Простая лестница на второй этаж своими руками

Данная статья представляет собой обзор на наиболее популярные виды лестниц, а также содержит в себе практические советы как сделать и рассчитать лестницы на второй этаж в частном доме своими руками. Схема, расчеты, размеры, а также чертежи прилагаются. В конце каждой главы имеется видео с наглядным отображением процесса возведения конструкции.

Для удобства чтения статья разделена на несколько глав:

• первая глава содержит в себе общие рекомендации;
• вторая глава представляет методы создания проекта винтовой лестницы, которые можно применять при работе;
• третья, четвертая и пятая глава имеют примеры по созданию обычных конструкций из дерева, бетона и металла;
• последняя предлагает 10 проектов конструкции и отвечает на вопрос об оптимальной ширине.

Для удобства в статье имеется навигационная панель, с помощью которой можно перейти к любому пункту и начать чтение с необходимой главы.

Пример проекта металлической лестницы

Как рассчитать лестницу на второй этаж в частном доме своими руками правильно – общие рекомендации

В данном разделе приведены рекомендации и расчет лестницы на второй этаж в частном доме своими руками. Схема и чертежи разных проектов выложены в конце данного материала.

Лестница служит для комфортного перемещения между этажами. Как правило, данной конструкцией пользуются ежедневно – двухэтажные дома чаще всего строятся с расположением спальных комнат и ванной на втором этаже. Из этого можно получить два наиболее главных правила при проектировании конструкции – безопасность и удобство.

Над стеллажами

Важно: Лестница – это источник повышенной травматичности для людей всех возрастов. Падение может крайне негативно сказаться на здоровье человека, потому, следует делать ее максимально безопасной. Для этого есть несколько способов, которые позволяют полностью минимизировать риски.

В первую очередь, необходимо делать ступеньки оптимальной высоты и ширины. Об слишком высокие ступеньки просто запнуться, а по узким крайне трудно идти, потому можно легко поскользнуться. Необходимо учитывать это при проектировании, закладывая размер заранее в проект.

В большом доме

Наиболее оптимальной высотой ступенек можно считать 150-200мм. Этого достаточно, чтобы совершить уверенный шаг, без страха запнуться или неправильно занести ногу. Глубина, или ширина должна быть не меньше 200мм – это требование нетрудно получить из средней длины ноги человека.

Важно: Материал должен быть не скользким. Лестницу лучше не делать из кафеля или лакированного дерева – они имеют гладкую поверхность, которая очень неудобна для передвижения. Если все же используется дерево, не лишним является обработка наждачной бумагой или обивка ступеней ковровой дорожкой.

[1]

Над диваном

Удобство зачастую зависит от безопасности. Если ступени будут безопасными, то, одновременно, будут и удобными. Конечно, порой ради удобства можно несколько отступить от стандартных размеров – если их будет использовать только человек большого роста, можно сделать высоту ступенек более 200мм.

График зависимости наклона лестницы к удобству использования

Как сделать винтовую конструкцию самостоятельно

Винтовая лестница имеет свой особенный внешний вид, за счет которого появляется возможность создания совершенно непохожего ни на что дизайна. Кроме этого, винтовая конструкция позволяет сэкономить много места на обоих этажах, сделав помещение более эргономичными.

Винтовая

Расчет винтовой лестницы на второй этаж

В случае создания винтовой лестницы на второй этаж расчет необходимо начинать с количества ступеней и высоты их расположения. Исходя из сказанного в прошлой главе, оптимальная высота между ступенями равна 200мм, а глубина – 200-300мм. Но надо учесть, что у винтовых лестниц ступени имеют вид расширяющихся конусов, потому, и их глубину необходимо рассчитывать особым способом.

С центральной стойкой

Для расчета лучше использовать математические формулы. Для начала, необходимо узнать длину окружности конструкции. Удобнее всего это сделать с помощью формулы 2*3,14*r, где r – ширина пролета. К примеру, при ширине пролета в 1000мм окружность будет равняться 6280мм. Чтобы получить ширину ступени с внешней стороны, достаточно данное расстояние поделить на количестве ступеней в одном пролете. Для примера, при 10 ступенях расстояние будет равняться 628мм, которые позволят создать ровную лестницу без пустот.

Схема расчета винтовой модели

Высота конструкции определяется высотой помещения, также, как и при создании обычной лестницы. Высота между ступенями должна равняться оптимальной – к примеру, обычно хватает 150-250мм. Оптимальную высоту лучше рассчитывать от высоты помещения. Для примера, за высоту потолков в комнате – 2700мм. Ступеньки будут толщиной 20мм, толщина перекрытия – 150мм.

Совет: Расчеты необходимо начинать с пола – пол является нулевой ступенью. Для начала необходимо суммировать высоту помещения и перекрытия, поскольку именно на это расстояние должна идти лестница. В данном случае она равняется 2850мм. Чтобы получить количество ступеней, необходимо поделить его на подходящую высоту одной ступени с ее высотой – к примеру, 220мм. Результатом, с округлением, является 13 ступеней. Последней, 13 ступенью, в данном случае будет служить пол перекрытия второго этажа.

[2]

Графическое построение и размеры

Размеры винтовых лестниц на второй этаж

При проведении расчетов размера необходимо отталкиваться от наиболее комфортной ширины лестницы в 800-1000мм. Этого достаточно, чтобы пройти даже с большим грузом на руках, при этом не стесняя себя в движениях (к сожалению, крупногабаритную мебель все равно придется поднимать через окна).

Проект винтовой модели

Винтовая лестница представляет собой круг, потому диаметр равен сложению ширины проходов и, если лестница строится с центральной опорой, размера опоры. В среднем, диаметр подобной конструкции равняется 1600-2000мм, которых хватает для её удобного использования вне зависимости от особенностей. Более подробно в таблице ниже

Совет: Очень часто размер лестницы зависит от высоты потолка. Для маленького дачного домика нет смысла делать очень широкую лестницу – достаточно будет 700мм для того, чтобы пройти на второй этаж. Для чердачных выполняется точно такое же правило.

[3]

Видео проект лестницы винтового типа

Деревянная лестница на второй этаж своими руками

Обычная лестница может строится по схожим расчетам и методикам. Деревянная лестница на второй этаж в частном доме своими руками изготавливается намного проще винтовой, но занимает сравнительно больше места. Далее рассмотрим основные моменты расчета и видео-инструкцию.

Из дерева

Расчет деревянной лестницы на второй этаж

Пример расчета

Расчет деревянной лестницы на второй этаж должен учитывать длину – она является сложением глубины всех ступеней. Чем больше их будет, тем больше будет сама длина. Для обычной лестницы в помещении в среднем достаточно 10-12 ступеней, которые суммарно будут равны 2000-2500мм при глубине в 200мм и 2500-3000мм при глубине в 250мм.

Проект лестницы с поворотом на 90 градусов

Совет: Ширина подобной конструкции в среднем должна равняться 800-1000мм. Данный размер должен предоставлять полную свободу действий. Следовательно, если запланированы перила, то для них должно быть дополнительное место на ступенях.

[4]

Проем над конструкцией должен начинаться с того места, на котором от ступени до потолка остается меньше 2000-2200мм – этого хватит для любого по росту человека. Не стоит делать проем слишком коротким – экономия в данном случае может обернуться неудобством и дополнительными трудовыми затратами.

Обозначения

Если планируется создание поворота, то рассчитывать его необходимо с теми же условиями – единственным изменением является ширина ступени – ступени в области поворота рассчитываются аналогично винтовым, но делать их можно с упором в стену.

Видео-инструкция

Данное видео представляет собой инструкцию по проектированию и монтажу деревянной лестницы с поворотом на 90 градусов.

Бетонная лестница на второй этаж своими руками – видео инструкция

Бетон является отличным материалом для лестниц – он очень прочен и позволяет работать с любыми объемами. Часто для такой конструкции достаточно только собрать каркас и залить его.

Опалубка под бетонную конструкцию

Важно: Надо заметить, что создание бетонной лестницы на второй этаж своими руками требует очень больших вложений – на полностью литую конструкцию уходит огромное количество бетона. Скорее всего вам придется заказывать полноценную бетономешалку – обычным ручным методом процесс будет идти крайне долго.

Отлитая конструкция

Чтобы облегчить данный процесс следует дополнительно укреплять пролет разными блоками. Неплохой идеей является создание каркаса из пеноблоков, на которые впоследствие укладывается опалубка. Это позволяет получить дополнительное пространство под конструкцией и использовать его под хозяйственные нужды.

В видео ниже представлен процесс сборки опалубки и ее залитие с изображением основных моментов работы.

Металлическая лестница на второй этаж своими руками – расчет и видео-инструкция

Металл представляет собой крайне пластичный и при этом прочный материал. Металлическая лестница на второй этаж своими руками, к сожалению, не является самой комфортной – её довольно трудно нагреть, но прочность будет очень высока. Кроме этого, лестница из металла занимает мало места – это актуально для домов с небольшой общей площадью.

Конструкция из железа

К особенностям расчета в данном случае можно отнести тот факт, что металлическая ступень занимает очень мало места. Обычно ее размер равняется 5-10мм, и при всей высоте конструкции их суммарный объем редко превышает 90-100мм.

Видео удалено.

Расчеты ничем не отличаются от обычных лестниц, но с той разницей, что необходимо учитывать сопротивление материалов. Для конструкции советуем использовать металлические трубы с толщиной стенки не менее 8мм, а для ступеней – арматуру не тоньше 7мм. При этом, при широких ступенях следует использовать утолщенные варианты, которые не будут прогибаться под весом человека.

Одномаршевая железная лестница на второй этаж своими руками

Совет: Если конструкция создается из квадратных профилей, стоит подбирать их с сечением не менее 5мм – квадратные профили намного более устойчивы, чем круглые, за счет жестких граней. Работать с металлом можно как сваркой, так и крепежами.

В видео ниже приведен пример создания металлической лестничной конструкции, которая впоследствии обшивается гипсокартоном. В нем отображены основные моменты работы.

Какая должна быть ширина лестницы на второй этаж в частном доме – правильные размеры?

Данный вопрос является сугубо личным. Не смотря на оптимальную ширину пролета в 800-1000мм, данное значение может серьезно варьироваться в зависимости от личных предпочтений человека. Надо учитывать, что чем шире будет проем, то тем больше потребуется затрат ресурсов.

Примеры ширины разных видов лестниц

Стоит отдельно установить минимальную границу в 500мм – более узкая конструкция будет полностью неудобной для использования, да и какие-то вещи или мебель по ней переместить будет довольно проблематично. Максимальная граница зависит исключительно от помещения, но все же, не стоит делать ширину больше 2000-2500мм, особенно в тех случаях, если лестница не является главной в холле.

Далее предлагаем вам изучить проекты лестниц на второй этаж – в заключительном разделе представлено 10 чертежей с размерами. Надеемся, один из них подойдет для закрытия вашей потребности.

Лестницы на второй этаж в частном доме своими руками – схема и чертеж 10 проектов

Схема лестниц с прямыми маршамиУгловая на 90 градусовЧертеж П-образной лестницы с поворотной площадкойПлан деревянной моделиПодробный чертежРасчетПростая лестницаС поворотом на 180 градусовПроект прямой маршевой лестницыПрямая двухмаршевая

Один из серьезных этапов внутреннего обустройства двухэтажного частного дома – строительство лестничного марша, предназначенного для подъема наверх. Здесь домовладелец оказывается перед выбором: нанять на эту работу опытных мастеров или взяться за изготовление самому. В пользу второго варианта говорит экономия средств и добросовестность, с которой хозяин примется за дело в собственном жилище. Остается лишь восполнить пробел в знаниях и понять, как сделать лестницу на второй этаж своими руками, внимательно изучив наши рекомендации.

Схемы лестниц для подъема на второй этаж

Чтобы самостоятельно построить межэтажный переход, нужно выбрать подходящую конструкцию, которая поместится на выделенной площади и при этом будет безопасной в эксплуатации. Но сначала стоит разобраться в названиях элементов и деталей лестниц:

• тетива (иначе – косоур) – продольная балка, служащая опорой для ступеней;
• проступь – верхняя плоскость ступеньки;
• подступенок – проем между двумя проступями;
• опорный столб применяется в некоторых конструкциях для монтажа косоуров или ступеней;
• балясина – вертикальная опора для перил.

Прямая лестница на 1 пролет

Для организации подъема на верхний этаж частного дома принято строить лестницы 4 видов:

1. Прямая маршевая с переходной площадкой или без нее.
2. Поворотная на 90 или 180° с забежными ступенями.
3. Винтовая.
4. Компактная лесенка «гусиный шаг».

Справка. Ради экономии полезной площади и строительных материалов перечисленные сооружения размещаются вдоль стен. Исключение – винтовая конструкция, располагаемая в любом удобном месте, хоть посередине прихожей или зала.

Простая лестница на второй этаж состоит из одного марша с перильным ограждением. Изготовить ее несложно, но при высоте потолков больше 2,5 м постройка займет значительную площадь. Чтобы сэкономить место, правильнее будет сделать подъем по схеме с двумя маршами и переходной площадкой, как это показано выше на фото.

Устройство поворотных (забежных) ступеней позволяет эффективно использовать всю длину лестницы и таким образом уменьшить размеры пролета. Сборка подобного сооружения несколько усложняется за счет установки опорного столба и изготовления фигурных ступенек клиновидной формы.

Чертеж поворотной лестницы

Если места в доме или на даче совсем мало, то есть смысл построить винтовую лесенку либо сооружение типа «гусиный шаг», изображенную на фото. В первом случае все ступени являются забежными и крепятся одним концом к опорному столбу, а во втором они обрезаны по ширине таким образом, чтобы можно было поставить ногу только с одной стороны. Изготовить винтовую конструкцию с нуля достаточно сложно, а вот лесенка «гусиный шаг» строится по той же технологии, что и обычные маршевые подъемы.

Примечание. Обычно домовладельцы покупают винтовые лестницы из металла, дерева и стекла в виде готовых комплектов, монтируемых на месте. Сейчас в продаже нетрудно найти красивые изделия, гармонирующие с любым интерьером, но подобное удовольствие дешевым не назовешь.

Так выглядит крутой лестничный пролет типа гусиный шаг

Чтобы окончательно выбрать подходящую схему лестницы на второй этаж, следует выполнить расчет размеров и числа ступенек.

Расчет межэтажной лестницы

Для вычислений необходимо знать перепад высот между чистыми полами первого и второго этажа, а также размеры участка, который вы готовы выделить под условную лестничную клетку. Методика расчета не зависит от выбранной конструкции и основывается на следующих требованиях, обеспечивающих удобство и безопасность при ее эксплуатации:

• ширина проступи — не менее 26 см;
• высота ступеньки – не более 20 см;
• уклон лестничного марша должен укладываться в диапазон от 27 до 42°;
• высота перил – от 900 мм;
• минимальная ширина пролета – 90 см.

Совет. Чтобы правильно посчитать параметры лестничного марша и определиться с его дизайном, рекомендуется решать задачу графическим способом. Сделайте собственный мини-проект, нарисовав от руки или в компьютере чертежи с изображением лестницы в плане и сбоку.

Суть расчета заключается в определении количества ступенек и общей длины подъема с учетом уклона самодельной лесенки. Порядок вычислений предлагается рассмотреть на примере загородного коттеджа с перепадом высот 3 м:

1. Чтобы подъем не вышел крутым, возьмем самую удобную высоту подступенка – 15 см. Число ступеней вычисляется путем деления общей высоты на это значение: 300 см / 15 см = 20 шт.
2. Приняв ширину проступи равной 30 см, посчитаем длину пролета: 30 см х 20 = 600 см или 6 м.
3. Начертив эскиз такой лестницы из дерева с боковым видом, мы определим угол уклона – 27°.

Расчетная схема прямого марша с небольшим уклоном

Сооружение длиной 6 м, показанное на картинке, влезет далеко не в каждый дом, поэтому его дизайн придется подкорректировать. Вариант первый: разбить подъем на 2 марша одинаковой длины и сделать переходную площадку. С учетом ее размера, равного минимальной ширине пролета, длина лесенки выйдет 3,9 м, что тоже немало. В какой-то степени пожертвовав удобствами, габариты лестницы можно оптимизировать так:

• ширину ступени уменьшить до 26 см;
• высоту увеличить до 18 см;
• выдвинуть проступь вперед на 3 см.

Схема оптимизированной лестницы

Пользуясь инструкцией, приведенной выше, рассчитываем новые параметры лестничного марша и получаем число ступеней 17 шт., угол наклона 37°, а общая длина равна 3,7 м. Если организовать поворот пролета на 90° с тремя забежными ступеньками вместо площадки, то протяженность подъема удастся сократить до 3 м, а это вполне приемлемо. Больше наглядной информации о расчете лестничных маршей вы получите, просмотрев видео:

Важный момент. Все домашние постройки, в том числе и межэтажная лестница, должны быть безопасны для маленьких детей. Предусмотрите просветы между балясинами соответственно возрасту ребенка, дабы он не смог протиснуться между ними и упасть.

Материалы для строительства

Наилучший материал для изготовления лестницы своими руками – дерево. Оно не только легко обрабатывается, но и хорошо вписывается в любой интерьер. Металлические сооружения долговечнее, но при этом тяжелее и сложнее в сборке, не говоря о стоимости железных элементов. На постройку годится просушенная древесина следующих пород:

• дуб;
• бук;
• ясень;
• осина;
• хвойные породы: ель, сосна, лиственница.

Совет. Для строительства внутри дома не стоит применять березу, поскольку она быстро рассыхается и теряет внешний вид.

Для изготовления косоуров потребуется доска толщиной от 40 мм необходимой длины (сращивать тетиву из кусков недопустимо). Ширина доски должна быть на 25—30% больше расчетной ширины проступи. На крайние и промежуточные столбы для перил сгодится деревянный брус сечением 10 х 10 см или больше, в зависимости от длины опирающейся части и веса конструкции.

Внешний вид деревянной лестницы во многом зависит от дизайна балясин. Чтобы красиво оформить перильное ограждение, изготовление балясин лучше заказать где-нибудь на производстве, там по вашему чертежу их выточат на токарном станке. Если же вы владеете резьбой по дереву, то оформление стоек сможете выполнить самостоятельно. Также не забудьте приобрести крепеж – саморезы, шпильки из металла или шканты для установки балясин, гвозди.

Руководство по монтажу

В последнее время обрели популярность деревянные лестницы на второй этаж, снабженные поворотными ступенями. Они отнимают немного комнатного пространства и относительно просты в сборке, поэтому мы дадим пошаговую инструкцию по монтажу такого сооружения. Первым делом приготовьте необходимый инструментарий и стремянку либо простую лесенку для временного доступа на второй этаж. Дальше действуйте в таком порядке:

1. Выполните разметку заготовок согласно вашему чертежу. Для удобства можете смастерить деревянный шаблон, чтобы по одному образцу расчертить линии отрезов по косоурам. Вырежьте детали электрическим лобзиком.
2. Установите опорный столб и прикрепите, как это показано ниже на картинке. Проделайте в нем пазы для крепления забежных ступенек и тетивы.
3. Закрепите оба косоура – первый прикрутите к стене, а второй – к вертикальному столбу и торцу межэтажного перекрытия.
4. Для опирания забежных ступенек установите на стене горизонтальные бруски. Смонтируйте 2 тетивы для короткого марша – входа на лестницу.
5. Смонтируйте все ступеньки, двигаясь снизу вверх. Разметьте на них точки крепления балясин.
6. Закрепите балясины на шкантах или шпильках, поставьте перила.

Схема крепления центральной опоры и сборки лестничного пролета

Совет. Не вырезайте 3 поворотные ступени из одного массива. Получится, что волокна первой из них будут располагаться поперек длины проступи, отчего ступенька проломится при малейшей нагрузке.

Подступенки самодельной лестницы имеет смысл делать закрытыми, если вы планируете зашивать пространство под маршем (например, для кладовой). В остальных случаях проемы между ступенями заделывать не обязательно. Для продления срока службы выполните отделку лестничного пролета – обработайте древесину антисептическим составом и покройте лаком. Как правильно собрать поворотную лесенку самому, рассказано в очередном видео:

Заключение

При строительстве деревянной лестницы уделите особое внимание предварительным этапам – расчету, разметке и вырезке деталей. Если здесь вы допустите ошибку, то при сборке устранить ее бывает сложно, вплоть до переделки косоуров. Подумайте над оформлением балясин и перил, изучите существующие варианты по фотографиям и выберите самые интересные и подходящие к интерьеру вашего жилища.

Видео удалено.

Источники:

1. Канализация населенных мест. — М.: ОНТИ НКТП. Главная редакция строительной литературы, 1987. — 644 c.
2. Строительные материалы. — М.: Феникс, 2009. — 704 c.
3. Строительство автодорожных и городских тоннелей. Учебник. — М.: РИОР, Инфра-М, 2014. — 398 c.
4. Свергузова, С. В. Экологическая экспертиза строительных проектов / С.В. Свергузова, Т.А. Василенко, Ж.А. Свергузова. — М.: Академия, 2011. — 208 c.

Простая лестница на второй этаж своими руками

Оценка 3 проголосовавших: 1

Здравствуйте! Представляюсь на нашем ресурсе. Я Сергей Винокуров. Я уже более 11 лет занимаюсь застройкой и планировкой помещений. Я считаю, что являюсь специалистом в этом направлении, хочу подсказать всем посетителям сайта как решать сложные и не очень задачи.
Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести как можно доступнее всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте всегда необходима обязательная консультация с профессионалами.

Как сделать лестницу на 2 этаж

Сегодня мы рассмотрим изготовление лестницы на второй этаж своими руками. Своим опытом конструирования делится настоящий мастер своего дела — Сергей Ермаков. Его профессиональный подход к работе и внимание к мелочам заслуживают глубокого уважения.

Рассказ пойдет о построении лестницы, имеющей 2 марша (2 непрерывных ряда ступеней) и площадку между ними.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Монтаж площадки между маршами
2. Установка основного столба
3. Установка нижней части лестницы
4. Установка верхней части лестницы
5. Монтаж перил

Как сделать лестницу на второй этаж

Построение лестницы производится в несколько этапов: сначала монтируется площадка между маршами, затем устанавливается основной столб, далее последовательно идут нижняя и верхняя части со ступенями и в конце устанавливаются перила.

Монтаж площадки между маршами

Начать изготовление лестницы необходимо с разметки площадки, она должна быть строго горизонтальной. Для этого при помощи уровня (на той высоте, где будет площадка) размечается горизонт на стене:

Высоту площадки желательно выбрать таким образом, чтобы оба марша лестницы  были одинаковыми, в этом случае, по лестнице будет удобно подниматься.

По выбранному уровню (строго горизонтально) к стене большими шурупами крепятся бруски:

При этом отверстия под шурупы обязательно нужно засверлить так, чтобы шуруп входил в брусок с усилием, и потом уже только заворачивать, иначе шуруп не притянет брусок к стене должным образом.

Шурупы, естественно, не могут быть надежной опорой всей конструкции, поэтому под горизонтальные бруски необходимо закрепить вертикальные подпорки по всем сторонам:

Основной несущий столб делается из бруса 100×100 мм или 100×150 мм. В нем вырезается паз, и к нему крепятся горизонтальные бруски с помощью шурупов:

По всем углам стоят подпорки, чтобы нагрузка приходилась не на шурупы, а передавалась непосредственно на пол:

При изготовлении площадки (и в принципе, при изготовлении всей лестницы) нужно чаще пользоваться угольником и уровнем, проверяя углы и горизонт. Если этого не делать, перекос будет накапливаться, и в дальнейшем будет масса всяких сложностей:

Точность контролируется по пузырьку на уровне:

Сверху изготовленный каркас покрывается половой доской:

Для закрепления досок необходимо просверлить насквозь в обвязке отверстия и затем снизу вкрутить шурупы:

А кромки досок рекомендуется промазать специальным столярным клеем между собой:

Вообще, использование клея предотвратит в будущем скрипение лестницы, как это часто бывает. Для этих целей прекрасно подходит водостойкий клей для дерева «Titebond ll».

Установка основного столба

Для установки большого столба нужно сделать под него гнездо на площадке:

Сама технология установки столба довольно хитрая. Нужно немного поддомкратить потолок с помощью длинного рычага (горизонтальной доски) и вертикальной доски, стоящей рядом с нашим столбом. Далее установить наш столб, убрать вертикальную доску, и, таким образом, наш столб окажется зажатым (путем распорки) между потолком и площадкой:

Верхнюю и нижнюю части столба (места примыкания к площадке и потолку) тоже нужно промазать клеем.

Установка нижней части лестницы

Далее необходимо перейти к установке нижней части лестницы, начав с тетивы. Тетива является видимой частью лестницы и должна быть оструганная, гладкая, белая, без сучков и синевы. Чтобы лестница не получилась перекошенной, доски предназначенные для тетивы, должны быть одинаковой ширины:

Это достигается простругиванием их вместе. Необходимо сложить две доски и простругать их электрическим рубанком.

Для того чтобы определить угол наклона верхнего пролета лестницы, берется прямая длинная рейка. То есть, вот таким образом будет расположена тетива верхнего марша:

Одним концом верхний марш будет стоять на площадке, а другим опираться на стену. Таким образом, можно примерно определить угол между горизонтом и наклоном верхнего марша, и зафиксировать его при помощи вот такого нехитрого инструмента: деревянного угольника с барашком для фиксации угла:

Это угол очень нам пригодится для разметки тетивы нижнего пролета лестницы, чтобы этот пролет был такого же угла как и верхний!

Итак, тетиву нижней части лестницы необходимо выставить под этим же самым углом:

После разметки и выпиливания должно получиться вот такое параллельное примыкание к полу:

и прямой угол примыкания площадке:

Убедившись, что резы сделаны верно и тетива хорошо прилегает и к полу, и к площадке, нужно аналогичным образом подготовить вторую тетиву с теми же пропилами.

Далее, на обеих тетивах размечается симметричный рисунок, обозначая места установки будущих ступеней и подступенников. Пока это только разметка, но ее необходимо выполнять достаточно тщательно, т. к. вскоре это все нужно будет выдалбливать. Если симметричного рисунка не получается, значит что-то пошло не так, и нужно повторить операцию, пока не будет достигнута полная симметрия:

Затем при помощи циркулярной пилы, по ранее сделанному рисунку, осуществляются пропилы: те, что с краев — точные, а в середине — любые. Это делается для того, чтобы потом дерево было легче выбирать стамеской:

Таким образом, после прохода одной и другой тетевы, получается вот такая выборка под установку ступеней и подступенников:

После того, как все ступеньки подготовлены по размерам, нужно обе тетевы уложить на пол, и в образованные пазы установить ступеньки. Торцы ступенек также промазываются клеем и закрепляются снизу наискосок шурупами:

Когда ступени установлены, вставляются подступенники:

Места примыкания подступенников к ступеням также промазываются клеем. Клей нужно наносить негусто, чтобы он не выдавливался при смыкании деревянных поверхностей — это будет помехой при дальнейшем покрытии лестницы морилкой (будут проявляться пятна на месте выдавленного клея).

Далее подступенники закрепляются при помощи гвоздей:

Изготовленный нижний марш лестницы приставляется к площадке и прикручивается шурупами с задней стороны:

Затем лучше накрыть поверхность новых ступенек оргалитом, чтобы по ним можно было свободно ходить и продолжать строительные работы, т. к. в противном случае ступеньки за все время могут достаточно износиться и их придется шкурить перед покрытием морилкой или лаком.

Установка верхней части лестницы

Изготовление тетивы для верхнего пролета делается практически также как и для нижнего. Тетива устанавливается одним концом на площадку, а вторым — на пол второго этажа. На обе стороны отпускается небольшой запас:

Проверяется еще раз с помощью инструмента угол наклона тетевы.  Верхняя тетива должна стоять под таким же углом что и нижняя:

На верхнем пролете ступеньки лучше вставлять на месте, когда обе тетевы уже установлены. Можно конечно осуществить сборку на полу, но лестница становится очень тяжелой и ее будет просто не поднять:

Монтаж перил

Теперь наступило время установить к тетиве нижнего пролета столб, на котором одной стороной будут держаться перила. Столб ставится на пол, примыкая вплотную к тетиве. С помощью карандаша нужно очертить края для выборки паза:

После выборки получается вот такой вот паз глубиной около 1.5 см. Здесь же сразу засверливаются три отверстия под шурупы:

Паз, часть тетивы, и основание пола, где будет стоять столб, также промазываются клеем. Столб приставляется плотно к полу и к тетиве и прижимается, при этом можно слегка постукивать киянкой:

Далее закручиваются три шурупа в отверстия.

На втором этаже столб устанавливается практически таким же образом. Делается паз при помощи стамески, выбирается лишнее, засверливаются отверстия под шурупы. Полученный паз и верхняя часть тетивы также промазываются клеем:

Здесь Вы видите конструкцию из 2-х столбов — все правильно. Оба столба будут являться опорой для верхней части перил. От одного столба перила идут горизонтально (наверху второго этажа). От второго столба перила идут вниз, параллельно тетиве.

Чтобы закрепить перила на полукруглом столбе необходимо с помощью электрического лобзика выпилить вот такую деталь:

Вот этот угол у детали обрезается по тому же самому угольнику по которому устанавливались ступени:

Чтобы одна из частей детали плотно прилегала к круглому столбу, в ней выбирается полукруглый паз. Сначала выборка осуществляется при помощи стамески, а после шлифуется машинкой до полукруга:

Закрепляем деталь к столбу шурупами и прикладываем сверху перилу, не забывая предварительно смазывать все соединения клеем:

Далее готовятся балясины.  Чтобы установить балясины по наклонной части лестницы, необходимо срезать их с каждой стороны под углом, по которому идет тетива.

Перед установкой балясин нужно расставить их на одинаковом расстоянии друг от друга и отметить карандашом места установки:

Отверстия в балясинах желательно засверливать немного наискосок и заворачивать шурупы с небольшим утоплением шляпок шурупов:

С верхней стороны балясина закрепляется также:

В завершении, небольшое пространство над шляпками шурупов закрывается шпунтами, которые затираются шкуркой.
На верхней части тетивы балясины устанавливаются практически также и на таком же расстоянии между собой:

В итоге лестница приобретает вот такой вид, и ее остается только покрасить:

На этом наш долгий рассказ заканчивается. Хочется еще раз поблагодарить мастера за такую классную лестницу, которую он сделал своими руками прямо у нас на глазах.

Как сделать лестницу своими руками

Лестница — это один из основных элементов дизайна интерьера помещения, поэтому при ее проектировании следует уделить внимание  не только надежности и функциональности, но и внешнему виду. Прежде чем взяться за изготовление деревянной лестницы своими руками, нужно учесть большое количество факторов, от которых будет зависеть не только ее конструкция, но и размеры.

К таким факторам относится:

• доступная площадь помещения,
• высота,
• максимальная нагрузка, на которую рассчитана лестница,
• удобство использования для проживающих в доме людей.

На сегодняшний день существует огромное количество вариантов исполнения межэтажных лестниц, поэтому выбор подходящей конструкции — занятие достаточно непростое. Основные моменты при изготовлении лестницы своими руками описаны экспертами строительного портала best-stroy.ru. 

Выбираем какую лестницу построить

Лестницы могут быть маршевые и винтовые. Конструкция маршевой лестницы достаточно проста и является лучшим выбором, если вы планируете изготовить ее самостоятельно, однако для того, чтобы обеспечить приемлемый уклон и высоту ступенек, требуется немалая площадь. Такая лестница очень удобна в эксплуатации и выдерживает большую нагрузку. По ней можно легко поднимать мебель и прочие крупные предметы на второй этаж, кроме того, она более безопасна, поэтому будет лучшим выбором в том случае, если в доме живут дети или пожилые люди.

Винтовая лестница имеет более сложное устройство. Она используется в условиях ограниченного пространства, когда из-за нехватки площади не получается обеспечить безопасный уклон обыкновенной лестницы. К основным недостаткам можно отнести не слишком удобную конструкцию, которая затрудняет подъем и не позволяет переносить крупногабаритные предметы. Вместе с тем искусно выполненная винтовая лестницы обладает достаточной прочностью и может быть главным элементом интерьера.

Безопасность превыше всего!

Перед тем как приступить к изготовлению лестницы своими руками, необходимо позаботится о ее безопасности. Во-первых, она должна быть прочной и легко выдерживать нагрузку, в несколько раз превышающую вес человека среднего телосложения. Во-вторых, лестница должна быть удобной и эргономичной. В данном случае необходимо уделить большое внимание таким факторам, как высота ступеней, уклон лестницы, а также расположение и форма перил. Ступени должны иметь нескользкое покрытие, а промежутки между балясинами выбираются таким образом, чтобы ребенок не мог протиснуться через них и упасть.

Конструктивные особенности лестниц

В зависимости от способа крепления ступеней маршевые лестницы могут быть на тетивах, косоурах или больцах.

• Лестницы на тетивах имеют две боковые балки, к которым крепятся ступени. Такие белки (тетивы) могут быть изготовлены из металла или дерева. Они могут крепиться к стене или специальным опорам, обеспечивающим высокую прочность всей конструкции.

• Ступени лестниц на косоурах крепятся к балкам, которые располагаются снизу и повторяют геометрию всей конструкции. Такие балки (косоуры) могут быть прямыми или изогнутыми. Прямые косоуры, как правило, имеют зубчатую форму, при этом ступени накладываются на зубцы.

• Лестницы с больцевым соединением ступеней отличаются высокой прочностью, поэтому такая конструкция не требует дополнительных опор и может держаться на двух точках. Ступени крепятся друг к другу при помощи металлических стержней — больцев, что полностью исключает скрип, вызванный трением двух деревянных поверхностей.

Как сделать лестницу своими руками. Выбираем материалы

Для изготовления лестниц чаще всего используется древесина хвойных пород, поскольку она доступна по цене и легко обрабатывается. Лестница из дуба будет более долговечной, однако стоимость такой конструкции увеличится в несколько раз, к тому же обработка этого вида дерева — занятие достаточно трудоемкое и требующее определенных навыков.

Основные этапы изготовления лестницы

Рассмотрим основные принципы изготовления лестницы на примере деревянной конструкции на косоурах. Прежде чем начать проектирование, необходимо уяснить, что любые, даже незначительные ошибки и неточности в расчетах могут привести к серьезным проблемам, которые возникнут при монтаже, поэтому к каждому этапу следует относиться крайне внимательно. Наша будущая лестница будет состоять из трех основных элементов: ступеней, поручней и косоуров.  На начальном этапе проектирования нужно выполнить все необходимые расчеты конструкции.

Расчет ширины и высоты ступеней

Для расчетов размеров ступеней обычно используют формулу 2А + Б = 64см, где А — это ширина, а Б — высота. Типичная высота ступеней составляет от 140 до 170мм. Измеряем высоту будущей лестницы и делим на предполагаемое значение высоты ступеней.

Предположим, она составляет 240см, а желаемая высота ступеней — 17см. Делим полученное значение на высоту ступеней 240/16=15 и округляем результат до целой части, следовательно, наша будущая лестница будет состоять из 15 ступеней. Теперь определяем точную высоту ступеней, для этого делим высоту всей лестницы на количество ступеней: 240/15=16см. Ширину находим по формуле, используя значение высоты, получаем 24см. Можно также воспользоваться таблицей.

Выступ (часть ступени, нависающая над подступенком) должен быть не более 3-4см. Чем больше высота подступенка, тем уже сама ступень, однако ее ширина не должна быть меньше высоты. Наиболее оптимальная ширина ступеней должна соответствовать сорок второму размеру обуви (29-30см.)

При расчете лестницы также необходимо учесть расстояние между ступеньками и расположенными над ними объектами (потолком, балками, балконами и т.д.). Она должна быть не менее 1.9-2 метров.

Горизонтальный размер лестницы определяется следующим образом: ширина ступеней умножается на их количество, при этом следует учесть, что в качестве первой ступени служит поверхность пола, поэтому в нашем случае расчет будет выглядеть следующим образом: 13×24=312см.

Если высота лестницы получается достаточно большой, вы можете сделать площадку. Такие площадки рекомендуется делать через 7-8 ступеней. В том случае, когда необходимо спроектировать лестницу с определенным количеством ступеней, можно уменьшить их высоту для того, чтобы сделать площадку.

Изготовление косоуров

В качестве материала для изготовления косоуров можно использовать сосновую доску шириной 40мм. Изготовьте лекало, точно повторяющее размеры профиля ступеней и нанесите разметку на приготовленные доски. Затем выпилите зубцы при помощи ножовки или электрического лобзика. В тех местах, где подступник стыкуется со ступенью, необходимо срезать угол. Сделав один косоур, можно использовать его в качестве шаблона для остальных. Поскольку от косоуров зависит прочность, безопасность и долговечность лестницы, не стоит экономить на их количестве, а также на качестве материала, из которого они изготовлены. Доски должны быть без сучков и каких-либо признаков деятельности насекомых. Продумайте способ крепления косоуров. Для достижения необходимой прочности, как правило, достаточно 3-4 косоуров.

Монтаж ступеней и перил при

изготовлении деревянных лестниц своими руками

Ступени могут крепиться как непосредственно к косоурам, так и при помощи дополнительных деревянных элементов — кобылок. Отмерьте и вырежьте из дерева необходимое количество ступеней и подступенек, при этом не забудьте учесть выступ. Ступени крепятся при помощи гвоздей или саморезов.

Конструкция с использованием треугольных кобылок является более надежной. Кобылки крепятся с использованием шкантов, для которых предварительно делаются пазы. Наиболее прочная конструкция получается с использованием кобылок сложной формы, при этом на косоурах делается специальный вырез. Соединение элементов лестницы осуществляется при помощи клея и саморезов.

После того как ступени готовы, к ним можно прикрутить балясины перил. Для того чтобы защитить дерево от влияния разрушающих факторов (сырости, плесени вредных насекомых), на него необходимо нанести лакокрасочное покрытие.

Сделать деревянную лестницу своими руками в принципе не так уж и сложно. Все, что вам для этого понадобится, — это качественная древесина, необходимый инструмент и немного терпения. Перед тем как приступить к работе, тщательно продумайте все нюансы будущей конструкции и несколько раз проверьте предварительные расчеты. 

Читайте также:

как сделать видео, инструкция с фото, 2 построить самому, самодельные

При обустройстве лестницы на второй этаж, все должно быть продумано до мелочей

На сегодняшний день строительство частного дома не ограничивается одним этажом, поэтому необходимо выполнить лестницу на второй этаж, чтобы была возможность получить удобный доступ. Вполне возможно построить лестницу из различных материалов самостоятельно, самое главное тщательно провести все требуемые расчеты, так как в противном случае эта конструкция может стать опасной и ненадежной.

Как изготовить лестницу в частном загородном доме самостоятельно

Сооружение внутренней лестницы в частном загородном доме – процесс достаточно непростой, но вполне выполнимый.

При возведении лестницы необходимо:

• Учитывать интерьер дома;
• Сделать все требуемые расчеты;
• Подобрать конструкцию, которая будет подходить по всем параметрам.

Чтобы легко подобрать наиболее приемлемый вариант, стоит предварительно схематически прорисовать лестницу, которая должна быть в доме или найти уже готовый вариант, который наиболее всего подойдет по всем запросам и уже адаптировать под свои запросы. Перед тем как подобрать модель лестницы для частного дома, важно правильно просчитать все имеющиеся параметры конструкции. Многие задаются вопросом, какую лучше лестницу сделать.

Изготовить и установить межэтажную лестницу из дерева можно самостоятельно. Что для этого потребуется и как подобрать материалы, об этом подробно расскажем в статье: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/lestnitsy/lestnitsa-svoimi-rukami-iz-dereva-raschety.

Чаще всего в жилом доме лестницы делают из таких материалов как:

• Дерево;
• Бетон;
• Металл.

По своей конфигурации лестница может быть прямой, винтовой или поворотной. Кроме того, встречаются и комбинированные варианты. Наиболее прочными и долговечными считаются изделия из бетона, однако, требуется довольно много времени на подготовку прочного основания и изготовление конструкции. Металлическую конструкцию можно изготовить достаточно просто, необходимо только знать правила работы со сваркой, а деревянную лестницу можно очень легко сделать самому, самое главное ознакомиться с пошаговой инструкцией ее изготовления.

Проще всего сделать прямую маршевую лестницу, так как она имеет небольшое количество деталей и занимает абсолютно немного места. Винтовые конструкции характеризуются тем, что им нужна небольшая площадь, выглядят они очень изысканно, однако, не всегда удобные в эксплуатации.

Лестница из нескольких пролетов считается довольно сложным сооружением, построить которое проблематично. Подобная конструкция превосходно подходит для дома, где имеется значительное расстояние между этажами.

Инструкция изготовления простой деревянной лестницы

Наиболее простым считается устройство простой одномаршевой лестницы.

Она состоит из:

• Косоуров;
• Перил;
• Проступей;
• Подступенек.

Чтобы просчитать высоту необходимо взять расстояние между этажами и прибавить толщину перекрытий. Чтобы довольно быстро посчитать какая должна быть длина пролета и основания, изначально стоит определиться с параметрами ступенек. Если в доме проживают маленькие дети, оптимальная высота ступенек будет составлять 15 сантиметров, а во всех остальных случаях она должна приравниваться 20 сантиметрам. Делать подступенки более высокими не стоит, так как подъем будет менее комфортным.

Оптимальная ширина ступеней должна составлять 20-30 сантиметров, так как если они будут более широкими, то вся конструкция будет занимать гораздо больше места, что может быть не совсем удобно.

Существует пошаговая инструкция изготовления лестницы, которой обязательно нужно придерживаться, так как это позволит выполнить довольно качественную и прочную конструкцию. Для изготовления лестницы необходимо подбирать прочную и крепкую древесину, так как все элементы лестницы должны выдерживать не только общий вес конструкции, но и людей. Из прочного картона необходимо вырезать шаблон, который будет соответствовать всем параметрам будущей лестницы, а затем по этому шаблону изготовить деревянные элементы для лестницы. Затем необходимо собрать все элементы лестницы и обработать их антисептическими растворами, покрыть краской или лаком.

Очень важно, чтобы лестничная конструкция была эстетичной, экологичной, практичной, надежной, износостойкой. Подробнее поговорим о лестницах для крыльца дачи или коттеджа тут: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/lestnitsy/lestnitsa-dlya-kryltsa-foto.

Как сделать лестницу быстро и легко из бетона

Если дом имеет бетонные перекрытия второго этажа, то можно обустроить бетонную простую лестницу, которая будет прочной, и при правильной обработке будет выглядеть очень красиво. Можно изготовить полностью бетонную лестницу в доме, или залить бетоном только косоур, а все остальное сделать из других материалов.

Для производства такой лестницы потребуется:

• Водостойкая фанера;
• Прочный брус;
• Арматура;
• Саморезы;
• Бетонный раствор.

Постройка бетонной лестницы требует особого внимания, поэтому все необходимо тщательно просчитать, так как основание должно быть очень прочным. Начинать нужно со сборки опалубки, которую необходимо сделать согласно все имеющимся чертежам и учитывая то, что не должно быть совершенно никаких щелей.

Готовую опалубку необходимо расположить между этажами и закрепить с помощью деревянных брусьев. После этого внутрь каркаса необходимо уложить арматуру и залить подготовленное основание бетонным раствором.

Заполнить каркас раствором необходимо сразу же, иначе монолитность готовой конструкции может быть нарушена. Когда бетон достаточно хорошо застынет, опалубку можно убрать, а ступеньки периодически поливать водой, чтобы избежать растрескивания бетона. Конструкция должна тщательно просохнуть и затем можно приступать к отделке лестницы. Оформить готовую конструкцию можно самыми различными материалами, в частности можно использовать дерево, камень, плитку и многие другие материалы.

Быстро и просто: постройка лестницы в частном загородном доме из металла

Довольно интересно и оригинально выглядят самодельные лестницы из металла, однако, для их изготовления необходимо приложить немного усилий и учитывать все особенности работы с этим материалом. Чтобы поставить лестницу из металла, необходимо предварительно подготовить некоторые материалы и инструменты.

В частности:

• Стальной швеллер;
• Металлические уголки;
• Сварочный аппарат;
• Листовой металл;
• Напильник.

Кованные лестницы обладают отличными эстетическими и эксплуатационными свойствами. Подробнее про кованные лестницы в материале на нашем сайте: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/lestnitsy/kovanye-lestnitsy.

Строить лестницу необходимо начинать с того, что швеллер режется на части и из них собирается каркас. К боковым граням каркаса приварить уголки через равные промежутки, которые будут равны высоте ступеней. Все уголки обязательно должны располагаться строго параллельно один к другому. Верхние концы рамы прочно зафиксировать и прикрепить к перекрытию верхнего этажа, а нижние закрепить на полу. Затем привариваются ступени из листового железа, а также перила. На завершающем этапе готовая конструкция обрабатывается специальными антикоррозионными смесями. Чтобы не переделывать конструкцию, необходимо все этапы проводить последовательно и строго соблюдать все правила ее возведения.

Советы, как сделать самому лестницу в частном загородном доме: постройка винтового типа

Довольно интересно и оригинально выглядит винтовая лестница, которая занимает совершенно немного свободного места. Это компактная конструкция, которую можно разместить даже на небольшой площади. Винтовая лестница может идти с первого этажа или с гаража, что очень удобно. Самый известный и распространенный способ проведения монтажа винтовых лестниц – пошаговое нанизывание ступеней на центральную основу. Ступени могут быть треугольной или трапециевидной формы.

Чтобы построить винтовую лестницу необходимо взять:

• Стальную трубу;
• Деревянные рейки;
• Сварочный аппарат;
• Уголки для ступеней;
• Напильник;
• Грунтовку.

Труба будет выступать в качестве центральной стойки, поэтому ее длина должна полностью соответствовать имеющемуся расстоянию между этажами. Для большей устойчивости необходимо забетонировать трубу около основания. Для изготовления ступеней необходимо использовать шаблоны, выполненные из деревянных реек. Их необходимо склеить таким образом, чтобы они образовывали ступеньки с заданными параметрами. Каждую ступеньку необходимо крепить к своему собственному предварительно подготовленному цилиндру, тщательно отшлифовать, обработать грунтовкой и покрасить.

При надобности и для большего удобства винтовую лестницу можно переделать на прямую конструкцию. Перед тем, как монтировать постоянную лестницу, устанавливается временная конструкция.

Какие могут быть виды конструкции

Если твердо решили, делаем лестницу в частном загородном доме, стоит изначально определить какая конструкция должна быть.

В частности вполне возможно выделить такие типы конструкций как:

• На косоурах;
• На больцах;
• Винтовая.

Наибольшей популярностью пользуются лестницы на косоурах, так как они подходят для различных по площади и стилистическому решению помещений. Такое устройство очень прочное и гарантирует безопасность при его эксплуатации. Многие предпочитают делать лестницу на больцах, особенность которой считается то, что все элементы конструкции скрепляются между собой с помощью специальных болтов и штырей. При надобности можно очень просто выполнить ее ремонт и полностью разобрать.

Лестница своими руками на второй этаж (видео)

Изготовить лестницу в частном загородном доме самостоятельно вполне возможно, самое главное четко следовать все правилам и требованиям.

Подробно: лестница на второй этаж своими руками (фото примеров)

Винтовая лестница своими руками — из металла, из дерева +фото

Не в каждом загородном доме или даче можно соорудить полноразмерную межэтажную лестницу. Отличным выходом из такой ситуации является винтовая лестница. Она менее комфортна для передвижения, но выбрав приемлемый вариант, вы обеспечите удобство перемещения по ней. Винтовые лестницы отличаются оригинальным, красивым и запоминающимся внешним видом.

В статье мы расскажем как сделать винтовую лестницу своими руками на второй этаж из металла и дерева, продемонстрируем схемы и чертежи, а также фото и видео инструкции.

Как выбрать конструкцию

Возможные конструкции

Приступая к выбору варианта лестницы, сразу отбросьте идеи новомодных конструкций. Они не очень пригодны для постоянной, интенсивной эксплуатации, и построить их самостоятельно сможет только опытный мастер, обладающий множеством специальных навыков и инструментов, финансовыми возможностями.

Выбранная вами конструкция винтовой лестницы должна отвечать всем правилам безопасности и отличаться простотой монтажа. Стоит запомнить, что вероятность травматизма во многом зависит от ширины ступенек.

Схематичное изображение винтовой лестницы

Составьте чертеж винтовой лестницы и укажите в нем все параметры конструкции, это позволит вам избежать многих проблем, возникающих при неправильном монтаже.

Схема лестницы

Обратите внимание!
Интенсивно используемые лестницы изготавливаются шириной не менее одного метра.

Типы креплений

Лестница на больцах

У винтовых конструкций отсутствуют площадки, они состоят из забежных ступеней. Наиболее востребованные методы соединения:

• Радиальное, ступени располагаются в виде лестничного винта. Основанием конструкции являются косоуры, опорная стойка.
• Лучшей и надежной конструкцией является лестница с опорой на стены или стойку.
• Винтовая лестница на больцах избавит вас от скрипа ступеней, в такой конструкции отсутствует соединение между деревянными деталями.
• Ступени, крепящиеся к центральному столбу и винтовым перилам, являются самым доступным и легко выполняемым методом самостоятельного монтажа лестницы.

Материал

Деревянно-металлические лестницы

Металл и дерево остаются самыми популярными материалами для постройки конструкции винтовой лестницы. Декор лестницы вы можете сделать оригинальным настолько, насколько позволит вам фантазия. Покрытая лаком деревянная конструкция приумножит красоту фактуры живого материала.

Расчет винтовой лестницы

Деревянная лестница принесет в ваше помещение тепло и домашний уют. Для изготовления деревянной конструкции можно использовать любые породы древесины. Все будет зависеть от ваших финансовых возможностей.

Обратите внимание!
Ступени лучше изготавливать из твердых пород дерева, а поручни из металла или комбинации дерева с металлом. Помимо древесины для изготовления ступеней можно использовать мрамор, металл, стекло.

Разметка проема

Металлические трубы отлично подойдут для изготовления центральной стойки. Ступени в ней закрепляйте сваркой, муфтами, болтовыми соединениями. Хорошо подходят для постройки центральной стойки бетон, кирпич, древесина. Главное, чтобы стойка, сделанная из выбранного вами материала, могла выдержать предполагаемую нагрузку.

Этапы строительства

Сборка и монтаж

Обратите внимание!
Самым лучшим вариантом для постройки винтовой лестницы является конструкция, в которой ступени крепятся на столбе. Для этого подойдет труба из металла диаметром в 50 мм.

Облицовка проема

Монтируйте ее с помощью отвеса вертикально. На деревянный пол она крепится при помощи болтов и крепежных изделий. На бетонное основание стойка крепится растяжками, забетонированными в нее. Такие способы крепления обеспечат надежность всей конструкции. Установив стойку, выполняйте следующие работы.

Изготовление ступеней

Берете заготовки, придаете им нужную форму, начисто обрабатываете их.

1. Для соединения ступеней со стойкой на них нужно установить специальные втулки.
2. Ступени покрывайте лаком или краской;
3. На стойку монтируйте втулки и проступи, разверните их веером, придайте конструкции правильное положение
4. Кронштейны установите между широкими элементами проступей;
5. После установки последней втулки украсьте ее красивым декоративным оголовком;
6. Установите все ступени с помощью крепежа;
7. Закрепите балясины, они могут быть прямыми или фигурного очертания;
8. Осуществите монтаж поручней, заранее изготовленных из пластика или древесины.
9. Завершающая работа — финишная отделка винтовой лестницы. Деревянную лестницу лучше всего покрасить. Если вы использовали древесину с ярко выраженной структурой, то лучше всего покрыть конструкцию лаком, через него будет хорошо видна природная красота дерева.

Покрытая лаком

Перед началом отделки все деревянные элементы тщательно зачистите, затем покройте их морилкой и несколькими слоями прозрачного лака.

Деревянные детали, не отличающие хорошей структурой, просто покрасьте масляной краской или воспользуйтесь нитроэмалью. После выполнения всех вышеперечисленных работ у вас в доме появится отличная винтовая лестница.

Видео

Пример монтажа винтовой лестницы можно увидеть здесь:

Чертежи и схемы

Предоставленные ниже чертежи и схемы помогут вам самостоятельно сделать винтовую лестницу в своем доме:

Вид винтовой лестницы сбоку

Схемы сборки

Виды лестниц в разрезе

Схема линии лестницы по центру марша

Схема графического расчета

Разрез лестницы

Разметка стоек перил

Разметка проема

Чертеж модульной лестницы

Оптимальные размеры ступеней

Чертеж винтовой лестницы

Чертеж для лестницы

Фото

Винтовая лестница с минимальным проемом

Винтовая лестница из дерева

Винтовая лестница в интерьере

Винтовая лестница гусиные лапки

Вид сверху

Необычная винтовая лестница

Наружная лестница с ковкой

Монолитная винтовая лестница

Межетажная лестница

Лестница в стиле хай-тэк

Лестница на больцах

Лестница со стеклянными ступеньками

Двухцветная винтовая лестница

Черно-белый дизайн лестницы

Лестница на второй этаж своими руками

В последнее время строительство загородного дома очень часто не ограничивается одним этажом. С целью расширения пространства возводится второй или же утепляется и приводится в пригодное для комфортного проживания состояние мансардное помещение. А это значит, что без лестницы в интерьере первого этажа не обойтись.

Лестница на второй этаж своими руками

Лестница на второй этаж своими руками вполне может быть собрана из готового комплекта, который можно приобрести в компаниях, профильно занимающихся разработкой и изготовлением этого интерьерного функционального элемента. В предлагаемых каталогах можно подобрать лестницу, которая идеально впишется в обстановку обоих этажей, и будет удобной и безопасной для подъема и спуска для всех членов семьи.

Можно попробовать и самостоятельно построить лестницу, но в этом случае необходимо произвести точный расчет, так как при непродуманности конструкции привычный для всех элемент дома вполне может стать травмоопасным «тренажёром».

Кроме этого, нужно определиться в том, какую роль в интерьере будет играть лестница. Она может быть совсем незаметной, и не являться декоративным украшением комнаты, а может стать центром композиции, вокруг которого будет строить все оформление помещения.

Поэтому, чтобы выбрать подходящий экземпляр, лучше хотя бы схематично нарисовать лестницу, которую хотелось бы видеть в своем доме, а можно найти уже готовый вариант и адаптировать его для определенной комнаты.

Перед тем как выбирать модель лестницы, нужно обязательно узнать, как она устроена, и как рассчитать ее правильные параметры.

Основные составляющие элементы лестницы

Конструкция лестницы имеет немало составляющих, некоторые из них являются обязательным, другие же могут не входить в устройства некоторых видов этого сооружения.

Основные конструктивные элементы лестницы

Итак, лестница не может обойтись без ступеней и опор, которые их поддерживают – это главные элементы самых простых конструкций межэтажных лестниц.

• Сама ступенька состоит из двух частей – вертикальной и горизонтальной. Первая из них называется подступенка, а вторая – поступь. Подступенка является опорой для поступи, но иногда обходятся и без нее.
• Опоры могут быть двух типов:

— тетива – это балка, поддерживающая ступени с их торцов;

Поступи и тетивы

— косоур – балка, поддерживающая ступени снизу.

• Перила – это тоже важный элемент лестницы, хотя присутствует не на всех ее видах. Но если в доме есть дети или пожилые люди, то без них никак не обойтись.
• Балясины – вертикально устанавливаемые опоры для перил, которые чаще всего становятся не только функциональной деталью лестницы, но и ее декоративным украшением. Этот элемент может быть выполнен из разных материалов и иметь различные формы.

Так как существуют разные виды лестниц, каждая из них может иметь детали, которые необходимы именно для конкретной конструкции.

• Стойка – этот элемент используют для устройства винтовой лестницы. На стойку с определенным шагом закрепляются ступени особой формы, которые образуют спираль, поднимающуюся от первого до второго этажа.

Лестница на больцах

• Больцы – это специальные болты, которые тоже являются поддерживающими ступени элементами, они крепятся в стене и непосредственно на сами ступени. Они применяются не для всех, а только для отдельных видов лестниц.

Виды лестниц

Узнав, из каких элементов состоят лестницы, нужно подробнее разобраться, как выглядит каждый из видов  этих конструкций, устанавливаемых между этажами.

Маршевая лестница

Этот вид лестницы — популярный для частного дома любого типа. Она состоит из одного или нескольких прямых маршей, снабженных ровно расположенными ступенями. По ней удобно спускаться и подниматься, но недостаток этой модели заключается в том, что для нее необходимо иметь достаточно много места в помещении.

Самые распространенные — маршевые лестницы

Если лестница состоит из нескольких маршей, то каждый из них должен иметь не менее 3 ÷ 4 и не более 15 ступенек. Несоблюдение этого стандарта может привести к не комфортности подъема по лестнице. Обычно количество ступеней в каждом марше составляет 8 ÷ 11 штук, а между маршами устанавливаются специальные площадки. Их размеры кратны средней длине шага.

1. Маршевые лестницы могут быть закрытыми и открытыми. Первые из них имеют в конструкции ступеней подступенники, а вторые — устраиваются без них. Открытый вариант удобен в тех случаях, когда ступени имеют недостаточную ширину.
2. Маршевые лестницы могут иметь ступеньки, закрепленные на косоурах или на тетивах. Для этих деталей выбираются доски, имеющие толщину не менее 45 ÷50, а лучше – даже 60 ÷ 70 мм.
3. Если прямая лестница без поворотов имеет больше 8—9 ступенек, то для прочности рекомендовано также разделить ее площадкой.
4. В случае, когда лестница построена с небольшим поворотом, ее называют поворотной, и иногда на этом участке вместо площадки устраивают ступени, которые называют забежными.

   Забежные ступени четверть оборотной лестницы

5. Кроме приведенных выше типов, маршевые лестницы могут быть:

• четвертьоборотные – угол которых при повороте составляет 90 градусов, и устраиваются они, в основном, на стыке двух стен;
• полуоборотные – поворот их имеет угол в 180 градусов;
• круговые модели – марши последовательно образуют поворот на 360 градусов.

Винтовая межэтажная лестница

Эта конструкция более сложна в монтаже, но имеет преимущество в том, что она занимает самую минимальную площадь из всех существующих вариантов, поэтому идеально подходят для помещений с небольшой площадью. Кроме этого, такую лестницу можно установить в любом удобном месте комнаты и, при желании, сделать ее центром композиции интерьера, так как конструкция имеет достаточно эстетичный вид.

Винтовая лестница — экономит пространство, но не всегда удобна для переноски габаритных предметов

Винтовые варианты лестниц могут быть разных видов, но для двухэтажного дома лучше всего подойдет модель, состоящая их стойки и клинообразных ступеней. Для стойки выбирают металлическую трубу или деревянную опору.

Стойка и ступени винтовой лестницы

• Сама стойка закрепляется к полу первого этажа и в межэтажном или чердачном перекрытии.
• На нее узкой стороной закрепляются ступени и поворачиваются таким образом, чтобы общая конструкция напоминала спираль.
• На широкую сторону ступенек устанавливаются балясины, верхняя часть которых закрепляются в поручне, повторяющим спиралеобразное направление всей конструкции.

Неудобным в такой модели является то обстоятельство, что по ней сложно будет поднять или спустить вниз какой-то массивный предмет мебели. Кроме этого, выбирая для установки такую модель, нужно знать, что чем меньше для нее проем в межэтажном перекрытии, тем лестница будет круче и неудобнее.

Рассчитать винтовую конструкцию несложно. Для этого определяется участок в комнате, где она будет установлена, вычисляется его центр – это будет место установки стойки. Далее, вымеряется расстояние от стойки до границы – это будет ширина пролета, т.е. длина ступеней.

Для комфортного хождения по такой лестнице, размер середины ступени должен быть не менее 200 мм, а самая широкая часть должна составлять не более 400 ÷ 420 мм.

Такую конструкцию вполне можно изготовить и собрать самостоятельно, при наличии навыков работы с деревом, и умении рассчитывать нагрузки на выбранный материал.  Однако, если нет уверенности в своих силах, то лучше доверить работу специалисту, так как неправильно устроенная конструкция весьма травмоопасна.

Видео — Монтаж винтовой лестницы

Криволинейные лестницы

Круговые и спиральные модели не имеют центральной вертикальной опоры, которая является центром окружности в сечении винтовых лестниц. Они поднимаются вверх по кривой плавной линии, которая может быть самой разной конфигурации.

Круговая межэтажная лестница

Как и винтовые, они занимают меньше места, чем конструкции с прямыми маршами и промежуточными площадками, но при этом несколько теряют в удобстве и безопасности. Кроме того, их сложнее проектировать, изготавливать, устанавливать ограждения и перила.

Лестницы на больцах

Название этих лестниц на больцах произошло от немецкого слова «вolzen», что означает болт.

Элемент крепления ступени

Такие лестницы нельзя отнести к отдельному виду, так как они могут быть не только маршевыми, но и винтовыми или криволинейными, и отличаться от них только способом монтажа ступеней и отсутствием стационарных опор, из-за чего они кажутся висящими в воздухе. Это впечатление усиливается и отсутствием подступенков.

Ступени конструкции одной стороной закрепляются в стене с помощью цилиндрических больцев, поэтому стена должна быть прочной, возведенной из жестких и надежных материалов без внутренних пустот. Внешними сторонами ступени соединяются друг с другом вертикальными элементами, которые могут располагаться только между ступенями или исполнять роль ограждений.

Маршевая лестница на больцахКруговая конструкция

Больцевые лестницы, как и модульные сборные конструкции, изготавливаются в заводских условиях. Они достаточно легко и точно подгоняются под нужные габариты и могут устанавливаться в любых помещениях.

Видео — Монтаж деревянной лестницы на больцах

Проектирование межэтажных лестниц

При проектировании межэтажной лестницы в первую очередь имеют в виду безопасность конструкции и комфортность её эксплуатации. Это значит, что при ходьбе по ступеням должны затрачиваться минимальные физические усилия, а идущий человек должен использовать для этого удобные и привычные позы и движения: не менял длину шага, не поднимал ноги слишком высоко, не сгибал спину.

Основной аспект безопасности – удобство постановки ноги на ступени

Совет. Чтобы получить удобную и безопасную лестницу, проектировать её желательно одновременно с проектированием дома. Это позволит соотнести её размеры и положение со стенами, перегородками, балками перекрытия и другими конструктивными элементами здания.

Как определиться с размерами лестницы

Выбрать оптимальные размеры всех лестничных элементов помогут нормативы.

1. Уклон конструкции должен находиться в пределах от 30 до 45 градусов – именно такие параметры гарантируют безопасность и удобную высоту подъема ноги. Идеальные значения 36-40 градусов, так как более пологие конструкции занимают много места, а те, что круче, создают затруднения при спуске.
2. Ширина проступи (b) и высота подступенка (a) подбираются в соответствии со средней длиной человеческого шага по формуле: b + 2a = 60-64 см. При этом проступь не должна быть уже 20 см, а подступенок выше тех же 20 см. Оптимальные значения для а = 24-32 см, для б = 14-18 см.
3. Длина ступени (общая ширина марша) может определяться произвольно, но следует учесть, что если она меньше 80 см, на лестнице будет сложно разойтись двум людям. Проблемы возникнут и с подъемом габаритной мебели на второй этаж.
4. Количество ступеней в одном марше не должно превышать 11-12, в противном случае снижается надежность и безопасность конструкции, удобство её использования. Если ступеней получается больше, их желательно разделить промежуточной площадкой.
5. Минимальная высота от плоскости ступеней до перекрытия 190-200 см.
6. Высота, на которой устанавливаются перила, должна быть 80-100 см, а расстояние между элементами ограждения не больше 15 см, особенно если в доме есть маленькие дети.

Лестница должна отвечать определенным требованиям безопасности

Исходя из этих рекомендаций, и приступают к проектированию лестницы.

Измерения

Основные необходимые для расчетов параметры – это высота от чистового пола нижнего этажа до чистового пола верхнего. То есть, нужно измерять не просто расстояние от пола до потолка, а прибавлять к нему толщину перекрытия и напольного покрытия.

Необходимые для проектирования замеры

Кроме размеров, указанных на картинке, нужно знать длину горизонтальной проекции лестницы или длину каждого марша.

Построение чертежа маршевой лестницы

Определившись с местоположением лестницы и параметрами выделенной для неё площадки, нужно начертить на листе бумаги прямоугольный треугольник, один катет которого равен высоте между этажами, а второй длине марша. Угол между гипотенузой и горизонтальным катетом – это предполагаемый уклон. Изменяя длину марша в ту или иную сторону, его можно откорректировать до желаемого значения.

Чем больше уклон, тем меньше места занимает конструкция

Если лестница будет состоять из двух и более маршей, чертеж делается для каждого. При этом нельзя забывать про промежуточную площадку и учитывать её размеры.

Расчет параметров лестницы

Чтобы лучше понять принцип расчета, сделаем его на примере конструкции высотой 3 метра и длиной 4,3 метра (см. чертеж выше).

Выбираем глубину проступи, допустим, 28 см, и определяем количество ступеней, разделив на неё общую длину марша в горизонтальной проекции:

430 : 28 = 15,35

Округляем до 15, пересчитываем и получаем точную глубину проступи 28,7 см.

Чтобы узнать высоту ступеньки, делим общую высоту лестницы на количество ступеней:

300 : 15 = 20 см.

Подставляем полученные значения в «формулу безопасности»:

28,7 + 2х20 = 68,7 см

И видим, что результат получился больше рекомендуемых значений (60-64 см). Поэтому пробуем увеличить количество ступеней на одну и пересчитать все заново:

430 : 16 = 26,9 см

300 : 16 = 18,7 см

26,9 + 2х18,7 = 64,3

Этот результат можно считать приемлемым, но количество ступеней слишком велико – нужна промежуточная площадка. Её длина должна быть не менее 100-120 см. Прибавляем её к уже имеющейся длине лестницы: 430 + 120 = 550 см.

Если это слишком много, и прямая конструкция такого размера не вмещается в выделенную площадь, придется делать поворотную лестницу – четвертьоборотную или полуповоротную, с площадкой или забежными ступенями. Это не всегда возможно, так как увеличивается размер потолочного проема. Тогда нужно оставить один длинный марш без площадки, установив при монтаже дополнительную вертикальную опору.

Ширина потолочного проема для полуповоротной лестницы больше, чем для прямой

Но есть и другое решение, позволяющее не расширять лестничный проем: сделать первый марш коротким, чтобы при подъеме на площадку не упираться головой в потолок. Расстояние от неё до перекрытия должно быть около 2 метров или чуть меньше. Вычитаем его из высоты потолка. Например, 280 – 190 = 90 см.

Определяем, сколько ступенек поместится на таком расстоянии от пола:

90 : 18,7 = 4,8

Если в семье нет людей с ростом выше 180-185 см, смело округляем это количество до 5 и делаем площадку на высоте 18,7 х 5 = 93,5 см.

Во втором марше останется 11 ступеней.

Площадку для экономии места можно заменить забежными ступенями

Видео — Пример расчета маршевой межэтажной лестницы

Расчет винтовой лестничной конструкции

Основными расчетными параметрами в данном случае будут высота лестницы, её диаметр и угол поворота. Для примера возьмем следующие размеры:

1. Высота (Н) – 280 см;
2. Диаметр R – 120 см;
3. Угол закручивания (w) – 360⁰.

Длину марша винтовой лестницы определяют по средней линии подъема, которая находится на расстоянии 2/3 радиуса от её центра. Подставляем известные нам данные в формулу для нахождения длины окружности:

L = 2 х 3,14 х 120 х 2/3 = 502,4 см

Чтобы узнать количество ступенек, делим это значение на глубину проступи по линии подъема. Как и в случае с маршевыми лестницами, её величина выбирается в пределах 20-30 см. Пусть она будет равна 30 см.

502,4 : 30 = 16,7

Округляем до 17 и корректируем глубину проступи:

502,4 : 17 = 29,6 см

Затем высчитываем высоту ступени:

280 : 17 = 16,5 см

Подставляем полученные результаты в уже известную формулу комфортности и получаем удовлетворительное значение:

29,6 + 2х16,5 = 62,6 см

Ступени винтовой лестницы имеют усеченную форму. В центральной части они крепятся к вертикальной стойке и имеют наименьшую ширину, минимальное значение которой 10-12 см. Нам осталось найти глубину проступи у внешнего края, для чего нужно просто разделить длину окружности на количество ступеней.

Длина окружности в нашем случае равна 753, 6 см (2 х 3,14 х 120)

753,6 : 17 = 44,33 см.

Основываясь на этом примере и подставляя в формулы свои данные, несложно рассчитать параметры любой винтовой лестницы.

Чертежи и формулы для расчета винтовой лестницы

Видео — Ошибки при проектировании и строительстве лестниц

Материалы для самостоятельного изготовления лестниц

Выбор материала диктуется не только личными предпочтениями обитателей дома, но и их характеристиками, общим дизайном интерьера, конструкцией перекрытий. Например, пол на деревянных балках может не выдержать веса бетонной конструкции, и она вряд ли гармонично впишется в деревенский интерьер бревенчатой избы.

Современные технологии позволяют делать лестницы из самых разных материалов, включая полимеры и стекло. Но в домашних условиях и без специального оборудования их использование невозможно. Для изготовления своими руками больше всего подойдут традиционные дерево, металл, бетон и их комбинации.

Дерево

Деревянные интерьерные лестницы самые доступные и популярные. Среди них есть как очень простые и недорогие, изготовленные из хвойной древесины, так и эксклюзивные, сделанные из дорогих пород дерева, украшенные резными декоративными элементами. Поэтому выбрать модель для самостоятельного монтажа сможет любой домовладелец в соответствии со своими финансами и практическими навыками работы с деревом.

Настоящее произведение искусства

Плюсы и минусы лестниц из дерева

Популярность деревянных лестниц обусловлена множеством положительных качеств как самой древесины, так и изготовленных из неё конструкций.

1. Небольшой вес, позволяющий устанавливать такие лестницы в любом доме и на любых перекрытиях.
2. Привлекательный внешний вид: дерево хорошо вписывается в любой интерьер от этно до ультрасовременного.
3. Комфортность и безопасность: деревянные детали приятны на ощупь, не скользят.
4. Простота изготовления: своими руками проще всего сделать именно деревянную лестницу.

К недостаткам можно отнести необходимость обработки древесины не только декоративными, но и защитными составами, предотвращающими гниение и возгорание. А также её свойство со временем высыхать, из-за чего возникает скрип при ходьбе от трения соприкасающихся элементов.

Защитное покрытие сохранит красоту лестницы и продлит срок службы

Кроме того, лестницы из дерева не рекомендуется устанавливать во влажных помещениях и рядом с источниками открытого огня – печами и каминами.

Из какого дерева лучше сделать лестницу

Древесину для изготовления межэтажной лестницы выбирают с учетом её свойств и стоимости.

1. Хвойные породы самые недорогие и лучше поддаются обработке благодаря мягкой древесине. Из сосновых пиломатериалов можно делать подступенки, косоуры, опорные стойки; менее прочная и подверженная гниению еловая древесина годится только для подступенков. Самая твердая, прочная и износостойкая «хвоя» – это лиственница, она пригодна для всех элементов.
2. Самые доступные по цене лиственные породы – дуб и ясень. Лестницы из них выдерживают большие нагрузки и при правильном уходе сохраняют прочность и внешний вид много десятилетий. Но из-за высокой твердости пород работать с ними сложнее.
3. Экзотические породы дерева обладают массой достоинств, но они очень дороги, поэтому их лучше не использовать для самостоятельного строительства, а заказать изготовление мастеру.

Готовые деревянные элементы для лестниц

Металл

Металлические конструкции обладают двумя важными достоинствами:

• у них очень высокая несущая способность;
• они занимают мало места благодаря небольшому сечению несущих элементов.

Кроме того, металл – достаточно гибкий материал, позволяющий придавать себе любые формы и создавать весьма интересные и необычные конструкции.

Но для этого необходимы специальные инструменты и оборудование, умение работать ими, знание особых свойств металла. Поэтому среди самодельных лестниц металлические встречаются гораздо реже деревянных.

Металлический каркас межэтажной лестницы

Бетон

Самые долговечные, надежные и прочные лестницы делают из монолитного железобетона, заливая раствор в опалубку с установленным в ней металлическим арматурным каркасом. Из дополнительных плюсов можно выделить их пожаростойкость, отсутствие скрипа при ходьбе и возможность отделки самыми разными материалами от дерева и ковролина до плитки из натурального камня.

Бетонная лестница в кирпичном доме

Однако вес у таких конструкций очень большой, что ограничивает их установку в большинстве загородных домов. Ещё один минус – сложность изготовления: наличие мокрых и грязных работ, необходимость переноса тяжестей, устройства лесов и длительный период высыхания бетона до достижения эксплуатационных характеристик.

Поэтому бетонные лестницы лучше всего возводить во время строительства дома и до его внутренней отделки.

Комбинации материалов

Комбинирование различных материалов позволяет создавать своими руками универсальные лестницы самых разнообразных форм и стилей. Если для изготовления несущих элементов используются все те же дерево, металл и бетон, то ступени и ограждения можно делать из стекла, керамической плитки, кованых элементов, пластика и т.д.

Комбинированная лестница со стеклянным ограждением

Инструкции как сделать лестницу из дерева на второй этаж своими руками

Деревянную лестницу можно изготовить на заказ или собрать из купленных в магазине готовых деталей. Но намного дешевле сделать её своими руками, если в вашем арсенале есть все необходимые для этого инструменты.

Изготовление деталей лестницы – общие принципы

Каждый элемент конструкции изготавливается по заранее сделанным чертежам с указанными на нем размерами. Материал следует выбирать тщательно, отдавая предпочтение хорошо высушенной древесине без трещин, следов плесени и синевы, прочих дефектов.

Схема лестницы с размерами

1. Самое сложное — идеально ровно выпилить косоуры, так как от этого будет зависеть надежность и прочность, а также эстетичность конструкции. Для этих несущих элементов доску выбирают цельную без трещин и многочисленных крупных сучков, толщиной не менее 45 ÷ 50 мм.
2. Полотна поступей могут иметь ширину на 1,5—2 см больше, чем место, предусмотренное для них на косоурах, плюс толщина подступенников. Поступи должны быть идеально ровными с закругленными аккуратными краями, и это тоже очень важно учесть. Для них выбирается доска толщиной в 30 ÷ 35 мм.
3. Если планировалось сделать лестницу закрытой, с подступенниками, то они тоже должны быть сделаны аккуратно. Для этих элементов не нужно брать доску большой толщины, так как в основном вся нагрузка будет выпадать на косоуры, а подступенники сыграют поддерживающую конструкцию ступеньки роль. Достаточно толщины в 15 ÷ 20 мм.

Чтобы вырезать проступи, подступенки и прямые несущие балки (тетивы или косоуры), достаточно обычного лобзика с пилкой по дереву. Для изготовления же фигурных поручней и балясин требуется специальное оборудование. Если его нет, такие детали можно купить в строительном магазине.

Углы ступеней и других «контактных» деталей необходимо скруглить или хотя бы снять фаску.

Готовые вырезанные элементы лестницы перед монтажом обязательно ошкуривают и шлифуют, чтобы удалить заусенцы и шероховатости. При отсутствии шлифмашинки сделать это можно с помощью мелкозернистой наждачной бумаги.

Шлифовка косоура

Заключительный этап – пропитка защитным составом. Если оставить его на потом и обработать уже смонтированную конструкцию, все стыки останутся незащищенными.

Цены на различные виды элементов лестниц

Элементы лестниц

Фото-инструкция создания лестницы из дерева

Шаг 1 — чертеж будущей конструкцииШаг 2Шаг 3Шаг 4Шаг 6Шаг 7

Лестница на тетивах своими руками

Тетивой называют опорную балку лестничного марша с пазами для ступеней на внутренней стороне. Вставленные в пазы проступи надежно удерживаются в них. Но иногда тетиву делают без пазов, а проступи крепят к ней посредством стальных уголков или деревянных брусков. Этот вариант менее надежный, поэтому рассматривать его не будем.

Разные варианты монтажа ступеней на тетиву

Как сделать тетиву

Для изготовления тетивы выбирают цельные не сращенные доски толщиной не менее 40 мм и шириной от 300 мм.

Обратите внимание! Не забудьте уменьшить расчетное количество ступеней на одну, так как фактически последней ступенью станет пол верхнего этажа.

• Размеченные пазы вырезаются фрезерным станком. Они могут быть открытыми, на всю ширину тетивы, или закрытыми – доходящими до определенного уровня. Глубина пазов не должна быть более 2/3 толщины несущей балки, а ширина точно соответствовать толщине ступеней.
• В пазах просверливают по два сквозных отверстия для крепления ступеней.

Видео – Изготовление тетивы по шаблону

Как сделать ступени и смонтировать их

Чтобы лестница получилась ровной и прочной, сначала изготавливают ступени из досок толщиной 40-50 мм и собирают марши на черновую, подгоняя все детали друг к другу.

Сделать ступени гораздо проще, чем опорные элементы, так как это обычные прямоугольные детали со скругленной внешней кромкой. Их длина должна быть равна проектному расстоянию между тетивами плюс удвоенная глубина пазов.

Готовые ступени вставляют в подготовленные в обеих тетивах гнезда. Для чего одна тетива укладывается на ровную поверхность пазами вверх, в них поочередно устанавливаются все проступи, а вторая тетива насаживается на их свободные торцы.

Монтаж тетивы

После черновой сборки и подгонки пролет разбирают и начинают монтаж несущих балок на место. Каждая из них имеет две точки опоры – на пол первого этажа и перекрытие второго этажа либо на промежуточную площадку.

Максимальная нагрузка приходится на нижние опоры, поэтому их необходимо закрепить очень надежно, исключив риск скольжения. Для этого на полу фиксируется опорный брусок, а на нижней кромке тетивы вырезается паз, соответствующий сечению бруска.

Один из способов фиксации несущих балок на полу

Есть и другие способы крепления тетивы к полу первого этажа. Например, при устройстве бетонной стяжки в ней оставляют пазы по размеру опорной части тетивы.

Если нижний упор выполнен надежно, способ крепления верхней части тетивы может быть любым. Они показаны на следующей схеме.

Способы крепления тетивы и косоура идентичны

После монтажа несущих балок можно устанавливать в них ступени и крепить их через ранее сделанные отверстия. Для надежности и исключения скрипа все стыки желательно промазать столярным клеем.

Как сделать перила и смонтировать их

Лестничные перила устанавливаются между верхней и нижней стойкой и опираются на балясины.

Стойки крепятся к полу и к торцам тетивы, между ними натягивается шнур на высоте установки поручня. Он должен повторять уклон лестничного марша.

Затем нижняя часть промежуточных балясин срезается под этим же углом, и они фиксируются на тетиве с равным шагом.

Готовые к монтажу стойка и балясина

Способов крепления несколько:

• саморезами под углом;
• на шпильки;
• на шканты.

Два последних варианта предпочтительнее, так как крепеж остается невидимым. Для их осуществления в центре нижнего торца балясин просверливается отверстие диаметром 12 мм и глубиной 60 мм. В него устанавливается смазанный клеем деревянный шкант или металлическая шпилька длиной 120 мм.

Ответное отверстие высверливается в тетиве, в него вставляется торчащий из балясины крепеж.

Балясины с установленными шпильками

После монтажа всех балясин и их установки в вертикальное положение на их верхней части по натянутому шнуру наносится разметка для среза под поручень. Он закрепляется на них теми же способами.

Крепление поручня саморезами под углом

Видео — Лестница на тетивах на второй этаж

Лестница на косоурах своими руками

Косоур – это наклонная опорная балка в виде гребенки с вырезанными сверху зубцами для крепления подступенков и укладки проступей. Причем элементы ступеней могут выступать по краям за пределы косоуров.

Обычно стандартные межэтажные лестницы делают на двух косоурах, но их может быть и три, и даже больше, если ширина пролета превышает 100 см.

Эту конструкцию сделать проще, чем лестницу на тетивах, так как из процесса изготовления исключается выпиливание пазов.

Изготовление косоуров

Начальный этап не отличается от изготовления тетив: доска нужной толщины и ширины отрезается по длине и запиливается для установки под выбранным углом. Затем выполняется разметка, которую также удобно делать с помощью шаблона, изготовленного из прямоугольного куска фанеры, на которую прибита упорная рейка. Расстояние от угла шаблона до рейки по одной стороне равно высоте подступенка, а по другой – глубине проступи.

Шаблон для разметки косоура

После выпиливания зубцов на одной детали её используют как цельный шаблон для разметки остальных косоуров.

Установка косоуров

Устанавливают косоуры аналогично тетивам, контролируя их параллельность примеркой проступей и подступенков, которые должны опираться на вырезы без перекосов и заваливания уровня.

Технология монтажа ступеней

Толщина ступеней косоурной лестницы зависит от расстояния между опорными точками. Если оно менее 80 см, и в конструкции предусмотрены подступенки, можно использовать доски 30 мм. При большей ширине пролета следует добавить дополнительные косоуры или увеличить толщину ступеней минимум до 40 мм.

Соединение проступей и подступенков друг с другом и с косоурами может осуществляться разными способами:

• шурупами с лицевой стороны деталей – при условии последующей отделки чистовыми материалами;
• шурупами впотай с маскировкой монтажных отверстий деревянными заглушками;
• с помощью стальных уголков и шурупов;
• с помощью треугольных реек;
• клеевым соединением в паз.

Способы соединения элементов лестницы

Балясины под перила в этом случае устанавливаются на ступени. Их монтаж аналогичен монтажу на тетиву с той разницей, что срезать их нижний торец под углом не нужно.

Установленные на ступени балясины

Видео — Делаем лестницу на косоурах своими руками

Инструкция по созданию винтовой лестницы на второй этаж

Способ изготовления деревянной винтовой лестницы зависит от места её установки.

• Установка в углу помещения позволяет крепить ступени с обеих сторон – узким концом к опорной стойке, а широким к стенам. Это самый надежный и безопасный вариант.

  Угловая конструкция

• Лестница с тетивой или косоуром по внешнему периметру может устанавливаться в любом месте помещения. Тетива крепится к стенам либо фиксируется вертикальными опорными столбами.

  Винтовая лестница с тетивой

• Установка вдали от стен вынуждает осуществлять монтаж ступеней только к центральной опоре и скреплять их друг с другом по внешнему краю стойками, соединяющими наружную кромку верхней ступени и внутреннюю кромку нижней. Этот вариант самый сложный для монтажа.

  Конструкция с одной центральной опорой

Монтаж опорной стойки

Для обеспечения надежности и прочности конструкции деревянная опорная стойка винтовой лестницы делается из бруса с минимальным сечением 15х15 см или бревна с минимальным диаметром 20 см.

Но чаще используют стальную трубу диаметром от 5 см. Такую опору можно купить в специализированном магазине в комплекте с крепежными элементами и стальными либо деревянными гильзами, которые надеваются на трубу между ступенями, декорируют её и обеспечивают фиксацию проступей с определенным шагом по вертикали.

В полу устраивают отверстие по сечению опоры, чтобы её нижняя часть была защемлена. Круглые стойки дополнительно фиксируют фланцами соответствующего диаметра, прикрученными к полу. Стойки квадратного сечения усиливают бруском или плинтусом, установленным по нижнему периметру и прибитому и к полу, и к самой опоре.

Способы крепления центральной опоры

Ещё один способ крепления – устройство опорной крестовины из металлического уголка или швеллера, которая отлично справляется с опрокидывающими нагрузками.

Изготовление ступеней и монтаж лестницы

Если винтовая лестница устанавливается без привязки к стенам, все её ступени имеют одинаковую клинообразную форму. При самостоятельном изготовлении их вырезают попарно из одной доски, располагая детали «валетиком», как показано на картинке. На внешних углах делают запилы под стойки ограждения.

Схема для изготовления ступеней

Если ступени будут нанизываться на опору, в их узкой части прорезают отверстия нужного диаметра, для чего несколько детали собирают в пакет, фиксируют струбцинами и с помощью коронки по дереву вырезают все отверстия в один прием.

Затем ступени поочередно с деревянными втулками нанизывают на стойку, разворачивают их веером и фиксируют в заданном положении межступенчатыми балясинами.

Первая балясина должна упираться в пол

Совет. Изогнуть деревянные перила для такой лестницы в домашних условиях сложно, поэтому можно приобрести пластиковые поручни, которым при нагревании можно придать любую форму.

Для угловой или пристенной лестницы с креплением ступеней к стене или тетиве каждая ступень проектируется и вырезается по месту. Этот момент хорошо показан на видео.

К деревянной опоре узкая часть проступей крепится с помощью выбранных в опоре пазов или подставных брусков, опирающихся на нижнюю ступень и поддерживающих верхнюю.

Видео — Деревянная винтовая лестница на второй этаж своими руками

Крепление перил к стене

Если винтовая лестница находится в углу комнаты, закрепить перила можно на стене. Для этого достаточно приобрести специальные пристенные кронштейны угловой формы с двумя крепежными площадками. Одна из них фиксируется на стене таким образом, чтобы вторая повторяла уклон лестницы. На неё и устанавливается поручень.

Шаг между кронштейнами 40-60 см

Такие перила рекомендуется устанавливать и на пристенных маршевых лестницах с шириной пролета более 120 см.

Видео — Еще один интересный вариант монтажа лестницы на второй этаж

Лестница на металлическом каркасе своими руками

Как правило, из металла делают только несущий каркас межэтажных лестниц, на который укладывают деревянные ступени. А ограждения и перила могут быть и деревянными, и стальными.

Принцип изготовления металлического каркаса

Вариантов сварного каркаса несколько, но самый простой для самостоятельного изготовления состоит из двух профильных труб или швеллеров, к которым приварены треугольные «кобылки» из стального уголка. Готовые конструкции представляют собой косоуры, к которым крепятся ступени и подступенки.

1 – швеллер, 2 – деревянная проступь, 3 – кобылки, 4 – линия сварки, 5 – отверстия для крепления

1. После установки швеллеров в проектное положение на них наносится разметка ступеней.
2. Кобылки свариваются из уголков и представляют собой прямоугольные треугольники с вертикальной стороной, равной высоте подступенка. Горизонтальную полочку делают короче, чем глубина проступи, а соединяющая их гипотенуза должна иметь угол наклона лестницы.
3. Кобылки привариваются к несущим элементам по разметке, в них просверливаются отверстия для крепления ступеней.
4. Затем все сварные швы зачищаются и шлифуются, вся конструкция обрабатывается грунтовкой по металлу и окрашивается.

Площадка для поворотной лестницы сваривается отдельно и устанавливается на опорные стойки

Как и чем отделать лестницу

Облицевать металлический каркас можно не только деревом, хотя это самый распространенный вариант. Если сначала прикрепить к нему проступи и подступенки из толстой фанеры, то на неё можно уложить ламинат, ковролин, другие напольные покрытия.

Металлическая лестница со ступенями из МДФ

Этот способ применим и для облицовки деревом без видимых креплений: фанеру прикручивают к каркасу шурупами, а чистовое покрытие приклеивают к ней столярным клеем или крепят на шканты.

Другой вариант изготовления можно изучить по следующему видео.

Видео – Делаем металлическую лестницу на второй этаж с ломаным косоуром

Бетонная лестница на второй этаж своими руками инструкция

Такую лестницу можно устанавливать только в домах с железобетонными перекрытиями.

Изготовление несущей конструкции

Строительство бетонной лестницы делится на несколько этапов: возведение опалубки, армирование и заливка раствора.

1. Опалубка строится из влагостойкой широких досок, фанеры или листов ОСП на деревянных подпорках. Она должна сформировать будущую лестницу. Важно, чтобы между панелями опалубки не оставалось щелей, поэтому их стягивают саморезами. Все они были выставлены по уровню. Изнутри готовую конструкцию можно застелить пленкой, чтобы бетон не прилип к деревянным элементам.

   Опалубка для маршевой бетонной лестницы

2. Далее выполняется армирование металлической сеткой из скрепленных сваркой или связанных вязальной проволокой металлических прутков диаметром 8-12 мм. Арматурный каркас укладывается на проставки – он не должен соприкасаться с дном и стенками опалубки.
3. После армирования монтируются доски, формирующие ступени.

   Готовая опалубка с арматурным каркасом

4. Заключительный этап – заливка в опалубку бетонного раствора марки В15 и выше. В процессе его нужно уплотнять специальным вибратором. Поверхность каждой ступени тщательно разглаживается по уровню доски.

Совет. Пока бетон свежий, по краям ступеней можно установить закладные шпильки для крепления балясин.

Гораздо более подробно процесс изготовления бетонной межэтажной лестницы описан в другой нашей статье. В ней вы найдете и онлайн-калькуляторы для расчета количества материалов.

Отделочные работы

За бетоном необходимо ухаживать, чтобы он хорошо схватился и не растрескался. Для этого в течение первой недели поверхность периодически поливают водой и держат под пленкой.

Снимать опалубку можно не ранее, чем через 28-30 дней после заливки. А приступать к чистовой отделке – после завершения основных строительных работ, одновременно с внутренней отделкой помещений.

Отделывать такую лестницу можно любыми материалами: керамогранитом, натуральным камнем, деревом. Но многие из них слишком нагружают и без того тяжелую конструкцию, поэтому идеальным выбором станут дерево, ламинат, ковролин.

Отделка бетонных ступеней деревом

Видео – Делаем бетонную лестницу своими руками

Наружная лестница на 2 этаж своими руками — советы архитектора | Своими руками

На второй этаж — с улицы

Решение расположить лестницу на второй этаж снаружи дома, позволит значительно сэкономить жилое пространство. К тому же такая конструкция станет интересным архитектурным элементом, украшающим фасад.

Благодаря использованию наружной лестницы уровни здания удастся изолировать друг от друга, что обеспечит их пожарную безопасность. Кроме того, подобная архитектурная компоновка уместна при перепаде рельефа на участке (рис. 3) или если в доме живёт большая семья.

Прежде чем приступить к строительству конструкции, следует тщательно разработать её проект. Он должен включать в себя не только все необходимые инженерные расчёты, но и рекомендации по выбору строительного материала и монтажу лестницы.

По своему внешнему виду подобные элементы ничем не отличаются от тех, которые соединяют этажи дома внутри, однако к уличным конструкциям предъявляются более серьёзные требования.

ТРЕБОВАНИЯ К НАРУЖНЫМ ЛЕСТНИЦАМ

Расположенная на открытом воздухе лестница должна обладать повышенной прочностью, поскольку она постоянно подвергается воздействию атмосферных осадков, температурных перепадов, ветровой нагрузки и других негативных факторов окружающей среды. В итоге всё это может привести к быстрой потере устойчивости и разрушению конструкции. Поэтому необходимо правильно подобрать материал, учесть вес сооружения, тип почвы под ним и возможную усадку здания, если оно было возведено недавно.

Необходимо помнить и о безопасности, ведь по лестнице придётся передвигаться в разное время суток и при разных погодных условиях. Соответственно, она должна быть хорошо освещена, иметь ограждения и удобные нескользкие ступени. Важна высота поручней, ширина и конфигурация самой конструкции.

Ссылка по теме: Лестница в сад своими руками

ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ ВНЕШНИХ ЛЕСТНИЦ

Наружная лестница может быть любой формы, но чаще всего делают обычные, двух- или трёхмаршевые сооружения с площадной. Марши могут быть расположены параллельно или перпендикулярно друг другу (рис. 1). Но при небольших размерах дворового пространства целесообразно монтировать лестницу винтового типа, которая весьма компактна и при этом отлично смотрится (рис. 2).

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАРУЖНЫХ ЛЕСТНИЦ

Изделие должно соответствовать нормам безопасности, то есть иметь угол наклона не более 45°, иначе подниматься и спускаться будет сложно.

Оптимальная ширина лестницы — не менее 80 см. Высота ограждения — не менее 90 см. Ширина и высота ступеней должна быть одинаковой и удобной для ходьбы. Место, куда ставится нога на ступеньке, называется проступью. Её глубина — около 35 см. иначе не будет возможности ставить всю ступню полностью. Рекомендуемая высота ступеней — 15-18 см. Во избежание потери устойчивости ограждение конструкции помимо вертикальных опор должно иметь и горизонтальные крепления.

Стоит отметить, что поручни на лестнице лучше делать из древесины или ПВХ. Желательно, чтобы они были округлой формы.

ИЗ ЧЕГО ДЕЛАТЬ ЛЕСТНИЦУ

Как уже отмечалось, особое внимание стоит уделить материалам. Поскольку изделие будет круглогодично эксплуатироваться в агрессивной атмосферной среде, наиболее подходящим вариантом представляется конструкция из металлического косоура, выполненного с помощью сварки.

Впрочем, можно собрать и деревянную лестницу, но в этом случае древесину необходимо предварительно обработать лакокрасочными материалами. На деревянные ступеньки обязательно следует установить специальные противоскользящие накладки.

Также лестница может быть комбинированной: каркас из металла, а ступени — из древесины или террасной доски (рис. 1).

Несмотря на высокие эксплуатационные характеристики металла, следует учесть, что его также нужно покрывать защитным слоем. Сделать это можно с помощью полимерной краски, но только при положительных температурах, в идеале — при температуре выше 25 °C. Краска образует гидрофобную плёнку, которая не позволит металлу подвергаться коррозии.

Для изготовления лестницы из дерева подойдёт древесина твёрдых пород, например дуб или лиственница. Перед началом эксплуатации сооружения все его элементы покрывают антисептиком. Однако нельзя забывать, что с течением времени, по мере истирания поверхностей, лакокрасочное покрытие будет нуждаться в обновлении.

Читайте также: Подсветка лестницы на веранду своими руками

ВИДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЦ.

Любой вид металлической лестницы имеет в своей основе каркас, являющийся опорным элементом. Он обеспечивает конструкции безопасность и долговечность.

В металлической уличной лестнице могут использоваться разные типы каркаса.

Самый распространённый — с применением косоуров, являющихся несущими элементами, к которым крепятся ступени и перила.

Нередко используется и каркас с тетивой, когда ступени вставляются в специальные пазы в балке, а их торцы сбоку не видны.

Реже встречается лестница на больцах. Она не имеет несущей основы, так как ступени крепятся непосредственно к стене с помощью болтов, что придаёт изделию визуальный эффект лёгкости.

Наиболее долговечным вариантом считается всё же конструкция с косоурами, из металлического профиля и арматурных прутьев.

ПРОЦЕСС РАБОТЫ И ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ

Лестница может быть на одном косоуре (рис. 1) и на двух, то есть на двутавре или швеллере. Косоур играет роль опоры и размещается посередине конструкции или, если их два, по краям, образуя каркас. На косоур привариваются ступени и ограждения, причём ступени монтируются с уклоном в 2-3° — во избежание застоя воды и последующего обледенения.

Все детали в местах сварки шлифуют, убирая зазубрины и заусенцы. Затем с помощью стальной щётки удаляют оставшуюся после шлифовки металлическую пыль и только после этого приступают к грунтовке и окраске каркаса.

Далее выполняют финишную отделку — монтаж ступеней. Как уже было сказано, они могут быть из древесины или из террасной доски, которую ещё называют декингом (рис. 1).

Преимущества использования последнего хочется отметить особо. Поскольку декинг производится из древесно-полимерного композита (ДПК), он способен выдерживать резкие перепады температур. К тому же благодаря своему уникальному составу террасная доска хорошо переносит увлажнение, не трескается, не деформируется и не рассыхается на солнце. Декинг может находиться на открытом воздухе несколько лет подряд, не теряя при этом своих потребительских свойств. А значит, он отвечает всем требованиям эксплуатации уличной лестницы, чего, к сожалению, нельзя сказать об обычной древесине, пусть даже покрытой антисептиком и атмосферостойким лаком.

Конечно, сооружение желательно защитить от дождя и снега, и в данном случае удачным вариантом может быть использование существующего свеса кровли. Если же по каким-то причинам это невозможно, навес придётся изготовить отдельно (рис. 1).

Интересным решением для подъёма на второй этаж может быть винтовая лестница. По причине своей визуальной лёгкости она хорошо впишется в любой экстерьер дома. Её конструкция состоит из центральной опоры в виде круглой трубы из металла, к которой привариваются ступени консольного типа. В дальнейшем их закрывают декоративным материалом (рис. 2).

Оригинально будет смотреться наружная лестница на участке с перепадом рельефа. Один из вариантов показан на рис. 3, где подъём осуществляется между верандой и подпорной стенкой. Такая конструкция является многофункциональной, поскольку связывает между собой разные уровни и дома, и участка. Каркас лестницы состоит из металлического марша, а ступени могут быть выполнены из цементнопесчаной плитки.

УЛИЧНАЯ ЛЕСТНИЦА НА ВТОРОЙ ЭТАЖ СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО

httpv/www.youtube.com/watch?v=kF-aRxR0R1Y

© Автор: Виктор Страшнов

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

6 потрясающих идей для складных лестниц

Увеличьте жилое пространство своего крошечного дома, жилого дома или гаража с ограниченными пространственными возможностями, используя складную лестницу . Как следует из названия, он складывается в сторону, когда не используется, что делает его идеальным решением, когда у вас недостаточно места для установки обычных лестниц.

Не говоря уже о том, что эта компактная альтернатива также доступна в различных дизайнах и цветах, что позволяет добавить эстетической ценности вашему дому.

От складных лестниц, которые выглядят как настенные произведения искусства, до удобных отсеков для хранения вещей и опций, в которых используются экологически чистые материалы, вот мой список любимых производителей складных лестниц и идей DIY для вашего следующего проекта ремонта.

Немецкая дизайнерская компания raumvonwert создала Klapster, выдвижную лестницу, которая в сложенном виде выглядит как классный предмет интерьера. Это инновационное сочетание функциональности и изысканного дизайна, которое может расширить ваше жилое пространство.

В сложенном состоянии Klapster выступает из стены только примерно на 3 см. Однако, если у вас есть ресурсы, вы также можете создать тонкое углубление в стене, чтобы лестница полностью прилегала к стене, когда ее убирают.

Какие материалы используются для изготовления Klapster?

Для изготовления ступеней и боковых элементов использована качественная мультиплексная береза. Для остальных компонентов используется латунь, пружинная сталь или нержавеющая сталь.

Насколько сложно установить Клапстер?

Klapster имеет модульную конструкцию и поставляется с подробным руководством по сборке и видео по сборке, которые помогут вам. Вы получите его в посте в виде ступенек и стрингеров, которые вам нужно только собрать вместе, как пазл.Фактически, компания не занимается установкой, поэтому продукт разработан таким образом, чтобы его было легко установить.

В зависимости от варианта Klapster установка и монтаж занимает от 2 до 4 часов. Если у вас нет хороших навыков самостоятельного изготовления, вы можете попросить местного плотника выполнить установку за вас.

Какие варианты у меня есть с Klapster?

Клапстер выпускается в трех вариантах — Ultralight, Slim и Comfort. И Slim, и Ultralight отлично подходят для узких установок благодаря небольшой глубине ступеньки, составляющей 13 см и 10 см соответственно.Между тем, Comfort — ваш выбор, если вы ищете вариант с максимальной грузоподъемностью.

Что касается эстетики, вы можете выбрать одно из нескольких покрытий — натуральное, промасленное, черный HPL и белый HPL — и любой дизайн, который вы хотите.

У вас также есть возможность добавить модульный поручень и самоклеящуюся противоскользящую пленку, чтобы сделать использование Klapster более удобным и безопасным.

Легко ли складывается и раскладывается Klapster?

Клапстер легко складывается даже детям и пожилым людям.С точки зрения требуемых усилий, Ultralight и Comfort одинаково легко убрать. Для того, чтобы сложить Slim, нужно приложить максимум усилий, но для большинства людей с ним все равно можно будет работать.

Созданный итальянской мебельной компанией B PIÙ s.r.l., Eclettica представляет собой инновационное хранилище и компактную лестницу в одном тщательно разработанном продукте. На первый взгляд, это не более чем гигантская башня с ящиками. Так продолжается до тех пор, пока она не превращается в современную винтовую лестницу одним нажатием кнопки.

Вы можете использовать ступеньки как вещевые отделения, книжные шкафы, полки для обуви или даже держатели для бутылок. Если вы решите пойти со ступеньками-купе, дверь может быть выполнена в разных стилях. В качестве альтернативы, если вы предпочитаете ступеньки с выдвижными ящиками, это можно сделать с помощью бегунов и блоков.

Eclettica также имеет встроенный веревочный поручень для безопасности при использовании лестницы.

Складывается ли Eclettica вручную или электрически?

Eclettica можно складывать вручную или электрически.Это означает, что даже при отсутствии электричества вы все равно можете пользоваться винтовой лестницей при необходимости.

Какая высота потолка требуется для Eclettica?

Eclettica может адаптироваться к разной высоте потолка, так как ее можно регулировать по вертикали. Чтобы обезопасить верхнюю часть лестницы, ко второму этажу крепят площадку.

Как устанавливается Eclettica?

В отличие от Klapster, который имеет модульную конструкцию, характеристики Eclettica крайне затрудняют сборку дома.Следовательно, он прибудет в ваш дом полностью законченным и готовым к установке.

Какие дизайны доступны для Eclettica?

Структурная обшивка может быть выполнена в различных цветах и ​​печатных изображениях, а также в зеркале и древесных материалах.

Гибридная лестница Bcompact — это компактное решение Зева Бьянки для крошечных домов. Эта палочка-выручалочка для домов с ограниченным пространством проверяется, когда речь идет о прочности, устойчивости, эстетике и гибкости.

Каждая часть этой запатентованной лестницы усилена металлическим складным механизмом, поэтому во время складывания она кажется почти невесомой. Он также оснащен запатентованным автоматическим подъемным поручнем. Затем вы можете выбрать один из вариантов, таких как замки для фиксации лестницы в нужном положении и механизм защитной калитки.

Из какого материала изготовлен Bcompact?

Bcompact отличается высокой экологичностью, поскольку изготовлен из бамбукового композитного материала. Этот органический материал также легкий, гибкий и чрезвычайно прочный.Детали из небамбука изготавливаются из латуни, нержавеющей стали или алюминия.

Какова максимальная грузоподъемность Bcompact?

Безопасная рабочая нагрузка Bcompact составляет 175 кг. Однако недавно было проведено испытание на разрыв, и было обнаружено, что каждая ступенька выдерживает вес более 1000 кг. Бамбук обладает большей прочностью на разрыв, чем сталь, и лучшими противозадирными свойствами, чем бетон.

Легко ли установить Bcompact?

Bcompact прост в установке, так как он похож на Klapster с точки зрения дизайна.Для снижения затрат на транспортировку его можно отправлять в разобранном виде. Строитель, плотник или любой человек с хорошими навыками самостоятельного изготовления может затем выполнить установку и установку на месте без использования каких-либо специальных инструментов.

Требуется ли Bcompact много силы, чтобы складывать и раскладывать?

Поскольку бамбук — легкий материал, а его части уравновешиваются пружинным механизмом, Bcompact не требует больших усилий, чтобы развернуть. Это под силу даже пожилому человеку или ребенку. Складывать и раскладывать лестницу можно как с земли, так и с лестничной площадки.

4. Производственный чертеж Складной лестницы «сделай сам»

Если вы домашний мастер, который хочет сделать складную лестницу с нуля, вы можете посмотреть видео о том, как ее сделать, на производственном чертеже. Он поставляется в комплекте с материалами и размерами, инструкциями по сборке и даже моделированием, которые помогут вам понять, как работает эта складная лестница.

Когда Миранда Айслинг решила превратить свой трейлер размером 8х20 футов в крошечный домик «Баклажан», она вместе с дизайнером Алексом Джейнсом помогли ей создать компактные предметы, которые помогут ей максимально увеличить жилую площадь.Одна из таких частей — складная лестница на видео ниже. В развернутом виде он занимает очень мало места и ведет в ее уютную спальню на чердаке.

Складная лестница Tecrostar для тех, кто предпочитает сталь дереву. Этот материал делает его очень гибким, поскольку его можно устанавливать в местах, где дерево не подходит.

Plus, это вполне безопасный вариант благодаря аксессуарам и ряду функций безопасности.Во-первых, система складывания Tecrostar использует механизм гидроцилиндра, чтобы его было безопаснее раскладывать и складывать. Затем для предотвращения случайных падений используется автоматическая система безопасности.

Какие варианты у меня есть с Tecrostar?

Tecrostar можно установить так, чтобы стена была слева или справа. У вас также есть два варианта наклона лестницы: 45 ° и 54 °. Что касается высоты, Tecrostar доступен с 7 высотами над балкой, при этом 160 см и 233 см — это минимальная и максимальная высота над половицей.

Какие аксессуары доступны?

Комплект поручней, который можно установить, чтобы помочь вам при подъеме и спуске, можно добавить с любой стороны Tecrostar. Для повышения безопасности вы также можете приклеить самоклеящиеся коврики к ступенькам.

Какие материалы используются для изготовления Tecrostar?

Tecrostar изготовлен из стали. Затем это можно сделать красивым, нанеся порошковое покрытие любого цвета по вашему выбору.

Можно ли устанавливать Tecrostar на открытом воздухе?

Поскольку Tecrostar изготовлен из стали, его можно устанавливать на открытом воздухе, если вы регулярно проводите техническое обслуживание, чтобы обеспечить его хорошее рабочее состояние.Более того, вы можете прикрепить его к поверхностям, которые не производятся компанией, благодаря универсальной системе крепления, доступной при установке на антресоль.

Легко ли установить Tecrostar?

В комплект Tecrostar входит все необходимое для его установки. Это включает в себя все детали, руководство по сборке и даже персональный телефонный звонок или электронную почту для поддержки клиентов, чтобы помочь вам прикрепить его к вашему дому. Следовательно, его можно установить, если у вас есть базовые навыки DIY.

Наличие помощника или местного плотника, который поможет вам с установкой, может значительно ускорить процесс. Кроме того, вы можете попросить Tecrostar установить его за определенную плату.

Самостоятельное руководство с видео

Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках. Учить больше.

Замена лестницы в подвал не может быть вашим первым выбором из самостоятельной задачи, но иногда это необходимый проект по ремонту дома. Если вы готовы принять вызов, вы можете сэкономить немного денег, если нет, есть множество профессионалов, которые будут рады сделать эту работу за вас.

С правильными инструментами, тщательным планированием и небольшим ноу-хау у вас будет новый лестничный пролет, которым вы сможете гордиться! В этой статье вы шаг за шагом узнаете, как заменить лестницу в подвал.

Как заменить лестницу в подвал

Есть несколько основных практических правил, когда дело доходит до замены лестницы в подвал. Однако эти правила можно отчасти изменить, чтобы лестница в сборе входила в проем лестницы.

высота подступенка + ширина ступени = 17–18 дюймов

Подступенок — это вертикальная часть лестницы, и она должна подниматься на 7–7–3 / 4 дюйма.

Ступенька — это горизонтальная часть лестницы, по которой ступают люди. Это должно быть 10 дюймов.

Стрингеры находятся с каждой стороны лестницы. Подъемы и ступени прикрепляются к стрингерам, которые должны располагаться под углом 35 градусов.

Вот отличный веб-сайт, посвященный всем компонентам лестниц.

Пошаговое руководство

Шаг первый: измерения

• С помощью рулетки определите высоту подъема, измеряя расстояние от цокольного этажа до площадки, где будет верхняя часть лестницы.
• Разделите измерение подъема на 7 или 7,5. Это будет количество ступенек, которое понадобится вашему стрингеру, чтобы подняться на верхний этаж.
• Округлите число до ближайшего целого числа.
• Разделите общую прибавку на целое число.

Посмотрите видео

Шаг второй: Отметьте и распилите дерево

• Самый точный способ измерить длину стрингера — это прикрепить латунные ступенчатые калибры к квадрату каркаса в точках измерения подступенка и проступи.
• Проверьте пиломатериал, чтобы убедиться, что он ровный.
• Положите рамный квадрат на неразрезанный стрингер и отметьте карандашом высоту подступенка и беговую дорожку.
• Переместите обрамляющий квадрат рядом с предыдущей отметкой и карандашом отметьте еще один подъем и ступеньку.
• Повторяйте процесс, пока не будут отмечены все лестницы.
• На последней отметке снимите латунные ступеньки. Это позволит вам делать отметки по всей доске.

• Используйте циркулярную пилу, чтобы отрезать большую часть стрингера.Затем переключитесь на ручную пилу, чтобы закончить пропилы.
• После того, как вы разрежете один стрингер, прикрепите его к другому куску пиломатериала. Обведите карандашом линии подъема и ступени.
• Будьте осторожны при резке. Пильный диск должен находиться на одной стороне линии, намеченной карандашом, при каждом разрезе.
• Нижний подступенок должен быть на одну толщину короче, чем другие.

Посмотреть видео

Шаг третий: прикрепление лестницы

• Поместите фанеру там, где будет площадка.Это станет точкой соединения ваших стрингеров.
• Расположите стрингеры на отметках разметки и прикрепите их к подступенку сзади.

Посмотреть видео

• Каждый подступенок должен быть обрезан точно так же, как и другие. Это гарантирует, что лестница не изменится по ширине.
• Надежно прикрепите подступенки к стрингерам. Мы рекомендуем использовать клей и винты, чтобы обеспечить прочное соединение и устранить скрипы.
• Прикрепите ступени к стрингерам с помощью шурупов и клея.Вставьте винты сзади подступенка в край проступи. Это обеспечит большую стабильность, потому что все будет связано как единое целое.

Как вы увидите в этом видео, вы можете делать вещи простыми или очень интересными.

Посмотреть видео

Шаг четвертый: прикрепление ручки

Все лестничные клетки должны иметь прочный поручень. Это важная функция безопасности, и она должна быть построена правильно и соответствовать вашим местным строительным нормам.

Поручни могут быть причудливыми или серьезными.На самом деле это просто зависит от того, какой образ вы пытаетесь достичь.

Посмотреть видео

Мы не можем найти эту страницу

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}}
{{добавить в коллекцию.description.length}} / 500

{{l10n_strings.TAGS}}
{{$ item}}

{{l10n_strings.PRODUCTS}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.LANGUAGE}}
{{$ select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.АВТОР}}

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$ select.selected.display}}

{{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}}
{{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

Разъяснение

типов лестниц | Architectural Digest

Опытные специалисты по ремоделированию знают, в чем дело: принятие одного дизайнерского решения приводит к тому, что кажется, как миллион других дел. (Значит, вам нужна плитка на кухне? Плитка какого цвета? С каким рисунком? Сколько вам понадобится?) Это, безусловно, правда, когда дело касается вашей лестницы. Вы могли нарисовать это карандашом на чертежах, но это только начало.Мы даже не говорим здесь о стиле ступеней, подступенков или перил. Нет, первое, о чем вам нужно подумать, это фактическая форма лестницы. Читайте дальше, чтобы увидеть восемь популярных типов лестниц, от простых до сложных. Принесите свои фавориты своему архитектору и подрядчику, чтобы обсудить, что лучше всего подходит для вашего дома.

1. Прямо

Это прямолинейно (буквально). Прямая лестница представляет собой один линейный марш без изменения направления.

При входе в квартиру на Манхэттене стоит простроченное седло кресло работы Жака Адне, около 1950 года.

William Abranowicz

2. L-образный (он же четвертьоборотный)

Классический прямой стиль, немного поджуженный. В этой конструкции лестница в какой-то момент поворачивается на 90 градусов, уходя влево или вправо после приземления.

В доме в Новом Орлеане лестница, смягченная леопардовым побегом, украшена фотографиями Ричарда Аведона и Билла Кинга из рекламы Blackglama, которую вдохновил домовладелец и бывший руководитель отдела рекламы Питер Роджерс.

Eric Piasecki

3. Winder

Немного более сложная сестра L-образной лестницы. Набор забежных ступеней — ступеней, которые с одной стороны шире, чем с другой, — заменяет площадку для экономии места.

Гравюры с птицами начала XVIII века украшают стену рядом с задней лестницей дома в Новом Ханаане, штат Коннектикут.

Джон М. Холл

4. U-образная (также известная как пол-оборота)

Если вы когда-либо обещали себе, что будете подниматься по лестнице каждый день в своем офисе, вы видели этот стиль возврата к основам.Изгиб сделан еще дальше, чтобы сформировать полную U-образную форму, и, подобно L-образной лестнице, лестничная площадка разделяет два параллельных пролета.

В квартире на Манхэттене обои, разработанные Эрнестом де ла Торре и сделанные на заказ де Гурне, украшают трехэтажный подъезд.

Питер Эстерсон

5. Спираль

Компактная конструкция, сосредоточенная вокруг единственного столба, так что если вы посмотрите на нее сверху, она образует идеальный круг. На что следует обратить внимание: по узким клиновидным ступеням винтовой лестницы не так-то легко пройти.(Избегайте их, если вы неуклюжие.)

Лестница, ведущая из подвала на второй этаж, ведет к дому на берегу озера в Чили.

Carlos Equiguren

6. Изогнутый

В отличие от забежных или L-образных лестниц, изогнутый стиль не имеет площадок. Вместо этого лестница является непрерывной, повторяя изгиб перил, чтобы создать поразительное архитектурное заявление.

Чтобы смягчить формальность вестибюля в Северной Каролине, архитектор и дизайнер Рассел Гровс упростил балясины и установил на ступенях сизаль Patterson, Flynn & Martin.

Саймон Аптон

7. Раздвоенная

Самая грандиозная из всех — это стиль культовой лестницы Титаник — раздвоенная лестница включает одну широкую ступеньку, которая разделяется на два меньших пролета, идущих в противоположных направлениях.

8. Лестница

Никаких пояснений здесь не требуется. Владельцы небольших домов, отчаянно нуждающиеся даже в малейшей дополнительной площади в квадратных футах, могут пойти по этому пути.

Ткань из травы покрывает музыкальный шкаф в Канзас-Сити, штат Миссури, где проживает исполнительный директор Hallmark Cards Дэвид Хименес.

Джошуа МакХью

Менее 100 долларов с коврового покрытия для ремонта деревянной ступени DIY

Лестница с ковровым покрытием до 100 долларов США до

Деревянный ремонт протектора DIY

предоставлено Cleverly Inspired

Привет! У вас есть лестница, по которой можно было бы помочь? Конечно, новый ковер был бы отличным, но, вау! Это не дешево. А ковер на лестнице покрывается пятнами и так быстро изнашивается! Найдите здесь ответ на свои проблемы с помощью этого руководства от Трейси из Cleverly Inspired.Превратить вашу лестницу из ковра в деревянные ступени — это проект, которым можно гордиться, и вы будете так рады, что сделали это!

Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства. Щелкните здесь, чтобы прочитать нашу политику полного раскрытия информации.

Преобразование лестницы с ковровым покрытием в деревянную проступь:

Фаза 1

Около года подумываю переделать нашу лестницу. Могу ли я? Осмелюсь ли я? Разорвать ковер ??

Почти 7 лет носки….пятна, которые не могут появиться…

Просто не знаю. Это был бы самый крупный проект, который я когда-либо делал. Хабы были полностью позади меня ». вы вполне можете это сделать. Это просто ковер. Если дерево плохое, мы с этим разберемся. Действуй!»
Так и сделал. И вот как это произошло…. Кстати, спасибо за поддержку. Это действительно заставляет девушку чувствовать себя хорошо !!

Инструменты, необходимые для разрыва ковра….

Игольчатые плоскогубцы — ваш лучший помощник для снятия ковра со ступенек….

Начинать с углов и тянуть изо всех сил…

Я делал примерно 3 ступеньки за раз, катая ковер, поднимаясь по лестнице. Затем я острым бритвенным ножом разрезал ковер и вынес его на улицу. Продолжая идти по этому пути, пока не добрался до вершины….

Вверху я разрезал ковер очень острым бритвенным ножом… оставив ковер на закругленной части верхней нити, где начинается холл наверху. Поднимите все ковровые покрытия….

Чтобы захватить все полоски ковровых прихваток, просто поместите отвертку с плоской головкой под полоску — постучите молотком и осторожно подденьте ее.Продолжайте перемещать отвертку, пока не появится прихватка. Проделайте ту же технику со всеми 3 567 987 миллионами скоб….

Ладно, может быть, не так уж и много… но, конечно, хотелось! Я сохранил их в одной чашке… потом я сел с бокалом хорошего красного вина и восхитился своим трудом !!! Первый этап завершен! Деньги, потраченные на первом этапе… НОЛЬ — кроме крови, пота и слез… Шучу, шучу….

Следите за обновлениями !!!

Лестница с ковровым покрытием — этап 2 переоборудования деревянной проступи

Проект продолжается днем, когда шлифуют и соскребают краску и герметик с лестницы.

Пластик был подвешен ко всем дверным проемам, чтобы убрать пыль… а там была куча… пыли !!

Мы использовали шлифовальную машинку моего папы на четверть листа … и получили наждачную бумагу класса (60). Купил 2 упаковки.

В итоге мы использовали примерно одну маленькую четверть листа на шаг…

После того, как все ступени были отшлифованы, на некоторых ступенях все еще оставался мусор. Поэтому для сложных участков я использовал стриппер (его можно найти в Home Depot или Amazon). Это круто!

Пожалуйста, следуйте инструкциям… будьте осторожны, пожалуйста.

Вы в основном чистите его кистью, даете ему постоять 20 минут, наносите на него металлический скребок, и краска и грязь сразу же высыхают!

Так удовлетворяет

Когда вы закончите собирать весь мусор (извините, за неимением лучшего слова), вам нужно аккуратно очистить ступеньки уайт-спиритом, чтобы удалить любые остатки с шлифовальной машины и средства для удаления эпоксидной смолы. Мы решили, что вместо окрашивания мы хотим покрасить ступени в темно-шоколадный цвет, а подступенки — в полуглянцевый белый.Мы могли испачкать… .но на пару ступенек действительно была встроена краска… и нам понравился цвет краски. Это выглядит действительно богато… но в то же время имеет много характера. Люби это!

Взгляните на плату с образцами… ..так красиво!

Фазу 2 мы израсходовали:

3,94 $ за 2 салфетки

Маски воздушные

$ 5.97

5,05 $ за 2 упаковки наждачной бумаги зернистостью 60

Маленькая металлическая банка для удаления эпоксидной смолы

$ 2,68

$ 8.97 Средство для удаления эпоксидной смолы и краски

2,00 $ за 2 щетки для стружки

$ 2.94 банка образца краски

Израсходовано 31,55 $….

Следите за фазой 3!

такой хороший парень… он пылесосит больше меня! Люблю тебя детка!

Лестница с ковровым покрытием к деревянному ремонту проступи

, этап 3

Вот где мы начали этот проект, если вы только присоединяетесь ко мне…. Этап 1 и Этап 2 операции «Ремонт лестницы»…

Putter к этому моменту потерял ко мне все терпение. Бедный пес… если бы он мог говорить, он бы сказал: «Не могли бы вы просто положить ковер и покончить с этой глупой женщиной…» о нет….ковра тебе нет!
После того, как лестница была хорошо вычищена, я мог приступить к покраске. Подступенки загрунтовал белой грунтовкой.

Затем я покрасил ступени в коричневый цвет. Нам понравился цвет сладкой патоки Behr, это настоящий шоколадный цвет — насыщенный, теплый и очень характерный. Я купил литр яичной скорлупы.

Valspar Signature — это краска и грунтовка в одном. Я выбрал отделку Eggshell, потому что собираюсь нанести 3 слоя полиуретана на ступеньки, и я не хотел, чтобы краска была настолько глянцевой, чтобы полиуретан не прилипал.Идеально подходит для этого проекта. Вы можете найти его в Лоусе. Кварты хватило на 2 слоя только на протекторах.

Purdy — действительно отличная кисть! Вы можете найти их в большинстве магазинов товаров для дома, включая Lowes, Walmart и Amazon.

Я не стал заклеивать скотчем, так как мне все равно нужно красить все в белый цвет. Я накрасила слой… дала ему высохнуть 2 часа (можно сказать, что через 2 часа я могу перекрасить), а затем нанесла второй слой. Мы смогли подняться по лестнице ночью. Я рисовал, пока дети учились в школе, так что неудобств это действительно не было.

На следующий день я смог покрыть ступени крафт-бумагой и скотчем по бокам, чтобы покрасить обшивку и подступенки в белый цвет. Крафт-бумага продается в рулонах рядом с красками. Я вырезал его по лестнице.

Лента-лягушка действительно хорошо закрывает — когда вы собираетесь ее снимать, у нее будет чистый, чистый край.

Я использовал полуглянцевую кварту Valspar Signature цвета White Umber (цвет моей отделки). Я наношу 2 слоя белого и дала высохнуть в течение ночи, прежде чем снять бумагу и скотч.Размещение вентилятора внизу лестницы помогает процессу высыхания.

Фаза 3 Затрачено денег:

30 долларов за 2 литра смешанной краски на заказ

Рулон крафт-бумаги 3 $

Всего на данный момент потрачено на Операционную лестницу: $ 70,51

Вы были так терпеливы… так воодушевлены… так взволнованы за меня. Спасибо! Я все еще покрываю полиуретаном все покрытия на протекторах… Но вы можете увидеть конечный продукт.

Некоторые из вас спрашивали, сколько часов у меня занял этот проект… ну, первая фаза (расчистка ковра и вытаскивание всех скоб и кнопок) заняла у меня 2 часа.5 часов — заметьте, я сделал это сам в пятницу. Фаза 2 заняла у нас с Биллом примерно с 11:30 утра субботы до примерно 4:30 (включая подготовительную работу, шлифовку и уборку всей пыли!). А в воскресенье я потратил около часа и соскоблил с помощью средства для снятия изоляции. Фаза 3 — это процесс покраски, который занимал около часа на один слой … затем я давал ему высохнуть в течение 3 часов и повторял покрытие. Так что я думаю, что вы могли бы сделать это за один уик-энд (за вычетом стадии полиуретана… потому что это требует некоторого времени на высыхание).
Если вы не видели первые несколько постов на этой лестнице, вы можете прочитать об этом здесь … Фаза 1, Фаза 2, Фаза 3 … ..

Электрические свечи люди … не волнуйтесь — не посоветуете настоящие свечи на недавно покрытых лаком лестницах … просто скажите

Ta Da!

УАЙ!

Я покрываю ступени лестницы быстросохнущим атласом Minwax Fast-Drying Satin. Я делаю каждый второй шаг. Наносила один слой, дала высохнуть 4 часа; затем поместил еще одно пальто.Я делаю 3 слоя только на протекторах. Я наклеил небольшой кусок ленты на ступеньки, на которые мне разрешили наступить (просто мысленное примечание для меня!). Я использую поролоновую кисть. Поместите вентилятор внизу лестницы, чтобы ускорить высыхание. Это около 11 долларов за банку.

Я знаю, что здесь они выглядят темно, но я хотел показать, как красиво они выглядят ночью, с этими электрическими свечами на…

Он впечатлен….мой самый большой сторонник 😉 Мы очень довольны, зная, сколько мы сэкономили, и это потрясающее чувство, которое возникает, когда мы делаем что-то своими голыми руками.

Прощай, изношенный ковер… ПРИВЕТ, красивая деревянная лестница!

Я бы сказал, что они выглядят как миллион долларов — но опять же … Я потратил всего 81 доллар … и немного пота — но это всегда хорошо !!

[pinit align = ”center” url = ”https://www.remodelaholic.com/under-100-carpeted-stair-to-wasted-tread-makeover-diy/” image_url = ”https: // www.remodelaholic.com/wp-content/uploads/2011/02/Redo-stairs-with-this-tutorial-for[email protected] Remodelaholic-533 × 800.png »description =« Обновите свою лестницу с помощью этого руководства по удалению ковра и отделка дерева под ним »]

Видеоурок здесь….

—————————————————————————————————————————-

Remodelaholic является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим полным раскрытием здесь.

Опубликовано: 8 февраля 2011 г. В рубриках: Сделай сам, Гостевые блоггеры, Как сделать, Учебники с метками: Сделай сам, Гостевые блоггеры, Живопись, Реконструкция, Лестницы

О Cassity

Cassity начал Ремоделоголик с ее муж, Джастин, чтобы разделить их любовь к сносу стен вместе. Она дизайнер интерьеров, жена и мать двоих детей. Они с Джастином реконструировали три дома сверху вниз и работают над четвертым.Сделать дом своим домом — ее любимое хобби.

Как построить лестницу в подпорной стене

Возможны многие варианты конструкции лестницы. Расположение ступеней для подъема и спуска необходимо рассчитывать с учетом ступени, которая лучше всего подходит для вашего применения.

Определение местоположения ступеней лестницы

Определить расположение подступенков лестницы

Требуется хорошее уплотнение

После определения количества ступеней и выбора типа ступени лестницы раскопайте место лестницы на основе подъема и спуска.

• Отметьте центр лестницы, где будет размещен подступенок базовой лестницы. В этом примере первый подступенок является продолжением базового ряда подпорной стены, в которую встраивается лестница.
• Для каждого подступенка лестницы потребуется минимум 6 дюймов (150 мм) основного материала под ним, который простирается как минимум на 6 дюймов (150 мм) позади блока подпорной стены.
• При необходимости отрегулируйте так, чтобы размер первого подступенка не превышал 8 дюймов.(200 мм) высотой с материалом ступеней лестницы и окончательной разметкой.

Выкопайте траншею под фундаментом и локацию лестницы

Установить сливной патрубок

Засыпка и плотный основной материал

Установить опорный слой подпорной стены

Добавить стеновой камень к подпорной стене и уплотнить

Выкопайте траншею и лестницу под фундаментом

• От места расположения подступенка базовой лестницы отметьте оставшуюся часть подступенка и удалите грунт, чтобы удовлетворить требованиям к основному материалу.Если во время земляных работ было удалено больше почвы, чем необходимо, замените ее стеновой породой во время строительства. Любые выкопанные грунты, которые будут заменены, необходимо будет должным образом утрамбовать. Если в траншее под основание присутствуют органические или влажные почвы, их необходимо удалить и заменить зернистым материалом.
• После того, как лестница будет вырыта, вы подготовите базу и базовый ряд, как любую другую стену. Как выкопать траншею под фундамент до подходящего размера.
• Уплотните траншею основания, сделав минимум два прохода с помощью пластинчатого уплотнителя.
• Если в вашем проекте требуется дренажная труба, продолжайте укладку трубы в траншею для основного ряда. Узнайте, где разместить трубу.
• Поместите не менее 6 дюймов (150 мм) стенового камня в траншею основания и разгладьте граблями.
• Уплотните вмещающую породу, сделав минимум два прохода с помощью пластинчатого уплотнителя.
• Проверьте уровень и при необходимости отрегулируйте. Дополнительная информация о базовой установке подпорной стены.

Дренажная труба

Если в вашем проекте используется дренажная труба, продолжайте ее за лестницей на самой низкой точке подъема. Не прерывайте сливную трубу на лестницах.

Установить базовый курс

Блоки подпорной стены уровня на основании

• Поместите блоки подпорной стены так, чтобы приподнятая передняя кромка была направлена ​​вверх и рядом с передней частью траншеи.
• Проверьте уровень блоков подпорной стены по бокам и спереди назад. Проверьте правильность положения базового курса, исследуя струнную линию на обратной стороне блоков. При необходимости внесите изменения.
• Засыпьте участок перед блоками землей. Это предотвратит смещение блоков основного курса во время заполнения и уплотнения.

Уплотнение ступени лестницы

• Заполните пустотелые стержни и заполните не менее 12 дюймов.(300 мм) позади блоков или более для размещения следующего подступенка лестницы с каменной стеной.
• Используйте заполнитель или одобренный грунт для заполнения любых дополнительных участков за каменной стеной. Зона ступени лестницы должна быть на одном уровне с верхом базового ряда блоков.
• Используйте пластинчатый уплотнитель для уплотнения породы в стене, начиная непосредственно за блоком и работая по пути, параллельному стене, начиная с задней части блока, над зоной ступеней лестницы и заканчивая задней частью выемки.Всегда компактный в 8 дюймов. (200 мм) или меньше.

Выровнять подступенок первой ступени

Засыпка и компактный подступенок

Установить следующий подступенок

Установка подпорной стены на лестнице

Засыпка и компактная подпорная стена и подступенки

Установить подъемник первой ступени

Размещение подступенка

• Измерьте расстояние для размещения первого подступенка лестницы, убедившись, что блоки параллельны базовому ряду впереди.Поместите блоки на уплотненную поверхность ступени лестницы, оставив за блоками 6 дюймов (150 мм) камня в стене.
• Чтобы гарантировать, что блоки будут на одном уровне с соответствующей стеной, поместите блок на стене в качестве ориентира и выровняйте от этого блока до блока, используемого для ступеней лестницы.
• Выровняйте и при необходимости отрегулируйте.
• Чтобы изогнуть стену по направлению к лестнице, отломите крылья от задней части блоков и плотно сложите их вместе, следуя схеме на утвержденных вами планах.

Засыпка и компакт

• Залейте пространство перед первым подступенком лестницы небольшим количеством стенового камня. Это предотвратит смещение блоков при заполнении и уплотнении.
• Заполните пустотелые стержни и по крайней мере 12 дюймов (300 мм) позади блоков или достаточно, чтобы разместить следующий подступенок лестницы стеновым камнем.
• Затем утрамбуйте и выровняйте камень в стене, как это было сделано ранее.

Размещение дополнительного подступенка

Дополнительные ступени

• Повторите эти шаги для каждого подступенка лестницы.
• После того, как все ступеньки будут на своих местах, установите выбранный материал для ступеней лестницы, чтобы закончить лестницу.

Старение на месте в двухэтажном доме (как сделать его безопаснее)

По мере того, как мы все стареем, у многих из нас есть несколько вариантов, когда дело доходит до того, где и как мы живем.Мы остаемся в своих домах и стареем, мы сокращаемся до дома меньшего размера или в пенсионном сообществе или переезжаем с детьми. Некоторые из этих сценариев будут означать, что мы будем жить в двухэтажном доме или в многоуровневом доме. Это ставит новые задачи и требует модификации дома, чтобы сделать дом максимально безопасным для проживающих в нем пожилых людей.

Шесть основных шагов, которые необходимо предпринять при старении на месте в двухэтажном доме:

• Переместите человека в спальню на первом этаже, если возможно
• Установите или затяните поручни
• Поставьте освещение и не- скользящий материал на ступеньках
• Установите лестничный подъемник для людей с ограниченными возможностями
• Не загромождайте ступеньки и площадки
• Уменьшите или устраните необходимость использования лестницы

Старение на месте A Многоуровневый дом

Одна из самых больших проблем со старением в двухэтажном доме — это ЛЕСТНИЦ.

Я помню, как работал с 85-летним пациентом, который пришел на реабилитацию после падения с лестницы в своем доме. Он был выше шести футов ростом и носил обувь 12-го размера. Обычно он ходил с тростью, в остальном его подвижность была очень хорошей для его возраста.

Ему очень повезло, потому что он только сломал лодыжку и получил множество синяков.

«Исследования, проведенные национальными центрами по контролю и профилактике заболеваний, показывают, что модификация и ремонт домов могут предотвратить до 50% всех домашних несчастных случаев среди пожилых людей, включая падения, которые происходят в этих старых домах.”

AgeSafeAmerica.com

Когда я прибыл к нему домой, чтобы провести оценку безопасности, я увидел, что он и его жена уже внесли некоторые изменения. Они добавили поручни в душ и кресло для душа. И они изменили ступеньки, ведущие из гаража на кухню, чтобы у них были низкие подступенки. Они также убрали из дома все незакрепленные коврики.

Было действительно замечательно видеть, насколько они проактивны, потому что, честно говоря, мне часто приходилось спорить с моими пациентами об изменениях, которые необходимо было внести!

Но одна область, которой они пренебрегли, заключалась в изменении своей лестницы.

Когда мы оценили, как он будет пользоваться лестницей, стало ясно, почему он упал. Глубина каждого шага не могла спокойно вместить его большие ступни! Мы решили проблему, установив резиновые коврики на каменных ступенях, установив двойные поручни и проинструктировав его ходить по ступенькам боком.

Да, это заняло бы у него больше времени, но это было безопаснее и намного лучше, чем еще одна поездка в больницу и дополнительная реабилитация.

Изменение лестницы для пожилых людей

Есть несколько способов изменить лестницы, чтобы сделать их более удобными для пожилых людей.Иногда требуется всего одно изменение, в других случаях требуется более одного изменения — это просто зависит от физического и когнитивного статуса человека, для которого вы пытаетесь сделать лестницу более безопасной.

Если нужна помощь, чтобы подняться и спуститься по лестнице — рекомендую ознакомиться с нашей статьей «Как поднять пожилого человека по лестнице». Подробно рассказывается о том, как помочь человеку подняться и спуститься по лестнице с тростью, ходунками или инвалидным креслом.

Факторы, влияющие на изменение лестницы, чтобы сделать ее более безопасной для ваших старших близких, включают:

• Поручни — есть ли они? Нужны ли двойные поручни? Помогло бы вспомогательное устройство, прикрепленное к поручню?
• Ступени — они скользкие? Достаточно ли они широки? Они слишком высокие?
• Пандусы — Подойдет ли пандус для наружной лестницы?
• Лифты — Пришло ли время рассмотреть вопрос о внутреннем или открытом лифте для людей с ограниченными возможностями?
• Лестничный подъемник — Подъемник будет лучшим вариантом?

Как сделать лестницу безопасной для пожилых людей

Чтобы сделать ступеньки максимально безопасными, можно сделать 3 основных шага:

• Противоскользящие ступени — Вы можете подумать, что сделать ступени менее скользкими влечет за собой много денег и / или много времени.По правде говоря, это ни то, ни другое. Есть много разных решений этой проблемы. В их число входят ступени лестниц, которые в наши дни изготавливаются из ленты, ковра и резины. Вы также можете использовать противоскользящую краску для напольного покрытия. Существует множество различных разновидностей и марок каждой из них, поэтому взгляните на те, которые я рекомендую.
• Поручни — Кажется логичным, что лестницы будут иметь поручни, но это не всегда так. Итак, если на вашей лестнице нет поручней, установите их для безопасности вашего старшего близкого человека.Кроме того, поручни с обеих сторон лестницы были бы оптимальными, если вы можете это сделать.
• Освещение — Если ваши родители стареют на месте, скорее всего, они живут в более старом доме. Очень часто лестницы в таких домах практически не имеют освещения. Есть много разных типов освещения, которые вы можете добавить к своей лестнице, это просто зависит от того, сколько вы можете потратить.

Выполнение этих трех (или, по крайней мере, одного или двух из них) значительно снизит вероятность падения, что может сэкономить не только расходы на лечение и реабилитацию, но и может спасти их жизнь.

Если проблема использования лестницы вообще становится слишком сложной, и важно или необходимо продолжать пользоваться лестницей, то два других наиболее безопасных решения — это лестничный подъемник или внутренний лифт.

Но со средней ценой лестничного подъемника от 3000 до 5000 долларов, а затем до 10000 долларов, если у вас изогнутая лестница, возможность добавления такого продукта является очень дорогостоящей для многих домовладельцев.

Внутренние лифты начинаются с стоимости около 40 000 долларов, поэтому для большинства из нас это чрезвычайно дорого и не может быть и речи.

Подробнее о лестничных подъемниках читайте в моей статье Безопасны ли подъемники? Я перечисляю некоторые из замечательных особенностей, которые следует искать в продукте лестничного подъемника, чтобы максимально повысить его безопасность.

Как сделать наружные ступеньки более безопасными

Для наружных ступенек решения заключаются в изменении существующих ступеней или установке пандуса для инвалидных колясок. Даже если вы не пользуетесь инвалидным креслом, подниматься по пандусу с тростью или ходунками намного проще, чем по ступенькам.

Изменения, внесенные в существующие ступени, очень похожи на те, что вы сделали бы с вашей внутренней лестницей…

• установка резиновых ступеней
• противоскользящая краска
• поручни
• замена ступенек на низкие ступени, если это возможно

Для получения дополнительной информации о том, что можно сделать, чтобы сделать лестницы более безопасными для пожилых людей, ознакомьтесь с нашей статьей об изменении лестниц для пожилых людей.

Ответы на общие проблемы в двухэтажном доме

Проблема: Главная спальня и ванная находятся наверху.

Решение: Если домовладелец просто не может пользоваться лестницей, решение состоит в том, чтобы переместить спальню на второй этаж. Надеюсь, что на главном уровне есть ванная, в противном случае может потребоваться некоторый ремонт.

Замечательное решение для пациентов, прикованных к инвалидной коляске (и даже для людей с очень ограниченными возможностями передвижения), — это использование переносного домашнего душа.Да, такая штука есть. Это отличный вариант для двухэтажных домов, в которых есть только полуванная комната на первом этаже.

Помимо проблем с мобильностью, иметь спальню на первом этаже разумно по нескольким причинам:

1. Пути эвакуации легче доступны в случае пожара или другой проблемы.
2. Если наверху больше никто не пользуется — расходы на электроэнергию и отопление могут быть ниже.

Проблема: Скользкие ступеньки

Решение: Если ступеньки сделаны из дерева, камня или любого другого гладкого материала, они могут быть скользкими.Обувь на резиновой подошве — лучшая обувь для пожилых людей, но не все захотят ее носить.

Для мужчин Sketchers создает нескользящую обувь, которую вы можете попробовать.

Одно предупреждение: если вы или ваш старший близкий склонен шаркать ногами, тогда этот тип обуви может фактически увеличить их шансы на падение, потому что, если они не поднимают ступню или ступни от земли, сопротивление в нижней части обуви может споткнуться.

Еще одно решение — использовать резиновые протекторы на каждой ступеньке и приземлении.В наши дни они бывают самых разных стилей и дизайнов. Следует проявлять осторожность, чтобы убедиться, что они не поднимутся или не заедут, если домовладелец использует трость или другое устройство для ходьбы.

Если возможно — на деревянных ступеньках я бы рекомендовал приклеить или прибить гвоздями резиновые ступени для дополнительной предосторожности.

Другие решения включают:

• Ковровое покрытие лестницы
• Установка кресельного подъемника

Проблема: Плохо сконструированные поручни или их отсутствие

Решение: Всегда лучше иметь два комплекта поручней, один на по возможности с любой стороны лестницы.Это просто более безопасное и обычно простое решение.

Если поручни плохо сконструированы или нуждаются в ремонте, я, конечно, порекомендую своим пациентам нанять мастера, который решит проблему (ы). Стоимость устранения этой проблемы намного меньше, чем стоимость лечения, если они упали.

Домовладелец должен иметь возможность перенести весь свой вес на поручень и чувствовать себя в безопасности. Они также должны иметь возможность полностью обхватывать руками верх поручня.

Проблема: Плохое зрение

Решение: Для пожилых людей с плохим зрением настоятельно рекомендуется установить ступенчатый свет.Есть много разных разновидностей ступеней для внутренних и наружных ступеней. Они могут быть добавлены к каждой ступеньке и площадке или могут быть встроены.

Проблема: Проблемы с подъемом ног

Решение: Стандартная высота каждой ступеньки может быть слишком сложной для некоторых пожилых людей, а для них их четыре решения.

1. Измените высоту ступеней, используя инструкции для лестниц типа Low Riser. Они чаще всего используются на открытом воздухе в общественных местах, но если ваш дом (и бюджет) позволяет их использовать, они являются отличным решением.
2. Модификация лестниц с помощью лестничных упоров — но при наличии каких-либо когнитивных проблем, таких как слабоумие или болезнь Альцгеймера, не рекомендуется использовать лестничные упоры, так как владельцу дома может быть сложнее запомнить, как их безопасно использовать.
3. Лестничные подъемники — наиболее распространенное решение для тех, кто испытывает физические трудности при подъеме и спуске по лестнице.
4. Лифт — конечно, большинство домов не могут разместить (или позволить себе) лифт, но это вариант, если вы можете это сделать.

Проблема: Высокая частота использования лестницы

Решение: Часто кто-то, живущий в двухэтажном доме, поднимается и спускается по лестнице несколько раз в день. Конечно, если цель состоит в том, чтобы уменьшить вероятность падения с лестницы, вам нужно уменьшить количество раз, которое вы должны использовать их.

Вот несколько советов, как это сделать:

• Если домашняя система безопасности имеет панель только на основном уровне, рекомендуется добавить вторую панель наверху (в главной спальне, если возможно).
• Держите наверху несколько бутылок с водой.
• Уберите крекеры, батончики мюсли и т. Д. Наверху.
• Купите второй набор чистящих средств (если вы делаете уборку) и держите их наверху. При необходимости купите второй пылесос наверху.
• Если возможно, установите желоб для белья наверху, и, надеюсь, вы сможете подключить его к прачечной.
• Быть в безопасности — значит не рисковать. Обязательно закрепите идею о том, что поднимать вещи по лестнице НЕ безопасно.Если домовладелец ДОЛЖЕН нести мелкие предметы наверх — хороший способ сделать это — надеть рюкзак или фартук с карманами и т. Д.

Советы по модификации дома для пожилых людей

Как ОТ, я часто проводил домашнюю оценку . Моя работа заключалась в том, чтобы убедиться, что мой пациент может вернуться домой в безопасную среду.

И не только их дом должен был быть безопасным, но и приспособиться к ним, если они теперь используют ходунки, инвалидное кресло или другое мобильное устройство.

Рекомендации часто включают модификации дома.Некоторые изменения было легко внести, хотя некоторые были структурными. Я бы также предоставил список инструментов и / или оборудования, такого как лестничные подъемники, приподнятые сиденья для унитазов, поручни, медицинские устройства оповещения и т. Д.

Я признаю, что были времена, когда домашняя обстановка действительно не подходила для пациента. дольше, что очень затрудняет преобразование его в то, что им сейчас нужно. Часто финансовые ограничения не позволяли им переехать, поэтому мы сделали все, что могли, с тем, что у нас было.

Получение финансовой помощи

Капитальный ремонт, например перенос спальни на нижний этаж или установка полноценной ванной комнаты с функциями безопасности на первом этаже, может быть дорогостоящим.Но в большинстве случаев нужно будет внести только незначительные изменения, и они могут быть более доступными.

В США существует более 400 федеральных, государственных, некоммерческих и частных организаций, которые предлагают программы финансовой помощи пожилым людям.

Для домашних модификаций и оборудования — вы можете заполнить форму на PayingForSeniorCare.com, чтобы узнать, соответствуете ли вы критериям и какие программы действуют в вашем регионе.

Часто задаваемые вопросы

Безопасны ли лестницы с ковровым покрытием?

Да, лестницы с ковровым покрытием обычно безопаснее для пожилых людей, чем цельная древесина, камень или любой другой скользкий материал.Лестницы с ковровым покрытием — лучший вариант, потому что вероятность того, что кто-то может споткнуться о них, меньше, а прокладка, установленная под ковровым покрытием, может помочь смягчить падение, если это произойдет.

Безопасны ли лестничные подъемники?

В целом да.

Сухопарник в самогонном аппарате, назначение и принцип работы

Сухопарник (дефлегматор) для самогонного аппарата

В этой статье речь пойдёт о роли сухопарника в самогонном аппарате, его назначении устройстве и принципе работы. Сразу отметим, что сухопарник не является обязательным звеном в процессе дистиляции (перегонки) спирта, но значительно влияет на качество конечного продукта, поэтому его использование в самогонном аппарате очень желательно. Причиной тому служат физические явления происходящие в процессе самогоноварения.

Эти явления объясняются тем, что брага, используемая в качестве начального продукта, состоит не только из необходимого нам этилового спирта, но в неё входит множество других ненужных нам веществ называемых «сивушными маслами». Эти сивушные масла хоть и имеют температуру кипения выше чем этиловый спирт (78^O), но достаточно активно испаряются при достижении этой температуры и соответственно попадают в конечный продукт — самогон, тем самым очень сильно ухудшают его вкусовые и физические качества. Поэтому, чтобы понизить содержание сивушных масел в самогоне, его перегоняют ещё несколько раз для получения качественного продукта. Такой подход занимает очень много времени и внимания и делает самогоноварение  трудоёмким затяжным процессом. Вот тут то и приходит на помощь сухопарник, который берёт на себя очистку самогона от большей части вредных веществ.

Сухопарник представляет собой закрытую герметичную ёмкость, которая располагается в самогонном апарате между перегонным баком и змеевиком-охладителем и соединяется с ними трубками по которым движется пар. В нём сначала происходит конденсация смеси всех паров, а за счет непрерывного подвода тепла с вновь поступающей смесью паров происходит повторное закипание этилового спирта, а сивушные масла в абсолютном своем большинстве задерживаются в сухопарнике, то есть происходит приоритетная конденсация тяжелокипящих фракций.

Схематично процесс работы сухопарника выглядит следующим образом:

1 — поступление спиртсодержащего пара из самогонного аппарата
2 — спиртсодержащий пар без тяжелокипящих компонентов (направляется в змеевик)
3 — конденсат тяжелокипящих компонентов (сивушные масла, от них мы очищаем будущий самогон)
Q — отдача тепла спиртсодержащим паром через поверхность дефлегматора (сухопарника)
^P — снижение давления пара, покидающего дефлегматор, за счет расширения и уменьшения объёма из за конденсации тяжелокипящих фракций.

Вот несколько видов сухопарников самостоятельного изготовления:

Благодаря использованию сухопарника в самогонном аппарате можно добиться эффекта не хуже, чем двойная перегонка, при этом минимизируя затраты труда и времени. Кроме того сухопарник еще предотвращает попадание браги в случае ее выплёскивания из бака самогонного аппарата в готовый самогон, играя роль своеобразного барьера. Особенность этого свойства дефлегматора заключается в том, что входящую трубку нужно опустить на 5-10 мм ниже трубки, отводящей пары самогона.
Одна из основных характеристик дефлегматора — его способность к рассеянию тепла. В основном она зависит от площади стенок дефлегматора, их теплопроводности и разности температур между поступающим паром и наружным воздухом. Поэтому для тонкой настройки сухопарника можно использовать ёмкости различных объёмов, а также принудительное охлаждение, например воздушное вентилятором.

По окончанию процесса самогоноварения, момент которого определяется понижением градуса конечного продукта, в дефлегматоре собирается некоторое количество жидкости. На 3л самогона в сухопарнике собирается примерно 150мл тяжелокипящих компонентов. В основном — вода, но запах у неё как у черного хлеба, только усиленный раз в 10 и очень неприятный.

Как работает сухопарник в самогонном аппарате и для чего он нужен

С каждым годом учащаются случаи отравления поддельными алкогольными напитками, и это при интенсивном росте стоимости на спиртное. Данные факторы вернули нас на зарю перестройки, когда в каждом втором доме стоял самогонный аппарат. Но если раньше это был самоделки, порой чудные и громоздкие, то сегодня это стильные аккуратные аппараты заводского изготовления, работать с которыми одно удовольствие.

Зачем сухопарник в самогонном аппарате?

Миниспиртозавод состоит из нескольких компонентов, и самым спорным из них является сухопарник. Разберемся, для чего он нужен, как работает и чем его заменить, если в базовой комплектации отсутствует.

Что такое сухопарник

Многие новички из сферы винокурения интересуются, что такое сухопарник в самогонном аппарате и является ли он обязательным атрибутом в конструкции. Прикубник, остойник, дефлегматор – все это названия одного и того же дополнительного элемента, соединенного патрубками со змеевиком и кубом. Приспособление выступает в качестве резервуара, где испарения сначала охлаждаются, после чего часть паров закипает и возвращается в змеевик.

По сути, это своеобразный холодильник, где происходит мгновенное охлаждение пара, за счет чего более тяжелые примеси оседают, а спиртосодержащий пар следует дальше.

Сухопарник для самогонного агрегата применяется при необходимости физической, как правило, более эффективной фильтрации самогона от вредных веществ. В результате напиток получается качественным и крепленным. Нужен ли прикубник в самогонном аппарате, решать только самогонщику. Если он хочет получить очищенный и крепкий спирт, то данный элемент будет не лишним.

После второго сухопарника большой разницы в их количестве нет — все, что должно было осесть, успевает это сделать в первых двух

Зачем он нужен в самогонном аппарате

Принцип работы заключается в отделении хорошего продукта от вредных элементов посредством разницы температур. Большая часть вредных веществ имеет температуру кипения ниже этилового спирта, за счет чего и происходит дистилляция.

При попадании вредных компонентов в дефлегматор (напомним, здесь температура на несколько градусов ниже), они конденсируются первыми, оседают на стенках прибора и стекают вниз, не успевая закипеть. Это обосновывается тем, что теплоэнергия в прикубнике расходуется на испарение более легкого вещества – спирта. Это основной принцип действия приспособления.

На момент завершения перегонки в емкости прибора остается коричневатая жидкость, которая издает очень резкий и неприятный запах. Объем отходов полностью зависит от применяемого исходного продукта и конструктивных особенностей самогонного аппарата. В устройстве приспособления имеется стандартная система, действующая только по одному принципу в независимости от модификации.

Осадок после перегонки

Ориентировочно, при перегонке сахарной бражки на 8 л самогона с крепостью в 45° приходится 350-450 мл вредных веществ, которые должны быть отделены не только в виде хвостов и голов, но и процессе охлаждения спиртосодержащего пара. Именно для этого и нужен сухопарник, ведь без его применения часть отходов останется в готовом напитке.

Качественные фирменные модификации уже имеют в комплектации прикубник. Но чтобы не приобретать дополнительный дефлегматор для бюджетного оборудования, его можно сделать своими руками.

Технически, приспособление служит в качестве прибора выполняющего задачи одновременно двух важных элементов:

• брызгозаборника — сюда капли поступают вместе со струей испарений, не попадают дальше в холодильник и в приемочный контейнер;
• промежуточного дистиллятора – применяется при конденсации утяжеленного испарения.

Ранее самогонщики даже не вникали, зачем нужен сухопарник в самогонном аппарате и были уверены в качестве своего продукта. Но при появлении на рынке данного элемента, каждый современный винокур, изучивший как работает дефлегматор и ощутивший разницу готового спирта, теперь стремится оснастить свой агрегат прикубником и усовершенствовать его, дополняя еще одним, а то и двумя аналогичными приспособлениями.

Конструкция самогонных аппаратов (сухопарник, змеевик, холодильник)

Устройство сухопарника в таком случае немного видоизменяется. В одном из элементов имеется дополнительное отверстие и патрубок, через который поступают испарения в следующий отдел. Благодаря данной конструкции получается более крепленный продукт, практически аналогичный спирту двойной перегонки.

ВИДЕО: Доступно и наглядно – нужен или нет сухопарник в самогонном аппарате

Делаем сухопарник своими руками

Для изготовления устройства своими руками требуется подготовить некоторые предметы:

• банка с объемом в 1-3 л и резьбой для закрутки металлической крышкой;
• штуцер, оснащенный внешней резьбой – 2 шт.;
• прокладки из резины, силикона или герметический клей, возможно использование холодной сварки;
• фломастер;
• гайки – 2 шт.;
• дрель со сверлом нужного размера.

Самый простой отстойник своими руками

Этапы создания:

1. Начертите на крышке круги для отверстий в области, где будут подключаться патрубки. Чтобы облегчить процесс измерения нужного диаметра просто приложите штуцер к поверхности и обведите его.
2. При помощи дрели с необходимым по размеру сверлом сделайте на крышке 2 ровных отверстия. Зачистите края и уберите опилки.
3. Приложите поочередно штуцеры и надежно зафиксируйте их гайками. Чтобы конструкция была герметичной, перед ее сбором все отверстия снаружи и изнутри обработайте клеем или холодной сваркой.
4. Подключите прибор к холодильнику и перегоночному кубу. На данном этапе изготовление устройства можно считать завершенным.

Объем банки полностью зависит от количества перегоняемой браги. Чем больше сусла, тем больше должны быть размеры емкости. Использоваться могут банки на 1,5 л или даже 1,5 л. Несмотря на это, можно применять одну крышку прикубника под емкости разного размера.  В большинстве случаев горлышки у них идентичные, а назначение сухопарника от этого не меняется.

В основе конструкции простая стеклянная банка, к крышке которой прикреплены штуцеры и шланги

Плюсы и минусы устройства

Благодаря уникальным и достаточно простым конструктивным особенностям дефлегматора можно получить действительно качественный самогон, у которого будет отсутствовать неприятный аромат. Рассмотрим основные преимущества применения устройства:

1. Значительное снижение количества сивушных масел. Благодаря этому в готовой самогонке отсутствует специфический запах. Если правильно приготовить бражку и следовать рекомендациям специалистов по ее перегону, то получится максимально чистый продукт.
2. Высокий процент крепости, достигающий 96%, обеспечивается за счет обратного принципа действия, когда флегма возвращается в брагу. Таким образом у исходного сырья повышается спиртовой уровень.
3. В процессе функционирования аппарата нередко сусло попадает в готовый алкоголь, тем самым загрязняя его и требуя повторного перегона. Прикубник выступает в качестве защитного барьера, препятствующего проникновению смеси в самогонку.
4. Отстойник можно использовать еще в качестве ароматора. Достаточно поместить в емкость несколько кусочков лимонной или апельсиновой кожуры, как напиток обретет освежающий аромат.

Большинство начинающих винокуров скептически относятся к прибору, ведь у него есть и недостатки:

1. Интенсивность функционирования дефлегматора практически полностью зависит от возможности рассеивания тепловой энергии. Стекло сильно пропускает тепло и быстро нагревается, из-за чего сокращается эффективность конденсации пара.
2. Некоторым самогонщикам нравится аромат сивушных масел, которые прибор тщательно отделяет от продукта. Но когда выбор стоит между запахом и чистотой, все отдают предпочтение второму и покупают приспособление для очистки.

ВИДЕО: 10 правил самогоноварения

Мы подобрали для вас интересные метариалы:

Зачем нужен сухопарник в самогонном аппарате?

Наличие сухопарника в перегонном кубе не является обязательным. Однако опытные самогонщики используют его для получения крепкого и чистого алкоголя. В чем секрет прибора, узнаете в нашей статье.

Для чего нужен сухопарник в самогонном аппарате?

У сухопарника есть и другие названия – дефлегматор и прикубник. Устройство выполняет ряд важных функций:

1. Улучшение качества и вкусовых показателей конечного продукта. При дистилляции сухопарник отделяет от спирта высококипящие вредные примеси и сивушные масла, или «хвосты». Благодаря такой фильтрации напиток утрачивает неприятный запах и вкус. А после принятия спиртного не наблюдается головной боли и похмельного синдрома.
2. Подготовка к повторной дистилляции. Степень очистки при помощи дефлегматора намного выше, чем при использовании угля, соды, марганцовки или молока. Благодаря прикубнику вторичную перегонку проходит продукт с низкой концентрацией примесей и сивушных масел. А на выходе получается идеально чистый алкоголь. Однако следует помнить, что дефлегматор не заменяет, а дополняет вторую перегонку.
3. Защита от попадания браги в узел отбора. При использовании аппарата без сухопарника, во время кипения сырье выплескивается и попадает в приемную емкость с напитком. В результате алкоголь становится мутным и приобретает неприятный вкус.
4. Увеличение крепости самогона. В процессе перегонки часть воды остается в дефлегматоре. Эта особенность самогонного аппарата с сухопарником способствует укреплению напитка.
5. Ароматизация спиртного прямо во время перегонки. Для этого достаточно поместить в прикубник необходимую добавку: хлеб, цедру цитрусовых, можжевеловые ягоды, изюм, листья смородины, имбирь, ваниль, корицу, анис, другие пряности и фрукты. Продукты кладут на дно прикубника.

Расширить функционал самогонного аппарата с сухопарником можно и при помощи барботера. Устройство способствует дополнительной очистке дистиллята и еще больше повышает крепость алкоголя.

Принцип и особенности работы самогонного аппарата с сухопарником

Сухопарник представляет собой емкость с трубками, которую располагают между змеевиком и перегонным кубом. Принцип работы устройства довольно прост. При кипении браги образуются пары, которые содержат спирт, вредные примеси и сивушные масла. Попадая в сухопарник вещества делятся на фракции. Спирт закипает быстрее и поэтому по трубкам идет в змеевик, где конденсируется и образует чистый самогон. А сивушные масла, которые нагреваются при более высоких температурах, оседают на стенках сухопарника. Благодаря такой особенности самогонного аппарата с сухопарником, значительно сокращается время на очистку сырья от высококипящих примесей.

Принцип ароматизации при помощи сухопарника также прост. Добавку кладут на дно устройства. Проходя через дефлегматор, пар насыщается запахом продукта. Ведь горячий спирт является отличным растворителем. В науке этот процесс называют паровой мацерацией.

Тонкости использования сухопарника

Оптимально, если вы купили готовый самогонный аппарат с сухопарником. Однако установить дефлегматор можно и вручную. Устройство достаточно легко подключается к кубу. Некоторые самогонщики предпочитают использовать сдвоенную конструкцию – из 2 прикубников.

Внимание! Ни в коем случае не утепляйте сухопарник. Для правильной работы температура в нем должна быть более низкой, чем в баке.

Нужен ли сухопарник в самогонном аппарате, дело вкуса. Однако плюсы использования устройства говорят сами за себя. Кроме того, конструкция недорогая и может быть собрана даже в домашних условиях.

схема, чертеж, фото и видео инструкция

Резко возросшая стоимость алкоголя и участившиеся случаи отравления поддельной водкой – все это привело к тому, что самогоноварение стало любимой «забавой» русского человека.  Как им не стать, когда себестоимость зеленого змия минимальная, эффект потрясающий, да и личный контроль качества никто не отменял. В технологии производства самогона на самом деле нет ничего сложного – об этом мы расскажем в других статьях. А в этой пойдет речь о том, как сделать сухопарник для самогонного аппарата своими руками, в чем его предназначение и можно ли обойтись без этого элемента.

Что такое сухопарник

Изначально сухопарник был создан для увеличения мощности паровозов на подъеме за счет накопления пара и отделения его от капель воды. Принцип работы сухопарника для самогонного пара аналогичен, равно как и принцип устройства.

Сухопарник – это герметичная емкость малого объема, соединяющая конденсатор и перегонный куб и предназначенная для очистки конечного продукта.

Советуем почитать: самый эффективный самогонный аппарат своими руками

Чертеж сухопарника для изготовления своими руками:

При поступлении пара в сухопарник его давление мгновенно падает, что влечет за собой снижение температуры. Поступающий следующий объем пара не позволяет снизить температуру до минимальных показателей, благодаря чему летучие фракции браги конденсируются, но не полностью. Именно это и обеспечивает чистоту уже готового напитка.

О том, как работает сухопарник, вы узнаете из видео:

На самом деле, эта деталь не является обязательной, многие помнят гротескное изображение бутыли с мутным самогоном (первак), да и на вкус это принципиально не виляет. Эта деталь для тех, кто стремится получить напиток чистый как слеза.

В качественном фирменном наборе для самогоноварения сухопарник уже входит в комплекс. Для бюджетных аппаратов его необходимо делать самостоятельно.

Для чего требуется сухопарник

Несколько слов о том, как происходит процесс самогоноварения. Готовая брага (вода, сахар и дрожжи в определенной пропорции) заливается в перегонный куб.

Здесь в процессе медленного горения происходит распад браги на отдельные фракции, которые у специалистов именуются «голова», «тело» и «хвост». «Голову» выбрасывают, как опасную для жизни и здоровья. «Хвост», концентрат сивушных масел, некоторые используют повторно для увеличения крепости. А «тело» это и есть спирт-сырец, который и нужен для того, чтобы получить качественный самогон.

Схема работы

Сухопарник необходим для того, чтобы делить брагу на фракции при бурном кипении. Дело в том, что спирт начинает кипеть уже при температуре 78⁰С, поэтому испарение происходит очень медленно. Для того, чтобы этот процесс катализировать, брагу доводят до кипения (100⁰С), после чего и начинается активное деление на фракции.

Технически, сухопарник реализует 2 основные задачи:

• 
  брызгозаборник, куда капли поступают со струей пара;
• 
  промежуточный дистиллятор, используемый для конденсации более тяжелого пара.

Как сделать своими руками

На самом деле это простейший элемент самогонного аппарата, строение которого в разы проще перегонного куда и, тем более, конденсатора. Между змеевиком и кубок разрезают пароотводную трубу, ее концы вставляют в закручивающуюся крышку для банки.

Инструменты и материалы:

• 
  2-литровая банка с закручивающейся крышкой;
• 
  2 штуцера с верхней резьбой;
• 
  2 гайки;
• 
  клей;
• 
  шило.

Последовательность действий:

1. 
   На крышке делаете 2 отметки под будущие отверстия, для чего просто прикладывают штуцеры и обводят их карандашом или маркером.
2. 
   Острым шилом делаете отверстия.
3. 
   Вставляете в каждое штуцер и фиксируете их гайками. Чтобы обеспечить полную герметичность, можно снаружи и изнутри обработать дополнительно термоклеем или холодной сваркой.

Вот так выглядит внутренняя сторона крышки

А это уже внешняя

4. 
   Соединяете шлангами поочередно змеевик (холодильник), сухопарник и перегонный куб. На этом приготовление дистиллятора закончено.

У начинающих «самогонщиков» часто брага попадает в самогон. Чтобы это исключить, размещайте входящую трубку на 1,5 см ниже выходящей.

Еще одно обучающее видео, как сделать сухопарник  своими руками

Какой должен быть объем банки

Это зависит только от объема браги и личного опыта. Как правило, берется 2-3 литровые банки, но могут быть и 1,5 и даже 10 литровые. В любом случае горлышко у всех банок стандартное, поэтому можно использовать один и тот же сухопарник.

При этом обратите внимания, что если объема дистиллятора не будет хватать, температура будет подниматься и фракции перестанут делиться. При слишком большом объеме температура, наоборот, начнет снижаться до температуры конденсации спирта, в итоге самогона получится в 1,5 раза меньше, чем планировалось.

Принцип работы сухопарника

Для того, чтобы понять, как работает этот элемент, придется вспомнить уроки физики. При кипении пар стремится наружу и выходит через трубку. При проходе через сухопарник давление резко снижается (объем банки гораздо больше объема проводящей трубки) и падает температура. Как правило, она достигает отметки в 80⁰С (если правильно подобран объем банки), и на этом этапе спирт «пролетает» дальше в холодильник, а вода и сивуха оседают на стенках банки. При прогоне 10 литров браги в сухопарнике остается осадок почти 200 мл, и надо заметить, он очень плохо пахнет J.

Повторимся, что начинающим мастерам этот агрегат необходим еще и для того, чтобы брага не смешивалась со спиртом. Дело в том, что при начальном кипении брага начинает сильно брызгать, капли влетают в трубку и оттуда под давлением пара стремятся в холодильник. В итоге на выходе получается не самый вкусный и совершенно точно очень неароматный напиток.

Нужен ли в самогонном аппарате сухопарник?

Даже страшно отвечать на этот вопрос, так как камни полетят со всех сторон. Однозначного ответа нет. Каждый решает сам – кто-то предпочитает вкус и запах первака и категорически отказывается от сухопарника, другие, наоборот, предпочитают абсолютно прозрачный самогон без сивушного аромата.

В любом случае, если этот агрегат сделан правильно, вкус напитка только выигрывает, ведь на выходе он получается гораздо чище. При этом некоторые настаивают, что если установлен дистиллятор, то нет нужды во второй перегонке. Третьи вообще используют сухопарник, но все равно дважды прогоняют. А четвертые решают сделать собственноручно самогонный аппарат с двумя сухопарниками, стремясь уменьшить объем сивушных масел.

От себя добавим, что даже при наличии двух сухопарников вторая перегонка обязательно нужна. Это аксиома.

Напоследок напомним вам, как делают самогон ну очень опытные мастера

схема работы, фото и видео

Сухопарник и барботёр — 2 устройства, в первую очередь отвечающие за фильтрацию дистиллята. И если наличие первого в конструкции самогонного аппарата не вызывает у людей сомнения, то со вторым все гораздо сложнее. Некоторые считают барботер ненужным рудиментарным придатком, другие говорят, что чистоты и конечной ароматизации без него не добиться. Третьи вообще не видят разницу между барботером и сухопарником. Мнений много.

Чтобы определить роль и значение барботера в самогонном аппарате, разберем его устройство и принцип работы, а также рассмотрим принципиальные отличия от сухопарника.

Как работает барботер в самогонном аппарате

Барботер — герметичный сосуд с двумя отверстиями, в который вставлены трубки разной длины. Через первую, более длинную и почти упирающуюся в дно, спиртовые пары входят в резервуар. Через вторую, короткую, они выходят.

Устройство довольно нехитрое, но очень эффективное. Пары спирта поступают в резервуар, где резко охлаждаются на несколько градусов. В результате примеси, температура кипения которых выше, чем у чистых спиртовых паров, конденсируются на стенках и стекают на дно барботера.

Через некоторое время в барботере из сконденсированных остатков образуется слой жидкости, который скрывает нижний край длинной трубки. Последующим парам, чтобы пройти в охладитель, придется преодолеть этот слой. Тяжелые примеси оседают в жидкости, а чистые спиртовые пары «пробулькивают» и попадают в змеевик.

Для большей эффективности в барботер перед началом перегонки можно налить воду, чтобы пары проходили через фильтр с жидкостью сразу. Но надо знать, что вода под действием горячих спиртовых паров прогреется, испарится и попадет в конечный продукт. Это может повлиять, хоть и незначительно, на крепость продукта и его химический состав.

Сухопарник и барботер – в чем разница?

Внешне и конструктивно эти два устройства очень похожи. Они оба являют собой резервуары, где поступающие спиртовые пары очищаются от тяжелых сивушных примесей.

Но разница между ним есть, в первую очередь в способах очистки. Сухопарник отделяет спиртовые пары от сивушных смесей за счет разницы температур их кипения: у спирта она 78°С, у сивушных масел – гораздо выше. Попадая в сухопарник, они конденсируются на стенках и больше не испаряются, так как вся тепловая энергия уходит на испарение этилового спирта.

В начале перегонки барботер использует такой же метод очистки. Но после того, как входящая трубка скрывается под слоем жидкости, начинается очистка пара жидкостью.

Такой способ очистки дает следующие плюсы:

• в барботере производится дополнительная финальная очистка паров от вредных примесей, прошедших через сухопарник;

• за счет повышения чистоты продукта улучшаются и вкусовые качества. Вкус становится более акцентированным и чистым;

• использование барботера помогает увеличить крепость продукта на несколько градусов.

А еще с помощью барботера можно ароматизировать напитки. Вкусовые добавки (цедра фруктов, ягоды листья и т. д.) добавляются в резервуар. Ароматизация напитка в барботере эффективнее, чем в сухопарнике за счет того, что спиртовые пары проходят непосредственно через жидкость, в которой лежат ароматизаторы. В сухопарнике контакт паров и ароматизаторов менее плотный.

Стоит ли покупать самогонный аппарат с барботером?

Несмотря на то, что барботер не является обязательным элементом в самогонном аппарате, он весьма полезен для конструкции самогонного аппарата. Это дополнительный фильтр, который «подчищает» все огрехи сухопарника, тем самым улучшая вкус, качество и крепость напитка. Тем винокурам, которым важны эти параметры в их напитке, мы рекомендуем не пренебрегать барботером. В связке с сухопарником это очень эффективное устройство.

На нашем сайте вы можете ознакомиться с самогонным аппаратом Hanhi Grand, который имеет в своей конструкции встроенный барботер.

Обзор самогонного аппарата с барботером (видео)

Сухопарник для самогонного аппарата своими руками: с фото

Автор:
Дорофеев Павел / Дата: 2016-08-14 в 10:03
Рубрика:
6. Сделай сам

Всем привет! Продолжаю наполнять раздел “Самодельное оборудование” и сегодня расскажу, как сделать сухопарник для самогонного аппарата своими руками. О том, зачем он нужен и как работает, я рассказывал в статье – Зачем нужен сухопарник.

Здесь же я подробно расскажу, как его изготовить из подручных материалов без применения сварок, паек и т.д. Сделать это приспособление очень просто, обойдемся без схем и чертежей – все будет понятно по фото.

Наверное все же стоит заметить, что всегда можно купить готовый сухопарник.

Да, вот еще что. В интернете много статей и видео на эту тему, но в некоторых из них используются сомнительные материалы – шланги из ПВХ, металлопластиковые трубы, непонятные герметики. Думаю, не лишним будет напомнить, что необходимо использовать только пищевые, нейтральные к спиртовым растворам материалы.

Необходимые материалы

1. Штуцер для шланга с внешней резьбой ½»х12 – 2 шт.
2. Штуцер для шланга с внутренней резьбой ½»х12 – 1 шт.
3. Контргайка ½» – 1 шт.
4. Литровая банка с металлической резьбовой крышкой – 1 шт.
5. Силиконовый шланг диаметром 12 мм – 10 см.
6. Лента ФУМ

Инструкция по изготовлению

1. Берем литровую банку с винтовой металлической крышкой. Размечаем в крышке центры двух отверстий, в которые будут вставляться штуцера с внешней резьбой. Расстояние между центрами необходимо выбрать такое, чтобы контргайка и штуцер с внутренней резьбой смогли уместиться на крышке не мешая друг другу.
2. Проделываем отверстия. Я вырезаю их с помощью сверла по дереву размером 20. Оно подходит идеально.
3. Вставляем штуцеры, как показано на фото ниже.
4. Для уплотнения отверстий нам понадобятся две силиконовые прокладки. Я вырезаю их прямо из силиконового шланга. У него толстые стенки, поэтому такие прокладки хорошо сжимаются и уплотняют зазоры.
5. Надеваем прокладки на резьбу штуцеров и плотно закручиваем на один контргайку, а на другой – штуцер с внутренней резьбой, на который одеваем силиконовую трубку. Фото:
6. Наматываем на горлышко банки ленту ФУМ минимум в два слоя. Плотно закручиваем крышку. Сухопарник готов. Подключается он к перегонному кубу и холодильнику силиконовыми шлангами диаметром 12 мм.

Комментарии и советы

1. На всякий случай напоминаю, что подвод пара из куба осуществляется через штуцер с трубочкой на конце.

2. Сухопарник после перегонки необходимо промывать. Делать это лучше всего не откручивая крышку, а подводя воду к одному из штуцеров под давлением. В противном случае придется каждый раз наматывать на банку ленту ФУМ. Да и сама крышка через 10-15 снятий потеряет свою форму и ее придется менять.
3. Ничего страшного, если уровень жидкости в банке будет выше трубочки. Пар будет проходить через жидкость, а сухопарник превратится в барботер.
4. Я использую сухопарник при дробной дистилляции во время второй перегонки. Подключаю к самодельному холодильнику-прямоточнику силиконовым шлангом.

Альтернативные конструкции

1. Нашел в сети вот такую картинку. Тоже неплохой вариант. Но предлагаемая мной конструкция имеет преимущество – в ней нет никаких сварок и жидких герметиков. Поэтому она легко разбирается в случае необходимости, например для замены пришедшей в негодность крышки.
2. Хороший и надежный вариант из крышки из нержавейки и припаянных (или приваренных) трубок. Такое изделие будет служить очень долго. Но далеко не у всех есть возможность найти крышку из нержавейки и что-то к ней припаять.

Вот и все. Согласитесь, конструкция довольно простая и не требует больших затрат. Зато при правильном использовании позволяет хорошо отсечь хвосты, уменьшить неприятный запах самогона и увеличить его крепость.

Может у вас есть замечания или вопросы? Оставляйте их в комментариях – обсудим.

Всем пока. Дорофеев Павел.

Самогонный аппарат с сухопарником. Сухопарник для самогонного аппарата

Ассортимент нашего магазина samogon.com.ru в очередной раз расширился, и мы вновь отвечаем на вопросы об оборудовании. Что такое сухопарник? Сухопарник для самогонного аппарата: зачем он нужен? Есть ли отзывы о самогонных аппаратах с сухопарниками?

Да, отзывы есть, и отзывы самые положительные! Для начала, давайте вспомним азы самогоноварения. Как получить спирт? Нагретая брага испаряется из перегонного куба. Пары браги содержат не только питьевой спирт, но и много чего ещё. Что содержится в спиртовой браге? Лёгкие фракции, такие как ацетон, альдегид, метиловый спирт, закипают первыми. Они резво устремляются в змеевик аппарата, но вы тут как тут, сразу же отсекаете их. Это так называемый «первач» — первые, высоколетучие фракции, или «голова». Выпарив их, вы переходите к добыче самого полезного ископаемого или, скорее, «полезного отсекаемого» — самогона, питьевого этилового спирта.

При какой температуре кипит спирт? Температура кипения жидкости пропорциональна давлению, то есть спирт кипит при определённой температуре при определённом давлении. Если ваш барометр показывает, например, 760 мм, то температура кипения спирта — 78,1. Но практически одновременно с ним закипают и тяжёлые фракции спирта, так называемые сивушные масла. Так как они тяжелее этилового спирта, достаточно лишь небольшого колебания давления (снижения давления пара), чтобы эти фракции сконденсировались. Логичным представляется встроить в перегонный контур участок, на котором мы и создадим такие условия. Устройство сухопарника несложно. 

Сделать сухопарник своими руками по силам любому мало-мальски мастеровитому самогонщику. Некоторые умудряются сделать сухопарник из банки, обычной банки для консервирования овощей. Об эффективности такого решения можно судить по тому, что народные умельцы вынуждены ставить два сухопарника. Это чревато потерей спирта, времени, энергии. Поэтому мы предлагаем Вам самогонный аппарат с уже готовым сухопарником.

Для самогонного аппарата из нержавейки лучше всего подойдёт и сухопарник из нержавейки. Принцип его работы состоит в том, что спиртсодержащий пар, выходя из перегонного куба, по трубке попадает в ёмкость, в которой благодаря разрежению конденсируются тяжелокипящие фракции. Далее, очищенный от «хвостов» пар следует в холодильник аппарата, откуда капает в спиртосборник, очищенный и готовый к употреблению. То, что остаётся в дефлегматоре-сухопарнике, не попадёт к вам на стол, и хорошо! Одного взгляда на мутную грязь в прикубнике (так ещё называют дефлегматор-сухопраник) достаточно, чтобы никогда не гнать без сухопарника. К тому же, сухопарник защитит змеевик вашего аппарата от случайного выброса флегмы. Если вдруг так случится, что из куба поднимется не только пар, но и влага (флегма) она осядет в сухопарнике не забивая спираль холодильника.

Для максимально эффективного «осушения пара» в дефлегматоре необходимо подавать его (пар) с наименьшей возможной скоростью. Тогда тяжелокипящие фракции будут оседать в сухопарнике, а не стремиться на выход в змеевик. Так что устройство самогонного аппарата с сухопарником практически ничем не отличается от устройства классического дистиллятора, — только между перегонным кубом и холодильником встроен дополнительный модуль, в котором оседает грязная флегма. С сухопарником процесс самогоноварения становится значительно проще. Нужен или нет сухопарник, каждый решает сам. На взгляд наших рецензентов он совершенно необходим. Надеемся, мы ответили на вопрос, зачем нужен сухопарник.

Об особенностях перегонки на самогонном аппарате с сухопарником можно узнать из нашей статьи «Двукратная перегонка на аппарате с сухопарником».

10 самых важных советов по безопасности для «самогонщиков» — Clawhammer Supply

Этот блог предоставляет информацию только в образовательных целях. Прочтите наше полное резюме для получения дополнительной информации.

1 марта 2013

Как безопасно дистиллировать спирт

Нас часто спрашивают, как сделать «самогон». Это не ракетостроение, но, безусловно, есть над чем подумать. На самом деле, одна из первых вещей, на которые следует обратить внимание при изготовлении самогона, — это безопасность. Вот список из 10 наиболее важных вопросов безопасности, которые следует знать и понимать самогонщикам:

Убедитесь, что у вас есть соответствующие разрешения на дистилляцию.

Благодаря законам эпохи запрета и другим юридическим прецедентам, установленным в начале 1900-х годов, единственный способ законно производить дистилляцию в домашних условиях — это иметь надлежащие государственные и федеральные разрешения. Есть только одно федеральное разрешение на дистилляцию, которое нужно получить, и его можно найти. Разрешения штата варьируются от места к месту. В Северной Каролине, например, нужно иметь разрешение на производство спирта или спирт, которые можно найти здесь. Для получения информации о законах о дистилляции и необходимых разрешениях для конкретного штата попробуйте поискать слова «дистиллированный спирт» и «топливный спирт» в общих законах штата, которые обычно можно найти в Интернете.

Используйте подходящее оборудование для дистилляции.

Используйте только «самогон» из чистой 100% пищевой меди, собранный с бессвинцовым припоем, или нержавеющую сталь, изготовленную из нержавеющей стали 304.

Кадры из старых радиаторов, листового металла, пластиковых бочек и других подобных материалов в лучшем случае сомнительны, а в худшем — чрезвычайно опасны. Всегда настаивайте на использовании перегонных кубов, изготовленных из чистой меди или нержавеющей стали 304. Старые самогонщики на Аппалачских холмах использовали медь, и современные коммерческие винокурни тоже используют ее.Кроме того, всегда используйте бессвинцовый припой и флюс на водной основе для сборки перегонного куба. В Интернете есть множество руководств и видео о том, как сделать самогонный аппарат.

НИКОГДА не перегоняйте в помещении.

Лучший способ избежать упоминания в разделе «5 часов», посвященном барбекю для всего дома, — это не включать самогон в помещении. Соблюдение процедур безопасности, описанных в этой статье, обеспечит относительную безопасность, но время от времени даже самые опытные самогонщики сталкиваются с опасными ситуациями, которые они не планировали.Если вам случится сделать ошибку во время дистилляции, и ваш сеанс самогона превратится в пожарную тренировку, на открытом воздухе это будет гораздо менее неприятно, чем на кухне или в гостиной. Когда дело доходит до места, всегда следуйте простому правилу: всегда дистиллируйте на открытом воздухе!

Контрольный спиртовой пар.

Из-за дырявого самогона драгоценное мыло может стекать на землю до отделения спирта, тратя время и деньги, вложенные в его заваривание.Хуже того, утечка в колонне перегонного куба может привести к утечке взрывоопасных паров спирта. Всегда помните о том, что пары спирта очень взрывоопасны и потенциально очень опасны. Перед тем, как использовать самогонный аппарат, пропустите через него партию воды, чтобы очистить его и убедиться, что нет протечек. Если обнаружены утечки, закройте их каплей припоя. Если во время перегонки возникнет утечка, закройте ее мучной пастой. Вот совет от Попкорна Саттона, одного из самых известных старых самогонщиков из когда-либо существовавших: нанесение пасты из муки, а затем обвязывание тряпкой утечки может помочь закрыть более крупные утечки.Однако, если утечка не исчезнет, ​​лучше прекратить работу и должным образом устранить утечку с помощью припоя.

Никогда не оставляйте без присмотра.

Автокатастрофа, оставшаяся без присмотра, ожидает своего часа. Закон Мерфи гласит, что любая вещь, которая может пойти не так, пойдет не так. Это не всегда верно, но зачем искушать судьбу, оставляя без присмотра? Планируя сеанс дистилляции, обязательно рассчитайте, сколько времени потребуется для запуска партии. Настройте свой TiVo на запись «Самогонщиков», убедитесь, что у вас есть много остатков после обеда, несколько банок добра с последнего пробега, возможно, несколько скрипок и банджо, чтобы скоротать время, и оставайтесь с ним надолго.Это фактически проливает свет на еще одно правило, которое мы включим сюда в качестве бонуса. Если вы один из тех людей, которым хочется бегать голым по улице после нескольких глотков хорошего напитка, вам, вероятно, не стоит пить его во время дистилляции.

Держите под рукой огнетушитель.

При дистилляции самый большой риск, как можно понять из других правил безопасности в этой статье, — это возгорание. Дистилляция предполагает не только наличие источника тепла для нагрева белья, но также потенциально взрывоопасные пары спирта и легковоспламеняющийся этиловый спирт.Неисправность источника тепла, негерметичный перегонный куб или пролившаяся банка высокопрочного самогона могут привести к неконтролируемому возгоранию. Всегда имейте под рукой огнетушитель, чтобы потушить пламя. Подобно масляному пожару на плите, возгорание, вызванное спиртом, следует тушить с помощью огнетушителя. Недостаточно иметь под рукой ведро с водой.

Используйте стеклянную емкость для сбора.

Опытный самогонщик опубликовал на одном из популярных форумов самогонщиков историю о том, как он начал свою карьеру винокурни, в которой точно описывается, почему самогон не следует направлять в пластиковую емкость для сбора отходов.Оператор по перегонке стоял на кухне, наблюдая, как блеск капает с конденсирующего рукава, и заметил, что пластиковая емкость для сбора, казалось, тает на его глазах. Он подумал, что блеск такой сильный, что пластик сразу начал разрушаться и плавиться! Это, однако, было опасно неверным предположением. Определенно было какое-то сильное сияние. Настолько сильным, что когда он загорелся, пламя не было видно (самогон с очень высокой стойкостью горит невидимым пламенем).Оператор схватил пластиковую миску и пролил немного жидкости, пытаясь перелить ее в другой контейнер, что привело к разжиганию кухонного огня и обжиганию руки. Мораль истории: всегда используйте стеклянную емкость для сбора.

Держите готовый продукт подальше от вашего самогонного аппарата.

Всегда используйте небольшую стеклянную емкость для сбора во рту и размещайте ее подальше от источника тепла. Небольшие емкости для сбора рта сводят к минимуму количество паров спирта, выходящих из свежеперегнанного продукта, а также минимизируют количество продукта, которое выливается в случае опрокидывания емкости с самогоном.Если контейнер оказывается набок, чем дальше он находится от тепла, тем лучше. Кроме того, при перегонке на открытом огне всегда существует риск того, что угольки вырвутся из огня и упадут в емкость для сбора. Опытные самогонщики скажут вам: всегда располагайте точки сбора на расстоянии не менее 10 футов от любого источника тепла.

Всегда отбрасывайте «форшоты».

Одним из рисков, связанных с приготовлением и употреблением самогона, является создание или получение партии, содержащей метанол.Метанол является потенциальным побочным продуктом процесса ферментации, и его присутствие в стирке представляет собой законную опасность. К счастью, если в партии блеска есть метанол, он должен выкипеть раньше, чем этанол, потому что метанол имеет более низкую температуру кипения. По этой причине старые самогонщики всегда отбрасывали первую каплю блеска, исходящую от аппарата. Эта часть пробега, известная как форшот, пахнет сильнодействующим растворителем, имеет еще худший вкус и потенциально ядовита.Нет абсолютно никаких причин хранить его, поэтому всегда выбрасывайте эту часть. Ознакомьтесь с нашей статьей «Изготовление самогона — Руководство для чайников» для получения дополнительной информации о форшотах и ​​правильных надрезах.

Никогда не продавайте самогон.

Риски, связанные с приготовлением самогона, не прекращаются после того, как бушель кукурузы превратили в несколько банок вкусного самогона. Всегда имейте в виду, что домашняя дистилляция незаконна, если у вас нет разрешения на топливный спирт, а продажа алкоголя является незаконной, если у вас нет разрешения на производство спирта на федеральном уровне или уровне штата.Независимо от того, решает ли кто-либо осуществлять процесс выдачи разрешений, это его личное дело, но мы рекомендуем вам сохранить соответствующие разрешения. Законы о разрешении варьируются от штата к штату, но в большинстве случаев разрешение винокурни слишком громоздко и дорого для среднего самогонщика. При этом, если у человека нет разрешения на продажу виски, он не должен продавать виски. Мы никогда не слышали истории о случайном самогонщике, которого в дверь постучали агенты ATF или ABC, но простой поиск в Google даст десятки историй о «коммерческих» самогонщиках, уличенных в продаже нелегальных спиртных напитков.В большинстве штатов продажа самогона является очень серьезным правонарушением, которое может привести к штрафам на тысячи долларов и тюремному заключению. Самый простой способ не стать целью федерального рейда — НИКОГДА НЕ ПРОДАВАТЬ ЛУННЫЙ СВЕТ.

Как приготовить эфирные масла с помощью паровой дистилляции — Clawhammer Supply

Этот блог предоставляет информацию только для образовательных целей. Прочтите наше полное резюме для получения дополнительной информации.

31 мая 2016 г.

Около 700 различных видов растений содержат полезные эфирные масла, и существует несколько методов их извлечения, наиболее распространенными из которых являются водная и паровая дистилляция.Здесь мы сосредоточимся на перегонке воды.

Эфирные масла могут быть дорогостоящими, но их можно относительно недорого перегонять в домашних условиях. Некоторые растения хранят эфирное масло в листьях или цветках, в то время как другие могут хранить масло в кожуре, семенах или других частях растений.

Что такое эфирные масла?

Эфирные масла — это высококонцентрированные летучие масла, получаемые из ароматических растений. Essential веками использовались многими культурами по всему миру.Эфирные масла используются в косметических целях из-за их духовного и эмоционального подъема.

Как сделать эфирные масла

1. Сбор растительного сырья
2. Высушите растительный материал (по желанию)
3. Добавьте воды в дистиллятор
4. Добавьте свой растительный материал в перегонный куб
5. Нагреть перегонный куб
6. Фильтр собранного масла
7. Масло налить в емкость для хранения
8. Очистить неподвижный

1.Материал урожая

Количество эфирных масел, содержащихся в растении, меняется в зависимости от развития растения, поэтому очень важно собирать урожай в правильное время. Это будет зависеть от типа растения, поэтому вам нужно провести небольшое исследование, чтобы определить, когда собирать урожай. Также очень важно правильно собирать растения. Небрежное обращение, сбор неправильных частей, даже сбор урожая в неподходящее время дня могут снизить количество и качество эфирных масел. Всегда исследуйте растение, из которого хотите сделать эфирные масла.

2. Высушите план материала

Сушка снижает количество масла на каждом заводе, но может значительно увеличить урожай за партию, потому что вы сможете уместить больше материала в каждую партию. Сушить нужно медленно и НЕ под прямыми солнечными лучами.

3. Подготовьте котел

Очистите перегонный куб перед использованием, если вы еще этого не сделали (дополнительную информацию см. В шаге 8). Далее еще один с дистиллированной водой. Это все еще будет действовать как бойлер. Убедитесь, что у вас достаточно воды для завершения дистилляции.В зависимости от растения и количества, дистилляция может занять от получаса до шести или более часов после закипания воды.

4. Добавьте растительный материал во вторичный дистиллятор

Не рубите и не режьте растительный материал, так как это приведет к потере части масел из растительного материала. Добавьте растительный материал во вторичный перегонный куб. Пар будет подаваться на дно этого дистиллятора и подниматься вверх через растительный материал на пути к конденсатору.

5.Нагреть котел

Увеличьте огонь в бойлере и при необходимости отрегулируйте, как только будет достигнута температура кипения. По мере того, как дистиллятор нагревается, включите воду в конденсатор. Рекомендуется включать конденсат на 150 по Фаренгейту. Как только вода закипит и начнет стекать конденсирующаяся вода, эфирные масла должны начать поступать через капельницу в ваш сборный сосуд. Процесс дистилляции довольно прост, но вы должны убедиться, что в вашем дистилляторе не закончилась вода, так как это может повредить оборудование для дистилляции.

6. Собрать и отделить масло и гидрозоль

Дистиллят следует направлять в делительную воронку, снабженную краном внизу. После завершения перегонки дайте смеси гидрозоля и масла постоять не менее 12 часов, затем слейте гидрозоль в один контейнер, а масло — в другой.

7. Храните масло

После сбора масла храните масло в герметичном контейнере из тонированного стекла, оставляя как можно меньше места для хранения.Храните гидрозоль в прозрачном стеклянном контейнере. Храните оба в сухом прохладном месте, чтобы обеспечить максимальный срок хранения.

8. Очистите перегонный куб

По окончании дистилляции тщательно промойте перегонный куб и вытрите все остатки. Затем используйте профессиональное чистящее средство пищевого качества, чтобы избавить перегонный куб от любых следов масла, которое было только что дистиллировано. Мы рекомендуем Professional Brewers Wash или PBW. Это пищевой продукт, который отлично подходит для обработки меди и нержавеющей стали. На самом деле мы связались с 5 Star Chemical, производителями PBW, и спросили их об использовании их очищающего средства для этого приложения.Они одобрили и предложили разбавить очищающее средство примерно до 50-75% от нормальной концентрации, так как медь не будет нуждаться в нормальной дозировке.

Ознакомьтесь с нашей системой дистилляции эфирных масел здесь:

Как работает самогон | HowStuffWorks

Для того, чтобы приготовить самогон, должна быть веская причина. На самом деле причин было несколько, но все они сводятся к одному: государственный контроль над торговлей алкоголем .

Самогонный свет начался очень рано в американской истории.Вскоре после революции Соединенные Штаты изо всех сил пытались оплачивать расходы на ведение длительной войны. Решением было ввести федеральный налог на спиртные напитки . Американский народ, который только что вел войну, чтобы избавиться от жестких британских налогов (помимо прочего), не был особенно доволен. Поэтому они решили продолжать производить свой собственный виски, полностью игнорируя федеральный налог .

Для этих первых самогонщиков изготовление и продажа алкоголя не было хобби или способом заработать дополнительные деньги — они просто выживали.Фермеры могли пережить плохой год, превратив кукурузу в прибыльный виски, а дополнительный доход делал суровое приграничное существование почти сносным. Для них уплата налога означала, что они не смогут прокормить свои семьи. Федеральные агенты (называемые « Revenuers ») подверглись нападению, когда пришли собирать налог, и некоторые из них были покрыты смолой и перьями.

Все это возмущение окончательно вылилось в 1794 , когда несколько сотен разгневанных граждан захватили город Питтсбург, , Пенсильвания.Президент Джордж Вашингтон созвал собрание ополченцев под федеральным управлением. Тринадцатитысячное войско разогнало толпу и схватило ее лидеров. Этот Whisky Rebellion стал первым серьезным испытанием федеральной власти для молодого правительства.

Несмотря на провал восстания, самогонный свет продолжался по всей территории Соединенных Штатов, особенно в Кентукки, Вирджинии, Каролине и других южных штатах. Акцизы на алкоголь никуда не делись, поэтому у самогонщиков всегда был стимул избегать закона.Перестрелки между самогонщиками и ревенюерами стали легендой.

Эти битвы обострились в 1860-е годы , когда правительство пыталось собрать акцизный налог для финансирования Гражданской войны года . Самогонщики и ку-клукс-кланцы объединили свои силы, и было проведено множество генеральных сражений. Тактика самогонщиков становилась все более отчаянной и жестокой, запугивая местных жителей, которые могли выдать местонахождение неподвижных камер, и нападая на сотрудников IRS и их семьи. Волна общественных настроений начала поворачиваться против самогонщиков.Движение за воздержание , которое стремилось запретить алкоголь, набирало обороты, когда Соединенные Штаты вступили в 20-й век.

В начале 1900-х годов штаты начали принимать законы, запрещавшие продажу и потребление алкоголя. В 1920 вступил в силу общенациональный запрет . Это было величайшее, о чем могли мечтать самогонщики.

Внезапно не оказалось легального алкоголя . Спрос на самогон взлетел, как ракета.Самогонщики не могли угнаться за спросом, что привело к более дешевому самогону на основе сахара, а также разбавленному самогону. Винокурни пойдут на все, чтобы увеличить свою прибыль. Организованная преступность расцвела, когда в каждом городе открылось подпольных заведений — в этих секретных салонах были скрытые двери, пароли и пути эвакуации на случай, если «федералы» когда-нибудь появятся для проведения рейда.

Когда в 1933 году был отменен запрет , рынок самогона стал истощаться. Хотя самогон оставался проблемой для федеральных властей в 1960-е и 1970-е годы, сегодня в судах рассматривается очень мало дел о незаконном употреблении алкоголя.Крупные коммерческие ликероводочные заводы могут закупать сырье в таких больших количествах, что даже с учетом налогов, которые они должны платить, их продукция не намного дороже самогона. В то время как некоторые округа на юге и среднем западе США оставались «сухими» (безалкогольными) в течение десятилетий после отмены национального сухого закона, даже эти локальные запреты на алкоголь по большей части исчезли. Это оставляет у потребителей алкоголя мало причин для поиска самогона, кроме соблазна купить и выпить что-то «запрещенное» и попирать правительственную власть.Желание пренебрегать государственной властью — одна из причин, по которой самогон вообще существует.

Очистка самогонного аппарата из нержавеющей стали

Если вы хотите и дальше производить высококачественный дистиллят, вам нужно позаботиться о своем дистилляционном оборудовании, включая регулярную чистку. Во многих случаях вы можете использовать теплую воду и средство для мытья посуды или даже уксус для очистки вашего оборудования, но мы рекомендуем использовать Brewhaus Equipment Cleaner и Brewhaus Equipment Rinse.Очиститель и ополаскиватель для оборудования стоит всего доллар и некоторые изменения, поэтому я считаю, что стоит купить их только потому, что они созданы специально для очистки нержавеющей стали, мягких металлов и пластмасс, а также для удаления органических и минеральных отложений.

Как очистить самогонный аппарат из нержавеющей стали

Мы рекомендуем сначала использовать
Средство для очистки оборудования Brewhaus, а затем средство для ополаскивания оборудования Brewhaus для безопасной и тщательной очистки вашего самогонного аппарата из нержавеющей стали, потому что, опять же, они были разработаны специально для очистки нержавеющей стали и удаления органических и минеральных отложений.

1. Перво-наперво: после снятия устройства с огня снимите термометр (и пробку, если она у вас есть) с верхней части колонки, чтобы облегчить поток воздуха, что чрезвычайно важно.

2. После того, как прибор полностью остынет, выньте колонку из чайника. Пропустите чистую горячую воду через колонку сверху вниз, чтобы смыть остатки масла.

3. Слейте воду из чайника и промойте горячей водой.

4. Затем добавьте Brewhaus Equipment Cleaner в горячую воду (150–180 ° F), чтобы очистить оборудование.Вам нужно использовать 1/2 — 1 унцию очистителя для оборудования на галлон воды. Помните, что никогда не используйте для чистки устройства абразивные или коррозионные материалы и всегда чистите его осторожными руками.

5. Растворите 1 столовую ложку ополаскивателя Brewhaus Equipment Rinse в 1 галлоне горячей воды и используйте ее для ополаскивания оборудования. Дайте всему оборудованию полностью высохнуть.

Примечание. Если вы использовали ополаскиватель для оборудования Brewhaus, то промывать его горячей обычной водой не нужно, но вы можете, если хотите.

Как чистить керамические кольца Рашига

Это еще один продукт, для которого был разработан наш очиститель оборудования, и его инструкции почти идентичны приведенным выше.Одна из лучших особенностей
Керамические кольца Рашига служат почти вечно — по крайней мере, пока вы их не потеряете — в отличие от медной сетки. Как и любое другое оборудование для дистилляции, регулярная чистка является обязательной. Вот как это сделать:

1. Смешайте очиститель оборудования Brewhaus с горячей водой (150–180 ° F; 1/2 — 1 унция очистителя оборудования на галлон воды) и добавьте кольца Рашига.

2. Выдержите 30 минут.

3. Тщательно промойте обычной питьевой водой или средством Brewhaus Equipment Rinse.

Как очистить медную сетку

В идеале вам следует чистить медную сетку после каждого запуска, но, возможно, вам удастся очистить ее каждые пару запусков, если вам повезет. Просто помните, что качество вашей медной сетки действительно имеет значение для вашего продукта, и вы никогда не захотите использовать медь с синей коррозией или слишком обесцвеченной. Как только ваша медная сетка станет такой, что она больше не будет выглядеть чистой — даже если вы ее только что почистили, — вам нужно выбросить ее.В отличие от керамических колец Рашига, медная сетка имеет срок службы.

1. Наполните контейнер чистящим раствором по вашему выбору: лимонной кислотой, уксусом или смесью уксуса и воды в соотношении 50/50. Любое из этих решений приемлемо для очистки вашей медной сетки, и вы найдете людей, которые категорически или против любого из этих методов. Просто выберите жидкость, которая вам больше нравится.

2. Разверните медную сетку и погрузите ее в смесь на несколько часов.

3. Смойте питьевой водой и повесьте сушиться.

8 галлонов 30 л Дистиллятор спирта Котловая вода Домашний дистиллятор Wine Makin — Homhum

Описание

Многофункциональное оборудование для дистилляции воды и спирта на 8 галлонов может использоваться для дистилляции фруктового вина, дистилляции воды, очистки воды, дистилляции бренди и очистки растительных экстрактов в лечебных целях. Чтобы добавить тепла в дистиллятор, просто поставьте его на плиту.Конструкция полностью выполнена из нержавеющей стали, и вы можете использовать медный этанол по-разному. Дистиллятор можно использовать для гидродистилляции, перегонки с водяным паром и для перегонки спирта. Делает все ваши любимые напитки, такие как виски, скотч, ром, бурбон, текилу, водку, а также эфирные масла. Отличное оборудование для ваших нужд дистилляции.

Характеристики

1. Дистиллятор самогона: это полный комплект для изготовления дистиллятора, очень простой в установке. Эти спиртовые самогонные аппараты отлично подходят для начинающих или опытных дистилляторов.
2. Встроенный термометр: металлические термометры могут отображать температуру по Цельсию и Фаренгейту, и вы можете легко проверить температуру во время работы перегонного куба. Тарелка из нержавеющей стали и марлевый мешок могут предотвратить выгорание и улучшить результаты дистилляции. Наклейка с температурой на ферментере может помочь проверить температуру при использовании большой емкости в качестве емкости для ферментера.
3. Высококачественный материал: Все части наборов для приготовления спиртных напитков для самогонного аппарата изготовлены из материалов, пригодных для пищевых продуктов.Безопасный и нетоксичный материал из нержавеющей стали, без свинца во всех частях. Для лучшего использования мы специально утолщили бродильный чан.
4. Многоцелевое использование: Этот домашний дистиллятор для самогона и спирта можно использовать для перегонки морской воды, перегонки с водяным паром и перегонки спирта. В самогонных аппаратах можно изготавливать различные продукты, такие как спирт, этанол, виски, водный дистиллятор, виноделие, эфирные масла, гидрозоль и т. Д. Просто наслаждайтесь своим свободным временем.

Послепродажное обслуживание

5. : Если вы столкнетесь с какой-либо проблемой или вам потребуется поддержка, пожалуйста, свяжитесь с нами.Решим вашу проблему впервые.

Показать подробности

Отгоняйте то, что вы хотите

Этот спиртовой дистиллятор можно использовать для приготовления всех ваших любимых напитков в медном дистилляторе для самогона. Такие как виски, скотч, ром, бурбон, текила, водка, вода, эфирные масла и т.д …

Быстрое охлаждение

Охлаждение открытого типа с двойной конструкцией бочонка. Медные змеевики имеют большую площадь контакта с водяным хладагентом, что обеспечивает охлаждение и поддерживает довольно низкую температуру дистиллированного вина.

Удобный термометр

Термометр, встроенный в крышку котла, позволяет легко контролировать температуру во время процесса дистилляции.

Несколько методов нагрева

Он может применять все виды нагрева, включая газовые, керамические и электрические змеевики.

В комплект входит

• 1 котел из нержавеющей стали с зажимами и термометром
• 1 х тампер с зажимами
• 1 x медный конденсатор
• 1 x шланг для воды
• 1 комплект принадлежностей
• 1 инструкция

Банкноты

Пожалуйста, соблюдайте следующие пункты (ПРИМЕЧАНИЕ: Бесплатная замена запчастей! Если у вас возникнут вопросы, сообщите нам.Решим вашу проблему в первый раз）

• Используйте до или после, налейте от 6 до 8 литров воды в бочку с паром, нагревая и перегоняя от получаса до часа, можно удалить остаточные примеси в медной трубке.
• (Не наливайте в маленькую бочку холодную воду) Во избежание появления оксида.
• Вытрите бочку полотенцем и по окончании работы положите в сухое место.
• Требуется дополнительная подготовка — дрожжи, вода, источник тепла (рекомендуется индукционная плита или газовая плита)

Профессиональный самогонный аппарат дорогой: отзывы.

Рынок бытовых дистилляторов очень богат и постоянно пополняется новыми моделями. Выбрать среди такого разнообразия бывает сложно, особенно если вы покупаете его впервые. В надежном дистилляторе важно все: от типа используемой стали и качества сварных швов до ее безопасности и дополнительных характеристик.

2 место: Феникс Народный

Сертифицированный пищевой дистиллятор из нержавеющей стали … Удобная по ширине горловина куба компенсирует отсутствие сливного крана.Сухопарник имеет разборную конструкцию и сливной кран … Биметаллический термометр расположен в верхней части паропровода, а не на перегонном кубе … Радует широким выбором объемов дистилляторов: от 8 до 30 литров. На выходе получается высокоочищенный дистиллят, максимальная производительность 3 л / час. Ценовой сегмент выше среднего.

1 место: Алкофан Арома

На первом месте новинка 2019 года — спиртовая машина Алкофан Арома. В его конструкции предусмотрен барботер с пузырьковой крышкой, который отличается от обычных сушильных боксов тем, что в нем достигается эффект двойной дистилляции… Также пароварка оборудована корзиной для ароматизации паров джина. Устройство оснащено мощной системой охлаждения — змеевиком общей длиной более 2 м (10 витков). Максимальная скорость перегонки до 4 л / ч. «Алкофан Арома» удобно мыть и хранить благодаря полноразмерной крышке с зажимным креплением, а конструкция охладителя сухого пара крепится к кубу с помощью зажима (1,5 дюйма), что позволяет модернизировать устройство, если хотите. Дно куба — трехслойный ферромагнетик (6 мм), что позволяет использовать дистиллятор на всех типах плит, в том числе индукционных.Объем перегонного куба можно выбрать на 12 и 20 литров.

Блок второй. 5 лучших самогонных аппаратов колонного типа

5 место: Канцлер (Канцлер)

— это разборная пленочная колонна на зажимных соединениях, которую при оснащении насадкой можно превратить в ректификатор. Заявлена ​​довольно высокая производительность (до 7 л / ч), работа в популярном режиме «горшок». На колонке есть штуцер для электронного термометра. Дистилляционный куб снабжен биметаллическим термометром, имеет узкую горловину, отсутствует сливной вентиль.Крышка крепится к крыльям винта. В конструкции также используется четырехтрубный охладитель. Ценовая категория выше среднего (по столбику сусло).

4 место: Феникс Зенит

Самогонный аппарат колонного типа с обратным холодильником. В комплекте идет ящик с решеткой Панченкова, дистилляционные аппараты на любой вкус от 12 до 50 литров оснащены дополнительными горизонтальными ребрами жесткости. В комплект также входят ароматическая корзина и электронные термометры. Сравнительно небольшой диаметр горловины (115 мм), толщина стали 1.5 мм. Ценовой сегмент средний (для ректификационной колонны).

Покупка качественных и дорогих самогонных аппаратов становится все более актуальной для горожан, ведь спиртные напитки в магазинах становятся все дороже и дороже, а качество неуклонно падает. Неудивительно, что российские производители выпускают качественную продукцию, соответствующую всем стандартам качества для приготовления горячих напитков в домашних условиях. Чтобы разобраться в разнообразии и всех тонкостях покупки такого товара, необходимо собрать информацию о нем.

Обзор самогонных аппаратов

Дорогие самогонные аппараты ценятся за надежность, удобство, долговечность и высокую производительность. Для любителей крепкого алкоголя профессиональный самогон по-прежнему просто находка, ведь качество полученного продукта напрямую зависит не только от мастерства винодела, но и от качества устройства.

В былые времена самодельные работы мастеров из технического металла были частым явлением. Сейчас другие времена.В продаже еще появились как дешевые, так и профессиональные самогон премиум-класса, которые готовы в кратчайшие сроки сварить качественный и безопасный напиток.

Отличие покупного самогонного аппарата от самогонного

В чем отличие заводских самогонных аппаратов от самогонных, вы узнаете из представленной ниже информации, основанной на многочисленных обзорах.

• Заводская продукция способна производить чистый самогон, так как изготовлена ​​из пищевой стали, обладающей достаточной термостойкостью, не окисляющейся со временем и не выделяющей вредных для человека примесей.Большинство заводских моделей оснащено паровым клапаном с пароотводным клапаном. Такой дополнительный агрегат используется для удаления сивушных масел из спирта. В оформлении фабричного продукта использованы силиконовые прокладки, которые не выделяют неприятных запахов и не портят вкус напитка. В самодельных изделиях используется некачественная резина из неизвестных источников, которая может нанести вред человеку.
• Дорогие самогонные аппараты заводского изготовления обладают высокими характеристиками. В среднем они способны производить на первом этапе от 2 до 4 литров спирта в час, а на первом этапе — до 6.5 литров в час в секунду.
• Производитель дистилляционного аппарата гарантирует безопасность своей продукции при соблюдении рекомендаций. Конструкция соединяется бесшовной аргонной сваркой, толщина стального изделия достигает 3 мм. Самые дорогие в мире самогонщики оснащены автоматическим предохранительным клапаном, что обеспечивает дополнительную безопасность при использовании оборудования.
• Современные и дорогие самогонные аппараты значительно экономят ваше время, так как оснащены сухим отпаривателем.По заверениям производителей, на таком оборудовании достаточно одной перегонки сусла. Напиток будет качественным, прозрачным и чистым.
• Заводской самогон по-прежнему выглядит намного эстетичнее, чем самогон. Дорогие аппараты для самогона имеют эксклюзивный дизайн, красивую зеркальную поверхность. Такое изделие может стать отличным подарком.
• Производитель аппаратов для заваривания самогона выдает государственный сертификат качества на свою продукцию.

Distiller

Самогонный аппарат должен выделять чистый и полезный алкоголь из пива. Для проведения такого процесса необходимо нагреть сусло, а образующийся при этом пар необходимо охладить, перемещая его через змеевик, одновременно охлаждая стенки сосуда ледяной водой. Такой химический процесс называется дистилляцией, а само устройство самогонщики называют дистиллятором. После завершения такого несложного процесса получается спирт.

Типы и основные отличия дистилляторов

Устройства отличаются друг от друга типом емкости, в которую наливается затор, а также способами охлаждения пара и качеством получаемого конечного продукта. Самогонщики бывают разных типов:

• с отстойником; №
• при отсутствии дополнительного оборудования, например отстойника, дефлегматора или парового котла;
• течет, то есть из-под крана;
• остальное охлаждение.

Отзывы свидетельствуют о том, что дешевые модели устройств без поддона намного хуже очищают жидкость от вредных примесей … В паре, полученном при нагреве, остаются вода и сивушные масла … Сначала они накапливаются ничтожно, но как они нагреваются, накапливаются и могут негативно сказаться на качестве. крепкий напиток … Паровой котел или дефлегматор нужен для очистки пара от вредных веществ; он расположен на самом дорогом самогонном аппарате в мире между резервуаром и змеевиком.

В отдельный вид самогона до сих пор входят аппараты без змеевика. Устройство сконструировано таким образом, что емкость для сбора спирта находится в емкости заторной емкости. Пар, полученный при нагревании, охлаждается ледяной водой, которая находится на дне емкости. Качество продукта, получаемого с помощью такого устройства, очень низкое.

Типы и конструкция емкости самогонного аппарата для самогона

Устройства для получения самогона делятся на типы и по конструкции емкости для размещения сусла:

• миски;
• для профессионального использования;
• с питанием от электричества;
• нагревается с помощью индукционной печи;
• Устройство, работающее на базе скороварки;
• Корпус из различных материалов: медь, алюминий, нержавеющая сталь;
• На баке некоторых моделей установлен термометр, способный определять температуру нагрева затора — все это сделано для удобства пользователей.

Разновидности самогонных аппаратов

Если вы мечтаете о машине для производства небольших партий, но гарантирующей высокое качество конечного продукта, но недорогой в цене и в обслуживании, вам подойдет одна из отечественных моделей самогона. .

Самые дешевые устройства, выпускаемые на заводе, официально входят в серию эконом-класса. Экономия достигается отказом от емкости для сухого пара в комплекте. Такие изделия хорошо зарекомендовали себя в домашнем хозяйстве… У них перегонный куб — от 12 до 20 литров. Они работают только с проточной водой … Если вы планируете использовать устройство для производства самогона в загородном доме, где нет централизованного водоснабжения, то нужно выбирать устройства для дачи, не требующие постоянного поток. холодная вода для охлаждения.

Самогонный аппарат премиум-класса обойдется покупателю немного дороже. Укомплектованы сухим горшком, перегонным кубом емкостью от 12 до 35 литров.Следующая категория устройств относится к классу «эксклюзив». Корпус изделия отполирован до зеркального блеска, некоторые модели имеют красивую упаковку, книгу с рецептами, различные переходники и шланги в комплекте.

Самогонный аппарат «Финляндия»

Ни для кого не секрет, что финны — ценители и ценители крепких напитков. Не зря производители качественного самогона до сих пор используют в названии название этой северной страны.

Профессиональный самогонный аппарат премиум-класса, производимый до сих пор под маркой «Финляндия», представляет собой современную машину, подходящую как для профессионалов, так и для новичков, только осваивающих новое ремесло.

Почему стоит покупать аппарат «Финляндия»?

Профессиональный самогонный аппарат финского производства имеет главное преимущество — широкую горловину дистилляционного куба, снабженную термостойкой прокладкой. Благодаря такой конструкции в помещении не распространяются неприятные запахи. Кроме того, корпус устройства выполнен из бесшовных стальных листов толщиной 2 мм. Он не дает затору подгореть и легко моется после приготовления. Бесшовная аргонная сварка как снаружи, так и внутри самогона придает корпусу привлекательный внешний вид.

Аппарат «Финляндия» отличается более высокой ценой. Качественный товар стоит от 15000 до 25000 рублей. Новичку в самогоне рекомендуется брать устройства более низкой ценовой категории с ценой от 5000 руб.

Минимальная цена на устройство от 2-х. Самые дорогие товары стоят десятки тысяч рублей и подходят только крупным дилерам.

Некоторые жители Соединенных Штатов Америки воспринимают самогон не просто как форму дохода или удовлетворения собственных потребностей, а больше, чем просто традицию — это целый образ жизни.Секрет изготовления самогона, или, как американцы называли его «самогон», передается из поколения в поколение, а его производство и продажа покрыты трогательным образом благородных преступников, которые «вели борьбу с налоговыми злоупотреблениями».

Поэтическое прозвище «Самогон» (от англ. Moonshine — «лунный свет») произошло вовсе не из-за цвета, а из-за того, что самогон производился и продавался исключительно ночью, а именно при лунном свете.

Самогон в широком смысле — это, пожалуй, все спиртные напитки, изготовленные нелегально, без надлежащей лицензии и уплаты налогов.

В более узком смысле самогон — это продукт, полученный в результате (чаще всего однократной) перегонки, прозрачный или слегка непрозрачный (влияет качество перегонки). В отличие от того же виски, он не настаивается, а сразу готов к употреблению. Имеет крепость 50% спирта. Как правило, его разливают в такую ​​«банку Мейсон» (Mason jar). Самогон, как и виски, изготавливается на основе кукурузы.

Как и по нашим традициям, самогонный аппарат готовят небольшими партиями и продают своей узкой клиентуре, транслируя рекламу из уст в уста.

Большие кухонные приборы в основном расположены в лесу (преимущественно хвойные деревья, которые можно укрыть круглый год) и замаскированы. Для перевозки сегодня арендуют фургоны с жесткими рессорами и амортизаторами, так что неясно, какова истинная нагрузка автомобиля. Кроме того, в оборот пускают фальшивые номера и механизмы раннего предупреждения, поскольку против самогонщиков выступает целое специализированное бюро. Агенты обычно устраивают полноценные засады и рейды на небольшие фабрики и подпольные точки.

Центр американского самогона — Аппалачи, специфика заселения местности (шотландская, английская и отчасти ирландская) сформировала здесь отдельную культуру и традиции производства самогона и виски. Особенно распространен самогон в так называемых «сухих» графствах (Dry County), на территории которых запрещена продажа алкоголя (подобные районы встречаются сегодня, спустя много лет после отмены сухого закона). В последние годы производство неуклонно сокращается, как и количество засушливых районов; Самогонщики не выдерживают конкуренции со стороны законных производителей, некоторые просто ограничивают в этом напитке удовлетворение личных потребностей.

Инструктаж клиента при сдаче Гидроника в эксплуатацию

Большинство из нас, приобретая  какое-либо техническое устройство, редко прочитывает инструкцию до конца.  И о части функциональных возможностей и требовании по эксплуатации мы иногда и не догадываемся. Наверное, и владельцы автомобилей, после установки Гидроника, вряд ли засядут за изучение технической документации. Поэтому, наша задача — наиболее полно проинформировать клиента о работе отопителя на автомобиле во время сдачи его в эксплуатацию.

Много информации о Гидронике, конечно, клиент получает до установки, во время продажи. При инструктаже вся эта информация должна вновь прозвучать применительно к отопителю на данном автомобиле и в соответствии с запросами клиента.

Клиенту, конечно, в первую очередь необходимо показать результат монтажных работ. Показать, где установлен Гидроник, куда выведена выхлопная труба, где осуществляется забор воздуха. В этом месте необходимо отметить, что эти трубы должны быть свободными от тряпок, грязи, снега, льда. К примеру, если клиент заедет на глубокий снег, так, что конец выхлопной окажется в снегу, то запуск Гидроника может не состояться.

Покажите клиенту колодку предохранителей Гидроника и как осуществлено подключение к аккумулятору. В этом месте резонно коснуться состояния аккумуляторной батареи и аспектов её эксплуатации совместно с предпусковым подогревателем (об этих аспектах можно прочитать здесь.)

Расскажите клиенту, как осуществляется забор топлива и где установлен дозирующий насос. Поясните, что насос — пульсирующий и при работе отопителя из-под автомобиля будут слышны характерные щелчки.

Хочу отметить, что демонстрация установки Гидроника во многом для клиента является эмоционально насыщенным моментом. Он заплатил солидные деньги и хотел бы воочию увидеть результат. Поэтому, то, как монтажники постарались аккуратно установить Гидроник, как они проложили жгуты проводов и шланги, скажется на мнении клиента о вашей фирме и о Гидронике. Гидроник и на верёвочках привязанный будет выполнять свои функции, а вот придёт ли клиент к вам вновь с другим заказом – вопрос.

Далее инструктаж удобнее проводить в салоне автомобиля. Первое, о чём необходимо сказать — это о положениях штатных переключателей климат-системы. При включенном зажигании необходимо установить минимальную скорость вентилятора печки (независимо от способа подключения), воздушные потоки направить в салон, (можно и на стекло, но в сильный мороз растопить снег вряд ли получится, а вот корочка льда на ветровом стекле может образоваться). Включение режима рециркуляции воздуха позволит сэкономить тепло и избежать засасывания выхлопных газов в салон.

Следующее, о чём необходимо рассказать, это, конечно, об устройстве управления Гидроником. Это минитаймер, модульный таймер, дистанционный пульт. Расскажите об их функциональных возможностях, покажите все режимы программирования, запрограммируйте параметры, удобные для клиента.

Многие клиенты упорно пытаются прогревать автомобиль периодически во всё время стоянки. Поясните принципиальную разницу подогревателя Гидроник и всякого рода «запусков». Гидроник необходимо программировать на запуск за некоторое время до планируемого прихода владельца. Порекомендуйте время, необходимое для прогрева данного автомобиля. Поясните, что более точно это время определится в процессе эксплуатации, и оно будет зависеть от температуры окружающего воздуха, от стоянки (открытая, крытая, гараж) и, конечно, от особенностей автомобиля.

Для небольших легковых автомобилей, до 3л., можно порекомендовать запрограммировать ограничение длительности работы Гидроника в 30-35 минут. Для тяжёлых джипов – 45-50 минут. Это не означает, что именно столько необходимо греть двигатель, просто отработав его, Гидроник автоматически отключится. Т.е., даже если у владельца планы воспользоваться автомобилем изменились, то Гидроник не будет понапрасну жечь топливо и расходовать заряд АБ.

Часто клиенты задают вопрос: до какой температуры Гидроник должен прогреть двигатель? Таких параметров в технической документации нет. Отвечаю – до температуры, обеспечивающей тёплый запуск двигателя. 40-45 градусов вполне достаточно для такого запуска. В сильный мороз, минус 20-25 градусов, в блоке двигателя устанавливается температурный баланс в районе 60 градусов независимо от продолжительности работы.

Проконтролировать температуру двигателя можно включив зажигание и посмотрев показания штатного указателя температуры. Иногда, датчик температуры стоит в большом круге и не показывает действительную температуру блока двигателя. Поэтому степень прогрева можно проверить по воздуху, выходящему из дефлекторов, либо, в крайнем случае, можно поднять капот и потрогать блок.

Иногда клиенты спрашивают: прогревает ли Гидроник поддон масла? Конечно, непосредственно само масло не греется, но если в течение получаса блок двигателя простоит при температуре 45 град, отогреется не только масло, но и температура всего подкапотного пространства будет значительно выше температуры окружающего воздуха. Тем более, что все детали блока двигателя будут тёплыми, оттают все масляные каналы, поэтому масло сразу поступит на трущиеся детали. Запуск будет, однозначно, тёплым.

Включите Гидроник, пусть он выйдет на полный режим. Дайте отработать Гидронику 3-4 минуты, отключите Гидроник. Прокомментируйте все режимы, в которых может находиться Гидроник.

Запуск длится 120 секунд. В это время происходит контроль всех узлов отопителя, включается жидкостный насос, включается свеча, по специальной программе работает вентилятор горелки. На 40-ой секунде включается дозирующий насос. Если на 120 секунде пламя специальным датчиком не будет обнаружено, то режим запуска прекращается и включается послерабочий режим (продувка 120 сек.). После продувки попытка запуска повторяется.

Если второй запуск не состоялся, то после продувки Гидроник отключается, а в блок управления записывается соответствующий код сбоя в работе. Если неисправность актуальная — разрыв или короткая какой-либо электроцепи, (забыли, к примеру, подсоединить топливный насос) то эта неисправность сразу определяется, и попытки запусков не делаются.

Во время работы Гидроник может находиться в трёх режимах:
— полная мощность до температуры антифриза 80 град.;
— малая мощность до температуры 84 градуса;
-регулировочная пауза (нет горения, работает только жидкостный насос) при температуре выше 84 градусов.

Кроме этого, необходимо отметить момент включения вентилятора штатной печки, который включается при температуре 30 градусов.

Для клиентов, у которых в автомобиле установили модульный таймер, назовите коды неисправностей, высвечивающиеся на дисплее при неправильной эксплуатации, и методы их устранения. Код F11 – слабая аккумуляторная батарея, необходимо зарядить или заменить. Код F14 – перегрев, проверьте уровень антифриза, долейте, и обратитесь в сервис, если воздушная пробка самостоятельно не удалится. Код F52 – срыв запуска, если после заправки топлива срывы продолжаются, то обратитесь в сервис, скорее всего отопителю необходима профилактика.

Владелец отопителя должен знать, что Гидроник не может работать на чистой воде. Можно использовать только качественные сертифицированные топлива. Порекомендуйте летом, один раз в месяц, производить запуск Гидроника на 3-4 минуты. Это необходимо для предотвращения застаивания вращающихся деталей и удаления отложений частиц из антифриза в полостях помпы.

Порекомендуйте не использовать Гидроник в закрытых помещениях и во взрыво и пожарноопасных зонах (например, на АЗС).

При проведении электросварочных работ плюсовой провод необходимо отсоединить от аккумулятора и подать его на массу.

При проведении инструктажа, естественно, могут потребоваться некоторые технические характеристики. Знать все «цифры» на зубок, конечно же, довольно сложно. Поэтому, держите под рукой технический паспорт изделия, и при возникновении подобного рода вопроса совместно с клиентом найдите необходимую информацию. Это, помимо прочего, направит клиента на самостоятельное изучение технической документации.

Это, конечно же, примерная схема инструктажа при сдаче Гидроника в эксплуатацию. Для каждого конкретного клиента необходимо расставлять свои акценты, и подавать свой объём информации.

К примеру, для женщины — меньше технической и больше информации по эксплуатации. Человеку, уже имеющему опыт эксплуатации подобных устройств, лучше внимание уделить моментам установки и особенностям эксплуатации Гидроника на данном автомобиле.

Главный инженер ООО «Меркурий моторс» Чубаров В.Г.

Инструкции Eberspacher | Климат Систем

Жидкостные подогреватели Eberspacher:

Предпусковой подогреватель Eberspacher HYDRONIC 10

Предпусковые подогреватели Eberspacher HYDRONIC 16/24/30/35

Предпусковые подогреватели Eberspacher HYDRONIC B4/D4 WS Compact

Предпусковые подогреватели Eberspacher HYDRONIC B5/D5 WS

Предпусковые подогреватели Eberspacher HYDRONIC B5/D5 WS Compact

Воздушные отопители Eberspacher:

Предпусковые подогреватели Eberspacher AIRTRONIC D2, D4/B4

Предпусковые подогреватели Eberspacher AIRTRONIC D5/B5 L Compact

Устройства управления Eberspacher:

Блок дистанционного радиоуправления Eberspacher Easystart R — Инструкция по инсталляции

Блок дистанционного радиоуправления Eberspacher Easystart R — Инструкция по эксплуатации

Блок дистанционного радиоуправления Eberspacher Easystart R+ — Инструкция по инсталляции

Блок дистанционного радиоуправления Eberspacher Easystart R+ — Инструкция по эксплуатации

Таймер Eberspacher EasyStart T — Инструкция по инсталляции

Таймер Eberspacher EasyStart T — Инструкция по эксплуатации

Оборудование  Eberspacher 

Компания Eberspacher является лидером на рынке предпусковых подогревателей двигателей. История этой фирмы насчитывает более ста пятидесяти лет. Представительства компании расположены более чем в пятидесяти странах мира – в том числе, начиная с тысяча девятьсот девяносто пятого года — и в России. Продукцию Eberspacher Вы можете купить и в нашем магазине в Санкт-Петербурге.

Изначально компания была небольшой семейной фирмой, занимавшейся изготовлением металлоконструкций, однако по прошествии небольшого количества времени стала крупнейшим поставщиком оборудования для автомобильной промышленности – такого, как выхлопные системы, установки для отопления, кондиционирования воздуха. Инновационный подход, стремление к прогрессу в области изготовления климатических систем для всех видов транспорта – основная цель компании на данный момент.

В России компания Eberspacher уже более двадцати лет, и за это время сеть дилерских центров охватила всю страну от Калининграда до Владивостока и Южно-Сахалинская на данный момент функционирует более ста офисов официальных дилеров.

Наша компания является официальным дилером продукции Eberspacher, такой, как предпусковые подогреватели двигателя, блоки дистанционного управления, таймеры.

Мы рекомендуем продукцию компании Eberspacher как образец великолепного сочетания цены и качества —  ведь одним из принципов изготовителя является предотвращение брака, а не устранение его последствий. Большой опыт, современная материально-производственная база, инновационный подход к изготовлению товаров – все это говорит в пользу выбора продукции Eberspacher.

Подогреватель [Архив] — autoclub-ssangyong

Просмотр полной версии : Подогреватель

Sergioro

11.10.2016, 19:04

На купленном авто, стоит подогреватель гидроник B4WSC, которым наверно, давно не пользовались. Может кто подскажет , какие мои действия по его проверке, как продиагностировать, что- то боязно запускать после простоя не менее года, а хочется узнать, работает или нет. Заранее спасибо.

Если стоит нужно пользоваться.А лучше всего ,дабы не было беды,прльехать в специализированный центр.По возможности отпишись о результатах.Удачи!

Nikolaich

11.10.2016, 19:52

Есть какой дисплей?
Я бы включил и посмотрел…
Ни чего страшного не произойдёт, машинка умная сама себя в обиду не даст, а если есть дисплей и не исправна, то покажет код ошибки.

Sergioro

12.10.2016, 17:36

Стоит вот такой пульт http://mikrob.ru/download/file.php?id=382330&sid=5a11ac644a5e3bf66e82d0b804a03756&mode=view

Nikolaich

12.10.2016, 19:21

Ну тем более, это самая дорогая версия, он покажет все ошибки если вдруг что то не так.

Sergioro

14.10.2016, 12:40

Запустил сегодня подогреватель. Сначала заработал вентилятор, потом что-то зашумело, затем похоже что-то типа продувки и пошел теплый воздух. Но шум словно от турбины. Попробовал диагностику, вылезли буквы nd1A( или может R ) Не совсем понятно на дисплее. Что за обозначение, кто расшифрует.

Nikolaich

14.10.2016, 12:57

Про ошибки это в инет..
Ну а то что шумит, это да..
Как самолёт на взлёт.
У вас я так понял Eberspacher Hydronic 4кВ или 5кВ?

Sergioro

14.10.2016, 17:21

У меня Eberspacher Hydronic 4кВ. Вот что отвечают на сайте Автонаходка на мой вопрос-( здравствуйте, нужно смотреть, но это надпись появляется когда нет связи между органом управления и самим отопителем, вариант первый обрыв провода, вариант второй «сдох» сам блок управления, и вариант третий возможно Вы что то там установили не то.) Но ведь он запускается.

Nikolaich

14.10.2016, 17:36

Но ведь он запускается.

В таком случае, не мешайте ему работать…

Стоит Бинар5Д. Платил в свое время 20т. Как ставили можно посмотреть тут (http://www.chipexpert.ru/teplostar/ustanovka-podogreva-na-ssangyong-action/)
Сбоев ни когда не было, даже в -42. Работает подогреватель тоже от Диз.Топлива.
Может кого заинтересует.

Sergioro

18.10.2016, 17:41

Нашел инструкцию, где расшифрована надпись ndiA(см.6 пост) на дисплее EasyStart T 1.возможно не подключен диагностический провод 2. в блоке управления отопителя нет данных об ошибках. Может кому пригодится.

Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

ПРЕДПУСКОВЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ ДВИГАТЕЛЯ | Страница 6

УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ СОНАР УЗ 202.01

ПАСПОРТ

1.ВВЕДЕНИЕ.
1.1. Настоящий паспорт является объединённым документом, совмещающим в себе техническое описание, инструкцию по эксплуатации и паспорт, удостоверяющий гарантированные предприятием — изготовителем основные технические характеристики устройства зарядного СОНАР УЗ 202.01 ТУ 3468-001-73377770-2003.

2.НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.
2.1. Устройство зарядное (в дальнейшем — устройство) предназначено для заряда автомобильных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей напряжением 12 вольт, емкостью 25-75 Ампер∙час. Устройство реализует оптимальную двух шаговую процедуру заряда аккумуляторных батарей, позволяющую заряжать батарею максимально быстро и без повреждения. Устройство обеспечивает оптимальный, для свинцово-кислотных аккумуляторов, режим хранения с компенсацией тока саморазряда. Устройство полностью автоматизировано, защищено от перегрузок по входным и выходным цепям, работает в широком диапазоне входных напряжений, без изменения выходных параметров. Благодаря этому может использоваться в случаях, требующих длительного хранения аккумуляторов в состоянии постоянной готовности, с периодической автоматической подзарядкой, например в системах бесперебойного электропитания.
2.2. Устройство может эксплуатироваться в условиях умеренного климата в хорошо проветриваемых помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 5°C до плюс 35°С и относительной влажности до 90% при температуре 20°С.
2.3. Питание устройства осуществляется от сети переменного однофазного тока напряжением 180-240В частотой 50 Гц.
2.4. Для контроля процесса заряда устройство может оснащаться либо стрелочным прибором, либо светодиодной индикацией.
2.5 Настоящий паспорт устанавливает правила эксплуатации устройства, соблюдение которых обеспечивает поддержание его в постоянной готовности к действию.

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
3.1 Напряжение питающей сети……………….. Номинальное 220 Вольт.
Рабочее 180-240 Вольт.
3.2 Частота питающей сети…………………………………….. 50±0.5 Гц.
3.3 Диапазон зарядного тока………………….………………… 0 — 5 Ампер.
3.4 Устройство обеспечивает индикацию:
— правильности подключения клемм к аккумулятору,
— работоспособности при подключении к сети (при подключенном аккумуляторе),
— величины зарядного тока с помощью стрелочного амперметра*
— режима заряда аккумулятора,
— режима хранения аккумуляторной батареи.
3.5 Габаритные размеры не более, мм…………………… 200 Х 120 Х 90
3.5 Масса не более ………………………………………………… 600 г
3.7 Электрическая мощность, потребляемая от сети не более …. 90Вт.
3.8. В процессе работы устройства допускается повышение
температуры корпуса до……………………………………… 60°С.
* — в варианте исполнения УЗ 202.01П

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
4.1 В комплект поставки устройства входят изделия и эксплуатационные документы, перечисленные в таблице.
Наименование

Обозначение документа

Кол-во

Примечание

Устройство зарядное СОНАР УЗ 202.01

Футляр

Паспорт

ТУ 3468-001-73377770-2003

1

1

1

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1. Запрещается замена предохранителей, а также ремонт устройства во включенном состоянии.
5.2. При работе устройства не допускается механическое повреждение изоляции сетевого шнура, проводов выходных зажимов, а также попадание на них химически активных сред ( кислот, масла, бензина и т. п. ).
5.3. Заряжать аккумуляторную батарею необходимо в хорошо проветриваемом помещении.

6. РАБОТА УСТРОЙСТВА
6. 1. Зарядное устройство может работать в трех режимах, автоматически переходя из одного режима в другой, в зависимости от состояния Вашего аккумулятора:

Режим I — режим объемного заряда (заряд аккумулятора непрерывным током).
Режим II — режим заряда при фиксированном напряжении (спадающим током).
Режим III — режим хранения (компенсация тока саморазряда аккумулятора).
Зависимость величины зарядного тока (I) от напряжения на аккумуляторе (V) в разных режимах работы устройства показана на РИС.1. В режим I устройство включится, если Ваш аккумулятор разряжен, но напряжение на нем превышает примерно 7 Вольт (наиболее типичный случай). В этом случае аккумулятор заряжается средним током 5 Ампер до тех пор, пока напряжение на нем не достигнет так называемого избыточного напряжения 14.8 ± 0.1Вольт (интервал времени 0-T2). Этот режим известен как режим заряда аккумулятора постоянным током. К моменту времени T2 аккумулятор заряжается на 85% своей емкости. Дальнейшее сохранение довольно большого зарядного тока не целесообразно, так как приводит к обильному кипению электролита, что не желательно, особенно в жилых помещениях. Поэтому устройство переходит в режим заряда аккумулятора при фиксированном напряжении. В этом режиме (интервал времени Т2 – Т3) напряжение на аккумуляторе поддерживается постоянным и равно 14.8 ± 0.1 Вольт при спадающем зарядном токе. Благодаря этому удается избежать кипения электролита. При снижении зарядного тока до уровня примерно 1 Ампера, зарядное устройство переключается (момент времени Т3), и в дальнейшем будет поддерживать на аккумуляторе напряжение 13.8 ± 0.1 Вольт, компенсируя при этом ток саморазряда (Ic) аккумулятора (режим III). В этом режиме и аккумулятор, и зарядное устройство могут работать сколь угодно долго.
6.2. Процесс зарядки аккумулятора контролируется с помощью индикаторного устройства, состоящего из трех светодиодных индикаторов:
-индикатор “СЕТЬ” – красного цвета свечения.
-индикатор “ЗАРЯД” – красного цвета свечения .
-индикатор “ХРАНЕНИЕ” – зеленого цвета свечения.
Для устройства УЗ 202.01П, оснащенного амперметром, процесс заряда контролируется по характеру изменения зарядного тока.
В режиме I(интервал времени 0 – Т3 ) светятся : индикатор СЕТЬ и индикатор ЗАРЯД. В момент времени Т3 устройство выключается, индикаторы СЕТЬ и ЗАРЯД гаснут, а индикатор ХРАНЕНИЕ светится. В это время зарядный ток отсутствует и напряжение на аккумуляторе снижается до 13.8 ± 0.1 Вольт. Далее устройство снова включается, загорается индикатор СЕТЬ и продолжает светиться индикатор ХРАНЕНИЕ. Устройство перешло в режим хранения и в дальнейшем индикация не меняется.

7.ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
7.1. После хранения в холодном или сыром помещении, а также после транспортировки, устройство перед включением следует выдержать в нормальных условиях не менее 2 ч.
7.2. Главным условием нормальной зарядки аккумуляторной батареи является её исправность (см. руководство по эксплуатации аккумуляторной батареи.).

8. РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ
8.1. Подключите контактные зажимы устройства к выводам аккумуляторной батареи, соблюдая полярность:
+ или красный зажим подключается к плюсу аккумуляторной батареи;
— или черный зажим подключается к минусу аккумуляторной батареи.
При соблюдении полярности подключения устройства к аккумулятору индикатор ХРАНЕНИЕ светится зеленым цветом, если напряжение на аккумуляторе более 4 — 6 Вольт. При несоблюдении полярности подключения устройства к аккумулятору ни один из индикаторов светиться не будет.
Включите устройство в сеть. В зависимости от состояния Вашего аккумулятора, устройство включится в один из режимов ( см. пункт 6.1). За процессом следите с помощью индикаторного устройства (см. пункт 6.2). По окончании заряда аккумулятора (либо по окончании хранения) устройство отключите от сети, а затем отключите контактные зажимы от аккумуляторной батареи.
8.2 При зарядке аккумуляторной батареи на автомобиле сначала подсоедините выходной провод к незаземлённой клемме, затем подсоедините другой выходной провод к шасси вдали от батареи и топливной линии. По окончании заряда отсоединить питание, затем шасси и батарею.

9. ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ
9.1. Подключить устройство к аккумулятору, включить в сеть. Устройство включится в один из режимов (см. пункт 6).
10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ УСТРОЙСТВА
10.1. Устройство необходимо хранить в сухом, хорошо проветриваемом месте, вдали от отопительных приборов при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°С , относительной влажности не более 80% при 25°С.
10.2. Недопустимо содержание в воздухе хранилища газов, паров кислот, щёлочей и других агрессивных сред и примесей.
10.3. Срок хранения устройства не более 5 лет.

Предприятие- изготовитель:

ООО ”ПКФ СОНАР”. 198095, Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных д. 29

Тел / Факс (812) 458-54-27, 458-54-28(гарантийный ремонт).

Webasto для Toyota Land Cruiser 200 дизель

Инструкция по установке Webasto на Toyota Land Cruiser 200 дизель

Сравнение подогревателей двигателя автомобиля Webasto Thermo Top Evo Start и Webasto Thermo Top Evo Comfort +

• Ориентирован на предпусковой прогрев двигателя (благодаря используемым алгоритмам работы блока управления)




• Температура перехода с полной мощности на частичную – 55°С




• Включения салонной печки – 65°С




• Прекращения горения – 80°С




• Имеется возможность управления аналоговым сигналом (нештатным органом управления, дооборудования в догреватель, использования на коммерческой технике и т. п.)




• В комплект поставки входит всё необходимое




• Овальный таймер 1533 в комплекте




• Размер подогревателя: длинна 21,8 см. ширина 9,1 см. высота 14,7 см.




• Потребляемая мощность: 15-33Вт.




• Расход топлива: 700мл./час

• Премиальный продукт.




• Предназначен для прогрева салона и двигателя.




• Имеет расширенный объем поставки для максимального комфорта.




• Обеспечивает наибольший комфорт при использовании.




• Реализована функция контроля выходной мощности и плавная регулировка производительности циркуляционного насоса.




• Включение салонной печки – 40°С.




• Снижение мощности – 80°С.




• Прекращение горения – 86°С.




• Не имеет аналогового входа.




• Размер подогревателя: длинна 21,8 см. ширина 9,1 см. высота 14,7 см.




• Потребляемая мощность: 15-33Вт.




• Расход топлива: 700мл./час

10 минут работы Start 10 минут работы Comfort+

20 минут работы Start20 минут работы Comfort+

30 минут работы Start30 минут работы Comfort+

Зачем нужен подогреватель Вебасто?

Для подогрева двигателя перед запуском и для прогрева салона автомобиля. Может работать при -40с, может работать при включенном двигателе, догревая охлаждающую жидкость до рабочей температуры.

Как работает Вебасто?

В камеру сгорания подогревателя подается топливо из бака автомобиля, тепло от сгорания топлива собирается теплообменником, в котором циркулирует охлаждающая жидкость двигателя, тепло в салон поступает от радиатора печки автомобиля. Таким образом прогревается двигатель и салон автомобиля. Вебасто использует собственный топливный насос и циркуляционную помпу для прокачки охлаждающей жидкости и работает автономно.

Как использовать Вебасто?

Включать перед поездкой на машине за 10 — 60 минут до выезда. Время работы зависит от температуры воздуха, мощности подогревателя, и объема двигателя автомобиля. Для зарядки аккумулятора автомобиля проезжайте на нем столько же времени, сколько работал подогреватель Вебасто.

Как запустить Вебасто?

С помощью органов управления. Для фиксированного графика поездок выбирайте таймер, для гибкого графика поездок выбирайте пульт ДУ или GSM модуль. Органы управления не входят в комплект поставки.

Что в комплекте

Webasto Thermo Top Evo?

Подогреватель поставляется с монтажным комплектом, который подходит на большинство автомобилей. Состав комплекта поставки можно найти на нашем сайте.

Как установить Вебасто?

Установка подогревателя двигателя Webasto на Toyota Land Cruiser 200 занимает порядка 10 часов. Монтаж Вебасто подразумевает подключение к шлангам системы охлаждения двигателя, к топливопроводу или топливному баку, подключение к аккумулятору. Подробную инструкцию можно запросить у менеджера магазина.  

Дополнительные материалы для монтажа Webasto на Toyota Land Cruiser 200. 

Компания Webasto дает рекомендации по установке подогревателя на Toyota Land Cruiser 200, они касаются места и способа крепления подогревателя, подключения к климатической установке, подключению к топливной системе и прочее:

Топливный тройник размером 10*5*10 мм. 

Кронштейн крепления подогревателя

Дополнительный жидкостной шланг

Цифровое реле для подключения климат-контроля

Доставка и оплата

Предпусковые подогреватели Eberspacher Hydronic (Германия)

Воздушные отопители салона Webasto

Органы управления Webasto

Запчасти Webasto

Диагностическое оборудование Webasto

Предпусковые подогреватели двигателя в Уфе, установка,обслуживание

Для каждого владельца автомобиля важно, чтобы в холодное время года, особенно в морозы, машина заводилась без проблем, уверенно, всегда была в полной готовности. Салон должен быть теплым, а вождение комфортным. С удовлетворением таких важных требований может помочь предпусковой подогреватель двигателя.

Предпусковые подогреватели служат для повышения экономичности и комфортности эксплуатации авто и пользуются широким спросом автолюбителей. Предпусковой подогреватель инициирует процесс прогревания двигателя, что делает возможным завести его при любой отрицательной температуре воздуха. Одновременно прогревается и салон.

Что происходит при запуске не прогретого предварительно двигателя? Образно говоря, он подвергается жестокой экзекуции. На буквально ледяной поверхности цилиндра конденсируются пары топлива и смывают масляную пленку, а это приводит к увеличению трения деталей цилиндропоршневой группы и ускоренному их износу.

При отрицательных температурах даже самое качественное масло быстро густеет, и масляный насос с большим трудом и не всегда удачно может доставить его к головке блока и распределительному валу.

Ученые Скандинавских стран, которые занимаются данной проблемой, провели расчеты, из которых следует, что ресурс двигателя уменьшается почти на 300 километров при каждом «холодном» старте. Поэтому в Швеции, например, предпусковым подогревателем двигателя рекомендуется пользоваться уже в случае понижения температуры до +5 градусов.

Примерная таблица изменения температуры двигателя и салона, если установлен предпусковой подогреватель двигателя при температуре воздуха –20оС:

За 12 минут двигатель прогревается до +30оС, салон до 0оС

За 24 минуты – двигатель до +45оС, салон до +14оС

За 36 минут – двигатель до +65оС, салон до +20оС

Нужно принять во внимание еще один аспект: если работает подогреватель двигателя, расход топлива составит 0,3 л за 40 минут. При его отсутствии расход топлива при работе на холостом ходу повысится до 2 л за то же время. Налицо эффект экономичности оборудования.

Установив подогреватель двигателя, автомобилист получает следующие преимущества:

• Безопасность и комфорт
• Снижение расхода топлива
• Снижение износа деталей двигателя
• Сокращение выброса загрязняющих атмосферу веществ

Это дает представление о необходимости установки предпускового подогревателя.

Звоните нам по телефону +7 (927) 322-24-22 или  и наши менеджеры проконсультируют Вас по интересующим вопросам!!!

Отопители-подогреватели Eberspacher для легковых автомобилей с объемом двигателя свыше 2 литров

Для автомобилей с объемом двигателя свыше 2 литров устанавливают более мощный автономный отопитель. На данные автомобили подойдет автономный отопитель-предпусковой подогреватель двигателя Eberspacher Hidronic B5WSC,B5WS (бензиновый), Hidronic D5W SC, D5WS (дизельный), воздушный отопитель- Eberspacher Airtronic D2, Airtronic D4.

В октябре 2013 года вышла новинка немецкого концерна Eberspacher — предпусковой подогреватель двигателя Hydronic 2 Comfort D5WSC, B5WSC дизель/бензин !

  Благодаря интеллектуальной системе управления температурой новый отопитель «Гидроник 2 Комфорт» обеспечивает почти

Предпусковой подогреватель двигателя Hydronic D5WS B5WS — это высокотехнологичное устройство для предварительного прогрева двигателя и обогрева салона автомобиля. Hydronic Eberspacher позволяет увеличить срок службы двигателя автомобиля в несколько раз, так как все знают,что «холодный запуск автомобиля» «убивает» двигатель за несколько сезонов (холодный запуск уменьшает ресурс двигателя на 70 000 км. Экономия ресурса двиателя — это залог его длительной надежной работы! Для легковых автомобилей и джипов приоритетом выбора является предпусковой подогреватель двигателя Гидроник 5 кВт бензин/дизель. Высокая производительность при низкомтопливо- и энергопотреблении делает Hydronic D5,B5 отопителем выбора! Просто управлять предпусковым отопителем,простое программирование ! Большой выбор устройств управления предпусковым подогревателем двигателя: программирование в салоне автомобиля, дистанционное управление с помощью сотового телефона. ПОЗВОЛЬТЕ СЕБЕ КОМФОРТ ЗИМОЙ !

Видео работы HYDRONIC Eberspacher

Понимание основ водяных тепловых систем

Котлы 101: Понимание основ водяных тепловых систем

Если вы используете печь для обогрева дома, скорее всего, вы мало разбираетесь в котлах. Но если вы строите новый дом и имеете возможность выбирать между печью или котлом, есть ряд причин, по которым вам следует рассмотреть последний из двух. Продолжайте читать, чтобы узнать основы котлов, в том числе о многих преимуществах систем водяного отопления.Технические специалисты компании River City Heating & Air Conditioning сделают все возможное, чтобы облегчить ваше решение.

Пять вещей, которые нужно знать о котлах, прежде чем вкладывать средства

1. Hydronic heat — котлы обогревают ваш дом горячей водой, а не воздухом, как в печи — отсюда и термин «гидронный». Бойлеры нагревают воду, но на самом деле не кипятят ее, а затем рассеивают ее в виде горячей жидкости или пара по трубам к радиаторам, змеевикам или системам теплых полов. Основное преимущество жидкостной системы отопления по сравнению с воздушной системой с принудительной подачей воздуха состоит в том, что в ней меньше осушается, особенно в зимние месяцы.
2. Несколько источников энергии — котлы могут работать на различных источниках энергии, включая природный газ, нефть, электричество и древесину. Это означает, что вы можете выбрать способ питания вашей системы. Если у вас есть какие-то предпочтения, сообщите об этом своему технику, чтобы он или она могли дать соответствующие рекомендации.
3. Более постоянное тепло — поскольку бойлеры обеспечивают лучистым теплом для обогрева вещей вместо воздуха, ваш дом будет постоянно теплым и поддерживать температуру дольше.При этом котлам требуется больше времени для повышения температуры, чем печам, но стоит подождать, как только они достигнут желаемой температуры.
4. Лучшее качество воздуха — печи пропускают воздух через воздуховоды для обогрева вашего дома. Во время путешествия он собирает пыль, перхоть, бактерии и другие загрязнители, которые постоянно циркулируют в воздухе, которым вы дышите, и это может вызвать проблемы со здоровьем. С бойлером вы не столкнетесь с этой проблемой, потому что в нем нет движущегося воздуха.
5. Повышенная эффективность — доказано, что вода удерживает тепловую энергию намного лучше, чем воздух. Таким образом, когда ваш котел работает, он не только более эффективен, но и дольше сохраняет тепло. Также отсутствуют потери тепла из-за негерметичных воздуховодов, на которые приходится 30 процентов потерь энергии в печах с принудительной подачей воздуха. Бойлеры позволяют чувствовать себя комфортно и экономить деньги — идеальное сочетание комфорта.

Речное городское отопление знает котлы внутри и снаружи

Если вы хотите узнать больше о котлах или установить один из них у вас дома, просто спросите нас. Не все компании по отоплению и охлаждению работают с этими сложными системами, но наша команда строит их на догадках.Мы можем порекомендовать и установить новую систему Bryant®, обеспечить текущее обслуживание или устранить любые проблемы, которые могут у вас возникнуть. Просто позвоните по телефону 507-454-7689 или назначьте встречу сегодня.

Поделитесь этой историей, выберите платформу!

Что такое система водяного отопления?

Написано: 21 октября 2019 г.

Знание того, как отапливается ваш дом, может помочь вам понять, как поддерживать работу вашего отопительного оборудования, а также узнать, какие виды обслуживания и ремонта системы отопления могут потребоваться в течение всего срока службы.
Когда дело доходит до отопления вашего дома в Пенсильвании, две наиболее распространенные категории систем отопления — это гидроник и принудительный воздух . Давайте посмотрим, как они работают и какие компоненты составляют каждую систему.

Основы гидронной системы

Гидравлическая система использует воду или пар, нагретый котлом, для обогрева вашего дома. Вода поступает в камеру сгорания котла через циркуляционный насос; после нагрева вода распределяется по трубам для обогрева плинтусов или радиаторов по всему дому.В конечном итоге вода возвращается в котел для повторного нагрева и повторного использования.
Паровые системы работают аналогично, за исключением того, что они генерируют пар, который поднимается к радиаторам (циркуляторы не требуются). Автоматическое отключение отключает котел, если уровень воды падает слишком низко, чтобы предотвратить повреждение котла.
В случае водонагревателя непрямого действия тепло, вырабатываемое вашей гидравлической системой, также можно использовать для нагрева воды в вашем доме, создавая эффективное решение «два в одном» для отопления дома / воды.Подогретая вода хранится в баке для дальнейшего использования.

Основы системы приточного воздуха

Система принудительной подачи воздуха использует воздух, нагретый печью, для обогрева вашего дома. Горелка печи, работающая на пропане или мазуте, нагревает некоторый объем воздуха; Затем нагнетатель распределяет нагретый воздух через систему воздуховодов, где он выпускается через вентиляционные отверстия или регистры на полу, стенах или потолке. В конечном итоге воздух возвращается в печь через возвратные регистры для повторного нагрева, как только температура воздуха в вашем доме опускается ниже установленного вами термостата.
Помимо тепла, воздуховоды в системе приточной вентиляции могут подключаться к центральному кондиционеру, увлажнителю воздуха в доме или системе фильтрации воздуха, чтобы обеспечить круглый год домашний комфорт и качество воздуха в помещении.
Как и любое механическое оборудование, котлы и печи требуют регулярного технического обслуживания для поддержания их оптимальной работы. Свяжитесь с Ace-Robbins сегодня, чтобы подписаться на план дорогостоящего обслуживания для вашего оборудования, работающего на пропане или мазуте, или чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ оценку новой высокоэффективной модели для вашего дома в Тунканноке, штат Пенсильвания!

Эффективно ли водяное отопление? | Злая Сантехника

Что такое система водяного отопления?

Иногда вы заходите в дом с климат-контролем, но без вентиляционных отверстий или чего-либо, что вам видно.Некоторые домовладельцы в Сомерсете, Массачусетс, а также по всей стране используют так называемое водяное отопление. Системы водяного, масляного или парового водяного отопления для обогрева дома, в котором они установлены. Известные гидравлические системы, с которыми знакомы некоторые домовладельцы или будущие домовладельцы, — это системы подогрева пола, которые часто применяются в ванных комнатах и ​​комнатах в доме. Системы водяного отопления, включая газовые котлы и радиаторы, считаются эффективными по сравнению с другими системами.

Определенное отсутствие потребления электроэнергии часто привлекает домовладельцев к установке систем, помимо других причин.В то время как домовладелец может ожидать, что обычные системы отопления, вентиляции и кондиционирования будут работать усерднее с течением времени года, гидронные системы в этом отношении отличаются. В то время как обычные повреждения происходят из-за чрезмерной работы системы HVAC для охлаждения или обогрева дома, гидравлические системы работают без этой конкретной проблемы. В этом случае, если у вас работает водопровод и электричество, тогда вся гидронная система будет работать без сбоев. Если у вас есть дом в Сомерсете, Массачусетс, почему бы не позвонить в Wicked Plumbing для ремонта или установки гидравлической системы.Позвоните (508) 272-1196 сегодня, чтобы назначить встречу для обслуживания.

Каковы преимущества водяного отопления?

Системы

Hydronic обладают множеством впечатляющих преимуществ, которых нет в обычных системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, таких как тепловые насосы или другие традиционные варианты. Хотя системе требуется больше времени для полной акклиматизации дома к желаемой температуре, она делает это способом, который может более эффективно поддерживаться в течение более длительных периодов времени. В общем, преимущества, которые можно найти в этой системе, а не в других, включают:

• Устраняет аллергию: при рассеивании капель воды в воздухе или использовании системы пола домовладельцам не нужно беспокоиться об аллергенах в воздухе.
• Не высыхает: обычные обогреватели сушат воздух и вызывают множество проблем для кожи. да и по кузову в целом этого в водяных обогревателях не наблюдается.
• Энергоэффективность. Поскольку вода легко передает тепло, бойлеры и напольные обогреватели потребляют меньше электроэнергии для запуска и поддержания процесса нагрева.

Первоочередной проблемой, связанной с гидравлической системой, особенно с опцией под полом, является цена установки. Хотя установка бойлера, как правило, является более простой, вариант с подпольным покрытием должен быть установлен под полом, что означает полное удаление, а затем повторное нанесение. Это означает, что если вам нужна система водяного пола и у вас есть мраморная плитка, ее необходимо будет удалить, а затем установить заново.Вот почему процесс установки или замены обычно рекомендуется, когда домовладелец заменяет пол в доме.

Сколько длится водяное отопление?

Аккредитованные системы

Hydronic имеют относительно удобный срок службы от 15 до 20 лет. В случае теплых полов или лучистого отопления система служит на много лет дольше, чем большинство других жидкостных систем и даже систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. При сроке службы 35 лет большинство домовладельцев, как правило, соглашаются с тем, что система стоит авансовых затрат на установку, когда она может прослужить им так долго.Для сравнения: хотя срок службы может превышать 35 лет, обычный обогреватель, такой как печь, прослужит только до 20 лет. Что касается стоимости, гидронная система будет отличаться по цене в зависимости от того, какая система используется в доме. Система подпольного покрытия не выходит из строя так часто, как другие системы, но когда это происходит и находится под полом, затраты могут быть выше, потому что пол необходимо удалить, чтобы решить проблему. Когда это обычный котел, общий ремонт обычно приравнивается к системе HVAC.

Является ли водяное отопление более эффективным, чем нагнетание воздуха?

Хотя самыми дешевыми обогревателями могут быть инфракрасные и маслонаполненные обогреватели, они, как правило, не столь эффективны или применимы ко всему дому. Возможно, два из самых популярных и используемых обогревателей представлены в виде водяных обогревателей по сравнению с принудительными воздухонагревателями. Воздухонагреватели с принудительной подачей воздуха обычно используются в обычных системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Хотя систему отопления, такую ​​как тепловой насос, можно до некоторой степени рассматривать как принудительную подачу воздуха, они более дороги, чем водяное отопление, из-за того, что им приходится работать в более холодное и жаркое время года.Определяющим фактором между тем, какая система лучше, обычно является возраст, при этом старые системы всегда менее эффективны, чем новые. Кроме того, как уже упоминалось, гидравлическая система имеет тенденцию быть более эффективной при постоянной работе и стоимости, которая отражается в ежемесячном счете за электроэнергию. Если у вас есть бойлер или другая водопроводная система, обратитесь в Wicked Plumbing, чтобы получить лучшие сантехнические услуги в Сомерсете, штат Массачусетс. Позвоните (508) 272-1196 сегодня, чтобы записаться на прием для обслуживания систем водяного отопления.

Сколько времени требуется для нагрева водяным обогревом

Для нагрева комнаты водяным обогревом может потребоваться до 15 минут, но это может быть разное значение. Это зависит от размера вашей комнаты, материала стен и полов и типа установленной вами системы водяного отопления.

Запутались? Затем давайте рассмотрим несколько факторов подробнее.

Все мы знаем, что большие комнаты нагреваются дольше, чем маленькие. В больших помещениях больше застоявшегося воздуха, поэтому обогреватель поработает еще несколько минут, чтобы повысить температуру в помещении до комфортного уровня.

Это не единственный фактор, который влияет на то, сколько времени потребуется для водяного отопления для обогрева вашей комнаты.

Тип установленной вами гидравлической системы отопления также влияет на время нагрева. Системы лучистого отопления, например, нагреваются дольше, чем обогреватели плинтуса или воздушные обогреватели.

Читайте дальше, и мы расскажем больше о том, как работает водяное отопление и что влияет на то, сколько времени требуется водяному отоплению для обогрева комнаты.

Как работает водяное тепло

Гидравлическое отопление работает за счет нагрева воды в бойлере и ее циркуляции по всему дому.

Он работает через сеть труб, по которым горячая вода идет от котла к системам теплого пола, настенным радиаторам или конвекторам. Эти системы затем излучают тепло воды в вашу комнату.

Также есть насос, отвечающий за циркуляцию воды по трубам. В системах водяного отопления также есть термостат, позволяющий устанавливать температуру в помещении. Некоторые термостаты также предлагают управление зонами, позволяя обогревать только те комнаты, которые вы используете.

Теплообмен в гидравлических системах

Системы водяного теплого пола передают тепло посредством теплового излучения.Это передача тепла посредством электромагнитных волн, полных энергии. Когда гидронные системы излучают эти волны, они покидают систему и начинают сталкиваться с объектами в вашей комнате.

Эти объекты, в том числе стены, стулья, пол, потолок, будут поглощать лучистое тепло. Это заставит их температуру повыситься, а ваша комнатная температура последует за этим. Именно поэтому тепло, выделяемое гидравлическими системами, нельзя отвести или отвести.

Компоненты системы водяного отопления

Вот компоненты системы водяного теплого пола:

Котел : Котел отвечает за нагрев воды с использованием топлива, включая сжиженный нефтяной газ, природный газ, дизельное топливо, электричество или даже древесные гранулы .Температуру котла можно контролировать с помощью термостата.

Трубопровод : Трубопровод — это трубопровод, по которому горячая вода подается в одну из систем водяного отопления. Он также отвечает за подачу холодной воды в котел для подогрева и в основном изготовлен из пластика или меди.

Насос : Насос является одним из важнейших компонентов системы водяного отопления. Он отвечает за отвод воды по трубам. Он передает холодную воду в котел, а горячую — в одну из трех систем отопления, описанных ниже.

Система отопления : Доступна в виде конвекторов, радиаторов или системы напольного отопления, она отвечает за подачу тепла воды в комнату. Тип, который лучше всего подойдет вам, зависит от планировки вашего дома.

Термостат : Термостат лучистого тепла позволяет вам контролировать уровень тепла, чтобы установить температуру вашего дома. Некоторые из высококачественных термостатов лучистого тепла также позволяют управлять зонами.

Какая система водяного отопления нагревается быстрее всего?

Радиаторы нагревают вашу комнату быстрее, чем конвекторы или системы водяного отопления пола.Это потому, что они обычно покрывают небольшую отапливаемую площадь (по сравнению с обогревателями пола) и это тоже при гораздо более высокой температуре. Это позволяет радиаторам быстро нагревать окружающую среду.

Некоторые радиаторы нагреваются еще быстрее.

В этих установках, называемых радиаторами с принудительной подачей воздуха, используется вентилятор для передачи тепла воды в окружающую среду. Это позволяет комнате нагреться намного быстрее, если она не слишком большая.

Затраты на водяное отопление

Средняя стоимость установки гидравлической системы отопления в 2–3 раза выше, чем у канальной системы отопления.Однако не стоит смотреть только на первоначальные затраты.

Со временем эти устройства сэкономят вам деньги, поскольку они работают более эффективно. Большинство из них работают на 2/3 мощности, необходимой для работы канальной системы отопления.

Вот стоимость установки различных систем водяного отопления:

Стоимость водяного теплого пола : Стоимость установки водяного подогревателя пола колеблется от 10 до 16 долларов. Это означает, что вам, возможно, придется выложить около 600 долларов на стандартный проект модернизации.

Стоимость водяного радиаторного обогревателя : Стоимость установки водяного радиаторного обогревателя, работающего на природном газе, колеблется около отметки 1300 долларов. Сюда входит стоимость радиатора, стоимость рабочей силы и стоимость котла для дома стандартного размера.

Гидравлический обогреватель плинтуса Стоимость: Гидравлический обогреватель плинтуса обойдется вам в сумму от 200 до 250 долларов с точки зрения установки.

Насколько эффективно водяное отопление?

Энергоэффективность системы водяного отопления составляет около 90%.Для сравнения: системы воздушного отопления имеют тепловой КПД менее 50%. Это одно из основных различий между гидравлическими системами и системами с принудительной подачей воздуха.

Факторы, влияющие на эффективность систем водяного отопления

Эффективность систем водяного отопления зависит от следующих факторов:

Утечки в трубах и каналах отопления : Системы водяного отопления с утечками или небольшими отверстиями в воздуховодах будут потреблять больше энергии, чем у водонепроницаемых систем воздуховодов.

КПД насоса и нагнетателя : Центробежные насосы менее эффективны, чем поршневые насосы прямого вытеснения, особенно когда им приходится иметь дело с высоким напором / низким расходом, что заставляет их работать больше.

Тип системы водяного отопления: Системы лучистого отопления намного менее эффективны, чем обогреватели для плинтусов, поскольку они расходуют больше тепла. А вот обогреватели для плинтусов хуже по эффективности, чем теплые полы.

Тепловая масса ваших полов : это способность пола вашей комнаты поглощать и накапливать энергию.Тяжелые материалы, такие как кирпич, плитка и бетон, имеют большую тепловую массу, чем легкие, такие как древесина. Короче говоря, более плотные материалы лучше сохраняют тепло.

Типы нагревателей для систем водяного отопления

У безрезервуарных водонагревателей есть плюсы и минусы, которые вы должны учитывать. Но они, как правило, популярны, потому что обеспечивают бесконечную подачу горячей воды, экономя при этом энергию и занимая меньше места.

В любом случае, вот различные типы нагревателей, которые гидравлические системы используют для нагрева воды:

Бесконтактный водонагреватель

Бесконтактный водонагреватель не использует накопительный бак для нагрева воды.Они пропускают холодную воду по трубам и повышают ее температуру с помощью электричества или газовой горелки. Это позволяет водонагревателям без резервуаров обеспечивать бесконечную подачу горячей воды.

Плюсы водонагревателей без резервуара

Водонагреватели без резервуара не страдают от потерь тепла в режиме ожидания, на 8–50% эффективнее водонагревателей с резервуаром и обеспечивают непрерывную подачу горячей воды. К тому же они занимают меньше места.

Минусы безрезервуарных водонагревателей

Одним из основных недостатков безрезервуарных водонагревателей является то, что их начальные затраты (установка и установка) часто выше, чем у водонагревателей с накопительным резервуаром.Кроме того, безбаковые водонагреватели не заработают, если ваша потребность в горячей воде не превысит их уровень срабатывания.

Солнечный водонагреватель

Солнечные водонагреватели используют тепловую энергию солнечного света для нагрева воды. Они работают, отражая солнечные лучи в воду, находящуюся в резервуаре для хранения, где их тепловая энергия повышает температуру воды. Вот плюсы и минусы солнечных водонагревателей.

Плюсы солнечных водонагревателей

Солнечные водонагреватели имеют минимальные эксплуатационные расходы, требуют небольшого обслуживания, помимо еженедельной очистки их панелей, и не влияют на ваши счета за электроэнергию.На большинство из них также предоставляется гарантия сроком от 20 до 30 лет, а это значит, что вы можете продолжать использовать их в течение десятилетий.

Минусы солнечных водонагревателей

Некоторые люди избегают использования солнечных водонагревателей, потому что они бесполезны в районах, которые не получают регулярного солнечного света, особенно зимой. Кроме того, их батареи не дешевы, и у вас должно быть достаточно места на крыше для хранения солнечных батарей.

Тепловой насос

Тепловые насосы улавливают тепло из окружающей среды, передают его теплоносителю и повышают его температуру.Это заставляет охлаждающую жидкость сжиматься. Затем тепловой насос пропускает холодный воздух, захваченный из вашей комнаты, через хладагент. Это повысит температуру воздуха в вашей комнате.

Плюсы тепловых насосов

Тепловые насосы имеют небольшие первоначальные затраты, невероятно просты в установке и эксплуатации. Вы можете самостоятельно устранить большинство проблем. Они также являются отличным вариантом, если площадь, которую вы пытаетесь обогреть, небольшая.

Минусы тепловых насосов

Тепловые насосы не подходят для обогрева полов или плит.Их уровень эффективности ниже, чем у безбаквальных водонагревателей или солнечных батарей. Поэтому мы считаем, что их следует использовать только для обогрева небольших помещений.

Комбинированный котел

Комбинированный котел работает за счет втягивания воды из сети, зажигания газовой горелки и использования тепла горелки для повышения температуры воды. Их рабочий механизм позволяет комбинированным котлам подавать горячую воду по запросу, как в безбаквальных водонагревателях.

Плюсы комбинированного котла

Комбинированные котлы обеспечивают подачу горячей воды по запросу, не требуют баллонов или дополнительных резервуаров и поэтому могут быть установлены в кухонном шкафу среднего размера.Большинство из них имеют рейтинг эффективности более 90% и позволяют сэкономить на счетах за электроэнергию.

Минусы комбинированного котла

Комбинированный котел снижает производительность воды, если более чем одному устройству требуется горячая вода одновременно. Они работают на оптимальном уровне только при отличном давлении в сети. А отсутствие накопительного бака означает, что вы можете остаться без отопления в случае поломки котла.

Заключение

Мы надеемся, что это руководство было полезным для объяснения факторов, влияющих на то, как долго ваша комната нагревается.Важен не только размер комнаты, но и такие вещи, как тип гидравлической системы, которую вы выбираете для установки.

Определение Hydronic от Merriam-Webster

гидрон · ic

| \ hī-ˈdrä-nik

\

: , относящаяся к системе отопления или охлаждения, которая включает передачу тепла циркулирующей жидкостью (например, водой или паром) в замкнутой системе трубопроводов.

Hydronic против систем с принудительной подачей воздуха и мини-сплит-систем

Какая система отопления дома самая лучшая? Хороший вопрос. Существует три распространенных типа: гидронные системы, системы принудительного воздуха и бесканальные мини-сплит-системы. У каждого есть свои плюсы и минусы. Мы установили все три, поэтому готовы высказать вам самое объективное мнение. Давайте нырнем.

Гидронные системы

Гидравлическая система использует циркуляционные насосы котла для прокачки горячей воды через полы, радиаторы или плинтусы для обогрева дома.

Плюсы

• Эксплуатационные расходы. Ваш ежемесячный счет за коммунальные услуги с гидронной системой будет C-H-E-A-P по сравнению с другими системами.Почему? Потому что передача тепла через жидкость чрезвычайно эффективна: примерно на тридцать процентов эффективнее, чем в других системах.
• Равномерное распределение тепла. Это один из наших любимых. В системе излучающего пола вы равномерно распределяете тепло по всей тепловой массе. Перевод: это реально удобно. Если вы находитесь в одной части комнаты, температура будет такой же, как и в другой. Никаких холодных карманов. Просто постоянное тепло во всем.
• Уютное тепло. Когда вы выходите из душа в холодный зимний день, вы будете рады, что у вас есть теплый пол с подогревом. Ступить на пол с подогревом, а не на холодную плитку? Нет ничего лучше.
• Тихо. Гидравлические системы практически бесшумны. Настолько тихо, что вам нужно будет проверить термостат, чтобы убедиться, что система отопления включена.

Минусы

• Высокие первоначальные вложения. Котельные системы и распределительные трубопроводы стоят недешево.Размер жилого помещения и начального уровня может стоить 12 000 долларов только на установку трубопроводов в помещении, плюс 7 000 долларов на распределение.
• Высокое обслуживание. Как и в любой современной системе отопления, здесь больше движущихся частей. Это означает, что техническое обслуживание будет играть большую роль в эксплуатации гидравлической системы.
• Сухое тепло. Когда вы живете в засушливой среде, такой как наша в Монтане, может быть неплохо добавить влаги в вашу систему отопления. К сожалению, в котельных установках такой возможности нет.Вы будете вынуждены дополнить систему комнатными увлажнителями воздуха или другой альтернативой.
• Воздух становится несвежим. Во время долгой зимы воздух в вашем доме может стать несвежим. Вам придется открыть окно, чтобы воздух циркулировал по дому, что при минусовых температурах не так уж и увлекательно.

Системы с принудительной подачей воздуха

В системе с принудительной подачей воздуха используется печь для нагрева воздуха и его циркуляции по воздуховодам, используя теплый воздух в качестве среды для передачи тепла.

Плюсы

• Низкие начальные вложения. Системы нагнетания воздуха являются наиболее экономичными (по крайней мере, на начальном этапе) из трех систем, рассмотренных в этой статье. Первоначальные вложения могут составить 7000 долларов на печь и трубопровод и, возможно, еще 4000 долларов на воздуховоды в вашем доме.
• Может фильтровать воздух. Эта система дает вам лучшую возможность улучшить качество воздуха в помещении за счет фильтрации воздуха через электронные или гофрированные фильтры. Однако, если эти фильтры не обработать, качество воздуха в помещении резко упадет, что может быть недостатком.
• Может производить увлажнение в потоке. В отличие от гидравлических систем, вы можете добавлять влажность в системы с принудительной подачей воздуха без необходимости использования внешних решений.

Минусы

• Шумно. Это большой. Мы не можем приукрашивать это: системы приточного воздуха громкие. Если печь расположена рядом с помещением с хорошей проходимостью, будьте готовы к сильному шуму, исходящему из регистров.
• Неравномерное распределение тепла. Системы с принудительной подачей воздуха выделяют очень неравномерное тепло.Рядом с регистрами температура может достигать 110 градусов; возле окон воздух может быть прохладным до 60 градусов.
• Плохо для аллергенов. Как мы упоминали выше, игнорирование обслуживания фильтров может значительно ухудшить качество в помещении и стать кошмаром для аллергиков.

Мини-сплит системы

Бесканальная мини-сплит-система, также известная как мини-сплит-система, представляет собой компактный кондиционер или тепловой насос сплит-системы.Поскольку они не так распространены, как гидравлические системы или системы с принудительной подачей воздуха, мы объясним это подробнее. Подобно системе приточной вентиляции, мини-сплит использует внутренний и внешний блоки. Основное различие заключается в том, как передается энергия: в нагнетательном воздухе среда — это воздух; В бесканальных мини-сплит-системах средой являются холодильные линии. Хотя они использовались в Европе в течение многих лет, мини-сплиты являются относительно новым явлением для Соединенных Штатов. Однако в таких штатах, как Монтана, эта система становится довольно популярной.

Плюсы

• Идеально для модернизации и модернизации. Mini-split идеально подходят для чего-то вроде бонусной комнаты над гаражом — комнаты, в которой слишком жарко летом, слишком холодно зимой, но слишком мало, чтобы проложить какие-либо воздуховоды или трубопроводы. Это решение может стоить всего 4000 долларов за однозонное устройство.
• Эффективный. Как и в гидронных системах, в мини-секциях используется эффективная среда для передачи тепла. В этом случае холодильные линии, которые намного эффективнее воздуха.

Минусы

• Высокие первоначальные вложения. Подобно гидравлическим системам, мини-разделители могут быть примерно на тридцать процентов дороже, чем традиционная система с принудительной подачей воздуха, если их использовать как решение для всего дома.
• Расчет тепловой нагрузки должен быть точным. Если расчеты для вашей мини-сплит-системы произведены неточно, то это обойдется вам дорого. У ваших устройств будет короткий цикл, ваша система потеряет эффективность, а ваше оборудование будет изнашиваться. Чтобы убедиться, что вы делаете это правильно, ознакомьтесь с нашей статьей о ручном расчете тепловой нагрузки J.
• Эстетика. Давайте посмотрим правде в глаза: мини-шпагаты некрасивы. Кассета, или головка, мини-сплит довольно громоздкая. Несмотря на то, что за прошедшие годы было внесено множество улучшений, в том числе в устройства для вставки, внешний вид устройства не слишком стильный.
• Не может увлажнять или фильтровать воздух. Поскольку воздух в мини-сплит-системе не циркулирует через воздуховоды, вы столкнетесь с теми же проблемами, что и в гидронных системах: любые решения для увлажнения или фильтрации воздуха потребуют внешнего обходного пути.
• Не идеален для минусовых температур. В Монтане обычно отрицательные температуры, что не является хорошей новостью, если у вас есть мини-сплит-система. Даже с комплектом для холодной погоды на бесканальном мини-сплите система теряет тепловую мощность, когда температура опускается ниже пятнадцати градусов.

Сводка

Итак, какую систему отопления мы рекомендуем? Мы откажемся и скажем: это зависит от приложения. Принудительный воздух — лучшее применение для экономичной системы, обеспечивающей как обогрев, так и охлаждение.Но, как водопроводчики, мы любим наше водяное тепло. Если вы ищете роскошное и эффективное отопление, вам подойдут гидравлические системы. Наконец, бесканальные мини-сплит-системы спасают жизнь, обеспечивая отопление и охлаждение систем, которые неправильно зонированы, или пристроек дома, для которых не стоит прокладывать дополнительные трубопроводы или воздуховоды.

Есть еще вопросы? Свяжитесь с нами сегодня, и мы будем рады помочь.

Позвоните в PFO для настройки системы отопления Ярдвилль, штат Нью-Джерси,

Существует много типов систем отопления и кондиционирования воздуха.Их можно разделить на две большие категории: системы HVAC с принудительной подачей воздуха и гидравлические системы HVAC. В системах принудительного воздушного отопления, как следует из названия, используется воздух для передачи тепла от печи в помещения, требующие обогрева. С другой стороны, в гибридных системах отопления для передачи тепла от котла в комнату используется вода или пар. Ниже приведены некоторые из основных различий между двумя типами систем отопления:

Среда теплопередачи

В то время как в системе с принудительной подачей воздуха для передачи тепла от печи в комнату используется воздух, для водяного отопления используется вода.В первом случае воздух забирается из помещения мощными вентиляторами. Затем его пропускают через нагревательную камеру, а затем перекачивают обратно в комнату. В результате температура в помещении повышается. При водяном отоплении горячая вода / пар из котла транспортируется в разные части помещения по металлическим трубам. Плинтусные обогреватели и радиаторы, установленные в разных частях дома, отбирают тепло из воды. Затем он излучает его в окружающий воздух. В результате отсутствует принудительная циркуляция воздуха.

Комфорт

Основная цель установки системы отопления в вашем доме — повысить домашний комфорт.В этой связи важно отметить, что водяное отопление способствует равномерному распределению тепла по дому. Это означает, что вы будете наслаждаться равномерной температурой в доме независимо от того, куда вы идете. При использовании систем принудительной вентиляции вы можете испытывать потоки горячего и холодного воздуха по всему дому. Это может значительно снизить домашний комфорт.

Стоимость установки

Стоимость установки системы принудительного воздушного отопления невысока по сравнению с водяным отоплением.Он использует печь и воздуховоды для подачи воздуха в разные комнаты в здании. Однако с водяным отоплением вам понадобится дополнительный теплообменник для каждой комнаты в доме, а также дополнительная сантехника. Каждый из радиаторов может значительно увеличить стоимость установки системы отопления.

Здоровье и безопасность

Существует ряд проблем, с которыми вы можете столкнуться при использовании системы принудительной подачи воздуха. Во-первых, принудительная циркуляция воздуха может вызвать образование пыли и других аллергенов.Это может активировать аллергию и вызвать приступ астмы. Во-вторых, сломанная камера сгорания может привести к утечкам, а это может привести к загрязнению вашего воздуха. Если угарный газ попадет в вашу систему подачи воздуха, вы и ваша семья можете испытать отравление угарным газом. При водяном отоплении единственное, о чем вам нужно беспокоиться, — это повреждение водой в случае утечки в системе. Это делает водяное отопление более здоровым и безопасным, чем принудительное воздушное отопление.

Энергоэффективность

Вода является лучшим теплоносителем, чем воздух, что делает водяное отопление более энергоэффективной системой отопления, чем системы с принудительной подачей воздуха.Однако эффективность системы будет также зависеть от типа используемого топлива, эффективности печи / котла, изоляции воздуховодов и труб горячего водоснабжения, среди прочего. Возраст котла / печи также имеет решающее значение, поскольку новые отопительные приборы намного более энергоэффективны, чем старые модели. Возможно, вам потребуется проконсультироваться с опытным подрядчиком по ОВК, чтобы узнать больше об эффективности вашей системы отопления.

Настройка системы отопления Ярдвилл, штат Нью-Джерси,

Обе системы имеют свои преимущества.Независимо от того, какая система у вас дома, ее необходимо поддерживать, чтобы она работала эффективно. Это означает, что вам необходимо ежегодно планировать переналадку системы отопления. Обязательно найдите авторитетную компанию по ОВК, которая может работать с вашим типом системы.

Princeton Heating & Air Conditioning предлагает широкий спектр услуг, включая настройку систем отопления, установку систем отопления и услуги по ремонту нагревателей сертифицированными специалистами Nate. Мы работаем со всеми марками и моделями систем воздушного и водяного отопления.Также предлагаем поставки мазута. Мы в числе немногих поставщиков в Нью-Джерси, удостоенных награды Carrier Presidents Award Dealer. Обязательно позвоните нам и поговорите с одним из наших специалистов по комфорту сегодня, если у вас возникнут какие-либо вопросы.

Мы обслуживаем Аллентаун, штат Нью-Джерси, 08501, Бордентаун, штат Нью-Джерси, 08505, Колумбус, штат Нью-Джерси, 08022, Кукстаун, штат Нью-Джерси, 08511, Крем-Ридж, штат Нью-Джерси, 08514, Кроссвикс, штат Нью-Джерси, 08515, Имлейстаун, штат Нью-Джерси, 08526, Нью-Египет, штат Нью-Джерси, 08533, Рузвельт, штат Нью-Джерси, 08555, Трентон, Нью-Джерси, 08601, Виндсор, 08601 прилегающие районы!

Свяжитесь с нами сейчас по телефону (800) 253-9001, чтобы узнать больше!

.

Виды профилей металлочерепицы и их размеры

На сегодняшний день производители продукции из тонколистовой стали предлагают большой выбор различных видов металлочерепицы. Крупные заводы способны поддерживать сразу несколько станков для изготовления широкого ассортимента форм кровельного материала. Подробно рассмотрим основные его профили.

Содержание материала:

Монтеррей

Профиль Монтеррей принято считать классическим вариантом исполнения металлической кровли по причине максимального сходства с натуральной глиняной кровлей. Такой профиль металлочерепицы часто используется не только в частном секторе, но и  при строительстве торговых и офисных площадей, а также реконструкции исторических зданий. Форма прокатывается крупнейшими заводами, например производителем Металл Профиль. Почти все виды металлочерепицы, перечисленные в статье, заимствовали свой внешний вид у Монтеррей. Размеры представлены на рисунке:

Разновидностью профиля Монтеррей считается металлочерепица СуперМонтеррей. Отличие заключается только в высоте ступени профиля — 21мм, что на 6мм выше Монтеррей.

Один из крупнейших предприятий Grand Line выпускает аналогичную форму со схожими размерами под названием Classic. На изображении выше изображены параметры металлочерепицы именно этого производителя. Еще одна модель схожей формы называется М28 изготавливается известной торговой сетью Уникма.

Макси

В свою очередь профиль Макси унаследовал свою форму у СуперМонтеррей, немного увеличив шаг волны (400мм). Этот параметр стоит учитывать при монтаже металлочерепицы: обрешетка под кровлю в этом случае набивается с шагом 400мм, а не 350мм (для Монтеррей и СуперМонтеррей). Смотрите размеры металлочерепицы на изображении:

Каскад

Форму металлочерепицы в профиле Каскад отличает приведенных выше современный дизайн, более прямоугольный и ровный рисунок. Поскольку профиль уже давно выпускается ведущими производителями кровельных материалов (например, МеталлПрофиль), Каскад сочетается с любыми современными архитектурными стилями. Данная форма отличается от профнастила наличием волны (перехода) длиной 350мм, характерного для металлочерепицы.

Разновидностью профиля является МаксиКаскад с удлиненной волной — 400мм.

Испанская Дюна (скрытое крепление)

Профиль выпускается «Одинцовским заводом легких конструкций» и обладает весомым преимуществом перед стандартными формами металлочерепицы — наличием скрытого крепления. Отсутствие сквозных отверстий делает кровлю еще надежней и схожей с натуральной черепицей. К тому же кровля не является модульной, что позволяет заказать ее под нужный размер, минимальный — 380мм, максимальный — 6000мм. Кроме листов с полимерными покрытиями «Испанская Дюна» выпускается в медном исполнении.

Андалузия (скрытое крепление)

Аналогично «Испанской Дюне» имеет скрытое крепление. Изготавливается группой предприятий Металлкомплект и другими производителями. Благодаря z-образному замку и скрытому креплению металлочерепица Андалузия позволяет создать максимально герметичную кровлю без видимых стыков. Доступна для заказа под размер от 450 до 7150мм.

Finnera (Финнера)

Известный вид металлочерепицы родом из Финляндии. На сегодняшний день в России поставкой активно занимается ведущий металлургический концерн Руукки (Ruukki). Неоспоримым плюсом модульной металлочерепицы Finnera является наличие загиба на передней кромки листа, что служит дополнительной защитой крыши от воздействия погодных условий.

Профиль монтируется отдельными 2-х волновыми модулями, длина которых составляет 705мм (полезная — 660мм). Полная ширина — 1190мм, полезная — 1140мм.

Adamante (Адаманте)

Еще один финский профиль, выполненный в романском стиле. Максимально напоминает средиземноморскую глиняную черепицу. Минимальная и максимальная длины металлочерепицы Adamante 850 и 8200мм соответственно, т.е. кровлю можно заказать под необходимый Вам размер. Ширина листа — 1153мм, полезная — 1125мм. Подробно с габаритами можно ознакомиться на рисунке:

Decorrey (Декоррей)

Современной и оригинальной металлочерепицу Decorrey делает самый низкий профиль из финской кровельной линейки. У производителя Ruukki кровля выпускается в покрытии Polyester (полиэстер), что делает ее доступной по цене практически для каждого. Ширина — 1181мм, полезная — 1130мм. Минимальная длина заказного листа — 900мм, максимальная — 6000мм.

Country (Кантри)

Отдельно остановимся на металлочерепице Country от завода Grand Line. Профиль по внешним признакам имеет сходство с представленным выше Adamante, но в отличие от финской кровли выпускается в широком ассортименте полимерных покрытий: от бюджетного полиэстера до долговечного пурала (полиуретана).

Kvinta (Квинта)

Завершим знакомство с профилями и размерами металлочерепицы на примере низкого профиля Kvinta от завода-производителя Grand Line. Кровля имеет неповторимы и утонченный внешний вид с оригинальной канавкой на волне и прекрасно подойдет для крыши загородного дома. Полная ширина листа металлочерепицы Kvinta составляет 1210мм, полезная — 1150мм.

Банга

Тип профилированной черепицы с оригинальным рисунком волны, благодаря которому кровля набирает все большую популярность среди покупателей. Конечно такая форма значительно уступает в известности «Монтеррей», что, скорее всего, связано с отсутствием прокатных станков для производства металлочерепицы Банга у большинства заводов-изготовителей.

Мы привели в пример далеко не все, но самые известные и распространенные профили металлочерепицы. Размеры могут незначительно отличаться в зависимости от производителя. Надеемся, что информация окажется для Вас полезной. Если возникнут какие-либо вопросы, мы с радостью на них ответим.

Металлочерепица — фото и описание в каталоге Grand Line на официальном сайте

Форма близка к натуральной черепице. Она оптимально подходит для использования в различных климатических условиях для коттеджного и малоэтажного строительства.

Вам доступны цвета по каталогу RAL, RR и покрытия с рисунком (под натуральное дерево, камень).

Как приобрести металлочерепицу

Заказы принимаются по контактным телефонам, указанным на сайте, через интернет-магазин и электронную форму обратной связи.

Дополнительно вы можете приобрести комплектующие: инструменты для монтажа, саморезы, уплотнители, герметики, водосточные системы, гидроизоляционные и пароизоляционные пленки, утеплители.

Grand Line гарантирует:

• оперативную поставку материала в любом объеме и количестве;
• наличие соответствующих сертификатов качества;
• предоставление гарантий на сохранность внешнего вида и технических характеристик материала;
• широкий ассортимент продукции собственного производства;
• грамотный расчет материала;
• профессиональную консультацию.

Цены в интернет-магазине

Характеристики металлической черепицы

Металлочерепица от производителя Grand Line имеет следующие характеристики:

Тип покрытия

Optima – полиэстер с различной толщиной и гарантией до 10 лет. Подходит для мягкого климата с умеренными колебаниями температуры.

Standart+ – группа покрытий, которая включает в себя Satin и Drap. Отличается благородным внешним видом. Толщина цинкового защитного слоя составляет 140 г/м2.

Premium и Design – группа покрытий Velur, Quarzit, Quarzit Lite, Quarzit PRO Matt, Atlas, Colority Print и Safari с гарантией до 50 лет. Для Premium материал изготовлены в Бельгии (производство ArcelorMittal). Для Design – в Южной Корее. Для Premium основа покрытия – защитный металлический слой Galfan 265 г/м2. Для Design основа покрытия – защитный слой Zn 140-200 г/м2. Подходит для эксплуатации в промышленных зонах и рядом с автомагистралями.

Форма профиля

Металлочерепица представлена различной формой профиля, которая влияет на декоративные свойства кровли, удобство стыковки листов, эффективность отвода осадков. Черепица Квинта плюс, Кредо, Камея отличается необычным дизайном.

Габариты

Длина листа составляет от 0.45 до 8 метров. В производстве используется сталь различной толщины

Металлочерепица от производителя: преимущества

Продукция компании Grand Line характеризуется следующими преимуществами:

Долговечность

Гарантия на металлочерепицу до 50 лет. Металлочерепица состоит из следующих слоев:

• полимерное защитно-декоративное покрытие;
• грунт;
• пассивирующий слой;
• слой цинка;
• стальной лист;
• слой цинка;
• пассивирующий слой;
• грунт;
• нижний защитный слой лака.

Эстетичный внешний вид, изысканный стиль

Материал представлен широкой цветовой палитрой и большим выбором профилей. Металлочерепица для крыши имеет более 50 вариантов цветов, включая рисунок (покрытие Safari), индивидуальную структуру покрытия (Velur, Drap, Atlas, Quarzit). Подчеркивает архитектурные особенности здания.

Герметичность

Металлочерепица отличается высокой точностью геометрии стыков. Компания предлагает надежные комплектующие для проведения монтажных работ.