Открытая и закрытая система отопления: что нужно знать застройщику

Автор Евгений Апрелев На чтение 4 мин. Просмотров 1.1k.

При планировании отопления собственного жилища практически каждый застройщик сталкивается с понятиями, требующими разъяснения, одним из которых является «открытая система отопления». О конструктивных особенностях и признаках, схемах и основных элементах данной системы обогрева (СО) и пойдет речь в этой публикации.

Определение открытой системы обогрева и ее элементы

По статистике, около 70% владельцев частных домов используют различные схемы водяного отопления, которые могут быть открытые и закрытые. Основным признаком открытой СО является отсутствие принудительного давления в контуре благодаря применению атмосферного расширительного бака. В высшей точке контура давление будет равно атмосферному, а в нижней, равняться давлению водяного столба.

Состав оборудования следующий:

1. Теплогенератор, который нагревает теплоноситель.
2. Стояк, который в верхней своей точке оканчивается открытым расширительным бачком.
3. Непосредственно сама емкость, связанная с атмосферой, которая служит для компенсации расширения теплоносителя при нагреве и предотвращения образования воздушных пробок в системе.
4. Дренажный трубопровод, который отводит излишек теплоносителя из контура.
5. Магистральная подающая труба, по которой перемещается нагретая вода в радиаторы.
6. Батареи (радиаторы, регистры и пр.).
7. Обратный магистральный трубопровод, по которому теплоноситель поступает в котлоагрегат для дальнейшего нагрева.
8. Циркуляционный насос. В принципе, правильно рассчитанная и смонтированная СО может обойтись и без данного элемента, но с насосом некоторые ограничения (длина контура до 30 м.) снимаются и циркуляция воды по контуру происходит более эффективно.
9. Запорный кран, устанавливаемый в СО для пополнения объема теплоносителя из водопровода (10). Данный элемент необязателен, так как заполнение системы водой может осуществляться непосредственно через расширительный бак.

Последний (11) элемент, обозначенный на схеме – это кран, который предназначен для слива воды из СО.

Важно! При функционировании системы обогрева в штатном режиме, запорная арматура 9 и 11 должна находиться в закрытом положении.

Разновидности систем обогрева открытого типа

Данные СО различаются по способу перемещения теплоносителя в контуре. Он может быть:

• Естественным. Данный тип водяных СО называют гравитационными или самотечными.
• Принудительным. В данном способе главной движущей силой для теплоносителя является насос.

Система отопления открытого типа с естественным побуждением работает благодаря разнице в плотности и массе горячего и охлажденного теплоносителя. Более «тяжелая» охлажденная вода выдавливает «легкую» нагретую, из теплогенератора в трубопровод. При соблюдении необходимого диаметра и уклонов подающей и обратной магистральной трубы, в контуре возникает естественная циркуляция теплоносителя.

Основной проблемой данной СО является достаточно небольшая скорость естественного перемещения воды по контуру (0,1 – 0,3 м/с). При такой скорости, вода теряет большую часть тепловой энергии не доходя до последнего радиатора. Для увеличения скорости движения воды в контуре применяется насос.

В открытых СО с принудительным побуждением, скорость перемещения теплоносителя варьируется от 0,3 до 0,7 м/с, что значительно увеличивает его теплоотдачу, и соответственно эффективность работы отопления.

Совет! Проблема СО с насосом в том, что они энергозависимы. Чтобы при отключении электроэнергии отопительная система продолжала функционировать, необходима байпасная линия, на которой и монтируется циркуляционный насос.

Открытые СО различаются схемой разводки трубопровода. В однотрубной системе отопления все радиаторы включаются в подающую магистраль последовательно. Возврат охлажденной воды осуществляется по тому же трубопроводу.

В двухтрубных, подача теплоносителя на радиаторы осуществляется по одной подающей трубе, а отвод охлажденного – по другой.

Чаще всего, открытая СО используется без насоса, с перемещением воды по трубам самотеком. Низкое давление не дает возможности делать многоконтурные варианты с достаточной эффективностью обогрева, использовать систему «теплый пол» или организовать открытый способ присоединения системы горячего водоснабжения. Чтобы поднять давление в контуре необходимо использовать мембранный расширительный бак закрытого типа.

Достоинства и недостатки

Использование для обогрева небольших дачных и загородных домов открытой СО, актуально и в XXI веке. Главным ее достоинством считается возможность создания энергонезависимого отопления, что для многих домовладельцев является решающим фактором. Кроме этого, у данной СО есть и другие плюсы:

• Благодаря конструкции расширительного бака достаточно просто организовать подпитку напрямую из водопровода.
• Данная СО практически лишена такой проблемы, как воздушные пробки, опять же из-за конструкции емкости для компенсации теплового расширения воды.

Недостатками можно считать:

• Достаточно высокая стоимость материалов, из-за использования труб большого диаметра.
• Возможные проблемы при монтаже необходимого уклона магистрального трубопровода.
• Необходимость контроля за уровнем жидкости.
• Высокая инерционность из-за низкой скорости движения теплоносителя.

Многие застройщики спрашивают, какая разница между открытой и закрытой системой отопления, кроме особенностей конструкции расширительного бака?

Как уже говорилось выше, определяющим фактором закрытой СО является мембранный расширительный бак, который поддерживает повышенное давление в контуре. Благодаря этому, можно использовать трубы меньшего (чем в открытой) диаметра, что резко сокращает затраты на создание закрытой системы отопления, а герметичность расширительной емкости не допускает испарения теплоносителя из контура и дает возможность применять не только воду, но и различные типы антифризов.

Чем отличается открытая система отопления от закрытой

Водяное отопление в индивидуальном жилом доме состоит из котла и радиаторов, соединенных трубами. Вода нагревается в котле, по трубам перемещается в радиаторы, в радиаторах отдает тепло и снова поступает в котел.

Центральное отопление устроено, как и автономное. Разница в том, что центральная котельная или ТЭЦ отапливает много домов.

Термины «закрытая система» и «открытая система» применяются для характеристики автономного отопления и центрального отопления, но отличаются по смыслу:

• В автономных отопительных системах открытыми называют системы, которые через расширительный сосуд, сообщается с атмосферой. Системы, у которых сообщения с атмосферой нет, называют закрытыми.
• В домах, с центральным отоплением, открытой называют систему, где горячая вода к кранам поступает непосредственно из отопительной системы. А закрытой, когда поступившая в дом горячая вода нагревает в теплообменнике водопроводную воду.

Автономные системы отопления

Вода, которой заполнены котел, трубы и радиаторы, при нагревании расширяется. Давление внутри резко повышается. Если не предусмотреть возможность удаления добавочного объема воды, то произойдет разрыв системы. Компенсация изменений объемов воды при изменении температуры происходит в расширительных сосудах. С ростом температуры, избыток воды, перемещается в расширительный сосуд. С уменьшением температуры система дополняется водой из расширительного сосуда.

• Открытая система постоянно соединена с атмосферой через открытый расширительный сосуд. Сосуд выполняется в виде прямоугольного или круглого бака. Форма значения не имеет. Важно чтобы он имел достаточную емкость, чтобы вместить дополнительный объем воды, образующийся от температурного расширения циркуляционной воды. Расширительный сосуд размещается в самой высокой части системы отопления. С системой отопления сосуд соединен трубой, которую называют стояк. Стояк присоединяется в нижней части бака – к днищу или боковой стенке. В верхней части расширительного бака присоединяется сливная труба. Она выводится в канализацию или на улицу за пределы здания. Сливная труба нужна на случай переполнения бака. Она же и обеспечивает постоянное соединение бака и системы отопления с атмосферой. Если система заполняется водой вручную ведрами, бак дополнительно оборудуется крышкой или люком. Если емкость бака выбрана правильно, то уровень воды в баке проверяется перед включением отопления. Давление воды в «открытой системе» равно атмосферному давлению, и не меняется при изменении температуры воды, которая циркулирует в системе. Устройство безопасности от повышения давления не требуется.
• Закрытая система изолирована от атмосферы. Расширительный сосуд герметичный. Форма сосуда выбрана так, чтобы он выдерживал наибольшее давление при минимальной толщине стенок. Внутри сосуда находится резиновая мембрана, которая разделяет его на две части. Одна часть заполнена воздухом, другая часть присоединяется к системе отопления. Расширительный сосуд может быть установлен в любой точке системы. При увеличении температуры воды избыток поступает в расширительный сосуд. Воздух или газ в другой половине мембраны сжимается. При снижении температуры, давление в системе уменьшается, вода из расширительного сосуда под действием сжатого воздуха вытесняется из расширительного сосуда в систему. В закрытой системе давление выше, чем в открытой системе и постоянно меняется в зависимости от температуры циркулирующей воды. Кроме того закрытая система обязательно оборудуется предохранительным клапаном на случай опасного повышения давления и устройством для выпуска воздуха.

Открытая система отопления

Централизованное теплоснабжение

Вода при центральном отоплении нагревается в центральной котельной или ТЭЦ. Здесь же и происходит компенсация расширения воды с изменением температуры. Далее горячая вода нагнетается циркуляционным насосом в тепловую сеть. Дома подключаются к тепловой сети двумя трубопроводами – прямым и обратным. Войдя в дом по прямому трубопроводу, вода разделяется по двум направлениям – на отопление и на горячее водоснабжение.

• Открытая система. Вода идет непосредственно к кранам горячей воды, и сбрасывается в канализацию после использования. «Открытая система» проще закрытой, но в центральных котельных и ТЭЦ приходится выполнять дополнительную обработку воды – очистку и удаление воздуха. Для жильцов эта вода стоит дороже водопроводной, а качество ее ниже.
• Закрытая система. Вода проходит через бойлер, отдавая тепло на нагрев водопроводной воды, соединяется с обратной водой отопления и возвращается в тепловую сеть. Нагретая водопроводная вода поступает в краны горячей воды. Закрытая система из-за применения теплообменников сложнее открытой, но зато водопроводная вода не подвергается дополнительной обработке, а только нагревается.

Закрытая система отопления

Термины «открытая система» или «закрытая система» применяются не ко всей системе центрального отопления города или поселка, а к каждому дому в отдельности. В одной системе центрального отопления возможно подключение домов и с «открытой системой» и с «закрытой системой». Постепенно открытые системы должны дополняться теплообменниками и превращаться в закрытые системы.

Открытая система отопления (с естественной циркуляцией) дома: схема, бак

Рассматривая разные схемы отопления одноэтажного или двухэтажного частного дома, вы быстро заметите, что они четко структурированы по классам.

Есть системы однотрубные, двухтрубные, с нижней обвязкой, диагональной обвязкой, с разными типами обогревателей и т.д. Однако самые серьезные отличия выделяются, когда рассматривается закрытая и открытая система отопления.

Радиаторы в открытой системе отопления

В данной статье мы изучим водяное отопление с естественной циркуляцией, которое в народе называется «открытая система отопления частного дома».

Содержание   

Описание системы отопления

Итак, что же собой представляется система отопления открытого типа? Любая схема отопления предусматривает использование одних и тех же компонентов.

Речь идет о таких элементах как:

• Отопительный прибор или нагреватель;
• Трубопровод;
• Радиатор или любые другие детали способствующие эффективной отдаче тепла от теплоносителя в воздух помещения частного дома.

Закрытая система отопления, которая часто встречается в конструкции одноэтажного и двухэтажного частного дома, в основном, только из этих составляющих и собирается.

Работает закрытая схема по следующему принципу. Вода поступает в водонагреватель, оттуда подается на ветку подачи. Проходя через каждый радиатор, она отдает свое тепло и возвращается к водонагревателю.

В некоторых случаях в схему внедряется теплоаккумулятор. Теплоаккумулятор позволяет уменьшить температурный разброс, что приводит к существенной экономии средств.

В данной схеме внутри труб держится постоянное и равномерное давление, чего явно недостаточно, особенно если рассматривается план не одноэтажного, а двухэтажного дома.

В таком случае трубопровод необходимо обеспечить принудительной циркуляцией носителя. Принудительной циркуляцией называют подкачку насосом давления в трубах до рабочего уровня. Пользуются в таких ситуациях насосом циркуляционным.

Схема открытой схемы отопления

В свою очередь открытая система отопления – это система отопления с естественной циркуляцией потока. Следовательно, для нее не нужно покупать циркуляционный насос, и в общем, она намного проще трубопроводов с принудительной циркуляцией.

Схема отопления с естественной циркуляцией довольно проста. Она фактически использует те же принципы, за счет которых работает закрытая система, но, за исключением некоторых нюансов.

К примеру, в открытой системе не пользуются циркуляционным насосом, так как циркуляция носителя внутри труб происходит за счет естественного движения жидкости от зоны высокого давления к низкому.

Разницу уровней давления обеспечивает теплоаккумулятор или расширительные бачки. Водонагреватель внутри частного дома получает жидкость от насоса, нагревает ее, она по трубе подачи течет к месту, где находится теплоаккумулятор, там остывает и продолжает свое движение уже к обогревателю.

Таким образом, удается организовать очень эффективную, но в то же время простую схему отопления, идеально подходящую для монтажа своими руками с привлечением минимума средств.

к меню ↑

Конструкция и особенности

Изучим поближе все составляющие, из которых состоит система отопления открытого типа.

По большому счету, она мало чем отличается от того, что представляет собой ее аналог – закрытая система отопления.

Основное отличие в плане конструкции составляют расширительные бачки или теплоаккумулятор, хотя последний встречается и в закрытых схемах.

Простейший расширительный бак без крышки

Расширительный бак – ключевой элемент, благодаря которому отопление с естественной циркуляцией вообще может существовать.

Он являет собой средних размеров металлическую емкость, с открытым верхом. Емкость подсоединена к трубам подачи и обратки. Она является своего рода водоразделом, узлом в котором носитель попадает из подачи на ветку обратки.

Вся магия естественной циркуляции происходит благодаря расширительному баку.

Еще одно отличие – трубы. Закрытая схема отопления одноэтажного или двухэтажного частного дома предусматривает возможность монтажа довольно тонких веток трубопроводов.

С открытой так работать нельзя. Система отопления с естественной циркуляцией функционирует нормально, только если вода не встречает серьезного сопротивления, следовательно, диаметр труб желательно расширять по максимуму.

к меню ↑

Плюсы и минусы

В схемах обогрева одноэтажного и двухэтажного частного дома открытого типа есть свои плюсы и минусы. Далеко не для всех случаев она является идеальным вариантом. Есть много ситуаций, когда закрытая схема для частного дома подойдет намного лучше. О каких же особенностях идет речь?

Основные плюсы:

• Носитель транспортируется по трубам без использования насоса и принудительной циркуляции;
• Без насоса принудительной циркуляции трубопровод перестает зависеть от электричества;
• Установка и монтаж в целом проходят куда быстрее и проще;
• Легче работать своими руками;
• Обходится дешевле, чем закрытая схема;
• Большая автономность.

Основное преимущество, как вы уже сами поняли – автономность. Обычный трубопровод отопления сильно зависит от работы насоса и принудительной циркуляции жидкости в нем.

Ветка трубопровода с циркуляционным насосом

Без принудительной циркуляции и повысительного насоса жидкость в трубах попросту встанет. Это в первую очередь касается двухэтажного и многоэтажного домов. Впрочем, и для одноэтажного дома такая картина вполне справедлива.

Если же вдруг на участке отключится электричество, либо насос сломается, тогда у вас проблемы. Открытая же схема отопления не зависит от подобных условий. Она будет работать до тех пор, пока есть вода в трубах и пока есть возможность ее регулярно подогревать.

Основные минусы:

• Напор в трубах меньше чем в системах с принудительной циркуляцией и вспомогательным насосом;
• Приходится закупать более дорогие и объемные составляющие трубопровода.
• Открытая схема плохо функционирует, если на ветке много развилок и поворотов;
• Если в систему не внедрен теплоаккумулятор, то вода будет сравнительно быстро остывать;
• В качестве теплоносителя разрешено использовать исключительно воду.

Главный минус подобных решений напрямую связан с их же главным плюсом. Чем проще схема, тем прямолинейней она должна быть. В противном случае катастрофически падает ее КПД.

Это впрочем, не должно вас пугать. Для небольшого одноэтажного или двухэтажного дома открытая отопительная система подходит как нельзя лучше, особенно если в нее внедрен теплоаккумулятор.

к меню ↑

Какая система лучше?

Так какую же систему сделать у себя дома, спросите вы? Ответить на этот вопрос можно, только имея достаточное количество сведений. Выше мы уже ответили, что идеальных вариантов не существует, есть только те, которые лучше или хуже подходят к тем или иным техническим условиям.

Котельная с твертотопливным котлом и теплоаккумулятором

Так, открытая схема предоставляет вам простоту и изящность вместе с хорошей автономностью. Монтаж и установка оборудования пройдут быстро, и скорее всего, без проблем. Монтаж большей части оборудования можно провести своими руками.

Однако открытая схема обогрева частного дома хороша только в сравнительно небольших, малоэтажных коттеджах. Если для мелкого двухэтажного дома она еще подойдет, то монтаж и внедрение аналогичной системы в дома с большей этажностью – потенциальная ошибка.

Закрытая схема, в то же время, никак не ограничивает вас в рабочих объемах. Вы вольны ставить на трубы столько циркуляционных насосов, сколько захотите. Это же касается труб, отопительного оборудования и т.д.

В то же время монтаж и установка оборудования, а его для закрытых систем требуется на порядок больше, серьезно усложняется. Повышается общий размер затрат. Плюс, отопление в доме невозможно будет назвать полностью автономным даже с натяжкой.

к меню ↑

Обзор открытой системы отопления (видео)

к меню ↑

Устройство и монтаж

Монтаж трубопровода отопления по открытой схеме сложностью не отличается. От вас требуется выполнить ряд простых шагов.

Этапы работы:

1. Выбираем место под обогреватель, расширительный бак и теплоаккумулятор.
2. Прокладываем ветки трубопроводов.
3. Монтируем обогреватель и расширительный бак.
4. Соединяем все элементы системы вместе.
5. Проводим тестирование.

Если работаете своими руками, то помните несколько важных вещей. Так, монтаж обогревателя желательно осуществлять в самой низкой точке на ветке трубопровода. Это может быть подвал или подсобка на первом этаже (если мы рассматриваем конструкцию двухэтажного дома).

Монтаж расширительной емкости, наоборот, рекомендуется выполнять в высшей точке.

Теплоаккумулятор устанавливают недалеко от расширительного бака. Теплоаккумулятор не нагнетает жидкость, а просто удерживает ее в себе для большей автономности и сокращения теплопотерь.

Установка труб осуществляется только после составления четкой схемы их следования. Желательно сделать небольшой уклон на ветке подачи. Это упростит движение тепловому носителю, что скажется на общей эффективности и стабильности отопления.

Портал об отоплении » Водяное отопление

Закрытая система отопления – как правильно сделать – Свой дом мечты

Уровень комфорта в доме определяется эффективной отопительной системой. Правильный подбор конструкции и расположения элементов обеспечивает работоспособность всей конфигурации. Раньше застройщики отдавали предпочтение открытой системе. Правда, ряд недостатков обусловил увеличение популярности закрытой системы отопления.

Принцип работы

Работа закрытой системы отопления основана на передаче нагретым теплоносителем при посредстве отопительных приборов тепловой энергии в помещения дома. Температура в них пропорционально зависит от степени нагрева теплоносителя и его объема.

Для того чтобы отопительная система могла работать, необходимо определенное давление в ней. Напор дает возможность воде циркулировать и повышает эффективность конструкции. При перемещении теплоноситель преодолевает сопротивление трения, поэтому  величина его определяется диаметром и протяженностью труб, количеством фурнитуры и отводов.

Создать напор в системе отопления можно, используя силу гравитации. Это возможно при возникновении разницы плотностей нагретой и холодной жидкостей, протекающих на подающем и выходном трубопроводах. Нагретая вода обладает меньшей массой, поэтому она вытесняется более тяжелой охлажденной водой. Этот принцип действия применяется при устройстве схемы открытого типа.

Схема

В закрытой схеме искусственно создается давление за счет установки насоса. Такое устройство создает напор жидкости и обеспечивает круговое движение по контуру. Для увеличения срока службы насосного оборудования подключение производится в обратную магистраль, в которой температура ниже. Недостаток подобной системы заключается в зависимости ее работы от наличия электроэнергии. При этом конструкция обладает следующими достоинствами:

1. Имеется возможность отопления домов с большой площадью, так как нет ограничения на протяженность магистрали.
2. Используются новые схемы и современные виды отопления.
3. Повышается теплоотдача.
4. Отсутствуют потери на испарение теплоносителя.
5. Снижается диаметр труб, что дает экономию средств на их приобретении и установку.
6. Снижается разница температур, что облегчает условия работы отопительного оборудования и разгружает систему.
7. Уровень теплоотдачи регулируется индивидуально для каждого отопительного прибора.

Достоинства и недостатки

Закрытая система отопления обладает рядом преимуществ:

• Характеристики теплоносителя позволяют достичь высокой концентрации и теплоотдачи тепла.
• Доступная стоимость материалов и возможность их эффективно использовать.
• Создание и поддержание необходимого температурного режима.

К недостаткам подобных конструкций относят:

• Монтаж закрытой схемы сопряжен с определенными трудностями.
• Теплогенератор работает в постоянном режиме.

Если в холодное время года предполагается длительный перерыв в работе системы, то необходимо сливать теплоноситель. Этот недостаток ликвидируется при использовании незамерзающих жидкостей в качестве теплоносителя.

Закрытая система отопления

Особенности закрытой системы отопления

Закрытая отопительная система имеет ряд особенностей. Смонтировать ее можно, создав верхнюю или нижнюю разводку. Первая схема отличается тем, что теплоноситель перемещается на чердак, и вода распределяется по стоякам в отопительные приборы. При использовании второй схемы теплоноситель подается снизу из подвала, где располагается котельное оборудование. Он сразу направляется в подающий трубопровод, а от него – в радиаторы. Если в открытой схеме расширительный бачок размещается в точке, имеющей максимальную высоту, то в закрытой его можно скомпоновать в непосредственной близости с котлом или в любом другом удобном месте.

Монтаж системы может предусматривать одно- или двухтрубный способ подключения отопительных приборов к магистрали. Двухтрубное соединение характеризуется наличием стояка, отводящего остывший теплоноситель в котел. Для его реализации используют два метода:

Звезда. В этом случае трубопроводы, осуществляющие подачу и отвод воды, имеют разветвления, которые идут индивидуально к каждой батарее.

Шлейф. Подающая и обратная трубы подключаются последовательно к радиаторам.

Разводка системы

Более проста в исполнении однотрубная схема, которая имеет следующие особенности:

• После отдачи тепла вода возвращается в стояк, который осуществляет подачу и передается в следующий отопительный прибор. В результате этого в нем происходит перемещение теплоносителя разной температуры. Это обстоятельство требует для достижения требуемого уровня температуры увеличение площади теплообмена.
• Применение ограничено конструкциями домов, которые имеют чердачное помещение.
• Отсутствует возможность поэтапного запуска.

Оборудование

При создании однотрубной системы используют:

• проточную схему, при которой происходит последовательное перемещение теплоносителя по радиаторам. В этом случае нельзя регулировать тепловой поток в помещении;
• схему с замыкающими участками. Она устроена так, что перед каждым радиатором устанавливается кран, при помощи которого осуществляют регулирование теплового потока.

В зависимости от способа установки подающего трубопровода, закрытая система бывает:

Вертикальная. Ее целесообразно использовать в многоэтажных домах. Подключение радиаторов всех этажей происходит к одному вертикально расположенному стояку.

Горизонтальная. Она используется в одноэтажных зданиях, когда все приборы расположены на одном уровне и подключены к горизонтально расположенной трубе. Такая конструкция существенно сокращает потребность в материалах, но при эксплуатации возможно возникновение воздушных пробок.

Движение теплоносителя может быть организовано по тупиковой схеме или с попутным движением теплоносителя. Первый вариант предусматривает несколько отопительных контуров, которые имеют различное число приборов и разную протяженность трубопровода. Второй вариант имеет одинаковую конструкцию контуров и постоянный уровень напора.

Элементы отопительной схемы

К конструктивным элементам закрытой отопительной системы относятся:

• отопительный котел;
• насосное оборудование;
• расширительный бачок;
• отопительные приборы.

Используются и детали, необходимые для соединения элементов конструкции, и вспомогательное оборудование.

Регулировка оборудования, отопительные приборы

Котельное оборудование обеспечивает нагрев теплоносителя до требуемой температуры. Чаще используется твердое или газообразное топливо, причем газ – наиболее дешевый и доступный.

Расширительный бачок влияет на безопасную эксплуатацию системы, так как он не допускает опасного давления в трубопроводе. Основная деталь – мембрана, к которой предъявляются следующие требования:

• способность работать при повышенных температурах;
• долговечность;
• соответствие санитарно-гигиеническим нормам.

Для увеличения срока эксплуатации бачка следует не допускать значительных перепадов давления, особенно при запуске.

Использование циркуляционного насоса, оснащенного электронной регулировкой работы, снижает расход электроэнергии на 40%. Такое оборудование обеспечивает пониженный уровень шума и имеет длительный срок эксплуатации. Главными показателями при выборе насоса являются: мощность, срок, на который распространяется заводская гарантия, и продолжительность периода, не требующего технического обслуживания. Объем контура влияет на выбор его мощности. Кроме этого, параметр зависит от характеристик конструктивных элементов системы, тип котельного оборудования, наличие автоматики.

Контур отопительной системы закрытого типа состоит из труб, материалом которых может быть: сталь, металлопластик, армированный полипропилен. Параметры, влияющие на выбор материала: возможность работать при высоких температурах и способность выдерживать определенное давление.

Стальные трубы прочны, так как способны эксплуатироваться при давлении до 10 атм при температуре более 100 градусов Цельсия. Однако трубы из стали склонны к коррозии, что снижает срок службы.

Армированные трубы из полипропилена способны работать при температуре теплоносителя до 95 градусов Цельсия. Для их монтажа необходим специальный паяльник.

С металлопластиком можно работать при температуре до 90 градусов Цельсия. Сборка проста, и для ее проведения не требуется сложных инструментов. Но при этом фитинги дорогие. В центральном отоплении такие трубы использовать не допускается.

Условия эксплуатации определяют выбор отопительных приборов. В многоквартирных домах температура воды достигает 120 градусов Цельсия, а давление – 10 атм. При этом уровень качества теплоносителя довольно невысокий. Такие условия работы обуславливают необходимость установки батарей из чугуна. В частном доме условия менее жесткие, поэтому возможна установка современных радиаторов с улучшенным дизайном.

Переоборудование открытой системы в закрытую

Редко встречается отопительная система закрытого типа, циркуляция теплоносителя которой происходит естественным путем: насосное оборудование исключено из этой схемы.

Такая конструкция обычно не входит в первоначальные планы. Она получается при самостоятельном переоборудовании открытой системы. Такая трансформация происходит при удалении обычного расширительного бачка и замене его на конструкцию, оснащенную мембраной.

Не исключается проектирование и монтаж подобной системы изначально. Однако при этом большинства преимуществ закрытой системы достичь не удается. Значительно усложняется расчет диаметров всех участков трубопровода, а при его укладке соблюдают определенный уклон, что становится причиной завоздушивания.

Единственное преимущество такого переоборудования отопительной системы заключается в автономности от снабжения электроэнергией.

Монтаж отопительной системы: пошаговая инструкция

В ходе составления проекта нужно выбрать котел и принять решение о способе создания циркуляции теплоносителя.

Отталкиваясь от параметров котельного оборудования, производят расчеты и выбирают материал и диаметр труб, определяются с типом отопительных приборов и фурнитурой. После чего составляется проект, в соответствии с которым будут вестись работы.

Монтируется котел на подготовленной заранее площадке.

Размечают места для размещения отопительных приборов и трассы магистрали.

Прокладывается трубопровод, который берет начало от котла, и ведет к радиаторам.

Выполняют монтаж всего оборудования.

Герметизируют и заполняют систему теплоносителем.

Осуществляют пробный запуск.

Какой котел лучше с открытой или закрытой камерой сгорания?

Какой котел лучше с открытой или закрытой камерой сгорания? Чтобы ответить на данный вопрос нужно разобраться в особенностях каждого устройства. У каждого устройства есть особенности, плюсы и минусы, зная которые, можно сделать разумную покупку в зависимости от своих обстоятельств.

Как работает газовый котел с открытой или закрытой камерой сгорания

Прежде чем выбрать котел с открытой или закрытой камерой сгорания, следует определиться с принципом работы каждой системы. Он прост, но имеет важные отличия.

У открытой камеры естественная тяга. Поступление воздуха осуществляется из помещения, а продукты сгорания выводятся с помощью дымохода. Если существующей вентиляции мало, ощущается недостаток кислорода, также велика вероятность того, что продукты сгорания попадут внутрь. Такая система нуждается в периодическом проветривании помещения с котлом отопления, вместо этого можно постоянно держать форточку приоткрытой.

У закрытых камер сгорания тяга принудительная. Это значит, что воздух поступает с улицы, поэтому нет необходимости в хорошей вентиляции и тем более в дымоходе. Дело в том, что дым проходит с помощью коаксиальных труб, выходящих на улицу через отверстие в стене. 

Открытая или закрытая камера сгорания котлов: преимущества

Начать размышления об особенностях этих систем следует с позитивного, то есть с их преимуществ.Достоинств у открытой камеры немало.

• Бесшумная работа. Эксплуатация оборудования не связана с дискомфортом из-за издаваемых звуков, что особенно привлекает натур чувствительных, любящих тишину и спокойствие во всем.
• Доступная цена. Более низкая стоимость по сравнению со вторым типом системы, что породило высокий спрос на них на территории СНГ.
• Независимость от подачи электрической энергии. Это связано с тем, что вывод отработанных газов осуществляется естественным путем. Такая разница открытых и закрытых камер сгорания котлов вместе с доступной стоимостью очень важная для тех, кто ценит экономию или имеет ограниченные материальные возможности.
• Ремонт таких систем обходится дешевле. Это объясняется простой конструкцией и отсутствием вентилятора-нагнетателя, который способен быстро поломаться.

Закрытые системы имеют не меньше преимуществ.

• Экономия жилого пространства. Это связано с тем, что для системы не нужна котельная. Установка возможна практически везде, даже в санузле, главное, чтобы были соблюдены определенные требования. Такая разница закрытой и открытой камеры сгорания позволяет выбирать первый тип для установки там, где ценится каждый свободный сантиметр.
• Безопасность. После отработки газ идет через трубку, со всех сторон охлаждаемой свежими воздушными массами. Остывание дыма осуществляется в процессе движения через коаксиальные трубы. Безопасность присутствует и в экологическом плане. Коэффициент полезного действия системы повышается с помощью коаксиального дымохода, способствующего хорошей переработке топлива.
• Комфорт жильцов. Продукты сгорания не проникают в помещение, потому что успешно выходят через горизонтальный дымоход. Важно и то, что воздух для работы системы поступает не из комнаты.

Отличие открытой и закрытой камеры сгорания: недостатки

Закрывать глаза на недостатки нельзя. К минусам работы агрегата открытого типа можно отнести следующие:

• Для работы воздух забирается из помещения, поэтому в нем может ощущаться недостаток кислорода. В связи с этим лучше потратить деньги и установить качественную вентиляционную систему.
• Установка, использование и обслуживание имеет свои сложности. Например, технику необходимо оснастить качественным вертикальным дымоходом.

Чтобы понять, какая камера сгорания лучше, открытая или закрытая, следует узнать и о недостатках вторых.

• Зависимость от электрической энергии. Это очень неудобно в районах, где происходит частое отключение электроэнергии, ведь в этом случае работа системы будет нестабильной, а зимой помещение может сильно замерзнуть.
• Высокая стоимость. Она доступна далеко не всем, но объясняется прекрасными характеристиками системы.

В вопросе о том, что лучше, открытая или закрытая камера сгорания, дать однозначный ответ невозможно, все зависит от обстоятельств. Устройства открытого типа лучше подходят для отопления больших площадей, где можно обустроить отдельную топочную и нет проблем с подачей электроэнергии. В других случаях советуется останавливать свой выбор на системах с закрытой камерой сгорания.

Открытая и закрытая системы отопления

ГлавнаяПокупателямПолезные статьиОтоплениеОткрытая и закрытая системы отопленияКотлыДымоходыНасосыОтоплениеБойлерыОстальное

Существуют различные способы переноса тепла, вырабатываемого котлом, в помещения, которые необходимо обогреть. Физически такой перенос выполняется с помощью различных сред, называемых теплоносителями. Они могут быть как газообразными, так и жидкими. Здесь мы предлагаем вам краткий обзор отопительных систем, разработанных для передачи тепла посредством жидких теплоносителей (к ним относятся всем известные вода и антифриз). Обе системы располагают ценными качествами и особенностями, которые обусловливают выбор одной из них в каждом конкретном случае.

Открытая система отопления

Самая первая открытая водяная система была изобретена французским инженером М.Боннеманом ещё в 1777 году. Конечно, за два с лишним века она претерпела множество изменений, но основной принцип её устройства и работы сохраняется по сей день. Открытые отопительные системы получили широкое распространение для снабжения теплом небольших частных жилых домов и общественных зданий.

Что касается многоквартирных домов, то в них этот способ поначалу применялся только для отопления отдельных квартир. Вода, используемая в качестве теплоносителя, подогревалась до желаемой температуры в теплообменнике, который устанавливали в кухонном очаге. Но уже в начале ХХ века появились доходные дома с общими котельными, расположенными в подвалах или в пристройках.

Что представляет собой открытая система отопления с естественной циркуляцией? Её устройство несложно, а принцип работы основан на известных всем со школьных лет законах термодинамики. Котел, установленный в нижней точке отопительной системы, нагревает воду. Тепловое расширение воды сопровождается уменьшением её плотности, поэтому, нагревшись, она поднимается вверх. При остывании наблюдается обратный процесс: плотность воды увеличивается и она опускается вниз, где попадает в котел и вновь подвергается нагреванию. В верхней точке такой системы (например, на чердаке) устанавливается открытый расширительный бак – в него отводятся излишки воды, образующиеся при её расширении.

Если зимой хозяева не проживают в доме и отопление не используется, то всю воду из системы необходимо слить, чтобы избежать её замерзания и разрывов трубопроводов.

Какие достоинства есть у этого способа отопления?

• простота конструкции и обслуживания, несложный монтаж;
• небольшая стоимость, поскольку отсутствуют технически сложные элементы;
• высокая надежность;
• независимость от дополнительных источников энергии, например, от электричества;
• при работе системы не возникает шум.

Наряду с достоинствами, у этого вида отопления имеются и недостатки:

• поскольку система открыта для доступа воздуха, происходит постоянное испарение воды. Поэтому приходится отслеживать её уровень в расширительном баке и добавлять воду по мере необходимости. А подпитка закрытой системы отопления потребуется только в тех случаях, когда имеется утечка жидкости из системы;
• невозможно использовать в качестве теплоносителя антифриз, так как он легко испаряется;
• воздух, проникающий в трубы, создает условия для коррозии металлических элементов. Кроме того, если при монтаже не был выдержан необходимый для естественного оттока воды наклон труб, то возможно образование воздушных пробок;
• для предотвращения потерь тепла расширительный бак должен быть снабжен качественной теплоизоляцией;
• коэффициент полезного действия у этого вида отопления невысок;
• способ подходит только для обогрева небольших зданий.

Закрытая система отопления

Бурное развитие многоэтажного строительства потребовало организации центрального отопления. При этом довольно скоро стало очевидным, что экономически целесообразно строить крупные котельные, способные обеспечить теплом целый район. Нередко такие котельные совмещают теплоснабжение промышленных предприятий, общественных зданий и жилых домов.

Понятно, что для реализации столь масштабной цели потребовалась иная, закрытая система отопления с принудительной циркуляцией, схема которой включала циркуляционные насосы. Они необходимы, чтобы создать достаточное давление для движения теплоносителя по трубам большой протяженности и его подачи на высоту многоэтажных зданий. В наши дни такие системы, благодаря своим преимуществам, получили очень широкое распространение и используются также для отопления частных домов и малоэтажных зданий.

Как устроена и как работает закрытая система отопления частного дома и зданий иного назначения?

В отличие от предыдущего варианта, она герметична. Расширительные баки, выпускаемые промышленностью для таких систем, разделены эластичной мембраной на два отсека. В один из них закачивается азот или воздух под определенным давлением, а через другой отсек проходит поток теплоносителя. При его расширении мембрана растягивается. Образуется выпуклость, направленная в сторону воздушного отсека, в результате чего в нем возрастает давление. При остывании теплоносителя происходит обратный процесс. Мембранный расширительный бак может быть установлен в любом месте системы, в том числе рядом с котлом.

Циркуляционный насос монтируется на выходе из системы труб и радиаторов, неподалеку от котла. Он включается автоматически в момент получения сигнала о возрастании давления (это происходит при повышении температуры).

Достоинства закрытых систем:

• поскольку они герметичны, то появляется возможность вместо воды использовать антифриз. Сливать этот теплоноситель из труб на зиму не требуется;
• воздух не поступает в систему, поэтому максимально снижена вероятность возникновения коррозии и воздушных пробок;
• систему можно применять для устройства «теплых полов»
• открытая и закрытая система отопления различаются диаметром применяемых в них трубопроводов. Для закрытых можно использовать трубы меньшего диаметра, чем для первого типа. Такие трубопроводы стоят дешевле, кроме того, их легче скрыть за декоративной отделкой стен. Необходимый диаметр трубы рассчитывается исходя из нормативов теплопередачи с учетом скорости потока теплоносителя и его расхода.

Конечно, у этого способа, при всех его неоспоримых преимуществах, имеются и недостатки:

комплект необходимого оборудования для такой системы обходится дороже, чем для первого типа;
циркуляционный насос работает на электрической энергии, поэтому на случай перебоев в её подаче придется купить источник бесперебойного питания с аккумулятором достаточной емкости. Другой вариант – установить в доме небольшой электрогенератор, работающий на дизельном или газовом топливе;
монтажные работы, как и в первом случае, не представляют чрезмерной сложности, но к герметичности соединений предъявляются повышенные требования, ведь система находится под давлением.

Промежуточные варианты и их возможности

Случается, что в доме уже есть отопительная система открытого типа, вполне пригодная к эксплуатации, но по каким-либо причинам возникает желание её изменить. Покупка и установка в систему мембранного бака позволяют в результате получить некий гибрид – в вашем доме появится закрытая система отопления с естественной циркуляцией.

Достоинством этой системы является её полная независимость от снабжения электроэнергией. Однако в ней сохраняются все перечисленные выше особенности (в том числе недостатки) водяного отопления с естественной циркуляцией. Тем не менее, для обогрева небольшого дома или дачи такой вариант вполне подходит.

Есть и другое интересное решение – открытая система отопления с принудительной циркуляцией, схема которой повторяет обычную, но дополнена циркуляционным насосом. За счет его работы удается повысить эффективность системы. При необходимости её можно переключать на работу без насоса, поэтому отсутствие электроэнергии не создаст хозяевам дома проблем с теплоснабжением.

Если вы затрудняетесь в выборе вида отопительной системы для своего дома, наши специалисты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут остановиться на наиболее выгодном варианте. Компания «Мой котел» предлагает монтаж любых отопительных систем «под ключ» с гарантией на выполненную нами работу.

.

Закрытая система отопления: схема, принцип работы, монтаж

Ноябрь 07, 2014
Нет комментариев

Выбор системы отопления зависит от многих факторов. Главным из них являются габариты помещения. Большая разница присутствует в обогреве многоквартирного жома и одноэтажного особняка. Потому и существует множество разновидностей монтажа и подключения отопительных приборов, устройства движения жидкости и т.п.

Но для любого хозяйства основным из показателей является экономичность. Потому закрытая система отопления предпочтительнее своего открытого аналога.

Система отопления закрытого типа

Такое название система отопления получила из-за закрытого расширительного бака. В общем-то, единственное отличие дало очень многое в работе отопления. Первым пунктов в пользу закрытой системы стал выбор между использованием воды и антифриза. При открытом баке происходит быстрое испарение жидкости из системы, потому использование чего-то кроме водопроводной воды будет стоить слишком дорого. При закрытом баке воздух в нем сохраняет постоянный объем и не попадает в систему. Этот факт исключает завоздушивание магистрали. Образование воздушных пробок можно решить только спуском всей системы. Что влечет за собой коррозии, простои и дополнительные неудобства.

Такая система отопления не требует установки компенсационного бака на чердаке. Потому закрытый контур можно монтировать и в безчердачном доме. Размещение бака рядом с котлом дает возможность одновременного обслуживания и решает проблему с лишним метражом трубопровода.

Схема закрытой системы отопления

Схема закрытой системы, отличается от открытого аналога, только наличием насоса. В открытой системе на выходе жидкость создает повышенное давление. В компенсацию на входе происходит разряжение. Благодаря этой разности теплоноситель циркулирует в трубах. Разогрев происходит медленно и невозможно подключение некоторых приборов.

Например, теплый пол работает только при замкнутой системе циркуляции. Закрытая система работает благодаря принудительной циркуляции жидкости. Дополнение в виде насоса дает массу преимуществ и один недостаток. Недостатком является зависимость отопления от наличия электричества. Если насос отключить от системы питания вся система остановится.

Зато плюсы такой схемы налицо. Схема позволяет исключить слив жидкости. Система не замерзает, если ей не пользоваться в зимний период. Достаточно пару раз за сезон прокачать теплоноситель.  Закрытая схема бака исключает переливание жидкости за края, что иногда случается с открытой. И, наконец, монтаж закрытой системы, в разы легче.

Монтаж закрытой системы отопления

Для монтажа закрытой системы вначале необходимо подобрать отопительный котел. Не важно, будет он работать на газу, твердом топливе или электричестве. Предполагаемая мощность на 10м2 стандартного утепления дома с высотой помещения не выше 3м 1кВ. Подсчитав общую площадь дома, можно узнать его энергопотребление.
Вторым пунктом идет подбор обогревателей отопления. Материал прибора лучше подбирать самим. Мощность определяется исходя из объема помещения, ориентации по сторонам света и наличия проемов.

Монтаж котла можно производит в любом помещении дома. При открытой системе энергоноситель должен был располагаться ниже труб отопления. Это необходимо для образования самотека жидкости. При закрытой схеме такое дополнение не обязательно. Главное не размещать газовое оборудование в подвале, это запрещено нормами.

Двигатель, обычно, монтируется на трубе обратки. Считается, что охлажденная жидкость меньше влияет на износостойкость прибора. Но благодаря новым материалам смазки теперь можно монтировать его и на выходе из котла.

Обязательно на трубе выхода установка системы защиты от избыточного давления. Именно эта комбинация приборов перенаправляет избыток жидкости в расширительный бак. Этого требует закрытая система отопления для избегания разрыва трубопровода. Непосредственно до и после котла необходимо установить перекрывающие краны. Они служат для демонтажа или аварийного отключения котла от системы.

Загрузка…

Похожие материалы:

Geothermal 101: разница между открытым и закрытым контуром

Геотермальные, или грунтовые, тепловые насосы обеспечивают энергоэффективное отопление и охлаждение многих домов в районе Шарлотты. Эти системы используют постоянную температуру грунта на несколько футов ниже поверхности в качестве источника тепла в холодную погоду и радиатора (места для отвода тепла) в теплую погоду.

Тепловой насос получает доступ к этой постоянной геотермальной энергии с помощью жидкостей, перекачиваемых через петли трубы, проложенной под землей или погруженной в озеро.Эти системы могут использовать замкнутые контуры, по которым вода или антифриз циркулирует внутри полностью закрытой системы, или открытые контуры, которые забирают воду из колодца или озера и сбрасывают ее во второй колодец или обратно в озеро после того, как она прошла через систему. Вот некоторые из преимуществ и недостатков каждой системы.

Стоимость установки

Разомкнутый контур дешевле установить, чем замкнутый. Поскольку они полностью полагаются на природные грунтовые воды или воду из озер, открытые контуры не обязательно должны быть герметичными.Замкнутые контуры часто содержат потенциально опасные антифризы, поэтому их строительство для обеспечения экологической безопасности увеличивает стоимость проекта.

Изменения постоянной температуры

Замкнутый контур может со временем терять эффективность, поскольку циркуляция теплоносителя может влиять на температуру почвы вблизи контура. Эта проблема не возникает в разомкнутом контуре, поскольку исходная вода никогда не смешивается с сбросной водой, поэтому исходная температура источника остается постоянной.

Затраты на техническое обслуживание

Обслуживание открытых контуров может быть дороже, чем обслуживание замкнутых контуров. Открытые контуры зависят от достаточного количества поступающей воды и адекватной емкости для отвода исходящей воды, поэтому изменение производительности скважины может быть проблемой. В открытых контурах могут возникать проблемы с накоплением накипи и ростом бактерий, препятствующих потоку воды. У замкнутого контура нет ни одной из этих проблем, потому что одна и та же жидкость постоянно рециркулирует внутри системы без возможности внешнего загрязнения.

Свяжитесь с Ross & Witmer, если вы планируете установить геотермальный тепловой насос для своего дома в районе Шарлотты. Поможем с проектированием, установкой и обслуживанием всех типов систем отопления и охлаждения.

Геотермальные системы с открытым контуром и замкнутым контуром

Геотермальные тепловые насосы с геотермальным источником тепла в последние годы стали очень популярными благодаря домашнему комфорту и другим преимуществам. Фактически, каждый год все больше домов в США переходят со стандартных тепловых насосов с воздушным источником тепла на геотермальные системы с геотермальным источником.В Haley Mechanical мы понимаем, почему так много домовладельцев делают переход, и понимаем исключительные преимущества геотермальных систем — сокращение вредных выбросов, долгий срок службы, выдающуюся производительность и экономию энергии, а также эффективное отопление даже в самые холодные зимние температуры в Мичигане.

В чем разница между геотермальными системами с открытым и закрытым контуром?

Система с разомкнутым контуром состоит из трубы, заглубленной под землю, с использованием близлежащих грунтовых вод для процесса теплообмена.В отличие от системы с замкнутым контуром, в которой циркулирует смесь антифриза и воды, вода не циркулирует, а вместо этого направляется в дренаж после использования.

В системе с замкнутым контуром труба также закапывается под землей. Однако смесь воды и антифриза циркулирует для охлаждения и обогрева вашего дома. По сути, вода / раствор антифриза либо откладывает, либо поглощает тепло от земли, в зависимости от сезона. Раствор поступает в теплообменник, расположенный внутри вашего дома, который передает тепло через хладагент в тепловом насосе.В системе с замкнутым контуром петли размещаются в соответствии с имеющимся пространством и, в зависимости от вашей ситуации, будут проложены либо в виде вертикальных петель после сверления, либо в горизонтальной конфигурации.

Хотя тип геотермальной системы, которая вам подходит, зависит от некоторых факторов, включая доступность грунтовых вод, системы с обратной связью являются наиболее распространенными. Для системы разомкнутого контура важен не только источник воды, в этих контурах может накапливаться мусор внутри системы трубопроводов, что может привести к проблемам с ремонтом и затратам.Ваш специалист по установке может рассказать вам о различиях между геотермальной системой теплового насоса с открытым или закрытым контуром и о том, что лучше всего подходит для вашей ситуации.

В Haley Mechanical мы понимаем, что геотермальные системы отопления и охлаждения — это все еще относительно новое явление для домовладельцев на юго-востоке Мичигана. У вас есть вопросы относительно домашнего комфорта, экономии энергии и преимуществ этого типа системы для окружающей среды? Позвоните нам сегодня!

Что такое вейп-ручки с открытой и закрытой системой?

Основное различие между вейп-устройствами заключается в том, являются ли они «открытой системой» или «закрытой системой».

Опытные вейперы знают, что существует множество различных способов вейпинга. Однако любой новичок в вейпинге может не знать различий между устройствами с открытой и закрытой системой. Контрастные черты создают разные вейпы. В этом руководстве мы рассмотрим, в чем различия, а также преимущества каждого типа.

Что такое устройства для электронных сигарет с открытой и закрытой системой?

Открытая и закрытая система — это термины, используемые для описания двух основных типов электронных устройств.Оба в настоящее время доступны от blu и работают немного по-разному.

Основное различие между устройствами открытой и закрытой систем заключается в способе подачи электронной жидкости к нагревательному механизму. Вейп-ручки Open System имеют клиромайзер, который заполняется электронной жидкостью вручную, тогда как ручки Closed System используют заправки, которые поставляются уже заполненными электронной жидкостью и прикрепляются к остальной части устройства. Ручки Open System также имеют съемный мундштук, тогда как мундштук на устройствах Closed System встроен в картридж.

Основными тремя частями вейп-ручки открытой системы являются мундштук, клиромайзер и аккумулятор. На некоторых устройствах фитиль и катушку можно отсоединить; однако на ручках blu vape эти части закрыты внутри клиромайзера.

Открытая система

Закрытая система

Картридж и аккумулятор прикреплены
Каковы преимущества вейп-устройства с открытой системой?
Устройства Open System можно использовать повторно, так как жидкость для электронных сигарет можно доливать, как только она закончится.Электронные сигареты Open System часто имеют более плавное затягивание. Вейп-ручка Open System также имеет более мощный аккумулятор, а это означает, что при полной зарядке она прослужит дольше.

Каковы преимущества вейп-устройства с закрытой системой?

Устройства закрытой системы готовы к работе, как только они будут собраны вместе и заряжены. Нет необходимости доливать какую-либо жидкость для электронных сигарет, что означает отсутствие беспорядка, когда картридж заканчивается, и, кроме того, нет жидкости для электронной почты, которую можно было бы носить с собой. Как только вейп-ручка закрытой системы закончена, вейпер может выбросить картридж.

Как я могу получить максимальную отдачу от моего устройства для электронной сигареты с открытой системой?

Чтобы получить максимальную отдачу от устройства с открытой системой, вейперы должны знать о проблеме ореола вкуса. Этот термин относится к сохраняющемуся аромату, когда вейпер решает сменить электронную жидкость. Лучший способ избежать искажения аромата — установить разные очистители для каждого аромата жидкости для электронных сигарет и менять их при смене жидкости для электронных сигарет.

Как я могу получить максимальную отдачу от моего устройства для вейпинга с закрытой системой?

Рекомендуется заряжать устройство закрытой системы как можно чаще, так как это гарантирует, что каждый розыгрыш будет вкусным.

Что такое открытая система blu PRO?

Blu PRO — это электронная ручка с открытой системой, которая работает так же, как и другие устройства с открытой системой. Клиромайзер наполняется жидкостью для электронной сигареты, затем прикрепляется к батарее электронной сигареты, и после полной зарядки blu PRO можно использовать. Blu PRO поставляется с оптимизированным сопротивлением катушки, что дает более чистый вкус при вейпинге, а также с улучшенным подключением аккумулятора, что приводит к более длительному сроку службы аккумулятора.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, посетите наш раздел обслуживания клиентов.

Разница между открытой системой, закрытой системой и изолированной системой

Термодинамическая система определяется как определенное количество вещества или область в пространстве, на которой сосредоточено внимание при анализе проблемы. Все в этой вселенной, внешнее по отношению к системе, называется окружением. Система отделена от окружающей среды границей системы. Каждое взаимодействие между системой и окружением происходит через границу. Существует два различных способа взаимодействия между системой и окружающей средой, которые перечислены ниже.

1. Массовое взаимодействие
2. Энергетическое взаимодействие (например, тепло, работа и т. Д.)

Здесь стоит упомянуть, что энергетическое взаимодействие может быть в различных формах, таких как теплопередача, передача работы, передача электрической энергии и т. Д. Граница системы иногда допускает оба типа взаимодействия или только один тип взаимодействия или отсутствие взаимодействия. Основываясь на сценарии взаимодействия между системой и окружающей средой, термодинамические системы можно разделить на три категории, перечисленные ниже.

1. Открытая система
2. Закрытая система
3. Изолированная система

Все такие термодинамические системы, в которых происходит как массовое, так и энергетическое взаимодействие между рассматриваемой системой и ее окружением, называются открытыми системами.

Примеры открытой системы: Котел, ядерный реактор, камера сгорания, турбина, конденсатор, насос, теплообменник и т. Д.

Все такие термодинамические системы, в которых происходит только энергетическое взаимодействие между рассматриваемой системой и ее окружением, называются закрытыми системами.Таким образом, массового взаимодействия между замкнутой системой и ее окружением не происходит.

Примеры замкнутой системы: Хладагент или рабочая жидкость холодильного агрегата, Хладагент ядерных PWR или PHWR, Горячая вода, хранящаяся в бутылке из ПЭТФ, и т. Д. Может рассматриваться как закрытая система для практических случаев.

Все такие термодинамические системы, в которых не происходит ни массового взаимодействия, ни энергетического взаимодействия между рассматриваемой системой и ее окружением, называются изолированными системами.

Примеры изолированной системы: Совершенной изолированной системы не существует, поскольку энергетическое взаимодействие в форме теплового излучения будет происходить всегда, пока существует разница температур между системой и окружающей средой. Фактически, вещество внутри колбы со встроенными радиационными экранами можно рассматривать как изолированную систему.

Открытый или закрытый цикл — GEOThermal Design, Inc.

Какая система лучше для моего дома, разомкнутого или замкнутого цикла?

Это зависит от ряда факторов… вашего бюджета, наличия достаточного водоснабжения и водоотведения, площади двора и, самое главное, ваших личных предпочтений.

Какова стоимость эксплуатации системы без обратной связи по сравнению с системой с обратной связью?

Система с открытым контуром имеет среднюю температуру воды 52 градуса и использует водяной насос для подачи воды в установку. Система с замкнутым контуром в среднем имеет температуру 40 градусов зимой и 70 градусов летом, и в ней используется небольшой специальный циркуляционный насос. С учетом этих незначительных отличий стоимость эксплуатации практически не изменится.

Почему я могу предпочесть систему с открытым контуром?

Системы

с разомкнутым контуром обычно имеют более низкую стоимость установки, чем системы с замкнутым контуром, по крайней мере, если в вашем доме есть (или будет) 4- или 5-дюймовая обсадная труба.Колодец может служить вашим геотермальным «источником» всего лишь с некоторыми изменениями.

Какие модификации потребуются в системе без обратной связи?

В дополнение к 4- или 5-дюймовой обсадной трубе для обеспечения достаточной производительности домашнего хозяйства и системы вам может потребоваться расширительный бак большего размера, если вы используете стандартный скважинный насос. Многие домовладельцы выбирают скважинные системы «постоянного давления» с насосными двигателями с регулируемой скоростью и небольшими расширительными баками.

Где лучше всего слить воду из геотермальной системы?

Самотечный слив в полевую плитку, ручей или пруд обеспечивает самый простой и надежный слив.Колодцы для подпитки оказались дорогими как в установке, так и в обслуживании.

Следует ли мне беспокоиться о жесткости воды?

Обычно нет. Минералы в колодезной воде остаются во взвешенном состоянии, за исключением присутствия воздуха или тепла. При использовании расширительного бака баллонного типа и поддержании давления воды внутри устройства воздух не попадает в систему.

Сколько воды будет использовать моя система?

Обычно в современных высокоэффективных геотермальных системах используется 1.5 — 2 галлона в минуту на тонну мощности; или 5-8 галлонов в минуту во время работы агрегата. Это насчет струи воды из садового шланга.

Разве из колодца не так много воды?

Ежегодно используется в среднем от 600 000 до 800 000 галлонов воды. Из-за большого количества воды, доступной в большей части Северной Индианы, Южного Мичигана и Северо-Западного Огайо, это количество обычно доступно без проблем.Вода снова войдет в гидрологический цикл через несколько месяцев. По сравнению со сжиганием ископаемого топлива, которое не является возобновляемым, даже системы с открытым контуром экологически более безопасны, чем использование пропана или мазута.

Разве система с замкнутым контуром не будет лучше, если она не «использует» колодезную воду?

По этой причине многие клиенты выбирают систему с обратной связью. После того, как контур установлен, его однократно заполняют 60-80 галлонами воды и раствора антифриза, который будет рециркулировать всякий раз, когда дом нуждается в обогреве или охлаждении.Система с замкнутым контуром также исключает «износ» механических частей вашей системы водозабора GEO Thermal Land Tract.

Разве петля не требует большого участка земли?

№. Большинство контуров заземления, установленных горизонтально, можно устанавливать даже на участках в территориальных единицах. Связанные с землей петли в среднем имеют длину от 300 до 500 футов и ширину два фута.

Как устанавливается трубопровод в заземленном контуре?

Наиболее распространенный метод заключается в использовании экскаватора с обратной лопатой, который открывает траншею шириной 2 фута и глубиной 6 футов.На дно траншеи закладываются три полиэтиленовые пластиковые трубы. Слой грунта засыпается поверх труб, и второй слой из трех труб помещается в ту же траншею, в результате чего в каждом футе траншеи получается 6 труб.

Нужен ли специальный грунт для засыпки?

Глинистая почва, встречающаяся в нашем регионе, идеальна для петель… она хорошо удерживает влагу и обладает высокой проводимостью, что делает ее одним из лучших возможных типов почвы.

Как определяется длина петли?

После того, как потребности дома в отоплении и охлаждении определены, компьютерное программное обеспечение позволяет нам моделировать на компьютере различные длины, чтобы определить оптимальную рентабельность.Обычно требуется от 100 до 120 футов траншеи на тонну грузоподъемности.

Сколько обычно стоит установка петли?

Установленные контуры в среднем составляют около 1000,00 долларов США на тонну пропускной способности горизонтального замкнутого контура для среднего дома. Вертикальный замкнутый контур составляет в среднем 1800 долларов США за тонну мощности и обычно используется там, где площадь земли очень ограничена.

Могу ли я использовать мой пруд для замкнутой системы?

Пруды с уровнем воды не менее 6 футов — отличный выбор для замкнутого контура.Предварительно смонтированный теплообменник из полиэтиленовой пластмассовой трубы плавает на поверхности пруда, соединяется с подающей и обратной линиями, заполняется водой и раствором незамерзания и погружается в воду.

Чем петля, связанная с прудом, отличается от петли, связанной с землей?

Рабочие температуры и эффективность очень похожи, и система пруда может предложить немного более низкую стоимость установки, если пруд расположен рядом с домом.

Стоит ли беспокоиться об утечке петли?

Нет, если ваша система установлена ​​опытным и сертифицированным подрядчиком контура.Все стыки будут «спаяны» и никогда не протекают. Гарантия на материалы трубопровода составляет 55 лет, а срок службы петли составляет более 100 лет.

Открытая или закрытая система котла?

Правильная установка котла с оптимизатором смесительной системы.

Если вы когда-нибудь задавались вопросом, как работает система котла, попробуйте посмотреть на это так: в вашем автомобиле система охлаждения закрыта. Если температура внутри двигателя становится слишком высокой и начинает закипать, есть крышка под давлением, которая отводит избыточное тепло.Таким образом, вместо того, чтобы ваш двигатель взорвался, крышка сбрасывает все это давление, и тепло уходит. В этой системе также есть термостат, который открывается и закрывается в зависимости от температуры охлаждающей жидкости. Когда ваш автомобиль холодный, этот термостат закрывается и рециркулирует воду через блок двигателя, позволяя двигателю быстрее достичь рабочей температуры. Когда двигатель прогревается, открывается термостат, и охлаждающая жидкость проходит через систему, регулируя температуру двигателя.

Дровяной котел открытой системы подобен вашему двигателю, а система лучистого отопления, прикрепленная к котлу, подобна системе охлаждения вашего двигателя.

Открытая система водопровода котла. [/ Caption] Большинство людей, работающих с котлами, выбирают такую ​​открытую систему из соображений безопасности; он не находится под давлением и отводит тепло в атмосферу, а это означает, что при перегреве пар выходит из трубы и рассеивается в воздухе. Котел открытой системы не может взорваться при неправильной установке или обслуживании. На самом деле, во многих областях заниматься поиском и устранением неисправностей в дровяном котле под давлением, если вы не имеете соответствующей лицензии, является незаконным. Тем не менее, правильно установленные бойлеры, работающие под давлением, так же безопасны, как и любой другой резервуар для горячей воды для бытового потребления.Основное преимущество закрытой системы (под давлением) бойлера заключается в том, что вода не закипает при 220 градусах, как это обычно бывает на уровне моря. В закрытой системе создается давление, и в результате вы можете запустить котел более горячим, чем если бы это была открытая система.

Котел на дровах с открытой системой.

Недостатком котла открытой системы является то, что они должны постоянно контролироваться и быть наполненными водой, потому что эта вода постоянно испаряется из системы. Если не заменить воду, бойлер со временем перегреется и выйдет из строя.Он не взорвется, но вызовет такой шум, что вы можете подумать, что в вашей котельной бьет 800-фунтовая горилла. А если все-таки произойдет сбой, у вас будет всего несколько минут, чтобы спасти котел от помойки.

Пластинчатый теплообменник вода-вода с ребрами жесткости

Тем не менее, сегодня на рынке есть котлы с открытой системой, которые имеют автоматическую систему наполнения, постоянно поддерживающую наполнение котла водой. Поэтому, если вы выбираете открытую котельную систему, стоит убедиться, что она хорошая, с такими функциями, как эта.Также имейте в виду, что существует много комбинированных открытых / закрытых котельных систем, в которых котел является открытой системой, а система лучистого тепла закрыта. Это достигается с помощью теплообменника, либо пластинчатого теплообменника, либо теплообменника с боковой стенкой, где открытая котельная система представляет собой отдельный контур и циркулирует таким образом. Затем БТЕ передаются через теплообменник в замкнутую систему.

Выбор открытой или закрытой системы во многом зависит от вашей жизненной ситуации и личных предпочтений, но знание разницы — это первый шаг к выбору того, что подходит именно вам.

с разомкнутым контуром и замкнутым контуром циркуляции | Блог

Внешняя циркуляция может быть замкнутой или разомкнутой. Мы объясняем различия между ними и последствия при выборе чиллера или циркуляционной ванны.

Циркуляция с замкнутым контуром включает перекачку жидкости из циркуляционного насоса через внешнее устройство, например водяную рубашку или конденсатор, с последующим возвратом непосредственно в циркуляционную ванну.

Циркуляция с открытым контуром включает перекачку жидкости в открытый резервуар и возврат жидкости из этого резервуара в ванну.

Когда вы покупаете оборудование, основное различие между агрегатом, подходящим для открытого и закрытого контура циркуляции, будет заключаться в типе используемого насоса:

• Циркуляция с замкнутым контуром включает только давление, поэтому обычно может быть достигнута с помощью насоса только давления (симплексный), также известного как толкающий насос. Этот тип насоса имеет только один поршень. Если необходимо дополнительное давление, вам может потребоваться двойной насос.
• Циркуляция с открытым контуром использует давление для выталкивания жидкости и всасывание для ее возврата.Это означает, что требуется насос , способный работать как под давлением, так и на всасывание (известный как сдвоенный насос или двухтактный насос). Эти насосы имеют два поршня, которые одновременно работают в противоположных направлениях.

Спецификации производителя часто явно указывают, подходит ли агрегат для циркуляции с открытым или закрытым контуром. Например, ниже приведены технические характеристики системы открытой ванны из поликарбоната PolyScience 17 литров. Модель Economy MX может работать только с замкнутым контуром циркуляции, а модель Advanced Programmable может работать как с открытым, так и с замкнутым контуром внешней циркуляции.

Однако это не всегда так очевидно. Например, ниже приведены некоторые технические характеристики нагревательных циркуляторов Julabo на 26 литров. Несмотря на то, что они не указывают возможности открытого или закрытого контура для каждой серии моделей, вы можете видеть, что некоторые модели обладают способностью всасывания, а другие — нет. Последний подойдет только для замкнутой циркуляции.

Об авторе

Эйми разбирает сложные научные и технологические темы, чтобы помочь читателям усвоить концепции и устранить проблемы.

Зависимая и независимая системы отопления

Зависимость и независимость систем отопления — термины, которые предусматривают несколько вариантов определения. Автономность от электроснабжения позволяет обеспечить обогрев помещений при отсутствии электропитания. Независимая схема системы отопления представляет собой один из способов организации теплоснабжения в зданиях с централизованными коммуникациями. Еще один вид зависимости можно рассмотреть при анализе работы автоматики, которая служит для управления сетями обогрева и подвержена влиянию климатических условий.

Независимость от электроснабжения

При частых и длительных отключениях электричества в частных домах и загородных коттеджах востребована независимая система отопления, источником тепла для которой является газовый или твердотопливный котел. Они отличаются простым управлением, но требуют соблюдения определенных правил при эксплуатации.

Главный недостаток твердотопливного котла — необходимость постоянной дозагрузки топлива. Чтобы обеспечить функционирование отопительного устройства с минимальным привлечением людей для обслуживания, можно 

использовать котлы длительного горения. Однако для их работы необходим вентилятор, который приводится в действие с помощью электричества. Газовые котлы более независимы от электроснабжения, поскольку поджигание топлива может осуществляться вручную с помощью пьезоэлемента, а для регулировки пламени горелки используют механический термостат.

Движение теплоносителя в энергонезависимой сети обогрева происходит за счет разницы плотности нагретой и остывшей рабочей среды. Для эффективного функционирования гравитационной системы отопления необходимо выполнение следующих условий:

• при установке котел размещают ниже расположения радиаторов;
• при прокладке и подключении труб соблюдают уклон в сторону перемещения теплоносителя;
• диаметр труб должен быть достаточным для снижения гидравлического сопротивления и составляет обычно 35-50 мм.

Помимо независимости от электричества гравитационная схема обогрева отличается простотой конструкции и обслуживания. Среди ее недостатков можно выделить:

• низкую экономичность;
• сложность регулирования прогрева батарей;
• невозможность присоединения системы «теплый пол»;
• невысокую теплоотдачу;
• трудоемкость маскировки труб большого диаметра.

Принудительная система отопления лишена этих недочетов. Она позволяет поддерживать заданную температуру в помещениях и не требует особых условий расположения источников тепла и радиаторов. Перемещение теплоносителя в этом случае осуществляется с помощью циркуляционного насоса, для функционирования которого необходимо наличие электрической сети. Поэтому сети отопления с принудительной транспортировкой рабочей среды являются энергозависимыми. Циркуляционная система — закрытая: она комплектуется мембранным расширительным баком и отличается герметичностью всех конструктивных элементов. При функционировании такой сети отсутствует испарение теплоносителя, а регулировка его количества происходит с помощью специального резервуара.

Зависимые и независимые схемы обогрева

Обогрев помещений в многоквартирных домах осуществляется за счет централизованного отопления. Обычно оно включает следующие элементы:

• тепловые сети, состоящие из ТЭЦ, котельных и других источников тепла;
• магистральные трубопроводы, предназначенные для транспортировки и распределения рабочей среды;
• коммуникации, подающие тепло к отдельным домам, подъездам и квартирам.

Системы центрального отопления могут быть зависимыми и независимыми. Принадлежность к одному из вариантов определяется способом подключения к теплотрассе.

При зависимой схеме тепловая сеть и коммуникации для распределения тепла потребителям сообщаются друг с другом, а теплоноситель циркулирует от центрального теплового пункта до батарей в квартирах и обратно. Такой вариант организации обогрева помещений отличается простотой конструкции и небольшими затратами при монтаже.

К недостаткам зависимых систем можно отнести:

• сложность регулирования теплового режима в отдельных зданиях;
• низкую экономичность и значительные расходы по оплате отопления
• быстрый износ трубопроводов и стояков в домах из-за низкого качества рабочей среды, которая содержит примеси, минеральные загрязнения и частицы мусора.

Отличие независимой схемы от зависимой сети заключается в разделении систем распределения тепла и центральных тепловых сетей с помощью гидравлически изолированных контуров. В их качестве служат пластинчатые, трубчатые и другие виды теплообменных аппаратов.

Функционирование отопительной сети при независимой схеме происходит в несколько этапов. Сначала в ЦТП нагревается первичный теплоноситель, который по магистральным трубопроводам поступает в индивидуальные тепловые пункты. Под его воздействием повышается температура вторичной рабочей среды, циркулирующей по системам распределения тепла.

При такой схеме теплоноситель из магистральных трубопроводов не смешивается с жидкостью в домовых коммуникациях, а нагрев происходит благодаря теплопередаче. Независимые системы позволяют регулировать температуру в распределительных сетях, отличаются продолжительным сроком эксплуатации и обеспечивают снижение количества потребляемых ресурсов от 10 до 40% в год. Они дают возможность организовать подачу тепла в здания, которые расположены на территории большой площади, но требуют значительных финансовых вложений.

Выбор схемы отопления

Использование зависимой и независимой систем отопления определяют характеристики сетей обогрева и параметры зданий.

Для домов, высота которых составляет 12 этажей и более, целесообразно предусмотреть независимую схему подключения. Обогрев небольших поселков или предприятий можно организовать и с помощью зависимых систем.

Избежать недостатков таких сетей в старых домах позволит гидравлическая балансировка. Она поможет улучшить распределение теплоносителя, его циркуляцию и другие показатели, не прибегая к капитальной реконструкции отопления.

схема присоединения, подключение к котлу

В многоквартирных домах жильцы в основном пользуются услугами центральной теплосети для обогрева помещения. На качество этих услуг влияет множество факторов: возраст дома, износ оборудования, состояние теплотрассы и т.п. Существенное значение в отопительной системе имеет также и специальная схема, по которой идет подключение к тепловой сети.

Типы подсоединений

Схемы присоединения могут быть двух видов: зависимые и независимые. Подключение по зависимому способу является наиболее простым и распространенным вариантом. Независимая система отопления обрела свою популярность в последнее время, и широко используется при строительстве новых жилых массивов. Какое же решение является более эффективным для обеспечения тепла, комфорта и уюта любому помещению?

Зависимая

Такая схема присоединения, как правило, предусматривает наличие внутридомовых тепловых пунктов, зачастую оснащенных элеваторами. В смесительном узле теплопункта перегретая вода из магистральной внешней сети смешивается с обратной, приобретая при этом достаточную температуру (около 100°С). Таким образом, внутренняя отопительная система дома полностью зависит от внешнего теплоснабжения.

Достоинства

Главной особенностью такой схемы является то, что она предусматривает поступление воды в системы отопления и водоснабжения непосредственно из теплотрассы, при этом цена окупается довольно быстро.

• оборудование абонентского ввода простое и стоит недорого;
• системы отопления могут выдерживать большие температурные перепады;
• размер трубопровода в диаметре меньше;
• схема сокращает расход теплоносителя;
• невысокие эксплуатационные расходы.

Недостатки

Наряду с преимуществами такое присоединение имеет и некоторые минусы:

• неэкономичность;
• регулировка температурного режима значительно затруднена во время перепадов погоды;
• перерасход энергоресурсов.

Способы подключения

Подключение может осуществляться несколькими способами:

• посредством прямого присоединения;
• с элеватором;
• с насосом на перемычке;
• с насосом на обратной или подающей линиях;
• смешанным способом (насос и элеватор).

  Подключение с элеватором.

Независимая

Система теплоснабжения независимого типа позволяет сэкономить потребляемые ресурсы на 10-40%.

Принцип действия

Подключение системы отопления потребителей происходит с помощью дополнительного теплообменника. Таким образом, обогрев осуществляется двумя гидравлическими изолированными контурами. Контур наружной теплотрассы нагревает воду замкнутой внутренней теплосети. При этом смешивания воды, как в зависимом варианте не происходит.

Однако такое присоединение требует немалых затрат как на обслуживание, так и на ремонтные работы.

Циркуляция воды

Движение теплоносителя осуществляется в отопительном механизме благодаря циркуляционным насосам, за счет которых происходит регулярная подача воды через нагревательные приборы. Независимая схема присоединения может иметь расширительный сосуд, содержащий запас воды для случаев утечек.

Этот способ подключения позволяет сохранить циркуляцию воды с определенным количеством тепла при авариях теплотрассы. Т.е. во время аварийной ситуации температура в отапливаемых помещениях не снизится.

Компоненты независимой системы.

Сфера применения

Широко используется для подключения к системе отопления многоэтажных зданий или построек, которые требуют повышенного уровня надежности работы отопительного механизма.

Для объектов, имеющих в наличии помещения, куда нежелателен доступ постороннего обслуживающего персонала. При условии, что давление в обратных отопительных системах или тепловых сетях выше уровня допустимого — более 0,6 МПа.

Преимущества

• возможность регулировки температуры;
• высокий энергосберегающий эффект;
• возможность применения любых теплоносителей.

Отрицательные моменты

• высокая стоимость;
• сложность обслуживания и ремонта.

Сравнение двух типов

На качество теплоснабжения по зависимой схеме существенно влияет работа центрального теплоисточника. Это простой, дешевый, не требующий особого обслуживания и затрат на ремонт, способ. Однако преимущества современной независимой схемы подключения, несмотря на финансовые затраты и сложность эксплуатации очевидны.

схема присоединения теплоснабжения на примерах видео и фото

Содержание:

1. Зависимая схема теплоснабжения

2. Независимая схема теплоснабжения

3. Зависимая и независимая система отопления — сравнение

4. Зависимость от электроснабжения

5. Котлы, работающие на твердом топливе

6. Газовые котлы

7. Какая схема теплоснабжения лучше

При обустройстве теплообеспечения дома используется зависимая и независимая система отопления. Их отличие заключается в разных схемах подключения к теплотрассе. 

Зависимая схема теплоснабжения

Если представить элеваторный узел жилого здания (как он выглядит можно посмотреть на фото), то он устроен следующим образом:

• от теплотрассы элеватор отделяют входные задвижки;
• за ними в месте подачи и обратки располагаются вентиля или задвижки. Через них с подающего или обратного трубопроводов подключают горячее водоснабжение. Нередко в современных элеваторах встречается по две врезки на линии подачи и обратке, которые разделяет подпорная шайба. Их назначение заключается в обеспечении постоянной циркуляции горячей воды;
• после врезки элементов для обеспечения ГВС находится сопло с камерой, где производится смешивание. Поток более горячей жидкости, поступающей из прямого трубопровода под высоким давлением, подогревает часть воды в обратке и направляется на повторную циркуляцию;
• домовые задвижки перекрывают отопительную систему здания – зимой они открыты, а в теплое время года закрыты. 

Зависимая и независимая система отопления отличаются тем, что в первом варианте вода поступает в системы ГВС и теплоснабжения непосредственно из теплотрассы. 

Независимая схема теплоснабжения

Независимая схема отопления выглядит так: 

• из подающего трубопровода жидкость поступает в обратную линию, одновременно отдавая тепловую энергию теплообменнику. Вода в данном случае не используется для ГВС и обогрева помещений;
• в этот же теплообменник, но в его другой контур поступает вода для питья из водопровода. После нагрева она подается в отопительную систему и для использования в быту. 

Так выглядит независимое присоединение системы отопления. 

Зависимая и независимая система отопления — сравнение

Преимущество зависимой схемы присоединения отопления в том, что стоимость ее реализации недорогая. Дело в том, что при небольшой площади дома элеваторный узел системы отопления для него можно смонтировать самостоятельно, используя для этого обычную запорную арматуру. Дороже всего обойдется изготовление сопла, от его диаметра зависит тепловая мощность элеватора. 

Достоинства, которые имеет независимая схема теплоснабжения:

• она позволяет более гибко регулировать температуру теплоносителя для отопления. Для этого достаточно будет уменьшить поступление теплоносителя через теплообменник и в результате температура воздуха в доме понизится. Можно также прижать задвижки в элеваторном узле и тем самым убрать перепад. Подобная схема элеваторного узла отопления позволит избежать многих проблем. Но для данных элементов подобная ситуация считается нештатной, поскольку возможно падение щечек и остановка циркуляции. Если система независимая, производительность регулируется просто – при помощи циркуляционного насоса;
• экономичность является следствием наличия гибкой настройки отопления в зависимости от нужд жильцов. В зависимой системе этот показатель находится на уровне не более 40%;
• независимая система теплоснабжения позволяет использовать в качестве теплоносителя воду, очищенную от примесей, или незамерзающие жидкости (подробнее: «Незамерзающая жидкость для систем отопления — делаем правильный выбор»). Нагреть питьевую воду для ГВС не трудно. В свою очередь при наличии зависимой системы потребители вынуждены применять воду с большими загрязнениями – песком, окалиной и минеральными солями. 

Зависимость от электроснабжения

Энергонезависимая система отопления означает, что отопительное оборудование может работать при отсутствии электричества. Некоторые виды нагревательных котлов и теплообеспечивающих конструкций не могут работать без электроэнергии, а другие способны функционировать без нее. 

Котлы, работающие на твердом топливе

Теплогенератор, представляющий собой котел (стальной или чугунный), имеющий водную рубашку в топке и механическую регулировку поддувала при помощи термостата, является полностью энергонезависимым устройством. Правда, у данной конструкции существует серьезный недостаток, который заключается в том, что требуется постоянная дозагрузка твердого топлива.

Сделать независимое отопление частного дома, то есть без привлечения людей, помогают несколько технических решений:

1. Установка бункера и транспортной ленты. По мере того, как прогорает топливо, будут подаваться новые порции пеллет или опилок. Но для работы транспортера необходимо наличие электричества.
2. Использование пиролизного котла, в котором процесс горения разделяется на два этапа. Первый из них заключается в пиролизе дров при ограниченной подаче кислорода, а второй – в сжигании полученного газа. Наверху находится камера пиролиза, а под ней располагается отсек, где газ сгорает. При этом, чтобы продукты сгорания двигались против направления естественной тяги, необходим электрический вентилятор.
3. Котел верхнего горения может функционировать на одной закладке угля около пяти суток, поскольку тлеет лишь верхний его слой. Воздух к топливу подают сверху вниз, а золу уносит горячий поток продуктов сгорания. Но для обеспечения циркуляции воздуха потребуется электрический вентилятор.

Газовые котлы

Чтобы заработал энергонезависимый газовый котел, пользуются ручным розжигом при помощи пьезоэлемента и регулировкой пламени горелки механическим термостатом (прочитайте также: «Чем хорош энергонезависимый газовый котел отопления – виды, особенности, правила установки»). Когда основная горелка при высокой температуре теплоносителя гаснет, в рабочем состоянии остается пилотная. 

Приборы, оснащенные электронным розжигом, в случае простоя приостанавливают подачу газа полностью. После того, как теплоноситель остывает ниже критической отметки, нагрев возобновляется, но прежде разряд должен поджечь основную горелку. Воздух к горелке подается наддувным вентилятором, приводимым в движение электричеством. 

Какая схема теплоснабжения лучше

 
Если в доме наблюдаются частые перебои с электроэнергией, предпочтительнее установить энергонезависимый газовый отопительный котел, поскольку им можно пользоваться и без электроэнергии. Но нельзя не отметить, что экономичностью эти приборы не отличаются: чтобы поддерживать пилотное пламя, затрачивается около 20% потребляемого объема газа. 

Имеется еще один недостаток у газовых энергонезависимых отопительных котлов – у них отсутствует возможность контролировать погоду и управлять агрегатом по внешнему термостату, который определяет температурный режим, например, в самой удаленной комнате. Соответственно, отсутствует возможность программировать температуру на длительный период, например, на две недели.  

Когда нужно сделать выбор, какая лучше зависимая и независимая система отопления, следует отметить, что первая из них на сегодняшний день стала невостребованной. 

Одновременно надо сказать, что в современном строительстве применяется исключительно независимая схема присоединения системы отопления, несмотря на значительные финансовые расходы. Сейчас повсеместно переходят на независимое теплоснабжение. В ряде случаев задействуют комбинированную схему подсоединения теплового пункта, используя зависимую и независимую системы.

О видах систем отопления подробно на видео:

Зависимая и независимая система отопления: схема присоединения, промывка

Случается, что частные дома, находящиеся в черте города, расположены рядом с проложенными сетями центрального теплоснабжения, а некоторые даже подключены к ним. Конечно, в нынешнее время в приоритете – отопление индивидуальное, а централизованное постепенно уходит в прошлое. Но если дом уже подключен к сети либо есть проблемы с автономной системой, то надо пользоваться тем, что есть в наличии. Для совместной работы источника тепла с потребителями используется зависимая и независимая система отопления. Что они собой представляют, а также плюсы и минусы обеих схем будут изложены в данном материале.

Зависимая (открытая) система теплоснабжения

Главная особенность зависимой системы заключается в том, что теплоноситель, протекающий по магистральным сетям, напрямую поступает в дом. Открытой ее называют потому, что из подающего трубопровода производится отбор теплоносителя для обеспечения дома горячей водой. Чаще всего такая схема применяется при подсоединении к тепловым сетям многоквартирных жилых домов, административных и прочих зданий общего пользования. Работа схемы зависимой системы отопления изображена на рисунке:

При температуре теплоносителя в подающем трубопроводе до 95 ºС он может быть направлен непосредственно в отопительные приборы. Если же температура выше и достигает 105 ºС, то на вводе в дом устанавливается смесительный элеваторный узел, чьей задачей является воду, поступающую из радиаторов, подмешивать в горячий теплоноситель с целью понижения его температуры.

Для справки. Централизованная зависимая система отопления имеет расчетный и реальный температурный график. Расчетный график характеризует максимальную температуру воды и в открытой системе бывает 105 / 70 ºС или 95 / 70 ºС. Реальный график зависит от погодных условий и может изменяться ежедневно, он поддерживается в центральном тепловом пункте. Когда на улице нет сильных морозов, температура теплоносителя значительно ниже расчетной.

Схема была очень популярна во времена СССР, когда расходом энергоносителей мало кто озабочивался. Дело в том, что зависимое подключение с элеваторными узлами смешения работает достаточно надежно и практически не требует присмотра, а работы по монтажу и затраты на материалы обходятся достаточно дешево. Опять же, не нужно прокладывать дополнительные трубы для подачи в дома горячей воды, когда ее можно успешно отбирать из тепловой магистрали.

Но на этом позитивные стороны зависимой схемы заканчиваются. А негативных гораздо больше:

• грязь, окалина и ржавчина из магистральных трубопроводов благополучно попадает во все батареи потребителей. Старым чугунным радиаторам и стальным конвекторам этакие мелочи были нипочем, а вот современным алюминиевым и прочим отопительным приборам точно несдобровать;
• вследствие уменьшения водоразбора, проведения ремонтных работ и прочих причин часто возникает перепад давления в зависимой системе отопления, а то и гидроудары. Это грозит последствиями для современных батарей и полимерных трубопроводов;
• качество теплоносителя оставляет желать лучшего, а ведь он напрямую идет на водоснабжение. И, хотя в котельной вода проходит все этапы очистки и обессоливания, километры старых ржавых магистралей дают о себе знать;
• регулировать температуру в помещениях непросто. Даже полнопроходные термостатические вентили быстро выходят из строя из-за плохого качества теплоносителя.

Независимая (закрытая) система отопления

В настоящее время при устройстве новых котельных стала чаще применяться независимая схема присоединения системы отопления. В ней имеют место основной и дополнительный контур циркуляции, гидравлически разделенные теплообменником. То есть теплоноситель от котельной или ТЭЦ идет до центрального теплового пункта, где попадает в теплообменник, это и есть главный контур. Дополнительный контур – это система отопления дома, теплоноситель в нем циркулирует через этот же теплообменник, получая тепло от сетевой воды из котельной. Схема работы независимой системы показана на рисунке:

Для справки. Раньше в подобных системах устанавливались громоздкие кожухотрубные теплообменники, занимавшие много места. Это было главной трудностью, но с появлением скоростных пластинчатых теплообменников данная проблема перестала существовать.

А как же быть с централизованной подачей горячей воды, ведь теперь брать ее из магистрали нельзя, там слишком высокая температура (от 105 до 150 ºС)? Все просто: независимая схема подключения допускает установку любого количества пластинчатых теплообменников, присоединенных к магистральным трубопроводам. Один будет обеспечивать теплом отопительную систему дома, а второй может готовить воду для хозяйственных нужд. Как это реализуется, показано ниже:

Чтобы горячая вода поступала всегда одинаковой температуры, контур ГВС делается замкнутым с организацией автоматической подпитки в обратном трубопроводе. В многоквартирных домах циркуляционную обратную линию ГВС можно увидеть в ванной комнате, к ней подсоединяются полотенцесушители.

Очевидно, что эксплуатация независимой системы отопления имеет массу преимуществ:

• домашний контур отопления не зависит от качества внешнего теплоносителя, состояния магистральных сетей и перепадов давления. Вся нагрузка ложится на пластинчатый теплообменник;
• есть возможность регулировать температуру в помещениях с помощью термостатических вентилей;
• теплоноситель в малом контуре можно отфильтровать и очистить от солей, главное, чтобы трубы были в хорошем состоянии;
• в системе ГВС будет вода питьевого качества, поступающая в дом по водопроводной магистрали.

Тем не менее из-за грязного теплоносителя низкого качества в центральной сети потребуется периодическая промывка независимой системы отопления, а точнее, — пластинчатого теплообменника. Благо, сделать это не так уж сложно. Еще из недостатков следует отметить более высокие затраты на приобретение оборудования, а именно: теплообменников, циркуляционных насосов и запорно — регулирующей арматуры. Зато закрытая система надежнее и безопаснее открытой, она больше отвечает современным требованиям и лучше адаптирована к новому оборудованию.

Заключение

Если в силу каких-то причин вам доведется выбирать схему подключения к централизованным сетям, то предпочтительнее независимая система отопления частного дома. Даже если температура в магистрали невысока, все равно не стоит подавать эту воду в свою систему, лучше гидравлически отделить ее от центральной. При условии, что такая возможность существует в материальном плане, а если нет – придется врезаться напрямую, по зависимой схеме.

Независимая система отопления, схема, видео

Система отопления в доме – едва ли не самая главная в жизнеобеспечении и достижении необходимой степени комфорта для жильцов. Без приемлемой температуры в доме никто не будет жить или чувствовать себя уютно, поэтому главная задача отопительной системы – обеспечить тепловой комфорт проживающих в доме жильцов. Неважно, подключен ли дом к центральному отоплению или имеет это автономная отопительная система – схемы отопления реализуются как зависимая и независимая. Сегодня независимая система отопления более популярна, но нужно знать, почему, чтобы обеспечить более эффективную и бесперебойную подачу тепла в радиаторы во всех помещениях. Сравним обе этих схемы, чтобы сделать соответствующие выводы.
Независимая и зависимая схемы присоединения систем отопления

Зависимая схема отопления в доме

Работа такой схемы присоединения систем отопления к тепловым магистралям реализуется прямо или со станцией смешения, роль которой может выполнять коллектор. При непосредственном подключении теплоносителя к дому горячая жидкость, поступающая из всех труб отопления в доме, перемешивается прямо в котел отопления с теплоносителем, поступающим из обратки. Нужно понимать, что общая температура теплоносителя в этом варианте зависит не только от работы котла, но и от общей протяженности теплосетей, схемы подключения радиаторов и многих других факторов.

Из котла смешанный из труб подачи и обратки теплоноситель снова подается в радиаторы при помощи насосов или водоструйных элеваторов. Чтобы не ограничивать работу котла по температуре (а это особенно важно при большой длине трубопроводов), в теплоноситель добавляют жидкость с более низкой температурой, не позволяя горячей воде на определенных участках достигнуть точки кипения. Оптимальная температура жидкости в случае смешивания горячей и добавленной холодной жидкости – 70-80⁰С. Вода такой температуры и подается в радиаторы квартир и помещений.

Принципиальная схема зависимого отопления с насосом

Непосредственное или прямое подключение применяется в теплосетях с низкой температурой теплоносителя с двухконтурной системой и термостатами, установленными на радиаторах. В этих тепловых сетях значения температуры теплоносителя не меняются целый год. Контрольные приборы в таких теплосетях показывают необходимость потребителей в тепловой энергии, которая зависит от сезона, поэтому подача тепла регулируется автоматически при помощи электронных приборов, регулирующих подачу теплоносителя изменением мощности насосов.

Зависимая и независимая система отопления: схема присоединения, промывка

Случается, что частные дома, находящиеся в черте города, расположены рядом с проложенными сетями центрального теплоснабжения, а некоторые даже подключены к ним. Конечно, в нынешнее время в приоритете – отопление индивидуальное, а централизованное постепенно уходит в прошлое. Но если дом уже подключен к сети либо есть проблемы с автономной системой, то надо пользоваться тем, что есть в наличии. Для совместной работы источника тепла с потребителями используется зависимая и независимая система отопления. Что они собой представляют, а также плюсы и минусы обеих схем будут изложены в данном материале.

Зависимая (открытая) система теплоснабжения

Главная особенность зависимой системы заключается в том, что теплоноситель, протекающий по магистральным сетям, напрямую поступает в дом. Открытой ее называют потому, что из подающего трубопровода производится отбор теплоносителя для обеспечения дома горячей водой. Чаще всего такая схема применяется при подсоединении к тепловым сетям многоквартирных жилых домов, административных и прочих зданий общего пользования. Работа схемы зависимой системы отопления изображена на рисунке:

При температуре теплоносителя в подающем трубопроводе до 95 ºС он может быть направлен непосредственно в отопительные приборы. Если же температура выше и достигает 105 ºС, то на вводе в дом устанавливается смесительный элеваторный узел, чьей задачей является воду, поступающую из радиаторов, подмешивать в горячий теплоноситель с целью понижения его температуры.

Для справки. Централизованная зависимая система отопления имеет расчетный и реальный температурный график. Расчетный график характеризует максимальную температуру воды и в открытой системе бывает 105 / 70 ºС или 95 / 70 ºС. Реальный график зависит от погодных условий и может изменяться ежедневно, он поддерживается в центральном тепловом пункте. Когда на улице нет сильных морозов, температура теплоносителя значительно ниже расчетной.

Схема была очень популярна во времена СССР, когда расходом энергоносителей мало кто озабочивался. Дело в том, что зависимое подключение с элеваторными узлами смешения работает достаточно надежно и практически не требует присмотра, а работы по монтажу и затраты на материалы обходятся достаточно дешево. Опять же, не нужно прокладывать дополнительные трубы для подачи в дома горячей воды, когда ее можно успешно отбирать из тепловой магистрали.

Но на этом позитивные стороны зависимой схемы заканчиваются. А негативных гораздо больше:

• грязь, окалина и ржавчина из магистральных трубопроводов благополучно попадает во все батареи потребителей. Старым чугунным радиаторам и стальным конвекторам этакие мелочи были нипочем, а вот современным алюминиевым и прочим отопительным приборам точно несдобровать;
• вследствие уменьшения водоразбора, проведения ремонтных работ и прочих причин часто возникает перепад давления в зависимой системе отопления, а то и гидроудары. Это грозит последствиями для современных батарей и полимерных трубопроводов;
• качество теплоносителя оставляет желать лучшего, а ведь он напрямую идет на водоснабжение. И, хотя в котельной вода проходит все этапы очистки и обессоливания, километры старых ржавых магистралей дают о себе знать;
• регулировать температуру в помещениях непросто. Даже полнопроходные термостатические вентили быстро выходят из строя из-за плохого качества теплоносителя.

Независимая (закрытая) система отопления

В настоящее время при устройстве новых котельных стала чаще применяться независимая схема присоединения системы отопления. В ней имеют место основной и дополнительный контур циркуляции, гидравлически разделенные теплообменником. То есть теплоноситель от котельной или ТЭЦ идет до центрального теплового пункта, где попадает в теплообменник, это и есть главный контур. Дополнительный контур – это система отопления дома, теплоноситель в нем циркулирует через этот же теплообменник, получая тепло от сетевой воды из котельной. Схема работы независимой системы показана на рисунке:

Для справки. Раньше в подобных системах устанавливались громоздкие кожухотрубные теплообменники, занимавшие много места. Это было главной трудностью, но с появлением скоростных пластинчатых теплообменников данная проблема перестала существовать.

А как же быть с централизованной подачей горячей воды, ведь теперь брать ее из магистрали нельзя, там слишком высокая температура (от 105 до 150 ºС)? Все просто: независимая схема подключения допускает установку любого количества пластинчатых теплообменников, присоединенных к магистральным трубопроводам. Один будет обеспечивать теплом отопительную систему дома, а второй может готовить воду для хозяйственных нужд. Как это реализуется, показано ниже:

Чтобы горячая вода поступала всегда одинаковой температуры, контур ГВС делается замкнутым с организацией автоматической подпитки в обратном трубопроводе. В многоквартирных домах циркуляционную обратную линию ГВС можно увидеть в ванной комнате, к ней подсоединяются полотенцесушители.

Очевидно, что эксплуатация независимой системы отопления имеет массу преимуществ:

• домашний контур отопления не зависит от качества внешнего теплоносителя, состояния магистральных сетей и перепадов давления. Вся нагрузка ложится на пластинчатый теплообменник;
• есть возможность регулировать температуру в помещениях с помощью термостатических вентилей;
• теплоноситель в малом контуре можно отфильтровать и очистить от солей, главное, чтобы трубы были в хорошем состоянии;
• в системе ГВС будет вода питьевого качества, поступающая в дом по водопроводной магистрали.

Тем не менее из-за грязного теплоносителя низкого качества в центральной сети потребуется периодическая промывка независимой системы отопления, а точнее, — пластинчатого теплообменника. Благо, сделать это не так уж сложно. Еще из недостатков следует отметить более высокие затраты на приобретение оборудования, а именно: теплообменников, циркуляционных насосов и запорно — регулирующей арматуры. Зато закрытая система надежнее и безопаснее открытой, она больше отвечает современным требованиям и лучше адаптирована к новому оборудованию.

Заключение

Если в силу каких-то причин вам доведется выбирать схему подключения к централизованным сетям, то предпочтительнее независимая система отопления частного дома. Даже если температура в магистрали невысока, все равно не стоит подавать эту воду в свою систему, лучше гидравлически отделить ее от центральной. При условии, что такая возможность существует в материальном плане, а если нет – придется врезаться напрямую, по зависимой схеме.

Независимая система отопления, схема, видео

Система отопления в доме – едва ли не самая главная в жизнеобеспечении и достижении необходимой степени комфорта для жильцов. Без приемлемой температуры в доме никто не будет жить или чувствовать себя уютно, поэтому главная задача отопительной системы – обеспечить тепловой комфорт проживающих в доме жильцов. Неважно, подключен ли дом к центральному отоплению или имеет это автономная отопительная система – схемы отопления реализуются как зависимая и независимая. Сегодня независимая система отопления более популярна, но нужно знать, почему, чтобы обеспечить более эффективную и бесперебойную подачу тепла в радиаторы во всех помещениях. Сравним обе этих схемы, чтобы сделать соответствующие выводы.
Независимая и зависимая схемы присоединения систем отопления

Зависимая схема отопления в доме

Работа такой схемы присоединения систем отопления к тепловым магистралям реализуется прямо или со станцией смешения, роль которой может выполнять коллектор. При непосредственном подключении теплоносителя к дому горячая жидкость, поступающая из всех труб отопления в доме, перемешивается прямо в котел отопления с теплоносителем, поступающим из обратки. Нужно понимать, что общая температура теплоносителя в этом варианте зависит не только от работы котла, но и от общей протяженности теплосетей, схемы подключения радиаторов и многих других факторов.

Из котла смешанный из труб подачи и обратки теплоноситель снова подается в радиаторы при помощи насосов или водоструйных элеваторов. Чтобы не ограничивать работу котла по температуре (а это особенно важно при большой длине трубопроводов), в теплоноситель добавляют жидкость с более низкой температурой, не позволяя горячей воде на определенных участках достигнуть точки кипения. Оптимальная температура жидкости в случае смешивания горячей и добавленной холодной жидкости – 70-80⁰С. Вода такой температуры и подается в радиаторы квартир и помещений.

Принципиальная схема зависимого отопления с насосом

Непосредственное или прямое подключение применяется в теплосетях с низкой температурой теплоносителя с двухконтурной системой и термостатами, установленными на радиаторах. В этих тепловых сетях значения температуры теплоносителя не меняются целый год. Контрольные приборы в таких теплосетях показывают необходимость потребителей в тепловой энергии, которая зависит от сезона, поэтому подача тепла регулируется автоматически при помощи электронных приборов, регулирующих подачу теплоносителя изменением мощности насосов.

Регулировка зависимой схемы теплоснабжения возможна только количеством горячей и холодной воды, которая будет смешиваться в котле. Циркулировать теплоноситель может как принудительно, так и естественным путем, из-за разницы давлений жидкости на отрезках подключения к узлам внешней отопительной системы. Таем самым определяется легкость в монтаже и обслуживании схемы зависимого подключения отопления с узлом смешения теплоносителя в составе.

Схема центрального отопления с зависимым подключением

Себестоимость зависимой схемы намного ниже независимого подключения из-за неприменения многих узлов, деталей и отдельных конструктивных систем. Зависимое отопление дома будет оптимальным выбором, если система отопления вместе с трубопроводом и отопительными приборами имеет возможность сравнять гидравлическое давление в магистрали до давления теплоносителя на внешнем магистральном трубопроводе.

Плюсы и минусы зависимой схемы подключения отопления

Достоинства:

1. Монтаж, эксплуатация и обслуживание зависимого отопления быстро окупаются за счет минимального комплекта составляющих и их простого устройства;

Одноконтурная зависимая схема теплоснабжения

Недостатки:

1. Нельзя организовать регулировку температуры в отдельных помещениях;
2. Применение в схеме только конкретного комплекта аппаратуры и деталей, которые подходят по техническим параметрам отопительной станции. Это способность выдержать высокое давление в трубах и магистрали, а также возможность переносить гидроудары при пуске системы;
3. Регулярная очистка магистрали и тепловой аппаратуры от минеральных отложений и наносов, присутствующих в теплоносителе, защита от воздействия кислорода на те же элементы и узлы, чтобы не допустить коррозии металла;
4. Высокое энергопотребление оборудования.

Независимое присоединение отопления

При монтаже отопительной системы по независимой схеме подключение узлов и элементов тепловой магистрали делается таким образом, чтобы теплоноситель в котле отопления сначала нагрелся до 130⁰С-150⁰С, а затем, пройдя через теплообменники, направился к магистрали с основным потоком теплоносителя. Основной поток нагретой жидкости циркулирует в замкнутом отопительном контуре, и с добавляемым потоком нагретой жидкости не смешивается.

Независимая схема подключения отопления

В тепловой станции устанавливается циркуляционный насос, который обеспечивает необходимое давление в магистрали. Энергосберегающая независимая схема отопления использует автоматические регуляторы температуры, насосы с регулировкой скорости вращения ротора, контрольные расходомеры тепла. Надежность независимая схема присоединения системы отопления обеспечивает себе использованием оригинального проекта для каждой схемы отопления, замкнутым циклом оборота теплоносителя с функцией переключения любого из потребителей на другие источники подачи тепла при аварии или ремонте. При таком устройстве теплосети крайне сложно вывести из строя всю магистраль.

Применяется независимое присоединение при недопустимости превышения критических значений гидравлического давления в магистрали по условиям прочности системных элементов и узлов. Главное условие надежной и бесперебойной работы схемы – давление теплоносителя во внешней тепловой магистрали должно быть больше давления в магистрали внутренней. При выполнении этого условия независимое отопление является наиболее надежной схемой.
Независимое отопление частного дома

Также независимое подключение позволяет поддерживать циркуляцию нагретого теплоносителя в случае аварий или ремонтных работ в течение времени, достаточного для устранения причин поломки или проведения профилактических работ. То есть, потребители в любом случае не останутся без тепла в доме. Гидравлическое давление в трубах теплосети при независимом присоединении поддерживается отдельно от наружных конструкций отопительной системы.

В открытых тепловых системах независимая схема подключения используется для повышения качества теплоносителя, поступающего из котлов. Сама схема подключения организована таким образом, что горячий теплоноситель не перетекает сразу по радиаторам или батареям отопления, а попадает в отстойники.

Плюсы и минусы независимой схемы подключения отопления

Достоинства:

1. Глубокая регулировка температуры во всех отапливаемых помещениях возможна благодаря изолированности теплоносителя от котла системы отопления и постоянной поддержке требуемого давления в теплоцентрали;
2. Химический состав теплоносителя можно изменять по своему усмотрению;
3. Энергосбережение благодаря независимой схеме достигает 40%;
4. Теплоотдача радиаторов будет максимально эффективной даже при значительном удалении отапливаемых помещений друг от друга, от тепловой станции, при большой протяженности тепловой магистрали или при разбросе точек приема тепла;
5. Надежность;
6. Улучшение качества теплоносителя и, как следствие, качества ГВС.

Оборудование для обеспечения отопления по независимой схеме

Недостатки:

1. Большие расходы на монтаж и обслуживание отопительных приборов и систем;
2. Трудозатратный и дорогой ремонт.

Закрытые системы по любой схеме имеют одну особенность: в них котлы ГВС подключаются к теплоцентрали реализацией трех вариантов. Это параллельное, последовательное и смешанное подключение. Чтобы выбрать подходящий и оптимальный вариант, необходимо учитывать соотношение нагрузки для отопительной системы дома, и нагрузки на ГВС. Соотношение рассчитывается согласно графику температур при централизованном регулировании отдачи тепла в магистраль, который принят при расчете тепла по показаниям абонентских тепловых счетчиков.

Отопительный температурный график для систем отопления

В современных системах отопления зависимое подключение практически не используется из-за неэффективности и затратности содержания, поэтому независимое подключение отопления становится актуальным и лидирующим, несмотря на высокие первоначальные затраты при монтаже и пуско-наладке. При переходе на независимую схему изредка используется комбинированная схема подключения индивидуального теплового пункта (ИТП), в которой работают и зависимая, и независимая схемы присоединения отопления.

Энергонезависимость и выбор схемы отопления

Отопительные системы делятся на энергозависимые и энергонезависимые. При подключении электричества к системе отопления появляется больше возможностей в регулировке, контроле и усилении эффекта теплоотдачи магистрали и радиаторов. Для сравнения самых простых функций разных вариантов котлов ниже приведены два наиболее распространенных требования:

1. Энергонезависимые газовые приборы используют ручной розжиг подручными средствами или при помощи пьезоэлемента. Пламя в горелке регулируется механическим термоэлементом. При превышении заданного значения температуры главная горелка прекращает работу, но работает поддерживающий фитиль;
2. В энергозависимых котлах после отключения электричества газ перекрывается. Основная горелка разжигается электрическим импульсом, которого может и не быть в аварийных ситуациях. Также подключение к электросети необходимо для включения вентилятора наддува.

Твердотопливный котел в независимом подключении отопления

В местности с частыми аварийными ситуациями и отключением с электроэнергии лучше пользоваться энергонезависимым газовым или твердотопливным котлом, чтобы обеспечить постоянную подачу тепла в систему отопления дома.

Важно: Хотя и сегодня отопление по зависимой схеме присоединения организовать не составит труда, нужно помнить, что это – самая неэффективная схема, которая потребует не только единовременных затрат, но и постоянного ухода за оборудованием и контроля за параметрами системы.

Газовый котел в независимом подключении отопления

Недостаток этого решения очевиден: такие котлы работают постоянно, поэтому они неэкономичны. А в случае с газовым котлом поддержание пламени в фитиле забирает до 20% всего газового объема, затрачиваемого на отопление.

Еще один минус такой схемы с газовым котлом – это оборудование без подключения к электросети не может контролировать температуру на улице с целью управления нагревом теплоносителя в зависимости от показаний наружного термостата. Поэтому организовать раздельное управление, длительно программирование и регулировку температуры в отдельно взятых помещениях не получится.

Зависимая и независимая система отопления:выбор и присоединение

Содержание статьи:

Многие читатели спрашивают, чем отличаются зависимая и независимая система отопления? Какую из них предпочесть, каковы их плюсы и минусы? Вопросов немало, несмотря на то, что в интернете, вроде бы,много статей по этой теме. Нам кажется, что такой интерес вызван не только важностью темы, но терминологической, а в результате смысловой путаницей, появившейся в последнее время во многих сетевых материалах. Это не позволяет пользователям получить чёткое представление о предмете.

Что от чего зависит

Если задать вопрос про зависимое или независимое отопление профессиональному теплотехнику, он непременно поинтересуется, что именно имеется в виду. Теплотехника, как и всякая наука, оперирует не только точными данными, но и точными терминами, определениями. В специализированной литературе выражений «зависимая система отопления» или «независимая система отопления» мы не найдём, нет таких понятий.Тем не менее, любой поисковик выдаст кучу ссылок на подобные запросы. Перейдя по ним и просмотрев соответствующие материалы, мы увидим, что авторы текстов зачастую имеют в виду совершенно разные вещи. Это происходит по двум причинам. Первая: авторы не всегда разбираются в описываемом ими предмете. Вторая: чаще тексты пишутся под буквальные поисковые запросы неискушённых пользователей. Какой вопрос — такой ответ. Мы же постараемся пользоваться корректными терминами, имеющими конкретное техническое значение.

Итак, в научной терминологии выражение «зависимая система отопления» отсутствует. Но в отоплении, как и в любом сложном многокомпонентном устройстве, всё взаимозависимо. О чём же тогда пишут в интернете? В теплотехнике существует ряд отчасти созвучных понятий, обладающих совершенно различным смыслом:

• Зависимая и независимая СХЕМА отопления.

• ЭНЕРГО зависимая и ЭНЕРГО независимая система отопления.

• ПОГОДО зависимая АВТОМАТИКА управления системой отопления.

Разберёмся подробнее, что, от чего и как зависит в каждом из этих случаев:

Схемы отопления

Речь пойдёт о централизованном водяном отоплении. В общих чертах оно подразделяется на:

• Тепловую сеть, состоящую из тепло генерационной установки или комплекса (индивидуальная или общественная котельная, ТЭЦ) и магистральных трубопроводов, распределяющих теплоноситель по микрорайону, между отдельными зданиями и их группами.

• Систему тепло распределения, распределяющую тепло по отдельным домам, подъездам, квартирам и отопительным приборам.

Централизованное отопление может быть организовано по двум различным схемам:

Зависимая схема отопления

В схеме отопления, называемой зависимой, тепловая сеть и система теплораспределения сообщаются между собой. Жидкость поступает из сети непосредственно в дома и квартиры. То есть теплоноситель циркулирует от централизованной котельной до батареи в комнате и обратно. Плюс зависимой схемы — в её простоте и дешевизне. Минус: сложно (если вообще возможно) точно регулировать тепловой режимв отдельных зданиях. В результате — низкая экономичность. Ещё один недостаток: в отопительные приборы, трубы и стояки в доме поступает вода из магистралей, содержащая механические и минеральные загрязнения. Это сокращает срок службы домовой разводки.

Зависимая схема отопления

Независимая схема отопления

При независимой схеме отопления центральная тепловая сеть и системы тепло распределения (их может быть много)гидравлически разделены. В тепловой сети нагревается первичный теплоноситель, затем он поступает в индивидуальные тепловые пункты потребителей. Там в теплообменнике от первичного теплоносителя происходит нагрев вторичного, циркулирующего по каждой из систем тепло распределения. Жидкость из магистрали не попадает в домовые системы, нагрев происходит путём теплопередачи. Плюсы независимой схемы: возможность точной и гибкой регулировки температуры в каждой из сетей тепло распределения; можно использовать  теплоноситель разной температуры, химического состава и степени очистки в сети и домовых сетях. Как результат — независимая схема значительно (до 40%) экономичнее зависимой, обладает большей надёжностью, срок службы сетей тепло распределения выше. Недостаток один — она дороже в строительстве.

Независимая схема отопления

Какая схема лучше

Однозначного ответа на вопрос, какое присоединение системы отопления, зависимое или независимое, лучше — нет. В крупных сетях отоплениях, а также для отопления зданий выше 12 этажей применяют только независимые схемы. Это решение позволяет поддерживать необходимый уровень циркуляции теплоносителя и стабильный температурный режим во всех системах тепло распределения одновременно. Более высокие затраты на оборудование при условии значительной экономии топлива однозначно себя оправдывают при больших площадях обогрева.

Что касается небольших предприятий и посёлков, вопрос выбора схемы следует решать с учётом технических особенностей отопления. Только специалист может корректно оценить рациональность использования той или иной схемы в конкретных условиях. Чем больше общая площадь отопления, тем более оправданы затраты на устройство отопления по независимой схеме.

Схема индивидуального теплового пункта жилого здания. Теплообменник не один: от первичного теплоносителя нагревается не только вторичный теплоноситель, но и горячая вода для водоснабжения

Подавляющее большинство наших читателей проблема выбора зависимой или независимой схемы никогда не затронет: в городе это вопрос проектировщиков, а не жильцов. А в небольшом посёлке или деревне очень мало кому удаётся подключиться к центральному отоплению. Почти у всех отопление индивидуальное, с собственной топочной (котельной). И вот тут может иметь большое значение энергонезависимость системы отопления.

Энергозависимость системы отопления

Под энергозависимостью понимают способность отопления работать в отсутствие электроснабжения. Энергонезависимость может понадобиться в случае, когда есть опасность частого и длительного отключения электричества. Можно, конечно, установить в дома аварийное электроснабжение: электрогенератор либо аккумуляторные батареи с инвертором. Автоматика запустит аварийное питание сразу после исчезновения электропитания в сети. Но оборудование стоит денег и не все готовы идти на расходы. Как же обеспечить энергонезависимость отопления?

В-первых, обеспечить энергонезависимую тепло генерацию. Найти твердотопливный котёл, не требующий подключения к электросети — не проблема. А вот подавляющее большинство пеллетных, жидко топливных и особенно газовых котлов оснащены автоматикой, которая не работает без электропитания. Тем не менее найти модели с более простым управлением можно. Но нужно понимать, что особой экономичности и высокого комфорта от энергонезависимого газового котла ждать не стоит.

Газовые энергонезависимые отопительные котлы оснащены простейшим управлением. Розжиг пьезоэлектрический, поддерживается заданный уровень температуры теплоносителя

Во-вторых, обеспечить эффективную циркуляцию теплоносителя.Движение жидкости по трубам и отопительным приборам может осуществляться естественным образом (гравитационно) и принудительно (циркуляционно). Вкратце поясним эти понятия:

Гравитационное(энергонезависимое) отопление

Движение жидкости в гравитационной системе происходит за счёт разниц плотностей нагретой и уже остывшей жидкости. Горячий теплоноситель, выходя из котла, имеет меньшую плотность и объёмный вес, чем уже прошёдший потрубам и батареям, остывший. Соответственно, нагретая вода постоянно поднимается вверх, остывшая опускается вниз. Пока имеется достаточная разница температур, теплоноситель циркулирует. Для нормальной работы гравитационной системы необходимо соблюсти ряд жёстких условий:

• Отопительный котёл должен быть установлен в самой нижней части системы. Желательно в приямке, если на этом же этаже расположены отопительные приборы.

• Все горизонтальные трубы должны иметь уклон по ходу движения теплоносителя.

• Диаметр труб должен быть достаточно большим для снижения гидравлического сопротивления. Для индивидуального жилого дома это ориентировочно 35-50 мм.

Из плюсов гравитационного отопления можно назвать простоту конструкции и энергонезависимость. Минусов же у «гравитационки» немало:

• Сложность регулировки, низкая экономичность.

• Естественное давление жидкости невелико, поэтому скорость прохождения теплоносителя в трубах мала, из-за чего отопление весьма «задумчиво», нехотя прогревается и не быстро отзывается на изменение режима работы котла.

• Чем протяжённее трубопроводы, тем слабее циркуляция и хуже прогрев удалённых радиаторов. Горизонтальные ветки длиной свыше 30 м вообще не будут нормально работать.

• Низкая скорость протекания жидкости соответствует невысокой теплоотдаче, габариты отопительных приборов приходится увеличивать.

• В энергонезависимой гравитационной системе невозможно устроить тёплые полы, выбор отопительных приборов ограничивается стандартными радиаторами.

• Толстые трубы разводки, которые сложно спрятать, выглядят не эстетично.

Гравитационное отопление относительно просто устроено, но необходимо строго соблюдать необходимые уклоны по ходу движения теплоносителя

Циркуляционное(энергозависимое) отопление

В циркуляционной системе движением теплоносителя управляет циркуляционный насос. Помпа создаёт давление, достаточное для того, чтобы устранить все ограничения, связанные с преодолением гидравлического сопротивления, характерные для гравитационного отопления. Циркуляционная система полностью лишена недостатков гравитационной. В ней без учёта уклонов используют трубы малого диаметра, из-за чего их легко спрятать в штробы или стяжку. Нет ограничений по высоте расположения котла, расширительный бак можно разместить в котельной. Помимо настенных радиаторов, доступны тёплые полы, напольные конвекторы, можно дополнительно подогревать воздух для приточно-вытяжной вентиляции, воду в бассейне. Принудительное движение теплоносителя даёт возможность при грамотном проектировании и настройке постоянно поддерживать заданную температуру во всех помещениях.Отопление быстро разогревается, чутко реагирует на изменения режима отопления.

Циркуляционная система экономичней, комфортней и эстетичней гравитационной. Единственный существенный её недостаток — энергозависимость. На наш взгляд, многочисленные плюсы «циркуляционки» однозначно перевешивают единственный её минус и при выборе системы отопления для современного комфортабельного дома предпочтение стоит отдать именно ей. А застраховаться от отключения электроэнергии можно установкой генератора или АКБ.

Пример циркуляционного отопления, уклоны труб не имеют особого значения

Гравитационная система тоже имеет право на жизнь на даче или в загородном доме, в котором не предъявляется высоких требований к эстетике интерьера, комфорту и экономичности отопления. Более логичным является сочетание естественной циркуляции с твердотопливным котлом. Рациональное решение —на подающую трубу самотёчной системы параллельно установить циркуляционный насос. Это позволит эксплуатировать отопление в двух режимах: при наличии электричества оно будет работать как циркуляционное, более экономно и комфортно. Нет электроэнергии — функционирует в самотёчном режиме. Менее эффективно, но работает.

В гравитационную схему, где соблюдены все требования по уклонам и диаметрам труб, встроен циркуляционный насос, благодаря чему теплоноситель может циркулировать как самотёком, так и принудительно

Погодо зависимая автоматика управления отоплением

В простейшем исполнении устройства управления отопительных котлов поддерживают заданную температуру теплоносителя. При похолодании или потеплении, чтобы в помещениях не стало холодно или жарко, приходится вручную менять настройки. Более совершенная автоматика считывает температуру в помещениях (одном или нескольких) и устанавливает режим нагрева в зависимости от её изменения. Таким образом, обеспечивается более-менее стабильная температура в доме. Правда, с некоторым запаздыванием. Сначала в комнатах должно стать холоднее, чтобы система повысила теплоотдачу.

Избежать запаздывания можно, установив погодо зависимую автоматику. В этом случае датчик считывает температуру не в доме, а на улице, передавая данные блоку управления отопительного котла. На улице холодает — данные поступают на компьютер котла — он даёт команду увеличить теплоотдачу — приборы отопления становятся теплее до того, как наружные стены и окна охлаждаются. И наоборот при потеплении. Чтобы опережающая реакция на изменение наружной температуры воздуха была своевременной, погодо зависимую автоматику дополнительно подстраивают под особенности конкретного здания.Помимо обеспечения наилучшего теплового комфорта, погодо зависимая автоматика помогает оптимально расходовать топливо, а, значит, снижает эксплуатационные расходы.

Видеоролик доходчиво разъясняет, как работает погодо зависимая автоматика и за счёт чего она экономит деньги своих хозяев

Напоследок отметим, что проектирование и монтаж системы отопления, если стремиться к качеству, комфорту и экономичности, невозможно осуществить без привлечения к работе грамотных и ответственных профессионалов.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Независимая система отопления в современных реалиях

Монтаж и схемы систем отопления

Автор Евгений Апрелев На чтение 4 мин. Просмотров 1.2k.

Чтобы разобраться чем различается зависимая и независимая система отопления необходимо дать четкое определение этих понятий во избежание путаницы в дальнейшем:

• Независимость подразумевает изоляцию от внешней теплотрассы общественного назначения. Можно сказать, что реализуется двухконтурная сеть во избежание смешивания теплоносителей первой и второй стадии. Тепло передается в специальном устройстве, называемом теплообменником.

• Зависимость же заключается в отсутствии возможности самостоятельной регулировки температуры теплоносителя, запуска и остановки системы по индивидуальному графику согласно климатической обстановке. Жесткая привязка к пункту централизованного теплоснабжения, который регулирует параметры сети по своему усмотрению.

Каждый из двух вариантов обогрева имеет как индивидуальные преимущества, так свои недостатки, которые следуют из особенностей конструкции и принципа работы.

[contents]

Независимая система отопления и ее виды

Независимая система отопления разделяется, в свою очередь, на два подвида по реализации способа циркуляции энергоносителя в трубопроводах:

1. Гравитационный, иначе именуемый энергонезависимым. Жидкость движется по трубам за счет различной плотности холодного и нагретого вещества. Поэтому разогретый носитель, поступающий из теплообменника, стремится вверх благодаря более низкому удельному весу, холодный же наоборот – оседает в самых нижних точках теплотрассы. Такая особенность предъявляет несколько жестких требований для возможности полноценного функционирования:

• Устройство теплообмена или водогрейный котел, если отопление автономное, нужно размещать в самой нижней точке здания. Если на этом этаже также установлены радиаторы, то придется оборудовать приямок ниже уровня пола.
• Все, горизонтально проложенные, трубопроводы должно крепить под уклоном в два-три градуса по направлению движения теплоносителя в трубе. То есть подача будет иметь положительный угол относительно общего вектора, а обратка – отрицательный.
• Для минимизации негативного влияния гидравлического сопротивления проходной диаметр труб должен быть большим. Для двухэтажного коттеджа с пятью-семью отапливаемыми комнатами достаточно будет диаметра в 35 миллиметров. Принцип больше-лучше здесь действует в полной мере.

1. Циркуляционный или энергозависимый. Теплоносители централизованной системы подачи и гидравлика теплораспределения ни имеют физического контакта друг с другом. Передача тепла от одной к другой происходит в так называемом теплообменнике, который представляет собой бак, в котором расположены трубки с циркулирующей по ним жидкостью. То есть, независимое подключение системы отопления реализует возможность гибкой подстройки температурного режима обогреваемых сооружений, упрощение модификации и расширения сети и экономить на затратах по обогреванию. Присутствуют и особенности:

• Стоимость постройки значительно превышает величину затрат на первый метод.
• Предъявляются повышенные требования к качеству теплоносителей вторичного контура.
• Практически всегда есть необходимость в непрерывном электроснабжении для обеспечения циркуляционного процесса.

Безопасность и эффективность независимых систем отопления

Чтобы иметь возможность экономить деньги на обогреве необходимо соблюсти несколько условий:

1. Разработать и согласовать проект в разрешительных органах. Без утвержденного ГИП и согласованного со всеми инстанциями проекта все модификации будут незаконными. Поэтому воспользоваться результатами не удастся.
2. Произвести монтаж или реконструкции существующего оборудования согласно проектного решения.
3. Установить счетчик тепловой энергии. Это позволить рассчитываться за полученную тепловую энергию именно в том объеме, в котором она была потреблена.
4. Обеспечить необходимый уровень автоматизации либо ручного регулирования. ТЭЦ не особо оперативно реагирует на температурные изменения погодных условий и могут продолжать кочегарить свои котлы на полную катушку. А через бак теплообмена невостребованная энергия будет передаваться в сети потребителей, открывающих окна и форточки от избыточной жары.

Монтаж и подключение независимой системы отопления

Монтажные работы по своей сложности ненамного сложнее гравитационной трассы. Из дополнительных мероприятий стоит отметить необходимость организации источника бесперебойного питания. Это даст возможность не остаться без тепла при отключении электричества и реализуется за счет автоматического включения аккумуляторного источника бесперебойного питания или электрогенератора на жидком топливе.

К тому же модернизации подвержены и действующие трассы централизованного типа путем разделения теплоносителей баком теплообмена, установкой насоса принудительной циркуляции и источника бесперебойного питания. Замена или демонтаж трубопроводов с радиаторами при этом не требуется.

Советы и рекомендации

В связи с тем, что требуется наличие определенного набора документов рекомендуется начинать именно с получения проектного решения. Такая последовательность позволяет избежать потери времени и излишних трат на материалы.

% PDF-1.5
%
231 0 объект
>
эндобдж

xref
231 75
0000000016 00000 н.
0000002632 00000 н.
0000002734 00000 н.
0000003604 00000 н.
0000003815 00000 н.
0000004186 00000 п.
0000004223 00000 п.
0000004270 00000 н.
0000004317 00000 н.
0000004364 00000 н.
0000004412 00000 н.
0000004458 00000 п.
0000004506 00000 н.
0000004554 00000 н.
0000004602 00000 п.
0000004650 00000 н.
0000004698 00000 н.
0000004746 00000 н.
0000004860 00000 н.
0000007441 00000 п.
0000009642 00000 п.
0000011859 00000 п.
0000013944 00000 п.
0000016207 00000 п.
0000016582 00000 п.
0000016967 00000 п.
0000017079 00000 п.
0000019336 00000 п.
0000022015 00000 н.
0000022183 00000 п.
0000024453 00000 п.
0000027103 00000 п.
0000027293 00000 п.
0000027555 00000 п.
0000027766 00000 н.
0000028273 00000 п.
0000028336 00000 п.
0000028855 00000 п.
0000029268 00000 н.
0000029776 00000 п.
0000030257 00000 п.
0000030767 00000 п.
0000031210 00000 п.
0000031752 00000 п.
0000032030 00000 п.
0000033641 00000 п.
0000033954 00000 п.
0000035587 00000 п.
0000035913 00000 п.
0000037774 00000 п.
0000038093 00000 п.
0000065240 00000 п.
0000065279 00000 п.
0000065599 00000 п.
0000065696 00000 п.
0000065842 00000 п.
0000066073 00000 п.
0000066461 00000 п.
0000066583 00000 п.
0000066729 00000 п.
0000080023 00000 п.
0000085124 00000 п.
0000086151 00000 п.
0000086624 00000 п.
0000087060 00000 п.
0000090765 00000 п.
0000128958 00000 н.
0000130729 00000 н.
0000130969 00000 н.
0000148604 00000 н.
0000150487 00000 н.
0000153268 00000 н.
0000154996 00000 н.
0000156350 00000 н.
0000001796 00000 н.
трейлер
] / Назад 649790 >>
startxref
0
%% EOF

305 0 объект
> поток
h ޜ TKSa 3ݎ K & ch3Ѳ (Hi9stx ۺ f} Q / ~ Ct> AD4IC = 9n] y {8

Могу ли я использовать несколько нагревателей с одним термостатом? — Cadet Heat

Иногда нам звонят люди, которые хотят узнать, можно ли подключить несколько нагревателей к одному термостату.Ответ на этот вопрос — да, вы можете подключить несколько нагревателей к одному термостату — если вы используете нагреватели на 240 вольт и прерыватель на 240 вольт. Но это не значит, что мы всегда его рекомендуем. Стив из нашего отдела технической поддержки говорит, что в большинстве случаев люди хотят подключить несколько нагревателей к одному термостату для удобства. Это имеет смысл, если у вас есть большая комната с несколькими обогревателями в ней или, может быть, жилое пространство открытой планировки, где гостиная и столовая представляют собой одну большую площадь. Один термостат для управления обоими нагревателями будет работать нормально, потому что вы имеете дело с одним большим пространством.Он не работает с одним термостатом в спальне, управляющим обогревателем в этой комнате, а также с другим термостатом в другой комнате. Температура в обеих комнатах будет определяться температурой в спальне с помощью термостата. Это просто сводит на нет одно из преимуществ электрического отопления: автономное отопление помещений для максимального индивидуального комфорта и минимизации счетов за электроэнергию. Все еще читаете? Это, вероятно, означает, что вы хотите знать, как подключить несколько нагревателей к одному термостату. Вот что вам нужно знать:

Количество нагревателей, которые вы можете подключить к одному термостату, также зависит от вашей схемы и проводки

Количество нагревателей , которые вы можете безопасно подключить к одному термостату , будет зависеть от размера вашего выключателя в электрической коробке, типа проводки, которую вы используете, и мощности отдельных нагревателей.Таким образом, схема на 240 В, работающая на двухполюсном автоматическом выключателе на 20 А, может иметь любую комбинацию нагревателей до 3 840 Вт. Например, используя всего один термостат, можно установить:

• Два нагревателя мощностью 1500 Вт, или
• Три нагревателя мощностью 1000 Вт, или
• Пять нагревателей на 750 Вт

Эта полезная таблица содержит дополнительную информацию.

Вы должны подключать нагреватели параллельно, а не последовательно при использовании их с одним термостатом

Все нагреватели должны быть подключены параллельно.Вы можете сделать это, подключив каждый нагреватель напрямую к термостату, или подключив каждый нагреватель к следующему — просто убедитесь, что каждый нагреватель подключен к проводам источника. (Вы также можете проверить схему подключения в верхней части этого поста — она ​​показывает, как соединить несколько плинтусов вместе.)

На этой фотографии показано, как соединить провода для использования нескольких нагревателей Com-Pak друг с другом. Один из проводов здания (он же Romex) идет к следующему нагревателю, другой — от настенного термостата.Медный провод с петлей должен быть подключен к зеленому винту заземления в стенке нагревателя.

Я знаю, что это очень важно. Если вы совсем запутались, оставьте комментарий, и мы свяжемся с вами, или свяжется с нашим отделом технической поддержки . Они будут более чем счастливы провести вас через процесс по телефону или по электронной почте. Если вам нужна дополнительная помощь в поиске подходящего обогревателя или термостата, ознакомьтесь с m или публикациями в нашем блоге о выборе продуктов , включая , как выбрать подходящую мощность обогревателя и , почему вам следует подумать о переходе с плинтуса на стену обогреватель.

Руководство по установке UFH Wiring

Здесь, в Ambiente, наша цель — сделать установку UFH максимально простой и простой для всех монтажников. Имея это в виду, мы составили это руководство, чтобы ответить на некоторые из распространенных вопросов, которые мы получаем о разводке влажных полов с подогревом. Если у вас есть дополнительные вопросы о проводке UFH, которые, по вашему мнению, мы должны добавить, свяжитесь с нами!

Что такое центр коммутации UFH?

Центр коммутации — это место, где встречается вся проводка для системы UFH.Он питается от источника питания с плавким ответвлением на 230 В и координирует сигналы, полученные от каждого из нагревательных термостатов.

Когда каждый термостат требует тепла в любой из зон нагрева, происходит следующее:

• Зональный клапан в первичном контуре отопления открывается (только на первом термостате, запрашивающем тепло — затем он остается открытым до тех пор, пока последний термостат не достигнет температуры)
• Насос коллектора работает, поддерживая скорость потока вокруг контуров трубопровода UFH
• Посылает сигнал включения котлу, чтобы активировать его, если он еще не работает.

Поставляем распределительные устройства для 230В, 12В, а также для радиочастотных беспроводных систем, рассчитанных на от 1 до 8 зон нагрева.Некоторыми простыми системами с одной зоной можно управлять без центра коммутации или отдельных исполнительных клапанов на каждом контуре — эту проводку можно настроить с «заднего» переключения на зонном клапане.

Общие проблемы с проводкой UFH

Одна из наиболее частых проблем, с которыми сталкиваются установщики, — слишком поздно оставлять проводку в процессе установки UFH. Вы должны убедиться, что провода проложены на этапе первого ремонта, от каждого положения термостата до места расположения коллектора.Если провода не проложены на этапе первого ремонта, вы, как правило, будете вынуждены использовать систему беспроводного управления, которая не только дороже, но и потенциально требует более высокого обслуживания в долгосрочной перспективе.

Руководство по установке одной из наших систем влажного теплого пола также можно получить у нашей группы экспертов. Все установщики, аккредитованные Ambiente, имеют доступ к основным ресурсам, которые обеспечивают безопасную, успешную и быструю установку. Со всей необходимой документацией и техническими деталями, которые вам нужны, одним нажатием кнопки в разделе ресурсов, и всей необходимой поддержкой, достаточно одного телефонного звонка.

Другая распространенная проблема с проводкой UFH — обеспечение правильной проводки от каждого положения термостата. Для большинства термостатов UFH требуется 3-жильный + заземляющий кабель 1,5 мм для термостатов на 230 В и экранированный сетевой кабель для термостатов на 12 В. Однако есть исключения из этого, например, для наших термостатов DS-SB, для которых требуется 4-жильный + заземляющий кабель.

Для каждого имеющегося у нас термостата мы сообщаем вам, какой именно тип проводки требуется, чтобы исключить вероятность ошибки.

Какие есть варианты беспроводного влажного УВЧ?

Если электропроводка была забыта на первом этапе ремонта, или если это проект модернизации полов с подогревом, в котором конструкция пола не может быть поднята, мы можем предложить варианты беспроводной связи.

NeoAir Wireless идеально подходит для тех, кто ищет решение для отопления и горячего водоснабжения, которое полностью не требует использования проводов и управляется с помощью приложений. Он совместим с переключаемыми приемниками UH8-RF и RF, нажмите ниже, чтобы просмотреть инструкции по подключению:

Схема подключения

NeoAir

Мы также предлагаем беспроводную версию программируемого комнатного термостата Ambiente с сенсорным экраном, который является самой популярной моделью для управления отдельными зонами нагрева. Это работает вместе с центром беспроводной коммутации (UH8-RF) или с приемником (RF Switch).Нажмите ниже, чтобы увидеть инструкции по подключению:

Беспроводной программируемый комнатный термостат с сенсорным экраном Схема

Как подключить термостат теплого пола и коллектор

Ответ на этот вопрос, конечно же, будет зависеть от того, какие элементы управления вы выберете для системы теплого пола. К счастью, все термостаты Ambiente поставляются с полными инструкциями по UFH и схемами подключения UFH, которые упрощают установку. Они включают в себя простую для понимания схему, на которой показаны четкие цвета проводки, которые помогут вам успешно подключить термостаты к коллектору теплого пола.

Схема подключения теплого пола

Как только вы узнаете, какой тип проводки подходит для системы и термостата, который вы устанавливаете, вы можете перейти в наш раздел ресурсов, где вы можете выбрать между центрами коммутации Uh3, Uh2, Uh2-W, Uh4, UH8-RF, а также при необходимости просмотрите схему торгов и схему подключения одной зоны.

Ниже вы можете увидеть пример электрической схемы, которая предназначена для центра коммутации UH8, соединяющего термостаты DS-SB.Нажмите на нее, чтобы просмотреть полную версию — вы сможете увидеть простые для понимания цвета проводки и требования к типу проводки для каждой части установки.

Есть вопросы по проводке UFH?

Если вам нужна дополнительная информация о проводке теплого пола, свяжитесь с нами сегодня.

Еще не аккредитованный установщик Ambiente?

Воспользуйтесь широким спектром систем и средств управления UFH для любого проекта, бесплатными руководителями проектов из нашей обширной сети контактов и бесплатной технической поддержкой от высококвалифицированной команды.

СТАТЬ АККРЕДИТОВАННЫМ УСТАНОВЩИКОМ

Вы нашли эту статью полезной? Вам может понравиться:

Руководство по установке коллекторов теплого пола

Руководство по установке регуляторов термостата теплого пола

Эту статью написал Роберт Таффин.

Роберт является генеральным директором Ambiente и работает в сфере теплых полов с 2012 года.

Дата последнего пересмотра / обновления: 07.03.2019

% PDF-1.4
%
3672 0 объект
>
эндобдж

xref
3672 71
0000000016 00000 н.
0000003525 00000 н.
0000003688 00000 н.
0000004918 00000 н.
0000005495 ​​00000 н.
0000006246 00000 н.
0000006327 00000 н.
0000006826 00000 н.
0000007445 00000 н.
0000007560 00000 н.
0000007666 00000 н.
0000007751 00000 н.
0000008241 00000 н.
0000008825 00000 н.
0000009637 00000 н.
0000010112 00000 п.
0000010663 00000 п.
0000011098 00000 п.
0000011215 00000 п.
0000011989 00000 п.
0000012688 00000 п.
0000013427 00000 п.
0000014133 00000 п.
0000014927 00000 п.
0000015779 00000 п.
0000018076 00000 п.
0000018878 00000 п.
0000019110 00000 п.
0000019194 00000 п.
0000019251 00000 п.
0000019317 00000 п.
0000019573 00000 п.
0000019657 00000 п.
0000024565 00000 п.
0000024622 00000 п.
0000030113 00000 п.
0000030198 00000 п.
0000030297 00000 п.
0000030508 00000 п.
0000030719 00000 п.
0000030804 00000 п.
0000030903 00000 п.
0000031118 00000 п.
0000035428 00000 п.
0000035507 00000 п.
0000035548 00000 п.
0000043503 00000 п.
0000043628 00000 п.
0000043743 00000 п.
0000049058 00000 н.
0000049099 00000 н.
0000084812 00000 п.
0000084853 00000 п.
0000089337 00000 п.
0000089416 00000 п. Y = 3 ٜ ￜ sv

Как добавить провод C к термостату

Доступны новые термостаты Wi-Fi, которые позволяют удаленно контролировать температуру в вашем доме.В отличие от других программируемых термостатов с батарейным питанием, эти новые термостаты не могут работать только от батарей, и даже если они могут это сделать, они быстро разрядят батарею. Поэтому необходимо подключить к этим термостатам провод «C» для подачи питания. В этом посте подробно рассказывается, как я подавал питание на свой термостат, к которому не подводился провод C, с помощью подключаемого трансформатора переменного тока на 24 вольт. С проводом C, который питает ваш термостат, вам не нужно беспокоиться о разряде батарей, и вы можете настроить свет на термостате так, чтобы он работал как ночник.

Термостат, который я заменял, управляет только моим газовым водогрейным котлом, который обеспечивает только тепло. Мне не пришлось беспокоиться об охлаждении, поскольку мой кондиционер работает от отдельного термостата. Из стены, на которой был установлен мой старый термостат, выходили три провода. Моя система отопления требует для работы только два провода, R и W. Я подумал, что могу использовать третий провод для питания термостата и использовать его как провод C. К сожалению, я столкнулся с парой проблем.

Во-первых, проводка была очень старой, и в этом третьем проводе был обрыв.Я не мог подключить к нему ток из подвала.

Во-вторых, и это, вероятно, наиболее важно, я позвонил производителю своего котла, чтобы дважды проверить, можно ли подключить термостат к клемме C на 24-вольтовом трансформаторе переменного тока в котле. Эти типы термостатов называются термостатами с отводом мощности, и производитель (Weil McLain) не рекомендует использовать термостат с отводом мощности с моим бойлером. Они беспокоились, что дополнительная нагрузка от термостата может привести к преждевременному сгоранию трансформатора.Они рекомендуют использовать отдельный трансформатор 24 В переменного тока для питания термостата.

Инструкция для
Программируемый термостат с сенсорным экраном Honeywell Wi-Fi (RTH8580WF1007 / U), который я устанавливал, не указывал, как подключить внешний источник питания к термостату, но позвонив в службу поддержки клиентов, я смог узнать, как подключить внешний трансформатор. Если ваш термостат также управляет вашей системой охлаждения или у вас другой тип системы отопления, конфигурация может быть другой.Рекомендуется позвонить производителю вашего термостата и получить конкретные инструкции для вашей модели и блока HVAC.

Обновление

: wi-fi на термостате отстой. Вы можете обновить термостат только при условии, что термостат может подключаться к Интернету. Ураган «Сэнди» заставил меня потерять домашний интернет, но у меня все еще было электричество и тепло. Когда я лег спать на следующую ночь, я замерз до костей, так как большую часть дня был на улице, разбираясь с последствиями, и я хотел включить обогреватель, не вставая с постели, но не смог, потому что у меня не было интернета.Я мог получить доступ ко всем другим проводным и беспроводным устройствам в моей сети, только без доступа в Интернет. Нет возможности подключиться к термостату напрямую. Все это делается через облачный сервис Honeywell, который, как оказалось, собирает показания температуры в моем доме и информацию о системе отопления каждые 12 секунд. Мне это не нравится, и мне не нравится, когда у меня нет доступа к термостату из дома.

Замените термостат, пока он не остынет

С любым проектом что-то может пойти не так.Вы же не хотите оказаться в месте, где самая холодная часть зимы, и вам не будет тепла по какой-либо причине!

Также обратитесь к производителю вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и производителю термостата, чтобы узнать подробности вашей установки. Ознакомьтесь со всеми применимыми местными строительными нормами.

Если вам неудобно протянуть провод через стены и выполнить электрические соединения, вызовите электрика.

Что вам понадобится

Материалы

• Новый термостат (я использовал Honeywell RTH8580WF)
• Вставной трансформатор 24 В переменного тока (я использовал MGT-2440)
• Провод термостата 18 калибра.Количество проводов должно быть не менее количества проводов, идущих от вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха + 2 для трансформатора. Мне понадобилось всего 4 проводника, поэтому я купил
  Southwire 50 футов 18/2-Gauge, термостат, провод 64162179. Вам может потребоваться больше или меньше, в зависимости от того, как далеко вам нужно проложить провод.
• 4 гайки для проводов (по одной на каждый проводник, который вы будете использовать). Маленькие желтые или оранжевые подойдут.
• Герметик для противопожарных блоков
• Изолента.

Инструменты

Шаг 1. Спланируйте электромонтаж

Я мог бы продолжать использовать 2 провода термостата, которые были в моей стене, плюс добавить еще 2 провода, которые будут выходить за пределы стены, к ближайшей розетке, куда я бы подключил трансформатор на 24 В переменного тока.Мне не понравилась эта установка, потому что я не хотел, чтобы провод к трансформатору был открыт там, где был установлен термостат. Установка выглядела бы намного чище, если бы вся проводка проходила через стену, как это было раньше.

Мне понадобилось 4 проводника. Два от котла и 2 от трансформатора 24в. Ближайший провод, который я смог найти, был 5-проводным проводом термостата, который я использовал. Я собирался провести 5-жильный провод от термостата до подвала, а затем соединить еще 2 кабеля в подвале.Один комплект из 2 проводов идёт к котлу и ещё два идёт к трансформатору, который будет вставлен в стену. Я использовал тот же 5-жильный провод повсюду (за исключением соединения между котлом и новым проводом, где я использовал существующий 3-проводный провод).

Стандартная цветовая кодировка проводки термостата отсутствует. Я решил использовать следующее соглашение. R — красный, W — белый, Rc — желтый, C — синий. Желтый и синий провода пойдут к трансформатору, и, поскольку это трансформатор переменного тока, их можно будет переключить.

Пятижильный провод будет пропущен по стене в мой подвал. Оттуда я разделю его на две части. Красный и белый будут подключаться к существующему проводу в моем подвале, который входит в мой котел и подключается к клеммам R и W на моем котле. Желтый и синий провода будут проходить по другому проводу, который идет к подключаемому трансформатору на 24 В переменного тока, который будет подключен к ближайшей розетке в подвале.

Шаг 2. Выключите систему HVAC

Прежде чем что-либо делать, выключите питание вашей системы HVAC.Это будет зависеть от системы, но рядом с вашей системой должен быть какой-то выключатель, или может быть выключатель, специально помеченный на вашей главной панели автоматического выключателя.

Шаг 3: Снимите старый термостат

Ваш новый термостат будет поставляться с инструкциями и этикетками для проводов. Следуйте инструкциям, чтобы пометить существующие провода наклейками, чтобы вы знали, какой провод какой.

После того, как вы промаркируете свои провода, но перед тем, как полностью отсоединить их от старого термостата, оберните карандашом существующие провода и / или приклейте провода к стене, чтобы они не соскользнули в отверстие.

Если вам нужно просверлить отверстия для новых анкеров, чтобы вкрутить новый термостат, сделайте это сейчас. К счастью, я заменял другой программируемый термостат Honeywell, в котором использовалось такое же расстояние между отверстиями.

Шаг 4: Запустите новый провод термостата

Это сложная часть, и то, как вы прокладываете провод, будет зависеть от того, как проложен ваш существующий провод. Мне повезло, и у моего термостата был прямой спуск по стене, на которой он был установлен, до моего подвала. Потянув за провод сверху и снизу в подвале, я смог определить, что провод не был прочно прикреплен к стене, и я смогу вытащить его.Типы застежек, которые я видел в подвале, были довольно неплотно прилегающими. Если это не ваш случай, возможно, вам будет труднее протянуть новый провод. Возможно, вам придется проделать небольшие дыры в стенах здесь или там. Рыболовная проволока может быть сложной задачей, и вы можете нанять электрика, который сделает это за вас. Помните, лучше не пытаться решать эту проблему, когда очень холодно, и вы не хотите оставаться без тепла в течение нескольких дней, если что-то пойдет не так.

Подготовьте рыболовную ленту

Когда я впервые использовал ленту GB Fish Tape, было очень трудно вытащить ее из катушки.Вы должны вытащить стальную ленту вручную. Он покрыт маслом, что делает его сложным. Я взял ленту на открытом воздухе, не делайте этого на ковре, иначе масло запачкает его, и вытащил как можно большую часть ленты вручную. Затем я наступил на конец и потянул за катушку, медленно вытягивая всю ленту. Поскольку моего досягаемости было недостаточно, я спустился по ленте, чтобы изменить то место, где я оказывал давление. Будьте осторожны, чтобы при этом не сильно согнуть стальную ленту. Как только я вытащил всю ленту, я намотал ее и повторил все процессы.Теперь, когда я использую рыбную ленту, она легко выходит.

Прикрепите проволоку к рыболовной ленте

Сверху, где старый провод выходил из дыры в стене, я прикрепил провод к концу рыболовной ленты. В конце есть небольшое отверстие, через которое я пропустил провода, а затем использовал изоленту, чтобы скрепить все вместе. Убедитесь, что лента наложена аккуратно, чтобы точка соединения не была значительно толще, чем толщина провода. Потяните за него несколько раз, чтобы убедиться, что проволока не оторвется от рыболовной ленты, пока вы протягиваете ее через стену.

Убедитесь, что у вас достаточно размотанной ленты, чтобы дотянуться до другого конца отверстия.

Потяните провод вниз

Затем я спустился в свой подвал, где старый провод термостата выходил из досок пола. Я осторожно натянул старую проволоку, пока рыбная лента не опустилась до рабочего уровня. Мне пришлось однажды подбежать, чтобы накормить ленту для рыбы, когда мне показалось, что она сильно зацепилась. Эта операция будет проще, если один человек направляет ленту сверху, а другой тянет снизу, но это выполнимо одним человеком.

Прикрепите новый провод к рыболовной ленте

Сначала я размотал проволоку достаточной длины и немного распрямил ее. Я позаботился о том, чтобы размотать достаточно проволоки, чтобы, когда я потянул конец наверх, катушка все еще была на земле, так что вес катушки не потянет проволоку обратно вниз.

Я снял примерно 1,5 дюйма коричневой внешней обмотки проводов, обнажив 5 отдельных цветных проводов. Я пропустил эти провода через отверстия в конце рыбной ленты. Затем я взял 3 отдельные жилы одну за другой и намотал их вокруг кончик рыбной ленты.Два в одном направлении, а другой в другом. Это поможет закрепить провода на ленте. Наконец, я надежно обернул соединение изолентой и несколько раз потянул за него, чтобы убедиться, что он не разорвется, пока протягиваю провод через стену.

Я сделал снимок перед тем, как обмотать соединение изолентой, чтобы показать вам, как я прикреплял провод к концу ленты. К сожалению, я не понял, что фотография не получилась, когда я ее сделал. Надеюсь, приведенного выше описания будет достаточно.В любом случае важно, чтобы он обеспечивал некоторую безопасность и не увеличивал ширину.

Протяните новый провод через стену

Первый шаг — начать протягивать проволоку снизу вверх, пока соединение между рыбной лентой и проводом термостата не пройдет через отверстие. Это одна из точек, где может зацепиться провод. С двумя людьми это сделать проще, но я справился сам.

Как только соединение было установлено, я дважды проверил, что провод прямой и достаточно ли размотанных.

Затем я поднялся наверх и осторожно натянул ленту с рыбой, пока новый провод не вышел из дыры в стене.

Я убедился, что у меня достаточно проволоки для работы, и обмотал новую проволоку лентой, удерживая ее на катушке, чтобы проволока не соскользнула обратно в отверстие. Вы также можете обернуть провода чем-то вроде карандаша.

Шаг 5: Подключите провода к опорной пластине термостата

С новым проводом, проткнутым через стену, пора было приступить к подключению нового термостата.Я обрезал провод до нужной длины, чтобы из стены выступало около 4 дюймов. Я разобрался с беспорядком, связанным с разворачиванием изоленты с конца и рыболовной лентой позже. Я начал с того, что снял пару дюймов коричневой внешней оболочки провода, чтобы обнажить 5 отдельных проводов с цветовой кодировкой внутри. Затем я намотал зеленый провод обратно на основной жгут проводов, так как я не собирался его использовать, затем я снял примерно 3/8 дюйма с конца 4 оставшихся проводов, как показано.

Снять перемычку

Основание термостата идет с металлической перемычкой, соединяющей Rc и R, она выглядит как небольшая скоба.Эту перемычку необходимо удалить, чтобы можно было подключить термостат к независимому силовому трансформатору. Чтобы удалить его, используйте небольшую прецизионную отвертку с плоской головкой, чтобы ослабить два винта для Rc и R в черной клеммной колодке. Вам не нужно откручивать их полностью, только до тех пор, пока вершины винтов не будут на одном уровне с верхней частью черной клеммной колодки. После того, как оба винта будут ослаблены, просто вытяните перемычку.

Клемма Rc используется для подключения реле охлаждения. Если ваш термостат контролирует и вашу систему отопления, и систему охлаждения, я не уверен, как вы подойдете к подключению внешнего трансформатора.В этом случае вам, вероятно, потребуется подключить провод C вашего термостата непосредственно к трансформатору в вашей 24-вольтовой системе HVAC.

Присоединить провода

Один за другим вставьте конец каждого провода в соответствующую клеммную колодку и прикрутите его, чтобы удерживать на месте. Я использую соглашение:

.

• R — Красный (к котлу)
• W — Белый (к котлу)
• Rc — желтый (к трансформатору)
• C — синий (к трансформатору)

Как только провода будут прикреплены, вы можете прикрепить опорную пластину к стене.Я использовал небольшой уровень сбоку, чтобы убедиться, что основание установлено прямо. (Верхняя часть термостата и опорная пластина изогнуты.) Изображение получилось не таким прямым :), но вы можете видеть, как 4 провода прикрепляются к опорной пластине термостата.

В зависимости от вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования ваша проводка может отличаться.

Шаг 6: Подключите термостат к трансформатору

Вернувшись в подвал, я протянул новый провод к месту соединения с проводкой, идущей к печи.Думаю, когда они установили мой новый котел, они соединили провод нового термостата со старым, а точка подключения находится на стене над котлом. Я протянул новый провод к этой точке, дал себе немного дополнительных возможностей поработать в случае каких-либо ошибок, перерезал провод и надежно прикрепил его к стене.

Затем я снял около 2 дюймов коричневой внешней оболочки провода. Как и раньше, я обернул зеленый провод обратно вокруг основного провода, так как я не собирался его использовать. Затем я снял около 3/4 дюйма с концов 4 оставшихся провода.

Затем я определил, куда я собираюсь подключить трансформатор 24 В переменного тока, и отмерил нужную длину провода от катушки. Я знал, что у меня останется дополнительный провод термостата, и я буду использовать его вместо другого двухжильного провода, так как мне не понадобятся все 5 для этого запуска.

Обрезав провод до нужной длины, я снял концы проводов, намотал каждый на одну из двух винтовых клемм на трансформаторе и затянул их.Положение этих двух проводов не имеет значения, поскольку это трансформатор переменного тока. Я выбрал именно этот трансформатор на 24 В переменного тока (MGT2440), потому что у него были винтовые клеммы.

Затем я подключил желтый провод, идущий от трансформатора, к желтому проводу, идущему от термостата. Я зачистил концы обоих концов примерно на 3/4 дюйма, с помощью плоскогубцев намотал провода друг на друга по часовой стрелке и закрепил их оранжевой гайкой. Я повторил процесс для синего провода от трансформатора к проводу термостата.

Прежде чем продолжить, я хотел убедиться, что термостат получает питание, поэтому я подключил трансформатор, побежал наверх, вставил термостат на его основание и был счастлив увидеть экран 🙂

Я уже настроил параметры беспроводной сети, когда тестировал трансформатор на 24 В переменного тока, прежде чем я столкнулся со всеми этими проблемами.

Шаг 7: Подключите термостат к котлу

От котла до старой проводки термостата шел трехжильный провод.К счастью, эта новая проводка имела цветовую маркировку, поэтому я знал, какие цвета идут на клеммы R и W на котле. Один за другим я прикрепил красный провод к новому проводу, который я провел от термостата к подвалу, сняв 3/4 дюйма нового провода и обернув его вокруг провода, идущего к клемме R термостата в котле. Котел провод был предварительно подключен к старому проводу и уже был зачищен.Я закрыл соединение гайкой для провода и повторил процесс для белого провода с проводом, который идет к клемме W на котле.

Я щелкнул выключателем, чтобы снова включить котел, и побежал наверх, чтобы убедиться, что все работает. Я включил термостат и проверил, загорелся ли котел. Находясь внизу рядом с котлом, я с помощью телефона выключил термостат, и через несколько секунд котел выключился. 🙂

Шаг 8: Завершение работы

Теперь, когда я знаю, что все работает правильно, я обернул изолентой проволочные гайки, чтобы они были надежно закреплены, и использовал конопатку противопожарного блока в отверстии от подвала до стены, где проходит провод нового термостата.На всякий случай я дважды проверил, все ли работает. С помощью приложения на телефоне я могу регулировать термостат из любого места.

Одна из приятных особенностей подключения термостата к стене заключается в том, что свет на термостате всегда может оставаться включенным, и мне не нужно беспокоиться о разряде батарей. Термостат находится рядом с отверстием, в которое я обычно натыкаюсь, когда спускаюсь за стаканом воды посреди ночи. Надеюсь, пальцы на ногах больше не будут, и мне никогда не придется беспокоиться о замене батареек.

Нужен ли мне C-Wire для моего термостата?

В условиях бума умного дома многие домовладельцы решили отказаться от устаревших технологий прошлых лет в пользу совершенно новых умных лампочек, замков и даже термостатов. Умные термостаты легко управляются и программируются, что может сократить ваши счета за электроэнергию. Они также, как правило, имеют более изящный вид и больше функциональных возможностей, включая светодиодные экраны и возможность подключения к Wi-Fi.

Эти удивительные новые возможности требуют мощности для работы, и здесь в игру вступает C-Wire.Хотя ваш старый термостат мог работать на обычных батареях, вашему новому термостату может потребоваться немного дополнительной энергии для питания всех этих новых передовых функций.

Что такое C-Wire?

C-wire — это аббревиатура от «common wire», хотя это не так часто, как вы могли ожидать. Замыкая цепь, он подает на термостат постоянное напряжение 24 В. Часто он синий или черный, но на самом деле цвет проводов в вашем термостате не указывает на их функцию — это просто сокращение, чтобы немного упростить установку.Некоторые из других проводов, питающих ваш термостат, включают:

• R-wire — Силовой, обычно красный
• G-wire — Вентилятор, обычно зеленый
• Y-провод — Охлаждение, обычно желтый
• W-провод — Нагрев, обычно белый

Самый простой способ узнать, используется ли в вашей системе общий провод, — это снять лицевую панель термостата и проверить, подключен ли какой-либо провод к C-клемме. Если терминал пуст, у вас есть следующие пять вариантов установки термостата.

Вариант № 1: ничего не делать

На рынке есть много термостатов, для которых не требуется C-Wire, включая старые модели и некоторые интеллектуальные термостаты. Однако, когда дело доходит до интеллектуальных термостатов, это утверждение вводит в заблуждение. Хотя вашему термостату технически может не потребоваться C-провод для работы, он получает питание для своего экрана и возможностей Wi-Fi через «фантомное питание» или «кражу энергии». По сути, это означает, что ваш термостат получает дополнительную мощность всякий раз, когда работает ваша система HVAC.

Как это выглядит на практике? Для некоторых людей кража власти едва заметна. Другие жалуются, что их печь постоянно работает, и что их Wi-Fi не остается подключенным.

Вариант № 2: Ищите скрытый C-Wire

Как упоминалось ранее, более старые термостаты не обязательно нуждаются в C-образном проводе для работы. Тем не менее, неиспользованный провод C все еще может быть включен в пучок проводов термостата, спрятанный в стене.

Для проверки просто выключите питание вашей системы и откройте переднюю панель термостата, чтобы увидеть текущие соединения проводов.Затем отвинтите заднюю панель от стены и осторожно потяните заднюю панель и провода вперед. Вы увидите проволочную оболочку, из которой торчат несколько цветных проводов.

Если вы заметили, что дополнительный провод намотан на оболочку или приклеен к ней изолентой, вы можете использовать ее как С-образный провод. Снова прикрепите термостат к стене, подключите скрытый провод к клемме C и замените переднюю панель. Затем подойдите к печи и снимите панель, чтобы открыть автоматический выключатель. Вы должны заметить клеммы R, G, Y, W и C где-то сбоку.Подсоедините провод C к клемме C, закройте панель и снова включите систему.

Вариант № 3: использовать G-Wire как C-Wire

Если нет скрытого C-образного провода, вы можете использовать вместо него G-провод. Однако вы не сможете использовать вентилятор независимо, когда обогрев или охлаждение не работают. Кроме того, многие системы HVAC несовместимы с этим решением, в том числе:

• Системы отопления, вентиляции и кондиционирования с использованием электрического тепла
• Двухпроводные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Для этого вам нужно будет отсоединить старый G-провод от G-терминала и присоединить его к C-терминалу как в термостате, так и в печи.Вам также понадобится крошечный соединительный кабель, чтобы подключить теперь пустой G-вывод к Y-выводу на печатной плате печи.

Вариант № 4: приобретение адаптера

Многие комплекты для умного дома поставляются с собственными адаптерами, но вы также можете купить отдельный в Интернете или в магазине товаров для дома. Они поставляются с диодом, который разделяет ток от одного из ваших существующих проводов на два новых провода и коробку, содержащую новые провода, которые вы будете устанавливать на панели управления печи.

Для начала сфотографируйте текущие соединения проводов внутри термостата и на печатной плате печи. Это пригодится, если вы запутаетесь при отключении и повторном подключении проводов.

Для достижения наилучших результатов следуйте инструкциям, прилагаемым к вашему набору, или онлайн-руководству. Вот краткое руководство, которое даст вам представление о том, что вам нужно делать:

Термостат

• Снимите лицевую панель термостата.
• Переключите существующий провод с клеммы G на клемму C.
• Отсоедините имеющийся Y-образный провод. Клеммы G и Y теперь должны быть пустыми.
• Используйте проволочную гайку, чтобы соединить старый Y-образный провод с однопроводной стороной диода.
• Подключите два других провода диода к пустым клеммам G и Y. Теперь у пяти клемм должны быть провода.
• Заменить термостат на стене.

Печь

• Откройте панель печи.
• Установите коробку на панель управления.
• Подключите новый красный провод к R-клемме вместе со старым R-проводом.
• Подсоедините пятый новый провод (общий провод, скорее всего, коричневого цвета) к клемме C.
• Отсоедините и подключите остальные провода к клеммам так же, как внутри термостата. (Не забудьте переместить старый провод G к клемме C и отсоединить старый провод Y.)
• Используйте проволочную гайку, чтобы соединить старый Y-образный провод с проводом, цвет которого совпадает с цветом диода.

Вариант № 5: Установить новые провода

Конечно, у вас всегда есть возможность полностью установить новые провода, чтобы у вас был исправный С-образный провод, не внося изменений или жертвуя использованием вентилятора. Хотя вы можете попробовать это самостоятельно, возможно, вам будет удобнее передать эту работу профессионалу.

Установка термостата с сервисной компанией Malek

Многим домовладельцам не нужна головная боль, связанная с переключением проводов термостата, или они боятся ошибиться и остаться без охлаждения или обогрева.Если вы хотите убедиться, что ваш термостат подключен правильно в первый раз и избежать любого риска повреждения вашей системы или нового термостата, вы можете доверить техническим специалистам компании Malek Service Company установку нового C-образного провода и привести в действие вашу систему HVAC и работает в кратчайшие сроки. Наша хорошо обученная команда оказывает услуги HVAC в Центральном Техасе в течение почти 30 лет, поэтому вы можете положиться на нас, чтобы сделать работу правильно. Позвоните нам сегодня по телефону (979) 446-0296 или запишитесь на прием.

Менеджер по цифровой энергии | Энергетическая кинетика

Модели с пятью, десятью, двенадцатью и пятнадцатью зонами управления допускают настройку многозонного термостата, что обеспечивает дополнительный комфорт и общую экономию энергии для домовладельцев и владельцев бизнеса.Этот элемент управления настолько интеллектуален, что прост, а встроенные средства диагностики и инструменты упрощают понимание работы и обслуживания.

Установка проста: заводская сборка жгутов и краткие справочные сведения по настройкам позволяют сэкономить драгоценное время на установку и настройку системы. Установщик просто включает питание и подключает провода термостата и зонного клапана. Это оно.

1. Светодиоды термостата — отображают участки дома, требующие тепла.
2. Светодиоды отдельных зон — отображают участки обогреваемого дома.
3. Светодиоды индикатора температуры — отображение температуры обратной воды котла.
4. Подключение выхода монитора — сигнализирует отсутствие топлива или работу горелки, недостаточный расход воды, ошибку датчика температуры и возможное замерзание. Может быть подключен к системе безопасности дома или здания, сигнальным лампам или устройствам, а также к системам дозвона.
   Подробнее
5. Индивидуальные переключатели опций — Позволяют настраивать приоритеты горячей воды, работать без дымохода, настраивать параметры рекуперации энергии в зоне и многое другое.

Дополнительные переключатели
Дополнительные переключатели позволяют настроить цифровой менеджер энергии для каждой домашней установки. Установщики могут включить приоритет горячего водоснабжения, установить рабочий и минимальный уровни температуры, время продувки с помощью вентиляционного отверстия и управление рекуперацией энергии в отдельных зонах, чтобы наилучшим образом удовлетворить потребности каждого дома. И все отопительные системы Energy Kinetics, работающие на жидком топливе, являются топливно-нейтральными, поэтому они работают на природном газе, жидком топливе или пропане (требуется только простая замена горелки для переключения с газового на жидкое топливо).Accel CS ™ может работать на природном газе или пропане с простой заменой сопла.

Сравнение с элементами управления сбросом температуры
Digital Energy Manager реагирует на возврат холода из систем с большим или малым объемом воды и всегда поддерживает безопасные минимальные температуры котла. В отличие от элементов управления сбросом температуры, Digital Energy Manager с Hybrid Energy Recovery® не зависит от сложных трассировок и корректировок ошибок для работы с максимальной производительностью.Гибридная рекуперация энергии Energy Kinetics также превзошла операцию по сбросу температуры и технологию модулирующего конденсационного котла в ходе испытаний Национальной лаборатории Брукхейвена Министерства энергетики США.
Подробнее

Заводской жгут проводов
Каждая система 2000, 90+ Resolute ™ и Accel CS ™ поставляется с чистой внутренней проводкой, инструкциями и четко обозначенными клеммами. Digital Energy Manager использует легко доступные съемные реле, имеет отдельные переключатели включения / выключения для питания системы и горелки, и даже больше, чтобы завершить очень удобный для обслуживания пакет.

Просмотр диагностического видео

Диагностика Digital Energy Manager

Digital Energy Manager — это очень мощный диагностический инструмент, который может проверить все функции менеджера менее чем за 2 минуты. Он также предоставляет полезную информацию со световыми индикаторами, соединениями термостата, выходами (соединениями зон). Менеджер не может вызвать блокировку горелки.

Загрузить инструмент диагностики Digital Energy Manager

Электропроводка Nest и другого термостата распределения энергии Wi-Fi

Термостаты Wi-Fi с разделением энергии, такие как Nest, могут вызывать ложные сигналы, если не подключены должным образом.Нажмите здесь, чтобы загрузить Nest и другие инструкции по подключению термостата Wi-Fi.

Honeywell и другие термостаты Wi-Fi обычно требуют C-образного провода, который подключается к A2. Ecobee требуется C-провод, если не подключен кондиционер и не используется комплект расширения мощности (PEK). Для всех термостатов R подключен к A1, а W подключен к T1 (для зоны 1 или T2, T3 и т. Д. Для других зон) — см. Электрические схемы термостатов Nest и Other Power Sharing.

Примечание. Обучающиеся термостаты Nest 3-го поколения совместимы с Display Energy Manager и Accel CS.Для Ascent Combi и Ascent Plus Combi требуется отдельный трансформатор или контроллер , совместимый с зоной , .

Nest 4 th Термостаты поколения требуют «общего» провода C и будут препятствовать продолжению настройки и отображать «ошибку оборудования» до тех пор, пока он не будет установлен. Это относится ко всем системам HVAC, включая системы отопления Energy Kinetics . Добавить провод «Common Maker» можно, если нет общего провода.

Сервисный совет

Совет по обслуживанию менеджеров работает с дисплеем Energy Manager, Digital Energy Manager и Classic Manager. Инструкции напечатаны прямо на лицевой стороне платы.

Этот оригинальный инструмент позволяет System 2000 и 90+ Resolute работать в «обычном режиме котла», поэтому горелка, зоны, циркулятор и вся система работают так же, как обычный котел «поддержания температуры» (включая работу с более низким КПД без рекуперации энергии).Устранение неисправностей легко для любого специалиста по отоплению, имеющего опыт работы с котлами и горелками, и нет необходимости что-либо знать об органах управления для работы с системой.

Сервисная плата также позволяет котлу работать, если менеджер поврежден или не работает должным образом. Будьте уверены, что менеджер очень надежен и практически не требует обслуживания — если вы когда-нибудь подозреваете, что есть проблема, специалисты по отоплению должны просмотреть диагностическое видео и связаться с Energy Kinetics, если проблема обнаружена.

Гарантия Digital Energy Manager

Вы и ваши клиенты можете быть спокойны, потому что Display Energy Manager поставляется с пятилетней гарантией, которая включает пожизненную защиту — регистрация продукта не требуется!

Дисплей Energy Manager

Как «интеллектуальное» центральное устройство управления, Energy Kinetics ‘Display Energy Manager обеспечивает непрерывный мониторинг системы и простую диагностику для практически не требующей обслуживания системы комбинированного отопления и горячего водоснабжения.

причины появления, опасность и борьба

На чтение 4 мин Просмотров 2.6к. Опубликовано 12.03.2019 Обновлено 11.03.2019

Воздушные пробки в водоподающих магистралях приводят к нарушению однородности водного потока, что вызывает гидроудары и ведет к скорому износу труб и фасонных элементов. Чтобы избежать деформации водопровода, нужно знать, какими способами можно ликвидировать скопления воздуха в полости трубопровода.

Основные причины воздушных пробок

При возникновении воздушных пробок следует проверить герметичность соединений

Возникновение пузырьков в водоподающих магистралях связано с внутренней физико-химической реакцией или проникновением извне. В первом случае происходит выход газа из самого водного потока, ведь в 1000 литров воды растворено примерно 30 граммов воздуха. Высвобождение газообразной субстанции происходит быстрее, если жидкость течет медленно, и если она нагрета. Именно по этой причине в трубах горячего водоснабжения пустоты и каверны возникают намного чаще. Во втором случае в магистральные сети просачивается воздух из внешней среды.

Основные причины появления воздуха извне в системе водоснабжения частного дома:

• при снижении уровня жидкости воздух может подсасывать через невозвратный клапан;
• плохо обтянуты фитинговые элементы с уплотнительными деталями из резины, происходит разгерметизация на стыках;
• воздух в водопроводных коммуникациях не удален с первого пуска системы.

В вертикально направленных трубах воздух поднимается вверх либо рассасывается по всей полости. В горизонтальных – скапливается в наиболее высоких местах, что неблагоприятно для всей системы.

Разрушение воздушных пузырей происходит при скорости передвижения потока от четверти метра в секунду. Если она меньше, пробки могут оставаться на одном месте продолжительное время.

Опасность воздушных пузырей в трубопроводе

Гидроудар способен разорвать трубу

Пузырьки, особенно большие, способны разрушить даже крепкие элементы магистрали. Основные неприятности, которые они доставляют владельцам частных домов:

• Накапливаются в одних и тех же участках, приводя к поломкам трубных отрезков и переходников. Также они представляют опасность для поворотных и извилистых трубных отрезков, где воздух задерживается.
• Разбивают водяной поток, что неудобно пользователю. Краны все время «выплевывают» воду, вибрируют.
• Провоцируют гидравлические удары.

Гидроудары приводят к образованию продольных трещин, из-за чего трубы понемногу разрушаются. По прошествии времени в месте растрескивания труба ломается, и система перестает функционировать. Поэтому важно обустроить дополнительные элементы, позволяющие быстро избавляться от опасных пузырей.

Как избавиться от воздуха в водопроводе

Если воздушные пузыри мешают работе трубопровода, но стравливающие элементы еще не установлены, отключите насосную станцию, качающую воду из скважины. Затем откройте все сливные краны и осуществите сброс воды вместе с пузырьками из сети. После этого подключите напорное оборудование и пустите водный поток.

Избавиться навсегда от воздушных пробок в водопроводе частного дома помогут аппараты для стравливания и спуска:

• механические клапаны, например устройство Маевского;
• шаровые краны и вентили;
• автоматические воздухоотводчики.

Стравливать воздух при помощи запорной арматуры приходится вручную, что довольно трудоемко. Поэтому лучше выбрать альтернативные варианты.

Механический клапан

Устройство не отличается сложностью, но прибор способен быстро и эффективно избавить магистраль от пузырей. Принцип действия механического клапана следующий:

1. Полый цилиндр с крышкой, в которую вмонтирована резьбовая заглушка, подключается к водопроводу резьбовым соединением.
2. Внутри цилиндрической коробки подвешен пластмассовый шарик-поплавок. Когда в трубопроводе только вода, поплавок поднимается к заглушечному отверстию, и, благодаря напору водного потока, плотно перекрывает его.
3. Как только в устройство просачивается воздух, шарик уходит вниз и стравливает воздушную пробку.

Приборы, способные убрать воздух, монтируются в наиболее высоких, поворотных и изогнутых местах магистрали – там, где высок риск воздушных скоплений.

Автоматический воздухоотводчик

Автоматы для устранения воздуха из водопроводных сетей бывают трех типов:

• поплавковые клапаны;
• приборы пускового действия;
• устройства комбинированного типа.

При выборе отводчика смотрят на объем потенциальных пробок, рабочее давление в сети и качественные показатели воды. Эти данные можно найти в техническом руководстве прибора. Не следует брать автомат с максимальной мощностью. При работе на минимуме он скорее износится.

Самодельный накопитель воздуха

Автоматические устройства не всегда справляются с отводом воздуха в загородных домах. Обычно в таких магистралях воздушных пузырьков очень много, вода фонтанирует из клапанного устройства.

Вместо автомата для сброса воздуха ставят накопитель, представляющий собой бачок с трубкой и краником.

Прибор можно соорудить своими руками. Для эффективной работы сечение воздухонакопителя должно быть в пять раз больше аналогичного показателя трубопровода. Накопитель монтируется в самой высокой точке водоносной коммуникации.

При монтаже водоподающих сетей в загородном коттедже важно предусмотреть установку приборов для ликвидации воздуха. Они защищают работающую систему от гидроударов и быстрого разрушения.

Расчет системы воздушного отопления частного дома Антарес Комфорт

Статьи по теме

Необходимо понимать, что результаты расчета воздушного отопления частного дома очень жестко привязаны к характеристикам стен, потолка, перекрытий и т. д., точнее говоря, привязаны к их теплопотерям. Изменение теплопотерь элементов конструкции дома неизбежно приведет к тому, что расчет воздушного отопления придется делать заново! В противном случае клиент получит совсем не те условия комфорта, которые были ему обещаны, и, естественно, останется недоволен. Приведем простой пример – клиент решил сделать крышу мансарды более теплой, и потребовал проложить еще один слой утеплителя. Но расчет воздушного отопления не учитывал эти изменения конструкции, в итоге температура в мансарде была вовсе не 22°С, как должно было быть согласно расчетам, а все 25°С, что, в общем-то, немного жарковато.

Обратный пример – при строительстве каркасного дома недобросовестная бригада строителей ухитрилась продать налево часть утепляющих материалов, в итоге толщина утеплителя в некоторых местах стен была не 150, а всего 100 мм. Теплопотери такого дома естественно были гораздо больше расчетных, и расчетной мощности системы воздушного отопления не хватало. Ситуация усугубилась тем, что обнаружилось это только зимой, когда дом был уже построен, а вороватые строители благополучно растворились в голубых далях. Клиент был вынужден вскрывать стены, покупать новый утеплитель взамен украденного и монтировать его, затем заново выполнять отделку восстановленных стен. Иначе ему пришлось бы всю зиму ходить дома только в теплом лыжном костюме и даже в нем спать. Конечно, трудности закаляют характер, но лучше все-таки таких волнующих моментов избежать, если конечно вы не специально тренируетесь с целью покорить Северный или Южный Полюс.

Поэтому, если вы заказываете проект воздушного отопления, а потом начинаете менять конструкцию дома, обязательно согласуйте все изменения с проектировщиком системы отопления. Иначе в будущем могут быть весьма неприятные сюрпризы.

Расчет системы воздушного отопления частного дома обычно состоит из нескольких этапов:

1. Расчет теплопотерь каждого помещения дома – комнат, коридоров, санузлов и т.д.
2. На основании расчета из п. 1 определяется требуемое количество теплого воздуха, который нужно подать в каждое помещение дома (в куб.м.)
3. На основании расчета объемов воздуха выбирается диаметр и количество воздуховодов для каждого помещения дома, а также необходимая скорость воздуха для получения расчетного расхода.
4. На основании расчета объемов воздуха выбирается сечение магистральных воздуховодов.
5. На основании расчета из п. 1 определяется суммарное количество теплопотерь всего дома, при этом учитывается и та мощность, которая потребуется на работу дополнительного оборудования, например увлажнителя. На основании этих теплопотерь выбирается мощность электрического нагревателя или отопительного котла.

Рассмотрим теперь более подробно каждый этап расчета системы воздушного отопления частного дома на примере небольшого дачного домика площадью 96 кв.м., внешний вид которого приведен на картинке в начале статьи. Дом двухэтажный, построен по канадской технологии Экопан из sip-панелей. В доме проживают 3 человека, установлен водогрейный котел 18 кВт и газовая плита. Поэтажные планы:

1. Расчет системы воздушного отопления частного дома. Расчет теплопотерь

Собственно говоря, для небольших частных или загородных домов не обязательно точно рассчитывать теплопотери. Достаточно знать баланс теплопотерь всего дома. При этом даже ошибка в расчетах на десяток процентов совсем не будет фатальной, поскольку система воздушного отопления Антарес Комфорт обладает достаточным запасом по прокачиваемым объемам воздуха, достаточно просто отрегулировать вентилятор на более высокие обороты. Но надо понимать, что вообще говоря, скорость потока воздуха на выходе из воздуховода, а точнее из вентиляционной решетки не должна быть выше 1,5 м/с (оптимальное значение), либо, в крайнем случае, выше 2 м/с (максимально рекомендуемое значение). В противном случае могут появиться вибрации или турбуленция, а в связи с этим и повышенный уровень шума. Естественно, что мощности электрического нагревателя или отопительного котла должно хватить для компенсации всех реальных теплопотерь всего дома.

При расчете системы воздушного отопления на теплопотери необходимо в первую очередь рассчитать теплопотери всех стен. При этом можно ориентировочно считать, что 5 см минераловаты имеют такие же теплопотери, как 15 см бруса или бревна, 30 см пеноблоков или 50 см кирпича. Речь идет разумеется о толщине стены из названных материалов. Т.е. например стена с 5 см минераловатного утеплителя типа URSA будет иметь такие же теплопотери, как стена из бруса толщиной 15 см. или кирпичная стена толщиной 50 см.

При расчете можно считать, что у стены из 5 см минераловатной плиты теплопотери будут приблизительно 48 Вт/м², у стены из 10 см — 25 Вт/м², из 15 см — 16 Вт/м². Больше трех слоев утеплителя (5 см х 3 слоя = 15 см) обычно никто не ставит. В эти цифры входят и теплопотери каркаса дома, в котором находится утеплитель.

А как быть, если стены вашего дома состоят из разных материалов, например, сама стена из брус 150 х 150, а, а снаружи установлен еще слой утеплителя? В этом случае проще все привести к одному типу материалов – к минераловате. Как уже было сказано выше, 15 см бруса эквивалентны 5 см минераловаты, поэтому будем считать, что теплопотери нашей композитной стены эквиваленты теплопотерям стены из 10 см минераловаты (15 см бруса это 5см минераловаты, плюс еще один слой 5 см минераловаты = 10 см) – т. е. 25 Вт/м²

Теплопотери нижнего перекрытия и крыши считаются точно так же, как и теплопотери стен, но полученный результат нужно увеличить на 30% – поскольку в перекрытиях и крыше элементы деревянного каркаса распложены более часто, чем в стенах. Например, для крыши из 15 см минераловатного утеплителя теплопотери будут не 16 Вт/м², а все 24 Вт/м²

Есть другой, более легкий способ определения эквивалентной толщины минераловатного утеплителя для расчета теплопотерь – калькулятор расчета отопления частного дома, сделанный в виде файла Microsoft Excel. На втором листе калькулятора можно поставить толщину всех используемых в стене, крыше или перекрытии материалов и получить тепловой эквивалент стены из пеноплистирола. В этом случае теплопотери q одного кв.м такой стены определяются по формуле:

где Т_норм — нормируемая зимняя температура региона, в котором построен дом, например, для Московской области это -28°С.

Для каркасной конструкции (например крыши или перекрытия) значение теплового эквивалента нужно уменьшить на 10%.

Расчет теплопотерь окон и дверей тоже не представляет сложности. Для обычного деревянного окна эпохи развитого социализма (того, что со щелями для вентиляции) это 200 Вт/м². Для двухкамерных стеклопакетов — 100 Вт/м². Для более дорогих и современных стеклопакетов — 80 Вт/м². Теплопотери внешних дверей приблизительно можно принять равными 90 Вт/м².

Кроме прямых теплопотерь (через стены, перекрытия и крышу), в любом доме есть еще теплопотери на вентиляцию. Но их проще учесть не через сам расход тепла (в Вт), а через необходимые для их компенсации объемы воздуха. Поэтому их мы учтем позже, на этапе 2.

Приведенный здесь расчет теплопотерь – приблизительный. Но он тем не менее позволяет получить баланс теплопотерь по всему дому. Стороны света, роза ветров, нагрев солнечным излучением через окна и т.д. в данном расчете не учитываются, но для небольших частных домов они и не нужны. Тем более, что полученные при расчетах цифры мы увеличим для надежности в 2 раза, получив таким образом значительный запас по требуемой мощности нагревателя или котла отопления. А мощности вентилятора системы воздушного отопления Антарес Комфорт заведомо хватит на то, чтобы при необходимости прокачать требуемый объем воздуха.

Для холодных полов первого или цокольного этажа полученные теплопотери нужно увеличить на 10%. Это, во-первых, позволит учесть возможную погрешность расчета, а во-вторых, более точно выровняет температуру на первом и втором этажах, т.к. теплый воздух с первого этажа будет всегда подниматься на второй.

После того, как для каждого элемента поверхности дома (стен, крыши, пола, перекрытий, окон, дверей) рассчитаны значения удельных теплопотерь, надо определить площадь каждого из этих элементов, контактирующую с окружающей средой и рассчитать полные теплопотери. При этом площадь определяется по внешнему контуру стен. Для расчета площади стен второго этажа высоту стен фронтонов берут до крыши, если второй этаж обогревается, а крыша и фронтоны полностью утеплены.

Полные теплопотери Q через каждый элемент поверхности дома – это произведение его площади S на его удельные теплопотери q:

У того дома, который мы рассматриваем в качестве примера, стены построены из sip-панелей, т. е. 1,2 см OSB + 14 см пенополистирола + 1,2 см OSB, удельные теплопотери q = 17 Вт/м²

Перекрытия и крыши похожие — 1,2 см OSB + 18 см пенополистирола + 1,2 см OSB, удельные теплопотери q = 17 Вт/м2

В качестве окон хозяин дома пожелал иметь двухкамерные стеклопакеты, удельные теплопотери q = 100 Вт/м²

Рассчитав все теплопотери и сведя их в таблицу, получим следующий результат:

1 Этаж	Теплопотери, Вт	Мансарда	Теплопотери, Вт
1.1.	467	2.1.	1 294
1.2.	747	2.2.	760
1.3.	74	2.3.	1 126
1.4.	133	2.4.	801
1.5.	921	Итого	3 981
1. 6.	2 210
Итого	4 553	Всего	8 534

Переходим к этапу 2.

2. Расчет системы воздушного отопления частного дома. Расчет количества теплого воздуха.

Принимаем, что каждый кубометр воздуха может перенести 10 Вт тепла. Тогда получим следующие результаты расхода по воздуху (в час) для каждого помещения дома:

1 Этаж	Объем воздуха	Мансарда	Объем воздуха
1.1.	47	2.1.	65
1.2.	74	2.2.	76
1.3.	73	2.3.	113
1.4.	13	2. 4.	80
1.5.	92	Итого	334
1.6.	226
Итого	525	Всего	859

Теперь вернемся к учету теплопотерь на вентиляцию, помните, мы говорили об этом на этапе 1?

Теплопотери на вентиляцию учитываются просто. На каждого человека нужно 30 м³/час свежего воздуха, на каждый отопительный котел – 2 м³/час на 1 кВт мощности котла, на каждую газовую плиту – 15 м³/час.

Как уже было сказано в начале статьи, в доме проживают 3 человека, есть газовая плита и котел отопления 18 кВт. Т.е. на вентиляцию нужно дополнительно 140 м³/час воздуха:

Если все это перевести в теплопотери, то для Московского региона (в котором построен наш дом) при зимней нормируемой температуре — 28°С для прогрева воздуха до комнатной температуры нужно будет потратить 23 Вт на каждый кубометр, итого 3,2 кВт на дополнительные теплопотери по вентиляции.

Теперь нужно внимательно проанализировать полученную таблицу с расходом воздуха. Например, в данном доме теплопотери в коридоре на первом этаже минимальны, а в коридоре второго этажа, наоборот, достаточно велики. Поэтому будет целесообразно сделать небольшое перераспределение потоков – часть воздуха для коридора второго этажа подать наоборот в коридор на первом этаже – на второй этаж теплый воздух все равно попадет естественным путем.

3. Расчет системы воздушного отопления частного дома. Расчет диаметра и количества воздуховодов

Для того, чтобы система воздушного отопления дома получилась компактной и не нарушала целостность интерьера, нужно ограничить диаметры подающих воздуховодов. Стандартные гибкие шумоглушащие воздуховоды выпускаются двух диаметров – 100 и 125 мм (это внутренний диаметр, внешний больше на 50 мм).

Также в подающих воздуховодах нужно ограничить скорость воздуха, иначе система отопления получится излишне шумной (что характерно для американских и канадских систем). Оптимальная скорость воздуха 1…2 м/c. Но при необходимости она может быть и немного выше чем 2 м/c, но если есть возможность, то лучше все-таки не превышать оптимальных значений.

Если скорость воздуха 1 м/с то за час через воздуховод с внутренним диаметром 100 мм будет прокачано 30 м³, через воздуховод с внутренним диаметром 125 мм – уже 45 м³. При скорости воздуха 2 м/c – соответственно в 2 раза больше, 60 м³ и 90 м³.

Теперь нужно выбрать диаметр и количество подающих воздуховодов на основе рассчитанных ранее нужных объемов воздуха, а также рассчитать скорость воздуха в этих воздуховодах, не забывая о том, что было написано выше – скорость должна быть в пределах 1…2 м/c. Величины скоростей воздуха понадобятся в дальнейшем – во время пуско-наладки всей системы воздушного отопления.

1 Этаж	Кол-во/Диам.	Скорость, м/с	Мансарда	Кол-во/Диам.	Скорость, м/с
1.1.	1/100	1,56	2.1.	1/125	1,44
1.2.	1/125	1,64	2.2.	1/125	1,68
1.3.	1/125	1,62	2.3.	2/125	1,25
1.4.	1/100	0,43	2.4.	1/125	1,77
1.5.	1/125	2,04	Итого	5/125
1.6.	3/125	1,67
Итого	2/100 6/125		Всего	2/100 11/125

Нужно помнить, что в таблице выше мы рассчитали количество подающих воздуховодов – по ним теплый воздух подается в помещения дома. Но его оттуда нужно еще как-то забрать. Поэтому кроме подающих воздуховодов, нужно еще такое же количество обратных. Диаметр у них такой же, как и у подающих воздуховодов.

Последний пункт расчета на данном этапе – выбор диаметра воздуховода для вентиляции – по которому в дом поступает часть свежего воздуха с улицы. Для данного дома достаточно воздуховода диаметром 125 мм.

4. Расчет системы воздушного отопления частного дома. Расчет сечения магистральных воздуховодов

В магистральных воздуховодах скорость воздуха может быть повыше, чем в подающих воздуховодах – СНиП рекомендует не превышать значения 4 м/c.

Зная суммарный объем воздуха, который нужно прогнать по всем помещениям дома и ограничиваясь скоростью не более 4 м/c, получаем, что магистральные воздуховоды – как прямой, так и обратный – должны быть сечением 250 х 400 мм или 200 х 450 мм. Либо можно использовать круглые воздуховоды диаметром 315 мм. Вообще говоря, агрегат воздушного отопления АВН системы воздушного отопления Антарес Комфорт сконструирован таким образом, чтобы на него можно было установить прямоугольный прямой воздуховод и 2 круглых обратных. Прямоугольное сечение прямого воздуховода выбрано потому, что с ним на агрегат АВН можно без доработок установить внутренний блок канального кондиционера.

В общем случае сечение магистральных воздуховодов выбирается в соответствии с суммарным объемом прокачиваемого воздуха:

•    850 м³/час – сечение воздуховодов 200 х 400 мм
• 1 000 м³/час – сечение воздуховодов 200 х 450 мм
• 1 100 м³/час – сечение воздуховодов 200 х 500 мм
• 1 200 м³/час – сечение воздуховодов 250 х 450 мм
• 1 350 м³/час – сечение воздуховодов 250 х 500 мм
• 1 500 м³/час – сечение воздуховодов 250 х 550 мм
• 1 650 м³/час – сечение воздуховодов 300 х 500 мм
• 1 800 м³/час – сечение воздуховодов 300 х 550 мм

5. Расчет системы воздушного отопления частного дома. Расчет мощности нагревателя или отопительного котла

Полные теплопотери дома мы рассчитали на этапе 1, это 8,5 кВт. Чтобы не забивать себе голову расчетами, выберем мощность отопительного котла с двойным запасом – т.е. 18 кВт. Этой мощности заведомо хватит на то, чтобы обеспечить дом и теплом, и горячей водой, и при необходимости – теплыми полами.

С электронагревателем достаточно взять запас 1,5. Поскольку совместно с агрегатом воздушного отопления АВН работают нагреватели НЭ мощностью 6, 9, 12, 18, 24 и 30 кВт, то при желании отапливаться электричеством выберем нагреватель НЭ-12, мощностью 12 кВт.

Вообще говоря, для данного конкретного дома был установлен нагреватель НЭ-6, а не НЭ-12. Связано это с тем, что у хозяина дома было подключено только 5 кВт электроэнергии, больше не давали. Этой мощности в сильные морозы не хватало для отопления, поэтому для компенсации недостающих кВт использовался дровяной камин – получилось своеобразное воздушное отопление камином. Камин нагревал воздух в гостиной, а система воздушного отопления Антарес Комфорт разносила этот нагретый воздух уже по всем помещениям. Впоследствии хозяин дома заменил кондиционер тепловым насосом, и проблема с недостающими киловаттами была решена.

Отопление и водоснабжение дома под ключ

Разработка и подключение системы отопления и водоснабжения:

• В точном соответствии с существующими нормами и правилами, что позволяет обеспечить долговечность и стабильность ее работы.
• С соблюдением норм безопасности. Мы размещаем оборудование таким образом, чтобы был полностью исключен риск возникновения взрывов, пожаров и протечек.
• В минимальные временные сроки, т.к. имеем большой опыт работы.

Осуществляем монтаж автономного водоснабжения загородных домов из скважины или колодца.

Наши специалисты выполняют исследование грунта и бурение скважин на воду. После ввода скважины или колодца в эксплуатацию мы составляем проект и устанавливаем систему водоснабжения, предусматривающую очистку воды.

Для монтажа автономного отопления вам необходимо лишь обозначить характеристики объекта, а затем при необходимости уточнить нюансы. Наши инженеры произведут расчет стоимости, разработают проект и приступят к установке системы.

Автономное отопление загородного дома

Устройство системы отопления

В системах отопления используются различные виды котлов:

• напольные или настенные газовые;
• работающие от электричества;
• твердотопливные.

Отопительная система чаще всего является замкнутой. Основной ее блок – котел, который подогревает теплоноситель до необходимой температуры. Подключение выполняется по проекту, разработанному заранее.

Первый элемент отопительной системы – это теплоноситель, нагретый в котле. По отопительным трубам он поступает к элементам, которые обеспечивают непосредственную передачу тепла – радиаторам, теплым полам, внутрипольным конвекторам.

Следующая часть – циркуляционный насос, обеспечивающий движение теплоносителя по отопительному контуру.

Следующее звено – бойлер, он относится к водоснабжению.

Заключительный элемент системы отопления – управление температурой. Есть три варианта:

• Самый простой: радиаторы снабжены термоголовками и регулировка производится в ручном режиме.
• Установка в помещениях датчиков температуры и автоматики, что позволяет поддерживать и изменять температуру автоматически.
• Установка погодозависимой автоматики на термоблок. Эта схема меняет температуру в автоматическом режиме в зависимости от наружной температуры воздуха.

Дополнительным улучшением может стать установка GSM-модуля, позволяющего выполнять эти функции дистанционно.

Радиаторное отопление

В загородных домах, т.е. в закрытых системах отопления, в основном используются стальные панельные радиаторы. 

Особенность панельных радиаторов – наличие двух типов подключения: нижнего и бокового. Нижнее подключение позволяет запитывать радиатор от магистралей, проложенных в полу, что выглядит более эстетично.

Внутрипольные конвекторы с естественной и принудительной вентиляцией экономически выгодно использовать при наличии «французских» окон (остекление до пола). Одним из больших путей теплопотерь в доме является именно остекление. Внутрипольной конвектор высотой от 75 мм встраивается в стяжку. Опыт показывает, что его использование эффективно решает проблему запотевания окон «второго» света.

Теплый пол

Наиболее комфортными для человека считаются условия, когда температура поверхности пола составляет 22°C, а температура воздуха в 1,8 м от поверхности пола – 19-20°C.

Теплый пол позволяет достичь таких показателей, но рассматривать его лучше как дополнительную систему обогрева помещения.

В отличие от радиаторов и конвекторов, теплый пол обладает большой инерционностью, что не позволяет быстро нагревать и снижать температуру в помещениях. Кроме того, при установке теплого пола требуется скрупулезное проектирование, т. к. в ряде случаев площадь помещения не позволяет отапливаться только теплым полом.

Теплый пол монтируется на этапе стяжки с использованием специальной PEX трубы с антидифузионным слоем, предотвращающим попадание кислорода. Она не подвержена эрозии и влиянию добавок в бетоне. Снаружи труба покрыта дополнительным слоем от механических повреждений.

Автономное водоснабжение частного дома

Система автономного водоснабжения позволяет сделать проживание в частном доме более комфортным. Она способствует очистке, закачиванию и транспортировке питьевой воды. Создается исключительно на основе проекта. При этом обязательно учитывается необходимый расход воды для снабжения коттеджа, особенности нормативных документов, технические задачи и пожелания заказчика.

Холодное и горячее водоснабжение

Холодное водоснабжение – сеть металлических, металлопластиковых и пластиковых труб, устанавливаемых на глубине, на которой не происходит их промерзание. Для установки горячего водоснабжения используются водонагреватели.

Виды труб, применяемых при прокладке систем водоснабжения:

• Трубы из сшитого полиэтилена PEX – наиболее выгодное решение с эксплуатационной и экономической точки зрения. Они легкие и гибкие, за счет свойств материала снижается гидравлический удар, срок службы рассчитан на 50 лет.
• Металлопластиковые трубы представляют собой конструкцию из сшитого полиэтилена и алюминиевого слоя, обладают химической стойкостью. При монтаже возможно использовать фитинговое соединение двух видов: «пресс» (предпочтительно) и обжим (эконом-вариант).
• Полипропиленовые трубы – наиболее экономичный вариант как по стоимости самой трубы, так и фитингов. К недостаткам можно отнести габаритные размеры, ограничение по максимальной температуре.
• Медные трубы обладают высокой надежностью и наиболее эстетично смотрятся. Минус – высокая стоимость.

После выбора материала трубы необходимо определить количество и место установки водопотребляющих приборов. Затем производится расчет, определяющий необходимость установки бойлера, выбор типа и конфигурации котла.

Бурение скважин на воду

Одним из самых актуальных вопросов для владельца коттеджа или дачи является наличие чистой питьевой воды. Отличное решение проблемы – бурение скважины на воду. Это комплекс работ, который включает в себя:

• исследование объекта,
• проектирование,
• непосредственное бурение,
• обустройство скважины,
• установка насоса,
• прокачка воды,
• анализ воды.

Очистка воды

Вода из скважины или колодца может содержать множество различных примесей, иметь неприятный вкус и запах, быть довольно жесткой и т.д. Для подачи чистой воды необходимо установить систему очистки.

Она состоит из:

• фильтра механической очистки воды,
• фильтра обезжелезивания,
• сорбционного фильтра,
• фильтра умягчения,
• фильтра тонкой очистки.

Закажите установку систем водоснабжения и отопления в компании ZAGGAZ:

• Оставьте заявку прямо на сайте.
• Отправьте письмо по адресу: [email protected].
• Позвоните по телефону: +7 (812) 982-34-62.
• Закажите обратный звонок на сайте.

10 лучших насосов для систем отопления — Рейтинг 2021 года (Топ 10)

Нормальная работа системы отопления без принудительной циркуляции реализуется трудно: хоть естественная циркуляция за счет разницы в плотностях нагретого и остывшего теплоносителя и возможна, ее единственный плюс – это максимальная простота. Зато достаточно начать растапливать котел, как сразу станет понятна разница: пока при «естественной» системе еще будет зуб на зуб не попадать (естественная циркуляция настолько инерционна, что котел может уже кипеть, а батареи останутся еле теплыми), принудительная циркуляция уже нагреет радиаторы в комнатах. Принудительная циркуляция куда менее чувствительна к конфигурации системы отопления (давления хватит, чтобы прогнать даже неудачно спроектированную). Наконец, переход с воды на пропиленгликолевый теплоноситель может просто парализовать ранее работавшую систему отопления без насоса: ощутимо меняются и вязкость, и плотность теплоносителя. Так что не стоит ли просто поставить насос? Если же у Вас стоит двухконтурный котел или отдельный бойлер, то тут уже отдельный насос потребуется однозначно – как иначе подавать горячую воду в краны?

Остается только выбрать не просто лучший по характеристикам и цене, но еще и достойный по качеству циркуляционный насос: вряд ли Вам понравится реанимировать свое отопление в февральские морозы.

Рейтинг лучших циркуляционных насосов для систем отопления

Как выбрать хороший насос для отопления?

В первую очередь, конечно же, циркуляционный насос должен соответствовать характеристикам котла, которые, в свою очередь, подбираются исходя их отапливаемой площади. Иначе при недостаточном потоке «крайние» батареи будут слишком холодными.

Приблизительная формула расчета нужной производительности проста: Q = 0,86 x P/dt. Здесь P – это тепловая мощность системы, а dt – дельта температур на выходе котла и в обратке. То есть, если мы используем котел на 40 киловатт и хотим обеспечить дельту в 20 градусов (обычно берется такое значение для нормальной работы), то нам в теории будет достаточно иметь производительность 1,72 кубометра в минуту. Тогда зачем мы привели в рейтинге куда более производительные насосы? Подождите, это еще не все.

При работе циркуляционный насос должен преодолевать гидравлическое сопротивление системы отопления. Обратите внимание, что важно именно оно, а не высота системы: обратка уравновешивает подачу, то есть при равном нолю сопротивлении насос фактически не нагружался бы прокачкой. Но в реальности сопротивление у труб и радиаторов будет иметься всегда. Грубый подсчет для двухтрубной системы дает требуемую высоту подъема, равную числу этажей, умноженному на коэффициент от 0,7 до 1,1, для коллекторно-лучевой он возрастает до 1,16-1,85. То есть, если мы отапливаем «двухтрубкой» два этажа, а котел стоит в подвале, то от насоса нужна высота подъема около 3,3 м. Опять меньше, чем у насосов в рейтинге.

Дело в том, что высота объема и производительность для насоса – это антагонисты: увеличение сопротивления неизбежно ограничивает производительность. Поэтому у каждого насоса в документации приводится график «высота-производительность» для каждой скорости. Так вот подходящий нам насос должен иметь такой график, чтобы точки нужной производительности и высоты подъема у него пересекались примерно посередине – такая «средняя точка» гарантирует нам, что насос не будет перегружаться. Это особенно важно в момент пуска, ведь мотору приходится раскручиваться сразу под нагрузкой. Соответственно, и предельные цифры производительности и высоты подъема у правильно подобранного насоса будут выше, чем те, что получатся из расчета.

Также учтите, что гликолевые теплоносители имеют повышенную в сравнении с водой вязкость, а графики приводятся именно для воды: на это тоже нужно сделать запас. При этом производитель должен прямо указывать в характеристиках насоса предельную концентрацию пропиленгликоля в теплоносителе.

Наконец, сам насос должен подходить по способу установки (не все могут работать и горизонтально, и вертикально), установочным размерам. Иначе уже собранное отопление придется переделывать.

Удачной покупки!

Жидкость в систему отопления дома

Дата публикации: 25.04.2018 21:27

Для систем отопления жилых, офисных и промышленных помещений, в которых источником тепла служит котел (газовый, электрический, твердотопливный) обязательно используется жидкий теплоноситель. Его функция – разносить тепло, генерируемое котлом, по всему помещению и нагревать воздух в нем через приборы обогрева – радиаторы, конвекторы, «теплый пол». Но какую жидкость лучше залить в систему отопления дома? Вопрос далеко не праздный, так от ее свойств во многом зависит экономичность, удобство и безопасность эксплуатации этой системы. Но прежде, чем рассматривать различные типы теплоносителей, опишем критерии, по которым мы будем их оценивать.

Критерии оценки жидкости в систему отопления дома

Самая главная функция теплоносителя – переносить тепло. Какая жидкость в этом плане лучше? Очевидно та, которая перенесет больше тепла в перерасчете на единицу своего веса (объема). Этот показатель называется теплоемкостью. Чем она выше, тем меньше необходимо жидкости прокачать насосом в единицу времени, тем меньше необходим объем радиаторов и конвекторов. И тем меньший в итоге получается необходимый объем жидкости в системе отопления, который требуется на ее заполнение.

К другим критериям оценки относятся:

1. Токсичность. Согласитесь, заполнять трубы и радиаторы токсичным теплоносителем довольно неразумно, ведь никто не застрахован от утечек. Особенно если это жидкость для системы отопления частного дома или иного жилого объекта.
2. Коррозионная агрессивность. Очень желательно, чтобы теплоноситель не оказывал коррозионного воздействия на трубы и радиаторы. И часто именно фактор коррозии оказывает решающее влияние на срок безремонтной эксплуатации всего оборудования.
3. Температура замерзания. Этот фактор критичен в тех случаях, когда объект эксплуатируется не постоянно. Например, загородный дом для отдыха, в котором происходит отключение обогрева и, как следствие, возникают низкие температуры. В этом случае необходима незамерзающая жидкость, то есть она должна иметь температуру замерзания не выше той температуры, которая может быть в доме зимой.

Теплоносители для отопления

Рассмотрим наиболее популярные их виды.

Вода

Наиболее традиционный теплоноситель. Ее преимуществами являются:

• Высокая теплоемкость (самая высокая из всех популярных теплоносителей).
• Дешевизна.

Недостатки:

• Коррозионная активность по отношению к алюминиевым радиаторам.
• Выделяет из себя нерастворимые соли, которые осаждаются на стенках отопительных приборов в виде накипи, ухудшая их теплоотдающие способности.
• Выделяет из себя растворенный воздух, что может привести к завоздушиванию в трубах и радиаторах.
• Высокая температура замерзания – всего 0⁰С, что не позволяет ее использовать на объектах с периодической эксплуатацией.

Этиленгликоль (ЭГ)

Двухатомный спирт. Представляет собой бесцветную и без запаха маслянистую жидкость с немного сладковатым вкусом. Используется для обогрева помещений в виде водного раствора, окрашенного в красный цвет.

Преимущества:

• Относительная доступность (но, конечно же, ЭГ дороже воды).
• Коррозионная пассивность – не разрушает радиаторы и конвекторы.
• Низкая температура замерзания – у чистого ЭГ около минус 50⁰, у водного его раствора – зависит от объема воды. Варьируя этим показателем можно выбирать нужное значение точки замерзания.

Недостатки:

• Высокая токсичность – попадание ЭГ, в т.ч. его раствора в организм может привести к необратимым там изменениям и даже к летальному исходу. Поэтому этиленгликоль можно использовать только в закрытых системах обогрева (с циркуляционным насосом) и на объектах с минимальным присутствием людей.
• Ниже, чем у воды теплоемкость.
• Периодически необходимо заменять теплоноситель (производитель рекомендует делать это раз в 3 года).

Пропиленгликоль (ПГ)

Бесцветная вязкая со сладковатым вкусом и слабым характерным запахом жидкость. Хороший растворитель. Эта незамерзающая жидкость для системы отопления частного дома окрашивается в зеленый цвет.

Преимущества:

• Коррозионная пассивность.
• Низкая температура замерзания – минус 60⁰С и как и в случае ЭГ добавляя воду, можно варьировать этим показателем.
• Не токсичность. ПГ используется как пищевая добавка (Е120) во многих странах мира.

Недостатки:

• Высокая цена.
• Ниже, чем у воды теплоемкость.
• Требуется периодическая замена теплоносителя.

Варианты выбора теплоносителя

1. Если у вас частный дом или квартира, в которой вы постоянно проживаете (по крайней мере, зимой в них не отключаете отопления) лучшим вариантом является использование в качестве теплоносителя технически подготовленную воду. То есть в ней должны быть приведены к максимально допустимым значениям концентрации солей кальция, железа, марганца, а также количество растворенного воздуха. Лучший вариант для батарей – биметаллические радиаторы, которые имеют высокую коррозионную стойкость к воде.
2. Для домов с периодической эксплуатацией необходимо использовать раствор ПГ. Нужную его концентрацию подберут специалисты по системам отопления, исходя из возможных показателей температуры в помещениях при отключенном обогреве.
3. Для нежилых объектов можно использовать раствор ЭГ.

Следует помнить, что растворы ЭГ и ПГ имеют различные присадки для улучшения их свойств. Поэтому, чтобы избежать возникновения нерастворимых осадков, во-первых, эти растворы нельзя смешивать. Во-вторых, даже при использовании раствора одного и того же типа, лучше всего использовать продукцию и одного и того же производителя. Например, при доливке теплоносителя. В любом случае оливку или замену жидкости поручить специалистам.

Какой объем жидкости необходим для системы отопления

С теплоносителем вы определились. Но сколько его необходимо? Если   заливка жидкости произведена в недостаточном объеме, то теплоноситель будет не полностью забирать все тепло от котла. Как результат – его перегрев (ведь теплоноситель выступает еще и как охлаждающая жидкость) и низкий КПД обогрева. Если залито много, то может произойти переполнение расширительного бачка и повышение давление в трубах и радиаторах выше допустимого.

Необходимый объем определяется по следующей формуле:

V_{теплоносителя} = V_труб +V_{радиаторов} +V_котла, где:

V_{теплоносителя} –_{необходимый объем теплоносителя;}

V_труб – внутренний объем труб;

V_котла – объем, который теплоноситель занимает в котле (без учета расширительного бачка).

Приблизительно можно сказать, что на один киловатт котла необходимо 15 л теплоносителя. Для более точного расчета, чтобы добиться максимального КПД, лучше обратиться к специалистам.

Как закачать жидкость в систему отопления

Закачка жидкости в открытую систему больших трудностей не представляет. Теплоноситель можно заливать через открытый расширительный бачок. А как заливать жидкость в закрытую систему отопления? Вариантов два:

1. Через нижнюю точку. В этом случае необходимо разъединить сливной кран от трубы сливы и присоединить к нему через штуцер шланг, подсоединенный к нагнетательной линии насоса. В качестве последнего можно использовать «Малыш», «Ручеек» и т.д. Сам насос или его входной патрубок поместить в емкость с теплоносителем. Перед закачиванием необходимо открыть вентиль Маевского и остальные вентили. Процесс контролировать с помощью манометра на котле или на нагнетательном патрубке насоса – допустимый интервал указан в паспорте котла.
2. Через верхнюю точку – через штуцер для присоединения автоматического воздухоотводчика. Перед заливкой открываются все вентили, в том числе и сливной. Процесс продолжать до тех пор, пока из сливного вентиля не потечет теплоноситель. Затем этот вентиль перекрывается. К штуцеру присоединяем шланг, заливаем в него теплоноситель. Присоединяем к свободному концу шланга насос и закачиваем теплоноситель до достижения необходимого давления. Второй вариант целесообразно использовать при отсутствии «Малыша» или «Ручейка».

 А как долить жидкость в систему отопления дома в случае понижения давления? Одним из приведенных выше способом. Если описанные варианты вызывают у вас затруднения, обратитесь к специалистам. Лучше заплатить небольшие деньги и быть спокойным, чем сделать что-то не так и вывести все отопление дома из строя.

Количество насосов в отопительной системе

В небольших частных домах можно встретить гидравлический разделитель, коллектор и несколько насосных групп. Но сколько должно быть насосов в системе отопления в зависимости от мощности котла и площади дома, узнаем в данной статье.

Для чего нужен насос в отопительной системе?

Насос необходим для циркуляции носителя тепла от котла отопления к приборам и обратно. Дополнительные насосы обычно нужны, если насос котла не справляется и не обеспечивает необходимую циркуляцию в отопительной системе. Такая проблема может быть из-за большой длины ветки.

Отдельно устанавливать насосно-смесительный узел, который обеспечивает подмес носителя тепла для снижения температуры, можно в системе «Теплый пол».

Но, так ли нужны дополнительные насосы в системе небольшого дома с 3 ветками радиаторов, где насос котла самостоятельно можно продавить систему.

Обычно устанавливают группы быстрого монтажа или насосы из-за непонимания гидравлики, а именно неумения произвести расчет расхода теплоносителя и напора. В таком случае думают только о своем заработке.

Отопительная система с одним насосом

К такой системе можно отнести частный дом площадью до 200 кв.м, с хорошим утеплением.

Настенные котлы обычно имеют циркуляционный насос и мощность до 30 кВт. Если учесть теплопотребление дома 100 Вт на 1 кв.м., то получаем 300 кв.м. Но необходимо учесть гидравлическое сопротивление отопительной системы из пластиковых труб, поэтому принимаем 200 кв.м.

Если котел настенного типа, то значит он электрический или газовый. Если второй вариант, то он имеет выпуски для подключения бойлера косвенного нагрева, а если электрический, то необходим 3-х ходовой кран для приоритета нагрева бойлера.

Как выбрать количество контуров отопления?

Есть установленные ограничения длины веток:

1. Для петли Тихельмана до 50 м.
2. Для тупиковой разводки до 25 м.

Для дома 200 кв.м. должна быть 1 попутка или 2 тупиковые ветки.

При помощи тройников производится распределение в котельной или на каждом этаже с устройством шаровых кранов. На обратке можно установить грязевик.

Если в доме установлена система теплого пола, то лучше устроить группу автономной циркуляции.

Где нужно установить гидрострелку и несколько насосов?

Если дом имеет большую площадь, а еще бассейн и другие помещения, которые требуют отопления, то в таком случае можно использовать несколько насосов. 1 насос не сможет обеспечить нормальную циркуляции носителя тепла для такого количества помещений.

В таких домах обычно используют котлы напольного типа, которые не оснащены циркуляционными насосами. Если он есть, то его функцией является отвод тепла от котла до гидравлического разделителя.

Как выбрать циркуляционный насос?

Главной функцией насоса является прокачка нужного количества воды через котел для ее нагрева, а также через радиаторы, чтобы они отапливали помещение. Если насос выбрать неправильно, то появятся проблемы в отоплении.

Большинство проблем системы отопления связаны с неправильным выбором диаметров труб, а не с насосом.

Если насос выбран слишком мощный, то появится шум из-за большой скорости теплоносителя. Если напор насоса недостаточен, то последние радиаторы не будут греться, а котел станет тактовать. Вода будет нагреваться, но не прокачиваться с нужной скоростью через радиаторы отопления.

Расчет циркуляционного насоса

Для того чтобы выбрать циркуляционный насос, необходимо знать следующие данные:

1. Q- Вт, тепловая мощность отопительной системы. Определяется тепловым расчетом. На вскидку можно посчитать 100Вт/м2, но это не совсем верно.
2. G- кг/час, расход теплоносителя в системе отопления, определяемый по формуле:

1. H — напор циркуляционного насоса (м или Па).

Формула расчета напора циркуляционного насоса отопления, где:

 R — потери напора, вызванные трением в трубах (Па/м), можно принять 100-150 Па/м),

L – длина самой длинной ветки (подача+обратка от котла до самого дальнего радиатора), (м)

ZF – коэффициент местного сопротивления, для термостатического вентиля (1,7), арматуры/фасонных деталей(1,3),

10000 — коэффициент пересчета единиц (1 м = 10 000 Па).

Если дом 2 этажа 10х10 и Q=20 кВт, то расход воды будет следующим:

Для того чтобы найти напор насоса можно посчитать длину трубы до дальнего радиатора и от него до котла. Если отопительная система еще не установлена, то можно произвести примерный расчет:

1. От котельной на 2 этаже по диагонали будет дальний радиатор.
2. Необходимо измерить периметр дома и прибавить высоту до крыши. Примерно это длина стояка подачи-обратки по вертикали и длина подачи-обратки по горизонтали.
3. 2 этажа 10х10 6 м, получаем 46 м. Из них 23 м – подача и 23 м – обратка.

Таким образом, можно посчитать напор насоса.

На графике нужно найти рабочую точку и ближайшие показатели будут вам подходить.

Читайте также:

Система с тепловым насосом

— Appropedia: Theustainability wiki

Система с тепловым насосом — это система, которая передает тепло от одной области (источник тепла) к другой (радиатор) с помощью механической работы или высокотемпературного источника тепла. В системе используется либо компрессионный тепловой насос, либо абсорбционный тепловой насос. Большинство традиционных систем с тепловыми насосами отдают тепло непосредственно воздуху в помещении, или водопроводной воде (см. Солнечный тепловой коллектор), или воде, циркулирующей для отопления (радиаторы).

Тепловой насос можно использовать для обогрева или охлаждения помещения или жидкости.Кроме того, его можно использовать для извлечения или перекачки тепла в помещение или из него. Для отопления дома тепловой насос может извлекать тепло из наружного воздуха (даже при температуре ниже нуля) или из земли через жидкость, циркулирующую по грунтовым трубам. Это тепло может быть передано в помещение. В жаркую погоду цикл меняется на противоположный; тепло извлекается из воздуха в помещении и выводится наружу, как в кондиционере или холодильнике.

Работа компрессионного теплового насоса [править | править источник]

В режиме обогрева наружный змеевик является испарителем, а внутренний змеевик — конденсатором.

1. Хладагент поглощает тепло в испарителе из наружного воздуха, превращаясь в газ
2. Компрессор повышает давление газа, что также увеличивает его температуру
3. Горячий газ затем проходит через змеевики конденсатора, которые находятся внутри обогреваемого пространства
4. Жидкость затем течет обратно через редукционный клапан (капиллярную трубку) к змеевикам испарителя наружного блока, охлаждаясь за счет расширения.

Во время цикла охлаждения змеевики испарителя и конденсатора меняются ролями.Направление потока хладагента меняется на обратное с помощью специального клапана.

Работа абсорбционного теплового насоса [править | править источник]

См. Эту статью в вики. Схему частей можно найти в этом документе Eandis. Абсорбционный тепловой насос имеет КПД 170%. Однако, в то время как компрессионный тепловой насос может работать от электричества, абсорбирующему тепловому насосу для работы требуется топливо. Таким образом, он еще менее экологичен (по крайней мере, если не используется возобновляемое топливо).

Типы тепловых насосных систем [править | править источник]

Указанные типы тепловых насосов, помимо источника тепла, подразделяются на тип используемой рабочей жидкости.Таким образом, у нас есть:

• Тепловые насосы воздух / воздух и тепловые насосы воздух / вода под тепловыми насосами «воздух / воздух»
• Тепловые насосы грунтовые / водные под грунтовые тепловые насосы
• тепловые насосы вода / вода под тепловые насосы вода

КПД различных типов тепловых насосных систем [править | править источник]

КПД, используемый для тепловых насосов, не выражается в терминах отношения выходной энергии к затраченной энергии, а выражается в терминах отношения выходной энергии к затраченной работе.Единица измерения, используемая для этого, называется коэффициентом производительности или COP. Чем выше КПД, тем он эффективнее.

COP для теплового насоса в системе отопления или охлаждения в установившемся режиме составляет:

[математика]
COP_ \ text {heating} = \ frac {\ Delta Q_ \ text {hot}} {\ Delta A} \ leq \ frac {T_ \ text {hot}} {T_ \ text {hot} -T_ \ text {cool} },
[/ math]

[math]
COP_ \ text {охлаждение} = \ frac {\ Delta Q_ \ text {cool}} {\ Delta A} \ leq \ frac {T_ \ text {cool}} {T_ \ text {hot} -T_ \ text {cool} },
[/ math]

где

• [math] \ Delta Q_ \ text {cool} [/ math] — количество тепла, извлеченного из холодного резервуара при температуре [math] T_ \ text {cool} [/ math],
• [math] \ Delta Q_ \ text {hot} [/ math] — количество тепла, доставляемого горячему резервуару при температуре [math] T_ \ text {hot} [/ math],
• [math] \ Delta A [/ math] — рассеиваемая работа компрессора.
• Все температуры являются абсолютными температурами, обычно измеряемыми в кельвинах или градусах Ренкина.

Типичные значения COP для систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов находятся в диапазоне от 2 до 4. При использовании типичного нагревателя на основе электрического сопротивления 10 кВт · ч электроэнергии будут передавать менее 10 кВт · ч тепловой энергии (из-за некоторой потери эффективности). Тепловой насос с КПД 3,5 и 10 кВтч электроэнергии может передавать до 35 кВтч тепловой энергии, используя электричество для перекачивания энергии из окружающей среды. ^[1]

Какие системы тепловых насосов использовать в частных домах? [Edit | править источник]

Системы тепловых насосов, которые получают тепло от земли (тепловые насосы вода / вода используют грунтовые воды и поэтому также попадают в эту «категорию»), являются наиболее эффективными системами тепловых насосов, но требуют фундаментальных работ. Тем не менее, они по-прежнему являются лучшим выбором для использования в странах с умеренным климатом (где зимой холодно весь день и где воздух, следовательно, тоже холодный весь день).Лучше всего использовать систему, которая также может работать в обратном направлении. Таким образом, вы можете охлаждать свой дом летом и сразу же хранить это тепло под землей, где оно будет повторно использоваться зимой. Системы, которые могут работать в обратном направлении (активное охлаждение), часто вообще не рекомендуются, но это часто связано с тем, что они никогда не учитывают накопленное тепло (которое помогает обогревать дом зимой).

В странах, где ночью становится холодно, но днем ​​становится тепло (например, в субтропических странах / пустынных странах), лучше всего использовать систему источника воздуха / воды.

Воздушные тепловые насосы лучше вообще не использовать. Это должно быть совместимо с вашей системой вентиляции. Таким образом, если вы не используете это, вы можете свободно выбирать свою собственную систему вентиляции (например, систему вентиляции с рекуперацией тепла).

Практика установки системы теплового насоса в доме [править | править источник]

Вот несколько полезных ссылок:

• Растем под навесом: тепловой насос воздух / земля Strawbridge представляет собой простую систему теплового насоса для теплицы

Он хотел избавиться от ископаемого топлива в своем доме.Была только одна проблема.

Адам Джеймс небрежно просматривал рынок жилья около года, когда наткнулся на дом, который казался идеально подходящим. 31-летний мужчина и его жена недавно родили третьего ребенка, и двухуровневое ранчо 1960-х годов в Оссининге, штат Нью-Йорк, деревне на реке Гудзон с обширными зелеными насаждениями и станцией пригородных поездов, было именно тем, чем они были. находясь в поиске. У дома был только один недостаток: его система отопления на жидком топливе была 35-летней давности и была на грани выхода из строя.

За исключением того, что это не было недостатком для Джеймса, который работает руководителем персонала в Energy Impact Partners, фирме, инвестирующей в устойчивую энергетику. «Я был действительно взволнован, потому что я подумал, я собираюсь снять эту штуку с мазута и обезуглерожить», — сказал он Гристу в октябре прошлого года.

Под этим он имел в виду, что хотел отключить системы отопления и горячего водоснабжения в доме на приборы, работающие на электричестве. Такой вид преобразования называется электрификацией, и в настоящее время это единственный проверенный способ устранить выбросы углерода, непосредственно производимые нашими зданиями.Но даже в штате Нью-Йорк, который имеет юридический мандат сократить выбросы на 85 процентов к 2050 году, поставил цель установить к 2025 году 130000 систем электрического отопления и горячего водоснабжения, а также несколько государственных и частных программ, которые продвигают и стимулируют электрическое отопление, Джеймс поставил перед собой задачу: неожиданное количество проблем с его выполнением.

Любое государство, стремящееся электрифицировать свои здания, столкнется с множеством проблем — непокорные домовладельцы, которые не хотят демонтировать свою существующую бытовую технику, газовая промышленность, борющаяся за сохранение своей актуальности, трубопроводы и прочая инфраструктура, которые нужно свернуть, разнообразный строительный фонд отсутствие универсального решения, высокие первоначальные затраты, которые многие не могут себе позволить, и, в случае с арендным жильем, риск переложить эти затраты на арендаторов с низкими доходами.Программы электрификации будут зависеть от первых пользователей, таких как Джеймс, у которых будет хороший опыт и они будут рекомендовать технологию своим друзьям. Но сага о Джеймсе предупреждает о более фундаментальном препятствии: привлечении подрядчиков и других специалистов в области строительства.

Вернувшись в колледж, Джеймс изучал «экологический прагматизм», раздел философии, направленный на то, чтобы увести дисциплину от теоретических споров о ценности природы к более практическим приложениям, направленным на преодоление экологических кризисов, таких как изменение климата.Этот сдвиг произошел для него в реальной жизни, когда он позже решил оставить академию, чтобы продолжить карьеру в области чистой энергии.

Однако долгое время ему приходилось идти на уступки повсеместному распространению инфраструктуры ископаемого топлива в своей личной жизни. Он не мог позволить себе электромобиль, и до того, как он купил дом в Оссининге, его семья снимала квартиры и дома, где у них не было возможности вносить изменения в климатические условия. «Это всегда меня угнетало», — сказал он.

Ремонт его нового дома был отличным шансом воплотить в жизнь его ценности. В конце концов, Джеймс надеется сделать весь дом отрицательным для углерода, установив солнечные панели и батареи и, возможно, даже купив компенсацию выбросов углерода, чтобы компенсировать выбросы, связанные со строительством здания. Но его главный приоритет? Избавьтесь от грязной системы отопления.

Предоставлено Адамом Джеймсом

Первое, что сделал Джеймс, — это позвонил нескольким местным подрядчикам, чтобы спросить о геотермальных тепловых насосах, высокоэффективных системах, которые поглощают тепло от почти постоянной температуры под поверхностью земли и передают его в ваш дом.Но он быстро понял, что это будет стоить намного больше, чем он думал — около 40 000 долларов, по одной из оценок. Поэтому Джеймс отказался от геотермальной энергии и начал изучать тепловые насосы с воздушным источником тепла, аналогичные системы, которые вместо этого поглощают тепло из наружного воздуха даже в холодные зимние дни. Он нашел список подрядчиков на веб-сайте Управления исследований и развития энергетики Нью-Йорка, или NYSERDA, государственного агентства, которому поручено продвигать энергоэффективность и возобновляемые источники энергии. Подрядчики в списке якобы были сертифицированы для установки тепловых насосов, и Джеймс сказал, что он позвонил примерно 10 из них, чтобы выяснить, какие у него варианты.

Некоторые не ответили на его запрос. Некоторые сказали ему, что не использовали тепловые насосы. Остальные сказали, что могут установить тепловые насосы, но попытались отговорить его от этого, объяснив, что тепловой насос будет дороже, чем система на жидком топливе или пропановая печь, и что ему все равно понадобится один из них в качестве резервного источника энергии. нагревать. (У местной газовой компании Con Edison в настоящее время действует мораторий на новых клиентов в Оссининге, поэтому газовое отопление не было вариантом для Джеймса.) *

Почему подрядчикам так не понравилась идея продать Джеймсу технологию, которую он просил? «Если вы хотите вызвать раздражение, скажите подрядчику, что делать», — сказал Нейт Адамс, специалист по домашнему хозяйству из Огайо по прозвищу «Шепчущий дом», на недавнем вебинаре о том, как продавать тепловые насосы подрядчикам. и домовладельцы.

Адамс сказал, что некоторые подрядчики опасаются тепловых насосов, потому что предыдущие поколения технологии были шумными и не работали при более низких температурах. Технология прошла долгий путь, и новые тепловые насосы для холодного климата отлично работают в таких местах, как Нью-Йорк, но подрядчики по-прежнему считают их более опасными, чем традиционные системы. «У нас есть 105 000 подрядчиков HVAC в США, которые должны убедиться, что это хорошая идея», — сказал Адамс, используя аббревиатуру «отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

Существуют разногласия относительно эффективности теплового насоса даже среди подрядчиков, рекомендующих эту технологию. В феврале, примерно через пять месяцев после испытания Джеймса, я позвонил нескольким подрядчикам из того же списка, с которым проконсультировался Джеймс, и связался со Скоттом Кэри, подрядчиком из Брайарклиффа, штат Нью-Йорк, который устанавливает тепловые насосы для клиентов и даже недавно разместил их в своем собственном доме. Однако он рекомендует своим клиентам иметь резервный источник тепла, например пропановую печь, на случай, когда тепловой насос периодически переходит в режим размораживания, запускает систему в обратном направлении и нагнетает холодный воздух в дом.

Дафни Уоррингтон, которая вместе со своим мужем управляет компанией по вентиляции и кондиционированию воздуха под названием Breffni Mechanical в Йонкерсе, штат Нью-Йорк, а также устанавливает тепловые насосы, не согласилась — она ​​сказала, что нет необходимости в резервной системе, если домовладелец не хотел ее иметь. Когда его спросили о проблемах Джеймса с поиском подрядчика, Уоррингтон и Кэри предложили аналогичную оценку — многие подрядчики придерживаются старой закалки и не следят за новейшими технологиями. «Они все еще думают, что тепловые насосы не подходят для этой части страны», — сказал Кэри.

В своем плане развития рынка чистого тепла на 2020 год NYSERDA признала, что существует нехватка опытных и квалифицированных кадров для проектирования и установки чистых систем отопления и охлаждения, а также нежелание сообщества подрядчиков переводить свой бизнес на экологически чистое отопление. Цель агентства — обучить 14 000 рабочих, занятых в цепочке поставок тепловых насосов, в том числе не менее 4200 человек для непосредственной продажи и установки систем. Он уже выделил более 100 миллионов долларов на развитие и обучение персонала до 2025 года.Он также планирует инвестировать в демонстрационные проекты, чтобы создавать проверенные проекты и бизнес-модели, которые подрядчики могут воспроизвести.

Но отчасти проблема может заключаться в том, что штат Нью-Йорк не направил четкий сигнал персоналу, работающему в сфере отопления и охлаждения, о том, что это направление, в котором они движутся. Комиссия штата по коммунальным услугам признала, что электрификация является ключом к достижению целей штата в области климата. и вложил сотни миллионов долларов в программы стимулирования тепловых насосов.Но нет никаких государственных законов, заставляющих домовладельцев или застройщиков переходить на электричество, и штат одновременно разрешил расширение многих своих газовых компаний. В Нью-Йорке до сих пор действуют законы, субсидирующие расширение газовой системы.

Читать далее

После замораживания в Техасе люди задаются вопросом: опасно ли электрифицировать здания?

«В кодексах энергопотребления штата Нью-Йорк на самом деле нет ничего, что требовало бы или даже действительно стимулировало бы строительство полностью электрической энергии», — сказала Эми Тернер, старший научный сотрудник Инициативы по городскому климату в Колумбийском университете.«Мы как бы наблюдаем постепенные улучшения строительных норм в каждом цикле кодирования, но они, как правило, сосредоточены на эффективности и энергосбережении, а не на полномасштабном переходе на электрификацию, которая нам в конечном итоге понадобится».

Билл Новак, исполнительный директор торговой ассоциации New York Geothermal Energy Organization, сказал, что надеется, что Нью-Йорк утвердит дату окончания отопления на ископаемом топливе — начиная с запрета на новое строительство, как это сделали города в Калифорнии. но в конечном итоге установил точку, после которой приборы, работающие на ископаемом топливе, просто не могли бы продаваться.Новак входит в консультативную группу по вопросам энергоэффективности и жилищного строительства при Совете по действиям в области климата, назначенной правительством группе, которой поручено составить карту того, как Нью-Йорк может достичь своих климатических целей, и сказал, что группа изучает возможность послать некий рыночный сигнал, подобный этому. «Это не может произойти достаточно скоро с точки зрения действительно оптимального распределения рабочей силы и подготовки к работе, так что это будет легким скольжением для людей», — сказал он.

Перевод рабочей силы заключается не только в привлечении подрядчиков — политика электрификации также может быть важным двигателем для создания рабочих мест.Исследование 2019 года показало, что декарбонизация строительного фонда в Калифорнии может создать 100000 постоянных рабочих мест в штате, не только работая непосредственно над зданиями, но и производя электрооборудование и бытовые приборы, а также обновляя электрическую инфраструктуру, чтобы обеспечить удовлетворение растущего спроса. Президент Джо Байден баллотировался в президенты по плану создания не менее 1 миллиона хорошо оплачиваемых рабочих мест в модернизации зданий страны и электрификации бытовой техники.

После множества телефонных звонков и небольшого прогресса Джеймс начал писать в Twitter о своих злоключениях в области электрификации.К счастью, интернет-друзья вскоре связали его с нью-йоркской компанией BlocPower, универсальным магазином по электрификации зданий. (Генеральный директор BlocPower, Доннел Бэрд, был специалистом по ремонту Grist 50 в 2017 году.) BlocPower помог Джеймсу выбрать систему отопления и горячего водоснабжения, приспособить ее к своему дому, взять ссуду на оплату и нанять подрядчиков для их установки. Компания также помогла ему получить скидку в размере 11720 долларов за систему отопления и скидку в размере 1250 долларов за электрический водонагреватель через его электрическую компанию Con Edison.В общем, успех. К тому времени, когда семья Джеймса переехала в канун Нового года, через месяц после того, как они закрыли дом, новые системы электрического отопления и горячего водоснабжения были уже в рабочем состоянии, и в доме было даже больше тостов, чем он ожидал.

Адам Джеймс стоит рядом с наружным блоком своего нового теплового насоса Адам Джеймс

Когда его спросили, как, по его мнению, можно улучшить процесс, Джеймс предложил более точный список подрядчиков, которые устанавливают тепловые насосы, чем тот, который он нашел на веб-сайте NYSERDA и способ сравнить ваши затраты с реализованными проектами в аналогичных домах.В NYSERDA действительно есть страница, которая связала бы Джеймса с местной общественной организацией, которая могла бы помочь ему в поиске, а также репозиторий данных, содержащий некоторую информацию о затратах, которую он искал, но это не кажется легким достаточно, чтобы потребители могли найти. В своем плане развития рынка агентство заявило, что нацелено на разработку лучших онлайн-ресурсов для потребителей, включая единую целевую страницу для всех предложений программы тепловых насосов.

Возможно, ситуация уже улучшается, о чем свидетельствует мой собственный опыт работы с подрядчиками из списка NYSERDA и легко найти троих, которые были в восторге от тепловых насосов.Представитель NYSERDA сообщил Grist, что агентство постоянно работает над поддержанием и обновлением списка.

Джеймс также сказал, что должно быть больше финансовых стимулов, таких как разрешение на вычет ежемесячных платежей по его ссуде, подобно выплате процентов по ипотеке. Его общий счет составил около 20 000 долларов, что намного больше, чем он ожидал. Для сравнения, по его словам, новая пропановая печь обошлась бы ему примерно в 4000 долларов. «Это безумие. Я имею в виду, что это в основном эквивалент покупки другой машины и получения оплаты за автомобиль », — сказал он.«Вот как это выглядит для нас в финансовом отношении. Только вместо того, чтобы покупать вторую машину для путешествий по городу, мы получаем систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха ».

* Исправление: в этой статье ранее говорилось, что «сжигание мазута или пропана гораздо хуже для климата, чем сжигание природного газа». Природный газ имеет более низкую интенсивность выбросов, чем пропан или мазут, но некоторые анализы показали, что, когда вы учитываете дополнительные выбросы, связанные с подключением дома к системе природного газа, такие как утечки метана из трубопроводов и дополнительный газ, сжигаемый в новых устройствах такие как сушилки для одежды и печи, дома, подключенные к газу, имеют больше выбросов парниковых газов, чем дома, в которых используется масло или пропан.

Стоит ли покупать тепловой насос? Вот как они сравниваются с газовым котлом

На использование энергии в домашних условиях приходится 14% всех выбросов парниковых газов в Великобритании, большая часть которых приходится на газовые котлы. Каждый раз, когда вы включаете термостат, горящий природный газ выделяет тепло через радиаторы и углекислый газ в атмосферу.

Часть этого тепла уходит из здания и тратится впустую. Две трети домов в Великобритании не соответствуют стандартам энергоэффективности, и обезуглероживание негерметичного жилищного фонда Великобритании — одна из самых сложных задач, стоящих перед правительством в его стремлении к 2050 году сделать страну углеродно-нейтральной.Тепловые насосы широко рассматриваются как решение, и правительство Великобритании объявило о своей цели установить 600 000 штук в год к 2028 году.

Для отопления необходимо знать два типа тепловых насосов. Один из них извлекает тепло из воздуха, это называется тепловым насосом с воздушным источником. Это наиболее часто устанавливаемые разновидности, напоминающие кондиционер снаружи вашего дома. Существуют также геологические тепловые насосы, которые извлекают тепло из земли. Оба типа по существу передают тепло из одного места в другое с использованием жидкого хладагента и компрессора в процессе, работающем от электричества.

Тепловые насосы с воздушным источником извлекают теплый воздух снаружи для обогрева дома.
ДЕЛАЮ ФОТО 17 / Shutterstock

Поскольку он питается от электричества, количество CO₂, выделяемого тепловым насосом, зависит от того, как это электричество вырабатывается. К счастью, национальная сеть Великобритании становится все более экологичной: в первом квартале 2020 года возобновляемые источники энергии обеспечивали 47% электроэнергии страны. Но массовое развертывание тепловых насосов увеличит пиковый спрос на электроэнергию, с которым национальная сеть должна справиться, и создаст нагрузку на местные кабели передачи и трансформаторы.Это само по себе вызывает беспокойство, но правительство также планирует заменить большую часть транспортных средств, работающих на ископаемом топливе в Великобритании, на альтернативы с батарейным питанием, добавив еще одну нагрузку в национальную энергосистему.

Таким образом, повышение энергоэффективности жилья резко снизит общий спрос на электроэнергию, используемую для отопления. Это принесет пользу каждому дому в свою очередь, поскольку тепловые насосы работают более эффективно в энергоэффективных зданиях.

Имея это в виду, стоит ли менять котел на тепловой насос?

Как узнать, подходит ли вам тепловой насос

Производительность тепловых насосов и количество потребляемой ими электроэнергии зависит от конструкции системы отопления.Иногда эти характеристики могут быть значительно лучше в лабораторных условиях, чем в реальных домах, поскольку пользователи не обязательно используют их наиболее эффективным образом, а системы отопления, к которым они подключены, не всегда идеальны. Например, исследование переоборудованных домов в Северной Ирландии показало, что эффективные газовые котлы на самом деле более рентабельны, чем тепловые насосы.

Тепловые насосы намного эффективнее, когда они работают в сочетании с такими системами, как полы с подогревом или очень большими, специально разработанными негабаритными радиаторами, которые производят достаточно тепла для обогрева помещения без необходимости работы при высоких температурах.Если тепловой насос установлен вместо газового котла, тепловой насос не будет работать с оптимальной эффективностью с существующими радиаторами, поэтому вам может потребоваться заменить радиаторы. Для домашних хозяйств, которые не подключены к магистральному газу, тепловые насосы часто являются отличным решением, безусловно, лучше, чем масляный котел, который производит высокие выбросы CO₂.

Тепловые насосы также не подходят для получения большого количества тепла, в отличие от газовых котлов. Тепловые насосы похожи на марафонцев — им нравится бегать в умеренном непрерывном темпе.Газовые котлы похожи на спринтеров — лучше всего работают при высоких нагрузках. В отличие от газового котла, лучше оставить тепловой насос работать всю ночь, а не выключать отопление ночью и снова включать утром.

При повышении температуры нагрева в системе с тепловым насосом лучше всего использовать небольшие приращения. Это предотвращает работу теплового насоса с высокой мощностью, что снижает его эффективность. Если вы впервые живете с тепловым насосом, вам, вероятно, придется изменить свои давние привычки контролировать отопление.Исследования показывают, что новые пользователи, которые читали о тепловых насосах, первыми получили максимальную отдачу от своей новой системы отопления.

Как избавиться от жизненной привычки?
Дейзи Дейзи / Shutterstock
Монтажники

также должны быть обучены установке этих систем. Расположение воздушного теплового насоса важно, так как некоторые жители жалуются на шум от вентиляторов возле окон жилых помещений. В холодных регионах воздушные тепловые насосы следует размещать в надежно солнечных местах, чтобы снизить риск повреждения от мороза.

Установленные и правильно работающие в энергоэффективном доме тепловые насосы могут предложить большой комфорт и снизить расходы на отопление. По оценкам Energy Saving Trust, замена старого газового котла тепловым насосом с воздушным источником в отдельном доме с четырьмя спальнями позволит сэкономить 395-425 фунтов стерлингов в год на счетах за отопление, но иногда может плохо сравниться с совершенно новым, очень эффективным. газовые котлы. Тем не менее, в большинстве случаев тепловые насосы могут помочь сэкономить огромное количество углерода.

Таким образом, хотя тепловые насосы являются жизненно важной частью стратегии снижения выбросов углерода, они не являются универсальным решением.Каждую семью нужно рассматривать индивидуально. А повышение энергоэффективности домов так же важно для британской стратегии декарбонизации, как замена газовых котлов и инвестирование в возобновляемые источники энергии.

Зачем нужен бойлер, если можно обогреть дом из воздуха?

Мы больше не используем коровий навоз для обогрева домов и не полагаемся на полудверь для вентиляции, их заменили новые технологии. Итак, почему же тогда мы все еще используем масляные или газовые котлы для отопления и большие отверстия в стенах с решетками в качестве вентиляции, когда есть гораздо более эффективные и сложные альтернативы?

Одна из причин заключается в том, что торговцы часто не спешат внедрять незнакомые технологии, и поэтому мы не слышим о новых альтернативах.Какие более гениальные достижения в области отопления и вентиляции являются доступными, практичными и экологичными?

Настенная вентиляционная установка Fresh-R

Тепловые насосы «воздух-вода»

Что касается отопления домов, то передовой технологией является тепловые насосы «воздух-вода», которые сейчас привлекают гранты в размере 3 500 евро от SEAI. Они работают, передавая тепло от воздуха снаружи через теплообменник жидкому хладагенту, который кипит при смехотворно низких температурах, заставляя его расширяться в газ и выделять свой перепад тепла в воду, которая затем проходит через радиаторы или полы с подогревом.Он основан на той же технологии, что и холодильники, но наоборот. Тепловой насос находится снаружи в компактном устройстве, таком как кондиционер, а внутри — ящик, который передает тепло от воздуха к воде. Она тише, меньше по размеру и намного эффективнее, чем стандартная газовая или газовая горелка.

Тепловые насосы с воздушным источником тепла раньше были пригодны только в более теплом климате, но технология улучшилась и теперь 20 процентов шведских домов отапливаются с их помощью.При этом дом должен быть хорошо изолирован, так как в отличие от масляного или газового котла, который нагревает радиаторы до 60-65 градусов, тепловые насосы нагревают воду только до 30-35 градусов. Вместо этого тепло накапливается постепенно за счет непрерывной работы теплового насоса. Система будет изо всех сил пытаться справиться с сквозняком в неизолированном доме.

Хотя тепловые насосы буквально могут создавать тепло из воздуха, существуют расходы, связанные с постоянной прокачкой жидкого хладагента через систему.Ваш счет за электричество увеличится. Тарифы NightSaver могут смягчить это, как и установка фотоэлектрических панелей (PV) для бесплатного использования электричества от солнца.

Тепловой насос «воздух-воздух»

Еще более эффективной альтернативой этой системе является тепловой насос «воздух-воздух», который снова улавливает разницу тепла между наружным воздухом и хладагентом и передает его непосредственно на воздушный вентилятор внутри дом. Эффективность систем отопления измеряется в COP (коэффициент полезного действия), а тепловые насосы воздух-воздух могут иметь COP 6 по сравнению с 4 для воздух-вода; это означает, что на каждую единицу потребляемой электроэнергии он будет производить 6 единиц тепла; хотя эти цифры зависят от времени года и КПД агрегата.Тепловые насосы воздух-воздух больше подходят для зданий с открытой планировкой, где вы не пытаетесь переносить тепло между разными комнатами через радиаторы.

Другие виды тепловых насосов крупнее и сложнее; первый из них — это геотермальные тепловые насосы (или геотермальные), которые отбирают тепло через трубы, заглубленные горизонтально или просверленные вертикально в земле, а другой — водные тепловые насосы, которые забирают тепло из колодца, реки или пруда.Эти формы более энергоэффективны круглый год, так как температура почвы и воды более стабильна, чем температура воздуха. Зимой КПД системы воздух-вода может упасть до 2, но даже это все равно более чем на 100 процентов эффективнее, чем у вашего старого масляного котла.

Тепловые насосы воздух-вода могут также нагревать воду в вашем горячем цилиндре и легко подключаться к системам теплого пола и большинству новых типов радиаторов, хотя иногда может потребоваться установка радиаторов большего размера, чтобы компенсировать более низкие температуры проходящего через них тепла. их.

Вентиляция с рекуперацией тепла

Что касается вентиляции, Ирландия всегда полагалась на свои проницаемые и сквозняки, чтобы проветрить себя. Мы были счастливы просто открыть окно, когда оно стало слишком влажным, стереть конденсат с окон и перекрасить плесень в более темных углах. Однако по мере того, как мы герметизируем и изолируем наши дома, воздух становится все более затхлым и затхлым. Он может быть в пять раз более загрязненным, чем снаружи.Традиционно мы полагались на вентиляционные отверстия в каждой комнате, состоящие из отрезка водосточной трубы, проходящей через стену с решеткой с жалюзи снаружи, и, в лучшем случае, какой-то перегородки внутри, чтобы не дать ветру дуть прямо на нас.

В очень сырых местах, таких как ванные комнаты, мы используем гремучие вентиляторы Vent-Axia, которые грохочут во время шторма и служат убежищем крошечным кладбищам мертвых пауков, пыли и грязи. Хотя мы, возможно, слышали о новых пассивных солнечных домах с воздуховодами в каждой комнате, которые постоянно рециркулируют воздух, фильтруют примеси и направляют предварительно нагретый кислородный воздух безмятежно по всему зданию, установка такой системы просто нецелесообразна в старых домах.

К счастью, теперь доступны альтернативы: небольшие компактные вентиляционные установки с рекуперацией тепла, которые не требуют громоздких воздуховодов и которые плотно прилегают к полости стены. Эти системы вентиляции с рекуперацией тепла (HRV) бесшумно и эффективно извлекают из помещения застоявшийся воздух и заменяют его свежим отфильтрованным воздухом, предварительно нагретым с использованием избыточного тепла из старого удаленного воздуха. Всего несколько лет назад их КПД составлял всего около 65 процентов, а это означало, что при каждой циркуляции воздуха терялось 35 процентов нагретого воздуха, но новейшие системы эффективны на 90 процентов.

Децентрализованная вентиляция

Самым инновационным и эффективным является Lunos E2 Neo, созданный небольшой немецкой компанией, которая быстро расширяется благодаря тому факту, что децентрализованная вентиляция растет на 6 процентов каждый год, а централизованная вентиляция сокращается. Он помещается в трубу размером с компакт-диск, которая проходит через стену там, где было старое вентиляционное отверстие, и благодаря крошечному современному двигателю его почти не слышно даже в спальне.

Агрегаты устанавливаются парами, работающими противотоком, при этом один подает воздух, а другой его отводит, и воздух перемещается во все углы помещения. Они также фильтруют пыльцу и другие частицы в воздухе и помогают снизить уровень влажности зимой. Они стоят 1175 евро (без НДС) за пару, а эксплуатационные расходы составляют около 42 центов в год.

Альтернативная модель под названием Fresh-r была разработана голландской компанией, которая работает по принципу, отличному от принципа Lunos, но по-прежнему удаляет несвежий воздух из помещения и заменяет его свежим воздухом, предварительно нагретым через теплообменник примерно такого размера. ящика электросчетчика, встроенного в наружную стену.Опять же, нет необходимости в трубах или воздуховодах, и автоматические мониторы в устройстве будут проверять уровни C02 и влажности и соответственно регулировать скорость вращения вентилятора. Fresh-r утверждает, что окупаемость составляет семь лет по сравнению с 50 годами для «постоянно работающих» систем HRV. Сама установка стоит 2250 евро без НДС, а фильтры для пыльцы и твердых частиц дизельного топлива — 250 евро. Годовые эксплуатационные расходы составляют 5 евро по сравнению с 120 евро для традиционной канальной системы.

Технологии в этом секторе развиваются так быстро, что через несколько лет даже эти технологии могут оказаться в значительной степени избыточными.Между тем ирландские водопроводчики, несомненно, продолжат устанавливать дизельные и газовые котлы в ирландских домах, несмотря на то, что существует множество лучших альтернатив. seai.ie, lunos.ie, fresh-r.eu daikin.ie

Водонагреватель насосной станции

Поставщик полного спектра насосов и насосных решений. Как известный производитель насосов, Grundfos предлагает эффективные, надежные и экологичные решения по всему миру.Шагни в наш мир.

Самая низкая точка в нашем доме — сливной клапан водонагревателя. (Я подозреваю, что в системе водяного отопления может быть сливной клапан только для этой цели). Когда HWH слит, включите все краны в доме (попробуйте слить воду из вашего дома). душ тоже) и дайте им стечь.

Так как земля и воздух снаружи всегда содержат некоторое количество тепла, тепловой насос может подавать тепло в дом даже в холодные зимние дни. Фактически, воздух при –18 ° C содержит около 85 процентов тепла, которое он содержит при 21 ° C.Тепловой насос с воздушным источником тепла поглощает тепло из наружного воздуха зимой и отводит тепло в наружный воздух летом.

Если вы живете в районе, где температура ниже нуля в течение нескольких месяцев или недель, я бы посоветовал изолировать шланг насоса. Для этого я бы начал в местном центре по ремонту дома, чтобы посмотреть, какой тип изоляции будет лучше всего. Существуют также трубчатые нагреватели, которые можно приобрести на коммерческой основе. Надеюсь, эта информация будет вам полезна.

Если вы берете воду из колодца, вашему дому потребуется струйный насос и напорный бак.Во время нормальной работы струйный насос заполняет напорный бак водой до заданного давления насоса и отключается.

Насосы со смещением (обычно устанавливаются отдельно от колодца в подвале дома или отдельном здании) с переходником через уплотнение или фланцевым переходником и концентрическим нагнетанием под давлением. Подключения выполняются ниже глубины промерзания, что исключает возможность замерзания. 1. Насос для неглубоких скважин (Рисунок C) 2. Насос пакерной струйной сборки (Рисунок D)

08 марта 2013 · Начиная с основного компонента, погружного скважинного насоса, мы будем работать от забоя скважины с пробуренной водой до поверхность / внутренняя часть.Во-первых, список компонентов, представленных ниже, является типичным для пробуренной артезианской водяной скважины, также называемой глубокими скважинами или каменными скважинами.

Комплект отводной трубы. Simple Pump использует комплекты отводных труб, которые крепятся к головке насоса и могут выходить на глубину до 325 футов ниже уровня воды в колодце. Комплект верхней отводной трубы имеет дренажное отверстие диаметром 1/16 дюйма, просверленное на 4 фута ниже верха, что позволяет воде сливаться из головки насоса, когда насос не используется.

Отопление и охлаждение без загрязнения окружающей среды: геотермальные тепловые насосы

Что такое геотермальная энергия?

Многие люди, слыша слово «геотермальные», думают о тех старых электростанциях, которые были построены в западных штатах для выработки электроэнергии с использованием подземных резервуаров с горячей водой или паром.Известные как системы «прямого использования», они заменяют зависимость от ископаемого топлива воздействием на горячие источники, из которых они черпают энергию.

В последние годы новейшие технологические достижения позволили разработать тепловые насосы, работающие на основе грунтовых вод, которые могут обеспечивать отопление зданий зимой и охлаждение летом, все в одном устройстве. Это означает, что вместо печи и кондиционера в доме нужна только одна система теплового насоса.

Как это работает?

Земляные тепловые насосы используют землю в качестве источника тепла зимой и в качестве «поглотителя» тепла летом.Большая часть верхних 10 футов поверхности Земли поддерживает почти постоянную температуру от 50 ° F до 60 ° F. Тепловой насос с грунтовым источником состоит из замкнутой сети трубопроводов, проложенной рядом со зданием и соединенной с теплообменником и воздуховодами, ведущими в здание. Зимой тепло из относительно более теплой почвы втягивается в здание теплообменником, а летом горячий воздух из здания втягивается теплообменником в относительно более прохладную землю. Некоторые системы тепловых насосов также включают вторичный теплообменник, который позволяет использовать тепло летнего воздуха для нагрева воды в резервуаре для горячей воды.

Каковы преимущества?

Во-первых, геотермальные тепловые насосы превращаются в чистый, эффективный возобновляемый источник энергии для отопления и охлаждения дома. Он заменяет печь, сжигающую нефть или природный газ, а также кондиционер, который потребляет огромное количество электроэнергии, вырабатываемой при сжигании угля. По данным Агентства по охране окружающей среды США (EPA), геотермальные тепловые насосы на 48% эффективнее лучших газовых печей и на 75% эффективнее лучших печей, работающих на мазуте.Геотермальная энергия также является «отечественной», что снижает нашу зависимость от импортируемой нефти или природного газа.

Геотермальная энергия надежна и снижает счета за коммунальные услуги. Вам не нужно беспокоиться о перебоях в работе, вызванных пиковым спросом на электроэнергию, или о скачках цен из-за перебоев в распределении, как это недавно наблюдалось в отношении природного газа. По оценкам, многие домохозяйства могут сэкономить 25% и более на счетах за коммунальные услуги.

Для жителей сельской местности геотермальная энергия может заменить громоздкую пропановую систему отопления или избежать затрат на расширение услуг природного газа.

Наконец, люди, установившие геотермальные тепловые насосы в своих домах, оценили, насколько эти системы тише, надежнее и неприхотливее по сравнению с традиционными печами и кондиционерами. Поскольку тепловые насосы намного меньше традиционных систем, они могут быть установлены полностью внутри помещения, защищая их от суровых погодных условий и не позволяя внешним блокам стать бельмом на глазу во дворе.

С такими преимуществами неудивительно, что геотермальные тепловые насосы становятся все популярнее с каждым годом.По оценкам Ассоциации геотермальной энергии, за последние несколько лет было установлено более 300 000 тепловых насосов с крупнейшими рынками в штатах Среднего Запада, таких как Индиана, Кентукки, Мичиган, Миннесота, Миссури и Огайо.

Следует иметь в виду, что геотермальные тепловые насосы предназначены не только для дома. Доступны системы коммерческого размера, которые могут обслуживать школы, жилые комплексы или другие большие здания. Одна такая система была установлена ​​в начальной школе в Онамиа, штат Миннесота.В здании площадью 79 700 квадратных футов используется система ECONAR GeoSource Commercial Line с мощностью нагрева / охлаждения 230 тонн. Система Onamia нагревает, охлаждает, осушает и освещает школу за половину стоимости отопления соседней средней школы, в которой используется традиционная печь!

Сколько это стоит?

Геотермальные тепловые насосы обычно стоят дороже, чем установка традиционных систем отопления и охлаждения. Во многом это связано с необходимостью рыть траншеи для установки трубопроводной сети.Для дома обычного размера тепловой насос может стоить от 9000 до 14000 долларов в зависимости от расположения трубопроводной сети. Чтобы компенсировать рост затрат, некоторые коммунальные предприятия предлагают скидки домовладельцам, которые устанавливают геотермальные тепловые насосы.

Для общественных зданий Программа инвестиционных займов в области энергетики Министерства торговли Миннесоты помогает финансировать капитальные улучшения в области энергосбережения. Государственные фонды используются в размере до 50% от суммы кредита или аренды, освобожденной от налогов у частного кредитора. По государственным фондам проценты не взимаются.Заявитель может использовать местное кредитное учреждение или другие варианты финансирования энергосбережения, такие как коммунальные услуги или поставщиков. Подходящие организации включают города, округа, поселки, а также государственные и частные школы и больницы.

Лучшая система отопления для новостройки

Лучшая система отопления для нового дома будет сильно отличаться от 2025 года. Это связано с тем, что в них больше не будут устанавливаться системы отопления, работающие на ископаемом топливе — газе, мазуте и сжиженном нефтяном газе.Альтернативы включают возобновляемые системы отопления, которые являются высокоэффективными и снижают выбросы углекислого газа.

Газовый, масляный или газовый котел

При установке до 2025 года конденсационные газовые, масляные или газовые котлы могут быть установлены в новом доме.

Хотя все эти виды топлива при сжигании выделяют углерод в атмосферу — основная причина изменения климата, — эти современные системы конденсационного отопления эффективны и высокоэффективны. Особенно по сравнению с котлами прошлых лет.

Большинство домов в Великобритании отапливаются с помощью газовых котлов. Для установки газового котла необходимо, чтобы объект был подключен к газовой сети. Когда отопление включено, поставщик доставляет газ на объект по газовой сети до того, как он сожжет котел.

Газовые котлы десятилетиями служат для отопления домов, и на то есть очень веские причины.

• Экономически выгодно (газ — недорогой способ обогрева дома)
• Соответствует высоким требованиям по отоплению
• Обеспечивает высокие температуры
• Современные газовые котлы компактные

Газовые котлы, возможно, зарекомендовали себя как эффективные системы отопления.Но никуда не деться от того факта, что они выбрасывают углерод в атмосферу. К счастью, есть потенциальное решение, которое позволит нам и дальше отапливать наши дома с помощью слегка измененного газового котла. А это водород.

Водород — это низкоуглеродная альтернатива природному газу, которую можно доставлять на объекты недвижимости через ту же газовую сеть.

Когда речь идет об объектах, которые не подключены к газовой сети, предпочтительными системами отопления часто становятся жидкое топливо и сжиженный нефтяной газ.Оба вида топлива можно покупать оптом и хранить на месте. Кроме того, они обычно стоят немного дороже за киловатт-час, чем природный газ.

Независимо от того, какое топливо используется для отопления вашего дома, необходимо выбрать тип котла. Наиболее популярными вариантами являются комбинированные и системные котлы.

Котлы

Combi — это единичные экономичные системы отопления. Все необходимое для отопления и горячего водоснабжения находится в самом котле. Это делает их чрезвычайно компактными и устраняет необходимость в дополнительных баках или баллонах.

Большинство комбинированных котлов идеально подходят для установки в домах с единственной ванной комнатой, а возможно, и с отдельной ванной комнатой. Это связано с тем, что они нагревают и подают горячую воду по запросу, а не хранят ее в баллоне.

Для больших домов с несколькими ванными комнатами системный бойлер является лучшим вариантом по сравнению с комбинированным котлом. Это связано с тем, что они хранят горячую воду в резервуаре, позволяющем подавать горячую воду в несколько точек одновременно. С другой стороны, когда баллон опустеет, вам придется подождать, пока он снова наполнится.

В соответствии с действующей государственной политикой с 2025 года будет запрещено устанавливать газовые, масляные и газовые котлы в новых домах. Это объявление было сделано в рамках усилий правительства по снижению выбросов углерода. По этой причине вы можете рассмотреть возможность использования возобновляемой системы отопления.

Лучшие возобновляемые системы отопления для новостройки

Возобновляемая система отопления выполняет ту же работу, что и обычный бойлер, — обеспечивая недвижимость отоплением и горячей водой. Вместо сжигания ископаемого топлива и выброса углерода в атмосферу они вырабатывают тепло из возобновляемых источников энергии.Эти возобновляемые источники энергии включают воздух, землю, дерево и солнце.

Некоторые из лучших возобновляемых систем отопления для новых домов включают:

• Воздушный тепловой насос
• Земляной тепловой насос
• Котел на биомассе
• Солнечные тепловые панели

Чтобы получить максимальную отдачу от возобновляемой системы отопления, ваша собственность должна быть хорошо изолирована. Это связано с тем, что возобновляемые системы отопления, в частности тепловые насосы, не могут обеспечивать отопление до таких же высоких температур, как газовые, масляные и газовые котлы.Таким образом, предотвращение утечки как можно большего количества тепла повысит эффективность и сделает ваш дом более комфортным.

Сильно подумываете об альтернативе газовому котлу? Узнай свои варианты.

Воздушный тепловой насос

Воздушные тепловые насосы — самая популярная возобновляемая система отопления в Великобритании. Во многом потому, что они не занимают много места и относительно просты в установке.

Воздушный тепловой насос нагревает дом, отбирая тепло из воздуха снаружи.Они могут делать это круглый год, даже при отрицательных температурах. Однако в теплые месяцы они будут работать более эффективно.

Существует два типа теплового насоса с воздушным источником: воздух-вода и воздух-воздух.

Тепловые насосы «воздух-вода» подходят для домов с влажной системой центрального отопления. Это могут быть радиаторы или теплый пол. С другой стороны, тепловые насосы воздух-воздух отапливают недвижимость через сеть вентиляторов и могут обеспечивать охлаждение летом.

Узнайте о плюсах и минусах установки воздушного теплового насоса.

Земляной тепловой насос

Земляные тепловые насосы поглощают тепло из земли для обеспечения центрального отопления и горячего водоснабжения. Для этого сеть труб прокладывается под землей (вертикально или горизонтально), где температура поддерживается на уровне 10-15 ° C круглый год.

Поскольку трубы необходимо заглубить под землю, установка может занять несколько дней. Это также может быть довольно разрушительным процессом, поскольку для землеройной техники потребуется доступ к саду.

Хотя наземные тепловые насосы сложнее установить, чем воздушные тепловые насосы, они могут обеспечить более высокую круглогодичную эффективность.

Посмотрите, подходит ли геотермальный тепловой насос для вашего дома.

Котел на биомассе

Котлы на биомассе сжигают топливо так же, как газовые и масляные котлы. Однако главное отличие состоит в том, что они используют топливо растительного происхождения. В зависимости от модели котел на биомассе будет сжигать дрова, пеллеты или щепу.Это гораздо более экологично, чем сжигание ископаемого топлива, и к тому же не требует выбросов углерода.

Если вы живете рядом с лесом, вы потенциально можете отапливать свой дом бесплатно, собирая экологически чистые бревна.

Есть два типа котлов на биомассе: один, в который вы должны загружать топливо самостоятельно (вручную), и те, которые заботятся об этом автоматически через бункер. Автоматические котлы на биомассе, как правило, являются самым дорогим вариантом, но они экономят вам работу.

Узнайте больше о котлах на биомассе.

Солнечные тепловые панели

Солнечные тепловые панели устанавливаются на крышу, где они поглощают солнечное тепло. Затем это тепло можно использовать для бесплатного нагрева воды в цилиндре.

Это не полная система отопления, поэтому это означает, что их необходимо устанавливать вместе с бойлером или тепловым насосом. Даже будучи лишь частью системы отопления, солнечные тепловые панели могут значительно сократить ваши выбросы углерода и счета за отопление.

Узнайте больше о солнечных тепловых системах отопления.

Электрическое отопление с солнечными батареями

Система электрического отопления, такая как электрический котел или инфракрасные панели, — еще один вариант для новостроек. Единственным недостатком является то, что электричество — относительно дорогой способ обогрева недвижимости.

Электричество не обязательно должно быть дорогим. Соединив электрическую систему отопления с солнечной фотоэлектрической системой, вы можете бесплатно обогреть свой дом, вырабатывая собственное возобновляемое электричество. Это также гарантирует, что электричество не было произведено с использованием ископаемого топлива.

Некоторые из ваших опций, когда дело доходит до электрического отопления, — это электрический бойлер или инфракрасные панели.

Электрические котлы работают как газовые и масляные котлы. Главное отличие в том, что они не сжигают топливо. Вместо этого электричество используется для отопления и горячего водоснабжения. Это означает, что в них меньше движущихся частей, что значительно снижает риск неисправности.

Обратной стороной электрических котлов является то, что они не могут удовлетворить высокие требования к отоплению, что делает их наиболее подходящими для небольших домов и квартир.

В качестве альтернативы можно использовать инфракрасные панели. Инфракрасные панели работают независимо друг от друга, что означает, что они не подключены к системе отопления, такой как бойлер. Вместо того, чтобы обогревать пространство в комнате, как это делают обычные радиаторы, инфракрасные панели напрямую нагревают людей и предметы.

Инфракрасные нагревательные панели реагируют на потребность в обогреве намного быстрее, чем другие системы обогрева, поэтому вы почувствуете себя быстрее. Кроме того, стены и другие предметы будут сохранять тепло, заставляя вас дольше чувствовать себя теплее.

Стоимость установки системы отопления в новостройке

Что касается первоначальных затрат, то наиболее доступными системами отопления для новостроек являются котлы, работающие на газе или электричестве. Не слишком отстают котлы на жидком топливе и сжиженном нефтяном газе, но необходимо учитывать дополнительные расходы на установку резервуара для хранения топлива.

Возобновляемые системы отопления обычно стоят дороже, но они очень хорошо подходят для новостроек.Особенно, если недвижимость еще строится. Это связано с тем, что новостройки должны соответствовать определенным стандартам эффективности, которые включают высокий уровень изоляции. Кроме того, если недвижимость еще строится, можно установить подходящую систему распределения тепла (большие радиаторы или полы с подогревом).

Выберите установку возобновляемой системы отопления, тогда ваши счета за отопление, скорее всего, снизятся. Их также не нужно менять в течение 20-25 лет, что примерно в два раза дольше, чем у котла.Однако в случае тепловых насосов ваши счета за электроэнергию вырастут, но вы получите дополнительный бонус в виде возможности подать заявку на получение вознаграждения за возобновляемое тепло.

Заработок с помощью программы поощрения использования возобновляемых источников тепла (RHI)

Чтобы побудить больше домовладельцев обратиться к возобновляемым системам отопления, правительство запустило программу поощрения использования возобновляемых источников тепла (RHI). По схеме RHI вы можете получать оплату за тепло, произведенное вашей системой возобновляемого отопления.

Система отопления, имеющая право на Внутренний RHI, включает:

• Воздушные тепловые насосы
• Земляные тепловые насосы
• Котлы на биомассе
• Солнечные тепловые панели

Выплаты RHI производятся ежеквартально в течение 7 лет.Сумма, которую вы получите, зависит от вашей системы отопления и от того, сколько тепла она вырабатывает. Тарифы устанавливаются Ofgem и оцениваются ежеквартально.

Тарифы на основе заявок RHI, поданных в период с 1 июля 2020 г. по 30 сентября 2020 г.

Примечание: Программа поощрения за использование возобновляемых источников тепла закрывается в 2022 году, когда она будет заменена Грантом на чистое тепло.

Какая система отопления лучшая для новостройки?

На данный момент дома, подключенные к газовой сети, лучше всего оснащаются эффективным газовым котлом. Они эффективны, экономичны и способны поддерживать комфортную температуру в вашем доме.

В качестве альтернативы, если вы особенно заботитесь о своем углеродном следе, то решением может стать гибридная система отопления. Гибридные системы отопления состоят из газового котла и теплового насоса или солнечной энергии. Система будет автоматически переключаться между двумя системами отопления в зависимости от того, какая из них наиболее эффективна на данный момент.

Учитывая, что дома в новостройках должны быть построены в соответствии с определенными стандартами энергоэффективности (то есть они должны быть хорошо изолированы), система отопления с использованием возобновляемых источников энергии является хорошим вариантом.Это может быть тепловой насос, котел на биомассе, солнечная тепловая или электрическая система отопления, работающая от солнечных фотоэлектрических систем.

В домах, не подключенных к сети, следует рассмотреть возможность использования биомассы или теплового насоса, возможно, с солнечным теплом для максимальной экономии.

Получите бесплатные предложения по отопительной системе в вашем новом здании

Монтаж любой системы отопления следует начинать только после того, как вы сравните предложения по крайней мере трех квалифицированных установщиков. Сравнивая расценки, вы получаете возможность получить наиболее конкурентоспособную цену от подходящего человека за работу.

В Boiler Guide мы сделали поиск цитат проще, чем когда-либо. Просто заполните нашу онлайн-форму, и вы получите бесплатные предложения от трех установщиков в вашем регионе.

Мы не обязаны принимать какие-либо из этих предложений, и мы стремимся предоставить их вам как можно быстрее.

Нижнее подключение радиаторов отопления: как выполняется монтаж радиаторов

На чтение 6 мин Просмотров 172 Опубликовано 01.10.2019 Обновлено 29.09.2019

Любая система отопления требует правильного выбора схемы подключения. Это поможет организовать более эффективную подачу теплоносителя с минимальными потерями мощности. Для тех, кто хочет сохранить эстетичный вид помещения, не нарушая гармонии его интерьера, и облегчить монтаж, рекомендуется выбирать радиатор отопления с нижней подводкой, который практически всегда укомплектован встроенным терморегулятором. Батареи этого типа бывают панельные и стальные с 1-3-х нагревательными панелями.

В каких системах отопления используется

Однотрубная и двухтрубная системы отопления

Нижнее подключение радиаторов отопления применяется для следующих СО:

• Однотрубные линии. В этом случае организовывается байпасная разводка, что помогает предотвратить неравномерный нагрев цепи радиаторов, где близлежащие прогреваются до максимума, а последующие не получают необходимого запаса тепла.
• Двухтрубные магистрали. Для этого варианта используется разводка «бинокль» с применением запорных или регулирующих клапанов. Прогрев радиаторов происходит равномерно, поэтому температурная компенсация не требуется.
• Комбинированный узел. Обеспечивается внутренним байпасным каналом и монтируется как в одно-, так и в двухтрубные системы.

На каждый радиатор необходимо устанавливать воздухоотводчик. При выборе нижнего подключения необходимо предусматривать тот фактор, что потеря тепла увеличивается в среднем на 15%.

Преимущества и недостатки

Радиаторы с нижней подводкой отопления гармонично сочетаются с любым интерьером

Радиаторы отопления с нижней подводкой отличаются следующими достоинствами:

• экономия материалов, для стыковки радиатора необходимо только два коротких вывода;
• эстетичность и гармоничное сочетание с любым интерьером, трубопровод, выходящий из стены практически незаметен, также конструкция не создает помех во время мытья пола;
• равномерное распределение теплоносителя по батарее за счет применения вертикального байпаса и возможность управления интенсивностью поступления воды за счет запорно-регулирующей арматуры;
• простота воплощения в жизнь любого дизайнерского решения;
• обеспечение беспрепятственного доступа к контролирующим элементам и втулкам;
• быстрый нагрев нижней части.

В случае возникновения дефекта в трубах потребуется производить демонтаж полов

Помимо преимуществ радиаторы с нижним подключением имеют некоторые недостатки:

• не подходит для самотечного теплоснабжения;
• в обязательном порядке устанавливается воздушный отводный клапан;
• для беспрерывной циркуляции жидкости необходим подпорный насос;
• неравномерный нагрев частей регистров;
• для устранения дефектов на трубах потребуется демонтаж полов и нарушение целостности отделки;
• зависимость от наличия энергоснабжения.

Перед выбором нижнего подключения радиаторов стоит оценить все за и против и только после этого приступать к монтажу.

Какие радиаторы используются

К преимуществам стальных панельных радиаторов относят небольшой вес и привлекательные внешние характеристики

Для нижнего подключения существуют некоторые требования, которым должны соответствовать радиаторы, так как в этом случае теплоноситель распределяется по сплошной зоне и привычные секционные конструкции здесь не подойдут.

Панельные

Производятся из алюминиевых сплавов. Специальные П-образные ребра увеличивают площадь нагрева и теплоотдачи. Лицевая сторона сделана в виде цельной панели. К главным преимуществам такой батареи относят: небольшой вес, привлекательные внешние характеристики, экономия энергоресурсов, невысокая цена, широкий ассортимент моделей, долговечность.

Для социальных учреждений: больниц, школ, детских садов выпускаются специальные варианты с более гладкой поверхностью, которые облегчают регулярный уход.

Из профилированной стали

Трубчатый радиатор из стальной профильной трубы

Простые по конструкции панели прямоугольной формы могут быть разного размера. Батарея состоит из нескольких пластин соединенных сваркой, внутри которых размещены вертикальные продолговатые каналы, предназначенные для циркуляции горячей жидкости. Для повышения теплоотдачи используются П-образные стальные ребра.

Такая батарея обладает целым рядом достоинств: длительный срок службы, более 25 лет, совместимость с большинством типов котлов, нет строгих ограничений по выбору теплоносителя, эстетичность, простота монтажа.

Так как радиаторы из профилированной стали склонны к быстрому загрязнению, во время монтажа рекомендуется параллельно устанавливать грязевые фильтры.

Приобретая конструкцию, важно серьезно отнестись к качеству покрытия, которое должно хорошо защищать выбранный экземпляр от коррозии и сохранять свои первоначальные характеристики на протяжении многих лет эксплуатации при интенсивном термическом воздействии, где максимальная температура достигает 130°С.

Расходники для нижней подводки

Монтаж батарей с нижним подключением отличается относительной простотой, если предварительно позаботиться о необходимой арматуре и других расходниках:

Перечень зависит от типа выбранного радиатора. Также используются крепежные материалы в виде крюков, кронштейнов, напольных установок.

Особенности монтажа

Нижнее подключение радиатора с боковым отводом

Существует три метода нижнего подключения:

• использование обычных батарей с нижними отверстиями;
• применение специальных радиаторов с характерной конструкцией;
• посредством набора комплектующих в нижней части выбранной модели.

Провести монтаж можно разными способами.

С боковыми отводами

Трубы размещаются снизу внутри полового покрытия или над полом. Радиатор крепиться на стене и к нему проводится трубопровод. Для облегчения процесса демонтажа с каждой стороны устанавливается запорная арматура.

С переходником

Если нет возможности подвести трубопровод к батарее с обеих сторон, используется переходник, который вставляется в отверстие снизу, а сверху проводится трубка с антикоррозийными свойствами.

С удлинителем потока

Удлинитель потока для радиатора

Этот тип монтажа не совместим с самотечными системами. Удлинитель потока монтируется в нижнее отверстие отопительного изделия. При этом не предусмотрено никаких отводов к верхней части модели.

Самым оптимальным нижним подключением является установка снизу, для этого приобретается специализированный радиатор, который уже обеспечен терморегулятором, двумя патрубками с нужным направлением и возможностью внедрения переходника направления потока.

При любом способе подключения батарея должна быть расположена в 10 см от пола, подоконника и в 5 см от стены. В зависимости от схемы трубопровод укладывается под пол, в стене, между половым покрытием и радиатором. Выбранный метод монтажа не влияет на эффективность работы отопления.

Способы подключения радиаторов отопления — Услуги сантехника

Содержание

Последовательное соединение батарей отопления

Последовательное соединение

Последовательное соединение батарей отопления практикуется в многоэтажных домах. Принцип действия отопительной системы сводится к подключению радиаторов один за другим, когда теплоноситель идет по кругу. Ввод трубы производится снизу радиатора, а вывод осуществляется снизу или сверху. Такая схема подключения способствует тому, что первые батареи в системе нагреваются сильнее последних. Возможна даже довольно существенная разница температур в них, а поэтому те радиаторы, которые греют сильнее, рекомендовано устанавливать в более холодных помещениях.

Последовательное подключение радиаторов отопления предполагает их непосредственное соединение к системе. Регулировка теплоотдачи в таких радиаторах  невозможна, а их замена и обслуживание производится с полным отключением всей отопительной системы.

Параллельное подключение радиаторов отопления

Параллельное подключение батарей

Параллельное соединение радиаторов используют чаще всего в многоквартирных домах. Отопительная система с таким видом подключения работает по следующему принципу: горячая вода по всем этажам идет по одной трубе вверх, и по другой – вниз. При этом теплоноситель последовательно проходит все радиаторы дома.

Минус подобной конструкции состоит в необходимости при ремонте одного радиатора отключения системы отопления во всем подъезде. Проблема решается установкой на отводах шаровых кранов, одновременно предоставляющих возможность регулирования уровня теплоотдачи отдельных радиаторов.

Следует отметить и другой недостаток параллельного подключения радиаторов отопления – снижение давления теплоносителя в магистрали приводит к недостаточному прогреванию батарей, что сокращает эффективность такой системы отопления.

Диагональное подключение радиаторов отопления

Диагональное соединение батарей с магистралью теплоподачи

Диагональное подключение радиаторов – наиболее эффективный вариант функционирования отопительной системы. При таком соединении подача горячего теплоносителя осуществляется через верхнюю трубу с одной стороны батареи, а возврат охлажденной воды в стояк – по нижней трубе с другой стороны. Такое соединение обеспечивает максимальный уровень теплоотдачи радиатора и рекомендовано к применению по отношению к многосекционным конструкциям.

Несовершенство диагонального подключения радиаторов отопления – в его непривлекательном дизайне. Появление дополнительной отопительной трубы, огибающей радиатор, выглядит не очень эстетично, особенно в интерьере офисных и презентационных помещений. Чаще всего такой тип соединения реализуется в частном домостроении, где большое значение придается именно повышению эффективности отопительной системы, а вопросам дизайна отводится второстепенная роль.

Нижнее подключение радиаторов отопления

Нижнее подключение батареи отопления

Подобная схема подключения радиаторов отопления считается наименее эффективной с точки зрения теплоотдачи. Тепловая мощность радиаторов при ее использовании значительно снижается, а теплопотери достигают 10-15%. По этой причине применения радиаторов отопления с нижним подключением стараются избегать. Но в тех случаях, когда в интерьере помещения важная роль отведена эстетической стороне вопроса, например, в помещениях офисов компаний, подобная схема весьма удобна. Либо при монтаже дизайнерских радиаторов сложной формы или нестандартного размещения. Она эффективно скрывает трубопроводы, которые чаще всего маскируют плинтусами либо встраивают в стяжку пола.

Оправдана такая обвязка при использовании биметаллических или алюминиевых радиаторов, в которых высокая теплопроводность материала изготовления способствует сокращению потерь теплоотдачи.

Однотрубное подключение радиаторов отопления

Однотрубная схема подключения радиаторов является наиболее простой. Подача теплоносителя и его вывод осуществляет в одну и ту же трубу. Но простота монтажа декомпенсируется недостатками такой системы – все радиаторы сети нагреваются неравномерно, первый из них получает больше тепла, последний – меньше. Разница температур на радиаторах разных концов сети может быть весьма ощутимой и достигать десяти градусов.

По этой причине однотрубное подключение радиаторов отопления лучше применять на чугунных батареях. При монтаже алюминиевых или биметаллических радиаторов перепад температур увеличивается.

Недостаток системы можно частично исправить установкой байпаса, который переносит теплоноситель из верхней подводящей трубы в отводящую нижнюю. Между входным отверстием радиатора и байпасом для автоматизации управления помещают вентиль или терморегулятор.

Двухтрубное подключение радиаторов отопления

Двухтрубные системы имеют в своей конструкции два трубопровода – прямой и обратный. Охлажденная вода из радиатора возвращается в котел по выходной трубе. Такая система отопления очень удобна тем, что позволяет обеспечивать равномерный нагрев всех радиаторов сети и регулировать их мощность по отдельности.

Двухтрубные системы могут быть горизонтальными или вертикальными. В горизонтальных подключение осуществляет с верхней или нижней разводкой. Вертикальные системы удобны в домах, имеющих переменную этажность.

Двухтрубное подключение радиаторов отопления на сегодняшний день считается более прогрессивным и способствует повышению комфорта проживания людей. Кроме того, они обеспечивают более современный дизайн интерьера и удобны при выполнении скрытой прокладки.

Как правильно подключить батарею отопления в квартире

Здесь вы узнаете о том как правильно подключить батарею отопления в квартире: лучшее место для радиаторов, схемы и способы подключения в многоквартирном доме, как запустить отопительную систему.

Запуска отопительной системы с первыми похолоданиями ждут все жильцы многоквартирных домов.

Чтобы в помещениях было тепло, важно не только, как сработает в новом сезоне централизованное отопление и какие профилактические работы были проведены летом, но и как лучше подключить радиаторы отопления в квартире, чтобы получать 100% теплоотдачу.

Запуск отопительной системы в многоэтажном доме

Включение подачи тепла в высотных домах часто сопряжено с беспокойством, особенно в старых строениях. Связано это с тем, что зачастую профилактические меры и проверки не выявляют скрытых угроз и нарушений. Только пустив теплоноситель по системе под высоким давлением можно узнать, насколько она прочна и эффективна.

Чтобы обошлось без аварийных ситуаций, нужно знать, как запустить отопление в многоквартирном доме:

1. Во-первых, теплоноситель должен подаваться насосом на малой мощности, чтобы система заполнялась постепенно, этаж за этажом.
2. Во-вторых, его подача должна осуществляться снизу вверх, что позволит ему вытеснить воздух, который собирается в теплосети за время летнего «отдыха». При медленном подъеме воды нагрузка на трубы и радиаторы минимальная, что увеличивает их срок службы.
3. В-третьих, может потребоваться спуск остатков воздуха, что делается работниками теплосети на чердаке здания через специальные воздухосборники. Достаточно открутить кран и подождать, когда из труб перестанет доноситься шипение и свист. Если чердачного помещения нет, то та же процедура проводится на последнем этаже здания при помощи крана Маевского.
4. В-четвертых, необходимо слить немного теплоносителя во время развоздушивания труб, делая это осторожно, чтобы не залить квартиры жильцов.

Полная нагрузка на систему дается только после выполнения этих действий. Это убережет трубы от прорыва и позволит теплоносителю равномерно распределиться по всем ее элементам.

Лучшее место для радиаторов

Кроме запуска централизованного отопления, что делают работники теплосети, жильцам следует позаботиться о своих «участках работ».

Для того чтобы в помещениях действительно было тепло, нужно знать, как подключить батарею отопления в квартире так, чтобы она максимально эффективно ее обогревала.

Для начала, нужно проверить, насколько правильно было выбрано место для радиаторов. Обычно, их монтируют под окнами, чему есть логическое объяснение.

Остекление помещения – это его слабое «звено», так как даже самые качественные окна холоднее стен. Воздух, идущий от них, прогревается расположенными под подоконником батареями, что снижает теплопотери.

Мало установить обогреватели под оконным проемом, следует понимать, как правильно подсоединить батареи отопления в квартире, чтобы их секции разогревались равномерно.

Нормы указаны в СНиП и соответствуют:

1. Длина радиатора должна занимать от 70% и выше площадь под подоконником. Лучше, если этот параметр равен 90%, тогда никакие холода не страшны, а воздух от холодного окна будет прогреваться практически мгновенно.
2. Между батареей и полом расстояние должно быть не менее 6 см, а под подоконником – от 5 до 10 см.
3. От стены обогревательная секция должна отступать на 2-2.5 см.

Выполнив эти условия, можно проверить, насколько качественно сделано подключение отопления в квартире. Распределение тепловых потоков будет заметно по равномерному нагреву помещения. Если в нем есть холодные зоны, значит, что-то было сделано неправильно. Возможно, дело не в месте, а в неправильном подключении батарей.

Схемы подсоединения элементов

Как подключают отопление в квартире? Если рассмотреть все способы подключения радиаторов отопления в многоквартирном доме, то самым эффективным, которого придерживается большинство мастеров, будет с верхней подачей и нижней обраткой (диагональное).

Оно гарантирует 100% эффективность, так как нагрев происходит наиболее равномерно и с полной теплоотдачей, но имеет так же ряд минусов:

1. У теплоносителя практически нет на пути сопротивления, что позволяет ему максимально быстро проходить по системе, не успевая отдавать свое тепло. Чтобы уменьшить теплопотери, необходимо устанавливать обогреватели, у которых 10 и более элементов.
2. Не слишком эстетично выглядят трубы, врезанные в вертикальный стояк.

В остальном, это достаточно эффективный и популярный способ подсоединения батарей.

Установка радиаторов отопления в квартире при одностороннем подключении так же имеет неплохие показатели, но они чуть ниже — 97%. При этом способе труба подающая теплоноситель и отводящая его подсоединяется с одной стороны батареи. Неплохой метод, но чаще применим для небольших конструкций.

При одностороннем подключении количество секций в радиаторах ограничено. Если требуется обогрев большой площади, то можно применить другой способ.

Самым не рентабельным считается нижнее подключение, когда подающая труба и обратка идут от нижней части батареи. Такой вид соединения используется, когда нужно «спрятать» трубы в пол, но следует учесть, что теплопотери могут достигнуть 15%.

Это основные способы подключения радиаторов отопления в квартире:

Двухтрубное подсоединение считается лучшим, так как подача теплоносителя и его отвод производятся разными трубами. При нем осуществляется параллельное подключение, которое максимально эффективно распределяет воду по системе, равномерно ее нагревая.

Двухтрубная схема подключения позволяет регулировать уровень теплоотдачи при помощи специального вентиля, установленного перед батареей.

Как правильно подключить батарею отопления в квартире?

Чтобы знать, как подключить радиаторы отопления в квартире, следует придерживаться некоторых советов, которые дают специалисты новичкам:

1. На местах подсоединения радиаторов нужно ставить запорные и регулирующие устройства. Это позволит осуществлять балансировку системы и даст возможность при необходимости снять секцию для промывки или замены.
2. Приобретать готовые комплекты радиаторов с подходящими для них соединительными деталями.
3. Чтобы воздух не скапливался в системе, нужно батареи устанавливать под небольшим наклоном, противоположным крану Маевского.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что наиболее эффективным для батарей небольшого размера является одностороннее подключение, тогда как для длинных сегментов больше подойдет диагональная схема. Вот как правильно подключить радиатор отопления в квартире, чтобы получать максимальный комфорт.

Полезное видео

Наиболее эффективный способ подключения радиатора отопления

Конечно, в разделе по проектированию говорить о монтаже радиаторов рано. Тем не менее, подключение батарей отопления нужно продумать уже на этом этапе. В смысле, выбрать способ подключения радиаторов к трубопроводу.

О чём речь, задаёте вы вопрос?

Самое эффективное подключение батарей отопления

Как известно, секционные радиаторы имеют четыре выхода (или входа?):

На первый взгляд, как бы без разницы, в каком из этих мест присоединять подающую и обратную трубы. Но это лишь на первый взгляд. Потому что с разными вариантами подключения батареи будут и работать с разной эффективностью.

Чтобы вас не томить, сразу покажу способ подключения, считающийся наиболее эффективным. Вот такой:

Радиатор при таком способе подключения прогревается наиболее полно, равномерно, и его теплоотдача лучше, чем при других способах.

Рассмотрим для сравнения и остальные способы.

Одностороннее подключение батарей отопления

Такое подключение схематично выглядит так:

Радиаторные секции, находящиеся дальше от труб, имеют меньшую теплоотдачу, поэтому эффективность радиатора при таком подключении чуть меньше (97%).

И при таком подключении есть ограничение по количеству секций: для алюминиевого радиатора не больше 20 секций.

Нижнее подключение батарей отопления

Здесь подача и обратка присоединяются к нижним выходам радиатора:

По такой схеме батареи подключают, когда трубы проходят понизу стены или по полу (например, при коллекторной разводке). Как видим из рисунка, эффективность при таком подключении ещё уменьшается, до 88%.

Подключение батарей отопления с нижней подачей

Зеркальное отражение первого способа, т. е. подача внизу, а обратка выходит диагонально вверху:

Эффективность радиатора при таком подключении всего-навсего 80 %.

И ещё вариант подключения батареи с подачей внизу:

Эффективность радиатора ещё меньше: 78 %.

Одностороннее нижнее подключение батарей отопления

Есть радиаторы, у которых вход и выход рядом. Схематически подключение таких радиаторов выглядит так:

Такое подключение имеет тот плюс, что трубы не заметны, но эффективность при таком подключении тоже 78%. Чтобы набрать необходимую мощность такими радиаторами, нужно ставить больше секций.

Как влияет способ установки радиатора на эффективность его работы?

Кроме способа подключения, на эффективность работы радиатора влияет то, как он установлен. О чём это я? Да о следующем.

Обычно радиаторы ставятся под окнами и это правильно и хорошо… если бы не подоконники. При отсутствии подоконника радиатору ничего не мешало бы отдавать тепло воздуху, который свободно поднимался бы вертикально вверх. И все 100% тепла от радиатора шли бы на обогрев помещения.

Из-за подоконника траектория движения воздуха изменяется, теплоотдача уменьшается на 3…4%. Если радиатор запрятан ещё и в какую-то нишу, тогда его эффективность ещё падает, аж на 7%:

Декоративные экраны ещё уменьшают теплоотдачу батарей отопления. Если экран имеет внизу пространство для доступа воздуха, то теплоотдача уменьшается на 5…7%:

А у полностью закрытых декоративным экраном радиаторов теплоотдача падает и вообще на 20…25%.

Вывод: если очень хочется скрыть батарею отопления с глаз, выбирайте хотя бы такие экраны, у которых есть снизу доступ воздуха.

Итак, теперь вы знаете практически (теоретически :)) всё про подключение батарей отопления. А непосредственно о монтаже их в одной из следующих статей.

Чтобы в доме было тепло, важно правильно разработать схему отопления. Одна из составляющих ее эффективности — подключение радиаторов отопления. Неважно чугунные, алюминиевые, биметаллические или стальные радиаторы вы собрались ставить, важно выбрать правильный способ их подключения.

Способ подключения радиатора влияет на его теплоотдачу

Виды систем отопления

Количество тепла, которое будет излучать радиатор отопления, не в последнюю очередь зависит от вида системы отопления и выбранного типа подключения. Чтобы выбрать оптимальный вариант, надо сначала разобраться с тем, какие именно системы отопления бывают и чем они отличаются.

Однотрубные

Однотрубная система отопления — наиболее экономичный вариант с точки зрения затрат при монтаже. Потому именно такой тип разводки предпочитают в многоэтажных домах, хотя и в частных такая система далеко не редкость. При такой схеме радиаторы включены в магистраль последовательно и теплоноситель проходит сначала через один отопительный пробор, затем поступает на вход второго и так далее. Выход последнего радиатора подключается ко входу котла отопления или к стояку в многоэтажках.

Пример однотрубной системы

Недостаток такого способа разводки — невозможность регулировки теплоотдачи радиаторов. Установив регулятор на любом из радиаторов, вы будете регулировать всю остальную систему. Второй значительный недостаток — разная температура теплоносителя на различных радиаторов. Те, которые находятся ближе к котлу, греются очень хорошо, которые дальше — становятся все холоднее. Это — следствие последовательного подключения радиаторов отопления.

Двухтрубная разводка

Двухтрубная система отопления отличается тем, что в ней имеется две нитки трубопровода — подающий и обратный. Каждый радиатор подключен к обеим, то есть получается, что все радиаторы подключены к системе параллельно. Это хорошо тем, что на вход каждого из них поступает теплоноситель одной температуры. Второй положительный момент — на каждый из радиаторов можно установить терморегулятор и с его помощью изменять количество тепла, которое он выделяет.

Недостаток такой системы — количество труб при разводке системы больше почти в два раза. Зато систему легко можно сбалансировать.

Где ставить радиаторы

Традиционно радиаторы отопления ставят под окнами и это не случайно. Восходящий поток теплого воздуха отсекает холодный, который поступает от окон. Кроме того теплый воздух обогревает стекла, не давая образовываться на них конденсату. Только для этого необходимо чтобы радиатор занимал не менее 70% ширины оконного проема. Только так окно не будет запотевать. Поэтому, При выборе мощности радиаторов, подбирайте ее так, чтобы ширина всей батареи отопления была не менее заданной величины.

Как расположить радиатор под окном

Кроме того необходимо правильно выбрать высоту радиатора и место для его размещения под окном. Его надо разместить так, чтобы расстояние до пола было в районе 8-12 см. Если опустить ниже, неудобно будет убирать, если поднять выше — ногам будет холодно. Также регламентировано расстояние до подоконника — оно должно быть 10-12 см. В этом случает теплый воздух свободно обогнет преграду — подоконник — и поднимется вдоль оконного стекла.

И последнее расстояние, которое надо выдержать при подключении радиаторов отопления — расстояние до стены. Оно должно быть 3-5 см. В таком случае вдоль задней стенки радиатора будут подниматься восходящие потоки теплого воздуха, скорость обогрева помещения улучшится.

Схемы подключения радиаторов

Насколько хорошо будут греться радиаторы зависит от того, как в них подавать теплоноситель. Есть более и менее эффективные варианты.

Радиаторы с нижним подключением

Все радиаторы отопления имеют два типа подключения — боковое и нижнее. С нижним подключением никаких разночтений быть не может. Есть всего два патрубка — входной и выходной. Соответственно, с одной стороны в радиатор подается теплоноситель, с другой отводится.

Нижнее подключение радиаторов отопления при однотрубной и двухтрубной системе отопления

Конкретно, куда подключать подающий, а куда обратный написано в инструкции по монтажу, которая обязательно должна быть в наличии.

Батареи отопления с боковым подключением

При боковом подключении вариантов намного больше: тут подающий и обратный трубопровод можно подсоединить в два патрубка, соответственно, вариантов четыре.

Вариант №1. Диагональное подключение

Такое подключение радиаторов отопления считают наиболее эффективным, его берут за эталон и именно так испытывают производители свои отопительные приборы и данные в паспорте по тепловой мощности — для такой подводки. Все остальные типы подключения менее эффективно отдают тепло.

Диагональная схема подключения радиаторов отопления при двухтрубной и однотрубной системе

Все потому, что при диагональном подключении батарей горячий теплоноситель подается на верхний вход с одной стороны, проходит через весь радиатор и выходит с противоположной, нижней стороны.

Вариант №2. Одностороннее

Как понятно из названия, подключаются трубопроводы с одной стороны — подача сверху, обратка — снизу. Этот вариант удобен, когда стояк проходит сбоку от отопительного прибора, что часто бывает в квартирах, потому именно такой тип подключения обычно и преобладает. Когда теплоноситель подводится снизу, такая схема используется нечасто — не очень удобно располагать трубы.

Боковое подключение для двухтрубной и однотрубной системы

При таком подключении радиаторов эффективность нагрева только чуть ниже — на 2 %. Но это только если секций в радиаторах немного — не более 10. При более длинной батарее ее дальний от край будет плохо греться или вообще останется холодным. В панельных радиаторах для решения проблемы ставят удлинители потока — трубки, которые доводят теплоноситель чуть дальше середины. Такие же устройства можно устанавливать в алюминиевые или биметаллические радиаторы, улучшая при этом теплоотдачу.

Вариант №3. Нижнее или седельное подключение

Из всех вариантов седельное подключение радиаторов отопления самое малоэффективное. Потери составляют примерно 12-14%. Но данный вариант самый незаметный — трубы обычно укладываются по полу или под ним и такой способ наиболее оптимальный с точки зрения эстетики. А чтобы потери не влияли на температуру в помещении, можно радиатор взять чуть более мощный чем требуется.

Седельное подключение радиаторов отопления

В системах с естественной циркуляцией такой тип подключения делать не стоит, а вот при наличии насоса работает она неплохо. В некоторых случаях даже не хуже бокового. Просто при какой-то скорости движения теплоносителя возникают вихревые потоки, вся поверхность разогревается, повышается теплоотдача. Данные явления пока не изучены до конца, потому спрогнозировать поведение теплоносителя пока невозможно.

Для поддержания тепла в зданиях используют системы отопления. Большинство включают радиаторы, которые монтируют несколькими способами. Варианты зависят от строения обвязки и используемых батарей.

Различий в схемах, на первый взгляд, немного, но выбор лучше предоставить профессионалу. Специалист поможет составить грамотный проект, который не только учтёт пожелания владельца, но также будет качественно работать.

Как подключить радиаторы к однотрубной системе отопления

Широко распространена благодаря дешевизне и простоте монтажа. В большинстве многоквартирных домов обвязка выполнена именно этим способом. В частных строениях она встречается реже. Радиаторы включают в разводку последовательно. Теплоноситель совершает круг из котла, по очереди посещая каждую батарею. Из крайнего участка цепи жидкость возвращается в обратный вход.

Подобная система обладает парой недостатков:

1. Невозможность регулировки отдельных радиаторов. Установка контролёра возможна, но управлению поддаётся только полная цепь.
2. Последовательное подключение ведёт к ухудшению прогрева в дальних участках обвязки, поскольку рабочая жидкость теряет тепло в пути.

Лучшие и худшие черты двухтрубной системы

В отличие от напарника, имеет прямую и обратную трубы, цель которых, соответственно: подать горячую, вернуть остывшую воду. Каждую батарею системы подключают параллельно. Это увеличивает прогрев дальних участков цепи. Две трубы позволяют устанавливать регуляторы перед каждым радиатором, с помощью которых настраивают необходимую температуру.

Недостатком является сложность монтажа и рост затрат.

Справка. Стоимость увеличивается практически вдвое, в сравнении с однотрубной системой отопления.

Какая схема подключения батареи самая эффективная?

Различают три способа установки радиатора.

Диагональная

Считается наиболее эффективной и используется в большинстве случаев.

Фото 1. Четыре варианта диагонального подключения радиатора к отоплению, для однотрубной и двухтрубной систем.

Это связано с высоким КПД:

1. Теплоноситель поступает в батарею из верхнего угла.
2. Жидкость расходится по всему доступному объёму.
3. Вытекает в противоположной точке.

По этой схеме проводят испытания систем на фабриках.

Нижняя

Встречается реже прочих, поскольку обладает меньшим коэффициентом полезного действия. Обе трубы подключают к нижней части батареи. Средние потери составляют 15%.

Фото 2. Однотрубный и двухтрубный способ нижнего подключения батареи отопления. Во втором случае нужно больше материалов.

Из плюсов следует выделить возможность монтажа в полу, что скрывает обвязку. А для компенсации низкого КПД рекомендуется устанавливать более мощный радиатор.

Не следует использовать подобную схему в обвязке без насоса, поскольку возникает явление вихря. Поток разогревает поверхность труб, увеличивая теплоотдачу при естественной циркуляции воды. Явление пока не изучено, поэтому непонятны возможные последствия.

Боковая или односторонняя

Соответствуя названию, трубы включают с одного бока: у верхнего и нижнего углов. Подобный вариант установки используют в домах с вертикальными магистралями, например, в многоквартирных. Эта схема не применяется при подводке теплоносителя снизу, поскольку значительно усложняется монтаж.

Фото 3. И однотрубная, и двухтрубная системы позволяют выполнить боковое подключение батареи. В первом случае обязателен байпас.

Обладает высоким КПД, чуть меньшим, чем диагональная схема. Это касается радиаторов с 10 и менее секциями. Длинные батареи хуже прогреваются, поскольку рабочей жидкости приходится совершать долгий путь в одну сторону.

Важно! Этот фактор не затрагивает панельные теплообменники, в которые ставят специальные стержни, улучшающие подачу.

Полезное видео

В видео разбираются особенности разных популярных схем подключения радиаторов.

Как сделать наиболее оптимальный выбор

В частных домах рекомендуется использовать двухтрубную обвязку, хотя она дороже и сложнее в установке. Среди схем подключения радиаторов нужно выбирать по желаемому результату. Лучший прогрев обеспечивает диагональная, а с эстетической стороны лидирует нижняя.

Схемы подключения радиаторов отопления

Система отопления может быть спроектирована по однотрубной или двухтрубной схеме. Также существует четыре типа подключения радиаторов. Ниже мы рассмотрим особенности обеих схем и всех типов подключения батарей.

Однотрубная (последовательная) система

Эта система эффективна при небольшом количестве радиаторов отопления. В ней они подключены последовательно. То есть, от выхода одного радиатора, труба идет к входу в следующий.

За счет такой схемы подключения температура теплоносителя постепенно падает. Чем дальше радиатор от источника тепла, тем он холоднее. Избежать такого эффекта можно поэтапно увеличивая количество секций. Например:

• У первого радиатора 6 секций;

• Второй радиатор состоит из 8 секций;

• В третьем радиаторе 11 секций.

При таком расчете тепловая мощность каждого радиатора будет примерно одинаковой. Этот способ эффективен, если батареи отопления стоят в разных комнатах и нужно обеспечить их равномерный прогрев. Единственный минус – придется доплачивать за дополнительные секции.

Двухтрубная (параллельная) система

В двухтрубной системе отопления есть две трубы, одна обеспечивает подачу, а вторая – отвод теплоносителя. Они проходят по всей длине системы. Из подающей трубы нагретая вода попадает в каждый радиатор. Сброс охлажденной воды происходит во вторую, отводящую трубу.

При такой системе отопления каждый радиатор нагревается равномерно. Его температура не зависит от того, как далеко он находится от источника тепла (начала системы). Единственный нюанс – трубы между радиаторами должны быть уложены в теплоизоляцию. Это предотвратит теплопотери, особенно, если они находятся рядом.

  Виды подключения радиаторов отопления 

Существует четыре типа подключения радиаторов отопления:

1. Одностороннее;

2. Верхнее;

3. Нижнее;

4. Диагональное.

Каждый из них имеет свои недостатки и преимущества. Ниже мы рассмотрим их особенности по порядку.

Односторонне подключения радиаторов

При таком типе подключения подводящая и отводящая трубя находятся с одной стороны радиатора. Если между ними не установлен байпас, а вода идет параллельно с основным потоком, подводящую трубу лучше расположить снизу. За счет такого расположения мощность радиатора несколько увеличится.

Большинство радиаторов в современных квартирах подключены именно таким образом. Но у него есть большой недостаток – чем дальше секция от входа и выхода теплоносителя, тем меньше ее температура. Поэтому одностороннее подключение нежелательно использовать при установке радиаторов с количеством секций больше шести.

Верхнее подключения радиаторов 

В этом варианте обе трубы подведены сверху, с разных сторон радиатора. При этом теплая вода проходит прямотоком, а нижняя часть батареи отопления плохо прогревается. Чтобы избежать этого, можно установить заглушку в верхней части между первой и второй секцией.

За счет использования заглушки горячий теплоноситель будет по первой секции спускаться в нижний коллектор. Затем он равномерно будет распространяться по всей его длине, поднимаясь вверх. Это обеспечит лучший прогрев.

Нижнее (седельное) подключения радиаторов

Такой тип подключения батарей предусматривает подвод входящей и исходящей труб к нижней части с противоположных сторон. Теплоноситель будет проходить по нижнему коллектору и за счет естественной конвекции смешиваться с находящимся в секциях. Такой радиатор будет прогреваться равномерно по всей длине, но не в полную силу отдавать тепло.

Чтобы увеличить теплоотдачу, можно установить заглушку между последней и предпоследней секцией в нижней ее части. За счет нее вода не сможет проходить по прямому протоку нижнего коллектора. Она будет подниматься вверх, а в последнюю секцию попадать через верхнее отверстие. Использование заглушки поможет обеспечить максимальную теплоотдачу радиатора.

Диагональное подключения радиаторов

При таком типе подключения одна из труб входит в верхнюю часть радиатора, а вторая – в нижнюю. За счет того, что вход и выход расположены в разных коллекторах, теплоноситель будет равномерно проходить по всем секциям. При диагональном подключении обеспечивается максимальная теплоотдача радиатора.

Практика показывает, что идеальным является двухтрубная система отопления с диагональным подключением радиаторов. В таком случае можно добиться максимально эффективного и равномерного обогрева помещений.

Радиаторы для однотрубной системы отопления

Однотрубная система отопления дома представляет собой замкнутый контур, по которому осуществляется движение теплоносителя. Такая конструкция не предусматривает наличие магистрали обратного действия для перемещения остывшей рабочей среды. Она востребована при монтаже отопления и в частном доме с одним или двумя этажами, и в многоквартирных жилых зданиях.

Особенности отопительной сети

Общая схема однотрубной системы отопления включает котел или тепловой узел, трубопровод, батареи, трубопроводную арматуру и другие виды оборудования. Циркуляция теплоносителя по контуру бывает:

• Естественной. В этом случае перемещение рабочей среды осуществляется за счет разницы плотности горячей и остывшей воды. Естественная циркуляция возможна в системах с уклоном от 5 до 7 см на 1 м трубопровода.
• Принудительной. Движение теплоносителя происходит за счет циркуляционного насоса, установленного перед входом в котел в обратной части контура. Принудительная циркуляция может также осуществляться под воздействием созданного извне перепада давления.

Однотрубная отопительная система может быть открытой или закрытой. Первый вариант предполагает наличие расширительного бака открытого типа, который устанавливается в верхней точке сети обогрева.

Закрытая система более эффективна: в ней исключен контакт теплоносителя с окружающей средой и насыщение кислородом, что позволяет предотвратить появление коррозии. Для удаления излишков воздуха ТМ Ogint предлагает большой выбор воздухоотводчиков, в том числе Кран Маевского собственной разработки.

Виды и характеристики схем отопления

Однотрубная разводка бывает горизонтальной или вертикальной. Они отличаются способом монтажа, нюансами конструкции и сферой применения. Горизонтальная разводка выполняется при монтаже отопления в помещениях большой площади и одноэтажных домах. Для ее прокладки необходимо минимальное количество труб, а подключение батарей осуществляется последовательно. При горизонтальной разводке с нижней или верхней подачей теплоносителя можно скрыть коммуникации под напольным покрытием или за подвесным потолком.

Главные ее недостатки — невозможность регулировать теплоотдачу отопительных приборов, в результате чего комнаты в здании из-за постепенного охлаждения теплоносителя прогреваются неравномерно. Кроме того, отопительные сети с горизонтальной разводкой склонны к появлению воздушных пробок. Для устранения недочетов системы следует использовать радиаторы ТМ Ogint, укомплектованные терморегуляторами и термостатическими клапанами. Удаление излишков воздуха можно выполнять с помощью крана Маевского с колпачком или под отвертку и других воздухоотводчиков.

Однотрубная вертикальная разводка может использоваться при прокладке коммуникаций в двухэтажных домах и трехэтажных зданиях. Ее отличительная черта — наличие стояка, по которому происходит подача теплоносителя на второй этаж. Каждая труба, входящая на этаж, оснащается регулирующей арматурой для контроля подачи рабочей среды. В зависимости от конструкции схема вертикальной отопительной системы может быть:

• С верхней разводкой. В этом случае прокладка трубопровода осуществляется через помещение чердака или под потолком, а для регулировки давления в сети устанавливается расширительный бак.
• С нижней разводкой. Монтаж магистрали для транспортировки теплоносителя происходит в подвале, что упрощает обслуживание системы и снижает потери тепла.

Вертикальная разводка применяется и для организации сети обогрева квартир в домах с центральным отоплением.

Преимущества и недостатки

При выборе схемы для монтажа отопительной сети следует учесть особенности здания и отдать предпочтение варианту, который обеспечит создание комфортных условий в помещениях с минимальными затратами. Какая схема отопления самая лучшая?

Чтобы правильно выбрать, нужно оценить плюсы и минусы однотрубной системы и сравнить ее параметры с двухтрубной конструкцией.

К преимуществам схемы без обратной магистрали относятся:

• экономия при покупке материалов, поскольку проектная длина труб будет значительно меньше, чем у двухтрубной системы;
• возможность монтажа отопительных котлов, использующих для нагрева рабочей среды разные виды топлива;
• простота монтажа.

Недостатками стандартной однотрубной схемы являются сложность регулирования степени нагрева отдельных радиаторов и необходимость отключения всей системы в случае ремонта. В отличие от нее двухтрубная система отопления позволяет устранять неисправности батареи без вмешательства в работу остальной сети.

Для адаптации однотрубной схемы к современным условиям ТМ Ogint предлагает следующие устройства:

Трубопроводная арматура позволяет устранить недочеты проточной однотрубной схемы и делает ее более эффективной и удобной в обслуживании и эксплуатации.

Модификация однотрубной схемы отопления. «Ленинградка»

Ярким примером использования клапанов и других видов арматуры является однотрубная система отопления «Ленинградка», которая применяется и для частных коттеджей, и для многоквартирных домов. Она сочетает экономичный расход материалов с оптимальным использованием тепловой энергии в контурах большой протяженности. Главные отличия «Ленинградки»:

• установка на входе и выходе радиатора запорной арматуры, в качестве которой могут служить отсекающие клапаны Ogint;
• наличие байпасов — перемычек, соединяющих вход и выход батарей.

Чтобы обеспечить хорошую циркуляцию теплоносителя, трубы для монтажа байпасов должны быть меньше по диаметру, чем магистрали для соединения радиаторов. Монтаж термостатических клапанов Ogint при прокладке однотрубной системы «Ленинградка» позволит регулировать температуру в помещении и снизить затраты на обогрев.

Для эффективной работы водяного отопления следует тщательно выбирать не только схему, но и комплектующие элементы. Особое внимание нужно уделить радиаторам, которые покупают с учетом параметров жилья и технических характеристик отопительной сети. Для автономной системы обогрева в частном доме ТМ Ogint предлагает чугунные и алюминиевые батареи. В многоэтажных домах с централизованным отоплением велика вероятность гидравлического удара, а теплоноситель не отличается хорошим качеством. Поэтому для таких систем оптимальным вариантом будут биметаллические или чугунные радиаторы.

Схемы подключения радиаторов отопления. видео-инструкция

Главным показателем эффективности работы радиатора отопления является его теплоотдача. То есть, сколько тепла он передаст от горячей жидкости, протекающей внутри радиатора, воздуху в помещении. Чем выше теплоотдача, тем лучше. Теплоотдача радиатора отопления в большой степени зависит от того, какая при их установке использовалась схема подключения. В случае, когда схема подключения была выбрана неправильно, то может потеряться до 50% тепла. Ведь батарея будет прогреваться неравномерно.

Содержание

Если в вашем доме батареи «греют» плохо, то, скорее всего, при их установке использовали неправильную схему подключения. Переделать схему непросто, но можно.

 Давайте для начала разберемся, какие существуют схемы подключения радиаторов отопления, чтобы в дальнейшем понимать, о чем идет разговор.

Существует всего три основных схемы подключения радиаторов отопления:

1. — Боковая схема подключения;
2. — Диагональная схема подключения;
3. — Нижняя схема подключения радиаторов.

В плане максимального КПД наиболее эффективной принято считать диагональную схему подключения радиаторов

. При такой схеме подача горячей воды производится сверху, а обратка, то есть труба, через которую выходит из радиатора охлажденный теплоноситель, располагается в нижней части батареи.

Диагональная схема подключения

Диагональная схема подключения

Диагональную схему подключения часто по-другому называют перекрестно боковой схемой. При использовании диагональной схемы ВСЕГДА подача горячего теплоносителя осуществляется СВЕРХУ. А обратка, через которую теплоноситель уходит, всегда располагается в нижней части. Если вы подключите радиатор наоборот, с нижней подачей горячей воды, то потеряете минимум 50% эффективности работы батареи.

Понять, по какой причине такие потери происходят, несложно. Если помнить школьный курс физики. При нагревании вода всегда стремиться вверх. Поэтому, когда нагретую воду подают сверху, она, заполнив полностью верхний приток, спускается равномерно вниз по каждой колонке радиатора.

Неважно, из какого материала изготовлен радиатор – чугуна, алюминия, стали или он биметаллический. Его внутренне устройство одинаковое. Если же подавать горячую воду в радиатор отопления снизу, то она достигнет первой вертикальной колонне, и будет уходить через патрубок обратки, установленный в верхней части радиатора. Остальные вертикальные колонны попросту горячей водой не заполнятся. В результате максимально нагреются первые пару колонн, а остальные практически не нагреются.

Диагональную схему подключения, как правило, используют в коттеджах и частных домах при однотрубной или двухтрубной схеме соединения.

к меню ↑

Односторонняя боковая схема подключения

Односторонняя боковая схема подключения

При использовании бокового подключения радиаторов отопления очень важно, как и при диагональном подключении, чтобы подача горячей воды производилась сверху. Иначе просто не произойдет полный прогрев радиатора, и теплоотдача окажется меньше номинальной на 50% (это произойдет, если обвязка радиатора выполнена правильно).

Если у вас радиатор с большим количеством секций (10-15), даже если вы правильно подключили его по боковой схеме (горячая вода подается сверху, а обратка установлена внизу), то довольно часто происходит так, что слабо греются последние секции от места подачи воды. Это происходит, как правило, из-за того, что низкая температура теплоносителя или низкая скорость циркуляции воды. То есть давления воды в системе отопления недостаточно, чтобы полноценно заполнить радиатор теплоносителем. Эту проблему просто решить, если использовать удлинитель протока жидкости.

Боковую схему подключения радиаторов отопления, как правило, используют при создании системы отопления современных домов. Если ы вас дача или загородный дом небольшой площади, то использование боковой схемы подключения будет оптимальным.

к меню ↑

Нижняя схема подключения (седельная или серповидная)

Нижняя схема подключения

В том случае, когда трубы отопления проходят под плинтусами или уложены под поверхность пола, использую нижнюю схему подключения радиаторов отопления. Иногда такую схему называют седельной или серповидной схемой. Если сравнить эффективность подключения по такой схеме, то она окажется на 7% ниже, чем при подключении радиаторов по диагональной схеме. Зато при нижней схеме подключения практически не видны трубы отопления. Их очень просто скрыть в стене, а если такая возможность отсутствует, то просто спрятать под плинтусом.

Использование нижней схемы подключения позволяет пожертвовав некоторой потерей теплоотдачи значительно улучшить интерьер помещения, убрав трубы.

к меню ↑

Подключение специальных радиаторов отопления

Выпускаются такие радиаторы отопления, в которых и патрубок подачи, и обратки расположены в нижней части. Они направлены вертикально в пол. При монтаже таких радиаторов используют специальный сантехнический узел, состоящий из байпаса и запорной арматуры. В итоге специальная схема подключения превращается в стандартную, нижнюю систему подключения.

Например, по такой схеме подключаются радиаторы торговой марки Kermi. Для них возможна единственная схема подключения, при которой будет обеспечена максимальная теплоотдача.

Наиболее эффективная схема подключения радиаторов отопления – диагональная схема.

Боковое подключение является менее эффективным. Наименее эффективной является нижняя схема подключения. Однако такой вывод справедлив только для радиаторов, имеющих среднюю длину. Если радиатор имеет большое количество секций, то боковая и нижняя схемы подключения в рейтинге меняются местами. Ведь если количество секций велико, то при боковой схеме будут плохо прогреваться последние секции. Они не будут совершенно холодными, но нагреваются очень неравномерно.

Все, о чем рассказано выше, касается только колончатых радиаторов. Если вы устанавливаете конверторы, то они, независимо от схемы подключения, нагреваются равномерно. Однако в целом у конверторов теплоотдача хуже, чем у колончатых радиаторов. Поэтому и используют их редко.

к меню ↑

Видео в тему: схемы подключение радиаторов (батарей) отопления

Подключение аккумулятора

Подключение аккумулятора

Тест системы медленного проворачивания

Отрицательный провод

Диэлектрическая смазка

Проводка аккумуляторной батареи

Установка аккумуляторной батареи на багажник

Багажник Drag Race Legal
Аккумулятор

За последние 40 лет я разрабатывал продукты, которые потребляют, производят или
измерить значительный
Текущий. Эти изделия используются в сетях высокого и низкого напряжения.
системы. Я также проектировал (и отвечал за производство) датчиков для транспортных средств.
и испытательное оборудование, включая контрольно-измерительные приборы (счетчики) в продукции, продаваемой
национальный
поставщики.Среди наших заказчиков измерительных приборов были Snap On, Mac Tools, Sears и другие. Вначале вы можете пропустить все технические детали и просто
перейти к проводке аккумулятора
или к аккумулятору, установленному в багажнике.

Заземление аккумулятора, вспомогательное заземление и заземление оборудования

Наиболее неправильно понимаемые автомобильные электрические соединения — это соединения с аккумулятором.
отрицательные и заземляющие контуры. В
Отрицательный вывод
на странице подробно рассказывается. Пожалуйста, прочтите
Отрицательный вывод
страницу перед подключением чего-либо к отрицательному полюсу аккумулятора или отрицательному полюсу аккумулятора
Терминал!

Непосредственно из европейских стандартов и правил электропроводки для транспортных средств.
дополнительное оборудование:

4.6.4.
Подключение отрицательного вывода

В случае отрицательного возврата на землю
транспортных средств, отрицательная линия питания не должна быть предохранена.

Так должно быть
соединены с кузовом автомобиля как можно ближе к точке на
который соединяет аккумулятор с корпусом. Не подключайте
отрицательная линия питания напрямую к аккумулятору.

Только для тяжелых коммерческих автомобилей (полная масса> 7,5 т) и
автомобили с откидной кабиной, где кабина может быть изолирована от
шасси с помощью резиновых опор, точка заземления обеспечивается автомобилем
производитель внутри кабины, чтобы обеспечить заземление аккумуляторной батареи в кабине.Обычно он находится в главном блоке предохранителей. Рекомендуется
чтобы эта точка использовалась для установок в этом случае.

С определенным оборудованием может потребоваться подключение отрицательного
линия питания к местной точке заземления.

В
в этом случае необходимо использовать существующую точку заземления автомобиля.

Технический раздел следует за

Все проводники имеют сопротивление электрическому току.Сопротивление
в проводниках и соединениях на самом деле ТОЛЬКО то, что ограничивает
ток по проводам. Сопротивление проводника вызывает падение напряжения вдоль
длина провода. Ток через это сопротивление, и в результате
падение напряжения на этом сопротивлении, на самом деле, определяет нагрев от
потеря мощности. Сопротивление тратит энергию. Сопротивление, падение напряжения,
нагрев и ток тесно связаны с неразрывной электрической
правила. (Есть что-то
иначе, что ограничивает ток, реактивное сопротивление.Реактивное сопротивление похоже на сопротивление, но реактивное сопротивление
ограничивает ток без нагрева. Реактивность применима только к быстро меняющимся
токи. На установившиеся токи не влияют реактивные сопротивления.)

Для простоты давайте рассмотрим устойчивые медленно меняющиеся нагрузки, такие как
датчики, стартеры, фонари и другие медленно меняющиеся или устойчивые нагрузки постоянного тока. В условиях устойчивого
или медленно меняющийся прямой
В современных системах мы можем игнорировать реактивные сопротивления. (Мы не всегда можем игнорировать реактивные сопротивления
при работе с резкими импульсами или быстро меняющимися напряжениями, такими как импульсное топливо
форсунки или импульсы системы зажигания.)

Это означает, что в системах постоянного тока, таких как автомобильная проводка, или в обычных домашних цепях переменного тока с частотой электросети, у нас есть две вещи, о которых следует беспокоиться:

• Тепло, вызывающее повреждение провода или предметов вокруг провода
• Падение напряжения, вызывающее потерю доступного напряжения для работы устройств

Сопротивление постоянному току прямо пропорционально длине проводника для данного
площадь поперечного сечения проводника (размер проводника)
и материала, и обратно пропорциональна площади поперечного сечения проводника для
заданная длина и материал. Медный провод № 14 длиной десять футов, с определенным
ток, упадет в десять раз больше напряжения, чем на идентичном проводе длиной в один фут.
Вот почему длинные провода иногда нужно подбирать с учетом падения напряжения, а не
текущий рейтинг.

Падение напряжения по проводнику составляет
всегда ток через проводник умножается на сопротивление пути проводника. Более длительный
длина пути через проводник заданного размера и
Материал, тем больше сопротивление и потери напряжения будут на этом пути. Более актуальный
прохождение через определенное сопротивление вызывает большее падение напряжения и больше тепла.Меньший
поперечное сечение проводника создает больше
сопротивление, что приводит к большему падению напряжения и нагреву.

Люди любят говорить нам, что электричество похоже на воду в трубе, но на самом деле
не лучшая фотография. Вот почему …

Иногда люди говорят, что провода похожи на трубы. Это подразумевает внутренние элементы управления размером
величина протекающего тока, как вода, протекающая по трубе. Это просто не
правда.

Если у нас есть определенное давление воды, небольшая «струя» или сопло, или небольшая
отрезок трубы практически любой длины, будет
ограничить максимально возможный объем жидкости, которая может течь.Это НЕ
верно с электричеством! С электричеством любой ток может протекать через
тонкая проволока, если
провод перегревается, или падение напряжения становится слишком большим, чтобы что-то запустить
должным образом. Проволока любого размера может выдерживать любой ток, вплоть до точки, в которой провод
перегревается и плавится, либо падение напряжения не позволяет системе функционировать.

Предметы ограничения силы тока
данный провод может нести:

• Падение напряжения из-за сопротивления вдоль провода
  • Это может привести к низкому напряжению на дальнем конце, что-то может не работать
    правильно, если мы небрежно относимся к сопротивлению, поперечному сечению проводника или
    длина провода
• Повреждение от тепла
  • Тепло создается током через сопротивление провода, и как
    быстро избавляется от тепла проводник

Ток в коротком проводе или проводнике, если напряжение в системе достаточно высокое, составляет
ограничено безопасным повышением температуры провода. Проволока небольшого размера не будет
ограничить ток, как в трубе с потоком воды. Вот пример:

Медный провод № 10 AWG имеет сопротивление около 0,001 Ом на фут длины. Если
мы пропускаем 100 ампер через один фут # 10 AWG, падение напряжения будет (100
амперы * 0,001 Ом =) 0,1 вольт. Тепло, однако, будет на 0,1 вольта умноженное на
100 ампер или 10 Вт. Это сделало бы 1 фут проволоки довольно горячим после
короткое время, даже если падение напряжения на 1/10 вольта едва заметно.Вот как работают плавкие вставки. Короткая длина провода малого сечения
достигает тока плавления , и проводник плавится.

Типичный ток плавления или плавления медного провода AWG, комнатная температура, нет
принудительный обдув

калибр	Ампер тока предохранителя		калибр	Ампер тока предохранителя
20	58,4		12	235 (тип генератора)
18	82. 9 (введите вспомогательную подачу)		10	333
16	117		8	472 (тип. аккумулятор)
14	166		6	668

наибольшее допустимое
Допустимый предохранитель, прерыватель или плавкая вставка определяется размером провода и
номинальная температура … но мы никогда не должны плавить более чем в два раза выше
средняя или устойчивая нагрузка
Текущий.2/1200 Вт = 0,12 Ом
сопротивление. С участием
12 вольт на светильник, ток прожектора будет 12 / .12 = 100 ампер. Наш провод №10 добавил бы 0,001 Ом, уменьшив напряжение на 0,1.
вольт. Это сделает ток нагрузки 12 / .1201 Ом = 99,17 ампер. Напряжение нагрузки
теперь будет 11,9 вольт. Мощность нагрузки
будет 11,9 * 99,17 = 1180 Вт вместо 1200 Вт. Вряд ли это изменение в центре внимания
производительность, даже если ток прожектора проходит по очень тонкому проводу.

С водой этого точно не было бы.Если мы пропустили воду из большого шланга
через отрезок очень крошечной трубы у нас почти не будет потока воды!

Мы видим, что размер провода не ограничивает ток или мощность, если только длина провода
становится так
долго сопротивление провода составляет значительный процент нагрузки
значение сопротивления, иначе проволока расплавится. С другой стороны, шланг или труба ограничивают
расход жидкости зависит от размера, формы и разности давлений от входа к выходу.

Более короткие провода обычно ограничиваются нагревом

Это связано с тем, что общее сопротивление провода и сила тока определяют падение напряжения.Электропроводка в вашем доме, например,
обычно размер тепла , который можно безопасно переносить. Электрики и
строительные нормы и правила используют провода определенного размера для определенного тока без особого внимания
падению напряжения. Это потому, что они предполагают, что провод имеет разумную длину,
и настоящим беспокойством становится предотвращение пожаров в домах. На 240 вольт там
не стоит беспокоиться о потере пяти вольт через сопротивление длинного провода.
Длина будет распространять тепло, и падение напряжения не будет значительным.
процент (около 2%) от общего напряжения для большинства бытовых нагрузок.

В некоторых случаях, особенно когда напряжение ниже или длина провода больше,
падение напряжения может стать серьезной проблемой. Транспортное средство
напряжение, например, составляет всего 12,6 вольт при работе скромных нагрузок от
полностью заряженный свинцово-кислотный аккумулятор. В то время как
заряжается исправный генератор, 12В
напряжение в автомобиле может быть чуть более 14 вольт. Если бы мы допустили такое же падение напряжения, как и домашняя проводка, установив размер провода с помощью
проволочные столы, используемые для домашней электропроводки (за счет безопасного обогрева замкнутых стен), мы можем легко
попадать в ситуации, когда падение напряжения чрезмерно.Если сопротивление провода
или проводник упал на пять вольт в 14-вольтовой системе (падение на 36%), конечный результат будет
почти всегда быть
разрушительный.

Поскольку автомобильное напряжение низкое, мы должны обращать внимание как на нагрев, так и на падение напряжения.
в сильноточной проводке. Мы также должны прокладывать провода как можно более короткими
длина, которая выглядит хорошо и безопасно.

Некоторые статьи в Интернете утверждают, что наземный транспорт должен включать в себя большой
соединение медной шины или рамы. С благими намерениями и правдивыми заявлениями,
общий вывод и некоторые мудрости: , а не
правда.Длина шпильки или болта заземления настолько мала, что сопротивление и
падение напряжения особого значения не имеет. Самая большая проблема — это хороший,
надежное, нержавеющее соединение с корпусом кузова и клеммой заземления. Если
Соединительные шпильки были длиной три фута, это была бы отдельная история. Если вы сомневаетесь
это, посмотрите на размер болта в современных автомобильных аккумуляторах. Ток выходит через
довольно маленькие клемма и болт, ни один из которых обычно не медный. Как
собственно, ВСЕ соединения в батарее свинцовые,
какой ужасный дирижер! Зачем любому логическому человеку пройти через
беспокоиться о прикреплении большой площади поверхности, короткой длины, медной пластины заземления к
корпус, когда клеммы АКБ и соединения подведены?

Легко заставить беспокоиться о незначительных вещах.
гора с кротовой горки «пословица.Длина шпильки заземления или заземляющего провода составляет
обычно такие короткие и такие широкие или толстые, что сопротивление материала в шпильке заземления является одним из наименьших
существенные факторы. Коррозия и давление зажима имеют гораздо большее значение
чем использование материалов с низким сопротивлением, таких как медь. В то время как медные клеммы могут быть
хорош в некоторых приложениях, например, изолированные входные болты для силовых входов, для очень высоких токов
такие устройства, как пусковые реле, стартеры или генераторы; медные шпильки или медные шины
обычно очень плохой выбор для общего применения для соединения корпуса с проушиной или рамы с проушиной
болтовые соединения.

• Для соединений корпуса требуется высокое усилие зажима. Медь вообще слишком мягкая
  для высокого напряжения, и
  медь имеет
  плохая эластичность.
• Медь также имеет проблемы с коррозией. Медь легко образует оксид, который очень
  высокое электрическое сопротивление.

Чтобы избежать
гальваническая коррозия,
нам не нужны два металла с существенно разными электрохимическими рейтингами
при контакте в присутствии соли и влаги. Выбор материалов зависит от
окружающей среды и применения, и это гораздо больше, чем удельное сопротивление материала
один! Как правило, неизолированная медь — плохой выбор для болтового заземления.
точка в машине.Медь, находящаяся в прямом контакте со сталью под давлением, разрушает
стали и образуют изолирующие оксидные слои. Нам гораздо лучше использовать правильные
крепеж из нержавеющей или оцинкованной стали, даже если удельное сопротивление материала выше.

Для надежного заземления используйте крепеж:

• сопротивляется коррозии и окислению
• имеет достаточную эластичность, или используйте жесткий болт и надлежащий
  натяжение
  шайба

Избегайте мягких застежек, креплений, которые легко подвержены коррозии, или застежек, вызывающих
металл автомобиля разъедать.Это исключает медь или алюминий в прямых
контакт со стальным или оцинкованным стальным корпусом.

Тепло также вызывает увеличение сопротивления, но обычно это небольшое или
незначительное изменение размеров и длины проводов. Смена, рядом с комнатой
температура, составляет около 1/2% на градус С. Более горячие провода имеют более высокое сопротивление,
что является еще одной причиной слишком большого размера длинных проводов. Изменения, связанные с теплом,
незначительно на коротких проводах, потому что они не имеют такого большого сопротивления
начать с.Повышение почти ничего на несколько процентов — это еще ничего.

Более длинные провода к устройствам, чувствительным к напряжению, обычно имеют падение напряжения
Ограниченный

Генераторы и стартеры обычно являются двумя устройствами с наибольшим током.
Может потребоваться генератор переменного тока для выдачи 100-150 ампер (что всегда составляет более 2-3 лошадиных сил на приводной ремень), а для стартера может потребоваться как
аж 200-300 ампер. Сильный ток означает, что мы должны быть очень осторожны
длина провода и качество подключения.

Работающий автомобиль обычно получает 100% электроэнергии от генератора.
Батарея в первую очередь обеспечивает пусковую мощность, но также обеспечивает увеличение
доля электроэнергии как
выходное напряжение генератора падает ниже 13 вольт или около того. Чрезмерное падение напряжения в
провода и соединения генератора, медленно вращающийся генератор, неадекватно
размеры или дефектные генераторы делают автомобили зависимыми от аккумуляторной батареи. В то же время чрезмерное
сопротивление провода генератора делает аккумуляторную батарею автомобиля зависимой, чрезмерно
Сопротивление провода генератора замедляет зарядку аккумулятора.Генератор должен
поверните на максимально допустимой частоте вращения при максимальных оборотах двигателя.

Генератор должен питать точку распределения мощности
электрическая система. Вот почему заводские провода генератора почти всегда работают.
к общей точке, где электрическое питание ответвляется, и НЕ к
аккумуляторный столб.

Длинные провода аккумулятора могут стать причиной медленного проворачивания в горячем состоянии. Длинные провода аккумулятора могут
также нарушается динамическое регулирование напряжения генератора и медленная зарядка аккумулятора.Если провода батареи длинные, они не должны быть рассчитаны на ток. Длинные лиды
должны быть рассчитаны на падение напряжения. Длинные провода аккумулятора почти всегда должны быть
значительно негабаритный. Номер 4 может подойти для шестифутового стартового лидерства, но
он почти всегда слишком мал для установленного в багажник аккумулятора.

Проведение заземляющего провода от двигателя обратно к аккумуляторной батарее, установленной на багажнике, является
общие ошибки проводки аккумулятора. Это добавляет ненужного сопротивления. То же самое
Это верно для обратного подключения выходного провода генератора к аккумуляторной батарее, установленной на багажнике.

Падение напряжения на каждые 10 футов провода (ОДНО направление) при нормальном пускателе
токи:

* также типичное максимальное сопротивление от поддона багажника Ford Mustang до внутреннего
крыло, с чистыми плотно затянутыми болтовыми соединениями.Большая часть сопротивления шасси
потери в листовом металле рядом с болтовыми соединениями, так что спереди назад
расстояние подключения вызывает очень небольшие изменения сопротивления

** для незначительного горячего или очень холодного запуска
изменение скорости при исправном аккумуляторе и стартере, при условии хороших соединений и заземления
возврат

К этому добавляются сопротивления соединения и заземления. Если у вас # 2 пятнадцать
футов длиной, потери в проволоке обычно составляют около 5%.Возвратный убыток составит
около 2%. Вы потеряете около 7-8% общего напряжения батареи, плюс подключение
убытки. Это заметно замедлит работу горячего стартера, но не приведет к запуску.
проблемы с хорошим аккумулятором и стартером.

Соединение рамы или корпуса?

В автомобиле стальная оболочка почти всегда лучше, чем подрамник или
точка соединения рамы. Типичный корпус корпуса имеет большие штампованные участки. Эти
участки обычно свариваются на
несколько точек на окружающие панели.Кузовные панели и корпус кузова имеют очень большую площадь поверхности. В
большая площадь поверхности обеспечивает
надежные электрические соединения. Из-за большой площади даже у тонкой панели
очень большая площадь поперечного сечения.

Иногда кадры
изолированы от корпуса резиновыми опорами. В моем грузовике F-250 практически нет
электрическое соединение кабины с рамой или крыла с рамой, поэтому широкий корпус
не влияют на поперечное сечение проводимости электрического заземления.

В случае цельного корпуса рама представляет собой
изолированная штампованная конструкция.Он приварен точечной сваркой к корпусу кузова в нескольких десятках точек.
С (под) кадром, наверное, все в порядке, но точно не лучше, чем с любым другим.
панель. Нет причин использовать (под) раму на цельном корпусе.

Если оболочка корпуса изготовлена ​​из непроводящего материала, такого как пластик, углеродное волокно или
из стекловолокна, используйте металлический каркас или очень большой провод вспомогательной заземляющей шины.

Избегайте заземляющих соединений с помощью болтов или шарниров из листового металла, например
крылья, капоты, багажники и двери.

Если у вас нет стекловолоконной или непроводящей оболочки корпуса, или если у вас что-то
изолированы на резиновых опорах, как грузовик, не тратят лишнее время и материалы
длина заземляющего провода до рамы или клетки.Такие связи из-за дополнительных
длина пути, обычно имеет большее сопротивление, чем короткие прямые соединения с
оболочка. Попробуйте использовать опоры радиаторов, внутренние крылья, брандмауэры, полы и
другие крупные неразъемные части транспортного средства закрыть
к тому, что вы хотите заземлить.

Производители автомобилей бережно относятся к проводке и деталям. Производители почти
всегда выбирайте запчасти и проводку по очень веским причинам:

1.) Безопасность. Повредить машины или людей — дорого

2.) Надежность. Гарантия на многие тысячи или миллионы
ненадежная продукция

3.) Стоимость. Они должны соответствовать 1 и 2 и не тратить деньги зря. Они в
бизнес, не для хобби

Чего следует избегать

Генераторы

имеют регулятор напряжения, внутренний или внешний. В
система регулятора регулирует напряжение генератора, изменяя уровень магнитного поля
в генераторе.Регулятор всегда пытается поддерживать определенное напряжение, но
напряжение для данного магнитного поля полностью зависит от ротора
(якоря) скорость и уровень магнитного поля. Независимо от того, какой генератор мы используем,
внутреннее поле не может измениться мгновенно. Чтобы утюг внутри
генератора переменного тока, чтобы реагировать на изменения подаваемого тока от регулятора, и для
уровни магнитного потока должны измениться. Это создает задержку ответа, поскольку
генератор перестраивается в соответствии с изменениями нагрузки и частоты вращения первичного вала.

Из-за этой неизбежной задержки ответа система зависит от большого
аккумуляторная батарея действует как демпфер или электрический маховик. В
аккумулятор поглощает скачки напряжения, пока генератор не догонит
регулятор, если нагрузка резко снизилась, а генератор имеет мощность
излишек. Батарея подает напряжение, если нагрузка внезапно увеличивается, до тех пор, пока
Генератор догоняет регуляторы, требующие большей мощности. Батарея
стабилизирует электрическую систему и предотвращает скачки и провалы.

Без батареи напряжение генератора может превысить 100 вольт с
резкое изменение нагрузки. Фактически, удаление батареи в системе с
постоянная электрическая нагрузка и зарядка аккумулятора могут вызвать очень высокое напряжение
скачок напряжения, потому что ток зарядки аккумулятора снимается вместе с
способность батареи гасить любые скачки напряжения! Я действительно видел фары
сгорел из-за плохого подключения батареи, не говоря уже о более чувствительных компьютерах и
системы зажигания.

Из-за задержки реакции и опасности скачков напряжения аккумулятор должен
никогда не удаляться из работающей системы. Аккумулятор всегда должен иметь
надежное прочное соединение.

Именно по этой причине генераторы подключаются непосредственно к привинченной батарее.
соединения с плавкими вставками, а производители не используют обычные предохранители,
автоматические выключатели, реле или переключатели между батареей и электрическим
система. Вот почему при нормальной прокладке проводов генератор выводится на аккумулятор.
положительная общая точка, а вместо предохранителей или прерывателей используются плавкие вставки.Вот почему никогда не бывает переключателя или реле между выходом генератора и
положительная общая точка аккумулятора.

Правильно спроектированная схема базовой схемы OEM выглядит так:

Общая точка подключения — это место соединения генератора, аккумулятора и нагрузки.
Обратите внимание, если какой-либо предохранитель или плавкая вставка размыкаются, аккумулятор остается подключенным к нагрузке.
или генератор. Случайное извлечение аккумулятора невозможно
с подключенным генератором, кроме вывода аккумуляторной батареи или неисправности аккумуляторной батареи.

Практически с любой автомобильной электросистемой очень хороший, надежный аккумулятор.
заземление генератора и стартера имеет решающее значение. Производители автомобилей почти всегда имеют
очень тяжелый отрицательный провод аккумуляторной батареи непосредственно к блоку двигателя или какому-либо очень
прочно прикрепленный основной компонент. Это потому, что токи зарядки генератора
и пусковые токи, два наиболее важных пути тока, должны быть исключены.
мелкой проводки. Сильные токи не должны зависеть от ненадежных соединений или проходить через них.К ненадежным соединениям относятся не только физические соединения, которые мы визуально распознаем как
«ужасные соединения», но также включают компоненты двигателя
которые ненадежно и надежно заземлены на блок двигателя. Один пример
плохо заземленной деталью может быть коллектор, плывущий из головок и блока
прокладками. Единственный путь заземления к блоку — через болты коллектора,
которые могут подвергнуться коррозии или изолироваться герметиками для резьбы.

Loctite и другие герметики для резьбовых соединений марки
изоляторы неплохие.Я видел, как герметик для резьбы полностью изолирует болты
или винты из
компоненты, в которые они врезаются. Даже при физической затяжке большинство резьбовых соединений
а некоторые герметики для резьбы могут электрически изолировать болты и винты.
Общее правило: если состав проникает и затвердевает, он может электрически
заизолируйте плотное соединение. Не полагайтесь на связи и не полагайтесь на
пути заземления, которые могут проходить через блокировку проникающей резьбы
соединения, такие как Loctite.

С другой стороны, силиконовая смазка и противозадирные составы действительно
сохранить электрические соединения.Они не пропускают воздух и влагу на голые поверхности.
металлические поверхности, которые физически соприкасаются.

ненормально
тяжелые нагрузки, такие как сверхмощные охлаждающие вентиляторы, исключительно большие усилители звука или двустороннее радио
системы, также должны иметь надежные пути заземления к минусу аккумуляторной батареи или от него. Пока не
большая внешняя нагрузка изолирована от земли, внешнее устройство должно не подключать
прямо в
аккумулятор тяжелый кабель. Аккумулятор должен быть заземлен на шасси автомобиля, и
внешние устройства с отрицательными выводами, подключенными к трактам шасси, должны иметь
отрицательные заземления надежно подключены к шасси автомобиля.

Токи батареи и
другие высокие токи к генераторам переменного тока или сильноточные нагрузки (например, стартеры или
охлаждающие вентиляторы) никогда не должны проходить через заземляющие пути с высоким сопротивлением.
Пропускание высоких токов через плохие соединения вызывает
проблемы, связанные с обслуживанием, такие как медленный запуск двигателя и ненадежные аксессуары
операция. Плохое заземление может привести к необратимому повреждению дорогих деталей, таких как
как жгуты проводов
и электронная
системы управления двигателем.

Передняя аккумуляторная система

Минус аккумуляторной батареи заземлен на шасси автомобиля через меньшие, но
безопасный вторичный провод для дополнительных устройств и световых токов.Никогда не пропускайте это
провод от аккумулятора к шасси!

Отрицательный толстый провод кабеля аккумуляторной батареи идет прямо к блоку или к
большой элемент двигателя, контактирующий с металлическими поверхностями ( , а не , с изоляцией
прокладки). Никогда не заземляйте очень тяжелый силовой провод к шасси автомобиля с установленными спереди аккумуляторами.
Всегда заземляйте толстый провод к блоку, болту колокола или другому
прочно соединенный (без изолирующих прокладок) компонент двигателя.

Оплетка заземления от задней части двигателя к брандмауэру, как и капот
наземные люди часто удаляют, в первую очередь, для снижения электрического шума.Этот заземляющий провод может быть оплеткой меньшего размера к неиспользуемому монтажному отверстию головки или к
болт корпуса раструба. Никогда не кладите наконечники заземления под болт с критическим натяжением, например
головка болта. Проушины слишком мягкие и деформируются, вызывая ненадежный момент затяжки болта.

Генератор заземляет на блок или головку через генератор
кронштейны. Генератор несколько менее критичен, чем ток стартера.
точка заземления, потому что пиковый ток генератора меньше, чем пиковый ток батареи
Текущий.

Всегда помните, что ток батареи может достигать нескольких сотен ампер.Мы не хотим, чтобы даже часть этого попадала в подшипники или электронику.
органы управления двигателем. Аккумуляторы с передней установкой всегда должны подключаться к блоку двигателя с очень толстым отрицательным кабелем или
к какой-либо другой части двигателя, например, к кожуху колокола, который надежно и надежно
прикручен к
блок. Большой отрицательный кабель — это первичный путь для токов стартера и генератора.
токи зарядки аккумуляторов. Хотя обычно это не лучший выбор, неиспользуемые отверстия под головку обычно
ОК для этих подключений.

Критический путь, который часто игнорируется или случайно удаляется,
от отрицательного вывода аккумуляторной батареи или блока двигателя к шасси автомобиля.Там
Должен быть надежный отрицательный полюс аккумулятора для соединения с шасси. Без
надежное соединение, шасси автомобиля может электрически подключаться к
заблокировать двигатель и
коробка передач
подшипники. Это может не только повредить подшипники из-за точечной коррозии подшипника.
поверхности, это также может вызвать прерывистое или колеблющееся напряжение в
критические или чувствительные электронные системы автомобиля.

Разность электрических потенциалов между блоком
и шасси транспортного средства часто будет отображаться как напряжение, приложенное к заземляющим проводам
электронные органы управления и датчики.Даже небольшая разница напряжений между блоком двигателя
и шасси транспортного средства могут изменять показания датчиков на EEC.

Отрицательный контакт аккумулятора с шасси для установленной на передней панели аккумулятора должен быть только 50–100 ампер.
Это связано с тем, что при подключении к блоку тяжелого кабеля заземления аккумуляторной батареи стартерный ток
и зарядный ток не проходит через шасси автомобиля. Маленький
соединение батареи с землей запускает аксессуары, которые возвращаются через корпус
к аккумулятору и генератору.Эти аксессуары включают фонари, электрические
моторы, звуковое оборудование, датчики и электронасосы. Эти токи оболочки
обычно составляют менее 40 ампер.

Некоторое время назад
Я купил свой подержанный Мустанг 1989 года, кто-то заменил кабели аккумулятора. Они
пренебрегли использованием двухпроводной отрицательной клеммы кабеля с меньшим проводом заземления шасси.
Для ремонта недостающего грунта в передней установлен
ситуация с батареей, я спаял
гибкая оплетка до глубоких проушин (McMaster-Carr — хороший источник).

Термоусадочные муфты уменьшают изгиб в точках соединения, предотвращая
усталостные отказы. Соединения очищаются, а затем покрываются чистой прозрачной
силиконовая смазка (консистентная смазка или диэлектрическая паста) в местах контакта. В
Смазка удерживает воду и воздух от нагнетательных соединений, сохраняя их чистыми.

Очень толстый черный отрицательный вывод аккумуляторной батареи идет прямо к двигателю.
блокировать. Это провод, по которому проходят токи генератора и стартера.Эти
токи могут достигать сотен ампер.

Питание всех вспомогательных устройств автомобиля, включая фары, радио, зажигание, двигатели вентиляторов,
дворники и компьютер обычно работают отрицательно от шасси автомобиля. В
Небольшой вывод отрицательного полюса батареи должен быть надежно заземлен на твердый кусок листового металла, который
приварен к основной конструкции шасси автомобиля. В этом примере радиатор
поддержка работает. Тот, кто заменил кабели аккумулятора в моем Мустанге 1989 года, никогда не заземлялся
минус аккумуляторной батареи к шасси.Не делайте этой ошибки! Работа делает
не значит, что это правильно!

Без этого критического заземления от аккумулятора до шасси напряжение
компьютер и другие важные электрические устройства становятся ненадежными. Чтобы убедиться, что блок двигателя
остается на шасси, у меня также есть широкая оплетка заземления на задней части головы к
брандмауэр. Это гарантирует, что датчики двигателя имеют тот же потенциал земли, что и
основания корпуса компьютера.

Сварные большие панели в любом месте шасси цельного автомобиля имеют очень
низкое сопротивление.Несмотря на то, что некоторые люди могут утверждать, цельное шасси обеспечивает отличный путь заземления с низким сопротивлением на всем протяжении
автомобиль. Вы, вероятно, никогда не добьетесь большего сопротивления пути соединения, чем корпус.

Аккумуляторы, устанавливаемые на багажник, в автомобилях с металлическим шасси — это особая проводка.
ситуация. С аккумулятором, установленным сзади, мы должны получить высокий пуск и
зарядные токи к блоку двигателя с минимальным сопротивлением и большим током
вместимость. , а не , подключайте заземляющий провод к батарее, если
Шасси автомобиля представляет собой изоляционный материал, например стекловолокно.Шасси автомобиля
должен быть заземляющим проводом. Аккумулятор должен быть заземлен по сильному току на шасси автомобиля коротким прямым
ведет. Блок двигателя должен иметь сильноточное заземление на шасси автомобиля .

Так я вел свою машину, и она заводится в любую погоду при любой температуре
так же, как и передняя батарея.

Блок двигателя заземлен на шасси через тяжелый «стартерный размер».
кабель.

Батарея должна быть заземлена через плавкую вставку или плавкую оплетку, которая
выходит из строя при меньшем токе, чем кабель питания основного аккумулятора.Таким образом, если
положительный провод замыкается на шасси, отрицательный провод отсоединяет аккумулятор.
Больше ничего не связано с негативным постом.

Выход генератора, питание блока предохранителей 12 В и аккумулятор имеют общий безопасный
точка подключения.

Для увеличения тяги, а также чтобы было больше места и меньше веса спереди, мой аккумулятор
был перенесен в багажник. Я установил батарею как можно дальше назад к правой задней части
насколько это возможно, потому что эта шина «поднимает» крутящий момент приводного вала и имеет наименьшее
стартовая масса.Чем дальше назад и выше аккумулятор, тем больше вес
переводы. Дополнительное монтажное пространство позволило использовать большую морскую батарею глубокого разряда.
Я выбрал аккумулятор глубокого разряда, потому что обычные герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы безвозвратно теряют зарядную емкость при любом чрезмерном разряде.
увольнять. Единичный глубокий разряд может испортить герметичный свинцово-кислотный аккумулятор.
возможность хранить заряд. Аккумуляторы глубокого разряда или глубокого разряда — это гораздо больше
невосприимчив к случайным или преднамеренным циклам глубокого разряда.

Прежний
зажимать ВСЕ
на болтах или зажимах
связи (кроме
точки пайки)
почистил и получил
легкое покрытие
прозрачный кремний
диэлектрическая смазка.Эту смазку также называют «смазкой для электромонтажа».
Противозадирные составы или Noalox также работают для предотвращения коррозии и сохранения
электрические соединения. Убедитесь, что используемая вами смазка совместима с
металлы.

Аккумулятор под напряжением
сварка 2/0 («двойная»)
кабель длиной около 15 футов. Сварочный кабель имеет прочную термостойкую оболочку, а
чрезвычайно гибок для своего размера. Этот кабель идет прямо к
реле стартера
батарейный пост на
стартер. Ушка в
стартер, так как
подвергается воздействию воды и грязи,
припаял на.Наконечник плотно прилегает к сварочному кабелю. Нагреваю наконечник
горелка для бутана и припой сердечника из канифоли в проушину, полностью затопляя соединение
припой. К
предохраняю изоляцию кабеля от плавления при пайке, изоляцию кабеля обматываю мокрой тряпкой.

Передняя проводка может быть немного сложной. Мой Мустанг подключает машину так:

Соединения стартера

В 89 LX используется стартер с внешней соленоидной системой и пусковое реле.
Для этой системы требуется два провода к стартеру. Один провод — очень большой высокий
токовый провод для запуска стартера, возможно, около размера AWG 2.Этот провод
болты к сильноточной шпильке на стартере.

Другой провод стартера намного меньше (он имеет выступ с выступом), так как
этот провод должен только пропускать обмотку соленоида. Этот провод, вероятно, около AWG
10 размер.

Заводская схема моего Мустанга выглядела так:

Так как стартер имел подачу большого калибра от общей точки аккумуляторной батареи к
стартер, и так как моя батарея находится на задней панели PS, я просто вернул батарею
от соленоида стартера.Это приводит к тому, что подача проволоки от задней части к стартеру
Сильноточный пост очень короткий, обеспечивая максимальное напряжение на стартер. Если
у него не было этого типа стартера, пришлось бы пробегать задний провод аккумуляторной батареи
непосредственно к посту стартового реле.

Старый,
тяжелый, стартовый корм
провод от АКБ сторона запуска
реле теперь используется совместно с большим проводом от задней батареи на стартере
соленоидный столб, и оригинал
Подающая проволока стартера теперь подает обратно
электрическая система.Меньший провод с зажимом, который использовался изначально, запускает катушку соленоида стартера.
Коммутируется 12 вольт от пускового реле.

Изображение ниже:

Масса аккумулятора
бретели шириной 3/4
толщиной 1/16 дюйма
луженый ремешок с
нести текущий рейтинг
150 ампер. Два
равные длины вбегаются
параллельно. Эти
ремни имеют достаточно низкое сопротивление, чтобы не допустить чрезмерного падения напряжения батареи. Они делают
не греть
при нормальных условиях, но будет действовать как
предохранитель, если сварка
кабель должен когда-либо
коротко к
шасси автомобиля (например, при аварии).Дно
проушина гофрирована и
припаял. В
батарейный пост
только подключение
раздавлен зажимом кабеля клеммы аккумулятора.
Некоторый
вроде надежный
предохранение обязательно
для противопожарной защиты.
Предохранители должны
таять до 2/0
сварочный кабель плавится и должен расплавиться перед
аккумулятор
значительно нагревает
или тает.

Батарейный ящик самодельный. Я вырезал, согнул,
и приварил его здесь после
неудачная работа (утечка информации), выполненная
местный сварщик. Этот
коробка водонепроницаема
алюминий, и он прижимается
на шесть 1 / 4-20
нержавеющие винты.Винты из нержавеющей стали
с нержавеющими звездообразными шайбами ​​(чтобы врезаться в металл) вставьте
шасси автомобиля. Они прикручены к металлу пола багажника, поэтому действуют как шпильки.
Они также покрыты силиконовой смазкой. Эти «шпильки» удерживают
коробка, а также
обеспечить заземление.
Это создает шесть параллельных заземляющих соединений с шасси автомобиля. Герметичный пластиковый ящик
подходит для
аккумулятор и вентиляционные отверстия
вне машины к
область низкого давления, предотвращающая газообразный водород
накопление в
сундук.

Аккумулятор
большой тяжелый морской пехотинец
аккумулятор глубокого разряда.
Аккумулятор установлен на
правая сторона шины, смонтированная как
как можно выше,
и позиционируется до
возможно разместить
максимальный вес на
правое заднее колесо.
Это вызвало
значительное увеличение
в тяге с
уличные радиальные шины.
Эта свинцово-кислотная глубокая
Батарея цикла была
выбрано, потому что это
имеет очень низкий
внутреннее сопротивление. Стандартные батареи теряют способность сохранять заряд, если это разрешено
разрядить ниже 12.6 вольт. Один цикл глубокой разрядки может испортить обычный
батареи. Глубокий цикл не приведет к потере емкости заряда, когда
разрешено уронить
ниже 12,6 вольт.

Вот как я только что сделал Мустанг 1994 года так же, как и мой 1989 год.
Схема отверстий в полу багажника. Обратите внимание, что мы зачистили проволокой область вокруг отверстий, пока
гальванические шоу.

Крупный план дыры в 1994 году:

Провода стартера и питания с защитными рукавами и наконечниками для
1994 год готов к установке терминала стартера.Паял на ушки:

Я вырезал старое
аккумулятор отрицательный
привести и добавил
хороший сильноточный
зажим клеммы провода для сильноточного заземления
связь. Я использовал удобный медный компрессионный наконечник для совместимости с металлом от
медный аккум ведет к проушине, хотя ушка как на стартере припаяна
наверное было бы лучше. Покрыл все места подключения силиконом
диэлектрическая смазка.В
фактическое тело
соединение
через 5/16
болт из нержавеющей стали с
зубчатая звезда из нержавеющей стали
шайба прямо напротив листового металла с сухой стороны, нержавеющая пружина
шайба на болт
Головка забуферена плоскими нержавеющими шайбами. Между всеми слоями есть смазка
для защиты от влаги.

Эта стопка образует плотно соединенную шпильку для соединения с листовым металлом. А
второй орех с
пружинное или разрезное кольцо
натяжная стопорная шайба и
нержавеющая квартира
шайбы держит и
буферизует медь
зажим или выступ, предотвращающий
прямой контакт между медью и
кузов автомобиля из оцинкованной стали.Эта область была
также очищены и
покрытый
диэлектрическая смазка
перед прикручиванием. Это правильный способ сделать заземляющую шпильку на листовом металле.

Используйте диэлектрическую смазку на всех электрических соединениях, а также между листовым металлом и
никаких шайб.
Диэлектрическая смазка не допускает попадания влаги и сохранит
соединения.

Drag Race Legal
Аккумулятор

Лично я считаю, что NHRA и гонщики должны больше работать над
электрическая, азотная и топливная безопасность.Было несколько инцидентов в
последний год предотвратимых смертей или тяжелых травм. Машины сегодня стали
невероятно быстро. Мой уличный Mustang LX 1989 года, даже с маленьким турбомотором
и глушители, проходит более 100 миль в час на 1/8 мили. С этой скоростью увеличивается
Опасность.

Мои личные правила:

1.) все должно быть правильно предохранено на конце источника напряжения любого
провода

2.) Нет топлива или закиси азота в салоне

3.) нет сильноточной проводки в салоне

4.) перегородки между топливом и пассажирским салоном и между
моторно-пассажирский отсек

5.) автоматическое отключение подачи топлива при столкновении

6.) ключ зажигания убивает всю коммутируемую мощность

7.) Я всегда ношу пожарный костюм

Одно из правил NHRA и IHRA касается выключателя заднего аккумулятора.
Хотя обычно это плохо написано и задумано, это все же правило. Вот как я
выполнить то, что кажется намерением этого правила.Многие вещи, которые я делаю, не
требуется правилами, хотя я думаю, что они должны быть.

По соображениям производительности моя установка помещает батарею как можно дальше
возможный. Это тяжелый аккумулятор Exide глубокого разряда. Обратите внимание, что длина батареи составляет
параллельно тылу. Это ставит пластины ячейки под прямым углом к ​​нормали G
силы. Это немного уменьшит длительное сгибание и нагрузку на пластины аккумулятора
плюс, в случае крушения, нагрузка будет распределяться по самой большой батарее
поверхность.

Основные характеристики моей системы:

1.) Батарея и плюсы выключателя закрыты, чтобы уменьшить вероятность случайного короткого замыкания.
земля

2.) Крепление аккумулятора через пол к пластине

3.) Батарея расположена сбоку по отношению к нормальным перегрузкам и далеко сзади.
по возможности для тяги

4.) Аккумулятор хранится в водонепроницаемом алюминиевом ящике для улавливания протечек кислоты

5.) Батарейный ящик изнутри покрыт резиной

.

6.) Батарейный ящик имеет несколько болтов заземления, которые также удерживают ящик в
место. Эти болты и коробка образуют распределенное заземление с низким сопротивлением

7.) Аккумулятор катастрофически перегорел из-за минусовой обмотки. Фьюзинг
ток примерно 350 ампер

8.) Выводы имеют защитную гильзу и защищены от вибрации

9.) Слаботочные провода, поддерживающие активность, защищены плавкими предохранителями с малым током

10.) Главный полюс отключает сильноточную подачу, в то время как топливный насос и
Поле генератора проходит через второй полюс.Это убивает двигатель, генератор,
и вся электрическая, кроме слаботочных предохранителей, сохраняет работоспособность памяти

11.) Подача топливного насоса защищена 50-амперным автоматическим выключателем

.

Пишу на удержание дату установки батареи.

Дополнительно у меня есть опрокидывающийся топливный клапан и датчик удара мощности бензонасоса.
В случае удара мощность топливного насоса отключается. Нет топлива или сильноточных линий
существуют внутри салона.

Открытый вид до проволочной шнуровки:

Пар и конденсат — общий обзор паровой системы

Котельная — общий обзор паровой системы —

Котел — это сердце паровой системы.Типичный современный блочный котел приводится в действие горелкой, которая направляет тепло в трубы котла.

Горячие газы от горелки проходят вперед и назад до 3 раз через ряд трубок, чтобы обеспечить максимальную передачу тепла через поверхности трубок окружающей котловой воде. Когда вода достигает температуры насыщения (температуры, при которой она закипает при таком давлении) образуются пузырьки пара, которые поднимаются к поверхности воды и лопаются. Пар выпускается в пространство наверху, готовый войти в паровую систему.Запорный или коронный клапан изолирует котел и его давление пара от технологического процесса или установки.

Если пар находится под давлением, он будет занимать меньше места. Паровые котлы обычно работают под давлением, поэтому меньший котел может производить больше пара и передавать его к месту использования с помощью трубопроводов с малым диаметром. При необходимости давление пара снижается в точке использования.

Пока количество пара, производимого в котле, равно количеству пара, выходящего из котла, котел будет оставаться под давлением.Горелка будет работать для поддержания правильного давления. Это также поддерживает правильную температуру пара, поскольку давление и температура насыщенного пара напрямую связаны.

Котел имеет ряд приспособлений и элементов управления, обеспечивающих безопасную, экономичную, эффективную работу и постоянное давление.

Типовой кожухотрубный котел с дымовой трубой

Питательная вода
Важно качество воды, подаваемой в котел. Он должен иметь правильную температуру, обычно около 80 ° C, чтобы избежать теплового удара котла и обеспечить его эффективную работу.Он также должен быть надлежащего качества, чтобы не повредить котел. На изображении ниже показана сложная система питающего резервуара, в которой вода нагревается за счет впрыска пара.

Обычная неочищенная питьевая вода не совсем подходит для бойлеров и может быстро привести к их пенообразованию и образованию накипи. Котел станет менее эффективным, а пар станет грязным и влажным. Срок службы котла также сократится.

Поэтому воду необходимо обрабатывать химическими веществами, чтобы уменьшить количество содержащихся в ней примесей.Обработка питательной воды и нагрев происходит в питательной емкости, которая обычно расположена высоко над котлом. Питательный насос при необходимости добавит воду в бойлер. Нагревание воды в баке также снижает количество растворенного в ней кислорода. Это важно, так как насыщенная кислородом вода вызывает коррозию.

Продувка
Химическое дозирование питательной воды котла приведет к присутствию в котле взвешенных веществ. Они неизбежно собираются в нижней части котла в виде шлама и удаляются с помощью процесса, известного как нижняя продувка.Это можно сделать вручную — обслуживающий котел будет использовать ключ для открытия продувочного клапана на установленный период времени, обычно два раза в день.

Другие примеси остаются в котловой воде после обработки в виде растворенных твердых частиц. Их концентрация будет увеличиваться по мере того, как бойлер производит пар, и, следовательно, бойлер необходимо регулярно очищать от части его содержимого, чтобы снизить его концентрацию. Это называется контролем общего количества растворенных твердых веществ (контроль TDS). Этот процесс может выполняться автоматической системой, которая использует либо зонд внутри котла, либо небольшую камеру датчика, содержащую образец котловой воды, для измерения уровня TDS в котле.Как только уровень TDS достигает заданного значения, контроллер подает сигнал на открытие продувочного клапана на установленный период времени. Потерянная вода заменяется питательной водой с более низкой концентрацией TDS, следовательно, общая TDS котла снижается.

Контроль уровня
Если уровень воды внутри котла не контролировался тщательно, последствия могли быть катастрофическими. Если уровень воды упадет слишком низко и трубы котла обнажены, трубы котла могут перегреться и выйти из строя, что приведет к взрыву.Если уровень воды станет слишком высоким, вода может попасть в паровую систему и нарушить процесс.

По этой причине используются автоматические регуляторы уровня. В соответствии с законодательством, системы контроля уровня также включают функции сигнализации, которые срабатывают, чтобы отключить котел и предупредить внимание, если есть проблема с уровнем воды. Распространенным методом контроля уровня является использование датчиков, измеряющих уровень воды в бойлере. На определенном уровне контроллер отправит сигнал питательному насосу, который восстановит уровень воды и отключится при достижении заданного уровня.Датчик будет включать уровни, при которых насос включается и выключается, и при которых активируются аварийные сигналы низкого или высокого уровня. В альтернативных системах используются поплавки.

В большинстве стран требуется наличие двух независимых систем сигнализации низкого уровня.

Поток пара на установку

Когда пар конденсируется, его объем резко уменьшается, что приводит к локальному снижению давления. Это падение давления в системе создает поток пара по трубам.

Пар, образующийся в котле, должен подаваться по трубопроводу к месту, где требуется его тепловая энергия. Первоначально будет одна или несколько магистральных труб или паропроводов, по которым пар от котла будет проходить в общем направлении паропроизводящей установки. Меньшие патрубки могут распределять пар по отдельным частям оборудования.

Пар при высоком давлении занимает меньший объем, чем при атмосферном давлении. Чем выше давление, тем меньший диаметр трубопровода требуется для распределения заданной массы пара.

Качество пара
Важно убедиться, что пар, выходящий из котла, поступает в технологический процесс в надлежащем состоянии. Для этого трубопровод, по которому пар проходит по установке, обычно включает сетчатые фильтры, сепараторы и конденсатоотводчики.

Сетчатый фильтр — это форма сита в трубопроводе. Он содержит сетку, через которую должен проходить пар. Любой проходящий мусор будет задерживаться сеткой. Фильтр следует регулярно чистить, чтобы избежать засорения.Мусор следует удалять из потока пара, поскольку он может нанести большой вред растениям, а также может загрязнить конечный продукт.

Типовой фильтр Y-типа

Пар должен быть как можно более сухим, чтобы обеспечить эффективный отвод тепла. Сепаратор — это корпус в трубопроводе, который содержит ряд пластин или перегородок, которые прерывают путь пара. Пар ударяет по пластинам, и любые капли влаги в паре собираются на них, а затем стекают со дна сепаратора.

Пар выходит из котла в паропровод. Изначально трубопровод холодный, и тепло передается к нему от пара. Воздух, окружающий трубы, также холоднее пара, поэтому трубы начнут терять тепло в воздух. Изоляция, установленная вокруг трубы, значительно снижает эти тепловые потери.

Когда пар из распределительной системы попадает в пар, использующий оборудование, пар снова будет отдавать энергию путем: а) нагрева оборудования и б) продолжения передачи тепла технологическому процессу.Когда пар теряет тепло, он снова превращается в воду. Неизбежно пар начинает это делать, как только выходит из котла. Образующаяся вода известна как конденсат, который стремится стекать в нижнюю часть трубы и уносится вместе с потоком пара. Его необходимо удалить в самых нижних точках распределительного трубопровода по нескольким причинам:

• Конденсат не передает тепло эффективно. Пленка конденсата внутри установки снижает эффективность передачи тепла.
• Когда воздух растворяется в конденсате, он становится коррозионным.
• Скопившийся конденсат может вызвать шумный и разрушительный гидроудар.
• Недостаточный дренаж приводит к негерметичным соединениям.

Устройство, известное как конденсатоотводчик, используется для выпуска конденсата из трубопроводов, предотвращая выход пара из системы. Это можно сделать несколькими способами:

• Поплавковая ловушка использует разницу в плотности пара и конденсата для управления клапаном.Когда конденсат попадает в сифон, поплавок поднимается, и рычажный механизм поплавка открывает главный клапан, позволяя конденсату стекать. Когда поток конденсата уменьшается, поплавок опускается и закрывает главный клапан, предотвращая утечку пара.
• Термодинамические ловушки содержат диск, который открывается для конденсата и закрывается для пара.
• В биметаллических термостатических ловушках биметаллический элемент использует разницу температур между паром и конденсатом для управления главным клапаном.
• В термостатических ловушках с уравновешенным давлением маленькая капсула, заполненная жидкостью, чувствительная к теплу, приводит в действие клапан.

После использования пара в технологическом процессе образовавшийся конденсат необходимо слить с завода и вернуть в котельную.

Снижение давления
Как упоминалось ранее, пар обычно генерируется при высоком давлении, и давление, возможно, придется снизить в точке использования либо из-за ограничений давления в установке, либо из-за температурных ограничений процесса.

Это достигается с помощью редукционного клапана.

Steam в точке использования

Существует большое количество различных установок, использующих пар. Несколько примеров описаны ниже:

• Сковорода с рубашкой — Большие стальные или медные сковороды, используемые в пищевой и других отраслях промышленности для варки различных продуктов — от креветок до джема. Эти большие сковороды окружены рубашкой, наполненной паром, который нагревает содержимое.
• Автоклав — Камера, заполненная паром, используется для целей стерилизации, например, медицинского оборудования, или для проведения химических реакций при высоких температурах и давлениях, например, для отверждения резины.
• Нагревательная батарея — Для обогрева помещения пар подается к змеевикам в батарее обогревателя. Нагреваемый воздух проходит по змеевикам.
• Обогрев технологического резервуара — Заполненный паром змеевик в резервуаре с жидкостью, используемый для нагрева содержимого до желаемой температуры.
• Vulcaniser — большая емкость, заполненная паром и используемая для вулканизации резины.
• Corrugator — серия валков с паровым нагревом, используемых в процессе гофрирования при производстве картона.
• Теплообменник — Для нагрева жидкостей бытового / промышленного назначения.

Управление процессом
Любая установка, использующая пар, потребует определенного метода управления потоком пара. Постоянный поток пара при одном и том же давлении и температуре часто не является тем, что требуется — постепенно увеличивающийся поток потребуется при запуске, чтобы мягко нагреть установку, и как только процесс достигнет желаемой температуры, поток необходимо уменьшить.

Регулирующие клапаны

используются для управления потоком пара.Привод, см. Рисунок 1.3.6, — это устройство, которое прикладывает силу для открытия или закрытия клапана. Датчик отслеживает условия в процессе и передает информацию контроллеру. Контроллер сравнивает условия процесса с заданным значением и отправляет корректирующий сигнал на привод, который регулирует настройку клапана.

Существуют различные типы управления:

• Клапаны с пневматическим приводом — Сжатый воздух подается на диафрагму в приводе для открытия или закрытия клапана.
• Клапаны с электрическим приводом — Электродвигатель приводит в действие клапан.
• Самодействующий — Контроллера как такового нет — датчик заполнен жидкостью, которая расширяется и сжимается в ответ на изменение температуры технологического процесса. Это действие применяет силу для открытия или закрытия клапана.

Удаление конденсата с установки

Часто образующийся конденсат легко выводится из установки через конденсатоотводчик. Конденсат попадает в систему отвода конденсата.Если он загрязнен, его, вероятно, отправят в канализацию. В противном случае содержащуюся в нем ценную тепловую энергию можно сохранить, вернув ее в питательный бак котла. Это также снижает затраты на воду и очистку воды.

Иногда внутри паровой установки может образовываться разрежение. Это затрудняет отвод конденсата, но надлежащий отвод из парового пространства поддерживает эффективность установки. Затем, возможно, придется откачать конденсат.

Для этого используются механические (паровые) насосы.Эти насосы или насосы с электрическим приводом используются для подъема конденсата обратно в питательную емкость котла.

Механический насос, см. Изображение справа, показан сливающим воду из растения. Как видно, пароконденсатная система представляет собой непрерывный контур. Как только конденсат попадает в резервуар, он становится доступным для повторного использования в котле.

Источник (частично) для этой страницы: Spirax Sarco

C.F. Подводные лодки класса «О» — электрические системы