Фундамент под каркасную баню: Страница не найдена — Парилочка

Каркасная баня, строим каркасную баню своими руками, полезные советы. Как соорудить каркасную баню, какие особенности следует учесть при выполнении строительных работ своими руками

В давние времена бани служили, в первую очередь, для принятия водных процедур и оздоровления, на чердаке банного домика летом сушили лечебные травы и ягоды, комната отдыха использовалась для временного проживания. С учетом всех этих моментов определялись габариты сооружения — в нем должно хватать места для того, чтобы комфортно помыться, попариться и отдохнуть, выполнить простые хозяйственные работы.

Строительство бани начинаем с планировки

Перед тем, как приступать к строительству следует определиться с общей площадью банного домика, подробно распланировать размеры каждого помещения в нем, определить удобное расположение комнат.

На достаточно большом участке оптимальной по размерам будет каркасная баня 6 на 6 м, такие габариты позволят выделить место для просторной парилки, моечной и комнаты отдыха.

Важным вопросом, требующим обсуждения всей семьей будет выбор варианта отделки внутри помещения и снаружи, и, собственно решение вопроса о том, из чего будет сооружаться банный домик. Если раньше бани строились из натуральной древесины в сруб, то сегодня вполне приемлемым вариантом окажется сооружение каркасной бани — более дешевой по стоимости, но не менее практичной и надежной.

Выбираем место для строительства

Если на участке много места, то выбрать подходящее для сооружения бани будет совсем не сложно. Потребуется всего-лишь:

• придерживаться правил пожарной безопасности,
• санитарно-гигиенических требований к данного рода сооружениям.

Будет лучше, если банный домик будет скрыт от посторонних, можно расположить его в глубине участка, или хотя-бы подальше от забора.

Обычно под строительство используют место, непригодное для высадки сада или разбивки грядок, желательно, на возвышенности. Если на участке есть искусственный водоем, то баню можно разместить поблизости от него.

На маленьких участках вопрос с выбором места может оказаться более трудным, возможно банный домик удобнее соорудить в виде пристройки к уже существующим объектам, возможно придется внести изменения в проект каркасной бани и несколько уменьшить размеры помещений или совместить их, исходя из функционального назначения.

Фундамент для каркасной бани

В зависимости от того, на каком грунте будет стоять банный домик потребуется определиться с типом фундамента. Поскольку строение не будет отличаться особой тяжестью, то фундамент для него может быть заложен столбчатый, блочный или ленточный. Чаще всего для каркасных строений прибегают к установке столбчатого фундамента, как самого экономичного, удобного, простого в сооружении. Такой фундамент несложно реставрировать в случае необходимости, кроме того, он не подвержен воздействию влаги, вспучивающегося или промерзающего зимой грунта. Интересным вариантом может быть использование валунов в качестве опор, т.н. бутованный фундамент. Сооружать его можно на плотных глинистых грунтах.

Принцип создания бутованного фундамента заключается в установке опор по углам сооружения, затем — установкой промежуточных опор из больших валунов. Их устанавливают в выкопанные лунки так, чтобы основание будущей постройки было строго горизонтальным. Перепад в высоте камней не должен превышать 5 см. Такую незначительную разницу можно будет компенсировать при сооружении обвязки нижней части каркаса. Далее все свободное пространство между опорными камнями заполняют более мелкими.

Чаще при строительстве бани прибегают к сооружению ленточного фундамента с анкерными выводами — он может придать каркасному сооружению особую прочность. Выполнять армирование такого фундамента на прочных глинистых грунтах не обязательно.

Специалисты рекомендуют при заливке ленточного фундамента оборудовать вентиляционные отверстия (не меньше 2-х, диаметром от 8 до 12 см) и технологические — для подключения всевозможных коммуникаций, размером превышающие внешний диаметр подключаемых коммуникаций. Поверх фундамента следует уложить слой гидроизоляции.

Каркасные бани своими руками — конструируем стены

Оптимальным вариантом для сооружения каркаса бани будет использование готовых рам из стоек, ригелей и обвязок. Рекомендуемое расстояние между стойками — 0,6 м, оно наиболее удобно для укладки теплоизоляционного материала и обшивки. В промежутках над оконными проемами, местах стыков стен и перегородок потребуется установка дополнительных стоек. Эти моменты могут вызвать потребность в изменении шага стоек.

Для нижней обвязки используют брус сечением 100х100 мм. Его соединение в углах выполняют в четверть и сбивают гвоздями. Брус такого же сечения используют для сооружения верхней обвязки, чтобы придать каркасу жесткость по углам устанавливают 8 раскосов.

Чтобы избежать смещения, угловые стойки и нижнюю обвязку устанавливают на вмурованную в фундамент арматуру.

Как правильно сделать обшивку каркасной бани

Строительство каркасной бани своими руками обязательно потребует выполнения утепления и обшивки каркаса. Для обшивки внешней стороны стен можно использовать сайдинг или вагонку. Под обшивку следует уложить слой гидроизоляционного материала:

• пергамина,
• фольгированной пленки,
• рубероида или толя.

Если учесть, что баня будет использоваться для принятия водных и паровых процедур, то важным моментом будет создание условий для максимального сохранения тепла внутри помещения. Поэтому теплосберегающие материалы для монтажа следует выбирать качественные. Это может быть:

• минвата в виде плит или матов,
• изофоум — металлизированный лавсаном и фольгированный пенополиэтилен,
• стекловолоконные плиты,
• другие не менее эффективные современные материалы.

Укладку таких материалов сможет выполнить даже человек, не имеющий специальной строительной подготовки. Для утепления каркасной бани используют питы утеплителя толщиной 50 мм, их укладывают между стойками, затем крепят рейками, которые приколачивают гвоздями с резиновыми шайбами к наружной обшивке.

В качестве гидроизолирующего материала может быть использована полиэтиленовая пленка. После ее крепления можно приступать к монтажу внутренней отделки, в качестве которой может использоваться вагонка, изготовленная из рекомендованных пород дерева или строганная доска из древесины лиственных пород.

В результате кропотливой сборки получается стена, состоящая из слоев:

• наружной обшивки,
• гидроизоляции,
• утеплителя,
• полиэтиленовой пленки,
• внутренней обшивки,
• обязательной является также воздушная прослойка толщиной в 5 см.

Как сделать крышу для каркасной бани

Крыша бани ничем не отличается от крыши любого сооружения, она состоит из стропил, укрепленной на них обрешетки и кровельного материала. Стропила могут быть наклонными или висячими, обрешетку, в зависимости от используемого кровельного материала можно делать сплошной или разреженной, в качестве кровельного слоя используются листовые, штучные или рулонные материалы.

Для сооружения стропил используют толстые бруски (100х150 мм) или доски (40х150 мм).

Для сооружения сплошной обрешетки используют пиломатериалы толщиной 20-30 мм или фанеру 10-15-ти сантиметровой толщины. Зазор между элементами обрешетки может составлять не более 3 см, допускается он в случае монтажа штучной кровли, в остальных — просветы не допускаются.

Для разреженной обрешетки применяют рейки сечением 24х40 мм, такой вариант используют только для укладки листовых материалов. Если для кровельных работ будет использоваться асбоцементный шифер, то пиломатериалы берутся с большим сечением — от 30х50 мм, шаг между их укладкой может составлять максимум 0,4 м.

При сооружении крыши потребуется предусмотреть место для выхода дымоотводной трубы, его оборудуют специальной металлической юбкой. Для исключение возможности возгорания, оставшиеся между кровлей и стенками дымохода зазоры цементируют. Если в конструкцию крыши включен слой теплоизоляционного материала, то юбок устанавливают две, первую — сверху обрешетки, вторую — по уровню нижнего края стропил, между ними засыпают негорючие материалы — шлак или керамзит, или укладывают стекловату.

Для сооружения кровли могут использоваться:

• черепица, натуральная керамическая или полимерно-композитная, типа шингла, гонта, плитки,
• рулонные материалы, битум или рубероид, укладывают его в 3-4 слоя, применять проклейку не рекомендуется.

Как сделать потолок в каркасной бане

Во-первых следует отметить, что перекрытие бани может делаться:
под кровлю, т.е односкатное, заключающееся в установке основания из брусьев толщиной в 10х10 мм, соединении каркаса и укладке стропил, обшивке боковых фрагментов и фасадной части каркаса слоем теплоизоляционного материала;
под чердак, т.е. балочное, с монтажом каркаса по шпалам, нарожникам или палице, с расстоянии между балками порядка 60 см.

Для утепления потолка следует выбирать жаркие летние дни. Если строительство производится в дождливую погоду, то сначала делают крышу, затем — теплоизоляцию. Способов сборки теплоизоляционной системы потолка имеется немало, но подходящим для помещения бани будет такой, который позволит не только сохранить тепло, но будет противостоять воздействию высокой температуры и повышенной влажности.

По конструкции банные потолки могут быть подвесными, подшивными или настильными.

Монтаж подвесного потолка начинают с набивки бруска сечения 30х40 мм по нижним краям балки или стропил. На него монтируют шпунтованную доску, оставшееся пространство заполняют слоями паро- и гидроизоляции, затем — теплоизоляционным материалом, затем снова укладывают слои паро- и гидроизоляции. Сверху перекрытия монтируют кровельный слой или укладывают ходовую доску, используя шпунтованный материал толщиной от 35 до 50 мм.

При обустройстве подшивного потолка шпунтованную доску нашивают по низу балок или стропил.

Заполнение полученного пространства выполняют таким же образом, как при сооружении подвесного потолка. Сверху получившегося перекрытия настилают ходовую доску, используя шпунтованный материал толщиной от 30 до 50 мм.

Для оборудования бесчердачной кровли можно применить настильный тип потолка, для этого на стропила или балки настилают шпунтованные доски, затем накладывают слой пароизоляции (фольгу в два слоя или техническую полиэтиленовую пленку).

Установку воздуховода, чердачного люка и печной трубы выполняют между балками и стропилами, таким образом, чтобы сохранить целостность конструкции. Если такой вариант воплотить не удается, то на месте пересечения потолка с вышеуказанными деталями удаляют лишний брус, между соседствовавшими с ним брусьями крепят ригель из того же пиломатериала при помощи металлической скобы. Концы недостающего фрагмента бруса подводят к срединам ригеля.

Обустраиваем пол в бане

Планировка каркасной бани также потребует определиться с вариантом полов: будут они заливными или настеленными по лагам или балкам. Главной проблемой в сооружении красивых, теплых деревянных полов будет невозможность обработки древесины лакокрасочными материалами, необработанное дерево рано или поздно начнет гнить под воздействием влаги и высокой температуры. При рассыхании настеленных досок обычно появляются щели, что приводит к возникновению сквозняков — ведь уже упоминалось, что под банный домик должен сооружаться вентилируемый естественным путем фундамент.

Заливка пола цементным раствором осуществляется по принципу, аналогичному тому, как сооружаются полы в бассейне — в соответствии с правилами выполнения гидроизоляции и технологий отвода использованных вод. Заливка пола должна обеспечить уклон, позволяющий беспрепятственный сток воды. Естественно, заранее потребуется определить оптимальные места для размещения сливов и подвести к ним трубы нужного диаметра.

Для удобства, поверх цементной стяжки укладывают сборно-разборный настил, используя для него нешпунтованную доску. Зазоры между досками могут достигать 1 см — так процесс их просушивания будет проходить активнее, а вероятность развития гнилостных процессов снизится. Количество секций такого разборного пола может быть любым, желательно только, чтобы при укладывании они не перекашивались и их можно было-бы поднять. По мере возможности, после банного дня секции пола желательно выносить на улицу, хорошо просушивать.

Перед настилом полов все их деревянные части можно обработать специальными пропитками на масляной основе, предназначенными для помещений парилок.

После установки банной печи банный домик будет готовым к эксплуатации — каркасное строительство не требует выжидания времени на усушку сруба и усадку стен.

Каркасная баня с двускатной крышей

Кар­кас­ная баня с дву­скат­ной кры­шей сво­и­ми рука­ми — подроб­ный фото про­ект стро­и­тель­ства бани по кар­кас­ной тех­но­ло­гии. Хочу пред­ста­вить ваше­му вни­ма­нию фото про­ект для стро­и­тель­ства кар­кас­ной бани сво­и­ми рука­ми. Кар­кас­ная баня не слож­ный и зани­ма­тель­ный про­ект для стро­и­тель­ства сво­и­ми рука­ми. Вре­ме­ни на построй­ку зани­ма­ет не мно­го по срав­не­нию с баней из бру­са да и цена выхо­дит на поря­док ниже. Я хоро­шо отно­шусь к кар­кас­ным тех­но­ло­ги­ям, так как они соче­та­ют в себе не боль­шую цену, чисто­ту при построй­ке, и навер­ное не в послед­нюю оче­редь быст­ро­ту стро­и­тель­ства. Соб­ствен­но сам проект.

Шаг 1 Фундамент для каркасной бани

лен­точ­ный фундамент

Фун­да­мент я опять буду исполь­зо­вать лёг­кий, в кар­кас­ном одно­этаж­ном стро­и­тель­стве это в прин­ци­пе не осо­бо важ­но если у вас глу­бо­ко про­хо­дят грун­то­вые воды, если грун­то­вые воды рядом то тут фун­да­мент надо делать типа “пли­та” или лен­точ­ный. Для кар­кас­ной бани мож­но исполь­зо­вать, столб­ча­тый, лен­точ­ный, свай­но-рост­вер­ко­вый, вин­то­вой, ну и про­стой опор­ный из керам­зи­то­вых или бетон­ных бло­ков. У Вас может воз­ник­нуть вопрос, Поче­му я не исполь­зую столб­ча­тый, ответ про­стой, чтоб не мучат­ся потом с цоко­лем. Не забы­ва­ем делать отду­ши­ны в под­поль­ное пространство.

Шаг 2 Нижняя обвязка каркасной бани

ниж­няя обвязка

После устрой­ства фун­да­мен­та, мы при­сту­па­ем к изго­тов­ле­нию ниж­ней обвяз­ки. Ниж­няя обвяз­ка быва­ет несколь­ких видов, какой выбрать и как её собрать решать толь­ко вам. Я могу в свою оче­редь дать Вам толь­ко пищу для раз­мыш­ле­ния и ссыл­ку для озна­ком­ле­ния на виды ниж­ней обвяз­ки и спо­со­бы сбор­ки её. Я буду делать ниж­нюю обвяз­ку из бру­са, так как по мое­му мне­нию воз­ни будет меньше.

Шаг 3 Пол для каркасной бани

ниж­няя-обвяз­ка-пере­кры­тия

После изго­тов­ле­ния ниж­ней обвяз­ки при­сту­па­ем к устрой­ству лаг для пола. Так как мы стро­им баню, то полы долж­ны быть съём­ны­ми, что­бы избе­жать не нуж­ных лиш­них тело­дви­же­ний в буду­щем. Для реа­ли­за­ции этой задум­ки, я по внут­рен­не­му пери­мет­ру ниж­ней обвяз­ки из бру­са при­бил ещё одну дос­ку. К ней будет кре­пит­ся пол.

мон­ти­ру­ем лаги пола

Далее укла­ды­ва­ем лаги пола с шагом 50 см. Что­бы быть уве­рен­ным в надёж­но­сти этой кон­струк­ции, мы под лаги пола поло­жи­ли керам­зи­то­вые бло­ки. Ины­ми сло­ва­ми гово­ря, сде­ла­ли из них столб­ча­тый фундамент.

креп­ле­ние лаг пола

Что­бы сэко­но­мить вре­мя на дан­ном эта­пе стро­и­тель­ства, лаги пола мы будем кре­пить на вот такие креп­ле­ния. Про­да­ют­ся в магазинах.

меж­этаж­ное перекрытие

Начи­на­ем сте­лить пол. В дан­ном про­ек­те я исполь­зую осб листы тол­щи­ной 12 мм. Осб будем сте­лить в два слоя и в шах­мат­ном поряд­ке. Что­бы закре­пить лист пол­но­стью, там где нуж­но уста­нав­ли­ва­ем пере­мыч­ки меж­ду лага­ми пола. Пер­вый слой осб мы обра­бо­та­ем битум­ным прай­ме­ром с обе­их сто­рон. что­бы избе­жать все­воз­мож­но­го гни­е­ния и про­длить срок служ­бы пола.

пол из осб

Вот что у нас долж­но полу­чить­ся в ито­ге. Так как сте­ны име­ют тол­щи­ну в 15 см, мы для них оста­ви­ли место с каж­дой сто­ро­ны ниж­ней обвяз­ки. Теперь пол мож­но демон­ти­ро­вать не раз­би­рая стены.

Шаг 4 Стены для каркасной бани

соби­ра­ем тор­це­вые стены

Сте­ны будем соби­рать по прин­ци­пу короб­ки, и будет она состо­ять из ниж­ней дос­ки, верх­ней дос­ки, сто­ек и укосин.

окон­ный про­ём и укосины

Сте­ны соби­ра­ем на полу, и после чего с помо­щью дру­зей уста­нав­ли­ва­ем их и закреп­ля­ем на вре­мен­ные укосины.

сте­ны в сборе

Затем соби­ра­ем и уста­нав­ли­ва­ем остав­ши­е­ся сте­ны. Там где у нас пла­ни­ру­ют­ся пере­го­род­ки, мы ста­вим по две стойки.

двер­ной проём

После уста­нов­ки всех стен, мы все сте­ны ров­ня­ем по уров­ню, и при­би­ва­ем ниж­нюю дос­ку к ниж­ней обвязке.

угол из двух досок

Так же скреп­ля­ем гвоз­дя­ми углы стен.

угол из трёх досок

К угло­вым стой­кам сле­ду­ет при­бить ещё одну дос­ку, это поз­во­лит избе­жать про­блем при мон­та­же внут­рен­ней обшив­ки бани. В ито­ге у нас полу­чил­ся угол из трёх досок.

Шаг 5 Верхняя обвязка каркасной бани

спо­соб креп­ле­ния стен к пере­кры­тию вто­ро­го этажа

Креп­ле­ние верх­ней обвяз­ки и пере­кры­тия про­из­во­дим спо­со­бом как пока­за­но на фото.

мон­таж верх­ней обвязки

Сле­ду­ю­щим эта­пом у нас будет сбор­ка пере­го­ро­док. Мы раз­де­лим нашу баню на 4 части. Раз­де­вал­ка, моеч­ная, пар­ная, и ком­на­та актив­но­го отды­ха после бани. Пере­го­род­ки мы дела­ем по тому же прин­ци­пу что и стены.

верх­няя обвяз­ка на перегородках

Соеди­ня­ем сте­ны и пере­го­род­ки допол­ни­тель­ным вто­рым рядом досок. Важ­ный момент в этой про­це­ду­ре, что­бы вто­рой ряд досок пере­кры­вал сты­ки стен.

Более подроб­но мож­но с мето­да­ми креп­ле­ния и изго­тов­ле­ния верх­ней обвяз­ки мож­но озна­ко­мит­ся в дан­ном обзоре.

Шаг 6 Межэтажное перекрытие каркасной бани

меж­этаж­ное перекрытие

Тут в прин­ци­пе всё про­сто, укла­ды­ва­ем на реб­ро по пери­мет­ру четы­ре дос­ки и скреп­ля­ем их меж­ду собой. Затем укла­ды­ва­ем пото­лоч­ные лаги.

пере­мыч­ки меж­ду лагами

Затем меж­ду лага­ми пере­кры­тия укла­ды­ва­ем пере­мыч­ки. Пере­мыч­ки кре­пим к верх­ней обвяз­ке, а лаги потол­ка кре­пим в свою оче­редь к этим пере­мыч­кам гвоз­дя­ми под углом.

вид изнут­ри на пере­кры­тие вто­ро­го этажа

У вас долж­на полу­чит­ся пол­ка, к кото­рой мы будем кре­пить потолок.

насти­ла­ем осб на перекрытие

Укла­ды­ва­ем осб в два слоя в шах­мат­ном порядке.

укла­ды­ва­ем осб на меж­этаж­ное перекрытие

На места сты­ков осб меж­ду лага­ми кре­пим перемычки.

Шаг 7 Крыша для каркасной бани

схе­ма креп­ле­ния стро­пиль­ной системы

Креп­ле­ние стро­пил к мауэрлатам.

схе­ма уста­нов­ки конь­ко­во­го бруса,доски, балки

Уста­нав­ли­ва­ем конь­ко­вую доску.

мон­таж стро­пиль­ной системы

Стро­пи­ло так­же уста­нав­ли­ва­ем с шагом в 50 см.

креп­ле­ние стро­пил к перекрытию

Выпи­ли­ва­ем уго­лок на стропилах,чтобы стро­пи­ло полу­чи­ли упор.

схе­ма сбор­ки и креп­ле­ния стро­пиль­ной системы

Уста­нав­ли­ва­ем пере­мыч­ки меж­ду стро­пи­ла­ми, тор­це­вую дос­ку и дела­ем све­сы крыши.

свес кры­ши

В прин­ци­пе не всё так слож­но как кажет­ся на пер­вый взгляд.

обре­шёт­ка крыши

Дела­ем обре­шёт­ку и кро­ем крышу.

Кар­кас­ная баня сво­и­ми руками

Фасад мож­но покрыть осб и покра­сить фасад­ной крас­кой. Вот в прин­ци­пе и вся тех­но­ло­гия стро­и­тель­ства кар­кас­ной бани сво­и­ми рука­ми. Мож­но при­сту­пать к изго­тов­ле­нию полок для пар­ной и к внут­рен­ней отдел­ке. Я вро­де по мак­си­му­му попы­тал­ся рас­крыть все сек­ре­ты стро­и­тель­ства по дан­ной тех­но­ло­гии, и если у кого то воз­ник­нут вопро­сы, пиши­те в ком­мен­та­ри­ях не стесняйтесь.

Каркасная баня с односкатной крышей

Тех­но­ло­гия стро­и­тель­ства кар­кас­ной бани с одно­скат­ной кры­шей.

Ну и соб­ствен­но видео, о том как будет выгля­деть стро­и­тель­ство дере­вян­ной кар­кас­ной бани.

Стро­и­тель­ство кар­кас­ной бани “Лада” К‑150 6х8м от terem-prо посе­лок “При­бреж­ный” (Можай­ский район)

Watch this video on YouTube

Какой фундамент под баню лучше?

Современная баня — легкое строение из сруба либо бруса, которое способно стоять на любых видах фундамента. При выборе основания необходимо отталкиваться от характеристик грунта на участке и экономической целесообразности — сверх надежные фундаменты из монолитной плиты либо ЖБ свай для небольшой бани площадью до 6×6 м будут попросту излишними.

Баня на ленточном фундаменте

В данной статьи мы рассмотрим оптимальные виды фундаментов для бани, дадим рекомендации по их расчету и технологии обустройства своими руками. Будут детально рассмотрены ленточные, столбчатые, винтовые и плитные основания, а также дешевый фундамент из покрышек.

Читайте также: какой фундамент под теплицу выбрать и как его обустроить?

Выбор фундамента для бани

Выбирая, какой фундамент лучше для бани, необходимо учитывать три фактора:

• массогабаритные характеристики строения;
• геологические условия на участке — наличие склона, тип грунта и его несущая способность, глубина промерзания и уровень грунтовых вод;
• бюджет, отведенный на строительство.

В большинстве случаев оптимальным вариантом будет ленточный фундамент под баню. Разная глубина ленточного фундамента позволяет строить в любых грунтовых условиях — на стабильной почве рационально возведение мелкозаглубленной ленты (углубленная на 30-80 см), в пучинистой почве — ленты глубокого заложения (опорная подошва на 20-30 см. ниже глубины промерзания грунта).

Читайте также: как выбрать фундамент для строительства на пучинистых грунтах?

Однако обустройство заглубленного фундамента сопровождается серьезными затратами на материалы, и с целью экономии лучше отдать предпочтение винтовым либо столбчатым фундаментам.

Винтовой фундамент для бани из сруба состоит из обвязанных ростверком стальных свай, лопасти которых вскрывают поверхностный пласт почвы и опираются на твердый глубинный грунт. Преимущества такого варианты — невысокая стоимость, быстрые сроки монтажа (устройство фундамента под баню занимает 2-3 дня) и надежность.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани

Хороший аналог для возведения легких строений (сруб, каркасные панели — площадь от 3×3 до 6×6 м) — баня на опорно-столбчатом фундаменте.  Чтобы поставить баню из сруба на столбах, почва на участке должна быть не склонной к горизонтальным сдвигам, в противном случае велик риск опрокидывания опор. Столбы могут быть монолитные (забетонированные асбестовые трубы) либо сборные (из ФБС блоков).

Читайте также: как построить столбчатый фундамент из труб?

В сложных грунтах — подвижных, пучинистых и низкоплотных, нужна фундаментная плита. Это монолитная конструкция из железобетона толщиной 30-50 см, размеры которой соответствуют площади здания. Плита — надежный и долговечный фундамент для каркасной бани либо сруба, однако ее стоимость выше остальных аналогов.

Простой фундамент для бани, применимый для легких каркасных строений размером 3×3 и 3×4 м — основание из автомобильных покрышек.  Поставить здание на таком фундаменте можно в условиях стабильной, не склонной к пучению почве. Баня без фундамента может обустраиваться исключительно на скальных грунтах.

Читайте также: какой фундамент лучше подойдет для бани и дома из пеноблоков?

к оглавлению ↑

Сбор характеристик и расчет фундамента

Прежде чем строить фундамент под баню своими руками необходимо рассчитать основание и узнать, выдержит ли оно здание на в конкретных грунтовых условиях. Вам нужно определить тип почвы на участке (песчаная, глинистая, супесь) и воспользовавшись нормативными таблицами узнать величину ее сопротивления на 1 см².

Далее нужно рассчитать нагрузки, которые будут передаваться фундаментом на почву. Расчет нагрузок выполняется по следующему алгоритму:

1. Расчет массы здания — отдельно высчитывается и суммируется вес кровли, перекрытий и стен, посредством умножения их площади на удельный вес стройматериала (табличные данные).
2. Расчет снеговых нагрузок — площадь кровли множим на вес м² снегового покрова в вашем регионе.
3. Расчет эксплуатационных нагрузок (мебель, печь, облицовка стен) — множим площадь цокольного перекрытия на усредненную нагрузку в 100 кг.
4. Расчет совокупных нагрузок — суммируем полученные данные и добавляем запас надежности, умножив сумму на 1,2.

Осталось определить опорную площадь фундамента, умножив его периметр на ширину, и произвести расчет нагрузки на 1 см² почвы.

Для примера: стандартная ширина ленты под стены из сруба — 30 см, под баню площадью 6×6 м (периметр 24 м) ее опорная площадь составит — 240*30 = 7200 см² , под здание 3×3 — 3600 см², под баню 3×4 — 4200 см², и так далее. Теперь нужно поделить совокупные нагрузки на опорную площадь и сопоставить полученную величину с сопротивлением 1 см² почвы, если результат превышает несущую способность потребуется увеличить площадь опирания фундамента на грунт, добавляя ширину ленты либо диаметр столбов.

к оглавлению ↑

Технология строительства фундамента своими руками

Рассматривая вопрос — как сделать фундамент для бани, акцентируем внимание на том, что плита полового перекрытия бани должна быть оборудована сливом, который обустраивается на стадии заливки фундамента.

В стенке ленточного фундамента нужно предусмотреть отверстие для водоотводящей трубы, а сам пол бани — бетонную стяжку либо лаговый пол, делать с уклоном в центральную часть, в которой размещается закрытое металлической сеткой сливное отверстие. Вода через трубу отводится в накопительный колодец, расположенный снаружи бани на расстоянии 2-3 метров.

к оглавлению ↑

Ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — оптимальное решение для строительства бани из сруба площадью от 4×6 до 6×6 м. Опорная часть МЛФ размещается на глубине 30-50 см, также формируется 20-30 см. ленты над уровнем грунта, использующейся в качестве цоколя.

Рассмотрим, как правильно залить фундамент под баню:

Схема ленточного фундамента

1. Выполняется разметка фундамента — его проектные контуры переносятся на участок с помощью арматурных колышек и бечевки.
2. Лопатами откапывается траншея на глубину заложения ленты плюс 20 см под уплотняющую подсыпку;
3. На дне траншеи формируется слой песка толщиной в 10 см, поверх него — слой щебня аналогичной толщины. Подсыпка тщательно уплотняется трамбованием.
4. Снаружи траншеи устанавливается опалубка из досок толщиной 1-2 см, которая будет формировать наземную часть ленты. Конструкция укрепляется кольями и распорками. Траншея и стенки опалубки устилаются гидроизоляционным материалом.
5. Армирование фундамента выполняется двухконтурным каркасом из арматуры диаметром 12-16 мм. Верхний и нижний пояс фундамента соединяются вертикальными перемычками с шагом в 40 см. Крайне важно правильное армирование углов ленты — каркас нужно соединять не перекрестным стыком, а выгнутыми под прямым углом стержнями.
6. После того как армирование завершено и собранный каркас установлен в опалубку, мелкозаглубленный фундамент бетонируется бетоном марки М200-М300.

Демонтаж опалубки выполняется спустя 2 недели после заливки, после чего можно обустраивать пол и поднимать стены сруба. Пол потребуется утеплить, чтобы исключить теплопотери бани через перекрытие. Если вы делаете лаговый пол, утеплитель (минеральная вата, пенопласт либо ЭППС) укладывается между лагами и обшивается лицевыми досками.

Важна гидроизоляция утеплителя — его нужно с двух сторон укрыть ПВХ мембраной, предотвращающей гниение материала под воздействием высокой влажности воздуха. Гидроизоляция также укладывается по верхнему контуру ленты, на которой размещается цокольное перекрытие бани.

к оглавлению ↑

Строительство ленточного фундамента (видео)

к оглавлению ↑

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент для бани своими руками рационально делать из забетонированных асбестовых труб, углубленных ниже уровня промерзания грунта — в таком случае сруб будет защищен от пучения. Обвязка столбов выполняется ростверком из бруса либо швеллера.

Рассмотрим, как залить фундамент под баню:

1. На участке размечаются контуры фундамента и указываются точки монтажа опор.
2. С помощью ручного бурового инструмента выполняется разработка скважин под установку столбов (оптимальный диаметр асбестовых труб — 25-30 см, глубина заложения фундамента — 2 м).
3. Трубы монтируются в скважину, выполняется их армирование 4 стержнями арматуры 10-го диаметра (прутки втыкаются в землю).
4. В трубы заливается бетон М300, пока смесь не отвердела, в центральную часть столба вводится стальная шпилька (пруток длиной 40-50 см с нарезанной резьбой) под крепление ростверка. Шпилька должна выступать на толщину ростверка и углубляться в бетон не менее чем на 20 см.
5. Выполняется обвязка столбом ростверком из бруса сечением 15×20 см. Брус раскраивается по размеру, в стыкующихся частях вырезаются пазовые соединения, после чего обвязка укладывается на опоры. В местах стыковки со столбов в брусе высверливается сквозное отверстие под шпильку и посадочное гнездо под фиксирующую гайку (с помощью перьевого сверла).

Фундамент из покрышек для бани

Перед укладкой ростверка должна выполнятся гидроизоляция столбов — на их торцевой части под брус укладывается рубероид либо стеклоизол.

к оглавлению ↑

Фундамент из покрышек

Технология обустройства бюджетного фундамента из покрышек под маленький сруб либо легкую каркасную баню предельно проста в исполнении — тут не требуется ни армирование, ни гидроизоляция. Для работы необходимо 10-15 покрышек от легкового автомобиля (диаметр 60-70 см).

Распределение покрышек следующее — по одной в углах сруба и равномерно, с шагом в 1 м. по периметру его стен. Первоначально вам нужно сделать котлован на всю площадь бани глубиной 15-20 см, заполнить его щебнем, выровнять и плотно утрамбовать подсыпку.

Далее разметьте контуры сруба и колышками укажите места размещения покрышек. Отцентрировав покрышки по колышкам устелите их дно геотектсилем и заполните щебенкой, не доходя 5 см до верха. Щебень трамбуется и оставшееся пространство заполняется цементно-песчаным раствором.

Чтобы предотвратить разрушение покрышек в процессе эксплуатации из-за палящего солнца их нужно закрыть стеклоизолом, после чего можно приступать к укладыванию бруса нижней обвязки и поднятию стен.

Строительство каркасной бани под ключ

Из чего состоит каркасная баня и насколько она надежна и долговечна?
В основе конструкции такой бани – деревянный каркас, который чаще всего бывает сделан из бруса. Вокруг каркаса располагаются слоями утеплитель и пароизоляционный материал. С двух сторон всё это закрывается внешней и внутренней обшивкой.

Технология каркасного строительства пришла в Россию из Канады, Финляндии и других стран с достаточно суровым климатом. Уже это обстоятельство заставляет относиться к данной технологии с доверием, так как у нас в стране большую часть года тоже прохладно или холодно.
   И всё-таки, у многих остаются сомнения в том, что можно построить хорошую баню под ключ за две недели, сложив её, как конструктор, из готовых элементов? На самом деле, можно. Только сделать это нужно профессионально, и тогда вы получите действительно качественную каркасную баню за такой вот, казалось бы, немыслимый срок. Это современная технология, соответствующая темпу сегодняшнего времени.

Наша компания рада предложить вам услуги по постройке каркасных бань под ключ. Мы точно знаем, что наши бани надёжны и оправдывают ожидания наших клиентов. Об этом говорят их положительные отзывы! Задумайтесь и вы о том, не поставить ли вам такую баню!? Хотя, возможно, у вас совсем другие вкусы — вы предпочитаете сауну, баню из добротного дерева или даже кирпичную баню. Это лишь дело вашего вкуса, мы же строим бани и сауны из любого, пригодного для этих целей, материала. Мы предлагаем адекватные цены и отличное качество на строительство кирпичных, пеноблочных, каркасных, деревянных бань «под ключ». Мы работаем в следующих городах Подмосковья — Наро-Фоминск, Троицк, Подольск, Внуково, Одинцово, Красногорск.

Преимущества и недостатки каркасных бань, ее особенности

Сруб такой бани достаточно лёгкий, потому и фундамент под него закладывается облегчённый. Каркасную баню можно поставить на участке с любой почвой, даже болотистой и «плывущей». Это обусловлено устройством довольно лёгкого фундамента и современных строительных материалов.

Кстати, огнезащитным и биозащитным составом обрабатывается и сам каркас бани. Если провести сравнение между каркасной баней и баней из дерева, то выяснится, что строительство бани из сруба, бани из оцилиндрованного бревна, бани из профилированного бруса из-за естественной влажности не обойдётся без паузы, которую необходимо дать срубу для усадки, без такой паузы можно обойтись лишь в случае использования клеёного бруса. Каркасные же бани никакой усадки не дают – и это одна из причин такой большой скорости строительства.

Особенностью такой бани является её низкая теплопроводность, что требует оборудование конструкции отличной паро- и теплоизоляцией. Для этого используют такой пароизоляционный материал, как рубероид или пергамин. Располагают их между утеплителем и внутренней обшивкой парного помещения. Предусматривается обязательное устройство вентиляции. Обогрев бани производится всего одной дровяной печью. Причём, благодаря лёгкости постройки, допускается использование печи любой конструкции. Таким образом, каркасная баня становится достаточно уютной и тёплой.

Основным преимуществом каркасной бани выступает её устойчивость к усадке, чему способствует лёгкость постройки, обусловленная использованием высококачественного и современного утеплителя. По сравнению с деревом, коэффициент его теплопроводности в несколько раз ниже (0,03 Вт/м*К против 0,14 Вт/м*К), что позволяет значительно экономить на разогреве и поддержании необходимой температуры. Внешняя и внутренняя отделка каркасной бани допускает использование самых разных отделочных материалов и воплотить в постройке любые архитектурные и дизайнерские решения. Обшивка бани может быть сделана абсолютно любым материалом: сайдингом, доской, декоративной плиткой любой величины. Стены можно даже оштукатурить или обшить блок-хаусом, и получится банька, внешне не отличающаяся от рубленой. При этом, отделочные работы можно начинать сразу после возведения стен, что невозможно при постройке бревенчатой или кирпичной бани. Ещё одним немаловажным плюсом является возможность возведения бани в любое время года, не зависимо от погоды.

В целом, каркасная баня позволит вам существенно сэкономить. Конечно, проекты на каркасной основе могут быть самыми разными, с использованием различных материалов. Соответственно и цены на них сильно разнятся. Однако, сборка такой бани под ключ – самая простая из всех возможных, так что вы всё равно сэкономите на стоимости работ. Прибавьте сюда маленький срок строительства, и вы поймёте, что каркасная баня – это разумное решение для тех, кто не хочет ни серьёзно тратиться, ни долго ждать.

Проектирование каркасной бани

Рассматривая вопрос строительства каркасной бани, в первую очередь нужно отметить важность и обязательность такой процедуры, как составление проекта.
Для всех, кто занимается самостоятельным строительством, проект каркасной бани – это первоочередная задача.

1. Во-первых, профессионально выполненные проекты позволяют не только предварительно определить внешний вид сооружения, но и учитывать все нюансы при его возведении, исключая возможность ошибок.
  2. Во-вторых, благодаря проектированию осуществляется еще и точный подсчет количества требуемых строительных материалов. Как правило, проекты бань составляются как вместе со всеми постройками на той или иной территории, так и в отдельности. Конечно, лучше всего, если проектирование будет проходить отдельно от всех остальных построек, ведь данный вид помещения имеет свою технологию возведения.

Стоит отметить, что проектирование каркасной бани должно обязательно выполняться с соблюдением всех правил противопожарного и санитарного направления, с учетом расположения и планировки остальных построек на территории. Вот почему рекомендуется проектирование отдавать в руки профессионалов.

Возможные конструкции каркасных бань:
1. Достаточно привлекательно выглядят бани, если в проекте учитывается наличие бассейна.
2. Не менее достойный вариант – это каркасная баня с мансардой. Хотя это не всегда реализуется, ведь у многих просто нет таковых финансовых ресурсов или площадей.
3. Двухэтажные бани, планировка которых может содержать отельную комнату отдыха, душевую, санузел, раздевалку, столовую.

Что касается цены каркасной бани, то она достаточно демократичная. Стоимость подобного строения рассчитывается индивидуально в зависимости от площади бани, используемых строительных материалов.

Технология строительства каркасной бани

Конструкция фундамента любого деревянного каркасного сооружения определяется рельефом местности и видом грунта выбранного участка. Но общий вес сооружения в любом случае меньше, чем у бани из брёвен или деревянного бруса. Поэтому можно не копать котлован или траншею под ленточный фундамент бани, а сделать его на основе асбоцементных труб, заполненных бетоном.

Для такого фундамента делают скважины глубиной 1,2-1,5 метра. Затем в эти скважины устанавливаются трубы. Очень важно их хорошенько предварительно выровнять перед засыпкой песком и заливкой бетоном. Затем их тщательно утрамбовывают.

Под каркасные бани делают фундамент и с применением бетонных подушек. Прямо на них выкладывается кирпич и гидроизоляцию в два слоя рубероида. Сверху кладутся обработанные антисептиком несущие прогоны.

Далее собирается каркас самой бани. Каркас является несущей конструкцией бани, поэтому очень важно выполнить его из бруса, выбранного расчетным путем. Ослабление каркаса чревато разрушением постройки. Дополнительные стойки каркаса несущей способности не имеют, их шаг зависит от выбранного обшивочного материала. Стойки и обвязки каркаса выполняются из более толстого бруса, чем промежуточные. Не забудьте все детали каркаса пропитать антисептиком.

Обшиваются наружные стены. В качестве обшивочного материала часто применяют цементно-стружечные плиты ЦСП или ориентировочно – стружечные плиты OSB. Плиты ЦСП обладают прочностью, эластичностью. Эти плиты поддаются дальнейшей отделке: облицовке, штукатурке. Но для их крепления необходимо предварительно сверлить отверстия. В этом отношении гораздо удобнее работать с плитами OSB. Работа с эти материалом не отличается от работы с деревом. Благодаря их многослойной структуре плиты OSB не подвергаются короблению. Обшивку стен обычно выполняют по технологии, предлагаемой производителем обшивочных материалов. Как правило, производитель того или иного обшивочного материала предлагает и крепежные изделия к нему.

Монтируется крыша будущей каркасной бани. Сначала собирается стропильная система, набивается обрешетка. Конструкция обрешетки зависит от того, какой кровельный материал вы выбрали. Современный рынок предлагает большое разнообразие кровельного материала. Это и металлочерепица, и битумная черепица, ондулин, кровельный профлист, натуральная черепица. Среди этого многообразия самыйдешевый кровельный материал – ондулин. К тому же он прост в установке. Монтаж ондулина может выполнить и непрофессионал. Обязательно под кровлю укладывается гидробарьер, ветробарьер, паробарьер.

Одновременно с монтажом крыши можно монтировать внутренние перегородки. Количество внутренних перегородок зависит от выбранной вами планировки. Но, как правило, в бане предусматриваются тамбур (для энергосбережения), предбанник, моечная и парная. Двери во всех помещениях должны открываться вовнутрь. Это позволит экономно использовать площадь строения.

Строим главный атрибут бани — печь. В месте ее размещения обязательно выкладывается кирпичный экран, защищающий стену от возможного возгорания.
Теперь можно приступать к утеплению и внутренней отделке баньки, которым мы уделим особое внимание. Далее устраиваем чистовой пол, обшиваем перегородки.

Так как стены и потолок каркасной бани паро – и влагонепроницаемы, необходимо устроить вентиляцию. Входное отверстие приточной вентиляции устраивают за печью. Выходное отверстие вытяжной вентиляции размещается на противоположной стене ниже приточной. Следует помнить, что, чем ниже размещено вытяжное отверстие, тем меньше теплопотерь печки. Поэтому местоположение вытяжки выбирается в зависимости от мощности печи. Для притока свежего воздуха в парную отдушина устраивается на высоте 300 – 500 мм от чистого пола. Все отдушины следует закрыть решетками, рассекающими поток воздуха на отдельные струйки. Желательно оснастить отдушины съемными регулируемыми заглушками. В этом случае появляется возможность изменять кратность воздухообмена в парной.

Ну и конечно же не следует забывать об устройстве отмостки по наружному периметру бани. Это защитит фундамент вашей бани от вредного воздействия атмосферных осадков.

Утепление и пароизоляция каркасной бани

Самый ответственный этап возведения бани по каркасной технологии это её утепление (Утепление каркасной бани). И задача не только в правильном выборе материала, но и в точном соблюдении технологии при его монтаже. В качестве утеплителя может быть использован и пенополистирол, и пеноизол, и плиты на основе минеральной ваты.

Экструдированные пенополистиролы обладают практически нулевой водопоглощающей способностью, и служат для водяного пара непреодолимым барьером. Плиты из них крепятся с внутренней стороны на обшивку каркаса при помощи монтажного клея, а зазоры заполняются монтажной пеной.

Изнутри помещение бани покрывают пароизоляционной пленкой со слоем фольги с одной стороны. Фольгу располагают внутрь помещения. Все стыки проклеиваются скотчем. Слой металлической фольги отражает тепло, и парная быстро набирает температуру. Сверху пленки стены обшиваются толстой вагонкой.

Вагонку лучше расположить горизонтально – это обеспечит стенам дополнительную прочность. И парообмен, и воздухообмен через стены такого «термоса» отсутствуют, поэтому следует обратить особое внимание на хорошую вентиляцию.

Наружная и внутренняя отделка каркасной бани

Отделку внутри каркасной бани и снаружи можно проводить параллельно, что значительно экономит время и силы. Уже на этапе строительства можно изготавливать каркасы внутренних перегородок и монтировать на них материалы финишной отделки, например вагону или блокхаус. Внутренняя отделка каркасной бани зависит от назначения помещения: для комнаты отдыха подойдет блокхаус, для других помещений – деревянная вагонка. В предбаннике можно организовать выход на чердак (если есть мансарда), сделав для этого люк в потолке и установив лестницу.

Потолок можно изготовить из листов ОСП, которые крепятся к балкам снизу. Потолок утепляется слоем выбранного утеплителя, который разрезается на листы, размерами 50х600х1000 мм, в три слоя. Таким же образом утепляются и стены по периметру. В стенах парилки кроме утеплителя прокладывается также слой «экранной» фольги. Сверху утеплитель закрывается пергамином.

Для пола можно использовать доски, которые ранее использовались для временного перекрытия при монтаже кровли. Они снимаются с балок и прибиваются гвоздями к лагам.
   В помещении парилки потолок дополнительно утепляется и оббивается вагонкой, выполненной из натуральной древесины. Это значительно уменьшит высоту потолка, который по нормам может опускаться до 2,1 м. При выборе материала для вагонки лучше отдать предпочтение липе, кедру, абаши. Из абаши можно сделать полки в парилке.
    Парилка обычно оборудуется печью-каменкой. Если необходим котел для нагревания воды, то его располагают в предбаннике около общей с парилкой стены. Между помещениями парилки и комнаты для отдыха должна быть кирпичная стена, чего требуют нормы пожарной безопасности. Кирпич используется обыкновенный строительный.

Снаружи каркасная баня может быть обшита блок-хаусом, сайдингом, сосновыми или еловыми досками, плиткой или просто быть оштукатурена (Наружная отделка бани). Под обшивку необходимо укладывать гидроизоляцию, а пустоты, которые образуются заполнить теплоизоляционным материалом. После того, как все работы будут завершены, и вентиляция каркасной бани будет установлена, можно оштукатурить конструкцию с внешней стороны. Однако сначала следует создать дополнительную жесткость – обить стены при помощи штукатурной драни.

Каркасные бани под ключ недорого в СПб проекты и цены

Размеры каркасных бань

Каркасные бани хороши тем, что их можно построить практически любого размера, что существенно расширяет Ваши возможности, и к тому же позволяет успешно встроить постройку практически на любой участок. Если Вы задумали построить каркасную баню, и не знаете, какой размер лучше выбрать, выбирайте с практической стороны. Оптимальный размер нужно подбирать, исходя из логических факторов – бюджета на строительство, наличия свободного места на участке, предполагаемого количества пользователей и Ваших предпочтений относительно внешнего вида.

С точки зрения эффективного расходования ресурсов, самые экономичные размеры бани – это размеры кратные 3 и 6. Объясняется это довольно просто – все пиломатериалы в закупке идут 6-метровые, поэтому при соблюдении принципа кратности обрезков будет меньше. С этой точки зрения оптимальные размеры – это каркасная баня 6 на 6 и 6х3.

С точки зрения экономии также будет выгодно приобрести небольшую каркасную баню бытовку. В случае если на Ваш участок проезжает манипулятор, Вы можете купить готовую баню, что позволит Вам сэкономить на сборке конструкции на участке. Стоимость сборки на участке для сложных строений начинается от 15 000, поэтому экономия будет достаточно ощутимой. Баня бытовка должна шириной не более 2,3 метров по основанию, поэтому подойдут размеры 2 на 2, 2 на 4 и 6 на 2 (или 6 на 2,3).

Многие не любят прямоугольные строения, и хотят баню квадратной формы. Если Вы из их числа, подходящие размеры будут каркасные бани 3 на 3, 4 на 4, 5 на 5, 6 на 6, 7 на 7 или даже большая баня 8 на 8. Если Вам не нравятся ни квадратные, ни прямоугольные постройки, есть отличные сбалансированные компактные решения с небольшой разницей между длиной и шириной. К ним относятся проекты 3 на 4, 3х5, 4х5 и 4х6, а также большая каркасная баня размером 6х8.

Какой фундамент лучше для каркасной бани?

В рамках строительства рано или поздно встанет вопрос фундамента – какой именно фундамент лучше для каркасной бани и почему? На текущий момент есть следующие доступные варианты на выбор – блочный фундамент, свайный, плита или лента. Обсудим вкратце преимущества и недостатки различных вариантов.

Блочный фундамент

Самый простой и дешевый фундамент для каркасной бани – это блоки. Блоки ФБС представляют собой блоки из чистого бетона весом 25-28 кг каждый, габариты блоки стандартные 200х200х400. Блоки укладываются на землю, при небольшой неровности почвы некоторые блоки немного вкапываются в землю, и затем выравниваются по уровню.

Блочный фундамент подойдет только для небольших каркасных бань бытовок, для больших и тяжелых конструкций лучше использовать более надежное основание. Кроме того, у блочного фундамента есть и другие ограничения. Во-первых, с его помощью не получится выровнять землю. Если на участке есть уклон или перепад, блочный фундамент не подойдет. И второй момент – блоки не подойдут для почвы с высоким содержанием воды, а ведь таких участков в Ленинградской области предостаточно. Поэтому блоки – это хороший вариант только для небольших строений, и сухих и ровных участков.

Свайный фундамент

Оптимальный вариант – это свайный фундамент. Каркасная баня на сваях обладает весомыми преимуществами перед другими видами фундаментов. Во-первых, это универсальная конструкция, на сваях баню можно поставить на любой участок, даже с высоким содержанием воды. Кроме того, сваи позволяют выровнять рельеф участка, поэтому постройку можно будет установить даже на участке с заметным уклоном.

Наконец, свайный фундамент имеет и ценовое преимущество по сравнению с другими видами фундаментов. Каркасная баня на винтовых сваях по стоимости выйдет гораздо дешевле, чем аналогичная постройка на ленточном или плитном фундаменте. Единственный вид фундамента, которому сваи уступают по цене, это блочный фундамент, но при этом сваи лишены абсолютно всех недостатков блочного фундамента, о которых мы говорили выше.

Ленточный фундамент

Достаточно неплохой вариант – строительство каркасной бани на ленточном фундаменте. Ленточный фундамент представляет собой бетонную ленту, стандартные размеры 200х500 под небольшие строения и 300х500 и более под капитальные постройки. По цене ленточный фундамент будет стоить существенно дороже свайного фундамента, по надежность они сопоставимы, поэтому с практической точки зрения выгоднее ставить сваи, а не ленту. Плюс, ленточный фундамент лучше не делать на влажных и сырых участках. Даже несмотря на то, что под лентой идет песчано-гравийная подушка толщиной не менее 20 см, мы бы не рекомендовали делать ленточный фундамент на влажных участках, лучше отдать предпочтение сваям.

Исходя из вышесказанного, ленточный фундамент под каркасную баню делают обычно в двух случаях. Первый – если на участке уже есть готовый ленточный фундамент, полностью на всю площадь бани, или частично. В таком случае, безусловно, выгоднее будет переделать старый фундамент, или дополнить его, чем делать новый фундамент полностью с нуля. Второй случай – если на участке уже есть другие дачные постройки, и все они построены на ленточном фундаменте, логично будет выдержать все постройки в едином стиле и построить каркасную баню тоже на ленточном фундаменте, как и все остальное.

Плитный фундамент

Плитный фундамент – это наиболее дорогостоящий из всех доступных видов фундамента на текущий момент. Плитный фундамент представляет собой бетонную плиту толщиной от 20 см, с армированием и гравийно-песчаной подушкой толщиной от 20см. Плита  — достаточно дорогое удовольствие, и по цене она существенно превышает ленточный фундамент, и уже тем более свайный.

Плита обладает теми же ограничениями, что и ленточный фундамент – на влажных участках делать такой фундамент мы бы не рекомендовали. Несмотря на наличие под плитой песчаной подушки, отводящей воду, на участках с повышенной влажностью плитный фундамент может со временем начать выпирать из земли. Если Вы решили построить баню на даче недалеко от воды, плитный фундамент не оптимальный выбор.

С точки зрения соотношения цены и качества каркасная баня на плитном фундаменте – это зря потраченные деньги. Разумеется, если у Вас уже есть готовый плитный фундамент, конечно, нужно им воспользоваться, и вполне можно построить новую баню именно на нем. Однако, если Вы начинается строительство каркасной бани с нуля, мы бы не рекомендовали заливать новый плитный фундамент под это строение. Если речь идет о небольшой каркасной бане бытовке, плитный фундамент будет излишеством, чересчур мощным для небольшого и относительно легкого строения. Если речь идет о строительстве двухэтажной каркасной бани или с мансардой, плитный фундамент вполне подойдет, однако по стоимости он станет очень дорогостоящим решением.

Каркасная баня планировка

Планировка каркасной бани достаточно классическая и предсказуемая. Небольшая каркасная баня, как правило, делится всего на 2 отделения, это парная, совмещенная с моечной, и комната отдыха, или раздевалка. Обычно 2 отделения внутри делают в каркасных банях бытовках небольшого размера, например 2х4 или 6 на 2. В постройках большей площади располагаются 3 отделения – парная, моечная и комната отдыха.

Парная

Парная в каркасной бане обычно небольшого размера, около 2 метров, общая площадь помещения стандартно составляет от 1,5х2 до 2х3 метров. Большего размера парилку делают редко по 2 причинам. Во-первых, парилку нужно хорошенько прогревать, чем меньше размер помещения, тем быстрее оно прогревается, и тем проще его прогреть, требуется печь меньшей мощности и больше дров. Вторая причина – отделка парилки более дорогая, нежели внутренняя отделка других помещений, поэтому увеличение площади парилки негативно отражается на общей стоимости каркасной бани под ключ. По периметру парной прокладывается фольгированный утеплитель, в полу обычно прокладывают более дорогой влагостойкий утеплитель, к тому же парилка отделывается только осиновой вагонкой, она дороже обычной хвойной. Поэтому размер парной редко превышает 4-5 квадратных метров.

Моечная

Если в бане выделена отдельная моечная, ее площадь обычно меньше или равна площади парилки. В постройках небольшого размера на моечную не остается много места, поэтому размер моечной будет довольно скромным, порядка 1-3 квадратных метров. В больших банях моечную делают побольше, 3-5 квадратных метров площадью. Размер и форма помещения зависит от формы постройки – моечная должна обязательно располагаться рядом с парилкой, при этом это идет как второстепенное помещение, поэтому место на моечную часто отводится по остаточному принципу.

Комната отдыха

Комната отдыха, или раздевалка – это первое помещение в бане, в которое Вы входите с улицы, своеобразный тамбур перед непосредственно банными помещениями – парилкой и моечной. Размеры комнаты отдыха варьируются от 1/3  до ½ от общей площади бани. В небольших каркасных банях бытовках размер комнаты отдыха обычно составляет порядка 1/3 от общего размера бани. В банях побольше на комнату отдыха обычно отводится половина всей конструкции, на второй половине располагается парная и моечная.

Каркасная баня плюсы и минусы

Как и любые другие конструкции, каркасные бани имеют как преимущества, так и недостатки. Рассмотрим их подробнее.

Преимущества каркасной бани

Самое большое ее преимущество – каркасные бани гораздо более практичны по сравнению с брусовыми банями. Во-первых, каркасные бани заметно дешевле классических построек из бруса, обычно разница составляет примерно в 1,5 раза. Фундамент под небольшую каркасную баню можно сделать легкий, подойдут даже блоки, так что на фундаменте тоже можно сэкономить.

Во-вторых, по времени строительство каркасной бани пройдет гораздо быстрее – обычная баня из бруса нуждается в усадке от полугода до года, прежде чем можно будет приступить к отделочным работам. Для сравнения, постройка каркасной бани под ключ займет всего пару недель. Процесс строительства достаточно простой технологически, поэтому строить каркасную баню можно даже в холодное время года.

Стоит отметить, что каркасные бани мало чем уступают аналогам из бруса в плане теплоизоляции. Если речь идет о постройке с хорошим утеплением и толщиной стен не менее 100 мм, лучше 150мм, такая конструкция будет держать тепло с не меньшим успехом, нежели обычная баня из бруса. При этом она быстро протапливается.

Минусы каркасной бани

Основной аргумент против каркасная баня – многие думают, что она не экологичная, поскольку при строительстве используются не натуральные материалы, в отличие от постройки из бруса. Здесь все зависит от качества утеплителя и мембраны пароизоляции. Разумеется, если использовать самый дешевый утеплитель, и пленку ПВХ в качестве пароизоляции, это будет не очень экологично. При строительстве каркасной бани нужно обязательно использовать хороший утеплитель, плюс позаботиться о качественной вентиляции и мембране, тогда все будет нормально.

У каркасной бани есть еще один серьезный недостаток – она менее устойчива к сильным снеговым нагрузкам. Данный недостаток также нивелируется еще на этапе проектирования будущей постройки. Крыша бани должна быть способна выдерживать большую снеговую нагрузку, поскольку в Ленинградской области случаются очень снежные зимы. Для этого желательно делать каркас постройки не менее 100 мм и двускатную крышу. Односкатную крышу строить можно, но только для бань небольшой площади.

Каркасная и брусовая баня что лучше?

Очень распространенный вопрос, который задают клиенты  — какую баню выбрать, из бруса или каркасную.  Мы бы рекомендовали подходить к этому вопросу исходя из имеющихся ресурсов. Баня из бруса будет стоить примерно в 1,5 раза дороже, нежели каркасная. Плюс процесс строительства бани из бруса занимает много времени – на усадку бруса нужно отвести не менее 6 месяцев, лучше около 1 года. Для сравнения, при постройке каркасной бани вполне можно уложиться в 2 недели. Поэтому в условиях ограниченных ресурсов постройка каркасной бани часто является безальтернативной.

С точки зрения тепла, каркасная баня с хорошим утеплителем и толстыми стенами ничем не уступает бане из бруса, и нагревается довольно быстро, как и баня из бруса. Единственный момент, где каркасная постройка уступает – это экологичность, все-таки баня из бруса намного ближе к природе и сделана полностью из натурального дерева. Но этот вопрос решается качественным утеплителем для каркасной бани. Поэтому, на вопрос, какая баня лучше, из бруса или каркасная, мы бы ответили, что баня из бруса, безусловно, выглядит привлекательно, но гораздо практичнее будет построить каркасную баню.

Особенности конструкции каркасной бани

При строительстве каркасной бане возникают вопросы по поводу особенностей конструкции будущей постройки. Какой лучше проложить утеплитель, какая толщина стены будет оптимальной, чем лучше обшить снаружи, чем отделать внутри, и т.д. Рассмотрим основные особенности конструкции подробнее.

Толщина стены каркасной бани

Вопрос, какой толщины лучше делать стены каркасной бани, достаточно актуален. При строительстве каркасной бане обычно есть следующие варианты по толщине каркаса – каркас 50 мм, 100 мм, 150 мм. Также возможны еще более толстые стены в 200 мм толщиной, однако на практике этот вариант используется достаточно редко.

Минимальная толщина стены каркасной бани – это 50 мм. Каркас в этом случае делается из бруска  50х50, как в бытовках или садовых домиках. По факту, именно с таким каркасом и делают каркасные бани на основе бытовки – небольшие каркасные бани размером до 2,5х7 метров включительно. Толщина каркаса 50 мм подходит только для строительства одноэтажных строений, постройку с мансардой или тем более вторым этажом с каркасом 50 мм построить не получится. С точки зрения цены это наиболее бюджетный вариант, построить дешевле, чем каркас 50 мм, точно не получится. С точки зрения качества, конечно, толщины стен 50 мм будет вполне достаточно для успешного использования постройки в течение дачного сезоне. Однако, если Вы планируете строительство более масштабного или всесезонного строения, 50 мм скорее всего будет недостаточно.

Оптимальный вариант по соотношению цены и качества – это толщина стен 100 мм. Каркас такого размера будет вполне достаточен, чтобы построить каркасную баню с небольшой мансардой, или одноэтажную постройку средних размеров, например, площадью до 40 квадратных метров. Толщины стен 100 мм вполне хватит и на зимний период, поэтому Вы сможете использовать баню по назначению круглый год. Итоговая цена каркасной бани с каркасом 100 мм будет выше, нежели с каркасом 50 мм, однако это повышение с лихвой окупится улучшенными характеристиками, к тому же стоимость бани при увеличении каркаса вырастет не на порядок.

Если Вам нужен качественный и надежный каркас, стоит остановиться на толщине стен 150 мм. С таким каркасом можно построить каркасную баню с мансардой или полноценным вторым этажом. С точки зрения тепла это тоже отличный вариант – утепления толщиной 150 мм будет достаточно даже в сильные морозы. Конечно, с увеличением толщины каркаса вырастет и итоговая цена каркасной бани под ключ, однако если речь идет о строительстве капитальной постройки, расходы будут вполне оправданы. При желании, каркас 150 мм можно сделать даже в небольшой каркасной бане, однако нужно понимать, что в маленькой постройке большая толщина стен существенно уменьшит внутреннюю площадь помещения.

Последний вариант каркаса – это мощный каркас толщиной 200 мм. С такой большой толщиной стены отдельные бани встречаются довольно редко. Как правило, каркас 200 мм используется при строительстве каркасного дома, совмещенного с баней, или для большой бани с жилыми помещениями на 2 этаже. Такие постройки часто используются в качестве второго, гостевого домика на участке, предназначенного для периодического размещения  гостей или членов семьи. В этом случае, более уместным будет говорить о строительстве полноценного каркасно-щитового дома, частично предназначенного для использования под баню.

Пирог стены каркасной бани

Пирог стены каркасной бани, по сути, мало чем отличается от устройства стандартного каркасника. Под наружной обшивкой прокладывается ветрозащита, чтобы защитить постройку от пронизывающего ветра, при этом дать возможность накопившейся влаге испаряться с утеплителя. После ветрозащиты между стойками каркаса прокладывается утепление. Между утеплением и внутренней отделкой прокладывается пароизоляция, затем идет внутренняя обшивка.

Отделка каркасной бани

Когда Вы приняли решение о строительстве, возникает вопрос, чем обшить каркасную баню. По внутренней отделке все довольно однозначно. Внутри баню обычно обшивают вагонкой, причем в парной нужно использовать осиновую вагонку. Обычная вагонка хвойных пород дерева при высоким температурах может выделять смолу, поэтому ее нельзя использовать при обшивке помещений, которые будут часто подвержены нагреву. По этой же причине полки и трапики в парной обычно делают из осины. Внутренняя отделка в остальных помещениям вполне может быть из простой хвойной вагонки.

Вагонка снаружи

По наружной обшивке есть несколько вариантов. Самый бюджетный вариант наружной обшивки – это простая обшивка вагонка снаружи. Безусловно, это наиболее экономичный вариант, но одновременно, и не самый надежный. Вагонка — достаточно тонкий материал, и изначально не была предназначена для наружной обшивки стен, только для внутренней отделки. Поэтому, если обшивать вагонкой стены снаружи, понадобится хорошая огнебиозащита обшивки, в противном случае вагонку может быстро повести из-за резкого перепада влажности с разных сторон доски, наружной и внутренней, закрытой утеплением.

Блок-хаус или имитация бруса снаружи

Хорошая, качественная наружная обшивка для бани – это блок-хаус или имитация бруса. Данные материалы – это отделочные материалы премиум-класса, они значительно толще, нежели вагонка, порядка 19-20 мм против 12,5 мм у вагонки. Имитация бруса снаружи практически неотличима от обычной постройки из бруса, имитация бруса имитирует бревно, хоть и не настолько хорошо, чтобы можно было перепутать постройку с настоящим бревенчатым строением. По стоимости каркасная бани с обшивкой имитацией бруса снаружи будет сопоставима со строением, обшитым блок-хаусом. В случаях, когда нужен пиломатериал нестандартного размера, например, увеличенной толщины или высоты плашки, смета на строительство, вероятно, увеличится. Оба материала – отличные варианты для строительства каркасной бани премиум-класса, с привлекательным внешним видом и взвешенным соотношением цены и качества.

Утепление каркасной бани

При строительстве каркасной бани очень важным является выбор подходящего утеплителя. Сразу оговоримся, идеального варианта не существует.

Рулонная минвата

Наиболее дешевый вариант из имеющихся на данный момент – это рулонная минвата. Это достаточно дешевый материал, что многих и привлекает, однако он обладает серьезным недостатком. Рулонная минвата со временем будет съезжать вниз по стене из-за своей рыхлой структуры, поэтому с течением времени могут начаться проблемы с теплоизоляцией постройки – теплый воздух идет вверх, утеплитель сползает вниз, как результат, постройка будет быстрее терять тепло со временем.

Плитная минвата (каменная вата)

Оптимальный вариант с нашей точки зрения – это плитный утеплитель. Каменная вата лишена главного недостатка рулонной ваты, она имеет жесткую структуру, которая позволяет утеплителю хорошо держаться в стенах и не сползать вниз по стенке. С точки зрения цены и качества это лучший вариант. Да, каменная вата будет стоить дороже рулонной, однако оно того стоит.

По толщине лучший утеплитель для каркасной бани – это каменная вата 100 мм по периметру. Альтернатива для небольшой каркасной бани бытовки – плитный утеплитель на  50 мм, для небольшой постройки делать более толстое утепление невыгодно, поскольку оно существенно уменьшает полезную площадь бани внутри. Для конструкции большего размера можно сделать утеплитель как 100 мм, так и 150 мм. Для больших построек, например для каркасной бани с мансардой, чаще используется утепление 150 мм, поскольку капитальное строение подразумевает мощный каркас по умолчанию. Для двухэтажной каркасной бани возможно утепление 150 или 200 мм, в зависимости от размера и планировки строения. Стоит отметить, что утепления 100-150 мм вполне достаточно для нашего климата, поэтому утепление 200 мм связано скорее с конструктивными особенностями строения, нежели с необходимостью дополнительного утепления и теплоизоляции.

Утепление пола в каркасной бане

Многих волнует вопрос, как сделать пол в каркасной бане. Пол в помещениях, где не льется вода, ничем не отличается от обычного пола в других каркасных постройках. Сверху идет чистовой пол, под ним располагаются лаги пола, и между ними прокладывается утеплитель. Снизу утеплитель удерживается черновым полом. Устройство пола в каркасной бане под парной отличается тем, что это зона с  повышенным и регулярным расходом воды. Каменная вата, которая используется для утепления стен, боится воды так же, как и рулонная вата, поэтому в полу парной нужен утеплитель, который не боится влаги.

Для утепления пола в парной вполне можно использовать пенополистирол, или пеноплэкс. Этот утеплитель не боится воды, при этом по теплоизоляционным характеристикам он не уступает каменной вате. Также для утепления парной иногда используют керамзит. Есть еще альтернативный вариант – проложить в полу ту же каменную вату, что и в стенах, в качестве защиты от попадания влаги на утеплитель используют пленку толщиной 200 мкн в 2 слоя. Все 3 вышеперечисленных варианта успешно используются на практике.

Крыша каркасной бани

При заказе каркасной бани достаточно часто возникает вопрос по поводу крыши. Основных вариантов здесь всего  – простая односкатная крыша и классическая двускатная крыша.

Односкатная

Односкатная каркасная баня – это наиболее бюджетный вариант крыши. Односкатная крыша обладает наименьшим расходом материалов, в то же время это самая простая крыша с точки зрения объема работ по ее сооружению.  Каркасная баня с односкатной крышей – это хороший вариант по соотношению цены и качества, при этом нужно учитывать 2 вещи. Первое – перепад крыши должен быть достаточным, чтобы снег мог сваливаться с крыши зимой, это не менее 30-50 см для конструкции шириной 3-4 метра. Второй момент – если постройка будет достаточно широкой, например 5-6 метров по ширине, односкатную крышу делать уже нежелательно, поскольку даже с большим перепадом снеговая нагрузка, особенно в снежные зимы, будет слишком большой. Кроме того, каркасная баня с плоской крышей многим кажется не очень красивой.

Двускатная

Каркасная баня с невысокой двускатной крышей  — это оптимальный вариант с точки зрения соотношения цены и качества. При заказе большая часть клиентов выбирают двускатную крышу, это происходит по нескольким причинам. Во-первых, односкатная крыша подходит для строений шириной не более 4 метров, дальше снеговая нагрузка будет уже большой, потребуется слишком сильный перепад крыши. Во-вторых, с эстетической точки зрения многие считают односкатную крышу чересчур простой. Поэтому двускатная крыша  — оптимальный выбор с точки зрения оптимизации снеговой нагрузки и привлекательного внешнего вида. Другой хороший вариант – это сделать высокую двускатную крышу. В этом случае, получится каркасная баня с мансардой, таким образом, жилая площадь существенно увеличивается.

Баня бочка или каркасная что лучше?

Часто к нам обращаются люди с вопросом, что лучше,  баня-бочка или каркасная баня. Однозначно правильного ответа на этот вопрос не существует, все зависит от конкретных условий – нужного Вам функционала, будущих условий эксплуатации, наличия свободного места на участке, предполагаемого бюджета на строительство. Есть несколько основных моментов, которые Вам следует учитывать при принятии решения.

Если Вам нужна небольшая компактная баня на дачу не более чем на 4 человек, выбирайте баню-бочку. По внешнему виду баня-бочка также выигрывает с большим отрывом. Баня-бочка прогревается быстрее, нежели чем каркасная баня, плюс для ее растопки Вам понадобится меньше дров. Баня бочка быстро изготавливается, ее можно привезти на участок в готовом виде, и при желании перевозить в будущем.

В отличие от бани бочки, каркасная баня  — это полноценная баня во всех отношениях. Нужно понимать, что с однослойными стенами баня бочка реально используется только на период дачного сезона, то есть с весны по осень. Напротив, каркасная баня может использоваться круглый год, особенно если Вы сделали утепление стен не менее 100 мм.

При строительстве каркасной бани у Вас не будет жестких ограничений по размеру и планировке, как у бань бочек. На участке можно построить каркасную баню любого размера, от совсем маленьких построек до капитальных строений с мансардой или вторым этажом. При желании к готовому строению можно пристроить веранду или большое крыльцо, можно также совместить баню с гостевым летним домом.

Резюмируем. Если вам нужно небольшое компактное строение с эффектным внешним видом для использования только в дачный сезон, выбирайте баню бочку. Это хорошая, продуманная конструкция полностью под ключ, отлично подойдет для использования на даче компанией до 4 человек. Если Вам нужна более просторная и капитальная постройка для круглогодичного использования, которую можно подстроить под себя, пристроить к ней веранду или мансарду или использовать как гостевой дом, выбирайте каркасную баню. По стоимости каркасные бани бытовки без сборки на участке сопоставимы с банями бочками.

Проекты каркасных бань

В настоящее время на рынке каркасных бань в СПб много самых разных проектов на любой вкус, и в этом многообразии легко запутаться. Если Вы решили построить каркасную баню, но не можете определиться с проектом, думайте логически исходя из имеющихся условий.

Если Вам нужна бюджетная постройка, оптимальный выбор – простая одноэтажная баня, с бюджетной односкатной крышей для небольшой бани бытовки или с невысокой двускатной крышей для конструкции побольше. Если Вы планируете активно проводить время в бане с компанией друзей, мы бы посоветовали построить каркасную баню с террасой или верандой. С точки зрения оптимального соотношения цены и качества, лучшим выбором будет одноэтажная каркасная баня с мансардой. Если Вы планируете использовать баню как летний домик для гостей или для себя на период строительства основного дома, стоит остановиться на двухэтажной каркасной бане с жилыми помещениями на втором этаже.

Оставьте заявку на каркасную баню под ключ прямо сейчас!

Мы строим каркасные бани под ключ по отличным ценам, позвоните и убедитесь в этом сами! Оставьте заявку на расчет прямо сейчас, и мы посчитаем полную стоимость строительства Вашей бани! Никаких скрытых платежей — стоимость фиксируется по договору и больше не меняется.

Узнаем как построить каркасную баню своими руками: пошаговая инструкция

Из этой статьи вы узнаете о том, как своими руками построить каркасную баню, а также научитесь грамотно проводить в ней утепление и изоляцию от воздействия влаги. В результате у вас получится каркасная парная, которая ничем не уступает ни кирпичным, ни бревенчатым аналогам. Овладение техникой строительства каркасных бань своими руками намного проще, нежели строительством брусовых или кирпичных, так как не нужны ни чертежи, ни капитальный фундамент, ни дорогостоящие материалы.

Все работы выполняются так просто, что со всем монтажом может справиться даже старшеклассник. Главное — необходимо знать, как и что делать. Каркасные бани имеет большое преимущество, так как они очень легкие, не дают усадки, но у них есть и недостатки. Например, при дожде и снеге влага может проникать внутрь и накапливаться в каркасе. Эту проблему рекомендуется решать уже на этапе строительства.

Проектирование

Используя каркасную технологию, вы сможете возвести небольшую постройку, но можно сделать и двухэтажную — все зависит от фантазии и финансовых возможностей. Для того чтобы сделать небольшую каркасную баню, достаточно изготовить столбчатый или ленточный фундамент. Также понадобятся несколько брусьев сечением 20 х 20 см. Потребуется и обрезная доска.

Если вы планируете сделать хотя бы 3 комнаты, то простой фундамент из бруса вряд ли поможет — необходимо сделать более капитальную конструкцию. Если есть желание сэкономить на стройматериалах, предбанник можно установить отдельно, в этом случае внутри будет достаточно пространства для моечной и парной. Внимательно рассмотрите различные варианты проектов каркасных бань, чтобы выбрать для себя наилучший.

Если сделать хороший фундамент, то можно построить и двухэтажную баню, но в этом случае особенно важно выбирать только качественные материалы. Нужно также отметить один недостаток каркасных строений – для них характерна низкая пожаробезопасность. Огонь охватывает постройку очень быстро, поэтому следует аккуратно монтировать отопительные и электрические приборы.

Деревянное основание из бруса

В том случае, если строение планируется сделать небольшое (максимум 3 х 4 м), а крыша будет покрыта легким материалом, можно сделать самый простой фундамент из бруса. Крепится он при помощи копий по бокам. Этот фундамент неплохо показал себя на почвах глинистого типа, довольно подвижных и не насыщенных влагой.

Столбчатый фундамент

Такой тип фундамента идеально подходит при строительстве на участках, где грунтовые воды расположены слишком высоко. Его можно использовать и при строительстве на неоднородной почве. Посмотрите на фото каркасных бань, установленных на простом фундаменте такого типа. Для того чтобы сделать его, вам не нужно нанимать технику — все работы можно выполнить самостоятельно. Из инструментов потребуются бур, лопаты, кирка и т. д. Обязательно нужно запастись пластиковыми или асбестовыми трубами, песком, цементом, щебнем.

Выполняется работа в несколько этапов:

1. Прежде всего необходимо выровнять участок.
2. Затем следует наметить расположение столбов.
3. Далее устанавливаете трубы и выравниваете их по горизонтали.
4. На дно насыпаете слой песка до 30 см.
5. Устанавливаете армирование внутрь трубы.
6. Заливаете цементный раствор внутрь трубы и оставляете его застывать.
7. Формируете ростверк — для этого крепите брус между столбами.

Если вы планируете сэкономить на строительстве, то воспользуйтесь именно этой конструкцией. Но давайте рассмотрим еще несколько возможных вариантов.

Блочный фундамент

Такую конструкцию лучше всего применять при строительстве легких бань. Такое основание является достаточно крепким и может выдержать большую нагрузку, но строительство его разрешено только на грунтах, у которых глубина промерзания до 1 м.

Свайно-винтовой фундамент

Зачастую эта конструкция применяется при сложном строительстве. Если вы решили построить массивное сооружение, то такой фундамент окажется наиболее подходящим вариантом. Он идеально подходит для местности, в которой глубина промерзания почвы довольно большая.

Для строительства достаточно четырех человек. Все работы выполняются по плану строительства каркасной бани. Инструкция по монтажу свайно-винтового основания:

1. Размечаете место установки свай.
2. Бурите отверстия необходимой глубины. Ее следует рассчитывать заранее, учитывая свойства грунта.
3. Устанавливаете сваи — ввинчиваете их, как шурупы.
4. Производите сборку и крепеж обвязки.

Поверх этого основания можно начинать строительство. Но если вы не можете позволить себе установить такой фундамент, обратите внимание на следующую конструкцию, проверенную годами.

Ленточное основание

Такой тип фундамента можно применять только на надежных грунтах. Поговорим о том, как самостоятельно возвести ленточный фундамент для каркасной бани. Пошаговая инструкция представлена ниже:

1. На первом этапе размечаете выбранный участок – устанавливаете колья, между ними натягиваете бечевку.
2. Выкапываете траншею. Ее глубина должна составлять около 50 см, ширина – 30-40 см.
3. Заполняете траншею наполовину песком, наполовину гравием, затем тщательно трамбуете эти слои. Для лучшей усадки поливайте водой.
4. Устанавливаете опалубку, ее высота должна быть около 50 см, а ширина – 30 см.
5. Для большей прочности внутри опалубки установите армирование – своеобразную клетку из металлических прутков. Можно также использовать трубы.
6. Производите заливку бетона. Лучше всего делать это в один заход, чтобы получилась монолитная конструкция.

Рекомендуется использовать сборный ленточный фундамент, если производится строительство большой каркасной бани. Устанавливать гидроизоляцию в верхней части фундамента обязательно. Можно использовать и простой рубероид, который защитит стены от воздействия влаги.

Укладка и утепление полов

Для того чтобы изготовить в каркасной бане пол, необходимо к нижним частям в парилке и комнате отдыха, а также в предбаннике, прибить брусья сечением 5 х 5 см. Затем производится настил так называемого чернового пола — укладывается рубероид, минеральная вата или пенополистирол.

Только после этого укладываются доски для чистового пола. Желательно настилать под ними пергамент, чтобы сделать качественную пароизоляцию.

Как укладывается пол

Вернемся к тому, как строится каркасная баня своими руками. Пошаговая инструкция по изготовлению полов в моечной комнате выглядит таким образом:

1. Чтобы даже в холодное время года пол оставался теплым и максимально быстро высыхал, необходимо по периметру сделать фундамент, который должен быть отделен от основного.
2. После этого необходимо убрать полметра почвы и в получившийся котлован засыпать песок и гравий. Толщина слоя должна быть примерно 10 см.
3. Лаги для такого типа постройки лучше всего изготавливать из асбестоцементных труб, диаметр которых 100 мм. Их необходимо укладывать непосредственно на фундамент и заливать бетоном. Раствор позволит избежать смещения трубы.
4. Теперь необходимо постелить обрезную округлую доску в моечной. Ее толщина должна составлять не более 5 см. Укладывается она поверх труб, зазор между ними — 7 мм. Обязательно использование резиновых прокладок, которые необходимо прибивать при помощи гвоздей.
5. На последнем этапе пол плотно прижимается плинтусами.

Эта простая инструкция поможет самостоятельно настелить пол и защитить его от воздействия влаги, ведь не стоит забывать о том, что наличие воды может спровоцировать появление грибка, плесени и прочих не очень приятных организмов.

Как возвести стены

После того как фундамент будет готов, можно приступать к возведению стен. Никаких сложностей в этом нет, нужно только следовать инструкции. Перед началом строительства важно убедиться в том, что вся древесина хорошо высушена. Допускается использование любой породы дерева, нельзя строить только из березы, так как она довольно быстро гниет. Лучше всего строить из липы, осины, лиственницы, так как у них низкая степень теплопроводности и постройка намного дольше будет сохранять форму.

Внутреннюю обшивку предпочтительнее делать осиной, а внешнюю — лиственницей или сосной. В случае использования во внутренней отделке вагонки, необходимо покрывать ее лаком после окончательного монтажа, причем наносить нужно не менее двух слоев. Следует помнить, что лак при нагреве выделяет вредные вещества, поэтому его в парилке и мойке лучше не использовать, в таких помещениях применяют более безопасную пропитку.

Внешние стороны стен нужно обрабатывать антисептиками.

Возведение стен на фундаменте

Лучше всего, если вы сделаете обвязку из качественного бруса – подойдет материал, сечение которого свыше 100 х 100 мм. В углах брусы нужно соединить и скрепить при помощи гвоздей. Чтобы не смещались нижние части обвязки и стойки на углах, необходимо монтировать стальные штыри – их нужно замуровать в бетон так, чтоб выступало примерно 2 см. Аналогичный брус применим и для возведения верхней части обвязки.

Чтобы каркас оказался достаточно крепким, в углах устанавливают раскосы. По всем стенам установите из бруса промежуточные стойки (сечение такое же – 100 х 100 мм), только после этого можно начинать монтаж лаг полов. Для этой цели можно использовать сдвоенную доску сечением 150 х 50 мм. Ее укладываете непосредственно на гидроизоляционный слой фундамента.

Стропильная система

Стропила и балки перекрытий лучше всего делать из досок сечением 150 х 50 мм. Все доски нужно устанавливать на ребро и скреплять между собой. Необходимо, чтобы между соседними стропилами было одинаковое расстояние. Балки выпускаются за пределы здания на 40-50 см, обрешетка изготавливается из досок толщиной 25 мм. Она укладывается начиная с конька крыши (если используется двухскатная система).

Если масса стропильной системы не очень большая, то можно собрать ее на земле, а затем поднять наверх. Что касается кровельного материала, то предпочтительно использовать мягкую черепицу — она легкая и не создаст большой нагрузки на стены и фундамент. Обратите внимание на то, что при отсутствии чердака утепление крыши проводится в обязательном порядке.

Пароизоляция и утепление

Теперь можно приступить к работам внутри бани. Конструкция у нее такая, что малое количество влаги способно нанести непоправимый вред, по этой причине важно произвести качественную пароизоляцию. В простейшем случае это монтаж полиэтиленовой пленки под обшивкой изнутри. Парилку нужно обшивать особенно тщательно, поэтому лучше воспользоваться такими материалами, как пергамин, алюминиевая фольга и т. д. Не стоит использовать мастику на битумной основе и рубероид – при нагреве они начнут плавиться и выпускать ядовитые пары.

Но давайте вернемся к тому, как построить каркасную баню своими руками. Мы находимся на этапе утепления. Этот шаг обязательно нужно проводить, причем использовать стоит только качественные материалы. Приобретайте их у проверенных продавцов и никогда не доверяйте подозрительно дешевой продукции — вполне возможно, что это подделки.

Очень хорошо показывает себя рулонный материал «Урсой». Он закладывается в промежутке между вертикальными стойками, к которым сразу же прибиваются рейки. При правильном монтаже у вас должна получиться стена, состоящая из таких материалов:

1. Наружный облицовочный материал.
2. Пергамин.
3. Рулонный утеплитель.
4. Полиэтиленовая пленка.
5. Внутренняя обшивка.

Нужно учитывать одну особенность – в стенах должен быть зазор около 5 мм. На этом, конечно, не заканчивается строительство каркасной бани. Отзывы о печах и материалах для отделки стоит изучить заранее и подобрать наилучшие варианты. Только в этом случае вы сможете соорудить баню своей мечты.

Как правильно построить каркасную баню | Эксперты

Лыщицкий Валерий Иванович

руководитель СМР

Отдых с семьей в бане, уже давно стал очень популярен среди горожан. В выходные выезжают за город, не спешно, с удовольствием топят баньку, готовят полотенца, мыло ,шампуни. Потом не торопливо со вкусом, моются, греются в парной, подставляя разгоряченные тела, ласковым касаниям веников. Плещут на камни квас, вдыхают его жаркий хлебный аромат. Все происходит с чувством, со вкусом с расстановкой, словно ритуальное священнодействие.

Потом выходят на свежий воздух, кушают, и пьют чай. Любуются природой, и в этом чувственном созерцании, отрешаются от муравьиной суеты большого мегаполиса. Душа распахивается навстречу чему-то новому, не изведанному, словно ты заново родился и впервые восторженно познаешь этот мир.

Видео о том как мы строим каркасные бани

Такой восхитительный отдых доступен только тем, у кого есть своя личная банька. Все это понимают, поэтому в глубине души каждый хотел бы иметь персональную баньку. Современные технологии каркасного строительства сделали всем нам большой приятный сюрприз. Теперь каркасная баня доступна по цене практически каждому. Соотношение цена и качество, просто отличное.

Фото 1. Работы по строительству и отделке бани

Здесь чуточку ниже, мы вам расскажем о том, как возводим для вас, наши дорогие заказчики, эти удивительные каркасные бани. Для удобства вашего восприятия, текст в некоторых моментах, пойдет буквально по пунктам.

Проекты наших бань и авторский контроль архитектора

Наш мудрый архитектор, ко всем рабочим вопросам, подходит спокойно и взвешенно, изучая их досконально, до мельчайших деталей. Перед тем, как начать проектирование, он вначале оценил вопрос в общей стратегической составляющей. Ему хотелось, что бы каждая типовая модель бани отвечала запросам определенной категории людей. Путем кропотливого структурного анализа, он к этому пришел. Поэтому проектов различных банек у нас великое множество.

Фото 2. Проекты бань от нашего архитектора

Большие для любителей шумных компаний и маленькие уютные для семейного отдыха и тех, кто ценит уединение. На все категории заказчиков. Совершенно любой человек найдет среди них, что-то свое, максимально близко отвечающее его персональным запросам. Для этого вам достаточно вдумчиво полистать наш каталог.

После этого архитектор занялся тактикой, тщательно просчитывая, и отшлифовывая точно драгоценный камень, каждый из типовых проектов. Все линии на чертежах, каждый вид используемого материала были скрупулезным образом просчитаны, и следовали его планам и замыслам.

Фото 3. Проект бани PUD-37

Он внимательно в онлайн-режиме, надзирает и оценивает качество выполнения работ, по каждому объекту. Проверяет соответствие их проектной документации, смотрит, чтобы каждый из строительных материалов проходил по санитарным и техническим допускам. Он отслеживает столько различных важных нюансов, что, кажется, каждая строящаяся банька для него, как ребенок, которого надо вырастить и должным образом выпустить в жизнь.

Что такое КОД (Building Codes)

КОД это западный свод правил регламентирующих правила строительства каркасных домов и сооружений. В США и просвещенной Европе, это практически библия строителя. По всем вопросам, связанным с вводом дома в эксплуатацию тамошние инспектора ссылаются на него, как на доводы в последней инстанции. Если какие-то элементы, сделанные не по КОД, там дом, просто не принимают в эксплуатацию. Российский упрощенный аналог, это всем известный СНИП. Наша компания «ЛесоБиржа», строит, строго выполняя нормативы КОД, СНИП и СП.

Теперь мы немного остановимся на технологии постройки каркасных бань

Фундамент

Топология и рельеф обычных земельных участков наших заказчиков, как выяснилось после многочисленных изысканий, позволяют использовать винтовые сваи. Вес наших банек мы тоже учитываем, в проекте этот момент по каждой из них просчитан. Необходимо тщательно следить, чтобы винтовые сваи уходили ниже уровня промерзания грунта, а их лопасти, для получения нужной несущей способности, надежно опирались на плотные слои почвы.

Фото 4. Фундамент винтовые сваи

Фундамент на винтовых сваях, это пожалуй лучший вариант для каркасной баньки, в отличии от МЗЛФ он не «плавает» в верхних слоях грунта, стоит надежно. Хорошее проветривание подпольного пространства, и удобный доступ к коммуникациям, это тоже несомненные плюсы фундамента на винтовых сваях. Хотя конечно все это дело вкуса, если захотите, можем вам, по персональному заказу смонтировать и МЗЛФ в том числе и с утеплением. Можем залить хороший углубленный ленточный фундамент, или сделать плиту. При работе по индивидуальному заказу, банька будет изначально спроектирована, персонально под ваши желания.

Ростверк

Далее делаем ростверк. Его мы конструируем из пакета сплоченных досок или бруса. Лесоматериал просушен в термокамере. Элементы ростверка крепятся между собой на гвозди. В качестве материала используется сосна или лиственница, в зависимости от ваших пожеланий.

Фото 5. Делаем ростверк, возводим стены

Все составляющие конструкции в обязательном порядке тщательно обрабатываем антисептиком. Сечение ростверка формируется в соответствии с нагрузками на него и максимальным расстоянием между сваями. Все это заранее учтено с математической точностью в типовом проекте каждой нашей баньки.

Каркас

Сверху начинаем собирать каркас. Его мы делаем из обрезной доски и бруса естественной сушки или сухой строганной доски. Материал сосна. Ставим стойки. Делаем верхнюю и нижнюю «обвязку» стен.

Фото 6. Нижняя обвязка стен

Верхняя «обвязка» это верхняя часть стены, которая укладывается сверху на стойки, скрепляя их и распределяя между ними нагрузку.

Нижняя «обвязка» так же скрепляет стойки и распределяет нагрузку, только делает это снизу. Она одинарная, опирается на перекрытие, верхняя «обвязка» тоже одинарная, так как вдоль всей стены идет «ригель».

Ригель и перемычки (бриджинги)

«Ригель» это по сути своей балка, основная функция которой, равномерное распределение нагрузки в конструкции. Он еще ставится в дверных и оконных проемах.

Фото 7. Ригеля и перемычки

Так же между стойками ставятся перемычки (бриджинги). По факту перемычка — это короткая балка, которая соединяет стойки между собой. По правилам перемычка должна быть точно такой же ширины, как и соединяемые элементы. В нашей ситуации, когда вы ведем речь о стенах это стойки. Перемычка распределяет нагрузку от одной стойки к другой. Также они служат уменьшению вибрации внутри конструкции, они своим присутствием поглощают ее часть. Путем достижения дополнительной жесткости они защищают стойки и доски обшивки стены от деформации в результате нагрузок или высыхания. В строениях выше трех метров, функцию дополнительных перемычек выполняет подоконник и верхняя доска оконного проема.

Перемычки монтируются по всей стене или перекрытию от края до края.

Укосина

Обязательно, строго по технологии ставим «укосины». «Укосина», это такая доска, которая ставится на ребро и врезается в верхнюю обвязку стены под наклоном от 45 до 60 градусов. Ее толщина должна быть не менее 150х25. По отношению к стойкам и «обвязке» стены, «укосина» ставиться под 90 градусов.

Фото 8. Укосины в каркасной бане

Есть определенная взаимосвязь в соотношении ее размерности. Толщина «укосины» не должна превышать четверть толщины стоек стены, к примеру, если стойки шириной 150 мм нельзя врезать укосину толщиной 50 мм, а от 35 мм до 25 мм — вполне можно. Как показывают расчеты и жизненная практика этого достаточно.

«Укосина» должна врезаться «заподлецо» со стойками и «обвязками». Никаких саморезов, ее крепят только на гвозди.

На одну несущую стену достаточно двух «укосин» направленных в разные стороны. Внимание еще раз.

На одной стене «укосины» должны быть разнонаправленные по углам. Упрощенно говоря, одна с наклоном влево, вторая с наклоном вправо. В некоторых случаях они идут по отношению друг к другу х-образно.

С точки зрения конструкционной жесткости, не принципиально, с наружной стороны стены идет «укосина» или с внутренней, а вот с точки зрения будущего «моста холода», лучше ее монтировать с внутренней стороны стены.

«Укосины», играют очень важную роль в каркасном сооружении, они необходимы для создания диагональной жесткости конструкции стены.

«Мост холода»

По большому счету «мост холода» это сквозная часть конструкции ( стена крыша, перекрытие ) которая плохо сопротивляется теплопередаче. То есть через нее помещение теряет тепло. Мы решаем этот вопрос с помощью элемента «финской технологии», конструкцией самой стены и «пирогом утепления». «Мост холода» отсекается снаружи и изнутри.

Фото 9. Пароизоляция стен каркасной бани

Пароизоляция и гидроизоляция в «пироге стены»

1. 
   Во-первых, пар и влага ни в коем случае не должны попасть на утеплитель, иначе он полностью потеряет свои качества.
2. 
   Во-вторых, пар и влага в процессе своей циркуляции являются переносчиками тепла, уводят его наружу из помещения.

Поэтому плиты утеплителя, всегда накрывают пароизоляционной пленкой, а ее швы, даже если она положена внахлест, тщательно проклеивают специальным пароизоляционным скотчем. Для утепления используют минеральный утеплитель, мы предпочитаем Rokwool от 150 мм. По вашему желанию можем сделать 200 мм.

Фасад. Кровля

Отделку фасада мы совершаем планкеном, блок хаусом или имитацией бруса. Материал монтируется на рейки контрольной обрешетки, с соблюдением вентиляционного зазора.

Фото 10. Отделка стен каркасной бани

Фото 11. Каркасная баня фасад

Фото 12. Каркасная баня PUB-13

Кровлю делаем по стропильной системе, используем для усиления стойки, «подстропильные ноги», перемычки, с вариациями, в случае если она односкатная или двускатная. Накрываем ее металлической черепицей «Монтерей» или «Технониколь». Если пожелаете, можем сделать гибкую или битумную черепицу. Водостоки в типовом варианте монтируем «Гранд лайн».

Внутренняя отделка

Внутренние помещения, комнаты отдыха (если их несколько ), предбанник, помывочная, отделываются вагонкой из сибирской красавицы, ангарской сосны. Парную, сердце бани, с тонким пониманием специфики, украшают панели благородного кедра. Его тонкий не навязчивый аромат, превратит каждое посещение парной в незабываемое удовольствие.

Фото 13. Входная группа выделена баффелями и цветом

При желании можем вам порекомендовать несколько видов хороших печей Термофор Витрувия, Харвия Саунд м5, Нарви ОУ НС 16, Тремофор гейзер 2014. Эти печи входят в топ 10 лучших печей для бань.

Фото 14. Отделка парной в бане

Фото 15. Парная, устройства полка

Если вы решите доверить нам строительство своей баньки, то приобретете отличную каркасную баню, построенную полностью по технологии, которая будет вас радовать долгие годы.

Для вас мы создали этот сайт «ЛесоБиржа». Изучайте проекты наших каркасных бань. Заказывайте их, пожалуйста. Рады будем вам помочь. Работаем в Москве, Санкт-Петербурге и области.

Посмотрите, как мы можем

Стены каркасной бани своими руками. Как построить баню из досок. Видео

Человек, хорошо разбирающийся в технологиях строительства, согласится с утверждением, что оптимальная конструкция для бани — это каркас.

Кто-то может возразить, что домашнюю баню непременно нужно рубить, и приведет в качестве аргументов народные традиции, красивый внешний вид и высокую экологичность.

Не будем спорить с этими фактами.Сразу учтите, что рубленую ванну все же придется утеплить, создав второй уровень обшивки и отделку с нуля.

Толщина деревянных стен 15-18 см явно недостаточна для сохранения тепла — главного фактора комфорта в любой бане.

Просчитав все затраты, мы увидим, что строительство каркасной бани обойдется дешевле, чем из бревен или кирпича. Продолжительность процесса строительства обычно не превышает 4 недель, а при интенсивных работах можно уложиться в 14 дней.

Попутно отметим и другие существенные преимущества каркасной технологии:

• Сезонная независимость;
• Минимальные усадочные деформации;
• Возможность скрытой прокладки инженерных коммуникаций;
• Разнообразие отделки.

Все отзывы владельцев каркасных ванн можно разделить на две группы. Тот, кто не поленился вникать в тонкости процесса, делал все аккуратно и аккуратно, полностью доволен результатом.Баня с деревянным каркасом хорошо сохраняет тепло и выглядит не хуже бревенчатого дома.

Другие собственники, а их на порядок меньше, жалуются на плохую теплоизоляцию, так как неоправданно экономили на ней при строительстве. Иногда возникают претензии к гниющей древесине, которую забыли обработать, или строители не обработали должным образом антисептик. Ряд претензий касается шаткой рамы, сделанной из тонкой доски и не усиленной подкосами.

Чтобы составить правильное представление о том, как построить каркасную баню своими руками и не ошибиться, рассмотрим основные этапы технологии.

Фонд

Каркасная конструкция не боится усадки грунта, так как их древесина была построена из достаточно прочного и упругого материала.

Малый вес — еще один плюс в пользу рамной технологии. Благодаря этому фундамент для бани можно выбрать самый недорогой. Столбчатый или свайный, плитный или неглубокий ленточный — все они хорошо подходят для такого сооружения.

Главное, чтобы верхний срез основания, на котором будет лежать опорная планка, был ровным и хорошо гидроизолированным (покрытие мастикой, укладка рубероида в 2 слоя).Лучше выбирать сам брус из твердых пород древесины (дуб, граб, лиственница) и также качественно обработать антисептиком.

Для соединения деревянного пояса с фундаментом можно использовать анкеры из арматурных стержней диаметром 14-16 мм с крюком на конце, заглубленным в бетон на 15-20 см. На другом конце анкеров нарезается метрическая резьба под гайку.

Так схематично выглядит фундамент со штангой, подготовленной для установки каркасных стоек.

Угловые стыки бруса соединяются «в лапу» и укладываются на анкер. После этого на них по уровню ставятся крайние вертикальные стойки сечением 10х15 см и закрепляются укосинами. Средние стойки совмещаем со шнуром. Учтите, что толщина стоек должна быть равна толщине утеплителя, который будет проложен между ними.

Шаг стоек каркаса выбирается в пределах от 60 до 80 см. Они крепятся к опорной балке стальными скобами.Не забываем об установке укосин (подкосов) — прочных брусков или досок сечением 50х150 мм. Они значительно увеличивают объемную жесткость всей конструкции.

Для небольшого здания (3х4, 4х5 метров) каркасная технология допускает установку подкосов только на угловые стойки. Для более просторной и высокой конструкции рекомендуется устанавливать их в каждом отсеке.

Если в ваших планах каркасная баня с мансардой для отдыха и чаепития, то обязательно сделайте детальный чертеж (план + узлы).Эта конструкция более сложная, чем вариант с низкой двускатной крышей.

Балки перекрытия при наличии чердака должны быть толще, чтобы выдерживать вес людей и мебели без критического прогиба. Они должны опираться на прочную стяжную балку, а не на тонкие доски обшивки.

Крепление верхней обвязочной планки к стойкам может осуществляться шпунтовым соединением. Для крепления балок перекрытия к стойкам подойдет гнутая в виде уголка перфорированная стальная пластина.

Стропильные ноги удобно крепятся к балкам через монтажные планки.

Монтаж стропильной системы мансардной крыши начинают с монтажа двух крайних ферм. Связав их коньковым брусом, между ними натягивают шнур и по нему выставляют остальные элементы конструкции.

После установки каркаса крыши можно приступать к шпатлевке обрешетки. Его шаг выбирается в зависимости от типа кровли.Чтобы установить шифер на холодную крышу, достаточно установить под каждый лист по три доски (по краям и посередине).

Если используется мягкая плитка, то придется сделать сплошной настил из обрезных досок (25-30 мм) или уложить плиту OSB. Металлочерепица — промежуточный вариант. Под него ставят обрешетку с шагом 20-30 см.

Обшивка и изоляция каркаса

Лучшим материалом для отделки ванны было и остается дерево. Каждый выбирает конкретный вид облицовки по своему вкусу.Интерьер бани можно отделать влагостойким гипсокартоном, пазогребневой или вагонкой.

Снаружи можно использовать обрезную доску, сайдинг или сруб, что придаст конструкции вид сруба.

Стены бани изнутри не желательно обшивать OSB. Он не пропускает водяной пар и является проблематичным с экологической точки зрения (фенолформальдегидные смолы).Вместо этого используйте обычную обрезную доску. Он не дороже ДСП, хорошо дышит и не выделяет токсичных соединений.

Меньше вариантов с утеплителем. Пенопласт рассматривать не будем. Он не только токсичен при горении, но и полностью перекрывает путь диффузии водяного пара через стены. При контакте с древесиной способствует ее ускоренному разложению.

Остатки минеральные и эковата. Первый требует защиты от влаги. Поэтому стены изнутри перед облицовкой обтянуты пароизоляцией, а снаружи размещается пленочный гидробарьер.

Если утеплить баню эковатой, то пароизоляция не понадобится. Этот вид утеплителя представляет собой распушенную древесную массу. В отличие от минеральной ваты не промокает от водяного пара.

Эковата может наноситься влажной изнутри с помощью выдувной машины. После высыхания ее покрывают слоем крафт-бумаги, после чего на стеллажи набивают обшивку из дерева. При сухом способе утепления эковата послойно заливается в полости между внешней и внутренней вагонкой.

Теплоизоляция и гидроизоляция парилки — отдельная тема. Здесь нужно использовать проверенный годами конструктив. Он предотвратит гниение древесины от влаги и высоких температур.

Так как капитальные стены каркаса уже утеплены, осталось произвести теплоизоляцию внутренней перегородки и потолка. Здесь можно поставить такой же утеплитель, а его поверхность, обращенную к парилке, необходимо защитить от влаги алюминиевой фольгой.

Рассчитав площадь потолка и стен парилки, можно купить фольгированную минеральную вату или вспененный полиэтилен с отражающим алюминиевым слоем.

Защитив изоляцию рулонной изоляцией, все ее стыки необходимо тщательно проклеить лентой с отражающим слоем алюминия.

После этого остается залить антисептическую обрешетку из бруса на стойках и закрепить на ней вагонку из липы или ольхи — лучший материал для отделки стен парилки.

Проектируя устройство каркасной бани, не забывайте про отверстия для вентиляции моечной и парилки. Туда нужно будет поставить электрическую вытяжку, закрытую решеткой-решеткой. Поможет быстрее вывести влагу после банных процедур.

В подземном пространстве моечного отделения необходимо предусмотреть простую систему канализации, обеспечивающую возможность беспрепятственного попадания воды в септик.

В парилке пол проще всего сделать из керамической плитки, положив его на слой твердого утеплителя, защищенного сверху гидроизоляцией.

Сметная стоимость строительства

Стоимость 1 м2 каркасной бани под ключ от 10 до 15 тысяч рублей. В эту цену включены все материалы и работы по устройству мелкозаглубленного ленточного фундамента, каркаса, крыши, утепления стен (минеральная вата 15 см), монтаж столярных изделий и сантехники. В указанном ценовом диапазоне предусмотрен монтаж электрики, монтаж сантехники и каминных печей.

Взяв на себя самостоятельное строительство этого объекта, вы снизите его стоимость почти на треть.По данным домашних мастеров, стоимость каркасной бани площадью 20 м2 составляет менее 160 тысяч рублей (7-8 тысяч рублей за 1 м2).

• Что учитывать при постройке каркасной бани своими руками
• Как построить каркасную баню своими руками
• Заложить фундамент
• Обшивка
• Обустройство кровли
• Внешняя и внутренняя отделка конструкции

Классическая баня — это обычный деревянный сруб, качество которого проверено годами.Но сейчас такое сооружение считается довольно дорогим удовольствием. Сегодня благодаря новым технологиям в области производства стройматериалов частным застройщикам был предложен отличный вариант — строительство каркасной бани своими руками. Это нововведение было положительно воспринято потребителями, и сейчас этот вид ванн пользуется особой популярностью.

Для каркасной бани следует выбирать хорошо просушенные доски, которые обладают низкой теплопроводностью и не деформируются.

Что учитывать при постройке каркасной бани своими руками

Возведение каркасной бани невозможно без устройства системы теплоизоляции, благодаря которой обеспечиваются нормальные условия герметичности и нормальный воздухообмен в помещении.Работы по утеплению конструкции лучше всего проводить с использованием стекловолокна или минеральной ваты, потому что эти материалы обладают соответствующими характеристиками и отлично справляются с возложенными на них обязанностями.

Одним из существенных недостатков при строительстве каркасной бани своими руками является появление конденсата. Во время атмосферных осадков в виде дождей и снегопадов определенный процент влаги проникает через трещины и скапливается внутри каркаса.Чтобы предотвратить это неприятное явление при строительстве, следует позаботиться о пароизоляции. В этом случае оптимальным будет использование пергамина или пароизоляционных пленок, которые необходимо разместить между слоем утеплителя и внутренней облицовкой. При этом не рекомендуется использовать рубероид, поскольку он при нагревании издает неприятный резкий запах.

Возведение такого сооружения, как баня, требует наличия хорошо просушенных досок. Для этого желательно выбирать материал, обладающий низкой теплопроводностью и практически не деформирующийся.Такими свойствами обладают деревянные доски из осины, липы и лиственницы. Готовые облицовочные листы должны быть высшего сорта и без различных дефектов.

Все вышеперечисленные условия необходимо учитывать при возведении конструкции, чтобы баня могла долго служить в будущем и при этом сохраняла все качественные характеристики. Поэтому, чтобы добиться в этом деле определенных успехов, специалисты рекомендуют составить тщательно продуманный план строительства.

Каркасная ванна и ее преимущества:

• минимальные сроки строительства;
• баню можно построить в любое время года;
• экономичность при возведении конструкции и эксплуатации конструкции в будущем;
• хорошая маскировка всех сетей связи и электрооборудования;
• отсутствие усадки конструкции;
• большое количество вариантов как внешней, так и внутренней отделки.

Вернуться к содержанию

Как построить каркасную баню своими руками

В первую очередь нужно определиться с местом, где будет сооружаться каркасная баня, и размерами самой постройки.Минимальная площадь для бани — 2,5х2,5 м², делать эту конструкцию еще меньше нет смысла. В противном случае в комнате будет тесно, а одновременное размещение двух и более человек вызовет некоторый дискомфорт. Определяя размеры гардеробной и раковины, также следует учитывать размещение скамейки и душа.

После определения места будущей конструкции и габаритов необходимо проанализировать состав грунта и составить схему строительства.Рекомендуется сразу указать расположение печи, дымохода, системы вентиляции и выбрать материал для облицовки стен и крыши. Ведь правильно составленный план строительства — это половина успеха в начатом деле.

Вернуться к содержанию

Закладка фундамента

Известно, что каркасные бани как строительные конструкции легкие, поэтому при их возведении допускается выполнение фундамента по более упрощенной схеме.

В данном случае наиболее выгодным вариантом считается кладка столбчатого фундамента на асбестоцементных трубах, заполненных бетонным раствором.

1. Для этого необходимо пробурить газовым буром необходимое количество скважин глубиной не менее 1,5 м и диаметром 200 мм.
2. Асбестоцементные трубы разрезать пополам, вставить в колодцы, засыпать песком и хорошо утрамбовать.
3. Приготовить бетонный раствор и залить им проложенные трубы.
4. Используйте уровень и рулетку, чтобы разметить будущие стены.
5. Теперь можно приступать к обвязке, здесь вам потребуются доски сечением 50х100 мм, которые перед началом работ необходимо обработать антисептиком.
6. Доски укладываются по внешнему контуру наружным краем, скрепляются молотком и гвоздями.
7. Обшивка цоколя крепится с помощью деревянных опор.
8. Горизонтальность укладки можно контролировать с помощью строительного уровня. При обнаружении отклонений кладку можно выровнять с помощью рубероида, сложив его в несколько слоев.
9. Промежуточные стойки устанавливаются с учетом теплоизоляционного материала монтажа, внешней и внутренней облицовки конструкции.
10. Заранее по периметру конструкции необходимо окопать и залить бетонным раствором металлические плиты, что придаст обвязке и лагам дополнительную прочность.
11. По окончании работ все деревянные детали следует обработать антисептиком, чтобы обвязка и бревна не были повреждены влагой и различными вредителями.

Вернуться к содержанию

Стены

При возведении стен особое внимание следует уделять расстоянию между осями. Если при обустройстве проема не предусмотрена стыковка с другими стенами, этот показатель должен быть равен 0,6 м. В противном случае зазор необходимо увеличить до 0,4 м. Расстояние между стойками зависит от размеров дверных и оконных проемов.

1. В местах соединения каркаса с перемычкой или стеной необходимо установить дополнительные стойки.После установки всех элементов проверьте рамку на предмет ее прямоугольной формы.
2. Сборка начинается с угла, сначала монтируется стена, которая будет соединяться с обвязкой. Стену проверяют на вертикальность и укрепляют временными подпорками.
3. Затем устанавливаются следующие рамы под прямым углом. Ремни хорошо фиксируются досками, которые прибиваются гвоздями.
4. Внутренняя и внешняя облицовка начинаются только после завершения всех монтажных работ, связанных с установкой каркаса.

Вернуться к содержанию

Устройство крыши

Для удобства проведения работ все стропильные компоненты целесообразнее собирать на земле. Затем каждый компонент крыши необходимо поднять на крышу и расположить непосредственно над каждой конкретной стойкой. Чтобы облегчить монтажные работы, на балки рекомендуется уложить толстые доски и использовать их в качестве временных перекрытий.

Для создания вентиляции между стропилами и перекладиной необходимо перекрыть слой пароизоляционной пленки.К стропилам крепится обрешетка. Для покрытия кровли используют шифер, ондулин или металлические профили.

Когда стропила и крыша полностью собраны, на фасад крепят листы OSB необходимой формы.

Строительство каркасной бани, дома и других хозяйственных построек не заканчивается после установки каркаса или ящика, даже самого надежного и прочного. Наибольшие затраты и финансовые вложения начинаются с заказов и закупки материалов для отделочных работ.
Первое, что приходит в голову, это цена на отделочные материалы. Альтернатива тому, как сделать внутреннюю отделку бани роскошной, стильной, современной и с минимальными затратами, возникает, когда каркасная баня уже возведена и ее необходимо срочно приступить к отделке.
Есть вариант, когда внутренняя отделка бани может быть отделана параллельно с возведением каркаса. Поговорка «дорого, но симпатично, дешево, но гнилой» не всегда верна, современные технологии позволяют выбирать из относительно дешевых предложений достойные материалы.

Outside позволяет выразить свои дизайнерские предпочтения и проявление вкуса в облицовке поверхностей блок-хаусом, сайдингом, вагонкой или просто штукатуркой. Вне зависимости от того, кто выполняет строительство и утепление каркасной бани специалистами или своими руками, технология расположения составляющих элементов не должна изменяться.
Итак:

• Внутренняя облицовка выполнена из материалов, расположенных горизонтально, что позволяет дополнительно укрепить конструкцию.
• Рама сделана много лет основательно.
• Пароизоляция бани выполняется алюминиевой фольгой или пергамином. Отличный вариант — использовать пароизоляционную пленку со слоем фольги.
  Пленка помещается в комнату и служит для отражения тепла и более быстрого нагрева ванны.

Внимание: Пароизоляция из рубероида или рубероида при нагревании провоцирует выделение специфических запахов.

• Утепление потолка и стен выполнено из традиционных материалов.
• Ветро- и гидроизоляция.
• Внешняя отделка облицовки.

Особый интерес вызывает внутренняя отделка бань, так как это сложная и трудоемкая работа. Недостаточно сказать, что стандартный набор бани ограничивается перечислением четырех помещений — гардеробной, моечного отделения и парилки.
Финансовые возможности и желания у всех разные, кому-то захочется иметь веранду или мансарду, которую тоже нужно обустроить и украсить.

Итак:

• Выбирайте для отделки только экологически чистый материал вне зависимости от стоимости.
• Сочетайте разные стили оформления интерьера, и вам не о чем будет волноваться, если вы отойдете от традиционного русского.
• Санузел снабжен надежными элементами гидроизоляции из дерева и стоит рассмотреть вариант перехода из моечного отделения в комнату отдыха, расположение санузла, чтобы отдыхающие и люди, посещающие это помещение, не пересекались и не оказаться на пути друг друга.
• При проектировании высоты потолка учитывайте размер панелей облицовки поверхности.
• Если вы сомневаетесь в своей квалификации финишера, лучше обратиться за помощью к специалистам.
• В ванне не должно быть ничего лишнего, только минимум необходимых аксессуаров.

Выбор и свойства древесины

Внутренняя отделка ванны начинается с выбора материала, а точнее с выбора дерева и четкого представления о том, какие виды деревьев используются и где.
Итак:

• Могут использоваться как лиственные, так и хвойные породы. Защищает баню от холода зимой, от ветра.
  В его помещениях можно хранить топливо, противопожарное оборудование. Здесь нет высоких температур и влажности.
• Комната отдыха решает как минимум две задачи — она ​​не должна вызывать психологического и эмоционального напряжения, быть функциональной с точки зрения экологии помещения и выдержана в русских традициях, как внутреннее убранство бани.Берется любая порода древесины, подходящая для отделочных работ в спокойных и естественных тонах и оттенках.
  Это могут быть как хвойные, так и лиственные породы.

Внимание: поверхность предварительно отшлифовать, обработать антисептиком и покрыть специальным составом для ванн.

Как украсить баню внутри, видео работы, выполняемой специалистами моечного цеха, представлен весь набор материалов и основные приемы. Буквально два года назад строители высказали мнение, что лучший вариант — совместить парилку и моечное отделение.
Сегодня большинство девелоперов предпочитают обустраивать эти помещения отдельно. Помещение для мытья относится к зоне с повышенной влажностью и постоянным контактом не только с влагой, но и с водой различной температуры. №
Согласно гигиеническим нормам, все стены рекомендуется облицовывать керамической плиткой не ниже 1,8 м, все выше оштукатурено, побелено или окрашено. Нормы не всегда соблюдаются, особенно с появлением новых отделочных материалов.
Моечное отделение отделано вагонкой, предварительно обработанной различными составами для предотвращения гниения и лаками на водной основе.Кто-то применяет пластиковые панели, а то и поликарбонат (есть положительные отзывы).
Важным требованием к моечному отделению является наличие слива или слива воды. Парную и моечное отделение нужно разделить. Кирпичная стена вместо бруса, особенно если есть печь.
Наружная стена также защищена кирпичной перегородкой.
Как правильно украсить сауну внутри, если осталась только парилка:

• Главное правило — не использовать хвойную древесину, хотя исключением может быть сибирский или канадский кедр.Предпочтительны твердые породы дерева.

• Липа особенно достойна отдельного описания. Она потрясающе пахнет при нагревании, относится к донору энергии.
  Облицовка из липы не горит и не темнеет с годами, а ее отделка довольно декоративная, фото выше.
• Чем украсить ванну изнутри, кроме липы, более доступны ольха или осина, дерево которой обладает способностью впитывать негативные эмоции, энергию и «задерживать» болезни.
• Внутренняя отделка бани из абаши (африканского дуба) отличается высокой влагостойкостью, низким содержанием смол. Изделия из него легкие, пластичные, прочные с кремово-белой или бледно-желтой древесиной, не имеют изъянов, не деформируются и очень красивы. Материал из этого дерева можно отнести к настоящей находке для украшения парилки.

Основные качества и требования к древесине можно сформулировать тремя словами — низкая теплоемкость, теплопроводность.

Основные правила обшивки вагонкой

Наверняка отделка ванны внутри не обойдется без работы с вагонкой (см.). Большое значение имеет и правильный выбор материалов, способов крепления и инструкции по применению.

Накладку можно скрепить обычными гвоздями, но раскаленный металл при нагревании может обжечь кожу человека или, что еще хуже, ребенка.
Очень важно знать о правильном креплении панелей:

• Перед креплением выполняется комплекс работ.
• Внутренняя отделка бани включает укладку минерального утеплителя.
• Защитите его алюминиевой фольгой.
• Обратите внимание на воздушный зазор между слоем фольги и вагонкой.
• Все панели скреплены потайным способом.

Внимание: При отделке потолка учитывается особенность поднимающегося вверх горячего воздуха и древесина для его отделки должна быть выбрана с минимальным содержанием смолы, чтобы исключить возможность ожогов.

Нужна ли печь в отделке?

Печь — незаменимый элемент любой бани, и при ее отделке вам придется «танцевать» рядом с ней. Как украсить баню внутри и забыть о печи?
Дело даже не в внешне непрезентабельном и грубоватом внешнем виде. Пыль и грязь, которые забиваются в швы между кирпичами, выглядят неопрятно, некрасиво и негигиенично.

Три метода отделки

Итак:

• Привлекательный и стильный внешний вид печи придает облицовка … Относится к наиболее распространенным вариантам отделки по простоте и невысокой стоимости.
  Плитка опирается на основание печи, а не свисает с кирпичной кладки.
• Простая штукатурка, требующая ежегодного смазывания, побелки и в конечном итоге приводящая к косметическому ремонту … Производители смесей предоставляют потребителям готовые наборы сухой штукатурки для печей, но многие предпочитают рецепты, которые уже известны и отработаны годами.
  При правильно приготовленном растворе срок службы поверхности довольно долгий.Оштукатуривают печь после полного высыхания кладки и завершения осадки печи.
• Для круглых и прямоугольных печей кладка применяется в ¼ части кирпича в стальных ящиках. Обладает высокой прочностью за счет использования гофрированной стали.

Остается констатировать, что материалы предлагаются самые разные, в том числе экстра-класса. Широко используются различные вставки из дорогих панелей, которые придают помещению не только красивый, но и изысканный вид.

Способы удешевления постройки бани актуальны для многих. Если она стоит на дачном участке и эксплуатируется только летом, возводить капитальное сооружение нет смысла — летняя баня из досок полностью справится со своими функциями.

Если он хорошо изолирован, его можно эксплуатировать в любое время года. При этом будет стоить дешевле конструкции из бруса, бревна, кирпича и других дорогих материалов.

И не только за счет более низкой стоимости самих материалов, но и за счет работы.К тому же такую ​​баню можно построить самостоятельно, с одним помощником и необходимыми инструментами.

Достоинства и недостатки каркасной ванны

Любой материал и, соответственно, постройка, возведенная из него, имеет определенные плюсы и минусы. Доска и брус, из которых в основном строятся каркасные ванны, — это натуральный материал, имеющий такие недостатки, как подверженность гниению, деформации, растрескиванию, клопам и т. Д.

Но, в отличие от бревенчатых или деревянных бань, каркасные конструкции не садятся, что является их большим преимуществом: вам не нужно ждать несколько месяцев, чтобы закончить отделку и ввести ванну в эксплуатацию.

Еще один большой плюс — под легкую баню из досок нельзя делать ленточный фундамент, достаточно столбчатый. Также получается неплохо сэкономить, и в результате цена на ванну ниже.

Как построить баню из досок

При возведении зданий по каркасной технологии можно использовать не только плиты, но и такие материалы, как фанера или OSB (ориентированно-стружечные плиты). От их выбора зависят основные принципы строительства ..

Но помимо облицовки вам потребуются материалы для парогидро- и теплоизоляции.Как их выбрать?

Выбор материалов

• Для каркаса можно взять хорошо просушенный брус или доски сечением не менее 50х100 мм.
• Для внешней обшивки — доски хвойных пород (сосна, лиственница).
• Для внутренней облицовки — дерево с низкой теплопроводностью (липа, осина).
• При нагревании пароизоляция не должна выделять вредных веществ и запахов, поэтому использовать традиционный рубероид и рубероид нельзя.Выбирайте современные пароизоляционные пленки.

Консультации. Пленки из фольги наиболее эффективны.
Они не только предотвращают проникновение пара под кожу, но и отражают теплый воздух обратно.

• Теплоизоляция — основной материал, обеспечивающий сохранение тепла в нагретой ванне, но не препятствующий воздухообмену в ней. Рекомендуется использовать влагостойкий утеплитель — каменную (базальтовую) вату. В отличие от многих других материалов он не горит и не выделяет вредных веществ при нагревании.

Базальтовая вата может быть как в рулонах, так и в листах

Если вы решили узнать, как построить баню своими руками из досок, то имейте в виду, что отличие конструкции от других материалов заключается только в возведение стен. Хотя, как уже было сказано выше, фундамент тоже может быть легковесным — столбчатым.

Обвязка подвала

Монтаж бани начинается с устройства жесткой обвязки подвала — основы под каркас.Для него используется брус 15х15 см или доски сечением 50х100 (150) мм, уложенные по краю в 2-3 ряда. Перед их укладкой их необходимо пропитать растворами антисептиков.

Консультации. Если вы будете использовать доски, а не брус, вам будет проще соединить их по углам и проделать пазы в обвязке для установки вертикальных стоек каркаса.

На фото соединение «елочкой» и выпиленные пазы. При работе со штангой устройство этих элементов потребует больше труда, опыта и специальных инструментов (лобзик, бензопила).

После сборки обвязки ее укладывают на опорные стойки фундамента с помощью прокладок из рубероида или рубероида и выравнивают по горизонтали. При необходимости уровень вынимается с помощью деревянных накладок или необходимого количества слоев рубероида. Углы обвязки должны упираться в стойки, поэтому при ее изготовлении не ошибитесь с размерами.

Стойки и обвязка верхняя

После установки и закрепления нижней обвязки и устройства пазов в ней устанавливаются стойки.Шаг между их осями обычно делают 60 см, в дальнейшем удобно будет укладывать эти ячейки, имеющие одинаковый размер по ширине.

Необходимо заранее определить расположение и размеры оконных и дверных проемов, чтобы в первую очередь установить обрамление и угловые стойки, тогда будет проще рассчитать положение промежуточных.

Примечание. Вертикальные стойки также необходимо размещать в местах, где они примыкают к основным стенам внутренних перегородок.

Чтобы уже установленные стойки не упали при установке других, их дополнительно крепят к нижней обвязке временными укосинами, одновременно регулируя вертикальность.

Стойки по верхним концам скреплены между собой верхней обвязкой, которая состоит из плоско уложенной доски из пятидесяти штук.

Несмотря на кажущуюся простоту, описываемые работы должны выполняться очень аккуратно, чтобы вывести прямые углы, сохранить вертикальный и горизонтальный уровень соответствующих элементов конструкции.

Утеплитель и обшивка

Инструкция по устройству каркасной ванны требует выполнения следующей последовательности при устройстве утепленного торта:

• Сначала выполняется внешняя обшивка каркаса досками. Для придания конструкции жесткости его делают в горизонтальном направлении. Но доски со временем высыхают и между ними могут появиться зазоры, поэтому их не стоит скреплять встык, а рекомендуется подкладывать под обшивку.

• Следующий этап — установка утеплителя. Он помещается между вертикальными стойками и не требует дополнительного крепления, так как расстояние между ними чистое, чуть меньше ширины утеплителя, поэтому в ячейках он плотно удерживается.
• Монтаж пароизоляции производится поверх утеплителя, вплотную к нему. Для крепления используются тонкие рейки и строительный степлер со скобами. Полотна накладываются внахлест и обязательно приклеиваются специальной лентой.Также необходимо заклеить им все случайные зазоры, так как слой пароизоляции должен быть сплошным.

Внимание!
Пароизоляционная пленка должна выступать на 10-15 см ниже стыка стены с полом, чтобы конденсат стекал по ней, не падая на деревянные элементы.

• Внутренняя обшивка вертикально сделана из деревянной вагонки. Между ним и пароизоляцией должен быть вентиляционный зазор.

Потолок устраивают аналогично, но для уменьшения теплопотерь на него кладут утеплитель в два слоя.

Заключение

В рамках данной статьи вы узнали только о строительстве стен бани, построенных из досок. Если вам нужна полная информация, описывающая все этапы строительства, посмотрите видео в этой статье.

Каркасная баня — одно из самых экономичных решений, по своим эксплуатационным характеристикам практически ничем не уступает более дорогим аналогам из натурального дерева.

Каркасная ванна — проектирование и изготовление

Для большинства регионов нашей страны достаточно иметь толщину стен каркасной бани 10 см.Утепление каркасных стен может производиться как минеральной ватой, так и пенополистиролом. Слой минеральной ваты толщиной всего 13 см по теплопроводности заменяет толщину стен из бруса в 50 см. Напоминаем тем, кто боится, что каркасная ванна слишком холодная. Теперь прикиньте разницу в стоимости материалов. К этой разнице следует добавить стоимость дополнительного утепления брусчатки той же минеральной ватой.

Для регионов Крайнего Севера с очень холодными зимами есть два способа улучшить показатели теплосбережения бани.

Затем на плитах пенополистирола делается тонкая стяжка с использованием армирующей сетки и наносится финишное лакокрасочное покрытие. Здание выглядит очень красиво, оно достаточно дешевое и по показателям теплосбережения намного опережает любые привычные нам деревянные дома.

Мы составили пошаговую инструкцию по утеплению каркасной бани для холодных климатических зон, застройщики должны самостоятельно подобрать для себя оптимальный вариант.

Следует сказать несколько слов об особенностях построек данного типа.Впервые этот метод был использован в Финляндии, затем опыт был принят в Америке, и более 60% всех зданий построено там по этой технологии. Здания легкие (значительно сокращаются потери на возведение фундамента), теплые, уютные и дешевые. Срок строительства зданий с нуля до окончания отделочных работ при правильной организации — не более двух недель.

Каркас для ванны — фото

Важный момент. Еще при создании каркаса нужно знать, из какого материала будет изготовлен утеплитель.Дело в том, что международные стандарты устанавливают ширину прессованной стекловаты или пенополистирола равной 60 см, но некоторые отечественные производители по необъяснимым причинам уменьшают ее на несколько сантиметров. Это необходимо учитывать при расчете расстояний между вертикальными опорами каркаса, иначе утепление будет выполнено с большими трудностями и значительным количеством непроизводительных отходов дорогостоящего утеплителя.

С теоретической частью мы немного разобрались, можно переходить к практическим действиям по утеплению каркасной ванны.

Алгоритм утепления каркасной бани

Начальные условия. Утеплитель — прессованная минеральная вата толщиной 10 см, внутренняя подкладка — натуральная подкладка. Наружные стены обшиваются плитами OSB и утепляются плитами пенополистирола. Для регионов с умеренным климатом внешние стены можно обшить вагонкой; дополнительная изоляция не требуется. Начнем со стен.

Изоляция стен

Шаг 1. Рассчитайте необходимое количество минеральной ваты.Сделать это несложно — сложите площади внешних стен и потолка. Нет необходимости делать скидку на ширину и количество стоек, поэтому у вас будет достаточный запас на случай непредвиденных потерь.

Очень важно. Работы по утеплению следует производить только в сухую погоду. Можно найти рекомендации сначала обить каркас ветрозащитным материалом, а затем спокойно утеплить здание независимо от погоды. Не прислушивайтесь к таким советам. Во-первых, ветрозащитные материалы никогда не защитят минеральную вату от проникновения влаги во время дождя.Во-вторых, значительно увеличивается количество мест с неплотным прилеганием утеплителя к каркасу. Дело в том, что у вас есть возможность проверить герметичность ковриков только изнутри, а снаружи она недоступна, она покрыта материалом.

Чтобы убедиться в этом, попробуйте вставить один лист минеральной ваты в нишу каркаса. С обратной стороны острые углы ваты деформируются и не встанут на место, толщина изоляционного слоя в этих местах значительно уменьшится.В эти места обязательно проникнет холодный уличный воздух, а пар будет конденсироваться. Каждый лист нужно подкорректировать по всему периметру, используйте для этого кухонный нож или ножовку по металлу. Необходимо следить за тем, чтобы концы листа минеральной ваты, полотна и по всему периметру соприкасались с элементами деревянного каркаса и между собой.

Важно. Утеплитель работает намного эффективнее, если вместо одной плиты толщиной 100 мм установить две плиты толщиной 50 мм.Это даст возможность перекрывать стыки между отдельными плитами и лучше контролировать прилегание их концов к элементам каркаса. Ничего не теряется по цене, а качество заметно улучшается. Кроме того, на каждом мостике холода должен образовываться конденсат, что очень негативно сказывается на сроках эксплуатации деревянных элементов. Два слоя более тонких минеральных плит также решают эту проблему.

Шаг 2. Приступаем к укладке минеральной ваты от пола до потолка.Под собственным весом он дополнительно уплотняется и снижает количество возможных трещин.

Совет профессионалов. Резать прессованную минеральную вату намного проще обычной ножовкой. Перед этим заточите зубья болгаркой по максимуму и разведите их немного шире.

Некоторые строители используют для этих целей монтажный нож, но мы не рекомендуем это делать. Во-первых, его лезвие очень тонкое, и толстые листы трудно разрезать равномерно. Лезвие не прорезает всю минеральную вату с первого раза, приходится проводить по одному и тому же месту несколько раз.И попасть ровно второй раз в сделанный разрез практически невозможно. Во-вторых, лезвие ножа быстро тупит о стекло, кончик не режет, а тянет и рвет материал. Работа значительно усложняется, ухудшается качество.

Установить теплоизоляцию по всему периметру стен каркасной бани. Бывают случаи, когда после утепления возникают сомнения в достаточной эффективности, а внешнее утепление невозможно произвести по разным причинам.Не расстраивайтесь, выход очень простой.

Прибейте к вертикальным стойкам каркаса горизонтальные планки толщиной 5 см, расстояние между планками 60 см. Выбирайте более точные значения в зависимости от линейных размеров матов из минеральной ваты. Между прибитыми рейками можно разместить еще один слой утеплителя. Не переживайте, что внутренние размеры помещения уменьшатся, эти несколько сантиметров никто даже не заметит.

Шаг 3. Теперь можно приступить к установке вентиляции и инженерных сетей (водоснабжения и электричества), если они у вас есть.Перед тем, как приступить к таким работам, следует составить схему расположения вентиляционных каналов, прокладок электрических кабелей и водопроводных или канализационных труб … Работы следует проводить с учетом требований ПУЭ и СНиП.

Важно. Не кладите минеральную вату близко к полу, положите ее на деревянную рейку. Такой прием исключит риски намокания утеплителя, а влажная прессованная вата со временем обязательно вызовет преждевременное повреждение.деревянные конструкции.

Фото — укладка утеплителя в два слоя

Шаг 4. Установить пароизоляцию изнутри.

Очень важный момент, все работы нужно делать точно по инструкции. Дело в том, что даже незначительное повышение относительной влажности минеральной ваты резко снижает ее теплосберегающие характеристики. К тому же длительный контакт стоек с влажной ватой крайне нежелателен.

Для пароизоляции можно использовать разные материалы: дешевую полиэтиленовую пленку, довольно дорогие нетканые мембраны или алюминиевую фольгу.

Защитный барьер крепится степлером, нахлест материала не менее 5 сантиметров. Очень тщательно заделайте стыки, используйте для этого обычный скотч или специальную самоклеящуюся пленку. Учтите, что любые мелкие пробелы обязательно дадут о себе знать со временем. Не торопитесь работать. Все технологические операции выполняйте максимально аккуратно.

Шаг 5. Прибейте рейки толщиной около двух сантиметров и прикрепите к ним накладку. Проверьте ширину и длину помещения, если размеры в норме, то можно сразу всю вагонку обрезать.Если есть проблемы, то каждую доску нужно настраивать отдельно. Закрепите подклад снизу вверх; для его фиксации используйте гвозди длиной до 2 см. Можно вбивать гвозди в паз или в лицевую поверхность. Первый способ выглядит красивее, но сделать его сложнее. Трезво оцените свои способности и, учитывая их, выберите способ закрепления кожи.

На этом внутренние работы по утеплению каркасной бани закончены, можно переходить к внешним.

Теплоизоляция наружных поверхностей стен каркасной бани

Мы уже упоминали, что эту работу следует проводить только в районах с очень холодным климатом. Исходные данные. Наружные поверхности стен каркасной бани обшивают влагостойкими плитами OSB или фанерой. Утеплитель — пенополистирол, толщина листа 5 ÷ 10 см.

Шаг 1. Подсчитайте необходимое количество материалов и оборудования. Пенополистирол можно закрепить специальными дюбелями с увеличенными диаметрами шляпок или наложить на полимерный клей.

На один квадратный метр площади стены нужно 6 шт. дюбеля. Количество клея зависит от того, насколько гладкими будут поверхности стен и как он будет наноситься: сплошным или только по краям и центру. Сказать точно, что лучше, невозможно, прочтите инструкцию к клею и воспользуйтесь рекомендациями производителя. Только после начала работы вы сможете узнать реальный расход клея с учетом всех факторов. Для отделки поверхности плит вам понадобится армирующая сетка и финишная штукатурка.

Шаг 2. Проверить состояние поверхностей и при необходимости исправить проблемные места. Плиты OSB должны быть полностью сухими. С внешней стороны защищать их от влаги не нужно, пенополистирол послужит защитой, он не пропускает влагу или пар.

Практические советы. Не пытайтесь сделать облицовку стен идеально ровной, зазор до 0,5 см легко корректируется при установке плит пенополистирола.

Шаг 3. Начинаем работу снизу постройки, очень внимательно проверяем положение первого ряда. Полистирольные плиты лучше клеить, современные материалы обладают отличной адгезией. К тому же с клеем проще и быстрее работать, он позволяет выравнивать поверхности. Если стены имеют довольно крупные неровности, то наносите клей слоем повышенной толщины. В целях экономии материала приклеивать можно только углы и центр листа.

Проверьте положение плит пенополистирола длинной ровной полосой. При этом необходимо контролировать положение как минимум двух листов пенополистирола.

Практические советы. Если у вас небольшой опыт производства подобных работ, то настоятельно советуем отбивать на стенах горизонтальные линии на расстоянии, равном ширине листов. Используйте веревку синего цвета, это займет всего несколько часов, и польза будет весьма заметна.Линии позволяют постоянно следить за положением каждого ряда утеплителя.

Шаг 4. По данному алгоритму утеплить все стены ванны. Тщательно обращайтесь с дверными и оконными проемами.

Теперь нужно дать клею время высохнуть, в зависимости от конкретной марки это займет от 24 до 48 часов. Клей высох — можно приступать к приклеиванию армирующей сетки и декоративной штукатурки.

Штукатурка по сетке

Шаг 1. Осторожно заделать клеем все стыки между отдельными листами утеплителя, обрезать большие выступы по высоте.

Шаг 2. Приготовьте раствор согласно инструкции, работу можно проводить большим шпателем или шпателем. Сначала сетка предварительно фиксируется в нескольких местах, а затем по всей поверхности наносится клей. Следите за тем, чтобы он нигде не провисал и не отслаивался от поверхности плит пенополистирола.

Шаг 3. Изоляция внешней поверхности штукатуркой. Необязательно наносить раствор толстым слоем, главное — скрыть армирующую сетку. Штукатурка должна покрывать армирующую сетку на 1 ÷ 2 мм.

Поверх армирующего слоя наносится слой штукатурки. Но перед этим армирующий слой должен хорошо просохнуть в течение нескольких дней. Подготавливаем штукатурку к дальнейшей покраске или облицовке различными материалами … Штукатурка необходима при температуре выше +5 градусов, нужно избегать жарких дней, ветреной и дождливой погоды.И выбрать хорошую внешнюю штукатурку, ведь именно она является основным защитным слоем от атмосферных осадков

На этом работы по утеплению стен каркасной бани завершены, можно приступать к работе с потолками.

Листы можно уложить на черновой потолок (оптимальный вариант с нашей точки зрения) или зафиксировать от выпадения любыми металлическими рейками, а для крепления готовой вагонки можно прибить специальные рейки 20х50 мм.

Шаг 1. Прибейте черновой потолок к балкам перекрытия … Для этого можно взять необрезные доски второго или третьего сорта толщиной около 20 мм. Не забудьте удалить кору. Под корой со временем всегда будут появляться вредители древесины, которые начнут повреждать не только доски чернового потолка, но и все деревянные конструкции каркасной бани. Расстояние между досками 20 ÷ 25 см, для крепления можно использовать обычные гвозди или саморезы по дереву.

Шаг 2. Уложите листы утеплителя в свободные ниши чернового потолка, аккуратно выровняв их по всему периметру.Сначала следует положить весь утеплитель со стороны чердака, затем исправить их положение изнутри. Вставьте нож или полотно ножовки в стыки между листами и, двигая их вперед / назад, добейтесь идеального прилегания утеплителя со всех сторон.

Шаг 3. Позаботьтесь о пароизоляции. Для этого можно использовать алюминиевую фольгу, современные мембранные материалы или обычную полиэтиленовую пленку. Все эти материалы хорошо справляются с поставленными задачами, хотя разница в цене может быть очень значительной.

Практические советы. Сделайте акцент на герметизации стыков изоляционных материалов. Нахлест в этих местах составляет не менее пяти сантиметров, стыки следует проклеить скотчем или специальной фольгой.

Будьте осторожны при работе с фольгой — она ​​быстро рвется. А любая дыра значительно снижает эффективность пароизоляции со всеми негативными последствиями. Пароизоляция фиксируется степлером, не допускают больших провисаний материала. Расстояние между финишной обшивкой обшивки потолка и изоляционным материалом должно быть не менее одного сантиметра.

Шаг 4. Прибейте рейки толщиной около двух сантиметров к балкам перекрытия, к ним будет крепиться вагонка.

Видео — Теплоизоляция каркасной бани

Видео — Утепление каркасной бани

Шаг 5. Проверяем положение гидроизоляции и утеплителя, если все в норме, приступаем к отделке потолка. Во время обшивки могут возникнуть дополнительные работы, если дымоход печи выходит через крышу. Как закончить дымоход?

Принцип защиты утепленного потолка от тепла

Комплекс работ будет зависеть от материала изготовления и типа дымохода.Давайте рассмотрим четыре наиболее распространенных типа дымохода.

Инструкция по установке металлического дымохода. Элементы дымохода и потолочного канала

При описании эксплуатационных преимуществ каркасной бани мало кто упоминает о ее недостатках, и они есть в каждом доме. Одно из них — относительно низкие несущие характеристики рамы. Эта особенность существенно влияет на выбор утеплителя. Мы настоятельно не рекомендуем перегружать конструкцию ванны и использовать при утеплении материалы с высоким удельным весом.

Не используйте традиционные народные утеплители на основе соломы или опилок. Во время варки они смешиваются с пропитанной водой глиной и становятся очень тяжелыми. Кроме того, наличие большого количества воды может стать причиной намокания деревянных конструкций потолка, а это очень негативно скажется на всех эксплуатационных показателях бани.

Каркасные стены не являются препятствием для проникновения грызунов. А еще очень любят пенополистирол, всего за год-два они способны превратить цельные листы в пыль.Учтите это при выборе материала, не используйте пенополистирол для утепления внутренних ниш каркаса.

Большое внимание уделить качеству гидроизоляции и пароизоляции. Каркасные ванны не имеют ненагруженных вертикальных упорных стоек, каждая из них несет нагрузку и удерживает другие важные конструктивные или архитектурные элементы конструкции. Нарушение прочности из-за длительного воздействия влаги только на одну стойку может вызвать серьезные нарушения устойчивости всей ванны.Потребуется сложный и дорогой ремонт. Гораздо лучше предотвратить такую ​​ситуацию еще на этапе утепления помещения, чем заниматься сложными ремонтными работами позже.

Любые работы по утеплению помещений направлены на повышение комфортности принятия банных процедур. Но никогда не удастся добиться желаемого результата, если заниматься только утеплением каркаса бани, а устройство и выбор печи, вентиляции помещения различаются.на важные моменты не обращаю внимания.

Как обрамить зеркало в ванной

Знаете ли вы эти гигантские зеркала для ванной комнаты строительного класса, которые не отличаются стильным дизайном? Они довольно стандартны в любом доме, построенном в 90-х годах, и присутствовали в нашей ванной комнате. Я думаю, что у них очень незавершенный вид, но хорошая новость в том, что они могут быть изменены по вашему вкусу с помощью быстрой модификации. Когда вы думаете о бюджете на обновление ванной комнаты, зеркало может занять значительную часть бюджета.Даже бюджетные зеркала в магазине товаров для дома могут стоить от 50 до 60 долларов за маленькое зеркало.

Для нашего последнего ремонта ванной комнаты вместо зеркал мы просто обновили их рамкой для зеркала, сделанной своими руками. (PS. Если вы не заметили большую старую открытую ванную комнату, сначала отправляйтесь сюда и просмотрите довольно потрясающие до и после.) Мы обрамили эти два зеркала из дерева менее чем за 40 долларов. По цене одного подвесного зеркала небольшого размера, которое вы найдете в магазине товаров для дома, мы за полдня изготовили своими руками два огромных зеркала для ванной.В следующем уроке я покажу вам, как обрамить зеркало в ванной!

В нашей главной ванной было два отдельных туалетных столика с огромными зеркалами строительного качества. Во время ремонта ванных комнат мы покрасили умывальники и заново застеклили столешницы. После этих обновлений стало ясно, что нам нужно что-то сделать для обновления зеркал. Мне действительно понравился размер зеркал, они пропорциональны туалетному столику, но покупка замены такого размера была бы сверхдорогой, и не было смысла избавляться от идеально хороших зеркал только потому, что у них не было рам.У нас была цель сделать нашу ванную комнату максимально экономичной. Чтобы сэкономить на бюджете, для нас имело смысл сделать раму для зеркала в ванной своими руками.

Послушайте, это был действительно простой проект, и мы с Мэттом смогли завершить его за один день. Рамы зеркал получились действительно красивыми и профессиональными. Я действительно доволен белой краской. Туалетный столик прекрасно сочетается с остальным ремонтом. Вот краткое руководство по обрамлению зеркала в ванной.

Рамка для зеркала в ванной, сделанная своими руками

Необходимые расходные материалы * Использованы партнерские ссылки

доски 1 × 3 (по вашим меркам — 4 сосновые доски 8 футов)

Торцовочная пила

Белая краска (или морилка, если хотите)

Dremel (с вырезом для зажимов зеркала)

Жидкие гвозди

Конопатка

Учебное пособие
Первый шаг — измерить длину и ширину вашего туалетного зеркала.Используя торцовочную пилу, разрежьте древесину под углом 45 градусов, чтобы внешняя часть деревянной детали была во всю длину зеркала (см. Рис. Выше). Сделайте надрезы со всех четырех сторон.

Затем отшлифуйте древесину, чтобы она была красивой и гладкой, не слишком сильно шлифуйте угловые пропилы — вы хотите, чтобы они стыковались заподлицо. Затем покрасьте все доски в белый цвет.

(Мы нанесли один слой на заднюю часть досок, чтобы в случае появления каких-либо отражений в зеркале не было видно необработанного дерева)

Мэтт также использовал Dremel, чтобы вырезать надрез в дереве там, где находятся зажимы для зеркала (см. Изображение выше), чтобы рамка прилегала к зеркалу.

Затем мы наложили несколько жидких гвоздей по всей обратной стороне доски, стараясь не приближаться слишком близко к краю, потому что вы не хотите, чтобы клей был виден в отражении или просачивался сбоку.

Сразу положите доску на зеркало. Внешний край рамки будет у края зеркала.

Собираем зеркало следующим образом: сначала верх, левая сторона, низ, затем правая сторона. Когда вставляете последний кусок, он должен складываться как пазл, красиво и плотно.

Теперь вы заметите небольшой зазор на стыке рамы в скошенном углу. Ничего страшного! Мы восполнили этот пробел на следующем шаге.

Используя пистолет для герметика, добавьте слой герметика, чтобы заполнить зазор.

Мэтт разгладил герметик пальцем, а затем стер излишки бумажным полотенцем.

Вот и пробел восполнен. После того, как он высохнет, вы можете закрасить герметик, чтобы он выглядел бесшовно.

Вот и все! Вот как мы сделали эту раму для зеркала для ванной своими руками.Это было действительно простое обновление, которое сильно сказалось на наших затратах. Это действительно простой проект, сделанный своими руками, который может улучшить вашу ванную комнату без больших денег и усилий. Если у вас есть какие-либо вопросы по туториалу — оставьте их в комментариях ниже!

Напольный каркас для ванн | Home Guides

Особого внимания требует напольное покрытие для ванн. Вы должны учитывать весь вес, который должны выдержать балки пола.Стандартная ванна вмещает от 40 до 60 галлонов воды. Галлон воды весит примерно 8,35 фунта, поэтому стандартная ванна, наполненная водой, может весить от 335 до 500 фунтов. Добавьте сюда вес ванны и взрослого купальщика, и в результате вы получите огромный вес, поддерживаемый рамой пола в очень компактной зоне.

Каркасы пола должны выдерживать нагрузку

Допустимая нагрузка пола под ванной в первую очередь зависит от размера, расстояния и пролета балок пола.Балки обычно расположены на расстоянии 16 дюймов по центру (расстояние между центрами соседних балок) и поддерживаются снизу фундаментными стенами и / или несущими внутренними стенами или балками. Пролет балок равен расстоянию между их опорами. Вы можете определить требуемую грузоподъемность вашего пола на основе номинальной нагрузки вашей ванны и требований местных строительных норм.

Правильная опора балки предотвращает прогиб

Балки пола, проходящие под одним или несколькими длинными боковыми краями ванны, часто складываются вдвое, что означает, что две балки скрепляются друг с другом перед установкой.Удвоение балок предотвращает прогиб — состояние, при котором черный пол проседает под полной нагрузкой ванны, воды и людей. Отклонение может создать опасную ситуацию, а также серьезно повредить отделку стен, плитку и другие полы и окружающую обстановку в готовой ванной комнате. Неправильная конструкция пола может привести к затратам на ремонт и замену в тысячи долларов.

Зазор между центральной балкой

Стандартные ванны могут иметь ширину от 32 до 48 дюймов, что означает, что под центральной частью ванны будет по крайней мере одна балка.Обрамляя пол, расположите под ванной любые балки так, чтобы оставалось достаточно места для водопроводных труб, идущих от слива ванны. Часто балка слегка смещается в сторону водосточной трубы и может несколько отличаться от схемы расположения балок 16 дюймов по центру.

Дополнительная опора каркаса

Дополнительный каркас для поддержки выступа вдоль одной или нескольких сторон ванны обычно устанавливается на стенках ниши ванны. Выдвижные ванны устанавливаются на специально изготовленную платформу, которая поддерживает все стороны кромки ванны.Стеновые опоры в нишах обычно не предназначены для обеспечения значительной несущей способности, но являются важной частью установки ванны. Следуйте спецификациям производителя ванны для всех дополнительных обрамлений и других поддерживающих элементов.

Ссылки

Биография писателя

Фред Хоу, писатель с 2009 года, имеет степень бакалавра наук. по социологии Университета Джорджа Фокса. Отставной сотрудник исправительной колонии из государственной тюрьмы Пеликан-Бэй в Калифорнии, Хоу также работал су-шеф-поваром и менеджером по кейтерингу.

Проблема с деревянными каркасными домами (о которых никто не упоминает)

Подавляющее большинство новостроек строится с деревянным каркасом, и на то есть веские причины.

Строения с деревянным каркасом обладают множеством преимуществ. Их можно построить быстро и относительно недорого. Здания с деревянным каркасом не только экономичны, но и универсальны, поскольку их можно облицовывать практически любым строительным материалом.

Но главная привлекательность зданий с деревянным каркасом заключается в том, что они могут быть намного экологичнее, чем здания других типов.Строительство деревянного каркасного дома приведет к гораздо меньшим выбросам CO2, чем при традиционном кирпичном строительстве. А если древесина получена из этичных источников и все деревья высажены заново, экологические показатели будут еще более впечатляющими.

Поэтому неудивительно, что более 70% населения мира живет в деревянных каркасных домах.

Но если вы живете в доме с деревянным каркасом — или если вы строитель дома, специализирующийся на строительстве деревянных каркасов, — то вы можете сидеть на бомбе замедленного действия, даже не осознавая этого.

Проблема кроется в углу вашей новой блестящей ванной комнаты.

Это твой душ.

Проблема с душем в деревянных каркасных домах

В традиционной душевой кабине широко используется плитка, которая удерживается на месте с помощью цементного раствора и герметизируется силиконовым гелем.

Как мы уже отмечали, эта затирка и силикон сами по себе могут быть проблемой, поскольку оба вещества служат питательной средой для нездоровой и неприглядной плесени.

Но в доме с деревянным каркасом проблема может быть гораздо серьезнее.

При всех своих преимуществах в качестве строительного материала древесина имеет тенденцию смещаться и деформироваться со временем. Домовладельцы вряд ли заметят это перекос. Но проблема в том, что ванная будет коробиться вместе с домом, а душевые кабины не предназначены для коробления.

Как вы думаете, что произойдет с этой твердой плиткой и жесткой затиркой, когда ванная комната будет слегка перемещаться вокруг нее?

Они треснут.

Потрескавшаяся плитка и затирка в ванной неприглядны и даже более подвержены образованию плесени, чем обычно. Но хуже того, когда душевые кабины окружены поврежденной плиткой и затиркой, они перестают быть водонепроницаемыми. Они будут намного более подвержены утечкам. И если вода когда-либо попадет в деревянный каркас вашего дома — а это, скорее всего, произойдет, — вы столкнетесь с гнилью, которая может поставить под угрозу структурную целостность вашего дома.

Так что не будет преувеличением сказать, что традиционная душевая кабина в доме с деревянным каркасом — это дорогостоящая авария, ожидающая своего часа.

Что ты умеешь?

Вы можете попытаться переделать плитку в ванной каждые несколько лет. Но это будет дорого, отнимает много времени и настолько утомительно, что вы, вероятно, устаете, просто думая об этом.

Но не волнуйтесь — являетесь ли вы застройщиком, домовладельцем, застройщиком или домовладельцем, есть кое-что очень простое, что вы можете сделать, чтобы это вообще не превратилось в проблему.

Просто замените стандартную душевую кабину на стильную душевую кабину.

Душевые кабины не требуют плитки, шпатлевки или силикона. Как мы уже отмечали, это означает, что они могут помочь устранить плесень в ванной комнате.

Но для деревянных каркасных домов душевые кабины могут оказаться незаменимыми. Поскольку здесь нет плитки или цементного раствора, нет опасности образования трещин, когда дом со временем покоробится. Это означает отсутствие утечек, отсутствие риска гниения и опасности для структурной целостности дома.

Итак, чтобы гарантировать долгое и счастливое будущее всех своих домов, строители деревянных каркасных домов всегда должны выбирать душевые кабины для ванной комнаты.

А что, если вы уже живете в доме с деревянным каркасом? Ваша ванная — списание? Собираетесь ли вы делать это каждые несколько лет?

Вовсе нет. Душевые кабины можно установить в качестве замены существующей душевой кабине или даже существующей ванне менее чем за день. Здесь нет беспорядка, и не нужно беспокоиться о том, что ваша ванная комната будет закрыта на несколько недель. К этому времени на следующей неделе у вас уже может быть чистая, стильная ванная комната, соответствующая требованиям завтрашнего дня.

А если вы домовладелец или член жилищной ассоциации и управляете несколькими домами с деревянным каркасом, вы даже можете выбрать рентабельный вариант контракта, чтобы обеспечить безопасность всего вашего портфеля в будущем.

Душевые кабины и каркасные дома созданы друг для друга. Независимо от того, как вы относитесь к деревянным каркасным домам — строите ли вы их, управляете ими или живете в них — долгосрочные душевые кабины сэкономят вам много головной боли и много денег.

А в краткосрочной перспективе? Красиво смотрятся:

Итак, если у вас есть деревянный каркас, для которого требуется душевая кабина, свяжитесь с нами, чтобы получить бесплатное ценовое предложение.

фондов | Магазин мебели Ashley HomeStore

Фундаменты и каркасы кроватей от Ashley Furniture HomeStore

Вы проводите большую часть своей жизни во сне, так что превратите свою постель в тихое убежище! С коллекцией предметов для спальни, от плюшевых подушек до каркасов кроватей и изголовий, вы можете найти все, что вам нужно, чтобы спать спокойно.Независимо от того, нужна ли вам основа для матраса или аксессуары для постельного белья, в Ashley HomeStore вы можете расслабиться, зная, что ваша идеальная кровать находится на расстоянии одного клика.

Что такое основа матраса?

Основание матраса выглядит как пружинный короб, но вместо спиралей основание кровати состоит из реек или твердой плоской поверхности из гофрированного материала. Их можно использовать для поддержки матраса на металлическом каркасе кровати или для удержания матраса от земли. Фундаменты обычно не используются для матрасов с пружинными матрасами, они часто сочетаются с тяжелыми, плотными материалами, такими как пена и латекс, которые нуждаются в поддержке при распределении веса.Если вы хотите узнать больше о том, какой матрас вам следует покупать у Ashley-Sleep и других самых продаваемых брендов, ознакомьтесь с этим полезным руководством по матрасам.

Какую высоту коробчатой ​​пружины мне выбрать?

Существует два основных типа коробчатых пружин: высокопрофильные и низкопрофильные. Коробчатые пружины с высоким профилем были стандартным размером в течение многих лет, достигая примерно девяти дюймов в высоту. Они по-прежнему являются отличным выбором, если вы не хотите слишком возиться с кроватью или предпочитаете спать повыше над землей.Низкопрофильные коробчатые пружины имеют высоту от двух до шести дюймов, но обеспечивают такую ​​же поддержку, как и высокопрофильные коробчатые пружины. Обычно люди выбирают более низкий профиль, потому что эти пружины помогают сделать комнату менее тесной, особенно если вы используете кровать размера «queen-size» или больше. Более низкий профиль также является лучшим выбором, если у вас есть проблемы с подвижностью или какой-либо тип боли, поскольку в них легче входить и выходить, а многие матрасы толще, поэтому коробчатая пружина с более низким профилем поможет вам получить идеальную высоту кровати.

Регулируются ли рамы кровати?

По большей части нормальный каркас кровати не превратить в регулируемый. Однако вы можете купить регулируемый каркас кровати с самого начала. Регулируемые кровати позволяют поднимать и опускать голову и ступню, чтобы вы могли хорошо выспаться в любом положении. Эти кровати идеально подходят для людей, у которых есть такие проблемы, как боли в спине, шее, проблемы с позвоночником и храп, поскольку известно, что смена положения облегчает боли. В наши дни регулируемые кровати стали невероятно сложными, подходят для большинства кроватей и изголовий и имеют такие торговые марки, как USB-порты питания и бесшумный двигатель.

Руководство по ценообразованию

: сколько стоит добавление комнаты 20×20?

Построение дополнительной комнаты 20 × 20 может дать вам дополнительное пространство, которое вам нужно в вашем доме, и это намного дешевле, чем покупка нового дома. Большинство домовладельцев тратят от $ 42 000 до $ 88 000, чтобы добавить комнату такого размера. В среднем по стране стоимость добавления комнаты 20 × 20 составляет $ 65 000 .

Ставка снижается примерно до от 80 до 200 долларов за квадратный фут при средней стоимости 140 долларов за квадратный фут .Чтобы вычислить приблизительную стоимость увеличения или уменьшения помещения, просто умножьте квадратные метры на 140 долларов.

Сколько стоит добавление комнаты 20 × 20?

• Средняя стоимость по стране: 65000 долларов
• Типичный диапазон цен: 42000 — 88000 долларов
• Экстремально низкий уровень: 15000 долларов
• Экстремально высокий уровень: 200000 долларов

Эти цены включают материалы и стоимость генерального подрядчика затраты на оплату труда.Но имейте в виду, что любой выбор, который вы сделаете в отношении методов строительства и материалов, может повысить или снизить эту стоимость.

Например, если вы добавляете сборное или модульное помещение на первом этаже вместо индивидуальной постройки, проект может стоить всего около 15 000 долларов. Но строительство второго этажа 20 × 20 с более дорогими строительными материалами, несколькими сантехническими приборами и сложными электромонтажными работами может увеличить цену до 200000 долларов.

Мы разберем факторы затрат по частям, чтобы помочь вам оценить, сколько будет стоить добавление вашего конкретного номера.Мы также рассмотрим расходы на другие обычные дома.

Разбивка затрат на пристройку помещения 20 × 20

Сколько именно входит в стоимость добавления комнаты? В новой комнате, от фундамента до крыши и внутренней части стен, необходимо установить бесчисленное количество элементов. Для проекта такого масштаба вы обычно нанимаете генерального подрядчика, который будет привлекать к субподряду специалистов для выполнения электромонтажных, сантехнических и аналогичных работ.

Вы можете оценить свой бюджет, посмотрев на среднюю стоимость каждого элемента строительства.Вы даже можете найти способы сэкономить на своем проекте.

$

$ 250950

9 0946

Windows

Окна бывают разных размеров и стилей, от большого панорамного окна с видом на передний двор до эркера, выступающего из стены, чтобы создать уголок для чтения.У каждого типа окна свои потребности в установке и свои затраты.

Вы можете рассчитывать заплатить от 193 долларов до 845 долларов за окно, включая материалы и рабочую силу. Индивидуальный дизайн и более сложные установки (например, эркеры) будут ближе к верхнему пределу этого диапазона.

Изоляция

Если ваша дополнительная комната 20 × 20 будет представлять собой жилое пространство, такое как гостиная, столовая или спальня, а не гараж, вам потребуется установить изоляцию.Изоляция будет сохранять прохладу летом и теплее зимой, уменьшая нагрузку на вашу систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и снижая потребление энергии.

У вас есть несколько вариантов типа установки. Распространенными типами, от самых дешевых до самых дорогих, являются изоляция из войлока, изоляция с выдуванием и изоляция из распыляемой пены. Для комнаты 20 × 20 общая стоимость установки изоляции будет составлять от $ 200 до $ 1 600 . Ваша стоимость будет зависеть от типа, который вы выберете, и оплаты труда вашего подрядчика.

Разрешение на строительство

Хотя технически это не является частью строительного процесса, разрешение на строительство (или несколько разрешений на строительство) необходимо для строительного проекта такого размера. Ваш подрядчик обычно может получить разрешения от местных муниципалитетов легче, чем вы сами. Точное разрешение, которое вам нужно, и его стоимость будут зависеть от того, где вы живете, но большинство домовладельцев платят от 250 долларов США до 850 долларов США за разрешения на строительство.

Двери

Чтобы установить дверь в существующей стене, подрядчику необходимо выбить часть стены.Если ваш подрядчик строит новую стену с дверью, он может оставить место для двери во время строительства. С учетом затрат на рабочую силу и стоимости самой двери установка будет стоить от 393 долларов до 2 013 долларов за дверь .

Подготовка площадки

Если вы «строите» или расширяете свой дом по земле, вам сначала нужно избавиться от любых препятствий. Это может означать просто выкопать несколько кустов или клумбу. В этом случае вы, вероятно, сможете немного сэкономить и выполнить работу самостоятельно.

Но если вы строите в лесистой местности и вам нужно убрать несколько деревьев, вам нужно будет нанять профессиональную службу по расчистке земли с необходимым обучением и оборудованием. Расчистка земли для пристройки дома будет стоить от до 400 долларов США.

Гипсокартон

Большинство строительных норм требуют гипсокартона, но даже если бы они этого не сделали, вы все равно захотите установить его для функциональности и внешнего вида. Готовое помещение нуждается в гипсокартоне внутри, особенно из-за его огнестойкости.Независимо от того, устанавливает ли ваш генеральный подрядчик гипсокартон или он нанимает субподрядчика по гипсокартону, эта часть строительства будет стоить от 600 до 1200 долларов.

Электромонтажные работы

Независимо от того, как вы планируете использовать свою новую комнату, вероятно, потребуется электричество для освещения и розеток. В большинстве случаев ваш генеральный подрядчик наймет отдельного электрика для этой части работы. Полные электромонтажные работы для комнаты 20 × 20 обычно будут стоить от 630 долларов до 1930 долларов.

Кровля

Установка крыши для пристройки помещения осуществляется по тому же принципу, что и установка сайдинга. Для целостного внешнего вида вам нужно будет подобрать новый кровельный материал в соответствии с остальной частью вашего дома. Общая стоимость кровли будет зависеть от того, какой материал вы используете. С материалами и рабочей силой вы можете потратить от 800 до 8 000 долларов на кровлю.

Сайдинг

Поскольку вы хотите, чтобы ваша новая комната выглядела так, как будто она всегда была частью вашего дома, лучше всего подобрать сайдинг к остальной части дома.

Стоимость установки 400 квадратных футов сайдинга варьируется в зависимости от материала, от 800 до 10 800 долларов. Натуральный камень, стоимость которого может достигать почти 30 долларов за квадратный фут, является самым дорогим вариантом. Самыми доступными по цене являются виниловый, алюминиевый и фиброцементный сайдинг.

Сантехника

В зависимости от типа помещения может потребоваться установка новых труб. Например, в гостиной не будет раковины, туалета или других приспособлений, требующих новой сантехники. Но вы можете иметь в виду что-то менее традиционное для дополнения своей комнаты — например, художественную студию с раковиной для уборки.Для этого потребуется подключение к воде.

В зависимости от конкретных приспособлений, необходимых вашей комнате, и необходимых трубопроводов, вы можете заплатить от 975 долларов до 2900 долларов за установку водопровода для пристройки комнаты 20 × 20.

Напольные покрытия

Назначение вашей новой комнаты будет определять тип пола, который вы должны установить. Например, в семейной комнате или другом жилом помещении вы, скорее всего, выберете ковер или деревянный пол.

Ковер

намного более доступен по цене, но многие домовладельцы предпочитают дерево (или искусственное дерево), потому что его легче чистить и он выглядит более роскошно.В зависимости от того, какой пол вы выберете, вы заплатите от 1100 долларов до 4500 долларов за комнату 20 × 20.

Внутренняя окраска

Ищете более качественную отделку, чем гипсокартон? Вы можете покрасить внутренние стены в цвет и отделку по вашему выбору, чтобы персонализировать пространство. Наем профессионала для покраски стен обойдется примерно от 1216 долларов до 3269 долларов.

Это еще одна часть вашего проекта по пристройке комнаты, где вы можете значительно сэкономить, выбрав вариант «сделай сам».Покраска внутренних стен — довольно простая задача для большинства домовладельцев. Вы можете потратить на краску менее 100 долларов по сравнению с тысячами, которые вы бы потратили, если бы заплатили профессионалу, который сделает эту работу за вас.

Воздуховоды HVAC

У вас есть несколько вариантов обогрева и охлаждения нового помещения. Самый простой (и обычно дешевый) способ — купить оконный кондиционер и вставной обогреватель для комнаты.

В качестве альтернативы, ваш подрядчик или субподрядный специалист по HVAC может установить воздуховоды в стенах во время строительства и подключить их к существующей системе HVAC вашего дома.Установка воздуховодов для эффективного регулирования температуры в комнате 20 × 20 будет стоить от 1933 долларов до 4 767 долларов .

Фундамент

Как только земля расчистится, следующим шагом будет закладка фундамента для вашей новой комнаты. Здесь «строительство» или добавление второго этажа может сэкономить деньги по сравнению со строительством. Когда вы наращиваете фундамент, вам не нужно закладывать новый фундамент, но вам, возможно, придется укрепить существующий, чтобы он стал достаточно прочным, чтобы выдержать лишний вес.

Наращивание не всегда разрешено. Вам нужно будет проверить местные строительные нормы и правила и правила ТСЖ, чтобы узнать, можно ли добавить в свой дом второй этаж. Если строительство — это не вариант — или если вам просто не нравится идея добавления второго этажа — рассчитывайте заплатить от 2400 долларов до 6200 долларов , чтобы заложить новый фундамент для вашего пристройки.

Конструкция

Дизайн — это первый шаг к любому архитектурному проекту. Как новая комната будет сочетаться с остальной частью вашего дома? Как сделать так, чтобы он выглядел как естественная часть дома, а не как придуманная запоздалая мысль? Ваш генеральный подрядчик сможет ответить на эти вопросы и составить ваши чертежи.

Для более сложных проектов или если вы хотите получить наилучший возможный дизайн, вам может потребоваться нанять отдельного архитектора или чертежника, чтобы создать дополнительную комнату для вас. В большинстве случаев эти проектные услуги стоят от 10% до 17% от общей стоимости проекта. В среднем это составляет примерно от 2740 долларов до 9 450 долларов в зависимости от масштаба и сложности помещения.

Обрамление

Когда дело доходит до обрамления, вы можете выбрать между менее дорогим деревянным каркасом из палки и более дорогим, но более прочным каркасом из шлакоблоков.

Мы рекомендуем каркас из шлакоблоков для помещений с повышенной влажностью, где чрезмерная влажность воздуха может вызвать гниение древесины. Более прочный фундамент также лучше всего работает в местах, где опасны разрушительные погодные условия, такие как ураганы или торнадо.

Обрамление обычно будет стоить от 2800 долларов до 5200 долларов за материалы и рабочую силу, причем деревянные рамы ближе к нижнему пределу этого диапазона, а шлакоблоки — к верхнему пределу.

Прочие расходы на добавление жилья

При добавлении в ваш дом возможности безграничны.Комната 20 × 20 — популярное многофункциональное дополнение, но ваш проект может быть любой формы и размера. Теперь мы рассмотрим средние затраты на более конкретные дополнительные проекты, от полноценного номера для свекрови и солярия до небольшого выезда.

—

$

—

$

9105 4

Приставка слухового окна

Вы, вероятно, видели небольшие уголки треугольной или круглой формы, обычно с окном, выступающие из крыш домов.Эти элементы, называемые мансардными окнами, часто встречаются в домах с крутыми крышами. Слуховое окно может создать дополнительное пространство для хранения вещей или позволить вам добавить уютное место у окна.

Установка слухового окна в ваш дом обычно стоит от 3000 до 8000 долларов , и вы часто можете сэкономить на строительных затратах, если добавите его одновременно с заменой крыши.

Пристройка балкона

Балкон — это относительно простое дополнение, которое увеличивает жилое пространство на открытом воздухе и не требует укладки или укрепления фундамента.Большинство домовладельцев платят от 3600 долларов до 9000 долларов , чтобы добавить балкон во второй этаж дома. Стоимость будет зависеть от размера балкона и используемых конструкционных материалов, обычно дерева или стали.

Отбойник

Если вашему дому нужно больше места, но у вас нет денег, чтобы добавить совершенно новую комнату, вы можете подумать о замене. Выступ расширяет существующую комнату и может варьироваться от двух футов до 15 футов.

Для большей выемки потребуется добавить больше опор и расширить фундамент, что значительно увеличит затраты.В зависимости от размера и дизайна, отбойник может стоить от 4000 долларов до 30 000 долларов .

Пристройка прачечной

Большинство прачечных небольшие и простые, часто менее 50 квадратных футов. Обычно в них есть водонепроницаемые полы, приспособления для стиральной и сушильной машины, а также шкафы или другое место для хранения вещей. В среднем добавление прачечной обходится от до 5000 долларов США .

Грязевая добавка

Прихожая — это место, где можно убрать беспорядок — идеально подходит для домов с большим количеством детей или домашних животных.Это небольшая прихожая, где вы можете хранить грязную обувь, пальто и зонтики, чтобы они не испачкали остальную часть дома.

Некоторые типичные особенности прихожей включают прочные и легкие в уходе полы, крючки для пальто и сумок, а также места для хранения вещей. Большинство домовладельцев тратят от $ 6800 до $ 15400 $ , чтобы добавить пристройку.

Пристройка крыльца

Многие люди мечтают о собственном доме с верандой, где они могут сидеть в кресле-качалке и наслаждаться тихим днем.Вы можете осуществить эту мечту с новым крыльцом примерно за от 13 500 долларов до 27 000 долларов .

Вашим крыльцом может быть небольшое пространство вокруг входной двери, широкая веранда, охватывающая весь дом, или что-то среднее между ними. Стоимость пристройки крыльца будет зависеть от его размера, дизайна и материалов, из которых оно построено. Любое крыльцо (если оно хорошо построено) повысит привлекательность вашего дома и повысит стоимость недвижимости.

Консольная добавка

С небольшой помощью физиков и опытного архитектора вы можете расширить комнату на втором этаже без необходимости закладывать новый фундамент.Консоль — это современная деталь, включающая выступающую балку, прикрепленную к стене вашего дома на одном конце и висящую в пустом пространстве на другом конце. Подходит ли это для вашего дома, зависит от конкретных размеров, которые ваш домашний дизайнер может помочь вам выяснить.

Консольные надстройки могут быть удобны, потому что они не занимают места на земле, но они должны быть небольшими, чтобы балка могла их поддерживать. Большинство из этих дополнений простираются всего на два фута и стоят от $ 15 000 до 25 000 $.

Пристройка гаража

Как и апартаменты для свекрови, гаражи могут быть присоединены или отделены. Отдельный гараж будет стоить дороже, потому что вашему подрядчику придется построить все четыре стены и остальную часть конструкции с нуля. Другие факторы, такие как размер, строительные материалы и дополнительные услуги, также повлияют на стоимость. Большинство пристроек гаража стоят от 19 450 долларов до 42 377 долларов.

Дополнительная ванная

Ванные комнаты обычно меньше, чем большинство других комнат, но их установка может быть дорогостоящей из-за наличия всей сантехники.Как минимум, сантехнику придется установить трубы для одной раковины и одного унитаза для полуванны. Более роскошные ванные комнаты могут включать две раковины, душевую кабину, ванну и туалет.

В ванных комнатах большего размера с большим количеством функций потребуется больше материалов и больше работы для установки, поэтому они будут дороже. Простая полуванна будет стоить около 21000 долларов , чтобы добавить к вашему дому, в то время как более сложная полноценная ванная может стоить более 60700 долларов.

Пристройка солярия

Солярии, иногда называемые комнатами Флориды, — это места, где можно проводить время на свежем воздухе без необходимости выходить на улицу.В солярии обычно есть большие окна, перегородки или даже крыша и стены, полностью облицованные стеклянными панелями. Вы можете построить свой собственный солярий или приобрести сборный комплект, который проще собрать.

Большинство соляриев будет стоить от $ 21 000 до $ 68 300 . Четырехсезонный солярий потребует подключения HVAC для обогрева зимой, поэтому строительство будет стоить больше, чем трехсезонный солярий. Также будет дороже строительство соляриев в суровом холодном климате, где конструкция должна выдерживать снеговую нагрузку.

Пристройка для кухни

На кухнях много бытовой техники, а значит, много проводки и водопровода за кулисами (другими словами, за стенами). Вот почему строительство новой кухни или расширение существующей, вероятно, будет стоить больше, чем простая комната, например спальня или гостиная.

Большинство дополнительных кухонь стоит от 41 000 долларов до 69 500 долларов . Эта общая стоимость включает в себя среднюю площадь от 100 до 200 квадратных футов, общую отделку комнаты, шкафы, столешницы и новую бытовую технику.

Пристройка к главной спальне / спальне

К главной спальне примыкает собственная ванная комната. Главный люкс — это, по сути, то же самое, но больше и с большим количеством функций, таких как гардеробные или даже мини-кухня.

Строительство новой главной спальни или главной спальни включает те же расходы, что и стоимость ванной комнаты, с дополнительными расходами на материалы и электромонтажные работы в прилегающей спальне. В зависимости от размера и сложности добавление главной спальни или главной спальни к вашему дому будет стоить от 42 200 долларов до 98 250 долларов.

Пристройка свекрови

Номер-люкс, также известный как «дополнительное жилище», представляет собой дополнительное строение на вашем участке. Его можно присоединить к дому или отдельно от него, а также включить в него полностью оборудованную кухню и ванную комнату. Кто-то может жить там отдельно от жителей главного дома, что делает эти люксы популярными среди семей, живущих вместе из разных поколений.

Поскольку апартаменты для свекрови — это, по сути, небольшой дом, добавление его к вашей собственности стоит примерно от 60 700 долларов до 111 700 долларов .Обычно они стоят такой высокой цены, потому что значительно повышают стоимость дома. В некоторых муниципалитетах или ТСЖ не разрешены апартаменты для свекрови, поэтому ознакомьтесь с местными правилами, прежде чем останавливаться на достигнутом.

Наращивание или наращивание?

Когда вы строите , вы добавляете комнату к существующему второму этажу или добавляете второй этаж к одноэтажному дому. Застройка избавляет от необходимости расширять фундамент вашего дома, что может снизить общую стоимость строительства более чем на 6000 долларов.

Если у вас мало земельного участка, застройка дает вам возможность улучшить свой дом, не сокращая и без того ограниченный двор. В некоторых случаях у вас может быть так мало места, что застройка — ваш единственный вариант пристройки к дому.

Строительство не обязательно дешевле, чем строительство. Фундамент вашего дома может быть недостаточно прочным, чтобы выдержать вес дополнительной истории, и в этом случае вам придется укрепить его дополнительными материалами.Усиление существующего фундамента иногда может стоить столько же, сколько и укладка нового.

Примечание. В некоторых городах и ТСЖ есть правила относительно высоты вашего дома, которые могут ограничивать ваши возможности застройки. Вам также необходимо помнить о размере окружающих домов, поскольку строительство двухэтажного дома в районе, полном одноэтажных домов, может негативно повлиять на стоимость вашей собственности и снизить окупаемость ваших инвестиций.

Большинство домовладельцев предпочтут построить из или добавить еще одну комнату на уровне земли или на консолях, расширяя дом вдоль, а не по высоте.Консоль может выдерживать лишь ограниченный вес, поэтому большинство построек будет на первом этаже. Это означает, что вашему подрядчику придется заложить новый фундамент.

Строительство на земле также означает, что на вашем участке должно быть достаточно места для пристройки. Даже если вы думаете, что у вас есть комната, убедитесь, что новая комната не слишком сильно увеличивает процент непроницаемого покрытия или количество поверхности земли на вашем участке, которая не может впитывать воду. В противном случае вы можете подвергнуть свою собственность затоплению и плохому управлению ливневыми стоками.

Стоимость добавления комнаты 20 × 20 в зависимости от местоположения

Стоимость строительных материалов и оплата труда существенно различаются в зависимости от того, где вы живете. Хотя средние показатели по стране, включенные в это руководство, являются хорошим ориентиром, из-за вашего местоположения вы можете в конечном итоге потратить намного меньше или намного больше, чем наша оценка затрат.

Тарифы на оплату труда в большом городе с высокой стоимостью жизни будут выше, чем в маленьком городке. Климат также может повлиять на затраты. Если вы живете в районе с частым снегопадом и отрицательными температурами зимой, вам может потребоваться определенный тип фундамента или кровельного материала, который стоит дороже, чем некоторые варианты, доступные домовладельцам в мягком климате.

Если вы живете в районе, где наблюдаются ураганы, торнадо или сильные ветры, вам понадобится более прочная конструкция, сделанная из более дорогих материалов. Надстройка помещения с защитой от непогоды обязательно обойдется вам дороже.

Часто задаваемые вопросы о добавлении номеров

1. Как можно сэкономить на пристройке помещения?

Пристройка дома — это огромный проект, требующий подрядчика. Это не простой ремонт дома своими руками. Если вы нервничаете по поводу стоимости найма подрядчика, вот некоторые вещи, которые вы как домовладелец можете сделать, чтобы сократить расходы:

— Подготовьте участок самостоятельно, удалив ландшафт и другие препятствия на пути строительства
— Снесите стены и сами вывозите мусор на свалку.
— Убирайте площадку в конце каждого дня, чтобы вашей строительной бригаде не приходилось делать
— Выполняйте свои собственные отделочные работы, такие как покраска, шлифовка и т. д.

2. Нужны ли архитекторы или чертежники для пристроек?

Вам не обязательно нанимать архитектора или чертежника для вашего проекта пристройки дома, но их опытный взгляд на дизайн дома может улучшить внешний вид готового продукта. Дополнение, спроектированное архитектором, с большей вероятностью будет хорошо сочетаться с остальной частью вашего дома.

3. Добавляет ли добавление комнаты ценность вашему дому?

Да, пристройка увеличивает площадь дома и, следовательно, повышает его стоимость при перепродаже.

Заключение

Общая стоимость добавления комнаты 20 × 20 к вашему дому полностью зависит от того, для чего вы планируете использовать эту комнату и какие функции ей необходимы. Большинство домовладельцев платят генеральному подрядчику от $ 42 000 до $ 88 000 за материалы и рабочую силу, необходимые для строительства пристройки такого размера. Ставка на добавление общей комнаты составляет примерно от 80 до 200 долларов за квадратный фут.

Чтобы точно рассчитать свой бюджет, вам необходимо знать особенности строительных материалов, которые будут использоваться в вашем проекте.И помните, что у других видов дополнений, таких как новый гараж, кухня или солярий, есть своя собственная цена, о которой нужно помнить.

Основное фото предоставлено: Jon Hurd / Flickr / CC BY 2.0

Джордан Ардоин

Джордан Ардоин — писатель и энтузиаст комнатных растений из Флориды. В свободное время она с удовольствием гоняется за двумя своими кошками по дому и пытается сохранить свои комнатные растения живыми.

SEKTION Каркас напольного шкафа, белый, 36x24x30 «

EASY as piePrevinsuper прост в сборке и достаточно прочен…Хотя это может и не быть индивидуальным, но он такой же прочный и очень универсальный. Он толстый, фантастически выглядящий, и теперь часть моего дома пахнет IKEA! Подумайте, это булочки с корицей … 5

Дешевый продукт Я использовал корпус шириной 18 дюймов для своих динамиков, купив стеклянные дверцы такого размера, снял стекло и заменил решетку динамика.5

Отлично по ценеLEA Пока это отлично работает для нашей новой кухни! 5

Мы переделали всю нашу кухню, Эльва Э. Мы переделали всю нашу кухню, и я влюблен. Моя кухонная цитата от другой компании. Было около 30к, и стиль кабинета был почти идентичным. Мы заплатили чуть меньше 8 тысяч за кухню с подсветкой под шкафом и специальными функциями. Установка была дополнительной, но оно того стоило. Они проделали потрясающую работу. Спасибо 5

Задняя часть отсутствовалаterri Задняя часть отсутствовала в упаковке, вместо того, чтобы отправить мне замену, мне сказали, что мне нужно пойти в магазин в службу поддержки клиентов, чтобы организовать замену.Я живу в 198 милях от ближайшего Ikea1

люблю свою кухню bodarpMARISAlove my kitchen bodarp5

Обожаю свою новую кухню IkeA.Joan Легко, практично и красиво.5

не могу сказать достаточно хороших вещей и верхние шкафы, на сборку шкафа ушло меньше 15 минут. очень доволен этими Ножкам нужно что-то для Марвина Ножкам нужно что-то для Secury5

Только что установил Жаклин У Хавена не было достаточно длинных шкафов, чтобы дать обзор.Установку лично не доводил. Товар выглядит хорошо, но ждать пришлось очень долго.4

Никогда не получал посылкуJoseНикогда не получал посылку. Ждали месяцами. Получено письмо «посылка доставлена». Я так и не получил посылку или номер для отслеживания.1

Sektion Kitchen CabinetsMary Я очень доволен этими шкафами, они прочные, выглядят так же фантастически, как и любые другие, и особенно им нравится их функциональность. Еще один плюс — предметы хранения Ikea, предназначенные для ящиков.Я провел исследование перед покупкой, не смог найти никаких негативов и очень рад, что выбрал систему Sektion.5

Базовый шкаф TATYANABase Cabinet5

Нет на складе отправлено мне домой бесплатно.