Столбчатый деревянный фундамент своими руками: Столбчатый фундамент своими руками — Профилированный брус

Установка столбчатого деревянного фундамента

Если необходимо построить здание, вес которого невелик, к примеру — деревянный дом, баню, небольшую летнюю дачу, то чаще всего устанавливают в качестве основания деревянный столбчатый фундамент своими руками.

Он обладает рядом преимуществ, из которых можно выделить такие, как минимальные финансовые затраты на строительство, простота выполнения строительно-монтажных работ, высокие теплоизоляционные свойства, возможность восстановления после нагрузок.

Недостаток здесь один — срок эксплуатации объекта крайне мал – до семи лет в некоторых случаях. Однако если срок планируемого к эксплуатации здания совпадает с периодом существования фундамента, то деревянный столбчатый фундамент будет являться наиболее подходящим вариантом.

Читайте также: Особенности сооружения столбчатого фундамента с железобетонным ростверком

Здания, сооруженные с применением основания этого типа, не будут считаться капитальными и не потребуют получения многих предусмотренных законодательством строительных разрешений. К тому же, в будущем его можно будет заменить бетонным.

Заготовка древесины для столбов

Устройство столбчатого деревянного фундамента начинают с заготовки бревен. Для них используют древесину дуба, кедра, лиственницы или сосны, так как эти породы обладают повышенной устойчивостью к разрушению в результате гниения. Каждый столб должен быть не менее двадцати сантиметров в диаметре. При заготовке брёвен следует учитывать период рубки.

Подготовленный материал необходимо подвергнуть защите. Известны два способа. Первый предлагает предотвратить гниение путём обработки химическими составами. Антисептики могут быть изготовлены самостоятельно, но практичнее будет приобрести их в специализированном магазине. Второй способ предполагает обжиг предварительно обмазанного глиной столба на костре или с помощью паяльной лампы, который необходимо осуществлять до образования угольной корки. Затем брёвна дополнительно защищают, обмазывая битумом или смолой.

Подготовка к монтажу

Подготовив материал, приступают к расчистке территории участка предполагаемого строительства и выполняют разметку. При выполнении расчётов по определению расстояния между опорами, количества столбов, их глубины залегания ориентируются на площадь и вес проектируемого здания, а также на характер грунта. Вне зависимости от просчитанных результатов размещение столбов обязательно выполняется в точках пересечения ограждающих здание конструкций и внутренних стен.

Читайте также: Устройство забора на столбчатом фундаменте

Далее приступают к выкапыванию ям под опоры. Здесь следует руководствоваться правилом о превышении диаметра углубления к диаметру столба в полтора раза. Если это мероприятие осуществлять лопатой самостоятельно, то данный этап отразится на финансовой стороне только положительным образом. Но можно копать ямы и с применением механизированной техники. Данный способ сократит время, потраченное на строительство, и сбережёт силы. Глубина выкопанных углублений зависит также и от уровня промерзания грунта.

Песчаная подушка и крестовина

Следующим этапом в устройстве фундамента будет организация песчаной подушки в размере от десяти до двадцати сантиметров. Насыпанный в ямы песок обязательно трамбуется. Монтаж опор осуществляется в уже подготовленные отверстия с песком. Стволы опускаются либо вниз, либо вверх по оси стены строго вертикально. Перед установкой столбов необходимо обязательно выполнить работы по гидроизоляции, чтобы не допустить процессов гниения либо разрушения в результате воздействия грызунов.

Также для усиления устойчивости конструкции перед ее установкой на погружаемый конец устанавливают крестовину, представляющую собой две скрещённые между собой семидесятисантиметровые пластины. Применение этого изделия не только увеличивает несущую площадь опоры, но и препятствует процессу выдавливания столба в процессе морозного пучения грунтов. Также для этих целей поверх установленной опоры рекомендуется заливать бетонную подушку. При застывании бетон надёжно фиксирует положение столба.

Установка столбов и обратная засыпка

Следующим этапом технологической цепочки будет обратная засыпка слоями инертного материала толщиной от 15-и до 20-и сантиметров. Для этих работ может быть использован самый различный балласт: песчано-гравийная смесь, битый кирпич, щебень. В целях экономии денежных средств допускается выполнить обратную засыпку изъятым грунтом, однако, слой из него не должен превышать двадцати сантиметров. Обязательным условием является трамбовка каждого насыпаемого материала. Эта процедура направлена на предотвращение процессов загнивания.

Затем установленные вертикальные заготовки выравнивают по высоте. Для этого, после нивелировки и нанесения проектных отметок на столбы, излишние части опор спиливают. При отсутствии приборов можно проводить измерения обычным шнуром.

Гидроизоляцию торцов осуществляют различными материалами, затем обрабатывают их антисептическими препаратами.

Чтобы соединить нижнюю обвязку с фундаментом, на верхних концах опор вырубают шипы, которые необходимы для последующей установки брусьев стен.

Деревянный столбчатый фундамент своими руками ВИДЕО

Замена столбчатого фундамента своими руками

Сегодня многие застройщики выбирают возведение под свой дом именно столбчатого фундамента в силу его дешевизны. К тому же такое основание строится достаточно быстро — всего лишь за 1 день. Подобный фундамент считается идеальным для возведения на непучинистом грунте садовых и дачных домиков, легкой бани, жилых домов из бруса небольшого размера. Но бывают случаи, когда столбчатый фундамент начинает быстро разрушаться, заваливаться на бок или выпирать. В подобных условиях единственным методом предотвращения дальнейшего проседания основания является замена столбчатого фундамента.

Содержание:

1. Необходимость замены столбчатого фундамента
2. Методики замены столбчатого фундамента
3. Выбор нового фундамента для дома
4. Замена столбчатого фундамента своими руками

Необходимость замены столбчатого фундамента

Многие сельские дома, что были построены в прошлом веке, имеют в качестве основания примитивный столбчатый фундамент. Подобное древнее строение представляет из себя стояны из кирпича или камня, зачастую достаточно ветхие, ненадежные и давно отжившие себя. Они требуют немедленной замены на более прочный, качественный и надежный фундамент. Самая главная причина разрушения столбчатого фундамента – осадка, что закономерно вызывает изменение положения деревянного дома, появление трещин в стенах, заклинивание окон и дверей.

Данный процесс происходит от различных физико-механических и гидрологических изменений, которые проходят в нижнем грунте и уменьшают его несущие способности. Основание фактически перестает выполнять задачи, возложенные на него. Нередко изменения свойств почвы вызываются строительными работами, которые проводятся на приусадебной территории. Но такие проблемы присущи не только старым домам.

И при установке нового дома на столбчатый фундамент последний очень быстро начинает коситься или проседать и тянуть за собой дом. Особенно если речь идёт о больших и тяжелых брусовых домах (9 на 9 метров и больше) и коттеджах. В этих случаях такое основание категорически не рекомендуется применять, ведь идет существенная нагрузка, и тут рациональнее обустроить свайно-винтовой или ленточный фундамент. Также нерационально возводить столбчатый фундамент на пучинистом грунте.

Хочется сразу оговориться, что в этом чаще всего нет вины мастеров, которые выполняли возведение. Это связано с явлением пучения грунта при его оттаивании после зимнего замерзания. Земля раньше оттаивает с южной стороны дома, выдавливая вверх южные столбики, которые оказываются на рыхлой размершей земле, пока северные столбы стоят на своем месте на твердом промерзшем грунте.

Даже если вы вкопаете на 2 метра в землю и зальете бетоном асбестовые трубы, прочные на сжатие и изгиб, они не смогут противостоять пучению грунта. Все равно будет нарушаться уровень столбиков по горизонту, и происходить перекос дома в целом. В этом случае фундамент не подлежит ремонту и бессмысленно пытаться выровнять столбы основания, вам нужно запомнить: если блоки двинулись хоть один раз, то они будут каждый год после зимы менять своё горизонтальное положение, и его необходимо поскорее заменить.

В таких случаях единственное верное решение состоит в замене фундамента. Эту процедуру относят по праву к радикальным мерам, призванным восстановить безопасность и надежность дома, а также увеличить срок его эксплуатации. Однако при этом стоит запомнить, что замену основания целесообразно проводить для построек, конструкция которых после замены грунта может прослужить еще несколько десятилетий.

Методики замены столбчатого фундамента

Как правило, замена столбчатого фундамента на другой занимает по срокам от 5 до 10 дней, причем подъем жилого дома проводится снизу, что позволяет работникам не разбирать пол, облегчая таким образом работу. А вот замена основания при оседании внутренних стен жилого дома требует для исправления дефекта вскрыть напольное покрытие.

Существует несколько методик проведения замены фундамента под деревянной постройкой:

• Косметический ремонт — самая простая методика, которая не предполагает больших финансовых вложений. В этой ситуации нужно попросту вырезать прогнивший участок, а вместо него вставить подходящий деревянный элемент. Однако необходимо учитывать, что при подобной частичной замене основания неизбежно нарушается целостность дома.
• Разборка стен представляет вид строительных работ, что предполагает осуществление полного демонтажа стен, после которого производят замену нижнего венца сруба. Метод надежный, но от мастеров требует изрядного терпения и времени на проведение разборки и сборки строения.
• Разборка фундамента. Для этого придется снять слой в 20 сантиметров, заменить деревянные венцы и после этого восстановить основание под домом.
• Замена венцов с помощью поднятия постройки домкратом считается самым популярным методом, согласно отзывам о замене столбчатого фундамента, так как позволяет заменить фундамент качественно и быстро.

Выбор нового фундамента для дома

Важно понимать, что процедура замены фундамента дома является сложным процессом, который требует тщательной подготовки. Для начала стоит определиться с конструкцией будущего основания, которое заменит старый столбчатый фундамент. Различают такие виды фундамента, которые подходят для деревянных домов:

1. Столбчатый фундамент представляет собой систему столбов, которые устанавливают в местах максимальной нагрузки – точках пересечения стен. Столбы изготавливают из камня, бетона или кирпича и устанавливают на расстоянии близко 1-2 метров. Он приспособлен для поддержания легких жилых домов с деревянными, каркасными или щитовыми стенами, что не создают значительных нагрузок на основание. Невзирая на простоту, столбчатые фундаменты можно выбирать для обеспечения надежной опоры для дачного или садового домика, а также других хозяйственных построек.
2. Буронабивной свайный фундамент является разновидностью столбчатого основания, только в качестве несущих элементов применяются асбестоцементные трубы, что наполнены специальной смесью. Конструкция подобного основания состоит из свай и ростверка, что их соединяет. Несущие элементы располагаются аналогично под самыми значимыми точками дома, к примеру, в местах, где пересекаются капитальные стены, и на углах строения. Буронабивной свайный фундамент считается оптимальным для зданий на грунте с высокой водой.
3. Свайный винтовой фундамент считается наиболее интересным видом основы дома, так как изначально предназначался для военных целей. Сегодня такой фундамент широко применяется в гражданском строительстве и ценен тем, что вы можете его использовать на любой местности, даже на неровном участке с перепадами высоты. К тому же невысокая цена замены столбчатого фундамента на свайный винтовой и возможность неоднократного применения винтовых свай — дополнительные достоинства такого фундамента. Недостатком считается наем спецтехники.
4. Ленточный фундамент позволяет строить тяжелые дома и вместе с этим обеспечивает высокую надежность и защищенность дома. Самый популярный мелкозаглубленный ленточный фундамент бывает монолитным и сборным. Сборные конструкции изготавливают из бетона на основе опалубки, монолитные — из блоков железобетона и бетона.

Замена столбчатого фундамента своими руками

Безусловно, осуществить замену старого столбчатого фундамента можно и самостоятельно, но вы должны быть уверены в собственных силах. В этом случае вам понадобится представленная ниже информация, так как она позволяет ориентироваться в вопросе замены фундамента и контролировать ситуацию.

Подготовительные работы

Не смотря на создание надежного фундамента и проведение правильных расчетов при его закладке, иногда на фасаде жилого дома появляются небольшие трещины, искривляются подоконники, цоколь и прочие горизонтальные линии. Это говорит об оседании дома под столбчатым фундаментом и требует проведения немедленной замены основания.

Однако перед тем как приступить к работе, необходимо убедиться, что деформация основания уже прекратилась. Для этого на смоченной водой поверхности установите поперек трещины маяки из гипса. Наблюдайте в течение двух недель за этими маяками: если трещины на них не образовались, то деформация дома закончилась, и вы можете смело приступать к замене столбчатого фундамента своими руками.

Поднять дом вы можете и без специальной строительной техники, стоит просто задействовать гидравлические домкраты, которые способны развивать достаточное усилие, которое позволяет поднимать груз массой 10 тонн. При их отсутствии не целесообразно задумываться над покупкой такого оборудования, так как эту технику можно арендовать в любом железнодорожном депо.

Также вам понадобиться стальной лом, кувалда, клинья – инструменты, которые по большей части нужны для разборки старого фундамента. Чтобы создать временные опоры, вы можете использовать массивные брусья, чурки, кирпичи, а также доски различной толщины, которые играют роль прокладок. В качестве площадки под установку домкрата можно применить сбитые в щит брусья и доски, либо любой прочный материал.

Для равномерной передачи на нижние венцы дома усилия от штока домкрата потребуется вырезать стальную пластину, что имеет толщину не менее 5 миллиметров. Если вам предстоит работать со столбчатым основанием с забиркой, то перед началом работ последнюю придется разобрать. Также на этапе подготовки рекомендуется вынести из дома все тяжелые вещи, мебель и разобрать полы.

Подъем деревянного дома

Поднимают постройку с помощью домкратов. Их принято устанавливать с обеих сторон дома на расстоянии 0,5 метра от его углов. Домкраты позволяют равномерно поднять дом, иначе бревна нижней обвязки при неравномерном подъеме будут прогибаться, что приведет к их разобщению и последующей поломке. Домкрат следует устанавливать в местах, где дерево не повреждено гнилью.

Помните, что необходимо устанавливать прокладки в виде стальных пластин, чтобы усилие правильно передавалось на бревна от штока домкрата. Вместо металлических пластин вы можете взять отрезки деревянных брусков. Домкраты фиксируют на предварительно подготовленной опорной площадке, при необходимости их нужно заглубить в грунт, чтобы придать ей максимальной устойчивости.

Число отрезков бревен, которые используются для устройства временных опор, зависит от выбранной технологии подъема дома. Если вы планируете сразу поднять всю постройку, то количество временных опор должно превышать в два раза число столбов фундамента. Опору собирают из отрезков бревен, как обыкновенный колодец

Высота опор должна превышать на 10-15 сантиметров разность расстояния от поверхности почвы до высоты домкрата, потому что при подъеме дома опоры будут оседать, вдавливаться при этом в грунт. Поднимают дом по возможности с обеих сторон одновременно, равномерно, не больше чем на 1,5-2 сантиметра за раз. Полученный результат сразу же фиксируют временными опорами.

Если вы обнаружили в результате подъема дома перегибы нижних венцов, следует установить дополнительные домкраты. На этом этапе рекомендуется контролировать процесс, чтобы дом не повело в сторону, потому что при подъеме будет меняться его центр тяжести.

Стену нужно поднимать на высоту не меньше 6 сантиметров, вынуть сгнившие надставки и строение опустить на обрезки брусьев, которые поставлены на временные опоры. Между бревнами и брусьями прокладывают паклю, что обработана антисептиком, по ширине, которая равна двойной толщине бруса. Под предполагаемую ленту основания насыпается кирпичный бой и гравий в 10 сантиметров.

Когда вы подняли дом на достаточную высоту и его закрепили надежно с помощью временных опор, можно приступить к демонтажу старого столбчатого фундамента. Нужно разбить бутовую и кирпичную кладку, используя зубила, лом и прочие инструменты, удобные в работе. Старые столбы выкапывают или вытаскивают из грунта, раскачивая их в разные стороны. Часть материалов, которые сохранили свои качественные показатели, вы можете применять для формирования нового основания.

Возведение нового основания

Рассмотрим замену столбчатого фундамента на ленточный мелкозаглубленный фундамент, который подходит лучше всего для одноэтажных домов. Как следует из названия, этот тип фундамента считается чем-то средним между незаглубленным и капитальным заглубленным ленточным фундаментом. Он представляет из себя монолитные полосы железобетона, которые идут по периметру жилого дома и в местах, где будут располагаться впоследствии несущие стены.

Теперь поговорим о преимуществах ленточного мелкозаглубленного фундамента:

1. Ленточный мелкозаглубленный фундамент является экономичным решением. Если сравнивать это основание с заглубленными видами фундамента, то он обойдется вам дешевле в два-три раза.
2. Мелкозаглубленный фундамент предполагает меньшие объемы работ, чем возведение заглубленного фундамента. Сюда относится и скромные земляные работы, и легкость обустройства опалубки. Поэтому сроки замены фундамента существенно сокращаются.
3. Мелкозаглубленный фундамент ленточного типа позволяет в отличие от незаглубленных оснований сделать небольшой подвал в жилом доме, а также он подвержен в меньшей степени пучинистым явлениям.

Строительство нового основания следует начинать с проведения земляных работ: выкопайте траншею, глубина которой должны превышать в обязательном порядке глубину, на которой располагалась подошва старого основания. Траншею выкапывают П-образную – это нужно для формирования каркаса с арматурой для объединения в одну жесткую конструкцию всех участков фундамента.

Если предполагается возведение новых построек, примыкающих к дому, то необходимо рыть траншею, исходя из проектной документации. На дне траншеи обустройте песчаную подушку. Затем приступают к изготовлению и установке опалубки. Проще всего изготовить её из досок, что оструганы с одной стороны. Они легко сбиваются в щиты нужного размера. В таком случае и стоимость замены столбчатого фундамента будет ниже. Для их монтажа используют распорки и опорные колья, что нужно вбить по периметру траншеи.

Тщательно выверяйте правильность вертикального и горизонтального положения каждого щита. Затем нужно гидроизолировать внутренние части опалубки толем или прочим материалом и приступить к армированию нового мелкозаглубленного фундамента. Для этого применяют стальные арматурные прутья, что имеют диаметр близко 14-16 миллиметров. Прутья связывают в каркас с помощью гладких прутов с сечением 8-10 миллиметров.

На данном этапе очень важно выдерживать расстояние от продольных прутков до будущей поверхности ленточного фундамента. Обычно его принимают равным 5 сантиметрам – этого достаточно, чтобы обеспечить надежную защиту металла от коррозии. Когда каркас будет готов, можно залить опалубку бетоном. При этом избегайте образования воздушных пустот в растворе, поэтому каждые 200 миллиметров уплотняйте раствор.

Опалубку можно снимать через 3 дня после заливки бетона. Затем следует верхнюю и боковые части фундамента гидроизолировать рубероидом или мастикой. Пазухи засыпьте песком и защитите с внешней стороны отмосткой. После того как бетон приобретет достаточную прочность (близко двух недель), нужно уложить на первый элемент ленточного фундамента доски, на которые следует установить временные опоры.

Нагрузка нового фундамента

После установки нового фундамента можно приступать к его нагрузке. Действуйте по схеме замены столбчатого фундамента — одновременно двумя домкратами или каждым из них последовательно. Приподнимите угол здания, пока не освободятся клинья, осторожно их вытащите, потом постепенно разгрузите домкраты, опуская каждый угол здания на новый гидроизолируемый фундамент.

При выполнении нагрузки нового фундамента контролируйте отметки верха основания и применяйте при необходимости пропитанные антисептиком прокладки из дерева или защищенные от коррозии металлические элементы, если после приложения нагрузки отметка верха ниже требуемой. Или подтесывайте нижний венец, если получится, что отметка верха выше необходимой.

Таким образом, если вы обнаружили, что старый столбчатый фундамент стал разрушаться, на цоколе дома появились трещины, а само здание начало коситься на одну сторону, вам следует незамедлительно заменить старое основание. Тип нового фундамента вы можете выбрать среди нескольких вариантов – аналогичный старому столбчатый фундамент, буронабивной свайный, свайный винтовой или ленточный. Но предпочтительнее всего обустроить мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками

Отдельно стоящие и столбчатые фундаменты широко используются не только в зданиях промышленного назначения. В частном строительстве, строя дом или хоз. постройку нередко приходится ломать голову, думать как сделать столбчатый фундамент своими руками. Если это и Ваша задача, то Вы попали куда нужно!

Содержание
1. Назначение и особенности столбчатого фундамента.
2. Материалы для устройства столбчатого фундамента своими руками.
3. Столбчатый фундамент своими руками.
   3.1 Земляные работы.
   3.2 Тело столбчатого фундамента.
   3.3 Изоляция столбчатого фундамента.
   3.4 Обратная засыпка столбчатого фундамента.
4. Техника безопасности при устройстве столбчатого фундамента.

Назначение и особенности столбчатого фундамента

Столбчатые фундаменты относятся к отдельностоящим. Такие фундаменты обычно применяют:

• для опирания специальных конструкций, стоек, колонн, различного оборудования;
• в целях экономии, там, где характеристики сооружений это допускают;
• там где по каким либо причинам, подобное решение рационально, к примеру, из-за характеристик грунтов, гидрогеологических условий и т. п.

Разумеется, решение о применении столбчатых фундаментов, для мало-мальски серьёзных сооружений, должно быть предусмотрено проектом.

Отдельно стоящие фундаменты несколько сходны со сваями. В частности, если требуется совместная работа нескольких таких фундаментов то, как и сваи, они должны объединяться в единую конструкцию с помощью ростверка. Но есть и существенная разница: сваи при их устройстве не нарушают естественной плотности прилегающего к ним грунта, а столбчатые фундаменты требуют предварительной выемки почвы с последующей обратной засыпкой.

Так же Вы можете узнать об устройстве фундаментов других типов, а именно: деревянный фундамент своими руками, свайный фундамент, фундамент мелкого заглубления, а так же о том как правильно заложить фундамент.

Материалы для устройства столбчатого фундамента своими руками

Для сооружения столбчатых фундаментов применяются достаточно традиционные материалы:

• мелкие блоки из естественного и/или искусственного камня;
• монолитный армированный бетон;
• сборные железобетонные и бетонные конструкции.

Для устройства качественного основания, создания равномерного опирания фундамента на грунт, используют, снова таки традиционные — щебень и песок. С подобными же целями иногда применяют подбетонку из «тощего» бетона (марка 100-150).

Для защиты фундаментов от воздействий агрессивных веществ содержащихся в почве, нужно подготовить материалы для гидроизоляции (мастики и рулонные материалы). Стоит запастись и обычной глиной, как материалом, удобным для обратной засыпки.

Столбчатый фундамент своими руками

Земляные работы

Работы по изготовлению фундамента начинаются с устройства котлована. Его можно выкопать вручную, а при значительных объёмах нанять экскаватор. Но даже после экскаватора все равно потребуется доработка ручная:

• во-первых, экскаватор не даст требуемой точности;
• во-вторых, нужно зачистить дно ямы от грунта, разрыхлённого зубьями ковша.

Поскольку столбчатые фундаменты в земле не связаны друг с другом, земляные работы могут выполняться как общей траншеей, так и ограничиться рядом более или менее широких ям. При этом глубину всех котлованов как правило делают одинаковой (если иное не предусмотрено проектом), что проверяется оптическим нивелиром, либо иным подобным прибором: гидроуровнем, лазерным нивелиром и т. п. Если размеры невелики можно воспользоваться даже обычным пузырьковым уровнем.

Равномерного опирания фундамента на земляное основание добиваются одним из двух способов:

1. Котлован рассчитывают с глубиной на 50-100 мм больше, чем проектная отметка низа фундамента. Зачищают его дно, снимая разрыхлённую землю до уровня грунта естественной плотности, а затем устраивают песчаную подушку, уже её выводя в отметку фундаментной подошвы.

2. Дно, как и в первом случае, зачищают, затем, рассыпав слой щебня «вбивают» его в грунт трамбовкой (этот приём называется «уплотнение щебнем») и укладывают слой бетона марки 100 или несколько больше. Толщина такой подбетонки, как правило, не превышает 10-12 сантиметров.

Если вследствие ошибки глубина котлована оказалась больше чем нужно, до требуемого уровня её доводят засыпкой несжимаемого грунта (щебень, песок, пескогравийная смесь) уплотняемого трамбовкой либо проливкой воды. Использовать для этого ранее вынутый грунт запрещается.

Тело столбчатого фундамента

Столбчатые фундаменты (как, впрочем, и фундаменты других видов), в целях экономии материала, нередко делают ступенчатыми. К примеру, ширина подошвы для обычного дома, на суглинках, и других видах грунта с хорошей несущей способностью обычно более чем достаточна в 600-800 мм, ну, а обреза фундамента для кладки стен хватит порой и в 200 мм (скажем, для хозяйственных построек), ясно что делать весь массив фундамента толщиной равной подошве крайне невыгодно (рис.1).

При использовании монолитного бетона или железобетона ступени выполняют опалубкой. При этом для устройства последующей ступени, обычно достаточно дать бетону ступени предыдущей схватится в течение двух суток, но вот опалубку — её разбирать раньше чем через неделю нельзя.

Возможно комбинирование материалов. Нижняя ступень устраивается в монолитном варианте, с укладкой арматурной сетки, а сам столб бетонными блоками, укладываемыми вручную или краном.

Для устройства фундаментов в пучинистых грунтах, используют железобетон. Так же на пучинистых грунтах часто применяют фундаменты мелкого заглубления. Причем, армируют не только подошву, но и само тело для восприятия вертикальных нагрузок от пучения. Армирование выполняется пространственным каркасом из вертикальных рабочих стержней и горизонтальных монтажных хомутов. Обычно достаточно периодической арматуры АIII диаметром 10-12 мм. Для уточнения выполняют расчёты, учитывающие свойства грунта, коэффициент пучинистости и т.д.

Изоляция столбчатого фундамента

Как сделать столбчатый фундамент своими руками, и потом защитить его от действия агрессивных веществ содержащихся в почвенных водах, решение однозначно — выполнив гидроизоляцию. Гидроизоляция фундамента может выполняться как оклеечная (рулонными материалами), так и обмазочная (мастиками).

Обратная засыпка столбчатого фундамента

Как уже говорилось, для обратной засыпки лучшим выбором будет глина. Её укладывают слоями по 0,2-0,4 м, с уплотнением трамбовкой. При отсутствии глины, пазухи котлована засыпают ранее вынутым грунтом, так же с послойной трамбовкой.

Техника безопасности при устройстве столбчатого фундамента

• Выполняя земляные работы в неустойчивых грунтах, стоит позаботиться об укреплении стенок котлована.
• Осуществляя монтажные работы с применением крана, используйте только исправные средства строповки конструкций.
• Основными средствами индивидуальной защиты в работе служат прочные рукавицы (перчатки) и строительная каска.

Фундаменты важнейший элемент здания, его основа. Их создание сложная инженерная задача и, разумеется, обо всех подробностях не рассказать в короткой статье, поэтому спрашивайте, рассказывайте, комментируйте!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Столбчатый фундамент своими руками | Расчет столбчатого фундамента

Наиболее популярные виды фундаментов, применяемые в загородном строительстве, это ленточный фундамент и столбчатый фундамент. Рассмотрим, как сделать столбчатый фундамент своими руками.

Столбчатые фундаменты применяются для домов облегчённой конструкции без подвалов. Столбчатые фундаменты самые экономичные. Чаще всего их возводят при постройке бытовки, бани, небольшого дома из бруса и небольшого бревенчатого дома. Каркасно-щитовые дома обычно устанавливаются на столбики из 2-3 бетонных блоков.

Виды столбчатого фундамента

Столбчатые фундаменты могут быть каменными или деревянными. Деревянный фундамент недолговечен, поэтому его разумно сооружать для временных построек. Чаще всего делают каменные столбы.

Для каменного столбчатого фундамента используют гранитный или бутовый камень, кирпич-железняк, бетонные блоки. Обратите внимание, что используется кирпич-железняк. Красный и силикатный кирпич подвержены воздействию влаги и быстро разрушаются под действием грунтовых вод и осадков. При строительстве фундамента из обычного красного и силикатного кирпича нужно изолировать кирпич от контакта с грунтом и осадками, поэтому эти виды кирпича лучше не использовать при строительстве столбчатого фундамента.

При сооружении столба из кирпича делают кладку с перевязкой швов. При сооружении столба из камня сооружают опалубку и плотно укладывают камень в цементном растворе (этот способ описан в статье о ленточном фундаменте). Бетонные плиты кладут одну на другую до нужной высоты.

Расчет столбчатого фундамента

Столбы нужно располагать так, чтобы на них устанавливались несущие брусья и балки дома. Также столбы устанавливаются по всем углам и на пересечении стен. Расстояние между столбами не более 3 м. Количество столбов зависит от площади и веса дома. При этом нужно ориентироваться на несущую способность грунта (а не фундамента) (про расчет столбчатого фундамента читайте статью Глубина заложения фундамента. Оптимальный размер фундамента). О глубине заложения столбчатого фундамента в зависимости от типа грунта на участке, глубины промерзания грунта и уровня грунтовых вод читайте в выше упомянутой статье.

Ширина столбов бывает от 200 до 500 мм. Для придания столбу устойчивости и для увеличения несущей опорной площади столба его низ делают более широким или кладут в основание столба бетонную плиту или делают бетонную подушку глубиной 100-120 мм. Основание столбчатого фундамента выравнивают горизонтально. Все столбы делают одинакового размера.

Фундаментные работы выполняются в сухой период, в максимально короткие сроки. Грунт в траншее под фундамент должен быть сухим, если туда попала вода, её нужно удалить, утрамбовать грунт, если нужно, то уплотнить грунт щебнем, мелким камнем или шлаком. При сооружении столбчатого фундамента под каждый столб снимается плодородный слой почвы. На утрамбованный грунт устанавливается столб. Если грунт пучинистый, то в основании столба делается подушка из песка или щебня толщиной 150 мм, которая тщательно трамбуется. Можно углубить столбы фундамента до 50-70 мм. Высота столба над уровнем земли должна быть не менее 100 мм.

Материал для столбчатого фундамента

Чтобы выложить своими руками надежный столбчатый фундамент важно использовать подходящий материал. Выбор материала зависит от степени насыщенности грунта водой. По этому признаку грунты делятся на три группы: маловлажный, влажный и насыщенный водой. Если на участке уровень грунтовых вод 3 м и ниже, то грунт маловлажный. Если на участке уровень грунтовых вод 1-3 м, грунт влажный. А при уровне грунтовых вод 1 м и выше — грунт, насыщенный водой. О подходящих марках кирпича, камня и бетонных изделий читайте в статье Ленточный фундамент своими руками.

Расскажем подробнее о типах и пропорциях растворов, котрые можно применять в закладке фундамента, в том числе ниже гидроизоляции. При строительстве фундамента на участке с маловлажным грунтом можно использовать цементно-глиняный или цементно-известковый растворы марки-10. На участке с влажным грунтом применяют цементно-глиняный или цементно-известковый растворы марки-25. На участке, насыщенном водой, применяют цементный раствор марки-50, а цементно-глиняный или цементно-известковый растворы для такого грунта не подходят.

Цементно-глиняный, цементно-известковый и цементный растворы не сложно изготовить своими руками, для облегчения этой задачи приводим таблицы 1-3 пропорций твердых компонентов в зависимости от марки цемента и степени насыщенности грунта водой. Количество компонентов дано в объемных единицах.

Таблица 1. Состав фундаментного раствора для маловлажного грунта

Таблица 2. Состав фундаментного раствора для влажного грунта

Таблица 3. Состав фундаментного раствора для насыщенного водой грунта

При изготовлении раствора своими руками советуем добавлять минимально необходимое количество воды для придания прочности столбчатому фундаменту.

Дерзайте! Делайте столбчатый фундамент своими руками!

Как сделать разметку под фундамент

Как сделать кирпичный цоколь и забирку

Гидроизоляция фундамента загородного дома

Гидроизоляция пола и стен подвала

Устройство бетонной отмостки вокруг дома

Устройство камина в доме или как построить камин на даче самостоятельно

Как сделать фундамент под печь своими руками

Виды лестниц. Размеры деревянных лестниц

Онлайн-программа для планировки дачного участка 6 соток

Столбчатый фундамент своими руками — как сделать

Современных собственников загородных участков нельзя упрекнуть в невнимании к организации надежного фундамента, скорее наоборот. Если проехать по любому поселку, увидишь монолитные железобетонные тяжелые фундаменты, и что удивительно даже под легкими строениями, под банями и хозяйственными постройками. Однако все должно быть в меру. Например, для любого легкого строения вполне подойдет качественный и надежный фундамент. В данной статье мы рассмотрим, как правильно сделать столбчатый фундамент своими руками.

Основные достоинства:

• Надежность, обеспечивающая длительный срок эксплуатации строения;
• Универсальность решения, позволяющая применять данный тип фундаментов практически при всех видах грунта (кроме пучинистых) и на любом ландшафте;
• Экономичность. Столбчатый фундамент самый дешевый вид основания здания. Экономия финансовых средств существенная, так как он дешевле других видов в 1,5-2 раза;
• Отсутствие большого объема подготовительных работ и минимальный процесс гидроизоляции;
• Простота монтажа. Этот тип фундамента под силу возвести даже одному человеку;
• Высокая скорость проведения работ.

Недостатки:

• Фундамент столбчатого типа практически исключает возведение погреба или подвала;
• Решение подходит идеально только для легких строений.

Расчет

Расчет столбчатого фундамента

Главной задачей, которую необходимо решать перед тем, как начать строительство любой столбчатый фундамент – это производство расчета конструкции. Глубина заложения столбов зависит от грунта на участке и его прочности. Обычно глубину определяют глубиной промерзания почвы.

Если фундамент возвести на недостаточную глубину, то возможна из-за промерзания грунта деформация фундамента, возникновения трещин в нем и угроза всему строению. При проведении расчетов обязательно учитывать вес будущего строения.

Основные типы конструкций подходящих для столбчатых фундаментов:

• Строения, которые имеют не больше двух этажей;
• Террасы, беседки, хозяйственные постройки и бани;
• Различные каркасные легкие конструкции, такие как теплицы, цеха и различные навесы.

Перед тем как сделать столбчатый фундамент, необходимо оценить, какой именно вид конструкции более приемлем в Вашем конкретном варианте. Выбор напрямую зависит исходных материалов, которые есть в распоряжении собственника, его профессиональных навыков и финансовых возможностей. Столбы фундамента можно сделать из различных материалов: дерева, кирпича, монолитного бетона. Деревянное бревно обязательно нужно предварительно обработать антисептиком или обжечь, чтобы предотвратить быстрое гниение древесины. Дополнительно можно использовать разные гидроизоляционные материалы для защиты.

Два популярных вида столбчатых фундаментов:

1. Монолитный. Пользуется наибольшей популярностью у индивидуальных застройщиков, так как является лучшим материалом для фундамента. Он обеспечит максимальную прочность на сжатие, при армировании – и на растяжение.
2. Кирпичный. Один из самых доступных по технологии из всех видов столбчатых оснований. Если брать в сравнении с деревянным фундаментом, то конструкция из кирпича будет намного долговечнее, и может прослужить до 100 лет. Так как такой фундамент более прочный, то можно возводить домик с двумя уровнями помещений.

Однако следует упомянуть и недостатки кирпичного основания – это тяжелая работа закладке, большое количество земляных работ, низкая сопротивляемость подвижным грунтам. В результате дом или другое строение могут даже сместиться. Ну и еще одним недостатком является приобретение для кладки специального пережженного кирпича, который сегодня стоит недешево и достать его нелегко. Минимальный размер столбов из кирпича 500х500 мм.

Столбчатый фундамент монтируется также из камня плитняка или бутового камня. Минимальный размер опорных столбов должен быть 600х600 мм.

Столбчатые фундаменты сверху связывают ростверком, для распределения нагрузки между столбами. Этот очень важный момент возведения конструкции, так как именно равномерное перераспределение усилий при помощи ростверка будет основополагающим для дальнейшего строительства.

Технология и этапы обустройства

Технология и этапы обустройства столбчатого монолитного фундамента

Подготовительные работы

Начинают с очистки участка. Если на участке есть глинистые грунты, то они понадобятся для обустройства подсыпки. После очистки, производят планировку. Снимают все неровности, а ямы подсыпают грунтом. Далее проводят разбивку под фундамент с закреплением осей в соответствии проектной документацией. Точность разбивки нужно контролировать измерением диагоналей и проверять углы фундамента, которые должны быть 90 градусов.

Ямы для фундамента роют вручную или при помощи экскаватора. Располагают ямы исключительно по осям. При глубине столбов не более 1 метра можно обойтись и без дополнительных креплений стенок. Более 1 метра шурфы копают с откосами и обустраивают из досок крепления с распорками (для предотвращения осыпаний грунта). По ширине отверстие должно быть больше планируемого фундамента. Это нужно для обеспечения возможности монтажа опалубки и распорок.

Устройство опалубки

Для опалубки используются доски толщиной до 40 мм, имеющие ширину 100-150 мм. Монтаж делают ровной стороной к бетону. Для опалубки можно применять влагостойкую фанеру, ДСП, листы железа. В виде несъемной опалубки также применяют железные и асбестоцементные трубы, диаметром от 100 мм.

Армирование и заливка бетоном фундамента

Столбы армируют в продольном направлении стержнями диаметром 10 -14 мм, с обустройством горизонтальных перемычек. В качестве перемычек применяют проволоку диаметром 6 мм. Для связи каркаса столба и ростверка обеспечивают выход стержней над фундаментом на 150 мм. Бетон заливают послойно, по 200 мм с использованием ручных вибраторов, для обеспечения однородности смеси и удаления воздуха из раствора. Обязательно проводят гидроизоляцию фундамента рубероидом или любым другим доступным материалом. Если на участке грунты влажные гидроизоляцию необходимо проводить двойным слоем.

Монтаж ростверка

Выполняют монолитный пояс с применением железобетонных балок или льют монолитным. До начала обустройства пояса перемычки соединяют друг с другом с помощью обрезков арматуры, сваривая их монтажными петлями. После этого монтируют опалубку, делают каркас из арматуры и производят заливку бетоном.

После того, как бетон наберет нормативную прочность, и будут проведены гидроизоляционные мероприятия, засыпают ямы грунтом и переходят к монтажу плит перекрытия.

Обустройство стенки между фундаментными столбами

Для предохранения пространства под домом от снега, дождя и холодного воздуха возводят стенку между фундаментными столбами. Делают ее, как правило, из кирпича. В стенках фундамента устраивают технологические отверстия для вентиляции и подвода коммуникаций. Со столбами забирку не связывают, так как при осадке могут возникнуть трещины.

Столбчатый фундамент своими руками фото

Как постро­ить столб­ча­тый фун­да­мент сво­и­ми рука­ми для бесед­ки и сэко­но­мить на стро­и­тель­стве. Вопрос про­стой, но не зна­ние отве­та может серьёз­но нане­сти вред ваше­му бюд­же­ту. Вот сей­час мы подроб­но и осве­тим дан­ный вопрос. С помо­щью это­го фун­да­мен­та мож­но ста­вить забо­ры, бесед­ки, наве­сы для машин да и мно­го чего ещё.

В прин­ци­пе рецепт прост. Идём поку­па­ем тру­бу канализационную,цена при­мер­но 250 руб­лей прав­да за метр. Мож­но конеч­но и рубе­ро­и­дом обой­тись, кто не зна­ет как? мож­но посмот­реть в Faq. Мож­но и без все­го обой­тись, в прин­ци­пе мно­гие так и делают.

Про­сто копа­ем яму и зали­ва­ем её бетоном.

Но мы люди циви­ли­зо­ван­ные и хотим чтоб наша построй­ка про­сто­я­ла мини­мум 100 а то и боль­ше лет. И так бурим лун­ку, 50–100 сан­ти­мет­ров будет доста­точ­но, если кон­струк­ция лёг­кая. если что то серьёз­ное буде­те стро­ить, напри­мер кар­кас­ный дом, то мини­мум пол­то­ра мет­ра, всё зави­сит от глу­би­ны про­мер­за­ния грунта.

Встав­ля­ем отре­зок тру­бы. В дан­ном слу­чае исполь­зо­ва­лась кар­тон­ная или пла­сти­ко­вая тру­ба из под чего то с чем то.

Выстав­ля­ем тру­бу по уровню.

Раз­во­дим цемент­ный рас­твор пес­ка с щеб­нем, рецепт бето­на мож­но гля­нуть опять же в нашем FAQ по стро­и­тель­ству.

и запол­ня­ем наш столб­ча­тый фун­да­мент бетоном.

Если вы буде­те исполь­зо­вать более тяжё­лые кон­струк­ции напри­мер как баня или дом, то вставь­те в рас­твор три кус­ка арматуры.

Фун­да­мент для бесед­ки сво­и­ми руками

Далее встав­ля­ем в рас­твор п‑образную пла­сти­ну. И даём высохнуть.

Фун­да­мент для беседки

На этом всё столб­ча­тый фун­да­мент готов, мож­но строить.

Конеч­но для стро­и­тель­ства кар­кас­но­го дома стол­бов дела­ет­ся на мно­го боль­ше, да и по выше они. Но прин­цип тот же.

Поэто­му пред­ла­гаю посмот­реть вот это класс­ное видео, где подроб­но пока­за­на тех­но­ло­гия изго­тов­ле­ния столб­ча­то­го фун­да­мен­та для стро­и­тель­ства кар­кас­но­го дома сво­и­ми рука­ми. На этом всё всем Уда­чи и процветания.

Технология строительства столбчатого фундамента

Дёше­во и сердито.

Деревянный фундамент своими руками

Деревянный фундамент традиционно называют свайным фундаментом так, как для изготовления свай применяют материалы из дерева. Такой фундамент бывает двух типов:
• в виде свай-стоек;
• в виде висячих свай.

Конструкция свай-стоек надежно устанавливается на прочном основании. Но если слабые слои грунта имеют значительную глубину, то следует производить установку висячих свай. Основная нагрузка им передается от зданий и поэтому поверхность сваи значительней трется о грунт.

Выбор древесины для фундамента

Использование неподготовленного дерева приводит к быстрому его загниванию, так как вода и грунт негативно воздействуют на структуру дерева. Для предотвращения загнивания деревянные сваю следует должным образом обрабатывать. Подготовка древесины для свайного фундамента начинается с ошкуривания.

Обработка древесины для фундамента

Обработка древесины производится при помощи специального антисептического состава. Наиболее распространено простое, но эффективное средство: крутой кипяток с растворенной поваренной солью и борной кислотой. Такой раствор наносят на сваю раза 2 или 3. Обрабатывая, таким образом, деревянный фундамент можно быть уверенным в том, что его эксплуатация будет более продолжительной.

В современной индустрии антисептиков существует большое разнообразие препаратов и более эффективных средств, применять которые следует после тщательного ознакомления с инструкцией. Домашние условия обработки имеют серьезные недостатки независимо от применяемого состава. Так, например защищенный слой древесины ограничен несколькими миллиметрами, тогда как промышленная пропитка с использованием давления намного качественнее. Поэтому для деревянного фундамента наиболее лучшим вариантом будет применение именно такой древесины.

Дополнительную защиту древесине также способен обеспечить деготь. Или, применить рецепт, которым пользовались древние зодчие и заключающийся в обжигании деревянных столбов посредством медленного огня до тех пор, пока не обуглится верхний слой дерева. За счет образовавшейся спекшейся корки дерево не подвергалось гниению, и древесина служила в полтора раза дольше. Используя паяльную лампу обжиг, возможно, проводить и в домашних условиях.

Устройство деревянного фундамента

Для возведения деревянного фундамента самостоятельно используется нижняя часть дерева, диаметр которой не меньше чем 20 сантиметров или столбы с прямоугольным сечением. Количество и длину столбов рассчитывают, с учетом характеристики конкретного грунта. Необходимо размещать сваи под углы здания и в тех местах, где пересекаются внешние и внутренние стены. В случаях, когда строения больших размеров, то помимо основных опор производят размещение дополнительных свай. Каждое отверстие под столб фундамента должно быть в диаметре раза в полтора больше, чем диаметр самого столба.

Деревянный фундамент должен обладать несущей способностью и для ее повышения под столбами усиливают основания при помощи деревянных крестовин, камней, бетонной смеси. Укрепить деревянный фундамент, возможно используя более простой способ — установить столб в бетонной смеси. При застывании происходит крепкое «прихватывание» бетона со столбом. Зафиксировав столбы таким методом можно с уверенностью сказать, что фундамент не подвергнется сильному проседанию и морозному пучению. Укрепление установленных в отверстия фундаментных столбов осуществляется при помощи песка, гравия или щебня для отвода влаги.

Pillar Foundation: Пошаговые инструкции | Тойиб

Фундамент — важнейший элемент любого строения: от легкой садовой беседки до капитального многоэтажного загородного особняка. Это начало строительства и его фундамент в буквальном смысле слова. От того, насколько правильно выбран, рассчитан и выполнен фундамент, зависит прочность, долговечность и безопасность эксплуатации здания. Вопрос, какой тип фундамента выбрать, возникает еще на этапе планирования строительства.Оптимальным решением во многих случаях является решение возвести столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция по выполнению работ может дать полное представление о принципах его возведения и тонкостях процесса обустройства. .

Достоинства и недостатки столбчатого фундамента

Самостоятельно спроектированный и укомплектованный своими руками столбчатые фундаменты для каркасных домов и построек без подвалов, не оказывающие сильного давления на грунт, просты в реализации и относительно дешевы.

Полезный совет! Столбчатый фундамент — оптимальное решение для легких построек, объемный вес которых не превышает 1000 кг / м. ³ (каркасные дома, бани, хозяйственные постройки, садовые домики, террасы, навесы, гаражи, летние кухни, беседки, так далее.).

Колонный фундамент — простой в установке и доступный по материалам

Столбчатый фундамент по отзывам имеет довольно внушительный список достоинств:

1. Могут быть спроектированы, рассчитаны и построены самостоятельно, без привлечения специальной техники и специалистов.
2. Их можно устраивать практически на любых почвах (кроме тех, где возможны процессы пучения или есть высокие грунтовые воды).
3. Могут располагаться на участках с заметным перепадом высот (и даже на склонах холмов).
4. Не требует подготовительных работ для выравнивания ландшафта.
5. Их можно возвести в кратчайшие сроки (максимальный срок строительства столбчатого фундамента с нуля — 2 недели).
6. Не требует сложной и дорогой гидроизоляции.
7. Прочность и долговечность конструкции (столбчатый фундамент, возведенный с тщательным соблюдением технологии работ, может прослужить более полувека).
8. Относительно невысокая общая стоимость.

Армирование столбчатого фундамента осуществляется арматурой

При этом недостатков столбчатых фундаментов всего два:

1. Не предназначен для тяжелых кирпичных и многоэтажных домов.
2. Исключено создание подвальных помещений.

Фундаментные материалы

Для фундаментов могут использоваться следующие материалы:

• железобетон;
• бутобетон;
• блоков;
• кирпич;
• натуральный камень;
• дерево;
• трубы: асбестовые или пластмассовые.

Первый этап устройства фундамента — разметка

Глубина фундамента

Глубина залегания столбчатого фундамента определяется его конструкцией, технологическими параметрами строения и геологическими характеристиками грунта на строительной площадке.

Полезный совет! На песчаной почве, в которой грунтовые воды ниже 1 метра, кирпичный коттедж может поддерживать столбчатый фундамент с блочной конструкцией.

По глубине кладки столбчатые основания делятся на три основных типа:

1. Погребенный — глубиной ниже уровня промерзания грунта.
2. Мелководье — глубиной 40-70 см от земли.
3. Не глубоко — находится на поверхности земли при полном отсутствии подземной части.При этом в местах установки колонн с почвы снимается плодородный слой и добавляется неметаллический материал.

Фундамент на столб своими руками: пошаговая инструкция

Для строительства столбчатого фундамента своими руками необходима пошаговая инструкция как максимально подробное и наглядное пособие.

В целом конструкция опорно-колонного фундамента представляет собой систему опор минимально возможного сечения, расположенных в точках сосредоточения нагрузки: в углах здания, на пересечении стен, под нагрузкой- несущие балки, простенки, под печку.Для определения количества отдельно стоящих колонн расстояние между ними принимается равным 1,5–2,5 м. Для соединения фундаментных опор в единую конструкцию между ними делают ростверк.

Устройство деревянной опалубки под столбчатый фундамент

Высота стоек над нулевой отметкой индивидуальна и зависит от конструктивных особенностей ростверка.

Расчет колонного фундамента

Возведение столбчатого фундамента начинается с расчета.Скорее всего, для самостоятельных расчетов вам понадобится такая программа, как «Foundation» или какая-то другая, которую можно найти в Интернете и бесплатно скачать. Для работы с такими программами вам потребуются следующие параметры:

1. Глубина фундамента и его усиление.
2. Месторасположение будущего здания.

Проект каркасного дома на столбчатом фундаменте, созданный в трехмерной программе

Технология строительства фундамента столбчатыми опорами также требует дополнительных данных:

1. Приблизительный вес здания, включая вес предполагаемого интерьера и меблировки.
2. Общий вес самого фундамента.
3. Сезонная нагрузка (ветер и снежный покров).
4. Разновидность почвы и ее свойства.
5. Уровень промерзания почвы и средняя температура в зимний период.
6. Уровень залегания подземных вод с учетом его сезонных колебаний.

В результате расчетов будут получены следующие значения, необходимые для устройства столбчатого фундамента:

1. Минимальное количество постов.
2. Площадь поперечного сечения столбов и их размеры.
3. Величина несущей способности столбов.

Фундамент на мелкий столб

Довольно часто используется столбчатый неглубокий фундамент на опорах, расположенных с шагом 1,5–2,5 м. Такие фундаменты можно возводить на непористых и слабопористых грунтах, несмотря на то, что постройка (деревянный или панельный дом, баня, избушка, пристройка или летняя кухня) имеет небольшую площадь и, соответственно, небольшую масса.Более того — если строительство ведется на каменистом, крупнозернистом или неперемещающемся основании, этот тип фундамента можно устроить и под дом достаточно большой площади из бревна или бруса. Также возможно возведение фундамента на неглубоких опорах при условии уменьшения влияния сил пучения на конструкцию. Для этого грунт под опорами заменяют песчаной подушкой.

Незавершенный фундамент можно возводить на непористых и слабопористых грунтах.

В качестве материала для столбов можно использовать бетон, но для фундамента бетон, пескобетон или бетонные блоки, размеры и цена которых очень разнообразны.Однако чаще всего берут фундаментные блоки размером 20х20х40. Стоимость такого фундамента, а также количество блоков, необходимое для его возведения, можно рассчитать самостоятельно или с помощью онлайн-калькулятора «фундамент». Также можно сделать столбчатый фундамент из кирпича своими руками из кирпича, но необходимо учитывать, что недопустимо использование силикатного или керамического кирпича с низкой морозостойкостью.

Возведение безнапорного столбчатого фундамента из готовых блоков можно разделить на несколько основных этапов:

1. Разметка будущей строительной площадки, очистка почвы, установка дренажного слоя и работы по гидроизоляции.
2. Определение расположения опор под фундамент (бетонные блоки 20х20х40). При этом все материалы лучше закупить заранее.
3. Подготовка мест для опор. Подушка из песка под каждой опорой.
4. Установка опор, каждая из которых состоит не менее чем из 4-х блоков под фундамент 200х200х400. Стоимость всего фундамента с учетом этого состояния считается очень легкой. Опоры (по инструкции и фото) столбчатого фундамента из блоков 20х20х40 своими руками выкладываются в два ряда шахматным узором.Для стыков используется густой неразбавленный цементный раствор, открытая часть блоков должна быть отделана штукатуркой.
5. Обязательная гидроизоляция опор фундамента на стыке с домом битумной мастикой, рубероидом, рубероидом или стеклянной изоляцией.

Полезный совет! Иногда (например, в случае столбчатого фундамента для бани) опоры также могут быть деревянными — из торцевых частей дуба или сосны диаметром 20-30 см, пропитанных дегтем или отработанными маслами.Для повышения устойчивости опоры погружаются в 10-15 см слой бетонного раствора, залитого в ранее вскрытую яму.

При изготовлении фундамента из блоков 20х20х40 своими руками видеоролики и пошаговые инструкции помогут разобраться в технологии работы, разобраться в процессе и точнее оценить финансовые затраты.

Фундамент на мелкий столб

Фундамент мелкого заложения — одна из самых популярных разновидностей столбового фундамента.Средства и усилия, которые требует его устройство, минимальны, а спектр применения для зданий каркасного типа очень широк.

В качестве основы для каркасного дома или легкой бани часто делают столбчатый фундамент с использованием труб в качестве опалубки для бетонной смеси. Поскольку всю нагрузку будет нести железобетонный столб, материал труб особого значения не имеет: подойдут как пластиковые, так и асбестовые трубы, обычно используемые для канализационных сетей.

Диаметр труб зависит от нагрузки.Для легких построек типа беседки или пристройки достаточно 10 см, для срубов нужны трубы 25-30 см. Количество бетона в итоге определяется именно диаметром трубы. На 10 м трубы диаметром 10 см потребуется 0,1 м ^{3 из} бетона, для трубы 20 см потребуется 0,5 кубометра, а на 30 см потребуется 1 кубический метр. Расчет производится с учетом бетонной подушки основания.

Пошаговое возведение столбового фундамента

Схема работ по устройству столбового фундамента из асбестовых труб своими руками в целом выглядит следующим образом:

• подготовка строительной площадки — вывоз мусора, удаление посторонних предметов, удаление дерна и выравнивание.Разметка периметра будущего здания, углов, внутренних стен и их пересечений. Места установки фундаментных опор обозначены колышками;
• затем просверлите отверстие в земле ручным сверлом для столбов. Глубина колодца должна быть на 20 см больше расчетной: для установки песчаной подушки;
• Устройство песчаной подушки с обязательной утрамбовкой и заливкой песка водой. После окончательного впитывания воды на дно следует уложить куски рубероида, чтобы предотвратить попадание влаги в песок из бетонной смеси;
• установка труб в колодцы с запасом не менее 10 см по высоте.Выравнивание труб по уровню и закрепление их в колодцах с помощью деревянных брусков. При близком залегании грунтовых вод трубы необходимо промазать битумной мастикой до уровня земли для гидроизоляции;
• затем основание трубы заливается на 40-50 см в тщательно перемешанную бетонно-гравийную смесь (1 часть цемента и 2 части песка, разбавленного водой до состояния жидкого теста, смешиваются с 2 частями мелкого гравия). Сразу после заливки трубу поднимают на высоту 15-20 см и оставляют в таком положении до полного затвердевания цемента.Это необходимо для создания основы, защищающей от выброса при вспучивании;

№

• после застывания бетона трубу снаружи гидроизолировать рубероидом, а колодец засыпать песком с постепенной заливкой и утрамбовкой;

Полезный совет! В процессе работы периодически проверяйте монтаж трубопровода с помощью уровня.

Внутрь труб укладывается арматура

• , после чего оставшаяся часть трубы заливается бетоном;
• после окончательного затвердевания бетона — через 2-3 недели — продолжить строительные работы.Стоит добавить, что гидроизоляцию фундамента будет полезно выполнять полимерными или битумными растворами.

Для рытья ям используйте специальное сверло для столбов

По такой же схеме возможна установка столбчатого фундамента из пластиковых труб. Разобраться в тонкостях рабочего процесса помогут видео и фото, как правило, несложно.

Столбчатый фундамент с ростверком

Ростверк представляет собой систему случайных балок и обвязочных балок. Он надежно фиксирует фундамент, исключая его горизонтальное смещение или опрокидывание всей конструкции.При наличии ростверка нагрузка от конструкции распределяется равномерно по всем установленным столбчатым опорам, в результате чего повышается устойчивость и сопротивление разрушению.

Чтобы облегчить понимание процесса, необходимые работы описаны поэтапно.

Каркас арматуры помещается в вырытую яму, на дне которой оборудована песчано-гравийная подушка

Подготовка и установка опор:

• В любом случае начальным этапом подготовки к возведению фундамента является обустройство строительной площадки.После удаления мусора и т. Д. По периметру будущего фундамента удаляют дерн и верхний слой почвы;
• для опор необходимо копать ямы на 20 см глубже уровня промерзания почвы. Ширина котлована должна быть на 40 см больше ширины стены, так как с каждой стороны прибавляется по 20 см для опалубки и подкосов;

№

• на дне каждой ямы делается хорошо уплотненная подушка из песчано-гравийной смеси высотой 20 см. Подушка облицована рубероидом или полиэтиленом, чтобы влага из залитого в яму бетона не уходила в землю;

Опалубочные ящики

• собираются из досок толщиной 20 мм;

Полезный совет! Если стенки ям не отваливаются и не высохли, можно просто уложить их полиэтиленом и обойтись без опалубки.

№

• Установленную в ямках опалубку рекомендуется тщательно увлажнить, чтобы предотвратить впитывание влаги из цементного раствора и облегчить снятие;
• После установки опалубки в ямки поместите каркас из арматуры. Каркас собирается отдельно, из бруса диаметром 10-14 мм. Длина стержней подбирается так, чтобы затвердевшие бетонные концы выступали над землей на 30-40 см;

Бетонная смесь

• заливается непрерывно, слоями по 20-30 см, разравнивая вибратором во избежание образования пузырьков воздуха;
• опалубку снимают через 3-4 дня, поверхность опор обрабатывают любой подходящей гидроизоляционной смесью, а оставшуюся часть котлована засыпают песком.Перед засыпкой можно также утеплить фундамент экструдированным пенополистиролом.

После снятия опалубки поверхность бетонной опоры обработать гидроизоляционным составом

Устройство ростверка:

Возможны два варианта монтажа ростверка: укладка на землю или подъем над поверхностью. Достоинством второго метода является исключение воздействия подъемных сил:

1. Установка опалубки.Опалубка устанавливается сплошной по периметру фундамента.
2. Заполнение дна опалубки песком и облицовка полиэтиленом.
3. Сборка и установка арматурного каркаса из прутка диаметром 12-14 мм.
4. Одновременная заливка ростверка бетоном с удалением воздуха из раствора с помощью вибратора.
5. Снятие опалубки после укладки бетона и удаление песка с ростверка.

Стоимость работ по устройству столбчатого фундамента.

Полная стоимость столбчатого фундамента складывается из стоимости материалов и стоимости фактических работ.В большинстве случаев она значительно ниже стоимости фундаментов других типов, так как практически все типы столбчатых фундаментов можно построить своими руками. Видео и фотографии, инструкции и руководства, которые можно найти в Интернете, также обычно дешевы или бесплатны.

Расчет стоимости большинства типов столбчатого фундамента можно произвести самостоятельно с помощью специальных онлайн-калькуляторов или программ. Многие из них довольно легко найти в Интернете, бесплатны и имеют интуитивно понятный интерфейс.

House Works: Деревянный фундамент не так опасен, как кажется

Breadcrumb Trail Links

1. Дома

Фундаменты, обработанные давлением, были приняты строительными нормами на протяжении десятилетий, и SIP — отличный вариант.

Автор статьи:

Стив Максвелл

Дата публикации:

15 февраля, 2016 • 15 февраля, 2016 • 3 минуты на прочтение • Присоединяйтесь к разговору Структурные утепленные панели предназначены для создания теплых, сухих, утепленных подвалов.Фундаменты из СИП используются вместо бетона или блоков уже более 40 лет. Фото Thermapan / Ottawa Citizen

Обзоры и рекомендации беспристрастны, а продукты отбираются независимо. Postmedia может получать партнерскую комиссию за покупки, сделанные по ссылкам на этой странице.

Содержание статьи

Q: Что вы думаете о деревянных фундаментах, обработанных под давлением (PWF), вместо бетонных или блочных фундаментов? Я получаю противоречивые советы.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

A: Использование дерева в качестве фундамента для дома кажется рискованным и подверженным разрушению из-за гниения, но я никогда не слышал о каких-либо проблемах с этим. Фундаменты, обработанные под давлением, были приняты строительными нормами на протяжении десятилетий.

Если бы я строил PWF, я бы подумал об использовании структурных изолированных панелей (SIP), сделанных для этой работы.Они делают подвал действительно красивый — сухой, теплый и готовый к отделке. Мой друг построил новый дом из пропитанного под давлением SIP-фундамента, и ему очень нравится свой подвал.

SIP — тоже мой любимый способ возведения наземных стен. Я использовал их во многих своих проектах. Чтобы узнать, что они собой представляют, посмотрите мое видео.

В: Что мне делать с затхлым запахом в подвале? Нет протечек воды, стены отделаны деревянными каркасами и утеплителем, на полу ковер.Я планирую заменить нижние четыре фута затхлого гипсокартона и избавиться от ковра. ( Моя жена заболела астмой с тех пор, как мы переехали.)

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

A: Ваша жена входит в число ничего не подозревающих канадцев, у которых проблемы со здоровьем из-за низкого качества воздуха в помещении, особенно зимой. Но простая замена гипсокартона и избавление от ковра не поможет избавиться от затхлости.

Лучше начать с нуля. Это означает, что вы можете использовать устойчивый к плесени подход к стенам, который будет работать лучше в долгосрочной перспективе. Моя любимая система стен подвала — это канадский панельный продукт под названием Smartwall. Любой подход, который устраняет органический материал на каменных стенах или рядом с ними, будет большим улучшением по сравнению с тем, что у вас есть сейчас.

Любой из основных материалов для чернового пола, представленных на рынке, создаст теплую и комфортную поверхность для нового пола. Большинство из них занимают не более дюйма высоты.DRIcore делает хороший продукт, так же как и Barricade и Subflor. Что касается самого напольного покрытия, то для подвалов отлично подходит ламинат. Вы поступите мудро, если избавитесь от ковра.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

У меня нет места для всех советов, которым вы должны следовать для обеспечения хорошего качества воздуха в помещении, но я объясню еще три в своем подкасте.

Q: Должны ли газовый водонагреватель и циркуляционный насос, подключенные к моей системе теплого пола, работать все время? Это моя первая зима в доме, и это кажется неправильным.

A: Водонагреватели могут успешно использоваться для подогрева полов, но вы правы, сомневаясь в том, что ваш, кажется, работает постоянно. Не должно быть.

Одно из объяснений заключается в том, что у вашего резервуара для горячей воды может быть недостаточно тепла, чтобы удовлетворить потребность в тепле для пола. Какой размер пола вы отапливаете? Из чего сделан пол? Напольное отопление иногда устанавливают под деревом или ламинатом, и они не очень эффективно передают тепло в комнату.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Перед тем, как вызвать эксперта для оценки ситуации, проведите детективную работу. Вы уверены, что водонагреватель работает все время, а не только его вытяжной вентилятор? Сталкиваетесь ли вы с нехваткой горячей воды в кранах в холодную погоду? Если да, то это подтверждает мое мнение о том, что обогреватель малоразмерный.Если выхлопная труба обогревателя все время горячая, это еще один признак непрерывной работы.

Одно можно сказать наверняка. Циркуляционные насосы предназначены для постоянной работы. Их не всегда устанавливают для работы таким образом, но они могут работать в непрерывном режиме.

Стив Максвелл предлагает обширную информацию по улучшению дома. Убедитесь сами на BaileyLineRoad.com

По теме

Поделитесь этой статьей в своей социальной сети

Реклама

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Подпишитесь, чтобы получать ежедневные заголовки новостей от Ottawa Citizen, подразделения Postmedia Network Inc.

Нажимая на кнопку подписки, вы соглашаетесь на получение вышеуказанного информационного бюллетеня от Postmedia Network Inc. Вы можете отказаться от подписки в любое время, нажав на ссылка для отказа от подписки внизу наших писем. Postmedia Network Inc. | 365 Bloor Street East, Торонто, Онтарио, M4W 3L4 | 416-383-2300

Спасибо за регистрацию!

Приветственное письмо уже готово.Если вы его не видите, проверьте папку нежелательной почты.

Следующий выпуск Ottawa Citizen Headline News скоро будет в вашем почтовом ящике.

Комментарии

Postmedia стремится поддерживать живой, но гражданский форум для обсуждения и поощрять всех читателей делиться своим мнением о наших статьях. На модерацию комментариев может потребоваться до часа, прежде чем они появятся на сайте. Мы просим вас, чтобы ваши комментарии были актуальными и уважительными.Мы включили уведомления по электронной почте — теперь вы получите электронное письмо, если получите ответ на свой комментарий, есть обновление в цепочке комментариев, на которую вы подписаны, или если пользователь, на которого вы подписаны, комментарии. Посетите наши Принципы сообщества для получения дополнительной информации и подробностей о том, как изменить настройки электронной почты.

Древесина для фундамента дома?

Все мы знаем, что фундамент дома должен быть прочным, прочным и, если не постоянным, по крайней мере, способным прослужить долгие годы. Традиционно в качестве материалов для фундаментов дома использовались камни, шлакоблоки или заливной бетон, которые, очевидно, были прочными и долговечными.Однако в последние годы набирает популярность фундамент для дома из обработанной под давлением древесины. Если вас интересует деревянный фундамент, вот краткий обзор того, как они работают, а также некоторых их преимуществ и возможных недостатков.

Действительно ли деревянный фундамент работает?

• Более 300 000 домов было построено в Соединенных Штатах с деревянным фундаментом, и это не совсем новая идея. Деревянные фундаменты впервые были построены в 1960-х годах, вскоре после разработки консервантов для древесины, которые предотвращали гниение и повреждение насекомыми.

С тех пор региональные строительные нормы и правила

• приняли деревянные фундаменты, а в 2000 году Международный кодекс жилищного строительства (который применяется во всех районах США) включил деревянные фундаменты в качестве приемлемых для строительства жилых домов.
• Кроме того, большинство страховых компаний и ипотечных кредиторов охотно принимают дома, построенные на деревянном фундаменте, поэтому их устраивает концепция деревянных фундаментов.

Как построить деревянный фундамент?

• Деревянный фундамент строить намного проще и требует меньше времени, чем традиционный бетонный фундамент.Сначала выкапывается котлован, затем укладывается и выравнивается слой гравия или крупного песка. Затем фундаментные стены могут быть обрамлены на месте (аналогично наружным стенам дома и выполняются той же бригадой) с использованием гвоздей 2 x 8 дюймов по центру 16 дюймов и обшиты обработанной фанерой 1/2 или 5/8 дюйма. Слой пластмассы толщиной 6 мил помещается на внешнюю сторону стен перед засыпкой для защиты от проникновения влаги. В качестве альтернативы для возведения наружных стен фундамента можно использовать готовые системы панельного фундамента.
• Поскольку деревянные фундаментные стены намного легче бетонных фундаментных стен, нет необходимости выкапывать и заливать бетонные опоры, чтобы выдержать вес стен. В результате закладывать фундамент можно практически в любую погоду и не нужно ждать высыхания бетонных оснований.

Какие преимущества у деревянного фундамента?

• Помимо того, что дерево легче и быстрее возводится, чем традиционный бетонный фундамент, оно более эластично, чем бетон, что сводит к минимуму опасность, что бетонная стена потрескается и позволит воде проникнуть в подвал.
• Кроме того, древесина имеет лучшие тепловые свойства, чем бетон или камень, поэтому подвал с деревянными стенами будет теплее. Кроме того, поскольку стены уже обрамлены деревом, добавление дополнительной изоляции между стойками, прокладкой проводов или водопроводных труб через стойки намного проще и значительно дешевле.

Есть недостатки?

• Согласно сайту www.woodfoundations.com, правильно построенный деревянный фундамент дома прослужит 100 лет, но на сегодняшний день нет деревянных фундаментов столь же старых.
• Некоторые люди обеспокоены химическими веществами, используемыми для защиты древесины. Один из оригинальных химикатов хромированного медного арсената (CCA) был изъят из использования в жилищном строительстве

Мюррей Андерсон — ветеран-фрилансер, чьи работы публиковались в книгах, газетах и ​​информационных бюллетенях, а также на многочисленных веб-сайтах как в Соединенных Штатах, так и в Канаде. Он пишет на широкий круг тем, включая домашние, потребительские и личные темы, а также общие темы бизнеса и маркетинга.

Объяснение

постоянных деревянных фундаментов | DoItYourself.com

Проблемы с ремонтом фундамента можно свести к минимуму, если установить постоянный деревянный фундамент. Устройство постоянных деревянных фундаментов обычно подразумевает использование обработанных пиломатериалов. Деревянные панели пропитываются специальными химическими веществами, обычно называемыми консервантами, под давлением.

Эта химическая обработка полезна для защиты древесины от проблем, связанных с уходом за фундаментом, таких как заражение плесенью и гниение из-за влаги.Панели усилены деревянными креплениями из нержавеющей стали, устойчивыми к химической коррозии и коррозии, вызванной влагой.

Понимание атрибутов деревянного фундамента

Дерево — гораздо лучший выбор, чем бетон, для создания прочного фундамента. Деревянный фундамент обеспечивает лучшую стойкость при небрежном обращении и, как правило, обеспечивает лучшую теплоизоляцию.

Это делает их идеальными для домовладельцев, которые хотят создать фундаментную систему, которая требует минимального обслуживания и способствует экономии энергии в своем доме.Деревянный фундамент более эластичен, что делает его менее подверженным растрескиванию при таких погодных условиях, как расширение и сжатие.

Отсутствие компонентов на основе бетонного фундамента делает деревянные фундаменты более доступным вариантом. Постоянные деревянные фундаменты обладают множеством других преимуществ.

Простота установки и эксплуатации ??

Фундаментные панели из дерева намного легче бетонных блоков. Их можно легко разместить на гравийных пластах, укрепленных щебнем и крупным песком.Это избавляет от необходимости готовить цементированный фундамент, который является обычным для бетонных фундаментов.

Это также сокращает время установки. Подвалы, подготовленные с деревянным фундаментом, легче маневрировать для внутренней изоляции. Деревянные фундаменты более приспособлены к добавлению изоляционных материалов, таких как наслоение целлюлозы.

Добавление войлока часто рекомендуется для утепления фундамента. Применение войлока среди бетонных оснований очень дорого, поскольку для связывания войлока с бетоном требуются промышленные клеи и специальные шпильки.

Батты легко устанавливаются в деревянный фундамент. Работа с деревянными поверхностями упрощает ремонт подвальных помещений, сантехники и электропроводки. Деревянные балки также легче обрабатывать во время монтажа систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Легкость ремонта и отделки ??

Ремонт бетонного фундамента требует заливки и твердения, что часто зависит от погодных условий. Монтаж и ремонт деревянного фундамента можно проводить в любую погоду, так как погодные условия, связанные с бетонным фундаментом, устранены.

Деревянные панели Precut устанавливаются с помощью крепежных винтов, которые можно легко заменить, если панель кажется немного дестабилизированной. Эту задачу можно выполнить с помощью основных бытовых инструментов без необходимости использования профессиональной помощи.

Деревянный фундамент легко отделывается. Отделка обычно выполняется подрядчиками по установке фундамента и резьбе. В этом случае для отделки не требуется строительная конструкция, кладочные клеи или сложные режущие инструменты, которые используются для отделки бетона.Фактически, отделка деревянного фундамента может производиться самими домовладельцами. Многие простые в использовании наборы для отделки фундамента доступны в хозяйственных магазинах.

Бесспорная гарантия и надежность

Деревянные фундаменты заняли свою нишу на рынке фундаментов для жилых домов. В результате они часто продаются в розницу с обширными гарантиями. Большинство аналитиков считают, что современные деревянные основы обладают долгой прочностью, как правило, на многие десятилетия.

Долговечность долговечных деревянных фундаментов подтверждена многими официальными сертификатами с мировой репутацией, такими как Международный жилищный кодекс. Деревянные фундаменты неизменно соответствуют стандартам, установленным Американской ассоциацией лесорубов; кроме того, постоянные деревянные фундаменты обычно соответствуют самым строгим требованиям строительных норм и правил и положений о страховании.

Как построить фундамент сарая

Ваш фундамент сарая имеет значение.Нельзя ставить сарай на землю, иначе он сгниет от влаги. И вы хотите, чтобы он был устойчивым, чтобы он не перекосился, а двери и окна открывались и закрывались должным образом.

Ниже приводится подробный обзор типов фундаментов, которые мы рекомендуем для наших навесов, и когда их лучше всего использовать.

ПЕРЕЙТИ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ФУНДАМЕНТА ДЛЯ КАЖДОЙ МОДЕЛИ САР

Нужен ли для моего сарая SolidBuild Wood фундамент?

Короткий ответ — да, и даже самому маленькому навесу Shiba 8×8 требуется ровный и прочный фундамент.Если он стоит прямо на земле, он намокнет из-за влажности почвы, что приведет к гниению дерева и может привести к отсыреванию вещей, хранящихся в сарае.

В случае, если земля неровная или неровная (не ровная), это повлияет на устойчивость сарая и приведет к прилипанию окон или дверей и предотвращению падения стеновых панелей в их пазы, создавая зазоры между досками. . Всего этого можно избежать, поставив сарай на хороший фундамент.

В целом, прочный и ровный фундамент продлит жизнь сараю.Вопрос в том, какой тип фундамента лучше?

Разница между успеваемостью и постоянным фондом

Фундамент «на уровне земли» — это фундамент, который опирается на поверхность земли. Это может быть обработанный деревянный каркас, гравий, бетонный блок или аналогичная конструкция, которую можно легко снять при перемещении / снятии сарая. Этого типа фундамента достаточно для всех навесов SolidBuild ™ площадью до 160 кв. Футов

«Постоянный фундамент» — это вид, который нелегко снять или разобрать.Обычно это бетонная плита или бетонные опоры. Однако бетонные опоры намного легче удалить, чем плиту, и их также легче сделать своими руками.

Варианты фундамента для одноуровневого сарая:

Фундамент с бетонным покрытием

Этот тип фундамента подходит для любого из наших навесов площадью менее 160 кв. Футов. Бетонные брусчатки просты в установке и очень экономичны. Однако такой фундамент хорош только в том случае, если место под навес ровное.

Вы можете закрепить навес к брусчатке с помощью бетонных анкеров, но в районах с сильным ветром их, скорее всего, будет недостаточно.Брусчатка большего размера более прочная и может предложить лучшую базу для крепления.

Чтобы обеспечить надлежащий дренаж и легкое выравнивание, вам нужно выкопать 1-2 дюйма земли, чтобы выровнять землю и засыпать яму гравием. При установке каждого асфальтоукладчика дважды проверяйте уровень всей платформы.

Уровень сложности : легкий

Стоимость : дешево

Лучшее для :

• Ровный и ровный участок
• Твердая, хорошо дренируемая почва

Не подходит для :

• Большой навес
• Тяжелое оборудование (подумайте о беговой дорожке, газонокосилка в порядке)
• Наклонные участки
• Мягкая или влажная почва

Основные недостатки :

• Может меняться со временем
• Область ограничена тем, что может быть достигнуто в зависимости от размера каждого блока.То есть из блоков 24 x 24 дюйма можно получить площадку размером 8 x 8 футов, 10 x 12, 12 x 14 и т.д. x 9 футов 1,5 дюйма, так что у вас будет немного места по периметру сарая. Вы всегда можете добавить несколько футов и проложить проход вокруг сарая!

Совет : Используйте ландшафтную ткань или садовую ткань под гравием, чтобы предотвратить рост.

Рама из обработанного дерева, заполненная гравием

Это еще один универсальный, но простой вариант фундамента.Вы можете построить его на уровне земли или как приподнятую грядку, а также построить на небольшом склоне, уложив пиломатериалы на склоне. На этот фундамент требуется немного больше щебня, который нужно очень хорошо утрамбовать, иначе он сместится.

Деревянный каркас и фундамент из гравия обеспечивают отличный дренаж, но если он построен там, где вода имеет тенденцию собираться в лужах, вам может потребоваться вырыть небольшую траншею для дренажа.

Для моделей навесов, не включающих пол, вам необходимо приобрести обработанные давлением 2×4, чтобы они могли располагаться под навесом в качестве балок перекрытия (спецификации для каждой модели приведены под обзором типов фундаментов).

Уровень сложности : относительно легко

Стоимость : от дешевой к средней (зависит от количества щебня)

Лучшее для :

• ровная поверхность
• Малые склоны
• Твердый грунт

Не подходит для :

Главный недостаток :

• Может смещаться со временем, особенно на влажной / мягкой почве

Наконечники :

• Используйте ландшафтную ткань и гравий, чтобы предотвратить рост под навесом
• Используйте оцинкованные стержни, просверленные в углах 4×4 деревянной рамы, чтобы удерживать многослойные пиломатериалы от смещения.

Рама из обработанного дерева на бетонных блоках

Еще один простой тип фундамента, который также экономичен и предлагает дополнительную гибкость по сравнению с бетоноукладчиками. В отличие от брусчатки, бетонные блоки можно укладывать друг на друга, чтобы выдержать небольшой уклон и обеспечить достаточную устойчивость в районах с слабым ветром. Мы предлагаем сделать выбор в пользу этого типа фундамента, если у вашего сарая уклон от до 6 градусов. Тот, что изображен выше, находится на пределе.

При использовании этого типа фундамента вам потребуется всего лишь выкопать 4–6 дюймов земли под основанием каждой штабеля блоков и засыпать их гравием. Стопки блоков должны располагаться через каждые 6-8 футов. Вам нужно будет построить деревянную решетку, обработанную давлением, которая может быть прикреплена к блокам, и навес может располагаться непосредственно на этой решетке. Вам не нужно использовать балки перекрытия, входящие в комплект, если в вашем сарае есть пол. Это отличный вариант для навесов, в которых нет пола — просто положите немного фанеры и уложите пол по вашему выбору.

Преимущество этого варианта фундамента в том, что вы можете сделать его точно по размеру рекомендуемого фундамента вашей модели сарая — подробнее о рекомендуемом размере фундамента ниже.

Уровень сложности : легкий

Стоимость : дешево

Лучшее для :

• ровная поверхность
• Уклоны до 6 градусов
• Твердый грунт

Не подходит для :

• Мягкая почва
• Сарай, используемый для двигательной активности (например, навес для спортзала, сарай для танцевальной студии и т. Д.)

Основные недостатки :

• Может опуститься со временем
• Блоки могут смещаться из-за вибрации от интенсивной активности, как упоминалось выше.

Наконечники :

Аналогичным вариантом является фундамент салазок на бетонных блоках . Применяются все те же правила, за исключением того, что вместо каркаса из обработанного дерева вы должны использовать только обработанные каркасы 2×4, опирающиеся на бетонные блоки. В этом случае вам нужно будет использовать балки перекрытия, входящие в комплект сарая (если в сарае есть пол). Полозья и балки пола должны располагаться перпендикулярно друг другу. Это немного менее стабильный вариант, поэтому его лучше всего использовать для небольших навесов с более легкими помещениями.Изображение ниже.

Рама из обработанного дерева на бетонных опорах / блоках настила

Tom’s, бывший торговый представитель нашего бывшего торгового представителя, строится из бетонных блоков настила и деревянного каркаса из обработанной древесины

Еще один простой тип фундамента. При строительстве требуется примерно столько же усилий, как и при строительстве из бетонных блоков. Основное отличие состоит в том, что он лучше всего работает на ровной поверхности, так же, как и фундамент для асфальтоукладчика, но является отличным решением, если в месте, где вы хотите разместить свой сарай, собирается вода — блоки предлагают небольшой подъемник, чтобы удерживать сарай подальше от сидит в луже.Они более устойчивы на ровной поверхности, чем простые блоки, так как они не штабелированы и имеют специальные каналы для опирания пиломатериалов.

Блоки пирса и блоки настила очень похожи по конструкции. Блоки опор обычно поставляются с металлическим кронштейном, который вмещает пиломатериалы определенных размеров, и пиломатериалы должны быть прикреплены к кронштейну шурупами для дерева. Блоки настила имеют встроенный канал, в котором пиломатериалы просто лежат без шурупов. Оба служат одной цели.

Уровень сложности : легкий

Стоимость : дешево

Лучшее для :

• Ровный и ровный грунт
• Твердый грунт

Не подходит для :

Главный недостаток :

Наконечник :

• Используйте ландшафтную ткань и гравий, чтобы предотвратить рост под навесом.

Варианты постоянного фонда

Обработанный деревянный каркас на бетонных опорах

Это самый универсальный фундамент типа , который может сделать новичок и который подходит для сарая любого размера на любой почве и на любом склоне.Несмотря на то, что это требует больше работы, чем все перечисленное выше, это также самый долговечный фундамент, который, даже если он считается постоянным, все же может быть относительно легко удален или благоустроен. И это не обернется для вашего банка.

К фундаменту бетонной опоры имеется множественных подходов . На изображении выше показаны опоры, залитые в картонные трубы, и обработанные пиломатериалы 4х4, прикрепленные металлическими скобами. Кронштейны устанавливаются в мокрый бетон.

На изображении ниже показан бетонный пирс с прорезью 4×4, предназначенный для горизонтальной установки деревянного каркаса, как и все предыдущие варианты с бетонными блоками или блоками настила.Этот уголок крепится бетонным клиновым анкером.

Видео по этой ссылке (https://www.youtube.com/watch?v=Z6fBHCBYyJY), которое мы настоятельно рекомендуем посмотреть независимо от того, какой фундамент вы решите построить, демонстрирует бетон, залитый прямо в ямы в земле.

В любом случае придется рыть ямы. Глубина отверстия зависит от линии замерзания в вашем районе. На этом веб-сайте есть информация о линии заморозков для всех США. Добавьте глубину 4–6 дюймов для гравия под опорами для дренажа.

Бетонный фундамент опоры поднимет ваш сарай выше, а вам понадобится лестница или пандус . Сами опоры должны быть не менее 6 дюймов над уровнем земли плюс высота вашего деревянного каркаса.

Самое прекрасное в фундаменте для пирса заключается в том, что он имеет достаточно доступа снизу для установки электрической распределительной коробки, так что вы можете незаметно прокладывать кабели под полом сарая и устанавливать розетки на уровне пола.

Уровень сложности : от среднего до сложного

Стоимость : в среднем

Лучшее для :

• ровная поверхность
• Большой и малый спуск
• Мягкая и твердая почва
• Малый и большой сарай
• Действительно, нет никаких обстоятельств, что это не сработает.

Главный недостаток :

• Возможно, придется копать довольно глубоко в более холодном климате.

Наконечники :

Фундамент из бетонных плит

По-настоящему постоянный вариант фундамента. И что-то такое, что новичок, скорее всего, не сможет построить, что также делает его самым дорогим вариантом.

Вам нужно будет залить его на такую ​​же глубину, как бетонные опоры, в зависимости от линии замерзания в вашем районе, поэтому для выемки такого большого количества почвы может потребоваться специальная техника.Будьте готовы заняться серьезным ландшафтным дизайном, если у вас глубокая линия мороза!

Так же, как с деревянным каркасом и гравийным фундаментом, вам придется использовать обработанные давлением полозья для балок пола, если ваша модель сарая не поставляется с полом.

Уровень сложности : сложный

Стоимость : дорого (обычно от 1000 долларов)

Лучшее для :

• ровная поверхность
• Малые склоны
• Любой тип почвы
• Навес любой размер
• Тяжелые грузы

Не подходит для :

Главный недостаток :

• Может потребоваться довольно глубокое копание в более холодном климате
• Нельзя легко перемещать или разбирать

Мы пропустим советы, так как вы либо профессионал, либо собираетесь нанимать его.

Возможно, вам понадобится разрешение на строительство

Независимо от того, какой тип фундамента вы выберете для постройки сарая, обязательно уточните в местном строительном отделе, требуется ли вам разрешение на постройку сарая или существуют ли какие-либо особые требования для строительства сарая или фундамента. Многие муниципалитеты, которым требуется разрешение на строительство навесов, также имеют ограничения в отношении типа фундамента. В некоторых городах разрешение на постройку сарая не требуется, но может потребоваться разрешение на электромонтажные работы и т. Д.Поэтому всегда полезно связаться с в местном строительном отделе , чтобы выяснить это.

Чтобы подготовиться к звонку или визиту в строительный отдел, имейте копию плана этажа сарая, который вы планируете построить. План этажа доступен для загрузки на каждой странице модели сарая, рядом с разделом «Размеры и техническая информация» на рабочем столе или в разделе «Размеры и техническая информация» на мобильном устройстве. Смотрите скриншот ниже.

Что такое «рекомендуемый размер основания»?

Вы можете заметить, что хотя наши размеры сарая составляют 8 x 8, 10 x 10 и т. Д., рекомендуемый размер фундамента меньше размеров сарая. Это почему? Взгляните на конструкцию сарая — конструкция сарая в стиле бревенчатого дома с шипом и пазом скрепляется зазубринами на концах досок, которые соединяются перпендикулярно друг другу. Мы называем края платы за выемкой «лопатками». Рекомендуемый размер фундамента включает площадь навеса и толщину стен, без лопастей . Это означает, что фундамент находится заподлицо с периметром внешних стен, позволяя сплошной поверхности доходить до земли.Смотрите фото-пример ниже.

У есть два преимущества изготовления фундамента до рекомендованного размера :

1. Практически отсутствует шов или поверхность, на которой могла бы скапливаться вода, что защищает натуральное дерево от контакта с почвой и чрезмерной влажности.
2. Этот вариант является наиболее тонким с эстетической точки зрения. Вы можете спроектировать ландшафтный дизайн без препятствий или проложить дорожку вокруг сарая по своему усмотрению.

Вы, безусловно, можете построить более крупную фундаментную платформу, особенно если вы строите палубу спереди.В этом случае вы можете добавить длину только к рекомендуемому размеру фундамента, который всегда является вторым из двух чисел. Например, садовый сарай Aspen 12×10 имеет ширину 12 футов спереди и 10 футов глубину, его рекомендуемый размер фундамента составляет 11 футов 9 дюймов x 9 дюймов 1 ½ дюйма . Чтобы добавить колоду спереди, вы можете построить фундамент размером 11 футов 9 дюймов на 13 футов, что даст вам пространство на палубе 3 фута 10,5 дюймов. Или просто сделайте фундамент больше рекомендованного. См. Фото ниже для иллюстрации.Это относится к любому типу фундамента, который вы строите.

Рекомендуемый размер фундамента по модели

Ниже перечислены 10 самых популярных навесов с характеристиками фундамента. На каждом изображена диаграмма с размерами и начальный вид фундамента.

Рекомендуемый размер фундамента: 7 футов 6 ½ дюймов x 7 футов 6 ½ дюймов

Навес модели поставляется без настила . Если вы строите на фундаменте, отличном от каркаса из обработанной древесины, вам нужно будет приобрести 6 единиц 8-футовых обработанных под давлением 2х4, чтобы положить их под навес для балок перекрытия, и укоротить их до 7 футов 6 дюймов.5 ”. См. Диаграммы ниже.

Для пола установите внутри навеса листы фанеры. Затем либо оставьте его без покрытия, либо положите дощатый пол, твердую древесину, ковер или что-нибудь еще, что подходит для вашего применения. Если вы используете навес для хранения вещей, обычно достаточно плиты OSB.

Если вы хотите построить навес прямо на бетонной плите, вы должны уложить перегородку между бетоном и стартовыми досками из натурального дерева , например, обработанные под давлением плиты 2×2 по периметру стеновых панелей.

Рекомендуемый размер фундамента: 9 футов 1 ½ дюйма x 7 футов 6 дюймов

Навес модели имеет еловый пол с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше. Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от прилагаемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.

Рекомендуемый размер фундамента: 9 ’1 ½” x 9 ’1 ½”

Навес модели имеет еловый пол с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше.Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от прилагаемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.

Рекомендуемый размер фундамента: 9 ’1 ½” x 9 ’1 ½”

Навес модели имеет еловый пол с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше. Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от прилагаемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.

Рекомендуемый размер фундамента: 9 ’1 ½” x 9 ’1 ½”

Навес модели имеет еловый пол с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше. Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от прилагаемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.

Рекомендуемый размер фундамента: 9 футов 2 3/8 дюйма x 9 футов 2 3/8 дюйма

Навес модели поставляется без настила .Если вы строите на фундаменте, отличном от деревянного каркаса, вам нужно будет приобрести 7 единиц 10 футов длиной, обработанных давлением 2×4, чтобы положить под навес для балок перекрытия, и укоротить их до 9 футов 2 3/8 дюйма. См. Диаграммы ниже.

Рекомендуемый размер фундамента: 11 футов 9 3/4 дюйма x 9 футов 1 1/2 дюйма

Навес модели имеет еловый пол с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше. Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от прилагаемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.

Рекомендуемый размер фундамента: 11 футов 10 1/2 дюймов x 11 футов 10 1/2 дюймов

Навес модели поставляется без настила . Если вы строите на фундаменте, отличном от каркаса из обработанной древесины, вам нужно будет приобрести 8 единиц 12 футов длиной, обработанных давлением 2×4, чтобы положить под навес для балок перекрытия, и укоротить их до 11 футов 10,5 дюймов. См. Диаграммы ниже.

Рекомендуемый размер фундамента: 9 футов 1 1/2 дюйма x 12 футов 5 1/2 дюймов или 9 футов 1 1/2 дюйма x 9 футов 1 1/2 дюйма и 2 опоры 4 дюйма x 2 3/4 дюйма

Навес модели имеет еловый пол с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше. Существует два варианта определения размера фундамента для этой модели сарая — вы можете либо построить единую платформу, которая вмещает корпус сарая и стойки, либо иметь подогнанный фундамент для корпуса сарая и две опоры для столбов. Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от прилагаемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.

Рекомендуемый размер фундамента: 12 футов 1 дюйм x 10 футов 1 1/4 дюйма

Навес модели имеет еловый пол с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше.Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от прилагаемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.

Foundation Вопросы и ответы по теме

Стоит ли класть под пол подкладку?

Можно в качестве меры предосторожности, но это не обязательно, поскольку балки перекрытия позволяют воздуху циркулировать под навесом. Если вы используете фанеру в качестве чернового пола, она подвергается химической обработке, чтобы сохранить свойства барьера для влаги.

Что я могу сделать, чтобы закрыть зазор между балками пола?

Самый распространенный способ закрыть зазор — это использовать тонкую проволочную сетку, которая защищает от попадания опавших листьев под навес, потенциального места для гнездования и при этом обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха.

Если вы изолируете между балками пола, открытые концы между балками пола должны иметь деревянные рейки в качестве скоб, закрывающих изоляционный материал, что также устраняет зазор под ними.

Какой тип фундамента лучше всего подходит для комплектов навеса SolidBuild?

Все типы фундаментов, перечисленные выше, великолепны. Если вы делаете это самостоятельно, выбирайте на основе предпочитаемого места размещения, бюджета и уровня уверенности.

Какое напольное покрытие я могу установить для навесов, не входящего в комплект для пола T&G?

Из того, что поделились нашими клиентами, наиболее распространенным подходом является ламинат на фанерной основе.Фанера или любая другая плоская основа требуется для любого типа напольного покрытия, поэтому он идет:

1. Фундамент
2. Балки перекрытия (обработанные давлением 2х4) *
3. Фанера или другая плоская деревянная основа
4. Напольное покрытие на ваш выбор

Обратите внимание на звезду (*) возле # 2. Балки перекрытия вам понадобятся только в том случае, если вы строите на каком-либо другом фундаменте из дерева, например, бетонной брусчатке или бетонной плите.При строительстве из обработанного деревянного каркаса, независимо от того, что его поддерживает, вы можете положить фанеру прямо на фундамент. А если вы строите на деревянной террасе, вы можете даже использовать ее в качестве пола!

ВАЖНО! Если вы хотите, чтобы бетонная плита использовалась в качестве пола, вам все равно понадобится барьер между первым рядом стен сарая и бетоном, чтобы натуральное дерево не контактировало напрямую с бетоном. Для этого вы можете поместить обработанные давлением плиты 2×2 прямо под периметр стен, прикрепить их к бетону винтами Tapcon, а затем прикрепить стартовые доски (первый ряд стеновых панелей) к 2×2.

Остались ли вопросы без ответа? Напишите нам по адресу [email protected]. Мы с радостью ответим на них и добавим их в этот список.

Подушка и опалубка монолитная плита

Колонный фундамент — бетонные, кирпичные или деревянные опоры, автономные друг от друга. Самый дешевый вид монолитного фундамента, подходящий для устройства на нем легких пристроек — террас, веранд, навесов.Устройство не требует специальных инженерных изысканий, однако трудности возникают. Как сделать столбчатый фундамент под веранду — особенности и ошибки при самостоятельной работе.

Преимущества столбчатого фундамента и его недостатки

К первым можно отнести относительно невысокую стоимость строительства. Нет внушительной массы бетона, как при заливке монолитной ленты или плиты. Однако недостатки тоже значительны:

1. На столбах можно возводить только невысокие постройки.Для коттеджей и особняков такой тип фундамента не подходит. Веранду следует делать только из дерева — для кирпича или блоков потребуется другой фундамент.
2. Нет возможности обустроить подвал или погреб.
3. Зимой возможен снегопад под домом, что существенно повлияет на постоянные теплопотери и чрезмерное потребление энергии. Для устранения проблемы делается завал — своеобразное препятствие для описанных проблем, но в полном объеме не решает их.
4. Неравномерная усадка столбов заставляет хозяев быстрее заниматься строительством, не затягивая дела. В дальнейшем в связи с особенностями грунта может потребоваться ремонт с применением домкратов и наемной силы.

Порядок работы фундамента

Любой фундамент требует соблюдения последовательных действий, своеобразного алгоритма. Итак:

• Очистка и разметка участка.
• Рытье ям.
• Подготовка котлована — амортизация, армирование, опалубка.
• Заливка.

Каждый этап следует выделить более подробно:

Далее на столб укладываем ростверк. В этом качестве может выступить стальной швеллер — он надежно свяжет между собой все стойки, и усадка будет происходить гораздо равномернее, чем без него. К торцам арматуры, выходящим из столбов, крепят швеллер, затем стержни загибают кувалдой.

Кирпичные и деревянные столбы под веранду

Колонный фундамент может быть выполнен не только из монолита, но и из любого строительного материала — дерева или кирпича.Хотя такие варианты, особенно натуральные, не пользуются популярностью из-за хрупкости и подверженности разрушению из-за порчи или стресса. Их можно использовать только для легких. открытые террасы или веранды.

Столбы кирпичные

Процессы разметки ям и их копания не отличаются от монолитного устройства. Только соблюдение размеров важно для устойчивого положения камней. Далее:

• Подушечки из песка и щебня проливаются расплавленным битумом.Это позволит поверхности кирпича остаться без лишней влаги.
• Кладка проходит «круглой». По центру оставьте небольшой зазор для арматурного стержня. Его втыкают в щель, а затем кладут кирпичом, доводя конструкцию до нужной высоты.
• Оставшиеся пустоты следует закрыть и залить раствором.
• Готовые столбы проверяются на соответствие уровню и полностью истощены. Это делается со всеми стойками, независимо от того, попадают они под массу осадков или нет.

Столбы деревянные

Последовательность работ при использовании деревянных опор для устройства фундамента:

• Аналогичная подготовка площадки.
• Необходимо подготовить деревянные столбы перед выступами. Обычно это лиственница, так как она наиболее устойчива к влаге. Диаметр бревна не должен быть меньше 25 см. Торцы бревен покрыты специальным составом, а «тело» гидроизолировано жидким битумом. Но для дерева этот способ не слишком хорош, так как он закупоривает поры, а натуральные опоры быстро теряют прочность из-за гниения.
• «Наклеивать» деревянные столбы следует перпендикулярно плоскости площадки, иначе перекос неизбежен. Для этого используйте строительный мусор, который засыпают в пустоты — он будет поддерживать бревно в нужном положении. Далее идет заливка.

У фундамента на столбах из дерева есть один плюс: его всегда можно отрегулировать на нужную высоту. Однако недостатков у таких опор гораздо больше, и владельцы, стремящиеся сэкономить на этом преимуществе, впоследствии кажутся мифическими.

Ошибки при самостоятельном строительстве столбчатого фундамента

Неопытные строители часто пренебрегают советами профессионалов, о чем в конечном итоге сожалеют. Чтобы не тратить зря время и материалы, стоит заранее продумать самые распространенные из них, чтобы этого не случилось в будущем. Итак, чем обычно «грешат» любители, а что делать нельзя:

1. Выбрать столбчатый фундамент в обход проекта. Если хозяева считают, что разницы между монолитом и кирпичом нет, то разочарование наступит очень быстро.
• Не учитывать особенности рельефа при установке монолитных столбов. Глубина и высота замерзания грунтовых вод — не игрушки. Если к этому добавить капризность почвы, то небольшая высота или глубина столбов станет рискованной даже для веранды, которая, обрушившись, повлечет за собой жилой объект. Монолит нужно будет тщательно гидроизолировать и утеплить, а перед уходом на усадку тщательно измерить высоту каждой колонны.
• Не устраивать ростверк.Все-таки он играет роль существенной устойчивости приложения. Если сразу сделать деревянную обвязку из бруса, есть риск поломки опорных балок при объемной веранде, особенно это касается бревенчатых вариантов.
• Нельзя копать ямы под заливку, не расширив их ниже пары сантиметров с каждой стороны. Это будет своеобразная площадка для столба и каждый раз будет получать подкрепление и устойчивость.
• Для строительства веранды на столбчатом фундаменте из кирпича или блоков — такие основания не предназначены для тяжелых построек, даже если это открытая веранда.

Совершенные ошибки приводят к тому, что фундамент потребует замены или, в лучшем случае, ремонта. Как заменить столб под веранду, не повредив конструкцию — об этом ниже.

Ремонт монолитной опорной колонны

Для работы понадобится несколько домкратов. Каждый из них должен располагаться на той же линии, где происходит замена. Сразу нужно подготовить все необходимое для изготовления нового столба в зависимости от предыдущей конструкции.Далее:

• Подъем осуществляется медленно и последовательно — по 1 см на домкрат. Обязательно следите за состоянием полового лага или венцов веранды. По возможности желательно разобрать приставку в том месте, где происходит замена.
• При соблюдении нужной высоты разрушенный столб раскатывают ломами и отбирают из ямы частями или целиком.
• Проверить состояние ямы. Если он полон сырости, то стоит выкопать амортизирующие слои, просушить почву и снова засыпать.Не забудьте наклеить арматурные стержни.
• Далее они заполняются. Аналогичный метод — с обнажением опалубки, утеплителя и гидроизоляции.

По окончании периода промерзания опор домкраты начинают медленно опускаться, как и при подъеме — по 1 см на каждый домкрат. Аналогичным образом можно отремонтировать и другие типы столбчатого фундамента.

Как сделать столбчатый фундамент под веранду своими руками: последовательность

Веранда на столбчатом фундаменте: достоинства и недостатки цоколя, основные этапы работ и их характеристики, использование кирпичных и деревянных опор, возможные ошибки и решения

Фундамент под веранду к дому следует возводить не менее ответственно, чем фундамент самого жилого дома.Обустройство такого фундамента можно выполнить своими руками. Главное в этом случае — правильно выбрать тип фундамента и строго соблюдать технологию его возведения.

Если строительство веранды ведется одновременно со строительством дома, специалисты советуют заложить один общий фундамент для этих двух объектов. В таких случаях интересующее нас помещение становится, по сути, полноценной гостиной. Может проводить воду, отопление и другие коммуникации.

Устройство фундамента под террасу

Но чаще всего террасу или крыльцо к дому закладывают после постройки жилища. Затем нужно построить отдельный фундамент. Он бывает следующих видов: столбчатый, ленточный, монолитный, свайный. Также допускается обустройство площадки под веранду дома как из натурального дерева, так и из популярных в наши дни. Столбчатый фундамент обычно строят на участках с достаточно высоким уровнем грунтовых вод.

Но ленточные основы хороши для непористых и устойчивых грунтов.Монолитные фундаменты подходят для любой местности. Но их строительство своими руками требует немалых финансовых и трудовых затрат. Мы расскажем, как самому соорудить различные основания веранды к дому, чтобы они надежно поддерживали ваш дом на долгие годы эксплуатации.

Данная конструкция выполнена в виде ряда опорных элементов, не имеющих жесткого соединения между собой. После установки столбов их устанавливают на обвязку для возведения стеновых поверхностей или специальный ростверк.

Количество необходимых опор для столбчатого основания определяется геометрическими параметрами террасы, которую вы хотите построить. В этом случае необходимо в углах будущей веранды смонтировать четыре опорных элемента (их обычно называют основными). Если строящийся объект достаточно большой и имеет значительный вес, следует установить ряд промежуточных опор. Расстояние между ними чаще всего выдерживается в пределах 150-200 см.

Устройство столбчатого фундамента

Обустроить столбчатый фундамент под веранду по следующему алгоритму:

1. Выкопать ямы под столбы (глубина мини-траншей ниже линии промерзания земли) .
2. Насыпьте в вырытые ямы 20 см песка. Примечание! Если строится массивная терраса или почва на вашем участке песчаная, вместо песка в яму следует насыпать щебень, а затем залить битумом (горячим).
3. Смонтируйте арматуру в отверстиях (профи рекомендуют использовать изделия из стекловолокна) и залейте ямы бетонным раствором.

После этого нужно поставить опоры стоек. Их монтируют где-то на 0,25 м ниже линии пола по подходящей вам технологии:

1. Сделайте до необходимой высоты, сделайте столбы из бетона, всю конструкцию заполните песчано-цементным составом.
2. Засыпьте ямы до уровня земли бетонной смесью, дождитесь, пока она замерзнет, ​​а затем выложите кирпичные опоры.

Опоры (как кирпичные, так и бетонные) в обязательном порядке гидроизолированы. Процедуру можно провести, используя обычный рубероид. Как видите, столбчатый фундамент веранды к дому возводится довольно просто.

Аналогичный фундамент возводится для веранд и террас большой массы, построенных из камня или кирпича.Обустроить его своими руками несложно, но сосредоточиться на кропотливой работе придется. Технология строительства ленточного основания следующая:

1. Разметить фундамент (учитывать его внутренние и внешние параметры). Важный! От основания домика нужно отступить на 2 см. Эти сантиметры необходимы для специального компенсатора. Он сгладит разницу нагрузок на основной и строящийся фундамент, избавив их от появления трещин.
2. Выкопайте траншею, засыпьте ее слоем песка толщиной 20 см, который необходимо утрамбовать.
3. Сделайте опалубку конструкции, поместите в нее каркас из арматуры. Устанавливается на 5 см ниже запланированной линии бетонной заливки.
4. Залейте конструкцию раствором из щебня, песка и цемента М300 — М500 (пропорции — 3: 5: 1).

Ленточный фундамент для террасы

Если вы делаете бетонный состав своими руками, учитывайте такие рекомендации.Сначала нужно смешать в любой вместительной емкости 10 литров воды и цемента, а затем добавить к нему песок и щебень. Смешивание желательно проводить не вручную, а с помощью насадки на электродрели.

При использовании бетономешалки последовательность перемешивания другая. Первый шаг — это смешивание всех сухих компонентов, второй — добавление воды. Жидкость добавляется по мере необходимости небольшими порциями. У вас должен получиться состав, похожий по консистенции на густую сметану.

Небольшой нюанс.Хотите сделать действительно качественный бетонный раствор своими руками? Добавьте в бетон 70 грамм специального пластификатора (продается в любом строительном магазине). Этот ингредиент придаст основанию максимальную прочность за счет того, что удалит излишки влаги с основания. Бетон с пластификатором позволяет кладке легко переносить даже очень сильные морозы.

Ленточное основание выполнено без конструкции опалубки. Технология следующая:

• на дно траншеи выкладываем (без использования раствора) ряд красных кирпичей;
• Вторую и последующие линии кладку монтируют раствором цемента, воды и песка (щебень добавлять не нужно).

Кирпич можно заменить натуральным камнем. В этом случае их заливают смесью песка (3 части), цемента (1) и воды (1,5).

Разновидность столбчатого основания винтовой конструкции. Фундамент в этом случае комплектуется специальными сваями с лопастями, позволяющими с минимальными усилиями вкручивать опоры в землю. В этом случае никакого специального оборудования не требуется. Укладка производится вручную.

Свайный фундамент для террасы

Такой фундамент считается универсальным.Его можно установить на любой почве. А для участков с неровным рельефом такая технология действительно незаменима.

Винтовые конструкции строятся исключительно для светлых террас и веранд по такой схеме:

1. По периметру будущего фундамента под постройку снимают 20 см грунта.
2. Отметьте положение опор для винтов (используйте колышки и обычную рулетку). Важный! Сваи, расположенные по краям относительно жилого дома, должны располагаться на расстоянии примерно 3.5 см от фундамента дома.
3. Привинтить элементы сваи под углом 90 градусов. Значение последнего проверяется через каждые 2-3 хода.
4. Обрежьте опору, вкрученную в почву, на необходимую высоту. Его следует устанавливать на 0,2-0,3 м ниже уровня пола и одновременно на 0,3-0,4 м над уровнем земли.
5. Заполнить опоры шурупов бетонным раствором. Эту часть работы можно не выполнять, если веранда построена из дерева.
6. Накройте наконечником каждую стопку.

В принципе, вы уже выполнили основную часть работы. Теперь вы можете положить на головы деревянный брус или обрезные доски или залить ростверк (предварительно установив опалубку), а затем приступить к возведению стен своей террасы.

Веранда позволяет выгодно расширить полезную площадь жилого дома. В хорошо построенном и благоустроенном флигеле можно с комфортом провести время как в теплое, так и в холодное время года.

Пристройку лучше всего возводить так, чтобы она закрывала входную дверь в главный дом.Поэтому соорудить веранду с какой-либо стороны уже готового основного корпуса у вас не получится. В противном случае веранда будет оторвана от основного корпуса и придется переходить в нее через улицу.

Размеры пристройки подбираются индивидуально. Для семьи из 3-6 человек достаточно веранды 3х4 м. Также важно учитывать общий вид с улицы. Например, если вы живете в большом двух- или даже трехэтажном доме, а крыльцо будет совсем маленьким, общий архитектурный ансамбль окажется негармоничным.К компактным домам можно смело пристраивать веранды шириной во всю стену основного корпуса — это выглядит замечательно.

Важное замечание! Независимо от выбранных размеров и в целом особенностей пристройки, ее строительство предварительно необходимо узаконить. Для этого у вас должен быть в руках проект. Вы можете найти его в открытых источниках или заказать в специализированной компании.

С готовым проектом отправляйтесь в местный архитектурный отдел.Сотрудники отдела изучат ваш проект, внесут необходимые изменения и выдадут разрешение. Имейте в виду, что в среднем на рассмотрение и утверждение проекта уходит около 2-3 месяцев, поэтому лучше всего разобраться с этим вопросом зимой, до начала строительного сезона.

Разметка строительной площадки

Начинаем подготовку нашей строительной площадки.

Шаг первый. Снимаем по периметру будущей постройки около 150 мм верхнего слоя почвы и выносим на клумбы, в сад или другое место.

Второй шаг. Выровняйте получившуюся выемку.

Шаг третий. Мы делаем разметку. Сначала, ориентируясь на проект, вбиваем металлические или деревянные штифты по углам площадки, затем таким же образом вбиваем промежуточные штифты через каждые 1-1,5 м, а затем протягиваем веревку между штифтами. По нему мы будем ориентироваться в процессе устройства фундамента.

Изготовление фундамента

Чаще всего веранды строят на цоколе столбчатого или ленточного типа.Глубина опоры принимается равной глубине фундамента основного дома. Настоятельно не рекомендуется соединять основную опору с основанием пристройки, так как эти конструкции будут иметь очень разный вес. Следовательно, их степень усадки также будет различаться. Чтобы тяжелый дом не тянул относительно легкую пристройку, последнюю необходимо возводить на отдельном фундаменте. Для этого оставьте между фундаментами зазор примерно 3-4 см.

Важный момент! При выборе типа фундамента учитывайте, прежде всего, особенности грунта в вашем регионе и общую массу веранды.Для возведения тяжелых конструкций на пучинистых грунтах лучше всего подходят монолитные. Легкие конструкции, например, из дерева, можно возводить на столбчатых опорах.

Ленточная основа

Фундамент ленточного типа оптимален для дальнейшего строительства на нем веранды из строительных блоков или кирпича. Толщина основания, как уже отмечалось, выдерживается равной толщине фундамента дома. Если это новостройка, выдерживайте толщину на уровне 70-80 см.

Шаг первый. По периметру стен пристройки роем траншею.

Второй шаг. Выравниваем дно и стенки траншеи из деревянных досок или панелей по высоте будущей бетонной опоры.

Шаг третий. Последовательно засыпать дно траншеи 10-сантиметровым слоем песка и таким же слоем гравия с обязательной утрамбовкой каждого шарика засыпки.

Шаг четвертый. Укладываем армирующую сетку из прутьев 10-12 мм. Рекомендуемый размер ячеек 10х10 см.Так основание будет максимально прочным.

Шаг пятый. Залить бетон, приготовленный из порции цемента, трех порций песка, 4-5 порций гравия и воды.

Тщательно разровняйте заливку и дайте ей высохнуть и набраться сил на 3-4 недели. В жару каждый день проливаем бетон, чтобы не растрескались.

Основание колонны

Для веранды из бруса или поликарбоната отлично подойдет. Ямы для столбов рекомендуется делать глубиной 80-110 см.Если крыльцо небольшое (примерно до 3х4 м), достаточно будет установить опоры по углам. Однако профессиональные строители рекомендуют устанавливать промежуточные стойки под веранду любого размера. Расстояние между опорами выдерживается в пределах 0,8-1 м.

Первый шаг. Рой дырок в местах будущей засыпки столбов. Удобнее всего это делать дрелью.

Второй шаг. Дно каждой впадины засыпаем слоем песка толщиной 15-20 см. Кроме того, рекомендуется насыпать около 10 см гравия.Штампуем каждый слой.

Шаг третий. Залейте бетон до уровня земли и дайте ему затвердеть.

Шаг четвертый. Готовые бетонные опоры промазывают битумом.

Шаг пятый. Заливаем песком щели между землей и опорами.

Шаг шестой. Надземную часть столбов строим из кирпича. Делаем высоту равной высоте фундамента основного дома.

Изготовление чернового пола

Пол может быть деревянным и бетонным.Например, в каркасной веранде из бруса уместнее деревянный пол. Бетонная заливка лучше всего вписывается во флигель из кирпича.

Делаем деревянный черновой пол следующим образом:

• закрепляем на фундаменте планку нижней обвязки. Используем подходящий крепеж, например, анкеры. Для непосредственного соединения балок сначала сделайте образцы в местах их стыков и дополнительно закрепите

Расчет каркасной стены.Стоимость каркасного дома с деревянным каркасом стен с сайдингом, с столбчатым сборным фундаментом, перекрытием из деревянных балок, кровлей профнастилом

Калькулятор каркасного дома

Калькулятор каркасного дома нужен для расчета необходимого количества материалов для строительства. Существуют онлайн-калькуляторы, в которых нужно ввести расстояние между стойками, их сечение, высоту стенок каркаса, размеры проемов и которые дают объемы необходимых досок.Существуют более удобные и точные методы, учитывающие все до последнего кусочка в 3D-модели каркасного дома, созданной в SketchUp.

Для примера посчитаем материалы в каркасной стене, которая использовалась для примера с чертежами каркасного дома. Во-первых, нам нужно выбрать все компоненты, которые нам нужно рассчитать.

Вариант 1. Калькулятор встроенного каркасного дома функция

В версии Pro в раскрывающемся списке «Файл» выберите «Создать отчет …». Эта функция позволяет создать подробный отчет с техническими параметрами всех компонентов и групп, которые необходимо рассчитать.Это может быть каркасная стена с десятком элементов или каркасный дом, в котором несколько сотен элементов.

Выбрав эту задачу из списка, вы увидите окно выбора, в котором спрашивается, что именно считать: всю модель или только выбранные компоненты? В нашем случае в области выбора есть каркасная стена. Мы выбираем Текущие атрибуты выбора, а затем вы можете выбрать загрузку в файлы HTML или CVS. Для примера выберем HTML, который может быть открыт любым интернет-браузером.

Стоимость материалов представлена ​​на рисунке ниже. Все компоненты и группы с техническими параметрами: материалом, размерами и т. Д. Основная проблема в том, что размеры считаются только в дюймах. Для преобразования в нормальные мм нужно использовать обычные формулы в Excel. Большим преимуществом этой опции является то, что вы можете подсчитывать группы, а не только компоненты.

Вариант 2. Калькулятор каркасного дома плагин CutList

Плагин

CutList не входит в стандартные функции SketchUp.Но его можно бесплатно скачать и установить не только для версии Pro, но и для обычной бесплатной версии SketchUp. Плагин не считает группы, только компоненты. Но выдает размерность в обычной метрической системе.

Выберите каркасную стену, выберите «Расширения»> «Список вырезов» в верхнем меню. Появится окно, предлагающее произвести раскрой по деталям Разметка и / или расчет элементов каркасной стены Cutlist. В этом случае выберите только Cutlist.

Мы предполагаем, что вы стоите на пороге решения о строительстве дома и выбрали каркасную технологию как наиболее привлекательную. Если наше предположение верно, продолжайте читать эту статью, и вы узнаете, к чему может привести ваше стремление к деньгам. Если вы просто выбираете способ строительства, тем более не упускайте возможность внимательно изучить один из важнейших аргументов в пользу каркасного дома — его стоимость.




Все расчеты, которые будут приведены в этой статье, в первую очередь будут касаться материалов, потому что мы предполагаем, что большую часть работы вы будете делать своими руками с привлечением только своего соседа, а значит, не требуя больших затрат, круг помощники.Все расчеты будем производить на примере конкретного дома, в котором уже 5-й год проживает семья из 3 человек.

Эскизы, планы, проект будущего дома

И, конечно же, начинать нужно с эскизов, планов, чертежей и расчетов. Известны случаи, когда человек рисовал схему будущего дома, измеряя размеры комнат с имеющейся у него мебелью. Такой вид домостроения, когда не нужно привязываться к панелям перекрытия, другим элементам стандартного размера, позволяет решить подобные проблемы.

Итак план. Понятно, что после согласования он переносится в одну из архитектурных программ, где визуализируется и просчитывается в основных материалах.

Этот этап тоже стоит денег, но его легко освоить. бесплатная программа для 3D визуализации, усердному владельцу это не составит труда.

Если у вас нет на это времени, но есть наброски вашего будущего дома, то мы можем воплотить их в жизнь на экране за скромное вознаграждение.Также возможно сотрудничество на уровне надзора за строительством вашего дома онлайн. Напишите о своем желании к сотрудничеству в комментариях.

Расчет фундамента каркасного дома

Для этого дома был выполнен фундамент ростверкового типа на бетонных столбах. Процесс возведения этого типа фундамента описан в. Если вы не знаете, какой у вас грунт и не хотите тратить время и деньги на геодезические исследования, то этот тип фундамента для каркасного дома является наиболее универсальным.Погруженные в землю на глубину промерзания до 1,2 м столбы нейтрализуют силы морозного пучения. Общая площадь опор, 36 столбов и неглубокий ростверк, с большим запасом, обеспечивают уверенный прием на свои бетонные плечи нагрузки из дома со всеми дополнениями: мебель, люди, снег, ветер, пр.

Размеры дома без гаража и задней террасы (выполнено позже) 11270 х 10020. Гараж 3750 х 6800.Данные размеры взяты из расчета наименьшего расхода основных материалов, с учетом требований заказчика к площади помещения.

Для расчета берем участок без перепадов, а высоту ростверка выбираем 400 мм. С учетом 180 мм. платформа пола соответствует нормальной высоте цоколя.

Расчет бетона:

• столбы диаметром 20 мм на глубину 1,2 м: 0,0314 х 1200 х 36 шт = 1,36 м3;
• ростверк 76 погонных метров, из них около 20 толщиной 100 мм, остальные 200 мм: 5.07 м3;
• подъезд сосчитать несложно: 0,8 м3;

Гараж

• — на 100 мм. Толщина плиты: 2,55 м3.

Итого — 9,78 кубометра (округляем до 10, заказываем столько же) бетона марки М200 в Московской области обойдется вам примерно в 40 тысяч рублей … Нам не нужен слоистый фундамент, Таким образом, мы залим все за один присест, сделав хорошо открытую опалубку. Всего на него уйдет до 2м3 досок естественной влажности по цене 6.5 тыс. Руб. Что будет стоить с доставкой на 14 тысяч рублей … Если вы сможете взять в аренду сборно-разборную опалубку, вы действительно сэкономите на этой позиции.

Перед заливкой еще нужно позаботиться об армировании фундамента. Для этого мы рекомендуем использовать арматуру из стекловолокна диаметром 10 мм, что соответствует стальной арматуре 14 мм. Всего на него потребуется 260 погонных метров. по цене 26 руб. за метр, что вместе с пластиковыми застежками для перевязки обойдется примерно в 7 тысяч рублей.Нарезаем столбы по метрам, в ростверке равномерно распределяем 3 ленты по его высоте.

Мы не будем рассчитывать такую ​​позицию как оборудование для каждого этапа. Она натянет на весь такой дом 15 тыс. руб., В т.ч. 30 анкерных болтов длиной 250 мм для крепления плит платформы перекрытия к фундаменту, шпильки для соединения балок перекрытия со стропилами в месте прорыва перекрытия. гостиная, шурупы разной длины и т. д.

Здесь уместно будет посчитать химию, а именно пропитку для пожаробиологической защиты, не применяемую на этапе фундамента, и битумную грунтовку, применяемую для его гидроизоляции.Более того, мы добавим рулон рубероида и потратим на все это 5 тысяч рублей.

Для формирования вентиляционных отверстий в фундаментной ленте мы используем отрезки пластиковой канализационной трубы 110 мм или 50 мм-1 с каждой стороны замкнутой полости фундамента, но учтем это при расчете затрат на воду и канализацию. . В общем, из обрезков досок можно использовать любые или даже выбить коробки.

И не забудьте проложить всю внутреннюю канализацию, прикрепив ее к лентам фундамента и «ныряя» под них, вывести наружу.Отверстия для откоса будут вырезаны в плитах платформы.

Обращаем ваше внимание, что некоторые цены выделены жирным шрифтом, это самые важные из них, по результатам которых будет получена окончательная цена каркасного дома.

СИП-панели пола и потолка

Предлагается изготавливать панели для поддона пола размером 1250 х 5000. Балки внутри них следует размещать таким образом, чтобы между ними было расстояние 400 мм.

(на картинке ниже нарисована лишняя балка, их должно быть две)

Для этих панелей нам понадобится:

• сухая древесина 150 х 50 х 6000 — 80 штук (3.6 м3) с учетом внешней обвязки по цене 8000 руб. за 1 м3;
• OSB-3 толщиной 12 мм — 108 листов с учетом верхнего перекрытия в два листа со сдвигом по 550 руб. Размеры листа — 1250х2500.

Пенополистирол

• ПСБ-С-15 14,2 м3 по цене 1200 руб / м3. Покупается в особом кроем, производитель при таких объемах без вопросов выполняет. Размер листа — 1000х150х3000 и 1000х100х3000 — для перегородок.
• метизов и грунтовки, учтенные ранее;

Пенополиуретан

• , который мы рассмотрим ниже.

Также посчитаем OSB, пиломатериалы и пенополистирол в сумме на весь дом, чтобы не запутаться в цифрах.

Панели перекрытия

изготавливаются примерно так же, отличия в том, что их низ зашивается OSB 9 мм, а панели над гостиной укорачиваются за счет освобождения свободных балок для стыковки в проломе потолка. .Это связано с тем, что левая стена дома имеет высоту 2,5 м, все остальные — 3 (это то, что хотел заказчик).

Обращаем ваше внимание на то, что центральная перегородка в доме смещена относительно своей оси, поэтому длина панелей пола будет немного отличаться от панелей пола. Для расчета древесины (3,6 кубометра) и пенополистирола (14,2 кубометра) ничего не меняется, а OSB рассчитывается из расчета:

• 36 листов толщиной 9 мм по цене 430 руб .;
• 32 листа толщиной 12 мм по цене 550 руб.

Стены из СИП панелей

Между площадками этажа и мансардным этажом возводятся стены из SIP-панелей, изготовленных вне строительной площадки, со всеми необходимыми проемами для окон и дверей. Для этого готовится такой срез.

Принцип очевидно вам уже понятен. Панели стандартной ширины 1250. Осталось добавить, что для стен делаем SIP-панель с приклеиванием одной балки 150 х 50 посередине и таких же соединительных балок между панелями.У нас есть панели двух высот: 3м и 2,5м. На схеме их установки можно увидеть, какие и где находятся.

Для стен нам понадобится:

• Доска обрезная 150 х 50 х 6000 — 70 штук (3,15м3) по цене 8 тыс. Руб. за 1 м3;
• ПСБ-С-25 — 13 м3 по цене 2 тыс. / М3;
• OSB-3 толщиной 12 мм — 88 листов по 550 руб .;
• гипсокартон, уже как элемент внутренней отделки, высотой 3м, стены 60 листов 12.5 мм и 3 листа влагостойкие.

И, конечно же, нам понадобятся уже посчитанные метизы и пенополиуритан, который еще не учтён.

Чердак и крыша

Поскольку мансардный этаж удобнее было считать вместе с перекрытием, из-за схожести конструкции стропила и кровельное покрытие остаются без учета. Простая схема поможет не ошибиться в выборе древесного сортимента.

Длина стропил в 6 с половиной метров может быть не совсем понятной.Полметра — это свес крыши, который нетрудно сделать на месте, а стандартная 6-метровая доска имеет длину не менее 6100, что мы и будем использовать при формировании этой стропильной системы этой детали … У нас площадь крыши 150 кв.м. Итак, нам понадобится:

• древесина 150 х 50 х 6000 — 55 штук (2,5 м3) по цене 8000 / 1м3;
• OSB-3 (12 мм) — 30 листов по 550 руб / лист.
• Битумная черепица из расчета 150м2 плюс 5% под обрезку с округлением в пачку — 53 пачки по 3 кв.м. — 159 кв.м. по средней цене на недорогие изделия 320 руб. / м2;
• материалов для свесов, подушек и отливов, если они вам нужны.

Перегородки каркасного дома

Предлагаем делать межкомнатные перегородки на деревянных балках 100 х 50 с шагом 500 мм и заполнением пенополистиролом ПСБ-С-15, а для центральной, тем не менее, использовать балки 150 х 50 с соответствующим заполнением. Они обеспечат хорошую звуко- и теплоизоляцию помещения и прочность конструкции.Для них вам понадобится:

• 12 сухих досок 150 x 50 x 6000 и 20 досок 100x 50 x 6000 по 8 тысяч за кубометр, что составит 1,14 м3;
• 10 куб.м ПСБ-С-15;
• 70 листов стенового гипсокартона 260 руб. / Лист и 12 листов 3-х метрового влагостойкого 440 руб.

Промежуточный расчет стоимости коробки дома

Для постройки ящика дома используем:

• пиломатериалов сухих в объеме 14,25м3 на сумму 114 тыс. Руб. .;
• пенополистирол ПСБ-С-15 в объеме 38,4 м3 на сумму 46 тыс. Руб. ;
• пенополистирол ПСБ-С-25 в объеме 13м3 ​​на сумму 26 тыс. Руб. ;
• гипсокартон стеновой в количестве 130 листов на сумму 34 тыс. Руб. ;

Гипсокартон влагостойкий

• в количестве 15 листов на сумму 7 тыс. Руб. ;
• OSB-12 мм в количестве 258 листов и OSB-9 мм в количестве 36 листов на сумму 158 тыс. Руб. ;
• кровельное покрытие с аксессуарами на ориентировочную сумму 70 тыс. Руб. ;

Пенополиуритан

• , на который всего потребуется около 6 ящиков по 12 баллонов на дом по цене 250 рублей за баллон, на сумму 18 тыс. рублей.

, что вместе с фундаментом составляет 554 тыс. Рублей .

Окна и двери

Построив теплый дом, было бы неразумно выпускать драгоценное тепло через окна и двери. Поэтому вы вправе сами решать, сколько на это потратить, но мы рекомендуем установить лучший — это сэкономит деньги при эксплуатации. При этом можно потратить до , до 150 тысяч рублей, … Внутренние двери добавят минимум к этой цифре , 20 тысяч рублей, .если вы выберете дешевый вариант … Мы специально не рассматриваем гаражные двери … Этот предмет будет включен в добавленное непредвиденное обстоятельство в самом конце.

Цена на внешнюю и внутреннюю отделку дома

.

Дом, на основании которого произведен расчет, снаружи отделан комбинированными панелями, чего мы не нашли в мегаполисе.

По конструкции и применяемым материалам они равноценно заменены системой утепления и отделки «Полифакад» с толщиной утеплителя 30 мм.Облицовка этим материалом предотвратит передачу тепла через деревянный каркас дома.

По материалу для внешней отделки с учетом необходимой отделки потребуется 170 квадратов по цене 600 рублей, что будет 102 тысячи рублей … Если вы сами боитесь монтировать, добавьте примерно столько же составляют работу специалистов. Но пенополиуретан, на который мы рекомендуем крепить панели к дому, уже рассчитан.Если вы выберете другой тип отделки, вычтите из общего числа 17 цилиндров. Краска сознательно не учитывается из-за большого разброса цен.

Для внутренней отделки мы выбрали недорогие материалы и рациональные системы. Общая площадь внутренних стен составляет примерно 435 метров. Вот почему:

• обои для стен по цене 70 руб / кв.м. на сумму 35 тыс. руб. … вместе с клеем;

Ламинат

• из расчета 400 руб / кв.м., что с подложкой составит 40 тысяч рублей ;

Натяжные потолки

• , которые накроют предложенные нами наиболее экономичные и прогрессивные инфракрасные системы отопления ПЛЕНами, обойдутся нам примерно в 60 тысяч рублей.

Багеты, плинтусы, желание заменить обои плиткой, пластиком или декоративной штукатуркой, вероятно, добавят к этим суммам очень приблизительную цифру в 50 тысяч рублей.

Стоимость коммуникаций: вода, канализация, отопление

Очистка воды и канализация без учета подключения к внешним сетям обойдется вам в среднем 40 тысяч рублей ., а разводка электричества по дому добавит около 30 тыс. рублей.

Установлен в этом доме и предложен Вам в Москве и Подмосковье, монтируется специалистами примерно за 1800 руб. / Кв.м со всеми принадлежностями. Без опыта не рекомендуем выполнять эту работу самостоятельно. Для такого теплого дома понадобится всего 50 квадратов нагревательной пленки, которую необходимо закрепить на потолке. Он будет стоить 90 тысяч и меньше любого другого прибора системы отопления… Единственное, что к этому добавить — сразу установить двухтарифный счетчик и программируемые термостаты.

Да простят меня экономные девелоперы за расточительность, но ко всем этим цифрам нужно добавить еще 30 тысяч (а для круглого счета — 29
) на то, на что мы сознательно не рассчитывали, а на что не учли как на незначительность. При этом все дополнительные виды работ, как те, которые вы выполняете сами, так и те, которые лучше доверить специалистам, составят примерно 646 тысяч рублей.

Итого, ваш дом полезной площадью 103 квадратных метра с 3-х метровыми потолками и гаражом на 23 с половиной квадрата в указанной нами конфигурации будет стоить 1 миллион 200 тысяч рублей.

Не нам судить, много это или мало. Для одних рубль — это деньги, а другие не замечают потери 100 тысяч.

Уважаемые читатели, если у вас есть вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Будем рады пообщаться с вами;)

Чтобы мы могли рассчитать стоимость каркасного дома по индивидуальному проекту — укажите все свои пожелания в калькуляторе.Будьте уверены, вы обратились в опытную и надежную компанию, которая уже построила более 800 объектов в Москве и Московской области. Обращаем ваше внимание, что любой готовый проект из каталога может быть дополнен приложениями.

Строительство дачных домов по каркасной технологии выгодно отличается по цене от строительства бревенчатых или кирпичных домов. В стоимость дома включено подключение всех коммуникаций: водопровода, канализации, газа, электропроводки.Также в стоимость каркасного дома входит оформление всей необходимой документации. Наш комплексный подход и крупные оптовые закупки материалов позволяют нам предлагать лучшие цены на каркасные дома в Москве и Подмосковье.

Как рассчитывается стоимость строительства каркасного дома под ключ

В нашем калькуляторе на первой странице необходимо указать площадь, этажность, а также удаленность участка от МКАД. Желательно заполнить параметры — длину и ширину, если вы уже имеете представление о проекте.На странице «Планировка» укажите количество спален, а также наличие террасы, балкона и второго света. Для размещения машины можно построить гараж или навес. На третьей странице просим вас заполнить облицовочный материал фасада и рубероид. Наша компания занимается строительством под ключ, поэтому мы предложим вам отделку внутри дома, а также установку сантехники и камина. На четвертом шаге укажите вид отопления и ответьте на несколько важных вопросов по инженерным системам.

Расчет материалов

руб.


руб.


руб.


руб.


руб.


СТЕН:
брус сосновый (150×50мм) :
1,9 м³ х 7000 руб. / М³	13 300 руб.
Панели DSP (3200x1250x10 мм) :
22 шт. х 742 руб. / штука	16324
Панели ГКЛ (2500х1200х10мм) :
25 шт. х 260 руб. / штука	руб. 6500
доска обшивка (40×25мм) :
0.5 м³ х 6500 руб. / М³	3250
:
89 м² х 68 руб. / М²	6052
:
77 м² х 11 руб. / М²	847
состав для защиты древесины :
36 л х 75 руб / литр	2700 руб
сайдинговые панели (3660×230мм) :
101 шт.х 437 руб. / штука	руб. 44137
доска обшивка (40×25мм) :
0,2 м³ x 6500 руб / м³	1300 руб
состав для защиты древесины :
9 литров х 75 руб. / Литр	675
:
12,68 м³ х 3700 руб. / М³	46 916 руб.

ИТОГО: по фонду

39195 руб.

руб.


руб.


ПЕРЕКРЫТИЕ:
балки деревянные 150х50; 150×100 :
1,4 м³ х 7000 руб. / М³	9800 руб.
гипсокартонные панели Knauf (2500х1200×10) :
13 шт. х 260 руб. / штука	3380 руб.
профиль оцинкованный с крепежом :
111,4 п.м. х 52 руб. / р.м.	руб. 5793
утеплитель из минеральной ваты (Rockwool) :
9,6 м³ x 3700 руб. / М³	35 520 руб.
водонепроницаемая ткань (Тайвек Софт) :
93 м² х 68 руб. / М²	6324
пароизоляция п / этиленовая пленка :
93 м² х 11 руб. / М²	1023
фанерные листы FC 1525x1525x18 :
0.7 м³ х 19000 руб. / М³	13 300 руб.
черновой настил :
0,8 м³ х 6500 руб. / М³	5200 руб.

ИТОГО: по перекрытию

80340 руб.

руб.


руб.


руб.


руб.


КРЫША:
брус сосновый (150×50мм) :
1,6 м³ х 7000 руб. / М³	11 200 руб.
состав для защиты древесины :
24 л х 75 руб / литр	1800
водонепроницаемая ткань (Тайвек Софт) :
94 м² х 68 руб. / М²	руб. 6392
профилированный лист БИНС 35-1000 :
89 м² х 347 руб. / М²	30883
саморез кровельный 4,8х35 :
3 уп.х 550 руб. / упаковка (250 шт.)	1650
коньковый элемент (2000мм) :
5 шт. х 563 руб. / шт.	2815
планка обшивка 100х25мм :
0,6 м³ х 7000 руб. / М³	4200 руб.

10: 0,0,0,220; 0,290,220,220; 290,290,220,0; 290,0,0,0 | 5: 171,171,0,220; 0,171,111,111; 171,290,160,160 | 1134: 220,160 | 1334: 146,39; 146,122 | 2255: 0,136 | 2155: 65,0; 65 220; 206220 | 2422: 290,50; 290,99 | 1934: 211, -20

382026 руб.0

Только для Подмосковья!

Расчет стоимости работ

Хотите узнать, сколько стоит построить дом и выбрать подрядчиков?

Подайте экспресс-заявку и получайте предложения от профессионалов строительства!

Пример компоновки 8×6 м для расчета	Структурная схема
		1. Обрешетка брус d = 150мм; 2. Панель сайдинг; 3. плита минерального утеплителя (между стержнями) d = 150мм; 4. Вентиляционный зазор d = 20-50мм; 5. Листы цементно-стружечные d = 12мм; 6. Гипсокартон отделочный d = 10мм; 7. Балки деревянные d = 150-250мм; 8. Кровля из профнастила; 9. Фундамент столбчатый сборно-блочный h = 1.8м;

Стена из деревянного каркаса с виниловой облицовкой сайдингом и межслойной изоляцией

Каркасно-панельная стена

Благодаря невысокой стоимости и технологичности, при значительной прочности, каркасно-панельная конструкция получила широкое признание для малоэтажной здания. Сейчас подавляющее большинство индивидуальных домов в Норвегии, США, Канаде, Финляндии, Японии и Швеции построено по этой технологии.

Принцип каркасно-панельного дома представляет собой жесткий деревянный каркас, обшитый по периметру древесно-композитными листами (ДСП, ДСП или OSB) и заполненный изнутри утеплителем из базальтового волокна.Каркасные дома благодаря небольшому весу можно возводить на легких столбчатых или мелкозаглубленных ленточных фундаментах, что значительно снижает общие затраты на строительство.

Монтаж каркасно-панельных стеновых конструкций осуществляется по следующей схеме:

• На фундаменте, предварительно закрытом гидроизоляционной полосой, делается несущий каркас из выдержанного бруса размерами 150х50 мм или 140х45 мм, обработанный состав для защиты древесины, такой как: Cofadex, Tikkurila, Kartotsid, Pinotex, Aquatex, Biosept, Senezh, KSD, Teknzpl, Biofa, Holofa, Dulux, Tex.
• Снаружи каркасная конструкция обшивается щитами ДСП (ДСП), ЦСП (ЦДСП) или OSB (ориентированно-ДСП) толщиной 9-12 мм, с технологическими зазорами в пределах трех мм.
• Со стороны помещения ниши между балками каркасной конструкции заполнены плито-утеплителем из базальтового волокна, например, Knauf, Ursa, Isover, P-175, Rockwool, Изомин, П-125, Изорок, ППЖ-200 , слоем 150 мм, затем по балкам натягивается полиэтиленовый лист, стыки проклеиваются скотчем.
• Для последующего крепления гипсоволокнистых плит после пароизоляции изготавливается обрешетка из брусков 4,0х2,5 см.
• Поверх листов ДСП (OSB, DSP), установленных по периметру стены, стоит повесить диффузионную водонепроницаемую ткань типа Изоспан, Тайвек, Ютавек, защищающую теплозащищенное основание каркаса-панели от осадочных явлений и, с другой стороны, способствует легкому удалению пара из изоляционного материала.
• Для образования вентилируемого зазора снаружи гидроизоляционного паропроницаемого материала монтируют металлические направляющие или сосновые рейки, предварительно обработанные защитным раствором, толщиной 3-4 см, с шагом в полметра.
• Наконец, на установленных стойках собирается лицевой слой сайдинговых панелей.

Сайдинг фасадный

Однако нужно помнить, что виниловый профиль сайдинга прослужит долго и сохранит достойный внешний вид, только при точном соблюдении инструкции по монтажу.

В связи с тем, что профиль сайдинга ПВХ довольно существенно меняет линейные размеры при различных температурных режимах, необходимо применять свободное крепление панелей ПВХ.

ПВХ сайдинг в очаге открытого огня только плавится, воспламеняется при нагревании до более чем 390 ° C (дерево воспламеняется при 230-260 ° C), быстро гаснет, когда источник пламени уменьшается, а количество канцерогенных выбросов составляет не более чем при пиролизе деревянных конструкций.

Сайдинг ПВХ устойчив к погодным, химическим, ударным воздействиям, коррозионностойкий, негорючий.

Сегодня производители пластикового сайдинга (такие фирмы, как FineBer, Nordside, Snowbird, Ortho, Tecos, Docke, Georgia Pacific, Gentek, Mitten, Holzplast, AltaProfil, Vytec, Varitek) предлагают широкую цветовую гамму, позволяющую любому домовладельцу оставаться по-настоящему отличительный.

Дополнительные аспекты использования ПВХ-профиля:

• Для обеспечения свободного сжатия или растяжения ПВХ-сайдинга в местах соединения сайдинга и аксессуаров (внутренний угол, внешний угол, Н-профиль, наличник и др.), а также в местах внешних коммуникаций (кронштейны, кабели, трубы, провода).
• Укладку виниловых панелей правильнее начинать с тыльной стороны здания, переходя к лицевой части, причем каждую последующую панель сайдинга следует накладывать на ранее установленную в выложенном ряду примерно на дюйм — такой подход помогает скрыть стыки, для этой же цели образовавшиеся стыки, для близких нужно смещать по отношению друг к другу.
• Вбивать гвоздики и ввинчивать саморезы в профиль ПВХ правильнее до середины готовых монтажных пазов, чтобы не препятствовать тепловому расширению и сжатию и тем самым не провоцировать точечный изгиб материала ПВХ.
• При установке следующей планки сайдинга защелкните ее за прицепную планку с предыдущим рядом и, не натягивая, прикрепите саморезами.
• Саморезы вкручивать в монтажные отверстия до упора не нужно, ведь сайдинговые пластины закреплены так, что могут свободно «ходить» влево и вправо.
• Монтаж пластиковых плит осуществляется «с земли», согласно инструкции, сначала закрепляется специальный исходный профиль.

Колонно-блочный фундамент

В том случае, когда строительство ведется на сухих каменистых (не каменистых, песчаных) землях, то для щитовых садовых конструкций можно использовать мелкоблочный сборный фундамент из малогабаритных цементные блоки на гравийной подушке.

При возведении кирпичного дома площадью более 50 квадратных метров под фундаментные столбы ставят площадки, площадь основания которых вдвое превышает площадь опор, и железобетонный ростверк. устанавливается сверху.

Для двухэтажных домов на столбы выставляется опалубка с армированием и заливается монолитная стяжка, а затем гидроизоляционная лента и деревянные балки.

Один из вариантов устройства молочного раствора фундамента следующий:

• Пазы заделываются на глубину 700-1000 мм.
• Щебень кладут на уровень 10-15 см, притаптывают и покрывают полиэтиленом.
• Затем на подушку из цементного раствора кладут бетон «кирпичи» марки ЦКС-100 20х20х40, до 30… 50 см над уровнем земли.
• На выверенные столбы выкладывают слой гидроизоляции и обнажают балки.

Пол деревянный

В частном строительстве потолки из бруса пользуются наибольшим спросом, что связано с доступностью и удобством их изготовления.

Для балок перекрытия обычно используются хвойные породы: лиственница, ель, сосна с влажностью не более 14%. Следует отметить, что наиболее прочным бревном является брус с пропорциями сечения 7/5, например, 0.14×0,10 м.

При заготовке пиломатериалов в перекрытие необходимо руководствоваться схемами, дающими зависимость параметров балочной конструкции от веса груза и размеров пролета; Еще можно исходить из примерного правила, что широкая сторона балки должна быть примерно 0,042 длины пролета, а толщина — 5 ÷ 10 см, с интервалами чередования балок 50 и 100 см и нагрузкой 1,5 кПа.

Для подходящей замены балок заданного размера могут использоваться доски, стянутые винтами, при соответствующем соблюдении общего поперечного сечения.

Важные правила установки деревянных балок:

• Бревна вынимаются из кладки не менее чем на 5 см, а зазор между балками и дымоходом должен быть не менее 40 см.
• Как правило, в кирпично-блочных конструкциях концы лагов располагаются в проемах стен, где конденсируется влага, поэтому между срезами концов балок и стеной оставляют пустой зазор для вентиляции, а если позволяет длина проема, укладывается еще один слой теплоизоляции.
• Балки устанавливаются в следующем порядке: сначала крайние, а затем, с контролем спиртовым уровнем, промежуточные. Бревна необходимо устанавливать на стеновую конструкцию не короче 0,15-0,20 м.
• Концы балок обрезаны под углом около 60 градусов, покрыты антисептиком (например: Holzplast, Pinotex, Teknos, Senezh, Biofa, Kartotsid, Cofadex, Dulux, Aquatex, Tex, Tikkurila, KSD, Биосепт) и покрывают рубероидом, оставляя концевой разрез открытым, чтобы защитить от повреждений гнилью, которые могут возникнуть из-за влаги в нише кладки.
• В деревянных постройках торцевые части балок вырезают в виде раструба, а затем вставляют в подготовленный пропил последнего венца на всю толщину стены.

Межэтажное перекрытие не подлежит утеплению, пол первого этажа утеплен паронепроницаемой пленкой поверх утеплителя, а перекрытие верхнего уровня утеплено паронепроницаемой мембраной под утеплителем.

Но если на практике снять проблему конструктивной надежности межуровневых балок за счет очевидного сложения высоты балок и их количества, то ситуация с акустической защитой и противопожарной защитой выглядит не столь однозначно.

Один из вариантов повышения огнестойкости и звукоизоляции деревянных межэтажных перекрытий состоит из следующих элементов:

• На нижней поверхности несущих бревен под прямым углом к ​​ним с помощью демпфирования. хомутами, через 300-400 мм закрепляются оцинкованные профили — обрешетка, на которую снизу крепятся гипсокартоны.
• Поверх обрешетки расстилается и фиксируется степлером к балкам стеклоткань, на которую плотно укладывается минераловолоконная изоляционная плита, таких как: Изорок, Роквул, Изовер, Изомин, Кнауф, Урса, 5 см толщиной, с подъемом по бокам бревна.
• В комнатах следующего этажа на бревна прибивается слой ДСП (16 ÷ 25 мм), после чего звукоизолятором из минерального волокна высокой плотности (25 ÷ 30 мм) и снова листы выкладывается ДСП чернового пола.

Гофрированная крыша

Крыша смонтирована на прочном каркасе, состоящем из стропильных ферм и обрешетки.

При строительстве малоэтажных домов обычно применяется двух-трехпролетная система с промежуточными опорами и наклонными стропилами.

Расстояние между стропильными балками обычно выбирается в пределах 60-90 см при ширине / толщине стропильных балок 50х150-100х150 мм; опорные концы стропил устанавливают на мауэрлат сечением 10х10-15х15 см.

Профнастил — лист формованного железа трапециевидного профиля, со слоем цветной пленки, выпускаемый под брендами, например, С-21, HC18, H57, HC44, h54, MP-35, HC35, B-45. , H60, где цифры означают размер гофры сечения.

По сравнению с металлической кровлей основные преимущества профилированной кровли выражаются в доступной цене и простоте конструкции.

Для отделки кровли используется профнастил с пролетом гофра не менее 18 мм для создания необходимой жесткости и экономичного использования обрешетки. В этом случае допустимый угол наклона к горизонту крыши принимается более 8 градусов.

• При строительстве чердачного жилого помещения кровля на основе профнастила, как и любая другая кровельная система из металлопроката, предопределяет использование подкровельной гидроизоляционной мембраны (Тайвек, Стройзол СД130, Изоспан, Ютавек 115,135, ТехноНИКОЛЬ), предотвращающий стекание конденсата на межстропильный теплоизоляционный слой.
• Влагостойкий лист расстилают горизонтально снизу вверх с провисанием между стропильными ногами около 2 см и межуровневым нахлестом 100-150 мм, с последующей проклейкой линии шва скотчем.
• Высота профнастила выбирается по поперечному размеру ската крыши плюс 20 … 30 сантиметров с учетом свеса карниза, чтобы исключить поперечные стыки.
• Интервал между обрешетками определяется высотой профлиста и уклоном кровли: если круче 15 градусов, а тип профиля С-8-С-25, то интервал между обрешетками составляет 40 см, а для НС-35… Дальность НС-44 будет 70 … 100 см.
• Монтаж профилированных полотна из металлопроката следует производить с нижней зоны торцевого среза кровли, противоположной основному направлению ветрового потока, во избежание их заворачивания порывами ветра.
• Профилированные полотна крепятся к обрешетке саморезами оцинкованными (размер 30х4,8 мм, с уплотнительными прокладками) через нижнюю часть волны, а коньковые профили, наоборот, в зону приподнятой волны.На карнизе крепление производится по всем нижним зонам рельефа профиля, а норма использования саморезов берут 6-8 штук на 1 квадратный метр кровли.
• Вертикальное перекрытие профнастила следует выполнять в одну гофру, а при уклоне кровли менее 12 градусов — в 2 волны.

Онлайн-калькулятор каркасного дома пригодится для расчета необходимого количества инструментов, необходимых для строительства. Ведь перед началом строительства в обязательном порядке необходимо рассчитать необходимое количество материала для строительства.Если вы не пользуетесь этой программой, то вы не сможете приобрести всю необходимую сумму или взять что-то лишнее, что нежелательно. Его используют все строительные компании для составления сметы, но вы также можете использовать его самостоятельно.

Может использоваться для расчета строительства жилых домов, офисных помещений, гаражей, складов и т.д. Причем все это можно делать с учетом оконных проемов и дверей. Однако для его использования нужно знать точные параметры постройки, иначе сумма будет отличаться.Поэтому необходимо осторожно пользоваться этой программой.

Сегодня мы попробуем разобраться, в чем преимущества таких приложений, какие разновидности их отличают и как их правильно использовать.

Что дает использование программы?

Онлайн-калькулятор расчета конструкции каркасного дома поможет быстро, точно и без всяких усилий произвести необходимый расчет материалов. Чтобы получить требуемые значения, вам просто нужно ввести стоимость этого здания и нажать кнопку «Рассчитать».После этого в кратчайшие сроки можно узнать количество и количество строительных материалов для покупки, а также вес каркасного дома. Таким образом, вы можете создать сразу несколько проектов и ориентироваться по ним в совокупности и по материалам. Точная сумма будет видна в столбце результатов в конце всех расчетов. Для точности показаний нужно ввести все соответствующие параметры, которые указаны в проекте.

Бывают случаи, когда собственники еще не определились с проектом, но хотят предварительно рассчитать стоимость.В этих случаях также поможет онлайн-калькулятор. Для этого вам необходимо ввести желаемую площадь и другие параметры в соответствующие столбцы, и программа автоматически рассчитает и выдаст вам желаемое значение, по которому вы уже можете ориентироваться.

При составлении сметы на каркасный дом необходимо учесть все затраты на стройматериалы и услуги рабочих. Поэтому нужно понимать, что их количество может колебаться в зависимости от того, будет ли ремонт или строительство проводиться собственными силами, либо с помощью рабочей бригады.

Виды онлайн-программ

Существует несколько видов онлайн-калькуляторов для расчета необходимого материала … При правильном выборе калькулятор для строительства каркасного дома поможет вам узнать точное количество на все виды необходимых строительных материалов.

Рассмотрим следующие популярные типы:

1. Расчет теплопотерь. С его помощью вы можете рассчитать теплопотери, выбрав материал с объяснением схематической точки росы и промерзания стен.Также он поможет самостоятельно определить, какие потребности в тепле нужны для оптимальной температуры со всеми потерями, которые дает каркасный дом. При этом следует учитывать, что такой расчет можно производить только для постоянно отапливаемых зданий (жилых). Для этого вам достаточно ввести параметры комнаты в соответствующие поля, а он сам все рассчитает и выдаст вам значения, которые лучше всего использовать для строительства. Если вы планируете сделать комнату, которая будет отапливаться только в определенные дни (например, офис), то такой расчет не подходит.
2. Балки деревянные, прогиб. Для того чтобы спроектировать здание, нужно рассчитать несущую способность балок. В основном используются однопролетные деревянные балки, которые выглядят как доски, балки. С их помощью можно в кратчайшие сроки рассчитать оптимальное сечение и шаг в зависимости от длины пролета и нагрузки.
3. Строительные материалы. Поможет определить размеры стропил разных крыш, лестниц, фундамента, каркаса, а также объем всех строительных материалов для стен, пола, котлована, колодца.
4. Площадь крыши. Вы можете узнать площадь кровли для разных типов крыш.
5. Расход вагонки, бруса и бревен. Позволяет узнать объем и цену этих материалов, которые необходимы для строительства дома.
6. Краска и обои. Эта программа поможет вам рассчитать необходимое количество краски для поверхности. Это можно сделать без особых усилий. Достаточно ввести параметры окрашиваемой поверхности, средний расход краски и сколько слоев будет, и выдается необходимое количество краски.