Угольный котел длительного горения своими руками: Как сделать твердотопливный котел длительного горения своими руками: пошаговая инструкция + чертежи

Мар 22, 1971 alexxlab

Содержание

чертежи твердотопливного котла, устройство на твердом топливе, как устроен котел на дровах, схема, размеры самодельного котла с водяным контуром

Содержание:

Самым оптимальным источником отопления для отдаленных районов без газификации и электрификации является твердотопливный котел длительного горения. Благодаря надежности, экономичности и эффективности он нередко используется для оснащения загородных домов и коттеджей.

Как работает агрегат

Обычные твердотопливные котлы способны проработать на одной закладке около 6-7 часов. Если по истечении этого времени в топку не подбросить очередную порцию топлива, это приведет к снижению температуры в доме. Причина кроется в циркуляции основного тепла в помещении по принципу свободного движения воздуха: после нагревания он поднимается вверх и выходит на улицу. Тепловой ресурс одной закладки дров прибора длительного горения рассчитан на 24-48 часов. В отдельных моделях горение поддерживается почти неделю.

Секрет здесь в следующем: в отличии от традиционных котлов, схема котла длительного горения включает в себя не одну, а две камеры сгорания. Первая из них предназначена для сжигания топлива, вторая – для поступивших из первой камеры газов. Качество процесса во многом зависит от своевременной подачи воздуха, для чего в конструкции имеется вентилятор. Подобный подход является инновационным: его впервые представила литовская компания Stropuva в 2000 году, после чего чертежи твердотопливных котлов длительного горения были взяты на вооружение ведущими производителями котельного оборудования.

На сегодняшний день агрегаты, работающие по этому принципу, являются наиболее недорогим и практичным вариантом обогрева домов в местностях, лишенных газификации. Сутью работы приборов данного типа выступает горение верхнего топлива. Обычно месторасположением топки является нижняя часть: как следствие, холодный воздух после нагревания имеет возможность подниматься вверх. Котлы длительного горения очень похожи на пиролизные: выделение основной порции тепла происходит не от сгорания твердых брикетов, а от выделившегося при этом газа.

Для сгорания внутри конструкции имеется специальное закрытое пространство. Камеры соединены между собой телескопической трубой, по которой выделившийся газ из первого отделения поступает во второе. Процесс его дожига сопровождается смешиванием с холодным воздухом, нагнетаемым вентилятором. Эта процедура проистекает без пауз, до полного перегорания топлива. Она отличается достаточно высоким температурным режимом – до +1200 градусов.

Камера для сжигания твердого топлива имеет более обширные размеры: ее объем иногда достигает 500 дм³. В нее можно загружать уголь, опилки, дрова, паллеты. Стабильное нагнетание воздуха обеспечивается встроенным вентилятором. Процесс горения характеризуется очень медленной скоростью расхода топлива. Как следствие, экономичность котельного оборудования резко возрастает.

Причина медленного прогорания заключается в нагнетании воздуха, в результате чего прогорает только верхняя часть топливной закладки. Увеличение подачи воздуха происходит только после полного перегорания верхнего слоя. В продаже имеется целый ряд нагревательных приборов, сутью работы которых является один и тот же чертеж котла длительного горения на дровах. Разная степень их экономичности и эффективности объясняется различием размеров, материалов изготовления и наличием дополнительных функций. Для работы универсальных ТТ котлов можно использовать любое топливо, что значительно упрощает их обслуживание. Наиболее экономичными моделями считаются дровяные ТТ котлы.

Конструкционные особенности и устройство

Камера для закладки топлива любого котла длительного горения отличается внушительными размерами. Это параметр напрямую влияет на время перегорания топливной закладки. В настоящее время встречаются две успешно конкурирующие между собой технологии, реализуемые в ТТ котлах: речь идет о приборах Булерьян и Стропува. Дороговизна и сложность изготовления чертежа котла длительного горения своими руками ставит определенные препятствия на пути распространения последнего из них на территории нашей страны. В отличии от него, метод Булерьян широко используем народными умельцами для самостоятельной организации отопления загородных домов.

Чертеж котла длительного горения на твердом топливе Булерьян состоит из следующих узлов:

Металлического корпуса, закрывающего внутренние камеры.

Нижней камеры для сжигания топлива.

Верхней камеры для сжигания газа.

Дверцы для закладки дров. Она расположена в верхней части конструкции из-за больших размеров нижнего отсека для закладки ресурса.

Дымового патрубка. Он находится в верхней части котла и подключен к дымоходу.

Зольная камера. Расположена внизу котла и предназначена для его чистки.

Также имеется еще одна любопытная деталь. Как известно, в обычных печах функция поддувала выполняется зольником: именно через него поступает необходимый для горения воздух. В случае с Булерьян зольный отсек делается полностью герметичным: каналом подачи воздуха здесь является верхняя воздушная камера. Для регулировки подачи кислорода в верхней части этой камеры имеется заслонка. По ходу сгорания дрова в топке постепенно оседают, что приводит к опусканию распределителя. Таким образом обеспечивается беспрерывная подача свежего воздуха.

Чтобы осуществить новую загрузку, распределитель легко можно возвратить в начальное положение, потянув его вверх. Положение этого рычага служит своеобразным ориентиром уровня оставшегося топлива: таким образом можно определить, через сколько загружать следующую порцию дров. Котлы Булерьян отличается высокой экологичностью, что объясняется полным перегоранием топлива и газа: углекислый газ в атмосферу практически не попадает. Читайте также: «Как сделать котел на дровах своими руками – пошаговая инструкция».

Устройство твердотопливного котла длительного горения следующее:

Топка. Главный конструкционный элемент любого котла или печи. Предназначается для сжигания в нем топлива.

Отдел для дожига газа. Здесь догорают газы, поступившие из топки.

Зольник. Отсек для сборки пепла. Он нуждается в регулярной чистке.

Дымоход. Канал для отведения за пределы жилища продуктов сгорания.

Сильные и слабы стороны

Крупные габариты и сложность выполнения своими руками чертежа твердотопливного котла длительного горения делает благоприятным использование подобных приборов только в крупных коттеджах. Что касается небольших дач, то для них рекомендуется выбирать более экономичные варианты.

Основными достоинствами ТТ котлов длительного горения являются:

Высокий КПД (около 95%)

Автономность отопления.

Экономичность.

Надежность и долговечность.

Высокая эффективность.

Доступность топлива.

Экологичность.

Широкий выбор топлива (уголь, дрова, опилки, паллеты).

Имеются также недостатки:

Большие габариты.

Необходимость оборудования отдельной котельной.

Сложное устройство котла длительного горения на дровах.

Нужда в постоянно обслуживании.

Котлы данного типа имеют достаточно приличную стоимость, однако такие конструкции можно изготовлять и самостоятельно.

Преимущества самодельных агрегатов:

Дешевизна.

Универсализм в плане используемого топлива.

Возможность последующих доработок с целью увеличения эффективности и добавления мощности.

Сложнее всего – сделать конструкцию цилиндрической: для этого необходимо использовать вальцовочный станок. Если его нет, существует вариант со старыми пропановыми баллонами. Также сгодится любая труба подходящего сечения: толщина металлических стенок должна быть не менее 5 мм. В деревнях привыкли довольствоваться небольшими кирпичными печами, демонстрирующими хорошую эффективность при обогреве одноэтажных домов и дач. Если же требуется отапливать обширный коттедж, то в таком случае потребуется большой запас топлива. Кроме того, не избежать больших перепадов температуры по мере удаления от печи, да и ухаживать за ней намного сложнее, чем за твердотопливным котлом.

Правила безопасности

Для достижения хорошей эффективности, долговечности и экономичности самодельных котлов длительного горения, в ходе их эксплуатации необходимо соблюдать основные рекомендации по пожарной безопасности:

Следить, чтобы температура внутри контура не превышала граничных показателей.

Питающий трубопровод запрещается оснащать запорным вентилем.

В непосредственной близости от котла не должны храниться легковоспламеняющиеся материалы.

Вентиляция в помещении должна быть полностью исправной.

Прибор можно устанавливать только в отдельной комнате (котельной). Этот момент продумывается во время реализации подготовительных мероприятий.

Оборудование котельной является самым лучшим вариантом, так как ТТ котлы работают несколько иначе, чем обычные печи на дровах. Кроме того, внешне прибор не представляет эстетического интереса, и скорее всего будет нарушать общий интерьер. Так как использование твердого топлива сопровождается появлением грязи, лучше всего установить котел в нежилой комнате.

Небольшие приборы мощностью не более 35 кВт допускаются размещать в основном помещении: для удобства место монтажа можно оградить кирпичным простенком. Комната, где будет расположен котел, должна иметь хорошую вентиляцию. Очень важно организовать стабильный приток кислорода с улицы.

Как сделать твердотопливный котел длительного горения своими руками

Для работы понадобятся такие инструменты:

Сварочный аппарат.

Приспособления для обработки металла.

Электродрель.

Уровень и рулетка.

Маркер.

Болгарка.

Перчатки и защита для глаз.

Приступать к подобной процедуре рекомендуется только людям, имеющим хотя бы небольшой опыт обращения со сваркой и знать, как устроен котел длительного горения. Наличие специальной защитной одежды обязательно.

Также нужно приготовить такие материалы:

Пустой газовый баллон.

Металлический лист.

Асбестовый шнур.

Стальную трубу диаметром 60 мм.

Металлические петли и ручки.

Металлический уголок и вытяжку.

Базальтовое волокно.

Работа над корпусом чертежи

Пустой пропановый баллон оснащается разметкой, согласно чертежам твердотопливного котла длительного горения своими руками. Изготовляется прямоугольное отверстие для дверцы зольника, предназначенное для удаления пепла. Сверху баллона по окружности проводится ровная линия под срез шляпки: обрезка осуществляется с помощью болгарки.

В центральной части выполняется разметка ниши для вывода дымохода: размеры этого отверстия должны превосходить сечение трубы. В крышке проделывается отверстие и наваривается металлическое кольцо, плотно обхватывающее дымоотводный канал. Кольцо из металла толщиной 4-5 мм используется для обваривания баллона изнутри и снаружи. На него впоследствии будет одеваться крышка.

Дымоход внизу оснащается металлическим кругом, выполняющим функцию распределителя воздуха. Крепежные элементы навариваются по линии среза баллона поверх предварительно проложенного асбестового шнура. При креплении срезанной верхушки важно, чтобы она свободно снималась. Для удобства ее можно оснастить металлической ручкой.

Дымоходный патрубок

В верхней части баллона намечают отверстие под патрубок, согласно чертежам твердотопливного котла своими руками. Для вырезания дымоходной трубы используется болгарка: приварив патрубок поверх вырезанного отверстия, одевают основной корпус дымохода.

Зольник

Для вырезания отверстия под зольник используется ранее нанесенная разметка. Дверца изготовляется отдельно из листового металла: ее фиксацию на корпус скобами. Чтобы дверцу было удобно открывать и закрывать, она оснащается импровизированной ручкой из металлического стержня или толстой проволоки.

Система подачи воздуха

Вооружившись параметром внутреннего диаметра баллона, его переносят на металлический лист, уменьшив на 5 см. По нанесенной разметке болгаркой вырезают круг. Далее из металлического уголка изготовляется шесть равных отрезков, длина которых должна равняться ½ диаметра круга. В этом качестве можно применить крыльчатку, имеющую острые лопасти. При приваривании металлических элементов важно сохранить одинаковое направление.

Теплообменник

При изготовлении теплообменника проще всего использовать принцип водяного контура. Выбор его параметров полностью зависит от желаний мастера. Размеры теплообменника будут напрямую влиять на объем топлива, загружаемого за один раз: чем он больше, тем длиннее паузы между закладками дров. Для изготовления корпуса прибора используются металлические листы толщиной 5-6 мм: их хорошо проваривают на всех стыках. Верхняя и нижняя часть корпуса оформляется патрубками для коммутации трубы подачи и обратки. Центральная часть должна иметь отверстие для загрузки топлива.

Окончательная сборка и монтаж

Для того, чтобы установить дверцу зольника, на корпусе вначале нужно наметить и вырезать нишу для доступа внутрь камеры. Далее в этот проем монтируются герметично закрывающаяся дверца. Баллон вставляется внутрь теплообменника. Используя сварочный аппарат, бак тщательно проваривают сверху: это дает возможность достичь абсолютной герметичности корпуса, с расположенной внутри топкой круглой формы.

Во время работы самодельного котла длительного горения с водяным контуром важно достичь дозированной подачи воздуха. Топливо загружают максимально плотно: пустоты между слоями должны быть сведены к минимуму. Бывает так, что плотная укладка поленьев разного размера затруднена: в таком случае оставшиеся ниши заполняют бумагой или стружкой. Плотность твердотопливной закладки напрямую влияет на продолжительность ее горения.

Порядок загрузки топлива в ТТ котел:

Вначале нужно извлечь ограничитель подачи воздуха.

Провести закладку дров через специальное отверстие, предварительно смазав их жидкостью для быстрого розжига.

Ограничитель установить на прежнее место.

Далее следует зажечь спичку и бросить ее в топку.

Убедившись в том, что топливо начинает постепенно разгораться, дверцу плотно закрыть.

В процессе перегорания топлива будет наблюдаться постепенная усадка трубы внутрь баллона. Высота ее положения дает точную информацию о количестве дров в топке. Схема котла на угле практически ничем не отличается.

Тестирование прибора

Работы по сооружению котла удобнее всего реализовать в теплое время года прямо на улице. Там же рекомендуется провести испытание готовой конструкции, присоединив к ней временный дымоход. В тех случаях, когда планируется отапливать обширные помещения, для изготовления обогревателя рекомендуется использовать два установленных друг на друга баллона.

Монтаж в доме

Вопрос пожарной безопасности котла является очень серьезным моментом. Для его установки лучше предусмотреть отдельную комнату или угол, отделив его кирпичной кладкой. Так как поверхность котла металлическая, высока вероятность получения ожогов при неосторожном прикасании к ней. Важно также, чтобы в месте монтажа была возможность удобно вывести дымоход на улицу (через кровлю или стену). Для свободного доступа к прибору пространство в 50 см по окружности от него освобождается от любых предметов.

Правила установки:

Сооружение кирпичного основания. Оно должно состоять из двух сплошных рядов из кирпича, и соответствовать размерам на твердотопливный котел длительного горения.

Расстояние от топочной двери до стены — не менее 125 см. Расстояние между боковыми частями и стеной должно быть не менее 700 мм.

Между топочной дверцей и стеной соблюдается дистанция не менее 125 см. Пространство между сторонами котла и стеной — не менее 70 см.

Если для сооружения стен использовалась древесина, участки соприкосновения котла и перекрытия дополнительно оформляются металлической или базальтовой защитой. То же самое касается участков выведения дымохода наружу сквозь стены или потолок.

Котел устанавливают на фундаменте строго по уровню. При этом выходной патрубок должен располагаться на одной линии с дымоходом, в противном случае возможны нарушения тяги по ходу эксплуатации (прочитайте также: «Как работает регулятор тяги для твердотопливных котлов – виды, принцип работы, преимущества»).

Все соединительные узлы необходимо уплотнить герметиком.

<br />

Чертёж твердотопливного котла длительного горения

Не каждый человек знает, что созданная своими руками вещь не только менее затратная, но и принесёт немало положительных эмоций мастеру. Создать в домашних условиях можно практически всё. Обязательно нужно иметь чертёж, минимум инструментов и необходимые детали и механизмы. Одной из подобных вещей может стать котёл длительного горения, работающий с твердотопливными материалами.

В интернете можно просмотреть немало мастер-классов и видеоуроков по монтажу этого устройства. Котёл будет согревать зимой в том случае, если его строение будет соответствовать хотя бы минимальным нормам. И в этом случае поможет информация о его создании, вычислениях, монтажу дополнительной оснастки.

Виды устройства, которые можно создать самому

Котёл следует начинать строить с задумки. Первым этапом должен стать выбор вида создаваемого изделия. В ряде случаев можно подобрать вид по имеющимся деталям, по особенностям конфигурации оборудования, а также по личным потребностям создателя. Только после рассмотрения собственных возможностей, следует подбирать чертежи. В конечном результате следует выбрать котёл длительного горения по параметру направления сгорания топлива:

Нижнее. Топливо поджигается снизу (таким способом работает большинство котлов).
Верхнее. Топливо загорается вверху и постепенно сгорает к нижнему уровню.

Котлы с нижним направлением горения можно разделить на два вида:

Традиционный. Подаваемые твердотопливные элементы возгораются и сжигаются в одном отделении. Выход дыма осуществляется с помощью стандартной трубы для вывода дыма.
Шахтные. Здесь имеется две камеры. Одна служит для подачи топлива, а другая является теплообменником.

Также рассматривается несколько вариантов по способу сжигания. Котёл может иметь стандартную схему поглощения топлива. Здесь процесс осуществляется таким же способом, как и при стандартных обстоятельствах. Ярким примером является печь в частном доме. Котёл с пиролизным сжиганием имеет особую схему, которая подразумевает выделение древесного газа с последующим его воспламенением.

Немаловажным отличием является и теплообменник. Этот элемент изготавливается по особой технологии. Существует несколько способов решения вопроса с его созданием. Помимо особенностей теплообменника котёл для процесса горения может использовать уголь и дрова, или только один из представленных вариантов топлива. В этом случае следует заранее рассчитать резонность использования определённого топлива. От этого выбора будет зависеть конструкция самого изделия.

Материал для монтажа теплообменника

Котёл своими руками можно сделать самостоятельно, если правильно подобрать материалы. Ответственно отнестись к выбору необходимо на стадии создания теплообменника. Процесс горения подразумевает высокую температуру, которая влияет на состояние металла.

Чугун

Именно потому современные строители редко используют чугун. Причин этому много и основными считаются:

Малый показатель КПД. Чугунный элемент котла практически не будет способен нагреть даже воду до нужной температуры.
Низкий показатель теплоотдачи. Чугунное изделие не способно максимально правильно отдать тепло в помещение. Вместо этого оно улетучивается в любое другое место.
Современная конструкция котла подразумевает минимальный вес готовой конструкции. Использование чугуна не позволит достичь требуемых характеристик.

Ярким примером станет чугунная секция батареи для отопления в доме, которая использовалась во времена СССР. Её площадь довольно мала и составляет примерно 0,25 м². Для обеспечения качественного обогрева помещения, понадобится конструкция, которая равна по площади 3 квадратным метрам. Двенадцать отдельных частей батареи довольно велики и тяжелы, а теперь стоит только представить себе конструкцию котла.

Нагрузка на пол также учитывается в правилах и нормах. Если котёл будет исполнен из чугуна, то вес изделия потребует сооружения специального фундамента. Способом исключения можно достигаем результатов о сооружении решёток и чугуна, но не как самого теплообменника.

Сталь

Современным решением становится создание теплообменника котла на производстве с использованием специально закалённой и обработанной стали. К сожалению, в домашних условиях создать подобный материал не получится. Своими руками можно обработать стандартную сталь. Но, этот материал, уже при температуре горения в 400 градусов по Цельсию начинает поддаваться коррозии.

Единственным вариантом становится создание теплообменника котла из стали, но постепенное совершение нагрузки температуры. Его стоит постепенно разогревать, чтобы сталь прослужила длительный отрезок времени без необходимости замены.

Котёл с теплообменником из стали будет идеально передавать тепло в окружающее пространство, а не уносить его в трубу. Это позволяет говорить об отличном показателе коэффициента полезного действия. С другой стороны, возникает проблема: конструкция не должна слишком быстро охлаждаться. Если показатели упадут ниже 65 градусов по шкале Цельсия, то в трубе начнёт скапливаться конденсат из кислоты. Он способен повредить трубу кота за считаные часы. Исправить это упущение можно двумя способами:

Если котёл не мощнее 12 кВт, то в нём следует соорудить особый вентиль, который будет контролировать работу обратного процесса и подачи.
В случае увеличения мощности, необходимо создать специальный элеваторный узел. В этом случае работа котла будет подразумевать перегрев воды постоянно.

Клапан, который используется с маломощными котлами длительного горения, называется перепускным. Его можно создать своими руками с управления от электричества (понадобится монтаж специального датчика, показывающего температуру) или от собственного источника питания. Принцип работы клапана прост. В резервуаре имеется горячая вода. Когда температура в обратке котла падает ниже 70 градусов по Цельсию, то он открывается и пускает в систему горячую воду. Она не влияет на процесс горения, но позволяет котлу оставаться целым, поддерживая температуру в обратной системе на должном уровне.

Котёл с элеваторным узлом имеет особую специфику работы, а именно обратную к технологии использования вышеописанного клапана. В процессе горения топлива, вода здесь нагревается до 120 градусов по шкале Цельсия. Благодаря давлению она не закипает. Должна повышаться температура горения, а во время обратного оттока воды она смешивается с горячей, тем самым повышая её показатели и снижая риск образования вредных отложений на трубах. Своими руками создать нечто подобное сложно.

Обязательным условием в обоих случаях, является монтаж системы котла с циркулирующей водой. Особенности строения подобного изделия с длительным горением позволяют соорудить его своими руками для домашних потребностей. В этом случае можно использовать насос воды, который будет питаться не от электричества, но от другого источника.

Выбор материала зависит от личных взглядов на конструкцию строителя. В некоторых случаях под рукой имеется только один металл, а потому остаётся работать с имеющимся материалом.

Создание дымохода в твердотопливном котле

Процесс горения подразумевает наличие вредных выделений во время сжигания топлива. Чтобы уменьшить их, необходимо соорудить в твердотопливном агрегате дымоход, через трубу которого вещества будут улетучиваться в окружающий мир. Длительное горение подразумевает больше выделений газа, пепла и сажи. Своими руками этот элемент построить несложно, если знать его особенности. Именно потому предлагается рассмотреть чертежи в видеоматериалы создания дымохода для котла своими руками.

Помимо самой трубы отвода дыма, понадобится отражатель, если котёл используется для отопления небольшого помещения. Благодаря этим элементам конструкции, при длительном горении, твердотопливный котёл будет выдавать больше тепла в дом.

Дымоход создаётся с целью обезопасить человека от воздействия выделяемых компонентов во время горения. Своими руками создать эту конструкцию не составит особого труда, но необходимо позаботиться о правилах безопасности во время проведения работ. Твердотопливный котёл длительного горения можно обезопасить с помощью выкладывания кирпича. Своими руками сделать кладку не составит сложностей, ведь она только несколькими параметрами отличается от кладки стандартной стены. На эту тему немало видео представлено в сети, и освоить его можно всего за несколько просмотров, а порой и быстрее.

Чертёж этого сооружения может иметь различные конструкционные особенности. Главным из них является не внешняя вычурность, а действительно безопасность. Для Создания дымохода своими руками понадобится труба, диаметр отверстия которой не менее 1200 миллиметров. Прямой участок трубы с горизонтальной поверхностью, должен иметь не менее 10 сантиметров. Диаметр же должен быть больше чем выход от топки котла. Своими руками длительного горения изделие необходимо создавать с дымоходом, имеющим как минимум два изгиба. Их градус наклона должен быть не менее 45 градусов.

Твердотопливный котёл с длительным горением своими руками, видео которого приведено ниже, подразумевает ещё несколько особенностей строения дымохода, а именно:

лучшим вариантом станет создание разборной конструкции. Своими руками твердотопливную систему длительного горения нужно обязательно очищать, так как скопившийся сор, сажа и другие остатки могут ухудшить работу;
соединение элементов твердотопливного котла длительного горения должны собираться в обратном направлении движении газов;
если имеются элементы в твердотопливном изделии с длительным процессом горения, которые легко воспламеняются, их необходимо отдалить от теплообменника и самого источника огня.

Фундамент под чугунную конструкцию

Хотя и приведены доводы не в сторону чугуна, для большинства мастеров, особенно в домашних условиях, этот металл остаётся единственным вариантом. Своими руками установка такого котла, как описывалось выше, потребует от мастера создания фундамента. Соорудить его не составит особого труда, если ранее подобные работы проводились.

Фундамент имеет ещё одной свойство – он защищает напольное покрытие и саму конструкцию пола от влияния повышенной температуры. Отличным материалом станет жидкий кирпич или так называемый бут. Эти элементы не воспринимают температуру, а потому не скапливают тепло. Своими руками для создания дополнительного фундамента понадобится всего лишь монолитная плита из этих материалов.

Заменой этой конструкции становится ножки, которые привариваются к днищу котла. Дабы спрятать их от постороннего взора, рекомендуется их заложить кирпичом.

Таким нехитрым способом можно создать котёл своими руками. Единственным требованием к строителям является изучение чертежа и материалов. Внимательное изучение видео позволит получить ответы на важные вопросы, понять суть работы и её специфику, получить итоговый вариант идеального изделия для обогрева помещения на постоянной основе или же во время посещения дачи. Если правильно сделать котёл, то он будет много времени согревать не только тело. Но и душу. Ведь каждый мастер должен гордиться своим творением, каким бы оно ни было.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками

Автор aquatic На чтение 7 мин. Просмотров 12.1k. Обновлено 21.06.2020

Для комфортного проживания в отечественных климатических условиях необходима эффективная система отопления. Если правильно использовать чертежи твердотопливных котлов длительного горения, своими руками можно будет изготовить надежную и экономичную конструкцию. Для получения хорошего итогового результата необходимо предварительное изучение инженерных решений и технологий в соответствующей области.

Устройство котла фабричного производства

Определение с параметрами проекта

Точного определения данному понятию нет. Соответствующее оборудование появилось, как ответ на требования потребителей повысить уровень комфорта в процессе эксплуатации, увеличить выработку тепла в расчете на единицу использованных энергетических ресурсов.

Основным недостатком классических котлов является необходимость регулярного добавления топлива в топку. Сложности создают также следующие факторы:

высокая интенсивность горения;
сложность оперативной регулировки и контроля этого процесса;
неполное использование тепла, которое удаляется вместе с дымом через систему вентиляции.

Для поддержания работы обычного котла лучше иметь рядом достаточный запас дров

Разные конструкции

Для решения отмеченных выше задач используют различные решения. Чтобы не закладывать часто новые порции топлива увеличивают размеры топки. Сделать процесс горения равномерным помогает размещение сверху прижимного устройства, дозированная подача воздуха.

Схема типичного котла этого класса

Создать чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками будет проще после подробного изучения стандартной конструкции:

В начальном положении прижимное устройство (10) находится в верхнем положении.
Через дверцу (6) в топку загружают крупную партию дров.
После поджигания происходит регулируемый механическим приводом (16) процесс горения.
Свежий воздух подается нагнетателем через телескопическую полую внутри штангу. Он распределяется равномерно через прижимной диск (10).
Подача кислорода сверху обеспечивает постепенное сгорание топлива, слоями.
Золу после завершения цикла удаляют через нижнюю дверцу (13).
Для поднятия диска (10) в верхнее положение используют лебедку (2) с электроприводом.

Недостатком данной конструкции является невозможность произвольной закладки дров в топку. Существенное преимущество – повышенная до 24 часов и более длительность одного рабочего цикла.

В следующей конструкции топливо можно подкладывать по мере необходимости. Здесь использована технология пиролиза. Она характерна дозированной подачей кислорода и низкой интенсивностью горения. Тлеющие дрова выделяют горючий газ. Он сгорает в дополнительной камере.

Пиролизный котел

Эта установка полноценно использует топливо. В продуктах сгорания содержится минимальное количество сажи. Сложной является оптимальная регулировка рабочих процессов.

Газовые и дизельные агрегаты лишены упомянутых недостатков по причине простоты дозирования соответствующих видов топлива. Подобный результат можно получить, если использовать специальным образом спрессованные гранулы из отходов деревообработки, шелухи семечек, иного горючего сырья.

Пеллетный котел

В данном варианте гранулы (пеллеты) засыпают в бункер, откуда они подаются шнековым механизмом в топку. Понятно, что такая конструкция позволяет при необходимости быстро увеличивать и уменьшать подачу топлива. Гибкое изменение производительности котла пригодится для оптимизации работы при изменении внешней температуры, подключении дополнительных потребителей. С гранулами не слишком сложно работать при транспортировке, хранении.

Теплообменник для подогрева воды

Повышают эффективность котлов с помощью сложных структур выходных узлов. В таких конструкциях повышается температура теплоносителя. Аналогичные функции выполняют полые стенки корпуса.

Статья по теме:
Котлы длительного горения на дровах для дома. Необходимость часто подбрасывать дрова весьма неудобна. Однако есть котлы, которые требуют внимание раз в сутки. Подробнее в отдельной публикации.

Чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками

Прежде чем искать соответствующую документацию, необходимо точнее определиться с конструкцией. Предпочтительной является первая схема твердотопливного котла длительного горения, своими руками ее будет создать проще.

Принципиальная схема котла

Для отопления сравнительно небольшого частного дома с общей площадью 150-250 м. кв. достаточно будет следующих размеров:

Чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками

При высоте чуть более 1,5 метра и ширине около 40 см не сложно будет найти подходящее место для установки. Но надо учитывать необходимость создания технологических проходов для обслуживания. Понадобится свободное пространство сверху для монтажа лебедки и другого оборудования.

Конструкторскую документацию можно создать без соблюдения стандартов

Для реализации частных проектов не обязательно соблюдению ГОСТов. Но чем подробнее получился чертеж твердотопливного котла длительного горения своими руками, тем проще будет исключить ошибки на ранних стадиях.

Обратите внимание! Не забывайте, что комплект рисунков с размерами надо дополнить списком изделий, которые надо будет приобрести отдельно. Включите в него комплектующие детали фабричного производства, инструменты, расходные и материалы, строительные перчатки и другие индивидуальные защитные средства.

При удалении большого количества ржавчины перед окраской может понадобиться респиратор

Изготовление котла твердотопливного длительного горения: отзывы и алгоритм действий

Прежде, чем начинать работу, изучите мнения и советы реальных пользователей. Как свидетельствуют их отзывы, оборудование этого типа при правильном выполнении технологий вполне можно изготовить самому.

Создать идеальный внешний вид сложно, но он не обязателен в котельной частного дома

Для создания конструкции без лишних трудностей пригодятся готовые изделия с нужными параметрами. Подойдет металлическая труба диаметром 350 мм, высотой 1,5 метра, с толщиной стенок не менее 3 мм. Разумеется, придется сделать соответствующие корректировки некоторых других размеров.

Для вырезания качественных заготовок можно обратиться в специализированное предприятие

К нему приваривают вырезанное из листовой стали дно. Не забудьте о ножках. Они должны выдержать без повреждений вес тяжелой конструкции. Для некоторых входных и выходных отверстий подойдут отрезки труб с подходящими габаритами. Укрепление и узлы креплений навесного оборудования создают из отрезков швеллера.

Удаление окалины со сварных швов с применением электроинструмента

Готовую конструкцию очищают. Для защиты от коррозии и хороших эстетических характеристик ее покрывают слоями грунта по металлу и краской. Используют такие типы покрытий, которые устойчивы к высоким температурам. После установки лебедки и других дополнительных устройств, проверяют работоспособность всех механизмов и приводов. Котел подключают к системам подачи воздуха, водоснабжения и обогрева, дымоходу, электрической сети 220 V. Выполняют пробный пуск и устраняют выявленные недостатки

Защитный автомат выбирают соответствующий мощности потребителей

Обратите внимание! Вы знаете, как самому сделать твердотопливный котел длительного горения, но сомневаетесь в точности выполнения отдельных операций? В этом случае создание сварочных швов и другие сложные действия надо изучить заранее. Это оборудование в процессе эксплуатации должно быть надежным, поэтому лучше исключить ненужные риски.

Твердотопливный котел длительного горения своими руками: видео инструкция и выводы

Для изготовления некоторых сложных конструкций понадобится предварительное оснащение собственной мастерской. Придется освоить работу со сварочным оборудованием, приобрести специализированные инструменты и приспособления. Если он не пригодятся в будущем, то соответствующие затраты придется учесть при подсчете общей себестоимости.

Создать правильно котёл длительного горения своими руками помогут материалы данной статьи, сведения из чертежей и видео. Но для правильной оценки необходимо проверить, сколько будет стоить выполнение соответствующего заказа с помощью профессионалов.

Фабричные изделия могут стоить дороже, но на них предоставляют официальные гарантии

Изготовление котла длительного горения своими руками (видео)

Как сделать своими руками котел твердотопливный длительного горения: чертежи

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Иногда целесообразно сделать своими руками котел твердотопливный длительного горения: чертежи и схемы есть в свободном доступе. Умение обращаться с инструментом и умелые руки оказывают хорошую услугу при строительстве собственного дома или дачи. Там всегда есть необходимость сооружения какой-либо конструкции самостоятельно. Ведь это значительно удешевляет любую затею. Не исключение и отопительные агрегаты. В старые времена люди нанимали печника для кладки кирпичных печей. Сегодня наиболее востребованными стали котлы на твердом топливе длительного горения.

Твердотопливный котел длительного горения вполне реально сделать самостоятельно

Принцип работы твердотопливных котлов и их устройство

Твердое органическое топливо является самым древним источником энергии для человечества. Отказаться от него полностью, даже в современном мире, невозможно. Тем более, что кроме дров и каменного угля сегодня появилось множество других видов горючих твердых веществ:

брикеты из торфа – высушенный и спрессованный торф выделяет много тепла при сгорании;
брикеты из отходов деревообрабатывающего производства – сжатые опилки, стружка и кора деревьев;
березовый уголь – такой же, как для мангала;
переработанный мусор со свалок;
топливные отопительные гранулы – мелкое топливо, полученное прессованием опилок. Могут подаваться автоматически;
обычные сухие опилки.

Различные варианты сырья для использования в твердотопливных котлах

Ясно, что все это топливо получено путем переработки различных отходов, что решает проблему утилизации на предприятиях и идет в русле «зеленой» экономики.

Полезный совет! Самым доступным топливом, из перечисленных выше, являются древесные опилки. Если вы намереваетесь использовать их для отопления – следите, чтобы они были с влажностью менее 20%. Большие показатели этого параметра не позволят вырабатываться пиролизному газу, так как большая часть энергии нагрева будет идти на просушку топлива.

В результате деятельности человека образуется колоссальное количество отходов, которые могут быть преобразованы в высокоэнергетическое топливо, что и обусловило появление на рынке котлов отопления на твердом топливе длительного горения. В отличии от обычных печей, эти агрегаты работают не на сгорании самого топлива, а на его расщеплении в результате нагревания. В рабочей камере таких котлов сгорают газообразные продукты распада твердого топлива. Такая схема работы является в несколько раз более эффективной, чем обычное сжигание органического топлива. Пиролизный газ, отдает большое количество энергии.

Принцип работы твердотопливного котла длительного горения

Устройство такой газогенераторной установки не очень сложное. Можно даже соорудить своими руками котел твердотопливный длительного горения. Чертеж простейшего варианта выглядит следующим образом:

закрытый цилиндрический бак, который имеет люк для закладки топлива, поддувало и отверстие для установки дымохода;
внутри бака расположен распределитель воздуха, который создает завихрение пиролизного газа. Он крепится к подвижной телескопической трубе. Вся эта конструкция, похожая на поршень, давит на топливо сверху. Сгорание газа происходит над поршнем, а топливо тлеет под ним;
теплообменник встроен в верхней камере, где достигается максимальная температура.

Медленное тление твердого топлива происходит в нижней камере. Оно достигается регулировкой подачи воздуха в поддувало. Выделяемый газ интенсивно горит в верхней камере и нагревает теплоноситель.

Схема системы отопления частного дома с использованием твердотопливного котла

Полезный совет! Не стоит использовать простейшую конструкцию для изготовления котла, который будет обогревать жилой дом на постоянной основе. Для этого нужно, либо приобрести готовое изделие, либо сделать более сложный и надежный вариант.

Котлы на твердом топливе длительного горения могут быть незаменимы в частных домах, в хозяйственных сооружениях, гаражах и теплицах. Особенно они будут выгодны там, где имеется крупное деревоперерабатывающее производство, так как отходы на таких предприятиях отдают практически бесплатно. Необходимы эти агрегаты и в местностях, где бывают регулярные перебои с газоснабжением. У таких установок есть много преимуществ, но существует и один важный недостаток – очень высокая стоимость. Именно поэтому сегодня актуально изготовление своими руками котлов твердотопливных длительного горения. Чертежи для этого можно использовать разной степени сложности. Это зависит от уровня мастерства.

Статья по теме:

Как сделать своими руками котел твердотопливный длительного горения: чертежи и схемы

Перед тем, как начать изготовление котла, необходимо определиться с его конструкцией. Ее выбор зависит от назначения агрегата. Если он предназначен для отопления небольшого хозяйственного помещения, гаража или дачного домика, то делать в нем водяной контур не обязательно. Обогрев такого помещения будет происходить непосредственно от поверхности котла, путем конвекции воздушных масс в помещении, как от печи. Для большей эффективности можно устроить принудительное обдувание агрегата воздухом при помощи вентилятора. При наличии системы жидкостного отопления в помещении, необходимо предусмотреть устройство в котле контура в виде змеевика из трубы или другой аналогичной конструкции.

Схема подключения твердотопливного котла к системе отопления

Выбор варианта зависит и от типа твердого топлива, которое нужно будет использовать. Для отопления обычными дровами требуется увеличенный объем топки, а для применения мелких топливных гранул можно устроить специальную емкость, из которой гранулированное топливо подается в котел автоматически. Для изготовления котла твердотопливного длительного горения своими руками, чертеж можно взять и универсальный. Он подойдет для любого вида используемого твердого топлива.

Чертеж твердотопливного котла длительного горения мощностью 25/30/40 кВт

Расскажем пошагово, каким образом и из каких деталей можно сделать котел отопления на твердом топливе длительного горения по предложенной схеме:

подготовим место, где будет установлен будущий агрегат. Основание, на котором он будет стоять, должно быть ровным, прочным, жестким и огнеупорным. Лучше всего для этого подойдет бетонный фундамент или толстая чугунная либо стальная плита. Стены нужно обить тоже огнеупорным материалом, если они деревянные;
собираем весь необходимый материал и инструменты: из которых нам понадобиться аппарат для электродуговой сварки, болгарка и рулетка. Из материалов: листовая 4-мм сталь; 300 – мм стальная труба со стенками 3 мм, а также другие трубы 60 и 100 мм диаметром;

Строение и принцип работы твердотопливного котла

для того, чтобы изготовить котел на твердом топливе длительного горения, нужно из большой 300 – мм трубы вырезать кусок длиной 1 м. Можно и немного меньше, если в этом есть необходимость;
из стального листа вырезаем дно по диаметру трубы и привариваем его, снабдив ножками из швеллера длиной до 10 см;
распределитель воздуха выполняем в виде круга из листа стали с диаметром на 20 мм меньшим, чем труба. В нижнюю часть круга приваривается крыльчатка из уголка с размером полки 50 мм. Для этого можно использовать и швеллер аналогичного размера;
сверху в середину распределителя привариваем 60 – мм трубу, которая должна быть выше котла. В середине диска распределителя прорезаем отверстие по трубе, так, чтобы был сквозной туннель. Он нужен для подачи воздуха. В верхней части трубы врезается заслонка, которая позволит осуществлять регулировку подачи воздуха;

Схематическое изображение устройства котла, работающего на твердом топливе

в самой нижней части котла изготавливаем небольшую дверку, снабженную задвижкой и петлями, ведущую в зольник для удобства удаления золы. Сверху в котле прорезаем отверстие для дымохода и привариваем в это место 100 – мм трубу. Вначале она идет под небольшим углом вбок и вверх на 40 см, а потом строго вертикально вверх. Проход дымохода через перекрытие помещения должен быть защищен по правилам противопожарной безопасности;
заканчиваем сооружение котла отопления на твердом топливе длительного горения изготовлением верхней крышки. В ее центре должно быть отверстие для трубы распределителя потока воздуха. Прилегание к стенкам котла должно быть очень плотным, исключающим попадание воздуха.

Чертеж с размерами для создания твердотопливного котла своими руками

Полезный совет! Чтобы разжечь, изготовленный своими руками, котел твердотопливный длительного горения, чертеж которого был представлен выше, необходимо: снять крышку и поднять регулятор, заполнить котел топливом доверху и облить его горючей жидкостью, все поставить на место и бросить горящую лучину в трубу регулятора. Когда топливо разгорится, снизить поток воздуха до минимума, чтобы оно начало только тлеть. После этого произойдет возгорание пиролизного газа и котел запустится.

Котел длительного горения — вид в разрезе

Как я сделал котел твердотопливный длительного горения: отзывы и рекомендации

«Работаю на лесопилке. Раньше возил домой сучки и срезку телегами. Узнал про котел твердотопливный длительного горения, отзывы почитал и решил сделать. Получилось. Теперь дров уходит в три раза меньше, а тепла столько же».

Александр Николаев, г. Сыктывкар

«Увидел у друга в гараже чудо-котел. Машину мы с ним с утра ремонтировали. Он, как дров в него положил, так больше до вечера и не прикасался. Я ничего понять не мог, пока он мне не объяснил всю схему. Вот, тоже загорелся идеей себе в гараж поставить. Друг сказал, даст чертежи».

Николай Платонов, г.Сургут

Различия в работе обычного и пиролизного котлов

«Если вы решили сделать, например, у себя на даче котел твердотопливный длительного горения, отзывы о котором нашли в сети, то делайте все четко по схеме с соблюдением всех правил безопасности. А то вот, сосед у меня спалил дачу, когда котел весь в дырах установил».

Андрей Ширшов, г.Тюмень

Описанное выше отопительное устройство будет служить вам верой и правдой, позволяя экономить на энергоносителях. Однако не забывайте делать все качественно, не отступая от схемы.

Твердотопливный котел длительного горения своими руками (видео)

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ

Загрузка…

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Котлы длительного горения своими руками

В негазифицированных населенных пунктах достаточно распространенной является проблема отопления домов в холодное время года. Традиционные обогревательные печки, которые топятся дровами и углем, доставляют хозяевам много проблем. Это и нерациональный расход топлива, и затрата времени на очистку от золы и сажи, и перепад температуры воздуха. Отличным решением данной проблемы является установка твердотопливных котлов длительного горения, являющимися более современным способом обогрева помещений.

Котел длительного горения — это сравнительно новая разновидность твердотопливного прибора для отопления. Этот популярный агрегат достаточно мощный, он может обогреть не только жилое, но коммерческое и производственное помещение.

Он более экономичен, чем классический твердотопливный котел. Кроме того, работать он может беспрерывно на протяжении всего отопительного сезона, если вовремя загружать в него топливо (раз в 3−7 суток). Для отопления можно применять такие виды топлива, как брикеты, дрова и уголь. Котлы длительного горения производятся как за рубежом, так и отечественные. Есть подобные агрегаты и для промышленного использования, но они очень громоздкие, для их установки необходимо отдельное помещение.

Классификация котлов длительного горения

На современном рынке существует много производителей, выпускающих разные виды котлов длительного горения. Их разделяют по таким критериям, как метод сжигания и вид твердого топлива.

Котлы длительно горения классифицируют по разновидности подходящего им топлива:

Есть устройства, которые работают на дровах. Некоторые из них отапливаются пеллетами (гранулы из отходов деревообрабатывающих производств).
Изготавливаются также универсальные твердотопливные котлы, для которых можно применять различные виды топлива — уголь, брикет, дрова и их сочетание.

Большая часть устройств в качестве метода сжигания используют простое сгорание. В процессе совершенствования были изготовлены газогенераторные котлы с повышенным КПД. Для их топки применяется древесный газ и дрова. Такие устройства удобны, в них не образуется сажа и остается совсем немного золы.

Статья, посвящённая дровяным котлам длительного горения, расположена здесь: https://teplo.guru/kotly/tverdotoplivnye/drovyanye-kotly-dlya-otopleniya-doma.html

Кроме вышеописанных способов, котлы разделяют по зависимости от носителя электроэнергии. Они бывают зависимыми и независимыми.

Принцип работы

Котлы такого типа работают по принципу верхнего горения, смысл которого заключается в том, что очаг горит сверху вниз. Впервые котел с такой системой был изготовлен в 2000 году литовской компанией «Stropuva», сейчас ее применяют многие производители.

В большую камеру сгорания загружается топливо (дрова, брикет, уголь или пеллеты). Ее объем — 500 куб. дм., благодаря чему устройство может работать несколько суток беспрерывно. Воздух нагнетается по воздуховоду с помощью вентилятора, который легко регулируется. Тепло, которое выделяется при сгорании, передается в теплообменник.

Данный принцип работы обеспечивает достаточно длительное горение и большое количество тепловых калорий.

О плюсах и минусах пеллетных котлов рассказывает данный материал: https://teplo.guru/kotly/tverdotoplivnye/kotel-na-pelletah-otzyvy.html

Основные достоинства

Котлы длительного горения обладают множеством преимуществ, благодаря которым они пользуются большим спросом среди населения.

большой объем топки, в которую закладывается твердое топливо;
возможность использования разных видов топлива — пеллеты, опилки, дрова, торф, брикеты;
длительный период горения без добавления топливного продукта;
высокая теплоотдача при экономичном расходе топлива;
простота в эксплуатации;
экологичность — выброс углекислого газа минимален.

Модели твердотопливных котлов постоянно совершенствуются. Современные устройства в большинстве оснащены электронными системами автоматики и вентиляторами для нагнетания воздуха. Они способны поддерживать установленную температуру воздуха в достаточно больших помещениях при небольшом потреблении топлива.

Самодельные котлы

Данный агрегат для отопления пользуется высокой популярностью, но стоит он совсем не дешево. Средняя его цена — около 1000 у.е., что не по карману многим желающим его приобрести. Основная причина столь высокой стоимости котла длительного горения — это его мощность, от которой зависит поддержание уровня температуры воздуха и возможная площадь отапливаемого помещения. Современные отечественные фирмы-производители работают над созданием устройства с меньшей мощностью, цена которого будет более доступной.

Многие умельцы собирают подобные устройства собственноручно. Хорошим мастерам удается изготовить производительные и надежные агрегаты. Данный технический прибор непрост в сборке, к тому же любая неточность может привести к взрыву, поэтому такую работу следует доверять людям, имеющий опыт в этом деле.

Расчёт мощности котла детально изложен в данной статье: https://teplo.guru/kotly/raschet-moschnosti-kotla.html

Шахтный котел

Существует несколько разновидностей котлов длительного горения, которые можно изготовить самостоятельно. Одним из таких является шахтный самодельный котел.

Котел такого вида работает на угле, торфе, дровах, опилках. Загрузочный объем камеры составляет 40 — 50 килограмм дров. При полной мощности и загрузке котел работает 4 — 5 часов, а при минимальной мощности и на полной загрузке сутки. Коэффициент полезного действия составляет 75%. Мощность минимальная 15−20 кВт. Котел работает в автоматическом режиме, так как оснащен автоматической регулировкой мощности.

Делаем пиролизный котел длительного горения

Котлы такой конструкции работают на газе из дров. Газ, выделяемый при высокой температуре из дров, горит желтым или бесцветным огнем. Для котлов длительного горения используют очень сухие дрова. Если дрова недостаточно высушенные, то котел может и не запуститься. Продолжительность работы при одной загрузке составляет около 12 часов. Такой котел может работать на пеллетах. Это вид топлива из спрессованных древесных отходов. Если котел будет работать на пеллетах, то можно сделать автоматическую подачу их в топку. Для этого применяются специальные шнеки, которые через определенный интервал времени будут поставлять пеллеты.

Котел необходимо будет выставить на ровную поверхность или сделать фундамент.

Для изготовления самодельного котла длительного горения необходимо иметь инструменты:

сварочный аппарат;
болгарка.

Материалы:

металл листовой с толщиной 4 мм;
труба металлическая, диаметр 300 мм, толщина металла не менее 3 мм;
трубы металлические, диаметром 60 мм, и 100 мм.

Приступаем к изготовлению котла:

Вырезаем трубу, длиной 80 или 100 сантиметров. Из листового металла вырезаем дно и привариваем. Можно также приварить и ножки из швеллера.
Далее выполняем распределитель воздуха. Вырезаем из листового металла круг, меньший на 20 мм внутреннего диаметра основной трубы. Просверливаем посередине круга отверстие 20 мм. Затем внизу распределителя горения привариваем крыльчатку с металлическими лопастями. Ширина их не более 50 мм. Далее к верхней части регулятора приваривают трубу 60 мм. Высота ее не должна быть менее высоты котла. Трубу сверху оборудуем заслонкой для регулирования подачи кислорода.
Внизу котла вырезаем дверцу для удаления золы. К дверце привариваем петли и задвижку.
В верхней части котла привариваем трубу для дымохода, диаметром 100 мм. На расстоянии 40 см она должна быть почти в горизонтальном положении, а далее переходить в теплообменник.
Выполняем крышку, в которой делаем отверстие для трубы распределителя. Она должна плотно прилегать к камере сгорания.

В котле данной конструкции кислород должен поступать ограничено. Топливо в котел загружают очень плотно, чтобы не оставалось промежутков. В качестве топлива можно использовать дрова, уголь, торф. Загрузку топлива проводят следующим образом:

снимаем крышку, затем убираем регулятор для подачи воздуха;
потом топливом загружаем котел до дымовой трубы и сбрызгиваем верх топлива смесью для розжига;
затем обратно закрываем крышку и ставим регулятор;
открываем воздушную заслонку и внутрь бросаем лучинку;
когда топливо начнет тлеть, заслонку прикрываем.

Следует помнить, что при самостоятельном изготовлении котла длительного горения следует быть очень осторожными и внимательными, чтобы не допустить ошибок.

Видео

Видео иллюстрация процесса постройки такого котла:

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Угольный котел своими руками. Принцип работы твердотопливных котлов и их устройство

брикеты из торфа – высушенный и спрессованный торф выделяет много тепла при сгорании;
брикеты из отходов деревообрабатывающего производства – сжатые опилки, стружка и кора деревьев;
березовый уголь – такой же, как для мангала;
переработанный мусор со свалок;
топливные отопительные гранулы – мелкое топливо, полученное прессованием опилок. Могут подаваться автоматически;
обычные сухие опилки.

Различные варианты сырья для использования в твердотопливных котлах

Принцип работы твердотопливного котла длительного горения

закрытый цилиндрический бак, который имеет люк для закладки топлива, поддувало и отверстие для установки дымохода;
внутри бака расположен распределитель воздуха, который создает завихрение пиролизного газа. Он крепится к подвижной телескопической трубе. Вся эта конструкция, похожая на поршень, давит на топливо сверху. Сгорание газа происходит над поршнем, а топливо тлеет под ним;
теплообменник встроен в верхней камере, где достигается максимальная температура.

Схема системы отопления частного дома с использованием твердотопливного котла

Котел своими руками на дровах. Сильные и слабы стороны

Основными достоинствами ТТ котлов длительного горения являются:

Высокий КПД (около 95%)
Автономность отопления.
Экономичность.
Надежность и долговечность.
Высокая эффективность.
Доступность топлива.
Экологичность.
Широкий выбор топлива (уголь, дрова, опилки, паллеты).

Имеются также недостатки:

Большие габариты.
Необходимость оборудования отдельной котельной.
Сложное устройство котла длительного горения на дровах.
Нужда в постоянно обслуживании.

Котлы данного типа имеют достаточно приличную стоимость, однако такие конструкции можно изготовлять и самостоятельно.

Преимущества самодельных агрегатов:

Дешевизна.
Универсализм в плане используемого топлива.
Возможность последующих доработок с целью увеличения эффективности и добавления мощности.

Котлы на твердом топливе длительного горения своими руками чертежи. Чертеж простого котла длительного горения

Такая конструкция твердотопливного котла довольно проста. Теплообменник может быть выполнен из листовой стали в виде «водяной рубашки». Для максимальной эффективности теплоотдачи и увеличения площади контакта с пламенем и горячими газами ее конструкция предусматривает наличие двух отражателей (выступов вовнутрь).

Чертеж простого твердотоплевного котла

В данной конструкции теплообменник представляет собой комбинирование «водяной рубашки» вокруг камеры сгорания и дополнительного щелевидного регистра из листового металла в верхней ее части.

Схема-чертеж котла с теплообменником щелевого типа

1 — дымовая труба; 2 — водяная рубашка; 3 — щелевой теплообменник; 4 — загрузочная дверка; 5 — дрова; 6 — нижняя дверка для поджига и чистки; 7 — колосники; 8 — дверка для регулирования подачи воздуха и чистки зольника.

Как подключить котел длительного горения своими руками
Сбросной клапан для отопления
Термодатчики для котлов отопления

В данных вариантах «водяная рубашка» дополнена теплообменными регистрами из труб в верхней части камеры сгорания. Кроме того, такие агрегаты рассчитаны на приготовление на них пищи. Вариант 4 большей мощности и с верхней загрузочной дверкой.

Рис. 3 Конструкции твердотопливных котлов с дополнительными регистрами и варочной поверхностью

1 — топливник; 2 — регистр из труб; 5 — труба обратки; 6 — подающая труба; 7 -верхняя загрузочная дверка; 8 — нижняя дверка для поджига и подачи воздуха; 9 — загрузочная дверка; 10 — дымовая труба; 13 — колосниковая решетка; 14,15,16 — отражатели; 17 — заслонка; 19 — водяная рубашка; 20 — зольник; 21 — варочная поверхность.

Котел водяного отопления на дровах своими руками. Сварка дровяного котла – самостоятельный монтаж

Простота процесса заключается ещё и в доступности материалов и инструментов для работы. Потребуются навыки сварного дела. Итак, что нужно:

Старая бочка из-под ГСМ или самостоятельно сваренный короб. Тару предварительно выжигают от остатков масел – заполняют дровами и растапливают будущий котёл.

Будущий корпус должен быть обязательно герметичным – это проверяется ещё на стадии выжигания. Если имеются незначительные дефекты в виде дыр, то их заваривают и заполняют бочку водой – течи быть не должно.

Листовой, толстостенный металл. Из него будет изготавливаться теплообменник. Кстати, альтернативная замена этому – старые, отжившие своё чугунные радиаторы. Пять-шесть секций будет вполне достаточно для корпуса.

Чугун примечателен тем, что долго не остывает. Но если подпитывать горячий котёл холодной водопроводной водой, то теплообменник неминуемо лопнет. Перед монтажом секции разбирают, вымачивают в кислоте и собирают, используя асбест-шнур, вымоченный в олифе.

Трубы профильные. Они потребуются для изготовления дымохода и сборки станины, на которую будет монтироваться котёл. Диаметр и толщина стенок должна быть внушительной, чтобы выдержать вес котла, заполненного топливом и водой.
Приобретаются колосники, заслонки, дверцы. Если помещение внушительное или объект в два этажа, то потребуется циркуляционный насос – без него носитель не поднимется на высоту, и есть риск размораживания системы в морозы. Недурно установить на готовый котёл манометр и термометр, чтобы контролировать давление и температуру носителя.
Для трубной разводки потребуются металлопластиковые патрубки и радиаторы – котлы отопления на дровах с водяным контуром без этого неприемлемы.

Простой котел своими руками. Твердотопливный котел своими руками

Рассмотрим на примере наиболее популярного котла с верхним горением (рис.3). В случае необходимости размеры можно менять пропорционально указанным в чертеже. Отличительной особенностью конструкции является труба, которая служит регулятором подачи воздуха и теплообменником одновременно. Газы, выделяемые в процессе тления топлива, поднимаются вверх и воспламеняются в верхней топке.

Для изготовления необходимы материалы, описанные в разделе 2: трубы, листовая сталь, уголок, утеплитель, асбокартон, электроды.

Первый этап самодельного котла включает следующие шаги:

Сваривают цилиндрический корпус из трубы диаметром 45 см длиной 150см.
Днище закрывают вырезанным из листовой стали кругом с помощью сварки.
В трубе нижнего диаметра (нижняя часть) вырезают прямоугольное отверстие под дверку зольника. Ее можно изготовить также из стального листа или приобрести готовую под размер.
Топка располагается в верхней части, под ее дверку также вырезают прямоугольник. Дверку обязательно изолируют асбокартоном и асбошнуром по периметру. Все дверки должны закрываться задвижками.
Из профильной трубы сваривают патрубок для выхода дыма, который будет вставляться в дымоход.

Важно! На поверхности патрубка из-за перепада температур будет образовываться влага (конденсат), ведущая к коррозии, поэтому сварочные швы должны быть высокого качества

К корпусу котла приваривают ножки из равнополочного уголка.
Вырезают верхнюю крышку диаметром 46 см, которая будет одеваться сверху на цилиндрический корпус.

Теплообменник для твердотопливного котла своими руками

Второй этап – производство теплообменника:

Из металлического листа сваривают трубу теплообменника диаметром 40 см длиной 130 см.
Вставляют ее в цилиндрический корпус, фиксируют зазор в 5 см между трубами, благодаря чему будет образовываться «водяная рубашка».
Разница в длине труб теплообменника и наружной должна быть не менее 20см. Трубу в трубе фиксируют сваркой, используя заготовленные металлические кольца.
В верхней и нижней зоне водяной рубашки устанавливают патрубки: один – для подачи, другой – для выхода теплоносителя. Для их изготовления используют трубу диаметром 5 см, на внешней стороне накручивают резьбу, через которую они будут подсоединены к трубам отопительной системы.
Распределительную трубу, через которую будет подаваться воздух, сваривают из металла большей толщины, чем для корпуса и теплообменника (не менее 5 мм диаметром 6 см). Длину трубы делают на 10 см меньше длины трубы теплообменника (120 см).

Важно! Распределительная труба находится в зоне высоких температур и со временем деформируется и прогорает, поэтому для ее изготовления используется металл толщиной 5 мм и более

Труба вставляется в подготовленный диск с готовым отверстием. Металлический стальной диск диаметром 38 см приваривается к трубе.
К основанию диска приваривают минимум 4 уголка, выполняющие роль крыльчатки.
К верхней части трубы устанавливают задвижку для порционной подачи воздуха и приваривают петлю, на которой фиксируют цепь для поднятия трубы.

Внимание! Чтобы улучшить теплообмен в верхней части трубы устанавливают вентилятор для принудительного наддува

Как правильно собрать котел

После выполнения двух основных этапов приступают к завершающему.

Третий этап – сборка котла:

Выбирают место установки котла, проверяют уровнем, чтобы не было никаких перепадов, которые могут ухудшить работу теплогенератора.
Крышку с распределительной трубой натягивают на корпус, предварительно проложив асбошнур. Крышку можно также приварить к корпусу.
Дымовой патрубок вставляют в дымоход.
Через выходящие патрубки с резьбой котел подсоединяют к системе отопления дома.
Систему заполняют водой и выполняют проверку работы котла при неполной его загрузке.
Если тест прошел нормально, котел загружают на полную мощность.

Двухконтурный твердотопливный котел своими руками. Целесообразность установки в жилом доме котла на твердом топливе

Данный вид отопительного оборудования очень удобен для тех жилых построек, где отсутствует система централизованного газоснабжения. Вариант с электрическим отоплением признан сегодня не эффективным в силу дороговизны электричества, поэтому часто используется только лишь в качестве вспомогательного средства. Твердотопливные агрегаты наоборот, способны работать на топливе, которое порой находится у нас под рукой. Это могут быть дрова, отходы деревообработки, уголь. Твердое топливо, имеющееся в достаточном количестве, позволит не только обеспечить работающий котел постоянной загрузкой, но и принесет существенную экономию в домашний бюджет.

Представленные сегодня в продаже котлы на твердом топливе одноконтурные и двухконтурные – это аппараты, обладающие высокими технологическими характеристиками. Подобная техника сегодня компаниями-изготовителями доведена до совершенства. Ряд конструктивных новшеств позволили значительно повысить КПД котлов, изменились в лучшую сторону условия обслуживания нагревательных приборов на твердом топливе. Котел двухконтурный твердотопливный вполне справляется с обогревом жилого дома в отопительный сезон, заодно предоставляя в распоряжение жильцов для бытовых нужд горячую воду.

Благодаря техническому прогрессу современные технологии не стоят на месте. Спрос рождает предложение. Еще вчера, не пользующиеся популярностью отопительные котлы, работающие на дровах или на угле, снова становятся популярными. Интенсивность загородного жилищного строительства стала одной из причин того, что твердотопливные отопительные приборы снова в цене. Народ массово устанавливает нагревательные агрегаты для домашней системы отопления, использующиеся в качестве топлива органическое и ископаемое сырье.

Двухконтурный твердотопливный котел длительного горения — оптимальное решение для отопления частного дома. Мощный агрегат, обеспечивающий все жилые помещения достаточным количеством тепловой энергии, является одновременно очень экономичным и удобным в обслуживании отопительным прибором. Тем более что подобные нагревательные устройства требуют минимального участия человека.

Сгорание топлива, заложенного в котел, происходит долго, освобождая жильцов дома от необходимости заниматься постоянным подбрасыванием топливного материала. Именно долгий процесс горения и делает такую технику максимально привлекательной для потребителя. Не каждому хочется быть кочегаром и стоять в зимние холодные ночи возле топки, подкидывая в котле дрова или уголь. Сам принцип действия, заложенный в основе работы аппаратов, и дал им название — котлы длительного горения, твердотопливные.

Котел длительного горения на угле своими руками. Топливные агрегаты длительного горения

Идея создать своими руками твердотопливные котлы длительного горения наверняка многим покажется привлекательной. Прелесть таких конструкций в том, что закладывать дрова в них нужно лишь пару раз в сутки. Котел длительного горения отличается от традиционного агрегата тем, что в нем горение начинается с верхней части закладки топлива. При этом воздух в топливную камеру также подается сверху.

Схема котла длительного горения на твердом топливе предполагает наличие водяного контура вокруг его корпуса, поэтому вода в нем качественно прогревается на любом этапе процесса. Поскольку при работе котла горит не сразу вся закладка, а лишь верхний слой топлива, его хватает почти на 30 часов. Ряд универсальных твердотопливных котлов при использовании угля могут работать до 7 дней на одной закладке.

Данная конструкция не отличается конструктивной сложностью и не имеет каких-либо точных приборов, нуждающихся в подключении к электричеству. Поэтому цена на них вполне приемлема для потребителя. К тому же, собрать по готовым чертежам котел на твердом топливе своими руками вполне под силу домашнему мастеру. Можно сделать котел отопления своими руками и сэкономить немало денег.

Приведем несколько недостатков у данных конструкций. В работающий котел нельзя добавить топливо. Дрова для котла должны быть хорошо просушены (не более 20 % влажности) и распилены на небольшие поленья. Уголь можно применять только высокого качества, с малым содержанием шлаков. Кроме того, агрегаты данного типа ограничены по мощности – как правило, не более 40 кВт.

Еще одна разновидность котлов на твердом топливе – пеллетные агрегаты. Их отличие состоит в том, что в качестве топлива используются гранулы из отходов деревообработки. Большая часть промышленных моделей имеют особый бункер, из которого гранулы автоматически подаются в топку.

Видео твердотопливный котел своими руками 18кВт.

Котел длительного горения своими руками

В населённых пунктах, в которые не подведены газовые магистрали, местным жителям, как правило, приходится обогревать свои дома при помощи твёрдого топлива. Обычные печи, функционирующие на угле, торфе и дровах постепенно уходят в прошлое – они не очень удобны в эксплуатации, имеют меньшую эффективность, чем современные отопительные приборы, требуют частой чистки от пепла и шлака. Поэтому всё чаще для обогрева домов в негазифицированной местности используют котлы длительного горения, работающие на твёрдом топливе.

По сравнению с классическими твердотопливными приборами, агрегаты длительного горения гораздо удобней в эксплуатации, более экономичны и эффективны.

Различают следующие разновидности котлов:

Устройство, работающее на дровах, пеллетах (специальных деревянных гранулах) и брикетах.

Устройство комбинированного типа, работающее также на угле, торфе, коксе и других разновидностях топлива.

Читайте также: про автоматическую подачу угля в котел.

Рассмотрим преимущества такого агрегата, делающие более удобным и выгодным, чем другие виды приборов отопления:

Длительный период горения позволяет реже наведываться к агрегату для загрузки новой порции дров.

Высокая экологичность – твердотопливный котёл функционирует на натуральных горючих веществах – они не загрязняют атмосферу продуктами сгорания.

Такое устройство может работать, как правило, на разных видах топлива – на дровах, пеллетах, коксе, торфе, брикетах, угле.

Высокий коэффициент полезного действия – у твердотопливного агрегата он составляет свыше 95 процентов.

Возможность автоматизации всех процессов.

Наличие водяного контура улучшает отопительный эффект.

Можно использовать дрова и брикеты любого размера, который помещается в топке – не нужно их дробить и измельчать.

Устройство не требует частого сервисного обслуживания и чистки от шлака и пепла.

Есть возможность сделать котел длительного горения своими руками.

Все вышеперечисленные факторы сумели сделать твердотопливный котёл длительного горения довольно популярным и широко используемым среди хозяев домов в негазифицированных местностях.

Однако устройство подобного типа имеет и свои недостатки. Рассмотрим их подробнее:

Высокая стоимость подобных приборов.

Использование принудительной тяги у приборов пиролизного типа – при отключении электроэнергии устройство не работает.

В водяной контур необходимо добавлять подогретую воду. В противном случае в контуре очень быстро образуется накипь и прибор раньше срока выходит из строя.

В процессе горения может образовываться дёготь – он забивает узлы и существенно снижает эффективность обогрева дома.

Котлы, работающие на отработке, выделяют вещества, вредные для человеческого организма.

Как вы сумели заметить, среди недостатков на первом месте стоит высокая стоимость твердотопливного котла. Однако сделать самодельный котёл длительного горения на дровах вполне по силам человеку, который дружит с инструментами и имеет понятие о простейшей механической обработке материалов.

Некоторые хозяева изготавливают приборы шахтного типа – они функционируют на таких материалах, как уголь, опилки, брикеты, дрова и торф. Камера загрузки может принять до 50 кг топлива. При максимальной мощности устройство обеспечивает 4-5 часов непрерывной работы, на самой маленькой мощности, будучи полностью загруженным топливом – 24 часа. Коэффициент полезного действия составляет до 75%.

Более удобным и экономичным является использование пиролизного агрегата – его также можно сделать своими руками и по всем показателям он более выгоден.

Твердотопливный агрегат пиролизного типа

Пиролизный твердотопливный котёл работает на принципе процесса пиролиза (или сухой перегонки). Он заключается в том, что дрова в процессе горения выделяют летучие вещества, которые, сгорая, выделяют большое количество теплоты.

Состоит такой агрегат из следующих элементов:

Камера загрузки дров.

Колосник.

Камера для сгорания летучих газов, которые образовываются в процессе тления.

Дымосос – средство принудительной тяги, работающее от электрической сети.

Водяной контур для усиления отопительного эффекта.

Схема работы такой установки выглядит следующим образом:

Дрова закладываются в загрузочную камеру, поджигаются и люк закрывается. Камера становится герметичной. Включается дымосос и начинает нагнетать воздух, создавая принудительную тягу.

В процессе сгорания образуются азот, углерод и водород – они попадают во вторую камеру, где сгорают, выделяя большое количество тепла.

Тепло передаётся водяному контуру и идёт на обогрев дома.

Время сгорания одной загрузки дров при сухой перегонке составляет около 12 часов.

Как сделать твердотопливный пиролизный котёл своими руками

Сделать пиролизный отопительный прибор длительного горения достаточно сложно, но вполне по силам человеку, обладающему навыками в сфере механической обработки материалов.

Как правило, пиролизные устройства работают на дровах, однако если его оборудовать транспортировочными шнеками, в них можно использовать использовать и пеллеты – специальные гранулы из древесных отходов.

Для того чтобы построить прибор такого типа, нам будут нужны сварочный аппарат и болгарка.

Из материалов будут необходимы:

Четырёхмиллиметровый листовой металл.

Трёхсотмиллиметровая металлическая труба с толщиной стенки 3 мм.

Металлические трубы диаметром 60 мм.

Металлические трубы диаметром 100 мм.

Выполняем все работы, сверяясь со схемой – на ней показано устройство пиролизного агрегата.

Сам процесс изготовления выглядит следующим образом:

Отрезаем из трёхсотмиллиметровой трубы участок длиной 1 м.

Привариваем к нему дно из металлического листа. Можно сделать ножки из металлического профиля.

Изготавливаем средство распределения воздуха. Из металлического листа вырезаем круг диаметром 280 мм. Просверливаем отверстие – его диаметр должен составлять 20 мм.

Приделываем с одной стороны вентилятор – размер лопастей выбираем не менее 5 см по ширине.

Привариваем трубку диаметром 60 мм длиной более 1 м. Наверху приделываем задвижку для того, чтобы регулировать поток воздуха.

В нижней части котла проделываем отверстие для топлива и приделываем к нему дверцу для герметичного закрывания.

Сверху приделываем трубу отвода продуктов сгорания. Она ставится вертикально на расстоянии 40 см, после чего её пропускают через водяной контур.

Работа изготовленного устройства длительного горения

Конструкция твердотопливного агрегата длительного горения предполагает, что воздух будет подаваться очень ограниченно. Сам процесс работы выглядит следующим образом:

Убираем верхнюю крышку с регулятором поступления воздуха.

По максимуму загружаем котёл топливом – дровами, коксом, торфом или углём.

Обрабатываем топливо сверху жидкостью для розжига.

Сверху устанавливаем крышку и открываем дверцу подачи воздуха на максимум.

При помощи фитиля разжигаем топливо и после того, как из дымохода появляется дым, прикрываем подачу воздуха на минимум.

По мере прогорания топлива верхняя крышка с трубой регулятора подачи воздуха будет опускаться всё ниже.

Заключение

Изготовление отопительного агрегата длительного горения, работающего на жидком топливе, является задачей трудоёмкой и кропотливой. Для её выполнения нужно уметь обращаться со сварочным аппаратом и другими инструментами для механической обработки материалов. Однако сооружение подобного прибора своими силами поможет вам существенно сэкономить финансы и обеспечить температурный комфорт в своём доме.

Как самому сделать печь для отопления дома на дровах и угле — как выбрать заводскую и сделать самому?

Как выбрать завод и сделать самому?

Среди различных видов топлива уголь занимает второе место по эффективности. Он уступает только природному газу. Однако наибольшей популярностью по-прежнему пользуются дрова. Этим они обязаны своей доступностью.

А что, если совместить эти 2 вида топлива? С одной стороны, это позволяет более рационально распределять ресурсы.С другой стороны, это дает большую гибкость. Вы можете использовать тот вид топлива, который есть в данный момент.

Принцип работы дровяных и угольных печей

Технологии не стоят на месте. И постепенно набирает популярность новое веяние. Это так называемые печи длительного горения. Такая конструкция увеличивает время горения дров в 2, а угля — в 3 раза.

Принцип работы такой печи основан на принудительной подаче воздуха и сжигании топлива в верхней камере.Топливо прижимается специальной нагрузкой, которая при горении опускается ниже. Воздух выдувается вентилятором.

Этот принцип в корне отличается от классического, когда горение происходит за счет подачи воздуха снизу, через нагнетатель.

В топке можно использовать любое твердое топливо: бурый уголь, антрацит, брикеты, опилки, дрова и др. Процесс подачи топлива можно автоматизировать. В таком режиме духовка способна проработать до нескольких недель. Как и в классическом варианте, внизу расположена зольная камера.Решетка отделяет его от камеры сгорания.

Преимущества и недостатки

Это решение имеет очевидные преимущества:

духовка может работать в автономном режиме до 10 дней;
наработка на одной закладке топлива на дрова увеличена в 2 раза, а на уголь — в 3 раза;
низкие требования к качеству топлива;
простота конструкции и монтажа;
возможность добавления дополнительных опций.

Но практика показала, что есть и недостатки:

нельзя доливать топливо до полного сгорания предыдущей закладки;
необходимо сухое место для хранения топлива;

Уголь

образует много пыли и сажи;
высокая пожароопасность, при несоблюдении требований СНиП 2.04.05-91;

№

зольник следует чистить после каждой топки, а дымоход — перед каждым отопительным сезоном;
загрязнение окружающей среды.

Виды

Печь можно изготовить самостоятельно или приобрести заводской аналог. Вариант покупки предпочтительнее. Такая печь максимально автоматизирует процесс. Но это недешево.

В целях экономии такую конструкцию можно изготовить самостоятельно. Он не будет оснащен современной автоматикой, но для дачи это зачастую не нужно.

Лучший материал для печи — жаропрочная легированная сталь. Иногда при самостоятельном изготовлении используются старые газовые баллоны. Изготавливаются из стали марки Ст3 с высоким содержанием углерода. Также широко применяется огнеупорный кирпич.

Печь длительного горения на угле и дровах может обогреть одну комнату, а может и целый коттедж. Все зависит от мощности. В последнем случае топка используется для нагрева теплоносителя — воды, которая поступает в систему отопления.

Какую духовку лучше выбрать для дома?

Критерии выбора

Выбирая конкретную печь, обратите внимание на следующие характеристики:

мощность
наработка на одной вкладке топлива

Коэффициент полезного действия

(COP).

Главный критерий — мощность. Этого должно хватить, чтобы обогреть необходимый участок. Обычно требуемая мощность берется из расчета 1 кВт на 10 м2 площади. Но необходимо учитывать возможные тепловые потери.

Чем хуже утеплено помещение, тем больше тепла уйдет. Соответственно, в целях экономии имеет смысл заранее позаботиться о надежной теплоизоляции.
При покупке заводской модели все данные будут указаны в паспорте товара.Если вы решили изготовить духовку своими руками, то расчет придется делать самостоятельно. Площадь обогрева разделите на 10 и возьмите 20% в запас. Так вы получите необходимую мощность.
Следующий параметр — время работы на одной вкладке топлива. Современные модели могут работать автономно до 48 часов. Чем больше время работы на одной вкладке, тем эффективнее расходуется топливо. И тем реже его нужно добавлять.
Есть модели, которые используют бункер для автоматической заправки топлива.Автономно такая печь может проработать до 10 суток.
Время работы печи для подачи на дрова и уголь на одну закладку должно быть не менее 12 часов. Вам вряд ли понравится просыпаться ночью, чтобы подлить масла. КПД заводских моделей составляет 75-90%. Самодельные аналоги имеют 75-80%. Заводские котлы вне конкуренции. Единственный минус — их стоимость.

Обзор лучших моделей

В следующей таблице приведены 10 самых популярных моделей твердотопливных котлов.Это дровяно-угольная печь длительного горения на дровах, угле, пеллетах.

Рабочие характеристики

Если печь не отапливать должным образом, может быть потеряно до 70% тепла. Ниже приведены основные правила, которые необходимо соблюдать.

Дровяная топка

Правильная подготовка материалов

Дрова хранятся в сарае — дровнике. Причем сохнуть на воздухе они должны не менее 2 лет. Только тогда от них можно получить оптимальную теплопередачу. Летние дрова дадут на 20% меньше тепла.А полгода — на 50% меньше.

Но это еще не все. В воздухе влажность дров составляет 25-30%. Оптимальное значение — не более 12%. Поэтому перед топкой их сушат в помещении. Если поставить дрова на 1–1,5 м перед печью, то они просохнут за 48 часов.

Для этого используется специальный бак, в который складываются бревна (см. Рис. № 1 ниже). Такие дрова будут иметь оптимальную влажность и отдавать указанное в справочниках тепло. По правилам пожарной безопасности нельзя хранить дрова ближе 1 м от лицевой поверхности печи.В конструкции печи может быть предусмотрено специальное место для сушки дров — дровосек.

Очистка печи, зольник и осмотр печи

Перед топкой необходимо очистить топку от золы. Это исключит возможность возгорания из-за не погасших искр. Сначала топку полностью очищают от золы. Все останки сметены в зольник. Затем его очищают совком. Пепел нельзя выбрасывать. Это прекрасное минеральное удобрение.

Не хотите терять до 40% тепла? Стоит обратить внимание на состояние печи. Неплотно закрывающаяся дверца может снизить температуру в топке на 200 — 250 0 C. Что снизит мощность печи на 20%. Это вызовет повышенное образование сажи. И мощность уменьшится еще на 15-20%.

Надо протереть двери, вид и калитку. Пыль — самая частая причина возгорания дымохода. При горении превращается в битум. И образует плотную копоть, которую очень сложно удалить.

Еще один важный этап — тяговые испытания.

При недостаточной тяге весь дым попадет в помещение и вывести печь в рабочий режим будет сложно.

Как проверить тягу? Очень простой. Возьми свечу. Плотно закройте дверцу топки. Взрывать — открывать. И подносят к нему горящую свечу. Пламя должно наклоняться к печи и гореть равномерно.

Что делать, если нет тяги? Это означает, что либо в топке образовалась паровая пробка, либо в дымоходе образовалась воздушная пробка.

Необходимо полностью открыть воздуходувку, вид и ворота. И приготовьте растопку из газет, промасленной тряпки или опилок. Растопку медленно обжигают в печи, пока дым не выйдет из пробки.

Если ничего не помогает, осмотрите дефлектор. Он может быть поврежден или забит.

Заполнение и растопка топки

Для печи щипцы будут незаменимым инструментом. Без них исправить горящие поленья или уголь будет сложно. А если дрова, горя, ложатся неравномерно, то теряется много тепла.

Как правильно наполнить духовку? Сначала посередине будущей закладки закладывают растопку. Лучше всего использовать промасленную тряпку. Только не должно капать. Также используйте несколько листов газет или тонкие сухие ленты.

Classic — вариант №1. Дрова кладут так же, как в поленницу. Вариант №2 используется, если дрова слишком большие или недостаточно сухие. В середине он должен быть свободным, а промежутки между бревнами должны быть в 2-3 раза меньше их ширины. И способ №3 подходит в случае с небольшой топкой.

Главное правило: дрова укладывают так, чтобы до верха топки оставалось 15-20 см.

После розжига печи заслонка прикрывается наполовину. Дверца топки плотно закрыта, а дверца нагнетателя приоткрыта на 2–3 пальца. Через 10-15 минут сама духовка войдет в работу.

Корпус печи начинает нагреваться и слышен равномерный шорох. Если шума нет, то нужно добавить воздуха. Для этого проверьте, горят ли дрова, и откройте воздуходувку.Через 5 минут проверьте еще раз. Опять нет шороха? Приоткройте ворота. Если это не помогает, нагнетатель полностью открыт.

Бывает, что печка не шумит, а гудит. В этом случае воздуха слишком много. Медленно накройте ворота. Подождите 2–3 минуты. Повторите процедуру. И так до шороха.

Прежде чем добавлять дрова, обратите внимание на цвет пламени и углей. Белый цвет указывает на избыток пиролизных газов и кислорода. Желтый цвет означает оптимальную температуру и эффективное использование топлива.Красный — топливо полностью не выгорает. Слишком слабый или недостаток кислорода. Оранжевый — тепло расходуется на графитизацию и образование сажи. Синий — выброс и горение окиси углерода.

Соответственно необходимо, чтобы цвет пламени был желтым. Если воздуха мало — постепенно открывайте воздуходувку. Если кислорода слишком много, они закрывают ворота.

Еще одна хитрость с топкой — нельзя открывать дверцу топки более 20 секунд. В противном случае теплопотери будут слишком большими.И печка заблудится.

Если нужно положить дрова и за это время не получилось, то повторно открыть дверь можно только через 3 минуты.

Дрова в духовку надо подавать рядами. Вы можете сразу же сложить остаток. Но между дровами и верхом топки должно оставаться 15-20 см.

Топливо добавляется только тогда, когда концы бревен полностью обуглены. Первое бревно укладывается наискосок. А остальные дрова уже сложены сверху.Таким образом, печь как бы разделена на 2 зоны. Внизу сгорает первая партия, а наверху почти мгновенно загораются дрова. Поэтому потери тепла минимальны.

Через 5-10 минут снова проверяют, как работает духовка. При необходимости перевести в рабочий режим.

Остановка печи

На этом этапе важно предотвратить попадание угарного газа в комнату. И не выделяйте тепло в трубу. Последний пункт особенно актуален для кирпичной печи.

Образование окиси углерода определить очень просто.Об этом свидетельствуют синие языки пламени или налет на углях такого же цвета.

В этом случае угли необходимо равномерно распределить по всей поверхности топки. Далее закройте ворота и откройте воздуходувку. В воротах есть дыра. Следовательно, минимальная тяга все равно будет присутствовать. Если дрова хорошего качества, то угли будут гореть 10 минут.

Если угли покраснели, то ждать пока они полностью не догорают, нет смысла. Это говорит о низком качестве самого топлива.Поэтому просто выкапывают все угли и тушат в ведре с водой. Они могли тлеть еще несколько часов, практически не отдавая тепла. Тем временем тепло гаснет.

После того, как весь пожар был потушен, закройте все заслонки и двери как можно плотнее.

Топка угольная

Уголь хранится в отдельном сухом помещении. При комнатной температуре. Помещение должно быть плотно закрытым. В противном случае не избежать образования пыли и копоти по всему дому.

Основная трудность при сжигании угля заключается в том, что для его воспламенения требуется значительно более высокая температура. Около 800 — 900 0 С. Поэтому уголь поджечь труднее. Для этого используют специальные зажигалки, дающие пламя с температурой 1000 — 1100 0 С.

В заводских моделях есть такие устройства. Но такого же эффекта можно добиться, используя обычную промасленную тряпку. Только он должен быть размером с мужскую футболку.

В зависимости от того, какой вид угля используется, его насыпают слоем от 12 до 20 см.Для топки подходят антрацит, бурый и серый уголь.

Главное при сжигании топки углем — не допускать проникновения угарного газа в помещение. Для этого уголь накрывают слоем не более 20 см, чтобы хватило места для воздуха. Ведь кислорода для полного сгорания угля требуется больше, чем для дров. За процессом горения необходимо постоянно следить.

Топить топку углем необходимо 3-4 раза в сутки.Эта проблема отсутствует при использовании заводского оборудования. Там конструкция котла такова, что одной закладки (без использования дополнительного бункера) хватит минимум на 36 часов.

Как сделать печь для отопления дома дровами и углем?

Что делать, если покупать заводскую модель слишком дорого? Ниже представлена пошаговая инструкция, как самому сделать дровяную угольную печь.

Принципиальную схему такого котла можно увидеть на рис. № 3. Для изготовления жаропрочной стали с высоким содержанием легирующих элементов.Иногда используются газовые баллоны из стали марки Ст3 с высоким содержанием углерода.

Также можно обжечь каменную печь углем. Но есть сложности с постоянной уборкой. Из угля образуется много сажи.

Топка должна быть из шамотного кирпича. Сам процесс кладки тоже довольно трудоемкий и дорогостоящий. Однако есть простой вариант, который вполне подойдет для небольшого загородного дома (до 36 м2).

Инструкции по кладке

На будущее вы можете скачать заказ здесь.

Пошаговая схема изготовления кирпичной печи на дровах и угле:

Для возведения топки потребуется бетонный фундамент с арматурой. Размеры фундамента должны быть на 100 мм больше размеров топки. А высота 500 — 700 мм. Вершина фундамента находится на уровне -0,150.
Выкладываем основу — первые 2 ряда стандартной перевязкой вертикальных швов. Кладка ведется на цементно-песчаном растворе.Далее шамотная глина используется как минеральное связующее.
Первый ряд — это дно зольника. Выполняйте укладку четко по схеме.
При укладке 2 и 3 ряда нельзя забыть обнажить и закрепить дверцу поддувала проволокой.
Четвертый ряд закрывают зольником и отверстием для поддувала.
Решетка размещается в 5-м ряду.
Дверь топки устанавливается при кладке 6-8 рядов.
Выполняем кладку по схеме.6-9 рядов образуют топку.
8 ряд — это арка камеры сгорания. Выполнен из ¾ кирпича. И внахлест 9-14 рядов.
По схеме разводят дымовые каналы.
Задвижки расположены в 26 и 29 рядах.
Завершить закрытие печи.
Далее выкладываем дымоход.
Сушильная печь.

Сделать такую печь своими руками сможет даже новичок. Достаточно овладеть элементарными навыками каменщика.Сложного инструмента тоже не требуется. Термостойкие растворные смеси для каменных печей легко приобрести в любом строительном супермаркете.

Обобщить

Печку купить проще и удобнее. Но при ограниченном бюджете печь придется делать самому. Это дешевле, но требует определенных навыков.

Лучшим материалом для печи на угле и дровах будет жаропрочная легированная сталь. Однако на практике чаще используются старые газовые баллоны из стали Ст3 или кирпича.Большой коттедж такой печью не обогреть. Но для загородного дома на 1-2 комнаты вполне подойдет.

Как сделать такую печь своими руками разобрано выше. Из его недостатков следует отметить необходимость частой уборки. И топить такую печь придется 3-4 раза в сутки. Но уголь согреет комнату намного быстрее. И обойдется такая конструкция в 2-3 раза дешевле заводского аналога.

Те, для кого вопрос экономии стоит не так остро, могут купить заводской котел.Только нужно правильно подобрать мощность и учесть возможные теплопотери: оконные и дверные проемы и т. Д.

У этого варианта много преимуществ. Одной закладки топлива хватит минимум на 36 часов. Да и чистить агрегат придется гораздо реже. Есть только один недостаток — придется потратить немалую сумму денег.

Как сделать самому

Уголь по эффективности стоит на втором месте после газа. Угольные печи особенно популярны в регионах с дорогой импортной древесиной.Коэффициент теплопередачи у него выше, чем у дров, поэтому основным топливом во многих моделях твердотопливных котлов является просто бурый уголь или антрацит. Еще одно преимущество угольных котлов — возможность автоматизировать процесс загрузки и горения, что невозможно для дровяных печей.

Особенности сжигания угля

Дрова — самый древний вид топлива, и это объясняется тем, что их легко достать и поджечь. Сухая древесина горит без дополнительного наддува, при этом горение проходит в два этапа: сначала древесина обугливается с выделением горючих газов — так называемый пиролиз, а затем горят сами газы, образуя пламя, высота которого может доходят до нескольких метров.

Дровяные печи и котлы длительного горения обычно состоят из двух камер или зон: в одной дрова разлагаются на дым и золу, в другой горит дымовые газы и происходит наиболее интенсивный нагрев стенок печи. Подобный эффект достигается в кирпичных печах — пламя и горячий дым проходят через дымовые каналы, нагревая большую площадь кирпича, при этом корпус печи нагревается равномерно.

Сжигание угля происходит иначе. Наибольший нагрев наблюдается на поверхности топлива, а температура дыма на выходе относительно невысока.Поэтому эффект длительного горения угольных печей заключается в большой грузоподъемности и размещении теплообменника непосредственно в зоне горения топлива. В кирпичных печах толщина стенок топки увеличена, а циркуляция дыма сделана менее обширной и доступной для ручной чистки.

Еще одной особенностью эффективной угольной печи является необходимость принудительного создания давления в зоне горения. В печах и котлах промышленного производства эта проблема решается установкой нагнетательного вентилятора.В кирпичной печи требуется продуманная конструкция воздуходувки и дымохода, обеспечивающая хорошую тягу.

Также перед установкой топки на угле своими руками нужно предусмотреть место для хранения запаса топлива. Уголь обычно покупают на один сезон — дольше хранить не рекомендуется, так как антрацит сгущается. Поэтому нужен отдельный склад, защищенный от дождя и ветра.

Также нужно продумать место установки котла или топки.Уголь, в отличие от дров, пачкает и пачкает предметы домашнего обихода, а дым от угля имеет неприятный запах. Поэтому топку угольной топки лучше разместить в отдельном помещении, а котел, подключенный к системе водяного отопления, вообще выносить в котельную, расположенную рядом с хранилищем топлива.

Котлы на угле промышленные

Выбирая угольную обогреватель для дома, большинство владельцев загородных домов останавливаются на котлах длительного горения.

У них есть целый список преимуществ:

№

котел установлен в отдельном помещении и подключен к системе водяного отопления, в результате дом остается чистым и отсутствует запах дыма;

Котлы

экономичны, обладают высоким КПД и хорошей теплоотдачей;
продуманная конструкция обеспечивает небольшое количество золы; их редко нужно чистить;
режим работы на одной нагрузке в промышленных котлах может достигать нескольких суток, а если предусмотреть бункер для загрузки топлива и автоматической подачи, то даже несколько недель;
дорогих моделей котлов оснащены системами автоматики, обслуживание сведено к минимуму.

Также можно отметить ряд сложностей, возникающих при покупке угольного котла:

необходимость оборудования топливного склада и котельной;
из-за низкой температуры дыма возможны конденсация и засорение дымохода сажей, поэтому необходима регулярная чистка;
высокая цена промышленных котлов и сопутствующего оборудования.

Для отопления загородного дома или коттеджа с постоянным местом жительства промышленный котел с автоматизацией процессов — лучший выбор, несмотря на сложность его установки и высокую цену.Затраты окупятся за несколько отопительных сезонов, при этом эксплуатация котла будет безопасной и экономичной.

Как выбрать?

Правильно подобранный котел — залог удобства в обслуживании и уюта в доме. Чтобы не ошибиться, нужно учитывать все характеристики понравившихся моделей и читать отзывы пользователей.

Выбор может производиться по следующему алгоритму:

Мощность отопительного агрегата.

Выбор отопительного оборудования всегда начинается с выбора мощности.Для увеличенного расчета достаточно площадь всех отапливаемых помещений разделить на 10 — полученное число будет означать расчетную мощность котла в кВт. Но эта формула актуальна для хорошо утепленной новостройки и оптимального режима работы котла. В реальных условиях лучше выбирать котел с коэффициентом мощности от 1,2 до 1,6. То есть для дома площадью 100 квадратных метров лучше выбирать котел мощностью 12-16 кВт, а для плохо утепленной конструкции — до 25 кВт.В противном случае при сильных морозах температура в доме может быть некомфортной, а замена котла обойдется гораздо дороже, чем первоначальная покупка более мощной модели.

Материал корпуса и теплообменника

Второй этап выбора котла — это материал, из которого он изготовлен. Угольные отопительные установки делятся на две группы: стальные и чугунные.

Преимущества стальных котлов длительного горения:

o цельносварная конструкция, не протекающая;

o быстрый нагрев и охлаждение стенок котла и теплообменника;

o возможна полная автоматизация за счет малой инерции;

На

o меньше веса;

o доступная цена.

Недостатки стальных моделей:

подверженность коррозии, особенно на сварочных площадках;

Стальные котлы

ремонту не подлежат; в случае сквозной коррозии и протечек блок заменяется на новый.

К преимуществам чугунных котлов длительного горения можно отнести:

Устойчивость чугуна к коррозии;
конструкция теплообменника из отдельных секций допускает частичную замену в случае повреждения;

Недостатки:

Чугун — хрупкий и непластичный материал; в случае резкого перепада температуры возможны трещины и изломы;
цена выше стальных моделей;

Чугунные котлы

намного тяжелее — 1.5-2,5 раза.

Объем загрузки и автоматизация

Частота заполнения камеры сгорания углем зависит от этой характеристики. Стоит проанализировать, удобно ли будет заниматься погрузкой угля несколько раз в день, или лучше отдать предпочтение моделям с большим объемом загрузки. Они занимают небольшую площадь, при этом загрузочная камера довольно большая, а некоторые модели могут отапливать дом на одной загрузке 5 дней на антраците и 3 дня на буром угле.Шахтные котлы обычно оснащены микроконтроллерами, которые автоматизируют весь процесс и сводят к минимуму техническое обслуживание. Котлы с меньшей нагрузкой обычно комплектуются топкой меньшего размера, при этом они намного дешевле моих и более просты в обращении. Такие котлы обычно не имеют нагнетательного вентилятора, а забор воздуха происходит за счет тяги. Дымоход для такого котла должен быть максимально простым и иметь общую длину не более 5 метров. Преимущества котлов без тяги — независимость от электричества и невысокая цена.Минусы — низкий уровень автоматизации. Минимум внимания и обслуживания требует полностью автоматизированная модель с загрузочным бункером, рассчитанная на многочасовой расход топлива. Цена у них, конечно, высока, но у них есть ряд преимуществ, обеспечивающих беззаботное отопление в сезон:

механизм подачи топлива с ворошилкой;
встроенных и выносных датчиков, контролирующих процесс горения;
клапаны предохранительные от кипения;
SMS режим тревоги;
функция записи и ожидания;
Контур ГВС.

Обслуживание котла сводится к загрузке бункера в начале сезона и настройке параметров необходимого режима.

Выбрать и купить бойлер — задача не из легких, а учитывая стоимость современных моделей, она еще и стоит дорого. Поэтому для небольших частных или загородных домов можно оценить свои силы и сделать печь на угле своими руками.

Можно ли топить уголь?

Многие владельцы печных домов задаются вопросом: а можно ли в кирпичной печи использовать уголь вместо дров? Будет ли он гореть так же эффективно, как в промышленных котлах?

Процесс сжигания угля происходит с выделением большого количества тепла, температура в топке значительно выше, чем при сжигании дров.При этом дым, выходящий из топки, менее горячий, чем при дровах.

По этой причине обычную печь с длинными дымовыми каналами нельзя топить углем: дым, поступающий в трубу, будет иметь слишком низкую температуру, что приведет к образованию конденсата и сажи. Взаимодействуя, они образуют угольную кислоту, которая разрушает кирпичи, что в конечном итоге может вызвать пожар.

Кроме того, повышенная температура в печи может вызвать ее разрушение.Топка для угольной печи из кирпича должна быть сделана только из шамотного кирпича, а стены печи в этом месте должны быть толще для качественного отвода и аккумуляции тепла.

Не рекомендуется топить углем обычную русскую печь, у которой топка без футеровки и длинные дымовые каналы! Это приведет к постепенному разрушению элементов печи!

Как сделать самому?

Конструкция кирпичной печи с использованием угля или брикетов довольно проста, нужно лишь соблюдать два условия:

печь должна быть из огнеупорного кирпича;
печь должна быть оборудована очистками на всех участках дымохода.

Схема расположения универсальной печи представлена на рисунке. Благодаря простому устройству можно сделать самому, даже не имея опыта. Печь имеет небольшие габариты, с ее помощью можно отапливать дачный или деревенский дом площадью до 36 квадратных метров, состоящий из одной или двух комнат. В последнем случае топку ставят со стороны кухни, а заднюю стенку, которая нагревается во время топки, выносят в комнату.

Топка состоит из топки, выложенной своими руками из огнеупорного шамотного кирпича, и канала перегрева с одним грунтовочным покрытием.

В канале улавливаются дымовые газы, создается эффект колокола, и корпус топки нагревается. После остывания дым спускается и выходит в дымоход через недозаливку. Он оснащен двумя задвижками, устраняющими резкую границу между теплым и холодным воздухом и конденсацией влаги.

Под топкой находится воздуходувка, совмещенная с зольником. Наддув осуществляется через решетку, движение воздуха обеспечивается простой конструкцией дымохода и хорошей тягой.

Последовательность кладки:

Установить печь на отдельно стоящий фундамент из железобетона. Размеры фундамента должны быть на 5-10 см выше размеров топки, его высота — 50-70 см, при этом он должен быть на 15 см ниже уровня окончательного напольного покрытия. После заливки и высыхания фундамента его выравнивают цементным раствором, на него укладывают два слоя рубероида или другой рулонной гидроизоляции, после чего начинают кладку печи своими руками.
Из кирпича выложены два ряда — цоколь печи, в сплошную кладку с перевязкой из красного кирпича. Их кладут на цементный раствор.
Далее кладку ведут в соответствии со схемой на раствор шамотной глины. Первый ряд образует дно зольника.
Во втором и третьем рядах открывают дверцу поддувала, закрепляя ее отожженной проволокой, проложенной между кирпичами.
Четвертый ряд образует перекрытие зольной камеры и отверстия для продувки и удаления золы из топки.
Начиная с пятого ряда кладка ведется шамотным кирпичом. В пятом ряду кладут решетку.
У шестого и седьмого дверцы камеры сгорания устанавливаются аналогично дверце нагнетателя.
Стены топки образуют ряды с 9 по 11, кладут их с перевязкой.
В 12 ряду арка выполнена из of части кирпича, а в 13 и 14 они перекрывают арку.
В 15 ряду устанавливают дверцу для чистки и вытачку.
Начиная с 16-го ряда кладка снова из красного кирпича. По схеме разводят дымовые каналы.
В 25-м и 32-м ряду устанавливаются задвижки.
33 и 34 ряда завершают перекрытие топки, затем выкладывают дымоход нужной высоты.
Сушку сушат на воздухе, затем осторожно, в несколько этапов, сначала нагревают дровами, а после нескольких печей — углем. При эксплуатации разрешается использовать любое твердое топливо: уголь, антрацит, дрова и древесные отходы, пеллеты и брикеты.

Любую металлическую печь с эффектом длительного горения можно приспособить под угольную топку, выложив в топку футеровку из шамотного кирпича и оборудовав ее вентилятором. При такой доводке топочный металл не выгорит от высоких температур, а уголь будет гореть устойчиво долгое время.

Печь из кирпича на угле своими руками

Бытовые печи из кирпича на уголь остаются достойными конкурентами твердотопливным котлам в ситуации, когда зимой необходимо отапливать малое и среднее жилище, а магистральный газ не подается.Если в чем-то угольные печи проигрывают стальным и чугунным теплогенераторам, то по другим параметрам им нет равных. Поэтому спрос на строительство кирпичных печей остается стабильно высоким.

Использование угля вместо дров — недорогой и эффективный вариант отопления дома.

Преимущества кирпичного источника тепла

Ставить твердотопливный котел проще и дешевле, чем строить кирпичную отопительную печь посреди дома. С другой стороны, для работы агрегата необходимо смонтировать систему водяного отопления, и печь может обойтись без нее.

Несмотря на дороговизну и сложность конструкции, многие домовладельцы все же отдают предпочтение плитам из кирпича. Причины веские:

Особенности размещения печи в доме.

Прочность. При сжигании угля в топке любого каменки возникает довольно высокая температура, которая со временем разрушает стальные изделия. А даже обычный керамический кирпич прослужит не один десяток лет.
Чугунные теплообменники котлов подвержены риску растрескивания из-за перепада температур, а кирпичная кладка спокойно переносит температурный шок.
Теплоемкость. Кирпичная печь на угле накапливает во время работы большое количество тепла, и котлу для этого нужен буферный бак, который стоит больших денег.
Кладка отдает накопленное тепло в комнату в течение длительного времени после затухания угля в камере сгорания.
Печь излучает полезное, приятное тепло, передаваемое посредством инфракрасного излучения и конвекции.

Так как угольные печи до сих пор не обходятся без дров, необходимых для растопки и обогрева, в доме создается непередаваемая атмосфера, пропитанная естественными запахами природы.Существует 2 разновидности таких источников тепла:

Свойства ископаемого топлива

Фундамент под кирпичную печь.

Как уже было сказано, температура горения угля довольно высока. При достаточном притоке воздуха в топку она достигает 1000-1100 ° С, поэтому далеко не каждый материал выдерживает такие условия длительное время.

Для сравнения: сухая древесина при одинаковых условиях может производить в топке не более 700 ° C, и то очень редко. К тому же угольное топливо намного калорийнее дров.

То есть при сжигании 1 кг антрацита вырабатывается почти в 2 раза больше тепловой энергии, чем при сжигании того же количества древесины.

Раньше в старых домах топочные печи или печи выкладывали только из полнотелого красного кирпича. При постоянном нагреве калорийных пород угля от воздействия высокой температуры кладка стала постепенно крошиться, поэтому хозяева обшили топку изнутри толстыми стальными подошвами от железнодорожных путей для защиты стен.

На данный момент проблема сжигания угля решается намного проще — с помощью шамотных кирпичей.В конструкции топки предусмотрена футеровка топливной камеры шамотным камнем марки ??, ?? или ?? маркировать толщиной в четверть или половину кирпича. Этот материал способен легко выдерживать температуру 1400 ° С и непродолжительное время — до 1650 ° С.

Инструменты для каменной кладки.

Есть еще один момент: из-за более высокой теплотворной способности, чем у дерева, выделяется большее количество тепла, часть которого с продуктами сгорания уходит в дымоход.

Чтобы избежать этого, в угольной печи предусмотрена более развитая сеть дымоудаления, где дымовые газы передают тепло кирпичным стенам, а не вылетают в дымоход.

В остальном обычная кирпичная печь со всеми достоинствами и недостатками.

Как построить печь?

Для начала нужно понять, какие требования к угольной нагревательной печи:

обогреватель должен прогреваться равномерно и быстро, интенсивно отдавая тепло воздуху в помещении;
наружные стены из кирпичной кладки, обращенные к комнатам, могут нагреваться максимум до 90 ° C;
сжигание топлива должно быть эффективным;
печь должна располагаться в доме так, чтобы ее стены прогревали несколько комнат;

№

при сооружении корпуса топки и дымохода важно соблюдать все правила пожарной безопасности;
при строительстве не допускается использование горючих материалов;

Кладка

должна быть гладкой, без трещин;
обогреватель должен быть оформлен в соответствии с интерьером жилища.

Когда требования к вашему дому известны и разработаны, вам следует выбрать подходящую конструкцию печи и заложить для нее прочный фундамент.

Схема кладки угловой печи.

Угольная печь — массивная и достаточно тяжелая конструкция, поэтому фундамент под нее необходимо делать надежным. Его размеры в плане взяты еще на 5 см в каждую сторону от габаритов будущей конструкции.

Важное условие: фундамент обогревателя или варочного прибора из кирпича не должен стыковаться с основанием самого здания, а должен находиться на расстоянии не менее 10 см от него.

Фундаментные работы выполняются в следующей последовательности:

Выкопайте яму, глубина которой зависит от расположения не проседающих слоев почвы (глины). Дно ямы утрамбовать ручной трамбовкой.
Насыпьте слой щебня толщиной 10-15 см и также утрамбуйте.
Далее можно заложить котлован бутовым камнем с поливом жидким раствором или залить железобетонную плиту. Высота основания совпадает с черным полом.
Для гидроизоляции необходимо уложить 2 листа рубероида поверх фундамента после затвердевания бетона, а для противопожарной защиты — базальтовый картон и кровельную сталь.

После того, как фундамент установлен, можно переходить к сооружению печи в соответствии с правилами.

Рекомендации по кладке

Для кладки печи там, где планируется топить уголь, потребуется 2 вида раствора — глиняно-песчаный и огнеупорный. С помощью первого корпус печи выполняется из полнотелого керамического кирпича, а второй идет на внутреннюю кладку из шамотных камней.Толщина швов разная: для обычной кладки она составляет максимум 5 мм, для огнеупорной — 3 мм.

Для приготовления обоих типов растворов рекомендуется приобретать готовые строительные смеси, имеющиеся на рынке. Сделать хороший раствор из натуральной глины могут только опытные печники. Также необходимо подготовить кладку и измерительный инструмент, после чего приступить к сооружению печи:

Перед укладкой на раствор каждый ряд кирпичей необходимо выложить насухо, чтобы примерить и подогнать камни по размеру.
Перед тем, как положить кирпич на место, его необходимо окунуть в ведро с водой.
Камни рекомендуется укладывать одним точным движением, чтобы вам не приходилось постучать по ним меньше.
Оставшийся раствор срезать с лицевой стороны кельмой, со стороны трубочистов — насухо протереть тряпкой.
Каждая строка контролируется по горизонтали и вертикали.
Между обычной кладкой и шамотной кладкой оставьте зазор шириной 5 см, который затем заполните базальтовым волокном.
Установить чугунную плиту с варочными панелями и дверцами, используя опорные элементы из металлопроката.

Печной раствор не твердеет, а сохнет, для чего его нужно дать 2-3 дня. После этого выкладываем дымоход, соблюдая правила прохода через перекрытия и крышу, а в конце делаем пробную топку. Заливать топку углем можно только после полного прогрева, убедившись, что нет трещин и щелей.

Изготовление печи длительного горения на угле своими руками

Традиционный вариант сжигания угля и дров предполагает меньшее сжигание топлива, т.е.е., подавая воздух снизу через решетку. Принцип работы твердотопливной топки для дома длительного горения в корне иной — сгорание топлива происходит сверху. Камера сгорания, как и весь корпус, имеет круглую форму. Устройство оборудовано двумя дверцами, необходимыми для укладки угля или дров и для удаления золы. Зольная камера, расположенная ниже, разделена с топкой решеткой.

Котлы заводского изготовления имеют специальное отверстие, необходимое для подачи нагнетаемого вентилятором воздуха до необходимой температуры.Корпус камеры сгорания имеет водяную рубашку, оборудованную штуцерами для выхода и входа теплоносителя. Дымоход расположен сверху и необходим для удаления продуктов сгорания, образующихся в верхней зоне топки.

Готовые отопительные котлы имеют вентилятор, который необходим для нагнетания воздуха в камеру сгорания для быстрой установки температуры. С помощью автоматики регулируется производительность и температура этого элемента конструкции.

Самодельная топочная камера заполняется углем до нижнего уровня загрузочной дверцы для предотвращения потерь.

Зажигание производится через ту же дверь, затем с помощью подъемного механизма на топливо опускается груз, в результате дверь закрывается. Автоматически включается нагнетательный вентилятор, катализатором которого является температура теплоносителя. После этого происходит верхнее сгорание топлива в топке под давлением нагрузки, которая падает по мере горения до колосниковой решетки.

Недостатки и преимущества

С каждым годом растет популярность печей длительного горения для дома своими руками.Это связано с рядом преимуществ этих устройств на угле:

Время работы от одной закладки дров в два раза больше, а угля — в три раза, чем у традиционных печей.
Простая конструкция. Чтобы сделать установку длительного горения своими руками, не потребуется специальных навыков, а стоимость будет намного ниже, чем у заводских аналогов.
Доработка конструкции по мере необходимости своими руками.
Использование практически всех видов топлива — это уголь, дрова, опилки и другие всевозможные отходы.Главное требование — это обеспечение необходимого количества воздуха. Влажность древесины особой роли для такой печи не играет.

Опыт мастеров позволил упростить конструкцию, и теперь печь длительного горения для дома можно сделать своими руками в домашних условиях. Изменения коснулись способа подачи воздуха в камеру сгорания. Телескопическая конструкция заводского типа довольно сложна в реализации и приведет к дополнительным затратам.Замена — стальная труба, длина которой превышает 300-500 мм. высота топки.

В торце топки приваривается своеобразный «блин» и диффузоры. Второй конец выходит из крышки печи и имеет воздушную заслонку, необходимую для регулирования подачи воздуха. Ручная регулировка. Воздуходувка не используется. Процесс горения и температура поддерживаются естественной тягой.

К недостаткам можно отнести сложность реализации корпуса цилиндрической формы.Для этого понадобится вальцовочный станок или хотя бы трубогиб. В качестве альтернативы мастера используют старые газовые баллоны или трубы большого диаметра. Масса конструкции увеличивается за счет толщины стен.

Для изготовления водяной рубашки лучше использовать тонкостенные трубы, чтобы желаемая температура воды была достигнута как можно быстрее.

Конструктивная особенность угольной печи длительного горения своими руками — невозможность загрузки топлива «на ходу»: необходимо дождаться, пока сгорит предыдущая порция.Если в процессе горения поднять груз и открыть дверь, дым не будет выходить из помещения. Чтобы устранить этот недостаток угольной топки, необходимо установить теплоаккумулятор, который, по мнению специалистов, необходимо включить в жгут котла, работающего на твердом топливе.

Производство — основные рекомендации

Для использования в топке любого вида топлива, а также для обеспечения максимального срока службы для изготовления камеры сгорания лучше использовать жаропрочную легированную сталь.Но, ввиду приличной стоимости этого материала, можно использовать бесшовную трубу марки 20, которая используется на заводах для пропуска пара среднего или низкого давления. Стоит отметить, что газовые баллоны изготавливаются из стали с высоким содержанием углерода (Ст3).

Если вы решили сделать топочную камеру из старого баллона своими руками, необходимо учитывать, что ее объем уменьшится за счет расположения зольника и срезанной столешницы. Некоторые умельцы выходят из положения с помощью двух цилиндров, что позволяет значительно увеличить объем топки.В противном случае зольник вообще не делается, а срезанная верхняя часть выполняет роль крышки. В первом случае возникнут трудности с уборкой, а во втором — таких проблем не предвидится, но такой способ подходит только для помещений с небольшой площадью. После завершения изготовления котла дверцу зольника необходимо тщательно закрыть. Необходимо максимально увеличить размер в соответствии с проемами, а по периметру обшить шнуром из асбеста.

Обобщить

Стоимость угольных печей длительного горения заводского типа достаточно высока, а конструкция своими руками — единственная перспектива для большинства домовладельцев.Длительность рабочего процесса, температура и использование любого вида топлива устраняют характерные недостатки.

Печи для дома на угле длительного горения — выбирайте угольную печь

Какую угольную печь выбрать для дома

Особую категорию отопительного оборудования составляют печи для дома на угле длительного горения. Некоторые пользователи ошибочно полагают, что между дровяными и угольными печами нет разницы. Ошибка приводит к тому, что печь начинает работать с пониженной теплоотдачей и быстро выходит из строя.

Особенности устройства печи на угле

Сжигание угля сопровождается повышенным тепловыделением. Для поддержания нормального горения требуется повышенный приток кислорода в камеру сгорания.

Максимальная температура в топке, достигаемая при обжиге антрацита 2250 ° С (это значение достигается только в доменных печах, в бытовой технике, нагрев в пределах 1000 ° С), топливо воспламеняется при 800 ° С.

Особенности горения, описанные выше, влияют на конструкцию и внутреннюю структуру угольной печи.Существует несколько существенных отличий традиционной дровяной печи от печи, предназначенной для сжигания угля:

Камера сгорания — имеет усиленный каркас: утолщенные стенки выполнены из жаропрочной стали или чугуна. Корпус обычной дровяной печи при сжигании угля после небольшого количества растопок просто выгорит, так как стенки топки намного тоньше, чем у аналога, работающего на угле.
Подача воздуха в топку — принцип работы топки на угле связан с необходимостью поддержания интенсивности горения в топочной камере.Для этого используется решетка и уникальная система регулирования подачи и распределения кислорода в камере сгорания. Дровяные печи имеют съемную решетку. При топке дровами вынимают.
Продукты сгорания — при горении при температуре 1000 ° С уголь коксуется. Полное сгорание практически без остатка наблюдается только при 2250 ° С. Кокс оседает на стенках дымохода и камеры сгорания. Вам нужно будет регулярно чистить решетку и другие части печи.

Стенки топки дровяной печи быстро выгорают при сжигании угля. Достаточно нескольких растопок, чтобы печь пришла в полную негодность.

Какой уголь лучше всего подходит для домашней печи

Стандартный срок службы печи 5-8 лет. Несколько факторов влияют на срок службы продукта. Правильный выбор топлива имеет решающее значение. По этой причине каждый производитель подробно указывает, какой уголь следует использовать при работе печи.

Внутреннее устройство и характеристики камеры сгорания рассчитаны с учетом конкретного вида топлива.Любые изменения отражаются на тепловых характеристиках теплогенератора и влияют на КПД печи.

Уголь

, который используется в домашних печах, отличается высокой теплоотдачей, низкой температурой воспламенения. Большинство производителей отопительного печного оборудования дают общие рекомендации по следующим видам топлива:

Уголь — это общий термин для нескольких видов топлива с индексом A (антрацит), D (длиннопламенный), DG (газ с длинным пламенем). Топливо оптимально подходит для работы топочного оборудования.

Для печей длительного горения лучше уголь марок Д и ДГ. Принцип работы печей основан на применении процесса пиролиза — дожигания отработанного углекислого газа в процессе сжигания твердого топлива. Марка ДГ обеспечивает высокий процент производства горючего газа и незаменима при современном печном отоплении углем.

Работа на буром угле — топливо отличается высокой зольностью и низкой теплотворной способностью.Не все модели печей рассчитаны на использование этого источника энергии. Некоторые производители категорически запрещают использование бурого угля.

Использование длиннопламенного угля рекомендовано в большинстве существующих моделей топочного оборудования.

Как топить печь в доме углем

Еще одно различие между дровяной печью и угольной печью — это температура воспламенения топлива. Чтобы уголь начал гореть, необходимо создать в камере сгорания температуру, близкую к 800 ° С.

В рекомендациях по правильному использованию духовки указано следующее:

Растопка ведется на дровах — первый посев производится с помощью арок, мелких древесных стружек. После этого уложите часть дров, достаточную для прогрева топки до необходимой температуры.
Многослойная укладка топлива — печи длительного горения загружаются небольшими слоями топлива. Поочередно укладывают дрова и уголь.

Сначала горят дрова, что создает необходимую температуру для сжигания угля.После обжига следующего слоя образуется небольшой процент коксования и сажи. Следующее горящее дерево горит сажей, которая благотворно влияет на работу и жизнь.

Малый расход угля в топке длительного горения делает этот вид топлива экономически целесообразным, а покупка теплогенератора — полностью оправданным и экономичным решением.

Какую угольную печь выбрать для дома

Все отопительные печи длительного горения на угле для дома, предлагаемые разными компаниями, имеют общий принцип работы, но отличаются некоторыми конструктивными и теплотехническими характеристиками.

При выборе руководствуются несколькими критериями:

Вид топлива — бывают комбинированные печи длительного горения на дровах и угле, а также однотопливные модели. Первые оснащены съемными решетками. Модели, которые работают исключительно на угле, встречаются редко, но имеют длительный срок службы. В конструкции использованы утолщенные стенки камеры сгорания.
Принцип обогрева помещения — популярны воздушные угольные печи для дома, отапливающие помещения за счет естественной конвекции воздуха.Есть серия со встроенным теплообменником, пока не получившая широкого распространения.
Производитель — твердотопливные печи для дома длительного горения с работой на дровах и угле предлагаются несколькими отечественными и зарубежными брендами. Особого внимания заслуживает продукция российской компании Термофор, серия профессора Бутакова. Среди зарубежных брендов хорошими тепловыми показателями выделяются KratkiKoza и Dovre.

Российская компания «Термофор» выпустила серию нагревательных печей различной мощности от 9 до 40 кВт.Типов угольных нагревательных печей, предлагаемых производителем:

Thermofor Student Coal — теплогенератор мощностью 9 кВт предназначен для полноценного обогрева жилых помещений площадью до 90 м².
Thermofor Engineer Coal — топочное оборудование мощностью 15 кВт. Мощности хватит на обогрев жилого дома площадью до 120-150 м².
Thermofor Professor Coal — котел с самым высоким КПД в серии. Максимальная мощность 40 кВт.
Компания Thermofor создала специальную систему отвода тепла, позволяющую распределять полученное в соседних помещениях тепло через воздуховоды.

Правила установки угольных печей в доме

Обзоры угольных печей показывают, что потребители совершают одни и те же ошибки при установке. Нарушения, допущенные при установке, влияют на производительность, тепловые характеристики и безопасность эксплуатации.

Монтажные работы выполняются с соблюдением следующих рекомендаций:

Печь установлена на негорючем основании. На деревянный пол делают площадку из кирпича, либо укладывают базальтовый картон, покрытый сверху листовым металлом.
Угольные газовые газовые печи длительного горения очень сильно нагреваются, поэтому, согласно ППБ, противопожарные прорывы оставляют до ближайших стен. Расстояние до деревянной поверхности не менее 1 м., Для уменьшения зазора стену утепляют негорючим утеплителем, сверху обшивают стальным листом.
В качестве дымохода используется многослойная труба. При прохождении плит перекрытия устанавливается тоннель, залитый базальтовой теплоизоляцией или вермикулитом. Через крышу дымоход проводят через специальный вырез.

Печи для дачи и дачи на угле и дровах устанавливаются с соблюдением правил, изложенных в ППБ и СНиП. К высоте дымохода предъявляются жесткие требования. Наконечник трубы поднимается над крышей в зависимости от расстояния от конька. Устанавливается искрогаситель и, при необходимости, тяговый усилитель является дефлектором.

Печи на угле работают автономно до нескольких дней, обеспечивают экономию (по сравнению с дровами) до 15-20%, что объясняет их популярность у российского потребителя и широкое распространение.

Дровяные печи длительного горения своими руками

Твердотопливные печи длительного горения становятся все более популярными. Это неудивительно — при прочих равных условиях такая печь способна работать на одной загрузке топлива в течение гораздо более длительного времени по сравнению со своими обычными аналогами.

В то же время топку длительного горения можно топить дровами, углем и различными отходами деревообрабатывающей промышленности. Дополнительным преимуществом рассматриваемого агрегата является возможность его самостоятельной сборки.

Преимущества печи длительного горения

Высокая производительность.
Длительная работа на одной закладке топлива.
Наличие автоматики печи.
Высокая рентабельность при отличных эксплуатационных показателях.

Печи длительного горения лишены практически всех недостатков своих обычных аналогов. Фактически в таких агрегатах топливо не горит, а медленно тлеет, что позволяет на одной закладке топлива увеличить срок службы печки.

В результате у хозяина появляется намного больше свободного времени — в процессе эксплуатации печь не требует особого наблюдения и постоянного контроля.

Приступить к самостоятельной сборке печи длительного горения. Начните с подготовки необходимых приспособлений.

Набор для работы

Бочка металлическая. Лучше всего подойдет 200-литровая бочка. Емкость должна иметь достаточно толстые стенки. Убедитесь, что на стволе нет следов коррозии или других значительных повреждений. Вместо бочки можно использовать кусок толстостенной трубы подходящего размера.Также корпус печи может быть выполнен из листовой стали.

Направляющая для печи

Заранее настройте, что работа по изготовлению печи будет достаточно грязной и шумной. Поэтому лучше всего собирать печь на улице, в гараже, мастерской или другом подходящем месте. Жилые помещения для такой работы точно не подходят.

Также убедитесь, что на рабочем месте есть возможность подключения к электросети.

Первый шаг

Подготовьте ствол для изготовления гильзы.Отрежьте верхнюю часть емкости. Болгарка вам в этом поможет. Вместо болгарки можно использовать автоген или другую подходящую фрезу. Вырезайте аккуратно и аккуратно, вырезанная деталь пригодится в дальнейшем.

Если ствола нет, сделайте корпус из другого материала. Например, можно взять отрезок трубы большого диаметра. Приварите к нему круглое дно из стали толщиной от 6 мм. При желании дно можно сделать квадратным — это позволит установить печь без приваривания дополнительных опор.

Приварите 4 ножки к нижней части корпуса. Их можно сделать из обрезков арматуры, швеллера или других подходящих материалов.

Второй шаг

Вырежьте круг из стального листа. Его диаметр должен быть немного меньше диаметра корпуса печи. В этом круге вырежьте еще один круг, чтобы разместить трубу. Оптимальный диаметр трубы — 100 мм.

Приварите кусок трубы к вырезанному стальному кругу. Длина этой трубы должна быть на 150-200 мм больше высоты корпуса котла.

Третий этап

Приварите дно образовавшихся стальных «блинных» секций швеллеров. Они должны быть такими длинными, чтобы их можно было свободно разместить внутри корпуса. Всего сварите 4 сегмента на равном расстоянии по диаметру стального круга.

В будущем благодаря этим каналам загруженное топливо будет максимально эффективно прижиматься и расходоваться.

Четвертый шаг

Сделайте крышку для печки. На этом этапе пригодится отрезанный ранее кончик ствола.Если печь сделана из трубы или других материалов, крышку придется делать самостоятельно из стального листа.

В крышке прорежьте отверстие для трубы, которая ранее была приварена к блинчику.

Пятый шаг

Вырежьте отверстие в бочке для загрузки топлива. Прикрепите дверь к отверстию. Можно сделать самому или купить в специализированном магазине. Не забудьте приварить ручку к самодельной двери.

Под отверстием топки проделайте еще одно отверстие чуть меньшего размера и также оборудуйте его дверцей.Через нижнее отверстие можно удалить остатки сгоревшего топлива.

На этом ваша самодельная твердотопливная печь почти готова. Осталось только оборудовать под нее фундамент и подключить дымоход.

Устройство фундамента под установку печи

В процессе горения печи ее корпус будет нагреваться до очень высоких температур, поэтому основание для установки агрегата должно быть максимально устойчивым к таким условиям.

Готовая печь весит сравнительно мало, поэтому сильно углублять фундамент не нужно.Однако при этом основание должно быть прочным и пожаробезопасным.

Порядок устройства фундамента:

приготовьте небольшое углубление;
уложить дно котлована кирпичом в один слой;
Залить кирпичную кладку цементным раствором.

Монтаж дымохода

Любая печь, принцип работы которой основан на сжигании любого топлива, нуждается в дымоходе.

Дымоход можно сделать из обычной металлической трубы диаметром 150 мм.Это самый оптимальный размер. При большем диаметре тяга будет излишне сильной, что негативно скажется на КПД отопительного агрегата. При меньшем диаметре дымоход может просто не справиться со своей задачей.

Сначала к заранее подготовленному отверстию в корпусе ствола приваривается небольшой прямой кусок трубы. Важно, чтобы его длина была больше диаметра корпуса агрегата.

Основная часть дымохода обычно делается криволинейной. Нежелательно, чтобы изгиб превышал 45 градусов.Постарайтесь собрать дымоход с наименьшим количеством изгибов.

В местах пересечения дымоходом разного рода строительных элементов устраивают изоляцию из огнеупорных материалов, например, из асбеста.

Установите заглушку на верхний край дымохода, чтобы защитить его от мусора, снега и других осадков.

Сам дымоход рекомендуется оборудовать задвижкой для регулирования уровня тяги и интенсивности нагрева.

Сделайте дымоход разборный — так будет удобнее чистить.

Отражатель

При этом металлическая печь длительного горения будет очень горячей. Поэтому лучше оборудовать ее защитным экраном, особенно если печь ставится в небольшом помещении.

Если рефлектор сделан из кирпича, это будет способствовать некоторому увеличению КПД печи.

Металл остывает примерно с той же скоростью, что и нагревается. Кирпичный экран, уложенный вокруг печи, будет накапливать тепло во время работы отопительного агрегата и какое-то время отдавать накопленную энергию в окружающее пространство даже после того, как печь была завершена.

Обычно печь облицована с трех сторон, задняя стенка устроена по желанию, верхнюю стенку выкладывать не нужно.

Нет особого смысла устраивать защитный экран, если вы планируете устанавливать топку не непосредственно в отапливаемом помещении, а в отдельной котельной.

Как топить плиту?

Для печи длительного горения подходят самые разные виды топлива.

Во-первых, это уголь и дрова. Важно, чтобы дрова имели низкий уровень влажности.

Во-вторых, топка такой печи может осуществляться с использованием различных отходов и продуктов деревообрабатывающей промышленности. Например, хорошо подходят гранулы.

Для изготовления пеллет можно использовать практически любую органическую массу: солому, шелуху лука и чеснока, опилки, щепу, шишки, скорлупу орехов, кожуру цитрусовых, кору, шелуху подсолнечника и многие другие материалы. Пеллеты производятся путем сухого прессования сырья при повышенных температурах.

Важные технические данные

Чтобы ваша самодельная печь была максимально безопасной и эффективной, запомните следующие простые рекомендации и придерживайтесь их при проведении монтажных работ:

№

при монтаже дымохода (если он будет сборной конструкции) смонтировать элементы конструкции так, чтобы их соединение производилось в направлении, противоположном направлению движения дымовых газов;
в процессе обустройства печи длительного горения обязательно выделите вокруг нее определенное количество свободного места.Металл имеет тенденцию расширяться с повышением температуры, и этот момент необходимо учитывать;
Запрещается устанавливать печь длительного горения рядом с легковоспламеняющимися и горючими предметами и любыми конструкциями, неустойчивыми к высоким температурам;

Дымоход

спроектирован таким образом, чтобы его можно было разобрать для очистки продуктов сгорания топлива.

Перед тем, как запустить печь в непрерывном режиме, попробуйте несколько различных режимов работы. В результате вы сможете выбрать оптимальный вариант и использовать печь с максимальной эффективностью и экономией.

Удачной работы!

Как работают угольные печи | HowStuffWorks

Стоимость отопления дома не становится дешевле. Фактически, он становится дороже с каждым годом, и это не похоже на умирающую тенденцию. В результате многие люди ищут новые способы согреться и находят ответ в старом фаворите — угольных печах. Угольная печь не только обогреет ваш дом, но и сэкономит вам деньги, особенно если вы живете в Пенсильвании.Не волнуйтесь, эта статья объяснит.

Давайте поговорим об угле как о ресурсе. В Соединенных Штатах их очень много. На самом деле, если быть точным, в Соединенных Штатах его примерно 250 миллиардов тонн (227 миллиардов метрических тонн). На Соединенные Штаты приходится четверть мировых поставок угля [источник: Jones Hardware].

Существует четыре основных типа угля, которые можно сжигать: бурый, полубитуминозный, битуминозный и антрацит, которые перечислены в порядке от наименее эффективного к наиболее эффективному.Антрацит имеет самое высокое содержание углерода и, как следствие, отдает больше всего тепла и горит самым чистым [источник: Stoves Online]. Если вы установите угольную печь, вы, несомненно, будете сжигать антрацит — что приводит нас в Пенсильванию.

Почти весь антрацит, используемый между Атлантическим и Тихим океанами, можно найти в Пенсильвании — более 90 процентов [источник: партия]. К сожалению, чем дальше вы находитесь от великого «краеугольного камня», тем дороже оно становится. Конечно, есть еще несколько мест, где можно найти антрацит, и действует то же правило.Чем дальше вы от источника, тем дороже вам это будет стоить.

Современные технологии привели к созданию более эффективных и экологически чистых угольных печей. Если у вас есть место для одного в вашем доме, и вы живете в месте, где много антрацита, вы можете сэкономить приличную сумму денег. Даже если вы не живете рядом с большим запасом угля, установка угольной печи может оказаться лучшим решением. Угольные печи требуют меньшего обслуживания, чем деревянные печи, и они также могут быть более эффективными.

Как сжигать антрацитовый уголь в ручной печи

Как сжигать антрацитовый уголь в ручной печи

Загрузка

Уголь никогда не следует добавлять, если нет достаточно горячего огня. Угольный пласт должен гореть ярко и энергично. Если огонь горит и есть глубокая залежь углей, можно в любой момент добавить полные партии угля.Однако, если нет глубокого слоя углей, лучше сначала добавить небольшое количество угля.

При загрузке углем не закапывайте все раскаленные угли новым углем. Когда новый уголь начинает воспламеняться, он производит много летучего газа. Этот газ накапливается в верхней части топки. Когда огонь прогорает через новый уголь, он может вспыхнуть, воспламеняя эти летучие газы, заставляя печь задыхаться. Чтобы свести к минимуму это, оставьте небольшой участок горячих красных углей в углу.Это будет действовать как контрольная лампа и поможет предотвратить возгорание или затухание вспышки. Это не редкость.

Увеличение тепла от слабого пламени

Необходимо приложить все усилия, чтобы уголь не горел слишком низко, чтобы огонь начал гаснуть. Это приведет к тому, что процесс перезарядки займет намного больше времени, и есть большая вероятность потерять огонь.

1. Не взбалтывать и не перемешивать на слабом огне.

2. Полностью откройте регулятор тяги, чтобы получить максимальную тягу. Не оставляйте плиту в таком состоянии без присмотра.

3. Включите печь с открытым регулятором тяги, пока огонь не станет достаточно горячим.

Начните добавлять небольшое количество угля. Когда новый уголь полностью воспламеняется или имеется значительный слой горячих углей, печь можно тщательно встряхнуть. Обязательно вытряхните весь пепел (но не взбалтывайте слишком сильно). Вы должны увидеть небольшое количество светящихся красных углей, падающих через решетку.

После встряхивания держите регулятор тяги открытым, пока не убедитесь, что огонь продолжает гореть горячим, а затем верните регулятор тяги на надлежащий рабочий уровень. Не оставляйте печь без присмотра с полностью открытым регулятором тяги.

встряхивание

Встряхивание следует производить только при наличии горячего огня.

Частота встряхивания будет зависеть от степени жжения. Встряхивать нужно не реже одного раза в день, а лучше два раза в день.В теплые дни вы можете использовать глубину золы, чтобы замедлить скорость горения в сочетании с ограничением тяги.

Наилучшие результаты от встряхивания будут достигнуты при использовании коротких «прерывистых» движений, а не длинных ровных движений.

Величина тряски критична, слишком слабая или слишком сильная может привести к тушению пожара из-за ограничения воздушного потока. Достаточное количество обычно получается, когда маленькие красные угли начинают просыпаться в зольник по всей длине решетки.Тряска на небольшом огне может привести к «выдоху» оставшихся углей. Не трясите, когда небольшое количество красных углей лежит на золе. Осторожно верните огонь к жизни и встряхните.

Контроль тяги
Тепловая мощность угля регулируется первичным регулятором тяги, который обычно находится на задней панели блока и на задвижке дверцы зольника отдельно стоящих блоков. На каминных агрегатах он находится на задвижке дверцы ясеня.Опыт, метод проб и ошибок подскажет, какие настройки подходят для ваших требований к теплу.

Coal очень медленно реагирует на изменения в настройках тяги. Из-за этого медленного времени отклика чрезмерная коррекция является распространенной проблемой. Когда необходимо изменить тепловую мощность, вносите только небольшие изменения в настройку тяги и подождите, пока температура не стабилизируется.

Плохая вытяжка дымохода может привести к снижению тепловой мощности агрегата или невозможности сжигания угля.Дымоходы с жесткой вытяжкой могут потребовать установки заслонки в трубе печи на отдельно стоящих агрегатах.

Устранение неисправностей

Проблема

Причина

Не удается поджечь уголь

Не покрывается вся площадь решетки

Регуляторы тяги не в полностью открытом положении

Недостаточная тяга

Не удается развести угольный пожар

Нет глубокого слоя горящего угля

Слишком слабое встряхивание решетки

Слишком много золы

Недостаточно угля

Плохая вытяжка дымохода

Пожар хороший, но нет тепла

Уголь плохого качества

Жесткая вытяжная труба

Слишком много золы

Дым в доме при запуске

Обратная тяга в дымоходе

Примечания к проекту

Тяга жизненно важна для правильной работы ручной угольной печи.В некоторых случаях уголь не горит из-за несоответствия дымохода и недостаточной тяги. Вообще говоря, слишком высокие дымоходы, слишком короткие дымоходы, дымоходы, которые выходят наружу из дома, и дымоходы слишком большого размера (дымоход 8х12 или больше) представляют потенциальную проблему для сжигания угля. Эти проблемы обычно можно решить, установив изоляционную облицовку внутри дымоходной полости, чтобы уменьшить площадь поперечного сечения полости и сохранить теплоту дымовых газов.По этой причине в некоторых случаях это требуется при построении кода. «Эффект дымохода» вашего дома также может вызвать проблемы с проектированием. Ваш дом сам по себе может служить «дымоходом». Это называется «эффектом дымохода». Теплый воздух поднимается по дому и выходит через трещины в потолке или на чердаке. Воздух устремляется обратно в дом, обычно на нижних этажах дома, чтобы заменить воздух, потерянный через чердак и верхние этажи. Самый простой способ заменить этот воздух в вашем доме — это направить его по дымоходу в дом.Это «обратная тяга», которая может вызвать задымление или неспособность вашей печи работать должным образом в теплые дни.

Эта статья адаптирована из статьи, озаглавленной «Эксплуатация антрацитовых печей с ручным обогревом», предоставленной Hitzer Inc. на основе их многолетнего опыта сжигания угля и строительства угольных печей.

Зола

Зола никогда не должна скапливаться в зольнике, чтобы она никоим образом не препятствовала потоку воздуха для горения к огню.Избыточное скопление золы может привести к потуханию огня и серьезному повреждению решеток и решетки. Это происходит из-за отсутствия под ними охлаждающего воздушного потока.

Пепел следует складывать в металлический контейнер с плотно закрывающейся крышкой. Закрытый контейнер с золой должен быть помещен на негорючий пол или на землю, вдали от всех горючих материалов, до окончательной утилизации.

ВНИМАНИЕ !! ЯСЕНЬ НИКОГДА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ НАКОПИТЬСЯ НАД ВЕРХНИЕМ ЯСЕНЬЯ.Зола, контактирующая с нижней частью решеток, действует как изолятор, усиливая тепло на решетках, и может вызвать их деформацию. ПРИ ЧРЕЗМЕРНОМ НАКОПЛЕНИИ ЗОЛЫ, ПЕРВИЧНЫЙ ВОЗДУХ ДЛЯ СГОРАНИЯ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ, ПОЭТОМУ МОЖНО УМЕНЬШИТЬ МОЩНОСТЬ УСТАНОВКИ.

Безопасность

Каждый раз, когда открывается загрузочная дверца, она всегда должна быть слегка приоткрыта, чтобы пропустить кислород и сжечь любые газы сгорания, которые присутствуют, прежде чем полностью открыться.Несоблюдение этого правила может привести к внезапному возгоранию несгоревших газов при открытии двери.

Зольную дверцу нельзя оставлять открытой и без присмотра, так как это приведет к чрезмерному возгоранию. Из-за чрезмерного обстрела возможны серьезные повреждения.

Угольные печи всегда следует устанавливать в дымоход КЛАССА А. ПОМНИТЕ, УГОЛЬ, КАК ВСЕ ИСКОПАЕМОЕ ТОПЛИВО, СОДЕРЖИТ ЯСНЫЕ ГАЗЫ. ВЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ НЕСКОЛЬКО ДЕТЕКТОРОВ УГЛЕРОДА В ДОМЕ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЗВОНИТЕ В МЕСТНОЕ ПОЖАРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

Зимнее отопление дома уличной печью

Сохранять тепло, не нарушая банк

С наступлением зимы мы готовы к праздникам, горячему какао, свитерам и уютным ночам у костра. Но поддержание постоянного и эффективного тепла в наших домах в течение зимы может оказаться сложной задачей даже при использовании камина или дровяной печи.

Самыми распространенными способами обогрева дома являются электричество, газ, нефть и дрова. Все они имеют свои плюсы и минусы. Для большинства из нас возникает вопрос: как можно недорого и эффективно отапливать свой дом?

Рост стоимости отопления дома

В зависимости от того, где вы живете, колебания цен на природный газ и электричество могут сделать отопление вашего дома дорогим.Быстрое решение — обратиться к дереву. Исторически дерево отапливало все, от палаток до замков, и довольно хорошо выдержало испытание временем. Древесина, которую легко найти в большинстве мест, дает вам возможность полагаться на собственные силы (и дает вам кардио-тренировку, если вы рубите дрова самостоятельно).

А топлива на зиму хватит?

Основная проблема, связанная с сжиганием дров в домашних каминах, заключается в том, что это неэффективно. Чтобы отапливать дом в течение всей зимы, требуется много дров, даже если вы используете эффективную дровяную печь.В долгую суровую зиму ваша дровяная свая должна быть достаточно большой, чтобы не отставать от отопления дома, иначе вы рискуете выбежать из нее. Не идеально.

Сохраняйте тепло в доме с помощью уличной печи

С уличной печью вы можете воспользоваться преимуществами сжигания дров, угля или биомассы и эффективно обогреть свой дом в течение всей зимы. Уличные печи HeatMaster ^ss созданы для оптимальной работы в любом месте и в любое время. Наши инженеры разработали наши котлы для работы в любое время года, на любой высоте и с различными режимами топлива, поэтому вы можете быть уверены, что вам и вашей семье никогда не придется выдерживать холод.

Как работает уличный котел

Уличные печи

работают по простой концепции — по сути, это топка, окруженная водяной рубашкой. Процесс нагревания воды осуществляется с помощью химии, которая называется газификацией.

Газификация для отопления зимних домов

В двух словах, газификация — это процесс производства синтез-газа, который представляет собой расщепление топлива на газы, которые затем эффективно сжигаются с небольшими отходами или без них. Уличные печи двухкамерные.Когда дрова или другое топливо загружается в топку, она нагревается с ограниченным количеством воздуха, так что из нее выделяются газы (или дым), которые поступают во вторичную камеру.

Кислород вводится для сжигания дыма при высоких температурах, что дает исключительно чистый ожог. Произведенное тепло затем передается воде в рубашке, которая затем используется для обогрева дома.

Уличные печи обеспечивают чистое зимнее тепло

Этот процесс газификации в уличных печах производит гораздо меньше выбросов, чем дровяная печь, сжигая до 90% энергии в древесине, угле или биомассе.Это также увеличивает время горения и значительно увеличивает расход топлива. Используя преимущества последних инноваций в области отопительной техники, наружные печи превращают топливо в энергоэффективное тепло, поэтому высокие затраты на отопление зимой снижаются или исключаются.

Выбор подходящей уличной печи для зимнего обогрева

Если вы хотите обогреть свой дом зимой, у уличного бойлера есть много преимуществ. Выберите подходящую печь, рассчитав необходимый размер и решив, какое топливо лучше всего подходит для вас.

Определите потребности вашего дома в отоплении

Тепловая мощность измеряется в БТЕ. Чтобы узнать, сколько БТЕ вам нужно для обогрева дома, вам нужно знать квадратные футы. Если вы не знаете квадратных футов, вам придется измерить свое пространство и подумать, насколько тепло вы хотите, чтобы оно было.

Также подумайте, есть ли у вас водонагреватели, хозяйственные постройки, гаражи или бассейны, которые вы также хотели бы обогревать. Есть также другие факторы, которые следует учитывать, такие как изоляция, высота потолка и окна, которые дилеры HeatMaster ^ss обучены учитывать, чтобы подобрать вам подходящую уличную печь для ваших нужд.

Выбор топлива

Древесина уже давно является возобновляемым средством производства тепла для дома в зимний период. Альтернативные виды топлива, такие как уголь и биомасса, также дают вам решения для холодного отопления, где бы вы ни жили. Варианты топлива из древесины, угля или биомассы означают, что вы выбираете то, что лучше всего подходит для вас. Независимо от того, какое топливо вы используете, энергия, содержащаяся в топливе, используется с максимальной пользой в процессе газификации.

Свобода делать больше

HeatMaster ^ss Наружные котлы работают практически с любой существующей системой отопления и просты в установке.После установки большая топка позволяет вам проводить больше времени, делая то, что вы хотите, не расходуя топливо. Система домашнего мониторинга HeatMaster ^ss позволяет вам контролировать работу печи из любой точки вашей домашней сети. А с нашей рукояткой EZ Clean Handle очистка и обслуживание займет всего несколько минут.

Достичь энергетической независимости

Вся система довольно проста. Уличные печи отличаются гибкостью и помогут вернуть деньги в карман и избавят от проблем с отоплением зимой.Вам и вашей семье всегда будет тепло. С наружным бойлером вы получаете контроль над потреблением энергии в вашем доме и избавляетесь от бремени непредсказуемых счетов.

HeatMaster

^SS Advantage

Время — это то, к чему вы никогда не вернетесь, поэтому HeatMaster ^ss создает печи, чтобы дать вам свободу. Мы предлагаем инновационные функции, которые экономят ваше время и усилия, избегая беспорядка. Наши наружные печи оснащены регулируемыми воздушными заслонками и датчиками кислорода, чтобы вы все контролировали.

Мы знаем, что уличная печь — это долгосрочное вложение в безопасность и комфорт вашей семьи, поэтому мы предлагаем функции, преимущества и преимущества, которые вам нужны. Наши инженеры постоянно исследуют и находят инновационные способы улучшения наших продуктов, чтобы вы могли жить в комфорте и свободе.

Поговорите с ближайшим к вам местным дилером HeatMaster ^ss, чтобы начать работу и найти подходящую уличную дровяную печь для отопления вашего дома зимой.

Вернуться ко всем сообщениям

Можно ли сжигать уголь в дровяной печи?

Уголь и древесина — отличные источники
тепло для вашего дома, и обычно может использоваться отдельно или вместе в открытом
камин огонь.

Но можно ли сжигать уголь в дровах?
печь?

Уголь
нельзя сжигать в дровяной печи. Углю нужен источник воздуха из
ниже огня, чтобы гореть эффективно, и поэтому должна быть решетка на
дно печи, которого не будет в дровяных печах. Многотопливные печи имеют
решетка и так позволяет сжигать уголь.

Ниже я более подробно объяснил, почему мы
может сжигать уголь в нашей многотопливной печи, но не в нашей дровяной печи.

Can You Burn Coal (Можно ли сжигать уголь)
В дровяной печи?

Если вы не знакомы с типами
печи, которые вы можете купить для своего дома, а затем задаетесь вопросом, можно ли сжигать уголь
внутри дровяной печи может быть серьезный вопрос.

Как следует из названия, дровяные печи
предназначены только для сжигания дров .

Дровяные печи разработаны специально для
сжигать древесину наиболее эффективным способом. Древесина лучше всего горит с источником
воздуха сверху , поэтому дровяные печи настроены для подачи воздуха выше
Пожар.

Наша дровяная печь имеет одну регулируемую
вентиляционное отверстие, расположенное под плитой. Воздух не летит прямо в огонь
снизу, но вместо этого направляется вокруг корпуса печи для подачи в
над огнем.

Вентиляционное отверстие, расположенное под нашей дровяной печью, подает воздух над огнем.

Есть также неконтролируемые вентиляционные отверстия.
расположены в задней части печи, но они также подают свежий воздух над плитой.
огонь внутри печи.

Дополнительные вентиляционные отверстия, расположенные в задней части печи, которые также подают воздух над огнем.

Древесина также лучше горит на ложе из золы и
поэтому дровяные печи будут иметь плоское основание в нижней части топки, что позволяет
зола накапливается между пожарами.

Уголь горит более эффективно с источником воздуха из ниже очага пожара . Мы не можем использовать уголь в
наша дровяная печь, потому что она не приспособлена для эффективного сжигания угля.
Снизу нет притока воздуха к огню. Даже если тогда был пепел,
образовавшаяся на дне печи блокировала бы воздушный поток даже в
Пожар.

Следовательно, нельзя сжигать уголь в лесу.
горящая печь. Если вы хотите сжигать уголь в своем доме, вам понадобится
так называемая многотопливная печь .

Многотопливные печи

разработаны, чтобы
для сжигания различных видов твердого топлива, например дров и угля. Они настроены так
этот воздух может попасть в огонь как сверху, так и снизу.

В то время как у нашей дровяной печи есть один
управляемый воздухоотводчик, в нашей многотопливной печи их два. Одно вентиляционное отверстие контролирует
подача воздуха над огнем, в то время как другое вентиляционное отверстие контролирует поток воздуха в
огонь снизу.

Вентиляционные отверстия на нашей многотопливной печи. Нижнее вентиляционное отверстие подает воздух над огнем, а верхнее вентиляционное отверстие подает воздух ниже костра (что требуется для эффективного сжигания угля).

Это позволяет нам переключаться между прожиганием
либо дрова, либо уголь внутри печи.

Для сжигания угля в нашей многотопливной печи есть
металлическая решетка в основании топки. Это позволяет золе попадать в
отдельный отсек, чтобы воздух мог попасть в основу огня без
быть заблокированным.

Наша многотопливная печь имеет металлическую решетку в основании топки, которая может выдерживать более высокие температуры при сжигании угля и предотвращает блокировку потока воздуха к основанию костра.

Металлическая решетка выдерживает более высокие
температура, полученная при сжигании угля.Дровяные печи обычно имеют
у основания топки такой же огнестойкий материал, как и на боковых сторонах спины,
и со временем они будут повреждены или деформированы из-за более высокого тепла, выделяемого
горящий уголь.

Пепел в нашей многотопливной печи падает в
поддон для золы, который можно снять с плиты, чтобы мы могли легко избавиться от
пепел между кострами.

В многотопливных печах есть зольники для сбора золы, а в дровяных — нет.

Я объяснил, как определить, является ли печь многотопливной, а также обрисовал полный список различий между нашей дровяной печью и многотопливной печью.

Почему нельзя использовать
Уголь в дровяной печи?

Итак, причина, по которой вы не можете использовать
уголь в дровяной печи такие:

Уголь горит эффективнее
с источником воздуха из-под огня, а дровяные печи не устанавливаются
сделать так.
Нужна решетка у постели
дровяная печь, чтобы пепел просачивался сквозь нее, чтобы воздух мог загореться
ниже. Дровяные печи не имеют решетки на дне топки, и все
скопление пепла от огня будет препятствовать попаданию воздуха в огонь из
ниже.
Уголь обычно горит сильнее
чем дрова, поэтому использование угля в дровяной печи может нанести непоправимый ущерб
к нему.
Уголь может производить намного больше золы
чем дровяные, а дровяные печи не рассчитаны на большие
количество золы, оставшейся при сжигании угля.

Что произойдет, если
Вы кладете уголь в дровяную печь?

Если вы используете уголь в дровяной печи
тогда он не будет гореть должным образом из-за неполного сгорания.

Недостаточное сгорание топлива вредно как для вас, так и для вашей печи.В результате топливо, которое не горит должным образом, будет производить больше дыма. Также может производиться большее количество креозота, который выстилает внутреннюю часть дымохода или дымохода и требует более частой очистки. (Я объяснил, как часто вам нужно прочистить дымоход или дымоход здесь.)

Другие формы отходящих газов, такие как углерод
Окись может образовываться в результате плохого горения угля. Как горит уголь
гораздо горячее, чем дрова, сжигание угля в дровяной печи также может повредить его.

Поэтому рекомендуется никогда не сжигать уголь в дровяной печи .

Как конвертировать
Дровяная печь на уголь

Некоторые модели дровяной печи позволяют
вы превратите печь в многотопливную, что позволит вам сжигать уголь
внутри печи, а также дрова.

Например, мы можем купить Multi fuel
Комплект для переоборудования от производителя нашей дровяной печи, которая преобразует
печка должна быть многотопливной.

Этот комплект заменяет базовую часть из дерева.
горящая печь и добавляет металлическую решетку ,
отсек для зольника и дополнительный воздухоотводчик на плиту.

Основание нашей дровяной печи может быть оснащено комплектом для преобразования нескольких видов топлива, который позволяет сжигать уголь.

Решетка металлическая и дополнительный дефлектор.
позволяет сжигать уголь, потому что он помогает подавать воздух к основанию костра,
в то время как дополнительное отделение зольника собирает всю золу, которая образуется во время угольной
Пожар.

Если вы хотите сжигать дрова и уголь в своем доме, то многотопливная печь — это тот тип печи, который вам стоит приобрести.

Если вы думаете, что в обозримом будущем вы будете сжигать только дрова, то дровяная печь с дополнительным комплектом для преобразования нескольких видов топлива может быть подходящим типом печи для вас, поскольку она позволяет сжигать уголь, если вы решаете, что хотите двигаться дальше.

Дополнительная литература

Как работает дровяная печь

Как пользоваться дровяной печью

Какое топливо для отопления дома лучше всего?

Когда сбывается прогноз сильного холода, домовладельцы четко осознают, что нужно для сохранения тепла в доме. Не существует шаблонного ответа на вопрос о выборе лучшего источника тепла. Такие факторы, как климат, образ жизни и бюджет, играют роль в выборе наиболее практичной системы.

Если у вас есть дровяной участок и вы живете согласно пословице, что горение дров согревает вас дважды (один раз, когда вы режете и складываете, и еще раз, когда вы сжигаете его), то идеальным вариантом будет дровяная печь.С другой стороны, если вы находитесь в прерии, где мало деревьев, печь на гранулах может иметь больше смысла. Вы должны взвесить переменные.

Ископаемое топливо имеет репутацию загрязняющего вещества, поскольку несгоревшие частицы выбрасываются в воздух. В некоторых частях страны существуют строгие правила в отношении типов печей, которые вы можете использовать, а также того, когда вы можете сжигать, что проблематично, если вы полагаетесь на них как на основной источник тепла.

К счастью, многие традиционные виды топлива, такие как древесина, уголь и нефть, были значительно улучшены за счет повышения эффективности и улучшения качества воздуха.Стоит взглянуть на некоторых, от которых вы могли отказаться. Вот как складываются несколько наиболее популярных вариантов…

Wood Heat
Затраты на установку. Ожидайте, что вы заплатите от 1500 до 5000 долларов за новую печь, в зависимости от стиля и требований к дымоходу (независимо от того, есть ли у вас дымоход или вам нужно установить новый). Выбор сертифицированной EPA дровяной печи добавляет несколько сотен долларов к окончательному счету, но окупается за короткое время, поскольку сжигает древесину более тщательно.

Расходы на топливо: древесина может стоить так же дешево, как топливо и обслуживание вашей бензопилы, если у вас есть бесплатный источник. Если вы покупаете его, рассчитывайте потратить от 145 до 225 долларов за шнур (стопка высотой 4 фута, шириной 4 фута и длиной 8 футов) в зависимости от вашего местоположения и породы дерева. Большинство людей используют 4–6 шнуров за сезон.

Наличие топлива: что сжигать — это вопрос того, что растет вокруг вас. В восточной части страны лучше всего подходят твердые породы дерева, такие как дуб и клен, потому что они горят горячими и чистыми.В других регионах больше сосны и лиственницы, и хотя они не идеальны, они подойдут. Независимо от вида, не забывайте регулярно чистить дымоход, чтобы минимизировать скопление креозота.

Чистота: Один из самых больших недостатков дерева — беспорядок. Когда вы таскаете дрова, вы часто приносите жуков, а также теряете много коры и кусков. Очистка дна печи от золы также обычно поднимает пыль.

Проблемы с качеством воздуха: печи, сертифицированные EPA, производят гораздо меньше дыма, чем старые модели, и расходуют на треть меньше топлива.Меньше дыма означает лучшее горение.

Пеллетные печи
Стоимость установки: Стоимость установки новых печей составляет 1700–3500 долларов. Их можно вентилировать через стену, и им не нужен высокотехнологичный дымоход. Пеллетные печи имеют высокую эффективность, потому что они сжигают небольшое количество топлива по мере необходимости. Этот мини-инферно нагревает воздух в теплообменниках перед тем, как дуть в дом.

Затраты на топливо: Цена значительно варьируется в зависимости от местоположения, но оценка на 2014 год составляет 250–309 долларов за тонну.Большинство домовладельцев, использующих пеллетные печи в качестве основного источника тепла, используют 2–4 тонны пеллетного топлива в год.

Доступность топлива: Пеллеты изготавливаются из переработанных опилок и напоминают корм для кроликов длиной в дюйм. Некоторые даже сжигают необработанную кукурузу и косточки с фруктами (вишня). Обычно их расфасовывают в 40-фунтовые мешки, которые можно найти в магазинах по продаже печей на гранулах, а также в магазинах товаров для дома.

Чистота: тонна гранул поставляется на поддоне 4 x 4, занимает половину места деревянного шнура и может храниться в гараже, подвале или где угодно.Поскольку внутри нет грязной древесины, печи на гранулах намного чище. Из 40 фунтов гранул образуется только одна чашка золы.

Проблемы с качеством воздуха: Пеллетные печи являются одними из самых чистых топливных горелок с КПД около 85%, что делает их освобожденными от требований EPA по эмиссии дыма.

Печь на жидком топливе
Стоимость установки: Вы можете заплатить от 2500 до 4000 долларов за печь средней эффективности и вдвое больше за высокоэффективные блоки.

Стоимость топлива: Цены колеблются в зависимости от многих внешних источников, включая стоимость доллара на мировом рынке, но полная стоимость доставки топлива составляла примерно 3 доллара за галлон в начале 2014 года.

Наличие топлива: популярно на северо-востоке, но его можно найти в большинстве регионов. В очень холодных регионах страны многие домовладельцы смешивают топливо более высокого качества, которое стоит дороже, со стандартным топочным маслом №2, чтобы снизить вероятность гелеобразования масла в баке.

Чистота: Жидкотопливные горелки действительно выделяют сажу, поэтому необходимо каждый год проводить профессиональную чистку и обслуживание.Это включает в себя откачку сажи из горелки, замену фильтров и регулировку электродов, чтобы убедиться, что она работает наилучшим образом.

Проблемы качества воздуха. По данным Совета по энергетическим коммуникациям, топочный мазут горит почти на 95% чище, чем в 1970 году, а с новыми топливными смесями промышленность стремится к нулевым выбросам. К июлю 2012 года весь Нью-Йорк должен использовать более чистое топливо с низким содержанием серы, которое еще больше улучшит качество воздуха и эффективность.

Пропановые настенные печи
Стоимость установки: Настенные печи — это простой и относительно недорогой способ добавить дополнительное тепло или согреть холодное место в доме.Обычно они стоят от 1000 до 2000 долларов за установку. Их можно вентилировать прямо через стену.

Расходы на топливо: Цены на жидкий пропан колеблются в течение года и обычно дешевле в теплые месяцы. Приблизительно заплатить 2,75 доллара за галлон.

Наличие топлива: Пропан доступен в большинстве районов страны и является жизнеспособным источником топлива для тех, у кого нет под рукой природного газа. Домовладельцы устанавливают либо подземный, либо надземный резервуар, который заполняется по мере необходимости.

Чистота: настенные печи на пропане — это надежный, не требующий особого обслуживания выбор, позволяющий снять холод в помещении или в качестве резервного источника тепла. Нет беспорядка и очень мало суеты.

Проблемы с качеством воздуха: Пропан не создает твердых частиц, хотя вы хотите, чтобы выпускное отверстие находилось подальше от открытых окон или дверей, чтобы предотвратить попадание вредных газов обратно в дом.

Природный газ
Стоимость установки: Как и пропан, вы можете установить настенную печь за 1000–2000 долларов.Более крупные автономные блоки, которые обогревают весь дом, будут стоить от 2000 до 3500 долларов, в зависимости от уровня эффективности. Лучшие из них имеют КПД 96%; они стоят дороже в установке, но существенно сократят ежемесячные счета.

Затраты на топливо: Затраты сильно различаются в зависимости от вашего региона. Транспортные расходы и налоги также играют важную роль в определении окончательного счета. Стоимость 100 кубических футов (кубических футов) варьируется от 0,53 до 79 кубических футов на северо-востоке, но транспортные расходы могут легко удвоить окончательную сумму платежа.

Наличие топлива: Природный газ — популярный вариант во многих частях страны, но его доступность зависит от местных коммунальных предприятий и наличия инфраструктуры.

Чистота: Как и пропан, с природным газом не возникает дыма или беспорядка.

Проблемы с качеством воздуха: Печи, работающие на природном газе, должны выходить наружу из-за проблем с оксидом углерода, но при этом нет дыма или других твердых частиц.

Горелки для угля антрацита
Стоимость установки: новая топочная печь будет стоить от 2000 до 4000 долларов, но обычно она окупается в течение нескольких сезонов.Модели с ручным топлением дешевле, но развести огонь придется самостоятельно. Как и печь на гранулах, она требует электричества для работы внутренних механизмов и вентилятора для циркуляции теплого воздуха, но после загрузки вам не нужно кормить ее как минимум в течение дня.

Расходы на топливо: антрацитовый уголь обычно составляет 200–235 долларов за тонну доставленной тонны, хотя его можно купить в мешках по несколько более высокой цене. Большинство домовладельцев используют 2–4 тонны в год.

Наличие топлива: антрацитовый уголь легко доступен в большей части Восточного и Среднеатлантического региона и поставляется на запад, вплоть до Миннесоты.

Чистота: вы должны очищать зольник каждые несколько дней в зависимости от того, сколько угля вы сжигаете, и время от времени очищать «щели» — частицы не чистого угля, которые будут закупоривать воздушный поток. Когда вы загружаете его, остается угольная пыль, но многие думают, что он гораздо менее грязный, чем дрова.

Проблемы с качеством воздуха: Поскольку антрацит полностью горит, в воздух не попадают твердые частицы и отсутствует креозот в дымоходе или вентиляционном отверстии.

$ easonal Расходы на отопление
Несмотря на то, что при выборе лучшего источника тепла существует множество переменных, важно учитывать, во сколько вам будет стоить поддержание тепла в доме в самые холодные месяцы года.Вот оценки, основанные на обогреве дома площадью 1200 кв. Футов. дома с октября по март.

— Дерево: Отопление дровами может быть практически бесплатным, если у вас есть собственный источник. Если вам нужно его купить, оцените 580–1350 долларов за 4–6 шнуров.

— Древесные или кукурузные гранулы: для большинства домов цифра составляет от 3 до 5 тонн, что составляет от 390 до 1000 долларов, в зависимости от наличия.

— Топочный мазут: средний домовладелец потратит 2400–3000 долларов на 800–1000 галлонов масла в сезон.

— Пропан: при использовании 400-600 галлонов сезонная стоимость составит 700-1650 долларов.

— Природный газ: Среднее бытовое потребление природного газа составляет 72 кубических футов в месяц.
Поскольку расходы на транспорт и налоги сильно различаются, ваш счет может составлять от 420 до 720 долларов за сезон. Если у вас есть другие газовые приборы, очевидно, ваша стоимость будет выше.

— Антрацитовый уголь: бюджет 400–940 долларов за 2–4 тонны.

Преимущества угольных и дровяных печей

Листья меняют цвет, температура падает, и мороз покрывает землю по утрам, заставляя некоторых из нас тосковать по теплой погоде, некоторые из нас взволнованы праздничными гуляниями, которые не за горами, а другие опасаются холода, который в результате в более высоких счетах за отопление.У некоторых эти счета за отопление могут вызвать чувство страха и беспокойства — все мы хотим более дешевый и эффективный способ обогрева наших домов, но как?

Когда дело доходит до отопления вашего дома, короткого списка способов сделать это нет. Некоторые дорогие, некоторые недорогие, некоторые удобные, некоторые неудобные, но все это отличные варианты. Вопрос в том, что лучше для вас?

Ни для кого не секрет, что мы тяготеем к дровяным или угольным печам. Каждый из них добавляет очарования вашему дому, а также обеспечивает экономичное тепло, чтобы вы могли оставаться в тепле всю зиму!

Давайте поговорим об истинной экономии средств, которую вы можете получить, сжигая дрова или уголь.

Понимание двух типов угля: битуминозного и антрацитового

Прежде чем углубляться в объяснение того, почему уголь является рентабельным, важно провести различие между двумя типами угля. В предыдущем блоге мы обсуждали два разных типа угля: битуминозный и антрацитовый. Битуминозный уголь — это клише, черный, грязный, везде остается сажа. С другой стороны, антрацит — это каменный уголь, который практически не производит серы и дыма, что приводит к небольшому выбросу частиц.

Горючий антрацит производит около 25 миллионов БТЕ на тонну. Его можно удобно использовать в областях, где использование дровяных печей запрещено или ограничено из-за таких факторов, как загрязнение воздуха или риск лесных пожаров из-за углей дымохода. Антрацит имеет как более высокую относительную плотность энергии, чем битум, так и более низкий процент летучих веществ. Он имеет более высокий процент связанного углерода, что связано с тем, что антрацит имеет более длительную историю развития, чем битум. Его химический состав также обеспечивает равномерную тепловую мощность.Когда это будет сопровождаться хорошей конструкцией печи, последует высокая эффективность нагрева.

Чтобы узнать больше о различиях между этими двумя типами угля, щелкните здесь.

Уголь как экономичный источник энергии

Уголь — один из самых дешевых источников стабильной энергии. В то время как глобальное потепление и общее воздействие сжигания угля были в умах ученых повсюду, были достигнуты невероятные успехи в том, что касается ответственного использования и сжигания угля.Сегодня уголь обеспечивает 56% электроэнергии, используемой в США. ^[1]

Вообще говоря, угольные печи могут работать значительно дольше, чем другие топливные печи, в том числе дровяные. Да, угольные печи иногда могут вырабатывать тепло до 48 часов (TLC 2000), что больше, чем может дать средняя дровяная загрузка. В некоторых случаях угольные печи поставляются с топкой, которая позволяет печи автоматически подпитывать огонь углем, обеспечивать необходимое количество воздуха для горения, чтобы поддерживать ваш дом в пределах 1 градуса от желаемой температуры, и удаляет золу из костра в зольник.Уголь — это плотное топливо, что означает, что он горит эффективно, выделяя больше тепла на тонну. Это также означает, что угольная каменка способна производить в 2 раза больше БТЕ / час. чем печь на дровах. По сути, вы можете сжигать меньше угля и дольше, что даст вам больше затрат.

Наши печи на угле

В «Альтернативных системах отопления» мы предлагаем различные печи, работающие на угле. Наша угольная пушка — самый экономичный котел со стоком на рынке. Большинство пользователей угольных пистолетов сообщают, что экономят до 70% от обычных отопительных приборов.У нас есть четыре модели для дома и две модели для улицы, предлагая вам различные варианты, которые лучше всего подходят вашей семье и вашим потребностям!

Разработанная для сжигания антрацитового угля размером с горох или гречиху, каждая угольная пушка обеспечивает минимальные трудозатраты, номинальные затраты, максимальную топливную экономичность и марафонское время горения. Наша фирменная система контроля золы Thermo автоматически регулирует скорость сжигания и количество воздуха, гарантируя, что каждая унция угля дает свой максимальный тепловой потенциал. Эта технология позволяет гореть в огне в течение нескольких дней, даже в периоды малой нагрузки.

Щелкните здесь, чтобы сделать покупки в наших предложениях для угольных пистолетов.

Щелкните здесь, чтобы купить наши угольные обогреватели Legacy Stoves.

Если сомневаетесь — дровяные печи отличный вариант

Если вы не уверены, что угольная печь вам подходит, дровяная печь — отличный вариант! Сжигание дерева и древесных материалов ведется с доисторических времен и до сих пор является отличным источником тепла для вашего дома. Прежде чем кто-либо узнал об угле или других материалах, дерево и такие вещи, как щепа, обрезки кустов и даже трава, использовались для согрева семей даже в самые холодные ночи.Хотя это началось с доисторических людей, использующих костры на открытом воздухе и в конечном итоге переехавших в колониальные и викторианские дома с использованием дров в своих каминах и дровяных печах, сегодня люди во всем мире продолжают использовать дрова для отопления своих домов. И хотя есть и другие способы обогрева вашего дома, в том числе газовые камины, которые могут имитировать атмосферу огня, нет ничего более уютного и утешительного, чем красивый огонь в вашем красивом камине или дровяной печи.

Переход с каминов на дровяные печи или котлы

Во многих домах по-прежнему есть классический, но вневременной камин в центре жилых комнат, а некоторые до сих пор используют его в холодный зимний день.Однако не секрет, что конструкция камина крайне неэффективна. К сожалению, естественный поток камина всасывает воздух из помещения в камин и выводит его через дымоход — одновременно нагревая и охлаждая. Он также может всасывать холодный воздух из окон и дверей в доме, создавая вихрь, который всасывает холодный воздух, нагревает его, а затем снова перерабатывает теплый воздух снаружи.

Не говоря уже о том, что камины используют только около 15% потенциальной энергии, хранящейся в древесине.^[2] Для сравнения: наша линейка котлов Wood Gun улавливает и сжигает на 66% больше горючего вещества, преобразуя его в чистое и стабильное тепло.

Плюсы использования дерева в качестве источника тепла

Само собой разумеется, что, если вы не живете в пригороде, доступ к дереву и древесным материалам может быть проще, чем вы думаете. Некоторые люди предпочитают рубить деревья в конце лета, чтобы расколоть их на дрова, которые легко сжечь в предстоящие зимние месяцы.Если у вас нет доступа к деревьям или изделиям из древесины на вашем участке, древесину обычно можно купить на месте по разумной цене.

Древесина является возобновляемым и устойчивым источником топлива, и цена на древесину относительно стабильна. Кроме того, при правильной конструкции дровяные печи фактически выбрасывают в воздух меньше загрязняющих веществ, что является огромным плюсом для людей, заботящихся об окружающей среде (как и все мы). Не говоря уже о том, что биомасса является углеродно-нейтральным источником топлива.

И если вы действительно хотите помочь окружающей среде, использование древесины и древесных материалов улучшает здоровье леса, тем самым снижая риск лесных пожаров.^[3]

Наконец, древесина стоит относительно недорого, особенно если ее добывать на собственном участке. В среднем она стоит меньше БТЕ, чем нефть, газ или электричество. ^[4] Использование дровяной печи может сэкономить сотни долларов на счетах за отопление в год.

Наш деревянный пистолет

Наша линейка котлов Wood Gun — одна из самых экономичных на рынке. В то время как типичные котлы расходуют две трети энергетического потенциала вашего топлива, Wood Gun, как упоминалось выше, улавливает и сжигает на 66% больше горючего вещества, превращая его в чистое и стабильное тепло.

С легкостью обрабатывая полные бревна диаметром до 10 дюймов, Wood Gun избавит вас от значительных усилий по расколу древесины; благодаря способности обжигать поленья с влажностью до 30% сокращает время твердения древесины; а благодаря нашей фирменной технологии очистки выхлопных газов теплообменник Wood Gun является самоочищающимся, поэтому единственная очистка, которую вам нужно будет делать, — это еженедельное удаление золы.

Линия Wood Gun может использоваться с любым отоплением (водяным, паровым, воздушным).

Вуд vs.Уголь

Выбираете ли вы древесину или уголь, знайте, что вы выбираете как эффективные, так и рентабельные варианты отопления своего дома. Если в вашем распоряжении лес деревьев и у вас есть время срубить их, возможно, дровяная печь — лучший вариант для вашей семьи. У вас на заднем дворе нет леса? Это нормально! Вы всегда можете купить древесину на месте, и если она вам не подходит, угольная печь тоже подойдет!

Щелкните здесь, чтобы просмотреть наши предложения Wood Gun.

В отличие от других источников топлива, уголь и дрова обеспечивают максимальную отдачу от вложенных средств — сжигают меньше топлива и дольше.

В компании «Альтернативные системы отопления» мы предлагаем до 20 лет гарантии на нашу продукцию, гарантируя, что ваш дом и семьи хорошо отапливаются и о них позаботятся в ближайшие годы!

^[1] http://www.

чертежи твердотопливного котла, устройство на твердом топливе, как устроен котел на дровах, схема, размеры самодельного котла с водяным контуром

Как работает агрегат

Конструкционные особенности и устройство

Сильные и слабы стороны

Рекомендации по изготовлению самодельного котла

Правила безопасности

Как сделать твердотопливный котел длительного горения своими руками

Работа над корпусом чертежи

Дымоходный патрубок

Зольник

Система подачи воздуха

Теплообменник

Окончательная сборка и монтаж

Тестирование прибора

Монтаж в доме

Чертёж твердотопливного котла длительного горения

Виды устройства, которые можно создать самому

Материал для монтажа теплообменника

Чугун

Сталь

Создание дымохода в твердотопливном котле

Фундамент под чугунную конструкцию

Чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками

Определение с параметрами проекта

Разные конструкции

Чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками

Изготовление котла твердотопливного длительного горения: отзывы и алгоритм действий

Твердотопливный котел длительного горения своими руками: видео инструкция и выводы

Изготовление котла длительного горения своими руками (видео)

Как сделать своими руками котел твердотопливный длительного горения: чертежи

Принцип работы твердотопливных котлов и их устройство

Как сделать своими руками котел твердотопливный длительного горения: чертежи и схемы

Как я сделал котел твердотопливный длительного горения: отзывы и рекомендации

Твердотопливный котел длительного горения своими руками (видео)

Котлы длительного горения своими руками

Классификация котлов длительного горения

Принцип работы

Основные достоинства

Самодельные котлы

Шахтный котел

Делаем пиролизный котел длительного горения

Видео

Угольный котел своими руками. Принцип работы твердотопливных котлов и их устройство

Угольный котел своими руками. Принцип работы твердотопливных котлов и их устройство

Котел своими руками на дровах. Сильные и слабы стороны

Котлы на твердом топливе длительного горения своими руками чертежи. Чертеж простого котла длительного горения

Котел водяного отопления на дровах своими руками. Сварка дровяного котла – самостоятельный монтаж

Простой котел своими руками. Твердотопливный котел своими руками

Теплообменник для твердотопливного котла своими руками

Как правильно собрать котел

Двухконтурный твердотопливный котел своими руками. Целесообразность установки в жилом доме котла на твердом топливе

Котел длительного горения на угле своими руками. Топливные агрегаты длительного горения

Видео твердотопливный котел своими руками 18кВт.

Котел длительного горения своими руками

Как самому сделать печь для отопления дома на дровах и угле — как выбрать заводскую и сделать самому?

Как выбрать завод и сделать самому?

Принцип работы дровяных и угольных печей

Преимущества и недостатки

Виды

Какую духовку лучше выбрать для дома?

Критерии выбора

Обзор лучших моделей

Рабочие характеристики

Дровяная топка

Правильная подготовка материалов

Очистка печи, зольник и осмотр печи

Еще один важный этап — тяговые испытания.

Заполнение и растопка топки

Остановка печи

Топка угольная

Как сделать печь для отопления дома дровами и углем?

Инструкции по кладке

Обобщить

Как сделать самому

Особенности сжигания угля

Котлы на угле промышленные

Как выбрать?

Можно ли топить уголь?

Как сделать самому?

Печь из кирпича на угле своими руками

Can You Burn Coal (Можно ли сжигать уголь)
В дровяной печи?

Почему нельзя использовать
Уголь в дровяной печи?

Что произойдет, если
Вы кладете уголь в дровяную печь?

Как конвертировать
Дровяная печь на уголь