Как обшить брусовой дом: Внешняя отделка дома из бруса, дизайн фасада снаружи, материалы, технология, фото

фото и видео своими руками

Здание из бруса или бревна обшивается достаточно редко. Во-первых, сам материал настолько красив и индивидуален, что желание сохранить его в естественном виде вполне оправдано. Во-вторых, уникальные особенности дерева более всего связаны с его высокой паропроницаемостью, а в большинстве случаев отделка обладает этим свойством в меньшей степени.

Процесс обшивки

Особенности сооружения из бруса

Любые отделочные работы, в том числе и обшивка брусового дома сайдингом, могут производиться только после окончательной усадки. В первые два года усадка наиболее значительна, но окончательная стабилизация происходит лишь через пять лет после строительства.

• Для облицовки нельзя использовать материалы, предполагающие жесткое крепление. Прекрасные свойства бруса связаны с его способностью впитывать влагу в помещении и выводить избыток наружу. Однако эта способность сопровождается изменением дерева в объеме. При жестком креплении деформация гарантирована.

Более всего дерево страдает от влаги. Если уж выбирать обшивку для строения, то предпочтительна та, что защищает стены от дождя и снега. Отделка сайдингом брусового дома как раз подойдет для решения этой задачи.

Существует несколько видов материала, однако для облицовки деревянных строений используется чаще всего виниловый. Стальные ламели категорически не подходят из-за чересчур жесткого строения. Деревянные нуждаются в защите, конечно, меньшей чем вагонка или сам брус, но все же требуют дополнительного ухода, да и стоимость их немала. Фиброцементный материал обладает большим весом, так что крепление его на дерево нежелательно.

Виниловый сайдинг брусовый дом перенесет, пожалуй, лучше всего, так как последний устойчив к действию влаги, не поддается плесени, отличатся доступной стоимостью и требует нежесткого крепления. Паропроницаемость их очень невысока, поэтому обшить стены пластиковыми ламелями можно лишь на обрешетку с тем, чтобы создать между базовой стеной и отделочной вентиляционный зазор. На фото — вариант обшивки.

Монтаж сайдинга: технология

Принципиально обшивка строений из дерева мало чем отличается от облицовки кирпичного здания. Но применяемые материалы несколько другие. Так, для обрешетки используется только деревянный брус, обработанный антисептиком. Металлический каркас исключается.

Конопатка стен

Отделка здания из бруса своими руками включает в себя одну особенную стадию – конопатку стен. Брус и бревно при усадке образует щели. Во время строительства конопатка производится как минимум дважды: при возведении стен и через год после сооружения.

• Перед тем как обшить брусовый дом сайдингом, процедура конопатки повторяется. Начинают ее с нижних венцов и постепенно добираются до верхних.
• Стены предварительно обрабатываются антисептическими составами, защищающими от гниения и появления грибков.

Обшивка ламелями

• Каркас сооружается из деревянного бруса толщиной не менее 50 мм. Если предполагается утепление брусового дома снаружи под сайдинг, то толщина брусков может быть и больше, так как в ячейку каркаса плита утеплителя должна помещаться полностью с учетом вентиляционного зазора.
• Под обрешетку устанавливается гидроизоляционный слой для защиты теплоизоляции. В качестве утепления брусового дома под сайдинг рекомендуется использовать минеральную или базальтовую вату. Этот материал отличается хорошей паропроницаемостью, несмотря на то, что нуждается в защите.
• Плиты минеральной ваты укладываются в ячейки обрешетки враспорку и крепятся дюбелями. Сверху материал перекрывается паропроницаемой мембраной. Нельзя путать последнюю с полиэтиленовой пленкой: мембрана пропускает воду в одну сторону, то есть, отводит избыток влаги от утеплителя.

• Обшить дом виниловыми ламелями без дополнительных элементов нельзя. В первую очередь своими руками устанавливают стартовую планку и угловые элементы, затем проводят монтаж околооконых планок и соединительного профиля, если в нем есть нужда. И только после этого приступают к установке сайдинга.
• Сборка панелей начинается снизу. Первая ламель задвигается в стартовую планку и в паз углового элемента. Закрепляется на обрешетку через гвоздевые отверстия. Обязательно сохранение зазора в 1–3 мм.

На видео подробно рассматривается процесс монтажа ламелей.

Смотрите также:

Внешняя отделка домов из бруса: фото, примеры наружной отделки

Внешняя отделка домов из бруса

Деревянные дома строили еще наши предки, используя древесину, как доступный, теплый материал. Из него легко строить здания, но потом возникают проблемы с внешним видом. Несколько лет домик выдержит капризы природы, но отделка дома из бруса снаружи понадобится очень скоро. Отделочные работы помогут избежать потемнения древесины, повысят ее износоустойчивость и сопротивляемость атмосферным явлениям.

Нужна ли отделка брусового дома снаружи

Сначала необходимо определиться с объектом. Есть деревянные постройки, которые выстояли годами под солнцем, ветром и дождями. Их давно никто не ремонтировал и не пытался изменить фасад. Оформление старого деревянного дома снаружи предполагает улучшение его внешнего вида и сохранение бруса от разрушения. Все работы начинаются с осмотра стен внутри и снаружи для изучения проблемных участков. Ведь там могут быть гнилые места, пораженные насекомыми, плесенью, грибком. Реставрационные работы включают в себя:

• Очистку прогнившего дерева;
• Замену отдельных брусьев на новые;
• Обработку поверхности стен специальными антисептиками и водоотталкивающим раствором;
• Подготовка основы для прикрепления обшивки брусового дома снаружи.

Когда подготовительный трудоемкий процесс закончен, можно переходить к творческому этапу. Подбирая материалы, нужно учесть, что стены уже прогнившие, поэтому их лучше прикрыть современными материалами, улучшив внешний вид здания.

Наружная отделка нового дома из бруса тоже имеет свои особенности.

Во-первых, строители знают, что такие дома требуют длительной выстойки, которая продолжается не меньше 5 лет.

Во-вторых, для сохранения древесины на фасаде постройки за ней нужен уход. Каждые два года поверхность обрабатывают пропиткой или лакируют водонепроницаемым лаком.

В-третьих, внешняя отделка дома из бруса не является обязательной для выстоявшегося здания. Брус высокого качества выглядит на стенах вполне презентабельно.

Решение принимает хозяин дома. Взвесив все за и против, он начинает подготовку. Сделать отделку брусового дома после усадки можно руками строительной бригады или самостоятельно. Все зависит от объема работ и сложности закрепления обшивки.

Выбор материалов

Чем отделать фасад дома из бруса? Деревянный корпус удобнее обшивать материалами, которые легко крепятся. Поэтому выбирают вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, термопанели и др. Главное условие для обшивки – это наличие вентиляции в стенах, которая создается за счет зазора между стеной и отделочным материалом. При использовании облицовочных материалов (кирпича, плитки, штукатурки) стараются создавать вентиляционные отверстия для того, чтобы дерево не оказалось в термоизоляции. Если стены не дышат, внутри образуется грибок и плесень.

Рынок стройматериалов всегда готов предложить подходящий материал для наружной отделки деревянного дома. Варианты выбирают, исходя из своих возможностей и запросов. Преимущества и свои недостатки имеет любой строительный материал:

1. Имитация бруса – экологичный материал, позволяющий украсить и утеплить дом после выстойки; имеет уникальные характеристики древесины, поскольку изготавливается из хвойных деревьев; стойкий к воздействию внешних факторов, благодаря содержанию смолы.  Недостатки в том, что встречаются слишком плотные сучки, повышенная пожароопасность;
2. Деревянная вагонка – материал из древесины, сохраняющий все природные свойства; имеет высокую износоустойчивость при правильной обработке поверхности; повышает парообменные функции бруса. Недостатки: требует периодической обработки и покрытия;
3. Блок-хаус- одна из разновидностей вагонки с имитацией округлой поверхности бревна; устанавливается легко; часто из такого материала делают готовые конструкции. Недостатки: как и другие натуральные материалы подвержен воздействию влаги;
4. Виниловый сайдинг – легкий практичный материал, устойчивый к погодным условиям; выпускается в разных расцветках; бюджетный вариант по сравнению с натуральным деревом. Недостатки: не всегда выдерживает нагрузки, могут появляться щели между элементами при высоких и низких температурах;
5. Металлический сайдинг – имитирует деревянные материалы, оставаясь при этом огнеупорным материалом; расцветки и форма есть разные; уход за поверхностью минимальный; монтируется просто, не требует фундамента.  Недостатки: не пропускает выход пары, образовавшейся в стенах;
6. Термопанели – изготавливают из высококачественного бетона практически без воды; изделие не трескается, выдерживает низкие температуры и сохраняет тепло; имеют уникальное дизайнерское решение, имитируя кирпич, плитку, камень и др. Недостатки: могут разрушаться под воздействием влаги;
7. Кирпич декоративный – обеспечивает высокий уровень теплоизоляции; прочный и надежный материал в разнообразных оттенках. Недостатки: требует надежного фундамента и достаточного выступа крыши;
8. Фасадный камень – используют чаще для укладывания дорожек; сделан из натурального камня, поэтому стоит дорого; укладывается на стены по принципу плитки; выдерживает любые температурные перепады, влагоустойчивый, но позволяет дому «дышать». Недостатки: дорогостоящий, требует профессионального мастерства при укладке;
9. Облицовочная плитка – делают из обожженной глины; для наружных работ выбирают морозостойкое изделие с влагоотталкивающим покрытием; бывает разной конфигурации и расцветки.  Недостатки:для укладки на брус требует предварительного выравнивания стен;
10. Фиброцементные панели – сделаны по новейшим технологиям из цемента, армирующих волокон, минеральных наполнителей; устойчивы к нагрузкам и перепадам температур; бывают в разных цветах или красятся после установки. Недостатки: при отсутствии вентиляции удерживают выходящую влагу, подвергая древесину гниению;
11. Штукатурка – простой и доступный материал, который позволяет выровнять любые стены; придает дому современный вид; можно выбрать любой цвет, который добавляют в готовую смесь; наиболее устойчивыми считаются акриловые краски. Недостатки: плотно закрывает деревянную стену, делая помещение невентилируемым.

Определившись с подходящим видом материала для обшивки дома из бруса снаружи, готовят все необходимое для проведения отделочных работ. Если вы планируете все сделать своими руками, позаботьтесь о том, чтобы закупить достаточное количество материалов, а также иметь под рукой необходимые инструменты и приспособления. Отделка стен в доме из бруса потребует работы на высоте, поэтому надо придерживаться правил техники безопасности, чтобы не допустить производственных травм.

Виды работ и специфика их выполнения

Шлифование. Шлифовку деревянной поверхности из бруса проводят в обязательном порядке, если не хотят задумываться, чем обшить дом из бруса снаружи, или перед покраской. Работа очень щепетильная, долгая и пыльная, но технологически несложная. Что дает шлифование профилированного бруса? Дело в том, что после сооружения дома, древесина продолжает впитывать влагу. Изначально гладкая поверхность становится шероховатой. Снимая верхний слой шлифовальной машинкой или наждачкой, получают идеально гладкую поверхность, открывают естественную красоту рисунка на дереве. Покрытие ЛКМ отшлифованной поверхности более эффективное, увеличивается его срок эксплуатации.

Обшивка древесиной (вагонка, блок-хаус, имитация бруса). Как обшить дом из бруса снаружи? Основу стен перед обивкой лучше обработать специальной защитной пропиткой, при этом законопачивают все щели между брусами. Обшивка проводится на фасаде с вентилируемыми отверстиями. Деревянная облицовка крепится шурупами на обрешетку, шлифуется, если надо, покрывается влагостойкой пропиткой. В некоторых случаях обшивку покрывают лаком или краской.

Кирпичная кладка. Такую облицовку делают в том случае, когда надо закрыть некачественный брус или усилить жесткость деревянных стен. Кладка обязательно должна упираться на фундамент или на цоколь, выступающий на 20 см от стены. Кирпичная кладка обязательно имеет анкерные связки с брусом, сделанные из оцинкованной или полимерной проволоки. Облицовка деревянного дома проводится в один кирпич, размещенный плашмя или на ребро. Чтобы дом «дышал», оставляют в нижних и верхних рядах кладки специальные отверстия. Они получаются в местах швов, незаполненных раствором.

Облицовка брусового дома плиткой. Способ довольно непростой для отделки деревянных стен, но украшает и значительно утепляет фасад. Предварительно брус обрабатывают антисептиком. Чтобы получить ровную поверхность для укладки плитки, стены обтягивают дранкой или штукатурной сеткой. Затем делают ровную стяжку штукатуркой слоем не более 2-х см. Когда слой высохнет, приступают к облицовке.

Обшивка сайдингом. Строители предпочитают решить проблему, чем обшить брусовой дом, используя облицовочные панели из винилового или металлического сайдинга. Они легко устанавливаются на деревянные стены. Желательно использовать утеплитель для гидроизоляции дома. Делают также обрешетку, к которой крепится сайдинг. Лучше сделать ее из оцинкованных прутьев, облегчив весь каркас. Все детали на стыке должны соединяться внахлест 2 см. Так предотвращается появление щелей при перепаде температур. Шурупы нельзя вкручивать в материал глубоко, чтобы не появились трещины. Придерживаясь несложных правил, работы можно провести самостоятельно.

Установка термопанелей. Способ, который решает сразу, чем лучше обшить дом из бруса снаружи. Преимущество установки термопанелей в том, что они быстро монтируются, имитируют выбранный вид поверхности (плитку, кирпич и т. п.), утепляют стены, гарантируют шумоизоляцию. Отдельные блоки крепятся просто к деревянному брусу с помощью дюбелей. Потом проводится расшивка всех швов. Панели очень легкие и не требуют дополнительного укрепления стен. Структура термопанелей из полиуретана и декоративной поверхности пропускает пар, не допуская появления грибка на дереве.

Монтаж фиброцементных панелей. Укрепление панелей на стене проводится только на подготовленную из деревянных брусьев обрешетку. Плиты охватывают сразу большую площадь стены, оперативно решая задачу, чем облицевать дом из бруса снаружи. Прикручивать панели к основе каркаса надо саморезами, предварительно просверлив отверстия. Разрезают плиты по размеру с помощью болгарки. Все стыки обрабатывают специальным герметиком, чтобы избежать проникновения влаги. Можно использовать стальные пластины, которые сразу плотно прилегают к стыкам и обеспечивают герметизацию обшивки. Для обеспечения вентиляции стен делают две обрешетки. На первую укладывают минеральный утеплитель, а только потом крепят панели.

Штукатурка. Чем отделать брусовой дом снаружи, не тратя много денег на материалы? Наиболее экономичным считается оштукатуривание стен. Чтобы штукатурка надежно держалась на стенах из бруса, необходимо предварительно прикрепить металлическую или деревянную сетку. Поскольку дерево постоянно напитывается влагой, нужно минимизировать любую подвижность стен под нанесенной штукатуркой. Для этого дом из профилированного бруса должен пройти длительную выстойку (до 2-х лет), чтобы произошло уплотнение стенового материала. Работы лучше проводить в теплое время года при нормальной влажности воздуха.

Окрашивание стен. ЛКМ на основе органических растворителей наносят на древесину с целью защиты от влаги, грибка и плесени. Возможны варианты окраски в определенной цветовой гамме. С целью сохранить природный рисунок пользуются прозрачными и полупрозрачными составами на масляной основе. Наносить ЛКМ можно уже через 6 месяцев, если для постройки использовался сухой материал.

Наружная отделка брусового дома требует определенных затрат времени и денег. Но зато хозяин получает обновленный дом с термоизоляцией, вентиляцией, защитой от пожара. При этом сохраняется экологически чистая основа деревянного сооружения.

Чем обшить дом из бруса снаружи?

После возведения дома из бруса практически каждый его владелец задается вопросом, чем же обшить его снаружи, ведь хочется, чтобы он был не только красивым, но и максимально теплым и уютным. Этот момент действительно крайне важен, и необходимо разобраться, какой материал лучше использовать, чтобы получилось отделать фасад дешево и качественно.

Особенности

Деревянный брусовой дом представляет собой интересное строение с эстетической точки зрения, ведь постройка из древесины с красивым рисунком волокон будет отлично смотреться на фоне природы. Обычно для невысоких домов применяют пиленый, профилированный или клееный брус. Одной из причин популярности материала будет его экологичность.

Обычно сечение применяемого бруса для строительства варьируется в диапазоне 10–20 сантиметров. Его габариты будут напрямую влиять на толщину стен строения.

Если оно располагается в условиях неблагоприятного климата, то стены должны быть потолще. Либо их требуется утеплить.

Причем сделать это нужно так, чтобы толщина стен была не менее 400 миллиметров, если постройка располагается в зоне с умеренным климатом. Естественно, что возникает потребность в использовании различных материалов для фасада и маскировки утепления.

Кроме того, отделку фасада можно производить исключительно после завершения усадки сруба, ведь дерево втягивает и отдает влагу, что становится причиной деформирования и небольшого изменения габаритов стен даже после хорошей просушки древесины, которую осуществляют до начала строительных работ.

Для некоторых построек из древесины срок усадки составляет 2–3 месяца, а для других – пару лет. Время строительства также имеет значение. В холодное время года оно составит около 9 месяцев, а в теплое – около 12. Небольшая деформация обычно наблюдается в течение 2–3 месяцев после завершения строительства.

На это еще и влияет тип применяемого материала. Например, внешняя обшивка дома из клееного бруса может начать формироваться уже через 3 месяца после возведения. Причина в том, что материал сушат по специальной методике еще при производстве. Поэтому воздействию влаги он уже не поддается и, соответственно, не деформируется. Брус склеивается, а значит, древесные волокна не подвергаются скрутке по длине. И это выгодно выделяет этот вид материала на фоне пиленого и оцилиндрованного брусьев, которые не защищены перед грибком и плесенью из-за того, что лишаются при обработке самой плотной части древесины.

Лучше всего начинать строительство в конце осени или начале зимы, чтобы уже к лету заниматься в основном отделочными работами, в том числе и облицовкой.

Варианты отделки

Внешняя отделка дома из бруса может осуществляться при помощи различных материалов. Кому-то больше будет по вкусу обшить постройку термопанелями, а кто-то пожелает использовать плитку. Самыми популярными материалами для рассматриваемой цели являются:

• штукатурка;
• декоративный камень;
• плитка клинкерная или кирпичная;
• обрезная или необразная доска;
• гибкая керамика;
• сайдинг.

Рассмотрим подробнее каждый из упомянутых материалов и опишем, почему его использование для наружной облицовки будет оправданным.

Декоративный камень

Если говорить о декоративном камне как облицовочном материале, то он бывает искусственный и природный. Последний отличается надежностью и высокой стоимостью. Кроме того, работать с ним могут только высококвалифицированные специалисты. Его наклеивание на фасад происходит по той же технологии, что и плитки в санузле. Для этого следует такое применять специальные клеевые составы, что имеют водоотталкивающие свойства. Этот материал отличается большой массой. По этой причине его невозможно укладывать без специальных крепежей, что придают прочность. Обычно этот тип камня используется для облицовки цокольного этажа.

Искусственный камень внешне похож на природный, но имеет даже более высокие характеристики. Он крепче и лучше противостоит механическому воздействию. Несмотря на свою дешевизну по сравнению с натуральным аналогом, использование такого материала также требует немалых денег. Но это стоит того, если учесть его долговечность и приятный внешний вид. В этом случае можно еще подобрать интересующий заказчика цвет.

Клинкерная плитка

Очень популярна для облицовки дома из бруса декоративная клинкерная плитка, которая особо эффектно смотрится именно в сочетании с деревом. Она может различаться по размеру, толщине и внешнему виду. При производстве ее обжигают, а угловые части производятся при помощи экструзии, что позволяет увеличить ее долговечность до нескольких десятков лет. Она имеет внутреннюю шероховатую поверхность. Это дает возможность получить хорошую адгезию с поверхностью. А внешняя сторона может быть стилизована не только под различные виды камня, но и даже кирпичи разных цветов.

Кирпичная кладка

Одним из наиболее распространенных способов облицовки брусового дома будет кирпичная кладка. Несмотря на то что это не самый дешевый вариант, теплоизоляционные характеристики дома существенно улучшатся. Кроме того, снизится коэффициент возгораемости, увеличится долговечность. Дома с такой облицовкой держат внутри тепло даже в областях с суровым климатом.

Правда, потребуется дополнительно усилить фундамент и найти опытного мастера для создания такой кладки. Самостоятельно сделать такую облицовку для дома невозможно.

Обрезная и необрезная доска

Эти материалы являются довольно популярными для облицовки домов из бруса. Они отличаются неплохой теплоизоляцией и имеют привлекательный внешний вид. Обрезная доска отлично скрывает утеплитель, создает классный природный образ постройки и является довольно легким материалом для укладки.

Если говорить о необрезной доске, то стоимость этого материала минимальна. Но если с ним работает высококлассный мастер, что является специалистом в обшивке домов, то он сможет сделать нечто особенное. Обычно с такой доски снимается кора, проводится ее шлифование, после чего производится отделка фасада. Обшивка становится неотъемлемой частью и художественным элементом постройки из бруса. При этом доска такого типа увеличивает надежность постройки и ее долговечность.

Сайдинг

Сайдинг представляет собой еще один способ обшивки снаружи дома из бруса. Удобно в этом случае будет размещать панели материала одна к другой благодаря специальному креплению под названием «шип-паз». Преимуществами сайдинга можно назвать:

• небольшая склонность к горению;
• высокая прочность;
• простота установки, что позволяет осуществить ее даже собственноручно;
• устойчивость к выгоранию под воздействием прямых солнечных лучей;
• устойчивость к воздействию природных и климатических факторов.

Недостатком сайдинга можно назвать довольно большую массу. Причина состоит в том, что основой для него служит оцинкованная сталь. Такой материал должен иметь очень крепкую основу, что сможет выдерживать большие нагрузки.

Гибкая керамика

Гибкая керамика относится к высокотехнологичным материалам, что для обшивки брусового дома начали применяться сравнительно недавно. Создается он из глины, которая имеет в своем составе полимерные соединения. Гибкая керамика отличается долговечностью, отличной сопротивляемостью выгоранию под воздействием прямых солнечных лучей, простотой укладки, прочностью и высокой устойчивостью к воздействию влаги.

Работы этим материалом чем-то похожи на поклейку обоев. Чаще всего его применяют для сооружений, что имеют округлую форму: колонн, арок и сводов. Учитывая, что основой материала является глина, материал имеет свойство «дышать». Но в случае с деревянным срубом все равно требуется применять фасадный вентилируемый утеплитель.

Штукатурка

Штукатурка – хороший метод облицовки фасада благодаря собственной структуре, что дает ей возможность дышать. А это крайне важный момент для любого деревянного дома.

Но перед тем как наносить этот материал, сначала требуется осуществить утепление стен, а после этого установить на них специальную арматурную конструкцию.

Штукатурка может быть нескольких видов.

• Мозаичная. Ее используют, чтобы придать фасаду красоту и оригинальность. Наиболее популярными видами этой штукатурки являются разновидности, содержащие мраморную крошку или кварц.
• Акриловая. Делается на основе одноименного материала, который формирует специальный водоотталкивающий слой. После оштукатуривания постройки таким материалом ее можно не красить.
• Минеральная. Создается на основе материала под названием портландцемент. Это позволяет существенно улучшить прочность раствора, что, в свою очередь, серьезно продлевает долговечность нанесенного покрытия.

Оштукатуривание фасада будет отличным решением для деревянного дома еще и потому, что можно его осуществить своими руками и не тратить деньги на привлечение высококлассных специалистов, услуги которых стоят недешево. К тому же штукатурка представляет собой доступный материал, что позволит существенно сэкономить, к примеру, на создании громоздкого каркаса для панелей и на их приобретении.

Советы по выбору материала

Если говорить о советах по выбору материала для наружной отделки дома из бруса, то для начала следует понимать важность правильного выбора, ведь от этого момента будут зависеть надежность конструкции, долговечность и даже характеристики самой постройки.

Кроме того, материал должен отвечать определенным критериям, чтобы его использование для отделки было максимально оправданным. Речь идет о:

• высокой устойчивости к влаге;
• устойчивости к воздействию низких, а также высоких температур;
• устойчивости к природным факторам;
• сопротивляемости воздействию различных химических веществ.

Требуется помнить о том, что для ряда материалов, что имеют немалый вес, требуется усиление фундамента постройки, а также создание специального каркаса, на котором облицовка и будет держаться. Этот момент тоже требуется принимать в расчет, если хочется использовать декоративный камень или сайдинг либо клинкерную плитку.

Кроме того, не будет лишним помнить, что предварительно следует обработать древесину специальными антисептиками, чтобы она не гнила под облицовкой, а также провести утепление дома. И эти моменты также требуется учитывать при подборе материала, которым будет обшиваться постройка из бруса.

Отделка брусового дома своими руками

Отделка жилых помещений является заключительным этапом строительства. Всем известно, что на дереве образуется плесень, оно подвергается влиянию насекомых и процессам гниения, а также легко воспламенятся. Чтобы защитить деревянный дом из бруса от подобных неприятностей, необходимо провести качественную облицовку. В этой статье мы познакомим вас с рекомендациями касательно внутренней и внешней отделки брусового дома своими руками.

Содержание:

1. Материалы для отделки стен
2. Наружная отделка брусового дома
3. Внутренняя отделка брусового дома
4. Рекомендации по отделке стен

Материалы для отделки стен

Для начала запомните, что для выполнения отделочных работ в брусовом доме он должен предварительно осесть. На это уходит примерно полтора-два года, но окончательно он оседает по истечении пяти лет. Однако вы можете отделать брусовый дом на ранней стадии, воспользовавшись специальными материалами. Жесткие варианты лучше не использовать, поскольку в процессе оседания стены могут уменьшиться до трех сантиметров.

Брусовые дома можно не отделывать, достаточно отшлифовать стены и пропитать их специальным составом, который сможет защитить дом от различных повреждений и царапин. Дерево нужно обязательно пропитать, поскольку оно имеет свойство впитывать домашние запахи. Стоит отметить, что покрытия делятся на защитные и тонирующие. Тонирующие покрытия обеспечивают необходимый оттенок, а защитные — гладкость стен. Давайте рассмотрим наиболее популярные отделочные материалы, которые можно использовать до полного оседания дома.

Самым дешевым и актуальным видом является штукатурка. В большинстве случаев она служит в качестве подготовительного слоя для окрашивания или для устранения крупных неровностей. При соблюдении всех технологических требований, штукатурка может прослужить до двадцати пяти лет. Однако проведение работ является довольно трудоемким, поскольку практически все технологические операции приходится выполнять вручную.

Для отделки брусового дома внутри прекрасно подойдет сайдинг, который также является дешевым материалом. Он сделан из пластмассы, поэтому не имеет свойства гнить и не нуждается в подкрашивании. Кроме этого, он очень прост в монтаже и обработке, для этого не требуется наличия специальных инструментов и приборов. Существует несколько видов сайдинга — металлический, древесный, виниловый, деревянный и цементный. Стоит отметить, что сайдинг не впитывает пыль, грязь, запахи и может прослужить около пятидесяти лет. Панели из дерева и винила имеют небольшой вес, поэтому при монтаже не понадобится грузоподъемная техника. Сайдинговые панели являются экологически чистым материалом.

Облицовочный кирпич является очень красивым отделочным материалом, он может быть рифленым, гладким, цветным, узорчатым, имитировать натуральный камень и т.д. Стоит отметить, что это прекрасный утеплитель. В материал добавляют модифицирующие добавки, за счет которых обеспечивается высокая прочность, долговечность, морозостойкость, надежность, низкое влагопоглощение и теплопроводность.

Искусственный камень применятся как альтернатива натуральному. Он является более легким и технологичным, в сравнении с натуральным. Недостатком можно назвать трудоемкость проведения работ и высокую стоимость. Для этого материала требуется тщательно обработать поверхность и использовать только дорогие клеевые составы. Вы можете выбрать и приобрести искусственный камень любого цвета и фактуры. Многие комбинируют этот материал с деревом, керамикой и металлоизделиями.

Очень популярным вариантом является вагонка, которой можно обшить даже потолок. Этот материал представляет собой доски, имеющие пазово-гребневые соединения. Также можно воспользоваться блок-хаусом — декоративной вагонкой, имитацией бруса. Когда дом осядет полностью, вы можете отделать его любыми отделочными материалами.

Наружная отделка брусового дома

Для чего нужно проводить наружную отделку брусового дома? Во-первых, качественная отделка сможет защитить стены фасада от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Стены защищают жилище от перепадов температур, обледенения, сырости, снежных заносов и т.д. Поэтому их необходимо надежно укрепить, продлив срок эксплуатации. Во-вторых, фасад здания должен отличаться хорошей теплоизоляцией и огнестойкостью, решать задачи шумо- и звукоизоляции, не допускать образования конденсата и пропускать воздух в достаточном количестве. Все эти задачи решает наружная отделка, одновременно с приданием зданию эстетического вида.

Конопатка стен

Прежде, чем приступать к работе, вам следует провести хотя бы приблизительный расчет материалов и комплектующих. Во время строительства могут образовываться щели между венцами, поэтому необходимо применить конопатку. Эту процедуру выполняют минимум два раза, снаружи и внутри. Стены обязательно конопатят во время строительства и делают это еще через год после окончания усадки.

Во время сборки сруба на каждый венец необходимо постелить слой утеплителя до одного сантиметра. Во время утепления дверных и оконных проемов ширина увеличивается до четырех. Конопатка брусового строения начинается с нижних венцов и постепенно ведется к верхним.

Подготовка стен

После этого перед отделкой фасада брусового дома нужно хорошо подготовить стены. Шлифовка применяется перед покраской, искусственным камнем или облицовкой керамикой. Для сайдинга необходимо изготовить обрешетку. Шлифовку стен можно проводить при помощи небольшой болгарки или специальной шлифовальной машинки. Разбейте стену на несколько участков и приступайте к работе. Как правило, шлифовка выполняется в два этапа.

Сначала нужно применить грубую наждачную бумагу с фракцией 40. Вы можете снять верхний слой при помощи более крупной фракции, но тогда поднимется ворс, что негативно отразиться после покраски. Вторую шлифовку можно проводить с фракцией 100. Болгарку лучше использовать для шлифовки пазов и торцов.

Далее необходимо обработать стены защитными составами и пропитками. Ассортимент специальных составов огромен. Чтобы в этом разобраться, вам необходимо определить желаемый результат. Если вы планируете сохранить рисунок древесины, необходимо приобрести пропитки, масла и лаки, которые не только защитят стены, но и облагородят внешний вид. Обращайте внимание на оттенок и степень блеска защитных составов.

Пропитки и лаки защищают дерево от грибков, атмосферных осадков и ультрафиолетовых лучей. Для полноценной защиты лучше нанести по два слоя каждого состава. Подобные материалы служат около десяти лет. Антисептики предотвращают гниение и наносятся только на предварительно вычищенное дерево. Огнезащитные материалы вспучиваются при нагревании и не воспламеняются. Но они способны сопротивляться не более пятнадцати минут.

Утепление и обшивка

Что касается дверей и окон, то вы сможете их выбрать на любой вкус и бюджет. Единственное, что нужно знать при монтаже, это то, что в деревянных домах двери и окна крепятся к заранее подготовленной и вмонтированной в проемы обсадной конструкции.

Для утепления брусового дома лучше воспользоваться минеральной ватой, которая устанавливается между каркасом и внешней стеной. На данный утеплитель не будет влиять температура воздуха и изменения влажности. Сначала устанавливается пароизоляция и стена покрывается алюминиевой фольгой.

Для этих целей также можно использовать полиэтиленовую пленку или рубероид, который имеет битумное покрытие. Для ветроизоляции применяют полиэтиленовую пленку с высоким уровнем паропроницаемости. Этот слой прикрепляется на минеральную вату при помощи гвоздей. В утепленных домах лучше делать обшивку из досок, чтобы внешний вид сохранился неизменным.

После перечисленных этапов вы можете переходить к декоративной обшивке брусового дома. Помните, что покраску стен следует проводить не позднее четырех дней со дня нанесения шлифовки, иначе вам придется шлифовать фасад заново. Сейчас очень популярны универсальные краски, но для дерева лучше приобрести специальную. Цокольную часть можно отделать другим материалом. После этого можно установить входную лестницу и отмостку.

Внутренняя отделка брусового дома

Что представляет собой внутренняя отделка? Этот комплекс работ направлен на утепление будущего помещения, установку инженерных коммуникаций и создание интерьера. Перед внутренней отделкой следует установить все инженерные коммуникации — отопительную, водопроводную и канализационную системы. Только после проведения всех труб и проводов, можно начинать внутреннюю отделку здания. Внутренняя отделка стен бросового дома производится очень быстро и практически не образует отходов и грязи.

Проектирование коммуникаций

Заранее определитесь, для чего будет использоваться помещение. Если вы собираетесь проводить в доме только выходные, то можете сэкономить на утеплителях. Но если брусовый дом будет местом постоянного проживания, его нужно обязательно утеплить. Не забудьте о гидроизоляции.

Внутренняя отделка брусового дома начинается с проектирования интерьера. Вы должны хорошо продумать, где будет проходить канализация, трубы для отопления, сети электропитания и т.д. После выполнения всех предварительных работ, можно приступать к внутренней облицовке дома.

Обустройство пола и потолка

Сначала проводится настил пола, который включает в себя установку чернового пола с использованием двухслойной настильной конструкции, гидро- и теплоизоляционные работы, укладку досок. Этот процесс занимает около двух дней. Технология настила отличается своим разнообразием. Вы можете самостоятельно произвести настил пола по лагам, по грунту с применением лаг, по балкам перекрытий или по сплошной основе.

Вариант следует подбирать исходя из особенностей строения. После настила пол необходимо отшлифовать при помощи ручных или напольных шлифовальных машин. Также вам понадобится шкурка с разной зернистостью и абразивные диски. Помните, что пол также необходимо утеплить. Перед последними отделочными работами тщательно пропылесосьте пол.

Для отделки лучше использовать полимерные однокомпонентные составы на водной основе. Пол можно отделывать всеми материалами, которые имеются на рынке, например массивной доской, паркетом, ламинатом, пробковым покрытием, ковролином, кафелем и т.д.

Вы можете сделать потолок ровным или оставить его как есть. В первом случае лучше использовать натяжной потолок, во втором — нанести лакокрасочный слой или оставить его как есть. Все будет зависеть от ваших задумок, желаний и возможностей. Часто потолки отделываются стандартными вариантами — деревянной вагонкой, имитацией бруса, гипсокартоном, различными панелями. Потолок и мансарда также нуждаются в утеплении, если вы планируете жить в будущем доме постоянно.

Отделка стен

Сразу после постройки при отделке брусового дома своими руками необходимо оштукатурить стены и покрыть их специальными материалами. Вы должны хорошо отшлифовать стенную поверхность, нанести грунтовой слой и защитные составы. Последние будут защищать поверхности от грибковых культур и ультрафиолетового излучения.

Уже с первых слоев грунтовку следует наносить равномерно и качественно. Такой подход поможет вам сделать финишный слой очень ровным и красивым. Как правило, делается не менее двух финишных слоев. Старайтесь использовать для внутренней отделки максимально натуральные и безопасные защитные составы, изготовленные на основе натуральных ингредиентов.

Вы можете дополнительно утеплить дом минеральной ватой или пенопластом изнутри. При утеплении обязательно оставьте зазор между плитами утеплителя и стеной. Теплоизоляционный слой начинается с установки обрешетки и контробрешетки. Минеральная вата очень плотно вставляется в обрешетку, края загибать не нужно. После этого устраивается пароизоляционный и облицовочный слои.

После шлифовки, покрытия стен защитным лаком и утепления можно оставить все как есть или подумать, чем обшить брусовый дом. Обшить стены и потолок можно деревянной вагонкой или другими облицовочными материалами. Часто используются обои, которые можно красить или классическая деревянная отделка. Если помещение является не слишком большим, рекомендуется использовать светлую и яркую отделку, которая поможет создать приятную атмосферу воздушности.

Рекомендации по отделке стен

В рамках облицовки деревянного дома из бруса рекомендуется особое внимание уделять стенам постройки. При проведении отделки стен в брусовом доме нужно тщательно проводить все работы, а чтобы облицовка получилась привлекательной на внешний вид и качественной, прислушайтесь к нашим рекомендациям:

1. Облицовка стен брусового дома может проводиться по разным направлениям — горизонтально, вертикально и по диагонали. Горизонтальная отделка стен визуально расширяет помещение, а вертикальная делает потолки выше.
2. Не стоит в процессе работы сразу приступать к нанесению краски, сначала необходимо сделать пробник. При выборе цветовой гаммы, лучше отдавать предпочтение светлым тонам, поскольку они смотрятся лучше, кроме того, их легко затемнить при надобности.
3. Если вы хотите избежать различий в цвете разных участков стены, следует использовать один способ нанесения для пробника и стены. Количество слоев должно быть одинаковым. Чем меньше краски вы наносите, тем светлее и естественнее будет смотреться здание, и краска не будет трескаться. Кисть также должна оставаться неизменной. При внутренней отделке стен лучше применить трехслойное нанесение.
4. Если вы хотите сохранить текстуру и естественный цвет дерева, все равно следует обработать поверхность пропиткой. При этом поверхность очищают, шлифуют и наносят два слоя материала. Чтобы усилить блеск глянцевой пропитки, можно нанести на нее защитный состав с глянцевой поверхностью.
5. Вы должны провести утепление всех стыков и швов до обшивки стен, которую рекомендуется проводить после усадки стен. Можно утеплить наружные стены при обшивке, но помните о слое паропроницаемого утеплителя, который не будет препятствовать вентилированию деревянных стен.
6. Работы по отделке брусового дома снаружи могут проводиться круглый год, но зимняя температура не должна быть ниже пятнадцати градусов. При покраске внешних деревянных стен должно быть не менее 5-7 градусов тепла, влажность должны быть выше 75-80 процентов. Если вы хотите, чтобы краска хорошо легла и правильно высохла, придерживайтесь указанной температуры.
7. Не забудьте обработать древесину огнеупорной защитой! Если вы правильно пропитаете древесину, она не сможет загореться из-за вмешательства специальных веществ. А, как известно, дерево считается особо опасным материалом в этом плане.
8. Если вы правильно и качественно отделаете стены, то сможете избежать ремонта в дальнейшем. Как правило, в ремонте нуждаются слабо защищенные участки, которые подвергаются сильному воздействию ультрафиолета — оконные проемы и места возле дверей. Также ремонт делается при эксплуатационном износе поверхности.

Теперь вы знаете, чем обшить брусовый дом снаружи и изнутри. Вы можете скомбинировать различные виды отделки и создать свой неповторимый стиль, однако помните при этом, что все работы принято проводить в определенной очередности. Кроме того, желательно, чтобы до выполнения отделочных работ в доме из бруса постройка предварительно «осела». Мы надеемся, что наши рекомендации помогут вам создать качественный и привлекательный дизайн, который сможет прослужить очень долго.

Чем обшить дом из бруса снаружи

24 Сентябрь 2015

В последнее время все чаще люди думают о внешнем облике своих строений, независимо от материалов, их которых они построены. Если дом деревянный, то у владельцев часто возникает вопрос, чем лучше обшить дом снаружи, нужно ли этим заниматься. Второй вопрос, есть ли возможность сделать это самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов?

Как можно защитить деревянные постройки от негативных воздействий улицы?

Деревянные дома надежные, теплые, но есть ряд проблем, на которые необходимо обратить внимание, в первую очередь это касается вопроса долговечности. Чтобы увеличить срок службы деревянных домов, нужно позаботиться о защите фасада. На дерево разрушительно воздействуют:

• Прямые солнечные лучи – дерево начинает рассыхаться и покрывается трещинами.
• Влага приводит к гниению, образованию плесени и грибка.
• Если вода попадает в зазор между венцами, древесина начинает гнить и разрушаться.

Только отделав стены снаружи, можно защитить дом от разрушения. Кроме того, он станет красивым внешне.

Кое-что об облицовке брусовых домов

Прежде чем обшить дом снаружи, нужно изучить рекомендации специалистов, выполнять работу строго в соответствии с технологией облицовки. Брусовые дома, изготовленные их клееных материалов, почти не садятся, их вес не слишком большой. Это дает возможность сразу же заняться отделочными работами снаружи. Если отделка невозможна, но не желаете, что-то бы за это время стены повредились от природных катаклизмов, брус нужно отшлифовать и покрыть специальным лаком. Повторная процедура еще через пару лет.

Источник http://kvk-service.ru

Материалы для наружной отделки стен

Современный строительный рынок не знает нужды в отделочных материалах. Можно воспользоваться:

1. Виниловым сайдингом можно облицовывать стены дома. Его не придется красить, так как у него заводская покраска. Кроме того, ему не вредит ультрафиолет, практически не выгорает.

Ухаживать несложно монтаж не вызывает трудностей. Долговечный материал можно монтировать в любых климатических зонах на просторах России. Все эти достоинства винилового сайдинга делают его популярным.

2. У металлосайдинга много общих черт с виниловым. Но стоит этот материал намного дороже, да и вес выше. Металлический сайдинг пользуется меньшей популярностью, им редко пользуются для облицовки.
3. Если вы решаете вопрос, чем обшить дом, можно остановиться на удивительном материала – блок-хаусе. Для его производства используются пиломатериалы, полученные при изготовлении бруса. Поэтому дом, обшитый блок-хаусом, напоминает обшивку древесиной. Его сложно отличить от оцилиндрованного бревна.

Каждая пластина имеет шипы и пазы, поэтому монтаж не доставляет трудности, что позволяет выполнять его своими руками. Так как внешние данные схожи по рельефу с натуральным деревом, облицовка делает дом с внешней стороны эстетически привлекательным.

Но нужно отметить тот факт, что недостатки у этого материала почти такие, как у дерева. Но это не проблема, поскольку панели можно обработать с помощью лака, антисептиков. Сегодня есть и специальные средства, которые увеличивают долговечность материала: блок-хаус не покроется плесенью, не будет гнить и не рассохнется.

4. Еще один интересный облицовочный материал, востребованный сегодня у владельцев брусовых домов. Это термопанели. Они надежно защищают внешние стены дома, время эксплуатации значительно увеличивается.

Для изготовления термопанелей требуется пенополиуретан. Именно поэтому панели имеют немало достоинств:

• Не пропускают звуки.
• Прекрасно сохраняют тепло.
• Весят немного.
• При монтаже не возникает затруднений.

Среди недостатков нужно отметить высокую стоимость материала, не каждому облицовка таким материалам по карману.

5. Такой материал, как вагонка, известен давно и пользуется заслуженной популярностью. Спрос на вагонку велик потому, что ей можно облицовывать фасад любого здания. Стены будут надежно защищены от естественного воздействия: солнца, ветра, осадков, перепадов температуры. Еще одна причина, по которой выбирают этот материала – умеренная стоимость. Смонтировать облицовку можно самостоятельно, не приглашая сторонних людей. На этом тоже можно сэкономить.
6. Что касается фиброцементных панелей, то об этот материал не так давно появился в ассортименте строительных магазинов. Если россияне только знакомятся с особенностями, характеристиками качеством панелей, то европейцы уже давно оценили их по достоинству.

К достоинствам фиброцементных панелей относятся:

• Богатый ассортимент цветовой палитры.
• Небольшой вес.
• Материал термоизоляционный.
• Не пропускает звуки в помещение.
• Брусовой дом не подвергается гниению, не образуется грибок, следовательно, дом не разрушается. Дело том, что влага не попадает на стены дома.

Поэтому можно выбрать этот материал, чтобы решить вопрос, чем обшить деревянный дом снаружи.

Во время монтажа не потребуется выполнять дополнительные работы по обустройству обрешетки, поскольку крепят панели непосредственно на поверхность стены из бруса. Поэтому у владельцев деревянных домов этот материал в почете.

7. Сегодня облицевать деревянный дом можно с помощью кирпичной декоративной кладки. Таким способом уже отделано немало домов из бруса. Этим материал обладает массой достоинств, спорить с которыми очень сложно:

Надежная защита для древесины: разрушений не образуется. Под кирпичной кладкой не образуется ни плесень, ни грибок, дерево не гниет. Кроме того, в облике дома появляется элегантность. Дом, облицованный таким материалом, надежно стоит многие годы. Единственным неудобством является тот факт, что своими руками облицовочные работы невозможно выполнить. Придется приглашать мастеров.

О том, чем обшить дом из бруса снаружи, вы узнали. Остается выбрать единственно верный вариант и с материальной и практичной точки зрения и облицевать дом, чтобы он смог прослужить еще не один десяток лет.

Важно знать: отделка дома из бруса гипсокартоном

Популярный отделочный материал — гипсокартон — применяется в отделочных работах повсеместно, мы привыкли к его полезным свойствам: он помогает выравнивать поверхности там, где это необходимо, помогает с легкостью монтировать многоуровневые потолки и ставить различные перегородки в ходе перепланировок.

Неизбежно встает вопрос: можно ли свободно использовать гипсокартон при отделке дома из бруса? Ведь, как известно, дерево — материал нестабильный: сруб из цельного бруса долго усаживается. В то же время гипсокартон имеет ряд очевидных плюсов, которые игнорировать трудно: низкая цена и возможность самостоятельной установки без привлечения профессионалов.

Внутренняя отделка гипсокартоном: за и против

Гипсокартон в деревянном доме не ограничивает желаний и идей хозяев, перед нами множество функциональных видов:

— армированный;
— влагостойкий;
— противопожарный;
— простой гипсокартон.

Кроме того, гипсокартон может послужить дополнительным утеплителем дома из бруса, хорошим шумоизолятором и в качестве корректировщика микроклимата в доме, ведь у гипсокартона есть «дышащие» поры. Гипсокартон также скрывает из виду инженерные коммуникации.

Кроме возможной усадки дерева существует еще ряд важных факторов, которые могут повлиять на процесс отделки гипсокартоном брусового дома: это влажность и неоднородность древесины и перепад температур.

1. В амплитудном отношении «движение» построенного дома с течением времени на порядок замедляется, но совсем не прекращается: на протяжении всего времени последующего существования дома процесс усадки не прекратится, хоть и будет сведен к минимуму. Отсюда вывод: отделочные конструкции, вслед за срубом из бруса, будут видоизменяться, деформироваться, перемещаться.
2. Температурные перепады зависят не только от сезонных климатических особенностей того места, где стоит дом, но и непосредственно от процессов его эксплуатации. Если вы планируете обшив стен гипсокартоном в деревянном доме, важно обеспечить в помещении на время работы стабильную внутреннюю температуру.

Как избавиться от проблем с отделкой в жилом доме

1. Используйте металлическую обрешетку для крепления гипсокартонных конструкций на деревянные поверхности. Она возьмет на себя 4 см жилой площади, но в итоге исключается появление трещин (как при использовании деревянных брусков, ведь они могут усохнуть или разбухнуть).
2. Вопросы гидроизоляции  утепления брусового дома нужно решать независимо и намного раньше, чем планирование и установку гипсокартонных конструкций внутри. Это важно помнить: не рассчитывайте на то, что гипсокартон имеет влагостойкие свойства. Подумайте также и о пароизоляции.
3. Подумайте о приточных отверстиях сразу для нескольких комнат: вентиляция жилых пространств очень важна.

С гипсокартоном работать просто, но и относиться поверхностно к возможным проблемам — к неаккуратному виду, плесени и грибку — не стоит. Хуже перечисленных факторов только возможный повторный ремонт и затраты на него. Отделка стен в доме из бруса гипсокартоном требует от исполнителей знаний, ответственности и внимательности.

Обшивка гипсокартоном своими руками

Центральный фактор в процессе обшивки стен гипсокартоном — установка обрешетки. Есть существенные отличия с тем, как обшиваются наружные стены дома, пусть и некоторые строители-дилетанты не делают между этими процессами различий. Суть заключена в стабильном и последовательном вентилировании отделываемой поверхности.

1. Готовим рабочую поверхность. Очищаем от пыли, устраняем возможные чистим небольшие трещинки и конопатим зазоры. Избавляемся от возможных крупных дефектов. Помним и о том, что гипсокартон должен физически находится на рабочей площадке минимум 72 часа.
2. Покрываем стену пароизоляцией.
3. Набиваем обрешеточные бруски из дерева для последующей закладки утепляющего материала. Важно: толщина их не может быть больше толщины плит на один — полтора сантиметра. Перпендикулярно к каждому сектору ставим рейки: так стропилы не попадут в контакт с пароизолирующим материалом и будут вентилироваться дополнительно.
4. При необходимости монтируем кабель-каналы и прочее. Закладываем теплоизолирующие материалы. (выбирайте тонкие стропы — пенопласт и т.п.)
5. Монтируем на обрешетку из дерева профили из металла для гипсокартонных конструкций с шагом в ширину листа, закрепляем.

Так стенки окружены двумя воздушными каналами, а отделочные материалы будут долго вас радовать. Жилое пространство неизбежно должно уменьшиться на всю ширину использованных материалов, однако это выгоднее, чем борьба в перспективе с плесенью и грибками.

По окончании работы поверхности из гипсокартона стоит начать декорировать: покрывать краской, обклеивать обоями — выбор за вами.

Утепление брусового дома с обшивкой сайдингом

Дерево как строительный материал для частного дома на сегодняшний день остается одним из самых востребованных. В домах из экологически чистого дерева создается микроклимат, позволяющий хорошо чувствовать себя как в летнюю жару, так и в сильный мороз, к тому же стены из такого материала не выделяют вредных химических веществ. К сожалению, со временем структура дерева начинает разрушаться, пропускать сырость, холод и тогда приходит время защищать дом от воздействия осадков, солнечных лучей, дополнительно утеплять стены и полы. Утепление дома из бруса необходимо в том случае, если толщина стен не превышает 150 мм. Оптимальным вариантом для такого строения является наружная облицовка утеплителем под сайдинг.

Виды утеплителя для наружного изолирования

Прежде чем начинать утепление здания, необходимо познакомиться с теми видами материалов, которые сегодня предлагают производители. В первую очередь  рекомендуется обратить внимание на характеристики товара. Качественный утеплитель должен быть: безопасным, пожароустойчивым, долговечным с высокими показателями теплозащиты, не подвергаться деформации. Всем этим требованиям отвечают такие материалы как:

• Пенополистирол.
• Пенопласт.
• Пенополиуретан.
• Базальтовая вата.
• Стекловолокно.
• Минеральная вата.

Пенопластовые и пенополиуретановые утеплители производятся в виде рулонов и жестких плит. Лучший вариант – это плитовые утеплители, которые крепятся к поверхности стен, оставляя при этом воздушную прослойку между собой и сайдингом. Существует еще вариант пенополиуретанового напыления, когда пена наносится на поверхность при помощиспециального распылителя и приклеивается к ней, не пропуская холод, жару, влагу. Основными плюсами такого метода теплоизоляции брусового домапод сайдингможно назвать: устойчивость к гниению и грибкам, высокая шумоизоляция,  простота в использовании, универсальность (хорошо подходит не только для стен, но также для фундамента и крыши). При этом декоративная обшивка может использоваться абсолютно любая. Стоимость такого метода гораздо выше обычной изоляции с использованием строительной ваты, но все плюсы в результате оправдывают большие затраты.

Теплоизоляционные материалы в виде строительной ваты (стекловата, базальтовая, минеральная) представляют собой рыхлые соединения из искусственных волокон. Если вата намокает, то ее изолирующие свойства теряются, поэтому любой утеплитель из строительной ваты обязательно нужно снаружи укрывать так называемой мембраной – пленкой, через которую влага может проходить только с внутренней стороны и выходить наружу. Чаще всего утепление брусовогоздания под сайдингпроводится с помощью базальтовых матов, которые являются самым лучшим вариантом. Они монтируются к стенам брусового домапластиковымидубелями в форме зонтика. Во время работ с таким материалом как строительная вата, нужно всегда помнить о мерах предосторожности: пользоваться защитными средствами в виде респиратора, защитных очков и перчаток, чтобы мельчайшие частицы материала не попали в легкие, глаза или на кожу.

Качественно выполненное утепление брусового дома, значительно снижает энергетические затраты и создает комфортные условия для проживания. Помимо этого существует еще довольно  внушительный список преимуществ наружного способа  теплоизоляции под сайдинг:

• Сохранение внутреннего пространства жилых помещений
• Защита от атмосферных явлений
• Увеличение теплоэффективности
• Изменение внешнего вида здания

Как правильно провести работы по утеплению здания под сайдинг

Утепление стен дома из бруса – главная задача, поскольку именно они имеют максимальный контакт с внешней средой. Весь утеплительный процесс делится на несколько этапов:

Обработка дерева защитными растворами от грибка, насекомых и плесени, а также для защиты от огня.

Монтаж пароизоляции — предусматривает покрытие стен, на которые набита обшивка из вертикальных реек (шаг — 80-90 см) специальной пленкой, рубероидом или обычной полиэтиленовой пленкой. Этот этап необходим для создания вентиляции (зазор между стеной и рейками функционирует как вентиляционный канал).

Создание каркаса – процесс состоит в закреплении брусков (высота от 50 до 200 мм) в вертикальном направлении между которыми укладываются плиты утеплителя.

Теплоизоляция – чаще всего для нее используются плиты из строительной ваты (минеральной, стекловаты). Если они укладываются в два слоя, то стыки должны смещаться минимум на 20 сантиметров.

Установка горизонтального каркаса – весь процесс происходит в таком же порядке, как и при установке первого каркаса, единственное отличие состоит в том, что рейки укладываются в горизонтальном направлении. Торцы плит утеплителя обшиваются стальной сеткой, которая защищает его от грызунов. Каркас  необходим для создания воздушной прослойки между утеплителем и сайдингом, а величина зазора для вентиляции определяется толщиной рейки, которую используют для обрешетки.

Гидроизоляция – делается по принципу пароизоляции, но стена покрывается пленкой, имеющей водоотталкивающий эффект.

Заключительный этап работ с утеплением — обшивка дома сайдингом. Панели начинают монтировать снизу, рядами по периметру дома и постепенно поднимаются вверх до самого карниза. В верхнем ряду укладывается ряд панелей со специальными  отверстиями для вентиляции. Чтобы сайдингбыло легче монтировать на стены из бруса, используются стыковые, угловые и стартовые планки из пластика. Утепление здания таким способом имеет одно главное преимущество – все работы по монтажу проводятся без так называемых мокрых процессов (замес цемента, работа с клеем). Это позволяет проводить монтажные работы в любое время года, к тому же утепление таким методом предохраняет стены деревянного строенияот появления конденсата между слоями.

Чтобы утепление было качественным, нужно помнить о таких важных факторах как:

• Правильный выбор утеплителя.
• Точный расчет необходимой толщины материала для теплоизоляции.
• Правильная технология укладки строения
• Гидроизоляционные мероприятия

При соблюдении всех необходимых рекомендаций и правил наружного утепления домов из бруса, он будет теплым и уютным на протяжении долгих лет.

Как утеплить бревенчатый дом снаружи?

Эммануэль Косгроув
7 августа 2018 г. 12:31:59

В нет необходимости в воздушном зазоре между деревом и изоляцией , фактически это может сделать изоляцию неэффективной, позволяя холодному воздуху циркулировать за изоляционными плитами.

И ответ положительный на установку обтекателя , поскольку это поможет уменьшить утечку воздуха , бревенчатые дома , как известно, не особенно герметичны.Но что касается того, где вы устанавливаете пленку для дома, вы не ошибетесь в любом случае, но лучше приложить ее к бревнам, поскольку это, вероятно, будет более эффективным воздушным барьером . Если накрыть плиты Rockwool домашней пленкой, а затем закрепить их лентой, может образоваться больше отверстий.

Я бы посоветовал вам нанести воздухоизоляционную / атмосферостойкую мембрану непосредственно на бревна, а затем изоляцию непосредственно на мембрану без воздушного пространства.Прикрепите изоляционные плиты вертикальной (а не горизонтальной) лентой, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Если вы планируете использовать доску и обрешетку, вам понадобится горизонтальная обвязка, но мы предлагаем двойной слой (или, по крайней мере, прокладку обвязки), чтобы обеспечить вертикальный поток воздуха для сушки. Это будет единственное необходимое пространство прямо за облицовкой. Минеральная вата проницаема для пара и воздуха, поэтому у нее не должно возникнуть проблем с утечкой случайной влаги, и ее не нужно закрывать погодным барьером.

У нас есть специальная страница руководства , посвященная изоляции внешних стен снаружи, здесь

При выборе мембраны с воздушным барьером — вы можете использовать обычный атмосферный барьер для дома, но это был бы не мой первый выбор, поскольку любые несоответствия на поверхности бревен и трещины могут сделать его неплотным и с риском образования больших отверстий когда прикрепляете утеплитель. Я думаю, что лучшим выбором для обеспечения герметичности будет мембрана с отслаиванием и приклеиванием (с грунтовкой), поскольку она может лучше повторять контур бревен и трещин.Это, вероятно, уменьшит количество отверстий в воздушном барьере, которое у вас получится, а также станет более очевидным, где находится цельная древесина при установке изоляции, чтобы вы случайно не забили крепеж в щель.

Это предложение погодного барьера предполагает, что бревна могут быть закруглены на вершине и внизу, иметь непоследовательные стыки и трещины. Если бревна имеют прямоугольную форму сверху и снизу, традиционная домашняя пленка будет менее рискованной, так как вы можете нарисовать на ней линию, чтобы крепежные элементы входили в массивную древесину.

Что касается облицовки — из двух ваших предпочтений мы голосуем за предварительно окрашенное дерево. Винил, безусловно, самый дешевый и хорошо работает, однако важно отметить воздействие винила как строительного материала на окружающую среду, поскольку на него приходится 40% мирового производства газообразного хлора. Вот наша страница по выбору облицовки, если хотите, а ниже приведены некоторые другие страницы, которые могут быть полезны.

Согреться в бревенчатой ​​хижине: как утеплить бревенчатую хижину

Бревна — отличные изоляторы, поэтому моя бревенчатая хижина автоматически станет энергоэффективной, а мои счета уменьшатся, верно? НЕПРАВИЛЬНО .

Я слышу, как многие люди делают это предположение, но факт в том, что до 70% вашего тепла будет теряться через крышу и пол.

Добавьте к этому бревенчатый дом, который был построен из бревен слишком тонкого диаметра, или хижину, которая не была построена должным образом, вы можете быть на пути к созданию дома с очень низким энергопотреблением. Я уверен, что это полная противоположность тому, чего вы намеревались достичь!

Убедитесь, что вы не совершите эту ошибку, потратив время на стадии планирования и проектирования и подумав о том, как изолировать бревенчатую хижину и сделать ее максимально энергоэффективной.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о процессе утепления вашего бревенчатого дома, используемых материалах и пошаговых инструкциях по этому процессу.

Зачем утеплять бревенчатый дом?

Чтобы лучше понять, насколько энергоэффективна бревенчатая хижина, вам необходимо разобраться в некоторой терминологии.

R-значение

R-Value — это измерение сопротивления тепловому потоку через материал определенной толщины.Чем выше значение R, тем лучше, потому что чем больше термическое сопротивление имеет материал и, следовательно, тем лучше он изолирует.

Значение U

Значение U измеряет потери тепла в ваттах через материал, поэтому чем ниже значение U, тем лучше, поскольку теряется меньше тепла. Значения U учитывают больше факторов и, следовательно, являются более точными при определении изоляционной способности материала.

Эти значения полностью зависят от типа древесины, которую вы используете для своих бревен, и толщины бревен.Обычно значение R для древесины колеблется от 1,41 на дюйм для хвойных пород и 0,71 на дюйм для твердых пород. Это означает, что бревенчатая стена, построенная из 6-дюймовых бревен хвойных пород, имеет R-ценность чуть больше 8.

Сравните это с типичной стеной с деревянными карнизами с 3,5-дюймовым изоляционным материалом, обшивкой и стеновой панелью, у которой коэффициент сопротивления R составляет около 14, и вы можете быть удивлены, увидев, что сравнительно бревенчатые стены менее энергоэффективны.

Однако, из-за свойств бревен и их способности накапливать тепло, они не склонны чувствовать себя так холодно, как их заданное значение R, поскольку они могут отдавать тепло обратно в дом, когда он охлаждается — преимущество бревенчатых домов перед их конкурент обычные дома.

Стены бревенчатой ​​хижины

При выборе бревен следует выбирать бревна самого толстого и самого высокого качества, которые вы можете себе позволить, особенно если вы живете в холодном климате.

Вам необходимо убедиться, что ваша кабина построена хорошо, с бесшовными герметичными соединениями, чтобы обеспечить максимальную энергоэффективность и предотвратить сквозняки. Если вы собираетесь сделать со стенами только изоляцию, вам нужно их зашпаклевать. Конопатка — это гибкий герметик, используемый для уплотнения между бревнами; Подробнее о процессе конопатки вы можете прочитать здесь.

Из-за природы бревен они расширяются и сжимаются в течение года; зимой бревна будут расширяться, а в летний месяц сжиматься. Они все еще могут это сделать, даже если они были высушены в печи.

Имея это в виду, ваша бревенчатая хижина может довольно сильно варьироваться по высоте в течение года, поэтому, если бы вы прикрепили к стенам обшивку и облицовку, чтобы добавить им изоляцию, вы ограничили бы естественное движение; это может привести к появлению щелей в ваших стенах и, следовательно, к снижению энергоэффективности.

Если вы использовали достаточно толстые бревна, вам, вероятно, больше не потребуется утеплять стены, однако некоторые компании предлагают утепление стен в виде системы скользящих кронштейнов, не ограничивающих движение бревен, или стены с двойной обшивкой. с изоляцией между ними.

Я бы не рекомендовал двухслойную стену из-за того, что бревна сжимаются и расширяются; жестко скрепленные между собой две стены — верный путь к катастрофе!

Две области, которые я настоятельно рекомендую изолировать, — это пол и крыша.

Изоляция пола

Примерно 70% тепла уходит через пол и крышу, поэтому очень важно их хорошо изолировать.

Изоляция пола вашей бревенчатой ​​хижины может сэкономить до 20% ваших годовых расходов на отопление, если она установлена ​​правильно и совмещена с чистым полом.

Первые шаги Сначала вы должны установить влагостойкую мембрану, такую ​​как Tyvek, это предотвратит повышение влажности и сохранит внутреннюю часть вашей кабины сухой, поскольку она препятствует проникновению воды, но позволяет водяному пару выходить.

Когда ваша мембрана будет на месте, вам нужно будет положить тонкие бревна, чтобы поднять бревенчатый дом над землей. Если ваша бревенчатая хижина уже немного приподнята над землей или стоит на сваях, вам все равно понадобится влагостойкая мембрана, и вы можете продолжить, следуя инструкциям ниже.

Закрепите балки на обрешетке и прикрепите дубинки к балкам для поддержки изоляции. Прикрепляя дубинки, имейте в виду, что вам нужно оставить зазор около 50 мм между мембраной и началом изоляции, чтобы поток воздуха мог удалять влагу.

Балки — это горизонтальные элементы или балки, которые проходят параллельно между фундаментом для поддержки нагрузки.

После того, как мембрана и балки установлены, вам необходимо разрезать материал, который вы используете для изоляции, до нужного размера, чтобы он идеально вписался в полости, образованные балками.

Убедившись, что изоляция плотно прилегает, вы избежите образования холодных пятен на полу.

Верх изоляции должен прилегать заподлицо с верхом балок, а пол должен лежать прямо сверху.Ваша изоляция должна быть не менее 50 мм в глубину для эффективной работы.

Крыша бревенчатой ​​хижины

Если вы хотите изолировать крышу изнутри, вам нужно перевернуть процесс утепления пола.

Большинство людей, строящих бревенчатые хижины, захотят, чтобы красивые детали высокой крыши и стропил были видны изнутри, в отличие от многих обычных зданий, когда потолок заколочен досками, образуя коробчатую комнату.

Именно по этой причине многие бревенчатые домики имеют сверху изоляцию.Ваш бревенчатый домик должен быть завершен до уровня стропил, а затем крыша должна быть обшита вашими досками; Я бы порекомендовал использовать состаренные доски хорошего качества, а не фанеру, чтобы добавить деревенской атмосфере в вашу каюту.

Затем вам нужно будет покрыть крышу влагостойкими мембранами, такими как Tyvek или Kingspan, как упоминалось ранее. Вам нужно будет прикрепить мембрану к доскам скобами. Это замечательно, потому что это предотвратит попадание теплого воздуха в кабину в слой изоляции.

Пришло время добавить изоляцию, и есть из множества вариантов. Если вы используете простыни, вам нужно будет прикрепить к крыше дубинки, чтобы обернуть изоляцию.

Дубинки нужно будет положить по краю крыши и равномерно распределить по всей длине крыши. Затем вы можете обрезать утеплитель по размеру, чтобы он поместился между ними. Как и в случае с полом, вы должны оставить небольшой зазор для воздушного потока, поэтому убедитесь, что изоляция не находится заподлицо с самой верхней частью стропил.

После этого шага ваша крыша готова к отделке по желанию; Вариантов отделки кровли великое множество.

Изоляционные материалы

Существует множество различных типов изоляции, от искусственных материалов, таких как Kingspan и Celotex, до натуральных материалов, таких как переработанное древесное волокно или овечья шерсть.

Это будет зависеть от вашего бюджета и ресурсов, доступных вам в вашем регионе, а также от личных предпочтений.

Бревенчатый домик с двойным остеклением

Вы также можете подумать о двойном остеклении, чтобы максимально повысить энергоэффективность.

Если вы строите в холодном климате, вы определенно используете бревна диаметром не менее 10 дюймов, однако, если вы строите в Европе или в более теплом климате, ваши бревна не обязательно будут такими большими в зависимости от цели строительства. ваш бревенчатый домик.

Стеклопакеты стоит приобретать только в каютах с бревнами диаметром не менее 58 мм.

Если меньше, то стены на самом деле не так эффективны при теплоизоляции, как окна, другими словами, через стены будет уходить больше тепла, чем через окна.

См. Значения ниже, чтобы понять это:

Как видите, вы начнете замечать преимущества только в том случае, если ваши бревна будут толще 58 мм — это даже не станет вопросом для домиков, построенных в холодном климате, поскольку бревна должны быть намного толще этого значения.

Итак, вот оно, не стоит недооценивать важность теплоизоляции, если вы планируете построить энергоэффективный бревенчатый дом, в котором можно жить круглый год.

Вы должны тщательно обдумать это в процессе планирования и проектирования и помнить, что двумя наиболее важными областями, которые необходимо изолировать, являются пол и крыша.

Добавьте к этому хорошо построенные воздухонепроницаемые стены и двойное остекление, и вы получите бревенчатый дом, в котором будет поддерживаться хорошая температура круглый год.

Почему вы читаете нашу статью сегодня? Вы только собираетесь приступить к планированию теплоизоляции бревенчатой ​​хижины или ищете способ сделать вашу нынешнюю бревенчатую хижину более энергоэффективной? Дайте нам знать и напишите нам ниже!

как обшить сайдингом

Бревенчатый дом — мечта многих: это самое экологически чистое, теплое и комфортное здание, способное обслужить несколько поколений жителей.Но чтобы такой дом стал по-настоящему комфортным, нужно позаботиться о его внешней отделке.

Дерево — экологически чистый материал, но он нуждается в защите от различных угроз, из-за чего может быстро потерять прочность и привлекательный внешний вид. Наружная отделка дома из бревна может осуществляться с использованием самых разных материалов.

Чем лучше отделать деревянный дом

Для отделки деревянных домов из бревна необходимы прочные и красивые материалы, которые не снизят экологичность постройки и не воспрепятствуют воздухообмену, смогут защитить ее от различных угроз и украсить.Наружную отделку дома из бревна можно осуществить одним из следующих вариантов:

• Многослойное окрашивание. Сегодня в магазинах можно подобрать широкий ассортимент красок для наружных работ: их можно использовать как на дачном участке, так и при капитальном строительстве.

Сначала дерево обрабатывается антисептиками и водостойкими пропитками, затем наносится грунтовка и финиш с помощью лазури и лаков. Современные покрытия изготавливаются на водной основе, что обеспечивает максимальную экологичность и глубокое проникновение в структуру древесины.

• Облицовка по технологии вентилируемого фасада с применением различных материалов. Вентфасад — многослойная конструкция с утеплителем, вагонкой, блок-хаусом, иногда в качестве финишной облицовки можно использовать плитку и фасадные панели.

Все это создаст достаточную защиту от капризов природы, а дом прослужит очень и очень долго. Если вы выберете деревянную отделку, вам также придется дополнительно позаботиться о ней: блок-хаус и вагонка требуют антисептики, их можно красить.

• Гипс. Это доступный вариант, но применяется он не так часто: многим лепнина покажется скучной, к тому же полностью скрывает естественную красоту рубленого или оцилиндрованного бревна.

Однако штукатурка позволяет защитить дом от холода и предохраняет бревна от разрушения. Сама по себе она не прилипает к бревенчатым стенам, необходима установка дополнительного каркаса из битумной черепицы.

• Кирпич облицовочный. Это самое прочное, но и самое сложное решение: важно правильно совместить два материала, существенно различающихся по своим характеристикам и степени усадки.

Создание кирпичной кладки и совмещение ее с бревенчатой ​​стеной требует работы профессионала. Главное преимущество — это возможность придать дому солидный красивый вид и обеспечить практически вечную защиту от любых природных капризов.

Общие правила подготовки к декорированию

Решая, как отделать дом из бревен, необходимо будет в любом случае соблюдать несколько общих правил, которые защитят бревенчатые стены от разрушения. Все облицовочные работы можно проводить только после полного завершения процесса усадки постройки, иначе она может деформироваться при изменении высоты дома.Чтобы ускорить процесс, выгоднее приобрести высушенное бревно, готовое к декорированию.

Перед облицовочными работами необходимо провести конопатку стен: утеплитель забивается в щели между бревнами. Это может быть пакля, джутовое или льняное волокно, есть современные утеплители на шерстяной основе.

В крайнем случае используется мох, который несложно найти. Конопатку проводить нельзя для нового дома, при строительстве которого использовался ленточный интервенционный утеплитель.

Отделка дома из рубленого бревна начинается с тщательной антисептической обработки стен и всех остальных элементов постройки из дерева. Специальные антисептические растворы наносятся в несколько слоев, особое внимание следует уделить торцевым сторонам бревен.

Новый слой наносится после высыхания предыдущего; во время работы можно использовать валик или распылитель. Стыки бревен, а также швы между венцами тщательно обрабатываются антисептиком.

Отделка блочного дома

Устройство вентиляционного фасада из блок-хауса — одно из распространенных решений. Работа ведется в несколько этапов:

• После всей предварительной обработки на стены устанавливается вертикальный каркас: шаг обрешетки должен быть немного меньше ширины утеплителя.
• В каркас вставляется изоляционный материал, он крепится к стене специальными дюбелями.
• Сверху утеплитель покрыт слоем гидроизоляционной пленки: он защитит его от влаги.Важно, чтобы он крепился внахлест, чтобы не было трещин.
• Устанавливается второй слой обрешетки, цель которого — обеспечить воздушный зазор для вентиляции утеплителя. После этого к обрешетке саморезами крепятся деревянные панели блок-хауса, устанавливаются угловые элементы.

Вся отделка дома может занять несколько дней. Наружная отделка создаст надежную многослойную защиту от различных негативных факторов, при этом для ее установки не потребуется специальных профессиональных навыков.

Необходимо включить JavaScript или обновить плеер!

Сайдинг, пожалуй, самый распространенный отделочный материал в частном секторе. Неслучайно он популярен доступной ценой, разнообразием внешнего вида, простотой самостоятельной работы. Ниже описаны виды этой обшивки, которая идеально подходит для сруба, а также процесс обшивки своими руками, как способ сэкономить на дорогостоящих услугах мастеров.

Виды сайдинга для наружной отделки

Красивый сайдинг для сруба может быть изготовлен из любого прогрессивного материала: дерева, пластика, металла.Свойства каждого разные, а также то, что сырье имеет достоинства и недостатки.

Деревянный сайдинг — вагонка, блок-хаус

При облицовке необходимо соблюдать экологическую чистоту. Поэтому для такой цели как нельзя лучше подходит вагонка из натурального дерева. К плюсам можно отнести великолепный природный рисунок и создание микроклимата — дерево дышит. Однако минусы значительны:

1. Возможность испортить.Как и любое дерево, такой сайдинг подвержен воздействию влаги и, как следствие, дает возможность размножаться гнилью, плесени и грибку. Для долговечности материала потребуется большое количество защитных составов. Кроме того, древесина горючая.
2. Усадочная способность. При перепаде температуры, влажности древесина дает усадку или, наоборот, набухает. Это не лучшим образом сказывается на внешнем виде в жаркое лето — такие сайдинги ведут или перекосы, рейки могут потрескаться и образовать трещины и зазоры для проникновения осадков.
3. Безупречная облицовка бревенчатого дома сайдингом — удовольствие недешевое. Такой материал, как евровагонка, имеет несколько степеней обработки, поэтому стоимость высока. Продукция ниже класса должна быть обработана и презентабельна.

Сложность также вызвана длительным хранением материала. При затяжке работ доски деревянного сайдинга должны быть надежно защищены от влаги, солнечных лучей и иметь достаточный приток воздуха. Периодически стоит перекладывать каждую планку и осматривать ее на предмет повреждений грызунами или появления жуков-измельчителей яиц.

Изделия ПВХ

Самый популярный бревенчатый сайдинг. Преимущества очевидны:

• Не подвержен биологическим повреждениям — гниению, плесени, грибку и не представляет интереса для грызунов.
• Разнообразие цветов и имитаций. Большой популярностью пользуется сайдинг под сруб, камень, кирпич.
• Пластиковые изделия намного теплее металла. К тому же хозяева дома будут надежно изолированы от посторонних шумов извне.
• Дешевизна.Это не копейки, но, тем не менее, такое сырье дешевле металла и натурального дерева.
• Простой стиль. Доски снабжены надежными сопряжениями шип-паз, что делает облицовку практически герметичной.

Чтобы разбавить положительное впечатление от сайдинга ПВХ, стоит добавить немного дегтя в бочку с медом:

1. Об экологии не может быть и речи. К тому же, если приобретать несертифицированную продукцию, то в сильную жару покрытие может выделять вредные токсичные вещества, тем самым загрязняя окружающую среду.К тому же при возгорании беда может наступить не от открытого огня, а от оплавления кожи.
2. Пластиковая отделка сруба сайдингом не даст дышать самому объекту, поэтому предыдущая обрешетка обязательно предусмотрена технологией укладки.
3. Со временем темные оттенки кожи тускнеют. Поэтому покупателям стоит приобретать сырье ярких цветов, что тоже имеет свой минус — сточные воды, выбросы в атмосферу от отопительных приборов будут оседать на поверхности облицовки.Дом придется регулярно мыть.

Оценив нюансы пластикового сайдинга, владелец может как принять такой материал с учетом его стоимости, так и отказаться от него, исследуя все недостатки.

Это стальной профилированный лист, окрашенный в различные цвета. Он популярен в хозяйственных постройках, гаражах, подсобных помещениях, косах и др.

Не подходит для бревенчатого дома из-за плохой тепло- и шумоизоляции — в холодную погоду металл передает температуру в дом, при граде или продолжительном дожде канонада предоставляется хозяевам.

Также можно отметить, что материал подвержен коррозии, поэтому при резке и подгонке элементов стоит промазать оголенные места металла специальной защитной мастикой.

Единственное неоспоримое преимущество металлического сайдинга — скорость облицовки. Профлист выпускается больших размеров, что позволяет обшить участок достойного размера.

Самооблицовка выбранным типом сайдинга

Принцип действия для всех материалов один.Подробная инструкция по решению вопроса, как правильно обшить бревенчатый дом сайдингом, ниже:

• Перед началом работ деревянный предмет необходимо очистить снаружи и обработать всевозможными защитными составами. Тогда для этого не будет возможности. Приобретать три средства в одном непрактично, поскольку каждый компонент может подавлять действия другого — это известно из школьных уроков химии.

Лучше неделю посвятить обработке поверхности каждым слоем, чем не получить в результате должной защиты.Также нужно удалить все выступающие части, которые могут мешать ровной посадке обшивки — наличники, пороги, ставни, подоконники.

• Если целые плети не достигают диаметра 28 см, то такой дом придется утеплить. Для этого вам понадобится обрешетка под сайдинг на сруб.

Собственно, он также предназначен для облицовки без утеплителя — так сайдинг будет получать достаточный поток воздуха, что благотворно скажется как на облицовке, так и на доме.Особенность обрешетки одна — все направляющие должны быть либо горизонтальными, либо вертикальными, перекладины нельзя заполнять, так как это будет препятствовать свободной циркуляции воздуха.

• Ширина бруса для обрешетки должна быть больше выступа выбранного утеплителя, если он используется, на 1,5 см. Шаг установки бруса немного меньше ширины плит материала, чтобы он входит туда плотно, без зазоров и щелей. Если утеплитель не предназначен для использования, то достаточно будет шага в 50-60 см.

• После подготовки обрешетки ее покрывают гидроизоляцией. Это обязательное условие перед тем, как обшить бревенчатый дом сайдингом. Это защитит опорные направляющие и стенки объекта от влаги извне. Материалом может быть рулонная резина, полимерная пленка или другая прочная гидроизоляция.
• Далее непосредственно обшивка. Начинается снизу с установки стартовой планки. Тому следует уделять повышенное внимание соблюдению уровня. Если это будет халатность, то перекос станет заметным на всей поверхности стены и об эстетической составляющей речи не будет.

Стартовая планка должна быть установлена ​​канавкой вниз. Это убережет материал от скопления и застоя влаги. После этого на его шип устанавливается следующий элемент, и работа ведется на нужную высоту.

• Приобретая сайдинг, следует учитывать количество необходимых внутренних и внешних углов, чтобы обойтись без лишних обрезков материала. Они, как и все элементы, имеют соответствующие замковые соединения, и их установка не вызывает затруднений.
• Сайдинг крепится в предварительно просверленные технологические отверстия овальной формы. Почему они такие?

Все дело в усадке дома и сезонных перепадах температуры, заставляющих кожу шевелиться. Чтобы не было трещин или даже переломов, нельзя плотно вкручивать саморезы — должно остаться 2-3 мм для компенсации во избежание деформации всего полотна.

• После того, как монтаж сайдинга на сруб завершен, устанавливаются отливы и откосы из того же материала.Чтобы объект был контрастным, эти элементы приобретают другого цвета, тогда дом не будет казаться унылым в сплошной типовой массе.

Вот собственно и весь вопрос — как самому обшить бревенчатый дом сайдингом. Домашним мастерам, умеющим обращаться с отверткой, уровнем и циркулярной пилой, такие действия покажутся простыми.

Необходимо включить JavaScript или обновить плеер!

Современная мода на экологическое жилье привела к популярности строительства бревенчатых домов.Такое помещение наделено не только специфической атмосферой, но и естественным экстерьером. Отделка бревенчатого дома снаружи обязательна. Придает ей эстетичный вид, защищает от воздействия ультрафиолетовых лучей, ветра и различных осадков, механических воздействий. Такая постройка полностью экологична, однако на нее негативно влияют солнечный свет и влага. Наружная отделка должна выполняться с соблюдением технологических параметров эксплуатации.

Прейскурант

Получить индивидуальное значение

Во время процедуры недопустимо нарушение очередности и правил оформления.Это приведет к намоканию древесины, развитию грибка, плесени и другим негативным последствиям. Необходимо соблюдать следующие требования:

• ● Приступать к отделочным работам можно только после усадки здания; его срок зависит от породы дерева, в среднем он составляет около полугода; дома из бревен садятся быстрее всего, дольше — из окоренных бревен.
• ● Необходимо правильно сделать тепло- и пароизоляцию, чтобы на их поверхности не скапливалась влага.
• ● Деревянные детали перед отделочными работами обрабатываются защитными пропитками, которые предотвращают гниение древесины, защищают от биологических воздействий.

Также необходимо помнить об эстетической стороне, чтобы можно было подчеркнуть естественный вид или скрыть его под отделочным материалом.

Наружная отделка сруба: поэтапные работы

Наружная отделка бревенчатого дома включает в себя работу со стенами и цокольным этажом. Особого внимания требуют стены такой постройки, если с цоколем все в порядке, он оштукатурен, облицован клинкерной плиткой или декоративным камнем.

Эксплуатационные характеристики жилья зависят от качества подготовки стен к отделке. Для начала нужно обработать их защитными средствами, антисептиками, которые позволяют получить отличную поверхность, защищенную от вредителей и различных микроорганизмов. Обработка — важный этап, ведь после нанесения утеплителя и отделки к стенам постройки не будет доступа, поэтому нужно позаботиться о сохранности и сохранности древесины.

Необходимо утеплить трещины, которые обычно возникают между венцами после усадки сруба.Для этого используются пакля, полиуретановые шнуры, строительный герметик, нанесенный поверх утеплителя.

Пароизоляция помогает сохранить естественную циркуляцию воздушных масс. Важно, чтобы между стенами и слоем присутствовало определенное пространство. Далее производится тепло- и гидроизоляция. Внешний вид, который будет иметь экстерьер сруба, зависит от вкусовых предпочтений хозяина. Вы можете сохранить внешний вид деревянного дома, придать ему ухоженный вид или использовать современные отделочные материалы, не относящиеся к дереву:

• ● Деревянная вагонка способна подчеркнуть сущность здания; Он представлен в виде плоских досок, которым можно придавать различные оттенки, экологически чистые, прочные, но подвержены воздействию насекомых, поэтому необходимо обрабатывать специальные защитные средства.
• ● Блок-хаус — вид вагонки, материал, который снаружи повторяет фактуру оцилиндрованного бревна, а внутри — с ровной поверхностью; выполняется только из хвойных пород; такой материал защищен от негативного воздействия различных насекомых.
• ● Сайдинг способен сделать отделку здания необычной и современной за счет разнообразия цветов; за ним легко ухаживать, он отлично моется и не требует периодического окрашивания; однако такое покрытие имеет низкую прочность.

Компания «Отделка сруба» предлагает владельцам деревянных домов широкий спектр услуг по отделке сруба. Позвоните по номеру, указанному на сайте, чтобы узнать больше о интересующих отделочных работах.

Сайдинг больше не новый материал. Он появился сравнительно давно и имеет историю, не больше и не меньше полувека. Появившись в Канаде, он быстро покорил мир, вытеснив с рынка всех конкурентов. Причин легко объяснимо много, главные из которых — цена, простота монтажа и долговечность.Сруб обшит сайдингом. также пользуется немалой популярностью в наши дни.

В конструкции сруба есть своя специфика, заключающаяся в углах. И именно в облицовке углов заключается основная сложность работы. В то же время просто их срубить — тоже не вариант. А потому при проведении этих работ необходимо придерживаться ряда определенных требований.

О сайдинге

Вернуть своему дому былую привлекательность с помощью сайдинга — самое верное решение на сегодняшний день.Этот материал отлично подходит для облицовки новостроек, а также для реконструкции старых фасадов, в том числе деревянных домов.

Сегодня бревенчатые дома все еще довольно распространены, и многие из них находятся не в лучшем состоянии, поэтому требуют облицовочных работ. И сайдинг в этом случае — лучшее решение, о чем свидетельствуют его преимущества перед другими материалами.

О преимуществах сайдинга

1. Самым очевидным преимуществом является, конечно же, стоимость, сравнимая только с покупкой качественной штукатурки.
2. Возможность установки в труднодоступных местах, что особенно важно при облицовке бревенчатого дома с множеством углов, образованных с помощью бревенчатого дома.

1. Возможность монтажа на неровных стенах. Многие деревянные дома имеют солидный возраст, из-за чего их стены могут не отличаться особой ровностью. Обработка таких стен — процесс трудоемкий и даже опасный, избежать которого можно, установив обрешетку, которая оставит стены дома без обработки и обеспечит идеально ровную укладку покрытия.
2. Возможность утепления стен путем укладки теплоизоляционного покрытия между профилями обрешетки. Утеплитель — это актуально для любого дома, ведь он сэкономит на отоплении в суровые зимы и обеспечит тепло и уют.
3. Широкий выбор фактур и расцветок. В том числе имитации камня, кирпича и даже сруба. Таким образом, можно сохранить первозданный вид деревянного дома с помощью бревенчатого сайдинга.
4. Огнестойкость, что особенно важно для легковоспламеняющихся деревянных стен.То есть, если пожар случится вне дома, сайдинг не даст ему перекинуться на постройку.
5. Длительный срок службы, сравнимый только с облицовкой натуральным камнем. Итак, заявленный срок службы составляет около 50 лет.
6. Устойчивость к экстремально низким и высоким температурам. Монтаж сайдинговых панелей можно проводить в любое время года вне зависимости от условий окружающей среды.

Что выбрать: винил или металл

Виниловые панели сегодня наиболее популярны.Однако в этом отношении он не сильно отстает. Итак, каждый из этих видов сайдинга имеет как достоинства, так и недостатки.

Следовательно, выбор должен основываться главным образом на различиях в этих материалах.

1. Виниловые покрытия — более дешевый и практичный вариант. Отделку сайдингом сруба в этом случае легко выполнить своими руками.
2. Металлические панели более прочные, так как имеют многослойную структуру. Итак, их сердечник — оцинкованная сталь, которая является надежным сердечником, защищающим этот тип панели от деформации.

Отделка бревенчатого дома сайдингом этого типа позволяет обеспечить стенам здания относительно большую защиту. К тому же металл негорючий. Виниловые панели также не участвуют в распространении огня, однако склонны к плавлению, что сказывается на их внешнем виде.

Металлический сайдинг лучше переносит холода и более долговечен, однако стоит дороже, сложнее в установке и требует наличия обрешетки из стальных профилей, при этом деревянный каркас также подходит для винилового сайдинга.

Об этом вы можете прочитать в этой статье.

Монтаж сайдинга

Как обшить бревенчатый дом сайдингом своими руками, если вы никогда не сталкивались с такой работой? На практике это намного проще, чем может показаться на первый взгляд.

Только новые дома из профилированного бруса не нуждаются в облицовке. Фасады всех остальных деревянных построек необходимо в обязательном порядке облицовывать, и чем раньше, тем лучше. Это защитит стены от влаги и сырости, а, соответственно, продлит срок их эксплуатации.Кроме того, через сайдинг можно скрыть любые дефекты стен.

Чтобы провести монтажные работы на высшем уровне, есть инструкция, которой нужно точно придерживаться. И следует заранее знать обо всех этапах установки. Таких этапов четыре.

Совет! На необработанную древесину нельзя устанавливать сайдинг. Поэтому важно, чтобы конструкция не была новой. Перед установкой сайдинговые панели следует поставить на твердую и ровную поверхность.

• 1-я ступень . и стиль. Благодаря разнообразию фактур и расцветок таких материалов можно создавать самые разные стилевые решения. При этом такими панелями можно отделать как внешнюю, так и внутреннюю часть постройки.
• 2-я ступень . Подготовка к отделочным работам. На этом этапе нужно обзавестись необходимыми инструментами и подготовить фасад здания к работе. Из инструментов у вас должны быть следующие: рулетка, уровень, ножницы по металлу, саморезы или болты, дисковые, катушка.

Также на этом этапе нужно очистить фасад здания от элементов, которые могут помешать монтажным работам. В первую очередь, это подоконники, сливы, ткацкие растения и элементы коммуникации.

Если на стенах осталась старая штукатурка — ее необходимо очистить. Если стены были обшиты вагонкой — проверьте доски на целостность и замените гнилые. Также следует выбить утепленные доски. Постройка должна быть полностью подготовлена ​​к установке обрешетки.

• 3-я ступень. Установка обрешетки. Обрешетка — очень важный элемент при проведении этих работ. Несмотря на то, что некоторые «мастера» считают, что без такой рамки можно обойтись, на самом деле это не так. Обрешетка — основа конструкции, она позволяет не только сгладить неровности стен, но и утеплить жилище. К тому же наличие обрешетки обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха между панелями сайдинга, что сказывается на долговечности материала.

В частности, обрешетка необходима для срубов, стены которых не могут похвастаться ровностью.

Обшивка для сайдинга бывает двух видов:

1. Деревянная, предназначена для крепления виниловых панелей;
2. Металл — для установки металлических сайдинговых панелей.

Стальной ящик также подходит для монтажа виниловых панелей.

Рейка крепится саморезами. Их длина зависит от толщины стен. Конструкцию обрешетки необходимо закрепить надежно, так как облицовка сайдингом производится не один десяток лет.Саморезы можно вкручивать в деревянные фасады без дополнительной подготовки поверхности стены.

Расстояние между планками каркаса полностью зависит от типа сайдинга. Итак, чем тяжелее монтируемый материал, тем меньше должен быть шаг между планками. Среднее расстояние в этом случае колеблется в пределах 40-60 см.

В том случае, если речь идет о климатических зонах с сильными и порывистыми ветрами, следует устанавливать обрешетку с меньшим шагом, чтобы придать конструкции жесткость.

Профили обрешетки располагаются в зависимости от установки панелей. Итак, если панели монтируются горизонтально, то обрешетка должна быть вертикальной, и наоборот.

• 4-я ступень . Поскольку обшивка бревенчатого дома сайдингом — тема, волнующая многих, то к этому вопросу стоит подойти серьезно. Начать установку панелей стоит со стартовой планки. Во время установки вы также можете утеплить свой дом. Например, перед непосредственной установкой сайдинговых панелей можно между досками обрешетки уложить листы пеностекла или пенопласта.

Также для этой цели можно использовать минеральную вату, листы которой нарезаются по размеру шага каркаса, а затем расправляются и фиксируются саморезами к обрешетке.

Итак, стартовая планка крепится к обрешетке с помощью саморезов так, чтобы ее нижний край находился на несколько сантиметров над землей. Установка начальной планки очень важна, так как именно по ней вы будете ориентироваться, монтируя последующие элементы конструкции.

Гвозди или саморезы следует ставить точно по центру перфорированных отверстий.Таким образом монтируются все последующие листы сайдинга. Чтобы лучше понять специфику монтажных работ, вам стоит посмотреть видео внизу страницы.

В заключение хочу сказать, что вне зависимости от выбранного материала вы сможете самостоятельно обеспечить своему дому отличный внешний вид на долгие годы. Даже если у вас нет необходимых навыков, вы добьетесь успеха в своей работе, если подойдете к этому вопросу осознанно и внимательно.

Комментарии:

У вас есть деревянный дом и вы хотите придать ему современный вид? Обшивка бревенчатого дома сайдингом — отличный выбор.Такой вариант отделки несложно сделать самостоятельно. Сайдинг из поливинилхлорида отлично подойдет для обшивки сруба. Он имеет множество преимуществ и стоит относительно недорого. В зависимости от ваших финансовых возможностей и дизайнерской задумки вы можете выбрать другие виды сайдинговых панелей.

Если стены дома ровные, то сайдинг можно монтировать прямо на стены, но обычно используют деревянную или металлическую обрешетку.

Обшивка сруба ничем не будет отличаться от обшивки любого другого дома, за исключением подготовки к обшивке.Это связано с конструктивными особенностями самого сруба.

Препарирование оболочки: особенности

Выводы: обшивка стен сруба ничем не отличается от облицовки других поверхностей сайдингом, за исключением подготовительного этапа, а трудозатраты будут зависеть от типа вашего сруба. Придать дому современный вид легко, и вы можете сделать это сами.

Сохранение и ремонт исторических бревенчатых построек

Бревенчатая хижина использовалась в этом металле кампании 1840 года, чтобы символизировать пограничную жизнь и эгалитаризм — платформу, которая успешно избрала президентом Уильяма Генри Харрисона.Фото: Государственный музей Пенсильвании, Комиссия по истории и музеям Пенсильвании.

ИНФОРМАЦИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

Брюс Д. Бомбергер

Цель данного информационного бюллетеня — представить краткую историю и описание разнообразия американских бревенчатых построек, а также предоставить основные рекомендации по их сохранению и обслуживанию. Бревенчатое здание определяется как здание, несущие стены которого состоят из горизонтально уложенных или вертикально расположенных бревен.Хотя в данном Кратком описании основное внимание будет уделено горизонтально уложенным бревенчатым конструкциям с угловыми выемками и, в частности, домам как типу здания, представленный здесь базовый подход к сохранению, а также многие виды физических обработок могут быть применены практически к любым объектам. вид бревенчатой ​​конструкции.

Деревенские бревенчатые конструкции были популярны в качестве домиков для отдыха в 20 веке. Фото: любезно предоставлено, HABS Collection, NPS.

Бревенчатые здания из-за их особого материала, физической структуры, а иногда и архитектурного дизайна могут иметь свои собственные уникальные проблемы износа.Информация, представленная здесь, предназначена для того, чтобы показать диапазон доступных подходящих методов консервации. Однако в нем не подробно описано, как выполнять эти процедуры; эту работу следует доверить профессионалам, имеющим опыт сохранения исторических бревенчатых построек.

Несмотря на публикацию с 1930-х годов ряда книг и статей по истории бревенчатого строительства в Америке, некоторые заблуждения по поводу бревенчатых построек сохраняются. Бревенчатые хижины были не первым типом убежищ, построенных всеми американскими колонистами.Термин «бревенчатый домик» сегодня часто применяется к любому типу бревенчатого дома, независимо от его формы и исторического контекста, в котором он был построен. «Бревенчатый домик» или «бревенчатый дом» часто вызывает ассоциации с колониальной американской историей и суровой пограничной жизнью. В то время как неизменные здания колониальной эпохи в целом редки, исторические бревенчатые дома в целом не так стары и не так редки, как принято считать. Одно- и двухэтажные бревенчатые дома строились в городах и поселках по всей стране примерно до середины XIX века, и во многих областях, особенно на Западе, а также в Среднем Западе и южных горных регионах, бревна продолжали быть основной строительный материал, несмотря на использование конструкции деревянного баллонного каркаса.К началу 20 века популярность «деревенской» архитектуры возродила бревенчатое строительство по всей стране и во многих областях, где оно не использовалось в течение десятилетий.

В отличие от западных бревенчатых домиков, бревенчатые дома XVIII и XIX веков в восточной части США почти всегда были покрыты сайдингом или лепниной. Фото: файлы NPS.

Следует различать традиционные значения слов «бревенчатый дом» и «бревенчатый дом». «Бревенчатый домик» обычно обозначает простую одно- или полутораэтажную структуру, несколько непостоянную, менее законченную или менее сложную с архитектурной точки зрения.«Бревенчатый домик» обычно строился из круглых, а не тесаных или обработанных вручную бревен, и это была усадьба первого поколения, быстро возведенная для приграничного убежища. «Бревенчатый дом» исторически означает более постоянное жилище из тесаного бревна, одно- или двухэтажное, более сложной конструкции, часто построенное в качестве замены второго поколения. Многие из самых ранних бревенчатых домов 18 — начала 19 веков рано или поздно традиционно облицовывались деревянной обшивкой или лепниной.

Никакая другая архитектурная форма не захватила так воображение американцев, как бревенчатый домик.Политические сторонники кандидата в президенты 1840 года Уильяма Генри Харрисона использовали бревенчатую хижину как символ кампании. Бревенчатый домик был местом рождения и домом для молодого Эйба Линкольна, а также других национальных деятелей, и многие историки 19-го века считают, что это самый первый тип дома, построенный английскими колонистами. В 1893 году Фредерик Джексон Тернер в своей влиятельной статье «Значение границ в американской истории» предположил, что европейские колонисты переняли это средство укрытия от индейцев.

Более поздние исследования 20-го века продемонстрировали, что горизонтальные бревенчатые дома не были первой формой убежища, построенной всеми колонистами в Америке. Здесь не изобрели технологию строительства из бревен, а принесли ее колонисты из Северной и Центральной Европы. Приписывают финским и шведским поселенцам первые горизонтальные бревенчатые постройки в колонии Новая Швеция (ныне Пенсильвания) на верхнем берегу залива Делавэр в 1638 году, которые позже передали свои традиции бревенчатого строительства валлийским поселенцам в Пенсильвании.

В течение 17 и 18 веков в Америку пришла новая волна жителей Восточной и Центральной Европы, в том числе швейцарцев и немцев, принесших свои знания о строительстве бревен. Даже шотландцы-ирландцы, не имевшие собственной традиции деревянного строительства, приспособили форму каменных домов своей родной страны к деревянному строительству и способствовали распространению этого за границу. В долине Миссисипи колониальные французские торговцы мехом и поселенцы ввели вертикальное бревенчатое строительство в 17 веке.

Этот домик, построенный из бревен в 1880-х годах, является образцом адирондакского стиля деревенской архитектуры лагеря. Фото: файлы NPS.

В конце 18-го и начале 19-го веков приграничные поселенцы возводили бревенчатые хижины, расчищая землю, петляя на юг в Аппалачские долины и вдоль них через отдаленные районы Мэриленда, Вирджинии, Каролины и Джорджии. Они двинулись на запад через барьер Аппалачских гор в долины рек Огайо и Миссисипи, транспортируя с собой свои незаменимые лесозаготовительные машины, в Кентукки и Теннесси и так далеко на юго-запад, как восточный Техас.Известно, что бревенчатые дома строились солдатами в качестве временных укрытий во время Войны за независимость, и по всей стране американцы использовали бревна не только для строительства домов, но и для коммерческих построек, школ, церквей, мельниц, амбаров, кукурузных початков и множества других объектов. хозяйственные постройки.

Входная дверь, расположенная по центру фронтона этого бревенчатого дома конца 19 века, является типичной чертой стиля коттеджа в Скалистых горах. Фото: файлы NPS.

Примерно в середине XIX века сменяющие друг друга поколения торговцев мехом, старателей и поселенцев, включая фермеров и владельцев ранчо, начали строить бревенчатые дома в Скалистых горах, на северо-западе, в Калифорнии и на Аляске.В Калифорнии и на Аляске американцы столкнулись с бревенчатыми домами, построенными русскими торговцами и колонистами в конце 18 — начале 19 веков. Скандинавские и финские иммигранты, поселившиеся в Верхнем Среднем Западе в конце XIX века, также принесли с собой свои собственные методы строительства бревен. И многие бревенчатые конструкции на юго-западе, особенно в Нью-Мексико, демонстрируют испаноязычное влияние первых поселенцев.

В то время как во многих частях страны строительство из бревен никогда не прекращалось, конструкция каркаса из деревянных баллонов сделала его устаревшим в некоторых наиболее густонаселенных частях страны примерно к середине 19 века.Однако позже в этом веке бревенчатое строительство стало использоваться по-новому. В 1870-х годах богатые американцы инициировали Великое движение лагерей для деревенских отдыхающих в горах Адирондак в северной части штата Нью-Йорк. Такие разработчики, как Уильям Дюрант, который использовал натуральные материалы, в том числе деревянную черепицу, камень и бревно — часто с сохраненной корой, чтобы подчеркнуть деревенский стиль, — спроектировали комфортабельные летние домики и домики, которые гармонировали с природой. Дюрант и другие создатели стиля Rustic использовали швейцарские шале, традиционный японский дизайн и другие источники для создания простых композиций, гармонирующих с природой.

Old Faithful Inn, Йеллоустонский национальный парк, штат Вайоминг, в 1903 году принесла на Запад сельский стиль с оригинальным дизайном и масштабом, подходящим для его окружения. Фото: любезно предоставлено, Историческое исследование американских зданий, NPS.

Адирондакский или деревенский стиль был сбалансирован на Западе с постройкой Old Faithful Inn в Йеллоустонском национальном парке в Вайоминге, спроектированной Робертом К. Римером и начатой ​​в 1903 году. Этот популярный курорт оказал огромное влияние на использование местных природных ресурсов. материалы, особенно бревно, и дали толчок развитию рустика как истинно национального стиля.На рубеже веков и до 1920-х годов Густав Стикли и другие лидеры Движения мастеров продвигали строительство из открытых бревен. В течение 1930-х и 40-х годов Гражданский корпус охраны природы (CCC) широко использовал бревенчатые конструкции во многих федеральных и государственных парках страны для строительства домиков, навесов, центров для посетителей, а также зданий для обслуживания и поддержки, которые все еще находятся в эксплуатации.

План и форма

Когда поселенцы взяли с собой ремесло деревянного строительства на границу, они успешно адаптировали его к региональным материалам, климату и местности.Одна из наиболее примечательных характеристик бревенчатых домов начала XVIII и XIX веков — это план и форма. Иногда план может дать ключ к разгадке этнического происхождения или маршрута миграции первоначального жителя или строителя. Но в отсутствие подтверждающих документальных свидетельств важно не делать слишком много выводов об этнических ремесленных традициях того или иного бревенчатого дома.

Историки определили ряд традиционных планов и форм домов в качестве прототипов.Их часто повторяли с простыми вариациями. Основным элементом каждого из этих типов является ограждение с одной комнатой, образованное четырьмя бревенчатыми стенами, соединенными по углам, которые называются единой «ручкой» или «кроваткой». Одиночная ручка была улучшена за счет установки внутренних перегородок или добавления еще одной ручки для бревен. Некоторые варианты исторических планов бревенчатых домов включают: типично среднеатлантический «континентальный» план, состоящий из трех комнат, организованных вокруг центрального очага; «седельная сумка» или план с двумя загонами, состоящий из двух смежных загонов для бревен; и план «собачьего бега», образованный двумя загонами, разделенными открытым проходом (иногда закрытым позже), и все они покрыты сплошной крышей.Континентальный план возник в Центральной и Восточной Европе и был приписан немецким иммигрантам 18-го века в Пенсильвании. Внутренние перегородки без бревна образуют план многокомнатной квартиры внутри бревенчатых наружных стен. План седельной сумки состоит из двух смежных загонов для бревен, которые имеют общий центральный дымоход. Седельная сумка часто представляет собой эволюцию одиночного загона с торцевым дымоходом, расширенного за счет добавления второго загона на торцевую стенку дымохода. Седельная сумка производилась в разных регионах страны.План собачьих прогулок можно увидеть с вариациями во многих частях страны, хотя иногда, возможно, ошибочно, он считается наиболее типичным южным, потому что его крытый проход обеспечивал как циркуляцию воздуха, так и укрытие от жары. Все эти планировки обычно строились в виде одно- или полутораэтажных поселковых домиков.

Несколько иная форма возникла на Западе примерно в середине 19 века, которая стала особенно отличительной для хижины Скалистых гор.В то время как входной дверной проем в большинство более ранних бревенчатых домов обычно располагался под карнизом, чтобы приспособиться к сильному снегопаду в Скалистых горах, здесь вход размещался в конце фронтона и иногда защищался от оползней крыши крыльцом, поддерживаемым две угловые стойки, образованные продолжением крыши за фронтальную стену.

С конца 18 до середины 19 веков американцы также построили много значительных двухэтажных бревенчатых домов в городах по всей восточной половине страны.В сельской местности двухэтажные бревенчатые дома иногда строили взамен прежних поселений первого поколения, но так же часто сохраняли и расширяли ранние бревенчатые дома. Второй этаж был добавлен путем снятия крыши и фронтонов, строительства второго этажа, укладки дополнительных рядов бревен и строительства новой крыши или повторной сборки старой. Каждое поколение владельцев может расширять раннее бревенчатое строение, добавляя новые бревенчатые загоны, кирпичную кладку или пристройки деревянного каркаса. Особенно распространенным было добавление заднего элла или конструкции засыпки, чтобы связать ранее отдельно стоящую флигель, такую ​​как кухня, с основным бревенчатым домом.Такое наслоение изменений является частью эволюции многих бревенчатых построек.

Угловые надрезы и другие методы крепления

Бревно для замены ветхого подоконника вырубается традиционным способом широким топором. Фото: файлы NPS.

Угловые насечки — еще одна характерная черта бревенчатого строительства. Большинство методов надреза обеспечивают структурную целостность, фиксируя концы бревен на месте, и придают ручке жесткость и устойчивость.Как и план этажа, тип угловой выемки иногда может быть ключом к этническому ремесленному происхождению бревенчатого дома, но важно не делать выводы, основываясь только на деталях выемки. По всей стране были выявлены многочисленные методы надрезания углов. Они варьируются от простого «седлового» надреза, требующего минимального времени и навыков стрижки, до очень распространенного «V» надреза или «ступенчатого» надреза, до надрезания «ласточкин хвост», одного из самых сложных, но наиболее трудоемких для выполнения. , «половинчатая» выемка, которая, вероятно, является одной из самых распространенных, и «квадратная» выемка, закрепленная штифтами или шипами.

Метод насечки на некоторых из самых ранних восточных хижин и в большинстве западных хижин 19-го века, особенно седловидная насечка, оставил удлиненный конец бревна или «корону». Короны особенно выражены или преувеличены в структурах в стиле рустик, а иногда они укорачиваются по мере подъема стены, создавая эффект опоры на углах здания.

Другой метод закрепления концов бревен состоит в закреплении бревен, которые уложены без надрезов («ложные надрезы»), шипами в вертикальные угловые стойки или с помощью шипов или колышков, чтобы прикрепить их к вертикальным угловым доскам.Вертикально расположенные бревна прикреплялись верхним и нижним концом, обычно к балкам крыши и подоконника.

Выбор бревен и сборка здания

Хотя выбор древесины, скорее всего, определялся наличием, предпочтение было отдано каштану, белому дубу, кедру и пихте, поскольку эти деревья могли давать длинные, прямые, устойчивые к гниению бревна. Сосна, которая также давала длинные прямые бревна, также использовалась в тех областях, где ее было много. Древесина часто смешивалась, используя более твердую, более тяжелую устойчивую к гниению древесину, такую ​​как белый дуб для фундамента, «бревно на подоконнике» и более легкую, более легко тесаную древесину, такую ​​как желтый тополь, для верхних рядов бревен.

Одним из основных преимуществ бревенчатого строительства была экономия инструментов, необходимых для завершения конструкции. Топор для валки леса был традиционным инструментом для опрокидывания дерева и резки бревен на нужную длину. Для многих пограничных и западных построек оцилиндрованное бревно окорялось или использовалось в их первоначальной форме с оставленной корой, или одна или несколько сторон бревен были обтесаны широким топором или, более точно, обработаны теслом в виде гладких толстых досок. Надрез производился топором, топором или пилой; проемы для дверей и окон обычно вырезались после того, как бревна были установлены на место, а дверные и оконные рамы, особенно косяки, устанавливались во время строительства, чтобы помочь удерживать бревна на месте.Элементы каркаса крыши и балки перекрытий были либо вытесаны из бревен, либо из фрезерованного бруса. Бревенчатую хижину можно было поднять и в значительной степени укомплектовать всего двумя-четырьмя различными инструментами, включая валочный топор, широкий топор и ручную пилу или торцовочную пилу.

Верхние фронтальные стены были дополнены бревнами, если крыша была построена из прогонов, что более типично для скандинавского или финского строительства, а также для стилей западного и деревенского стиля 20-го века. Тем не менее, вертикальная или горизонтальная обшивка из обшивки обычно использовалась по всей стране для покрытия фронтонов с деревянным каркасом.

Щебень и мазок

Каменные или деревянные полоски служили для заполнения щелей, на которые наносилась штукатурка. Фото: файлы NPS.

Горизонтальные пространства или стыки между бревнами обычно заполняются комбинацией материалов, которые вместе известны как «трещины» и «мазки». Долбление и обмазывание завершали внешние стены загона для бревен, защищая их от пронизывающего ветра и снега, помогая проливать дождь и блокируя проникновение паразитов.Кроме того, долбление и обмазывание могут компенсировать минимальное количество рубок и сэкономить время, если потребуется немедленное укрытие. Не все бревенчатые постройки были расколоты. Козлыки, а иногда и части сараев, где требовалась вентиляция, не были прорезаны. Хотя они более типичны для шведских или финских технологий и не так распространены в американском строительстве бревен, плотно пригнанные оцилиндрованные бревна или бревна с надрезом практически не нуждаются в растрескивании и оштукатуривании.

Для долбления и замазки использовались самые разные материалы, в том числе все, что было наиболее удобно под рукой.Однако, как правило, это трехэтапная система, применяемая в несколько этапов. Раскалывание состоит из двух частей: во-первых, в шов вставляется сухой, объемный, жесткий блок, такой как деревянные плиты или камни, а затем мягкий набивной наполнитель, такой как дуб, мох, глина или высушенный навоз животных. Шпаклевка, завершающая систему, представляет собой внешний финишный слой, протертый мокрым способом, различного состава, но часто состоящий из смеси глины и извести или других материалов, доступных на месте. Иногда вместо обмазки аккуратно подогнанные шесты или узкие деревянные полоски прибивали гвоздями в продольном направлении через стыки бревен.

Долбление, особенно шпатлевка, — наименее прочная часть бревенчатого дома. Он подвержен растрескиванию в результате замораживания-оттаивания, осадки конструкции, высыхания бревен и степени теплового расширения-сжатия, которая отличается от таковой у бревен. Сезонное ухудшение трещин требует постоянного осмотра и регулярного ремонта или замены.

Обработка наружных стен

Хотя внешние бревна хижин на Западе и деревенские здания 20-го века обычно не закрываются, многие бревенчатые дома 18-го и 19-го веков к востоку от Миссисипи, за исключением некоторых более простых коттеджей и домов в отдаленных или бедных районах, были закрыты. покрыт внешней облицовкой.Снаружи бревенчатые стены были покрыты как по эстетическим, так и по практическим причинам либо сразу после завершения строительства, либо позже.

После удаления сайдинга бревна могут быстро испортиться, если не будет применена другая защитная обработка. Фото: файлы NPS.

В некоторых случаях бревна были побелены снаружи (и внутри). Это служило для отпугивания насекомых и заделывало микротрещины в мазке и трещины между мазкой и бревнами.Хотя растворимость побелки позволяет ей залечить некоторые из собственных волосяных трещин смывом дождя, ее, как и мазь, необходимо периодически повторно наносить. Обычно на стены наносили более прочное покрытие, такое как деревянный сайдинг или штукатурка, что обеспечивало лучшую изоляцию и защиту, а также уменьшало необходимость ухода за бревенчатыми стенами.

Иногда бревенчатые дома были позже обнесены стеной или оштукатурены, чтобы выразить недавно достигнутый финансовый или социальный статус. Многие бревенчатые дома были сразу же обшиты и обрезаны по завершении, чтобы замаскировать их простую конструкцию под грузинский, федеральный и более поздние архитектурные стили.Часто бревенчатый дом покрывали или восстанавливали, когда возводили новую пристройку, чтобы гармонизировать целое, особенно если первоначальное ядро ​​и его пристройка были построены из разных материалов, таких как бревно и деревянный каркас.

Вертикальные планки деревянной обрешетки обычно прибивали к бревнам перед нанесением обшивки или штукатурки. Это гарантировало, что стены будут отвесными, и обеспечило основу, на которой можно было прикрепить вагонку или прибить деревянную рейку для лепнины.

Фонды

Фундаменты бревенчатых домов значительно различались по качеству, материалу и конфигурации. Во многих случаях фундамент состоял из непрерывного ряда плоских камней (с раствором или без него), нескольких опор, состоящих из булыжника, отдельных камней, кирпича, коротких вертикальных бревенчатых свай или горизонтальных бревенчатых «шпал», установленных на уклоне. Два «подоконных бревна» были положены непосредственно на один из этих типов фундамента.

Климат и предполагаемое постоянство конструкции были основными факторами, влияющими на строительство фундамента.Самые ранние бревенчатые хижины и временные бревенчатые жилища в целом, скорее всего, были построены на бревенчатых сваях или бревенчатых шпалах, установленных непосредственно на уровне земли. Там, где планировалось более постоянное бревенчатое жилище или где теплый влажный климат ускорял разложение древесины, например, на юге, иногда чаще использовались каменные опоры, которые позволяли воздуху циркулировать под бревнами подоконника. Полные подвалы обычно не включались в первоначальную конструкцию большинства ранних бревенчатых домов, но корневые подвалы часто вырывали позже.

Крыши

Бревенчатые постройки были покрыты кровлей из самых разных систем каркаса и укрывных материалов. Подобно планам бревенчатых домов и стилям угловых выемок, типы используемых систем каркаса крыши часто были вариациями определенных этнических и региональных столярных традиций. В большинстве случаев деревянная черепица была первым кровельным покрытием, используемым на бревенчатых домах первых 18-19 веков. По мере ухудшения состояния деревянных черепичных крыш многие из них были заменены металлическими крышами со стоячим фальцем, многие из которых по-прежнему служат хорошо.Более поздние пионерные бревенчатые дома к западу от Миссисипи, вероятно, были покрыты металлической или рулонной кровлей или даже дерновой кровлей. Другие бревенчатые дома в ХХ веке были покрыты асфальтовой черепицей. Для некоторых деревенских бревенчатых домов на Западе и Великих лагерей в Адирондаке асфальтовая черепица является оригинальным историческим кровельным материалом.

Дымоходы

Этнические традиции и региональная адаптация также повлияли на строительство и размещение дымохода.Дымоходы в бревенчатых домах обычно строили из камня или кирпича, их комбинации, или даже из облицованных глиной бревен с зазубринами или меньших прутьев. Позднее бревенчатые дома часто строились только с металлическими штабелями для дровяных печей. Дымоходы бревенчатых домов, возведенных в холодном климате, как правило, располагались полностью внутри дома для максимального удержания тепла. На юге, где зимы были менее суровыми, дымоход чаще строился за пределами бревенчатых стен. С появлением более эффективных систем отопления внутренние дымоходы часто сносили или перемещали и перестраивали, чтобы максимально увеличить внутреннее пространство.

Внутренняя отделка

Бревнам в интерьере многих простых кают и построек в стиле рустик часто придавали плоскую поверхность или оставляли открытыми. Но в более законченных бревенчатых домах XVIII и XIX веков их чаще покрывали по тем же причинам, по которым покрывали бревна снаружи: улучшенная изоляция, простота обслуживания, эстетика и защита от паразитов. Покрытие внутренних бревенчатых стен досками, обрешеткой и штукатуркой, досками, оклеенными газетами, тканью, такой как муслин, или обоями, повысило их сопротивление проникновению воздуха и повысило их изоляционные свойства.Готовые стены можно было легче чистить и красить, а оштукатуренные стены и потолки скрывали грубую бревенчатую конструкцию и подготовили внутренние поверхности для декоративной деревянной отделки в нынешних стилях.

Перед тем, как приступить к консервации исторического бревенчатого дома, необходимо изучить его историю и дизайн, а также оценить физическое состояние. Всегда рекомендуется нанять исторического архитектора или квалифицированного специалиста, имеющего опыт работы по консервации, для наблюдения за проектом.Кроме того, государственные службы охраны памятников истории, региональные отделения Службы национальных парков и местные исторические комиссии также могут предоставлять технические и процедурные консультации.

Историческое исследование следует проводить одновременно с визуальным осмотром бревенчатого дома. Физическая оценка должна быть систематической и тщательной. Он должен включать в себя записи, фотографии или видеозаписи, а также создание чертежей существующих условий, включая общие и подробные виды.Это будет служить записью внешнего вида и состояния, на которое можно будет ссылаться после начала работы. Физическая оценка также должна выявить причины ухудшения, а не только симптомы или проявления, и в некоторых случаях может потребоваться структурное обследование.

Осмотр фундамента

Фундамент бревенчатого дома всегда следует проверять перед началом работ, потому что, как и в любом другом здании, проблемы с фундаментом могут передать структурные дефекты другим компонентам здания.Осадка фундамента — типичное состояние срубов. Если урегулирование не является серьезным и больше не действует, это не обязательно проблема. Однако, если оседание является активным или неравномерным, если это смещает конструктивный вес в непредусмотренные точки опоры вдали от предполагаемых основных точек опоры угловых выемок и бревна подоконника, это может привести к серьезным прогибам стены. Причины оседания могут включать в себя камни фундамента или дымохода или бревна подоконника, которые въехали в землю, гниение сваи бревен, шпал бревен или самих бревен порога.

Проверка журнала

Проблемы с фундаментом обычно приводят к повреждению бревен и перемычек подоконника, которые часто наиболее подвержены порче. Бревна подоконника вместе с угловыми выемками, как правило, несут большую часть веса здания и находятся ближе всего к растительности и земле, где обитает разрушающая древесину влага и насекомые. Если бревно подоконника соприкоснулось с землей, вероятно, началось или начнется ее разрушение.Также важно проверить дренаж вокруг здания. При оценке здания следует отметить состояние каждого бревна и попытаться определить источники проблем, которые кажутся существующими.

Осмотр подоконника не должен приводить к разрушению исторической внешней облицовки, если таковая существует. Осмотр обычно проводится в тех местах, где облицовка отсутствует, ослаблена или повреждена. Бревно порога, как и верхнее бревно, порчу также можно выявить по отслоившимся или отслаивающимся участкам облицовки.Если части облицовки необходимо удалить для проверки журнала, их следует пометить и сохранить для повторной установки или в качестве образцов для работ по замене. Историческую облицовку обычно не следует нарушать, если нет явных признаков оседания или других признаков разрушения.

Другие области бревенчатых стен, которые особенно подвержены износу, включают оконные и дверные пороги, угловые выемки и коронки, а также любые другие области, регулярно насыщенные дождевыми стоками или брызгами.Характерная особенность конструкции бревенчатых домов в стиле Адирондак или деревенском стиле, заключающаяся в том, что концы бревен или верхушки бревна выходят за пределы выемок в углах здания, так что они располагаются за пределами капельной линии края крыши. Это делает их уязвимыми для насыщения из-за стока с крыш и вероятным местом разрушения. Седловидные насечки, в которых вырез был сделан на верхней поверхности бревна и который направлен вверх, а также плоские насечки также могут быть особенно восприимчивыми к накоплению влаги с поверхности.

Обнаружение распада требует тщательного осмотра. Зондирование на предмет гнили следует проводить осторожно, поскольку методы ремонта иногда могут спасти даже сильно изношенные бревна. Мягкие участки следует прощупать небольшим лезвием ножа или ледорубом, чтобы определить глубину разрушения. По бревнам через равные промежутки времени следует осторожно постукивать ручкой инструмента вверх и вниз по их длине, чтобы обнаружить участки с полым зондом и возможной внутренней гнилью. Длинные трещины, проходящие вместе с древесной текстурой, называемые «клетками», не являются признаками гниения, а являются характерными чертами выдержки бревен.Однако проверка может допускать наличие влаги и грибкового разложения бревна, особенно если оно расположено на верхней поверхности бревна. Также следует проверять с помощью лезвия инструмента, чтобы определить, не происходит ли распад внутри бревна.

Этот сгнивший порог не подлежит ремонту и подлежит замене. Фото: файлы NPS.

Контакт бревен подоконника с землей и относительная влажность также создают идеальные условия для определенных типов заражения насекомыми. Деревянные строительные элементы, такие как бревна подоконника или обшивка, на расстоянии менее восьми дюймов от земли, должны быть отмечены как потенциальная проблема для мониторинга или исправления.Следует регистрировать обнаружение насекомых, их повреждения или явные признаки их активности, такие как туннели из грязи, выходные отверстия или порошок, похожий на опилки. Лучше всего лечить заражение насекомыми у профессионально лицензированного дезинсектора, поскольку химические вещества, используемые для уничтожения дереворазрушающих насекомых и предотвращения повторного заражения, обычно токсичны.

Осмотр крыши

Помимо фундамента, крыша — еще один важнейший компонент любого здания. Система крыши состоит из покрытия сверху вниз, как правило, из черепицы или металлического листа и гидроизоляции; обшивка доской или планки обрешетки; каркасная конструкция, такая как стропила или прогоны; верхнее бревно, иногда называемое «кровельной плитой» или «стропильной плитой»; а иногда, но не всегда, водостоки и водостоки.

Крышу и желоба следует осмотреть и проверить на утечки как снаружи, так и изнутри, если это возможно. Осмотр может выявить признаки более раннего типа крыши или покрытия, а иногда и остатки более чем одного исторического материала покрытия. Крыша может быть результатом более поздних изменений, или поднята, когда был добавлен второй этаж, или отремонтирована в результате урагана или пожара. Часто каркас крыши может состоять из повторно используемого материала, переработанного из более ранних построек.При осмотре каркаса крыши следует обратить внимание на его конфигурацию и состояние. Типичные проблемы, на которые следует обратить внимание, — это элементы каркаса, которые были смещены из гнезд в кровельной плите или которые имеют трещины, повреждение конька, провисание стропил, сломанные связи и распорки, а также разрушение внешних выступающих концов стропил или прогонов, что особенно часто встречается в деревенском стиле. здания в стиле.

Другие особенности

Остальная часть здания также должна быть осмотрена в рамках общей оценки, включая сайдинг, оконные створки и рамы, дверные рамы и створки, дымоходы, подъезды и внутренние стены, отделку и отделку.Любая из этих особенностей может проявлять проблемы износа, присущие материалу или деталям конструкции, или могут показывать эффекты проблем, переданных откуда-то еще, например, деформированная или неправильная форма оконной рамы, возникшая в результате поломки бревна подоконника. При осмотре следует отметить изменения и ремонт, выполненные с течением времени, а также выявить те модификации, которые приобрели значимость и должны быть сохранены. Ничто не должно быть удалено или изменено до того, как оно будет изучено и не будет отмечено его историческое значение.

Поскольку чрезмерная влажность способствует и ускоряет нападение грибков и насекомых, с этим следует немедленно бороться. Необходимо отремонтировать не только крышу и желоба — если их нет, вероятно, следует добавить желоба — но и фундамент должен быть наклонным, чтобы обеспечить дренаж вдали от здания. Если расстояние от земли до бревна подоконника или внешней обшивки составляет менее восьми дюймов, грунт следует выровнять для достижения этого минимального расстояния. Излишки растительности и мусора, такие как дрова, мертвые листья или мусор, должны быть удалены по периметру фундамента, а вьющиеся лозы, листья которых сохраняют влагу, а усики размывают мазку, должны быть уничтожены и удалены.Также следует устранить проблемы с влажностью из-за неисправной внутренней сантехники. Решение или уменьшение проблем с влажностью само по себе может положить конец или остановить развитие гнили и насекомых, разрушающих древесину.

Стабилизация и ремонт бревна, которое было лишь частично повреждено гнилью или насекомыми, всегда предпочтительнее его замены. Сохранение бревна вместо замены нового позволяет сохранить большую часть целостности здания, включая исторические следы инструментов и породы дерева, которые уже невозможно получить в исходных размерах.Ремонт бревна, как правило, может быть выполнен с бревном на месте с меньшими затратами, за меньшее время и с меньшим повреждением ткани здания, чем путем удаления и установки нового обтесанного бревна с надрезом. Ремонт бревен осуществляется двумя основными методами: традиционными методами сращивания новой или старой древесины или с использованием эпоксидных смол. Эти виды обработки иногда комбинируются, а также могут использоваться вместе с усиливающими элементами. Ремонт исторических бревен, будь то ямы или использование эпоксидных смол, всегда должен выполняться только опытным мастером или архитектурным реставратором.

Сращивание дерева

Сращивание дерева может включать несколько видов техники. Также называемый «присборкой» или «голландским» ремонтом, он включает в себя обработку локализованного участка разрушения путем вырезания разложившегося участка бревна, а также аккуратную вырезку и установку подходящей пробки или стыка для замены выдержанной древесины. Породы древесины, если таковые имеются, а также направление и рисунок волокон должны соответствовать исходной прилегающей древесине. Местоположение и глубина разрушения должны определять используемый метод сращивания.В случае, когда гниение происходит глубоко внутри бревна, можно вырезать сегмент на всю глубину, содержащий пораженный участок, полностью разрезать бревно и врезать новый сегмент бревна, используя угловые стыки «косы» или квадратный разрез «. полунахлесточные «стыки». Соединение крепится к отрубленному бревну, продвигая винты или болты под углом через верхнюю и нижнюю поверхности, которые будут скрыты при нанесении мазка.

Соединение также может быть выполнено с использованием эпоксидной смолы в качестве клея. Бревно с неглубоким гнилью на внешней стороне можно обрезать до звуковой глубины, а половину бревна нарезать, приклеить эпоксидной смолой, винтами или болтами.Техника ремонта сильно изношенных коронок из бревен включает в себя обрезку их до прочной древесины и, если необходимо, в надрезанный шов, а также установку новых коронок, вырезанных в соответствии с ними. Армирующие стержни из стекловолокна или алюминия вставляются в отверстия, просверленные в новых коронках, и в соответствующие отверстия, просверленные на концах исходных бревен. Эпоксидная смола используется в качестве клея, чтобы прикрепить и удерживать новые коронки на месте. Длинные винты с растяжкой можно загнуть через нижнюю часть короны в бревно, расположенное выше, чтобы обеспечить дополнительную поддержку при ремонте.

Уплотнение и ремонт эпоксидной смолы

В некоторых случаях эпоксидные смолы могут использоваться сами по себе для уплотнения и заполнения пустот, оставленных поврежденной древесиной. Эпоксидные смолы универсальны по своим характеристикам, относительно просты в использовании специалистами, и после отверждения им можно придать форму с помощью деревообрабатывающих инструментов. Их использование требует, чтобы оставалось достаточно прочного дерева для прилипания эпоксидной смолы. Но их можно использовать для стабилизации сгнившей древесины, восстановления полной или большей, чем исходная прочность, разрушенным несущим элементам конструкции, а также для восстановления формы сгнивших концов бревен.Эпоксидные смолы устойчивы к гниению и насекомым, и, хотя сама эпоксидная смола устойчива к влаге, эпоксидная смола имеет тенденцию заставлять соседнюю древесину удерживать влагу, а не высыхать, и, если ее не использовать в правильном месте, фактически может способствовать продолжающемуся циклу гниения древесины. Следовательно, ремонт эпоксидной смолой наиболее успешен в местах, где они защищены от влаги. Эпоксидные смолы, из которых на рынке имеется множество коммерчески доступных продуктов, готовятся по существу в двух формах: жидкий отвердитель и гибкий шпатлевочный наполнитель.Каждый состоит из смолы и отвердителя, которые необходимо смешать перед использованием.

Технику обработки эпоксидной смолой, например, гнилой короны бревна, начинают с удаления рыхлой гнилой древесины и, при необходимости, сушки участка. Пораженная гнилью полость и поверхность конца бревна затем пропитываются жидкой эпоксидной смолой путем многократной чистки щеткой или путем замачивания ее в пластиковом пакете, заполненном эпоксидной смолой, который прикрепляется к бревну. Пористое состояние поврежденной гнилью древесины вытянет эпоксидную смолу, как фитиль лампы.После того, как жидкая эпоксидная смола пропитает конец бревна и затвердеет, конец бревна консолидируется и готов для нанесения эпоксидной шпатлевки. Смола-наполнитель и отвердитель также должны быть смешаны, пигменты должны быть смешаны с эпоксидной смолой-наполнителем для окраски заплатки и, что более важно, для защиты ее от ультрафиолетового солнечного света. Наполнитель можно наносить шпателем, вдавливая его в неровности полости. Затвердевший участок можно обработать как дерево и покрасить непрозрачной морилкой или матовой краской, чтобы помочь ему смешаться с окружающей древесиной, хотя ремонт эпоксидной смолой может быть трудно замаскировать на натуральной неокрашенной древесине.

Эпоксидные смолы можно использовать для уплотнения и ремонта других участков бревна, включая гнилые внутренние области, которые еще не достигли степени повреждения внешней поверхности бревна. Насыщение небольших внутренних областей может быть достигнуто путем просверливания нескольких случайных отверстий в бревне через область, которая будет скрыта путем замазки, а затем заливки жидкой эпоксидной смолы. Если используется чистая смола, это должна быть смола для литья, чтобы минимизировать усадку, и лучше всего заполнить пустоты смолой, содержащей такие агрегаты, как песок или микрошарики.Реставраторы архитектуры часто используют эпоксидную смолу для укрепления изношенных элементов конструкции. Поврежденное бревно можно укрепить, удалив испорченную древесину и заполнив пустоту, погрузив армирующий стержень в эпоксидный наполнитель, убедившись, что пустота должным образом запечатана, чтобы содержать эпоксидную смолу перед ее использованием. Иногда более крупные гнилые внутренние области бревна могут быть легче доступны и отремонтированы изнутри конструкции. Это может быть полезным методом, если его можно выполнить без чрезмерного повреждения внутренней отделки бревенчатого дома.Однако, несмотря на свои многочисленные преимущества, эпоксидная смола не может быть подходящей обработкой для всех ремонтов бревен, и ее не следует использовать в попытке скрыть проверку или обширную заделку поверхности бревен, которая открыта для просмотра, или бревна, которые существенно разложились или рухнул.

Замена журнала

Восстановить или заменить только часть журнала не всегда возможно. Замена всего бревна может быть единственным решением, если оно было существенно потеряно из-за гниения и рухнуло под тяжестью бревен над ним.Замена бревен, которую должны выполнять только опытные мастера, начинается с временной поддержки бревен, указанных выше, а затем их подъема домкратом ровно настолько, чтобы вставить новое бревно. Потенциальная опасность для конструкции может включать в себя создание неадекватных временных точек опоры, а также трещинообразование и внутреннюю отделку, которые, возможно, медленно оседают в нестандартных положениях, которые не могут противостоять домкрату.

Новый порог соответствует оригиналу и является совместимой заменой.Фото: файлы NPS.

Чтобы начать процесс замены бревна, необходимо осмотреть всю длину бревна с внешней и внутренней стороны конструкции, чтобы определить, поддерживает ли оно какие-либо структурные элементы или элементы, и как их нагрузка может быть воспринята с помощью распорок во время подъема домкратом и удаление. Снаружи необходимо удалить обшивку, такую ​​как обшивка, и прилегающие щели по длине бревна, чтобы выполнить эту проверку. Аналогичным образом, в интерьере может потребоваться удалить примыкающие перегородки и штукатурку вокруг бревна, чтобы определить, какие элементы, если таковые имеются, поддерживаются или привязаны к бревну, которые необходимо удалить.

Необходимо получить новое бревно, соответствующее породе древесины удаляемого оригинала. Если это тесаное бревно, то замену необходимо обрезать, чтобы воспроизвести размеры и следы инструментов оригинала. Если та же порода древесины не может быть получена в исходных размерах, возможно, придется использовать заменяющую породу, и в некоторых случаях может быть даже предпочтительнее, если можно найти более прочную древесину, чем исходная порода. Однако его следует выбирать таким образом, чтобы он максимально соответствовал визуальным характеристикам исходного вида.

Консерванты для древесины

В большинстве случаев использование химических консервантов для древесины не рекомендуется для исторических бревенчатых построек. Консерванты могут изменить цвет или внешний вид поленьев. Кроме того, многие из них токсичны, они имеют тенденцию со временем вымываться из древесины, и, как и краска, их необходимо периодически повторно наносить. Многие из деревенских построек конца 19-го и начала 20-го века были построены из бревен с оставленной корой, которая может обеспечить защиту, в то время как другие были окрашены.Однако некоторые бревенчатые здания, особенно бревенчатые дома, которые были ненадлежащим образом лишены исторической облицовки во время более ранней реставрации, а теперь демонстрируют признаки выветривания, такие как тщательная проверка, могут быть исключениями из этого руководства. В этих случаях стоит рассмотреть возможность применения консервантов. Вареное льняное масло иногда может быть подходящим для использования на отдельных участках здания, которые особенно уязвимы к атмосферным воздействиям, хотя льняное масло со временем темнеет. Растворы бората, которые не изменяют цвет или внешний вид древесины, могут быть еще одним из немногих доступных эффективных безопасных консервантов.Однако боратные растворы плохо проникают в сухую древесину, поэтому древесина должна быть зеленой или влажной. Поскольку боратные растворы водорастворимы, после обработки древесину необходимо покрыть водоотталкивающим покрытием. В некоторых случаях может оказаться целесообразным повторно нанести лак там, где он использовался в качестве первоначальной отделочной обработки. Обработка под давлением, хотя и эффективна для новой древесины, не применима к обработке бревен на месте и, как правило, неэффективна для больших пиломатериалов и бревен, поскольку не проникает достаточно глубоко.

Ремонт фундамента

Фундамент должен иметь хороший дренаж, быть устойчивым, адекватно поддерживать здание, а также любые будущие нагрузки на пол, а также держать бревно подоконника достаточно свободным от земли и влаги, чтобы предотвратить гниение и заражение насекомыми. Бревенчатые дома с подвалами реже будут иметь проблемы, чем построенные на земле или с подвалом, если подвал поддерживается сухим и вентилируемым. Поскольку фундаменты многих бревенчатых домов не были выкопаны и заложены ниже морозной поверхности, они обычно склонны к пучению и оседанию грунта при замерзании-оттаивании.Кроме того, как отмечалось ранее, некоторые фундаменты состояли из деревянных шпал или свай, непосредственно контактирующих с землей. Если проблема с фундаментом незначительна, например, необходимость переориентировать или переустановить несколько камней, работа должна касаться только этих областей. Если возможно, незакрепленные камни следует вернуть в исходное положение. Явно несоответствующий фундамент, который практически исчез в земле, или где большие участки кладки прогнулись или просели, что привело к чрезмерно неровной или активной осадке, необходимо будет восстановить с использованием современных методов строительства, но в соответствии с историческим внешним видом.

Ремонт трещин

Daubing, полностью состоящий из портландцемента, никогда не подходит для использования на историческом бревенчатом доме. Фото: файлы NPS.

Ремонт трещин, независимо от того, закончен ли он снаружи деревянными планками или шпаклевкой, не должен производиться до тех пор, пока не будет завершен весь ремонт или замена бревен, поддомкрачивание конструкций и опалубка и пока все заменяемые бревна не выдержаны. Исторически сложилось так, что исправление и замена мазков на регулярной основе были сезонной рутиной.Это произошло потому, что факторы окружающей среды — оседание здания, сезонное расширение и сжатие бревен и проникновение влаги с последующим действием замораживания-оттаивания — трещины и ослабляют шпатлевку. Если внешние бревенчатые стены обнажены, а трещины или шпаклевка требуют ремонта, следует сохранить как можно большую часть оставшегося внутреннего блокирующего заполнителя и шпаклевки. Следует использовать формулу нанесения краски и обработанную отделку, которые соответствуют исторической окраске, если она известна, или основаны на одной из смесей, перечисленных здесь.По большей части, современные имеющиеся в продаже продукты для долбления не подходят для использования в исторических бревенчатых зданиях, хотя исключение может быть для внутренней части бревенчатого дома, где они будут покрыты штукатуркой или деревом и не будут видны. Эти продукты обычно имеют песчаный вид, который может быть совместим с некоторыми историческими мазками, но цвет и другие визуальные и физические характеристики, как правило, несовместимы с историческими поверхностями бревен.

Участки деревянной щели, которые исчезли или не могут быть выполнены водонепроницаемыми, должны быть заменены саженцами того же размера или четвертью столбами, обрезанными по размеру.Обычно, если кора не использовалась изначально, ее следует удалить перед тем, как плотно пригвоздить новые деревянные зазубрины.

Анализ мазков может быть выполнен так же, как и анализ строительного раствора. Если это невозможно, раздавив незакрепленный кусок мази, можно обнажить его составные части, которые обычно могут включать известь, песок, глину и, в качестве связующего, солому или шерсть животных. Следует отметить цвет, придаваемый песком или пигментированными компонентами, и любые участки первоначального мазка должны быть записаны цветной пленкой для дальнейшего использования.Неплотно прилипшую к бревнам штукатурку необходимо сначала очистить вручную. Блокирующий наполнитель следует оставить нетронутым, устанавливая только незакрепленные детали. (Иногда бывает трудно получить хорошее сцепление, и в этом случае может потребоваться полностью очистить шов.) При необходимости следует добавить мягкий наполнитель, такой как джут или кусочки стекловолокна, плотно вдавленные в пустоты с помощью палка или тупой инструмент. Иногда может использоваться скрытое армирование, в зависимости от подлинности реставрации.Это могут быть оцинкованные гвозди, частично вставленные только в верхнюю часть бревна, чтобы мазка могла перемещаться вместе с верхним бревном и удерживать верхний стык герметичным, или оцинкованную проволочную сетку, закрепленную оцинкованными гвоздями. Как и переналадка кладки, мазок не следует выполнять на прямом солнце, чрезмерной жаре или при ожидаемых отрицательных температурах. Материалы для замазки должны быть смешаны в сухом виде, трещина должна быть плотной и надежной, а смесь смочена и перемешана до густой пастообразной консистенции.Смесь высыхает быстро, поэтому не следует готовить больше мазков, чем можно нанести примерно за 30 минут. Тестовый участок новой мазки на здании или на макете в другом месте поможет проверить соответствие формулы цвета и текстуры.

Перед нанесением шпаклевки область щели, включая шпаклевку и поверхности бревен, которые необходимо покрыть, следует обрызгать водой, чтобы сухой шпатлевка не слишком быстро вытягивала замазывающую влагу, что приведет к растрескиванию волос.Шпатель, отшлифованный на ширину шпаклевки, используется для вдавливания шпаклевки в щель и сглаживания заполненных участков. Широкие или глубокие щели или стыки, возможно, придется замазывать слоями, чтобы предотвратить провисание и отслоение бревен, путем нанесения одного или двух слоев царапания перед отделкой поверхности.

Портландцемент был частью оригинальной штукатурки, которая использовалась во многих бревенчатых зданиях конца 19-го и начала 20-го веков, и поэтому его можно использовать при ремонте зданий этого периода.Хотя небольшое количество портландцемента может быть добавлено к смеси извести, глины и песка для удобоукладываемости, в замазочных смесях, предназначенных для большинства исторических срубов, не должно быть более 1 части портландцемента на 2 части извести. Портландцемент имеет тенденцию к усадке и образованию микротрещин и удержанию влаги, что может потенциально повредить бревна.

Mix A Дональд А.Хатслер, «Реставрация бревенчатой ​​хижины: Руководство для исторического общества», Американская ассоциация государственной и местной истории, Технический буклет № 74, «History News», Vol. 29, No. 5 (май 1974 г.).

Mix B и C перепечатаны из книги Харрисона Гудолла и Рене Фридман «Бревенчатые конструкции: сохранение и решение проблем», Нэшвилл, Теннесси: Американская ассоциация государственной и местной истории, 1980.

Внутренние процедуры

Не существует единственно подходящего способа отделки или восстановления интерьера исторического бревенчатого дома.Каждое здание и его история уникальны. Следует противостоять соблазну придать незавершенный характер границы, удалив штукатурку, чтобы обнажить внутренние бревенчатые стены или балки потолка. Вместо этого внутренняя обработка должна основываться на существующих доказательствах и руководствоваться старыми фотографиями, письменной документацией и интервью с предыдущими владельцами. Внутренние элементы и отделка, которые могут присутствовать в некоторых бревенчатых домах 18 и 19 веков, включают обшитые деревянными панелями стены, деревянную лепнину, лестницы и каминные полки; там, где они сохранились, эти особенности следует сохранить.Многие из более деревенских бревенчатых домов, построенных в конце 19 или начале 20 века, намеренно имели открытые внутренние бревенчатые стены, иногда с лущенными и покрытыми лаком бревнами. Если внутренняя штукатурка сильно повреждена или была ранее удалена, а также существуют такие признаки, как ореолы на бревнах, стены следует заменить штукатуркой или отремонтировать гипсокартоном или сухой стеной, чтобы они соответствовали историческому облику.

Бревенчатые постройки слишком часто рассматриваются как переносные ресурсы.Как и другие исторические здания, перемещенные или перемещенные бревенчатые конструкции могут потерять целостность материалов и обстановки. Исторические здания, внесенные в Национальный реестр исторических мест, могут быть потеряны в этом статусе при перемещении. Несмотря на популярность демонтажа и перемещения бревенчатых построек, их следует перемещать только в крайнем случае, если это единственный способ спасти их от сноса. Если их необходимо переместить, предпочтительно, чтобы они были перемещены целыми, то есть целыми, а не разобранными.Разборка и перемещение бревенчатого дома может привести к значительной потере исторических строительных материалов. Хотя бревна и элементы каркаса крыши могут быть пронумерованы для повторной сборки, разборка бревенчатого здания может привести к потере таких функций, как фундамент и дымоход, трещины и шпаклевание, внешняя облицовка и внутренняя отделка. Кроме того, бревенчатые постройки редко можно собрать так же легко, как их разобрали.

Исторические бревенчатые дома, независимо от того, имеют ли они горизонтальную или вертикальную конструкцию, бревенчатые дома 18 века или коттеджи в деревенском стиле начала 20 века, уникальны.Их консервация в основном сосредоточена на сохранении и ремонте бревен, а также в соответствующем ремонте трещин и обмазок, которые, как и изменение каменной кладки, необходимы для обеспечения водонепроницаемости большинства бревенчатых построек. Консервация бревенчатого дома может быть достигнута с помощью различных методов, включая сращивание и вставку, использование эпоксидной смолы или комбинацию исправлений и эпоксидной смолы, а часто и выбранную замену. Но, как и любое историческое здание, бревенчатая конструкция — это система, функционирующая через поддержание целостности своих частей.

Внешний вид многих из самых ранних бревенчатых зданий конца 18-го и 19-го веков, особенно к востоку от Миссисипи, обычно был покрыт каким-либо типом облицовки, либо горизонтальным, либо вертикальным деревянным сайдингом, лепниной или иногда их комбинацией. Эта историческая облицовка, если она существует, должна быть сохранена и отремонтирована или заменена, если свидетельства указывают на ее существование, что может быть скрыто под более поздним, не историческим искусственным сайдингом, таким как алюминий, винил или асбест. особенность здания.

Благодарности

Автор, куратор, Музей долины Лэндис, Ланкастер, Пенсильвания, хотел бы поблагодарить тех экспертов, которые рассмотрели и прокомментировали черновой вариант рукописи: Джеймса Кофилда; Дж. Рэндалл Коттон; Харрисон Гудолл; Дональд А. Хатслар; Терри Г. Джордан; Бернар Вайсгербер; Родд Уитон; и профессиональные сотрудники Службы национальных парков. Энн Э. Гриммер приписывают руководство этим совместным издательским проектом и общее редактирование.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической консервации (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

сентябрь 1991

Бриско, Франк.«Насекомые-разрушители древесины». Журнал старого дома. Vol. XIX, № 2 (март / апрель 1991 г.), стр. 3439.

Кэрон, Питер. «Техника подъема домкратов для бревенчатых построек». Ассоциация Консервационных Технологий Бюллетень . Специальный выпуск: Культура Альберты. Vol. XX, № 4 (1988), стр. 4254.

Коттон, Дж. Рэндалл. «Бревенчатые дома в Америке». Журнал старого дома. Vol. XVIII, № 1 (январь / февраль 1990 г.), стр. 37–44.

Эльберт, Дуэйн Э., и Кейт А. Скалл. Бревенчатые здания в Иллинойсе: их интерпретация и сохранение. Серия заповедников штата Иллинойс: номер 3. Спрингфилд, штат Иллинойс: Департамент охраны природы Иллинойса, Отдел исторических мест, 1982 г.

Гудолл, Харрисон. «Ремонт короны бревна и выборочная замена с использованием эпоксидной смолы и арматурной арматуры из стекловолокна: Ламар-Барн, Йеллоустонский национальный парк, Вайоминг». Технические заметки по консервации , Внешняя столярка, номер 3. Вашингтон, округ Колумбия: Отдел помощи в сохранении, Служба национальных парков, U.С. Департамент внутренних дел, 1989.

___________, и Рене Фридман. Бревенчатые конструкции: сохранение и решение проблем. Нэшвилл, Теннесси: Американская ассоциация истории штата и края, 1980.

Hutslar, Donald A. Архитектура миграции: строительство бревен в стране Огайо , 17501850. Афины, Огайо: Ohio University Press, 1986.

____________. Реставрация бревенчатой ​​хижины: Руководство для исторического общества. Технический бюллетень Американской ассоциации государственной и местной истории 74.Новости истории. Vol. 29, No. 5, May 1974.

Джордан, Терри Г. Американские бревенчатые дома: старое мировое наследие. Чапел-Хилл, Северная Каролина: Издательство Университета Северной Каролины, 1985.

Кайзер, Харви Х. Великие лагеря Адирондак. Boston: David R. Godine Publisher, Inc., 1986.

Меррилл, Уильям. «Ухудшение состояния древесины: причины, обнаружение и предотвращение». Технический бюллетень Американской ассоциации государственной и местной истории 77. History News .Vol. 29, No. 8, August, 1974.

Роуэлл, Р.М., Дж. М. Блэк, Л. Р. Джовик и В. Файст. Защита срубов от гниения. U.S.D.A. Лаборатория лесных услуг, Общий технический отчет, FPL11. Мэдисон, Висконсин: Лаборатория лесных продуктов, Лесная служба, Министерство сельского хозяйства США, 1977 г.

Сент-Джордж, Р.А. Защита бревенчатых домиков, деревенских работ и необработанной древесины от вредных насекомых в восточной части США . Бюллетень фермера No.2104, Министерство сельского хозяйства США. Вашингтон, округ Колумбия: Правительственная типография, 1962 г. (Rev.1970).

Твид, Уильям К., Лора Э. Сульер и Генри Г. Лоу. Служба национальных парков в деревенском стиле: 1916-1942 гг. Сан-Франциско, Калифорния: Отдел управления культурными ресурсами, Западный региональный офис, Служба национальных парков, февраль 1977 г.

Уилсон, Мэри. Кабинет исследования . Отчет о культурных ресурсах № 9. Огден, Юта: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, 1984.

Постройте небольшой бревенчатый дом

Это часть 4 серии о строительстве небольшой бревенчатой ​​хижины . Это перепечатка статьи Popular Mechanics 1983 года автора Майкла Чотинера с иллюстрациями, сделанными Гарри Шааре . Наслаждайтесь, и я надеюсь, что это поможет в ваших поисках идеальной крошечной бревенчатой ​​хижины.

По мере того, как мы поднимаемся вверх по стенам, чередуйте каждое последующее бревно так, чтобы их меньшие конические концы не находились на одном конце стены.Как только бревна достигнут высоты пояса, вырежьте дверной проем.

Закрепите бревна с двух сторон. Конечно, если ваша каюта больше, чем показанная здесь, у вас будет несколько внутренних перегородок. Они могут быть сделаны из бревен, врезанных в наружные стены, или позже с рамными стенами. Надрезание бревен предпочтительнее, потому что это дает одинаковую внутреннюю отделку на всех стенах и укрепляет конструкцию.

Когда бревна достигнут верхней части запланированных оконных и дверных проемов, укрепите стены и вырежьте все проемы сразу.Затем вырежьте канавку, как показано на рисунке, на концах бревна с обеих сторон для постоянного шлица жесткости. Вырежьте и вставьте шлиц, а затем добавьте как минимум два бревна поверх отверстий. Верхнее бревно стены называется пластинчатым бревном, и его следует прикреплять как минимум через каждые 4 фута

.

Крыша на показанной хижине представляет собой комбинацию прогонов и стропил, что дает представление о том, что связано с обоими. Обычно вы используете только один. Прогоны устанавливаются в выемки, вырезанные на концах фронтона; стропила врезаются в плиту бревна и коньковое бревно.

После установки прогонов или стропил примените кровельные доски для обшивки крыши. Затем примените 15 фунтов. рубероид и либо битумная черепица, либо кедровая черепица.

Наконец, предварительно соберите все оконные и дверные косяки, установите их в проемы и добавьте окна и двери. Допуск 3/8 дюйма зазор для каждой вертикальной ножки проема над косяками для размещения бревен. Пространства вокруг косяков заделать окумом (конопляно-сосновый деготь).

Вымойте бревна в моющем средстве, чтобы удалить грязь, а затем с помощью раствора из двух частей бытового отбеливателя на одну часть воды, чтобы удалить пятна.Тщательно промойте поленья t водой и дайте им высохнуть в течение недели. Затем нанесите смесь из одной части льняного масла на пять частей скипидара с внешней стороны бревен. Это лечение следует повторять каждые пять лет.

На этом мы завершаем статью о строительстве бревенчатых хижин.

Если вам понравился этот пост , подпишитесь на нашу ленту

Что входит в комплект для сушки бревенчатого дома?

В Smoky Mountain Cabin Builders наш пакет для сушки тяжелой древесины включает в себя все необходимое для создания каркаса вашего нового бревенчатого дома с точки зрения защиты от атмосферных воздействий, чтобы можно было начать внутренние и внешние отделочные работы.Чтобы узнать больше обо всем, что входит в нашу упаковку для сушки тяжелой древесины, продолжайте читать ниже.

1. Фонд
а. Бетонный нижний колонтитул из стали
b. Блок CMU 8 или 12 дюймов Фундамент высотой 36 дюймов входит в комплект ИЛИ
c. Модернизация до полностью законченного или недостроенного подвала

2. Система журналов
a. Журналы 6 ″ x 8 ″ D (другие профили журналов, доступные для обновления)
b. Углы стыка и прохода (другие угловые системы доступны для модернизации)
c.Предварительно распиленные пронумерованные бревна
d. 3 комплекта структурных планов

3. Система черного пола
a. Балки — 2 ″ x 10 ″ при 16 ″ O.C.
г. Ремешок — (2) 2 ″ x 10 ″ s
c. Балка — (3) 2 ″ x 12 ″ s
d. Неподвижная пластина — 2 ″ x 8 ″ P.T.
e. Профнастил — ¾ ”T&G Sheathing (Доступен Advantek)
f. Блокировка — Металлическая перемычка

4. Система пола крыльца
a. Балки — 2 x 8 дюймов P.T. при 16 ″ O.C.
г. Ремешок — (2) 2 x 8 дюймов P.T.
г. Фурнитура — Вешалки
d.Настил — 5/4 ″ x 6 ″ P.T.
e. Перила — 4 ″ x 6 ″ с 6 ″ x 6 ″ Newel столбы

5. Система второго этажа
a. Ферма — 6 ″ x 12 ″
b. Балки — 4 ″ x 8 ″ при 32 ″ O.C.
г. Ремешок — 4 ″ x 8 ″
d. Блокировка — 4 ″ x 8 ″ s
e. Настил 2 ″ x 6 ″ T&G
f. Перила — 4 ″ x 6 ″ с 6 ″ x 6 ″ Newel столбы

6. Лестничная система
a. Стрингеры — 4 ″ x 12 ″ s
b. Ступени — 4 ″ x 12 ″
c. Рельсы — 4 ″ x 6 ″ со стойками 6 ″ x 6 ″
d.Посадочная площадка — 2 ″ x 8 ″ с 3/4 ”T&G Sheathing

7. Кровельная система
a. Гребень — 4 ″ x 12 ″
б. Стропила — 4 ″ x 8 ″ при 32 ″ O.C.
г. Завязки для воротника — 4 ″ x 8 ″
d. Кровельный потолок — 1 ″ x 8 ″ T&G
e. Обрешетка — 2 ″ x 4 ″ при 16 ″ и 32 ″ O.C.
ф. Изоляция — кровельная сборная система R30
г. Обшивка — 7/16 ″ OSB
h. Пароизоляция — кровельный войлок 30 #
i. Облицовка — 1x фасция и грабли

8. Фронтон и слуховое окно
a. Настенный каркас — 2 x 4 дюйма на расстоянии 16 дюймов.С.
б. Обшивка стен — 7/16 ″ OSB
c. Пароизоляция — House Wrap
d. Сайдинг — 2 ″ x 8 ″ D Бревно

9. Оконно-дверная система
a. Окна с виниловой изоляцией, Low-E, двойные подвесные окна с 2x баками
b. Металлические двери за 2 доллара
c. Обрезка — 1 ″ x 6 ″ s

10. Крыша крыльца
a. Столбы крыльца — 6 ″ x 6 ″
b. Таблички крыльца — 6 ″ x 6 ″
c. Углы крыльца — 4 ″ x 6 ″
d. Стропила крыльца — 4 ″ x 6 ″ при 32 ″ O.C.
e. Настил крыльца — 1 ″ x 8 ″ T&G
f.Обрешетка — 2 ″ x 4 ″ при 16 ″ и 32 ″ O.C.
г. Обшивка — 7/16 ″ OSB
h. Пароизоляция — кровельный войлок 30 #
i. Облицовка — 1x фасция и грабли

11. Обрамление внутренней стены

12. Кровля из гонтовой черепицы (цвет на выбор. Металл — за доплату)

какие есть варианты? Внутренняя отделка в бревенчатом доме

Следующим этапом после строительства и внедрения коммуникационных систем в здании является внутренняя отделка дома из бруса.Это не самая простая задача, но при правильном подходе вы сможете облегчить себе работу и предотвратить типичные ошибки новичков. Главное, определиться с последовательностью монтажных работ, выбрать подходящий материал и правильно сделать укладку по всему периметру комнаты.

Фасад работ внутри бревенчатого дома

Внутренняя отделка сруба начинается с составления рабочего плана и схемы установки отделочных материалов в помещении. В зависимости от различных факторов и характеристик самого дома последовательность действий, способ укладки облицовки, способы крепления могут меняться, но существует ряд общих правил, которые необходимо соблюдать.

В первую очередь, монтажные работы начинаются с полов. Здесь проходит большая часть систем связи, утепления, звукоизоляции и подобных сооружений. Во время работы также нужно обеспечить комфортные и удобные условия. Сделав пол, хозяевам будет комфортно работать по всему помещению, не беспокоясь о том, куда поставить ноги, чтобы не подвернуть их.

Можно сделать временное укрытие, если у вас еще не установлена ​​изоляция.В этом случае важно, чтобы балка перекрытия не раскачивалась и не провисала. Можно в нескольких местах закрепить гвоздями, чтобы потом было удобно демонтировать доски.

Не закрепляйте плинтус по периметру комнаты, если вы еще не закончили укладку полов. Перед основными монтажными работами на фрезы устанавливаются межкомнатные двери.

После того, как деревянный пол будет уложен, можно будет обработать древесину специальными антисептиками, огнеупорными пропитками, заделать стыки и трещины.После пола укладывается облицовка стен. Перед креплением к обрешетке нужно тщательно замерить все размеры деталей, чтобы не получить большие зазоры между стыками. На завершающем этапе устанавливается потолок.

Если вы никогда не занимались подобными работами и хотите, чтобы все было сделано быстро, лучше сразу обратиться к профессионалам. Конечно, это не дешевая услуга, но можете быть уверены, что все будет сделано правильно, с соблюдением всех технических норм.

Если вы хотите сделать все самостоятельно, подготовьте необходимый инструмент и соответствующее количество стройматериала под площадь вашей комнаты. Заранее нужно выбрать будущий дизайн комнаты, и продумать все детали интерьера.

Как делать видео

Из видео вы узнаете, как правильно украсить дом внутри.

Особенности отделки

Внутренняя отделка бревенчатого дома выполняется теми же материалами, что и в других постройках.Работа требует внимательного подхода хозяев, если они хотят все делать самостоятельно.

Есть некоторые особенности, о которых следует знать заранее.

Самым важным фактором является то, что после постройки дома из дерева необходимо обязательно выждать определенное время, чтобы произошла усадка. Первичная усадка профилированного бруса может занять месяц. Для деревянных конструкций очень важным фактором является усадка, так как в каменных или кирпичных зданиях коэффициент не так критичен для дальнейших отделочных работ изнутри.

Степень усадки зависит от климата в вашем районе, уровня влажности, средней температуры в течение сезона, породы древесины, ее толщины и многих других параметров. В зависимости от этого сроки процесса могут существенно варьироваться — от 2 месяцев до 3 лет.

Вторичная усадка не критична, так как это незначительно повлияет на высоту пола — до 1% от общей высоты.

Выбор материалов

Для внутренней отделки помещений можно использовать множество различных материалов, которые различаются между собой не только стоимостью, но и простотой монтажа, внешним видом, теплопроводностью и другими параметрами.

Чаще всего вагонку используют для внутренней отделки и облицовки деревянного дома, стеновых панелей … Этот материал сравнительно недорогой, удобный в использовании, легкий. Кроме того, в специализированных магазинах можно выбрать форму, рельеф и даже цветовую гамму.

Натуральное дерево намного дороже, но при правильном уходе и уходе прослужит дольше.

Устройство пола

Для укладки деревянного настила на пол необходимо сделать заготовки и разметку.Перед началом монтажных работ нужно убедиться, что черновой пол ровный, а тепло- и гидроизоляция не мешает будущему напольному покрытию. Все лишние элементы убираются или скрываются под деревянными бревнами, чтобы не было повреждений при креплении деревянных досок.

Утепление — очень важный этап в работе. Пока установка этого элемента не будет завершена, доски крепить не желательно.

Для полов обычно используют ламинат, паркет или строганный шпунт.Выбирайте материал в соответствии с цветовой гаммой, которая будет хорошо гармонировать со стенами и потолком. При покупке обратите внимание на маркировку (степень теплопроводности), которая может указывать на специальное назначение плит для теплого пола.

Отделка стен

Если вы решили использовать для отделки стен натуральную древесину, то для получения заготовок можно использовать специальный кантователь. Украсить интерьер дома можно не только барной стойкой, но и выбрать другой материал, который будет гармонировать с полом и другими элементами в комнате.Для работы часто используются деревянные стеновые панели, вагонка, штукатурка, гипсокартон и даже краска.

Обычно стены отделывают специальной деревянной обрешеткой, к которой крепятся облицовочные элементы. Это специальный несущий каркас, который крепится к стене. К нему прикручивают гипсокартон, вагонку или другие материалы. Рассчитайте прочность крепежа исходя из веса отделки.

Когда вы закончите укладку пола и стен, вы можете отрезать плинтус под углом и измерить его перед закреплением.Это важно сделать после того, как стены будут готовы. В противном случае из заготовок придется вырезать стенки дополнительной толщины.

Отделка потолка

Потолок желательно стилизовать под брус, а не подгонять под натуральный размер. В наше время очень популярно оформление потолка балками из дерева, полиуретана или пенополистирола, особенно если дом выполнен в стилях прованс, кантри и лофт. Здесь есть потолки с натуральными балками, а не их имитация, что с успехом можно использовать в тот момент, когда дом своими руками отделывается из бруса.Если эти стилистические варианты вам не подходят, и вы хотите скрыть опоры перекрытия, а дом не дал окончательной усадки, лучше отдать предпочтение натяжной или гипсокартонной конструкции, которая не мешает процессу усадки и не деформируются в этот период.

В ванной или кухне влажность воздуха высокая, и деревянные полы нуждаются в дополнительной защите … Лучше всего с этой задачей справляются пленочные подвесные потолки из ПВХ.

Выбор фактуры и цвета определяется общим стилем оформления этого помещения. Выбор пленок для потолков огромен и позволяет гармонично вписать их практически в любой интерьер.

Видео «Внешний вид»

На видео вы увидите, как выглядит внутренняя отделка.

Использование профилированного или оцилиндрованного бруса при строительстве — одно из лучших решений для строительства экологически чистого, красивого и уютного дома… Но важно создать не только красивый внешний вид — важно создать прочную и надежную конструкцию … Правильно подобранная внутренняя отделка поможет в этом деле.

Какие самые популярные отделочные материалы и как их правильно установить? Где более целесообразно использовать определенные материалы? Мы постараемся разобраться во всех этих вопросах и найти оптимальные решения для внутренней отделки дома из бруса.

Интерьер дома из бруса: самые популярные материалы для отделки.

Отделочные работы можно разделить на две группы: внешние и внутренние.Наружная отделка деревянного дома применяется очень редко — дерево — очень красивый материал, не нуждающийся в сторонней доработке или отделке.

Внутренняя отделка применяется повсеместно, так как именно она предназначена для утепления и укрепления стен домов.

Строители используют множество материалов для внутренней отделки дома из бруса. Наиболее распространены:

• Декоративный камень
• Пластиковая вагонка или панельный сайдинг
• Вагонка деревянная
• Блок-хаус
• Гипсокартон и другие материалы

Как правило, при отделке дома из бруса используются все материалы внутри.Ванную комнату, холл или кухню можно покрыть водонепроницаемым гипсокартоном, коридор, холл или гостиную — с помощью вставок из декоративных камней, вагонка из дерева может стать универсальным фоновым материалом для стен. В общем, открываются большие возможности для воплощения собственных фантазий и дизайнерских решений в интерьерах загородных домов из бруса.

Если вы задумываетесь построить пристройку к дому из бруса, то можете прочитать об этом. В статье собраны все особенности строительства хозяйственных построек.

Видео о внутренней отделке дома из бруса

Подробная инструкция по укладке декоративного камня

Видео о различных элементах внутренней отделки

Как правильно и быстро сделать перегородку из гипсокартона своими руками

Завершающая стадия строительства — отделка жилых помещений. Всем известно, что на дереве образуется плесень, оно подвержено воздействию насекомых и процессов гниения, а также легко воспламеняется. Чтобы уберечь деревянный дом из бруса от подобных неприятностей, необходимо провести качественную облицовку.В этой статье мы познакомим вас с рекомендациями по внутренней и внешней отделке дома из бруса своими руками.

Материалы для отделки стен

Для начала помните, что для проведения отделочных работ в срубном доме его необходимо предварительно заселить. На это уходит около полутора-двух лет, но окончательно решается через пять лет. Однако вы можете закончить бревенчатый дом раньше, используя специальные материалы. Жесткие варианты лучше не использовать, так как в процессе проседания стены могут уменьшиться до трех сантиметров.

Деревянные дома не нуждаются в отделке; достаточно отшлифовать стены и пропитать их специальным составом, способным защитить дом от различных повреждений и царапин. Дерево необходимо пропитывать, так как оно имеет свойство впитывать домашние запахи. Следует отметить, что покрытия делятся на защитные и тонирующие. Тонированные покрытия обеспечивают желаемый оттенок, а защитные покрытия — гладкость стен. Давайте рассмотрим самые популярные отделочные материалы, которые можно использовать до того, как дом полностью обживается.

Самый дешевый и актуальный вид — штукатурка. В большинстве случаев он служит подготовительным слоем для окрашивания или для удаления крупных неровностей. При соблюдении всех технологических требований штукатурка может прослужить до двадцати пяти лет. Однако работа довольно трудоемкая, так как практически все технологические операции приходится выполнять вручную.

Для отделки сруба внутри отлично подойдет сайдинг

, который также является дешевым материалом. Он сделан из пластика, поэтому не гниет и не требует подкраски.К тому же он очень прост в установке и обработке, для этого не требуется наличие специальных инструментов и приспособлений. Существует несколько видов сайдинга — металлический, деревянный, виниловый, деревянный и цементный. Стоит отметить, что сайдинг не впитывает пыль, грязь, запахи и может прослужить около пятидесяти лет. Панели из дерева и винила легкие, поэтому при установке не требуется подъемное оборудование. Панели сайдинга — экологически чистый материал.

Облицовочный кирпич — очень красивый отделочный материал; он может быть рифленым, гладким, цветным, узорчатым, имитирующим натуральный камень и т. д.Стоит отметить, что это прекрасный утеплитель. В материал добавлены модифицирующие добавки, благодаря которым обеспечивается высокая прочность, долговечность, морозостойкость, надежность, низкое влагопоглощение и теплопроводность.

Искусственный камень используется как альтернатива натуральному. Он легче и технологичнее натурального. Недостаток — трудоемкость работы и дороговизна. Этот материал требует тщательной обработки поверхности и только дорогих клеев.Вы можете выбрать и приобрести искусственный камень любого цвета и текстуры. Многие сочетают этот материал с деревом, керамикой и изделиями из металла.

Очень популярный вариант — вагонка, которой можно обшить даже потолок. Этот материал представляет собой плиту с пазово-гребневым соединением. Также можно использовать блок-хаус — декоративную вагонку, имитацию бруса. Когда дом будет полностью заселен, можно отделывать его любыми отделочными материалами.

Наружная отделка бревенчатого дома

Зачем нужно проводить внешнюю отделку бревенчатого дома? Во-первых, качественная отделка способна защитить стены фасада от неблагоприятного воздействия окружающей среды.Стены защищают жилище от перепадов температур, обледенения, сырости, снежных заносов и т. Д. Поэтому их необходимо надежно укреплять, продлевая срок службы. Во-вторых, фасад здания должен отличаться хорошей теплоизоляцией и огнестойкостью, решать проблемы шумо- и звукоизоляции, предотвращать образование конденсата и пропускать достаточное количество воздуха. Все эти задачи решает внешняя отделка, одновременно придавая зданию эстетичный вид.

Герметизация стен

Перед началом работ следует провести хотя бы примерный расчет материалов и комплектующих. Во время строительства между коронками могут образоваться зазоры, поэтому необходимо использовать конопатку. Эта процедура выполняется не менее двух раз, снаружи и внутри. Стены обязательно при строительстве конопатят и делают это через год после окончания усадки.

При сборке сруба необходимо на каждый венец уложить слой утеплителя до одного сантиметра.При утеплении дверных и оконных проемов ширина увеличивается до четырех. Конопатка деревянной конструкции начинается с нижних венцов и постепенно переходит к верхним.

Подготовка стен

После этого перед отделкой фасада сруба нужно хорошо подготовить стены. Шлифовка применяется перед покраской искусственного камня или облицовки керамикой. Для сайдинга необходимо сделать обрешетку. Шлифование стенок можно производить небольшой болгаркой или специальной болгаркой… Разбейте стену на несколько частей и приступайте к работе. Как правило, шлифовка производится в два этапа.

Для начала нужно использовать грубую наждачную бумагу с фракцией 40. Можно удалить верхний слой с большей фракцией, но тогда ворс поднимется, что после покраски отразится отрицательно. Вторую шлифовку можно проводить с дробью 100. Шлифовальный станок лучше всего использовать для шлифования канавок и торцов.

Далее нужно обработать стены защитными составами и пропитками.Ассортимент специальных составов огромен. Чтобы понять это, нужно определиться с желаемым результатом. Если вы планируете сохранить рисунок дерева, необходимо приобрести пропитки, масла и лаки, которые не только защитят стены, но и улучшат внешний вид. Обратите внимание на оттенок и блеск защитных составов.

Пропитки и лаки защищают древесину от грибка, атмосферных осадков и ультрафиолетовых лучей. Для полной защиты лучше нанести по два слоя каждого состава.Такие материалы служат около десяти лет. Антисептики предотвращают гниение и наносятся только на предварительно очищенную древесину. Огнестойкие материалы набухают при нагревании и негорючие. Но выдержать они способны не более пятнадцати минут.

Изоляция и оболочка

Что касается дверей и окон, то их можно выбрать на любой вкус и кошелек. Единственное, что нужно знать при установке, это то, что в деревянных домах двери и окна крепятся к заранее подготовленной конструкции опалубки и встраиваются в проемы.

Для утепления бревенчатого дома лучше использовать минеральную вату, которую кладут между каркасом и внешней стеной … На этот утеплитель не повлияют температура воздуха и перепады влажности. Сначала устанавливается пароизоляция и стена покрывается алюминиевой фольгой.

Для этих целей также можно использовать полиэтиленовую пленку или рубероид, имеющий битумное покрытие. Для ветровой изоляции используйте полиэтиленовую пленку с высокой паропроницаемостью.Этот слой крепится к минеральной вате гвоздями. В утепленных домах лучше делать обшивку из досок, чтобы внешний вид оставался неизменным.

После этих действий можно переходить к декоративной облицовке бревенчатого дома. Помните, что покраску стен нужно производить не позднее, чем через четыре дня со дня шлифовки, иначе придется заново шлифовать фасад. В наше время очень популярны универсальные краски, но для дерева лучше приобрести специальную.Цокольная часть может быть отделана другим материалом. После этого можно установить входную лестницу и отмостку.

Внутренняя отделка сруба

Что такое внутренняя отделка? Этот комплекс работ направлен на утепление будущего помещения, установку инженерных сетей и создание интерьера. Перед внутренней отделкой следует провести все инженерные коммуникации — системы отопления, водопровода и канализации. Только после того, как будут проведены все трубы и провода, можно приступать к внутренней отделке здания.Внутренняя отделка стен мусорного дома выполняется очень быстро и практически не образует мусора и грязи.

Коммуникационный дизайн

Заранее решите, для чего будет использоваться комната. Если вы собираетесь провести в доме только выходные, можно сэкономить на утеплении. Но если бревенчатый дом является местом постоянного проживания, его необходимо утеплить. Не забывайте про гидроизоляцию.

Внутренняя отделка бревенчатого дома начинается с внутренней отделки.Необходимо хорошо продумать, где будет проходить канализация, трубы для отопления, электросети и т. Д. Выполнив все подготовительные работы, можно переходить к внутренней облицовке дома.

Устройство пола и потолка

Сначала выполняется настил полов, который включает устройство чернового пола с использованием двухслойной террасной конструкции, гидро- и теплоизоляционные работы, укладку досок. Этот процесс занимает около двух дней. Техника террасной доски отличается своим разнообразием.Вы можете самостоятельно сделать настил на бревнах, на земле из бревен, на балках перекрытия или на прочном основании.

Вариант следует выбирать на основе конструктивных особенностей. После укладки пол необходимо отшлифовать ручным или шлифовальным станком. Также вам понадобится наждачная бумага с разной зернистостью и абразивные диски. Помните, что пол тоже нужно утеплить. Тщательно пропылесосьте пол перед окончательной отделкой.

Для отделки лучше использовать полимерные однокомпонентные составы на водной основе… Пол может быть отделан всеми имеющимися на рынке материалами, такими как массивная доска, паркет, ламинат, пробка, ковер, плитка и т. Д.

Вы можете выровнять потолок или оставить его как есть. В первом случае лучше использовать натяжной потолок, во втором — нанести лакокрасочный слой или оставить как есть. Все будет зависеть от ваших идей, желаний и возможностей. Часто потолки отделывают стандартными вариантами — деревянной вагонкой, имитацией бруса, гипсокартоном, различными панелями… Потолок и чердак также нуждаются в утеплении, если вы планируете жить в будущем доме постоянно.

Отделка стен

Сразу после постройки при отделке сруба своими руками нужно оштукатурить стены и покрыть их специальными материалами. Поверхность стены следует хорошо отшлифовать, нанести грунтовку и защитные составы. Последний защитит поверхности от грибковых культур и ультрафиолета.

Грунтовку следует наносить равномерно и эффективно с первых слоев.Такой подход поможет вам сделать финишный слой очень ровным и красивым. Как правило, делается не менее двух финишных слоев. Старайтесь использовать для внутренней отделки самые натуральные и безопасные защитные составы на основе натуральных ингредиентов.

Можно дополнительно утеплить дом изнутри минеральной ватой или пеной. При утеплении обязательно оставляйте зазор между изоляционными плитами и стеной. Слой теплоизоляции начинается с установки обрешетки и контр обрешетки.Минеральная вата очень плотно входит в обрешетку, края загибать не нужно. После этого устраиваются пароизоляция и облицовочные слои.

После шлифовки, покрытия стен защитным лаком и утеплителем можно оставить все как есть или подумать, чем обшить сруб. Можно обшить стены и потолок деревянной вагонкой или другими облицовочными материалами … Часто используются обои под краску или классическую деревянную отделку … Если комната не слишком большая, рекомендуется использовать светлую и яркую отделку, которая поможет создать приятную воздушную атмосферу.

В рамках облицовки деревянного дома из бруса особое внимание рекомендуется уделить стенам постройки. При отделке стен в бревенчатом доме нужно тщательно провести все работы, а чтобы облицовка получилась привлекательной на вид и качественной, прислушивайтесь к нашим рекомендациям:

1. Облицовка стен сруба может производиться в разных направлениях — по горизонтали, вертикали и диагонали.Горизонтальная отделка стен зрительно расширяет комнату, а вертикальная отделка делает потолки выше.
2. Не стоит сразу приступать к нанесению краски в процессе работы, для начала нужно сделать пробник. При выборе цветов предпочтение лучше отдавать светлым, так как они лучше смотрятся, к тому же их легко затемнить при необходимости.
3. Если вы хотите избежать различий в цвете стен на разных участках, используйте один и тот же метод нанесения зонда и стены.Количество слоев должно быть одинаковым. Чем меньше краски вы нанесете, тем светлее и естественнее будет выглядеть здание, а краска не потрескается. Кисть тоже должна остаться без изменений. Для внутренней отделки стен лучше нанести трехслойную аппликацию.

№

4. Если вы хотите сохранить текстуру и естественный цвет древесины, вам все же следует обработать поверхность пропиткой. В этом случае поверхность очищается, полируется и наносится два слоя материала. Чтобы усилить блеск глянцевого покрытия, вы можете нанести защитный состав с глянцевым покрытием.
5. Перед облицовкой стен необходимо утеплить все стыки и швы, что рекомендуется после усадки стен. Можно утеплять наружные стены при обшивке, но помните о слое паропроницаемого утеплителя, который не будет мешать вентиляции деревянных стен.

№

6. Отделочные работы в бревенчатом доме снаружи можно проводить круглый год, но температура зимой не должна быть ниже пятнадцати градусов. При окраске внешних деревянных стен она должна быть не ниже 5-7 градусов по Цельсию, влажность должна быть выше 75-80 процентов.Если вы хотите, чтобы краска хорошо ложилась и хорошо высыхала, придерживайтесь указанной температуры.
7. Не забудьте обработать древесину противопожарной защитой! Если правильно пропитать древесину, она не сможет загореться из-за вмешательства специальных веществ. А, как известно, дерево считается особенно опасным материалом в этом плане.
8. Если отделать стены правильно и качественно, можно избежать ремонта в будущем. Как правило, в ремонте нуждаются плохо защищенные участки, подверженные сильному ультрафиолетовому излучению — оконные проемы и места возле дверей.Также ремонт делают с эксплуатационным износом поверхности.

Теперь вы знаете, как обшить бревенчатый дом снаружи и изнутри. Вы можете комбинировать разные виды отделки и создавать свой неповторимый стиль, но помните, что все работы принято проводить в определенной последовательности. Кроме того, желательно, чтобы перед отделочными работами в доме из бруса здание предварительно «осело». Надеемся, что наши рекомендации помогут вам создать качественный и привлекательный дизайн, который прослужит очень долго.

Древесина широко используется в жилищном строительстве в качестве основного материала для отделки стен, потолков и полов. В нашей стране повсеместно были распространены рубленые избы.

На смену бревну пришел новый материал — профнастил. Это удобнее и технологичнее в работе. Отделка внутреннего пространства дома из бруса производится по желанию его хозяина и не является обязательной.

Сама древесина имеет отличную текстуру и уникальные свойства в области декорирования.Древесина проходит предварительную и финишную обработку на промышленном оборудовании.

После шлифовки и нанесения специальных грунтовок и лаков поверхность материала не нуждается в декоративных покрытиях. Однако это вовсе не означает, что в таких домах невозможно сделать отделку по своему вкусу.

Возникает вполне закономерный вопрос: как украсить дом из бруса внутри, и какой материал лучше использовать? Ответ прост и сложен.Причина в том, что в таких домах можно использовать практически любую технологию отделки.

Сложность заключается в том, что необходимо обеспечить надежную изоляцию древесины от влаги. Исходя из этого, не рекомендуется использовать приемы с наложением штукатурки или шпатлевки.

Выбор материала для отделки

Профилированный брус в поперечном сечении представляет собой почти идеальный квадрат, у которого противоположные стороны плоские, а на сопрягаемых поверхностях с одной стороны проделан паз, а с другой — гребень.

Эти элементы необходимы для обеспечения герметичности стыков. Прямые углы квадратов скошены по всей длине планки. Соединение частей одного ряда в углах конструкции производится с помощью специальных вставок.

Гладкие стороны бруса после качественной укладки образуют почти идеальную плоскость. Никакой предварительной подготовки и выравнивания она не требует. Так, например, вагонку, пластиковые листы, панели МДФ и гипсокартон можно прикрутить непосредственно к брусу без специального каркаса.

Практика показывает, что даже неквалифицированные рабочие, которых, собственно, и составляют подавляющее большинство домовладельцев, могут выполнять всю работу самостоятельно. Внутреннее пространство дома образовано тремя плоскостями: полом, стенами и потолком.

Отделка каждой из этих поверхностей имеет свои особенности. Простое наблюдение показывает, что особого внимания заслуживает нижняя плоскость.

Отделочные полы

Расположение этой поверхности таково, что она требует дополнительной гидроизоляции и теплоизоляции.Строительство дома из бруса предусматривает наличие силового агрегата, на который укладывается черновой пол из доски или фанеры OSB. На этой поверхности делается еще одна несущая конструкция и укладывается декоративное напольное покрытие.

В развернутом виде рабочая программа выглядит так:

1. Уложить на поверхность чернового пола гидроизоляционный материал … Это может быть: как рубероид, так и пленочная полимерная мембрана;
2. Силовой агрегат монтируем из прямоугольного бруса 50 × 100 мм, устанавливаемого на ребро.Этот дизайн имеет различное устройство в зависимости от того, что предполагается финишным покрытием. Под обычную доску брус укладывается параллельно с шагом 500 мм, а под фанеру — в квадраты со стороной не более 500-600 мм;
3. Особое внимание следует уделить креплению силового агрегата к полу; он должен быть достаточно надежным и полностью исключать возможность даже минимального перемещения элементов. Лучшим средством для достижения этой цели станут саморезы подходящего размера;
4. В свободное пространство кладем утеплитель: пенопласт, минераловатные маты или рулонную стекловату;

1. Накрываем еще одним слоем пароизоляции из пленочной мембраны;
2. Изготавливаем настил финишного покрытия из заранее выбранного материала

Полезный совет: лучше всего в доме из натурального дерева выглядит пол из доски, уложенной своими руками и вскрытой лаком.При укладке такого покрытия возникает необходимость создания плотного контакта между отдельными половицами. Этого можно добиться за счет использования технологии клина.

Отделка потолка

Эта поверхность в деревянных домах образована несущими балками перекрытия и обшивкой между ними. Отделка сруба внутри потолков в основном сводится к их шлифовке и вскрытию специальными грунтовками и лаками.

В ванной или на кухне влажность воздуха высокая, и деревянные полы нуждаются в дополнительной защите.Подвесные потолки из ПВХ пленки наилучшим образом справятся с этой задачей.

Выбор фактуры и цвета определяется общим стилем оформления этого помещения. Выбор пленок для потолков огромен и позволяет гармонично вписать их практически в любой интерьер.

Совет! Перед установкой такого потолка следует выполнить монтажные работы по гидроизоляции. Лучше всего подойдет полимерная мембрана. Крепится к полу с помощью планок и саморезов.

Это предотвратит образование конденсата на деревянной поверхности. Стоимость этой операции относительно невысока, но защита надежна.

Отделка стен в доме из профилированного бруса

Учитывая декоративные свойства этого материала, в целом можно оставить все как есть, после тщательной шлифовки и вскрытия защитным лаком. Однако в некоторых помещениях с повышенной влажностью не будет лишним смотреться керамическая плитка на стенах.

Его нельзя укладывать на дерево, поэтому необходимо предварительно создать под него основу. Для этих целей подойдет влагостойкий гипсокартон, который можно прикрепить непосредственно к брусу или к несущей конструкции из стального профиля.

Существует подробная инструкция по работе с данным материалом, повторение которой в рамках данной статьи нецелесообразно. Второй вариант отделки каркасом выглядит более предпочтительным, поскольку позволит скрытно разместить инженерные коммуникации.

выводы

Наилучший способ сделать это достаточно подробно описан выше. Видео в этой статье поможет вам наглядно продемонстрировать описанные процессы, что позволит получить о них полное представление.

Внутренняя отделка деревянного дома — процесс довольно трудоемкий и в зависимости от поставленных целей потребует от вас определенных материальных затрат.

Объем и характер отделочных работ во многом будут зависеть от ряда факторов, таких как:
дом новый или это старая постройка,
материал стен вашего дома — оцилиндрованный брус или клееный брус. ,
Один или два этажа в доме.

Правильная подготовка к отделке: материалы и инструмент

Прежде чем приступить к внутренней отделке помещения, необходимо хорошо продумать план работ, то есть максимально точно рассчитать количество материала и его примерную стоимость, чтобы в дальнейшем не пришлось повторить и понести дополнительные расходы.
Самым важным элементом внутренней отделки являются стены, так как они занимают большую площадь дома и уделяют внимание их отделке в первую очередь.
Если он новый и только что построенный, то отделка деревянных стен потребует в основном качественной обработки, причем делать это следует в следующей последовательности:
1. Сначала необходимо очистить поверхность деревянных стен наждачной бумагой, удалив все мелкие царапины и мелкие загрязнения. Наждачная бумага №1 обойдется в 280 рублей за квадратный метр или от 100 рублей за лепестковый наждачный круг для обычного сверла.
2. Обязательно обработайте деревянную поверхность антисептиком из расчета 200 мл на квадратный метр, тогда как стоимость стандартной канистры 5л обидится всего в 350 рублей.
3. Затем заделайте все сколы, царапины и трещины, чтобы придать дереву первоначальный вид. Здесь необходимо использовать только специальную шпатлевку для столярных работ, которая выпускается в цвете фактуры любого дерева, и ее просто нужно подобрать под тон вашей фактуры. При стоимости шпатлевки от 250 рублей за килограмм ее много не понадобится.
4. При необходимости тонируем деревянные стены, как показано на фото. Для этого приобретаем тонирующие масла или растворы. Это обойдется вам от 300 рублей за килограмм простого масла по дереву или от 750 рублей за тонеры со специальными добавками воска и различных закрепителей.Расход тонирующих масел составит около 250-300 грамм на покрытие за два прохода. Не пугайтесь цены — оно того стоит. В результате из простой обыкновенной сосны можно получить стены из дорогих и редких пород дерева, например, полную имитацию античной сосны, светлого или темного дуба, темного тика или даже красного дерева.

5. В заключение наносим защитное лакокрасочное покрытие, которое при расходе 250 г / м2 за два прохода будет стоить в среднем 500 рублей за килограмм качественного лака.Если вы не тонировали, то вы можете приобрести лак для дерева, который имеет легкий оттенок, что позволит вам за дополнительные затраты откорректировать текстуру существующего дерева.
Для производства внутренней отделки стен нового деревянного дома из профилированного бруса потребуется минимум инструментов: шпатели
, наждачная бумага №1
, малярные валики
, щетки панельные размером от 1 до 2 дюймов. ,
ветоши тряпки,
растворителя.
В итоге отделка внутренних стен в доме общей площадью 100 м2 обойдется вам примерно в 40 000 рублей, а с тонировкой — в 60 000 рублей, что не очень дорого — всего 300 рублей за метр. поверхность.

Особенности внутренней отделки деревянного дома из бруса

Если дом простоял более года, то внутренняя отделка уже будет представлена ​​как частичный ремонт и потребует несколько больше труда и значительных затрат, чем в новом доме.
Так как главный недостаток деревянных стен — усадка и усыхание, в результате чего появляются трещины и зазоры, которые необходимо заделать.
Для заделки больших трещин лучше всего использовать специальные акриловые герметики, предназначенные для обработки дерева, которые позволят за один раз заделать трещину заподлицо с поверхностью стены, как на фото.Тон герметика нужно подбирать под цвет древесины, чтобы не возникло дополнительных затрат. Цена емкости 25 кг жидкого герметика начинается от 8500 рублей и хватит на 140 метров неглубокого шва, что увеличит общую стоимость работ на 60 рублей за метр.
После обработки крупных трещин и щелей производим дальнейшую отделку, как и любую другую деревянную конструкцию:
шпатлевкой
зачищаем
тонировка
лак.
Но, в отличие от нового дома, вам придется потратить больше времени и усилий на шлифовку, чтобы добиться идеального результата.
Если это все же не поможет скрыть основные дефекты старения древесины, то вместо лакировки стены можно покрасить алкидными красками, и такой способ отделки не будет так требователен к подготовке поверхности стены и значительно снизит, в первую очередь, общие трудозатраты.

В случае, если стены загородного дома из бруса по каким-то причинам уже невозможно вернуть к «жизни» легкими косметическими действиями, то их поверхность следует покрыть совершенно новым материалом.
Наиболее доступными и распространенными являются: вагонка
, блок-хаус
, гипсокартон
.
Самое недорогое настенное покрытие для внутренней отделки — форсунка, а добиться эффекта нового дома можно, если использовать доску с имитацией бруса. В зависимости от профиля и породы древесины стоимость вагонки колеблется от 150 до 250 рублей за квадратный метр готового изделия. При этом следует учитывать, что он достаточно прост в установке и не требует особых затрат на предварительную подготовку поверхности.

Переделка старого дома: пристройки из разных стеновых материалов

Блокхаус несколько дороже простой вагонки, но при этом практически полностью повторяет стену дома округлой формы. Учтите, что сруб как отделочный материал сложнее в установке и требует определенных навыков и опыта при работе с ним. Он, как и вагонка, монтируется на любую деревянную стену без специальной подготовки. Цены на блокхаусы начинаются от 350 руб / м2.
Гипсокартон, как материал для отделки стен, стоит всего 50 руб / м2 и не имеет ограничений для использования в деревянных домах. Но дополнительно требует создания несущего каркаса, а также предварительной шпатлевки и финишной покраски, что увеличивает его общую стоимость поверхности до 1000 руб / м2.

Популярные проекты на нашем сайте

Типичные ошибки подрядчиков при отделке дома из бруса

Самая большая особенность деревянных домов в том, что на протяжении всего жизненного цикла они как бы «живы» и, в зависимости от времени и условий окружающей среды, так или иначе способны деформироваться.
Итак, новый дом из бруса способен дать солидную усадку в первый год после постройки. Плохо просушенный брус может не только дать усадку поперек ствола под действием веса всей конструкции, но и значительно деформироваться по своей оси, в результате чего внутренние отделочные работы будут очень недолговечными или потребуют особых дополнительных работ при их проведении.
Считается, что дом из древесных материалов возрастом 5 и более лет позволяет использовать недеформируемые материалы для внутренней отделки, такие как гипсокартон и керамическая плитка.
В домах из бруса категорически не рекомендуется использовать для внутренней отделки стен так называемые мокрые работы, например, оштукатуривание стен, так как это чревато появлением со временем трещин на поверхности.

.