Как поставить дверь в баню своими руками пошагово: Как пошагово сделать дверь в баню своими руками?

как сделать, утеплить и установить дверь в парилку, установка пошагово

Как сделать дверь в баню своими руками – это вопрос, который волнует многих жителей частных домов. В изготовлении нет ничего сложного, но существуют нюансы, от которых будет зависеть успешность проделанной работы: выбор материала для полотна, его покраска, правила установки. Об этом и многом другом говорится в этой статье.

Особенности

Помещение для бани требует наличия двух дверей: одна ведет в само помещение, другая разделяет баню и предбанник. Если в бане несколько комнат, все они разделяются дверьми – это тоже нужно учитывать при сооружении двери. Дверная конструкция для такого помещения, как баня, должна быть устойчива к воде. Материал используют такой, благодаря которому полотно не сгниет, не размокнет и в нем не заведутся бактерии и грибок.

Конструкция также должна быть герметичной для сохранения тепла в помещении. Очень влияет на срок службы изделия и ее устойчивость к перепаду температуры.

Материалы

Есть несколько видов банных дверей, которые классифицируются по материалу изготовления: двери из дерева, из стекла и двери со стеклопакетами.

Деревянные

Самый распространенный материал – древесина, так как она влагоустойчива, гигроскопична и выдерживает высокие температуры. Доски для банной двери могут быть из осины, липы, дуба, лиственницы. Ведь именно эти породы древесины обладают свойством положительного влияния на человека во время приема бани. Цена на дверь будет зависеть от породы древесины:

• Дуб – очень плотная древесина, которой не свойственно разбухать.
• Лиственница хорошо подходит для влажных помещений. К полезным свойствам относят: антисептический эффект, а также устойчивость к гниению, плесени и к ней не липнут различные насекомые.
• Осина недорогая порода, показывающая хорошие результаты в очень сухих и влажных условиях.

Для любой породы должен быть высококачественный массив с отсутствием сучков. Иначе все сучки будут выпадать. Материал должен иметь 15% влажность. Дверь можно сделать из досок, бревна или сруба.

Стеклянные

Двери из стекла используют в саунах для отделения предбанника от сухой парилки. Есть много вариантов раскраски стеклянной поверхности: вплоть до полноценных рисунков. Стеклянные двери бывают: матовые, прозрачные, непрозрачные и полупрозрачные. Двери могут устанавливаться в раму или крепиться к дверной коробке.

Стеклянные двери нельзя сделать самостоятельно из-за особой сложности изготовления. Заказав такую дверь, вы можете только установить ее. При выборе стеклянной конструкции, особое внимание уделяется фурнитуре, практичности, надежности и безопасности использования. Дверь должна выглядеть эстетично. Для обеспечения герметичности в комплекте должны быть уплотнители из силикона. Вместо защелки в ручке и дверном косяке есть магнит. Замок данного типа никогда не выходит из строя.

Встречаются модели, в которых магниты заменяют щеколды в форме шариков, но, так как со временем они выходят из строя, магниты – лучший вариант. Модели с тремя навесными петлями более надежны. Требования к полотну из стекла: оно должно быть закаленным, высокопрочным, толщиной 8-10 мм. Материалом для изготовления дверной коробки служит алюминий. Дверь из стекла и коробка из алюминия обеспечивают полную водонепроницаемость. Минусом являются уплотнители, поддающиеся износу высокими температурами и повышенной влажностью, но заменить их не составляет особого труда.

Со стеклопакетами

Металлопластиковые двери с утеплителем сохраняют герметичность и хорошо удерживают тепло внутри помещения. Их можно установить не только на входе в баню, но и в ванную, а также разделить другие комнаты. Дверь в парилку устанавливают из дерева. Есть возможность совмещения дерева со стеклопакетом. Конструкция деревянной двери со стеклопакетом включает в себя сам каркас со вставками из алюминия, а также один или несколько стеклопакетов. Для такой двери не нужен особый уход. Достаточно стеклопакеты протирать с двух сторон моющим средством, а для двери подойдет нежесткая ткань, которая удалит грязь.

Как установить своими руками?

Прежде, чем изготовить деревянную конструкцию, необходимо определиться с ее размером, и выбрать строительный материал. Изготавливается самодельная банная дверь в соответствии с заранее созданным проектом, в котором определены размеры изделия. В будущем данные могут быть изменены. Создание проекта начинается с замера параметров дверного проема, чтобы определить размеры изготавливаемой конструкции. Для минимизации потери тепла высота двери не должна превышать 170 см, а ширина 60-75 см. Расстояние между косяками должно быть в пределах 60-70 см. Задача двери заключается в сохранении тепла, поэтому функцию защиты от непрошеных гостей следует исключить.

Дверь для бани должна представлять собой легкую конструкцию. Это нужно в случае, если возникнет пожар, чтобы дверь не стала препятствием для выхода из горящего помещения.

Если вы новичок в этом деле и никогда не изготавливали двери, то вам необходимо потренироваться, прежде чем приступить к работе. Для этого отлично подойдут сосновые доски.

Чтобы начать работу, необходимо закупить определенные материалы:

• Половая доска со шпунтом 50×30 мм.
• Брус, предназначенный для обвязки 60×80 мм.
• Вагонка 12×96 мм.
• Петли 3 шт.
• Саморезы.
• Мебельные штифты, используемые для крепления.

Чтобы сделать дверь, нужно создать полотно. Для этого нарезаем доски необходимой длины и выбираем доску, у которой будет срезан шип. Далее обрабатываем весь материал фуганком до образования ровной поверхности. После снятия 1,5-2 мм толщина сокращается до 26 мм.

Сборка полотна начинается со вставления шипа одной доски в паз другой доски. Конструкция должна быть как можно более плотной. Чтобы сделать отметку, необходимо отмерить размер меньше на 70 мм, чем ширина двери. Затем убираем первую и последнюю доски. При помощи пилы избавляемся от остатков. Очень важно не повредить шип на первой доске, а на последней – паз.

Собираем полотно из досок. Сборка конструкции включает в себя проклейку внутри пазов, а затем соединение досок – одной с другой посредством вставки шипов в паз. После этого полотно подбивается киянкой для достижения максимальной плотности конструкции.

В период высыхания полотно следует надежно закрепить на верстаке, чтобы избежать смещения конструкции. Для закрепления полотна нужно зафиксировать его при помощи двух деревянных планок, поместив его между ними. Плотной фиксации можно достичь, если вбить клин между конструкцией и планкой с обеих сторон. На ДСП укладывается полотно и при помощи струбцин фиксируется на поверхности стола.

Когда полотно высохнет, на нем могут образоваться различные дефекты в виде неровностей и щелей. Для устранения щелей используется клей, смешанный с опилками, а для ликвидации неровностей – рубанок.

Пока высыхает полотно (2-3 дня), изготавливаем обвязку. Бруски, которые мы закупили, нарезаем под наш размер. Вертикальные бруски должны равняться высоте самой двери. Бруски, которые размещаются вверху и внизу, должны быть поменьше. Чтобы выбрать паз для заготовок, нужно воспользоваться фрезером и концевой фрезой. Пазы должны быть 26×25 мм. После этого сверху на паз выбирается еще один паз по ширине 50 мм, а в глубину 10 мм. Получается ступенчатый паз для полотна, которое обшивается вагонкой. Глубокие пазы предназначены для шпунтованных досок, а широкие для вагонки. Для точного соответствия пазу, шип необходимо вырезать фрезой в виде ступеней. После сборки у коробки должны быть правильными углы. В случае отклонений, их можно подправить фрезой.

Устанавливаем обвязку для полотна. Перед тем, как поставить сначала вертикальные, а затем горизонтальные бруски, требуется их обработка средством, которое использовалось для полотна. Чтобы конструкция стала плотной, ее подбивают киянкой. Для прочности добавляем в пазы клей ПВА. Чтобы легко разобрать полотно в случае ремонта, брусок, находящийся внизу, не проклеивается. Чтобы конструкция не распалась, нужно все бруски закрепить саморезами на торцах.

В качестве материалов для ручек и засовов могут пойти остатки от работы по изготовлению обвязки. Но лучше, если в наличии будут заготовки. Ручки можно украсить резьбой, сделать резную арку – для этого подойдет ножовка. Для качественной резьбы необходимо заранее подготовленный эскиз перенести на материал и вырезать узор.

Чтобы сделать засов, вырезают одну пару скоб, внутри которой будет язычок. Прежде, чем вставить ручки и засов, нужно наметить на двери место их крепления. Затем нужно просверлить отверстие глубиной 4 см на торце ручки. Берем сверло с меньшим диаметром для создания отверстия, которое должно быть сквозным, при этом нужно захватить и дверь.

Вкручиваем саморез в дверь на 2-2,5 мм. Для второго отверстия все аналогично. Штифт из дерева устанавливаем в дырки для крепления и шлифуем его шкуркой. Процесс крепления скоб выполняется по той же технологии.

Не рекомендуется делать металлические ручки из-за риска обжечься об них, поэтому лучший материал для ручки – тоже дерево.

Лучше всего дверные петли из латуни. При использовании других материалов из металла, рекомендуется покрасить их краской против коррозии. Дверь изнутри можно оставить как есть, либо отделать вагонкой. Внешняя сторона покрывается лаком, чтобы продлить срок службы двери. Закрепляется вагонка мелкими гвоздями. Чтобы скрыть шляпки, используются новые доски, которые забивают в паз под углом.

В первую очередь конструкцию необходимо обработать составом от появления грибков и плесени. Не рекомендуется проводить данную процедуру для осины. Для всех остальных пород дерева обработка необходима. Чтобы обозначить у вагонки края, отступаем от них 15 мм и чертим контур. Прежде, чем установить планки вагонки в дверь, их нужно подрезать до нужной нам длины. Для крепления планок предназначены гвозди и саморезы.

Непосредственно процесс установки различается для разных типов дверей:

Деревянные

Закончив с изготовлением двери, ее устанавливают в дверной проем, в котором выпиливают пазы. Размеры пазов должны превышать ширину коробки на 5-10 мм для возможности в процессе установки подравнять дверь и сделать распор клиньями.

Затем коробка устанавливается в пазы. При установке важно не перепутать, в какую сторону будет открываться дверь. Когда верхний горизонтальный брусок заведен, его нужно подпереть вертикальной стойкой. Затем нужно положить порог на низ, контролируя при помощи уровня положение коробки. Чтобы зафиксировать коробку и прикрепить к стене, сначала нужно между стеной и коробкой вбить клинья, а затем использовать дюбели, просверлив для них отверстия. Добившись надежного закрепления коробки, устанавливаются дверные петли.

Размещается первая петля на расстоянии от 20 до 25 см от верхнего края полотна. Для второй: расстояние 40-45 см. Третья петля устанавливается на расстоянии от 20-25 от нижнего края. Благодаря такому расположению петель, дверь не перекосит, особенно, если конструкция тяжелая.

Далее устанавливаем дверь на петли и при помощи валика замазываем образовавшиеся между коробкой и стеной щели.

Стеклянные

Чтобы установить любую дверей, нужны точные расчеты. Особое внимание в расчетах уделяется данному типу. Для монтажа дверей в коробку необходимо оставить зазор, разделяющий стеклянную конструкцию и пол. Величина зазора 5-7 мм. При монтаже дверной коробки ключевой аспект – установить все в точности с расчетами, иначе плотно установить полотно не выйдет. Для этого нужно соблюдать прямой угол между вертикальными и горизонтальными частями коробки.

При закреплении коробки на саморезах ее положение контролируется строительным уровнем. Величина коробки должна быть меньше, чем дверной проем для возможности выравнивания и надежного закрепления. После распорки коробки деревянными клиньями, конструкция прикручивается саморезами к стене. Для исключения зазоров между коробкой и стеной используют монтажную пену. Образовавшаяся после высыхания лишняя пена удаляется. После этого пазы в дверной коробке заполняются наполнителем из силикона.

В правильно установленную коробку стеклянная дверь помещается без усилий. Не забудьте установить прокладки из силикона между металлом и стеклом. Затем дверь нужно выставить и прикрутить к косяку. Далее крепим ручку вместе с защелкой в предназначенные для них отверстия. Завершающий этап: устранение зазоров декоративным наличником.

Со стеклопакетом

Устанавливается коробка для двери со стеклопакетом почти так же, как и для стеклянной двери. В процессе также задействованы деревянные распорки, а для определения правильного положения используется уровень. Но чаще всего для крепления коробки служат металлические накладки, либо через «ушки» на косяках. Чтобы устранить щели в коробке, возникшие в процессе установки, применяют монтажную пену и наличники, входящие в комплект вместе с дверной коробкой.

Устанавливается дверь на навесы. Преимуществом такого способа монтажа является его простота, ведь все составляющие подогнаны и соединены. Для создания цельной конструкции их нужно только объединить. Коробка из дерева делается как для входной двери, так и для входа в парилку. При выборе стеклянной двери в металлической коробке можно получить ожог. Дверь в парилку не отделывают из-за испарения лаков, клея.

Как правильно утеплить?

Простой способ утеплить банную дверь – это взять бруски и сделать из них рамку, прибив ее к двери с отступом от границ полотна на 15 мм. А для заполнения пустого пространства внутри рамки кладется лист оргалита, повышая теплостойкость дверной конструкции. При закрытии двери утеплитель изгибается, перекрывая поток холодного воздуха. Возможны и другие варианты. Например, для утепления банной двери от холода энергофлексом данный материал крепят по краю полотна строительным степлером. Поверх всего крепятся металлические рейки для надежной фиксации. Вся работа занимает не более 10 минут.

Возможно создание тепловой шторы:

• Сначала займемся приготовлением уплотнительной рамки. На примере дверного полотна размером 80×180 см, необходимо из уплотнителя сделать 2 полоски 10×100 см и две по 10×220 см. Затем полоски прибиваются по краю полотна на расстоянии в 2 см от дверной коробки.
• Далее сделаем две пары брусков, одна с размером 184x2x2 см, другая – по 80x2x2 см. Бруски прибивают сверху утеплителя на дверную коробку. После этого бруски оборачиваются утеплителем, а остатки удаляются. Затем делается дерматиновая либо брезентовая ширма 120×200 см. Крепим ткань к полотну, отвернув ее с левой стороны, чтобы поместить брусок 2x2x200 см.

• Оставшийся после обналички брусок 10 см крепим к стене правой стороной. Прикрывается край у бруска декоративной рейкой и сверху крепятся кольца (6-8 шт. ).
• Ввинчиваем поверх декоративной рейки саморез на 60 мм. Расстояние должно равняться диаметру колец. Оставляем снаружи по 20 мм. К саморезу крепится проволока длиною в 1 м и протягивается через кольца. Конец проволки закрепляется на другом саморезе. После это необходимо закрепить две пружины в двух местах (с левой стороны от полотна). Затем нужно пришить кольца к ширме (напротив пружин), которую теперь можно двигать в разные стороны.

Чем покрасить?

Деревянные конструкции требуют специального ухода, чтобы сохранить первоначальный вид и продлить срок эксплуатации. Для защиты банной двери от теплового воздействия полотно покрывается краской. Защита не является единственной причиной покраски дверей. Окрашенная дверь выглядит эстетичнее. Краска для банной двери должна соответствовать определенным требованиям:

• Предотвращать воздействие высоких температур на древесину.
• Продлевать срок использования изделия.
• Создать эстетическую привлекательность.

При выборе краски учитываются ее технические свойства, а также вид окрашиваемого материала (порода дерева). Еще одним критерием выбора краски является состояние окрашиваемой поверхности.

В краске должны содержаться лаки и пропитки высокого качества, предназначенные для предотвращения негативного действия на древесину ультрафиолета.

Лаки для обработки дерева обладают специальными свойствами:

• Обеспечение паропроницаемости на высоком уровне.
• Повторное окрашивание древесины без снятия уже имеющегося слоя.
• Пигменты, придающие эстетичность древесному полотну.

Чтобы повысить устойчивость древесных материалов к различным воздействиям используются акрилы, содержащиеся в краске, являющиеся связующими веществами. Акриловые краски обладают большим выбором цветов. Поверхность перед нанесением акриловой краски не требует дополнительной обработки.

Деревянная поверхность нуждается в специальной подготовке к процессу окрашивания:

• Очищаем древесину от уже существующего слоя краски.
• Шлифуем, устраняя царапины и вмятины.
• Удаляем огрехи шпаклевкой. При покрытии полотна лаком, маслом или морилкой нужно иметь шпаклевку, предназначенную для определенной породы древесины. Для избавления от глубоких вмятин используется автошпаклевка без стекловолокна.
• Подождав некоторое время, индивидуальное для каждой шпаклевки, поверхность шлифуется наждаком.
• После очистки поверхность пылесосят и протирают.

По завершению всех этапов подготовки можно приступать к окрашиванию поверхности. Если прежде вы никогда не занимались покраской, вам следует потренироваться на отдельном куске древесины, чтобы отточить свои навыки.

1. Перед окраской кисть распушают и удаляют волокна, которые могут оторваться. Лучше всего подойдет валик, обеспечивающий равномерную покраску.
2. Окраска щитовой двери состоит из трех этапов:

• Сначала красят верхний торец (слева направо).
• Дождавшись высыхания, переходим ко второму этапу – продольное окрашивание.
• Третий этап – окраска нижнего торца (справа налево).

Кисть подходит для филенчатой двери, так как волокна закрашивают углубления. Наносите краску в небольшом количестве, не переусердствуйте. После этого дверь окрашивается валиком, описанным выше способом.

Как отремонтировать?

Со временем дверь и ее отделка поддается износу. Появляются различные дефекты в виде трещин, зазоров и других вещей, которые нужно исправлять. Поэтому, воспользуйтесь нашими советами, чтобы без труда отремонтировать дверь. Чтобы устранить трещины и царапины на полотне двери, нужна шпаклевка. Шпаклевка подбирается под цвет породы дерева. Место, где образовался дефект, заполняется шпаклевкой и после высыхания обрабатывается наждачной бумагой.

Дырку можно заделать аналогичным образом. Если дырка большая, ее заполняют монтажной пеной, а затем наносят шпаклевку. Чтобы поверхность стала полностью ровной, возможно потребуется повторное заполнение. Совсем небольшие дырки можно скрыть шкантом: сверлим дырку и вбиваем шкант, посадив его на клей. По завершению шлифуем поверхность. Устраняют зазор планкой, прибив в том месте, где дверь неплотно прилегает.

Чтобы отремонтировать полотно из ДВП, используют куски фанеры, которые прибиваются мелкими гвоздями к поврежденному месту. Дырку в таком материале заделывают крючком, сделанным из проволоки, которым нужно поддеть поврежденное место. После этого края прижимают и склеивают. После высыхания шву необходима зачистка и обработка закрепителем. Большую дырку можно устранить методом, который использовался для древесины.

Ремонт ДСП. Чтобы привести материал в порядок, потребуется шприц и клей. Снимаем полотно. Расслоение материала исправляется при помощи клея, который мы заливаем и прижимаем боковины. До момента высыхания кладем дверь под пресс. После этого кромка обрабатывается защитной лентой. Завершаются ремонтные работы приведением дверного полотна к изначальному виду: покраска, лак, облицовка, можно еще заново обшить дверь.

О том, как сделать дверь в баню, смотрите в следующем видео.

Примеры и варианты

Вот примеры того, какие двери можно создать, пошагово следуя нашим советам. Вариант самодельной двери в блочной бане. Дверь под старину – идеальный вариант для деревенской бани. Ее еще называют крестьянская. Для создания лучшего эффекта, можно переместить наружный план двери во внутрь.

Дверь в баню своими руками. Пошаговые мастер классы. (+350 фото)

Дверь в баню своими руками

Дверь в баню своими руками.
Какая одна основная функция ЛЮБОЙ двери? Безопасность? Ну, не совсем, ведь межкомнатные двери не обезопасят вас от чего-либо. Привлекательный дизайн? Тоже не столь важно, особенно если речь идёт о входной двери. Ну, не догадываетесь?
Конечно же, изоляция. Любая, подчёркиваю, ЛЮБАЯ дверь, будь то входная, межкомнатная дверь, или же дверь в сарай, она, в любом случае, должна обладать хорошей тепло- и звукоизоляцией. А уж особенно, если речь идёт о двери в баню, о которой мы, кстати, сейчас и поговорим.

Как и в любом случае, если дело касается дверей, магазины предлагают большое разнообразие дверей в баню, которые отличаются внешним видом, качеством, материалами из которых они изготовлены, ну, и, конечно же, ценой (а так же рядом других факторов). Из этой путаницы и большого ассортимента дверей для бани трудно выбрать нужный вам вариант, это первая причина, по которой стоит сделать дверь в баню своими руками. А во-вторых, всегда приятнее сделать что-то самому, ведь, в таком случае, баня будет не только местом отдыха, но и предметом гордости хозяина.
Но как же своими руками создать дверь для бани? Если вас интересует данный вопрос, то вы попали по адресу, ведь, в этой статье я расскажу вам, как сделать дверь для бани своими руками, какие материалы лучше выбрать, как утеплить такую дверь и о многом другом. Надеюсь, что информация, собранная в этой статье, будет для вас так же полезна, как она полезна для меня.

Дверь для парилки с окном!

(делаем сами своими руками. Пошаговый мастер класс)

Приготовил я для вас кое-что интересное – входная дверь в домашнюю сауну с окошком.

Вы очень хотели бы сделать дверь для бани, но у вас её вообще нет? Вы живёте в квартире или на вашем участке недостаточно места для постройки бани? Или, возможно, нет средств для постройки полноценной бани?

Если у вас нету бани…

Не расстраивайтесь, выход есть! Можно построить парилку своими руками прямо в доме, ну или, по крайней мере, в сарае, как сделал автор, представленного в этом фрагменте статьи, мастер-класса. К сожалению, в данной статье я не буду рассказывать, как это сделать, но зато я оставлю ссылку на мастер-класс, так что ознакомьтесь, при желании. А не буду я этого делать по одной простой причине: моя сегодняшняя задача заключается не в этом, в этой статье я могу рассказывать лишь про то, как сделать дверь для бани своими руками, чем я сейчас и займусь.

Это дверь не просто в парилку, это деревянная дверь со стеклом, ведущая в настоящую сауну! При этом создаётся она очень просто. Из нескольких брусков создаётся рама для дверного полотна, а внутри этой рамы создаётся рама поменьше для окна. Затем во внутреннюю оконную раму устанавливается стекло и фиксируется при помощи монтажной пены. Внутрь же самой рамы дверного полотна закладывается утеплитель, снаружи дверное полотно обшивается досками. Затем вся эта прочная теплоизолирующая конструкция устанавливается в дверной проём мини-сауны. Честное слово, я даже и не знаю, что тут объяснять, ведь всё итак понятно по фотографиям! Эта дверь является нечто средним между входной и межкомнатной дверью, а главное что всё делается быстро и просто!

Пошаговые фото:

(Просто кликните по любому фото — и оно увеличится)

Ссылка на мастер-класс: http://www.instructables.com/id/Finnish-Sauna/
Автор мастер-класса: http://www.instructables.com/member/mucek4/

Деревянная дверь в баню из массива.

(как в старых русских банях!!!)

Помните, выше я вам рассказывал про три вида дверного полотна? Тогда я сказал, что в основном все двери в баню делаются из дощатого дверного полотна, но бывают и исключения, как, например, вышеописанная модель. Так же и вариант двери в баню, про который я расскажу сейчас, тоже является исключением. Вы, наверное, уже догадались, что объединяет предыдущую модель с этой… именно, дверное полотно у них сделано из древесного массива!

Стоит ли делать дверь из массива…. Разберемся

К плюсам использования такого варианта дверного полотна можно отнести то, что такой двери вы можете придать любую форму, создать любой дизайн, ваша фантазия ничем не ограничена. Также, многие люди считают, что двери из массива более прочные, чем какие-либо другие варианты дверей, я вас разочарую, но это миф. Двери из массива не столько прочные, сколько тяжёлые, гораздо прочнее будет дверь из комбинированных материалов. Так же создавать дверное полотно своими руками из массива не выгодно, в том плане, что этот массив придётся покупать, а стоит он почти столько же, сколько и целая дверь, а вы же, всё-таки, хотите сэкономить, верно? Стоит так же упомянуть, что дверное полотно из массива слишком склонно к деформации, поэтому и не стоит устанавливать такую дверь в бане.   Зато времени на её создание уйдёт чуть меньше, но задайте себе вопрос: «Стоит ли оно того?»,- решать, разумеется, вам.

Пошаговые фото:

Источник фото видео мастер-класс: https://youtu.be/XVmxmGE7j-0
Автор видео: Evgen Zhukov

Смотрите сам видео мастер класс:

Как сделать дверь для бани своими руками.

(фотографии, инструкция, видео мастер-класс)

Конечно, лучше всего создавать дверь для бани человеку, который имеет хоть какой-то опыт работы с деревом, но не расстраивайтесь, если у вас такого  опыта нет, вы всё равно сможете создать дверь в баню, благодаря этой статье, правда, вам придётся потратить немного больше времени, но главное не торопитесь, всё нужно делать пошагово, тщательно всё проверяя, чтобы не допустить ошибок. Если что-нибудь будет сделано не так, то могут появиться нежелательные в бани сквозняки, тепло станет выходить наружу, а время препровождения в вашей бане будет не таким уж приятным. Вот как важна дверь для бани.

Итак, как же сделать дверь в парилку?

Для этого вам потребуется совсем немного материала – несколько досок и брусков. Разберём на примере данной модели все действия.

Прежде всего, необходимо определить все необходимые размеры дверного полотна (ширину, высоту, толщину стен), а затем уже создать дверную коробку. Обычно, при изготовлении деревянных дверей, дверная коробка делается в последний момент, но в данном случае автор сначала создал дверную коробку, установил туда собранное заранее дверное полотно на петли, а затем уже поместил дверь целиком в дверном проёме, что же, это его право. Но гораздо проще будет поступить так: произвести все необходимые замеры, создать схему двери, на которой отметить все размеры, учитывая толщину дверной коробки, создать дверное полотно. И только потом уже надо сделать дверную коробку, установить её в дверном проёме и, затем, закрепить в ней на петлях дверное полотно.

Подробнее о том, как создать дверное полотно, я расскажу ниже, вы можете проявить терпение и прочитать статью целиком (я бы вам советовал сделать именно так), а можете просто пролистать вниз, как вам будет угодно. К каждому фрагменту статьи прикреплены пошаговые фотографии создания той или иной модели, какая-нибудь из них вам точно должна приглянуться.

Пошаговые фото:

Источник фото видео мастер-класс: https://youtu.be/OWb6_IUQhpI
Автор видео: ВАДИМ БРАГА

 Смотрите сам видео мастер класс:

Если вы хотите сделать классическую дверь, то вот вам стандартная модель дверного полотна

Рис. Стандартная модель дверного полотна

(примечание: на многих сайтах вы можете увидеть данный чертеж в статьях о дверях для баннях, однако данная модель является межкомнатной дверью, и из-за своих показателей теплопроводности мало модходит для двери в парилку, но может сайти для двери в предбанник.)

Рис. 3 и 4: процесс изготовления филенчатой двери для бани

Дверное полотно для двери в баню своими руками.

(фотографии, видео мастер-класс)

Выше я вам сказал, что придётся немного потерпеть, прежде чем вы узнаете, как создавать дверное полотно своими руками.

А в прочем, ладно, так уж и быть, я решил вас не томить ожиданием, так как это не сложная часть сборки двери и рассказывать про неё долго не придётся. Так уж и быть, объясню. Но прежде, чем я начну рассказывать о том, как сделать дверное полотно, нужно выяснить одну деталь относительно его создания, а именно – выбор материалов. Я бы не советовал просто так перелистывать данную часть статьи, ведь, выбранный вами материал очень сильно повлияет на дальнейшую судьбу изделия.

Дверное полотно это самая важная часть двери – она должна быть прочной, плотной и именно дверное полотно должно изолировать внутреннее пространство (в данном случае тёплую банную парилку) от окружающего внешнего мира (в нашей ситуации прохладного предбанника). Так что материалы нужно выбирать для его создания правильно, да и вообще для создания банной деревянной двери в целом нужны правильные материалы, так как влажность помещения, в котором будет установлена дверь, довольно высока, а перепады температур могут быть очень резкими.

К чему я это клоню?

Я веду всё к банальному, практически всем известному факту, что дерево склонно к деформации, а влияют на эту деформацию не что иное, как описанные выше влажность и перепады температуры. Из-за этих факторов дерево мало того, что коробиться, оно ещё набухает и меняет форму, так что выбрав неправильный материал вы рискуете вообще больше не открыть свою дверь. Так что же делать? Что выбирать?

Всё очень просто, в данном случае я бы советовал отдать своё предпочтение больше лиственным породам деревьев (таким как: дуб, бук, орех, ясен, клён и другие), чем хвойным (ель, сосна, пихта, кедр, лиственница и так далее). Почему? Да потому, что хвойные породы дерева очень мягкие, да, с ними легко и удобно работать, но обратная сторона такой приятной работы как раз таки и заключается в скорой деформации, печально, конечно, но что делать, ничто не идеально

Пошаговые фото:

Источник фото видео мастер-класс: https://youtu.be/okN9FNf1bpw
Автор видео: Сергей Бойко

Смотрите сам видео мастер класс:

Рис. Конструкция двери для сауны с продольным набором

 (как видите, собранное полотно стягивают гайками на шпильках, перед этим канавки для фаннеры промазывают мастикой из клея ПВА и древесной муки (пыль, образующаяся при шлифовании древесины).

Плюсы: продольный набор двери прекрасно сопротивляется короблению, он герметичен, при резких колебаниях влажности сжимается-разжимается как одно целое.)

Источник фото: www.kak-svoimi-rukami.com

Как собрать дверное полотно для банной двери своими руками.

(фотографии, инструкция, видео мастер-класс)

Итак, допустим, вы выбрали правильный, подходящий вам по всем параметрам материал, так как же сделать дверное полотно для банной двери своими руками? Ну, во-первых, деревянное дверное полотно бывает трёх видов:

• Первый вид — цельное дверное полотно (массив). Это просто заранее вырезанный цельный кусок дерева, с подходящими для вас формой и размерами.
• Второй вид – «пустое» дверное полотно. Это своеобразная коробка, собранная из тонких листов дерева, чаще всего фанеры, и внутри заполненная картоном, самый дешёвый вариант полотна, чаще всего встречается в магазинах и, в основном, используется для создания межкомнатных дверей, но никак не для создания двери в баню.
• Ну и третий вид – дощатое дверное полотно. Самый оптимальный вариант, в нашей ситуации, не слишком дорогой, достаточно прочный, просто изготовляется своими руками, чаще всего используется для создания банных дверей.

Вот про третий вид мы с вами сейчас и поговорим. Почему он используется чаще всего для создания дверей в баню? Ну, во-первых, как я уже сказал, он обладает хорошими качествами касательно прочности, во-вторых, я тоже уже упомянул выше, он дешёвый, в-третьих, его легко сделать самостоятельно, ну и, в-четвёртых, он имеет классический дизайн, как раз подходящий для настоящей русской бани, в общем, то, что надо!

Что он собой представляет вы, наверняка, уже поняли, да и вообще видели на фотографиях выше. Это несколько досок, соединённых между собой и, в дополнение, зафиксированных другими, короткими поперечными досками (чаще всего двумя или тремя), а так же ещё одной диагональной доской (это уже встречается реже).

Существуют несколько способов соединения досок, но я расскажу о самом удобном – шиповом соединении.

Такой вариант скрепления досок довольно распространён, и не зря, ведь он обеспечивает плотное взаимодействие досок. Суть метода довольно проста, на всех внутренних досках с одного бокового торца делается шип, а с другой вырезается паз, на одной же из крайних досок вырезается только паз с одной стороны, а на другой только шип, таким образом, доски плотно прикладываются друг к другу и склеиваются строительным клеем по дереву, после чего фиксируются под пресс на некоторое время, до тех пор, пока клей не высохнет. Очень удобно, очень просто, очень качественно! Хоть и придётся немного повозиться с вырезанием шип-пазов, но зато такая дверь прослужит долгую службу.

Пошаговые фото:

Источник фото видео мастер-класс: https://youtu.be/FxB4vMyI8U8
Автор видео: Николай Sitkov

Смотрите сам видео мастер класс:

Как сделать проем в срубе бани для двери?

Важно!!! Поскольку сруб «гуляет» постоянно, обычная дверная коробка не выдержит меняющейся нагрузки. Есть специальная технология, по которой на срубе фиксируются только вертикальные детали, что нивелирует его деформацию. Обсадная коробка крепится к каркасу бани только по вертикали

Чертеж и устройство двери из бруса.

Рис. Технология изготовления банной двери своими руками

Как быстро сделать дверь в предбанник

(фотографии, инструкция, видео мастер-класс)

Бывают такие ситуации, когда заменить дверь в предбанник необходимо крайне быстро, так как старая уже не подлежит использованию (испортилась, по каким-либо причинам). Если вы попали в точно такую ситуацию, то эта часть статьи для вас! На примере конкретной модели, я постараюсь объяснить, как быстро сделать дверное полотно для банной двери и заменить его.

Такая ситуация упрощает сборку, так как, по идее, у вас уже установлена готова коробка от старой двери и на ней есть петли, раз так, то хорошо. Вам нужно всего лишь создать новое дверное полотно, точно подходящее по размерам, ключевое слово здесь «ТОЧНО», так как не должно быть никаких щелей и неровностей, способствующих нарушению изоляции (ниже в статье вы сможете узнать, как утеплить дверь для бани, но об этом немного позже). Так вот, в данном случае нам как никогда подойдёт поговорка «семь раз отмерь – один отрежь», причём в самом буквальном смысле. Измерьте дверной проём, учитывая размеры дверной коробки, и зафиксируйте полученные вами измерения. Лучше всего после измерения материалов для изготовления полотна приложить их к дверному проёму или старому дверному полотну, дабы всё уточнить.

После того, как вы это сделали, можете приступать к созданию дверной коробки. Дверную коробку лучше создавать дощатую, по указанным мною выше причинам, но в данном случае, если вы хотите сделать дверь как можно быстрее, вариант шипового соединения не подойдёт, поэтому создатель данной модели поступил следующим образом:

Он выпилил доски нужных размеров (а точнее взял старые, имеющиеся у него материалы и подогнал доски до нужных размеров) и просто плотно приложил их друг другу, а соединил это всё Z- образной структурой, с помощью двух поперечных досок и одной диагональной, о которых я говорил выше, вот и всё!

А работа будет проходить быстрее, если иметь рабочую поверхность, причём желательно, что заготовки на этой поверхности находились навесу, ибо на земле пилить не очень удобно, но у этой модели автор оказался смекалистым, он использовал в целях рабочей поверхности старую автомобильную шину, вы можете так же сделать нечто подобное.

Примечание:

Даже когда создаёте такую дверь на скорость, не стоит пренебрегать наждачной бумагой, пользоваться дверью с шероховатой поверхностью опасно!

Пошаговые фото:

Источник фото видео мастер-класс: https://youtu.be/tquHWXthGSc
Автор видео: На Да4е

Смотрите сам видео мастер класс:

Утепление двери для бани своими руками.

(фотографии, видео мастер-класс)

Я рассказал вам о том, как можно сделать и установить дверь в баню своими руками, но за всё это время не упомянул про сказанное мною же в самом начале статьи – про теплоизоляцию. Именно, про неё, ведь, без этого не обходится ни одна банная дверь, будь то входная дверь в баню или же дверь в парилку, она в любом случае должна обладать хорошими теплоизолирующими качествами. Но как же этого добиться, а особенно если дверь сделана на скорую руку, как в указанном выше примере? Спокойно, сейчас мы с вами во всём разберёмся.

Существует множество способов и вариантов утепления банной двери, так же есть несколько вариантов материала, которым можно произвести утепление, так что, дабы во всём этом не запутаться, я разберу только один вариант, на примере одной модели двери.

Создатель такой модели осуществлял утепление при помощи плотных листов экструдированного пенополистирола (в простонародье пенопласта). Лист, использованный автором, имеет толщину 2 сантиметра, такое тонкое утепление он использовал, чтобы не делать дверь слишком толстой, так как в неё потом трудно будет вставить замок, но если вам замок не нужен – смело берите слой побольше. Лучше всего, конечно, если вы делаете дверь для бани своими руками, утеплить её сразу, перед тем как вешать на петли.

Для начала на задней стороне дверного полотна он создал раму из брусочков толщиной 2 сантиметра, как и листы пенопласта, которые были прикручены к дверному полотну с помощью шурупов, затем эта рама была разделена на три «окошка» с помощью двух коротких поперечных брусков – перемычек. В эти «окошки» вставляется пенопласт, который можно зафиксировать при помощи монтажной пены. Поверх этой конструкции накладывается дощатое покрытие.

Пошаговые фото:

Вот и всё!

Ссылка на видео мастер-класс: https://youtu.be/Bkidi8AYcZ0
Автор видео: Строим сами

Смотрите сам видео мастер класс:

Дверь для бани из дерева своими руками.

(фотографии, инструкция, видео мастер-класс)

Давайте рассмотрим ещё одну интересную модель деревянной двери для бани, сделанной своими руками. Этот вариант двери сделан из сосны (хвойная порода деревьев, которой пользоваться я вам не советовал),

но сам создатель его утверждает, что лучше использовать липу для банной двери

если будут слишком высокие температуры (вот это уже верное примечание, так как липа как раз таки является лиственной породой). Дело здесь не только в разбухании дерева при высокой влажности, но и в том, что сосна, как и любые другие хвойные породы древесины, начинает в буквальном смысле течь при высокой температуре. Разумеется, перед работой древесный материал должен быть хорошо просушен (не ниже 12%), по причине, которую я вам уже не раз за время написания данной статьи называл – дерево склонно к деформации. Да и к тому же, сухая древесина гораздо легче обрабатывается и имеет, разумеется, меньшую массу, что значительно упрощает её установку.

Создатель данной модели, перед сборкой, изобразил для себя схему с намеченными размерами, как я вам и советовал делать, чтобы чётко понимать задачу по изготовлению банной двери и избежать ошибок.

Пошаговые фото:

Источник фото видео мастер-класс: https://youtu.be/-tWMLUPP7q4
Автор видео: Пчеловодство Самоделки Валерий Руденко

Смотрите сам видео мастер класс:

Как сделать дверь в бане своими руками

Баня на даче — такой же неотъемлемый атрибут и предмет гордости для нашего человека на отдыхе, как барбекю. И точно так же, как и солидное устройство для приготовления вкусного мяса, хорошую баню можно построить своими руками. В крайнем случае — заказать готовый сруб в сборе, а двери и окна сделать самостоятельно. Дверь для бани должна быть идеально непроницаемой для пара и легко открываться. Если она будет плохо подогнана к коробке, то через щели будет выдуваться жар. Добиться такого высокого качества вполне возможно при самостоятельном изготовлении.

Разновидности банных дверей: плюсы и минусы

Между дверью из предбанника на улицу и дверью в парилку или в моечную огромная разница. Хотя все эти двери — банные.

Двери на улицу

Такая дверь может быть любой — деревянной, металлической с какой-нибудь обшивкой, из пластика, МДФ или ДСП. Главное требование — она должна обладать хорошей термоизоляцией. Вряд ли вам понравится сидеть на лавке, отдыхая, после парной и купели, чтобы при этом тянуло холодом от двери. А вот устойчивой к высоким температурам и очень высокой влажности она быть не обязана.

1. Дверь из металла. Это очень удобно и в эксплуатации, и в установке. Плюсы: обеспечивает прекрасную герметичность, не меняет формы, выдерживает деформации сруба до известной степени, при должной обработке не корродирует, хорошо держит тепло. Минусы: такая дверь — довольно дорогая, на ней без хорошего утепления обязательно будет скапливаться конденсат. Если у вас бассейн на улице, то зимой, забегая обратно после водных процедур, вы рискуете примёрзнуть к этой двери, прикоснувшись к ней влажной рукой. Впрочем, можно выбрать вариант, обшитый деревом, или с деревянными ручками. Самостоятельно изготовить металлическую дверь невозможно — можно только установить готовую.

   На металлической двери с хорошо утепленным коробом не будет скапливаться конденсат, но зимой к ней опасно прикасаться мокрыми руками с внешней стороны

2. Дверь из пластика. Имеет те же плюсы и те же минусы, что и металлическая, хотя и относительно дешевле, да и примёрзнуть к ней зимой невозможно. Самостоятельно сделать тоже не выйдет — остаётся только установить готовую.

   Пластиковая дверь не промерзает, как металлическая, и стоит дешевле

3. Дверь из дерева. В деревянной бане — самый логичный вариант. Плюсы: экологична, при грамотной подгонке — герметична, обладает способностью деформироваться вместе со срубом, не разрушаясь, обеспечивает прекрасную термоизоляцию, достаточно легко устанавливается. Минусы: без должной обработки подвержена заражению грибком и плесенью. Самостоятельно сделать такую дверь можно, но это довольно сложный процесс, доступный только людям со столярными навыками.

   К деревянному срубу больше всего подходит именно деревянная входная дверь, но её надо обязательно защищать от гниения

4. Дверь из металлического каркаса с наполнением. Дверь из сваренного «скелета», внутрь помещается любой негорючий утеплитель, с обеих сторон она обшита фанерой, ДСП или доской. Плюсы такие же, как и у металлической двери, но она значительно дешевле, а по теплоизоляционным свойствам значительно лучше, к ней невозможно примёрзнуть, и сделать её самостоятельно значительно проще, чем деревянную. Минусов практически нет.

При выборе утеплителя для металлической входной двери в баню нужно помнить о её предназначении и условиях эксплуатации.

Нельзя использовать в качестве утеплителя гофрокартон, который позиционируется как утеплитель. Его теплопроводность очень велика.

Гофрокартон плохо удерживает тепло, поэтому ипользовать его в качестве утеплителя для входной двери нельзя

Точно так же нельзя использовать пенопластовые блоки, они очень горючи и выделяют при горении массу токсичных газов.

Пенопластовые блоки выделяют токсичные вещества при нагревании и очень горючи, поэтому двери в баню ими не утепляют

Можно произвести утепление монтажной пеной, которая проникнет во все уголки вашей конструкции, но она тоже горюча и тоже выделяет газы при горении.

Монтажную пену применять для утепления двери в баню также не рекомендуется, потому что она выделяет вредные вещества при нагревании

Лучше использовать негорючую минеральную вату, она экологична и дешева, но из-за её высокой гигроскопичности необходимо проложить с обеих сторон паробарьер — фольгу или полиэтилен. Однако она может «осесть» внутри двери в процессе эксплуатации.

При утеплении минеральной ватой обязательно нужно проложить парозащитный каркас

Отличное утепление для таких дверей — теплоотражающий утеплитель «Изовер» из вспененного полиуретана с односторонним или двусторонним фольгированным покрытием. Он обладает минимальной теплопроводностью и не горюч.

Утеплитель из стекловолокна Изовер «Сауна» хорошо удерживает тепло и имеет специальное фольгированное покрытие для защиты от влажного пара

Самое лучшее решение — готовый утеплитель Rokwool. Это минеральная вата базальтовых пород, негорючая, выпускается в виде бруса или полотна, поэтому не подвержена деформации.

Утеплитель Rokwool производится из каменной ваты и продаётся в форме плит или бруса

Двери в парную

Двери в парную эксплуатируются в гораздо более сложных условиях, и к их материалу предъявляются более жёсткие требования.

1. Дверь из металла. В качестве двери в парную металл не используется.
2. Дверь из стекла. Это очень красиво и довольно удобно. Плюсы: видны внутренность бани и градусник, понятно, до какого состояния разогнан пар, какая температура и не стало ли кому плохо, по своим жаропрочным качествам стекло лидирует среди дверных банных материалов, оно не накаляется и не обжигает. На такой двери никогда не вырастет грибок, а уход за ней достаточно прост. Минусы: стеклянную дверь практически невозможно сделать своими руками, а купить её — достаточно дорого. Кроме того, подобная конструкция предусматривает обязательный просвет около 2–3 сантиметров внизу, из-за которого в парной будет появляться сквозняк. К тому же из-за температурных и сезонных деформаций деревянного банного сруба дверь будет немного перекашивать, что может привести к растрескиванию стекла. В силу всех этих причин стеклянные двери чаще используются не в парных деревянных банях, а в саунах или хаммамах.

   Стеклянные двери в парных не используются из-за возможных повреждений при температурных деформациях

3. Дверь из термостойкого пластика. По своим качествам, плюсам и минусам очень похожа на стеклянную. Единственное отличие — имеет большую, чем стеклянная дверь, устойчивость к деформации.

   Термостойкий пластик более устойчив к деформациям, поэтому он может применяться в качестве материала для двери в парную

4. Дверь из дерева. Это самый логичный и правильный вариант для деревянной бани на участке. Плюсы: возможность соорудить своими руками при невысокой итоговой стоимости, столь же невысокая стоимость при покупке готовой двери, простота установки, хорошая термоизоляция, экологичность, красота. Минусы: относительная недолговечность, подверженность разбуханию, деформации, гниению и грибку. Но такая дверь должна удовлетворять самым жёстким требованиям. Любая щель будет путём для выхода пара наружу и потери тепла. С одной своей стороны дверь должна выдерживать крайне высокие температуры, с другой — достаточно низкие. Поэтому велика вероятность образования конденсата на её внутренней поверхности, а возможно, если она представляет собой сэндвич с неважной термоизоляцией, то и внутри, что совсем плохо — она начнёт ускоренно гнить.

   Деревянная дверь в баню должна быть абсолютно герметичной и выдерживать большие перепады температур

5. Дверь деревянная с утеплением. При изготовлении двери из тонких досок применяется утепление. Каркас собранной двери прокладывается утепляющим материалом, а затем накрывается листом фанеры или ДСП. Можно обшить дверь по утеплителю доской-вагонкой. Многие готовые деревянные двери для бани уже представляют собой сэндвич из каркаса, обшивки и утеплителя внутри. Требования к утеплителю ровно те же, что и в случае металлического каркаса.

   Деревянную банную каркасную дверь лучше утеплять минеральной ватой

6. Дверь комбинированная — дерево + стекло. Деревянная дверь со вставкой из жаропрочного стекла имеет плюсы деревянной и стеклянной дверей, при том, что она дешевле и не имеет зазоров внизу. Сделать своими руками её легче, чем чисто стеклянную. Но она дороже деревянной и гораздо более трудоёмка в изготовлении: такую дверь может сделать лишь настоящий умелец.

   Комбинированную дверь в баню сделать значительно сложнее, чем деревянную

Фотогалерея: образцы банных дверей

Изготовление деревянной двери для парной

Предположим, что наша баня представляет собой сруб из брёвен. Это наиболее часто встречающаяся и оптимальная конструкция.

Двери и окна могут вставляться только в сруб, с момента изготовления которого прошло достаточное время, идеально — не менее года, т. е. после его полной усадки. Но даже после этого приходится постоянно подконопачивать постройку, так как бревна всё время ходят друг относительно друга.

Выбор размера двери

Дверь будет подвергаться экстремальному воздействию высокой температуры и влажности. Очень важно, чтобы пар не только не выходил при закрытой двери, но и чтобы он выходил по минимуму при входе и выходе людей. Поэтому дверь в парную традиционно делается невысокой.

Её высота зависит от высоты чистового потолка самой парной, а она, в свою очередь, зависит от высоты и количества «этажей» — полков. Но очень высоким потолок в бане никогда не бывает — обычно он находится на уровне 220–230 сантиметров.

Пар стоит сверху, и если его не разгонять вениками и полотенцами, можно легко заметить, что его толщина обычно составляет 60–70 сантиметров. При хорошо спроектированной бане этого достаточно. Пар остывает и опускается, его место занимают свежие порции, но толщина этого слоя практически неизменна. Высота притолоки двери не должна достигать парового слоя, лучше даже с некоторым запасом.

Считаем: 230–60=170 сантиметров, вычитаем «запас» в 10 сантиметров, итог: оптимальная высота двери -160 сантиметров.

Ещё одно условие — высокий порог. Он не даёт самому холодному воздуху, который обычно находится у пола, проникать в парную при входе-выходе людей и защищает от сквозняка при закрытой двери. Есть ещё одно смешное преимущество: поднимая ногу, мы невольно вспоминаем о низкой притолоке и избегаем лишних ударов головой.

Ширина двери зависит не только от вышеперечисленных факторов, но и от вашего удобства. Обычно она не очень широкая, но и не слишком узкая, чтобы не протискиваться. Примем ширину равной 70 сантиметрам.

На чертеже указываются размеры двери и дверной коробки

Дверь в парную должна всегда открываться наружу. Это главнейшее требование безопасности. При угаре или тепловом ударе гораздо легче вытолкнуть дверь, чем потянуть её на себя.

Предпочтительные материалы

Дверь не должна сильно деформироваться, разбухать и рассыхаться при скачках температуры и влажности. Поэтому она должна быть сделана из плотной, качественной древесины.

Выбор древесины

Существует несколько вариантов выбора древесины для изготовления двери в баню:

• липа. Подходит идеально для влажных помещений. Дерево красивое, очень душистое и поэтому пригодное для отделки парных, способствует сильному потоотделению и мягкое — удобно для любой обработки;

  Липа идеально подходит для изготовления двери в парную

• хвойные породы — сосна, лиственница, кедр. Они будут долго пахнуть хвоей, выделяя эфирные масла. Но большой их минус — выделение смолы под влиянием высокой температуры. Поэтому в сауне лучше не экспериментировать с хвойной древесиной. А вот в русской парной при большой влажности температуры ниже, и смола выделяется меньше. Если купленные вами доски без сучков, то смолы практически не будет;

  При высокой температуре древесина хвойных пород дерева выделяет смолу, о которую можно обжечься

• осина. Тоже мягкая и податливая к обработке. Приятно пахнет чем-то горьковатым при воздействии высокой температуры. Недостаток — структура. «Волосатость» осины не устранить никаким рубанком.

  Осина хорошо выдерживает контакт с влагой, но имеет ярко выраженную слоистую структуру

Мы выбираем хвойную сосну — это гармоничное соотношение между ценой, свойствами и лёгкостью обработки. У неё довольно высокая плотность — 520 кг/м.

Выбор профиля досок и бруса

Чисто деревянная дверь может быть двух- и трёхслойной — середина из шпунтованных досок, обшивка с двух сторон вагонкой, в этом случае обязательна вертикальная обвязка. Но это трудоёмкая и материалоёмкая задача.

Дверь из шпунтованной доски с вертикальной обвязкой сделать довольно сложно

Особенно трудно грамотно сделать профиль обвязки: для этого нужны профессиональные столярные инструменты.

Профиль обвязки надо очень точно подогнать под имеющуюся шпунтованную доску. Для этого нужны профессиональные инструменты и специальные навыки

Мы будем делать однослойную дверь без утепления. Значит, она должна быть собрана из толстых досок без щелей. Это в свою очередь означает, что доска должна быть шпунтованная.

Шпунтованная доска — это доска с пазом с одной стороны по всей длине и выступом с другой. Изделия из такой доски собираются, как конструктор «лего»: шпунт вставляется в паз, часто — на клей. Правильно произведённая шпунтованная доска не имеет шероховатостей, сучков и дефектов и не деформирована винтообразно.

Шпунтованная доска должна быть прямой и ровной, без винтообразных изгибов

Сучки со временем выпадают, а при воздействии температуры и влаги это произойдёт очень быстро. Если всё же не удалось купить доску без сучков, можно отреставрировать доски — вырезать сучки так называемым сверлом Форстнера и вставить на их место пробки на клею. Но это можно делать только для внешней стороны двери.

Имеющиеся в доске сучки можно высверлить при помощи специального инструмента и на их место вставить деревянные пробки

Для производства двери нам также понадобится брус с сечением, описывающимся формулой с/d<2, где c и d — стороны бруса.

Брус должен иметь форму прямоугольника с соотношением сторон 1:2 или меньше

Таблица: расчёт материала

Требуемые инструменты

Мы выбираем привычный для себя инструмент. Далеко не в каждом хозяйстве есть фрезерный станок, хотя им удобнее и быстрее выбирать пазы при окосячке и обвязке. Но можно обойтись и долотом с молотком. Правда, тогда процесс займёт гораздо больше времени.

1. Фрезерный станок (или долото).
2. Молоток.
3. Киянка.
4. Струбцины для фиксации полотна двери (или же верстак с упорами).
5. Электропила или электролобзик (или обычная пила по дереву).
6. Дрель с набором свёрл и шлифовальных дисков.
7. Шуруповёрт.
8. Рубанок, фуганок (лучше — электрические).
9. Штангенциркуль, рулетка.
10. Гидроуровень (или отвес).

Шпунтованные доски можно купить, а можно сделать самому — при условии, что у вас есть фрезерный станок или ручная фреза, и вы умеете ими работать.

Изготовление деревянной двери

1. Раскраиваем нужное число шпунтованных досок по длине двери с небольшим запасом. Число досок рассчитываем простым делением ширины двери на ширину доски. Полученное дробное число округляем до целого.
2. Обрабатываем раскроенные доски рубанком или фуганком.

   Шпунтованную доску необходимо обработать рубанком

3. На ровной поверхности собираем нашу дверь. Лучше обойтись без клея, тщательно доска за доской совмещая шпунты с пазами и подбивая каждую доску киянкой. Зазор между досками не должен превышать 1 миллиметра.
4. Закрепляем собранное полотно струбцинами или же упорами с клиньями. Ещё раз обрабатываем полотно рубанком и дрелью со шлифнасадками.

   Шпунтованые доски соединяются друг с другом так, чтобы зазор между ними был не более 1 мм

5. Теперь нужно сделать шпоночное соединение. Сечение бруса для шпонок может быть разным. Например, так называемый «ласточкин хвост».

   Шпоночное соединение формы «ласточкин хвост»

6. Вырезанные по выбранной форме два бруса вставляем, начиная сбоку, в выбранные пилой пазы на будущем дверном полотне с внешней стороны и фиксируем на каждой доске саморезами.
7. Размечаем по собранной конструкции точный размер нашей двери и обрезаем лишнее электролобзиком. Края шпонок снимаем под 45⁰. Полотно простой двери без обвязки готово.

Видео: сборка дверного полотна

Теперь можно приступить к сборке коробки и оформлению дверного проёма.

Сборка дверной коробки и окосячка дверного отверстия

1. Выбираем в брусе для дверной коробки нужные пазы. Собираем из бруса на саморезах дверную коробку согласно размерам полотна. Вкладываем в неё полотно. Если получилось точно, то размечаем места для навесных петель — обычно они располагаются в 25 сантиметрах от верха и низа, а третья — посередине.
2. Выбираем в дверной коробке и двери углубления под навесные петли так, чтобы они оказались снаружи. Ставим петли на место. У нас получилась собранная и готовая к установке дверь.

   После сборки полотна и дверной коробки в них вставляются петли и получают готовый комплект для установки

3. Теперь нужно сделать окосячку дверного проёма. Поскольку сруб «гуляет» постоянно, обычная дверная коробка не выдержит меняющейся нагрузки. Есть специальная технология, по которой на срубе фиксируются только вертикальные детали, что нивелирует его деформацию. Размечаем отверстие под дверь по гидроуровню или отвесу и вынимаем дерево согласно задуманному профилю. Высота проёма должна быть больше высоты двери на 5–7 сантиметров, чтобы была свобода для деформации. Эту щель потом заложим паклей и закроем наличником. Края брёвен подтёсываем, чтобы можно было закрепить наличники.

   Выпиливание проёма производится по имеющимся габаритам уже собранной двери

4. Готовим брус соответствующего профиля для обсадной коробки. Это надо делать предельно точно, чтобы косяк плотно сел на шип. Если соединение получилось слишком свободным, можно подложить паклю.
5. Монтаж обсадной коробки начинается с порога, затем ставятся вертикальные детали — косяки, затем устанавливается верхний распорный элемент. Вертикальные детали фиксируем на каждом бревне гвоздями. Горизонтальные фиксировать нельзя.

   Обсадная коробка крепится к каркасу бани только по вертикали

Установка деревянной двери

1. В готовую окосячку вставляем дверную коробку с дверью. Подгоняем, выверяем по гидроуровню вертикаль. Фиксируем саморезами.
2. Закладываем верхнюю щель паклей, подтыкаем паклю по периметру двери, если это необходимо, и монтируем наличники с обеих сторон двери.
3. Устанавливаем ручки и запор с внутренней стороны. Для предотвращения перекоса двери лучше ставить два запора — внизу и вверху. Ручки и запоры, разумеется, должны быть деревянными, чтобы не обжигаться.

   На деревянную дверь лучше устанавливать ручки и запоры из этого же материала

4. Грунтуем дверь, косяки и наличники и покрываем их олифой. Даём высохнуть. Ни в коем случае для банных дверей нельзя использовать токсичные лаки и пропитки. При высокой температуре возможны непредвиденные химические реакции и выделение опасных веществ.

Видео: установка деревянной двери в бане

Изготовление двери из стекла

Полностью сделать стеклянную дверь для бани своими руками практически невозможно. Поэтому если проём совсем нестандартный и полностью исключает покупку готовой двери, то режут стеклянное полотно нужного размера, подбирают и заказывают дверную коробку, петли и ручки в магазине. И совсем хорошо, если можно купить стандартную готовую стеклянную дверь. А вот установить такую дверь можно и самостоятельно.

Стеклянная дверь в банном срубе из брёвен абсолютно исключена из-за деформации сруба. Её можно ставить лишь в кирпичные или блочные строения.

Выбор размера стеклянной двери

Размер стеклянной двери предопределён, как правило, при строительстве бани. Кроме того, такие двери применяются не в парных, а в саунах и хаммамах. Поэтому нет необходимости уменьшать высоту двери. Для готовых дверей есть заданные размеры.

Готовые стеклянные двери имеют стандартные размеры

Но иногда, заранее зная желаемый размер двери, можно сложить нужный проём уже при кладке бани.

При строительстве бани можно заложить проём под дверь конкретного размера

Необходимые инструменты

1. Дрель, перфоратор.
2. Набор шестигранников и отвёрток.
3. Молоток.
4. Гидроуровень (отвес).

Таблица: необходимые материалы

Установка стеклянной двери

1. Для установки разбираем дверь, отделяя стекло от коробки, для чего раскручиваем саморезы на коробке и болты на петлях.

   Готовый комплект разбирается на две части: стекло и коробка

2. Снимаем с коробки порог.
3. В дверной проём с использованием гидроуровня ставятся верхняя перекладина и вертикальные стойки, фиксируются к проёму анкерными болтами. Их головки, утопленные в заранее сделанные углубления, закрываются заглушками.

   Элементы дверной коробки выставляются по гидроуровню и фиксируются анкерными болтами

4. Если коробка встала абсолютно вертикально и углы между сторонами равны точно 90^о, можно ставить стекло. Это нужно делать обязательно вдвоём — один держит стекло, второй фиксирует петли.
5. Закрепляем ручки, а при необходимости — запоры или магнитные замки.

   Красивые деревянные ручки дополняют элегантный дизайн стеклянной двери

6. Наша дверь готова.

   Стеклянная дверь из тонированного стекла отлично смотрится в любой бане, главное, чтобы она не подвергалась нагрузкам при деформации здания

Видео: монтаж стеклянной двери для бани

Завершающий аккорд вашего банного строительства прозвучал. Вы повысили свои умения и применили свои таланты. С лёгким паром!

Добрый день! Меня зовут Мария, по образованию я технолог швейных изделий, но хорошо ориентируюсь во многих инженерных отраслях и мире дизайна. Писать популяризаторские статьи на любые темы люблю и, как мне кажется, неплохо это делаю. Работа на сайте доставляет мне удовольствие. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

видео инструкция, как сделать банные полотна и коробку

Разделы статьи:

Баня для многих – это то место, где люди отдыхают, избавляются от рабочих стрессов и жизненной суеты. Отдых в бане – это древняя русская традиция. Бани изготавливаются преимущественно из дерева. Именно древесина обладает всеми необходимыми характеристиками для данного помещений. Один из главных элементов этого помещения — дверь. Чтобы не покупать ее, многие делают дверь в баню своими руками. Давайте рассмотрим, как это можно сделать максимально просто и без ошибок.

Казалось бы, сделать дверь – чрезвычайно простая задача. Однако, к банной двери предъявляют достаточно серьезные требования. Например, в помещении бани недопустимы сквозняки. А из парной и предбанника через щели в двери не должно уходить драгоценное тепло. Если изготовить дверную конструкции не по технологии, то банные процедуры будут не такими комфортными и польза для здоровья будет очень сомнительна.

Выбираем подходящие материалы

К банным дверям предъявляются определенные требования:

• Дверное полотно должно выдерживать высокие температуры, не растрескиваясь и не разбухая;
• Полотно должно иметь минимальные размеры;
• Поверхность его не должна выделять смолы или что-либо другое, что испаряется вследствие нагрева.

Именно поэтому к подбору материала следует подходить со всей ответственностью. Самые лучшие материалы для этих целей – стекло, металл и дерево. Еще есть новинка – термостойкий пластик.

Древесина

Дерево считается одним из самых подходящих материалов. Но для изготовления банных дверей подходит не каждая порода. Натуральные материалы имеют массу преимуществ. Это и высокая экологичность, простота обработки, отличный внешний вид. Однако, древесина может накапливать влагу и не каждая порода выдерживает резкие перепады температур. Если выбрать не ту породу, такая дверь под воздействием пара и высоких температур будет подвергаться деформациям, перекосится либо рассохнется.

Для изготовления дверей в баню своими руками выбираются лиственные породы. Это осина, липа, дуб. Также используют березу и различные дорогие экзотические сорта. Более доступная по стоимости сосна частично подходит, однако дверь из нее лучше не ставить в парную. Такое полотно можно установить в качестве входной двери.

Также актуальна для банных дверей лиственница. Древесина этой породы имеет высокую прочность, а также очень стойко выдерживает гниение, высокую влажность и резкие перепады температур.

Стекло

Это второй по популярности материал, из которого изготавливают банные двери. Дверные полотна из стекла нашли широкое применения в турецких и других типах бань. Стекло отлично переносит воздействие влаги, высоких температур, пара. Изделия из него можно использовать в качестве двери в парную. Она закрывается герметично и не пропускает воздушные потоки, а также бережет драгоценное тепло.

За таким полотном очень просто ухаживать. Стекло идеально во всем, но стоимость двери будет очень высокой. Полотно изготавливают из закаленного стекла. Толщина листа — от 8 мм и более. Обработка его в домашних условиях – очень трудный и дорогостоящий процесс, а банная дверь из стекла своими руками – практически невозможная задача для человека без навыков и специального инструмента.

Металл

Металл очень прочен и очень долговечен, однако в парную такая дверь не годится. Можно сделать входную металлическую дверь. Но такие решения в банях практически не используются. В основном, в домашних банях люди выбирают стекло, либо древесину.

Термостойкий пластик

Этот материал отличается высокой прочностью, он надежен, долговечен. Пластик отлично выдерживает воздействие влаги и высоких температуру. Но такое полотно создать своими руками не получится – необходимо заказывать уже готовое.

Если выбран пластик, тогда следует заказывать самую качественную, а значит, дорогую конструкцию. Дешевый материал может потерять свою эффективность и все характеристики буквально в течение двух лет.

Изготавливаем деревянную дверь

Если традиционная русская баня деревянная, то и дверь должна быть такой же. Натуральная древесина отлично сохраняет тепло, не деформируется, не выделяет смолы и другие вещества. Дверные полотна из нее имеют внушительный срок службы. Изделие подойдет и в качестве двери в парную, и в качестве входной.

Среди конструкций полотен различают глухую и комбинированную конструкцию. Цельное полотно – это идеальный выбор для монтажа в парную. Комбинированная дверь состоит из деревянного каркаса и вставок из закаленного стекла или других материалов. Эти изделия отлично смотрятся в любых интерьерах.

Необходимые материалы

Итак, чтобы сделать дверь для бани своими руками, понадобятся некоторые материалы. Следует заготовить:

• Шпунтованную доску 30×200 мм;
• Брус 30×20;
• Брус 30×30;
• Клей, саморезы;
• Фурнитуру.

Шпунтованная доска применяется для сборки полотна. Чтобы добавить прочности, применяют армирование брусом. Также брус будет использоваться для обвязки. Клеем будут залиты пазы шпунтового соединения.

Если необходимо сделать входную дверь, тогда дополнительно заготавливают утеплительные материалы, дерматин и крепеж для него, леску или проволоку, ватин, а также комплект подходящей фурнитуры.

Для изготовления дверной коробки понадобится брус 11×6 см, банка монтажной пены, крепежные элементы, планки для притвора. Из инструментов пригодится струбцина, электролобзик, шуруповерт, рубанок. Для измерений нужен штангенциркуль и рулетка.

Размеры полотна

В старинных русских банях двери имели гораздо большие размеры, чем в современных конструкциях. Тогда еще не было таких современных материалов. А большой размер полотна помогал удержать драгоценное тепло, когда люди входили или же выходили из помещения. Для старинной бани, которые практически никак не утеплялись, тепло и его сохранение было очень важно.

Сегодня бани строятся с использованием инновационных утеплительных материалов, которые отлично держат тепло. Поэтому для производства дверей для бани своими руками выбирают стандартные размеры. В такой проем можно зайти не сгибаясь при этом.Стандартные размеры дверного полотна составляют 2000 x 800 мм. Именно такой будет наша дверь.

Изготавливаем полотно

Шпунтованную доску режут в длину. В высоту полотно будет 2000 мм. В размер войдет не только длина доски, но и ее обвязка. В качестве материала для обвязки отлично подойдет брус шириной в 30 см. Он будет крепиться по всем сторонам конструкции. Так, от высоты необходимо отнять ширину бруса. Доску следует резать под размер – 1940 мм.

На втором шаге рассчитывают, сколько досок необходимо для сборки полотна. Ширина конструкции вместе с обвязкой из бруса составит 800 мм. Если же отказаться от обвязки, тогда ширина составит 740 мм. Ширина доски составляет 200 мм, поэтому одну из досок необходимо будет немного порезать.

На первой доске срезается выступающий шип. Для этого следует использовать рубанок, можно использовать и другой инструмент – главное, чтобы торец получился максимально ровным и без дефектов.

Затем, уже подготовленная доска предварительно собирается в единую конструкцию. Далее, брус режется на два отрезка по 2000 мм и также на две части по 740 мм.

Затем доску необходимо склеить. Для того, чтобы все надежно приклеилось, применяются струбцины и любые виды белого клея. Клей заливается в каждый паз. Затем конструкция собирается и на каждом из углов стягивается струбциной. Для монтажа можно применить деревянную киянку и постукивать по доскам, чтобы получить более плотное соединение. Полотно должно хорошо просохнуть в течение двух дней. Именно столько клей будет засыхать.

Полученное полотно обрабатывают при помощи рубанка. С поверхности не снимают много. Лишь слегка обрабатывают, чтобы исключить возможные заносы или косослой.

Теперь выполняется обвязка. Уже порезанный брус должен быть закреплен на торцевых частях готового дверного плотна при помощи саморезов. В углах можно скрепить куски внахлест. Длина их подбирается так, чтобы она была больше, чем ширина бруса. Фурнитуру подбирают с учетом того, чтобы она входила в поверхность доски на 2-3 см.

После крепят армирующую планку, которая призвана усилить надежность и жесткость полотна. Если изготавливается входная дверь, то планку крепят снаружи. Впоследствии между ними будут уложены утеплительные материалы. Если полотно установят между предбанником и парной, тогда будет достаточно всего лишь двух планок. Они устанавливаются на одинаковом расстоянии от верха и низа полотна.

Осталось только закрепить фурнитуру. Для двери в парную не рекомендуют металлические ручки. На них воздействует высокие температуры – если взяться за их поверхность, то можно серьезно обжечь руку. Отлично подойдет фурнитура из дерева или сплавов, которые не нагреваются.

И наконец последний этап – финишная обработка. Полотно можно обработать различными составами или пропитками. Очень важно, чтобы при нагревании в воздух не выделялось никаких вредных веществ. Лучше, если состав будет защитным – он сбережет дверное полотно от гниения, плесени и различных микроорганизмов.

Так изготавливаются традиционные деревянные банные двери. Как выполнить ее своими руками, смотрите на видео, где опытный мастер расскажет и покажет весь процесс изготовления пошагово.

Дизайн полотна может быть каким угодно. Это зависит от общего интерьера помещения, а также от вкусов хозяина бани. Современные электроинструменты и инструкции позволяют изготавливать даже самые замысловатые формы. Можно отделать полотно вагонкой или другими декоративными материалами.

Выполняем монтаж двери

Когда вы устанавливаете дверь в баню своими руками, важно максимально соблюсти геометрию. Если будет прекос, либо стойки будут немного под наклоном, полотно будет двигаться с некоторым натягом.

В качестве стоек для коробки применяют брус шириной в 11 см и толщиной в 6 см. Стойки должны шире дверного плотна на 6-7 см. В теле бруса обязательно должен быть проделан паз, в который зайдет полотно. Также учитывается небольшой компенсационный зазор между коробкой и дверью. Дерево может расширяться под воздействием влаги.

Банные двери должны всегда открываться наружу – это делается в целях безопасности. Поэтому паз должен быть выполнен также снаружи. Это сведет к минимуму теплопотерю и сквозняк. Если паз получился больше, чем необходимо, по периметру полотна приклеивают или набивают силиконовые уплотнители.

Дверь к коробке крепят при помощи анкеров. Отверстия между стеной и дверной коробкой необходимо загерметизировать с помощью монтажной пены.

После того, как коробка полностью готова, можно вешать полотно. Если дверь получилась тяжелой и массивной, тогда и навесы должны быть соответствующими.

Теперь вы знаете, как сделать дверь в баню. Это достаточно сложно и требует навыков работы с деревом, но самодельная дверь обойдется значительно дешевле тех, что продаются в строительных магазинах. А характеристики ее будут во многом даже лучше.

своими руками, пошагово, размеры, установка

Собрать дверь своими руками в баню доступно каждому, кто имеет хотя бы небольшой опыт столярных работ. Проще всего оборудовать вход в баню из предварительно высушенной и калиброванной доски, специальное оборудование и помощники не понадобятся, так как вес дверного полотна небольшой, и большинство работ, связанных с установкой двери в бане, вполне возможно выполнить самостоятельно.

Подготовка материала для дверей бани

Если дверную конструкцию нужно ставить в чужом помещении, то первым делом необходимо посмотреть фронт работ, оценить место и размеры будущего входа в помещение, измерить толщину стен. И главное, перед тем как сделать дверь в баню, крайне важно проверить качество материала, из которого планируется собрать дверное полотно и коробку. Брус и доски практически всегда кривые, но хуже всего, если на поверхности уже имеются трещины или сколы, от такого дерева нужно избавляться.

Заготовленные заказчиком доски перед началом работ подвергают дополнительной обработке:

• Обрезают торцы на циркулярке, ручным фрезером или любым другим инструментом так, чтобы боковая поверхность досок была идеально ровной, а сложенное дверное полотно не имело даже микрощелей;
• Калибруют и отбирают доски по толщине. Если есть запас материала, то лучше всего выбрать необходимое количество бездефектных досок и подогнать фуганком в один размер;
• Дополнительно высушивают под навесом, чтобы избежать усадки после сборки дверного полотна.

Например, толщина стандартной доски–сороковки после чистовой обработки уменьшается до 35 мм, ширина материала становится меньше на 10 мм за счет выравнивания плоскости. В итоге получается, что для того чтобы сделать своими руками деревянные двери в баню размерами 180х80 см, потребуется как минимум пять досок, шириной 160 мм, без учета размеров дверной коробки.

Размеры и технология сборки двери для бани

Обычно размеры двери в баню с коробкой, точнее, будущего проема в стене под установку лутки, определяют по количеству уложенных в дверное полотно целых досок. Для этого берут ширину обработанной доски, умножают на пять, и подгоняют к более-менее приемлемым размерам банной двери. Далее к искомой ширине добавляется 2х35 мм — толщина двух боковин дверной лутки плюс монтажный зазор в 10 мм. Аналогично считают высоту двери для бани, причем для нижней кромки потребуется добавить еще 5 мм на усадку.

Кроме того, нужно учесть особенности технологии сборки входных дверей для бани. Дверное полотно для входа в баню можно собрать двумя способами:

• Нарезать на торцах стандартной сороковки шип и паз, так, как это делается для шпунтованной доски. В этом случае общая ширина полотна уменьшится на 10х5=50 мм;
• Профрезеровать на торцах подготовленной и зачищенной деревянной заготовки паз глубиной 15 мм, стыковку двух досок выполняют на вкладной рейке-шпонке. В этом случае ширину дверей и размеры проема в стене бани корректировать не нужно.

Делать двери для бани можно обоими способами, особой разницы нет, хотя двери на шпонках получаются более гибкими и прочными. Вопрос технологии, как сделать дверь в баню, зависит от пожеланий заказчика и наличия деревообрабатывающего оборудования.

К сведению! Для начинающего столяра проще сделать дверь в баню пошагово своими руками с использованием соединения полотна на шпонках.

Во-первых, шпоночные двери для бани считаются классическим вариантом изготовления, а во-вторых, при случайном браке всегда можно заменить шпонку и переделать стык.

Инструменты для постройки входной двери в баню

Очень важно, перед тем как сделать дверь в баню своими руками, реально оценить свои возможности, а именно, наличие инструмента и приспособлений для работы.

При наличии хотя бы начального столярного опыта для того, чтобы собрать входную дверь в баню своими руками, потребуется минимальный набор инструментов:

• Ручной электрический фрезер с набором концевых торцовочных и проходных фрез;
• Длинная металлическая линейка, можно взять двухметровое штукатурное правило или любую алюминиевую планку длиной не менее 200 см, достаточно ровную и прочную;
• Строительный уровень и отвес каменщика;
• Электрошлифовальная машинка, ленточная или вибрационная;
• Столярная стамеска, деревянный или металлический подбивочный молоток;
• Комплект столярных струбцин для зажима доски, толщиной 20-60 мм;
• Столярный клей, можно использовать ПВА-М, на одну дверь для бани уйдет не менее 7-10 л, льняная или джутовая пакля.

Кроме того, для установки двери в бане своими руками потребуется выполнить пропилы в стене, поэтому как минимум на один день нужно будет арендовать электрическую или бензиновую цепную пилу.

Изготовление дверного полотна для входа в баню

У профессионального столяра на то, чтобы изготовить из дерева дверь для бани своими руками, уходит один день. У самодеятельных строителей этот срок примерно вдвое больше, но обычно с заказчиком договариваются сделать для бани одну входную и одну дверь для парилки за три дня. Быстрее не получится, так как, перед тем как установить дверь в бане, должно пройти не менее суток, что клей высох и дал усадку.

Если заказчик настаивает на своих размерах и форме двери в баню, то будет правильным и дальновидным, перед тем как пробовать сделать банную дверь своими руками, ознакомить будущего владельца с конструкцией, обговорить уровень подъема порожка и способ заделки щелей в дверном проеме. Как правило, заказчик не возражает против вашего варианта входа в баню, но лучше все же поставить его в известность заблаговременно.

Нарезка пазов и изготовление шпонок

Первым делом на торцевой поверхности досок необходимо вырезать паз под установку соединительной шпонки. Две самые прочные и красивые доски, из выбранных и подготовленных к работе, заранее откладывают, в этих деталях паз будет нарезаться только с одной стороны. Эти детали пойдут на левую и правую боковины дверного полотна.

Фрезеровка паза выполняется в следующей последовательности:

• Доска фиксируется в горизонтальном положении с помощью струбцин на столярном верстаке. По торцу линейкой и карандашом наносится линия фрезеровки;
• Вдоль линии разметки укладывают и жестко фиксируют металлическую линейку или правило. Это поможет сделать паз и, в конечном счете, дверное полотно бани максимально плоским и ровным;
• Нарезку паза выполняют концевой фрезой диаметром не менее 10 мм, слишком большая ширина ослабит полотно, маленький пропил не удержит доску, и вся конструкция может просесть в дверном проеме бани.

Следующим этапом изготавливают крепежные шпонки, для сборки полотна потребуется пять реек. Крепежный материал можно нарезать из остатков заготовленной доски для бани либо купить готовым.

Важно! Заготовку под шпонку укладывают на верстаке и шлифуют так, чтобы получить одну толщину по всей длине рейки. Очень важно добиться одинаковой толщины, чтобы шпонка не вываливалась из паза на одном конце доски и не клинила на другом.

Шпонка-рейка должна входить в пазы соседних досок с небольшим натягом, чтобы легче было вставлять ее в паз, наждачной бумагой на гранях снимают небольшие фаски.

Сборка дверного полотна

Следующим этапом изготовления двери для бани идет сборка дверного полотна. Первоначально доски стыкуют на шпонках «на сухую», без какого-либо приклеивания стыков. Собранная дверь выкладывается на верстаке и подбивается деревянным молотком для полного осаживания шпонок в пазах.

Сухая сборка требуется для того, чтобы убедиться в правильной подгонке всех деталей двери для бани. Кроме того, подрезаются выступающие торцы досок и шпонок по верхней и нижней кромке полотна.

Если проблем нет, каждый стык поочередно разбирается, промазывается клеем и сбивается обратно. Склеенную дверь бани укладывают на верстаке и фиксируют струбцинами до полного высыхания клеевых швов. Пока клей не застыл, излишки клеевой массы аккуратно удаляют на стыках. Это нужно сделать сразу, иначе через сутки дверная поверхность покроется неудаляемыми темными пятнами клеевой пленки.

Набиваем на дверь горизонтальные поперечины

На следующий день, после окончательного схватывания клея, необходимо сделать горизонтальные поперечины. По сути, это два толстых деревянных бруска, уложенных на дверь бани горизонтально или под небольшим уклоном.

Поперечины выполняют две функции:

• Стягивают полотно в горизонтальном направлении;
• Передают нагрузку от веса конструкции на навесы и дверную коробку на входе в баню.

На поперечины также заводят петли для дверей в баню, что позволяет разгрузить дверное полотно и передать большую часть веса непосредственно на лутку.

Устройство и способ крепежа поперечин дверей бани существенно отличаются от аналогичных деталей в обычных дверных проемах, используемых в сараях, гаражах, складах, летних кухнях. Горизонтальные бруски устанавливают на дверь бани, без какого либо крепежа, а соединение обеспечивается за счет замкового профиля «ласточкин хвост».

Боковины каждого бруска обрезаются с помощью электрофрезера так, чтобы в сечении поперечины получилась равнобедренная трапеция. Той же фрезой вырезаются пазы на полотне двери бани.

Чтобы дверь не перемещалась в горизонтальном направлении, пазы каждого замка в дверном полотне вырезают не строго горизонтально, а со своим небольшим уклоном. После подгонки размеров бруски укладываются в замки, проклеиваются и фиксируются струбцинами до полного высыхания.

Готовую, высохшую сборку необходимо прошлифовать электрической шлифмашинкой, это позволит убрать заусенцы и сделать наружную поверхность максимально плоской и гладенькой. Если возникнет необходимость дополнительной отделки, дверь в баню всегда можно покрасить или покрыть пленкой.

Особенности изготовления своими руками двери для бани приведены на видео

Изготовление лутки и установка ее на входе в баню

После монтажа поперечин становятся известными реальные габариты дверей в баню. Можно вырезать проем на входе в баню, но прежде необходимо изготовить дверную коробку.

Для изготовления лутки используется та же доска-сороковка, что и для двери в баню. Для вертикальных боковин лутки вырезаются две доски шириной 200 мм и длиной на 60 мм больше, чем дверное полотно. Аналогичным образом вырезаются две короткие горизонтальные доски для порожка дверной коробки и верхней перекладины. Вырезанные отрезки раскладываем по периметру собранного дверного полотна и временно сшиваем на углах остатками рейки и обивочными гвоздями.

Так как дверь бани должна распахиваться только наружу, полотно нужно будет утопить в лутку со стороны входа. Для этого размечаем по контуру внутренней поверхности короба полоску глубиной 10 мм, которую нужно будет вырезать фрезером или любым другим доступным инструментом.

Далее с внешней стороны боковых стоек дверной коробки потребуется вырезать паз, с помощью которого лутка будет держаться в дверном проеме деревянной бани. Все детали дверной коробки соединяем с помощью саморезов. Боковые стойки должны прилегать к торцам дверного полотна с зазором 1,2-2 мм, в районе порожка зазор увеличивают до 5 мм. Коробку укрепляем на углах временными рейками распорками, как только лутка окажется в дверном проеме бани, набитые планки снимутся.

Ставим коробку и навешиваем дверное полотно

Первым делом необходимо измерить наружные габариты короба, по ним придется размечать контур пропила дверного проема на входе в баню. Делать это нужно только практическим измерением, а не расчетным способом, иначе есть вероятность сделать пропил в стене бане слишком большим.

Проем под короб должен быть меньше ширины готового полотна на 6-7 см. При выполнении пропила в стене бани стоит учитывать также ширину реза. Первоначально размечают высоту порога в бане, далее отмеряют высоту коробки, проводят осевую и откладывают ширину лутки. С помощью строительного отвеса на стену бани наносят разметку под линию пропила.

После того как в бане был вырезан проем под установку коробки и будущей двери, необходимо фрезером или вручную – молотком и стамеской вырезать на стене вертикальную линию шипа. Ширина и высота шипа должна полностью соответствовать размерам паза, вырезанного на боковинах лутки.

Далее следует сборка короба. Первым устанавливается порог, далее на шипы набиваются боковые стойки, и последней крепится верхняя поперечина. В верхней потолочной части короба, между стенкой и поперечиной, должно остаться свободное пространство высотой 5-7 мм, которое забивается льняным или джутовым волокном и в дальнейшем будет закрыто наличниками. Зазор нужно выдержать для компенсации осадки бани. Если постройка бани выполнена из кирпича, зазор просто задувают монтажной пеной.

Прежде чем сбивать детали коробки, в нее нужно поместить готовое полотно двери и выровнять всю конструкцию по горизонту и относительно фасада бани, деревянных клиньев.

Петли для банных дверей

На последнем этапе обустройства входа выполняют навеску дверного полотна. Перед установкой петель для дверей в баню дверное полотно слегка приподымают в коробе с помощью двух небольших деревянных клиньев. Проще всего устанавливаются воротные навесы, они полностью располагаются на внешней стороне полотна. Короткая часть крепится на лутку, ответная сторона пришивается на рейки-поперечины.

Если по условиям оформления фасада бани требуется полностью скрыть элементы навесов, то можно использовать ввёртные петли.

Если входное помещение в бане хорошо изолировано от предбанника и парилки, то двери можно навесить и на стандартных петлях-бабочках. Главное преимущество таких навесов заключается в высокой прочности и надежности, для навешивания самой тяжелой двери в бане достаточно одной пары.

Для крепления петель потребуется:

• Разметить контуры крепления на лутке и на торце полотна;
• Вырезать стамеской пазы на обеих частях и закрепить навесы обычными саморезами.

Остается навесить полотно на ответную часть петли и отрегулировать прижим, чтобы дверь в баню закрывалась, не задевая лутку. После установки наличников, уплотнения, ручки и замка дверь в баню считается готовой.

Заключение

Входная дверь в бане — это самое простое из всего, что может сделать в банном помещении начинающий столяр-самоучка. Планируя конструкцию входа в баню, будет правильным заранее предусмотреть установку утепления, уплотнительных резинок и удобной дверной ручки, без которой красивая деревянная поверхность очень быстро потемнеет от следов рук.

Отправить комментарий

как сделать, утеплить и установить пошагово деревянные и стеклянные конструкции в парилку

Баня имеет множество полезных свойств, благоприятно отражающихся на здоровье, поэтому каждый, кто располагает загородным участком, хоть раз задумывался о том, чтобы построить свою баню. Осуществить это можно, не только воспользовавшись услугами строителей и опытных мастеров, но и своими руками.

Каким должно быть самодельное изделие

Входную дверь в блочную баню нужно выбирать одностворчатую, неширокую и невысокую, она не должна занимать много места. Входные двери в баню, как правило, имеют металлические петли, находящиеся внутри самого помещения, и открываются наружу. Кроме того, обязателен небольшого размера порог, соответствующий верхней кромке поверхности пола. Роль необходимой вытяжки играет щель, образующаяся между порогом и дверью.

Банную дверь желательно устанавливать из дерева, так как для нее характерна низкая теплопроводность, в результате чего значительно снижается потеря тепла и расход электроэнергии. Следует обить ее теплоизоляционным материалом и обязательно обработать дерматином. Помимо того, входная дверь в баню должна соответствовать таким требованиям, как жаропрочность, устойчивость к гниению и образованию плесени, долговечность, экологичность и, конечно, высокая прочность и хорошее качество.

Устанавливая дверь в предбанник, предпочтение следует отдавать такой конструкции, при которой дверь из парилки будет открываться в сам предбанник, а не наоборот, что поможет избежать накапливания влаги. Дверь стоит выбирать с ориентиром на стойкость к высокой температуре и характерную теплоустойчивость, что является одним из важнейших аспектов. Лучше обить ее утеплителем, не боящимся пара, для того, чтобы обеспечить наибольшую долговечность.

Материалы

Двери для бани могут выполнятся из различных материалов.

Стекло

Стеклянные двери неспроста пользуются популярностью в турецких и других банях. Этот материал легко выдерживает высокие температуры, не боится влажности и не подразумевает прихотливый уход за панелями. Стеклу, используемому для изготовления двери, следует быть жаропрочным, ударопрочным и закаленным. К стеклянным дверям всегда прилагаются еще и уплотнители из силикона, необходимые для обеспечения герметичности при закрытии.

Помимо того, что стеклянная банная дверь выглядит в полной мере красиво и отличается свойственной ей привлекательностью, она имеет практически неограниченный срок использования, что не является характерной чертой деревянных дверей. Стеклу не присущ процесс гниения, деформирования и выделения вредных веществ, однако самостоятельно установить стеклянную дверь так, чтобы это соответствовало нормам безопасности, очень сложно и чрезмерно дорого.

Дерево

Другой не менее популярный материал, используемый для изготовления банных дверей и считающийся традиционным и наиболее функциональным — это дерево. Оно наилучшим образом способно выдержать любые перепады температуры и влажности. Самый надежный вариант при выборе материала для двери в баню своими руками и предпочитаемый опытными мастерами – это плотно сбитые доски из осины и липы. Двери, отличающиеся особой массивностью, обычно изготавливают из широких и шпунтованных досок.

Для дверей, которые устанавливают на входе в парилку, обязательными элементами считаются поперечные брусья или, как их часто называют, шпонки, необходимые для надежного скрепления досок и предотвращения их деформации. Советуют выбирать брусья и выгонку не из хвойных деревьев, а из лиственных, так как в противном случае при нагревании будет выделяться смола. При отделке двери вагонкой обратите внимание не только на вполне приемлемую ее стоимость, относительную легкость обшивки, но и на низкую влагостойкость. Вследствие этого периодическая обработка защитными лаковыми покрытиями неизбежна.

Необходимые материалы

Для того, чтобы построить баню мечты своими руками, первое, что понадобится — это инструменты, без которых не обойдется никакое дело при строительстве:

• Печной молоток, служащий для того, чтобы обтесывать кирпич, а также забивать гвозди.
• Кирочка. Различие между кирочкой и печным молотком заключается в том, что оба ее конца остро отточены и служат для оттески кирпича.
• Кельмы — это лопатки с разными по своей форме полотнами, нужные для того, чтобы набирать и укладывать раствор, придавая ему наиболее густую консистенцию и, если требуется, однородность.
• Мочальная кисть. Используется для затирки печной кладки, а также ее швабровки и придания поверхности более гладкого вида.
• Отвес, представляющий из себя грузик по форме, близкой к цилиндру. Данный инструмент используется для того, чтобы проверить, насколько вертикальная печная кладка. Кроме того, отвес используется для осуществления проверки размеров посредством специального шнура.

• Уровень. Данный инструмент имеет вид деревянного, металлического или стального бруска. Обращаться с уровнями следует крайне осторожно, так как имеющиеся стеклянные трубочки, то есть визиры, составляющие неотъемлемую часть всей конструкции, можно легко разбить.
• Деревянное весло используется для перемешивания растворов.
• Деревянная лопата используется, в первую очередь, чтобы готовить глиняный раствор.
• Стальная лопата по большей части нужна при очистке от мусора и перемешивании растворов.
• Цикля. Этот инструмент изготавливается из стали, одна из сторон пластинки которой хорошо заточена, после чего этот острый конец оборачивают прочным материалом по типу резины и кожи с целью не поранится.
• Стукальце — это отрезок из круглой стали. Им удобно наносить удары по ножу вместо молотка, чтобы исключить возможность промаха.
• Бетономешалка будет отличным помощников для проведения фундаментных работ.
• Бензопила — обязательная и незаменимая ведь при работе с бревнами.
• Шуруповерт — не менее необходимый инструмент в любом деле, связанном со строительством.

Определяем размеры

Определить размеры — один из первых и важнейших шагов в строительстве бани. Стоит заметить, что универсальных размеров не существует. Все зависит лишь от вашей фантазии и даже в большей степени от предпочтений. Сюда также входит количество помещений, которое кажется вам наиболее оптимальным, так как баня может быть рассчитана не только на семью, но и на целую большую компанию или на одного-единственного человека.

Предбанник не нуждается в выделении для него большого пространства, так как пребывание в этом помещении не является долгим, а вот раздевалка представляет собой самую большую комнату во всей бане, которая часто занимает почти половину, а может и больше. От общей площади моечная чаще всего занимает около одной третьей, но не стоит забывать, что размеры помещений зависят в большей степени от общей площади всей бани.

На парилку будет достаточно 2*2 метра, чтобы в ней запросто уместились 3 и даже 4 человека.

Пошаговое изготовление

План, по которому строится баня, выглядит следующим образом.

• Любая постройка, как известно, берет свое начало с возведения фундамента, который и является основой. Когда необходимые размеры бани уже подсчитаны, делаются траншеи и заполняются всем необходимым, после чего уже можно замешивать раствор.
• Следующим и таким же важным этапом является возведение стен, материалом для чего чаще всего служит дерево. Бревна накладываются друг на друга ровно до тех пор, пока не будет достигнута намеченная высота сооружения.

• Далее можно изготовить крышу. Это сложный процесс, который начинается с монтажа потолочных балок, после следует монтаж самой крыши, включающий в себя обшивку, при котором нужно скрепить доски, дощатый настил, пароизоляцию, утепление и, наконец, гидроизоляцию.
• После этого можно приступить к монтажу пола и отопительной печи. Монтаж пола, как и изготовление крыши, осуществляется на балках. По окончанию строительства пола самое время перейти к монтажу печи. Лучше всего предварительно определить место для установки котла. С целью упрощения контроля температуры следует остановить свой выбор на смежной стене между предбанником и парилкой.

Как установить изделие из стекла?

Установка стеклянной двери в баню не является трудоемким процессом, требующим большого количества необходимых для того знаний. Нужно поднять полотно и вставить, врезать его в дверной проем, закрепив клиньями, прикрутить шурупы верхней части дверной коробки со стороны петель. Для того, чтобы шурупы не рассыпались, можно собрать их на магнит. Так все детали окажутся в одном месте.

Когда дверное полотно будет закреплено в проеме, расстояние между стеной и самой дверью следует заполнить пенопластом, обладающим свойством влагоустойчивости. Тщательно уплотняйте куски, при этом не позволяя им высовываться наружу. Однако если этого не удалось избежать, просто срежьте излишки.

При монтаже стеклянной двери нужно сделать нижний просвет до 5 мм. Специальный силиконовый уплотнитель является неотъемлемой частью установки двери, если вы рассчитываете на хорошее поддержание теплоты.

Во избежание риска механических повреждений краев цельного стекла банной двери следует помнить про деревянные планки, которые нужно поставить для фиксации стекла с двух сторон.

Как установить дверь из стекла, смотрите в следующем видео:

Утепление бани от холода

Утеплить изнутри – обязательный аспект при строительстве бани. Данный шаг поможет снизить расходы на отопление, поддержать нужную температуру и ускорить нагрев помещения.

Теплоизоляционные материалы принято подразделять на два вида:

• органического происхождения;
• неорганического происхождения.

Весьма важным фактором считаются не только теплоизоляционные и влагостойкие характеристики утепляющего материала, но и его экологичность. С целью предотвращения выхода тепла наружу, цоколь часто обшивают плитами пенопласта, скрепляя клеем. Для утепления стен бани используется обрешетка из брусков. При необходимости утеплитель иногда кладут не в один слой, а сразу в несколько. Обшивка вагонкой — последний этап, при котором оставляют небольшой зазор, предотвращающий гниение материала.

Утепление потолка не стоит оставлять без внимания, в противном случае будет потеряно 15% всего тепла. Потолок в бане утепляется с помощью плит пеноплекса, который значительно снижает потерю тепла. После того, как швы заделаны специальной пеной и использованы пароизоляционные материалы, можно приступать к обшивке досками.

Варианты отделки

При обустройстве бани не следует забыть про ее отделку и обшить ее.

Материал, на который упадет ваш выбор может быть разным и отвечать ряду необходимых требований:

• Гигиеничность;
• Прочность;
• Долговечность;
• Противостояние токсичных выделений при высоких температурах;
• Хорошие внешние характеристики.

Многие отдают предпочтение вагонке, так как она обладает многими положительными качеств, к примеру, лечебными свойствами и полной безопасностью материала. Также для отделки бани часто используют фанеру. Помимо бесспорной привлекательности, данный материал имеет целый ряд достоинств. Он очень прочный, прочнее гипсокартона, имеет низкую стоимость и не ударяет по кошельку, а также обладает звукоизолирующими свойствами и мало весит. У фанерного листа одним из параметров является сортность, подразделяемая на 4 вида. Если внутренняя отделка фанерой выполнена правильно, то она не доставит никаких хлопот еще очень долго.

Что и как правильно покрасить?

При выборе краски следует отдавать себе отчет, отвечает ли выбранный продукт определенным критериям оценки. Краска должна защищать поверхность древесины от агрессивных механических воздействий, сохраняя целостность, выдерживать преобладающие высокие температуры и, кроме того, обеспечивать эстетичный внешний вид поверхностей. Также при выборе краски обязательно стоит учесть породу используемой древесины.

• Перед началом окрашивания подготовьте зону для работы, приготовив необходимые для того кисти, стремянки, табуреты и другие нужные вещи.
• Отшлифуйте древесину до такой степени, чтобы, проводя по ней ладонью, поверхность была настолько гладкой, чтобы вашу руку не ранила заноза.
• Нанесите нетолстый слой выбранной краски и, дождавшись полного высыхания, повторно отшлифуйте поверхность с помощью наждачной бумаги.
• Теперь можно покрыть стену вторым завершающим слоем, для чего предпочтительнее будет использование распылителя.

Вместо краски можно также использовать специальный лак, который обладает своими отличительными чертами и достоинствами. Для любителей текстуры дерева этот вариант будет предпочтительнее, поскольку лаковой поверхности характерно свойство ее подчеркивания. Кроме того, если для покрытия стен вы используете лак, то возможность появления плесени, грибков и бактерий значительно снизится. Дополнительным удобством является и то, что его можно наносить в новый слой без предварительной очистки от предыдущего.

Советы

Специалисты подготовили несколько полезных рекомендаций.

• Для наибольшей комфортабельности банного помещения следует обратить внимание на некоторые рекомендации опытных мастеров. К примеру, баню лучше устанавливать на южной стороне, так как зимой, когда иной раз захочется попариться, будет легче пройти ко входу из-за наиболее быстрого таяния снега на стороне ближе к югу. Кроме того, будет предпочтительнее, если окна будут выходить на запад, поскольку в вечернее время помещение будет намного дольше освещаться лучами.
• Также для постоянной циркуляции воздуха и отличного поддержания тепла рекомендуется строить баню из деревянных бревен. При построении фундамента лучше отдать предпочтение ленточной конструкции, так как, обладая наиболее высокой прочность, она способна выдержать не только легкие, отличающиеся компактностью, но и массивные строения.
• Ни в коем случае не стоит покрывать дерево лаком или краской, в противном случае будет выделяться неприятный запах.

Чтобы избежать риска получить ожог, прикрывайте гвозди сверху так, чтобы они были глубоко посажены. В таком случае, когда саморезы нагреются, вы не обожжетесь.

Интересные идеи для бани

Интерьер бани — вопрос сложный, требующий особого подхода и хорошей фантазии. К наиболее популярной идее для оформления бани относят чисто русский стиль с массивным столом и круглыми деревянным бревнами. Для декорирования стен прибегают к разнообразным кованым элементам или дубовым, березовым веникам. Это добавит значительного колорита в интерьер бани, приблизив ее вид к лику старины. Любители современности могут установить бильярдный стол, обустроить «курилку» или даже бассейн, что напрямую зависит от общей площади бани.

Для отделки бани существует целое разнообразие материалов, которые должны отвечать следующим требованиям:

• Устойчивость к перепадам температуры и повышенной влажности, что является наиболее важным аспектом при выборе любых материалов для постройки и обустройства банных помещений.
• Гипоаллергенность, безопасность для здоровья. Материалы нужно выбирать те, что не будут оставлять ожоги на коже, нанося вред, и выделять токсичные вещества.
• Привлекательность. Эстетичное оформление помещений и грамотно подобранный интерьер будут притягивать взгляды, радуя глаз.
• Гигиеничность. Выбранный материал должен легко поддаваться действиям чистящих средств, при этом не вступая с ними в химические реакции.
• Прочность и долговечность. Материалы должны быть дорогими и качественными, чтобы баня пребывала в отличном внешнем и функциональном состоянии еще долгий период времени.

Что касается парилки, для ее оформления рекомендуются прежде всего лиственные породы, которые не раскаляются так, чтобы можно было легко получить ожог. Кроме того, они быстро высыхают, в результате чего грибок на поверхности не развивается.

• Хорошим примером служит липа. Данный материал характеризует относительно низкая теплоемкость и вследствие этого он быстро нагревается, однако при контакте с кожей нельзя обжечься.
• Осина — прочный, долговечный и качественный материал, которому характерны бактерицидные свойства.
• Ольха очень приятна по тактильным ощущениям, она устойчива к воде разных температур — как холодной, так и горячей. Данный материал не склонен вступать в реакцию ни с щелочными, ни с кислотными чистящими средствами, поэтому его вполне можно назвать неприхотливым в уходе.
• Еще один рекомендуемый материал — абаш. Это дерево родом из жаркой Африки, из самых ее тропиков. Абаш практически не склонен нагреваться даже при очень высокой температуре и становиться темнее под воздействием различных факторов.

Для дверей из сруба в предбанник отличным материалом послужат хвойные породы, так как помещение это негорячее, однако сохраняющее тепло.

• К примеру, один из наиболее популярных материалов, используемых с целью оформить резные двери в предбаннике — сосна. Даже если она и способна со временем немного поменять цвет, ее достоинствами останутся экономичность, высокая прочность и экологичность.
• Пихта и ель — практические не различающиеся по характеристикам материалы. Одной из общих черт, помимо долговечности, является и то, что из них не выделяется смола.

В интерьер крестьянской бани также хорошо впишутся и филенчатые двери, являющиеся одним из самых популярных видов дверей. Филенка — это часть дверного полотна, отличающаяся шириной или материалом. Для изготовления такого типа дверей не подойдет любая древесина. Следует использовать березу, дуб или клен, характеризующиеся наиболее высоким качеством среди древесных материалов.

Как пошагово сделать дверь в баню своими руками?

Сделать дверь для бани своими руками не так просто, как может показаться на первый взгляд. Даже самые мелкие дефекты при изготовлении и установке могут создать немало проблем: плохая теплоизоляция, сквозняки, деформация и перекос – все это плохо скажется на дальнейшей эксплуатации двери. Давайте узнаем, как сделать банную дверь, не совершив ошибок.

1 Виды материала и требования к современной двери в баню

Деревянные двери для бани

В первую очередь, дверь в парную должна обладать хорошей теплоизоляцией. Во-вторых, вы должны без усилий открывать и закрывать конструкцию – это очень важно в случае экстренной эвакуации из домика. Не стоит забывать и о таких свойствах двери, как надежность, прочность и долговечность. Готовая дверь в вашу баню должна быть устойчивой к колебаниям температуры и уровня влажности.

Существует два вида материалов, из которых чаще всего изготавливаются двери в баню своими руками. К ним относятся стекло и древесина. Первый материал подходит для оборудования саун и бань, которые находятся внутри жилого здания. Если же использовать стекло для парной снаружи дома, то такой материал должен быть либо триплексным, либо каленым. Для работы также потребуется приобрести специальную фурнитуру, стоимость которой довольно высока.

Второй вариант – самый удобный и экономичный. Древесина очень проста в обработке, недорогая и экологически безопасная. Именно этот материал чаще всего покупают для того, чтобы сделать дверь в парилку своими руками.

2 Деревянная дверь – какие инструменты нужны для работы

Высота и ширина двери в парилку всегда должны быть меньше, чем стандартные размеры дверных проемов в жилом доме. Компактная конструкция необходима для минимизации тепловых потерь в предбаннике. Таким образом, дверь должна быть не более 170 см в высоту и шириной примерно 75 см. Конструкция должна открываться только наружу. Тем самым вы сэкономите место в предбаннике и существенно уменьшите тепловые потери при каждом открывания и закрывании. Для изготовления двери своими руками можно использовать древесину березы, сосны или липы. После покупки материала его пару дней необходимо подержать в том помещении, где будут проводиться работы.

Необходимый набор инструментов

Перед тем как сделать дверь в баню своими руками, необходимо подготовить материалы и оборудование. Вам потребуется:

• доски со шпунтовым соединением, длиной 170 и шириной 205 см. Их толщина не должна превышать 2,8 см;
• брус для работ по обвязке каркаса;
• банка клея ПВА;
• наружное покрытие – вагонка или дерматин;
• любой утеплитель;
• несколько десятков саморезов;
• ручки и петли:
• инструменты для столярных работ;
• рубанок;
• струбцины;
• отвертка;
• электролобзик;
• рулетка и молоток;
• уровень и штангель.

Имея все необходимое, можно приступать к работе. Заранее советуем начертить точный план будущей конструкции. В нем вы должны указать все размеры двери, наличие или отсутствие в ней отверстий для окон. Придерживаясь своего чертежа, вы допустите гораздо меньше ошибок.

3 Изготовление конструкции – подробный алгоритм для новичков

Чтобы сделать дверь в парную своими руками, в первую очередь потребуется изготовить полотно. Очень важно, чтобы готовая конструкция имела длину и ширину на 6 см меньше, чем указано в вашем чертеже. Это расстояние вы используете для фиксации обвязки.

Итак, сначала необходимо раскроить закупленные доски – в итоге каждая из них должна иметь длину по 164 см. На первой доске нужно срезать торчащий шип, чтобы получился ровный гладкий торец. После этого приступайте к сборке дверного полотна. Перед этим желательно сложить доски вместе, не скрепляя их, чтобы убедиться, что все они срезаны на одинаковую длину.

После этого необходимо провести основную сборку. В каждый из пазов потребуется залить клей. Тем самым вы увеличите прочность полотна. Вполне вероятно, что ширина изделия будет чуть больше запланированной. В таком случае крайнюю доску нужно раскроить по длине до требуемых размеров и прикрепить к полотну. В процессе сборки подбивайте доски молотком, чтобы они лучше сели в пазы.

Утепление двери

Изготовленное полотно уложите на ровное место. Сожмите его сверху и по бокам, тем самым создав эффект пресса. Так вы улучшите соединение между досками. Также можно закрепить изделие на столешнице верстака, используя для этого струбцины. После этого полотно необходимо оставить на пару суток. Далее поверхность изделия потребуется обработать рубанком. Снимайте не более 3 мм, а все появившиеся зазоры сразу же шпаклюйте.

Следующим этапом станет крепление обвязки. Для этого доски по торцам обвязываются брусом. Последний саморезами крепится к доскам. Не соединяйте обвязку встык на углах полотна. Кроме того, на внешней стороне изделия нужно сделать ребра жесткости. Они должны находиться поперек полотна. Итак, ваша дверь почти готова.

Одним из последних штрихов станет обработка полотна специальным защитным составом, который убережет древесину от жучков и гниения. Для этого нужно приобрести в магазине любой масляный антисептик.

После того как древесина впитает защитное средство, полотно потребуется утеплить. С этой целью может быть использована минеральная вата или изолон. Очень важно купить и утеплитель, толщина которого не превышает один сантиметр. В противном случае конструкция будет очень громоздкой. Изнутри отделайте полотно древесной вагонкой толщиной не более 7 мм.

4 Делаем коробку и устанавливаем полотно – надежное крепление для долгой эксплуатации

Выравнивание двери по уровню

Рассмотрев, как сделать дверь в баню своими руками пошагово, необходимо узнать, как установить полотно на дверную коробку. Для этого в верхнем и боковых проемах стены требуется выпилить пазы. Их размеры должны быть на 5 мм больше ширины бруса дверной коробки. Этот запас будет предназначаться для исправления деформации полотна после его монтажа.

Для изготовления дверной коробки используйте брус с сечением 6×15 см. Подберите материал таким образом, чтобы толщина полотна была на 5 см меньше ширины стоек коробки. На внешней стороне нижней, верхней перекладины и стоек потребуется выпилить паз, в который будет упираться полотно. Этот элемент также необходим для защиты предбанника от сквозняков. Старайтесь не ошибиться с положением паза – его углубление должно располагаться с внешней стороны полотна, ведь ваша дверь должна распахиваться наружу.

После фиксации на полотне, брус необходимо зачистить по всей его поверхности, используя для этого наждачную бумагу. Вы должны удалить все видимые сколы и другие дефекты дерева. После этого нужно соединить верхнюю перемычку коробки и углы стойки. Далее всю конструкцию требуется выровнять при помощи уровня. В результате вы не должны видеть каких-либо перекосов.

5 Крепление фурнитуры и монтаж двери в проем

Как только вы закончите с изготовлением полотна и коробки, можете приступать к фиксации фурнитуры. Для утепленной двери необходимо использовать не менее 3 комплектов петель. Первый крепите на высоте 20 см от пола, а второй – на высоте 50 см. Последний комплект необходимо закрепить на высоте не менее 145 см от пола. Расположив петли таким образом, вы предупредите перекосы конструкции.

Монтаж петель

Ни в коем случае не забывайте о замке и ручках. Резные ручки из древесины помогут сделать дверь очень оригинальной. Кроме того, изделия из этого материала отлично дополнят общую стилистику вашей двери.

По окончанию крепления фурнитуры необходимо навесить полотно на дверную коробку. Проследите, чтобы ваша дверь без усилий открывалась и закрывалась. Если торцы полотна цепляют брус дверной коробки, то в дальнейшем эта проблема станет еще заметнее, так как материал набухнет, и для открытия двери придется прикладывать еще больше усилий.

Устранить этот недочет можно двумя методами. Первый из них – это перевешивание петель и их смещение на 5 см выше. Второй способ заключается в расширении паза на стойках дверной коробки. Вполне возможно, что дверное полотно перекосилось из-за неправильно прикрепленных элементов фурнитуры.

Для защиты от сквозняков необходимо забить все щели между коробкой и проемом войлоком или заполнить их монтажной пеной. Чтобы спрятать дефекты, участки вокруг коробки необходимо закрыть планками или специально купленными наличниками.

ВАННА СВОИМИ РУКАМИ — НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ СТРОИТЕЛЬСТВО ВАННЫ И ФОТОГРАФИИ | Своими руками

В бане многие из нас любят париться, но не у всех своя. Поэтому я сам, например, первое, что начал строить на полученном участке для дачи, — это баня. Может быть, читатели решатся на этот шаг. Фото к статье призваны показать вам, что в этом процессе нет ничего плохого — все легко можно сделать своими руками, нанимая строителей только в те моменты, когда они сами не справляются.

Краткий экскурс в историю русской бани.

Наши предки, славяне, не зря считали баню объединением четырех разных стихий: земли и воды, воздуха и огня — ведь в бане мы получаем от них энергию и не только укрепляем здоровье, но и заряжаем их энергией ..

Баня русская и как культ, и как развлечение — одна из старейших в истории человечества. Культ упоминается не зря — ведь в славянской истории баня считалась поистине священным местом.

Славяне всегда были одним из самых чистых народов на земле и поэтому напрямую связывали чистоту тела с чистотой души и здоровьем, как физическим, так и духовным.

Известно и даже практиковалось до сих пор, что в бане устранялись любые неблагоприятные для человека воздействия, включая все возможные повреждения, сглаз, недомогания и недомогания.

На Руси с незапамятных времен гостя всегда сначала водили в баню, а потом уже клали к столу или, если потом ложили спать..

В бане произошло рождение детей, как в самом чистом месте в доме, так и в ней состоялась тайна свадьбы.

Древние славяне считали, что в бане даже живет ее хозяин — старик небольшого роста с покрытой плесенью бородой.

Если, например, человек случайно ошпарился в ванне кипятком или упал в обморок, это было связано с его проделками. Его звали Банником. Они также называли банник, и ржаной каравай, используемый в упомянутой выше свадебной церемонии, также тесно связан с баней.

Он был призван обозначать и символизировать силу союза двух людей, которых теперь принято называть «браком» — этот каравай выносился перед свадебной процессией на богато украшенной скатерти.

Банник, владелец любой бани, следил (а может, и должен) уговаривать различных подарков.

Например, черного петуха или курицу закопали под порогом строящейся бани. А при входе в баню перед мытьем и пропариванием нужно было спросить разрешение на это, сказав слова «Хозяин бани, дай мне баню нагреть!».Выйдя из бани, пришлось вернуться к двери и, поклонившись, поблагодарить хозяина бани. Также в бане, чтобы не раздражать банника, нельзя было ругаться, громко говорить, ходить в баню в нетрезвом виде.

Не зря наши предки всегда ценили топор как основной инструмент плотника. Бревна, обработанные топором, становятся менее гигроскопичными, вода в них не так хорошо впитывается — не зря баню построили в старину и построили с помощью топора.

Столь интересные поверья связаны с русской баней, а теперь перейдем к ее устройству и различным вариантам того, как можно сделать это самому с наименьшими потерями времени, денег и нервов. Все фотографии в статье кликабельны — то есть нажимайте на них, если вам нужно увеличить тот или иной вариант строительства.

Для справки тем, кто собирается построить баню своими руками, несколько советов, которые помогут избежать типичных ошибок при строительстве бани:

В бане, в которой, по вашему плану, одновременно будут парить от одного до трех человек, площадь должна быть не менее 10 квадратных метров.Мойка и парилка в этом случае должны занимать 5-6 м ² колодец, зал ожидания 4-5 м ² .

Потолки в такой бане делайте высотой 2-2,2 — это практически оптимальный размер потолков для любой ванны — делайте меньше — веником ударишься, да и вообще будет неудобно. Сделайте потолки в бане выше — дров и времени на баню бани вы потратите намного больше — да и то и нынче это дорого, а результат будет хуже, потому что такую ​​баню будет сложно нагреть. до желаемой и комфортной температуры.

Если вы выбираете среди вариантов постройки сауны самостоятельно, выбирайте те, в которых она находится в отдельном помещении, и в этом случае вы войдете в подъезд с южной стороны — зимой не придется разгребать сугробы — он сметает меньше снега с южной стороны и быстрее тает в оттепель.

Если вы планируете делать окна в бане — настоятельно рекомендую сделать их на западе или юго-западе — в этом случае ее будут освещать лучи вечернего солнца (баню часто отапливают вечером, если только не убирают кого-нибудь). от запоя, но в этом случае вообще отпадает необходимость в окнах — тут дело не до окон и не до того, чтобы любоваться закатами).

И окна, и двери, ведущие в баню, имеют меньшие размеры, чем в доме. Оптимальный размер дверей и окон для ванн — высота 160-180 сантиметров, ширина дверей — 65-75 сантиметров. Порог выше, чтобы не допустить максимального проникновения холода внизу — 15-20 сантиметров. Конечно, при входе в баню придется нагнуться (заодно и поклониться Банникусу), но тепло она сохранит гораздо лучше.

Очень экономичен в плане дров, а значит и теплая баня получается из пеноблоков.

Для этого выбирайте пеноблоки с самыми низкими характеристиками водопоглощения. Внутри рекомендую застелить такую ​​ванну фольгой — получить «эффект термоса» — если фольга самоклеящаяся — еще лучше — наклеить как обои внахлест и создать герметичное пространство наподобие фляги — поверьте — стройте баня на 20 лет — сэкономьте много дров и здоровья — баня получается очень горячей (и не только если строить ее из пенобетона) и полезной и максимально получать сухой пар.Готовить на пару — одно удовольствие. Фольга также даст дополнительную пароизоляцию. Стыки фольги, если она не является «самоклеящейся», можно пройти алюминиевой лентой. После того, как фольга будет оклеена будущей ванной, приступайте к набивке обрешетки — это еще больше повысит теплоизоляционные характеристики ванны (создаст воздушный зазор). Прикрепляем вагонку к обрешетке. Крайне не рекомендую новомодные кронштейны для облицовки — долго они не прослужат — постоянные перепады температуры и вода в парообразном состоянии повлияют на вагонку тем сильнее, чем она построена — эти кронштейны просто не выдержат и она будет начинают выходить из бороздок, отходят, загибаются.Лучше всего для этого подойдут мелкие гвоздики — потратьте больше времени на постройку бани на первых этапах, но уже через год вам не придется все перестраивать и собственными руками отрывать прилипшую облицовку. Повторите все эти процедуры с потолком ванны. Снаружи пенобетонную ванну покрыть любым гидрофобным раствором.

Баня по белому (или с камином по-белому) самая обычная — по сути это обычная рубленая русская баня.

Кроме печи-каменки в такой бане, построенной по всем правилам, обязательно должна быть комната ожидания, в которой можно расслабиться и перевести дух после парилки.

В такой бане полочки, скамейки и скамейки делают только из одного дерева — липы. Такая баня — из осины, березы или дуба (на юге России) древесина — они дают самое стойкое и приятное для тела тепло и ни с чем не сравнимый запах.

Как сделать хорошую баню своими руками — общие принципы постройки.

Баню на даче уже сложно удивить. Другое дело, что хорошей баней можно удивить.Часто ко мне в гости приходят друзья, хотя у них и самих есть ванны — но это далеко не электронагреватель.

Строят бани теперь не только из бревна или бруса, используют для этого и другие материалы, которые стали доступны в современном мире в связи с развитием технологий. Ниже мы приведем несколько примеров бань, построенных из разных строительных материалов и конструкций.

Есть поговорка, что нет ничего лучше той ванны, «где шелковая метла, мягкая вода и старые стены.«Как видите, особых требований к строительному материалу не было — все бани построили из бревна.

Начнем с основания бани — ее фундамента.

Понятно, что баню, как и любую другую конструкцию, нужно начинать возводить с фундамента.

Если вы планируете построить баню из тяжелых конструкций и стройматериалов, то сделайте ленточный фундамент и заложите его на глубину не меньше той, на которой промерзает земля.

Если стены будут делать светлыми, то баню можно делать и на столбчатом фундаменте — вы сэкономите и время, и деньги. Вместе с общим основанием для бани сразу сделайте фундамент под печь.

Несмотря на развитие цивилизации, а значит и технологию строительства бани из бревен, это все же лучшее, что изобретено человечеством.

Для бани очень и очень важно, чтобы ее стены дышали. Дерево несоизмеримо лучше многих других материалов сохраняет тепло.А как насчет запаха дерева в бане с горячим отоплением!

Баня из бревен, построите ли вы ее своими руками или сделаете своей бригадой строителей, это все равно не что иное, как деревянный каркас, состоящий из нескольких венков (здесь вы можете прочитать о том, как сделать бревенчатый дом своими руками — несколько советов).

Для усиления конструкции каркаса коронки крепятся друг к другу с помощью так называемого шипа.

Для утепления каркаса между бревнами уложите утепляющий и уплотнительный материал — джут, мох, войлок, пеньку и др.

После того, как каркас был построен (в разных регионах сушка дерева происходит по-разному, но не менее года), делают так называемый герметик (мы писали об этом здесь — Как заделать).

В последнее время все чаще для строительства бань стали использовать в качестве основного строительного материала оцилиндрованное бревно. Возводить его проще и быстрее, так как оцилиндрованное бревно предварительно подвергается всей необходимой обработке и не требует дополнительных работ по отделке и декорированию.

Также часто при строительстве бани стали использовать клееный брус. В нем есть свои плюсы — плотное прилегание элементов друг к другу при монтаже, высокие теплоизоляционные свойства, простой и очень быстрый монтаж (строительство и сборка ванны из клееного бруса происходит по принципу шип-паз, что исключает необходимость для дополнительного утепления стен бани строительство под ключ на заранее подготовленном фундаменте займет максимум 30-40 дней) срубы из клееного бруса не дают «усадки».

Рекордсмен по сочетанию цены и скорости — это, конечно же, каркасные ванны.

Каркас ванны изготовлен из досок толщиной от 50 до 10 миллиметров с гвоздевыми соединениями.

Снаружи каркас бани обшивают пергамелью, а потом уже делают обшивку досками. Дощные стыки и швы закрываются специальными граблями-стойками.

Минус только каркасных домов — они должны быть очень хорошо изолированы и поэтому вам придется потратиться на минеральную вату или другой аналогичный утеплитель, чтобы проложить их пространство между водостоками, а также на фольгу с бумажной основой (обычно алюминиевой).

Изнутри рама облицована обычным купальным бамбуком — крепится как к простым гвоздям, так и к специальным скобам-застежкам (гвозди только с «добой» на попу, несмотря на то удобство, которым уже не пользуюсь) .

Баня из бревен своими руками

Лучшая баня — та, которая, как уже говорилось выше, бревенчатая. В нем всегда приятно пахнет деревом для ванны, и после того, как вы в нем паритесь, чувствуете покой и даже можете сказать счастье.Стены бани идеально сохраняют тепло, и при этом они, так сказать, дышат — то есть пар и воздух хорошо проходят через них, создавая всем известный микроклимат русской парилки.

Этот процесс будет еще лучше, если баню не облицовывать снаружи, а только провести утеплительные работы, применить средства для защиты дерева от вредителей и осадков, при необходимости отшлифовать. Снаружи, конечно, стены будут смотреться очень легко, но микроклимат, уже упомянутый выше, и полезность такой бани для вашего здоровья будет максимальной — ведь дерево при такой конструкции сохранит практически все свои экологические характеристики.

Лучшим деревом для постройки рубленой бани всегда была лиственница (место ее заготовки — север, тем лучше), ель и сосна. Для парилки идеально подойдет липа, а еще лучше осина.

Для монтажа и устройства сруба для бани лучше всего подходят бревна в 210-250 миллиметров.

Их необходимо предварительно обработать рубанком и, по возможности, отшлифовать 9 исключительно в декоративных целях). Такой внешней обработки вполне достаточно, чтобы прослужить как можно дольше под воздействием достаточно агрессивной среды (вода и пар — не самые большие друзья дерева) — в этом случае самая прочная и твердая внешняя древесина не подвергается механическому воздействию.Но бревна будут выглядеть максимально естественно — и это сейчас в моде. Любителей стиля кантри в оформлении сайта сейчас стало великое множество.

Строительство бани из рубленого дерева очень похоже на строительство обычного деревянного дома, поэтому в процессе установки сруба необходимо уже определиться с его расположением и габаритами. Очень важно тщательно продумать выбор основного строительного материала — бревна. Бревна для бани нужно выбирать достаточно просушенные (хорошо выдержанные), прямые, способные максимально плотно соединиться при установке сруба.

Сама технология сборки рубленой ванны своими руками очень проста: из венков собирается каркас, после чего утепляется джутом, палкой, мхом или любым другим материалом (лучше выбирать натуральные материалы. , конечно). Затем, как уже было написано выше, производите последний герметик. Последним этапом строительства бани является нанесение на стены защитной пропитки под дерево — в несколько слоев. Для каждого вида древесины лучше подходит та или иная пропитка — поэтому мы не можем дать никаких особых рекомендаций — но могу сказать, что мы в команде чаще всего используем финскую пропитку для древесины Pinotex Base.Если же заказчик требует обработки антипиреном (в последнее время все чаще), то мы используем пропитку Неомид — очень хорошая пропитка. Можно выбрать и сложные средства защиты дерева — насколько эффективны они не могут сказать — пока встречались только в магазинах, но на практике не применялись.

Совет: Обязательно обрабатывайте бревна, которые уже были очищены и отшлифованы, в которых уже сделаны канавки и подготовлены отверстия.

Фундамент под рубленую ванну — что лучше?

Лучше всего для рубленого бревна подойдет как у нас, так и упомянутый ленточный фундамент — уложить его на глубину промерзания земли.Колонна обойдется дешевле и выдержит сруб, но делать это придется на большей глубине, что не всегда выполнимо. Колонны столбчатого фундамента составляют размером полметра на полметра. Их можно делать из кирпича и заливать из бетона — что лучше и дешевле лично для вас и на выбор — цена на кирпич и бетон варьируется в разных регионах. Лично я предпочитаю повозиться с кирпичом, но ощутить, что называется каждый квадратный сантиметр, своими руками, чтобы убедиться, что ванна не «ложится» на фундамент и не проседает через год…

Чаще всего бревна соединяют при установке бревна с так называемым остатком (в «обо» или в «чашу»), но иногда бревна укладывают и без остатка в так называемую «лапу». Качественная и бережная обработка — это залог плотного прилегания бревен друг к другу, а в будущем теплосберегающих качеств сруба для бани — бани, в которую гонит ветер, никому не нужна.

«В обо» или в «чашке» (цифра 2 на фото) сделать своими руками срубы начинающему мастеру проще, для этого подключение и не очень качественные бревна разного диаметра.При сборке каркаса «в лапу»

Для постройки и сборки бани «в лапу» (рисунок 1 на фото) почти идеальны бревна. Для того, чтобы выбрать лапу на бревне, ее концы машут топором до двух кантов и после этого намечают необходимые контуры, а затем обрабатывают пилой и топором.

Совет:

Если вы умеете рубить стыки, они больше не потребуют дополнительной теплоизоляции. В роли вплетенного герметика для таких ванн лучше всего подходит мох (красный) — он не гниет, имеет хорошие гигроскопические характеристики, говорят даже бактерицидные свойства.Если нет мха, можно взять патлу — мох, он конечно податливый, но его смело можно назвать утеплителем, ванну он дал под номером 2.

Очень красивы бани из оцилиндрованного бревна. Диаметр и качество таких бревен одинаковы, поэтому собирать бревна из них одно удовольствие, и вам не придется тратить лишнюю отделку — они так красиво выглядят. Благодаря тому, что все бревна подготавливаются на оборудованном для сборки станке, качество стыков и швов при сборке намного лучше, чем если бы вы строили ванную комнату из обычных, вручную заготовленных и обработанных бревен.Коронки тоже по этой же причине получаются ровными и красивыми. Для начинающего мастера, который планирует сам построить баню, это лучший вариант.

Баня с мансардой своими руками — пошаговая инструкция с фото (вариант 1)

1. Подготовить участок под баню, разметить, подготовить все для возведения фундамента.
2. Заливаем фундамент и делаем поверх него слой гидроизоляции из двойного рубероида. На рубероид укладываем жгут из первых поленьев.Когда вы закончите с этой работой, уложите лаг на пол. В шлейке сделайте черенки под половым лагом и заведите их туда.
3. После сборки сруба для бани делаем двойную обрешетку на крыше бани и подготавливаем ее к укладке металлочерепицы. Для этого сверху на толь укладываем, делаем внахлест (накладываем одну полосу на другую) и затем устанавливаем саму металлочерепицу на обрешетку. После дождя или снега мы не боимся переходить к установке потолочных балок, а затем непосредственно к установке потолков в бане.
4. На данном этапе мы изготавливаем бревно для заделки бани — внутри и снаружи.
5. На данном этапе необходимо обработать стены в 2-3 слоя био- и противопожарной пропиткой и фасадным лаком (достаточно и одного слоя только аккуратно). Далее делаем плавающую обвязку коробки в самой раме и устанавливаем окна и, если хотите, наличники.
6. Делаем первую уборку помещения будущей бани от строительного мусора и приступаем к самоупаковке и настилке полов.Пространство под полом утеплить обычным керамзитом, покрытым гидроизоляционной пленкой под досками пола.
7. Теперь нужно хорошенько отполировать стены сруба внутри. На этом вся внутренняя отделка и отделка — лучше натурального рисунка под дерево в нашем случае нет ничего.
8. Производим (если не сделали на этапе 5) установку окон и дверей — контролируем их установку с помощью уровня.
9. Заканчиваем своими руками оставшиеся работы по устройству кровли — делаем пролеты.
10. В данном случае в отдельном помещении бани находится чердак, делаем его утепление (здесь запись о том, как, как правильно утеплить чердак своими руками). После утепления делаем в нем полы и сооружаем лестницу.
11. Далее работа, которую нельзя сделать своими руками, если у вас нет опыта — это установка печи в бане. Вот мой вам совет — не экономьте и наймите профессионального строителя, который сделает это за вас. Единственное, что можно сделать в этом случае, — заранее подготовить место и сделать фундамент под банную печь.
12. Итак на постройку бани своими руками ушло: на сборку сруба и рубку 2 месяца, через год — навешивание бани, через месяц на предпродажную и чистовую отделку.

Каркасная сауна своими руками — вариант 2

Предыдущий вариант бани (рубленый) всем подходит — баня эта экологичная, недорогая в производстве и довольно внешне — но главный ее минус в том, что построить сруб может каждый, а на то, чтобы добраться до архипелага.

А какая альтернатива? Может служить каркасной сауной. Соблюдая сборку по каркасной технологии, такую ​​баню легко построить своими силами и руками.

Жесткий каркас в оформлении ванны.

Роль самой важной конструкции при строительстве ванны по каркасной технологии выполняет, так как каркас угадать несложно.

Изготовлен из деревянных балок. Делается нижняя обвязка, на нее устанавливаются стойки с шагом 60 сантиметров и затем по очереди скрепляются верхней обвязкой.

Если вы планируете использовать DSP (OSB) при монтаже внешней обшивки, то количество дополнительных ребер жесткости можно уменьшить.

Сечение бруса для сауны следует выбирать с учетом такой характеристики, как толщина теплоизоляции — для угловых стоек и обвязки уместится 10 сантиметров, для стоек, устанавливаемых в промежутке, меньше толстая 5 уместится на 10 сантиметров.

Строим каркасную сауну своими руками, запомним:

Для утепления каркасных конструкций используются материалы, теплопроводность которых редко превышает 0.04, а значит, такие стены сохраняют тепло даже лучше, чем само дерево.

Каркасная сауна — а что снаружи?

Снаружи такую ​​ванну можно сшить ДСП — материал современный поэтому практически негорючий, с отличными характеристиками водонепроницаемости, с замечательной прочностью, листы OSB удобны для строительства и монтажа чего угодно.

Если, как указано выше, поставить стеллажи с шагом 0,6 метра, то между стойками каркаса без дополнительной обрезки поместятся обычные стандартные листы ДСП (1,25 метра) или листы OSB (1,22) — экономьте много времени и материала.

Кроме того, используя DSP (OSB), вы сэкономите время на отделке стен — так как их поверхность заранее подготовлена ​​и очень гладкая.

Отличие OSB от DSP в том, что при работе с DSP, в отличие от OSB, потребуется болгарка, и их надо скрепить, предварительно просверлив отверстия. При установке той же OSB (черновые доски) проблем нет — вы работаете как обычное дерево.

Гладкая поверхность обеих плит идеальна для последующей отделки стен.Разница между ними очевидна в работе. Для обрезки листов ДСП по размеру понадобится «болгарка», для крепления предварительно просверлите отверстия. В этом плане ориентированные на OSB ДСП намного удобнее. Работа с ними ничем не отличается от работы с деревом.

Для покрытия каркаса ванны отлично подойдет ондулин или даже обычный лист «оцинковка» (оцинкованный листовой профиль).

Достоинства и преимущества панельно-каркасного дома

1. Экономия при строительстве и эксплуатации
2. Быстро и легко собрать и установить своими руками
3. Каркас сауны не требует усадки
4. Построить можно а не рубленую баню в любое время года
5. Украсить такую ​​баню можно любыми отделочными стройматериалами

Построить каркас ванны своими руками — фото и пошаговая инструкция

1. Сделайте столбчатый фундамент, на него, как и в предыдущем варианте, делают укладку одного-двух слоев рубероида для гидроизоляции
2. Поверх конструкций, подготовленных на предыдущем этапе, производите сборку планки из бруса, затем можно стелить пол на черновой.
3. Закрепите стойки рамы на обвязке и сразу же смонтируйте верхнюю обшивку конструкции.
4. Переходим к отделке — каркас ванны обшиваем панелями для стен, делаем крышу. После возведения крыши вы занимаетесь внутренней отделкой — все максимально просто (и поверьте, в случае каркасного строительства, а не только на бумаге).

Самое главное, на что стоит обратить внимание, если вы начали строить баню каркасного типа, — это утеплитель.

Выбор материала, разумеется, должен быть тщательным и очень взвешенным.

Чем утеплить каркасную ванну

Таким же должен быть и монтаж утеплителя — подойдите к нему максимально ответственно. Для утепления каркасной бани чаще всего используют пенополистирол.

Утепление ванны пенополистиролом.

Пенополистирол

(особенно экструдированный) практически не гигроскопичен и для пара (для которого мы собираемся построить ванну) непроницаем.

Экструдированный пенополистирол отделать внутреннюю часть каркаса ванны, при наличии трещин заполнить их пеной. Поверх пенополистирола произведите установку пленки для пароизоляции, лучше, если пленка будет со слоем фольги — в этом случае положите внутрь фольгу и заклейте стыки строительным скотчем, после чего стены можно будет декорировать. с декоративной вагонкой.

Как видите, установка очень простая и быстрая, это главный плюс. Главный минус в том, что такая ванна не «дышит» — ее придется постоянно проветривать.

Утепление сауны минеральными каменками

Теплоизоляция из минерального волокна имеет более высокую паропроницаемость, поэтому, если стены каркаса выполнены правильно и по технологии строительства, то стены будут дышать чуть хуже, чем в настоящем деревянном каркасе.

Для устройства теплоизоляции на основе минерального волокна зафиксируйте пленку скотчем снаружи каркаса. Он не позволит выдувать тепло из утеплителя и попадать внутрь воды.Затем можно в 2 слоя уложить утеплитель между стойками каркаса. Как и в первом примере, при утеплении пенополистиролом обшить стены внутри стены фольгой, а также слоем фольги внутри. Стыки и швы также следует заклеить скотчем. Затем тот же этап, что и раньше — отделка вагонки.

Огромное преимущество каркасной ванны — широчайшие возможности ее декорирования.

Снаружи такую ​​ванну можно облицевать и отделать практически любым отделочным материалом, будь то сайдинг, искусственный или натуральный декоративный камень, плиточный щит или даже просто штукатурка с последующей побелкой.Очень красиво смотрится, по моему опыту, каркасная сауна с отделкой снаружи блочного дома.

Усадку при возведении ванны по каркасной технологии следует ждать, поэтому сразу после постройки и вытеснения основных конструкций можно сразу переходить к отделке, чего с рубленой ванной не обойтись — ждать придется от 10 до 14 месяцев, чтобы отделочные работы не пошли наперекосяк.

Самым простым и легким соорудить баню своими руками является 3 вариант.

1. Делаем своими руками обычный столбчатый фундамент, на него укладываем слой рубероида, который будет выполнять функцию изоляции между обвязкой и самим фундаментом.

2. По гидроизоляции производим укладку лаг для черновых полов. После этого необходимо будет сделать обвязку из балки, на которую мы будем устанавливать стеновые панели.

3. Переходим к сборке бани. Поверх обвязки устанавливаем плиты (панели) OSB со слоем пенополистирола внутри (100 миллиметров).Швы и стыки между плитами заполняются пеной.

4-5. Делаем крышу бани — крепим стропила и обрешетку. Поверх обрешетки крепим такие же утепленные СИП панели.

6. Закрываем крышу, для чего в данном случае используем оцинкованный профиль.

7. Монтируем каркасы, на которые делаются внутренние стены для стен. Теперь стелим полы (отделку), прежде чем делать под них подложку из минеральной ваты (пена часто портит грызунам). Полы под парилкой утеплять не стоит — пусть вода спокойно уйдет на землю.

8. В терме дополнительно уплотняем стены минеральной ватой и пергаминой, а сверху покрываем фольгой-фольгой с стыковой проклейкой монтажной лентой.

9. Делаем место для ванны вагонкой. Внутренние стены бани нельзя утеплять.

Вот и все — баня готова! Для красоты внешние стены бани можно отделать блок-хаусом и дополнительно утеплить базальтовыми плитами с гидроизоляцией.

Сборная сауна — проектирование и самостоятельная сборка — вариант на 4 бани.

Среди всего вышеперечисленного этот вариант самый простой. Для этого потребуется только место, отведенное под будущую сауну, и, как всегда, время.

Сауны в России стали не менее популярными банями. Стоячие внутренние сборные сауны по-прежнему довольно дешевы, а их монтаж выполняется быстро.

Для устройства домашней сауны своими руками, даже если на даче хотя бы в частном доме можно отделить постройку, а не строить ее, как в случаях с баней.Его установка может производиться в любом более-менее подходящем помещении — лишь бы имелся комплект для его установки.

Итак, сборная сауна

Достоинства и достоинства и недостатки сборного дома сауны

1. Установка быстрая и довольно простая
2. В комплекте, изготовленном на заводе, есть все необходимое для его постройки
3. Сборная сауна легко разобрать и перенести в другое место
4. С установкой домашней сауны и ее установкой своими руками справится любой неопытный или начинающий мастер

Сборные сауны бывают двух видов: из массива дерева и сауны с панелями.

Панельные сауны-бани намного проще собрать и установить — купите готовый комплект и сделайте из него сауну в любом месте, предусмотренном для ее устройства. Панельно-панельные сауны намного экономичнее с точки зрения затрат на электроэнергию (а значит, и ваших денег), чем массивы.

Для обогрева бруса из бруса потребуется 1,5 — 1,9 кВт на 1 м3 объема сауны, а для панельной сауны — всего от 0,6 до 0,8 кВт / м3. Как видите, экономия почти удваивается.

Каков состав сауны?

Баня-сауна в сборе представляет собой слоистый пирог из панелей, в котором между внутренним и внешним слоями облицовки (другой облицовки) находится тепло- и пароизоляция, а также пленка из фольги.

В качестве теплоизоляционного слоя чаще всего используется базальтовая минеральная вата, льняное волокно, иногда пробка.

Это полезно:

Самые миниатюрные сауны занимают всего около одного квадратного метра — соответственно там парится больше одного человека, не влезет.Так что если вы планируете делать сауну на троих, вам понадобится комплект три на три метра. Лично я считаю, что лучший размер бригады — 2 на три метра.

Для изготовления саун, как правило, используются хвойные породы деревьев. Они могут быть и елкой, и кедром, и сосной канадской пихтой (болиголовом). Самая высокая цена на банные сауны, собранные из канадского кедра (его еще называют красным — красивое дерево), минимальная цена на сборные сосновые сауны — ну это понятно.

Внутренняя отделка сборных саун чаще всего выполняется из осины, липы или бука. Изредка можно встретить и абаши — но это больше для ценителей-гурманов или неженок — он (абаши) не обжигает тело, ибо сделанные из него полки при температуре в сто градусов не нагреются больше сорока. Но это на любителя — мне лично горячие полочки больше нравятся как горячая ванна.

Двери в сборных саунах также глухие и застеклены термостойким тонированным стеклом.Мне больше нравится, строить баню в доме и квартире, как стеклопакеты полупрозрачные — они придают сауне больше уюта, а значит и комфорта. Минус у них один — увеличиваются теплопотери бани — а, следовательно, мощность печи (хоть дровяной хотя бы электроплитой) должна быть выше (минимум на 25%).

Сборная сауна оборудована системой вентиляции, которая втягивает горячий воздух в общий канал дома. Свежий воздух поступает в него через оборудованный проем или специальные вентиляционные прорези в двери (или под дверью).Как правило, на естественное движение воздуха для сборных саун и бань оказывает недостаточное влияние их устройство в готовом помещении.

Главное в любой сауне — это конечно же печь. Что такое духовой шкаф и с комфортом проводить время в сауне или бане. В сборных саунах на 99,9% печи только электрические (0,01% ушел, потому что знаю сборную, (правда самодельный — хозяин просто снял чертежи с завода и все сделал сам), баня, в которой знакомый человек установил небольшую дровяную печь — огромные поленья Можно не топить, конечно, топит мелкими готовыми решетками и столярными отходами (он же плотник), он очень хорош.Сначала он ошибся, и установил внутри самой сауны печь, от которой воздух в парилке имел сладковатую заправку углекислым газом, а дрова в парилке носить неудобно. Потом поправил это дело. и вынесли двери через стену на улицу — прямо в большую ванную комнату, оставив внутри только печь. Ситуацию с возгораниями сразу исправили и получилась отличная домашняя сауна.

В тех же электропечах подростки располагаются внутри топки, так что их металлические поверхности не соприкасаются с влажным паром в парилке, а вокруг них уложены камни, на которые совершенно безопасно «подавать» воду.

Общие правила использования электроплиты-каменки можно и нужно перечислить, чтобы не травмировать неопытных в «купании» родственников.

• Тенты электроплит должны быть полностью утоплены в камнях и не выходить за верхние края.
• Сборная сауна, нагретая до температуры более 100 градусов, категорически не рекомендуется.
• Если вы используете ароматизаторы для ванны и масло — в чистом виде их не выливают на камень — помимо жирных пятен на них, которые будут сниматься, вы не скоро получите дым и удушающее безумие, которое не только не скоро исчезнет так же разнести по всей квартире или дому.
• Раз в полгода или год из треснувших камней удаляют потемневшие или покрасневшие камни, заменяют их новыми.
• На электронагреватель нельзя подавать воду больше положенного объема — заранее выучите это значение наизусть.

Собираем сауну своими руками — пошаговая инструкция с фото

1. Соберите нижнюю и верхнюю привязь для сборки сауны.
2. Монтаж панелей сауны для дома и квартиры, начиная с угла, закрепите щитки саморезами с помощью угловых планок, поставляемых с банями.
3. Произведите монтаж верхнего трубопровода, обращая внимание на то, чтобы отверстия для проводки были свободными.
4. Подготовьте и установите направляющие и кронштейны для полки (или полок, если их несколько) — обычно отверстия под них планируются и проделываются заранее.
5. Закрепите потолочные доски на верхнем трубопроводе сауны. Произведите установку дверной коробки. Повесьте дверь для входа в сауну.
6. Провести электромонтаж и электромонтаж сауны.Сборка сауны готова.

Какую сборную сауну выбрать — критерии выбора сборной сауны

• Подходит только для вашей комнаты формы и размеров
• Комфорт и эргономика внутренней сауны
• Качество изготовления сауны — шлифовка поверхностей, оборудование (все в одном), готовность к самостоятельной сборке
• Упаковка должна быть качественной, чтобы не повредить материалы сауны при транспортировке и хранении.

Также по следующей ссылке Вы можете ознакомиться с порцией информации по устройству сборной сауны в квартире — статья снабжена фото и находится здесь — Устройство сауны в жилом помещении.

Пример строительства бани своими руками — переделка под баню хозяйственного помещения — вариант 5.

Автор проекта и фото Владимир Андреев.

Сделал своими руками на даче в бане, приспособив под него обычное подсобное помещение в хозпостройке.

Ванна сразу после отделки приобрела настоящий вид, который называют сказкой.

В готовом помещении отведено под будущую баню размером 2,5 на 1 кв.5 метров я построил стену из камня и кирпича и произвел установку банной печи, печь вывела ее на улицу.

Это делалось для того, чтобы дым от печи не попадал в помещение, а парилка всегда оставалась чистой. Теперь баню можно топить прямо во время посещения парилки и поддерживать нужную температуру нагретых камней очень просто.

После установки духовки начал греть парилку. В каркасных стенах заложили пароизоляцию и утеплитель толщиной 10 см, потолок утеплили слоем 15 см.Утеплитель залили фольгой для ванны, стыки заклеили фольгированной лентой. Окно парилки решили не зашивать. Чтобы избежать потерь тепла через окно, в нем установлен стеклопакет. Таким образом парилка превратилась в «термос».

Стены и потолок облицованы обшивкой из осины. Древесина осины также использовалась для постройки полка. Для его фундамента распилили небольшой кусок бревна, очищенный от коры ствола. Доски для полки (толщиной 5 см) тоже заливали самостоятельно, тщательно шлифовали, обрабатывали специальным защитным маслом и только потом укладывали на основания.Были сказочные покои.

Осина очень подходит для отделки парилки. Древесина этого дерева не гниет, выдерживает высокие температуры и влажность.

После установки полок начал украшать. Из остатков материала сделаны декоративные раскладки на стенах, наличники, деревянный абажур для светильника и декоративная решетка для печи. От покупки готовой двери я отказался и сделал ее сам.

Декоративная дверца для бани своими руками (на рисунке под цифрами)

1. Ствол осины, сохраняя кривизну, распилен на доски толщиной 2,5 см.Я загнал их между собой.
2. Выбрал пазы под ключ в досках. Сделал дверное полотно, выровнял верхний и нижний край.
3. Я сделал скелет. Я положил в него 5 см утеплителя и с двух сторон закрыл фольгой. Нашил дверное полотно.
4. Я установил перо. Повесил дверь в косяк.

В следующих статьях поговорим о выборе печи для бани и постройке дровяной печи.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как построить каркас ванны своими руками. Полы в каркасной бане. Как утеплить деревянный пол

Технология каркасного строительства

в свое время произвела настоящую революцию, поэтому современная каркасная сауна своими руками , построенная в короткие сроки с использованием доступных материалов, может быть не хуже масштабной рубленой избы или капитального кирпичного дома.Этапы строительства сегодня знает даже школьник, и, что самое приятное, даже школьники под силу построить домик по этой технологии. Итак, давайте постепенно разберемся, что и для чего нам нужно делать.

Рама для ванны своими руками фото

Внешний вид каркас ванны своими руками, фото Которая на нескольких примерах ниже, по красоте конкурирует с теми моделями, которые выполнены по старинке с использованием традиционных для наших широт материалов.А удешевление и упрощение процесса позволяет стать счастливым обладателем собственной маленькой ванны. Даже тем, кто даже не мечтал о финансовых соображениях перед благоустройством своего загородного участка.

Революционность в том, что происходит сборка легких элементов конструкции, которую можно производить даже отдельно от основного сайта. Их монтируют, соединяя между собой в определенной последовательности, так что есть определенный каркас конструкции. После этого уже можно наращивать внутренний слой торта, который служит для защиты от ветра, дождя, сохраняет тепло в помещении.Для таких задач между деревянными стенами устанавливается панельный материал с определенными свойствами, он дополняется еще несколькими слоями. различные материалы, выполняющие функции гидроизоляции, пароизоляции, утеплителя и так далее. Когда все внутри монтируется, то материал изнутри и снаружи покрывается последним декоративным слоем, задача которого не только скрыть все внутренности каркасной конструкции, но и сделать ее внешне неотличимой от кирпичной или деревянной.

Оказалось, что бруски, набитые между собой, склеенные по углам и снабженные достаточным количеством подкосов, хорошо выдерживают самые сильные нагрузки даже несколько этажей дома, собранных на одной основе.Причем такая постройка не менее традиционная, и ее стоит строить гораздо меньше. Чтобы понять, какой вариант нужно построить, преодолеть своим, вам сначала понадобится эскизный проект. Вы можете разместить не только габаритные размеры, такие как ширина, высота здания, но и количество комнат в его плане, их расположение относительно друг друга, поскольку конструктивные особенности запрета могут зависеть от функции здания. конкретная часть здания, даже на этапе закладки фундамента.Разберем конструкцию простой одноэтажной каркасной бани своими руками, проекты, фото которые вы можете увидеть в нашей статье. Для такой бани используются два основных функциональных помещения — это сама пароварка, а также восковая, где стоит душевая кабина или купель. Кроме того, вы также можете поставить свою сауну в качестве небольшой дополнительной комнаты, в которой будут стоять стол и стулья, такая комната для отдыха между походами в двухместном номере вполне может заменить гостевой домик.

Каркас ванны своими руками проекты

Примеры моделей Наклонная ванна своими руками, проекты Ее постройки могут казаться такими же, поскольку сама технология допускает несколько вариаций в целом.Некоторое разнообразие можно внести уже на этапе внутренней отделки, а сам ящик выгнать по общей схеме. Можно легко облегчить задачу строительства, если подойти к вопросу рационально и сделать не просто эскиз, чтобы выразить все ваши ожидания от будущего сооружения, но и полноценный план проекта с чертежами и размерами, который будет иметь стать главной инструкцией по возведению конструкции.

Вы можете заказать выполнение такого проекта.Вы можете стать профессиональным дизайнером или самостоятельно освоить какую-нибудь простую компьютерную программу по дизайну, но для этого нужно понимание хотя бы основ проектирования и расчета нагрузок. Имея на руках готовый проект, по которому рассчитаны соотношения всех углов и размеров, вы можете буквально до последней сервочки рассчитать необходимое вам количество древесины, а также на этапе покупки попросить разрезать брус и Доска на определенные сегменты, разметьте их и затем соберите по схеме, как детский конструктор.

Помимо этой опции, вы можете воспользоваться готовыми проектами в сети, которые рассчитаны, скажем, на малые. Вам просто нужно изменить несколько, например, размер и количество окон, а также усилить вентиляцию еще на этапе прокладки всех инженерных коммуникаций.

Каркасный фундамент для ванны своими руками

Как и в любом другом здании, есть на любой стадии строительства, в том числе на стадии формирования фундамента.Споры не только о разновидностях использования фундамента каркаса для ванны своими руками А вообще о ее необходимости, часто довольно часто. С одной стороны, каркасная конструкция действительно очень проста, по сравнению с кладкой из кирпича. В целом невесомая, не требует усадки, как сруб. А технологически вообще не требует мощного и сложного фундамента.

Но здесь сказывается не только надежность конструкции, но и продление срока ее службы.Дерево, расположенное в основании каркаса — материал не самый прочный в условиях такой агрессивной эксплуатации: горячий влажный воздух внутри, холодный морозный воздух снаружи, а также сырая мерзлая почва, расположенная справа. под полом. Отсутствие фундамента приведет не только к тому, что полы в полу будут холодными, они еще и очень быстро придут в негодность от такого контакта. Именно для этого формируется фундамент постройки, учитывают климатические особенности региона, уровень грунтовых вод, глубину промерзания и качество самого грунта, на котором стоит постройка.

Самый простой вариант — сделать столбчатый фундамент под металлические или асбестовые трубы с лакокрасочным покрытием. Для небольшого дома вы можете сделать сваи в четырех углах и по одному дополнительному сварному шву в середине каждой прямой у основания. Если конструкция имеет большую площадь, количество колонн рассчитывается исходя из будущих нагрузок. Первая обвязка будет прикреплена непосредственно к столбикам, уложенным на них сверху.

Второй приемлемый вариант — использование бетонных блоков, заменяющих заливку ленточного бетонного основания с помощью опалубки.Такой упрощенный способ подходит для теплых, сухих почв, которые не промерзают на глубину более одного метра. Ну а самый распространенный способ — это залить ленточный цоколь, который проходит по границам плана будущего дома. Он позволяет качественно провести гидроизоляцию фундамента будущих стен, что убережет их от гниения и повреждений. Между лентами засыпается дополнительный утеплитель, например, смесь песка и гравия часто насыпают под волновую комнату, чтобы вода, которая потечет отсюда в почву, быстро ушла, не стояла.Кроме того, необходимо увеличить часть будущей парилки бетонной подушкой, где будет установлена ​​тяжелая дровяная печь.

Каркасная сауна своими руками пошаговая инструкция

Укладка первого слоя обвязки на фундамент — это первый этап немедленного начала строительства каркасной бани своими руками. Пошаговая инструкция В данном случае действительно есть набор простых задач, которые нужно выполнять одно за другим.Например, соединить вертикальные балки с основанием, прикрепить к ним опоры, которые расположены под углом, сделать правую обвязку посередине, а также на той высоте, где будут дверные проемы и окна.

Преимущества этого варианта в том, что при достаточном количестве сотрудников все этапы могут быть реализованы одновременно. Пока одна часть сотрудников занимается заливкой фундамента, вторая прямо на земле собирает каркас стен.Тогда их можно будет очень легко поднять и смонтировать в полностью собранном виде, а их высота может достигать даже второго этажа.

Готовый каркас на базе крыши каркас для бани своими руками — это просто половина права. Остальные этапы будут хоть и трудоемкими, но и здесь ничего сложного. На каркас прибивают каркасы из щитового материала, например, это может быть OSB или аналог, но поскольку мы имеем дело с частным случаем строительства бани, помещений с повышенной влажностью и конструктивными особенностями, то любой панельный материал должен быть влагостойким, обладать особыми свойствами.Изнутри ее необходимо полностью покрыть паробарической пленкой, как простой фольгой, так и более совершенными материалами, сделать гидроизоляцию, а также сделать обшивку деревянной доской. Натуральное дерево необходимо не только для выполнения поставленной задачи, но и для полноценного аккуратного покрытия стен. Помимо эстетики, он создаст в помещении правильный микроклимат. При выборе любых гидроизоляционных материалов Оба паросистрата, проконсультируйтесь с их поведением при нагревании, выделяют ли они неприятный запах или вредные вещества.От покупки некачественных материалов лучше отказаться.

лучше делать с гибкой битумной плиткой, которая не даст чрезмерной нагрузки на фундамент.

Каркас бани своими руками видео

Наружная отделка для каркасной ванны своими руками, видео С которым вы точно найдете на специализированных ресурсах, проводить ее нужно аккуратно. Не оставляется зазоров для проникновения внутрь стен атмосферной влаги, весь брус полностью обрабатывается и пропитывается, а затем закрывается хорошим слоем утеплителя для получения эффекта термоса.И самое приятное — это обшивка, которая поможет придать всю конструкцию готовым видам, сделает ее похожей на сруб (как в случае использования блок-хауса) или на деревянную дачу (виниловый сайдинг).

Абсолютное большинство строительных компаний производят расчет стоимости строительных работ Очень просто: стоимость используемых материалов «настраивается» под стоимость работ. В результате общая сметная стоимость объекта с учетом услуг строителей в два раза превышает стоимость всех материалов.Теперь вам должно быть ясно, в связи с чем рекомендуют использовать только дорогие материалы, хотя многие из них без ухудшения качества объекта можно спокойно заменить более дешевыми. Это означает, что у разработчиков есть возможность сэкономить минимум половину денег, если работа будет выполняться самостоятельно.

Проектные организации при составлении сметы руководствуются положениями СНиП IV-10-84, он содержит полный перечень необходимых разделов.

1. Общая стоимость проектирования и строительства Разделочной документации, расходы на оплату разрешений Госконтроля и органов местного самоуправления.
2. Стоимость строительных, вспомогательных и сопутствующих материалов.
3. Стоимость инструмента и оборудования, аренда спецтехники и механизмов.
4. Оплата труда наемных рабочих.
5. Затраты на электроэнергию и топливо, оплату отделочных работ и устройство инженерных сетей.

Тем, кто планирует большую часть работ делать своими руками, нет необходимости производить такое большое количество расчетов.Рекомендуем учесть следующие затраты:

• стоимость подготовительных и земляных работ по фундаменту;
• стоимость работ по строительству шиланской бани, включая кровлю, утепление, пристройку наружных и внутренних стен;
• Стоимость строительства печи и подведения инженерных коммуникаций (при наличии).

Смета на строительство бани (без стоимости работ) 2011г. Файл для скачивания

В Интернете существует достаточное количество различных сервисов, предлагающих онлайн расчет сметы.Одним достаточно легко пользоваться даже новичку, для использования других уже необходимо иметь определенные строительные знания. Но у всех этих калькуляторов есть один общий и очень существенный недостаток — цены приблизительные, необходимо производить корректировку со стоимостью товаров, имеющейся в вашем регионе. Зачем тогда эти сервисы, взять обычный калькулятор и сделать самому.

Пример самостоятельного расчета стоимости бани

Накопим на самый распространенный вариант бани.

Расчетный фундамент

Выбор колонного армированного фундамента, по стоимости и надежности является наиболее приемлемым для небольших ванн вариантом. Быстро делается, может использоваться в большинстве климатических зон.

Для опалубки можно использовать используемые доски, куски листовой фанеры или осп. Если грунты на строительной площадке глинистые, то опалубка для столбчатого фундамента в них не нужна — количество пиломатериалов сократится.

На чем можно сэкономить? Вместо бруса купите доску 50х100 мм, экономия составит более 40%. Единственное условие — если можно купить пиломатериал второго сорта и ниже, то доска должна быть только первого сорта.

Можно сэкономить на настиле мансардного покрытия.Если он не используется вами, то можно закрыть необрезными досками минеральной ватой, б / у материалом или кусками различных плит.

Дополнительная крыша

Делаем обычную двухскатную крышу, чердачное помещение используется только для хранения инвентаря.

Утеплитель кровельный Не делать. Строповая система Навесные, бабки и проставки не применяются, делается только стяжка верхних участков ног.

На дренаже можно дополнительно сэкономить.Баня — это не тот объект, который должен иметь отвод дождевой воды, достаточно сделать это по периметру цементно-песчаным цементно-песчаным покрытием. Столбчатый фундамент не боится пришвартовки грунтов, вода спокойно уйдет в грунт или низин. В этом случае устойчивость фундамента не нарушается.

Теперь вы можете приблизительно узнать общую стоимость строительных работ, в нашем случае она равна 94385 руб. Стоимость метизов, лаков, красок не учитывается.Напомним еще раз, что это максимальная стоимость, благодаря замене более дешевых материалов ее можно снизить минимум на 30%. Окна и двери заказываются после завершения строительства с учетом реальных размеров оконных и дверных проемов.

Скачать файлы — примеры прайс-листов дверей и окон для ванн для сравнения и самостоятельного выбора.

Окончательная стоимость бани во многом зависит от оптимального решения основных этапов строительных работ.

Шаг 1. Правильно выберите место расположения ванны.

Шаг 2. Разметка промежуточных опор. Очень важный этап строительства, на обвязке нужно разметить расположение дверей и окон, расстояние между подступенками здесь должно быть равно ширине окон и дверей.

Тогда наши отличия заключаются в установке верхней обвязки. Закрепите на угловых стойках, для снятия прогиба доски в нескольких местах поставьте временные упоры.Теперь вы можете прикрепить каждую промежуточную стойку сразу к низу и к верхней обвязке. Используйте металлические уголки. Такой метод позволяет значительно сократить время на возведение каркаса, уменьшить потребность в пиломатериалах для создания временных резервных копий для каждой вертикальной стойки.

Наш главный совет: с одинаковой точки зрения рассмотрите все строительные материалы. Смеем вас заверить, что внимательный и грамотный подход даст вам возможность добиться значительного уменьшения объема ванны при сохранении отличных эксплуатационных характеристик.

Видео — Раскройная ванна (кадр)

Видео — Щитовая ванна на три недели

Предисловие

Возведение каркасной бани начинается с определения габаритных размеров, определяющих планировку помещения и его фасада.

Необходимые инструменты и материалы

БензопилаБолгарскийBar.BuraГвоздиГвозди строганная доскаДрельКарандашЛобзикЛопатаМастер ОКМеталлический уголокСмесительMorilkaknifeПаросоляцияПерфораторПесокПрофильРубероидРулеткаСамостоятельная конструкция степлераЛестницаГалереяКатегорияРасширениеСтяжка

Развернуть

Корпус

Возведение каркасной бани начинается с определения габаритных размеров, определяющих планировку помещения и его фасада. После этого можно приступать к сборке модулей, из которых будет собираться каркас здания.

Как построить каркасную баню, начиная от устройства фундамента и заканчивая гидроизоляцией помещения, вы узнаете на этой странице. Вы также представили вашему вниманию фоторамку для ванны своими руками.

Как сделать каркас ванны: размеры

С давних пор в русской бане не только мылись, но и отдыхали, лечили. Помещение часто использовалось для временного проживания, а чердак — для сушки ягод, лечебных сборов и душистых трав, поэтому перед кладкой санузла было уделено много внимания удобному расположению, простоте приготовления, комфортной эксплуатации.

Прежде чем приступить к строительству каркасной бани своими руками, нужно определиться с размерами, планировкой помещения и с внешним видом.

При определении габаритов упор делается на квадраты стирки и заработной платы. Если они большие, то прогрев ванны займет много времени и потребует немалого количества топлива. Если делать маленькие и тесные, мытье и отдых в ванне станут менее приятными и комфортными.

Размещение сбоку от ванной комнаты

На просторных усадебных участках разместить каркасную баню несложно: достаточно соблюдать рекомендации, соблюдать нормы пожарной безопасности, требования санитарии и землеустройства в регионе.

Размещение по каркасной технологии бани. Лучше организовать в глубине усадебного участка, вдали от дорог и в местах, закрытых от посторонних, в том числе от соседей. Исключение составит ситуация, когда конструкция является дополнением к существующему архитектурному ансамблю. Однако баню желательно спрятать за деревьями или высоким забором.

Перед тем, как построить каркасную баню, следует учесть ландшафтные особенности усадебного участка. На относительно гладких и плоских пакетах баню укладывают в местах, не пригодных для посадки растений, содержания животных и строительства других хозяйственных и хозяйственных построек.

На участках с перепадом высот каркас ванны укладывают максимально высоко с учетом расположения откосов, оврагов, скальных образований и т. Д. Например, можно обыграть рельеф, устроив плетеный прямо под входом .

Если усадебный участок окаймлен естественными водоемами, лучше построить каркасную баню своими руками в максимальной близости от них, выбрав сухое, не ухоженное пространство. Можно вырыть бассейн или искусственный водоем.

Конечно, на небольших сайтах dumart выполнить все рекомендации довольно сложно. Возможно, придется пожертвовать удобным расположением, габаритами конструкции и продуманным дизайном.

Прежде всего, планируя, где и как сделать каркасную баню, следует исходить из размеров ванны и помещения в ней, а также детально проработать возможность пристройки к другим конструкциям. Это позволит не только рационально и эффективно использовать земельные участки, но и сэкономить на строительных материалах и упростить ввод электроэнергии, водоснабжения и канализации.

Конструкция и технология строительства каркасной бани (с видео)

Перед началом строительных работ необходимо определиться с типом фундамента в характеристиках грунта и позаботиться о вводе систем водоснабжения, канализации и электроснабжения.

Конструкция каркасной бани такая же, как и технология возведения всех каркасных конструкций. Каркасы здания можно приобрести в готовом к сборке.

Следует внимательно отнестись к парной и теплоизоляции.Начните изоляцию конструкции каркасной ванны с обшивки. С внешней стороны тушку собирают натягивают, используя строительный степлер, гидроизоляционным слоем (каучукоид, пергамин или технический полиэтилен), а поверх него набивают деревянной, металлической или другой атмосферостойкой накладкой.

Каркас каркасной бани предполагает покрытие наружных стен из кирпича, блока или кладки в Поллипич. Для этого по мере укладки каждого пятого ряда поверх гидроизоляционного слоя в плане кирпича прикрутите уголок с отступом не менее 8 см, чтобы обеспечить прочное соединение кладки и наличника.

Затем с внутренней стороны помещения кладется утеплитель. Сверху натянуть гидроизоляционный слой, а в парилке еще наклеить алюминиевую фольгу для испарения. Полученная конструкция обшивается строганной доской без образования зазоров.

Итак, решено! Строим каркасную баню своими руками — и для начала изучаем технологию строительства.

Штамповочный фундамент для каркасной ванны

Ванны можно ставить на любой ленточный, блочный и столбчатый фундамент.

Фундамент под каркасную ванну изготавливают только под деревянные конструкции, в частности, под наклонные ванны. Он максимально экономичен, удобен и прост в установке. При хорошей гидроизоляции не боится вздутий, промерзания и сырости. Без особых затрат такой фундамент можно восстановить: если каркас бани был слепящим, то его можно закрепить, приподняв домкрат за один из углов конструкции и уложив обшивку на столб.

В качестве опоры иногда используются обычные валуны — также это можно делать на плотных глинистых и каменистых почвах.В строительных технологиях Данная конструкция вошла в виде блочного фундамента. Его суть заключается в установке угловых и промежуточных опор из камня диаметром не менее 0,6 м. В месте их расположения делаются небольшие колодцы, обеспечивающие плотность усадки камня и горизонтальность будущей постройки. Перепад высот между камнями может достигать 5 см, устраняется при его установке элементами нижней обвязки каркаса сбоку от костылей в месте касания.Пространство между опорными валунами вдоль стен стен заполнено менее крупными камнями.

Фундамент БУН для каркасной ванны

Бадовый фундамент для каркасной бани — производная от всех типов столбчатых фундаментов с некоторыми доработками.

Кроме того, он имеет ряд преимуществ перед бетонным фундаментом: простой в закладке не требует больших денежных затрат, не требует дополнительной гидроизоляции, не впитывает влагу из почвы и не трескается при эксплуатации.В летний период обеспечивает естественную вентиляцию метрополитена, а зимой — за счет снежного покрова в хорошем состоянии. Если снега выпало достаточно, то его лопатой подбирают до фундамента.

Как построить каркасную баню на ленточном фундаменте

Еще один вид фундамента, который устраивают при строительстве бани, — ленточный фундамент с анкерными выводами. В большинстве случаев его используют в каркасном и панельном строительстве для придания конструкции дополнительной прочности и жесткости.На плотных грунтах такой тип ленточного фундамента не обязателен.

Перед тем, как построить каркасную ванну на ленточном фундаменте, необходимо предусмотреть технологические отверстия для крови и коммуникаций. Производится для вентиляции и поддержания естественной влажности воздуха в подполе. Их устанавливают в фундаментной части фундамента так, чтобы в подполье каждой комнаты было не менее двух вентиляционных отверстий.

Диаметр или сечение отверстия для продувки 80-120 мм, а для проводов связи — на два-три размера больше внешнего диаметра электрокабеля, крана и канализационных труб.

После гидроизоляции подвал устраивают на фундаменте.

Строим каркас своими руками: Устройство настила

В перекрытии оснований перекрытия устраивают на балках, лагах или делают предохранители.

Деревянные поверхности внутри ванны не рекомендуется покрывать краской и средствами защиты (антисептиками обрабатываются только противоположная сторона полов, лаги и балки). Рано или поздно они все же начнут гнить. Кроме того, в процессе сушки в перекрытиях появляются щели, которые, расширяясь, становятся источниками сквозняков, так как такая конструкция перекрытий предполагает расположение производимых в фундаменте для естественной вентиляции.

Пол в моечно-парилке желательно залить по принципу домашнего дна бассейна с соблюдением всех гидроизоляционных мероприятий и технологий по удалению использованной воды. Именно в ванне следует сразу заливать цементно-песчаный пол — это обеспечит необходимый уклон. Но перед этим нужно точно определить места расположения участков и проложить все трубы коммуникаций.

Обратите внимание на фото каркасной ванны своими руками: поверх стяжки обязательно стелите пол из неприятных зародышевых досок с зазорами между ними около 1 см, что позволит высохнуть. их быстрее и предотвратить процесс вращения.Его можно сделать из любого количества секций, главное, чтобы они поднимались и лежали на полу без перекосов. После стирки или на следующий день постелите кровать и скамейки в предварительно перетяжку, а сам пол приподнимите и поставьте в стену для просушки.

Устройство настила в инородном каркасе бани, где бревенчатое основание нижней обвязки имеет выступ не менее 5 см, а ширина одной из сторон помещения не более 1,5 м, может быть выполнено из Толщина насадки 50 мм.Для этого доски обрезаем по ширине комнаты и кладем на основу, плотно прижимая друг к другу и подпитывая каждую пятую доску к основанию. Если ширина помещения от 1,5 до 4 м, то выступы (не менее 10 см) сначала имеют балки (100 × 150 см и выше) с шагом 0,6-0,8 м, а затем на них засыпается пол.

Как вы уже заметили на видео строительства каркасной бани, в помещениях, где нет опоры для выпуска фундамента, их создают искусственно в виде кирпичных или бетонных колонн, расположенных друг от друга на некотором расстоянии. 90 см по осевой линии.Уложили лаги сечением не менее 80 × 80 мм, а затем засыпали опрокидывающуюся доску толщиной от 35 мм и более.

Такие полы можно обрабатывать в предбанке, а также в мойке и парилке не реже 3 раз в месяц, иначе от периодической сушки и увлажнения доски быстро придут в негодность и сгниют.

Перед настилом тыльной стороны Доски, колонны, лаги и стены основания обильно покрываются смолой. Вместо смолы можно использовать пропитки другого типа, которые предлагаются на строительных рынках.Обычно названия производителя добавляются к торговым маркам «Био», «Эко-Био», «Файер-Био», «Ультра» и «Эко-Ультра». Однако перед их приобретением следует внимательно прочитать инструкцию на упаковке и проконсультироваться с продавцом.

Устройство потолка в каркасной бане (под чердаком и под крышей)

Перекрытия потолка бывают под чердаком и под крышей, каждое из них имеет определенные преимущества.

Устройство потолочное Б.Каркас бани Под мансардой — балка, причем торцы балок просеиваются на половину глубины бревна, бруса или кладки. Затем составляется каркас одной из конструкций: шкафом, по полосе или поперек этих фокусов. Расстояние между балками по осям около 60 см.

Каркас крыши под кровлю собирается по периметру бани со стенами одинаковой высоты. Для этого сначала устанавливают основу из бруса 10 × 10 см, соединяют каркас и укладывают стропила, после чего фасад и боковые части каркаса представляют собой такие же теплоизоляционные слои, как и для потолка.

Утеплять потолок только в сухое теплое время года. Если строительство бани затянулось, а на дворе уже сезон дождей, то желательно сначала сделать крышу, а затем приступить к утеплению. Важно внимательно и серьезно отнестись к этой задаче, так как теплый влажный воздух, поднимаясь к прохладному потолку, конденсируется и превращается в воду.

Способов утепления потолка много: выбор зависит от назначения помещения. В нашем случае потолок должен не только сохранять тепло, но и быть устойчивым к воздействию пара и высоких температур.

Сами потолки для каркасной бани могут быть напольными, хвостовыми и подвесными.

Гидроизоляция каркасной бани своими руками

Перекрытие перекрытия обычно кладут на безбоксовую кровлю. В процессе того, как правильно сделать каркас ванны, на балки или стропила накладывают Т-образную запорную доску, поверх которой делается пароизоляция из двух листов фольги или технического полиэтилена.

Гидроизоляция ванны Гидроизоляция ванны выполняется из двух листов пергамина или каучукоида, затем поперек уложенных досок пропитывается ГРМ 50х100 мм от края до края потолка с шагом 50-70 см.Между полученными ребонами укладывается теплоизоляционный слой из глиняной смеси, глины, минерального вата или другого материала. Далее укладывают два слоя гидроизоляции и прижимают плиту, толщиной 25-35 мм при толщине 25-35 мм, после чего приступают к кровельному покрытию.

Экспериментальный потолок, в отличие от предыдущего варианта, зажат футболкой по низу стропила или балок. Образовавшееся пространство между ними заполняем по точно такой же схеме: два листа паро-гидроизоляции, один слой теплоизоляции и снова два парно-гидроизоляционных листа.Поверх полученного перекрытия засыпается шасси из пиленого бруса толщиной 35-50мм.

Подвесной потолок монтируется следующим образом. Сначала по нижнему краю балок или стропил подают брус сечением от 25 × 40 до 50 × 40 мм. Ее кладут на опрокидывающуюся доску, а в образовавшемся пространстве между балками или стропилами — два листа паро-гидроизоляции, один слой теплоизоляции и снова два листа парно-гидроизоляции. Поверх полученного перекрытия шасси из пиленого бруса толщиной 35-50 мм сразу делают кровли.

Обычно воздуховод, дымоход и чердачный люк устанавливают между балками и стропилами для сохранения целостности несущих частей, а значит, и для обеспечения прочности всего потолка.

Однако по разным причинам это не всегда возможно. Тогда прибегают к следующим способам. В месте установки люка или пересечения потолка с трубой сначала удалите лишний брус и между соседними брусками закрепите ригель из этого же бруса с помощью металлического кронштейна.Затем концы недостающего элемента планки подводятся к середине ригеля.

Вентиляция в каркасной бане

Летом естественная вентиляция подполья в каркасной бане обеспечивает кратковременный фундамент.

Продукция в ленточном фундаменте служит также для вентиляции каркасной ванны и поддержания естественной влажности воздуха в подполе. Их устанавливают в фундаментной части фундамента так, чтобы в подполье каждой комнаты было не менее двух вентиляционных отверстий.

Устройство кровли каркасной бани

Крыша бани, как и любая конструкция, состоит из прижимов и кровли, где стропила могут иметь подвесные или раскатные конструкции, светильник может быть сплошным и разреженным, а крыша изготавливается из штучных, рулонных и листовых материалов.

Подвесные стропила собирают из брусков сечением 100 × 150 мм или сечением 40 × 150 мм и выше, образуя так называемые рафтинговые опоры.

Пробка в верхней части кровли парой стропил соединяется с полукругом, шипами в пазу или с помощью накладных элементов.

Нижние части стропильных ножек Крепко крепятся к выпуску балок перекрытия перекрытия стяжными болтами, либо накладными деталями, втачивая конец стропила на одну треть толщины балки.

Верхняя часть стропила укрепляется непосредственно на опорной балке.

IN одинарные крыши Стропила размещаются на противоположных стенах и в двустенной крышке прикреплены к центральной опорной системе, состоящей из стоек и опорной балки. В качестве крепежа используются скобы, скобы или стальная проволока диаметром 6-8 мм.

Сплошную обрешетку изготавливают толщиной 20-30 мм или из строительной фанеры толщиной 10-15 мм и используют как основу для штучного и проката. В случаях укладки кусковой кровли допускается делать зазор между соседними элементами обрешетки до 30 мм, в остальных случаях настил должен быть сплошным, без зачистки.

Разрезанная обрешетка сбивается с реек и брусков сечением не менее 25х40мм. Он служит основой для укладки только листовых кровельных материалов.Для тяжелых видов кровли, в частности асбестоцементного шифера, рекомендуется использовать трубопровод сечением не менее 30 × 50 мм и шагом не более 40 см. Для других крыш расстояние между соседними элементами обрешетки может составлять до 80 см.

Юбка дымохода устанавливается вдоль засыпки обрешетки для защиты стен деревянных деталей от нагреваемых стенок трубы и защиты кровельной системы от влаги.

Для изготовления юбки вам понадобится оловянный, металлический или оцинкованный лист размером более 40 см.Сначала проложите линии на 20 см от краев листа, получив тем самым прямоугольник с реальными размерами Дымоход — в дальнейшем они будут линиями изгиба. Внутри этого прямоугольника рисуется еще один прямоугольник со сторонами, на 5 см меньше с каждой стороны, и объединяются углы прямоугольников прямоугольников. По контуру внутреннего прямоугольника и по линиям, ведущим к его вершинам, сделайте надрез и заведите по линии сгиба. По этой же технологии изготавливается юбка для круглой трубы.

Затем на трубу надевают юбку и прикрепляют края листа к элементам обрешетки так, чтобы деревянные части кровли располагались не ближе 15 см от стенок трубы.

После заливки рубероидом зазоры между стенками дымохода и кровлей заполняют цементно-песчаным раствором. Если теплоизоляционный слой превратить в элемент кровли, то делают две юбки, одну закрепляют над обрешеткой, другую — на уровне нижнего края стропила, а пространство между ними заполняют не -горючие теплоизоляционные материалы: волокнистые — стекловолокно, пористые — глина и расплавы — шлак и др.

Кровельные материалы для каркасной бани

Штучные кровельные материалы для каркасной бани — это разные виды черепицы, среди которых выделяют тяжелую черепицу из керамических и цементно-песчаных компонентов, а также легкие — из современных полимерных и композитных компонентов типа гонта, гонта, кровельной черепицы и др.

Среди рулонных кровельных материалов для бань популярен битум. Из других видов полимерных материалов в основном используется бегунок, на который укладывается не менее 3-4 слоев.Наносить с проклейкой не рекомендуется.

В конце прошлого лета мы с сыном решили самостоятельно построить баню на своей даче. Там уже есть капитальный дом, к тому же никаких проблем с электрификацией и водоснабжением не предвидится. Выбор остановился на каркасном здании, так как оно не только экономично, но и строится за считанные дни.

После подготовки проекта бани 4,5 х 4,5 м я начал закупку бруса, досок, крепежа, электроинструмента, металлочерепицы, утеплителя, OSB, гидро- и испарения.Также заказана поставка шамота и обычного красного кирпича, глиняного огнеупора для печи. Кстати, печь для бани я сконструировал сам. Помог мне в кладке опытный мастер-наклейка, тем не менее, хотелось, чтобы печь получилась максимально производительной и безопасной. Схема печи была на листе в ячейку, процесс строительства (в том числе строительство дома) постарались составить максимально подробно, чтобы мой опыт был полезен другим людям.

Конечно, у вас хватит сил построить баню, поэтому в некоторые моменты с ее сыном были еще двое смельчаков.

Для начала был составлен проект нашей будущей бани. Продумали расположение комнаты отдыха, душа, парилки, места установки печи. По проекту рассчитано расположение водопроводных и канализационных труб, места прокладки электрических кабелей. Крышу решили сделать двойной с окном спереди. Под крышей должно быть место для чердака, на котором мы будем хранить инструмент или банные веники. Всего окон, не считая того, что под крышей, будет два.Одно как источник света в комнате отдыха (120 х 120 см), два других для дополнительной вентиляции парилки (60 х 60 см) и стирки (90 х 60 см). Делаем двери для установки из металла, для большей сохранности имущества во время нашего отсутствия на даче.

Входная группа будет состоять из небольшой деревянной лестницы и деревянного балдахина.

В фундамент решено построить колонну из асбестоцементных труб. Всего 24 колонны, и 5 из них будут содержать духовой шкаф.В будущем сцена будет заложена вокруг фундамента бани и будет благоустроена лаванда, потому что у меня не тоскливое желание после приятных процедур выходить на сырой грязный двор.

Нас разместили в одном из углов сайта. Рядом высокий забор и деревья. Идеальное место, как мне кажется, для строительства. Возможно, в ближайшее время построим на лужайке возле бани купель или небольшой бассейн.

Фундамент

Фундамент, как я уже сказал, под колонну нашей ванны.Во-первых, мы не без помощи наемников удалили слой почвы с растущей на нем травой. Платформу выровняли, после чего начали делать разметку.

Первый угол был спланирован, воткнул в землю колышек и выровнял его по отвесу. Для дальнейшей разметки пригодилась городская и пятиметровая рулетка. Шнур привязали к первому колышку, измеряли 450 мм, проверили угол и приклеили еще двое малышей, соответственно указывают второй и третий углы ванны. Аналогично, растягивая шнур, устанавливают последний четвертый колышек.

Несмотря на то, что углы мы проверяли углем, диагонали показали небольшие неточности. Пришлось их поправить, немного сместив ставки и четко выровняв по уровню.

Следующим этапом работы стала разметка расположения столбиков, расстояние между которыми 112,5 см. Место было отмечено, просто неглубокий пухлый пучок подкрепления.

В внутренней перегородке бани будет одна, соединенная с углом топки.Используя рулетку, мы с сыном измерили и отметили положение одной колонны, которая будет удерживать перегородку, и еще четырех колонн, которые будут продолжаться под печью.

После всех расчетов и разметки пора бурить ямы до опор фундамента. По суше они уйдут на полтора метра и еще 30 см болтаются из-под земли. На фото видно, что мы удалили шнуры, но оставили колышки. Джама раскопали довольно быстро — рабочие просушили бензобуром, сын помог возить землю.Кстати, диаметр ям был около 30 см, то есть на 5 см больше диаметра асбестоцементных труб.

Чтобы колонны стояли плотно, на дно ям насыпал слой гравия и песка, после чего его завалил самодельным хламом. Сделал сам, перпендикулярно домкратом к длинному брусу березового бревна. Принцип прост — гравий засыпал, взял бревно, опустил в яму и несколько раз сбил их.

Песок и гравий в каждой яме насыпали, кувыркали и поставили столбы, под духовку — 5 штук

Цемент для колонн, который мы с сыном знали в маленькой электробетономешалке.Цемент, песок, немного щебня перемешали и залили водой. Колонны залили по всем нормам. Сначала труба провалилась в яму, потом в нее залили первый слой раствора. Трубкой мы поднимали ту часть стакана стакана на дно ямы, после чего опускали, выравнивали и то уже слоями по 20-30 см наливали наверх. Каждый слой нужно было заделать, используя все те же бревна с ригелем. Благо диаметр был меньше диаметра трубы. Чтобы не испачкать столбы, бетонные лилии через узкий желоб и пластиковую воронку.Получилось довольно аккуратно. После заливки перешли к бетону, арматуре (шпильки с резьбой). Верхний край был оставлен немного подшивать по бетону, чтобы в дальнейшем прикрепить планки нижней обвязки. Последнее место засыпали песком в пространство между стенками котлована и трубами. На этом работы по строительству были временно завершены.

Через два дня, как отдыхал, играл в фундамент для печи. Разрезает лист ДСП на 5 частей — 4 для стен опалубки и 1 для днища.Самый большой лист примерил на опорные колонны, затем пошел просверливать в нем отверстия под шпильки, при этом его прикололи гвоздями бортов. Получившуюся коробку с дырочками я насадил на шпильки, подготовил гайки с шайбами ​​и, выровняв лист по уровню, медленно затянул крепеж. По низу опалубка под обрешетки.

Чтобы фундамент под топку оказался более крепким, сделал каркас арматуры. Нашли сварную сетку, вырезали две части почти по размеру опалубки и приварили куски проволоки так, чтобы каркас получился объемным.Посмотрите на схему, на ней показано, как расположены стержни. Конечно, в идеале использовать сварную сетку, но чтобы самостоятельно связать мягкую проволоку отдельными арматурами. Такое соединение более пластичное и не разрушается практически никогда.

Бетон, смешанный с порцией мелкого щебня, залитого в опалубку с уложенным арматурным каркасом. Тут рассказывать нечего — перелили, проволоку вышибли пузыри воздуха, вывалились, накрыли пленкой и оставили прилипать.Процесс этот долгий, занимает целый месяц. Ждать сына не стали, решив за это время сделать каркас бани, крышу и некоторые сопутствующие работы.

Перед тем, как приступить к укладке балок, я прошел между столбами канализационной трубы и водопровода, чтобы потом не приходилось подвергаться лагу.

Нижняя ветвь и черновые перекрытия

Нижняя обвязка — это первый слой балок, укладываемый на фундаментные колонны. Брусок я взял хорошо просушенный, 15 х 15 см и обработал антисептиком «Сэчжэн».Влажность в бане довольно высокая, древесина без пропитки просто начинает гнить.

Соединил брусья методом «в лапу». Для наглядности нанесем схему с размерами. В работе использовали ножовку и болгарку. Сначала отделались все концы, затем перед баней уложили балки на поляне и проверили правильность соединений.

Пока я так делал, сын положил на фундамент гидроизоляцию — лишил верхушки столба битумной мастики и наклеил на нее кусочки каучукоида.

Чтобы положить обвязку на фундамент, пришлось просверлить отверстия под торчащий из бетона стилет. Брус уложили прямо на столбы, на месте сделали разметку, после чего уже произвел сверление. Поставив первые два сосуда, поставил их на опоры, проверил уголь, чтобы угол был ровно 90 градусов, только после этого прикрутил гайки-замки. Кстати, под промежуточные стойки мы не просверливали отверстия, арматура на щепу, чтобы не мешала.Гайками прикручиваем брус только по углам ванны. Еще два отрезка бруса уложите в том месте, где будет межкомнатная перегородка.

Настала очередь укладки лагового настила. Чтобы лишний раз не мучиться с режущими планками, я приобрел плиты с отверстиями под анкеры.

Доски взяли сечением 150 х 50, распилили и подняли на балки с помощью крепежа, самореза и отвертки.

Сверху лага прошила листы OSB. Получился неплохой черный пол.

Zero ready, черный пол — 22 мм osb

Сборка каркасных и рафтинговых ферм

Монтаж стен

Стены мы собрали из одинаковых досок сечением 150 х 50 мм, скрепив их между собой при помощи металлических перфорированных пластин (уголков). По идее, расстояние между стойками должно быть от 60 см до одного метра, оказалось, что нас не заботило, чтобы доски ставили несколько ближе над и под перемычками.

Стены монтируются по углам и железным лопаткам 45 мм

Сборку производили на лужайке возле бани, так было намного удобнее производить замеры, обрезку и фиксацию.Сборка выполняется очень просто — сначала склеиваются две верхние и две нижние доски, затем собираются прямоугольники окон, после чего добавляются недостающие перемычки и опора. Дополнительно мы усилили конструкцию стен кораблей. Также в целях усиления конструкции над тремя оконными и одной дверной перемычками на одной доске прикрепили самозатяжками (взяли оцинкованные, 45 мм) (обратите внимание на фото).

Стены устанавливались поочередно, начиная с фронтальных.Поодиночке и даже вместе очень сложно создать конструкцию без искажений, поэтому сборка производилась в пух и прах — я, мой сын и трое помощников. Стены между собой и от перекрытий приклеивали нержавеющими гвоздями длиной 100 мм, забивая их в два ряда через каждые 45-50 см. В конце стен положили и выбили еще один ряд обвязочных досок. Такой способ изготовления каркаса напоминает детский конструктор. Мы собрали стены и установили их всего за три дня.

Рафила

Крыша нашей бани с подвесными стропилами. Всего сделали 11 ферм. На фото видно, как мы их поднимали на крышу.

Рафтинг-фермы выполнены с уклоном 45 градусов и укреплены двумя ямами. Сделав одну ферму и взявшись за элементы перфорированными пластинами, я продолжил работу, используя первый треугольник как шаблон для остальных. Стропила крыши моей бани будут опираться на верхние обвязочные доски, прикрепленные к ней уголками.Обратите внимание на давление, оказываемое в тех местах, где стропила будут соприкасаться с верхней обвязкой, а также на концах стропил, где я срезал угол для более эстетичного вида раковин.

Сельскохозяйственные фермы

Сплав ферма, выполняющая функцию фасада, была усилена четырьмя вертикальными полосами, а по центру я прибил две перемычки, чтобы в будущем установить вентиляционное окно.

Две крайние фермы были собраны со всех двух досок каждая.Эти фермы мы трахали последними. На фото показаны удерживающие их доски. Таким образом, на задней части ванны и над фасадом мы создали небольшие навесы.

Каркас и почти готовая крыша

Монтаж металлочерепицы

Я решил покрыть финскую металлочерепицу Pural Matt, потому что ее матовое покрытие наиболее устойчиво к выгоранию и механическим повреждениям.

Перед установкой металлочерепицы I использовали на кровле гидроизоляционный слой, который крепили тонкими рейками прямо к стропилам.Следом с небольшим зазором скрепили доски обрешетки.

Я сломал листы металлочерепицы на обрешетке. Обычные саморезы здесь не подходят, поэтому приобретаются специальные, окрашенные в тон покрытия. Металлочерепицу я уложил в один ряд по следующей схеме:

• лист был поднят на крышу веревками;
• работа началась с правого нижнего угла. Первую выровняли относительно карниза и прикрепили специальным самозаборником, и отвинтили их до конца, чтобы была возможность подкорректировать положение листа;
• второй лист уложили шестигранником в одну волну и снова прикрутили самоватяжку к обрешетке;
• последний лист в ряду скрепил при укладке второго ряда.

Сразу, чтобы несколько раз не возвращаться на крышу, разрезал вагонку и уложил карнизы.

Монтаж дренажной системы

Дренажный желоб смонтированный с помощниками. Я выбрал автомобильные водостоки, потому что они самые прочные, хотя пластик дешевле. Желоб купили шириной 100 мм и диаметром 75 мм. Длина карниза моей бани по 5 метров, расстояние от карниза до сцены 2,5 метра. На основании таких данных я приобрел две трубы длиной 2.2 метра, две выпускные воронки для желобов, два сливных колена, 4 хода для желобов. Еще 4 колена понадобились для соединения труб с воронками.

Трубы крепятся к стене хомутами через каждые 30 см, поэтому я взял 14 хомутов, а кронштейнов — 10 штук, буду крепить их по удобству каждый метр. Еще мне понадобились четыре замка для проточки трехметровых желобов.

Работа началась с разметки. Взял стремянку, рулетку, маркер, нитку и залез под крышу. Мне нужно было натянуть нить так, чтобы прикрепить паз с уклоном 5 мм на 1 м, то есть с общим уклоном 25 мм.

Прикрепил к обрешетке два крайних регулируемых кронштейна (отступил от края 15 см) и натянул нитку. Я проверил наклон рулетки. Остальные скобы прикручиваем так, чтобы они касались нитки. Далее прибиваем к обрешетке карниз брус.

Кстати, все эти работы я проделал еще до установки металлочерепицы, а водосточный желоб сразу проложил, когда все покрытие было смонтировано. Трубы соединили, когда сделали наружную обшивку стен дома.

Водосточный желоб соединился с замками. Нанес на резиновую прокладку герметик и соединил трубы, оставив зазор около 3 мм между концами заклинивавших элементов. Такой зазор нужен для компенсации температурного расширения.

В пазах выпилил отверстия в форме буквы V, взял воронки и соединил каждую, просто начав кромку для внешнего изгиба желоба, а затем загнул фланец по переднему краю желоба. Установил воронку на расстоянии 15 см от верха желоба.

На торцы пазов установлены заглушки. Сливное колено прикреплялось к трубке с заклепкой. Паук, который вставляется в воронку, не покупал, прошил провод, чтобы не мешал мусор.

Трубодержатели я фиксировал дюбелями. Трубы собираются очень просто — вставляются друг в друга и закрепляются хомутами, которые предварительно стыкуются дюбелем к стене.

Ванна настенная

Для наружной укладки стены Бани я выбрала плиты «Изоплаты». У них хорошая парочность, а материал натуральный.Плюс у этих плит жесткость стенок ванны. «Изоплаты» я взял толщиной 25 мм, вырезал лобзиком и прикрутил к тушке гвоздями.

Зеленые пластины — изопласпа, паропроницаемые. Крыша — Pural Matt Metal Account

На пластины «isoplace» натянул пленку «Isosan». Этот материал также гидро- и ветрозащитный, но при этом пропускает пар. Материал я трахнул степлером, сделав шестигранник по горизонтали и вертикали примерно на 10 см.

Изнутри ванну утепляла базальтовой ватой.Плиты пришлось подрезать, потому что они не заходили в пространство между стойками. Дополнительно ватт ничего не приложил, все было достаточно хорошо.

Уже на этом этапе мои помощники начали делать сантехнический раствор из полипропилена. Это хорошо видно на фото. Такие трубы для скрытого монтажа я выбрал из эстетических соображений. В будущем все они будут спрятаны под финишной чертой.

Наружная декоративная обшивка ванны выполнена вагонкой. Этот материал был выбран не случайно.Во-первых, ванна, отделанная деревом, имеет презентабельный вид, во-вторых, деревянная вагонка позволяет стенам «дышать» и конденсату не скапливается ни в утеплителе, ни в самом каркасе.

Для обеспечения необходимой воздушной прослойки натянул тонкие деревянные рейки шириной 3 см и толщиной всего полумастиметра.

Пленки цокольные

Кстати, именно после того, как я поборол рельсы перед началом монтажа обшивки, начал устанавливать отлив для базы.Я взял доски из зеленого металла. Ширину выбрали всего 50 мм — для ванны вполне достаточно. Чтобы закрепить гибкую, сначала натянул нитку, проверил линию уровнем, после чего приступил к установке с дальнего угла ванны.

Он взял первую полосу в центре карандаша и очертил линию поперек профиля. От этой линии вправо и влево на 5 см поставить точки и соединили их так, чтобы образовался треугольник. Этот треугольник вырезал ножницами по металлу, после чего ударил по планке, приложил ее к стене дома и закрутил специальными шурупами с шайбами.Для наглядности применяю схему, которую нашел в сети.

Остальные профили по периметру скрепляем аналогично — просто вкручиваем саморезы и попутно проверяем горизонтальность. На все развязки нанесен морозостойкий герметик. Когда я установил все доски, дополнительно укрепил основание из пенопласта основанием — нанес его в небольшом количестве под доску.

Монтаж вагонки

Монтаж накладки решился с помощью клеймеров. Можно, конечно, просто повесить доски гвоздями, но это довольно некрасиво.

Моя первая доска и я просто прижались к стене, выровняли и записали самозрисовку, прикрутив их по краям доски. Затем в пазы первой доски вставляются клеймеры в пазы первой доски (вставляются рядом с ландшафтными планками, парный утеплитель) и забиваются гвоздями в имеющиеся отверстия. Вторую доску вставляем в паз предыдущей. Через промежуточную планку обе доски молотком так, чтобы они плотно соединились. Далее снова вставил клеймеры и закрепил их гвоздями.Остальные доски были прикреплены аналогично, в оконных и дверных проемах без распиловки.

Последний треугольник под крышей я просто гвоздь приколол.

Когда закончите со стенами, над входной дверью надстроите небольшой навес. В дальнейшем довел до ума, превратив в двойную, обрезав металлическую и установив уличный фонарь под навесом.

Окно

Окна отдельный этаж. Устанавливать их нужно, соблюдая технику и не допуская перекосов.В бане окна должны быть не только источником света и обеспечивать вентиляцию, но и сохранять тепло.

Окна заказывала заранее в одной фирме, но все установила своими руками. Для начала взял пароизоляционную и гидроизоляционную ленту. Первый ориентирован на периметр оконной рамы с ее внутренней стороны, второй — с наружной, то есть с улицы. Края этих лент в будущем преклоняюсь перед «Изоспаном».

Рама установила дробленые пластиковые клинья-распорки для образования двухкамерной щели для пены.В комплекте с окнами были крепления анкерных пластин с отверстиями, в которые я вкручивал длинные шурупы. После я проплыл дыры и проверил весь уровень.

Кстати, при установке створки я снял только одно окно — самое большое. Установлены маленькие окна, без снятия рам.

дверь

Заказал дверь в металл, чтобы зимой не было недоброжелателей.

Сначала снял дверь с петлями, чтобы примерить коробку в проеме.Все замеры оказались точными, коробка подошла идеально. Трахнул коробку с ящиками через глазки, предварительно повесив на нее клинья для выравнивания. Промежутки между коробкой дома и дверной коробкой заполняются пенопластом в сборе, когда он высыхает, навешивается дверное полотно.

Потолок для ванны

Для улучшения потолка я взял обычную разделочную доску из лиственницы и аккуратно прибил ее к балкам перекрытия. В том месте, где находится люк для доступа на чердак, вырезано прямоугольное отверстие.

Далее работы продолжались уже на чердаке и после постройки банной печи. Я уложил на черновой потолок фольгу пароизоляцию, на ней — плиты базальтовой ваты, плотно вставив их между балками внахлест. Поверх шерсти натянула полиэтиленовую пленку и закрепила скотчем. В заключение просто прибил еще один слой обрезной доски. Осталось только сделать крышку люка и закрепить лестницу. Крепеж входил в комплект, я просто прикрутил все детали к балкам перекрытия.

Приобрел лестницу раздвижную, оборудованную готовым колпаком люка. Однако, чтобы эта крышка не выделялась на потолке, ее аккуратно пересекли рейками. Получилось хорошо, люк в закрытом видео стал практически незаметным.

Электропроводка

Занимаюсь вопросом электричества, стараюсь делать все аккуратно и по правилам. На фото видно, что проводку, как и водопровод, я сделал скрытым, прокладывая провода на этапе утепления стен и до отделки.

Вся проводка — металлоконструкции, соединения в коробках на клеммах. В Т-щите общее УЗО на 30 мА, потом 3 цепи

Электричество из дома по воздуху, хорошее расстояние небольшое. К одной из стенок бани ввинчивали крючок, такой же ввинчивали в стену дома (расстояние от крючков до земли около трех метров). Я протянул между ними прочный кабель, вокруг которого намотал токопроводящий кабель.

На картинках видны зажимы, которые крепятся к крючкам.Установлено:

• провод СИП выдвигается, подготовлен к зажиму;
• провод СИП вставляется в пазы анкерного зажима;
• проволоки «раздавлены»;

К крюку — опоре крепится анкерный зажим

• .

Розетки, выключатели (класс IP-44) и щиток я установил в пре-триббоне. Расстояние от пола до розеток составляло 90 см. В парилке и шайбе тянули провода только к лампам (она старалась делать все подальше от топки), потому что в этих помещениях слишком влажно и розетка просто невозможна.

Кабели взяли медь, протянули через негорючую металлическую гофру, которая крепилась к зажимам. Кое-где пришлось просверлить отверстия в опорных балках, чтобы провести гофру. Подроттицал ставили, когда она переступала стены со стеной. А сами розетки, выключатели и красивые лампы (за плату брал с термостойким флапоном, класс IP-54) я уже в прошлый раз устанавливал.

Делаю заземление. Заземление производилось как положено треугольником, вертикальные углы полосы 40 мм.УЗО срабатывает «в разы»

Заземление производилось, как и положено треугольнику, вертикальные полуметровые уголки оборудовали полосой 40 мм. Для этого пришлось прибегнуть к помощи знакомого электрика, у которого был сварочный аппарат. Возле бани выкопали треугольную траншею. Вылепил треугольник в земле приготовил из углов. Затем сварили еще одну часть стальной полосы, которая подвела к земле у стены ванны. К концу ленты был приварен болт М10. Далее потребовалось просверлить отверстие в стене ванны, чтобы проложить медный заземлитель (у меня был диаметр 8 мм) от заземления до распределительного щита.Намотали проводник на болт, закрыли весь корпус клеммной коробкой, и уже над щитком поработал квалифицированный электрик и по совместительству мой друг.

Все прошло часа двух. Обработал металлическую полосу до битума, чтобы не ржавела. Дранши закопаны, утрамбованы, на следующее лето газон там будет.

Канализация

В бане будет душ, а в парилке запланированы водные процедуры, поэтому необходима установка канализации.В качестве конечной точки для сбора стоков я предусмотрел колодец слива. Делали полуторки диаметром около 1,2 метра, дно трамбовали, насыпали песок и мелкий щебень. Затем в яме установили двухметровые кольца ГББ. Место стыка колец было замазано цементом, смешанным с жидким стеклом.

Желоб для водоснабжения. Глубина — на штык

Трубы выведены от стирки и заработной платы. Еще одна труба потрачена с участка Писсар. В полу проделали три отверстия, в них вставили трубы.Три трубы были соединены между собой штуцером. К скважине уложена тотальная труба под небольшим уклоном по подготовленной траншее. Длины одной трубы было недостаточно, необходимо было соединить два отрезка прямых. Все стыки силиконизированы. На дно траншеи я предварительно насыпал песок, тоже засыпали трубы после укладки.

Лунка закрытая круглая жб пластина с отверстием. Горловина была построена из кирпича, а вместо крышки приспособлен металлический люк для газового крана.Это небольшой диаметр, но достаточный для проверки уровня притока в скважине и откачки опреснителя оценивающим агентом. И мне нужно полностью залезть внутрь, я так думаю.

Ищу люк. Вместо люка поставили люк газового крана. Вы можете увидеть уровень и откачать. Но не нужно подниматься на

В помещении установлены дренажные агломераты с сифонами и фильтрами. Компактный предмет, который вставляется прямо в канализационную трубу. При выборе отдает предпочтение изделиям с металлической сеткой, руководствуясь соображениями надежности и долговечности.Сама решетка квадратная с круглым отверстием в центре, при укладке плитки с острой давно не происходило. Дренаж закрывают параллельно с заливкой стяжки пола и укладкой плитки, о чем расскажу дальше.

Станок для резки кирпича — Болгарка на китайской станине

Я сам разработал и сконструировал печь для ванны. Кладка печень выполнила, вытеснив мои эскизы. Работа началась еще до устройства чистовых полов, причины, думаю, понятны.

На ранее затопленном фундаменте был заложен корень и уложен первый ряд кирпичей. Чтобы не было перекосов, каждый ряд кирпичей сначала выкладывают без глиняного раствора. Для проверки горизонтальности использовался уровень. Водопровод также был растянут, чтобы контролировать вертикальность кладки.

На фото показаны второй и третий ряд кирпичей, образующих зольную камеру и пристройку, которая необходима для обогрева нижней части топки. Такая конструкция значительно превосходит по эффективности классические печи с зольной камерой по площади, равной топливной.

Обмотал двери перед установкой асбестового шнура и заклеил крашеным скотчем. В имеющиеся отверстия вставил вязаную проволоку, закрутил. Повар в процессе кладки кирпича поместил длинные концы скрученной проволоки между рядами, что гарантирует надежный монтаж двери.

В четвертом ряду плита перекрывалась, двери окончательно закрывались и перекрывали часть Апандикса. Здесь уложили решетчатую чугунную решетку, под ней прямоугольные вырезы на кирпичи.Решетка (размер 20 х 30 см) была свободной, с зазором около 2 см, необходимым для компенсации теплового расширения металла.

Чтобы перекрытие было достаточно прочным, кирпичи кладут под клин. Металлические уголки при устройстве внахлест не использовали.

Между четвертым и пятым рядом, а затем через каждые два ряда повар посоветовал положить стальную арматурную сетку.

Затем мастер выложил печь из желтого шамотного кирпича для ее стен.Перекрытие и топливная заслонка перекрывались по принципу, описанному выше. Подробный процесс кладки виден на фото. Также в печи были установлены фаски-кирпичи с треугольными движителями. Эти отверстия необходимы для подачи вторичного воздуха, без которого невозможно парение древесных газов.

При прокладке газовых (дымовых) каналов, а также асбестового картона с шамотным сердечником и наружными стенками топки. Обратите внимание на перекрытие ядра шамота.Кирпичи располагаются по периметру и устанавливаются «по краю».

Также на фото видны выступы из красного кирпича, на которые будут уложены железные кирпичи. А сверху будут дымоходы. Для наглядности я нарисовал схему ядра шамота с указанием расположения чугунных кирпичей и некоторых других элементов печи. С правой стороны топки будет установлен каминный портал, выходящий на парилку. А двери очистки и загрузки горючего уходят в пре-банкир. Таким образом, в комнату никогда не проникает дым и угарный газ, а вода может брызгать на раскаленные камни — «Положите парочку».

Банная печь. Рама переходного клапана

Банная печь. Портал каминный

После перекрытия ядра шамота и установки каминного портала (см. Фото) кладка продолжилась без изменений. Внутри еще образовывались прямые вертикальные дымовые каналы, которые были объединены в один по 20-21. Над дальним дымовым каналом образовывалось перекрытие, между каналами устанавливалась рама клапана (обходной вид), отверстие в котором обеспечивало свободное движение газов, а над ближним дымовым каналом наклейка вместо перекрытия дымоходная лестница.Изделие укладывалось в заранее подготовленные пропилы кирпичей и фиксировалось шамотной глиной и двумя дюбелями (отверстия в кирпичах просверливались выигрышным сверлом).

Через два ряда установили еще одну задвижку для трубы. Всего задвижек три — две для дымохода и одна байпасная, устанавливаемая между дымовыми каналами (прямой ход).

Лампы три — две на трубе и одна байпасная (прямой ход)

На фото переход на керамическую трубку, выполненную в виде четырех рядов кирпичей, каждый из рядов частично нависает над нижним.Над четвертым навесом рядом с кирпичами вывешивают еще три ряда — переход к дымовой трубе. В последнем ряду этого перехода мы увидели круглую форму, в которой будет установлен керамический дымоход, а точнее элемент для сбора конденсата.

Также на боковых машинах печи имеются кирпичные выступы, необходимые для дальнейшего устройства межкомнатных перегородок.

Перекрытие топки выполнено под перекрытием. Использовались металлические уголки, на которые укладывался последний ряд кирпичей.Между потолком и кирпичом был уложен лист асбеста.

Монтаж самого керамического дымохода (для ванны я взял итальянку Effie Domus) занял довольно много времени. Блоки просто устанавливались друг на друга, фиксация производилась герметиком и раствором строительной глины. Сверху на дымоход установили дефлектор для защиты от атмосферных осадков.

Целый кирпич, который остался

Видео — Монтаж керамического дымохода

Этаж

Полы в бане у нас утеплены.В парилке и душевой кабине ламинат ламинировали предварительно триббоном. Сначала расскажу о парилке и душе, есть гораздо более важные нюансы.

Накладка кафе

Плитка куплена с матовым покрытием и шероховатая, чтобы не скользила. Решили, что кафель намного лучше деревянного пола — не гниет, и это несложно. Клей С. приобрел лучшие показатели влагостойкости.

На черновой пол уложена гидроизоляция, на стенах уложены стены.Поверх гидроизоляции уложен утеплитель — ЭППС (толщина 30 мм). Для лучшего сцепления эппса с гидроизоляцией используется монтажный клей.

Поверх утеплителя была залита стяжка для маяков с уклоном в сторону сливной воронки. Перед заливкой уложили армирующую сетку и набор маяков. На фото видно, что маяки мы крепили не к полу, а на растворе асбеста — жучки раскладывались и в них запрессовывались профили.Раствор (цемент с песком) мешал бетономешалке взятки, т.к. было важно за один день залить весь пол. Раствор выкладывать из ведра на сетку между маяками и разбивать деревянную доску — правило. Наконец, пол был выровнен с помощью широкого шпателя и затирки.

Плитка укладывалась от водосточного желоба, чтобы удобнее было следить за уклоном. Раньше каждую промывали в воде. Клей наносился зубчатым шпателем на просохшую и загрунтованную стяжку.В этом случае клеем смазывалась вся поверхность пола, а только пространство под укладкой 1-2 плитки. Клей быстро застывает и не может покрыть им сразу большую площадь пола. Толщина клеевого слоя поддерживалась примерно равной толщине плитки. Излишки клея вокруг уложенных вещей я собрал простой узкой лопаткой.

Сначала были выложены все ряды цельной плитки, затем части по стенам. Разрезать плитку ручной печкой. Кстати, для аккуратности кладки мы натянули леску и использовали перекладины для швов.А для лучшего контакта поверхности плитки со склеивающим составом я сразу после укладки слегка залез на каждый квадрат плитки из каучукового циана.

Ламинат

Ламинат укладывается очень быстро. Пол наклеили поверх утеплителя из пленки, выбили влагостойкий фалан, прикатали подложку.

Распаковал упаковку ножом. Вынул первую панель и положил, притянув к стене небольшой выступ. Между стеной и полозьями вставлены 2 пластиковых клина.Он взял вторую планку, первой защелкнул ее в концевой канавке. Выровняли, снова поставили клинья. Достигнув противоположной стены, дисковая пила отрезала лишний кусок ламинатной панели. Отрезали и начали следующие диапазоны. Второй ряд собирали аналогично первому, после чего весь пол приподняли под углом 45 градусов и аккуратно соединили первый ряд с защелкой, после чего через планку замялся своим запросом. Последний ряд пришлось разрезать вдоль, аккуратно затухая линию среза.

Стены

Стены, как видно в фотоотчете, обшиты вагонкой или выложены плиткой. Обо всем по порядку.

Накладка кафе

Стены поверх утеплителя мы раздробили влагостойким ГВЛ. Саморезы брал для крепления. Облажались с шагом 25 см и немного отступили от края. Листы разрезались так, чтобы стыки приходились на балки каркаса.

В парилке было решено сделать плинтус из плитки, поэтому необходимо было приобрести два листа влагостойкого гипсокартона, аккуратно разрезать их на полосы и закрепить периметр стены.Кстати, гипсокартон крепился уже на закрепленную фольгу (вапоризация).

В душевой первый ряд уложен из напольной плитки. Пришлось ее немного подрезать, чтобы верхний ряд плитки на стене состоял из цельных плиток.

Нанес на стену клей шпателем, наклеил и схватился за плитку Циан. Между соседними плитками вставлен крест, чтобы швы были одинаковыми. Плоские и горизонтальные испытания на длинном уровне воды. Второй и последующие ряды уложены уже из плитки другого цвета.

В некоторых плитках пришлось просверлить отверстия для дальнейшего монтажа труб и электроприборов. Сделал разметку карандашом, проверил точность положения отверстия, после чего сверло оказалось в футляре. Сначала пробил яму крапинчатым сверлом. Чтобы плитка не раскололась, сверху приклеиваем кусок маларыкчча. После того, как центральное отверстие было готово, поменял насадку на круглую. Сразу приобрел для этих целей коронку с карбидовольфрамовым напылением.Довольно дорого, но хватило на всю отделку.

Излишки клея сразу в процессе кладки убирают тряпочкой, пока состав не высыхает. Швы под рукоять получились ровными и аккуратными.

Через день после отделки стен в кафетерии пошли швы. Для начала перетянул всех крестиком. Затирка брала двух цветов — белого и темно-коричневого. Для ванны подобран двухкомпонентный эпоксидный состав. Он не самый дешевый, но отлично подходит для влажных помещений.Смешала компоненты в одном ведре, воду не добавляла.

Перед нанесением эпоксидной затирки немного уберегла стену от распылителя. Масса набирается на шпатель, после чего ее распределяют по шву, совершая движение слева направо перпендикулярно шву. Шпатель держат под углом около 30 градусов. Выровняйте раствор примерно через 30 минут после его нанесения с помощью резинового шпателя. Ну и в заключение, когда швы просохли, вымыли стену водой с мылом.

Футеровка монтажная

Стены в дымящемся ГВЛ не цитировать.Вытащили обманутую вапоризацию, закрепили степлером и скотчем. Кстати, хорошо проговорил и место соединения вентиляционной трубки с фольгой. Поверх фольги аккуратно наклеиваем рейки — обрешетку.

Хочу обратить внимание читателей на горизонтальное положение деревянных планок вагонки. Я специально разместил ее так, чтобы избежать капиллярного подъема влаги на деревянную стену и добиться хорошей циркуляции воздуха, необходимой для сушки материала после банных процедур. Было бы очень неприятно, если бы вагонка восстанавливалась от постоянной сырости или она за пару лет сгнила.Все-таки строим от души и надолго. Еще хочу сказать, что горизонтальное крепление позволяет отремонтировать или поменять отдельные доски, а если вагонка будет располагаться на стенах вертикально, придется разбирать половину стены.

Поначалу просто хотел гвоздями гвоздить доски, но потом выбор снова пал на клеймеры. Их не видно под вагонкой, а гвозди от повышенной влажности могут заржаветь, на стенах останутся черные протечки.

Все доски я обработал пропиткой «неомидом», чтобы дерево не гнило.А для крепления первой и последней планки готовые гвоздики с медным покрытием.

Установка началась с потолка. Отступил на 3 см, поставил планку, гвоздь в центр. По обеим сторонам доски забили еще один гвоздь, после чего проверил горизонтальность. Накладку я собрал так, чтобы шип был сверху, а паз — снизу. Это важно, потому что если иначе посмотреть на стену, в пазах будет скапливаться влага, древесина разбухнет и приведет ее.

Снизу в паз первой доски вставили кламмеры, каждый из которых прибил по три гвоздя к обрешетке. Вставил вторую трапповую панель с шипом в паз. Слегка закрыли молотком снизу вверх, чтобы не оставались зазоры, после чего вставили клеймеры и прибили их. Итак, собраны в пол. Последняя нижняя планка была обнажена, так что между полом и деревом осталось 2 см. Вставил доску в шип предпоследней доски, прибил. Попутно загнал отверстия под проводку и часто проверял горизонтальность.Все гвозди первой и последней панелей я закрыл деревянным плинтусом, а по углам для красоты установил вертикальные планки.

Полки в парилку

О том, как сделать потолок, пол и стены, я рассказала, печь готова, осталось сделать полки в бане. Для работы взял липовые доски и сосновые бруски. Нарисовал схему, приготовил отвертку, длинные саморезы, металлический крепеж, молоток и гвозди.

Сначала стояли бруски, нарезали болгаркой.Концы турников, которые будут соединяться с передними вертикальными стойками, остаюсь остальными по принципу «шип-паз». То есть на турниках сделали шип, а на вертикальных стойках «паз».

Первым к стене прикрутил опорные стойки. Хочу отметить, что эти опоры не должны контактировать с полом, необходимо оставить зазор до двух сантиметров. Меня отнесли к опорным стойкам. Просто скрепил уголок крепления и прибил его под турники в месте их соединения с опорными стойками.Таким образом, щеткой, на которой будут лежать доски и бруски для устойчивости.

Аналогичным образом собрали каркас для нижней скамейки и столик для метелки, после чего на каркас смонтировали доски и закрепили их самозатяжками. Говоря острые края для удобства срезаны, изрядно залиты доски и рамы, чтобы не сажать город.

Межкомнатная дверь

Установка межкомнатной двери По своему принципу аналогична установке входной двери.В парилке дверь стеклянная, в добанкирской — деревянная. Ящик в обоих случаях из дерева, заказывается исходя из размеров проема.

Коробка состоит из нескольких элементов. Составы промывали под углом 90 градусов. Сначала при помощи гвоздей закрепили боковые планки и верх. После этого вставил между элементами коробки пластиковые клинья и несколько подкосов, сдувал монтажную пену. Когда она немного подсохла, аккуратно прибивала зубчиками боковые планки дверцы коробки, которые закрывали прорезь и слой поролона.

Сам процесс не фотографировал, поэтому для наглядности прилагаю картинку-схему.

Петли в комплекте, прикрепили к коробке и полотну. На этом этапе работы важно проверить все расстояние до рулетки, чтобы дверца висела плавно. Далее остается только повесить дверь на петлю и установить дверную ручку.

Сантехника

На фото видно, что мы вешаем на стену ведро для выливания, там писсуар, душевая кабина и смеситель с исларом.Канализация канализации и труб горячей / холодной воды произведена на этапе закладки фундамента и конструкции стен. Теперь речь пойдет непосредственно об установке сантехники.

Душ, писсуар.

Начнем с писсуара. Мы с сыном выбрали настенную компактную модель с краном вместо сливного бачка, принесли, распаковали, повесили на стену, чтобы сделать разметку. Писсар имеет крепежные отверстия, их расположение, а также контур мы отметили на стене маркером после того, как проверили, точно ли прикреплено изделие к стене.

По разметке просверлены отверстия под дюбеля.

Сифон в писсуар цельный, последовал выпуск канализационной трубы, после чего труба и сифон соединились специальной насадкой. Конец патрубка, который вставлялся в канализационную трубу, был обмотан льняной нитью и промазан Суриковым.

Кран у писсуара монтируется очень просто. Изделие соединяется с писсуаром через резиновую прокладку. Высота крана регулируется поворотом деталей.Подключение к водопроводу осуществляется гайкой. Подключив писсуар к водопроводу и канализации, замазал стык между фаянсом и стеной сантехническим герметиком и проверил работоспособность всей системы.

Немного о приборке. Это чудесное устройство, которое вращается, если тянуть за цепь, а поплавковый механизм внутри ведра не дает ему поссориться. Каркас ковша фиксируется дюбелями, а подача воды осуществляется по гибкому шлангу.

Смеситель и душ установлены по одному принципу. В упаковке уже есть все необходимое, вам понадобится только разводной ключ и лента «Unipac» или «момент» сантехники. Из коробки достал эксцентрик, вкрутил их в трубы горячей / холодной воды, после чего взял уровень и отрегулировал по горизонтали, при этом доведя расстояние между ними до 150 мм (просто поворачивая каждый эксцентрик по очереди).

Следующим шагом уже была установка самого продукта.На эксцентрике накрутил резьбу, надели резиновые прокладки, потом поставил миксер и накрутил накидные гайки на эксцентрик.

Поделюсь еще одним видео, которое смотрел перед установкой микшеров.

Земляной сайдинг

Чтобы баня выглядела приятнее и интереснее, я решил закрыть фундаментные столбы панелями цоколя. Для ее крепления потребуются металлические полосы для создания обрешетки. Подойдет даже профиль из гипсокартона. Хочу отметить, что сначала я налил завтрак и сделал настил с фасада дощатым тротуаром, а уже потом скрепил обрешетку и панели.В противном случае было бы сложно рассчитать высоту панелей.

Для крепления обрешетки (нижний стартовый профиль на расстоянии 5 см от сцены и перекрытия) использовали саморезы и уголки (просто вырезать куски гипсокартонного профиля так, чтобы остались уголки). Отверткой вся конструкция собирается за считанные часы, главное точно измерить длину вертикальных ребер жесткости и закрепить горизонтальные профили по уровню (для удобства использовал уровень и вытащил ориентир) .

Панели, которые я трахал, сам рисовал, прикручивал их примерно через каждые полметра. По углам аналогичным образом закрепляются маскирующие элементы. В панелях сразу сделал квадратные прорези и установил решетки вентиляции (скрепленные самоворотами по углам) — на каждую сторону бани по 2 решетки.

Отжетка

Завтрак я вылил между основанием бани и забором. Сразу проложил дренажный желоб с решеткой. Порядок действий следующий:

Перед входной дверью настил из доски.Буквально на трех брусьях доски были перекрыты, кромки забиты ножовкой и грядками у входной двери.

Каркасная ванна своими руками пошаговая инструкция Строительство которой включает в себя несколько этапов, возводится довольно легко с учетом технологии строительства каркасных конструкций. Вариант каркасно-панельной ванны считается наиболее подходящим для большинства домовладельцев, простота конструкции сделала этот вид ванны одним из самых популярных среди владельцев загородных участков.

Это связано с тем, что данная конструкция очень хорошо определяется со стороны, требует небольших временных и денежных затрат и гарантированно прослужит своему владельцу до пятидесяти лет.

Основные преимущества каркасной ванны

Ванны этого типа имеют ряд преимуществ помимо уже упомянутых. Так что сооружение можно построить самостоятельно, без привлечения тяжелой строительной техники или посторонней помощи. Конструкцию можно возводить независимо от года при полном отсутствии усадки.Конструкция конструкции допускает внутренние коммуникации. При использовании каркасной конструкции можно выбрать практически неограниченное количество вариантов отделки здания как изнутри, так и снаружи.

Каркас ванны при этом еще можно перенести в другое место, иногда без разбора ее конструкции. Это позволяет переместить его на новый сайт в случае продажи старого.

При строительстве ванны каркасно-щитового типа необходимо учесть и грамотно произвести ее теплоизоляцию.Дело в том, что стены такой бани хуже сохраняют тепло, чем стены, например, конструкции из дерева, поэтому обязательно требует хорошей теплоизоляции.

Второй момент, на который следует обратить внимание, — это испарение. Здесь весь вопрос в том, что каркасная конструкция зданий благоприятствует сбору пароконденсата. Избавиться от него можно, только применив пароизоляционную пленку или пергамин. Такой утеплитель прокладывается между слоями минерального утеплителя и конструкцией конструкции.

Подбирая строительный материал для каркасной бани, стоит обратить серьезное внимание на доски, используемые при строительных работах. Желательно, чтобы они были из осины, липы или из лиственницы. Эти древесные породы практически не деформируются и обладают пониженной теплопроводностью.

Основные этапы работы

Если рассматривать строительство каркасно-щитовой бани поэтапно, то оно состоит из следующих операций:

• закладка фундамента;
• монтаж стен;
• строительство кровли;
• Отделка здания изнутри и снаружи.

Отдельно стоит отметить подготовительные работы. Они включают в себя составление плана строительства, его смету, закупку стройматериалов, подведение коммуникаций.

Итак, перед началом возведения фундамента стоит разложить и расчистить площадку для бани, выполнить необходимые земляные работы, закупить весь необходимый строительный материал.

Закладка фундамента конструкции

Для того, чтобы сделать каркасную баню, достаточно возведения фундамента по упрощенной схеме.Дело в том, что постройка такой конструкции весит крайне мало и может быть построена, например, на трубах из асбестоцемента, залитых твердым бетоном.

Для его строительства необходимо:

• эксплуатационные скважины глубиной 1,5 метра и диаметром 200 миллиметров;
• трубы разрезать пополам и положить в колодцы, засыпать песком;
• залить трубы бетонным раствором из мелкого щебня, воды, песка и цемента.

Обвязка из досок создается на следующем этапе строительных работ.Их размер должен быть 50х100 мм, и их необходимо пропитать антисептиком. Обвязка маркирует стены, а доски крепятся наружной стороной и возвращаются гвоздями. Крепление обвязки к основанию выполняется на опорах.

Чтобы вся конструкция была высокопрочной, обвязки и лаги фиксируются с помощью металлических крепежей, залитых бетоном. По окончании изготовления эта строительная конструкция пропитывается антибактериальным веществом.

Монтаж стенок бани

Решив построить каркас ванны своими руками, строитель должен знать, что при монтаже стен расстояние между осями должно быть равно 0.6 миллиметров. При этом в такой стене не должно быть предусмотрено устройство оконного или дверного проема или стыковка с другими стенами.

Зазор для таких стен составляет до 0,4 миллиметра. Для придания общей прочности конструкции в районе каркаса, стен и перемычек потребуется дополнительная стойка. По окончании монтажной рамы проверяется ее геометрия.

Дальнейшие работы начинаются со снятия угла здания.Для этого сначала возводится стена, непосредственно сообщаемая обвязкой. После проверки вертикальности временно фиксируется штурмовым рядом. Примерно такие же стеновые стены собираются. Когда их строительство завершено, монтируют установку.

Устройство кровли и отделки

Монтаж стропил и других элементов кровли обычно производят на земле. Прямо на крышу они поднимаются вручную и ставятся строго над своим прилавком. Есть несколько видов крыш, но чаще всего баня вентилируемая.

Позволяет удалить из помещения излишнюю влагу. В собранном состоянии лампа ставится прямо на штанги, а гидро- и испарение попарно под прилавком. Готовую крышу изогните ондулин, а фасадные части закрывают листами из ДСП.

Завершающим этапом строительства банного комплекса является его отделка изнутри и снаружи. Наружные стены в настоящее время обычно разделяют сайдингом или блок-хаусом. Самый дешевый вариант — это доски, чаще всего еловые или сосновые.Иногда каркасную ванну оштукатуривают или облицовывают плиткой. При этом не стоит забывать о гидроизоляции и утеплении пустот в строительстве здания.

Внутренняя отделка бани обычно исключает использование красок и лаков из-за их высокой токсичности при нагревании. Лучше всего потолок и стены разделять одинаковыми листами OSP. Можно использовать вагонку или деревянный сайдинг. Во избежание гниения стен необходимо изолировать фольгой.

Отдельно стоит отметить стыки между стенами и потолком.Дело в том, что у установленного теплоизолятора должен быть запас в 15 сантиметров. Следует проверить, прибита ли лицевая сторона паркетной доской к лагасу.

Не нужно забывать о пожарной безопасности: парилку лучше отделить от других помещений кирпичом.

Другие статьи по этой теме:

Как построить сауну

Эта информационная статья и видеоролики демонстрируют, как приклеить пленку для сауны, прикрепить кедровую обшивку к внутренней части стойки, установить электрокаменку, установить скамейки для сауны, подвесить дверь сауны и закончить отделку и входную дорожку.

Мы продаем готовые наборы для домашней сауны, изготовленные своими руками (иногда называемые «наборы вкладышей»). Если у вас есть собственные пиломатериалы, то, конечно, используйте их, распилите и сделайте сами. Внутренние сауны требуют понижения потолка. Если хотите, не снижайте высоту потолка. Затем подумайте о сборных модульных наборах для сауны. В этих наборах используются стеновые панели 6 футов 8 дюймов, и их часто помещают в большую комнату, подвал, хижину или иногда под навесом. Также посмотрите, как измерить и заказать предварительно вырезанную сауну.

Как построить сауну у себя дома — наведите курсор мыши на каждое изображение, чтобы прочитать подпись, или посмотрите видео справа

Если мы сможем вам помочь, напишите нам по электронной почте или позвоните по номеру 1.800.426.3929 или читайте дальше. Спасибо!

Инструменты и расходные материалы, необходимые для постройки сауны в помещении в запасном помещении:

• Пароизоляция из фольги для сауны
• Пистолет для гвоздей, воздушный компрессор
• Изоляция из стекловолокна и барьер из фольги
• Электропроводка, газовая труба или свая (для отопления)
• Электрическая розетка при замыкании на землю
• Выключатель света (опция)
• Светильник для влажной / сухой уборки (опция)
• Доска вагонная кедровая шпунтовая.Купите комплект для домашней сауны (посмотрите распространенные размеры: 4х6, 5х7, 6х8) или купите брус самостоятельно
• Доска обрезная кедр
• Каменка для сауны (посмотрите некоторые экономичные каменки Polar HMR)
• Дверь для сауны (посмотреть образец двери для сауны)

ОСНОВНЫЕ ШАГИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КОМНАТЫ В САУНУ

Перед тем, как построить сауну, просмотрите наши изделия по проектированию сауны, вентиляционных отверстий и обрамления сауны.

В этой статье предполагается, что вы удалили гипсокартон, и теперь остались только голые стойки в комнате, голые балки на потолке и непроницаемый пол.Плитка, цемент, винил подходят непроницаемые полы. Фанера подойдет, но лучше хотя бы положить плитку под электрокаменку. Или где-либо еще может скапливаться вода. Если вам необходимо использовать фанеру, обязательно покройте паркетом из дюбельной доски.

Как построить сауну: проводка для света

Подключите в своей комнате свет, выключатель, провод для нагревателя сауны и, возможно, средства управления за пределами комнаты. Если вы готовитесь к установке газовой каменки для сауны, вы используете газовую трубу, и вам нужно будет учитывать ее толщину и количество других приборов, подключенных к газовой линии.Проконсультируйтесь со своим специалистом по газу.

Как построить сауну: изоляция для снижения эксплуатационных расходов

Изолируйте стены изоляцией R-11 для внутренних стен и R-19 для наружных стен. Изоляция из стекловолокна доступна в рулонах шириной 16 или 24 дюйма. Изоляция снижает эксплуатационные расходы, сохраняя тепло в сауне, поэтому не пропускайте этот шаг. А изоляция сауны также обеспечит звуковой барьер, так что вы сможете глубже расслабиться, а в этом суть, а также получите хорошее потоотделение.

Как построить сауну: фольга для отражения тепла

Пароизоляция из фольги для сауны увеличивает коэффициент теплоизоляции R-1 и действует как пароизоляция. Прикрепите пароизоляцию из фольги ко всем внутренним поверхностям, т.е. к стене и потолку. Обычно фольга перекрывается на 3 дюйма, что устраняет необходимость в ленте из фольги. Также не заменяйте фольгу другим продуктом. Фольга никогда не тает и не имеет запаха.

Пароизоляция защищает ваши стены от поглощения пара.Немного пара в сауне отлично помогает вызвать пот, но при этом создается влажность, которая должна быть изолирована от остальной части вашего дома (или спа).

Вы хотите, чтобы пар выходил через вентиляционное отверстие, часть его поглощается кедром и со временем высыхает. Конечно, если оставить каменку включенной на более длительный срок, внутренняя часть сауны будет сушиться быстрее. По этой причине некоторые купальщики сауны держат электрокаменку включенной дольше.

Как построить сауну: обшивка из кедра

Начните с одной стороны потолка и прибейте кедровые панели перпендикулярно балкам.Двигайтесь по потолку, пока не накроете. При необходимости вырежьте отверстие вокруг светового короба. Лучше всего, если ваш свет и выключатель рассчитаны на влажную погоду.

Затем прибейте прозрачные панели обшивки из кедра поверх изоляционного материала и барьера из фольги. Прибейте свой первый ряд стеновых досок с гребнем и пазами к стойкам горизонтально, гребнем вверх, пазом вниз. Начните снизу и двигайтесь вверх. Как правило, вам нужно прибить язык только после того, как он плотно прилегает к предыдущему ряду. Таким образом, гвоздь будет скрыт покрывающей его бороздкой.Вертикальная облицовка панелями возможна, но для этого требуется либо фанерная пленка поверх стоек, либо несколько стратегически расположенных горизонтальных стоек над вертикальными стойками.

Добавьте кедровые панели в ряды, проверяя уровень примерно через каждую четвертую доску. Наденьте канавки на язычки и продолжайте подниматься по стене. Попутно вам может понадобиться разрезать распределительные коробки для освещения, выключателей и т. Д. В этом вся прелесть кедра, с ним мягко работать и легко режется. Продолжайте укладывать панельные доски, пока не покроете утепленные стены.Помните, что в последнем ряду стыковки потолка вам не обязательно быть идеальным. Если вы в пределах четверти дюйма, все в порядке. Накладки закроют любые зазоры.

Как построить сауну: центрирование каменки на стене

Мы устанавливаем Polar HMR 60 в видео о сауне. Каменка поставляется с 4 винтами для крепления к стене: 2 длинных и 2 коротких. Всегда используйте более длинные винты вверху. Они имеют большее натяжение и прикрепляют электрокаменку к стене.

Я разметил отверстия и вставлю два верхних винта.Пока не усаживайте их. Кроме того, пока не вкручивайте короткие винты для нижних скобок с отверстиями под ключ.

У нас есть 6 дюймов зазора от пола для этой модели в соответствии с инструкцией производителя по установке. После того, как нагреватель для сауны повешен на стене, мы добавляем нашу вторую пару нижних винтов.

Наконец, попросите электрика подключить устройство к источнику питания.

Как построить сауну: установить нагреватель для сауны

Установите или настройте электрокаменку в соответствии с руководством по установке производителя.Хотя некоторые одержимы вентиляцией, важно помнить, что вам нужен только более прохладный воздух, чем в сауне. Таким образом, даже 100 градусов — это нормально. Наружный воздух — это хорошо, но не обязательно. Два вентиляционных отверстия оптимальны, но подойдет одно за обогревателем. Некоторые даже используют большую щель под дверью сауны.

Все каменки для сауны поставляются с инструкциями и шаблоном, описывающим, насколько высоко над полом ваша каменка должна быть от пола. Кроме того, убедитесь, что вы предусмотрели монтажные кронштейны в стене и вентиляционное отверстие под электрокаменкой.Рассмотрите место для ограждения каменки сауны, если вы планируете много пешеходов или если каменка находится слишком близко к двери, ограждение предотвратит любые ожоги или несчастные случаи.

Как построить сауну: добавление камней к нагревателю для сауны

Мы рекомендуем вымыть камни каменки для сауны, прежде чем класть камни внутрь. На них может быть пыль, которая при горении может издавать неприятный запах. Если ваши камни вымыты и чисты, вы готовы положить камни внутрь. Важно разместить камни в сауне за нагревательным элементом, иначе датчики сауны могут ошибочно указать, что в сауне преждевременно достигнута заданная температура.

Нас часто спрашивают: можно ли, чтобы вулканитовые камни для сауны находились в прямом контакте с нагревательным элементом сауны? И да, по замыслу.

Хотя вы хотите, чтобы вокруг нагревательного элемента было много камней. Знаете, поместите их слишком плотно, как в пазл. Слишком много тепла, сохраняемого в электрокаменке, также может вызвать преждевременный сигнал для электрокаменки, сообщающий, что она горячее, чем есть на самом деле.

Камни для сауны идеальны для посещения сауны.Они испускают лучистое тепло, которое представляет собой более длинную волну низкого уровня, которая проникает в тело и ощущается как мягкое проникающее тепло. Наконец, положите камни сверху, но проверьте, подходит ли решетка печи для сауны сверху.

Дайте каменке поработать хороший час с открытой дверцей сауны перед первым использованием из-за консерванта на элементах. При нагревании от них может образоваться немного дыма. Наконец, прикрепите решетку электрокаменки к верхней части устройства.

Как построить сауну: расставьте скамейки для сауны

Затем соберите или соберите скамейки для сауны.Обычно бывает низкая скамья и высокая скамья. Некоторые делают низкую скамейку вдвое шириной, чтобы она доходила до стены.

Если вы строите сами, скамейки для сауны обычно имеют глубину 18 дюймов или больше. Хотя всегда лучше сделать скамейки прочнее, чем вам нужно, вы можете купить их с опорами 2×2 и столешницами 1×4 (там, где вы сидите).

Некоторым купальщикам и дизайнерам нравится добавлять подсветку под скамейки. Если вы добавите облицовку к скамейке в сауне, она будет светить прекрасным рассеянным светом на окружающие стены и полы сауны, освещая вашу дорожку.

Как построить сауну: установить дверь для сауны

Установить готовую подвесную дверь для сауны из кедра. Вы будете рады, что сделали. Они идут с рамой, и качели уже установлены. Мы изготавливаем двери для саун из кедра с окнами любых размеров и из травленого стекла. Посмотреть образец дверей для сауны.

Стандартное грубое открытие наших заводских дверей составляет 24 «x 82» RO (грубое открытие). Некоторым это кажется немного узким, но идея сауны заключается в том, что небольшая дверь сауны удерживает тепло.

Для грубого открытия здесь требуются прокладки для прямоугольной формы нашей двери.Попросите помощника удерживать дверь и раму сауны на месте, пока вы ввинчиваете раму. Нам нравится использовать 2,5-дюймовые гальванизированные шурупы для настила для крепления двери сауны. Те же самые, что мы используем для скамейки сауны. Разумеется, шурупы следует размещать там, где их скрывает закрытая дверь.

Вставьте 2 винта, чтобы удерживать дверь на месте, и проверьте ее, открыв и закрыв дверь. Убедитесь, что ваше раскрытие верное. Открытие здесь означает, что рама должна быть заподлицо с внешней стеной, чтобы ваша лепнина закрывала все зазоры.

Как только вы получите дверной косяк с петлями, проверьте его сверху и по бокам. Вы можете заполнить любые зазоры шайбами ​​и плотно прикрутить остальную часть двери.

После того, как дверь повешена и вертикально, вы можете положить ручку на удобную для вас высоту. Я обычно кладу его примерно на 2 дюйма от края.

В наши двери для саун мы также включаем самозакрывающиеся петли-бомбер с шарнирными штифтами и инструмент для шарнирных штифтов. Петли помогают завести дверь, чтобы она закрывалась сама по себе, делая вашу сауну чуть теплее.В шарнире бомбардировщика есть отверстия, которые позволяют плотнее нагружать шарнир. См. FAQ и схему: Как установить самозакрывающуюся петлю «бомбер» на дверь сауны?

Кстати,

Cedarbrook предлагает множество вариантов дверей. Посмотрите наши двери для жилых саун, двери для коммерческих саун и индивидуальные варианты дверей для саун.

Как построить сауну: закончить отделкой

Наконец, добавьте обшивку в углы сауны. Некоторые предпочитают не добавлять угловую отделку. Если угловые швы выглядят хорошо, оставьте их как есть.Вы можете сделать этот выбор дома.

Мы предоставляем комплект угловых накладок размером 1 «x1». Выберите лучшую поверхность доски и прибейте ее гвоздем для чистовой обрезки. Будьте осторожны, чтобы ваш компрессор не был установлен слишком высоко, 80 фунтов, вероятно, примерно правильно. Или, если у вас есть небольшой молоток, вы тоже можете сделать это вручную.

Вы можете дополнить угол своего комфорта подголовником, подставкой для ног или спинкой, а также другими аксессуарами для любителей сауны.

Мы также предлагаем поручни для сауны из кедра, чтобы не упасть, когда вы встаете или спускаетесь с высокой скамейки, и вам никогда не помешает небольшая дополнительная помощь, если пол станет скользким.

И не забудьте прикрепить ручку двери сауны.

И прежде чем включить каменку, рассмотрите наш ассортимент аксессуаров для сауны: шерстяные шапки для сауны, увлажнитель для каменки и многое другое.

Как построить сауну: добавьте кедровую доску (панель для пола)

Вы по достоинству оцените прикосновение к кедру во всем в сауне, включая пол.Это видео демонстрирует, как собрать наш комплект напольного покрытия для сауны. Эти комплекты предназначены для снятия при подметании или мытье полов. Многие добавляют только деревянную доску для входа, но вы также можете добавить кедр на весь пол. В таком случае мы рекомендуем, чтобы пол оставался легко снимаемым. В любом случае вам понравится запах кедра в теплой сауне.

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ! Есть несколько хороших аксессуаров для сауны, которые помогут вам расслабиться, например, подставки для головы и ног, утка (настил для дорожек), соляные лампы, термометры, гигрометры (для измерения влажности), веник (для чистки тела)… наслаждаться!

Также прочтите «Преимущества домашней сауны» — обзор преимуществ наличия сауны в вашем доме, таких как стоимость, комфорт, конфиденциальность и удобство.

Если мы можем быть более полезными, напишите нам, позвоните нам по телефону 1.800.426.3929 или читайте дальше. Спасибо!

Как впервые посетить корейскую баню

Традиционные бани — неотъемлемая часть современной корейской культуры. Буквально «отапливаемые комнаты», эти j jimjilbang (찜질방) — это место, куда местные жители приходят, чтобы расслабиться, пообщаться и принять участие в целом ряде ритуалов здоровья и красоты, которые выходят далеко за рамки быстрого принятия ванн.Корейская баня привлекает как бабушек, так и молодых пар. Ознакомьтесь с техникой использования полотенца и этикетом корейской бани, чтобы испытать свое первое посещение чимчжилбанга, как местный житель.

Было бы неплохо, если бы группа друзей встретилась на jjimjilbang в пятницу вечером. Назовите это свиданием в спа, но на удивление доступным (вход около 9–13 000 вон). В более сложных заведениях есть рестораны, открытые бассейны, парикмахерские, маникюрные салоны и караоке-залы в дополнение к обычным баням и саунам.

Ледяная комната в спа-салоне Dragon Hill в Сеуле © Megan Eaves / Lonely Planet

Однако существует негласный кодекс нравов и обычаев, который может сделать посещение jjimjilbang пугающим для иностранных путешественников. Итак, мы разбираем это для вас, шаг за шагом. Просто наденьте полотенце и следуйте нашему руководству ниже, и вы быстро окунетесь в корейский спа-салон, как профессионал.

Вход в дверь

Первое, что вы увидите, войдя в дверь, — это стена из маленьких шкафчиков.Это для вашей обуви: засуньте их внутрь и отнесите ключ от шкафчика к стойке регистрации. Оплатите (цену нужно указать на стойке регистрации) и отдайте ключ от шкафчика для обуви. Взамен вам дадут новый ключ от шкафчика для раздевалки (иногда первый ключ используется для обоих), полотенце и пару хлопковых пижам. Многие

jjimjilbang используют электронные ключи, которые одновременно служат вашей вкладкой; в противном случае, если вы добавите какие-либо услуги (например, скраб или массаж), сотрудники запишут ваш ключ от шкафчика, чтобы выставить счет в конце.Персонал стойки регистрации должен указать вам направление к соответствующей раздевалке для мужчин и женщин. В противном случае это nam (남) для мужчин и yeo (여) для женщин.

Типичные шкафчики jjimjilbang © Rebecca Milner / Lonely Planet

Раздевалка

На ключе в вашей руке должен быть номер — это ваш шкафчик, где вы будете хранить свою одежду и все остальное, что вы несете. В большинстве jjimjilbang есть две отдельные зоны: бани, предназначенные только для лиц одного пола, и зоны саун, которые являются общими.Что бы вы ни хотели посетить, решать только вам, хотя большинство людей предпочли бы вымыть посуду, прежде чем вспотеть (а затем снова вымыть посуду). Но вот что вам нужно знать: если вы собираетесь в баню, вам нужно снять всю одежду, взяв с собой только небольшое полотенце и туалетные принадлежности. Если вы собираетесь в сауну, переоденьтесь в пижаму. Носите ключ от шкафчика на запястье.

Ванны

Кардинальное правило здесь — умываться нужно перед тем, как сесть в ванну.Будут ряды моек и груды пластиковых табуретов; возьмите один и выберите кран. Будет мыло, но вряд ли будет шампунь или кондиционер, поэтому вам нужно будет принести свое (большинство круглосуточных магазинов в Корее продают небольшие одноразовые пакеты с различными туалетными принадлежностями; jjimjilbang обычно продают их, так как хорошо). Мыть волосы необязательно, но если вы этого не сделаете и они длинные, обязательно завяжите их, чтобы они не оставляли след в ванне. Как только вы станете чистым и чистым, отправляйтесь в ванны.Как правило, будет множество температур, от примерно 38 ° C (не слишком жарко) до примерно 42 ° C (довольно жарко), а также холодная ванна. В большинстве jjimjilbang это закрытые бассейны для купания, но в некоторых также есть ванны под открытым небом. У завсегдатаев бани есть свои индивидуальные распорядки, основанные на науке, но в целом оптимальным временем замачивания считается 20 минут. Чтобы оставаться в таком положении, лучше всего держать сердце над водой.

Корейцы, и в частности женщины, без ума от отшелушивания, и вы увидите, как они наносят себе длинные и здоровые скрабы (вы также можете купить полотенца и рукавицы в магазинах и на рынках).Если вы действительно хотите улучшить свою игру jjimjilbang , вы можете выбрать профессиональный скраб (который называется seshin ; 세신). В углу ванной будет несколько пластиковых столиков, за которыми будут сидеть ajumma (тетушки) в нижнем белье (или мужчины с мужской стороны), вооруженные перчатками. Обычно они беспощадны, но у вас никогда в жизни не будет более гладкой кожи. Вы можете сделать это после небольшого замачивания, чтобы пар от ванны расслаблял кожу. Скраб обычно стоит 15 000–20 000 фунтов стерлингов (здесь же можно сделать масляный массаж примерно за 60 000 фунтов стерлингов).

Быть в восторге

Самая трудная часть опыта для многих новичков — это быть обнаженными с незнакомцами. Не бойтесь: корейцы считают это нормальной частью посещения jjimjilbang , и вряд ли кто-то еще бросит на вас второй взгляд. Вы можете использовать свое полотенце, чтобы стратегически прикрыться, когда вы ходите (хотя полотенца маленькие, так что это непросто). Однако вы не должны приносить его в воду, и вам нужно, чтобы он был достаточно сухим, чтобы вы могли вытереть его полотенцем, прежде чем отправиться обратно в раздевалку.Лучший и, что еще более важно, самый красивый способ добиться этого — носить его на голове, закручивая концы, чтобы он выглядел как овца.

Еще несколько советов: брызги и громкие разговоры могут вызвать у вас недобрые взгляды.

Сауны

Сауна, которую вы можете себе представить — парная, нагретая до адских температур, — вероятно, отличается от корейской сауны (и если вам никогда не нравились сауны, они могут вам понравиться). Традиционные корейские сауны (называемые hanjeungmak ; 한증막) представляют собой каменные или глиняные печи, нагретые до 50-90 градусов по Цельсию, и действительно очень приятные.

Около jjimjilbang саун больше похожи на печи © / Lonely Planet

Когда вы лежите на конопляных циновках (или иногда на кристаллах соли или нефрита), нагретый камень мягко согревает ваше тело, и примерно через 15-20 минут вы начинаете потеть. На самом деле заснуть довольно легко, поэтому имейте в виду, что вы этого не сделаете (или рискуете обезвоживанием). Слегка потеет холодный сладкий sikhye (식혜), традиционный напиток из ферментированного риса, который обычно продается по jjimjilbang . Вы также можете купить яйца, приготовленные на пару в сауне ( maekbanseok gyeran ; 맥반석 계란).

Спальные комнаты

Jjimjilbang, которые открыты круглосуточно, на самом деле удваиваются как лучшее бюджетное жилье в Корее: за несколько тысяч вон больше, чем стандартная плата за вход, вы можете провести ночь в спальне. В более простых местах спальная комната может быть просто широкой комнатой с тонкими пластиковыми матрасами (и да, они тонкие) и мягкими пластиковыми блоками («подушками») на полу. В более изысканных местах спальные комнаты напоминают капсульные отели с двухуровневыми закутками, которые предлагают немного уединения.В некоторых есть отдельные комнаты для женщин и храпящих (тем не менее, беруши — хорошая идея). У некоторых также есть одеяла, которые можно взять напрокат или арендовать, хотя комнаты обычно отапливаются — в традиционном стиле ондол под полом — так что в них нет необходимости.

Открытый бассейн в спа-салоне Dragon Hill в Сеуле © Megan Eaves / Lonely Planet

Есть также обычно большие общие комнаты, где люди собираются, чтобы посмотреть телевизор, посидеть в массажных креслах, перекусить и вообще потусоваться. Эти зоны смешанные и не обнаженные, поэтому убедитесь, что вы носите предоставленную пижаму.Некоторые из более причудливых jjimjilbang , такие как Dragon Hill Spa в Сеуле, также имеют открытые зоны для плавания, джакузи и развлекательные зоны, такие как аркады, чтобы занять посетителей сауны, иногда всю ночь.

Выписка

Эта часть проста: передайте ключ от шкафчика сотрудникам стойки регистрации, и они выставят вам счет, если вы накопили какие-либо расходы внутри. Как только вы заплатите, вы получите ключ от шкафчика для обуви обратно, и все готово. Большинство jjimjilbang ожидают, что вы останетесь не более чем на одну ночь, хотя некоторые, например сауна Siloam в Сеуле, позволяют вам оставаться на несколько ночей и приходить и уходить.Кто знает, возможно, вы захотите вернуться.

10 советов для принятия душа в банях в кемпинге

Регулярное пребывание в кемпингах означает, что в какой-то момент вы, вероятно, будете посещать бани. Фактически, многие RVers пользуются почти исключительно ванными комнатами в кемпинге, ценя просторный душ и обилие горячей воды, которую они так часто предоставляют.

Тем не менее, есть некоторые вещи, которые менее привлекательны в общественных душевых. Грязные полы, долгое время ожидания и неудобство похода в баню могут оттолкнуть человека от этой идеи.

В любом случае, решите вы их использовать или нет, душевые для кемпинга, вероятно, станут частью вашего будущего как RVer, и это означает, что неплохо иметь под рукой некоторые специальные советы и рекомендации, когда вы это сделаете. искать ближайшую баню.

Ниже приведены несколько наших любимых советов для таких случаев. Выбирайте то, что вам нравится, и хорошо проводите время, очищаясь во время путешествий.

1. Принесите ведро на пять галлонов

Большинство людей кладут шампунь и мыло в контейнер для душа или сумку.Однако, упаковав эти вещи в ведро емкостью 5 галлонов, вы можете стать лучше в игре с душем в кемпинге.

Эти удобные ведра можно использовать как небольшую табуретку, на которой можно сесть, пока вы ждете своей очереди, сушите ноги или надеваете обувь после купания.

Источник изображения: YouTube

Из них также получается отличный столик, на который можно поставить туалетные принадлежности, когда нет полки, а просверлив несколько отверстий в нижней части и по бокам, вы можете гарантировать, что плесень не будет проблемой.

2. Купите вьетнамки

Некоторые полы для душа в кемпинге могут вызывать сомнения, если не сказать больше. Чтобы защитить свои ноги от любых неприятных вещей, которые могут скрываться на полу, купите пару дешевых шлепанцев, которые можно носить во время душа.

3. Купите дверной крюк

В некоторых из наиболее примитивных душевых нет простого крючка, на котором можно повесить полотенце и одежду. Это может быть невероятно неприятно, поскольку означает, что вам некуда положить свои вещи.

Источник изображения: Amazon

Вместо того, чтобы заниматься этой проблемой, просто купите набор надворных крючков. Их можно повесить на дверь или стену, и они будут удерживать все ваши вещи от пола, пока вы будете чиститься.

4. Положите нескользящий коврик

Надеть длинные брюки и обувь после душа может быть сложно, потому что пол намокнет. Чтобы решить эту проблему, положите резиновый нескользящий коврик с отверстиями. Отверстия позволяют стечь лишней воде, оставляя вам относительно сухое место для одевания.

5. Выбирайте время душа с умом

В зависимости от того, где вы остановились, в определенное время дня в душевой может быть много людей.

Фото: Парки штата Вирджиния на Flickr

Обычно самое загруженное время — утро и вечер. Принятие душа поздно вечером или днем ​​часто помогает избежать длительного ожидания и отсутствия горячей воды.

6. Берем фонарь

Очень редко можно встретить особенно примитивную ванную комнату, в которой вообще нет освещения.

Однако это случается редко, и проблема чаще всего в том, что душевые кабины не очень хорошо освещены. В любом случае, такие водонепроницаемые фонари отлично подходят для освещения вещей, пока вы намыливаетесь и ополаскиваете.

7. Перейти на гель для душа

Кусковое мыло громоздко в лучшем случае. Общие душевые делают скользкую планку еще более сложной, так как она может легко упасть на грязный пол.

Фото: Amazon

Кроме того, то, что его нужно хранить в специальной коробочке, добавляет еще один шаг к процессу принятия душа.По этим причинам переход на гель для душа, вероятно, будет вашим лучшим выбором, если вы планируете регулярно пользоваться душем на территории кемпинга. Нам очень нравится этот натуральный гель для душа от Puracy с цитрусовыми и морской солью.

8. Распылите

Носите с собой баллончик с отбеливателем. Если душ выглядит особенно негигиенично, сбрызните его отбеливателем и с помощью насадки для душа смойте все. Хотя это не обеспечит той тщательной очистки, которая, вероятно, будет правильной, она убьет множество микробов и поможет вам расслабиться.

9. Имейте под рукой много монет

Хотя это не является обычным явлением в парках для автодомов, в некоторых палаточных лагерях и государственных парках используются платные душевые. В этих случаях вам обязательно нужно иметь под рукой много монет. Поверьте, когда мы говорим, что неинтересно закончить воду до того, как вы ополоснетесь.

Источник изображения: Pixabay

10. Будьте готовы к температуре

° С.

Не во всех банях есть обогреватели, а в некоторых нет кондиционеров.Вдобавок там есть несколько душевых без горячей воды.

Поскольку все эти факторы могут сделать температуру вашего душа менее чем комфортной, вам следует принять меры предосторожности, взяв с собой длинные брюки, если на улице холодно, и надеть свободную одежду, если есть вероятность, что вы переоденетесь. в липкой жаре.

Прислушиваясь к этим простым советам, вы можете сделать так, чтобы душ в кемпинге был максимально приятным и продолжал приятно пахнуть на протяжении всех приключений.

Также обязательно ознакомьтесь с этими другими замечательными применениями пятигаллонного ведра

Любите RVing? Вы полюбите RV LIFE Pro

Это страсть к путешествиям, свобода открытых дорог. Это не пункт назначения, а путь. Он исследует мир. Вам не нужен дом, потому что, путешествуя, вы дома. Это RV LIFE.

Проблема в том, что спланировать грандиозное путешествие на автофургоне довольно сложно. В RV LIFE мы считаем, что это должно быть просто. Как сами RVers, мы понимаем этот процесс и помогли миллионам RVer путешествовать с уверенностью и воплотить в жизнь их мечты о путешествиях.

Мастер

RV Trip Wizard поможет вам спланировать идеальную поездку, а наше приложение RV GPS превратит ваш телефон в безопасный GPS-навигатор, который доставит вас туда безопасно. У вас есть вопросы по ВСЕМУ, касающемуся RVing, присоединяйтесь к обсуждению в любом из наших замечательных сообществ форумов RV.

Шаг 1. Нажмите здесь, чтобы узнать больше и подписаться на бесплатную пробную версию.
Шаг 2: Спланируйте путешествие на автофургоне своей мечты.
Шаг 3: Наслаждайтесь незабываемыми воспоминаниями!

О Челси Гонсалес

Шаг назад во времени ~~~ — Обзор Buckstaff Bathhouse, Hot Springs, AR

Я никогда не думал о бане, пока не прочитал о Buckstaff Bathhouse.Это как шаг назад во времени.

На рубеже веков люди приходили в бани, чтобы искупаться и понежиться в горячих минеральных водах Хот-Спрингс, штат Арканзас. Они считали, что это исцеляет. Вода вырывается из земли почти при 150 градусах и от природы стерильна. Его подводят к баням, теряя немного тепла в пути и достигая более комфортной температуры около 110 градусов. У привилегированных людей тогда не было проблем с купанием слуг, мир был совсем другим, чем сегодня.Ванна была и остается серией замачиваний, мытья, пропаривания, замачивания, обертывания и душа.

Итак, мой друг и я набрались смелости и однажды утром пошли в баню Бакстаффа. Мы выбрали полный пакет (64 доллара), включая массаж после ванны. Ванна без массажа — 30 долларов. Оказывается, мы сделали ВЕЛИКИЙ выбор. Каждому из нас дали новую мочалку, которую мы будем хранить после ванны. В лифте 1912 года с латунной складной дверью для клетки нас сопровождали на второй этаж, женский этаж.На первом этаже купаются мужчины. Сначала мы быстро сходили в ванную. Затем, в раздевалке, мы раздели свои кабинки, сложили одежду и вещи в шкафчики и объявили дежурному, что готовы, и у каждого на шнуре на запястьях только ключ от шкафчика.

Каждого из нас обслуживающий гримерной завернул в чистые белые простыни, в стиле тоги, и мы сели, чтобы ждать, пока наши банщики за нами. Они прибыли через минуту или две. Мой банщик успокаивал и все объяснял, пока мы шли.У нее был дружелюбный характер. Она отвела меня в другую комнату, заполненную кабинками с мраморными стенами разного размера. Кабинка, в которую она меня привела, была в ряду кабинок с ваннами.

Ванна была старой, длинной и глубокой, длинной и глубокой, наполненной горячей водой. Мою простыню смахнули, и я взобрался на табурет, чтобы войти в ванну. Мне сказали сесть, пока она включит мыльный пузырь. Это был не совсем водоворот. Устройство, перемешивающее воду, выглядело как небольшой подвесной мотор без винта.Он ожил и действительно вспенил воду. Мой помощник взял мочалку, выданную мне при регистрации, и вытер мне руки и спину, вплоть до ягодиц. Затем она положила в воду гладкую доску, чтобы я мог опереться на нее, и вытерла мне ноги. После этого меня оставили отмокать.

Вода была небесной! Было жарко, всего на несколько градусов меньше невыносимого, но я быстро к этому привык. Ванна была достаточно длинной, чтобы в ней можно было растянуться. Моя шея лежала на полотенце.Гул барботера заглушал звуки людей в комнате. Я бездельничал и промок, почти плавая в горячей воде, погруженной по шею. Я знал, что у моего друга был такой же опыт в другой камере. Мой помощник приходил проверить меня один или два раза.

Через двадцать минут она вернулась за мной. Я вышел из ванны, и она снова завернула меня в простыню. Меня проводили в паровую кабину. Это одно из тех переживаний любви или ненависти, которые я ненавидел. Мою простыню снова смахнули, и я голый вошел в пароварку из нержавеющей стали и сел на небольшую скамейку.Входные двери были закрыты, а верх закрывался вокруг моей шеи, а щель в основном заполнялась полотенцем. Я сразу начал потеть. v увидел, что мне это не нравится, и она сказала, что я останусь только через пару минут. Она принесла мне чашки с холодной минеральной водой, которую я мог выпить змейкой. Это были долгие 2 минуты.

Она открыла паровой шкаф, и я был ооочень рад выйти. Моя простыня была поспешно завернута для 6-футовой прогулки до сидячей ванны. ЭТО, конечно, было другим.Ванна представляла собой ванну, смутно напоминавшую стул, с тазом вместо сиденья. С меня сняли простыню, и я неуклюже сел в воду. Моя задница и поясница были погружены в горячую воду. Мои ступни и ноги свисали спереди, а руки лежали рядом. Чтобы сохранить некоторую скромность, меня накинули на полотенце. Это было странное положение, но удивительно удобное. Я пропитался там несколько минут, запивая своим собственным кувшином ледяной минеральной воды.

Затем мне помогли и перевернули, на этот раз немного по-другому.Я сделал еще одну остановку в ванной. Затем меня перевели в другую комнату с восемью мягкими столиками и помогли сесть за один. Было сложено горячее влажное полотенце, чтобы я могла лечь, чтобы согреть спину. Мои плечи и ноги были обернуты горячими влажными полотенцами. Мне на голову накинули ледяное мокрое полотенце, и мне оставалось расслабиться … в стиле мумии. Это было действительно хорошо, и в более знакомой обстановке я мог бы спокойно задремать.

Примерно через 20 минут меня сняли с полотенец и повели в душ на влажной простыне. Его снова унесло от меня, и я голый шагнул в то, что они называют «игольчатым душем».«На самом деле это было всего 8 обычных насадок для душа, которые обстреливали меня с 4-х сторон, от плеча до бедра. Вода была теплой, но не горячей. Примерно через 2 минуты вода была отключена, и мой помощник открыл мне занавеску. Она протянула мне полотенце, чтобы вытереться. Да, они позволили МНЕ сделать это за себя. Затем меня завернули в сухую простыню и увели.

В этот момент мой помощник передал меня массажисту. Я была розовая, морщинистая, расслабленная, теплая и очень чистая! Лена повела меня в свою массажную кабинку, где сделала мне массаж всего тела.Массажировали все с головы до ног, кроме груди, живота и гениталий. Она была очень профессиональной. Она смахнула мою сухую простыню и прикрыла меня ею, чтобы я мог лечь, а затем накрыла меня ею. Была открыта только та часть тела, которую она терла в каждый момент времени. В комнате было темно, музыка играла тихо, натирание лосьоном успокаивало.

Двадцать минут спустя мне было грустно дойти до конца моего опыта ванны Buckstaff. Меня перевернули и отвели обратно в гримерку.Я вернулся в свою кабинку и шкафчик, чтобы одеться. Мой друг бежал немного позади меня, так что у меня было время одеться, сходить в туалет, немного подсушить волосы и накраситься. Я сел в вестибюле наверху и стал ждать ее.

Чаевые для обслуживающего персонала мы оставили на стойке регистрации. Мы оба чувствовали себя такими избалованными и расслабленными. Ни один из них не почувствовал того смущения, которого мы боялись. Банщик и уборщица были единственными, кто видел меня полностью обнаженным, и, похоже, они вообще не смотрели на меня.Хотя там было еще несколько женщин, я не видел никого, кто не был бы полностью покрыт простыней или полотенцем.

Несмотря на то, что в здании не было кондиционирования воздуха и на улице было довольно жарко, мне никогда не было слишком жарко в помещении, за исключением парилки. Наверное, помогает то, что мы пошли утром до того, как температура поднялась до 90-х, а позже до 106. Старые здания, как правило, хорошо вентилируются, а в зонах ожидания и раздевалке были фанаты. Ванные комнаты в здании напомнили мне и моему другу обе ванные комнаты в общежитии 1920-х годов, в которых мы жили еще в колледже, с небольшой плиткой на полу, мраморными стенами и перегородками.Все это было очень необычно.

Итак, я добавил это в свой список желаний и пометил его «Готово». Я очень рекомендую этот опыт! Если я когда-нибудь вернусь в Хот-Спрингс, я определенно планирую снова развлечься.

Как купать собаку в ванне

Сделайте ванную комнату красивой и теплой, включив горячий душ на несколько минут. Это согреет воздух. Как только в комнате станет жарко, наполните ванну теплой водой. Перед наполнением ванны обязательно слейте всю горячую воду, чтобы не обжечься.Положите полотенце на дно ванны, чтобы у собаки была безопасная подушка, на которой она может стоять во время принятия ванны.

Если ваша собака любит принимать ванну или любит воду, подумайте о том, чтобы взять с собой в ванну забавную пищащую игрушку. Заведите собаку в ванную и держите дверь закрытой, чтобы в комнате было тепло. Добавьте собаку и игрушку в ванну. Покажите собаке игрушку, чтобы она могла развлекаться, пока вы ее купаете.

Используйте мягкую ткань, чтобы протереть морду вашей собаки. Сначала очистите глаза, промойте тряпку и вытрите остальную часть лица.Без необходимости избегайте использования мыла или шампуня возле его глаз или ушей.

Добавьте в уши собаки ватные шарики, чтобы вода не попала в ушные каналы. Это сохранит его уши сухими и предотвратит рост дрожжей и возможные инфекции. Промойте голову собаки, не допуская попадания воды в уши.

Нанесите на тело собаки безопасный шампунь для собак и вспеньте ее. Мыльные пузыри прикрепятся к грязи, чтобы смыть ее. Обязательно вымойте все его тело, включая ноги, живот и участки для горшков.

Промойте собаку чистой водой. Для ополаскивания собаки можно использовать кувшины с теплой водой на галлон, ручной душ с чистой теплой проточной водой или чашку или миску и кран с теплой водой.

Поднимите полотенце, как только вы закончите, потому что ваша собака, скорее всего, захочет стряхнуть лишнюю воду. Если держать полотенце между вами и собакой, вы не сможете принять душ, а ванную не будете протирать после ванны.

Слейте воду из ванны и вытрите собаку новым чистым полотенцем.Удалите ватные шарики, ранее вставленные ему в уши, и вытрите лицо и голову. Сдвиньте полотенце вниз, вытирая его тело, живот и хвост. Как только вода слита, протяните полотенце и отожмите его с ног.

Осторожно вытащите собаку из ванны и досушите полотенцем. Будьте осторожны со своим щенком, когда он выходит из ванны. Пол в ванной и сторона ванны могут быть скользкими, и он может захотеть выбраться.

Расчешите собаку, чтобы уложить ее шерсть и избавиться от путаницы.Всегда заканчивайте купание вкусным угощением.