Как поставить межкомнатную дверь своими руками: Установка межкомнатных дверей своими руками: простая инструкция

Как установить межкомнатную дверь своими руками правильно. Советы прораба.

В статье обзорно представлены разновидности межкомнатных дверей. Рассказывается на какой стадии ремонта оптимально монтировать такие конструкции. Детально изложен порядок самостоятельных монтажных работ. Прилагаются подробные инструкции с фотоматериалами.

Как установить межкомнатную дверь своими руками

Для работ не обязательно привлекать мастеров, просто нужно знать, как установить межкомнатную дверь своими руками, и следовать предложенному алгоритму.

Этапы установки

Решать вопросы со временем, когда устанавливать межкомнатные двери при ремонте, логично на начальной его стадии.

Здесь есть много факторов:

1. Грамотный расчёт параметров проёма для двери и коробки новой конструкции.
2. Решение вопроса, в каком направлении будет открываться дверь.
3. Сохранить или изменить позицию дверного проёма.
4. Распланировка расположения мебели.
5. Сопоставление времени года с температурой в помещении и материалами двери. Например, прежде, чем вставлять дома деревянную межкомнатную дверь, стоит учесть, что она немного просаживается в условиях перепадов температуры. А вот аналог из металлопластика не боится термальных скачков и влажности.

Далее внимательно следуйте пошаговой инструкции, как вставляем межкомнатные двери своими руками. Начинается процесс с подготовительных действий.

Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97

Подготовительные операции

На каком бы этапе ремонта не устанавливались двери, сначала выполняются операции, образующие много мусора и пыли. Например:

1. Монтаж и демонтаж окон.
2. Операции со стенами и потолком: оштукатуривание, выравнивание, обработка грунтовкой, покраска и т.д.
3. Черновые работы с полом.

После чего вопрос, на каком этапе ремонта устанавливают такие двери, имеет такие вариации решения:

1. Необходимость в расширении проёма. В этом случае комнатные двери лучше ставить до чистовых отделочных работ.
2. Применить стадийный монтаж. При таком раскладе вставлять коробку нужно ещё до чистовых операций со стенами и потолком. А полотно с наличниками – после них. Коробку только следует защитить от грязи – покрыть малярной лентой.

Разновидности межкомнатных дверей

Такие двери отличаются по материалу. Под этот критерий попадают и дверное полотно, и рама.

Для изготовления полотна применяют:

1. ДВП. Это самая бюджетная вариация. Это деревянная рама. К ней монтирован ламинированный материал (ДВП). У этой версии слабая шумоизоляция, влагостойкость. К тому жен она довольно хрупкая.
2. МДФ. У этой версии ценник и характеристики значительно выше.
3. Древесина. Самая дорогая версия. Сорта могут быть различные, сосна, дуб, кедр и т.д.

Эти же варианты применяются для изготовления коробок. Самая худшая вариация – ДВП. Оптимальный вариант – ламинированное дерево. Его не нужно покрывать краской. Однако на рабочий срок влияет качество плёнки.

В последнее время большую популярность завоёвывают пластиковые двери.

Также комнатные двери различают по методу открывания. По этому критерию есть такие виды:

Распашные. Их монтаж происходит на петли в вертикальной позиции коробки. Когда они закрываются, их полотно плотно помещается в паз. Что нужно чтобы поставить такую дверь? Главное требование – наличие достаточного пространства для её свободного открывания.

Раздвижные. Устанавливают двери такого типа в ограниченном пространстве. Также они включаются в конструкцию перегородок, когда большие помещения подразделяются на зоны. Они могут иметь одну или две створки. Створки монтируются на специальные ролики, двигающиеся по направляющим компонентам. Полотно движется легко и свободно.

Раскладные двери. По формату – это гармошка. Её образуют створки, соединённые шарнирным способом. Когда такие двери закрываются, то поворачиваются по окружности вертикального стержня. В крайней позиции они параллельны друг другу.

Обычно ставим такую дверь в проем с большими параметрами. В этих дверях могут быть одна или две части. Они смещаются в различные стороны. Как правило, эти конструкции имеют скромную массу. Створки могут частично остекляться.

Качающиеся. Это вариация распашного вида. Может иметь одну или две створки. Коробка значительно превосходит полотно по параметрам. Открывать дверь с такой системой можно и во внутреннюю, и во внешнюю сторону.

Решая вопрос, какая дверь лучше, чтоб поставить в квартиру, учитывайте и параметры. Стандарты в различных странах варьируются. Например, в России шаблонная ширина распашных моделей это 60 – 90 см. А их шаг – 10 см.

Какую дверь лучше поставить в квартиру, решаете сами, исходя из имеющихся условий и задач.

Не помешает изучить следующую таблицу:

Какую дверь лучше размещать в жилой комнате? Такую, чья ширина составляет 60 – 120 см. А высота – 200 см.

Двери, каких параметров лучше устанавливать в ванну? Критерий по ширине – минимум 60 см, по высоте: 190 – 200 см.

Дверное полотно, монтирующееся на кухне, должно иметь минимальную ширину 70 см, а высоту – 200 см.

Выбор двери по ширине

Когда планируется заменить двери в квартире, первым делом измеряем имеющееся полотно. Если планируется первый монтаж, определяем наиболее узкий участок в проёме. Измеряем его. Так определяем, какой блок по ширине требуется.

Это комплект из полотна и коробки, внешние размеры которой должны уступать вычисленной величине. Пример того, как правильно ставить дверь своими руками, соблюдая данную арифметику: измерение определило значение 78 см, подбираем блок на 70 см.

Выбор по комплектации

По сборке продукция имеет три разновидности:

1. Одно полотно, без коробки.
2. Полотно + коробка, которая представлена отдельными досками. Запиливаем углы, соединяем доски. Вешаем петли.
3. Полный комплект. Коробка уже готова. Петли – монтированы. Только подрезаем боковые части по высоте. Выставляем изделие ровно. Закрепляем.

Пример комплекта с добором. Ещё в нём есть коробка и наличники.

Алгоритм установки

Далее рассмотрим, как установить межкомнатную дверь своими руками с учётом разных нюансов. Они зависят от вида приобретённой комплектации.

Рассматривается пошаговая инструкция, учитывающая приведённые факторы. Предлагаю самый сложный и самый простой методы.

Фактор первый касается варианта с коробкой, которую нужно собирать. Обычно это:

1. Две длинные стойки, находящиеся по бокам.
2. Перекладина. Её длина меньше.

Собираем эти элементы самостоятельно по одному из двух методов:

• Под углом 45 градусов. Работа очень эстетичная, но сложная. Нужна скрупулёзная точность пропила и полное отсутствие щелей. Обычно работаем стуслом.

• Стыковая установка под углом 90 градусов. Если нужно собрать коробку самому, то рекомендую именно данный метод. Он намного легче. Здесь важно устранить часть выступа на стыковом участке стоек и перекладины.

Как правильно провести работу здесь? Отрезаем часть дерева для перекладины. У этого отрезка должен быть серьёзный запас. Отрезок приставляем к углу. Обводим ту зону, которая препятствует соединению. Используя стамеску, устраняем лишнюю часть.

Делаем пару замеров. Производим соединение. Ровно ставим угол, чтобы рельеф совпадал.

 В такой позиции сверлим дырки под саморезы. Используем сверло, которое по диаметру уступает крепежу на 1-2 мм.

Соединяем данный узел, удерживая 90 градусов и полное совпадение рельефа.

Какой бы метод не был выбран, сначала запиливаем стойки и перекладину с одной стороны. Складывает эти элементы в коробку. Контролируем при этом точность соединения.

Затем вычисляем высоту боковин коробки.

Что нужно сделать на это стадии? В сложенной версии по внутренней стороне стойки отмеряем нужную длину. Стойки могут несколько отличаться размерами. У пола могут быть неровности. Это учитываем.

Поэтому используем уровень, определяем ровность пола. Если она идеальная, то отличий у стоек не будет.

При наличии отклонения, развиваем длину одной стойки. Обычно – на 2-5 мм. Этого хватает, чтобы исключить перекашивание дверей.

Рассчитывая высоту, понимаем, что стойка по длине должна превосходить полотно на 1-2 см.

Оставляем под дверью расстояние в 1 см, если под дверь не планируется стелить коврик. При его наличии величину зазора увеличиваем.

Благодаря зазорам в помещение обеспечивается нормальная вентиляция.

Схематично операции выглядят так:

<з> 

Затем отпиливаем перекладину по длине. При стыке под 45 градусами запиливаем её с другой стороны.

Длина перекладины получается такой, что в сложенной версии дистанция между стойками превосходила ширину полотна. Наименьший зазор – 7 мм. Из этого 2 мм выделено для петель. 3 мм – дополнительные зазоры.

Учитываем, что от влажности варьируются параметры дверей (кроме пластиковых). Поэтому сохраняем зазоры в 5-6 см. А когда ставим двери в ванную и туалет, то – 7-9 мм.

Таким образом, получаются зазоры:

— для петель – 5-6 мм,

— по боковым сторонам, в верхней и нижней части – 3 мм.

— с нижней стороны – 1-2 см.

Затем раскладываем коробку на полу. При обнаружении ошибок в стыковке устраняем их наждачкой. Чем выше точность совпадения, тем скромнее щель.

Процесс сборки

Какие двери бы, и из каких материалов не ставили, под крепления обязательно создаём отверстия. Так материал не порвёт.

По диаметру сверло уступает саморезу на 1 мм.

Складываем коробку, ставим углы 90 градусов. Фиксируя стойку и перекладину в этой позиции, сверлим дырки.

Если работает над созданием двери в комнату своими руками и в одиночку, то для это операции выставьте правильно коробку и на время зафиксируйте её парой поперечных брусьев: сверху и снизу.

Мы обычно работаем тандемом: один держит дверь, второй – сверлит.

Когда соединяется короб под прямым углом, в верхнем участке создаём две дырки, позифионируя сверло строго вниз.

Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97

Работы с петлями

Как поставить двери межкомнатные с учётом числа петель? Обычно для монтажа хватает двух петель. Для надёжности задействуем 3 петли.

Их ставим с отступом 20-25 см от крайней стороны полотна. Если изделие деревянное, для петли берём участок без сучков. Первым делом петли монтируем к полотну.

Работаем по такому порядку:

1. К обозначенным зонам прикладываем петли, обозначаем контуры. Используем лезвие ножа.
2. Делаем выемку фрезером на толщину петли.
3. Размещение петли в канавке. Её плоскость — на одной линии с плоскостью полотна.
4. Крепим петлю саморезами,

Монтировав пару петель, ставим полотно в коробку. Соблюдаем необходимые зазоры. Полотно плотно фиксируем клиньями. Выставляем его ровно.

Далее размечаем зоны позиций ответных элементов петель.

Простейший метод таков – снимаем монтированную петлю и возвращаем на место. По обозначениям создаём выемку. Критерий по её глубине – в ней устраивается петля, плоскость которой идентична линии плоскости короба.

Монтаж коробки

Как вставляется дверь в проем грамотно? Сначала ликвидируем из проёма все хрупкие элементы. Это касается излишне сыпучей стены – её обрабатываем грунтовкой мощного проникновения.

Солидные дыры заполняем штукатуркой. Серьёзные выступы стёсываем.

Когда проём готов, проще устанавливать межкомнатную дверь с коробкой, даже самостоятельно.

Её сначала выставляем без полотна, строго сохраняя вертикаль. Её контроль обеспечиваем уровнем и отвесом.

Как поставить межкомнатную дверь максимально ровно? Работаем уровнем и отвесом. На полу на время ставим распорки. По углам располагаем укосы. Это мера для достижения лучшей жёсткости.

Как вставить межкомнатную дверь, чтобы она лучше открывалась? Для этого её обязательно рассчитываем принцип её оптимального открывания.

Вставляем её в единую плоскость со стеной. Если та неровная, ставим коробку вертикально.

Если вы решили не привлекать мастеров для таких работ, то следующая схема поможет. Так нужно правильно ставить межкомнатную дверь своими руками, соблюдая единство плоскостей:

После выбора позиции крепим дверь. Используем монтажные клинья. С их помощью проще устанавливать межкомнатные двери в квартире, даже своими руками.

Клинья – это деревянные изделия треугольной формы. Также нередко задействуем бруски из пластика.

Чтобы установить межкомнатные двери по такой методике, клинья располагаем по двум сторонам от перекладины. А затем и над стойками.

Так определяем и сохраняем позицию коробки к проёму. После чего ещё анализируем степень вертикальности стоек в двух плоскостях. Стойки не должны никак наклоняться.

Далее предложена схема, как установить межкомнатную дверь своими руками с применением клиньев:

После этого клинья ставим внизу с шагом 50-60 см. Контролируем ровность стоек. Расклиниваем по центру поперечную планку. Если никакие компоненты не погнулись, можно крепить коробку.

Монтаж двери

Установить двери можно двумя методами крепежей:

1. Сквозной. Крепим сразу к стене.
2. Используем монтажные пластины.

Первый метод очень надёжный. Но в коробке будет крепёжные шляпки. Да и стена должна быть подходящей.

Поставить межкомнатную дверь своими усилиями проще всего по методу 2. Здесь просто завинчиваем пару саморезов под петли (в подходящие вырезы). Должны они быть и под пластиной ответной стороны замка.

В тех выемках, что мы вырезали, сверлим ещё дырки. Это мера, чтобы не угодить в дырки под крепежи петель, либо ответной стороны. Головки саморезов топим.

Установить межкомнатные двери можно и по потайному методу. С тыльной части коробки монтируем пластины. Здесь сгодятся и металлические, и гипсокартонные изделия.

Стадия запенивания

После обозначенных операций заполняем пустоты между стеной и самой коробкой. Применяем монтажную пену. Стену смачиваем водой, применяя пульверизатор. Выдавливаем пену. Заполняем максимум 2/3 пространства. Больше – нельзя, иначе коробка выдавится внутрь.

Пена не должна покоробить дверь. Для этого ставим распорки.

После полимеризации пены (её интервал отражён на упаковке) распорки устраняем. Весим полотно. Проверяем движение двери.

После чего проводим отделочные операции. Ставим откосы, наличники. При надобности не обходится и без доборов.

Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97

Подбор двери для кухни

Когда решается вопрос с подбором двери на кухню, следует отталкиваться от таких критериев:

Первый: Вид изделия по материалу:

1. Деревянный. Этот вариант прочный, но тяжёлый. К тому же впитывает влагу. Находясь на кухне, он будет часто деформироваться.
2. Ламинированный МДФ. Он легче и дешевле, но менее прочнее.
3. МДФ со шпонами. Стоек к влаге и механическим воздействиям. Весит немного. Его легко реставрировать.

Второй критерий: по способу открывания. Виды были перечислены выше. Выбрать на кухню раздвижную, качающуюся или прочую версию решаете сами с учётом условий в этом помещении и ваших задач.

Например, если кухня большая и дома много места, логично поставить качающиеся модификации.

А какая дверь лучше ставится на кухню со скромными параметрами? В таких случаях монтируем гармошку. Можем поставить и купе, если как минимум одна стена параллельна пот отношению к проёму. А по длине она не уступает ширине полотна.

Особенности монтажа

Как нужно устанавливать дверь на кухне? Во-первых, эти работы поводим только после всех отделочных операций и укладки напольного покрытия.

Во-вторых – скрупулёзно замеряем проём и стены. Подбираем дверь под них.

Если работа идёт со сбором коробки, то здесь процесс следует аналогично (он был выше описан в сборе коробки). Только полотно и вертикальные стойки должен отделять зазор 2 мм.

Петли обустраиваем аналогично.

Также обустраиваем замок. Прикладываем перекладину. В стыковых местах сверлим дырки. Для соединения деталей применяем саморезы.

Надеваем на петли полотно. Подрезаем стойки. Оставляем по 2-3 см ниже крайней стороны двери. Учитываем при этом и уровень пола.

Монтируем дверную коробку на кухню, сохраняя постоянную фиксацию такой конструкции. Помощники в этом – деревянные клинья. Их вбиваем между верхней стороной проёма и перекладиной.

Фиксируем петлевой механизм к стене, строго выверяя вертикальность. Дверь на данном участке не должно под влиянием своего веса распахиваться или закрываться.

Только, достигнув нужного результата, дверь в проем помещаем и фиксируем основательно.

Затем дверь снова снимаем с петель. Имеющиеся пустоты заполняем специальной пеной. Чтобы не испортить стойки, покрываем их полностью малярным скотчем. Чтобы они не погнулись от пены, ставим в проём распорки. Между ними и косяком прокладываем мягкий материал.

Когда пена становится твёрдой (через сутки) устраняем её излишки, а также скотч.

Последняя фаза – установка наличников. Их размещаем на полу. Плотно прижимаем к стойкам. Обозначаем вертикальный параметр. Размечаем угол 45 градусов, устраняем лишнее. Для крепление наличником используем саморезы или жидкие гвозди.

Наличник на верхнюю сторону монтируем так же. Но немного оттягиваем верха наличников сбоку. За ними ставим наличник в горизонтальной позиции. Выравниваем его и размечаем.

Когда наличник сверху получит нужную форму, крепим его к перекладине.

Ванна и туалет

В любой нормальной квартире санузел оснащается дверью. Возникает логичный вопрос, а как же устанавливать двери в ванную и туалет?

Ставим конструкции по аналогичной технологии, но соблюдаем некоторые нюансы:

1. Напольное покрытие и полотно должен отделять зазор. Это залог вентиляции.
2. Обязателен монтаж порожка. Это мера против потопа.

Часто у хозяев имеется вопрос, а как устанавливать дверь в ванную комнату своими руками при условиях очень узкого коридора? Это третий нюанс – монтаж делаем так, чтобы открытие двери происходило внутрь помещения.

Какие двери оптимальны для санузла? Те, что легко справляются с термальными перепадами и солидной влажностью.

Чаще всего ставится деревянное изделие. Это хороший вариант при качественной вентиляции и защите материала.

Нередко в ванную комнату монтируем изделия из ПВХ. Это бюджетная и влагостойкая версия.

Те, кто любит изящные решения и имеет хороший бюджет, предпочитает варианты из калёного стекла.

Что касается конструкции, то в ванную комнату чаще всего монтируем распашные модели.

Процесс установки

Сначала следует подготовка проёма. Делаем нужные замеры. У распашных моделей порожек – это нижняя сторона лудки. Но есть версии с тремя составляющими. Высота порожка здесь – 5 см. От него замеряем высоту проёма, не забываем про зазор. Дверь в итоге поднимается на 10 см.

Плотно имеет шаблонную высоту 200 мс. Проём в это помещении – 190 см. Его расширяем или уменьшаем длину двери. Стеклянные и пластиковые версии таким операциям не поддаются.

В квартирах стена ванной обычно имеет плотность 4-5 см. Толщина керамической отделки – примерно 1,5 см. Коробка не должна превосходить данные параметры.

Как установить дверь в ванную? Соблюдайте эти критерии и последующий инструктаж.

Конструкция подразумевает наличие порожка. Хоть он и создаёт некоторый дискомфорт при ходьбе, он необходим в целях безопасности.

Можно ли сделать монтаж без него? Можно, если ванную и коридор отделяет перепад на полу. Для этого потребуется поднимать пол. Это очень трудно и дорого. Поэтому вариант с порогом – наиболее оптимальный

Если в коробке отсутствует нижняя перемычка, ставим любой порожек, устойчивый к влаге и износам. Обычно это стальные, бетонные, алюминиевые изделия.

Если взяли разобранную версию, делаем её сборку на полу. Соблюдаем необходимые зазоры. Они отражены в этой схеме:

Согласно ГОСТу 6629-88 полотно и пол должно отделять 17-20 мм. Порог выступает на кафельным покрытием пола на 6 мм. Столько же составляет зазор между порогом и нижней торцевой частью полотна.

На стойке отступаем по 25 см с верхней и нижней стороны. Обозначаем позиции крепежей петель. Для выборки применяем стамеску. Крепим петли.

Далее можно эту конструкцию устанавливать в проём. Ставим её по уровню. Для фиксации используем деревянные клинья.

К стене коробку монтируем, применяя саморезы и дюбели. Ещё раз проверяем работу уровнем. Заполняем пеной пустоты, но только с одной стороны. Когда пена затвердеет, заполняем щели с другой стороны.

Для герметизации порога применяем силикон. Размещаем его со стороны помещения.

Если через сутки система пошатывается, вбиваем ещё и анкеры.

Перед тем, как полотно поставить на требуемую позицию, врезаем замки, ручки и петли.

Обычно ставим защёлкивающийся замок изнутри. Он возвышен над полом на 85-90 см.

Дл него в торцевой части полотна делаем паз. В работе применяем стамеску и сверло. Следующие шаги:

1. На двери обозначаем позицию дырки для ручки. Она идентична квадратному гнезду замка.
2. Сверлим дырку. Используем перьевое сверло, имеющее диаметр 2 см.
3. Ставим замок в паз. Для его крепежа торцевой части применяем два самореза.
4. Помещаем квадрат в отверстие. Нанизываем накладки и ручки.
5. К стойке фиксируем ответную планку. Её позиция – напротив замка. Крепёж – саморезы. Перед этим выбираем паз для язычка защёлки.
6. Обозначаем позицию для петель. Ставим полотно в коробку. Пазы для петель подбираем стамеской. Привинчиваем их саморезами.
7. Ставим полотно в проём.

После чего можно монтировать наличники. Только сначала удаляем клинья и излишки пены. Сто стороны петель и замка отступаем на 3 см от края конструкции. При открывании полотно не должно касаться наличников.

Когда плотность стены превосходит глубину коробки, торцы в проёме блокируем доборами. Для фиксации планок используем саморезы. Для заполнения пустот – пену.

О нестандартных моделях

Как самостоятельно вставлять межкомнатные двери, имеющие нестандартные параметры?

Это тоже довольно актуальный вопрос. Ведь часто приходится монтировать двери в арку без коробки или в огромный проём, применять модели неординарных форматов. Это обуславливается теми или иными условиями и задачами.

И необходимо знать специфики монтажа в таких ситуациях. Также важно изучить инструкцию, как своими руками установить межкомнатные двери в подобных случаях.

Разберём каждый случай отдельно. Начнём с модели – купе.

Специфики монтажа дверей купе

Способ установки купе своими руками зависит от его модели:

1. Сдвигающаяся. Её полотно – цельное. Движение идёт вдоль перегородки. Конструкция изолируются две различные жилые зоны.
2. Раздвигающаяся. Состоит из двух полотен. Позволят разделять участки в пределах одного помещения.

Купе своими руками можно монтировать на паре направляющих одновременно, либо на верхнем или нижнем таком элементе.

Купе отличаются по высоте. Есть версии до потолка и до центра проёма.

Эти двери могут быть из разных материалов: дерево, закаленное стекло, ламинированный ДСП и т.д.

Самая популярная версия – деревянная. Разберём, как установить такую дверь купе своими руками.

Сначала подготавливаем проём.

В работе используем брус с параметрами 5 х 5 см. Его крепим к стене анкерами.

Как установить дверь купе без ошибок? Нужно опираться на эту схему и дальнейший алгоритм.

Стадия 1. Обозначаем позиции направляющих элементов (НЭ). Применяем два метода:

1. Измеряется высота двери с помощью рулетки. К полученному числу добавляем 2 см. Они требуются для гарантии свободного движения полотна в нижней части. Затем приплюсовываем ещё ширину НЭ сверху, включая и роликовый механизм. Общее сложение определит позиции для НЭ.
2. Приставляем полотно плотно к проёму. Сверху добавляем ширину НЭ. Делаем на стене обозначения. Они и определят позиции крепежей.

Стадия 2. Крепим НЭ на стене под обозначенной линией. Используем дюбели и шурупы. Можно привинтить основание на брус. Это более надёжно.

Ст. 3. Проверяем горизонтальность НЭ с брусом.

Ст. 4. Применяется роликовая каретка и болт. Помещаем в НЭ две роликовых системы.

Стадия 5. На верхней стороне полотна крепим скобы для кареток. При этом отступаем по обеим сторонам по 0,5 мм.

Ст. 6. Приставляем дверь к проёму. Приподнимаем. Привинчиваем к скобам.

Ст. 7. Проверка горизонтальности. При надобности ослабляем или подтягиваем крепежи.

Ст. 8. Монтируем наличники.

Ст.9. Маскируем роликовую систему. Применяется декоративная планка.

Если работа идёт со стеклянной моделью, то возникает вопрос — как поставить подобную дверь в комнату своими руками?

Сначала крепим к проёму снизу и сверху НЭ. Для нижнего элемента в полу создаём канавку. Также для стекла нужны особые крепежи – лапы. Полотно помещается между ними, закрепляется шурупами.

Монтаж модели с двумя створками

Если у вас межкомнатный проём очень большой, а помещение маленькое, требуется установка модели с двумя створками. А как грамотно установить двухстворчатую дверь, отражено далее.

Сначала также подготавливаем проём: убираем старую коробку, элементы пены, шпаклёвки и т.д.

Соблюдаем важные условия – полную готовность стен к финальной отделке и их максимальная ровность.

Рассчитываем проём: (ширина полотна + пустота, отделяющая его и брус + плотность коробки) х 2 + 1-2 мм для компонентов закладки.

Пример: (60 + 3 + 25) х 2 +4 = 126 см.

Высота проёма определяется аналогично. Только учитывается щель между полом и конструкцией. Это примерно 1-2 см.

Для создания порога применяем такую арифметику: 2 плотность коробки + высота двери + пустота между коробом и полотном х 2.

Как установить двухстворчатую модель без подобных расчётов? Приобретайте сразу версию необходимых параметров (если найдёте)

Определяем сторону открывания двери. Вычисляем длину стоек. Учитываем неровности пола. По высоте отпиливаем нижний отрезок стоек.

Ставим шканты в дырки в срезах по бокам коробки.

Предельно стягиваем все компоненты, крепим скобами

Если в конструкции нет петель, вырезаем их.

Собирая коробку, подгоняем брусок под параметры полотна: 2 ширина полотна + 6 мм (потенциальные щели).

Высчитывая высоту коробки, к параметрам целой конструкции добавляем 1 см снизу и 3 мм сверху.

Брусок с верхнего участка и прилегающие окончания стоек режем под углом 45 градусов.

Собираем коробку. Её углы соединяем тремя саморезами. Два из них завинчиваем под углом фронтальной стойки вверх. Один – между ними, но верхней стороне.

Далее монтируем петли. На торцевой зоне полотна отмеряем 20 см, прикладываем петлю. Обводим её контур. Здесь углубляем паз.

Через пластину петли, что лежит в канавке, шилом намечаем позиции крепежей. Сверлим дырки. Они по диаметру проигрывают крепежам на 1,4 мм.

Также создаём канавку для ригеля.

На короб накладываем полотно. На брусьях намечаем позиции петель. Аналогично создаём канавку.

Петли монтируем на все стойки и створки. Затем ставим ригель.

Крепим весь блок к стене саморезами, длина которых лежит в спектре 8-10 см. Сначала монтируем стойки по бокам. Они от стены отделяются деревянными прослойками. Имеющиеся пустоты запениваем.

Полотно весим на нужную позицию. Под скромным углом сверлим дырку для пластинки ригеля.

.

Когда ставите подобные межкомнатные двери своими руками, учитывайте, что для массивных конструкций требуется несколько НЭ. Здесь работает тот же принцип, что с тяжёлыми купе.

Чтобы определить позиции верхнего НЭ, прислоняем к проёму и по его линии сверху горизонтальную черту. Между основанием и полом остаётся зазор 1,2 – 1,4 см. размещаем подходящую прокладку.

Брус, на который ставим НЭ, размещаем горизонтально. Крепим дюбелями.

Особенности установки откатной двери

Такой вид двери – разновидность купе. Как нужно устанавливать откатную дверь? Здесь нужно опираться на принципы монтажа купе.

Крепление НЭ здесь сложно делать в одиночку, лучше работать в тандеме. Обычно рекомендую монтаж вдоль стены.

Как ставить откатную модель – порядок операции:

1. Крепим колёсики. Определяем высотные отличия между НЭ сверху и снизу.
2. Определяем позицию верхнего НЭ. На основе этого подбираем полотно. Рельсы фиксируем на стене. Правильно ставим кронштейны: на едином уровне. Шаг зависит от массы створки.

Дверь должна прилегать к стене так, чтобы свободно двигаться, и получился минимальный зазор.

Берём полотно и примеряем по позиции. Для крепежа НЭ применяем шурупы и дюбели.

3. Крепим нижний НЭ на полу.
4. Ставим полотно. Если расчёты верны, монтаж идёт быстро. Опорные колёса размещаются на НЭ. Створка смещается. Монтируем ограничители движения.
5. Ставим дополнительные элементы: ручки, замки, декор и т.д.

Установка раздвижных дверей

Как установить раздвижные двери? Работа зависит от выбора системы:

1. Купе (монтаж был описан выше)
2. Кассетная.
3. Каскадная.

Как монтировать купе, было описано ранее. Каскадная система заказывается крайне редко. А для самостоятельной установки она слишком сложна. Поэтому разберём кассетный тип.

Как установить кассетные межкомнатные раздвижные двери? Монтируем НЭ, вешаем полотно по такому же принципу, как с купе. Только здесь отпадает надобность в отделочных операциях.

Декоративную планку не применяем. Вместо неё минимум в 10 см от стены устраиваем фальш-стену. Для этого используем гипсокартонные профили. Их обшиваем подходящим материалом, например фанерой или ГБЛ.

10 см – это плотность полотна и зазоры с двух сторон (5 см) + 5 см на монтаж профиля.

Главную нагрузку примет стены. Поэтому профильный каркас не усиливаем.

Монтаж гармошки

Если вам нужно сэкономит пространство, то необходимо знать, как установить дверь гармошку?

Сначала – измерение проёма. Если он по ширине достигает 1 м., то хватит одного верхнего НЭ.

В шаблонный магазинный комплект входит:

1. 1-2 НЭ.
2. Петли и кареточные ролики (2, либо 4 шт).
3. Панели.
4. Дополнительные компоненты.
5. Ключ регулировки.

Панели должны целиком закрывать проём.

Как вставить дверь такого типа – этапы работ:

1. Сборка пластин. Раскладываем их на полу. Скрепляем болтами.
2. Вертикальная установка боковых планок. Их мощная фиксация в проёме.
3. Монтаж НЭ. Если они длиннее, чем надо, подрезаем их. Планку готовим так, чтобы на её окончаниях были дырки для болтом. Их позиции – в 2-3 см от края
4. Сверлим дырки для гильз под крепежи.

До монтажа проверяем горизонтальность проёма. Верх должен быть строго параллелен низу.

Способы достижения нужной горизонтальности:

1. Оставляем коробку. Ровняем дерево.
2. Убираем всё с проёма. Кладём волнительный слой состава. При этом развиваем длину крепежа. Он должен достигать материала проема.

Крепим НЭ сначала на один саморез. Привинчиваем его неплотно.

Навешиваем дверь на НЭ (бегунки размещаем в пазе). Конструкцию крепим к верху проёма по готовому обозначению.

Монтируем заднюю полупанель с присоединённой планкой (по вертикали).

Полупанель спереди – замковая. На неё ставим магнитную защёлку.

На финише ставим дверную ручку.

Как поставить дверь в широкий проем или в арку

Устанавливать дверь в широкий проем можно, применяя указанные системы: купе, раздвижные, распашные модели, гармошки. Принципы их монтажа уже изложены.

Чтобы поместить дверь в широкий проем, можно несколько его уменьшить с помощью штукатурки.

Часто в таких случаях применяем наличники и доборы.

Можно установить массивную сложную конструкцию, можно — легкую модель. Всё зависит от задач и условий заказчика.

Более изящной задачей является работа в условиях арочного проёма. Вставляем двери в арку по описанному ранее методу. Только приобретаем специальную арочную коробку.

Только работа с петлями и боковыми компонентами, и замками более сложная,

Удаляем арку с этого проёма. Поверяем его геометрию. Устраняем отваливающуюся штукатурку. Грунтуем проём. Наносим новую штукатурку.

По уровню ставим коробку. Помещаем клинья.

Делаем дополнительный крепёж – подвесы. В стене под них устраиваем углубление. Покрываем шпаклёвкой.

От коробки завинчиваем подвесы с помощью саморезов в её торцевую часть.

Когда делаем подготовку, полотно сохраняем на его позиции.

Закрываем дверь. Отделяем короб и полотно картоном плотностью 2-3 мм.

Немного увлажняем поверхность. Заполняем пустоты пеной. Когда она становится твёрдой, убираем ей излишки.

Вокруг двери шпаклюем стены, ставим наличники и декоративные компоненты.

В арочный проём часто устанавливаем легкую межкомнатную дверь. Как правило, это пластиковая гармошка, или её версия из МДФ.

Установка двери в старую коробку

Сегодня часто спрашивают, можно ли приспособить старый короб для монтажа нового полотна? Здесь нет однозначного ответа. Многое зависит от состояния самой коробки, её цвета, прочности и т.д.

Установить дверь в старую коробку логично, когда:

— не хочется проводить колоссальные работы,

— есть желание хорошо сэкономить,

— нет желания рушить имеющуюся конструкцию.

Тогда разумно просто реставрировать имеющуюся коробку.

 Практика показывает, что сэкономить на данных процессах не получится.

Полотно потребуется заказывать специально, по параметрам. Со старого короба устраняется вся краска. Слоёв там много. Работа трудоёмкая. Часто применяем современные средства, снимающие краски, а также шлифовальные аппараты.

Затем устраняем трещины и прочие дефекты на коробке. Грунтуем её. Окрашиваем ей и новое полотно в один цвет. Также обновляем и наличники. Им задаём тот же цвет.

Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97

Ещё пять нюансов

Далее рассмотрено ещё пять нюансов монтажа комнатной двери.

1. Перегородка – гипсокартонная.
2. Нет коробки.
3. У двери нет порога.
4. Монтаж изнутри.
5. Монтаж с добором.

Как установить дверь в гипсокартонной перегородке? Выполняем следующие пункты:

1. К полу и потолку крепим металлические профили толщиной 0,4 – 0,6 мм. К ним – две стойки в вертикальном положении. Это боковые рубежи проёма.
2. При потолках более 3 м, стойки усиливаем брусками, которые помещаем в профили.
3. Дистанция между стойками идентична ширине коробки. Ещё добавляем 2-3 см по обеим боковым сторонам.
4. Ставим прочие стойки. Максимальный шаг – 60 см.
5. Создаём форму «П». Ставим перемычку между стойками. Высота установки идентична высоте коробке. Ещё сохраняем резерв 2-3 см.
6. Укрепляем перемычку – ставим ещё одни стойки. Перемычку скрепляем с потолком.
7. Ставим перемычки по горизонтали между другими стойками.
8. Монтируем гипсокартонные листы. Шпаклюем их, грунтуем, окрашиваем.
9. Помещаем коробку в проём. Фиксируем клиньями. Позиционируем по уровню. Присоединяем её к профилям с помощью саморезов. Для этого предварительно готовим отверстия.
10. Дополнительная проверка вертикальности.
11. Расклинивание коробки перемычками.
12. Заполнение зазоров пеной.
13. Устранение её излишков (через сутки).
14. Вставка петель –идут штыри в дырки ответных петель. Эти элементы смазываем маслом.
15. Прибиваем наличники к коробке. Используем гвозди со спрессованной шляпки. Соединение планок – встык, под углом 45 градусов. Планки прибиваем по периметру всей двери. Шаг – 20-25 см.

.

Можно ли устанавливать двери без коробки? В теории – да. Тогда обязательно подгоняем дверь. Её рано или поздно всё равно поведёт. Поэтому лучше ставить комплект.

Как установить межкомнатную дверь без порога? Здесь идут уже знакомые процессы. Важнейшее условие – стены и пол должны быть идеально ровными.

Дверь без порога ставим по двум методам:

1. В проём монтируем готовую раму, закрепляем полотно. Ставим коробку. Фиксируем клиньями. Ставим по уровню. В раме делаем дырки для крепления короба к основе. Используем саморезы, каждый утапливаем. Задействуем заглушки.

Монтируем полотно. Зазоры запениваем.

2. Фиксируем блок. Поднимаем целую конструкцию по вертикали. Помещаем в проём. Выравниваем. По периметру ставим колышки. Зазоры у их позиции заполняем пеной. Через сутки пену подрезаем. Крепим планку для защемления на лудке.

Делаем дырки для язычка замковой защёлки. Обозначаем позиции входа замка. Вырезаем отверстие.

На финише ставим наличники.

Как самому устанавливать межкомнатную дверь с добором? Здесь следуют те же операции, что и при установке обычной коробки.

Только доборы нужны, когда она по ширине уступает стене.

Вычисляем ширину короба до крайней точки стены. Добор подбираем в тон самого полотна и наличников.

Поворачиваем добор обратной стороной. Устраиваем четверть. Так добор поместится в коробке. Запиленную часть спрячем.

Готовые элементы помещаем на места. Ставим их по уровню. Используем пену для их задувания.

При наличии обоев подрезаем наличники, делаем их подгонку и монтаж на место.

Если обои не поклеены, монтируем наличники на сухую. Делаем их финальное крепление после проклейки обоев.

Как устанавливать дверь изнутри? Такой монтаж оправдан, когда нужно, чтобы дверь открывалась вовнутрь комнаты.

Если ставится обычная дверь, устраивайте петли так, чтобы она открывалась вовнутрь. Порядок монтажа уже описан.

Можно поставить качающуюся модель дверей

Уход за межкомнатными дверями, что бы служили долго

Здесь нет больших секретов. Какую бы модель вы не монтировали, соблюдайте банальные правила:

1. Регулярное смазывание петель.
2. Проверка замочных механизмов.
3. Мытьё и очищение препаратами, подходящими для конкретного материала.
4. Бережное отношение. Никаких агрессивных воздействий.

Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97

Секреты установки межкомнатных дверей своими руками – PROFI.RU — За профи говорят дела

Поставить новую дверь самостоятельно совсем несложно — были бы под рукой нужные инструменты. А начинать эксперимент лучше с самых незаметных дверей — например, в кладовку. Предлагаем вашему вниманию подробную инструкцию к установке межкомнатной двери.

Подготовительная работа

Прежде чем отправиться в строительный гипермаркет или на рынок, определите бюджет мероприятия по замене дверей. Учтите, что если решили менять двери во всей квартире, то покупать их нужно одновременно. Позже нужную модель могут снять с производства или на складе не окажется дверей требуемого оттенка.

Имейте также в виду, что межкомнатная дверь — это не только дверное полотно! Понадобятся ещё коробка, доборы, порог, наличники, иногда ручки. Общая стоимость всего этого добра приближается к стоимости самого полотна. Если ширина дверных проёмов в вашей квартире превышает 110 см, придётся либо покупать двустворчатую дверь (а она дороже одностворчатой), либо уменьшать проём. В общем, как следует посчитайте предстоящие расходы, чтобы решить, какие именно двери вы будете покупать: из массива, шпонированные или пластиковые.

Ставим дверь самостоятельно: пошаговая инструкция

Сразу заметим, что если вы купили дорогие двери из массива дерева, тогда лучше устанавливать их с помощью специалистов. Ведь цена возможных ошибок при установке слишком высока. Хотя если действовать аккуратно, не спеша и в строгом соответствии с нашей инструкцией, риск невелик.

1. Уберите старую дверь. Сначала при помощи стамески и молотка снимите наличники. Затем при помощи гвоздодёра или лома приподнимите дверь и снимите её с петель. После чего останется лишь удалить крепление двери (шурупы или гвозди) и вынуть коробку из дверного проёма.
2. Подготовьте дверной проём для установки новой коробки. Если в стене остались деревянные бруски, на которых держался старый короб, то и новый будет крепиться к ним шурупами. В противном случае его закрепляют при помощи дюбелей.
3. Установите новую коробку в дверной проём. Прежде чем зафиксировать её на месте, проверьте вертикали при помощи отвесов. Если необходимо, вбейте между коробкой и стеной несколько клиньев. Не забудьте, что вертикаль с помощью отвеса или уровня устанавливается в двух плоскостях: дверь не должна уходить ни «вперёд», ни «вбок».
4. Закрепите короб. Просверлите отверстия под шурупы напротив брусков или заранее забитых дюбелей. При этом сквозные отверстия должны быть одного диаметра (диаметра шурупов), а на глубину 1 см следует сделать дополнительные отверстия более толстым сверлом, чтобы спрятать головки шурупов и скрыть эти места заглушками. Боковые части достаточно закрепить тремя шурупами каждую, а верхнюю — ещё одним.
5. Навесьте дверное полотно на петли. Если короб установлен верно, дверь будет плотно закрываться и не станет открываться сама собой. Обратите внимание на зазоры между коробкой и полотном: слева, справа и сверху они должны составлять 2 мм, снизу — 4 мм.
6. Залейте отверстия между дверной коробкой и стеной монтажной пеной. После того как она высохнет, смонтируйте наличники. Гвозди забивайте не до конца, чтобы можно было откусить шляпки.
7. Установите всю необходимую фурнитуру: ручки, замки, защёлки, ограничители открытия двери.

Вот и всё! Теперь вы точно знаете, что установить межкомнатную дверь своими силами несложно.

 Как самостоятельно установить межкомнатную дверь?

Как самостоятельно установить межкомнатную дверь

Речь пойдет о том, как в домашних условиях установить  межкомнатную дверь самостоятельно и бесплатно.

Межкомнатная дверь — необходимый элемент любого помещения. Она имеет эстетические качества и выполняет практические функции. Межкомнатная дверь приобретается, как правило, на длительный срок. Чтобы дверь на протяжении всего срока службы не потеряла свои качества, важно соблюсти технологический процесс установки.

     В стандартной российской трехкомнатной квартире, обычно предусмотрено наличие шести дверей.

— Входная межкомнатная дверь устанавливается после металлической (размер полотна обычно равен 2000х800мм)

— Межкомнатная дверь на кухню

— Межкомнатная распашная дверь в зал

— Межкомнатные двери в спальные комнаты.

— Межкомнатная дверь в туалет.

— Межкомнатная дверь в ванную комнату.

Рассмотрим процесс установки межкомнатной двери.

 Процесс установки межкомнатных дверей, для всех вышеперечисленных категорий один и тот же. Иногда небольшая разница имеется, но об этом чуть позже. В качестве примера мы рассмотрим технологию установки двери в спальную комнату.

Чаще всего дверной блок продается в разобранном состоянии (полотно, дверная коробка, наличник, доборы, фурнитура — все продается по отдельности). Вам необходимо будет дверной блок собрать самостоятельно, то есть собрать дверную коробку, врезать петли, замок, ручки.

     Технология установки межкомнатной двери состоит из операций в определенной последовательности.

1. Демонтаж старой межкомнатной двери

2. Врезка замка и петель в полотно

3. Врезка петель в дверную коробку

4. Сборка дверной коробки и монтаж в дверной проем

5. Установка доборов

6. Навешивание полотна на петли и врезка ответной части замка в коробку

7. Запенивание в проеме собранного дверного блока

8. Установка наличников

Первый этап — демонтаж наличника и старой дверной коробки (если таковая имеется).

Сначала аккуратно снимите наличник с дверного блока, который собираетесь заменить. Для аккуратного демонтажа старой дверной коробки, следует надпилить посередине каждую из сторон, затем поддеть монтировкой и постараться осторожно ее вынуть. Достаточно легко, обычно вынимаются старые коробки. Для того чтобы вынуть современные дверные коробки, которые запенены монтажной пеной, придется приложить на много больше усилий.

Второй этап — врезка дверных петель и замка в полотно. Установку фурнитуры обычно начинают с врезки петель. Сначала нужно разметить места врезки для петель. Для этого необходимо отмерить снизу и сверху величины, равные 20см. Далее нужно приложить петли краями к отметкам, и обвести карандашом противоположный край петли. Углубления в полотне под петли делают при помощи фрезера. Затем в полотне просверливают отверстия под саморезы, на которые будет прикручиваться петля.

Для того чтобы установить замок в дверное полотно, необходимо на самом полотне в том вместе, где будет находиться дверная ручка, сделать отметку. Установка замка производится следующим способом: ободок замка нужно приложить к торцу полотна и обвести карандашом, далее, при помощи фрезера извлечь внутреннюю часть двери, равной величине замка. Крепится замок при помощи саморезов. Так же, в предварительно высверленные отверстия, на полотне устанавливаются дверные ручки.

Следующий этап — перенос размеров петель и врезка их в дверную коробку

Сначала нужно по высоте отпилить дверную коробку. С помощью торцевой пилы запилить верхнюю часть дверной коробки под 45 градусов. Далее прикладываем брусок дверной коробки к торцу полотна, где уже врезаны петли, отмечаем размеры петель на коробке. При этом со стороны, где запилен угол, обязательно нужно выдвинуть коробку на 3-4 мм, это позволит не тереться полотну о дверную коробку. А с другой стороны нужно оставить примерно 10мм. (согласно правилам установки межкомнатных дверей, величина нижнего зазора должна составлять от 6 до 10 мм.) После того, как подрезали дверную коробку, можно по намеченным рискам врезать петли.

Далее нужно запилить верхнюю часть коробки, но это нужно сделать очень точно. Необходимо чтобы в готовом состоянии дверного блока зазоры между полотном и коробкой составляли по 3мм с каждой стороны. Это значит, что к ширине полотна следует прибавить 6 мм. Например, ширина полотна равна 800 мм, значит, минимальная ширина верхней планки коробки, по краям, где она запилена под 45 градусов, будет равна 806 мм.

Сбор дверной коробки.

Запилив брусья дверной коробки по высоте под углом 45 градусов (боковые бруски запиливаются только сверху, верхний брусок с обеих сторон), при помощи саморезов соединяем бруски в форме буквы «П». Саморезы необходимо вкручивать по три штуки с каждой угловой стороны. На один угол получается шесть саморезов. Дверной порог для коробки вымеряется по тому же принципу что и верхняя планка коробки. Если дверное полотно 800мм, то порог будет равен 806 мм. Подрезать планку порога под 45 градусов не стоит, так как высота боковых стоек отрезается с учетом порога + 4мм. (чтобы полотно не задевало о порог)

Установка дверной коробки в проем.

После того как собрали дверную коробку, пора приступать к её монтажу. Устанавливаем коробку в дверной проем и при помощи деревянных клиньев, расклиниваем её в проеме. Затем необходимо закрепить дверную коробку при помощи саморезов, с каждой боковой стороны по три штуки, а отверстия от саморезов закрываются декоративными заглушками. Для достаточной прочности конструкции саморез должен фиксироваться в стене не менее чем на 30 мм. Данная технология удобна тем, что скрываются места крепления саморезов и в случае корректировки дверной коробки, достаточно будет немного вывинтить саморезы и с помощью уровня подкорректировать дверь.

Установив при помощи уровня дверную коробку и укрепив её к стене саморезами, необходимо по периметру вставить брусья-фиксаторы, чтобы она была более жестко зафиксирована, и можно приступать к запениванию. Будьте осторожны, при работе с монтажной пеной, в случае попадания на полотно или коробку, она может испортить покрытие. Поэтому рекомендуется использовать монтажный скотч, чтобы оклеить края коробки, соприкасающиеся с пеной.

После запенивания дверной коробки, следует оставить конструкцию, в таком состоянии на пару часов, до высыхания монтажной пены. Чтобы коробку не выдавило пеной желательно между дверным полотном и коробкой проложить полоски из агалита, толщиной 3-4мм.

Дверной добор устанавливается двумя способами, первый вариант- добор прикрепляется на внутреннюю сторону дверной коробки, пространство между стеной и коробкой заполняется монтажной пеной. Второй вариант — когда дверная коробка имеет специальный паз для доборов. Благодаря доборам, ширина коробки будет равна толщине стены.

После завершения всего процесса установки межкомнатной двери, следует дверь закрыть и проверить работу замков, дверных петель и осмотреть правильность всех зазоров. После проверки правильности установки, остается только прибить наличник по обеим сторонам дверного проема, который прикрывает щель между дверной коробкой и стеной и украшает внешний вид дверного блока.

Как установить межкомнатную дверь: этапы монтажа своими руками

Предстоит установка новой двери в комнате и вы сомневаетесь, что справитесь с этой работой? Особой профессиональной подготовки здесь не потребуется. Достаточно уметь пользоваться ножовкой, стамеской, иметь под рукой уровень, молоток, шуруповерт. А как выполнить работу мы расскажем в нашей статье – рассмотрим, как установить межкомнатную дверь, приведем подробное описание каждого шага.

Иллюстрации и схемы дополнят общую картину. Посмотрев видеоролики по монтажу дверной коробки, вы сможете уверенно приступить к работе.

Содержание статьи:

Этапы монтажа межкомнатной двери

Прежде чем приступить к монтажу коробки и установке межкомнатной двери необходимо проверить все ли материалы и необходимые инструменты имеются под рукой.

Также нужно позаботится о том, чтобы не испортить поверхность дверного комплекта и напольного покрытия. Для этого необходимо перед началом работ постелить на полу гофрированный картон или подложку под ламинат.

Этап #1 — подготовка инструментов и материалов

Подготовьте инструменты, которые могут вам понадобиться в процессе монтажа.

В обязательный набор включите:

• уровень,
• рулетку,
• молоток,
• шуруповерт или отвертки,
• дрель,
• ножовку по дереву,
• стамеску,
• карандаш.

Как правило, все расходные материалы, необходимые при монтаже (саморезы, анкерные болты, гвозди, петли), идут в комплекте с готовой дверью. Если их в наборе нет, то стоит позаботится об их покупке заранее, так же, как и о ручке с замком и наличниках.

Пример установки дверной коробки в проем: если коробка монтируется без двери и порога, то внизу ее ширина фиксируется рейкой или распорным бруском

Вам могут понадобиться доборы при разнице в толщине стены дверного проема или если проем слишком широкий.

Также подготовьте несколько клиньев для распорок, монтажную пену, несколько кусков тонкого картона или ДВП для фиксации зазоров.

Этап #2 — измерение дверного проема

Для начала нужно решить в какую сторону будет открываться дверь. Ее устанавливают так, чтобы полотно уходило внутрь комнаты. Исключение составляет дверь в санузел, ванную комнату из-за небольшого пространства и вероятности случайной блокировки. От того, куда открывается дверь, зависит, где будут размещаться петли.

Кстати, если вы планируете установить дверь на кухню, то перед покупкой нужной модели рекомендуем ознакомиться с нормативными .

Для того, чтобы купить дверь нужного размера, а потом правильно установить, необходимо точно измерить дверной проем. Необходимо учесть, что он должен находиться на расстоянии не менее чем на 120 мм от угла. Это нужно, чтобы потом закрыть стык короба и стены наличником, оставив место для уголка плинтуса и его заглушки. Если от угла часть стены до дверного проема меньше, то ее нужно нарастить брусом или доской.

Стандарт размеров дверных полотен:

• высота – 2000 мм,
• ширина – 900, 800, 700, 600 мм.

Чтобы определиться с нужным размером необходимо к ширине полотна двери прибавить две толщины бокового элемента коробки (это примерно 100 мм) и еще иметь небольшой зазор в 20 -30 мм. То есть, если проем шире одного метра, то его нужно нарастить.

На схеме даны основные параметры дверной коробки и двери, оптимальная ширина зазоров, местонахождение петель, показаны точки фиксации саморезов

Если же проем уже коробки, то понадобится уменьшить толщину вертикальной стойки. Это нужно делать не на той стороне, где планируется разместить петли, так как нагрузка на нее больше. В любом случае, толщину вертикальной стойки короба не стоит уменьшать больше чем на полтора сантиметра. По вертикали высота проема должна быть равна 2000 мм + 60 мм.

При помощи уровня необходимо проверить горизонталь поверхности пола. В проеме отмечается две точки на обеих сторонах и производится замер до уровня пола. Разница более чем в 3 мм нежелательна. По этим замерам будет производится подрезка стоек коробки.

Стоит учесть еще один момент: если дверь куплена заранее, а проемы идеально подходят, то проблем никаких не появится. Если же проемы узкие – придется расширять. Это очень пыльная работа, нужно заранее измерить проемы и при необходимости проделать всю грязную работу пока отделка не завершена.

Этап #3 — установка запорной фурнитуры

В межкомнатных дверях зачастую устанавливают ручку с замком-защелкой. Она может быть поворотной или нажимной, но для монтажа это не имеет принципиального значения.

Устанавливать фурнитуру можно в конце процесса монтажа двери. Удобнее это сделать, пока полотно находится на полу: так проще выполнять все работы, удерживая дверь вертикально на боковой стороне

Рассмотрим пошагово этапы врезки замка:

1. С нижнего конца двери отмеряем расстояние 1000 мм и делаем отметку.
2. Вниз откладываем размер половины лицевой пластины замка и отмечаем нижнюю и верхнюю точку.
3. Замерив ширину двери, отнимаем ширину лицевой пластины замка и остаток делим пополам. Именно на это значение нужно отступить от края полотна двери, чтобы замок находился точно по центру.
4. Прикладываем замок опять лицевой стороной вниз и высверливаем отверстия для саморезов. Ввинчиваем шурупы, но не до конца. Нужно временно плотно зафиксировать замок, чтобы твердой рукой обвести карандашом, а потом сделать круговой надрез канцелярским ножом.
5. Также карандашом можно сделать отметки верха и низа лицевой платы замка на обеих поверхностях полотна.
6. Убираем саморезы и замок. Аккуратно удаляем шпон или ламинированный слой.
7. Делаем отметки ширины замка, положив его боком.
8. Замеряем его толщину и размечаем на торце двери прямоугольник, соответствующий по размерам невидимой части замка.
9. Для выемки под замок, сверлом среднего размера высверливаем отверстия в шахматном порядке.

При изготовлении выемки нужно стараться не выступать за границу, которую мы отметили под замок. При помощи стамески и молотка выбираем все лишнее. Периодически примеряем замок.

После того, как произведена выборка отверстия под замок, снимаются излишки под лицевую панель. Она должна находиться вровень с поверхностью торца

Чтобы сделать отверстие для ручки:

• Прикладываем замок к боковой поверхности полотна, соотнося его положение с уже сделанными ранее отметками.
• Отмечаем, положение ручки с обеих сторон полотна, проверяем точность отметки рулеткой.
• В нишу под замок вкладываем кусок МДФ или клин и делаем отверстия с каждой из двух сторон сверлом подходящего размера, также можно взять сверло «перо».

Далее остается вставить и закрепить замок. Ручку на этом этапе не монтируем. Отверстие для язычка замка можно сделать на притворе после монтажа коробки в проем.

Этап #4 — сбор дверной коробки

Рассмотрим вариант сборки коробки и установки двери без порога. В торговую сеть двери и дверные коробки из дерева или МДФ поступают уже подогнанные по размерам.

Чтобы правильно смонтировать дверь и коробку, вертикальные стойки нужно обрезать. Их длина должна быть больше длины дверного полотна примерно на 15±2 мм. Для сборки короба детали нужно разложить п-образно, притворами вверх. Верхняя деталь, длиной менее проема на 20 мм, размещается поверх стоек. Если перекладина превышает ширину проема, то излишек можно будет срезать после того, как короб будет собран.

Дверь нужно уложить в короб, оставив зазор со стороны замка и петель по 3 мм соответственно. Зазоры можно зафиксировать кусками тонкого картона.

Соединение вертикальных элементов коробки с горизонтальной верхней перекладиной (притолокой) можно сделать двумя способами.

Более сложный, но эстетичный вариант крепления угла коробки, требующий опыта: подпилы торцов делаются под углом в 45°. Для точности нужно использовать стусло

Соединение крепится саморезами 60 – 80 мм с антикоррозийным анодированным покрытием. Предварительно под них нужно высверлить отверстия. Сверло для этой операции нужно взять меньше диаметром на ¼, чем диаметр крепежного элемента. Это правило должно соблюдаться всегда при использовании шурупов во время монтажа двери.

Отверстия делаются не на полную длину и перпендикулярно косому срезу, то есть угол входа шурупа в поверхность стойки должен быть 45 °.

Так как соединение потом почти полностью будет скрыто наличником, то проще его сделать встык. Некоторые мастера верхнюю планку крепят между стойками.

Рекомендуется закреплять верхнюю перекладину встык поверх стоек: при ошибке с размерами, это не так критично, чем если планка будет находиться между стоек

На верхней планке под боковые бруски нужно сделать с краев два запила. От кромки отступить на размер, равный толщине в широкой части элементов коробки, и провести линию.

По отметке нужно убрать утолщенную часть бруса, сделав ее на одном уровне с тонкой. Так же сделать и со второй стороной, убрав лишнюю толщину в месте соединения со стойкой

Далее притолоку необходимо прикрепить к вертикальным стойкам саморезами по два с каждой стороны. Но до этого еще раз стоит проверить все замеры.

Расстояние по внутренней поверхности притолочной перекладины от петельной до притворной стойки должно равняться ширине двери +6 мм для двух зазоров по бокам. Для фиксации нижней части дверной коробки без порога прибивается рейка в тех местах, где впоследствии наличник закроет отверстия, оставшиеся от гвоздей.

Этап #5 — врезка дверных петель

До того, как закрепить блок в дверной проем нужно сделать врезку петель и установку замка, петель на дверь. Есть такие модели петель, которые в закрытом состоянии вкладываются друг в друга. В таком виде их толщина составляет 3 мм, то есть величина нашего зазора между дверью и коробкой. Под такие модели углубление не делается.

Для другого вида петель нужно сделать заглубление на поверхности двери и короба. Сначала их врезаем на двери, для чего нужно отмерить от верхнего края 200 мм, приложить петлю к боковому торцу цилиндром вплотную кромке угла, отметить карандашом отверстия и просверлить.

Можно петлю положить на двери, высверлить одно отверстие, закрепить шурупом, а потом уже делать другие. Так петля не сместится, а саморезы сядут точнее. Но пока их не нужно вкручивать до конца.

Петлю аккуратно обводим карандашом и потом также по контуру прорезаем канцелярским ножом. Если это дверь из МДФ, то стараемся пройти сквозь пленку ламината или шпон. Петлю снимаем, аккуратно удаляем этот слой. Если где-то прорезалось плохо, то по карандашной метке еще раз проходим ножом.

Отверстия необходимо делать сверлом меньшего диаметра, чем у предлагаемых к комплекту петель шурупов. Если сверло взять такого же диаметра, то дверь потом может слететь с петель, так как саморезы не будут хорошо удерживать

Далее стамеской наносим насечки глубиной 3 мм – это толщина панели петли. Насечки делаются вдоль длины петли, ширина между ними должна быть уже стамески. Инструментом делаем выборку. Ее следует проводить аккуратно и осторожно, чтобы не повредить покрытие вокруг. Осторожными ударами киянки или молотка по стамеске отделяем слой за слоем.

Снятие слоев тонкой стружкой нужно производить только вдоль длины двери или стойки. Особенно аккуратным нужно быть в углах. В процессе нужно прикладывать петлю к выемке, чтобы проверить точность.

Этот процесс повторяется и в нижней части двери, также отступая на 200 мм от края торца. Когда делаем обводку петли карандашом, то нужно поставить отметки на полотне двери, чтобы потом перенести их на боковину короба. Если применяются петли с односторонней врезкой, то следует сделать отметки концов цилиндра. После чего, прикрепить вторую часть петли, не выбирая место под паз.

Затянутую не до конца стойку откручиваем, снимаем и прикладываем к двери, не забывая, что ее верхняя внутренняя часть должна быть длиннее двери на 3 мм – ширину верхнего зазора. Переносим метки петель на несущую стойку. Сначала высверливаем отверстие и закрепляем один шуруп, проверяем точность замеров, потом крепим всю петлю полностью. Для накладных петель на боковой стойке выемку делать не нужно. Тоже самое повторяем со второй.

Для петель флажкового типа нужно также подготовить место для крепления. Закрепляем петли на стойке и двери.

Наглядная схема процесса поэтапной сборки коробки. Показано, как правильно производить запил на верхней планке. Но сначала ножом прорезается линия запила

Перед монтажом в дверной проем вновь собираем короб, затягивая саморезы до конца, не забыв выставить фиксаторы зазоров.

Этап #6 — монтаж коробки и двери в проеме

Способ

фиксации на анкеры и пену

Иногда, для большей надежности, особенно, если дверь тяжелая, изготовленная из массива древесины, коробку закрепляют сначала без двери при помощи анкеров. Их размещают под пластиной ответной планки замка и в местах, где они потом будут закрыты петлями.

Сначала нужно отметить, где анкера будут входить в проем стены и делают там отверстия. Затем вставляют короб, закрепляют анкерами, не затягивая их до конца. Выравнивают короб по уровню, приложив длинное правило. Регулируют клиньями. Тщательно нужно проверить регулировку в углах.

Затягивают анкеры до конца. Затем вставляют дверь, вкладывают между нею и притолокой, вертикальными стойками фиксаторы зазоров. Если устанавливается в проем только короб без двери, то в него нужно поставить 3-4 распорки, подложив под них картон или ткань, чтобы не повредить поверхность стоек.

Процесс заполнения монтажной пеной зазоров между дверной коробкой и проемом стены: щель между проемом и дверной коробкой, которая по правилам должна быть в пределах 15- 20 мм, запенивают на 2/3 непрерывным контуром

Вариант фиксации монтажной пеной

Чтобы вся конструкция плотно держалась в проеме, достаточно бывает монтажной пены хорошего качества. В этом случае сначала собираем вновь короб, закрепляя саморезы до упора. Не забываем вставить картон между полотном и коробом для сохранения дистанционных зазоров.

Вставляем коробку вместе с дверью в проем. Клиньями распираем ее от верхней плоскости проема и с боков. Вверху важно установить обязательно два клина прямо над стойками. Проверяем и выравниваем при помощи уровня все вертикальные и горизонтальные плоскости.

Между проемом и коробом должно быть пространство: от торца стены до коробки допускается зазор 5 – 30 мм. Эта щель заполняется монтажной пеной. Двигаться при этом лучше снизу – вверх. Большие полости не нужно заполнять до конца, так как пена еще увеличится в объеме. В процессе застывания пены, дверь должна быть закрытой, а дистанционные картонки находиться между коробом и дверью для сохранения зазоров.

Если вы не умеете хорошо пользоваться монтажной пеной, то поверхность рядом с местом запенивания можно оклеить малярным скотчем. Чтобы пена хорошо просохла, остальные манипуляции лучше отложить до следующего дня, когда можно будет зафиксировать ответную планку замка и сделать отверстие под язычок замка.

Этап #7 — монтаж ручки и ответной панели замка

Когда конструкция плотно зафиксируется, можно сделать отверстие для защелки замка, закрепить ответную панель. Делается тем же способом, что и установка замка. При этом не нужно соблюдать особой точности при высверливании в стойке отверстия под защелку.

Для установки ответной планки замка на вертикальной стойке коробки просверлены отверстия под шурупы и сделана выемка для защелки при помощи стамески

Далее нужно закрепить ручку на дверь сначала с одной стороны, потом с другой.

Для крепления ручки тонким сверлом высверливаем отверстия под саморезы по намеченным заранее точкам

Ручка устанавливается в соответствии с инструкцией, прилагаемой к конкретной модели.

Этап #8 — установка наличников

Чтобы скрыть места соединения короба со стеной, устанавливаются наличники.

Нужно тщательно произвести замеры. Сначала прикладываем планку там, где имеются петли и замеряем расстояние, которое будет видно от наличника до границы стойки. Предположим, что это 4 мм, значит по всему периметру нужно отметить по 4 мм и провести линию.

Делаем замеры для наличников и подрезаем их при помощи стусла под углом в 45° по размеру проема. Сначала прикрепляем верхний наличник, потом вертикальные.

Крепить наличники можно на жидкие гвозди, но тогда нужно будет подпирать детали рейкой. Лучше это сделать гвоздиками, подобрав их по цвету

В случае, если толщина стены намного больше толщины короба, то дверь устанавливаем, выравнивая ее по одной стене, куда выходят петли. На этой стороне монтируются наличники.

С другой стороны двери на торец устанавливаются доборы (планки одного цвета с дверной коробкой). Торцы стены и верхнюю часть нужно измерить и вырезать по полученным замерам дверные планки (доборы), учитывая, что их край будет выходить за границу стены на 1 мм и для входа в паз стойки нужно добавить 2-3 мм. Срезанная кромка должна быть обращена к коробке.

Элементы добора выравниваются при помощи клиньев и закрепляются в нескольких местах небольшим количеством монтажной пены. Излишек пены может вывернуть доборы

После закрепления дверных планок монтируются наличники вокруг проема.

Монтаж двери и коробки с порогом

Межкомнатную дверь с порогом, как правило, устанавливают на входе в туалет и ванную. Действия по монтажу дверной коробки с порогом почти такие же, как и для варианта без порога.

Кроме двух вертикальных стоек и горизонтальной верхней перекладины, нужно подготовить горизонтальный брус для порога. Его размеры равны ширине полотна, плюс дважды по 3 мм на зазоры, плюс две толщины бруса короба.

При подготовке порога, как и притолоки, для соединения со стойками, запиливается излишняя толщина бруса

Сбор короба происходит так же, как и рассказывалось ранее, только внизу крепится порог на два самореза с каждой стороны. Нужно отметить, что порог всегда крепится к стойкам под углом в 90°. К полу он закрепляется саморезами или жидкими гвоздями.

Если между комнатой и коридором есть перепады высот на уровне пола или видна граница между разными напольными покрытиями, то этот стык нужно закрыть специальным порожком. Они бывают разных конфигураций и отличаются по цвету. Крепятся к полу на шурупы или силикон.

Вы на днях установили межкомнатную дверь с замком, а она случайно захлопнулась, оставив любимого питомца одного в комнате? Не спешите вызывать МЧС, попробуйте справиться с возникшей проблемой своими силами. Предлагаем ознакомиться с лучшими .

Выводы и полезное видео по теме

Видеоинструкция о том, как собрать коробку с порогом и установить дверь:

Советы профессиональных мастеров по монтажу коробки и установке отдельно от двери:

Приведенные в статье рекомендации и пошаговое руководство поможет вам правильно, избежав ошибок, собрать дверную коробку, установить фурнитуру и вмонтировать дверную конструкцию в проем.

В этом деле важно быть точным в измерениях и расчетах, не спеша и аккуратно выполнять каждый этап работ, тогда дверь прослужит исправно долгие годы.

У вас есть опыт монтажа двери с порогом или без? Поделитесь им с другими посетителями нашего сайта – расскажите о сложностям, с которыми вы столкнулись в процессе. Форма обратной связи расположена ниже. Также здесь вы можете добавить оригинальные фото самостоятельно установленной двери, задать вопросы нашим экспертам и другим посетителям сайта.

Установка межкомнатных дверей своими руками

Как установить межкомнатные двери

Когда человек сталкивается с проблемой установки входных дверей в Челябинске, то обычно прибегают к такому решению, как пригласить специалистов, которые, конечно, качественно установят вашу дверь, но за установку им надо платить приличные деньги, а ведь выполнить эту работу под силу почти каждому. Первый шаг — это, конечно, распаковка двери. Лучше распаковывать только дверную коробку, чтобы не испортить внешний вид самой двери. Обратите внимание на наличие брака — сколы, трещины, царапины. Ведь лучше если он обнаружится до установки, ведь потом этот брак доказать значительно сложнее. Перед установкой двери нужно обратить внимание на то, достаточно ли она пригнана к своей коробке. Обязательно сверху и по бокам нужно оставить промежуток 2 мм, а между дверью и полом — не менее 5 мм. Если в доме положен ковролин, то зазор около пола можно сделать и 12 мм.

Далее, начинаем устанавливать петли. Верхнюю петлю располагаем примерно на 200—240 мм сверху от двери, а нижнюю где-то в 240—260 мм от самого низа двери. Подбивая клинья, необходимо так приподнять дверь, чтобы образовался требуемый промежуток, делаем разметку на косяке и двери положение петель.

Затем кладем дверь на ребро и располагаем петлю так, чтобы шарнир выступал за кромку двери, выравниваем с линиями разметки и очертим по контуру створки мелком. Также нужно разметить глубину паза. Далее, закрепляем сами петли путем просверливания направляющих отверстий под шурупы. Ставим дверь всего на один шуруп в каждой петле и смотрим, как она закрывается. Бывает, дверь прижимается к косяку, то в этом случае просто можно вставить под створки петель картонки. Далее, если дверь закрывается ровно, можно закреплять петли оставшимися шурупами.

Последним этапом по установки двери является запенивание щелей и установка наличников. Для этого нам понадобится любая монтажная пена, которую приобрести можно в любом магазине строительных материалов. Перед самим процессом необходимо накрыть дверь какой-нибудь тряпкой, чтобы пена не попала на саму дверь. Далее, запениваем все промежутки между дверью и косяком, а между коробкой и дверью необходимо вставить толстый картон, чтобы не было зажатия между ними. Теперь осталось установить наличники. Сначала обязательно нужно замерить длину наличников, для чего при помощи ножовки и стусла делается срез под углом в 45 градусов. При помощи жидких гвоздей и закрепляются сами наличники.

Если установка прошла успешно и дверь работает правильно, не деформирована, не скрипит, то вы не только получили хороший опыт в установке дверей, но и значительно сэкономили свои денежные средства.

Как установить межкомнатную дверь своими руками + фото и видео

 Подготовка к установке межкомнатной двери

Демонтаж старой двери

Достаньте дверь из транспортировочной упаковки. Некоторые двери закреплены, чтобы защитить их от повреждений в результате, поэтому будьте аккуратны при распаковке, так как вы можете нечаянно повредить дверь. Перед началом установки новой двери, демонтируйте из дверного проёма старую дверь (если она имеется) и подготовьте новую дверь к установке.

Проверка параллельности пола и двери 

Перед началом процесса установки двери, убедитесь, что продольный брус рамы дверного проёма параллелен полу, иначе дверь будет цепляться за пол и вам придется подпиливать нижнюю или верхнюю часть двери, чтобы она могла спокойно закрываться. 

Если дверь нужно выровнять параллельно полу

Если продольный брус дверного проёма нуждается в выравнивании, то используйте скошенную доску или деревянные прокладки, чтобы выровнять его. В зависимости от поверхности пола, нужно решить, какой длины оставить зазор между дверью и поверхностью пола.

Проверить размеры дверного проёма

При установке двери, убедитесь, что дверной проём, по крайней мере, на три сантиметра шире и на три сантиметра длиннее, чем внешние размеры рамы двери, которая будет установлена, иначе вам придётся обрабатывать дверной проём, чтобы расширить его на требуемую длину.

Сборка межкомнатной двери

Теперь, когда мы подготовили дверной проём, то можем начать процесс сбора двери.

Разметка двери и дверной коробки

Сначала нужно определить то место в дверной коробке, где и будут находиться дверные шарниры. Когда вы это определили, то вам следует разметить карандашом петли и на двери и на дверной коробке, а затем углубить эту разметку под ширину дверной петли, чтобы она впадала в это углубление с помощью молотка и зубила, только будьте аккуратны, чтобы нечаянно не снять лишнего материала. Но не забудьте, что углубления для дверных петель, должны быть идентичны по высоте и в двери и в дверной коробке, чтобы вы смогли спокойно установить дверь в дверную коробку.

Сборка дверной коробки

Затем собираем дверную коробку. Для этого вам потребуется распилить концы планок дверной коробки строго под углом в 45 градусов, измерив, перед этим, длину и ширину дверного проёма. Далее просто соединяем дверную коробку и либо привинчиваем, либо прибиваем планки, чтобы соединить их.

Установка межкомнатной двери

После того, как дверная коробка была собрана, вам нужно вставить дверную коробку в дверной проём. Для этого вы должны соединить их, затем проследить, чтобы всё было ровно. Затем вы просто соединяете их с помощью монтажной пены.

Регулировка межкомнатных дверей

Когда вы всё соединили и убедились в надёжности креплений, то далее вы устанавливаете двери на петли, не забудьте отрегулировать их для того, чтобы они могли спокойно закрываться и открываться. А также убедитесь, устраивает ли вас зазор между дверью и поверхностью пола или дверной коробки, если нет, то отрегулируйте это. Установите прочную прокладку в месте удара двери, чтобы сохранить внешний вид двери.

Установка дверного замка

После этого вам потребуется просверлить отверстия в двери для дверного замка, перед этим выбрав удобное для вас место, чтобы вам было удобно пользоваться дверным замком. Затем вы просто устанавливаете дверной замок в соответствии с инструкцией от него. После этой процедуры вам осталось только проделать отделочную работу. 

Отделочная работы при установке дверей

Изоляция дверной рамы

Вам нужно изолировать вокруг дверную раму с помощью стекловолоконной изоляции или пены, чтобы через дверь не проникали посторонние звуки.

Внешняя отделка межкомнатной двери

Также проведите внешнюю отделку. Протрите и вымойте дверь и дверную раму.

Установка порога

А также установите порог — полоску у основания двери в соответствии с инструкциями изготовителя двери.

Если вы проделали все этапы установки двери успешно, то это значит, что вы установили дверь правильно, с чем вас можно и поздравить. Надеемся, что наша статья помогла вам и желаем, чтобы ваша дверь служила вам многие года!

Как установить межкомнатную дверь своими руками?

10.04.2018

   Не все могут позволить себе оплачивать установку купленной двери, тем более, когда дверных проёмов несколько. Гораздо экономнее может оказаться установка дверей своими руками. Любой взрослый человек при желании сможет разобраться в таком вопросе. Именно с этой целью написана данная статья с описанием этапов установки.

Коротко об этапах установки дверного полотна и подготовке к процессу.

   Несмотря на то что, установка межкомнатных дверей своими руками возможна, надо всё-таки учитывать ряд моментов. Полотно должно закрываться легко и крепко стоять в проёме. Прежде чем начать эксплуатировать конструкцию нужно провести работу в несколько этапов. Всё-таки, как поставить межкомнатную дверь так, чтобы она прослужила долго и надёжно?

Начать следует с дверной коробки, которая будет являться несущей конструкцией. Собрав коробку, нужно прикрутить петли и установить замок или простые ручки, затем закрепить конструкцию в проёме, предварительно ровно выставив. После этого наступает очередь навешивания двери на петли, и на заключительном этапе осуществляем облицовку наличниками. Рассмотрим каждый из этапов подробнее. Итак, установка дверей своими руками. Пошаговая инструкция…

Этап 1. Сбор коробки.

   В начале процесса перед установщиком лежат коробочные стойки, которые нужно подпиливать и подгонять под проём, с расчётом на размеры двери. Это самый ответственный этап. Недочёты при замерах и ошибки в сборке приведут к быстрому выходу из строя полотна или затруднят эксплуатацию. Желающие узнать, как установить межкомнатную дверь своими руками, могут собрать вариант коробки без порога в форме буквы П. Для этого потребуются такие элементы, как притворная стойка, петельная стойка и притолочная планка (перекладина). Можно также сделать с порогом, в этом случае добавится ещё один брусок, равнозначный перекладине.

В первую очередь, нужно снять замеры полотна и проёма, затем померить стойки с учётом технологических зазоров. После получения размеров надо отпилить стойки и собрать в дверную коробку, где толщина брусков не меньше толщины двери. Для замеров используется одна рулетка. Полотно и проём замеряются с каждой стороны отдельно.

При замерах учитываются:

   1. Между коробочными стойками и плоскостями дверного проёма оставляется зазор в 1 см, который в дальнейшем заполнится монтажной пеной.

   2. С внутренних сторон стоек такой зазор составит 0,3 см. Такое же расстояние учитывается при коробке с порогом.

   3. Если же полотно устанавливается без порога, то оставляется «щель» около 1 сантиметра в зависимости от вида напольного покрытия. Над ковролином нужно оставить 1,5 сантиметра.

В принципе, на стойках должны быть метки для отпиливания, но не нужно надеяться только на них. Проём может оказаться велик, в этом случае его уменьшают, обив гипсокартоном. Если же проём мал, то его расширяют.

   4. В месте стыковки вертикальных стоек с перекладиной брус запиливается под углом в 45º. Для этой цели понадобится стусло с ножовкой. Такой вариант запила выглядит красиво, но можно использовать более простой способ с углом запила в 90º. При этом, учитываются все зазоры, о которых писалось выше.

   5. Во избежание трещин в брусках нужно сверлить отверстия под саморезы, но не до конца. Сверло должно быть меньше толщины крепежа на одну четверть. Резьба у саморезов должна быть по всей длине от головки и до острия.

Для порога запил делается в любом случае под углом в 90º. Сбор коробочных стоек в единое целое осуществляется на полу.

Этап 2. Крепление фурнитуры.

   Итак, мы с вами всё более убеждаемся в том, что дверь межкомнатная, установленная своими руками, это не такой сложный процесс, а помогает нам в этом данная пошаговая инструкция.

Петли могут быть, как врезными, так и накладными. По стандарту отступ сверху и снизу от края полотна равен 20 см, может варьироваться в пределах 25 см. Если необходима третья петля, то она крепится на расстоянии 50см от верхнего края двери. Также учитывается технологический зазор.

Врезаются петли заподлицо (вровень) с полотном и коробкой,

накладные же петли не требуют врезки. При подготовке «посадочных площадок» для врезных петель используется фреза и стамеска. Можно использовать только стамеску. Ручку лучше расположить на расстоянии от 0,85 м до 1,25 м от пола.

На нашем сайте вы сможете посмотреть каталог межкомнатных дверей.

Этап 3. Установка коробки в проём.

   Для фиксации дверной коробки в проём используются анкера. Трёх саморезов достаточной длины и мощности хватит для надежного крепления коробки, ведь конструкцию поддерживает также монтажная пена.

Собранную коробку нужно вставить в подготовленный проём, оставив зазор в 1 см по периметру коробки с внешней стороны. Затем необходимо установить клинья и вкрутить саморезы в заранее просверленные отверстия, далее выровнять конструкцию по ширине и высоте, применяя отвес и уровень.

Регулировать необходимое положение коробки нужно с помощью ослабления или подкрутки саморезов. После навешивания полотна на петли, проверяем рабочую годность двери открытием и закрытием. Должны отсутствовать расхождения и перекосы в зазорах между дверью и стойками. Затем обклеиваем коробку малярным скотчем снаружи, в зазор прикладываем картон по периметру и закрываем дверь. Запениваем полости в несколько приёмов,

учитывая рекомендации от производителя пены. После застывания пены, дверью можно пользоваться.

После закрывания наличниками некрасивых швов, вы на практике узнали, как установить межкомнатную дверь.

Как установить дверь МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ своими руками | Своими руками

Внутренняя дверь — желанный элемент каждой комнаты. Правильно подобранная и правильно собранная дверь может быть украшением, и долгие годы выполнять свои прямые функции, на которые она собственно и рассчитана.

Установка дверей своими руками — работа не простая, но и не очень сложная. А если сделать это самостоятельно, то можно не только сэкономить, но и приобрести навыки, которые пригодятся в будущем при строительстве дома.Подготовительные работы производятся на прочном столе (верстаке) или на полу. Обязательно подкладывайте под собираемое изделие мягкий материал, например, картонную коробку.

Петли на дверной коробке и полотне необходимо установить заранее. При этом обратите внимание на направление открывания дверей.

В зависимости от направления открывания дверей покупаются петли и замок. Однако для большинства современных замков для межкомнатных дверей направление открывания не имеет значения, так как язычок замка всегда можно переставить в нужное положение.Также следует учитывать, что некоторые замки «привязаны» к толщине дверного полотна. На это стоит обратить внимание.

СБОР ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

В этом примере монтаж дверной коробки имеет немного меньшую толщину, чем толщина перегородки, в которую встроена дверь. Перед началом работ нужно подготовить необходимые инструменты и вспомогательные материалы.

Новую дверь желательно покупать в комплекте (желательно — одного производителя), состоящем из блока дверной коробки, дверного полотна, наличников и ворот с учетом размеров дверного проема и толщины перегородки.При покупке обязательно проверьте все элементы на отсутствие дефектов, в том числе относительно геометрии деталей.

Ставим новую межкомнатную дверь своими руками — пошаговая инструкция

1. Стойки дверной коробки соединяются с перемычкой саморезами, смазав стыковые поверхности клеем. Чтобы шурупы не растрескались при вкручивании шурупов, в последних просверливаются направляющие отверстия.
2. Установив порог, ящик помещается в проем и закрепляется сверху и снизу.
3. Дистанционные клинья для фиксации дверной коробки в проеме используются попарно. Это позволяет обнажить дверную коробку в дверном проеме, не искажая ее отдельные элементы. Чем лучше клинья, тем легче с ними работать.
4. Стук-клинья устанавливаются в зазоры между дверной коробкой и перегородкой, легкими ударами молотка.
5. После заклинивания проверьте уровень положения всех деталей дверной коробки. При этом необходимо контролировать, не погнулись ли детали.При необходимости отрегулируйте положение дверной коробки клиньями.
6. Убедившись в правильности установки дверной коробки, просверлите возле клиньев в стойках отверстия под саморезы. Коробка крепится саморезами к перегородке.
7. Наконец проверьте прямоугольность дверной коробки. Равные диагонали указывают на то, что прямые углы выдержаны. Можно повесить дверное полотно.
8. Повесив дверное полотно на петли, прикрепите ответную часть дверного замка к стойке ящика.Разрежьте его так же, как дверные петли.

ЗАВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ

1. Отрежьте выступающие части клиньев. Здесь лучше использовать ручной инструмент, так как делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить дверную коробку.
2. Применяя накладку и мерную линейку, укажите необходимую ширину доборов. Замеры производятся в нескольких местах и ​​обязательно — по углам дверной коробки.
3. Если готовых добор нужного размера нет, то их можно вырезать из широкой строганной доски, подобрать под дверную коробку по цвету и фактуре.Затем вручную вырежьте детали нужной ширины по направляющей дисковой пилой. Ширину ворот необходимо тщательно отрегулировать.
4. Если вы хотите увеличить толщину лака, с обратной стороны к нему прибивают брус подходящего размера. Установите собранный пикап на место и прикрепите к коробке саморезами.
5. Наличники желательно устанавливать не заподлицо с краями сверл, а немного от них.

Несколько советов по самостоятельной установке межкомнатных дверей

• Если опыт столярных работ небольшой, лучше доверить установку дорогой двери профессионалу.
• Самый простой способ закрепить дверную коробку, когда перегородка деревянная. В этом случае при установке дверной коробки можно обойтись только саморезами. Если перегородка кирпичная или бетонная, вам также понадобится подходящий дюбель. Всегда используйте правильное крепление.

Подробнее 7

A — Чтобы закрепить коробку в дверном проеме, используйте деревянные или пластиковые клинья.

B — Между коробкой, установленной в проеме, и перегородкой должны быть зазоры 2–3.Этого достаточно для установки стопорных клиньев.

Q — Лучше, если порог, входящий в блок дверной коробки, будет из твердых пород дерева. Тогда это продлится дольше.

D — Верхняя петля устанавливается на расстоянии 15-20 см

от верхнего края дверной коробки, а нижнего — на расстоянии 20-25 см от нижнего края дверного полотна. Углубления для петель выбираются долотом по намеченному контуру на глубину, точно соответствующую толщине схемы петель.Сами петли необходимо закрепить так, чтобы головки саморезов не выступали за плату петли.

По материалам журнала для мастеров сам мастер

Примечание: Как правильно выбрать дверь

Посмотрите на дверь.

Как вы думаете, он объединяет или разделяет пространства? На этот вопрос существует всего три стандартных ответа. Между тем двери делают его таким другим …

Итак, некоторым нужны двери, чтобы удалиться, другим — доступ в следующую комнату.Третьи разумно укажут, что оба важны. Для лучшей приватности, надежной звукоизоляции требуется матовое плотное полотно, плотно облегающее коробку по периметру. Для создания ощущения открытого пространства предпочтение отдается светопропускающим конструкциям — застекленным или полностью стеклянным. При совмещении кухни или прихожей с гостиной дверь в целом может быть довольно произвольной, как и стена, в которой сделан проем … Какой именно должна быть дверь в вашем случае?

Жизнь без двери — настежь

Уровень популярности удерживает распашная дверь, то есть открывающаяся сама на себя или на себя.Его конструкция известна с давних времен. Ящик представляет собой основу, надежно закрепленную в проеме перегородки и с помощью двух петель на петлях удерживает полотно, позволяя ему открываться в одну сторону и закрываться в противоположную.

Двери как в метро, ​​открывающиеся в обе стороны относительно плоскости стены, называются распашными. Они оснащены специальными петлями на пружинах, отличаются высокой проходимостью и в жилищном строительстве используются крайне редко.

Двери как стена

Наряду с распашными дверями популярны раздвижные двери и перегородки.Их неоспоримым преимуществом является возможность экономии места, что крайне важно в малогабаритных квартирах. Когда вы открываете дверь, раздвижная дверь движется по стене или заходит в стену, заранее заданный карандаш. Штраф, конечно же, отнимает часть площади, и возведение ее возможно только на этапе ремонта, а вот расстановка мебели возможна со всех сторон возле двери.

Сэкономьте место и разрешите складную дверь. Его ткань состоит из двух или более частей, соединенных петлями.При открытии детали складываются гармошкой.

Дверное полотно сплошное

Цельностеклянная раздвижная или распашная дверь — это полотно из безопасного закаленного стекла, которое трудно разбить и невозможно разрезать.

Пропуская свет, дверь улучшает естественное освещение помещения, обычно коридора или холла. Матовое покрытие делает стекло непрозрачным, что обеспечивает конфиденциальность. Звукоизоляция этой двери обеспечивает сплошное стекло толщиной более 8 мм и контур уплотнения.

Для обеспечения жесткости конструкции стеклянная ткань часто обрамляет алюминиевый корпус.

Вставить в рамку

Межкомнатные двери имеют рамную или панельную конструкцию. Каркас состоит из каркаса и вставок заполнения. Так, например, устраиваются панельные модели с повязкой из напильника. В дизайне возможны комбинации вставок: дерево, стекло, ДСП с ламинированным покрытием и другие материалы. Полотно панельной двери может быть как однородным, так и каркасным.Из листовых материалов или брусков склеивается однородное полотно с последующей отделкой. Но чаще всего между двумя листами фанеры, ДСП или МДФ стоит стоечная конструкция, а пустоты заполняются сотовым звукоизоляционным материалом. Такая конструкция хорошо защищает от проникновения шума, что особенно актуально для спален и детских комнат. Внешняя отделка может быть самой разной.

Нюансы отделки межкомнатных дверей

Производители широко используют синтетические материалы: глянцевые пленочные покрытия, ламинат и кортекс.

В отличие от натурального дерева «синтетика» мало подвержена механическим воздействиям, проста в уходе и относительно дешева. Ламинат и кора также отлично имитируют рисунок любого натурального материала.

В целом востребована текстура дерева, в том числе имитация брашинга (когда с поверхности дерева буквально вычесываются мягкие волокна).

Наряду с цельнодеревянными дверями, как правило, рамного исполнения, применяется отделка натуральным шпоном.Внешне тонкий слой деревянного покрытия не отличается от массива, но вся конструкция более легкая и устойчивая к короблению.

Отверстие в дизайне

Наряду со стандартными решениями есть яркие неординарные варианты. Современная межкомнатная дверь может стать украшением интерьера или стать невидимой, как хамелеон. На заводе модели-хамелеоны грунтуют под покраску, финишную отделку производят после установки. Возможности широкоформатной печати позволяют разместить на дверном полотне любую фотографию или рисунок.Стеклоткань также пропускает свет из комнаты в комнату и действует как необычный источник света. Больше всего в стиле хай-тек подходят стеклянные двери. Все особенности конструкции: петли или роликовые механизмы, аксессуары — на виду и волей-неволей поддерживают стиль высоких технологий.

Золотые ручки

Чаще всего в межкомнатные двери устанавливают ручку с нажимным или поворотным механизмом. Внешние части рукояток давления представляют собой Г-образные рычаги. Два плеча соединены граненым стержнем, проходящим через полотно.Нажимаешь — стержень поворачивается и открывает защелку. В роторных моделях усилие рычага осуществляется поворотом диска или шара. Такие модели компактны, но менее удобны.

Ручки стационарные (без фиксатора) предназначены только для открывания и закрывания полотна. Сейчас их выбирают реже. Раздвижные двери оснащаются и другими открывающимися устройствами: например, рамками или планками с углублениями для пальцев. Их, как правило, собирают при изготовлении полотна.

Какие дверные петли

• Нашивка без застежки .Они состоят из двух частей и позволяют снимать дверь с петель. В случае съемных петель нужно определиться между левым и правым исполнением.
• Накладные неразъемные (двусторонние) . Чтобы снять полотно с неразъемных петель, требуется открутить шурупы. Но неразъемная петля универсальна: она позволяет повесить полотно по обе стороны от проема.
• Врезной . Аналогичен накладным, но устанавливается в заранее подготовленные пазы.
• Ввинчивающийся . Они прикрепляются к шпилькам с резьбой, которые ввинчиваются в торец лезвия и коробку. Применяются в дверях с тамбуром.
• Скрытый . Когда дверь закрыта, не видно. Их откидная часть в защитном футляре врезается в коробку и соединяется с тканью с помощью П-образного рычага. При закрытии створки рычаг входит в паз коробки.
• Итальянский . Крепятся они не сбоку, а сверху и снизу полотна.Открывающуюся сторону можно выбрать в процессе установки.

Рулонные двери

За траекторию движения и плавность раздвижной двери отвечают роликовый механизм, фиксирующий элемент и направляющий флажок. Ролики механизма перемещаются по рельсу, расположенному в верхней опорной балке, а иногда и в потолке. Количество дверей у этой двери от одной до четырех. Однако конструкция, состоящая более чем из одной створки и шириной 3 м, считается раздвижной перегородкой.

Двери нижнего отката (при установке в полу направляющей и подвижных роликов) используются крайне редко. Во-первых, излишняя неровность пола скрывает потенциальную опасность получения травм. Во-вторых, в полости рельса скапливается грязь, и время от времени возникают препятствия для движения.

В заметке:

Если дверь должна быть нейтральной, остановите выбор на белом белье. Белый, как известно, сочетается с любыми цветовыми фантазиями.Дверь под цвет пола или мебели — тоже безошибочное и экономичное решение. Приверженцы классического интерьера рекомендуют остановить свой выбор на панельных моделях. Современный интерьер ближе к гладкому постельному белью.

Правильный монтаж межкомнатной двери своими руками

Часто люди, покупая хорошие межкомнатные двери, доверяют их установку неспециалистам. И в результате у них возникают проблемы: полотно клинья в коробке, замки и ручки плохо работают, внешний вид плохой и т. Д.Но в целом процесс установки двери несложный, и зная основные правила, вы сможете справиться с этой работой самостоятельно.

Открытие

Как показывает практика, этому моменту редко уделяют должное внимание, а зря. Правильная геометрическая форма проема и точные размеры, даже вертикальные плоскости — это уже пол дела (фото 1). В противном случае неизбежны всевозможные проблемы.

Часто ошибки возникают еще на этапе проектирования проема и выбора нужного размера дверного полотна.Сегодня стандартными размерами картин считаются: ширина 600, 700, 800, 900 мм и высота 2000 мм. Причем ширина проема должна превышать ширину полотна на 60-100 мм, а высота проема от уровня чистого пола (чистового настила) должна составлять 2060-2080 мм.

Принадлежности, фитинги

Раскрой замков, петель и другой фурнитуры требует особой осторожности и кропотливых расчетов, иначе внешний вид двери легко испортить.А преждевременный износ механизмов — это нередко явление.

Для вставки обычных петель и простых замков достаточно пары острых зубил, дрели, ножа и молотка. Но для более сложных работ, в частности установки и вставки петель сложной формы, вам понадобится фрезер. Однако они могут разрезать и обычные петли, что значительно ускоряет процесс и улучшает качество кадра.

При установке двери петли размещаю на расстоянии 200 мм от верхнего и нижнего торцов дверного полотна.Верхний и нижний контур петли вырезаю острым резаком, боковой край отмечаю карандашом. Я регулирую боковой упор маршрутизатора так, чтобы край маршрутизатора находился на отметке карандаша. Затем фрезой подбираю посадочное место для петли, не доходя 1-1,5 мм до линии надреза, выравниваю угол стамеской. Затем вставляю петлю, проверяю прочность и просверливаю отверстия под саморезы.

Сразу хочется отметить еще такой момент, как правильное соединение стойки коробки и перекладины.Практически все современные боксы имеют радиусное сечение, неправильная стыковка боковых стоек и верхней перекладины приводит к результату, как на фото (фото 4 и 5).

Профильные коробки лучше всего комбинировать с «хорошей сделкой». Проще всего это сделать торцовочной пилой, пропил будет чистым и точным.

Коробка соединяется саморезами, предварительно просверлив отверстия перпендикулярно линии реза. Ширина верхней перекладины должна быть на 5-6 мм шире дверного полотна.

В коробке петли я врезал так же, как и в дверь, но с небольшим нюансом.Дверное полотно укладывается на ребро петлями вверх, сверху кладу стойку так, чтобы верхняя часть стойки сместилась на 2-3 мм относительно верхнего торца полотна, образовав тем самым верхний зазор.

После этого ношу на подставку ярлыки верхнего и нижнего края петли. Пока подставка лежит на полотне, нужно убедиться, что герметик плотно прилегает к полотну, нет ли кривизны. Расстояние от стороны петли до пломбы лучше делать на 0,5 мм больше, чем на полотне.После рамки необходимо проверить точность посадки, поставив заднюю часть подставки на лист, предварительно закрепив петли на полотне (фото 2 и 3). На стенде я ношу этикетку нижнего края дверного полотна, тогда она будет использоваться как отправная точка для формирования зазора между полотном и полом.

Для удобства вставки петель в коробку можно сделать несложное приспособление (фото 6).

Для вставки замка понадобится пара стамески, два перьевых сверла 16 и 20, сверло, острый нож и, если есть, фреза — им удобнее выбрать площадку для переднего фланца замка.Затем, разметив, просверлите 16 отверстий для просверливания отверстий на глубину замка и выровняйте стамеской. Если все делать аккуратно, этого можно избежать.

Крепление дверной коробки

Закрепляю собранную коробку клиньями в проеме. На этом этапе проверяю горизонтальность верхней перекладины уровнем и при необходимости корректирую. Начать нужно с петлевой стойки; с помощью клиньев выставляю ровно в двух плоскостях и фиксирую саморезами.Выравниваю вторую стойку по уже повешенному полотну. Добившись плотного прилегания без зазоров и щелей, также прикручиваю тряпки к уплотнению саморезами. Для заполнения зазоров между дверной коробкой и стеной я использую профессиональную монтажную пену — она ​​меньше расширяется по сравнению с обычной пеной, а значит, не вызывает деформации коробки.

Что касается наличников, то прямые соединены под прямым углом. Классическим способом сопряжения манжетов радиусной и изогнутой считается соединение «в лицо» (фото 7 и 8).

Для справки:

Очень важно измерять каждое дверное полотно в отдельности, так как даже кажущиеся на первый взгляд идентичные полотна на самом деле отличаются размером на 1-5 мм. Например, ширина одного полотна 801 мм. Следовательно, ширина верхней перекладины должна быть 806-807 мм. А второе полотно может быть шириной 798 мм, соответственно перекладина должна быть шириной 803-804 мм.

Правильный монтаж межкомнатной двери: фото нюансов монтажа

© В.Кочмарук, мастер-установщик дверей

Установка межкомнатной двери своими руками — советы и опыт читателей

Как я установил межкомнатную дверь

ИЗ ПРЕДЫДУЩИХ БЫТОВЫХ КВАРТИР, МЫ ПОЛУЧИЛИ НАС В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ, И Я РЕШИЛ ПЕРВЫЙ РАЗ ПОЛНОСТЬЮ ЗАМЕНИТЬ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВЕРИ. А чтобы немного сэкономить, все работы по их установке производились самостоятельно, без привлечения специалистов.

Ящик монтажный

Сделав необходимые замеры, заказал двери вместе с ящиками в магазине.После доставки приступили к монтажу, который состоял из нескольких этапов: сборка коробки и ее установка, навешивание дверного полотна, установка дополнительного элемента и наличников.

Я собрал коробку, закрепив все детали саморезами. Затем с помощью клиньев закрепили его верхнюю часть в проеме. Перед тем, как закрепить дно коробки, выровняйте сторону петли в двух плоскостях с помощью строительного уровня. Установите ширину сверху и снизу коробки с учетом зазоров по 5 мм: ширина дверного полотна в моем случае составляет 800 мм, а значит, расстояние между боковинами должно быть 805 мм.Используя клинья, он закрепил обе стороны коробки и установил между ними проставку.

Вешаем полотно

Повесив дверное полотно, проверил уровень, закрывается ли дверь равномерно. Затем я установил в коробку дополнительные поперечные распорки чуть ниже ручки и на уровне верхней петли. В приоткрытом положении дверь не должна открываться или закрываться самопроизвольно. Место крепления коробки к стене закрепили монтажной пеной. Для надежного захвата обрызгиваем отверстие водой из пульверизатора.

Оставьте коробку в таком состоянии до полного высыхания пены (не менее 12 часов). Затем срезал клинья, не дотянувшись до них, снял распорки и аккуратно срезал ножом выступающую пену.

Важно!

При установке коробки необходимо вставить верхние клинья на уровне стыка поперечной и краевой частей (в углах).

Добор и обрезки

Замерив зазор между коробом и стеной, лобзиком отрежьте дополнительную доску нужного размера.Вставил элемент в паз и воткнул в нескольких точках. В случае, когда ширины стандартного предборного элемента (230 мм) недостаточно, чтобы полностью перекрыть ширину проема, используйте соединительную планку (продается в строительном магазине), которую можно «привязать» к нескольким элементам. .

Определив необходимую длину наличника, вырезаем заготовки ножовкой и стулом под углом 45 градусов. Закрепите накладку на последние гвозди, предварительно просверлив для них отверстия d 1,5 мм.

Кстати

Пена может повредить лак на коробке, поэтому перед заливкой поверхность коробки лучше проклеить малярным скотчем. При высыхании пена увеличивается в объеме в несколько раз, это нужно учитывать при установке.

© Автор: Владимир Якушев, Курган

Установка межкомнатной двери своими руками — видео

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как повесить внутренние предварительно подвешенные двери

Приступая к работе

При подвешивании межкомнатных дверей первое, что нужно сделать, это проверить правильность размеров грубого проема. Проем должен быть на 2 дюйма шире и на 1 дюйм выше номинального размера двери.Второе, что нужно проверить, — это правильность обращения с дверью.

Для проверки правильности работы прижмите спину к дверной коробке со стороны петель. Если дверь открывается вправо, это правая дверь, если она открывается влево, это левая дверь. Затем проверьте внутреннюю часть вашего проема и готовые стены на предмет отвеса, а пол — на уровень между петлями и стороной с защелкой. Обычно дела обстоят немного не так, поэтому обратите внимание на то, насколько далеко они находятся.

Ключ к успеху этого метода подвешивания двери — оставить дверь в покое, за исключением измерения и снятия транспортировочного крепежа, пока не будут установлены прокладки на петлевой стороне грубого проема.При определении расположения прокладок старайтесь, чтобы дверь была примерно по центру в грубом проеме. Единственным исключением является случай, если одна сторона вашего грубого проема находится очень близко к соседней стене. В этом случае вы можете добавить более толстые прокладки на стороне грубого проема, ближайшей к стене. Это может упростить установку корпуса, не разрывая его до меньшего размера, чем у заготовки. Конечно, каждая ситуация уникальна.

Необходимые инструменты

Чтобы повесить предварительно подвешенную межкомнатную дверь, вам потребуются основные ручные инструменты, такие как универсальный нож, молоток, рулетка, отвертка и 48 ″ или более длинный уровень.Несколько электроинструментов также значительно ускорят процесс. Аккумуляторная дрель или ударный шуруповерт, циркулярная пила, строгальный станок, качающийся мультитул, чистовой гвоздезабиватель и компрессор сэкономят массу работы.

Проверка отвеса и установка регулировочных шайб

Когда вы будете готовы установить боковые шайбы петли, попробуйте найти их за петлями. Я отмечаю высоту петли на моем 78-дюймовом уровне Stabila маркером или малярным скотчем. Таким образом, все, что вам нужно сделать, это разместить пару прокладок за уровнем с противоположных сторон и сдвигать их внутрь и наружу, чтобы создать желаемую глубину.Затем прибейте их к шпилькам с помощью молотка или чистового гвоздя. После того, как первый комплект прокладок закреплен, переходите к следующему комплекту. Не торопитесь, используйте свой уровень и прибейте их.

Если вы уверены, что ваши регулировочные шайбы находятся в вертикальном положении, сейчас самое время отрезать лишнюю длину. Хорошо подойдет хороший острый универсальный нож. Просто надрежьте прокладку несколько раз, чтобы она не касалась края гипсокартона. После забивания они обычно легко ломаются. Следите за тем, чтобы прокладка не выдергивалась из гвоздей. Я предпочитаю качающийся мультитул.Он проскальзывает сквозь прокладки, как масло. Можно подождать, пока косяк установится.

Перед установкой косяка следует учесть несколько моментов: высоту, на которой вы будете его устанавливать, и подрезать ли одну или обе ножки. Если пол находится неровно между стороной петель и стороной защелки, вам может потребоваться или не нужно его обрезать. Если одна сторона имеет высоту 1/8 дюйма или выше, а готовый пол имеет твердую поверхность, подрежьте одну сторону косяка на величину разницы.Если готовый пол будет ковровым, не обрезайте косяк, если разница не превышает 3/8 дюйма. Высота будет определяться полом. Если пол еще не установлен, используйте обрезки пола, а также любую подкладку в качестве распорки на петлевой стороне проема. Поместите тонкий конец прокладки на эту распорку или готовый пол. Если пол будет ковровым, поместите толстый конец прокладки там, где будет располагаться боковой косяк петли (приблизительно 5/16 ″ -3/8 ″).

Если косяк примерно на 1/16 дюйма шире или уже готовой стены, вы можете разделить разницу между двумя сторонами, вместо того, чтобы устанавливать его заподлицо с одной стороны с зазором с другой стороны.Если разница в ширине составляет 1/8 дюйма или больше, вам нужно будет выровнять косяк или добавить его удлинители. До этого момента все было подготовительным. Теперь начинается самое интересное.

Установка новой двери в грубый проем

Пришло время установить дверной узел в грубый проем. Убедитесь, что сторона петли касается всех ваших прокладок. Перед тем, как забивать гвоздь, внимательно посмотрите на оголенный косяк. Вы не хотите, чтобы зазор на этом этапе был больше со стороны защелки. Он должен быть еще или меньше.Используйте угольник или другую маленькую прямую кромку, чтобы заподлицо с наиболее видимой стороной двери к готовой стене наверху, и прибейте через верхнюю прокладку гвоздями с отделкой 2-1 / 2 ″ 15ga. Двигайтесь вниз до следующей прокладки, а затем до дна, все время удерживая край косяка заподлицо с готовой стеной. Чтобы полностью прикрепить дверь к стене, используйте отвертку или аккумуляторную дрель, чтобы вывернуть винт из каждой петли и заменить их винтом 2-1 / 2 ″ или 3 ″, доходящим до материала каркаса. Будьте осторожны, чтобы они плотно прилегали друг к другу.Если загнать их слишком глубоко, можно исказить косяк, и его будет сложнее висеть прямо.

Последние штрихи

После того, как косяк петли закреплен, вы можете обходить косяк головки и упор. Прибейте дополнительные комплекты прокладок, чтобы сохранить ровный просвет или зазор по всей длине двери. Вы, вероятно, обнаружите, что для каждой опоры потребуется 5 или 6 прокладок, чтобы они оставались прямыми. На запорной планке всегда есть одно место для установки прокладок. Для вершины может понадобиться только одна в центре или максимум 2 или 3 пары.Теперь дверной узел будет правильно установлен и снабжен всеми необходимыми подкладками, которые позволят ему работать долгие годы.

Ознакомьтесь с нашими публикациями по теме

Постройте межкомнатную дверь — Canadian Woodworking Magazine

Постройте межкомнатную дверь

Фото Роба Брауна

Я использовал эти двери конструкция и столярные изделия простые, поэтому я смог построить их с минимальными затратами времени и усилий.Если не считать прорывов, я использовал настольную пилу практически для всех столярных изделий. Вы можете легко добавить больше стоек или перил, чтобы создать дверь, которая соответствовала бы чему-то существующему, или даже изменить общий вид дверей. Общий подход будет точно таким же, но его создание может занять немного больше времени.

Я построил эти две двери для шкафа в спальне, но их также можно было использовать как любую межкомнатную дверь. Единственная разница заключается в том, как они установлены.

Материалы

Поскольку эти двери, окрашенные в лакокрасочный материал, будут находиться в зоне с очень низкой проходимостью нашего дома, я выбрал тополь для обработки рамы.Мягкий клен был бы немного более уместным, если бы двери были повешены в более центральной части нашего дома.

В качестве панелей я выбрал фанеру PureBond толщиной 1/2 дюйма от Columbia Forest Products, так как мне нравится клей без формальдегида. Фанера 1/2 дюйма обеспечивает приличную прочность, но с ней очень легко работать. Это.

Насколько большой?

Быстрая проверка дверного проема дала мне информацию, необходимую для сборки дверей. Я разделил ширину проема пополам, чтобы получить общую ширину двери, а также отметил общую высоту.Теоретически я сделал двери так, чтобы они идеально подходили к проему, затем я мог бы подрезать их по размеру. Это дало мне некоторую гибкость во время строительства и позволило сделать готовые зазоры не слишком большими. Я также проверил квадрат и сделал несколько заметок о том, что нашел.

Прежде чем приступить к изготовлению опилок, следует составить список для вырезов, в котором указаны все габаритные размеры деталей и размеры столярных изделий, которые необходимо будет распилить.

Разделение материалов

Начиная с 6/4 заготовки, я вырезал детали до приблизительного размера, соединил и строгал их все до конечной толщины 1–1 / 4 дюйма, а затем разорвал их все до конечной ширины.Стойки и верхняя направляющая заканчивались шириной 3-1 / 2 дюйма, а нижняя направляющая — шириной 7 дюймов. Эти размеры не нужно строго придерживаться, они являются отправной точкой для вашего дизайна. Большинство межкомнатных дверей имеют толщину 1–3 / 8 дюйма, но мне пришлось удалить немного больше материала, чтобы создать гладкую поверхность на одной из стоек.

Я также разрезал фанеру PureBond на негабаритные панели, так как мне нужно было обнажить один чистый край, чтобы создать канавку точного размера, которая идеально подходит для панелей.Работать с фабричным краем любого листового товара может быть рискованно, так как они иногда бывают немного шероховатыми и неровными.

Столярные изделия

Как я уже упоминал, я остановился на своей настольной пиле для столярных изделий этих дверей, так как это просто и быстро. Во-первых, я установил набор дадо, который создал канавку, которая идеально подходила бы для панелей. Понадобятся прокладки. Не торопитесь, так как это сэкономит много времени в будущем. Кроме того, ни в коем случае не делайте канавку слишком тугой, поскольку, когда вы вставляете в нее длинную сторону панели, посадка будет более плотной, чем вы думаете.Слишком слабый — тоже нехорошо, так что будьте осторожны с этой настройкой. Установите направляющую планку в положение паза — я решил сместить панель немного назад от центральной линии рамы из цельного дерева, чтобы дать панели большее отступление от рамы на видимой стороне дверей. Однако точное местоположение значения не имеет.

После того, как все канавки прорезаны в стойках и направляющих, самое время сосредоточиться на канавках на концах направляющих. Свободные шипы, сделанные из того же материала, что и панели, будут использоваться для крепления рельсов к стойкам.Здесь можно использовать зажимное приспособление для шипа, но у меня есть простое изготовленное в магазине устройство, которое отлично справляется со своей задачей. См. Боковую панель для получения дополнительной информации о том, как сделать свой собственный и как его использовать. Теперь прорезаю канавки на концах рельсов.

Свободные шипы

Из того же материала, из которого будут вырезаны панели, я оторвал один длинный кусок, чтобы использовать его в качестве шипов. Я убедился, что он примерно на 1/16 дюйма уже, чем нужно, так как я не хотел рисковать какими-либо проблемами во время сборки.Затем я отрезал свободные шипы до нужной длины и ослабил их края, чтобы облегчить их установку во время сборки. Свободные шипы для верхнего рельса были обрезаны примерно на 2-1 / 2 дюйма в длину, в то время как нижние свободные шипы закончились примерно в 5-1 / 2-дюймовую длину. Любые излишки, которые выступали с любого конца собранной двери, всегда можно было обрезать позже.

Небольшое открытие

При создании проектов целью всегда является совершенство, но это не всегда результат. Время от времени мы должны осознавать, что соединение частей не будет оставаться идеально ровным, и делать вид, что иначе, в конечном итоге только ухудшает внешний вид проекта.Стык между рельсами и стойками, скорее всего, со временем немного потрескается, и после нанесения нескольких слоев краски появится темная линия. Чтобы замаскировать соединение, на концах направляющих можно обработать небольшой выступ. Я установил полотно настольной пилы на высоту чуть более 1/16 дюйма, затем отрегулировал параллельный упор, чтобы сделать такой же пропил. Каждая из направляющих была продета над полотном, оставив небольшую выемку.

Обрежьте панели

Обрежьте панели немного меньше, чем проем между направляющими и стойками, затем проверьте их посадку.Скорее всего, они будут немного плотнее, чем вы хотите, поэтому немного шлифования белого дерева — это все, что нужно, чтобы панели хорошо вошли в пазы. Я также сильно ослабил края панелей, чтобы сборка шла еще более плавно.

Как долго? — Чтобы отрезать свободные шипы до нужного размера, Браун измеряет глубину канавок, а затем удваивает это расстояние. Он пошел с суммой 1-1 / 2 дюйма, чтобы оставаться на малой стороне, чтобы не рисковать, что сустав не сойдет.

Сделайте это очевидным — Поскольку стыки между рельсами и стойками, скорее всего, будут смещаться с годами, добавьте небольшой выступ вдоль края рельсов, чтобы стык выглядел очевидным.

Соберите двери

Начните с приклеивания одной направляющей к одной стойке и добавления панели. Нанесите клей на свободный шип и на поверхность канавок, которые будут принимать свободный шип, а также на канавку на конце рельса.Соедините рейку и стойку так, чтобы их внешние края были на одном уровне. Затем нанесите немного клея на внутреннюю часть пазов панели. Теперь панель можно добавить, закрепить на месте в обоих направлениях, а когда рейка и перекладина будут квадратными, оставить сохнуть.

Следующая сборка будет включать склеивание остальных соединений и ослабленных шипов и соединение всех частей. При приклеивании нижней планки к рейке я оставляю нижнюю половину стыка без клея, чтобы она могла двигаться в зависимости от времени года.Тем не менее, свободный шип все равно будет удерживать детали на одной линии.

Первая сборка — Приклейте одну направляющую к одной стойке, затем добавьте панель для первого приклеивания. Попытка сделать все сразу — это верный путь к катастрофе.

На безопасной стороне — Перед второй сборкой Браун собирает дверь, чтобы дважды проверить, подходит ли она.

Добавить немного отделки

Хотя это и не обязательно, отделка добавляет дверям глубины и, на мой взгляд, придает более красивый вид.Разорвите полоски толщиной 1/4 дюйма и шириной 1 дюйм, затем скосите их концы. Отшлифуйте их лица и ослабьте кромку перед установкой. Небольшая полоска клея на дверной панели, в сочетании с моим верным гвоздезабивателем, и планки отделки на месте навсегда. Я использовал немного шпатлевки, чтобы заполнить крошечные дырочки, оставленные гвоздезабивателем.

Наклон под углом — С помощью салазок для подрезки под углом Браун выполняет медленный и точный пропил, чтобы получить кусок обрезка с идеальным скосом.

Присоедините трим — Гвоздезабиватель со шпилькой весом 23 г отлично подходит для легких задач.Булавки удерживают накладку на месте до высыхания клея.

Врезка для петель

Я вырезал двери немного больше размера, затем сделал отметку для петель. Сначала я обработал края пазов, чтобы избежать сколов, а затем использовал фрезерный станок с прямой насадкой, чтобы выточить петлю заподлицо с краем двери. Пока только предварительно просверлите и установите пару шурупов в каждую петлю на случай, если вам нужно отрегулировать положение петли на двери.

Врезные пазы для петель — Фрезерный станок с прямой насадкой позволяет быстро обрабатывать пазы для петель.Перед тем, как сделать серию проходов для удаления отходов, используйте широкое долото или рубанок, чтобы нарезать прямую линию на обоих концах паза.

Пора ставить двери

Мне показалось, что проще всего иметь несколько тонких распорок, которые поднимут дверь на нужную высоту. Я выровнял двери так, чтобы над ними был зазор 1/8 дюйма, а поверхности дверей были отодвинуты примерно на 1/8 дюйма от лицевой стороны обшивки, затем отметили, где по одному винту следует установить в каждую петлю. На этом этапе неплохо иметь дополнительный набор рук, но это не обязательно.Эти размеры хорошо подходят для моей ситуации, но для вашей это будет зависеть от того, предназначены ли двери для нового или существующего пространства, и с какими деталями вы имеете дело.
Когда двери были временно повешены, я внимательно посмотрел на их работу и на то, как они выглядят. Потребовалось несколько изменений как в габаритных размерах дверей, так и в том, как они были повешены. Мне пришлось отрезать изрядное количество материала с их нижней части, чтобы они могли свободно качаться, и чтобы они совпадали друг с другом.Мне также нужно было переместить нижнюю часть одной двери внутрь, чтобы две двери равномерно встретились по своей центральной линии. Пару поездок в мой магазин и обратно, с дверьми в руках, и у меня был припадок, которым я был доволен. Я также скосил внутренние края каждой двери примерно на 3 °, чтобы они не склеивались при открытии.

Здесь также можно использовать купленное оборудование. Поперечный разрез двери — После того, как двери были временно установлены, помечены и сняты, гусеничная пила выполняет точную и быструю работу по обрезке нижних и верхних краев каждой двери.

Simple Stop — Коричневый сделал упор из цельного дерева и встроил в него редкоземельный магнит, чтобы дверь оставалась на месте при закрытии.

Отделка внутренней двери

Затем я вернул двери в свой магазин, где перед грунтованием и покраской убедился, что все грани отшлифованы гладко, а края ослаблены.

Я установил простую ручку в каждую дверь, а затем сделал и установил деревянный упор с магнитной защелкой, который удерживал бы двери на месте при закрытии.Я использовал пару редкоземельных магнитов, вставленных в кусок дерева. Дерево служило упором, а магниты притягивали чашечную шайбу, установленную в верхнем переднем углу каждой двери. После нескольких использований я обнаружил, что звук магнита о металл немного сильнее, поэтому я добавил очень тонкий войлочный бампер между деревянным упором и задней частью дверей.

Поняв, насколько просто и весело сделать эти двери, я понял, что не должен был откладывать их изготовление с тех пор, как мы переехали туда 12 лет назад.

Статьи по теме

Установка межкомнатной двери своими руками пошаговая инструкция. Правила монтажа и установка межкомнатных дверей своими руками. Основные этапы mountage

Мы расскажем, как правильно установить межкомнатную дверь.Вы узнаете о тонкостях выбора комплектующих и о том, в каких нюансах можно понять профессионализм мастера. Межкомнатные двери должны простоять в заводской упаковке не менее 5 дней в помещении, в котором они будут установлены.

Подготовка досок для дверной коробки

Для начала проверьте высоту и ширину дня и убедитесь, что двери с ящиком легко входят в них.

С помощью лазерного уровня оцениваем перепад высот пола на каждой части боковой двери.В нашем случае оно составило 2 мм, и нам нужно учитывать это расстояние при изготовлении дверной коробки. Скажем несколько слов об инструменте master:

Для качественного монтажа одним молотком и зубилом не обойтись. Нам понадобится циркулярная пила с поворотной площадкой. Теперь с его помощью продемонстрируем заготовку дверной коробки. Красивую заготовку из шпона обычной ножовкой будет очень сложно распилить. Приступаем к разметке дверной коробки.Острым ножом разметьте верхнюю часть участка обрезки.

Табличка позволяет сразу учесть зазор дверцы в коробке. Обычно это 2-3 мм. В арсенале этого мастера обязательно должно присутствовать такое приспособление, позволяющее удерживать дверь в вертикальном положении:

Изготавливаем засечки под петлю. Обычно это 20-25 см от края.

Ставим одну из досок дверного проема и устанавливаем нижний зазор.Обычно это 8-10 мм. Как правило, межкомнатные двери собираются без порогов. Острым ножом сделайте надрезы под петлей на борту дверной коробки. Отмечаем верхний край доски. Собираем левую и правую дверную коробку вместе, выставляем небольшой сдвиг в несколько миллиметров, чтобы компенсировать отмеченную уровнем разницы в высоте пола.

В местах последующей обрезки доски дверной коробки нужно аккуратно удалить шпон, покрытый долотом. Если этого не сделать, то при обрезке на станке доска встанет с поломкой и мы не сможем выполнить идеальную стирку под 45 °.Устанавливаем доску на пильный станок, а сама пила включает пилу под 45 °.

Доска с тушеным шпоном плотно прилегает к машине сзади. Бережно обжарить под 45 °. Готово три детали дверной коробки:

Петли расположения. У этого процесса есть одна особенность — зацикливание логотипа.

Отметки под петлей на дверной коробке дверной коробки лучше делать острым ножом. Если вы не уверены, сделайте это карандашом, но помните, что он имеет определенную толщину, которая может дать ошибку.При использовании ножа насечки наносятся под углом в сторону будущего образца. Это позволит плотно и красиво закрепить следующие петли.

Еще один необходимый инструмент Мастера — ручной фрезерный станок. Устанавливаем ширину образца в ширину петли. Глубина образца определяется толщиной петли. С помощью ручного фрезерного станка изготовление образца в дверной коробке борта производится поминутно.

Правильно отрегулированный резак ничего лишнего не снимет:

При эксплуатации мастер должен обращать внимание на ее крайние выемки и не выходить за их пределы.Одна и та же работа, выполняемая долотом и молотком, не всегда будет аккуратной, к тому же на это потребуется больше времени.

Так как петли имеют прямоугольные края, надо убрать закругленность в углах. Для этого сделаем по углам две-три выемки. Так что мы гарантированно удалим больше лишнего и не прикасаемся к дереву за образец. Эту работу нужно делать аккуратно и не торопясь. Это зависит от того, насколько красиво будут смотреться петли в дверной коробке.

Важный момент — петля должна входить в образец с усилием.Перед ввинчиванием петли рекомендуется просверлить отверстия меньшего диаметра, чем диаметр шурупов. Чтобы не сверлить пол, кладите дверную коробку под доску.

Подбираем дырочки и за вторую петлю.

Установка дверного короба

Теперь нам нужно сделать поты для шурупов, которыми мы будем крепить дверную коробку со стороны петли.

Здесь есть правило: отверстия выполняются посередине продольной и поперечной оси, то есть для верхней петли их нужно выполнять чуть ниже, а для нижней — чуть выше.Этим добиваемся равномерности крепления коробки к дверному проему. Одиночный элемент должен быть достаточно глубоким, чтобы его можно было завинтить, не касаясь петли.

Заставим попотеть в местах, где будем крепить элементы дверной коробки друг к другу. В зависимости от толщины планки ящика у нас будет туго или выше, или ниже.

Главное правило — пот выполняется под углом 90 ° по отношению к срезу. В верхнем элементе дверной коробки проводим тарт по центру.Таким образом, крепление дверной коробки будет осуществляться с каждой стороны в трех местах.

Вкручиваем саморезы по дереву в элементы коробки. Здесь важно точно совместить детали и не допустить их взаимного смещения. Если все сделать правильно, получится идеальный угол. С другой стороны, проделайте ту же операцию.

Установим собранный ящик в дверной проем, а чтобы ящик не упал, кладем кусочки картона.Установим лазерный уровень и проверим вертикальность дверной коробки от петли.

Теперь нам потребуются клинья, с помощью которых мы будем регулировать дверной зазор и устанавливать коробку по уровню. Их можно сделать из обрезных брусков ящика циркулярной пилой. Прежде всего, нам нужно установить клинья в местах, где мы будем подрезать дверную коробку к стенам.

Дополнительно забейте по одному клину в каждый из верхних углов коробки. Лазерные уровни проверяют вертикальность установки.При необходимости несущие или меняющие клинья.

Установите дверную коробку на одном уровне с внешней стеной помещения. Крепление коробки выполняем через колейность в петле.

Обязательно установите клинья в местах, где коробка надежно закреплена. Они должны остаться там навсегда. Дверная коробка со стороны петли фиксируется в двух местах и ​​имеет три клинья. Но на праздничной стороне коробки сверху всего один клин. Ставим уже после навешивания двери.Не забудьте с помощью проверки горизонтальность установки коробки. Так как мы учли неровности пола при обрезке брусков коробки, наш уровень теперь показывает горизонт.

Пока мы занимаемся обшивкой дверцы, необходимо частично использовать предварительно установленную дверную коробку.

Необходимо некоторое время, чтобы пена могла немного схватиться, прежде чем мы сможем повесить двери. Сначала пену наносят небольшими порциями изнутри помещения.Предварительная часть дверной коробки выкапывается частично, со скидкой. Это необходимо для того, чтобы у нас была возможность перемещать предварительную часть дверной коробки, выравнивая ее через дверной проем. Слишком много монтажной пены Не кладите.

Монтаж дверной фурнитуры

Теперь дверь снова ставится на специальную подставку. Мы займемся установкой дверной фурнитуры.

И снова ставим петли, но уже на полотно двери.Метки делают острым ножом под углом по отношению к петлям. Фрезерный станок выполняю образец под петлю на дверном проеме.

Зубилом выровняйте углы. У нас есть идеальный образец под петлей в дверном проеме. Идеально, потому что наша петля с усилием вставляется в овер, а значит, трещин не будет.

Рассмотрим, как правильно просверлить отверстия под шурупы.

Сверление начинается под углом, опираясь на край петли, затем сверло устанавливается вертикально, и сверлим ровно по центру.Этот простой прием позволяет легко просверлить отверстия в центре петли. Наносим разметку на установку дверной защелки. Обычно он идет из середины двери.

При сверлении отверстий под защелку нельзя повредить лишнюю облицовку. Для этого выставляем вращение сверла против часовой стрелки и наносим центральное сверло разметки. Так сверло не подпрыгнет и не сломает прилегающую облицовку. Затем установите сверло в обычный режим сверления и просверлите необходимое отверстие.Глубину сверления можно отрегулировать с помощью специального маркера, который вы нанесете на сверло. Маркер в данном случае — обычная лента.

Дырка готова, и вставляем в нее защелку.

Обратите внимание, что диаметр отверстия должен превышать внутреннюю толщину защелки. Нанесу ножом.

И снова фрезерный станок, затем широкое долото, чтобы сделать угловой образец.

Как обычно, сделаем несколько надрезов, а затем отсортируем углы.Теперь вставляем защелку и прикручиваем саморезами.

Монтаж дверного полотна

Наша пена частично схватилась. Теперь он предоставит нам эластичный ящик. Устанавливаем дверной ограничитель и затягиваем верхнюю петлю.

Для установки колодца нижней петли может потребоваться рычаг. Не забываем останавливать фокус.

Когда петля точно вошла в паз, можно закрепить ее двумя винтами. В подвешенном состоянии проверяется вертикальность установки двери.

Проверить работу уплотнителя дверной коробки. Если скрипит, разбудите его небольшим количеством жидкости VD-40. Пойдите, чтобы выровнять притворную сторону дверной коробки. Когда дверь вывешена, мы можем оценить, насколько идеально дверное полотно. И теперь у нас появилась возможность выровнять предварительную часть коробки на двери. Как и в предыдущем случае, выровняйте эту часть коробки клиньями.

Слегка застывшая монтажная пена позволяет плавно сдвинуть предварительную часть коробки в ту или иную сторону.Закончив юстировку, отмечаем центр защелки на премиссанте Broke box. При выборе дверных защелок отдавайте предпочтение тем темам, в которых есть выступ на ответной части. С его помощью можно регулировать мощность дверей.

Сделав отметку, снова пользуемся фрезерным станком.

На этот раз делаем углубление под дверную защелку.

При необходимости скругленные края можно исправить стамеской. Отправляем место крепления подвижной части защелки и прикручиваем саморезами.

Теперь проделаем отверстие в этой полости под третий крепежный винт. Независимо от того, используется ли анкерный болт или саморез, он будет скрыт внутри этой полости. В этом месте также необходимо установить дополнительный клин.

Закрутим саморез, которым крепим предварительную часть коробки через гипсокартон к внутренней планке несущей стены.

Установка дверных ручек

Теперь вы можете собирать дверные ручки.Закручиваем шестигранной внутренней булавкой на одной из ручек.

Вставив ручку, закрепите ее тремя винтами.

Вставьте ручку другой рукой и сделайте то же самое. Проверить работу ручки.

Завершив сборку ручки, закрепите вторую ручку шестигранником. Накладываем декоративные заглушки с каждой из сторон.

Пришло время нанести пену между стеной и дверной коробкой с внешней стороны двери.Не забудьте вкрутить оставшиеся шурупы в дверные петли.

Установка добра

Пена с внутренней стороны дверей уже высохла, это позволит перейти к следующему этапу установки дверей.

Нужно установить хорошую комнату изнутри.

Расстояние определяем, выбирая самую выступающую часть стены. Делая замеры сверху и снизу, выбираем самый большой. Если во внутреннем пазу коробки есть закругление, его нужно аккуратно срезать ножом.Это позволит вам ставить в этот паз достаточно плотно, без трещин.

Проделаем эту операцию и с другой стороны. Если поролон треснул, его нужно немного подрезать.

Теперь нам очень пригодится циркулярная пила с верхним столом. Выставляя на заданную ширину, мы отлично нарезаем доски хорошего. Верните нижний край товара.

Укладываем меловую доску, упирая ее в верхний паз дверной коробки.

Сделайте то же самое с другой стороны.И снова доски добра нарезаем уже по окончательным размерам.

Паз дверной коробки, в который нужно вставить добро, зачистить от поролона небольшим куском доски. Сделаем это по всему периметру дверной коробки.

Устанавливаем проблемные платы в освободившийся паз. Чтобы закрепить товар, необходимо отделить его в верхних углах дверной коробки.

С помощью ровной или прямой доски необходимо добиться хорошего или заподлицо со стеной, или, если стена неровная, слегка приподнятая.

Добор будет отлично держаться, если закрепить монтажной пеной. При этом нет необходимости проделывать отверстия и закреплять саморезами к стене. Когда пенопласт расширится и застынет, его можно срезать заподлицо со стеной.

Итак, мы установили хорошие и пенящиеся для их исправления. Если все делать по этой технологии, то дверь можно использовать уже через 20 минут. Нам еще предстоит дождаться полного застывания пенопласта, подрезать его, прикрепить и выровнять стенки стен, прилегающих к двери, отбелить обои или покрасить стены, а затем убить наличник.Когда дверной проем оштукатурен, нельзя допускать контакта мокрой штукатурки с дверной коробкой. Используйте здесь малян скотч, сразу снимите штукатурку. Чтобы сделать прилегающую дверь более плотной, снимите выступ на комплекте защелки.

Все права на видео принадлежат: Dohow.

Если задумались: как самому сделать межкомнатные двери? Тогда, либо вы неисправимая иголка, не мыслящая о жизни, Без чего-нибудь изготавливать что-либо, либо ваши дизайнерские планы настолько амбициозны и фееричны, что среди тысяч готовых моделей дверей вы не сможете выбрать подходящую.И в том, и в другом случае стоит трезво оценить свои возможности, иметь опыт работы с деревом и столярным инструментом, быть готовым к тому, что дверь на эскизе на эскизе будет сильно отличаться от чертежа.

В XXI веке самостоятельное производство дверей — экзотических, ограждений лацканового плетения или корзин И.В. Прунев. Но поскольку есть люди, которые еще помнят, как это делается, значит, есть потребность в их умении.

Виды межкомнатных дверей

Не стоит переоценивать свой потенциал и браться за изготовление каракулей, если у вас нет доступа к профессиональному столярному оборудованию.Ручными или электрическими пилами, электролитами, дрелями и шлифовальными станками невозможно добиться требуемой точности изготовления деталей.

Панельная межкомнатная дверь сделать проще. Изготовленное дверное полотно может одинаково подходить как для навесных дверей, так и для различных вариантов раздвижных. При этом вы абсолютно не будете привязаны к существующим нормам размеров в домостроении и сможете делать двери под любой дверной проем, любой, самой замысловатой формы. Хотя как Хоббит в Норе — Круглый.

Когда вы определились с концепцией будущей двери, вам необходимо произвести замеры дверного проема, в котором будет установлен ваш шедевр.

Необходимый материал

Изготавливать панельные двери можно из самых разных материалов: дерева, фанеры, ДВП, пластиковых панелей, гипсокартона. При этом они могут быть как рамными, так и безрамными.

Можно использовать штангу не самого высокого качества, единственное требование — она ​​должна быть сухой и не иметь видимых искривлений по длине и перекручивания по оси.В качестве наполнителя между облицовочными слоями можно использовать минеральный утеплитель или пенополистирол, по утверждению SanPina, подходящий для использования в жилых помещениях.

Если вы хотите сделать панельную межкомнатную бескаркасную дверь, то вам потребуется рассчитать необходимое количество пиломатериалов из площади дверного полотна и перевести полученное значение в кубометры, так как в большинстве стойл пиломатериалы отпускаются в кубометрах. . Сделать это несложно.

Для межкомнатных дверей стандартного размера 800×2000 мм Площадь 1600000 мм².Стандартная толщина по ГОСТу — 40 мм. Умножаем 16000000 х 40 = 640000000 мм³. А так как 1 м³ содержит 1 миллиард миллиметров, то делим полученное значение 640 000 00: 1 000 000 000 = 0,064 м³.

Аналогичным образом можно произвести расчет потребности в наполнителе.

Необходимый инструмент

Для работы потребуется довольно большое количество разноплановых инструментов. Желательно, чтобы вы были:

• Циркулярная пила (Вариант — электроловка, хотя даже пил не достанешь).
• Электродрель (опция — отвертка, достаточно мощная для сверления отверстий и использования перового сверла по дереву).
• Электрошлифмашина — Если вы планируете изготовить клееную филенчатую дверь из массива дерева.
• Пила по дереву.
• Набор зубил.
• Набор сверл по дереву.
• Отвертка со сменными битами.
• Зажимы (4-6 шт.).
• Молоток.
• Киянка.

• Plancock с шириной струи не менее 40 мм.
• Резиновый шпатель.
• Кисти разной ширины.
• Пистолет для монтажной пены.
• Пистолет для герметика (акрил).
• Измерительные инструменты: уровень, рулетка, угловая сантехника или столярные изделия, металлическая леска 1000 мм.
• Расходные материалы: саморезы, гвозди, анкер, пластиковые и деревянные дюбеля.

Изготовление рамы панельной двери

Каркас щитовой двери предполагает наличие каркаса из дерева, имеющего контур по периметру двери, и нескольких поперечных элементов, скрепляющих длинные стороны двери с целью придания жесткости конструкции и возможности крепления фурнитуры. .Обычно на уровне будущей дверной ручки располагается один дополнительный элемент.

Изначально точно по размеру вырезали из фанеры (ламинат, ДВП, МДФ) два одинаковых полотна точно по размеру двери. Затем из бруса или доски вырезаются две длинные и три-четыре коротких заготовки. При вырезании заготовок следует стремиться к максимально точному соблюдению угла 90 ° в поперечных элементах, так как они должны плотно прилегать по всей ширине заготовки к вертикальным элементам без образования паза.Это повлияет на геометрию двери и на ее прочность.

Самым простым является клеевое соединение на мебельных шипах (деревянных). Для этого от конца короткой (поперечной заготовки) просверливают 2-3-4 отверстия (в зависимости от ширины) глубиной ½ длины шипа, смазывают их столярным клеем и забивают молотком до тех пор, пока фут в яму.

Отверстия с внутренней стороны длинных заготовок сверлятся аналогично, на уровне горизонтальных частей каркаса.Чтобы быть на 100% уверенным в том, что отверстия совпадают, сверление всех отверстий проводится по заданному трафарету: который можно сделать из алюминиевого уголка с полкой 40 мм. или любой лист тонкого металла.

После установки шипов с двух сторон на короткие (поперечные детали) их раскладывают на ровной поверхности, выступающие шипы и концы деталей смазывают клеем и прикладывают к ним длинную часть так, чтобы шипы вошли в просверленные отверстия.Цянка длинная деталь пугает равномерно по всей длине, пока глотки не погрузятся полностью. Аналогично приклеивается вторая длинная деталь. После этого необходимо длинными струбцинами или приспособлением для натяжения ламината пола натянуть длинные детали с максимально возможным усилием.

При склеивании важно не количество клея, а сила сжатия склеиваемых деталей!

После высыхания клея приклеивается нижняя панель обвязки, затем в пустую укладывается наполнитель и фиксируется клеем, и сборка завершается приклеиванием верхнего листа.Сразу после этого необходимо обеспечить плотный прижим склеенных панелей, поместив груз на дверь или протянув фиксаторы через подчеркнутые поперечные доски снизу и вверху.

При высыхании клея полотно очищают наждачной бумагой от клеевых флюсов, кричащих неровностей по краям заготовок, при необходимости — шлифуют периметр, заливая имеющиеся зазоры и неровности резиновым шпателем. После высыхания грунтовка еще раз обрабатывается мелкой наждачной бумагой и протирается влажной тряпкой для удаления пыли.

Полотно готово для дальнейшей отделки выбранным материалом или под роспись.

Монтаж безрамной двери из массива дерева

Для таких дверей подбирают пиломатериал необходимой толщины и желательно гладкий по фактуре, без большого количества сук и дефектов на поверхности. Если возможно, откалибруйте по толщине (отклонение не более 1 мм.). За основу выступает лист фанеры или другого материала. Он производит макет с перечисленными потерями по длине, так что он точно покрывает всю поверхность листа.

Лист, на котором была сделана раскладка, смазан по всей площади столярного клея и плотно прилегает друг к другу, раскладываются выбранные заготовки пиломатериалов, при этом смазываются клеем торцевые стороны, прилегающие к друг с другом. После выполнения всех заготовок их нужно подтянуть зажимами или стяжкой для досок пола (ламинат) и положить на нее нагрузку или также через срезанные поперек дверей доски натянуть короткие зажимы.

После высыхания клея дверь обрабатывается строгальным станком по длинной стороне — удаляется до необходимой ширины излишка пиломатериала, затем шлифуется шлифовальной машиной для полного выравнивания возможных перепадов по толщине заготовок дорожного покрытия.

Получается, что дверь с одной стороны имеет основу, а с другой — деревянную поверхность из массива дерева, которая может быть сохранена в натуральном виде или также покрыта любым декоративным материалом.

Двери пластиковые

Изготовление таких дверей подходит для помещений с повышенной влажностью (бани, туалеты, кладовые для овощей, балконные шкафы и т. Д.

По сути, это те же рамно-панельные двери, разница в том, что собираемый каркас должен быть меньше габаритов дверного короба на 15-20 мм. Это нужно для того, чтобы после сборки покрытия, состоящего из пластиковых панелей, можно было зашить дверь по периметру тонкой деревянной рейкой, которая на торцах закроет ячеистую структуру пластиковых панелей.

Перед началом монтажа пластиковых панелей необходимо обработать каркас растворов, пропитав развитие плесени и желательно пропитать горячим маслом.

После монтажа панелей и подачи по периметру рельса. Такие двери не нуждаются в дополнительной отделке или покраске. Остается только покрыть рейку лаком или покрасить под цвет пластиковых панелей.

Подведем итоги

Самодельные межкомнатные двери скорее придутся по вкусу.Те редкие случаи, когда в магазине невозможно подобрать готовый вариант или заказать изготовление дверей по индивидуальным размерам Специалистам — повод изменить дизайнерскую концепцию помещения, поменять дизайнерскую концепцию, чем взять на себя эту трудоемкую работу. с непредсказуемым результатом.

Во время ремонтных работ в квартире часто монтируют новые межкомнатные двери. Этот процесс не так уж и сложен, поэтому установку межкомнатных дверей сделать своими руками — дело посильное.Главное, изучить нюансы и технологию монтажа.

Установка межкомнатных дверей своими руками

Для самостоятельной установки Межкомнатные двери Есть много нюансов и особенностей. Наиболее распространенные из них будут озвучены в инструкции.

Определение с размерами

Главное, что нужно сделать перед установкой межкомнатной двери — это определиться с ее размерами. Ошибки здесь недопустимы.

Лучше всего замерить подготовленный дверной проем, когда старая ткань вместе с коробкой уже снята.Только так получается правильный результат. Для замера необходимо определить самое узкое место и измерить ширину и длину проема по стене. Значит, размеры за дверной коробкой должны быть меньше получаемых при замере величины. Если, например, получилось значение 78 см, то агрегат ставится параметрами 70 см, так как более широкий вариант в это проем не войдет. Обычно в квартирах строители сразу спрашивают типовые размеры, поэтому подобрать дверь из представленного в магазине ассортимента будет несложно.

Если вам необходимо установить дверь в нестандартный проем, потребуется индивидуальный заказ.

Подготовка инструмента

После покупки нужной двери необходимо сразу подготовить набор инструментов, который понадобится при работе:

• или сверло со сверлами на 3 и 4 мм;
• буров для бетонной стены 4 и 6 мм;
• шурупов по дереву;
• пила или электролиз;
• уровень и отвес строительный;

Рулетка

• ;
• карандаш;

Монтажная пена

• .

Монтажные коробки

Технология установки межкомнатных дверей подразумевает первоначальную обрезку стоек по длине дверного проема. Легочную полость измеряют по уровню, если характеристика удовлетворительная, то стойки выполняются так же. При расчетах важно понимать, что стойки всегда длиннее самого полотна на 1-2 см с учетом рукава, а под дверью остается зазор в 1 см.

После определения длины стеллажей пролитый предмет ругают, превышая ширину полотна двери.Дополнительно длина включается в просвет от 7 до 8 мм, который распределяется:

• 5 — 6 мм — по конструкции петель;
• 2, 5 — 3 мм — компенсационные зазоры.

Поскольку двери выполнены из дерева, меняющего исходные размеры, зазоры позволят полотну беспрепятственно находиться в любых условиях. Собрав коробку. Способы соединения досок между собой:

1. Под углом 45 °. Это решение является наиболее верным и эстетически правильным, но также серьезно выполненным из-за высокой точности во избежание зазоров.Сделать такие пропеллеры можно с помощью столярной крючки. Неприятным моментом может стать появление сколов, поэтому инструмент наносится только максимально острым. Далее просверливаем отверстия по три с каждой стороны. Итак, получается, что 2 дырочки сверху с отступом 1 см от края и 1 сторона посередине. Саморезы скручиваются перпендикулярно месту соединения.
2. Под углом 90 °. В этом варианте допустить ошибку сложнее, но нужно убрать выступы в месте стыка подолка и стоек.Для этого в угол кладут соду с довольно большим запасом. Их чистят стамеской, все лишнее. Покажите плоский угол. В фиксированном положении сверлят отверстия диаметром на несколько миллиметров меньше, чем саморезы. С четко соблюдая угол и исключая рельеф, соедините этот узел.

Если имеется в виду установка порога, то коробка получается как буква n, но на прямоугольнике. Для порога нужно правильно определить место.Делается это после сбора П-образной коробки и аппликации на нее холста. От него отступаем 2,5 мм и на это место крепим порог.

Сборка деталей упражнения на полу.

Нарезка петель и установка фурнитуры

Установка межкомнатной двери своими руками подразумевает врезку 2-х петель, но в некоторых случаях их может быть и 3. Их ставят на отступ сверху и снизу дверного полотна на 20 — 25 см.

Место установки не должно содержать сук, если дверь изготовлена ​​из массива дерева.

Для начала петли монтируют на дверном полотне по следующему алгоритму:

1. Накладывая петли в нужных местах, наметьте их контур хорошим карандашом или лезвием.
2. Выполнение выемки фрезой или долотом по контуру.
3. Установка петли в снятии плавно с поверхностью полотна.
4. Петля фиксирующая с самозатягивающимися элементами.

После перемычки, помещенной в короб, установить необходимые просветы от петлевых механизмов через 6 мм, вверху и с противоположной стороны — через 3 мм, закрепленные клиньями.Торговые места на ящике, где будет располагаться вторая часть каждой петли. После этого сделайте углубление для петель на дверной коробке.

Как правило, межкомнатные двери продаются без ручек. Поэтому в процессе установки межкомнатной двери придется подумать об этом своими руками. Расположение ручки определяет владелец в зависимости от ее роста и удобства использования. Стандартно закрепите ручку и замок, если предполагается, на полотне на расстоянии от 0.От 9 до 1,2 м от пола. Это наиболее удобное место для использования среднестатистическим человеком.

Монтажные коробки

Перед установкой межкомнатной дверной коробки нужно в проеме выбить все, что может помешать установке или отвалиться. В случае проблемных стен их предварительно обрабатывают грунтовками глубокого проникновения. Если есть большие дыры, их закрывают штукатурной смесью. Подготовлен проем — шаг к правильной установке Межкомнатная дверь.

После подготовки дверная коробка выставляется с проверкой вертикальности не только по уровню, но и по отвесу.Его установка происходит таким образом, чтобы полотно впоследствии создавалось единой плоскостью со стеной. Если стена не отличается ровностью, дверная коробка выставляется не по ней, а по вертикали.

Во избежание перекоса перед установкой двери временные подкосы, придающие ей жесткость, монтируются на полу в дверной коробке.

После выбранного положения дверной коробки ее фиксируют монтажными клиньями из дерева или пластика, которые кладут с двух сторон на больные и над стойками.Проверить вертикальность неподвижной дверной коробки. На этом этапе полотно вставляют в коробку и проверяют возможность беспрепятственного открывания двери. Если все устраивает, можно приступать к креплению.

Есть несколько способов крепления дверной коробки к пути:

• через стену;
• монтажные пластины.

Первый тип более надежен, но оставляет после себя видимые заглушки застежек на коробке. Для крепления межкомнатной двери вполне достаточно установки двух саморезов в удалении под петлю в коробке и заглушке для замка с другой стороны.При этом необходимо следить, чтобы головка шурупов утонула в материале и не мешала установке петель. Дверные коробки теперь также предлагают декоративные планки, скрывающие места крепления.

Таким образом, чтобы установить межкомнатную дверь, необходимо просверлить стрелу в бетоне отверстия для шурупов. При желании можно просверлить отверстия в других частях ящика, а их расположение накрыть подушечками в тон.

Второй способ — это предварительное крепление монтажных планок с тыльной стороны ящика, которые помогают запереть дверь.Такой вариант позволяет не проводить сверление дверной коробки и стены.

Сварка стенки

Таким образом, после установки коробки можно переходить к затвору просвета между ней и стеной. Перед этим стену следует смочить водой для лучшей полимеризации монтажной пены. Материалу нужно такое количество, чтобы заполнять пространство не более чем на 2/3. Если выдавить больше, то пена может взорвать коробку внутри.

Для исключения деформации коробки при перестановке стоит установить проставки.

Время полимеризации пены указано на упаковке и может варьироваться от конкретных производителей. Как только вещество полностью затвердеет, подкосы снимаются, полотно двери навешивается и проверяется новая дверь.

Отделка готовой двери

Дверной проем после установки дверей в квартире требует дополнительной отделки для придания ему большей декоративности. Здесь есть несколько вариантов:

1. С тонкой простотой — установка наличников, закрывающих штампованный участок.Крепятся гвоздями без шляпки или шурупами со специальными заглушками.
2. С широким герметиком — установка наличников и задача, которая врезается по ширине и крепится на строительный силикон. Наличники в этом случае устанавливаются так же, как и в предыдущем случае.

Установка межкомнатной двери по пошаговой инструкции — сложный процесс, требующий определенной сноровки. Но, если при установке учесть все особенности, это вполне возможно сделать без обращения к специалистам в данной области техники.

Видеоинструкция Установка межкомнатных дверей

Так что она прослужила много лет, выполняя свою функцию.

Читайте в статье

Как выбрать и установить межкомнатную дверь по размеру и комплектации

Производители предлагают изделия различной ширины и высоты, что позволяет подобрать подходящую модель ко всему. Полотно для поворотных конструкций, производимых в России и большинстве стран ЕС, может иметь ширину 600 мм, которая увеличивается с шагом 100 мм.Минимальная ширина французских дверей — 690 мм. Шаг изменения размера — 100 мм.

При выборе дверного полотна следует учитывать размеры дверной коробки. Если открытая геометрическая форма отбрасывается, учитывается минимальная ширина. В противном случае его придется расширять, что затруднит монтажные работы.

Внимание! Стандартная высота межкомнатных дверей 2 м.

При выборе подходящего изделия следует также ориентироваться на предназначение помещения, для которого они предназначены.Для жилых комнат скатерти шириной 60-120 см, для кухни — не менее 70 см, для ванной или туалета — от 60 см.

Комплектация товара может отличаться. В максимальном исполнении в комплекте поставки присутствует дверной блок. Установщику останется только обрезать боковины по размеру, равномерно выставить конструкцию и закрепить. В минимальном исполнении все элементы дверной системы покупаются отдельно, а затем монтируются вместе.

Как установить межкомнатную дверь своими руками, если менять только полотно

Если дверная коробка достаточно прочная, полностью устраивает владельцев дизайна и расцветки, то полностью менять систему не нужно.Достаточно просто заменить створку. Далее мы расскажем, как правильно произвести установку своими руками с частичной заменой элементов конструкции.

Как снять старое дверное полотно

Как установить межкомнатное полотно двери

Приступая к установке створки, ее следует приподнять на небольшую высоту и уложить доску снизу. Объединяем элементы сначала верхнюю, а затем нижнюю петлю. После установки, как установить самому, стоит обратить внимание на то, что эту работу лучше выполнять вдвоем.В этом случае можно будет лучше выполнить установку.

Видео, как правильно установить межкомнатные двери своими силами, поможет разобраться в нюансах замены дверного полотна.

Установка своими руками межкомнатных дверей с коробкой — пошаговая инструкция

Если вы планируете установку своими руками, пошаговая инструкция поможет лучше разобраться в процессе. Предлагаем узнать нюансы, которые помогут качественно выполнить монтаж.

Какие инструменты и расходные материалы необходимы для работы

Перечень инструментов, оборудования и расходных материалов будет зависеть от конструктивных особенностей. Как смонтирована система, и как планируется ставить межкомнатные двери. Как правило, необходимо подготовить: сверло

• . Если работа ведется в многоквартирном доме, вместо дрели лучше взять перфоратор;
• сушеные на дереве на 3-4 мм и бетоне на 4 и 6 мм;
• рулетка;
• карандаш;
• строительный уровень;
• для дерева и бетона;
• монтажная пена.

Порядок демонтажа старой двери и работ по усилению дверного проема

Монтаж межкомнатных дверей своими руками следует начинать с демонтажа старой конструкции. Делать это следует очень осторожно, чтобы не повредить дверной проем. Для этого:

• снимаем дверное полотно с петлями;
• снять наличники. Для этого между изделием и стеной поощряем топор и аккуратно нажимаем на застежку;
• разбираем коробку, предварительно сняв весь крепеж.Обычно он находится рядом с замком и в районе петли. Винты следует откручивать на малых оборотах;
• снимаем хорошо.

После демонтажа дверцы следует внимательно осмотреть диск. Остатки старого материала следует полностью удалить. При наличии механических повреждений геометрию дня необходимо восстановить. Это можно сделать с помощью.

При установке в квартире тяжелой межкомнатной двери могут потребоваться меры по усилению дверного проема, в том числе:

• по всему периметру дверного проема;
• отрезок в размер мелка на всю поверхность дверного проема;
• установка в подготовленные швелереры.Для их крепления используются шпильки подходящего диаметра на открытом воздухе;
• по углам, отдельные элементы приварены.

Как установить дверную коробку межкомнатной двери

После того, как проем полностью подготовлен, предлагаем разобраться, как установить дверную коробку межкомнатной двери. Порядок действий будет зависеть от формы доставки этого элемента. Производители предлагают коробку:

• в сборе. В этом случае собранную конструкцию можно сразу монтировать в проем;
• в виде нарезанных элементов.Соединяя их между собой, в проем устанавливают конструкцию;
• в виде фигурного стержня. В этом случае элементы нужного размера сначала обрезаются, затем совмещаются между собой и только потом монтируется коробка.

Рассмотрим подробнее последний вариант установки.

Проведение замеров и сборка дверного короба

Измеряем параметры дверного проема с помощью рулетки достаточной длины. При определении высоты вертикальных стоек и длины следует учитывать зазоры между коробом и полотном двери.Их выбирают из диапазона 5-10 мм. Между полом и створкой зазор может быть больше.

Комментарий

Начальник бригады ремонтно-строительной компании «Хаус Премиум»

Задать вопрос

»
Измерения одного и того же параметра следует проводить в нескольких точках.

«

Установка петель

Отмечаем место, где будут располагаться петли. Обычно он находится на 20-25 см выше нижнего края створки и ниже верхнего. Снимаем слой материала по ширине фурнитуры. В этом случае крепление будет заподлицо. Сделать это можно стамеской или специальным инструментом.

Внимание! При формировании сиденья под петлей межкомнатной двери можно работать очень аккуратно, чтобы не повредить декоративный слой.

Установка коробки в проеме

Собранная коробка устанавливается в проеме:

Как установить дверное полотно межкомнатная дверь

Достаточно ответственный момент для тех, кто узнает, как установить межкомнатные двери. Предварительно к дверному проему следует прикрутить петли из петель или наметить посадочные отверстия, если решено использовать неразъемную фурнитуру. Как вставить межкомнатную дверь? Просто наденьте его на петлю. После этого следует убедиться, что он хорошо открывается и закрывается.

Установка проблем

Установка обрезки

Перед монтажом наличники выбираются под углом 45 °. Они обнажены до коробки с финишными гвоздиками или гвоздями без шляпок.

Рынок большой сортировки предлагает разные двери. Но иногда бывает сложно выбрать модель, полностью отвечающую запросам владельца. Причин достаточно — существенная разница в габаритах (блок / проем), низкое качество продукции, неудачный внешний вид, дороговизна и так далее.Для человека, который находится «на себе» с бытовым инструментом, сделать межкомнатные двери своими руками — не проблема. Во многих случаях это решение является наиболее рациональным.

Стадия подготовки

Удобный дизайн, сборка чего-либо требует тщательного анализа множества факторов и выбора наиболее приемлемого варианта.

Материал

Учитывая организацию производства в домашних условиях, оптимальным вариантом являются двери из дерева. Существуют межкомнатные модели из разных материалов — пластика, стекла, алюминия — но работа с ними требует не только опыта, но и специального инструмента.Кроме того, древесина имеет неоспоримое преимущество — она ​​способна «дышать», что благотворно влияет на микроклимат в доме.

Инженерное решение

Межкомнатные двери делятся на несколько видов — распашные, складывающиеся, раздвижные (купе). Модели различаются конструктивным исполнением — однодержатель, «двойка», «таймер». Некоторые из них имеют верхнюю пристройку — Фрамуху. В чем желательно сориентироваться? Имея профессиональные навыки, специальный инструмент, станочное оборудование, стоит выбрать межкомнатную дверь битую с одним полотном.

Это самые популярные разновидности, устанавливаемые внутри квартир и частных домов. Если изучить пошаговые инструкции по оформлению дверей всех типов, то набухшие «однушки» проще в изготовлении. К тому же подготовка проема к их установке не требует сложных технологических операций.

Тип полотна

• Пиленсент. Преимущество межкомнатных дверей данной категории в относительно небольшом весе.Полотно состоит из деревянного каркаса и вставок, различающихся размером, материалом, формой. Сложность в том, что на нем придется записывать галтели, а для этого нужно выбрать четверть дерева. Даже имея профессиональный инструмент (оборудование), самостоятельное изготовление межкомнатных дверей данной разновидности (если вы имеете в виду качество) под большим вопросом. Для достижения должного результата придется потратить много времени и материала, расход которых будет значительным, так как объем брака будет увеличиваться.

• Щит. Это решение оптимальное. Минус только один — вес. Но эта проблема решается, если выбрать доски небольшой толщины. Раз уж мы говорим о межкомнатных дверях, а не о входах, прочность полотна не имеет первостепенного значения. Но плюсов гораздо больше: простота сборки, возможность любой отделки (лаковое покрытие, тонировка, оклейка, облицовка пластиком, декоративной пленкой, натуральным шпоном — практикуются разные стили оформления), высокая ремонтопригодность.

Кроме того, дверца хорошо шумит и отличается низкой теплопроводностью. Есть еще один фактор, который многие упускают из виду. Древесина склонна к деформации (под воздействием изменения влажности, температуры в доме она «играет»). Дверь из массива подвержена в меньшей степени, чем панельная модель, особенно если вставки из другого материала. Например, стекло, пластик.

Доска обрезная

• Сорт дерева, если планируется последующая отделка и коробка, большой роли не играет.Частично на этом можно сэкономить, выбрав недорогие изделия. Но если дверь решено делать из досок с сохранением их фактуры, то ответ на вопрос, что приобретать, очевиден.
• Степень сушки древесины. Согласно СНиП нельзя использовать пиломатериалы с влажностью выше 22%. Что касается дверей, то специалисты советуют ориентироваться на 10 — 12. Мокрая древесина даст усадку, а конструкция «поведет себя». Если образцы тщательно отсосать, то, во-первых, они будут стоить дороже, во-вторых, возникнут трудности с их выявлением.К тому же сухая сухая древесина легко раскалывается, а это вызовет проблемы с креплением элементов фурнитуры, вставкой запорных устройств.

Разновидности и размеры

• Рама. На обрамление полотна достаточно планки со стороной 40 — 50 мм. Нужно учитывать место установки двери, то есть, насколько интенсивно она будет эксплуатироваться. Плюс — специфика помещения, у входа в которое монтируется; Предполагается ли оборудовать дверь замком, если да, то какого типа.Последнее в полной мере относится и к навесам.
• Холст. Чтобы уменьшить вес межкомнатной двери и облегчить процесс изготовления, желательно использовать МДФ для использования каркаса. Еще один аргумент в пользу такого решения — материал плиты (если он качественный, тщательно обработанный) инертон к влажности, температуре. Если вы желаете сделать дверь из массива дерева, подойдут доски на 10 шириной 150.
• Коробка Старый косяк, редко кто выезжает на месте. Если собирается новая дверь, Полностью, в комплекте.При выборе бруса нужно учитывать толщину стены (перегородки) в месте установки. Другой рекомендации, кроме достаточной крепости варенья, по этому пункту нет.

Выбор материала во многом определяется чертежом двери. Полотно межкомнатной двери изготавливается по-разному; Он бывает цельным, полым или «ячеистым». Последний вариант называется штраф-проход.

Схема двери

• Габаритные размеры. Исходными данными для расчетов являются размеры проема.Для точности расчетов его ширина измеряется на 3-х уровнях; Аналогично с высотой — по трем точкам (по бокам и по центру). При этом следует учитывать, что между ним и коробкой имеется технологический зазор около 4 ± 1 мм. Это внешний контур косяка. При условии, что ширина полотна определяется значением, то все остальное рассчитывается исходя из его требуемых размеров. При этом учитывается зазор между ним и глушилкой (в пределах 1 мм).

На практике сделать деревянные двери своими руками, без опыта, в точно заданных значениях сложно, но желательно придерживаться таких значений. А главное — правильная форма (прямоугольник) дверной коробки. Предусмотрены малейшие искривления, пыление и проблемы с плотным прилеганием полотна.

• Направление разбивания полотна. При его определении учитывается расположение проема в помещении; Цифры хорошо объяснены.

Производственный процесс

Сборка межкомнатной двери осуществляется разными методами. Но если смысл всех операций понятен, легко разработать собственную технологию.

Ку

Достаточно просто собрать прямоугольную конструкцию, а уже потом вставлять в проем. Но установка рекомендуется только после изготовления полотна. Облегчает разметку мест крепления козырьков и защелок (замка).Сделать это на уже установленном в проем косяке гораздо сложнее. Кроме того, необходимо выделить пазы под дверь. И поэтому после того, как ящик был сбит, он еще не вернулся.

Гниль

Все зависит от выбранной схемы, а потому с чего начать — от обвязки или резки плит МДФ, решается, исходя из чертежа двери.

Изготовление рамы

Технология простая — прямоугольная форма собрана по размеру.Но с его начинкой есть варианты.

• Ребра установлены в виде вертикальных стоек. Желательно такое решение, если в каркас планируется засеять МДФ, фанеру — прочность покрытия будет обеспечена.

• Одна горизонтальная перемычка по центру. Хорошее решение при утеплении межкомнатной двери. Например, установлен в коридоре, ведущем в холодную комнату (направленный). Полотно заполнено пенополистиролом, а его плиты по периметру закрыты воротами.

• Оставить одну рамку без дополнительных элементов (конструкция малой плотности). Как его заполнить и решается ли это в зависимости от специфики помещения. Но этот каркас подходит только для межкомнатных дверей, которые отделаны доской. Иначе о силе речи не может быть.

Изготовление паутины

• Размеры известны; Осталось только разрезать МДФ на 2 — 3 фрагмента, согласно нарисованному чертежу.
• Второй этап — сборка обвязки.То есть рамка собирается на готовом полотне.

Совет. Для облегчения работы рекомендуется маршировать все заготовки. На отдельных образцах (по схеме) предварительно делают пропилы, сверла для установки дверной фурнитуры. Это намного проще, чем заниматься такой работой над собранным общим дизайном. Сложность в том, что разметка должна быть предельно точной.

Обработка двери

• Желательно снова использовать антисептик.Поскольку образец материала сверлильный, то отдельные участки могут быть «голыми». Переработка состава от гниения нивелирует этот недостаток.
• Дизайн поверхности. Обозначены варианты: морилка, лак, шпон, пленка — в зависимости от дизайнерского замысла.

Подготовка к монтажу

На этом этапе на полотно устанавливаются защелки, проушины, ручки и петли. Проем ставится в проем, выравнивается и надежно фиксируется.

Осталось только повесить дверь, совместить вторую половину навеса с монтажными отверстиями и закрепить саморезами (идут в комплекте).

«Finish Accord» — проверка правильности работы полотна, плотности смежных, отсутствия искажений; При выявлении недостатков — устраните. Все дальнейшие мероприятия — это утепление проема, установка наличников, декоративная отделка — Еще одна тема.

Сделать межкомнатную дверь в домашних условиях вполне реально. Успех во многом зависит от грамотного планирования работ, выбора оптимальной проектной схемы и собственной тщательности. И качественно обеспечен хороший инструмент, о приобретении которого нет денег, чтобы пожалеть.

Как построить дверь

Двери являются неотъемлемой частью нашего дома, и мы не можем без них обойтись. Это проходы, которые позволяют нам входить в наши дома или выходить из них, и они использовались с тех пор, как человек впервые включил убежище в свои основные потребности.

При этом двери бывают разных конструкций, материалов и размеров. Вероятно, вы встречали металлические, стеклянные или деревянные двери на различных конструкциях, но в любом случае все они выполняют одну и ту же функцию; они точки входа и выхода.

Однако знаете ли вы, что можете построить свою собственную внешнюю или внутреннюю дверь, которая будет лучше служить вам? Может, и знаете, но знаете ли вы, как построить дверь? В этой статье мы познакомим вас с пошаговой процедурой, которой вы можете следовать, чтобы построить себе деревянную дверь для своего дома.

Если вы хотите увидеть больше волшебства в области деревообработки — ознакомьтесь с нашей электронной книгой БЕСПЛАТНО 50 деревообрабатывающих планов

Необходимые материалы:

• Дерево
• Дюбели для заделки швов
• Синяя лента
• Смоляной клей

Необходимые инструменты:

• Пилы: Настольные пилы, отрезные пилы, радиальные пилы
• Шлифовальный станок
• Строгальный станок
• Сверлильный станок
• 4 зажима
• Молоток
• Замковый расточный шаблон
• Пробный квадрат
• Измерительная лента

Как сделать построить дверь: порядок действий

Шаг 1: Определение размера двери

Двери в вашем доме могут быть разных размеров, а также существуют ограничения на использование деревянных материалов.Поэтому очень важно определить размер деревянной двери, которую вы хотите построить, в зависимости от имеющихся материалов и размера.

Пример плана двери, который используют некоторые из наших читателей.

Проведите точные измерения для каждой дверной коробки отдельно для каждой двери, которую вы хотите сделать. Измерения дадут вам приблизительную оценку материалов, которые вам потребуются для каждой двери, а затем и затрат, которые вы понесете при строительстве двери. Вы также можете нарисовать эскиз двери со всеми размерами на ней.Или вы можете просто найти хороший план двери в Интернете.

Если вы хотите увидеть больше волшебства в области деревообработки — ознакомьтесь с нашей электронной книгой БЕСПЛАТНО 50 деревообрабатывающих планов

Шаг 2: Отрежьте древесину до нужного размера

На этом этапе перенесите измерения на деревянные панели и вырежьте их в соответствии с размером двери, которую вы делаете. Выровняйте, а затем отшлифуйте края, чтобы получилась гладкая поверхность.

Шаг 3. Просверлите отверстие в дверной ручке

Используйте дрель, чтобы просверлить дверную ручку.Измерьте 36 дюймов, начиная с нижней части двери, над которой вы работаете, и сделайте отметку. Используя пробный угольник, сделайте отметку на расстоянии 3 дюйма от края от начальной отметки.

С помощью пилы с радиальным рычагом проделайте отверстие, а затем с помощью лопаточной пилы избавьтесь от дерева на краю двери, чтобы освободить место для защелки. Закрепите дверную ручку, следуя инструкциям на упаковке.

Шаг 4. Выполните сухую посадку и отметьте положения дюбелей

Вы можете разложить дверь на рабочем столе и сделать отметки, обозначающие правильное положение для установки дюбелей.Убедитесь, что метки для дюбелей расположены на одинаковом расстоянии от каждого стыка. Чтобы сделать его точным, используйте точечные стрелки и числа, чтобы подсказать, как это сделать.

Если вы хотите увидеть больше волшебства в области деревообработки — ознакомьтесь с нашей электронной книгой БЕСПЛАТНО 50 деревообрабатывающих планов

Шаг 5: Сделайте отверстия под дюбели

Чтобы добиться неаккуратной посадки, проделайте отверстия под дюбели с припуском на дюйма в зависимости от размера дюбелей. Это важно, чтобы проверить, нет ли неточностей в отмеченных отверстиях.Если дюбели не подходят, вы можете увеличить их и расточить немного глубже, чем размер дюбелей.

Пример отверстия под дюбель.

Шаг 6: Сухая посадка и клей

На этом этапе вы можете собрать дверь, а затем вставить дюбели. Чтобы они были прочнее, нужно скрепить дверцы вместе, чтобы дюбели хорошо прилегали. Используйте линейку, чтобы убедиться, что все хорошо выровнено.

Когда вы почувствуете, что ваша работа идеальна, разберите дверь, а затем замаскируйте стыки синей малярной лентой, как показано ниже: На этом этапе вы можете смешать эпоксидную смолу, добавив больше микроволокон, чтобы сделать ее толще.

Используйте смесь в отверстиях под дюбели и на незакрытой части стыка с обеих сторон. Соедините две деревянные части и сразу зажмите их. Используйте молоток, чтобы сделать зажатые части твердыми и квадратными. Оставьте сохнуть на ночь.

Шаг 7: Установка петель

Вам понадобятся три петли для вашей двери, чтобы сделать ее устойчивой в дверной коробке. Установите эти петли на противоположной стороне дверной ручки. Используя рулетку, сделайте отметки на 6 дюймов снизу и 6 дюймов сверху соответственно.

Две метки будут служить точками для установки двух петель. Найдите центр между двумя петлями и сделайте отметку для третьей петли. Теперь петли уже можно починить.

Если вы хотите увидеть больше волшебства в области деревообработки — ознакомьтесь с нашей электронной книгой БЕСПЛАТНО 50 деревообрабатывающих планов

Шаг 8: Завершение

Удалите синюю ленту рукой, а затем соскоблите и отшлифуйте, чтобы удалить остатки ленты и эпоксидную смолу. Слегка отшлифуйте всю дверь, чтобы она стала однородной и гладкой, чтобы облегчить процесс покраски.

Вы можете использовать краску или морилку, чтобы придать двери приятный вид. В качестве альтернативы вы можете использовать герметик в дополнение к краске, чтобы улучшить внешний вид. Дайте двери высохнуть для подготовки к окончательной установке на дверной коробке.

Шаг 9: Установка двери

Измерьте дверь и дверную коробку, чтобы узнать, подходят ли они одинаково. В случае однородности используйте строгальный станок, чтобы выровнять каждую часть двери, чтобы убедиться, что она хорошо вписывается в дверную коробку.

На этом этапе вы можете легко закрепить петли на дверной коробке с помощью гвоздей или шурупов. Кроме того, используйте клей для нанесения на участки, где видны гвозди или головки шурупов, чтобы сделать дверь безопасной при обращении с ней, а также предотвратить ржавчину гвоздей или шурупов.

Если вы хотите увидеть больше волшебства в области деревообработки — ознакомьтесь с нашей электронной книгой БЕСПЛАТНО 50 деревообрабатывающих планов

Шаг 10: Последние штрихи

С другой стороны, вы можете обрезать дверь со стороны замка под углом 3 или 5 градусов, чтобы свести к минимуму вероятность затруднений при открытии двери.

Снова установите насухо и сделайте отметку в центре замка. Как только вы закончите, установите замок, убедившись, что он хорошо сидит и функционирует должным образом.

Заключение

Хотя есть и другие способы изготовления деревянных дверей, процедура примерно такая же. Самая важная вещь, о которой нужно помнить, — это знать, где будет закреплена дверь, которую вы строите.

Вот как сделать простую дверь. Таким образом, вы можете сэкономить много денег, взяв задачу изготовления двери в свои руки.В конце концов, вы можете доверять только своей работе, а не нанимать кого-то от своего имени.

На наш взгляд, если вам нравится вышеупомянутый дизайн, вам также может понравиться что-то еще, например, обеденный стол DIY Farmhouse или деревенская рамка для фотографий DIY. Кроме того, журнальный столик своими руками из невыровненных досок может добавить приятный штрих!

Если вы хотите увидеть больше волшебства в области деревообработки — ознакомьтесь с нашей электронной книгой БЕСПЛАТНО 50 деревообрабатывающих планов

Советы по выбору правильной фурнитуры для ваших межкомнатных дверей

Советы по выбору правильной фурнитуры для ваших межкомнатных дверей

Вы строите новый дом по индивидуальному заказу или делаете ремонт? Или вы просто хотите сделать косметический ремонт? Важным, но часто упускаемым из виду шагом в достижении желаемого внешнего вида дома является выбор правильной фурнитуры для межкомнатных дверей.Доступна дверная фурнитура, которая дополнит любой декор: традиционный, переходный, современный или эклектичный. Наш первый совет заключается в том, что стиль, тип и отделка вашей внутренней дверной фурнитуры должны согласовываться по всему дому. Итак, как узнать, что выбрать? Вот еще несколько советов по выбору правильной фурнитуры для межкомнатных дверей.

1. Типы ручек межкомнатных дверей

Есть два типа ручек для межкомнатных дверей: ручки и рычаги. У обоих есть свои плюсы и минусы, поэтому перед покупкой посетите выставочный зал или получите образцы ручек, которые вы рассматриваете.Убедитесь, что ручка или рычаг удобно лежит в руке. Тогда рассмотрим следующее:

• Ручки
  — Ручки доступны в нескольких формах: круглой, овальной или яйцевидной.
  — Круглые ручки хорошо сочетаются с традиционным декором.
  — Ручки овальной или яйцевидной формы подходят для домов с переходным или традиционным декором.
  — Ручки могут быть трудно открывать маленьким детям, пожилым людям или людям с ограниченными возможностями.
  — Защитные крышки доступны для ручек, если у вас есть маленькие дети, и они не хотят, чтобы они могли открывать определенные двери.
  — Ручки можно использовать как на дверях, открывающихся вправо, так и влево.

• Рычаги
  — Рычаги имеют более современный вид и хорошо подходят для современного или переходного декора.
  — Рычаги трудно защитить от детей, если вы хотите, чтобы маленькие дети не открывали двери в вашем доме.
  — Рычаги открываются легче, чем ручки, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями.
  — Если у вас есть дверь, которая открывается вправо, то вам понадобится правый рычаг.Если дверь открывается налево, возьмите левый рычаг. Обязательно учитывайте обе стороны каждой двери при подсчете количества рычагов каждого типа, которые вам понадобятся.

2. Типы комплектов внутренних дверных ручек

Есть 4 типа наборов ручек для межкомнатных дверей. Выберите наиболее функциональный тип для каждой двери в вашем доме.

• Проход
  — Ручка или ручка прохода поворачивается, но не имеет замка и обычно используется для дверей в коридор или на дверях туалетов.
• Privacy
  — Ручка секретности закрывается кнопкой на одной стороне двери и не требует традиционного ключа. Банка с булавочным ключом используется для разблокировки ручки секретности через небольшое отверстие в розетке, когда это необходимо. Этот тип ручки обычно устанавливается на двери спальни и ванной комнаты.
• Пустышка
  — Ручки-заглушки не поворачиваются и используются в шкафах или других внутренних дверях, где не требуется защелка или замок.
• Вход с ключом
  — Набор для входа с ключом может быть заперт с обеих сторон.Установите этот тип ручки или ручки на межкомнатную дверь, к которой вы не хотите иметь свободный доступ.

3. Дополнительная внутренняя дверная фурнитура

Отделка перечисленных ниже дополнительных компонентов внутренней дверной фурнитуры всегда должна совпадать с отделкой выбранной ручки или рычага.

• Розетка или задняя панель
  — Розетка или задняя панель — это декоративная декоративная панель, которая проходит между ручкой / рычагом и дверью. Розетка может быть декоративной или однотонной, но должна соответствовать отделке дверной ручки или рычага.На выбор предлагается широкий выбор розеток: прямоугольные, квадратные, круглые, овальные и другие.
• Петля
  — Петля удерживает дверь на косяк. Убедитесь, что петли соответствуют отделке дверной ручки и розетки.
• Запорная планка
  — Запорная планка устанавливается на дверной косяк и принимает задвижку, когда дверь закрывается. Отделка ответной планки должна соответствовать отделке розетки, петель и дверной ручки.

4. Отделка фурнитуры межкомнатных дверей

Все межкомнатные двери, находящиеся друг напротив друга, должны иметь одинаковую фурнитуру и отделку.Выбранная вами отделка должна отражать декор и дизайн вашего дома. Есть много вариантов отделки на выбор, и вот несколько примеров:

5 вещей, которые следует учитывать при выборе входного комплекта для входной двери

Как выбрать подходящую входную дверь для дома?

Распылительная краска и кисть Ручная роспись межкомнатных дверей

Покраска межкомнатных дверей — это простой способ обновить ваш дом. Вы можете модернизировать свой дом свежим слоем белой краски или персонализировать межкомнатные двери в соответствии с вашим стилем дизайна с помощью ярких цветов.Это доступный вариант для новичков в домашнем благоустройстве! Вот полное руководство по покраске межкомнатных дверей аэрозольной краской и кистью.

Этот пост может содержать партнерские ссылки, по которым я получаю небольшую комиссию с ваших покупок без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Как лучше всего красить межкомнатные двери | Аэрозольная краска против кисти?

Когда мы переехали в наш дом, меня поразили двери из оранжевого медового дуба. Везде был медовый дуб! Этот популярный цвет древесины 90-х был на отделке, дверях, полу, каминной полке, перилах и стенах.Хотя мне нравятся теплые тона дерева, мне они не нравились в такой степени. Это была перегрузка дровами.

За последние три года мы постепенно искоренили цвет медового дуба с помощью краски. Вы можете увидеть часть этого процесса в статьях ниже.

И последний стоящий лес — это наши двери из медового дуба! Эти двери очень прочные, хорошо сделанные. Несмотря на то, что 6-створчатые двери менее стильные, чем более современные межкомнатные двери, я хотел сохранить их из-за высокого качества.Итак, чтобы обновить их, я их раскрасил!

Я покрасил двери несколькими способами: аэрозольной краской, ручной кистью и валиком. Поэтому меня часто спрашивают, как лучше всего красить межкомнатные двери. Эта статья будет полным руководством по двум вариантам, которые, на мой взгляд, являются лучшим способом покраски межкомнатных дверей: двери с аэрозольной краской и двери с ручной краской.

Какую краску вы используете для внутренних дверей?

Независимо от того, какой метод окраски вы используете для своих дверей, существуют определенные подготовительные этапы и продукты, которые позволят добиться наилучшего результата.Использование соответствующей краски для внутренних дверей имеет огромное значение для отделки и долговечности.

Перед

Многие люди не решаются красить межкомнатные двери, потому что не хотят иметь дело с щепками и уходом. Однако использование высококачественной краски и надлежащая подготовка обеспечат вам красивую отделку на долгие годы при минимальном уходе.

Лучшая краска для межкомнатных дверей и отделки

Лучшая краска для межкомнатных дверей аналогична той, которую я бы выбрал для отделки.Любой из следующих видов красок отлично подойдет для ваших межкомнатных дверей. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, поэтому выбор для вашего проекта зависит только от вас!

Краска на масляной основе для дверей

Краска на масляной основе — это удивительно стойкая краска, которая идеально подходит для окраски дверей. После окраски ваши двери будут хорошо очищаться, будут очень прочными и будут иметь гладкую поверхность.

Однако из-за недостатков масляной краски для внутренних дверей люди часто выбирают латекс.Краска на масляной основе имеет запах и требует больше времени для очистки. Кроме того, после того, как вы нарисовали масляной краской, не следует красить поверх латексной краской, так как она плохо держится. Итак, как только вы выбрали масляную краску для своих дверей, все готово!

Нанесение латексной краски на двери

В то время как краска на масляной основе обеспечит гладкую поверхность благодаря более длительному времени высыхания, многие качественные латексные краски дадут отличные результаты! По мере того, как индустрия покраски постоянно совершенствуется, вы обнаружите, что латексные краски более универсальны и долговечны, чем когда-либо прежде.

Если вы решите использовать латексную краску, сначала убедитесь, что это краска уважаемого бренда. Затем, для более гладкой поверхности, попробуйте добавить кондиционер для латексных красок, например Floetrol. Это необязательно, но добавление кондиционера для краски замедляет время высыхания латексной краски, чтобы сделать ее более сопоставимой с вариантами на масляной основе, но без хлопот и запаха.

Нанесение керамической эмали или уретаналкидной краски на двери

Я очень полюбил использовать керамическую эмалевую краску для отделки и плинтусов, и это распространяется и на двери.Он бывает полуглянцевого или сатинированного и после высыхания становится твердым и прочным. Он быстро сохнет и легко очищается. Наш художник познакомил меня с этим типом краски два года назад, и с тех пор я всегда выбирал эту краску для областей, где мне нужна высокая стойкость!

Еще один аналогичный вариант — уретано-алкидная полуглянцевая эмаль. Это обеспечивает такую ​​же отделку, что и масляная краска, но с очисткой водой. Это один из самых прочных видов отделки, который также может быть окрашен по металлу.

Использование краски для корпусов и дверей на дверях

Конечно, в наши дни в основном делают краски практически для любой поверхности! Так что не упускайте из виду ценность краски, специально предназначенной для шкафов и дверей. Они разработаны специально для участков с интенсивным движением и обеспечат отличную очистку и долговечное покрытие.

Для своих межкомнатных дверей я решил использовать краску для шкафов и дверей Magnolia, которую можно найти в Ace Hardware. Наш цвет двери называется Gatherings.

Я использовал эту же марку для своих кухонных шкафов и фартуков. В этих статьях вы можете увидеть, как я обновил всю свою кухню краской!

Какая краска лучше всего подходит для межкомнатных дверей?

После того, как вы выбрали тип краски, вам нужно будет решить, какую отделку вы хотите использовать для своих дверей. Я не рекомендую использовать для межкомнатных дверей ничего, кроме полуглянца. Полуглянцевая или глянцевая поверхность обеспечивает лучшую износостойкость в зонах с высокой проходимостью. Если вы действительно против блеска, некоторые из эмалевых или алкидных красок могут иметь сатинированное покрытие, что будет следующим лучшим вариантом.

А если вы новичок в живописи, обязательно скачайте мое бесплатное руководство по окраске! Это дает вам разбивку всех доступных лакокрасочных покрытий и того, где их использовать.

Стоимость покраски межкомнатных дверей

Поскольку я люблю малобюджетные проекты, которые имеют большое значение, покраска межкомнатных дверей — одна из моих любимых! Краска — такой доступный способ модернизировать дом, и он чрезвычайно экономичен по сравнению со многими проектами по благоустройству дома.

Стоимость покраски межкомнатных дверей и отделки, если вы решите расширить их за дверной проем, зависит от следующих факторов:

• Сколько дверей красите.
• Какой тип краски вы выберете, так как все они имеют разную цену.
• Покрашены ли ваши двери уже или нет. Если они уже окрашены, возможно, вам не понадобится грунтовка.
• Выбранный вами метод окраски, аэрозольная краска или кисть. При окраске распылением используется больше краски, чем при нанесении кистью.
• Материалы, которые у вас уже есть.

Я много рисую, поэтому у меня уже есть малярный распылитель, кисти и материалы для подготовительных работ. Я красил 11 дверей и купил 1 галлон грунтовки и 1 галлон краски, плюс деглоссер, и потратил меньше 100 долларов.

Итак, в зависимости от всех вышеперечисленных факторов вы можете потратить от 100 до 400 долларов (если вам нужно купить распылитель!), Чтобы покрасить МНОГО дверей!

Покраска внутренних дверей | Подготовительные шаги

При покраске межкомнатных дверей абсолютно необходима надлежащая подготовка. Независимо от того, используете ли вы аэрозольную краску или кисть для рисования вручную, этапы подготовки одинаковы. Первый шаг — тщательно вымыть двери водой с мылом. Или, если у вас очень грязные или запачканные двери, используйте более сильное чистящее средство, такое как TSP.

Нужно ли шлифовать дверь перед покраской?

Вопрос на миллион долларов: надо ли шлифовать перед покраской? Я понял. Никто не любит шлифовать. Это отнимает много времени, утомительно и беспорядочно! Но шлифовка — важный этап покраски дверей. Он удаляет блестящие и гладкие поверхности и дает прекрасную основу для прилипания краски.

Однако, если вы похожи на меня и у вас долгие зимы, шлифование на открытом воздухе — не всегда лучший вариант. Поскольку я не хочу шлифовать в помещении и создавать в доме огромный беспорядок, я предпочитаю использовать деглосер.Это альтернатива шлифованию. Вы просто протираете его, даете ему постоять, а затем вытираете влажной тряпкой. Это оно!

Это утомительный процесс, как и шлифовка, но гораздо менее беспорядочный и часто более простой способ проникнуть в небольшие щели и канавки.

После удаления блеска или шлифовки обязательно протрите дверцы еще раз, чтобы полностью удалить остатки.

Затем последний этап подготовки — грунтовка.

Грунтовка межкомнатных дверей | Необходимо как для аэрозольной краски, так и для ее использования.Кисть

Грунтовка дверей очень важна, если вы рисуете по дереву, которое раньше никогда не красили. Я рекомендую грунтовку на масляной основе или что-то с отличным покрытием, например Kilz 3, если вы не хотите иметь дело с масляной основой.

Если вы красите уже окрашенную дверь, вы все равно можете использовать грунтовку. Если вы переходите от темного цвета к светлому, грунтовка поможет вам получить лучшее покрытие с меньшим количеством слоев краски.

Точно так же, если у вашей двери есть повреждения или неровные поверхности, ремонт и нанесение слоя грунтовки помогут отделке выглядеть лучше в долгосрочной перспективе.

Можно ли покрасить дверь, не снимая ее?

Короткий ответ, да! Если вы чистите дверь щеткой вручную, ее можно покрасить, пока она еще находится на петлях. Просто заклейте петли малярным скотчем, чтобы случайно не покрасить их.

Затем вы можете заклеить или снять дверную ручку и защелки по той же причине.

Пока я красил межкомнатные двери, я подумал, что сейчас самое время обновить петли и дверные ручки! У нас были классические блестящие латунные петли и ручки в стиле 90-х, на которых были царапины.Поэтому я выбрала эти красивые матовые черные петли и ручки, чтобы придать нашим дверям современный стиль!

Распылительная краска и кисть

И теперь мы подходим к большому вопросу: что лучше: распылять краску, а не кисть или ручную краску, мои внутренние двери?

Честно говоря, у обоих есть свои плюсы и минусы! Поэтому вместо того, чтобы говорить, что одно лучше другого, я расскажу вам об этом и предоставлю вам возможность решать. Затем я поделюсь несколькими советами по использованию обоих методов.

Ручная роспись межкомнатных дверей

Ручная покраска межкомнатных дверей проста, но требует много времени.Он позволяет красить двери там, где они находятся, не перемещая их в место, приемлемое для распыления, и это удобный способ покрасить несколько дверей или меньше.

Плюсов:

• Удобно для тех, у кого нет распылителя краски
• Легко сделать быстро для 1-3 дверей
• Меньше подготовительных работ для подготовки места под покраску

Минусы:

• Отнимает много времени, если нужно красить много дверей: 30-40 минут на дверь, на один слой, практическое время
• Труднее получить гладкую поверхность.
• Утомительно и обременительно

Какой кистью лучше всего покрасить двери?

Если вы решите покрасить двери вручную, убедитесь, что вы используете надлежащие материалы и подготовку, указанные выше. Мне нравится использовать 2-дюймовую угловую кисть с короткой ручкой. Эта кисть моя любимая для покраски дверей и обшивки.

Как покрасить межкомнатные двери без следов кисти?

Недавно я написал целую статью о том, как рисовать обрезки без следов кисти.Те же методы применимы и к покраске дверей! Вы можете прочитать всю статью здесь. Однако вот несколько быстрых советов по покраске дверей без следов кисти.

1. Краска небольшими участками. Особенно при покраске 6-ти панельной двери. Подумайте о двери в трети. Сделайте две нижние панели, затем плоские поверхности. Затем сделайте средние панели, затем средние плоские поверхности. Затем сделайте верхние панели, а затем плоские поверхности. В завершение покрасьте вертикальные боковые плоские поверхности и края двери.
2. Не переусердствуйте. Краска предназначена для самовыравнивания, поэтому, если вы проведете через нее слишком много раз, она станет тонкой и будет сильнее отражать каждый мазок кисти.
3. Не наносите кисть на частично высохшую краску. Всегда начинайте мазок сверху и доходите до самого низа и растушевывайте там, где это необходимо. Использование добавок, таких как Floetrol, в латексной краске поможет дольше сохранить краску влажной, и с ней будет легче работать.

Распылительная окраска межкомнатных дверей

Покраска межкомнатных дверей распылением, как и браширование, имеет свои плюсы и минусы! Это намного быстрее для фактической окраски, но требует большей подготовки.Кроме того, очистка распылителя краски чрезвычайно важна и может занять много времени.

Плюсов:

• Очень быстрый метод окраски: 3-4 минуты на каждую дверь вручную
• Более гладкая поверхность при использовании качественного распылителя.

Минусы:

• Подготовительные работы, отнимающие много времени.
• Распылители краски могут быть вспыльчивыми и легко забиваются.
• Очистка опрыскивателя, требующая много времени.

Как подготовиться к окраске распылением в помещении

Как и в случае шлифовки, большая часть моей окраски распылением выполняется в помещении.Мне удалось вынести двери шкафа наружу, когда я применил к ним краскораспылитель в этом проекте. Если вы умеете рисовать на открытом воздухе, ваша подготовительная работа будет намного менее интенсивной!

Для тех из нас, кому нужно красить в помещении, есть много подготовительной работы.

• Используйте пластик, чтобы покрыть все поверхности в пределах 10 футов от зоны распыления. Пол, потолок, стены… все! Пыль от краски будет улетать, так что компенсируйте чрезмерную защиту.
• Заклейте все края пластика, чтобы они не скользили.Ваш распылитель краски может использовать воздух для распыления краски, и этот сквозняк может вызвать всплытие легкого пластика и испортить вашу покрасочную работу!
• Распыляйте в хорошо проветриваемом помещении и используйте соответствующую маску и защиту для глаз во время покраски.

Как покрасить внутренние двери распылением

Окрашивание межкомнатных дверей распылением очень похоже на то, как я использую баллончик с краской. Все дело в скорости рисования и непрерывном движении. В этом уроке о том, как использовать краскораспылитель на межкомнатных дверях, более подробно рассказано, но вот основные моменты, а также пример хорошей и плохой окраски распылением.

Хорошая окраска распылением.

Плохая окраска распылением.

1. Сначала потренируйтесь в технике распыления на обрезке дерева, чтобы добиться движения и правильной скорости.
2. Периодически очищайте форсунку опрыскивателя во время распыления, чтобы избежать засорения, вызывающего образование пятен и неровную поверхность (см. Изображение ниже).
3. Начните распыление с двери и постепенно наносите на нее, используя непрерывные движения вверх и вниз по двери с небольшим перекрытием. Никогда не останавливайтесь, пока краска на двери!

Забитый распылитель краски вызывает появление пятен.

Если ваш опрыскиватель начинает плевать, а не распылять, это может быть вызвано одной из следующих причин:

• Засорение форсунки
• Неправильная очистка, из-за которой насквозь проходят куски
• Слишком густая краска
• Неправильное давление и настройки формы распыления

Каков ваш вывод: аэрозольная краска или кисть?

Теперь, когда у вас есть все эти факты, каков ваш вывод? Я лично предпочитаю скорость окраски распылением, но чаще всего для меня выигрывает легкость и удобство ручной чистки! Плюс, приятно, что это можно сделать на петлях, если дверь тяжеловесна, как наша.