Кирпичные печи колпаковые: Колпаковая печь Кузнецова порядовка, фото, схема

В помощь людям, делающим наши печи

В помощь людям, делающим наши печи.

Как подобрать печь.

Прежде чем приступить к строительству печи надо изучить и понять некоторые правила, а так же провести подготовительную работу. Прежде всего, надо начертить планировку помещения с указанием места размещения печи. Печь должна отапливать все комнаты. Размещать печь надо так, что бы в каждую комнату выходила поверхность печи, восполняющая потери тепла в этой комнате, а мощность печи должна покрывать потери тепла всего помещения. Примыкания межкомнатных перегородок к печи выполняются через противопожарную кирпичную разделку только в местах размещения внутренних перегородок и углах печи. Планировка поможет правильно уложить балки перекрытия и стропила с необходимыми противопожарными разрывами вокруг печи и трубы. Если печь выкладывается в существующем здании, то при её размещении необходимо учитывать положение балок и стропил или существующее отверстие под трубу. На сайте можно подобрать необходимую печь. Если требуется вариант в зеркальном исполнении, то можно читать чертеж через зеркало, или преобразовать его с помощью компьютера. Сместить положение трубы можно так же через дымовую камеру, если позволяет высота помещения.

О теплоотдаче и мощности печей.

У многих печей не подсчитана общая теплоотдача и теплоотдача каждой стороны печи. Это объясняется отсутствием времени, так как вся работа выполняется одним человеком. При необходимости, эта работа может быть выполнена многими специалистами. Для приблизительных расчетов можно принять, что каждый квадратный метр поверхности печи отдает каждый час, в течение суток, 500 Вт-ч, при двух топках в сутки. Например: печь с размерами в плане 1х1 метр и высотой 2 метра дает с каждой стороны, каждый час в течение суток, по 1000 Вт-ч и общая среднечасовая теплоотдача будет равна 4000 Вт-ч, или 4 кВт-ч. То есть теплоотдача печи составляет в среднем каждый час в течение суток 4 кВт-ч, при двух топках в сутки. При одноразовой топке теплоотдачу печей можно принимать с К=0.6-0.7.

Расчётные потери теплоты в тепловом контуре должны компенсироваться тепловой мощностью печи, исходя из её топки два раза в сутки. Для Российских условий максимальная потребность в отопительной мощности возникает в течение короткого времени наиболее холодных пятидневок. Печь в этот период топится два раза в сутки, с максимальным КПД. Длительность времени, в течение которого требуется половинная мощность, примерно 1/3-1/4 отопительного периода. В это время печь топится один раз в сутки, с максимальным КПД. Большая часть времени и топлива приходится на работу печи с мощностью равной 1/4 от максимальной. В этот период осуществляется топка дровами или электричеством для поддержания температуры.

Сейчас у нас идут заказы на выполнение печей из различных стран, в том числе США, Канады, Франции, Германии, Голландии, Швеции, Испании и т.д. Часто спрашивают, почему у нас такая маленькая «мощность» печи. Например, тепловая вставка KEDDY 520 имеет мощность 14 кВт, а у нас печь, например 1х1х2 м имеет приблизительно 4 кВт. Выходит, что наша печь слабее KEDDY 520 в 3,5 раза? Это не правильное мнение.

Попробуем разобраться с этим вопросом. Во многих книгах этот вопрос толкуется по-разному, в том числе и за рубежом:

В книге Соснина Ю.П. и Бухаркина Е.Н., Стройиздат 1985 г, стр. 296, теплоотдача печей принимается 520-580 Вт/ м2, при 2-х топках в сутки (без всяких комментарий).

У Воропая П.И. Справочник печника, Москва, Стройиздат, 1985 г на стр.94 приводится среднесуточная теплоотдача печи, при двух топках (Вт) (Что видимо является опечаткой. Нужно читать среднечасовая теплоотдача печи).

У И.И. Ковалевского, Печные работы, Москва 1977 г, стр.13-14, говорится, что «За нормальную теплоотдачу печи принимают среднее количество тепла, которое выделяется печью в течении 1 часа при двух топках в сутки», без указания размерности тепла. Приводится так же средний коэффициент теплоотдачи ккал/ м2-час, (умноженному на час) то есть часовое тепловыделение.

У Школьника А.Е., Печное отопление малоэтажных зданий, Москва 1991 г на стр. 9, табл. 2, говорится о теплоотдаче Вт/м2, (Вт с квадратного метра) и не говорится, что это среднечасовая величина теплоотдачи в течение суток.

У И.И. Ковалевского речь идет о теплоотдаче, действующей в течение некоторого времени, а это уже энергия или среднечасовая теплоотдача, что правильно отражает способность печи выделять энергию в течение суток. Это и есть критерий оценки теплоотдачи печи (энергии) в России кВт-ч, МДж, ккал.

Соотношения между вышеперечисленными единицами измерения следующие:

1 кВт-ч=3,6 МДж=860 ккал; 1000 ккал = 1,163 кВт-ч; 1 МДж=0,278 кВт-ч=239 ккал.

1ккал=0,0012кВт-ч=0,0042МДж; 1кДж=0,239 ккал; 1 ккал=4,18 кДж.

Металлические тепловые кассеты и топки, выпускаемые на Западе — это отопители одноразовой закладки расчетной массы дров, используются в качестве второй вспомогательной системы, которую топят только в наиболее холодный период. Использовать такую кассету в качестве основной системы отопления, значит стать её рабом. Не совсем удобно вставать ночью и подкидывать дрова, а днем, когда человек находится на работе 10-12 часов (с дорогой) вопрос с отоплением не решается совсем. Её можно использовать только в местах временного пребывания людей, например в садовых домиках, рабочих помещениях и т.п. Сам по себе показатель мощности кассеты не может служить критерием оценки способности отопить ту или иную площадь. На мой взгляд, указание в паспорте кассеты на площадь, которую может отопить она, неправильна, это уловки продавцов. Тепловая энергия может быть получена только при работе кассеты, а размер площади, которую может отопить печь, зависит от теплопотерь помещения. На мой взгляд, в паспорте указывают установленную мощность (номинальную/макс.) в кВт, топки или тепловой вставки, не привязанной ко времени действия, и максимальная продолжительность горения одной закладки дров. То есть указывают теплопроизводительность топливника (Вт) Qт=ВQдNт /3.6, это количество теплоты Qт, выделяемой при сжигании расчётной массы В дров в топочном объёме в течение 1 часа. Qд, теплота сгорания (кДж/кг), это количество теплоты, выделившееся при полном сгорании 1 кг дров. Nт, это КПД.

Указывается так же возможность использования топки или тепловой вставки в режиме максимальной мощности и режиме тлеющего горения. Этим и объясняется показ двух мощностей. В этом случае не ясно как увязать среднечасовые потери тепла в течение суток со среднечасовым поступлением тепла от отопителя в течение суток.

Применительно к Российским методам подсчета теплоотдачи, наша печь, указанная выше, может обеспечить теплоотдачу за сутки, при двух разовой топке 24х4=96 кВт-ч. При этом не привязывается к количеству сожженного топлива и мощности горения. Это как бы усредненный показатель печи при правильной её конструкции и эксплуатации. В этом случае легко увязываются среднечасовая теплоотдача печи со среднечасовыми потерями тепла в течение суток.

Мощность в учебниках по физике определяется работой, выполненной за единицу времени в кВт. Размерность в кВт, объясняется из определения: «кВт, — это единица мощности, равная энергии, выделившейся за час», то есть это энергия, выделившаяся за 1 час работы отопителя в кВт-ч. Мощность — это способность системы выполнить работу в единицу времени. По указанной установленной мощности системы (кВт) ничего нельзя сказать о её теплопроизводительности, не сказав о времени её действия, отличного от единицы. Например, электрический отопитель имеет мощность 2 кВт. Это говорит о его способности выделить 2 кВт•ч тепловой энергии при работе его в течение часа. При работе в течение получаса, энергии выделится 1 кВт-час, а при работе 12 часов выделится 24 кВт-ч. В отличие от электрического, дровяной отопитель, это отопитель одноразовой закладки дров и он не может работать, например 24 часа, без подкладывания дров. Он отдает энергию, пока горит одноразовая закладка дров.

У К. Мякеля, Печи и камины, Москва, Стройиздат 1987 г, на стр.14 говорится о потребности в отопительной мощности жилого дома, полезной площади 100-120 кв. м., составляющей 3-4 кВт, которая должна равномерно воздействовать в течение длительного времени. То есть идет разговор о средней теплоотдаче печи в течение часа в кВт, которая должна действовать в течение времени отличного от единицы. Общая тепловая энергия зависит от мощности и времени (отличного от единицы) действия этой мощности (кВт умноженной на час).

Печи для бань являются печами повышенного прогрева и по своей сути имеют КПД значительно ниже отопительных печей. Их требуется топить длительное время с повышенным расходом дров для того, чтобы прогреть камни до высокой температуры, а так же чтобы успели прогреться конструкции бани до высокой температуры (баня должна созреть). Обычно начальная температура в помещении бани такая же, как на улице или ниже. По мере нагревания печи выравнивается температура её стенок и температура газовой среды внутри неё. То есть снижается теплопередача от газа к стенкам и, как следствие, повышается температура выходящих газов, что равнозначно снижению КПД печей. К печам повышенного прогрева можно отнести так же котлы. Практически бывает, что стенки банной печи прогреваются до температуры 160 оС, в этом случае теплоотдача 1 кв. м поверхности банной печи может превышать 1000 Вт-ч (точных данных нет). В печах повышенного прогрева возникает возможность использовать тепло отходящих газов посредством выполнения устройства в виде одно-двухъярусного колпака (например, в помещении над баней) или экономайзера, если это печь с котлом водяного отопления. В этом случае должен быть предусмотрен канал прямого хода с задвижкой, необходимый в начальной стадии работы, пока печь хорошо не прогреется. По этой же причине при увеличении времени топки любой печи падает её КПД. В двухколпаковых системах снижение КПД меньше, так как тепло отходящих газов воспринимает второй колпак.

Как читать чертежи наших печей. 

Конструирование печей выполняется в программе ArchiCAD 5.0. В библиотеку программы были выполнены и добавлены около 100 библиотечных элементов печных приборов, деталей печей, металлоконструкций и других элементов. Однако указанная «библиотека печных приборов» не может покрыть всю потребность в элементах из-за большого многообразия строящихся печей, и одинаковые элементы применяются в различных случаях. В результате в чертежах имеется некоторое несоответствие планов и разрезов. Например, некоторые библиотечные элементы, имеющие цвет красного кирпича, применяются в огнеупорной кладке. Обычно в этом случае на плане они штрихуются под огнеупорный кирпич, а в разрезе они имеют окраску красного кирпича. Первоначально не планировалось размещать чертежи для общего пользования. По этой причине, на чертежах так же имеются различия в обозначении одинаковых элементов. Кроме того, чертежи разрабатывались с большой сдвижкой во времени, достигающей несколько лет, в разных системных средах. По этой причине исправить даже небольшую деталь в чертеже не удается. Необходимо заново переделывать всю работу. Привести все чертежи печей в полное соответствие с единым стандартом моими силами не представляется возможным из-за отсутствия времени. Кроме этого, такое несоответствие планов и разрезов существенно не изменяет сути проекта.

Построение чертежей в выше указанной программе осуществлялось по сетке равной ширине кирпича со швом (кирпичи могут иметь различные размеры, а так же отличаться от ГОСТа России. ). Дополнительно, каждая ячейка сетки разделена на четыре части. Все размеры в плане кирпичей или их частей, размеры отверстий, расстояний между стенками, размеры печных приборов и т.п. кратны 1/4 размера сетки (1/4 половины кирпича). На чертежах размеры читаются и принимаются по масштабу следующим образом: 1/8 кирпича, 1/4 (2/8 или четверть кирпича), 3/8 кирпича, 1/2 (4/8 или половина кирпича), 5/8 кирпича, 3/4 (6/8 или 0.75 кирпича), 7/8 кирпича, 1 (8/8 или 1 кирпич). Это дает возможность строить наши печи в различных странах, в которых размеры кирпичей отличаются от российских кирпичей в пределах 10-15 % в разные стороны.

Для Российских условий в чертежах размер кирпича условно принят по основной сетке 13х13 см размером 26х13 см со швом и высотой 7 см со швом (6.5 + 0.5). Вспомогательная сетка равна 3,25 см. Поэтому при раскладке кирпичей в печи фактический размер сторон печи будет чуть меньше.

При показе разреза печи в аксонометрии (3-D), в нем пропадают некоторые кирпичи, что связано с особенностями программы ArchiCAD 5. 0. Каждый кирпич строится как стена с требуемыми размерами (кратно 1/4 половины кирпича) по сетке 13х13 см. Жирная линия на грани кирпича обозначают осевую линию в кирпичной стене. Эти жирные линии не должны касаться на чертеже концами друг друга, иначе на объемном изображении 3-D идут непредсказуемые искажения. Кроме того, если разрез по кирпичу направлен от жирной линии, то этот кирпич на разрезе становится не виден. Мне приходится очень изворачиваться, что бы устранить эти недостатки, что не всегда удается, и на что уходит много времени. К сожалению у меня нет возможности внести изменения в программу ArchiCAD 5.0 чтобы устранить эти недостатки. Это моя головная боль.

Кладка печи.

Для наружной кладки принят кирпич глиняный обыкновенный размером 250х120х65 мм, марки не ниже М150. Для внутренней огнеупорной кладки принят шамотный кирпич ШБ-8, размером 250х123х65 мм и Ш-5, размером 230х114х40 мм. Ширина шва наружной кладки 5 мм. Расход кирпича на печь (без фундамента и трубы) можно считать приблизительно так: считают количество кирпичей уложенных в первом ряду и умножают на количество рядов в печи, с коэффициентом заполнения, К=0. 8. Такого количества кирпича хватает на печь с учетом боя и выбраковки. Дополнительно для трубы надо заказать кирпич из расчета 4/5/6 шт. в ряду с учетом высоты трубы. Огнеупорный кирпич можно посчитать поштучно по чертежам.

Высота ряда со швом толщиной 5 мм наружной кладки принята (и получается фактически) 70 мм или 7 см. При покупке шамотного кирпича необходимо обязательно просить на него сертификат, а при применении кирпича неясного происхождения нужно быть осторожным. Кислотостойкий кирпич трудно на вид отличить от шамотного кирпича, однако он совсем не держит высокую температуру и разрушается (при нагреве его уголка паяльной лампой он разрушается).

Некоторые печи выполнены полностью из глиняного кирпича. Чтобы повысить срок службы печи, кирпич надо брать марки М-150 и выше. Такую печь обычно делают в саду и эксплуатируют периодически. Вариантов печей, выполненных полностью из красного кирпича много. В глубинке России не знают, что такое огнеупорный кирпич и не применяют его. Огнеупорный кирпич имеет коэффициенты теплопроводности и линейного расширения больше, чем у глиняного кирпича. Применять его вместе с глиняным кирпичом нельзя, так как нарушается целостность кладки. Во многих книгах показано их совместное применение. Я считаю это не правильным, и мы этого, как правило, не делаем.

Нельзя выполнять наружную кладку печи из огнеупорного кирпича, так как в этом случае повышается пожарная опасность из-за возможности перегрева печи. Шамотный кирпич быстрее и сильнее прогревается при одинаковой температуре, а так же сильнее расширяется. Для компенсации температурного удлинения между наружной и внутренней огнеупорной кладкой требуется устраивать зазор в горизонтальном направлении 5-6 мм в каждую сторону. Горизонтальный зазор заполняется бумажным картоном для упаковки бытовых приборов, или муллитокремнеземистым теплоизоляционным картоном, или базальтовым картоном и т.п. Для заполнения зазоров в вертикальном направлении между кладкой и печными приборами используется каолиновая или базальтовая вата. Возможно применение и других минеральных материалов. Внутренняя огнеупорная кладка из шамотного кирпича ведется на ребро, не обращая внимания на чертеж порядовки, соблюдая правила перевязки. Конечно, кирпич вдоль не пилится. Если показывать фактические размеры и отметки кирпича (а он бывает разных размеров), то это значительно усложнит работу по созданию чертежей печей, а так же их чтение. Придется выпиливать (прорисовывать) кирпичи сложной формы, так как вертикальная раскладка огнеупорного кирпича не будет совпадать с высотой печных приборов и наружной кладкой. Никто не измеряет отметки кладки рядов, как красного, так и огнеупорного кирпичей. Они получаются автоматически. Каждый последующий ряд ставится на предыдущий. Важно выдерживать разность в отметках, между верхом наружной и внутренней кладки, указанную на чертежах. Отметка верха огнеупорного кирпича показана цифрами над выносными стрелками, а отметка верха наружной кладки вычисляется умножением количества рядов на толщину ряда со швом принятую 7 см. Это необходимо выдерживать, что бы организовать тепловой зазор, необходимый для компенсации температурного расширения огнеупорной кладки в вертикальном направлении. На вышестоящем ряду показано красной штриховкой заполнение зазора минеральным материалом. Например, на 10 ряду над выноской стрелкой указывается отметка шамотного кирпича «69». Отметка верха десятого ряда наружной кладки составляет 7х10=70 см. Это значит, что зазор будет равен разности в отметках наружной и огнеупорной кладки, то есть 70-69=1 см. Если не устраивать зазоры, то наружную кладку разорвет расширяющаяся внутренняя огнеупорная кладка. Основное правило устройства внутренней огнеупорной оболочки заключается в следующем: она должна быть отдельной (плавающей) и иметь возможность расширения от нагрева во все стороны. Кладка внутренних стенок и столбиков из глиняного кирпича шириной в четверть кирпича может выполняться как на ребро, так и плашмя, это не принципиальный вопрос. Делайте как Вам удобней. Там, где в одном ряду внутренней кладки показан кирпич плашмя и на ребро и если кирпичи укладываются с перевязкой, то его надо пилить.

Над дверкой топки печи ОИК ставится шамотный кирпич на ребро высотой 124 мм (или 118 мм), как и все футеровочные кирпичи в печи. В этом случае над ними может образоваться перепад высот, который заполняется пластинкой из шамотного кирпича. В печах с огнеупорной кладкой и плитой, над дверкой так же ставятся кирпичи на ребро из шамотного кирпича. В чертежах в разрезах 3-D, эти кирпичи показываются как из красного кирпича. Дело в том, что на чертеже для перекрытия использовались два библиотечных элемента со скошенными торцами (как переднее перекрытие топки). Программа ArchiCAD 5 не может изменить цвет элемента, поэтому приходится ставить то, что есть в библиотеке. То же можно сказать и о библиотечном элементе со скошенной гранью, который часто применяется в топке. Можно указать на чертежах кирпичи огнеупорные на ребро, тогда люди спрашивают, как эти кирпичи держатся.

Печные металлические приборы устанавливаются в кладку с зазором на расширение 5 мм. Для заполнения зазоров между кладкой и печными приборами используется каолиновая или базальтовая вата. В различных регионах выпускаются свои минеральные материалы, поэтому возможно применение и других минеральных материалов, пригодных для этих целей. По этой причине плиту устанавливают в гнездо, вырезанное в нижних кирпичах. Плиту укладывают на раствор и выравнивают по уровню в различных направлениях и по высоте. Затем вычищают раствор из зазоров и заполняют его каолиновой ватой. После чего сверху можно укладывать кирпичи, при этом на плиту ложиться тонкий слой каолиновой ваты, а на кирпичи раствор. В этом случае плита будет иметь все степени расширения, не разрушая кладку. Если вырезать гнездо в верхних кирпичах, то не удается устроить зазоры на расширение. Что бы кирпич не опирался на дверки топливника, над ними делается арочное перекрытие. В печах, за редким исключением, применяются стандартные печные приборы Российского производства. Размеры и количество определяются по чертежам. Спецификации материалов на печи не сделаны из-за отсутствия времени. Наружную кладку печей для бань надо армировать через ряд полосой, вырезанной из оцинкованной сетки с проволокой 1 мм и ячейкой примерно 20х50 мм (вдоль 2 проволоки). Укладывать полосу в 1 см от наружной грани кирпича. Камни используют вулканического происхождения (базальт, андезит, перидотит). Больше подходят камни округлой формы темного или серого цвета, размером более кулака. Их собирают на дне ручьев, берегах озер, рек или заливов. Нельзя применять кварц, известняк, изоляторы с высоковольтных линий. Для «жара» добавляют чугун, около 20-30%. Духовку для камней делают из жаропрочной стали с областью применения до 900-1000 градусов. Длинная нижняя сторона духовки должна быть гнутая, на короткой можно наваривать с разрывом короткие уголки. На дно духовки и бока надо укладывать плоской стороной колосники, для восприятия точечного давления от камней. Между стенкой духовки и стенкой печи должен быть зазор не менее 50 мм.

Большинство своих печей мы делаем с внутренней расшивкой швов. Печь можно покрыть огнеупорным составом, для чего каждый кирпич в печи надо хорошо очистить от раствора. Обычно мы применяем состав для саун СУПИ САУНАСУОЪЯ, финской фирмы Тиккурила, который продается в магазинах. Можно попробовать отечественную бесцветную грунтовку, содержащую компоненты от плесени и высолов. Покрывать надо полностью высушенную и теплую печь. Начинать надо с второстепенной стороны сверху вниз. Вначале кисточкой проходят верхний горизонтальный ряд, далее вертикальные швы верхнего ряда и затем грань кирпича. Аналогично покрываете второй сверху ряд. Кирпич применяем самый разнообразный из различных регионов.

Для чистки печи от раствора, кирпичного боя и т.п. во время её кладки, а так же во время эксплуатации, в печах оставляют отверстия. Эти отверстия закладываются кирпичом на ребро. Устанавливать в отверстия поддувальные дверки не рекомендуется, так как через них будет происходить подсос холодного воздуха в печь, охлаждая её. Колпаковые печи, при правильной эксплуатации не чистят много лет.

Наружную кладку ведут на глинопесчаном (глиняном) растворе. Не каждая глина и песок могут использоваться для его приготовления. В настоящее время в магазинах можно приобрести песок и глину или готовую сухую смесь (сухой раствор). Обычно идет песка в два раза больше глины. Расход глинопесчаного раствора на кладку 500 шт. кирпича составляет 0.18-0.2 м. куб, огнеупорной 0.12 м. куб. Песок для раствора должен быть чистым, без примесей органических веществ величиной около миллиметра, лучше угловатой формы. Такой песок используется для изготовления железобетонных изделий на заводах. Огнеупорную кладку лучше вести на покупных огнеупорных мастиках.

Мы не мочим кирпич. Мочить кирпич, на мой взгляд, большая ошибка, хотя в некоторой литературе это делать рекомендуют. Мочить надо только кирпич, уже использованный в печи, а так же если кладка ведется на цементном или цементно-известковом растворе. Разница в том, что глинопесчаный раствор высыхает, а раствор с цементом схватывается. Для схватывания цемента требуется вода, а для высыхания глинопесчаного раствора не требуется. Глинопесчаный раствор из швов печи, если её не топили, можно использовать вторично, так как он размокает и получается исходный раствор. Если раствор прошел обжиг, то в нем не остается связующего (глины) и его нельзя использовать вторично. Этот раствор должен быть вымыт из пор использованного для кладки печи кирпича, поэтому его надо мочить (вымыть слабый слой из пор кирпича для лучшей адгезии с новым раствором). При замачивании кирпича, печь вбирает в себя не одну сотню литров воды, которую надо выпарить при сушке печи. В этом случае значительно увеличивается срок сушки печи, и за это время в печи может скопиться большое количество сажи из-за низкой температуры реакции горения (при наличии паров воды). Потребуется вскрывать чистки и осматривать состояние колпаков. Печь надо почистить, прожечь колпаки, начиная с верхнего колпака и обязательно просушить. Если не просушенную печь не эксплуатировать длительное время, то при возобновлении топки может появиться запах угара. Это объяснятся тем, что в печи осталось много воды (с примесью сажи), которая испаряется и дает запах при её испарении.

Принцип построения печей в системе «Свободного движения газов».

Печи, построенные на принципе свободного движения газов очень просты. Это один или два колпака, поставленные один на другом или один за другим. Колпак, это перевернутый кирпичный стакан, перекрытие которого поддерживается кирпичными столбиками и стенками. В нижней части колпака находится два отверстия. Входное отверстие, откуда в колпак поступают горячие газы, и выходное отверстие, куда выходят отработанные, условно холодные газы. По такой схеме построен верхний колпак, в котором выходное отверстие — это вход в трубу. Через выходное отверстие по вертикальному каналу из нижнего колпака в верхний поступают отработанные газы. Нижний ярус печи состоит из топливника, построенного в соответствии с определенными правилами, который размещается в колпаке. Проходя через колпак, горячие газы отдают тепло стенкам колпака и столбикам. Правила конструирования печей изложены в статьях: «Основы конструирования печей», «Конструирование многоярусных печей», «Основы конструирования котлов», «Печи-каменки», «Газогенераторные котлы» и других на нашем сайте.

Обычно начинающий печник после строительства одной печи начинает хорошо понимать принцип её работы. Часто у него, как и у опытных печников, появляется желание что-то изменить, усовершенствовать, отвергнув решение, данное автором, при этом не до конца понимая сути процесса сжигания топлива, не проверив работу печи. Как правило, это ведет к ухудшению её работы. Известно, что если имеются какие то непонятные вопросы, моменты, если что-то не продумано до конца, то там обязательно будет ошибка. По этой причине у нас принято любые изменения согласовывать, обговаривать со мной. Если предложение хорошее, то мы доводим его до всех. Если плохое, то я объясняю почему.

Устройство фундамента.

Устройство фундамента под печь ответственная операция и должна выполняться под руководством подготовленного специалиста. То же можно сказать о фундаменте здания, так как из-за его неправильного выполнения может разрушить трубу или печь. Фундамент делают из бетона или бута на цементном растворе, на 5-10 см больше размеров печи во все стороны, на высоту до верха фундамента здания. На фундамент укладывают гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида. Выше докладывают кирпичом в размерах печи и делают выпуски (можно из металлических уголков) для кладки противопожарных разделок. Не допускается добетонирование фундамента в плане без связки с ранее уложенным фундаментом, так как возможна неравномерная осадка построенной печи. По этой же причине не связывают фундамент дома и фундамент печи. Глубина заложения фундамента печи зависит от многих факторов. От вида грунта (от степени его пучинистости и прочности), от глубины промерзания грунта в данной местности, от глубины заложения фундамента здания, от уровня грунтовых вод, от глубины подвала или подполья, от того, в какой стадии строительства или эксплуатации находится помещение, в которой размещается печь. Не выполнение одного из требований по возведению фундамента приводит к промерзанию основания фундамента и его пучению, неравномерной осадке фундамента, что приводит к нарушению целостности кладки или разрушению печи или трубы. Для устранения пучения основания фундаментов печи и здания можно искусственно уменьшить глубину промерзания грунта под ними. Это надо учитывать как во время эксплуатации здания, так и во время строительства, тем более что эксплуатация многих зданий носит сезонный характер. Можно утеплить рулонным мягким утеплителем грунт под полом и обрезы фундамента здания (фундамент выше грунта), при этом, не закрывая продухи фундаментов. С наружной стороны, вокруг здания, убирают органический слой грунта и утепляют минеральным утеплителем. Сверху делают отмостку. Ширина утепления равна нормативной глубине промерзания грунта за вычетом общей толщины утеплителя и отмостки.

Что надо знать участникам процесса создания сооружения, оборудованного печным отоплением?

Каждый согласится с истиной, что человеку нужен удобный, продуманный во всех отношениях дом, баня или другой объект, соответствующий его вкусам и запросам. Конечно, ему не безразлично какие будут так же эксплуатационные показатели и затраты. При рассмотрении вариантов печного отопления объекта предлагаем различные решения, которые бы соответствовали этой истине. Однако не всегда нам удаётся достигнуть желаемого, так как решение этой задачи зависит от многих обстоятельств.

Рассмотрим вопросы, от решения которых зависит качество строительства. Что мешает получить необходимый результат, а конкретно, об организации строительного производства.

С начала перестройки многие организации, причастные к строительству, пришли в упадок, сократили объемы работ и сотрудников. Многие специалисты лишились работы и вынуждены были менять профессию. Была нарушена организационная структура строительного производства, может и не лучшая, но она позволяла вершить великие дела. В этой структуре каждому было определено и поручено заниматься своим кругом вопросов. В каждом направлении были задействованы подготовленные высококвалифицированные специалисты. На высоком уровне была нормативная база строительства.

Сейчас изменилась организационно-правовая система строительства, изменились методы руководства строительством и, к сожалению, не всегда в лучшую сторону. Появились волевые напористые, но не компетентные руководители, принимающие или навязывающие технические решения и при этом не отвечающие за их последствия. В результате такой работы появляются не качественные объекты. Строительством занимаются всевозможные мелкие и крупные организации, наёмные бригады, состоящие из представителей различных профессий и возрастов, и не являющиеся специалистами в области строительства. Появились новые строительные материалы, технологии решения инженерного обеспечения зданий. За внешним лоском могут скрываться серьёзные ошибки, не позволяющие получить хороший во всех отношениях объект. Эти ошибки обнаруживаются как в процессе строительства, так и в стадии эксплуатации зданий, ведут к увеличению затрат на строительство и эксплуатацию.

Не всегда хороша для заказчика схема «деньги — товар». С одной стороны стоит не профессионал-заказчик, против профессионалов делать деньги, порой не соответствующие объему, стоимости и качеству работ.

Лучше схема, когда участники процесса, — это заказчик и его представитель на стройке, а так же проектировщик и генподрядчик, осуществляющий строительство. Представитель заказчика — это специалист хорошо знающий технологию строительного производства. Он занимается оформлением необходимых документов по оформлению участка, подготовкой исходных данных для проектирования. Находит исполнителей проекта и строительства (проектировщика и генподрядчика). Осуществляет связь заказчика с архитектором, дизайнером, генподрядчиком. Основная задача его, это ознакомление заказчика с принимаемыми архитектурными и конструктивными решениями, системам инженерного обеспечения зданий. Разъяснения преимуществ и недостатков предлагаемых решений. Через него осуществляется обратная связь участников строительства с заказчиком. Осуществляет контроль качества строительства, соответствия выполненных работ проекту и смете. Занимается сдачей объекта в эксплуатацию (совместно с генподрядчиком) и оформлением необходимых документов.

Почему то не вызывает сомнения истина, что хороший автомобиль, это когда он удобен, хорош в эксплуатации, долго ездит не ломаясь и т.д. А это зависит от совокупности хороших составляющих его элементов: двигателя, ходовой части, кузова, качественной сборки, качества обслуживания и расходных материалов (масло, бензин) и т.д. Почему-то бытует мнение, что если в бане холодно, то виновата печь. Не принимается во внимание то, что хорошая баня получается при правильном выполнении всех работ, выполнения правил эксплуатации печей.

При проектировании и строительстве зданий и сооружений с печным отоплением, особое место занимает специалист по проектированию печного отопления, так как издавна известно, что «хорошая печь, это половина дома» (бани). У каждого человека свой взгляд на вещи, свой вкус и обычно предметы личного пользования он выбирает сам, по совету опытного менеджера, оценивая те или иные качества покупки. В конце концов, никто не сможет подобрать человеку жену или мужа. Это он должен сделать сам. Предметы семейного пользования, их качества выбираются семьёй. То есть, заказчик и члены его семьи должны принимать участие в выборе тех или иных решений на стадии составления технического задания, должны знать, что в конечном итоге они получат.

Система свободного движения газов позволяет решить отопление практически любого объекта. Проект печного отопления выполняется в увязке с пожеланиями заказчика, архитектора, дизайнера, требованиями объемно-планировочного решения здания, конструктивными решениями. В проекте можно применить одну или несколько одноэтажных или многоэтажных печей различного функционального назначения. Печи могут быть с камином или без него. Это может быть одноконтурный или двухконтурный котел, в систему может быть включена печь различного назначения. В проект может входить банная печь, обеспечивающая тот или иной температурно-влажностный режим, ту или иную систему парообразования, нагрев необходимого количества воды и пр. В проект может так же входить наружный комплекс, теплица или зимний сад. Проектировщик печного отопления должен убедить заказчика в правильности предлагаемого им решения. Если ему, как профессионалу, этого не удалось сделать, а заказчик предлагает заведомо плохой вариант, он должен отказаться от заказа, так как «разговоры забудутся, а плохо останется».

Практика показывает, что без хорошего представителя на стройке и обратной связи печника с заказчиком не получается построить хорошее здание. Нарушение этого принципа ведет к неудовлетворенности заказчика результатом работы, к переделкам, дополнительным затратам, неувязкам различных видов работ, низкому качеству. Здание или сооружение тогда будет хорошим и радовать пользователей, когда все виды работ выполнены правильно и качественно. Без участия в процессе создания сооружения квалифицированных специалистов каждого направления, не будет хорошего сооружения. Например: никогда не будет хорошей бани, если планировка её не удобна, когда плохо выполнено утепление, пароизоляция, канализация, горячее водоснабжение, технологическая вентиляция и пр. Бывает, что в генподрядной организации царит коллективная безответственность, так как у его работников нет заинтересованности, что-то доделать или переделать при отклонении работ от проекта. Кроме того, пользователь должен знать, как правильно эксплуатировать печь, что бы не испортить её и получить максимальную отдачу. Большинство статей на сайте, касающиеся строительства, появились там как результат плохого выполнения работ по самому зданию или неправильной эксплуатации печей.

В России не готовят специалистов по проектирования печного отопления с высшим образованием, способных выполнить в полном объеме проекты печного отопления объектов. Хотя в настоящее время этот вопрос стал актуальным, в связи с все возрастающим объемом использования восполняемой энергии.

Сейчас в мире нет специалистов, которые могут сделать проект печного отопления объекта в системе свободного движения газов. Проектировщик должен уметь выполнить теплотехнический расчет здания, выбрать необходимую систему отопления и сделать ее расчет в соответствии с теплопотерями. Имеется в виду выбор и расчет систем печного, водяного, или калориферного отопления. Он должен знать свойства применяемых материалов. Должен уметь сконструировать и рассчитать необходимую энергоустановку. Это может быть одно или многоэтажная печь различного функционального назначения с камином или без него, одноконтурный или двухконтурный котел, в том числе газогенераторный. Таких специалистов могли бы готовить на кафедрах «теплогазоснабжение и вентиляции» строительных факультетов, добавив туда специализацию по «основам конструирования энергоустановок» в системе «свободного движения газов».

Например, Шведский план перехода экономики на восполняемую энергию, http://www.commondreams.org/headlines06/0208-05.htm предусматривает отказ от ископаемых источников энергии для отопления жилья. Энергетическая зависимость Швеции от ископаемых, не восполняемых источников, должна быть преодолена к 2020 году. План предусматривает переход на древесное биотопливо. Для этого нужно заранее готовить инженерные кадры.

Условные обозначения.

И.В. Кузнецов. Екатеринбург, тел. (343)307-73-03. +79122880065. e-mail: [email protected]

Печь шведка 3,5 на 4,5 кирпича

    Печь сложена в период с 16 по 20 сентября 2019 года в городе Екатеринбурге. Размер печи 3,5 на 4,5 (90*112 см.). Для кладки печи использован кирпич Кемма, Шб-8, огнеупорная смесь. На печь ушло порядка 600 кирпичей.

Как сделать печь колпаковую шведку для дома 50 м.2.

Что такое аккумулятор тепла? Это некий массив в печи, который больше всего вбирает в себя тепло и долго остывает. Как практикующий печник, у меня есть свои наработки: двкхколпаковая печь Кузнецова оборудованная верхним аккумулятором тепла. Хорошо известно, что колпаковые печи, подовые колпаковые печи хорошо прогревают свои колпаки! Но колпаки сами по себе только — наружная кладка. Если сравнить колпаковую печь с печью на 5 колодцев, то аккумулирующая способность в канальной печи будет выше, т.к. канальная печь будет иметь больший массив из кирпича. Поэтому в своих проектах печей, я использую правило аккумулирования тепла. Размер двухколпаковой печи с аккумулятором тепла всего 3,5 на 4,5 кирпича. Кирпичная печь имеет плиту и канал летнего хода, точнее задвижку. Конструкция печи продумана до мелочей и прогревается вся равномерно. В печи нет холодных зон. Данная печь из кирпича может обогреть дом порядка 50м.2. Что делает ее привлекательной в плане печного отопления дома. Особенно если нету других источников отопления, эта печь подойдет для проекта дома на печи.

Кладка печи 3,5 на 4,5 кирпича видео. Ч.1

Все знают, что кирпичная печь для отопления дома — это хороший вариант! А как насчёт супер печи? Есть много разновидностей кирпичных печей как по внешним отличиям, так и по их устройству. В этом видео про кладку печи я покажу комбинированную супер печь из колпаков и каналов. Кирпичная Супер печь состоит из двух колпаков, горизонтального канала, летнего хода. Для отопления дома, двухколпаковые печи Кузнецова себя хорошо показали. За основу взята духколпаковая печь Шведка и немного улучшена путём добавления горизонтального канала в верхнюю часть печи. Газы из топки идут в нижний колпак, потом во второй колпак и затем поднимаются в горизонтальные каналы печи. Печным отоплением сложно обогреть большое количество комнат, но если помещений не много, то такой комбинированной кирпичной печью можно легко обогреть дом площадью в 50м.2. Отопительно варочная печь шведка гармонично впишется в интерьер дома, а ее размеры составят 1 м.2. На канале Stoveman 3.85 печной матер Александр Бушуев делится информацией о том, как сложить печь своими руками.

Вторая часть кладки колпаково-канальной печт Бушуева

Выбор отопительной системы для дома — сложная задача. А печное отопление дома — очень специфичная тема. Многие печники советуют класть колпаковые и двухколпаковые, ещё и трёх колпаковые печи. Мода на двухколпаковые печи Кузнецова началась с 2014 года (моё личное мнение.) Каждый заказчик, подбирающий печную систему для отопления дома хотел бы себе сложить двухколпаковую кирпичную печь. Но мода колпаковых печей ушла и за место колпака , пришёл под! Подовые печи. Подовая печь — это самая примитивная кирпичная печка, решённая колосниковой решётки ! РАньше их делали, т.к. был дефицит печного литья, а щас они в моде))) Дак вот, в своих печах я стараюсь делать нижний колпак зафутерованный лещадкой, а дальше канальную систему движения газов в щитке и печи. Как правило делаю двухколпаковые печи с двумя горизонтальными каналами. Приоритет отдаю однаколпаковым печам с тремя вертикальными каналами. Для меня идеал печи — это совмещённая двухколпаковая печь с последовательными горизонтальными или вертикальными каналами. Эта печь подойдёт для отопления дома 50м2, при топке печи два раза в сутки.

Раскрыта правда о колпаковых печах Кузнецова

Что такое печи Кузнецова, что такое колпаковые печи?

Если открыть советскую энциклопедию, то термин «колпаковые печи» означает следующее: — «нагрев под переносным колпаком, на котором смонтированы горелки или электрические нагреватели». У самого Кузнецова (по его словам), в его домашней печи установлены как раз электрические нагреватели, но другим он рекомендует дрова, хотя свое здоровье бережет.

Важным в энциклопедическом определении является и слово «переносной». Если поискать описания колпаковых печей в технической литературе, ГОСТах, легко найти и другие уточнения. Например, проф. Аше Б.М. в ответе про колпаковые печи будущему проф. Семенову Л.А. отмечает: — само слово «колпак» обозначает пустой объем под кожухом, оболочкой. Известный специалист-печник Трухачев А.П. объясняет как родилось название «колпаковые» для бытовых отопительных печей. Он дает научное объяснение термину «буржуйка» — печи времянки из кирпича, сейчас называться «буржуйками» считают за честь называть свои печи производители и продавцы металлических печей, таких как Теплодар, Термофор, Ферингер и многие, включая заграничных железяк. Именно «железяками», в отличие от благородных буржуечных кирпичных печей-времянок называли все металлические переносные печи. К слову, – любители бань должны знать, что в банях установка «переносных» печей была давно категорически запрещена – бань много сгорела от таких времянок. Так вот, Трухачев А.П., описывая «новейшие печи» в 1930 году и дал объяснение появлению термина «колпаковые печи» – печи-времянки для бараков и землянок, выполняющие роль экономайзеров – теплоуловителей тепла от примитивных топливников печей-времянок. Если места мало в помещении и развешивать длинные металлические трубы неудобно или невозможно, то для утилизации высокой температуры дымовых газов устанавливают компактные металлические экономайзеры или кирпичные-времянки. Если место позволяет разместить колпак над топливником – то это будет жароколпаковая печь, если размещают колпак сбоку от топливника или со смещением от центрального хайла (выхода дыма по центру топливника) то такие колпаковые времянки для бараков называются печи плоско-удлиненного типа с насадными колпаками, есть еще по  классификации Трухачева еще удлиненные колпаковые печи плоского типа на два, три колпака, мелкоколпаковые печи с бесчисленным количеством колпачков (любит их всучивать, как элитные «буржуйки», печник Селиван – до 10 колпачков соединяет). Селиван в книгах утверждает, что его гинекологические колпачки поднимают тягу, когда она упала, прямо так и пишет — с его колпачками тяга падает, а потом она в колпачках поднимается сама, правда не указывает, чего или к кому тяга поднимается.

Есть еще и печи колпакового типа с колпаками решетчатой конструкции – там колпачков может быть и больше – каждая дырка (пустое место по проф. Б.М.Аше) как колпак.

Колпаковая печь для отопления дома своими руками: порядовка, чертежи, пошаговая инструкция

Колпаковая печь известна во всем мире, по функциональности она не уступает даже канальным конструкциям. Главный секрет таких печей заключен в способе кладки. Долгое время их использовали исключительно в тяжелой промышленности, а вот в частных домах они появились совсем недавно. Важно точно соблюдать необходимую при сооружении колпаковой печи порядовку.

Подобные печь начинают набирать популярность среди частников

Принцип работы

Сегодня колпаковая печь для отопления дома считается идеальным вариантом. Можно отметить несколько преимуществ таких кирпичных конструкций:

• очень простая система нагрева;
• при строительных работах не нужно производить вычисления высоты дымохода;
• моментальная скорость растопки.

Всем известно, что теплый воздух поднимается наверх. Но эти устройства имеют свойство заменять холодный воздух, после чего опускать его и снова разогревать. Все эти действия происходят в специальном колпаке, который может иметь любую форму, но на нем обязательно должна быть установлена труба, чтобы выходил холодный поток.

Кроме этого, колпак выполняет еще несколько функций: используется как плита для нагрева воды и в качестве сушилки для белья.

В этом видео в узнаете плюсы и минусы колпаковой печи:

Заливка фундамента

Используя инструкцию и чертежи, колпаковую печь можно построить самостоятельно. Главное условие — точное соблюдение порядовки. Есть несколько видов печей, в данном случае будет рассмотрен классический вариант.

Чтобы залить фундамент, необходимо подготовить:

• совковую и штыковую лопату;
• арматурные прутья средней толщины;
• деревянную опалубку;
• песок;
• полиэтилен;
• цементный раствор.

Если все припасено, то можно приступать к работе.

Один из требуемых материалов – песок

В самом начале выкапывается яма стандартных размеров 100х150 см и глубиной в 80 см. Все стенки тщательно выравниваются. Дно заполняется песчаной подушкой, достаточно насыпать слой в 15−20 см. После этого необходимо дать песку осесть. Как правило, на это требуется несколько дней,что сделает конструкцию более устойчивой и крепкой.

В качестве опалубки можно использовать фанеру, старые доски, двери и другую ненужную древесину. На следующем этапе устанавливают арматурные прутья. Заливается цементный раствор. Необходимо проводить эту процедуру медленно, постоянно помешивая смесь с помощью лопаты. Это мероприятие позволяет удалить из цемента ненужный воздух, и фундамент становится крепче. После этого необходимо дать ему время хорошенько высохнуть, через 25−30 суток можно приступать к работе.

Не стоит торопиться и устанавливать колпаковую кирпичную печь на непросохшем растворе. Чем дольше настаивается смесь, тем крепче будет конструкция. Фундамент заканчивается в два кирпича от пола, а поверхность должна быть гладкой и ровной.

Кладка кирпича

У классической печки отопительный топливник находится снизу, поэтому конструкция прогревается более качественно. К тому же такое устройство практически не оставляет после себя сажи. Для строительства колпаковой печи своими руками понадобится:

• полнотелый и шамотный кирпич;
• колосник;
• стальная пластина;
• дрель с насадками;
• смесь глины и навоза.

Кладка кирпича производится на абсолютно чистом фундаменте. Поэтому стоит заранее очистить пол, а уже на него уложить теплоотражающую фольгу, что позволяет отражать поток тепла, который направлен вниз, в таком случае печь защищена от теплопотери. Подготовленная фольга должна быть немного шире основания. После того как конструкция будет готова, края бумаги можно будет отрезать.

Все дальнейшие действия выполняются строго по схеме:

1. В первом ряду кирпич укладывается равномерно, боковые стенки лучше выстроить ложковым способом, то есть двигаться справа налево. В итоге на задней и передней сторонах должно получиться по четыре кирпича, справа всего два, а слева — три.
2. На следующем уровне устанавливается поддувало и окно, через которое можно будет чистить одноколпаковую печку. Нужно отметить, что окошко можно оборудовать в любом месте, единственное условие — оно должно быть ниже топочной камеры. Следующий ряд укладывается аналогично этому.
3. На этом этапе требуется уменьшить отверстие, куда будут попадать отходы сжигания. Его ширина должна быть примерно в половину кирпича. А также делают перегородку, которая ведет в верхний отсек, она должна располагаться в дальнем углу от топки-духовки.
4. Работа продолжается, но края разъема для сброса необходимо отделать шамотным кирпичом, а сверху установить колосник. Следующий ряд укладывается по той же схеме.
5. В седьмом ряду нужно вывести из топочной трубы дымоход, ширина которого составляет ½ кирпича, притом он должен выходить в смежный воздушный отсек. Таким же способом выкладывают и следующий уровень.
6. Теперь нужно накрыть топку полнотелым кирпичом, а вот внутреннюю часть обкладывают шамотным. В 10 и 11 ряду всё остается без изменений.
7. На этом уровне нужно выложить обрешетку, для этого нужно взять огнеупорный кирпич, кладка проводится в ½ единицы. По такой же схеме укладывается и 13 ряд.
8. На следующем уровне перекрывают движение дыма при помощи стальной пластины, а вот для перекладины дымосборника используют уже кирпичи. В итоге должен образоваться единый канал, который оставался во время кладки в 4 ряду.

Первый уровень считается завершенным, теперь можно приступать к заключительным работам. Эта колпаковская печка состоит из 30 рядов, хотя их может быть как меньше, так и больше, главное — соблюдать порядовку.

Формирование второго уровня

Продолжают кладку обычным способом, заборная пластина фиксируется с одной стороны раствором. В 19 ряду необходимо установить в центре дымосборника кирпич, который станет колонной под крышу печки. Нужно оставить за плитой пазуху шириной в один кирпич. Работают по тому же принципу до 21 уровня.

Не забываем про вытяжку

Теперь перекрывают канал, который ведет к трубе, дым будет выходить уже из пазухи, которую оставляли в нижней части. В следующем ряду на фронтальные стены духовки устанавливается пластина из стали. Можно для этого использовать и заводской обод с дверцей, что значительно упростит дальнейшее строительство паросборника.

На этом этапе делают вытяжку, будет достаточно ¼ кирпича. Продолжают укладку до 24 ряда, а уже на нем необходимо выложить ступеньку и присоединить паросборник к дымоходу, притом сделать канал закрытым. В 27-м устанавливают заборную пластину, а в 28-м накрывают конструкцию кирпичной крышей. На следующем уровне прикрепляют трубу диаметром в один кирпичик. Колпаковая печь готова.

фото кирпичных печек, их виды для частного деревянного сооружения и красивые красные камины

Содержание

Подключение к центральному отоплению не всегда возможно и экономически оправдано. Особенно, если речь идет о жизни в дачном кооперативе или удаленной деревне. В такой ситуации можно ограничиться красивой печью для частного дома из кирпича, фото лучших вариантов — в нашей статье.

Главный плюс данного варианта обогрева в использовании кирпичных блоков. Они аккумулируют тепло и отдают его в течение длительного времени. Тяга способствует вентиляции помещений, стены здания остаются сухими, что особенно важно для деревянных коттеджей.

Если это предусмотрено конструкцией, можно готовить еду. На некоторых моделооттоторых моделях предусматривается специальная лежанка для отдыха и сна.

Но не стоит забывать и о негативных моментах. В частности, прогреваются только помещения, непосредственно примыкающие к отопительному оборудованию. Чем дальше комната от топки, тем холоднее в ней будет. Устранить проблему можно только одним способом — обустроить несколько агрегатов. У них могут быть объединенные или раздельные дымоходы. Если же коттедж компактный (по принципу пятистенка), печка размещается в центральной части. Из жилых комнат любуются открытой жаровней, в кухне — варят обед.

Виды печей из кирпича для дома — фото

Все существующие модификации относятся к одной из базовых вариаций. Их корректируют, видоизменяют по размерам и форме с учетом параметров помещения и пожеланий заказчика.

Русская

Главные отличия от всех иных вариаций — массивность и наличие спального места. Для кастрюль и сковород обустраивается широкая топка, закрываемая заслонкой. Стенки прогреваются за счет дымовых каналов значительной протяженности.

Голландка

На ней не удастся приготовить жаркое. Основное предназначение — отопление помещений за счет специальных проходов снизу вверх.

Отопительные приборы имеют сравнительно небольшие размеры. Их выбирают собственники дачных домов, в том числе двухэтажных. Форма агрегата жестко не регламентирована. Ее можно выбрать с учетом личных предпочтений. Обязательным остается одно — высота превышает ширину.

Шведка

По размерам она меньше голландки, а по эффективности и многофункциональности сравнима с русской. На ней можно приготовить еду, сушить промокшую обувь в специальных нишах. Шведка — печь канального типа, но при этом дымовые газы догорают под сводом. Конструкция не предназначена для больших коттеджей. Ее мощности хватит только на соседние помещения. Еще один вариант применения — дополнение к стандартной системе отопления.

Значимый недостаток — высокая стоимость кладки за счет использования шамотного кирпича. К тому же значительная часть тепла уходит через нижнюю часть. Избежать этого можно, если потратиться на обустройство теплоизоляции.

Колпаковые печи

Появились относительно недавно, но уже успели завоевать популярность благодаря равномерному прогреванию, и способности удерживать тепло в течение длительного времени. Основное отличие от всех перечисленных ранее вариантов — отсутствие каналов.

При сгорании дров или угля дым поднимается в верхнюю часть купола. Здесь он медленно охлаждается и опускается вниз вдоль стенок, прогревая их. Внутреннее пространство может состоять из десятков отдельных сводов, что значительно повышает эффективность работы оборудования.

Колпаковые конструкции отличаются минимальной стоимостью кладки и способностью быстро прогреваться, в том числе в зимнее время. Газовая вьюшка не позволит конструкции быстро остыть при открытой заслонке. Варочная панель в оригинальном варианте не предусмотрена, но при необходимости ее достаточно легко встроить.

Разновидности печного оборудования по движению газов

Кирпич хорошо прогревается и долго отдает энергию в окружающее пространство. Но этого недостаточно для качественного отопления кухни или спален. Теплоемкость повышается за счет обустройства особых камер, способствующих нагреву стенок.

Если не вдаваться в технические подробности, движение дыма по специальным каналам происходит следующим образом:

• в процессе сгорания дров или угля образуются газы, имеющие предельно высокую температуру. Под действием физических законов они поднимаются вверх, но задерживаются из-за препятствий в виде перемычек, задвижек;
• дым начинает распространяться по газоходам, прогревая стенки;
• температура продуктов сгорания снижается. Они переходят в отводящую трубу.

Если каналы проложены горизонтально, на остывание тратится меньше времени, чем в аналогах с вертикальными. Причина — небольшая скорость движения воздуха. Неизбежное следствие — неравномерный прогрев помещений.

Если проанализировать все существующие виды печей, предпочтительнее выбирать агрегаты с дымоходами, проложенными снизу вверх. Для перемещения газа не требуются дополнительные усилия. Они неизбежно перемещаются вверх и прогревают окружающее пространство.

Но и оборудование с вертикальным дымоходом не лишено недостатков. Если при наличии горизонтальных каналов сильнее прогревается пространство вокруг топки, то здесь тепло аккумулируется в верхней части. Первый вариант больше соответствует противопожарным нормам.

Еще один важный момент касается печей с вертикальными каналами. Они не должны иметь слишком большую длину. Газ, проходя по ним, будет сильно остывать. Результат — неравномерный прогрев.

В каменках колпакового типа удалось частично нивелировать недостатки, связанные с распределением тепла. Здесь раздельные отводы выходят в единую камеру. Дым проходит через отверстия небольшого диаметра и в колпаке собирается под верхним перекрытием. Продукты сгорания, частично остывают и опускаются вниз. Далее они устремляются в атмосферу, подчиняясь естественным силам природы.

По теплоемкости колпаковые агрегаты лучше аналогов. Их выбирают, если речь идет об отоплении дома значительной площади. Если же нужно обогреть небольшую постройку на даче, достаточно голландки или шведки.

Производительность кирпичных печей

Задача любой печки — компенсация теплопотерь в холодное время года. Готовка пищи, сушка вещей — дополнительные, пусть и важные функции. Но при расчете мощности их практически не принимают во внимание.

Основной параметр — теплотехнические характеристики здания. Чтобы их вычислить, складывают потери энергии через пол, стены, потолок, двери и окна. Если в здании обустроены вентиляционные каналы, их обязательно учитывают. Производительность голландки или шведки должна превышать полученное значение на 10-15%. Иначе зимой будет холодно.

За время использования печек для дома из красного кирпича (на фото) опытным путем установлены взаимозависимости между площадью отдельного помещения и потерями тепла при разных условиях, например, при наличии только одной или двух наружных стен.

Во втором случае расчеты усложняются, так как учитывается высота потолка. Если поверхности топки обращены в комнаты и закрыты, используют поправочные коэффициенты. Они позволяют скорректировать данные.

Как часто нужно топить печь

С учетом того, насколько часто приходится загружать топливо, все агрегаты относятся к одной из групп, перечисленных ниже:

• периодического действия. Дрова или уголь добавляются время от времени. Температура сгорания может достигать 1000 0С. Чтобы избежать пожара и преждевременного разрушения конструкции, толщина стенок должна начинаться от ¾ кирпича;
• непрерывного горения. Тепло не аккумулируется. Плотность стенок не превышает ½ камня. Топка — шахтного типа. В стандартном варианте дрова тлеют до суток. Энергия выделяется равномерно, сравнительно небольшими порциями.

Вторая разновидность топок для работы требуют подачи больших объемов кислорода. Они рекомендованы для домов с постоянным проживанием. На дачах, в коттеджах, используемых только в выходные дни, лучше выбирать конструкции с периодическим действием.

Применительно к рассмотренным ранее видам оборудования необходимо указать следующее:

• русская печка. В холодное время года ее топят непрерывно. Тело не должно охлаждаться. В противном случае в каналах скапливается конденсат. Кирпич намокает и трескается при последующем розжиге. В летние месяцы перемещением задвижек чад из топки направляется сразу в дымоход. Отопительный эффект отсутствует;
• голландка. После розжига прогревается за несколько минут. Но так же быстро остывает, если вовремя не закрыть вьюшку. Рекомендованный режим работы — непрерывное тление;
• шведка. Зимой ее нельзя остужать полностью из-за скапливающегося конденсата. Кладка за несколько месяцев может полностью разрушиться;
• колпаковые. Допускается эксплуатация в любом режиме. Прогрев — за несколько минут.

Геометрические параметры агрегата

В большинстве случаев печи строятся с квадратным или прямоугольным сечением. Связано это и с выбором места для размещения, и особенностями кладки, и функциональным назначением.

Русская имеет самую сложную форму. Ее по традиции дополняют лежанками в верхнем перекрытии, приступками.

Правила строительства

При строительстве важно соблюсти требования пожарной безопасности. Поэтому необходимо:

• правильно выбрать место под размещение;
• разработать чертежи. Если используются готовые, проверяется их соответствие текущим условиям;
• составить смету. В ней учитываются все расходы: от цемента до линеек;
• приобрести материалы;
• закупить инструменты.

Как подобрать печку для дома из красного кирпича — фото

Если речь идет не только об обогреве, но и о дополнении интерьера, можно отдать предпочтение круглой ирландке. Толщина стенок — ¼ камня. Для придания дополнительной прочности и повышения теплоотдачи сверху «надевается» металлический каркас. Он и кладку усилит, и позволит украсить наружные поверхности ковкой.

Если в здании постоянно находятся люди, есть желание готовить еду на дровах или угле, следует выбирать конструкцию квадратного или прямоугольного типа, например, русскую или шведскую. Если в качестве печи для дома вы больше нуждаетесь в камине, обратите внимание на тонкостенные голландки или округлые ирландки. Они идеальны, если не требуется особая панель для варки. А переднюю поверхность можно украсить изящными изразцами. Они могут стать как дополнением, так и центральным «пятном» интерьера.

Есть желание отказаться от использования газовой плиты? К вашим услугам — вариации шведки. Они и согреют, и позволят варить кофе на открытом пламени. Главное — правильно выложить и подобрать исходные материалы.

Где расположить печь в доме

Основное внимание — этапу проектирования. От качества чертежей зависят и безопасность, и эксплуатационные свойства, и эстетическая привлекательность отопительного оборудования. Если нет собственных навыков черчения, лучше обратиться к профессионалам. При выборе места под размещение в расчет принимается и тип непосредственно каменки, и площадь коттеджа или его части, которую планируется обогревать.

Выбор рабочих инструментов

Далее можно переходить к инструментам. В работе понадобятся:

• расшивка. С ее помощью бетон заливают в швы;
• кельма;
• кирка;
• лопата для перемешивания и подачи раствора;
• специальная линейка.

Материалы

Следующий этап — покупка материала. От качества кирпича будет зависеть и теплоотдача печи, и ее долговечность. Правила следующие:

• наружная поверхность выкладывается из кирпича (марка М-500). Они не трескаются, не теряют потребительские качества при периодическом нагреве или охлаждении;
• для топочной камеры подходят исключительно огнеупорный кирпич.

Помимо этого потребуются просеянный песок и качественная глина.

Закладка фундамента

Материалы приобретены. Можно переходить к этапу строительства. Важно понимать, что печь должна стоять на крепком и качественном основании. Его лучше закладывать одновременно с базой всего дома.

Если же решение строить голландку или шведку принято только сейчас, придется:

• выкопать яму. С каждой стороны до стенок должно остаться не менее 20 см;
• выровнять дно и засыпать его песком с последующим тщательным уплотнением;
• уложить гидроизолирующую мембрану;
• установить опалубку;
• залить бетон (1 часть цемента х 2,5 части песка х 4 части мелкого щебня) до уровня земли. Поверхность фундамента должна быть строго горизонтальной;
• выждать 5-6 дней, чтобы бетон затвердел. После этого можно разбирать опалубку, укладывать гидроизоляцию.

Если в результате фундамент оказался ниже уровня пола, его выравнивают при помощи дополнительной заливки бетонной смеси. В последнем случае заново строится опалубка. Все пространство вокруг фундамента засыпается грунтом с тщательной утрамбовкой.

Процесс кладки

Сначала готовится смесь из песка и глины, предварительно вымоченной. Ей заполняют промежутки между наружной и внутренней стенками. Они выводятся отдельно, но пустот между ними не должно быть. Самые нижние ряды — только из цельного кирпича и с перевязью. Потом кирпич режется с учетом выбранной модификации. Рубленая сторона обращается внутрь кладки. Для строительства дымохода потребуются красные обожженные камни. Не будет лишним знание «замковой» выкладки. Кирпичный дымоход необходимо обязательно гильзовать дымоходом из нержавеющей стали FERRUM с целью предотвращения образования конденсата и преждевременного разрушения.

Печь построена? Не стоит спешить ее растапливать. Необходимо выждать не менее 3 недель.

Три варианта кладки печки с порядовками

Ниже — информация, касающаяся возведения основного тела отопительного оборудования. Закладка фундамента подробно разобрана в предыдущем пункте данной статьи. В качестве примеров выбраны наиболее популярные модификации.

Русская с высокой лежанкой

Обустраивается в регионах с холодным и умеренным климатом. Топится один/два раза в день.

Далее — описания рядов:

• Первый должен быть сплошным с применением цементного или известкового раствора.
• Начиная со 2-го и по 4-й, начинают выводить подобие колодца. С лицевой стороны — отверстие для подпечья. Обязательное условие — наличие перевязки.
• 5-й — начало свода. Для его выкладки потребуется фигурная опалубка, а у кирпичей придется стесывать пятки. Операция продолжается в 6 и 7 линиях. В 8-м свод смыкается.
• Ряды с 8 по 10 выкладываются в один камень. В 11-м перекрывается холодная печурка. Сверху засыпается слой песка. Он должен иметь уклон, направленный к задней части.
• В 12-м по насыпанному песку выкладывается сплошная поверхность из тугоплавкого камня. Эта часть топки будет находиться в непосредственном контакте с огнем. Желательно, чтобы пол был идеально ровным. Не получается? Можно подсыпать песка и отшлифовать наружную поверхность.
• Ряды с 13-го по 16-й — горнило. Блоки — в 3/4, с перевязью. Раствор для кладки на данном этапе не требуется. Для обустройства замков камни стесываются под 450.
• Начиная с 17-й линии, формируют устье и заднюю поверхность. Строится варочная камера. Кирпич со стесанными пятами ставится на ребро.
• 18-й. Выкладываются печные стенки. Для заполнения свободного пространства между отдельными камерами потребуется песок. В него можно добавить срезанные пяты.
• 19-й — выкладка сводчатого проема над шестком. За ним — устье.
• 20-й — выравниваются стенки. Уменьшается отверстие над шестком. Формируется перетрубье.
• 21-й ряд ничем не отличается от 19-го.
• 22-й — свод закрывается. Справа обустраивается камера, в которой будет скапливаться сажа. Здесь же размещается вьюшка. С ее помощью перекрывают дымоход, чтобы тепло слишком быстро не уходило в атмосферу.
• Линии с 22-го по 32-й — выкладка перетрубья, закладка вьюшки и строительство дымоходного канала. Сечение последнего — 26х26 см.

После этого остается только вывести наружную трубу и смонтировать дополнительную заслонку. Для нее потребуется стальной уголок или полоса толщиной 3 мм.

Полукруглые камеры можно заменить обычными прямоугольными.

Усовершенствованная «Теплушка»

У всех кирпичных печей есть один общий недостаток — стенки прогреваются неравномерно. Строители пытаются решать эту проблему, вводя изменения в конструкцию. Так и появилась «Теплушка». После сгорания топлива часть газа сразу через дымоход покидает дом. Остаток переходит в каналы и предназначается для отопления помещений.

Теплоотдача в сравнении с классической русской модификацией увеличивается сразу в 2,5 раза. Конструктивно «Теплушка» ближе к колпаковым аналогам. Камера делится на 2 части: в верхней готовят пищу, в нижней сжигается топливо. Сам пол держится на предварительно установленных столбиках. Дополнительно по бокам обустраиваются 4 отверстия для пропуска продуктов сгорания. Минимальная высота дымохода — 5 метров. Отсчет ведется от низа топливника.

Основные отличия от традиционного варианта — смещение канала по отношению к топливнику. Для отвода остывшего газа внизу канала прокладываются специальные отверстия.

Важно! Заслонка в момент приготовления пищи должна быть закрыта. Можно воспользоваться специальным глазком.

Порядовки к «Теплушке» представлены на многочисленных схемах. Основное требование — для увеличения теплоотдачи перекрытие, обустроенное в 21-й линии, тщательно засыпается смесью песка и обломков.

Простая печь со щитком

Этот вариант — для тех, кто хочет построить на даче или в небольшом загородном коттедже (не более 20 кв. метров) печь с минимальными расходами, в том числе временными. Топка — из шамотного клинкера, как вариант, красного полнотелого (при условии, что в качестве топлива будет использоваться только уголь).

Готовка и сжигание топлива — в отдельных камерах. Газы проходят через варочную камеру и переходят в дымоотвод. Увидеть в деталях все необходимые разрезы кладки позволяют фото кирпичных печей для дома.

В самом низу обустраивается горизонтальный канал. Благодаря ему хорошо прогревается воздух рядом с фундаментом. В помещении создается благоприятный для человека микроклимат.

Что использовать в качестве топлива

В данном вопросе единого мнения ни у специалистов, ни у собственников домов нет. Единственное требование — агрегат нельзя использовать для утилизации мусора, в частности, пластика и журналов.

Если говорить об угле или дровах, то они предварительно просушиваются. Для голландки пригодятся специальные топливные брикеты из стружки, шелухи подсолнечника и т. д.

Преимущества кирпичной печи

Основное достоинство шведок, колпаковых вариаций — их теплоемкость. Если правильно выбрать место под размещение, выложить без ошибок, можно за счет одного устройства поддерживать комфортную температуру сразу в 4 помещениях.

К дополнительным плюсам можно отнести:

• независимость от центрального отопления;
• экологическую чистоту. Если в топку не бросать пластиковые банки из-под йогуртов, в атмосферу будет выделяться минимум вредных веществ;
• неприхотливость в уходе и обслуживании;
• возможность выбрать полностью уникальное наружное оформление.

Еще один важный аспект — создание благоприятного микроклимата в комнатах. Воздух не пересушивается, а стены хорошо прогреваются.

КПД кирпичной печи

В классическом варианте КПД агрегатов невелик:

• у русской — до 60%;
• у шведки — до 40%;
• у колпаковой и шведки — до 60%.

Чтобы повысить коэффициент полезного действия до 75-80%:

• уменьшают размеры топочной камеры;
• в печки вставляют водяные контуры для последующего соединения с батареями отопления.

Советы от профессионалов

Печь из кирпича в деревянном доме создаст ауру тепла и комфорта — фото интерьеров тому подтверждение. Но к ее кладке следует отнестись с особым вниманием.

На специализированных сайтах эксперты и любители делятся своим опытом, представляют схемы порядовок. Можно найти и множество советов по финишной отделке.

Если обобщить наиболее часто встречающиеся рекомендации, можно выделить следующее:

• особое внимание — перевязке и толщине швов. Последний параметр должен быть одинаковым по всему массиву;
• кирпичные блоки предварительно замачиваются в воде;
• для резки потребуется болгарка с алмазными кругами;
• в дымовых каналах на стенках из швов не должен выглядывать цемент.

Главный совет: если вообще нет опыта строительных работ, лучше изначально обращаться в специализированную компанию.

Фото кирпичных печей для дома

Ниже представлены варианты, которые помогут определиться и с функционалом и с оформлением.

Выводы и полезное видео по теме

Возведение шведки или голландки — важный и ответственный процесс вне зависимости от того, кто будет выполнять работу. Чтобы получить желаемый результат, собственник должен вникать во все детали кладки, проверять каждый этап. Необходимо предварительно самостоятельно изучить схемы, раскладки, сметы.

Колпаковые печи | ООО «Лори-Термо»

Колпаковые печи представляют собой нагревательный колпак со стенками из шамотного кирпича и теплоизоляции общей толщиной 230-350 мм, по внутренним боковым стенкам которого расположены электрические или трубчатые нагревательные элементы. Возможно также отопление горелками или форсунками. Печи широко применяют для отжига в контролируемой атмосфере листов в стопах, ленты в рулонах, проволоки в бунтах. Нагревательный колпак устанавливают на футерованный кирпичом неподвижный стенд, загружаемый садкой, которая дополнительно закрывается внутренним колпаком из жаростойкой листовой стали толщиной 3-4 мм с волнистыми стенками. Железный и нагревательный колпаки имеют песочные затворы. В некоторых конструкциях наружный затвор делают с водяным охлаждением. Изоляция садки дополнительным металлическим колпаком позволяет охлаждать ее в контролируемой атмосфере.

Наружный колпак используют только для нагрева, а при охлаждении садки его снимают и переносят на другой стенд. Поэтому колпаковые печи работают с двумя-тремя стендами, из которых один находится под нагревом, а остальные – под охлаждением, загрузкой и разгрузкой садки. Это позволяет уменьшить расход тепла до 1200 кДж/кг нагреваемого  металла, достичь высокого к.п.д. (до 40-60%) и ликвидировать простои печи. На отключение, перенос и установку нагревательного колпака уходит 15-20 мин, температура внутренних стенок печи за это время снижается на 200-250 градусов.

В стопе листы быстрее прогреваются по ширине листа, поэтому нагревательные элементы располагают только на боковых  стенках печи. Основные порции тепла необходимо подводить к нижней части садки, так как ее низ имеет меньшую температуру.

При нагреве в колпаковых печах рулонов ленты коэффициент теплопередачи по их радиусу значительно снижается из-за прослоек  воздуха. Поэтому между рулонами устанавливают специальные кольца с отверстиями для прохождения циркулирующего газа, прогревающего металл по высоте рулона. Защитный газ под металлический колпак подводится снизу. Здесь же удобнее установить термопару для измерения температуры внутри садки. Перепад температуры между печью и пространством под внутренним металлическим колпаком составляет около 100 градусов. Средний расход защитного газа равен 4-6 куб.м/т нагреваемого металла. Каркас нагревательного колпака выполняют в виде сварной рамы, нижнего опорного кольца и связывающих их швеллеров. Масса нагревательного колпака в больших печах доходит до 30-40 т, поэтому цех при работе с колпаковыми печами должен иметь мощные крановые средства. Размеры колпаковых печей весьма разнообразны: небольшие круглые печи имеют внутренний диаметр 1,5-2,0 м, а объём прямоугольных печей 3Х8Х4 м. Для повышения равномерности нагрева в поду печей устанавливают вентиляторы. Принудительная циркуляция особенно необходима для ускорения охлаждения садки при снятом нагревательном колпаке.

На рисунке  2.17 представлены типовые конструкции колпаковых печей для светлого отжига ленты в рулонах и бунтов проволоки.

На  2.17, а дана схема печи, в которой применяются газовые инжекционные горелки или форсунки 2, расположенные внизу полпака №. Для улучшения сжигания топлива против горелок устанавливают огнеупорные экраны 1. Печь имеет производительность 1,5-2,0 т/ч при внутренних размерах нагревательного колпака 2,7Х7,4Х4,0 м. В ней помещаются три стопы рулонов массой 120 т. Высота садки может достигать 3,2 м. Продукты сгорания отводят по каналам в торцевых стенках печи с помощью эжектора. Толщина кладки стен колпака, выложенных из легковесного шамота и изоляции, составляет 295мм. 
Принудительную циркуляцию газов под металлическим колпаком осуществляют центробежным вентилятором № 8. Печь аналогичной конструкции при внутренних размерах нагревательного колпака 2,4х7,5х2,0 м и единовременной садке 70 т  имеет среднюю производительность 2 т/ч. При отжиге трех рулонов массой 75-90 т в одностопной печи ее производительность достигает 1,6-1,8 т/ч на нагревательный колпак и 0,7-0,8 т/ч на стенд (учитывая медленное охлаждение садки под металлическим колпаком до 140 градусов). Внутренний диаметр нагревательного колпака печи равен 2,5 м. Принудительная циркуляция атмосферы создается центробежным вентилятором №8.

В одностопных круглых  колпаковых печах горелки лучше располагать по всей высоте печи, направляя их факел тангенциально к внутреннему металлическому кожуху.

На рисунке 2.17, б, в приведены конструкции колпаковой печи с отоплением инжекционными горелками 1, размещенными не в колпаке, а в неподвижном стенде 2, что должно улучшить прогрев стенда и уменьшить массу колпака. При внутренних размерах нагревательного колпака 2.0х7,0х1,4 м и высоте садки 1 м печь вмещает 20 т сортового проката, ее производительность составляет 0.8-1.0 т/ч  На рисунке 2.17 г дана схема круглой одностопной колпаковой печи для светлого отжига рулонов ленты с шестнадцатью вертикальными нагревательными трубами 1 диаметром 80 мм. Принудительную циркуляцию нагретого  воздуха создает осевой вентилятор 2. Печь имеет наружный водяной затвор 3 общий для обоих колпаков. При внутреннем диаметре нагревательного колпака 1,5 м и высоте 2,2 печь вмещает 3,5-4,0 т металла, ее производительность 0,4-0,5 т/ч.

Колпаковые печи часто строят с электрическим нагревом. На рис. 2.17,д изображена электрическая одностопная колпаковая печь для светлого отжига бунтов проволоки. Печь имеет водяной затвор 2 только для внутреннего колпака 1. Принудительное движение нагретого газа под внутренним колпаком осуществляет центробежный вентилятор № 5а. печь при внутреннем диаметре нагревательного колпака 1,25 м, высоте 2,0 м имеет мощность 125 кВт. Расход энергии составляет 200 кВт ч/т металла, к.п.д. печи – около 60%.

В колпаковых печах для отжига листов в стопах вентиляторы часто не устанавливают.

На рис. 2.18 даны поперечные разрезы двух колпаковых печей для отжига листов. Печь, изображенная на 2.18, а, нагревается газом, сжигаемым в U-образных радиационных трубах 1 расположенных горизонтально на боковых стенках. Продукты сгорания от радиационных труб отводятся сборным трубопроводом 2 в боров. При внутренних размерах нагревательного колпака 2,2х4,8х2,0 м и садке 45 т печь имеет производительность 2,0 т/ч.

Колпаковая печь с вертикальными радиационными трубами для отжига листов в стопах при внутренних размерах нагревательного колпака 3,2х5,5х2,4 м и полезной высоте садки 1,9 м имеет вместительность 70-80 т металла и производительность 2-2,5 т/ч. Масса нагревательного колпака 35 т, внутреннего металлического 1,5 т. Огнеупорные радиационные трубы в количестве 40 шт. диаметром 80 мм размещены на боковых стенках.  Расстояние между соседними трубами 230 мм.

На рис. 2.18, б, приведена схема разреза колпаковой электрической печи СГЗ-18.38.19/7 с металлическими зигзагообразными нагревателями 2 из нихрома Х20Н80. Внутренний металлический колпак 1 сварен из листов стали Х23Н18. Мощность печи 600 кВт, в том числе мощность нагревателей стенда 95 кВт, максимальная температура нагрева составляет 850 градусов. При размерах  нагревательного колпака 2,2х4,2х2,0 м, металлического 1,8х3,8х1,9 м единовременная садка составляет 7 т, время ее нагрева и выдержки 4,5 ч, охлаждения 8,0 ч. Удельный расход энергии 230 кВт х  ч/т, расход защитного газа 9 куб.м./т. Масса металлических конструкции печи, включая стенд, составляет примерно 37т. Технические данные по электрическим колпаковым печам приведены в табл.2.5.

Колпаковые печи иногда применяются для нагрева в вакууме, например при отжиге листов трансформаторной стали, титановых сплавов и и т.п. Вместо песочного затвора внизу нагревательного колпака по его периметру устраивают вакуумный затвор, представляющий собой прокладку из вакуумной резины, зажатую между двумя водоохлаждаемыми коробками. Печь с внутренними размерами нагревательного колпака 1,5х3,5х1,4 м и наружными по кладке 2,7х5,2х2,9 рассчитана на загрузку двух стоп металла массой 18т. При продолжительности отжига 150ч (нагрев 24, выдержка 26, охлаждение 100ч) средняя производительность на один нагревательный колпак составляет 0,1 т/ч. Установочная мощность печи 310 кВт. Температура нагрева металла 1100 градусов, расход энергии 1000 кВт х ч/т, достигаемый вакуум 200-300 Па.

Печной город. Строительство печей, каминов, печных комплексов из кирпича |

«Печной город»– это профессиональная команда печников, которые работают в сфере строительства печей уже много лет. География строительства — вся Свердловская область. Наши сотрудники — это опытные печники г. Екатеринбурга, имеющие за плечами годы работ и десятки выполненных проектов.

Наши мастера-печники

Мы любим свое дело и дорожим своим именем!

Порядок работы 

* Для каждого объкта под роспись мы даем правкила просушки и эксплуатации печи

Почему

компания Печной город — одна из лучших по строительству печей из кирпича?

STOVEMASTER — Новости

Статьи

Вернуться к статьям

Колокольные обогреватели: применение для комбинаций печи для выпечки кирпича / камина.

В последние годы я построил и спроектировал ряд успешных комбинаций печи для выпечки / камина, используя принципы проектирования нагревателей системы теории движения свободного газа (теории нагревателя колокола). Цель этой статьи — поделиться нашим опытом и показать возможные применения каменной печи в области дровяных печей.

Время от времени я получаю просьбы построить печь для выпечки в качестве основной функции, но с отдельной топкой и возможностью использовать ее как камин. Разрабатывая такие блоки для моих клиентов, я понял, что принципы проектирования колокольных нагревателей очень хорошо применимы к этой ситуации, позволяя создавать комбинированные блоки разного размера и мощности.

Каковы типичные требования к таким комбинациям духовки / камина?
— Выпечка как основная функция.
-Ограниченная функция обогрева; потребность в изолированных или частично изолированных агрегатах.
-Поверхность для выпечки достойных размеров.
-Отдельная (внешняя) топка с большой стеклянной дверцей, которая наряду с основной функцией обогрева духовки выполняет визуально-эстетическую функцию (камин).
-Возможность разжечь печь напрямую (развести огонь прямо внутри пекарной камеры).

Решение для большинства устройств для семейной выпечки довольно простое: мы строим устройство, которое по сути представляет собой симметричный нагреватель с одним или двумя колпаками, с увеличенной печью прямого выпекания, перепускной заслонкой и изолируем его между сердцевиной и облицовкой. по желанию клиента.Большинство построенных блоков были изолированы с трех сторон, оставив только переднюю стену облицовки для передачи тепла в комнату. Поскольку обычно эти блоки встраиваются внутри кухни, изоляция помогает поддерживать прохладу прилавков и другой мебели и улучшает удержание тепла в камере духовки. Камера духовки, находясь в верхней части колокола, долго сохраняет тепло за счет эффекта плавучести.

Размер камеры духовки определяется в разговоре с заказчиком, обсуждая его требования к выпечке.Сохраняя стандартную 18-дюймовую ширину топки, которая хорошо подходит для нашей техники укупорки, мы можем расширить топку и сделать камеру духовки до 40 дюймов в длину, сохранив ширину 20 дюймов. 20 дюймов x 27 дюймов или 20 дюймов x 30 «Сетчатые камеры для выпечки имеют достаточный размер для большинства случайных пекарей. Тем не менее, камера духовки может иметь глубину до 40 дюймов». Печь шириной 20 дюймов хорошо работает, если топка покрыта предварительно изготовленными огнеупорными плитами 12 x 24 дюйма. Можно построить блоки с более широкой печью, используя литые на месте огнеупорные бетонные перекрытия.

Топки построены с подачей вторичного воздуха и минимальной решеткой для облегчения чистого и эффективного горения при сохранении высоких температур. Избыточный размер топки для больших печных камер еще больше помогает улучшить сгорание больших загрузок.

БИО топка шириной 18 дюймов и глубиной 27 дюймов. Под облицовочной плиткой с правой стороны видна белая керамическая прокладка.

Топки имеют наклонную внутрь верхнюю часть для поддержки перекрытий и создания турбулентности.Топка и камеры духовки закрыты огнеупорной плиткой размером 12 дюймов x 24 дюйма x 2,5 дюйма с еще одним слоем 2-дюймового огнеупорного кирпича, уложенным ровно сверху, добавляя массу очагу и потолку камеры печи. Стыки между кирпичами поверх плиток и между плитками смещены для лучшей герметизации и структурной целостности. Облицовочные плитки топки плавают на прокладке из керамического волокна размером 1/2 дюйма и имеют прокладки из керамического волокна 1/2 дюйма по бокам, чтобы обеспечить свободное тепловое расширение. Такое размещение также позволяет легко заменять облицовочные плитки через дверные проемы, не касаясь готовой облицовки, если в будущем потребуется замена плиток.В дальнем конце — задней части камеры духовки находится узкое горло.

Выпекайте камеру духовки перед укупоркой.

Размер этой конкретной камеры духовки составляет 20 x 27 дюймов, и у нее есть двойные боковые стенки. Дополнительный ряд из 2-дюймового огнеупорного кирпича устанавливается поверх керамической прокладки наверху узла облицовки. Белую прокладку можно увидеть под стеной с левой стороны. Огнеупорная плитка большого размера используется в качестве перемычки над проемом дверцы духовки.
Спереди два симметричных выхода на колпак из камеры духовки.Боковые стенки камеры духовки в последнем ряду имеют наклон внутрь для лучшей поддержки облицовочных плиток и создания благоприятной турбулентности внутри камеры духовки. Было замечено, что камеры печи прямого выпекания, которые имеют плавный переход между вертикальными стенками и крышкой, обеспечивают лучший путь пламени / газов, что приводит к более чистым поверхностям внутри камеры. Пламя не распадается на внутренних углах, а вместо этого продолжает катиться внутри, сжигая большую часть сажи со стен.

Выпекайте камеру духовки перед укупоркой.Вид сверху.

Вы можете увидеть симметричную схему с восходящими каналами, расположенными на задней стороне каждой стороны колокола. Внутренние стенки восходящих каналов, обращенные к колпаку, сделаны из двойного кирпича, чтобы замедлить теплопередачу от горячего колпака к более холодным газам в восходящих каналах, таким образом сохраняя больше тепла внутри колпака. Горловина топки сзади обычно имеет ширину 3 дюйма вдоль всей задней стенки.

Увеличить глубину духовки при такой компоновке колокольного нагревателя очень просто.Боковые части раструба, включая восходящие каналы, могут следовать за центральной частью топки / печи для выпечки или могут оставаться спереди, как в этом конкретном агрегате.

Готовая камера духовки имеет высоту 13 1/2 дюймов.

Такие комбинированные печи для выпечки / камина могут иметь вентиляцию либо в отдельно стоящую каменную дымовую трубу снизу сзади, и в этом случае это будет нагреватель с одним колпаком, либо вентиляция сверху через второй колпак. Второй раструб позволяет по желанию сместить дымоход в пределах средней линии агрегата, обеспечивая гибкость при выборе расположения дымохода.Второй колпак удерживает внутри больше горячих газов, что делает установку более эффективной, чем версия с одним колпаком. Если выбран вариант с одним колоколом, верхняя часть устройства должна быть хорошо изолирована, чтобы хранить тепло внутри камеры духовки, не позволяя верхней части быстро остыть.

Второй звонок перед укупоркой. На передней стене видна точка подключения дымохода для круглого дымохода 8 дюймов с промывкой под ним.

Готовая сердцевина со вторым колпаком наверху, по которому отходящие газы передаются в центральную трубу.

Стандартная поворотная анкерная пластина из нержавеющей стали от производителя дымохода видна спереди. Ядро встроено в нишу в наружных стенах. Ниша изолирована 4-дюймовым пеностеклом. По бокам будет добавлена ​​3 1/2-дюймовая изоляция из минеральной ваты. Справа видна перепускная скользящая заслонка. Перепускная заслонка установлена ​​на одной из сторон за пределами камеры духовки, чтобы позволить развести огонь прямо внутри духовки для прямого розжига и для легкого холодного запуска.Выберите дверцу духовки с уплотнением и отверстием для подачи воздуха для возможного прямого обжига.

Несмотря на то, что описываемые агрегаты имеют печь прямого или «черного» запекания, которая, на мой взгляд, больше подходит для обширного творческого процесса приготовления и выпечки, можно построить такие агрегаты с закрытой или «белой» духовкой. В этом случае размер агрегата увеличится, а расположение над топкой будет другим, чтобы камера духовки могла свободно плавать внутри колпака.

Обращение к облицовке

Обращение к блоку там, где нагревается только одна стена, создает проблему потенциального растрескивания облицовки из-за неравномерного теплового расширения облицовочного материала.Один из возможных способов борьбы с растрескиванием — это наличие углубления для стыка различных облицовочных материалов на линии будущего микротрещин. Волосная трещина на стыке двух материалов не очень заметна и обычно не отвлекает внимание. Это решение используется в описываемой единице, которая отделана грубым искусственным камнем и гладким архитектурным блоком (изображение готовой единицы ниже). Передняя и боковые стенки соединены расширенными металлическими стяжками, которые должны обеспечивать некоторое вертикальное движение, не поднимая боковые стенки, но при этом обеспечивая боковую поддержку.Другое возможное решение — намеренно оставить компенсатор в облицовке с сохранением металлических стяжек для боковой поддержки и заполнить компенсатор подходящей гибкой конопаткой.

Третье решение, которое используется в агрегате, изображенном на последнем, — это отделка грубой облицовки из глиняного кирпича шпоном натурального камня «сухой укладки», прикрепленным с помощью акрилового тонкого раствора. Такая кладка выполняется без раствора в тонких швах между камнями, а любые возможные микротрещины в кирпичной облицовке позади скрываются в швах между кусками каменного шпона.Изображенная на фото каменка, облицованная тонким камнем, без проблем работает уже третий сезон.

Полностью изолированные блоки вообще не имеют такой проблемы и предлагают свободу дизайна облицовки.

Обратите внимание на растянутые металлические перемычки между лицевой стороной блока и каменными сторонами. Из-за недостатка места на фундаменте для задней облицовочной стены утепленные боковины привязываются к блочной стене сзади с помощью кирпичных стяжек.

Облицовка продолжена.Передняя прокладка из минеральной ваты 1/2 «.

Верх керна перед заливкой вермикулитовой / цементной смеси. Обратите внимание на утеплитель из минеральной ваты между боковинами облицовки и сердечником.

Блок с двойным колпаком уплотняется сверху смесью вермикулита и цемента, удерживая прокладку из керамического волокна вокруг облицовки, чтобы обеспечить перемещение сердечника без нарушения герметичности.

Готовый блок облицованный искусственным камнем и архитектурный блок производства компании Arriscraft.

Еще один частично изолированный комбинированный блок, используемый в основном для выпечки. Облицовка из грубого глиняного кирпича облицована натуральным тонким каменным шпоном. Владелец, шеф-повар, ведущий кулинарные мастер-классы на этой кухне, сообщает о прекрасных выпечных характеристиках устройства. Обычно духовку используют только по субботам. Они сжигают полную загрузку в пятницу вечером, затем в субботу утром делают еще одну полную загрузку, а затем используют духовку для выпечки позже в течение дня. Владелец настолько взволнован духовкой, что решил написать о ней статью в пищевой журнал.

Полностью изолированные блоки с открытым камином.

Можно построить комбинированные блоки с открытым камином, хотя в этих конструкциях невозможно, чтобы огонь в камине нагрел камеру печи — печь должна топиться отдельно. Низкие температуры горения и большое количество воздуха, проходящего через открытый камин, приводят к тому, что общая температура газового потока слишком низкая для нагрева печи до необходимых температур.

Одним из вариантов таких комбинированных блоков является вентиляция камина и печи для разделения дымоходов. В этом случае можно топить камин и печь одновременно, однако такое решение увеличивает размер блока и увеличивает общую стоимость дополнительного дымохода. Другой вариант — вентилировать камин через камеру духовки, используя камеру духовки в качестве коптильной камеры. Разница между типичной коптильной камерой и камерой пекарной печи состоит в том, что первая представляет собой объем с выходом вверху, а последний — объем с выходом внизу — по сути, «колокол».Можно успешно вентилировать открытый камин через камеру печи, однако размер дымохода будет ограничивать максимально возможный размер отверстия камина. Это дилемма: если нам нужен камин большего размера, мы должны использовать дымоход большего размера. Однако дымоход большего размера будет забирать много тепла из духовки, когда печь топится, что делает ее не очень эффективной. Возможное решение этой проблемы — использовать дымоход большего размера вместе с регулируемой заслонкой, которая может регулировать тягу.

В любой версии такой комбинированной установки, работающей на одинарном дымоходе, печь или камин можно топить одновременно, а не два вместе.Камера печи, которая может быть купольной или сводчатой, должна быть хорошо изолирована.

Пример такого комбинированного агрегата: цилиндрический агрегат с открытым камином и 30-дюймовой купольной печью наверху, вентилируемый через единственный частично изолированный дымоход с внутренним диаметром 8 дюймов из нержавеющей стали внутри существующего наружного дымохода из каменной кладки.

Задачи для этого конкретного подразделения были:
-Ограниченное пространство существующего фундамента от предыдущего камина;
— Существующий наружный дымоход, который подходит только для 8-дюймовой гильзы из нержавеющей стали;
— Ограничение по высоте проема камина, которое должно соответствовать конструкции пода печи, чтобы обеспечить подходящую высоту пода печи 48 дюймов;
— центры открывания камина и духовки должны быть расположены под углом 90 градусов друг к другу;
-Хитрое нестандартное подключение дымохода.

Решение:
-Дополнительная железобетонная опорная плита поверх существующей, консольная на 1/3 спереди;
— низкий и широкий каминный проем максимально допустимой площади для такого сечения дымохода;
Купольная печь диаметром 30 дюймов, обеспечивающая максимальную площадь выпечки в пределах ограниченного круга диаметром 54 дюйма.
— Дымоход с изоляцией из нержавеющей стали, смещенный для входа в существующий дымоход из каменной кладки.

Конструктивная консольная плита поверх существующей плиты.

8-дюймовый бетонный блок был использован для создания конструкции вокруг облицовки из огнеупорного кирпича для поддержки очага печи. Под очагом печи использовалась изоляция из пеностекла.

Большая огнеупорная плитка используется для перекрытия заслонок и опоры купол.

Осмотр горловины камина. Открытие на уровне заслонки.

При строительстве купола использована песчаная форма.Сначала была заложена арка над проемом.

Из-за ограниченного пространства дымовая камера для подключения дымохода над дверцей печи была построена только с тремя стенами, построенными из огнеупорного кирпича. Облицовочный кирпич образован лицевой стенкой коптильной камеры. Линии соединения огнеупорных стен дымовой камеры и облицовки из глиняного кирпича герметизированы керамической подушкой. Поверхность из глиняного кирпича внутри коптильной камеры была покрыта слоем огнеупорной смеси CHAMBERTECH 2000 толщиной 1 дюйм для лучшей тепловой защиты.Стандартная анкерная пластина поворотного демпфера из нержавеющей стали использовалась для соединения кирпичной кладки с изолированным дымоходом из нержавеющей стали.

Испытание камина проводилось сразу после подключения дымохода. Отверстие дверцы духовки было закрыто куском минеральной ваты. Камин работал хорошо, несмотря на то, что площадь проема была в максимальном соотношении к размеру дымохода, а горловина камина была далека от идеальной из-за ограничения в форме перекрывающей плиты / купола над соединением клапана.Вертикальное размещение дерева помогает стабилизировать работу в ветреную погоду.

Арки над каминными и духовыми проемами в изогнутых облицовочных стенах были проблемой из-за сложной кривизны проемов. Арка над проемом камина была сделана из арочного огнеупорного кирпича №1. Огнеупорный кирпич был разрезан сзади под углом и разглажен шлифовальной машиной, чтобы облегчить плавный поток воздуха над кромкой.

Пространство между грубой облицовкой из кирпича и огнеупорным сердечником заполнено утеплителем из минеральной ваты.Криволинейные облицовочные стены образовывались кладкой глиняного кирпича, стоящего на узкой стороне (солдатики). Ряды были скреплены.

Уплотнение верхней части духовки цементной плитой поверх толстой изоляции из минеральной ваты.

Лицевая сторона грубого глиняного кирпича была оштукатурена 4 слоями белого тонкозадирного раствора, а затем двумя слоями гипсокартона. Стекловолоконная штукатурная сетка была встроена в первый тонкий слой. Готовую поверхность отшлифовали и покрасили латексной краской.

Пробный огонь в духовке.

Изогнутая стальная дверца с уплотнением на заказ для духовки была искусно изготовлена ​​в местной металлообрабатывающей мастерской по моему шаблону и дизайну. Дверь имеет защелку, петли и накладку из нержавеющей стали поверх мягкой стали, окрашенной в черный цвет.
Владельцы сообщают, что духовка сохраняет тепло более суток, что позволяет им готовить самые разнообразные блюда.

Другие возможности дизайна.

Используя аналогичные принципы проектирования в Системе свободного движения газа, можно спроектировать агрегат с внешней закрытой топкой и купольной или сводчатой ​​духовкой с косвенным обогревом наверху. Духовка может быть «черной» или «белой». Размер таких квартир может быть разным, от относительно небольших жилых до крупных коммерческих. Такая гибкость — одно из величайших преимуществ системы свободного движения газа или теории колокольного нагревателя, разработанной известным российским каменщиком и инженером Игорем Кузнецовым.Чтобы узнать больше о теории и принципах проектирования, посетите следующие сайты:

http://www.stovemaster.com/html_en/designsystem.html
http://www.stove.ru/index.php?lng=1&rs=16

Переносные печи для пиццы на дровах

Получить индивидуальное предложение

Получить ценовое предложение

Успех! Сотрудник отдела продаж скоро отправит предложение по электронной почте! Если вы хотите отправить другое предложение, пожалуйста, перезагрузите страницу.

Переносные дровяные печи для пиццы Bella начинаются с 2395 долларов.

Переносные дровяные печи для пиццы Bella — это печи для пиццы из нержавеющей стали , произведенные в США компанией Forno Bravo в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. Эти полностью собранные печи для пиццы на открытом воздухе легкие, портативные и могут быть установлены менее чем за час. .

Духовки Bella

доступны в виде переносных тележек для печей для пиццы, могут быть установлены на столешнице или использованы в передвижных прицепах для печей для пиццы, что делает их идеальными для любой уличной кухни.Эти легкие переносные печи для пиццы на дровах, более доступные и гибкие, чем традиционные печи из огнеупора или кирпича, легко устанавливаются, не требуют отверждения и могут быть взяты с собой в семейный отпуск.

Эти замечательные печи для пиццы из нержавеющей стали нагреваются замечательно быстро (15-30 минут) и в среднем используют меньше древесины, чем традиционные кирпичные печи. А самое главное, вам понравится готовить пиццу «Наполетана» и подачу хлеба в этих портативных духовках.

Переносная печь для пиццы Bella на дровах Технические характеристики:

• Четыре размера: 28 ″ x24 ″, 32 ″ x24 ″, 36 ″ x26 ″ и 40 ″ x28 ″ кухонных полов; все с лестницами из нержавеющей стали;
• Вы можете испечь от 2 до 5 пицц за раз или от 30 до 100 пицц в час;
• Только для наружного использования, но может быть установлен под навесом патио с дымоходом UL103HT (двустенный);
• Переносные печи для пиццы на дровах, без газа или угля;
• Простая доставка с помощью подъемных ворот — вилочный погрузчик не требуется.

Переносная печь для пиццы Bella на дровах Включает:

• Внутренняя часть купола печи для пиццы из нержавеющей стали с прочной оберткой с порошковым покрытием красного или черного цвета;
• Модели тележек или столешниц из нержавеющей стали;
• Труба для камина из нержавеющей стали с дымоходом;
• Дверь из нержавеющей стали;
• Термометр;
• Высококачественный керамический пол для приготовления пищи;
• Стартовый набор инструментов с кожурой для пиццы из нержавеющей стали и деревянной кожурой для пиццы.

Дополнительно для переносной печи для пиццы Bella на дровах:

Bella Core Technologies:

• Сплошная сварная купольная конструкция, которая снижает тепловую деформацию и деформацию, характерные для более дешевых конструкций с болтовым соединением;

Материал из нержавеющей стали

• 304 на всех частях купола, опоры, тележки и дымохода духовки, что позволяет вашей духовке работать в течение многих лет в самом влажном климате;
• Изоляция высшего качества , как по качеству, так и по толщине, для превосходного удержания тепла.Каждая из наших печей для пиццы из нержавеющей стали включает как минимум 2 дюйма высокотехнологичной керамической теплоизоляции купола и 2 дюйма изоляции пола из керамической плиты;
• Высококачественный керамический пол, разработанный специально для этого типа духовок. В отличие от камней для выпечки из огнеупорного кирпича, для которых требуется кирпичный купол печи с большей тепловой массой, эти полы нагреваются быстрее, имеют быстрое время восстановления и позволяют выпекать пиццу быстрее, чем стальные печи конкурентов;
• Корпус с порошковым покрытием и отделкой цвета молотка, более прочный, чем у более дешевых импортных моделей, с глянцевой поверхностью, которая изнашивается на солнце.

Печи для барбекю и пиццы> Печи для пиццы | Белл Нортгемптон | Магазин домашнего образа жизни

{«12.0000: minprice»: «12.0000: minprice», «5875.0000: maxprice»: «5875.0000: maxprice», «wood: fuel»: «wood: fuel», «alfresco-chef: brand»: «alfresco-chef : brand »,« bull: brand »:« bull: brand »,« in-stock: hidden »:« in-stock: hidden »,« gas: fuel »:« gas: fuel »,« clementi: brand »: «клементи: бренд», «альфа: бренд»: «альфа: бренд», «оони: бренд»: «оони: бренд»}

Духовка для пиццы Alfa Ciao Medium — Серый

alfa-ciao-пицца-печь

• BLACK FRIDAY SALE — Скидка 20% на розничную цену
• Большие колеса обеспечивают легкое передвижение
• Выпекайте до 30 пицц и около 2 кг хлеба в час.
• Пол духовки сделан из огнеупорного материала, как у пиццерий.
• Быстрое зажигание, температура превышает 300С за 10 минут

Дровяные печи для пиццы для ресторанов, жилых домов и мобильных пиццерий

Газовые печи для пиццы Vs. Электрические печи для пиццы

Пятница, 11 декабря 2015 г.

Есть много способов приготовить пиццу, но не все они одинаковы.Когда дело доходит до приготовления пиццы в духовке, существует два разных типа духовок: газовая и электрическая. Какой тип духовки лучше и почему? Независимо от того, владеете ли вы пиццерией или готовите пиццу, чтобы отведать ее, полезно понимать разницу между газовыми и электрическими печами для пиццы.

Газовые печи для пиццы

Традиционная газовая духовка дешевле, чем электрическая, что является преимуществом для некоторых домашних поваров. Газовые печи для пиццы дешевле покупать и обслуживать. Газовая духовка обычно используется для приготовления обычной пиццы с использованием сеток.Поскольку эти приборы не такие большие, как электрические духовки, они могут не поместиться на большой сковороде, необходимой для приготовления различных пицц. Хотя это ограничение является недостатком газовых духовок, они идеально подходят для приготовления небольшого количества пиццы по индивидуальному заказу, а не больших пицц.

Несмотря на то, что газовые печи сложнее в эксплуатации и могут потребовать больше труда и времени, они создают пиццу, не похожую на продукты массового производства. Газовые печи для пиццы могут быть идеальными для домашнего использования или для небольшого ресторана.Однако эта техника может быть неподходящим выбором для оживленного ресторана из-за нехватки времени и сложности использования.

Электрические печи для пиццы

Электрическая духовка более современная и простая в использовании, но и более дорогая, чем газовая духовка. Электрические печи для пиццы могут придать каждому продукту однородный, похожий вкус, поэтому они могут не подойти для специальных корок, типов и ароматов. Электрические духовки, идеально подходящие для оживленного ресторана, стоят дороже, но в целом они требуют меньше времени и труда.

Электрические приборы имеют большие размеры и подходят для различных форм посуды, например, для глубокого блюда и для приготовления пиццы на тонком тесте. Благодаря простой конвейерной системе, электрическая духовка легко готовит идеальные продукты. Электрические печи для пиццы требуют меньше времени и обучения сотрудников, что может сократить общие расходы для пиццерий.

В конце концов, выбор печи для пиццы зависит от личных предпочтений. В электрических печах получается пицца, которая на вкус и выглядит одинаково, дешевле в приготовлении, но дороже в покупке.Газовые печи делают пиццу каждый раз с разным вкусом и ароматом, что отлично подходит для создания продуктов по индивидуальному заказу. Однако использование газовых духовок занимает больше времени и может потребовать больше времени и обучения для сотрудников или домашних поваров.

Для получения дополнительной информации

Хотите узнать больше о пицце? Свяжитесь с Pizza Planet в Амарилло, штат Техас, по телефону (806) 352-6666, чтобы задать все вопросы и получить дополнительную информацию о предлагаемых нами пищевых продуктах. Вы также можете связаться с нами по электронной почте, чтобы узнать больше и просмотреть наше онлайн-меню.Мы гордимся тем, что каждый день готовим свежие блюда. В нашем меню представлен широкий выбор пиццы, а также закусок, салатов, суб-бутербродов, пасты и десертов.

Дровяные печи | Каменная кладка из твердых пород

Индивидуальные печи для выпечки, независимо от того, являются ли они отдельно стоящими или встроенными в каменку, приятно использовать для выпечки хлеба, пиццы, жаркого или запеченной фасоли. Эрик может спроектировать и построить вашу духовку в соответствии с вашими потребностями.

Каждая пекарня индивидуальна. Духовки должны быть спроектированы соответствующим образом.

Рассмотрим некоторые переменные, которые могут повлиять на конструкцию коммерческой печи:

• Производственные цели и график
• Хлеб, влажность теста и виды зерна
• Предпочтения пекаря и эргономика
• Требования к пару
• Желаемая температура выпечки
• Вид и качество доступного топлива
• Детали дооснащения под существующие пространства
• Дверные системы
• Фундамент, склад древесины, очистка от золы
• Доступные материалы
• Материалы и стиль облицовки каменной кладкой

Некоторые из этих переменных существенно влияют на общую форму и размер печи.Что касается других факторов, изменения в дизайне более легкие и отражают намерение использовать шаблоны, которые затем укрепляются и развиваются по мере того, как пекарь учится топить и выпекать в новой духовке.

Если вас интересует набор планов или сборка печи, наши первоначальные разговоры будут охватывать все переменные, перечисленные выше, с интересом к изучению текущих методов выпечки и производства. После этого мы обсудим, что вы хотите от новой печи и как она будет соответствовать вашим будущим производственным целям.

Следующий шаг — начало процесса проектирования. Это может означать что угодно: от создания с нуля до отработки того, что стало стандартным дизайном. Нет двух абсолютно одинаковых духовок, поскольку все они отражают особенности индивидуальных потребностей проекта. По мере того, как печь спроектирована, чертежи часто обмениваются с клиентом для обратной связи и настройки. Это продолжается до тех пор, пока мы не придем к завершенному проекту.

После завершения проектных работ и понимания нюансов конкретной установки создается смета на установку духовки.Часто пекари / владельцы могут и хотят сами выполнять некоторые детали строительства, такие как строительство фундамента, изоляция и окружение, работа с дымоходом и т. Д. В этом случае ответственность за различные этапы строительства согласовывается и изложена в общий договор на установку.

Цены на духовку

Духовки для выпечки

Custom в домашних условиях могут стоить от 5000 до 30 000 долларов, в зависимости от широкого набора переменных.

Печи для выпечки

Custom для коммерческих пекарен обычно стоят от 30 000 долларов.00 и 90 000 долларов США, опять же, в зависимости от размера печи, деталей установки и объема проекта.

Все проектные работы и установка печей оцениваются независимо. Во время первоначальных консультаций по дизайну мы указываем только общий ценовой диапазон проекта. Только после завершения проектных работ, составления чертежей компонентов и оценки их стоимости, оценки доставки материалов к вам и т. Д. Мы можем предложить официальное ценовое предложение для вашего проекта.

Свяжитесь с нами для получения более подробной информации о ценах и примерного прейскуранта для типичных этапов проекта.

Приготовление в духовке

Если вы ищете отличные рецепты или идеи для духовки, то посмотрите эти книги.

Из дровяной печи: новые и традиционные методы приготовления пищи и выпечки на огне

Приготовление пищи на дровах: методы и рецепты приготовления на гриле, в духовке, камине и костре

Поваренная книга сообщества рецептов на дровах

Галерея

Портфель проектов

Как сделать печь из кирпича своими руками.Духовка из кирпича своими руками для дома: пошаговая инструкция с фото. Духовки для дома из кирпича

Как сделать печь из кирпича своими руками — введение в тему духовок для дома, а также подробная инструкция с чертежами и пошаговыми описаниями, полезные советы.

Классификация использования по назначению

1. Отопление. Такие печи используются только для обогрева помещения в качестве единственного или дополнительного обогревателя.Отопительные печи циркулируют и нагревают воздух.
2. Отопление и приготовление пищи. Такие духовые шкафы можно использовать как для обогрева помещения, так и для приготовления пищи вместо плиты.

Классификация по конструкции

Прямоточный.

Принцип работы таких печей следующий: воздух поступает в воздуходувку, поднимается вверх и, минуя решетку, выходит по трубе.

Минусы прямоточных печей:

• Низкий КПД из-за того, что вместе с холодным воздухом из топки выходит теплый воздух, который еще можно использовать для обогрева помещения.

Плюсы:

• Благодаря тому, что из таких печей делают кирпичи, которые хорошо сохраняют тепло, помещение равномерно нагревается и сохраняет тепло.

Воздуховод.

Печь усовершенствованная прямоточная. То есть из-за множества каналов теплый воздух не сразу идет в трубу, а, следуя по ним, нагревает комнату. При установке канальных печей следует учитывать линейную зависимость КПД от длины и количества каналов.

Звонок.

Такие духовые шкафы служат для сохранения тепла в помещении. Теплый воздух, в соответствии с законами физики, стремится вверх, где удерживается капюшоном. Остывая, воздушные потоки становятся тяжелыми и опускаются. А поскольку холодный воздух больше не нужен, он выходит через рулон.

Преимущества колпаковых печей:

• Благодаря своей конструкции обеспечивают равномерный обогрев помещения.
• Сажа легко удаляется, так как она скапливается в одном месте — под капотом.

Классификация по материалу

Кирпич

Плюсы:

• Автономность. То есть, как только вы «наполните» духовку, вам не придется долго об этом беспокоиться.
• Сохранение тепла. Кирпичные конструкции плохо проводят тепло, поэтому оно в них остается надолго.

Минусы:

• Для разогрева требуется много времени.

Чугун

Плюсы:

• Простота установки, фундамент не требуется.
• Не горюч.
• Компактный.
• Быстро нагревается.
• Огромный выбор духовок по внешним данным.
• Дополнительная облицовка не требуется.
• Есть автоматические чугунные печи, которые самостоятельно регулируют температуру.
• Высокая эффективность.
• Производительность относительно меньше зависит от количества топлива.
• Низкая цена.

Минусы:

• Они довольно быстро остывают и требуют дополнительного нагрева.

Подготовительные работы, необходимые материалы и инструменты для работы

Как построить печь своими руками? Рассмотрим препарат:

• Фундамент. Если печь рассчитана на большие размеры (более 500 кирпичей), то под нее нужно соорудить дополнительный фундамент. Если плита небольшая, то в этом нет необходимости.
• Теплоизоляция необходима для всех типов печей, как больших, так и малых.
• Дымоход. Дымоход ни в коем случае не должен примыкать к балкам на потолке.Также расстояние между ним и всеми балками должно быть примерно одинаковым.
• Трубка. Выступ трубы обязательно должен быть на полметра над кровлей, но не дальше полутора.
• Расположение печи. Место следует выбирать в соответствии с данными о трубе и дымоходе, то есть учитывать то, что будет над печью.

Если учитывать эти моменты, то есть еще несколько советов:

• Лучше всего расположить печь так, чтобы она обогревала как можно больше комнат.Например, если в доме несколько смежных комнат, печь лучше размещать не в одной из них, а между ними, чтобы она все нагревала.
• Если нужно отапливать одно помещение, то плиту лучше поставить ближе к стене, а не встык.

Инструменты и материалы

Материалы:

• Глина (для приготовления раствора для кладки).
• Песок.
• Кирпич. Красный огнестойкий. Шамотный.
• Трубка.
• Гравий.
• Дерево.
• Цемент.
• Рубероид.
• Решетка колосниковая.
• Уголок стальной.
• Сталь кровельная.
• Проволока.
• Гвозди.
• Паровой клапан.
• Духовка.
• Двери (для варочной камеры, нагнетателя, топки).
• Чугунная черепица.

Инструментов:

• Молоток топочный.
• Линейка.
• Мастер ОК.
• Pick.
• кв.
• Отвес.
• Уровень.

Конструкция и чертежи.

Как построить печь своими руками? Различают основные типы конструкций:

Плюсы:

• КПД может достигать 80 процентов.
• Сохраняет тепло очень долго, в некоторых случаях — двое суток.
• Топка окружает огонь со всех сторон и снижает уровень пожарной опасности сооружения.

Минусы:

• Большой размер.
• Много весит.
• Длительная разминка.
• После перерыва требуется ежедневный обогрев.
• Обладает самой сложной конструкцией из всех возможных типов духовок.

Русская печь подходит как постоянный источник тепла, полностью заменяет и даже превосходит печь, может служить даже грядкой, но такая печь имеет огромные габариты, и ее установка должна быть оправдана.

Духовка голландская.

Относится к типу канала.

Плюсы:

• Простая кладка
• Занимает сравнительно мало места, так как имеет удлиненную форму.
• Быстро нагревается.
• Весит сравнительно мало.
• Позволяет готовить.
• Не требует регулярного нагрева для поддержания рабочих характеристик.

Минусы:

• Быстро остывает.
• Низкий КПД.

Получается, что голландская печь не подойдет в качестве основного источника тепла и не сможет обогреть большое помещение.Но такая печь удобна для небольших помещений и нерегулярного использования.

Обычная прямоугольная.

Плюсы:

• Не занимает много места.
• Простая конструкция.
• Низкие цены на материалы и топливо.

Минусы:

• Средний КПД.
• Не сохраняет тепло очень долго.

Обычная прямоугольная духовка — средний вариант, который подходит для стандартного обогрева не очень большого помещения.

Печь шведская.

Относится к типу нагрева и приготовления пищи.

Плюсы:

• Позволяет готовить.
• Высокая эффективность.
• Быстрый разогрев.
• «Экономит» топливо.
• Сравнительно небольшой размер.
• Есть современные варианты с духовкой, варочной панелью и местом для сушки белья.

Минусы:

• Требуется разгонный нагрев.
• Имеет сложную кладку для новичка.

Шведская печь подходит как основной источник тепла в помещении, может полностью заменить печь и имеет множество вариантов конструкции, но сложна в сборке.

Плюсы:

• Очень низкая пожароопасность.
• Эстетика.
• Высокая эффективность.
• Равномерно прогрейте комнату.

Печь с камином подходит как для украшения дома, так и для использования в качестве обогревателя.

Чертежи

Как построить печь своими руками? Сначала составим чертежи. Для того чтобы составить чертежи, нужно знать, что необходимо включить в топку.

• Фундамент.
• Рама.
• Дымоход.

Духовка состоит из следующих уровней:

1. Фундамент
2. Кладка из щебня.
3. Глубина закладки.
4. Гидроизоляция.
5. Дровяная печь.

Состав массива:

• Шесть.
• Подмножество.
• Трусы.
• Душитель.
• Перекрытие.
• Задвижка.
• Полудверь.

Состав трубы:

• Перекрытие.
• Раскрой.
• Изоляция.
• Выдра.
• Зав.
• Металлический колпачок.
• Подъемник трубы.
• Металлический лист.
• Горловина трубы.

Заказ — подробная схема кирпичной кладки печи из кирпича.

Как построить печь своими руками? Рассмотрим, как это сделать, на примере русской печи.
Номер строки ..

1. Предназначен для гидроизоляции фундаментов. Положите скошенный кирпич и ¾. При укладке используйте цементно-песчаный раствор.
2. Второй ряд является основанием для стен зоны опеки.
3. Третий ряд — стены опеки (3/4 кирпича).
4. Четвертый ряд — опора.
5. Пятый ряд расположен по углам для создания опоры арки. Также используйте этот ряд для выкладки выпечки.
6. Шестой ряд выкладывается по шаблону из дерева, который будет временным хранилищем опеки.
7. Ряд для арки начинают укладывать от краев к середине. Центральный кирпич забивается молотком для обеспечения прочности. Также кирпичи следует класть как можно ближе друг к другу, а в проемы между ними помещать фрагменты кирпича.
8. Облицовочные стены сложены из кирпичей этого ряда.
9. В этом ряду выкладываются стены печи и стены холодной печи.
10. Последний ряд для опеки. Заполните промежутки песком между кирпичами для изоляции.
11. Укрепление перекрытия опеки с добавлением наклонного кирпича.
12. Начало использования глинисто-песчаного цемента. Шетская кладка. Кирпич должен лежать ровно, но потом его еще нужно отшлифовать.
13. Кирпичи этого ряда станут шестью и варочной камерой. Дополнительная установка дуги рта.
14. Стенки шеста и тигля.
15. Стенки шеста и тигля.
16. Стенки шеста и тигля.
17. Сложите опоры для крыши варочной камеры.
18. Сложен из огнеупорного кирпича со сводом.
19. Стены столба.
20. Шесть стен. Заполните пустоты песком.
21. Печная кладка, начало самовара.
22. Конец перекрытия. Установка душителя.
23. Самоварные и обтрубные каналы.
24. Те же каналы.
25. Дополнительный канал для просмотра.
26. Те же каналы.
27. Установка полудверки.
28. Перевязочные швы и те же каналы.
29. Перевязочные швы и те же каналы.
30. Соединение трубы и мертвой хваткой.
31. Установка клапана.
32. Укладка труб.

33+ укладка труб.

Как построить печь своими руками: описание процесса.

1. Заложить фундамент.
2. Выложите первый ряд (по шнуру).
3. Уложите следующие ряды, используя уровень.
4. Углы управления с обвесами.
5. С 1 по 11 ряды использовать цементно-песчаный раствор, затем глиняно-песчаный раствор.
6. По окончании всех работ труба снимается.

Как построить печь из кирпича своими руками видео:

• Тщательно следуйте инструкциям во время установки.
• Выберите план, с которым вы сможете справиться.
• Размещайте печь не вплотную к стенам, а не по центру комнаты (если, конечно, она не традиционная русская).
• Будьте осторожны при транспортировке огнеупорного кирпича, так как он очень хрупкий.
• Боковые стенки духовки самые теплые, поэтому размещайте их ближе к тем местам, которые необходимо тщательно прогреть.
• Не забывайте об автоматических духовках, которые будут контролировать температуру.

Кладка любой печи из рассмотренных выше не вызовет трудностей при тщательном планировании и усидчивости.Удачи!

Что такое комфорт в доме? Это когда зимой тепло, а летом прохладно, чтобы наступить на приятное на ощупь, незамерзающее покрытие пола, удобную мебель и уютную кровать для вас и ваших детей. Дети быстрее засыпают и лучше высыпаются, когда им тепло и комфортно спать на мягких детских матрасах https://mebelsait.dp.ua/detskie-matrasy.

Когда задумываешься о строительстве собственного дома, возникает желание сделать его теплым и уютным. Современные газовые и электрические котлы, преобразователи и др.справляются с отоплением дома, но не могут создать уютную атмосферу. Именно поэтому снова активно используется печное отопление.

Печь — изюминка дизайна и экономичный отопительный прибор. Намного проще найти опытного печника для кладки печи. Но это давно забытое ремесло только начало набирать популярность, а опытных печников очень мало. Поэтому возникает резонный вопрос: «Как сложить печь из кирпича своими руками?»

Правильная укладка печи требует больших усилий, а также придется выучить множество инструкций по кладке печи из кирпича.

Разновидности духовок

Первый шаг — выбрать духовку, которая подходит именно вам. Самые популярные:

Голландка

Этот дизайн создан русскими мастерами. Конструкция не сложная и не требует много места. Но это не мешает ей хорошо отдавать скопившееся тепло.

Русская печь

Большой и многофункциональный духовой шкаф. Но его размер оправдывает наличие — свободное пространство, где можно расслабиться.Под лежанкой есть топка, в ней можно готовить еду. Рядом с топкой стоит печь, а чуть ниже — воздуходувка, поддерживающая огонь. Также есть ниша для свежеприготовленных блюд.

Русская печь легко обогреет комнату размером более 40 квадратных метров. Но для полноценного робота потребуется много сырья.

швед

Относитесь к компактным вариантам. В длину и ширину — 1 метр. Основная функция — обогрев помещения, но и в нем можно готовить еду.Особенность такой печи в том, что плита встроена в кухню, а все остальное будет в другой части дома.

Конструкция пожароопасна. Но риск возгорания снижается за счет использования заслонок.

СНиП

Самодельная печь должна соответствовать требованиям пожарной безопасности. Поэтому особое внимание нужно уделить подготовке к строительству.

• Определитесь с местом расположения духовки.
• Подготовьте правильный чертеж.
• Купите качественные материалы для строительства.
• Закупка инструментов.
• Сделайте смету.

Правильно составленные чертежи станут вашими главными помощниками, ведь именно чертежи самодельной печи из кирпича помогают избежать многих ошибок. Готовые планы можно найти в Интернете.

При выборе места установки нужно учитывать площадь помещения и тип духовки. Самостоятельно все рассчитать сложно, поэтому проще воспользоваться уменьшенной моделью кирпичной печи, фото которой есть в Интернете.

Выбор рабочего инструмента

При хранении печи используются измерительные, строительные и многие другие вспомогательные инструменты:

• Соединение — заливка раствора в швы и придает швам эстетичный вид. Пригодится, если оставить печь без облицовки и штукатурки.
• Мастерок.
• Молоток с киркой.
• Лопата для минометов.
• Отвес.
• Печная линейка.

Материалы (редактировать)

Теплоотдача и долговечность печи будут зависеть от материала, из которого изготовлена ​​конструкция.Поэтому этот этап очень важен.

Для облицовки используется керамический кирпич марки М-500. Нечувствителен к перепадам температуры. Причем топку нужно выкладывать только из огнеупорного кирпича.

Кроме кирпича, используется:

• Песок просеянный.
• Глина нормальной жирности.

Фундамент печи

Основание самодельной печи делается еще на момент постройки, так как кирпичная печь требует прочного фундамента

Сначала выкопайте яму.Следует учесть, что ширина и длина котлована должны превышать размер фундамента на 20 см.

.

После того, как котлован выровняется и наполовину засыпан просеянным песком, хорошо утрамбовывается и выравнивается. Поверх песка укладывается гидроизоляция, кладется опалубка. Далее все свободное пространство заливается бетонным раствором, доводя его до уровня земли. Обязательно проверьте поверхность на горизонтальность с помощью строительного уровня.

Через 5-6 дней бетон должен затвердеть.После этого демонтируется опалубка, укладывается гидроизоляция и подводится фундамент к перекрытию. Довести фундамент до пола можно двумя способами:

• кладка из кирпича;
• перестроить опалубку, залив ее бетоном до начала перекрытия. Все пустоты засыпают песком, утрамбовывая его.

Рецепт бетонного раствора — одна часть цемента содержит 2,5 части песка и четыре части щебня.

Процесс кладки

Кладочная смесь готовится из просеянного песка и глины.Глина оставляется в воде на пару часов, после чего ее просеивают через сито.

Сначала собирается внешний слой, который состоит из кирпича, а затем средний. В стыках не должно быть пустот, поэтому заполните их глиняной смесью.

Первые ряды построены из полнотелого кирпича. Швы первого ряда требуют перевязки. После того, как первые ряды будут готовы, кирпич придется разрезать.

Рубленая сторона кирпича должна находиться внутри кладки.Это правило применяется и при строительстве дымоходов. Дымоход построен из красного жженого кирпича. А проем топки создается с помощью металлического уголка, разводки «замок».

Фото кирпичных печей

Печи из кирпича для дома зачастую являются единственным способом обустроить отопление дома, на даче или в коттедже.В кирпичных отопительных печах максимальный КПД достигает 85%: это связано с тем, что в их конструкцию не включены «потребители тепла», которые забирают много тепловой энергии.

Отопительные печи

из кирпича довольно просты в изготовлении и эксплуатации. Причина этих качеств в узкой области применения — для обогрева помещений (они не предназначены для приготовления пищи и т. Д.).

Духовки для дома из кирпича также иногда называют «голландскими».

Духовки для дома из кирпича

В домах и на дачах чаще всего используются голландки, у которых толщина стен равна половине кирпича.Если топить такие печи один-два раза в день, можно легко обеспечить комфортный температурный режим в помещении средних размеров.

С учетом габаритов отопительных печей используются два основных способа циркуляции дыма:

• у маленьких голландок, где топка и сама печь имеют общие стенки, расположение дымоходов колокольного типа осуществляется вверху;
• для больших печей применяется комбинированная система циркуляции дыма, при которой расположение дымовых каналов осуществляется с боков топки и над ней.

Духовка голландская для дома угловая тип

Еще один вид отопительных печей — «голландские» угловые. Поскольку они имеют угловую форму, эти печи отличаются тем, что занимают меньше места, что позволяет значительно увеличить полезную площадь помещения, установив печь в углу.

Угловые печи

из кирпича устанавливают часто потому, что нет возможности сделать прямоугольный фундамент.
Для обогрева 2-х этажного дома или коттеджа используют двухъярусные кирпичные отопительные печи.На каждом этаже установлена ​​автономная печь с собственной топкой.

Современные отопительные печи имеют колосниковую решетку. С помощью этого раствора появилась возможность доставлять кислород к месту горения дров в тех объемах, которые необходимы для обеспечения горения. Это причина того, что сгорание топлива происходит с большей скоростью и с большей равномерностью. Новые системы дымоудаления позволяют уменьшить длину дымоходов. Дым попадает в систему циркуляции дымовых газов печи, прежде чем охладиться избыточным воздухом.

Это позволило сделать современные отопительные печи более компактными, сократить время, затрачиваемое на топку, а также повысить КПД.

Схема кладки печи для дома — это первое, что понадобится человеку, решившему оборудовать в своем доме отопление с помощью печи. В этом материале мы рассмотрим, какие схемы кладки домашних печей из кирпича существуют, в чем их особенности и отличия.

Кладку каменной печи можно производить следующими способами:

• 1.в разрезе;
• 2. с пустыми швами;

При устройстве печи по первому способу штукатурка печи не требуется, так как все стыки заделываются раствором. Толщина стен печи определяет способ укладки кирпича. Стены выложены толщиной в один кирпич и половину кирпича. Иногда можно встретить кладку из 3,4 кирпича.
Для работ по обустройству печи обязательно использовать печной кирпич. Его еще называют «красный кирпич», полнотелый.Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать кирпичи, взятые из разобранного здания, керамзитовые блоки или щелевые кирпичи.

Первый ряд кладут просто кирпичом, без использования раствора. Кирпич ровный, определена лицевая стена, места, в которых будут располагаться все двери. Эти операции можно назвать последней «догадкой». При выполнении этих действий кирпичи кладут на раствор.

После этого начинают укладывать уголки.Следующий этап по советам специалистов — это обустройство контура всей печи. С помощью отвеса натягивают от потолка к углам печи веревку. С помощью этих вертикальных линий вы можете легко перемещаться во время работы.

Учитывая выбранную вами модель печи, следует определиться с зонами, в которых они будут располагаться: нагнетатель, камера сгорания, зольник. Дверь под воздуходувку устанавливается при выкладывании третьего ряда кирпича, после одного ряда выкладывается зольник.

После этого устраивают топку. Каждая дверь закреплена проволокой. Когда вы приступите к выкладке свода, вам нужно будет разрезать кирпичи. Потребуется расчет, чтобы обеспечить хорошее соединение кирпичей между собой. Кладка свода начинается после того, как будет уложен второй ряд кирпичей после дверцы топки.

Для футеровки топочной камеры применяют специальные огнеупорные кирпичи. Поскольку облицовочный кирпич и кладочный кирпич имеют разные температурные характеристики, монтаж облицовки к самой печи не должен выполняться жестко.Во время монтажа трубы дымохода следует позаботиться об оборудовании специальной задвижкой, регулировка которой должна производиться плавно и без затруднений.

Духовки из кирпича для дома — видео инструкция

Печь — многофункциональная, технически сложная конструкция. В его пределах происходит переработка топлива, получение тепла и вывод продуктов сгорания наружу. Если вы планируете класть печь своими руками, необходимо строго соблюдать проверенные на практике веками правила, гарантирующие нормальную работу агрегата.

Тем, кто хочет знать, как идеально построить печь из кирпича, мы найдем подробную информацию по всем важным вопросам, интересующим независимого мастера. В представленной статье до мельчайших деталей раскрыта технологическая специфика конструкции, скрупулезно перечислены основные постулаты печников и существенные нюансы.

Предоставленная нами информация окажет действенную помощь в строительстве кирпичной печи. Все его составляющие безупречно справятся со своими обязанностями, а сама конструкция без нареканий прослужит долгие годы.В помощь домашним мастерам подобраны порядковые схемы, фотографии, видео рекомендации.

Прежде чем приступить к строительству печи, следует определиться с ее назначением. Установки для нагрева, приготовления и сушки имеют существенные конструктивные отличия, которые необходимо учитывать на начальном этапе. Разумная разница в разработанных печниками заказах на точную кладку кирпича есть.

Существует множество конструкций печей, которые можно условно разделить на группы по назначению:

Галерея изображений

Экология потребления.Усадьба: Печку для дачи из кирпича можно сделать в короткие сроки и своими руками, без помощи профессионала. Мы расскажем о подготовке фундамента, какие материалы лучше выбрать для кладки печи, и как правильно подготовить кирпич и глину, чтобы печь прослужила долго и хорошо обогревала ваш дом.

Очень скромные требования выдвигаются к кирпичной печи для дачи из кирпича своими руками. Длительные перерывы между посещениями, относительно небольшой объем отапливаемого помещения, максимальная экономичность и использование местного топлива — все эти критерии указывают на выбор в пользу дровяной печи.Вопреки расхожему мнению, обойтись без услуг мастера-печника вполне возможно. Рассмотрим подробнее, как проектируется и строится небольшая печь из кирпича для дачи.

Подготовка к работе

Вряд ли получится сделать сложную и высокоэффективную каменную печь для дачи из кирпича своими руками без опыта строительства. Слишком много нюансов и секретов скрыто в работе профессионального мастера-печника.А вот небольшая по размеру и простая по конструкции вертикальная каменная печь для дачи — вполне может быть построена даже неподготовленным человеком. Главное в этом процессе — делать все очень аккуратно, аккуратно и в соответствии с нашими рекомендациями.

Подбор строительных материалов

Поскольку описываемая каменка для дачи топится на дровах, она не предназначена для интенсивного и длительного обогрева — ее можно складывать из обычного, а не огнеупорного кирпича.Хотя, для камеры сгорания лучше использовать термостойкий материал.

Перечень и необходимое количество материалов:

• Кирпич керамический полнотелый красный — 700 шт .;

Колосниковая решетка

• — 1 шт .;
• дверца топки — 1 шт .;
• дверца воздуходувки — 1 шт .;
• дверцы канала очистки от сажи — 2 шт .;

Задвижка

• — 1 шт.

Для дровяной печи своими руками нужно выбирать полнотелые ядерные кирпичи, которые не крошатся от среднего удара молотка, и при этом издают не звучный звук (это кирпич с подогревом), но гулкий звук.Желательно, чтобы боковые грани кирпичей были гладкими.

Глина понадобится для раствора. Печи предпочитают выбирать «жирные», у которых раствор мягкий, как масло, и пластиковый, как мягкий пластилин. Такую глину для постройки печи для дачи можно найти своими руками в строительных магазинах или, посоветовавшись с местными жителями, просто закопать на участке.

Инструмент

При помощи хорошего инструмента печь для дачного дома можно построить быстро и легко.Для работы следует подготовить уровень, отвес, мастерок, каменщик и инструменты для приготовления глиняного раствора. Для резки кирпичей понадобится болгарка.

Подготовка фундамента под кирпичную печь для дачи

Какой бы ни была небольшая кирпичная печь для дачи своими руками, ее вес составляет несколько сотен килограммов. Поэтому на деревянный пол комнаты ее ставить нельзя, а вот фундамент понадобится.

Чтобы правильно выбрать место для фундамента, нужно спроецировать план печи на землю таким образом, чтобы ее труба проходила между балками перекрытия и балками крыши.Если в стене дома предусмотрен дымоход, то рядом с ним должна располагаться печь для дачи. При строительстве нового дома печь для дачи можно встроить в стену между комнатами. Такой вариант очень удобен: обе комнаты нагреваются одинаково быстро, но в одной из комнат даже при самых неблагоприятных условиях никогда не будет дыма.

Глубина фундамента должна превышать глубину промерзания грунта. Однако если дачный дом имеет собственный глубокий фундамент, то для дачи можно сделать сборное основание под печь.Для этого в землю вертикально вкапываются четыре легких бетонных столба, например, те, что используются для ограждений. Столбы должны выступать из земли чуть ниже уровня пола.

Между ними прямо на поверхности почвы в полукирпич насыпают гравийную или песчаную подушку. Затем укладывается слой рубероида или другой листовой гидроизоляции. Сверху укладывается армирующая металлическая сетка, а поверх нее заливается бетонный фундамент с арматурой. Верх фундамента должен быть на одном уровне с полом и идеально горизонтален!

Приступим к постройке печи

Поверх фундамента нужно уложить еще один слой гидроизоляции, а на нем — металлический лист.Размеры листа должны превышать проекцию печки на 10-15 см. Причем со стороны загрузки дров лучше сделать выпуск побольше. Тогда случайные искры от воздуходувки будут падать не на деревянный пол, а на металл.

В процессе эксплуатации печка для дачи довольно сильно нагревается. Если ближайшая стена сделана из дерева или других легковоспламеняющихся материалов, ее необходимо защитить теплоизоляцией. Самая простая защита — это лист асбеста, окрашенный термостойкой краской или покрытый тонким налетом.Асбест нельзя держать открытым, поскольку его пыль считается очень опасной для вдыхания. Вместо асбеста печь для дачи своими руками можно изолировать из дерева плитой из твердой минеральной ваты. Материал должен быть термостойким. Фасадная строительная вата для этого не подходит, так как имеет слишком низкий температурный предел.

Приготовление глиняного раствора

Дачная печь построена на глине, а не на цементе. Глиняный раствор готовится из хорошей глины и чистого речного или морского песка.Если глина не куплена, а выкопана где-то по соседству, то сначала следует проверить ее качество. Для этого делаем несколько пробных партий с разными пропорциями глины и песка. Готовое глиняное тесто скатайте в маленькие шарики, ролики, лепешки и оставьте сохнуть на две недели при комнатной температуре.

Сушеные изделия необходимо испытать: подбросить с высоты человеческого роста, попытаться раздавить доской под тяжестью груза и т. Д. За эталон принимается состав наиболее прочного образца глины.На представленном рисунке лучшая партия соответствует образцам «b».

Подготовка кирпичей и глины

Печь для дачи своими руками строится из замоченного кирпича! Для этого его выдерживают в воде не менее 8 часов. За это время весь воздух выйдет наружу, а глина хороша для кирпича в кладке. Глины нужно совсем немного варить, чтобы для укладки хватило примерно 20-25 штук. кирпичи. Без необходимого опыта вы не сможете вкладывать больше за раз.Толщина глиняного раствора в кладке не должна превышать 5 мм.

Особенности кладки печки

Чтобы печь на даче, выложенная своими руками, прослужила долго, следует проверять каждый ряд на наличие прямых углов и горизонтальности. Последовательность укладки указана на чертеже для заказа.

Чугунные дверцы нагнетателя и камеры сгорания скреплены стальной проволокой, замурованной в кладке. Надрезы выполняются болгаркой.В крайнем случае, вы можете сделать это по старинке — отбойным молотком, но в то же время возможны большие отходы. Площадь решетки должна быть немного больше, чем сама решетка. Тогда при нагревании металл не сдвинет кирпич.

Раствор применяется для мокрого кирпича. Опытные печники делают это не кельмой, а рукой. Хороший раствор наносится так же легко, как мягкое масло намазывается на хлеб.

Важное примечание

Если при кладке кирпич просел ниже необходимого, его следует снять, очистить раствор и уложить новый.Иначе новая печь на даче будет сильно дымить и пропускать сажу. В отличие от цементного раствора, двигать кирпич по глиняному раствору категорически нельзя!

Строя печь на даче, старайтесь сделать внутренние стены максимально гладкими. Тогда на них не будет задерживаться сажа, и их будет легче и реже придется чистить. Снаружи дачная печь тоже должна быть аккуратной и красивой. Наружные швы следует тщательно вышить швом или пальцем.В местах, где образуются арки и горизонтальные перегородки, также не должно быть зазоров. Такие ряды лучше укладывать медленно, по одному в день, чтобы нижние ряды успели схватиться, а верхние не проползли.

Результат

Несмотря на небольшие размеры и простую конструкцию, дачные печи из кирпича очень популярны для небольших домов, так как показывают очень хорошие результаты. Они быстро нагреваются, а тепла хватает на целый день. Маленькая кирпичная печь для дачи отличается невысокой стоимостью и доступностью для самостоятельного изготовления, но при постоянном проживании зимой ее придется топить дважды в день — утром и вечером.