Колонна перегонная своими руками: Ректификационная колонна своими руками: как работает + инструкция

Ректификационная колонна своими руками: как работает + инструкция

Чтобы получить чистый самогон, домашние кулинары обычно прибегают к двойной перегонке. В результате выходит качественный продукт без вредных примесей, с приятным вкусом и ароматом.

Еще лучший эффект дает дистилляция в ректификационной колонне. Она позволяет получить максимально очищенный крепкий спирт (94–96%) или водку без дополнительных привкусов и запахов.

При этом минусов у устройства практически нет, за исключением крупных габаритов и необходимости потрудиться над его изготовлением. В том, что ректификационную колонну лучше собирать самостоятельно, сходится большинство опытных самогонщиков.

Конструкция и принцип работы ректификационной колонны

1. Перегонный куб

2. Царга (труба) с наполнителем

3. Узел отбора спирта

4. Дефлегматор

5. Дополнительный холодильник

Работает она следующим образом

Находящаяся в перегонной емкости брага нагревается и начинает испаряться. Пары следуют вверх по царге, достигают холодильника и узла отбора, кран которого на начальном этапе закрыт.

Сконденсированные пары (флегма) спускаются обратно по трубе. При этом тяжелые фракции накапливаются внизу, а легкие – вверху. Благодаря насадкам, процессы конденсации и испарения происходят многократно: пары и жидкости непрерывно взаимодействуют.

Этот процесс обмена и представляет собой процесс ректификации. Самые легкие пары с высоким содержанием спирта отводятся в холодильник, где происходит финальная конденсация. В результате в приемную емкость поступает чистый дистиллят.

Расчет параметров и подбор материалов

Прежде чем приступать к сборке колонны, следует определиться с размерами и другими характеристиками аппарата.

1. Высота царги

   Если раньше ректификационные колонны представляли собой многометровые конструкции, то сегодня домашние винокуры пользуются компактными вариантами – около 1,5 метров длиной. Главный принцип, которым следует руководствоваться при расчете габаритов следующий: высота трубы должна быть равна примерно 50 ее диаметрам. Допускаются небольшие отклонения в одну или другую сторону. Однако длина царги не может быть меньше 1 метра. В противном случае часть сивушных масел попадет в отбор, и возникнут трудности с разделением фракций. Увеличение высоты колонны свыше 1,5 метров на качество продукта существенно не влияет, но удлиняет время перегона. К тому же, разместить такую конструкцию в домашних условиях будет проблематично. Оптимальные размеры трубы: длина – 1,3-1,4 м, диаметр – 3–5 см.

2. Материал и толщина стенок

   Идеальным вариантом для царги является пищевая нержавейка: она никак не влияет на состав напитков. Также подойдет медь. Оптимальная толщина стенок находится в пределах 1–2 мм. Больше можно, но это утяжелит конструкцию и увеличит расходы, не принося особой выгоды. К тому же стоит помнить, что в стенках придется делать отверстия.

3. Вид и параметры насадок

   В качестве контактного элемента проще всего использовать бытовые мочалки из нержавейки, которыми чистят посуду. Чтобы проверить качество металла, можно замочить изделие в растворе соли и оставить в нем на сутки: хорошее изделие не заржавеет. Альтернативными вариантами являются стеклянные шарики, камни определенных пород, металлическая стружка. Плотность набивки составляет 250–270 г контактного элемента на 1 л объема колонны.

4. Объем куба

   Емкость для перегонки заполняют на 2/3, при этом количество спиртосодержащей жидкости должно соответствовать 10–20 объемам насадки. Для колонны с диаметром 5 см оптимально использовать бак на 40–80 л, для ширины в 4 см – 30–50 л.

5. Источник нагрева

   Не рекомендуется использование газовой, электрической или индукционной плиты. Первый вариант опасен, остальные не позволяют обеспечить равномерную подачу тепла. Оптимальным вариантом является электронагрев с помощью ТЭНов, которые можно вмонтировать в куб самостоятельно. Мощность элементов зависит от объема куба: на 50 л требуется не менее 4 кВт, на 40 л – не менее 3 кВт и т. д.

6. Вид теплоизоляционного материала

   Он должен выдерживать высокие температуры, быть химически инертным. Обычно используют поролон 3–5 мм толщиной, фторопластовые или силиконовые (но не резиновые!) прокладки.

7. Вариант состыковки

   Если используются резьбовые соединения, может потребоваться герметик. Лучше отдать предпочтение надеванию элементов друг на друга.

Инструкция по изготовлению ректификационной колонны

При создании ректификационной колонны имеет значение каждая мелочь, поэтому следует строго соблюдать все рекомендации. Не лишним будет посмотреть видео сборки.

1. Металлическую трубу с рекомендованными параметрами разрезают на 2 части примерно равной длины, зачищают края, герметично стыкуют с помощью резьбовых соединений или переходника.

2. В одну часть, которая будет находиться внизу, засыпают выбранный вид насадок, предварительно установив сетку и упорную шайбу для исключения выпадения материала. Если используются металлические губки (потребуется около 40 шт.), предварительно нарезают их на кусочки по 5 мм. Пружинки следует распределять равномерно, постукивая трубой по твердой поверхности. Засыпав насадку, закрывают трубу сеткой, фиксируют ее шайбой.

3. Подсоединяют получившуюся конструкцию к перегонному кубу и утепляют ее теплоизоляционным материалом.

4. Вторую (верхнюю) часть трубы с помощью паяльника соединяют с дефлегматором. В водяном корпусе должно быть 2 патрубка: на ввод и вывод воды. Дефлегматор можно купить или сделать самостоятельно из термоса, скороварки, змеевика, медной трубки (первые варианты предпочтительнее). Например, так: https://youtu.be/D4ZsbbRH6ds

5. Верхний конец колонны закрывают пробкой/крышкой или запаивают, оставив отверстие для установки атмосферной трубки. Для ее закрепления используют штуцер, конец трубки опускают в воду.

6. Делают отверстие под патрубок для выхода дистиллята. Оно должно находится на пару сантиметров выше места соединения с нижней частью трубы, под ним устанавливают пластинку для сбора конденсата.

7. С помощью силиконового шланга подсоединяют к колонне холодильник. Его можно купить или сделать самостоятельно. Для регуляции процесса движения жидкости на шланг крепят зажим от капельницы.

8. Соединяют охлаждающие элементы между собой: верхнюю часть холодильника с низом дефлегматора, верхнюю часть дефлегматора с канализацией. Таким образом, вода к дефлегматору будет поступать подогретой.

9. Дополнительно можно установить регулятор потока воды и термометр (для него потребуется дополнительное отверстие в узле отбора).

Можно также разделить царгу на 3 части: такая конструкция считается более вариативной в применении. Подробный процесс сборки колонны можно посмотреть здесь:

Ректификационная колонна своими руками по чертежам с размерами

Ректификационная колонна, которая еще 20 лет назад была только на спиртзаводах, теперь используется и в быту для производства высококачественного спирта – ректификата, что для обычного самогонного аппарата задача невыполнимая.

И чтобы лучше понять, что это такое, каково устройство и принцип действия ректификационной колонны, а также как изготовить агрегат своими руками, стоит ознакомиться с вопросом более детально.

Что это такое и для чего нужно

Ректификационная колонна – это сложное устройство, состоящее из нескольких узлов: —царги—, дефлегматора, узла отбора и —термометра—, – необходимых для протекания полноценной ректификации. Этот процесс позволяет разделить многокомпонентную смесь, состоящую из веществ с близкой температурой кипения/испарения.

Главное отличие ректификации от обычной дистилляции в том, что при ней испарение и конденсация веществ – это не единичное явление, а постоянный цикличный процесс. В результате —самогонный аппарат— колонного типа производит спирт высочайшего качества – ректификат.

Устройство и принцип работы ректификационной колонны

Царга

Находится в основании колонны и является одной из основных ее частей. Внутри нее протекает газо-жидкостный массообмен – одно из основных явлений в процессе ректификации. Происходит это следующим образом:

• Жидкость, закипая в —перегонном кубе—, испаряется и в газообразной форме проходит через царгу.
• Пар, дойдя до дефлегматора, охлаждается и конденсируется на его стенках.
• Конденсат стекает сначала по стенкам дефлегматора, а потом и по стенкам царги обратно в куб.
• В этот момент между стекающим конденсатом и восходящим паром происходит газо-жидкостный массообмен. Он заключается в передаче тепла и некоторого количества испаренных веществ от пара к конденсату. Под таким воздействием часть флегмы – ее легкокипящие составляющие: спирт и небольшая доля воды вновь испаряются, не доходя до перегонного куба, а более труднокипящие: сивушные масла и другие примеси продолжают стекать в перегонный куб.

Таким образом в верхней части колоны скапливается в основном спирт, а примеси в основном циркулируют в нижней части агрегата. Как следствие, на выходе получается ректификат с крепостью около 95%.

В ректификационной колоне может быть как одна царга, так и несколько. При этом чем выше колонна, тем больше площадь, на которой проходит массообмен между флегмой и паром, что в свою очередь улучшает качество получаемого продукта.

Внутри царги находятся насадки, на поверхности которых и происходит основной массообмен. Изделия из нержавейки хорошо подходят для сахарной и зерновой, а медные – —для фруктовой браги—.

Кроме насадок внутри царги могут размещаться тарелки, которые еще больше увеличивают площадь, на которой проходит газо-жидкостный массообмен, что сказывается на качестве получаемого ректификата.

Стенки царги могут иметь дополнительный подогрев, усиливающий испарение флегмы, не попавшей на насадки и тарелки. Такое дополнение также улучшает качество конечного продукта.

Дефлегматор

Верхняя часть ректификационной колонны, отвечающая за сбор и охлаждение восходящих паров до флегмы. Отсюда конденсировавшаяся жидкость стекает вниз в царгу.

Дефлегматор может быть выполнен по нескольким принципиальным схемам, самой простой является пленочный вариант, а одной из самых популярных – холодильник Димрота,

Узел отбора

Отвечает за сбор части конденсировавшейся флегмы и ее вывод наружу в тару для сбора. В зависимости от настроек узла отбора варьируется и количество отбираемого конденсата. Чем меньше его отбор, тем выше качество ректификата.

Термометр

В ректификационной колонне, в отличие от стандартного самогонного аппарата, является обязательной составной частью системы. Дело в том, что ректификация – это очень тонкий процесс, сильно зависящий от поддержания правильной температуры.

Перегонный куб с ТЭНами

Хотя ректификационная колонна может использоваться и с обычным кубом на газовой, электро- или индукционной плитке, значительно лучше оборудовать ее ТЭНовым агрегатом.

Такая особенность, как и термометр, связана с необходимостью точной и тонкой регуляции температуры внутри системы, а значит и с регуляцией мощности устройства, нагревающего брагу.

Газовые вентили требуют большого мастерства, индукционные плитки имеют фиксированный шаг от 100 до 300 Вт, а вот регуляторы ТЭНов позволяют изменять мощность по 3-5 Вт.

Что лучше, классический самогонный аппарат или ректификационная колонна?

Чтобы понять преимущества ректификации перед дистилляцией, стоит провести наглядное сравнение этих технологий.

Чтобы посредством дистилляции получить продукт такого же качества, как при ректификации, нужно провести около 10 последовательных перегонок. При этом нужно учитывать, что перегонять спиртосодержащий продукт крепче 20-30% взрывоопасно (самогоноварение взрывоопасно по умолчанию, но в этом случае риск значительно увеличивается).

Как сделать ректификационную колонну своими руками по подробной схеме

Агрегат выполняется по простой конструкции.

Расчет и сборка ректификационной колоны своими руками проводятся следующим образом:

1. Медная труба с длиной 130-140 см и диаметром 30-50 мм аккуратно и ровно разрезается на две части, края зачищаются. Между двумя частями необходимо создать резьбовое или другое соединение, но разборное. Одна часть будет царгой, вторая – корпусом дефлегматора.
2. На трубу, предназначенную под царгу, на оба конца устанавливаются сетки и упорные шайбы. Они будут удерживать наполнитель внутри.
3. Губки из нержавейки нарезаются небольшими фрагментами по 5-15 мм и засыпаются в трубу. Стружка, заполняющая трубу, не должна сдавливаться, оптимальное заполнение 250-280 г на 1 литр объема царги.
4. После наполнения сетки и шайбы устанавливаются на места.
5. Царга устанавливается на перегонный куб.
6. Вторая труба оборудуется вторичным полым корпусом, внутри которого будет циркулировать вода. Для этого понадобится труба с диаметром на 10-20 мм шире основной и на 30 мм ее короче, длинная труба размещается внутри более короткой, снизу и сверху привариваются вырезанные под размер кольца с внешним диаметром, равным толщине трубы (30-50 мм), плюс толщина холодильника (10-20 мм), и внутренним, равным толщине трубы. Во вторичном корпусе просверливается 2 отверстия снизу и сверху под подачу воды и обратку и привариваются патрубки.
7. Сверху дефлегматор оборудуется крышкой, внутри которой просверливается отверстие для атмосферной трубки.
8. Под узел отбора просверливается отверстие на 15-20 мм выше, чем соединение царги и дефлегматора. Внутри дефлегматора на уровне отверстия приваривается кольцо для сбора и стекания продукта в узел отбора. Проходное отверстие кольца зависит от основного диаметра дефлегматора.
9. Внешний —холодильник— изготавливается по традиционной конструкции своими руками и подключается посредством трубки от капельницы с регулятором потока к узлу отбора.
10. Дефлегматор и холодильник можно подключать к воде обособленно или одним последовательным подключением. В таком случае направление движения воды должно быть следующим: от низа холодильника к его верху, потом к низу дефлегматора и через верхний патрубок в канализацию. Для регуляции потока воды можно установить регулятор потока от газосварочной установки.
11. Царга и ТЭНовый куб обшиваются теплоизолирующим материалом, например пенополипропиленом.
12. Термометр должен устанавливаться в нижней части колонны так, чтобы можно было измерять температуру внутри царги.

Вместо послесловия

Спирт, полученный посредством ректификации, значительно качественней дистиллята из классического самогонного аппарата.

Но вместе с положительными сторонами приходят и недостатки: требования к оборудованию значительно выше, а его изготовление затратнее, кроме того, эксплуатация также требует высокого мастерства.

Поэтому однозначно определить, что лучше, хороший самогонный аппарат или ректификационная колонна, не так легко, но, конечно, существует промежуточное решение – бражная колонна. Она дает дистиллят, но не ректификат, очень высокого качества, и пользоваться ей проще, тут все дело в приоритетах.

Ректификационная колонна для самогонного аппарата своими руками: схема, фото инструкции

Для того, чтобы самогон получился чистым и без характерного сивушного запаха, его необходимо прогонять через аппарат как минимум дважды. За время перегонки оседает бОльшая часть сивушных масел, что и дает повод назвать готовый продукт чистым. Однако специалисты настаивают на том, что получить действительно чистый спиртосодержащий напиток в домашних условиях можно только при использовании ректификационной колонны.

Для того, чтобы понимать, как делается ректификационная колонна для самогонного аппарата своими руками и зачем она вообще нужна, попробуем разобраться в принципе ее работы. Здесь же мы рассмотрим, какие материалы понадобятся и целесообразно ли ее домашнее изготовление.

Как работает ректификационная колонна

При нагревании перегонного куба, куда залита брага, начинается постепенное закипание с интенсивным выделением спиртосодержащего пара. Эти пары, более легкие, чем жидкость, поднимаются вверх по ректификационной колонне, откуда попадают в охлаждаемый водой дефлегматор. Здесь в самой верхней точке начинается конденсация пара, и он снова в виде конденсата стекает в колонну. Та, в свою очередь, заполнена специальными элементами, сквозь которые и протекает жидкость. В это время продолжается кипение браги, и пары ее поднимаются вверх по колонне, встречаясь по пути с конденсатом. Именно этот непрерывный процесс обмена жидкости и пара именуется ректификацией.

Во время такого обмена жидкий конденсат (флегма) насыщается паром, а пар, наоборот, жидкостью с более низкой температурой кипения. Этот процесс происходит постоянно, пока кипит брага и образуется конденсат. В итоге в изголовье ректификационной колонны собирается самый легкий пар с максимально высокой концентрацией спирта, который и отводится в холодильник для финальной конденсации. Уже из холодильника в приемочную емкость спускается абсолютно чистый дистиллят — самогон.

Принцип работы ректификационной колонны показан на этом рисунке

За счет чего происходит непрерывная ректификация

Для того, чтобы пар и стекающая жидкость (флегма) контактировали наиболее эффективно, в ректификационной колонне используются специальные контактные элементы. В промышленных образцах эту функцию выполняют физические тарелки, в домашних – металлическая губка для мытья сковородок. Эти элементы за счет разрозненной структуры увеличивают площадь контакта флегмы и пара, и, соответственно, эффективность такого взаимодействия. Это становится возможным благодаря тому, что между двумя фазами (жидкой и парообразной) очень быстро достигается равновесие.

В процессе стекания флегмы вниз по колонне она минует целых слой металлических пружинок, встречаясь по пути с паром. В тот момент, когда пар преодолевает первый слой контактного элемента, наступает фаза физического равновесия. Для получения оптимальной высоты бытовой ректификационной колонны ее диаметр должен быть не менее 30 и не более 50 мм.

Изготовление ректификационной колонны

Вопрос приобретения такого оборудования для многих стоит очень остро. Если речь идет о промышленном производстве, то в большинстве образцов есть много недоработок. Все же потоковое производство дает о себе знать. Можно, как вариант, заказать ручную сборку, но тогда цена ее будет приблизительно такой же, как у «крыла» хорошего внедорожника. Поэтому самый оптимальный вариант – сделать ректификационную колонну своими руками. Безусловно, ее строение чуть более сложное, чем у самодельного самогонного аппарата, но все же не настолько, чтобы терять сознание от чертежа и инструкций.

В качестве материала для изготовления подходит нержавеющая сталь – химически инертный материал, не подвергающийся коррозии и не дающий посторонних примесей и запаха.

Это схема ректификационной колонны, по которой ее можно будет собрать

Теперь более подробно об основных элементах оборудования и о том, из чего их можно будет сделать.

• 
  Тело — труба из нержавеющей стали диаметром 30-50 мм и суммарной длиной 1300-1400 мм. Допустимая толщина стенки трубы 2-3 мм, поскольку придется делать отверстия для резьбового соединения.
• 
  Водяной корпус (дефлегматор) — чаще всего изготавливается из обычного термоса. Буквально 10-15 минут, и этот элемент идеально заменит промышленный образец. В некоторых случаях дефлегматор изготавливают из медной трубы. Самый экзотический и неэффективный вариант – змеевик, изготовленный из медной трубки. Его наматывают по верху колонны и пускают по нему холодную воду. По опыту, даже расплющенная трубка не обеспечивает необходимой потери тепла за счет малого пятна контакта.
• 
  Холодильник – емкость с погруженным змеевиком и холодной водой. Бак и трубки изготавливают из меди. Можно также приобрести в магазине химреактивов готовый лабораторный холодильник.
• 
  Контактный элемент – несколько металлических губок-сеток, которыми обычно домохозяйки снимают с кастрюль и сковород накипь и пригоревшую пищу.

Помимо этого необходимы также силиконовые соединительные и медные трубки, упорные шайбы, резьбовые гайки, переходники.

В колонне предусмотрено 2 места состыковки – точка обора и соединение с перегонным кубом. Обычно для соединения используют резьбовые элементы, но опасность здесь в протекании. Можно также надевать один элемент на другой, при этом состыковывать максимально плотно, чтобы не допускать пропускания пара и просачивания флегмы. Можно, конечно, обработать края герметиком и состыковать конструкцию навечно, но тогда вы ее не сможете разбирать и чистить.

Как собрать ректификационную колонну

1. 
   Берем медную трубу высотой 1300-1400 мм и диаметром 30-50 мм. Разрезаем ее на 2 части, они могут быть как равной длины, так и с небольшими отклонениями – это не принципиально. Края у обоих частей зачищаете, торцуете, обязательно снимаете фаску и состыковываете друг с другом резьбовыми соединениями или посредством переходника. Напоминаем! Соединение должно быть герметичным.
2. 
   На одной части трубы устанавливаете сетку и упорные шайбы, чтобы исключить выпадение контактного элемента. Это нижняя часть колонны, которая будет надеваться на перегонный куб. Сюда засыпаются металлические пружинки.

В качестве такого контактного элемента могут использоваться не только пружинки, но и небольшие стеклянные шарики, хотя это довольно дорогое удовольствие. Совершенно не уступают по площади контакта и качеству теплообмена обычные металлические губки. Изготовленные из нержавеющей стали, они абсолютно инертны к спиртовой массе и не подвержены коррозии.

Перед тем, как купить такую губку, проверьте магнитом, действительно ли она изготовлена из нержавейки. Если используется другой металл, со временем пружинки начнут ржаветь, что сведет на нет качество очистки самогона.

3. 
   Покупаете 30-40 металлических мочалок и разрезаете их на небольшие фрагменты до 5 мм.
4. 
   В нижнюю часть трубы, где установлена металлическая сетка-фиксатор, засыпаете контактный элемент, периодически постукивая о  стол. Не надо заталкивать его принудительно, чтобы пружинки по возможности не переплетались, а компактно утрамбовывались. Вот так, встряхивая и постукивая, заполняете весь отрезок трубы, после чего закрываете сеткой и фиксируете упорной шайбой.

Уже установленную на перегонный куб эту часть трубы следует утеплить любым изолятором, подойдет даже поролон толщиной 3-5 мм.

5. 
   На вторую часть трубы припаиваете паяльником водяной корпус (дефлектор) с двумя патрубками – один на вход воды, другой на вывод.
6. 
   Сверху трубу закрываете крышкой или запаиваете, сделав отверстие для трубки.

7. 
   В 15-20 мм от стыка с нижней частью трубы делаете отверстие под патрубок для вывода дистиллята, а под ним небольшую пластинку для сбора конденсата — флегмы.

8. 
   Соединяете колонну и холодильник силиконовым шлангом, на который установлен зажим от капельницы – это очень удобный инструмент для регулировки движения жидкости.

На этом собственноручное изготовление ректификационной колонны закончено, можно приступать к перегонке.

Если у вас остались вопросы, на видео вы посмотрите, как правильно делать колонну и в какой последовательности.

Ректификационная колонна своими руками: принцип работы, чертеж

Секреты самогоноварения дошли до нас из древности. С давних времён люди знали, как правильно подготавливать брагу, собирать установку для дистилляции и получать качественные и вкусные напитки в домашних условиях и в промышленных масштабах. Сейчас можно встретить огромный ассортимент самогонных аппаратов, при желании вы можете приобрести подходящую под ваши параметры модель устройства или сделать все элементы самостоятельно. Выбор метода зависит от предпочтений в производстве спирта и от масштабов работы. Сегодня мы поговорим об одном из таких важных элементов, как ректификационная колонна.

В обычных условиях при использовании классической модели домашнего самогонного аппарата винокурам удается получить спирт крепостью 40-60°. Понижение градуса идёт за счёт наличия вредных примесей и воды, которые проходят по системе трубок и попадают в конечный дистиллят. Для решения данной проблемы используются методы повторной перегонки, применения системы фильтров и встраивания в конструкцию сухопарников, холодильников и дефлегматоров. Они помогают очистить спирт и удалить лишние химические вещества. Это способствует повышению крепости и улучшению вкусовых качеств напитка, однако для получения чистого спирта данные элементы не подойдут. При желании получать в домашних условиях чистый этанол вам понадобится ректификационная колонна.

Для чего нужна колонна?

Если вы тоже захотели модернизировать свой самогонный аппарат, чтобы получать чистый и качественный ректификат, стоит ознакомиться с основным предназначением, конструкцией и понять принцип работы колонны. Данная информация пригодится не только для самостоятельного создания установки, но и для приобретения качественной модели. Так вы сможете оценить технические характеристики и подобрать подходящую конструкцию оборудования.

Ещё совсем недавно ректификационная колонна применялась только на крупных заводах и предприятиях по производству алкогольных напитков. С её помощью производители получали спирт крепостью 96°, на основе которого создавали водку. Именно эту цель преследуют винокуры, занимающиеся самогоноварением в домашних условиях. Только с помощью ректификации модно получить качественный дистиллят высокой крепости. При помощи других элементов и устройств невозможно добиться подобного результата. Для лучшего понимания мы предлагаем прочитать информацию нашей статьи, в которой подробно разобрана работа ректификационной колонны.

Составляющие колонны и принцип работы

Для начала стоит обратить внимание на внешний вид установки. Она представляет собой высокую трубку небольшого диаметра, которая может быть выполнена из нержавеющей стали (применяются только пищевые варианты для дистилляции браги на основе злаковых культур) или из медной трубы (отлично подойдёт для фруктовой браги). Она состоит и нескольких основных элементов, среди которых выделяется царга (может применяться как отдельный элемент в самодельных установках), дефлегматор, узел отбора и термометр для контроля температуры поступающих паров спирта. Внутри ректификационная колонна имеет специальный наполнитель, который увеличивает площадь соприкосновения с парами этанола, он также может быть выполнен из меди или нержавейки.

Исходя из основного принципа строения данная конструкция выполняет определенные функции в процессе перегонки. Работа ректификационной колонны обеспечивает удаление фракций с высокой температурой кипения (по сравнению с этанолом), к ним относятся сивушные масла и вода. Данный эффект достигается за счёт поэтапного выполнения нескольких процессов, о которых будет сказано ниже:

1. После закипания браги в перегонном кубе жидкая часть начинает испаряться и попадает по соединительным трубкам в следующие элементы конструкции. Ректификационная колонна принимает газовую смесь и начинает охлаждать ее.
2. При достижении верхней точки трубки смесь из газообразного состояния переходит в жидкость и конденсируется на стенках устройства. Это происходит за счет действия разности температур, при чем в первую очередь осаждаются фракции с высокой температурой кипения, поскольку для их охлаждения и достижения точки конденсации достаточно изменить температуру на несколько градусов.
3. Конденсированная жидкость стекает по стенкам вниз в перегонный куб, по пути она взаимодействует с поступающими парами спиртовой смеси и вступает во взаимодействие с ними. Так происходит обмен между газовой и жидкой составляющей, что способствует быстрой и эффективной очистке самогона при прохождении через систему трубок.
4. В верхней части трубки дополнительно устанавливается дефлегматор, который используется для сбора и отделения флегмы (вредные химические соединения, альдегиды и кислоты, придающие плохой вкус и запах). Он может быть выполнен в нескольких вариантах: рубашечный, спиралевидный или плёночный тип элемента.
5. После прохождения через представленные структуры вся смесь попадает в узел отбора, который выполняет функцию распределения. При попадании в данный элемент примеси удаляются по системе трубок в отдельную тару, предназначенную для сбора примесей.

Представленный процесс состоит из нескольких этапов, основанных на сложных химических взаимодействиях молекул веществ. После длительной ректификации получается очищенный спирт, который можно применять как в домашних условиях, так и в промышленном производстве.

Ректификационная колонна своими руками

Существует множество вариантов изготовления представленного элемента, мы рассмотрим наиболее простую и доступную для создания в домашних условиях конструкцию. Процесс изготовления начинается с подбора подходящих инструментов и материалов, а также измерения деталей будущей заготовки. В первую очередь производится расчет ректификационной колонны, идеально для создания подойдёт трубка длиной 120-140 см и диаметром 3-5 сантиметра.

Подготовленную трубку из нержавеющей стали или меди необходимо разрезать пополам и зачистить ее края. Внутри необходимо выполнить резьбу для возможности быстрого соединения двух частей. Элемент будет иметь нижнюю (царга) и верхнюю (дефлегматор) части. Царга закрепляется с обоих краев металлической сеткой и болтами для удержания наполнителя внутри колонны. Предварительно внутрь камеры помещается измельченная металлическая губка для мытья посуды (важно использовать пищевой вариант, поскольку он не вступает во взаимодействие с парами этанола).

После заполнения трубки наполнителем она закрывается сеткой и укрепительными болтами с обоих концов, после этого конструкция устанавливается поверх перегонного куба. Теперь можно приступать к работе с верхним отделом, который будет выполнять роль холодильника или дефлегматора. Для этого потребуется дополнительно использовать трубку большего диаметра для создания полости между двумя стенками. В это пространство будет поступать вода из крана для охлаждения смеси. Более узкая трубка помещается внутрь широкой полой трубы и по обеим сторонам закрывается кольцами, препятствующими выходу воды. В верхней части дефлегматора приваривается крышка, в которой делается отверстие для выведения пара.

Чуть выше места соединения нижней и верхней частей ректификатора создаётся углубление для размещения узла отбора, через который будет удаляться флегма. После этого дополнительно создаётся внешний холодильник и обеспечивается доступ воды к системе. При желании в металлический корпус можно встроить термометр для контроля и отслеживания температуры во время перегонки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Царга для самогонного аппарата: что это такое и как сделать своими руками

Видео

Заключение

Чтобы получилась хорошая ректификационная колонна своими руками, необходимо подробно изучить все принципы работы, на которых основано действие данного элемента, а также произвести точный расчет размеров. Самогоноварение в домашних условиях является достаточно хорошим способом получения качественных и вкусных напитков для личного применения. Со временем каждому винокуру хочется добиться лучшего результата и получать на выходе крепкий алкогольный напиток.

Если вы решили обеспечить себя безвредным и безопасным для здоровья очищенным ректификатом, можно подготовить все необходимые материалы и инструменты, чтобы создать конструкцию самостоятельно. Такой вариант поможет вам сэкономить средства и подобрать подходящую конфигурацию системы трубок. При помощи ректификации вам удастся создать чистый крепкий спирт, сопоставимый по качеству с покупными дорогостоящими напитками. При создании не забывайте соблюдать технику безопасности и качественно выполнять все этапы сборки.

расчет всех компонентов и технология сборки своими руками в домашних условиях

Все больше людей приходят к пониманию того, что магазинный алкоголь не стоит тех денег, которые за него просят: качество низкое, а цены слишком высокие. По этой причине в нашей стране появляется все больше «самогонщиков». Начинают они с примитивных самогонных аппаратов, но довольно быстро приходят к мысли о создании полноценной ректификационной колонны своими руками. Но сделать ее не так просто, как кажется на первый взгляд.

Ректификационная колонна имеет сложное устройство. Для того, чтобы она хорошо работала в будущем нужно точно рассчитать ее параметры. Только в этом случае можно будет рассчитывать на создание действительно сбалансированной системы для домашнего использования.

Содержание материала

Расчет ректификационной колонны

Прежде, чем делать ректификационную колонну для самогонного аппарата своими руками нужно тщательно рассчитать параметры каждого ее элемента, а затем приобрести все необходимые компоненты, соответствующие расчетам.

Характеристики царги и насадки

По сути, это основной элемент ректификационной колонны. От параметров трубы будут зависеть все остальные параметры колонны.

При создании спиртовой колонны своими руками лучше всего использовать трубу из хромникелевой стали. Это так называемая пищевая нержавейка. За счет того, что этот сплав совершенно нейтрален в химическом плане он не будет давать никаких примесей в конечный продукт. Это очень важно, ведь основная задача ректификации – получение чистого продукта без примесей, а вовсе не изменение его вкусовых и ароматических свойств.

Также рекомендуем прочитать:

Некоторые специалисты советуют использовать для перегонки медную царгу. Этого ни в коем случае делать нельзя. Дело в том, что медь может менять химический состав алкоголя. Максимум, где можно использовать медь – дистиллятор или бражная колонна.

Царга должна иметь толщину стенок не менее 1 и не более 1,5 мм. Более толстые стенки трубы не дают никаких преимуществ при перегонке, но при этом сильно утяжеляют всю конструкцию. Это недопустимо для домашней перегонной системы.

Царгу нужно рассчитывать вместе с насадкой. В домашних условиях принято использовать насадки, у которых общая площадь контактной поверхности не превышает 4 м²/литр. Конечно, можно использовать насадки с большей контактной площадью, но это лишь позволит поднять разделительную способность колонны, однако, снизит общую производительность.

По своим размерам спирально-призматическая насадка должна быть меньше диаметра колонны в 12 раз.

Опытные самогонщики рекомендуют держать наготове насадки с разными характеристиками, чтобы использовать их в зависимости от ситуации. Так, для получения крепленого самогона лучше всего поставить в колонну медные кольца высотой до 10 мм. В этом случае медь будет эффективно забирать из спирта сернистые соединения.

При подборе царги следует помнить о том, что даже минимальное изменение диаметра колонны серьезно повлияет на параметры производительности.

Что касается высоты трубы, то она должна укладываться в параметры от 1 до 1,5 м. Высота будет меньше, то сивушные масла будут проникать в отбор. В то же время, при увеличении высоты трубы увеличивается время перегона, но никак не разделяющая способность системы. То есть, увеличивать высоту ректификатора не имеет смысла.

Расчет объема куба

Для повышения отбора качественного спирта и недопущения переполнения царги сивухой, спирт-сырец следует заливать в куб не более 20 объемов насадки. В среднем куб заполняют на 2/3 объема. Это значит, что при диаметре царги в 50 мм нужно использовать куб объемом от 40 до 80 литров. Если диаметр трубы 40 мм, то достаточно куба объемом от 30 до 50 литров.

Расчет теплового источника

Многие люди думают, что если самогонный аппарат можно грет на газовой или обычной электрической плите, то ее можно использовать и для нагрева ректификационной колонны. Это далеко не так. Дело в том, что ректификация сильно отличается от обычного процесса дистилляции. Если процесс получения дистиллята допускает скачки тепла, то при ректификации мощность нагрева должна правильно регулироваться. Поэтому не подойдут ни газовая, ни электрическая, ни индукционная плита.

Идеальный вариант: установка внутрь перегонного устройства тэна необходимой мощности с регулятором выходного напряжения для точной настройки.

Что касается мощности тэны, то для нагрева 50 литрового куба нужно 4 кВт энергии, для 40 литров 3 кВт, для 30 л 2 кВт.

Тэн нужно грамотно установить в кубе, чтобы его нагрев не вызывал кипение браги и спирта-сырца. Чем выше стоит тэна, тем меньшая мощность ему требуется чтобы вызывать кипение содержимого куба. При увеличении глубины погружения растет мощность, необходимая для закипания.

Расчет дефлегматора

Мощность дефлегматора во многом определяется типом ректификационной колонны. Если планируется построить колонну с жидкостным отбором, то мощность дефлегматора должна соответствовать номинальной мощности всей колонны. Чаще всего в такой конструкции применяется холодильник Димрота, у которого утилизационная мощность равно 5 Ватт на 1 см² площади.

При создании ректификационной колонные с забором, установленным выше дефлегматора, то мощность последнего не должна превышать 2/3 мощности колонны. В этом случае, можно отказаться от Димрота и применить «рубашечник», у которого утилизационная мощность не превышает 2 Ватт на см­².

• Чтобы вычислить мощность дефлегматора для колонны диаметром 50 мм нужно номинальную мощность разделить на утилизационную: 1950/5=487 см².
• Исходя из полученных данных холодильник Димрота следует изготавливать из трубки 6х1 длинной, вычисляемой по формуле: 487/(0,6*3,14)=258 см. Учитываем запас и получаем длину трубки 3 метра.

Расчет прямоточного холодильника

В том случае, если прямоточник будет использовать в качестве дополнительного охлаждения, то следует выбирать самый простой и небольшой по размерам вариант. Его мощность не должна превышать 30% от мощности ректификационной колонны.

Прямоточный холодильник выглядит как прямая трубка между рубашкой царги и внутренней трубой. Длина трубки обычно не превышает 30 см.

Если один и тот же прямоточный холодильник будет использоваться не только для дистилляции, но и для ректификации, то в расчет следует брать не номинальную мощность колонны, а максимальный нагрев при дистилляции.

Минимальный диаметр трубки определяется минимальной скоростью и максимальным значением кинематической вязкости паров.

Рекомендованы следующие диаметры паровой трубы:

• При мощности в 1,5 кВт минимальный диаметр равен 8, а максимальный 9 мм.
• При мощности в 2 кВт минимальный диаметр трубы 9, а максимальный 12 мм.
• При мощности в 3 кВт минимальный диаметр 10,5, а максимальный 18 мм.

Как сделать ректификационную колонну?

Итак, мы имеем на руках все необходимые расчеты с чертежом, и потому можем приступать сборке ректификационной колонны.

Нужно приготовить следующие элементы ректификационного аппарата:

• Корпус.
• Дефлегматор.
• Насадку. Она может быть тарельчатой или спиральной.
• Тепловую изоляцию.
• Термометры.

Бак для спирта-сырца можно использовать от самогонного аппарата. Также можно не делать новый змеевик. Его можно взять от того же дистиллятора. Правильно рассчитанную и собранную колонну можно будет устанавливать на любой самогонный аппарат. Главное, чтобы объем бака был больше 20 литров. Если объем будет меньшим, то ректификационная колонна работать не будет.

Как сделать царгу своими руками?

Лучше всего ее делать из нержавеющей трубы. Идеальный вариант – пищевая сталь.

Специалисты советуют делать ее с несколькими сочленениями. В самой нижней части царги приваривается фланец, посредством которого она будет крепиться к крышке перегонного бака. Фланцевое соединение должно быть герметичным, поэтому нужно использовать прокладку. Желательно силиконовую. Пластиковые прокладки изменяют форму под воздействием температуры.

Фланец нужно приварить так, чтобы колонна стояла строго вертикально. Отклонение всего на половину градуса изменить качество продукта на выходе.

Отдельные части колонны лучше соединить клампами. Так, проще будет собирать и разбирать колонну.

Две нижние части царги – это просто трубы. В них будут установлены насадки для увеличения площади соприкосновения жидкости с паром. А вот верхняя часть довольно сложно устроена. В ней должны иметься следующие конструктивные элементы:

• Проточный холодильник.
• Отводной патрубок.
• Разъем для установки термометра.
• Воздушный клапан.

На проточный холодильник приходится половина верхней части колонны самый простой вариант – обмотать трубу медным змеевиком, но он не отличается хорошей эффективностью. Идеальный вариант – помещение внутрь трубы охладителя Димрота. В этом случае, дефлегматор будет превращать конденсат в пар до того момента, как он достигнет воздушного клапана в самой верхней точке ректификационной колонны.

Отводной патрубок следует установить ниже холодильника на пару сантиметров.

Насадка

Это одна из важнейших частей колонны. Она бывает 3-х типов: тарельчатая ситчатая и спиральная. Первый вариант намного эффективнее. Многие начинающие самогонщики изготавливают тарельчатую насадку из деталей, свободно продающихся в сети Интернет.

Ситчатую насадку сделать намного проще. Все что нужно: дрель, диски, и сверла небольшого диаметра, перегородки из нержавейки. Сверлим в перегородках отверстия разного диаметра и устанавливаем внутрь трубы.

Спиральную насадку самостоятельно не сделать, но зато ее можно легко купить в специализированном магазине.

Некоторые тематические форумы и сайты советуют использовать для создания спиральной насадки сеточки для мытья посуды, но делать этого не стоит. дело в том, что никто доподлинно не знает, из каких сплавов они изготавливаются. Это значит никто не может предсказать, что какие соединения получатся при контакте материала сетки с раскаленными парами спирта.

Теплоизоляция

При сборке колонны нужно не забыть защитить ее от тепловых потерь как минимум до нижней границы дефлегматора. В качестве утеплителя можно использовать такие материалы, как: пенополиуретан, пеноизол, фольгированные утеплители и др.

Собственно, остается только собрать все части вместе и произвести пробный запуск самодельной ректификационной колонны.

Заключение

Теперь читатель знает, как сделать колонну для домашней ректификации. Остается применить эти знания на практике и насладиться чистейшим продуктом.

Даже самая простая ректификационная колонна, несмотря на низкую скорость перегонки, позволит получить достаточно количество спирта как для употребления в чистом виде, так и для изготовления на его основе более благородных напитков.

Также не стоит забывать о том, что использование ректификационной колонны в качестве самогонного аппарата для получения самогона позволит получить на 30% больше продукта, чем из обычного дистиллятора. К тому же качество самогона будет значительно лучше.

Самогонный аппарат своими руками: схемы, сборка

В давнюю пору, когда производство бытовых самогонных аппаратов еще не было поставлено на поток, умельцы изготавливали их вручную. Ведь и первые дистилляторы появились задолго до образования мануфактур и фабрик — вспомните тот же аламбик. А в годы “сухого закона”, когда даже просто изготовление самодельного самогонного аппарата было уголовно наказуемо, русский человек выходил из положения самыми немыслимыми способами. И хотя сейчас получение домашнего спиртного вполне легально, а рынок богат самыми разными моделями, домашний самогонный аппарат по-прежнему производится “на коленке” или на рабочих станках в нерабочее время. Кто-то предпочитает самогон как самостоятельный напиток, кто-то готовит дистиллят для рецептов настоек из самогона в домашних условиях. Но тот факт, что русский человек “гнал и гнать будет”, остается неизменным.

Самогонный аппарат своими руками сделать, разумеется, возможно. Особенно, если эти руки — золотые. Да и материал нужный в наши дни достать не такая уж проблема. Рецепт изготовления самогонного аппарата своими руками в домашних условиях будет, конечно, посложнее рецептов браги для самогона, но зато Вы будете только сами перед собой отвечать за качество дистиллятора.

Как сделать самогонный аппарат в домашних условиях

Для начала, определим схему классического самогонного аппарата:

Мы имеем перегонный куб нужного литража (от 10 до 50 л на Ваш вкус и запросы), сухопарник (еще его называют отстойником), охладитель (или просто “холодильник”). Система герметично соединена паропроводом, а на выходе стоит приемная емкость. Ключевое слово в предыдущем предложении — герметично. Об этом обязательно нужно помнить при изготовлении самогонного аппарата своими руками. Это важно для предотвращения потерь спирта и вообще выхода паров в помещение, поскольку большая часть из них имеет неприятный запах.

Как и из чего собирать аппарат?

Для начала нужно определиться с материалом. Чаще всего это нержавейка толщиной от 1 до 3 мм. Но чем толще сталь, тем сложнее с ней работать без специальных инструментов и станка. Можно работать и с медью, она пластичнее, но стоит дороже. Медь для пищевых целей найти тоже сложнее, и за ней потом придется регулярно ухаживать.

Элемент первый: перегонный куб. Цилиндр нужного объема можно “сварить” самому, а можно воспользоваться кастрюлей (лучше скороваркой, она для этого больше всего подходит, да и крышка плотно подгоняется). На крышке важно предусмотреть отверстия для герметичной установки трубки паропровода и термометра. Сама крышка должна прочно крепиться и плотно прилегать к самому кубу, если она не полностью съемная, то Вам понадобится подобрать силиконовое прокладочное кольцо-уплотнитель.

Элемент второй: отстойник (сухопарник). Лучше с ним, чем без него, хотя этот элемент не является обязательным. Оптимальные размеры представлены на чертеже.

Отметим, что соединения элементов самогонного аппарата можно выполнить из силиконового шланга или при помощи трубки из нержавеющей стали (или меди). Если выбираете шланг, то лучше использовать силикон. Он, в отличие от резины, инертен и не будет вступать в реакцию с горячим паром, содержащим спиртовые пары. Конечный продукт не получит “резинового” вкуса и запаха.

Отличить резину от силикона легко по типу горения: при сгорании силикона остается белый пепел, а резина коптит и выделяет черный нагар.

Элемент третий: охладитель (“холодильник”). Неотъемлемая часть дистиллятора, как и перегонный куб. Здесь пары конденсируются, становясь жидкостью. Холодильник — это спиральная трубка длиной от 800 мм, помещенная емкость с холодной водой. Змеевик можно сделать из медной трубки или трубки для кондиционеров, подача охлаждающей жидкости должна быть снизу.

Практически любая схема самогонного аппарата своими руками предусматривает сварку металла. Нержавеющая сталь сваривается в атмосфере аргона. Важно, чтобы шов был ровным, в идеале — зашлифованным. Это важно для избежания протечек и коррозии. Желательные размеры трубки паропровода — от 10 мм в диаметре во избежание закупорки.

Самогонный аппарат с ректификационной колонной своими руками

Самому можно собрать не только классический аппарат, но и бражную или даже ректификационную колонну. Здесь важно соблюсти точные пропорции размеров элементов аппарата, поскольку это важно для оптимального прохождения физических процессов ректификации. Ниже приведен один из вариантов конструкции ректификационной колонны с размерами.

Элемент первый: перегонный куб. Колонный аппарат отличается своей конструкцией от классического практически полностью. Тем же остается лишь перегонный куб. Тем не менее, колонна требует такой же герметичности при соединении элементов и плотности прилегания крышки куба.

Элемент второй: царга. Сухопарника здесь нет, зато есть царга. Это вертикальная трубка, заполненная регулярной проволочной насадкой (РПН). Насадка бывает и нерегулярная (насыпная) — ее можно скрутить из небольших кусочков медной или стальной проволоки, но потребуется их много. Эффективнее и без нареканий работает все же регулярная насадка. РПН для царги все же лучше приобрести, хотя некоторые умельцы используют для этих целей металлические “мочалки” для мытья посуды.

Элемент третий: дефлегматор. Холодильник дефлегматора (как и холодильник охлаждения) имеют конструкцию “труба в трубе”, где во внешнюю трубу подводится холодная вода.

Важно: штуцер для термометра. Может быть расположен в верхней части царги, а может находиться в верхней части дефлегматора (как обычно и делают производители бытовых ректификационных колонн). Предпочтительнее размещать термометр в верхней части дефлегматора.

Элемент четвертый: холодильник охлаждения. Представляет собой конструкцию “труба в трубе”, но имеет длину значительно большую, нежели у дефлегматора. Чем длиннее путь в охладителе, тем эффективнее происходит конденсация, и продукт попадает в приемную емкость холодным, а не горячим. Потери спирта в этом случае минимальны.

Важно: соединения. В случае с колонной конструкцией силиконовым шлангом в качестве паропровода уже не обойтись, все соединения выполняются только из металла.

Сварить такую конструкцию гораздо сложнее, чем простую “классику”, здесь требуются уже солидные навыки в работе с металлом и сварочным аппаратом.

В целом создание самогонного аппарата своими руками требует сил, времени и значительных навыков. К тому же, есть риск, что экономии это не принесет, а даже наоборот — такой вариант нельзя будет назвать бюджетным. Купить самогонный аппарат (рекомендуем выбрать аппарат с ректификационной колонной марки Luxstahl 7m) в наши дни стало значительно проще, а массовое производство позволяет сделать цену весьма привлекательной. Выбор сделать не так уж сложно, а благодаря отзывам о самогонных аппаратах Вы сможете уточнить нюансы и скрытые возможности интересующих Вас моделей.

Ректификационная колонна своими руками — статьи от специалистов по крафту

Если Вы увлекаетесь самогоноварением, то, наверное, знаете, в чем заключается отличие обычного самогонного аппарата от ректификационной колонны. На всякий случай напомним – при помощи последней можно легко получить чистый спирт 96% об. На простом дистилляторе такого результата достичь нельзя.

Ректификационную колонну сегодня достаточно легко найти в продаже, но также реально сделать ее и своими руками. Если Вы решитесь на это, помните, что вся ответственность за качество готового продукта будет лежать только на Вас. Очень сложно в кустарных условиях добиться достаточной герметичности и высокой эффективности такого устройства.

Тем не менее, если Вы твердо решили попробовать сделать ректификационную колонну своими руками, следующая информацию придется как раз кстати.

В первую очередь необходимо знать принцип работы устройства. Пары закипающего в перегонном кубе сырья поднимаются по царге со специальным наполнителем, который обеспечивает процессы тепло- и массообмена. Они происходят между легкими фракциями, поднимающимися вверх, и тяжелыми, стекающими вниз внутри колонны. Благодаря этому в холодильник поступают максимально очищенные спиртовые пары.

Если у Вас уже есть простой вертикальный самогонный аппарат, Вы можете его усовершенствовать ректификационной колонной. В случае изготовления «с нуля» также придется позаботиться о создании дефлегматора (охлаждающей емкости).

Сначала нужно сделать царгу. Отличной заготовкой для этой цели станет отрезок трубы из нержавеющей стали. Ее диаметр (20-40 мм) и длину (100-150 см) выберите самостоятельно. Оптимальная толщина металла – около 1 мм.

Затем Вам надо с одной стороны припаять к трубе переходникс резьбой, который можно приобрести в любом сантехническом магазине. Внутри него нужно закрепить сито с маленькими отверстиями. В дальнейшем оно будет удерживать наполнитель от просыпания в перегонный куб.

Лучшей для использования в ректификационных колоннах признана спирально-призматическая насадка, которая представляет собой мелкие скрученные отрезки нержавеющей стали. В домашних условиях ее можно заменить обычными металлическими мочалками. К их выбору нужно подойти очень ответственно, так как от этого напрямую зависит качество готового напитка.

Если Вы решите использовать дешевые мочалки, дистиллят приобретет посторонний привкус. Необходимо взять изделия из пищевой нержавеющей стали. Из-за ее антикоррозийных свойств ректификационная колонна будет служить Вам длительное время.

Итак, чтобы изготовить наполнитель, нужно сначала разрезать мочалку пополам, а затем каждую половину разделить вручную еще на несколько частей. Далее следует измельчить полученные спирали на колечки так, чтобы в каждом оказалось приблизительно по 5 витков.

После этого необходимо «просеять» полученную массу. В ходе выполнения вышеописанных действий образуется большое количество мелкого сора. Чтобы не допустить его попадания в брагу, подберите дуршлаг с отверстиями подходящего диаметра, через которые не будут проваливаться фрагменты наполнителя.

В подготовленную до этого трубу засыпьте насадку и прикрепите с другого конца самодельной царги еще один переходник, аналогичный описанному выше. Не забудьте подобрать такую резьбу, чтобы она подходила к Вашему дефлегматору.

Прежде чем приступать к дистилляции самогона, мы рекомендуем Вам промыть царгу с насадкой и провести несколько пробных перегонок воды. Это очистит аппарат от возможных загрязнений и позволит проверить надежность припоев конструкции.

Вся информация, описанная далее, понадобится, если у Вас нет готового самогонного аппарата, который можно было бы модернизировать изготовленной своими руками ректификационной колонной. Выход из такой ситуации – сделать охлаждающую емкость.

Возьмите еще один отрезок трубы, его длина не должна быть меньше 30 см. С одной стороны установите на него переходник, с помощью которого будущее устройство с дефлегматором прикрепится к сделанной ранее царге с наполнителем.

В нижней части трубы внутри установите узел отбора, представляющий собой профильную втулку. Он должен находиться чуть ниже охлаждающей емкости, о которой речь пойдет чуть позже.  В том же месте, где будет располагаться втулка, сделайте отверстие и впаяйте в него тонкую трубку из нержавеющей стали, через которую в дальнейшем станет вытекать конденсат.

К другому концу трубы герметично присоедините подходящий по диаметру кружок нержавеющей стали. После этого (хотя данную процедуру можно произвести заранее) в его центре просверлите небольшую дырку и надежно закрепите в ней отрезок металлической трубки диаметром 4-5 мм и длиной в несколько сантиметров. Таким образом, у Вас получится атмосферный штуцер, который в процессе перегонки будет способствовать стабилизации давления внутри колонны.

Исходя из диаметра трубы, подберите основу для корпуса дефлегматора. В качестве нее могут выступить пустой баллон из-под лака для волос, нержавеющая колба от термоса и т.п. Ее нужно припаять с обеих сторон в верхней части второй царги, которая не заполняется насадкой.

Затем аккуратно сделайте два отверстия в будущей охлаждающей емкости и установите в них небольшие отрезки той трубки, которую Вы использовали для создания атмосферного штуцера. Они предназначены для подвода и отвода воды. Проточная жидкость в процессе перегонки будет способствовать конденсации спиртовых паров. Не забудьте спаять все соединения!

Ректификационная колонна, сделанная своими руками, практически готова! Осталось произвести несколько финальных штрихов. Так, для уменьшения влияния окружающей среды на образующиеся внутри устройства пары следует дополнить аппарат теплоизолирующим слоем. В качестве него может быть использован практически любой подручный материал, например, поролон, изоляционная лента и т.п.

Еще один полезный совет – при совмещении резьбовых соединений применяйте силиконовые прокладки средней толщины. Это обеспечит их дополнительную герметичность.

В нашей статье мы привели самый простой способ создания ректификационной колонны в домашних условиях. Как Вы могли заметить, при наличии определенных навыков и инструментов это не является сложной задачей. Тем не менее, лучше использовать проверенные самогонные аппараты, с помощью которых можно легко и быстро получить чистый спирт.

Постройте аппарат для дистилляции лабораторного качества. : 12 шагов (с изображениями)

Цитирование рисунка: Методы органической химии Mohrig, Hammond, Schatz. ISBN 978-1429219563.

Представьте, что у вас есть большая стопка разноцветных шариков. По какой-то причине вы хотите отсортировать свои шарики на разные кучки в зависимости от их цвета. Итак, вы начинаете выбирать цвета один за другим. Если у вас небольшое количество шариков, это не займет много времени. Но теперь представьте, что ваши шарики имеют диаметр примерно в одну миллиардную метра, и их так много, что у Авогадро, э-э, я имею в виду, у вас закружится голова.Что ж, было бы не очень практично брать очень маленьким пинцетом все шарики одного цвета. В самом деле, цвет все равно теряет свое значение в этих масштабах. Поэтому мы должны использовать какой-то другой метод для их сортировки, надеюсь, метод, который не требует особой ручной сортировки.

Я вернусь к тому, чтобы не оскорблять ваш интеллект.

Дистилляция — это метод разделения двух или более жидкостей за счет разницы в давлении пара.Давление пара — это давление, оказываемое газом над соединением. Все соединения имеют давление пара, даже твердые. Конечно, давление паров стали намного меньше, чем, скажем, воды. Учитывая этот факт, было бы довольно легко отделить воду от стали, да? Давление пара создается льдом. Это означает, что лед может испаряться, и именно это вызывает ожог в морозильной камере. Но что, если у нас есть две жидкости, которые имеют относительно одинаковое давление пара (но все же разные), и мы не можем просто использовать какой-то фильтр для их разделения?

Допустим, у нас есть две жидкости A и B.A и B имеют давление пара при комнатной температуре 22 Торр и 40 Торр соответственно (Торр — единица измерения давления). Допустим, у нас в контейнере точно такое же количество A и B. Это означает, что состав жидкости составляет 50% A и 50% B, но пар НАД над жидкостью имеет состав 22 / (22 + 40) = 35% A и 40 / (22 + 40) = 65% B. . Соединения B в паре значительно больше, чем соединения A! Между прочим, это, вероятно, ужасное упрощение пропорций, и я МОЖЕТ пролистать мою книгу O-chem, чтобы найти правильную связь, но я уверен, что вы уловили общую идею.Теперь, если мы сможем собрать этот пар и превратить его в жидкость, у нас будет жидкость состава 35% A и 65% B. Мы были бы на шаг ближе к разделению наших соединений.

На самом деле, мы МОЖЕМ собрать пар и превратить его в жидкость, охладив пар, чтобы он конденсировался. И как назло, когда мы удаляем пар, он постоянно пополняется жидкостью внизу. К сожалению, этот процесс будет ЧРЕЗВЫЧАЙНО медленным, потому что давление пара настолько низкое, что очень мало пара может выйти из жидкости в контейнере за заданный промежуток времени.Чтобы разделить их, могут потребоваться дни или недели. Если бы только был способ поднять давление пара … Что ж, есть. И мы делаем это, добавляя в систему энергию в виде тепла. Добавляя тепло, мы можем поднять общее давление пара в контейнере ровно до 760 Торр, но не более того. Это потому, что 760 Торр — это давление атмосферы Земли, и именно в этот момент жидкость в контейнере начинает закипать.

Теперь мы можем собрать пар над жидкостью, и он будет ОЧЕНЬ быстро восполнен.Кипение фактически выталкивает пар из контейнера, и пока мы пропускаем пар через что-то холодное, тем самым снова снижая давление пара, мы можем конденсировать его и собирать в виде жидкости с высокой концентрацией соединения B.

Это то, что делает перегонный аппарат, и одна стадия перегонки называется «простой перегонкой». Смесь жидкостей помещают в нагретую до кипения кастрюлю. Температура пара измеряется термометром в верхней части паровой колонны как показатель относительной чистоты.Конденсат (дистиллят) обычно собирается в определенном диапазоне температур, что свидетельствует о чистоте результата. Пар проходит через конденсатор, который охлаждает пар, возвращая его в жидкое состояние, которое отличается по составу от исходной жидкости.

Если мы будем делать это снова и снова, мы в конечном итоге получим жидкость, которая почти полностью состоит из B и почти не содержит A. Обратите внимание, что очистка на самом деле требует многократных повторений дистилляции. Что ж, это какая-то боль. Что, если мы хотим полностью очистить что-то очень быстро?

Вот тут-то и пригодится фракционная перегонка.Колонна фракционной перегонки — это устройство, в котором МНОГО перегонок происходит за ОДНУ стадию. Фракционная колонка представляет собой длинную трубку, заполненную материалом с большой площадью поверхности, но небольшим объемом. Стеклянные шарики, камеры, разделенные пластинами, и различные измельченные материалы хорошо подходят для упаковки. По мере продвижения пара вверх по колонне создается температурный градиент (более высокая температура внизу, более низкая температура вверху). Это вызывает конденсацию пара на набивке по мере ее подъема. Конденсированный материал по чистоте выше, чем исходный материал.Затем больше пара проходит вверх по колонне, нагревая эту сконденсированную жидкость до новой точки кипения и испаряя ее, причем чистота пара на одну ступень выше, чем на последней ступени. По мере того, как композиция наклоняется дальше в сторону B, точка кипения падает, усиливая температурный градиент по мере продвижения материала вверх по колонне. Это происходит много раз, когда пар движется вверх по колонне, при этом жидкость с более низким давлением пара отделяется и капает обратно в колонну, а затем течет обратно в исходный контейнер.По этой причине фракционные колонки часто называют рефлюксными трубками.

Использование идеальной колонны фракционирования приведет к очень резким скачкам показаний температуры на термометре. По мере того, как каждое чистое соединение заканчивается в контейнере и следующее соединение с самой низкой температурой кипения поднимается по колонке, температура быстро повышается, указывая на изменение состава.

Выполнение перегонки с использованием фракционной колонны называется «фракционной перегонкой» и приводит к получению высокоочищенной жидкости.

Этот проект позволяет использовать оба типа дистилляции, поскольку многие сырые продукты, подлежащие перегонке, содержат органические твердые вещества, которые могут загрязнять насадку фракционной колонны, и ДОЛЖНЫ быть сначала просто перегонными, чтобы удалить эти примеси.

Эксплуатация перегонной колонны — Самогонный аппарат и оборудование для ликеро-водочного завода

Выдержка из КОМПЛЕКСНЫЙ ДИСТИЛЛЕР стр. 64

Для связанных изображений см. Полную версию в разделе «Рецепты и информация»

Перегонка соединений
Если вы находитесь на В поисках самого чистого продукта, который можно получить путем дистилляции, соединение по-прежнему остается вашим инструментом
.Цена явно более высокой чистоты — это немного более сложная операция и более длительные периоды эксплуатации
.
Соединение по-прежнему представляет собой просто перегонный куб с конденсатором наверху и средством возврата
контролируемых количеств сконденсированной жидкости обратно в колонну в виде индуцированного обратного потока. В ректификационной колонне
достигается разумное разделение за счет естественного орошения в ее насадке, и чем длиннее ее насадочная колонна
, тем лучше она работает. Колонна со смесью обеспечивает значительно лучшее разделение
, которое происходит путем рециркуляции флегмы в верхней части ее колонны снова и снова, пока компоненты
смеси жидкость / пар в колонне не установятся в динамическое равновесие.
Стадия 1
Чрезвычайно важно дать колонке достаточно времени для уравновешивания. Когда это состояние достигается,
состав этой смеси остается неизменным в каждой зоне колонны, даже несмотря на то, что молекулы
постоянно входят в эту точку и покидают ее. В частности, смесь жидкости и пара в самом верху колонны
в конечном итоге будет состоять из одного и только одного соединения. Однако это будет верно только в том случае, если
весь пар, достигающий верха, возвращается в колонну в виде орошения жидкости.Как только часть конденсированного пара
будет собрана в виде продукта, другие компоненты поднимутся в колонне немного выше.
Это было рассмотрено в предыдущих главах, но здесь стоит повторить, потому что понимание этого
жизненно важно для правильной работы соединения.
После того, как котел нагрелся и регулятор мощности снизил мощность примерно до 750 Вт, убедитесь, что
вся сконденсированная жидкость возвращается в колонну, и что конденсатор наверху конденсирует
весь пар.Затем колонку оставляют в покое на два часа, пока она не достигнет равновесия, и весь самый летучий компонент
получит шанс добраться до вершины.
Многие люди обеспокоены тем, что, если флегма будет слишком сильно охлаждаться, это нарушит равновесие в колонне.
и многие оригинальные конструкции были предложены для минимизации этого «переохлаждения». К счастью, эти
опасений беспочвенны. Что происходит, когда флегма охлаждается ниже температуры конденсации
(чего очень трудно избежать, если вы хотите конденсировать весь пар), так это то, что «буферная зона»
устанавливается в самом верхнем слое насадки.Здесь холодная флегма быстро нагревается до точки кипения
, при этом сохраняется как равновесие, так и общая флегма колонны. См. Главу 8
для полного обсуждения того, как это работает.
Стадия 2
По прошествии двух часов при 100% орошении система находится в равновесии, и верхняя секция заполнена
форшотами. Собирать этот продукт нужно очень медленно (1-2 капли в секунду), чтобы вы не нарушили равновесие. На этом этапе вы должны действовать осторожно, потому что количество форшотов очень мало, и было бы легко нарушить небольшую зону, в которой они обитают, в верхней части колонки
.Вы начнете собирать их при температуре 60ºC (140º F), и по мере того, как они будут собраны
, температура будет медленно повышаться. Выбрасывайте их до тех пор, пока температура пара не перестанет повышаться, а затем
начнет сбор головок, которые могут быть добавлены в следующую партию для извлечения этанола. К этому времени
температура должна быть стабильной на уровне около 78 ° C (173 ° F). На среднюю партию можно рассчитывать 100 — 150 мл головок
. Ваш нос должен лучше всего судить о том, когда все головы собраны,
, но если вы хотите быть абсолютно уверены (или если вы простужены!), Наберите 250 — 300 мл (около чашки).КОМПЛЕКСНЫЙ ДИСТИЛЛЯТОР 65
Стадия 3
С этого момента будет проходить почти чистая азеотропная смесь этанола и воды, и
может быть собран в качестве основного продукта. Температура должна оставаться абсолютно стабильной на протяжении всего набора
основного продукта, и вы можете увеличить скорость сбора примерно до 4 капель в секунду.
Мы даем рекомендации по количеству капель в секунду, но на размер капли влияют многие факторы: состав
, температура и размер трубки, из которой она капает.Реальная мера — это производительность
с учетом того, что мы хотим собирать основную часть этанола при 90% орошении. 750
Ватт будет производить около 50 мл 95% этанола в минуту, поэтому вам нужно собирать от 4 до
5 мл в минуту, чтобы установить коэффициент рефлюкса 90%.
Лучший способ измерить это — установить медленный поток, начать сбор его в небольшой градуированный цилиндр
и измерить время, необходимое для сбора 10 мл. Продолжайте регулировать клапан до тех пор, пока
не займет две с половиной минуты.Когда вы будете удовлетворены скоростью сбора, подсчитайте количество падений, которые вы получите
за 10 секунд. Сделайте это три или четыре раза и возьмите среднее значение.
В будущем вы можете сбросить установку на тот же коэффициент рефлюкса 90%, регулируя клапан, пока не получите
правильное количество капель, выпадающих за 10 секунд. Эту настройку можно произвести довольно быстро.
По нашему опыту, правильная скорость сбора составляет примерно 35 капель за 10 секунд — недалеко от
4 капли, которые мы рекомендовали выше! Однако для достижения наилучшей точности вам следует провести это измерение
самостоятельно и откалибровать свою систему.
Исходя из того, что 20 литров, заправленных в бойлер, содержат 8 литров этанола,
потребуется около 14 часов, чтобы собрать все его количество. Вы можете получить немного лучшую чистоту, если уменьшите скорость отбора
до 2 капель в секунду, но пробег займет вдвое больше времени.
Для достижения высочайшей чистоты вы выберете медленную дорогу и, вероятно, не захотите часами смотреть на
, не говоря уже о дополнительном внимании, которое требуется ближе к концу, проверяя появление хвостов
.К счастью, все токсичные соединения и головки были удалены, поэтому можно совершенно безопасно остановить запуск
и возобновить его позже. Вам придется снова уравновесить колонку, но поскольку наиболее летучим компонентом
теперь является этанол, это займет всего час при 100% дефлегмации. Как только равновесие будет достигнуто
, вы можете немедленно начать сбор продукта.
Стадия 4
Так как вы знаете, сколько этанола было в котле, и вы знаете скорость сбора, вы можете
вычислить, когда должен быть конец цикла.Примерно за час до этого времени вы должны начать собирать
в маленькие бутылочки и проверять их на вкус и запах, прежде чем добавлять их в основную емкость. Обоняние
намного более чувствительно, чем термометр.
Когда вы обнаружите хвосты в продукте, переключитесь на контейнер для хвостов. Теперь вы можете повысить уровень сбора до
и продолжать, пока температура не поднимется на несколько градусов, указывая на то, что весь этанол был собран на
. Собранные хвосты можно добавить в котел следующей партии вместе с головками.
Стадия 5
Продукт из смеси по-прежнему часто намного чище, чем водка, производимая в промышленных масштабах, и большинство
человек очень довольны ею, поскольку она получается из перегонного куба. Если вы хотите максимальной чистоты, обработайте продукт
активированным углем, чтобы удалить последний намек на любые сородичи. Мы особенно рекомендуем обработку углем
, если вы планируете делать духи, эссенции или ликеры с тонким вкусом. В нем
нет необходимости, если вы хотите приготовить напитки с сильным вкусом или смешанные напитки.Окончательный выбор
, конечно, зависит от вас, и вы должны немного поэкспериментировать с этими вариантами. Позвольте
вашему собственному вкусу и предпочтениям быть вашим гидом.

Фракционная перегонка

Фракционная перегонка — это модифицированная версия метода простой перегонки, которая позволяет разделить сложный раствор на его различные компоненты за один цикл перегонки, используя разницу в их точках кипения.

Простая перегонка эффективна, если вы собираетесь изолировать летучий компонент (те, которые легче испаряются при более низких температурах), от нелетучего в растворе, или если имеется заметная разница в их температурах кипения.Когда вы перегоняете спиртовой раствор простой перегонкой, полученный дистиллят будет иметь более высокую концентрацию спирта, но также будет присутствовать некоторое количество воды. Вам придется повторно перегонять этот раствор, чтобы получить более высокую концентрацию спирта, особенно если вы хотите достичь 80% в / об и выше. Фракционная дистилляция улучшает это за счет эффективного выполнения нескольких дистилляций за один проход.

Конструкция ректификационной колонны иллюстрирует процесс фракционной перегонки.Проще говоря, пары кипящей смеси поднимаются вверх по колонне или ректификационной колонне, и по мере того, как температура по высоте колонны уменьшается, менее летучие элементы конденсируются на специальных перфорированных пластинах, размещенных горизонтально в колонне на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга. Это можно рассматривать как одну простую перегонку. По мере того, как пары в кипящей смеси продолжают подниматься, они поднимаются вверх через конденсированную жидкость на пластинах, обогащая и повторно нагревая конденсат, инициируя вторую перегонку.Поднимающиеся пары также очищаются и очищаются при контакте с конденсатом на пластинах. Конденсат или дистиллят могут также перетекать через тарелки последовательно слева направо, создавая обратный поток дистиллята, который охлаждает и очищает поднимающиеся пары. Этот процесс называется исправлением. Повторяющаяся конденсация и испарение паров вверх по колонке на тарелках приводит к более высоким концентрациям летучих компонентов в верхней части колонны. Теоретически с этим дизайном можно получить 90% п / о.Алембик типа арманьяка, профессиональный перегонный кубик, является примером этой конструкции.

Дробная конструкция предназначена для колонн большого диаметра и поэтому не подходит для любителей. Была разработана недорогая альтернатива, в которой эти тарелки заменены насадкой, такой как медная сетка или керамические предметы, и создают тот же эффект, что и тарелки в фракционной колонне, обеспечивая конденсацию паров на самой насадке и обратный поток дистиллята. Эта конструкция правильно названа колонной рефлюкса и встроена в перегонный куб для колонны рефлюкса.Высота насадки орошающей колонны, необходимая для выполнения той же работы, что и идеальная тарелка, известна как HETP (высота, эквивалентная теоретической тарелке). Чем меньше ваш HETP, тем большее количество теоретических тарелок вы можете разместить в колонке и, следовательно, получается более высокая чистота спирта.

Хотя, возможно, это не считается фракционной перегонкой в ​​строгом смысле слова, процесс многократной перегонки может быть осуществлен с помощью нашего перегонного куба ромового типа. Эта конструкция включает 2 резервуара меньшего размера, в которых происходит выпрямление поднимающихся паров перед переходом в резервуар для конденсации.

Фракционная перегонка произвела революцию в нефтяной промышленности. Башня фракционирования или рафинирования используется для отвода различных нефтепродуктов на разных уровнях. Таким образом, внизу отводятся вещества типа битума, различные виды топлива на более высоких уровнях и нефтяные газы наверху. Жидкие кислород и азот также получают фракционной перегонкой. Для любителей лучший способ получить почти бесцветный спирт без запаха высокой чистоты — это обратная флегма. Вы можете использовать чистую водку, такую ​​как дистиллят, в качестве основы для перегонки трав или фруктов или для приготовления ликеров.В качестве альтернативы вы можете использовать его для производства собственного высококачественного виски.

Руководство для начинающих по дистилляции эфирных масел в домашних условиях

У людей долгая история с эфирными маслами. Используемые на протяжении веков в кулинарии, медицине, оздоровлении и красоте, дистиллированные жидкости из растительных материалов в эпоху Возрождения стали называть «эфирными маслами». Теоретики в то время считали, что они были самой сущностью или духом растения в его наиболее изысканной форме.

Хотя некоторые эссенции и эфирные масла созданы из продуктов животного происхождения, таких как амбра или мускус, растения гораздо более продуктивны и разнообразны. Большинство эфирных масел получают из растительных материалов.

Все растения естественным образом производят от 30 до 100 уникальных химических комбинаций, которые придают каждому растению индивидуальный аромат и вкус. Эти химические вещества можно удалить из растений, а «сущность» этого растения уловить в масле, что дает пользователю возможность лучше узнать химические вещества растения.Другими словами, розовое масло — это розовая роза в одном флаконе; оно розовее роз.

Эфирные масла растений собирают тремя способами: дистилляцией, отжимом и экстракцией. Дистилляция эфирных масел обычно относится к перегонке с водяным паром.

Иногда различные части одного растения (листья, стебли, цветы, плоды, корни и кора) могут быть собраны каждым из этих трех способов для получения нескольких эфирных масел. Часто паровую дистилляцию нельзя использовать на нежных растениях, которые не выдерживают жары.

Важно всегда искать масло, которое вы планируете производить. Вы хотите убедиться, что у вас есть правильный перегонный куб, подходящие материалы и вы используете ту часть растения, которая будет производить необходимое вам эфирное масло.

Еще во времена древнеегипетской царицы Клеопатры люди использовали эфирные масла в кулинарии, в косметике и лекарствах. В последнее время они стали популярны также в ароматерапии и гомеопатических средствах.

Многие эфирные масла обладают антибактериальными или противогрибковыми свойствами, которые могут быть частью собственного защитного механизма растения.Исследования, проведенные за последние несколько десятилетий, показывают, что знания и использование эфирных масел увеличиваются для облегчения желудочно-кишечных заболеваний, кожных заболеваний и стресса.

Вы можете найти эфирные масла, используемые в косметических продуктах, бытовых чистящих средствах, парфюмерии, свечах, продуктах питания и почти во всем, что имеет запах.

Если у вас хроническое заболевание или вы регулярно употребляете большое количество эфирного масла, вы можете обнаружить, что оно очень быстро становится дорогим. В зависимости от масла это может стоить сотни долларов за галлон.Возможно, стоит купить перегонный куб и приготовить собственное масло в домашних условиях. Если вы можете выращивать собственные травы и растения, используемые при дистилляции, вы можете сэкономить еще больше.

# 1: Получите медный перегонный куб

Медь широко признана лучшим материалом для дистилляции. Он обладает естественными антибактериальными свойствами и помогает отфильтровывать загрязнения из конечного продукта («дистиллята»). Ионы меди связываются с такими элементами, как сера, которые влияют на ваш дистиллят. Если вы перегоняете эфирные масла, это важно, потому что это означает, что вы добьетесь чистейшего аромата растения в своем масле.Медь также имеет наиболее равномерную температуру нагрева и ее очень легко чистить.

Если вы планируете дистиллировать воду или спирт в дополнение к эфирным маслам, вам следует рассмотреть возможность использования двух отдельных дистилляторов для этих продуктов, чтобы запах или вкус одного не загрязнял другой. Или рассмотрите возможность создания колонки с откидной крышкой, которая позволяет гибко создавать любые из них.

# 2: Получите свои растения

Выращивание собственных растений дает вам максимальный контроль над их качеством и урожаем.Растения, собранные в нужное время, производят лучшие масла. Если вы покупаете растения, выбирайте самые здоровые, которые вы можете найти, особенно те, которые выращены органически без пестицидов, если это возможно. Вам нужно много растительного материала для небольшого количества масла, поэтому покупайте как можно больше высококачественного материала.

# 3: Подготовьте растения

В зависимости от масла, которое вы создаете, вам может потребоваться или не обязательно сначала мыть растения. Некоторые рецепты эфирных масел требуют использования сушеных растений, поэтому вам может потребоваться сначала высушить растительный материал.Однако их сушка может уменьшить количество эфирных масел, и очень легко пересушить растения. Никогда не пытайтесь повторно увлажнить их после высыхания и никогда не используйте измельченные растительные материалы или растения, которые вы не сушите самостоятельно. Узнайте, как подготовить растения к получению определенных эфирных масел.

# 4: Подготовьте оборудование

Тщательно очистите и продезинфицируйте все части аппарата и емкости для эфирных масел. Имейте под рукой чистую воронку и несколько марлей для отделения масел от гидрозоля.

# 5: Перегоните масла

Всегда производите дистилляцию на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении, имейте под рукой перчатки, защитные очки и огнетушитель.

Поставьте перегонный кубик над источником тепла, но пока не начинайте нагрев. Используя фильтрованную или дистиллированную воду, наполните котел до рекомендованной емкости для масла, которое вы производите. Обычно от 35% до 50%. Закрепите колонку на верхней части горшка и насадите туда растительный материал. Не стесняйтесь того, сколько вы используете, и не удивляйтесь, если при использовании некоторых эфирных масел на вашей платформе для сбора будет получено всего лишь 1 миллиметр масла.

Если в колонке больше не помещается растительный материал, закрепите луковицу наверху колонки и прикрепите змеевик конденсатора. Не забудьте установить емкость для сбора из металла, стекла или посуды с высокой температурой. Никогда. не используйте пластик для сбора материала из нагретого куба.

Подготовьте процесс охлаждения змеевика конденсатора с помощью пакетов со льдом или холодной проточной воды. Начните охлаждение конденсатора, одновременно нагревая кастрюлю до кипения. Когда 1-2 капли в секунду перетекают из конденсатора в сборный стакан, уменьшите нагрев, чтобы продолжить поток с такой скоростью.Когда гидрозоль больше не собирается, можно выключить огонь. Дайте всем частям аппарата остыть, прежде чем разбирать его, чтобы собрать масло и очистить аппарат.

# 6: Соберите эфирное масло и гидрозоль

Различные типы перегонных кубов позволят вам по-разному слить эфирное масло из перегонного куба. Обязательно ознакомьтесь с рекомендациями владельцев приобретаемого перегонного куба. Вы должны иметь возможность просто отфильтровать гидрозоль из сборной чашки через чистую марлю, прежде чем использовать чистую воронку, чтобы перелить его в конечные емкости.

Для сбора значительного количества эфирного масла может потребоваться огромное количество растительного материала. Не удивляйтесь, если после одного цикла у вас останется всего 1 миллиметр масла.

# 7: Сохраняйте, храните и наслаждайтесь

Храните эфирные масла в контейнерах из нержавеющей стали или темного стекла для достижения наилучших результатов. Храните их вдали от прямых солнечных лучей и обязательно используйте пробку или завинчивающуюся крышку, чтобы они не испарились. Некоторые эфирные масла очень быстро теряют активность на открытом воздухе.

Хотя большинство эфирных масел могут храниться более двух лет, они концентрированы, и для достижения идеального эффекта можно использовать некоторое разбавление. Комбинируйте эфирное масло с маслом-носителем, таким как масло виноградных косточек или миндальное масло, чтобы продлить срок его хранения и предотвратить его переизбыток.

Несмотря на то, что было синтезировано множество эфирных масел, может не быть ничего похожего на натуральные масла, в зависимости от того, для чего они предназначены. Для ароматизации духов или других косметических продуктов прекрасно подойдет синтетика, однако для приготовления пищи, ухода за здоровьем или настоящей ароматерапии наилучшие результаты дают натуральные эфирные масла.И если вы часто используете эфирные масла и хотите получить самое лучшее, нет ничего лучше, чем сделать их самостоятельно.

Автор статьи: Джим Томас

Фотография предоставлена: «Дворянская роза» Т. Кия

Фотография предоставлена: «Старинные стеклянные бутылки» Нэнси

Планы по сохранению топлива: производство собственного биотоплива

Этанол Топливо

Топливный этанол производится из сахара таких растений, как кукуруза и рис.С участием
топливо еще в планах, можно создать намного чище, и
зеленое зелье движения для вашего автомобиля и других устройств, работающих на сгорании.

Биодизельное топливо

То же самое и с биодизелем, который создается в процессе переработки ресторана.
смазка. Верно! масло, используемое, чтобы сделать наш картофель фри красивым и хрустящим, также можно использовать
как мощный биотопливный бензин.

Более чистые и экологически чистые источники топлива

Он окружает нас каждый день, но мы игнорируем вредное воздействие на окружающую среду.
от использования нефтяного топлива.Бензин и дизельное топливо выделяют опасные газы в нашу
Атмосфера. Это, в свою очередь, способствует потеплению нашей планеты и возникновению парникового эффекта.

За счет сокращения использования нефтяного топлива и перехода к более широкому использованию этанола и
биодизельное биотопливо, мы могли бы значительно уменьшить количество загрязнителей воздуха, воздействию которых подвергается наша планета.

Биотопливо зарекомендовало себя как хороший источник альтернативной энергии для многих, кто прибегает к
производят собственное топливо из кукурузы и т. п.Процесс производства биотоплива с
перегонный куб может быть довольно легким с правильным набором топлива
планы.

Когда
вы видите, как парниковый эффект меняет нашу атмосферу, об этом легко забеспокоиться
ожидаемые долгосрочные эффекты.

Следовательно, мы все должны принять участие в поиске и инициировании очистки
и более экологичные методы для здоровья наших планет.

Хотя сейчас для многих из нас это может не сильно беспокоить, грядущие поколения будут
осуществлено.

Преимущества производства и использования биотоплива

• Зерновой спирт (этанол) — возобновляемая энергия
• Зеленая продукция, продукты сгорания — вода и углекислый газ
• Можно зарабатывать на собственном топливе еще дома
• Полезны побочные продукты производства биотоплива
  • Для производства 5 галлонов «фермерского спирта» требуется 56 фунтов смешанного зерна. Этот
    оставляет 26 фунтов оставшегося сусла, который содержит больше питательной ценности, чем в
    оригинальное зерно! Таким образом, корм для животных на ферме можно увеличить за счет этих остатков.
    «По продукту».

Домашний этанол: производство собственного топлива

Вы можете производить собственное горючее спиртовое топливо на собственном заднем дворе, как и многие люди.
делать. Производители самодельного этанола используют его в своих автомобилях вместо бензина. Факт
То есть, вы даже можете построить свой собственный перегонный куб для этой цели.

Перво-наперво, вам понадобится
алкоголь
разрешение на топливо, чтобы сделать это на законных основаниях в Соединенных Штатах.Не беспокойтесь, на самом деле они очень
легко получить.

Далее вам понадобится перегонный куб для брожения пива или вина из кукурузы, ячменя, патоки или даже
кухонные отходы. Важный совет, не говорите жене, что вы сделали с ужином.
она тебя приготовила!

Создание истинного рефлюкса с планами по сохранению топлива.

Когда
вы готовы приступить к производству топлива на основе этанола, вам нужно решить, хотите ли вы его покупать,
или построить для этой цели перегонный куб.

Рефлюкс по-прежнему является подходящим инструментом для работы

Обратный поток относится к движению вверх и вниз внутри неподвижного столбца, где
пары спирта и воды конденсируются и снова закипают.
Именно этот процесс успешно отделяет чистый спирт от воды.

Правильно сконструированный обратный поток все еще имеет временно присоединенные колонку и конденсатор
к котлу. Это важно для правильного контроля температуры, а именно как
Вы контролируете степень защиты, повышая или понижая температуру котла.

Компоненты и конструкция дистиллятора

Дистилляционная колонна должна быть отдельным и легко управляемым компонентом. Это будет
значительно упростить управление производственным процессом, гарантируя, что конечный продукт будет стоить 160
до 180 крепости вместо жалких 100 до 120 низкой потенции.

Важно, чтобы ваша колонна дистиллятора орошения была заполнена изнутри упаковочным материалом.
который термически стабилен. Большие орошающие колонны в промышленных перегонных установках часто используют
керамические шарики или кольца Рашига для этой цели.

Кольца Рашига представляют собой отрезки трубок примерно одинаковой длины и диаметра.
Они используются в большом количестве в качестве насадочного слоя в орошающих колоннах для дистилляции. Обычно
изготовленные из керамики или металла, они обеспечивают большую площадь поверхности в объеме
колонны для взаимодействия жидкости с газом или паром.

Кольца Рашига названы в честь их изобретателя, немецкого химика Фридриха Рашига, так как они
также используются в процессах химического машиностроения.

Построить домашний ликеро-водочный завод с вакуумным насосом для производства топлива — DIY

За последние несколько лет, как многие из вас уже знают, общественный интерес к топливному спирту домашнего производства вызвал огромный интерес, особенно среди людей в сельском хозяйстве. К сожалению, мелкомасштабная операция — например, та, которую может организовать удобный человек с ограниченным бюджетом — часто не так эффективна по времени и энергии, как коммерческие предприятия, просто потому, что на заднем дворе, вероятно, нет двойника. преимущества большой емкости и современной инженерии.

В результате, владелец топливного завода «подходящего» размера — хотя и получает удовольствие от более низких начальных затрат на установку и энергетической независимости — может все же «расплачиваться» за удобство эксплуатации и производственные расходы. Итак, пытаясь совместить с желаемыми чертами домашнего перегонного дома и промышленного гиганта, исследователь MOTHER EARTH NEWS Кларенс Гузен потратил большую часть года на проектирование и создание домашней винокурни с вакуумным насосом, чтобы доставить непрерывный поток этанола пробы 185 с минимально возможными эксплуатационными расходами (см. схему этой домашней установки ликероводочного завода).

Обычное строительство

По сути, конструктор, заботящийся о стоимости, разработал эффективный атмосферный перегонный аппарат, который затем модифицировал, включив в него вакуумную систему. Таким образом, возможность установки «отрицательного давления» — это вариант, который может быть выбран или отклонен строителем.

Clarence’s по-прежнему использует [1] ребойлер, нагреваемый нашей многотопливной топкой для горячего масла (см. Построение печи для сжигания древесины на горячем масле), в качестве «паровой ванны», из которой поднимаются пары, [2] отпарной колонны, заполненной с полипропиленовыми кольцами Палла для удаления спирта из затора [3] ректификационная колонна, также набитая кольцами Палла, которая дополнительно фракционирует (то есть повышает стойкость) поднимающихся паров [4], секция орошения ( этот узел включает в себя внутренний теплообменник и линию подачи высокопрочного спирта) для поддержания постоянной температуры верхней части выпрямителя на ниже , которая находится в нижней части трубы, и , чтобы обеспечить источник высокосортный конденсированный этанол, который служит для обогащения — и, таким образом, усиления — восходящих паров, и [5] двухступенчатая конденсаторная колонна, в которой используются поступающие сусло и холодная вода соответственно, чтобы сначала удалить конечный продукт из вытесненного пара и затем из разряда воздух (тот, который втягивается n через вакуумный насос).Вы также заметите, что в относительно компактной конструкции используется соединительная труба, расположенная между стриппером и выпрямительной колонной, чтобы вдвое уменьшить общую высоту башни, которая в противном случае была бы более 30 футов в высоту!

Как это работает

В работе эта новейшая версия винокурни MOTHER EARTH NEWS доказала свою эффективность благодаря сочетанию вакуумной системы и некоторых других желаемых функций, позволяющих экономить энергию и время.Вкратце, вот как это работает: тепло постоянно подводится к ребойлеру через внутреннюю сеть трубопроводов, заполненных горячим маслом. Поскольку в этой камере — вместе со всеми другими «герметичными» компонентами аппарата — вакуум около 22 дюймов ртутного столба, затор внутри контейнера будет кипеть только при температуре 125 ° F (это, конечно, связано с тот факт, что жидкости требуется меньше тепла, чтобы «свернуться» в условиях отрицательного давления).

Когда жидкость кипит, она испускает спиртоводяной пар, который поднимается вверх по колонне отпарной колонны, где он теряет тепло в виде свежего сусла, поступающего по трубке.Такое расположение — это просто использование затора, а не воды в качестве хладагента в выбранных конденсаторах — позволяет нам использовать скрытую теплоту, уже содержащуюся в поднимающемся тумане, чтобы способствовать испарению этанола в отдельно вводимой смеси затора … которая затем будет продвинуться вверх по колонне с «паром», произведенным ребойлером.

Когда пары выходят из контура отпарной колонны, они текут — через соединительную трубу — в выпрямительную колонну, где их прочность увеличивается примерно до 170 единиц после прохождения через набивку из кольца Палла.Затем, чтобы поддерживать разницу температур между верхней и нижней частью выпрямителя и , чтобы верхняя часть насадки оставалась влажной (и то, и другое необходимо для процесса фракционирования), внутренний теплообменник орошения, контролируемый термочувствительный трехходовой клапан — используется для циркуляции холодной воды через секцию орошения в верхней части выпрямительной колонны.

Кроме того, именно в этот момент 170-градусный этанол повышается до 185 или выше.Повышение эффективности частично достигается за счет холодного теплообменника (который конденсирует некоторые из богатых спиртом паров в трубопроводе) и за счет подачи высокопрочного спирта либо из резервуара для хранения, либо из отдельного резервуара. Такое кипячение до 50% конечного продукта может увеличить крепость этанола до 192 единиц крепости. (Эта дополнительная подача имеет тенденцию создавать скопление топлива и воды в основании выпрямительной колонны, поэтому повторно используемая жидкость возвращается в верхнюю часть отпарной колонны с помощью безупорного шестеренчатого насоса с магнитным приводом.)

Из выпрямителя пары топлива поступают непосредственно в первую ступень (или верхнюю секцию) колонны конденсатора, где входящее сусло — циркулирующее по гибкой трубе на пути к отпарной колонне — поглощает скрытое тепло от проходящих газов и запускает их ». осаждение «процесса. Вторая ступень компонента состоит из конденсатора Либиха (труба в трубе), окруженного еще одним змеевиком. Оба этих простых теплообменника в конечном итоге переносят холодную воду в лабиринт труб в секции орошения, но поступая таким образом с до , они конденсируют остаток паров спирта, проходящего через колонку, а также любой этанольный туман, который может существовать в выпускаемых трубах. — или откачанный — воздух.(Трубка всасывания вакуума на самом деле является центральной трубкой конденсатора Либиха, поэтому она все время остается холодной, «образующей капли».)

После того, как жидкий спирт покидает конденсатор, он проходит через устройство для непрерывной расстойки (сделанное из трубы ПВХ и стекла Pyrex), а затем в резервуар для хранения, который, как и в перегонном кубе, находится в частичном вакууме. (Поддерживая контейнер под отрицательным давлением, мы можем исключить насос, который в противном случае потребовался бы для вывода этанола из вакуумной системы в атмосферные условия.)

Vacuum Anyone?

Как мы упоминали ранее, это все еще может быть построено как устройство с нормальным давлением или , оснащенное вакуумом (однако, если последняя особенность устранена, к площади поверхности необходимо прибавить примерно в 6 1/2 раз больше площади поверхности ). теплообменник ребойлера). В режиме вакуума, который выбрал Гусен для его постройки, винокурня использует герметичный и охлаждаемый водой воздушный насос Кинни с «жидким кольцом» для откачки внутренней атмосферы устройства, и этот воздух удаляется из точки, близкой к месту выброса спирта через центральную трубку конденсатора Либиха.

В ходе наших экспериментов мы обнаружили, что давление вакуума от 18 до 22 дюймов ртутного столба является примерно идеальным диапазоном для работы. На верхнем пределе этой шкалы температура ребойлера должна составлять всего 125 ° F, температура в верхней части отпарной колонны — 115 ° F, а температура в самой верхней секции выпрямителя — 95 ° F, чтобы при перегонке место. Более сильное увеличение вакуума, конечно, приведет к еще большему снижению температуры кипения, но также будет иметь нежелательный эффект одновременного уменьшения объема паров, которые могут проходить через колонны, что, в сущности, снизит производительность данной колонны. -диаметр трубы вдвое или более по сравнению с эквивалентной трубой в обычном перегонном аппарате… и, таким образом, снизят производственную мощность завода.

При высоком вакууме любой атмосферный воздух все еще будет иметь тенденцию к «паровой пробке», поскольку атмосферы недостаточно, чтобы поднимать тяжелые пары и поддерживать их течение. Чтобы решить эту проблему, мы ввели в систему регулируемую «искусственную утечку», которая способствует ограничению потока пара, а также обеспечивает средства управления глубиной всасывания вакуума. Кроме того, перегонные кубы с отрицательной атмосферой имеют тенденцию к равномерному нагреву, что препятствует надлежащему фракционированию.Эта особенность была проверена путем введения холодного затора в верхнюю часть отпарной колонны, а также путем использования теплообменника в секции орошения ректификационной колонны.

В результате нашей компенсации идиосинкразии, присущей вакуумной системе, мы можем кормить перегонный куб со скоростью 48 галлонов в час и собирать около шести галлонов топливного спирта за тот же промежуток времени.

Благо для мелких производителей топлива

На первый взгляд может показаться, что применение принципов вакуума к дистилляции спирта позволило бы производителю топлива снизить потребность в энергии своего перегонного куба экстраординарной мерой.К сожалению, единственная истинная «экономия БТЕ», присутствующая в вакуумной системе, заключается в экономии физического тепла, или того, что требуется для повышения температуры затора от комнатной до грани кипения. Но дополнительная энергия , которая затем необходима для преобразования нагретой жидкости в пар (это называется скрытой теплотой), по-прежнему играет важную роль как в условиях нормальной атмосферы, так и в условиях вакуума, поэтому повышение экономичности работы при отрицательном давлении настройка не так хороша, как вы думаете.

Вакуумная дистилляция, однако, предлагает несколько явных преимуществ, которые легко компенсируют любые разочарования, связанные с ее потребностями в энергии, и они особенно полезны для мелких операторов:

[1] Одна только горячая вода может обеспечить все тепло, необходимое для успешной дистилляции спирта. Это устраняет необходимость в дорогостоящих котлах, утвержденных на федеральном уровне и уровне штата, и открывает двери для использования недорогих самодельных солнечных коллекторов.

[2] Затор не требует значительного предварительного нагрева, поэтому система приводится в равновесие быстрее, чем в обычном перегонном кубе, что позволяет экономить время, энергию и спирт.

[3] Винокурня может работать в широком диапазоне температур, что делает систему достаточно гибкой, поскольку давление вакуума будет автоматически регулироваться в зависимости от увеличения или уменьшения нагрева в ребойлере.

[4] Если все составные части надежны, в начале цикла перейдет в устойчивое состояние и будет оставаться там в течение всего времени. Это, вероятно, самая желанная особенность нашего агрегата, поскольку она устраняет необходимость в надзоре за ликеро-водочным заводом … особенно, если используется автоматическое предохранительное устройство для отключения системы, если закончится затор или подача топлива.

Взвесив преимущества и недостатки «эвакуированного» винокурни, мы убедились, что система сброса давления — даже при том, что она может быть немного дороже и в сборке, чем обычная перегонная установка — вполне стоит дополнительных усилия, особенно для производителя топлива неполный рабочий день. И в качестве дополнительного бонуса наш дизайн может быть увеличен в размерах, если это необходимо для соответствия конкретным потребностям винокурни. Было бы довольно сложно найти систему дистилляции топлива — будь то самодельной или заводской — которая отвечала бы потребностям «маленького парня» (или девушки) так же хорошо, как эта.В конце концов, это именно тот человек, для которого мы его создали!

Примечание редактора: предыдущая статья и наша PDF-схема домашнего ликеро-водочного завода предоставляют только общие иллюстрации и пояснения.

Кроме того, мы хотели бы еще раз напомнить всем, что для того, чтобы вы могли производить собственное топливо на основе этанола, требуется разрешение Бюро по алкоголю, табаку и огнестрельному оружию США. За всеми подробностями заявки обращайтесь в местный офис ATF.

Технические характеристики для расширения дистиллятора

 Диаметр колонны = 8 дюймов 
 Высота отпарной колонны (минимум-максимум) 10-15 футов 
 Высота ректификационной колонны (минимум-максимум) 13-18 футов 
 Емкость ребойлера (галлоны) 50-100 
 Площадь теплообменника ребойлера (квадратных футов) 44 
 Подача затора (галлонов в час) 48 
 Требуемая подача БТЕ в ребойлер (в час) 74 640 
 Диаметр колонки = 10 дюймов 
 Высота отпарной колонны (минимум максимум) 12.5-18 футов 
 Высота выпрямительной колонны (минимум максимум) 16-22 футов 
 Вместимость ребойлера (галлоны) 100 
 Площадь теплообменника ребойлера (квадратные футы) 70 
 Подача затора (галлонов в час) 75 
 Требуемая подача ребойлера в БТЕ (в час ) 116 625 
 Диаметр колонны = 12 дюймов 
 Высота отпарной колонны (минимум максимум) 15-22,5 футов 
 Высота выпрямительной колонны (минимум максимум) 19-27 футов 
 Вместимость ребойлера (галлоны) 100 
 Площадь теплообменника ребойлера (квадратные футы) 90 
 Подача затора (галлонов в час) 100 
 Требуемая подача ребойлера в БТЕ (в час) 155,500 

Рекомендуемый насос подачи затора: тип Roper с прогрессивной полостью, модель 7-025
Рекомендуемый напорный насос: винтовой роторно-винтовой тип Teel, модель 1P898
Рекомендуемый вакуумный насос: жидкостно-кольцевого типа Kinney, модель KLRC-3
.
Рекомендуемый нижний возвратный насос: зубчатый магнитный привод Tuthill, модель 9239
Рекомендуемый насос для слива спирта: Тип шестерни с микромагнитным приводом, модель 122 651-10A

Первоначально опубликовано: ноябрь / декабрь 1981 г.

Упаковка дистилляционной колонны — для более надежных испытаний — Clawhammer Supply

Этот блог предоставляет информацию только для образовательных целей.Прочтите наше полное резюме для получения дополнительной информации.

30 марта 2013 г.

Увеличьте окончательную пробу за счет упаковки неподвижной колонны

Медная сетка, кольца Рашига и стеклянные бусины

Упаковка дистилляционной колонны с медными скрубберами, кольцами Рашига или стеклянными дистилляционными шариками — это самый простой способ повысить окончательную стойкость самогонного виски, одновременно улучшив его вкус. Набивочный материал увеличивает конечную стойкость, вызывая в колонке небольшой естественный обратный поток.Если используется медный упаковочный материал, он одновременно удаляет соединения серы из пара, что дает конечный продукт с лучшим вкусом.

По мере того, как пар движется вверх по колонне, он мигрирует через сеть материала, температура которого немного ниже, чем температура котла и т. Д. Например, медная сетка образует тепловой мост между более холодными краями колонны и центром колонны (потому что сверхпроводящий). Он создает изобилие площади поверхности, которая немного ниже температуры конденсации воды (но в идеале выше температуры конденсации спирта), обеспечивая возможность водяного пара превращаться обратно в жидкость, позволяя парам спирта двигаться дальше.

Когда вода вступает в контакт с материалом набивки / сетки, часть ее конденсируется и снова капает вниз через колонку. Однако пары спирта движутся вперед из-за более низкой температуры кипения и в конечном итоге попадают в вашу каменную банку. В результате окончательное доказательство намного выше, чем было бы без использования упаковки.

Горшок-перегородка против горшка с тампером против насадочной колонки против рефлюкса

Есть много разных стилевых дизайнов.Стиллы Clawhammer — это, по сути, простые перегонные кубы с добавлением колонны, чтобы сделать дизайн более универсальным. Если с колонкой ничего не сделать, наши кадры будут работать так же, как и горшок, и проба первого прогона начнется в диапазоне от 100 до 110 доказательств и будет падать оттуда. Если колонна набита, наши кубы будут работать как кубы с молотком, а проба первого прогона будет достигать 130-150 единиц в зависимости от начальной крепости.

Мы намеренно исключили рефлюксную спираль из нашей конструкции, потому что наши перегонные кубы предназначены для приготовления потягивающего виски, а не топливного спирта.Как минимум, при истинном орошении в верхней части колонны должен быть змеевик. Когда пар входит в контакт со змеевиком, большая его часть конденсируется и снова стекает вниз через колонку. Вроде как наш дизайн … на стероидах. Некоторые даже имеют расширенные функции, такие как перфорированные тарелки для фракционирования, игольчатые клапаны для контроля рефлюкса и контролируемого выхода и т. Д. Этот материал используется для максимального увеличения стойкости к однократному прогону при одновременном удалении почти всего вкуса из конечного продукта, создавая «нейтральное зерно». дух.«Опять же, мы не предлагаем этот продукт, потому что мы думаем, что он просто не нужен для приготовления хорошего виски. Если целью является получение высокооктанового гоночного топлива, то все же следует подумать о настоящем рефлюксе. (Предупреждение: бессовестная самореклама Впереди) .Хотя, если целью является приготовление мягкого, ароматного виски-глотка, оптимальным вариантом будет перегонный куб Clawhammer.

Хотя мы не поддерживаем технологию истинного орошения для производства традиционного виски, мы полностью поддерживаем использование насадки колонны для создания очень небольшого естественного орошения в колонне во время перегонки.Это позволяет перегонному столу работать немного быстрее, доказательство первого прогона будет немного выше, и все это делает без потери вкуса конечного продукта. Также есть дополнительное преимущество, если используется медная набивка (описанная ниже).

Медь: лучший материал для уплотнения колонки

Дополнительным преимуществом использования скрубберов является то, что они удаляют сульфиды из дистиллята. Сульфиды содержатся в некоторых фруктах и ​​являются естественным побочным продуктом процесса ферментации. Они имеют тенденцию концентрироваться при перегонке продуктов.В конечном продукте это проявится как посторонние привкусы и запахи. Лучший способ избавиться от них — добавить в перегонный куб как можно больше меди.

Соединения серы реагируют с медью, выделяя их из смеси. Это хорошо, потому что сера плохо пахнет и имеет неприятный вкус. В хорошем виски ему нет места. Вероятно, именно поэтому коммерческие винокурни до сих пор используют медь в своих конструкциях дистилляторов. Например, компания Downslope Distilling в Денвере, штат Колорадо, использует перегонный куб на 240 галлонов из 100% меди с двумя большими ромбовидными камерами в колонне, созданной Col.Вон Уилсон из Арканзаса. Камеры содержат лотки, заполненные медной сеткой. Главный дистиллятор Downslope настаивает, что это одна из причин, почему их виски так хорош (и у них есть медали, чтобы доказать это). Итак, даже если вы все еще не столбец, неплохо было бы добавить в него как можно больше меди. Соответственно, мы считаем, что использование медной сетки или медных скрубберов — лучший способ уплотнения колонны.

Вот как упаковать колонку на медных кадрах Когтевого Молота:

• Добавьте 1-2 скруббера в колонку перегонного куба емкостью 1 галлон.
• Добавьте 4-8 скрубберов в колонку перегонного куба емкостью 5 галлонов.
• Добавьте 5-10 скрубберов в колонку перегонного куба емкостью 8 галлонов.
• Добавьте 7-13 скрубберов в колонку перегонного куба емкостью 10 галлонов.

Примечание. Вы ДОЛЖНЫ убедиться, что упаковочный материал на 99,9% состоит из меди, которую бывает трудно найти. Чтобы упростить вам задачу, мы закупили скрубберы из чистой меди и продали их здесь. ЗАПРЕЩАЕТСЯ покупать медную сетку или скрубберы, если в продукте прямо не указано, или если вы не можете подтвердить, что они являются чистой медью.Некоторые из медных сеток / скрубберов содержат другие металлы, в то время как другие изделия представляют собой сталь с медным покрытием. Кроме того, если приобретены медные скрубберы, снимите стальную скобу в центре скруббера.

Другой упаковочный материал: стеклянные бусины и кольца Рашига

Набивка колонны стеклянными шариками или кольцами Рашига не оптимальна по нескольким причинам. Во-первых, они не удаляют сульфиды. На самом деле это большой удар по обоим материалам. Удаление сульфидов критически важно для создания первоклассных спиртных напитков.Во-вторых, их сложно установить и закрепить в колонне. В-третьих, (это относится только к стеклянным шарикам) настоящие научные стеклянные шарики дистилляторов значительно дороже, чем другие материалы. Сама стоимость делает этот вариант беспроигрышным.

Как установить медные скрубберы / сетку

Установить медный уплотнительный материал в колонну очень просто. Сначала материал попадает в колонку (не в котел, не в конденсатор и т. Д.). Если вы используете скрубберы (после снятия стального зажима, удерживающего скруббер), просто протолкните скрубберы в колонну.Чем больше, тем лучше, но не применяйте силу для их установки. Они должны свободно входить в столбец, и между ними может быть даже небольшой промежуток. Скрубберы необходимо распаковать перед установкой в ​​комплект на 1 галлон. Тем не менее, они очень хорошо помещаются в колонки емкостью 5 и 10 галлонов.

Где купить медные скрубберы / сетку для колонн

Скрубберы

из чистой меди доступны на нашем сайте. Нажмите на картинку НИЖЕ, чтобы купить. Примечание: мы НЕ рекомендуем и у нас нет хорошего источника колец Рашига или стеклянных бусин.

.