Разобрать чугунную батарею: Как разобрать чугунную батарею — Всё об отоплении

Как разобрать чугунную батарею отопления своими руками: полезные советы

Рано или поздно может получиться итак, что даже чугунная батарея потребует полной замены или понадобится ее просто почистить. В обоих вариантах батарею придется разобрать. Как разобрать чугунную батарею отопления своими руками достаточно быстро и максимально профессионально? Дело в том, что такие радиаторы являются самым оптимальным вариантом для использования в многоквартирных домах. Эти элементы отопления способны выдержать все перипетии несовершенной системы отопления. Иногда со временем даже чугун приходится менять, потому что он дал течь или просто не вписывается в новый ремонт квартиры.

Хотя даже сегодня чугунные батареи все также актуальны. Многие пользователи не хотят менять столь хорошие источники тепла на новые, но такие недолговечные, по сравнению с чугуном, источники тепла. Поэтому большинство старается привести свои батареи в порядок, просто перекрасив их. Некоторые используют декоративные экраны для чугунных батарей. Очень удобно и вид, как у новых радиаторов и в дизайне никаких проблем нет. (См. также: Монтаж радиаторов отопления своими руками)

Любую замену батарей можно выполнять только в летний период, тогда, когда отопительный сезон еще не начался или наоборот только закончился. Но иногда обстоятельства складываются таким образом, что менять и разбирать батарею приходится и зимой. Например, в случае, если батарея дала течь, что делать? Ждать лета или того, что в один не прекрасный день радиатор прорвет, и соседи снизу будут затоплены?

Можно попробовать воспользоваться услугами сантехников, но можно справиться с ситуацией и самостоятельно. Для того чтобы разобрать чугунную батарею нужны специальные инструменты и кое-какие знания, о которых мы и расскажем.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к замене или ремонту чугунного радиатора необходимо позаботиться не только о наличии всех инструментов, но и о запасных деталях, которые могут понадобиться. (См. также: Схема установки радиаторов отопления своими руками)

• кран Маевского;
• переходники;
• заглушки, кронштейны.

Если вы решили полностью заменить чугунный радиатор на аналогичную, только современную модель, во время подготовительных работ будет целесообразно установить и кронштейны, на которых будет впоследствии держаться батарея.

Перед заменой или ремонтом воду необходимо перекрыть и слить. Для демонтажа потребуется следующий инструмент.

1. Болгарка.
2. Щетка с металлической щетиной для удаления ржавчины.
3. Трубный ключ.
4. Болгарка.
5. Паяльная лампа.
6. Прокладки и пакля.

Разборка чугунной батареи

Разобрать чугунную батарею своими руками на первый взгляд достаточно просто, но это не так. Итак, для начала потребуется нагреть на батарее пробки, для этого использую паяльную лампу. После того, как пробки нагрелись, их можно будет открутить гораздо легче, чем без нагрева. (См. также: Чугунные радиаторы отопления)

С помощью болгарки батарею разрезают предельно аккуратно между секциями. После распила секции радиатора рассоединяют. В чугунных батареях есть ниппель, который требуется осторожно выбить из батареи, воспользовавшись зубилом. Это требуется в случае, если вы решили прочистить радиатор или заменить отдельную секцию. При полной замене радиатора ничего зачищать естественно не надо. Достаточно распилить болгаркой и вынести.

Ниппель нужно доставать так, чтобы не повредилась резьба. Она впоследствии тщательно очищается от ржавчины. Далее выполняют группировку и сбор отдельных секций. Для того чтобы батарея обладала хорошей герметичностью между секциями нужно установить прокладки и промазать все стыки силиконом. Немного позже, когда все просохнет, батарею можно аккуратно промыть, используя шланг.

Установка новой чугунной батареи

Выполнять установку более сложно, чем демонтировать батарею. Выполнить данные работы самостоятельно вполне реально. Главное придерживаться правил и следовать определенным требованиям. Во время установки батареи обязательно следите за тем, чтобы ее положение было строго вертикальным. Проверьте отвесом или уровнем. В противном случае есть шанс снова заниматься демонтажем и такой проблемой, как закрепить чугунную батарею. (См. также: Какие панельные радиаторы отопления лучше)

Если в комнате вам предстоит установить несколько чугунных батарей, имейте в виду, что все они должны находиться только на одном уровне. Именно поэтому перед тем как крепить кронштейны, которые будут держать столь тяжелую конструкцию лучше произвести разметку для будущих отверстий. Делается это с помощью специального шаблона.

В качестве материала для шаблона можно использовать тонкую фанеру, по размеру чуть больше самой батареи. На образце, в том месте, где будут находиться кронштейны нужно просверлить отверстия. Расчет нужного количества кронштейнов можно выполнить согласно простой формуле 1 кронштейн на 1 м2 нагревательной поверхности. При установке шаблона для высверливания отверстий его требуется устанавливать с помощью отвеса.

На месте меток высверливают отверстия, используя дрель или перфоратор. Диаметр отверстий должен быть таким, чтобы кронштейны смогли зайти внутрь стены не меньше чем на 12 см. После того, как кронштейны вставлены в стену, их требуется закрепить с помощью обычного цементного раствора. Вешать на кронштейны чугунную батарею можно только после окончательного высыхания раствора. (См. также: Монтаж батарей отопления своими руками)

Такие требования по закреплению кронштейнов должны выполняться обязательно. Ведь вес ребра чугунной батареи составляет около 7 килограмм, и это еще без воды. Представьте себе вес целой конструкции, наполненной водой.

А последним шагом остается только подсоединить радиатор к общей отопительной системе. Перед этим открывают заглушки. Все стыки в местах соединений обязательно следует проложить паклей или фум лентой, чтобы исключить протечки. Для того чтобы батарея заполнилась водой открывают специальный кран.

Как рассчитать количество секций

Для того чтобы правильно рассчитать необходимое число секций в батарее необходимо знать, что тепловой показатель в таких радиаторах варьируется от 80 до 160 Вт. несколько лет назад расчет мощности производился по принципу — одна секция на 2 квадратных метра. Теперь расчеты более сложны. Но это дает возможность не переплачивать лишние деньги и получить оптимальный тепловой результат.

Для того чтобы правильно рассчитать мощность потребуется коэффициент, который составляет 41 Вт для блочных домов и 34 Вт для многоэтажек из кирпича, а вот для современных новостроек в которых в качестве утеплителей применяют только современные материалы этот коэффициент равен всего лишь 20 Вт.

Важный момент, все данные коэффициента предусмотрены только для помещений, в которых имеются установленные стеклопакеты. Если у вас в квартире деревянные окна, то к значению нужно прибавить 15%.

Мощность устройства будет равна умноженному на коэффициент объему помещения. Для того чтобы узнать количество секций нужно просто разделить полученный результат на тепловую мощность одной секции.

Разумеется, секции лучше покупать с запасом. К примеру, у вас вышло 20 секций, лучше купите 21. Мощность чугунной батареи отопления высчитывается аналогичным способом.

Хочется добавить, что на сегодняшний день чугунные радиаторы по-прежнему очень актуальны. На рынке представлено множество видов самых разнообразных производителей. Неплохо зарекомендовали себя батареи чугунные чешские. Есть достаточно оригинально оформленные модели.

Если выбирать среди отечественных производителей, то можно отметить Луганские чугунные батареи. Неплохо зарекомендовали себя на потребительском рынке, а также получили много положительных отзывов.

Если вы решаете поменять свои старые чугунные батареи на новые легкие радиаторы, хорошенько подумайте. Не получится ли так, что зимой вам станет несколько прохладно в помещении. Если основная причина для смены элементов отопления это внешний вид батарей, то может просто стоит их обновить.

Возможно, нужно просто удалить старую краску, тщательно зашкурить поверхность радиаторов, аккуратно покрасить, избегая потеков и пожалуйста, новая батарея готова. За исключением своего большого веса, чугунные батареи стоят на первом месте по всем показателям.

Полезные советы

Интересный факт. Многие не хотят использовать чугунные радиаторы исключительно из-за их внешнего вида. Но в последнее время широкое распространение получили именно батареи отопления чугунные ретро. Именно те модели, от которых так старательно уходили. Поклонники стиля ретро зачастую специально заказывают такие модели в магазинах. Поклонникам же более современного дизайна можно предложить отдекорировать чугунные радиаторы специальными экранами.

Потерь тепла от экранов не происходит, а вот батареи выглядят как-то по-особому просто, но стильно. Тем же, кто не хочет менять свои батареи можно просто привести их в первоначальный красивый вид. Батареи можно перекрасить, используя современные материалы или самостоятельно придать им довольно необычный вид. Выбирая материалы, обязательно подбирайте те, которые смогут выдержать высокую температуру более 80 градусов. Желательно проконсультироваться насчет покрасочных материалов и у продавцов. Есть некоторые краски, которые при взаимодействии с горячими поверхностями могут изменить цвет. В таком случае, покрасив аккуратно батарею в белоснежный цвет, можно увидеть совсем не кристально белый вариант в период отопления.

Кстати, есть фирмы, в которых можно заказать радиаторы, оформленные под дизайн вашей комнаты. Такая услуга пока всего лишь новшество на рынке. Но она начинает набирать обороты. Как показывает практика, большинство пользователей чугунными радиаторами, все же предпочитает их модернизировать, нежели менять.

сколько весят, выбор тэнов и как разобрать чугунную батарею?

Их знают все, однако возникают практические вопросы, связанные с применением. В этой статье рассматриваются тэны для этих приборов, расчет их веса и разборка.

Тэны для чугунных батарей.

Электричество недешевый источник энергии для отопления дома. Но в каких-то случаях может оказаться единственным. Кроме того, сложно организовать полноценное отопление в гараже, бытовках и других помещениях. В таких случаях уместно применить чугунные батареи с встроенными тэнами.

Выпускаются они разной мощности. Чтобы определиться нужен простой расчет. Номинальная теплоотдача одной секции 150 Вт. Если в радиаторе 10 секций требуется тэн в 1,5 кВт (150 Вт · 10). Более мощный может привести к проблеме.

Такие тэны вставляются в нижний коллектор (горизонтальный ход) прибора. Для установки они имеют резьбу диаметром 32 мм. То есть, чтобы их установить необходимо вывернуть пробку радиатора и вкрутить (не забыв об уплотнении резьбы) на ее место этот агрегат.

Для регулировки они имеют терморегулятор, а в роли теплоносителя может выступить вода, антифризы или масло. Так как он при изменении температуры будет изменять объем, необходимо оставить открытым кран Маевского.

Сколько весит чугунная батарея?

Очень важный вопрос, когда речь идет об этих батареях. Обычно они продаются в по четыре или семь секций. Вес одной секции 7,5 кг. Поэтому вес целой батареи будет соответственно 52,5 кг и 30 кг. Поэтому лучше носить их по двое.

Тем более об их весе необходимо помнить при монтаже. Ведь вместе с теплоносителем (1,4 — 1,5 л на секцию) вес стандартной 7-секционной батареи составляет более 60 кг. А ведь они собираются и по 10 – 15 секций.

Вес предъявляет повышенные требования к креплению. Для каждого вида стены применяются разные кронштейны и опоры. Кроме того, тяжело делать разметку перенося такой аппарат.

Удобнее сделать шаблон из тонкой фанеры с просверленными отверстиями на месте креплений.

Как разобрать чугунную батарею?

Стандартная 7-секционная батарея выдает 1050 Вт (7 · 150 Вт) тепловой энергии. Этого достаточно для комнаты площадью 10 м². Однако комнату не подгонишь под размеры радиатора и часто возникает потребность в их разборки и сборке.

Все секции этих приборов идентичны. Они соединены ниппелями с резьбой 32 мм на внутренней стороне которых расположены выступы для зацепа. Между секциями стоит прокладка.

Разборка не вызывает больших затруднений при наличии специального ключа, который можно сделать и самостоятельно. Для удобства его лучше поднять на верстак, стол и тому подобное.

Последовательность разборки следующая:

1. Замеряется расстояние от края радиатора до места расстыковки.

2. Вставляется ключ в коллектор на это расстояние и отворачивается на пару оборотов ниппель.

3. Ключ переставляется во второй коллектор и отворачивается соответствующее число оборотов.

4. Процедура повторяется до полной расстыковки.

На старых радиаторах может понадобиться усилие для срыва. Крутить против часовой стрелки. Когда объемы большие напрягает постоянное вынимание и вставление ключа.

Смотрите также:

Полезные советы о том, как правильно подобрать биометаллические батареи отопления

Информацию о том, как установить батареи отопления в квартите http://glavspec. ru/ustanovka-batarey-otopleniya-v-kvartire.html

Советы мастера о том, для чего нужна стяжка пола, смотрите здесь

Гораздо удобнее иметь два ключа, их одновременно вставляют и крутят попеременно.

А также смотрите видео о том, какие есть общие принципы установки чугунного радиатора отопления:

Твитнуть

Разборка чугунных радиаторов | Частный дом

Разборка чугунных радиаторов (батарей) отопления начинается с приготовления инструмента и выбора места работы.

Инструменты для разборки радиаторов

Инструменты для разборки (ремонта) радиаторов надо приготовить заранее. Ключ для разборки радиатора должен подходить под ниппель 5/4″ — для старых конструкций батарей или 1″ — для современных. Для удобного поворота ключа можно приготовить отрезок дюймовой стальной трубы длиной 500 — 700 (1000) мм. Чтобы открутить футорки или заглушки (пробки) понадобится сантехнический разводной ключ №2 или 3. И не забудьте запастись куском мела, который тоже сыграет свою роль в этом деле.

Место для работы, где будет производиться разборка чугунных радиаторов, выбирается любое, главное, чтобы это была ровная площадка — пол, лестничная площадка, деревянный щит. Или разбираем чугунный радиатор дома не снимая, на месте.

Разборка чугунных радиаторов

Демонтированный или новый радиатор кладется горизонтально на площадку. Надо, чтобы хоть с одной стороны радиатора были сняты футорки или заглушки (глухие футорки). Как определить их резьбу? Обычно ЧУГУННЫЕ! заглушки с левой резьбой, а футорки с правой.

Перед тем как вставлять ключ надо дать отметку на нем мелом, для удобства работы при разборке чугунных радиаторов. Для этого ключ кладем на радиатор, совмещаем его рабочую плоскость с тем местом, в котором будет производиться откручивание ниппеля и на теле ключа, по торцу радиатора, делаем круговую отметку мелом. Теперь можно спокойно вставлять радиаторный ключ во внутрь до сделанной отметки.

Нелишне подложить под свободный (не вошедший во внутрь) выпуск ключа упор. Это может быть кирпич, камень или несколько брусьев, сложенных вместе. Особенно нужно, когда выпуск получается длинным, чтобы предотвратить прогиб во время физических нагрузок при разборке чугунных радиаторов.

Резьба на радиаторе

Теперь надо определиться с тем, в какую сторону крутить ключ. Резьба на радиаторе бывает правая и левая, вращением ниппеля в одну сторону секции стягиваются вместе, в другую —  расходятся одна от другой. Поэтому в свободную резьбу на радиаторе (та сторона, куда вставлялся ключ) пробуем немного, хотя бы на несколько ниток закрутить имеющимися под рукой футорку или заглушку, или ниппель и точно определить какая это резьба, правая или левая. Если есть навык, то можно это сделать и визуально.

Предположим, что резьба правая (закручивание идет по часовой стрелки), тогда, для разборки чугунных радиаторов надо вращать радиаторный ключ против часовой стрелки.

Сначала надо «сорвать» резьбу с места (сделать пол оборота) одного ниппеля, затем то же самое проделать со вторым параллельным. Теперь можно уже раскручивать на ширину между секциями 5 — 7 мм, перемещая ключ с одного ниппеля к другому. Шире за один раз лучше не разводить, чтобы не было большого перекоса, который «закусит» резьбу. При большом усилии, радиатор будет подниматься с площадки. Вот здесь и понадобится второй человек, который встанет сверху на батарею и своим весом будет ее удерживать.

Таким же способом можно разобрать на секции алюминиевые или биметаллические радиаторы отопления. Имейте ввиду, что у них на заглушках и футорках есть обозначение на лицевой стороне: S — левая резьба, D — правая.

Разобрать старые чугунные радиаторы

Часто старые чугунные радиаторы (батареи) не разобрать без прогрева непосредственного места сборки секций, именно там, где находится ниппель. Поэтому приходиться применять автоген (пропан или другие источники тепла). Прогрев ведется круговыми движениями в районе закрученного ниппеля, переходя с одного стыка секций на другой параллельный стык. Как только нужные места прогрелись, еще на горячую вставляется ключ и делается хотя бы пол оборота и сразу же надо проделать эту операцию со вторым ниппелем. Применяя такой же способ предварительного прогрева, откручиваются прикипевшие (не откручивающиеся) футорки и заглушки (пробки).

Еще один неприятный момент, который случается, когда делается разборка старых чугунных радиаторов (батарей) отопление дома. Это невозможность открутить ниппель, в виду того, что выступы для ключа частично отсутствуют (съедены ржавчиной). В таком случае, можно посоветовать только одно — механическое разбивание секции. Делается это кувалдой в лежачем положении батареи. Удары наносятся посреди секции, пока не отколется сквозной кусок (только треснутая секция не раскрутится). Переворачиваем батарею на другую сторону и тоже самое со второй половинкой (См. Фото). Можно это же сделать при помощи электросварки (электрорезки).
Потом ставим батарею вертикально и ударами по оставшимся кускам секций раскручиваем их. Имейте в виду, что после таких процедур теряется герметичность на других стыках. Поэтому, в конечном счете, можно остаться только с половиной радиатора, разобранным по одной секции.

Разборка чугунных радиаторов иногда становится очень трудоемким, но необходимым процессом.

Чугунные радиаторы отопления – особенности, правила ремонта и монтажа

Научно-технический прогресс каждый год выбрасывает на рынок изделия, которые по многим техническим характеристикам превосходят традиционные модели. Это хорошо, ведь качество и эффективность эксплуатации – это залог экономии. Все то же самое можно сказать и о системе отопления. К примеру, чугунные радиаторы отопления. Наши старые гармошки постепенно сдают позиции, уступая место другим батареям, у которых некоторые технические показатели лучше.

Но не стоит спешить, идя на поводу разрекламированных новинок. Надо отдать должное производителям, которые не стали останавливаться на достигнутом. Современные радиаторы из чугуна могут дать фору и по качеству, и по красоте. К тому же они обладают большим рядом достоинств.

Достоинства и недостатки

Как и любые металлические нагревательные приборы, чугунные радиаторы имеют положительные и отрицательные стороны.

Плюсы

• Низкая инерция. Толстые стенки радиатора медленно нагреваются, но и медленно остывают. В суровых климатических условиях России – это большой плюс. А вот для регионов с мягким климатом появляется неудобство в плане регулирования теплоотдачи.
• Подготовка теплоносителя, когда дело касается центрального отопления, происходит в котельных. К сожалению, высокими показателями качества теплоноситель похвалиться не может. А вот чугунные батареи с это проблемой справляются легко. Они выдерживают даже высокощелочные растворы.
• Огромный срок эксплуатации. Все происходит за счет снижения коррозионных процессов. Этот металл прекрасно реагирует на воду, практически не изменяясь под ее действием.
• Минимальное гидравлическое сопротивление. Для квартир, в отопительных сетях которых течет вода с большой скоростью, это оптимальный вариант.
• Даже отложения накипи и примесей не влияют на качество работы чугунного прибора. Дело все в каналах, которые отличаются достаточно большими размерами.

Минусы

• Большие размеры и большой вес. Все это усложняет процессы установки чугунных батарей, переноса, разгрузки и погрузки.
• Помещения медленно нагреваются.
• Не очень презентабельный внешний вид. Правда, эта проблема легко решаема. Стоит только навесить декоративный экран на чугунную батарею отопления, и вопрос закрыт.

Самым большим минусом является сложность ремонта и монтажа чугунных радиаторов отопления. Существует несколько строгих требований, которые необходимо учитывать. Одно из них – это точное место установки. Специалисты считают, что определенные стандартные расстояния от поверхностей пола, стены и подоконника делают всю отопительную систему в целом работоспособной. Есть, конечно, некоторые отклонения, но они минимальные. Большие отклонения в ту или другую сторону одной из батарей может привести к тому, что в системе начнется сбой. В какой-то из комнат радиатор будет очень горячим, в другой теплым.

Вот стандартные расстояния:

• от пола или подоконника в среднем 7 см, плюс-минус 2 см;
• от стены 4 см, плюс-минус 1 см.

Выставить прибор точно по указанным размерам несложно. Но вам потребуется терпение и навык работы с инструментами (отвес, уровень, рулетка). Как только место будет определено, можно проводить крепление чугунного радиатора отопления.

Из чего состоит чугунный радиатор

Ремонт радиатора

Ремонт чугунных батарей самостоятельно сделать будет сложно. Даже не все сантехники берутся за это дело. Поэтому, когда вас тревожит вопрос, как разобрать чугунную батарею отопления, чтобы провести ее ремонт, даже не задумывайтесь над ним.

Радиатор состоит из секций, которые соединяются между собой ниппелями. Последний – это соединительный двойной сгон из чугуна. Для герметизации стыка устанавливаются манжеты из плотного материала (паранит или жаростойкая резина). Чтобы снять одну секцию, необходимо открутить верхнюю и нижнюю крышки, затем специальным ключом с наружной головкой выкрутить ниппели, соединяющие первую и вторую секцию. Так как теплоноситель в системе отопления – это горячая вода, то часто ниппель просто прикипает к секциям.

Если переусердствовать, то можно сломать или ниппель, или секцию. Поэтому разборку радиатора проводят после его прогрева открытым огнем. Это может быть газовая горелка или специальная печь. Именно стык двух секций является самым уязвимым местом в устройстве чугунной батареи отопления. По сути, ремонт прибора заключается в его разборке, замене манжет, чистке внутренних каналов от накипи и отложений, с последующей сборкой.

Как правильно рассчитать количество секций

Мощность батареи – это показатель, который необходимо учитывать при планировании и проектировании всей отопительной системы. Именно от него зависит, насколько зимой в вашем доме будет тепло. Для того чтобы провести расчет чугунных радиаторов отопления, необходимо учитывать разные факторы. Вот только некоторые из них:

• толщина стен дома;
• проведена ли теплоизоляция конструкций здания или нет;
• количество окон и дверей;
• схема разводки труб;
• высота потолков;
• и так далее.

Чтобы учесть все, необходимо быть специалистом и знать понижающие и повышающие коэффициенты. Обыватели могут использовать простое соотношение: 1 кВт тепла на 10 м² площади, если высота потолков помещений не превышает 3 м.

Радиатор с большим количеством секций

Вопросы и ответы

По поводу устройства водяной отопительной системы, где используются чугунные радиаторы, вопросов от потребителей поступает немало. Есть некоторые вопросы, которые приводят в замешательство даже профессионалов. К примеру:

• Оправдана ли замена чугунных радиаторов отопления на биметаллические или алюминиевые? Этот вопрос не должен стоят вообще. У каждой модели есть свои достоинства и недостатки, есть определенные требования к условиям эксплуатации, к качеству теплоносителя и прочее. Нюансов настолько много, что каждый должен сам решить, какой радиатор устанавливать.
• Можно ли использовать батареи из чугуна, как электрический отопительный прибор? Вопрос на самом деле странный. Но в поисках ответа на вопрос наталкиваешься на опыт домашних мастеров, которые из всякого хлама делают очень интересные вещи. То же самое и с радиатором. Его можно залить техническим маслом, а вместо нижней крышки ввинтить ТЭН для чугунной батареи. Получается неплохой масляный радиатор. Но стоит ли его делать, ведь рынок забит всевозможными электрическими приборами, которые работают более эффективно с экономией электроэнергии. В них устанавливаются регулирующие приборы, блоки безопасности и прочие нужные приспособления. Да и стоят они сегодня не очень дорого.
• Сколько секций можно использовать в батарее? Неограниченное количество. Но давайте рассуждать здраво. Зачем нужна батарея с большим количеством секций в небольшой комнате. Это, во-первых, перерасход тепла, которое все пытаются сэкономить, во-вторых, загромождение пространства. Вот почему проводится расчет мощности прибора, где учитывается количество секций.

Видео по теме:

Как правильно разобрать и собрать чугунные секции? » Все о металлургии

02.12.2016

Чугунные батареи отличаются высокой прочностью и надежностью. Данные изделия производятся методом чугунного литья. Также при помощи данного метода ООО ПК «ГЕОПРОМ » www.npp-gp.ru производит чугунные люки и дождеприемники, стальные сливные решетки, комплектующие для колодцев, опоры для трубопроводов, газовые ковера и т.д. Чугунные радиаторы имеют высокие тепловые показатели, просты в обслуживании и долгий срок эксплуатации. Но со временем, чугунные батареи могут нуждаться в ремонте, так как старые секции прикипают друг к другу, разъедаются выступы для ключа, проступает ржавчина и многое другое.

Если одна из этих проблем появилась на новом радиаторе, то проблем с разборкой и сборкой не возникнет, но если чугунные секции стоят очень долго, то придется попотеть. Перед разборкой стоит промыть радиатор. Со временем там остается множество мусора и ржавчины, так что рекомендуется это делать на улице, в противном случае потом придется отмывать ванну.

Для самой разборки потребуются:

1. Радиаторный ключ.
2. Зубило и большой молоток.
3. Паяльная лампа.
4. Гаечный ключ, для разборки боковых заглушек и затворок.

Ключ для разборки можно найти на рынке либо же у знакомого сантехника. Сам по себе ключ представляется в виде прута, на котором один конец загнут в кольцо, а другой расплющен под ширину 28х40, и под толщину 6 мм. Если позволяют возможности, сделать такой ключ можно и самому.

Приступая к разборке, следует уложить чугунную батарею на деревянные подложки, чтобы не запачкать напольное покрытие.

Перед непосредственно самой разборкой, раскрутив заглушки и затворки, стоит прогреть стыки на секциях. Сделать это можно с помощью строительного фена либо же паяльной лампой. Такая процедура облегчит разборку секций. Если соединительные швы сильно закипели, то стоит прогреть сильнее. Желательно добиться красноватого оттенка.

Перед тем как вставить ключ в секцию, стоит приложить ключ сверху радиатора, доводя сплющенный конец до стыка секций и делаем метку на ключе по торце секции. Так будет известно, насколько глубоко надо заводить ключ, чтобы сплющенным концом попасть в ниппель-гайку.

Вставляю ключ в секцию, поворачиваем ключом по часовой стрелке и против, добиваемся момента, когда резьба начнет двигаться. Таким образом, будет известно, в какую сторону гайка откручивается, а в какую закручивается. На другой конец, вставляется отрезок трубы в качестве рычага.

Иногда приложить просто усилия мало, особенно при закипевших радиаторах, поэтому даже после разогрева, стоит контролировать силу и не бить по ключу молотком слишком сильно. При сильном ударе возможен риск сорвать резьбу.

Откручивать секцию следует осторожно и равномерно. Открутив гайку на один оборот сверху, сделайте то же самое с нижней. Таким способом откручиваются все секции. Чугун не любит перекосов и является хрупким для таких нагрузок.

Если все же случилась беда и резьба сорвана, тогда следует разрезать болгаркой место стыка, и выкрутить по отдельности разрезанный гайки.

Сборка чугунных секций проходи в обратной последовательности. Но не следует забывать о новых, качественных, прокладок, и наматывать лен на резьбу. Наматывается лен на одной стороне резьбы по часовой стрелке, а на другой против. Можно для более уверенной надежности на резьбу ниппель-гайки нанести герметик.

Как разобрать радиатор отопления алюминиевый, биметаллический, чугунный

Обновлено: 15 сентября 2021.

Причин разобрать радиатор отопления может быть много. Возможно его нужно прочистить, заменить секцию, укоротить (после расчета количества секций). Для этого можно вызвать мастера и заплатить ему, но есть ли смысл?

Вы не поверите, но сделать это довольно просто. Разобрать радиатор отопления, алюминиевый, биметаллический или чугунный, можно своими руками.

Конструкция радиаторов и полезная информация

Независимо от того какой радиатор вы собрались разбирать – алюминиевый, биметаллический или чугунный, вам необходимо знать их внутреннее устройство.

Все секции радиаторов соединены между собой ниппель-гайками с наружной резьбой. Они вкручиваются посредине секций на одинаковую глубину.

Ниппель-гайка – комбинация ниппеля и гайки. В этой конструкции ниппель соединяется с ответной частью, крепится и поджимается с помощью гайки.

Внутренняя часть ниппель-гайки не идеально круглая, а имеет выступы, чтобы ее можно было захватить и выкрутить. Резьба на ней обычно правая, но изредка попадается левая.

Ниппельные ключи бывают двух типов (см. фото). На одних есть квадратное посадочное место под ручку, с помощью которое его легче провернуть. На других – отверстие или ухо, в которое вставляется рычаг для проворачивания. Если вы не собираетесь заниматься постоянной разборкой и сборкой радиаторов, такой ключ можно взять в аренду.

Два варианта ниппельных ключей.

Если у вас есть под рукой ниппельный ключ без креплений, чтобы работать с ним воспользуйтесь газовым ключом.

Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками

В первую очередь нужно подготовить инструмент. Для работы потребуется разводной или рожковый ключ соответствующего размера (под муфты, вентили, заглушки). Для разборки нужен ниппельный ключ с рукоятью. Если рукояти нет, ее можно заменить газовым ключом.

Перед тем как разобрать радиатор, его, конечно же, нужно снять. Для этого вам необходимо перекрыть систему отопления и подождать пока батарея остынет (работы нельзя производить пока соединения нагреты).

В местах подачи воды обычно установлены вентили или муфтовые соединения. С помощью разводного или рожкового ключа открутите их так, чтобы они остались на трубах, а не на радиаторе. Снимите радиатор с креплений на стене.

В верхней и нижней части с торца установлены заглушки или краны Маевского. Чтобы их снять подойдет обычный гаечный ключ. Снимите их только с одной стороны – левой или правой. Иногда на заглушках указана маркировка направления резьбы. Левая обозначена буквой «S», правая – буквой «D».

Внутри радиатора, на местах соединения секций, установлена ниппельная гайка (см фото) с наружной резьбой. Вставьте внутрь ниппельный ключ так, чтобы его головка попала в нее. Попробуйте прокрутить его влево или вправо – бывают гайки с левой и правой резьбой.

Так выглядит ниппельная гайка для алюминиевых и биметаллических радиаторов.

Когда вы определили в каком направлении идет резьба, открутите гайку на два полных оборота. После этого сделайте то же самое с другой стороны. Так вы сможете равномерно открутить гайку, не нарушив геометрии радиатора.

Как разобрать биметаллический радиатор отопления

Перед тем как разобрать биметаллический радиатор, проверьте из какого металла сделана его сердцевина. Если внутренняя часть секций изготовлена из меди, есть риск деформировать торцы горизонтальных трубок. В дальнейшем это приведет к нарушению герметичности радиатора.

Чтобы избежать повреждения медной сердцевины, используйте два ниппельных ключа. Как только вы сорвали с места соединительные гайки, работайте ими синхронно (см фото). Если второго ключа нет, то поворачивайте каждую сторону по отдельности не более чем на один поворот.

Одновременная работа двумя ниппельными ключами при разборке биметаллического радиатора.

Порядок действий при разборке биметаллического радиатора такой же, как и алюминиевого:

1. Отключите систему отопления и дождитесь полного остывания батареи;
2. Снимите ее со стены;
3. Вставьте ниппельный ключ так, чтобы его головка попала в соединительную гайку;
4. Откручивайте ее так, как было описано выше.

Как разобрать чугунный радиатор отопления

Разобрать чугунную батарею гораздо сложнее, чем алюминиевый или биметаллический радиатор. Как правило, ее возраст гораздо больше, поэтому все соединения безнадежно прикипели, поэтому вам придется попотеть.

Для работы потребуется следующий инструмент:

1. Ниппельный ключ;
2. Газовый ключ, желательно с длинной рукоятью;
3. Болгарка.

В домах старой постройки чугунные батареи нередко приваривали к трубам. Поэтому придется отрезать куски труб со всех сторон, где они подведены к радиатору.

Если на трубах есть соединительные муфты (см фото) или гайки – открутите их газовым ключом. Бывает так что они намертво прикипели, а в пазы попала краска. В таком случае смочите места стыков растворителем чтобы убрать краску, после чего обработайте их преобразователем ржавчины.

Мувда для подключения чугунного радиатора к трубам отопления.

Снимите чугунный радиатор с крюков крепления в стене и положите на горизонтальную поверхность. Вставьте в него ниппельный ключ так, чтобы он дошел до нужной гайки и попробуйте ее открутить.

Гайка может иметь левую и правую резьбу, попытайтесь сорвать ее в обоих направлениях. Если не получается этого сделать, не прикладывайте чрезмерного усилия – чугун довольно хрупкий металл, и вы рискуете сорвать резьбу. Лучше воспользуйтесь растворителем и преобразователем ржавчины.

После того как гайка начала откручиваться, попеременно проворачивайте ее на два оборота в верхней и нижней части секции, чтобы она не пошла на перекос.

Что делать если чугунная батарея не разбирается?

Бывают такие случаи, что система отопления старая и все очень запущено. Один из способов разъединить секции – прогреть их. Для этого прогревайте место стыка паяльной лампой, пока сплав не приобретет малиновый оттенок и пытайтесь сорвать гайку. Если получилось это сделать – не откручивайте ее, а повторите процедуру с другой стороны секций.

Если невозможно разобрать чугунный радиатор обычным путем, придется воспользоваться болгаркой.

Важно!

Не пробуйте разбивать место стыка секций зубилом, молотком или кувалдой. Так вы рискуете безнадежно повредить обе секции.

Разрезайте секции так, чтобы круг болгарки проходил точно в месте их соединения. Так вы минимально их повредите и в дальнейшем это не повлияет на качество эксплуатации батареи.

Части соединительной гайки, которые остались после разрезания, можно выбить длинным зубилом и молотком. Но делать это нужно аккуратно. Процесс таков:

Поставьте секцию так, чтобы разрезанная была направлена вниз и никуда не упиралась – ей нужен свободный ход.

С внутренней стороны секции приставьте к ней зубило и простукивайте по кругу, чтобы она выходила равномерно. Сначала не прилагайте особых усилий, простукивайте с каждым разом все сильнее.

Когда гайка начнет выходить – не увеличивайте силы удара. Постепенно выбивайте ее, пока она не выйдет полностью.

Если гайку не получается выбить и она засела намертво – тут уж ничего не поделать. Придется высверливать ее и нарезать новую резьбу, либо пытаться вычистить старую.

Подведем итоги

Как видим, разобрать алюминиевый или биметаллический радиатор своими руками несложно. Главное, что нужно – иметь ниппельный ключ и придерживаться технологии.

С разборкой чугунной батареи могут возникнуть проблемы, но и их можно решить. Придется попотеть и работать руками, но это выгоднее чем платить мастеру.

Не забудьте поделиться публикацией с друзьями

Хотите получить помощь мастера, специалиста в этой сфере? Переходите на портал поиска мастеров Профи. Это полностью бесплатный сервис, на котором вы найдете профессионала, который решит вашу проблему. Вы не платите за размещение объявления, просмотры, выбор подрядчика.

Если вы сами мастер своего дела, то зарегистрируйтесь на Профи и получайте поток клиентов. Ваша прибыль в одном клике!

Как разобрать чугунную батарею. Как разобрать радиатор отопления своими руками – правила разборки алюминиевых, биметаллических и чугунных радиаторов по секциям

разборка по секциям алюминиевой батареи, биметаллического или чугунного радиатора

Содержание:

Термин «батарея» относится ко всем секционным отопительным приборам алюминиевого, стального, биметаллического и чугунного типа. Для соединения отдельных секций применяются верхние и нижние ниппель-гайки.

Теоретическая часть

Ниппель-гайками именуются уплотнители кольцевого типа, оснащенные наружной резьбой по обоим торцам элемента. Во внутренней части имеются специальные пазы, предназначенные для установки радиаторного ключа. Вращая его в ту или иную сторону, можно проводить смыкание или размыкание отдельных секций.

Разбирают батареи отопления по секциям, как правило, в таких случаях:

1. Во время монтажа системы отопления.
2. Когда производится наращивание батареи дополнительными секциями.
3. Если радиатор начал протекать.

Биметаллические и алюминиевые батареи

Перед тем, как разобрать алюминиевый радиатор, необходимо приготовить необходимые приспособления.

Роль главного инструмента отводится ниппельному ключу:

• Это пруток из стали длиной около 70 см. На один из его концов необходимо приварить рабочую часть ключа 24х40 мм, а второй оснастить сквозным отверстием.
• Металлический стержень. Его вставляют в отверстие на конце прутка, что позволяет заметно упростить процедуру раскручивания гаек.

Ключ имеет серию насечек, шаг между которыми указывает на ширину одной секции.

Перечень операций, как разобрать радиатор отопления своими руками:

1. Перед тем, как разобрать биметаллический радиатор, необходимо определиться, в какую сторону вращать ключ. Для этого радиатор размещается на поверхности пола так, чтобы его лицевая часть оказалась вверху. В таком положении правая резьба будет находиться справа, а левая – с лева.
2. Существует и более простой способ. Нужно взять ниппель и одеть его по очереди слева и справа. Если перепутать стороны, это может закончиться срывом резьбы и поломкой секции.
3.  На радиаторах западного производства футорки и заглушки с лицевой части маркируются следующим образом: левая резьба обозначается, как S, правая – как D.

Порядок раскручивания правосторонней секции радиатора

Как разбирается биметаллический радиатор отопления правостороннего типа:

• Ключ вставляют так, чтобы его «лопатка» вошла в верхнее отверстие: для фиксации там имеется специальный паз.
• Далее, приложив силу, поворачивают инструмент против часовой стрелки. В результате этого необходимо добиться смещения гайки с места.
• На этой стадии разборки биметаллического радиатора понадобиться вышеупомянутый пруток. Его вставляют внутрь кольца на ниппельном ключе, добившись таким образом создания рычага. Это заметно облегчит работу, для реализации которой потребуются значительные усилия.
• Произведя два полных оборота, ключ необходимо переместить на нижний участок радиатора. После этого процедура повторяется.
• Снова установив ключ сверху, делают два оборота: поочередность действий повторяется до полного откручивания секции. Такой алгоритм действий, как разобрать алюминиевый радиатор отопления, позволяет уберечься от перекосов.

Как разобрать чугунные батареи своими руками

Чаще всего дома и квартиры старой планировки оснащаются чугунными батареями МС-140. Для сборки их секций также используются ниппельные гайки и уплотнительные прокладки. Особенно сложно провести разборку старой батареи, т.к. по ходу ее длительной эксплуатации промежутки между секциями закипели от ржавчины. Как правило, в таких случаях ниши для ключей разъедаются теплоносителем. Также важно держать в памяти значительную массу чугуна. К примеру, вес одной батареи на 12 секций составляет 90 кг: с таким изделием справиться в одиночку будет затруднительно.

Для реализации процедуры потребуются следующие инструменты:

• Ниппельный радиаторный ключ.
• Сантехнические приспособления для отвинчивания футорок и заглушек.
• Небольшая кувалда и зубило.
• Паяльная лампа (ее можно заменить строительным феном).
• Стальная щетка.
• Деревянные бруски для установки батареи на пол.

В роли радиаторного ключа используется сплющенный с одного конца металлический стержень круглой формы, диаметром 18-20 мм. Размеры сплющенной части — 28×40 мм, при толщине 6 мм. На противоположный край прута приваривают кольцо, через которое продевается рычаг. Длиной радиаторный ключ должен быть, как половина самой большой батареи на 12 секций, плюс 30 см.

Процедура разборки

Разъединить прикипевшие межсекционные стыки очень непросто. В некоторых случаях они прикипают так сильно, что бессильными оказываются даже значительные физические усилия. В подобных ситуациях стыки перед разборкой прогреваются с помощью паяльной лампы или фена.

Как разобрать радиатор отопления из чугуна:

• Чугун прогревают паяльной лампой до тех пор, пока он не начнет издавать малиновое свечение. После этого можно начинать процедуру разборки.
• Первым делом необходимо вывернуть заглушки.
• Радиаторный ключ подводится к верху батареи: его головка должна попасть на участок отвинчивания ниппель-гайки. На торце секции нужно с помощью мела отметить круг расположения стержня инструмента.
• Сплющенная часть вставляется в нижний внутренний паз. Далее, перемещая инструмент в нужном направлении, доводят его до отмеченного круга.

Перед началом операции важно выяснить, в какую сторону необходимо проводить скручивание секций. При наличии ниппельной гайки ее по очереди накручивают на правый и левый торец батареи: это дает возможность определиться с направлением вращения ниппеля. Если резьба сдвинется, полное откручивание производить не следует. Чтобы избежать перекосов, верхний и нижней ниппели нужно поочередно отвинчивать на один полный оборот.

teplospec.com

Как установить, разобрать и промыть чугунный радиатор?

Преимущества чугунных радиаторов все перечислить достаточно сложно: эти батареи стояли десятилетиями и были способны функционировать в самых сложных условиях эксплуатации.

Высокая теплоотдача, отличная антикоррозийная устойчивость, долговечность, доступная цена, низкое гидравлическое сопротивление – причины их популярности до сегодняшнего дня.

Нельзя не упомянуть и тепловую инерционность, которую тоже можно смело отнести к преимуществам.

Особенности конструкции чугунных радиаторов

По конструкции чугунные радиаторы похожи между собой, независимо от цены. Чаще всего они состоят из одного или нескольких колончатых секций с каналами круглой формы. Секции соединяются между собой при помощи ниппелей, перемежаются герметизирующими паронитовыми прокладками (или прокладками из термостойкой резины).

Количество секций подбирают в зависимости от площади помещения и потребности в тепле. Батареи могут иметь высоту 350–1500 мм, а глубина 65–500 мм. Батареи располагаются чаще всего под окнами.

Расчет необходимой теплоотдачи по площади помещения

Тепло, передаваемое батареей воздуху помещения, должно компенсировать его теплопотери. В упрощенном виде это значит, что на каждые 10 кв.м площади помещения следует устанавливать радиаторы с тепловой мощностью примерно 1 кВт. Подробнее методиках расчета батарей отопления.

В реальности этот показатель увеличивают дополнительно еще на 15% или полученную мощность батарей умножают еще на коэффициент 1,15

Это очень приблизительный способ, который применяется при высоте потолков в помещении не выше 2,7 м. Вдобавок этот способ не учитывает количество окон и тип стеклопакетов, количество наружных стен и их толщину, климатическую зону.

Расчет количества секций чугунного радиатора

Мощность радиатора принято выражать мощностью одной секции. Чугунные батареи собираются из отдельных секций. Каждая секция имеет мощность приблизительно 0.15 кВт (или 150 Вт). Значение может незначительно изменяться в зависимости от геометрии секции.

Мощность каждой отдельной секции прямо пропорциональна её площади поверхности. Для любых типовых чугунных изделий значение площади одинаково.

Обычная комната площадью около 15 кв.м, потребует 10 чугунных секций. Каждое дополнительное окно — это еще 1 или 2 дополнительные секции. Если площадь помещений больше 20 кв.м, лучше установить 2 батареи с суммарной мощностью.

Стандартную мощность приборов нужно пропорционально увеличивать в случае, если высота потолка превышает 3 метра. Например, для потолка 3,1м, требуется произвести вычисление 3,1/3*120=124Вт.

Порядок проведения работ по установке чугунного радиатора

1. Сначала определяется количество кронштейнов. На 1 кв.м. нагревательной поверхности ставится 1 кронштейн.
2. Разметьте стену под кронштейны, высверлите отверстия по меткам, вставьте в них дюбеля, вкрутите крепления.
3. Теперь нужно перекрыть отопительный контур и удалить из него воду.
4. Батарею навешивается на кронштейны.
5. Подключают к системе сгонами с резьбой.
6. Стыки герметизируют паклей или другими уплотняющими материалами. Можно сварить стыки.
7. Заключительный этап — опрессовка.

Как соединить чугунные радиаторы?

Любые батареи соединяются по одному и тому же принципу: секции соединяются ниппель-гайками. Ниппель-гайки представляют собой полые кольцеобразные гайки с резьбой, нанесенной на оба конца. Внутри каждой есть специальные пазы, в которые вставляется ключ, который и стягивает/разъединяет секции. Герметизацию обеспечивает паронитовая или силиконовая прокладка.

Паронитовые прокладки прочнее и долговечнее. Если их нет под рукой можно традиционно использовать сантехнический лён, который наматывается на резьбу. Для надёжности на резьбу можно нанести герметик Unilock.

Как покрасить чугунные радиаторы?

Для окрашивания чугунных радиаторов подбирают специальные термостойкие ЛКМ, которые могут выдерживать температуру до 90 градусов и не меняют цвет при длительной эксплуатации. Обычно это:

• алкидные краски;
• водно-дисперсионные акриловые эмали;
• акриловые эмали на растворителях;
• допускается использование масляных красок для людей, которые могут в течение длительного времени дожидаться выветривания запаха краски.

Как красятся чугунные батареи:

1. смывается смывкой старое покрытие;
2. поверхность обрабатывается наждачкой;
3. сначала специальными кистями радиатор окрашивается изнутри;
4. радиатор окрашивается снаружи;
5. лучше наносить 2 тонких слоя.

Как промыть чугунные радиаторы?

Для очистки батареи необходимо:

• снять батарею;
• поставить с одной стороны заглушки;
• заполнить батарею горячей водой с каустической содой или с другим средством против накипи;
• закрыть со всех сторон заглушками;
• подержать так несколько часов, постукивая по батарее киянкой со всех сторон;
• слить жидкость;
• промыть под напором водой;
• повторить несколько раз в зависимости от возраста батареи.

Как разобрать чугунный радиатор отопления?

Чтобы разобрать радиатор, следует его снять и положить горизонтально на пол. Новый радиатор разобрать сантехническим радиаторным ключом не представляет сложности. Важно только правильно определить направление резьбы.

Радиаторный ключ — это самодельное приспособление, представляющее собой рабочий прямоугольный наконечник размерами 40 на 24 мм, приваренный к длинному стержню арматуры. С другой его стороны есть проушина для рычага.

Ключ вводится в ниппель гайку и методом рычага гайка срывается по направлению резьбы. Сначала делается оборот сверху, потом снизу — и так по очереди. Для рассоединения старой батареи требуется соединение прогреть строительным феном.

proradiatory.ru

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности чугунных, биметаллических, алюминиевых батарей отопления, цена, фото

Потребность в разборке батареи отопления может возникнуть по разным причинам, к примеру, если место соединения секций стало подтекать либо на одном из ребер появилась трещина. В большинстве случаев можно сохранить прибор путем удаления испорченного ребра или герметизации стыков. Ниже мы подробно ознакомимся с данной операцией, которая позволит вернуть радиатору первоначальную эффективность.

Разобранная батарея отопления

Общие сведения

Еще не так давно в системах отопления использовались исключительно чугунные радиаторы, однако, в настоящее время выбор отопительных приборов существенно расширился, в частности появились алюминиевые и металлические батареи. Причем каждый их вид обладает своими конструкционными особенностями, соответственно, процесс их разборки выглядит по-разному.

Поэтому ниже мы рассмотрим, как разобрать батареи отопления своими руками всех наиболее распространенных типов.

Совет!Чтобы очистить прибор от накипи и прочих загрязнений, его необязательно разбирать.Существуют специальные жидкие составы, которые качественно справляются с поставленной задачей.

На фото — ключ для радиаторов

Разборка

Инструменты

Прежде чем приступить к разборке батарей, необходимо подготовить следующие инструменты:

• Ключи для разборки батарей – 1 дюймовый для биметаллических и алюминиевых приборов и 5/4 для чугунных.
• Сантехнический разводной ключ;
• Паяльная лампа;
• Газовый ключ.

Откручивание ниппеля специальным ключом

Чугунные

Вне зависимости от типа радиатора, прежде чем разобрать его, необходимо перекрыть подачу теплоносителя, слить с него всю жидкость и затем демонтировать. Как правило, чугунные радиаторы подвешиваются на крюках-кронштейнах. Поэтому для демонтажа достаточно отсоединить их от трубопровода, для этих целей следует воспользоваться сантехническим разводным ключом.

Дальнейшая же работа осуществляется в следующем порядке:

• Перед тем как разобрать чугунный радиатор отопления необходимо подготовить рабочее место – ровную площадку, застеленную клеенкой или брезентом. В квартире выполнить эту операцию можно в ванной.
• Далее надо снять заглушки. Сложность заключается в том, что они могут иметь как левую, так и правую резьбу.
• Затем в отверстие вставляется специальный радиаторный ключ, и откручиваются ниппеля, которые соединяют секции. Ключ, как правило, можно приобрести в магазинах, где продаются другие сантехнические инструменты.Надо сказать, что разобрать секции зачастую не просто по причине «прикипания» ниппелей и секций. В таком случае места стыков разогревают паяльной лампой по кругу, после чего сорвать резьбу и разъединить секции гораздо проще.
• После этого секции очищаются от накипи, ржавчины и старых прокладок. При необходимости нужно обновить резьбу.

  Прокладки для укладки между секциями

  В некоторых случаях может потребоваться замена ниппелей. Чтобы приобрести подходящий ниппель, следует в качестве образца взять с собой старый. Как правило, цена комплектующих для чугунных радиаторов невысокая.

• Далее места стыков можно промазать термостойким герметиком, а также уложить новые прокладки, и собрать секции в обратном порядке.

Совет!Параллельно с описанной работой можно подкорректировать количество секций, к примеру, установить дополнительные либо наоборот – убрать лишние.В случае добавки секций необходимо установить и дополнительные кронштейны.

На этом процесс разборки чугунной батареи завершен. Теперь, можно ее покрасить и установить на место.

Разборка биметаллического радиатора

Алюминиевые и биметаллические

Теперь рассмотрим, как разобрать алюминиевый радиатор отопления. Следует отметить, что изложенная ниже информация касается и биметаллических приборов, так как они имеют одинаковую конструкцию.

Процесс разборки во многом напоминает работу с чугунными батареями отопления, однако, имеются и некоторые нюансы:

• Ниппеля меньших размеров, соответственно, для них используются другие ключи.
• Биметаллические и алюминиевые приборы, как правило, представляют собой новые изделия, соответственно для срыва резьбовых соединений не требуются значительные усилия, как в случае с чугунными приборами.
• На лицевой стороне заглушек имеется обозначение правой или левой резьбы.
• Обладают значительно меньшим весом, чем чугунные аналоги.

Все это значительно упрощает и ускоряет процесс сборки/разборки. Единственное, работу следует выполнять аккуратно, чтобы не повредить краску. Для этого, перед тем как разобрать биметаллический радиатор или алюминиевую батарею, нужно застелить площадку тряпками.

Конструкция алюминиевой батареи

Обратите внимание!Между секциями современных приборов установлены металлические прокладки.После разборки крайне важно их зачистить и протереть, чтобы они были идеально гладкими, так как от этого зависит герметичность соединений.

Следует отметить, что многие модели алюминиевых приборов неразборные. Их, конечно, разобрать можно, но собрать уже не получится. Вот, собственно, и вся инструкция по сборке и разборке радиаторов разных типов.

Вывод

Процесс разборки радиаторов довольно простой, однако, сложности могут возникнуть с чугунными батареями, по причине «прикипания» деталей. Но, если придерживаться изложенных выше рекомендаций, справиться с поставленной задачей под силу каждому домашнему умельцу. Единственное, для этого необходимо иметь весь необходимый инструмент, который перечислен выше.

Получить дополнительную полезную информацию по озвученной теме можно из видео в этой статье.

gidroguru.com

Как разобрать чугунный радиатор отопления, сборка прибора

Как показывает практика, несмотря на использование современных материалов для изготовления радиаторов отопления, чугунные изделия не теряют своего потребителя. А все потому, что чугун отличается прекрасной теплоотдачей и при этом обладает инерцией отдачи энергии, являясь хорошим накопителем тепла. Поэтому для многих потребителей при выборе что батарей, что котлов отопления, вернее, встроенных в них теплообменников, изготовление их именно из чугуна является определяющим. По этой же причине многие не спешат заменять старые, послужившие не один десяток лет, системы отопления.

Однако иногда чугунные радиаторы, имея немалый срок службы позади, требуют ремонта. Обычно он заключается в замене прохудившейся и давшей течь прокладки между секциями, что возможно только лишь при частичной разборке батареи. Не исключено, что и современный чугунный радиатор не придется разбирать. Такая потребность может возникнуть в случае просчета в количестве секций для отопления определенного обособленного помещения, когда понадобится увеличивать радиатор добавлением его структурных элементов.

Другими словами, от потенциальной возможности быть разъединенным ни один чугунный радиатор за время своей эксплуатации, которое исчисляется десятками лет, не застрахован, а потому знание правил разборки и сборки этих изделий может пригодиться.

Как разобрать новый чугунный радиатор

Новый радиатор, который служит недолго, редко дает течь, чаще нужда в его разборке возникает при желании добавить (или отбавить, бывает и такое) количество секций.

По какой бы причине не возникла необходимость разборки, батарею, прежде всего, нужно отсоединить от подведенных коммуникаций и снять с держащих ее крюков. Перед тем как это делать, не забудьте слить теплоноситель из системы или перекрыть краны на трубах, если таковые имеются.

Читайте также: Как своими руками разобрать алюминиевый радиатор отопления?

Слить воду нужно и из самой батареи, приподняв одну из ее сторон. Ввиду массивности чугунного радиатора, работу лучше делать с помощником. Освобожденное от содержимого изделие укладывается плашмя на предварительно подложенные доски или, скажем, лист ДСП или OSB лицевой стороной вверх.

Теперь нужно открутить футорки (полые гайки с внутренней и наружной резьбой для подсоединения труб к батарее) и заглушки, применив соответствующий по размеру или разводной ключ.

Пришло время отсоединять секцию и для этого понадобится специальный сантехнический радиаторный ключ. В магазинах этот инструмент не встретишь, взять его можно напрокат в специальных сервисах или попросить попользоваться у знакомого сантехника. Дело в том, что это самодельное приспособление, поэтому двух одинаковых ключей не бывает. Общее в них, это рабочий прямоугольный наконечник с размерами 40х24 мм, который приварен или к длинному (до 70 см) куску металлической арматуры или трубы. С другой стороны железного прута обычно имеется проушина для вставления в нее какого-либо рычага.

Прежде, чем приступать к раскручиванию, нужно определиться с направлением резьбы. Могут быть нюансы, но в большинстве случаев, если подойти к радиатору спереди, справа будет правая резьба, слева, соответственно, левая. Обычно это правило распространяется на заглушки и футорки на каждой из сторон, поэтому направление резьбы можно узнать по ним. На современных моделях возле входящих отверстий может быть маркировка L – левая, R – правая резьба.

Определившись с резьбой, можно приступать к разборке чугунных радиаторов. Если нужно рассоединить крайние сегменты, нащупать ключом нужную гайку обычно несложно. Когда же интересует соединение, расположенное ближе к середине батареи, желательно на ключе сделать отметку, соответствующую расстоянию от входного отверстия до нужного сочленения сегментов. Пометить можно мелом, куском скотча или изоленты, намотав в нужном месте. Теперь необходимо ввести ключ, слегка проворачивая при прохождении ним встречающихся отверстий.

Найдя нужную ниппель-гайку и введя в ее отверстие рабочий наконечник, можно вставлять в проушину с другой стороны ключа какой-либо вороток и пробовать сорвать гайку согласно направлению резьбы. Прикладываемое усилие может быть ощутимым, поэтому вороток лучше взять покрепче и подлиннее. Если гайка поддалась, прокручивать можно не более, чем на пол-оборота, чтобы не возникло перекоса и напряжения, которое хрупкий чугун не любит. Теперь такую же процедуру необходимо проделать с другой гайкой, стягивающей интересующие секции.

Откручиваются ниппели поочередно, — один оборот — нижний, один оборот — верхний, и так до полного разъединения секций батареи отопления.

Разборка старой чугунной батареи отопления

Для того, чтобы разобрать видавший виды чугунный радиатор, обычно приходится прилагать большие усилия из-за того, что со временем соединяющие гайки «прикипают», покрываясь приличным слоем всяких налетов и отложений. Кроме того, коррозия может частично разрушить отверстие в ниппеле, из-за чего радиаторный ключ может оказаться неэффективен. Поэтому, предусмотрев возможные сложности, нужно приготовить дополнительный инструмент, который может понадобиться:

• паяльная лампа или строительный фен;
• УШМ (болгарка) с кругом по металлу; 
• ножовка по металлу;
• небольшая кувалда.

Производить разборку старой отопительной батареи лучше на улице, положив ее на что-нибудь деревянное. Перед тем, как приступать к разборке долго служившего радиатора, его желательно хорошенько чугунные батареи промыть проточной водой. Далее можно попытаться сделать все так, как с новым. Если попытка сорвать стягивающую гайку не увенчается успехом, что вполне вероятно, можно прибегнуть к дополнительным мерам.

• Нагреть интересующее соединение. Для этого лучше использовать паяльную лампу или, хотя бы, строительный фен. Батарею отопления в месте соединения сегментов необходимо хорошенько прогреть по кругу, после чего, не дав остыть, попытаться сорвать гайку. Можно попробовать сделать несколько циклов нагревание-остывание, если с первого раза не удастся. Работая с раскаленным металлом не нужно забывать про меры предосторожности, используя плотные защитные перчатки. Если и после этого процесс не пошел, придется применять более радикальные способы воздействия.
• Распилить место стыка секций. Быстрее это можно сделать с помощью болгарки. Но, при этом нельзя переусердствовать, потому что при подобном достаточно длительном воздействии чугун может дать трещину. Поэтому разрезать нужно с небольшими перерывами, а не за один заход. Если же есть время и желание, это лучше сделать, применив ножовку по металлу.
• Разбить секцию. В случае, когда распиливание не кажется хорошей идеей, а разобрать батарею все-таки нужно, можно не спеша, аккуратно (может отскочить осколок) разбить одну из секций кувалдой, начав с ее середины и постепенно продвигаясь к местам соединений.

Сборка чугунных батарей отопления

Собрать батарею можно в обратном порядке. Перед сборкой перебрать ниппели, проверив качество резьбы и внутреннего отверстия под радиаторный ключ. При необходимости гайки заменить на новые. Также необходимы свежие прокладки, желательно из паронита, но можно и силиконовые. Поверхности секций в местах соединений желательно зачистить наждачной бумагой, даже если они новые.

Теперь соединяющиеся секции выкладываются друг против друга на ровную поверхность так, чтобы отверстия максимально совпадали. На соединяющие гайки надевается прокладка, после чего ниппель слегка вкручивается в две противолежащие секции одновременно сначала вверху, затем внизу (или наоборот). Затягивание гаек также нужно производить попеременно, не допуская перекосов. Вначале ключ проворачивается руками без воротка, — ниппели, если идут по резьбе, должны легко вкручиваться. Только последние витки гаек при сборке секций чугунных батарей отопления должны оказывать сильное сопротивление, когда нужно применять вороток.

openstroi.ru

Как правильно разобрать чугунную батарею по секциям и собрать ее заново – Stroim24.info

От автора: здравствуйте, уважаемые читатели! Когда рынок наводнился радиаторами отопления, сделанными из различных современных материалов, чугунные батареи начали терять позиции. Что, в общем-то, неудивительно, ведь они раньше выполнялись в одном дизайне (если это вообще можно так назвать), были громоздкими и некрасивыми.

Тем не менее, чугун не сдался, и теперь все большее количество людей начинают приобретать такие радиаторы. Сам по себе, этот материал обладает отменными характеристиками, а современные технологии позволяют получить красивое и функциональное изделие. Например, теперь эти радиаторы можно наращивать. Но для этого необходимо знать, как разобрать чугунную батарею отопления по секциям, а затем снова ее собрать.

Впрочем, эта информация пригодится вам не только в том случае, если вы захотите усилить отопительную систему, но и для ремонтных процедур, от которых не застрахован ни один радиатор. К счастью, процесс разборки не так уж сложен, и справиться с этим сможет даже неопытный домашний мастер.

Работа с новым радиатором

Проще всего разбирать, конечно, оборудование, недавно выпущенное фабрикой. Места соединений еще не превратились в единое целое, все прекрасно раскручивается и закручивается. Если это ваш случай, то вам несказанно повезло.

Для того чтобы разобрать радиатор, вам понадобится разводной ключ, а также специальный радиаторный инструмент. С первым проблем не возникнет, а вот второй — изделие уникальное и самодельное, в магазинах его обычно нет.

Чтобы добыть сантехнический радиальный ключ, вам нужно обратиться в какую-нибудь мастерскую соответствующей направленности и попросить инструмент в аренду. Или же попытайте счастья у кого-нибудь из знакомых сантехников.

Итак, необходимо выполнить несколько простых действий.

1. Первым делом нужно перекрыть и слить воду в системе отопления. Если вы живете в частном доме, то можете сделать это самостоятельно. Если же во многоквартирном, то придется предварительно обратиться с заявлением в управляющую компанию. Оттуда придет специалист, который сможет отключить стояк. Стоит отметить, что проводить данную процедуру возможно только вне отопительного сезона, поскольку отключение подачи теплоносителя затронет не только вашу квартиру, но и соседские.
2. После того как стояк перекрыт, отсоедините радиатор от подведенных к нему труб (для этого вам понадобится разводной ключ) и снимите его с крепежных элементов, с помощью которых он удерживался на стене.
3. Затем нужно открыть специальную заглушку на боковой стороне батареи, наклонить радиатор и слить из него остатки воды. Конечно, делать это нужно над какой-либо емкостью. Прежде чем браться за эту работу, вспомните о немалом весе чугуна и пригласите помощника.
4. С помощью сантехнического радиального ключа открутите втулки, с помощью которых соединены секции радиатора. Сделать это не так-то просто. Сначала попытайтесь определить направление резьбы. Впрочем, у современных радиаторов сделать это несложно, поскольку на втулках обычно присутствует соответствующая маркировка. Если вам необходимо отсоединить один из крайних участков, то просто нащупайте ее инструментом. Если же речь идет о среднем сегменте, то сделайте на ключе пометку, показывающую прохождение нужного расстояния. Затем вводите инструмент в батарею до нужного уровня и начинайте откручивание. Делать это необходимо со всей аккуратностью, медленно — помните, что чугун, несмотря на внушительный внешний вид, является довольно хрупким материалом. Работать нужно поочередно с обеими гайками, верхней и нижней. Сначала откручиваете на пол-оборота одну из них, затем так же вторую, потом снова возвращаетесь к первой, и так далее. Это поможет избежать перекоса радиатора.
5. После того как гайки полностью откручены, секцию можно снять.

Разборка старого радиатора

Вообще, процесс разборки старого чугунного радиатора отопления осуществляется точно так же, как и нового. Но проблема в том, что все соединения со временем покрываются накипью и практически спаиваются друг с другом. Вследствие этого обойтись одним лишь сантехническим радиальным ключом становится просто невозможно.

Кроме того, в работе появляется дополнительный пункт — промывка. Старый радиатор, в любом случае, забит изнутри всякой грязью. Поэтому, если уж вы взялись его усовершенствовать. то необходимо позаботиться об очистке оборудования, это позволит ему работать гораздо дольше и качественнее.

Производить промывку желательно на улице, так вы убережете ванну от повреждений. Процедура осуществляется с помощью обычной проточной воды, ничего сложного в этом нет. А вот дальнейший процесс может весьма озадачить. Если вы обнаружили, что гайки крепко сроднились с радиатором и не желают с ним разлучаться, то можете применить три разных способа для того, чтобы разбить этот союз:

• прикипевшее соединение можно разделить с помощью нагрева. Для этого вам понадобится или паяльная лампа, или строительный фен. Первый вариант гораздо эффективнее в работе, но и второй может дать необходимый результат. С помощью этого вспомогательного оборудования прогрейте необходимое вам место соединения по периметру, а затем сразу попробуйте удалить гайку, не дожидаясь остывания. Если сразу не помогло, повторите ту же процедуру еще несколько раз, после каждого захода снова пытаясь разобраться с проблемой. При этом учтите, что работа с раскаленным металлом очень опасна. не забудьте обезопасить себя с помощью защитной одежды — рукавиц и фартука — и специальных очков;
• если предыдущая процедура не помогла, то придется пытаться решить задачку более радикальным методом — распилом. В качестве инструмента для этого вам понадобится ножовка по металлу или болгарская пила. Болгарка прекрасно справляется с распиливанием металла, но тут снова следует учесть хрупкость чугунной батареи — если пилить одно и то же место слишком долго, то материал может просто растрескаться, и придется выбрасывать весь радиатор. Чтобы подобного не произошло, следует делать пропилы поэтапно, давая батарее немного отдохнуть после каждого захода. А вообще. если у вас есть возможность потратить значительное количество времени и сил, то лучше воспользоваться для распила ножовкой по металлу. Конечно, это гораздо более муторный и долгий процесс, чем в случае с болгаркой. Но зато отсутствует риск повредить радиатор в тех местах, где это вовсе не требуется;
• третий вариант еще более брутален. Если нагрев не помог решить проблему, а распил по каким-то причинам невозможен, то выход один — просто разбить нужную секцию. Это делается с помощью кувалды. Естественно, лупить со всего размаха не стоит, поскольку в этом случае вы останетесь без батареи. Действовать нужно аккуратно и не торопясь, начиная с середины секции и постепенно доходя до места ее соединения с соседней. Как и в случае с паяльной лампой, не забудьте надеть защитные очки — даже при аккуратном разбивании есть риск того, что какой-нибудь из осколков резко отскочит.

Дорогие читатели, теперь вы знаете, как правильно разобрать чугунную батарею, даже если она втрое старше вас и яростно желает сохранить свою целостность. Сборка осуществляется, в общем-то, точно так же, но в обратном порядке.

Даже если радиатор совсем новый, все места соединений перед сборкой необходимо тщательно зачистить с помощью наждачки. А уж в случае со старой батареей это вообще обязательная процедура. Кроме того, желательно заменить все прокладки. Если до этого стояли резиновые, то замените их на более современные, сделанные из силикона или паронита. Эти материалы гораздо меньше подвержены деформации и обладают очень большим сроком эксплуатации.

Как вы уже поняли, самое важное в процессе разборки чугунного радиатора отопления — это аккуратность. Хрупкость материала требует исключительно неспешного подхода. Кроме того, не забывайте и о безопасности, которая, как известно, превыше всего. При правильном подходе к процессу ваш чугунный радиатор будет служить долго и качественно. Успехов!

Поделитесь с друзьями в соц.сетях

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

Рекомендуем ознакомиться

stroim24.info

Как разобрать радиатор отопления алюминиевый, биметаллический, чугунный

Причин разобрать радиатор отопления может быть много. Возможно его нужно прочистить, заменить секцию, укоротить (после расчета количества секций). Для этого можно вызвать мастера и заплатить ему, но есть ли смысл?

Вы не поверите, но сделать это довольно просто. Разобрать радиатор отопления, алюминиевый, биметаллический или чугунный, можно своими руками.

Содержание статьи

Конструкция радиаторов и полезная информация

Независимо от того какой радиатор вы собрались разбирать – алюминиевый, биметаллический или чугунный, вам необходимо знать их внутреннее устройство.

Все секции радиаторов соединены между собой ниппель-гайками с наружной резьбой. Они вкручиваются посредине секций на одинаковую глубину.

Внутренняя часть ниппель-гайки не идеально круглая, а имеет выступы, чтобы ее можно было захватить и выкрутить. Резьба на ней обычно правая, но изредка попадается левая.

Ниппельные ключи бывают двух типов (см. фото). На одних есть квадратное посадочное место под ручку, с помощью которое его легче провернуть. На других – отверстие или ухо, в которое вставляется рычаг для проворачивания. Если вы не собираетесь заниматься постоянной разборкой и сборкой радиаторов, такой ключ можно взять в аренду.

Два варианта ниппельных ключей.

Если у вас есть под рукой ниппельный ключ без креплений, чтобы работать с ним воспользуйтесь газовым ключом.

Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками

В первую очередь нужно подготовить инструмент. Для работы потребуется разводной или рожковый ключ соответствующего размера (под муфты, вентили, заглушки). Для разборки нужен ниппельный ключ с рукоятью. Если рукояти нет, ее можно заменить газовым ключом.

Перед тем как разобрать радиатор, его, конечно же, нужно снять. Для этого вам необходимо перекрыть систему отопления и подождать пока батарея остынет (работы нельзя производить пока соединения нагреты).

В местах подачи воды обычно установлены вентили или муфтовые соединения. С помощью разводного или рожкового ключа открутите их так, чтобы они остались на трубах, а не на радиаторе. Снимите радиатор с креплений на стене.

В верхней и нижней части с торца установлены заглушки или краны Маевского. Чтобы их снять подойдет обычный гаечный ключ. Снимите их только с одной стороны – левой или правой. Иногда на заглушках указана маркировка направления резьбы. Левая обозначена буквой «S», правая – буквой «D».

Внутри радиатора, на местах соединения секций, установлена ниппельная гайка (см фото) с наружной резьбой. Вставьте внутрь ниппельный ключ так, чтобы его головка попала в нее. Попробуйте прокрутить его влево или вправо – бывают гайки с левой и правой резьбой.

Так выглядит ниппельная гайка для алюминиевых и биметаллических радиаторов.

Когда вы определили в каком направлении идет резьба, открутите гайку на два полных оборота. После этого сделайте то же самое с другой стороны. Так вы сможете равномерно открутить гайку, не нарушив геометрии радиатора.

Как разобрать биметаллический радиатор отопления

Перед тем как разобрать биметаллический радиатор, проверьте из какого металла сделана его сердцевина. Если внутренняя часть секций изготовлена из меди, есть риск деформировать торцы горизонтальных трубок. В дальнейшем это приведет к нарушению герметичности радиатора.

Чтобы избежать повреждения медной сердцевины, используйте два ниппельных ключа. Как только вы сорвали с места соединительные гайки, работайте ими синхронно (см фото). Если второго ключа нет, то поворачивайте каждую сторону по отдельности не более чем на один поворот.

Одновременная работа двумя ниппельными ключами при разборке биметаллического радиатора.

Порядок действий при разборке биметаллического радиатора такой же, как и алюминиевого:

1. Отключите систему отопления и дождитесь полного остывания батареи;
2. Снимите ее со стены;
3. Вставьте ниппельный ключ так, чтобы его головка попала в соединительную гайку;
4. Откручивайте ее так, как было описано выше.

Как разобрать чугунный радиатор отопления

Разобрать чугунную батарею гораздо сложнее, чем алюминиевый или биметаллический радиатор. Как правило, ее возраст гораздо больше, поэтому все соединения безнадежно прикипели, поэтому вам придется попотеть.

Для работы потребуется следующий инструмент:

1. Ниппельный ключ;
2. Газовый ключ, желательно с длинной рукоятью;
3. Болгарка.

В домах старой постройки чугунные батареи нередко приваривали к трубам. Поэтому придется отрезать куски труб со всех сторон, где они подведены к радиатору.

Если на трубах есть соединительные муфты (см фото) или гайки – открутите их газовым ключом. Бывает так что они намертво прикипели, а в пазы попала краска. В таком случае смочите места стыков растворителем чтобы убрать краску, после чего обработайте их преобразователем ржавчины.

Мувда для подключения чугунного радиатора к трубам отопления.

Снимите чугунный радиатор с крюков крепления в стене и положите на горизонтальную поверхность. Вставьте в него ниппельный ключ так, чтобы он дошел до нужной гайки и попробуйте ее открутить.

Гайка может иметь левую и правую резьбу, попытайтесь сорвать ее в обоих направлениях. Если не получается этого сделать, не прикладывайте чрезмерного усилия – чугун довольно хрупкий металл, и вы рискуете сорвать резьбу. Лучше воспользуйтесь растворителем и преобразователем ржавчины.

После того как гайка начала откручиваться, попеременно проворачивайте ее на два оборота в верхней и нижней части секции, чтобы она не пошла на перекос.

Что делать если чугунная батарея не разбирается?

Бывают такие случаи, что система отопления старая и все очень запущено. Один из способов разъединить секции – прогреть их. Для этого прогревайте место стыка паяльной лампой, пока сплав не приобретет малиновый оттенок и пытайтесь сорвать гайку. Если получилось это сделать – не откручивайте ее, а повторите процедуру с другой стороны секций.

Если невозможно разобрать чугунный радиатор обычным путем, придется воспользоваться болгаркой.

Важно!

Не пробуйте разбивать место стыка секций зубилом, молотком или кувалдой. Так вы рискуете безнадежно повредить обе секции.

Разрезайте секции так, чтобы круг болгарки проходил точно в месте их соединения. Так вы минимально их повредите и в дальнейшем это не повлияет на качество эксплуатации батареи.

Части соединительной гайки, которые остались после разрезания, можно выбить длинным зубилом и молотком. Но делать это нужно аккуратно. Процесс таков:

Поставьте секцию так, чтобы разрезанная была направлена вниз и никуда не упиралась – ей нужен свободный ход.

С внутренней стороны секции приставьте к ней зубило и простукивайте по кругу, чтобы она выходила равномерно. Сначала не прилагайте особых усилий, простукивайте с каждым разом все сильнее.

Когда гайка начнет выходить – не увеличивайте силы удара. Постепенно выбивайте ее, пока она не выйдет полностью.

Если гайку не получается выбить и она засела намертво – тут уж ничего не поделать. Придется высверливать ее и нарезать новую резьбу, либо пытаться вычистить старую.

Подведем итоги

Как видим, разобрать алюминиевый или биметаллический радиатор своими руками несложно. Главное, что нужно – иметь ниппельный ключ и придерживаться технологии.

С разборкой чугунной батареи могут возникнуть проблемы, но и их можно решить. Придется попотеть и работать руками, но это выгоднее чем платить мастеру.

Не забудьте поделиться публикацией с друзьями 🙂

Похожие записи

vteple.xyz

замена межсекционных соединений и покраска

Содержание статьи:

После десятка лет службы чугунные батареи выглядят так, что хозяевам просто больно на них смотреть. Краска стирается и облезает, на местах ниппельных соединений появляется налет, иногда из-за износа межсекционных прокладок радиаторы подтекают. Владельцы начинают всерьез задумываться о замене приборов отопления. Но что покупать? Биметалл – дорого, алюминий и сталь прослужат гораздо меньше. Мысли снова возвращаются к чугунным радиаторам. Но они уже есть! Если найти время и силы для реставрации чугунных батарей, они будут выглядеть и работать не хуже новых. Так зачем платить больше?

Обновленная чугунная батареи прослужит еще десятки лет

Что делать при износе межсекционных прокладок радиаторов

Прокладки – слабое место в секционных батареях. Их задача – предотвращать вытекание теплоносителя из радиатора. Чаще всего стоят паронитовые прокладки, но в старых моделях – резиновые, иногда для герметичности стыки подмотывают паклей с краской. Когда материал изнашивается, появляются некрасивые ржавые потеки, из батареи может начать капать. Это не повод выбрасывать прибор отопления, ведь можно просто заменить прокладки. Для этого понадобятся силы, время, терпение и умение обращаться с инструментами. Финансовые затраты минимальны.

Подготовительная работа – очистка внутренних каналов

За годы работы батарей в них накопилось огромное количество грязи. Она попадает во внутренние каналы вместе с водой и налипает на стенки. Образовавшиеся наросты ухудшают теплоотдачу отопительных приборов. Поэтому реставрационные работы начинают с промывки радиаторов. Батареи снимают, переносят в ванну или на улицу и тщательно промывают из шланга, подключенного к водопроводному крану. Если процедуру проводят в ванне, то нужно обязательно поставить решетку на слив. Будьте готовы к пугающему открытию: каналы превращаются в настоящую мусорку.

Внутри батареи выглядят примерно так. Без промывки не обойтись

Как правильно разобрать старый чугунный радиатор

После очистки внутренних каналов батарею разбирают. Для этого понадобятся:

• верстак или доски для оборудования рабочего места;
• радиаторный ключ и сантехнический №2 или 3;
• молоток и зубило;
• паяльная лампа;
• щетка с металлической щетиной.

Батарею кладут на верстак или доски и прогревают стыки между секциями паяльной лампой. За годы работы материалы соединений прикипают. Из-за нагрева в прокладках появляются микротрещины, благодаря чему стыки проще разобрать. С радиатора снимают заглушки и откручивают секции. Это нужно делать аккуратно и равномерно, понемногу откручивая гайки сверху и снизу, иначе чугун может лопнуть из-за перекосов. Иногда ниппели приходится выбивать с помощью молотка и зубила.

Ключ для радиаторных пробок и переходников

Замена прокладок и сборка отопительного прибора

Разобрав радиатор, поменяйте прокладки и соберите секции заново. Прокладки лучше заменить на паронитовые. Они прослужат дольше всего. Если же не получится их приобрести, воспользуйтесь сантехническим льном. Его наматывают на резьбу: на правую – по ходу часовой стрелки, на левую – против. В качестве дополнительной защиты от протечек используют специальные герметики. Если теплоноситель имеет химически агрессивный состав (например, используется антифриз), то придется выбрать устойчивый герметик, прокладки следует использовать только паронитовые. Собирают радиаторы в обратной последовательности, меняется лишь направление вращения ключа.

Есть несколько видов прокладок для радиаторов, паронитовые – самые надежные из них

Как добиться эстетичного внешнего вида старых батарей

Очистив батареи изнутри и заменив все изношенные прокладки, работу над обновлением функций можно считать завершенной. Пора заняться внешним видом, чтобы отопительные приборы хорошо вписывались в интерьер. Для этого их достаточно покрасить. При желании батареи декорируют самобытной росписью, изображениями в технике декупаж или просто закрывают специальными экранами. Но красить придется в любом случае. Важно правильно выбрать состав краски и соблюдать технологию нанесения.

Тонкости выбора радиаторных красок

К краскам для радиаторов предъявляют повышенные требования. Они должны быть устойчивыми к воздействию высоких температур, износостойкими, безопасными. Также важно, чтобы покрытие не снижало показатели теплопроводности. Производители предлагают такие составы:

• Акриловые эмали

Это краски на органической основе. С их помощью легко создать красивое покрытие с глянцевым блеском. Недостаток – резкий запах. Пока краска не высохнет, в помещении будет чувствоваться специфический аромат.

• Алкидные эмали

Достоинства – большой выбор оттенков, хорошие эксплуатационные характеристики, стойкость. Недостаток тот же – запах. Причем он может появляться при сильном нагреве батарей в отопительный сезон.

• Водно-дисперсионные составы

Их часто выбирают из-за отсутствия запаха и быстрого высыхания. При покупке обратите внимание на производителя. На банке обязательно должна быть пометка, что краска предназначена именно для радиаторов отопления.

• Масляные краски

Их иногда покупают для батарей, но это самый неудачный выбор. У масляных составов множество недостатков. Они долго сохнут, сильно пахнут, меняют цвет, снижают теплоотдачу радиаторов.

Убедитесь, что на выбранной краске есть пометки «Для радиаторов отопления» и «Термостойкая»

Технология нанесения краски для радиаторов

Перед окрашиванием следует удалить покрытие. В магазинах продаются специальные смывки для красок, можно воспользоваться ими. В теории смывки помогают очистить батареи, но на практике их эффективность оставляет желать лучшего, ведь краска буквально прикипает к поверхностям под воздействием высоких температур. Лучше разогреть покрытие паяльной лампой или строительным феном, счистить шпателем и щеткой с металлической щетиной. После этого зашлифовывают поверхность наждачной бумагой и обезжирить.

Красить нужно так:

• Сначала красят внутренние поверхности, чтобы на передней части батареи не появились потеки.
• Кисть или валик ведут снизу вверх.
• Потеки удаляют сразу же, пока краска не загустела.
• Покрытие наносят на всю поверхность радиатора, не нужно оставлять неокрашенные участки.
• Можно сделать однослойное покрытие, но лучше красить в два слоя, чтобы добиться большей прочности.

Напольная чугунная батарея, окрашенная в стиле омбре

Старый чугунный радиатор способен еще несколько десятилетий создавать комфорт в доме. Не выбрасывайте прибор, если он потерял презентабельный вид и стал хуже греть. Все проблемы решаемы. Отреставрируйте батарею, проявите фантазию – и отопительный прибор будет работать и выглядеть не хуже нового.

Видео: как покрасить радиатор

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

teploguru.ru

Очистка чугуна с помощью зарядного устройства — Видео GF — GardenFork

Очистка чугуна с помощью зарядного устройства, также известная как очистка чугуна с помощью электролиза, позволяет очень легко удалить ржавчину и грязь с ржавого чугуна. Посмотрите это видео, которое я снял, и мы рассмотрим процесс.

Осторожно! Используйте установку на открытом воздухе и вдали от открытого огня. Не курите при этом. Восстановление чугуна с помощью электролиза дает водород и кислород.Используйте эту информацию на свой страх и риск, хорошо?

Очистка чугуна с помощью зарядного устройства, шаг за шагом

Выше показано, как выглядит моя установка для очистки чугуна с помощью зарядного устройства. Позвольте мне провести вас через процесс.

Вам понадобится зарядное устройство с РУЧНЫМ режимом. Это важно. Первый, который я купил, сказал, что он ручной, но это не так. На нем должен быть переключатель для ручного управления. Вот ссылка на купленное мной зарядное устройство, работает хорошо.

Для металлических тарелок я использовал две старые формы для выпечки. Я использовал проволочное колесо на своей дрели, чтобы удалить покрытие на посуде, чтобы обнажить оголенный металл. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ нержавеющую сталь, это может привести к плохой химии. Я использовал саморез на каждой посуде, чтобы прикрепить к ней медный провод 12-го калибра, а также провод, идущий от посуды к зарядному устройству.

Вот как выглядит мой чугунный бак для чистки, вид сверху. Важно, чтобы металлические формы для выпечки или другой металл, который вы используете, не касались чугуна, который нужно очистить.Мне сказали, что для металлических пластин также можно использовать несколько кусков арматуры, соединенных проволокой. Или посетите свалку металлолома. Опять же, не используйте нержавеющую сталь.

Включите зарядное устройство и посмотрите, что произойдет

Используйте проволочную щетку, чтобы очистить ручку от чугуна в месте соединения отрицательного (черного) зажима зарядного устройства с поддоном. Я не рекомендую погружать зажимы аккумулятора в раствор, поэтому, если вы хотите погрузить в воду всю деталь, оберните медный провод вокруг ручки и прикрепите зажим к медному проводу над линией ватерлинии.

Важные вещи, о которых нужно помнить

• Используйте 1 столовую ложку стиральной соды на галлон воды для чистящего раствора.
• Красный зажим от зарядного устройства прикрепляется к металлическим поддонам в резервуаре, черный зажим прикрепляется к предмету, который нужно очистить.
• Надевайте перчатки при этом, хорошо?

Если вы правильно настроили буровую установку, вы увидите, как пузырьки начинают подниматься из раствора почти сразу. Дайте ему поработать несколько часов, чтобы всякая всячина успела пузыриться.Прежде всего, убедитесь, что очищаемая чугунная сковорода не касается металлических пластин.

Каждые несколько часов вынимайте чугун и счищайте грязь с помощью скребка для посуды. Каждый раз, когда вытаскиваете, переворачивайте сковороду в растворе на 180 градусов. Наконец, в зависимости от возраста и количества слоев приправы на изделии, возможно, вам придется использовать стальную вату, чтобы удалить некоторые из последних кусочков материала. Узнайте, как приправить чугун здесь.

Метод очистки электролизом

Электролиз
— Превосходный процесс очистки

20
лет успеха в очистке металлов

Вернуться в мой дом
Страница

Обновлено в августе 2021 г. На основе опыта, недавних открытий и
обратная связь от интернет-друзей.

Последние добавления : Важно
примечания по ИСТОЧНИКАМ ПИТАНИЯ. Почти ВСЕ автомобильные аккумуляторы
зарядные устройства, доступные рядовому потребителю, автоматические
Темп. Они могут не работать без 12-вольтовой батареи в
параллельно.
Пожалуйста, прочтите дополнительную информацию в разделе <Необходимые материалы>

Если что-либо из следующего неясно или
технически неточно, прошу исправить.

Многие сотни вопросов и положительных комментариев
мне прислали об этом … со всего мира .. Не
один недовольный отчет ! Несколько исправлений, но
в основном хорошие новости!

<Что такое Электролиз?> — <Непрямой электролиз>
— <Что можно чистить?>
— <Требуемые материалы>
— <Безопасность>

<Настройка и Процедура> — <Особый Методы> — <Повторное использование / Recycle> — <Вопросы И ответы> —
<Интересное применение для электролиз - мыловар> —

<Пользователь Отзывы>

Грунтовка для электролиза —
Введение

Одна из самых утомительных работ, с которыми мы сталкиваемся, когда
восстановление старого железа — это процесс удаления множества слоев
краски и ржавчины, а также освобождает заедавшие болты и
поршни.Следующее знакомит вас с методом
очистка деталей, которая оказалась наиболее эффективной
средства для удаления ржавчины и краски, которыми я когда-либо пользовался.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО
ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ .
Слово мудрым, лучше медленнее.
Пытаться очистить что-либо быстро и без заботы и
Внимание может привести к сильно изъеденным и поврежденным предметам.
Использование большого тока и большого положительного электрода съедает
прочь на сталь (и что-нибудь металлическое) в неоднородной
и агрессивным образом, оставляя ямы, которые могут быть хуже, чем
что с ним сделала ржавчина.Высокое напряжение (больше, чем ток)
может также вызвать водородное охрупчивание (более подробно описано ниже).

Фон

Процесс электролиза использовался архивистами
годами чистить металлические предметы. Я видел шоу, где
Старинная французская латунная пушка 1700-х годов была очищена, чтобы показать
полный Королевский знак отличия, и это было через 250 лет
в море. Я всегда ожидал, что это будет слишком дорого
и сложно, но это не так.

Я лично могу поручиться за этот процесс, так как он был
используется исключительно для очистки и извлечения моих
собственные двигатели и техника. Всем, кто хоть раз пытался
очистить ржавое железо (или любой другой металл) примет это
метод со страстью, равной их любви к объекту
сам.

Конкретный опыт использования этого процесса был
недавно тестировался, когда я капитально ремонтировал Тип J, двухцилиндровый
Атлантический морской двигатель.Этот двигатель не стал исключением
состояние, в котором мы часто находим наши двигатели. Части
которые не были покрыты 10 слоями краски, были сильно
покрытые ржавчиной, и многие детали (в том числе и то, и другое)
поршни) заклинило твердо. Двигатель теперь полностью
отделить и очистить исключительно с помощью электролиза и
без использования вращающихся проволочных щеток, долот, пламени
тепло или чрезмерная сила. И это дешево и легко
внедрить и даже более экологичен, чем
использование щелочей и очистителей на нефтяной основе.Там
нет неприятных запахов и раствор (если вы пользуетесь стиркой
сода) не раздражает кожу.

Я закончил восстановление Саут-Бенд моего деда.
Станок токарный 9 «модели С (после того, как он отсутствовал 30
годы). Я использовал электролиз исключительно для удаления краски,
ржавчина и жир. Для получения дополнительной информации о токарных станках South Bend посетите
группа в Yahoo.
Члены отзывчивы и полны энтузиазма. Увидеть больше моего токарного станка
реставрация

Что такое
Электролиз?

Для целей информации, содержащейся в настоящем документе,
электролиз — это процесс, при котором пропускается электрический ток
через Электролит , вызывая миграцию
положительно заряженные ионов отрицательные
электрод и отрицательно заряженные ионы к
положительный электрод.

Проще говоря, если подключить блок питания к
емкость с жидкостью с 2 стержнями, погруженными в жидкость,
химические изменения происходят с обоими стержнями, которые должны быть
металл (или иным образом проводящий) и жидкость,
(электролит).

Процесс электролиза не нов, на самом деле
стара, как само электричество. Тот же процесс происходит
естественно, когда металл в окружающей среде подвергается воздействию
реактивная жидкость, такая как соль.Создана небольшая батарея.
Свинцово-кислотные батареи сегодня производят электроэнергию
и гальваника выполняется с помощью электролиза.
Для наших целей мы пытаемся удалить краску, жир
и ржавчина с металла. Ржавчина и коррозия образуются
электролиз. Мы будем использовать тот же метод, чтобы удалить его,
и более.

Электролит — А
вещество в растворе с водой или другой жидкостью,
который химически изменяется при прохождении электрического
ток через него.

Используемый электролит — это вещество
вы смешиваете с водой в ведре, в которое вы помещаете
электрод и деталь, которую вы хотите очистить.

Ион — Атом или группа
атомы, несущие положительный или отрицательный электрический заряд
в результате потери или приобретения одного или нескольких
электроны.

Частицы металла, выходящие из детали
очищаются до электрода в форме ионов.Атом железа (например), однажды подействовавший на
электрически через электролит, отрывается от
основной металл и становится ионом с отрицательным зарядом.
Он проходит через токопроводящие
электролит и идет к электроду, так как он
сродство (притяжение) к положительному электроду. При этом
точка ион потеряет свой отрицательный заряд и либо
приклеить к электроду или опустить на дно электрода
ведро.Если частица небольшая и достаточно легкая, она может
стать частью раствора электролита.

Что такое
Косвенный электролиз? Новый 2012

Также называемый «ионным взрывом», это
альтернативный метод, который недавно был введен в
меня. Косвенный электролиз предполагает размещение предмета, который
очищено между (электрически не подключено к) 2
электроды подключены к хорошему источнику постоянного напряжения.Это
Казалось бы, этот метод может быть идеальным для обеспечения того, чтобы
водородное охрупчивание происходит из-за эффективного
напряжение на предмете, который вы чистите, будет незначительным
блока питания.

Пока недоказанные комментарии предполагают, что при очистке
металлов, то предмет, который вы чистите, становится одновременно и
отрицательный и положительный (анод и катод) цепи.
Это может означать, что одна сторона будет хорошо очищена.
и противоположная сторона будет изъедена / размыта.Для металлов
это может быть не очень полезно.

При очистке неметаллического предмета, например, порселина.
раковина, которая была под водой и покрыта ракообразными,
(подумайте об артефактах Титаника) ионный взрыв
аккуратно почистите предмет, чтобы удалить более мягкие отложения. Невыпеченный
глина не будет хорошим выбором, и многие предметы будут
слишком мягкий для этого.

Эксперименты необходимы, и когда они станут известны, их ждет еще больше.

Что может быть
почистили?

Наибольший успех был достигнут со сталью и чугуном.
но практически любой металл можно очистить или для этого
имеет значение любой электропроводящий материал. Но особенный
осторожность необходима с алюминиевыми или плакированными предметами. В
процесс удаляет слои металла на молекулярном уровне и
очень медленно (если используется стиральная сода).

Некоторые предупреждения, которые могут относиться к вашему проекту :.

«Легкие» металлы, такие как алюминий, цинк, белый цвет.
металл или другие сплавы разрушаются намного быстрее, чем сталь,
чугун или латунь. Я думаю, это потому, что на молекулярном
уровень, есть более слабая связь, но я не химик. А
гладкая алюминиевая поверхность, имеющая легкую поверхностную коррозию
все еще можно очистить электролизом, но только погрузить
материал на короткие периоды (15 минут) и очистите
мягкой кистью.Более длительные периоды обесцвечиваются, плохо
ямы или даже полностью растворяют алюминий и т. д.

Кроме того, материалы с тонкими или плохо связанными
гальваническая поверхность может пострадать от длительного
периоды. Гальваническая поверхность может отслоиться.
Экспериментирование требуется независимо от того, кем вы являетесь
работаю с. Сначала попробуйте короткие погружения, а затем постепенно.
удлиняют периоды. Мои основные тесты на тяжелом, толстом литье
железные и латунные детали показывают, что их можно оставить
«варить» в электролизной ванне часами,
дни и даже недели без заметной потери металла и
латунь может потускнеть или измениться в цвете.Это
можно чистить обычным средством для полировки металлов и / или полировкой
колесо.

Предметы из дерева, кожи или пластика .
Некоторые вещи, которые вы, возможно, захотите почистить, также имеют кожу.
завернутые ручки, деревянные основания или пластмассовые детали
прикрепил.
Большинство пластиков или тефлона не пострадают, но у меня
обнаружили, что некоторые виды пластика становятся жесткими или хрупкими и
обесцвечивается после электролиза.
Этот процесс может сильно повредить дереву и коже.
Кожа может превратиться в кашицу, древесина — в целлюлозу. В любом из
В этих случаях снимите с устройства все неметаллические детали.
первый. Если это невозможно, выборочно купайте только
металлические части. В противном случае вам следует серьезно подумать
используя другой метод очистки металла.

Драгоценные металлы (золото или серебро) можно очищать
но;

a) Некоторое количество драгоценного металла удаляется, и это
может быть крайне нежелательным.(Я пробовал грязную золотую шею
цепь. Это сработало, но, вероятно, обесценило его).

б) Если изделие имеет гальваническое покрытие (латунь, золото, серебро), оно может
снимите покрытый слой и эффективно испортите его, если он
был просто горячим процессом.

c) Монеты и другие предметы с мелкими деталями могут быть
очищены, но тонкие линии и выпуклые слова могут быть
потеряны на сильно проржавевших монетах. Если монета действительно винтажная,
сначала следует попробовать другие методы.

Итак, в общем, эксперименты необходимы, пока
принимая к сведению меры предосторожности, изложенные выше. Так что не
вините меня, если ваш алюминиевый карбюратор / блок цилиндров
растворяется в течение ночи. Или если ваш посеребренный кувшин для воды
превращается в оригинальную оловянную оболочку.

Я не могу не подчеркнуть, что алюминий требует
особая забота. Полированный корпус на двигатель мотоцикла
могут быть изъедены и протравлены, оставляя очень плохие пятнистые
поверхность.

Другая информация о том, что можно чистить и как
чистая она есть в вопросах и ответах.

Материалы
Обязательно — Дополнительно к той части, которую вы
пытаясь очистить, нужно :

A без электрического
токопроводящий контейнер , достаточно большой, чтобы вместить детали
вы хотите очистить (например, пластиковое ведро или большой
детали двигателя возможно старая (стеклопластиковая) ванна).Там
другие емкости, такие как 45 галлонов (около 200 литров)
пластиковый барабан, который используется для мыла и других материалов
продается оптом. Иногда они доступны дешево или бесплатно.
в центрах утилизации. Цельный одноцилиндровый двигатель
может быть помещен в один из них.

Вы могли бы использовать медь, нержавеющую
стальное, стальное или чугунное ведро, раковина, горшок и т. д.
подключен к ПОЧТИТЕЛЬНОМУ сообщению, пока вы осторожны
чтобы очищаемая часть не касалась стороны
ведро (произойдет короткое замыкание).

СМОТРЕТЬ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ !!!

окт.2020 Примечания к
Источники питания!
Проблема, которой не существовало 20 лет назад , заключалась в непригодности .
автомат, автомобильное зарядное устройство. ЛЮБОЙ низкий
Напряжение питания постоянного тока будет работать. Для простоты и
простота доступа, обычное зарядное устройство на 12 В
идеальное недорогое решение, доступное во многих
магазины.Но у многих электронных устройств есть адаптер питания.
который будет выводить 6, 9, 12 вольт постоянного тока (компьютер, ноутбук
силовой кирпич [постоянный ток] подойдет) — ищите 2 ампера или
более высокий рейтинг. Они были успешно использованы для
меньшие проекты. Я не сразу предложил те
поскольку не у всех есть коробки с использованным «хламом» в
их мастерская, как и я. Автомобильные зарядные устройства раньше были
фиксированная скорость 4, 8, 12 ампер и выше.

СЕЙЧАС, зарядные устройства с автоматической скоростью являются нормой, и все
зарядные устройства, от самого дешевого до уровня автомагазина, вероятно,
автоматическая ставка.Зарядное устройство с автоматической настройкой будет заряжаться
изначально высокая скорость (в зависимости от возможностей
зарядное устройство) и уменьшает ток, поскольку аккумулятор
заряжается. Это останавливает серьезную проблему
перезарядка батареи, которая может вывести ее из строя. В
старые зарядные устройства с фиксированной скоростью (не думайте, что вы можете купить
один больше для среднего потребителя)
фиксированный 4 или 6 ампер (постоянное зарядное устройство) или от 10 до 20 ампер, быстро
зарядное устройство.В любом случае, оставив их подключенными к
автомобильный аккумулятор (свинцово-кислотная конфигурация) без присмотра,
потенциально повредить аккумулятор. Для электролиза
Это идеальный вариант, так как вам нужны 4 ампера или
лучше постоянно в наличии чистить топорики, чугун
сковороды, детали печки, двигателя и т. д.

ОДНАКО, мое автоматическое зарядное устройство (бренд Canadian Tire)
ничего не будет выводить, если нагрузка уже не имеет
намек на силу, оставшуюся в нем.Пока батарея имеет
осталось несколько вольт, даже 3 или 4, а не полностью заряженный 12
до 13 вольт зарядное устройство будет выводить мощность. ЕСЛИ
батарея настолько разряжена, что не имеет ни малейшего намека на мощность,
зарядное устройство ничего не сделает. Это меня удивило, когда я получил
мое первое зарядное устройство нового типа. Вы не можете подключить 12 вольт
лампочку к нему, он не включается. Скорее бесполезно, так как
Я часто использовал зарядное устройство для проверки лампочек на 12 В и
Техника.

Как это относится к электролизу?
После установки электролитической ванны с
Например, ржавый стальной гаечный ключ и кусок металлолома
подключен к положительному проводу, мало или нет
вырабатываемое напряжение или, по крайней мере, недостаточное для удовлетворения требований
порог зарядного устройства необходимо «сработать». Если
катодом / анодом были сталь и алюминий или цинк, более
может возникнуть напряжение, но алюминий или цинк не должны
можно использовать, так как он очень быстро портится в ванне.

SO, помимо поиска старого зарядного устройства с фиксированной скоростью
(что могло иметь меньшее исправление из-за возраста и
поэтому плохо подходит для использования в электролизе), или найти другой
типа источника питания постоянного тока, самое простое решение — получить
Аккумулятор 12 вольт и подключить параллельно (подробнее об этом
следует). Это может обойтись дорого, поэтому вам нужно больше
серьезно использовать электролиз, чтобы сделать это возможным.

Аккумулятор 12 В
или другой источник питания постоянного тока с током 2 А или выше
возможности. Батарея (вместе [параллельно] с
зарядное устройство) всегда будет давать превосходные результаты . (Какие
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ означает? См. Описание параллельной цепи ниже)
Зарядное устройство постоянного тока (от 4 до 12 А) может
мелкие детали (см. предыдущие примечания по вопросам более новых
зарядные устройства). Аккумуляторная «бустерная» аккумуляторная батарея.
зарядное устройство достаточно эффективно даже для больших деталей (например,
весь двигатель). 6 вольт постоянного тока работает до тех пор, пока ток
способность достаточно высока.Источники постоянного тока с более высоким напряжением будут
работа, конечно, НО тогда это становится опасностью поражения электрическим током. (см. правила безопасности ниже), но кроме того,
более высокое напряжение увеличивает риск попадания водорода
охрупчивание.
Если вы используете аккумулятор в сочетании с
зарядное устройство, лучше всего НЕ для подключения аккумулятора в СЕРИИ
с зарядным устройством, так как самый высокий доступный ток
ограничено емкостью зарядного устройства; т.е.ты не можешь
подтолкните 100 ампер потенциально доступного тока батареи
через зарядное устройство на 10 ампер. (Что означает СЕРИЯ
значит?)

Электроды к
подключите к плюсовой клемме аккумуляторной батареи. Железо, сталь или
можно использовать любой металл. Алюминий, используемый в качестве положительного
электрод быстро портится. Железо (а может и латунь)
прослужит дольше, но требует регулярной чистки. В
электрод может быть проволокой, болтами, крепежом, экранированием, листом
металлическая или толстая плита.

Кроме того, графитовые удилища — хороший выбор и
это то, что будет использоваться в условиях научной лаборатории.
Графитовые стержни научного класса изготовлены из высококачественного,
ультратонкий графит и сильно сжатый. Они
ухудшаются медленно. Но эти стержни могут быть непростыми
средний Джо, чтобы найти. Их не будет в хозяйственном магазине
или магазин хобби. Компания по поставке научного оборудования
может быть единственным источником.

Карбоновые стержни, такие как те, что вы найдете в сухих
аккумуляторная батарея. Их было бы легко получить, если бы
вы хотите разобрать сухую ячейку (с некоторой осторожностью
Конечно, химические вещества внутри ядовиты и могут
раздражают кожу). Но обычные угольные стержни аккумуляторов не такие
чистый как графит лабораторного качества и может
недопустимое сопротивление вашей цепи. Кроме того,
они могут быть не так сильно сжаты, и я ожидаю, что они
может рассыпаться.Я не пробовал и никто не давал
отзывов пока нет.

** Примечание ** Можно использовать нержавеющую сталь , потому что
кажется, что этот материал служит дольше и легче очищается.
НО, были высказаны опасения, что в качестве
электрод ломается, хром в нержавеющей стали
превращается в соединение (шестивалентный хром), которое попадает в
жидкость (или как газ в пузырьках) и есть
возможность попадания тумана из ванны в воздух
и вдохнул. ДОЛГОСРОЧНЫЙ воздействие
кожа была связана с кожными заболеваниями и LONG
TERM вдыхание паров связано с легкими
рак.
ОДНАКО , США
Управление по охране труда и технике безопасности имеет
значительный обзор шестивалентного хрома (CrVI) и
говорят, что CrVI производится из произведенных при высоких температурах
при сварке, шлифовании или плавлении нержавеющей стали или
другие металлы, содержащие хром.Это было поддержано
люди, с которыми я говорил об этом, все опытные,
квалифицированные кандидаты химиков и инженеров-материаловедов. я сейчас
считают, что температуры, возникающие при
электролиз, как описано здесь, не являются почти высокими
достаточно, чтобы представлять риск. Если вы не согласны, отправьте
документация, написанная квалифицированными специалистами, которые обращаются
процесс электролиза на водяной бане. Ересе и
слухи просто не режут.Консесус среди моих ученых
друзей в том, что гексхром не может быть создан в
ванна электролиза на водной основе, температуры далекие
слишком низко.

Независимо от используемого электрода дайте жидкости стечь.
выпарить и утилизировать оставшийся мусор в
ответственным образом.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это было просто
предложил, так что я передам его. Если вы использовали
электрод из нержавеющей стали и дайте электролиту
испаряется, пыль и мусор остаются в контейнере
в нем будет хромовая пыль.Выливание может вызвать
частицы переносятся по воздуху и вдыхаются. Ни один из
эту пыль было бы здорово вдыхать, но хром
быть особенно плохим. Поэтому будьте очень осторожны при утилизации
материал или избавиться от него, пока он еще находится в жидкой форме
чтобы уменьшить вероятность причинения вреда.

Вода для смешивания
с электролитом. Дистиллированная вода не нужна
но не повредит.

Электролит
(дополнительную информацию см. выше). Я использовал руку и молот
СОДА СОДА — распространенное средство для стирки. У меня также есть
недавно добился успеха с Arm и Hammer Ultra Laundry
Моющее средство. Основные преимущества здесь: легко на твоей коже,
НЕ вызывает коррозию очищаемой детали, если это произойдет.
оставить деталь в растворе, не хуже типовой
мыло, если оно попадет вам в глаза, И оставляет приятный мыльный
запах в комнате (по крайней мере, мой «лимонный фреш»
разнообразие делает).Также мыло эффективно избавляется от
гнилостный запах старого бензина и масла. (отлично подходит для очистки
из старых бензобаков). Другое мыло и моющие средства работают
довольно хорошо, и я оставлю это для вас поэкспериментировать
с участием.

Товаров, эквивалентных стиральной соде. Сода стиральная
в основном карбонат натрия (также известный как кальцинированная сода),
Na2CO3 и представляет собой натриевую соль и угольной кислоты. Это
также доступен как pH + , бассейн и спа
водоподготовка для повышения pH воды (сделать ее более
щелочной).

Другие электролиты Пробовал . Сделать заметку о
упомянутые предупреждения

Пищевая сода — бикарбонат натрия. Он работает, но имеет
во многом те же свойства, что и соль, в том, что она мягко
вызывает коррозию при подаче электричества. Я использовал это
только для кратких тестов. Наверное, лучше использовать его в
место стиральной соды, чем другие последующие.

Поваренная соль — сама по себе вызывает коррозию металла.Он также оставляет резкий запах хлора. (Это
натрия хлорид). Очень плохо для алюминия.

Морская соль — сама по себе вызывает коррозию металла.
Но это не то же самое, что поваренная соль. Это на самом деле
содержит много различных типов растворенных минералов и
соли. Некоторые пользователи сообщили об успехе с этим. Очень
плохо для алюминия.

Уксус и уксусная кислота — Уксус — это слабая кислота и
сообщалось, что он работает, но запах, который он производит,
нежелательно.Лимонный сок также является слабой кислотой и
пахнет лучше.

Тринатрийфосфат (TSP) — содержится в чистящих средствах для
тяжелые условия эксплуатации, такие как стены дома и снаружи
чистящие средства, очиститель проезжей части и т. д. Он более едкий, чем
мыло (вредно для кожи и глаз), поэтому будьте осторожны
должен быть использован. Предупреждение на контейнере гласит: « ВНИМАНИЕ: содержит тринатрийфосфат.
Надевайте резиновые перчатки и защитные очки. Избегать зрительного контакта
или продолжительный контакт с кожей.Тщательно промыть после
умение обращаться. При попадании в глаза промывайте водой в течение 15 минут.
минут. Немедленно обратитесь к врачу. «

Предлагаемые, но не опробованные электролиты:

Меласса — , по-видимому, использовалась для
много лет и даже не требует подачи электричества.
Очистка после может быть немного беспорядочной.

Работают, но НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

LYE — гидроксид натрия — вызывает коррозию металла в нем.
владеть правом.Вызывает намного большую газификацию воды
(МНОГО водорода и газообразного кислорода). Очень тяжело для твоей кожи
и, что еще хуже, МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ СЛЕПОТУ , если его брызнуть в воду.
твои глаза. Очень плохо для алюминия, белых металлов (цинка
сплавы) или материалы с тонким гальваническим покрытием.

Аккумуляторная кислота (серная) ИЛИ соляная / соляная,
азотная кислота и т. д.) — мне не нужно объяснять вам это
я? Слишком опасно. Высокая реактивность к металлам
без добавления тока.Вредные / токсичные пары. Потенциал
при сильных ожогах кожи и слепоте при попадании в ваш
глаза.

Безопасность

(ПОЖАЛУЙСТА, прочтите все, особенно предупреждения
относительно безопасности. Просмотрите предыдущую информацию о
тип металлов, с которыми можно работать, и предложения по
«электролит» использовать.

ДУМАЙТЕ О БЕЗОПАСНОСТИ !!! — Есть
есть множество правил безопасности, основанных на здравом смысле.

Автомобильные и любые (наиболее) свинцово-кислотные
батареи содержат СЕРНУЮ КИСЛОТУ. Обращаться осторожно.
Искры вокруг батареи такого типа могут воспламенить
водородные газы, которые присутствуют внутри аккумуляторных элементов.
Это может привести к тому, что верхняя часть батареи взорвется, и вы попадете под дождь.
с КИСЛОТОЙ. Сначала выполните все подключения к аккумулятору.
перед подключением зарядного устройства или подключением к
электролизная ванна.Возможны сильные ожоги кожи и
слепота, если попадет в глаза.

Мощность и напряжение — Хотя может у вас работает
с системой низкого напряжения 12 В некоторые люди могут
более чувствителен к этому напряжению. Неприятное покалывание будет
ощущаться при прикосновении к обоим разъемам от аккумулятора или
зарядное устройство голыми руками. Важнее высокий
текущие возможности. Если произошло короткое замыкание,
провода от аккумулятора или зарядного устройства, искры будут созданы
это могло быть опасностью пожара.Если бы вы короткое замыкание
поводки с проволокой для плечиков, кольцом или ожерельем, это
загорится ярко-красным светом и вызовет ожоги и / или возгорание. К
снизить вероятность получения травм, сделать все
подключения к электролизной ванне перед включением
сила. Опасность поражения электрическим током более высока, если вы
используйте источник питания более 12 вольт.

Электролит — Возможно, вы использовали стиральную соду или
другое мыло.Они вряд ли повредят вашу кожу, но
разбрызгивание мыльного раствора (в котором есть металлические кусочки,
жир и ржавчина) в глазах не может быть хорошо. Если вы используете
другие упомянутые электролиты, они могут быть вредными для
кожа и повреждение глаз. Соблюдайте осторожность

Газов произведено — Процесс электролиза
расщепляет воду на элементы, а именно на водород и
кислород. Искры (от аккумулятора и соединений) могут
зажечь смесь водорода и кислорода.Недостаточно
произвести в вашей мастерской взрыв, подобный Гинденбургу, но
он все равно легковоспламеняющийся, поэтому это следует делать в
в разумно проветриваемом помещении и с осторожностью.

Выработанное тепло — После того, как предмет, подлежащий очистке,
некоторое время находился в ванне, вода станет совсем
теплый от текущей передачи и может даже быть слишком горячим, чтобы
трогать. Это хороший способ помочь разобрать застрявшие детали.
без использования фонарей.

Настройка и
Процедура

В данном примере используется ведро объемом 5 галлонов (20 литров). ( Белое ведро, изображенное ниже,
меньше половины размера ) Используйте около 1/3 стакана
стиральной соды в 5-галлонном ведре воды и перемешайте
тщательно. Если вы используете контейнеры большего размера, вы
нужно только добавить достаточное количество стиральной соды (или альтернативы
электролит), чтобы позволить току течь через воду.Если вы используете другие электролиты, продолжайте добавлять
вещества до тех пор, пока не потечет ток (возникнет пузырение).
Избыточный электролит просто потребляет больше тока без
значительно повышая скорость удаления коррозии
процесс. Медленнее — лучше. В конце концов, твой старый
«Whatzit» был в лесу или под
океан в течение десятилетий или столетий, … что еще несколько
дней?

Поместите утюг, нержавеющую сталь или другой
электрод (стержни, пластины, проволока и т. д.) в ведре и
подключите ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ кабель аккумулятора .Должно быть
хорошее электрическое соединение. Удалите ржавчину и грязь.
это может препятствовать прохождению тока. Возможно, лучше зажать
электрод сбоку от ведра, чтобы держать его в
место.

Для очистки мелких деталей, небольшой пластиковой ванны и
зарядное устройство может быть всем, что нужно. Несколько
столовых ложек стиральной соды было достаточно.

Подключите ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ кабель аккумулятора к
деталь очистить и поместить в ведро.. Там
должно быть хорошее электрическое соединение. Удалите ржавчину
или грязь, которая может препятствовать прохождению тока. Часть могла быть
размещается на дне или зажимается сбоку ведра
или, альтернативно, подвешен к потолку или к
кусок дерева поперек ведра. (Цель для
приостановка предмета тоже позволяет более равномерно очистить все
одновременно.) Включите питание. Вы будете
сразу увидите пузыри и пену, идущие из
электрод и деталь.

Количество пузырей зависит от различных факторов
описано здесь. Пузыри со временем могут стать густыми.
пена сверху. ПРИМЕЧАНИЕ. Пена представляет собой водородно-кислородный газ.
смешать и будет гореть при воспламенении.

Возможно, вам придется оставить деталь в любом месте с
от минут до нескольких часов до нескольких дней или дольше
в зависимости от степени ржавчины и краски НО ИСПОЛЬЗУЙТЕ
GREAT CARE с алюминием или другими легкими сплавами.В
в любом случае полезно время от времени проверять деталь
и частично очистите его по мере размягчения ржавчины и краски. Этот
можно эффективно сделать с помощью небольшой ручной проволочной щетки
или щетка с жесткой щетиной и стальная мочалка.

Слева: краска начинает отслаиваться и пузыриться
минут … Справа: легкий скраб зубной щеткой удаляет
краска

Крупные чешуйки ржавчины легко соскребать,
более мелкие кусочки со временем отшиваются и становятся размером с молекулы
осколки уплывают в воду и становятся частью
пена сверху.Краска может размягчиться и отслаиваться
выкл. листами, по несколько слоев за раз. Этот процесс
также хорошо смягчает ржавчину внутри водяной рубашки и
другие труднодоступные места, до которых зачастую трудно добраться. В
Кроме того, со временем электролиз смягчит ржавчину.
слой между поршнем и стенкой цилиндра, делающий его
легче удалить. Тот же процесс смягчает ржавчину
между заклинившим болтом и его резьбовым отверстием или гайкой.
его легче удалить без нагрева.

В ванну можно разместить несколько предметов одновременно.
время, но чем больше предметов (следовательно, большая электрическая поверхность
площадь) есть, требуется больший ток. Этот
также означает, что нержавеющая плита (если она довольно большая) также
увеличивает ток. Кроме того, близость
нержавеющая пластина (положительный столб) и предмет, который будет
убран (отрицательный пост) меняет тока требуется. В
чем они ближе, тем больше тока требуется.(просто сделай
убедитесь, что они находятся на небольшом расстоянии друг от друга — в противном случае короткое
контур) При очистке крупных деталей полностью заряженный,
сверхмощный аккумулятор на 12 В разрядится через несколько часов.
Так что либо используйте электрод меньшего размера, увеличьте расстояние
между электродом и деталью или используйте БОЛЬШОЙ аккумулятор и
/ или сверхмощное зарядное устройство.

Как упоминалось выше, скорость электролиза может быть
затронуты множеством способов.Чтобы сократить процесс,
увеличить расстояние между электродом и деталью
очищая, уменьшите концентрацию
электролита или уменьшите размер электрода. В целом
случае это увеличивает сопротивление, которое уменьшает
протекает ток и замедляет процесс электролиза.

Можно использовать любой источник постоянного тока любого напряжения. ОДНАКО
(1) Избегайте высокого напряжения только из-за удара
опасность.(2) Чем выше напряжение, тем больше
вероятность водородного охрупчивания. Зарядное устройство для аккумулятора будет
работать, особенно если использовать вместе с аккумулятором.
(Зарядное устройство поможет держать аккумулятор «заряженным» или
если вы используете зарядное устройство магазинного типа, оно
можно использовать отдельно. Зарядное устройство постоянного тока на 4 А не подойдет
много кроме мелких деталей). Я обнаружил проблему с
некоторые зарядные устройства для аккумуляторов (если у вас нет аккумулятора
включены в схему), заключается в том, что выпрямители,
Фильтр переменного тока в постоянный плохой.Это означает, что некоторые из
материал, который был снят с предмета, который вы
чистка, снова прикрепляется к детали, потому что небольшой
часть текущего потока обращена вспять. Пока не
огромная проблема, деталь будет не такой чистой, как могла бы
быть. При подключении к аккумулятору «нечистый»
выходной сигнал зарядного устройства составляет , но
не исправленный . (Узнать больше
об этом в описании параллельной / последовательной схемы
ниже)

Когда вы закончите чистку детали, вымойте ее
пресной водой и тщательно просушите над нагревателем или в
солнце.Свежеочищенный металл очень быстро заржавеет. Это
лучше всего загрунтовать металл или распылить
легкое масло или проникающее масло (например, WD40) для предотвращения вспышки
ржавчина от возникновения. Еще одна хитрость — сполоснуть вещь.
холодной водой и как можно быстрее высушите. С
вещь холодная, вода не так быстро испаряется.
Если промыть горячей водой, водяная пленка исчезнет перед
Вы можете высушить его тканью или сжатым воздухом и прошить
ржавчина почти наверняка возникнет.

Также помните, что (хотя бы с железом), если деталь
вы очистили выходит с сильно изъеденными костями и
закруглил, электролиз не обязательно делал это. Это то, что
Изделие выглядело так, как будто его въела естественная коррозия. Тем не менее, точечная коррозия может возникнуть, если не соблюдать осторожность.

Специальный
Методы очистки

Как почистить кучу мелких деталей.

Если у вас много мелких деталей (например, ведро с
болты) можно использовать сетку из нержавеющей стали (обычная
кухонное ситечко) в форме мешочка или
мини-ведро.Разместите некоторые части на экране и
погрузить в электролит, как если бы он был единым целым.
Подключаем АКБ ОТРИЦАТЕЛЬНО к экрану. Весь металл
части, которые касаются экрана (и, в свою очередь, друг друга как
коррозия растворяется, и детали могут электрически
касаются друг друга) убираются вместе. Используйте кисть, чтобы
время от времени помешивайте детали. Это помогает удалить
ослабляет коррозию и улучшает электрический контакт
между кусками.Со временем все детали будут в основном
де-ржавчина. Сравните это с проволочной щеткой на 100 болтах.
индивидуально.

Очистка в ограниченном пространстве, например, вода в двигателе
куртка

Возьмите пластиковый или резиновый шланг малого диаметра, отрежьте
в нем множество мелких отверстий и проскальзывает кусок нержавеющей стали.
стальная проволока по длине трубки. Накормите это
сборку в водяной рубашке (или как там
работает с) и подключите ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ провод аккумуляторной батареи.В
электрод теперь находится в труднодоступном месте и близко
близость к части / области, которую вы хотите убрать без
касаясь его. Вытащить всю разрыхленную грязь может быть
вызов, но пылесосить, сжатый воздух или поворачивать
устройство вверх дном, чтобы выгрузить его, работает. Одна проблема
что процесс вызывает выпадение больших кусков ржавчины
внутри устройства. Возможно, вам придется проникнуть внутрь с помощью
отверткой или стержнем, чтобы разрушить ржавчину и вытащить ее.

Для очистки цилиндров или других деталей изнутри используйте
болт или проволока из нержавеющей стали поддерживается и свободно висит
внутри части. Это очистит внутренние области, которые не могут
быть нормально достигнутым.

Газовые баллоны

Я использовал это для очистки закрытых контейнеров, таких
как бензобак. Я тоже получил много положительных
отчеты других людей об успешной чистке машины,
бензобаки для грузовиков и мотоциклов.Закройте бак, (топливо
отверстия подачи на дне) и заполните резервуар
раствор электролита. Бросьте стержень или болт в наполнитель
горловина или отверстие для устройства отправки уровня в резервуаре. Приостановить
болт, чтобы он никоим образом не касался бака, и повернуть
по мощности. Процесс выбьет газовый лак, ржавчину
и любое покрытие внутри, а также избавиться от «старых»
запах газа. Раствор может вспениться и
над баком, поэтому при чистке бака мотоцикла
хорошая окраска кузова,
Соблюдайте осторожность , пока электролит
сам по себе не повлияет на краску снаружи
бак, если электролит вспенивается достаточно, чтобы каскад
над резервуаром при подключенном питании,
электролиз может происходить при пропускании тока от
электрод через пену и в резервуар.Это может
потенциально начинаем поднимать краску. Постарайтесь сохранить лишнее
пена с внешней стороны резервуара.

Очистка крупных предметов

Об использовании бочки (45 галлонов) упоминалось выше.
Обычно они достаточно большие, чтобы разместить целую небольшую
двигатель (или станина токарного станка, или дровяная печь и т. д.). Окружить
внутри барабана с экраном или из листовой стали (нержавеющая
лучше) и подключите к ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ АКБ
привести.Опустите двигатель или его часть в центр
барабан с помощью моторной лебедки, цепного блока или подвешенного
с потолка. Подключите ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ провод . Над
время и после некоторой чистки все устройство будет бесплатно
ржавчины, жира и краски, прежде чем вы его даже разобьете.
Это потребует значительного тока, поэтому большая батарея
зарядное устройство, способное поддерживать 30 ампер или более, будет
нужный.

ПОВТОРИТЕ электролит

Через некоторое время электролит сильно загрязняется
подвешенный металл и грязь или жир.Я нашел (на
хотя бы при использовании стиральной соды), что если вы удалите
электроды, провода и детали из ванны электролиза
и оставьте жидкость на несколько дней, большинство материалов
падает на дно. Откачайте прозрачную жидкость из
сверху и повторно использовать его, возможно, добавить немного больше электролита и
воды перед повторным запуском процесса. ОДНАКО, некоторые
материал будет приостановлен и может повлиять на
(обесцветить) деталь, которую вы чистите.

Пример: если вы только что очистили много латуни,
электролит приобретает зеленый оттенок. Очистка стали в этом
жидкость может оставить его с легким коричневым обесцвечиванием.
Если это нежелательно, вам понадобится свежая партия
электролит.

Если вы не собираетесь повторно использовать электролит и его
не использовался для обширного обезжиривания, он все еще может быть
используется как мыло для удаления грязи и мусора с металла.Это
вероятно, лучше не выливать жидкость наружу в
землю, так как она может содержать много металла и жира.
НО важнее , если использовалась нержавейка
как положительный электрод, пробой материала
оставит хром во взвешенном состоянии в жидкости, и он
считаться опасным для окружающей среды. Лучше всего
дайте электролиту испариться в любом случае и
утилизируйте оставленный мусор в экологически чистых
ответственным образом.Если использовалась нержавеющая сталь, она
следует рассматривать как опасные отходы.

ЭТО НЕ ЧУДО РАБОЧИЙ . Некоторые хорошие
по-прежнему понадобится старомодная смазка для локтей, но
усилие намного меньше.

Ан
Интересное применение для электролиза — мыльница

Примерно в мае 2008 года со мной связалась женщина в
Токио, Япония в отношении процесса электролиза
который, по ее мнению, может быть технологией, стоящей за любопытным
устройство, которое продавалось там (больше не производится).Это
промышленное устройство размером с кухню
корзина для мусора с 2 камерами, четко разделенными
разделитель с отверстиями в нем. Каждая камера имеет сливной патрубок.
в нижней части. Чтобы использовать его, вы смешиваете бикарбонат натрия.
(пищевой соды) и заполните обе камеры.
Она утверждает, что после нескольких часов работы
жидкость с одной стороны становится очень эффективным очистителем, очень
хорошо удаляет / растворяет кухонный жир и т. д.
Теория на данный момент состоит в том, что 2 камеры
разделены мембраной обратного осмоса (RO), которая
достаточно хорош, чтобы остановить даже бактерии от прохождения через
(следовательно, система обратного осмоса обычно используется для очистки плохой воды.
для потребления человеком). Но электроны достаточно малы, чтобы
пройти через такую ​​мембрану. Но что здесь происходит?
После разговоров с моим «умнее меня»
Брат биохимик, он подтвердил мою догадку, что если DC
ток подается на раствор пищевой соды, но
раствор эффективно разделяется мембраной обратного осмоса,
раствор становится щелочным с одной стороны и кислым с одной стороны.
Другие.Щелочной раствор — гидроксид натрия (NaOH).
а кислый раствор — угольная кислота (h3CO3).
Если у кого-то есть дополнительная информация или догадки просто
что здесь творится, мне вечно любопытны такие
вещи.

Конечно, мой главный вопрос — зачем машина
производят гидроксид натрия, когда мы (по крайней мере, в Северной Америке)
можно легко купить большие пакеты с чистым гидроксидом натрия для
не много денег? Вы могли бы сделать 100 литров
чистящий раствор с этим.

Вопросы и
Ответы

Что такое водород
охрупчивание? — Насколько я понимаю на
момент, водород (самый маленький атом) из
раствор для электролиза может быть помещен между поверхностными
молекулы предмета, который вы чистите. Это в действительности
может дестабилизировать поверхность и вызвать трещины, которые могут
не быть видимым без значительного увеличения.это
более вероятно, что это произойдет в течение длительных периодов в
электролизная ванна или сильноточная и быстрая очистка. В
во многих случаях это не будет проблемой, но рассмотрите
следующие примеры, прежде чем вы выберете свой электролиз
метод очистки:
— Тонкое полотно ленточной пилы, уже закаленная сталь, может
становятся более хрупкими или появляются трещины, которые могут вызвать
лезвие ломается при использовании
— Шатун двигателя, обычно находящийся под большой нагрузкой
находясь в двигателе и работающем, могут образоваться трещины и
увеличивают вероятность поломки стержня, когда двигатель
запущен.
— Тонкий листовой металл, например, старинный кузов автомобиля,
уже тонкий из-за ржавчины, может стать хрупким,
увеличивают вероятность возникновения трещин под напряжением после того, как
машина собрана и едет по дороге.
Это все случаи, о которых я сообщил, и они больше похожи на
произошли, потому что пользователь пытался очистить элемент
слишком быстро. Как уже много раз говорилось, поэкспериментируйте, прежде чем
чистка тонких или затвердевших предметов или любых компонентов, которые
вероятно, будет в значительном стрессе.

Что значит
это означает параллельное подключение зарядного устройства (или
серия) с аккумулятором? При зарядке автомобиля
аккумулятор, или заряжая одну машину от другой, вы ВСЕГДА
соедините положительное с положительным, а отрицательное с отрицательным.
Это пример параллельной цепи .
Если при работе на автомобиле вы подключаете провода
неправильно действительно полетят искры и аккум
может даже взорваться.Первое изображение ниже показывает
правильное подключение зарядного устройства к АКБ .
В этом случае аккумулятор изначально обеспечит
большая часть тока с зарядным устройством «помогает
out «. Потенциал напряжения на отрицательном и
положительные посты будут около 12 вольт. Зарядное устройство
поставляет часть используемого тока и сохраняет
аккумулятор от разряда так же быстро. Когда батарея
разрядить большую часть заряда, зарядное устройство все равно будет
продолжать подавать питание. В этом случае
нечистый постоянный ток, который выходит из некоторых зарядных устройств,
ФИЛЬТР (импульсы кондиционера сглажены), но без дополнительных
происходит выпрямление.

Обычно это способ подключения зарядного устройства. Это
то же самое, как если бы вы пытались зарядить
аккумулятор в машине. Подключение проводов зарядного устройства к
обратный ход может вызвать большие искры и может повредить
зарядное устройство. Также есть возможность батареи
взрыв.Много искр вокруг батареи может загореться
водородные газы, которые всегда присутствуют внутри
аккумулятор, из-за которого верхняя часть аккумулятора может взорваться
прочь и залейте серной кислотой !!! (Это случилось с
мне!)

Цепь СЕРИИ . Вы
потенциально может подключить зарядное устройство последовательно
с аккумулятором, но я никогда этого не делал и не могу представить
зачем вам это нужно. Он побеждает одну из главных
цели использования батареи, имеющей большой ток
доступны, но это поможет исправить [создать чистую
Постоянный ток] мощность, поступающая от зарядного устройства.
или другой источник питания переменного тока в постоянный). Хотя
батарея в последовательной цепи также поможет исправить
Источник питания переменного тока (как диод или выпрямитель),
текущая поставка будет ограничена возможностями
зарядное устройство .Таким образом, последовательное зарядное устройство на 10 ампер не может
поставить намного больше 10 ампер до внутренней разводки
становится перегруженным и тает.

В этой установке положительный зажим зарядного устройства
подключен к отрицательному полюсу аккумуляторной батареи.Напряжение
потенциал между положительным полюсом батареи и
отрицательный провод зарядного устройства будет 24 вольта, а выход
будет чистый д / с. Однако, если вы используете зарядное устройство
с номиналом 12 ампер получить не получится
более 12 ампер из этой цепи, так как она ограничена
возможности зарядного устройства. Нет ничего опасного
здесь, кажется, просто нет смысла в этом для
ради получения выхода 24 В…. в этом нет необходимости.

В инструкции указано предпочтение нержавеющей стали.
стальные электроды. Почему?

Электрод, подключенный к батарее postitive
контакт набирает материал в процессе его удаления
с той части, которую вы чистите. Трюм из алюминия и стали
на большом количестве этого материала (ржавчина, коррозия, железо или
медные биты) и в конечном итоге создают электрический барьер
что почти останавливает ток через
электролит.Необходима регулярная чистка этого материала.
скребком или металлической щеткой. Нержавеющая сталь не позволяет
как можно больше материала приклеивается, поэтому требуется меньше чистки
и внимание. Кроме того, нержавеющий материал не
быстро ломается, поэтому многократно переживет сталь.
(Несмотря на опасения по поводу использования нержавеющих
материал, я поддерживаю комментарии последних 2 предложений
если используется нержавеющая сталь ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА). По общему признанию, это
трудно узнать качество нержавеющего материала, который вы
получать. Я повторяю здесь ; проблемы есть
мне было сказано, что использование нержавеющей стали производит
шестивалентный хром, опасный газ. У меня еще нет ЛЮБОЙ
предоставленные мне научные доказательства, подтверждающие, что когда
использование нержавеющей стали в ванне для электролиза на водной основе,
что ЛЮБОЙ шестивалентный хром
произведено.

Где взять нержавеющую сталь?

Нержавеющая сталь доступна во многих формах.Проволока,
экран, болты и тонкое или толстое покрытие. Это в основном
доступны в хозяйственных магазинах или болт и застежка
специализированный магазин. Экран или пластина из нержавеющей стали могут быть
можно приобрести в цехе металлообработки, который строит
воздуховоды или изделия из листового металла. Новая нержавеющая сталь
дорого, но прослужит годы. Попробуйте площадку для металлолома
кусочки нержавейки. Вы даже можете найти кусочки
автомобильная отделка на свалке авто из нержавейки.Это
часто использовался в качестве дверных проемов и оконных накладок.

Я наблюдал за гальваническими покрытиями, используя метод
называется матовым покрытием для ремонта изношенных валов перископа
и мне интересно, можно ли использовать этот процесс для
уборка?

В электронном виде электролиз — это просто гальваника.
наоборот (поменять полярность источника постоянного тока). А
существенная разница — это используемый электролит.В то время как
здесь предлагается стиральная сода и т. д., чтобы обеспечить протекание тока
для электролиза электролит для гальваники представляет собой
специальный химический раствор для каждого процесса металлизации
чтобы гальванический материал прилипал к основанию
металл. Однако источник постоянного тока должен быть таким же
полезно для любой цели.

Можно ли снять хромирование с антиквариата?
оружие (пистолет)?

Наверное, нет.Процесс гальваники, если он был выполнен
правильно, будет добавлен кислотный раствор для удаления всей грязи,
ржавчина и окисление. Товар может быть покрыт много раз
над. Если хром (или латунь, или посеребрение)
хорошо приклеивается к основному металлу, электролиз не будет
снять обшивку.

Удалит цинк / гальванику электролизом
покрытие?

Как указывалось ранее, многие типы покрытий, такие как
горячее цинкование или серебряное покрытие, если нет
хорошо приклеивается к основному металлу (каким бы он ни был),
можно подорвать электролизом.Он поднимет, ослабит
и отклеить. Я обнаружил это на собственном горьком опыте, когда был
пытаетесь очистить посеребренный кувшин для воды.
Покрытие начало отслаиваться. В этом случае не было
большая потеря, но это был неприятный сюрприз для всех
тем же.

Можно ли использовать для очистки полностью алюминиевого
мотоцикл или другой двигатель малой мощности?

Если проявлять осторожность , поможет удалить
слои коррозии из алюминия.Но если вы пытаетесь
для освобождения стальной детали в алюминиевой отливке, be
предупредил, алюминий разъедается намного быстрее
чем сталь. Блестящий корпус двигателя мотоцикла будет изъеден
и быстро обесцвечивается. Это могло эффективно разрушить
машина. Если у вас нет другого выбора, возможно, стоит
пытаться.

Будет ли эрозия латуни и / или баббита с помощью этого
процесс?

Любая твердая латунь или медь не будет
затронуты вне некоторого обесцвечивания.Баббит (свинец
сплава) подшипники, установленные во многих старых машинах, будут
портятся несколько быстрее, чем сталь, но поверхность
не протравится быстро. Самая большая проблема в том, насколько хорошо
баббит приклеивался к основному металлу (железу или латуни).
При плохой связи оболочка баббита будет подорвана.
и в конце концов оторваться. Если это так, вы
все равно стоит подумать о том, чтобы залить баббит.

Нужно ли обезжирить деталь перед
процесс электролиза? Удалит ли электролиз хорошую краску
на чистом, не заржавевшем металле?

Деталь, которую вы чистите, не требует специальной подготовки
помимо обеспечения хорошего электрического соединения.Смазка
отваливается от детали и растворяется в мыльном растворе в
в сочетании с теплом, выделяемым при электролизе.
Краска, даже запеченная эмаль, со временем отклеится от
основной металл в отдельных листах и ​​будет происходить даже на
нержавеющий металл и хорошая краска.

Как настроить скорость процесса очистки?

Против покупки очень дорогого научного класса.
блок питания для регулировки тока, проще
либо а) используйте меньше стиральной соды, чтобы
электролита, б) отодвинуть очищаемую деталь от
электрод или c) добавить нагрузку последовательно со схемой
например, лампочка на 12 вольт или электродвигатель.В целом
случаях сопротивление увеличивается, ток падает
и эффективность процесса снижается.

Можно ли использовать маленькое зарядное устройство для аккумуляторной батареи?

Зарядные устройства для небольших аккумуляторов в диапазоне от 4 до 10 ампер
может не подойти. Это не потому, что ток
недостаточно, но качество постоянного тока (DC)
не хорошо. В идеале вам нужен чистый источник постоянного тока.
от батареи.Аккумуляторные и непрерывные зарядные устройства должны быть преобразованы
120/220 вольт переменного тока 50/60 Гц от
ваша розетка на 12 В постоянного тока. Диоды (или
выпрямители), которые фильтруют от переменного тока к постоянному току, не очень хороши
в небольших и дешевых зарядных устройствах. Конечный результат — A.C.
который проходит, может привести к тому, что из
электрод, чтобы прилипать к очищаемой детали, как то, что
был удален из него. При подключении к батарее
«нечистый» выход зарядного устройства
исправлено.Это верно даже для почти мертвого
аккумулятор. Хотя зарядное устройство может обеспечивать большую
тока после разряда батареи,
аккумулятор по-прежнему помогает выпрямить ток.
В любом случае необходимо экспериментировать.

Чистили ли вы пружины этим методом? я
интересно, будет ли потеря напряжения из-за
протекает ток через нее.

(Внимательно просмотрите раздел по водороду
охрупчивание выше.) Да пружины почистил
и они не должны подвергаться воздействию электролиза НО следует использовать низкое напряжение .
Пружина обычно теряет свое натяжение только через
чрезмерное нагревание или стресс и электролиз не получают
так жарко. ОДНАКО, напряжения
выше 1 вольт начинают приводить к водородному охрупчиванию
что может привести к растрескиванию пружины под действием напряжения. я
ожидайте, что если пружина довольно ржавая, она уже
быть ослабленным в ямчатых областях, где коррозия
настоящее время .

Если я хочу почистить что-нибудь из латуни
или бронза, что я использую в качестве жертвенного предмета
подключен к положительной клемме?

Я не обнаружил, что положительный тип
(жертвенный) электрод имеет большое значение
в процессе очистки. Я пробовал много разных
металлов при чистке железа или латуни и нет
очевидная разница относительно эффективности
чистка предмета.

Я все подключил, но ничего не работает
происходит.

Об этом сообщалось много раз, и причины этого
всегда одно и то же. Электропитание неадекватное,
электролит слишком слаб, электрод слишком далеко от
предмет, который вы чистите, или плохое соединение. Если
все это правильно, что-то произойдет, по крайней мере,
немного пузырей и пены.

Отзывы пользователей

Применения для этого довольно широки с отчетами о
успешное использование на печах, токарных станках, двигателях и других автомобилях
запчасти, тракторы, боеприпасы Первой мировой войны, найденные на морском дне и
даже артефакты наполеоновской эры.Здесь лишь немногие из
электронные письма:

…. Я снял несколько старых декоративных решеток, которые
настолько богато, что тот же самый, что я сделал в
пескоструйная обработка pst заняла почти час. Я также сделал
изящно украшенный железный забор, над которым я работаю
Бондо-покрытие для литейного производства прямо сейчас. 1 из 16 имеет
пережил это 140 истории перед нашим домом, так что это
пора реплицировать партию.
Это определенно мой новый любимый способ чистить вещи
вверх.Примите ванну и уходите. Спасибо за все
помогите …. Бред

….. Я очень ценю
отличные советы по очистке металлов, которые вы дали
электрически, как и сотни других.
Серьезно, я искал способ убрать рекламу
маркировка эмалью из маленьких металлических банок без повреждения
лужение абразивом, удушение себя / моего
семья с агрессивными растворителями и т. д., когда я случайно
на вашей странице. Я связал это в своем блоге, и это
о самой просматриваемой записи (вините в этом мастеров,
мейкеры и стимпанки). Ссылка находится на http://offlogic.wordpress.com/2007/09/03/electrolytic-removal-of-enamel-from-tins/. Я просто подумал, что должен
спасибо напрямую. Вы спасли многих из нас, много
локоть смазывать! ….. Сэм

…. Эти
Артефакты Гражданской войны лежали в земле более 150
лет, и процесс электролиза делает свою работу
при удалении ржавчины (старого железа и т. д.), покрытой коркой, что
иногда я даже не могу найти, с чего начать (к лучшему
связь)……. Еще раз спасибо за вашу помощь
и время, ты действительно «умелец»!

… Спасибо за прекрасную статью. Я читаю это в
подготовка к очистке нескольких чугунов
посуда …. Лоуренс

….. Это просто сообщение, чтобы вы знали, что у меня
успешно очистили от ржавчины десятки ОЧЕНЬ ржавых мотоциклов
бензобаки за последние 6 лет или около того …. большое спасибо за
ваша чрезвычайно информативная и подробная запись…. Рик

….. Я использую метод очистки электролизом
указано на вашем веб-сайте, чтобы очистить 13-дюймовый Саут-Бенд
токарный станок. Я полностью впечатлен результатами, которые я
получающий. Я обычно оставляю детали в баке на 24 часа.
часы. Смазка исчезает, краска отходит в
листов, и ржавчина полностью исчезла. Ничего не осталось, кроме
оголенный метал! Большое спасибо за создание веб-сайта, который вы
делал. Я нашел инструкции очень четкими.Просто
не ожидал, что этот метод сработает так хорошо! Спасибо еще раз
за вашу работу! Рон С. США …

…… собираю старые чугунные сковороды и
электролиз легко очищает их и оставляет приятный
Конец. Лучше всего мой старый метод соскабливания,
и лечение щелочью, которое кто-то предложил. Боб
S, США ….

…… Я пробовал вчера вечером с помощью постоянного зарядного устройства
(Думаю, 8 ампер), морская вода, стальной болт в качестве анода (+) и
подключение отрицательной клеммы к алюминиевой части.Это
страшно, насколько хорошо это работает. Я просто сделал меньше
важные детали, такие как ручки и рычаги. Около 15 мин.
разрыхлил всю краску достаточно, чтобы сделать это 30 секунд. провод
кисть. Тщательный осмотр с лупой
действительно показывает небольшую ямку. Я бы не стал это делать
с алюминиевыми деталями с точными поверхностями допуска
как блоки или головки цилиндров. Тем не менее я очень
впечатленный. Даже если я не могу использовать его во всех частях
все равно сэкономит мне массу времени… Генри, США

Ваше мнение желательно. Расскажи мне о своем
истории успеха или, альтернативно, проблемы, с которыми вы сталкиваетесь.
На ваши вопросы не ответили ?? Я хочу знать.

Для пояснения или более подробной информации об этом процессе
свяжитесь со мной, Филипп, по адресу: [email protected]

Как очистить блок цилиндров от ржавчины (Удаление ржавчины с блока цилиндров из чугуна) — AutoVfix.com

Поделиться — это забота!

Сталкивались ли вы раньше с ржавым или грязным блоком двигателя? Я думаю, твоя машина начала доставлять тебе проблемы.

Это правда, что мощный блок двигателя очень важен для эффективной работы двигателя транспортного средства, так же как мощная основа важна для очень прочного жилища. Но иногда на внутреннюю работу компонентов блока цилиндров обычно влияют отложения, грязь, масло и охлаждающая жидкость, которые могут вызвать дополнительные проблемы для вашего двигателя.Обратите внимание, что все эти вещи являются основными причинами образования ржавчины, поэтому изучение того, как очищать блок двигателя от ржавчины, а затем регулярно чистить блок двигателя с должной осторожностью, определенно продлит срок службы блока двигателя и убережет его от ржавчины.

Как очистить блок цилиндров от ржавчины (Что нужно для удаления ржавчины с блока цилиндров из чугуна)

Хотя чистка блока цилиндров может быть очень сложной задачей, поскольку в конечном итоге вы можете повредить остальную часть машины.Но мало ли вы знали, что довольно легко научиться удалять ржавчину с блока цилиндров, если вы используете правильные материалы и не торопитесь. Вы даже можете удалить всю ржавчину с помощью инструментов, которые, вероятно, уже есть в вашем ящике для инструментов.

Пошаговое руководство по чистке
ржавчина из блока цилиндров

Для тех
кто хотел бы, чтобы их двигатель был таким же чистым и сияющим, каким был, когда он
был куплен, то вы должны следовать этим простым инструкциям всякий раз, когда вы
убирать его.Просто следуйте инструкциям ниже:

Принесите все свои чистящие средства
Вместе

Вам необходимо
соберите все чистящие средства, такие как проволочная щетка, небольшое ведро, подогрев
вода, проволочный стаканчик, тряпки, дрель и WD-40. Затем наполните маленькое ведерко нагретым
воды и прикрепите проволочную чашку к дрели, убедившись, что дрель полностью заряжена.

Отсоедините кабели аккумулятора

Перед началом чистки убедитесь, что вы отсоединили кабели аккумулятора.Итак, вы можете начать с отсоединения кабеля от отрицательной клеммы аккумулятора. Одна из причин, по которой мы рекомендуем сначала удалить отрицательный (заземляющий) кабель, заключается в том, чтобы предотвратить ошибочное короткое замыкание, которое может высвободить гигантское количество энергии, которое может вызвать у вас электрический шок или, что еще хуже, повредить другие мелкие детали. Всякий раз, когда вам удавалось разорвать рабочую цепь, отсоединив отрицательный кабель, теперь вы можете вынуть и положительный кабель и отложить их отдельно.

Очистка лотка для батарей

В большинстве случаев ржавчина не ограничивается только кабелями, лотки для аккумуляторных батарей нуждаются в периодической чистке. Вы можете начать с ослабления и снятия прижимного зажима. Хотя у некоторых автомобилей есть длинные тонкие J-образные болты, удерживающие аккумулятор. Иногда они могут сломаться при снятии и потребовать замены. Вот как удалить ржавчину с деталей двигателя. И, пожалуйста, не используйте открытое пламя возле аккумулятора, он выделяет легковоспламеняющийся газообразный водород, который может взорваться.

Защитите внутренние части
Двигатель

Перед
очищая блок двигателя от ржавчины, вы должны
больше безопасности, убедитесь, что провода зажигания, катушки и все электрические
разъемы правильно.Некоторые деликатные электрические детали, такие как катушки зажигания,
провода вилки и блок предохранителей также должны быть должным образом защищены в автомобиле.

Распыление обезжиривающего средства на двигатель
Block

Один из способов узнать, как удалить ржавчину изнутри блока цилиндров, — это использовать обезжириватель, чтобы избавиться от грязи, масла и смазки всякий раз, когда вы чистите блок цилиндров. Вы можете использовать щетку с проволочной щетиной или скребок, чтобы стереть излишки грязи или ржавчины. Убедитесь, что блок двигателя полностью покрыт, нанеся обезжириватель на все заржавевшие детали.

Статьи по теме: КАК ОЧИСТИТЬ ВОДНЫЕ ПРОХОДЫ БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ | НАИЛУЧШИЙ СПОСОБ ОЧИСТКИ БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ

Безопасная альтернатива обезжиривателю

Существует
альтернатива обезжиривателю двигателя — Simple Green. Однако вы можете купить
галлонов кувшинов в Home Depot или других крупных сетевых магазинах. Тогда можно разбавить
в соответствии с инструкциями по использованию воды, вы даже можете использовать трубопровод с подогревом воды для растворения
смазывать быстрее. Вы можете использовать сифонный распылитель, подключенный к вашему воздушному компрессору, чтобы
удалите грязь и смазку.Обратите внимание, что они доступны в большинстве
профессиональные продавцы инструментов и стоят от 15 до сотни долларов. Но
всякий раз, когда вы используете распылители под давлением, будьте осторожны, не заставляйте растворители
в электрические соединения, отверстия двигателя или чувствительные компоненты.

Используйте проволочную щетку

Вам следует
начните чистку блока цилиндров проволочной щеткой. Обратите внимание, что большая часть ржавчины
можно удалить с помощью горячей воды и металлической щетки. Удаление ржавчины с
блок цилиндров чугунный не сложный, можно окунуть щетку в нагретую воду,
постучите им о стенку ведра и потрите.Затем используйте тряпку для очистки, чтобы
Периодически протирайте блок двигателя, чтобы видеть, где нужно очистить.

Используйте дрель

Вам необходимо
Удалите ржавчину из всех небольших участков, используя проволочную чашку на дрели. Делая это
позволит удалить ржавчину с небольших участков и щелей. Пожалуйста, всегда платите
внимание к месту сверления, потому что проволочная чашка может повредить проводку и
краски. Обратите внимание, что вы должны использовать его только для удаления ржавчины в местах, которые вы не можете
доступ с помощью металлической щетки, потому что именно так удалить ржавчину изнутри
блокировка двигателя.

Вы можете проверить, есть ли утечка

Убедитесь, что вы дважды
после очистки проверьте двигатель на возможные утечки,
и убедитесь в отсутствии протечек. Вы можете проверить наличие внешних утечек из
блок двигателя, проверьте на утечки масла. Утечка масла — одна из причин появления ржавчины в
блокировка двигателя. Поэтому перед удалением ржавчины с чугунного блока цилиндров убедитесь, что
утечки масла нет.

Вы можете проверить утечку охлаждающей жидкости

Обратите внимание, что есть
также совместимый краситель для утечек охлаждающей жидкости.Иногда может потребоваться слить
немного охлаждающей жидкости, чтобы добавить краситель в радиатор. И если у вас есть утечка
может быть уже низкий. Хотя некоторым системам, например грузовикам, требуется две бутылки красителя.
из-за большого объема охлаждающей жидкости. Пожалуйста, не добавляйте его в переполненный
бутылку, потому что она не попадет в двигатель как можно быстрее или в
достаточное количество, чтобы легко увидеть.

Используйте свою тряпку

Пора
протрите блок двигателя. Используйте чистую тряпку, смоченную в течение
долго в нагретой воде.После этого повторите процесс сухой тряпкой, чтобы
удалите остатки влаги.

Воспользуйтесь WD-40

Теперь вы можете
обработать блок двигателя WD-40. Если есть возможность опрыскивания
вниз со всех сторон, а затем оставьте его в пластиковом пакете на несколько часов
чтобы пары не распространялись, сделайте это. Но если нет, распылите его в какой-то области
и используйте тряпку, чтобы помочь WD-40 проникнуть в любую область, недоступную для распыления.
После этого вам, должно быть, удалось удалить ржавчину с чугунного двигателя.
блокировать.

Теперь запустите двигатель на холостом ходу

После того, как вы выполнили все указанные шаги, убедитесь, что вы выполняете их, потому что это как удалить ржавчину с внутренней части блока цилиндров. Вы можете запустить двигатель автомобиля и дать ему поработать на холостом ходу примерно от 10 до 15 минут, чтобы система двигателя вернулась к своей нормальной рабочей температуре, прежде чем выключить его. Что ж, это все, что мы можем рассказать о том, как очистить блок цилиндров от ржавчины. По крайней мере, вы научились удалять ржавчину с деталей двигателя и удалять ржавчину с чугунного блока цилиндров.Кроме того, вы заметили, что узнать, как удалить ржавчину изнутри блока цилиндров, не так сложно, как кажется. Вам просто нужно выполнить эти простые шаги, представленные здесь, и вы все будете делать правильно.

Что читать дальше: КАК ОЧИСТИТЬ ВОДНЫЕ ПРОХОДЫ БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ

И еще: КАК ОТКЛОНИТЬ ГАЙКУ + 5 ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ БЛОКИРОВКИ КОЛЕСА 2020

Поделиться — это забота!

1895 Чугунная печь — пожалуйста, помогите мне вернуть ей былую красоту

образование … весело … алоха

Звоните прямо! (регистрация не требуется)

——

2003

Привет,

Мне нужна помощь в детализации старой чугунной печи 1895 года. Я надеюсь найти ответы на вопросы о том, как можно очистить декоративные двери и другие видимые части печи (внутренняя часть была переделана 10 лет назад). Я не хочу повредить гипс (?), И я не слишком уверен в пескоструйной очистке и т. Д. (Очевидно, у меня НЕТ ИДЕИ!) Могу я просто аккуратно использовать проволочную щетку или я должен смотреть на что-то еще? Я знаю, что это кажется очень «обычным» вопросом, но, поскольку это очень особенная печь, я хотел бы сделать это сам, люди, которые занимались внутренней отделкой, уже пытались зажать плиту.

2003 г.

В моей компании мы часто реставрируем чугун, вот как это делается. Во-первых, полностью разобрать все это дело. Подготовьте детали для сухой пескоструйной обработки в сухой солнечный день. Будьте там, как только все будет готово, чтобы покрасить продукт под названием p 10, грунтовка для протравливания стали. Он сделан лечебной промышленностью в Австралии, он термостойкий, никогда не отслаивается и требует только покрытия обычного чернения печки или, как я предпочитаю, высокотемпературной краски, доступной в большинстве магазинов автозапчастей. Возьмите с собой перчатки, дыхательную маску и старую проволоку для плечиков, чтобы подвесить детали во время высыхания.

2006 г.

Снимите слюдяные окна с плиты. Если хотите, можете разобрать плиту. Закрепите пластиковый контейнер размером с всю печь или очищаемую часть от ржавчины. Наполните емкость водой до уровня, который будет покрывать удаляемую часть. Добавьте одну столовую ложку порошкового щелока на галлон воды. Убедитесь, что вы защищаете глаза. Закрепите небольшой кусок нержавеющей стали длиной около двух футов. Установите зарядное устройство на 6 Ампер или больше [affil. ссылка на информацию / товар на Amazon]. Подключите нег.

2 января 2011 г.

Я мастер по металлу, а у моего друга есть печь 1895 года (соперник)? и захотелось его почистить. Итак, вот что я сделал … Сначала я взял полироль для тяжелых металлов в жидкой форме, налитый толстым слоем, взял дремель щеткой, а не проволокой, и просто очень медленно очистил его струей. Я потратил 30 баксов на кисти dremel, 9.00 на полировку и 3 с половиной часа. моего времени труд 225.00 баксов .. красивый, слегка отполированный с защитой от окисления.

отделка.com стало возможным благодаря …
нареч.

Заявление об ограничении ответственности: на этих страницах невозможно полностью диагностировать проблему отделки или опасности операции. Вся представленная информация предназначена для общего ознакомления и не отражает профессионального мнения или политики работодателя автора. Интернет в основном анонимный и непроверенный; некоторые имена могут быть вымышленными, а некоторые рекомендации могут быть вредными.

Если вы ищете продукт или услугу, относящуюся к отделке металлов, пожалуйста, проверьте эти каталоги:

О нас / Контакты — Политика конфиденциальности — © 1995-2021 finish.com, Пайн-Бич, Нью-Джерси, США

Чугунный дренажный насос GLENTRON. Руководство по эксплуатации

.

ГЛЕНТРОН Чугунный отстойник

Важные инструкции по технике безопасности

• ВСЕГДА отсоединяйте насос от источника питания перед обслуживанием или регулировкой.
• НИКОГДА не прикасайтесь к насосу или двигателю мокрыми руками или стоя на мокрой или влажной поверхности, когда насос подключен к источнику питания.
• УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ИМЕЕТСЯ НАДЛЕЖАЩИЙ ЗАЗЕМЛЕННЫЙ ПРИЕМНИК. К этому насосу подключена 3-контактная вилка с заземлением. Чтобы снизить риск поражения электрическим током, убедитесь, что он подключен только к правильно заземленной трехконтактной розетке. Если у вас двухконтактная розетка, попросите квалифицированного электрика заменить ее трехконтактной розеткой в ​​соответствии с местными правилами и постановлениями.
• НИКОГДА не обходите провода заземления и не отсоединяйте заземляющий контакт от вилки.
• DO НЕ используйте удлинитель .Электрическая розетка должна находиться в пределах длины шнура питания насоса и, по крайней мере, на 4 фута выше уровня пола, чтобы свести к минимуму потенциальную опасность от наводнения.
• DO защищает электрический шнур от острых предметов, горячих поверхностей, масла и химикатов. Избегайте перегиба шнура.
• УБЕДИТЕСЬ, что цепь питания имеет специальный предохранитель или автоматический выключатель, рассчитанный на соответствие требованиям к питанию, указанным на паспортной табличке насоса.
  
  

  ВНИМАНИЕ Чтобы снизить риск опасностей, которые могут привести к травмам или повреждению имущества, соблюдайте следующие меры предосторожности.

• НЕ используйте шнур питания или устройство для снятия натяжения для переноски насоса. Используйте ручку насоса.
• НЕ тяните за шнур поплавкового выключателя
• DO НЕ эксплуатировать насос или блок управления, если он каким-либо образом поврежден.
• НЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ дренажные насосы в ямах с неочищенными сточными водами, соленой водой или опасными жидкостями.
  Этот насос предназначен только для использования с грунтовыми водами.
• DO НЕ использовать в непрерывных приложениях, например, в прудах с фонтаном.Этот насос рассчитан только на периодическое использование.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ разбирать насос или поплавковый выключатель. Если требуется обслуживание, обратитесь в службу технической поддержки Glentronics по телефону 800-991-0466, вариант 3. Верните продукт производителю для ремонта по следующему адресу:
  Glentronics, Inc., 645 Heathrow Drive, Lincolnshire, IL 60069
• При установке или замене первичного водоотливного насоса следует также установить резервную аккумуляторную систему водоотливного насоса.

Включено позиций:

Насос с вертикальным поплавковым выключателем

Также может понадобиться:

• Переходник для трубы из ПВХ 1-1 / 2 ”для ввинчивания в выпускное отверстие в верхней части насоса
• Жесткая труба из ПВХ диаметром 1-1 / 2 дюйма для подсоединения к существующему водопроводу
• Обратный клапан или резиновое соединение
• Очиститель труб ПВХ и цемент
• Проволочные стяжки или хомуты

УВЕДОМЛЕНИЯ

• При использовании обратного клапана 3/16 дюйма (4.7 мм) отверстие для выпуска воздуха необходимо просверлить в трубе из ПВХ над насосом. Просверлите отверстие под углом 45º к дну отстойника, чтобы избежать разбрызгивания воды за пределы отстойника. Убедитесь, что отверстие находится выше ватерлинии и ниже обратного клапана. Если отверстие не просверлено над насосом, воздушная пробка может помешать работе насоса.
• Блок управления должен получать 115 В переменного тока +/- 5% и 60 Гц от розетки переменного тока.
• Первичные насосы не обеспечивают защиты при отключении электроэнергии.Из-за риска материального ущерба из-за высокого уровня воды настоятельно рекомендуется добавить систему откачивающего насоса с резервным аккумулятором.
• После первоначальной установки обязательно проверьте работу, заполнив отстойник водой и наблюдая за работой насоса в течение нескольких полных циклов.
• В случаях, когда нагнетательная линия подвергается воздействию отрицательных температур, труба должна иметь уклон вниз, чтобы оставшаяся вода могла стекать. Несоблюдение этого правила предотвратит вытекание воды из отстойника и приведет к повреждению насоса в случае замерзания трубопровода.

Инструкции по установке

Перед установкой

1. Осмотрите помпу. Продукты могут быть повреждены во время транспортировки. Если продукт был поврежден, обратитесь по месту покупки или в компанию Glentronics, Inc. перед установкой.
2. Убедитесь, что кронштейн поплавкового выключателя находится в горизонтальном положении, а поплавковый выключатель и шток поплавкового выключателя прямые.
3. Внимательно прочтите предоставленные инструкции, чтобы получить подробные сведения об установке и использовании.Это руководство следует сохранить для использования в будущем.

1. Используйте приямок, который соответствует всем местным нормам и правилам и достаточно большой для установки насоса и поплавкового выключателя. Однако предпочтительны отстойники большего размера, поскольку они увеличивают цикл нагнетания и уменьшают количество включений насоса.
2. Очистить яму от мусора. Вход насоса должен быть свободным.
3. Насос нельзя устанавливать непосредственно на глиняную, земляную или песчаную основу. Вы должны установить под насос кирпичи или блоки, чтобы обеспечить прочное основание.
4. Насос должен быть выровнен.
5. Установите сливную канализацию в соответствии с местными, региональными и государственными нормами. Рекомендуется использовать жесткую трубу из ПВХ.
6. Для предотвращения обратного потока рекомендуется встроенный обратный клапан. Этот обратный клапан является обязательным при совместном использовании нагнетательной линии с другим насосом (т.е.е. резервный насос или второй первичный насос).
   (a) При использовании обратного клапана необходимо просверлить отверстие для выпуска воздуха 3/16 дюйма (4,7 мм) в трубе из ПВХ над насосом. Просверлите отверстие под углом 45º к дну отстойника, чтобы избежать разбрызгивания воды за пределы отстойника. Убедитесь, что отверстие находится выше ватерлинии и ниже обратного клапана. Если отверстие не просверлено над насосом, воздушная пробка может помешать работе насоса.
7. Установите задвижку или шаровой кран, если требуется по любым нормам.
8. В случаях, когда нагнетательная линия подвергается воздействию отрицательных температур, труба должна располагаться под уклоном вниз, чтобы оставшаяся вода могла стекать.
   Несоблюдение этого правила предотвратит вытекание воды из ямы и приведет к повреждению насоса в случае замерзания линии.
9. Если вы заменяете старый отстойник:
   (a) Отсоедините насос от розетки.
   (b) Ослабьте обратный клапан или резиновое соединение, отвинтив нижний зажим шланга. (Если существующая система установлена ​​без обратного клапана или резинового соединения, распилите трубу над поддоном.)

   (c) Снимите старый насос и открутите трубу и переходник.

   (d) Если переходник подходит к новому насосу, ввинтите трубу в насос. В противном случае отрежьте кусок жесткой трубы из ПВХ и подсоедините его к переходнику из ПВХ диаметром 1-1 / 2 дюйма, склеив эти две части вместе. (Следуйте инструкциям на очистителе ПВХ и цементе.) Затем вверните новую деталь в насос.

   (e) Опустите насос за ручку в отстойник.
   (f) Во избежание попадания мусора на поплавок его следует располагать на стороне сливной трубы напротив сливной плитки.(См. Диаграмму). Вертикальный поплавковый выключатель должен всегда двигаться свободно. Убедитесь, что поплавковый выключатель не соприкасается с другими насосами, проводами, трубами или любыми другими предметами, которые могут находиться в отстойнике. Поплавковый выключатель не должен касаться дна или стены приямка. Если поплавковый выключатель не перемещается свободно, насос не включится.

Подключение насоса

Подключите насос непосредственно к правильно заземленной трехконтактной розетке. Для более аккуратной установки прикрепите шнур питания к выпускной трубе с помощью стяжек или хомутов. Держите шнуры отдельно друг от друга на противоположных сторонах трубы.

Завершение установки

1. После первоначальной установки обязательно проверьте работу насоса, заполнив отстойник водой и наблюдая за насосом в течение нескольких полных циклов.Примечание. Насос должен издавать «нормальный качающийся» звук. Любой ненормальный звук, вибрация или отсутствие выхода из выпускной трубы является сигналом о проблеме. Остановите насос и обратитесь к руководству по поиску и устранению неисправностей.
2. Установите на место крышку колодца, следя за тем, чтобы не защемить или не зажать провод насоса крышкой. В крышке ямы либо есть «дырокол», который позволяет пропустить шнур, либо можно просверлить отверстие.

Работа с продуктом

Вертикальный поплавковый выключатель

Вертикальный поплавковый выключатель содержит один большой поплавок.Вода поднимет поплавок к вершине подъемной штанги, поднимет подъемную штангу и активирует насос. Когда насос откачивает воду из ямы, поплавок опускается до нижнего упора поплавка, опуская подъемную штангу и выключая насос. Положение нижнего упора поплавка — «вне точки». Диапазон откачки можно регулировать, перемещая нижний упор поплавка вверх подъемную штангу. На подъемной штанге есть несколько зубцов, удерживающих поплавок на месте. ЗАПРЕЩАЕТСЯ опускать поплавковый упор ниже верхнего выступа, иначе это предотвратит отключение насоса и насос будет работать непрерывно.
Подъемная штанга должна свободно перемещаться вверх и вниз для включения и выключения насоса. Положение нижнего поплавка по умолчанию установлено на максимальный диапазон откачки.
Это позволит увеличить циклы откачки и продлить срок службы насоса. После любых регулировок поплавкового упора обязательно проверьте работу, заполнив отстойник водой и наблюдая за работой насоса в течение нескольких полных циклов.

Контрольный список для обслуживания

Техническое обслуживание следует проводить 1-2 раза в год.

1. Удалите весь мусор со дна ямы и фильтра насоса.
2. Удалите весь плавающий в воде мусор.
3. Удалите весь мусор с поплавкового выключателя и подъемной штанги.
4. Удалите весь мусор вокруг отверстия для выпуска воздуха.
5. Заполните яму водой. Убедитесь, что насос включается на заданном уровне.
6. Во время работы насоса убедитесь, что насос откачивает воду с хорошей скоростью.
7. Во время работы насоса убедитесь, что из отверстия для выпуска воздуха выходит струя воды.В противном случае очистите отверстие от отложений или мусора.

Резервная установка

При отключении питания главный насос переменного тока не работает. Для защиты во время отключения электроэнергии может быть установлена ​​система резервного питания от батарей Pro Series. Есть три системы с соответствующими батареями, которые обеспечат защиту.
На рисунке справа показан пример типичной установки резервного аккумулятора.

Посетите наш веб-сайт www.stopflooding.com для получения дополнительной информации о системах откачивающих насосов с резервным аккумулятором.

Устранение неполадок

(Всегда отключайте насос от контроллера перед выполнением любого обслуживания)

* Проконсультируйтесь с лицензированным электриком.
Если вышеуказанные решения не помогли решить проблему, обратитесь в службу поддержки клиентов Glentronics 800-991-0466, опция 3.

Ограниченная гарантия

Открывая этот пакет и используя этот продукт GLENTRONICS, INC., Вы соглашаетесь с условиями ограниченной гарантии GLENTRONICS, INC. («Гарантия»), как изложено ниже. Не используйте продукт, пока не ознакомитесь с условиями гарантии. Если вы не согласны с условиями гарантии, не используйте продукт и верните его в течение периода возврата, указанного в квитанции о покупке в розничном магазине или у официального дистрибьютора, у которого вы приобрели его, для возврата денег.

В той степени, в которой это разрешено законом, эта гарантия и изложенные средства правовой защиты являются исключительными и заменяют все другие гарантии, средства правовой защиты и условия, будь то устные, письменные, предусмотренные законом, явные или подразумеваемые. GLENTRONICS, INC. Отказывается от всех предусмотренных законом и подразумеваемых гарантий, включая, помимо прочего, гарантии товарной пригодности и пригодности для определенной цели, а также гарантии против скрытых или скрытых дефектов в той степени, в которой это разрешено законом. GLENTRONICS, INC. Не несет ответственности за любые случайные, специальные или косвенные убытки в результате нарушения любых явных или подразумеваемых гарантий на этот продукт.В той мере, в какой от таких гарантий нельзя отказаться, GLENTRONICS, INC. Ограничивает продолжительность и средства защиты таких гарантий продолжительностью данной явной гарантии и, по выбору GLENTRONICS, INC., Услугами по ремонту или замене, описанными ниже. В некоторых штатах (странах и провинциях) не допускается ограничение срока действия подразумеваемой гарантии (или условия), поэтому описанное выше ограничение может не применяться к вам.

Любые и все причины исков, возникающие в связи с настоящей гарантией или в связи с ней или в связи с ней, или продукты, описанные в рамках этой гарантии, регулируются и толкуются в соответствии с законодательством штата Иллинойс.Любая причина иска, возникающая в результате или в связи с настоящей гарантией или продуктами, описанными в этой гарантии, должна подаваться только в Окружной суд 18-го судебного округа, округ Лейк, Вокеган, штат Иллинойс, или в Северный округ штата Иллинойс, если дело подано в Федеральный суд. Максимальной ответственностью за любой продукт, описанный в этой гарантии, является только стоимость замены продукта.

Если какое-либо условие будет признано незаконным или не имеющим исковой силы, законность или исковая сила остальных условий не будет затронута или нарушена.

На что распространяется эта гарантия?

GLENTRONICS, INC. Гарантирует конечному покупателю, что его насосы, переключатели и блоки управления не содержат дефектных материалов и изготовления в течение периодов, указанных ниже:
Все детали и работа (за исключением установки) на период:

• 3 года с даты установки, при периодическом использовании в качестве отстойника

Неисправный продукт необходимо вернуть прямо на завод с предоплатой почтовых расходов вместе с оригиналом товарного счета или квитанции по адресу, указанному ниже.GLENTRONICS, INC., По своему усмотрению, либо отремонтирует, либо заменит продукт и вернет его с предоплатой почтовых расходов.

На что НЕ распространяется данная гарантия?

Настоящая гарантия не распространяется на стоимость или стоимость поврежденного имущества, включая явно любое имущество, на которое повлиял перелив, просачивание или затопление водой. Если GLENTRONICS, INC. Определит, что продукт считается дефектным в соответствии с настоящим гарантийным соглашением, она отремонтирует или заменит ТОЛЬКО ПРОДУКТ. ГЛЕНТРОНИКС, ИНК.не будет покрывать расходы на переустановку продукта, а также компания GLENTRONICS, INC. не будет оплачивать расходы на услуги сантехника или подрядчика, ремонтирующие или заменяющие продукт.

GLENTRONICS, INC. Не будет ремонтировать или заменять продукт, который был установлен неправильно. Продукт считается «неправильно установленным», если он каким-либо образом отклоняется от инструкций, описанных в данном руководстве.

Эта гарантия не распространяется на проблемы с продуктом, возникшие в результате работы с жидкостями с температурой выше 104 градусов по Фаренгейту, работы с легковоспламеняющимися жидкостями, растворителями, сильнодействующими химическими веществами или агрессивными абразивными растворами; злоупотребления со стороны пользователей; неправильное использование, небрежное отношение, неправильное обслуживание, коммерческое или промышленное использование; неправильное подключение или установка, повреждения, вызванные ударами молнии; чрезмерные скачки сетевого напряжения переменного тока; повреждение контроллера водой; другие стихийные бедствия или несоблюдение прилагаемых письменных инструкций.

Как получить гарантийное обслуживание

В течение тридцати (30) дней с момента неисправности продукта, устройство должно быть отправлено с предоплатой фрахта или доставлено в GLENTRONICS, INC. Для оказания описанных ниже услуг либо в оригинальной коробке и вкладышах, либо в аналогичной упаковке, предоставляющей равные условия. степень защиты. Продукты, не полученные GLENTRONICS, INC. По адресу, указанному ниже, в течение тридцати (30) дней с момента их неисправной работы, не будут рассматриваться для гарантийного обслуживания.Продукты, полученные после указанного выше срока, выходят за рамки срока гарантийного обслуживания и не будут иметь права на гарантийное обслуживание. Продукт должен быть возвращен в GLENTRONICS, INC. Для проверки, чтобы его можно было рассмотреть на гарантийное обслуживание. Если продукт не будет возвращен компании GLENTRONICS, INC. Или если продукт будет проверен любым лицом, водопроводчиком, подрядчиком или компанией, кроме GLENTRONICS, INC., Эта гарантия больше не будет действительна. Перед неисправной работой устройство не должно подвергаться изменениям, ремонту или обслуживанию кем-либо, кроме GLENTRONICS, INC., или его агент; серийный номер на устройстве не должен быть изменен или удален; устройство не должно подвергаться авариям, неправильному использованию, неправильному обращению или эксплуатации в нарушение инструкций, содержащихся в прилагаемом руководстве. Датированный товарный счет дилера или счет-фактура установщика должны быть сохранены в качестве доказательства даты покупки и подтверждения права на гарантийное обслуживание.

Куда отправляются продукты для гарантийного обслуживания?

Glentronics, Inc., 645 Heathrow Drive, Lincolnshire, IL 60069

Как получить дополнительную информацию?

По телефону 800-991-0466.

особенностей разборки чугунных, алюминиевых и биметаллических батарей

Всем привет! В этом небольшом посте речь пойдет о сборке или разборке секционных радиаторов отопления. Здесь мы поговорим о трех типах радиаторов:

• Алюминий.
• Биметаллический.
• Чугун.

Все они секционные, поэтому их можно собирать и разбирать. Хотя некоторые производители специально меняют ниппель, чтобы их радиатор нельзя было разобрать штатным ключом.Итак, я сказал непонятное слово — соска. Сейчас покажу, что это:

Это обычная железка с левой резьбой с одной стороны и правой с другой. Белое кольцо посередине — это распорка между секциями. В данном случае он из силикона, но может быть и из паронита. Диаметр штуцера для алюминиевых и биметаллических радиаторов составляет один дюйм, а у советских чугунных радиаторов диаметр штуцера составляет 1¼ дюйма. Это означает, что для этих обогревателей требуются разные ключи.Теперь поговорим о ключах.

Вам понадобится инструмент для разборки и сборки радиатора. Это «чудо техники» выглядит так:

Это не единственная версия инструмента такого типа. В магазинах можно найти множество дизайнерских решений. Например, это:

Независимо от того, как выглядит ключ, его задача — откручивать и подтягивать ниппели. Лично я всегда собирал радиаторы по первому варианту ключа.Желательно, чтобы инструмент был из закаленной стали. В противном случае вам хватит одного ключа всего на несколько стыков, и тогда он придет в негодность и придется покупать новый.

Для сборки радиатора вам понадобится пара ниппелей, пара прокладок, ключ и, желательно, помощник. Самостоятельно крутить радиаторы — занятие крайне неудобное. Сначала осмотрите концы секций. Слой краски в конце может быть толстым, и его нужно будет очистить ножом.В конце не должно быть провисаний и неровностей. В основном это касается китайских отопительных приборов, тогда как европейские обычно имеют тонкий ровный слой краски, не требующий обработки ножом.

После обработки концов вы должны увидеть такую ​​картинку:

Только не нужно использовать напильник для очистки торца! Можно повредить плоскости концов и они перестанут сжимать прокладку.

Сейчас я покажу вам краткую фотоинструкцию по сборке / разборке радиатора.Итак, приступим:

Положите радиатор на стол лицевой стороной вверх. Затем вставьте в него ключ до соединения, которое нужно открутить. На этом рисунке ключ должен быть повернут в направлении оребрения.

Немного открутив один шарнир, переставить ключ (на нижний или на верхний) и повторить операцию. В итоге должен быть следующий результат:

Выкручиваем ниппели до конца и все! Радиатор демонтирован!

Сборка радиатора осуществляется в обратной последовательности.Смотрим на следующие фото:

Здесь уже зачищены концы секций и на ниппели надеты прокладки. Двигаться дальше!

Соски перекручены попеременно. В этом случае необходимо сжать радиатор так, чтобы ниппель входил в обе секции одинаково. Иначе стык потечет. Затем начинаем попеременно подтягивать стыки. Делать это нужно постепенно, перемещая ключ от одного сустава к другому. Если резко затянуть один стык, то второй не выйдет из-за перекоса соски.Он просто не пойдет по нити. Все должно быть так, как показано ниже:

После закрытия секций нужно с усилием растянуть стыки. Без этого они потекут. Не нужно прилагать слишком много усилий, иначе вы можете сломать ключ или он соскользнет в соску, и вы поранитесь его ручкой. К сожалению, у меня не было возможности снять собственное видео по сборке и разборке радиатора, поэтому приходится использовать чужой, но как только появится возможность заменю своим:

Для разнообразия посмотрим, как разбираются чугунные радиаторы:

Результаты статьи.

Итак, что можно сказать в итоге? Если вам нужно снять секции с радиатора, то нужно запомнить один момент — проще сделать на новом приборе отопления ! Ниппель в радиаторе, простоявшем несколько сезонов, может прилипнуть и разобрать его будет невозможно. Зато можно без проблем добавлять секции, кроме добавления дополнительных кронштейнов для крепления к стене. В общем, проще сразу все сделать и потом не переделывать! Вот и все, жду ваших вопросов в комментариях!

В жизни бывают моменты, когда задумываешься о ремонте жилого помещения.Одна из работ, которые необходимо выполнить, — это демонтаж старого оборудования системы отопления. В такие моменты возникает вопрос, как разобрать алюминиевый радиатор отопления. Несмотря на сложность и важность этого мероприятия, разобрать изделие довольно легко, если подойти к проблеме ответственно.

Инструмент, необходимый для работы

Прежде всего, для работы следует выяснить точные размеры алюминиевых радиаторов. Для их измерения вам понадобится строительная лента или специальное складывающееся правило.Также, если оба типа устройств отсутствуют, вы можете использовать стандартную линейку для учеников. Следует отметить, что большинство линейок имеют длину всего 30 сантиметров, поэтому вам придется делать пометки на радиаторе (лучше использовать карандаш, который легко смывается с поверхности).

Каждая новая отметка будет концом предыдущего измерения и началом нового. Полученные размеры прибавляются к истинному размеру. Для демонтажа алюминиевых радиаторов необходимы другие инструменты, которые желательно использовать для демонтажа, а именно:

• Полный набор ключей (торцевой и кольцевой).
• Ключ радиаторный.
• Плоскогубцы.
• Отвертка.

Порядок демонтажа старого отопительного оборудования

Стоит отметить, что некоторые производители оборудования имеют свои особенности, которые используются при проектировании. Они не сильно отличаются, но могут кардинально изменить порядок работы и действий. Разборка алюминиевых радиаторов может быть затруднена без документации на устройство. Также не помешало бы определиться с типом радиатора.

Второй момент — отключить радиатор от общей системы отопления. Обязательным условием является избавление от воды. В этом процессе есть несколько отличий, так как алюминиевые биметаллические радиаторы различаются по конструкции. У каждого из них есть специальная муфта, которая прикрепляет шланг подачи воды к самому радиатору.

Возможно, алюминиевый радиатор в разрезе поможет его разобрать. Его можно найти в чертежах и эскизах. Ну а после того, как муфта будет свободно перемещаться по трубе, ее следует снять с резьбы.Снятый радиатор кладут на ровную поверхность. Это может быть пол здания или монтажный стол. Внутри радиатора может оставаться жидкость и немного грязи.

Чтобы остатки от радиатора не попадали на чистую поверхность, под него укладывается картонная бумага или пленка. Нагревательный прибор ставят лицом к установщику. В этом положении будет считаться правая резьба с одной стороны, а левая резьба — с левой. Это условие используется для наглядного примера выполнения действий, поэтому в реальной ситуации после выполнения некоторой работы позиция может быть изменена.

Эти функции не очень важны для опытного установщика, но станут серьезной проблемой для новичков в достижении результатов. Отдельного внимания требует и алюминиевый радиатор Radolit. Его дизайн и детали незначительны, но немного отличаются от представленной выше модели.

После установки устройства в положение, указанное выше, с него снимается специальный фильтр. Основная задача установщика — моментально очистить его от остатков. Если этот процесс очистки не выполняется, существует вероятность того, что грязь затвердеет, и фильтр, который можно использовать для установки нового оборудования, придется выбросить и заменить, что является пустой тратой денег и времени.По окончании чистки берется торцевой ключ (кольцо) и плавными неторопливыми действиями откручиваются элементы, соединяющие секции системы отопления.

Возможно, лучший вариант — использовать гаечный ключ со специальной трещоткой для завершения процесса отвинчивания. По завершении этого этапа ключ заменяется ключом радиатора. Его конструкция настолько проста, что при ее отсутствии создается своими руками, используя аппарат для сварки металлических изделий. С его помощью демонтируем соски.Ключ для разборки алюминиевых аккумуляторов находится на максимальной глубине штуцера.

Повороты должны выполняться соответствующим образом, чтобы резьба оставалась нетронутой и неповрежденной. Под ниппелями есть два типа прокладок. Силиконовые нужно выбросить, а вторую прокладку очистить от мусора, пыли или грязи. В момент сборки устройства силиконовые прокладки заменяются новыми.

Особое внимание следует обратить на то, что небольшое количество современных алюминиевых радиаторов не предназначены для разборки.Вероятность их анализа высока. Усилия, которые прилагаются на данный момент, максимальны. Главное, чтобы такие изделия нельзя было вернуть в первоначальный вид после разборки. Здесь следует быть внимательными, и, возможно, проконсультироваться в этом вопросе со специалистом.

На этом демонтаж системы отопления заканчивается. Все его детали промывают, на стыки наносят герметик и смазку, ставят новые прокладки, собирают механизм по аналогии с процессом разборки.Только операции выполняются с последней точки и постепенно продвигаются вверх по списку. Для качественного выполнения работ необходимо иметь сертификат соответствия на алюминиевые радиаторы.

Некоторые особенности чистки радиаторов

Главным условием правильного и эффективного использования продукта является его чистота. Эту процедуру нужно проводить каждый год по окончании отопительного сезона. Для очистки радиатора могут потребоваться:

1. Стальной трос.
2. Бронзовый порошок.
3. Эпоксидная смола.

Кабель необходим для выполнения работ по очистке поврежденного участка, если таковой имеется. Эпоксидная смола и бронзовая пудра необходимы для приготовления раствора, которым шпаклевывают поврежденные поверхности. Пользователь сам выбирает консистенцию решения. Главное условие — смола не затвердела до того, как ее нанесут на поврежденный участок отопительной системы.

Очистка водой от остатков ржавчины, грязи, попадающей в систему, проводится после разборки, описанной выше.

После прочтения данного руководства не должно остаться никаких вопросов, кроме вопросов, возникших ли они. Вам следует проконсультироваться с профессионалом или доверить ему выполнение этой работы.

Причин для разборки радиатора отопления может быть множество. Возможно, его нужно почистить, заменить на раздел, укоротить (после). Для этого можно вызвать мастера и заплатить ему, но есть ли смысл?

Вы не поверите, но сделать это довольно просто. Вы можете разобрать радиатор отопления, алюминиевый, биметаллический или чугунный, своими руками.

Конструкция радиатора и полезная информация

Независимо от того, какой радиатор вы собираетесь разбирать — алюминиевый, биметаллический или чугунный, вам необходимо знать их внутреннее устройство.

Все секции радиаторов соединены между собой ниппельными гайками с наружной резьбой. Их вкручивают посередине секций на одинаковую глубину.

Внутренняя часть гайки ниппеля не идеально круглая, но имеет выступы, чтобы ее можно было захватить и отвинтить. Резьба на нем обычно правая, но иногда и левая.

Существует два типа ниппельных ключей (см. Фото). У некоторых есть квадратная ручка, облегчающая поворот. У других есть отверстие или ушко, в которое вставляется поворотный рычаг. Если вы не собираетесь заниматься постоянной разборкой и сборкой радиаторов, такой ключ можно взять напрокат.

Два варианта ниппельных ключей.

Если у вас есть под рукой ниппельный ключ без креплений, используйте газовый ключ для работы с ним.

Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками

Прежде всего, необходимо подготовить инструмент.Для работы понадобится разводной или рожковый ключ соответствующего размера (для муфт, клапанов, заглушек). Для разборки понадобится ниппельный ключ с рукояткой. Если ручки нет, ее можно заменить газовым ключом.

Перед разборкой радиатора его, конечно же, нужно снять. Для этого нужно отключить систему обогрева и подождать, пока остынет аккумулятор (работы нельзя проводить, пока соединения теплые).

Клапаны или муфты обычно устанавливаются в точках водоснабжения.С помощью разводного или рожкового ключа открутите их так, чтобы они остались на трубках, а не на радиаторе. Снимите радиатор с настенного крепления.

В верхней и нижней части с торца имеются заглушки или. Для их снятия подойдет обычный гаечный ключ. Снимайте их только с одной стороны — слева или справа. Иногда на заглушках указывается маркировка направления резьбы. Левый обозначается буквой «S», правый — буквой «D».

Внутри радиатора на стыках секций находится ниппельная гайка (см. Фото) с наружной резьбой.Вставьте ниппельный ключ внутрь так, чтобы его головка попала в него. Попробуйте прокрутить влево или вправо — есть гайки с левой и правой резьбой.

Так выглядит ниппельная гайка для алюминиевых и биметаллических радиаторов.

Когда вы определили, в каком направлении идет резьба, отверните гайку на два полных оборота. После этого проделайте то же самое с другой стороной. Таким образом можно равномерно открутить гайку, не нарушая геометрию радиатора.

Как разобрать биметаллический радиатор отопления

Перед тем, как разбирать биметаллический радиатор, проверьте, из какого металла сделана его сердцевина.Если внутренняя часть секций сделана из меди, есть риск деформировать концы горизонтальных труб. В дальнейшем это приведет к нарушению герметичности радиатора.

Чтобы не повредить медный сердечник, используйте два ниппельных ключа. Как только вы оторвали соединительные гайки, работайте ими синхронно (см. Фото). Если второго ключа нет, то поверните каждую сторону отдельно не более чем на один оборот.

Одновременная работа двумя ниппельными ключами при демонтаже биметаллического радиатора.

Порядок демонтажа биметаллического радиатора такой же, как и алюминиевого:

1. Выключите систему обогрева и дождитесь полного остывания аккумулятора;
2. Снимите его со стены;
3. Вставьте ниппельный ключ так, чтобы его головка вошла в соединительную гайку;
4. Выкрутите, как описано выше.

Как разобрать чугунный радиатор отопления

Разобрать чугунный аккумулятор намного сложнее, чем алюминиевый или биметаллический радиатор.Как правило, ее возраст намного старше, поэтому все связи безнадежно застряли, так что приходится попотеть.

Для работы понадобится следующий инструмент:

1. Ниппельный ключ;
2. Ключ газовый, желательно с длинной ручкой;
3. Болгарский.

В старых домах чугунные батареи часто приваривали к трубам. Поэтому вам придется со всех сторон отрезать куски труб, где они подводятся к радиатору.

Если трубы имеют муфты (см. Фото) или гайки, открутите их газовым ключом.Бывает так, что они плотно прижились, а краска попала в бороздки. В этом случае смочите стыки растворителем для удаления краски, а затем обработайте их нейтрализатором ржавчины.

Muvda для подключения чугунного радиатора к трубам отопления.

Снимите чугунный радиатор с крюков для настенного крепления и положите на горизонтальную поверхность. Вставьте в него ниппельный ключ так, чтобы он дошел до нужной гайки, и попробуйте ее открутить.

Гайка может иметь левую и правую резьбу, попробуйте зачистить ее в обоих направлениях.Если вы не можете этого сделать, не прилагайте чрезмерных усилий — чугун довольно хрупкий металл, и вы рискуете порвать резьбу. Лучше использовать растворитель и средство для удаления ржавчины.

После того, как гайка начнет ослабевать, поочередно поверните ее на два оборота вверху и внизу секции, чтобы она не попала под перекос.

Что делать, если чугунную батарею нельзя разобрать?

Бывают случаи, когда система отопления старая и все очень запущено. Один из способов разделить секции — разогреть их.Для этого разогрейте стык паяльной лампой, пока сплав не приобретет малиновый оттенок, и попробуйте оторвать гайку. Если у вас это получилось, не откручивайте, а повторите процедуру с другой стороны секций.

Если чугунный радиатор разобрать обычным способом невозможно, придется воспользоваться болгаркой.

Не пытайтесь сломать соединение зубилом, молотком или кувалдой. Так вы рискуете безнадежно повредить обе секции.

Обрежьте секции так, чтобы круг шлифовальной машины находился именно там, где они соединяются.Так вы их минимально повредите и в дальнейшем это никак не отразится на качестве работы аккумулятора.

Остающиеся после резки части соединительной гайки можно выбить длинным зубилом и молотком. Но делать это нужно осторожно. Процесс выглядит следующим образом:

Разместите секцию так, чтобы разрез был направлен вниз и ни на что не опирался — для этого нужен свободный ход.

С внутренней стороны секции наденьте на нее стамеску и постучите по кругу так, чтобы она выходила равномерно.Вначале не прилагайте больших усилий, каждый раз постукивайте сильнее.

Когда гайка начинает выходить, не увеличивайте силу удара. Постепенно выбивайте его, пока он полностью не выйдет.

Если гайку невозможно выбить и она плотно села, с этим ничего не поделать. Вам придется просверлить его и нарезать новую резьбу или попытаться очистить старую.

Подведем итоги

Как видите, разобрать алюминиевый или биметаллический радиатор своими руками несложно.Главное иметь ниппельный ключ и придерживаться технологии.

Могут быть проблемы с разборкой чугунного аккумулятора, но они тоже решаемы. Придется попотеть и работать руками, но это выгоднее, чем платить мастеру.

Необходимость разборки батареи отопления может возникнуть по разным причинам, например, если место стыка секций стало протекать или появилась трещина на одном из ребер. В большинстве случаев приспособление можно спасти, удалив поврежденное ребро или герметизируя стыки.Ниже мы более подробно рассмотрим эту операцию, которая позволит вернуть радиатору первоначальную эффективность.

Общая информация

Не так давно радиаторы исключительно чугунные, однако сейчас выбор отопительных приборов значительно расширился, в частности, появились алюминиевые и металлические батареи. Причем каждый из них имеет свои конструктивные особенности, соответственно, процесс их разборки выглядит по-разному.

Поэтому ниже мы рассмотрим, как разобрать отопительные батареи своими руками всех самых распространенных типов.

Совет!
Нет необходимости разбирать прибор для удаления накипи и других загрязнений.
Существуют специальные жидкие составы, которые хорошо справляются со своей задачей.

На фото — ключ для радиаторов

Разборка

Инструменты

Перед тем, как приступить к разборке аккумулятора, необходимо подготовить следующие инструменты:

• Ключи для демонтажа аккумулятора — 1 дюйм для биметаллических и алюминиевых креплений и 5/4 для чугуна.
• Ключ разводной сантехнический ;
• Паяльная лампа ;
• Ключ газовый .

Чугун

Вне зависимости от типа радиатора перед его разборкой необходимо перекрыть подачу охлаждающей жидкости, слить с него всю жидкость и затем демонтировать. Чугунные радиаторы, как правило, навешивают на крючки кронштейнов. Поэтому для демонтажа их достаточно отсоединить от трубопровода; для этих целей следует использовать сантехнический ключ.

Дальнейшие работы ведутся в следующем порядке:

Совет!
Параллельно с описанной работой можно подкорректировать количество разделов, например, установить дополнительные, или наоборот — удалить ненужные.
В случае добавления секций необходимо установить дополнительные кронштейны.

На этом процесс разборки чугунной батареи завершен. Теперь вы можете покрасить его и установить на место.

Алюминий и биметаллический сплав

А теперь разберемся, как разобрать алюминиевый радиатор отопления.Следует отметить, что приведенная ниже информация относится и к биметаллическим устройствам, поскольку они имеют одинаковую конструкцию.

Процесс разборки во многом аналогичен, однако есть нюансы:

• Ниппели меньшего размера, поэтому используются другие ключи.
• Биметаллические и алюминиевые устройства, как правило, новинка, поэтому не требуется значительных усилий для разрыва резьбовых соединений, как в случае с чугунными устройствами.
• На лицевой стороне заглушек нанесено обозначение для правой или левой резьбы.
• Они значительно легче своих чугунных аналогов.

Все это значительно упрощает и ускоряет процесс сборки / разборки. Единственное, работу нужно выполнять аккуратно, чтобы не повредить краску. Для этого перед тем, как разбирать биметаллический радиатор или алюминиевый аккумулятор, нужно прикрыть участок ветошью.

Примечание!
Металлические распорки устанавливаются между секциями современных устройств.
После разборки крайне важно их очистить и протереть, чтобы они были идеально гладкими, так как от этого зависит герметичность стыков.

Следует отметить, что многие модели алюминиевых устройств являются неразборными. Конечно, их можно разобрать, но собрать не получится. Вот собственно вся инструкция по сборке и разборке радиаторов разного типа.

Выход

Процесс разборки радиаторов достаточно простой, однако с чугунными аккумуляторами могут возникнуть сложности, из-за «прилипания» деталей.Но, если придерживаться изложенных выше рекомендаций, с поставленной задачей справится каждый домашний умелец. Единственное, для этого нужно иметь все необходимые инструменты, перечисленные выше.

Дополнительную полезную информацию по озвученной теме вы можете получить из видео в этой статье.

Термин «аккумулятор» относится ко всем секционным нагревателям из алюминия, стали, биметаллических и чугунных типов. Верхняя и нижняя ниппельные гайки используются для соединения отдельных секций.

Теоретическая часть

Ниппельные гайки представляют собой кольцевые уплотнения с наружной резьбой на обоих концах элемента.Во внутренней части есть специальные пазы для установки радиаторного ключа. Вращая его в ту или иную сторону, можно закрывать или открывать отдельные секции.

Отопительные батареи разбирают на секции, как правило, в таких случаях:

1. Во время монтажа системы отопления.
2. Когда аккумулятор застроен дополнительными секциями.
3. Если радиатор начинает течь.

Биметаллические и алюминиевые батареи

Перед разборкой алюминиевого радиатора необходимо подготовить необходимые приспособления.

Роль основного инструмента отводится ниппельному ключу:

• Это стальной стержень длиной около 70 см. К одному из его концов необходимо приварить рабочую часть ключа 24х40 мм, а на другом оборудовать сквозное отверстие.
• Металлический стержень. Он вставляется в отверстие на конце планки, что значительно упрощает раскручивание гаек.

Ключ имеет ряд выемок, шаг между которыми указывает ширину одной секции.

Перечень операций, как разобрать радиатор отопления своими руками:

1. Перед тем, как разобрать биметаллический радиатор, нужно определиться, в какую сторону повернуть ключ. Для этого радиатор ставят на поверхность пола так, чтобы его передняя часть находилась вверху. В этом положении правая нить будет справа, а левая нить — слева.
2. Есть и более простой способ. Нужно взять сосок и надеть по очереди слева и справа.Если стороны перепутаны, это может привести к обрыву резьбы и обрыву секции.
3. На радиаторах западного производства ножка и заглушки спереди обозначены следующим образом: левая резьба обозначена как S, правая резьба обозначена как D.

Порядок откручивания правой части радиатора

Как разобрать правый биметаллический радиатор отопления:

• Ключ вставляется так, чтобы его «лезвие» заходило в верхнее отверстие: там есть специальный паз для фиксации.
• Далее, прилагая усилие, поверните инструмент против часовой стрелки. В результате необходимо добиться смещения гайки с места.
• На данном этапе разборки биметаллического радиатора вам понадобится упомянутая выше планка. Он вставляется в кольцо на ниппельном ключе, образуя рычаг. Это значительно облегчит работу, для реализации которой потребуются значительные усилия.
• Сделав два полных оборота, ключ необходимо переместить в нижнюю часть радиатора.После этого процедура повторяется.
• Снова установив ключ сверху, делают два оборота: последовательность действий повторяется до полного откручивания секции. Такой алгоритм действий, как разобрать алюминиевый радиатор отопления, позволяет обезопасить себя от перекосов.

Как разобрать чугунные батареи своими руками

Чаще всего старые дома и квартиры оборудуют чугунными батареями МС-140.Ниппельные гайки и прокладки также используются для сборки их секций. Особенно сложно разобрать старую батарею. в процессе его длительной эксплуатации зазоры между секциями закипели ржавчиной. Как правило, в таких случаях ключевые ниши разъедаются теплоносителем. Также важно учитывать значительную массу чугуна. Например, вес одной батареи на 12 секций составляет 90 кг: в одиночку с таким изделием справиться будет сложно.

Для реализации процедуры необходимы следующие инструменты:

• Ниппельный ключ для радиатора.
• Сантехника для откручивания втулок и заглушек.
• Кувалда и зубило малые.
• Паяльная лампа (можно заменить строительным феном).
• Стальная щетка.
• Деревянные блоки для установки аккумулятора на пол.

В роли радиаторного ключа используется круглый металлический стержень диаметром 18-20 мм, приплюснутый с одного конца. Размеры уплощенной части 28 × 40 мм при толщине 6 мм. К противоположному краю стержня приваривается кольцо, через которое продевается рычаг.Длина радиаторного ключа должна быть равна половине самой большой 12-секционной батареи плюс 30 см.

Порядок разборки

Очень сложно отсоединить застрявшие стыки пересечения. В некоторых случаях они так сильно его придерживаются, что даже значительные физические усилия оказываются бессильными. В таких ситуациях стыки перед разборкой прогревают с помощью паяльной лампы или фена.

Как разобрать чугунный радиатор отопления:

• Чугун нагревают паяльной лампой до тех пор, пока он не начинает излучать малиновое свечение.После этого можно приступать к процедуре разборки.
• Первым делом откручиваем заглушки.
• Ключ для радиатора подводится к верхней части аккумулятора: его головка должна приходиться на место откручивания ниппеля-гайки. В конце раздела отметьте мелом круг, в котором находится стержень инструмента.
• Сплющенная часть вставляется в нижнюю внутреннюю канавку. Далее, перемещая инструмент в нужном направлении, подведите его к отмеченному кружку.

Перед тем, как приступить к эксплуатации, важно выяснить, в какую сторону нужно скручивать секции.Если есть ниппельная гайка, она поочередно навинчивается на правый и левый торец аккумулятора: это позволяет определить направление вращения ниппеля. Если нить движется, не ослабляйте полностью. Чтобы избежать перекоса, верхний и нижний ниппели необходимо откручивать на один полный оборот по очереди.

[25.07.19] Удаление ржавчины: Восстановление чугуна с нуля

[Описание]:

Недавно я наткнулся на какой-то приличный ржавый чугун на свалке и смог забрать все это за 5 долларов.Поэтому я решил пересадить его заново, потому что я понятия не имел, какова была история чугуна (и с чем он контактировал). Я также решил потратить время и переделать мою любимую чугунную сковороду из Кинзерс, штат Пенсильвания.

[Применяемые процессы]:

• Пескоструйная очистка
• Приправа Чугун

[Резюме]:

Итак, в этом проекте я стремился обновить свой чугун ~ 2-3 слоями приправы / масла.Но прежде всего я хотел полностью очистить поверхности до голого металла. Это важный шаг, потому что любое потенциальное загрязнение химикатами или другими веществами будет задержано в слоях приправ, что в конечном итоге может привести к тому, что они попадут в вашу пищу. (Дополнительным преимуществом также является то, что вы можете создать более однородную приправу с нуля).

Итак, я отнес весь свой чугун в магазин на территории кампуса, где есть большой шкаф для пескоструйной обработки, заполненный средой для струйной обработки стекла с высокой зернистостью.Это позволило мне по-настоящему очистить поверхность, сохранив при этом относительно гладкую поверхность для готовки. При более низкой зернистости (более крупной средней) вы рискуете создать точечную коррозию, которая увеличит площадь вашей поверхности. Обычно это плохо для готовки, потому что вы рискуете прилипнуть к сковороде.

После пескоструйной обработки я пошел к приправе. Сначала я протер все поверхности теплой водой и удалил всю воду и влагу, чтобы предотвратить появление ржавчины. Затем я запекла чугун при 200 ° F в духовке, чтобы действительно удалить влагу.После этого я осмотрел детали и заметил несколько мест, где образовался легкий слой ржавчины. Я счистил ржавчину и начал приправлять. Ниже представлен общий порядок действий:

1. Установить печь на 300 ° F
2. Смажьте все поверхности маслом из виноградных косточек
   • убедитесь, что масла не так много, чтобы оно капало
3. Поместите чугун в печь на 10 мин.