Установить дверь в доме из бруса: Установка дверей в доме из бруса

Апр 18, 1979 alexxlab

Содержание

Установка дверей в доме из бруса

Как правильно установить дверь в брусовом доме? — expertbrusa.ru

Дом без окон и дверей хорош только в сказке, а в реальной жизни вопрос о том, как установить дверь в брусовом доме, имеет актуальность в связи с широким распространением таких строений. Естественно, у хозяина дома возникает желание сделать окна и двери надежными и красивыми.

Варианты крепления дверей в доме из бруса.

Как установить дверь в брусовом доме? Современные технологии и материалы позволяют достаточно эффективно разрешить эту проблему. В срубах из брусьев при желании можно установить двери любой конструкции: деревянную, железную или стеклянную. Главное — подойти к их установке со знанием дела.

Особенности установки дверей в срубах из брусьев

Главной особенностью деревянных конструкций стен является их общая и сезонная подвижность, что наглядно отражается в установке окон и дверей. Подвижность конструкции обусловлена тремя основными процессами: усадка, осадка и набухание древесины. Осадка сооружения объясняется проседанием фундамента в результате податливости грунта. Такой процесс может продолжаться до 2 лет, а при учете всех особенностей грунта при возведении фундамента ограничивается одним сезоном промерзания.

Схема дома из бруса.

Усадка сруба из брусьев зависит от примененного при строительстве материала и может протекать в течение 3 лет. Этот процесс объясняется естественным высыханием древесины и зависит от толщины стены и влажности бруса. При использовании бруса камерной сушки усадка практически не наблюдается. При монтаже профилированного бруса естественной влажности усадка находится в пределах 3-5%, однако с учетом осадков и других факторов считают, что усадка в среднем составляет 7% и проходит в течение 12 месяцев. Такое повышение величины усадки объясняется еще и уплотнением стыка под собственным весом.

Если усадка и осадка направляют усилие исключительно вертикально вниз, то набухание древесины в результате сезонного увлажнения распирает дверную или оконную коробку со всех сторон. В связи с вероятностью таких нагрузок дверные коробки должны быть более массивными, чем в кирпичных или бетонных домах. Кроме того, следует учитывать, что дерево имеет меньшую прочность, то есть для обеспечения надежного крепления коробок следует перераспределять нагрузку, а именно увеличивать количество точек крепления.

Выбор конструкции

Выбор двери для деревянного дома заметно отличается от выбора входной двери в квартиру, где подъездное пространство защищает ее от прямого воздействия внешних факторов и остается одна функция, а именно защита от постороннего посягательства.

Дверь в частном доме имеет прямой контакт с внешней средой, то есть следует предусматривать воздействие перепада температур, мороза, осадков.

Устройство двери для дома из бруса.

Входная дверь не должна стать источником холода зимой, то есть она должна иметь теплоизоляцию полотна и теплоизоляционные герметизирующие прокладки в стыках.

С учетом предъявляемых требований обычно дверь брусового дома изготавливается из деревянного массива или стального листа.

В последнем случае должна предусматриваться дополнительная теплоизоляционная облицовка. Кроме того, не следует забывать и о шумоизоляции.

У монтажа двери в частном доме есть нюанс: устанавливать их надо так, чтобы они открывались внутрь, в противном случае есть риск не выйти из дома, если у двери будет сугроб снега.

Необходимые для работы инструменты

Для установки двери в брусовом доме потребуются следующие инструменты:

болгарка;
электродрель;
шуруповерт;
ножовка;
стамеска;
рубанок;
шлифовальная машина;
молоток;
зубило;
отвертка;
напильник;
отвес;
уровень строительный;
линейка металлическая;
рулетка.

Установка деревянной двери

Инструменты для монтажа дверей.

Наиболее естественно сочетается с домом из брусового сруба дверь, изготовленная из деревянного полотна с деревянной коробкой. Такая конструкция находит наиболее широкое распространение. Установка такой системы подразумевает несколько основных этапов.

Первый шаг в изготовлении — разметка дверного проема в стене. Это очень ответственный этап, так как излишнюю выборку бруса исправить впоследствии будет очень сложно. Лучший вариант — наличие дверной коробки, которую предусматривается устанавливать, что даст ее точные установочные размеры. Проем должен располагаться от угла дома на расстоянии не менее 1 м, с каждой стороны коробки следует прибавить компенсационный зазор (55 мм — сбоку, 80 мм — сверху).

Следующий шаг — пропиливание дверного проема в стене при помощи болгарки строго по разметке. На середине торцов брусьев делается вертикальный паз с шириной 50 мм и глубиной 60 мм по всей высоте проема с обеих сторон. Аналогичный паз выбирается на вертикальных стойках дверной коробки. В паз вбивается брус (вершник), который будет стыковать коробку со срубом.

Третий шаг — закрепление дверной коробки. Вертикальные стойки коробки плотно надеваются на вершники и крепятся шурупами. Зазор между срубом и коробкой заполняется теплоизоляционным материалом и герметизируется монтажной пеной. После этого можно делать последующий шаг — ставить дверное полотно на шарниры (2-3 штуки в зависимости от массы полотна). Сверху зазора между срубом и дверью закрепляется наличник (с внешней и внутренней сторон стены). Снизу устанавливается деревянный порожек из доски или бруса высотой не менее 20 мм.

Схема установки стальной двери в доме из бруса.

В процессе строительства может возникнуть ситуация, когда под действием усадочных явлений нарушается вертикальность стены и брусья смещаются относительно друг друга. В этом случае перед установкой двери необходимо провести выравнивание стены на участке монтажа. Проводится такая операция следующим образом.

Берутся две доски толщиной 20-25 мм, шириной около 10 см и длиной, немного превышающей высоту дверного проема. Доски прикладываются с обеих сторон стены, и в 4-5 местах сверлятся отверстия (через обе доски и всю толщину стены в брусе) — по концам досок и в средней части.

В отверстия вставляются болты, на которые наворачиваются гайки. Поочередно затягивая гайки, производят выпрямление брусьев сруба за счет плоскости параллельных досок. После выпрямления стены проводится установка дверной коробки по описанной технологии.

Установка деревянных оконных рам

Деревянные оконные рамы монтируются аналогично установке дверей. Прежде всего, производится тщательная разметка оконных проемов. Расстояние от проема до угла дома должно быть более 1 м, а расстояние между окнами — не менее 1,5 м, высота от поверхности земли — не менее 90 см. При разметке оконного проема не следует забывать об установке подоконника, нужно учесть его толщину. Установка пластиковых оконных рам принципиально не отличается от монтажа деревянных конструкций.

При установке оконных рам обычно используется дополнительный элемент (окосячка), представляющий собой брус с функцией дополнительной коробки. В нем делается паз для установки вершника, с помощью которого производится сочленение окосячки с брусьями сруба. В самой оконной раме паз не изготавливается, и она своим торцом крепится к поверхности окосячки с помощью шурупов.

Установка металлической двери

В доме из деревянного бруса вполне возможна установка железной двери повышенной надежности. Возникает одна особенность: вбивание штырей для крепления металлической коробки на значительную глубину может существенно повредить брусья сруба. Для устранения негативного явления предусматривается монтаж дополнительной обсадной деревянной коробки, повышающей жесткость сруба на участке монтажа и позволяющей закрепить металлические элементы.

Такой дополнительный элемент приводит к следующим условиям монтажа:

Проем для металлической двери увеличивается на 6-8 см в каждую сторону по сравнению с проемом для деревянной двери.
В торцах спиленных брусьев сверлятся отверстия и наполняются паклей, после чего в них устанавливаются бруски скольжения. Количество отверстий (пазов) соответствует числу креплений металлической коробки.
В дверной проем вначале монтируется обсадная коробка, которая крепится шурупами, вверху оставляется зазор 70-80 мм, а сбоку — 15-20 мм.

Сама металлическая рама устанавливается в проем, выравнивается клиньями и крепится анкерными болтами длиной около 15 см и диаметром 10 мм.

Измерение дверного проема для сменной двери

Измерение старой двери или дверного проема для сменной двери — это простой процесс. Если вы знаете, как использовать рулетку, вы можете точно измерить дверь. Единственная сложность заключается в том, чтобы знать, где проводить измерения: вы измеряете саму дверь, дверную раму или все отверстие? Это станет ясно, как только вы поймете основы конструкции дверей и решите, сколько вы заменяете.

Двери должны быть установлены вертикально и выровнены, чтобы работать должным образом.

Дверной блок Prehung против дверной плиты

В сфере производства дверей преднатяжная дверь представляет собой целый дверной блок, состоящий из двери, уже подвешенной на петлях к полной раме косяка. Межкомнатные двери обычно включают боковые и верхние косяки, но не имеют порога или порога или декоративной отделки. Наружные двери с предварительным монтажом имеют четырехстороннюю раму с порогом, и многие из них включают в себя внешнюю отделку, обычно это традиционное литье из толстой древесины под названием кирпичная форма. Вы можете использовать кирпичную форму, если она соответствует вашему отверстию и стилю вашего дома, или вы можете заменить его на другую лепнину.

Установка наружной предпусковой двери.

В качестве альтернативы, вы можете купить запасную дверь самостоятельно, без косяков или петель. Это называется дверной плитой . Но не увлекайтесь терминологией: дверная плита — это дверь, проданная сама по себе; Дверь в виде плиты или дверь в виде плиты — это тип двери с плоскими плоскими сторонами, без панелей или декоративных контуров.

Процесс измерения для внутренних и наружных дверей аналогичен, хотя предварительно навесные наружные двери с отделкой требуют дополнительного измерения, чтобы убедиться, что отделка будет соответствовать отверстию для наружного сайдинга.

Дверная анатомия

Во-первых, быстрый урок по конструкции дверей.

Структурное отверстие в стене для двери называется черновым отверстием . Это отверстие, созданное боковыми стойками по бокам, жаткой сверху и полом или подоконником внизу.Дверная рама или рама — это деревянная рама, на которой висит дверь, состоящая из боковых косяков, верхнего (или головного) косяка и, в случае наружных дверей, порога. Внутренние дверные коробки обычно имеют узкие полосы, называемые упорами , пригвожденными внутри рамы, чтобы создать кромку, которой дверь закрывается. Наружные двери обычно имеют косяки со встроенной ступенькой, служащей упором.

Дверная рама обычно имеет размеры на 1/2 — 3/4 дюйма уже и примерно на 1/2 дюйма короче, чем грубое отверстие.Это дает вам место, чтобы вставить раму в отверстие и выровнять его, прежде чем прикреплять к каркасу шероховатого отверстия. Небольшие промежутки между рамой и шероховатым отверстием заполнены конусными прокладками, вставленными в местах, где гвозди или винты вбиты; прокладки служат для удержания рамы в вертикальном положении. Как только дверь установлена, добавляется декоративная отделка, чтобы закрыть щели вокруг рамы и мост между рамой и готовой стеной. Эта отделка, называемая кожухом, должна быть удалена для измерения двери с предварительным креплением, но может оставаться на месте, если вы просто заменяете дверную плиту.

Как измерить дверь с предварительным креплением

Так как дверной блок с предварительным монтажом уже содержит дверь, которая соответствует его раме, все ваши измерения касаются рамы, а не дверной плиты.

Если вы заменяете существующий дверной блок:

Снимите кожух (облицовку) с одной стороны двери (внутренняя сторона наружных дверей), используя плоскую монтировку.
Измерьте ширину дверной коробки от наружной косяка с одной стороны до наружной косяка с другой стороны.Измерьте в трех местах: в верхней, средней и нижней части кадра и используйте наименьшее измерение .
Измерьте высоту дверной коробки от нижней части порога (наружная дверь) или поверхности пола (внутренняя дверь) до наружной стороны (верхний край) верхнего косяка. Опять же, измерьте в трех местах и используйте наименьшее измерение .
Измерьте ширину бокового косяка от внутреннего края до внешнего края, , а не , включая внешнюю отделку.Ширина косяка должна равняться общей толщине стены, исключая любую отделку или сайдинг.
Измерьте ширину и высоту рамы на внешней стороне двери. Когда вы снимаете дверной блок, это будет размер отверстия в сайдинге. Вы хотите, чтобы новая дверь имела кирпичную форму, которая соответствует этим размерам, или планируете установить новую отделку, которая будет перекрывать пространство между дверными косяками и сайдингом.
Подтвердите качание двери перед заказом новой двери (см. Ниже).

Если вы устанавливаете дверь с предварительным креплением в шероховатом отверстии:

Измерьте ширину шероховатого отверстия с внутренней стороны боковых шпилек. Измерьте верхнюю, среднюю и нижнюю часть отверстия и используйте самый маленький размер из .
Измерьте высоту неровного отверстия от пола или шероховатого подоконника до нижней поверхности жатки. Измерьте в трех местах и используйте самый маленький размер .
Измерьте толщину стены, измеряя от открытых поверхностей гипсокартона или оболочки с обеих сторон стены.
Подтвердите качание двери перед заказом новой двери (см. Ниже).
Закажите дверной блок у производителя, используя ваши измеренные размеры. Изготовитель вычтет соответствующую величину из размеров ширины и высоты, чтобы учесть подкладочные места.

Измерения шероховатого открытия двери будут использоваться для заказа новой двери с предварительным креплением.

Как измерить дверную плиту

Дверные плиты легко измерить, потому что вы просто измеряете старую дверь, пока она еще висит.Обязательно измерьте ширину двери от , задняя сторона , сторона, которая открывается внутрь, потому что эта сторона немного шире, чем передняя сторона. Край дверцы со стороны защелки слегка скошен, чтобы при закрытии дверь не царапалась о косяк.

Закройте дверь и встаньте на задней стороне двери, где видны петли.
Измерьте ширину и высоту двери.
Откройте дверь и измерьте толщину двери.
Подтвердите качание двери перед заказом новой двери (см. Ниже).

В качестве альтернативы, если старая дверь не очень хорошо подходит для своей рамы или если старая дверь отсутствует, измеряют раму косяка :

Измерьте ширину внутренней части рамы сверху, посередине и снизу; используйте самый маленький размер Убедитесь, что вы измеряете косяки, а не стопы.
Измерьте высоту рамы от верхней части пола (внутренняя дверь) или порога (наружная дверь) до внутренней (нижней) поверхности верхнего косяка.Измерьте в трех местах и используйте самый маленький размер из .
Измерьте толщину двери путем измерения доли косяка между упорами и задней стороной косяков; глубина кармана, в которую поместится дверь, когда она закрыта. Используйте измеренный размер (дверь примерно на 1/16 дюйма тоже подойдет).

В какую сторону качается ваша дверь?

Двери открываются влево или вправо. Это называется дверной створкой .Чтобы определить, в каком направлении качается ваша дверь, полностью откройте дверь и встаньте спиной к косяку со стороны шарнира . Если дверь слева, у вас слева дверь. Если дверь справа от вас, это дверь справа .

Смена дверей Дверь Качели Направление

Есть проблемы с пространством? Изменение способа, которым ваши дверные колебания могли бы помочь.

32-дюймовая дверь, как правило, занимает около 13 кв. Футов площади, когда она распахивается. Измените распашные двери, и вы сможете решить, где разместить пустое пространство — слева или справа от вашего дверного проема, либо внутри, либо снаружи стены.

Вот некоторые преимущества изменения Swing:

Измените качели изнутри наружу, и вы сможете вернуть себе все 13 кв. футов в маленькой комнате, которая может позволить вам иметь этот диван в конце концов.
Измените качели слева направо (или наоборот), и вы освободите место на стене, где будет стоять дверь. Теперь у вас есть место для письменного стола, стола или комода.
Снимите дверь и переключитесь на раздвижную или карманную дверь, и у вас будет 13 кв. Футов, чтобы использовать ее любым удобным для вас способом.

Когда я переоборудовал часть своего подвала в спальню-ванную комнату, я столкнулся с проблемами с распашными дверями. Когда дверь открывалась только в недостроенное пространство, проблем не было.Но когда я перестроил помещение, правая распашная дверь открылась в номер, всего в нескольких шагах от стены новой ванной комнаты.

DIY Основы

Чтобы поменять дверь, у плотника может уйти около часа. Но вы можете сделать это самостоятельно, если ваши навыки столярного дела до нюхают. Вот как:

Снимите существующую дверь, петли и ударную пластину с дверного косяка. (Если вы перемещаете дверь так, чтобы она качалась с противоположной стороны, но все еще входила в ту же комнату, вам не нужно менять дверной стопор.)
Направляющие или долото новые петли и выемки ударной пластины на противоположном косяке. (Это видео научит вас маршрутизировать выемки петель. Это видео покажет вам, как долбить новые выемки петель.)
Отремонтируйте старые места расположения петель с помощью деревянной замазки или наполнителя, затем заправьте и закрасьте косяк.
Переверните дверь.
Переместите бампер дверного проема, который не позволяет двери удариться о стену. Заплатите и покрасьте старую дыру.

Если вы меняете дверь, чтобы она переместилась в другую комнату, вы можете удалить весь дверной косяк и повернуть его:

Снимите стержни петель и снимите дверцу, оставив крепеж на месте.
Снять корпус.Если вы можете сохранить его, отлично, но он часто ломается, так что будьте готовы купить новый корпус.
Сдвиньте дверной косяк или используйте возвратно-поступательную пилу и лезвие для резки металла, чтобы срезать гвозди, удерживающие дверной косяк на месте.
Переверните дверной косяк и установите его заново.

Вы можете избавить себя от лишних хлопот, установив новую предварительно подвешенную дверь (240-401 долл. США), которая качается так, как вы хотите. Таким образом вы избежите всего этого перемещения, маршрутизации и исправлений.

Проблемы с кодом

Международный кодекс жилого фонда (IRC) не регулирует распашные двери в спальню.Но, если пространство не является проблемой, большинство дверей спальни распахиваются. Таким образом, если вам нужно выбраться в чрезвычайной ситуации, дверь спальни не распахнется в коридоре, блокируя или поражая других, также спасающихся бегством.

Конечно, у каждого местного постановления есть свой собственный строительный кодекс, хотя большинство работает вне IRC. Чтобы быть в безопасности, проверьте местные нормы перед строительством.

, Могу ли я открыть стену, чтобы установить дверь патио?

Качаются они или скользят, двери внутреннего дворика могут действительно открыть комнату.

Изображение предоставлено: YinYang / E + / GettyImages

Во всех, кроме очень немногих случаях, ответ на вопрос: «Могу ли я установить дверь патио в эту стену?» да . Следующий вопрос: «Сколько это будет стоить?» не так легко ответить. Не каждая внешняя стена является несущей, но многие из них являются несущими, и когда вы вырезаете кусок несущей стены, чтобы создать проем двери, вы должны придумать способ выдержать вес, который удерживала стена.Если вы не сделаете это должным образом, верхний колпак двери изогнется внутрь, что сделает невозможным использование двери, и в конечном итоге стена и крыша будут провисать и могут даже разрушиться. Поэтому затраты, связанные с установкой двери внутреннего дворика, могут варьироваться в зависимости от характера стены, которую вы открываете.

Это одна из причин, почему вы должны подать план в строительный отдел и получить разрешение всякий раз, когда вы планируете проект, который изменит несущую стену. Вам необходимо проконсультироваться с архитектором или инженером-строителем, чтобы составить план, и это увеличивает стоимость проекта.Другие характеристики дома, в том числе материал сайдинга и внутренняя отделка стен, также влияют на стоимость монтажа.

Идентификация несущей стены

Критическое определение того, является ли стена несущей, должно быть сделано инженером-строителем или другим компетентным специалистом. Однако, если вы находитесь на ранних этапах планирования, вы можете быстро принять решение, взглянув на структуру дома, особенно на крышу.Вот некоторые вещи, на которые нужно обратить внимание при определении несущей стены.

Вы часто можете определить несущие внешние стены, глядя на крышу.

Стиль крыши

Если ваш дом по существу прямоугольный и имеет двускатную крышу, стены, поддерживающие карниз, являются несущими стенами, в то время как на торцевых концах обычно нет. Однако это предполагает, что щипцовые стены не поддерживают балконы или другие вспомогательные конструкции. То же самое относится к крышам из гамбрелей, мансард и сараев.Если у вашего дома плоская, тазобедренная или комбинированная крыша, с другой стороны, все наружные стены, вероятно, поддерживают некоторую часть крыши.

Кровельные фермы

Если у вас есть доступ к чердаку, загляните внутрь и отметьте направление движения стропильных ферм или балок мансардного этажа. Несущими стенками являются те, которые проходят перпендикулярно этим элементам каркаса. Стены, параллельные этим элементам, обычно не несут нагрузки.

Мансардные и другие кровельные конструкции

Любая стена, расположенная под слуховым аппаратом, является, вероятно, несущей стеной, независимо от того, в каком направлении она проходит относительно стропильных конструкций крыши.

Если вы подозреваете, что стена является несущей, следующим шагом в вашем процессе планирования должен быть вызов профессионала. Во многих крупных подрядных компаниях работают инженеры-строители, и вам понадобится один, чтобы определить, какой вес выдерживает та часть стены, которую вы хотите удалить. Это позволит вам правильно подобрать размер жатки, которая охватит проем двери. Инженер или подрядная компания помогут вам составить план установки и подать его в строительный отдел, чтобы получить необходимое разрешение.

Даже если вы думаете, что стена не является несущей стеной, неплохо бы перепроверить у инженера или кого-либо с аналогичной квалификацией, прежде чем приступить к выполнению какой-либо работы. Ставки слишком высоки, чтобы рисковать ошибкой.

Важность размера заголовка

Заголовок должен быть достаточно большим, чтобы выдержать вес над ним.

Процесс установки двери в наружной стене всегда требует, чтобы вы удалили существующий каркас внутри дверного проема и заменили его горизонтальным коллектором или балкой, которая будет выдерживать вес, который ранее поддерживался снятыми стенными шпильками. Размер жатки зависит от веса, который он должен поддерживать, а также от горизонтального промежутка отверстия. На простой проходной двери в ненесущей стене обычно достаточно жатки, изготовленной из пары 2 х 4, установленных на краю, в то время как для обычной двойной двери внутреннего дворика в ненесущей стене может потребоваться жатка 4 х 6 или заголовок 4 x 8. Для очень больших дверей внутреннего дворика могут потребоваться еще большие коллекторы, в зависимости от нагрузки. В некоторых случаях это может даже потребовать металлический луч.

Минимальный размер жатки для отверстия шириной 5 футов составляет 4 x 8 дюймов; для 6-футового отверстия минимальный размер жатки составляет 4 х 10 дюймов.Заголовок 4 x 12 может потребоваться, если стена выдерживает вес. Немногие установки требуют заголовка большего размера, но это возможно в зависимости от поддерживаемого веса. Дверь внутреннего дворика, как правило, 80 дюймов в высоту. Если вы добавите ширину 12-дюймового жатки и отделку двери, вы будете всего в нескольких дюймах от высоты стандартной 8-футовой стены. Это означает, что места для маневрирования очень мало, и, если требуется еще больший коллектор, строитель может выбрать металлическую балку или изготовленную балку из ламината, которая имеет большую несущую способность, чем коллектор из 2-х пиломатериалов.

Строительные плотники часто собирают эти коллекторы из пар 2-х размерных досок, расположенных друг над другом. Другим вариантом является использование ламинированной балки, сделанной из слоев фанеры или другого изготовленного листа. Эти изготовленные балки имеют превосходную несущую способность и доступны во многих различных размерах, чтобы соответствовать различным применениям.

Из-за дополнительного веса жатка должна поддерживать, как только шпильки сняты, концы жатки должны опираться на прочные стойки, которые в ненесущих стенках обычно образуются путем простого удвоения шпилек с каждой стороны отверстия.Однако в тех случаях, когда нагрузка довольно высокая, как в случае несущих стен, по сторонам отверстия могут потребоваться прочные 4 x 4 или 4 x 6 сплошных опор. Опять же, инженер-строитель или компетентный профессионал может точно сказать вам, насколько большими должны быть должности.

Процедура установки

Предварительно подвешенные двери вписываются непосредственно в обрамленное отверстие.

Основная процедура, которую будут использовать приставные врачи для установки двери патио:

Измерьте и прорежьте отверстие в обеих сторонах стены, достаточно большое для жатки и опор, которые ее поддерживают.Если в вашем доме есть кирпичный, штукатурный или каменный сайдинг, эта часть работы будет более дорогостоящей, чем для сайдинга из дерева, винила, алюминия или других подобных материалов, которые легко режутся.
Снимите шпильки и раму в жатке. Если стена является несущей, вам нужно будет построить временную стену, чтобы выдержать вес, прежде чем вы сможете установить жатку. Это дополнительный шаг, который увеличивает стоимость и, вероятно, должен быть включен в планы, которые вы подаете, чтобы получить разрешение.
Установите дверь. После завершения обрамления следующим шагом является установка дверных косяков и подвешивание дверей. Некоторые двери поставляются предварительно подвешенными, что позволяет устанавливать двери и косяки как единое целое.
Накройте стены и установите отделку. Если отверстие было точно вырезано, вам обычно не нужно прилагать больших усилий для установки нового гипсокартона, кроме как для того, чтобы скрыть жатку. Корпус двери скрывает большинство щелей по бокам двери.

Не забудьте изолировать

Неправильная изоляция двери внутреннего дворика может вызвать всевозможные проблемы, от холодных сквозняков зимой до конденсации и плесени летом, когда вы используете кондиционер. Во избежание необходимости использовать экстренные меры по изоляции, такие как размещение свернутых одеял в нижней части двери, убедитесь, что вы установили подходящую зачистку от непогоды и что вы заделали обшивку с обеих сторон двери. Перед установкой облицовки рекомендуется нанести пенопластовую изоляцию в зазор между дверным косяком и каркасом для дополнительной защиты от атмосферных воздействий.

Двери в доме из клееного бруса!

Дверь это и защита, и препятствие на пути тепла, стремящегося вырваться на свободу. А вот то, насколько надежной будет искусственно возведенная преграда, зависит от материала дверной конструкции, ее качества и технологии установки.

Где будут входные двери в доме из клееного бруса, становится известным еще на стадии создания проекта – это экономит стройматериалы и сокращает отходы. Во время сборки сруба отмечают проемы под двери – их выпиливают, оставляя цельный брус через каждые 3 венца. Это позволяет предотвратить вероятность их выдавливания. Когда начинается монтаж дверного блока, выпиливаются брус, который был оставлен целым.

Монтаж дверного блока, обычно, производится после усадки сруба. И хоть она и минимальна в домах из клееного бруса, процесс установки дверной конструкции должен выполняться с учетом специфики деревянного строения. Так, например, никакие монтажные пены в деревянных домостроениях не допустимы! Пена не обеспечит равномерной усадки, и, как следствие, появляется опасность деформирования дверного короба либо зависания бруса, размещенного на дверном проеме – а это ведет к образованию просветов.

Усадка – не единственный фактор, который влияет на высоту сруба – она способна изменяться в пределах 2-5 см из-за влияния внешних факторов. Пренебрегая правилами установки дверных конструкций в деревянных строениях, никак не удастся надежно защитить дом от теплопотерь. Прежде чем вставлять дверь, ее размеры сверяются с размерами проема, который должен иметь, по сравнению с нею, некоторый запас.

После сверки размера начинается приготовление обсадной коробки, толщина которой должна быть равна толщине стены. Эта «П-образная» конструкция будет защищать торцы дверных проемов. Кроме того, она играет роль своеобразного слоя между дверью и проемом – это защищает дверь от деформаций и перекоса при усадке сруба или при внешних воздействиях. Такая дверь будет без проблем открываться, надежно удерживая в доме оптимальную температуру.

Благодаря обсадной коробке, подготовленной под конкретный проем, не приходится заниматься подгонкой, использовать саморезы, шурупы либо герметики. Эти виды крепления, кстати, категорически запрещены при монтаже дверей в деревянных домах. Обсадка должна крепиться при помощи пазов, которые, делая конструкцию скользящей, уменьшают возможность деформаций. Крепежные же элементы, осуществляя жесткий фиксаж коробки, наоборот, их провоцируют при влиянии природных факторов.

Итак, обсадка установлена, теперь предстоит изготовить и поставить дверь. Замерщик, отмерив 2-3 см от пола, рассчитывает ее высоту – это позволяет избежать проблем при установке. Монтаж осуществляют на ранних этапах строительства – до укладки полов. Ведь после того, как будет уложена тепло- и гидроизоляция, а затем чистовой пол, высота поднимется на 5-7 см, не меньше. Все швы должны быть тщательно изолированы, для этой цели используют только мягкие материалы — джут, паклю, минеральную вату. Хорошенько утеплив боковые зазоры джутом, а верхний – минватой, начинают монтаж двери. Чтобы зазоры, после уплотнения, выглядели более привлекательно, существует простое, но эффективное решение – наличники.

Все вышесказанное относится к деревянным дверям, впрочем, опытные строители уверены – пластиковые и металлические конструкции нежеланны в доме из дерева. Так, например, установив пластиковый вариант на входе, застройщик рискует получить нешуточные и небезопасные проблемы с открытием дверей при перекосе коробки. А металлические двери может вообще заклинить при хождении стен, нередко наблюдающееся при эксплуатации.

Впрочем, металлические двери – это тоже неплохой вариант для деревянного дома. С ними трудно соперничать в прочности и надежности. Главное, правильно выполнить монтаж. Металлические двери крепят посредством длинных саморезов. Здесь главное не совершить ошибку – важно чтобы не произошло жесткое фиксирование, которое может произойти при прохождении самореза сквозь доску обсадки и углублении его в откос. Это неминуемо вызовет деформации в ходе эксплуатации.

Лучший вариант для межкомнатных дверей – изделия из древесины. Закономерно, что в экологичном и уютном доме, лучше всего смотрятся именно такие двери. Чаще используются хвойные и лиственные породы, иногда – ценную древесину. Поручив дизайн дверей профессионалам, можно установить в доме двери, достойные звания произведения искусства. Стеклянные витражи, декоративная резьба и другие оригинальные решения позволяют создавать двери, являющиеся отдельным украшением интерьера.

Как поменять входную дверь в деревянном доме

Дома из бруса или бревна славятся своей экологичностью и идеальным для жизни микроклиматом. Не важно, идет речь о старом бабушкином доме или особняке из оцилиндрованного бруса. Сравнительным недостатком материала остается уязвимость перед пожарами. В старых деревянных домах обычно установлены деревянные входные двери. Строение со временем расширится, соответственно, встанет вопрос о замене двери.

Для нового деревянного коттеджа или обычной избы выбирают металлические двери. Входная дверь из стали не только сохранит имущество, но сохранит тепло и избавит от посторонних шумов.

Выбор типа двери

Когда решение о замене входной двери принято, встает другой вопрос: какую дверь лучше установить в деревянный дом? Главный критерий в этом вопросе – материал изготовления.

Деревянная входная дверь

Экологична и адаптивна в установке. Не нужно ждать усадки дома, не нужно устанавливать дополнительные крепежи. Дверь как влитая встанет в стену и будет радовать хозяина своей гармоничностью долгие годы. Но есть большое но: деревянная дверь не способна защитить ваше жилище от взлома. Достаточно одного удара ноги, чтобы она сдалась перед лицом злоумышленника. По этой причине двери из дерева чаще устанавливают в подсобных помещениях, банях и саунах.

Железная входная дверь

Отличный выбор для тех, кто дорожит сохранностью своего жилища. Стальная, а то и бронированная дверь гарантирует безопасность всех членов семьи и имущество. В сочетании с качественным замком и видеоглазком она станет заменой личному телохранителю. Более того, металлические входные двери делятся на классы. Поэтому можно найти вариант как для модернизированного коттеджа из бруса, так и для скромного домика в деревне. По причине универсальности железной входной двери и некоторых сложностях ее установки в деревянном доме, ниже расскажем именно о ней.

Установка металлической двери в деревянный дом: нюансы

Прежде всего, стоит отметить, что установка железной двери в деревянном доме не всегда возможно. Причинами для отказа от этого материала может послужить:

Гниение нижних брусьев. В этом случае стоит провести предварительную реставрацию дома, заменив нижние венцы;
Возраст дома не превышающий полтора года. Если с момента возведения здания еще не прошло 1,5-2 года, то лучше воздержаться от установки металлической двери и временно поставить аналог из древесины. Дело в том, что новый дом еще должен дать усадку. Только потом появится целесообразность заниматься внутренней отделкой помещения и устанавливать железную дверь. Деревянная дверь будет «садиться» вместе с домом, поэтому деформации не последует. Исключение – здание из клееного бруса, этот материал не дает усадку, так как в брусе не остается достаточного количества влаги;
Несоответствие классов строения и двери. Нет никакого смысла устанавливать дорогую дверь на старый бабушкин домик, в надежде, что она защитит старушку. В доме останутся другие «слабые места», зато бюджет будет потрачен.

Установка дверей в деревянном доме: видео

Как установить железную входную дверь: пошаговая инструкция

Сочетание дерева и металла требует дополнительных манипуляций во время установки и профессиональных навыков. Поэтому мы рекомендуем внимательно прочитать инструкцию или воспользоваться услугами профессионалов компании Гардиан.

Подготовительный этап

Шаг №1: демонтаж старой двери. Главная задача этой процедуры – расчистить проем для безопасной установки новой двери. Важно чтобы проем не повредился, не было сколов и трещин, ведь брус вы уже не сможете отштукатурить. Первым делом старое дверное полотно снимается с петель. Для этого обычно достаточно открыть дверь под углом 90 градусов, подложить под полотно лом и поднять ее вверх. Дверь сама выйдет из петель и останется лишь аккуратно ее транспортировать.

Шаг №2. Далее идет наиболее ответственная часть этого этапа – демонтаж коробки. Первым делом удалите порог. Для этого подложите под него все тот же лом и потяните за него по направлению от пола. После снимите боковые части по часовой стрелке. Не старайтесь сохранить целостность старой дверной коробки. Главное, чтобы целым остался сам проем. Данный способ работает только с коробкой, посаженной на гвозди. Если дверь крепилась на анкера или шурупы – воспользуйтесь шуруповертом. Если ничего не помогает, и короб держится крепко – распилите боковые части пополам и вырвите ломом.

Шаг №3: очищение проема. После удаления дверной коробке избавьтесь от монтажной пены, штукатурки и прочих материалов, которые могут оказаться в проеме. Когда все крупные элементы удалены, воспользуйтесь щеткой или строительным пылесосом для удаления остатков штукатурки, грязи и пыли.

Шаг №4: проверяем новое дверное полотно. Поскольку крепиться оно будет на совесть, то нужно учесть зазоры между новой дверью и дверным проемом. По ширине запас должен составлять как минимум 4 сантиметра, по высоте – 9-12, если вы не стали дожидаться окончания усадки и на 5-6 если проблем с усадкой не предвидится. Если новая дверь не отвечает этим требованиям, увеличьте дверной проем с помощью пилы или болгарки.

Как предотвратить деформацию

Такой нюанс, как усадка древесины с годами накладывает дополнительную ответственность во время установки металлической двери. Конечно, металл способен выдержать колоссальные нагрузки. Но есть одно но, под давлением железная дверная коробка может сузиться, что повлечет скрипы, а в худшем случае несоответствие размеров дверного полотна и коробки.

Чтобы этого не случилось, перед инсталляцией железной двери сделайте обсадную прокладку.

Как это делается? Отмерьте два бруса, высота которых будет меньше высоты проема примерно на 6 сантиметров. В боковых торцах проема сделайте пропилы шириной и глубиной 5 сантиметров. Должно получиться так, чтобы брусок входил в это углубление. Если он туго входит, воспользуйтесь кувалдой или заточите одну его сторону. Далее на бруски крепится обсадная доска, которая должна упираться в края проема. Между ней и верхней частью проема должно остаться расстояние примерно в 5 сантиметров. Трещина заполняется паклей или любым другим мягким утеплительным материалом. По мере усадки дома пакля будет извлекаться из проема.

Установка железной входной двери

На этом этапе монтаж двери в деревянном доме уже ничем не отличается от ее установки в панельном или кирпичном строении.

Дверное полотно снимается с петель. В дверной проем помещается короб и ставится на деревянные колышки. Они нужны для регулирования вертикального положения короба. Далее проверяется перпендикулярность установки по углу и уровню, регулируется с помощью колышков.

В профиле предусмотрены специальные отверстия, сквозь которые нужно просверлить проем. Далее в отверстия вкручиваются анкера, и по отвесу и уровню проверяется ровность установки. Не допускается входа анкеров или болтов в брус. Важно, чтобы они крепились строго к обсадной конструкции. Также правильная установка подразумевает, что между коробом и обсадными брусьями должен остаться зазор в 2-4 мм. После того, как вы удостоверились в том, что короб установлен ровно и по всем правилам, докрутите анкера и наденьте декоративные заглушки, которые должны идти в комплекте с дверью.

Теперь смажьте петли и установите дверное полотно. Проверьте дверь на легкость открывания/закрывания. Если все в порядке, то можно приступить к установке фурнитуры.

Потом на дверь ставятся откосы с обеих сторон. На этом установка металлической двери в деревянном доме может быть окончена.

Установка дверей и окон в доме из бруса, особенности монтажа – «Е-ТЕРЕМ»

Дерево – классический материал для строительства домов. Деревянные постройки по сей день не теряют актуальности. Стены из древесины позволяют происходить воздухообмену между улицей и помещением – в таком доме всегда комфортно. Брус обладает высоким коэффициентом сопротивления теплопередаче, и внутри дома сохраняется оптимальная температура: зимой – тепло, а летом прохладно.

Однако дерево – подвижный строительный материал, и в течение длительного периода подвержено деформации. Из-за перепадов температур и разницы в уровне влажности внутренних и наружных слоев древесины происходит постоянное изменение геометрических параметров – кручение, усадка, усыхание. Эта особенность бруса вносит свои коррективы в порядок монтажа окон и дверей в деревянном доме.

Начиная работы по остеклению проемов деревянного дома, необходимо понимать, что дом или баня должны выстояться как минимум 6 месяцев (один теплый сезон), чтобы произошла естественная усадка венцов под воздействием собственного веса конструкции. В этот период усадка свежесобранного сруба идет особенно интенсивно. Рекомендуется нагрузить стройматериалами верхний или мансардный этаж строящегося дома, чтобы ускорить процесс усадки.

Особенности монтажа окон в домах из бруса

Усадка свежесобранного сруба продолжается до 5-7 лет. Величина усадки зависит от вида древесины, времени года, времени заготовки бруса для сруба, технологии обработки, сложности конструкции дома, вида утеплителя для конопатки и других факторов. Чтобы минимизировать воздействие деформационных процессов, происходящих в древесине, на оконные и дверные блоки применяется технология окосячивания проемов. В деревянный проем предварительно вставляется усиленная деревянная коробка – окосячка или обсада. Окосячка в доме из бруса служит компенсатором между нестабильным деревянным проемом и оконной конструкцией и предохраняет ее от сдавливания, перекоса и других видов деформации, происходящих при усадке.

Технология окосячивания проемов проверена временем, ею пользовались еще наши деды. Обсада – обязательный элемент в домах из оцилиндрованных бревен и профилированного, клееного и обычного бруса. В постройках каркасного типа, где усадка не происходит, устанавливать обсаду не требуется.

В состав обсадной коробки входит:

нижняя часть – она может служить порогом или подоконником,

притолока (вершник) – верхняя часть коробки,

боковые части, боковины (косяки) – обеспечивает подвижное соединение обсадной коробки и сруба.

Как изготавливается окосячка

Элементы обсады изготавливают из древесины твердых пород: кедра, лиственницы, ясеня или высококачественной сосны. Возможно комбинированное применение различных видов дерева. Древесина заготовок не должна иметь гнилисучков, сколов и других дефектов. Оптимальная влажность древесины должна составлять не менее 10%. В слишком сухих заготовках могут образовываться сколы и трещины, и при нагрузке возможны разрушения. Для изготовления элементов обсадной коробки рекомендуется использовать массивный брус толщиной не менее 50 мм. Ширина бруса для окосячки должна быть не меньше толщины сруба, но максимальный размер должен составлять не более 250-260 мм. Более широкая коробка также может быть подвержена растрескиванию.

Виды обсадных коробок

Боковые части (лафеты или косяки) изготавливают таким образом, что их конструкция не мешает происходить естественной усадке сруба. Иными словами, проем дома и обсадная коробка фиксируются соединением «шип-паз» и не имеют жесткой связки при помощи гвоздей или шурупов. При усадке брус смещается вниз, а обсада остается на месте. Обсадные коробки отличаются формой, геометрическими параметрами и способами установки в оконный проем.

Классическая обсадная колода представляет собой деревянную коробку П-образной формы. Колода набивается на предварительно обработанный в форме ответного шипа боковой торец проема. Обсада такого типа обладает максимальной жесткостью и чаще всего применяется для установки в стенах испытывающих большие нагрузки (двухэтажные дома, мансардные этажи с крышей из тяжелой черепицы, для панорамного остекления и в дверные проемы).

В домах из профилированного бруса стала популярной обсада буквой «Т». Вертикальные части окосячки профилируются в виде Т-образного шипа. Шип соединяют с пазом соответствующего размера, вырезанным в торцевой поверхности проема. Принципиального отличия в работе этих двух типах окосячки нет.

Отдельно следует выделить окосячку с помощью закладных брусков. Квадратные бруски вставляют в вертикальный паз, пропиленный в боковых частях проема. Некоторые специалисты считают такой вид обсады не очень эффективным и рекомендуют применять для деревянных стен, которые не испытывают большой нагрузки (для небольших мансардных окон, внутренних перегородок). Обсаду в «закладной брус» часто применяют при сборке сруба, для фиксации венцов в вертикальном положении.

Короб для пластиковых рам может быть вырезан из цельного куска дерева (что предпочтительнее), а может быть клееным. Конструкция и геометрические параметры боковин и горизонтальных перекладин должны исключать продувание и промерзание мест соединения окосячки и стены.

Кроме разделения по геометрическим параметрам, обсаду выполняют под дополнительную отделку и в чистовом исполнении:

обсада под отделку (черновая) – это только несущие элементы коробки, а все остальные дополнительные и декоративные элементы (четверть для установки окна, наличники) монтируются дополнительно, непосредственно на сруб или на обсадную раму;

чистовой вариант обсады изготавливается в заводских условиях, и совмещает в себе и несущие и декоративные элементы. Чистовая обсада для пластикового окна может иметь установочный паз или четверть.

Вертикальная и верхняя часть коробки могут быть одновременно и откосами, а нижняя часть выступать в роли подоконника. Наружная поверхность коробки хорошо отшлифована и обработана пропиткой. Чистовой вариант обсады может стать предметом декора дома.

Популярность деревянных срубов растет из года в год, и деревообрабатывающие предприятия открывают целые индустриальные направления по изготовлению готовых обсадных коробок различной формы, геометрических параметров и с различной декоративной обработкой поверхности.

Последовательность установки обсадной коробки

Установка обсады происходит следующим образом:

определяется расположение оконного или дверного проема в стене, и выпиливают его. Если окна уже изготовлены, то рассчитать размеры проема можно исходя из габаритов готовых окон, предполагаемых монтажных зазоров между коробкой и оконным блоком (20 мм с каждой стороны), и толщины обсадной коробки. При определении высоты проема необходимо предусмотреть наличие компенсационного зазора в верхней части конструкции. Это добавляет 70-100 мм к вертикальному размеру;

в боковых частях проема распиливается вертикальный паз прямоугольной формы для установки Т-образного шипа вертикальных косяков. Если обсада выполняется по типу «в колоду», то боковые торцы проема профилируются, в соответствии с геометрической формой вертикальных частей окосячки;

поверхность проема обрабатывается пропиткой-антисептиком;

по периметру проема прокладывается и закрепляется при помощи степлера утеплитель –джут или льноватин. Применение полиуретановой пены недопустимо для утепления зазора, так как она имеет большой скрепляющий эффект и препятствует естественной усадке деревянной стены;

устанавливается нижняя часть коробки;

боковые косяки набиваются в проем без применения жесткого сцепления;

верхняя часть (вершник) устанавливается враспор и соединяется с вертикальными деталями в самозаклинивающийся замок;

обработка антисептиком всех поверхностей.

Между вершником и срубом оставляют компенсационный зазор 70-100 мм, который предохраняет оконную конструкцию от сдавливания при усадке. Зазор заполняют мягким утеплителем, который без труда может сжиматься. Важнейшим правилом установки обсады является отсутствие жесткой фиксации между коробкой и срубом. Использование гвоздей и шурупов для крепления не допускается.

Правильно выбранная и установленная обсадная коробка не только снимает напряжение с оконных конструкций, но и фиксирует венцы сруба, предотвращая их смещение в горизонтальной плоскости.

Более трудоемким процессом является изготовление и установка обсадных коробок для проемов сложной геометрической формы. При изготовлении окосячки для арочного проема применяется и механическая и клеевая стыковка. Вершник собирается из нескольких секций и тщательно подгоняется по шаблону под размеры проема. Проемы треугольной и трапециевидной формы укрепляют по технологии «в паз».

После установки окосячки производится монтаж оконных конструкций в соответствии с требованиями строительных норм. Оконные блоки рекомендуется монтировать с применением анкерных пластин. В отличие от крепежа строительными шурупами, такой вид фиксации придает некоторую подвижность блоку, в случае значительных деформаций, и предотвратит возможное фиксированное крепление через коробку в стену сруба.

Установка окон без применения обсадной коробки или с нарушением технологии ее монтажа, может привести к следующим последствиям:

появлением щелей между коробкой окна и проемом, нарушение целостности монтажного шва;

трещины и сколы в стеклопакете, вплоть до полного его разрушения;

перекос окна с невозможностью его дальнейшей эксплуатации;

смещение элементов сруба в простенках.

Самым главным условием надежного и долговечного монтажа любых окон в сруб деревянного дома является правильная подготовка проемов с помощью обсадной коробки. Красивый деревянный дом с теплыми окнами – это результат соблюдения технологии деревянного строительства и грамотный подход к монтажу окна в доме из бруса.

Как установить двери в доме из бруса

Только на специализированном складе лиственницы «Лес-Про» лучшие цены на следующие товары:

Смотрите предложения в нашем магазине. Наши цены могут вас заинтересовать!

Монтаж дверей и окон в деревянном доме проводится только после усадки. По времени этот процесс может занимать от 6 до 12 месяцев, это от 2 до 5 сантиметров просадки материалов. Поэтому для правильного монтажа дверей используются специальные приспособления и технологии, о которых мы расскажем вам подробнее.

Крепление

Крепление дверей выполняется с помощью анкеров, однако следует знать, что работать с крепежом и древесиной нужно очень аккуратно. Если выбрать не тот угол при монтаже креплений, велика вероятность, что брус расколется.

Также необходимо подбирать только качественные материалы. Хлипкий крепеж быстро выйдет из строя, потом осядут откосы и в итоге вся дверная коробка и механизм двери пострадает. Вместе с этой конструкцией пострадает и стена, в которой выполнен дверной проем.

Сохранение прочности фасада дома

При нарушении технологии строительства или допущении ошибок в процессе работы первой страдает именно прочность конструкции дома.

При потере прочности начинаются проблемы с отоплением, повышаются теплопотери и возникает риск разрушения здания.

Поэтому важно все этапы строительства выполнять в свое время. Так, дверной проем изготавливается еще на первых этапах, пока стены поднимаются постепенно. Если выпиливать проем, когда стены уже подняты и положены перекрытия, можно повредить их, да и работать так неудобно и сложно.

Прочность вокруг откосов также будет нарушена, если не использовать обсадную коробку при монтаже дверного проема. Плюс ко всему без нее монтаж двери будет выполнен неправильно и уже установленную дверь будет легче выбить или взломать.

Как установить уличную дверь в деревянном доме?

Для сохранения стен и соблюдения технологического процесса используют специальную обсадную коробку. Она необходима для того, чтобы сохранить герметичность и прочность сруба при усадке, не дать бревнам распадаться.

Итак, все дело в обсадной коробке. Здесь есть свои особенности. Например, ее нужно изготавливать из той же древесины, что и сам брус. Срок службы коробки будет выше, поскольку свойства дерева совпадут. Поэтому если у вас остались бревна после возведения стен, они вполне подойдут для коробки.

Бревна распускают (правильно раскалывают) и изготавливают в них специальные пазы под шипы-крепления. Между обсадкой и стеной обязательно укладывается утеплитель. Это может быть строительный мох. Он необходим, чтобы закрыть зазоры. После усадки щели пропадут, они будут плотно забиты утеплителем и минимальны по размеру.

Деревянная или металлическая дверь

Входная дверь из металла или дерева имеет свои преимущества и недостатки. Поэтому нужно взвесить все «за» и «против» и подобрать тот материал, который будет вам ближе.

У деревянной входной двери к плюсам можно отнести отличную гармонию с общим внешним видом дома, теплоизоляцию, экологичность, а также возможность экономии, ведь дверь и основные детали для нее можно собрать на стройке, например, из обрезков.

Минусы тоже есть. Основной недостаток – высокая вероятность взлома деревянной входной двери. Материал подвержен влиянию погодных явлений, страдает от холода и влажности, деформируется, поэтому недолговечен. Плюс ко всему дерево плохо задерживает шумы.

Металл выигрывает практически во всех факторах. Конструкция двери крепкая и идеально подойдет для входной группы. Шумоизоляция достигается монтажом специальных уплотнителей, влага не будет проникать внутрь, если обработать металл специальными составами, а горению он не поддается сам по себе.

Конечно, металлическая дверь стоит дороже и монтируется сложнее, но защита дома важнее. Чтобы не получить больших теплопотерь с дверью из металла, ее просто нужно утеплить.

Установка межкомантных и входных дверей в деревянном доме

Цена на установку дверей в деревянном доме

от 3000 ⃏ за квадратный метр

Монтаж дверей в доме из бруса или сруба отличается схожестью. Устанавливать дверные блоки в деревянном доме можно не раньше, чем через полгода после постройки его стен и завершающей сборки конструкций кровли. Выдержать этот срок нужно для того, чтобы усадка произошла хотя бы частично. Деревянный дом на протяжении первого года дает максимально возможную усадку, хотя она еще зависит и от влажности древесины, которая применялась в строительстве.

Чтобы не было заклинивания двери или перекоса дверного блока, нужно знать как правильно выполнить монтаж двери. Его можно выполнить с помощью двух способов:

Метод установки в дверной проем обсадного бруса.

Метод монтажа обсады из бруса.

Установка входной двери в деревянном доме и способы ее монтажа

Разберем основной метод монтажа: установка обсадного бруса. С помощью пилы выпиливается дверной проем так, чтобы от нижнего и верхнего бруса или бревна остались лишь половинки. Для получения более качественной точности желательно взять отвес или лазерный уровень, так как строительный уровень здесь не подойдет.

В торце стены проема при помощи фрезера надо выпилить паз с глубиной и шириной 50×50 миллиметров. Вручную подгоняем паз сверху и снизу, используя стамеску и долото. Затем в паз надо забить брусок сечением 50×50 мм. Брус должен быть меньше длины паза на 5 см, это если сруб свежий. Для сруба достаточно одного бруска, а вот если жилище выстроено из бруса или оцилиндрованного бревна, то его прочности будет мало. Как правило, к бруску сразу прибивают доску толщиной не больше 50 мм. Для сращивания бруска с доской используют саморезы.

Далее по технологии нужно прибить к нижнему бревну враспор доску порога, она необходима для формирования проема двери. Кого интересует стоимость, то можно сразу сказать — обойдется установка межкомнатных дверей в деревянном доме недорого. Следующий метод – это установка обсады из бруса. Работа начинается из вырезания проема тем же методом, как и в предыдущем варианте. Выпиливается шип в торце проема двери шириной примерно 50 мм и высотой до 38 мм. Пространство снизу и сверху добирается при помощи стамески и долота. Если дверной проем необходимо обшить вагонкой, то с другой стороны от паза надо сделать разгрузочные канавки, они будут закрыты обшивкой вагонки.

Особенности монтажа двери в доме из древесины

В основном дверную коробку с обсадой не устанавливают, а в ней делают выборки для полотна двери. Если стены в доме из бруса будут обшиты вагонкой, то в обсаду рекомендуется монтировать дверную коробку, к примеру, на пену. В этом случае дверную коробку закрепляют с торца, где проемы под саморезы можно скрыть наличниками.

Затем, когда произойдет окончательная усадка деревянного строения, можно снять наличники и еще раз выполнить теплоизоляцию зазоров, которые остались. В нашей компании цена установки дверей в деревянном доме вполне приемлемая. Довольно часто клиенты уточняют, как выполнить монтаж входной железной двери в доме из дерева. При установке в срубе такой двери верхнюю планку можно не делать. Просто оставить сверху зазор в 10 сантиметров, чтобы усадочный процесс не нарушался. Железный каркас коробки двери довольно прочный — чтобы выдержать давление древесины. Боковые лафеты для окосячки надо сделать такой же высоты, как и у всей конструкции.

Входная дверь в деревянный дом

Входные двери должны эстетично выглядеть и обеспечивать надежную защиту сооружения. Вопросы комфортности и безопасности особенно важны для жилых зданий: входная дверь в деревянный частный дом должна надежно защищать внутреннее пространство от холода и непрошенных гостей. Основные параметры, по которым осуществляется выбор двери для загородного особняка: внешний вид, прочность и уровень теплоизоляции. Деревянный дом имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при выборе дверной конструкции.

Особенности монтажа дверей в деревянном доме

Существует ряд критериев, по которым осуществляется выбор и монтаж дверей в деревянном доме. По сравнению с бетонными или кирпичными проемами, не оказывающими никакого влияния на технологию установки дверной конструкции, деревянный проем дает усадку, что необходимо учитывать при проведении монтажных работ. Усадка способна менять геометрию проемов и дверных блоков, потому метод жесткой фиксации неприменим. В деревянном здании используется плавающий способ установки дверей с обсадной коробкой.

Что следует учитывать при установке двери в деревянный дом:

Усадка деревянного сруба продолжается до 5 лет и приводит к изменению геометрии дверных проемов, вследствие чего недопустимо применение технологии с жесткой фиксацией дверной коробки.

Небольшие изменения геометрии возможны после окончания периода интенсивной усадки вследствие перепадов влажности и температуры.

Заполнение любых проемов в деревянном здании возможно не ранее, чем через год после его возведения.

Крепление к древесине менее прочное, чем к бетону или кирпичу.

Продолжительность периода интенсивной усадки зависит от породы древесины и ее влажности, а также от климатических условий местности, в которой осуществляется строительство. Деревянный дом продолжает менять свои геометрические параметры даже после окончания периода интенсивной усадки под воздействием повышенной влажности, солнечных лучей и скачков температуры.

Выбор материала двери

Для дома из бруса предназначены две категории дверей: с деревянными и металлическими полотнами. Какой вариант лучше, однозначного ответа нет, каждый делает свой выбор в соответствии со своими эстетическими предпочтениями и требованиями к безопасности жилища. Деревянная дверь лучше сочетается со стенами из древесины, а металлическая конструкция обеспечивает более высокий уровень безопасности.

Преимущества деревянных дверей:

высокая экологичность, отсутствие вредных испарений;

эстетичность, идеальное сочетание со срубом;

обеспечение качественной теплоизоляции, эффективное удержание тепла в помещении;

отсутствие склонности к промерзанию полотна при низких температурах;

Установка дверей в брусовых домах осуществляется плавающим способом с помощью обсадной коробки. При изготовлении входных деревянных дверей используются специальные пропитки, способствующие повышению их огнестойкости и устойчивости к воздействию внешних факторов.

Достоинства железных дверей:

высокая прочность, надежность крепления всех составных элементов;

простота установки камеры видеонаблюдения, противосъемных штырей и других защитных устройств;

влагостойкость, нечувствительность к воздействию атмосферных осадков;

огнестойкость, устойчивость к высоким температурам;

более прочное крепление замков, петель и другой фурнитуры.

Металлическое полотно часто декорируется накладками, реалистично имитирующими дерево, за счет чего добиваются более гармоничного сочетания дверей со стенами. Использование современных утеплителей повышает способность двери удерживать тепло и предохраняет ее от промерзания в зимний период при сильных морозах.

При выборе металлических дверей владельцы загородных особняков отдают предпочтение трехслойным моделям из легированной стали, заполненным изнутри современными утеплителями.

В целях предотвращения промерзания металлической двери используются 2 способа, которые дают наилучший эффект:

Обустройство тамбура и установка со стороны улицы входной металлической двери, а со стороны помещения — деревянной или металлической. При такой конструкции исключается контакт металлической входной двери с теплым влажным воздухом помещения, благодаря чему лед на ее поверхности намерзать не будет. Чтобы иметь возможность реализовать этот способ, наличие тамбура должно быть предусмотрено на этапе проектирования дома.

Наличие во внутреннем теплоизолирующем слое металлической двери полиамидной термовставки, выполняющей функцию терморазрыва.

Общие выводы, которые следуют из сравнения деревянных и металлических аналогов: первые отличаются эстетикой и высокой теплоизоляцией, а вторые — прочностью и надежностью. Требования к фурнитуре входной двери: огнестойкость и устойчивость к воздействию внешней среды. Влагостойкость ручек, накладок и других элементов конструкции повышается с помощью специальных водоотталкивающих покрытий.

Обсадная коробка

Назначение обсадной коробки: создание подвижного крепления дверной конструкции, обеспечение возможности стенам менять геометрические параметры без нарушения геометрии дверей. На боковых частях проема присутствуют пазы, которые надеваются на гребни вертикальных стоек, благодаря чему обсадная коробка приобретает способность скользить вверх и вниз по шипу и сохранять свою первоначальную геометрию при усадке сруба.

Обсада выполняется ниже дверного проема на 15 см с учетом возможной усадки сруба. Для нее используют три компонента: вертикальные стойки — два длинных бруса сечением 10х15 см, и короткая верхняя часть, которая устанавливается поперек.

Вертикальные стойки отмеряются таким образом, чтобы они были немного (на 5-7 см) короче высоты проема. По бокам делаются пазы в виде пропилов размером 5х5 см, на бруске изготавливается шип таких размеров, чтобы он мог плотно входить в паз. Сначала с одной стороны устанавливается брус в вертикальном положении, враспор к проему по ширине сверху забивается доска. Затем с другой стороны в паз забивается второй брус с шипом. Верхняя часть полученной коробки конопатят или заполняют утеплителем. После монтажа обсады внутрь нее вставляется дверная коробка.

Монтаж металлических дверей

Для установки металлической двери в деревянный дом потребуется обсадная коробка и рабочий инструмент. Перед процессом установки желательно ознакомиться с советами специалистов и посмотреть видео, где в наглядной форме поэтапно показан процесс установки.

Основные этапы монтажа:

подготовка проема;

изготовление обсадной коробки;

крепление дверного полотна в коробке;

проведение финишных работ.

При наличии старой двери предварительно удаляются коробка, остатки изоляции, штукатурки, утеплителя и пр. Монтаж двери начинается с установки полотна в проем и вбивания по низу клиньев с целью вертикальной корректировки. При необходимости короб регулируют. Через отверстия в профилях к каркасу крепят анкера, затем проверяют, насколько ровно расположена конструкция. Если никаких нарушений расположения не выявлено, крепеж окончательно фиксируется и закрывается заглушками.

На этапе финишных работ производится смазывание петель, навешивание двери и установка необходимой фурнитуры. После монтажа нужно проверить, насколько легко дверь открывается и закрывается и обратить внимание на зазоры. При правильно проведенной работе между обсадом и дверных коробом остаются щели не более 2-4 мм, которые следует заделать пеной.

Монтаж деревянной двери

Деревянная дверь в доме из бруса устанавливается значительно проще и обычно не требует привлечения специалистов. Отверстия между проемом и дверной рамкой заделываются монтажной пеной.

Этапы установки:

Проводится разметка дверного проема — он должен располагаться на расстоянии не менее 1 метра от угла дома, с каждой стороны от короба оставляют небольшие зазоры.

По выполненной разметке дверной проем выпиливается, затем выполняется обсадка. Технология обсадки для деревянной двери та же самая, что и для металлической.

Дверную коробку в проеме плотно крепят с помощью шурупов, зазоры между ней и проемом заполняют утеплителем, а затем монтажной пеной.

Двери устанавливают на шарниры, укрепляют наличники и изготавливают небольшой порожек при необходимости.

Внешняя отделка

Металлические входные двери изготавливаются с двусторонней облицовкой. В целях повышения защиты конструкции от воздействия атмосферных осадков, над крыльцом устанавливают защитный козырек.

Для облицовки наружной стороны не используются волокнисто-стружечные материалы (МДФ и т. п.) из-за их повышенной чувствительности к повышенной влажности — под воздействием атмосферных осадков они быстро теряют привлекательный внешний вид и начинают разрушаться.

Способы оформления металлического полотна:

Молотковая краска — отличается высокой прочностью, обладает антивандальными свойствами.

Винипластовая пленка — практичное износостойкое покрытие, предназначена для мягких климатических условий, с зимней температурой не ниже 20 градусов. При более низких температурах покрытие становится хрупким и может ломаться.

Панели, выполненные по яхтной технологии, имитирующие натуральный массив. Они обрабатываются специальными влагозащитными пропитками и покрываются водостойким лаком, устойчивым к агрессивным воздействиям внешней среды.

Для предохранения деревянных дверей от неблагоприятных внешних воздействий используют многослойные конструкции. Внешняя поверхность обрабатывается специальными составами, повышающими устойчивость древесины к воздействию атмосферных осадков, солнечных лучей и температурных перепадов.

+7 (495) 128-08-32
Принимаем звонки ежедневно с 9:00 до 22:00

Адрес: Пересечение 94км МКАД и Ярославского шоссе,

г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 25 «Г».
Торгово-строительный комплекс «Тракт-Терминал», корпус 5, место 11

Карта местонахождения магазина «ДвериОкна-Тут» на Ярославском шоссе

Чтобы рассмотреть детали Вы можете приблизить карту (нажмите «+») или открыть в Яндекс.Картах (нажмите по кнопку-ссылку с левом нижнем углу карты).

Расположение нашего магазина на схеме строительного рынка «Тракт-Терминал»

Адрес: Москва, Щербинка, Симферопольское шоссе 17с2,
Торговый центр «Удобный», магазины А5, А6, П20

Карта местонахождения магазина «ДвериОкна-Тут» на Симферопольском шоссе

+7 (495) 128-08-32
Принимаем звонки ежедневно с 9:00 до 22:00

Установите нажимные планки и паники в вашем офисе

Хотите повысить безопасность своего объекта? Затем вам следует подумать об установке антипаников. К счастью, компания King Locksmith and Door может помочь вам в этом. Мы занимаемся установкой, заменой и ремонтом дверей уже 25 лет. Мы к вашим услугам в любое время суток с нашими высококвалифицированными и обученными специалистами.

Мы предлагаем ряд слесарных услуг для коммерческих, жилых, автомобильных и аварийных служб.Для аварийных баров мы устанавливаем аварийные выходы высочайшего качества, которые позволяют людям безопасно эвакуироваться из здания. Кроме того, мы нанимаем собственного специалиста по установке дверей и не нанимаем других служб замков. Это не только экономит деньги, но и время.

Также нашим техническим специалистам предоставлены новейшие технологии и оборудование для установки бытовых, аварийных и автомобильных проблем. Если вы застряли ночью или в любое время дня, наши специалисты будут к вашим услугам.

Почему стоит подумать об установке паники?

Независимо от того, владеете ли вы жилой недвижимостью или коммерческой недвижимостью, вы должны обращать внимание на безопасность территории. Итак, чтобы обеспечить безопасность вашего офиса, вы должны установить панику или толкатель. Эти подпружиненные или рычажные перекладины позволяют людям быстро покинуть здание в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Панели паники предлагают широкий спектр функций. Некоторые из преимуществ:

Повышенная безопасность — Поскольку дверь, оснащенная аварийной планкой, можно легко открыть легким нажатием, люди могут очень быстро покинуть территорию и быть в безопасности в чрезвычайной ситуации.Большинство кодексов безопасности и противопожарных стандартов требуют, чтобы в коммерческих зданиях были установлены предохранительные стержни для повышения безопасности.

Сниженные страховые ставки — Защитные решетки сделают вашу коммерческую недвижимость менее опасной в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации. Таким образом, если вы повысите безопасность собственности, чем предписано, это часто приводит к скидке на страховой полис собственника.

Effective — Было показано, что при массовых перестрелках или террористических атаках правильно работающие паник-бары действительно спасают жизни.Поскольку аварийные планки позволяют легко отпирать и открывать дверь, они являются эффективным решением в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Разнообразие — Есть много типов аварийных полос, форм, размеров и цветов. Это означает, что у вас есть выбор из нескольких моделей.

Доступный — Вместо того, чтобы просить слесаря заменить целые двери или установить сложные устройства и устройства, вы можете просто установить штангу аварийного отключения. Это кажется более доступным, чем установка новой двери.

Почему стоит выбрать King Locksmith and Door для установки паники?

Надежные услуги: Мы являемся одним из самых надежных поставщиков услуг, которые соблюдают все стандарты законодательства о замках. Наше качество работы, порядочность и удовлетворенность наших клиентов — вот что делает нас уникальными среди других слесарей. Мы стараемся предоставлять качественные услуги всякий раз, когда они вам нужны. Таким образом, многие люди по-прежнему быстро набирают номер, чтобы позвонить в самую надежную службу.Наши специалисты обучены, чтобы помочь вам установить, отремонтировать и обслуживать все типы замков и могут помочь вам в любой ситуации запирания.

Круглосуточное обслуживание: Мы обеспечиваем круглосуточное обслуживание наших клиентов. Это значит, что независимо от того, в какое время вы звоните, мы будем к вашим услугам. Если вы столкнетесь с какой-либо проблемой слесаря, немедленно позвоните нам.

Мы предоставляем услуги по запросу: Мы ценим ваше время и знаем, в какой степени экстренные ситуации необходимы, поэтому мы предлагаем услуги в один звонок и на дому.Каждый раз, когда вы обращаетесь к нам, наши квалифицированные специалисты приезжают к вам со всеми своими вещами как можно быстрее. Мы предлагаем оперативное реагирование, что делает нас самыми лучшими и надежными.

Внутренние эксперты: Мы всегда нанимаем штатных экспертов и не передаем нашу работу на аутсорсинг. Поскольку мы не нанимаем третьих лиц, вы сэкономите не только деньги, но и время. Также наши специалисты оснащены новейшими технологиями и оборудованием и имеют опыт работы не менее 5 лет.Они умело проведут вас через процесс и удовлетворят все ваши потребности слесаря.

100% удовлетворенность клиентов: King Locksmith and Door хочет помочь своим клиентам, когда им больше всего нужны слесарные услуги. Наши клиенты рассчитывают на нас из-за безупречного качества нашей работы и услуг, а также нашей доступности 24 // 7. Мы прилагаем искренние усилия, чтобы предоставить вам лучшие и первоклассные услуги. Мы заботимся о том, чтобы клиенты остались довольны и получили все по разумной цене.Наши надежные и компетентные специалисты гарантируют вам лучший сервис, если он вам нужен.

Предлагаем…

Коммерческие услуги: King Locksmith and Door предлагает широкий спектр услуг для вашего бизнеса или коммерческой недвижимости. Наряду с нажимными планками и паническими планками, наши более коммерческие услуги включают аварийное оборудование и контроль доступа, замки с высоким уровнем защиты, взлом сейфов, ремонт замков, главный ключ, замену коммерческих замков, офисные блокировки, замки для клавиатуры и дверные доводчики.

Жилые услуги: Мы предоставляем лучшие в своем классе услуги по жилью для вашего дома. Наши бытовые услуги включают установку новых замков, разблокировку и ремонт почтовых ящиков, блокировку дома и замки шкафов.

Автомобильные услуги: Наши автомобильные услуги включают замену ключей от машины; сменный ключ автомобильных замков и зажиганий, блокировка автомобилей, сломанные ключи, ремонт зажигания и замки входа без ключа.

Установка и замена дверей: Мы также предоставляем услуги по установке дверей, ремонту и замене дверей.

King Locksmith and Door — Ваши мастера по замкам для толкателей

Мы предоставляем услуги мирового класса, но не верьте нашим словам. Позвоните нам по телефону (240) 345-1455 и получите бесплатную оценку наших услуг по установке и ремонту. Мы также предлагаем бытовые, коммерческие, аварийные и автомобильные услуги.

Если вам понадобится какая-либо помощь с любой из упомянутых услуг, вы можете сразу же позвонить в King Locksmith and Door, и наши специалисты будут там, чтобы помочь вам в случае возникновения чрезвычайной ситуации со слесаром.

Как установить штормовую дверь — советник Forbes

От редакции. Советник Forbes может получать комиссию за продажи по партнерским ссылкам на этой странице, но это не влияет на мнения или оценки наших редакторов.

• Рабочее время: от 4 до 6 часов
• Общее время: Около 1 дня
• Уровень квалификации: Средний
• Стоимость проекта: от 200 до 400 долларов

Двери Storm добавляют дополнительную защиту входным дверям.Эти часто прозрачные стеклянные входные двери обеспечивают естественное освещение, изоляцию, дополнительную защиту от непогоды и дополнительную безопасность. Когда в комплект входят надстройки для перегородки, свежий ветерок может подышать свежим воздухом.

Установка штормовой двери — довольно простой процесс, требующий довольно обычных инструментов. Хотя установка штормовой двери немного трудоемка, ее можно завершить за несколько часов.

Когда устанавливать штормовую дверь

Новые штормовые двери следует устанавливать весной или летом, когда работа на улице не будет неудобной.Постарайтесь провести прекрасное субботнее или воскресное утро с ясной солнечной погодой. Поскольку штормовые двери служат отличной защитой от суровых погодных условий, лучше всего завершить этот проект до наступления сезона штормов.

Меры безопасности

Некоторые штормовые двери весят до 100 фунтов. При необходимости заручитесь помощью хотя бы еще одного человека. Не бросайте спины и не тяните мускулы, пытаясь в одиночку перемещать оборудование — медицинские счета в этой стране выше, чем наем профессионала. Всегда рекомендуется использовать защитные очки и перчатки при использовании любых молотков, электроинструментов или острых лезвий.

Инструменты

• Измерительная лента
• Электродрель
• Уровень
• Молоток
• Ножовка по металлу
• Карандаш
• Отвертка

Материалы

• Лента
• Обшивка
• Штормовая дверь
• Гвозди
• Винты

Инструкции

1. Измерьте раму наружной двери

Обмерьте подъезд, где будет установлена штормовая дверь. Точные измерения остаются критически важными для выбора штормовой двери правильного размера и избавления от огромной головной боли на последующих этапах.

Измерьте высоту дверной коробки от верха до порога. Затем измерьте ширину дверной коробки. Запишите эти измерения перед покупкой на бумаге — я не могу сказать вам, сколько раз эта запись на моей руке смазывалась и заставляла меня возвращаться на место работы и повторять все заново.

Если размеры рамы наружной двери не соответствуют стандартным размерам штормовой двери, рассмотрите возможность заказа двери на заказ, чтобы предотвратить любые проблемы в будущем. Опять же, самый важный шаг — это один; правильно подобранная дверь имеет решающее значение.

2. Выберите лучшую штормовую дверь

Модели дверных коробок

Storm подходят для разных нужд — это не все для галочки. Подумайте, что именно штормовая дверь говорит о вашем входе: вам нечего скрывать? Вы предпочитаете больше конфиденциальности? При покупке штормовой двери подумайте о том, какие типы функций лучше всего подходят для доступных рам. Рассмотрите такие особенности, как выдвижные экраны, съемные стеклянные панели или дверцы для домашних животных.

Рамка полного обзора обычно целиком состоит из стекла. Они позволяют проникать в дом большей части внешнего света.При желании можно установить жалюзи. Рамы с частичным обзором обычно имеют меньше остекления и больше дверей к раме, например, рамы среднего и половинного обзора.

3. Осмотрите новую штормовую дверь

Повреждения при транспортировке и транспортировке чаще всего вызывают кошмар при заказе неустановленного изделия из стекла. Перед началом установки убедитесь, что размеры новой двери верны.

Осмотрите недавно купленную штормовую дверь, открыв коробку и поставив ее рядом с передним или задним входом в дом.Обязательно определите, где будут установлены петли, сравнив это с внешней дверью. Большинство штормовых дверей являются двусторонними, что означает, что петли можно разместить с любой стороны.

Принимая решение о том, в каком направлении должна открываться штормовая дверь, визуализируйте, как она будет работать. Придется ли вашим гостям придерживать штормовую дверь в одном направлении и открывать входную дверь в другом?

4. Подготовьте внешнюю раму

Двери Storm часто делают немного уже, чем истинная ширина дверной коробки, чтобы она хорошо прилегала.Измерьте внешнюю дверную коробку между внутренними краями обшивки. Сравните это измерение с шириной самой штормовой двери. Если штормовая дверь уже, установите полосу обшивки на петлевой стороне дверной коробки с шириной ровно настолько, чтобы штормовая дверь хорошо подошла (часто половина разницы между шириной штормовой двери и шириной внутренней отделки достаточно). Забейте обшивку гвоздями на место.

5. Закрутите Z-образную балку со стороны петель

Z-балка со стороны петель может временно прикрепляться к штормовой двери.Если Z-образная балка находится на правильной стороне — так что дверь распахивается по желанию — просверлите оставшиеся отверстия, необходимые для привинчивания Z-образной балки со стороны рамы к раме, и прикрутите ее на место.

6. Отрежьте Z-образную балку со стороны петель до нужной длины

Измерьте расстояние от нижней кромки порога внешней двери до верхней части дверной коробки. Сравните измерение с нижней стороной Z-образной планки и отметьте линии разреза вверху и внизу Z-образной планки. Вырежьте по этим линиям ножовкой.

7. Отрежьте уплотнитель

Если требуется уплотнитель (он есть), отцентрируйте его внутри Z-образной планки и отрежьте лишнюю длину.Не забудьте оставить примерно полдюйма сверху и снизу. Уплотнитель можно дополнительно обрезать, если он не входит во внешнюю дверную коробку.

8. Повесьте штормовую дверь

Затем повесьте штормовую дверь внутри наружной дверной коробки. На этом этапе может потребоваться помощь как минимум еще одного человека, чтобы избежать растяжения спины. Как это часто бывает со многими строительными материалами, готовые двери часто бывают прочными только после завершения установки, поэтому затягивание или перемещение неустановленной двери может легко повредить ее.

Установите дверные петли и прижмите их сначала к дверной коробке. Когда дверь находится в закрытом положении, используйте уровень, чтобы убедиться, что штормовая дверь выровнена. Обязательно оставьте от ⅛ дюйма до ¼ дюйма между Z-образной балкой и дверью. Закрепите дверь, вкрутив Z-образную штангу со стороны петель в дверную коробку.

9. Проверьте работу штормовой двери

Откройте и закройте штормовую дверь, чтобы убедиться, что она работает должным образом. Вверните оставшиеся винты со стороны петель, чтобы дверь оставалась плотной и ровной.

10. Установите верхнюю Z-образную балку

При открытой шторке сдвиньте верхнюю Z-образную планку на место и используйте уровень, чтобы убедиться, что она ровная. Закрепите ее, привинтив ее над штормовой дверью с таким же пространством, используемым между Z-образной балкой со стороны петель и стороной с петлями штормовой двери.

11. Измерьте, отрежьте и поместите Z-образную планку со стороны защелки

Выполните тот же процесс, что и для Z-образной планки со стороны петель, чтобы измерить и отрезать Z-образную планку со стороны защелки.
Обязательно отрегулируйте вырез так, чтобы он совпадал с уклоном нижней части порога.При установке Z-образной планки со стороны защелки оставьте такое же пространство между Z-образной балкой со стороны петель и стороной с петлями штормовой двери. Постарайтесь отцентрировать ее так, чтобы защелка и замок приземлились примерно посередине двери.

12. Установите защелку, замок и дверную ручку

Часто производитель штормовых дверей включает свои собственные инструкции и оборудование для установки защелки, замка и дверной ручки. Инструкции могут отличаться, поэтому внимательно прочтите их в зависимости от приобретенной двери.В случае сомнений следуйте инструкциям производителя, а не нашим. Убедитесь, что фурнитура не мешает основной наружной ручке двери.

13. Поместите дверную скобу

Вставьте дверную скобу в нижнюю часть штормовой двери и утрамбуйте ее так, чтобы она плотно прилегала к нижней части двери и порогу. Просверлите отверстия в регулировочных отверстиях и закрепите подметание, закрутив его.

14. Установите доводчик двери

Убедитесь, что дверь открывается и закрывается должным образом.Установите скобу дверного косяка на наружную дверную коробку. Используйте уровень, чтобы убедиться, что он ровный. С помощью карандаша отметьте его положение и просверлите место, куда должны заходить винты. Просверлите необходимые отверстия и прикрутите кронштейн.

Подсоедините доводчик к кронштейну косяка с помощью оборудования производителя. Закрыв шторную дверь, подсоедините другой конец доводчика к кронштейну штормовой двери и установите кронштейн на место. Повторите тот же процесс, что и при установке кронштейна косяка: установите, выровняйте, отметьте, просверлите и закрутите.Затем подсоедините доводчик и отрегулируйте, чтобы ослабить или затянуть его по желанию.

Повторите процесс для более чем одного доводчика двери.

Когда звонить профессионалу

Установка штормовых ворот стала довольно стандартизированным процессом, который многие домашние мастера могут выполнить без какой-либо помощи, но вы можете нанять генерального подрядчика, чтобы убедиться, что ваш проект был выполнен правильно. Иногда сложности, возникающие в процессе установки, особенно в старых домах, в которых могут быть неухоженные наружные двери и дверные коробки, могут потребовать профессиональной помощи.

Например, деформированные двери или дверные коробки могут усложнить установку штормовой двери, чем следовало бы. Если между Z-образными перемычками и штормовой дверью появляются большие зазоры, или если почти невозможно установить штормовую дверь равномерно, то, возможно, пришло время вызвать профессионала, чтобы лучше подготовить штормовую дверь к установке или отремонтировать внешний вход таким образом, чтобы было бы легче установить новую штормовую дверь.

5 причин установить дверную аварийную планку в вашем офисе в Сиэтле

Панели паники имеют несколько названий, например, аварийная панель, устройство аварийного выхода или нажимная панель.Все эти термины описывают одно и то же: подпружиненный турник, используемый для открывания коммерческих дверей изнутри. Когда штанга нажата, защелка, фиксирующая дверь, освобождается, и дверь можно толкать. Эта простая конструкция повышает безопасность и эффективность и часто встречается на многих коммерческих дверях. Если у вас есть коммерческое здание, стоит подумать о том, чтобы добавить к дверям защитные решетки.

Фон панелей паники

Как и большинство вещей, связанных с предохранительными планками, аварийные планки возникли как средство разрешения неблагоприятных событий.Когда возникали пожары или другие проблемы, которые требовали, чтобы театры, школы или другие здания с большим количеством людей внутри быстро эвакуировали, традиционные дверные защелки и замки считались неэффективными и небезопасными. Защитные решетки были созданы как способ обезопасить дверь, но позволяют ей легко открываться изнутри в случае паники. Легкая эвакуация должна позволить людям быстро и безопасно покинуть здание; панели паники делают это возможным.

Паника становится обычным делом

Со временем паника стала нормой.В некоторых случаях существуют правила, требующие использования аварийных полос. Многие предприятия предпочитают использовать панели паники, даже если они не обязаны это делать, просто из-за простоты, удобства и дополнительного преимущества повышения безопасности. Если вы подумываете об установке паники на своем предприятии, вот пять причин, по которым вам следует это сделать.

1. Безопасность

Дверь, оснащенная аварийной планкой, легко открывается легким нажатием. В случае пожара или необходимости эвакуации двери с аварийной планкой можно легко открыть.Дверь не замедлит эвакуацию и позволит людям быстро выбраться из здания. Узкое место, вызванное дверными защелками других типов, может привести к большему количеству проблем, например падению, раздавливанию людей и даже растоптанию людей. Большинство пожарных стандартов и кодексов безопасности требуют, чтобы в коммерческих зданиях были двери с антипаниковыми планками из-за повышенной безопасности.

Для обеспечения надлежащей установки и обслуживания аварийных предохранителей обратитесь к слесарю, обученному и имеющему лицензию на коммерческое применение.

2. КПД

Защитные планки позволяют легко и быстро отпирать и открывать дверь. Этой конструкцией часто проще управлять, чем дверной ручкой или ручкой рычага. Дверные механизмы с паникой могут беспрепятственно использоваться пожилыми и маленькими детьми, а также людьми с физическими недостатками или физическими недостатками. Удобство использования — преимущество установки дверей с антипаниковыми планками на вашем предприятии.

3. Рентабельность

Безопасность и простота использования, безусловно, являются вескими причинами для установки антипаников на двери вашего предприятия.Панели паники также являются более экономичным вариантом. Многие покупатели отдают предпочтение автоматическим дверям; однако автоматические двери дороги и требуют регулярного технического обслуживания для нормальной и безопасной работы. Если есть проблема с автоматическими дверями, они могут выйти из строя, что может повлиять на безопасность в случае возникновения проблемы или просто доставить неудобства клиентам. Бары паники предлагают уровень удобства для клиентов, но при этом являются менее дорогостоящим вариантом для бизнеса.

4. Страховая выплата

Многие коммерческие страховые компании предлагают скидки при внедрении средств безопасности.В тех случаях, когда аварийные планки не требуются, но они все равно устанавливаются, это повышает безопасность здания. Повышение безопасности сверх установленных требований часто приводит к получению скидки на страховой полис собственника. Безопасность клиентов и арендаторов, безусловно, важна, но если сделать здание безопасным, вы сэкономите деньги, это будет хорошим преимуществом.

6. Универсальность

Панели паники работают одинаково, но есть и другие функции.Существуют разные стили, стили и даже цены, поэтому вы можете найти вариант, который лучше всего подходит для вашего бизнеса. Некоторые защитные планки обеспечивают запирание двери снаружи, и открыть ее можно только изнутри. Некоторые паники оснащены сигнализацией, поэтому, если дверь откроется, полиция или пожарная часть будут уведомлены о потенциальной проблеме.

Важно соблюдать все стандарты безопасности, необходимые для вашего бизнеса, и по уважительной причине. Эти стандарты введены для обеспечения безопасности людей.Защитные решетки на служебных дверях повышают безопасность здания, позволяют быстро и легко эвакуироваться и могут предотвратить трагедию до того, как она произойдет. Подбор подходящих антипаников для вашего бизнеса не только повысит безопасность, но и упростит использование дверей для клиентов.

Спасибо за чтение нашего блога! Как мы можем тебе помочь? Свяжитесь с нами сегодня.

Что такое Jib Door? — Зачем нужно устанавливать дверцу Jib Door

Разработанный Andrew Howard Design в сотрудничестве с Cronk Duch Architecture, карнизы на стенах маскируют дверь кливера, поэтому она сливается с туалетом и скрывает дамскую комнату.

Лукас Аллен

Если вы когда-либо выбирали дверь для своего дома, вы знаете, что возможности практически безграничны: голландские двери, французские двери, раздвижные двери, карманные двери — и этот список можно продолжить. Но если вы недавно воспользовались нашим последним выпуском (а если нет, чего вы ждете?), То, возможно, заметили, что мы обратили внимание на менее распространенную дверь. Рассматриваемый портал: дверь кливера.

Так что же это такое? Что ж, его отсутствие узнаваемости довольно уместно, поскольку основным атрибутом двери кливера является ее способность вписываться в интерьер.По сути, это дверь, которая устанавливается заподлицо прямо в стену — и часто без фурнитуры, что делает ее «невидимой». Продолжайте читать, чтобы узнать обо всем, что вам нужно знать о проектировании и установке дверной стрелы.

Что нужно знать впереди

Тревор Тондро

Двери Jib, которые действительно маскируются в стену, требуют специальных петель. Петли Soss великолепны, потому что они скрыты между рамой и дверью и работают как гармошка.Цены варьируются, хотя обычно они стоят около 30 долларов за штуку. Это того стоит, если вы хотите, чтобы петля была полностью невидимой, когда дверь закрыта (см. Пример в пространстве выше, созданном Александром Доэрти). Еще один хороший вариант — шарнирный шарнир, установленный в жатке.

Эмили Минтон Редфилд

После того, как вы выберете петлю, вам захочется поработать с опытным плотником, который подготовит дверной проем так, чтобы проем точно подходил к двери и, таким образом, был заподлицо со стеной в закрытом состоянии.Начать заново намного проще, чем пытаться установить дверной косяк в существующую стену и раму. Кроме того, выбор пружинной защелки, открывающейся одним касанием, будет означать, что вам не нужно добавлять ручку, как это сделала Андреа Шумахер для исследования выше.

Выбор маскировки

Люк Уайт

Например, дизайнер

Барри Диксон использует их, чтобы отвлечь внимание от пространств, которые не являются важными для дизайна. «Я сделал дверцы для гардеробных, чтобы они исчезли в цвете моей стены», — рассказывает он о доме из нашего июньского номера.Между тем, в веселой розовой спальне дочери (показанной выше) дверной косяк придает входу ощущение волшебного секретного прохода.

Хайди Гельдхаузер Харрис

Хотя двери Диксона довольно минималистичны, двери кливера нередко имеют больше украшений. Иногда дизайнеры создают дверной косяк внутри каркаса, дополнительно маскируя его для ничего не подозревающего глаза, смешивая его с окружающей архитектурой и столярными изделиями.Или, как в случае с этой столовой, спроектированной Клэри Босбиселл, они будут использовать те же настенные обои, чтобы создать плавный переход.

Другие варианты для рассмотрения

ФИЛИПВИЛИЯ

Несмотря на то, что дверные косы красивы, есть и другие способы скрыть комнаты и двери, ведущие в них. Вход: дверь Мерфи. Они великолепны, потому что, как и двери, они вписываются в окружающую обстановку. Но у них также есть дополнительный бонус в виде дополнительного места для хранения, что делает их отличными кандидатами для домашнего офиса, учебы и почти везде, где нужны дополнительные полки.

На Murphydoor.com вы можете выбрать любой из множества стилей; к агрегатам также прилагаются подробные инструкции по эксплуатации, если вы готовы самостоятельно установить их.

Сара Хебенстрайт

Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Подписывайтесь на House Beautiful в Instagram .

Хэдли Келлер
Цифровой директор
Хэдли Келлер — писатель и редактор из Нью-Йорка, освещающая дизайн, интерьеры и культуру.

Хэдли Мендельсон
Главный редактор
Хэдли Мендельсон — старший редактор House Beautiful, и, когда она не занята одержимостью всеми вещами, связанными с декором, вы можете обнаружить, что она рыщет по винтажным магазинам, читает или спотыкается, потому что она, вероятно, снова потеряла свои очки.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как переместить старую дверь

Автор перенес эту оригинальную внешнюю дверь с четырьмя лампами с задней стены своей кухни на верх лестницы в подвал.

«Ой!» Это восклицание я часто слышу в пределах моей маленькой кухни, где люди регулярно врезались в неудобно расположенную дверь, пытаясь обойти заднюю часть комнаты.Дверь не была проблемой, когда она служила черным входом в мой американский Foursquare 1903 года. Но с тех пор, как предыдущий домовладелец закрыл заднее крыльцо несколько десятилетий назад, входная дверь с четырьмя лампами висела в коридоре, служа камнем преткновения для приходящих и уходящих людей.

Моя жена, Тереза, заметила, что размеры двери почти совпадают с размерами двери из массива дерева, ведущей к лестнице в подвал. «Почему бы нам не сдвинуть четырехкамерный светильник, чтобы мы могли видеть, как мы выходим и выходим из подвала?» она предположила.Таким образом, мы решили создать два гораздо более функциональных пространства, вдохнув новую жизнь в оригинальный черный ход нашего дома.

Шаг 1. Начало работы

Начните со снятия дверок. Я люблю кусачки для проволоки, чтобы освободить шарнирный болт от краски и / или трения [A] . Инструмент 5-в-1 плюс молоток тоже подойдут. Выкрутите сначала верхний болт, затем нижний, прежде чем выдернуть дверь из петель [B] .

Далее снимаем облицовку.Я загнал острый плоский стержень Estwing за кожух, прижал его к косяку и осторожно отодвинул. Снял весь кожух с двух сторон перед тем, как заняться косяками.

Сняв кожухи, я удалил косяки, пропилив центр каждой ножки косяка сабельной пилой. Разрезав косяк пополам, вы можете вытащить нижние гвозди и вытащить нижнюю ножку.

Вытащите другую ногу косяка, оставив перевернутую букву U наверху, с которой вы сможете работать свободно. [C] .

Шаг 2: Сборка косяка

Открыв грубое обрамление, найдите контрольную точку, которая послужит отправной точкой для вашего макета. Для дверных проемов это, как правило, кратчайшее расстояние между полом и дверной головкой. Например, если одна сторона 80 дюймов, а другая 80 1/4 дюйма, я помещаю свой уровень в угол 80 дюймов, а затем провожу линию уровня с другой стороны. После того, как вы определили линию уровня, вы можете измерять все остальное с этой точки.

Ширина. Ширина нового косяка может быть сложной задачей для точного измерения, потому что нет ничего надежного, что можно было бы измерить или что было бы измерять. Я провожу уровень 6 футов по диагонали через отверстие в штукатурке в нескольких точках, чтобы измерить истинную толщину стены. Обычно толщина стены / штукатурки колеблется в пределах 1/8 дюйма; приспосабливайтесь к этим волнистым условиям, взяв наибольшее значение и сделав его шириной косяка.

Готовая высота / ширина проема. Затем я примерил, как вставить квадратную дверь в проем нестандартной формы.Если ваш готовый пол еще не на месте (как в случае с моим проектом), поместите блоки толщиной вашего нового пола на черный пол (обратите внимание на мои блоки на фотографиях).

-На полу (или поверх блоков перекрытия) поместите блоки косяка толщиной 3/4 дюйма. Измерьте каждую сторону дверного проема до линии уровня (контрольной точки). Это фактическая длина ног вашего нового косяка. Примечание. Если пол неровный, размеры каждой ножки косяка будут разными.

-Чтобы определить длину косяка, измерьте грубый проем двери вверху, посередине и внизу.Если измерения различаются (а часто бывает), вычтите 1/4 дюйма из наименьшего размера для коэффициента выдумки. Это реальная длина косяка головы.

— В качестве двойной проверки, после того, как отрезал кусок косяка, я сдвигаю его вверх и вниз в проеме. Если он подходит, не касаясь обеих сторон, я знаю, что ширина правильная.

-Проверьте свои измерения. На плоской поверхности выровняйте косяк головки и ножки, затем закрепите тремя винтами 2 1/2 ″ для настила через косяк [D] .Вставьте сборку в проем всухую, чтобы убедиться, что она подходящего размера.

Шаг 3. Установка двери

Часто края старых дверей шлифовали и строгали на протяжении многих лет, поэтому вам, возможно, придется обрезать края и дно, чтобы дверь соответствовала новому косяку. Здесь элемент управления — это короткая точка на неправильных верхней и нижней дверных направляющих. Квадрат в обрамлении двери [E] — это быстрый способ определить короткий конец (если дверь не соответствует форме квадрата, вы увидите, что нужно обрезать).Ширина чистовой двери — это расстояние между ножками косяка минус 1/4 ″. (Или, говоря другими словами, это длина косяка головы минус 1 3/4 дюйма — две ножки косяка 3/4 дюйма плюс 1/4 дюйма). Дополнительная 1/4 ″ оставляет место с каждой стороны двери для петель и перемещения. Если вам нужно удалить более 1/4 дюйма, убедитесь, что сняли половину от общего количества с каждой стороны двери, чтобы стойки были одинакового размера. Вам не нужно быть столь требовательным при резке сверху и снизу, потому что нижняя направляющая обычно шире, но, по возможности, разделяйте разницу.Измерьте расстояние от самого прямого края (обычно со стороны петель), затем сделайте надрез. Повторите с другой стороны.

Циркулярная пила оставляет углы очень квадратными, поэтому, если вы хотите получить более мягкие края, используйте фрезер с фаской с каждой стороны. Следы от завихрения пилы можно отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 100, но не шлифуйте так сильно, чтобы изменить ширину двери — здесь имеет значение 1/16 дюйма.

Шаг 4: Повторное врезание петель

После того, как дверь выровняется по квадрату, пора измерить и отметить места новых петель на новом косяке.Их не обязательно вставлять точно в исходные места, но если вы не отрезали оригинальные пазы для петель, вы можете использовать их в качестве шаблона.

Снимите ножку со стороны петель с косяка. Затем положите дверь на рабочий стол и поместите ножку косяка со стороны петель рядом с ней. Убедитесь, что ножка косяка находится на 1/8 дюйма выше верхней направляющей двери и не менее чем на 3/4 дюйма за нижней направляющей. Острым карандашом перенесите место петли с двери на косяк. (Я отмечаю верх и низ петли, затем ставлю X посередине.)

Используйте фрезер с зажимным приспособлением для петель и пазами для прорезания новых пазов [F] . Я использовал шарнирную пластину, прижатую к нижней части приспособления, чтобы установить глубину резьбы, отрегулировав фрезу заподлицо с шарниром. После разреза (возможно, вам придется вырезать угол, чтобы он соответствовал вашим петлям [G] ), соберите косяк заново.

Шаг 5: Установка косяка

Чтобы разместить сборку косяка в проеме на одном уровне с штукатуркой, используйте ту же технику, что и при укладке толщины косяка — проведите уровень по диагонали через переднюю часть проем [H] .Затем прижмите косяк к уровню, затем вставьте гвоздь в верхнюю часть стороны петли с помощью финишного гвоздя. Затем используйте уровень, чтобы отвесить ножку косяка (также дважды проверьте, нет ли заподлицо в нижней части ножки), и вставьте гвоздь в середину. Наконец, закрепите нижнюю часть. Чтобы его удержать, достаточно всего нескольких гвоздей. Если шпилька домкрата со стороны петли находится не по вертикали — или гвозди пистолета иначе деформируют ножку косяка — просто используйте плоский стержень, чтобы аккуратно поддеть ножку косяка прямо и отвесно. Затем зафиксируйте косяк на уровне вашей контрольной точки (он должен быть там автоматически, если вы измерили и срезали правильно), затем вставьте несколько гвоздей.Повторите процесс для бокового косяка.

Шаг 6: Подвешивание двери

Чтобы подвесить дверь, установите одну петельную створку в дверь, а другую — в ножку косяка со стороны петель [I] . Я использую только два из трех отверстий для винтов на каждой петле. Используя две стопки прокладок на полу (или другого человека), поднимите дверь, выровняйте стволы петель и сдвиньте вместе — это почти всегда требует нескольких регулировок и некоторого покачивания. Как только стволы будут выровнены, вставьте шарнирные штифты, сначала верхнюю.При необходимости осторожно постучите по ним молотком.

Теперь вы можете управлять дверью, чтобы увидеть, какие настройки необходимо внести. Отвесной косяк со стороны петель означает, что дверь легко поворачивается в любой точке своей дуги, кроме момента, когда она закрывается. (Как правило, он либо отклоняется слишком далеко, либо недостаточно далеко.) Это происходит, когда ножка косяка на шарнирной стороне находится вне перпендикуляра к ударной стороне. Для фиксации вставьте стержень или прокладку за косяк [J] со стороны петель и отрегулируйте.

Как только дверь легко закроется (небольшое натяжение в конце дуги — это нормально), установите регулировочную прокладку за косяком с ударной стороны.Цель состоит в том, чтобы добиться равномерного «раскрытия» (или зазора) между дверью и косяком боковой стороны и косяком головы. Я обычно на это смотрю. Обычно лучше всего подправлять прокладки с обеих сторон, но, что бы вы ни делали, аккуратно вставляйте их туда. Если их запихнуть, то косяк деформируется, и придется начинать все заново. Как только прокладка будет плотно прилегать, вставьте в нее два гвоздя со стороны косяка. Мне нравится иметь три или четыре места прокладки на каждую ногу косяка. После того, как ударная сторона установлена, я устанавливаю регулировочную прокладку и прибиваю шарнирную сторону.

Теперь дверь нужно чем-то упираться, чтобы остановить ее движение.Вы можете купить стопорную бусину или сделать ее на настольной пиле. Мне нравится использовать квадрат 3/8 ″ x 1 1/4 ″. Он простой и изящный, но достаточно толстый, чтобы закрыть любой пробел, который я, возможно, не заметил.

Измерьте и отрежьте сначала головку, затем косяки, которые подвергаются под ней. Для максимального удобства закройте дверцу вплотную к косякам. (Мне нравится, когда помощник закрывает меня в комнате.) Когда дверь неподвижна в наиболее удобном месте для легкого закрывания, я устанавливаю и закрепляю борта с зазором 1/8 дюйма между ними и дверью, давая двери пространство чтобы полностью закрыть и защелкнуться, и купив мне немного места, если он разбухнет.Если я один, я плотно обрезаю стопорный борт, затем помещаю (или «натягиваю») там, где хочу, прежде чем забивать гвоздями. Чтобы сделать это правильно, нужно много открывать и закрывать двери, но это работает.

Карпентер Марк Клемент усердно работает над своим Foursquare за пределами Филадельфии.

Онлайн-эксклюзив: Посмотрите, как Марк сдерживал рост грибов в этом проекте.

Установка наружной двери — Fine Homebuilding

Хотя процесс во многом такой же, блоки наружных дверей по своей природе более сложны в установке, чем внутренние двери, из-за необходимости сделать их водонепроницаемыми.Если вы обнаружите гниль в существующей дверной коробке или окружающем обрамлении, позаботьтесь об этом перед установкой нового устройства.

Подготовка проема

Большая часть подготовительных работ включает выравнивание и защиту дна проема от атмосферных воздействий. Вот где вода, скорее всего, попадет и повредит пол, черновой пол и каркас. При установке наружной двери накройте рабочую зону брезентом, чтобы убрать беспорядок, и плотным картоном, чтобы защитить полы.

Выравнивание порога

В стандартной конструкции порог располагается на черновом полу, а финишный пол стыкуется с подоконником, но во многих старых домах подоконник располагается непосредственно на балках и черновом полу, а финишный пол стыкуется с внутренним краем подоконника.Время от времени вы даже видите подоконник, врезанный в балки.

Есть несколько способов выровнять внешний порог. После того, как вы установили поддон подоконника, поместите спиртовой уровень на дно чернового проема и вставьте обработанные под давлением деревянные прокладки под подоконник, пока он не покажет уровень. Прикрепите прокладки к фанерному основанию, чтобы они не смещались, а затем установите дверной блок. Если черновой пол бетонный, используйте строительный клей для точечной фиксации прокладок. Или вы можете поместить дверную коробку в проем, расположенный вне уровня, использовать плоский стержень, чтобы поднять нижнюю часть порога рамы, и вставить прокладки под порог до тех пор, пока он не выровняется.Чтобы предотвратить прогиб между прокладками, установите проставки через каждые 12 дюймов под алюминиевыми / комбинированными или дубовыми порогами или через каждые 6-8 дюймов под алюминиевыми порогами раздвижных дверей.

Проблема любого из этих решений заключается в том, что многие пороги, особенно полые из алюминия, настолько тонкие, что могут прогнуться между точками прокладки. Если под подоконником остается от 1⁄4 дюйма до 1⁄2 дюйма, используйте 1⁄4 дюйма. шпатель с заостренным концом, чтобы вдавить сухой раствор в промежутки между прокладками, уплотняя раствор как можно лучше.(Сухой раствор содержит минимальное количество воды — ровно столько, чтобы активировать цемент. Если вы сожмете горсть, он сохранит свою форму, но не будет воды, блестящей на его поверхности или на вашей руке.) Или залейте под слоем. заделать подоконник безусадочным раствором, например, эпоксидным раствором.

Единственный способ исправить невыровненное отверстие без прокладок — это восстановить его, что редко бывает простым. Например, вы можете удалить черновой пол и выровнять балки до тех пор, пока они не выровняются, а затем установить фанеру, обработанную давлением.Но если соседние этажи неровные, возможно, вам придется выровнять их следующим образом.

Перед тем, как заказать новый дверной блок, измерьте высоту и ширину RO и толщину стены. Проверьте шпильки триммера на наличие отвеса, жатку и подоконник — на уровень, а углы — на прямоугольность. Как правило, RO будет на 2 дюйма шире двери или на 1⁄2–1 дюйм выше и шире, чем устройство в рамке. (Когда прибудет предвесной блок, проверьте все эти размеры еще раз, а также размеры блока.)
Определите высоту чистового пола. В большинстве случаев навесные двери поставляются с уже прикрепленным комбинированным порогом / порогом, обычно привинченным к нижней части ножек косяка. В новой конструкции этот комбинированный подоконник / порог устанавливается непосредственно на фанерный черновой пол, хотя в некоторых случаях порог располагается прямо на балках пола, при этом черновой пол и отделочный пол упираются в него.

Если черновой пол неровный, что часто встречается в старых домах, можно установить прокладку под порогом, а затем залить между прокладками цементной смесью.Кедровые прокладки подходят для сухого бетонного основания, но если дверной проем влажный или незащищенный, используйте пластиковые прокладки.

Установите подоконник, даже если дверной проем защищен выступом. Учитывая популярность прорезиненных самоклеящихся плит в наши дни, большинство строителей изготавливают поддон из мембраны, такой как Moistop Corner Shield. Поскольку большинство этих продуктов гибкие и самоуплотняющиеся, их можно легко вставить в углы или свернуть, чтобы создать водные дамбы. Если в вашем регионе идут проливные дожди, другой вариант — сборный металлический или пластиковый поддон.Однако из любого материала поддона загните его концы и задний край вверх, как показано на рисунке ниже, чтобы поддон удерживал воду, попадающую под подоконник. Все поддоны должны быть хорошо заделаны по углам и по швам. Если вы используете битумную мембрану, убедитесь, что используемый герметик совместим с мембраной. Герметики на основе бутила обычно являются беспроигрышным вариантом, но проверьте спецификации производителя на оба продукта.

Подоконник наружной двери

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Подоконники, изготовленные из битумного самоклеящегося гидроизоляционного материала, легче установить и закрепить, чем предварительно отформованные подоконники из листового металла.Гидроизоляционный слой с алюминиевым покрытием, такой как DuPont FlexWrap, легко поднимается по краям грубого проема и формируется в углы, чтобы получить хорошее уплотнение. С другой стороны, привинчивание или прибивание металлических поддонов к подоконникам снижает их способность удерживать воду.

Перед установкой двери защитите стороны RO от атмосферных воздействий, сложив строительную бумагу или оберточную бумагу в проем, убедившись, что она перекрывает перевернутые края подоконника. В качестве альтернативы, если вы еще не установили водостойкий барьер, вы можете прикрепить гибкую самоклеящуюся гидроизоляционную ленту к сторонам обратного осмоса, которые будут перекрывать верхнюю часть поддона.Мигающая лента бывает шириной до 12 дюймов, ее можно легко придать форму и загладить по углам RO. Наконец, чтобы отвести воду от каркаса, внешний край поддона должен перекрывать любые внешние выступы под подоконником. Чтобы вода не попадала внутрь, верхняя часть всегда перекрывает нижнюю.

Сухая установка двери

После того, как вы подготовили проем, поместите в него дверной блок, чтобы посмотреть, что нужно делать. Это пробный ход, поэтому оставьте дверь в раме. Для этой последовательности вам понадобится помощник.

Установить дверную коробку в проем. Центрируйте его справа налево в RO; вокруг рамы должен быть зазор от 1⁄4 до 1⁄2 дюйма, чтобы можно было установить регулировочную прокладку. Затем установите границы рамы — отцентрируйте ее по толщине стены. Края косяка внутри и снаружи должны быть на одном уровне с поверхностями стен или на 1/16 дюйма, чтобы учесть причуды обрамления.
Дверная коробка квадратная? Если это так, будет ровный просвет (зазор) между дверью и косяками по всему периметру двери.В противном случае кадр перекошен. Чтобы выровнять его, выньте раму из проема и наклоните раму в одну сторону до тех пор, пока острые углы (менее 90 °) не станут квадратными, а рама не станет ровной. Наружные дверные рамы заводского изготовления изготавливаются из толстого материала, фрезерованы в соответствии с точными спецификациями и усилены прочными порогами, поэтому они редко выходят за пределы квадрата. Поместите устройство обратно в проем и убедитесь, что откос ровный.
Предполагая, что откос ровный, удалите устройство из RO. Если нижняя часть проема неровная, займитесь этим сейчас, как описано выше в разделе «Выравнивание дверного проема».Затем заделайте дно отверстия тройным валиком герметика.

Установка внешней рамы

Не существует единственно правильного способа установки навесной наружной двери. Некоторые плотники предпочитают устанавливать дверные коробки с дверцами в них. Другие предпочитают снять дверь, отвесить и прикрепить косяк петель, переставить дверь, затем прикрепить другие косяки. Хотя на фото показана удаленная дверь, здесь описаны оба метода.

Метод 1. Дверь остается подвешенной

Подденьте транспортировочные блоки, снимите пластиковые заглушки с отверстия под замок и поместите блок в обратный осмос.(На этом этапе предположим, что дверной порог выровнен.) Приблизительно отцентрируйте блок слева направо в проеме, затем отцентрируйте дверной косяк, пока помощник удерживает блок от опрокидывания. Возле верха косяка петли вбейте гвоздь 10d через поверхность косяка, чтобы прикрепить его к триммеру. (Для этого вам, возможно, придется открыть дверь.) Затем держите 6 футов. выровняйте до края косяка, а затем до поверхности косяка, чтобы проверить, находится ли косяк петли вертикально.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Прибейте вручную финишные гвозди, используемые для прикрепления рамы к RO, и оставьте шляпки гвоздей торчащими вверх.Если вы используете для этой операции гвоздь, вы, скорее всего, забьете гвозди до упора, что затруднит последующую регулировку.

Если подоконник выровнен, а рама осталась квадратной, вы должны получить показание отвеса. Кроме того, прицелитесь вдоль рамы, чтобы убедиться, что косяк стоит прямо. Если косяк петли вертикальный, вставьте пары прокладок между косяком петли и штифтом триммера — по одной паре прокладок за каждой из трех петель и еще две пары, расположенные на равном расстоянии между прокладками петель.Поскольку между вами и вашим помощником будет дверь, вам нужно будет постоянно общаться, когда вы вставляете пары прокладок с обеих сторон и постоянно проверяете отвес.
Если, с другой стороны, косяк петли не вертикальный, рама может немного сдвинуться. Опять же, предполагая, что подоконник ровный, вставьте плоский стержень между рамой и триммером рядом с верхней частью рамки и подденьте рамку с одной стороны, пока косяк петли не станет вертикальным. Затем закрепите косяк петли, как описано. Если косяк петли погнут, это тоже может дать вам неправильное показание.Отрегулируйте прокладки и используйте гвозди для регулировки изогнутой части.
После того, как вы подключили и закрепили косяк петли, прочтите откос — убедитесь, что между дверью и косяками есть ровный зазор, чтобы расположить головку и косяки защелки. Используйте гвозди, чтобы подтянуть рамку к триммеру, или отрегулируйте прокладки так, чтобы откос был однородным — обычно около 1⁄8 дюйма. При работе с косяками также используйте край вашего Speed Square, чтобы убедиться, что края рамки находятся на краю стены. .

И напоследок: дверные блоки, изготовленные по предварительному заказу, можно установить только изнутри.В этом случае вставьте прокладку сначала толстым концом, пока она не упирается в заднюю часть корпуса, затем сдвиньте дополнительные прокладки, сначала тонким краем, пока прокладки не будут плотно затянуты. Прибейте или закрутите под каждую стопку прокладок, затем закройте дверцу и посмотрите, равномерно ли она прилегает к раме.

Метод 2: Снимите дверцу

После подготовки проема потяните за стержни петель и снимите дверцу с рамы. (Как и в случае с указаниями выше, предположим, что порог выровнен.)
Отцентрируйте рамку слева направо в проеме и полейте рамку.Если вы работаете в одиночку и хотите, чтобы рама оставалась по краям, прикрепите временные шипы к внешней стороне рамы и к внешней обшивке, как показано на фото. Однако относитесь к нему осторожно, потому что вам, вероятно, придется переставлять раму, когда вы будете прикреплять ее по бокам.

Перед установкой подвесной наружной створчатой двери снимите дверцу и установите раму в проем. Шипы 2 × 4, прибитые к обшивке, действуют как измерители глубины, поэтому края откоса будут на одном уровне с обшивкой.

Сначала установите прокладку и закрепите косяк петли, часто проверяя отвес. Здесь установщики размещают прокладки немного выше и ниже петель, чтобы винты петель, торчащие из косяка, не зацепились за прокладки.

Начать с косяка петель. Выровняв раму, забейте финишный гвоздь 10d в середине косяка петли примерно на 6 дюймов вниз от верха; оставить шляпку гвоздя торчащей. Используя 6-футовый. уровень, чтобы проверить отвес, установите регулировочную прокладку за каждой петлей: верхней, нижней и затем средней петлей.Если поставить гвоздь чуть ниже регулировочных шайб, их будет легче отрегулировать. Используйте два гвоздя с отделкой 10d для каждой точки крепления и снова оставьте шляпки гвоздями торчащими вверх. Держа свой уровень напротив петли косяка, обратите внимание, прямая ли ложа косяка. Если он прогибается, вам нужно будет прибить или отрегулировать прокладки, чтобы выровнять косяк. Всего используйте пять пар прокладок (и гвоздей), чтобы закрепить петлю косяка.
Используя квадрат для обрамления, чтобы убедиться, что он примерно перпендикулярно косяку петли, прикрепите головной косяк к жатке.Положение косяка на данный момент является приблизительным, потому что вы будете использовать дверь, чтобы она соответствовала вещам более точно. С помощью помощника установите наружную дверь на петли. Закройте дверь и обратите внимание, насколько она подходит к раме. Без уплотнителя вокруг двери должен быть ровный откос шириной около 1⁄8 дюйма.

После установки и закрепления косяка петель переставьте дверцу так, чтобы ее можно было использовать в качестве измерителя для правильного совмещения косяка головки и защелки. Этот метод особенно полезен, если дверь немного скручена или деформирована, потому что вы можете совместить косяк защелки с дверью.

Если дверь ударится о край косяка защелки, косяк может прогнуться или прокладки за косяком петли могут оказаться слишком толстыми. Регулировка наружной дверной коробки без обшивки аналогична «работе» с внутренней дверной коробкой. Установите подкладку на косяк головки, а затем на косяк защелки — отрегулируйте косяки так, чтобы они соответствовали 1/8 дюйма. Откос между дверью и коробкой постоянный. Поверните дверь, чтобы убедиться, что она открывается и закрывается без заедания. На косяке защелки должно быть четыре или пять пар регулировочных шайб, а на косяке головки — не менее трех.Затем установите изоляцию между рамой и обратным осмотром, установите кожух и прошейте блок, как описано в следующем разделе.

При регулировке защелок и косяков убедитесь, что между дверью и косяками по периметру есть ровный зазор (обычно 1⁄8 дюйма).

Установите подкладку на косяк головки после установки косяка защелки. Если рама без корпуса, вы можете вставить прокладки с обеих сторон и легко сдвигать их внутрь и наружу. Белая линия внутри косяков — врезка уплотнителя.

Регулировка наружных дверей

Установите подкладки на рамы наружных дверей в пяти точках вдоль каждого бокового косяка. Вдоль косяка петли установите прокладки за каждой из трех петель — или как можно ближе, если точки винта петли выступают с задней стороны — и добавьте еще два набора прокладок, расположенных на равном расстоянии между прокладками петли. Прокладки проложены вдоль косяка защелки примерно с одинаковыми интервалами, но не прокладываются непосредственно за запорными пластинами или глухими болтами.Закрепите косяк посередине и по обоим углам.

Наружные дверные рамы часто устанавливаются парами гвоздей с гальваническим покрытием 10d, которые проходят сквозь каждую пару прокладок или чуть ниже них. Использование двух гвоздей с каждым интервалом предотвращает скручивание рамы. Другие строители предпочитают пары диаметром 2 1⁄2 дюйма. винты с цилиндрической головкой из нержавеющей стали или с плоской головкой с покрытием, потому что они лучше захватывают и легко снимаются. Кроме того, многие строители снимают средний винт верхнего шарнира, устанавливают регулировочную прокладку за ним и заменяют оригинальные винты на 2 1⁄2 дюйма.или 3 дюйма винты, глубоко погружающиеся в каркас.

Вот несколько замечательных моментов:

Неважно, прикручиваете ли вы винтами или гвоздями под шайбами или сквозь них, если шайбы плотно прилегают. (Регулировка прокладок под петлями позволяет отрегулировать их позже, что нелегко сделать, если продеть сквозь них гвоздь.)
Даже если шпильки триммера стоят отвесно, все равно прокладывайте прокладку между дверной коробкой и грубым проемом. То есть не прибивайте косяки прямо к раме: раму с подкладками будет легче изменить или заменить позже.
Всегда устанавливайте подкладку на косяк, иначе он может выгнуться в проем или подпрыгнуть, когда вы прибиваете к нему обшивку или гипсокартон.
Чтобы отрезать регулировочные прокладки заподлицо с чистовой поверхностью, надрежьте их универсальным ножом. Затем отломайте отходы. Также можно использовать японскую пилу или качающийся мультитул.

Уплотнение, кожух и рама

Если какие-либо края или грани рамы все еще не обработаны, загрунтуйте или покрасьте их перед установкой внешнего кожуха.

Если полость между косяками и каркасом доступна только снаружи, перед установкой внешнего кожуха заполните ее изоляцией. Я предпочитаю заполнить полость рыхлой изоляцией из стекловолокна или переработанного хлопка. Если вам понадобится отрегулировать рамку в будущем, вы сможете сделать это легко. Если вы заполните полость аэрозольной пеной — даже пеной с низким расширением — вы, по сути, склеите все вместе и создадите огромный беспорядок для следующего человека, который будет работать с рамой.Избегайте пены с высокой кратностью любой ценой: она настолько мощная, что может легко загнуть косяки в проем и заблокировать двери и окна.
Перед установкой кожуха герметизируйте зазоры вокруг рамы. Есть два основных способа сделать это. Первый — это наклеить самоклеящуюся ленту для гидроизоляции так, чтобы она перекрывала зазор между косяками и пленкой. Второй способ — нанести бусинки силиконизированного акрилового герметика по краям косяка и обратного осмоса, а затем вдавить в герметик полосы армированной волокном бумаги шириной 6 дюймов.Эти полоски не являются самоклеящимися, поэтому скрепляйте края, перекрывающие оболочку. Независимо от того, используете ли вы ленту или полоски, выровняйте их края назад на 1⁄4 дюйма от внутреннего края рамки, чтобы они не были видны. (Полосы предпочитают строители, которым нужен более тонкий материал между косяками рамы и обшивкой, или те, кто еще не установил обертку и хочет скользить под обивкой с головы и по бокам.)

Закрепите раму, обрежьте прокладки заподлицо, снимите временные планки и нанесите герметик на края косяка.Держите герметик на расстоянии не менее 1⁄4 дюйма от поверхностей косяка.

Приложите гидроизоляционные полосы к краю каждого бокового косяка так, чтобы он ложился в герметик. Однако перед нанесением внешней оболочки нанесите вторую полоску герметика на окантовку. Двойное уплотнение практически исключает проникновение воздуха и воды. Другой край полоски прикрепите скобами к обшивке.

Если на пороге агрегата есть выступы, выходящие за пределы боковых косяков, обрежьте каждый рог, чтобы они соответствовали аналогичным деталям в другом месте дома.Обычно выступы совпадают с внешним краем боковых косяков или выступают за них на 1⁄4 дюйма. Поскольку подоконник имеет наклон, вам нужно будет обрезать днище кожуха под одинаковым углом; используйте регулируемый датчик угла наклона, чтобы перенести угол на обсадную колонну.
Присоедините кожух. Отведите внутренние края кожуха косяка назад на 1⁄4 дюйма от внутренних краев косяка, чтобы создать 1⁄4 дюйма. раскрывать. Затем прибейте кожух головы. Если углы обсадной колонны скошены, проткните соединение гвоздями, чтобы плотно его затянуть. Примечание. На верхнюю часть гидроизоляции колпачка накладывается светящаяся полоса или кусок светящейся ленты, чтобы отводить воду от оболочки. (вверху перекрывается внизу.)

Открытие дверной коробки

При установке кожуха забейте чистовой гвоздь через угловые стыки со скосом, чтобы они не расслоились. Вы также можете приклеить шов, но он будет удерживаться на месте за счет лепнины, которая его окружает. Обратите внимание на 1⁄4 дюйма. откос между кожухом и краем косяка.

Установить накладку крышки на кожух головки, забив ее верхний фланец как можно выше.Металлический гидроизоляционный слой будет перекрыт самоклеящейся лентой для гидроизоляции и лепниной. Отлив крышки должен немного нависать над кожухом по передней и на концах кожуха, чтобы вода свободно стекала.

После того, как вы установили кожух головки, прикрепите планку головки (планку крышки), которая была поставлена производителем двери. Если ваша подвесная дверь не оснащена защитной крышкой, любой цех листового металла может изготовить кусок оцинкованной крышки с правильным смещением для толщины кожуха головки, чтобы вода капала за ее пределы.На многих лесных складах также есть различные профилированные гидроизоляционные материалы, а на кирпичных заводах — специальные опалубки.
Закупорите стык между обсадной колонной и оболочкой, прижмите колпачок гидроизоляции вниз к обсадной трубе, затем используйте гвозди с большой головкой, чтобы прибить верхний фланец гидроизоляции к оболочке. Наклейте самоклеящуюся гидроизоляционную ленту или полосу гидроизоляции на верхнюю часть гидроизоляции и проведите по ней домашнюю пленку и сайдинг.

Выдержка из Renovation, 5th Edition (The Taunton Press, 2019) Майклом Литчфилдом и Чипом Харли

Доступно в магазине Taunton и на Amazon.com.

Почему входные двери в большинстве домов открываются внутрь, а в большинстве общественных зданий входные двери открываются наружу?

Основной дверной проем в вашем доме имеет очень простую конструкцию: большая доска прикрепляется к раме с помощью нескольких петель. Такая конструкция имеет ряд преимуществ — ее легко собрать, легко установить и легко ремонтировать. Конечно, его тоже очень легко разобрать — снятие штифтов петель полностью отделяет дверь от рамы.

Хотя это может очень помочь вам как домовладельцу — например, вы можете снять дверь, чтобы втиснуться на большом диване — это не то, что вы хотите сделать доступным для злоумышленников.По этой причине шарнирный механизм необходимо расположить внутри дома. При стандартной конструкции петель это означает, что дверь открывается внутрь.

Общественные здания, конечно, имеют те же проблемы безопасности, но они также должны учитывать другие факторы безопасности. В отличие от частного дома, в общественном здании может находиться большое количество людей. В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации этих людей необходимо эвакуировать как можно быстрее и проще.

Когда толпа людей бросается к выходу, кому-то очень трудно открыть дверь внутрь — все толкаются к двери, и ей негде открыть.По этой причине эффективный аварийный выход должен открываться наружу, двигаясь с силой толпы. По этой же причине многие эвакуационные выходы строятся с широкими «планками безопасности» вместо обычных дверных ручек. Основная идея состоит в том, чтобы построить выход, чтобы даже самый неконтролируемый моб смог сбежать.

Для обеспечения безопасности периметра общественные выходы обычно строятся со скрытыми или защищенными петлями, которые гораздо труднее отсоединить, чем простые петли со штифтами. Эти двери дороже в установке и ремонте, что делает их непригодными для использования в жилых помещениях.И до тех пор, пока с вами не живет буйная толпа, эти открывающиеся наружу двери не приносят никаких реальных преимуществ в вашем доме.

Вот несколько интересных ссылок: