Выгребная яма для туалета из бетонных колец: Септик и выгребная яма из бетонных колец

Септик и выгребная яма из бетонных колец

Кольца жби могут быть использованы как для выгребной ямы, так и для септика. Расскажем, чем они отличаются и рассмотрим преимущества и недостатки каждого.

Выгребная яма из бетонных колец

Выгребная яма – любое углубление в земле, может представлять собой как обычную яму, выкопанную, например, под дачным туалетом, так и более сложное сооружение – бетонный колодец. Может быть 2-х типов:

1. 
   яма без дна, тогда все отходы будут уходить в землю, только на большую глубину по сравнению с простой, так как распространению отходов по бокам будут мешать стенки. Допустимо устройство сливной ямы для относительно чистых стоков – воды из бани и душа.

2. 
   яма с днищем, тогда нечистоты будут герметично закрыты, а чтобы избавиться от них придется вызывать ассенизатора. Стоит сразу учесть возможность подъезда ассенизаторской машины.

   
   

Плюсы

• 
  относительная дешевизна – требуется материал только на 1 колодец;

• 
  герметично закрытая не несет угрозы для экологии.

Минусы

неэкологичность. Яма, особенно без дна или даже без колец вообще представляет собой бомбу замедленного действия, которую каждый день вы будете «подпитывать» продуктами своей жизнедеятельности.

И органические отходы – это еще полбеды. Также в почву будут проникать и химические отходы: порошок, хлорсодержащие средства для чистки туалета и т. п. И все это Вы и ваши близкие будете употреблять в пищу вместе с урожаем. Ни о каком питьевом колодце не может быть и речи. Близкое пролегание грунтовых вод только ускорит этот процесс.

разрушение фундамента здания вследствие размытия грунта.

ЖБИ кольца в Самаре для септика

Септик – это система из 2-х или 3-х стоящих в ряд колодцев. Принцип работы септика — эффект очистки достигается за счет процесса брожения. По технологии, в первый не должен поступать кислород. Здесь жидкость проходит первичную обработку. Поступая во второй колодец, за счет присутствия в нём кислорода и процесса брожения разлагается на составные вещества. В третий колодец (дренажный) поступает вода, которая выводится из него в грунт, не нанося вреда экологии и здоровью. Под первые 2 колодца устанавливается бетонная подушка, либо дно. 3-й ставят на фильтр – щебень, колотый кирпич. Особое внимание стоит уделить герметизации жби колец жби крышки и гидроизоляции.

Таким образом, получился септик для дачи без откачки

Минусы:

• 
  требует достаточно большой площади;

• 
  должен быть спланирован на этапе застройки участка, так как существуют нормы расстояния до дома, колодца, водоёма и т. д.;

• 
  требует затрат на строительство.

Плюсы септика из колец очевидны:

• не нужно вызывать ассенизатора.

Септик для высокого уровня грунтовых вод
При высоком уровне грунтовых вод (0,5 — 1 м) рекомендуем остановить выбор на герметичном септике.

Окончательное решение, конечно же, за собственником участка. На наш взгляд, на одной чаше весов деньги, на второй – здоровье. Причём, строя на участке выгребную яму, а не септик, Вы экономите однократно. Зато потом оплачиваете утилизацию отходов.

Доставка жби колец вездеходом в Самаре

Мы предоставляем доставку жби колец манипулятором по всей Самарской области. Есть машины с обычной проходимостью и «вездеходы».

Звоните – рассчитаем Ваш заказ!

Материалы по теме:

Почему нужно заказывать кольца у нас? 5 веских причин

Как правильно выбрать кольца по размеру и виду, а также подобрать сопутствующие элементы – расскажем. Обычно их покупают для колодца или устройства канализации. Это надёжный вариант, чтобы быстро смонтировать колодец, который будет служить несколько десятков лет.

Строительство выгребной ямы из бетонных колец для уличного туалета.

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости!

Тема сегодняшней статьи строительство выгребной ямы из бетонных колец для уличного туалета.

Одним из способов обустройства туалета на загородном участке является уборная с выгребной ямой. Если грунтовые воды залегают достаточно глубоко, то смело можете заняться возведением «стратегического» объекта в данной местности.

Выгребная яма или выгреб — предназначена для сбора нечистот, в нашем случае будет располагаться непосредственно под туалетной постройкой.

При  строительстве не редко возникает вопрос:  какой же материал использовать, чтобы было относительно не дорого, быстро и качественно? Сопоставив все за и против — предлагаю строительство ямы из бетонных колец.

Немного о бетонных (колодезных) кольцах. Техника  производства колец  достаточна сложна. Сначала форма закладывается металлической арматурой, потом  заливается бетоном, затем происходит суховибропрессовка. Необходимая  прочность достигается с помощью применения специальной  арматуры. Хотелось бы выделить плюсы железобетонных колец: прочные по сравнения с кирпичной кладкой (про яму из кирпича я писал здесь), быстрый монтаж, долговечны. Из минусов, пожалуй, большой вес, что требует привлечения спец. техники.

Для выполнения нашей работы,  заранее приобретаются бетонные кольца в количестве 1-2 и более штук, размером 1м по диаметру, 90 см по высоте. Можно конечно изготовить их самостоятельно, но это потребует немалых усилий. О том, как это сделать, я расскажу в следующих статьях.

Укладку железобетонных колец производят спец. техникой – манипулятором или краном. При невозможности подъезда к месту можно воспользоваться своими силами.

А теперь непосредственно о строительстве. Как я писал ранее все выгребы можно разделить на герметичные и не герметичные (фильтруемые). Подробно рассмотрим варианты строительства обоих.

Этапы строительства герметичного выгреба из бетонных колец.

Как говорят нам СНиП и СанПиН — выгреб должен быть герметичный, чтобы нечистоты не отравляли землю, подробнее об этом читайте в этой статье. Герметичность предполагает водонепроницаемость, для этого необходимо полностью изолировать содержимое выгребной ямы от проникновения в почву.

1. Для начала выбираем место. Как это правильно сделать читайте тут.

2. Копаем яму на глубину в соответствии с количеством колец.

Можно сделать так: сначала вырыть котлован, затем установить туда бетонное кольцо, далее продолжив подкапывать под стенками, оно будет опускаться вниз под воздействием своей массы.

3. Опускаем кольца в яму.

Не забываем о том, что верхний край конструкции должен выступать над поверхностью земли на расстоянии 10-15 см, это нужно, чтобы талые и дождевые воды не попадали в выгреб.

Если используем два кольца, то стыки замазываем раствором. Между собой бетонные кольца скрепляются пластинами или скобами.

4. Делаем стяжку на дне. Трамбуем поверхность, насыпаем песок, кладём арматурную сетку, заливаем раствором с добавлением жидкого стекла. Соотношение при этом цемент песок – 1 : 3.

Вместо стяжки можно использовать готовое железобетонное дно.

5. Около ямное пространство засыпаем песком.

Наша яма готова!!!

Видео: Строительства ямы из железобетонных колец.

Этапы строительства не герметичного выгреба из бетонных колец.

Выгреб с фильтруемым дном делается, так же как и герметичный, только после установки колец на дно насыпается песок и щебень крупной фракции для фильтрации нечистот.

После того как яма из бетонных колец готова приступаем к сооружению туалетной кабины. Как это сделать читайте вот тут.

Сегодня мы рассмотрели строительство выгребной ямы из железобетонных колец. Теперь вы знаете, как это сделать и сможете применить полученную информацию на практике.

До скорых встреч, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на обновления.

объем и размеры, утепление, разрешение на постройку

Одним из наиболее недорогих и распространенных вариантов устройства дачной канализации является выгребная яма из бетонных колец. Самостоятельное сооружение такого отстойника вполне под силу тем, кто владеет минимальными строительными навыками. По оценкам специалистов, срок службы такой ямы может достигать 100 лет, благодаря прочности бетона, используемого для ее сооружения.

Выгребная яма из колец ЖБИ: подготовительный этап ее устройства

Септик из бетонных колец целесообразно устраивать при возможности разделения сточных вод на два рукава. В первую систему будут сливаться стоки из туалета, а во вторую – сточные воды из ванны, душевой кабины, раковин и стиральной машины. Для приема стоков из второй системы может служить выгребная яма для бани, а стоки из туалета будут направлены в резервуар, сооруженный из железобетонных колец.

При выборе места для выгребной ямы необходимо знать глубину расположения грунтовых вод и характер их сезонного колебания. Близкое расположение ямы к грунтовым водам является нежелательным.

К тому же, при выборе места для резервуара необходимо руководствоваться следующими соображениями:

• расстояние от отстойника до жилого дома должно быть 5 и более метров;
• расстояние до забора – не менее 3 м;
• до колодца или скважины расстояние должно быть не менее 25 метров.

При устройстве ямы необходимо предусмотреть свободный доступ к ней ассенизационной машины.

Объем сточного содержимого выгребной ямы рассчитывают по количеству проживающих в доме. Для семьи, состоящей из трех-четырех человек, понадобится резервуар объемом около 12 м³.

После определения места расположения выгребной ямы и ее объема необходимо выбрать подходящие железобетонные кольца. Предпочтение лучше отдавать кольцам заводского производства. Верхнее кольцо должно быть снабжено крышкой и люком из пенополипропилена. Это обеспечит герметичность выгребной ямы. Готовые кольца обычно оснащены вентиляционными отверстиями.

Люк с крышкой для выгребной ямы

Операции выгрузки и установки железобетонных колец требуют наличия специальной грузоподъемной техникой.

Постройка выгребной ямы своими руками

Перед установкой колец в подготовленный котлован его дно необходимо залить бетоном. Если этого не сделать, может пострадать экологический фон участка.

Бетонирование производится следующим образом:

• На одну часть цемента берут четыре части песка и шесть – щебня. При постепенном добавлении воды доводят смесь до консистенции густой сметаны, щебень при этом должен быть полностью погружен в раствор.
• Полученную смесь выливают на дно и разравнивают. Через 6-7 дней бетон схватится и застынет.

Если монтаж осуществляется в летний период, то забетонированную поверхность необходимо периодически увлажнять.

• После окончательного застывания дна на него можно уложить первое кольцо. Между кольцами устанавливается уплотнение из резины. Его можно изготовить из старых велосипедных камер. Стыки между кольцами можно герметизировать цементным раствором с жидким стеклом.

Герметизация стыков между кольцами

Требуемый размер выгребной ямы может быть получен при установке уже двух колец, если их диаметр равен 1,5-2,0 метра.

После окончания монтажных работ смесью цементного раствора и жидкого стекла, которой замазывались швы между кольцами, выполняют внешнюю гидроизоляцию колодца. После высыхания смеси промежутки между кольцами и грунтом засыпают землей.

Для предотвращения замерзания содержимого колодца зимой проводят утепление выгребной ямы до уровня промерзания грунта. В качестве утеплителя может использоваться минвата с гидроизоляцией.

Устройство системы канализационных колодцев

Для того, чтобы яма могла эффективно функционировать как септик, рядом с ней устраивают еще один колодец большей глубины. В него также опускаются железобетонные кольца, но дно бетонировать не требуется.

В верхних кольцах обоих колодцев просверливаются отверстия, в которые устанавливают переливные трубы на расстоянии 500 мм от поверхности грунта. Если в регионе наблюдаются очень холодные зимы, то трубы прокладывают на глубине около 800 мм.

Для обеспечения полноценного функционирования канализационной ямы применяют биологические препараты. Бактерии, добавляемые в первый резервуар, перерабатывают бытовые стоки в техническую воду, которая не имеет запаха. Учеными выведены микроорганизмы, которые не погибают даже в стоках, содержащих хлор и щелочи. Они способны перерабатывать жиры, овощные очистки, яичную скорлупу, туалетную бумагу.

Частично осветленная таким способом вода переливается во второе отделение и естественным образом просачивается в грунт, где осуществляется ее доочистка. Такое устройство канализационной системы позволяет реже проводить выкачивание ям ассенизаторской машиной.

В основной яме переработанные стоки образуют слой активного ила, который принимает участие в переработке следующих партий стоков. Периодически этот ил удаляют из ямы. Возможно его использование в качестве удобрений.

По существующим правилам, после изготовления ямы  необходимо пригласить специалиста из санитарно-эпидемиологической станции, который после проверки вашего сооружения на предмет соответствия санитарным нормам, выдаст разрешение на выгребную яму.

Выгребная яма из бетонных колец: инструкция по сооружению

Вы подбираете простейший способ сбора и частичной переработки канализационных стоков для своей дачи или дома сезонного проживания? Согласитесь, что обустройство канализации позволит существенно облагородить участок и сделает ваше пребывание за городом максимально комфортным. Обычная выгребная яма из бетонных колец справится с этой задачей, но вы не знаете, как правильно ее соорудить?

Мы поможем вам разобраться с этим видом септика — в статье рассмотрена конструкция ямы, популярные строительные схемы. Подробно разобран процесс проектирования выгреба из колец с расчетом нужного объема, описано поэтапное его сооружение.

Материал снабжен наглядными фотографиями и схемами, приведены видеорекомендации по строительству от опытных мастеров. Также рассмотрены способы декорирования технического отверстия.

Содержание статьи:

Конструкция и назначение выгреба

Выгребные ямы, как и септики, служат для сбора канализационных стоков. Но это примитивные сооружения, не способные очищать жидкость.

В накопительных резервуарах отходы лишь частично распадаются, в отличие от ЛОС, где стоки делятся на твердые отходы и жидкость, которая в дальнейшем осветляется и достигает чистоты 60-98%.

Галерея изображений

Фото из

Выгребной накопитель из бетонных колец

Канализационный объект для большой семьи

Модульный принцип возведения

Использование средств малой механизации

Организация выгребной ямы с переливом

Трехнамерный канализационный объект

Установка люка над канализационным колодцем

Канализационные колодцы на загородном участке

Все разновидности можно разделить на две категории:

• герметичные накопительные емкости;
• сливные ямы с фильтрующим дном.

Для пользователей важными являются 2 отличия – устройство дна резервуара и частота вывоза отходов. Первый тип сохраняет весь объем канализационных стоков, поэтому его опустошают довольно часто, раз в 1-2 недели.

Для второго типа ям ассенизаторов вызывают реже, так как емкость заполняется чуть медленнее. Часть жидкости просачивается через своеобразный фильтр, заменяющий дно, и попадает в грунт.

Схема простейшей выгребной ямы. Обычно ее проектируют таким образом, чтобы объема резервуара было достаточно, и сливные массы не поднимались выше канализационной трубы

С первого взгляда, второй вариант более приемлемый, однако его можно задействовать только для переработки серых стоков.

При надо учитывать ряд факторов:

• санитарные требования;
• тип грунта;
• наличие и местонахождение водоносных слоев.

Если грунт на выбранном участке глинистый, не способный быстро впитывать воду, смысла делать фильтрующее дно нет. То же самое с водоносными горизонтами – присутствует риск заражения и нарушения экологической обстановки.

Существует множество решений выгребных ям: строят , бетона или . Наиболее надежными считаются бетонные конструкции и готовые пластиковые емкости.

Резервуары из бетона, созданные путем возведения опалубки и заливки, сложнее в строительстве, чем аналоги из готовых колец, на которых остановимся подробнее.

Схема сливной ямы с фильтрующим дном. Воздухозаборник выводится как можно выше, чтобы неприятный запах, характерный для канализационных накопительных емкостей не нарушал комфортное проживание

Выгреб из бетонных заготовок цилиндрической формы в готовом виде представляет собой колодец от 2 м до 4 м в глубину. Кольца в количестве 2-4 штук ставят одно на другое, герметизируют швы.

Нижний элемент, в зависимости от вида ямы, может быть закрытым или полностью отсутствовать. Иногда вместо готовой фабричной заготовки на дно кладут бетонную плиту.

Верхнюю часть оформляют в виде горловины с техническим люком и плотно закрывающейся крышкой.

Основная накопительная часть резервуара заглублена примерно на 1 м, так как подводящая канализационная труба должна находиться ниже уровня промерзания грунта. Объем емкости подбирают, учитывая количество ежедневных стоков.

Чем привлекательны сливные ямы?

Главное преимущество накопителей – доступная стоимость. Именно по это причине многие останавливаются на простейшем устройстве вместо того, чтобы приобрести более дорогой и функциональный септик.

Выгреб удобен и для тех, кто приезжает на дачу редко – только в теплый сезон или исключительно по выходным.

Если канализационных стоков относительно немного и налажена регулярная откачка отходов, выгребная яма действительно подходящий вариант.

Но при больших объемах стоков лучше – более дорогое устройство, которое частично очищает отходы и сводит загрязнение садовой земли к минимуму.

Последнее возможно, если выбрана модель с или инфильтратором.

Схематичное изображение поглотительного колодца – выгребной ямы с фильтрующим дном. Условия монтажа: песчаный или супесчаный грунт, низкое расположение водоносных горизонтов, щебеночный фильтр мощностью не менее 1 м

Недостатки выгребной ямы, которые могут стать причинной отказа от ее строительства:

• ограниченный объем;
• необходимость частой откачки;
• низкая (или нулевая) степень очистки отходов;
• специфический запах, от которого сложно избавиться.

Желающие установить фильтрующее канализационное сооружение должны знать, что время от времени придется вместе с откачкой производить чистку и даже замену фильтра – гравийного или щебеночного слоя на дне ямы.

Обзор популярных строительных схем

Даже строительство двух основных типов выгребных ям может иметь нюансы. Рассмотрим особенности наиболее популярных схем из бетонных колец.

Первая схема – накопительный герметичный колодец из двух стандартных колец и одного более узкого кольца для горловины.

Схема с размерами: 1 – бетонная заготовка диаметром 1 м; 2 – деревянная крышка перекрытия; 3 – бетонная заготовка диаметром 0,7 м; 4 – кольцо горловины; 5 – люк; 6 – вентиляционная труба; 7 – перекрытие; 8 – бетонное дно; 9 – выравнивающая цементная стяжка

На следующей схеме хорошо видна разница между накопительной емкостью и резервуаром с фильтрующим дном.

Бетонный фильтрующий колодец имеет два принципиальных отличия: перфорированные стенки цилиндрических заготовок, образующих стенки, и полное отсутствие дна, которое заменяет фильтрующая загрузка из щебня

Третий вариант – модернизированный накопитель, примитивный септик.

Вместо одного резервуара устанавливают два: первый служит для механической очистки канализационных стоков, второй играет роль фильтрующего колодца. Процесс обработки анаэробными бактериями происходит в обоих отсеках

Использование двухсекционного более целесообразно, так как увеличивает степень экологичности. Иногда используют модели из трех отделений – чем их больше, тем эффективнее очистка стоков.

Краткий фото-мануал по сооружению ямы

Устройство выгребной ямы с применением бетонных колец включает ряд традиционных этапов.

Чтобы читатели могли наглядно представить процесс, мы предлагаем ознакомиться с фото-отчетом строителей:

Галерея изображений

Фото из

Этап 1: Разработка котлована под выгребную яму

Этап 2: Доставка бетонных колец строительной техниой

Этап 3: Установка бетонных колец в подготовленный котлован

Этап 4: Корректировка положения кольца перед установкой

Этап 5: Нанесение связующего раствора на торец кольца

Этап 6: Монтаж перекрытия бетонной шахты

Этап 7: Бурение отверстий для ввода канализационных труб

Этап 8: Крепление пластикового люка выгребной ямы

Составление проекта и расчеты

Начав строительство без подготовки, вы рискуете нарушить санитарные нормы и создать устройство с ограниченными функциями. Чтобы выгребная яма работала на 100%, необходимо предусмотреть все нюансы и сложности строительства.

Шаг #1 — определение места для сливной ямы

При выборе места для выгреба важно учесть два момента: удобство обслуживания и соблюдение санитарных норм.

Соответственно, для облегчения процесса монтажа и лучшей функциональности всей канализационной системы резервуар необходимо устанавливать как можно ближе к дому.

Многие именно так и делают – зарывают емкость в 2-3 м от здания, не обращая внимания на запах и забывая о нормах и правилах использования сливных ям и различного рода септиков. К слову, рекомендуемое минимальное расстояние от ямы до дома – 5 м.

Схема, показывающая, на каком расстоянии от источников воды, деревьев и дороги должна находиться выгребная яма. К сожалению, нормы не всегда соблюдаются по причине ограниченной площади садового участка

Схему можно дополнить следующей информацией:

• герметичную емкость устанавливают в любой тип грунта;
• резервуар с фильтром – только в песчаный, хорошо впитывающий и пропускающий жидкость.

Основание фильтрующего сооружения должно находиться как минимум на 1 м выше, чем водоносный слой.

Для определения глубины залегания водоносных горизонтов лучше обратиться за сведениями в проектную или буровую организацию, проводившую в районе строительства инженерно-геологические изыскания или бурение водозаборной скважины.

Шаг #2 — расчет объема емкости

Для определения размеров и объема колодца необходимо сделать несложные математические вычисления. Если в доме постоянного проживания есть душ, туалет, стиральная машина, то на 1 человека приходится примерно 150-200 л канализационных стоков ежедневно.

Предположим, что вы хотите установить герметичный выгреб во дворе дома, где проживает 3 человека – получается 450-600 л в сутки.

Не забываем, что при подсчете учитываем как минимум 3-кратное количество, то есть еще раз умножаем на 3, получаем 1,35-1,8 м³. Это минимальный объем.

Размеры горловины и части колодца, расположенные выше входа канализационной трубы в расчет брать не нужно. То есть полученный объем – это параметры части, расположенной ниже трубопровода.

Иногда отталкиваются от сроков вызова ассенизаторов. Если эту же семью из 3 человек обслуживают каждую неделю, то получается: 150 л (200 л) х 3 х 7 = 3,15 м³ (4,2 м³). Один раз в две недели – 6,3 м³ (8,4 м³).

Бочки на ассенизаторских машинах не бездонные, в среднем вмещают около 3,5 кубометров отходов, поэтому наполненную до краев большую емкость осушить не смогут

Если коммунальное хозяйство или частная компания, обслуживающая ваш участок, имеет в парке транспорт с цистерной 6-8 м³, имеет смысл установить максимально объемный резервуар.

Шаг #3 — выбор бетонных колец

Объем выгребной ямы рассчитывают по размерам колец, поэтому легче приобрести модели из ассортимента компании, расположенной неподалеку, так как потребуется доставка.

Типовые размеры колец:

• высота – 0,89 м;
• диаметр – 1 м.

Кольца с такими размерами выпускают практически все заводы ЖБИ. Для небольшой семьи достаточно трех заготовок, плюс горловина и днище.

Железобетонные кольца (с указанием высоты, диаметра и толщины стенки) и дополнительных элементов для строительства колодцев и выгребных ям (+)

Строительство выгребных ям настолько популярно, что заводы стали выпускать полные комплекты для их устройства.

В набор входят:

• нижний элемент с днищем;
• стандартные кольца от 1 до 5 шт. – большее количество вызовет сложности с чисткой и откачкой;
• зауженная горловина;
• верхняя плита перекрытия с отверстием под люк.

Кольца могут быть обычными и перфорированными для поглощающих колодцев. Люк с крышкой приобретают отдельно.

Кроме стандартных метрового диаметра вы можете подыскать более габаритные заготовки.

Предпочтение следует отдавать кольцам с замковым соединением «паз-гребень», которое гарантирует более высокую степень герметичности и прочности готовой конструкции.

Галерея изображений

Фото из

В строительстве выгребной ямы, т. е. канализационного колодца, используются как бетонные, так и железобетонные кольца. Ж/б изделия армированы металлическим каркасом, потому прочнее и надежней

Ввиду меньшей прочности бетонных колец допускаются к применению изделия с толщиной стенки 10-12 см. Толщина ж/б кольца может быть 6-8 см, при увеличенной прочности они тоньше и легче, к тому же снабжены монтажными петлями для легкой установки

И бетонные, и ж/б кольца производят как с соединительной фаской, так и без нее. Кольца с фаской проще состыкуются, формируют плотное соединение

Для строительства канализационных объектов кольца рекомендовано покупать, но при желании можно залить их самостоятельно в арендованную или собственноручно изготовленную опалубку

Железобетонные кольца для выгребной ямы

Установка кольца с помощью манипулятора

Бетонные кольца с замковой фаской

Собственноручное изготовление бетонного кольца

Шаг #4 — подготовка материалов и аренда техники

Кроме комплекта бетонных заготовок могут потребоваться следующие строительные материалы:

• скобы для соединения деталей;
• герметик для заделки швов;
• битумная мастика или другой материал для герметизации резервуара с внутренней и внешней стороны;
• цемент для укрепления засыпки;
• щебень, гравий и песок для приготовления выравнивающей стяжки или фильтрующего слоя.

Не забывайте про ведра, лопаты и лебедки для выемки грунта.

Самостоятельно доставить бетонные кольца не представляется возможным – для габаритных и тяжелых деталей необходимо арендовать грузовой автомобиль.

Если на стройплощадке не предусмотрено лебедки, лучше заказать спецтехнику с манипулятором. Одному человеку не справиться. Единственное, что можно сделать самостоятельно – вырыть котлован.

Для монтажа заготовок необходимо как минимум 2-3 пары рабочих рук плюс водитель грузовика.

Вес железобетонной заготовки с диаметром 100 см и высотой 89 см – около 600 кг, поэтому монтаж бетонных колец происходит при помощи крана и бригады рабочих

Идеальный вариант – помощь знакомых, с которыми можно договориться о невысокой оплате. Если среди друзей нет водителей спецтехники и монтажников, можно арендовать машину и оплатить услуги бригады рабочих.

Часто помощь профессиональных монтажников предлагает компания, реализующая кольца для колодцев и сливных ям.

Инструкция по строительству выгребной ямы

Установка каждого конкретного резервуара имеет собственные нюансы, связанные с особенностями ландшафта, грунта, расположением канализационной сети и т.д. Мы же рассмотрим типовую схему устройства выгребной ямы.

Этап #1 — разработка котлована

Первый этап – земельные работы. Их можно выполнять в одиночку (долго, тяжело и бесплатно) или с помощью бригады (быстро и весело, но за деньги).

Если есть возможность, можно привлечь мини-экскаватор, тогда рабочие руки потребуются только для «шлифования» стенок и выравнивания дна котлована.

Форма и размеры ямы должны соответствовать конфигурации и габаритам резервуара. Соответственно, должен получиться круглый колодец, шириной превосходящий бетонные кольца на 0,3-0,5 м с каждой стороны по окружности.

Этот промежуток потребуется для заделки/утепления сооружения с внешней стороны и последующей засыпки с уплотнением.

Котлован для герметичной выгребной ямы, состоящей из 2 бетонных колец. Заглубление канализационной трубы – около 0,8 м, высота резервуара в готовом виде – 2,5 м

Есть один нюанс, о котором не следует забывать – это уровень промерзания грунта (информация актуальна для жителей средней полосы и севера России).

Канализационная труба для стоков и основная часть емкости должны находиться ниже этого уровня, чтобы система функционировала и в зимний период. Если вы проложите сеть у поверхности, при наступлении морозов жидкость просто замерзнет.

В связи с этим к размерам рабочей емкости необходимо прибавить высоту горловины, которая служит, по сути, техническим отверстием. Горловина должна выступать над уровнем земли на 15-20 см.

Таким образом, резервуар будет заглублен, как и канализационная труба, врезанная в него ниже уровня промерзания.

К началу строительных работ необходимо выровнять основание со стенками и прорыть канаву, ведущую от дома (бани, летней кухни, гаража) к сточной яме.

При устройстве канавы не забывайте, что во избежание засоров труба должна иметь уклон в сторону ямы – примерно 2 см на каждый метр.

Этап #2 — обустройство днища

Если вы устанавливаете обыкновенную накопительную емкость, дно, как и стены, должно быть герметично. Для сооружения из бетонных колец лучшим вариантом является заготовка из этого же материала.

Деталь специально предназначена для оформления нижней части колодца и по окружности имеет паз. Единственное, что необходимо для ее монтажа – ровное плотное основание.

Железобетонный элемент, оснащенный дном. Предназначен для устройства герметичных выгребных ям, служит альтернативой бетонной плите или цементной стяжке

Возможное оседание основы устраняют при помощи заливки цементной стяжки. Готовят ее по простой схеме: на каждую часть цемента – 4 части песка. Для прочности можно добавить щебень мелкой фракции в соотношении 1:6.

Массу готовят в емкости, затем выливают ее на всю площадь дна котлована и выравнивают. В течение недели бетонную стяжку слегка орошают водой, чтобы она не покрылась трещинами. Нижний элемент сооружения монтируют не ранее, чем через неделю.

Для тех, кто ценит время, существует боле практичное решение – готовая бетонная плита заводского изготовления. Ее кладут на ровное дно, а уже на нее ставят первое бетонное кольцо.

Фильтрующий колодец не имеет дна как такового. Вместо него готовят «подушку» – фильтр из строительных материалов, задерживающий твердый осадок и пропускающий жидкость в грунт

На засыпке из щебня или гравия селятся колонии анаэробов – бактерий, участвующих в процессе разложения и очистки отходов.

Толщина подстилающей засыпки различна:

• неглубокие ямы – от 0,3 м;
• резервуары из 3-4 колец – до 0,6-0,7 м.

Мощность фильтрующей засыпки, помещаемой в ствол колодца, должна быть не менее 1,0 м.

Расположение слоев следующее:

• нижний слой – песок;
• средний слой – щебень мелкой фракции;
• верхний слой – щебень крупной фракции.

В отличие от бетонного резервуара, «подушка» и фильтр – сменные элементы. Когда они забиваются твердыми отходами и перестает пропускать жидкость, старую засыпку достают и помещают на дно ямы новую.

Этап #3 — монтаж бетонных колец

Первое кольцо, оснащенное дном, устанавливают прямо на бетонную плиту (или стяжку). Ровный монтаж детали – гарантия строго вертикального положения всей конструкции, без наклона и перекосов. На нижний элемент ставят второй и сразу же герметизируют шов.

Для заделки и гидроизоляции швов используют различные растворы, обмазочные и рулонные материалы. С помощью рубероида, приклеенного на битумный раствор, закрывают стыки и трещины с наружной стороны, для внутренних работ он не подходит.

Также слабым считается обычный цементный раствор: при подвижках грунта появляется его хрупкость, в результате чего он трескается и осыпается.

Существует множество современных модифицированных мастик и растворов, которые обладают достаточной прочностью и эластичностью. Некоторые из них можно наносить на влажные стыки или швы, которые уже находятся под давлением воды.

Задействуют различные способны для защиты стенок от разрушительного воздействия агрессивной химической среды, которая часто содержится в канализационных стоках.

Гидроизоляция готового сооружения снаружи битумной мастикой. Проводится, чтобы защитить железобетон от влаги, находящейся в грунте, и увеличить степень герметичности

Вот некоторые из эффективных средств для уплотнения стыков и внутренней герметизации:

1. Гидропломбы, которые расширяются при затвердевании, наглухо закрывая любые трещины. Примеры: Ватерплаг, Пенеплаг, Гидростоп. Их единственный минус – высокая стоимость.
2. Растворы для нанесения на всю поверхность: Антигидрон, Гидротэкс, Бастион.
3. Материалы для конопатки глубоких швов, пропитанные фиброрезиной Kiilto FIBERPOOL – шнуры и веревки из джута, льна, пеньки.
4. Уплотняющие ленты из резины, например, RubberElast.
5. Жидкое стекло, добавленное в цементный раствор
6. Герметики на водной основе: Пенеплаг, Пенетрон, Пенекрит.

Качественная гидроизоляция обеспечивает целостность конструкции на срок до 35 лет.

Убедившись, что соединение между кольцами не пропускает воду, можно устанавливать следующую деталь.

Примерно на 20 – 30 см ниже глубины сезонного промерзания грунтов необходимо сделать входное отверстие для канализационной магистрали. На этом же этапе прокладывают трубу и подключают ее к резервуару. Место соединения тщательно герметизируют.

В северных областях трубы, проходящие выше глубины промерзания, дополнительно утепляют, как и верхнюю часть накопительного резервуара.

При грамотном подключении трубопровода выход магистрали должен находиться выше среднего уровня сточных вод. Верхняя часть резервуара остается свободной

На 3 или 4 кольцо монтируют горловину, затем – плиту перекрытия. В плите заводского изготовления предусмотрено круглое отверстие для люка. Еще одно отверстие, меньшего диаметра, необходимо для вентиляционной трубы.

Последний штрих – обратная засыпка. Если в грунт добавить сухой цемент, надежность конструкции увеличится, а риск разрушения подвижками грунта уменьшится.

Этап #4 — оформление технического отверстия

Лучшим вариантом наружного оформления является  с плотно закрывающейся крышкой. Его недорогой аналог – просто деревянная крышка, закрепленная на петлях.

Люк необходим для обслуживания выгребной ямы – откачки отходов или замены фильтрующего слоя.

Пластиковая декоративная крышка для канализационного люка в виде крупного натурального камня. Полностью закрывает входное отверстие, на фоне окружающей зелени выглядит вполне естественно

В последнее время принято маскировать канализационные сооружения, особенно в том случае, если они  выглядят недостаточно эстетично. Для этой цели приобретают декоративные изделия, имитирующие зеленые насаждения или крупные камни.

Но не обязательно использовать покупной декор, можно из деревянных реек собрать изящную цветочную стойку и украсить ее цветущими растениями.

Выводы и полезное видео по теме

Несколько советов от профессионалов помогут вам определится с типом ямы и построить резервуар из бетонных колец по всем правилам.

Этапы строительства выгребной ямы с подробными комментариями:

Монтаж бетонных колец:

Полезная информация о люках:

Как видите, устройство выгребной ямы из бетонных заготовок доступно даже неопытному строителю. Но помните, что для строительства функционального сооружения необходимо соблюдение норм, выверенный проект, точные расчеты и, скорее всего, потребуется помощь монтажников.

Если вы не уверены в своих силах, подумайте о возможности установки  или даже заводского септика.

У вас есть личный опыт в сооружении выгребной ямы из ж/б колец? Хотите поделиться полезной информацией или задать вопросы по теме? Пожалуйста, оставляйте комментарии – форма для отзывов расположена ниже.

Выгребная яма для туалета. Как сделать выгребную яму своими руками

Как определить размер выгребной ямы

К преимуществам канализационных систем этого типа можно отнести возможность выбора оптимального размера колодца. Перед тем как сделать выгребную яму нужно произвести ряд несложных расчетов.

Объем суточных стоков зависит от:

• назначения дома — дача или коттедж для круглогодичного проживания;
• наличия горячего водоснабжения, унитаза, ванны, стиральной машины;
• количества людей, проживающих в доме — средний расход воды на одного человека в сутки равен 125-230 л.

Если в дачном доме нет посудомоечной или стиральной машины-автомата, а туалет находится на улице, то норма снижается до 50-100 л на одного человека в сутки. Чтобы избежать переполнения накопитель должен вмещать в себя стоки за 3 дня.

Если выгребная яма делается из бетонных колец нужно так рассчитать их количество, чтобы ее глубина не превышала 3 м, так как шланги ассенизаторских машин имеют именно такую длину. При большей глубине придется использовать для откачки содержимого выгребной ямы специальный насос — погружной, полупогружной или поверхностный.

Выгребная яма своими руками

На этапе подготовки выбирают место для рытья котлована, определяют его размеры, рассчитывают расход материалов. Чаще всего для устройства канализации применяют:

1. готовые емкости из металла или пластика;
2. бетонные кольца;
3. кирпич.

С участка убирают строительный мусор, большие камни, кустарники, высокую траву. Подготовленную площадку размечают, роют котлован и траншею от него к дому. Земляные работы относятся к самым трудоемким, поэтому если есть такая возможность, то лучше привлечь спецтехнику. Экскаватор выроет котлован нужного размера меньше чем за час. Если копать его своими силами, то работа может растянуться на несколько дней. Если в это время пойдет дождь и вода наполнит котлован — придется ждать пока она уйдет.

Особенности монтажа +Фото и Видео

Для комфортного проживания в частном доме или даче требуется канализации.

Далеко не всегда есть возможность врезаться в центральную систему. Пор этой причине обустраивается свой накопитель для стоков. На рынке представлен богатый выбор готовых септиков, но покупка канализационной системы дело дорогостоящее.

Можно самостоятельно организовать выгребную яму из бетонных колец.

Содержание статьи:

Виды выгребных ям из бетонных колец

1. Яма с дренажным дном
2. Монолитный септик
3. Комбинированный

Давайте рассмотрим каждый вариант.

Выгребная яма с дренажным дном

Обустраивается накопитель не далее чем 5 метров от строения и не менее 30 метров от источника воды (колодец, скважина)

Состоит из бетонных колец, количество которых зависит от потребления воды, соответственно и стоков.

Всегда имеет плотную крышку с люком для ревизии и чистки.

У сооружения дно выполнено в виде природного фильтра (насыпь из гравия, щебня и пески).

+

• Легкий монтаж
• Прочность
• Редкая чистка

—

• Рассчитан на небольшое количество стоков
• Дренажное дно долго не прослужит, спустя время септик придется переносить
• Очень внимательно относится к утилизации мусора в канализационную систему

Стоки попадают в яму, где отстаиваются, и пройдя очистку природным фильтром уходят в грунт.

Внимание

Наличие крупного мусора и химикатов в сточных водах недопустимо.

Монолитный септик

Место установки должно иметь свободный доступ, для подъезда обслуживающий техники. Шланг ассенизаторской машины от 6 до 15 метров длиной.

Отличается от ямы с дренажом наличием глухого дна.

+

• Объем можно подобрать
• Долгий срок службы
• Прочность

—

• Септик подлежит регулярной откачке
• При очистке неприятный запах слышится на всю округу
• Все стыки и соединения между кольцами обязательно должны быть герметичными.

В яме скапливаются сточные воды. Отстаиваются. Крупные включения оседают на дно, образуя ил. Очистка производится по мере заполнения.

Важно

В момент таяния снегов уровень стоков может повыситься. Нарушение герметизации конструкции приведет к проникновению грунтовых вод, как в септик, так и за него, что не допустимо.

Комбинированный септик

Комбинированный септик – это два вида ям соединенных между собой трубой.
Первая яма делается с глухим дном, вторая с дренажным.

Данный вид выгребной ямы оптимальный по сравнению с другими.

+

• Прочность
• Долговечность
• Большой объем
• Хорошее качество очистки стоков
• Не боится залпового сброса

—

• Требуется очистка
• Монтаж с особенностями
• Не подходит для больших домов
• Не рассчитан на сброс воды из искусственных водоемов (бассейн, пруд)
• Свободный доступ для подъезда спецоборудования

Принцип работы: в первую яму с дном, поступают стоки, где происходит их отстаивание, оседание крупных включений. После отстаивания полу — очищенная жидкость перетекает во вторую яму с дренажным дном, где проходит природный фильтр и уходит в грунт.

Данный вид самодельного септика может работать с бактериями или без них. Применяются бактерии анаэробного типа, они размножаются и продуктивно работают в бескислородной среде.

Важно

Не имеет значения, какой тип ямы вы выберете, она однозначно должна быть с плотной крышкой, желательно с люком, для ревизии, очистки и купирования неприятного запаха. Все ямы оборудуются вентиляцией.

Монтаж

Обустройство выгребных ям из бетонных колец однотипно.

1. Требуется вырыть котлован глубиной и шириной в соответствии с количеством колец и их диаметром. Диаметр котлована должен быть больше колец на 50 см.
2. Так же выкапывается ров под канализационную трубу.
3. Для ямы с дренажным дном, сначала обустраивается дно. Создается насыть из песка и гравия не менее 1 метра.
4. В верхнем кольце делается отверстие под канализационную трубу, устанавливается патрубок, для последующего соединения.
5. Кольца опускаются в котлован. Швы обрабатываются герметиком.
6. Подсоединяется канализационная труба.
7. Дно готовой ямы еще раз засыпается дренажом.
8. Конструкция закрывается крышкой.
9. Оставшееся пространство вокруг шахты на 60-70 см засыпается дренажом, остальное почвой.

Яма с дном

Монтаж отличается только тем, что здесь отсутствует дренаж.

Внимание. Трубы лучше прокладывать ниже уровня промерзания почвы, это обезопасит от замерзания системы в холодное время года. Если такая возможность отсутствует, магистраль следует утеплить.

Комбинированный септик — септик из бетонных колец своими руками.

Данное сооружение может состоять из двух или более ям. Все зависит от желания и возможностей.

Ямы для отстоя жидкости всегда устанавливаются с дном.

Первая яма для отстоя устанавливается на самой высокой точке, последующие обустраиваются по направлению к низкой точке участка.

Важно. Все трубы устанавливаются с уклоном, для обеспечения самотека.

Есть еще один вариант обустройства выгребной ямы из бетонных колец.

Монтаж таких септиков более сложный и более дорогостоящий.

Бетонные кольца

Для обустройства выгребной ямы рекомендуется применять железобетонные кольца. Они обладают повышенной прочностью.

Все изделия выпускаются в соответствии с ГОСТом 8020-90

Дно, крышку с люком так же можно приобрести у производителя.

Как правильно рассчитать объем выгребной ямы.

Объем для септика высчитывается исходя из количества постоянно проживающих человек в доле и среднего количества потребляемой жидкости.

По статистике один человек в сутки потребляет до 200 литров воды.

Соответственно если в доме проживает 3 человека, то объем ямы должен быть не меньше 600 литров.

Выбор ямы

Что бы правильно выбрать и обустроить яму следует следовать следующим пунктам:

• Количество постоянно проживающих человек (объем)
• Место расположения (5 м от дома, 30 от источника воды)
• Подъезд для ассенизаторской техники

Яма с дренажным дном обустраивается для маленьких домиков, чаще всего летних на даче.

Выгребная яма с дном рассчитана не более чем на постоянное проживание 2-3 человек.

Септик состоящий из нескольких камер может обслуживать жилище с круглогодичным проживанием до 6 жильцов.

Выбираем выгребную яму для дачи

Наверное, нигде так не проявляется фантазия дачных строителей, как в сооружении туалетов. Тут можно увидеть что угодно, от надежного сооружения из железобетонных колец до ямы с покосившимся деревянным «скворечником».

Причем хозяева порой искренне убеждены — именно так должна выглядеть автономная канализация:  Новосибирск это будет, Петербург или Мариуполь, аргументы вы услышите практически одинаковые.

Впрочем, дать однозначный ответ какая выгребная яма лучше вряд ли получится. Кроме того во многом это зависит и от ситуации. Чтобы помочь с выбором рассмотрим наиболее популярные варианты этих сооружений.

Выгреб из кирпича

Одним из популярных конструктивных решений для дачи является кирпичная кладка. Подкупает целым рядом возможностей:

• не требует тяжелой техники и специальных инструментов;
• как работа, так и завоз материалов могут производиться самим дачником, в свободное время;
• для выполнения кладки стен выгреба не требуется особой квалификации.

Из минусов, подойдет только керамический кирпич, но даже он со временем разрушается от сырости. Чтобы этого избежать, емкость обрабатывают битумной мастикой. Как вариант, если удается найти, используют «пережог» — бракованный кирпич, перекаленный в процессе обжига.

Нередко выгребная яма из кирпича строится по принципу свободного дренирования стоков в грунт. Более того — кирпич специально кладут «в разбежку», оставляя зазоры между камнями.

Даже если не говорить об антисанитарии подобного решения, относительно нормально оно прослужит десяток лет.

Баки и емкости из металла

В местах с высоким уровнем грунтовых вод нередко устраивают выгреб из стальных емкостей.

Это может быть как выгребная яма из бочки, закопанной в землю, так и бак более солидного объема (встречалась железнодорожная цистерна).

Достоинства такого решения: бак не заливает, а в почву не дренируют нечистоты. Кроме того, такой выгреб хорошо герметизируется.

Из минусов:

• Требует защиты от коррозии. В противном случае ржавчина может проесть стенки за считанные годы.
• Даже в несильно обводненных грунтах емкость со временем всплывает. Чтобы этого не произошло, требуется установка анкеров, тем более мощных, чем больший объем имеет выгреб.

Минусы порождают дополнительные затраты. Даже если сама емкость и обойдется недорого, чтобы приспособить и надежно закрепить требуется немало хлопот.

Выгреб из резины

Яма, куда один на один уложены автомобильные скаты. Плюсы этого примитивного выгреба: предельная дешевизна и простота.

В остальном одни проблемы: резина в земле преет, трескается и разрушается от мороза. Следить за таким сооружением нужно постоянно, периодически ремонтируя, восстанавливая и очищая от заиливания грунтом.

Сколько прослужит выгребная яма из покрышек, зависит, насколько быстро ее заилит грунтом, от зимних температур в регионе, агрессивности почвы, начального состояния самих скатов. Ускорить разрушение могут и биохимические реакции в выгребе.

Сборный железобетон

Единственно в чем скептики обвиняют материал — дороговизна.

Но если учесть минимальные эксплуатационные затраты, плюс долговечность (такие септики служат до сотни лет) — вариант окажется едва ли не самым экономичным.

Подойдет как решение выгребной ямы для туалета на даче расположенного отдельным блоком, так и в качестве основного элемента автономной канализации большого дома с несколькими санузлами.

Затраты на постройку можно еще сократить, если своими силами выполнить всю подготовку и вспомогательные работы: котлован, подвод трубы, а затем обратную засыпку. В таком случае, да еще с учетом бесплатного монтажа элементов (цена включена в стоимость материала) выглядит сборный выгреб весьма симпатично.

Подводя итоги

В завершение сделаем небольшой список, куда сведем минимальные технические и санитарные требования к выгребной яме:

• Простота выполнения периодической очистки и обеззараживания. Крайне нежелательно устройство выгребной ямы без откачки, предполагающей дренаж нечистот в грунт.
• Не должен служить источником запаха, способствовать разведению мух, других вредных насекомых.
• Требовать минимум ухода и затрат в процессе эксплуатации.

Как можно заметить, указанным требованиям лучше всего соответствует старый добрый железобетон.

Лонг-Айленд Бетонные конструкции для сборных отстойников и производителей сборных железобетонных изделий

Ваша выгребная яма должна обслуживаться / обрабатываться в среднем каждые 2 года. Мы помогаем вам в обслуживании, обновлении или замене систем выгребных ям.

Мы также поможем вам проверить текущую емкость системы септики / выгребной ямы и модернизировать выгребную яму в соответствии с законами штата, если вы планируете расширение для вашего дома или офиса.

Кроме того, тип вашей выгребной ямы также имеет значение, когда речь идет об обслуживании и обновлении выгребной ямы.Как правило, дома, построенные до 1959 года, имеют блочные выгребные ямы. Тем не менее, поскольку дома, построенные до 1972 года, могут иметь выгребную яму из блоков ручной сборки или сборную железобетонную выгребную яму, мы всегда проводим проверку, но на всякий случай. В блочных выгребных ямах возникают разломы и со временем они становятся нестабильными из-за повреждения водой строительного раствора и блоков. Обрушение одного блока может обрушить всю конструкцию выгребной ямы.

Вот почему мы рекомендуем сборные системы выгребных ям, когда вы модернизируете свои дренажные системы.Ниже перечислены причины, по которым сборные выгребные ямы лучше, чем блочные выгребные ямы.

Блок выгребных ям против. Сборные выгребные ямы

• Выкачивание всей воды из блочной выгребной ямы может привести к обрушению конструкции из-за внезапной потери внутреннего давления, тогда как в случае сборных выгребных ям опасность обрушения отсутствует.
• Блочные выгребные ямы со временем могут начать протекать из-за повреждения стен, тогда как сборные бетонные выгребные ямы можно сделать водонепроницаемыми, если они производятся в соответствии с Руководством по производству септиков NPCA или ASTM C 1227, «Стандартные технические условия для сборных бетонных септиков». .

Как расширить / обновить существующую систему выгребных ям?

В случае, если существующий септик или система выгребной ямы требует постоянного обслуживания, вы можете добавить к ней переливную или промывную выгребную яму. Переливные выгребные ямы могут быть подключены к существующей системе, увеличивая емкость и дренаж вашей системы выгребных ям.

Переливные выгребные ямы варьируются от бассейнов диаметром 5-2 ″ x8 ″ для районов с высоким уровнем грунтовых вод до 3-4 ″ x8 ″ и 4-4 ″ x8 ″ сборных колец для выгребных ям. Для домов и предприятий с более высокими требованиями обычно используются сборные кольца для выгребных ям 10 ″ и 12 ″.

Доступные готовые модели гарантируют, что модернизация вашей выгребной ямы подпадет под действие кодов Департамента здравоохранения для установки / расширения системы выгребной ямы.

Доступно — Производство сборных железобетонных изделий на Лонг-Айленде

Ваша выгребная яма должна обслуживаться / обрабатываться в среднем каждые 2 года. Регулярное обслуживание позволит вам избежать множества неудобств и потенциально неприятных ситуаций.

• Вы чувствуете запах в доме или за его пределами?
• Вы замечаете сточные воды (чистые или грязные) на цокольном этаже?
• В вашей раковине или унитазе булькает во время слива?
• У вас вода сливается медленнее, чем обычно?

Это признаки того, что, возможно, пора очистить и обработать выгребную яму.Однако не все эти признаки означают, что вам нужно откачивать выгребную яму. Если вода сливается медленно или совсем не сливается, возможно, у вас забита труба.

ДОСТУПНЫЙ ВЫБОР №1!

Вы замечаете вмятину или «провал» на лужайке? Скорее всего, это признак того, что ваша старая блочная выгребная яма (1960-х годов или ранее) обваливается. Заполните ее и замените сборной выгребной ямой. Точно так же, если вы обнаружите, что вам слишком часто требуется обслуживание выгребной ямы (ежегодно или раньше), пора обновить и установить новую выгребную яму.

Мы будем обслуживать вашу выгребную яму должным образом, откачивая ее, добавляя соответствующие химикаты и обрабатывая ее, чтобы обеспечить надлежащий слив.

Не ждите, пока это не превратится в неприятную Чрезвычайную ситуацию!

Звоните сегодня по телефону 516-624-6767

Список доступных сборных изделий для выгребных ям

Как построить временный туалет в деревне. Стены из бетонных колец. Различные туалеты: Chalas и другие

Первое строение, которое возводится на даче, — туалет.Туалет на даче отличается от городской ванной отсутствием канализации. Поэтому строительство туалета на даче — это не только строительство будки, но и организация места сбора и вывоза мусора. Возможные варианты устройства унитаза на даче несколько о них и о том, как построить унитаз на даче своими руками, будет подробно рассказано в этом материале.

Уличный туалет для дачи

Большинство коттеджей используются только в теплое время года, наибольшей популярностью пользуется летний или уличный туалет для дачи. Эта конструкция проста и проверена временем. Соорудить летний туалет на даче своими руками из доступных материалов можно, что, безусловно, является большим достоинством.

Уличный туалет для коттеджа состоит из туалетной кабины и ямы для сбора мусора под ней. Туалетная кабина на даче может быть изготовлена ​​из любых материалов. Яму под унитаз на даче можно сделать любого размера. Глубина ямы унитаза зависит от количества пользователей.

Увеличение

Рис.5.

Однако выгребная яма для туалета на даче хорошо проработает только при низком уровне грунтовых вод. Если уровень грунтовых вод большой, то выгребная яма будет постоянно подрываться, и все время будет разбираться. В этом случае от унитаза такого типа придется отказаться, либо водонепроницаемую емкость придется использовать приямок. Однако тогда необходимо хотя бы раз в год вызывать эксперта по оценке.

Деревянный унитаз для дачи своими руками

Строительство туалета на даче уличного типа можно разделить на три этапа. Подготовка ямы для сбора мусора, устройство фундамента и изготовление туалетной кабины. При строительстве важно помнить, что унитаз прослужит очень долго только при правильной установке унитаза на даче.

выгребная яма для туалета на даче

Туалетная яма на коттедже сделана с усиленными стенами. Если яму под унитаз на даче не укрепить, то за не большой промежуток времени он быстро разрушится. Для укрепления стенок ямы удобно использовать емкость для унитаза из двухсотлитровых бочек.

Если есть опасность высокого уровня грунтовых вод, то необходимо использовать пластиковый герметичный резервуар. Бочка качели в земле на месте деревенской ямы. По мере использования унитаза его придется чистить. Чтобы облегчить этот случай и при этом не задумываться, где делать содержимое, во время эксплуатации унитаза необходимо добавлять специальный состав. Такой состав можно приобрести в любом дачном магазине. В его состав входят бактерии, которые обрабатывают все отходы, после чего их можно использовать в качестве удобрения.

Увеличение

Рис.13.

Если нет грунтовых вод, хорошо использовать металлическую бочку. В нем есть отверстия, чтобы жидкие отходы уходили в землю. Бочка засыпает не землей, а гравием. Таким образом получается отвод жидкой фракции. Помойка для туалета на даче, построенная по такому принципу, может работать более 10 лет и не требует очистки.

Увеличение

Рис.14.

Как сделать фундамент под унитаз на даче

По большому счету для такой конструкции, как деревянный унитаз, специального фундамента не требуется. Однако для того, чтобы конструкция служила длинным фундаментом для туалета на даче все же нужен. К тому же, если поднять кабину от земли хотя бы на 10 см, то будет обеспечено проветривание туалета на даче.

Увеличение

Рис.17.

Самый простой вариант фундамента под уличный унитаз — это выбраться из ям под унитазными углами глубиной 20 — 30 см, засыпать их песком, а на песок положить блоки или бордюрный камень. Достаточно просто установить свайный фундамент, для этого можно приобрести четыре винтовые сваи длиной 1 м.

Чертежи деревянных туалетов для дачи

Туалетная кабина для дачи может иметь разный внешний вид, но по конструкции она всегда однотипна. Изготовлен из деревянных брусков по каркасной технологии. Сначала собирают каркас из брусков, а потом срабатывают по глине или любому другому материалу.

Увеличение

Рис.22.

Для каркаса хорошо подходят бруски 60х80, 80х80 или 100х100 мм.Можно использовать планку меньшего размера, но тогда необходимо поставить несколько диагональных перемычек для устойчивости конструкции.

Каркасный унитаз для дачи начинают возводить из сборки фундамента из 4-х брусков длиной 1,5 м. Далее устанавливаются вертикальные стойки. Обязательно установите стойки для двери. Расстояние между стойками должно быть равно ширине двери с коробом. В качестве стропила можно использовать доску 40х120 мм. Сверху на стропила укладывается доска толщиной 20-25мм, поверх нее расправленная расправленная.

Как сделать вытяжку в унитаз на даче

Для летнего туалета важно предусмотреть окно над дверью, оно будет вентиляционным унитазом и источником света. Оконное стекло не стоит, иначе в туалете будет жарко и сильно пахнуть.

Как захватить унитаз для дачи на улице

Снаружи для защиты от дождя каркас унитаза можно отделать любым материалом, например, выпрямителем или сайдингом. Однако наиболее популярным материалом является вагонка или блок-хаус.Для крыши унитаза используется любой рубероид, например, профессионал.

Увеличение
Рис.31.

Сиденье для унитаза на даче

В качестве сиденья можно использовать различные конструкции, начиная с кожуры и заканчивая отверстием в полу. На мой взгляд, для унитаза на даче удобнее использовать специальное сиденье.

Увеличение

Рис.35.

Унитаз для дачи без запаха

Есть несколько вариантов организации туалета для дачи без запаха: бейатуэт, торфяной унитаз, выгребная яма и септик. Все эти варианты различаются по стоимости, сложности обслуживания и сложности постройки.

Химические биоты в стране

Сухой парень — это туалет, для которого не требуется канализация. Отходы жизнедеятельности накапливаются в специальном резервуаре.

Химикаты снабжены резервуаром для накопления отходов и промытого, в резервуар наливают воду и дезодорирующую жидкость, а в резервуар для отходов добавляют жидкость, расщепляющую дезинфицирующее средство. Использование такого туалета практически аналогично городскому.

Увеличение
Рис.39.

Преимущество химических биотелей — автономность, а значит, их можно установить где угодно, в том числе и в доме, а не возводить особую конструкцию.

Недостатком является необходимость постоянного выбрасывания мусора. Следует отметить, что не все химические жидкости позволяют сливать отходы в почву, а это значит, что у вас должно быть специальное место для утилизации отходов.

Финский туалет для дачи

Торфяной туалет для дачи из химикатов отличается более простой конструкцией. В своей работе они не используют химические вещества. Конструктивно торфяные унитазы представляют собой небольшую емкость с механизмом отвода жидкости. Чтобы дробить отходы после каждого использования, нужно засыпать в унитаз немного торфа.

Увеличение

Рис.42.

Увеличение

Рис.48.

Учитывая сложность монтажа и стоимость оборудования, септики обычно применяют в круглогодичных загородных домах.

Мы рассмотрели все возможные варианты туалетов для дачи.Несмотря на обилие вариантов, наибольшего распространения получили септический и традиционный уличный туалет. Септик хорош своей автономностью и возможностью организации полноценной канализации. Обычно септик применяют в загородных домах и круглогодичных коттеджах. Если дачу посещают только в летний период, то самый простой вариант организации туалета — деревенский вариант. Для туалета в деревенском стиле необходимо установить выгребную яму, роль которой обычно выполняет бочка, а сверху соорудить будку.Обычно кабина строится из дерева. Если хорошо украсить гардеробную, то помимо выполнения своего прямого предназначения, она еще будет отличным украшением участка.

Назначение дачи отличается от назначения жилого дома. Если жилой дом предназначен для постоянного проживания, то дачу используют в основном в теплое время года для сезонного отдыха или выращивания овощей и фруктов для собственных нужд.

Можно купить готовый туалет для дачи, а также установить выгребную яму.

Кроме того, дачи расположены на землях сельскохозяйственного назначения и коммуникации типа центральное водоснабжение, отопление есть не всегда.В большинстве случаев это вынуждено организовать сток воды и матовость сточных вод.

Если потребность в питьевой воде вначале можно удовлетворить, принеся ее с собой, набрав в ближайшем колодце или другом находящемся рядом с источником, то потребность в туалете возникает после нескольких часов пребывания на участке. Переносные модели унитазов не могут полностью решить проблему, так как их тоже нужно периодически куда-то опорожнять, поэтому строить унитаз на участке желательно сразу после приобретения, тем более, что строительство туалета на даче не требует специальные навыки на даче, специальные инструменты И выполняются за один-два дня.

Различные туалеты: Chalas и другие

Сделать унитаз можно несколькими способами, при этом нужно учитывать, что одни варианты могут располагаться внутри конструкции, другие — только на улице. В зависимости от способа сбора или удаления нечистоты различают такие виды унитазов для коттеджей:

1. С выгребной ямой. Распространенная конструкция, подходящая для установки на участках с глубиной залегания грунтовых вод более 2,5 метров. Сны накапливаются в фаянсе, а при наполнении удаляются с помощью произвольной машины.Возможен и другой вариант: выкапывают новую яму и переносят гардеробную на новое место, а более старую закапывают (через 5-7 лет содержимое полностью перегружается и дом может быть установлен на прежнее место, а опережающий отходы используются в качестве удобрения).
2. Шкаф Lesuft. Туалет в частном доме без канализации с герметичным накопительным выпасом, зашитым в канализацию. Внутри дома, а основная часть выгребной ямы выходит за пределы здания. В конструкции предусмотрено обязательное устройство вентиляционного канала, уменьшающее воздух из ямы.Выход вентиляции располагается в яме на 30 см выше выхода канализации, а верхняя часть — рядом с вытяжкой, дымоходом котельной или другим отопительным прибором. Обогрев верхней части вентиляционной трубы обеспечивает выход воздуха из ямы, а новый проходит через сточную трубу.
3. Унитаз. В яме (или под площадкой) под сиденье помещается водонепроницаемая пластиковая или металлическая емкость объемом 20-30 литров, а в домике — ящик или ящик с торфом, опилками или золой.После использования туалета по назначению сточные воды присыпают слоем «пудра». Этот метод позволяет свести к минимуму неприятные запахи, не привлекает мух и других насекомых и позволяет с пользой утилизировать отходы, одновременно очищая, удаляя содержимое контейнера и используя время в качестве удобрений.
4. Biothuette. Современная моноблочная конструкция, предназначенная для ускоренной обработки нечистот. Он состоит из камеры биоразложения, в которой коллекторы смешиваются с торфом и почвой и при температуре 38-40 ° C разлагаются и сушатся, и камеры пастеризации, где высушенные массы проходят термообработку при температуре 65-70 ° C. С.В результате образуется питательное сухое удобрение, готовое к использованию на приусадебном участке. При работе семьей из 3-4 человек заполняется камера пастеризации за 2-3 месяца. Недостатком способа является необходимость подвода электричества и организации вентканалов в само помещение и к вытяжному стояку бейтейла. При простом исполнении биотажа обработка каловых масс происходит с участием бактерий, а запах удаляется с помощью реагентов.Такой вариант прост в использовании, установка не требует масштабных работ (для установки прибора можно приобрести стандартную пластиковую кабину), при этом требует постоянного пополнения необходимых реагентов и препаратов.
5. Химический. Конструкция и особенности работы аналогичны простому варианту рецептуры, однако в этом варианте используются химические реагенты для обработки нечистот.

Сделать туалет в частном доме своими руками внутри помещения не всегда возможно в связи с планировкой строения или по другим причинам.В этом случае придется делать туалет на улице.

Как выбрать место для установки самого простого унитаза: пошаговая инструкция

Чтобы построить унитаз на даче своими руками, в первую очередь необходимо определиться с местом его установки. При этом учитывается не только удобство обустройства и эстетика (никто не будет устанавливать унитаз в центре участка или возле входной калитки), но и ряд других факторов:

• Чтобы температура в конструкции была комфортной даже в жаркие солнечные дни, желательно выбирать место в тени забора или деревьев.
• Учитывая специфику строения, его следует располагать на некотором удалении от других построек (загородного дома или летней кухни).
• Доступ должен быть свободным и не может быть принят во время дождя.
• Расстояние от границы участка должно быть не менее одного метра.

Требования к торфяным туалетам по проекту

Учитывая возможность обнаружения нечистоты в грунтовых водах или водных источниках (колодцы или колодцы), к проектам с выгребной ямой предъявляются отдельные требования:

• До уровня грунтовых вод.Если вода расположена близко к поверхности (ближе 2,5 м), построить на даче туалет с выгребной ямой не получится, придется выбирать другой вид.
• Расстояние до открытых водоемов, колодцев и колодцев не менее 25 м, до загородного дома — 12 м, до душа или ванны — 8 м, высоких деревьев — 3-4 м, кустарников и заборов — 1 м.
• Выбирайте самое низкое место на поверхности на участке, строить на возвышении не рекомендуется.

Один из самых простых и дешевых вариантов туалета: Алюминий

При выборе места не лишним будет посоветоваться с соседями.Даже придерживаясь официальных ограничений и установив туалет на улице со всеми расстояниями, можно нарушить планы соседей. Например, буквально через забор, на расстоянии двух метров, может располагаться соседняя летняя кухня, беседка для отдыха или детская площадка. Оптимальный вариант — симметричное расположение туалета по обе стороны забора.

Виды выгребных ям

При достаточной глубине залегания грунтовых вод (более 2,5-3 метров) оптимальный вариант Построим туалет на даче своими руками над выгребной ямой.Яму под унитаз вырыть несложно, но в будущем об услуге можно забыть на годы, к тому же такой вариант не требует покупки спецтехники и прокладки коммуникаций.

Унитаз герметичный, с бетонным дном, или впитывающий, со слоем щебня на дне. Размеры и форма могут отличаться, но в среднем глубина составляет от одного до двух метров, а сама яма имеет форму квадрата со стороной 1-1,5 м или круга диаметром 2 м.

Откачка и очистка оценочной машиной производится при заливке ямы на 2/3. Чем больше будет объем, тем меньше у вас будет доступа к услугам оценочных агентов и дополнительных затрат. Поэтому делать слишком мало ямы невыгодно.

Для предотвращения проседания и минимизации риска проникновения нечистоты в землю стены котлована укрепляются кирпичной кладкой, досками или бетонными кольцами. Построить деревянный унитаз своими руками и укрепить стены досками можно самостоятельно, но для установки бетонных колец необходимо будет привлечь специальные приемы.Еще один простой вариант — установка пластиковой бочки или куба.

Более трудоемкий вариант усиления и заделки ямки — дизайн. Для этого внизу делают бетонную стяжку, после ее промерзания на стены монтируют деревянную опалубку и заливают бетонным раствором.

Летние туалетные домики из кирпича с душевой кабиной и хозблоком, дерево

Не только непосредственно по функциональному назначению, но и позволяют в полной мере проявить фантазию и дизайнерские таланты хозяев.Когда строим унитаз на даче своими руками, мы стараемся не просто создать стандартный неприглядный деревенский туалет-унитаз, но и украсить участок, вписать его в существующий ландшафт, благо не требует материальных и временных затрат . Унитаз в саду можно построить своими руками из натурального дерева и соответствующим образом оформить с использованием натуральных материалов. Хорошо смотрится необычный туалет на даче в виде сказочной избы, сруба, каменного замка или другой оригинальной конструкции.

Поэтапное строительство унитаза своими руками с фундаментом по чертежам: соблюдение всех размеров

Построить дачный туалет своими руками проще простого из дерева или кирпича. Деревянный уличный туалет своими руками строится в такой последовательности:

1. Производим разметку платформы. При этом тыл над ямой, а фронт на земле.
2. Сделайте деревянную обрешетку и залейте бетонный фундамент подходящего размера.
3. Поверх фундамента уложен каучукоид. Этот материал предотвратит гниение древесины.
4. С помощью самостоятельных проб крепится деревянный брусок к фундаменту и обрабатывается его антисептической жидкостью.
5. В собранных каркасных перекрытиях. Половые доски выбираются влагостойкими и толщиной не менее 3-4 см. В задней части выгребной ямы готовится яма.
6. Сверху проделано отверстие с отверстием из той же платы и установлено.
7. Над частью ямы за пределами туалета оборудован откидной люк (из дерева, жести, пластика или других материалов) для проведения уборочных работ. Рядом установить вентиляционную трубу.
8. Изготовлен и монтируем каркас стен из бруса 50х50 мм, разрезаем доской толщиной 2-2,5 см и монтируем крышу. Кровля может быть бартальной или односторонней под откос, покрытие выполняется из каучукоида или другого водонепроницаемого материала.
9. Из того же материала сбивают и кладут на петлю дверцы.

Для устранения неприятного запаха рекомендуется в унитазе сделать вытяжку. Если дача используется не только летом, но и прохладной ранней весной или поздней осенью, можно сделать теплый туалет на даче своими руками. Изнутри конструкция утеплена полиэтиленом и залита теплоизоляционным материалом (пеной или другим). Если предполагается посещение дачи зимой, делать туалет на даче придется внутри постройки, так как нет смысла делать такую ​​отдельную постройку.

Строительный опрос — закрытие

При близком расположении у поверхности грунтовых вод и необходимости постройки туалета на улице, установлен дачный туалет без выгребной ямы, пуд-клозет. Строительство туалетного домика осуществляется аналогичным образом, однако при расчете габаритов необходимо предусмотреть место для размещения емкости для сбора нечистоты, а также сделать крышку (или часть) шкафа. Также предусмотрено место для установки ящика или ящика с бахромой (торф, ясень или опилки).Соорудить унитаз на даче из этого вида можно на улице или в помещении, неприятные запахи могут возникнуть только при удалении нечистоты.

Посмотреть видео

Чтобы реже обслуживали унитаз на даче этого вида, для сбора нечистот оборудовать конструкцию «ведро в ведре». Большая емкость оборудована сливным шлангом для отвода жидкости, а меньшие отверстия — для слива нечистоты. Туалет на даче своими руками построить несложно, главное приобрести немного умения.

Самые первые постройки, которые возводятся на участке, обычно те, которые необходимы для комфортного проживания. Одной из таких конструкций считается туалет. Без этого здания сложно представить жизнь за городом. Для его строительства можно нанять специалистов или построить самостоятельно. Если вы решили все делать самостоятельно, значит, у вас должны быть какие-то знания. Первое, о чем нужно подумать, — это расположение санузла. Насколько далеко будет располагаться теплый уличный туалет от дома, зависит от площади вашего дачного участка, а также от конструктивных особенностей построек.О том, как построить дачный туалет самостоятельно, расскажем дальше.

В чем разница между выгребной ямой, септиком и герметичным резервуаром?

Обзор

Септики, выгребные ямы и герметичные резервуары предназначены для приема и удержания сточных вод и являются системами, используемыми для управления отходами, когда подключение к централизованной городской канализационной сети нецелесообразно или недоступно.То, что происходит потом, и отличает эти три вместилища.

Септик позволяет сточным водам стекать в зону выщелачивания, где они подвергаются процессу фильтрации. Напротив, выгребная яма — это яма, выстланная цементом или камнем, в которой отсутствует способность фильтровать отходы, что в конечном итоге приводит к загрязнению окружающей почвы. Герметичный резервуар — это просто закрытый резервуар без выпускного отверстия.

Экологичный септик

Современная септическая система существует уже более 100 лет, с тех пор, как был изобретен септик, на который примерно в 1900 году в Англии был получен патент.В течение многих лет значительная часть Северной Америки полагалась и продолжает полагаться на септики для удаления частных сточных вод. Одна из основных причин, по которой септик / система стали настолько популярными, — это их экологичность и удобство по сравнению с другими методами утилизации отходов.

Септик — это основной компонент септической системы, часть сложного метода распределения, который направляет только сточные воды (воду) в распределительную коробку, имеющую выходы для нескольких перфорированных труб.

Перегородки в септике предотвращают попадание накипи на выпускное отверстие, а в закрытой среде резервуара содержатся бактерии, которые необходимы для переваривания слоя накипи. В зависимости от результатов местных испытаний на просачивание (способность грунта поглощать) сеть перфорированных труб распределяет сточные воды по всей площади, необходимой для надлежащего поглощения. При надлежащем уходе ил и накипь никогда не выходят из септика. Пена, переваренная бактериями резервуара, превращается в жидкие сточные воды или опускается в слой ила в виде отходов.

выгребная яма

Помойка — это гораздо более старый метод удаления отходов. Это антиквариат, восходящий к Древнему Риму и, скорее всего, к древней Вавилонии, когда были изобретены первые трубки.

выгребная яма — это просто перфорированное бетонное или блочное кольцо, похожее на облицовку колодца, но с отверстиями, заглубленными под землей. Нет широкого распространения сточных вод. Все сбрасывается в выгребную яму, ил накапливается на дне, а сточные воды и пена стекают через отверстия прямо в окружающую почву.

Отстой из выгребной ямы необходимо часто перекачивать, чтобы нижние отверстия оставались открытыми для потока воды, и довольно часто выгребная яма требует перемещения, когда окружающая почва становится насыщенной до такой степени, что сточные воды собираются на поверхности земли. Любая выгребная яма, вышедшая из расцвета сегодня, скорее всего, будет заменена современной септической системой.

Облегченный танк

Герметичные резервуары — это фактически просто закрытые резервуары с ограниченным хранением отходов. Они похожи на септики, но не имеют выхода для сточных вод, поэтому их необходимо регулярно откачивать.В большинстве случаев использование герметичных резервуаров не рекомендуется, за исключением тех случаев, когда все другие возможности исчерпаны и нет другой альтернативы для хранения отходов.

Все методы разделяют основную цель разделения трех типов органических отходов, обнаруженных в системе удаления сточных вод, но поскольку выгребные ямы и герметичные резервуары не обладают способностью фильтровать отходы, а сточные воды в конечном итоге загрязняют окружающую почву, они считаются устаревшими и незаконными или не рекомендуется в большинстве областей. Если вы живете в более старом доме с одним из них, скорее всего, существуют правила, согласно которым его нужно регулярно откачивать и чистить.

Независимо от того, какой тип канализации используется в вашем доме, вам необходимо регулярное обслуживание.

Требуются опытные специалисты

Если вы строите новый дом, ваш единственный вероятный выбор сточных вод — это септическая система или городская канализационная система. Это будет зависеть от того, может ли ваша собственность подключаться к общественной канализационной системе, а многие сельские районы обычно не могут.

Если вы в настоящее время используете выгребную яму или герметичный резервуар, не удивляйтесь, если городские правила требуют, чтобы вы заменили его септической системой.

А пока убедитесь, что вы вносите свой вклад в сохранение целостности окружающей среды, правильно ухаживая за выгребной ямой или герметичным резервуаром. Поскольку они встречаются не так часто, новые поставщики услуг могут не знать, как их правильно чистить. Тем не менее, Wind River Environmental работает с 1946 года, и наши технические специалисты имеют опыт работы со всеми типами резервуаров для сточных вод.

В прошлом году компания Wind River Environmental перекачала более 120 миллионов галлонов септических отходов, поэтому вы знаете, что можете рассчитывать на наши профессиональные услуги в решении любых задач по обслуживанию септических очистных сооружений в жилых, муниципальных и коммерческих помещениях.

Чтобы узнать больше или запланировать техническое обслуживание, свяжитесь с нами или запросите обслуживание сейчас.

Что такое септик? Что такое выгребная яма? — выгребная яма и септик на Большом острове Гавайи

Септик

Септик был запатентован в Лондоне около 1900 года. Словарь Вебстера определяет септик как «резервуар, в котором отходы разлагаются под действием бактерий». Современный септик — это водонепроницаемая коробка, обычно сделанная из сборного железобетона, бетонных блоков или армированного стекловолокна.

Септическая система — это небольшая система очистки и удаления отходов, закопанная в землю. Септическая система состоит из двух основных частей: (1) септик и (2) зона поглощения почвы. При попадании бытовых отходов в септик происходит несколько вещей:

1. Органический твердый материал всплывает на поверхность и образует слой того, что обычно называют «пеной». Бактерии в септике биологически превращают этот материал в жидкость.

2.Неорганические или инертные твердые материалы и побочные продукты бактериального пищеварения опускаются на дно резервуара и образуют слой, обычно известный как «осадок».

3. Между слоями накипи и ила должна быть только чистая вода. Именно эта чистая вода — и только эта чистая вода — должна перетекать в зону поглощения почвы.

Септик с перегородкой

Следует избегать перетекания твердого материала в зону поглощения почвы любой ценой.Именно это перетекание твердых частиц закупоривает поры почвы и приводит к отказу системы. два основных фактора вызывают накопление твердого материала, достаточного для перелива: (1) дефицит бактерий и (2) отсутствие удаления осадка.

В септике ДОЛЖНЫ ПРИСУТСТВОВАТЬ бактерии, которые разрушают и переваривают твердые органические вещества. Обычные бытовые отходы содержат достаточное количество бактерий, чтобы переваривать твердые частицы, ЕСЛИ бактериям не причиняется никакого вреда. Бактерии очень чувствительны к изменениям окружающей среды. Ознакомьтесь с таблицами продуктов, которые вы обычно используете дома.Продукты с суровыми предупреждениями, такими как «ВРЕДНО ИЛИ СМЕРТЕЛЬНО ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ», могут нанести вред бактериям.

• Моющие средства
• Отбеливатели
• Чистящие составы
• Дезинфицирующие средства
• Кислоты
• Средства для чистки туалетов
• Полироли
• Устройство для открывания слива каустической соды

Люди редко задумываются о влиянии этих продуктов на систему септика, когда продукты уходят в канализацию. Как вы думаете, какое действие антисептики оказывают на ваш септик?

Для переваривания накипи должны присутствовать бактерии.Если не переваривать, накипь будет накапливаться до тех пор, пока не выльется через край, забивая зону поглощения почвы.

Ил в септике — неорганический и инертный материал — не поддается биологическому разложению и не разлагается. Если его не удалить, ил будет накапливаться до тех пор, пока в конечном итоге не выльется через край, снова забивая зону поглощения почвы.

выгребная яма

Отстойные ямы (или бассейны для выщелачивания) — это ямы, в которые уложены стены из бетона, кирпича или цементных блоков. Сточные воды стекают в выгребную яму и стекают или «просачиваются» в почву через перфорированные стены.

Отстойники, которые служат только как ямы для «перелива» септиков, намного эффективнее старых систем, поскольку в них поступает гораздо меньше твердого материала. Однако там, где нет септика для твердых частиц, выгребная яма потребует гораздо большего обслуживания. Со временем, когда дренажная зона вокруг бассейна для выщелачивания становится насыщенной, может потребоваться рытье дополнительных бассейнов, чтобы справиться с этим объемом.

Далее: Как найти септическую систему

Пластик vs.Бетонные септики | The Pink Plumber

Септик в вашем доме — одна из самых важных частей всей вашей водопроводной системы. Септики безопасно обрабатывают все производимые вами сточные воды. Если ваш септик перестает работать, вам необходимо немедленно отремонтировать или заменить его. Септические сбои могут вывести из строя всю вашу водопроводную систему, повредить ваш двор или имущество или даже подвергнуть вас опасности!

К сожалению, септики не вечны. Скорее всего, рано или поздно вам придется заменить старый септик в вашем доме на новый.установка нового септика — большое дело. В конце концов, ваш новый резервуар будет выполнять важную функцию водопровода на долгие годы. Одно из самых важных решений, которое вы примете в отношении своего нового септика, — это то, из чего он будет сделан. У вас есть два варианта: пластик или бетон. Вот плюсы и минусы обоих.
‌

Пластиковые септики

Плюсы

• Дешевле : Пластиковые септики дешевле покупать и устанавливать, чем их бетонные аналоги.
• Легче перемещать: пластик, очевидно, намного легче бетона, поэтому пластиковые септики легче транспортировать к вам домой.
• Легче установить : В отличие от бетонных септиков, установка пластиковых септиков не требует тяжелого оборудования. Мы также можем установить пластиковые септики в различных местах.
• Устойчивость к коррозии : Пластиковые септики полностью устойчивы к коррозии на водной основе.
• Устойчивость к трещинам : пластик более гибкий, чем бетон, а это значит, что пластиковые септики не трескаются так часто, как бетонные резервуары.

Минусы

• Измельчаемые : Пластиковые резервуары не так прочны, как бетонные. Они могут быть раздавлены под тяжестью почвы. Пластиковые резервуары иногда ломаются после того, как автомобили проезжают места, где они были захоронены.
• Чувствительность к окружающей среде : Пластиковые резервуары могут сломаться или разорваться в ответ на изменение близлежащих почвенных условий или вибрации. Для сравнения, бетонные резервуары гораздо менее подвержены экологическому ущербу.
• Восприимчивость к повреждениям : Пластиковые резервуары имеют тенденцию ломаться или деформироваться чаще, чем бетонные септики, и по другим причинам.
• Более высокое обслуживание : Пластиковые резервуары могут потребовать немного большего ухода, чем их бетонные аналоги.
• Меньший срок службы : Хотя это не всегда так, бетонные септики, как правило, служат немного дольше, чем бетонные.

Бетонные септики

Плюсы

• Очень прочный : Бетонные септики намного более долговечны, чем их пластиковые аналоги.
• Долговечность : Бетонные резервуары служат очень долго.При правильном уходе и регулярном сливе бетонный септик может прослужить до 40 лет.
• Экологичность : Бетонные септики обычно не подвержены влиянию изменений окружающей среды, таких как изменение состояния почвы, корней деревьев или других проблем. Езда по земле, где был закопан бетонный резервуар, на нее не повлияет.
• Низкие затраты на обслуживание : Благодаря своей прочности бетонные септики, как правило, не требуют такого ухода, как пластиковые.

Минусы

• Дороже : Бетонные септики дороже покупать и устанавливать, чем пластиковые.
• Сложнее установить : бетон тяжелее и громоздче, чем пластик, поэтому установка занимает больше времени и требует использования тяжелого оборудования.
• Уязвимость к коррозии : В отличие от пластиковых резервуаров, бетонные резервуары со временем могут подвергнуться коррозии или потрескаться. Это более вероятно, если они не обслуживаются должным образом.
• Более разрушительный ремонт : Если ваш бетонный септик поврежден, его может быть сложно отремонтировать должным образом, по крайней мере, по сравнению с пластиковыми резервуарами.

‌

Когда придет время выбирать новый септик, вы можете выбрать любой из этих вариантов. Оба типа резервуаров имеют свои преимущества, поэтому все сводится к тому, какой, по вашему мнению, лучше подходит для вашего дома. Бетонные резервуары более прочные, но более дорогие, а пластиковые резервуары дешевле, но при этом более хрупкие.

Если у вас есть дополнительные вопросы по установке септика, не стесняйтесь обращаться к The Pink Plumber в любое время. Мы устанавливаем как пластиковые, так и бетонные септики, и мы можем помочь вам определиться с выбором, который вам подходит.

Как работает ваша септическая система

Септические системы — это подземные сооружения для очистки сточных вод, обычно используемые в сельской местности без централизованных канализационных систем. Они используют сочетание природы и проверенных технологий для очистки сточных вод от бытовой сантехники, производимой в ванных комнатах, кухонных стоках и прачечных.

Типичная септическая система состоит из септика и дренажного поля или поля поглощения почвы.

Септик переваривает органические вещества и отделяет плавучие вещества (например, масла и жиры) и твердые частицы от сточных вод. Системы на основе почвы сбрасывают жидкость (известную как сточные воды) из септика в серию перфорированных труб, заглубленных в поле для выщелачивания, камеры или другие специальные устройства, предназначенные для медленного выпуска сточных вод в почву.

Альтернативные системы используют насосы или гравитацию, чтобы помочь стокам септика просочиться через песок и органические вещества (например,g., торф и опилки), построенные водно-болотные угодья или другие среды для удаления или нейтрализации загрязнителей, таких как болезнетворные патогены, азот, фосфор и другие загрязнители. Некоторые альтернативные системы предназначены для испарения сточных вод или их дезинфекции перед сбросом в почву.

В частности, так работает типичная обычная септическая система:

1. Вся вода уходит из вашего дома из одной основной дренажной трубы в септик.
2. Септик — это заглубленный водонепроницаемый контейнер, обычно сделанный из бетона, стекловолокна или полиэтилена.Его задача — удерживать сточные воды достаточно долго, чтобы твердые частицы оседали на дно, образуя отстой, в то время как масло и жир всплывают вверх в виде накипи.
   Отсеки и Т-образный выпускной патрубок предотвращают выход ила и накипи из резервуара в зону дренирования.
3. Жидкие сточные воды (сточные воды) выходят из резервуара в дренажное поле.
4. Дренажное поле — это неглубокая крытая выемка, сделанная в ненасыщенной почве. Предварительно очищенные сточные воды отводятся по трубам на пористые поверхности, которые позволяют сточным водам просачиваться сквозь почву.Почва принимает, обрабатывает и рассеивает сточные воды по мере того, как они просачиваются через почву, в конечном итоге попадая в грунтовые воды.
   Если водосборное поле перегружено слишком большим количеством жидкости, оно может затопить, в результате чего сточные воды будут стекать на поверхность земли или создать резервные копии в туалетах и ​​раковинах.
5. Наконец, сточные воды просачиваются в почву, естественным образом удаляя вредные бактерии группы кишечной палочки, вирусы и питательные вещества. Колиформные бактерии — это группа бактерий, преимущественно населяющих кишечник человека или других теплокровных животных.Это индикатор фекального загрязнения человека.

Просмотрите анимированную интерактивную модель работы бытовой септической системы, созданную Управлением реки Гуадалупе-Бланко.

У вас есть септическая система?

Возможно, вы уже знаете, что у вас зараженная система. Если вы не знаете, вот признаки того, что вы, вероятно, знаете:

• Вы используете колодезную воду.
• На ватерлинии, ведущей в ваш дом, нет счетчика.
• Вы показываете «$ 0.00 Sewer Amount Charged »в счете за воду или налог на имущество.
• У ваших соседей зараженная система.

Как найти вашу септическую систему

После того, как вы определили, что у вас зараженная система, вы можете найти ее по:

• Глядя на чертеж вашего дома «как построено».
• Проверка вашего двора на предмет крышек и крышек люков.
• Обращение к поставщику услуг по заражению систем заражения, чтобы помочь вам найти его.

Признаки неисправности: обращайте внимание на признаки!

Неприятный запах не всегда является первым признаком неисправности септической системы.Если вы заметили что-либо из следующего, позвоните врачу-септику:

• Отвод сточных вод в бытовые стоки.
• Ярко-зеленая рыхлая трава на водостоке, особенно в сухую погоду.
• Собирает воду или грязную почву вокруг септической системы или в подвале.
• Сильный запах вокруг септика и дренажного поля.

% PDF-1.4
%
161 0 объект>
эндобдж

xref
161 96
0000000016 00000 н.
0000002559 00000 н.
0000002754 00000 н.
0000002805 00000 н.
0000002837 00000 н.
0000003105 00000 н.
0000003139 00000 п.
0000003781 00000 н.
0000004609 00000 п.
0000005435 00000 н.
0000005549 00000 н.
0000005978 00000 п.
0000007165 00000 н.
0000008353 00000 п.
0000008602 00000 н.
0000008847 00000 н.
0000012797 00000 п.
0000015541 00000 п.
0000016071 00000 п.
0000016642 00000 п.
0000017187 00000 п.
0000018276 00000 п.
0000022410 00000 п.
0000024189 00000 п.
0000024238 00000 п.
0000024660 00000 п.
0000026569 00000 п.
0000026991 00000 п.
0000028067 00000 п.
0000028489 00000 п.
0000029545 00000 п.
0000029967 00000 н.
0000030932 00000 п.
0000031354 00000 п.
0000032283 00000 п.
0000032705 00000 п.
0000033241 00000 п.
0000033663 00000 п.
0000035222 00000 п.
0000035644 00000 п.
0000037685 00000 п.
0000038107 00000 п.
0000038765 00000 п.
0000039187 00000 п.
0000040000 00000 н.
0000040422 00000 п.
0000040784 00000 п.
0000041206 00000 п.
0000041651 00000 п.
0000042073 00000 п.
0000043122 00000 п.
0000043544 00000 п.
0000044458 00000 п.
0000044880 00000 п.
0000045866 00000 п.
0000046288 00000 п.
0000046977 00000 п.
0000047399 00000 п.
0000047859 00000 п.
0000048281 00000 п.