Змеевик из медной трубки своими руками: Змеевик для самогонного аппарата — от устройства до изготовления

Как делать резкие изгибы на трубке без трубогиба чтобы ее не смяло

Сделать резкий изгиб медной тонкостенной трубки с малым радиусом поворота крайне сложно, особенно если важно не деформировать ее сечение. А если трубу нужно при этом смотать в змеевик, то даже трубогиб не поможет. В таком случае можно воспользоваться одним несложным, но кропотливым методом, позволяющим сделать изгиб качественно, не нарушив проходимость трубки.

Что потребуется:

• паяльный припой;
• тигель с удобным носиком;
• газовая горелка;
• зажимные клещи;
• стальной прут.

Процесс изгиба медной трубки

Один край трубки необходимо заглушить, расплескав его молотком или сдавив плоскогубцами. После этого берется тигель и в нем расплавляется припой в таком количестве, чтобы полностью заполнить внутреннюю полость трубки по месту изгиба. Плавить можно обычной газовой горелкой. Следует прогревать припой выше температуры его плавления, чтобы он дольше сохранял жидкое состояние.

Расплавленный припой заливается в сухую трубку. Скорей всего лить придется в несколько заходов. Для удобства можно согнуть воронку из жести от консервной банки, чтобы легче попадать струей в трубу.

После того как олово застынет, трубу можно сгибать. Делается это вокруг прута необходимого диаметра. Труба просто опирается в него и сгибается. Если гнуть нужно из самого края, то его можно прижать к пруту с помощью ручного зажима.

По завершении изгиба трубка переворачивается открытым торцом вниз и прогревается горелкой. Когда она разогреется, то весь припой полностью стечет обратно. Чтобы быть уверенными в том, что внутри ничего не осталось, можно взвесить трубку до изгиба и после слива припоя. Если вес окажется одинаковым, то припой стек полностью.

При необходимости сделать очень сложный изгиб, к примеру, намотать змеевик, то трубка даже с припоем внутри может сломаться. Чтобы этого не произошло, ее нужно предварительно отжечь. Для этого она разогревается докрасна. Для меди это +600 градусов Цельсия. Раскаленную трубу нужно резко охладить в воде. Отжиг удобно делать в горне. Чтобы труба в него поместилась, ее можно уложить внутрь смотанной бухтой. Отожженная трубка гнется очень легко, а благодаря припою внутри она не деформируется. Чтобы потом вернуть сделанному змеевику жесткость, медь снова разогревается, но уже оставляется остывать на воздухе. Закалку можно и не делать, поскольку отожженная медная трубка со временем станет жестче сама по себе.

Смотрите видео

как сделать своими руками из нержавейки или меди

Любое оборудование для самогоноварения обязательно включает змеевик. Если под куб можно приспособить молочную флягу, скороварку и т.п., под холодильник – почти любую емкость, не пропускающую воду, то змеевик — вещь незаменимая для самогонного аппарата.

Исконно русское выражение «Зеленый змий» возникло от двух понятий: «зелено вино» — так называли бражку, а никак не напиток из винограда. Здесь речь идет не о цвете, скорее – в него вложено понятие зельено, то есть – настояно на зельях – зверобое, зубровке, анисе и т.п. А вот Змий имеет прямое отношение к теме нашей статьи: без змеевика самогона не получишь.

Его делали из меди — податливого в обработке материала. Стали, а тем более – алюминия в те древние времена, когда на Руси зарождалось самогоноварение, еще не существовало. Кстати, медь от постоянного соприкосновения с водой зеленеет (еще один ответ на вопрос почему зеленый)!

Христианский Змей искуситель к возникновению этого выражения, если и причастен, то лишь косвенно и такая трактовка возникла по понятным причинам, ведь пьянство – зло. Мы же говорим не о пьянстве (алкоголизме), а о разумном потреблении качественного домашнего алкоголя.

Разберемся, какую конструкцию и материал выбрать, а также рассмотрим, как можно сделать змеевик собственными руками.

Материалы для изготовления

Вначале определитесь с материалом.

1. В современном профессиональном производстве изготовление змеевиков чаще всего используется нержавеющая сталь. Материал исключительно хороший, если, конечно, это так называемая «пищевая» марка стали, а не техническая.

Змеевик из нержавейки – первый по популярности. Причина в надежности, долговечности, безопасности (пищевые вида нержавейки не вступают в реакцию с парами спирта и не выделяют вредных веществ в конечный продукт). Главное – чтобы нержавейка была именно пищевой.

2. На втором месте медь. Именно медный змеевик был самым первым в самогонных аппаратах, да и сейчас металл остается одним из лучших для этой цели. Многие используют даже змеевики от газовой колонки, они также из меди.

Можно услышать мнение, что медь отрицательно влияет на организм и даже может вызвать цирроз печени. Может, кто-то удивится, но цирроз вызывает неумеренное потребление алкоголя.

Шотландцы и американцы используют именно медные аламбрики для приготовления виски, французы с незапамятных времен и по сей день используют медь в самогонных аппаратах. И почему-то до сих пор не вымерли.

3. Очень часто используют латунь – сплав, в котором превалирует медь, есть примеси свинца и олова. Кстати, именно из латуни делают тазы для варенья, да и большинство змеевиков.

Есть сплавы для технических целей и для пищевых. Именно пищевой вид латуни необходимо использовать.

Марки сплава определяются маркировкой: если стоит буква Л (могут быть еще другие буквы, обозначающие примеси), и цифры от 80 до 96, это и есть пищевой сплав. А цифры обозначают, сколько здесь процентов чистой меди.

4. Алюминий – материал, из которого и сейчас умельцы делают змеевики. Да, он довольно легок в обработке, но все же не можем не отметить его некоторые недостатки.

Алюминий, во-первых, что доказано научно – вступает в реакцию со спиртом. Во-вторых, недавние исследования (2014 год) говорят, что продолжительное влияние алюминия в низких концентрациях приводит к ускоренному старению организма в целом и дегенеративно сказывается на мозге.

5. Нужно упомянуть еще стекло. Материал совершенно нейтральный к воздействию химических веществ. Недостаток – хрупкость. Но если сильно хочется иметь именно стеклянный змеевик, лучше всего купить его в магазине химреактивов. Заморачиваться с его изготовлением не рекомендуем.

6. Можно сделать из металлопластика, поскольку трубки из этого материала легко гнутся и не несут опасности для здоровья. Единственный минус: плохо держат приданную им форму, поэтому их нужно сразу «упаковывать» в емкость холодильника. Для непроточного охладителя мало подходят.

Теперь, надеемся, вы определились из чего сделать змеевик для самогонного аппарата. Приступаем к следующему вопросу.

Определяем длину и толщину

Если вам нужен проточный холодильник, тогда длина прямой трубки, до того, как вы будете ее навивать, должна составлять примерно 1,5 – 2 метра. Принято считать, что диаметр трубки должен быть в пределах от 8 до 12 мм. Именно он обеспечивает большую площадь контакта с холодной водой и снижает сопротивление, увеличивая скорость перегонки. Толщина стенок трубки должна быть около 1 мм, плюс-минус 1 десятая.

Этот расчет основан на том, что внутреннее сечение уже готового змеевика будет 35 мм (то есть, навивать трубку вы будете на болванку 35 мм в диаметре), а шаг между витками составит 12 мм. Для корпуса холодильника вы возьмете трубу толщиной 75 мм.

Обратите внимание. Длину холодильника лучше всего установить уже после того, как сам змеевик готов.

То есть, вначале изготовьте основную деталь охладителя, а уже затем отрезайте трубу или отправляйтесь в магазин. Наверняка, длина змеевика будет менее 1 м.

Для непроточного холодильника указать точные параметры сечения готового змеевика невозможно, поскольку какой-то стандартной емкости нет, какая есть, ту и используют. Здесь длина, толщина трубки та же, но ее длину корректируют, исходя из имеющейся посуды для холодильника.

Змеевик в холодильнике для самогонного аппарата должен занимать как минимум 15 (лучше – 20)% объема используемого резервуара. Таким образом, чтобы сделать непроточный змеевик в самогонном аппарате, понадобится трубка значительно длиннее.

Как сделать своими руками?

Некоторые не слишком опытные умельцы могут испытывать трудности в изготовлении из-за того, что стенки трубок при попытке согнуть сплющиваются. А секрет прост: неважно, используете вы латунь, гнете теплообменник из нержавейки или из медной трубки — при сгибании, чтобы стенки не прогнулись, трубку советуют набить песком и концы зафиксировать: вбить пробки из дерева либо сплющить (запаять).

Говорят – хороший результат, если трубку наполнить водой и заморозить. Но применим он только зимой в крепкий мороз, ведь в ящик морозильника трубку длиной 1,5 – 2 метра, а то и более, не втиснешь. После намотки уже из готового змеевика нужно вытрясти песок и промыть.

Хороший совет – как можно плотнее набить трубку мелкой солью перед сгибанием. Вынув пробки или отрезав лишние сплющенные (запаянные) концы, промыть водой под краном. Точно никаких песчинок не останется.

1. Скручивать змеевик для самогонного аппарата своими руками необходимо на болванке нужной толщины и длины: виток за витком, сверяя шаг и оставив концы, чтобы подключить остальное самогонное оборудование.
2. Теперь необходимо сделать холодильник для змеевика.
3. По длине отрежьте трубу нужного сечения, прикрепите два патрубка подключения шлангов для ввода холодной воды и отвода холодной. Для чего лучше всего воспользоваться силиконовой трубкой.
4. Вставьте змеевик в охладитель и закройте крышками с предварительно проделанными отверстиями под концы змеевика. Крышки, как и места вокруг концов трубки, герметично заделайте в зависимости от использованного материала (проклейте, запаяйте или используйте сварку).
5. На один из концов прикрепите штуцер для разборного соединения непосредственно с перегонным кубом или сухопарником.

Советуем почитать: Обзор и рейтинг лучших самогонных аппаратов для дома

Вы узнали, как сделать змеевик для самогонного аппарата. Не забывайте поделиться полученной информацией в соцсетях. Высказывайте свое мнение в комментариях, делитесь опытом.

Всё, что вам нужно знать об использовании меди в самогоноварении

Традиционно для производства самогонных аппаратов во всём мире используется медь. Она обладает рядом свойств, которыми обделены все другие металлы. Прежде всего, медь начали использовать для изготовления перегонных кубов из-за её ковкости, коррозионной устойчивости и высокой теплопроводности. Но все «религиозные» споры среди самогонщиков вертятся в основном вокруг свойств этого удивительного металла очищать дистилляты от соединений серы и делать их более утончёнными. Не последнее место в этих спорах отводится опасным для здоровья окислам меди на внутренних поверхностях самогонного аппарата. В этом материале мы решили пролить свет на все аспекты использования меди в самогоноварении и высказать свою точку зрения, основанную, в основном, на лабораторных исследованиях.

Почему медь для дистилляции – это хорошо

Основное и самое важное свойство меди, за которое её так ценят винокуры во всем мире, заключается в химической активности этого материала. Во время дистилляции ионы и окислы на поверхности меди активно взаимодействуют с соединениями в спиртовых парах, выступая неким катализатором различных обменных и окислительно-восстановительных реакций. В результате медь что-то забирает из напитка, а что-то ему даёт. С этого, пожалуй, и следует начать.

Рекомендуем вам прочесть материал о выборе самогонного аппарата, который поможет вам понять ряд терминов из этого материала и позволит лучше разобраться в теме.

Медь забирает

Одной из самых важных окислительно-восстановительных реакций связанных с медью является взаимодействие её оксидов с различными дурно пахнущими соединениями серы. Результатом этого взаимодействия является или нерастворимый твёрдый слой на поверхности медного изделия, или растворимый налёт, который частично может попасть в отбор (читайте об этом ниже). В итоге в продуктах дистилляции уменьшается количество соединений, имеющих неприятный запах, улучшается их органолептика. Механизм «связывания» серы оксидами меди частично изучен.

Известно, что одним из самых дурно пахнущих соединений серы является диметилтрисульфид (ДМТС), уровень восприятия которого составляет всего 0,1 мкг/л, а типичная концентрация в фруктовых и зерновых спиртах варьируется от 1 до 6 мкг/л. Было доказано, что после перегонки спирта в самогонных аппаратах с медными комплектующими количество ДМТС, связанного с массой неприятных запахов, от гниющей рыбы, до вареной капусты, уменьшается до уровня ниже восприятия наших рецепторов. Также медь выступает катализатором в превращении меркаптанов (тиолов) в менее едкие по запаху соединения. Меркаптаны часто появляются в браге как побочный продукт брожения (особенно при заражении сусла анаэробными бактериями) и обладают сильно выраженным, очень неприятным запахом гнилых овощей.

В 1980-е горячей темой в винокурении был этилкарбанат (уретан) – было доказано, что он является канцерогенным и концентрируется в спиртных напитках на стадии их созревания. Во время исследования учёные обнаружили, что многие дистилляты, особенно зерновой виски и бурбон, приготовленные в колоннах из нержавеющей стали, содержат слишком большое количество уретана, который лишь концентрировался во время их старения. Как выяснилось позже, медь в конструкции ректификационных и бражных колонн значительно уменьшает концентрацию этилкарбаната в напитке. После этого многие производители благородных напитков в США и Европе начали оснащать свои колонны медными элементами.

Наибольшее влияние меди на «связывание» серы (ДМТС) в обычных самогонных аппаратах наблюдается в паровой зоне при первой перегонке и в кубе при второй. Продолжительный контакт флегмы с медью также оказывает положительное влияние на окислительно-восстановительные реакции. Интенсивная дефлегмация в бражных колоннах с медными элементами позволяет получать напитки с меньшим содержанием ДМТС и фенолов, но с большим количеством сложных эфиров и высших спиртов, которые позже, на стадии созревания дистиллята в бочке, формируют сложный вкусовой профиль. Из этого следует, что медь, помимо того, что очищает самогон от множества опасных и дурно пахнущих соединений, ещё и способствует образованию новых веществ, которые формируют более приятный и сложный вкусо-ароматический профиль напитка.

Медь даёт

Существует много научных исследований, в том числе отечественных специалистов, которые доказывают, что медь в паровой зоне при первой перегонке выступает катализатором окисления высших кислот и позволяет получить большее количество энантовых эфиров (они формируют сложный фруктовый вкус коньячных спиртов и являются желательными почти во всех фруктовых дистиллятах). При перегонке фруктовых браг в медных кубах образуется эфиров на 60-100%, альдегидов на 10-15%, фурфурола на 150-200% больше, чем при дистилляции в аппаратах из нержавеющей стали. Кроме того, выдержанные коньячные спирты содержат соединения, происхождение которых связывают с распадом аскорбиновой кислоты под влиянием каталитических свойств меди.

Также медь в перегонном кубе является катализатором ряда сложных реакций, которые протекают в кубовом остатке при температурах перегонки – меланоидинообразования, карамелизации, дегидратации и циклизации сахаров с последующей их полимеризацией и поликонденсацией. В результате образуются гетероциклические соединения, сообщающие напиткам огромный спектр ароматов – карамельные, ванильные, шоколадные, ореховые, пряные и т.д. Иными словами, медь оказывает огромное влияние на формирование более сложных и вкусных дистиллятов!

Почему медь – это опасно

Одновременно с очисткой и улучшением самогона, в медных самогонных аппаратах образуются растворимые медные окислы, которые токсичны и могут сильно навредить здоровью пьющих. Чтобы предотвратить контакт солей меди с продуктами питания, медную посуду покрывают слоем олова (лудят). Но от луженой меди в самогонных аппаратах толку мало – с парами или флегмой она не контактирует, ни каких реакций не происходит. Тупик? Не совсем.

Окислы меди могут попасть в дистиллят лишь в момент конденсации спирта внутри медного холодильника – до этого нелетучие соли меди или оседают на шлеме аламбика и медных комплектующих царги-дефлегматора бражной колонны, или смываются флегмой обратно в куб. Следовательно, использование луженого холодильника (или изготовленного из нержавеющей стали) решает описанную выше проблему без вреда общему делу. Тем более медный холодильник, что было доказано лабораторными исследованиями, оказывает минимальное влияние на удаление ДМТС (но положительно влияет на превращение вонючего диметилсульфида (ДМС) в менее ароматный сульфид).

Почему медь нужно чистить

И вот мы подобрались к самому важному – медь в обязательном порядке нужно чистить. Окислы, которые постепенно скапливаются на медных поверхностях, препятствуют контакту спиртовых паров с металлом. Окислительно-восстановительные реакции сводятся к минимуму, страдают теплообменные свойства. Есть несколько простых, но действенных способа очистить медь от налёта солей, при этом не нужно использовать ни какой бытовой химии, остатки которой на внутренних поверхностях дистиллятора могут повлиять на качество самогона:

1. Горячая барда: для быстрой и эффективной очистки небольших изделий из меди, таких как РПН, медные трубки и колпачки тарельчатой колонны, их можно окунуть в горячую барду (остаток жидкости в кубе после перегонки) на 10-15 минут. Для лучшего эффекта барду можно прокипятить прямо в кубе (или перелить в большую кастрюлю, если горло перегонного куба слишком узкое).
2. Лимонная кислота: растворить 25 г лимонной кислоты в литре кипятка, натереть все окислившиеся детали этим раствором, подождать 20-30 минут и смыть проточной водой. Ускорить процесс чистки поможет обычный ёршик для унитаза (разумеется, только новый и предназначенный исключительно для чистки меди), которым удобно втирать раствор и удалять затвердевшие соли. Данным способом можно очищать все медные элементы самогонного аппарата, включая змеевик.
3. Кола, спрайт, кетчуп: экзотические, но эффективные средства для очистки меди. Чистка осуществляется по описанной выше схеме с лимонной кислотой: средство втирается в окислившуюся поверхность, выдерживается какое-то время и смывается чистой водой. Есть один недостаток: медь может впитывать запахи, которые могут повлиять на органолептику напитка.

Для поддержания меди в «рабочем состоянии» её чистку нужно проводить регулярно, в идеале после каждой перегонки или при появлении на поверхностях видимого налёта. Также рекомендуется чистить медные элементы снаружи, что не только влияет на внешний вид изделия, но и сохраняет его высокую теплопроводность. Особенно это актуально для медного шлема аламбика, стенки которого, посредством охлаждения воздухом, выступают в роли некого дефлегматора. Для внешней чистки можно использовать специальные чистящие средства для меди или воспользоваться одним из народных средств.

Внешнюю поверхность меди можно отполировать пастой собственного приготовления на основе обычной муки, соли и уксуса. Для этого нужно смешать четверть стакана муки и четверть стакана соли, а затем добавлять уксус, с постоянным перемешиванием, до образования густой пасты. Для полировки достаточно нанести пасту, используя мягкую ткань, на медные поверхности, подождать примерно 30 минут до её высыхания и просто смыть водой.

Выводы

Медь, безусловно, является важной составляющей винокурения и вряд ли в ближайшем будущем, несмотря на очевидные недостатки, от неё полностью откажутся крупные производители и домашние энтузиасты, которым не безразличны зерновые и фруктовые дистилляты. Однако использовать её нужно с умом:

• Целесообразно применять медь только в паровой зоне самогонного аппарата – основной холодильник, где происходит конденсация спиртов, лучше залудить или заменять медные элементы нержавеющей сталью.
• Для минимизации соединений серы (ДМТС) и улучшения органолептики напитка эффективней всего использовать медные элементы (медный шлем, царга с медными насадками, тарельчатая колонная с медными колпачками и т.д.) в паровой зоне во время первой перегонки браги. Во время второй перегонки эффективней всего использовать медный перегонный куб.
• Регулярная чистка внешних и внутренних поверхностей медных изделий является залогом качественного и вкусного самогона.

Купить изделия из меди для дистилляции вы можете в нашем-интернет магазине «МирБир». В ассортименте вы найдете лучшие португальские медные аламбики и комплектующие к ним, современные
дистилляторы Desstill
с медным шлемом и холодильником из нержавейки, а также
насадки Панченкова
(РПН) и
Селиваненко
, медные тарельчатые колонны и многое-многое другое. Связаться с ними для консультации можно по бесплатному телефону 8 (800) 333-03-81 или через форму обратной связи на сайте.

В этом материале мы решили пролить свет на все аспекты использования меди в самогоноварении и высказать свою точку зрения, основанную, в основном, на лабораторных исследованиях.

Кроме балабольства ничего не увидел, где список используемой литературы, на результаты экспериментов отечественных и западных специалистов?

Добрый день! Статья носит публицистический характер, а не научный. В ней мы высказали свою точку зрения, которая несомненно может быть подвергнута критике и точности приведённых данных.

почему всегда найдется комментатор который все испортит своим занудствоим

Статья как и все статьи, вывод один, медицинская сталь и только, говорю за себя.

Медь играет бо’льшую роль там, где происходит конденсация. Проведите простой эксперимент, поместите медь в царгу и основной холодильник. После процесса увидите, что в холодильнике медь более темная будет чем в царге! И второй момент, самый важный — медь должна быть обязательно отожженная,содержат (не должна содержать кислород)!!!!!

Содержание в меди кислорода — это что-то новое…

Александр, медь «содержащая» кислород это оксид меди… Откуда он в чистой меди?

У меня нет колонны, можно поместить пружинки медные в перегонный куб. Спасибо

Добрый день! Нет, если закинуть медь непосредственно в бак, то толку от этого будет ноль.

Так у вас в статье написано, что эффективность меди при первом перегоне — в паровой зоне, а при втором — в кубе.
А здесь вы отвечаете, что при добавлении меди в куб эффект будет нулевой.
Как вас понимать?

Добрый день! Для сокращения сернистых соединений, пагубно влияющих на органолептику, важна только контактная площадь меди и спиртовых паров, поэтому на дне бака медь будет не особо эффективна.

Приветствую ! Скажите , есть смысл использовать медную РПН и медную царгу или достаточно медной РПН с нержавеющей царгой и какую максимальную длину царги целесообразнее использовать в домашних условиях ? Много говорят , что качество напитка зависит от длинны царги , но она же не может удлиняться до бесконечности

Добрый день! Да, есть смысл использовать медную царгу и медную насадку, это позволит сохранить большую часть ароматики. Чем выше у Вас будет колонна, тем равномернее пары будут распределяться в ней и тем чище дистиллят будет на выходе, но чем чище дистиллят, тем слабее ароматика. Я бы рекомендовал Вам использовать 50 см царгу с медной РПН, а дальше насадка дистиллятор, итоговая высота колонны 70 см. Это позволит Вам получить дистиллят крепостью 90%, что вполне хватает для сохранения качества дистиллята и ароматики сырья.

Высокий градус как то повлияет на вкусовые качества ? Те мягкость пшеничного напитка останется ?

Да, и градус влияет, и чистота отбора. Например, при большом попадании голов будет как раз-таки жесткость и жжение.

Здрвствуйте. При первой перегонке медная рпн в царге. При второй я бросаю медную рпн в куб. Правильно я понял?

Добрый день! Да, только при второй перегонке рпн в царге тоже нужна.

Хм интересно, тогда если у меня 5 медных рпн. Сколько положить в царгу, а сколько в бак на фальшдно?

В колоне от меди больше эффективность, поэтому в бак не больше 1-2 штук, остальное в царгу.

Медная СпН 50 см в царге 2 дюйма — 92-94 градуса. в зависимости от размера спн

Добрый день! Прокипятил медные РПН в лимонной кислоте. Сделал это по незнанию в алюминевой кастрюле. После этого промыл РПН проточной водой и перегнал с ней спирт-сырец из виноградной браги. Не испортил ли я РПН? Можно ли употреблять полученный продукт?

Добрый день! Все зависит от концентрации лимонной кислоты и времени очистки. Если концентрация была высока, то могут быть проблемы, если же концентрация невысока, то проблем никаких не будет.

Подскажите пжс, а если медные спиральки поместить в сухопарник, будет хороший эффект?
Или это возможно только в колонне?

Добрый день! Для повышения эффективности удаления сернистых соединений при отгонке браги на спирт-сырец, необходимо иметь дистилляционную колонну с максимальной площадью контакта спиртовых паров и меди (например, медная колонна с медной РПН). В сухопарнике площадь будет меньше, поэтому слабо эффективно. На дробной перегонке эффективно будет использовать в колонне и в баке.

Можно ли засыпать мокрую(только активированную)медь в царгу.спс.

Добрый день! В царгу засыпается сухая медь. Мокрую засыпать не нужно.

Для настаивания связал очищенной медной проволокой 2 мм 0,5 м дубовые плашки, не испортил я самогон?

Добрый день! Нет, всё должно быть в порядке.

Во время перегонки сахарной браги(именно сахарной) нужно использовать медь?Когда использовать -при первой или при второй перегонке?Для сахарной браги может хватит и всё из нержавейки?Спасибо

Добрый день! Для сахарной браги медь — не нужна. Медь в первую очередь только для ароматных дистиллятов, где желательно сохранить в полной мере ароматику сырья. Для сахарной браги самогонного аппарата из нержавейки будет более чем достаточно.

Не соглашусь! Сахарная брага брага проходя через медь, становит намного ароматней и интересней! И не воняет гнилью.

Возможно, но иногда проще после перегонки проуглевать дистиллят, но это дело вкуса.

Не проще, и аромат совсем другой! Вообще разные напитки получаются.

Добрый день! Подскажите, у меня медный дефлегматор и холодильник, а рпн нержавейка. Для перегонки браги из варенья этого будет достаточно или все же нужна рпн из меди?

Добрый день! Да, вполне достаточно. С медной РПН ароматика сохранится чуть лучше, но и в таком варианте всё будет ок.

Здравствуйте! Спасибо большое за статью. Интересует самогонный аппарат ,,Медный самогонный аппарат,,  Это обычный простой аппарат для дисциляции. Посоветуйте пожалуйста ещё производителей медный аппаратов. Перегонный куб есть, выход кламп на два дюйма. И стоит ли вообще его искать, может всё таки нержавейка. Спасибо!

Добрый день! На меди (как пример — Аламбик) получается очень ароматные дистилляты, например Кальвадос. Медь стоит дороже нержавейки, а так же за ней нужен уход после каждого применения, в результате рано или поздно потребуется замена. Я рекомендую в первую очередь определиться, что именно Вы планируете перегонять и как часто, а уже потом принимать решение. На мой взгляд, если Вы планируете частые перегонки из разного сырья, то однозначно какой-то аппарата с 1,5″ дюймовой колонной. В него можно будет добавить медную насадку или докупить медную царгу, которые сохранят хороший уровень ароматики да и в уходе полегче будут.

Здравствуйте! А что с дефлегматором? Он тоже должен быть медным, или он вообще не нужен?

Добрый день! При перегонке на спирт сырец хватает и простого медного холодильника. А вот при дробной перегонке самые эффективные места по удалению сернистых соединений колонна и куб, поэтому дефлегматор использовать можно, но на эффективность удаления сернистых соединений он практически не влияет, поэтому не будет разницы из какого он материала и его использование на ваше усмотрение.

Так медный холодильник, это же не правильно! Он должен быть из нержавейки!

Есть научное исследование, которое показывает, что при получении спирт-сырцы, зона холодильника является одной из самых эффективных при удалении сернистых соединений, поэтому имеет смысла для СС его использование.

А при второй перегонки сахарной браги, или фруктовой, лучше холодильник использовать из нержавейки?

При дробной перегонке холодильник практически никак не влияет на удаление сернистых соединений, тут уже куб и колонна работают, да и оксиды меди в продукте никому не нужны, поэтому да — нужно использовать из нержавейки. Но опять же всё дело восприятия, и возможно разницы с от применения медного холодильника не заметите вообще.

А что, ещнв перегонный куб кидают медь? Я этого не знал

Ну скорее не кидают, а использую медную крышку или медный шлем.

солнечный коллектор своими руками: как собрать и изготовить

Итак, на повестке дня стоит вопрос: как собрать и изготовить солнечный коллектор своими руками. Раз вопрос стоит — надо его решить и желательно положительно. В данном руководстве описывается процесс создания солнечного коллектора своими руками, который способен обеспечить дачника полноценным горячим душем. Сердце коллектора — медный змеевик, в котором циркулирует вода. Нагреваясь, вода поступает в верхнюю часть бака, а холодная (остывшая) вода из нижней части бака возвращается в коллектор для дополнительного нагрева. Таким образом происходит естественная циркуляция без использования насоса. Для того, чтобы увеличить площадь нагревания коллектора, к змеевику прикрепляются специальные пластины, которые поглощают все тепло с поверхности коллектора и передают его теплообменнику. А герметизация и утепление короба не позволят ему растерять полученное тепло.

Этап первый: «Изготовление змеевика своими руками»

Для создания змеевика своими руками нам потребуется 16 метров мягкой медной трубы d10 мм. Она обычно продается в бухтах. Такую трубку удобно гнуть, поэтому используем именно ее. Схематично змеевик будет выглядеть вот так:

Для фиксации змеевик прикрепляется к основе из фанеры толщиной 5 мм размером 800 на 1800 мм. Поэтому первым делом выпиливаем соответствующий лист фанеры. Все секции змеевика должны устанавливаться под небольшим углом (около 5°). Если уложить трубу строго горизонтально, то система работать не будет. (без насоса) На фанеру мы должны прикрепить специальные шаблоны. С их помощью гораздо удобнее укладывать змеевик. Кроме того они будут поддерживать и фиксировать конструкцию. Шаблоны изготавливаем из той же фанеры толщиной 5 мм:

Нам нужно изготовить по 14 шаблонов №1 и №2. Шаблоны нужно прикрепить на основу согласно схемы:

Установку шаблонов начинаем с нижнего левого угла. Сначала с шагом в 100 мм устанавливаются шаблоны №2. (расстояние от края 50мм)

Затем между ними устанавливаются шаблоны № 1 под углом в 5 градусов относительно центра коллектора. Шаблоны прикрепляем гвоздями либо саморезами 7-9 мм. ( не менее 2-х на каждый шаблон) Начинаем укладку медной трубы. Прикладываем трубу к фанере. Оставляем конец на 10 см выходящий за границы фанеры. Прижимаем трубку к шаблону и фиксируем скобой. Тянем трубку до следующего шаблона, расположенного на другом боку. Следим, чтобы трубка располагалась ровно под углом 5° без «задиров» и «провисов». Фиксируем в нескольких местах. Дойдя то поворота, укладываем трубку между шаблонами и фиксируем ее. Так постепенно поворот за поворотом. После того, как змеевик собран, проверьте прочность фиксации к основе, а самое главное угол наклона каждой секции. Помните, что на прямых участках не должно быть обвисания, иначе система работать не будет.

Этап второй. «Изготовление пластин своими руками»

Для изготовления пластин своими руками нам понадобится алюминиевый лист толщиной 0,4-0,5 мм Вырезаем его согласно чертежу:

Если у Вас имеются небольшие куски, то ничего страшного. Вместо одной пластины длиной 440 мм, можно изготовить две по 220 мм, или три по 146 мм. Пластина должна плотно прилегать к основе и «обнимать» трубку максимально плотно. После того, как вырезана форма, нужно придать области обозначенной пунктиром, форму трубки. Для этого изготавливаем деревянный шаблон вот по этой схеме:

После того, как форма создана, при помощи молотка вбиваем стальной брусок в углубление формы:

Необходимо изготовить 15 таких пластин. После того, как пластины изготовлены, надо прикрепить их на фанеру, поверх змеевика. Перед тем, как установить пластину на трубку, смазываем ее теплопроводной пастой для лучшего эффекта. Затем прижимаем к трубе и фиксируем мебельным степлером:

Для достижения еще большей производительности под трубкой можно уложить алюминиевый лист длиной 440 мм шириной 40-50 мм. Это нужно сделать до установки змеевика, на области между шаблонами:

После того, как все пластины уложены, красим их термостойкой черной матовой краской. Идеальным вариантом было бы пройтись перед покраской пескоструйным аппаратом, для того чтобы поверхность пластин стала шершавой и лучше принимала солнечный свет.

Этап третий: «Солнечный коллектор своими руками — сборка»

Чтобы собрать солнечный коллектор, нам понадобится рама. Изготавливается она по размерам основы для змеевика:

Для еѐ изготовления используем брус 20х70 мм. (два отрезка длиной 1840 мм и два длиной 800 мм). Скрепляем их. Теперь из влагостойкой фанеры вырезаем кусок 1840мм на 840 мм и прикрепляем его к раме. У нас получился короб. Далее устанавливаем дополнительную раму из бруса 20х20мм. Она нужна для того, чтобы закрепить на неѐ — основу с змеевиком. На схеме брус 20х70 обозначен оранжевым цветом, а 20х20 синим:

Теперь необходимо собрать воедино всё. Укладываем утеплитель на дно короба. Его размер 760 мм на 1760 мм. Толщина утеплителя должна равняться высоте бруса 20х20, т.е 20 мм. После утеплителя укладываем вспененный полиэтилен размером 800 на 1800 мм. А после него укладываем основу с змеевиком. В разрезе вся конструкция выглядит так:

При помощи саморезов 15 мм прикрепляем основу к коробу, а вернее к брусу 20х20. Теперь займемся утеплением боковых стенок. Для этого используем утеплитель толщиной 10 мм и высотой 40 мм. Его надо укрепить скобами по всему периметру. Следующий этап – остекление. Нам понадобится стекло 1840 на 840
мм. Перед его установкой проходим по периметру короба слоем силикона. Затем устанавливаем само стекло. Еще раз дополнительно проходим силиконом места соединения стекла и короба. Крепить стекло будем при помощи алюминиевого уголка любого из 4х размеров: 20х30, 20х40, 30х30 или 30х40 Всего потребуется 5300 мм уголка.

Этап четвертый: «Солнечный коллектор своими руками — подключение»

Для максимального эффекта солнечный коллектор должен быть установлен под углом 90° к углу падения солнечных лучей. Угол наклона лучей солнца зависит от широты местности, где установлен коллектор. Кроме того, этот угол меняется в течении всего года. Наиболее оптимальный вариант изготовить специальную подставку, где можно регулировать угол наклона солнечного коллектора. Достаточно раз в месяц изменять этот угол для получения оптимального результата. Схему подобной опоры Вы можете видеть ниже:

Но очень часто возникает такая ситуация, что невозможно менять угол наклона каждый месяц. Это бывает если коллектор установлен на крыше. В этом случае необходимо определить оптимальный угол для всего сезона эксплуатации и при монтаже сразу установить коллектор на этот угол. При эксплуатации коллектора в летний период рекомендуется устанавливать его на 15-25° меньше широты местности. Например, Москва расположена на широте 55,75°. Это значит, что оптимальный угол наклона будет от 30° до 40°. Данный коллектор нужно подключить к ѐмкости объемом 30 литров. Емкость должна располагаться выше самой верхней точки коллектора. Но это расстояние не должно превышать 1 метра, но не менее 30-40 см Соединения между коллектором и бачком можно осуществить при помощи полипропиленовых труб d20 мм. Для этого к медной трубке надо припаять переходник, а уже к нему присоединить трубу. При этом старайтесь избегать отводов, а переходы осуществлять при помощи полуотводов (не более 2-х на прямой и обратный переход). Выход из верхней части коллектора должен соединяться с верхней частью бачка, а выход из нижней части бочка должен быть соединен с входом в нижней части коллектора.

Также к емкости нужно подвести холодную воду. Можно в бачке установить обычную сифонную систему унитаза, установив поплавок на 30 литров. Но при этом с каждой секундой приема душа, вода будет охлаждаться, поэтому самый простой и эффективный способ, это ручной краник. Таким образом, Вы расходуете все 30 литров горячей воды, а уже потом заполняете бак снова. Если хотите получить быстро небольшое количество горячей воды, то заполните бак не полностью. Обращаю Ваше внимание, что 30 литров это достаточное количество для ясной погоды в условиях Московской области. Если погода пасмурная, либо температура воздуха ниже 8 С, то не заполняйте бак полностью. Если облачность сильная и солнце не проглядывается залейте в бак только 20 литров воды. А если облачность сопровождается низкой температурой воздуха – то 15 литров. Эти правила работают в условиях Московской области и центральной части России. Для Ленинградской области максимальный объѐм бака — 25 литров, а для Кубани – 35 литров. Не забываем, что накопительный бачек также должен быть утеплен.

Бойлер косвенного нагрева своими руками: устройство самодельного бойлера

Наличие водопровода с горячей водой – это часть привычного комфорта для современного жилища. Однако не всегда удаётся решить задачу подвода централизованных коммуникаций к загородной недвижимости.

Поэтому владельцы частных домовладений устраивают автономное снабжение горячей водой, используя в качестве источника нагрева отопительный контур. Для решения задачи потребуется всего лишь соорудить бойлер косвенного нагрева своими руками.

Мы расскажем, как сделать полезный в быту прибор. В статье подробно описаны правила установки и подключения оборудования, поставляющего санитарную воду в точки разбора воды. Вы узнаете, как подготовить бойлер к запуску и как ввести его в эксплуатацию.

Содержание статьи:

Устройство бойлера косвенного нагрева

По сути, аппарат представляет собой обычный теплообменник.

Правда теплообменники традиционно строят по принципу «труба в трубе», а в данном случае элементами теплового обмена являются сосуд и трубчатый змеевик. Накопительный сосуд исполняет роль наружной «трубы», внутри которой размещается «труба» внутренняя или змеевик.

Галерея изображений

Фото из

Подготовка санитарной воды в бойлере косвенного нагрева производится без прямого использования электроэнергии, газа, твердого или жидкого топлива

Воду для гигиенических процедур в бойлере косвенного нагрева производит теплоноситель, подогреваемый котлом

Бойлер подключают к системе отопления. Внутри него по змеевику, трубам или пространству между двумя баками проходит теплоноситель прежде чем дальше попасть в приборы отопления

Чаще всего бойлеры косвенного нагрева оборудуют теплообменниками в виде змеевиков. Особенно характерно это решение для самодельных конструкций

Змеевик, по которому протекает теплоноситель, просто устанавливают внутри емкости. Нагретая им вода для бытовых нужд постоянно находится в этом виде накопительного водонагревателя

В качестве корпуса для изготовления самодельного бойлера подойдет любая герметичная емкость, бак, опустошенный газовый баллон, обычный бойлер

Сложность заключается вовсе не в изготовлении, а в подключении бойлера косвенного нагрева. Для его нормальной работы требуется циркуляционный насос, обратный клапан, мембранный бак для расширяющейся при нагреве жидкости

В установке собственной группы безопасности нет необходимости. Избыток давления устранит общий для отопления предохранительный клапан. А вот воздухоотводчик совсем не помешает, потому что внутри отдельной от системы емкости будет закипать вода

Устройство для экономного использования энергии

Заводское оборудование для косвенного нагрева

Вариант теплообменника бойлера косвенного нагрева

Самый распространенный теплообменник бойлера

Простая конструкция бойлера косвенного нагрева

Самодельный бойлер из газового баллона

Сложность обвязки бойлера косвенного нагрева

Воздухоотводчик в схеме подключения бойлера

Через трубчатый змеевик пропускается , а внутренняя область сосуда заполняется холодной водой. Теплоноситель нагревает стенки трубчатого змеевика, а те, в свою очередь, греют холодную воду в сосуде.

Примерно так выглядит традиционная схема подключения бойлера косвенного нагрева. В данном случае прибор работает в паре с отопительным котлом

Схема обычно делается по технологии противотока двух сред, разных по температурному уровню. Другими словами, если выход подогреваемой воды предусмотрен в нижней части ёмкости, а патрубок подпитки холодной водой находится выше, в этом случае подача теплоносителя в змеевик осуществляется на верхнем уровне.

Обратная конфигурация выполняется, если вход и выход холодной воды меняются местами. На практике чаще встречаются схемы с верхним выходом нагретой воды.

С целью снижения тепловых потерь сделанный своими руками бойлер косвенного нагрева следует обязательно изолировать. Хороший изолятор тепла – минеральная вата

Учитывая, что бойлер косвенного нагрева относится к тепловому сантехническому оборудованию, аппарат и прилегающая к нему обвязка трубопроводами подлежат тепловой изоляции.

Разумно монтировать систему в непосредственной близости от . Такой подход обеспечит меньше затрат на монтаж оборудования, а потери тепла на пути от системы отопления к бойлеру косвенного нагрева будут существенно снижены.

С примером изготовления простейшего бойлера косвенного нагрева ознакомит следующая фото-подборка:

Галерея изображений

Фото из

Бак из нержавейки в качестве корпуса

Теплообменник из сильфонного шланга

Трубы для подключения теплообменника к отоплению

Крепление труб теплообменника подвесками

Проект и монтаж своими руками

Главная задача на стадии проектирования своими руками – это подбор накопительной ёмкости, которая бы своим объёмом покрывала потребности в горячей воде.

Выбор накопительной емкости

Для большинства случаев эксплуатации системы расчёт потребности делается на 3-4 человека (среднестатистическая семья). Согласно нормативам, одна персона потребляет около 70 л/сут. То есть, для среднестатистической семьи вполне достаточно установить бойлер косвенного нагрева объёмом 200 л. При такой ёмкости потребность удовлетворяется полностью.

Подбору сосуда под переделку его в бойлер косвенного нагрева следует уделить особое внимание. Это должна быть ёмкость крепкая, прочная, не поддающаяся влиянию коррозии

Бак для нагрева холодной воды обычно выбирают под вертикальную установку, но не исключается также вариант монтажа в горизонтальном положении. В качестве бойлерного бака допустимо использовать тару, выполненную из прочных термостойких материалов.

Конечно же, материал тары следует выбирать с учётом его высоких антикоррозийных свойств, допустимого температурного расширения, прочих эксплуатационных характеристик.

Подходящими материалами можно считать:

• алюминий;
• нержавеющую сталь;
• специальные полимеры.

Следует помнить: бойлеры любого типа относятся к сосудам, работающим под давлением. К тому же теплоноситель системы отопления может нагреваться до высокой температуры (90ºС и выше). Исходя из этих свойств бойлерных установок, следует проектировать и строить систему своими руками.

На практике нередко встречаются реально абсурдные конструкции, тоже сделанные своими руками, к примеру, на базе обычной молочной фляги или столовой кастрюли. Таких решений следует избегать.

Такой выглядит пародия на бойлер косвенного нагрева. Сделано своими руками достойно, но для сопоставления с реально надёжным и эффективным устройством необходим совершенно иной подход

Проект бойлера косвенного нагрева, исполняемого своими руками, включает в себя ещё и расчёт трубчатого змеевика. Здесь необходимо рассчитать требуемую тепловую мощность этого устройства, чтобы по результатам расчёта определить длину трубы змеевика и её диаметр.

Расчет длины змеевика

Традиционным материалом для изготовления змеевиков бойлеров является медь или латунь. Рекомендуется выбирать именно один из этих материалов, так как оба материала обладают высоким коэффициентом теплопередачи.

Эффективность работы змеевика (время нагрева и набор требуемой температуры) во многом зависит от правильного расчёта. Также важно грамотно выполнить монтаж спирали внутри сосуда

Для расчёта необходимых значений на изготовление бойлерного змеевика подойдёт формула:

L = Q / D* (Tг – Тх) * 3,14

Буквенные обозначения здесь:

• L – длина трубки,
• Q – тепловая мощность змеевика,
• D – диаметр трубки,
• Tг – температура горячей воды,
• Tх – температура холодной воды.

Давайте разберем пример, как рассчитать длину медной трубы под спираль мощностью 20 кВт для бойлера косвенного нагрева.

Есть медная труба диаметром 10 мм, приобретённая на рынке в бухте. Под бойлер взят сосуд ёмкостью 200 л. Расчётные значения температур холодной и горячей воды: 15ºС и 80ºС, соответственно.

Требуется определить размер длины медной трубы, достаточный для производства теплообменной трубчатой спирали мощностью 20 кВт. По формуле проводится следующий расчёт: 20/0,01*(80-15)*3,14. Результат расчёта: требуемая длина медной трубы составит 10 метров.

Изготовление и обработка змеевика

Для изготовления змеевика бойлера косвенного нагрева ёмкостью 150-200 литров, как правило, берётся медная или латунная трубка диаметром 10 – 20 мм. Трубка закручивается спиралью с учётом остаточного зазора в 5-7 мм между витками.

Зазор требуется делать обязательно (допускается после намотки раздвигать витки), так как необходима компенсация расширения металла. К тому же при таком исполнении спирали достигается полный контакт воды с поверхностью медной (латунной) трубки.

Пример самостоятельной намотки змеевика для бойлера косвенного нагрева. В качестве барабана применяется полиэтиленовая толстостенная труба. После намотки витки раздвигаются на 1-2 мм

В принципе, медные или латунные змеевики можно отыскать уже готовые для эксплуатации. Например, взять змеевик от какого-нибудь технологического оборудования. Но тогда придётся учесть размеры имеющейся ёмкости и соответствие спирали по мощности теплообмена.

Зачастую выполнить подбор в точном соответствии с параметрами не удаётся. Поэтому дабы не терять драгоценного времени в этом смысле выгоднее изготовить трубчатый спиральный нагреватель самостоятельно.

Изготовить змеевик своими руками без опыта сложно, но такая задача выполнима. Здесь главное – выполнить качественную намотку спирали. Под намотку медной (латунной) трубки рекомендуется использовать барабан из подходящего материала.

Диаметр барабана меньше внутреннего диаметра бойлерной ёмкости примерно на 10-15%. В итоге, если внутренний диаметр бака 500 мм, значит, значение диаметра змеевика составит:  (500 – 500/10) = 450 мм.

Один из возможных вариантов установки резьбового фитинга на концевой части трубы змеевика. Свободный конец фитинга с резьбой будет входить в отверстие на стенке сосуда

На концевых частях трубки, свитой в спираль, потребуется смонтировать контактные резьбовые фитинги. Для решения этой задачи необходимо:

1. Получить ровный срез на концах трубы, обработав их труборезом.
2. Надеть на концевые части трубы обжимные гайки.
3. Обработать края трубы развёрткой.
4. Установить фитинги и плотно подтянуть их к трубе гайками.

Не обязательно применять исключительно резьбовые двухсторонние фитинги. Если есть навыки пайки медных труб и соответствующий инструмент, можно методом пайки установить односторонние резьбовые фитинги.

Также в зависимости от материала корпуса сосуда, не исключается вариант пайки непосредственно к стенкам ёмкости. Однако при самостоятельном изготовлении бойлера косвенного нагрева этот шаг не рекомендуется по причине сложной технологической операции.

В собранном на фитингах или спаянном виде, теплообменный элемент (змеевик бойлерный) уже можно считать готовым к установке и последующей эксплуатации. Останется подготовить место для монтажа непосредственно на бойлерной ёмкости и внедрить водяной нагреватель в состав сосуда.

Подготовка бойлерной емкости

Как поместить готовую медную (латунную) спираль внутрь бойлерного бака, если ёмкость цельная? В этом случае придётся аккуратно срезать верхнюю часть и сделать крышку, которая будет крепиться на корпусе сосуда болтами.

Посадочные места крышки и бака выравниваются, шлифуются, оснащаются резиновой прокладкой. Между тем внутренний монтаж (и обслуживание) видится более удобным, если на ёмкости сделать две крышки – сверху и снизу.

Пример устройства крышки на сосуде, который используется под бойлер косвенного нагрева. Уплотнение достигается прокладкой и болтовым крепежом по всей окружности

После установки крышки на бойлерной ёмкости проблема с монтажом змеевика внутри бака отпадает сама собой. Теперь достаточно высверлить два отверстия на корпусе сосуда, ориентируясь под расположение концевых частей трубы спирали. Диаметр отверстий должен соответствовать диаметру резьбовой части фитингов с запасом на 1-2 мм.

Резьбовые части фитингов пропускают в отверстия, предварительно установив уплотнительные прокладки. Затем с наружной стороны стенки бака накручивают встречные фитинги и плотно стягивают соединение.

При таком креплении нагревательная спираль вполне устойчива, но дополнительные опоры сделать необходимо. Ход теплоносителя под давлением  внутри трубы часто сопровождается появлением вибраций. Дополнительные опоры будут компенсировать дефект.

Вариант перехода от трубок змеевика бойлера к магистральным линиям с теплоносителем системы отопления. Прямые фитинги одновременно исполняют роль крепежа

На корпусе бойлера косвенного нагрева также нужно сделать отверстия для набора и слива воды, запрессовать в них короткие патрубки, а на патрубках смонтировать запорные краны. При желании можно дополнить аппарат стрелочным термометром.

Завершив монтаж всех компонентов, корпус сосуда закрывают снаружи утепляющим материалом. Здесь удачно подойдёт минеральная вата с верхним фольгированным покрытием.

Инструкция по подключению и запуску системы

Первым делом самодельный домашний бойлер косвенного нагрева нужно подключить к магистрали отопления. Там, где применяется автономная отопительная система, в сеть домашнего котла.

Механическое подключение производится при открытой крышке на бойлерной ёмкости. После подключения нужно приоткрыть запорный кран, связывающий с обратной линией теплоносителя, и убедиться в отсутствии протечек как с внешней стороны устройства, так и внутри.

Перед тем, как включить самодельный бойлер косвенного нагрева полностью в работу, рекомендуется провести испытание на герметичность системы. На фото – заводской экземпляр

Если протечек не обнаружено, открывают линию подачи теплоносителя. Необходимо выждать некоторое время, чтобы змеевик прогрелся до температуры системы отопления. В режиме полного нагрева ещё раз внимательно проверить змеевик и все точки соединений на возможные утечки.

Если проверка показала целостность системы, закрывают крышку сосуда и подключают нагреваемой воды. Тестируют систему в режиме реального теплообмена.

Выводы и полезное видео по теме

Бывший в употреблении газовый баллон часто используют для изготовления самодельных устройств. Представляем видеоролик о том, как из корпус баллона сделать БКН.

Здесь описан всего лишь один вариант из всех возможных, которые существуют и удачно применяются. Нужно отметить, что вариантов самостоятельных конструкций бойлеров косвенного нагрева имеется немало.

К примеру, вместо цилиндрической накопительной ёмкости используются прямоугольные сосуды. Намотку спирали змеевика делают не однослойной, а многослойной. Дополняют водяной нагреватель электрическим тэном. Конструкторские замыслы не имеют границ.

Хотите поделиться собственным опытом в изготовлении бойлера косвенного нагрева или полезными сведениями по теме? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Здесь же задавайте вопросы, высказывайте мнение и размещайте фото.

Как сделать бойлер косвенного нагрева своими руками

Здесь вы узнаете:

Бойлеры косвенного нагрева получили широкое распространение за счет своей простоты, эффективности и экономичности. В холодное время года они питаются от отопительных систем, а весной и летом нагрев выполняет ТЭН. Многие люди конструируют подобные бойлеры самостоятельно. Вы спросите – а как сделать бойлер косвенного нагрева своими руками? Отвечаем – если вы поймете принцип работы бойлера, то вы сможете собрать его самостоятельно, используя подручные материалы и инструменты.

Принцип работы накопительного водонагревателя косвенного нагрева

Классический накопительный электроводонагреватель нагревает воду за счет встроенного ТЭНа, обеспечивая хранение воды в баке с теплоизоляцией. Так как нагреватель работает в круглосуточном режиме, то включаясь, то отключаясь, расходы на электроэнергию получаются достаточно высокими. Что касается бойлеров косвенного нагрева, то внутри них располагаются большие змеевики, подключающиеся к отопительной системе. Нагретый теплоноситель, протекая через змеевик, обеспечивает быструю подготовку горячей воды.

Бойлер косвенного нагрева нагревает воду за счет змеевика, по которому течет горячая вода из котла.

В холодное время в домах и квартирах всегда работает отопление, поэтому выделяемое им тепло можно расходовать на подогрев воды – расходы на газ всегда меньше, чем на электроэнергию. Получается, что использование бойлера косвенного нагрева приведет к экономии при оплате счетов за электричество. В теплой время нагрев ведется с помощью электричества – тут уже ничего не поделаешь. Но в целом годовая экономия получается ощутимой.

Для того чтобы экономия была еще более ощутимой, следует собрать водонагреватель косвенного нагрева своими руками. Нам понадобятся:

• Стальная емкость подходящего объема;
• Медная трубка для изготовления змеевика;
• Электрический ТЭН;
• Сварочный аппарат;
• Штуцеры с резьбовыми креплениями;
• Фитинги с резьбой;
• Клапан обратного хода;
• Кран на трубу подачи воды;
• Кран на трубу подачи теплоносителя;
• Трубы для подключения к водопроводу и отопительной системе;
• Теплоизоляция.

Найти все это не составит особого труда. Емкость у нас будет осуществлять хранение воды, а змеевик – нагревать эту воду. В теплое время года, когда отопление будет выключенным, в работу включится ТЭН.

Собирая водонагреватель косвенного нагрева своими руками, выбирайте надежные и долговечные материалы. В частности, это касается бака – от его стойкости зависит срок службы всей системы.

Подготовка бака

Чертежи для сборки бойлера косвенного нагрева своими руками вы найдете на нашем сайте. Нужно отметить, что с процедурой сборки можно обойтись и без каких-либо чертежей, так как особенная точность здесь не нужна. Работы осуществляются в несколько этапов:

Бак для водонагревателя косвенного нагрева можно сделать из газового баллона, но для этого вам понадобится сварочный аппарат.

• Подготовка емкости;
• Изготовление змеевика;
• Установка змеевика и ТЭНа;
• Создание теплоизоляции.

Процесс подготовки емкости предельно прост. Если есть необходимость, ее нужно отмыть от загрязнений и покрыть грунтовкой. Посчастливилось найти бак из нержавеющей стали? Тогда можно обойтись простой мойкой – нужно, чтобы внутренняя поверхность была чистой, иначе у воды может появиться неприятный запах. Далее нужно продумать герметичную крышку, так как вся наша конструкция будет находиться под давлением. Для герметизации можно использовать резиновую прокладку, на которой будет лежать сама крышка.

Обеспечьте качественный прижим крышки к самому баку. Например, это можно сделать с помощью замков, купленных в хозяйственном магазине. Только в этом случае конструкция получится максимально герметичной.

Для подключения подающих и отводящих труб, а также для подключения к отопительной системе, мы рекомендуем воспользоваться штуцерами с резьбовыми соединениями, которые ввариваются в стенки бака. Они помогут обеспечить достаточный уровень герметичности. Обратите внимание на размещение штуцеров:

• Штуцер для подвода холодной воды должен находиться снизу;
• Штуцер для отвода горячей воды располагается сверху, так как горячая вода всегда поднимается вверх;
• Штуцеры для подключения змеевика могут находиться где угодно.

Также нужно помнить о том, что впоследствии в самодельный бойлер косвенного нагрева нужно встроить ТЭН.

Монтаж змеевика и ТЭНа

Далее приступаем к изготовлению змеевика – мы рекомендуем выбрать медную трубку, так как медь легко гнется и неплохо противостоит коррозии. Рекомендуемый диаметр трубки – 10-20 мм. Для расчета длины будем использовать специальную формулу l=P/π*d*Δt, где l – это длина трубки, P – тепловая мощность змеевика, d – диаметр трубки в метрах, Δt – разность температур. Тепловая мощность должна составлять 1,5 кВт на 10 литров воды. Разница температур высчитывается путем вычитания температуры подающейся воды из температуры теплоносителя.

Попробуем посчитать на примере, в котором у нас будет медная трубка диаметром 0,01 м и бак на 100 литров. Требуемая тепловая мощность змеевика составляет 15 кВт, температура воды на входе +10 градусов, температура теплоносителя +90 градусов. Воспользовавшись вышеуказанной формулой мы узнаем, что длина змеевика должна составляет примерно 6 метров.

Обмотайте медную трубку вокруг пластиковой трубы. От количества витков получившейся спирали будет зависеть скорость нагрева воды в баке.

Для изготовления змеевика наматываем медную трубку на какое-либо основание, например, на пластиковую канализационную трубу. Намотка с усилием не нужна, иначе снять змеевик с основания будет проблематично. В заключение припаиваем к змеевику фитинги – с их помощью подключаемся в штуцерам внутри бака. На этом работа со змеевиком завершена, а нам остается лишь установить в нижней части нашего самодельного бойлера ТЭН, врезав его удобным способом.

Комбинированные водонагреватели косвенного нагрева устроены так, что ТЭНы располагаются в нижней части, откуда нагретая вода сможет подниматься вверх, понемногу перемешиваясь. Что касается змеевика, то его желательно немного развернуть и установить так, чтобы вода грелась по всему объему – так будет обеспечен более быстрый нагрев.

Создание теплоизоляции и подключение бойлера

Чем тщательнее вы подойдете к вопросу утепления вашего водонагревателя, тем больше денег вы сможете сэкономить.

Наш бойлер практически готов, осталось лишь приделать крышку и создать теплоизоляцию. Про крышку мы уже разговаривали, а что касается теплоизоляции, то здесь подойдет любой утеплитель, который можно приобрести в специализированных магазинах. Некоторые используются в качестве дополнительного утепления монтажную пену. После того как с теплоизоляцией будет покончено, подключаем бойлер к отопительной системе и водопроводу.

Не забудьте подключить ТЭН, хотя в зимнее время он и не нужен – для этого используется электрический кабель подходящего сечения. В кабель желательно встроить УЗО. Также не нужно забывать про краны, с помощью которых вы сможете перекрыть подачу воды и теплоносителя.

Если есть необходимость, вы можете встроить в изготовленный своими руками бойлер косвенного нагрева термометр, который будет показывать температуру нагрева воды. В процессе тестирования системы внимательно оцените герметичность – протечки не допускаются.

Самогонные аппараты на фляге своими руками

Основой самогонного аппарата может быть фляга из алюминия емкостью 40 л. Желательно, чтобы у емкости были алюминиевые ручки, которые будут прижимать верхнюю крышку.

Этапы выполнения конструкции

Сначала нужно отсоединить крышку емкости и снять с нее прижимную планку. После этого демонтируется деталь прижима крышки в форме рычага с петлей, расположенную на корпусе фляги.

В качестве холодильника (охладителя) можно воспользоваться алюминиевым или стальным баком. Также подойдет емкость из оцинкованного железа объемом 25-30 л, но у него не будет оптимальной жесткости. В баке ставится змеевик, выполненный из медной трубки толщиной 10-12 мм, длиной около 3 м, в форме спирали. Чем больше диаметр будет у трубки, тем меньше можно взять ее длину.

Исходя из длины, у спирали имеется 2-3 витка. Размер получившегося змеевика должен входит в бачок-охладитель, а нижний его конец выводится наружу. В данном участке герметичность можно обеспечить латунной втулкой с резьбой по внешнему краю с любой прокладкой. Крепление змеевика в верхней области к стенке емкости осуществляется хомутом.

Подвод воды к нижней части бака-охладителя осуществляется патрубком. В верхнюю часть резервуара в просверленное отверстие монтируется и пропаивается отрез трубки для фиксации шланга, отводящего теплую воду. В зависимости от имеющихся материалов, можно сделать произвольную конструкцию охладителя со змеевиком.

Емкостью для холодной воды является оцинкованный бак на 32 литра. Также подойдет резервуар из пластика или металла. Подача холодной воды в холодильник будет регулироваться шаровым краном, установленным в нижней области бака. Между нижним патрубком и краном устанавливается шланг.

Конструктивные нюансы

Змеевик желательно выполнить из медной трубки диаметром не менее 1 см, из которой также выполняется труба, установленная между сухопарником и дефлегматором. В змеевике желательно поставить трубку с тонкими стенками, что позволит улучшить теплообмен спиртосодержащих паров и холодной воды.

Во флягу должны входит два ТЭНа, отличающиеся по мощности (1,5 и 2,5 кВт), что позволит регулировать режим температур. Суммарная их мощность не должна быть более 4,5 кВт, а максимальная сила тока 20 А.

Также в состав конструкции самогонного аппарата входит стеклянная банка объемом 2 литра с завинчивающейся металлической крышкой. Она будет сухопарником, в который вставляется поливочный шланг.

скульптурных медных спиральных ваз — Дизайн * Губка

После создания множества проектов для сайта я заметил, что появляется все больше возможностей для самостоятельной работы. Некоторые проекты могут быть проинструктированы до последнего дюйма, каждый размер материала и источник. Другие гораздо более свободны, с большим элементом случайности и личного контакта и полностью зависят от того, что вы можете найти, и от того, как материалы формируются в ваших руках. Если у вас есть любимый, я хотел бы знать.Иногда я чувствую себя немного виноватым, создавая уроки, которые невозможно точно воссоздать, но в случае с этими вазами с медными катушками, я думаю, их красота проистекает из такой непредсказуемости.

Грейс, Эми и я в последнее время экспериментируем со всеми видами изделий из меди, латуни и алюминия, и все согласны: мягкие, податливые металлы восхитительны. Они не всегда сгибаются точно или делают именно то, что вы хотите, но это часть их очарования. Так что, если вы сначала найдете этот проект немного разочаровывающим, ключ в том, чтобы отпустить его и позволить катушке делать то, что она хочет.В конце концов, вы получите что-то гораздо более органично красивое, чем все, для чего я мог бы нарисовать шаблон, и гораздо больше удовольствия! — Кейт

Практические инструкции продолжаются после прыжка. . .

Материалы

• Медная катушка 1/4 ″ x 20 футов (вы можете найти ее в отделе сантехники хозяйственных магазинов)
• Плоскогубцы
• стеклянные пробирки или сосуды цилиндрические стеклянные некоторые другие
• эпоксидная смола быстрого схватывания
• Малярная лента (по желанию)

Инструкции

1.Отрежьте кусок провода длиной 24 дюйма от катушки плоскогубцами. Если ваши плоскогубцы не проходят через катушку полностью, вы можете просто зажать проволоку плоскогубцами, а затем толкать катушку вперед и назад по защемленному шву; это должно привести к тому, что катушка легко сломается.

2. Начните сгибать катушку в нужную форму. Нет неправильного способа сделать это. Катушка очень легко гнется в руках. Периодически кладите фигуру на поверхность, чтобы проверить, балансирует ли она, а если нет, просто сгибайте детали до тех пор, пока это не произойдет.На самом деле не имеет значения, что делает нижний конец, но один конец катушки должен быть высоко, чтобы вы могли согнуть его, чтобы удерживать вазу.

3. Когда у вас будет основная форма, с помощью плоскогубцев сожмите и согните верхний конец катушки в более плотный круг. Катушка не станет идеальным кругом — она ​​будет больше иметь эллиптическую форму, но должна быть достаточно маленькой, чтобы можно было вставить стеклянную трубку внутрь для плотного прилегания. Опять же, катушка не будет идеально окружать форму трубки, но до тех пор, пока эллиптическая форма зажимает горловину трубки, чтобы удерживать ее на месте, а некоторая часть меди касается трубки с обеих сторон, вы отлично.

4. Вставьте стеклянную трубку в сделанное вами медное кольцо, чтобы проверить форму. Если оно слишком тугое, немного ослабьте кольцо; если он слишком болтается, слегка защелкните его. Трубка должна скользить внутрь и выдвигаться осторожно, а стороны трубки должны касаться медного кольца катушки в двух точках по ее окружности.

5. Снова снимите трубку и смешайте небольшую порцию эпоксидной смолы (следуйте инструкциям по смешиванию эпоксидной смолы) на крышке банки или бумажной тарелке.Вы можете использовать палочку для мороженого, карандаш или небольшую кисть, чтобы смешать и нанести эпоксидную смолу. Поместите небольшое кольцо эпоксидной смолы в то место, где вы хотите, чтобы трубка ударилась о кольцо катушки. Я варьировал высоту своих трубок: самые короткие выступают на 1 дюйм над медным кольцом, а самые длинные — на 3 дюйма выше.

6. Вставьте трубку обратно в медное кольцо, пока эпоксидная смола не коснется внутренней части медного кольца, затем остановитесь. Выпрямите трубку так, чтобы она стояла идеально вертикально, и отложите ее в сторону, чтобы смола застыла.Если ваша ваза хочет выскользнуть или покачиваться во время этого процесса, вы можете использовать кусок малярной ленты, чтобы удерживать вазу на месте, пока эпоксидная смола застывает.

7. Как только эпоксидная смола застынет, можно удалить ленту. Вы можете удалить излишки эпоксидной смолы, аккуратно соскоблив ее канцелярским ножом или лезвием для соскабливания краски. При желании вы также можете внести окончательные корректировки в форму меди.

Готово!

Сделай сам: строительство дровяной ванны

Шаг 1

Установите ванну и установите фундамент.Это повлечет за собой размещение вашей ванны или резервуара на земле там, где вы хотите. Обведите его снаружи палкой или мелом, затем закопайте в этой области примерно 6-10 дюймов в землю. Насыпьте пару дюймов гравия, затем залейте бетон, чтобы ваша гидромассажная ванна находилась прямо над поверхностью земли.

В зависимости от того, насколько быстро вы хотите выполнить работу, используйте плиты или формы для поддержки ванны и ослабьте бетон вокруг них. Как вариант, вы можете сделать толстое бетонное основание для ванны.

Самое важное — убедиться, что ванна не утонула в грязи и не прокололась.

Step 2

Согните медную трубку в спираль высотой от 16 до 24 дюймов.

Оставьте примерно четыре фута размотанных труб на обоих концах змеевика.

Прикрутите стальные стержни к змеевикам болтами, чтобы они служили опорами. Просверлите отверстия в стержнях — здесь очевидное слово капитана: не сверлите отверстия в катушке.

Катушка будет работать как костровище.В результате оставьте около 30 см в диаметре, чтобы вы могли положить туда уголь и поставить дрова напротив катушек.

Шаг 3

Просверлите два отверстия достаточно близко друг к другу в боковой части ванны, проденьте фитинги в отверстия и закройте прочным водонепроницаемым герметиком.

Теперь вы можете вставить оба свободных конца медной трубки в эти фитинги.

Step 4

Используя садовый шланг или другой источник воды, наполните ванну и дайте ей некоторое время нагреться до желаемой температуры.

Step 5

Наслаждайтесь! Разве физика не потрясающая?

Техническое обслуживание

Когда все будет готово, накройте самодельную гидромассажную ванну прочным брезентом, чтобы внутрь не попали листья и насекомые. Держите ее плотно спрятанной по бокам ванны. Вы можете утяжелить его дополнительными кирпичами или большими камнями, если у вас нет кольев и шнура, которыми можно было бы связать.

Чтобы вода не испортилась, добавляйте около трети стакана перекиси водорода (в разбавленных концентрациях ее можно найти в большинстве продуктовых магазинов, аптек и супермаркетов) примерно раз в неделю.Это предотвратит рост бактерий.

Если вы пользуетесь им каждый день, вам нужно менять воду примерно раз в неделю.

Постройте популярную лодку.

Постройте поп-лодку.

Марк Горовиц
Фото и рисунки автора
Из Пар в саду
журнал нет. 38 (март / апрель 1997 г.).

Поп-поп-двигатели, или водно-импульсные двигатели, как называет Бэзил Харли
они в его книге Toyshop Steam датируются примерно сотней лет назад.Их
происхождение неясно, что добавляет им очарования и загадочности.

Поп-поп-двигатель — это просто медная трубка с или без
змеевик или катушки, оба конца которых находятся в воде. Середина трубки
нагревается и лодка, в которой он установлен, отправляется.

Как эти работы, с научной точки зрения, все еще открыты для предположений
и это было источником некоторых противоречий. Что, кажется, происходит
в том, что немного воды в трубке превращается в пар, заставляя остальную
воды из задней части, заставляя лодку идти вперед (см. один из
Различные законы Ньютона).Создаваемый таким образом вакуум внутри трубки втягивает
в большем количестве воды, и цикл повторяется.

На практике существует множество переменных, а именно: длина и
диаметр трубы, источник тепла, вес лодки и
является ли пламя экранированным. Все это повлияет на
представление. По общему признанию, я не видел много поп-попа на самом деле.
на работе, но из тех, что я видел, никто не ставил спектакль, который я
можно было бы назвать отличным или даже хорошим.Однако если значительно снизить
по стандартам, хорошо спроектированная лодка поп-поп будет работать в манере
это можно было бы охарактеризовать как приемлемое.

Поп-попы всегда были пасынками в семье пароходов.
Их действительно можно назвать пароходами, но они мало похожи
на настоящий пароход. В конце концов, у них нет движущихся частей. Даже не
один! На заре поп-поп-музыки немецкие производители часто
встроил в пароводяной контур тонкую гибкую металлическую диафрагму.Эта диафрагма слегка выгибалась, и когда вода проникала в
пара, тварь выскочила, издавая звук, как металлический сверчок
которую вы щелкаете, нажимая на нее большим пальцем. Вот так лодка попала
его общее название. (Немцы называют их катерами так-то за то же
причина.)

Строим лодку

Строительство
Лодка поп-поп — хорошее упражнение в несложной работе с листовым металлом. Ты можешь
Сделай это из латуни, но я предпочитаю жесть из старого растворителя для краски.
может.Если вы используете латунь, не строите лодку из ничего, кроме
0,010 дюйма толщиной.

Корпус, который я здесь показываю, может быть сделан из цельного куска металла. я
намеренно не включали какие-либо надстройки. Вы можете быть
так же креативно, как вам нравится здесь. Я включил только минимум
требуется, чтобы лодка работала в воде.

Корпус

Начните с наклеивания выкройки на металл. Мне нравится резиновый клей для
это, так как он будет держать узор на месте, но может быть легко удален
позже.Сплошные линии представляют собой линии разреза, а пунктирные линии — линии сгиба.
линии.

Образец корпуса (щелкните изображение, чтобы получить выкройку в полный размер).

Просверлите отверстия для водяных трубок. Затем обрежьте стороны и
транец (задняя часть), но не обрезать носовую часть (переднюю часть). Покинуть
лук пока плоский кусок (см. фото). Осторожно сложите три
вкладки. Это можно сделать в тисках или с помощью длинных плоскогубцев.

В тисках сложите стороны и транец так, чтобы они соприкоснулись.При необходимости отрегулируйте выступы по размеру. Стороны, как они сходятся
чтобы сформировать нос, будет определять форму передней части лодки.

Припаиваем транец к бокам. Мне нравится использовать небольшой фонарик, но
резистивный припой тоже подойдет. Если вы хорошо владеете утюгом, то
тоже должно работать нормально.

Лук теперь должен образовывать пол, на который опираются стороны (см.
Фото). Спаяйте две стороны вместе на носу, затем проведите хороший валик.
припоя по всему дну, где он соединяется с сторонами.Когда все
прочная и водонепроницаемая, обрезать нос лодки ножницами,
обрезка как можно ближе к сторонам. Подшлифуйте грубые края заподлицо,
и корпус готов.

1. Вырез в корпусе со снятым рисунком.

2. Корпус сложен и спаян. Пол
лук еще не обрезан.

3. Готовый корпус после перетяжки с металлической мочалкой.

Мотор

Поп-поп-мотор (я использую этот термин вольно) — всего лишь простая катушка из
Медная трубка с внешним диаметром 3/32 дюйма (вы можете поэкспериментировать с 1/8 дюйма или другими размерами).
Начните с 12-дюймового куска меди K&S. Согните трубку вокруг
Деревянный дюбель диаметром 1/2 дюйма, удерживаемый в тисках. Трубка 3/32 дюйма может быть
аккуратно согните без отжига, он не сплющится и не сморщится. (An
Трубка 1/8 «не так-то просто.) Я видел конструкции, которые включают в себя что угодно
от одной до пяти катушек.Я предлагаю два без уважительной причины.

4. Сгибание медной катушки 3/32 дюйма вокруг деревянного дюбеля 1/2 дюйма.

Согните ножки так, чтобы при установке катушки были небольшие удлинения.
выступают из задней части лодки более или менее ровно, в то время как катушка
поднимается на рабочую высоту (см. фото и рисунок). Вставьте два
ноги в два отверстия и поместите катушку. У тебя должно быть много
излишней торчащей меди. Обрежьте концы, оставив трубку в
окончательная конфигурация.Правильно расположите катушку (может потребоваться
временно подпереть) и припаять блок на место.

5. Катушка впаяна в корпус.

Горелка

Сделайте конфорку из медной водопроводной шапки любого удобного размера. я
использовал 1 дюйм. Просверлите отверстие 1/4 дюйма сверху и отверстие 1/8 дюйма по краю.
большое отверстие для фитиля. Кроме того, просверлите небольшое отверстие, примерно 1/16 дюйма, рядом с
отверстие фитиля. Это важно, как вентиляция.Теперь припаяйте
колпачок трубы к полу так, чтобы отверстие для фитиля находилось прямо под
катушка. Убедитесь, что у вас все вокруг хорошее паяное соединение.

6. Детали горелки. Резервуар представляет собой колпачок из медной трубы диаметром 1 дюйм.

Отрежьте небольшой кусок латунной или медной трубки с внешним диаметром 1/4 дюйма и припаяйте его.
на месте. Мягкий припой подойдет. Отверстие 1/8 дюйма предназначено для заливной трубки.
Припаяйте кусок трубки 1/8 дюйма в это отверстие и вытащите его к
сторону, подальше от пламени.Вырежьте и установите фитиль из стекловолокна,
и вы закончили с основным устройством. Остальное зависит от тебя.

Остальные

Вы можете обнаружить, что малейший ветерок влияет на пламя и, таким образом,
ходовые характеристики лодки. Я обнаружил, что щит в
форма перевернутой буквы «U» вокруг пламени и катушки может помочь. Ты можешь
хотите поэкспериментировать с экраном на одной открытой стороне буквы «U» для
дополнительная защита, или вы можете захотеть придумать другую систему
полностью.На одной лодке, которую я видел, есть макет вертикального бойлера, в который помещаются оба
пламя и двигатель поп-поп. Похоже, это сработало очень хорошо.

7. Готовая лодка, без руля и косметики.

Если ваша лодка не сидит достаточно низко в воде, вам может потребоваться
добавить немного балласта. Это может быть что угодно — металлические слитки, свинец
веса шин, гроши, песок, сломанные детали локомотива и т. д.

Простор для творчества в области строительства найдется.
надстройка для вашей лодки.Я только что дал вам самое необходимое
здесь. Это замечательный проект, в котором можно позволить себе обезуметь,
так как до сих пор вы не тратили много времени на его создание. В
другими словами, если вы его испортите, вы не сильно потеряете.

Операция

Чтобы лодка пошла, сначала необходимо наполнить трубку водой. С
Я только что залил конфорку спиртом, наполню трубку метамфетамином
также. Работает нормально. Поставьте лодку в воду. Ванна — это
хорошее место для тестирования, но сначала убедитесь, что дети выйдут на улицу (вода
нужно быть спокойным).Зажгите огонь и подождите минуту или около того. Вы можете услышать
некоторые слабые звенящие звуки, когда вещь нагревается. Внезапно твой
могучий корабль прыгнет вперед. . . дюйма или около того. Тогда он это сделает
очередной раз. Вот как он действует, так что не ждите большего.

Ходовые качества лодок, которые я видел, имеют тенденцию быть неустойчивыми. Возможно
кому-то с большим опытом в этих вопросах будет лучше
Информация. В некоторых случаях лодка будет иметь впечатляющие рывки.
энергия, во время которой будет казаться, что у него действительно есть какие-то амбиции.В
в других случаях он просто будет двигаться с самой умеренной скоростью. В
количество тепла, направляемого на катушки, оказывает определенное влияние
по производительности, что имеет смысл. Я предлагаю вам попробовать поэкспериментировать
для определения оптимальной высоты фитиля. Сообщите нам свои результаты.

Я обнаружил, что моя испытательная лодка получит большую пользу от руля
какая-то. Это могло быть не что иное, как кусок руля направления.
металл припаян к транцу и уходящий в воду.Если ты хочешь
чтобы пофантазировать (а кто не любит, иногда?), то подвижный руль направления
можно было вылепить.

Открытое приглашение

Последний раз на пятом мероприятии National Gauge 1 Steamup в Даймондхед, штат Миссисипи.
В январе прошла регата поп-поп-лодок. Пока было всего четыре
лодки присутствовали, другие участники вызвали большой интерес.
Реакции делятся на две разные категории. Все старшие участники
в детстве у них были поп-поп лодки, а у младших никогда не было
слышал о них, но был очарован.

Итак, рассматривайте эту статью как приглашение к участию и
участвовать во Второй ежегодной поп-поп-регате в Миссисипи в
1998. Я с нетерпением жду возможности увидеть, какие элементы кустарной инженерии,
изобретательность и прихоти, которые вы в конечном итоге создаете в этой безвестной области.

И, наконец, поскольку я не настоящий лодочник, я должен извиниться перед
тем, кто выступает за неправильное использование терминологии, связанной с лодкой.

8. Подборка других всплывающих окон. Двое впереди
Текущий
коммерческие продукты; тот, что справа, из Китая, а тот, что на
слева — из Индии. Оба оснащены выталкивающей диафрагмой.
Я слышал хорошие отчеты об их работе. Лодка сзади
был построен автором и имеет экран в виде перевернутой буквы U над катушкой и
пламя. Он также оснащен подвижным рулем направления.

Авторские права © 1997 Marc
Горовица. Воспроизведение без разрешения запрещено.
Подготовлено для Интернета и размещено Вэнсом
Бас на мелкомасштабном
Сайт живых ресурсов Steam.

Вернуться к
Страницы.

Создание медного подвижного состава — песок и сизаль

Медь — один из самых красивых металлов, который органично вписывается в природу. Это хороший выбор для скульптуры на открытом воздухе. Я всегда хотел работать с медными трубами и добавить немного причуд на заднем дворе и террасе, поэтому я решил рискнуть и сделать вращающийся медный мобиль. Это был мой первый раз, когда я работал с медью, и о мои люди, это было так весело и легко! Это может сделать кто угодно!

Как сделать медный мобильный

Вам понадобится:

10 футов медных трубок 1/4 дюйма (прибл.10 долларов США)

пружина изгиба медной трубки (опция)

малярный скотч или малярный скотч

сверло

Леска

Вы можете купить медную трубку 1/4 дюйма в любом магазине товаров для дома, в бухте 10 футов или бухте 20 футов. Медленно размотайте немного трубку.

Определитесь с типом спирали, которую вы хотите получить. Я хотел плотную катушку, которая постепенно переходила в большую катушку, а затем снова в меньшую катушку. Медь очень мягкая и легче гнется, чем теплее.Тепло вашей руки также поможет ему легче согнуться. Я сидел на летнем солнышке и работал над скручиванием катушки. Двумя руками медленно скрутите каждую катушку. Не торопитесь сгибать проволоку.

На рисунке ниже показано, как медные трубки выглядели почти готовыми. Вы можете использовать пружину изгиба медной трубки, если хотите, для концов трубки. Изгибающая пружина скользит по трубке и предотвращает изгиб трубки при выполнении крутых поворотов. Инструмент для гибки не нужен, но он может быть полезен.

Когда ваш мобильный телефон будет выглядеть так, как вам нравится, оберните его конец малярным скотчем. Просверлите небольшое отверстие в конце трубки. Привяжите леску желаемой длины. Другой конец лески можно привязать к небольшому кольцу цепочки для ключей для удобного подвешивания.

Повесьте медный мобиль на крыльце или на карнизе над палубой. Посмотрите, как он крутится на ветру и ловит свет. Думаю, это так красиво!

Помните, что со временем медный подвижный элемент темнеет и образуется естественная патина.Если вы хотите, чтобы блестящий цвет держался немного дольше, нанесите оливковое масло на салфетку и протрите им трубку.

Небольшой совет для вас… возможно, вы захотите повесить его только на заднем дворе, иначе он может исчезнуть в одночасье. Медь сейчас ГОРЯЧИЙ товар для мошенников.

Мобильный телефон можно повесить в неожиданных местах, например, на цветущем дереве или на садовой арке. Это будет похоже на садовую скульптуру, а скульптором были ВЫ! Сделайте свой медный мобильный телефон коротким и толстым или вытяните его длинным и тонким.Выбор за тобой, ты художник.

Ким

Постройте решетку из медных труб

Эта медная решетка, изящная опора для раскидистой розы, с каждым годом выглядит все лучше.
Фото / иллюстрация: Аллан Манделл

Я ценю прохладную тень высоких елей в моем пригородном Портлендском саду, но мои цветы — нет. Розы расползаются на восток в поисках утреннего солнца, а дельфиниумы с тоской склоняются к свету. Чтобы поддержать моих странствующих альпинистов, мне нужна была решетка, которая была бы декоративной и летом, и зимой.Я безуспешно искал в каталогах и детских садах беззаботные, долговечные конструкции, пока, наконец, не увидел то, что мне нужно в местном саду — простую, но красивую, отдельно стоящую медную решетку.

Медь мне понравилась, потому что она такая декоративная. После сезона, проведенного в стихии, его яркий цвет превращается в глубокий теплый коричневый цвет, который красиво вписывается в сад. С годами окисление медленно превращает коричневый в мягкий, приглушенный зеленый.

Вы можете построить эту решетку с помощью нескольких простых инструментов и принадлежностей.Щелкните рисунок, чтобы увеличить до удобочитаемого размера.

Чтобы спланировать решетку, я набросал образец и использовал бамбук для создания модели. Затем я перешел к использованию меди и с помощью моего брата Терри построил решетку, достаточно большую — около 20 дюймов в квадрате и 4 фута высотой — для выращивания зрелого розового куста. Это было только начало. Теперь я увлекся изготовлением садовых конструкций из меди. У меня есть несколько разных решеток, беседка и множество идей. Приемы, которым я научился при создании решетки, можно использовать для создания чего угодно.Но все началось с этой простой базовой конструкции.

С медью тоже легко работать. Достаточно нескольких простых инструментов, в том числе трубореза и паяльной горелки. Используя мягкие, легко сгибаемые медные трубы для создания изгибов, трубы различной длины для прямых участков, а также Т-образные и 90-градусные угловые фитинги для соединения труб вместе, построить садовую конструкцию так же просто, как играть с игрушками Tinkertoys. На создание моей первой решетки ушло около трех часов. Материалы тоже недорогие — моя самодельная шпалера стоила около 30 долларов без инструментов.

Отрежьте медную трубу до длины

1. Не торопитесь резать трубу. Затягивайте установочный винт на трубореза понемногу, иначе вы рискуете обжать трубу.

Первый шаг — подготовка материалов, а это означает использование трубореза для обрезки медных труб до нужного размера. Поместите трубу между отрезным кругом инструмента и его роликами так, чтобы отрезной круг касался трубы в том месте, где он должен быть разрезан. Поверните установочный винт, чтобы надавить на трубу. Сохраняйте слабое давление — слишком сильное давление может привести к раздавливанию или деформации трубы.Дважды поверните резак вокруг трубы. Эта первая резка забивает медь. Еще немного затяните установочный винт и снова дважды поверните резак вокруг трубы. Повторяйте, пока труба не будет разрезана.

Согните и обрежьте изгибы

2. Аккуратно согните арочные части по форме. Легко сделать слишком тугую арку и трудно исправить ее.

Для кривых я использую медный змеевик холодильника вместо стандартной водопроводной трубы. Он мягче и легче гнется.Он идет в рулоне, и я просто разматываю его, измеряю по кривой и отрезаю 17 дюймов. При использовании мягких трубок еще важнее делать надрезы аккуратно. Не выпрямляйте трубки во время измерения или резки; он может сморщиться или вмятиться. Отрезав кусок до нужной длины, я аккуратно сгибаю его до формы, которая представляет собой почти четверть круга. Затем я вырезал и согнул еще три детали, чтобы они соответствовали ему.

Очистить и обработать флюсом трубы

3. Очистите и обработайте флюсом трубы, а затем соедините их, как игрушечные игрушки.Медная фурнитура Т-образной и угловой формы упрощает сборку беседки.

После резки труб я использую нейлоновую или металлическую чистящую салфетку, чтобы смыть окись с концов трубы. Очистите не менее дюйма с каждого конца.

Затем я надеваю пару латексных или резиновых перчаток и устанавливаю в хорошо вентилируемом, светлом рабочем месте, чтобы избежать испарений припоя и флюса. Нанесите тонкий слой паяльного флюса — вещества, которое помогает создать более прочную связь при пайке большинства металлов — на конец любой трубы, которая должна входить в Т-образный, угловой или другой фитинг.Это означает 12 дюймов флюсования с обоих концов большинства труб.

Собрать основание

Я начинаю с нижней части решетки, вставляя верхний конец четырех самых длинных труб в Т-образный фитинг. Они должны аккуратно подходить. Я соединяю более короткие вертикальные части с противоположной стороной фитинга, создавая столб длиной около 38 дюймов, с Т-образным фитингом около середины и 18-дюймовым горизонтальным стержнем для соединения двух столбов в H-образные сборки. Я размещаю Т-образные переходники в верхних углах и соединяю две части со второй парой 18-дюймовых горизонтальных поперечин.Чтобы выровнять все части, я размечаю 20-дюймовый квадрат на полу гаража и использую его в качестве ориентира для основания решетки. Используйте схему на лицевой странице для руководства сборкой.

Добавить куполообразную вершину

Поскольку квадратная верхняя часть состоит из множества коротких отрезков трубы, соединенных с таким большим количеством фитингов, с этим элементом легче работать отдельно на плоской поверхности. Чтобы сделать верх, я заправляю концы каждой трубы и собираю четыре одинаковых куска, каждая из которых состоит из двух 3-дюймовых отрезков трубы, соединенных Т-образным фитингом посередине.Затем, используя фитинги в форме локтя, я соединяю четыре прямые части в квадрат. Шток каждого Т-образного фитинга должен быть направлен наружу, чтобы соединиться с четырьмя изогнутыми частями, которые соединяют квадрат с остальной конструкцией (см. Рисунок справа). Другой конец изогнутой детали входит в небольшое отверстие Т-образных переходников на основании. На данный момент я не беспокоюсь о том, чтобы сделать купол идеальным.

Припаять снизу вверх

Обычно я передаю пайку своему брату Терри.Он эксперт. Однако я сделал достаточно, чтобы знать, что пайка требует практики. Я также знаю, что этот проект очень щадящий, и что излишки мягкого припоя легко стереть влажной хлопчатобумажной тканью.

В защитных очках Терри работает снизу решетки вверх, выравнивая или выпрямляя каждое соединение перед нанесением припоя. Когда соединение выглядит хорошо, он разматывает 8-дюймовый припой; это убережет его руки от горячих труб и пламени факела.

Затем он зажигает пропановую горелку и начинает нагревать область, которую хочет припаять.Он равномерно перемещает горелку вперед и назад по арматуре, никогда не направляя ее прямо на стык — слишком легко сжечь флюс. Флюс важен для хорошего склеивания, поэтому, если он сожжет его, он дает соединению остыть, снова очищает детали губкой, повторно наносит флюс и пытается снова.

Когда флюс начинает пузыриться, температура примерно соответствует норме. Он дает немного больше тепла, затем касается стыка припоем; он тает при контакте и плавно ложится на место.Любые излишки стираются. С трубами всегда нужно обращаться осторожно — они могут быть очень горячими, даже в футе или двух от фитинга. Хитрость заключается в том, чтобы работать медленно, пока вы не почувствуете это. Делать стыки водонепроницаемыми не обязательно.

Площадь под куполом

4. Отрегулируйте верхнюю часть беседки так, чтобы она была параллельна земле. Используйте горелку, чтобы нагреть фитинг. Когда медь станет достаточно горячей, коснитесь припоем этого соединения. Припой должен расплавиться и стечь на место.

После пайки вертикальных и горизонтальных частей отрегулируйте изогнутые части и квадратную вершину.Проверьте на глаз, чтобы изогнутые части располагались симметрично, а квадратная вершина была параллельна земле. После того, как мы отрегулируем все детали, Терри припаивает куполообразное соединение за соединением, проверяя, чтобы не смещались распаянные детали. Когда он закончил, я с помощью жесткой проволочной щетки счищаю излишки припоя и флюса с стыков.

Мне нравится, когда медь стареет естественным образом. Но если вы не можете дождаться, пока проявится цвет ягоды, краска имитация вердигриса придаст ему состаренный вид.

Перенести готовую решетку в сад

Медные конструкции легко устанавливаются в саду. Я беру арматурный стержень длиной 3 фута и вбиваю его на 18 дюймов в землю, затем продеваю медную трубу на арматуру. Вот и все. Нет необходимости забивать кусок арматуры для каждой из четырех опор; два отрезка арматуры, прикрепленные к двум опорам решетки, должны легко удерживать конструкцию на месте.

Катушки Тесла — первичные

Индукционная нагревательная катушка Индукционная нагревательная медная трубка 6 мм Закаленная безконтактная нагревательная головка DIY ZVS катушка Продажа

Способы доставки

Общее расчетное время, необходимое для получения вашего заказа, показано ниже:

• Вы размещаете заказ
• (Время обработки)
• Отправляем Ваш заказ
• (время доставки)
• Доставка!

Общее расчетное время доставки

Общее время доставки рассчитывается с момента размещения вашего заказа до момента его доставки вам.Общее время доставки делится на время обработки и время доставки.

Время обработки: Время, необходимое для подготовки вашего товара (ов) к отправке с нашего склада. Это включает в себя подготовку ваших товаров, выполнение проверки качества и упаковку для отправки.

Время доставки: Время, в течение которого ваш товар (-ы) дойдет с нашего склада до пункта назначения.

Рекомендуемые способы доставки для вашей страны / региона указаны ниже:

Отправить по адресу:

Корабль из

Этот склад не может быть доставлен к вам.

Примечание:

(1) Вышеупомянутое время доставки относится к расчетному времени в рабочих днях, которое займет отгрузка после отправки заказа.

(2) Рабочие дни не включают субботу / воскресенье и праздничные дни.

(3) Эти оценки основаны на нормальных обстоятельствах и не являются гарантией сроков доставки.

(4) Мы не несем ответственности за сбои или задержки в доставке в результате любых форс-мажорных обстоятельств, таких как стихийное бедствие, плохая погода, война, таможенные проблемы и любые другие события, находящиеся вне нашего прямого контроля.

(5) Ускоренная доставка не может быть использована для почтовых ящиков

.

Расчетные налоги: Может взиматься налог на товары и услуги (GST).

Способы оплаты

Мы поддерживаем следующие способы оплаты.Нажмите, чтобы получить дополнительную информацию, если вы не знаете, как платить.

* В настоящее время мы предлагаем оплату наложенным платежом для Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Омана, Бахрейна, Катара, Таиланда, Сингапура, Малайзии, Филиппин, Индонезии, Вьетнама, Индии. Мы отправим код подтверждения на ваш мобильный телефон, чтобы проверить правильность ваших контактных данных.