Система отопления с верхним розливом: Отопление с верхней разводкой и розливом: системы и схемы

Системы отопления с верхней разводкой

При выборе способа подачи теплоносителя к радиаторам учитывают особенности планировки здания, которые определяются наличием подвалов, технических этажей и других подсобных помещений. Верхняя разводка системы отопления — организация обогрева жилья с трубами, расположенными под потолком или на чердаке. Первый вариант востребован в многоэтажных зданиях, а второй — в одноэтажных домах.

ТМ Ogint реализует в широком ассортименте оборудование и комплектующие элементы для монтажа отопительной сети с верхней разводкой. Представленные в продаже модели радиаторов и трубопроводная арматура производятся в соответствии с требованиями европейских стандартов и адаптированы к эксплуатации на территории России.

Особенности верхней разводки

Водяное отопление с верхней разводкой используется при отсутствии возможностей прокладки подающей и обратной магистралей с теплоносителем в стяжке, на уровне пола или в подвале. Востребован такой вариант подачи рабочей среды и при монтаже системы обогрева c естественной циркуляцией.

К преимуществам схемы отопления с верхней разводкой относятся:

• простота монтажа. Трубопровод можно скрыть в потолочных конструкциях или на чердаке, что улучшает эстетическое восприятие коммуникаций. При монтаже магистралей с теплоносителем под потолком следует учитывать размещение мебели, избегая закрывания патрубков;
• низкие потери тепла. Нагретый воздух в помещении поднимается вверх и компенсирует теплоотдачу труб, поэтому значительная часть тепловой энергии поступает в отопительные приборы;
• хорошие гидродинамические показатели. Используя аксонометрию и методику гидравлического расчета, можно спроектировать систему обогрева с минимальным количеством угловых поворотов и разветвлений.

Основные недостатки сети с верхней разводкой — рост расходов на приобретение материалов. Кроме того, возникает необходимость установки более мощного отопительного оборудования из-за увеличения объема теплоносителя.

В зависимости от конструктивных особенностей сеть с верхней подачей рабочей среды может быть однотрубной или двухтрубной.

Однотрубная система

В однотрубных системах с верхней разводкой теплоноситель подается к самой верхней точке, а затем распределяется по радиаторам. Они характеризуются последовательным подключением батарей, что приводит к зависимости степени нагрева от протяженности коммуникаций и невозможности регулировать температуру каждого отопительного прибора. При монтаже однотрубных сетей необходимо соблюдать уклон подающего трубопровода, который составляет 5-7 мм на 1 м.п. в сторону перемещения рабочей среды. Он улучшает циркуляцию теплоносителя и обеспечивает более равномерный нагрев помещений.

По расположению труб, соединяющих отопительные приборы, однотрубные системы бывают горизонтальными и вертикальными.

Вертикальная схема с верхней разводкой получила распространение при строительстве многоэтажных жилых зданий в начале 50-х годов прошлого века. Сегодня она востребована и в домах высотой 4-9 этажей и более, и в одноэтажных коттеджах площадью до 100 м2. Чтобы устранить недостатки системы и обеспечить эффективное потребление тепловой энергии, радиаторы однотрубной системы оснащаются следующей трубопроводной арматурой:

Батареи для однотрубной сети с верхней разводкой подбирают, учитывая условия эксплуатации и величину давления в трубопроводе. Для многоквартирных домов с центральным отоплением подойдут биметаллические и чугунные модели, способные выдерживать значительные гидравлические удары. В одноэтажных зданиях устанавливают батареи из чугуна. Алюминиевые приборы отопления можно использовать при наличии контроля состава и уровня кислотности теплоносителя.

Двухтрубная сеть отопления

Двухтрубная система обогрева с верхней разводкой отличается параллельным подключением радиаторов и предусматривает наличие двух магистралей для транспортировки теплоносителя — подающей и обратной. По первой циркулирует нагретая рабочая среда, а вторая служит для отвода остывшей воды.

Для монтажа двухтрубной схемы потребуется больше материалов и комплектующих. Однако затраты и сложность проведения работ компенсируются следующими преимуществами:

• возможностью подключения системы «теплый пол»;
• равномерным распределением нагретого теплоносителя по всем приборам отопления;
• установкой регулирующей арматуры, как на обвязку радиаторов, так и на отдельные контуры.

В зависимости от способа перемещения рабочей среды двухтрубные системы разделяют на коммуникации с естественной и принудительной циркуляцией. Сети первого типа используются для организации обогрева помещений в частных домах, общая площадь которых составляет до 400 м2. Диаметр труб должен обеспечивать транспортировку теплоносителя с определенной скоростью. Чтобы правильно подобрать сечение трубопровода, производят расчет системы отопления. Сети с верхней разводкой и естественной циркуляцией должны оснащаться расширительным баком, который размещают в самой верхней точке. Обычно она находится на чердаке, поэтому корпус резервуара следует утеплять.

Принудительная циркуляция в сети отопления с верхней разводкой достигается двумя способами. В первом случае трубопровод комплектуется циркуляционным насосом и мембранным баком, который устанавливают на прямом участке обратной магистрали. Сети отопления такого типа служат для обогрева частных домов, поэтому для их монтажа можно использовать чугунные или алюминиевые радиаторы. При установке моделей из алюминия следует контролировать состав теплоносителя. В многоэтажных домах с центральным отоплением циркуляция обеспечивается за счет высокого давления в сети. Для длительного и бесперебойного функционирования коммуникаций подбирают батареи, которые отличаются устойчивостью к гидравлическим ударам.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности устройства, регулировки отопительных систем, цена, фото

Львиная доля современного жилищного фонда больших городов приходится на многоэтажные дома, построенные еще при Советском Союзе. В те времена вопрос об экономии тепла не стоял настолько остро, и отопление жилых домов осуществлялось через централизованную систему. Тогда это было актуально, но на данный момент все больше наших соотечественников задумывается над тем как отказаться от отопления в многоквартирном доме.

Фото хрущевки.

Централизованная отопительная система

Никто не станет спорить с тем, что централизованная система подачи тепла в многоквартирные дома, в том виде, в котором она сейчас существует, мягко говоря, морально устарела.

Не секрет, что потери при транспортировке могут доходить до 30% и за все это нам приходится платить. Отказ от центрального отопления в многоквартирном доме процедура сложная и хлопотная, но для начала давайте разберемся, как это работает.

Отопление многоэтажного дома, представляет собой сложное инженерное сооружение. Здесь присутствует целый набор сливов, распределителей, фланцев, которые завязаны на центральный агрегат, так называемый элеваторный узел, через который осуществляется регулировка отопления в многоквартирном доме.

Двухтрубная схема отопления.

Рассказывать подробно о тонкостях работы данной системы сейчас нет смысла, так как этим занимаются профессионалы и простому обывателю это попросту не нужно, ведь от него здесь ничего не зависит. Для ясности лучше рассмотрим схему подачи тепла в квартиру.

Нижний розлив

Как видно из названия, схема распределения с нижним розливом предусматривает подачу теплоносителя снизу вверх. Классическое отопление 5 этажного дома, смонтировано именно по такому принципу.

Как правило, подача и обратка устанавливаются по периметру здания и проходят в подвале. Подающий и обратный стояки, в данном случае, являются перемычкой между магистралями. Это замкнутая система, которая подымается до крайнего этажа и опускается снова в подвал.

Два вида розлива в сравнении.

Несмотря на то, что эта схема считается самой простой, запуск ее в эксплуатацию, для слесарей дело хлопотное. Дело в том, что в верхней точке каждого стояка устанавливается устройство для стравливания воздуха, так называемый кран Маевского. Перед каждым запуском, нужно выпускать воздух, иначе воздушная пробка перекроет систему, и стояк не будет обогреваться.

Важно: некоторые жильцы крайних этажей стараются перенести клапан сброса воздуха на чердак, дабы не сталкиваться каждый сезон с работниками ЖКХ.
Такая переделка может дорого стоить.
Чердак – помещение холодное и если зимой остановить на час отопление, трубы на чердаке замерзнут и их разорвет.

Серьезным минусом здесь является то, что с одной стороны пятиэтажки, там, где проходит ввод, батареи горячие, а с противоположной стороны они прохладные. Особенно это ощущается на нижних этажах.

Вариант подключения радиаторов.

Верхний розлив

Устройство отопления в девятиэтажке, выполнено совсем по другому принципу. Подающая магистраль, минуя квартиры, сразу выносится на верхний технический этаж. Здесь же базируется расширительный резервуар, клапан сброса воздуха и система задвижек позволяющая отсечь в случае необходимости весь стояк.

В данном случае тепло более равномерно распределяется по всем радиаторам квартиры, вне зависимости от их местонахождения. Но здесь выплывает другая проблема, отопление первого этажа в девятиэтажке оставляет желать лучшего. Ведь пройдя по всем этажам, вниз теплоноситель доходит уже еле теплый, бороться с этим можно только путем увеличения количества секций в радиаторе.

Важно: проблема с замерзанием воды на техническом этаже, в данном случае, стоит не настолько остро.
Ведь сечение подающей магистрали порядка 50 мм, плюс в случае аварии, полностью сбросить воду со всего стояка можно за несколько секунд, достаточно лишь открыть воздушник на чердаке и задвижку в подвале.

Отопление хрущевки.

Температурный баланс

Безусловно, все знают, что центральное отопление в многоквартирном доме имеет свои четко регламентированные нормативы. Так в отопительный сезон температура в комнатах не должна опускаться ниже +20 ºС, в ванной комнате или же в совмещенном санузле +25 ºС.

Современный обогрев новостроек.

В виду того, что кухня в старых домах не отличается большой квадратурой, плюс она естественно обогревается за счет периодической работы печи, допустимый минимум температуры в ней +18 ºС.

Важно: все выше приведенные данные справедливы для квартир расположенных в центральной части здания.
Для боковых квартир, где большинство стен наружные, инструкция предписывает повышение температуры выше нормативной на 2 – 5 ºС.

Нормативы на обогрев по регионам.

Проблемы индивидуального обогрева

Отказ от центрального отопления в многоквартирном доме является заветной мечтой многих наших соотечественников. Если в крупных промышленных центрах система отопления жилых домов еще содержится в достойном состоянии, то на окраинах нашей могучей родины дела обстоят не настолько радужно.

Две стороны проблемы

Индивидуальный отказ от отопления в многоквартирном доме, как уже упоминалось, процесс сложный и хлопотный. Условно всю проблему можно разделить на 2 важных этапа, это юридический, то есть оформление разного рода документов и согласование по инстанциям. И технический, который включает в себя собственно закупку и монтаж оборудования.

Вывод коаксиальной трубы на стене дома.

Как это ни странно прозвучит, но технический этап гораздо проще. Сейчас рынок предлагает множество вариантов обогрева любого жилья, существует масса специализированных организаций, которые способны быстро и качественно смонтировать любое оборудование. В некоторых случаях все это даже можно смонтировать своими руками.

Учитывая уровень бюрократии и количество чиновников в нашей стране, юридическое оформление порой превращается в очень нервное и затратное мероприятие. Причина элементарно проста. Перейдя на индивидуальную систему, вы перестаете платить обслуживающей компании за отопление, а чиновник, который у себя любимого добровольно отберет кусок хлеба, еще не родился. Поэтому часто проблема решается только через суд.

Расчет платы за отопление.

Основная документация

Ниже мы приводим перечень согласований и документов общий для всех, но иногда на местном уровне принимаются какие-то дополнительные поправки и требования.

Поэтому перед началом своего «наступления на бюрократию» не лишним будет проконсультироваться у профильного юриста.

• Изначально следует получить справку о наличии технической возможности для проведения подобных мероприятий. Ее выдает именно эксплуатационная компания и на этом этапе могут возникнуть самые большие трудности, ведь отказаться от лишнего плательщика нелегко.
• Далее составляются технические условия для монтажа автономной системы. То есть высчитывается уровень потребления газа или электричества, возможность и характер подсоединения и все что с этим связано. Здесь лучше нанять специалиста.
• Естественно без пожарников никак. На основе технических условий и обоснований, пожарный инспектор составляет и выдает соответствующий акт.

Разводка отопления многоэтажного дома.

• Если планируется система отопления жилого дома природным газом, то для котла или же конвектора отопления потребуется монтаж коаксиальной трубы для вывода продуктов горения и подачи свежего воздуха к горелке. Кроме собственно газовой службы, разрешение на такой монтаж подписывается еще и в санэпидстанции.
• Даже если вы являетесь мастером и легко можете обустроить все своими руками, в любом случае вам нужно будет нанять фирму, у которой есть официальная лицензия на проведение таких работ. Причем у вас должны остаться заверенные копии самих лицензий.
• После того как все смонтировано и готово к работе, следует вызвать представителя местной газовой службы чтобы он подключил и опломбировал систему. Здесь же можно составить договор на сервисное обслуживание агрегата, без него вам не дадут разрешения на эксплуатацию.

Персональная котельная для многоэтажного дома.

Практическая сторона вопроса

После получения всех разрешений, первое, что вы должны сделать, это избавиться от всех отопительных приборов связанных с центральной системой. В современных новостройках это делается просто, там квартиры сдаются с расчетом, что хозяева сами должны монтировать разводку. Достаточно перекрыть и опломбировать ввод.

Теплоснабжение квартиры.

С хрущевками и девятиэтажками дело обстоит намного сложнее. Там стояки проходят прямо в квартире. Легче всего отсоединиться жильцам крайнего этажа, система обрезается у соседей снизу и закольцовывается.

Владельцам средних этажей придется монтировать на стояк мощную теплоизоляцию, чтобы доказать властям, что они не пользуются общественным теплом. Нормативы, здесь плавающие, поэтому все зависит от воли чиновника.

Несколько слов об обогревателях

В данном случае обогрев может быть организован двумя способами: при помощи конвекторов и посредством установки жидкостной системы с котлом. Газовые или электрические конвекторы являются приборами локального действия. Они крепятся к стене и полноценно обогревают только одну комнату.

Газовый конвектор.

Установка газового или электрического конвектора для обогрева городской квартиры целесообразна только в качестве дополнения к центральной системе. В этом случае чиновники не будут сильно препятствовать, так как они ничего не теряют.

Если же планируется полный отказ от центрального отопления в многоквартирном доме, то здесь выгоднее устанавливать центральный котел.

• Отопление жилого дома газовым котлом наиболее выгодный вариант. В данном случае оптимальным вариантом будет монтаж настенного двухконтурного агрегата. Мощность таких котлов достигает 25кВт и они вполне справляются с обогревом квартиры в 100м².
  В южных регионах или в квартирах находящихся в центре здания, такой котел способен справиться и с большей квадратурой. Плюс второй контур обеспечит вас горячей водой для бытовых нужд.

Навесной котел.

• То же самое можно сказать и об электрических котлах. По мощности они вполне сопоставимы с газовым оборудованием. Они также выпускаются одно или двухконтурными. Цена на такое оборудование значительно ниже, но впоследствии отопление электричеством обходится немного дороже.
• Отдельно стоит упомянуть об электродных котлах. Габариты этих агрегатов отлично подходят для условий городской квартиры, цена оборудования вполне демократична, плюс в сравнении с другими электроприборами, эти котлы намного экономичней. Единственная проблема в том, что они предназначены только для отопления, греть воду для использования в быту, не получится.

Выбираем радиаторы

Как известно температура в помещении во многом зависит от качества выбранных батарей.

Количество, материал и конфигурация секций, при этом напрямую зависят от количества выделенного тепла и естественно экономии топлива.

Радиатор из алюминия.

• Стальные радиаторы сейчас встречаются крайне редко. У этих конструкций больше минусов, чем плюсов. При достаточно посредственной теплоотдаче, они сильно подвержены коррозийным процессам и долго не прослужат. В их защиту говорит только низкая цена.
• Сравнительно недавно появившиеся алюминиевые батареи пользуются заслуженной популярностью. Они легкие, долговечные и обладают уникальными характеристиками теплоотдачи. Для автономной системы они подходят идеально, но в централизованной городской системе алюминий может не выдержать гидроудара.
• Биметаллические батареи как раз разрабатывались для городских систем с большим давлением. На стальном каркасе делается алюминиевое напыление, благодаря чему они ни в чем не уступают лучшим образцам в данной области.
• Естественно классикой заслужено считаются чугунные батареи для отопительных систем. Что касается технических характеристик, то чугун, если не считать солидной массы, для отопительных систем подходит как нельзя лучше. Некоторые не любят такие батареи за грубоватый внешний вид, но современные чугунные радиаторы выглядят ничем не хуже, а иногда даже лучше чем модные алюминиевые аналоги.

Шедевры чугунного литья.

На видео показаны тонкости выбора и монтажа.

Вывод

По мнению специалистов, центральное отопление в многоквартирном доме, рано или поздно исчезнет, уступив место небольшим котельным и персональным системам обогрева. Но пока, в большинстве регионов, оно справляется с возложенными на него задачами.

Эскиз новостройки.

Система отопления » Труба

Система отопления — цепь трубопроводов, соединенных с тепло-производящим устройством и обогревательными приборами, предназначенная для поддержания заданной температуры в отапливаемых помещениях. Отопление помещений происходит путем подачи теплоносителя в систему отопления и обогревательных приборов. В качестве теплоносителя, как правило, используется вода или другие энергосберегающие жидкости.

Системы отопления различаются по подаче теплоносителя: верхний розлив и нижний розлив. Как понятно из названий — в системе верхнего розлива теплоноситель подаётся по стояку отопления на чердачное помещение здания, откуда идет розлив по системе. Тогда как в нижнем розливе, теплоноситель подается в систему теплоснабжения с нижних этажей. Кроме того, в независимости от  много-этажности или мало-этажности зданий, система отопления в них может быть только двух видов: однотрубная или двухтрубная.

Однотрубная система отопления

Однотрубная система отопления — обогревательная система, в которой  обогревательный прибор подключен к стояку последовательно. Данный вид системы отопления показан на рисунке №1.

Двухтрубная система отопления

Двухтрубная система отопления — обогревательная система, в которой обогревательные приборы подключены параллельно. Данный вид системы показан на рисунке №2 (с нижним розливом теплоносителя) и рисунке №3 (с верхним розливом теплоносителя,)

Рисунок №1

Рисунок №2

Рисунок №3

С момента появления трубной системы отопления применялись только стальные трубы. В наше время, все чаще, стальные трубы заменяют полипропиленовые или металлопластиковые. Обусловлено это скоростью и простотой монтажа (в 10 раз) металлопластиковых и полипропиленовых труб, и незначительной разницей в цене (на 2%). Кроме того, при монтаже металлопластиковых и полипропиленовых труб, в отличии от металлических,  исчезает необходимость в таких технологических операциях как грунтовка и окраска, что удешевляет себестоимость монтажа.

Статьи  в тему:

Однотрубная и двухтрубная системы отопления МКД

Однотрубная и двухтрубная системы отопления МКД

    Системы отопления многоквартирных домов разделяются на две основные группы систем. Это однотрубные и двухтрубные системы отопления. У каждой из систем есть свои преимущества и недостатки.

    Сначала рассмотрим однотрубную систему отопления. В данной системе теплоноситель подается от котельной или ЦТП в жилой дом в большинстве случаев на элеваторный узел (подробней об особенностях элеваторного узла расскажем несколько позже). В жилом доме конструктивно предусмотрен способ подачи теплоносителя к отопительным элементам квартир.

   Это может быть верхний розлив — при котором теплоноситель подается сначала к раздаточному трубопроводу, который расположен на техническом этаже (чердачное помещение МКД). И далее сверху-вниз к элементам отопления помещений МКД. Данный способ несколько проблематичен только из-за того, что в случае сильного износа системы отопления МКД даже небольшая утечка теплоносителя способна создать значительные проблемы для жителей, квартиры которых расположены на верхних этажах. Но такой способ подачи теплоносителя оправдан в случаях, когда проектом жилого дома не предусмотрен технический этаж — подвал жилого дома (встречаются и такие проекты).

  Подача теплоносителя по схеме снизу-вверх носит название нижнего розлива и в какой-то мере лишена недостатков предыдущей схемы подачи теплоносителя. При нижнем розливе теплоноситель подается в распределительный трубопровод, расположенный в подвальном помещении и далее, через элеваторный узел, подается к помещениям МКД, к отопительным элементам.

   При любой из схем отопления (верхний или нижний розлив) на каждый подъезд, блок вертикально-смежных квартир, помещений, имеется выделенный вертикальный трубопровод — стояк отопления. Еще раз — каждое помещение (вертикально-смежное) имеет отдельный трубопровод с запорной арматурой на прямой и обратке.

  После прохождения по отопительным элементам (радиаторам, конвекторам и т.д.) помещений МКД, теплоноситель возвращается обраткой на ЦТП или котельную. Существенным недостатком однотрубной системы является отсутствие возможности изолировать неисправное помещение без отключения всех этажей по вертикально-смежному контуру. То есть, для того, что бы поменять радиатор отопления в квартире, например третьего этажа в пятиэтажном доме, необходимо отключить отопление всех пяти этажей подъезда, что при сильных морозах вызывает массовое недовольство остальных жителей. Посмотрите на предложенной схеме и представьте, что вы меняете одну из секций отопления. Перекрываете циркуляцию теплоносителя в квартире — перекрывается циркуляция по всему стояку отопления.

  Преимуществом однотрубной системы отопления безусловно является простота конструкции, монтажа и дальнейшей эксплуатации системы. При применении однотрубной системы значительно снижается стоимость всей системы отопления жилого дома.

  Двухтрубная система отопления является более дорогой конструкцией, но имеет ряд несомненных преимуществ перед однотрубной и конструктивно тоже может быть как верхнего розлива, так и нижнего (по первичной подаче теплоносителя). В этой системе через этажи проходят два трубопровода отопления — прямая и обратка. Элементы отопления квартир подключаются к каждому трубопроводу по прямой и после прохождения теплоносителя по обогревающему элементу на выходе с обраткой возвратного трубопровода. В данной системе появляется возможность изоляции для проведения ремонта отдельно одного помещения без прерывания отопления других помещений МКД, что является существенным преимуществом, если к примеру рассматривать отопление в многоэтажных, высотных МКД. На приведенной схеме можно представить такую аварийную или ремонтную ситуацию.   Основным недостатком двухтрубной системы является сложность конструкции, высокая стоимость системы.

     В заключении обзора можно сказать и о сложности эксплуатации данной системы с точки зрения осуществления ее настройки. Очень часто, в процессе эксплуатации системы, можно видеть явные признаки разбалансировки подачи теплоносителя. Обратите внимание на многоэтажный МКД. Часто можно видеть, например, нижние и верхние этажи — окна полностью раскрыты, средние этажи — все закупорено, идут жалобы на низкую температуру в квартире. О чем это говорит, а это напрямую указывает, что имеется явная разбалансировка системы отопления в подъезде по данному стояку (об этом мы более подробно расскажем в разделе «Случаи из практики»).

   На этом обзор базовых понятий однотрубных и двухтрубных систем отопления МКД можно завершить. В дальнейшем мы расскажем более подробно о некоторых особенностях эксплуатации указанных систем, разберем примеры из практики.

______________

прим. В случае обнаружения каких-либо неточностей, просьба сообщать об этом в редакцию по форме обратной связи

разное по теме — Верхний и нижний розлив

Системы отопления с естественной циркуляцией бывают двух типов – системы с верхним розливом и с нижним розливом. Именно розлив (ударение на «о»), а не разлив. Так же существует конфигурация системы, в которой возможна гибридная схема — когда есть электричество, система работает от циркуляционного насоса, например насоса HOMA, а если электричество отключили, то циркуляция идет естественным путем.

Система отопления с верхним розливом имеет один главный подающий стояк. Он от котла поднимается к самой верхней точке системы отопления, затем от него в разные стороны разводятся плечи, от которых уже опускаются второстепенные стояки, проходящие мимо радиаторов. Главный стояк обычно делают из стальной трубы диаметром 40 – 50 миллиметров. Это необходимо для уменьшения сопротивления движению теплоносителю. Плечи делают уже меньшего диаметра для равномерного розлива теплоносителя во все стороны. Стояки, идущие к радиатора обычно выполняют из трубы трехчетвертного или полдюймового диаметров.

Главный признак системы отопления с верхним розливом – наличие одной подающей трубы большого диаметра. Главное — не перепутайте с канализационной трубой, которая подключается к фекальному насосу, а то в случае каких-либо манипуляций может быть не приятный сюрприз. 🙂

Система отопления с нижним розливом отличается от вышеописанной. Если нет возможности расположить толстые трубы где-нибудь на чердаке, чтобы осуществить верхний розлив, то подающую трубу пускают по периметру по низу, от нее поднимаются вверх подающие стояки. Их длина ограничивается высотой расположения самого верхнего радиатора отопления над стояком. После каждого стояка диаметр подающей трубы уменьшают.

Признак схемы с нижним розливом – отсутствие основного стояка с большим диаметром и наличие стояков с диаметром около дюйма. Количество таких стояков обусловлено числом радиаторов и их расположением. Системы с нижним розливом отдаленно напоминают двухтрубные системы отопления, так как присутствуют подающие стояки на каждый набор радиаторов и обратные стояки, отводящие теплоноситель обратно в котел.

сварка, перенос, как заменить и перекрыть стояк, срок службы после монтажа, схема на фото и видео

Содержание:

1. Варианты разводки стояковой системы отопления

2.  Нижняя разводка

3. Верхняя разводка

4. Как перекрыть стояк отопления и запустить его после ремонта

5. Как поменять стояк отопления: проведение ремонта

6. Полезные мелочи

В данной статье будут рассмотрены варианты различных манипуляций со стояком отопления. Будут освещены вопросы отключения и запуска стояка, варианты подключения и разводки труб и особенности проведения ремонта, а также схема стояка отопления.

Варианты разводки стояковой системы отопления

Стояк – это вертикальная труба, которая дает возможность объединить часть отопительных приборов в одну систему. В разных типах отопительных систем существуют различные варианты комбинирования стояков: попарно или независимо. Оба случая требуют детального рассмотрения.

Нижняя разводка

Данная схема является классической двухтрубной разводкой. В подвале установлены подача и обратка, а отопительные приборы подключаются к перемычке, которая находится между этими контурами. Перемычкой в данном случае являются два стояка, которые соединены между собой в самой верхней точке системы отопления. Элементы отопления, вынесенные на чердак, необходимо утеплить, иначе первое же заморозки могут спровоцировать застой затвердевшей жидкости или прорыв трубопровода. Решить такую проблему можно будет при помощи паяльной лампы, а в худшем случае понадобится сварка стояков отопления.

Теоретически такое подключение требует хорошего баланса стояков, чтобы расположенные на удалении стояки могли работать столь же эффективно, как и находящиеся близко. На практике такая балансировка не выполняется, но отопление при этом функционирует стабильно. Это связано с тем, что диаметр стояков отопления разный.

Протяженность розлива от одного элеваторного узла должна быть минимальной, чтобы обеспечить минимальную разницу температуры на ближних и дальних стояках. В случае попарной установки стояков один из них может работать вхолостую, но отопительные приборы должны подключаться к обоим.  

Верхняя разводка

В случае с верхним розливом отопительная система будет иметь другой вид. Разводка будет установлена на чердаке и утеплена, а обратный контур будет идти по подвалу. Стояки в данном случае являются независимыми перемычками между отопительными контурами. Для отсечки от розливов стояки оснащены двумя вентилями: верхним и нижним. 

Как перекрыть стояк отопления и запустить его после ремонта

Для ремонта стояков необходимо предварительно сбрасывать систему, а после завершения ремонтных работ осуществляется перезапуск. Осуществление этих операций, должно происходить по определенному алгоритму. 

Нижний розлив

Сперва необходимо найти соответствующие вентили. Найти их можно, ориентируясь на лестничные марши и схему расположения отопительных приборов. При необходимости можно подняться на верхний этаж и посмотреть, как расположена перемычка. Для сброса стояков необходимо выкрутить заглушки или открыть сбрасывающие клапана.  

Закончив эти работы, можно закрывать сбросы и очень медленно заполнить систему водой. Неспешность этого процесса обуславливается тем, что при быстром заполнении системы может произойти гидроудар. При наличии винтовых вентилей вода должна двигаться в направлении, которое указывает стрелка, находящаяся на корпусе – в противном случае может сорваться клапан, после чего придется сбрасывать отопительную систему во всем доме. 

Дальше можно открывать вентиля полностью и стравливать воздушное давление на верхнем этаже. Кран Маевского обычно располагается в пробке радиатора или в верхней части перемычки. Осуществление сброса и запуска будет значительно упрощено, если все установленные в системе вентиля относятся к шаровым. 

Верхний розлив

В данном случае запустить отопление значительно проще, но для сброса системы потребуется гораздо больше действий. Сначала перекрывается чердачный стояк, а после него – установленный в подвальном помещении. Теперь можно открывать сброс. Чтобы предотвратить возможную ошибку при отключении системы на чердаке, стоит отталкиваться от количества врезок в розлив от расположенного ориентира.

Закончив работы, можно закрывать сброс и очень медленно заполнить стояк. Необходимо в обязательном порядке соблюдать направление движения воды. Теперь можно открывать оба вентиля. Стравливать воздух нет необходимости: он сам переместится в чердачный расширительный бачок. 

Как поменять стояк отопления: проведение ремонта

Вопрос, как заменить стояк отопления, возникает довольно часто. Самостоятельный ремонт участка стояка довольно прост, а количество необходимых материалов невелико. Для ремонта понадобится оцинкованная стальная труба, которая имеет хорошую прочность и не подвергается коррозии, несмотря на отсутствие антикоррозионного покрытия. При установке трубы нужно пользоваться резьбой. Это обуславливается тем фактом, что при осуществлении сварки внутренняя часть трубы потеряет слой цинка, который защищает ее от негативных воздействий (прочитайте также: «Как выполняется сварка труб отопления – правила сваривания металлических и пластиковых труб»).  

Можно использовать для ремонта гофрированную нержавеющую трубу. Она обладает меньшей прочностью, чем оцинкованная сталь, но значительно превосходит ее в удобстве установки. Хороший и легкий монтаж обеспечивается неплохой гибкостью и наличием фитинговых соединений. Большая часть выпускаемых труб может выдерживать давление не менее 15 атмосфер. 

Использовать пластиковые или металлополимерные трубы не рекомендуется. Одной из основных причин является увеличенный риск возникновения гидроударов из-за неправильной эксплуатации запорной арматуры или появлению неполадок. Прочитайте также: «Пластиковые трубы для отопления: характеристики, требуемый диаметр для монтажа своими руками».

Полезные мелочи

Существуют различные нюансы и тонкости, которые возникают в ходе выполнения ремонтных работ. Вертикальная труба, к которой подключены отопительные приборы, и парная холостая труба находятся в непосредственной близости, поэтому менять их стоит одновременно. Заменив отопительные стояки, желательно создать между ними зазор, который позволит разобрать соединение на одном стояке, не снимая при этом второй.

Стояки желательно прикрепить к стене, чтобы они не шатались и не протекали, поскольку это существенно снижает срок службы стояков отопления. Зачастую достаточно двух креплений на участке между перекрытиями. Стальную трубу можно закреплять при помощи оцинкованных хомутов, оснащенных резиновыми прокладками. 

Пример замены стояковой системы отопления показан на видео:

Для маскировки труб можно использовать портьеры или стеновые панели. В таком случае трубопровод будет незаметен, но при необходимости обслуживания или ремонта он будет доступен. Замуровывать намертво трубы не стоит: их замена должна осуществляться регулярно. 
Монтаж стояков отопления желательно проводить в таком месте, откуда доступ к ним будет упрощен. Это позволит в дальнейшем без проблем осуществлять ремонт и перенос стояка отопления. При нарезании резьбы стоит убедиться в том, что расстояние от нее до пола и стен будет не менее 8-10 см. Резать трубу, находящуюся в изогнутом положении, не стоит, а при резке желательно придерживать трубу ключом, чтобы снизить вероятность ее отрыва из-за крутящего момента. Кроме того, для облегчения нарезки трубу можно смазать маслом. 

Заключение

В этой статье была рассмотрена стояковая система отопления и ее особенности. Данная информация должна помочь в обслуживании и ремонте стояков, а полученные знания помогут разобраться с вопросами эксплуатации стоякового отопления на практике.

Радиаторы Керми (KERMI) и системы отопления с верхним розливом.

Среди различных систем отопления, с разной степенью автоматизации, старая система из прошлого века, с верхним розливом, занимает особое место.

Применялась она в небольших домах и дачах, площадью 60-70 кв/м, собранная в основном, стальными трубами и с чугунными радиаторами.

При этом автоматики не было никакой вообще.  Главным принципом работы системы, заставляющей воду, применявшуюся в качестве теплоносителя, был закон физики, гласящий, что в однородной среде (вода в системе отопления) всё теплое и горячее стремится вверх.

К данной упрощённой схема следует дать пояснения:

1. Чем выше высота подающего стояка, тем большую скорость набирает поток воды, циркулирующий в трубах.

Именно для этого котельную ставили в подвале, или заглубляли место под котёл.

2. Подающая труба была разного диаметра:

Например, из котла вверх уходил стояк 40мм, но после отвода подачи вниз на первую батарею, диаметр подающей трубы, идущей поверху до отвода на вторую батарею, уменьшался до 32мм, к третьей батарее – до 25мм, к четвёртой – до 20мм…

Это делалось для того, чтобы ссуженный диаметр передавал часть напора, для циркуляции воды в батарее.

Но с появлением на российском рынке НЕчугунных радиаторов, автоматизированных систем отопления, встал вопрос, а можно ли, скажем,   радиаторы Керми (KERMI) применять в очень бюджетных системах с верхним розливом, на даче и в небольших домиках?

О чем может еще смеет мечтать эта ухоженная кошечка? Ответ прост: радиаторы Керми (KERMI)!!! Они так же великолепно работают и в системах с верхним розливом.  И, если в системе, вместо воды, применить антифриз, а вместо дорогих стальных труб, трубы из полипропилена или металлопластика, то такая система представляется вечной.

Тем более, что срок эксплуатации радиаторы Керми (KERMI) 25 лет!!!

При решении вопроса, вода или антифриз, следует иметь ввиду следующее: Способность воды разносить тепло по системе, принята за единицы. Учитывая, что плотность ВСЕХ антифризов ниже, примерно 0,75 г/куб. см (ввиду того, что все они, просто разведённый технический, крайне ядовидый из-за разных добавок, спирт!), они и разносят тепло хуже, примерно 75% от показателей воды.

Это надо иметь ввиду, при проектировании и расчетах, закладывая необходимый резерв.

Тепла и уюта Вам в Вашем Доме!

Пошаговая инструкция: как пополнить давление в котле

Возможно, вам потребуется регулярно проверять и увеличивать давление в вашей системе центрального отопления. Узнайте, почему, и используйте это руководство, чтобы узнать, как повысить давление в вашем котле.

Старые системы отопления могли использовать небольшую цистерну для хранения на чердаке для подачи воды в контур отопления. Но большинство современных (и некоторых старых) систем отопления полностью герметичны, и давление необходимо добавлять вручную.

Что такое давление в котле и почему оно важно?

Давление, указанное на вашем бойлере, определяется объемом воды в вашей системе отопления.Очень важно сделать это правильно, чтобы ваша система обогрева работала правильно и компоненты не подвергались чрезмерной нагрузке, ведущей к преждевременному выходу из строя.

Какое давление должно быть у моего котла / отопительной системы?

Системные и комбинированные котлы обычно имеют встроенный в прибор манометр для индикации давления в системе отопления. Как правило, системы отопления должны работать при давлении около 1 бар (в холодном состоянии) .Это давление немного увеличивается, когда система нагревается, это нормально, но если давление в вашей системе отопления превышает 2,5 бар, возможно, у вас уже есть неисправность или она может развиваться.

Когда мне следует увеличить давление в моем котле / отопительной системе?

Давление следует проверять периодически, обычно достаточно проверять его несколько раз в год, но если проверять чаще, то нет ничего плохого. Когда давление в системе отопления падает на ниже 1 бара, необходимо долить .Делается это с помощью петли заполнения. Петли наполнения бывают разных конструкций, но наиболее распространенная из них — обычная петля наполнения и выглядит так:

Не видите что-то подобное на вашем бойлере или вокруг него? В современных комбинированных котлах контуры заполнения часто встроены в устройство, и в этом случае вам необходимо проконсультироваться с руководством, изготовителем устройства или вашим инженером по обслуживанию, чтобы проверить, как можно повторно заполнить систему.

Пошаговая инструкция: пополнение давления в бойлере

При использовании обычного контура наполнения для пополнения вашей системы вы должны сначала убедиться, что система остыла, а бойлер выключен. .Затем вы можете добавить воду (и, следовательно, давление), повернув рычаг (-ы) или винты с плоской головкой (это зависит от конструкции самой петли), расположенных на любом конце гибкого плетеного шланга. Рычаги или винты следует поворачивать индивидуально. Скорее всего, они повернутся только на четверть оборота из выключенного положения во включенное, и вы должны следить за манометром, когда поворачиваете каждый из них.

СОВЕТ: Как и в случае с большинством клапанов, используемых в водопроводе, когда рычаг (или винт) находится на одной линии с трубой, на которой он установлен, это означает, что он полностью открыт.Когда рычаг или винт перпендикулярны трубе, они полностью выключены.

Медленно впускайте воду в систему отопления , пока манометр на вашем бойлере не достигнет 1 бара . Затем следует снова полностью выключить рычаг (или винты), чтобы давление в системе не стало слишком высоким.

Как только давление в системе достигнет 1 бара, удалите воздух из радиаторов по всей системе и долейте снова при необходимости (возможно, вам придется проделать этот процесс несколько раз).Как только воздух будет удален из всех радиаторов и давление в системе достигнет 1 бар, котел можно снова включить и возобновить нормальную работу.

Если вы случайно переполнили систему отопления, обратитесь к инженеру по обслуживанию для решения проблемы.

Как часто нужно повышать давление в бойлере?

Стоит отметить, что, хотя доливать отопительную систему несколько раз в год (четыре или пять раз в год — это нормально), если вы обнаружите, что вам нужно делать это регулярно, это может означать течь в системе или неисправен ваш котел.В этом случае обратитесь к инженеру по обслуживанию, чтобы выяснить причину проблемы.

Есть еще вопросы по сантехнике? Прочтите наши ответы на часто задаваемые вопросы здесь или позвоните нашим опытным инженерам, чтобы узнать, как мы можем вам помочь.

Как эффективно пополнить систему центрального отопления

Если вы лечите коррозию, заменяете или перемещаете радиатор, то очень полезный навык — это знать, как слить и заправить вашу систему центрального отопления.

Слить воду

Первое, что нужно сделать, это слить всю воду из вашей системы. Для этого вам нужно выключить систему центрального отопления, а также найти и отключить подачу воды из водопровода, что предотвратит наполнение системы водой.

Возьмите кусок шланга и прикрепите его к сливному крану на одном из ваших нижних радиаторов. Шланг должен быть достаточно длинным, чтобы выходить на улицу, в ванну или таз, чтобы можно было собрать старую грязную воду и слить ее.

С помощью гаечного ключа открутите спускной клапан, и вода начнет вытекать. Вы можете оставить этот процесс самим устройствам на 10–15 минут, чтобы убедиться, что вся вода вылилась.

Если вы хотите промыть радиатор, вы можете сделать это на этом этапе, сняв радиатор со стены, вынув его наружу и промыв водой. Это полезно, если вы знаете, что на дне радаров осел отстой радиатора.

Закройте все выпускные и сливные клапаны

На этом этапе вы будете готовы пополнить свою систему центрального отопления.Обойдите все радиаторы и закройте все спускные и сливные клапаны, а если у вас есть питающий и расширительный бак, отпустите шаровой кран. После этого вы можете снова включить подачу воды.

Через некоторое время ваша система центрального отопления начнет заполняться водой. На этом этапе также неплохо добавить в вашу систему химический ингибитор, чтобы замедлить скорость внутренней коррозии.

Выпустите воздух из своих радаров

Важно удалить воздух из радиаторов, чтобы воздух, попавший в систему, мог выйти.Возьмите ключ для удаления воздуха из радиатора и начните с выпуска воздуха из радиаторов на первом этаже и поднимитесь вверх по дому. Возьмите с собой полотенце или ткань, чтобы не пролить его на пол.

Чтобы быть действительно тщательным и обеспечить максимальную эффективность, вы можете дважды повторить процесс удаления воздуха, чтобы убедиться, что в системе не осталось воздуха.

Включить котел и проверить герметичность

После того, как ваша система центрального отопления будет полностью заполнена, вы можете снова включить котел и убедиться, что все работает без сбоев и ваши радиаторы нагреваются.

Найдите время, чтобы обойти каждый радиатор, чтобы убедиться, что все клапаны затянуты и нет ли утечек.

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

• Как часто нужно менять котел?

• Почему важно модернизировать радиаторы, если им больше 15 лет

• Почему химический ингибитор важен для вашей системы отопления

ДОМАШНИЙ РЕМОНТ; Как поддерживать систему водяного отопления в рабочем состоянии

Ежегодное техническое обслуживание системы водяного отопления должно начинаться с настройки печи профессиональным техником по обслуживанию.Техник должен осмотреть и очистить камеру сгорания и топливную форсунку, а также провести испытание сгорания.

Настройка печи — это работа профессионала, но есть ряд более простых задач по техническому обслуживанию, которые может выполнить каждый домовладелец. В водных системах часто накапливается ил в виде минеральных отложений и ржавчины. Если дать осадку накапливаться, он может затруднить циркуляцию воды и, в конечном итоге, повредить систему. Чтобы удалить осадок, просто слейте ведро или два воды из бойлера.Сначала выключите конфорку; затем закройте кран подачи воды в бойлер. Теперь установите ведро под сливной кран котла.

Вода в бойлере будет горячей; чтобы избежать ожогов, лучше подождать час или два, прежде чем открывать сливной кран. Слейте воду, пока она не станет прозрачной; затем закройте сливной кран, откройте кран подачи и включите печь. Более новые системы следует сливать ежегодно, но более старые системы собирают ил с большей готовностью. В такой системе может потребоваться более частый слив.

Если у вас есть старая система горячего водоснабжения, из которой никогда не сливали воду, набрать несколько ведер воды может быть недостаточно. Возможно, вам потребуется вызвать профессионала, чтобы промыть систему химическими добавками и очень горячей водой.

После слива воды из котла проверьте расширительный бак. В более новых системах есть мембранный резервуар, который герметичен, поэтому сливать его не нужно. В старых системах есть резервуары, которые необходимо промывать ежегодно. Вы можете легко узнать этот тип резервуара, потому что он имеет два клапана; запорный вентиль, идущий в топку, и сливной вентиль на дне бака.

Чтобы слить воду из бака, сначала закройте запорный вентиль. Поставьте ведро под слив; затем откройте клапан. Вода должна вытекать, но если этого не произойдет, может потребоваться открыть заглушку вакуумного прерывателя (не во всех резервуарах есть эта заглушка) на сливном клапане. Пробку можно открыть разводным ключом. После опорожнения бака закройте сливной кран и пробку выключателя вакуума; затем откройте запорный клапан. Если все это кажется серьезной проблемой, вы можете проконсультироваться у специалиста по отоплению по поводу замены старого расширительного бачка на новую модель диафрагмы.

Далее прокачайте радиаторы. Внутри часто скапливается воздух, что может препятствовать попаданию горячей воды в радиаторы. Обескровливание высвобождает захваченный воздух. Чтобы удалить воздух из радиатора, сначала поместите поддон под выпускной клапан. Затем откройте вентиль. В зависимости от типа выпускного клапана вы можете использовать отвертку или радиаторный ключ (можно приобрести в магазинах бытовой техники или сантехники), чтобы открыть клапан. Из клапана выйдет сначала воздух, потом вода. В этот момент закройте клапан. Вы должны прокачивать каждый радиатор один или два раза в год.

Слив воды и удаление воздуха из радиаторов — простые задачи, которые под силу среднему домовладельцу. Они могут помочь системе работать эффективно.

Часто задаваемые вопросы о цикле наполнения от Altecnic

Обладая более чем 40-летним опытом и специальной технической командой, Altecnic обладает всеми знаниями и ресурсами, чтобы дать отличный совет о том, как и когда использовать определенные продукты. Компания предлагает несколько вариантов продуктов для наполнения контуров для различных проектов, при этом Altecnic и их специалисты по снабжению предлагают рекомендации и поддержку, чтобы сантехники и инженеры могли сделать лучший выбор в соответствии с их индивидуальными требованиями.

Что это?
Наполнительный контур — это устройство, используемое для наполнения и повышения давления в бытовых системах центрального отопления (CHS). В многоквартирных домах с централизованной котельной они также используются для заполнения и повышения давления во вторичной системе отопления теплообменных устройств (HIU).

Где должен быть установлен заправочный контур?
Наполнительный контур устанавливается между входом холодного водоснабжения и обратным трубопроводом центрального отопления в котле и HIU.

Следует ли постоянно подключать заправочный контур к котлу?
№. После того, как система заполнена и находится под давлением, сервисные клапаны должны быть закрыты, система изолирована, а гибкий шланг извлечен и хранится до следующего использования. В отношении временных контуров наполнения доступны следующие рекомендации по эффективной практике: если в системе отопления с замкнутым контуром есть жидкость, которая представляет небольшую опасность для здоровья из-за концентрации веществ с низкой токсичностью; включая любую жидкость, которая содержит этиленгликоль, раствор сульфата меди или аналогичные химические добавки, или гипохлорит натрия (хлор и обычные дезинфицирующие средства), установка соответствующего двойного обратного клапана на соединении точки заполнения с подающей или распределительной трубой может считаться приемлемой. защита от обратного потока.Если соединение точки заполнения включает «гибкое соединение», когда оно не используется, рекомендуется полностью отсоединить и снять шланги на этих соединениях.

Однако частичное отсоединение, только отсоединение одного конца шланга, также приемлемо при условии, что отсоединение происходит между шлангом и устройством предотвращения обратного потока на подающей / распределительной трубе.

У всех котлов есть заправочный контур?
Наполнительный контур может быть частью самого котла или может быть установлен рядом с ним.

Требуется ли манометр?
Было бы выгодно. Манометр измеряет давление в системе отопления и особенно полезен, когда заправочный контур установлен вдали от котла или когда котел или HIU не имеют встроенного манометра. Если давление будет слишком низким, бойлер отключится и горячей воды не будет. В качестве альтернативы, высокое давление в бойлере вызывает ненужную нагрузку и может выйти из строя. Поэтому необходимо эффективно измерять давление.

Какое максимальное рабочее давление и температура?
Максимальное давление на входе должно составлять 10 бар, а максимальная постоянная температура должна составлять 85 градусов.

Почему цикл наполнения временный?
Законность. Требование о временном подключении обусловлено тем, что Водные правила запрещают обратный поток воды в водопровод, который может привести к ее загрязнению. Риск загрязнения от CHS еще выше из-за коррозии и шлама, которые могут накапливаться внутри, и потенциально присутствия антикоррозионных и биоцидных химикатов.Следовательно, постоянное соединение с CHS не допускается.

Можно ли установить заправочную петлю как угодно?
№ При установке внешнего контура заполнения необходимо следить за тем, чтобы он был установлен правильно, в противном случае обратный клапан предотвратит повторное заполнение системы.

Заправочный контур Altecnic ALT-ST0035 состоит из двойного обратного клапана, гибкого шланга с соединительными муфтами, уплотнительных шайб и шарового запорного клапана с манометром на 4 бар.Компания Altecnic взяла на вооружение скромный заправочный контур, который включает двойной обратный клапан, стопорный клапан и гибкий контур, и добавила безопасность манометра, который, как обсуждалось ранее, является полезным дополнением для обеспечения правильной работы CHS.

Его можно предварительно установить в запорный клапан, что означает, что, будучи изолированным от гибкого контура и двойного обратного клапана, подключенного к сети, он подвергается воздействию системного давления в контуре отопления. Имея это в виду, ALT-ST0035 был разработан для установки в местах, к которым инженеры и домовладельцы могут легко получить доступ без необходимости беспокоить котел.Это означает, что они могут считывать давление в системе, проверять падение давления и, при необходимости, легко и быстро пополнять систему. Поставляемый с 15-миллиметровыми компрессионными соединениями, этот продукт также невероятно прост в установке инженеру.

Крис Рейли, региональный менеджер в Ирландии
T: +353 (0) 85 2152 288
E: [адрес электронной почты защищен]

Гэри Суонн, менеджер по продажам в Северной Ирландии
T: 07760 596727
E: [адрес электронной почты защищен]

W: www.altecnic.co.uk

Контур наполнения котла: установка, ремонт и замена

Застрял или не уверен насчет контура наполнения котла? Позвоните в PHS сегодня, и мы в кратчайшие сроки свяжемся с вами, чтобы помочь вам найти решение!

Что такое петля наполнения и как она работает?

Контур наполнения котла — ключевой элемент вашего котла.Мы используем его для наполнения и повышения давления в системе водой, а также для доливки, когда это необходимо.

Он подключается к водопроводу и может быть внутренним, встроенным в бойлер (см. Изображение выше) или каким-то внешним приспособлением — в виде отрезка трубы или шланга.

Он может быть снабжен клапанами для предотвращения неправильного прохождения воды через систему и обычно выполняется с использованием запорного клапана на одном конце и двойного обратного клапана на другом конце.

Они являются неотъемлемой частью для предотвращения обратного потока воды в водопроводную сеть, которая может привести к загрязнению.

Что может пойти не так?

Если ваш котел нуждается в регулярном доливе, это может указывать на утечку, поэтому лучше следить за ней, чтобы предотвратить долговременное повреждение.

Помня об этом, важно обеспечить своевременную установку, ремонт и замену котла.

Использование петли наполнения часто может быть хорошим первым шагом. Есть несколько быстрых исправлений, которые вы можете сделать самостоятельно, просто ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами ниже.

Если в экстренной ситуации или вам нужна дополнительная помощь, чем указано в приведенных ниже вопросах, обязательно позвоните в PHS по поводу того, что ваши радиаторы не работают. или любые другие проблемы с центральным отоплением.

Часто задаваемые вопросы

Зачем нам нужен контур наполнения?

Большинству котлов требуется заправочный контур или альтернативный встроенный компонент, чтобы поддерживать давление в наших котлах на оптимальном уровне 1–1,5 бар.

Если не поднять давление в котле, может возникнуть несколько проблем.Если давление в бойлере низкое (), может произойти утечка где-нибудь в трубопроводе вашей собственности, негерметичный клапан или даже воздух в вашей системе.

Между тем, высокое давление можно легко устранить, просто выпустив воздух из радиаторов (если у вас есть система UFH, это руководство по , как удалить воздух из теплого пола , также будет полезно), но если оставить его на длительный период времени , может вызвать серьезные проблемы.

Без заправочного контура не было бы возможности безопасно пополнить вашу систему после удаления воздуха из радиаторов.

Точно так же, если бы произошла утечка, не было бы возможности пополнить систему после того, как утечка будет обнаружена и устранена.

Где находится контур наполнения?

В зависимости от вашей системы отопления петли наполнения могут выглядеть по-разному и располагаться в разных местах. Как правило, вам нужен гибкий шланг из нержавеющей стали с оплеткой.

Но иногда вам может понадобиться жесткая петля меньшего размера. Довольно часто установщик котла оставляет их вам для хранения в безопасном месте, но с более новыми котлами они также могут быть встроены.

Внешние заправочные петли

Это будет шланг с оплеткой, который идет от входящей холодной трубы к обратной трубе центрального отопления. При установке внешних заправочных контуров важно проверить, какие клапаны имеют петли, и убедиться, что вы устанавливаете их правильно, чтобы избежать неправильного потока воды. Если вы не уверены в настройке клапана вашего котла, позвоните инженеру PHS , прежде чем выполнять какие-либо работы.

Внутренние заправочные контуры

Некоторые котлы, а именно комбинированные котлы, фактически имеют заправочный контур, интегрированный в систему.Механически они работают так же, как внешние контуры наполнения, но их можно найти под котлом в виде цветного рычага.

Почему мой контур наполнения не работает?

Поскольку петли наполнения довольно дешевы, мы обычно рекомендуем вам заменить петли наполнения, если они не работают.

Могут возникнуть проблемы с внутренними клапанами, которые трудно устранить по отдельности, и гораздо быстрее сначала попробовать новый контур наполнения.

Если это не удается, возможно, вам придется заменить что-то внутри котла, и это может оказаться более сложной задачей.

Позвоните члену группы PHS сегодня, чтобы мы помогли вам найти и диагностировать проблему.

Как изменить контур наполнения комбинированного бойлера?

Комбинированные котлы обычно имеют гибкие контуры наполнения. Они выглядят как короткие плетеные кусочки нержавеющей стали и входят в два крана, которые находятся под вашим котлом и соединены с медными трубами.

Их называют гибкими из-за того, что они сгибаются / имеют форму шланга, а не короткие и твердые. В случае, если вам нужно заменить петлю наполнения, которая встроена сбоку или под котлом, вы должны выполнить три простых шага.

1. Всегда проверяйте, что оба крана закрыты.
2. Отверните гайки, удерживающие шланг.
3. Замените шланг новым и затяните гайки.

Могу ли я повторно создать давление в бойлере Baxi с заправочным контуром и без него?

Если давление в вашем котле становится слишком низким, легко повторно создать давление в системе, и об этом мы рекомендуем домовладельцам знать в любом случае.

Мы используем котел Baxi в качестве примера, поскольку у него есть 3 основных способа повышения давления в зависимости от вашей модели.Инструкции могут различаться в зависимости от типа имеющегося у вас бойлера, а также от типа заправочного контура, которым он оснащен.

Иногда у них вообще нет петли наполнения. Следуйте нашим пошаговым инструкциям, приведенным ниже, как для жестких, так и для гибких контуров наполнения и для котлов без контуров наполнения вообще:

Повторное повышение давления в бойлере Baxi с помощью гибкого контура наполнения

1. Найдите краны под котлом.
2. Перед началом работы убедитесь, что правый кран полностью закрыт.
3. Найдите краны под котлом и открутите две торцевые крышки.
4. Найдите петлю для наполнения, которая представляет собой гибкий шланг с оплеткой.
5. Подсоедините петли для наполнения к каждому концу крана, затягивая их вручную.
6. Полностью откройте первый кран.
7. Найдите манометр.
8. Медленно откройте второй кран.
9. Вы услышите звук текущей воды и увидите, как манометр показывает повышение давления.
10. Когда манометр показывает давление в пределах 1-1.5 бар, вы должны сначала полностью закрыть второй кран, а затем полностью закрыть первый кран.
11. Отвинтите левую гайку шланга. Из шланга может вытечь вода.
12. Отвинтите другой конец шланга и снимите гибкую петлю наполнения.
13. Установите обе заглушки на отводы.

Повторное повышение давления в бойлере Baxi с помощью жесткой заправочной петли

1. Найдите краны под котлом и отвинтите две торцевые крышки.
2. Убедитесь, что резиновые шайбы надежно закреплены на жесткой заправочной петле.
3. Поместите заправочную петлю между двумя кранами и слегка прикрутите первую гайку.
4. Закрутите вторую гайку как можно сильнее рукой.
5. Затяните первую гайку.
6. Полностью откройте первый кран.
7. Найдите манометр.
8. Медленно откройте второй кран.
9. Вы услышите звук текущей воды и увидите, как манометр показывает повышение давления.
10. Когда манометр показывает давление в пределах 1-1.5 бар, вы должны сначала полностью закрыть второй кран, а затем первый кран.
11. Отвинтите обе гайки еще раз и снимите заправочную петлю между двумя кранами.
12. На этом этапе может вытечь немного воды, но ее должно быть немного.
13. Замените обе заглушки и оставьте котел в том виде, в котором вы его нашли!

Повторное повышение давления в бойлере Baxi с помощью постоянного заправочного звена вместо заправочного контура

При этом на вашем бойлере отобразится код ошибки E118, и это означает, что давление воды слишком низкое.

Под котлом вы должны найти зеленый рычаг. Потяните за рычаг до тех пор, пока манометр не покажет 1–1,5 бар, когда он достигнет любого значения в этом диапазоне, вы можете отпустить рычаг.

Не позволяйте давлению подняться выше этого значения, иначе вы можете нанести непоправимый ущерб вашей системе котла / водоснабжения.

Нередко вода капает из воздушной перегородки при повышении давления в системе. Просто протрите ее тканью и следите за областью, чтобы убедиться, что поток воды оттуда не постоянный.В качестве последней проверки осмотрите радиаторы, чтобы убедиться, что они не протекают.

Если во время повторного повышения давления в котле давление превышает 2,5 бар, , вы должны немедленно связаться с сервисным инженером .

Как отключить контур наполнения?

Как и при замене петли наполнения, вы должны следовать простым инструкциям.

Перед запуском убедитесь, что краны полностью закрыты, снимите гайки и не открывайте краны, пока вы не закроете краны торцевыми крышками или не замените петлю наполнения — в зависимости от того, что требуется вашему котлу.

Как открыть вентиль заправочного контура?

Иногда клапан заправочного контура может заклинивать, и его трудно открыть.

Если вы не совсем уверены в том, с какой деталью вы работаете, мы рекомендуем никогда ничего не заставлять, когда речь идет о котлах, а вместо этого звоните профессиональному .

Было много случаев, когда люди думали, что вытягивают клапан, а на самом деле они вытягивают что-то совершенно другое, и это приводит к большему ущербу и большим затратам для клиента, когда, наконец, вызывают эксперта.

Как установить комбинированную прямую петлю розлива?

Инструкции по комбинированной прямой петле наполнения см. В инструкциях по гибкой петле наполнения ранее в этом руководстве. Вы можете применить тот же метод.

Если вы не можете найти свою петлю наполнения или не уверены, связана ли проблема с петлей наполнения, немедленно позвоните в PHS .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Почему вы не должны просто ИГНОРИРОВАТЬ это, если ваш котел регулярно теряет давление?

Добавление воды в бойлер может показаться быстрым решением проблем с давлением, но постоянное добавление воды из водопроводной сети вызовет внутренние проблемы, такие как накопление осадка.

Кислород, присутствующий в водопроводной воде, также может ускорить коррозию. Устранение проблемы — лучшее долгосрочное решение.

Не говоря уже о том, что если где-то есть утечка, она может нанести серьезный ущерб всему вашему имуществу в долгосрочной перспективе, поэтому лучше не игнорировать знаки.

Контур заполнения котла: установка, ремонт и замена

Все еще не знаете, как насчет вашего цикла заполнения? Или у вас все еще есть проблемы с давлением в котле, несмотря на то, что давление в нем несколько раз повышалось? Может быть, это просто не решает проблему?

Если вы находитесь в Лондоне, Эссексе, Кенте, Саффолке или Хартфордшире по номеру , позвоните в PHS сегодня по номеру , и мы сможем как можно скорее пригласить к вам специалиста, который поможет найти вам решение.

Благодаря многолетнему опыту использования инструментов во всех аспектах машиностроительной отрасли я получил непревзойденный набор навыков, который позволяет мне предоставлять ведущие профессиональные услуги моим клиентам, обладая обширными знаниями и высококвалифицированными инженерами, чтобы успешно покрыть все ваши вопросы. требования к сантехнике, отоплению, кондиционированию воздуха и оборудованию для общественного питания.

Заполняющие клапаны гидравлической системы — установление надлежащего давления в системе

Заправочные клапаны гидравлической системы — установление надлежащего давления в системе

Автор: Пол Кэмпбелл, корпоративный тренер, CHC

Кого волнуют заправочные клапаны, также известные как редукционные клапаны для гидравлической системы с замкнутым контуром? Если вам нужна бесшумная система отопления или охлаждения, насосы, которые работают правильно, бойлеры / охладители, которые добавляют тепло / охлаждение в систему, и счастливых жителей дома и / или здания … тогда вам следует обратить внимание на это маленькое устройство в ваша механическая комната называется Fill Valve или PRV.

Чтобы заполнить гидравлическую систему, нам нужно знать, какой высоты это здание.

Несколько быстрых советов + практические советы:

• 1 фунт / кв. Дюйм = 2,31 фута
• 1 этаж = ~ 12 футов над уровнем моря
• Наполнительный клапан настроен на заводе на 12 фунтов на кв. Дюйм, что подходит для двухэтажного дома.
• Для устранения воздушных карманов в верхней части нашей системы требуется положительное давление 3-5 фунтов на квадратный дюйм.
• Для бойлера и / или чиллера обычно требуется минимальное давление воды 12 фунтов на квадратный дюйм.

Давайте взглянем на небольшой пример. Пятиэтажное общежитие с котельной в подвале.

• 5 этажей x 12 футов / этаж = 60 футов вертикальной высоты.
• 60 ’/ 2,31 = 26 фунтов на кв. Дюйм, необходимое для заполнения трубопровода.
• + минимальное давление 3-5 фунтов на кв. Дюйм, необходимое в верхней части системы.
• 26 фунтов на квадратный дюйм + 3-5 фунтов на квадратный дюйм потребует ~ 30 фунтов на квадратный дюйм давления клапана заполнения в подвале.

Примечание. Если котел находится в верхней части системы, мы хотели бы видеть давление наполнительного клапана 38 фунтов на кв. Дюйм (26 + 12) в подвале.

Для остальной части рассказа:

В этом примере, что происходит, когда подрядчик устанавливает стандартный заправочный клапан и забывает отрегулировать заводскую настройку выше 12 фунтов на кв. Дюйм?

· В итоге на верхних этажах (4-й и 5-й) оказывается МНОГО разочарованных студентов, которым ОЧЕНЬ холодно в середине зимы.

· После 10 лет жалоб колледж решил, что им нужен «новый» котел из-за бесконечных жалоб.

· К счастью, для оценки замены котла был привлечен продавец CHC. Услышав разочарование владельца, они смогли определить неправильную настройку клапана наполнения, из-за которой система была частично заполнена водой.

· Что еще хуже, системный насос также работал в обратном направлении в течение 10 лет.

Там, где важна защита от замерзания, мы используем блок подпитки гликоля… вместо заправочного клапана. GMU заполнены предварительно смешанным гликолем, и реле давления включает насос, чтобы автоматически + точно контролировать минимальные требования к давлению заполнения системы.Компания CHC предлагает несколько вариантов для вашей системы и готова помочь с выбором размеров и ценами.

Если мы сможем помочь вам в устранении неполадок в здании или жилом доме, которое не работает на пике своей активности, мы будем рады помочь. Один из первых вопросов, который мы должны задать: «На что настроен ваш Fill Valve и / или GMU»? Если вы не знаете ответа, возможно, вы захотите перечитать эту статью. Ха!

Пол принимал участие во многих аспектах систем HVAC за последние 25 лет, от проектирования до устранения неисправностей и технического обучения.Этот опыт, его смекалка и юмор делают его идеальным кандидатом в CHC для руководства нашей программой корпоративного обучения и в качестве наставника для наших клиентов.

Когда Пол не занимается системами отопления, охлаждения и комплексными системами, он любит проводить время со своей семьей и друзьями. Нигде не можете найти Пола? Посмотрите за быстроходящую лодку, которая только что прошла мимо вас, да, это он разрезал трассу слалома на водных лыжах. Также известно, что он выпрыгивает из самолета или с 200-футового моста.Знаешь, просто ради удовольствия.

Поделиться статьей

Водонагреватель не заполняется? Вот 4 вероятных причины и решения — Home Efficiency Guide

Горячая вода — это современная роскошь, которая стала неотъемлемой частью многих бытовых приборов, таких как посудомоечные и стиральные машины. Нет ничего лучше расслабляющего горячего душа или ванны. Однако, если вы обнаружите, что водонагреватель не наполняется, это может значительно уменьшить количество горячей воды, имеющейся в вашем доме.

Наиболее частые причины того, что водонагреватель не заполняется, включают утечки, блокировку воздуха или давления в резервуаре, постоянное наполнение и слив воды из резервуара или засорение трубы или клапана подачи холодной воды.

Прочтите, чтобы узнать больше о распространенных причинах, по которым водонагреватель не заполняется, а также о некоторых тактиках устранения неполадок, чтобы вы могли решить эту проблему самостоятельно, не тратя сотни долларов на помощь сантехнической службы. Лучше всего то, что вы можете сократить потери энергии!

Как сказать, что водонагреватель не заполняется полностью

Большинство людей не заглядывают в резервуары водонагревателя регулярно, чтобы определить, правильно ли он наполняется, особенно если они не знакомы с оборудованием.

Хотя это самый простой способ определить, есть ли проблема с наполнением вашего водонагревателя, многие домовладельцы могут не распознать признаки того, что проблема вообще существует или что их водонагреватель виноват.

Вот список распространенных проблем, которые могут указывать на то, что ваш водонагреватель не заполняется и требует устранения.

• Лужи вокруг водонагревателя или снаружи рядом с резервуаром
• Низкое давление горячей воды
• Необычно ограниченное количество горячей воды в вашем доме
• Необычные шумы, исходящие от водонагревателя, такие как скрип, дребезжание, стук, стук и т. Д. нытье
• Необычное отсутствие шума от водонагревателя (обычно вы слышите, когда водонагреватель наполняется и работает правильно.Если вы обнаружите, что слышите это не так часто, как раньше, это может означать, что резервуар заполняется не полностью).
• Горячая вода для ванн и раковин практически отсутствует.

Если у вас возникли некоторые из этих проблем и вы определили, что ваш водонагреватель не наполняется, но вы не знаете, зачем ссылаться на нижеприведенные распространенные причины, чтобы найти виновника и быстро устранить проблему.

Причины, по которым водонагреватель не заполняется

Установка водонагревателя для правильного заполнения может быть простым решением, которое вы можете исправить самостоятельно или вам потребуется профессиональная помощь.Иногда основная проблема настолько серьезна, что может потребовать замены всего бака водонагревателя, особенно если возраст оборудования 10+.

Конечно, первым шагом в решении этой проблемы является поиск ее причины.

Вот некоторые из наиболее частых причин, по которым ваш водонагреватель не наполняется.

Проверить на утечки

Пожалуй, наиболее частой причиной отказа вашего водонагревателя заполнять воду является утечка где-то в резервуаре или подключенных к нему трубопроводах.Во-первых, проверьте вокруг вашего аквариума, нет ли луж или излишка жидкости.

Это будет означать, что есть вероятность утечки где-то в дне бака водонагревателя (источника).

Если вы не видите здесь жидкости, проверьте стены возле водонагревателя. Не у всех водонагревателей будет стена рядом, но многие спрятаны в углу в подвалах или туалете.

Если вы заметили, что соседние стены мокрые, значит, труба протекает в направлении верхней части водонагревателя.

После проверки этих двух областей и определения отсутствия утечки внутри рядом с резервуаром, выйдите на улицу, прежде чем решить, что утечка не является причиной.

К некоторым водонагревателям будет подключено подземных труб . Если эта труба была повреждена или протекает, вы можете обнаружить затопление или лужи воды за пределами вашего дома в непосредственной близости от вашего водонагревателя.

Разрешение

Степень устранения утечки будет зависеть от того, какое оборудование протекает и почему.Если подземная труба протекает, вряд ли вы сможете исправить это самостоятельно. Однако, если вы обнаружите, что из открытой трубы или клапана течет вода, это можно быстро исправить.

Чтобы определить это, высушите внешнюю поверхность резервуара для воды, попросите кого-нибудь открыть кран где-нибудь в доме и посмотреть, сможете ли вы найти, какая деталь вызывает утечку. Если эта деталь доступна, затяните ее самостоятельно.

Проверка шлюза

Воздушная пробка возникает, когда в трубах вашей системы водонагревателя остается воздушная пробка, которая препятствует наполнению бака или попаданию горячей воды по вашим трубам в краны по всему дому.

Лучший способ определить, есть ли где-нибудь в водонагревателе воздушная пробка, — это подойти к одному из кранов в доме и включить горячую воду. Вы скорее увидите воздушный шлюз с горячей водой, чем с холодной, потому что горячая вода требует большего давления.

Если вы заметили, что выходящая вода холодная или теплая, а не горячая, скорее всего, у вас есть воздушная пробка. Другим признаком может быть то, что поток воды значительно уменьшается и идет небольшими ручьями или даже каплями, а не постоянным сильным потоком при полном включении.

Разрешение

Есть два быстрых способа отремонтировать воздушную пробку самостоятельно. Первый не требует никакого оборудования, только ваши руки.

1. Проверьте клапаны горячей и холодной воды на водонагревателе, чтобы убедиться, что они оба открыты.
2. Зайди в любой кран в доме. Плотно прижмите ладонь к отверстию крана (это необходимо для предотвращения вытекания воды из крана на более поздних этапах).
3. Держите руку на кране и полностью откройте кран горячей воды.
4. Оставьте кран горячей воды открытым и полностью включите холодную воду.
5. Крепко держите кран и следите за тем, чтобы вода не вытекала. Удерживайте это положение примерно 15 секунд.
6. Выключите холодную воду через 15 секунд и отпустите кран. Теперь горячая вода должна течь с подходящим давлением и температурой.

В качестве альтернативы вы можете попробовать этот метод, используя садовый шланг длиной 1 фут и клейкую ленту.

1. Проверьте клапаны горячей и холодной воды на водонагревателе, чтобы убедиться, что они оба открыты.
2. Оберните один конец садового шланга вокруг крана для горячей воды, а другой — вокруг конца крана для холодной воды.
3. Плотно прикрепите шланг к смесителям с помощью изоленты. Когда закончите, садовый шланг должен соединить два крана, чтобы вода могла течь между ними, а не в раковину.
4. Полностью откройте кран горячей воды, затем полностью откройте кран холодной воды.
5. Оставьте оба клапана открытыми на 5 секунд.
6. Закройте оба клапана и перейдите к отдельному крану в вашем доме.
7. Включите горячую воду в этом отдельном кране, чтобы определить, была ли удалена воздушная пробка.
8. Удалите изоленту и садовый шланг, если проблема была решена. Если проблема не исчезнет, ​​повторите шаги 4-7 еще два-три раза.
9. Обратитесь в службу поддержки, если проблема не исчезнет после трех попыток использования этого метода.

Еще одна потенциальная проблема, которая может препятствовать наполнению вашего водонагревателя, — это блокировка давления. Чтобы исправить это, попробуйте открыть клапан сброса температуры и давления (клапан TPR).Если вы заметили, что бак наполняется, когда вы держите клапан TPR открытым, то виной всему блокировка давления.

Проверить, непрерывно ли наполняется и опорожняется водонагреватель

Ваш водонагреватель может наполняться не полностью, потому что он потенциально наполняется и опорожняется непрерывно и, следовательно, поддерживает тот же уровень воды. Ключевым показателем этого является то, что в баке водонагревателя постоянно течет вода, даже когда подключенные бытовые приборы и смесители не используются.

Разрешение

Наиболее вероятное объяснение этого случая заключается в том, что клапан TPR был открыт и каким-то образом застрял в этом открытом положении. Это приведет к стеканию воды из бака, и поэтому, чтобы предотвратить опорожнение бака, система пытается постоянно пополнять запас этой дренажной воды.

Заедание клапана TPR, скорее всего, произойдет с более старым баком водонагревателя. Скорее всего, вы сможете закрыть клапан с помощью простых инструментов. Вы также можете заменить этот клапан, если он поврежден или слишком старый для правильной работы.

Еще одна, гораздо более простая причина, по которой ваш водонагреватель может бесконечно наполняться и сливаться, — это оставить кран где-то в доме. Скорее всего, это редко используемый кран, который остался незамеченным. Проблема должна быть решена после того, как вы закроете кран.

Проверить, не забиты ли трубы

Может быть трудно определить, забиты ли трубы в вашей системе водонагревателя, просто взглянув вокруг резервуара. К сожалению, лучший способ определить, является ли это основной проблемой, — это опорожнить резервуар и проверить дно.Если вы видите чрезмерный осадок на дне резервуара, скорее всего, этот осадок фактически забивает вашу подающую трубу или некоторые клапаны, эффективно препятствуя наполнению или сливу воды из резервуара.

Разрешение

Помимо слива воды из водонагревателя, вы можете удалить любые засорения, вызванные мусором или отложениями, промыв водонагреватель обратным потоком. Вот как:

1. Выключите электрический водонагреватель выключателем.Для газовых моделей поверните термостат устройства в «пилотное положение».
2. Подсоедините один конец садового шланга к сливному клапану, расположенному на дне резервуара водонагревателя.
3. Поместите другой конец садового шланга в ведро, вмещающее не менее пяти галлонов, в слив в полу или в какое-нибудь безопасное место на открытом воздухе.
4. Выключите любой рециркуляционный насос, который может быть в вашей системе (не во всех системах).
5. Перекройте кран подачи холодной воды.
6. Подойдите к крану для раковины, ближайшему к водонагревателю, и включите горячую воду.
7. Подойдите к крану раковины подальше от водонагревателя (в противоположном конце дома или на самом высоком уровне) и включите горячую воду.
8. Поднимите рычаг клапана TPR в верхней части бака, чтобы он был открыт.
9. Откройте сливной клапан и слейте примерно один-два галлона воды из бака. ВНИМАНИЕ: вода будет горячей.
10. Продолжайте сливать воду, пока в ручье не исчезнет осадок.
11. Закройте сливной кран и снимите садовый шланг.
12. Закройте клапан TPR в верхней части бака.
13. Откройте кран на входе холодной воды.
14. Подождите, пока из двух кранов, которые вы открыли по всему дому, не потечет ровная струя. Когда это произойдет, выключите их обоих.
15. Снова включите систему водонагревателя.

Если ваши трубы все еще забиты после обратной промывки системы, вам необходимо обратиться к специалисту за дополнительной помощью (источник).