Стены из бруса толщина: Толщина бруса для дома: выбираем оптимальный вариант

Толщина бруса для наружных стен дома

Чтобы зимой в доме было тепло и комфортно, нужно правильно выбрать толщину бруса для стен. Если этого не сделать, есть риск промерзания стен в зимние холода или перерасхода материала в краях с теплым климатом.

Строения для постоянного проживания круглый год

Толщина стен в домах для круглогодичного проживания выбирается по нормативным документам — ГОСТам, СНиПам и другим. Размер зависит от породы дерева, способа утепления, мощности отопительного оборудования и прочих параметров здания. Усредненные значения сведены в специальные таблицы.

Дома из бруса редко имеют дополнительное утепление. Владельцы предпочитают естественный вид древесины и снаружи здания, и внутри него. Поэтому брус, применяемый при строительстве, должен полностью сохранять тепло в помещении. Чем он толще, тем теплее будет в доме. Но сильно увеличивать размер нельзя — это приведет к перерасходу материала, увеличит нагрузку на фундамент. К тому же такое строение будет стоить неоправданно дороже.

1. Минимальная толщина бруса для Москвы и Подмосковья составляет 150 миллиметров для сосны и лиственницы и 160 миллиметров для дуба. Такая стена сохраняет тепло при морозах до минус 20 градусов Цельсия.
2. Для Архангельской области потребуется брус толщиной уже 170 миллиметров и выше, если речь идет о сосне.  Брус из более твердых пород дерева должны иметь толщину 200 миллиметров. В доме с такими стенами будет тепло даже при минус 30°.
3. В Краснодарском крае, а уж тем более на Черноморском побережье Кавказа, где сильные морозы – большая редкость, толщина бруса для дома может быть минимальной. Она должна обеспечивать прочность сооружения и находится в пределах 120-140 мм.

Толщина стен из бруса дачных и садовых домиков

Размер бруса для строений сезонного проживания определяется индивидуально и зависит от требований заказчика. Обычно такие дома не имеют серьезной системы отопления с котлом и радиаторами. В осеннее время применяют различные обогреватели и камины. Поэтому стена должна иметь достаточную толщину и препятствовать потерям тепла. Обычно толщина составляет 120-140 мм. Этого вполне достаточно для того, чтобы строение было крепким и теплым.

Толщина стен с утеплением

Применение всевозможных утеплителей помогает уменьшить толщину бруса для постройки дома. Самые популярные виды теплоизоляции — пенопласт (пенополистирол), минеральная и каменная вата. Утеплитель можно смонтировать как снаружи здания, так и внутри него. Обычно теплоизоляция покрывается различными видами отделочных материалов — фасадных или интерьерных.

Пенополистирол толщиной 100 мм может заменить слой дерева в 300 мм. Минеральная и каменная вата немного уступает пенополистиролу. Чтобы достичь такой же теплоизоляции, ее слой должен быть примерно на 20-25% толще. Толщину деревянного бруса при этом можно уменьшить до минимума.

Совет профессионала

Расчет и выбор толщины бруса для вашего дома лучше доверять специалистам. Методики расчета, изложенные в литературе очень сложны, и разобраться в них под силу не каждому. В сводных таблицах, доступных в интернете, указаны средние значения этих параметров. Эти таблицы имеют ознакомительный характер.

Наши специалисты произведут все работы по проектированию вашего дома из бруса, включая толщину бруса для стен. Вам достаточно только рассказать о своих требованиях, и мы сделаем всю работу за вас. Также вы можете выбрать один из десятков готовых проектов — останется только немного подождать.

Какова оптимальная толщина стен для строительства дома из бруса

Перед тем, как построить брусовой дом надо определить насколько толстые требуются стены. В первую очередь всем хочется иметь уютное, комфортное и долговечное жилье. Комфорт — это прежде всего тепло. Таким образом, основными параметрами являются долговечность и хорошая термоизоляция.

Посмотреть проекты домов из бруса. Получить бесплатную консультацию по строительству +7 (921) 020-80-95

Брус по сравнению с другими материалами

Самыми крепкими считаются:

• здания из кирпича
• следующий по прочности традиционный вариант — древесина
• затем уже каркасно-панельная конструкция

Если к плюсам последней можно отнести только дешевизну, то кирпичные и деревянные дома практически равноценны. Кроме того, для сохранения температуры вовсе не требуется возводить гигантские стены. Очень важную роль играет теплоизолятор. Эффект теплоизоляции от 5 сантиметрового слоя стекловаты будет таким же, как от кирпичной кладки в 50 см.

К сожалению, как строительные организации, так и будущие домовладельцы недостаточно внимательны к вопросам теплосбережения. Естественное желание сэкономить на строительстве в последствие приводит не только к дискомфорту, но и к существенным расходам. Наступает зима, и с первым морозом выясняется, что счета за отопление моментально абирают всю экономию. Отопительная система потребляет больше, чем ожидалось, или просто оказывается, что этому вопросу не было уделено должного внимания. Чтобы избежать подобных ситуаций, оптимальный выбор — воспользоваться строительными нормами и правилами (СНиП), принятыми в той местности, где ведется строительство.

Расчеты толщины, исходя из СНиП

К вопросам теплосбережения относится СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника», определяющий условия, которыми надо руководствоваться для обеспечения необходимой сопротивляемости передаче тепла:

1. санитарно-гигиенические

2. энергосберегающие

Применительно к Москве и Московской обл. для соблюдения необходимых санитарно-гигиенических условий сопротивляемость теплопередаче должна составлять 1,1 °С•м. кв./Вт, а для энергосбережения — 3,33 °С•м. кв./ Вт для дома постоянного проживания и 2,16 °С•м. кв./ Вт для летнего домика. Указанный СНиП содержит формулы, используя которые, для столицы и области получаем следующее:

Выбор материала

Выводы

Табличные данные подтверждают, что постройки из дерева теплее кирпичных. Если сравнивать стенки из бруса и кирпича, скажем, для соблюдения санитарно-гигиенических норм, то из кирпича необходимо выложить кладку 510 мм, тогда как из бревна достаточно 165 мм. Надо так же обратить внимание на материал для дома из бруса. Данные для таблицы рассчитывались для стандартного бруса. Конструкция из профилированного бруса будет обладать лучшим термическим сопротивлением, и в данной ситуации вполне достаточно будет стенки в 150 мм (разумеется, при качественной сборке).

Если соблюдать нормы и по сбережению энергии, необходимо строить значительно более толстые стенки — 500 мм из бруса или 1550 мм кирпичную. Практически такие конструкции никогда не возводят, а вместо этого используют термоизолирующие прослойки. Если стоит задача не только построить уютное жилье, но и сэкономить на отоплении, постройку обязательно нужно утеплить. В грамотно сконструированных зданиях температура снижается не более, чем на 2 градуса в день. Подобные вложения всегда окупятся.

Смотрите также:

Оптимальная толщина стен деревянных домов

При строительстве дома из бруса и оцилиндрованного бревна будущие их владельцы довольно часто задаются вопросом: а какая оптимальная толщина стен должна быть. И это обосновано, ведь дополнительное утепление в большинстве случаев не делают.

Факторы, влияющие на толщину стен деревянных домов

Выбирая толщину стен деревянного дома нужно учитывать следующие факторы:

• Несущая способность и прочность возводимой стены. Древесина является довольно прочным материалом, следовательно данный фактор необходимо учитывать только для зданий сезонного характера, а именно используемых в летний период.
  
   
• Комфортность проживания. При проживании в деревянном доме вас не должны беспокоить сквозняки, промерзание стен и другие неблагоприятные явления. С помощью системы отопления вы можете создать благоприятный температурный режим.
  
   
• Энергоэффективность здания. Данное требование является существенным, но не обязательным. Для деревянных домов выполнение этого требования напрямую зависит от дополнительного утепления.

Помимо этих основных трех критериев должны учитываться: вид материала стен, сезонность проживания, регион строительства.

Толщина стен деревянного дома для всесезонного проживания

При выборе толщины стен дома для всесезонного проживания должны быть все вышеперечисленные факторы, начиная от прочности и заканчивая регионом строительства. Чтобы удовлетворить все факторы необходимо возведение стен толщиной 55-60 см. Естественно, что это невыполнимо. Поэтому нужно делать упор на критерии прочности и комфортности.

Для комфортного круглогодичного проживания в доме из бруса минимальная толщина стен должна составлять 14,5-15 см.

Для комфортного зимнего проживания в доме из оцилиндрованного бревна толщина стен должна составлять 12-13 см (при температурах не ниже -30 градусов), и 14-16 см (при температурах ниже -30 градусов). В первом варианте диаметр бревна 24-26 см, во втором – 28-32 см.

Толщина стен деревянного дома для летнего проживания

Выбирая толщину стен летнего дома достаточно учесть только критерий прочности. Для одноэтажного здания из бруса достаточно 10-12 см, для двухэтажного – 14-16 см.

Для домов из оцилиндрованного бревна толщина стен должна составлять 12-14 см и 16-18см.

Толщина стен в домах из бруса!

Выпуская клееный брус, производители опираются на соответствующие ГОСТы и СНиПы, регламентирующие толщину этого высококачественного стройматериала. Благодаря особой технологии производства, готовый брус становится идеальным материалом для постройки теплых и экологичных домов.

Стены дома, выстроенного из клееного бруса, имеют постоянную толщину, благодаря чему помещения быстро прогреваются и бережно хранят тепло. Дом из бруса собирается словно конструктор – все его элементы промаркированы и подготовлены для взаимного соединения. Прежде чем закупить готовый или заказать эксклюзивный комплект клееного бруса, следует определиться с толщиной материала. От толщины деревянных элементов зависит, насколько теплым будет дом.

ГОСТы предусматривают целый габаритный ряд для клееного бруса. Так, в частности, ГОСТом 17580-92, помимо изложения общих положений, устанавливаются технормативы к этому строительному материалу. Дополнительным положением 20850-84 регламентируются стандарты на клееные конструкции. В этом же дополнении указаны рекомендации в отношении параметров готовых изделий. Габариты клееного бруса ограничены следующим образом:

• 80 – 240 мм — высота;
• 80 – 380 мм – ширина;
• 1000 – 12000 – длина.

Выбор толщины бруса производится с учетом следующих факторов:

• минимальная  температура окружающей среды;
• микроклимат внутренних  помещений;
• стоимости проекта.

Совершенно нет необходимости использовать излишне толстые изделия – это будут совершенно неоправданные расходы. Так, например, в средней полосе РФ оптимальная толщина бруса составляет 200-210 мм. А сберечь тепло и сэкономить энергоресурсы, помогает утепление – например, имитация бруса, которую используют, как внутри, так и снаружи.

При необходимости, оптимальную толщину элемента можно рассчитать по несложной формуле. При этом расчет основан на критериях стандартизации и энергосбережения. Подходящую толщину бруса можно узнать, найдя произведение сопротивления теплопередачи стены (R – определяется регионом проживания и климатическими условиями) и коэффициента теплопроводности материала (Kt).

Sм = R * Kt

В средней полосе R составляет 3-3,2, а Kt — 0,12-0,18. Коэффициент Kt зависит от породы дерева. Например, если мы строим дом в средней полосе из сосны, подсчитываем:

Sм = 3,0*0,15 = 450 мм

Выходит, толщина должна быть целых 450 мм! Но подобный брус даже не производится! Вот почему на деле поступают следующим образом – берут стройматериал толщиной  160-210 мм, а недостающие миллиметры «догоняют» с помощью утеплителя. Специалисты утверждают, что для бруса толщиной 150 мм достаточно 100 мм утеплителя, для 210 мм – 50 мм.

Зимы в России знатные. Чтобы не отапливать улицу и чтобы проживание было комфортным в самые лютые морозы, дома строятся согласно теплотехническим требованиям. Постройка, которой морозы нипочем, часто называют «зимним домом». И, естественно, при возведении такого теплого сооружения важным параметром становится толщина бруса. Но не толщиной единой определяется способность дома хранить тепло в зимнюю пору.

О том, как рассчитывать толщину бруса и как восполнить недостающие миллиметры, мы говорили выше. Осталось отметить, что значительное количество теплопотерь связано отнюдь не с толщиной основного стройматериала или степенью утепления. Большая часть тепла выводится из дома из-за строительных погрешностей, связанных с теплоизоляцией крыши, монтажом дверей и окон.  Чтобы выстроить по-настоящему теплый дом, приходится предусмотрительно предотвратить все без исключения возможности для утечки драгоценного тепла.

Оптимальная толщина (размер) бруса для дома

При проектировании будущего дома необходимо рассчитывать не только планировку комнат, но и подобрать оптимальную толщину бруса для наружных стен. Деревянные дома могут использоваться в качестве летней дачи или капитального жилища: от этого во многом зависит выбор размера материала для строительства. Кроме того, учитываются климатические условия, наличие утепления, размеры дома и другие факторы.

Принципы расчета толщины бруса для строительства

Выбор оптимальной толщины бруса зависит от способа использования здания. Постройка может быть рассчитана только на летнее проживание, на пребывание в течение весенне-осеннего сезона или на использование круглый год. Возможны следующие варианты толщины:

1. Для летних деревянных домов, рассчитанных на проживание с мая по октябрь, подойдет профилированный брус толщиной 150х100 мм.
2. Если дом рассчитан на проживание с апреля по октябрь, оптимальным решением для строительства станет толщина бруса 150х150 мм.
3. Для капитальной постройки, рассчитанной на круглогодичное использование, стоит выбрать брус толщиной 200х150 мм.

Профилированный брус обеспечивает плотное прилегание венцов друг к другу даже после усадки: в стенах не появятся щели, продувание исключено. Его верхние и нижние грани снабжены системой шипов и пазов, обеспечивающих плотное прилегание венцов. В процессе строительства между ними прокладывается межвенцовый утеплитель из джута – он предотвращает продувание стен и минимизирует теплопотери. В результате дом из профилированного бруса намного более энергоэффективен, по сравнению с обычной строганой древесиной.

Строительные нормативы по теплозащите

Требования к толщине стен регламентируются СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Согласно установленным нормам, сопротивление теплопередаче для деревянных стен в условиях Московской области должно составлять не менее 1,26 м°C/Вт. Это соответствует толщине стены около 170 см, если используется предварительно высушенный материал. Для использования дома в круглогодичном режиме необходимо обеспечить сопротивление теплопередаче 3,06 м°C/Вт (Московская область), что соответствует 520 миллиметровой толщине стены. Из-за этого капитальные постройки требуют дополнительного утепления.

Поскольку профилированный брус обладает отличной энергоэффективностью за счет плотного прилегания венцов стен, можно утверждать, что для эксплуатации постройки в осенне-зимний сезон достаточно толщины стен в 150 мм. Для улучшения теплоизоляционных характеристик на этапе отделки используется внешний слой утеплителя, например, ROCKWOOL. С внешней стороны стены можно обшить вагонкой, изоляцией бруса или другими декоративными материалами.

Использование утеплителя обеспечивает соблюдение строительных нормативов для капитальных сооружений, предназначенных для постоянного проживания. Дома из профилированного бруса, предназначенные для сезонного проживания и для дачного отдыха, не нуждаются в дополнительном утеплении.

Оптимальная толщина стен для дачного дома

Дом из профилированного или строганого бруса – энергоэффективный и недорогой вариант, стены легко прогреваются и хорошо держат тепло. Оптимальная толщина брусовых стен составляет 150х100 мм, дом можно использовать и в теплый, и в холодный сезон. Соблюдение технологий строительства позволяет предотвратить щели в стенах, углы не будут продуваться.

Для защиты от продувания стены собираются на деревянные нагели, для сборки сруба используется технология «теплый угол». Это минимизирует теплопотери и позволяет сократить затраты на прогрев домика.

Толщина бруса для дома | СК Пестово

При строительстве деревянного дома важно подобрать брус правильной толщины, чтобы увеличить срок эксплуатации здания. В этом случае потеря тепла зимой будет минимальной, что позволит не переплачивать за отопление. Рассмотрим, какой должна быть толщина материала согласно современным нормам и стандартам.

Как высчитывается необходимая толщина?

Толщина бруса для дома варьируется в зависимости от места, где будет располагаться строение. В разных областях погодные условия отличаются, что значительно влияет на решение о размере материала. Поэтому в СНиП 23-02-2003 описана универсальная формула, помогающая рассчитать толщину стен: R_o=b+a*ГСОП.

• R_o – сопротивление теплопередаче, которое должно быть у стены.
• a и b – коэффициенты, значение которых приводится в таблице СНиП – они определяются в зависимости от типа здания.
• ГСОП – градусо-сутки отопительного периода.

ГСОП высчитывается по другой формуле: (t_в+t_от)z_от.

• t_в – температура внутри дома, наиболее оптимальная для холодного времени года.
• t_от – среднее значение температуры снаружи помещения в конкретном регионе. 
• z_от – время, которое длится отопительный период.

Теперь, зная сопротивление теплопередаче стены, можно рассчитать толщину материала: δ_бр=λ_бр∙R_o.

• Лямбда (λ) – это коэффициент теплопроводности бруса, который зависит от вида бруса (профилированный или нет, клееный или нет) и породы дерева, используемого для его создания.

Полученный результат – необходимый размер материала в метрах. Так, например, в умеренном климате стены из бруса должны быть толщиной 45-52 см, а чем севернее, тем толще.

Однако такая толщина требуется только для удовлетворения энергосберегающих условий, указанных в СНиП. То есть если вы будете ориентироваться на эти значения, то получите стены, максимально эффективно удерживающие тепло в помещении. Но есть в правилах и другое условие, помимо энергосберегающего, – санитарно-гигиеническое. Чтобы удовлетворить его, стены должны быть намного тоньше: 150-170 мм.

Толщина стен дома для постоянного проживания

Брус такого сечения, которое удовлетворяло бы энергосберегающим требованиям, не производится. Что же делать в таком случае? Есть два варианта.

1. Первый – ограничиться санитарно-гигиеническими требованиями. При этом учитывайте, что профилированный брус лучше удерживает тепло, поэтому он может быть на 10-20 см тоньше, чем непрофилированный. В неутепленном здании с такими стенами можно жить, но потеря тепла будет значительной.

2. Второй – восполнить недостающую толщину стен с помощью утепляющих материалов. Чтобы соответствовать требованию СНиП к энергосбережению, дом из брусьев 150 мм должен быть дополнительно утеплен 100 мм теплоизоляционного материала, например, минеральной ватой. Утеплитель обычно укладывается под внешний отделочный слой: имитацию бруса или бревна, вагонку. Процедура утепления может проводиться как внутри дома, так и снаружи.

Толщина стен дома для временного проживания

Считается, что для строительства дома для сезонного отдыха можно использовать брус меньшего сечения, однако это не так. Опасность заключается в том, что при отсутствии отопления изнутри, древесина впитывает влагу из воздуха. Замерзая, она увеличивается в размере и вредит брусу. Поэтому лучше использовать материал такой же толщины, что и для строительства дома, где живут постоянно. Лучше выбирать профилированный брус, так как он монтируется по принципу «шип-паз», поэтому не оставляет зазоров для холода и чрезмерной влаги. С другой стороны, если дополнительно утеплить стены небольшим слоем теплоизоляционного материала снаружи, можно использовать брус толщиной 100 мм.

Заключение

При возведении дома из бруса можно ориентироваться на два требования СНиП, одно из которых предполагает использование материала с сечением 150-170 мм в зависимости от его типа, а второе – более 500 мм. Так как не существует бруса такого размера, недостающая толщина восполняется с помощью утеплителя. Для строительства дачного дома может использоваться материал с сечением 100-150 мм.

Посмотрите наши самые популярные проекты домов из бруса

Все проекты домов

Записей не найдено.

Толщина бруса для дома постоянного проживания

 Толщина бруса – это важный вопрос при планировании строительства: от ответа на него зависит стоимость Вашего дома, а так же решение о необходимости утепления фасада в будущем. 

В первую очередь важно ответить на вопрос о цели использования дома: понятно, что требования к толщине и типу материала отличается для дачного домика и постройки для постоянного проживания. Кроме того, необходимо понимать, что утепление брусового фасада зачастую является более эффективным, а главное — более экономичным решением при выборе средней толщины бруса для постройки, которая будет эксплуатироваться в зимний период.

Для строительства действительно пригодных для постоянного проживания домов в большинстве случаев применяются два типа бруса: клееный и профилированный.

Особенности клееного бруса:

1. Строения из заводского клееного бруса выглядят весьма эстетично.

2. Если клееный брус заказан у проверенного, порядочного производителя, то дом получится довольно тёплым при соблюдении 2-х условий. А) Соблюдены нормативы теплосбережения (толщина клееного бруса для ПМЖ должна быть не менее 250 мм). Б) Как показал опыт наших знакомых, клееный брус имеет тенденцию хоть к небольшой, но усадке. Следовательно,щели, образовавшиеся вследствие такой усадки необходимо проходить герметиком во избежание сквозняков — то есть герметизация необходима так же как и на домах из цельного бруса.

3. Клееный брус имеет существенный минус – высокая стоимость.

 Толщина профилированного бруса:

В конкуренты клееному брусу можно смело заносить утеплённый брус камерной сушки.

1. Дома из сухого утеплённого бруса хоть являются более дорогими, чем каркасные дома, тем не менее их стоимость намного ниже, чем стоимость аналогичных домов из клееного бруса.

2. Экологичность брусового дома. Если в ранее упомянутом типе бруса вполне может использоваться некачественный состав клея, то цельный брус не имеет в своём составе никаких химических веществ, способных повредить здоровью человека. Профилированный брус — это 100 процентов природный материал

3. Оптимальная толщина бруса дома для постоянного проживания (зимнего дома), на наш взгляд, = 140 мм с учетом последующего утепления фасада каменной ватой. Почему, например, не 200 мм? Дело в том, что согласно принятых в РФ данных о теплосбережении, сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции (стены), например, для климатической зоны Санкт-Петербурга, должно быть 3,01 — 3,2 R ,(м2·°С)/Вт. При этом брус камерной сушки сечением 140 мм имеет сопротивление 1,9363 R ,(м2·°С)/Вт. Брус сечением 190 мм будет иметь не намного большее сопротивление. И в итоге, чтобы стены из сухого бруса соответствовали нормативам, необходимо, чтобы их сечение превышало 300-350 мм. Это просто нереально по двум причинам: 1) Строевой лес данных параметров – большая редкость 2) Дом из такого бруса будет стоить слишком дорого, его не построить без привлечения специализированной техники. Таким образом, оптимальным вариантов является строительство дома из бруса сечением 140х140 мм, далее герметизация швов с последующим утеплением фасада каменной ватой слоем не менее 50 мм. Таким образом (довольно бюджетным) мы достигаем соответствия нашего дома существующим нормативам.

Подробнее про утепление дома из бруса можно ознакомиться в наших статьях:

Утепление стен дома из бруса
Как утеплять деревянные дома

Насколько толсты стены в типичном крошечном доме?

При строительстве крошечного дома размером не более 400 квадратных футов (37 квадратных метров) очевидно, что пространство будет в дефиците. Однако для простого (без разрешения) передвижения крошечного домика на колесах по дорогам многие люди придерживаются правила «8,5 на 40»: т.е. не более 8,5 футов в ширину и 40 футов в длину. Это дает площадь в 320 квадратных футов (30 квадратных метров) или меньше. Если подумать, 8,5 футов — это не так уж и много: всего на фут или около того больше, чем у некоторых игроков НБА! Так что толщина стен действительно важна.Если вы выберете толстую древесину (для размещения толстой изоляции), вы можете обнаружить, что ваши внешние стены имеют размер почти 7 дюймов (18 см): это означает 14 дюймов + в целом для обеих сторон, что составляет почти 14% вашей ширины 8,5 футов! Так что вам действительно нужно подумать о толщине стен в крошечном доме.

В целом, при использовании стандартной древесины 2×4 дюйма, внешние стены будут иметь толщину чуть более 5 дюймов (или больше, если вы используете довольно громоздкий внешний сайдинг), а внутренние стены будут иметь толщину около 4½ дюймов (из-за гипсокартона на обе стороны).

В этой статье это более подробно рассматривается ниже, в том числе о том, как точно представить это на плане этажа, а также о том, можно ли уменьшить толщину стен, чтобы освободить все лишнее полезное пространство!

Содержание

Типичная толщина внешней стенки

Типичная внешняя стена, естественно, будет иметь деревянный каркас с гипсокартоном, прикрепленным к внутренней стороне. Снаружи к каркасу будет прикреплена обшивка из OSB или фанеры, а затем внешний сайдинг (облицовка), чтобы внешний вид вашего крошечного дома выглядел красиво.Другими словами, это будет выглядеть так:

Из вышеперечисленных материалов остаются очень тонкие материалы, такие как домашняя обертка, пароизоляция и гидроизоляционная лента на битумной основе, поскольку они оказывают незначительное влияние на ширину. Итого по толщине:

• ½ ”: гипсокартон для внутренней отделки, который затем декорируется по мере необходимости.
• 3½ «: 2×4″ дерево для деревянного каркаса, которое после фрезерования составляет не 4 «, а 3½».
• ⅜ ”: типичная толщина внешней обшивки, которая прикрепляется к внешней стороне деревянного каркаса (и помогает улучшить стабильность каркаса, а также дает сайдингу возможность прилипать).
• ¾ ”: наружный сайдинг (также называемый облицовкой). Это может быть целый ряд материалов, включая тонкий металл, но обычная деревянная сайдинговая доска имеет толщину около дюйма.
• 5⅛ ”: всего (13 см), с нашей« математической шляпой »!

Это может показаться не таким уж большим, но в сумме составит 10% от общей ширины крошечного домика на колесах шириной 8,5 футов. Кроме того, некоторые люди в более холодном климате могут использовать брус стенового каркаса толще , а также могут добавить 1-дюймовую изоляционную плиту из вспененного материала снаружи (перед сайдингом): добавление до 15% (или более) общей ширины.Мы исследуем возможности для более тонких стен в следующем разделе, но прежде, чем мы это сделаем, мы хотели изучить некоторые из материалов различной толщины, которые вы можете использовать.

Толщина древесины, которую вы используете для деревянного каркаса, естественно, будет определять, сколько изоляции вы можете разместить между ними. Стандартная древесина 2×4 дюйма ограничит вас изоляционным материалом толщиной 3½ дюйма (или более тонким), который имеет тенденцию предлагать R-13 или R-15 из изоляции . Однако при использовании древесины 2×6 дюймов (при толщине 5½ дюймов) более толстая изоляция, которую вы используете, обычно обеспечивает защиту R-20 или R-21 .

Это естественным образом добавит 2 дюйма к каждой стене и, таким образом, 4 дюйма в целом, увеличивая общее «использование» вашего крошечного дома шириной 8,5 футов (102 дюйма) с 10% до 14% . Естественно, это вопрос о том, нужна ли вам дополнительная ширина для изоляции.

Затем, естественно, вы можете получить гипсокартон толщиной ⅜ или дюйма вместо более стандартного ½ дюйма. Обычно толщина гипсокартона не имеет большого значения (особенно для наружных стен, где гипсокартон находится только с одной стороны каркаса стены), но стоит отметить, что доступны разные толщины.

Мы упоминали об использовании ¾ ”сайдинга для стандартных деревянных досок, хотя это область, которую можно сократить. Поскольку сайдинг является декоративным, а не конструктивным / изоляционным, обратите внимание на другие варианты сайдинга. Вы можете использовать тонкие металлические листы, которые могут быть толщиной до дюйма, в то время как гофрированный металл может фактически иметь большую толщину, чем ожидалось, из-за его «волнистого» рисунка.

Наконец, некоторые люди используют 1 дюйм изоляционной плиты из пенопласта снаружи внешней стены, между обшивкой и сайдингом:

Это опять же зависит от того, насколько холодно или тепло у вас климат, но дополнительные 2 дюйма в целом (с обеих сторон) также окажут заметное влияние на толщину вашей стены.

Теперь, когда мы покрыли материал разной толщины, возможно, самая толстая стена , которую вы найдете в крошечном домике (предназначенная для более холодного климата), будет :

• ⅝ ”: гипсокартон.
• 5½ «: 2×6″ дерево для деревянного каркаса.
• ⅜ ”: типичная толщина внешней обшивки, которая прикрепляется к внешней стороне деревянного каркаса (и помогает улучшить стабильность каркаса, а также дает сайдингу возможность прилипать).
• 1 ”: изоляционная плита из пеноматериала .
• 1 ”: наружный сайдинг.
• 8½ ”: всего (21½ см).

Стены толщиной 17 дюймов с обеих сторон будут составлять 16,7% от общей ширины (для 8,5-футового крошечного дома на колесах).

В качестве альтернативы самая тонкая стена , которую вы, вероятно, можете получить (с использованием стандартных материалов и строительных технологий), будет:

• ⅜ ”: гипсокартон.
• 3½ «: 2×4″ дерево для деревянного каркаса.
• ⅜ ”: типичная толщина внешней обшивки, которая прикрепляется к внешней стороне деревянного каркаса (и помогает улучшить стабильность каркаса, а также дает сайдингу возможность прилипать).
• ⅛ ”: наружный сайдинг.
• 4⅜ ”: всего (11 см).

Это намного тоньше, с толщиной стенок менее 9 дюймов с обеих сторон, что составляет всего 8,8% от общей ширины нашего дома размером 8,5 футов.

Типичная толщина внутренней стенки

Стандартная внутренняя стена также будет иметь деревянный каркас с гипсокартоном с обеих сторон стены.Затем обе стороны будут декорированы по мере необходимости. Схема, показывающая примерную идею (без всяких украшений или защитных покрытий):

Таким образом, стандартная внутренняя стена будет иметь следующую толщину:

• ½ ”: гипсокартон для помещения 1.
• 3½ «: 2×4″ дерево для деревянного каркаса, которое после фрезерования составляет не 4 «, а 3½».
• ½ ”: гипсокартон для помещения 2.
• 4½ дюйма: всего (11,4 см).

Это очень стандартно, хотя, как мы выяснили выше, гипсокартон также обычно можно купить толщиной ”или ⅝” — конечно, это будет иметь очень небольшое общее влияние на толщину стены (не более ¼ ”).

Основной вариант стандартной внутренней стены 4½ дюйма — это если вы хотите добиться дополнительной звуко- или теплоизоляции , используя специальный звукоизоляционный или термически спроектированный гипсокартон, или добавив воздушный барьер / зазор во внутреннюю конструкцию стены. . Некоторые специализированные гипсокартоны имеют толщину всего около ½ дюйма, хотя некоторые могут быть толще обычного (1–1½ дюйма). Плюс воздушный зазор, вероятно, тоже будет не менее 1 дюйма (3 см).

Таким образом, стремясь к дополнительной звуко / теплоизоляции, можно увидеть, что общая внутренняя стена будет иметь толщину 5½ дюймов (14 см) вместо .

Толщина стен на плане этажа

При проектировании крошечного дома обязательно укажите толщину стен в подробных планах. Как мы видели выше, внешние стены могут занимать 9-17% ширины вашего крошечного дома, поэтому обязательно, чтобы в ваших подробных планах это учитывалось .

Вы должны обнаружить, что большинство платных программ для планирования этажей включает эту опцию (потому что толщина стен будет иметь значение для строителей, даже если строится особняк!), Хотя некоторые бесплатные версии поэтажных планов не всегда включают эту опцию. — особенно если они предназначены для быстрого двухмерного изображения вашего дома.К счастью, и RoomSketcher, и HomeStyler (два основных варианта планировщика этажей) включают возможность изменять толщину стен. Вы можете найти наш обзор лучших бесплатных и премиальных программ для проектирования крошечных домов здесь.

Можно ли сделать стены тоньше?

Стены, о которых мы упоминали ранее, в основном являются несущими стенами, хотя ненесущие стены, как правило, также имеют толщину 4½ дюйма для единообразия. Однако некоторые внутренние стены могут иметь толщину всего 2½ дюйма (в зависимости от ваших местных строительных норм), и они известны как «узкие стены» , не несущие нагрузки .

Узкие стены чаще всего используются для таких вещей, как шкафы, туалеты и разделение главной спальни с выделенной ванной / туалетом (иногда называемой ванной комнатой), и они сделаны из дерева 2х4 дюйма, но повернуты в другую сторону, чтобы кромка толщиной 2 дюйма (1½ дюйма после фрезерования) используется для обеспечения ширины. Затем на обе стороны накладывается ½-дюймовый гипсокартон, что приводит к узкой стене толщиной 2½ дюйма. Однако иногда дерево 2×2 дюйма используется вместо дерева 2×4 дюйма.

Стоит отметить, что эти нельзя использовать для ваших внешних стен: ваш крошечный дом не только будет холодным (из-за наличия всего 1½ дюйма изоляции), но они не будут достаточно стабильными (в том смысле, что они не будут адекватно выдерживают нагрузку на балки потолка).

Также могут быть ограничения местного строительного кодекса, такие как невозможность использовать узкие стены между спальнями (по нескольким причинам, в том числе из-за того, что их звукоизоляция будет невысокой). Некоторые местные офисы планирования также могут не разрешить использование для узких стен на всех , поэтому обязательно дважды проверьте точные правила перед их использованием и сэкономьте ценные 2 ».

Как толщина стенки может повлиять на пригодность к эксплуатации

В начале статьи мы упоминали, что стандартный крошечный домик на колесах (т.е. на прицепе) обычно можно перевозить по автомагистралям без специального разрешения, если он соответствует правилу «8,5 x 40» (т.е. не более 8,5 футов в ширину). Однако это может варьироваться от штата к штату, поэтому не принимайте правило «8,5 x 40» как евангелие!

Если вы решите, что 8,5 футов ширины будет недостаточно для того, что вы планируете построить, вы можете естественным образом построить за пределами этого: это просто означает, что вам нужно будет получить специальное разрешение на загрузку при транспортировке вашего THOW .

В среднем это может составлять около 65 долларов США на состояние , так что это небольшая сумма, даже если вы пересечете несколько границ штатов (что потребует от вас оплаты в каждом штате: т.е. 260 долларов США, если вы пройдете в общей сложности четыре штата). Более подробную информацию о максимальном размере и весе крошечного домика на колесах без разрешения можно найти здесь. Однако есть и другие соображения по поводу строительства выше 8,5 футов, как TinyHouseBuild исследует в своем удобном руководстве.

Варианты стен и крыш для деревянных каркасных домов

В то время как структурный каркас может быть звездой шоу в деревянном доме, система ограждений (перевод: ваши стены и крыша) — это то, что защищает дом от внешних элементов.Кроме того, в зависимости от того, какие материалы вы выберете, эта система может создать высокопроизводительный дом, отличающийся экологической и экономичной эффективностью. Хотя каждая лесозаготовительная компания предпочитает системы ограждений по-своему, есть несколько вариантов на выбор. При выборе системы необходимо принять во внимание несколько важных соображений, а также детали каждого варианта.

Структурные изолированные панели (СИП)

Структурные изолированные панели, или СИП, существуют с 1970-х годов и с тех пор их популярность растет.В общих чертах, SIPS изготавливаются из ½-дюймового слоя ориентированно-стружечной плиты (OSB), слоя пенопласта, толщина которого варьируется в зависимости от ваших требований к изоляции, и еще одного слоя OSB толщиной ½ дюйма. Слои склеиваются, как бутерброд. Ваша команда профессионалов постарается применить структурные преимущества панелей к деревянному каркасу вашего дома.

Использование SIP может снизить потребность в коленных скобах и других деревянных элементах, что сэкономит вам деньги. SIP-панели производятся за пределами предприятия и отправляются вам производителем, когда вы будете готовы к их установке.Они бывают разных размеров, со всеми углами, окнами и дверными проемами, вырезанными и готовыми к установке. Они привинчиваются к деревянным балкам крыши и стен, а также могут использоваться в помещениях, не имеющих деревянного каркаса, вместо стен и крыш с традиционным каркасом. В домах из SIP очень низкий уровень инфильтрации воздуха, потому что в них меньше зазоров, которые нужно закрыть. Эта герметичность делает отопление и охлаждение вашего деревянного дома более экономичным как с точки зрения ежемесячного счета за электроэнергию, так и с точки зрения меньшего размера блоков HVAC, которые потребуются вашему дому.

См. Также Топ-15 вопросов о деревянных каркасных домах

Дома, построенные с использованием SIP, могут поддерживать постоянную температуру, иметь меньше сквозняков и меньше шума, чем стандартные строительные здания. При правильной установке они сохраняют более высокое значение R для всей стены, чем каркасные стены аналогичных размеров.

Если вы выберете структурные изолированные панели (СИП) для своего деревянного дома, панели будут доставлены на ваш объект предварительно разрезанными и готовыми к установке.

Обычный каркас

Обычное обрамление имитирует систему, используемую в стандартном строительстве (способ, которым строится большинство домов в Соединенных Штатах), и состоит из бруса размером 2 на 4 дюйма и 2 на 6 дюймов для обрамления стен и Кровельные фермы размером 2 на 8 дюймов, 2 на 10 дюймов, 2 на 12 дюймов или готовые конструкции для создания крыши. Все это обшивается слоем фанеры или OSB, который структурно связывает все вместе. Чтобы использовать обычный каркас в деревянном доме, стены возводятся и устанавливаются вокруг деревянного каркаса.Некоторые люди используют систему заполнения, помещая обычную стену внутри деревянного каркаса. Это не рекомендуется для наружных стен.

По мере того, как древесина сохнет и перемещается в зависимости от времени года, вы наверняка получите проникновение воздуха через промежутки, которые образуются между стенами и деревянными балками. Это увеличит ваши затраты на электроэнергию, а также потенциально создаст проблемы с влажностью в будущем. Электрические провода и изоляционные работы могут быть выполнены в обычном режиме, и у вас будет выбор стандартных типов изоляции, которые вы можете поместить в стены.Чтобы обеспечить герметичность и изоляционные свойства SIP, вам нужно будет использовать для стен и крыши напыляемую пену на основе полиуретана.

GreenBuildingAdvisor.com | Фото Лори Э. Диксон

Решение для соломенных тюков

Согласно сказке «Три поросенка», солома — плохой вариант для крепкого дома. А вот дом из соломенных тюков разрушить практически невозможно. Дома из соломенных тюков не только довольно прочные, но и невероятно энергоэффективны.(Большинство стенок из тюков соломы имеют R-30, по сравнению с R-17 дома с традиционным каркасом.) В этом типе конструкции тюки обычно имеют высоту 16 дюймов, ширину 18 дюймов и длину от 36 до 40 дюймов. Солома часто является отходом производства зерновых культур.

См. Также Золотой дом по системе LEED из вторичных материалов

Несмотря на естественную конструкцию, дома из соломенных тюков не представляют опасности пожара. Фактически, стены из соломенных тюков, покрытые глиняной штукатуркой, могут выдерживать температуру до 2000 градусов по Фаренгейту более одного часа.Огонь нуждается в топливе и кислороде; солома упакована так плотно, что она горит снаружи, но не горит. Кроме того, при правильном строительстве дома из тюков соломы не должны подвергаться повреждениям от воды или проникновению воды, если тюки должным образом покрыты глиной или цементной штукатуркой.

Технический справочник строительных стандартов 2019: внутренний

3.10 Осадки

Проникновение дождя проявляется в виде влажных пятен, обычно после сильного дождя, на внутренней стороне внешних стен, вокруг дверных или оконных проемов или на потолке.Может быть сложно определить точный маршрут, по которому идет дождевая вода. Например, влажное пятно на потолке может быть результатом неправильного высвечивания или повреждения фетра на плоской крыше на некотором расстоянии от влажного участка.

Точно так же материалы в парапетах и ​​дымоходах могут собирать дождевую воду и доставлять ее в другие части жилища ниже уровня крыши, если они не имеют надлежащих гидроизоляционных покрытий и обшивок. Проникновение чаще всего происходит через стены, подверженные преобладающим влажным ветрам, обычно юго-западным или южным.Есть свидетельства того, что количество осадков увеличилось на большей части территории Шотландии. Кроме того, большинство исследований указывает на то, что эта тенденция может сохраниться вследствие изменения климата.

Существует множество публикаций, содержащих рекомендации по эффективной практике методов предотвращения попадания дождя на внутренние поверхности зданий. Книга BRE «Крыши и кровля — эксплуатационные характеристики, диагностика, техническое обслуживание, ремонт и предотвращение дефектов» содержит полезные рекомендации для специалистов по строительству по решению этих проблемных вопросов.

Объяснение терминов — следующие термины включены для ясности их значения в руководстве к этому стандарту.

Вентилируемая полость означает полость с отверстиями для внешнего воздуха, расположенными так, чтобы допускать некоторое ограниченное, но не обязательно за счет движения воздуха. Отверстия обычно расположены на низком уровне, где они также могут действовать как сливные отверстия для слива воды из полости.

Вентилируемая полость означает полость с отверстиями для наружного воздуха, расположенными так, чтобы способствовать сквозному движению воздуха.Отверстия должны располагаться на высоком и низком уровне.

Переоборудование — в случае переоборудования, как указано в правиле 4, переоборудованное здание должно соответствовать требованиям настоящего стандарта в той мере, в какой это практически осуществимо, и ни в коем случае не быть хуже, чем до правила 12, график переоборудования 6).

3.10.1 Общие положения

Пол, стена, крыша или другой строительный элемент, подверженный воздействию атмосферных осадков или влаги, вызываемой ветром, должны предотвращать проникновение влаги на внутреннюю поверхность любой части жилища, чтобы защитить жителей и гарантировать, что здание не будет повреждено. .

Для конструкций наружных стен важно, чтобы стена была спроектирована и построена с учетом степени воздействия ветра и дождя, которым она может подвергаться.

BS EN ISO 15927-3: 2009 и BS 8104: 1992 предоставляют ряд методологий для оценки ветрового дождя на стенах здания:

• BS EN ISO 15927-3: 2009 — Эта методология, которая тесно основана на BS 8104, использует две процедуры для анализа почасовых данных о ветре и дожде, собранных для любого места за минимальный 10-летний период, для расчета проливного дождя. индекс.

• BS 8104: 1992 — Эта методология определяет степень воздействия на стену с использованием исторических данных о ветре и дожде, нанесенных на карту в определенных местах по всей стране.

Альтернативный упрощенный подход предусмотрен в BR 262 «Теплоизоляция: предотвращение рисков». Этот документ основан на BS 8104 и содержит карту с указанием зон воздействия.

Некоторые типы зданий, такие как навесы для автомобилей или склады для наружного оборудования, могут не подвергаться воздействию влаги, поэтому следующие рекомендации могут быть неприменимы.

При использовании любой из приведенных ниже конструкций следует соблюдать следующие общие рекомендации для стен или крыш, в зависимости от ситуации:

• каменные стены из кирпича и / или блоков, включающие гидроизоляционные слои, оклады и другие материалы и компоненты, построенные в соответствии с соответствующими рекомендациями BS 5628: Часть 3: 2005. Используемая конструкция должна соответствовать степени воздействия ветра и дождь, как описано в BS EN ISO 15927-3: 2009 или BS 8104: 1992

• Каменные стены с наружной штукатуркой, соответствующие соответствующим рекомендациям BS 5262: 1991, в зависимости от степени воздействия и типа кладки

• Каменные стены из натурального камня или литых каменных блоков, построенные в соответствии с соответствующими рекомендациями BS 5628: Часть 3: 2005 и соответствующие степени воздействия ветра и дождя, как описано в BS EN ISO 15927-3: 2009 или BS 8104: 1992

• Стены каменных полостей, включающие изоляционный материал, полностью или частично заполненный полостью, где изоляционный материал является предметом действующего сертификата, выданного в соответствующих условиях независимой испытательной организацией.Стены должны быть построены в соответствии с условиями сертификата и соответствовать степени воздействия ветра и дождя, как описано в BS EN ISO 15927-3: 2009 или BS 8104: 1992; и соответствующие рекомендации следующих британских стандартов:

Таблица 3.3. Изоляция стены полости

• Кровли с медными, свинцовыми, цинковыми и другими покрытиями из листового металла требуют обеспечения расширения и сжатия листового материала.В крышах с «теплым настилом», чтобы снизить риск конденсации и коррозии, может потребоваться вентилируемое воздушное пространство на холодной стороне изоляции и высокоэффективный пароизоляционный слой между изоляцией и конструкцией крыши. Также может быть полезно проконсультироваться с соответствующей торговой ассоциацией

• Стены или крыши с облицовочными материалами, построенные в соответствии с рекомендациями следующих британских стандартов или кодексов практики:

Таблица 3.4. Материалы обшивки стен и кровли

3.10.2 Стеновые конструкции (полнотелые, каменные)

Следующие рисунки представляют собой рекомендации по рекомендуемым методам строительства для предотвращения попадания дождя на внутренние поверхности здания. Указанные толщина и другие размеры являются минимальными рекомендуемыми, если не указано иное. Следовательно, возможны более высокие цифры.

3.10.3 Стеновые конструкции (полость, кладка)

3.10.4 Зимние сады и пристройки

При добавлении зимнего сада или пристройки необходимо тщательно продумать детализацию существующей стены здания.Наружный лист ранее существовавшей внешней стены станет внутренней стеной, и любая влага, попавшая в полость, может накапливаться и вызывать серьезные повреждения здания. Если жилище расположено на открытом месте или где существующая конструкция может пропускать дождь через облицовочный кирпич или плохо облицованную каменную стену, можно использовать поддон с полостью вдоль линии крыши зимнего сада или пристройки. соответствующий. Однако в укрытых помещениях или там, где детализация может предотвратить повреждение здания в результате проникновения дождя, может быть достаточно неровного оклада (врезанного в стену).

3.10.5 Стеновые конструкции (каркасные)

3.10.6 Вентиляция стеновых полостей

Вентиляция полостей в наружных стенах необходима для предотвращения накопления чрезмерной влаги, которая может повредить ткань здания. Также можно использовать вентиляционные отверстия для слива лишней воды из полости, которая попала через наружную створку.

Деревянный каркас — конденсация межклеточного слоя — одна из основных проблем, которую необходимо решать в зданиях с деревянным каркасом. Чтобы уменьшить количество промежуточной конденсации до уровня, который не повредит деревянную раму или обшивку, между обшивкой и облицовкой должна быть предусмотрена полость шириной не менее 50 мм.Если используется облицовка из дерева, шифера или плитки, ширину полости следует измерять между обшивкой и внутренней поверхностью облицовки, не обращая внимания на рейки и контррешетки.

Если наружная створка сделана из дерева, шифера или облицованной плиткой конструкции, должна быть предусмотрена вентилируемая полость. Должна быть предусмотрена вентилируемая полость для дополнительной защиты в сильно незащищенных местах. При необходимости обратитесь к BS 8104: 1992. Из-за наличия воздушных зазоров между элементами стены, облицованной деревом, шифером или плиткой, не требуются специальные вентиляторы, и должно быть достаточно свободного пространства 10 мм.

Барьеры для полостей — полость стены подразделяется на секции с помощью барьеров для полостей, например на уровне середины этажа в двухэтажном доме вентиляторы должны быть предусмотрены сверху и снизу каждой секции полости. Следует проявлять осторожность при оштукатуривании стен, чтобы не заблокировать вентиляторы.

Наружная створка каменной кладки — если наружная створка имеет каменную конструкцию, обычно достаточно вентиляции полости. Полости следует выводить наружу, установив вентиляторы со свободным отверстием не менее 300 мм ² на 1.Максимальное расстояние между центрами 2 м. Осадки могут проникать через внешний лист наружной стены, а полости обычно дренируются через дренажные отверстия. Эти дренажные отверстия также могут обеспечивать необходимую вентиляцию.

3.10.7 Конструкции кровли (плоские)

Следующие рисунки представляют собой руководство по рекомендуемым методам строительства для предотвращения попадания дождя на внутренние поверхности здания.

Имеются данные, позволяющие предположить, что конденсация на плоских крышах с холодным полом может вызывать проблемы, и таких крыш следует избегать.Как теплый настил, так и теплый настил с перевернутой крышей, где изоляция размещается над кровельным настилом, считаются предпочтительными. Дальнейшие указания приведены в Стандарте 3.15 «Конденсация».

Следующие британские стандарты дают рекомендации по проектированию и строительству плоских крыш:

BS 6229: 2003 — CoP для плоских крыш с непрерывно поддерживаемыми покрытиями

BS 6915: 2001 — CoP Проектирование и строительство полностью опертой крыши из свинцового листа и облицовки стен

BS 8217: 2005 — КП для армированных битумных мембран

BS 8218: 1998 — ПП для мастичных кровельных покрытий CP 143-12: 1970 — ПС для листовых и стеновых покрытий

3.10.8 Конструкции кровли (скатные)

BS 5534: 2003 дает рекомендации по конструкции, материалам, установке и характеристикам сланца, черепицы и черепицы, включая, среди прочего, информацию о сопротивлении дождю и ветру.Британский стандарт также предоставляет исчерпывающий список других британских стандартов, охватывающих другие менее распространенные покрытия для скатных крыш.

Кровля типа А (шифер или черепица — утеплитель на ровном потолке) — скатная кровля из деревянного или металлического каркаса. Наружное атмосферостойкое покрытие из шифера или плитки на подкладном войлоке с досками или обрешеткой или без них.

Рисунок 3.25. Кровельные конструкции — Тип А (шифер или черепица — изоляция на ровном потолке)

Крыша типа B (шифер или черепица — изоляция на наклонном потолке) — конструкция скатной крыши, как (A) выше.Внешнее атмосферостойкое покрытие как (A).

Рисунок 3.26. Кровельные конструкции — Тип B (шифер или черепица — изоляция на наклонном потолке)

Крыша типа C (шифер или черепица — изоляция на настиле) — конструкция скатной крыши, как (A) выше, с настилом из теплоизоляции с низкой проницаемостью, установленным на каркас крыши и между ними. Внешнее атмосферостойкое покрытие из шифера или черепицы с обрешеткой из черепицы и контробрешетками (расположенными над каркасом крыши) и дышащей мембраной, уложенной на изоляционный настил с ломаной крышей.

Рисунок 3.27. Кровельные конструкции — Тип C (шифер или черепица — изоляция на настиле)

Крыша типа D (лист металла или фиброцемента — сэндвич-изоляция) — конструкция скатной крыши, как (A) выше. Внешнее атмосферостойкое покрытие из металлической или фиброцементной сэндвич-конструкции, уложенной на прогоны; с изоляцией, зажатой между внешней панелью и обшивкой потолка; и с потолком или без него. [Примечание 2]

Рисунок 3.28. Конструкции кровли — Тип D (листовой металл или фиброцемент — сэндвич-изоляция)

Примечание Тип крыши (D) не подходит для покрытий из листового металла, для которых требуются соединения, допускающие тепловое движение. См. Также подпункт f пункта 3.10.1.

3.11 Удобства в жилых помещениях

3.9 Частные системы очистки сточных вод — системы инфильтрации

на основе научных данных — Толщина стены в зависимости от используемых строительных материалов

Зависит

Я не уверен, что это поможет, но полагаю, что это изменится в зависимости от того, какие другие материалы использовались в стенах. Например, если в культуре есть металлические гвозди, это может многое изменить.

Сегодня на Земле современные общества все еще могут строить очень большие сооружения, используя эти материалы.Например:

Но я сомневаюсь, что такие подвиги могли быть легко достигнуты 1000, 10000 или 100000 лет назад всеми людьми всех экономических слоев из-за отсутствия компьютерного архитектурного планирования, современного контроля качества используемых материалов и всех накопленных архитектурных знаний. со временем. Даже если бы они могли сделать это в прежние времена, им могли бы потребоваться другие передовые технологии, такие как строительные леса, краны, кладка, металлургия и т. Д., Чтобы сделать такое строительство возможным.

Материалы имеют значение

Я предполагаю, что для всех трех материалов тип используемых материалов также сильно повлияет на толщину стен.Например, очень слабая древесина, такая как бальза, должна быть совсем другой по толщине, чем древесина из австралийского булока, который считается самой прочной древесиной на земле. То же самое применимо и к камню: стены из талька будут иметь разную толщину, чем алмазные стены, или гранит против известняка. Я полагаю, что с Adobe все будет так же. Тем не менее, я нашел эту цитату о строительном коде Adobe в США:

Стены из самана являются несущими, то есть они несут собственный вес в фундамент, а не через другую конструкцию, поэтому саман должен обладать достаточной прочностью на сжатие.В Соединенных Штатах большинство строительных норм и правил требует минимальной прочности на сжатие 300 фунтов / дюйм ² (2,07 ньютон / мм ² ) для глинобитного блока. Конструкция Adobe должна быть спроектирована так, чтобы избежать боковых нагрузок на конструкцию, которые могут вызвать изгибающие нагрузки. Строительные нормы и правила требуют, чтобы здание выдерживало землетрясение при боковом ускорении 1 g. Такое ускорение вызовет боковые нагрузки на стены, что приведет к сдвигу, изгибу и возникновению растягивающих напряжений. Чтобы выдерживать такие нагрузки, коды обычно требуют модуля упругости при разрыве не менее 50 фунт-сила / дюйм ² (0.345 ньютон / мм ² ) для готового блока.

Факторы окружающей среды

Возможно, это не совсем то, о чем вы спрашиваете, но в некотором смысле этого нельзя избежать в естественной обстановке, а именно других потребностей, которым стена должна удовлетворять. Например, большинство стен должны делать больше, чем просто поддерживать крышу или второй этаж. Как вы упомянули, средневековые стены должны были обеспечивать защиту, а современные стены должны быть проложены для электропроводки.
Если здание находится в очень холодном климате, может потребоваться изоляция, и поэтому, если изоляция размещается внутри стен, это может изменить требования к конструкции.Или, как вы упомянули, защита от враждебных сущностей исторически меняла стены. Или в регионах, подверженных землетрясениям, потребуются стены разных стилей. Частые наводнения, чрезмерная жара, сильный ветер и т. Д. Также могут повлиять на конструкции стен.

6.3.5 Несущие деревянные стены — Стандарты NHBC 2021 Стандарты NHBC 2021

6.3.5 Несущие деревянные стены

Внутренние несущие деревянные стены должны быть спроектированы так, чтобы выдерживать и передавать нагрузки на фундамент безопасно и без чрезмерного движения.Вопросы, которые необходимо учитывать, включают:

1. конструктивных элементов
2. деревянных разделительных стен
3. качества древесины.

Конструктивное проектирование несущих деревянных стен должно соответствовать BS EN 1995-1-1.

При конструировании элементов конструкции:

• Отдельные стойки, пороги и подголовники должны быть минимум 38 мм x 75 мм, хотя для достижения адекватного уровня огнестойкости могут потребоваться большие размеры.
• Шпильки должны располагаться на расстоянии не более 600 мм по центру

Перемычка

• и упорные шпильки должны быть предусмотрены для каждого проема, за исключением случаев, когда расстояние между стойками остается неизменным.
• Несколько балок должны поддерживаться несколькими шпильками.

Соединения каркаса

• должны быть закреплены как минимум двумя гвоздями на каждое соединение. стены состоят из панелей, при этом должна сохраняться структурная целостность, например.грамм. за счет использования непрерывного верхнего связующего.

Тип и расстояние между стяжками и ремнями должны ограничивать передачу звука через полость в соответствии со строительными нормами.

Стеновые анкеры должны:

• должны быть указаны в соответствии с рекомендациями разработчика системы
• иметь максимальное поперечное сечение 40 мм x 3 мм
• быть закреплено ниже уровня потолка
• должно быть размещено минимум 1.2м по горизонтали.

Древесина должна быть соответствующего сорта, содержания влаги и размера, чтобы выдерживать прилагаемые нагрузки.

Конструкционная древесина должна быть подходящей марки и соответствовать классам прочности в BS EN 338, например. C16 или C24. При оценке по BS 4978:

• порода должна быть включена в соответствии с BS EN 1912 или указанный класс прочности
• BS EN 338 может использоваться для определения класса прочности.

Древесина должна иметь максимальное содержание влаги 20%.

Конструкционная древесина хвойных пород для внутреннего использования должна быть:

• в сухом состоянии согласно BS 4978
• с пометкой «DRY» или «KD».

Древесина для стен, подлежащих сухой облицовке, должна быть упорядочена и соответствовать BS 8212. Пальцевые соединения должны соответствовать BS EN 15497.

При проектировании массивного деревянного здания, каковы основные проектные соображения, связанные с классом огнестойкости, толщиной панели / размером элементов и заполняемостью?

Для массовых деревянных проектов выбор типа конструкции является одним из наиболее значимых проектных решений.Хотя обычно выбирают тип конструкции на основе конструкционного материала, т. Е. Предполагается, что стальные и бетонные конструкции должны относиться к типу II, легкая древесина должна относиться к типу V, а открытая тяжелая / массивная древесина должна относиться к типу IV — этот подход может привести к к дополнительным затратам. В то время как конструкция типа IV может использоваться для открытых массивных деревянных конструкций, полное понимание допустимого использования материалов во всех пяти типах строительства, а также уникальных допусков и ограничений, связанных с каждым из них, поможет разработать наиболее эффективный проект.

Чтобы оптимизировать конструкцию здания с точки зрения типа конструкции и уровня огнестойкости, лучше всего начать с самого нижнего конца спектра, конструкции типа V-B, и продолжить работу. Это позволяет избежать ненужных значений по умолчанию или предположений, а также ненужных затрат. Тот факт, что используются определенные материалы, не означает, что существует только один вариант для типа строительства. Точно так же сочетание групп проживания не требует определенных материалов, типов конструкций или конфигураций здания.Например, массивное деревянное здание может иметь изолированные стальные, бетонные или каменные структурные элементы, но это не означает, что необходима конструкция типа I или II, а также не означает, что часть или все здание не может быть обрамлено массовая древесина. Точно так же у здания с массивными деревянными элементами есть варианты, отличные от конструкции Типа IV. Обратите внимание на раздел IBC 602.1.1:

602.1.1 Минимальные требования. Не требуется, чтобы здание или его часть соответствовали деталям более высокого типа конструкции, чем тот тип, который отвечает минимальным требованиям, основанным на занятости, даже если некоторые особенности такого здания фактически соответствуют более высокому типу конструкции. .

Этот раздел разрешает использование элементов, обычно используемых в более высоком типе конструкции, не требуя, чтобы все здание соответствовало всем требованиям этого типа конструкции. Например, если размер здания допускает использование конструкции типа V-B, оно все равно может быть полностью обрамлено негорючими материалами, будучи классифицированным как V-B. Точно так же здание типа III или V может быть оформлено из комбинации горючих и негорючих материалов.

Как уже отмечалось, с точки зрения экономической эффективности обычно лучше начинать анализ здания с конструкции типа VB, поскольку это обеспечивает максимальную гибкость с точки зрения допустимого использования материалов по всему зданию при минимизации требований к огнестойким узлам и конструкциям. элементы.Однако тип V-B также является наиболее строгим с точки зрения допустимого размера здания. Все три фактора — допустимый размер здания, допустимое использование конструкционных материалов и требуемый уровень огнестойкости — взаимосвязаны.

Тип строительства, который является прямой функцией типов материалов, используемых в здании (и наоборот), рассматривает ограничение размера здания на основе рисков пожарной безопасности и безопасности жизни, включая топливную нагрузку. Другими словами, то, какая часть содержимого и конструкции здания является горючей, влияет на допустимый размер.Противопожарные меры, необходимые для конструкции здания, определяют продолжительность пассивной огнестойкости (т. Е. 1 час 2 часа). Это время, в течение которого элементы здания должны оставаться неповрежденными и структурно прочными при пожаре, чтобы жильцы могли безопасно покинуть здание, а персонал пожарной службы — войти.

Если конструкция типа V-B не позволяет построить такое большое здание, как хотелось бы, следующим шагом будет проверка типа V-A. Основные различия между V-B и V-A — это требования к классу огнестойкости и допустимый размер здания.Если тип V-A не позволяет получить желаемый размер, следующим выбором будет тип III-B, за ним — тип III-A. Конструкция типа IV имеет такие же допустимые пределы размеров здания, что и конструкция типа III-A; однако есть нюансы при выборе того или другого, о которых говорится ниже.

Поскольку характеристики огнестойкости массивных деревянных элементов и узлов напрямую зависят от размера / толщины этих элементов, эффективные конструкции учитывают требования как к конструкции, так и к огнестойкости.

Например, если здание классифицируется как конструкция типа V-A, для всех элементов конструкции требуется 1-часовой рейтинг огнестойкости (FRR).Если желательны открытые панели пола из CLT, при выборе толщины панели следует учитывать как структурные критерии, так и огнестойкость. Достижение FRR в течение 1 часа с 3-слойной (толщиной ~ 4 дюйма) панелью будет затруднено, потому что панель, вероятно, не сохранит достаточную толщину и остаточную структурную способность во время пожара — вот почему часто используются 5-слойные панели. Зная это, было бы наиболее эффективно разложить структурную сетку здания, чтобы максимизировать допустимые пролеты 5-слойной панели. И наоборот, при использовании панелей пола из CLT в здании типа V-B, возможно, стоит провести анализ стоимости трехслойных панелей с более близкими расстояниями между опорами (обычно 10-12 футов по центру) по сравнению с5-слойные панели с опорами, расположенными дальше друг от друга (обычно 14-16 футов по центру). Конструкция типа V-B не требует FRR для конструкции пола (если иное не требуется по нормам), поэтому более тонкие трехслойные панели могут обеспечить большую экономическую эффективность. Для дальнейшего обсуждения проектирования эффективных массивных деревянных решеток и структурных систем см. Этот документ WoodWorks «Задайте вопрос эксперту».

В таблице ниже приведены основные различия между типами строительства III, IV и V, а также требования FRR и типы деревянных систем, разрешенные в каждом из них.Эти надбавки показаны в Разделе 602 IBC, Таблице 601 и Разделе 2304.11.

Сравнение типов строительства III, IV и V

* Другие требования кодов (например,g., разделение жилых единиц, разделение помещений) может потребовать более строгих требований FRR
Источники: Раздел 602 IBC, Таблица 601 и Раздел 2304.11

При стремлении максимизировать действующие нормы норм в отношении размеров здания для массовых деревянных конструкций важно учитывать различия между конструкциями типа III-A и IV. Например:

• Тип IV не допускает наличия скрытых пространств в перекрытиях или крышах (например, подвесные потолки, перекрытия, выемки и т. Д.)), но допускаются межкомнатные перегородки, рассчитанные на огнестойкость в течение 1 часа. Все другие типы конструкций, включая III-A, допускают использование скрытых пространств. Обратите внимание, что требования к спринклерам и блокировке сквозняков / противопожарной защите применяются в скрытых пространствах в соответствии с разделом 718 IBC и применимым стандартом спринклера NFPA.
• За исключением наружных несущих стен, тип IV не требует демонстрации классов огнестойкости для конструктивных элементов. Это требование для всех других типов конструкций, включая III-A (но только тогда, когда требуется класс огнестойкости).
• Тип IV позволяет использовать CLT в наружных стенах; Типа III нет.

В приведенной ниже таблице показаны эти и другие различия для жилого здания группы B.

Щелкните здесь, чтобы увеличить.

Требования к конструкции типа IV о том, чтобы не было скрытых пространств в полах или крышах и чтобы все внутренние перегородки были из массива дерева или рассчитаны на 1 час, могут значительно повлиять на ее полезность для некоторых приложений. Альтернатива использования конструкции типа III (или типа V, если позволяет размер здания) позволяет избежать этого ограничения; однако процессы демонстрации показателей огнестойкости также различаются между типами IV и типами III и V.

Важным изменением кодекса по этой теме является то, что IBC 2021 года будет включать допуск на использование скрытых пространств в конструкции типа IV-HT, как указано ниже. В кодексе 2021 года тип IV-HT — это термин, обозначающий строительство типа IV в предыдущих версиях, переименованный, чтобы отразить введение трех новых массовых типов деревянных конструкций в рамках типа IV — IV-A, IV-B и IV. -C. Для получения дополнительной информации о трех новых типах строительства см. Публикацию WoodWorks « Высокие деревянные здания в IBC 2021 года — до 18 историй массового производства древесины ».

Хотя тип конструкции является основным фактором, определяющим требования FRR, существует несколько критериев проектирования, зависящих от занятости, которые также могут требовать FRR сверх требований, указанных в таблицах 601 и 602 IBC. Например, в многоквартирных домах строительного типа II-B , III-B и VB, Таблица 601 указывает, что FRR не требуется для любой конструкции внутренних стен, пола или крыши. Однако в разделах 708.3 и 711.2.4.3 IBC указано, что минимальный FRR для стен и полов, разделяющих жилые или спальные помещения, равен 0.5-часовой.

Двумя другими применениями, которые могут потребовать FRR массивных деревянных элементов, являются разделение смешанного помещения и пороги спринклерной системы пожаротушения.

Смешанное использование и разделение помещений

В самом простом виде многофункциональное здание анализируется как одноэтажное здание. Это может быть достигнуто либо путем использования некоторых положений кода, таких как случайное использование или небольшие сборочные пространства, либо путем использования неразделенных рабочих мест. Ниже приведен список систематизированных методов размещения нескольких человек в одном здании.

• Случайное использование (509)
• Дополнительные рабочие места (508,2)
• Небольшие сборочные помещения (303)
• Рабочие места на крыше (Глава 5)
• Неразделенные помещения (508,3)
• Отдельные помещения (508,4)
• Отдельные здания — межсетевые экраны (503.1 и 706)
• Особые условия, включая подиумы и парковку (510)

Если ни одно из этих положений не является подходящим, требуется подход с разделением служебных помещений.При использовании метода раздельного проектирования помещений, Раздел 508.4 IBC требует, чтобы разные помещения были разделены с помощью стандартных стен (противопожарные барьеры в соответствии с Разделом 707 IBC) и полов / потолков (горизонтальные сборки в соответствии с Разделом 711 IBC). Таблица 508.4 IBC предоставляет требуемые почасовые рейтинги для собраний, разделяющих соседние помещения. Обратите внимание, что требуемые почасовые показатели этих разделительных узлов обычно ниже, если все здание оборудовано спринклерной системой NFPA 13. Массивные деревянные полы и стены в сборе могут функционировать как номинальное разделение жилых помещений, демонстрируя их FRR.Обратите внимание, что опорная конструкция (обычно колонны, балки и / или стены), поддерживающая эти устройства FRR, разделяющие людей, должна обеспечивать такой же FRR (IBC 707.5.1 и 711.2.3). Это также может быть выполнено с помощью открытых деревянных элементов номинальной массы.

Пороги для спринклерных систем и зоны возгорания

Хотя на решение о поливе здания влияют различные факторы, такие как страхование и защита собственности, строительные нормы и правила также играют роль. В главе 9 IBC перечислены положения, которые «определяют, где требуются системы противопожарной защиты и должны применяться к проектированию, установке и эксплуатации систем противопожарной защиты» (IBC 901.1).

IBC Раздел 903.2 перечисляет положения, относящиеся к требованиям автоматической спринклерной системы в здании или части здания в зависимости от занятости и, в большинстве случаев, площади пожара, количества людей и высоты рассматриваемой области относительно уровня выходного выброса. . Например, размещение группы A-2 требует использования автоматической спринклерной системы при наличии одного из следующих условий:

1. Площадь пожара превышает 5 000 квадратных футов (464,5 м) ²
2. В зоне пожара имеется нагрузка 100 или более человек
3. Зона пожара находится на этаже, отличном от уровня выхода разряда, обслуживающего такие помещения

Важное значение для пороговых значений спринклера, приведенное в Разделе 903.2 состоит в том, что представленные области являются пожарными. По определению (IBC 202) пожарная зона ограничена противопожарными стенами, противопожарными преградами, внешними стенами и горизонтальными узлами. В здании со смешанным размещением с использованием анализа неотделенной занятости отдельные помещения обычно не отделяются друг от друга с помощью противопожарных перегородок, противопожарных барьеров или горизонтальных сборок. В этом случае зона пожара одного из жилых помещений будет включать в себя площадь этого жилого помещения, а также зоны всех других неотделенных жилых помещений.Одна пожарная зона может простираться на весь этаж и даже на несколько этажей, если не используются противопожарные преграды, противопожарные стены или горизонтальные сборки для разделения участков.

Аналогичным образом, одно помещение может быть разделено на несколько пожароопасных зон с использованием противопожарных барьеров и / или горизонтальных сборок, чтобы оставаться ниже пороговых значений площади спринклерных систем. При разделении одного помещения на несколько пожароопасных зон рейтинг огнестойкости противопожарных преград и / или горизонтальных сборок получается из таблицы 707 IBC.3.10 в разделах 707.3.10 и 711.2.4.2. При разделении различных помещений с единственной целью разделения пожароопасных зон рейтинг огнестойкости противопожарных барьеров и / или горизонтальных сборок получается из таблицы 707.3.10 IBC для наиболее ограниченного из разделенных помещений. Как и в случае разделения помещений, массивные деревянные конструкции могут использоваться для разделения зон пожара.

Важно отметить разницу между таблицей 707.3.10 и таблицей 508.4. Таблица 508.4 используется для получения рейтингов сборок при использовании подхода с раздельным размещением. Таблица 707.3.10 IBC используется при разделении здания с одним или несколькими людьми на отдельные пожароопасные зоны.

Распространенный сценарий смешанного использования в среднеэтажных зданиях — это парковка, смешанная с жилыми или торговыми помещениями. Для получения информации о таких условиях, в том числе о том, как разместить открытую древесину по всему зданию, см. Этот документ WoodWorks «Спросите эксперта».

Для получения более подробной информации о кодифицированных методах демонстрации FRR открытых массивных деревянных элементов и сборок, а также о том, как массивная древесина может использоваться в различных типах строительства, см. Публикацию WoodWorks, Противопожарный расчет массовых деревянных элементов .

Деревянный дом, бревенчатый дом, проектирование, строительство

Архитектурно-строительная компания «ArchiLine Wooden Houses — Дома для здоровья» специализируется на проектировании, производстве и строительстве деревянных домов, гостиниц, ресторанов и саун из оцилиндрованного бревна, бруса и клееного бруса.
ООО «АрчиЛайн» успешно работает на рынке деревянного строительства с 2004 года. Специалисты компании изготовили и построили сотни деревянных домов в разных странах — Австралии, Беларуси, Германии, Грузии, Испании, Казахстане, Кыргызстане, Ливане, Нидерландах, ОАЭ, Польша, Россия, Франция.более

В деревянном доме из клееного бруса «Белый дом» 5 спален, кухня-гостиная 58 м2 и 2 санузла. Этот дом подходит для большой семьи для круглогодичного проживания. …

более

Деревянный дом из клееного бруса «Мираж» — компактный дом с 2 спальнями, гостиной и отдельной кухней и выходом на террасу. Это отличное решение для тех, кто ищет небольшой дом для круглогодичного проживания. …

более

Скандинавский деревянный дом из клееного бруса «Dina’s Morning» — большой дом с просторной гостиной, отдельной кухней, двумя спальнями и совмещенной ванной / душем.. Это отличное решение для тех, кто не любит небольшие замкнутые пространства. …

более

Деревянный дом из клееного бруса и терраса «Евродом» — домик для круглогодичного проживания для небольшой семьи. Есть все самое главное: 2 спальни, санузел, просторная кухня-гостиная. …

более

Дом с террасой «IT House» состоит из: 3 спален с отдельными санузлами, просторной солнечной террасы и кухни-гостиной. Такой дом подойдет тем, кто любит принимать гостей и проводить деловые встречи дома….

более

Деревянный дом из клееного бруса с топкой и террасой «Маяк» имеет: 2 спальни по 17 м2 каждая, кухня-гостиная 50 м2 и 2 санузла 4,8 м2. . Это идеальное решение для тех, кто хочет жить круглый год семьей из …

человек.
более

Сауна из клееного бруса с бассейном и террасой «Посейдон» включает в себя: парилку 5 м2 со всеми важными помещениями и комнату отдыха, где будет комфортно большая, веселая тусовка….

более

«Шварцвальд» — стоимость системы отопления «тепловой насос» ниже стоимости прокладки газа на большие расстояния. Монтаж уникальной системы отопления для деревянного дома «Шварцвальд» может осуществляться параллельно с производством и …

более

.