Возведение стен из бруса: Возведение стен из бруса своими руками: недорого и быстро

Возведение стен из бруса своими руками: недорого и быстро

Дом из бруса всё чаще привлекает тех, кто собирается возвести своё жильё или дачную постройку. Материал отнюдь не отличается дороговизной; к тому же, работать с ним довольно легко: бригада строителей возводит дом за сравнительно короткий промежуток времени. Впрочем, при наличии необходимых навыков все работы можно выполнить и самостоятельно. Правда, для этого нужно разбираться во всех этапах, критериях и нюансах. Так, если приобрести сырой брус, то стройка либо затянется на долгие месяцы, либо, если не оставить конструкцию на усадку, можно просто выбросить деньги на ветер. И это — только один из многих важных моментов. Для того, чтобы не допустить ошибок, постараемся разобраться в деталях возведения стен из бруса.

Преимущества и недостатки домов из бруса

Сначала попытаемся ответить на вопрос, чем же так хороши эти здания. Вот какие плюсы есть у домов из бруса:

• доступная цена. Так, кирпич и бетон обойдутся дороже;
• лёгкий вес материала. Для возведения стен не потребуется вызов спецтехники, что ещё больше удешевляет работу. К тому же, готовые стены не создают большой нагрузки на фундамент, поэтому не нужно строить слишком прочное основание. Это тоже экономит средства;
• экологичность. Дерево — природный материал, поэтому вреда здоровью не наносит;
• хорошие тепло- и пароизоляционные характеристики. Именно поэтому такие дома могут похвастаться приятным микроклиматом;
• небольшой срок, необходимый для строительства. Так, 4 человека могут поставить стены меньше, чем за две недели;
• отсутствие необходимости в дорогой отделке. Даже больше: дома из бруса вообще необязательно отделывать, поскольку дерево само по себе выглядит привлекательно. Чтобы дом оставался деревянным, можно отделать его блокхаусом или вагонкой.

Теперь поговорим о недостатках:

• пожароопасность. Наверное, всем известно, что дерево легко воспламеняется. Поэтому брус должен быть пропитан антигорючими составами, а это уже понижает его экологичность;
• боязнь влаги. Дерево имеет свойство впитывать воду, которая становится причиной разрушительных процессов (например, гниения). Для предотвращения этих последствий материал также проходит соответствующую обработку;
• возможность нарваться на некачественную продукцию. Так, брус может быть плохо высушен; если это — клееный вид, то производители могут использовать низкокачественный клей.

Виды материала

На строительном рынке брус представлен тремя видами: обычным (цельным), профилированным и клееным. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, а также влияют на особенности возведения. Чтобы было понятнее, рассмотрим каждый из видов поближе.

1. Обычный. По сути, это — бревно, оструганное с четырёх сторон до придания квадратного или прямоугольного сечения. Такой материал купить проще всего: он и стоит дешевле, и недоступностью не страдает. А вот временем запастись придётся, поскольку дерево не поддаётся сушке, выстроенные стены дадут усадку, которая может длиться от 6 месяцев до года. И только потом можно приступать к возведению крыши. Кроме того, дерево необходимо остругать самостоятельно или, как — вариант — отделать стены. Ещё один минус — неточность размеров: чем дешевле брусья, тем больше будет размер не соответствовать ГОСТу. Поэтому между венцами необходимо укладывать джутовый утеплитель. Впрочем, если предусматривается отдельное утепление стен, то этот брус подойдёт больше всего.
2. Профилированный. Этот вид имеет более сложное сечение, благодаря которому элементы надёжно соединяются, образуя защищённые стыки. Строить дома с таким брусом легче, поскольку он имеет точные размеры, вплоть до миллиметров. Это — одна из причин повышенной стоимости, ведь такая точность требует средств. Кроме того, древесина проходит сушку, а для этого нужны либо большие площади, которые необходимо содержать, либо специальные камеры с калориферами, которые стоят дорого и также нуждаются в содержании. С другой стороны, стены возводятся быстрее. Материал с системой «шип-паз» также требует прокладки утеплителя, хотя сама по себе исключает продувания в тех случаях, если дом немного повело. А вот аналог с системой «гребёнка» и вовсе не требует утепления между венцами.
3. Клееный. Самый дорогой, но зато самый надёжный вариант. Если предыдущие два вида представляют оструганное бревно, то здесь его разрезают на доски, которые проходят камерную сушку, а затем обрабатывают и склеивают. Поскольку клееный брус получается не цельным, он не подвержен растрескиванию, чего не скажешь об обычном и профилированном. Материал также имеет точные размеры и сложную геометрию для соединения. Кроме цены, этот аналог содержит ещё один недостаток: использование клея снижает его экологичность.

Проектные работы

Прежде чем купить материал и приступить к укладке бруса своими руками, нужно полностью спроектировать будущий дом. От этого зависит многое: например, объём материала, тип, цена и т.д. Да и шансы на переделывание заметно снижаются.

Первый вопрос — это габариты строения. Самые маленькие размеры — это 3х4 и 4х4 м. Чаще всего с такими размерами возводятся различные хозпостройки (например, сараи, гаражи) или бани. А вот дома размером 4х6 и 5х5 м пригодны уже для дачи, на которой запросто можно переночевать или пожить в сезон сбора урожая. Если же планируется строительство дома для постоянного проживания семьи из трёх человек, то минимальный размер такого здания будет равен, примерно 6х6 м. Правда, такой дом в будущем может показаться слишком тесным, из-за чего многие начинают возводить пристройки.

Более привлекательным из-за соотношения цена/простор считаются дома с размерами 7х8 и 9х9 м. Внутреннее пространство можно разделить на комнаты с помощью бруса небольшого сечения или гипсокартона. Последний вариант может оказаться выгоднее, поскольку он крадёт меньше площади.

Если дом строится для проживания большой семьи, или в здании планируется много комнат (два санузла, бильярдная и т.д.), можно возвести здание площадью 10х10 или даже 12х12 м. Такие габариты хорошо подходят для небольших загородных отелей.

Немаловажна и этажность дома. Возведя здание в два этажа, можно сэкономить на земельном пространстве. Правда, в таком случае нужно предусматривать более крепкий фундамент, нагрузка на который значительно увеличивается. Кстати, для экономии пространства лестницу можно сделать не маршевую, а винтовую. Только сначала нужно определиться, для каких целей эта лестница нужна, поскольку винтовой пользоваться сложнее: так, по ней вряд ли удастся занести на второй этаж габаритные предметы (вроде шкафа).

Вторым (и, может, более важным) вопросом является толщина стен. Многое зависит от того, где возводится дом, и для чего он предусмотрен. Так, для бани и нежилой дачи достаточно будет приобрести брус сечением 100 мм. Для жилого дома нужно приобрести 150-200 мм брусья. Первый вариант подойдёт для дома, в котором не планируется проживание зимой. Впрочем, утепление решает и эту задачу. Стены из 200-мм бруса можно не утеплять, но не всегда: если столбик термометра опускается ниже отметки -25, одна толщина материала не поможет. Поэтому есть смысл купить 150-мм брус и утеплить дом так, как нужно.

Как правильно выбирать брус

Итак, дом спроектирован, чертежи готовы, и настало время покупать материал. И, как следствие, появляется логический вопрос: а как это сделать? Вот несколько советов, которые помогут выявить качественную продукцию:

• проверьте производителя. Посмотрите историю и возможности компании, отзывы, попросите предъявить лицензию на производство продукции и сертификат качества. Если необходимых документов нет, к осмотру лучше не приступать: пожаловаться потом вряд ли получится;
• осмотрите годовые кольца. Если они — ровные и одинаковые, можете осматривать брус далее. Если нет — ищите другой;
• изучите окрас древесины. Обойдите обточенное бревно со всех сторон и проверьте его на однотонность. Если контраста нет — дерево хорошее, если есть — лучше пройти мимо;
• изучите ровность. Просмотрите поверхности со всех сторон. Если брус немного скручен или согнут, стены из него лучше не возводить;
• измерьте влажность. Для этого нужно вооружиться влагомером. Подбор прибора здесь также играет важную роль: он должен иметь возможность выставления важных параметров (например, породы дерева). ГОСТ разрешает продавать продукцию с влажностью 20%. Если бревно обточили несколько дней назад, она, конечно же, будет намного большей;
• узнайте сорт. Их всего 4. Для возведения стен подходят второй и третий. Первый будет слишком затратным для такого дела, зато отлично подходит для отделки. А вот четвёртый для возведения зданий уже не годится.

При покупке клееного бруса нужно узнать, какой клей использовался для склеивания ламелей. Он также должен указываться в документации. Дело в том, что если клей некачественный, то брус со временем может просто рассыпаться. Важна и толщина досок: чем она больше, тем качественнее продукт.

Возведение стен

Укладка бруса очень напоминает игру в конструктор. Особенно это касается профилированного и клееного видов, где есть соединения «шип-паз» и «гребёнка». Правда, этого мало для прочности. Поэтому для соединения используют нагели — шипы из металла или того же дерева, что и брусья. Для них высверливают отверстия диаметром в 3-4 см (в зависимости от нагеля) и вставляют. Шаг между ними должен быть не менее одного метра, оптимальное расстояние — 1,5 м.

Если длины бруса не хватает, предусматривается и боковое соединение. Для этого нужно выпилить торцы так, чтобы они складывались в замковую конструкцию.

Отдельного внимания заслуживают угловые соединения. Так, существует два способа укладки бруса в углах:

• «в чашу». Раньше этот способ назывался «в обло». С одной стороны бруса (верхней или нижней) делается чаша, в которую ложится брус другой стены. Со второй стороны они крепятся с помощью тех же шипов. Стены можно возводить как чашей вверх, так и наоборот. Преимущество такого способа заключается в том, что углы получаются хорошо защищёнными. Есть у него и недостаток: углы получаются с выступами, что увеличивает расход материала и мешает отделке стен;
• «в лапу». Этот способ требует необходимых знаний и навыков, из-за чего большого распространения, как предыдущий, не имеет. Торцы брусов обрабатываются определённым образом, вследствие чего получаются углы без остатка. Отделка в этом случае проводится просто — ведь ей ничего не мешает. Правда, на углах она и необходима, поскольку в противном случае они продуваются и мокнут.

Заключение

Так выглядит краткий обзор стен из бруса. Вот как выглядит это вкратце:

• дерево — отличный материал для строительства домов. Оно — экологически чистое, доступное по цене, легкое. С другой стороны, без соответствующей обработки такое строение может сгнить или загореться;
• есть три вида бруса: обычный, профилированный и клееный. Первый — самый дешёвый, но и наиболее сложный в постройке стен, второй стоит дороже, но упрощает многие задачи, третий — самый дорогой и прочный, а также отлично удерживающий тепло, но наименее экологичный из-за наличия клея;
• важно правильно выбрать материал. Так, брус должен быть ровным, однотонным, сравнительно сухим. Если это — клееный вариант, нужно узнать, какой клей использовался. Не лишним будет поинтересоваться и лицензией;
• сборка стен несложная, похожа на конструктор. Для соединения элементов нужно приобрести нагели. Если здание не будет отделываться, можно делать рубку углов «в чашу», в противном случае — «в лапу» (здесь нужно не забыть об их защите от ветров и влаги).

Как видите, в кладке стен из бруса своими руками нет ничего сложного. Таким образом можно возвести недорогой, но уютный дом для сезонного или постоянного проживания, баню или простую практичную хозпостройку. Если работы были проведены правильно, эти строения надёжно прослужат долгие годы.

Оцените статью, напишите комментарий, а если статья понравилась и была полезна, поделитесь ей с друзьями.

Наружные и внутренние (перегородки) стены в доме из бруса

При строительстве деревянного дома основная часть бруса идет на возведение стен и перегородок, остальное – для устройства перекрытий. Трудоемкость работ определяется параметрами выбранного стройматериала (размером сечения и длиной) и этажностью постройки. Но если все сделать правильно, процесс сборки сруба покажется довольно простым. В этой статье попробуем разобраться с тем, как возводить стены из бруса.

Возведение стен в доме из бруса

Оклад, т.е. самый нижний венец, устраивают таким образом, чтобы между ним и фундаментом находился слой гидроизоляции (как правило, достаточно двух слоев рубероида). В качестве материала для него часто используют брус из лиственницы, т.к. он считается наиболее устойчивым к гнили. Между брусьями для максимальной изоляции швов прокладывают слои пакли (джутовое волокно) – так же поступают на стыках стен. Во избежание смещения брусьев относительно установленной плоскости фасада их соединяют нагелями, представляющими собой деревянные бруски цилиндрической формы. Нагелями крепят каждые 2 бруса таким образом, чтобы все они были объединены в одну систему. Для этого крепления располагают по высоте в шахматном порядке на расстоянии по горизонтали в 1500 мм др. от др. От углов и перегородок минимальный отступ составляет 150 мм. По мере возведения стен из бруса занимаются устройством перекрытий: балки либо врезают в венец, либо используют крепеж, который позволяет избежать ослабления несущей конструкции.

Угловые соединения стен из бруса

Существенные проблемы могут возникнуть при неправильном устройстве угловых соединений в деревянном доме: тепловые потери через них могут достигать 50%, а отопление дома из бруса может при таком подходе влететь в копеечку. Если используется обычный непрофилированный материал, то чаще всего углы первого венца соединяют в полдерева, а все последующие в теплый угол (в паз), когда на одном брусе выпиливают шип, а на другом – паз. Между соединяемыми элементами прокладывают джутовое волокно, обеспечивающее плотную посадку и непродуваемость углового соединения. Шипы и пазы выпиливают бензопилой после разметки по шаблону (в качестве последнего удобно использовать лист жести). Профилированный брус можно соединять таким же образом, а можно в чашку: одно-, двух- или четырехстороннюю. Для более глубокого изучения рекомендуем ознакомиться с ГОСТ 30974-2002.

Перегородки в доме из бруса

Для перегородок используют брус толщиной 100 мм – этого вполне достаточно для обеспечения необходимой жесткости. Высота материала принимается такой же, как и для основных стен: чаще всего в ход идет брус 100х150, 100х200, который после монтажа шлифуют. Возведение внутренних стен удобно проводить одновременно со строительством внешних. Самый простой способ их соединения заключается в выпиливании пазов в основной стене, в которые затем вставляется брус для перегородки с шипами на торцах. Если толщина внутренних стен невелика, то можно выпиливать пазы под толщину перегородочного бруса. Перегородки также могут быть возведены по каркасной технологии, обшиты вагонкой или гипсокартоном.

Оконные и дверные проемы

Если предполагается, что сруб будет сохнуть какое-то время (при использовании материала естественной влажности), то дверные и оконные проемы не обустраивают сразу, обозначают лишь их контур и лишь часть брусьев укладывают по нему. Примерно половину брусьев оставляют идущими через проем с той целью, чтобы обеспечить максимальную жесткость стены при высыхании.

Еще одно возможное решение – устройство окосячки или обсады. Его применяют перед стадией отделочных работ, вставки дверей и окон. В торцах проемов выпиливают пазы, в которые забивают брусок подходящего размера. При этом высота бруска должна быть меньше длины паза на величину возможной усадки дома. Этот брусок послужит основой для крепления коробки. Между верхним ее элементом и проемом также оставляют некоторый промежуток, чтобы дом свободно садился при изменении влажности бруса.

Загрузка…

Технологии строительства сруба из бруса

Многих начинающих строителей, желающих построить деревянный дом, интересует правильная технология строительства сруба из бруса. Материал является одним из самых популярных за счет низкой стоимости и высокой прочности. Дома и бани из бруса обладают высоким уровнем комфорта: древесина создает внутри помещения уникальный микроклимат. В таких постройках прохладно летом и тепло зимой.

Чтобы здание из бруса простояло долгие годы, необходимо разработать подробный план работ. При его составлении учитывается планировка комнат, этапы строительства и затраты на материалы.

Постройка фундамента

Технология строительства наших предков предусматривает установку постройки на бревна. Для этого отбирались наиболее крупные и крепкие стволы лиственницы и других хвойных пород. После сушки и лежки брусья укладывались в качестве первых венцов. Не смотря на высокую влагостойкость хвойной древесины, венцы рано или поздно начинают гнить.

Современные дома из бруса строятся на бетонном или свайном фундаменте. Основание не только оберегает древесину от гниения, но и предотвращает его проседание и искривление. Чаще всего для деревянных построек из бруса используют следующие виды фундамента:

• Плитный.  Процесс укладки такого основания непрост: железобетонные плиты укладывают по периметру будущей постройки и заливают раствором. Фундамент устроенный таким способом очень прочен, но у него есть существенный недостаток – высокая цена.
• Столбчатый. Основание строится из асбестоцементных труб, вкопанных в землю. Лунки бурят специальным оборудованием. По разным технологиям полости труб заполняют цементом и другими составами. Фундамент обойдется дешевле бетонного, но он не подойдет для участков с высоким уровнем грунтовых вод.
• Ленточный. Этот тип основания используется для массивных строений в 1-3 этажа. Цена такого фундамента гораздо ниже монолитного и плитного. К тому же, ленточные основания подходят практически для любого типа почв.
• Монолитный. На участках с очень высоким уровнем грунтовых вод не обойтись без прочного основания. Обычно, при подобной проблеме, используют монолитный плавающий фундамент. Правильно обустроенное железобетонное основание выступает неким поплавком, на котором любая постройка из бруса останется целой в любое время года.

Чаще всего для дома из брусьев используют ленточный фундамент. Его обустройство начинают с выкапывания траншеи. Размер и правильное соотношение сторон дома из бруса выверяют уровнем и строительным угольником.

На дно траншей укладывают слой песчаной подушки. После ее трамбовки готовят цементный раствор, из которого и будет состоять фундамент. Заливку лент выполняют за один подход, без длительных перерывов, иначе основание дома из бруса будет неоднородным.

Технология заливки выполняется постепенно. Ленту (фундамент одной из стен дома из бруса) заливают и ждут полного высыхания. Только после этого приступают к заполнению другой стороны. Важно, чтобы слои были ровными, без видимых перепадов.

Удобство метода в том, что его можно применять в любое время года. Однако при строительстве дома из бруса зимой, в раствор добавляют специальные составы.

Возведение стен из бруса

Чаще всего брус, использующийся для домов и бань, имеет размеры 200х200 и 150х150 мм. И для того и для другого размера применяют разнообразные технологии сборки. Все методы рубки отличаются способом соединения углов. Чаще всего для крепления бруса используют несколько проверенных временем способов.

«В чашу»

Данная методика используется при строительстве домов и бань из оцилиндрованного бревна. Для создания соединения понадобится плотницкая черта. Инструмент можно приобрести в любом строительном магазине. Он напоминает большой циркуль, в котором на месте ножек две тонкие полоски стали.

С помощью инструмента делают разметку в виде чаши в каждом из брусьев сруба. Для создания разметки,брусья укладывают крест-накрест, для удобства скрепляя скобой. На каждом брусе рисуют линию, повторяющие контуры нижнего бруса. После разметки в дереве вырезают чашу. Рубить сруб из оцилиндрованного бруса несложно, главное – сноровка. К тому же, подобный крепеж очень прочен даже после усадки.

«В полдерева»

Вид соединения в полдерева применяют в постройках из прямоугольного бруса разного сечения. Крепление происходит за счет замка. В верхней части нижнего бруса делают прямоугольный паз, его размер зависит от параметров бруса. В нижней части верхнего бруса делают похожее отверстие того же размера, после чего это брус укладывают на первый венец так, чтобы пазы совпали.

Чтобы скрепить венцы между собой, используют нагели. Это длинные цилиндрические бруски, которые вбивают на углах и по длине всего бруса так, чтобы одна часть входила в нижний, а другая в верхний венец. Иногда нагель соединяет сразу 3-4 бруса.

Обратите внимание! Помимо нагелей для крепления бруса используются шпонки, они представляют из себя прямоугольные дощечки. Их монтируют на углах крепежа, в месте соединения пазов. Помимо улучшения соединения, они снижают теплопотери здания, за счет снижения продуваемости углов.

«В лапу»

Для рубленых домов из древесины с прямоугольным сечением наиболее популярен крепеж «в лапу». Он напоминает соединение «в полдерева». Отличие состоит в том, что пазы создают не под прямым углом, а под острым.

Перед рубкой брусья укладывают квадратом, сначала два параллельных бруса напротив друг друга, сверху еще два на противоположных сторонах. Размеры выемок не должны превышать толщину бревен.

«Ласточкин хвост»

Соединение считается одним из самых сложных в создании и надежным в эксплуатации. Технология напоминает крепеж «в лапу», но пазы делают как сверху, так и снизу бруса. Это создает очень крепкое соединение, не требующее дополнительных креплений. Пазы делаются в брусе под определенным углом сверху и снизу.

Важно! Лучше всего строить сруб бруса с гвоздями или с нагелями, особенно, если это ваш первый опыт подобных работ.

Особенности рубки

В соединениях из профилированного бруса не обойтись без нагелей. Они защищают брус от растрескивания и скручивания. Помимо прочных пород древесины, нагели изготавливают и из металла. Второй вариант считается более долговечным. Оптимальный вариант монтажа нагелей – сквозь два бруса, через один. Между крепежами рекомендуют делать расстояние от полутора метров. Размер отверстий под нагель зависит от его параметров, наиболее популярный – от 3 см.

Для снижения теплопотерь помещения, каждый ряд сруба прокладывают межвенцовым уплотнителем. В местах стыка наружных стен здания делают замок типа «теплый угол». Это соединение из шипа и паза соответствующего размера. Такой тип крепежа улучшает стойкость сруба. Технологию можно увидеть на видео:

Для межкомнатных перегородок оптимально использование материала с сечением 150 на 100. Их устанавливают после полной сборки сруба. При возведении второго этажа, на первом должна быть хотя бы одна перегородка. Она послужит опорой для будущей надстройки.

Монтаж пола

Правильно укладывать в деревянном доме двойной пол. Нижний слой – черновой, его делают из обрезной доски. На второй слой укладывают чистовую, качественную доску, на которую можно стелить отделочный материал.

Важно! Наиболее надежным методом монтажа чернового пола, является укладка на черепной брусок. Его крепят к лагам, с каждой стороны. А уже на черепной брусок прибивается черновой пол с внешней стороны.

Поверх чернового пола стелют подушку из утеплителя. Чтобы материал прослужил долго, его необходимо защитить влагоизоляционной пленкой. Ее укладывают поверх чернового пола, после чего крепят утеплитель. На него, в свою очередь, стелют пароизоляцию. Для предотвращения загнивания древесины, на лаги крепят вентиляционный брусок (доска 3-5 см высотой и шириной, совпадающей с шириной лаг). Поверх всей этой подушки укладывают чистовую доску.

Укладка крыши

К монтажу крыши и потолка приступают после полной сборки сруба. Рекомендуется использовать брус с сечением 100 на 150. Брус такого размера подходит как для лаг, так и для стропил. Лаги укладывают на крышу так, чтобы они выступали за стены на 50 см. Брус укладывают на сруб ребром, с шагом в один метр.

После сборки стропильной системы приступают к укладке фронтонов. Для их изготовления используют брус с сечением 150 см. перед стяжкой потолка выполняется гидроизоляция крыши. Рулонная и заливная гидроизоляция лучше всего подходит для этих целей.

Когда фронтоны готовы, приступают к сборке обрешетки под кровлю. Система обрешетки во многом зависит от кровельного материала. Для рулонных – собирают сплошную обрешетку из стружечных панелей или доски, а для черепицы и металлических листов – решетчатую.

После полной сборки сруба можно приступать к мелким работам: обработке дверных и оконных проемов, установке крыльца и перил и подводке коммуникаций. Постройки из бруса не требуют особых отделочных работ. Для защиты материала от воздействия влаги, его покрывают специальным лаком или другими декоративными составами.

При подводке в дом электричества, позаботьтесь об изоляции проводки и защиты древесины от возгорания. Чтобы дом простоял долгие десятилетия – рекомендуется обработать деревянные конструкции антипиренами.

Стены дома из бруса: описание, технология монтажа, защита

Брус – удобный строительный материал, поэтому возводить стены из него проще и быстрее, чем из бревен. Благодаря доступной цене, хорошим теплоизоляционным свойствам и короткому сроку сборки дома из бруса пользуются большой популярностью.

Технология монтажа

Ряды брусьев, из которых складываются стены дома, называются венцами. Первый из них укладывается на гидроизолированный фундамент.  Лучшее дерево для этого венца – устойчивая к гниению лиственница.

Далее венцы укладываются один на другой. Между ними располагают слой утеплителя, обычно это джутовое полотно. Стены обязательно должны быть строго вертикальными и сохранять свою геометрию, поэтому венцы соединяются между собой с помощью деревянных шипов – нагелей. Для этой цели не используются гвозди, поскольку они вызывают деформацию стен при усадке и сезонном высыхании — набухании дерева.

Очень важно правильно сделать угловые соединения стен из бруса, так как через них происходят наибольшее теплопотери. Существуют различные способы рубки углов, наиболее теплым из них считается соединение «в ласточкин хвост», или «в паз».

Виды бруса

На строительном рынке сегодня предлагаются три основных вида бруса: простой (непрофилированный), профилированный и клееный.

Непрофилированный брус – самый недорогой материал. Поскольку после усадки стены из непрофилированного бруса могут продуваться и трескаться, они требуют обязательной отделки с внешней стороны. Дом из бруса можно отделать виниловым сайдингом, деревянной вагонкой или блок-хаусом. Преимущество сайдинга в том, что он не требует дальнейшего ухода. Деревянная вагонка и блок-хаус – это более экологичная альтернатива виниловому сайдингу. 

Профилированный брус имеет специальные пазы и шипы для соединения венцов между собой, благодаря этому стены из него не продуваются. Дом из этого материала не требует отделки и выглядит очень красиво. С внутренней стороны стены можно дополнительно отшлифовать.

Стены из клееного бруса дают наименьшую усадку и почти не растрескиваются. Этот материал обходится в среднем в два-три раза дороже, чем профилированный брус.

Для возведения внешних стен обычно используется брус 150×150 мм. Если же вы хотите построить дом в краях, где температура зимой опускается ниже -30°С, стоит выбрать брус толщиной 200 мм. Внутренние стены можно сложить из бруса 100×150 мм. Помните, что высота бруса для внешних и внутренних стен должна быть одинаковой.

Защита стен от воздействия внешней среды

Горизонтальные швы в стене брусового дома часто страдают из-за попадания в них влаги. Чтобы это предотвратить, с верхней грани бруса с внешней стороны дома снимают фаску. Она работает как водоотвод. Также швы обязательно конопатят и обрабатывают водостойкой пропиткой.

Стены брусового дома желательно обработать специальными составами для защиты от насекомых и грибков. Это поможет сохранить привлекательный внешний вид дома и увеличит срок его службы. Также для обработки деревянных стен существуют составы, уменьшающие их горючесть. 

Готовые проекты

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 684 530

Р

Комнат: 2

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 713 570

Р

Комнат: 2

Этажность: с мансардой

Старая цена: 668 470

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 739 420

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 738 650

Р

Комнат: 6

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 453 540

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 502 160

Р

Комнат: 3

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 061 500

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Старая цена: 826 870

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 360 920

Р

Комнат: 6

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 606 220

Р

Комнат: 6

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 303 830

Р

Прайс

Технология возведения деревянных стен

Сегодня спрос на дома из дерева постоянно возрастает, и в этом нет ничего удивительного. Натуральная древесина является экологически безопасным природным материалом, который поддерживает нужный микроклимат в помещении, легок и прост в обработке. Деревянные стены возводятся из:

• Обычного, профилированного и клееного бруса.
• Оцилиндрованного и цельного бревна.
• Вагонки и блок-хауса (эти варианты подходят только для обшивки).

Виды древесины

Применяемая для работ и элитного ремонта коттеджей древесина проходит предварительную антисептическую обработку. Данная процедура не требует больших временных и финансовых затрат, а ее результатами являются:

• Предотвращение вероятности образования грибка.
• Надежная защита материала от насекомых.
• Повышение устойчивости к механическим повреждениям.

Используемые породы дерева различаются по своим свойствам и эксплуатационным характеристикам. Например, ель практически не подвержена изменениям объема, а сосна имеет открытую клеточную структуру, благодаря чему обеспечивается влаго- и воздухонепроницаемость. Долговечность возводимой постройки во многом зависит от применяемых сортов древесины и места вырубки, поскольку на качество этого материала оказывают негативное воздействие неблагоприятные климатические и погодные факторы.

Строительство домов из бревна

Для возведения стен из цельных бревен используются свежесрубленные деревья хвойных пород. Дома ручной рубки являются классикой деревянного домостроения. Венцы укладываются друг на друга в специальные пазы, вырубленные топором. Образовавшиеся швы нужно законопатить паклей.

Гладкие оцилиндрованные бревна изготавливаются с использованием метода машинной обработки. Благодаря данной технологии получаемый материал имеет строго заданную геометрическую форму. Все необходимые замки и пазы создаются на заводе, а возведение постройки напоминает сборку конструктора.

Дома из оцилиндрованного бревна нуждаются в пропитке специальными защитными составами и окраске. Недостатком оцилиндровки является то, исходное сырье зачастую бывает неровным или изогнутым, а в процессе обработки стачивается самый прочный внешний слой.

Возведение стен из бруса

Процесс возведения стен из бруса естественной влажности гораздо проще. Этот материал отличается легкостью в обработке и доступной ценой. К его недостаткам можно отнести существенную усадку при высыхании и подверженность растрескиванию.

Популярным вариантом является применение сухого профилированного бруса, прошедшего процедуру камерной сушки. Он может иметь форму «гребенки» или изготавливаться в виде профиля «шип-паз».

Для скрепления отдельных элементов применяются нагеля и металлические скобы. Углы окладочного венца нужно собирать «вполдерева», а последующие — на шпонках или шипах. Ярко выраженная структура натуральной древесины, используемой для производства клееного и профилированного бруса, избавляет от необходимости дополнительной отделки поверхности после завершения строительства или ремонта частного дома под ключ.

Стоимость строительства дома из бруса

Из чего складывается стоимость строительства?

В любой строительной компании по своей сути формула проста:

Черновой вариант (фундамент, стены, кровля) — 14000-16000 р/м2 + стоимость коммуникаций и отделочных работ, стоимость которых очень сложно примерно считать, т.к. выбор материалов и цен на них очень широк.

Точная стоимость строительных и отделочных работ может быть оглашена только после выполнения проекта, с полными спецификациями материалов.

Указаны цены на строительство домов в Новосибирске и области, в других регионах цена меняется в зависимости от удаленности.

Цена на материалы

Цены на строительство

Цены на проектирование

Прайс на работы по регионам

При планировании постройки своего дома, особенно при сравнении всех плюсов и минусов, при проверке соответствия вариантов всем пожеланиям, так или иначе приходим к вопросу: сколько стоит построить дом из бруса? Разумеется, это один из решающих факторов, при учете выполнения всех важных критериев: безопасность для здоровья (натуральность всех материалов), теплота дома, скорость постройки, получаемая площадь, наличие бонусов и прочее. Также как правило, у каждого клиента есть свои дополнительные пожелания: например, чтобы была баня (отдельным зданием или внутри дома, чтобы не нужно было пробегать по улице, а сразу из парной на удобный диван), или гараж (полностью закрытый либо только кровля), также часто важен балкон или трасса. Все это легко воплотимо в любом сочетании!

Учитывая, что мы сами производим брус (в первую очередь для того, чтобы быть полностью уверенными в качестве основного стройматериала), стоимость строительства дома из бруса нашими силами вас приятно удивит! Также мы всегда предоставляем дополнительную гарантию на свои жилые дома и другие постройки. Позвоните по указанным в контактах номерам (или оставьте заявку), и менеджеры охотно выслушают все пожелания к Вашей будущей крепости, и подробно расскажут о том, как воплотить ее в жизнь, а также ответят на все вопросы. Часто мы даже помогаем клиентам с выбором оптимального участка: опыт позволяет сказать — где почва лучше, где коммуникации удачнее расположены, а где в целом будут наиболее удачно сочетаться все условия под Ваш проект.

И так, если возникают мысли о том, чтобы построить дом из бруса в Новосибирске, цена — один из главных плюсов, при отличных потребительских качествах и присущей только таким домам особой сибирской теплотой.



Страница не найдена для masonry_reinforcement_its_types_and_accessory_metals_for_masonry_structure

Имя пользователя*

Электронное письмо*

Пароль*

Подтвердить Пароль*

Имя*

Фамилия*

Страна

Выберите страну … Аландские острова IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraÇaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный Территория нг КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракОстров МэнИзраильИталия Кот-д’ИвуарЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛебанЛезотоЛиберияЛибияоЛихтенштейнЛихтенштейнЛитва ЮжныйAR, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalQatarRepublic из IrelandReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Китса и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия / Sandwich ОстроваЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурция ТуркменистанТуркс и Острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобритания (Великобритания) США (США) УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЗападное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве

Captcha *

Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности.*

Страница не найдена для герметиков_в_масковых_стенях

Имя пользователя*

Электронное письмо*

Пароль*

Подтвердить Пароль*

Имя*

Фамилия*

Страна

Выберите страну … Аландские острова IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraÇaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный Территория нг КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракОстров МэнИзраильИталия Кот-д’ИвуарЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛебанЛезотоЛиберияЛибияоЛихтенштейнЛихтенштейнЛитва ЮжныйAR, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalQatarRepublic из IrelandReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Китса и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия / Sandwich ОстроваЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурция ТуркменистанТуркс и Острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобритания (Великобритания) США (США) УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЗападное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве

Captcha *

Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности.*

Как построить проход штанги

Прорыв на другую сторону: пробейте стену, чтобы создать потрясающий проход через бар.

Мы с женой купили наш дом, потому что увидели его потенциал, а не потому, что нам понравился существующий дизайн. Фактически, мы чувствовали, что верхний уровень вызывает небольшую клаустрофобию, и мы хотели более открытую планировку этажа, чтобы члены семьи на кухне могли легко болтать с друзьями в семейной комнате.Когда мы покупали дом, кухня и семейная комната были полностью разделены перегородкой. Что ж, мы быстро разобрались с этой стеной и теперь наслаждаемся проходом в новый бар, который делает дом более просторным и предоставляет два дополнительных места для больших семейных обедов. Вот как мы снесли стену и построили проход.

Оторвите его

Я начал проход, осторожно сняв плинтус вдоль стены.Сначала срежьте бусину герметика канцелярским ножом. Затем, начиная с конца прогона плинтуса, возьмите монтировку за плинтусом, надавливая вниз так, чтобы язычок прилегал к пластине подоконника, и отодвиньте плинтус от стены. Обязательно подденьте подоконник размером 2 на 4, а не о неподдерживаемый гипсокартон, иначе ваша монтировка скорее всего сломает гипсокартон, чем достигнет какого-либо рычага. Повреждение гипсокартона не будет иметь значения в тех областях, которые вы сносите, но повсюду потребуется дополнительный ремонт.Я снял плинтус целиком, а затем вытащил гвозди и заделал отверстия замазкой, чтобы их можно было покрасить и установить заново.

Первое практическое правило при сносе стен — безопасный подход к работе. Отключите блок питания от ближайших розеток и используйте детектор напряжения, чтобы убедиться, что электричество не проходит через стену.

Убедитесь, что от стены, которую вы собираетесь снести, отключено все электричество.

Затем я использовал электрический прибор для поиска стоек, чтобы найти и отметить стойки.Мы решили удалить только участок шириной 5 футов посередине стены, поэтому мы внимательно отметили, какие участки стены оставить неповрежденными.

В первых ударах по стене не было ничего научного. Убедившись, что за гипсокартоном нет водопроводных труб или проводов под напряжением, я воткнул каркасный молоток весом 22 унции в «мягкие места» между стойками и начал удалять крошащиеся жалкие куски гипсокартона, которые осмелились бросить вызов грубой силе моего мощные удары.(Снос стен заставляет меня чувствовать себя спартанцем.)

После вскрытия стены пила для гипсокартона позволяет снимать стеновую панель большими участками.

На двух шпильках, граничащих с областью отрыва, мы отложили молоток в пользу пилы для гипсокартона, которая обеспечила плавный контролируемый разрез вдоль шпилек, чтобы у нас получился достаточно прямой стык гипсокартона на этапе восстановления. Поскольку при сносе гипсокартона образуется много пыли и мусора, мы применили удар молотком только с одной стороны стены.Чтобы свести к минимуму беспорядок, мы использовали пилу для гипсокартона, чтобы пробить стеновую панель сзади на противоположной стене, что позволило нам разобрать гипсокартонную панель на более крупные и упорядоченные участки. Обязательно прорежьте бритвой стыки в верхней части, где гипсокартон встречается с потолком, чтобы избежать повреждения потолка.

Обрежьте стык гипсокартона так, чтобы он без повреждений отделялся от потолка.

На самом деле, я должен еще раз подчеркнуть этот момент… сносить стены — это очень грязно.Пыль покрывает все и распространяется по всему дому в кажущиеся невозможными укромные уголки и закоулки. Я настоятельно рекомендую обернуть пластиком все, что вы хотите содержать в чистоте, и использовать несколько стратегически расположенных коробчатых вентиляторов, чтобы создать сквозняк на открытом воздухе рядом с рабочей зоной. В нашем случае мы использовали более невмешательский подход, потому что мы проходили полную реконструкцию дома, и это место все равно было крушение поезда, но имейте в виду, что демонстрация стены требует серьезной очистки.

Снятие шпильки

Перед тем, как пробить любую стену, определите, является ли стена, которую вы планируете пробить или удалить, несущей стеной.При необходимости проконсультируйтесь с инженером-строителем. Несущие стены поддерживают верхние этажи и / или крышу над ними. Например, все внешние стены являются несущими, а любая стена, которая поддерживает перекрытые балки или опирается на столб, является несущей. В большинстве случаев снятие несущих стен следует доверить профессионалам, и для этой работы также может потребоваться одобрение местного строительного инспектора.

Несущим стенам требуются временные опорные стены, чтобы выдерживать вес подвесной конструкции.

Перегородки не имеют структурной опоры и используются просто для разделения большого пространства на маленькие.Если вам нужно больше пространства, как мы, удаление перегородки — хороший способ ее создать.

Стена, которую мы удалили, технически не была несущей стеной, но для наглядности я укрепил ее так, как будто я должен был использовать в несущей ситуации. Я сделал это, построив временную опорную конструкцию из столбов 4 на 4 с поперечиной 2 на как вверху, так и внизу, создав временную стену примерно в 3 футах от «настоящей» стены, которая несет на себе вес. верхней конструкции при удалении шпилек.При использовании этого метода убедитесь, что опорные элементы идеально ровно и надежно прибиты гвоздями вверху и внизу, при этом опора выходит за каждый край стены, которую вы планируете удалить, а стойки расположены под потолочными балками. Используйте картон для защиты готовых поверхностей пола и потолка.

Чтобы удалить гвоздики, вероятно, проще всего разрезать их пополам на средней высоте с помощью циркулярной пилы и поддеть монтировкой или молотком с когтями. Но если вы делаете эту работу самостоятельно, скорее всего, вы относитесь к тому типу парней или девушек, которые находят пиломатериалы очень полезными.Чтобы пиломатериал оставался целым и пригодным для повторного использования, поднесите сабельную пилу к гвоздям между нижней частью стойки и плитой пола. Сначала отрежьте нижнюю часть, а затем освободите шпильки рукой.

К счастью, у меня не было труб, с которыми нужно было бороться, поэтому сантехник не понадобился. Однако мне пришлось перенести проводку для пары электрических розеток. Электрический провод проходил вертикально по стене от розеток высотой до голени до верхнего осветительного прибора на потолке кухни. У меня не получалось, что провод проходил через столешницу бара, который я строил, поэтому мне пришлось перенаправить провод так, чтобы он шел вверх по стене в нескольких футах от своего текущего местоположения, где он будет скрыт. за гипсокартоном.Это означало отсоединить провод, войти на мой горячий пыльный чердак, чтобы подтянуть провод, просверлить новое отверстие в верхней пластине и протянуть провод вниз в другой отсек для гвоздей. Я так и сделал, и пока провод там в напряжении болтался… (Я вернусь к подключению провода через мгновение.)

Жатка изготовлена ​​из фанеры 2х10.

Обрамление проходного канала

В общем, проходная штанга устроена так же, как дверь или окно, с перемычкой над проемом, сдвоенными «шпильками», обрамляющими проем, и более короткими «штифтами» для обрамления пространства сверху и снизу.

Сначала я сделал жатку из двух кусков пиломатериалов 2 на 10 с зажатым между ними куском фанеры толщиной 1/2 дюйма. (Примечание: в зависимости от протяженности вашего проема брус жатки может быть размером 2 на 4, но у меня остались остатки 2 на 10, и этот размер давал мне необходимое пространство над головой без необходимости резать искалечить шпильки наверху.) Жатка была обрезана так, чтобы плотно прилегала между шпильками и к верхней пластине, и прибита на место гвоздями. Затем я повторно использовал две старые стойки, чтобы удвоить две оставшиеся стойки, которые закрывали отверстие, которое я проделал в стене.Это так называемые шпильки домкрата, и я обрезал их, чтобы они поместились заподлицо под заголовком (с прокладками).

Затем я спроектировал свою столешницу сверху вниз. Я определил желаемую конечную высоту 42 дюйма, пометил шпильки и учел все материалы под ними. Есть много способов построить планку, и ваш дизайн и материалы будут определять ваши конкретные размеры. Для примера мне пришлось рассчитать плитку, раствор, цементную плиту, два слоя фанеры и две горизонтальные плиты 2 на 4 для поддержки столешницы.Двигаясь вниз от готовой высоты, я сделал аналогичные отметки на стойках стены, обозначая различные слои материала. Эти отметки указывали, где мне нужно было установить опорную раму. Затем я выровнял и прибил горизонтальный 2 на 4 поперек проема и использовал его, чтобы разместить новые гвоздики — примерно 36 дюймов — которые я прибил на место. Расстояние между шпильками не должно превышать 16 дюймов по центру. Планируя заранее, я разместил шпильки таким образом, чтобы две из них были симметричны, чтобы установить опоры для полок под штангой.

Я просверлил путь для электрического кабеля через шпильки домкрата.

Затем я прибил верхнюю пластину штанги на место и установил под ней поврежденные шпильки заподлицо.

Установив шпильки на место, я мог вернуться к тому надоедливому проводу … Я просверлил отверстие диаметром 3/4 дюйма через сдвоенные шпильки домкрата и в отсек для шпилек, в котором проводился провод. Примечание: новые высокоэффективные самоподъемные биты Speedbor от Irwin упрощают эту задачу. Затем мы использовали рыболовную ленту, чтобы вытащить провод из отверстия, а затем просверлили пути проводов через новые поврежденные шпильки, чтобы сделать соединения и прибить выходные коробки на место.

Реконструкция

С установленным каркасом стена структурно завершена, и вы можете отказаться от опоры 4 на 4. Все, что осталось, — это снова заставить все выглядеть красиво. Я использовал гипсокартон, чтобы связать стену с существующим стилем комнаты, но обшивка панелями может быть еще более простым вариантом для мастера.

Я не буду вдаваться в подробное руководство по установке гипсокартона, но достаточно сказать, что потребуется много терпения и шлифовки, если вы в этом не профессионал, а я нет.Я выполнил свою работу, но это заняло довольно много времени, и я дал один совет, который я могу предложить: спланируйте установку гипсокартона так, чтобы использовать как можно меньше деталей, что означает меньшее количество стыков, которые нужно обработать герметиком.

После шлифовки гипсокартона, грунтованного и окрашенного, вы готовы выбить верхнюю часть планки. У вас есть обширный список вариантов, но я решил использовать 18-дюймовую травертиновую плитку в качестве барной стойки или поверхности столешницы. Чтобы это произошло, я увеличил вдвое верхнюю пластину 2 на 4, чтобы обеспечить достаточное количество мяса для закручивания очень агрессивных винтов.Затем я построил внутреннюю поверхность столешницы из двух листов фанеры толщиной 3/4 дюйма, наклеенных друг на друга с помощью строительного клея и шурупов для настила и покрытых слоем цементной плиты Hardibacker.

На шпильках домкратов есть выемки для установки столешницы.

Чтобы установить планку, я сделал надрез на каждой шпильке домкрата, чтобы он соответствовал краю планки, и продвинул плиту в выемки, придав ей квадратную форму квадрата и сделав ее идеально ровной с помощью ручного уровня и некоторых стратегически размещенных кедровых прокладок.Затем я закрепил штангу несколькими 5-дюймовыми винтами RSS от GRK Fasteners, утопленными в верхней части штанги и вбитыми глубоко в удвоенную 2х4. Винты RSS достаточно прочны, чтобы заменить болты с запаздыванием, и они, вероятно, излишни для крепления штанги, но я хотел, чтобы эта штука была пуленепробиваемой на тот случай, если кому-то из моих племянников пришла в голову блестящая идея запрыгнуть на штангу, как если бы это была штанга. лавка.

Затем я добавил столешницу, сделанную из цементной доски и двух листов фанеры 3/4 дюйма, и тщательно выровнял ее.

Для использования ремней и подтяжек я прикрутил опоры для полок к заклепкам и закрепил их под столешницей.

Для большей поддержки я установил кронштейны для полок под перекладиной и в поврежденные шпильки. Эта планка поддерживается сбоку (прорези под шпильки), сверху (винты RSS) и снизу. Это никуда не денется.

Окончательная растяжка

Все, что осталось в проекте проходного бара, связано с декоративными проблемами.Чтобы нанести камень, я отрезал плитку по размеру на мокрой пиле с алмазным диском, натирал ее на ступке и тщательно выровнял плитку. Для окантовки столешницы я нарезал зубчик на некотором дубе и окрасил его, чтобы он соответствовал нашим кухонным шкафам, сглаживая углы и закрепляя окантовку по периметру стойки гвоздями. Затирка для плитки по цвету соответствовала затирке, появившейся по всей кухне. Затем я запечатал плитку, что очень рекомендуется для поверхностей из натурального камня.

Я использовал комбинацию пиломатериалов из тополя и предварительно фрезерованной деревянной отделки для окрашивания, чтобы создать декоративные столярные изделия вокруг прохода.Я использовал два разных стиля на каждой стороне проходной стойки: стиль, вдохновленный лепкой короны, на стороне «гостиной» стойки; рифленая обшивка с карнизами со стороны «кухни». По сути, я просто нанесла на карту свои рисунки на бумаге и взяла все необходимое в местном хозяйственном магазине в Лоу.

У вас есть полный творческий контроль над вашей отделкой, и это становится одним из самых увлекательных и индивидуальных аспектов проекта. Я ограничусь своим советом по столярной отделке следующим образом: тщательно измеряйте и следите за тем, чтобы ваши откосы соответствовали друг другу.Перед покраской зашпаклевать все швы и заполнить все отверстия от гвоздей, и у вас будет красивый новый дом, который вы не можете дождаться, чтобы показать своему следующему гостю.

Завершите работу творческой столярной отделкой.

Рекомендуемые статьи

Вертикальное армирование

Вертикальное армирование используется в кирпичных стенах, чтобы противостоять растягивающим напряжениям, которые могут возникать из-за изгибающих и поперечных нагрузок. Кладочные колонны и пилястры также укрепляются по вертикали для повышения устойчивости к осевым нагрузкам.

Типы и размеры

Деформированные арматурные стержни (арматура) должны соответствовать стандарту ASTM A 615. Наиболее распространена арматура класса 60 с пределом текучести 60 000 фунтов на квадратный дюйм; на некоторых рынках также может быть доступен класс 40 (предел текучести 40 000 фунтов на квадратный дюйм).

Требования Строительных норм и спецификация для каменных конструкций, представленные Объединенным комитетом по стандартам каменной кладки (MSJC), разрешают использование арматуры размером до # 11 (1 3/8 дюйма в диаметре) в строительстве кладки, но редко можно увидеть стержни размером больше # 8 (диаметр 1 дюйм).Когда кладка спроектирована с использованием положений по расчету прочности (Требования строительных норм и спецификации для каменных конструкций, глава 3), максимальный размер стержня ограничивается меньшим из стержней № 9, 1/8 номинальной толщины стены или чистого размера. армируемой ячейки, хода или воротникового соединения. Общая площадь армирования, помещенного в ячейку, не может превышать 4% площади ячейки (8% в местах соединения внахлест). Для 8-дюймовых блоков каменной кладки площадь ячеек составляет примерно 32 квадратных дюйма, из которых максимум 1.Можно разместить 3 квадратных дюйма арматуры.

Как установлен

Вертикальное армирование обычно помещается путем опускания стержня в пустые ячейки после постройки стены. Хорошей строительной практикой является наличие вертикального армирования перед заливкой швов. Требования и спецификации Строительных норм и правил для каменных конструкций требуют, чтобы арматура была на месте перед затиркой (см. Требования Строительных норм и спецификации для каменных конструкций, раздел 3.2 E). Запрещается втыкать стержни в свежеуложенный раствор, так как это не позволяет инспектору проверить правильность размещения арматуры.
Другой вариант — использовать блоки открытого типа «A» или «H». У этих блоков удалены одна или обе концевые перемычки, и их можно разместить вокруг вертикальной арматуры, выступающей из фундамента или предыдущей заливки раствора.

Содержание клеток в чистоте

Следует проявлять особую осторожность при возведении стен из армированной кирпичной кладки, чтобы предотвратить чрезмерное скопление мусора, отложений строительного раствора и т. Д., от попадания в армированную ячейку. Небольшое количество раствора и мусора допустимо, если соединение цементного раствора не сильно затруднено. Строительный раствор, выступающий более чем на ½ дюйма в залитую раствором ячейку, должен быть удален перед заливкой раствора (Требования строительных норм и спецификация для каменных конструкций, спецификация 3.3 B. c.), Чтобы он не препятствовал течению раствора.

Соединение внахлест

Соединения внахлест используются для обеспечения непрерывности армирования по высоте стены. Часть арматуры оставляют выступающей из верхней части каждой заливки раствора, чтобы перекрыть арматуру при следующей заливке раствора.Напряжения растяжения передаются от одного стержня к другому за счет сцепления с окружающим раствором. Нет необходимости, чтобы стержни соприкасались друг с другом в местах соединения внахлестку, и согласно Строительным нормам и техническим условиям для каменных конструкций соседние стержни могут быть разделены на расстояние до 8 дюймов для бесконтактного соединения внахлест.

Длина перекрытия рассчитывается инженером, но будет варьироваться в зависимости от прочности кладки и диаметра стержня. Более длинные нахлесты также требуются для стержней, размещаемых близко к стене.

Позиционеры стержня

Позиционеры для стержней могут быть разных форм, но часто их периодически заделывают в швы по высоте стены. После того, как стена построена, арматура подается вниз через позиционер, чтобы стержень удерживался в нужном месте.

Старые строительные нормы и правила требовали, чтобы стержни удерживались позиционерами во время заливки швов. Текущие требования и спецификации Строительных норм и правил для каменных конструкций прямо не требуют установки стержней, но подрядчик несет ответственность за «поддержку и скрепление арматуры вместе для предотвращения смещения» во время заливки раствором (Раздел 3.4 В).

Допуски размещения

Размещение арматуры имеет решающее значение для обеспечения достаточной прочности стены, чтобы выдерживать расчетные нагрузки. Неправильная установка стержней всего на ½ дюйма может серьезно повлиять на способность стены выдерживать нагрузки.

Допуски по размещению арматуры перечислены в Требованиях Строительных норм и Спецификации для каменных конструкций, Раздел 3.4 B 7. Требуются жесткие допуски: стержни должны быть размещены в пределах ± ½ дюйма от указанного места для большинства конструкций (расстояние d 8 дюймов или меньше).Размещение по длине стены должно быть в пределах ± 2 дюймов от указанного расстояния.

Клиренс

Размещение арматуры должно быть спроектировано таким образом, чтобы вокруг стержня было достаточно места для правильного потока раствора. Между соседними планками и любой поверхностью кладки должно быть оставлено минимум дюйма (для тонкого раствора) или ½ дюйма (для крупнозернистого раствора). Допускается, чтобы стержни соприкасались друг с другом на стыках внахлест.

Защита

Армирование кладки закладывается глубоко в стены и защищается от атмосферных воздействий лицевой панелью кладки и слоем раствора.При строительстве кирпичной кладки не используется никакой специальной защиты от коррозии. Армирование из эпоксидной, оцинкованной или нержавеющей стали иногда может использоваться в суровых условиях, например, в морских дамбах, на химических заводах и на некоторых предприятиях пищевой промышленности.

Экономичный дизайн и расстояние

75 Красивый одностенный домашний бар: изображения и идеи — май 2021 года

Сразу за кухней находится кладовая дворецкого. Темно-синие панельные шкафы с атласными золотыми ручками и столешница из белого кварца соответствуют кухне.Мы использовали зеркала на фартуке и на верхних шкафах. И, конечно же, ни один центр напитков не обходится без холодильника для вина!

Элегантный и современный, этот красивый дом расположен в Вилланова, штат Пенсильвания. Синий, белый и золотой — это палитра этого переходного дизайна. С индивидуальными элементами, акцентом на поток и открытой планировкой, ремонт включал кухню, семейную комнату, кладовую дворецкого, прихожую, две дамские комнаты и этажи.

Rudloff Custom Builders выигрывал награду Best of Houzz за обслуживание клиентов в 2014, 2015, 2016, 2017 и 2019 годах.Мы также были признаны лучшими в дизайне в 2016, 2017, 2018, 2019 годах, которые получают только 2% профессионалов. Rudloff Custom Builders был представлен на Houzz в разделе «Кухня недели», «Что нужно знать об использовании регенерированной древесины на кухне», а также вошел в их статью «Рабочие тетради для ванной». Мы — сертифицированная ремонтная компания с полным спектром услуг, которая охватывает всю пригородную зону Филадельфии. Этот бизнес, как и большинство других, возник в результате дружбы молодых предпринимателей, которые хотели изменить жизнь своих клиентов, по отдельности.Эти отношения между партнерами — это гораздо больше, чем просто дружба. Эдвард и Стивен Рудлофф — братья, которые вместе отремонтировали и построили дома на заказ, уделяя пристальное внимание деталям. Они плотники по профессии и понимают концепцию и исполнение. Rudloff Custom Builders предоставит вам услуги высочайшего уровня профессионализма, качества, детализации, пунктуальности и мастерства на каждом этапе нашего пути вместе.

Специализация на жилищном строительстве позволяет нам связываться с нашими клиентами на ранних этапах проектирования, чтобы каждая деталь была отражена так, как вы себе представляли.Покупки в одном месте — это, по сути, то, что вы получите с Rudloff Custom Builders, от разработки вашего проекта до строительства вашей мечты, выполненного местными менеджерами проектов и опытными мастерами. Наша концепция: представить идеи наших клиентов и воплотить их в жизнь. Наша миссия: СОЗДАНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПОСТРОЕННЫХ НА ДОВЕРИИ И ЧЕСТНОСТИ.

Фото: Линда Макманус Изображения

СТАЛЬНОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ БЕТОННОЙ КЛАДКИ

ВВЕДЕНИЕ

Армирование стен из бетонной кладки увеличивает прочность и пластичность, увеличивает сопротивление приложенным нагрузкам, а в случае горизонтального армирования также обеспечивает повышенное сопротивление растрескиванию при усадке.Этот TEK предназначен для арматуры без предварительного напряжения для бетонных кладок. Предварительно напряженная сталь обсуждается в документе «Строительство бетонных стен после натяжения», TEK 3-14 (ссылка 1). Если не указано иное, информация основана на Международном строительном кодексе (IBC) 2003 г. (ссылка 2). Что касается проектирования и строительства каменной кладки, IBC ссылается на «Требования к строительным нормам для каменных конструкций и спецификации для каменных конструкций» (Кодекс и спецификации MSJC) (ссылки 4, 5). В некоторых случаях IBC принимает положения, отличные от положений MSJC.Эти случаи были отмечены в соответствующих случаях.

МАТЕРИАЛЫ

Арматура, используемая в кирпичной кладке, — это в основном арматурный стержень и изделия из холоднотянутой проволоки. Стеновые анкеры и стяжки обычно изготавливаются из проволоки, металлических листов или полос. В таблице 1 перечислены применимые стандарты ASTM, регулирующие стальную арматуру, а также номинальный предел текучести для каждого типа стали.

Таблица 1 — Армирование, используемое в кладке

Арматурные стержни

Арматурные стержни доступны в США в одиннадцати стандартных размерах стержней, обозначенных No.С 3 по 11, № 14 и № 18 (M № 10-36, M № 43, M № 57). Размер арматурного стержня обозначается цифрой, соответствующей его номинальному диаметру. Для стержней с номерами от 3 до 8 (M # 10-25) число указывает диаметр в восьмых долях дюйма (мм), как показано в таблице 2.

Чтобы помочь решить потенциальные проблемы, связанные с скоплением арматуры и уплотнением раствора, IBC ограничивает диаметр арматурного стержня до менее одной восьмой номинальной толщины элемента и одной четвертой наименьшего размера ячейки, участка или муфты, в которую он размещен.Для типичных одинарных стен это соответствует максимальному размеру стержня № 8, 9 и 11 для 8-, 10- и 12-дюймовых стен соответственно (M № 25, 29 и 36 для 203, 254 и 305-мм стены). Кроме того, действуют следующие ограничения:

• максимальный размер стержня № 11 (M # 36),
• площадь вертикального армирования не должна превышать 6% площади пространства для цементного раствора (т. Е. Около 1,26 дюйма ², 1,81 дюйма ² или 2,40 дюйма ² вертикальной арматуры для 8-, 10- и 12-дюймового бетона. кладка соответственно (815, 1170 или 1550 мм² для блоков 203, 254 и 305 мм соответственно) и
• для кладки, спроектированной с использованием процедур расчета прочности, максимальный размер стержня составляет No.9 (M # 29), а максимальная площадь арматуры составляет 4% от площади ячейки (т. Е. Около 0,84 дюйма², 1,21 дюйма² или 1,61 дюйма² вертикальной арматуры для 8-, 10- и 12- бетонная кладка, соответственно (545, 781 или 1039 мм² для блоков диаметром 203, 254 и 305 мм соответственно).

Указанные выше ограничения размеров арматуры связаны со строительством. Дополнительные проектные ограничения для предотвращения чрезмерного армирования и хрупких разрушений также могут применяться в зависимости от используемого метода проектирования и выдерживаемых расчетных нагрузок.На арматурных стержнях производители указывают размер прутка, обозначение стана и тип стали (см. Рисунок 1). Обратите внимание, что размер столбца указывает размер в единицах СИ в соответствии со стандартами ASTM.

Стандарты ASTM включают минимальные требования к различным физическим свойствам, включая предел текучести и жесткость. Хотя не все арматурные стержни имеют четко определенный предел текучести, модуль упругости E _s примерно одинаков для всех арматурных сталей и для целей проектирования принят равным 29 000 000 фунтов на квадратный дюйм (200 ГПа).

При проектировании методом расчета допустимого напряжения допустимое растягивающее напряжение ограничивается до 20000 фунтов на квадратный дюйм (138 МПа) для арматурных стержней класса 40 или 50 и 24000 фунтов на квадратный дюйм (165 МПа) для арматурных стержней класса 60. Для арматурных стержней, заключенных в стяжки, например, в колонны, допустимое напряжение сжатия ограничено 40% от заданного предела текучести с максимальным значением 24 000 фунтов на кв. Дюйм (165 МПа). Для расчета прочности номинальный предел текучести арматуры используется для определения размера и распределения стали.

Таблица 2 — Номинальные характеристики арматурного стержня

Рис. 1. Стандартные идентификационные знаки ASTM на стержнях

Проволока холоднотянутая

Холоднотянутая проволока для армирования швов, стяжек или анкеров варьируется от W1.От 1 до W4,9 (от MW7 до MW32), причем наиболее популярным размером является W1,7 (MW11). В таблице 3 показаны стандартные размеры и свойства проводов. Поскольку IBC ограничивает размер арматуры шва половиной толщины шва, практический предел диаметра проволоки составляет ³ / ₁₆ дюймов (W2,8, 4,8 мм, MW18) для дюйма (9,5 мм). ) кровать стык. Проволока для кладки гладкая, за исключением того, что боковые проволоки для усиления швов деформируются накатными кругами.

Деформационные характеристики арматурной проволоки были определены с помощью обширных программ испытаний.Мало того, что предел текучести холоднотянутой проволоки близок к ее пределу прочности, но и местоположение предела текучести четко не указано на кривой зависимости напряжения от деформации. ASTM A 82 (ссылка 15) определяет текучесть как напряжение, определенное при деформации 0,005 дюйма / дюйм. (мм / мм).

Таблица 3 — Свойства проволоки для кладки

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Блоки для раствора, раствора и кирпичной кладки обычно обеспечивают адекватную защиту встроенной арматуры при соблюдении минимальных требований к покрытию и зазору.Армирование с умеренным количеством ржавчины, прокатной окалины или их комбинации разрешается использовать без очистки или нанесения кистью, при условии, что размеры и вес (включая высоту деформаций) очищенного образца не меньше, чем требуются применимым стандартом ASTM. Когда необходима дополнительная защита от коррозии, арматура может быть оцинкована или покрыта эпоксидной смолой.

Армирование швов

Углеродистая сталь может быть защищена от коррозии путем покрытия цинком (гальваника).Цинк защищает двумя способами: во-первых, в качестве барьера, отделяющего сталь от кислорода и воды, и, во-вторых, в процессе коррозии цинк разрушается до того, как сталь подвергается разрушению. Увеличение толщины цинкового покрытия улучшает защиту от коррозии.

Требуемый уровень защиты от коррозии увеличивается с увеличением степени воздействия. При использовании в наружных стенах или во внутренних стенах, подверженных средней относительной влажности более 75%, арматура стыков из углеродистой стали должна быть оцинкована горячим способом или покрыта эпоксидной смолой, либо необходимо использовать арматуру стыков из нержавеющей стали.При использовании во внутренних стенах, подверженных средней относительной влажности менее или равной 75%, он может быть оцинкован прокатным станом, оцинкован горячим способом или из нержавеющей стали. Соответствующие минимальные уровни защиты:

• Мельница оцинкованная — ASTM A 641 (ссылка 16) 0,1 унции / фут² (0,031 кг / м²)
• Горячее цинкование — ASTM A 153 (ссылка 17), класс B, 1,5 унции / фут² (458 г / м²)
• Эпоксидное покрытие — ASTM A 884 (ссылка 18), класс A, тип 1 ≥ 7 мил (175 мкм) (ссылка 3). Обратите внимание, что коды IBC 2003 и 2002 MSJC неправильно определяют арматуру швов с эпоксидным покрытием класса B, тип 2, что не применимо для строительства каменной кладки.

Кроме того, арматура стыков должна быть размещена таким образом, чтобы продольные проволоки были заделаны в строительный раствор с минимальным покрытием ½ дюйма (13 мм) при отсутствии воздействия погодных условий или земли и дюйма (16 мм) при воздействии погодных условий или земля.

Арматурные стержни

Для защиты стали от коррозии требуется минимальное количество кладки поверх арматурных стержней. Это покрытие кладки измеряется от ближайшей внешней поверхности кладки до самой внешней поверхности арматуры и включает толщину облицовки кладки, раствора и раствора.Применяются следующие минимальные требования к покрытию:

• кладка, подверженная воздействию погодных условий или земли
  стержня больше, чем № 5 (M # 16) …………………… .2 дюйма (51 мм)
  стержня № 5 (M # 16) или меньше …… ……………… 1½ дюйма (38 мм)
• кладка, не подверженная воздействию погодных условий или земли… 1½ дюйма (38 мм)

РАЗМЕЩЕНИЕ

Требования к установке арматуры и стяжек помогают гарантировать, что элементы размещены так, как предполагается в проекте, и что характеристики конструкции не будут нарушены из-за неправильного расположения.Эти требования также помогают минимизировать коррозию, обеспечивая минимальное количество кладки и покрытия из раствора вокруг арматурных стержней и обеспечивая достаточный зазор для раствора и раствора вокруг арматуры и аксессуаров, чтобы можно было должным образом передавать напряжения.

Арматурные стержни

Допуски по размещению арматурных стержней:

• отклонение от d для стен и наружных элементов:
  d ≤ 8 дюймов (203 мм) ………………………. ± ½ дюйма (13 мм)
  8 дюймов (13 мм)(203 мм) < d ≤ 24 дюйма (610 мм) ± 1 дюйм (25 мм)
  d > 24 дюйма (610 мм) ……………………. ± 1¼ дюйма (32 мм)
• для вертикальных стержней в стенах ……… .. ± 2 дюйма (51 мм) от указанного места по длине стены.

Кроме того, должно соблюдаться минимальное расстояние между арматурными стержнями и прилегающей (внутренней частью ячейки) поверхностью кирпичной кладки, составляющее дюйма (6,4 мм) для мелкозернистого раствора или ½ дюйма (13 мм) для крупнозернистого раствора так что раствор может растекаться по решеткам.

РАЗВИТИЕ

Строительная длина или анкеровка необходимы для адекватной передачи напряжений между арматурой и раствором, в который она заделана. Арматурные стержни могут быть закреплены с помощью длины заделки, крюка или механического устройства. Арматурные стержни, закрепленные по длине заделки, зависят от блокировки при деформациях стержня и достаточного покрытия кладки для предотвращения раскола от арматурного стержня до свободной поверхности.Подробная информация и требования к разработке, стыковке и стандартным крюкам содержатся в TEK 12-6 «Требования к детализации армирования для бетонной кладки» (ссылка 19).

Список литературы

1. Конструкция бетонных стен после натяжения, TEK 3-14. Национальная ассоциация бетонных каменщиков, 2002.
2. Международный Строительный Кодекс 2003. Международный Совет Кодекса, 2003.
3. Международный Строительный Кодекс 2006.Совет Международного кодекса, 2006.
4. Требования строительных норм и правил для каменных конструкций, ACI 530-02 / ASCE 5-02 / TMS 402-02. Сообщено Объединенным комитетом по стандартам кладки, 2002 г.
5. Спецификация для каменных конструкций, ACI 530.1-02 / ASCE 6-02 / TMS 602-02. Сообщено Объединенным комитетом по стандартам кладки, 2002 г.
6. Стандартные технические условия на деформированные и плоские стальные стержни из заготовок для армирования бетона, ASTM A615 / A615M-00. ASTM International, Inc., 2000.
7. Стандартные технические условия на деформированные и плоские стержни из низколегированной стали для армирования бетона, ASTM A706 / A706M-01.ASTM International, Inc., 2001.
8. Стандартные технические условия на оцинкованные стальные стержни для армирования бетона, A767 / A767M-00b. ASTM International, Inc., 2000.
9. Стандартные технические условия на стальные арматурные стержни с эпоксидным покрытием, A775 / A775M-01. ASTM International, Inc., 2001.
10. Стандартные технические условия на деформированные стержни из рельсовой стали и осевой стали для армирования бетона, A996 / A996M-00. ASTM International, Inc., 2000.
11. Стандартные спецификации для армирования швов каменной кладки, ASTM A951-00.ASTM International, Inc., 2000.
12. Стандартные технические условия на проволоку из нержавеющей и жаропрочной стали, ASTM A580-98. ASTM International, Inc., 1998.
13. Стандартные технические условия на стальную проволоку деформированную для армирования бетона, A496 / A496M-01. ASTM International, Inc., 2001.
14. Руководство по стандартной практике, MSP 1-01. Институт железобетонной стали, 2001.
15. Стандартные технические условия на стальную проволоку, гладкую, для армирования бетона, ASTM A82-01. ASTM International, Inc., 2001.

Стандарт

16. для оцинкованной проволоки из углеродистой стали, ASTM A641-98. ASTM International, Inc., 1998.
17. Стандартные технические условия на цинковое покрытие (горячее погружение) на железо и стальную арматуру, ASTM A153-01a. ASTM International, Inc., 2001.

Стандарт

18. для стальной проволоки с эпоксидным покрытием и сварной проволочной сетки для армирования, ASTM A884 / A884M-99. ASTM International, Inc., 1999.
19. Требования к детализации арматуры для бетонной кладки, TEK 12-6.Национальная ассоциация бетонщиков, 2007.

NCMA TEK 12-4D, редакция 2006 г.

Заявление об ограничении ответственности: Несмотря на то, что прилагаемая информация была максимально точной и полной, NCMA не несет ответственности за ошибки или упущения, возникшие в результате использования данного TEK.

Армирование проемов в монолитных стенах | Журнал Concrete Construction

Стальной арматурный стержень вокруг проемов является важным структурным элементом монолитных бетонных стен, независимо от того, построены ли они со съемными формами или изоляционными бетонными формами (ICF).Правильное размещение арматуры помогает предотвратить растрескивание бетона вокруг отверстий из-за структурных нагрузок или усадки.

Международный жилищный кодекс определяет графики армирования проемов в домах, построенных с монолитными стенами, когда проем превышает 2 фута в ширину. Точные требования зависят от сил, действующих на конструкцию, что требует наличия минимум одной вертикальной планки вдоль каждой стороны каждого проема в пределах 12 дюймов от края. Диаметр стержня равен диаметру другой вертикальной арматуры стены.

Горизонтальное усиление требуется сверху и снизу каждого проема шириной 2 фута или более. Горизонтальная перекладина сверху образует структурную перемычку. Во всех случаях эти горизонтальные штанги должны выходить как минимум на 24 дюйма за обе стороны отверстия. Минимальная арматура составляет один стержень №4 с центром на расстоянии от 1½ до 2½ дюймов от края проема, чтобы обеспечить достаточное бетонное покрытие.

Для более широких отверстий и больших условий нагрузки размер стержня может увеличиться, могут потребоваться два стержня и могут потребоваться S-образные хомуты между верхним и нижним стержнем.В случае двух полосок одна расположена над другой. В зависимости от нагрузки на перемычку может потребоваться глубина от 8 до 24 дюймов. Центр верхней горизонтальной перекладины должен находиться на расстоянии от 1½ до 2½ дюймов от верха перемычки. Любые требуемые хомуты изготавливаются из арматурного стержня минимум №3. Расстояние между скобами определяется глубиной перемычки и не должно превышать половины глубины перемычки (D) за вычетом нижнего бетонного покрытия.

Некоторые строители также добавили короткие диагональные перекладины на каждом углу.Они обеспечивают дополнительную защиту от образования трещин по углам, но обычно не требуются.

Все стержни должны иметь бетонное покрытие в соответствии с ACI 318. Обычно оно составляет 1½ дюйма для стержней в бетоне, подверженных воздействию погодных условий, но может быть уменьшено до дюйма, если они не выставлены или когда формы остаются на месте. Они должны надежно удерживаться на месте, чтобы избежать смещения во время укладки бетона. Обычно это достигается с помощью проводки или привязки их к форме стяжек.

Если вертикальные стержни опускаются в готовую опалубку, они ввинчиваются в различные предварительно установленные удерживающие устройства внизу и привязываются вверху.Это может быть сделано с помощью «воротника» (короткого отрезка трубы из ПВХ, продетого через дюбель), продев вертикали между смещенными горизонтальными стержнями или в углубление в бетоне ниже, рядом с каждым дюбелем. Поскольку некоторые официальные лица возражают против того, чтобы хомут опирался на фундамент ниже, его вместо этого можно поднять и прикрепить к штифту на фут или более.

— Питер Вандерверф — президент Building Works Inc. (www.buildingworks.com), консалтинговой фирмы, которая помогает компаниям внедрять новые строительные продукты.Информацию предоставили Ассоциация портлендского цемента и Ассоциация бетонных оснований.

.