Автор: alexxlab

Строительные полимерные материалы это: Полимерные материалы в строительстве

Глава 9. Полимерные строительные материалы

9.1. Общие сведения

Полимерными
материалами или пластмассами

называют материалы, которые в качестве
основного компонента содержат полимер

высокомолекулярное органическое
соединение, обладающее на определенной
стадии переработки пластичностью.

Сырьем для полимеров
служат продукты коксования и газификации
каменного угля, а также природный газ
и так называемый “попутный газ”.
Основные способы получения полимеров:


Полимеризация
— процесс
соединения молекул мономера за счет
раскрытия двойных связей в макромолекулы
без выделения побочных продуктов.
Полимеризацией получают полиэтилен,
полипропилен, полиизобутилен, полистирол,
поливинилхлорид, поливинилацетат,
полиакрилаты, полиуретаны, инденкумароновые
полимеры. Инициирование процесса
полимеризации осуществляется активизацией
мономера под воздействием нагревания,
световых лучей, ионизирующего излучения,
добавок инициаторов и катализаторов.


Поликонденсация
— процесс
образования макромолекул полимеров в
результате взаимодействия между
функциональными группами молекул
исходных веществ. Это взаимодействие
сопровождается образованием побочных
низкомолекулярных продуктов.
Поликонденсацией получают фенолоальдегидные,
полиэфирные, фурановые, эпоксидные и
кремнийорганические полимеры.

Пластмассы можно
отнести к композиционным материалам,
состоящим из основного компонента —
матрицы (связующего вещества) и
упрочняющего компонента в виде волокон
или твердых частиц.

9.2. Состав пластмасс

Полимеры
— высокомолекулярные
соединения, молекулы состоят из
многократно повторяющихся звеньев –
одинаковых групп атомов. Молекулярная
масса их обычно выше 5000. Низкомолекулярные
вещества имеют молекулярную массу менее
500. Вещества, имеющие промежуточное
значение молекулярной массы, называются
олигомерами.

По происхождению
полимеры бывают природные и искусственные
(синтетические). Для производства
строительных материалов применяют
синтетические полимеры. В пластмассах
полимеры выполняют роль связующего
вещества.

По поведению при
нагревании полимеры делят на термопластичные
и термореактивные. Термопластичные
полимеры (термопласты)

способны многократно размягчаться при
нагревании и отвердевать при охлаждении
при сохранении основных свойств. Это
свойство обусловлено линейным строением
молекул полимера, их малой связью друг
с другом, снижающейся при нагревании.
Термопластичные полимеры получают
реакцией полимеризации; это — полиэтилен,
поливинилхлорид, полистирол,
поливинилацетат, полиметилметакрилат
и др.).

Термореактивные
полимеры (реактопласты)

имеют пространственное строение –
длинные линейные цепи связаны друг с
другом в единую сетку более короткими
поперечными цепями. Такие полимеры не
могут обратимо изменять свои свойства,
они не способны к повторному формованию.
При нагревании происходит разрыв связей
между цепями и внутри цепей; происходит
деструкция (разрушение) полимера.
Термореактивные полимеры называют
смолами. Это — фенолоформальдегидные,
карбамидные, эпоксидные, полиэфирные
смолы и др.

Наполнители
снижают расход
полимера и тем самым удешевляют
пластмассы. Кроме того, они придают
пластмассам необходимые свойства:
уменьшают усадку и деформативность,
повышают атмосферостойкость и
теплостойкость, снижают горючесть,
повышают прочность и твердость и проч.
Наполнители могут быть органическими
и неорганическими.

По виду наполнители
бывают:
порошкообразные

(древесная мука, мел, тальк, сажа и т.п.),
волокнистые
(стекловолокно, асбест, органические
волокна), листовые
материалы
(бумага, древесный шпон, ткани). Некоторые
пластмассы на 80-90% (по объему) состоят
из наполнителей (например, древесностружечные
плиты, полимербетоны, пенопласты).

Пластификаторы
— вещества, облегчающие скольжение
макромолекул друг относительно друга
и в результате повышающие гибкость,
растяжимость, пластичность, технологичность
пластмасс; вводятся в количестве от 5
до 40% (например, глицерин, диоктилфталат
и др. ). Стабилизаторы
способствуют
сохранению свойств пластмасс во времени,
т.е. замедляют старение. Вводят термо-
(тонкодисперсные металлы, оксиды
переходных металлов) и светостабилизаторы
(оксид цинка, газовая сажа и др.).

Отвердители
— вещества,
являющиеся инициаторами реакции
полимеризации, ускоряющие процесс
отвердевания пластмасс. Пигменты
или красители

служат для получения цветных пластмасс;
их вводят соответственно в количестве
2-3% в случае минеральных порошкообразных
материалов и 0,02-0,3% для органических
порошкообразных веществ.

Порообразователи
(порофоры)

— специальные вещества, обеспечивающие
создание в материале пор. Антипирены
повышают стойкость против возгорания.

Полимерные материалы:применение, свойства, виды

Развитие современных технологий привело к появлению материалов, которые обладают исключительными эксплуатационными качествами. Полимерные материалы могут обладать молекулярной массой от нескольких тысяч до нескольким миллионов. Основные качества подобных материалов определяют их большое распространение. С каждым годом на долю полимеров приходится все большее количество выпускаемой продукции. Именно поэтому рассмотрим их особенности подробнее.

Полимерные материалы

Свойства полимеров

Применение полимеров весьма обширно. Это связано с особыми качествами, которых обладает рассматриваемый материал. Сегодня полимерные материалы встречаются в самых различных областях, присутствуют практически в каждом доме. Процесс производства полимерных материалов постоянно совершенствуется, проводится изменение состава, за счет чего он приобретает новые эксплуатационные качества.

Физические свойства полимеров можно охарактеризовать следующим образом:

  1. Низкий показатель коэффициента теплопроводности. Именно поэтому некоторые полимеры могут применяться в качестве изоляции при проведении некоторых работ.
  2. Высокий показатель ТКЛР обуславливается относительно высокой подвижностью связей и постоянной сменой коэффициента деформации.
  3. Несмотря на высокий показатель ТКЛР, полимерные материалы идеально подходят для напыления. В последнее время часто можно встретить ситуацию, когда полимер наносится на поверхность в виде тонкого слоя для придания металлу и другим материал антикоррозионных качеств. Современные технологии нанесения позволяют получать тонкую защитную пленку.
  4. Удельная масса может варьироваться в достаточно большом диапазоне в зависимости от особенностей конкретного состава.
  5. Довольно высокий предел прочности от части вызван повышенной пластичностью. Конечно, показатель существенно уступает тем, которые имеет металл или сплавы.
  6. Прочность полимеров относительно невысокая. Для того чтобы повысить значение ударной вязкости проводится добавление в состав различных дополнительных компонентов, за счет чего получаются особые разновидности полимеров.
  7. Стоит учитывать низкую рабочую температуру. Полимерные материалы плохо справляются с нагревом. Именно поэтому многие варианты исполнения могут работать при температуре не выше 80 градусов Цельсия. Если превысить рекомендуемый температурный порог, то есть вероятность, что сильный нагрев станет причиной повышения пластичности полимерного материала. Слишком высокая пластичность становится причиной снижения прочности и изменение других физических свойств.
  8. Удельное сопротивление может варьироваться в достаточно большом диапазоне. Примером таких полимеров назовем ПВХ твердый, который имеет 1017 Ом×см.
  9. Многие полимерные материалы имеют повышенную горючесть. Этот момент определяет то, что в некоторых отраслях промышленности использовать полимеры нельзя. Кроме этого химический состав определяет то, что при горении могут выделять токсичные вещества или едкий дым.
  10. При применении особой технологии производства поверхность может иметь сниженный показатель коэффициента трения по стали. За счет этого покрытие служит намного дольше, и на нем не появляются дефекты.
  11. Коэффициент линейного расширения составляет от 70 до 200 10-6 на градус Цельсия.

Напольное покрытие из вспененного полимерного материала

Рассматривая характеристики распространенных полимеров, не стоит забывать о нижеприведенных качествах:

  1. Хорошие диэлектрические свойства позволяют использовать полимерный материал без опаски поражения электричеством. Именно поэтому полимеры довольно часто применяют при создании инструментов и оборудования, предназначенного для работы с электричеством.
  2. Линейные полимеры способны восстанавливать свою первоначальную форму после длительного воздействия нагрузки. Примером можно назвать воздействие поперечной нагрузки, которая изгибает деталь, но после ее пропадания форма не сохраняется.
  3. Важное качество всех полимеров – существенное изменение эксплуатационных качеств при введении небольшого количества примесей.
  4. Сегодня полимерные материалы встречаются в самых различных агрегатных состояниях. Примером можно назвать клей, смазку, герметик, краски, некоторые твердые полимерные материалы. Большое распространение получили твердые пластмассы, которые используются при производстве самого различного оборудования. Как ранее было отмечено, вещество обладает высокой эластичностью, за счет чего был получен силикон, резина, поролон и другие подобные полимерные материалы.

Стоит учитывать тот момент, что химический состав полимерных материалов может существенно отличаться. В ГОСТ представлена процедура качественной оценки, которая основана на баллах.

Большое распространение полимерные материалы получили в промышленности, так как имеют повышенную стойкость к неорганическим реактивам. Именно поэтому они применяются при производстве баков для чистой воды или особо чистых реактивов.

Вся приведенная выше информация определяет то, что полимеры получили просто огромное распространение в самых различных отраслях. Однако не стоит забывать, что насчитывается несколько десятков основных типов полимерных материалов, все они обладают своими определенными качествами. Именно поэтому следует подробно рассмотреть классификацию полимерных материалов.

Классификация полимеров

Есть довольно большое количество показателей, по которым синтетические полимерные материалы могут классифицироваться. При этом классификация затрагивает и основные эксплуатационные качества. Именно поэтому рассмотрим разновидности полимерных материалов подробнее.

Классификация проводится по агрегатному состоянию:

  1. Твердые. Практически все люди знакомы с полимерами, так как они используются при изготовлении корпусов бытовой техники и других предметов быты. Другое название этого материала – пластмасса. В твердой форме полимерный материал обладает достаточно высокой прочностью и пластичностью.
  2. Эластичные материалы. Высокая эластичность структуры получила применение при производстве резины, поролона, силикона и других подобных материалов. Большая часть встречается в строительстве в качестве изоляции, что также связано с основными эксплуатационными качествами.
  3. Жидкости. На основе полимеров производится достаточно большое количество самых различных жидких веществ, большая часть которых также применима в строительстве. Примером назовем краски, лаки, герметики и многое другое.
Жидкие полимеры — краски
Эластичные полимеры — резиновое покрытие

Различные виды полимерных материалов обладают разными эксплуатационными качествами. Именно поэтому следует рассматривать их особенности. Есть в продаже полимеры, которые до соединения находятся в жидком состоянии, но после вступления в реакцию становятся твердыми.

Классификация полимеров по происхождению:

  1. Искусственные вещества, характеризующиеся высокомолекулярной массой.
  2. Биополимеры, которые еще называют природными.
  3. Синтетические.

Большее распространение получили полимерные материалы синтетического происхождения, так как за счет смешивания самых различных веществ достигаются исключительные эксплуатационные качества. Искусственные полимеры сегодня встречаются практически в каждом доме.

Классификация синтетических материалов проводится также по особенностям молекулярной сетки:

  1. Линейные.
  2. Разветвленные.
  3. Пространственные.

Варианты структуры полимеров

Классификация проводится и по природе гетероатома:

  1. В главную цепь может входить атом кислорода. Подобное строение цепочки позволяет получить сложные и простые полиэфиры и перекиси.
  2. ВМС, которые характеризуются наличием атома серы в основной цепочке. За счет подобного строения получают политиоэфиры.
  3. Можно встретить и соединения, в главной цепочке которых есть атомы фосфора.
  4. В главную цепочку могут входить и атомы кислорода и с азотом. Наиболее распространенным примером подобного строения можно назвать полиуретаны.
  5. Полиамины и полиамиды – яркие представители полимерных материалов, которые в своей главной цепочке имеют атомы азота.

Кроме этого выделяют две большие группы полимерных материалов:

  1. Карбоцепные – вариант, который имеет основную цепочку макромолекулы ВМС с одним атомом углерода.
  2. Гетероцепные – структура, которая кроме атома углерода имеет и атомы других веществ.

Существует просто огромное количество разновидностей карбоцепных полимеров:

  1. Высокомолекулярные соединения, которые называют тефлоном.
  2. Полимерные спирты.
  3. Структуры с насыщенными главными цепочками.
  4. Цепочки с насыщенными основными связями, которые представлены полиэтиленом и полипропиленом. Отметим, что сегодня подобные разновидности полимеров получили просто огромное распространение, их применяют при производстве строительных материалов и других вещей.
  5. ВМС, которые получаются на основе переработки спиртов.
  6. Вещества, полученные при переработке карбоновой кислоты.
  7. Вещества, полученные на основе нитрилов.
  8. Материалы, которые были получены на основе ароматических углеводородов. Самым распространенным представителем этой группы является полистирол. Он получил широкое применение по причине высоких изоляционных качеств. Сегодня полистирол используют для изоляции жилых и нежилых помещений, транспортных средств и другой техники.

Полимеры

Вся приведенная выше информация определяет то, что существует просто огромное количество разновидностей полимерных материалов. Этот момент также определяет их широкое распространение, применение практически во всех отраслях промышленности и сферах деятельности человека.

Применение полимеров

Современная экономика и жизнь людей просто не может обойтись без полимерных материалов. Это связано с тем, что они обладают относительно невысокой стоимостью, при необходимости основные эксплуатационные качества могут изменяться под конкретные задачи.

Применение полимерных материалов

Рассматривая применение полимеров, следует уделить внимание нижеприведенным моментам:

  1. Активное производство началось в начале 20 века. Изначально технология производства заключалась в переработке низкомолекулярного сырья и целлюлозы. В результате их переработки появились краски и пленки.
  2. Современные полимеры повлияли на развитие всех отраслей промышленности. В момент развития кинематографа появление прозрачных пленок позволило снимать первые картины.
  3. В современном мире рассматриваемые полимерные материалы применяется практически во всех отраслях промышленности. Примером можно назвать использование полимеров при производстве игрушек, оборудования, лекарственных средств, тканей, строительных материалов и многого другого. Кроме этого они становятся частью других материалов для изменения их основных эксплуатационных качеств, применяются при обработке натуральной кожи или резины. За счет применения пластика производители смогли снизить стоимость компьютеров и мобильных девайсов, сделать их легче и тоньше. Если сравнить металл и полимеры, то разница в стоимости может быть просто огромной.
  4. Совершенствование технологии производства полимерных материалов привело к появлению более современных композитов, которые стали использовать в машиностроении и многих других отраслях промышленности.
  5. Применение полимера связано и с космосом. Можно назвать примером создание как летальных аппаратов, так и различных спутников. Существенное снижение массы позволяет с меньшими затратами преодолеть земное притяжение. Кроме этого полимеры хорошо известны тем, что выдерживают воздействие окружающей среды, представленное перепадами температуры и влажности.

Изначально в качестве сырья при производстве полимеров использовали низкокачественные низкомолекулярные вещества. Именно поэтому у них было огромное количество недостатков. Однако совершенствование технологий производства привело к тому, что сегодня полимеры обладают высокой безопасностью при применении, не выделяют вредных веществ в окружающую среду. Поэтому они стали все чаще использоваться при изготовлении вещей, применяемых в быту.

В заключение отметим, что рассматриваемая область постоянно развивается, за счет чего стали появляться композитные материалы. Они обходятся намного дороже полимеров, но при этом обладают исключительными физическими, химическими и механическими качествами. В ближайшее время полимерные материалы будут все также активно применяться в самых различных областях, так как альтернативы для их замены пока не существует.

Полимеры и использование полимерных материалов

Автор: Прогресс Технологий 14.10.2016 10211 Просмотров

КАК ПОЛУЧАЮТ ПОЛИМЕРЫ

Слово «полимер» в переводе с греческого означает «многообразный» или «многосоставный». Сегодня именно так называют высокомолекулярные соединения, молекулы которых состоят из большого числа одинаковых группировок, соединенных химическими связями. Такие соединения являются главной составляющей полимерного материала — связующим, выполняющим роль полимерной матрицы. При изготовлении изделия — будь то деталь или материал дорожного покрытия — состояние полимеров вязкотекучее или эластичное, а при его эксплуатации — стеклообразное или кристаллическое. В строительном деле наиболее широко применяют синтетические, искусственные полимеры, которые иногда также называют смолами. Как правило, наименование материала отражает название полимера, который входит в его состав.

Есть два основных способа получить полимер: полимеризация и поликонденсация. При первом молекула полимера образуется путем последовательного присоединения молекул одного или нескольких низкомолекулярных веществ (мономеров) к растущему активному центру — при этом химический состав полученного таким образом полимера соответствует химическому составу исходного мономера; единственным же продуктом реакции в большинстве случаев является полимер. При втором же способе, поликонденсации, полимеры образуются при нагревании или под действием катализаторов — процесс при этом сопровождается обязательным выделением побочного низкомолекулярного вещества (воды, спирта, галогеноводорода и т. д.). Химический состав получаемых таким образом смол отличается от химического состава исходных продуктов, так как при реакции выделяются побочные продукты.

КЛАССИФИКАЦИЯ

Полимерные материалы принято под- разделять на группы в соответствии с характером процессов, происходящих при формировании изделий. Такая классификация включает в себя:

Термопласты, или термопластичные полимеры, чье затвердевание обратимо. Они обладают способностью при нагревании вновь приобретать вязкотекучее состояние. В сложных по форме изделиях термопластичные полимеры легко формуются и надежно свариваются. Большая часть термопластов растворяются в органических растворителях, а при повышении температуры их механические свойства снижаются. Это объясняется линейным строением молекул полимера: слабой связью молекул друг с другом, ее ослабеванием при нагревании и неспособностью к образованию сшитых макромолекул.

Самые известные и широко распространенные представители термопластичных полимеров — полиэтилен, полистирол, поливинилхлорид и др. Теплостойкость термопластов (ненаполненных) лежит в пределах 60-100 °С, коэффициент термического расширения ~10~4 «С»1. Даже при незначительном изменении температуры свойства термопластов резко изменяются; их деформационная устойчивость под нагрузкой низкая. В то же время термопласты отличаются хорошей растяжимостью и гибкостью. Термопласты, как правило, получают путем полимеризации.

Реактопласты, или термореактивные полимеры, при нагревании отвердевают необратимо. Их первоначальные свойства и способность плавиться не восстанавливаются. Их отверждение — результат химических реакций образования трехмерных полимеров (вследствие сшивания линейных молекул в пространственные структуры, происходящего с помощью сшивающих агентов или за счет активных групп самих полимеров). Термореактивные полимеры после отвердевания не растворяются в растворителях, но в некоторых из них могут набухать. Если температура повышается до определенного предела, реактопласты сперва несколько изменяют свои свойства, а затем происходит их разложение (термодеструкция). Теплостойкость отвержденных реактопластов достигает пределов 250-300 °С. Прочность и твердость термореактивных полимеров выше, чем у термопластов. Кроме того, им свойственна водостойкость. К этой группе полимеров относятся поликонденсационные смолы: феноло-формальдегидные, эпоксидные и другие.

ПРИМЕНЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Итак, полезными свойствами синтетических полимерных материалов являются их химическая стойкость, водонепроницаемость и устойчивость к воздействию микроорганизмов, что позволяем широко их применять. При изготовлении строительных конструкций распространение получили стекло- и древесные пластики, полимербетоны; для производства отделочных материалов — пено- и сотопласты. Области использования строительных пластмасс довольно разнообразны, при этом можно выделить основные требования, применяемые к материалам такого рода.

В первую очередь это возможность длительной эксплуатации и сравнительно высокая механическая прочность. Сравнительно с неорганическими материалами, применяемыми в строительстве, молекулярная решетка у органических полимеров — одна из самых непрочных. Поэтому эксплуатация пластмасс возможна при невысоких температурах; подвержены они и разрушению от окисления — в результате этих процессов физико-химические и технические показатели полимеров необратимо меняются. Именно влияние этих воздействий имеют в виду, когда говорят о старении полимерных материалов и изготавливаемых из них изделий.

В дорожном строительстве полимеры используются в процессе приготовления так называемых полимерцементных бетонов. Они представляют собой смеси цемента и полимеров с наполнителями (или без них). Цемент, вступая в химическое взаимодействие с водой, образует цементный камень, соединяющий частицы наполнителя в монолит. Равномерно распределенный в бетоне полимер улучшает сцепление цементного камня с на- полнителем и отдельных цементных зерен между собой.

Такие полимерные материалы, как бутадиеновый и хлоропреновый синтетический каучук, легли в основу рецептуры составов латексцементных бетонов (полимерцементные бетоны, содержащие полимер в виде латекса). Бетоны, содержащие синтетические латексы и эмульсии регенерированного каучука, применяют для изготовления дорожных и аэродромных покрытий. К основным полимерным связующим относят также поливинилацетатные эмульсии, дивинилстирольные, дивинилнитрильные и карбоксилатные латексы и латекс сополимера винилиденхлорида с винилхлоридом. В качестве стабилизаторов смесей водных дисперсий полимеров с цементом часто используют казеин, кальцинированную соду, поташ, метилцеллюлозу. Роль наполнителей в бетонах могут выполнять кварцевая мука и песок, искусственные пески, крошка известняка и скальных пород.

Полимеры входят в состав лакокрасочных материалов, а также материалов защитных и декоративных покрытий. Полимерное связующее должно обеспечивать им достаточную твердость, необходимую эластичность, повышенную износостойкость и гидравлическую устойчивость. Поэтому направление исследований в этой области связано зачастую с исследованиями кинетики отверждения термопластичных, в частности полиуретанов и феноксисмол, продуктов очистки эпоксидных полимеров, используемых для производства таких покрытий.

ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ И КРОВЛИ

Кроме вышеописанных традиционных способов использования полимеров в строительстве, включая дорожное, есть и другие — с каждым годом количество технологий, предполагающих использование полимерных материалов, увеличивается. Появляются новые материалы — отделочные, теплоизоляционные, звукоизоляционные, — разработанные с применением метода макромолекулярного проектирования, основывающегося на особых свойствах полимеров. Это клеи, мастики, лаки, арматура, трубы, кровельные материалы и многое другое, необходимое при строительстве, ремонтных работах, гидроизоляции и отделке. На сегодняшний день около сорока видов полимеров применяются достаточно широко, позволяя изготавливать различные модификации строительных и декоративных материалов; еще несколько десятков имеют высокий промышленный потенциал и проходят испытания в лабораториях по всему миру.

Стоит отдельно сказать о материалах для гидроизоляции, производимых на полимерной основе. Прежде всего это так называемые полимерные композиты, часто для краткости обозначающиеся аббревиатурой ПМК. В строительной сфере наиболее распространено применение ПМК на основе базальтового пластика и стеклопластика. Из последнего изготавливают здания и отдельные архитектурные элементы: балки, стеновые панели, светопрозрачные конструкции, в качестве заполнения в которых используется монолитный или сотовый поликарбонат.

Стоимость базальтового пластика существенно выше, чем у стеклопластика, поэтому его используют не так широко. При этом базальтовый пластик имеет больший потенциал за счет своих полезных свойств и характеристик — включая, помимо всего прочего, высокую экологичность. Из этого материала выполняется монтажная арматура, а также элементы конструкций для строительства тоннелей, мостов, технических сооружений, плотин.

Качество изделий существенно повышается, если в их состав входят полимерные материалы. Современные конструкции, возводимые с целью защиты от атмосферной влаги и воды, часто изготавливают с применением полимерных гидроизоляционных материалов. Благодаря им срок службы таких конструкций может превышать пятьдесят лет.

В производстве кровель полимеры также широко используют. Прежде всего это материалы, в состав которых входят бутизол, изолен, хайполон, трокал, ВСП-55, неоплен и другие виды полимеров. Конкретная рецептура изготовления кровельных материалов при этом зависит от климатических условий зоны, где они будут эксплуатироваться, специфики их монтажа и так далее. Например, элон — один из тех полимеров, которые устойчивы к действию низких температур, поэтому производители охотно используют его в процессе изготовления так называемых «ковров», чья площадь может составлять 400 и более квадратных метров.

Другой полимер, кромэл, отличается высокой стойкостью к негативному действию разного рода агрессивных сред, а также устойчив к ультрафиолету и озону. Из-за этих качеств кромэла его часто используют при изготовлении гидроизоляционных материалов.

Завершая разговор о полимерах, нужно заметить, что своего рода обратной стороной широкого применения полимеров в современном мире, ограничивающей их использование, является токсичность целого ряда этих материалов. Помимо этого, токсичными в большей или меньшей степени могут быть разного рода добавки к полимерам, красители, стабилизаторы, пластификаторы. Именно поэтому, определяясь с материалами для строительства, ремонта, декоративных работ, необходимо особенно тщательным образом изучить данные о химическом составе того или иного полимера и в целом подробно ознакомиться с описанием его свойств. В современной практике в большинстве стран, включая Россию, почти каждый материал, произведенный на основе или с использованием полимеров, должен быть снабжен соответствующим гигиеническим сертификатом — за исключением разве что тех, которые применяются во внутренних частях конструкций и не имеют контакта ни с внешней средой, ни с человеком и его жизнедеятельностью. При демонтаже объектов строительства утилизация конструкций, изготовленных из материалов, содержащих в своем составе полимеры, требует особых условий. Но это уже тема отдельного большого разговора.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Лекция 15. Полимерные строительные материалы

УТВЕРЖДАЮ. стр. 1 из 8

УТВЕРЖДАЮ стр. 1 из 8 ГОСТ 7251-77 Покрытия полимерные для стен или потолков (отделочные, облицовочные и декоративные): в рулонах, плиты, листы, прочие плоские формы Обои (бумажные, виниловые, текстильные

Подробнее

Текущий контроль знаний по дисциплине

Текущий контроль знаний по дисциплине Перечень вопросов для текущего контроля знаний Модуль 1 1 Элементный состав материалов. 2 Химический состав материалов. 3 Минералогический состав материалов. 4 Гранулометрический

Подробнее

Комплексные термостабилизаторы ПВХ

Комплексные термоы ПВХ Торговая марка Состав Области применения Вигостаб БКЦ Вигостаб БЦ-42 Вигостаб 24 Вигостаб 11 Вигостаб С КЦ- КЦ- Пастообразный барий кадмий цинковый Жидкий барий цинковый калиевый

Подробнее

Конспект урока в 10 классе

Конспект урока в 10 классе Тема урока: Пластмассы их строение, свойства, применение. Термопластичные и термореактивные полимеры Цели. — Продолжить знакомство с высокомолекулярными соединениями на примере

Подробнее

От авторов… 3 Предисловие…5

От авторов… 3 Предисловие…5 Глава 1 ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 1.1. Общие сведения… 9 1.2. Связь состава, структуры и свойств…11 1.3. Стандартизация свойств. Марки материалов…13

Подробнее

2. Природные материалы

1. Основные понятия архитектурно-строительного материаловедения Вопросы современного материаловедения Цель и задачи дисциплины Архитектурно-строительное материаловедение. История теории развития и применения

Подробнее

В космические дали. ГЕККОН_Доклад

ГЕККОН_Доклад Название команды Название доклада Катализаторы В космические дали Д Тема докла да 2 3 4 а Одна из проблем человечества это освоение космоса, так как на Земле могут быть исчерпаны полезные

Подробнее

Наименование объектов (групп продукции)*

ПЕРЕЧЕНЬ стандартизируемой продукции в области строительства, технические условия на которую подлежат регистрации в НПП РУП «Стройтехнорм» Наименование объектов (групп продукции)* Стеновые кладочные материалы

Подробнее

Пояснительная записка

Пояснительная записка Рабочая программа дисциплины «Неметаллические материалы, применяемые на автомобильном транспорте» предназначена для реализации требований к минимуму содержания и уровню подготовки

Подробнее

Репозиторий БНТУ ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ Введение. .. 9 РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА… 11 Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ… 11 1.1. Строительная продукция… 11 1.2. Строительные процессы… 12 1.3. Трудовые

Подробнее

Глава 4. Строительная керамика 99

ВВЕДЕНИЕ 3 Глава 1. Основные свойства строительных материалов и оценка их качества 6 1.1. Общие сведения 6 1.2. Составы и структура материалов 7 1.3. Структурно-физические свойства материалов 10 1.4. Гидрофизические

Подробнее

1 Пояснительная записка

Содержание 1 Пояснительная записка 3 2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 4 3 Место дисциплины в структуре ООП. 7 4 Объем дисциплины в зачетных единицах и академических часах 8 5 Содержание

Подробнее

ПОЛИМЕРЫ. Дегтярёва М.О. ЛНИП

ПОЛИМЕРЫ Дегтярёва М. О. ЛНИП термин «полимерия» был впервые введён И. Берцелиусом в 1833 первые упоминания о синтетических полимерах относятся к 1838 (поливинилиденхлорид) и 1839 (полистирол) в 30-х гг.

Подробнее

«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КАДРОВ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» УТВЕРЖДАЮ

Подробнее

Материалы для строительства и ремонта

www.klassrf.ru Материалы для строительства и ремонта 2 3 ЭМАЛЬ ПФ-115 АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ ПОЛА ПФ-266 ИЗНОСОСТОЙКАЯ АЛКИДНАЯ Расход: На однослойное покрытие в зависимости от цвета

Подробнее

Лекция 8 БИТУМЫ, АСФАЛЬТОБЕТОН, ДРЕВЕСИНА

Лекция 8 БИТУМЫ, АСФАЛЬТОБЕТОН, ДРЕВЕСИНА Битумы, асфальтобетон и древесина одни из самых распространенных материалов, используемых для возведения различных конструкций. 2 БИТУМЫ Битумами называют твердые

Подробнее

Микродисперсное укрепление бетона

Микродисперсное укрепление бетона Влияние фибры на распределение трещин Влияние фибры на распределение трещин Влияние фибры на распределение трещин Область применения Области эффективного использования

Подробнее

Клеевые материалы. homakoll

Клеевые материалы Solupren Италия homakoll Россия Kleiberit Германия Клеи для склеивания древесины Область применения изготовление ненесущего клееного массива, склеивание окон и дверей, изготовление отдельных

Подробнее

С НАМИ РАБОТАТЬ ВЫГОДНО И УДОБНО! Шпатлевка. пакет 15 кг 149,09 143,13 137,16 135,67 134,18. ведро 1,5 кг/12 29,62 28,44 27,25 26,95 26,66

Тел.: (495) 978-15-76, 577-70-12; e-mail: [email protected]; www. arteltm.ru Московская область, пос. Некрасовский, ул. Ушакова дом 27-Б часы работы: с 9:30 до 17:00 выходной — суббота, воскресенье С НАМИ

Подробнее

69(075) С 863 : / Г.А.

69(075) С 863 Строительные материалы : учебно-справочное пособие для вузов / Г.А. Айрапетов, О.К. Безродный, А.Л. Жолобов [и др.] ; под ред. Г.В. Несветаева. 3-е изд., перераб. и доп. Ростов на Дону :

Подробнее

Информация о продукте BlancFixeF

BlancFixeF Продукт BLANCFIXEF синтетический сульфат бария, произведенный из растворов высокой чистоты, при определенном процессе выращивания. Характерные Свойства Стойкий к кислотам и щелочам Не растворим

Подробнее

АРМАТУРА КОМПОЗИТНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ (АКП)

АРМАТУРА КОМПОЗИТНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ (АКП) Тема 1. История возникновения, технология производства Зам. зав. лаб. коррозии и долговечности бетонных и железобетонных конструкций НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, к.т.н.

Подробнее

ТЕМПЕРАТУРА РАЗМЕРЫ УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ Стеклотекстолит Стеклотекстолит (стеклопластик) — это слоистый листовой упругий пластик, который изготавливается из нескольких слоев стеклоткани и термореактивного полимерного

Подробнее

Стены-Потолок-Полы. Прайс от г.

Прайс от 01.02.2016г. Стены-Потолок-Полы СТЕНЫ Демонтажные работы Очистка от обоев м2 70р. Очистка стен от водных красок м2 120р. Очистка стен от масленой краски м2 150р. Демонтаж керамической плитки м2

Подробнее

17 Полимерные материалы изделия — СтудИзба

Т Е М А  7.

П О Л И М Е Р Н Ы Е   М А Т Е Р И А Л Ы  И  И З Д Е Л И Я.

7.1. Пластмассы. Составляющие пластмасс.

     ПЛАСТМАССЫ — это материалы,  которые в качестве необходимой составляющей  содержат полимер и обладают пластичностью на определенном этапе производства,  которая теряется  после  отверждения полимера.

     Кроме полимера пластмассы могут  содержать:  наполнитель, пластификатор, отвердитель, стабилизатор, краситель.

     НАПОЛНИТЕЛИ могут быть  органическими  и  неорганическими материалами. Это порошки,  волокна,  ткани,  бумага, древесный шпон, стружка и т.д.

     Наполнители сокращают  расход дорогого полимера и обеспечивают определенные  свойства  пластмасс,  например,  повышают теплостойкость, прочность и т.д.

     ПЛАСТИФИКАТОРЫ — вещества,  повышающие эластичность полимера и  уменьшающие его хрупкость.

     ОТВЕРДИТЕЛИ — вещества,  ускоряющие  процесс  отверждения полимеров и образования пространственной трехмерной структуры.

     СТАБИЛИЗАТОРЫ — антиоксиданты,  вещества, предотвращающие процесс старения пластмасс под действием солнца, кислорода воздуха, тепла и т. п.

     ПИГМЕНТЫ —  красящие вещества,  придающие различные цвета пластмассам.

     АНТИПИРЕНЫ —  вещества,  повышающие  стойкость  пластмасс против возгорания.

     ПОРООБРАЗОВАТЕЛИ —  вещества,  используемые  для создания газонаполненных пластиков,

     ПОЛИМЕРЫ — вещества,  в композиционных пластмассах выполняющие роль связующего, если пластик состоит из одного полимера – являются основным материалом.

7.2. Общая характеристика полимеров.

     ПОЛИМЕРЫ — вещества,  молекулы которых представляют собой цепь или пространственную решетку из последовательно соединенных одинаковых групп атомов,  повторяющихся большое количество раз.

     Молекулярная масса полимеров очень велика — от нескольких тысяч до миллионов кислородных единиц.

Классификация полимеров.

     а) По строению основной цепи полимеры делятся на

     КАРБОЦЕПНЫЕ, цепи  макромолекул  которых  состоят лишь из углерода, например, полиэтилен       H   H

                                     ¦   ¦

                                  [- C — C -] n   и

                                     ¦   ¦

                                     H   H

эпоксидные, полиэфирные ГЕТЕРОЦЕПНЫЕ, в основной цепи которых появляются гетероатомы (S, O , N ), например

                                Н       H

                                ¦       ¦

                             [- С — О — С -] n.

                                ¦       ¦

                                Н       H

     б) По внутреннему строению полимеры делятся на

     ЛИНЕЙНЫЕ, состоящие  из  длинных нитевидных макромолекул, связанных между собой слабыми силами  Ван-дер-Ваальса, например, поливинилхлорид  [- CH  — CHCl-] n, и

     ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ, между макромолекулами которых образуются прочные поперечные химические связи, что приводит к образованию единого пространственного каркаса, например, карбамид

                                    

              ¦  — NH — CO — N — CH   ¦

              ¦              ¦        ¦

              ¦              CH       ¦

              ¦              ¦        ¦

              ¦              O        ¦

              ¦              ¦        ¦

              ¦              CH       ¦

              ¦              ¦        ¦

              ¦  — NH — CO — N — CH — ¦ n

                                    

     Линейные полимеры термопластичны.   При нагревании они обратимо размягчаются  в результате разрыва слабых межмолекулярных связей,  а при  охлаждении  вновь  отверждаются.  Наиболее распространенные термопластичные полимеры: полиэтилен  [- CH  — CH -] n; полипропилен [- CH — CHCH -]n,      поливинилхлорид [-CH -CHCl-]n,полиизобутилен [-CH -C(CH) -]n.

     Пространственные полимеры термореактивны.  Отверждение их происходит при нагревании, в результате чего образуется пространственная структура  полимера за счет поперечной сшивки макромолекул. Энергия межмолекулярных связей у них того же  уровня, что  и внутри макромолекулы,  поэтому отвержденный полимер при нагревании не переходит в пластическое состояние,  а может только деструктировать.  Наиболее распространенные  термореактивные полимеры:  карбамиднык, фенолоформальдегидные, эпоксидные, полиэфирные и кремний-органические.

7.3. Способы изготовления полимерных изделий.

      КАЛАНДРИРОВАНИЕ — способ  формования  изделий  в  зазоре между двумя вращающимися валками из термопластичных композиций для получения рулонных, пленочных и листовых материалов.

     ЭКСТРУЗИЯ —  продавливание формовочной  массы через мундштук экструдера — насадку,  соответствующую  профилю  изделия.

Применяются  шнековые экструзионные машины,  в которые полимер подается в виде порошка или гранулята.  В  экструдере  полимер нагревается до  вязкотекучего  состояния и выдавливается через мундштук.

     Этим  методом  изготавливают трубы,  погонажные  изделия, плитки, пленки и т.д.

     ЛИТЬЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ осуществляют при получении изделий из вязкотекучих термопластичных композиций методом инжекции. Порция расплавленной массы,  полученной в литьевых  машинах,  под давлением впрыскивается в форму, где охлаждается и быстро затвердевает.

     Этим способом получают детали для соединения труб, сифоны, облицовочные плитки.

     ТЕРМОФОРМОВАНИЕ производят вакуумным и пневматическим методами.

     При  вакуумном  термоформовании  изделия получают из листовых термопластичных заготовок, которые в пластическом состоянии под влиянием вакуума принимают конфигурацию формы.

     Этим методом получают крупногабаритные тонкостенные изделия сложного профиля — ванны, раковины, смывные бачки.

     При пневмо формовании размягченные заготовки превращают в изделия с помощью сжатого воздуха.

     ПРЕССОВАНИЕ осуществляют  в  обогреваемых  гидравлических прессах при переработке смесей на основе термореактивных полимеров.

+     Прессованием получают  древесно-волокнистые   и   древесно-стружечные плиты, слоистые пластики.

7.4. Основные свойства пластмасс.

7.4.1. Физические свойства.

     ИСТИННАЯ ПЛОТНОСТЬ пластмасс обычно составляет 1…2 г/см, т.е. в 1,5…2 раза меньше, чем у каменных материалов.

     ПОРИСТОСТЬ  пластмасс  регулируется  в  широких  пределах от 0 до 95..98 %.

     ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ пластмасс обычно не более 1 %.

     ВОДОСТОЙКОСТЬ  пластмасс высокая.

     ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ большинства пластмасс невысокая и  составляет 100…200 С, но у фторопластов и кремний-органических полимеров она достигает 300. ..500 С.

     ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ  пластмасс низкая ( λ = 0,23…0,7Вт/м С), у пено- и поропластов она близка к теплопроводности воздуха.

     КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ в 5…10 раз выше, чем у других материалов, поэтому  при сооружении водоводов из пластмассовых труб необходимо устраивать компенсаторы в виде петель.

7.4.2. Механические свойства.

     ПРОЧНОСТЬ пластмасс  определяется  связующим  полимером и заполнителем. Например,  конструкционные пластики СВАМ — стекловолокнистые анизотропные  материалы  на  полиэфирных связующих, характеризуются высокими механическими свойствами:

     Rизг = 200…500 МПа,  Rсж   Rраст   Rизг, в то время как у каменных материалов  Rраст   0,2…0,1 Rсж.

     МОДУЛЬ УПРУГОСТИ пластмасс примерно в 10 раз ниже,  чем у бетона и стали, поэтому им характерна высокая ползучесть и деформативность.

7.4.3. Химические и физико-химические свойства.

     ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ — большинство пластмасс стойки к неорганическим кислотам и щелочам, но в органических растворителях, близких по природе полимеру, могут растворяться.

     СТАРЕНИЕ —  изменение  структуры  и  состава полимера под действием света, кислорода воздуха, нагревания, при этом появляется хрупкость, исчезает эластичность, в конечном итоге наступает полное разрушение.

     ВЫДЕЛЕНИЕ ТОКСИЧНЫХ  ВЕЩЕСТВ происходит в результате присутствия в  полимерах  продуктов  их  деструкции, появляющихся из-за нарушения технологических режимов производства полимеров, а так же из-за вводимых в пластмассу низкомолекулярных продуктов (пластификаторы,  стабилизаторы  и  др.) В жидком виде все полимеры токсичны.

     ГОРЮЧЕСТЬ ПЛАСТМАСС  связана  с  горючестью полимеров как органических веществ. Добавляя в пластмассы антипирены снижают их горючесть.

     ОКРАШИВАЕМОСТЬ полимеров в различные  цвета  производится путем введения красителей в его расплав или раствор.

7.5. Виды строительных материалов и изделий из пластмасс.

     По сравнению  с  другими строительными материалами пластмассы дороги и дефицитны,  что объясняется недостаточным  объемом производства  полимеров  и  их относительно высокой стоимостью. Поэтому основным технико-экономическим  требованием  к строительным  пластмассам   является  минимальная  полимероем-кость, т.е.  минимальный расход полимера  на  единицу  готовой продукции.

Классификация полимерных материалов и изделий.

     1. Конструкционно-отделочные материалы.

     2. Отделочные материалы.

     3. Материалы для пола.

     4. Теплоизоляционные материалы.

     5. Гидроизоляционные и герметизирующие материалы.

     6. Трубы и сантехнические изделия.

     7. Применение полимеров в бетонах.

     8. Клеи на основе полимеров.

Конструкционно-отделочные материалы.

     СТЕКЛОПЛАСТИКИ — листовые материалы, содержащие в качестве наполнителя стеклоткань или стекловолокно,  в качестве связующего — полиэфиры, фенолформальдегидные или эпоксидные  смолы, отверждающиеся при нагревании в трехмерные структуры. Благодаря высокому армирующему эффекту заполнителя  эти  пластики обладают повышенной прочностью.

     Применение: декоративная наружная  облицовка,  устройство кровель, для изготовления ванн,  раковин, труб, химических аппаратов.

     ДСП —  древесно-стружечные  плиты,  содержащие в качестве наполнителя древесные стружки,  а в качестве связующего — карбамидные термореактивные  полимеры.  ДСП могут быть облицованы декоративными пленками, плитками или офанерованы.

     Применение: каркасные  и  щитовые стены и перегородки,  в мебельной промышленности.

     ДРЕВЕСНОСЛОИСТЫЙ ПЛАСТИК  содержит в качестве наполнителя древесный шпон,  в качестве связующего —  фенолформальдегидные смолы. Это более прочный и более водостойкий материал, чем ДСП применение аналогичное. И тот и другой материал несколько токсичны.

Отделочные материалы.

     БУМАЖНО-СЛОИСТЫЙ ПЛАСТИК   состоит   из   15…20   слоев крафт-бумаги на фенолформальдегидном связующем и  1…3  слоев кроющей декоративной бумаги на карбамидном связующем. Он обладает высокой поверхностной твердостью и термостойкостью порядка 120 С.

     Применение: мебель для кухонь и встроенная мебель,  облицовка столярных изделий.

     ЦВЕТНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛИТЫ И ЛИСТЫ из полистирола с пониженной горючестью.  Они имитируют деревянную облицовку из ценных пород дерева,  часто с резьбой, например, декоративные панели » Полиформ».

     ПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ПЛИТКИ — водо- и  паронепроницаемы,  химически стойкие,  но  горючи.  Применять их нельзя для облицовки эвакуационных выходов,  стен, к которым примыкают отопительные и нагревательные приборы, в детских учреждениях.

     ФЕНОЛИТОВЫЕ ПЛИТКИ состоят из порошкообразного наполнителя (каолин,  тальк,  древесная мука, слюда) на формальдегидном связующем; применяются для облицовки стен помещений с  химической агрессией.

     Декоративные пленочные материалы.

     БЕЗОСНОВНЫЕ тонкие полимерные пленки,  окрашенные по всей толщине, имеющие рисунок или тиснение с лицевой стороны и часто с изнанки слой «неумирающего» клея,  прикрытый  специальной легкоснимающейся бумагой.

     Пленки на основе:

     ИЗОПЛЕН — на бумажную основу нанесена  поливинилхлоридная паста с последующим тиснением;

     ВЛАГОСТОЙКИЕ МОЮЩИЕСЯ ОБОИ — обычные обои,  с лица покрытые тонким слоем поливинилацетатной эмульсии;

     ЛИНКРУСТ — на бумажную основу нанесена паста глифталиевого полимера с последующим рифлением. Его можно окрашивать масляной или синтетической краской.

     Применяются декоративные пленочные материалы для внутренней отделки помещений.

     ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ — плинтусы, рейки, поручни для лестниц и т.д.

     Например: поручни из поливинилхлоридной  пластифицированной композиции привозят в бухтах.  Для укрепления на  металлических перилах  поручни  разогревают  при  50…70 С в воде до размягчения и садят на перила. После остывания поручень плотно охватывает металл.

     Применение полимерных погонажных изделий позволяет экономить большое количество древесины.

Материалы для пола.

     Материалы для  пола могут быть рулонные основные и безосновные, плиточные и мастичные.

     Рулонные материалы:

     ЛИНОЛЕУМ может быть безосновный и с основой (ткань,  войлок, пористый полимер).Наиболее распространенный — поливинилхлоридный линолеум. К основанию пола линолеум крепится с помощью специальных приклеивающих мастик;  применяется в сухих помещениях;

     РЕЛИН —  резиновый линолеум,  у которого лицевой слой выполнен из цветной резины на синтетических каучуках, а нижний -из девулканизированной резины с добавкой битума; применяется в помещениях с повышенной влажностью.

     Половые плитки  размером 300Х300 мм толщиной 2…5 мм выпускают  различного цвета,  что позволяет выполнять  мозаичные полы. Изготавливают  их чаще всего на поливинилхлоридном полимере с наполнителями, пластификаторами и пигментами.

     Мастичные полы — это монолитные половые покрытия на основе полимеров.  Мастики  имеют  консистенцию сметаны и содержат жидкий полимер, наполнители и пигменты. Наносят их на сплошное сухое основание пола слоем 0,5…1 см, после твердения в течение 1…2 суток образуется сплошное бесшовное покрытие пола.

     Применяют мастичные  полы  в условиях сильных агрессивных воздействий (химическая,  пищевая, животноводческая промышленность) или интенсивного износа.

     Полы из  полимерных  материалов  износостойки,  бесшумны, красивы, гигиеничны,  технологичны, но горючи и достаточно дороги.

Теплоизоляционные материалы.

     Теплоизоляционные пластики имеют коэффициент теплопроводности 0,03…0,055 Вт/м С. Различают  ячеистые  пластмассы,  в которых мелкие поры расположены беспорядочно, и сотопласты,  в которых воздушные полости имеют правильную геометрическую форму.

     ЯЧЕИСТЫЕ ПЛАСТМАССЫ делятся на пенопласты, которые характеризуются закрытыми изолированными порами и предназначены для тепловой изоляции,  и на поропласты, имеющие сообщающиеся поры и предназначены для звукоизоляции. Свойства некоторых ячеистых пластмасс представлены в табл. 7.1.

Таблица 7.1.

Свойства некоторых ячеистых пластмасс.

Наименование материала

Средняя плотность, кг/м3

Коэффициент теплопроводности, Вт/м˚С

Температура службы, ˚С

Пенополистирол

30   100

0,03   0,05

-100   60

Пенополивинилхлорид

60   200

0,035   0,055

-60   60

Пенополиуретан

30   100

0,03   0,05

-160   150

Мипора – вспененный карбамид

10   20

0,03   0,035

До –30

     Эти пластмассы выпускают в  виде  жестких  плит,  которые применяются для тепловой изоляции стен,  покрытий, перекрытий, в трехслойных ограждающих конструкциях.

     СОТОПЛАСТЫ — ячеистые материалы, структура которых  напоминает пчелиные соты.  Стенки сот могут быть выполнены из различных листовых материалов (бумага,  стеклоткани,  хлопчатобумажные ткани,  металлическая фольга и т.д.), пропитанных полимером. Сотопласты в качестве теплоизоляционного материала применяются в трехслойных ограждающих конструкциях.

Гидроизоляционные материалы и герметики.

     Гидроизоляционные материалы — это пленки на основе полиэтилена, поливинилхлорида, полиизобутилена и др. Для устройства сплошной гидроизоляции их склеивают или сваривают.

     Пленочные гидроизоляционные материалы  отличаются  долговечностью, надежностью,  простотой применения, невысокой стоимостью и малым расходом полимера.

     Герметизирующие материалы — это пасты,  эластичные  прокладки и ленты.

     ПАСТЫ могут быть отверждаемыми —  тиоколовая  мастика  на основе полисульфидного каучука ( ГС-1 и У-ЗОМ ) и  неотверждаемыми — УМ-20, УМ-40, УМ-50  (У — уплотняющая мастика, 20, 40, 50 — температура низшего предела применения мастики).

     ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОКЛАДКИ в виде плотных или пористых полос  и жгутов закладываются в стыки между панелями в сжатом виде. Это гернит П,  пенополиуретановые прокладки и каучуковые  уплотнительные ленты.

     ГЕРНИТ П — пористая прокладка на основе полихлорпренового каучука диаметром  20…60  мм  с  воздухо-  водонепроницаемой пленкой на поверхности.  Плотность  гернита 300…600  кг/м  , эластичен при температуре  -40…+70 С.

     УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ — ленты из пенополиуретана (УЛП), плотностью  120…150 кг/м , эластичны в интервале  температур -40…+80 С.

     УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ  ЛЕНТЫ  из  вспененной  резины (УЛК) плотностью 180…200 кг/м , пропитанной смолой

     Применяются прокладки и ленты для герметизации стыков панелей, оконных створок и других конструкций.

Трубы и сантехнические изделия.

     Корозионная стойкость и небольшая плотность пластмасс дает им  значительные  преимущества перед металлами в сфере эксплуатации их в качестве труб и сантехнических изделий.

     ТРУБЫ выпускают полиэтиленовые, полипропиленовые, поливинилхлоридные, стеклопластиковые. Соединяются они  свариванием, склеиванием или  на резьбе.  Для всех видов пластмассовых труб выпускают фасонные детали.  Применяются  трубы  для  холодного водоснабжения,  канализации,  водостоков,  для транспортировки

минерализованных  вод,  агрессивных  жидкостей   и   газов.  К недостаткам пластмассовых  труб следует отнести их низкую теплостойкость (60…90 С) и высокий коэффициент теплового расширения.

     САНТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ — сливные бачки,  смесители, раковины, ванны,  вентиляционные решетки и т.д.  К их достоинствам следует отнести легкость, высокую химстойкость и водостойкость, механическую прочность,  к  недостаткам  — малую поверхностную твердость, в результате чего изделия легко теряют внешний вид.

Применение полимеров в технологии бетонов.

     Применение полимеров в  бетонах  преследует цель улучшить их качество: повысить морозостойкость, прочность на растяжение и изгиб,  износоустойчивость,  химическую  стойкость, повысить сцепление с ранее уложенным слоем бетона.

     ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫЕ БЕТОНЫ содержат 5…15 % от массы цемента растворимых олигомеров, отверждающихся в процессе твердения бетона. Наиболее  часто применяют водные дисперсии поливинилацетата, полиакрилата,  синтетических каучуков. Свойства: очень высокие износостойкость и ударная вязкость, высокая водонепроницаемость, высокая адгезия к большинству строительных матери-

алов.

     Применение: сооружение  взлетно-посадочных  полос,  полов промышленных зданий, резервуаров для воды и нефтепродуктов и тому подобного.

     БЕТОНОПОЛИМЕР — это затвердевший  бетон,  пропитанный мономерами или жидкими олигомерами с последующей термообработкой для отверждения полимера.  В результате резко повышается прочность , морозостойкость, износостойкость,  водонепроницаемость. Применяются  бетонополимеры так же,  как  полимерцементные бетоны.

     ПЛАСТБЕТОН — бетон, в котором вместо минерального вяжущего используют  термореактивные  смолы (феноло-формальдегидные, эпоксидные, полиэфирные) с отвердителем.  Твердеют пластбетоны в обычных условиях 12…24 часа,  при нагревании – значительно быстрее.

     Отличительные свойства пластбетонов — высокая  химическая стойкость в  кислых  и  щелочных средах,  высокая прочность на сжатие и изгиб,  высокая плотность  и  повышенная  деформативность, но невысокая теплостойкость и высокая стоимость.

     Применение: для устройства защитных покрытий и изготовления конструкций,  работающих  в  условиях химической агрессии, для ремонта каменных и бетонных элементов.

Клеи на основе полимеров.

     Водоразбавляемые клеи — это ПВА (на основе  поливинилацетатной эмульсии) и » Бустилат» (на основе латекса бутадиенстирольного каучука).  Эти типы клеев наиболее  распространены  в строительстве для приклеивания линолеума, плиток, линкруста.

     На основе  отверждающихся  жидких  олигомеров   выпускают эпоксидные, полиуретановые,  мочевиноформальдегидные клеи. Они применяются для склеивания несущих конструкций,  для  наружной отделки.

     На основе растворов термопластичных полимеров  в  органических растворителях — это нитроклеи (раствор нитроцеллюлозы в ацетоне), резиновый клей (раствор каучука в бензине), перхлорвиниловый клей и другие. Применение их специфично.

Контрольные вопросы.

     1. Что такое пластмассы?

     2. Перечислите составляющие пластмасс.

     3. Роль наполнителя в пластмассе. Виды наполнителей.

     4. Что такое полимер? Назначение полимера в пластмассе.

     5. Классификация полимеров по строению основной цепи,  по внутреннему строению.

     6. Какие существуют способы изготовления полимерных изделий?

     7. Перечислите основные свойства пластмасс.

     8. Классификация полимерных материалов и изделий по  назначению.

     9. Какие отделочные материалы изготавливают на основе полимеров?

    10. Какие материалы на основе  полимеров  применяются  для устройства полов?

    11. Приведите примеры теплоизоляционных пластмасс.

    12. Перечислите отличительные свойства бетонов с добавкой полимера.

Классификация полимерных материалов по различным признакам

Силикатные материалы имеют ограниченную стойкость. Обычные цементные бетоны характеризуются недостаточной кислотостойкостью; кислотоупорные вяжущие, такие как жидкое стекло, серный цемент — нещелочестойки, а составы на жидком стекле и недостаточно водостойки. Составы на битумно-пековых вяжущих при значительной кислотостойкости и удовлетворительной щелочестойкости не обладают прочностью и теплостойкостью и практически могут быть использованы только при комнатной или несколько более высокой температуре в виде изоляционных покрытий. В некоторых случаях они используются как слабонагруженные кладочные растворы или в виде асфальтобетонов для полов и проездов.
В настоящее время в технике защиты строительных конструкций от коррозии нашли большое применение различные синтетические материалы, многие из которых характеризуются высокой стойкостью в агрессивных средах.

Замечательным свойством многих пластмасс, особенно армированных стекловолокном, является их высокая прочность, в частности при изгибе и растяжении. Удельная (т. е. отнесенная к единице веса) прочность таких пластмасс значительна, иногда в 1,5—2 раза превосходит прочность обычной строительной стали и в 3—5 раз прочность большинства цветных металлов.
Однако недостаточная химическая прочность и эластичность многих других пластмасс ограничивает применение их в качестве материала для отдельных сильно нагруженных несущих конструкций.

Многие пластмассы хорошо сцепляются с металлом, бетоном, стеклом и деревом, что определяет высокую эффективность при применении их в качестве клеев, красочных покрытий, облицовок и слоистых пластиков, классификация полимерных материалов. В отдельных случаях важным является использование и хороших диэлектрических характеристик, свойственных почти всем пластмассам.
Однако наиболее важным свойством многих синтетических смол, мастик и покрытий на их основе является их высокая и часто практически универсальная химическая стойкость.

Используемые в промышленности и строительстве классификация полимерных материалов : смолы и пластмассы на их основе подразделяют по механизму их образования на полимеризационные и поликонденсационные, а по отношению к нагреву — на термопластичные или термопласты и термореактивные или ре- актопласты. В отдельную группу выделяют полимерные материалы, обладающие высокой эластичностью —- эластомеры.
Термопластами называют пластмассы, постоянно сохраняющие способность к формованию при определенном нагреве и давлении. Такими свойствами обладают пластмассы, получаемые полимеризацией: полиэтилен, полиизобутилен.
К реактопластам относятся материалы, способные формоваться при нагреве только на определенной стадии производства и быстро теряющие эту способность в результате термического воздействия.

В основном термореактивными свойствами обладают материалы, получаемые поликонденсацией: фенольные, эпоксидные. Использование многих изделий из термопластов встречает большие затруднения. Так, например, полиэтиленовые, а особенно фторопластовые пленки обладают плохой адгезией к металлическим или бетонным поверхностям. Не всегда возможно защищать конструкции и аппараты особенно сложных конфигураций пленками.

Кроме покрасок или облицовок, наносимых на месте, возникает необходимость в получении плотных, прочных и высокостойких мастик и растворов для футеровок штучными материалами, а также для изготовления на месте монтажа специальных армированных конструкций из пластмасс (крупные трубы, емкости, панели и т. п.)
Для этих целей незаменимыми материалами являются реактопласты.

Реактопласты отличаются от термопластов, как правило, значительно большей прочностью (но одновременно и большей хрупкостью), обычно большей теплостойкостью и термостабильностью.

Эластомеры — в виде различных марок, каучуков и резин — характеризуются помимо высокой эластичности сравнительно низкой теплостойкостью.
Основные области применения пластмасс и синтетических смол в противокоррозионной технике следующие, классификация полимерных материалов:

  1. лакокрасочные покрытия металла, бетона, шерева при толщине защитного слоя 0,1—0,3 мм с использованием реактопластов и термопластов, феноло-формальдегидных, алкидных и эпоксидных смол, акрилатов, виниловых соединений и др.;
  2. облицовки или обкладки, а иногда и армированные покрытия при толщине слоя 2—5 мм с использованием реактопластов;
  3. прослоечные материалы для футеровок (слой 1,5—6 мм) с использованием эластичных термопластов и каучуков (полиэтилена, полиизобутилена, пластифицированного поливинилхлорида, каучука
  4. мастичные и кладочные растворы для штучных материалов при футеровке — на основе реактопластов;
  5. герметизирующие составы — на основе полиолефинсульфидов (тиоколов), полихлоропрена,эпоксидных смол;
  6. материалы для запорной арматуры — фаолит, хлорированный полиэфир (пентон), непластифицированный поливинилхлорид (винипласт) ;
  7. гибкие трубы из полиэтилена, поливинилхлорида, акрилонитрила, бутадиенстирола и др.;
  8. жесткие трубы различных диаметров для вентиляции и сливов из непластифицированного поливинилхлорида (винипласта), полипропилена, полиэфирных, феноло-формальдегидных и эпоксидных стеклопластиков;
  9. изоляционные листы и панели из тех же материалов, что и в предыдущем случае, а также из полиэтилена, полистирола и акрилатов; материалы для строительства ванн и резервуаров из твердых (пластифицированных) термопластов, стеклопластиков преимущественно на основе полиэфиров и составов для литья из фурановых или феноло-формальдегидных смол.

Применение полимеров в строительстве и производстве строительных материалов. Статьи на строительном портале LinkStroy.ru

Современное строительство является той областью, где используются самые разнообразные материалы и технологии, благодаря которым возводятся надежные сооружения, изготавливается специализированное оборудование. В этой области постоянно появляются новые конструкционные материалы. Одним из них являются искусственные природные полимеры.

В строительстве химические вещества использовалась всегда, не представляет исключения и химия полимеров. Сегодня можно смело заявлять о том, что именно данное направление является одним из главных инновационных источников в строительстве. Это можно доказать использованием таких полимерных материалов как: грунтовки, лаки, краски, акриловые связующие искусственного камня, утеплители, защитные покрытия, ПВХ-пластик, виниловые финишные покрытия и многих других.

Синтетические и природные полимеры, как правило, используются для того, чтобы значительно изменить некоторые свойства веществ и материалов, такие как температура плавления, прочность, эластичность, вязкость, теплопроводность, паропроницаемость, растворимость, стойкость к воздействию агрессивных средств. Из полимеров целесообразно изготавливать емкости для кислоты для обеспечения ее продолжительного безопасного хранения, а также чтобы обеспечить герметичность. Такие емкости, так же как и другие конструкционные материалы или оборудование, к которым предъявляются высокие требования безопасности, обладают высокой стойкостью к агрессивным жидкостным средам, таким как кислоты.

Полимеры незаменимы для изменения базовых свойств многих строительных материалов, используемых для сооружения зданий, обустройства фундаментов. Они часто используются для утепления швов конструкций, обеспечения хорошей изоляции от холода и влаги. Эстетичные и надежные заменители натуральной глиняной черепицы и других элементов, используемых в строительстве до последнего времени, различные части из органического стекла и жесткого ПВХ, фаолита, эфирных стеклопакетов, производят с применением различных полимеров. Простота производства и обработки существенно снижают себестоимость специальных пластиковых модулей. Еще одно преимущество – простота окрашивания, разнообразие цветов и оттенков, легкость в эксплуатации изделий из пластика.

Отдельно стоит отметить использование полимеров в производстве современных высокотехнологичных смесей, защитных и лакокрасочных материалов. Это и полимербетоны, и другие строительные составы с добавками для обеспечения высоких эксплуатационных и технологических свойств конструкций.

http://www.linkstroy.ru/

Полимеры в строительстве — Designing Buildings Wiki

Полимер — это вещество, молекулярная структура которого состоит в основном или полностью из большого числа подобных единиц, связанных вместе. Проще говоря, полимеры — это очень длинные молекулы, обычно состоящие из многих тысяч повторяющихся звеньев.

Многие синтетические и органические материалы основаны на полимерах, в том числе; пластмассы, каучуки, термопластические эластомеры, клеи, пены, краски и герметики. Полимерные материалы составляют самую большую область роста в строительных материалах.Хорошо зарекомендовавшие себя применения полимеров в строительстве включают продукты, используемые для полов, окон, облицовки, труб, мембран, уплотнений, изоляции и так далее. С тысячами коммерчески доступных полимеров постоянно появляются новые области применения.

Однако появление полимерных материалов принесло с собой новые проблемы, в частности, связанные с их долговечностью, влиянием на них старения и погодных условий, последствиями загрязнения, проблемами окружающей среды и устойчивости, противопожарными характеристиками, повторным использованием, переработкой и т. Д. утилизация по окончании срока службы и так далее.

Примеры использования полимерных материалов в строительстве:

  • Эпоксидные смолы: твердая смола, полы Terrazzo, анкерные крепления и клеи.
  • Этилентетрафторэтилен (ETFE): тканевые конструкции.
  • Этилвинилацетат (EVA): герметики для солнечных панелей.
  • Пенополистирол (EPS): формы для бетона, изоляция и упаковка.
  • Поликарбонат: Корпуса осветительных приборов, арматура в системах горячего водоснабжения и остекление.
  • Полиэстер: Мостовые секции FRP, облицовочные панели, раковины, поверхности и покрытия.
  • Полиэтилен: Подложка из вспененного материала, гидроизоляционные мембраны и покрытия.
  • Полиизобутилен (ПИБ): герметики и водонепроницаемые мембраны.
  • Полиметилметакрилат / ацирловый (ПММА): поверхности и раковины.
  • Полипропилен (ПП): звукоизоляция и трубы.
  • Полиуретан (ПУ): Герметики и соединения бетона.
  • Поливинилхлорид (ПВХ): Герметики, бетонные соединения и тканевые конструкции.
  • Резина: опоры мостов и полы.

полимеров в строительстве | Sandberg

Отслоение герметика для солнечных панелей EVA

Полимерные материалы составляют наибольшую область роста строительных материалов. Проще говоря, полимеры — это очень длинные молекулы, обычно состоящие из многих тысяч повторяющихся звеньев. К ним относятся пластмассы, каучуки, термопластические эластомеры, клеи, пены, краски и герметики.

Хорошо зарекомендовавшие себя применения полимеров в строительстве включают такие области, как полы, окна, облицовка, дождевая вода, трубы, мембраны, уплотнения, остекление, изоляция и указатели.С тысячами коммерчески доступных полимеров постоянно появляются новые области применения.

Уверенность в характеристиках и характеристиках строительных материалов всегда была важна и может представлять особый интерес для полимеров, которые являются относительно новыми по сравнению с традиционными типами материалов, которые использовались сотни или тысячи лет.

Появление полимерных материалов может вызвать новые опасения, особенно в отношении их долговечности, влияния на них общего старения и выветривания, последствий загрязнения и того, что с ними произойдет по окончании срока службы.

Примеры использования полимерных материалов в строительстве:

  • Твердая смола и полы Terrazzo
  • Анкерные крепления
  • Клеи

Эпоксэтилвинилацетат (EVA) y смолы

Пенополистирол (EPS)

3 900 Бетонные формы

  • Изоляция
  • Упаковка
    • Кожухи для освещения
    • Фитинги в системах горячего водоснабжения
    • Остекление

    Полиэстер (термореактивный)

    • FRP Мостовые секции
    • Панели облицовки
    • Мойки
    • Покрытия
    • Пенопласт
    • Гидроизоляционные мембраны
    • Покрытия
    • Герметики для остекления
    • Водонепроницаемые мембраны

    Полиметилметакрилат / акрил (ПММА)

    • Звукоизоляция 9
    • Водопроводные трубы 0014
    • Сточные трубы
    • Герметики
    • Соединение бетона
    • Герметики
    • Соединение бетона

    Для получения дополнительной информации свяжитесь с нашим внутренним экспертом:

    Marion Ingle

    Прямой телефон: 020 7565 7063

    Полимеры и композиты | Здания Строительство Гражданское

    Декабрь 2018

    Традиционными материалами для строительства, строительства и гражданского строительства являются древесина, неорганические минералы (например, бетон, кирпич, камень и мрамор), металлы и стекло, которые использовались на протяжении тысячелетий.

    Появление синтетических полимеров и их композитов в 20 веке значительно расширило диапазон доступных материалов. В настоящее время термопластические и термореактивные полимеры и их композиты все чаще используются во многих структурах для выполнения многих функций.

    Основная причина этой тенденции — удивительная универсальность полимеров, которая позволяет разрабатывать и производить широкий спектр продуктов, отвечающих самым разным требованиям, по приемлемой цене.

    Способность готовить смеси полимеров, включать многие типы добавок, улучшающих рабочие характеристики, и готовить композиты с полимерной матрицей путем включения усиливающих агентов (таких как волокна, пластинчатые наполнители и наполнители в виде частиц) — все это значительно повышает универсальность полимеров. универсальность обеспечивается отдельными полимерами.

    В Bicerano & Associates наш опыт в области полимеров и композитов помогает нашим клиентам разрабатывать полимеры и композиты для любого приложения, которое им может потребоваться.

    Свойства материала

    Различные свойства имеют очень разное относительное значение при определении пригодности материала для данного применения. Например, свойства, определяющие пригодность для использования в качестве свинцового компонента, такого как колонна, в качестве изоляционной панели, помещаемой внутри стены, и в качестве клея, очевидно, будут совершенно разными. Свойства, которые были признаны важными для нескольких основных типов приложений, суммированы ниже.

    Жесткость (модуль упругости) и прочность конструкционного материала обычно являются двумя его наиболее важными механическими свойствами. Например, невозможно использовать материал с недостаточно высоким модулем и прочностью во многих приложениях, где эти свойства должны превышать определенные пороговые значения для адекватного функционирования материала. Удлинение в процентах при текучести (для материалов, имеющих предел текучести) и предельное удлинение (деформация, при которой материал разрывается) также важны в некоторых приложениях.

    Среди материалов-кандидатов, обладающих достаточной жесткостью и прочностью, снижение веса часто становится основным второстепенным критерием выбора. «Удельная жесткость» и «удельная прочность» определяются соотношениями модуль / плотность и прочность / плотность соответственно. Полимеры имеют низкую плотность, поэтому данный объем полимера весит меньше, чем тот же объем стекла или металла. Многие армированные волокном полимеры (FRP), которые обладают достаточным модулем и прочностью для структурного применения, имеют более высокую удельную жесткость и удельную прочность, чем металлы, потому что они имеют гораздо более низкие плотности, что делает их предпочтительными для этого применения.Превосходная коррозионная стойкость стеклопластика часто является дополнительным преимуществом.

    Термические свойства имеют большое значение в некоторых областях применения. Полимерные пены, которые обеспечивают исключительную теплоизоляцию в результате своей очень низкой теплопроводности и, следовательно, используются в качестве теплоизоляционных материалов в зданиях, являются лучшими примерами.

    Если материал предназначен для использования в качестве защитного покрытия, пароизоляции, герметика или герметика, важна его проницаемость для газов и паров.

    Если материал предназначен для использования в качестве клея, важны сила адгезии, которую он обеспечивает, и долговечность адгезии в среде нанесения.

    Воспламеняемость и механизм горения строительного материала важны. Существует множество стандартизированных методов испытаний для оценки огнестойкости строительных материалов. Эти характеристики более важны в одних приложениях, чем в других. Например, строительные нормы и правила требуют, чтобы полимерные пенопласты, используемые для изоляции внутренних стен, были покрыты тепловым барьером или другим методом, снижающим риск возгорания, в то время как такого требования нет в отношении пластиковых ламинатов, используемых для столешниц и кухонных шкафов.

    Если материал предназначен для использования во внешнем строительстве, важно определить, будет ли материал проявлять достаточную стойкость к атмосферным воздействиям и старению в окружающей среде, которой он будет подвергаться. В зависимости от этой среды может потребоваться учитывать влияние таких факторов, как химическое воздействие (например, воздействие кислотного дождя), тепло, тепловой шок, УФ-излучение и воздействие высокоэнергетического излучения.

    Экологическая устойчивость становится все более важным фактором при выборе материалов.Поэтому важно сравнить ожидаемое воздействие на окружающую среду от выбора различных материалов, отвечающих требованиям приложения.

    Модернизация здания с использованием компонентов, изготовленных из заменяющих материалов, часто является чрезмерно дорогостоящим. Поэтому большинство строительных материалов остаются в течение очень долгого времени, а во многих случаях навсегда в зданиях, частью которых они являются. Следовательно, важно иметь в виду, что некоторые строительные материалы, которые когда-то широко использовались, либо вообще не используются, либо используются очень редко в настоящее время из-за различных причин, по которым их следует избегать, которые изначально не были признаны.Примеры включают асбест, теплоизоляционные пены, изготовленные из составов, содержащих формальдегид, и трубы из поли (1-бутена).

    Наконец, стоимость и прибыль обычно также являются одними из важных факторов при выборе материала из числа возможных материалов, которые все соответствуют требованиям к рабочим характеристикам.

    Примеры приложений

    Следующие ниже отраслевые и практические примеры демонстрируют широкий спектр применения полимеров и композитов в строительстве, строительстве и гражданском строительстве.Некоторые продукты, которые все еще находятся на стадии оценки, также включены в эти основные моменты как предварительные версии новых технологий и приложений, которые могут появиться в будущем.

    Материалы

    Приложения

    Акриловые смолы (включая варианты)

    Отделочные материалы, герметики, герметики, мастики, защитное остекление, связующее в составах красок

    Сополимеры акрилонитрил-бутадиен-стирол (АБС)

    Трубы

    Бетонно-полимерные гибриды

    Полимербетон, пропитанный полимером бетон и серобетон будут рассмотрены ниже.

    Эпоксидные смолы (включая такие варианты, как эпоксиакрилатные смолы и эпоксидные винилэфирные смолы)

    Эпоксидные смолы используются во многих сферах:

    • Матричные смолы для стеклопластиков.
    • Клеи, связующие, прочные защитные покрытия и накладки, а также наполнители для заделки пустот.
    • Связующее в составах красок.
    • Арматурные покрытия в железобетоне.
    • Используйте вместо портландцемента (связующее, используемое в обычном бетоне) для получения полимербетона.

    Сополимеры этилена и винилацетата

    Герметик для солнечных панелей

    Ткани (натуральные или синтетические, все полимерные)

    Настенные покрытия

    Фибробетон (FRC)

    FRC используется, когда армирование бетона может дать преимущества в производительности.Армирующие волокна могут быть выбраны из широкого диапазона вариантов (например, полиамидные, полипропиленовые, полиэтиленовые, стальные, стеклянные, базальтовые или углеродные волокна) в зависимости от эксплуатационных требований.

    Полимеры, армированные волокном (FRP)

    Термореактивные полимеры используются чаще, чем термопластические полимеры в стеклопластиках, разработанных для строительной отрасли. Чаще всего используются эпоксидные и полиэфирные термореактивные матрицы.Стеклянные, углеродные и арамидные волокна используются в различных стеклопластиках. Многочисленные и постоянно растущие области применения FRP включают:

    • Конструктивные элементы в строительных конструкциях, например, мосты. Большинство таких применений FRP включают замену, ремонт, модернизацию или усиление структурного компонента, изготовленного из традиционного конструкционного материала. Вот несколько примеров:
      • Альтернатива стальной арматуре или дополнительная к стальной арматуре для армирования бетона.
      • Модернизация конструкции стальных элементов.
      • Ремонт и восстановление железобетонных элементов.
      • Ремонт и восстановление деревянных элементов.
      • Ремонт и восстановление кладки стен.
    • Многие другие применения FRP включают облицовку, обертку колонн, купола, ограждения, мачты, трубы, кровлю, резервуары и башни.
    • Стеклопластик

    • в настоящее время редко используется для строительства целых гражданских сооружений, хотя первая полностью композитная надстройка моста была построена в 1982 году.Такое использование FRP растет и, вероятно, со временем станет обычным явлением.
    • Стеклопластик

    • в настоящее время редко используется для строительства целых домов, но технология непрерывных армированных волокном термопластичных композитных панелей, разработанная примерно в 2010 году, постепенно получает признание для быстрого и эффективного модульного строительства (за счет использования композитных панелей для строительства композитных стен) доступного жилья.

    Фенольные смолы

    Клеи, связующие, прочные защитные покрытия и накладки, электрические выключатели и крышки розеток

    Поли (метилметакрилат) (ПММА)

    Прозрачный и прочный термопластический полимер (наиболее известный широкой публике под торговым наименованием Plexiglas), используемый в виде листов в строительных окнах и других приложениях в качестве легкой и небьющейся альтернативы стеклу.Также используется в поверхностях, в раковинах и в тротуаре мостовых настилов. Дешевле поликарбоната, что обеспечивает лучшие механические свойства, необходимые в некоторых областях применения.

    Поли (винилбутираль) (ПВБ)

    Используется в качестве оптически прозрачного вибропоглощающего внутреннего слоя в звукоизолирующих окнах из многослойного стекла высшего качества.

    Поли (винилхлорид) (ПВХ)

    ПВХ — это полимер, который наиболее широко используется в строительстве.Он по-прежнему пользуется большим спросом из-за своих конкурентных преимуществ в отношении огнестойкости, безопасности, фрикционных свойств и универсальности конструкции. Вероятно, она останется лидером на мировом строительном рынке в ближайшем будущем, но, вероятно, не на неопределенный срок.

    • ПВХ используется для изготовления окон, дверей, облицовки зданий, настенных покрытий, труб, трубопроводной арматуры, потолочной плитки, виниловых полов (например, напольных плиток), изоляции электрических проводов и кабелей, а также древесно-пластиковых композитов (в качестве заменителей древесины, которые сочетают древесные волокна или мука с полимером).
      • Жесткий (непластифицированный) ПВХ применяется для замены дерева в окнах и дверях, а также в качестве винилового сайдинга.
      • Гибкий (пластифицированный) ПВХ предпочтителен для изоляции проводов и кабелей, а также для большинства труб из ПВХ.
      • Жесткий ПВХ предпочтителен в прочных компонентах водопровода и дренажа.
    • Фталаты, используемые в качестве пластификаторов во многих гибких составах ПВХ, и выделение соляной кислоты (HCl) из всех продуктов из ПВХ во время пожара вызывают экологические проблемы, поэтому использование ПВХ в конечном итоге может снизиться.

    Полиамиды (нейлон)

    Крышки электрических переключателей и розеток

    Поликарбонат (ПК)

    Прозрачный и прочный термопластичный полимер с превосходными механическими свойствами. Дороже, чем ПММА. Используется в купольных светильниках и других осветительных приборах в качестве корпусов, плоских или изогнутых стекол, звуковых стен и в системах горячего водоснабжения.

    Полиэфиры (включая термореактивные варианты, такие как алкидные смолы и эпоксивинилэфирные смолы, а также термопластичные полиэфиры)

    Покрытие полов; связующее для полимербетона, краски, стекловолокна и искусственного дерева; Секции моста FRP; матричные смолы для стеклопластиков; клеи; герметики; полиэфирные ткани, используемые в кровлях и системах обслуживания крыш; геотекстиль, используемый во многих областях гражданского строительства

    Полиэтилен (PE)

    Листы и другие компоненты, используемые в строительстве, древесных пластиках, трубах, электропроводках, пенопласте, покрытиях, водонепроницаемых дышащих мембранах (например, оберточная пленка Tyvek)

    Полиизобутилен

    Герметики для остекления, гидроизоляционные мембраны

    Полимербетон

    Получается с использованием полимерной смолы (такой как эпоксидная смола, полиэфирная смола или эпоксидно-винилэфирная смола) вместо портландцемента (связующее, используемое в обычном бетоне) в качестве связующего.Используется так же, как и обычный бетон. Полимерное связующее обеспечивает большую безопасность и / или долговечность, чем обычный бетон, но при более высокой стоимости.

    Полимерная эмульсия (полимерная композиция не раскрыта в документации по продукту)

    Полимерная эмульсия

    Terra Dura — это новый агент для связывания почвы и агрегатных частиц вместе на молекулярном уровне для получения прочных и экологически чистых новых цементов для использования в качестве альтернативы традиционным цементам.Полимер Terra Dura представляет собой жидкий концентрат, разбавленный водой и затвердевающий при испарении добавленной воды.

    Бетон с полимерной пропиткой

    Получается (1) приготовлением и упрочнением обычного бетона с использованием портландцемента в качестве связующего, (2) пропиткой системы пор затвердевшего обычного бетона форполимерами и / или мономерами и (3) предоставлением форполимерам и / или мономерам возможности полимеризуются в системе пор.Используется так же, как и обычный бетон. Пропитанный полимер улучшает прочность, долговечность, химическую стойкость и водонепроницаемость затвердевшего бетона. Эти усовершенствования обходятся дороже, поскольку пропитка пор затвердевшего обычного бетона полимерными предшественниками и полимеризация этих предшественников включают использование дополнительных материалов и этапов процесса.

    Полимеры, используемые в качестве клея

    Эпоксидные клеи, фенольные клеи, полиэфирные клеи и полиуретановые клеи, используемые для удовлетворения многих потребностей

    Полимеры, используемые для замены стекла или ламинатов

    ПК (заменитель стекла), ПММА (заменитель стекла) и ПВБ (внутренний слой в многослойных окнах высшего качества), используемые в приложениях, обсуждаемых для каждого из этих полимеров

    Полимеры, используемые в изоляции

    Пены из полистирола и полиуретана (обсуждаемые ниже) являются в настоящее время доминирующими строительными теплоизоляционными материалами.В настоящее время проводятся исследования по оценке текстильных отходов в качестве альтернативных теплоизоляционных материалов для строительства в качестве направления к достижению большей устойчивости.

    Полимеры, используемые в несущих элементах конструкций

    Стеклопластик

    , в котором имеется множество вариантов матричного полимера и армирующих волокон, используются во многих областях, как описано выше.

    Полимеры, используемые в трубопроводах

    АБС, полиэтилен, полипропилен, ПВХ и стеклопластик для различных применений

    Полимеры, используемые в древесных пластиках

    Полиэтилен (PE), полипропилен (PP) и поливинилхлорид (PVC)

    Полипропилен (ПП)

    Водопроводные трубы, сточные трубы, древесные пластмассы, листы, используемые в различных строительных приложениях, звукоизоляционные материалы, геотекстиль, используемые во многих приложениях гражданского строительства

    Полистирол (ПС)

    Жесткие пенопластовые панели для теплоизоляции; формы для пенопласта для производства бетона; пенопластовые упаковочные материалы, используемые при отгрузке строительных материалов

    Полиуретан (ПУ)

    Жесткий пенополиуретан широко используется для теплоизоляции в строительстве.Он доступен в виде пенопласта, сэндвич-панелей, спреев, аэрозольных баллончиков, формованных пенопластов и формованных пенопластов. Составы ПУ также используются в клеях, отделочных материалах и подложках для ковровых покрытий.

    Силиконы

    Герметики, герметики

    Серобетон (SC)

    В отличие от обычного бетона, в котором в качестве связующего используется портландцемент и который также включает воду в свой состав, SC использует серу в качестве связующего вещества и не включает воду в свой состав.Примешивание серы и нагревание смеси заставляет расплавленную серу склеивать камни и песок в составе. После охлаждения продукт приобретает полную силу. SC пока не используется в каких-либо крупных приложениях, хотя впервые он был разработан в 1970-х годах. Есть далеко идущее предложение — использовать SC (вместо обычного бетона) в качестве строительного материала при строительстве колоний на Марсе, поскольку марсианский грунт содержит большое количество серы, а вода заморожена в лед, так что жидкая вода недоступна.

    Отходы пластиковых упаковочных материалов

    В Индии проводится оценка использования очищенных и измельченных отходов пластиковой упаковки в битумных (асфальтовых) материалах для строительства дорог.

    Полимерные материалы в строительстве, строительстве и инфраструктуре | Сервис

    Ты …

    Вы архитектор, подрядчик или владелец различных строительных и строительных работ и работаете с конструкциями, в которых задействованы полимерные материалы? Вы лучше всех знаете, что полимеры широко используются в строительстве, строительстве и инфраструктуре.Строительные и хозяйственные части в зданиях часто представляют собой частично или полностью полимерные или эластомерные изделия. Это могут быть стеновые панели, кровельные материалы, трубопроводные системы, уплотнители, покрытия и большое количество другой продукции.

    Что касается всех этих продуктов, то они должны быть подходящими для своего применения, и что вы должны быть уверены, что можете положиться на их хорошее функционирование. Например, стеновые панели, которые устанавливаются на больших зданиях, не должны неожиданно ломаться и падать.Также протечки уплотнений могут легко привести к дорогостоящим повреждениям. Что касается других деталей, таких как фольга или подшипники, то после сборки они могут быть недоступны или заменены, и поэтому следует полностью избегать поломки.

    Ваша собственная настройка и программа испытаний

    Наши эксперты по полимерам могут помочь вам в разработке спецификаций и программ испытаний продуктов из полимерных материалов в таких областях применения. У нас есть знания и возможности, чтобы наладить и выполнить их за вас.Приятно знать, что Kiwa является партнером по независимому тестированию, сертификации и предоставлению услуг, связанных с качеством пластмасс и резины.

    Обзор возможностей

    Если вам нужна помощь при использовании полимерных материалов во время:

    • процесс проектирования
    • оценка
    • этап применения и эксплуатации строительно-монтажных работ.

    Вы можете думать о:

    • строения
    • мосты
    • тоннелей
    • ЖКХ
    • энергетические установки
    • промышленность
    • дороги
    • железные дороги
    • земельных строений.

    Дополнительная информация

    Свяжитесь с нами по адресу [email protected].

    О Kiwa

    Kiwa имеет специализированные бизнес-подразделения, которые сосредоточены на определенных сегментах рынка в Нидерландах и на международном уровне. Мы предлагаем специализированные услуги в таких областях, как энергетика и водоснабжение, пожарная безопасность и охрана, инфраструктура, консультации по крышам и фасадам, спортивные сооружения и обучение. Вы можете связаться с этими бизнес-подразделениями для тестирования, инспекции, сертификации, обучения и консультаций, адаптированных к вашему сегменту рынка.

    8 Свойства полимерных материалов для использования в строительстве

    🕑 Время чтения: 1 минута

    Механические и химические свойства полимерных материалов очень важно знать перед использованием в любых строительных приложениях. Такие материалы все чаще используются в строительстве инфраструктуры, например, в конструкционных элементах, защитных покрытиях и клеях.

    Механические и химические свойства полимерных материалов имеют решающее значение для дизайнеров и инженеров, поскольку эти характеристики показывают, подходят ли эти материалы для использования в строительстве.

    Высокая прочность или отношение модуля к массе, ударная вязкость, упругость, устойчивость к коррозии, отсутствие теплопроводности (тепловой и электрической), цвет, прозрачность — это свойства, присущие большинству полимерных материалов. Свойства полимерных материалов можно изменить, добавляя стабилизатор или пластификаторы.

    Инженеры в основном озабочены механическими свойствами и физико-химическими свойствами, которые определяют долговечность. Механический отклик полимерных материалов может заметно измениться в довольно небольшом температурном диапазоне.

    Свойства полимерных материалов

    1. Плотность

    Плотность полимерных материалов низкая, поскольку они состоят в основном из легких элементов. Плотность полиметилпентана составляет 830 кг на кубический метр, полипропилена (ПП) — 905 кг на кубический метр, а политетрафторэтилена (ПТФЭ) — 2150 кг на кубический метр. Эти плотности значительно ниже, чем у стали, которая составляет 7850 кг на кубический метр.

    2. Тепловое расширение

    Тепловое расширение полимеров относительно велико.Это необходимо учитывать при разработке и использовании полимерных компонентов, особенно при использовании в сочетании с другими инженерными материалами.

    Полимеры могут расширяться за счет изменения
    суммы в разные стороны благодаря своему составу. Он содержит сильные
    ковалентные связи вдоль полимерной цепи и гораздо более слабые дисперсионные силы
    между полимерными цепями.

    3. Теплопроводность

    Коэффициент теплопроводности (К-фактор) полимеров очень низкий. Это делает его подходящим изоляционным материалом.Полимеры также обладают превосходными электроизоляционными свойствами.

    При температуре окружающей среды ненаполненные полимеры имеют электропроводность в диапазоне 0,15-0,13 Вт / м ° C, около 240 Вт / м ° C, а у меди — около 385 Вт / м ° C Вт / м ° C.

    Твердые полимеры имеют теплопроводность в диапазоне от 0,16 до 0,45 Вт / м / К. У вспененных полимеров теплопроводность составляет всего 0,024 Вт / м / К (ватт на метр на градус Кельвина).

    4. Проницаемость

    Как правило, твердые полимеры не содержат взаимосвязанных пор и могут
    обычно считается практически непроницаемым.Вот почему полимеры
    часто используется в качестве защитных покрытий, пароизоляции, герметиков, конопаток
    составы и защита от газов и паров.

    5. Химическая стойкость

    Полимер устойчив к воздействию химикатов, что делает его подходящей конструкцией.
    материал в различных обстоятельствах.

    6. Прочность

    Там
    есть несколько типов прочности, такие как растяжение, сжатие, изгиб,
    крутильная и ударная вязкость. На ударную вязкость сильно влияют
    изменение температуры, ударная вязкость обычно падает с температурой
    падает.

    Прочность полимерного материала составляет
    на основе молекулярной массы, сшивки и кристалличности. Растяжение
    прочность полимера повышается с увеличением молекулярной массы. Точно так же большие
    молекулярная масса обеспечивает высокую прочность.

    Кроме того, сшивание уменьшается
    движения цепей и увеличивает прочность полимера. Кристалличность
    полимера увеличивает прочность, потому что в кристаллической фазе
    межмолекулярная связь более значительна.

    7.Прочность

    Прочность зависит от типа полимера, его состава и
    структуру, а также синергетический эффект условий воздействия. В
    долговечность полимера определяет, подходит ли он для внешних
    строительные приложения

    Изменения, которые вызывают ухудшение состояния полимеров в окружающей среде и в конечном итоге определяют их долговечность, сложны и разнообразны. Сложность возникает из-за совместного действия ряда агентов разложения, особенно ультрафиолетового излучения (солнечного света), тепла, кислорода, озона и воды.

    Перечень основных агентов и режимов разложения полимерных материалов приведен в таблице 1.

    Таблица 1: Основные агенты и способы разложения полимера

    радиация
    Основные агенты Режим разложения
    Кислород при умеренной температуре Термическое окисление
    Кислород при более высокой температуре Кислород Ультра-излучение Фотоокисление
    Вода Гидролиз
    Только тепло Пиролиз
    Ионизирующее излучение Радиолиз
    Атмосферное воздействие кислорода на воду
    Выветривание атмосферная деградация

    Эти агенты вызывают физические и химические изменения на молекулярном уровне, и эти изменения различаются от одного полимера к другому.Например,

    Полиэтилен подвержен фотоокислению на солнечном свете, если он не стабилизирован специально поглотителями ультрафиолета, такими как технический углерод. В результате они более устойчивы к атмосферным воздействиям.

    Фотоокисление и термическое
    окисление полимера с кислородом воздуха может вызвать
    сшивание полимерной цепи с сопутствующим охрупчиванием или разрывом
    цепочки на мелкие фрагменты. Эти фрагменты растворимы в воде и повторно промываются.
    наружу, вызывая эрозию поверхности.

    Ионизирующее излучение также вызывает молекулярное повреждение полимеров, что приводит к слиянию, сшиванию и разрушению полимерных цепей. Некоторые полимеры разрушаются из-за медленного хрупкого разрушения при напряжениях, значительно меньших нормального напряжения разрушения, когда они подвергаются воздействию определенных конкретных органических веществ.

    Это приводит к растрескиванию под воздействием окружающей среды (ESC) в точках локальной концентрации напряжений. Полиэтилен (ПЭ) можно сделать более устойчивым к растрескиванию под напряжением за счет увеличения длины цепи.

    8. Токсичность

    Некоторые органические мономеры, из которых синтезируются полимеры, признаны токсичными, и при обращении с этими веществами введены строгие меры контроля. Уровни остаточного свободного мономера в термопластах чрезвычайно низки, и эти материалы обычно не считаются опасными.

    Однако при воздействии высокой температуры может происходить частичное пиролитическое разложение с выделением мономера или других летучих и токсичных веществ. С неполимеризованными веществами следует обращаться с особой осторожностью.

    Кроме того, возникают проблемы токсичности с некоторыми полимерными добавками, и добавки, разрешенные в составах для контакта с питьевой водой, должны подлежать строгому контролю.

    Последние достижения в области строительных материалов на основе полимеров

    С развитием человеческого общества требования к строительным материалам становятся все выше. Развитие полимерных материалов и их применение в области архитектуры значительно расширили и расширили функции строительных материалов.С развитием материаловедения и технологий было разработано множество функциональных материалов. Полимерные материалы обладают многими превосходными свойствами по сравнению с неорганическими материалами, и они также могут быть улучшены для улучшения функциональных свойств путем смешивания или добавления различных добавок (таких как антипирены, антистатики и антиоксиданты). В этой статье строительные материалы на основе полимеров представлены тремя классами в зависимости от области применения, то есть субстраты, покрытия и связующие, и тщательно демонстрируются их недавние признаки прогресса в приготовлении и применении.

    1. Введение

    Строительная промышленность играет важную роль в развитии истории человечества. Развитие строительной индустрии неотделимо от различных строительных материалов. Строительные материалы можно разделить на конструкционные, декоративные и некоторые специальные. Конструкционные материалы включают дерево, бамбук, камень, цемент, бетон, металл, кирпич, керамику, стекло, инженерные пластмассы и композитные материалы; декоративные материалы включают различные покрытия, краски, обшивку, облицовку, керамическую плитку различных цветов, стекло со спецэффектами; К специальным материалам относятся водонепроницаемые, влагостойкие, антикоррозионные, огнестойкие, звукоизоляционные, теплоизоляционные, герметизирующие.

    С развитием материаловедения и технологий полимерные материалы демонстрируют потенциал применения в строительной отрасли благодаря их превосходным свойствам по сравнению с неорганическими материалами, такими как водонепроницаемость, антикоррозийность, износостойкость, антисейсмичность, легкий вес, хорошая прочность, звукоизоляция, теплоизоляция. изоляция, хорошая электроизоляция и яркие цвета. Благодаря своим превосходным свойствам полимерные материалы широко используются в строительной индустрии, например, в качестве изоляционного слоя водопроводной трубы, дренажной трубы, проводов и кабелей, а также изоляционного материала для стен.

    Обычно используемые строительные полимеры включают полиэтилен (PE), поливинилхлорид (PVC), полиметилметакрилат (PMMA), полиэфирную смолу (PR), полистирол (PS), полипропилен (PP), фенольную смолу (PF) и кремнийорганическую смолу. (ЛАРН). Добавляя функциональные добавки в эти полимеры или добавляя эти полимеры в традиционные строительные материалы, такие как бетон и строительный раствор, строительные материалы на основе полимеров имеют большой потенциал в строительной инженерии. В этой статье строительные материалы на основе полимеров представлены тремя классами в зависимости от области применения, то есть субстраты, покрытия и связующие, и тщательно демонстрируются их недавние признаки прогресса в приготовлении и применении.

    2. Полимерные подложки

    Полимер — это материал на основе природных или синтетических макромолекул, который пластифицируется и формируется при высокой температуре и давлении с соответствующими наполнителями и добавками и сохраняет форму продуктов неизменной при нормальной температуре и давление [1–3]. Обычно полимер состоит из синтетической смолы, наполнителя, пластификатора, отвердителя, красителя, стабилизатора и т. Д. [4, 5]. Добавление некоторых функциональных добавок может улучшить характеристики пластмасс и расширить их возможности.Например, добавление пенообразователей позволяет обрабатывать пенопласты, а добавление антипиренов позволяет обрабатывать негорючие пластики. Они имеют широкий спектр применения, и в этом разделе основное внимание уделяется материалам подложек на основе полимеров, включая бетон, сборные элементы и упрочняющие соединители [6–9].

    2.1. Полимербетон

    Полимербетон — относительно новый высококачественный материал. По сравнению с цементным бетоном, он имеет много преимуществ, таких как хорошая механическая прочность, короткий период отверждения, высокая адгезия, износостойкость, атмосферостойкость, водонепроницаемость и высокие изоляционные характеристики [10–14].Благодаря этим свойствам полимербетон находит широкое применение в строительстве по сравнению с обычным цементным бетоном, например, сборные стены; гидротехнические сооружения, включая дамбы, резервуары и опоры; дорожные покрытия и настилы; и подземные сооружения [15–17]. В полимербетоне можно использовать многие типы полимеров, включая полиэфир, фуран, винил, каучук, фенол, эпоксидные и акриловые смолы [18–20].

    Полиэфирно-полимерный бетон (PPC) широко используется в строительстве благодаря своим преимуществам быстрого схватывания и затвердевания, высокой механической прочности, низкой проницаемости и хорошей химической стойкости [21–25].Seco et al. [26] подготовили строительные изделия из ППК и охарактеризовали их долговечность, основанную на повреждениях и потерях механической прочности после замораживания и оттаивания. Результаты показали, что после 25 циклов замораживания с последующим оттаиванием в воде в соответствии с европейским стандартом EN 14617-5 у строительных изделий из PPC не было повреждений.

    Полимербетон на основе эпоксидной смолы с хорошей прочностью имеет отличные свойства, но его стоимость очень высока, что ограничивает его широкое применение [27, 28].По сравнению с эпоксидной смолой, эпокси-уретанакрил [29, 30] на 100% реакционноспособен и не требует испарения растворителя или специального оборудования для восстановления растворителя, и, таким образом, загрязнение окружающей среды и воздействие на рабочих сводятся к минимуму. Кроме того, он даже обладает некоторыми улучшенными свойствами, такими как износостойкость, гибкость, эластичность, адсорбционная способность к ударам и устойчивость к окружающей среде. Agavriloaie et al. [31] разработал новый полимерный бетон на основе эпокси-уретанакрила и заполнителей и охарактеризовал его свойства посредством механических и теплофизических испытаний.Эпокси-уретанакрилбетон продемонстрировал сравнимые механические характеристики, включая прочность на сжатие, прочность на изгиб и модуль упругости, с бетоном из полиэфирной смолы.

    Помимо обычных полимеров, для приготовления полимербетона также использовались биополимеры. Биополимеры — это полимеры, производимые живыми организмами, которые обычно дешевы, биоразлагаемы и возобновляемы. Эти преимущества делают их привлекательным материалом для пищевых и непищевых применений. Kulshreshtha et al.[32] приготовили новый бетон на биологической основе, смешав песок, воду и кукурузный крахмал, а затем нагрея полученную смесь (рис. 1). В присутствии воды кукурузный крахмал после нагревания образует гель, который может затвердеть и соединиться с песчинками. Прочность бетона на основе кукурузы (CoRncrete) очень чувствительна к концентрации воды и зависит от размера песка, метода нагрева и времени.

    2.2. Сборные полимерные элементы

    Строительная промышленность трансформируется в сборные конструкции или модули, которые имеют преимущества быстрого строительства, высококачественного контроля, меньшего количества отходов и прерывания строительства [33, 34].Чтобы осуществить это преобразование, сборное здание или элементы должны обладать высоким отношением прочности к весу, простотой применения и легкостью. Полимеры, армированные волокном (FRP), обладают всеми этими свойствами и поэтому все чаще используются в строительной промышленности. Благодаря превосходным свойствам, внедрение FRP в сборные дома выгодно как для структурных, так и для неструктурных компонентов, и они могут произвести революцию в отрасли сборных домов и обеспечить адекватное жилье для быстро растущего населения.Легкий характер FRP устраняет проблему транспортировки и подъема в сборных системах, поскольку он может производить легкие неструктурные элементы, такие как перегородки, стены с заполнением, парапеты, навесные стены и фасадные системы [35–37]. Эти стеклопластики также обладают способностью обеспечивать отличную атмосферостойкость, высокую долговечность, адаптируемый эстетический вид и рентабельные производственные процессы. Эти возможности увеличивают привлекательность архитекторов и дизайнеров к использованию FRP на фасадах зданий.

    Типичная структура FRP показана на рисунке 2 (а) [38]. FRP использовались для замены традиционных строительных материалов (например, железобетона и дерева) в современных зданиях. FRP также могут укрепить существующие структурные элементы и уменьшить количество арматуры и вяжущих материалов в бетоне [39–42]. В последние годы некоторые структурные (например, стены, балки, колонны и плиты) и неструктурные (например, фасады и навесные стены) элементы в зданиях были изготовлены из стеклопластика [43–45].На рис. 2 (б) показаны некоторые примеры использования стеклопластиков для строительства фасадов новых зданий.

    При использовании в конструкционных приложениях прочность FRP обеспечивает несущую способность конструкций [46, 47]. Высокое отношение прочности к весу, хорошие изоляционные свойства и отличная стойкость к электрохимической коррозии FRP делают их альтернативой традиционному стальному арматурному бетону, особенно в прибрежных районах [48, 49]. Однако механические свойства стеклопластика, включая модуль упругости и прочность, снижаются с повышением температуры окружающей среды, что может привести к непригодному отклонению и потере прочности на разрыв [50–56].Изменение прочности и модуля упругости FRP составляет от 20% до 100%, что связано с типом волокна, ориентацией, объемной долей волокон, типом смолы и наполнителей [52].

    Кроме того, теплопроводность FRP обычно ниже, чем у традиционных строительных материалов (например, древесины и бетона) [57]. Тестирование Скоттом и Беком [58] показало, что теплопроводность FRP линейно изменяется от 0,77 Вт / мК до 0,85 Вт / мК. Это изменение теплопроводности зависит от типа волокна, типа смолы, объемной доли волокна, архитектуры волокна, наполнителей и т. Д.Кроме того, стеклопластики обладают способностью к пиролизу при пожаре [59]. Однако имеются ограниченные убедительные доказательства общего поведения структурных элементов FRP под огнем [60, 61]. Таким образом, антипирен является одной из важных тем исследований для применения стеклопластиков в зданиях.

    Легкие стеклопластики с хорошей теплоизоляцией в неструктурных элементах (например, фасаде) уменьшают приток или потери тепла в окружающую среду. Фасад часто является ненесущим элементом и предназначен для противодействия перемещению конструкции здания.Однако фасадные системы из стеклопластика могут потенциально способствовать распространению огня по зданиям и стать наиболее критическим элементом в случае пожара, если фасадная система не спроектирована или не изучена должным образом. Другой фактор, угрожающий способности фасадной системы FRP, — это пожар, вызванный ветром; это может снизить пожарные характеристики, так как может увеличить риски возгорания, распространения огня, воспламеняемости и выделения тепла [62]. Тепловыделение фасада из стеклопластика при пожаре может быть значительным и привести к перекрытию или последующему обрушению здания [63, 64].Действие пробоя можно предотвратить, используя огнезащитные составы, такие как органоглина в системе FRP; например, 5% органоглины в армированном стекловолокном полимере (GFRP) может помочь свести к минимуму перекрытие, а также горизонтальное распространение пламени [34].

    Тепло, выделяемое композитными фасадными панелями из стеклопластика, также было изучено, и риск тепловыделения композитного фасада из стеклопластика значительно ниже, чем у традиционной полимерной фасадной системы. Исследование Nguyen et al. [35] о фасадной системе из стеклопластика показали, что тепловыделение фасадной системы из стеклопластика соответствует требованиям пожарной безопасности в соответствии со стандартом EN13501, но не отвечает требуемым требованиям безопасности в отношении дыма.Кроме того, Nguyen et al. [35] предположили, что тепловыделение и выделение дыма из стеклопластиков можно улучшить с помощью антипиренов, таких как тригидрид алюминия. Выделение дыма и токсичного газа из стеклопластика при пожаре является еще одной проблемой при использовании для внешнего фасада. В зависимости от стеклопластика и других компонентов фасада, таких как полипропиленовая вата и горючие покрытия, густой черный дым окиси углерода и других токсичных газов, таких как цианистый водород, может выделяться непосредственно в окружающую среду. Это выделение дыма может создать опасность токсичности и коррозионную среду [65, 66].

    2.3. Укрепляющие элементы

    Полимеры или стеклопластик также используются для усиления или ремонта каменных конструкций, особенно для старинных зданий. В последнее десятилетие были проведены значительные исследовательские кампании по оценке эффективности методов усиления на основе однонаправленных листов FRP, наклеенных на поверхности стен с помощью эпоксидной смолы. Этот метод позволил получить значительное увеличение прочности существующей кладки на сдвиг при незначительном увеличении массы конструкции, но возникают серьезные проблемы расслоения, которые необходимо решить с помощью механических анкеров.Gattesco et al. [67] подготовили сетку из армированного стекловолокном полимера (GFRP), нанеся термоотверждающуюся смолу на длинные стеклянные волокна и затем скрутив пропитанные смолой поперечные волокна поперек продольных проволок, чтобы сформировать сетку. Сетка из стеклопластика использовалась для усиления образцов кладки, усиленных строительным раствором, нанесенным на обе поверхности стены. Тестовые эксперименты показали, что сетка из стеклопластика обладает отличным укрепляющим эффектом.

    Tomazevic et al. [68] укрепили ряд каменных стен с различными типами полимерных покрытий.Одно полимерное покрытие состоит из сетки из стеклопластика в качестве арматуры и цементного раствора, армированного волокном, толщиной 15–20 мм в качестве матрицы. Другое полимерное покрытие состоит из полос ткани GFRP шириной 30 см в качестве армирования и эпоксидной смолы в качестве матрицы. Были проведены тестовые эксперименты, в которых полимерные покрытия были нанесены на обе стороны стен и закреплены на кирпичной кладке в углу, и не было существенной разницы в эффективности между разными типами покрытий.

    Gattesco и Boem [69] продемонстрировали технику, в которой растворное покрытие с заделанными сетками из стеклопластика используется на поверхности кладки для усиления.Техника создания сетки из стеклопластика (Рисунок 3) включает нанесение тонкого слоя царапин на поверхность каменной стены или свода, проделывание отверстий (диаметром 25 мм), наложение сетки из стеклопластика, вставку L-образного соединителя из стеклопластика в отверстие. , и введение тиксотропного цементного раствора. Кроме того, используется дополнительное сетчатое устройство из стеклопластика для улучшения сцепления соединителя с поверхностью раствора. Кроме того, используется раствор толщиной около 3 см.

    2.4. Прочее

    Помимо бетона, сборных конструктивных элементов и усиливающих элементов, полимеры находят множество других применений, таких как пластиковые обои, декоративные панели, пластиковые полы, пластиковые двери и окна, оболочки трубопроводов, пластиковые пленки, герметики, трубы. , и санузлы.

    Полиметилметакрилат (ПММА) — это оптически прозрачный термопласт с отличной атмосферостойкостью и устойчивостью к царапинам. В настоящее время оно широко применяется в строительной отрасли в качестве замены неорганического стекла благодаря его высокой ударной вязкости, легкости и устойчивости к раздавливанию [70]. Прочность на растяжение и ударопрочность ПММА в 7-18 раз выше, чем у обычного стекла, а его коэффициент пропускания достигает 92%, что также выше, чем у стекла. На рисунке 4 показаны некоторые типичные применения ПММА в строительстве и зданиях, включая туннели, навесы и уличные фонари [71].

    Этилентетрафторэтиленовая (ETFE) фольга широко используется в некоторых экологических и эстетических зданиях, включая теплицы, стадионы и терминалы аэропортов, поскольку структуры ETFE демонстрируют выдающиеся структурные, световые, термические и энергетические характеристики по сравнению со стеклянными конструкциями [72]. В 1981 году пленки ETFE были впервые применены для строительства крыш в зоопарке Бюргерса в Нидерландах. После этого пленка из ETFE привлекла к себе огромное внимание в строительной технике. На рисунке 5 показаны два типичных здания с пленкой из ETFE, включая Национальный центр водных видов спорта и выставку Changzhou Flora Expo в Китае [73].

    3. Полимерные покрытия

    Строительные покрытия используются для нанесения на поверхность строительных изделий и формирования непрерывной пленки, чтобы защитить строительные изделия, улучшить окружающую среду и обеспечить особые функции. Их можно использовать во многих частях зданий, таких как наружные стены, внутренние стены, полы, потолки и крыши. Обычные строительные покрытия включают огнезащитные покрытия, водонепроницаемые покрытия, теплоизоляционные покрытия, самовосстанавливающиеся покрытия, стерилизационные покрытия, ледофобные покрытия и антикоррозионные покрытия.

    3.1. Огнезащитные покрытия

    Пожар представляет собой серьезную угрозу для людей и зданий, которые они строят. Для предотвращения воздействия на них огня было разработано много новых методов и материалов. В настоящее время все больше внимания уделяется огнестойкости конструкции зданий. Пассивная огнестойкость высотных зданий представляет собой серьезную проблему из-за использования несущих стальных конструкций и привлекает все больше внимания после обрушения Всемирного торгового центра.Традиционные пассивные огнезащитные материалы включают бетонное покрытие, гипсокартон и покрытие на цементной основе. Эти материалы имеют плохую эстетику.

    Огнезащитные покрытия были разработаны для предотвращения опасности возгорания для людей, одновременно обеспечивая хороший внешний вид. Они могут повысить огнестойкость зданий и замедлить распространение пламени, тем самым предоставив время для тушения пожара. Обычные огнезащитные покрытия можно разделить на не вспучивающиеся и не вспучивающиеся покрытия.Неинтумесцентные покрытия обычно содержат полимерную синтетическую смолу, легированную негорючими веществами, такими как галоген, фосфор и азот, в качестве основных мембранных материалов. Вспучивающиеся покрытия обычно состоят из негорючей смолы, антипирена, углеродообразующего агента и пенообразователя.

    3.1.1. Неинтумесцентные огнезащитные покрытия

    Shao et al. [74] успешно подготовили эффективное огнезащитное покрытие с использованием фенольной эпоксидной смолы (PER), полифосфата аммония (APP) и функционализированного дубильной кислотой графена (TGE) и проверили его огнестойкость и теплоизоляцию, нанеся его на поверхность Плита из пенополистирола (EPS / ATG).Это огнестойкое покрытие эквивалентно экранированию плиты из пенополистирола. Огнезащитное покрытие PER / APP / TGE, приготовленное в соотношении 20: 20: 0,65, демонстрирует превосходную огнестойкость. Экспериментальные результаты конического калориметра показали, что пиковая скорость тепловыделения плиты из пенополистирола / ATG20 была уменьшена на 53,8%, а время воспламенения было в 75,7 раз больше по сравнению с пластиной из пенополистирола. Теплопроводность пенопласта EPS / ATG20 увеличена до 0,053 Вт / м · К, 0.На 048 Вт / мК выше, чем у плиты из пенополистирола. Покрытие PER / APP / TGE придает пенопласту EPS / ATG не только отличную огнестойкость, но и хорошую теплоизоляцию.

    Меламиновые и меламиновые смолы представляют собой серию высокоэффективных антипиренов для полимерных строительных материалов из-за выдувания внутри вспучивающихся слоев, образования обугливания и выделения аммиака и азота. Системы вулканизированного меламина используются в теплочувствительных объектах, таких как мебель, оконные рамы и подоконники.Farag et al. [75] использовали смолы метилированного поли (меламин-соформальдегида) различного отверждения (cmPMF) в качестве огнезащитных покрытий для строительных материалов из поли (стирола) (PS) и полиэтилена (PE).

    Полимерные покрытия этого типа, которые наносятся методом погружения, должны иметь толщину в несколько десятых микрона, чтобы обеспечить адекватную огнестойкость. Для обеспечения адекватной адгезии между толстым покрытием и полиолефиновой матрицей, а также в случае высоких температур во время воздействия огня, плазменный полимерный слой толщиной в сотни нанометров сначала был нанесен на полимерную подложку.Тонкий плазменный полимерный слой получали плазменной полимеризацией аллилового спирта при низком давлении. Толстое покрытие меламинового форполимера и отверждающейся меламиновой смолы тонким слоем плазменного полимера в качестве усилителя адгезии привело к положительному влиянию на огнестойкость полистирола и полиэтилена.

    3.1.2. Вспучивающееся огнезащитное покрытие

    Вспучивающееся огнезащитное покрытие — это новый тип пассивного огнезащитного покрытия, которое обычно используется в виде пленки.Он расширяется во много раз по сравнению с первоначальной толщиной, образуя изолирующий углерод, который обеспечивает барьер между огнем и структурой. Он может предотвратить повышение температуры стальных деталей до критической точки и помочь сохранить целостность конструкции в случае пожара. Благодаря красоте, гибкости, быстроте использования, легкости осмотра и обслуживания вспучивающееся огнезащитное покрытие является первым выбором архитекторов и дизайнеров для пассивной противопожарной защиты несущей стальной каркасной конструкции.

    Органическое вспучивающееся покрытие имеет хорошее качество отделки и может использоваться в качестве финишного покрытия на открытом воздухе. Однако иногда после воздействия огня он образует пушистый уголь, который может отпасть при высокой скорости ветра. Обычно органическое вспучивающееся покрытие основано на кислотном катализаторе, обугливателе и вспенивающем агенте в связующих на основе растворителя или воды. По сравнению со щелочно-силикатными покрытиями этот вид покрытий имеет лучшую атмосферостойкость и водостойкость. Люди предпочитают пассивную противопожарную защиту стальных каркасов, потому что они обеспечивают отделку, которая не влияет на внешний вид открытых стальных конструкций, как это делают цементные покрытия.В настоящее время органическое вспучивающееся покрытие широко используется в современных аэропортах, небоскребах, спортивных или торговых центрах, отелях и других местах, что позволяет архитекторам использовать стальные элементы для создания и проектирования [76, 77].

    Xu et al. [78] подготовили три вспучивающихся огнезащитных покрытия, таких как акриловая смола / расширяемый графит (EG), алкидная смола / EG и эпоксидная смола / EG, и протестировали их огнезащитные свойства, нанеся их на стабилизированные по форме материалы с фазовым переходом. . Результаты показали, что все три огнезащитных покрытия могут образовывать толстые пористые слои полукокса при воздействии огня и, таким образом, задерживать испарение парафина, улавливать образующиеся горючие вещества, препятствовать передаче тепла в матрицу и предотвращать диффузию кислорода.

    3.2. Водонепроницаемые покрытия

    Гидроизоляция — обычная и серьезная проблема для обеспечения нормального использования строительных элементов, таких как бетонные настилы мостов или крыши [79]. В этих строительных элементах наиболее широко применяются ортотропные битумные мембраны, модифицированные сополимером стирол-бутадиен-стирол (СБС) и атактическим полипропиленом [80]. Обработка и свойства материала полимерно-модифицированных битумных мембран (PBM) определяют функциональность и прочность сцепления с бетоном, что напрямую влияет на срок службы зданий.Как правило, ПБМ состоят из одного или двух армирующих несущих слоев и двух полимерно-битумных герметизирующих материалов, которые нанесены на две стороны несущих слоев. Полимерно-битумный уплотнительный материал представляет собой смесь битума, минеральных наполнителей и полимеров. Почти все полимеры в полимерно-битумном герметизирующем материале модифицированы эластомером или пластомером, в котором эластомер обычно представляет собой сополимер стирола, бутадиена и стирола (SBS), а пластомер обычно представляет собой атактический полипропиленовый полимер.При использовании в настилах мостов номинальная стандартная толщина гидроизоляционного ПБМ составляет 5 мм. PBM обычно соединяется с бетонной поверхностью с помощью эпоксидной смолы в качестве связующего вещества термической сваркой с использованием пламени или горячего воздуха.

    Помимо гидроизоляции бетонных настилов или крыш мостов, многие другие строительные элементы, включая стены, фасады и объекты культурного наследия, также нуждаются в гидроизоляции. Проникновение воды в эти строительные элементы серьезно снижает их долговечность. Распространенным подходом к защите этих строительных элементов является использование водонепроницаемых покрытий для предотвращения переноса воды внутрь помещений [81, 82].Кроме того, нанесение водонепроницаемых покрытий обладает многими другими свойствами, такими как устойчивость к пятнам, защита от биообрастания, слипание, защита от коррозии и самоочищение [83–85]. Наиболее эффективным и недорогим методом получения покрытий, обладающих этими свойствами, является применение полимерных материалов, изготовленных с использованием различных мономеров, таких как акриловые, фторированные и кремниевые материалы [86, 87].

    Создание гидрофобной поверхности — полезный метод создания водонепроницаемых покрытий [88–90].Низкая поверхностная энергия и микро- или наноструктура поверхности являются ключом к гидрофобной поверхности [91–93]. В прошлом полимерная матрица, включенная или сформированная in situ с неорганическими наночастицами, в значительной степени исследовалась для создания наноструктур и создания покрытий на водной основе [94]. Добавление неорганических наночастиц может улучшить гидроизоляционные, механические, термические, электрические, оптические или адгезионные свойства полимерной матрицы, а также некоторые другие функциональные свойства [95–99].

    Среди множества неорганических наночастиц, используемых в полимерных покрытиях, нанокремнезем наиболее широко исследуется для улучшения механической прочности, модуля и термической стабильности, а также для повышения водостойкости полимерных покрытий на водной основе [100–105]. Хуанг и др. [106] использовали нанокристаллы целлюлозы (CNC) в качестве каркасного материала для изготовления наноструктуры CNC / SiO 2 , подобной ожерелью (называемой стержнем CNC / SiO 2 ), путем выращивания на месте SiO 2 в качестве строительного материала. блоки супергидрофобных покрытий (рисунок 6).Стержни CNC / SiO 2 напыляли на подложки, которые были предварительно обработаны клеями, а затем после сушки получали супергидрофобные покрытия CNC / SiO 2 . Приготовленные покрытия демонстрируют чрезвычайно высокую механическую прочность в тяжелых условиях и обладают хорошей гидрофобностью.

    Cao et al. [107] синтезировали частично фторированный олигоадипамид (FAD), содержащий боковые сегменты PFPE, вместе с двумя диамидами, то есть этилендиамидом (DC2) и гексаметилендиамидом (DC6), включающими сегменты перфторполиэфира (PFPE), путем реакций конденсации.Используя коммерческий фторэластомер в качестве контроля, FAD показал гораздо лучшие водоотталкивающие свойства в образцах мрамора из Кералы и аналогичный гидрофобный эффект в образцах камня из Лечче. Следовательно, этот новый олигомерный продукт имеет хороший потенциал для защиты каменного наследия.

    Для защиты исторических зданий от надписей на стенах Lettieri et al. [108] разработали нанонаполненное покрытие на основе фторсодержащей смолы с наночастицами SiO 2 и нанесли два продукта с разработанными покрытиями на пористые известняковые камни для исследования их антиграффити способности.Разработанные покрытия показали высокую гидрофобность и олеофобность, что полностью соответствует требованиям, предъявляемым к антиграффити-системам.

    Кроме гидрофобных покрытий, существует еще один тип покрытия, а именно покрытие на водной основе, которое может предотвращать транспортировку воды и широко используется в строительстве туннелей и подвальных помещений. Акрилат магния (CA-Mg 2 ) дробемембранные гидроизоляционные материалы представляют собой тип гидрогеля, который обычно используется в водонепроницаемых слоях. Pan et al.[109] добавили мономер CA-Mg 2 в раствор поливинилового спирта (PVA), который подвергали обработке замораживанием / оттаиванием, и получили гидрогель CA-Mg 2 / PVA с взаимопроникающей полимерной сеткой (IPN). Новый гидрогель IPN содержит сеть CA-Mg 2 , образованную координационными связями Mg 2+ , и сеть PVA, образованную водородными связями между гидроксильными группами. Затем они приготовили новый гидроизоляционный материал с дробемембранной мембраной на основе гидрогеля IPN, который может достигать напряжения разрушения 1.44 МПа и эффективность самовосстановления 80% за 3 часа.

    Sbardella et al. [110] разработали новые гибридные покрытия на водной основе с использованием сополимера акрилата с наночастицами SiO 2 и охарактеризовали их с помощью атомно-силовой микроскопии (АСМ). Добавление нанокремнезема создает поверхность с наноразмерной структурой и, таким образом, увеличивает шероховатость поверхности, тем самым увеличивая угол контакта с водой и создавая поверхность с хорошим балансом между гидрофильностью и гидрофобностью.

    3.3. Прочее

    Помимо огнезащитных покрытий и водонепроницаемых покрытий, существует множество других функциональных покрытий, таких как теплоизоляционные покрытия [111–114], самовосстанавливающиеся покрытия [115, 116], стерилизационные покрытия [117], ледофобные покрытия. покрытия [118] и антикоррозионные [119], которые также незаменимы в строительстве.

    Junior et al. [112] разработали теплоизолированный полимерный композит с использованием термопластичного крахмала (TPS), малеатного полиэтилена (PE-g-MA) и волокна курауа.Теплоемкость или удельная теплоемкость композита пропорциональна количеству волокна курауа. Производимые композиты имеют хороший потенциал для производства теплоизоляционных покрытий для строительства.

    Nejad et al. [120] подготовили самовосстанавливающееся покрытие путем пропитки электроспряденного волокна из поликапролактона матрицей из эпоксидной смолы с памятью формы путем смешивания и разделения фаз, вызванного полимеризацией. После нанесения контролируемого повреждения изучали способность покрытия к самовосстановлению.Самовосстанавливающееся покрытие показало превосходное закрытие термических трещин и устойчивость к коррозии. Благодаря простоте процесса гибридный метод больше подходит для крупномасштабных приложений.

    Кроме того, нанесение полимерных покрытий сопровождается загрязнением летучими органическими соединениями (ЛОС). Обычные летучие органические соединения включают бензол, толуол, этилбензол и ксилол. Martinez et al. [121] разработали фотокаталитические покрытия для строительных материалов с использованием наночастиц TiO 2 , включенных в покрытие на основе полимерной матрицы.Фотокаталитическое покрытие подходит для разложения бензола, толуола, этилбензола и о-м-п-ксилолов.

    4. Полимерные связующие
    4.1. Вяжущие Растворы

    Растворы — это серия материалов, которые фиксируют керамическую плитку на различных основаниях, в основном на бетоне. Цемент обычно является наиболее широко используемым вяжущим материалом в строительных растворах для склеивания. С развитием науки и техники о полимерах многие полимеры использовались для модификации цемента или строительного раствора с целью улучшения их свойств.Полимеры играют важную роль в снижении жесткости и придании гибкости клеевым растворам. Чем больше соотношение полимер / цемент, тем менее жестким и гибким будет клеевой раствор. Кроме того, на характеристики полимера сильно влияют температура стеклования полимера (Tg) и эмульгатор, используемый для производства коммерческого полимера. Как правило, чем ниже Tg, тем ниже модуль Юнга строительного раствора. Кроме того, добавление полимеров обеспечивает множество других свойств, таких как обрабатываемость, водоудержание, механические свойства, прочность сцепления, гибкость и гидрофобность [122, 123].

    До сих пор микроструктура, взаимодействие полимерцементной матрицы, эволюция гидратации, процесс образования пленки и механические характеристики полимерно-модифицированных строительных смесей были широко изучены [124–126]. Например, Маранхао и Джон [127] оценили параметры четырех коммерческих модифицированных полимером строительных смесей в типичных наружных и внутренних условиях, включая гибкость раствора и прочность сцепления с керамической плиткой. Они обнаружили, что растворы обладают более высокой гибкостью и прочностью сцепления в помещении, чем на открытом воздухе.

    Метилцеллюлоза — важный компонент клеев и широко используемый полимер для модификации строительных растворов. Pichniarczyk и Niziurska [128] провели лабораторные эксперименты по влиянию водного раствора метилцеллюлозы на физические характеристики и микроструктуру клеев для керамической плитки на основе цемента. Результаты исследования с использованием строительных растворов с добавлением метилцеллюлозы различной вязкости показаны на Фигуре 7. Результаты показали, что добавление метилцеллюлозы в строительные растворы значительно увеличивает начальную адгезию и продлевает открытое время.Кроме того, более высокая вязкость метилцеллюлозы в клеях позволяет получить меньшее скольжение по сравнению с более низкой вязкостью.

    За исключением обычных полимерных связующих, биополимеры разрабатываются как альтернативные связующие для укрепления грунта. Биополимерное связующее, как самодостаточное местное строительное связующее, имеет высокий потенциал, когда использование обычного цемента ограничено. Chang et al. [129] разработали микробный биополимер и использовали его в качестве альтернативного связующего для строительства почвенных зданий.Исследования относительной прочности грунтов, смешанных с биополимерами, показали, что даже небольшое количество биополимеров, смешанных с почвой, имеет более высокую прочность на неограниченное сжатие, чем грунт, смешанный с большим количеством цемента.

    4.2. Асфальтовые вяжущие

    Асфальтовые вяжущие давно используются в качестве строительных материалов [130]. Мировое потребление асфальтовых вяжущих превышает 100 миллионов тонн, что связано с их применением в различных областях [131, 132]. Развитие дорожной промышленности, такое как проектирование тяжелых мостов, повышение уровня транспортного потока, загрузка тяжелых грузовиков и экологические потребности, потребовали улучшения асфальтовых вяжущих [133–135].Чтобы адаптироваться к развитию дорожной одежды и строительства, люди используют технологии устойчивого развития и различные типы добавок и модификаторов, чтобы модифицировать асфальтовое вяжущее для улучшения его характеристик [136–141].

    В последние десятилетия модификация полимера все чаще используется для улучшения высокотемпературных характеристик асфальтового покрытия без снижения его низкотемпературных характеристик [142]. Однако модифицированный полимером асфальт может стать нестабильным при хранении при высоких температурах в течение длительного времени, что приведет к деградации во время производства, транспортировки и строительства [143–146].Chen et al. [147] модифицировали асфальты стирол-бутадиен-стирольным (SBS) и исследовали влияние концентрации полимера на экономичность и производительность автомагистралей с интенсивным движением. Результаты показали, что на образование вяжущих материалов, модифицированных SBS, влияют температура хранения и содержание полимера. Формирование непрерывной взаимосвязанной сети может улучшить реологические свойства битумов, модифицированных полимерами (ПМА). Между сильно модифицированной асфальтовой смесью и обычной асфальтовой смесью наблюдаются существенные различия в сопротивлении колейности и растрескиванию.На рисунке 8 показаны результаты определения глубины колеи с различным количеством SBS.

    В последние годы использование материалов на основе возобновляемых ресурсов (RRDM) для замены и модификации асфальтовых вяжущих [148–152] также является ярким пятном. Материалы растительного и растительного происхождения были разработаны как RRDM для модификации асфальтовых вяжущих [153–157]. Многие типы RRDM, такие как биоугля, рисовая шелуха, зола пальмовых плодов и соевая мука, были успешно исследованы. Тарар и др. [158] оценили влияние подсолнечной муки (SF) на реологические аспекты асфальтовых вяжущих, чтобы выяснить, можно ли использовать подсолнечную муку в качестве дорожного покрытия и строительного материала.По сравнению с немодифицированным клеем, клей, модифицированный SF, показал более высокую стабильность при более высоких температурах. Комплексный модуль упругости модифицированных SF асфальтовых вяжущих материалов линейен с фазовым углом, что доказывает стабильность SF и всех асфальтовых вяжущих. Кроме того, было улучшено сопротивление деформации сдвигу цементных материалов, модифицированных SF. Следовательно, асфальтовое вяжущее, модифицированное SF, представляет собой новый состав, который может улучшить характеристики колейности и высокотемпературные характеристики асфальтовых вяжущих.

    5. Резюме

    Строительные материалы на основе полимеров в последние годы широко используются в строительстве. За счет добавления функциональных добавок в эти полимеры или добавления этих полимеров в традиционные строительные материалы, такие как бетон и строительные растворы, строительные материалы на основе полимеров имеют большие преимущества по сравнению с обычными строительными материалами. В этой статье представлены три класса применения строительных материалов на основе полимеров: субстраты, покрытия и связующие, а также тщательно демонстрируются их недавние признаки прогресса в приготовлении и применении.

    Добавление полимеров позволяет бетону получить хорошую механическую прочность, короткую продолжительность отверждения, хорошие адгезионные свойства, устойчивость к истиранию и атмосферным воздействиям, водонепроницаемость и отличные изоляционные свойства. Внедрение стеклопластиков в сборные дома выгодно как для структурных, так и для неструктурных компонентов, и они могут произвести революцию в отрасли сборных конструкций и обеспечить адекватное жилье для быстро растущего населения. За исключением бетона и сборных элементов в области оснований зданий, материалы на основе полимеров также могут использоваться для укрепления стен или украшения внешнего вида стен.

    Строительные покрытия на основе полимеров широко используются для защиты строительных изделий, улучшения внешнего вида и выполнения специальных функций, таких как огнезащитные покрытия, водонепроницаемые покрытия, теплоизоляционные покрытия, самовосстанавливающиеся покрытия, стерилизационные покрытия, ледофобные покрытия. , и антикоррозионные покрытия. Кроме того, применение полимерных связующих эффективно улучшило бы адгезионные свойства строительного раствора или цемента. В некоторых регионах полимерные вяжущие могут даже полностью заменить цемент с уменьшением производительности подстилки.Следовательно, строительные материалы на основе полимеров будут находить все более широкое применение в строительстве.

    Доступность данных

    Данные, использованные для подтверждения результатов этого исследования, включены в статью.

    Конфликт интересов

    Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

    Вклад авторов

    Все авторы внесли свой вклад в написание рукописи.

    Благодарности

    Работа выполнена при поддержке Научно-исследовательского проекта Департамента образования провинции Чжэцзян (Y201941709) (J.С.).

    Полимеры в строительстве | Пожарная техника

    Статья и фото Григория Гавела

    Пластмассы являются частью класса химикатов, называемых «полимерами» — гигантских молекул, состоящих из тысяч меньших молекул химикатов, называемых «мономерами», которые нестабильны и обладают способностью вступать в реакцию друг с другом с образованием гораздо более крупных молекул полимера.

    Мономеры и полимеры — это углеводороды, тип органического химического вещества. Полимеры могут быть как естественными
    возникают, как целлюлоза, из которой состоит дерево, хлопок, бумага и картон, или искусственные синтетические материалы, такие как винил, стирол и акрил. Большинство искусственных полимеров начинают свою жизнь как химические вещества на нефтяной основе, называемые «мономерами».

    Во время транспортировки мономеров реакция полимеризации предотвращается путем регулирования температуры и давления в резервуаре и
    добавление химических ингибиторов.Во время реакции полимеризации реакция мономера с самим собой тщательно контролируется температурой, давлением, ограничением количества в реакторе и использованием химических ингибиторов для замедления химической реакции. Если реакция полимеризации становится неконтролируемой или «неуправляемой», она может вызвать быстрое выделение огромного количества тепла, сильное повышение давления и взрыв кипящей жидкости с расширяющимся паром (BLEVE) контейнера или химического реактора.

    Некоторые синтетические мономеры, их номера ООН от
    Экстренное реагирование
    Справочник и их наиболее распространенные полимерные формы
    следить:

    • Акрилонитрил (UN 1093) + бутадиен (UN 1010) + стирол (UN 2055): акрилонитрилбутадиенстирол (ABS)
    • Метилметакрилат (ООН 1247): акрил
    • Акрилонитрил (UN 1093) (винилцианид): полиакрилонитрил (PAN)
    • Бисфенол-а и фосген (№ ООН 1076): поликарбонат
    • Окись этилена (UN 1040): полиэтилен (PE)
    • Оксид пропилена (UN 1280) (пропен): полипропилен (PP)
    • Мономер стирола (UN 2055): полистирол (ПС)
    • (реакция диизоцианатов с полиспиртами и катализатором): полиуретан (ПУ)
    • Винилхлорид (UN1086): поливинилхлорид (ПВХ)
    • Перфторэтилен: политетрафторэтилен (PTFE; (DuPont Teflon ® ))

    Эти полимеры и пластмассы широко используются в строительных материалах для жилых и коммерческих зданий:

    1.Утеплитель: пенопласт, вспененный на месте

    2. Утеплитель: полистирол, полиизоцианурат, полиэтилен, др.

    3. Домашняя пленка

    4. Пароизоляция

    5. Крепеж для домашнего обертывания: Пластиковые шайбы на гвозди (фото 1).

    6. Пластиковые анкеры для бетона, кирпичной кладки.

    7. Наружная облицовка: виниловый сайдинг, отделка и другие материалы.

    8. Материалы перил крыльца и террасы (фото 2).

    9.Воздуховоды, в том числе спирально-проволочный пластиковый канал с изоляцией и пластиковой облицовкой

    10. Отопление, вентиляция и воздух.
    -подача воздуха в систему кондиционирования (фото 3) и вентиляционная труба

    11. Изоляция электрических проводов и проводов.

    12. Сантехника: ванны, душевые, умывальники, раковины, стиральные боксы (фото 4).

    13. Дренажная плитка, бетонные формы, оставленные на месте, сливной и вентиляционный трубопровод, водопровод (фото 4), тепловые трубки.

    14.Электропроводка, коробки (фото 4), приборы и приспособления

    15. Компоненты системы пожарной сигнализации: сирены, тяговые станции, детекторы дыма.

    16. Утеплитель форточки чердачного карниза.

    17. Панели софита и фасада

    18. Желоба и водостоки.

    19. Кровельные материалы и световые панели.

    20. Трубки и воздуховоды центральной вакуумной системы.

    21. Вентиляционная труба осушителя.

    22. Трубопровод топливного газа.

    23.Вытяжные и приточные вентиляторы

    24. Безопасное остекление: акрил, поликарбонат, прочее.

    25. Напольные покрытия: виниловая композиционная плитка, листовые изделия, ковролин, плинтус, имитация керамической плитки.

    26. Дверная фурнитура.

    27. Виброизоляторы и компенсаторы (канал и труба).

    28. Спринклерный пожарный трубопровод жилой: ХПВХ.

    29. Лакокрасочные материалы и отделка дерева: акрил, поликарбонат, полиуретан, латекс.

    30.В столярных изделиях, отделке, коробчатых балках и карнизах используются различные экструдированные и вспененные пластмассы.

    31. Столешницы: пластик, ламинат и твердые материалы.

    32. Оконная створка: массивный пластик, дерево, облицованное пластиком.

    33. Наружная изоляционная пенная система (EIFS).

    34. Наружные двери / рама в сборе, включая подъемно-поворотные двери.

    35. Опоры и изоляторы для труб и кабелей в конструкции со стальными шпильками.

    36. Электроизоляторы.

    37.Шпатлевка и герметик: полиуретан, акрил, силикон, другое

    38. Клеи.

    39. Деформационные швы.

    40. Облицовка стен: винил, другие пластмассы, синтетические или натуральные ткани.

    41. Подвесной потолок: стеклопластик, облицованный пластиковой пленкой.

    42. Подшипники и ролики дверцы и ящика: нейлон или другие пластмассы.

    43. Санитарная обшивка: пластик, армированный стекловолокном (FRP).

    44. Армирование бетона: стекловолокно или пластиковое волокно; арматура с эпоксидным покрытием, пластиковая арматура

    45.Имитация керамической плитки на стену

    46. ​​Деревянный каркас (целлюлоза, природный полимер).

    47. В будущем будет больше использовать ткацкий станок.

    Общие особенности и опасности полимеров и пластиков, используемых в строительстве, следующие:

    • Они могут быть изготовлены из других материалов, в том числе из дерева и металла.
    • Часто они дешевле материалов, которые имитируют.
    • Их можно купить в любом строительном или хозяйственном магазине.
    • Все они на углеводородной основе, включая целлюлозу, и все они будут гореть, хотя некоторые из них будут самозатухать при удалении источника возгорания (термореактивные полимеры).
    • Синтетические полимеры горят сильнее и быстрее, чем материалы на основе целлюлозы, и производят больше видов токсичных продуктов сгорания.
    • Некоторые типы синтетических полимеров могут плавиться, стекать и стекать, а также гореть, как легковоспламеняющиеся жидкости, в дополнение к горению на месте, как горючее твердое вещество.

    Большинство этих пластиков широко используются более 10 лет, а многие из них — более 50 лет.Даже если использование пластика во всех будущих постройках
    были запрещены сегодня, эти особенности и опасности по-прежнему будут присутствовать для пожарных

    Грегори Гавел — сотрудник пожарной службы города Берлингтон (Висконсин); в отставке с должности заместителя начальника и инструктора по обучению; ветеран пожарной службы с 30-летним стажем. Он сертифицированный в Висконсине инструктор по пожарной безопасности II и пожарный офицер II, адъюнкт-инструктор по программам противопожарной службы в Техническом колледже Gateway и директор по безопасности Scherrer Construction Co., Inc.

    Leave a Comment

    Секреты электромонтажа: Секреты электромонтажа | ENARGYS.RU | ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

    Секреты электромонтажа | ENARGYS.RU | ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

    Секреты электромонтажа | ENARGYS.RU | ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

    Людям, которые только знакомятся ближе с электричеством, обязательно нужно знать, как определить сечения кабеля по диаметру. Этот параметр можно считать одним из самых важных и поэтому информацией касательно него должен владеть каждый электрик. Но все же, начинающим электрикам или студентам немного сложно определить сечение кабеля …

    У хорошего электрика в арсенале всегда найдется большое разнообразие специализированного инструмента для зачистки провода от изоляции. Качество производимого монтажа проводки зависит не только от знаний и навыков, но и от хорошего инструмента и приспособлений, предназначенных для проведения данной работы. Инструмент для качественной зачистки проводов Очень …

    Приступая к строительству дома, следует сразу обдумать вопрос о том, какое будет использоваться напряжение и сколько фаз подводить к постройке. То количество устройств, которое используется потребителями в нынешнее время, значительно усиливает нагрузку на линии. Это должно быть учтено при расчете общей нагрузки для того чтобы …

    Светодиодная лента – это достаточно популярное изобретение современных электриков, которое позволит создать особую, максимально комфортную атмосферу в помещении. Светодиодные ленты бывают совершенно разными, все варианты выглядят привлекательно и оригинально, позволяют не просто осветить помещение, но и украсить его дизайн. Выполнить подключение светодиодной ленты своими руками …

    Чтобы правильно наладить работу системы электричества, соединяя между собой разные провода и кабеля, нужно верно рассчитать сечение. Этот параметр, для профессиональных электриков, играет очень важную роль, поэтому к моменту его определения стоит отнестись со всей ответственностью. Расчет сечения кабеля по мощности должен обязательно быть проведен …

    Среди многих вещей, связанных с электропроводкой, одной из первых, которые должен знать человек — это маркировка проводов и кабелей. Некоторым может показаться, что цвет провода не имеет значения, однако это не так. Цвет провода несет информацию для пользователя, где именно его следует использовать. Необходимо обратить …

    Подбор автоматического выключателя – это очень важный параметр, от которого часто зависит качество работы конкретных электрических приборов и сети в целом. Чтобы подобрать правильный автоматический выключатель, стоит руководствоваться определенными правилами, которые необходимо знать. Выбор автомата по мощности нагрузки должен выполняться правильно, ведь в противном случае …

    Строительство частного дома – это процесс, который не может обойтись без момента прокладки проводки. Именно от этого параметра зависит, насколько хорошо и эффективно будет функционировать система электричества в будущем. Если проводка проложена профессионально и грамотно, то и срок ее эксплуатации будет максимальным. Схема электропроводки в …

    Проверить функциональные возможности электросети в квартире или частном доме можно различными способами. С финансовой точки зрения оптимальным вариантом будет индикаторный пробник, который способен заменить мультиметр в домашних условиях. При выполнении монтажных работ с розетками и выключателями освещения часто возникает необходимость найти фазу и ноль. Конечно …

    Многие приборы, с которыми имеет дело человек, в своей конструкции предусматривают наличие электрического двигателя. В процессе работы, в нем могут возникать неисправности по различным причинам, которые придется выявлять и устранять. Пошаговая инструкция. Рекомендации Электрический двигатель занимается преобразованием электрической энергии в механическую, с целью приведения в …


    1
    2
    3
    »

    Популярное энергосбережение

    Acquista монтаж электрики в подрозетниках и распаечных коробках. секреты электромонтажа online

    Esplora un’ampia varietà di монтаж электрики в подрозетниках и распаечных коробках.

    секреты электромонтажа e fai shopping in tutta semplicità su AliExpress

    Cerchi монтаж электрики в подрозетниках и распаечных коробках. секреты электромонтажа di buona qualità ai prezzi più bassi? Beh, sei fortunato! Su AliExpress, puoi completare la tua ricerca di монтаж электрики в подрозетниках и распаечных коробках. секреты электромонтажа e trovare buone offerte che offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo! Non sai da dove cominciare? Ecco una guida rapida per sfruttare al meglio AliExpress e ottenere le migliori offerte!

    Utilizza i filtri: AliExpress ha un’ampia selezione per ogni articolo. Per trovare монтаж электрики в подрозетниках и распаечных коробках. секреты электромонтажа che corrisponde alle tue esigenze, basta armeggiare con i filtri per ordinare in base alla migliore corrispondenza, al numero di ordini o al prezzo. Puoi anche filtrare gli articoli che offrono la spedizione gratuita, la consegna veloce o il reso gratuito per restringere la tua ricerca!

    Esplora i brand: Acquista монтаж электрики в подрозетниках и распаечных коробках. секреты электромонтажа di brand fidati e noti che ami, semplicemente cliccando sul logo del brand nella barra laterale sinistra. Questo ti aiuterà a filtrare ogni монтаж электрики в подрозетниках и распаечных коробках. секреты электромонтажа che il brand ha a disposizione!

    Leggi le recensioni: Ogni volta che stai cercando la migliore монтаж электрики в подрозетниках и распаечных коробках. секреты электромонтажа, leggi le recensioni reali lasciate dagli acquirenti nella pagina dei dettagli dell’articolo. Lì troverai un sacco di informazioni utili sulla монтаж электрики в подрозетниках и распаечных коробках. секреты электромонтажа ma anche consigli e trucchi per rendere la tua esperienza di shopping incredibile!

    Con i suggerimenti di cui sopra, sei sulla strada giusta per trovare монтаж электрики в подрозетниках и распаечных коробках. секреты электромонтажа di buona qualità a prezzi scontati, godendo di vantaggi come la spedizione rapida o il reso gratuito. Se sei un nuovo utente, potrai anche godere di speciali offerte per nuovi utenti o di omaggi! Sfoglia AliExpress per trovare ancora più articoli in e completa la tua esperienza d’acquisto online. Ora è facile e immediato avere tutto ciò che desideri, di buona qualità e a prezzi bassi.

    Секреты правильного питания | ЗАО «МПО Электромонтаж»

    Линейно-интерактивные и стандартные источники бесперебойного питания Niky, Niky S и Darker DK — новый качественный продукт от Legrand для «правильного» питания электроприборов


    Товарная группа [Н58]


    Для того, чтобы утвердиться в возможности или необходимости приобретения того или иного устройства, мы, как правило, видя стоимость покупки, пытаемся понять личную заинтересованность в ней, пользу, которую она принесет, доступность, качество, ну, и еще какие-то сугубо личные ощущения. И, получив для себя известный только нам коэффициент, мы либо покупаем данное устройство, либо откладываем его приобретение на неопределённый срок. Что касается, например, продуктов питания, всем известно, что чем они лучше, свежее и питательнее и чем чаще они попадают в наш организм, тем дольше этот самый наш организм продолжает своё качественное существование в биосфере.


    Специалисты от энергетики почти так же могут думать и про «организмы» электрооборудования и электроприборов. Чем качественнее у них питание, тем дольше они служат нам верой и правдой, причём, на протяжении не только гарантированного производителем срока, но, может, и много больше его. А что такое качество электрического питания, как оно непосредственно влияет на аппаратуру, на какую именно?


    Чем сложнее электротехническая, или, более того, электронная начинка приборов, тем большее негативное влияние на срок их службы или на появление внезапной критической ошибки в работе оказывают сетевые проблемы. К подобным проблемам можно отнести статические разряды, перекосы фаз, перенапряжения и даже отключения. Пример простой — у лампочки накаливания включения-выключения через обычный выключатель пусть и незначительно, но всё же сокращают срок службы. У ноутбука же колебания напряжения могут вызвать отказ загрузки системы после любого такого случая. Сбой системы питания медицинского оборудования во время проведения операции может вообще привести к печальным последствиям…


    В «МПО Электромонтаж» представлено большое количество решений для улучшения качества сетевого питания. Это и системы для борьбы с перенапряжением атмосферного происхождения — ограничители молниеразрядов, и генераторы различной производительности на случаи перебоев подачи магистрального напряжения, и множество моделей релейной защиты и всё-всё это от ведущих производителей в данных областях.


    Сегодня немаловажную роль в улучшении работы электроприборов и обеспечении её непрерывности играют ИБП — источники бесперебойного питания. Само название говорит о том, что основное предназначениe этих приборов — обеспечивать снабжение питания без сбоев. И если говорить о принципе, по которому они работают, то он напоминает принцип работы генератора, который включается с помощью автоматики в щите, когда пропадает питание в магистрали. Только у современных ИБП роль генератора исполняет энергоёмкий аккумулятор, а вместо целого щита микропроцессор и плата.


    Совсем немного времени прошло с тех пор, как известный европейский производитель Legrand начал выпуск новых ИБП серий Niky, Niky S и Darker DK для серверного и телекоммуникационного оборудования и они появились в ассортименте «МПО Электромонтаж». У серии компактных приборов Niky [Н5830–Н5839] заряд аккумуляторов происходит под интеллектуальным микропроцессорным управлением, присутствует автоматическая стабилизация напряжения, функция самодиагностики и интерфейсы RS232 и USB. Рабочая мощность в зависимости от модели — от 300 до 900 Вт. В серии Niky S [Н6840–Н6843] мощности моделей от 600 до 1800 ватт добавлена защита от импульсных перенапряжений. Серия ИБП от Legrand Darker DK [Н5844–Н5848] в конструктивном исполнении Tower с рабочими мощностями от 800 до 5400 Вт снабжена дополнительными батарейными отсеками, и вся информация о работе и мгновенном состоянии системы выводиться на дисплей.


    Стоимость и остальные технические подробности о данных товарах можно узнать у наших технических специалистов в торговых офисах «МПО Электромонтаж».


    Секреты электромонтажа в пластиковых откосах окон

    Речь пойдёт о такой электромонтажной хитрости, как установка электроточек в пластиковые откосы. Во-первых, для чего они нужны именно в откосах, во-вторых, как их правильно установить и в-третьих, не спровоцирует ли такая установка возникновение пожара или поражение электрическим током.

    На сколько полезны электроточки в пластиковых откосах

    В современном ремонте принято прятать отопительные трубы в пол или закрывать панелями.

    К тому же, хозяевам достаются широкие подоконники, которые они могут использовать по своему усмотрению.

    Кто-то, например, использует их как пространство для зарядки аккумулятора фотоаппарата, видео камеры, там же на подоконнике стоит увлажнитель воздуха. У многих заказчиков на кухне, особенно если она маленькая, на подоконник ставится чайник или микроволновка и в результате они получают еще больше места для готовки. И это еще не все, электроточки в откосах – это не только розетки, но и выключатели.

    Как вы знаете, в современном ремонте, в каждой комнате есть два выключателя основного света. Один около входа, а другой, например, около кровати. Весьма удобно и логично при входе в комнату включить свет, но ещё удобнее, когда не нужно вставать с кровати и выключатель под рукой, поэтому стоит просто протянуть руку и выключить свет. А если в комнате есть рабочий стол, усевшись за работу, тоже совершенно не хочется бежать ко входу и выключать основной свет.

    Поэтому желательно всегда размещать еще один выключатель основного света, рядом с рабочим местом. Но, при этом если его поместить над столом будет очень неудобно им пользоваться. Во-первых, придется тянуться через весь стол, во-вторых, этот выключатель все время будет спрятан за мониторами, принтерами и кучей других вещей.

    Как показывает практика самое лучшее решение разместить такой выключатель в откосе, вместе с парой розеток. Такими розетками пользуются очень активно, и чаще всего в них включают сотовый телефон, который нужен рядом под боком в процессе работы.  Аргументов уже достаточно, чтобы занести электроточки в откосах в список самых лучших решений ремонта.

    Не опасно ли в пластиковых откосах размещать электроточки?

    Возникает ряд вопросов: ничего ли не замкнёт, не ударит ли током, ведь на окнах всегда есть конденсат, не загорится ли ничего.

    Во-первых, вода не выступает проводником электрического тока, его проводит соль, которая растворена в этой воде. Если налить в кастрюлю соленую воду, а затем начать ее кипятить, она превратится в пар. Если этот пар сконденсируется на какой-нибудь холодной железяке, то вот эта вот вода, она будет абсолютно чистой и абсолютно не электропроводной, вся соль осталась в кастрюле. В принципе таким способом и очищают морскую воду, что бы ее можно было пить. Ее сначала превращают в пар, затем конденсируют, превращают обратно в жидкость, только уже без соли.

    Конденсат, который может образоваться на контактах, не проводит эклектический ток. Конденсат образуется только в том случае, если взять что-то холодное, а затем перенести это в теплый и влажный воздух. Температура вокруг предмета понизится настолько, что вода уже не сможет держаться в воздухе, и она выпадет в виде капелек на поверхность этого предмета. А внутри под откосом температура абсолютно такая же, что и по всей квартире. Конденсат же не выпадает на лезвие ножа, который стоит на кухне.

    На металлических контактах розетки, расположенной на откосе, он тоже не появляется.

    Современная электрика оснащена автоматами, которые срабатывают при появлении первой опасности. Это происходит гораздо раньше, чем что-то успеет произойти с розеткой.

    Что делать, если старая проводка и два автомата на всю квартиру?

    Самой верной рекомендацией будет – ремонтировать. Когда ситуация аварийная нужно её исправлять. А проводка, которая может привести к пожару, гораздо более опасна, чем протекающая крыша, поэтому ее нужно либо отремонтировать, либо заменить.

    Монтаж электроточек в откосы

    Прежде чем установить гипсокартон и выполнять чистовую отделку, нужно заложить питающий кабель в фальш-стену. Это делается заранее. Завершающим этапом устанавливают откосы с помощью монтажной пены.

    После того, как пена станет более-менее твердой, откос снова примеряют (если пена мешает ему плотно прижать, либо сминают, либо подрезают). Затем, в панели откоса вырезают отверстие под будущие точки и протягивают сквозь них кабель. После этого мастер наносит немного свежей пены чтобы откос приклеился к проему. И только после всего этого панель закрепляют. Чтобы закрепить подрозетник ненужно применять пену, либо пластырь. Все, что нужно это специальный подрозетник для гипсокартона. Он отличается от обычного тем, что у него есть специальные лапки, которые очень хорошо зажимают панели.

    Для чего панель нужно приклеивать к откосу

    Приклеивать нужно для качественной работы, чтобы при вытаскивании вилки из розетки откос не изгибался и не деформировал пенный шов и не отрывал герметик, который находится вдоль подоконника. Основная задача – правильно и корректно установить откосы и надежно закрепить панели. Розетники в котором будут держаться автоматически.

    «БелЭлектромонтаж Сервис» — электропроводка любой сложности

    Электромонтажные работы это серьезный процесс. От результата выполненных работ зависит безопасность всей семьи, ведь большинство пожаров происходит от плохой электропроводки, неисправной автоматики и не качественно выполненных работ.

    Компания «БелЭлектромонтаж Сервис» готова предоставить Вам профессиональных специалистов, которые грамотно и быстро выполнят электромонтаж любой сложности.

    При капитальном строительстве, как правило, в первую очередь проводятся электромонтажные работы. Еще до начала работ нужно определить, где будут находиться розетки, выключатели, светильники с учетом расположения мебели, бытовой, компьютерной техники, аудио и видео аппаратуры. И нужно чтобы все это было надежно и функционировало без сбоев, поэтому электромонтаж нужно доверять только профессионалам. Качественно проведенные электромонтажные работы гарантируют Вам безаварийную работу электросети.

    В 2018 году стаж нашей команды составляет более 17 лет. За этот период выполнено несчётное количество жилых и не жилых помещений, много магазинов, рестораны и гостиницы. На сегодняшний день все заказчики довольны нашей добросовестной и качественной работой. В период с 2002 года и по настоящее время мы не бросили не одного клиента.

    Секреты и тонкости современной технологии электромонтажа и услуг специально не выкладываем на наш сайт о них можно побеседовать только при встречи или по телефонам указанным выше.

    Друзья, будьте бдительны при выборе специалистов! В последнее время ИЖС насыщен огромным рынком по предоставлении услуг, много спецов бракоделов, которые исчезают при первом косяке. Стало больше проблем с контингентом из стран ближайшего зарубежья, как правило они не имеют опыта, инструмента, берутся за всё, делают за три дня в двоём 70-100 м2 по дешевой цене, а по факту зарабатывают больше из-за снижения качества.

    Звоните будем рады проверить вашу электропроводку на соответствие норм и ПУЭ. Разберёмся в любой сложной ситуации.

    Компания «БелЭлектромонтаж Сервис» выполнит все виды электромонтажных работ в домах, коттеджах, офисах, квартирах и любых других помещениях:

    • Ремонт и замена электропроводки,
    • Монтаж новой электропроводки,
    • Установка розеток, выключателей,
    • Монтаж слаботочных линий TV, TL, Internet, охранной, пожарной сигнализации,
    • Установка люстр, светильников, бра,
    • Установка и сборка электрических щитов,
    • Установка проточных нагревателей воды,
    • Установка накопительных нагревателей воды,
    • Монтаж электросчётчиков и электроприборов,
    • Составление проекта по электроснабжению и электроосвещению, расчёт нагрузок, сечения и защит от перегрузки и КЗ.

    Если Вам необходимо произвести электромонтажные работы в Белгородском районе и области обращайтесь в компанию «БелЭлектромонтаж Сервис». Специалисты выполнят электромонтаж любой сложности качественно и в срок. Гарантия на  все услуги 5 и более лет, заключение договора.

    Работаем только материалом ГОСТ. Закупка, комплектация, доставка, по низким ценам (есть наработанные скидки в крупных оптовых магазинах г. Белгорода).

    Если у вас возникли вопросы, вы можете задать их по телефонам, указанным на сайте.

    Цены на внутреннею электропроводку: НАШИ ЦЕНЫ

    Смотрите полный фотоальбом ЖМИТЕ ЗДЕСЬ

    Вернуться в раздел: Электромонтаж и Обслуживание

    Секреты электромонтажных работ в квартире — Дизайн

    Необходимость проведения электромонтажных работ в вашей квартире возникает в двух случаях: они производятся в новой квартире, перед вашим въездом в нее, ведь без работающей электропроводки жить в квартире невозможно, а второе – при проведения капитального ремонта, который сам зачастую бывает спровоцирован именно сгоревшей электропроводкой.

    В новых квартирах все электромонтажные работы производятся квалифицированными специалистами, с учетом действующих норм и правил, по типовым проектам электроснабжения. Здесь все просто и понятно, вы просто получаете готовую проводку «под ключ», которая уже адаптирована к требованиям современной бытовой техники.

    Другое дело, если вы затеяли капитальный ремонт, но при этом электропроводка вроде бы работает нормально, и особых претензий к ней у вас нет. Здесь невольно возникает мысль, а нужна ли мне ее замена? Не могу ли я в этом случае оставить все, как есть, и немного сэкономить?

    Да, сэкономить конечно же можно. Но как всегда, когда экономят на себе, такая экономия впоследствии может обойтись вам в серьезные затраты – теперь уже как на ремонт сгоревшей проводки, так и ставшей неисправной по ее вине дорогостоящей бытовой техники.

    Вот некоторые из проблем, с которыми вам придется столкнуться:
    1. Если не заменить давно морально устаревший счетчик электроэнергии на щитке, вы, как минимум будете иметь проблемы с постоянным перегоранием пробок. А если воспользуетесь предложением «народных умельцев» и поставите «жучек» — получите перегоревшую проводку и испорченную технику в квартире.

    2. Изоляция проводов не вечна, она изнашивается – вы постоянно рискуете, сделав новый ремонт оказаться со сгоревшей старой проводкой. А что бы ее поменять, вам придется практически начинать ремонт заново.

    3. В современный дизайн вашей квартиры коммутационное оборудование времен строительства квартиры просто не впишется. Вам будет остро не хватать розеток, и как следствие, вам придется использовать разные тройники, что также приведет к перегреву и порче проводки.

    Все описанные проблемы легко избежать, если просто не допустить причины их возникновения. Важные элементы оборудование и проводку следует покупать у проверенного поставщика. Не экономьте на себе – начните капитальный ремонт с замены электропроводки в вашей квартире.

    Электромонтажные работы в нежилых помещениях

    • Главная
    • Электромонтажные работы в нежилых помещениях

    Арендаторы и хозяева объектов коммерческой недвижимости прекрасно знают,
    как сложно выполнить грамотную установку электрических коммуникаций таким образом,
    чтобы здание выполняло свои функции и при этом было неуязвимым для
    многочисленных проверок со стороны надзирающих органов. Единственный выход –
    профессиональные электромонтажные работы в нежилых помещениях.

    Важно помнить, что процесс электрификации офиса, склада, магазина или
    производственного помещения отличается от аналогичных работ в жилых зданиях,
    частных домах и на дачах. Специалисты компании «Сила тока» прекрасно знают все
    подводные камни и тонкости прокладки электропроводки и подключения электрических
    приборов в нежилых помещениях. Если вам нужны работы, проведенные качественно,
    безопасно и в полном соответствии с нормативными документами, мы обязательно
    вам поможем.

    Особенности электрификации нежилых помещений

    Главная особенность монтажа электрики в коммерческих объектах – это,
    конечно, большой объем работ и их сложность. Кроме того, можно выделить следующие
    особенности прокладки электропроводки и установки оборудования:

    • При монтаже проводки,
      в соответствии с нормами СНиП, должны использоваться только средне- и
      широкопрофильные короба, которые далеко не всегда выглядят эстетично.
    • Провода пожарной
      сигнализации, телефонные кабели не могут размещаться в одном коробе с
      электрической проводкой.
    • Для каждого вида
      бизнеса, по сути, должна быть разработана своя схема коммуникаций.
      Соответственно должен быть разработан соответствующий проект
      электроснабжения.
    • В офисах, магазинах, в
      производственных объектах требуется прокладка проводов определенного
      сечения, а также установка розеток строго определенного образца. Это
      связано с тем, что многое маломощное оборудование по правилам должно быть подключено
      к сети напряжением 380 В.
    • При прокладке провода
      в магазинах и других нежилых помещениях имеется ряд нюансов, о которых
      нужно помнить каждому электрику. Например, электрические кабели,
      продуцирующие магнитное поле, могут негативно повлиять на работу
      аудиотехники и высокоточных приборов. Поэтому располагать проводку следует
      как можно дальше от витрин с подобным товаром.

    Существуют и другие секреты электромонтажных работ в нежилых помещениях.
    Опытные специалисты знают их все, а значит, вы можете не беспокоиться о
    результате работы.

    Самая главная сложность проектирования энергоснабжения крупных
    производственных помещений, торговых центров, цехов и офисных зданий
    заключается в том, что суммарная мощность всех приборов здесь очень высока.
    Системы освещения больших площадей, постоянная работа оборудования и приборов
    могут вызвать перегрузку сети, если ее проектирование и установка проведены с
    ошибками. Чтобы избежать короткого замыкания и пожаров, для каждого объекта
    создается индивидуальный проект энергоснабжения, учитывающий особенности каждой
    его зоны.

    Электрика в офисах

    Электромонтажные работы в офисах решают две задачи: безопасное
    энергообеспечение большого количества офисной техники и создание комфортных
    условий для сотрудников и клиентов.

    В офисе большое значение придается хорошему освещению, поэтому требуется
    проведение работ по монтажу светильников самых разных видов. Наши специалисты
    установят самые разные варианты освещения по желанию заказчика, независимо от
    того, идет ли речь о перепланировке объекта или монтаже с нуля.

    Электричество на складах и в производственных помещениях

    На производстве электромонтажные работы должны быть проведены так, чтобы
    обеспечить полную безопасность людям и оборудованию. С этой целью было
    разработано множество правил, знать которые должны все электрики, приступающие
    к установке приборов и прокладке электрического кабеля.

    Одно из важнейших условий – установка электрощита с центральным
    рубильником. Питание для различных помещений должно в обязательном порядке идти
    по отдельным линиям. Все электрооборудование должно быть оснащено
    индивидуальными автоматическими выключателями. Кабели внутри производственных зданий
    укладываются в специальные лотки или металлические трубы. Каждый цех должен
    быть оборудован шиной заземления, а также каждый станок должен иметь
    заземление.

    Необходимо отличать монтаж электрики в нежилых помещениях от
    промышленного электромонтажа, который представляет собой комплекс масштабных
    работ в ходе строительства или оснащения промышленного предприятия.

    Что касается электрооборудования, то на производстве и в складских
    помещениях можно устанавливать только разрешенные приборы, во избежание
    возникновения неполадок в работе всей линии, а также травм от удара током.

    Предложения компании «Сила тока»

    Квалифицированные электрики нашей компании осуществляют электрификацию
    самых разных нежилых объектов: магазинов, расположенных на территории торговых
    центров, отдельно стоящих зданий, офисов, ресторанов и других.

    Мы производим электромонтажные работы с нуля и «под ключ», а также
    обслуживание и ремонт различных установок. Наши мастера проведут диагностику
    неисправного участка и устранят любую неисправность. Мы уверены, что
    сотрудничество с  нами окажется
    плодотворным и выгодным для вас.

    

    Секретов, о которых знает только ваш электрик

    Если вы не профессионал в определенной отрасли, всегда будут «маленькие секреты» профессии, которые вам еще предстоит изучить. Это применимо практически к любой отрасли, включая электрическую. Что ж, сегодня ваш счастливый день, потому что мы собираемся раскрыть вам несколько секретов, которые знает только ваш электрик!

    Зимой цены могут быть лучше

    Хотя вы не можете полностью контролировать, когда вам понадобится ремонт электрооборудования, если вы хотите сделать какие-то обновления, вы можете подождать до наступления зимы, чтобы получить лучшую цену.Весна и лето, как правило, являются нашим более загруженным сезоном, поскольку люди тратят свои налоговые декларации, поэтому немного более медленный сезон зимой может означать, что мы предложим вам более выгодную сделку.

    Ваша проблема может быть не в электричестве

    Если у вас есть осветительный прибор, который продолжает перегорать ваши лампочки, конечно, проблема может заключаться в цепи, в которой работает лампа, но это также может быть неисправность лампы. Проверьте максимальную мощность для этого приспособления. Если вы используете лампы, которым требуется мощность больше определенного максимума, вы можете расплавить провода в приборе и рисковать возгоранием. Используйте только те лампы, с которыми могут справиться ваши светильники!

    Это может быть просто, как сбросить настройки розетки

    Вы замечаете, что ваша розетка иногда перестает работать, когда вы пользуетесь феном или пылесосом? Если вы подключаете эти устройства к розеткам GFCI, возможно, вы сможете решить проблему, просто перезагрузив розетку. Найдите кнопки «тест» и «сброс» и нажмите кнопку сброса. Пока устройство снова работает, с розеткой нет серьезных проблем.

    Шпионю за соседями

    Если в вашем доме внезапно отключилось электричество, посмотрите на улицу и проверьте дома своих соседей.Если вы заметили, что в их домах также не горит свет, то, вероятно, в вашем районе возникла более серьезная проблема с электросетью. Если у них есть питание, то проблема в электрической системе вашего дома и может потребовать профессионального внимания.

    Если вам требуется ремонт или модернизация электрооборудования в вашем доме на Лонг-Айленде, позвоните специалистам TFC Electric. Обладая 24-летним опытом и круглосуточной службой экстренной помощи, вы можете доверить нам все ваши потребности в электричестве.Позвоните нам сегодня по телефону 631-589-2800.

    Должен знать секреты разнорабочего, выполняющего электромонтажные работы

    Тсс! Я пролью бобы. В штате Вашингтон ни один разнорабочий по закону не имеет права выполнять электромонтажные работы в вашем доме или офисе.

    Хотя есть некоторые исключения, обычная домашняя работа, такая как замена осветительных приборов, добавление нового освещения, добавление переключателя яркости, замена розетки, добавление розетки и т. Д., — все это вещи, которые разнорабочие не могут делать в штате Вашингтон.

    По сути, если что-то требует подключения или отключения проводов, только лицензированные электрики имеют право выполнять этот вид работы за плату.

    Что могут сделать профессионалы, не являющиеся электриками? Им разрешено: менять лампочки и работать с оборудованием, подключенным к существующей розетке. Если его можно подключить так же, как и ваш пылесос, то эту работу сможет выполнить кто-нибудь, не являющийся электриком.

    Стать лицензированным электриком — непростая задача, требующая не менее 8000 часов обучения под присмотром, прежде чем кто-то сможет выполнять электромонтажные работы самостоятельно, став электриком на выездном уровне.Это гораздо больше часов, чем нужно, чтобы стать коммерческим пилотом, управляющим тысячами людей каждый день. Таким образом, разнорабочий в штате Вашингтон не имеет юридической квалификации для выполнения любых электромонтажных работ, кроме подключения устройства к существующей розетке или замены лампочки.

    Хотя разнорабочий может сказать, что он имеет лицензию, связан и застрахован, это не означает, что он имеет лицензию, обязательство и страховку для выполнения электромонтажных работ в вашем доме.

    Я пишу это с целью, чтобы я верю в прозрачность и честность.Я вступаю в мир разнорабочих и генеральных подрядчиков, потому что у меня был как хороший, так и плохой опыт работы с подрядчиками, и плохой опыт — это то, что я помню больше всего. Я верю в открытость, честность, гостеприимство и правильное отношение к людям.

    Я сосредоточен на долгосрочной цели Roland Residential Services S.P.C. который заключается в том, чтобы построить доступное жилье в нашем сообществе, поставив людей и нашу планету выше прибыли. Услуга «Разнорабочий» — средство для достижения этой долгосрочной цели.Каждый должен иметь возможность жить по месту работы. Я считаю, что доступное жилье есть повсюду, от переоборудования гаражей до жилых домов и коттеджей на заднем дворе.

    Если вы хотите видеть больше контента, ставьте лайки, делитесь ими и комментируйте.
    Да, и помните, оставайтесь на высоте!

    Секреты модернизации, о которых вам никогда не рассказывали

    Поскольку потребность в модернизации старых зданий до сегодняшних стандартов обработки данных растет, вы можете получить прибыль от возможностей модернизации.Но для этого нужно изменить некоторые правила игры.

    Сегодняшние строители часто включают «проводные» функции непосредственно в инфраструктуру здания. Эти функции позволяют владельцу и жильцам пользоваться автоматизацией здания и расширенными коммуникационными возможностями. Владельцы требуют таких возможностей не только в своем новом строительстве, но и в существующих конструкциях.

    Важное различие между новым строительством и модернизацией — это условие, с которого вы должны начинать работу.Новое строительство — это ситуация с чистого листа. Вы полностью контролируете соблюдение Кодекса. На рынке модернизации это не так.

    Перед тем, как согласиться на работу по модернизации, тщательно осмотрите собственность и задокументируйте, что вы найдете. Если вы столкнетесь с оборудованием в помещении с нарушениями Кодекса, сотрудники деловой этики (а часто и регулирующие органы) требуют, чтобы вы проинформировали потенциального клиента об этих нарушениях и о том, что необходимо предпринять для их исправления. Реакция покупателя — особенно при переоборудовании жилых помещений — может выражаться недоверием и недоверием.Однако, если вы выполняете работу, не убедив клиента согласиться с другими исправлениями, вы можете нести ответственность за них позже.

    Вы должны убедить клиента, что эти изменения необходимы. Используйте ссылки на код и объяснения, основанные на здравом смысле. Вы также должны убедить клиента, что эти изменения доступны по цене.

    На первый взгляд, рынок модернизации может показаться слишком проблематичным, чтобы быть прибыльным. Основной проблемой при модернизации существующих структур является сложность прокладки новой проводки. Хорошая новость в том, что у вас есть инструменты и методы, которые помогут вам преодолеть это препятствие.

    Использование правильных инструментов. Рассмотреть все аспекты выполнения данной модернизации. Например, когда вам нужно проткнуть виниловый или металлический сайдинг здания, вам понадобятся инструменты для снятия и замены сайдинга.

    Воспользуйтесь преимуществами новых доступных инструментов. Например, имеет больше смысла использовать портативную дрель, чем протягивать 150 футов переносного кабеля, чтобы просверлить отверстие или два. С помощью современных промышленных инструментов с батарейным питанием вы можете сверлить отверстия в течение всего дня, прежде чем потребуется зарядка аккумулятора. (Тем не менее, запасная батарея — это хорошая идея.) Новаторские конструкции с рыбой лентой могут стать решающим фактором между прибыльной и нерентабельной модернизацией.

    А как насчет приборов? Конечно, у вас есть поисковик. Но как насчет скрытой проводки и кабелей? Очень немногие дома имеют электрические схемы, и вы не можете доверять большинству коммерческих или промышленных схем. Итак, вам нужны приборы для отслеживания сигналов. Вы можете использовать индуктивные блоки, которые обнаруживают ток за гипсокартоном. Иногда вам необходимо ввести сигнал, чтобы отследить цепь.

    Развитие основных инструментов и методов может дать вам конкурентное преимущество, если вы примените их таким образом, чтобы модернизация была быстрее и проще.

    Преодоление препятствий. Модернизация может иногда вызывать проблемы, замедляющие работу. Доступ, безопасность и конфиденциальность часто являются препятствиями, которых нет на новых строительных площадках. При промышленной или коммерческой модернизации вы можете застрять в положении, когда ваша бригада будет вынуждена бездельничать, пока производство не остановится, чтобы завершить работу. Это достаточно сложно. Но при переоборудовании жилого помещения вы также должны следить за тем, чтобы в вашей рабочей зоне не было детей или домашних животных. Обсудите это заранее.

    Не думайте, что исходная прокладка кабеля правильная. Независимо от того, обновляете ли вы офисную сеть или домашнюю телефонную систему, стремитесь к наилучшей установке. Иногда это означает, что вам нужно просверлить новые отверстия для решения проблем с трассировкой. Во многих случаях это более выгодно, чем «дешевая» установка, потому что срабатывает с первого раза.

    Иногда невозможно обойти объекты.Возможно, вам придется переместить элементы подальше от панелей распределительного устройства или выключателя. Дайте понять, что вы обязаны не класть вещи обратно в незаконные места.

    Часто владелец хочет добавить новую цепь к действующей панели, не выключая ее. Старый способ заключался в том, чтобы тянуть провода к коробке, но не внутрь нее. Из-за этого было трудно узнать, сколько у вас проволоки. После вытягивания вы проталкиваете провода через штуцер и аккуратно ввинчиваете все в коробку. Однако ленту из стекловолокна можно затянуть в коробку.Это исключает оба шага — даже если вы протянете второй кабель в фитинг.

    Последние штрихи. Плохая уборка может убить повторные сделки и привести к отказу покупателя от оплаты. Заранее договоритесь, кто будет удалять старые компоненты и когда это будет происходить. Составьте контрольный список завершения работы, перечислив все, что позволяет вам восстановить сайт до его первоначального состояния или лучше. Это показывает профессионализм, дает вам хорошую репутацию и довольных клиентов.

    Советы мастеру: восемь инновационных приемов электрика

    Соберите вместе любых двух или трех электриков или других работников сферы услуг, и очень скоро они начнут обмениваться историями. Имея высококвалифицированные рабочие места в сфере обслуживания, каждый отдельный торговец выработал индивидуальный стиль и придумал несколько изящных приемов для решения общих торговых задач, и всегда стоит поделиться и услышать несколько вещей, которые придумали ваши друзья. Одна из замечательных особенностей Интернета заключается в том, что он дает нам возможность донести эти беседы во внутреннем дворике и на семинарах до всего сообщества, создавая более обширные общие знания о «коммерческих секретах», которые больше не должны быть секретами.Среди растущего общего пула онлайн-советов электрика есть восемь инновационных предложений, которые сделают ваши будущие проекты проще и интереснее:

    1. Профилактика теплового зуда

    Хотя было бы здорово, если бы все электромонтажные работы проводились на жилой стороне стен, электрики больше, чем почти любые другие торговцы, оказывались вплотную к опилкам и изоляции. Помимо необходимости носить маску для лица и защиту для глаз, это средство невероятно зудит и может вызвать сильное раздражение кожи.даже с длинными рукавами, он все равно поднимается вокруг воротника, на лицо и руки. Решением этой проблемы является бутылка детской присыпки или небольшая коробка кукурузного крахмала. Смажьте открытые участки кожи под воротником и концами рукавов. Обязательно держите лицо и уши подальше от глаз. Этот защитный слой предотвратит оседание утеплителя непосредственно на вашей коже, предотвращая раздражение и зуд.

    2. Носите сильный магнит

    Электромонтажное помещение всего дома требует от вас работы за стенами и потолком.Вы постоянно отслеживаете старые провода, прокладываете новые провода, работаете с небольшими отверстиями в гипсокартоне и пытаетесь выровнять все идеально с обеих сторон. Есть десятки уловок для рисования линий и пробивания небольших отверстий, чтобы обозначить ваш путь, но есть один очень полезный трюк, который вообще не требует каких-либо постоянных изменений. Магниты могут обнаруживать компоненты из черных металлов и легко обнаруживаются через легкие строительные материалы, такие как дерево, плитка, гипсокартон и т. Д. С помощью магнита вы можете:

    Известно, что поисковые устройства

    жестко расходуют батареи, а это означает, что они всегда разряжаются в неподходящие моменты и нуждаются в подзарядке.Вместо того, чтобы позволять этому замедлять ваш проект, просто носите с собой сильный магнит. Привяжите к магниту легкий кусок веревки и повесьте его вдоль стены, которую вы осматриваете. когда магнит реагирует, за стеной есть что-то железное. Это также работает в обстоятельствах, когда поверхность, покрытие или материал стены являются проблемными даже для полностью заряженного устройства для поиска стоек.

    В следующий раз, когда вы будете ловить рыбу с обратной стороны стены, не нужно беспокоиться о том, что она заблудится.Возможно, вы уже используете трюк с тяжелым орехом, чтобы натянуть струну прямо вниз. Вы можете удвоить эффективность этого метода, используя магнит в отверстии коробки, чтобы направить линию вниз.

    Поскольку вы постоянно работаете в промежуточных пространствах, к сожалению, легко потерять мелкие предметы в недоступных местах. И снова магнит может помочь, если утерянные предметы были из железа. В зависимости от пространства, с которым вы работаете, вы можете прикрепить магнит к веревке или тонкой палке, чтобы вернуть потерянные вещи к себе.

    3. Цепочка домкрата вместо струны

    Проблема с веревкой в ​​том, что она обычно состоит из мягких волокон, которые могут цепляться за грубые предметы, такие как изоляция и необработанное дерево. Рыбалка на веревку может быть невероятно полезной, но иногда более уместен другой метод. В частности, в тех случаях, когда вы хотите приложить небольшое усилие к своей рыболовной веревке, вместо нее может работать домкратная цепь. Вес помогает ему упасть прямо и скользить по препятствиям, не повисая, а прочность означает, что вы можете тянуть его, не рискуя своим соединением.

    4. Чехол для тестера на липучке

    Многим электрикам нравится работать в одиночку, и подавляющее большинство заказов на работу не настолько велики, чтобы электрики могли выполнять эту задачу. Однако всегда бывают случаи, когда вы хотите, чтобы у вас была третья или четвертая рука, чтобы держать тестер или запасной провод. Было предложено множество решений этой общей головоломки, включая ленту, монтажные гвозди и так далее. Одно из умных решений — пришить нашивку на липучке к рукавам куртки и стать дополнительной парой рук.Приклейте липучку противоположной текстуры к задней части ваших тестеров, и вы можете держать устройство в поле зрения, как наручные часы, во время работы.

    5. Аккуратная проводка нескольких коммутаторов

    При работе с несколькими коммутаторами любая форма оптимизации, которой вы можете управлять, поможет уменьшить беспорядок из-за дополнительных проводов, попадающих в кластер соединений. В этом случае следует учитывать, что провода не нужно обрезать, чтобы установить контакт, особенно для соединения, совместно используемого переключателями.Вместо того, чтобы аккуратно протягивать горячий провод к каждому переключателю, просто отрежьте его как можно дольше. Наряду с непрерывным заземляющим проводом зачистите 3/4-дюймовую часть оболочки, где вы хотите подключить каждый переключатель, и зацепите оголенный участок за винтовой зажим, затем подключите следующий переключатель таким же образом. На последнем переключателе закрепите проволочную петлю вокруг винта по часовой стрелке, как обычно.

    6. Без оболочки перед боксом

    Вопреки распространенной практике, зачистить провода, когда они находятся внутри коробки, гораздо сложнее.В то время может показаться более эффективным проталкивать их через оболочку, но вы только настраиваете себя или другого электрика на неприятности в будущем. Лучшая практика для общей экономии времени — всегда снимать оболочку кабеля, прежде чем вставлять ее в отверстия коробки. Тщательно измерьте, потому что вам понадобится как минимум четверть дюйма оболочки в коробке. Это также хорошее время, чтобы упомянуть наиболее распространенные советы электрика: всегда оставляйте себе лишнюю слабину.

    7.Замена сломанной лампочки, аккуратно

    Сломанные лампочки не доставляют удовольствия ни при каких обстоятельствах, но особенно проблематично, когда они ломаются в розетке. Отвинтить маленький бугорок практически невозможно, потому что теперь все, что нужно ухватить, — это хрупкое битое стекло. Что интересно, большая часть того, что вам нужно для ремонта, — это замена лампочки. Начните с очистки как можно большего количества осколков и частиц с помощью металлического инструмента. Возьмите новую лампочку и вставьте ее в патрон, крутя в обратном направлении.Это должно захватить старую деталь и открутить ее, наконец, высвободив ее из гнезда. В процессе также будут очищены все поврежденные части, оставив розетку работоспособной и готовой к установке новой лампочки.

    8. Использование веревки для резки ПВХ в ограниченном пространстве

    Когда вам нужно разрезать ПВХ и у вас мало места, потому что он находится в тесной стене или наполовину закопан в канаву, часто не так много места для ручной пилы. К счастью, поскольку ПВХ — пластик, а трение — интересный инструмент, вы можете аккуратно разрезать трубу с помощью веревки.Просто оберните шнур вокруг задней части трубы и «распилите» ее вперед и назад, попеременно потянув за концы. Если сделать это достаточно быстро, комбинация давления, трения и тепла, вызванного трением, заставит трубу прогнуться за удивительно короткий промежуток времени.

    Работая в сфере полевых услуг, электрики видят множество уникальных конфигураций из предыдущих попыток оптимизации или экономии времени. Постоянный обмен советами и приемами — вот что улучшает торговлю в целом, повышая качество работы и услуг во всей отрасли.Для получения дополнительной информации о советах для торговцев или предприятий сферы обслуживания, пожалуйста, свяжитесь с нами сегодня!

    Руководство по электрическому оборудованию для мебели

    Секреты успеха: Руководство по электрическому оборудованию для мебели

    Шарль Дюваль

    Для многих обсуждение электрической конфигурации мебельного проекта может быть похоже на то, что вы сунули палец в розетку. Большинство людей склонны уклоняться и надевать защитную крышку на розетку, оставляя это на усмотрение кого-то другого.

    Когда дело доходит до дизайна офиса, требования к электричеству должны быть рассмотрены на ранних этапах проекта. Очень важно правильно подобрать конфигурацию мебельной проводки к электросети здания, чтобы обеспечить должное выполнение проекта. В идеале менеджер мебельного проекта привлекается до того, как мебель будет выбрана. Чем раньше приглашен руководитель проекта, тем больше возможностей для гибкости, будь то корректировка запланированной электропроводки здания или корректировка выбранной мебели.Проще говоря, если электричество не работает, партнеры тоже не могут работать, поэтому способность вести бизнес может быть поставлена ​​под угрозу — это совершенно другая игра, чем другие возможные ошибки, такие как неправильный цвет отделки или ткани.

    Мебель электрическая 101

    С точки зрения контрактной мебели, важно понимать электрическую терминологию, связанную с Национальным электротехническим кодексом (NEC). Имея такой фундамент, проектные группы могут гарантировать, что конфигурации мебельной разводки соответствуют проекту электромонтажного завода.

    • Выделенный
      • Выделенная электрическая цепь — это цепь, которая обслуживает только одно электрическое устройство.
    • Изолированный
      • Изолированная цепь заземления обеспечивает бесшумное заземление для подключенного оборудования
        за счет наличия пути заземления, отдельного от заземления другого оборудования. Говоря простым языком, это означает, что «шум» между проводками устранен.Изоляция также предотвращает повреждение цепей при возникновении неисправности.
    • Нагрузка
      • Любой электрический компонент , потребляющий активных электроэнергии. Нагрузка измеряется в амперах в зависимости от мощности, потребляемой компонентом.
    • Розетки на 15 А и 20 А
      • Цепи для коммерческой мебели 20 ампер, но 15 ампер или
        Розетки на 20 ампер можно использовать в любой цепи.
    • Электрические конфигурации
      • Используемая электрическая система мебели должна быть совместима с электроснабжением здания. Каждый производитель предлагает свой собственный набор вариантов конфигурации проводки с несколькими версиями 4-, 5-, 7-, 8- и 10-проводных вариантов. Например, 8-проводная система может иметь 4-контурную (3 + 1 и 2 + 2) или 3-контурную выделенную нейтраль.

    Советы, чтобы избежать путаницы

    Во многих случаях дилер или производитель используют термин «специализированный», но правильный термин «назначенный» — потому что первый не соответствует словоблудию NEC.Производитель «указывает», какое оборудование в какую цепь включить. Тем самым производитель помогает передать схему подключения персоналу, использующему розетку. Правильное использование специально предназначенных розеток позволит получить сбалансированную проводку, которую хочет инженер-электрик.

    Точно так же часто дилер или производитель использует термин «изолированный», но правильным термином является «специализированный». Последнее согласуется с многословием NEC о выделенной электрической цепи, которая обслуживает электрическое устройство.Принцип изоляции NEC заключается в изолированном заземлении конкретного заземляющего устройства на объекте. Сегодня это состояние встречается менее чем в 1% всех медицинских учреждений. Отсюда исчезновение ранее использовавшихся оранжевых розеток в качестве индикаторов выделенного контура.

    Балансировка и определение общей силы тока всех устройств (т. Е. «Нагрузки») являются результатом обширного анализа, проведенного инженером-электриком, и именно поэтому схемы подключения должны поддерживать желаемый результат.Номинальные параметры розеточного усилителя зависят от нагрузки, которую устройство может оказывать на цепь. Максимальная нагрузка для устройства обычно составляет 80 процентов от общей силы тока. Например, максимальная нагрузка для розетки на 15 ампер составляет 12 ампер или 80 процентов от 15.

    Вы когда-нибудь подключали дома пылесос на 10 ампер только для того, чтобы сработал автоматический выключатель? Скорее всего, вы сбрасываете часы, теряете производительность и изнашиваете выключатель из-за отсутствия планирования электрической нагрузки. А теперь представьте, что в офисе срабатывает прерыватель, а бесчисленное количество сотрудников теряют таблицы и другую работу! Все это звучит страшно? Должен, но хорошая новость заключается в том, что вы можете вовлечь своего менеджера по мебельному проекту на раннем этапе, чтобы предотвратить электрические ошибки.

    Этот праймер закладывает основу для четкой связи между мебелью и мощью здания. Поскольку в стандартной комплектации доступно множество опций, а также дополнительные индивидуальные решения, жизненно важно, чтобы конфигурация электропроводки мебели соответствовала проекту электроустановки, спроектированному инженером-электриком. Из-за важности электрической конфигурации, когда все сидят за столом в команде, чтобы разбираться в деталях, это помогает проложить путь к успеху. Если вам нужна помощь в навигации по процессу управления мебельным проектом, свяжитесь с нами — мы здесь, чтобы помочь.

    Шокирующая правда о безопасном электрическом монтаже

    Планирование — самая важная часть любого электромонтажа, выполняемого домашним электриком.

    Во-первых, убедитесь, что ваш местный кодекс позволяет квалифицированному мастеру самостоятельно выполнить электромонтаж. Если это так, тщательно спланируйте свою работу, чтобы предвидеть возможные проблемы; затем определитесь с решениями, прежде чем начинать. Вы справитесь с работой с меньшим количеством разочарований, чем если бы вы бросились вперед и «принимали вещи такими, как они есть».”

    Продумайте весь проект. Запланируйте установку всех розеток, цепей, переключателей и сервисных мощностей, которые вам понадобятся в следующем году или через год.

    Не можете решить, добавлять ли розетку в новую цепь? Вперед, продолжать. Это будет стоить всего несколько долларов, и у вас будет розетка, если она вам когда-нибудь понадобится. Если вы не установите его и позже обнаружите, что он вам нужен, вам предстоит еще один дорогостоящий и трудоемкий проект по замене проводки.

    Ознакомьтесь с местными электротехническими правилами.Скорее всего, он устанавливает правила для проекта, который вы планируете.

    Меры предосторожности

    В целях безопасности заранее проконсультируйтесь с местным инспектором по нормам и правилам. Это также поможет избежать необходимости разрывать проект и переделывать его, потому что инспектор решит, что он не соответствует местным стандартам.

    Если вы проявите беспечность, электричество может стать шокирующим напоминанием, а иногда и смертельным. С другой стороны, правильная установка электропроводки не более опасна, чем использование электроинструментов или вождение автомобиля.

    Работайте только в состоянии покоя и бдительности, и никогда не в состоянии алкогольного опьянения. Обратите внимание на то, что вы делаете. Сохраняйте здоровое уважение к силам, которыми вы управляете, и принимайте все возможные меры предосторожности.

    Перед работой с проводами, которые могут быть под напряжением, убедитесь, что электричество отключено. При работе с одной цепью найдите предохранитель или автоматический выключатель, управляющий этой цепью, и отключите его. Если работа может включать более одной цепи, отключите главный предохранитель или прерыватель на всей главной панели управления.

    Работайте аккуратно и аккуратно. Небрежная работа может поставить под угрозу ваш дом или потребовать нескольких дней кропотливой работы, чтобы исправить это. Например, недавно установленная схема может выйти из строя, если прибивание гвоздей к гипсокартону ослабит соединитель проводов и приведет к разъединению проводов — в таком случае на поиск проблемы может уйти полдня.

    Правильные инструменты

    В электропроводке не бывает «достаточно хорошего». Есть правильный путь и неправильный путь, есть правильные инструменты и неправильные инструменты. Как домашнему электрику вам не нужно самое дорогое оборудование, но вам нужны инструменты, специально предназначенные для электромонтажных работ, а также обычные ручные инструменты, такие как отвертки и молотки.

    Плоскогубцы для линейных операторов выполняют самые разные работы и часто используются с плоскогубцами с длинными носами для работы с проволокой. Универсальный инструмент снимает изоляцию, перерезает провода, обжимает разъемы и измеряет толщину проводов. Универсальный нож отлично подходит для разрезания оболочки кабеля. Контрольная лампа определяет, находится ли цепь под напряжением. Рыбная лента используется для прокладки новой проводки через существующие стены, пол и потолок.

    Разрешить доступ ко всем соединениям. Все коды требуют, чтобы вы могли дотянуться до проводных соединений, не разрывая стены.После отключения питания определенной цепи для доступа к выключателям и розеткам необходимо снять лицевую панель и вытащить устройство, которое она закрывает. Распределительные коробки в стенах или потолке должны быть закрыты съемными металлическими пластинами. Убедитесь, что вы можете добраться до каждой распределительной коробки с минимальными усилиями.

    Торговые секреты наших лицензированных электриков

    Недостаточно розеток

    Что это означает: Если вы используете кучу удлинителей и удлинителей, вам, вероятно, понадобится больше розеток!

    В старых домах обычно бывает меньше розеток, и можно использовать усиленные удлинители, например, калибра 14 или толще.Использование удлинителей и удлинителей по всему дому может не только раздражать, но и вызвать перегрузку и пожар.

    Исправление: Это просто: добавьте больше розеток. Для этого вам понадобится электрик.

    Если в вашем доме недостаточно розеток, обратитесь в Axiom Power! Мы можем установить новые розетки по всему дому, чтобы вы могли легко пользоваться своей бытовой техникой и электроникой.

    Нет GFCI

    Что это означает: Отсутствие GFCI в вашем доме увеличивает риск поражения электрическим током на кухне и в ванной комнате.GFCI отключает цепи за 4 миллисекунды до того, как ток может вызвать смертельный ток.

    Устранение этой проблемы является первоочередной задачей.

    Исправление: Замените старые розетки на GFCI, это простая работа, которую вы можете выполнить самостоятельно.

    Вы также можете установить прерыватель GFCI в свою главную панель, но каждый раз, когда он срабатывает, вам придется подойти к прерывателю, чтобы сбросить его.

    Leave a Comment

    Как правильно сделать в парной вентиляцию: схема и правильное устройство, как сделать, устроить и делать ее в парилке

    Для чего нужна вентиляция в бане и как ее правильно сделать

    Рейтинг автора

    Автор статьи

    Опытный специалист по системам вентиляции и кондиционирования. Работает в этой сфере более 15 лет.

    Написано статей

    Баня непременный атрибут загородной романтики, будь то летняя дача на 6 сотках, или дом для постоянного проживания. Планируя строительство бани, люди решают вопросы утепления, выбирают надежную печь и варианты отделки, но часто упускают из вида монтаж вентиляции.

    Чтобы париться в удовольствие, по всем правилам, с пользой для здоровья, необходимо обустроить в парилке и вспомогательных помещениях полную трехкратную замену воздуха каждый час.

    Краткое содержание

    Зачем нужна вентиляция

    Баня — это строение с тяжелыми эксплуатационными нагрузками. Высокая температура и влажность – идеальная среда для развития грибка и плесени. Признаки недостаточного проветривания:

    • затхлый воздух;
    • гнилостный запах;
    • видимые следы плесени;
    • почернение деревянных элементов;
    • коррозия металлических деталей.

    Прочность конструкций снижается, срок службы здания сокращается, а нахождение в зараженном спорами плесневых грибов помещении опасно для здоровья.

    Основные функции вентиляции

    Проектируя баню, предусмотрите эффективный воздухообмен. Он должен обеспечивать:

    • Удаление влажного воздуха, подсушивание конструкций;
    • Выведение углекислого и угарного газов;
    • Приток свежего воздуха.

    Правила обустройства вентиляции зависят от материала постройки и от того, является ли баня отдельно стоящим зданием, или она совмещена с домом. Если на стадии строительства не была заложена вытяжка, сделайте ее самостоятельно. Затраты окупятся увеличением срока службы. Исправление строительных ошибок силами наемных рабочих процесс дорогостоящий, и здесь возникает вопрос: своими руками.

    Почему простое проветривание не эффективно

    Проще всего проветрить помещение, открыв два окна на разных сторонах постройки, устроив сквозняк. Можно применять этот метод по завершении банных процедур.

    Важно! Залповое проветривание во время тепловых процедур снижает температуру воздуха, создает дискомфорт людям, увеличивает расходы на прогрев помещения.

    Открывая дверь для проветривания парилки, вы перегоняете горячий влажный воздух в другие помещения, где он оседает в виде конденсата. Если парная расположена в доме, повышенная влажность негативно скажется на комфорте людей, а срок службы здания сократится. Сделать вытяжку в бане – оптимальное решение.

    Баню можно проветривать, но это не самый эффективный способ вентиляции

    Виды вентиляции в бане

    Различают два типа вентиляции: естественная и принудительная. Первая дешевле и проще в монтаже, а вторая способна справиться с выведением отработанного воздуха из большого помещения, в том числе разделенного перегородками.

    Естественная вентиляция основана на физических законах, разница температур и давления приводит воздушные массы в движение. Достоинства:

    • низкая стоимость;
    • легкость монтажа;
    • возможность модернизации до принудительной;
    • энергонезависимость
    • внедрение в уже построенное здание.

    Для обустройства не требуется сложных инструментов и специальных навыков.

    Эффективность естественного проветривания зависит от погодных условий. Установка в вытяжную систему канального электровентилятора повысит производительность системы. Такой тип вытяжки называют принудительным, он сохраняет все плюсы естественной и справляется с очисткой воздуха в сырую и ветреную погоду. Основной недостаток системы – энергозависимость.

    Как правильно сделать вентиляцию в бане

    Решение проблемы зависит от материала постройки, размера и количества помещений, от места расположения парной и нагревательной печи. Рассмотрим вариант, когда в бане из сруба дровяная печь стоит в парной. Топка и дымоход служат вытяжкой. Сделайте приточное отверстие в нижней части двери, закройте его дверцей с возможностью регулировки входящего воздушного потока. Это самое бюджетное решение. Закончив париться, проветрите в бане и предбаннике, открыв дверь и окна.

    Недостатки:

    • малая производительность;
    • инертность;
    • наличие «мертвых» зон;
    • зависимость от погоды.

    Достоинства:

    • целостность конструкции;
    • дешевизна;
    • регулировка потока воздуха шибером и печными дверцами;

    Этот тип вентиляции можно установить в бане из пеноблока, кирпича и в деревянных постройках.

    Вытяжка в бане своими руками

    Для бань с отоплением электрокаменкой вышеописанный способ не подходит. Сделайте продухи с регулируемой подачей и вытяжкой воздуха.

    Преимущества:

    • гибкая регулировка кратности газообмена;
    • поддержание комфортной температуры и влажности;
    • всесезонная работоспособность системы;

    В любое время можно модернизировать естественную вентиляцию до приточной, установив вентилятор.

    Запомните правила:

    • Приточное отверстие располагается в нижней части помещения, вытяжное в верхней;
    • Приток и вытяжка находятся в противоположных стенах или по диагонали друг от друга;
    • Забор воздуха с улицы или из «чистого» помещения, вывод отработавшего в парной и в моечной.

    Обратите внимание! Регулировочные заслонки на приток и вытяжку нужно ставить попарно, чтобы закрывать отверстия с обеих сторон. Эта предосторожность поможет предотвратить проникновения влаги в конструктив.

    Где сделать приток

    расположениепреимуществанедостатки
    Входная дверьНе промокает нижний венецЕсли дверь находится напротив полок, поток прохладного воздуха снижает комфорт
    Нет нужды пробивать отверстие в стене
    Под полкамиЭстетичноНеудобный доступ для регулировки
    Хорошая конвекция
    Сзади печиПодогрев входящего воздухаОграничения по расстоянию до задней стороны печи
    Хорошая конвекция

    Где сделать вытяжку

    Расположите отверстие в любом удобном месте, ориентируясь на правила.

    Рекомендация. Отверстие в потолке не лучшая идея. Влажный воздух негативно скажется на состоянии стропильной системы. Для сохранности подкровельного пространства нужно вывести вентиляцию за пределы чердака, что сложно и дорого. Нарушение герметичности крыши увеличивает риск протечки.

    Отверстия вентиляции можно оборудовать такими дверцами-задвижками

    Расчет и порядок работ

    Рассмотрим, как делается вытяжка в бане на примере полного технологического процесса обустройства естественной вентиляции в бане из бруса, обшитого с обеих сторон вагонкой. Нормативная документация дает шаблон расчета кратности воздухообмена для жилых помещений, где колебания влажности и температуры не значительны. Произвести расчеты для парилки обычному человеку не по силам. Практика показывает, что площади в 0,2-0,3 м2 достаточно для семейной бани. Выберите удобную для вас форму отверстий.

    Совет. Прорезайте отверстие в одном бревне или брусе. Нарушение целостности двух или более элементов ослабит прочность строения.

    Последовательность работ

    Заранее купите воздуховоды и декоративные решетки, ориентируйтесь на их форму и размер при разметке под отверстие. Каналом вытяжки могут служить пластиковые или оцинкованные трубы. Убедитесь, что решетки имеют заслонки, с их помощью вы будете регулировать степень проветривания.

    • Отметьте внутри парилки центр будущего вентиляционного отверстия, нарисуйте его контур на стене;
    • Длина сверла должна превышать толщу стены не менее, чем 0,5 см;
    • Сверлите изнутри помещения до выхода сверла с противоположной стороны;
    • Взяв получившееся отверстие за центральную точку, перенесите на наружную часть бани контур воздуховода аналогично контуру на внутренней стене;
    • Выпилите вагонку внутри контура и удалите ее;
    • Соблюдая перпендикулярность сверла к стене, сделайте по нарисованному контуру сквозные отверстия, контролируя точность попадания в шаблон с другой стороны стены;
    • При помощи стамески и долота уберите древесину внутри контура, примерьте воздуховод.

    Если он свободно вошел в отверстие, тяжелую работу можно считать завершенной.

    Внешний периметр воздуховода утеплите отверстие минватой. Убедитесь в качестве теплоизоляции выпиленного отверстия. Закрепите трубу монтажной пеной, срезав ее излишки после высыхания. Установите декоративные решетки, убедитесь в корректной работе задвижек.

    Если вы сделали правильную вытяжку, вы сможете визуально убедиться в ее работоспособности при помощи самодельной «дымовой шашки».

    Мы подготовили для вас еще несколько полезных и интересных статей:

    Возьмите тлеющий уголек и поднесите его к приточному отверстию снаружи парилки. Направление дыма и скорость его выхода в вытяжное отверстие наглядно продемонстрируют работу вентиляции. Регулируя задвижку, настройте оптимальный режим проветривания.


    Отличная статья 0

    Как правильно сделать вентиляцию в бане: парилке и моечной?

    Вентиляция бани – это отдельная тема, которой стоит уделить внимание. Ведь в таком помещении важно, чтобы внутри правильно циркулировал воздух. Здесь нужно, чтобы кислород сменялся. Если система вентилирования будет установлена правильно, тогда и парильщики будут себя комфортно и нормально чувствовать.

    Что такое вентиляция в бане?

    Когда речь заходит о принудительной вентиляции, то для этого нужно брать дорогое оборудование, которое нагнетает воздух внутрь помещения. Но не всегда оправдано использование подобных агрегатов, особенно актуально это для небольших помещений. Не каждый человек сможет обеспечить правильный монтаж такого рода вентиляции. А также для маленьких саун и бань такой вид вентиляции не является обязательным.

    Это оборудование необходимо устанавливать в многоэтажных банях, кирпичных постройках, когда воздух после естественной вентиляции недостаточно свежий. Заранее важно проложить тоннели, которые применяются для воздушных магистралей. После того, как строительство будет окончено, можно подключать оборудование.

    Если загородная баня отличается небольшими размерами, можно сделать естественное вентилирование и этого будет достаточно. Однако такая вентиляция должна быть выстроена согласно правилам. Проще будет с деревянными банями. Если баня сделана из бруса либо выполнена каркасная постройка, тогда свежий воздух поступает через межвенцовые соединения. Кроме того, и через дерево проходит воздух, ведь материал способен дышать.

    Как осуществить дополнительный доступ воздуха?

    Элементами вентилирования могут быть двери и окна. Стоит лишь их слегка приоткрыть и помещение проветриться. Однако это не всегда можно сделать. Лучше сделать так, чтобы воздух все время находил в помещение. Для этого делают специальные отверстия в стенах, у которых имеются плавающие задвижки. Обычно они размещаются возле печи. Но никогда нельзя делать отверстия посредине. Когда воздух циркулирует, пар меняется с горячего на холодный, то он поднимается вверх. Там он выходил за пределы помещения благодаря организованным продухам. На них также есть задвижки, чтобы потом можно было полностью открыть окно либо слегка закрыть отверстие для регулировки воздуха.

    Однако такая система является неполной. Нужно еще выполнить вытяжку, она размещается на противоположной стене. Она всегда должна оставаться открытой. Вытяжное отверстие должно находиться на расстоянии 30-40 см от пола. Выходить окно может в моечную. Тогда она будет быстрее прогреваться.

    Стоит помнить, что диаметр продух зависит от размеров помещения. Чем больше парилка, тем больший диаметр продух. Воздух в парилке должен обновляться до 7 раз в час либо по мере необходимости.

    Проветривание пола моечного отделения

    Здесь можно просто открыть окно и проветрить помещение. Но дополнительно стоит сделать проветривание через пол, поскольку туда постоянно сливается вода. Если здесь не будет естественной вентиляции, то бетон может расслаиваться, а дерево просто начнет гнить. Чтобы снизить негативные факторы, стоит создать небольшие продухи. Они должны находиться на уровне пола. Отвод выполняется благодаря открытой форточке либо окну. Может быть также такой вариант – установка стояка, который сделан из асбестоцементной трубы. Ее выводят над крышей бани, через стены.

    Частые ошибки при проектировании вентиляции

    Многие люди делают глупые ошибки, когда создают вентиляционную систему. К примеру, в парилке нельзя на одном уровне делать вытяжное и приточное отверстия. Тогда создается замкнутый круг для горячего воздуха, а пол не сможет прогреваться. Иногда для решения такой проблемы люди разбивают напольное покрытие, утепляют пол. Но проблема в другом, в том, что продухи были неправильно размещены.

    Часто приточное отверстие делают внизу, а вытяжное под потолком. Конечно, функционировать такая система будет, но парилка в таком случае будет гораздо дольше прогреваться. Если вы так делаете, тогда обеспечьте наличие задвижек на всех окнах.

    Что бы сделать качественное и безопасную вентиляцию в бане, лучше обратиться к специалистам своего дела. Заказать отделку русской бани или финской сауны с обустройством вентиляции вы можете на нашем сайте или позвонив по телефону: 8 (499) 110-97-56.

    Как правильно сделать вентиляцию в бане: схемы и устройство своими руками

    Баня рекомендована для релаксации, профилактики заболеваний, детоксикации. Её посещение обязательно в рамках любых программ естественного оздоровления.

    Как и в других жилых помещениях, правильная вентиляция в бане парной, сухой важна для поддержания комфорта. Идеальное помещение имеет уютную атмосферу и хороший пар. Вы можете наслаждаться достаточно долго, не чувствуя недостатка кислорода. Вентиляция также способствует полному сжиганию дров.

    В бане без вентиляции находиться трудно: воздух застойный, влажный, в нем много углекислого газа. Конечно, говорить о благотворном влиянии на здоровье не приходится. Тепло, влажность и отсутствие циркуляции воздуха являются благоприятными условиями для появления плесени и грибка.

    Содержание статьи

    Общие принципы

    Можно расслабиться в несвежей парной, где кислорода мало, а пар утомляет? Вопрос риторический. К счастью, вентиляция в бане своими руками устраивается легко и без особых затрат.

    Есть несколько причин, по которым следует обратить особое внимание на вентиляцию: во-первых, влажное пространство требует сквознячка, чтобы хорошо просушивать его между рабочими периодами.

    Во-вторых, при процедурах хорошая вентиляция увеличивает удовольствие от пара, поскольку он насыщен кислородом, а холодный потный воздух вовремя удаляется.

    Современные строительные элементы, материалы повысили герметичность помещений на порядок. Это ответ на вопрос, почему наши деды не заморачивались в своих баньках устройством особой вентиляции. Отверстие под потолком для просушки было и остаётся единственным её элементом. Приток свежего воздуха обеспечивали не плотность самого сруба, пола, дверей, окошек.

    Прежде чем заняться вентиляцией в новой или реконструируемой бане, надо учесть такие факторы.

    Пространственная ориентация

    Преобладающие ветры существенно влияют на удаление отработанного воздуха. Приток всегда должен быть организован со стороны давления воздушных масс, выходное отверстие – с противоположной.

    Логика проста: строение создаёт препятствие ветру, за ним образуется зона разряжения, которая усиливает естественную вентиляцию, помогает отработанному воздуху быстрее покинуть парную. Конечно, свободному выходу не должен мешать скат кровли, другие препятствия.

    Способность нагреваться

    Система вентиляции не будет работать, если баня плохо прогревается.

    Причины:

    • Мощность печи не соответствует размерам помещения.
    • Вентиляция производит повышенный воздухообмен.
    • Слишком высокие потолки.
    • Плохая теплоизоляция, особенно пола.
    • Непригодные материалы внутренней отделки.

    Неполная просушка пространства и материалов под полком также потребует дополнительного тепла для прогрева. Двери, окна должны быть теплосберегающими. Керамическая плитка на полу и стенах всегда будет холодной на ощупь, конденсировать пар.

    Нормативная база

    Не стоит придумывать, как правильно сделать вентиляцию в бане: всё давно придумано. В 6 разделе «Методические рекомендации по проектированию бань от 30.12.1993» говорится (с отсылкой к соответствующим СНиПам) о вентиляции.

    Приводятся данные о кратности воздухообмена. Это отправная точка для правильного расчёта диаметров воздуховодов. Также стоит привести исходные данные для теплового расчёта, при которых вентиляция работает корректно.

    Расчёт вентиляции

    Учитываем, что при использовании электрического нагревателя вентиляционные отверстия выбирается меньшего размера, но для сауны с дровяным или газовым отоплением их следует выбрать на 10 –15% больше расчётного.

    На основании указанного документа по воздухообмену сделаем расчёт условной (!) бани. С магистральными приточным и вытяжным воздуховодами.

    Таблица 1

    НаименованиеДлина, ширина, высотаОбъём, м3Воздухообмен, кратностьВоздухообмен, м3/часПримечание
    ПритокВытяжкаПриток,

    Гр. 3 х гр.4

    Вытяжка, гр.3 х гр.5 
    12345678
    Предбанник2 х 3 х 2,414,43043,2 Добавить приток в размере 158 – 43 = 115 м3
    Моечное, душевая2 х 2,5 х 2,412,0 Не менее 50 м3/час 50 
    Санузел2 х 1,2 х 2,45,8 Не менее 50 м3/час 50 
    Парная2,3 х 2,3 х 2,211,605 58 
    Всего 43,8  

    Σп = 43

    Σв = 158

     

    Между притоком и вытяжкой должен быть соблюдён баланс. Поэтому объём притока должен быть 158 м3/час.

    Скорость воздушных потоков также нормируется в приведённых рекомендациях. Для естественной вентиляции всех помещений это не менее 1м/с, парной – 2 м/с. При механической (принудительной) – не более 5 м/с.

    В таблице 2 находим нужный диаметр для круглого воздуховода, в таблице 3 – квадратного или прямоугольного. В столбике с необходимой скоростью ищем наиболее близкую величину к полученному нами воздухообмену (158 м3/час). Для 5 м/с это 125 мм. Для парной (58 м3/час) со скоростью 2м/с – 125 мм.

    Таблица 2

    Таблица 3

    Аналогично находим нужные величины для не круглых воздуховодов.

    В бане с указанными помещениями приток идёт от предбанника и выходит в санузле. Эти помещения и мыльная оборудуются принудительной вентиляцией. Вентиляция в бане в парилке обеспечивается подачей воздуха из предбанника или (если это возможно) с улицы.

    Схемы вентиляции

    Их немного: естественная, принудительная механическая, комбинированная.

    Небольшая частная банька рядом с домом обходится естественной, в больших банях с санузлом устанавливаются вентиляторы на входе и выходе воздуха. Комбинированная: вентилятор устанавливается на притоке или вытяжке.

    Если вентиляция в моечно-душевом отделении, комнате отдыха, санузле имеет приточные и вытяжные отверстия вверху помещений, то в парной дать хороший пар за счёт правильного входа и выхода воздуха – настоящее искусство.

    Естественная традиционная

    Простой способ, как сделать вентиляцию в бане, показан на рисунке ниже: печь топится из парной, она же является мыльной. Большинство старых бань работают по такому принципу.

    Преимущество такого устройства – топливная экономичность. Для местностей с холодной зимой это немаловажно. Окно во время процедур закрыто. Воздух с улицыпроникает через различные щели в полу и стенах или чуть приоткрытой двери. При необходимости производится «залповая» вентиляция парной, когда открывается окно и отработанный воздух быстро уходит на улицу.

    Когда окно закрыто, холодный влажный воздух удаляется через печное поддувало за счёт тяги, которую создают горящие дрова. Если надо усилить воздухообмен, дополнительно открывают дверцу.

    Эта схема не лишена недостатков: застой воздуха, слабый обмен при низком атмосферном давлении. Тем не менее, такая схема в небольших деревянных банях самая рациональная. Нет необходимости прорубать дополнительные отверстия для притока и вытяжки.

    Наиболее распространённая планировка бани приведена на рисунке ниже.

    При таком варианте требуется организовать приток свежего воздуха и удаление холодного влажного пара. Эти два процесса должны быть сбалансированы так, чтобы исключить холодный пол и застойные зоны.

    Вентиляция басту в бане: схема и устройство показано на рисунке ниже

    Басту – шведская баня, где вентиляция основана на принципе давления горячих воздушных масс на более холодные, в результате чего последние выдавливаются в вентканал. Их температура достаточно высока для прогрева нижнего полка, пола.

    Чтобы добиться эффекта самовсасывания, отработанный воздух должен проходить через вентиляционную трубу, которая тянется до высоты потолка и уже там воздух будет выпущен.

    Труба устанавливается внутри стены непосредственно за обшивкой: при подъёме воздух опять нагревается, увеличивая тягу. В таком устройстве вытяжки и заключается эффект басту.

    Басту пригодна как для электрической, так и для дровяной бани.

    Поступление воздуха организуется под печью из металла так, чтобы, проходя вдоль боковых поверхностей, он набирал температуру. Здесь имеет смысл обложить очаг кирпичом так, чтобы прогревался в пространстве между металлом и кирпичом.

    Отдельные металлические модели имеют дополнительную рубашку для прохода воздуха. Если в проекте заложена кирпичная печь, есть смысл подумать об установке подовой, вместо традиционной колосниковой. Она не имеет поддувала, устанавливается на кирпичи – шанцы (ножки), которые образуют канал для прохода воздуха в парную.

    Специально организованная подача холодного воздуха позволяет проветривать пространство под полом – самое слабое место деревянной бани. Отметим, что для схемы басту расположение притока не принципиально. Если нет возможности поместить приток под печью, его устраивают рядом с ней на высоте 200 – 300 мм.

    Здесь показана вторая самая распространённая у нас схема вентиляции.

    Вытяжка – по диагонали на противоположной стене для того, чтобы естественное движение воздуха захватывало наибольший объём помещения. Такая конфигурация позволяет хорошо проветрить не работающее помещение.

    Но когда надо париться, через вытяжку в открытом положении (принцип конвенции) преимущественно выходит чистый горячий воздух, а отработанный холодный стелется по полу. При закрытом вытяжном отверстии притока (тяги) нет, в парной скапливается углекислый газ (может и угарный).

    Удовольствия такая баня не доставит.

    Соединение этих двух схем – басту и потолочной вытяжки – даёт приемлемый результат. Правильная вентиляция в бане, схема и утройство показана на рисунке ниже.

    Показана электрическая сауна. Приток организован сбоку или сверху для того, чтобы воздушные массы смешивались. Обеспечивали в помещении равномерную температуру, не допускали перегрева потолка. Это важно, так как баня пожароопасна по определению. Напомним, что выдерживает высокие температуры только осина: хотя бы потолок должен быть из этой породы.

    К традиционной схеме басту добавлено подпотолочное отверстие для полной просушки. Обращаем внимание, что вентканал расположен за капитальной стеной, приток не у пола, поэтому применена комбинированная схема вентиляции.

    Вентилятор 1 работает при рабочей атмосфере в парной. После окончания работы открывается верхнее отверстие, и вентилятор 2 удаляет всю влагу.

    Важно! Отработанный воздух не должен сразу попадать на улицу с низкими температурами. Выходное отверстие быстро обмёрзнет. Если установлена электрическая каменка с датчиками температуры, возможен её перегрев.

    Когда удаление отработанного воздуха происходит естественным путём, то приточный канал располагается ниже выходного. Рекомендуемое расстояние выхода: 30 – 60 см от пола. Так создаётся небольшое отрицательное давление, помогающее конвекции.

    Самая интересная цифра на рисунке – температура на уровне пола. 57° C – об этом можно только мечтать. И это тоже следствие использования басту. Такому воздуху можно доверить проветривание пола.

    Здесь показан принцип: конкретная конструкция, конечно, индивидуальна

    Аксессуары для вентиляции

    Регулирование площади сечений вентиляционных потоков должно регулироваться. Для этого разработаны задвижки, клапаны. Надёжные, имеют соответствующий дизайн.

    Трубы для вентканалов могут быть пластиковые, металлические, деревянные. Пластик в парной не применяют. Если металлический воздуховод нельзя расположить за финишной обшивкой, его изолируют пеньковыми верёвками, деревянным коробом.

    Ещё раз напомним, что выводной воздуховод должен прогреваться.

    Клапаны для противодействия поступлению холодного воздуха через вытяжку также будут полезны. Работают они без механических или электрических приводов.

    Здесь показан клапан с противовесом: он закрывает отверстие, когда давление (например, при сильном ветре) происходит снаружи.

    На следующем рисунке клапан попроще, но также эффективный.

    Работает по аналогичному принципу, резиновые уплотнители обеспечивают полное закрытие.

    В продвинутых банях устанавливают термостаты с клапанами, которые работают в автоматическом режиме.

    Советы по устройству вентиляции

    Самая эффективная из множества схем – басту. Её довольно просто сделать как в новой, так и в существующей бане.

    Предлагаем два видео, где подробно рассказано об устройстве шведской системы.

    Здесь автор на вытяжку установил заслонку, а на приток – нет. Сделать её не сложно: это может быть просто металлическая пластина.

    Полный обзор, интересная схема прогрева предбанника.

    Авторы этих материалов достаточно подробно рассказали и показали этапы создания вентиляционной системы. В обоих видео интересны комментарии, где можно найти рациональное зерно для своей существующей или строящейся бани.

    Много споров вызывает расстояние от нижнего обреза вытяжки до пола. Общие рекомендации есть, но так как каждая баня и климат индивидуальны, догмой указанное кем-то расстояние быть не может. Идеальный промежуток определяется опытным путём. Для этого на нижний обрез вытяжной трубы одевается подвижный тубус.

    Правильная вентиляция в бане – это простая схема с естественным движением воздуха. Вентиляторы в условиях высокой влажности, перепадов температур может отказать в любой момент. Сложная система с множеством воздуховодов также ненадёжна.

    Заключение

    Во всех помещениях бани самая надёжная вентиляция – двери и окно. В парной – басту. Этот принцип идеален для семейной бани.

     

     

     

    нормы, цена, проектирование, монтаж — «ЕвроХолод»

    Вентиляцию бани или сауны «ЕвроХолод» реализует на вашем объекте «под ключ». По вопросам, связанным с вентиляцией, звоните по телефону +7(495) 745-01-41.

    Чтобы получить коммерческое предложение, напишите запрос на e-mail [email protected] или отправьте быструю заявку

    Даже если баня выполнена из самого качественного дерева, без полноценной системы воздухообмена она придет в непригодность уже через 3-4 года. Да и за этот промежуток времени вряд ли кто-то захочет наслаждаться постоянной сыростью, неприятным запахом и нехваткой свежего воздуха в парилке. Как технически правильно обустроить вентиляцию в сауне своими руками: устройство и схемы – все эти нюансы узнайте прямо сейчас.

    Нужна ли вентиляция в сауне

    В парной, где люди потеют, воздух за несколько минут становится супервлажным. Дышать в такой обстановке крайне трудно. Намного легче, если циркулируют сухие воздушные массы. Поэтому вентиляция просто необходима в сауне для того, чтобы регулировать уровень влажности и подачу свежего кислорода. При отсутствии вентиляции во время процедуры теплый воздух будет подниматься наверх, а холодный – скапливаться внизу, что однозначно не принесет пользу здоровью. А еще, если нет вентиляционных каналов, в сауне скапливаются неприятные запахи и существует риск отравления накопленным угарным газом.

    Зачастую к помещению сауны еще прилегают душевая и комната отдыха. Если они не оснащены воздухоотводами, повышается уровень влаги. Результат – трудно обсушиться или вытереться. Со временем на стенах и потолке появится плесень и грибок, конструкции из дерева загниют. Сауна прослужит не 15-20 лет, а всего 4-5.

    Какую систему вентиляции выбрать для сауны

    Вентиляция для такого типа помещений может быть трех видов:

    • механическая;
    • естественная;
    • комбинированная.

    Первый вид довольно дорогой, поэтому в парных чаще используют принудительный отток. Во время работы вытяжного вентилятора в парилке образуется пониженное давление и через воздухоотводы поступает свежий воздух. Преимущества комбинированной схемы заключаются в том, что для ее установки не нужно перекрестно располагать ветрешетки, что является обязательным правилом для естественной вытяжки.

    Правильная вентиляции в сауне: 3 важных момента

    • Подбирать сечения труб нужно исходя из стандартных расчетов: на 1 м3 сауны необходимо 24 см площади поперечного сечения.
    • Отток и приток нельзя размещать строго напротив.
    • На отдушины парилки необходимо устанавливать специальные вентзадвижки, с помощью которых можно контролировать воздушные потоки.

    Естественная вентиляция в парной

    Такой вид вентиляции наиболее популярный, так как он подходит для большинства помещений, безопасный, эффективный и устройство обойдется недорого. Нужно тщательно подбирать места в помещении для ветканалов – учитывается площадь сауны, высота потолков, расположение печки и, конечно же, материалы, из которых изготовлено здание.

    Важно! Вентиляционные отверстия должны располагаться на разной высоте. Входной канал – на 20-25 см от пола, а выходной – на 25-35 см от потолка. Также важно выбрать такое место для отверстий, чтобы они гармонично смотрелись с внешней стороны бани, не сильно выделялись на стенах фасада.

    Приблизительные размеры отверстий 320-410 кв. см., но специалисты советуют делать их лучше больше, чем меньше. Если процесс циркуляции воздуха в помещении слишком быстрый и температура в бане быстро снижается, отводы нужно прикрывать специальными заслонками – вращающимися клапанами, вентиляционными и регулируемыми решетками. С точки зрения эстетичного вида сауны лучше использовать декоративные заслонки.

    Вентиляция в сауне с электрокаменкой

    Приток свежего воздуха к печи осуществляется специальным каналом, который должен располагаться под полом, а воздухоотвод поближе к ней. Короб для отверстия устанавливают на 1/4 больше площади сечения дымохода. Поступать кислород должен только с улицы. Вентиляцию можно соорудить собственноручно. Для этого, первым делом, вдоль плинтуса монтируется короб, выходящий на улицу. С внутренней стороны он закрывается решеткой, а с наружной – сеткой, для того, чтобы в парную не попали насекомые или мелкие вредители.

    Внимание! Отток воздушных масс производится с помощью вытяжного канала, который располагается по диагонали от приточного. Он устанавливается на высоте 25-30 см от пола. Далее отвод поднимается вверх к потолку и выводится на улицу. Для работ лучше использовать трубы из пластика. Такая конструкция обеспечит парной качественную вентиляцию.

    Комбинированная вентсистема

    Если парная имеет особенную конструкцию строения, то не всегда в таком помещении можно обустроить естественную систему воздухообмена или механическую вентиляцию. К примеру, если в сауне три смежные стены с другими помещениями, то входной и выходной отводы могут быть размещены только на одной стороне.

    В такой ситуации необходимо соблюдать правила грамотного размещения ветканалов: приточный должен быть размещен на уровне 25-30 см от пола, а выходной – 20-30 см от потолка. Холодные воздушные массы при попадании в парную проходят через печку, нагреваются и поднимаются вверх. Такая циркуляция обеспечит всегда свежий и нагретый воздух в сауне. Но у такого способа есть недостаток – иногда процесс воздухообмена может быть слишком интенсивным, и его можно контролировать только при помощи специальных заслонок на отводах.

    Есть еще один вариант комбинированной вентиляции – когда приточный канал размещается не ниже, а выше каменки. Если выходное отверстие установить немного выше на стене напротив, получится достаточно эффективная вентиляционная система в парной. Но зачастую для больших помещений такой циркуляции недостаточно, поэтому специалисты рекомендуют установить в выходном канале вентилятор. С его помощью воздушные массы будут лучше прогоняться по сауне.

    Распространенные ошибки при монтаже вентиляции

    Прежде, чем начать самостоятельное возведение сауны, обязательно следует задуматься о том, как сделать вентиляцию в сауне, поскольку от нее зависит многое. Очень важно расположить правильно вентиляционные отверстия, а также избежать распространенных ошибок, которые совершаются неопытными мастерами при прокладке воздухообмена. Как было сказано выше, недопустимо устанавливать вентиляционные отверстия напротив друг друга. При таком расположении отверстий в сауне невозможно будет находиться, поскольку горячий воздух уйдет наверх, тогда как по ногам будет гулять сквозняк.

    Нельзя оставлять только одно отверстие под потолком, поскольку никакого смешения воздушных масс в помещении не получится. В данном случае сауна будет представлять собой парник без малейшего проникновения свежего воздуха. Не стоит проделывать отверстия по схеме: у потолка выходное, у пола – приточное. В данном случае хозяину сауны придется потратить немало дров для необходимого отопления помещения, при этом прогреваться оно будет очень долго. В случаях, когда такое отверстие было сделано, его обязательно следует снабдить задвижкой. Применение задвижки бывает удобно в случаях, когда воздух в помещении сильно накалился и температуру необходимо быстро снизить.

     

    Расположение вентиляционных отверстий

    Правильная вентиляция в сауне, в первую очередь, зависит от грамотного расположения воздуховодов. Не стоит откладывать план установки воздуховодов непосредственно до момента их прокладки. Планировать их расположение необходимо на этапе проектирования всей сауны.

    Существует несколько вариантов их расположения:

    • первый вариант предполагает размещение двух отверстий напротив друг друга. Во время проведения работ по настилу пола между досками рекомендуется оставлять небольшие зазоры, а также оставить два отверстия, размещенных в противоположных углах. Эти отдушины необходимо закрыть решетками. Такой вариант позволяет свежему воздуху проникать в сауну естественным образом;
    • второй вариант предполагает размещение входного отверстия у пола за печкой, а выходных – на противоположной стене под потолком и внизу. Часто выходные отдушины соединены общим коробом, при этом их обязательно следует оснастить задвижками;
    • Третий вариант предполагает установку входного отверстия на полметра выше печи. Выходное отверстие в этом случае следует сделать на противоположной стене, чуть ниже размещения входного. Они ни в коем случае не должны быть на одной линии. Для такой системы необходимо дополнение вытяжки вентилятором. С его помощью прогреть помещение удастся куда быстрее;
    • четвертый вариант предполагает размещение вентиляционных отверстий напротив друг друга на высоте 30 см от пола. Разумеется, при таком раскладе систему следует дополнить специальными устройствами, такими как дефлектор или вентилятор.

    Вне зависимости от того, какое устройство вентиляции в сауне выбрано, добиться лучшего результата позволит дополнение каждого воздуховода задвижкой. В период прогревания помещения задвижку можно закрыть, таким образом, теплый воздух не будет выходить, и сауна прогреется намного быстрее. В случае, когда температура воздуха стала невыносимой, задвижку можно открыть и экстренно проветрить помещение.

    Вентиляция в русской парилке

    Как известно, русские бани или парилки чаще всего сооружаются из бруса или бревен. В этом случае вентиляция осуществляется естественным путем с помощью отверстий, которые образуются при неплотном укладывании нижних венцов строения. В этом случае обустройства дополнительной вентиляции не требуется. Проветривание помещения происходит посредством открывания двери. Секрет русской бани состоит в том, что поддувало печи расположено несколько ниже белого пола, тогда как печь максимально приближена к входной двери. Однако вентиляция в данном случае может осуществляться исключительно при наличии огня. Поэтому в банях по-черному она устраивается несколько иначе.

    Финская сауна

    Всем известно, что финская сауна предполагает наличие в помещении сухого раскаленного воздуха. Разумеется, вентиляция в финской сауне предназначена для поддержания необходимой температуры. Исходя из этого, многие начинают задумываться, нужна ли вентиляция в сауне такого типа? Само собой, нужна. С ее помощью в помещении обновление воздуха происходит 5-8 раз в течение одного часа. Обустройство вентиляции в данном случае ничем не отличается от обустройства в русской бане.

     

    Мы — профессиональная инжиниринговая проектно-монтажная компания. На нашем сайте Вы можете получить коммерческое предложение и найти необходимую информацию.

    Вентиляцию бани или сауны «ЕвроХолод» реализует на вашем объекте «под ключ». По вопросам, связанным с вентиляцией, звоните по телефону +7(495) 745-01-41.

    Чтобы получить коммерческое предложение, напишите запрос на e-mail [email protected] или отправьте быструю заявку

    Получить коммерческое предложение

    Получите коммерческое предложение по вашему объекту, отправив сейчас быструю заявку.

    Опишите кратко суть задачи:

    Группа компаний «ЕвроХолод» готова реализовать комплексные решения по устройству внутренних инженерных систем и сетей зданий. Мы предоставляем гарантию на купленную у нас технику и все монтажные работы!

    Ждем Вашего звонка по телефону: +7(495) 745-01-41

    Наш email: [email protected]

    О компании , Отзывы , Наши объекты , Контакты

    Вентиляция в сауне своими руками – как сделать?

    Банные процедуры оздоровляют и расслабляют. Однако без хорошего вентилирования воздуха в парилке нахождение в ней может закончиться проблемами. Вдобавок если полки и стены из дерева регулярно не просушивать, то долго они не прослужат.

    Древесина от обилия влаги неизбежно начнет приходить в негодность. Однако сделать эффективную вентиляцию в бане своими руками не так сложно. Существует несколько схем ее устройства в этом помещении. Всегда можно подобрать наиболее оптимальный вариант для самостоятельной реализации.

    1. Основные виды
    2. Схемы вентиляций
    3. Нюансы устройства

    Классическая русская баня представляет собой небольшое помещение. Не все виды вентиляций в ней могут быть реализованы. Зачастую в сложных системах воздухообмена в этом случае нет необходимости. И большинство хозяев загородных коттеджей и дач, строящих своими руками парную, предпочитают искать наиболее простые решения.

    Все вариации систем вентиляции делятся на:

    • естественные;
    • принудительные (приточные, вытяжные и комбинированные).

    Распределение воздуха в парной  при правильной вентиляции

    В первом случае вентиляция выстраивается так, чтобы процессы воздухообмена в помещении происходят за счет естественной тяги и конвекции. Во втором – воздух принуждают двигаться по комнате с помощью вентилятора, устанавливаемого на вытяжку, приток либо сразу оба направления.

    Для организации вентиляции в бане можно воспользоваться всеми этими способами. Однако естественный вариант более предпочтителен. Он дешев, энергонезависим и не требует присмотра за электрооборудованием. Но в ряде случаев его бывает недостаточно.

    Поток воздуха при естественной вентиляции

    Например, парилку решено делать в самом доме, а не в виде отдельной постройки на улице. Тогда способна помочь лишь вытяжная или приточная вентиляция. Обустраивать в бане комбинированный приточно-вытяжной аналог с рекуператором или электронагревателем не рекомендуется из-за высокой стоимости и сложности монтажа. Да и в парной такой вариант с дополнительным подогревом воздуха просто не нужен.

    Циркуляция воздуха в бане в зависимости от расположения печки

    Схемы вентиляции парилок и бань

    Неважно – есть в воздуховоде вентилятор или нет. Вентиляция в бане всегда делается так, чтоб было два вентканала (окошка или отверстия на улицу). Один входной идет на приток, а второй выходной на вытяжку. Причем в идеале они должны располагаться на противоположных стенах и иметь дверцы, клапана или задвижки для регулировки тяги.

    С одной стороны правильная вентиляция в парилке должна обеспечивать постоянный приток кислорода внутрь, а с другой не вытягивать излишне быстро тепло на улицу. Если воздухообмен сделать слишком интенсивным, то никаких дров на такую баньку не напасешься. Весь нагретый воздух будет моментально уходить наружу.

    Распределение температуры в парной с вентиляцией

    Дровяная печь и электронагреватель при работе непрерывно сжигают кислород. И вентиляция в бане также непрерывно должна его замещать, чтобы пришедшие попариться не ощутили дискомфорт. Поэтому-то банные вентиляционные окна и должны иметь задвижки, которые позволят регулировать объемы подачи-вытяжки воздуха.

    Самыми эффективными схемами размещения в бане окошек вентиляции считаются (направление «приток» – «вытяжка»):

    1. На стене возле печки – на стене напротив над полком.
    2. На стене у печки – через щели в полу и дальше в отдушину предбанника.
    3. На стене под полком – в печную трубу.
    4. Через отдушину в фундаменте и щели в полу – на стене под потолком.

    Виды вытяжек

    В первом случае холодный воздух нагревается у печки и уходит вверх к противоположной стене, где расположен полок. При реализации второго варианта банной вентиляции нагретые воздушные массы сначала поднимаются к потолку, а потом за счет тяги опускаются и вытягиваются наружу через щели между досок пола.

    При третьей схеме над полком создается небольшой карман со стоячим раскаленным воздухом. Но кислород такая вентиляция в парную бани все же втягивает и в достаточном количестве.

    Четвертый вариант предполагает наличие отдушин в подполе. Исполнить его в уже построенной бане своими руками сложнее. В залитом бетонном фундаменте дырки пробивать под вентиляцию – занятие проблематичное. Зато при нем напольные доски снизу от земли всегда будут быстро просушиватьсяпосле банных процедур и прослужат дольше.

    Способы расположения вентиляции в бане

    Входное окошко должно располагается от пола на высоте в 20–40 см, а выходное – ниже потолка на 15–20 см. Лучше всего, если оба они одинаковы по размеру. И на обоих следует предусмотреть жалюзи или задвижку.

    Вытяжная и приточная вентиляция обычно делаются с канальным вентилятором, который монтируется непосредственно в воздуховод. Выбирать его для бани следует с повышенной защитой от пара и высокой температуры. Все механические и электрические элементы этого вентилятора должны иметь улучшенную гидроизоляцию. Защиту по IP здесь стоит выбирать минимум «54».

    Провентилировать парную всегда можно, просто открыв в ней двери и окна. Для этого даже не нужны вентиляционные отдушины. Так внутренний горячий воздух буквально за пару минут замещается холодным наружным.

    Циркуляция горячего воздуха в парилке

    Однако правильной вентиляцию через открытые двери назвать сложно. Весь пар в таком случае оказывается в предбаннике, где моментально превращается в конденсат на стенах и предметах интерьера. К данному виду “залпового” вентилирования прибегать следует только в крайней ситуации.

    Важные нюансы устройства вентиляции бани своими руками

    Если все делать правильно, то планировать вентиляцию в бане нужно еще на этапе ее проектирования. В уже готовой постройке проделывать пусть и в древесине вентиляционные отверстия сложнее, нежели одновременно с укладкой сруба. По площади отдушины должны быть порядка 200–300 кв. см. Этого для большинства небольших по квадратуре парных хватит с избытком.

    Схема вентиляции в бане

    Еще один важный момент – нагели в стенах, скрепляющие между собой бревна. Если они металлические, то при создании отдушин важно не напороться на эти стержни.

    Лучше вообще отодвинуть вентиляционные отверстия от них как можно дальше в сторону. От влаги полностью избавиться все равно не удастся, поэтому металл крепежей стоит держать от нее подальше.

    План парной с вентиляцией

    Отдушины не рекомендуется располагать на одной стене. В этом случае вентиляция получится такой, что поток воздуха будет сразу уходить снизу вверх, не циркулируя по парной.

    Отверстия следует в высоту делать не больше сечения бревна (бруса). Нужную площадь проема проще подобрать путем увеличения его длины. Встраивать отдушину между двух бревен нельзя.

    Это сложнее в исполнении и может привести к ее повреждению при оседании сруба.

    Принудительная вентиляция в бане

    Выходы воздуховодов вентиляции парилки с внешней стены обязательно необходимо защитить от осадков. Если внутрь отверстий попадет вода, то она окажется внутри деревянных стен. И долго после этого древесина вряд ли простоит не сгнившей.

    Делая вентиляцию в русской деревянной баньке, выходную отдушину следует выводить в ее стену, а не в потолок. Банный пар должен уходить сразу на улицу. На чердаке ему делать нечего. Там деревянные стропила, которым избыточная влага противопоказана.

    другие материалы по разделу «Вентиляция и климат»:

    Читайте про другие наши материалы:

    Источник: https://sdelat-dom.ru/remont/ventilyaciya/ventilyaciya-v-bane/

    Вентиляция в бане: лучшие схемы и профессиональные советы

    27.03.2018

    Качественно обустроенная вентиляция в бане решает две важнейшие задачи:

    1. обеспечение людей необходимым количеством свежего воздуха во время процедур;
    2. быстрое снижение влажности и просушка бани после их завершения.

    При этом сохраняется необходимая температура, обеспечиваются комфортные условия, устраняется опасность появления затхлого запаха, грибка, плесени, уменьшается расход топлива. Если не будет организована правильная вентиляция в бане, то ее деревянные конструкции приходят в негодность всего за пару сезонов.

    Надежная  вентиляция бани предохраняет от воздействия газа угарного при печном отоплении.

    При необходимости вентиляция способна решить проблему быстрой регулировки температуры. В ряде случаев для больных людей или детей требуется ускоренное снижение температуры и ее дальнейшее поддержание на новом уровне.

    Согласно действующим нормативам качественная вентиляция бани должна обеспечить кратность воздухообмена на уровне 5…10 объемов помещения в течение часа.

    Комбинированный вариант использует вентилятор – для интенсификации воздухообмена. Для механической разновидности вентиляции управление производится датчиками влажности и температуры.

    Эффективная вентиляция – необходима во всех помещениях бани

    Правильная вентиляция для бани должна соответствовать следующим принципам:

    1. при проектировании бани выбирается оптимальная схема воздухообмена;
    2. обустройство вентиляционных каналов, приточных и выходных отдушин производится во время строительства;
    3. площадь отверстия вытяжки обязательно превышает площадь отверстия притока, иначе не получится добиться доступа необходимого количества свежего воздуха;
    4. расчет площади вентиляционного отверстия производится из зависимости 24 см.кв площади отдушины на один кубометр объема помещения;
    5. запрещено располагать отверстия вытяжки и притока на одной прямой во избежание нарушения правильности циркуляции воздуха;
    6. обязательно обустраиваются вентиляционные задвижки для бани на приточных и выходных отверстиях.
    • заметно ускорить достижение нужной температуры парилки при закрытой вентиляции;
    • добиться комфортных условий, регулируя интенсивность воздухообмена;
    • подстроиться под погодные условия.

    Комбинированная вентиляция в баню требует использования вентиляторов с уровнем защиты не меньше IP44 с теплостойкостью порядка 130 градусов.

    Вентиляция в баню своими руками – особенности устройства

    Правильная и эффективная вентиляция в предбаннике организуется по следующим правилам:

    • часовая производительность должна трехкратно превышать объем предбанника;
    • приток должен соответствовать выходу воздуха;
    • движение воздуха направляется от жилой зоны к хозяйственной;
    • наиболее эффективным считается комбинированный воздухообмен с вентилятором на вытяжке;
    • решетка вентиляции обустраивается на двухметровом уровне от грунта.

    Рассмотрим, как выполняется вентиляция в предбаннике бани своими руками:

    1. дверь из парилки должна быть максимально приближена к печке для обеспечения комфортного температурного режима;
    2. на противоположной стороне от парилки делают отдушину 0,15х0,2 м с регулировочной заслонкой;
    3. устанавливают осевой вентилятор вытяжной;
    4. приточная отдушина выполняют на полуметровой высоте над полом;
    5. под полом предбанника обустраивают воздухопровод выхода горячего воздуха из парной, улучшая отопление.
    • в подполе делают цементную стяжку с уклоном к трубе стока;
    • для крепления лаг пола используют тумбы из кирпича;
    • фундамент бани под настилом пола должен иметь отверстия для воздуха на противоположных сторонах, но не напротив друг к другу;
    • при укладке настила между досками обеспечивают зазоры около 8 мм;
    • обустраивают отметку чистового пола над уровнем поддувала печи;
    • вентиляционные отдушины в подполе необходимо снабдить регулировочными заслонками и защитными решетками.

    5 лучших схем вентиляции для бани

    Лучшие результаты дает вентиляция бани – схема которой соответствует одному из пяти основных вариантов.

    По первой схеме воздухообмена:

    • отверстие приточное делают сзади печи на 50 см выше отметки каменки;
    • отдушину вытяжки с вентилятором размещают на противоположной стенке на уровне порядка 250 мм выше отметки нулевой;
    • прогреваемый печью холодный поток воздуха уходит под потолок, охлаждаясь, спускается ниже к отверстию вытяжки;
    • гарантируется равномерность подогрева свежего воздуха.

    Согласно второй схеме для осуществления воздухообмена:

    • отверстия подачи и отвода воздуха делают на одной стене напротив печи;
    • отдушину притока располагают внизу в 200…300 мм от пола, а вытяжки сверху в 200…300 мм ниже потолка;
    • в вытяжном отверстии ставят вентилятор;
    • в процессе циркуляции поток холодного воздуха идет на печь, отражается от нее вверх и под потолком идет к вытяжке.

    По третьей схеме вентиляция в парилке осуществляется так:

    • приточная отдушина размещена позади печи в 200 мм над полом;
    • отверстие вытяжки помещают на противоположную стенку также в 200 мм над отметкой пола;
    • для интенсификации вытяжки применяют вентилятор, установленный в вытяжной отдушине.

    Для этой схемы характерным является быстрый, равномерный нагрев воздуха, свежесть и комфорт.

    Четвертая схема применяется для парилок с протекающим полом:

    • отверстие для притока делают за каменкой на 200…300 мм выше пола;
    • воздух нагревается, проходя каменку, и опускается под пол;
    • оттуда отработанный воздух по вентиляционной трубе уходит вверх и выводится за крышу.

    При постоянной работе печи вентиляция парной осуществляется по пятой схеме:

    • приточное отверстие делают напротив каменки на дальней стене;
    • выход воздуха осуществляется через печное поддувало.

    Нередко вентиляция в парной русской бани выполняется по шестой схеме:

    • приток происходит через отдушину в нижней части стены за каменкой;
    • на противоположной стенке делают два выходных отверстия;
    • отверстия вытяжки связаны гибкой трубой и оснащены заслонками;
    • во время процедур верхнее отверстие закрыто;
    • для быстрого проветривания и просушки парилки открываются обе отдушины.

    Учитывая чувствительность древесины к повышенной влажности, для вентиляции бани из бруса необходимо:

    • обеспечить ускоренную сушку после использования;
    • не допускать сквозняков, переохлаждения конструкционных элементов;
    • обеспечить равномерность воздухообмена без зон застоя.

    Особенности вентиляции сауны

    При сходстве принципов вентиляция сауны имеет некоторые особенности. Для различных помещений сауны рекомендованы следующие кратности воздухообмена:

    • душевая – 50;
    • комната массажа – 5;
    • парилка – 5;
    • комната для обеспечения отдыха – 3.

    Отверстия подвода, отвода воздуха размещенные на противоположных стенах разносятся по диагонали.

    Наиболее часто вентиляция для сауны выполняется по двум схемам:

    1. Включает в себя приточную отдушину за печью над полом. С противоположной стены выполняются два отверстия выхода связанные вентиляционным коробом. Первое выходное отверстие делают в 100 см над полом, а второе ниже потолка. Такое размещение улучшает равномерность воздухообмена по объему помещения парилки.
    2. Предусматривает приточную отдушину у печи немного выше ее уровня. Отверстие вытяжки в противоположной стене обустраивается ниже на 50 см. Для эффективной вытяжки на выходе устанавливается вентилятор.

    Источник: https://ventilaciya.info/ventilyatsiya/ventilyatsiya-v-bane.html

    Вентиляция в бане своими руками — лучшие схемы

    Вентиляция в бане своими руками может быть сделана по разным схемам, но в том, что без нее в этом строении не обойтись, сомневаться не приходится.

    Вентиляция в бане своими руками

    От наличия в бане вентиляции зависит не только правильное распределение тепла в помещении, но и безопасность посетителей, а также долговременность службы деревянной банной постройки.

    В бане, особенно – в парном помещении, всегда большое количество воды и пара, а деревянные поверхности впитывают в себя влагу, и периодическая просушка помещения просто необходима.

    Однако, она будет недостаточно эффективна, если не организована постоянная вентиляции в помещениях, которая значительно снижает эффект поглощения древесиной влаги, так как воздух находится в непрерывном движении.

    Принцип работы вентиляции в бане

    Работа вентиляционной системы основана на известных законах физики, а принцип ее обустройства достаточно прост и понятен.

    • В помещении бани устраиваются два вентиляционных окна, одно из которых обеспечивает приток свежего воздуха , а второе дает возможность выхода нагретому и переувлажненному.
    • От точного расположения вентиляционных окошек будет зависеть, в какую область помещения более интенсивно будет поступать нагретый от печи воздух, который двигается под давлением более тяжелого холодного, поступающего извне. Поэтому, иногда вместо одного выходного отверстия устраивается два — это делается для того, чтобы иметь возможность направить поток в нужном направлении, открыв на определенную величину одно из них или оба одновременно.

    Таким образом, весьма немаловажным фактором является и размер окошек, а также возможность регулировки открываемого ими просвета. Для этого на них устанавливают дверцы-задвижки, которые можно прикрыть полностью или же оставить открытой небольшую щель.

    • Еще одной важной задачей является правильный расчёт общего размера вентиляционного окошка с учетом площади конкретного помещения.

    — Если установить слишком большие проемы, парная или никогда не сможет нагреться до нужной температуры, или это приведет к перерасходу топлива или энергоносителя, или же чтобы добиться требуемой температуры, придется долго регулировать расстояние, на которое нужно открыть каждое из вентиляционных окошек.

    — При недостаточно больших размерах вентиляционных окошек, интенсивность движения воздуха будет заметно понижена, а значит, может произойти перегревание помещения или перенасыщение воздуха влагой.

    Итак, от размера вентиляционных проемов, их расположения и от оснащенности системы дополнительными элементами регулировки будут зависеть мягкое поступление, равномерное смешивание и удаление воздуха из помещения.

    То есть, необходимо предусмотреть все эти параметры для того, чтобы в комнате не возникало резких термических перепадов для отдельных частей тела моющегося в бане человека, например, когда по ногам дует холодный воздух с улицы, а голова в это же время находится под воздействием очень высоких температур.

    Разница в температурах воздушных потоков будет в любом случае, и это нормально, но посетители не должны ощущать от этого какой бы то ни было дискомфорт. Поэтому воздух должен смешиваться максимально равномерно — это и зависит от правильной схемы вентиляционной системы.

    Важные нюансы планирования вентиляционной системы в бане

    Прежде чем приступать к выбору системы вентиляции и наиболее подходящей конструкции, нужно разобраться в некоторых нюансах, которые применяются при монтаже любой из них:

    • Вентиляционная система закладывается в процессе постройки бани — прокладываются необходимые каналы и устраиваются проемы, в которые они вмуровываются или к которым подсоединяются. Непосредственно сами регулируемые окошки устанавливаются после декоративной обшивки помещения.

    Для того, чтобы провести эти работы беспроблемно, нужно обязательно включить вентиляцию в проект бани, чтобы проводить все дальнейшие строительные работы с опорой на него.

    Вентиляционное приточное окно у входа в баню

    • Вентиляционные проемы, в идеале, должны иметь одинаковый размер. Если необходимо ускорить отток отработанного воздуха, то вытяжное отверстие делают немного больше приточного, но в целях безопасности, его в любом случае запрещено делать меньше последнего. Иногда, как уже говорилось выше, вместо одного устраивают два вытяжных окошка, не только для регулировки распределения потоков, но и в целях обеспечения безопасности.
    • Вентиляционные окна должны обязательно иметь дверцы или задвижки. Предпочтительнее устанавливать последние, так как они закрываются более герметично, не оставляя щелей.

    Регулируемая задвижка на вентиляционном окошке

    • Дверцы-задвижки при первичном прогревании парной закрывают полностью до момента достижения необходимой температуры.
    • Регулируемые задвижки необходимы и потому, что приток холодного воздуха зависит от времени года. Так, при отрицательной зимней температуре холод более интенсивно поступает в теплое помещение. Поэтому в этот период окна вентиляции не открываются полностью, сдерживая поток холода.
    • Расчет площади поперечного сечения вентиляционного окошка производят, опираясь на объем банной комнаты. Существует норма, что на ее один кубометр необходимо площадь окна в 24 кв. см.

    Размер вентиляционного окна должен соответствовать объему банного помещения

    • При неправильных расчетах, с отклонениями в одну или другую сторону, помещение не будет достаточно проветриваться или наоборот, будет слишком холодным.
    • Окошки вентиляции никогда не располагают напротив друг друга и на одном уровне, так как горячий воздух не будет иметь нормальной циркуляции и не охватит все необходимые области прогрева. Не будет происходить и его равномерного смешивания, поэтому нужно тщательно высчитать правильность размещения элементов вентиляции.
    • Окошки для вытяжки всегда располагают на высоте немного ниже потолка, потому, что перегретая воздушная масса поднимается вверх. Если для нее предусмотрен выход, она устремляется в вытяжное отверстие, что способствует своевременной очистке воздуха в помещении. Только при этих условиях помещение бани будет приносить пользу, и в ней сможет создаться благоприятная и оздоровительная атмосфера.

    Виды вентиляции

    В разных случаях, в зависимости от конструкции здания и общего объема банного помещения устраивается один из видов вентиляции.

    Естественная вентиляция

    Этот вид системы проветривания основан на разнице температуры и давления на улице и в помещении. Эффективность такой вентиляции достигается правильным размещением приточного и выходного окошек. Так, вход для внешнего воздуха располагают рядом с печью, на высоте 250 ÷ 350 мм от пола, а вытяжные окошки – обычно на противоположной стенке помещения, ниже потолка на 150 ÷ 250 мм.

    Считается, что этот вариант не особенно подходит для помещения парной, так как самое нагретое место в этой комнате — это верхняя ее область, а холодная — это пол. Настроить естественную вентиляцию в таких условиях достаточно сложно, но если расположить ее элементы правильно, то и при этом распределении воздушных потоков можно достичь желаемого эффекта.

    Принудительная вентиляция

    Существуют специальные электронные системы для саун и парных русских бань, которым и доверяется контроль за температурой и поступлением воздуха.

    На панели управления выставляется нужная температура и уровень влажности, которые должны поддерживаться в помещении, создавая комфортную атмосферу в бане. Такие системы проводятся и подключаются специалистами, и стоят подобные услуги достаточно дорого.

    Другой вариант принудительной вентиляции — проще в устройстве и доступнее по цене. Этот способ вентилирования бани можно назвать самым распространенным, так как создаст нужную атмосферу вне зависимости от погодных условий «за бортом».

    В этой системе, кроме правильно расположенных вентиляционных окошек, будет необходимо такое устройство, как вентилятор, работающий на вытяжку.

    Комбинированный вариант особенно хорош для бань, расположенных внутри дома, где окошки вентиляции не встроены во внешнюю стену, а к ним от нее проложен длинный вентиляционный короб.

    В этом случае вентилятор в нужной мере обеспечивает поступление и отток воздуха.

    Канальный вытяжной вентилятор должен соответствовать особым условиям «банной» эксплуатации

    Нужно отметить, что для бани приобретаются специальные вентиляторы, которые имеют усиленную гидроизоляцию элементов электрической схемы и механической части. Кроме этого, такие приборы должны выдерживать высокие температуры, не теряя при этом работоспособности. Рабочий диаметр и мощность прибора выбираются в зависимости от объема помещения.

    Требуемая разновидность вентиляции подбирается индивидуально для разных помещений и типов бань, поэтому выбирая схему, нужно тщательно все продумать и высчитать. Очень часто есть смысл предусмотреть и комбинированную схему, сочетающую и естественную циркуляцию воздушных потоков, и возможность, при необходимости, прибегнуть к принудительной.

     Видео: основные принципы и схемы банной вентиляции

    Распространенные схемы банной вентиляции

    На представленных схемах показаны разные варианты взаимного расположения каменки и полок в парной, и советующее им распределение потоков приточного, горячего и смешанного воздуха.

    Наиболее распространенные схемы организации банной вентиляции

    Первая схема (а)

    Самая применяемая схема вентиляции в бане, когда окошко для входящего воздуха находится рядом с печью, на высоте от пола в 250 ÷ 350 мм.

    Схема перемещения воздушных потоков

    Во время нагрева печи-каменки холодный тяжелый воздух, поступающий из вентиляционного окошка, перемещает легкий горячий поток к противоположной стене, поднимая его вверх, к вытяжному отверстию, которое находится на расстоянии от потолка в 150 ÷ 250 см.

    Пройдя весь путь, от нижнего окна до верхнего, горячий и смешанный потоки охватывают всю комнату, максимально согревая область верхней полки, расположенной под вытяжным окошком. При недостаточном движении воздуха в верхнее вентиляционное отверстие устанавливают вентилятор.

    • Во входное отверстие может быть встроен регулятор в виде подвижных жалюзи, который поможет и регулировать интенсивность поступления приточного воздуха, и задавать в определенной мере направление потоку в нужную сторону.
    • Вторая схема (б)
    • Хотя и не рекомендовано устраивать оба отверстия на одной стене, но и такая схема может существовать, при условии установки в вытяжное отверстие вентилятора.

    Естественный интенсивный поддув осуществляется через нижнее окошко, устроенное на противоположной стене от печи. Движение воздуха в этом случае направлено в сторону обогревательного прибора, где подхватывается горячий исходящий от него поток, поднимается и по широкой дуге, охватывающей весь объем помещения, устремляется к вытяжному отверстию.

    Эта схема хорошо подойдет для помещения бани, устроенной в доме, и имеющей одну внешнюю стену. Чтобы не протягивать вентиляционный короб на противоположную сторону бани, оба окошка устанавливают в стене, выходящей на улицу.

    Третья схема (в)

    Эта схема подходит для бани с протекающим полом. Окно для поступления воздуха расположено точно на таком же месте, как и в первой схеме, около печки-каменки. Выход же организован несколько иначе.

    Воздух, после прогрева верхней области парилки, опускается вниз, проходит через щели настила, тем самым помогая испарению собравшейся там влаги, что существенно продлевает срок службы деревянного пола.

    Вытяжное же вентиляционное отверстие расположено в соседнем помещении либо в изолированном канале, не имеющем больше выхода в помещение парилки. Обычно оно снабжено вентилятором, чтобы обеспечить устойчивую циркуляцию воздуха по столь сложной траектории.

    Схема нельзя назвать очень популярной – применяется она нечасто из-за своей сложности в точных расчетах расположения вентиляционных окошек, достаточно трудоемкого устройства протекающего многослойного пола с обеспечением перемещения в его полости воздушных потоков. Однако, следует учитывать то, что она очень эффективна, и способствует максимально равномерному прогреванию парилки и, в то же время, помогает быстрому испарению влаги с деревянных конструкций пола и их просыханию.

    Четвертая схема (г)

    Четвертый вариант рассчитан на постоянно работающую печь — только в этом случае ее поддувальное отверстие будет выполнять функции вытяжки. Приточное же окно расположено под полкой, установленной на противоположной стене от печи, на уровне ее поддувала.

    Холодный воздух направляется в сторону печи и поднимает нагретый ей воздух к потолку. Остывая, воздушные массы вытесняются вниз и уходят в поддувальное отверстие.

    Расположение температурных зон в парной и перемещение воздушных потоков

    Существуют и более сложные схемы, в которых имеется два приточных и два выпускных окна вентиляции с принудительной циркуляцией воздуха. Подобная схема требует тщательной регулировки, по позволяет максимально точно выставлять требуемую температуру в помещении парилки.

    Монтаж всех элементов системы вентиляции лучше всего производить параллельно со строительством бани

    Как говорилось выше, идеальным вариантом будет проведение монтажа вентиляционной системы одновременно с возведением бани.

    В случае, если под баню переоборудуется уже готовое помещение, или же производится ее обустройство в подвале частного дома, лучше всего выбрать комнату или отделить угол, имеющий две внешних стены. В этом случае проблем с устройством вентиляционной системы не возникнет.

    Выход вентиляционной трубы на улице должен быть прикрыт от попадания снега, дождевой воды и мусора.

    Если такой возможности нет и баню располагают в середине частного дома, то существует два варианта устроить проветривание помещения — провести вентиляционный короб, который соединит помещение с улицей, или вывести трубу вентиляции через перекрытие и кровлю. В этом случае трубу необходимо закрыть сверху защитным зонтиком, во избежание попадания в вентиляционные каналы осадков и опавшей листвы.

    Цены на вентиляционные системы

     Видео: пример самостоятельно обустройства банной вентиляции

    Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pridomovye-postrojki/ventilyaciya-v-bane-svoimi-rukami.html

    Вентиляция в бане: схема и устройство

    Вентиляция в бане обеспечивает нормальный воздухообмен, отводит из помещения и подполья пар, разрушающий элементы конструкции. Существуют разные схемы, основанные на естественной и принудительной подаче свежего воздуха. Полностью без вентиляции внутри парилки можно задохнуться, а стены, пол и потолок напитаются лишней влагой.

    Система вентиляции в банях в парилках

    Чтобы ответить на вопрос, нужна ли вентиляция в парилке русской бани, стоит рассмотреть негативные последствия ее отсутствия:

    • Снижение срока эксплуатации бани. Пар состоит из мелких частичек воды, легко проникающих внутрь дерева, бетона, камня. От сырости материал покрывается грибком. Даже на металле проявляется коррозия. На морозе проникший внутрь материала пар становится водой, замерзает и при расширении разрывает его. Элементы конструкции при таких агрессивных условиях прослужат около 5 лет. Налаженная система вентиляции продлевает срок эксплуатации до 25 лет.
    • Насыщенность воздуха вредными веществами. Кроме пара, внутри бани скапливается углекислый газ, угар от сжигаемых в печи дров, химические испарения моющих средств. Отсутствие свежего воздуха сказывается на трудном дыхании. Вредные газы проникают в организм человека, наносят вред здоровью.
    • Постоянное присутствие плохих запахов. Наличие высокой концентрации сырости создает оптимальную обстановку для развития грибка. Деревянная обшивка гниет, разлагаются под полом остатки моющих средств. Без вентиляции в бане постоянно плохо пахнет. Не помогает даже периодическое проветривание и освежители воздуха.

    Любая малейшая отдушина в бане способна исправить ситуацию. Лучше для эффективной работы правильно рассчитать систему и забыть о неприятных последствиях.

    Типы вентиляционных систем

    Схема вентиляции зависит от расположения и размера комнат бани. На эффективность воздухообмена влияет тип системы. Обычно для бани обустраивают естественную или принудительную вентиляцию. Реже прибегают к комбинированному типу, совмещающему обе системы.

    Естественная вентиляция

    Для маленьких и средних по размеру бань чаще обустраивают естественную систему воздухообмена. Вентиляция дешевая, так как не требует дорогостоящего оборудования и материалов, а работает без подключения к электроэнергии. Воздух естественным путем проникает внутрь бани через приточное отверстие, расположенное в стене на высоте от пола 30 см. Грязный воздух с паром выходит через второе вытяжное отверстие, расположенное на высоте около 2 м от пола.

    Отдушины прорезают размером около 300 мм2. Отверстия оснащают заслонками, позволяющими регулировать интенсивность воздухообмена.

    Со стороны улицы отдушины закрывают сеткой от проникновения птиц и грызунов. Существуют вентиляционные решетки для бани с задвижкой заводского изготовления, полностью готовые к установке.

    С внутренней стороны тоже ставят решетки, но они исполняют декоративную роль.

    Принудительная вентиляция

    Система принудительного воздухообмена востребована для больших бань с частым посещением отдыхающих. Отличием вентиляции является оснащение отдушин вентиляторами. Особенностью оборудования является конструкция рабочего колеса – крыльчатки. Работающие на всасывание воздуха вентиляторы ставят на приточные отдушины внизу стены, а вытяжка в бане оснащается моделями, выкачивающими воздух из помещения.

    Важно! В зависимости от схемы, вентиляторы могут стоять только на вытяжном или приточном отверстии, а также на всех отдушинах.

    Устройство вентиляции в бане

    Обустраивается правильная вентиляция в бане для каждой комнаты по определенной схеме. Принцип практически одинаков, но существуют нюансы.

    Вентиляция в парной

    Частью вентиляционной системы парилки выступает печь. Располагают каменку ниже уровня чистового пола. Забор воздуха осуществляется через поддувало. Проходя через огонь, поток прогревается и уже теплый попадает внутрь бани. Вытяжкой служит специально оборудованное отверстие, открывающаяся форточка окна или двери. Минусом системы является ее работоспособность только с горящей в бане печкой. Для обеспечения постоянного воздухообмена парилку оснащают дополнительным приточным отверстием.

    Неправильно работающая вентиляция в парилке несет опасность. Во время горения печи вытяжные отверстия закрывают. Если их открыть до начала или во время горения, возникает эффект обратной тяги. Приток воздуха идет через вытяжку и дымоход, угар проникает внутрь бани. Вытяжку открывают, когда парилка полностью прогрета, причем по размеру вытяжные отверстия должны быть больше от приточных окон.

    Если печь расположена только задней стенкой внутрь парилки, возле каменки на высоте 300 мм от пола проделывают приточное окошко. Вытяжку делают на противоположной стене.

    Лучшим вариантом считается приточное отверстие за печкой. Поступающий воздух будет прогреваться.

    Вытяжных окон вентиляции бани делаю два, расположив на противоположной стене парилки: одно под потолком, а другое на высоте 1 м от пола.

    Устройство воздухообмена в моечной

    Внутри моечной комнаты бани присутствует повышенная влажность. Вентиляцию обустраивают аналогично с приточных и вытяжных окон на стене. Если пол моечной комнаты имеет подпольное пространство, там скапливается основная масса сырости, размножается грибок. Для вентиляции подполья бани ставят стояк из асбестоцементной или ПВХ трубы. Один ее край заводят под пол, другой конец выводят через крышу на улицу. Сверху надевают защитный оголовок. Через вытяжной стояк осуществляется вентиляция подполья, и уходит часть грязного воздуха с моечной комнаты.

    Вентиляция в предбанниках

    Не меньше от пара страдает предбанник, так как комната соседствует в бане с парилкой. Температура воздуха здесь ниже. Пар сразу конденсирует, стекая потеками воды по деревянной облицовке. Снижают конденсацию усиленным утеплением предбанника. Вентиляцию обустраивают с выводом сырого воздуха через моечную комнату или направляют в санузел.

    Совет! Для предбанника эффективнее установить вентиляцию принудительного типа.

    Устройство в банях вентиляции полов

    Для пола делают естественную или принудительную вентиляцию. Независимо от ее типа, выполняют ряд важных условий:

    • Нельзя сильно охлаждать пол внутри горячей бани.
    • Вентиляция после посещения бани должна быстро просушивать пол, но нужно найти золотую середину. Чрезмерно быстрая просушка приведет к появлению трещин на древесине.
    • Качественную вентиляцию пола можно обустроить только на этапе возведения бани.

    Последний пункт обусловлен тем, что при заливке фундамента предусматривают продухи, расположенные на трех разных уровнях. Через окна вентилируется пол с балками со стороны земли. Воздушные потоки снизу не создают сквозняка. Даже на проливном полу с открытыми продухами в бане будет тепло.

    Читать далее: https://2proraba.com/teplo-ventilyaciya/ventilyaciya-v-bane-sxema-i-ustrojstvo.html

    Если эта статья оказалась вам полезной, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Не забывайте делиться информацией с друзьями в социальных сетях.

    Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5b332db7a140b900a88a0e9f/5bfbabe2f66ec500aa5c1070

    Вентиляция в сауне – оптимальная схема без лишних затрат + Видео

    Обустройство сауны – процесс весьма интересный, но хлопотный. Нужно учесть добрую сотню мелочей, чтобы там было не только уютно, но и безопасно для здоровья. Последнее зависит и от воздухообмена – неверно обустроенная вентиляция в сауне способна образовать сквозняк или, наоборот, привести к чересчур большому нагреву помещения!

    Парилка – ключевое место для вентиляции

    Самое главное помещение любой сауны или бани – это, безусловно, парилка. А в парилке высокая температура во многом зависит именно от вентиляции, да и не только она, но и качество отдыха. Какая польза от горячего воздуха, если он застоявшийся и пропитанный запахами сырости и продуктами потоотделения?

    Кроме того, не нужно забывать, что любая парилка – это место с повышенной влажностью, а значит и повышенной опасностью для всех элементов (особенно деревянных) стать рассадником плесени и грибка.

    Да и какая сауна сейчас обходится без электрики? Даже при минимуме электрического оборудования нужно провести банальный свет, сделать включатель – вот и риск получить удар током при повышенной влажности!

    Чтобы не пришлось постоянно думать о повышенной влажности, лучше один раз подумать о качественной вентиляции.

    Подумать, конечно, будет мало – нужно еще и реализовать правильно замысел! Еще со школьных времен всем нам известно, что у горячего воздуха есть одна ярко выраженная особенность – он всегда стремится подняться вверх, выталкивая холодный воздух вниз.

    Благодаря этому и обеспечивается естественный круговорот воздуха в атмосфере глобального масштаба и каждого помещения в частности. Применимо к парилке, благодаря этому закону физики мы получаем самые жаркие места на верхних полках и относительно прохладные на нижних.

    Согласно общепринятым стандартам, воздух в парилке должен обновляться как минимум три раза в час, оптимальные же рекомендации – все семь раз! Обеспечить такой воздухообмен можно с помощью обычной приточно-вытяжной вентиляции – горячий воздух, поднимаясь к потолку, выходит через вентиляционное отверстие для оттока, вследствие чего создается небольшое разряжение в воздуховоде для притока, и в помещение поступает свежий воздух. Такая система применима к вентиляции ванной комнаты и туалета, но, в отличие от них, имеет свои особенности.

    Но задача усложняется тем, что самый горячий пар, который находится на верхнем уровне парилки, не должен тут же улизнуть в вытяжку, иначе вы останетесь в холодной сауне, которую в срочном порядке нужно протапливать.

    Если это происходит – значит, вытяжка обустроена неправильно! Иногда это обусловлено невозможностью правильного расположения элементов из-за архитектурных особенностей здания, в таком случае нужно рассмотреть варианты вентиляции, комбинированной с механическим способом.

    Приточно-вытяжная вентиляция в сауне – схема обустройства

    Для начала рассмотрим классику – естественную приточно-вытяжную вентиляцию. Закон вытяжки такого типа – это правильное расположение приточно-выходных отверстий.

    Правильное – это когда приточное отверстие расположено возле печки-каменки или под ней (если речь идет об электрическом варианте), тогда как выходное отверстие располагается с противоположной стороны.

    Также холодный свежий воздух будет проникать в парилку через специально оставленную 5-7 см щель под дверью.

    Приточные отверстия должны располагаться строго внизу, чтобы холодный воздух мог успеть нагреться, прежде чем попадет в зону пребывания людей.

    Для правильной циркуляции воздуха одного вытяжного отверстия будет мало. На противоположной стороне от притока первая вытяжка располагается на высоте около метра, вторая – под потолком.

    Оба отверстия должны быть объединены вытяжным коробом, который выводят либо в основную систему вентиляции, либо в дымоход.

    Если воздуховод идет отдельно, то нужно помнить, что чем выше над уровнем крыши поднимается труба, тем больше тяга будет в системе – важно не переборщить!

    Чтобы вы могли регулировать интенсивность воздухообмена, на воздухоотводах в обязательном порядке необходимо установить затворы. Как же работает такая система? Представим себе стандартную парилку с печью-каменкой у дальней стены и дверью у ближней. Как и положено, под дверью оставлена щель, а вытяжки расположены на противоположных стенах: возле печи и у двери.

    Перед прогревом парилки ее нужно как следует проветрить, чтобы в помещении был свежий воздух. Затем двери и выходные отверстия закрываются, открытым остается только входной клапан. Парилка нагреется достаточно быстро, поскольку горячему воздуху вскоре не будет, куда выходить, а значит, во входном отверстии не будет разряжения воздуха.

    Когда сауна прогрелась, верхний канал по-прежнему оставляем закрытым, тогда как нижний канал приоткрываем – благодаря этому начнется циркуляция воздуха в парилке, при этом верхние слои самого прогретого воздуха не будут покидать помещение. Холодный же воздух снова начнет попадать через приточный канал, но благодаря близости каменки к отдыхающим людям он попадет уже прогретым, постепенно поднимаясь вверх и замещая застоявшийся воздух.

    Благодаря такому воздухообмену в помещении будет свежий и прогретый воздух. Отдыхающие же могут даже и не заметить такой перемены, наслаждаясь процессом.

    Такая система обеспечивает экономное обращение с уже нагретым воздухом, а значит, вы сэкономите и на расходе теплоносителя.

    Кроме того, проблемы с плесенью и грибком вас не коснутся – благодаря такой циркуляции все элементы будут как следует просушиваться.

    Комбинированная система – когда нет других вариантов

    Особенности строения не всегда дают нам возможность обеспечить вентиляцию строго по вышеописанной схеме.

    Например, парилка имеет три смежные стены с другими помещениями, и входное-выходное отверстия приходится размещать на одной стене.

    В таком случае нужно соблюсти правильное расположение: приточное должно находиться на расстоянии 20 см от пола, тогда как выходное отверстие должно располагаться на таком же расстоянии, только от потолка.

    Холодные потоки воздуха, попадая в помещение, будут проходить через печь, нагреваться и подниматься вверх, освежая и прогревая помещение. Недостаток такого способа – в слишком интенсивном воздухообороте, который нужно жестко регулировать с помощью задвижек на отверстиях.

    Существует и вариант, при котором приточное отверстие располагается не внизу, под печью, а выше каменки.

    Если выходной канал расположить уровнем выше на противоположной стене, мы получим относительно нормальное движение воздушных масс.

    Правда, его может быть недостаточно, поэтому в выходном отверстии в таких случаях располагают вентилятор для прогонки воздуха. Это будет уже комбинированная вентиляция.

    Классически ошибки – как нельзя делать

    Наиболее распространенная ошибка при обустройстве приточно-вытяжной вентиляции – расположение вентиляционных отверстий на одном уровне. В итоге внизу мы получаем сквозняк, а горячий воздух на верхних уровнях в воздухообмене практически не будет принимать участия.

    Если же сделать лишь одно отверстие под выход воздуха под потолком, даже при правильном размещении входа-выхода смешивание потоков горячего и холодного воздуха будет чересчур быстрым – парилка может остыть за несколько минут! Обычно верхнее отверстие используют лишь в тех случаях, когда хочется быстро снизить температуру или полностью проветрить помещение.

    Источник: https://remoskop.ru/ventiljacija-sauny-shema.html

    как правильно сделать вентиляцию в бане

    Как обустроить вентиляцию в парилке

    С давних времен люди считали, что баня способна оздоравливать организм. Не зря в народе появилась поговорка: «Баня парит, баня правит, баня все поправит». Чтобы действительно получить заряд бодрости и здоровья, необходимо создать максимально благоприятный для этого микроклимат с достаточным содержанием в нем кислорода. Этому и служит вентиляция в бане в парилке, где в течении каждого часа воздух должен обновляться не менее 2-х раз. Когда говорится о бане, то подразумевается в том числе и о парной.

    Качество принятия банных процедур и наше самочувствие напрямую зависят от того, правильно ли выполнена схема вентиляции в парной. Прежде, чем мы рассмотрим, как сделать вентиляцию в парилке, разберем ее функции.

    Функции естественной вентиляции парной

    Баня нуждается в вентиляции, т.к. она выполняет 3 основные функции:

    1. Насыщение парной кислородом.
    2. Создание оптимальных банных процессов для управления паром и воздухообменом.
    3. Просушка бани после мытья, чтобы предотвратить образование плесени и грибков, разрушающих деревянные строения.

    Чтобы парильщикам легко дышалось, требуется постоянное поступления свежего воздуха.Многие утверждают, что вентиляция парилки не нужна, т.к. после мытья проветривают баню через дверь и окно.

    В организме человека в момент парения в несколько раз возрастает процесс обмена кислорода в крови. За одно посещение парной (до 2 часов и более) взрослый человек выделяет 0,5-1,5 л пота, который является концентрированным токсином. Без притока свежего воздуха мы отравляемся продуктами своей же жизнедеятельности. Воздушная смесь с низким содержанием кислорода и высоким углекислого газа может вызвать головные боли, тошноту, головокружение и вялость. Люди воспринимают это как непереносимость бани, и не осознают, что сами создали такие условия. Причина в том, что отсутствует вентиляция в парной.

    Как создаются паровые режимы? Чтобы воздушный поток быстро нагревался, его вводят внизу печи, от которой он нагревается и, смешиваясь с паром, поднимается к потолку и к зоне парения.

    Там создается слой пара, который при охлаждении начинает оседать в виде конденсата. На стене, напротив печи, противоположной стороне ниже, под полком бани, делается отверстие для выхода отработанного воздуха. За счет внутренней циркуляции идет активное подмешивание свежего воздуха и удаление ненужного. На каналы устанавливают задвижки, чтобы корректировать в парной воздухообмен. Так идет управление паром, и банные процедуры проходят в более комфортных условиях.

    На противоположной от приточки стене в верхней части делают еще одно вытяжное отверстие, которое закрывается на период топки и мытья. Верхняя вытяжка не для паровых режимов. Она нужна только для просушки бани после мытья. После принятия банных процедур необходимо открыть и верхнее отверстие и нижнее, чтобы хорошенько просушить помещение.

    Многие заблуждаются, утверждая, что просушить баню можно печью при закрытых дверях и окнах. Это иллюзия. При отсутствии воздухообмена хорошо высушить баню не удастся. При нагревании воздух способен удерживать в себе много воды (пара). При его остывании все происходит наоборот: воздух не может удерживать много влаги и начинает выбрасывать ее в виде росы. В результате в бане останется много сырости. При организованной вентиляции с каждым новым потоком уносится на улицу и лишняя влага. С этим справится любая стальная печь, ведь процесс остывания идет до 3 часов.

    Вентиляция парной через фундамент

    Конструкция постройки влияет на выбор вида системы вентилирования.

    Раньше в рубленых банях вентиляции не было, либо она применялась в простейшем виде. Воздух из парильного отделения выходил через поддувало печи, которая была установлена здесь же. Поступление свежего воздуха осуществлялось через, приоткрытую на 5 мм, дверь. Конструкция бани была такова: парная, моечная и печь в одном помещении.

    Чтобы печь работала как вытяжка, надо устанавливать ее так, чтобы поддувало было ниже половых досок. Следует учитывать, что вентилирование через печное поддувало идет только в период горения огня в печи. Если используются печи с кратковременной работой, без применения усовершенствованной системы вентиляции не обойтись.

    Вот еще одна схема, которая поможет тем, у кого печь металлическая. Основой вентиляции парной является сама горящая печь. Она должна вентилировать не только баню, но и весь фундамент. Под баней обычно скапливается плохой воздух с неприятным запахом, если все устроено не верно. Сделанный в фундаменте продух способствует поступлению воздуха под пол.

    В режиме прогрева (топки) бани воздух циркулирует между моечной, парной и пространством под общим полом. Для этого в перегородке между парилкой и мойкой делают окно с задвижкой, чтобы регулировать вентиляционный режим.

    Из дымохода печи идет тяга на поверхность. Для нее воздух поступает из всех возможных щелей.

    По металлической трубе диаметром 115 мм проходит 5-10 л/сек дымовых газов, равнозначно всасывающему воздуху печи – 300-600 л/мин, а это 2-3 бочки воздуха в 1 мин печь выкачивает в дымоход.

    Поэтому если ваша печь бодро дымит трубой, значит, такое же количество воздуха она поглощает через поддувало из бани, при этом отдает колоссальное количество тепла.

    Если ваша печь берет воздух своим поддувалом из вашей парной – она в первую очередь вентилирует вашу парную, потом подполье и через него воздух попадает обратно, т.к. имеет общий объем. Должно быть общее подпольное пространство под всеми отделениями бани. Если полы сделаны независимыми друг от друга, то вентилирования не будет. Доски пола надо стелить не плотно, через 5-10 мм друг от друга.

    В течение 15 минут весь воздух бани совершенно полностью меняется, происходит 100% воздухообмен через дымовую трубу. Для дополнительной терморегуляции также можно открывать дверь основного помещения в предбанник, чтобы воздух выходил туда и далее на улицу.

    Оптимальная схема для парилки

    Существует много схем с разными преимуществами. Вот одна распространенная схема, по которой может быть устроена вентиляция в парилке своими руками. Она также позволяет регулировать воздушный поток для поддержания того или иного режимов.

    Рассмотрим подробнее. Печь и дверь на одной стороне. Приток воздуха за печью и через нижнюю щель двери. Напротив смонтированы два вытяжных канала (один под потолком, другой – над полком), соединенные между собой трубой или коробом.

    1. В период нагревания парильной комнаты закрываются оба вытяжные отверстия, а приточные остаются открытыми.
    2. В период парения закрывают верхний вытяжной клапан, а нижний открывают. Начинается циркуляция воздушных масс: от печи устремляется к потолку, упираясь в стену опускается. Частично он вытягивается нижним клапаном наружу, а оставшаяся часть продолжает двигаться ниже к полу и обратно вверх.
    3. После парения, для высушивания бани, открывают оба вытяжных клапана.

    Применение механической и комбинированной вентиляции

    В парных помещениях обустроить вентиляцию можно несколькими вариантами. Помимо естественной, в парильном отделении используют механическую и комбинированную вентиляцию. Это зависит в основном от планировки, например, если баня пристроена к жилому дому. Когда с улицей граничит только одна стена и все клапаны установлены на ней, тогда вентиляция в бане в парилке без механического побуждения не обойдется.

    В механической и комбинированной вентиляционной системе применяются специальные приборы, контролирующие воздухообмен.

    Чем ниже размещены вентилирующие отверстия, тем больше тепла сохранится в парной. Чтобы достичь хорошего результата необходимо дополнительно оснастить систему вентиляции механическими приборами. Для этого используются в воздуховодах дефлекторы или простые вентиляторы. Воздухообмен идет по прежней схеме, только удаление ненужного воздуха из помещения идет за счет вентилятора. Это комбинированная система. При механическом типе вентиляции и в приточном и в вытяжном канале ставят вентилятор.
    Индивидуально для каждого помещения подбирается свой тип системы.

    Какие условия необходимо соблюдать

    • Не должен нарушаться температурный режим в парной. Вентиляцией должны правильно распределяться воздушные потоки, не нарушая установленной температуры: горячий воздух вверху и прохладнее ближе к полу.
    • Для изменения скорости движения воздуха, на каналы следует ставить задвижки с возможностью регулировки.
    • Поступление новых воздушных масс в парильную должно быть напрямую с улицы. Исходя из особенностей постройки, можно монтировать воздуховоды.
    • Во избежание обратной тяги не допускайте разницы в площади между вытяжным и приточным каналом.
    • Для защиты полов от возгорания приточный канал под полом устанавливается около металлического листа печи, обдувая ее холодным воздухом.
    • По окончании приема бани тщательно просушите полы и все комнаты.
    • Вентиляционные отверстия снаружи закрывайте решетками для защиты от грызунов.

    Замеры микроклимата в парной

    У каждого парильщика требования к условиям температуры и влажности индивидуальные. Они основаны на личных ощущениях. Добиться создания определенных параметров можно с помощью приборов.

    Измеряют температуру в парной спиртовым термометром. Нельзя применять ртутный термометр. Можно пользоваться электрическим термометром. Термопару размещают в парильной комнате, а индикатор выводят в предбанник или комнату для отдыха.

    Влажность воздуха можно измерить гигрометром. Исходя из индивидуальных пристрастий парильщика, можно с помощью этого прибора установить определенный режим.

    Что в итоге?

    Комфортные условия при парении и в конечном итоге степень удовлетворения обусловлены сбалансированным режимом влажности, тепла и наличием свежего воздуха. Для создания таких условий применяют приточную и вытяжную вентиляцию. Главное — правильно ее организовать.

    Подходящий микроклимат и правильная схема вентилирования воздуха создают условия для более качественного парения.

    Как правильно сделать вентиляцию в бане: схема и устройство для парной

    Схема парилки такова, что в ней поддерживается постоянная высокая температура, а воздух при этом должен быть влажным, насыщенным капельками воды. Но в закрытом помещении с такими климатическими условиями обязательно разведется плесень, а также будут нарушены процессы горения из-за отсутствия кислорода, не говоря про то, что людям внутри будет нечем дышать. Поэтому необходимо проектировать вентиляцию в бане. О ней мы и поговорим в этой статье.

    Нужна ли вентиляционная система

    При постройке парного помещения начинающие строители стараются максимально герметично подогнать все рейки и ламели, тем самым обеспечивая отсутствие температурных потерь. Это на самом деле так, но если не оставлять естественные отверстия или искусственно созданные отводы, то возможно значительное задымление, если печь работает на дровах или угле. Любое топливо оставляет следы горения. Угарный газ в большой концентрации приведет к потере сознания и возможности летального исхода, особенно если люди в комнате распаренные, с нестабильным давлением, расширенными сосудами.

    Требуется для следующих задач:

    • создания необходимого микроклимата;
    • проветривания и сушки древесины, чтобы не возникла плесень или грибок;
    • вывода углекислого газа, в парилке находятся люди, поэтому необходим постоянный приток свежего воздуха;
    • содействия процессу горения, для которого важен кислород;
    • устранения неприятных запахов;
    • сохранения ламелей и полков в первоначальном виде.

    Принцип работы системы вентиляции в бане

    Всю вентиляционную сеть можно разделить на естественную, которая находится в стенах, кровле и фундаменте и закладывается в начале стройки, и на принудительную, которая активизируется только при использовании парилки.

    Оба типа работают следующим образом: отработанный кислород вытесняется и пространство заполняется свежим воздухом. У потока есть два конца – приток и отток, соответственно, нужно минимум два отверстия, расположенные по правилу: приточные вытяжки ниже, чем отточные.

    Еще один нюанс принципа работы – весь газ берется оттуда, куда он и выходит. То есть если сообщение происходит с улицей, то все должно выходить туда. Аналогично – если в соседнюю комнату, что тоже возможно. Если вход и выход будут в разных температурных режимах, то образование потока не получится. Однако рекомендуют приток/отток воздуха делать с улицы, так как даже в предбаннике воздух будет влажным и недостаточно обогащенным кислородом.

    Правильная вентиляция в бане в парилке

    При проектировании постройки сразу нужно рассчитывать, где будут проходить шахты, какого они будут диаметра. А сами отверстия и заслонки на них ставятся непосредственно после облицовки ламелями. Выделяют 4 вида:

    • Финская – 130мм приток, 100мм вытяжка.
    • Шведская – 100мм приток, 80мм вытяжка.
    • Русская – 100мм приток, 100мм вытяжка.

    Самым распространенным решением, увы, является отсутствие вентиляционной системы.

    Размер отверстий напрямую зависит от того, что вы хотите получить в итоге: русскую парную или сауну.

    Рассмотрим, пример расчета. Если парилка 3 м на 1,5 м с высотой 2,5 м, то есть примерно 10-11 м3, нужна печка на 20 кВт. В таком случае лучше использовать естественный тип воздухообмена – со входом воздуха 10 см от пола на удалении от печки на 30 см, а диагональный выход – под полками на высоте 80 см.

    При этом надо учесть: из-под вагонки клапан работает только в положении только закрыто или в положении открыто. Он не должен регулироваться, так как делается герметичным, иначе пар будет уходить. Оба устройства вывода необязательно должны иметь одинаковый радиус, но если необходимо обеспечить более эффективную и быструю циркуляцию, то первое можно произвести немного больше или установить два клапана в разных местах. Строго запрещено делать его меньше, чем приточное устройство. Это противоречит правилам безопасности.

    На вентиляционные отверстия надо обязательно делать задвижки, которые будут герметично примыкать к проему в закрытом состоянии – в момент растопки и нагревания парной. Зимой эти дверцы будут наполовину прикрыты, потому что чем больше перепад температур, тем сильнее циркулирует воздух. Вытяжки должны быть вверху, а приток – внизу. Это позволит кислороду вентилировать естественным путем. Наиболее популярный вариант сегодня: 100 мм – приток, 80 мм – вытяжка.

    Виды вентиляции

    Какие-то 5 лет назад о вентиляционной системе в бане никто и не говорил, более того, многие утверждали, что она в бане не нужна. Достаточно наличия форточки. Времена изменились, и сейчас все за вентиляцию в бане. Существует принудительная и естественная. Выбранный вариант зависит от площади парной, климатических условий, а также от желания владельца.

    Естественная

    Она работает на разнице температур и перепадов атмосферного давления внутри и снаружи. Это очень эффективный и давно используемый метод. Существует нюанс для обустройства такой циркуляции в парной. В самом нагретом помещении из-за естественных законов физики сложно предусмотреть равномерное тепло. Обычно чем выше, тем жарче, а полы могут оставаться достаточно холодными. Задача строителя – продумать систему, чтобы ноги не обдувал сквозняк, а на потолке не скапливался нестерпимый жар. Этого можно добиться, если разделить потоки на две или три вытяжки.

    Принудительная

    Это электронное управление, которое зависит от температурного режима. Можно включать и выключать приток свежего воздуха по желанию. Можно контролировать с помощью цифрового устройства – сколько градусов должно сохраняться на протяжении всего времени принятия процедуры, а также на какую влажность требуется настроить систему.

    Обычно такие комплексы создают в коммерческих целях, поэтому стоят они значительно дороже, чем элементы для естественного оттока, и монтаж может производиться только специалистами.

    Одним из основных минусов применения электронных систем – это вероятность оставить включенным вентилятор, что может привести к возгоранию проводки и пожару.

    Комбинированная

    При покупке электрического устройства обратите внимание, чтобы они имели максимальную защиту всех проводов и электроники от влаги.

    Как сделать вентиляцию в бане через специальные продухи

    Это решетки, проделанные в стенах на уровне пола (20 см от него) и потолка. При этом следует достичь максимального удаления друг от друга, добиться этого можно, если монтировать их по диагонали, например, одно установить между дверью и печкой, второе – на противоположной стенке.

    Элементы для устройства системы циркуляции, а также дымоходы и баки для русской парной можно заказать у дистрибьюторов компании Феррум, которые представлены по всей России. Широкий выбор и качество изделий помогут вам построить банный комплекс своими руками с продукцией Ferrum. Прайслист можно посмотреть на сайте.

    Где разместить отверстие для подачи холодного воздуха

    Оно располагается внизу. Можно создать его в стене, но тогда необходимо на этапе проектирование заложить трубу или шахту, которая будет вести внутрь. При этом следует учесть, что свежий воздух будет поступать из смежного помещения, а, значит, и выходить он должна не на улицу, а в эту же комнату. Есть минус – обычно полки устанавливают напротив входной конструкции, и циркуляция чувствуется всеми присутствующими.

    Еще один вариант предполагает установку продуха под лежаками. Во многом это оптимальное расположение – не сквозит, не портит внешний вид. Но только дотянуться до него бывает сложно, чтобы отрегулировать положение заслонки. В таких случаях в процессе банной процедуры двигают верхние дверцы оттока, а после для проветривания открывают обе.

    И еще один распространенный и выигрышный вариант – размещение притока за печкой. Это одновременно и способствует циркуляции, и разогреву углей. Но есть несколько «но» – иногда печь устанавливается в простенке, тогда просто нет возможности организовать там заслонку. И еще один моментс – из-за сильного жара здесь расплавятся пластиковые дверцы и могут начать возгораться деревянные, так что подойдут только металлические.

    С выходным оттоком проще, его можно монтировать:

    • в потолке, но тогда придется делать дополнительный короб для вывода через крышу, потому что, если влажный пар будет на чердаке, будут гнить деревянные стропила;
    • в стене – оптимальный вариант, закладывается еще на моменте возведения здания.

    Как сделать вентиляцию в парной бани: размеры отверстий

    Точный размер продуха зависит от влажности, перепада температур, минимальных и максимальных показателей. Опыт подсказывает, что наиболее оптимальные не параметры – 10-15 см, при желании можно увеличить диаметр оттока, проточные же системы не могут быть больше.

    При этом обязательно нужно устанавливать заслонки. Именно с их помощью вы добьетесь требуемого радиуса при изменении погодных условий

    Распространенное заблуждение, что человеку недостает кислорода для дыхания, если сделать слишком маленький приток. Это неверно. Обычному человеку на 1,5 часа хватает одного кубометра воздуха.

    Простая вентиляция в бане своими руками: схемы и рекомендации

    Без хорошей вентиляции в парной настоящего удовольствия от бани не получишь, а людям, которые не могут похвастаться богатырским здоровьем, ходить в такую баню и вовсе опасно. В этой статье мы рассказываем, как сделать вентиляцию в бане, и разбираем «классику без вентканалов»: как вентилировали парилку наши предки и как это может выглядеть в современном решении.

    • Залповая вентиляция в русской бане
    • Нужны ли дополнительные вентиляционные отверстия в русской бане
    • Устройство правильной вентиляции в бане своими руками на опыте участников нашего портала

    Залповое проветривание: правильная вентиляция в парилке

    В классической русской бане обычно использовались две схемы вентиляции:

    • залповое проветривание, обеспечивающее достаточное количество воздуха во время парения;
    • вентиляция для просушки парной после использования.

    Залповое проветривание осуществляется через открытую дверь и окно. Подчеркнем: речь идет о влажной паровой бане, а не о сауне.

    Пришлось поскандалить с заказчиком и настоять на том, чтобы в стене толщиной 500 мм было вырублен проем для окна.

    Чтобы получить воздух для дыхания в парной, достаточно окошка рядом с полком и двери в предбанник. Окно и дверь нужно открывать между заходами, пока мы отдыхаем. Потом возвращаемся в парную, закрываем окно и дверь и снова паримся.

    Для просушки парной в ней делают маленький продух (есть разные варианты: одни делают его в дальнем углу под потолком, другие, наоборот, под полком). После использования бани открывают:

    • этот маленький продух
    • окошко в моечной или предбаннике.

    Так создается поток воздуха, который вентилирует помещение и выносит из него влагу.

    На фото: баня нашего пользователя с ником Vasisdas.

    У пользователя FORUMHOUSE с ником КочевниК вентиляция в бане сделана так: приток воздуха – под топкой печи, выход по диагонали под потолком. Обычно все парятся с закрытой вытяжкой, но иногда ее открывают, «если парящийся не экстремал», и в этом случае работает естественная вентиляция.

    Когда хочется освежить воздух в парилке после нескольких заходов, вытяжка открывается, в каменку плещется ударная доза кипятка.

    Весь старый пар вышибает в окошко-вытяжку. После этого машу немного дверьми, создавая дополнительный поток, кладу новую полынь, закрываю окошко, и парилка – как новенькая, как будто там и не парились.

    Способ «от деда»

    Есть еще интересный, дошедший от наших предков способ проветривания бани, который EsKor, участник нашего портала, увидел в бане «у одного седовласого деда». В этой бане единственным специально сделанным средством вентиляции была отдушина в метре от пола, под полком. В чем смысл такой отдушины? Оказалось, что седовласый дед «освежал» воздух в парилке почти так же, как КочевниК, только заранее готовил ведро с ледяной водой и выливал его на полок или за мгновение до, или сразу после того, как в каменку заряжалась ударная доза воды.

    Дед пояснил, что холодная вода, которая попадает на пол с полка, тянет к себе пар вниз, а он прихватывает с собой спёртый воздух и улетает в отдушину. Никакой мистики, физика это дело хорошо объясняет.

    Понятно, что этот метод не подойдет для суховоздушных бань и для парилок с глухим полом и отсутствием слива.

    Разные схемы вентиляции русской бани

    Рассмотрим, как работает такая система вентиляции на примерах нескольких бань участников FORUMHOUSE.

    Вот баня нашего участника с ником Vasisdas.

    Все гениальное просто! Печь каменка, дверь, окно и массив дерева. Научиться пользоваться этим – дело техники.

    Как сделано окно в парной: стеклопакет со стороны фасада бани, вентзазор в толщину пирога стены, со стороны парной декоративное окошко. Это позволяет избежать лишних теплопотерь и просто красиво.

    У нашего участника с ником Строю для себя небольшая совмещенная парилка-моечная, 2,5 на 2,1 и высотой 2,1м.

    Система вентиляции включает в себя:

    • окошко у полка 300х300мм по раме, сам проем 200х200;
    • продух в верхнем венце под потолком 150х150мм;
    • продух у пола под полком 150х150 мм.

    Верхний продух всегда закрыт, его открывают только для того, чтобы просушить парную после использования. Также наш пользователь иногда открывает его, чтобы создать более мягкий режим для жены и дочки.

    Во время парения все отверстия закрыты. Высота окошка подобрана удачно, жар из парной не выдувается.

    Во время парения используется два вида проветривания:

    • простое проветривание: выходишь из парной, открываешь окошко и оставляешь приоткрытой дверь.
    • быстрое проветривание через окошко в парной и окошко под полком.

    Для сушки парной открываются все отверстия и окна.

    Воздух с улицы через окно предбанника идет по полу в нижний продух под полком (сквознячок), частично нагреваясь от еще горячей печи и поднимается над полком в верхний продух. Под полом сквозняк от продухов в цоколе. Зимой на время парения я их закрываю.

    Такие «старые способы» вентиляции бани, без обустройства вентканалов, наш пользователь считает оправданными и вполне достаточными при теплоемкой печи.

    Вот как устроена вентиляция в бане у нашего участника с ником Михалыч Титов. Приток сделан через отверстие в полкирпича в боковой стенке.

    Если посмотреть с улицы, то это выглядит вот так.

    Ответвление вниз, в которое уходит конденсат, закрыто винтовой заглушкой. Вход из мойки сделан под печь.

    При постройке бани участник нашего портала с ником Сhagav придавал вентиляции особенное значение. В комнате отдыха он сделал принудительную вентиляцию (одно приточное отверстие и два вытяжных), а в парной сделана естественная.

    При желании воздух в парную поступает с улицы – в фундамент залиты трубы, через камни печи проходит гофрированная нержавейка. Она открывается и закрывается задвижкой.

    Пять вытяжных отверстий сделаны на разных уровнях и в разных стенах. Поступление и удаление воздуха в парную регулируется в соответствии с потребностями.

    Когда хочу поддать парку – все закрываю (люблю много пара), а после себя снова открываю вентиляцию – все довольны.

    Несколько вытяжных отверстий в парной позволяют решить противоречивые задачи, дирижируя потоками свежего и отработанного воздуха.

    Вентиляцию легко перекрыть чтобы поддать парку и легко открыть, чтобы снова восстановить комфортные условия.

    Как говорит владелец бани, самое важное – не допустить ситуации, когда холодный воздух тянется по полу парной.

    Чтобы избежать этой ситуации, он и соединил приток с гофрированной трубой из нержавейки – многие назовут это перестраховкой, но мастер получил то, на что рассчитывал.

    Вентиляция работает отлично, и в такой парной легко дышать.

    Выводы

    Несложная система вентиляции в бане, без каналов, отлично работает при условии теплоемкой печи. Если мы говорим о русской бане, то для поступления воздуха, необходимого для комфортного пребывания в парной, достаточно залпового проветривания через окно и дверь. Дополнительное отверстие под полком позволит просушивать баню после ее использования.

    Все вентиляционные отверстия в парилке должны быть оснащены заслонками, которые при надобности можно открывать и закрывать.

    На FORUMHOUSE вы сможете прочитать про монтаж вентиляции в существующей бане. Рекомендуем вам остросюжетную и в чем-то провокационную тему: залповая вентиляция в Русской бане – одна и для всех народов. Почитайте нашу статью о плюсах и минусах встроенной бани. Узнайте про основные виды и характеристики бань. Также предлагаем посмотреть наше видео «Микроклимат в парной. Выбор банной печи под нужную кондицию»

    Вентиляция в бане своими руками: схемы, как сделать правильную вентиляцию

    Вентиляция в бане своими руками может быть сделана по разным схемам, но в том, что без нее в этом строении не обойтись, сомневаться не приходится.

    Вентиляция в бане своими руками

    От наличия в бане вентиляции зависит не только правильное распределение тепла в помещении, но и безопасность посетителей, а также долговременность службы деревянной банной постройки. В бане, особенно – в парном помещении, всегда большое количество воды и пара, а деревянные поверхности впитывают в себя влагу, и периодическая просушка помещения просто необходима. Однако, она будет недостаточно эффективна, если не организована постоянная вентиляции в помещениях, которая значительно снижает эффект поглощения древесиной влаги, так как воздух находится в непрерывном движении.

    Принцип работы вентиляции в бане

    Работа вентиляционной системы основа на на известных законах физики, а принцип ее обустройства достаточно прост и понятен.

    • В помещении бани устраиваются два вентиляционных окна, одно из которых обеспечивает приток свежего воздуха , а второе дает возможность выхода нагретому и переувлажненному.
    • От точного расположения вентиляционных окошек будет зависеть, в какую область помещения более интенсивно будет поступать нагретый от печи воздух, который двигается под давлением более тяжелого холодного, поступающего извне. Поэтому , иногда вместо одного выходного отверстия устраивается два — это делается для того, чтобы иметь возможность направить поток в нужном направлении, открыв на определенную величину одно из них или оба одновременно.

    Таким образом, весьма немаловажным фактором является и размер окошек, а также возможность регулировки открываемого ими просвета. Для этого на них устанавливают дверцы-задвижки, которые можно прикрыть полностью или же оставить открытой небольшую щель.

    • Еще одной важной задачей является правильный расчёт общего размера вентиляционного окошка с учетом площади конкретного помещения.

    — Если установить слишком большие проемы , парная или никогда не сможет нагреться до нужной температуры, или это приведет к перерасходу топлива или энергоносителя, или же чтобы добиться требуемой температуры, придется долго регулировать расстояние, на которое нужно открыть каждое из вентиляционных окошек.

    — При недостаточно больших размерах вентиляционных окошек, интенсивность движения воздуха будет заметно понижена, а значит , может произойти перегревание помещения или перенасыщение воздуха влагой.

    Итак, от размера вентиляционных проемов , их расположения и от оснащенности системы дополнительными элементами регулировки будут зависеть мягкое поступление, равномерное смешивание и удаление воздуха из помещения. То есть, необходимо предусмотреть все эти параметры для того, чтобы в комнате не возникало резких термических перепадов для отдельных частей тела моющегося в бане человека, например, когда по ногам дует холодный воздух с улицы, а голова в это же время находится под воздействием очень высоких температур.

    Разница в температурах воздушных потоков будет в любом случае , и это нормально, но посетители не должны ощущать от этого какой бы то ни было дискомфорт . Поэтому воздух должен смешиваться максимально равномерно — это и зависит от правильной схемы вентиляционной системы.

    Важные нюансы планирования вентиляционной системы в бане

    Прежде чем приступать к выбору системы вентиляции и наиболее подходящей конструкции, нужно разобраться в некоторых нюансах, которые применяются при монтаже любой из них:

    • Вентиляционная система закладывается в процессе постройки бани — прокладываются необходимые каналы и устраиваются проемы , в которые они вмуровываются или к которым подсоединяются. Непосредственно сами регулируемые окошки устанавливаются после декоративной обшивки помещения.

    Для того, чтобы провести эти работы беспроблемно, нужно обязательно включить вентиляцию в проект бани, чтобы проводить все дальнейшие строительные работы с опорой на него.

    Вентиляционное приточное окно у входа в баню

    • Вентиляционные проемы , в идеале, должны иметь одинаковый размер. Если необходимо ускорить отток отработанного воздуха, то вытяжное отверстие делают немного больше приточного, но в целях безопасности, его в любом случае запрещено делать меньше последнего. Иногда, как уже говорилось выше, вместо одного устраивают два вытяжных окошка , не только для регулировки распределения потоков, но и в целях обеспечения безопасности.
    • Вентиляционные окна должны обязательно иметь дверцы или задвижки. Предпочтительнее устанавливать последние, так как они закрываются более герметично, не оставляя щелей.

    Регулируемая задвижка на вентиляционном окошке

    • Дверцы-задвижки при первичном прогревании парной закрывают полностью до момента достижения необходимой температуры.
    • Регулируемые задвижки необходимы и потому, что приток холодного воздуха зависит от времени года. Так, при отрицательной зимней температуре холод более интенсивно поступает в теплое помещение. Поэтому в этот период окна вентиляции не открываются полностью, сдерживая поток холода.
    • Расчет площади поперечного сечения вентиляционного окошка производят, опираясь на объем банной комнаты. Существует норма, что на ее один кубометр необходимо площадь окна в 24 кв. см.

    Размер вентиляционного окна должен соответствовать объему банного помещения

    • При неправильных расчетах , с отклонениями в одну или другую сторону, помещение не будет достаточно проветриваться или наоборот , будет слишком холодным.
    • Окошки вентиляции никогда не располагают напротив друг друга и на одном уровне, так как горячий воздух не будет иметь нормальной циркуляции и не охватит все необходимые области прогрева. Не будет происходить и его равномерного смешивания, поэтому нужно тщательно высчитать правильность размещения элементов вентиляции.
    • Окошки для вытяжки всегда располагают на высоте немного ниже потолка, потому, что перегретая воздушная масса поднимается вверх . Если для нее предусмотрен выход, она устремляется в вытяжное отверстие, что способствует своевременной очистке воздуха в помещении. Только при этих условиях помещение бани будет приносить пользу, и в ней сможет создаться благоприятная и оздоровительная атмосфера.

    Виды вентиляции

    В разных случаях, в зависимости от конструкции здания и общего объема банного помещения устраивается один из видов вентиляции.

    Естественная вентиляция

    Этот вид системы проветривания основан на разнице температуры и давления на улице и в помещении. Эффективность такой вентиляции достигается правильным размещением приточного и выходного окошек. Так, вхо д д ля внешнего воздуха располагают рядом с печью, на высоте 250 ÷ 350 мм от пола, а вытяжные окошки – обычно на противоположной стенке помещения, ниже потолка на 150 ÷ 250 мм.

    Считается, что этот вариант не особенно подходит для помещения парной, так как самое нагретое место в этой комнате — это верхняя ее область, а холодная — это пол. Настроить естественную вентиляцию в таких условиях достаточно сложно, но если расположить ее элементы правильно, то и при этом распределении воздушных потоков можно достичь желаемого эффекта.

    Принудительная вентиляция

    Существуют специальные электронные системы для саун и парных русских бань, которым и доверяется контроль за температурой и поступлением воздуха.

    На панели управления выставляется нужная температура и уровень влажности, которые должны поддерживаться в помещении, создавая комфортную атмосферу в бане. Такие системы проводятся и подключаются специалистами, и стоят подобные услуги достаточно дорого.

    Другой вариа нт пр инудительной вентиляции — проще в устройстве и доступнее по цене. Этот способ вентилирования бани можно назвать самым распространенным , так как создаст нужную атмосферу вне зависимости от погодных условий «за бортом».

    В этой системе, кроме правильно расположенных вентиляционных окошек, будет необходимо такое устройство, как вентилятор, работающий на вытяжку . Комбинированный вариант особенно хорош для бань, расположенных внутри дома, где окошки вентиляции не встроены во внешнюю стену, а к ним от нее проложен длинный вентиляционный короб. В этом случае вентилятор в нужной мере обеспечивает поступление и отток воздуха.

    Канальный вытяжной вентилятор должен соответствовать особым условиям «банной» эксплуатации

    Нужно отметить, что для бани приобретаются специальные вентиляторы, которые имеют усиленную гидроизоляцию элементов электрической схемы и механической части. Кроме этого, такие приборы должны выдерживать высокие температуры, не теряя при этом работоспособности. Рабочий диаметр и мощность прибора выбираются в зависимости от объема помещения.

    Требуемая разновидность вентиляции подбирается индивидуально для разных помещений и типов бань, поэтому выбирая схему, нужно тщательно все продумать и высчитать. Очень часто есть смы сл пр едусмотреть и комбинированную схему, сочетающую и естественную циркуляцию воздушных потоков, и возможность, при необходимости, прибегнуть к принудительной.

    Видео: основные принципы и схемы банной вентиляции

    Распространенные схемы банной вентиляции

    На представленных схемах показаны разные варианты взаимного расположения каменки и полок в парной, и советующее им распределение потоков приточного, горячего и смешанного воздуха.

    Наиболее распространенные схемы организации банной вентиляции

    Первая схема (а )

    Самая применяемая схема вентиляции в бане, когда окошко для входящего воздуха находится рядом с печью, на высоте от пола в 250 ÷ 350 мм.

    Схема перемещения воздушных потоков

    Во время нагрева печи-каменки холодный тяжелый воздух, поступающий из вентиляционного окошка, перемещает легкий горячий поток к противоположной стене, поднимая его вверх, к вытяжному отверстию, которое находится на расстоянии от потолка в 150 ÷ 250 см.

    Пройдя весь путь , от нижнего окна до верхнего, горячий и смешанный потоки охватывают всю комнату, максимально согревая область верхней полки, расположенной под вытяжным окошком. При недостаточном движении воздуха в верхнее вентиляционное отверстие устанавливают вентилятор.

    Во входное отверстие может быть встроен регулятор в виде подвижных жалюзи , который поможет и регулировать интенсивность поступления приточного воздуха, и задавать в определенной мере направление потоку в нужную сторону.

    Вторая схема (б )

    Хотя и не рекомендовано устраивать оба отверстия на одной стене, но и такая схема может существовать, при условии установки в вытяжное отверстие вентилятора.

    Естественный интенсивный поддув осуществляется через нижнее окошко, устроенное на противоположной стене от печи. Движение воздуха в этом случае направлено в сторону обогревательного прибора, где подхватывается горячий исходящий от него поток, поднимается и по широкой дуге, охватывающей весь объем помещения, устремляется к вытяжному отверстию.

    Эта схема хорошо подойдет для помещения бани, устроенной в доме, и имеющей одну внешнюю стену. Чтобы не протягивать вентиляционный короб на противоположную сторону бани, оба окошка устанавливают в стене, выходящей на улицу.

    Третья схема (в )

    Эта схема подходит для бани с протекающим полом. Окно для поступления воздуха расположено точно на таком же месте, как и в первой схеме, около печки-каменки. Выход же организован несколько иначе.

    Воздух, после прогрева верхней области парилки, опускается вниз, проходит через щели настила, тем самым помогая испарению собравшейся там влаги, что существенно продлевает срок службы деревянного пола.

    Вытяжное же вентиляционное отверстие расположено в соседнем помещении либо в изолированном канале, не имеющем больше выхода в помещение парилки. Обычно оно снабжено вентилятором, чтобы обеспечить устойчивую циркуляцию воздуха по столь сложной траектории.

    Схема нельзя назвать очень популярной – применяется она нечасто из-за своей сложности в точных расчетах расположения вентиляционных окошек, достаточно трудоемкого устройства протекающего многослойного пола с обеспечением перемещения в его полости воздушных потоков. Однако, следует учитывать то, что она очень эффективна, и способствует максимально равномерному прогреванию парилки и, в то же время , помогает быстрому испарению влаги с деревянных конструкций пола и их просыханию.

    Четвертая схема (г )

    Четвертый вариант рассчитан на постоянно работающую печь — только в этом случае ее поддувальное отверстие будет выполнять функции вытяжки. Приточное же окно расположено под полкой, установленной на противоположной стене от печи, на уровне ее поддувала.

    Холодный воздух направляется в сторону печи и поднимает нагретый ей воздух к потолку. Остывая, воздушные массы вытесняются вниз и уходят в поддувальное отверстие.

    Расположение температурных зон в парной и перемещение воздушных потоков

    Существуют и более сложные схемы, в которых имеется два приточных и два выпускных окна вентиляции с принудительной циркуляцией воздуха. Подобная схема требует тщательной регулировки, по позволяет максимально точно выставлять требуемую температуру в помещении парилки.

    Монтаж всех элементов системы вентиляции лучше всего производить параллельно со строительством бани

    Как говорилось выше, идеальным вариантом будет проведение монтажа вентиляционной системы одновременно с возведением бани. В случае, если под баню переоборудуется уже готовое помещение, или же производится ее обустройство в подвале частного дома , лучше всего выбрать комнату или отделить угол, имеющий две внешних стены. В этом случае проблем с устройством вентиляционной системы не возникнет.

    Выход вентиляционной трубы на улице должен быть прикрыт от попадания снега, дождевой воды и мусора.

    Если такой возможности нет и баню располагают в середине частного дома, то существует два варианта устроить проветривание помещения — провести вентиляционный короб, который соединит помещение с улицей, или вывести трубу вентиляции через перекрытие и кровлю. В этом случае трубу необходимо закрыть сверху защитным зонтиком, во избежание попадания в вентиляционные каналы осадков и опавшей листвы.

    Цены на вентиляционные системы
    Видео: пример самостоятельно обустройства банной вентиляции

    Вентиляция в бане: лучшие схемы и профессиональные советы

    Качественно обустроенная вентиляция в бане решает две важнейшие задачи:

    1. обеспечение людей необходимым количеством свежего воздуха во время процедур;
    2. быстрое снижение влажности и просушка бани после их завершения.

    При этом сохраняется необходимая температура, обеспечиваются комфортные условия, устраняется опасность появления затхлого запаха, грибка, плесени, уменьшается расход топлива. Если не будет организована правильная вентиляция в бане, то ее деревянные конструкции приходят в негодность всего за пару сезонов.

    Надежная вентиляция бани предохраняет от воздействия газа угарного при печном отоплении.

    При необходимости вентиляция способна решить проблему быстрой регулировки температуры. В ряде случаев для больных людей или детей требуется ускоренное снижение температуры и ее дальнейшее поддержание на новом уровне.

    Согласно действующим нормативам качественная вентиляция бани должна обеспечить кратность воздухообмена на уровне 5…10 объемов помещения в течение часа.

    Может применяться естественный либо принудительный с использованием вентилятора приточно-вытяжной воздухообмен. Естественная вентиляция для бани отличается простотой, отсутствием затрат на электроэнергию, надежностью. Ее особенностью является обязательное наличие отдушин подвода/отвода воздуха с устройством регулирующих заслонок.

    Комбинированный вариант использует вентилятор – для интенсификации воздухообмена. Для механической разновидности вентиляции управление производится датчиками влажности и температуры.

    Эффективная вентиляция – необходима во всех помещениях бани

    Правильная вентиляция для бани должна соответствовать следующим принципам:

    1. при проектировании бани выбирается оптимальная схема воздухообмена;
    2. обустройство вентиляционных каналов, приточных и выходных отдушин производится во время строительства;
    3. площадь отверстия вытяжки обязательно превышает площадь отверстия притока, иначе не получится добиться доступа необходимого количества свежего воздуха;
    4. расчет площади вентиляционного отверстия производится из зависимости 24 см.кв площади отдушины на один кубометр объема помещения;
    5. запрещено располагать отверстия вытяжки и притока на одной прямой во избежание нарушения правильности циркуляции воздуха;
    6. обязательно обустраиваются вентиляционные задвижки для бани на приточных и выходных отверстиях.

    Наличие регулировки живого сечения притока и выхода позволяет:

    • заметно ускорить достижение нужной температуры парилки при закрытой вентиляции;
    • добиться комфортных условий, регулируя интенсивность воздухообмена;
    • подстроиться под погодные условия.

    Комбинированная вентиляция в баню требует использования вентиляторов с уровнем защиты не меньше IP44 с теплостойкостью порядка 130 градусов.

    Вентиляция в баню своими руками – особенности устройства

    Правильная и эффективная вентиляция в предбаннике организуется по следующим правилам:

    • часовая производительность должна трехкратно превышать объем предбанника;
    • приток должен соответствовать выходу воздуха;
    • движение воздуха направляется от жилой зоны к хозяйственной;
    • наиболее эффективным считается комбинированный воздухообмен с вентилятором на вытяжке;
    • решетка вентиляции обустраивается на двухметровом уровне от грунта.

    Рассмотрим, как выполняется вентиляция в предбаннике бани своими руками:

    1. дверь из парилки должна быть максимально приближена к печке для обеспечения комфортного температурного режима;
    2. на противоположной стороне от парилки делают отдушину 0,15х0,2 м с регулировочной заслонкой;
    3. устанавливают осевой вентилятор вытяжной;
    4. приточная отдушина выполняют на полуметровой высоте над полом;
    5. под полом предбанника обустраивают воздухопровод выхода горячего воздуха из парной, улучшая отопление.

    Чрезвычайно важной является вентиляция пола в бане, позволяющая быстро его высушить и обеспечить долговечность и надежность покрытия. Основные правила ее выполнения:

    • в подполе делают цементную стяжку с уклоном к трубе стока;
    • для крепления лаг пола используют тумбы из кирпича;
    • фундамент бани под настилом пола должен иметь отверстия для воздуха на противоположных сторонах, но не напротив друг к другу;
    • при укладке настила между досками обеспечивают зазоры около 8 мм;
    • обустраивают отметку чистового пола над уровнем поддувала печи;
    • вентиляционные отдушины в подполе необходимо снабдить регулировочными заслонками и защитными решетками.

    5 лучших схем вентиляции для бани

    Лучшие результаты дает вентиляция бани – схема которой соответствует одному из пяти основных вариантов.

    Как правильно сделать вентиляцию в бане: схемы и устройство своими руками

    Баня рекомендована для релаксации, профилактики заболеваний, детоксикации. Её посещение обязательно в рамках любых программ естественного оздоровления.

    Как и в других жилых помещениях, правильная вентиляция в бане парной, сухой важна для поддержания комфорта. Идеальное помещение имеет уютную атмосферу и хороший пар. Вы можете наслаждаться достаточно долго, не чувствуя недостатка кислорода. Вентиляция также способствует полному сжиганию дров.

    В бане без вентиляции находиться трудно: воздух застойный, влажный, в нем много углекислого газа. Конечно, говорить о благотворном влиянии на здоровье не приходится. Тепло, влажность и отсутствие циркуляции воздуха являются благоприятными условиями для появления плесени и грибка.

    Общие принципы

    Можно расслабиться в несвежей парной, где кислорода мало, а пар утомляет? Вопрос риторический. К счастью, вентиляция в бане своими руками устраивается легко и без особых затрат.

    Есть несколько причин, по которым следует обратить особое внимание на вентиляцию: во-первых, влажное пространство требует сквознячка, чтобы хорошо просушивать его между рабочими периодами.

    Во-вторых, при процедурах хорошая вентиляция увеличивает удовольствие от пара, поскольку он насыщен кислородом, а холодный потный воздух вовремя удаляется.

    Современные строительные элементы, материалы повысили герметичность помещений на порядок. Это ответ на вопрос, почему наши деды не заморачивались в своих баньках устройством особой вентиляции. Отверстие под потолком для просушки было и остаётся единственным её элементом. Приток свежего воздуха обеспечивали не плотность самого сруба, пола, дверей, окошек.

    Прежде чем заняться вентиляцией в новой или реконструируемой бане, надо учесть такие факторы.

    Пространственная ориентация

    Преобладающие ветры существенно влияют на удаление отработанного воздуха. Приток всегда должен быть организован со стороны давления воздушных масс, выходное отверстие – с противоположной.

    Логика проста: строение создаёт препятствие ветру, за ним образуется зона разряжения, которая усиливает естественную вентиляцию, помогает отработанному воздуху быстрее покинуть парную. Конечно, свободному выходу не должен мешать скат кровли, другие препятствия.

    Способность нагреваться

    Система вентиляции не будет работать, если баня плохо прогревается.

    • Мощность печи не соответствует размерам помещения.
    • Вентиляция производит повышенный воздухообмен.
    • Слишком высокие потолки.
    • Плохая теплоизоляция, особенно пола.
    • Непригодные материалы внутренней отделки.

    Неполная просушка пространства и материалов под полком также потребует дополнительного тепла для прогрева. Двери, окна должны быть теплосберегающими. Керамическая плитка на полу и стенах всегда будет холодной на ощупь, конденсировать пар.

    Нормативная база

    Не стоит придумывать, как правильно сделать вентиляцию в бане: всё давно придумано. В 6 разделе «Методические рекомендации по проектированию бань от 30.12.1993» говорится (с отсылкой к соответствующим СНиПам) о вентиляции.

    Приводятся данные о кратности воздухообмена. Это отправная точка для правильного расчёта диаметров воздуховодов. Также стоит привести исходные данные для теплового расчёта, при которых вентиляция работает корректно.

    Расчёт вентиляции

    Учитываем, что при использовании электрического нагревателя вентиляционные отверстия выбирается меньшего размера, но для сауны с дровяным или газовым отоплением их следует выбрать на 10 –15% больше расчётного.

    На основании указанного документа по воздухообмену сделаем расчёт условной (!) бани. С магистральными приточным и вытяжным воздуховодами.

    НаименованиеДлина, ширина, высотаОбъём, м 3Воздухообмен, кратностьВоздухообмен, м 3 /часПримечание
    ПритокВытяжкаПриток,

    Гр.3 х гр.4

    Вытяжка, гр.3 х гр.512345678Предбанник2 х 3 х 2,414,4343,2Добавить приток в размере 158 – 43 = 115 м 3Моечное, душевая2 х 2,5 х 2,412,0Не менее 50 м3/час50Санузел2 х 1,2 х 2,45,8Не менее 50 м3/час50Парная2,3 х 2,3 х 2,211,6558Всего43,8

    Σп = 43

    Σв = 158

    Между притоком и вытяжкой должен быть соблюдён баланс. Поэтому объём притока должен быть 158 м 3 /час.

    Скорость воздушных потоков также нормируется в приведённых рекомендациях. Для естественной вентиляции всех помещений это не менее 1м/с, парной – 2 м/с. При механической (принудительной) – не более 5 м/с.

    В таблице 2 находим нужный диаметр для круглого воздуховода, в таблице 3 – квадратного или прямоугольного. В столбике с необходимой скоростью ищем наиболее близкую величину к полученному нами воздухообмену (158 м 3 /час). Для 5 м/с это 125 мм. Для парной (58 м 3 /час) со скоростью 2м/с – 125 мм.

    Аналогично находим нужные величины для не круглых воздуховодов.

    В бане с указанными помещениями приток идёт от предбанника и выходит в санузле. Эти помещения и мыльная оборудуются принудительной вентиляцией. Вентиляция в бане в парилке обеспечивается подачей воздуха из предбанника или (если это возможно) с улицы.

    Схемы вентиляции

    Их немного: естественная, принудительная механическая, комбинированная.

    Небольшая частная банька рядом с домом обходится естественной, в больших банях с санузлом устанавливаются вентиляторы на входе и выходе воздуха. Комбинированная: вентилятор устанавливается на притоке или вытяжке.

    Если вентиляция в моечно-душевом отделении, комнате отдыха, санузле имеет приточные и вытяжные отверстия вверху помещений, то в парной дать хороший пар за счёт правильного входа и выхода воздуха – настоящее искусство.

    Естественная традиционная

    Простой способ, как сделать вентиляцию в бане, показан на рисунке ниже: печь топится из парной, она же является мыльной. Большинство старых бань работают по такому принципу.

    Преимущество такого устройства – топливная экономичность. Для местностей с холодной зимой это немаловажно. Окно во время процедур закрыто. Воздух с улицыпроникает через различные щели в полу и стенах или чуть приоткрытой двери. При необходимости производится «залповая» вентиляция парной, когда открывается окно и отработанный воздух быстро уходит на улицу.

    Когда окно закрыто, холодный влажный воздух удаляется через печное поддувало за счёт тяги, которую создают горящие дрова. Если надо усилить воздухообмен, дополнительно открывают дверцу.

    Эта схема не лишена недостатков: застой воздуха, слабый обмен при низком атмосферном давлении. Тем не менее, такая схема в небольших деревянных банях самая рациональная. Нет необходимости прорубать дополнительные отверстия для притока и вытяжки.

    Наиболее распространённая планировка бани приведена на рисунке ниже.

    При таком варианте требуется организовать приток свежего воздуха и удаление холодного влажного пара. Эти два процесса должны быть сбалансированы так, чтобы исключить холодный пол и застойные зоны.

    Вентиляция басту в бане: схема и устройство показано на рисунке ниже

    Басту – шведская баня, где вентиляция основана на принципе давления горячих воздушных масс на более холодные, в результате чего последние выдавливаются в вентканал. Их температура достаточно высока для прогрева нижнего полка, пола.

    Чтобы добиться эффекта самовсасывания, отработанный воздух должен проходить через вентиляционную трубу, которая тянется до высоты потолка и уже там воздух будет выпущен.

    Труба устанавливается внутри стены непосредственно за обшивкой: при подъёме воздух опять нагревается, увеличивая тягу. В таком устройстве вытяжки и заключается эффект басту.

    Басту пригодна как для электрической, так и для дровяной бани.

    Поступление воздуха организуется под печью из металла так, чтобы, проходя вдоль боковых поверхностей, он набирал температуру. Здесь имеет смысл обложить очаг кирпичом так, чтобы прогревался в пространстве между металлом и кирпичом.

    Отдельные металлические модели имеют дополнительную рубашку для прохода воздуха. Если в проекте заложена кирпичная печь, есть смысл подумать об установке подовой, вместо традиционной колосниковой. Она не имеет поддувала, устанавливается на кирпичи – шанцы (ножки), которые образуют канал для прохода воздуха в парную.

    Специально организованная подача холодного воздуха позволяет проветривать пространство под полом – самое слабое место деревянной бани. Отметим, что для схемы басту расположение притока не принципиально. Если нет возможности поместить приток под печью, его устраивают рядом с ней на высоте 200 – 300 мм.

    Здесь показана вторая самая распространённая у нас схема вентиляции.

    Вытяжка – по диагонали на противоположной стене для того, чтобы естественное движение воздуха захватывало наибольший объём помещения. Такая конфигурация позволяет хорошо проветрить не работающее помещение.

    Но когда надо париться, через вытяжку в открытом положении (принцип конвенции) преимущественно выходит чистый горячий воздух, а отработанный холодный стелется по полу. При закрытом вытяжном отверстии притока (тяги) нет, в парной скапливается углекислый газ (может и угарный).

    Удовольствия такая баня не доставит.

    Соединение этих двух схем – басту и потолочной вытяжки – даёт приемлемый результат. Правильная вентиляция в бане, схема и утройство показана на рисунке ниже.

    Показана электрическая сауна. Приток организован сбоку или сверху для того, чтобы воздушные массы смешивались. Обеспечивали в помещении равномерную температуру, не допускали перегрева потолка. Это важно, так как баня пожароопасна по определению. Напомним, что выдерживает высокие температуры только осина: хотя бы потолок должен быть из этой породы.

    К традиционной схеме басту добавлено подпотолочное отверстие для полной просушки. Обращаем внимание, что вентканал расположен за капитальной стеной, приток не у пола, поэтому применена комбинированная схема вентиляции.

    Вентилятор 1 работает при рабочей атмосфере в парной. После окончания работы открывается верхнее отверстие, и вентилятор 2 удаляет всю влагу.

    Когда удаление отработанного воздуха происходит естественным путём, то приточный канал располагается ниже выходного. Рекомендуемое расстояние выхода: 30 – 60 см от пола. Так создаётся небольшое отрицательное давление, помогающее конвекции.

    Самая интересная цифра на рисунке – температура на уровне пола. 57° C – об этом можно только мечтать. И это тоже следствие использования басту. Такому воздуху можно доверить проветривание пола.

    Здесь показан принцип: конкретная конструкция, конечно, индивидуальна

    Аксессуары для вентиляции

    Регулирование площади сечений вентиляционных потоков должно регулироваться. Для этого разработаны задвижки, клапаны. Надёжные, имеют соответствующий дизайн.

    Трубы для вентканалов могут быть пластиковые, металлические, деревянные. Пластик в парной не применяют. Если металлический воздуховод нельзя расположить за финишной обшивкой, его изолируют пеньковыми верёвками, деревянным коробом.

    Ещё раз напомним, что выводной воздуховод должен прогреваться.

    Клапаны для противодействия поступлению холодного воздуха через вытяжку также будут полезны. Работают они без механических или электрических приводов.

    Здесь показан клапан с противовесом: он закрывает отверстие, когда давление (например, при сильном ветре) происходит снаружи.

    На следующем рисунке клапан попроще, но также эффективный.

    Работает по аналогичному принципу, резиновые уплотнители обеспечивают полное закрытие.

    В продвинутых банях устанавливают термостаты с клапанами, которые работают в автоматическом режиме.

    Советы по устройству вентиляции

    Самая эффективная из множества схем – басту. Её довольно просто сделать как в новой, так и в существующей бане.

    Предлагаем два видео, где подробно рассказано об устройстве шведской системы.

    Здесь автор на вытяжку установил заслонку, а на приток – нет. Сделать её не сложно: это может быть просто металлическая пластина.

    Полный обзор, интересная схема прогрева предбанника.

    Авторы этих материалов достаточно подробно рассказали и показали этапы создания вентиляционной системы. В обоих видео интересны комментарии, где можно найти рациональное зерно для своей существующей или строящейся бани.

    Много споров вызывает расстояние от нижнего обреза вытяжки до пола. Общие рекомендации есть, но так как каждая баня и климат индивидуальны, догмой указанное кем-то расстояние быть не может. Идеальный промежуток определяется опытным путём. Для этого на нижний обрез вытяжной трубы одевается подвижный тубус.

    Правильная вентиляция в бане – это простая схема с естественным движением воздуха. Вентиляторы в условиях высокой влажности, перепадов температур может отказать в любой момент. Сложная система с множеством воздуховодов также ненадёжна.

    Заключение

    Во всех помещениях бани самая надёжная вентиляция – двери и окно. В парной – басту. Этот принцип идеален для семейной бани.

    Оценка статьи:

    Загрузка… Сохранить себе в: Как сделать вентиляцию правильно вентиляцию в бане. Русская баня: как правильно сделать вентиляцию в бане Ссылка на основную публикацию

    Правильная вентиляция в бане: схемы и устройство своими руками

    Предназначение вентиляции в сауне

    Во время строительства парилки, особая роль всегда уделяется правильной вентиляции сауны.

    Объясняется это такими причинами:

    • Обеспечивает поступление свежего воздуха.
    • Именно она способна распределить кислород по всему помещению равномерно и одинаково прогреть его.
    • Будет способствовать быстрому очищению от накапливающегося углекислого газа, что облегчит процесс пребывания в таком пространстве.
    • За счет вентиляции в парной происходит правильная циркуляция воздуха, что позволяет избежать чрезмерного оседания влаги на всех деревянных поверхностях. Как результат – дерево прослужит дольше, оно не покроется слоем плесени и вредного для человеческого организма грибка, не будет гнить.
    • Правильная работа печи также напрямую зависит от воздухообмена.
    • Исчезает вероятность удушья, ведь довольно часто в парилке собирается группа людей, которые для повышения настроения могут употребить спиртные напитки. Без притока свежего воздуха уже через 30 минут в подобном помещении дышать будет практически невозможно.
    • Все помещение удается хорошо проветрить и тщательно просушить, что немаловажно для комфортного пребывания в нем.

    Обращая внимание на все выше перечисленные доводы, и задавая себе вопрос:

    Нужна ли вентиляция в сауне? Есть, конечно же, однозначный ответ – да!

    Главное – делать ее своевременно и правильно, чтобы в будущем избежать процессов гниения древесины, наличия сквозняков и неприятного запаха, что никак не порадует посетителей парилки.

    Как правильно сделать вентиляцию в подвале: варианты исполнения и расчеты.

    Обустройство вентиляции в частном доме своими руками: выбор схемы и составление проекта.

    Вентиляция в ванной комнате и туалете: выбор и установка вытяжного вентилятора.

    Функции естественной вентиляции парной

    Баня нуждается в вентиляции, т.к. она выполняет 3 основные функции:

    1. Насыщение парной кислородом.
    2. Создание оптимальных банных процессов для управления паром и воздухообменом.
    3. Просушка бани после мытья, чтобы предотвратить образование плесени и грибков, разрушающих деревянные строения.

    Чтобы парильщикам легко дышалось, требуется постоянное поступления свежего воздуха.Многие утверждают, что вентиляция парилки не нужна, т.к. после мытья проветривают баню через дверь и окно.

    В организме человека в момент парения в несколько раз возрастает процесс обмена кислорода в крови. За одно посещение парной (до 2 часов и более) взрослый человек выделяет 0,5-1,5 л пота, который является концентрированным токсином. Без притока свежего воздуха мы отравляемся продуктами своей же жизнедеятельности. Воздушная смесь с низким содержанием кислорода и высоким углекислого газа может вызвать головные боли, тошноту, головокружение и вялость. Люди воспринимают это как непереносимость бани, и не осознают, что сами создали такие условия. Причина в том, что отсутствует вентиляция в парной.

    Как создаются паровые режимы? Чтобы воздушный поток быстро нагревался, его вводят внизу печи, от которой он нагревается и, смешиваясь с паром, поднимается к потолку и к зоне парения.

    Там создается слой пара, который при охлаждении начинает оседать в виде конденсата. На стене, напротив печи, противоположной стороне ниже, под полком бани, делается отверстие для выхода отработанного воздуха. За счет внутренней циркуляции идет активное подмешивание свежего воздуха и удаление ненужного. На каналы устанавливают задвижки, чтобы корректировать в парной воздухообмен. Так идет управление паром, и банные процедуры проходят в более комфортных условиях.

    На противоположной от приточки стене в верхней части делают еще одно вытяжное отверстие, которое закрывается на период топки и мытья. Верхняя вытяжка не для паровых режимов. Она нужна только для просушки бани после мытья. После принятия банных процедур необходимо открыть и верхнее отверстие и нижнее, чтобы хорошенько просушить помещение.

    Многие заблуждаются, утверждая, что просушить баню можно печью при закрытых дверях и окнах. Это иллюзия. При отсутствии воздухообмена хорошо высушить баню не удастся. При нагревании воздух способен удерживать в себе много воды (пара). При его остывании все происходит наоборот: воздух не может удерживать много влаги и начинает выбрасывать ее в виде росы. В результате в бане останется много сырости. При организованной вентиляции с каждым новым потоком уносится на улицу и лишняя влага. С этим справится любая стальная печь, ведь процесс остывания идет до 3 часов.

    Оптимальная схема для парилки

    Существует много схем с разными преимуществами. Вот одна распространенная схема, по которой может быть устроена вентиляция в парилке своими руками. Она также позволяет регулировать воздушный поток для поддержания того или иного режимов.

    Оптимальная схема вентиляции парной

    Рассмотрим подробнее. Печь и дверь на одной стороне. Приток воздуха за печью и через нижнюю щель двери. Напротив смонтированы два вытяжных канала (один под потолком, другой – над полком), соединенные между собой трубой или коробом.

    1. В период нагревания парильной комнаты закрываются оба вытяжные отверстия, а приточные остаются открытыми.
    2. В период парения закрывают верхний вытяжной клапан, а нижний открывают. Начинается циркуляция воздушных масс: от печи устремляется к потолку, упираясь в стену опускается. Частично он вытягивается нижним клапаном наружу, а оставшаяся часть продолжает двигаться ниже к полу и обратно вверх.
    3. После парения, для высушивания бани, открывают оба вытяжных клапана.

    Общие принципы

    Можно расслабиться в несвежей парной, где кислорода мало, а пар утомляет? Вопрос риторический. К счастью, вентиляция в бане своими руками устраивается легко и без особых затрат.

    Есть несколько причин, по которым следует обратить особое внимание на вентиляцию: во-первых, влажное пространство требует сквознячка, чтобы хорошо просушивать его между рабочими периодами.

    Во-вторых, при процедурах хорошая вентиляция увеличивает удовольствие от пара, поскольку он насыщен кислородом, а холодный потный воздух вовремя удаляется.

    Современные строительные элементы, материалы повысили герметичность помещений на порядок. Это ответ на вопрос, почему наши деды не заморачивались в своих баньках устройством особой вентиляции. Отверстие под потолком для просушки было и остаётся единственным её элементом. Приток свежего воздуха обеспечивали не плотность самого сруба, пола, дверей, окошек.

    Прежде чем заняться вентиляцией в новой или реконструируемой бане, надо учесть такие факторы.

    Пространственная ориентация

    Преобладающие ветры существенно влияют на удаление отработанного воздуха. Приток всегда должен быть организован со стороны давления воздушных масс, выходное отверстие – с противоположной.

    Логика проста: строение создаёт препятствие ветру, за ним образуется зона разряжения, которая усиливает естественную вентиляцию, помогает отработанному воздуху быстрее покинуть парную. Конечно, свободному выходу не должен мешать скат кровли, другие препятствия.

    Способность нагреваться

    Система вентиляции не будет работать, если баня плохо прогревается.

    Причины:

    • Мощность печи не соответствует размерам помещения.
    • Вентиляция производит повышенный воздухообмен.
    • Слишком высокие потолки.
    • Плохая теплоизоляция, особенно пола.
    • Непригодные материалы внутренней отделки.

    Неполная просушка пространства и материалов под полком также потребует дополнительного тепла для прогрева. Двери, окна должны быть теплосберегающими. Керамическая плитка на полу и стенах всегда будет холодной на ощупь, конденсировать пар.

    Нормативная база

    Не стоит придумывать, как правильно сделать вентиляцию в бане: всё давно придумано. В 6 разделе «Методические рекомендации по проектированию бань от 30.12.1993» говорится (с отсылкой к соответствующим СНиПам) о вентиляции.

    Приводятся данные о кратности воздухообмена. Это отправная точка для правильного расчёта диаметров воздуховодов. Также стоит привести исходные данные для теплового расчёта, при которых вентиляция работает корректно.

    Эффективная вентиляция в бане – схема и устройство

    Прежде чем дальше разбираться с вытяжной системой и приступать к ее обустройству в бане следует знать, что вентиляция бывает естественной и принудительной. Также имеются отличие вентиляционных систем и их схем в зависимости от места расположения. Ну, а теперь обо всем по порядку.

    Схема вентиляции через печь

    Естественная вентиляция

    Этот вариант оптимален для большинства бань, поскольку он самый дешевый и довольно эффективный. Места размещения вентиляционных отверстий необходимо определять исходя из размера помещения, расположения каменки и полок, а также материала из которого построена баня. Каковы бы ни были схемы вентиляции в банях, существует одно общее правило – приточное отверстие должно располагаться на высоте 20-30 см. от уровня пола, а вытяжное на таком же расстоянии, но от потолка.

    Схема естественной вентиляции

    Размеры отдушин должны быть примерно 300-400 мм2. При слишком быстром воздухообмене, который вызовет понижение температуры в парилке, вентиляционные отверстия необходимо прикрывать специальными регулирующими заслонками. Для улучшения внешнего вида желательно на отдушинах монтировать декоративные решетки, которые легко можно купить в специализированных магазинах или изготовить своими руками.

    Однако такой вид вентиляции не подходит для парной. Все вентиляционные отверстия (входные и выходные) должны находится на одном уровне от пола. Таким образом, входящие потоки воздуха нагреваются от печи и поднимаются вверх, а остывшие опускаются вниз и попадают в вытяжные отдушины. Для сохранения тепла в помещении отверстия можно закрыть специальными заслонками.

    Принудительная вентиляция

    Перемещение воздуха механическим способом осуществляется посредством установки на вентиляционных отверстиях специальных устройств (вентиляторов). Это позволит довольно быстро обновить воздух, что очень важно, особенно в моечном помещении. Этот вариант вентиляции хорошо подходит в тех случаях, когда в бане установлен парогенератор. У принудительной схемы вытяжки в бане есть ряд преимуществ перед естественной:

    • есть возможность фильтрации входящих воздушных масс;
    • поддержание заданного микроклимата;
    • равномерное распределение прогретого воздуха.

    Схема принудительной вентиляции

    Для поступления в парную больших объемов свежего воздуха необходимо, чтобы вентиляционные отверстия располагались диаметрально друг к другу. При установке вентиляторов не стоит размещать входные и вытяжные отдушины на одном уровне, чтобы исключить замыкание воздушных потоков, которое вызовет внизу концентрацию остывшего воздуха, а вверху наоборот будет сильно жарко.

    Важно! Поскольку повышенная влажность и высокая температура являются главными врагами любого электрооборудования, то корпус вентилятора должен иметь надежную влагозащиту, а подключение нужно выполнять в полном соответствии с ПУЭ.

    Достоинство вентиляции принудительного типа состоит ускоренном воздухообмене и расширенных параметрах регулировки. Такая система вытяжки одинаково эффективна в независимости от силы и направления ветра, а также погодных условий.

    Устройство в банях вентиляции полов

    Полы в банных помещениях эксплуатируются в экстремальных условиях. Воздействие влаги на пол осуществляется как снизу со стороны грунта, так и сверху. Наиболее тяжелые условия созданы в парной, где горячий пар контактирует с деревянным покрытием пола, охлаждаясь и конденсируясь. Образовавшийся конденсат проникает в дерево и создает благоприятную среду для развития грибка и плесени.

    Не стоит забывать о хорошей вентиляции полов

    Эффективная схема вентиляции полов в банях позволяет предотвратить разрушительное воздействие плесени и убрать излишки пара. Вентилирование пола может выполняться естественным или принудительным путем. Однако для эффективности при устройстве вентиляционной системы необходимо придерживаться следующих условий:

    • не допускать охлаждения пола в процессе принятия процедур;
    • обеспечить быструю и эффективную сушку, но важно не перестараться, чтобы не допустить растрескивание древесины;
    • обустройство вентиляционной системы требуется выполнять еще на стадии строительства.

    При расположении вентиляционных отдушин нужно принимать во внимание климат, ветровую обстановку, ландшафт, источники загрязнения, а также внутренние факторы – вид и размещение каменки, конструкции дверных проемов, наличие окон и форточек. Чаще всего отдушины для вентиляции располагают на 3 разных уровнях:

    • под напольным покрытием или в фундаменте;
    • под обогревательной конструкцией либо на уровне ее фундамента;
    • в стене на расстоянии 350-450 мм. от уровня пола (лучше всего делать за каменкой).

    Схема вентиляции под полом бани

    Устройство в банях вентиляции под полами имеет ряд преимуществ. Кроме устранения конденсата и улучшения качества сушки напольного покрытия, воздушный поток снизу не формирует сквозняки а, следовательно, вентиляцией можно пользоваться и в процессе принятия банных процедур. Для большей эффективности важно грамотно создать сливную систему для удаления стоков за пределы постройки.

    Создание воздухообмена в фундаменте бани

    Создание вытяжной системы в фундаменте бани крайне необходимо, так как она не только позволяет предотвратить образование плесени, но и обеспечить защиту постройку от поражения гнилью. Характеристики вентиляционной системы рассчитываются еще на стадии проектирования. Тип и расположение вентиляции фундамента бань во многом зависит от преобладающих ветров, рельефа и наличия водоемов, которые часто становятся причиной подтоплений зданий.

    Отдушины для вентиляции фундамента бани

    Обеспечить нормальную циркуляцию воздуха можно устроив несколько отверстий, количество и размеры которых рассчитываются в соответствии с размерами бани. Диаметр отдушин должен быть минимум 110 мм. Вентиляционные проемы обычно делают друг напротив друга. В том случае если здание бани находится в низине, плотно окружено другими строениями или имеются естественные преграды для свободного перемещения воздушных потоков, то отдушины необходимо устраивать по всем сторонам фундамента, поскольку только так можно добиться качественной вентиляции.

    Система вентиляции в банях в парилках

    Традиционно в парилке устанавливается печь-каменка, которая составляет основу вентиляционной системы. Воздух из парной проходит через поддувало, что обеспечивает его хорошую циркуляцию. Чтобы получить максимальный отток воздушных масс печь следует устанавливать ниже уровня чистового пола, а для запуска процесса вентилирования помещения достаточно слегка приоткрыть форточку или входную дверь. Недостаток такой схемы вентиляции в парилках бань состоит в том, что когда в печи нет процесса горения, циркуляция воздуха прекращается.

    Вентиляция в рубленой бане

    Кроме каменки вентиляция в парной обеспечивается дополнительными проемами со специальными заслонками для регулировки воздухообмена. После каждой банной процедуры следует открывать вентиляционные решетки на некоторое время, иначе воздух в помещении будет тяжелым и влажным, к тому же существует риск отравления угарным газом.

    Когда идет протопка печи и нагрев помещения вентиляция в парной должна быть закрыта. После того как парилка полностью прогреется вытяжные заслонки можно открыть. Чтобы исключить образование обратной тяги нужно еще на этапе строительства бани сделать так, чтобы вытяжные отверстия были по площади больше приточных проемов.

    В парной хорошая вентиляция просто необходима чтобы не «угореть»

    В том случае если печь установлена не в самой парилке, то используется другая схема вентиляции в парных русских бань. Возле отопительного устройства на высоте 300 мм. от уровня пола делается приточное отверстие, а на противоположной от него стене устраивается вытяжной проем на расстоянии 300 мм. от потолка. Иногда приточное отверстие делают внизу стены за печью для того чтобы поступающий с улицы воздух нагревался от каменки и остывание помещения происходило умеренно. На стене, противоположной от обогревательного устройства, делают 2 отверстия, которые сформируют единый вытяжной короб. Первый проем располагается на высоте 1 000 мм. от уровня пола, а другой под потолком. При такой схеме вентиляции парная прогревается быстрее и соответственно экономится топливо.

    Устройство воздухообмена в моечной

    В моечной, так же как и в парной, присутствует повышенная влажность, которая способствует появлению плесени и грибков. Чтобы избежать этого необходимо создать эффективную систему вентиляции в моечных бань. В помещении для мытья большое количество влаги скапливается под полом, поэтому для ее отведения достаточно будет проложить асбестовую трубу, один конец которой находится под напольным покрытием, а второй выводится на крышу и оснащается дефлектором.

    Вентилирование моечной комнаты избавит от излишней сырости и убережет дерево от гниения

    Создание эффективной регулируемой вентиляции в мойках бань обеспечит в помещениях сухость, умеренную температуру, приток свежего воздуха, отвод угарного газа и экономию топлива.

    Схема вентиляции в предбанниках

    Соседство предбанника с парной приводит к тому, что на деревянных поверхностях обшивки оседает конденсат. Для сохранения облицовки и предотвращения процессов гниения помещение необходимо хорошо утеплить и исключить сквозняки. Наиболее простая схема вентиляции для предбанника состоит в выводе влажного воздуха через моечную или санузел. Лучше всего для этого помещения организовать вентиляционную систему принудительного типа.

    Вентиляция через продухи

    Чтобы воздухообмен не зависел от работы печи, для притока и вывода воздуха в стенах устраивают специальные отверстия. Она гарантированно будет работать при соблюдении следующих условий:

    • вытяжное отверстие размещают под потолком бани – там, где скапливается разогретый воздух;
    • приточное отверстие должно располагаться невысоко над полом на противоположной стене, чем ближе к печи, тем лучше, чтобы втягиваемые холодные потоки не били по ногам;
    • оптимальное расстояние по вертикали между продухами должно составлять 150-200 см;
    • сечение вытяжного отверстия должно быть больше.

    Холодный воздух сразу попадает в зону нагреваИсточник ventilation-conditioning.ru

    Идеальное расположение приточного продуха – за печью. Поступая в помещение, он сразу начинает греться, вытесняя уже горячую воздушную массу вверх и в сторону вытяжки. Поэтому в парной не образуется холодных потоков и уровней с заметно разной температурой.

    Если вы хотите знать, как правильно сделать вентиляцию в бане и парилке, предусмотрите эту схему ещё на этапе проектирования и до установки печи. Также важно обязательно сделать перепад по высоте между вентиляционными отверстиями. Если они будут находиться примерно на одном уровне, это приведет к возникновению сквозняка и быстрому проходу свежего воздуха по прямой, без циркуляции в помещении.

    Совет! Лучше всего делать вытягивающий продух непосредственно над полком для притока к нему горячего воздуха и быстрого вывода отработанных масс.

    Вытяжка естественной вентиляцииИсточник stroyfora.ru

    Чтобы иметь возможность регулировать проветривание или ограничивать доступ в парилку слишком морозного воздуха, нужно предусмотреть крышки или задвижки для продухов.

    Преимущества естественной вентиляции заключаются в том, что она работает без использования устройств, которым необходимо питание от сети и которые могут ломаться. Её монтаж и эксплуатация не требуют больших затрат.

    Нужна ли вентиляция в традиционной русской бане

    В старину русские бани специально не оборудовались вентиляционной системой, и отлично служили многие годы. Воздухообмен в них происходил естественным путем. Этому способствовали бревенчатые стены без утепления и обшивки, между венцами которых просачивался воздух. А также кирпичные дровяные печи с поддувалом, топящиеся прямо из парной, дымоход которых исполнял функцию вытяжки.

    Как делать вентиляцию в бане, никто не задумывался, да в этом и не было необходимости, так как бани были небольшими и состояли максимум из двух помещений – предбанника и парной, в которой и парились, и мылись. Таким маленьким постройкам вполне хватало залпового воздухообмена, происходящего при открывании двери при входе и выходе из парилки. А по окончании процедур её и печную дверцу оставляли приоткрытыми до полного высыхания помещения. Сырой теплый воздух вытягивался в дымоход.

    В русской бане специальная система воздухообмена не предусматриваласьИсточник dveribani.by

    Возможность залпового вентилирования можно предусмотреть и в современных банях, если сделать открывающуюся форточку на стене, противоположной двери в парилку, и по диагонали от неё. Их ненадолго открывают перед заходом очередной партии парильщиков, только чтобы освежить воздух, но не выстудить помещение.

    Если вы строите русскую баню без изысков, множества отдельных комнат, с традиционной печью, о том, как сделать вытяжку в бане, чтобы не было сырости, можно особо не задумываться. Достаточно двери, небольшого окна, хорошей печной тяги и обязательного проветривания после того, как все помылись.

    Необходимость вентилирования современных бань

    Современные бани за последнее столетие стали совсем другими. Сегодня их строят из разных материалов, не только из бревна. Облицовывают снаружи, утепляют и обшивают вагонкой внутри, буквально герметизируя постройку. Делают несколько изолированных помещений – парилку, моечную, раздевалку, комнату отдыха, санузел, а иногда и бассейн, и кухню.

    План современного банного комплексаИсточник remoo.ru

    Изменились и принципы отопления: печи зачастую делают с топкой из предбанника, а многие предпочитают дровяным электрические отопительные приборы, для работы которых не нужен дымоход. А чтобы не выходить на улицу в плохую погоду, такие комплексы нередко пристраивают к дому или размещают прямо в нем.

    Стремление к удобству, комфорту и красоте может привести к нежелательным последствиям и даже навредить здоровью, если не продумать, как правильно сделать вентиляцию в бане. Самые распространенные последствия – это отравления угарным газом, гниение деревянных конструкций и появление плесени, споры которой совсем небезобидны.

    Способы устройства естественной вентиляции

    Плотный и тяжелый холодный воздух всегда опускается вниз, а нагретый вытесняется им и поднимается вверх. Так возникают движущиеся воздушные потоки в помещениях с любым обогревательным прибором. Но без притока свежего воздуха он не обновляется, а просто перемещается.

    Если в нижней части стены сделать отверстие, через него будет поступать воздух с улицы, если его температура там ниже, чем в помещении. А через отверстие наверху он будет вытягиваться. Это и есть естественная вентиляция.

    Схема движения воздушных масс в обогреваемом помещенииИсточник e-derslik.edu.az

    Этот элементарный закон физики и используют, когда задумываются о том, как сделать вентиляцию в бане своими руками без использования каких бы то ни было механизмов. Как правило, естественной вентиляции без принудительного забора воздуха для небольшой бани вполне хватает. В отличие от жилых помещений, в которых летом бывает так же жарко, как на улице, температура в бане всегда выше.

    Но в ней необходимо поддерживать комфортную для приема процедур температуру, причем так, чтобы не образовывались сквозняки, и не было резкого перепада от жары на полке до холода на полу. Для этого воздушные потоки должны двигаться по определенной траектории, которую задают посредством размещения приточных и вытяжных отверстий в конкретных местах.

    Расчёт вентиляции

    Учитываем, что при использовании электрического нагревателя вентиляционные отверстия выбирается меньшего размера, но для сауны с дровяным или газовым отоплением их следует выбрать на 10 –15% больше расчётного.

    На основании указанного документа по воздухообмену сделаем расчёт условной (!) бани. С магистральными приточным и вытяжным воздуховодами.

    Таблица 1

    НаименованиеДлина, ширина, высотаОбъём, м3Воздухообмен, кратностьВоздухообмен, м3/часПримечание
    ПритокВытяжкаПриток,

    Гр.3 х гр.4

    Вытяжка, гр.3 х гр.5 
    12345678
    Предбанник2 х 3 х 2,414,43043,2 Добавить приток в размере 158 – 43 = 115 м3
    Моечное, душевая2 х 2,5 х 2,412,0 Не менее 50 м3/час 50 
    Санузел2 х 1,2 х 2,45,8 Не менее 50 м3/час 50 
    Парная2,3 х 2,3 х 2,211,605 58 
    Всего 43,8  

    Σп = 43

    Σв = 158

     

    Между притоком и вытяжкой должен быть соблюдён баланс. Поэтому объём притока должен быть 158 м3/час.

    Скорость воздушных потоков также нормируется в приведённых рекомендациях. Для естественной вентиляции всех помещений это не менее 1м/с, парной – 2 м/с. При механической (принудительной) – не более 5 м/с.

    В таблице 2 находим нужный диаметр для круглого воздуховода, в таблице 3 – квадратного или прямоугольного. В столбике с необходимой скоростью ищем наиболее близкую величину к полученному нами воздухообмену (158 м3/час). Для 5 м/с это 125 мм. Для парной (58 м3/час) со скоростью 2м/с – 125 мм.

    Таблица 2

    Таблица 3

    Аналогично находим нужные величины для не круглых воздуховодов.

    В бане с указанными помещениями приток идёт от предбанника и выходит в санузле. Эти помещения и мыльная оборудуются принудительной вентиляцией. Вентиляция в бане в парилке обеспечивается подачей воздуха из предбанника или (если это возможно) с улицы.

    Вентиляция через специально сделанные продухи

    Оптимальный вариант устройства вентиляции для большинства бань.

    Вентиляция через специально сделанные продухи

    Преимущества:

    • при грамотном обустройстве дает возможность как быстро проветрить баню (для просушки или для понижения влажности и температуры), так и длительное время поддерживать показания микроклимата в заданных параметрах;
    • есть возможность регулирования кратности смены воздуха;
    • простота устройства, возможность функционирования в банях, не имеющих электрической проводки;
    • универсальность. Естественная вентиляция отлично работает во всех климатических зонах нашей страны;
    • в любое время допускается установка в одно из отверстий продухов вентилятора – значительно расширяются возможности регулировки микроклимата в парной без больших финансовых затрат. Естественная вентиляция «превращается» в принудительную вытяжную или приточную.

      В вентиляционное отверстие всегда можно установить вентилятор

      Вентилятор IP44

    Важно. Устройство вентиляции желательно продумать еще перед началом возведения бани. Решите вопросы с конкретным размещением отверстий и их габаритными размерами. Советуем высоту продухов делать не больше, чем высота бруса, а плошать отверстия регулировать длиной.

    Вопросами монтажа вентиляции занимаются во время возведения бани

    Направление движения воздуха

    Варианты размещения и размеры вентиляционных продухов

    Для всех продухов естественной вентиляции есть несколько общих правил. Первое ­­­– для того чтобы улучшить эффективность работы системы, отверстия подачи холодного воздуха должны располагаться внизу примерно 20 сантиметров от уровня пола. Отверстия для выхода должны размещаться на максимальной высоте – под потолком или на потолке. Второе – перемешивание различных слоев воздуха в объеме парной улучшается, если входное и выходное отверстия расположены на максимальном удалении друг от друга, желательно по диагонали помещения. В каких именно местах их рекомендуется устанавливать?

    Варианты размещения вентиляционных отверстий

    Отверстие для подачи холодного воздуха

    Его можно делать в нижней части дверного полотна парной.

    Отверстие для подачи холодного воздуха

    Двери с отверстиями для вентиляции (фото)

    Преимущества – нет необходимости делать лишнюю дыру в стене бани. Это экономия времени и усилий, кроме того, исключается вероятность намокания нижних венцов сруба. Недостаток – в большинстве случаев двери располагаются напротив полок для принятия банных процедур, появляются потоки холодного воздуха, создающие ряд неудобств.

    Под полкой.

    Отверстие под полоком

    Преимущества – входное отверстие незаметно, потоки холодного воздуха хорошо перемешивается с теплым по всему объему. Недостаток – усложняется доступ к решетке для открытия/закрытия заслонки. Если во время мытья регулировать интенсивность вентиляции можно только с помощью верхней решетки, то после проветривания бани нужно закрывать обе. А это значит, что придется через некоторое время специально для закрытия продуха посещать парную.

    Важно. Заслонки на вентиляционных отверстиях нужно устанавливать по две на каждое – снаружи и внутри парной. После проветривания бани обе следует закрывать. Выбирайте такую технологию установки решеток, которая гарантирует полную герметичность внешних заслонок. Категорически запрещается попадание атмосферной влаги на венцы сруба.

    За печкой.

    Приточное отверстие за печью – схема

    Самый оптимальный вариант. Холодный воздух с улицы ударятся в печку, немного подогревается и разбивается на несколько отдельных и с невысокой скоростью движения потоков. Сквозняки полностью ликвидируются. Недостатки – не всегда есть возможность установить в этом месте декоративные решетки. Если печка находится близко к стене, то большая температура отрицательно влияет на пластиковые или деревянные материалы декоративной решетки. Кроме того, согласно правилам техники безопасности такие места за печкой должны изолироваться листовым железом с использованием теплоизоляции.

    Для вашего конкретного случая не подходит ни один вариант? Не проблема, делайте отверстие там, где считаете нужным.

    Что касается выходного отверстия, то с его размещением проблем меньше. Единственный наш совет – не делайте в потолке. Переувлажненный воздух нельзя выводить на чердак, он станет причиной постоянного увлажнения деревянных элементов стропильной системы, а ее преждевременный ремонт всегда «влетает в копеечку». Чтобы предохранить стропила, влажный воздух придется выводить на крышу. Зачем делать в покрытии дополнительное отверстие, зачем своими руками и за свои деньги ухудшать герметичность покрытия крыши?

    Не стоит делать вытяжное отверстие в потолке

    Выходное отверстие

    Комплектующие для сооружения вентиляции

    Для создания благоприятных условий в парилке бани и во всех дополнительных помещениях предстоит правильно устроить систему вентилирования. В противном случае ни о каком комфорте и речи быть не может.

    Комплектующие, используемые для устройства вентиляции, следующие:

    • вентиляционный клапан;
    • задвижка;
    • решетка;
    • сетка антимоскитная/защитная;
    • вентиляционный короб;
    • воздуховод оцинкованный или гофрированный;
    • вентилятор;
    • гигрометр, термометр;
    • металлический скотч, хомут, монтажная пена, герметик, крепления и другие расходные материалы для монтажа и оформления входных и выходных отверстий.

    Вентиляционные клапаны для вентиляции в бане ставят на приточные и вытяжные отверстия. Они бывают различного размера, формы и материала. Поэтому не составит труда подобрать клапан, идеально подходящий по цвету.

    Клапаны для вентиляции, которые откручиваются/закручиваются, наиболее удобны в использовании, позволяют оставлять совсем маленькие щели для поступления микро порций воздуха

    Задвижки также встречаются в различном исполнении. Они нужны, чтобы при необходимости открывать/закрывать отверстия. Часто домашние умельцы делают самодельную конструкцию, которая не хуже справляется с функцией удаления/притока воздушных масс из помещений.

    Галерея изображенийФото из Включение в канальную систему диффузора или анемостата предоставляет возможность контролировать силу воздушного потокаУказанные устройства обеспечивают плавную регулировку поступления или оттока воздуха простым механическим способомДиффузоры или анемостаты могут использоваться как в системах вентилирования банных помещений, так и в системах кондиционирования комнат отдыха или предбанниковС вентиляционным каналом устройства регулировки воздушного потока соединяются муфтой. Установка их производится или на потолок, или на стенуУстановка углового диффузераПлавная регулировка воздушного потокаАнемостат систем вентиляции и кондиционированияСоединение анемостата с воздуховодом муфтой

    Решетка и сетка нужны для защиты вентиляционного отверстия от попадания внутрь грызунов, ночных бабочек, комаров и прочей живности. Решетки выбирают из дерева, жаропрочного пластика, а сетку чаще всего из металла.

    Решетку из мягкого материала нецелесообразно ставить на приточные отверстия – грызуны могут ее испортить. Лучше выбирать металлические варианты

    Вентиляционный короб обустраивают в нише стены или, если условия не позволяют, прокладывают поверх, например, если в качестве материала стен использован газобетон. Короб можно смастерить из подручных материалов или использовать в качестве воздуховода гофру или оцинкованную трубу. Пластиковые аналоги для парилки не подойдут – нужно учитывать температуру, до которой будет нагреваться помещение.

    Вентилятор в бане используется как для притока, так и для вытяжки. Оптимальным считается его использование только в одном из направлений – для притока или удаления воздушных масс.

    Покупать нужно жаропрочный прибор, специально предназначенный для бань и саун с IP 44 и выше. Не нужно забывать о специфике помещения – здесь много пара и высокая температура.

    Если в помещении бани обустроен бассейн, то без принудительной вентиляции не обойтись. Бассейн – это дополнительная комната, где круглосуточно испаряется вода. А дерево это не любит

    Расходные материалы используются при монтаже для крепления воздуховодов, обустройства вентканалов и установки клапанов, вентиляторов. Гигрометр и термометр нужны, чтобы эффективно пользоваться вентсистемой.

    Если устроено механическое вентилирование с применением климат-техники, то там имеется встроенный датчик температуры и регулятор уровня влажности. Исходя из реальных показателей приборов система запускает вытяжной вентилятор или открывает приточный клапан.

    Устройство вентилируемых полов планируют еще на этапе строительства. Реализуют этот тип вентиляции вместе с сооружением чернового, а затем чистового пола, подобрав для себя наиболее приемлемый вариант по цене

    Правильно обустроенная вентиляция обеспечит комфортное пребывание во всех помещениях бани, не омраченное сторонними запахами и каплями воды, стекающими по стенам и падающими за шиворот с потолка.

    Еще одно важное условие длительного срока эксплуатации – своевременная и полная просушка после использования. Именно от выполнения этого пункта зависит, как долго прослужит баня и потребуется ли замена сгнивших досок на новые ближайшие 3-5 лет.

    Когда вентиляции нет, а владелец бани плотно закрывает двери и окна после использования, можно уже через год обнаружить грибок, плесень, гниль

    Как изготовить самостоятельно?

    Для того чтобы создать в парилке и других банных помещениях комфортные условия, необходимо грамотно обустроить систему вентилирования. Провести ее в бане можно и своими силами, и с привлечением специалистов. Для этого понадобится проект работ, материалы и инструменты, а также немного сил и времени.

    Что понадобится?

    Для монтажа вентиляционных каналов в бане нужна подготовка. В работе понадобятся комплектующие:

    • несколько вентиляционных клапанов;
    • задвижка;
    • металлическая решетка;
    • антимоскитная сетка;
    • короб вентиляции;
    • гофрированный воздуховод;
    • гигрометр;
    • вентилятор;

    • термометр;
    • скотч металлизированный;
    • хомут;
    • пена монтажная;
    • герметик;
    • крепежные элементы;
    • декоративные накладки для облицовки входных и выходных отверстий.

    Кстати, последние широко представлены в любом магазине в самых различных цветах и текстурах, поэтому приобрести оптимальный вариант не составит никакой проблемы. Вентклапаны устанавливают на вытяжные и приточные отверстия. Они могут отличаться по форме, а также по размеру и материалу изготовления. Задвижки используют для того, чтобы оперативно открывать или закрывать отверстия. Они изготавливаются из самых различных материалов, а некоторые домашние мастера даже делают их своими руками, причем по крепости и прочности фиксации они ничем не уступают магазинным вариантам.

    Решетка с сеткой, как и в обычных домах, необходима для того, чтобы создать барьер на пути насекомых и грызунов, чье присутствие крайне нежелательно ни дома, ни в бане. Чаще всего их делают из металла, но встречаются варианты, выполненные из жаростойкого пластика.

    Короб, как правило, крепят с внешней стены, но если технической возможности для этого нет, его попросту прокладывают по верху. Такое расположение характерно для строений из газобетона. Некоторые изготавливают короб самостоятельно, используя для этого гофротрубы. Имейте в виду, что пластиковые варианты не подойдут для парных помещений, поскольку под воздействием высоких температур большинство видов пластика начинает деформироваться.

    Вентилятор в парной применяется как на приток, так и на вывод отработанного воздуха. Оптимально, если в комнате он будет работать лишь в общем направлении. Такое устройство следует приобретать в жаропрочном варианте, который специально производится для финских саун и бань. Термо- и гигрометр применяются для того, чтобы использование бани было максимально практичным. К примеру, в системах с принудительным вентилированием довольно часто ставят термодатчики, которые анализируют реальное состояние воздуха и в зависимости от его рабочих показателей открывают приточный кран или запускают вытяжку.

    Планировка при строительстве парилки

    Оптимально, если вся вентсистема продумывается заранее – еще на этапе проектирования здания. Чтобы выбрать максимально подходящую конструкцию, стоит заострить внимание на некоторых нюансах монтажных работ. Вентиляционная система, как правило, закладывается на этапе строительства бани, именно в это время прокладываются все необходимые каналы и формируются проемы, в которые они позже будут замуровываться либо к которым будут крепиться. Сами регулируемые окна фиксируют лишь после выполнения работ по декоративной отделке комплекса.

    Все вентпроемы обычно имеют идентичный размер, при этом если стоит задача усилить степень оттока воздуха, то вытяжное окошко делают чуть более крупным, чем приточное, но ни в коем случае не наоборот. Формирование вытяжного отверстия с диаметром ниже, чем у приточного, не допускается категорически, потому что такая конструкция может создать угрозу для жизни и здоровья пользователей.

    Непременно в системе должны быть предусмотрена заслонки и задвижки, причем последние считаются наиболее предпочтительным вариантом, поскольку они позволяют закрыть отверстия с наибольшей герметичностью без образования каких-либо щелей. Регулируемые задвижки важны еще и потому, что приток воздуха зависит не только от размера окна, но и от времени года. Зимой, когда за окном превалируют отрицательные температуры, холодные воздушные массы более интенсивно проникают в помещение бани, именно поэтому в осенне-зимний период окна открывают частично, тем самым задерживая поступления больших объемов морозных воздушных масс.

    Что касается вентиляционного окна, то размер его поперечного сечения вычисляют, отталкиваясь от объема парной комнаты. Условно принят норматив, в соответствии с которым площадь окна должна соответствовать 24 см2 на каждый кубометр пространства. Если расчеты выполнены с нарушениями и отклонениями в ту или иную сторону, то помещение будет слишком сильно проветриваться либо же наоборот.

    Еще на этапе проектирования бани следует помнить о том, что окошки вентиляции не должны располагаться ровно друг напротив друга на одном уровне. В этом случае теплые массы воздуха не будут иметь нормальной циркуляции и не смогут охватить все требуемые участки прогрева. Отверстия для вытяжки следует располагать немного ниже уровня потолка. Это связано с тем, что теплый воздух поднимается вверх. Если в системе присутствует выход для перегретых потоков воздуха, то они эффективно выводятся наружу, а если отверстия располагаются низко, то отработанный воздух не может найти места для выведения и общий микроклимат в помещении становится некомфортным.

    Отдельно следует предусмотреть вентиляцию пола, поскольку при постоянном контакте с водой деревянные поверхности уже через 3-5 лет теряют свои эксплуатационные характеристики, поэтому к вентилируемому полу предъявляются важные требования:

    • для формирования возможности появления потока в фундаменте необходимо соорудить небольшие отдушины;
    • пол следует настилать таким образом, чтобы между досками оставались щели размером до одного сантиметра;
    • чистовой пол необходимо уложить непременно выше уровня нахождения поддувала, что способствует тому, что печь начинает работать как дополнительная вытяжка;
    • после приема банных процедур следует оставлять входную дверь полностью открытой до тех пор, пока пол не просохнет.

    Что касается предбанника, то здесь обустроить вентиляцию легче всего, поскольку в таком помещении отсутствует непосредственный контакт с водой. Как правило, здесь формируется комбинированный либо естественный способ вентилирования, когда прохладный воздух сквозь приточный канал поступает внутрь, а выводится при помощи вытяжного механизма парной комнаты, куда попадает под действием вентилятора.

    Кроме того, здесь допускается монтаж проветривателей, для чего может потребоваться подключение к сети электрического тока и выход на улицу..Что касается моечной комнаты, то здесь обычно сооружают принудительную вентиляцию, а воздухообмен здесь происходит при помощи электромотора.

    Организуем вытяжку в уже построенной бане

    Еще древние зодчие, далекие от законов физики, изобрели способ вентиляции, который основывался на создании естественной тяги. В зависимости от того, как топилась баня – по-черному или по-белому, зависело и то, куда выводился нагретый воздух. В первом случае печка не функционировала во время непосредственного парения, поэтому для вентилирования использовались открытые окна и двери. Белая схема предусматривает строительство дымохода. Как уже говорилось, закладывать основные элементы системы воздухообмена следует еще на этапе строительства, однако бывают варианты, когда возникает необходимость оборудовать вытяжку в уже построенном корпусе.

    Чтобы это сделать, следует пробить отверстия прямо в стенах и дополнить их специальными заглушками. Одно отверстие пробивается в районе поддува печи, а второе – возле потолка на противоположной стороне. Безусловно, это проще всего сделать, если баня построена из бревен. Если здание построено из газобетона и тем более из кирпича, то сформировать отверстия и обустроить вытяжку будет гораздо проблематичнее, поскольку в процессе таких работ можно нарушить целостность стен совсем не там, где следует, и риск разрушения бани в целом при этом довольно велик. Именно поэтому не стоит самостоятельно делать вентиляцию в уже эксплуатируемых банях. Доверьте эти работы профессионалам, которые имеют необходимые навыки и специальные инструменты. Но если все же твердо намерены сделать все работы самостоятельно, изучите пошаговое руководство.

    Применение механической и комбинированной вентиляции

    В парных помещениях обустроить вентиляцию можно несколькими вариантами. Помимо естественной, в парильном отделении используют механическую и комбинированную вентиляцию. Это зависит в основном от планировки, например, если баня пристроена к жилому дому. Когда с улицей граничит только одна стена и все клапаны установлены на ней, тогда вентиляция в бане в парилке без механического побуждения не обойдется.

    В механической и комбинированной вентиляционной системе применяются специальные приборы, контролирующие воздухообмен.

    Чем ниже размещены вентилирующие отверстия, тем больше тепла сохранится в парной. Чтобы достичь хорошего результата необходимо дополнительно оснастить систему вентиляции механическими приборами. Для этого используются в воздуховодах дефлекторы или простые вентиляторы. Воздухообмен идет по прежней схеме, только удаление ненужного воздуха из помещения идет за счет вентилятора. Это комбинированная система. При механическом типе вентиляции и в приточном и в вытяжном канале ставят вентилятор.
    Индивидуально для каждого помещения подбирается свой тип системы.

    Какие условия необходимо соблюдать

    • Не должен нарушаться температурный режим в парной. Вентиляцией должны правильно распределяться воздушные потоки, не нарушая установленной температуры: горячий воздух вверху и прохладнее ближе к полу.
    • Для изменения скорости движения воздуха, на каналы следует ставить задвижки с возможностью регулировки.
    • Поступление новых воздушных масс в парильную должно быть напрямую с улицы. Исходя из особенностей постройки, можно монтировать воздуховоды.
    • Во избежание обратной тяги не допускайте разницы в площади между вытяжным и приточным каналом.
    • Для защиты полов от возгорания приточный канал под полом устанавливается около металлического листа печи, обдувая ее холодным воздухом.
    • По окончании приема бани тщательно просушите полы и все комнаты.
    • Вентиляционные отверстия снаружи закрывайте решетками для защиты от грызунов.

    Замеры микроклимата в парной

    У каждого парильщика требования к условиям температуры и влажности индивидуальные. Они основаны на личных ощущениях. Добиться создания определенных параметров можно с помощью приборов.

    Термометр для измерения температуры в парилке

    Измеряют температуру в парной спиртовым термометром. Нельзя применять ртутный термометр. Можно пользоваться электрическим термометром. Термопару размещают в парильной комнате, а индикатор выводят в предбанник или комнату для отдыха.

    Влажность воздуха можно измерить гигрометром. Исходя из индивидуальных пристрастий парильщика, можно с помощью этого прибора установить определенный режим.

    Как правильно сделать в бане вентиляцию своими руками

    Современные производители предлагают широкий ассортимент готовых комплектов для вентилирования помещений. Можно воспользоваться этими предложениями или изготовить систему самостоятельно. Есть три варианта организации воздухообмена:

    ВариантОписание
    ЕстественныйРаботает благодаря разнице давления внутри помещения и снаружи. Приточный канал располагается у пола, вытяжной- у потолка. Не требует какого-то специального оборудования, но может спровоцировать возникновение сквозняков. С такой системой важно тщательно загерметизировать и утеплить помещение.
    КомбинированныйДля ускорения воздухообмена используют вентиляторы. Такие системы особенно хорошо показали себя в парилке. Для установки потребуется купить специальное оборудование и подключить его к источнику питания.
    МеханическийВысокопродуктивные системы, для управления используются датчики и контроллеры. Нуждаются в регулярном сервисном обслуживании и стоят дороже всех остальных.

    Выбор между этими тремя видами воздухообмена зависит не только от финансовых возможностей владельца бани, но и от типа строения. Правильная вентиляция в бане учитывает материалы стен и пола, расположение отопительных приборов, размещение бани относительно остальных построек на участке.

    Каркасная баня

    Вентиляцию в каркасной бане следует обустраивать таким образом, чтобы не нарушить многослойную структуру стен. Каркасные строения отличаются полной герметичностью, поэтому важно организовать полноценный воздухообмен во избежание появления затхлости и сырости. В этом случае оправдана установка комбинированной или механической вентиляции.

    Каркасные бани быстро возводятся и отличаются хорошим сохранением теплаВажно! Места монтажа воздуховодов должны закладываться еще на стадии проектирования.

    Расположение вентиляционных каналов в каркасной бане традиционно- внизу – приточный поток, в противоположном углу – вытяжка.

    Деревянная баня

    Дерево – экологичный материал, который сам по себе «дышит». Промежутки между бревнами также способствуют естественной вентиляции в бане из сруба. Но следует учитывать, что баня – помещение с особыми условиями эксплуатации, поэтому нельзя ограничиваться естественными условиями воздухообмена.

    Для

    Кирпичная и каменная баня

    Кирпичные и каменные строения отличаются долговечностью. Сами стены устойчивы к воздействию влаги, но обычно изнутри они обшиваются натуральной вагонкой, а этот материал нуждается в защите. Если нет хорошей вентиляции в кирпичной бане, материал обшивки неизбежно покроется плесенью и деформируется. Чтобы избежать этого, необходимо распределить воздушные потоки таким образом, чтобы они проникали под материал обшивки. Для этой цели отделочный материал закрепляют на обрешетке и оставляют отверстия для притока воздуха. Чтобы воздух попадал в вентиляционные щели, используются небольшие вентиляторы. Этот прием гарантирует отсутствие затхлости и сырости.

    Вентиляционные каналы следует закладывать еще на стадии возведения стенВажно! Герметичность кирпичной кладки заставляет использовать вентканалы большего диаметра, примерно 20 сантиметров.

    Вывод

    Вентилирование и обновление внутреннего климата в любом случае необходимы – это итоговый вывод, это необходимо помимо всего прочего для обеспечения комфорта при использовании бани. Выбор естественной или принудительной – остается за вами. Надеемся, что с учетом нашего материала вы сможете найти самое подходящее для себя решение.

    Источники

    • https://klimatlab.com/ventilyaciya/systema/kak-sdelat-v-saune.html
    • https://VentilyaciyaDom.ru/bani/obustroit-ventilyatsiyu-v-parilke.html
    • https://stroy-okey.ru/house/pristroyka/kak-pravilno-sdelat-ventilyaciju-v-bane-shemy-i-ustrojstvo-svoimi-rukami/
    • https://HouseChief.ru/ventilyaciya-v-bane-svoimi-rukami.html
    • https://m-strana.ru/articles/kak-sdelat-ventilyatsiyu-v-bane/
    • https://banya-expert.com/ventilacia/estestvennaya-ventilyaciya-v-bane.html
    • https://sovet-ingenera.com/vent/montazh/ventilyaciya-v-bane.html
    • https://dekoriko.ru/banya/sovety-po-ustrojstvu-ventilyacii/
    • https://seti.guru/ventilyatsiya-v-bane-svoimi-rukami
    • https://parilochka.com/ventilyatsiya-bani/v-parilke.html

    [свернуть]

    Каковы требования к вентиляции парового душа?

    Ваша ванная комната — одно из самых важных жилых помещений во всем доме. Это ваше убежище после напряженного дня. Важность ванных комнат в современных домах становится очевидной, если вы посмотрите на бесчисленное множество современных дизайнов, призванных сделать это пространство более удобным и функциональным.

    Если вы ищете идею улучшения ванной комнаты, вы, скорее всего, встречали оригинальный паровой душ. Это отличное дополнение к вашей ванной, так как оно приносит много пользы для здоровья.Вы будете наслаждаться чистой и увлажненной кожей, а также быстрее восстановитесь после тренировки.

    Если вы хотите в полной мере насладиться преимуществами вашего нового парового душа, важно подумать о вентиляции. В закрытом паровом душе образуется много влаги. Таким образом, в этом замкнутом помещении необходима соответствующая вентиляция. Хорошая система вентиляции гарантирует долгую жизнь вашей красивой ванной комнате. При плохой вентиляции существует опасность образования плесени на тканях и деревянных поверхностях.Еще хуже будут покоробленные скамейки из-за присутствия влаги и, следовательно, необходимости в системе вентиляции.

    Со временем в вашей до сих пор красивой ванной комнате начинают появляться уродливые поверхности. Рост плесени приводит к респираторным проблемам у жителей дома и раздражению кожи / глаз. Чтобы избежать этих проблем, вам потребуется высокопроизводительная система вентиляции, гарантирующая, что все поверхности будут сухими, когда ванная комната не используется.

    Хорошая система вентиляции также необходима для снижения затрат на техническое обслуживание в вашей ванной комнате.Если вы устанавливаете паровой душ в старой ванной, убедитесь, что ваш проект реконструкции также включает капитальный ремонт существующей системы вентиляции. Это связано с тем, что старые вентиляционные установки будут перегружены при возрастающей нагрузке, что, в свою очередь, приводит к высоким счетам за электроэнергию.

    Модель вентиляции с рейтингом ENERGY STAR идеально подходит для парового душа, поскольку она гарантирует большую экономию средств, чего хочет каждый домовладелец. Что еще более важно, вам нужна экологически чистая система вентиляции, которая справится с проблемами влажности, чистыми запахами и загрязнителями.

    Узнайте, каких ошибок следует избегать при создании комплекта для сауны

    Опубликовано в Комплекты для сауны , от 21 ноября 2017 г.

    При создании личного комплекта для сауны разумно следовать некоторым проверенным рекомендациям. Фактически, недостаточное предварительное планирование — это ошибка, которой следует избегать при создании комплекта для сауны. Еще одна очевидная ошибка, которую следует избегать при создании комплекта для сауны, — это отсутствие контактов с авторитетным продавцом сауны.

    Узнайте, как правильно собрать комплект для сауны, чтобы избежать ошибок.

    В Saunafin опытный персонал может дать правильный совет для правильного создания различных комплектов для сауны.В то же время они могут посоветовать конкретные ошибки, которых следует избегать при создании комплекта для сауны. На протяжении всей GTA домовладельцы могут полностью полагаться на Saunafin, чтобы построить его правильно.

    Saunafin специализируется на сборных комплектациях для саун; комплекты материалов для сауны; специальные инфракрасные сауны; а также парогенераторы. Saunafin может предоставить все под одной крышей.

    Предварительное планирование вашей сауны поможет избежать дорогостоящих ошибок.

    • Отведенного места должно хватить как для сидения, так и для отдыха.
    • Как правило, на человека должно приходиться 2 фута скамейки. Для удобного откидывания скамья должна быть не менее 6 футов.
    • Ширина верхней скамьи должна составлять 20 дюймов, а ширина нижней скамьи — 16 дюймов. В помещении сауны не должно быть углов, ниш или вестибюлей (слишком много ненужного пространства может повлиять на эффективность каменки). Важны два уровня скамейки
    • Верхняя скамья предназначена для максимального нагрева; нижняя скамья предназначена для подъема или сидения при более низких температурах.

    Преимущество принятия душа рядом

    Перед сауной примите душ с мылом, чтобы очистить тело.Для многих сауны — это цикл «горячее-холодное». В зависимости от вашего опыта, предпочтений и толерантности большинство людей будут сидеть в сауне от 7 до 15 минут. Затем примите холодный или прохладный душ (или прыгните в озеро, если есть возможность). Повторите цикл горячее-холодное два, три или четыре раза по желанию. Закончив посещение сауны, примите последний прохладный душ. Вытрите насухо, а затем сядьте или полежите 10-20, чтобы высохнуть на воздухе и расслабиться.

    Обеспечение надлежащей вентиляции сауны

    • Вентиляция сауны не требуется по соображениям безопасности, но она делает пребывание в сауне более комфортным.А неправильный или недостаточный воздушный поток может препятствовать работе обогревателя.
    • Вентиляция сауны — это не выход для душа. Вы не сбрасываете влагу (сауны в основном очень сухие) и не выходите на улицу.
    • Входы и выходы вентиляции сауны находятся внутри дома. По возможности выпускное отверстие должно направлять отработанный воздух обратно в зону впускного отверстия.
    • (Примечание для саун на открытом воздухе. Очевидно, что если ваша сауна находится на открытом воздухе, вы не можете вентилировать в доме. Для сауны на открытом воздухе некоторые из них сначала пропускают вентиляцию и добавляют ее позже, если это необходимо.Для вентиляции на открытом воздухе снаружи должна быть крышка в стиле «многокомнатной крышки», чтобы воздух снаружи не попадал в сауну.
    • Лучше всего установить нижнее отверстие (для забора воздуха) и верхнее отверстие (для вытяжки).
    • Нижнее отверстие обеспечивает приток воздуха для дополнительного комфорта, а выпускное отверстие удаляет использованный воздух.
    • Нижнее вентиляционное отверстие должно располагаться близко к полу и близко к электрокаменке (чтобы электрокаменка работала эффективно).
    • Выходное отверстие должно находиться в дальнем углу от нагревателя сауны и входа.Верхнее выпускное отверстие обычно размещается примерно на 6 дюймов ниже потолка.
    • Как правило, воздуховоды не требуются для вентиляционных отверстий.
    • Иногда выпускное отверстие через дальнюю стену невозможно. В таких случаях можно провести вентиляцию через потолок. и отвод отработанного воздуха через подвесной потолок в доступное пространство.

    Высота потолка сауны и установка двери

    Норма для потолка сауны составляет 7 футов от пола. Эта высота обеспечивает эффективность обогрева. В зависимости от модели каменки, при желании потолок также может быть ниже 75 дюймов.Сауны высотой более 7 футов имеют больше «самого горячего» воздуха над зоной отдыха в сауне, поэтому они не будут чувствовать себя такими же горячими.

    Что касается двери сауны, она должна открываться наружу по соображениям безопасности и не должна быть установлена ​​с замком. Дверь сауны должна быть шириной 24 дюйма (стандарт), чтобы предотвратить ненужную потерю тепла.

    Высота сауны влияет на колебания внутренней температуры

    Тепло сауны расслаивается, потому что тепло естественным образом поднимается от пола к потолку. так важны ярусные скамейки и меньшая высота потолка.На 7 ‘вы сидите ближе к самому теплому воздуху в сауне. Из-за высоких потолков тепло поднимается над головами купающихся. Чрезмерная высота потолка — определенно ошибка, которой следует избегать при создании комплекта для сауны.

    Обязательно следуйте нашему руководству, чтобы правильно собрать свой собственный комплект для сауны. Мы надеемся, что это поможет сделать процесс строительства быстрым и легким. Как только ваш комплект для сауны установлен, начинается отдых! Свяжитесь с нашими специалистами по сауне, если возникнут какие-либо проблемы со строительством.

    Вентиляция сауны и информация о ее облицовке

    ЧТО НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ ПРИ ОБРАБОТКЕ САУНЫ

    Мы советуем проветривать сауну обратно в дом, а не на улицу.

    Основная причина заключается в том, что атмосферное давление снаружи часто отличается от атмосферного давления в помещении, и это может создавать обратный поток, приносящий воздух снаружи внутрь.Кроме того, вы всегда хотите минимизировать проникновение на улицу. Это может показаться отличным способом обогреть ваш дом, но сауна добавит в ваш дом очень мало положительного тепла, поскольку по своей конструкции она предназначена для обогрева небольшого замкнутого пространства. Кроме того, сауна не добавит значительного количества влаги в прилегающее воздушное пространство. Даже когда вы наливаете воду на камни, вы добавляете в воздух очень мало фактической влажности. В сауне очень сухой воздух. Влажность сауны составляет 10-35%.

    Самое главное, чтобы воздух, поступающий в сауну через входное отверстие, был свежим и прохладным, чем нагретый воздух в сауне.Свежий воздух также влияет на термостат электрокаменки и датчики верхнего предела. В противном случае нагреватель сауны может почувствовать, что в помещении преждевременно нагреваться, и, таким образом, выключит нагреватель до достижения желаемой температуры. Кроме того, свежий воздух будет иметь немного более высокий уровень кислорода, но не обращайте внимания на уровень кислорода, так как сауны находятся далеко от воздуха. Многие сауны прекрасно обходятся с широкой щелью в нижней части двери, которая служит воздухозаборником. См. Дополнительную информацию по этой теме в разделе «Наши аксессуары: вентиляционные решетки и решетки для сауны».

    СИЛОВАЯ СТЕНА ДЛЯ ВЕСА КАМЕНКИ И КАМНЕЙ

    Обогреватели Tylo 2-8 кВт

    Поместите доску размером 2 x 6 дюймов по горизонтали и на краю между стойками, на котором будет установлена ​​электрокаменка. Первые 2 x 6 дюймов должны быть на расстоянии 15 дюймов от пола, а другая доска должна располагаться на расстоянии 25 дюймов от пола. Оставьте зазор не менее 4 дюймов спереди и по бокам обогревателя до любой древесины.

    Тайло Комби
    Одиночная опора
    20 дюймов по центру от пола
    Требуется 5-дюймовый зазор со всех сторон из дерева

    Tylo Deluxe 10-16 Коммерческий
    17 «по центру
    29 «по центру

    * Для всех Tylos расстояние между нижней частью обогревателя и полом составляет 10 дюймов.

    Обогреватели Polar или Helo 4,5-8 кВт :

    Поместите доску размером 2 дюйма на 6 дюймов горизонтально и на краю между стойками, где электрокаменка будет установлена, как указано выше, с первой доской 17 дюймов и второй 23 дюйма по центру от пола. Оставьте зазор не менее 4 дюймов спереди и по бокам обогревателя до любой древесины.

    Полярный паровой
    13–19–24 дюймов по центру от пола
    Коммерческие обогреватели Polar или Helo мощностью 10-14 кВт напольные
    Обогреватели и не требуют армирования в стене.
    Оставьте зазор 5 дюймов спереди и по бокам обогревателя до любой древесины.

    Для всех нагревателей мощностью 2–8 кВт оставьте зазор не менее 44 дюймов над нагревателем.
    Для всех нагревателей мощностью 10–16 кВт оставьте зазор не менее 50 дюймов над нагревателем.

    ВЕНТИЛЯЦИЯ САУНЫ

    Предлагаемая оптимальная конфигурация вентиляции для сауны с каменками 2-8 кВт с отверстиями 4 «x6». Для обогревателей мощностью 8-16 кВт размеры отверстий 6 «x8». Поместите один под обогревателем, который будет служить воздухозаборником, а другой — как можно дальше в противоположном верхнем углу комнаты.Вентиляция сауны служит нескольким целям.

    1. Создает конвекционный поток, который поддерживает более равномерную температуру в помещении сверху вниз.
    2. Вы можете быть уверены, что во время пребывания в сауне у пользователей будет хороший запас кислорода.
    3. Вентиляция поможет высушить сауну после ее использования.

    Обрамляйте отверстия для впуска и выпуска воздуха на расстоянии примерно 3 дюйма от пола / потолка и не менее 3 дюймов от угла.

    БАРЬЕР ПАРА ИЗ ПЛЕНКИ ДЛЯ САУНЫ

    Проверьте пароизоляцию из фольги для сауны в строительных материалах для саун, чтобы узнать последние цены.

    Воспользуйтесь величайшим изобретением со времен Интернета, позвоните нам сегодня! 1-800-634-6334 с вашими вопросами.


    Больше видео и интересных статей о сауне

    Наборы для сауны своими руками, статьи и видео с практическими рекомендациями

    Товары для саун общего назначения

    Инфракрасные сауны

    Инструкции для нагревателей сауны

    Спланируйте парную и отправьте нам свой план по электронной почте!

    При планировании парового душа / парилки обратите внимание на следующие моменты, прежде чем начинать монтажные работы.Выбирайте между кабиной, изготовленной по индивидуальному заказу, или сборной кабиной, которая обеспечивает гибкие решения, легко адаптируемые к существующей планировке.

    Материалы и конструкция

    Материалы для парилки должны выдерживать высокую влажность и высокие температуры. Пол должен быть из нескользящего материала и иметь уклон в сторону водостока. Тяжелые стены из плитки, бетона, камня и т. Д. Потребуют большей мощности парогенератора, чем легкие стены из стекла, пластика и т. Д. Стены и потолок необходимо изолировать, чтобы предотвратить потерю тепла.Паровая баня должна быть на 100% паронепроницаемой. Выпуск пара должен быть установлен на высоте 40 см над уровнем пола. Должен быть свободный проход для струи пара длиной не менее 70 см (если возможно, больше), прежде чем ее путь будет затруднен каким-либо неподвижным предметом.

    Душевая кабина рекомендуется устанавливать в бытовых парных. Используйте только специальные светильники для парилки и переключаемые независимо от генератора.

    Вентиляция

    Вентиляция в парной осуществляется конвекцией.Как правило, не требуется специальной вентиляции для парных в домашних условиях или тех, которые используются только в течение короткого периода времени. Однако из соображений гигиены и для обеспечения бесперебойной работы все паровые бани, которые используются более 2 часов одновременно, должны быть подключены к той или иной форме механической вентиляции, которая заменяет 10–20 м³ воздуха на одного купающегося в час. . В противном случае относительное отсутствие теплопотерь в парилке отрицательно сказывается на производстве пара.

    Парогенератор

    Парогенератор необходимо установить вне парилки и подключить к водопроводу, канализации и электроснабжению (питание генератора однофазное или трехфазное, в зависимости от мощности генератора с разъединителем).И может находиться на расстоянии до 15 метров от самой парилки; например, в хорошо вентилируемом шкафу или машинном отделении выше, ниже или на том же этаже, что и парилка. Пар отводится в парную по медному трубопроводу с изоляцией (внутренний диаметр не менее 20 мм). Убедитесь, что в трубе нет резких изгибов или изгибов, где может собираться вода. Выбирайте парогенератор мощностью, подходящей по объему, конструкции и вентиляции.

    Парогенератор автоматически сливает воду из резервуара через 1 час после сеанса пара, сливаемая вода очень горячая (80-85 ° C), а сливная труба должна быть медной, предпочтительно 20 мм, и должна входить в медную чашу чана, или хотя бы не из ПВХ на 5-6 метров.

    Источник отопления

    Парная отапливается парогенератором. В парилке не должно быть другого источника тепла, кроме самого парогенератора. Температура окружающей среды вне пара не должна превышать 35 ° C. Нормальная температура купания в парной составляет примерно 45 ° C при 100% влажности.

    Дело не в том, что вы думаете: хорошая вентиляция действительно делает вашу сауну более горячей

    Имеет смысл подумать, что вы хотите, чтобы горячая сауна оставалась герметичной, с минимальным зазором в нижней части двери горячей комнаты и очень хорошо загерметизированными стенами.И отчасти это правда. Мы хотим сдерживать тепло. Мы хотим, чтобы тепло резонировало в горячей комнате с хорошей плотной лампой (например, печь для пиццы с тяжелым каменным дровами или печь с тонким металлическим тостером).

    Но что касается вентиляции, я буду первым, кто признает, что раньше строил сауны плотно, пытаясь удерживать тепло в горячей комнате с минимальными воздушными зазорами. Затем я вернулся в Финляндию. В Финляндии профессионалы призывают оставлять зазор в 10-15 см вдоль двери горячего помещения. Ты сумашедший? Я всегда думал о щели для мышки, сверху.Но 10-15 см? Моя кошка может поместиться под дверной проем.

    А как насчет стенных форточек? Имеет смысл установить их и иметь желоба для открывания и закрывания, но, честно говоря, я бы не стал сильно открывать вентиляционные отверстия в стене. Я подумал: чтобы действительно увеличить температуру, не следует ли держать вентиляционные отверстия в стене закрытыми?

    Нет, нет, нет.

    Еще раз, как и во многих случаях в жизни, все наоборот, и финны правы. (Вставьте сюда политический аргумент об образовании, здравоохранении, общественном транспорте и / или супе из лосося).

    Почему в сауне с хорошей вентиляцией может быть жарче, чем в сауне с плохой вентиляцией?

    Есть идеи?

    Нужна подсказка?

    Хорошо, попробуйте вот что: когда-нибудь стояли на улице на замерзшем озере в безветренный день? Не так уж и плохо, правда?

    Теперь сравните: когда-нибудь стояли на улице на замерзшем озере в морозный ветреный день? Вы ведь долго не протянете? «Ветер дует прямо насквозь, здесь не место старым». — Fairytale from New York , The Pogues.

    Холодный ветер надерет нам задницу.

    Следуйте этому принципу с сауной.

    В хорошо вентилируемой сауне создается воздушный поток (циркулирует хорошее тепло). Вместо охлаждения ветром, хорошо проветриваемая сауна создает незаметный, но легкий ветерок.

    Вы не обязательно почувствуете это, но в сауне с хорошей вентиляцией будет жарче, чем в сауне с плохой вентиляцией, поскольку теплый воздух проходит через наши тела на скамейке в сауне. Очень тонкий, но легкий горячий… ветерок.

    Вероятно, вы можете просидеть в сауне с плохой вентиляцией дольше, чем в сауне с хорошей вентиляцией. Еще хуже то, что в плохой сауне вы выйдете из жаркой комнаты полностью вымотанным, измученным, потому что дышали несвежим, плохо насыщенным кислородом воздухом.

    Что делать, если наши сауны плохо вентилируются?

    Мы можем сделать две вещи:

    1. Давайте сделаем пару вентиляционных отверстий в стене. Возьмите или выкопайте простую кольцевую пилу и просверлите пару отверстий. Устанавливается в вентиляционные отверстия сушилки и обрамляет желобами внутри.На показанной здесь мобильной сауне изображены стенные вентиляционные отверстия.
    2. Давайте сделаем более широкий зазор вдоль двери нашей горячей комнаты. Открепите дверь вашей горячей комнаты, положите ее на пилу лошадей и отрежьте пару дюймов по дну специальной пилой.

    Вентиляционное отверстие в горячей комнате с индивидуальным желобом для легкого открывания / закрывания

    Да, парадоксально

    Благодаря хорошей вентиляции в сауне становится еще жарче.

    А хорошая вентиляция помогает сохранять свежесть и запах в сауне.Когда мы применяем метод запекания и дыхания вместе с хорошей вентиляцией, кажется, что наши сауны не нуждаются в большой чистке, если вообще нуждаются в чистке.

    О методе запекания и дыхания можно прочитать здесь.

    Здесь вы можете увидеть установку вентиляции в стене:

    Итак, это не то, что вы думаете: хорошая вентиляция действительно делает вашу сауну более горячей. И все зависит от хорошего тепла.

    Более просторная и теплая горячая комната Sauna Deco.

    Вентиляция сауны

    В хорошо оборудованной сауне тепло должно распределяться более или менее равномерно.Не должно ощущаться резкого контраста тепла между верхней и нижней полками, который до сих пор редко встречается в саунах. Хотя количество литературы о строительстве сауны значительно увеличилось, увеличилось и сознание людей. Люди, которые хотят построить хорошую сауну, не доверяют монтажные работы обычным строителям; они выбирают специалистов в этой области.

    Существует два типа вентиляции — принудительная, когда используется электрический нагнетатель сауны для вытяжки воздуха, и естественная, когда плоские вытяжные трубы выводятся на вытяжку в дымоходе.Конечно, естественная, хорошо оборудованная вентиляция сауны несравнимо лучше принудительной. Когда это естественная вентиляция, вытяжка более эффективна, она не шумная и не требует электроэнергии. Если помещение, в котором оборудована сауна, не является жилым, можно безопасно обеспечить вентиляцию помещений, открыв вентиляционные клапаны (заслонки). Тем не менее, естественная вентиляция сауны больше подходит для бань, которые отапливаются дровяной печью, так как она сжигает меньше кислорода, чем электрическая.

    Большая часть кислорода в сауне сжигается металлом при контакте с воздухом; особенно много кислорода сжигают нагревательные элементы электронагревателей. Таким образом, естественная вентиляция не обеспечивает достаточной циркуляции воздуха в сауне; чувствуется большая разница температур между верхом и низом сауны. Сидеть на скамейке в такой сауне становится неудобно из-за нагретой кожи. В случае открытия вентиляционного клапана, установленного на потолке, мы теряем горячий воздух.Из-за очень ограниченной мощности электрических каменок сауна будет быстро охлаждаться, и потребуется много времени, чтобы снова нагреться.

    Создание хорошей системы вентиляции в сауне — сложная работа, требующая специальных знаний. Поэтому экспериментировать здесь необязательно, лучше рассчитывать на помощь профессиональных мастеров и подрядчиков по сауне.

    В систему вентиляции сауны входят:

    1. Подача свежего воздуха в сауну;

    2.Истощение воздуха.

    Для хорошего прогрева электрокаменки и комфортного пребывания в сауне необходимо, чтобы в сауну поступал свежий воздух. Между дверью и полом должно оставаться пространство для потока воздуха. Но иногда, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию сауны, недостаточно оставить пространство под дверью, особенно если сауна отапливается дровяной каменкой, для которой требуется большое количество воздуха для хорошего горения дров. В этом случае мы рекомендуем установить дополнительный воздухоотводчик внизу стены, на которой установлен обогреватель.Если нагреватель находится снаружи камеры сгорания, то при укладке кирпичей в отверстие вы просто оставляете больше места вокруг камеры сгорания и не закрываете пространство, которое находится под камерой сгорания нагревателя.

    Основной принцип вентиляции — сначала необходимо удалить весь воздух, поступающий в сауну. Как уже упоминалось ранее в этой статье, воздух в сауне нужно менять — 7-8 раз в час. Воздух в сауне должен циркулировать по кругу (рис.1): нагретый от утеплителя, он должен подниматься к потолку и разливаться по скамьям и, попадая под них, затем должен выходить через розетку. Таким образом, одинаковая температура поддерживается как в верхней, так и в нижней части сауны. В этом круге должны быть вход и выход воздуха.

    Вентиляция сауны должна быть установлена ​​в углу, наиболее удаленном от входа в баню, а каменка должна быть установлена ​​у входа, чтобы она могла вытягивать воздух для горения из пространства под дверью сауны.Система вентиляции устанавливается в изоляционном слое сауны; поэтому необходимо подумать об этом заранее, прежде чем монтировать сауну.

    Такая схема вентиляции сауны известна и применяется давно: подача воздуха — пространство под дверью или отверстие у каменки в соседнее помещение. Это самая старая система вентиляции, которая используется с незапамятных времен. Работает он достаточно хорошо и естественно, дополнительно не нужно выносить вентиляцию в отверстие в дымоходе или устанавливать нагнетательный вентилятор.Однако у такой вентиляции есть недостатки:

    1. Большие перепады температур между зонами первой и второй лавок;
    2. Недостаточная подача кислорода в зоне скамейки.

    Таким образом, естественная вентиляция работает отлично, но имеет существенные недостатки. Поэтому сауны некоторое время предлагают новую модель вентиляции. По этой модели воздушный поток остается таким же, как при естественной вентиляции — щель под дверью или дыра в стене под каменкой, а отвод воздуха предлагается двойной — в потолке и под скамейками.

    Основная ошибка обнаружена при установке вентиляции сауны — неправильно подобранная высота для вытяжки воздуха. По законам физики горячий воздух легче холодного, поэтому он идет вверх. Чем больше разница температур, тем больше разница в весе воздуха и тем больше движение воздушных потоков. В сауне очень большая разница в весе воздуха и его температуре, поэтому воздух, нагретый каменкой, легко поднимается вверх.Если выходное отверстие для воздуха установлено в потолке или в стене у потолка, то теряется много энергии — горячий воздух поднимается вверх и выбрасывается. Если каменка недостаточно мощная или ее мощность с трудом соответствует отапливаемому объему сауны, то, возможно, потребляемая энергия будет значительно больше.

    Чем выше установлен вытяжной вентиль в сауне, тем больше теряется теплый воздух; однако разница температур — это сила, которая заставляет воздух двигаться.Если бы приток и вытяжка воздуха располагались у пола, где два вентиляционных отверстия находились друг напротив друга, это тоже было бы неправильно, потому что горячий воздух в верхней части сауны не изменился бы, а только холодный нижний ванна проветривается. Там желательно установить в сауне двойной вытяжной вентиль — в потолке и примерно 65-70 см от пола, под скамейками. Функции вытяжки воздуха:

    1. Для хорошей циркуляции воздуха в сауне;
    2. Для обеспечения достаточной вентиляции помещения после процедур сауны.

    Выпускное отверстие для выпуска воздуха, расположенное внизу, при посещении сауны должно быть открытым, притягивание можно контролировать, установив регулируемый клапан вентиляции или клапан, управляемый с помощью пульта дистанционного управления. Вытяжное вентиляционное отверстие, расположенное в верхней части потолка, должно быть закрыто во время пребывания в сауне, оно открывается только после принятия ванны, чтобы удалить излишнюю влажность и высушить достаточно древесины сауны. Плоские дымоходы из оцинкованной жести глубиной 5 см, соединитель, переход, отвод и другие детали объединяют в себе вытяжку.Вся банная система вытяжки воздуха переносится в дымоходное отверстие, предназначенное для вентиляции, или в проектное отверстие принудительного вытяжки.

    Поток воздуха в сауне можно регулировать, открывая и закрывая клапан вытяжки воздуха (вентиляции). Если вы уменьшите количество вытяжного воздуха, не полностью закрыв вентиляционный клапан, в сауну не попадет больше воздуха. Поток воздуха можно регулировать через отверстие для подачи воздуха, отверстие для вытяжки, а иногда и через нагреватель.

    Интенсивность циркуляции воздуха в сауне также определяется мощностью каменки или ее конструкцией.Обычные печи для сауны постоянного горения сжигают много кислорода, менее накопительные и нагреватели периодического действия вообще не сжигают кислород во время пребывания в сауне.

    Как сделать собственный паровой душ

    Домашний паровой душ своими руками

    Для создания идеального парового душа нужно многое: от дизайна до материалов и паровых продуктов, которые вы выберете. Изучение того, что можно и чего нельзя делать, а также передовых отраслевых практик, поможет гарантировать, что конечный продукт будет вам нравиться долгие годы.В этом посте мы расскажем вам все, что вам нужно знать, прежде чем создавать собственный паровой душ.

    [Примечание: если вы планируете сборную паровую душевую кабину, сначала прочтите наш обзор.]

    Перед тем, как начать установку парового душа, следует учесть несколько моментов:

    • Размер и расположение: паровой душ должен быть достаточно большим, чтобы вы могли сесть и расслабиться, но не настолько большим, чтобы мощность, необходимая для обогрева помещения, превышала запланированную электрическую мощность вашего дома.Поскольку пар поднимается вверх, идеален низкий потолок; цель — 7 футов (максимум 8 футов). Для достижения наилучших результатов паровой душ следует располагать подальше от внешних стен, особенно в более холодном климате. Вы также должны учитывать, как размер вашего помещения и используемые материалы повлияют на требуемую мощность вашего генератора. Воспользуйтесь нашим руководством по выбору размеров парогенератора, чтобы убедиться, что вы выбрали правильный размер.
    • Окна и световые люки: по возможности избегайте расположения окон внутри парилки. Если вам необходимо окно, выберите одно с максимально возможным значением R и спросите производителя пара, какой размер генератора они рекомендуют.Мансардные окна никогда не следует использовать в парилке. Если у вас есть световой люк или сводчатый потолок, подумайте о том, чтобы построить крышу над паровым душем, но ниже потолка ванной комнаты. Вы можете построить крышу в виде полки с той же плиткой для ванны или уточнить у производителя душевых дверей, могут ли они поставить стеклянный потолок.
    • Душевая дверь: поскольку дверь изолирует душ от остальной части ванны, ваш паровой душ фактически остается неотапливаемым пространством. Поэтому в паровом душе с внешней стенкой зимой будет очень холодно, если дверь оставить закрытой.Чтобы решить эту проблему, вы можете оставить дверь открытой, то есть оставить достаточно места, чтобы дверь могла открываться в комнату. Если вы не планируете оставлять дверь открытой, вам нужно будет добавить фрамугу к верхней части двери или установить лучистое отопление не только для регулирования температуры, но и для того, чтобы душ высох, чтобы предотвратить образование плесени.
    • Расположение парогенератора: парогенератор может находиться на расстоянии до 25 футов от душа, но чем ближе, тем лучше. Ближайший шкаф — лучшее место для доступа к услугам.Подвала или чердака также может хватить, но пространство должно быть закрытым и защищенным от экстремальных температур. Помните, что для работы парогенератора вам понадобится как водопровод, так и выделенная линия электропередачи. Сливное соединение не является обязательным, но оно может увеличить срок службы генератора при регулярном обслуживании, особенно если у вас жесткая вода.
    • После того, как вы примете во внимание эти детали, вы готовы приступить к проектированию и строительству парового душа. Основное различие между обычным душем и паровым душем — это интенсивность влаги, поэтому материалы, дизайн и качество конструкции имеют первостепенное значение.

    Leave a Comment

    Спальня в светлых тонах дизайн фото: Светлая спальня — 100 лучших фото красивого оформления спальни в белых тонах

    Светлая спальня — 100 лучших фото красивого оформления спальни в белых тонах

    Настроение и хороший сон хозяев зачастую зависят от того, как выглядит их спальня. Она должна быть воздушной, легкой, располагающей для отдыха. Поэтому многие мастера советуют оформлять дизайн спальни в светлых, а иногда даже совсем белых тонах.

    Конечно, не всякое сочетание предметов интерьера дает идеальную картинку и ощущение комфорта. Рассмотрим самые актуальные дизайнерские решения спальни в светлых красках. Они помогут избежать всевозможных ошибок при создании идеального интерьера.

    Оглавление статьи:

    Преимущества использования светлых тонов в декоре спальни

    После тяжелого трудового дня хочется полежать, отвлечься от посторонних мыслей, «очиститься» от всего негативного. Спальня в светлых тонах просто создана для отдыха, так как палитра белых и нейтральных оттенков – это символ спокойствия, чистоты, умиротворенности.

    Немаловажен и тот факт, что при использовании белого цвета в интерьере спальни не будет возникать ощущения замкнутости, стены не будут «давить», так как цвет визуально расширяет пространство.

    Кроме того, с белым тоном сочетаются абсолютно любые цвета, в том числе и производные от него бежевые, молочные, кремовые. А разбавление его черным оттенком дает ошеломляющий стильный эффект.

    Стиль «кантри» при декорировании спальни

    Интерьер кантри хорошо подходит для тех, кто любит традиционный уклад жизни и, если можно так сказать, «старину». Белый цвет в таком варианте необходимо разбавлять чем-то контрастным в том же стиле: плетеным ковриком, вязанным покрывалом, антиквариатными настенными часами, живописными картинами пейзажей. Также на фоне белых стен и полов можно выбрать кровать с массивным, резным изголовьем в бежевых или кремовых тонах. Спальня будет смотреться шикарно!

    Необходимо взглянуть на фото светлой спальни кантри, чтобы понять для себя подходит такой стиль именно вам или нет.

    «Контемпорари» или изысканная роскошь

    Стиль контепрорари дизайнеры зачастую называют «современным». Здесь нет резных деталей, старинных люстр и больших ковров. Все предельно четко и лаконично: современная мебель, минимум занятого пространства, прямые линии и формы.

    Светлые тона при использовании стиля будут придавать спальне особую изящность, особенно, если использовать бежевый и кремовый оттенки, а также цвет слоновой кости. Для наибольшего лоска по периметру комнаты на потолке или полу можно использовать черные или темные окантовки.

    Интерьер светлой спальни контепрорари будет отлично выглядеть, если дополнить его торшером на длинной ножке, прямоугольными темными настенными часами или покрывалом в полоску.

    «Гламурная классика» – стиль барокко

    Любителям «пышных» комнат с рюшами, обоями в цветочек, портеров с ламбрекенами, резных туалетных столиков с круглым зеркалом по душе придется стиль барокко.

    Дизайн светлой спальни в таком варианте требует к себе особого внимания: одной деталью (например, светильником в стиле хайтек) можно испортить весь вид комнаты. Поэтому стоит до мелочей продумать все элементы интерьера.

    Для общего тона рекомендуется использовать нежно-розовые, светло-сиреневые, салатовые цвета. Присутствие «золота» в большинстве случаев обязательно. Стены можно как однотонно покрасить, так и наклеить обои в нежный цветочек, либо интересный не слишком яркий узор.

    Белые тона спальни в японском стиле

    Большую популярность в наше время набирает японская тематика. Для дизайна спальни — это не исключение.

    Чисто белая кровать будет отлично сочетаться со стенами, окрашенными в бамбуковый цвет. А можно вообще вместо кровати сделать большой подиум либо татами. Вместо шкафов обычно используются раздвижные перегородки (сёдзи), либо бельевой шкаф встраивается в подиум.

    Для более завершенной картинки интерьера можно использовать настенные веера, миниатюрные скульптурки, куклы.

    Фото спальни в светлых тонах приложены ниже. Просмотрите и может найдете тот вариант интерьера, который придется по душе и будет приносить только ощущения внутренней гармонии и удовольствия!

    Фото лучших интерьеров спальни в светлых цветах

     

    100 фото примеров дизайна интерьеров

    Содержание:

    1. Важность выбора правильного цвета
    2. Нежные расцветки для интерьера
    3. Парижская элегантность
    4. Скандинавский стиль
    5. Восточная тема
    6. Морской стиль
    7. Классическая спальня
    8. Гламур

    Спальня — очень важная комната в доме. Это место мира, спокойствия и восстановления после долгого, часто напряженного рабочего дня. Когда вы входите в спальню, должны чувствовать приятную атмосферу, которая с порога дает гарантию хорошего отдыха, глубокого сна и заряда энергии на следующий день. Правильный декор может превратить комнату в настоящий храм отдыха. Чтобы достичь этого эффекта, рассмотрите спальню в светлых, нежных тонах, которые успокаивают чувства и побуждают вас расслабиться. Смотрите вдохновение на фото для идеального места уединения.

    Дизайн спальни в светлых тонах: важность выбора правильного цвета

    Спальня — это место отдыха и возрождения, неограниченного отдыха, блаженного сна. Цвета, которые окружают, оказывают огромное влияние на здоровье и благополучие, а также на качество сна. Прочитайте, как выбрать лучший цвет красок в спальне.

    Исследователи утверждают, что современные люди не только слишком мало спят, но и вообще не заботятся о качестве личного отдыха. Это напрямую влияет на благополучие и здоровье человека. Пренебрежение этим аспектом жизни делает людей раздражительными, возникают проблемы с концентрацией внимания, часто наблюдаются гормональные нарушения. Как спать лучше? Внесите в комнату несколько простых изменений! Выберите подходящие цвета красок для спальни! Помните, что расцветки имеют почти магическую силу:

    • они делают ваше дыхание устойчивым;
    • артериальное давление стабилизируется;
    • позволяют расслабиться, избавиться от стресса, успокоиться перед сном.

    Поэтому, если вы хотите должным образом заботиться о качестве сна, выбирайте для комнаты светлые тона.

    Современная спальня в светлых тонах: нежные цвета

    Какая краска для спальни подойдет лучше всего? Здесь четко определены правила. Следует выбрать такие цвета, которые вместо того, чтобы стимулировать, успокаивают и убаюкивают. Интересно, что здесь нет запрещенных расцветок, однако оттенки слишком высокой интенсивности не рекомендуются. Это относится, прежде всего, к теплым цветам, которые с более высокой насыщенностью могут восприниматься как яркие, почти раздражающие или слишком стимулирующие. Так что, красный в арбузном оттенке не будут хорошей идеей. Аналогично с оранжевыми цветами. Отдайте предпочтение нежной пастели, которая в случае спальни будет создавать самые лучшие комбинации.

    Интерьер спальни в светлых тонах: элегантность прямо из Парижа

    При поиске идеи украсить спальню светлыми цветами стоит обратить внимание на французский стиль, который представляет собой идеальное сочетание харизмы, ностальгии и романтики. Это выражается, в частности, в простоте с небрежной элегантностью, оттенком шика и в светлых, бледных тонах стен. Парижская стилистика опирается на богатую историю стилей интерьера, поэтому, вдохновляясь ее предположениями, вы получите вечное очарование, особенно когда делаете ставку на уникальные детали. Французский стиль спальни любит нежность. Мягкая отделка этого типа добавляет трехмерности и придает комнате немного роскоши, даже если остальная часть оборудования довольно скромная. Если вы ищете цвет стен, который перенесет вас в парижские будуары, то выбирайте все оттенки белого.

    Обои в спальню: светлые тона для скандинавского стиля

    Обустройство спальни должно вдохновить вас на расслабление и спокойствие, поэтому создайте скандинавский стиль. Интерьеры, выдержанные в этом стиле, относятся к желаниям чистоты, глубокого дыхания и баланса. Стремясь воплотить их в жизнь, поклейте стены в светло-серые или белые обои. На таком фоне красиво будут смотреться белые, серые и светлые породы дерева, поэтому выбирайте и аксессуары, сохраненные в этом цвете. Интересными акцентами станут черные и сочные зеленые живые растения.

    Экзотика в спальне: восточная тема

    Вы с наслаждением смотрите на культуру Востока? Обустройте свою спальню таким образом, чтобы она стала данью восточным интерьерам. Нежные стены, покрытые бежевой краской, прекрасно сочетаются со светлым деревом, белым и серым. Сила предложения — оригинальные детали: деревянная подсветка панели за кроватью с интересным рисунком, подушки в форме ролика и большие окна от потолка до пола. В таком месте вы можете достичь состояния дзен в любое время суток.

    Морской стиль спальни в светлых тонах

    Как насчет красивой спальни, где вы будете чувствовать себя владельцем райского пляжа над теплыми голубыми водами морей? В светлой спальне преобладают мягкие бледно-бежевые расцветки. Выберите нежно-голубой цвет для текстиля или стен. Плюсом здесь является минимализм в обустройстве, так как достаточно установить только большую кровать, две тумбочки и пару кресел, покрывая все белыми накидками.

    В светлую спальню могут легко вписаться такие аксессуары, как сине-серые постельные принадлежности. Это создает хороший набор. Простые современные лампы и модернистская картина с позитивным посланием делают светлую спальню прекрасным местом для молодых и энергичных людей.

    Классическая спальня в светлых тонах с яркими аксессуарами

    Если вы любите роскошь и спальни, которые рассматриваете как храмы в квартире, то светлая отделка комнаты должна быть дополнена темными аксессуарами. Они придают интерьеру изысканность и ранее упомянутую роскошь. Стоит обратить внимание на красивую отделку окна, театральные шторы, которые позволяют фантазировать. Еще один элемент, на который стоит обратить внимание, — это деревянная отделка.

    Гламурный стиль

    Чистая, светлая спальня в стиле гламур — это отличная идея дизайна интерьера для молодой женщины, которой характерен современный, но девичий стиль. Светлая спальня может быть подчеркнута несколькими дополнениями: розовое изголовье из блока интересной фактуры, которое украшено торшерами.  Прикроватные светильники также хранятся в этом стиле. Целое дополняется богатой люстрой, которая не только осветляет и расширяет  спальню, но и дает вам возможность наполнится нотками роскоши.

    Существует масса других интересных идей для спальни в светлых тонах. Ознакомьтесь с фото-галереей, чтобы подобрать для себя наиболее подходящий вариант.

     

     

    Светлая спальня — 70 фото стильного интерьера спальни

    Не теряет актуальности интерьер светлой спальной комнаты. Так вот, владельцы маленьких спален в квартире со слабым освещением все чаще жилье оформляют в светлых тонах.

    Интерьер оформляется так, чтобы было в комнате как можно меньше вещей, и как больше отражающих свет поверхностей.

    Содержимое статьи:

    Роль оттенков

    Помните о том, что когда создается спальня в светлых тонах, основное – знать меру с применением холодного белого цвета, в противном случае есть шанс получить нежилое очень холодное помещение.

    Дизайнеры советуют в оформлении стен отдавать предпочтение наиболее мягким оттенкам того цвета, что приятен глазу. Если нравится темный какой-то цвет, то ним стоит сделать акцент.

    • Дизайн спальни в светлых тонах станет интереснее при контрастной игре цветов.
    • Светлая мебель для спальне комбинируется с темной.

    Белый цвет сегодня в моде, и его используют в интерьере, чтобы зрительно увеличить комнату.

    Мебель

    Подбор мебели – последний аккорд при оформлении спальной. Если подобрана правильно мебель, то станет светлая спальня уютной.

    Дизайнеры умело используют сочетание темной и светлой мебели в одном интерьере:

    • Интерьер спальни в светлых тонах можно наблюдать в любом стилевом решении.
    • Дизайн спальной создает легкую атмосферу, тем самым подчеркивая индивидуальность хозяина. Интерьер легко разбавляется вставками из кожи, бронзовой отделкой.

    Темная мебель контрастирует в спальной светлых тонов, и прекрасно будет смотреться в весьма просторном помещении.

    Текстиль

    В создании тепла и уюта, особой защищенности в спальной комнате, именно шторы играют немаловажную роль.

    Выбирая шторы, нужно принимать к сведению стиль спальной, а также сочетание цвета с иными элементами:

    Разнится цветовое решение портьер – может быть, как пастельным, нежным, так и насыщенным, весьма ярким.

    Спальня в светлом стиле допускает шторы с разной ткани.

    Для спальной наиболее удачный и выигрышный вариант – портьеры светлых тонов, что создают уют, подчеркивают элегантность.

    Маленькая светлая спальня подразумевает применение светлых штор в полоску или с очень мелким невзрачным узором.

    Если полоска горизонтальная, то она шире делает комнату, а если вертикальная, то приподнимает потолок.

    Портьеры темного цвета стоит применять аккуратно, дабы они не выглядели темным пятном в спальной светлого тона. Дизайн светлой спальни малой площади не допускает использования темных штор.

    Декор стен

    В спальной без обоев не создашь уют… При помощи обоев подчеркивается тот или иной стиль. Велико сегодня как цветовое решение обоев, так и выбор фактуры. При выборе тех или иных обоев, обращайте внимание на стиль комнаты в целом.

    Как выбрать обои?

    Интерьер светлой спальни подразумевает использование обоев на бумажной основе, потому как они пропускают воздух и отличаются широчайшей гаммой цветов.

    Выбранная гамма цветов должна вписываться в целом в дизайн комнаты.

    Лучше всего по периметру комнаты использовать обои пастельных тонов, а одну стену сделать теми же обоями, но с рисунком.

    Если рисунок есть на обоях, то перед поклейкой его нужно собрать, скомпоновать.

    Обои клеятся в тепле, не допустимы сквозняки.

    Обои в спальне должны подбираться под мебель, текстиль.

    Создав в спальной правильное декорирование, можно после трудовых будней отдыхать в комфорте.

    Оформление спальной

    Модерн подразумевает светлые стены и потолки, встроенное точечное освещение в натяжные потолки. Цвета используются светлые, максимально сдержанные.

    Окно в спальне «украшают» жалюзи, шторами темных тонов. На стене может быть картина в черно-белом цвете, яркие аксессуары.

    В классике во всех элементах используют лишь натуральный материал. Текстиль – парча и шелк, стены обиваются панелями, выполненными с натурального дерева. Пол натуральный, деревянный, на потолке гипс.

    Многочисленные фото светлой спальни представлены в каталогах в интернете, и каждый сможет для себя почерпнуть новые идеи и после воплотить их в реальность в своём жилище.

    Фото дизайна светлой спальни

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Одноклассники

    Спальня в светлых тонах +75 фото идей интерьера

    Светлая спальная комната — классический атрибут современных квартир и домов. Здесь большое значение имеют удобство и комфорт, ведь от обстановки зависит качество сна. Создание спальни с нуля начинается с подбора материалов. Потом определяются с цветами оформления: основным и дополнительными. Выбор стилевого направления — ключевой момент. Понадобится учесть все идеи и технические нюансы.

    В спальных комнатах принято украшать стены, оставляя поверхность мебели максимально свободной. Кровать, вместительный шкаф, тумбочки, полочки, туалетный столик и 1—2 кресла — эти немногие элементы сформируют внутреннюю атмосферу. Если разместить их правильно, получится образцовое, с точки зрения стиля, помещение. Для покупки именно той мебели, которая нужна, следует проконсультироваться с опытными специалистами. Стандартная спальня в светлых тонах имеет много плюсов.

    Особенности: преимущества и недостатки

    Спальня — место отдыха и сна, и комфорт здесь на первом месте. Хорошей основой для создания уютной атмосферы являются светлые стены и мебель. Первое важное преимущество светлых помещений заключается в возможности создания эффектов объема.

    Второй плюс — «управляемость» размером пространства. Белые и другие светлые оттенки сочетаются с любым цветом видимого спектра. Они активно эксплуатируются в подавляющем большинстве стилевых направлений. Помещения с нехваткой естественного освещения нужно выполнять исключительно в светлых тонах.

    У светлых спален имеется два серьезных минуса. Блеклые тона являются нейтральными и при их избытке обстановка станет скучной, а края предметов размытыми. В результате понадобится много работать с акцентами. Второй важный недостаток выражается в быстром загрязнении белых поверхностей и, соответственно, частых уборках.

    Еще несколько аргументов в пользу светлого помещения:

    1. Подходит под большинство мебельных комплектов.
    2. Положительно влияет на нервную систему.

    Стили интерьера

    В спальной комнате не так много вариантов расстановки мебели, сколько потенциальных способов выражения дизайнерской мысли. Помещение в светлых тонах — хорошее место для украшения различными текстурами и фактурами, так что стоит задуматься о рисунках и росписях, стилях, связанных с изобразительным искусством.

    Если бюджет на оформление комнаты не ограничен жесткими рамками, то можно приглянуться к историческим стилям и течениям, основывающимся на шике и помпезности. При этом важно не перегрузить комнату декором.

    Творческим людям, для которых важна сосредоточенность и нацеленность на результат, подойдет обстановка в стилистике минимализма, сканди или лофт. Решение найдется и для любителей колорита, например, провинциальный стиль кантри. В любом случае не стоит портить целостную цветовую гамму из похожих оттенков с минимальными контрастами.

    Классический

    Данный стиль основывается на классицизме и барокко и тяготеет к проявлению роскоши. Светлая спальня в классической стилистике выглядит «мягко» и содержит минимальное количество контрастов. Выполняется она из природных материалов, мебель — из окрашенного в белый цвет дерева.

    На стены вешают картины, в идеале хотя бы две-три. Фактуры в классической стилистике представлены натуральными тканями и деревом. Среди важных нюансов — гармония в пропорциях и «продуманность» освещения.

    Модерн

    Спальня в «современном стиле» первой половины XX в. отличается совокупностью ровных, наклоненных и изогнутых линий. В комнате со светлыми стенами найдется место и для темных элементов — модернистское направление не запрещает контрасты. Количество декоративных элементов нужно согласовывать с габаритами помещения.

    Большие спальни оформляют разнообразно, маленькие — просто. Рядом со светлой кроватью хорошо смотрятся круглые и квадратные ковры. Что касается общего фона, то идеальная цветовая гамма включает белый и песочный цвета.

    Скандинавский

    Первым делом потребуется определиться с судьбой громоздких предметов. Придется убрать большие шкафы. Стиль хорошо себя проявляет, если помещение еще пустое и только начинает оформляться, поэтому владельцам новых квартир следует подумать насчет такого варианта в дизайне.

    В «скандинавской» спальне стены и мебель должны быть в светлых тонах, без примесей и включений. Пол выполняется из природных материалов. Изголовье кровати украшают. Личные вещи предпочтительно хранить на полочках и рейлах.

    Особое внимание уделяют декору: сама мебель должна быть простой, а вот стены и полки необходимо декорировать различными сувенирами, фотографиями и прочим.

    Лофт

    Спальню украшают несколькими элементами промышленного или бытового предназначения:

    • трубами;
    • досками;
    • металлическими конструкциями.

    В помещении нужно разместить кровать строгой формы. К светлой лучше покупать темную постель и наоборот. Белые стены следует украсить каким-то рисунком, но лучше только одну из них — за кроватью.

    Вместе со спальной мебелью гармонируют винтажные тумбочки. В целом комната оформляется в духе минимализма, но одновременно не стоит забывать, что маленькое пространство — не самое лучшее место для создания обстановки в стиле лофт.

    Контемпорари

    Стиль основывается на спонтанном соседстве элементов обстановки. Благодаря этому в спальной комнате пригодятся самые разные предметы. Важной особенностью контемпорари является связь элементов обстановки с искусством.

    В геометрическом плане дизайн комнаты выполняется просто: необходимы просторность и общий функционализм. Однако эстетика тоже ставится на одно из первых мест. Желательно, чтобы кровать была модульной — это одно из особенных требований стиля.

    Кантри

    Все, что необходимо для формирования аутентичной провинциальной обстановки, — приглушенные тона. Можно попытаться создать ее при использовании только светлых красок — стилистика это позволяет.

    Для кантри уместны как компактные, так и громоздкие мебельные комплекты. Спальню не принято обставлять роскошной мебелью, однако дорогая люстра будет актуальна. Стены белятся или оклеиваются обоями, возможен комбинированный вариант. По максимуму используются ткани с рисунками.

    Минимализм

    Суть стилистики минимализма проста, но есть и ряд требований. Удобство, лаконичность и функционализм — все эти качества присутствуют в полноценном минималистском интерьере. Ложе необходимо освободить от больших элементов по периметру.

    Шкафы и тумбочки должны быть вместительными, но не громоздкими. На поверхности и стенах оставляют минимум деталей. Мебель необходимо покупать в светлых тонах, без ярких акцентов. Такие комплекты универсальны — подойдут не только к светлой, но и к темной спальне.

    Особенности отделки и выбор материалов

    Материалы должны соответствовать запланированному проекту, чтобы не испортить общей картины. Главные критерии выбора — экологичность и долговечность. Большинство материалов на рынке «пытаются» соответствовать данным стандартам.

    Стены отделывают побелкой или обоями. На одну из них можно нанести фотообои в светлых тонах. Со стенами должна гармонировать кровать. И на первом, и на втором экономить не стоит.

    Следующий момент — выбор пола. Ламинат, паркетная доска, пробковое покрытие, ковролин и линолеум — выбирают в основном среди этого. Затем понадобится решить, что делать с потолком: оставить тот, что есть, или установить конструкцию — натяжную или подвесную. Потребуется выбрать вариант освещения.

    Отделка светлой спальни предусматривает соблюдение комплексных правил относительно оформления различных поверхностей:

    1. Четкость линий и лаконичность форм.
    2. Отсутствие драпированных штор.
    3. Нейтральные тона.
    4. Отсутствие «смешанных» цветов.
    5. Зрительное увеличение пространства.

    Стены – в каком цвете оформить?

    Несколько цветов, которые допустимы для создания светлой обстановки:

    • желтый;
    • белый;
    • светло-розовый;
    • бежевый;
    • небесно-голубой.

    Спальню можно отделать искусственным камнем, вагонкой, пластиковыми панелями, главное, чтобы оттенки были светлыми. Самые привычные и быстрые решения — побелка и обои. Флизелиновые обои покупают в комнаты с выходом на солнечную сторону, а для других спален подойдут бумажные. Встречаются варианты с текстурами, узорами и рисунками.

    Рядом с кроватью можно расположить 3D рисунок в ярких тонах. Поверхности могут быть глянцевыми или матовыми, но обязательно в светлых цветах или оттенках, например, пастельных (пудровый, персиковый).

    Потолок

    Среди вариантов есть в том числе подвесные и натяжные потолки. Их можно окрашивать или штукатурить. Цвет верхней части спальни подбирается, учитывая окрас пола и стен, для создания согласованного цветового решения.

    Понадобится определиться по поводу текстуры потолка. Глянцевая поверхность будет частично отображать все содержимое спальни, визуально увеличивать и осветлять пространство. Матовая поверхность хорошо рассеивает свет. Сатиновый потолок — это красивые переходы между глянцем и матовой поверхностью.

    Пол – выбор покрытия

    Паркет, ламинат и пробка — варианты для светлой спальни. Паркет следует выбирать декоративный. Самым твердым и износостойким материалом из трех является ламинат. Его «верх» содержит корунд, а это один из самых прочных минералов.

    Пробковый материал — эластичный и износостойкий. Оптимальная цветовая гамма — кремовый, белый, кофейный. Следует избегать выраженных теплых или холодных цветов. Уютную и светлую атмосферу легко создать с помощью ковролина, однако на нем будет собираться много пыли.

    Выбор мебели

    Она подбирается, исходя из стиля оформления комнаты. В помещениях поменьше габаритную мебель, в том числе кровать и шкаф, лучше приобретать в тон к стенам. На рынке имеется большой выбор светлых мебельных комплектов — либо из светлых пород дерева, либо окрашенные варианты. Комплекты разноцветного постельного белья пригодятся для корректировки внешнего вида спального места и смены обстановки.

    Среди всех светлых спален выгодно выделяются светло-серые и кофейные. Там с помощью стен, мебели, белья, матрасов и различных предметов можно сделать много переходов к светлым и относительно темным цветам.

    Визуальное восприятие у всех разное, но некоторый контраст между цветом стен с одной стороны и кроватью, постелью, шкафом с другой, должен присутствовать. Главный элемент спальни, кровать, желательно покупать со светлой кожаной обивкой. Большие комнаты — место для цветовых контрастов и массивной мебели.

    Выбор текстиля

    Важная роль отводится шторам. Их оттенок может быть приглушенным или относительно ярким, насыщенным. Подойдут монотонные и полосатые варианты, шторы с небольшим едва заметным рисунком или узором с тонкими линиями. Вертикальные полоски «поднимут» потолок, горизонтальные «раздвинут» стены шире. В небольших помещениях нельзя использовать шторы темнее светлых оттенков коричневого.

    В просторных же они тоже могут стать неуместными, создав «темное» пятно. Не меньше внимания уделяется и постели. Белье выбирают тщательно, с учетом личных предпочтений. В светлом помещении понадобится согласовать его цвет и текстуру со стилем интерьера, цветом стен и кровати. Однако яркие краски и рисунки приветствуются.

    Постельное белье может быть акцентом или логическим продолжением украшающих деталей. Ради красивого оформления спальни необходимо приобрести многослойное покрывало с отчетливой фактурой.

    Декор и аксессуары

    Декором часто выступают картины. Они разбавляют монотонность стен, прерывают комбинацию полос. Для поддержки эффекта от размещения полотен помещение украшается вазочками, салфетками и подушками. В абсолютно белом интерьере нужны черные линии: рамки створок окон, картин, края мебели. Однако черный цвет можно заменить на синий и фиолетовый.

    Небольшие элементы нужны в ярких тонах. Это позволит избавиться от ощущения холода в спальне. В больших комнатах по традиции кладут прикроватный коврик. Во всех светлых спальнях найдется место для настенного рисунка. Он может занимать от нескольких квадратных метров до целой стены. Обычно выбирается поверхность у изголовья кровати или напротив него.

    В спальнях без элементов роскоши желательно размещать вазоны с красивыми растениями. Не стоит ограничивать себя с украшением комнаты различными узорами и текстурами.

    Светлые цвета и оттенки спальни

    Светлых оттенков гораздо больше, чем темных. Следовательно, в светлом дизайне проявится больше разнообразия. В нем встречаются варианты от белого и светло-серого до сиреневого и светло-голубого. Белая комната выглядит просторно и лаконично, в ней хочется что-то придумывать и экспериментировать.

    Спальня в светло-серых оттенках позволяет подчеркивать любые цветовые акценты и играть со светом и тенью. Легкие оттенки коричневого и приглушенные пастельные цвета — это своеобразность, колоритность и «десертное» настроение. Приоритет можно отдать романтике, сделав помещение в «отбеленных» розовых красках.

    По-особому смотрятся светлые оттенки бирюзового и фиолетового цветов. Они красиво компонуются с белым и способны вдохновлять. Светло-фиолетовый прибавит интерьеру статусности. Самое необычное решение — легкие желтые тона.

    Белая спальня

    Это красивое и «смелое» решение. Белый — классический цвет, и это оставляет множество вариантов для оформления. Но главный плюс заключается в легкости и ненавязчивости обстановки. Белая комната визуально просторнее, чем темная, а ее гамма может быть представлена множеством оттенков.

    Белый цвет — основа для реализации в интерьере многих стилей. Для него характерны универсальная сочетаемость с другими цветами.

    Однако имеется несколько минусов:

    1. Однообразие.
    2. Сложность уборки.
    3. Возможны ассоциации с больницей.

    Светло-серая спальня

    Данный окрас больше тяготеет к белому, нежели черному. К нему относятся такие оттенки, как стальной, каменный, жемчужно-серый и дымчатый. Они разные и непохожие друг на друга, что позволяет сделать дизайн оригинальным, стильным и современным.

    Светло-серый можно сделать как фоновым, так и доминирующим. В спальной комнате можно будет размещать яркие и сдержанные акценты. Светло-серый цвет благоприятно влияет на самочувствие.

    Светло-коричневая спальня

    Легкие кофейные оттенки гарантируют уют и приятный «климат» внутри комнаты. Со светло-коричневой палитрой отлично сочетаются такие дополнения, как картины, вазоны, большие шторы и толстые покрывала. Улучшить восприятие цвета можно за счет чередования белых и светло-коричневых линий. Обстановка в комнате может быть скромной или, наоборот, дорогой и пышной. Много мебели производится в светлых оттенках коричневого. Это упрощает ее подбор.

    Светло-зеленая спальня

    Комната выглядит живой и вдохновляющей, если окрашена в салатовый и светлые оттенки зеленого. Это отличный вариант для маленьких помещений. Стены можно отделать фотообоями или украсить рисунками. Обои и побелка светло-зеленого цвета будут смотреться одинаково хорошо. Для пространства с зеленым окрасом мягкие тона лучше, чем «угрожающие» кислотные. Выбирать оттенок нужно осторожно, чтобы светло-зеленый цвет не «отдавал» желтым.

    Светло-бежевая и кремовая спальня

    Телесный (светло-бежевый) цвет по характеристикам похож на кофейный. Он помогает расслабиться. При этом помещение не стоит перегружать большим количеством предметов. В качестве стиля оформления можно выбрать кантри, прованс или минимализм. Поверхность комнаты можно отделать «под камень» или «под ткань». Чтобы интерьер не был однообразным, на стене можно нарисовать крупный узор. У всех кремовых оттенков похожая текстура.

    Светло-голубая спальня

    Она «подарит» ощущение прохлады и свободы. Цвет неба способствует быстрому засыпанию, визуально увеличивает пространство. Голубой интерьер очень хорошо воспринимается на подсознательном уровне. Светло-голубые комнаты советуют людям с болезнями верхних дыхательных путей. Среди недостатков стоит выделить ощущения холода и упрощение интерьера. Другими словами, дорогой декор будет выглядеть проще. Голубой цвет иногда вызывает апатию.

    Светло-розовая спальня

    Светло-розовые оттенки сочетаются с такими цветами:

    • сиреневый;
    • салатовый;
    • лазурный;
    • белый;
    • серый.

    Спальная комната — отличное место для розовых тонов. Розовый и его оттенки являются основой непринужденной романтической обстановки. В такую комнату стоит купить кровать с изголовьем в виде «сердца». Однако не принято использовать данные цвета в качестве доминирующих или ограничиваться только этой гаммой, иначе комната получится инфантильной и несерьезной. С розовым чаще всего применяют белый. Эта комбинация проверена временем.

    Светло-желтая спальня

    Желтый — цвет бодрости. В спальне он применяется редко, однако светло-желтые оттенки, иногда на грани с бежевыми и кремовыми, — вариант, заслуживающий внимания. Для реализации светло-желтой палитры можно выбрать общий фон или мебель. Стоит воздержаться от размещения в такой комнате большого количества объектов. Желтый совместим с небольшим количеством стилей, поэтому обстановка планируется тщательно.

    У некоторых людей желтый может вызвать раздражительность!

    Светло-бирюзовая спальня

    На спектральном круге бирюзовый цвет находится между голубым и зеленым. Светло-бирюзовый имеет некоторые сходства с салатовым. Цвет бирюзы правильно относить к холодным, поэтому при подборе соседствующих тонов это должно учитываться. Светло-бирюзовый очень красиво смотрится с белым, это одна из самых эффектных цветовых комбинаций. В спальне необходимо держать много текстиля. Большое количество декора не испортит внешний вид помещения.

    Светло-сиреневая и светло-фиолетовая спальня

    Светлые оттенки фиолетового и светло-сиреневый цвет (имеет розовый отлив) — «помощники» в создании роскошного и презентабельного вида. С ними комбинируют голубой и белый. Со светло-фиолетовым хорошо смотрится кровать с шелковыми тканями, светильники с абажурами и классическая люстра. Отделывать стены желательно обоями. Светло-фиолетовый может не подойти для оформления спальни, в которой живут молодые люди.

    Кроме того, фиолетовые и сиреневые оттенки могут «давить» на человека.

    Похожие оттенки:

    • фиалковый;
    • глициния;
    • гелиотроп.

    Как разнообразить светлую спальню и сделать ее не скучной

    Светлый интерьер — место для оригинальных решений и комбинаций. Допустимо добавление насыщенных красок и подчеркивание отдельных частей комнаты или ее деталей.

    К первому виду дополняющих элементов можно отнести коврик, покрывала, накидки, подушки и шторы. Единственное условие их применения — они должны относиться к той же стилистике, что и все помещение. Второй путь заключается в использовании контрастирующей меблировки.

    Шкаф, кровать и другая мебель могут быть относительно темными. Разница со стенами может составлять несколько тонов. Дверь и створки окна лучше подбирать в один цвет со стенами — пространство окажется визуально шире и более презентабельным. Люстры с темным каркасом, комнатные растения, картины и панно разбавят светлые цвета, избыточную концентрацию различных оттенков, близких к белому.

    Если в комнате есть светлые полочки, то на них лучше хранить книги с темным переплетом.

    Заключение

    Светлая спальня — преимущество, а не недостаток. Здесь могут раскрыть себя различные дизайнерские задумки. Преимущества комнаты в белых тонах гораздо значимее минусов. Ощущение холода и другие несущественные недостатки компенсируют легкость, просторность, уют, возможность рассматривать различные текстуры, которые были бы скрыты в темной обстановке.

    Вопрос отделки светлого помещения не связан с большим количеством трудностей. Не станет проблемой выбор мебельного комплекта и материалов для ремонта. Для оформления спальни потребуется выбирать среди разнообразия стилей, таких как классический, модерн, сканди, лофт, контемпорари и многих других.

    Чаще всего в светлой спальне можно встретить бежевый и светлые оттенки серого, коричневого и фиолетового цветов. Вариант оформления исключительно в белых тонах продолжает пользоваться большой популярностью.

    30 примеров дизайна спальни в светлых тонах

    Светлая спальня – это лучший выбор при создании интерьера, поскольку именно в такой комнате человеку лучше отдыхать и набираться сил. При разработке дизайн-проекта светлой спальни очень важен баланс форм, сочетание дополнительных аксессуаров и цветов, чтобы обстановка не казалось безликой и не вызывала скуку.

    Также светлая спальня имеет ряд неоспоримых преимуществ:

    1. Светлые оттенки визуально расширяют пространство и скрывают несовершенства его линий и геометрии комнаты в целом;
    1. Они сочетаются с практически любыми другими цветами.
    1. Светлый интерьер располагает к отдыху и расслаблению после трудового дня;
    1. Выглядит более опрятным, нежели темная отделка;
    1. Практичен – на светлом полу или мебели пыль не видна, в отличие от ламината.
    1. Светлая спальня может создаваться в любом стиле – минимализме, хай-тек, классике, модерне, провансе и прочих. Белая или светлая отделка – как чистый холст для художника – создателя уникального интерьера;
    1. Светлый интерьер – не только белый и бежевый. Это могут быть приглушенные пастельные тона голубого, сиреневого, лимонного, розового, серого и других цветов и даже черный, создающие контраст или акценты в спальне;
    1. Светлая спальня прекрасно смотрится в любой квадратуре.

    Пример дизайна спальни в светлых оттенках, выполненного Студией дизайна интерьеров «Мята»

    Закажите разработку дизайн-проекта всего за 1400 руб метр квадратный

    Мы подобрали для вас еще примеры удивительных и нежных спален в светлых тонах.

     

    Хотите такой же дизайн или даже лучше? – позвоните нам (343) 302-01-16 или заполните форму на сайте и мы сами Вам перезвоним.

    Разрабатываем дизайн-проекты по всей России и не только. По нашим чертежам любые строители легко сделают ремонт. 

    В нашем портфолио больше 150 проектов.

     

    Спальня в светлых тонах — 140 фото оригинальных идей и советы по подбору уютных аксессуаровДекор и дизайн интерьера

    Психологи рекомендуют оформлять спальни в теплых тонах, так как это положительно влияет на хороший сон хозяев. Такая обстановка располагает к легкости и полноценному отдыху, способствует просыпанию с превосходным настроением. Поэтому многие дизайнеры рекомендуют комнаты для отдыха оформлять в светлых, порою даже в белых тонах. Рассмотрим, из чего состоит интерьер спальни в светлых тонах.

    Спальня — это место, где человек отдыхает после трудного рабочего дня, за ее дверью остаются все стрессы и суета обыденной жизни. В ней должна царить интимная обстановка, насыщенная уютом и спокойствием.

    Человек должен полностью расслабиться, ведь от этого будет зависеть качество и продолжительность сна. Здесь человеку нужно восстановить свои силы для следующего дня, решения новых жизненных вопросов.

    Созданию такого уюта способствует светлый фон. На просторах интернета можно найти множество фото спальни в светлых тонах, где превосходно показано сочетание разных стилей.

    Содержимое статьи:

    Цветовая гамма

    В этой комнате предпочтительными считаются бежевые и светлые оттенки. Они способствуют полноценному отдыху, и возможности расслабиться человеку. Для романтических встреч предпочтительны абрикосовые оттенки.

    При выборе цвета важно соблюдать необходимое соотношение обоев, потолка, пола, штор, постельного белья и покрывала. Эти элементы должны работать в комплексе и дополнять друг друга.

    Лишь правильно подобранная цветовая гамма позволит создать превосходный дизайн спальни в светлых тонах, способствующий уюту этого пространства.

    Функциональность спальни

    Эта комната, как и любая другая, имеет свою функциональность. Ее игнорирование существенно повлияет на полноценный отдых человека. Важно возле кровати иметь удобную тумбочку, где можно вечером перед сном разместить недочитанную книгу, а по утру поставить чашечку кофе.

    Порою в этой комнате устанавливается красивый шкаф либо комод для личных вещей хозяев. Важно выдержать правильное соотношение этой мебели как по интерьеру так и по цветовой гамме. Ведь она должна выглядеть как одно целое и дополнять друг друга.

    Кровать

    Кровать – это самый главный предмет любой спальни. Она должна быть просторной и соответствовать личным требованиям хозяина, позволять полноценно расслабить мышцы тела. Как правило, ее устанавливают изголовьем к окну.

    Благо, сейчас огромный выбор этого товара, можно найти любую модель, способную удовлетворить самых требовательных людей. Превосходно смотрится кровать с выдвижными ящиками, она позволяет сэкономить пространство и рационально его использовать.

    Место для одежды

    Идеальным решением для любой женщины — это отдельная гардеробная комната. Однако, ввиду объективных причин позволить это могут далеко не все. В условиях ограниченного пространства, все равно, можно создать уютную обстановку.

    Следует рационально и продуманно использовать имеющееся пространство. Так, вещи можно хранить в специальных шкафах для одежды, в кровати с выдвижными ящиками, в прикроватных тумбах и комодах.

    Обои

    Важным элементом считаются обои для спальни в светлых тонах. Они позволят отражаться солнечному свету, и тем самым визуально увеличивают пространство комнаты. Как правило, используются однотонные обои с несильно выделяющимся рисунком.

    Немаловажным является качество обоев, позволяющее увеличить их срок эксплуатации и улучшить эстетический вид. Сейчас на рынке есть большой ассортимент этого товара.

    Освещение

    Это один из основных элементов данного пространства, от него зависит весь вид спального гарнитура. В современной спальне оно должно состоять из нескольких элементов, способных осветить как всю комнату, так и только необходимую зону. Кроме этого оно должно регулироваться, что позволит создать расслабляющую и интимную атмосферу.

    Потолочные светильники хорошо дополняются настенными лампами и бра. Превосходно смотрятся элементы декора, позволяющие дополнить функциональность освещения.

    Защита от солнечного света

    Важно не только добавить освещенность искусственными элементами, но и ограничить естественный солнечный свет. Для этого необходимо правильно оборудовать окна.

    К примеру, хорошо работает специальное напыление на оконные стекла, или правильно установленные ролеты. Удачно подобранные занавески теплого тона настроят внутреннюю обстановку комнаты на романтический лад.

    Классическая спальня

    При учете всех вышеперечисленных элементов дизайна возможно создать классическую спальню в светлых тонах, которая будет отвечать всем запросам хозяев. В ней должно соответствовать полное сочетание спального гарнитура в эстетическом и цветовом диапазоне.

    Заключение

    Как видим, для профессионалов нет ничего сложного. Даже спальню с ограниченным пространством можно сделать удивительно легкой и комфортной при использовании. Применение теплых тонов позволяет визуально расширить пространство и создать дополнительную атмосферу уюта.

    Фото спальни в светлых тонах

    Помогите проекту, поделитесь с друзьями 😉

    особенности нежного дизайна (90 фото)

    Чтобы создать атмосферу, благоприятную для отдыха и сна в спальне, нужно органично сочетать стилистику, формы и цветовую гамму. Самый простой дизайн – монохромный, легкий, без раздражающих элементов.

    Но безликость всей отделки и мебели вызовет скуку и неудобство.

    Останется ощущение недосказанности и дискомфорта, не будет законченного образа. Поэтому так важен баланс форм, сочетание цветов и аксессуаров.

    Белая спальня

    Если дизайн состоит лишь из белого цвета, это будут ассоциации с больницей. Только поэтому не часто выбирают интерьер спальни в светлых тонах, тем более белые.

    Психологи считают, что изменить эмоции и даже ассоциации можно. Опытные дизайнеры предлагают много вариантов шикарных спален в белоснежных тонах.

    В классике часто встречаются белые оттенки: лепнина, цвет мебель, мягкие ковры и пр. Традиционный способ придать белой спальни изысканное благородство – это дизайн спальни в светлых тонах.

    Удачно будут смотреться мебель из дерева, оформленная резьбой, изголовье, прикроватные тумбочки с изящными ножками. Белая обивка или кожа добавят элегантности и торжественности. Белая люстра из хрусталя со свечками-плафонами отлично вольются в общий стиль.

    Белоснежные шторы из тонкого тюля, подушки и покрывало с ажурной отделкой добавят мягкости и домашнего уюта в интерьер. Эстетика текстиля приятно порадует любого владельца квартиры (дома).

    При попадании солнечных лучей в белоснежную спальню через тонкий тюль создастся аура тепла. В классической спальне в светлых тонах это создаст сказочную атмосферу, где легко заснуть. Если грамотно создать освещение, вечером обстановка приобретет романтический характер.

    В этом помогут светильники в форме свечек, можно на тумбочках поместить подсвечники со свечами, потрясет воображение звездный натяжной потолок. У любого источника света желателен рассеянный теплый свет, это добавит домашнего уюта.

    Идеи спальни в светлых тонах

    Можно оформить в разных вариантах светлую спальню. Например, выбрать обои для спальни в светлых тонах, это могут быть бежевые, кремовые, либо белые оттенки.

    Если небольшая площадь, то такие цвета актуальны, чтобы визуально расширить пространство. Шторы также можно сделать «невидимыми», добавив эффекта.

    Если нет возможности или желания менять обои, создать светлый тон можно мебелью (кровать, шкаф-купе, тумбы или комод). Этого же цвета подбирают шторы, покрывало, ковер. Такая комбинация при любых стенах создаст ощущение светлой комнаты, но необходим белый (кремовый) потолок.

    Оригинальный дизайнерский прием, когда светлый пол из ясеня, либо беленого дуба. Он хорошо смотрится в экостиле, минимализме или модерне. Красива ковровая плитка светлых тонов, мрамор и другие покрытия.

    К светлых тонам относятся не только бело-кремовые оттенки. Впечатление наполненного естественного света можно добиться с помощью элементов из натурального дерева.

    Стильная мебель, выполненная из клена, а также ясеня или дуба в сочетании с полом эффектно придадут ощущение светлой комнаты.

    Интерьер природных оттенков и материалов сделают спальню особенно уютной.

    Интересные акценты для спальни

    Пастельные оттенки стен – отличная поверхность для дизайнерских решений, подобно холсту для художника. Особенно актуально создать максимальный комфорт в маленькой спальне в светлых тонах.

    Вариантов, чтобы раскрасить интерьер очень много. Самый популярный и простой способ, если элементы дизайна будут перекликаться между собой.

    Например, шторы, подушки, покрывало и ковер будут объединены одним сюжетом, цветом, формой или еще чем-либо. Существует основное правило: все детали интерьера должны быть в единой стилистике.

    Можно играть на контрастах. Светлый фон отделки идеален для темной мебели, она станет более выразительной.

    Например, черно-белый (бело-коричневый) дизайн спальни. Для объединения темной мебели с белоснежными стенами (потолком), можно добавить двери (окна) в темных тонах, небольшие элементы этого оттенка.

    Отлично впишутся в спальню в светлых тонах отлично впишутся аксессуары (картины, растения, светильники и пр.). Белый фон хорошо гармонирует с голубым, бирюзовым и золотистым оттенками. Такие сочетания наиболее эффектны для благородного интерьера.

    Фото спальни в светлых тонах




    27 лучших цветов спальни 2021

    Хайди Кайе Дизайн

    Мы будем первыми, кто признает, что рано вставать и вставать с удобной кровати — не всегда весело, но создание спальни, которая заряжает энергией и поднимает настроение, может сделать это намного проще. Цвета и свет влияют на наше настроение, поэтому для красочной спальни есть веские основания. Представляете ли вы эти яркие цвета с краской, постельным бельем или произведениями искусства, вы найдете что подражать в великолепных примерах красочных спален ниже (да, даже для тех, кто не любит цвета).


    🏡 Вы любите находить новые дизайнерские приемы. И мы тоже. Поделимся лучшими из них.


    Реклама — продолжить чтение ниже

    1

    Светло-сиреневый

    Этот лавандовый оазис, спроектированный Кэти Чапман, является доказательством того, что вы можете украсить цветом, оставаясь при этом сдержанным. Несмотря на то, что он полон оттенков лаванды, этот маленький уголок также источает спокойную, безмятежную энергию.Главное — придерживаться цветовой истории приглушенных пастельных тонов. В этом случае дизайнер работал с фиолетовым спектром, сохраняя при этом интересные вещи с помощью контрастных текстур, форм и отделки.

    КУПИТЬ Farrow & Wall Great White, $ 110

    2

    Хаки зеленый

    В этой каюте, спроектированной Хайди Кайе, гостевая спальня выкрашена в успокаивающий, вдохновленный природой оттенок зеленого. Он вписывается в окружающую среду и сочетается со всеми другими цветовыми акцентами, используемыми по всему пространству, для создания красивого единого целого.

    КУПИТЬ Farrow & Ball Calke Green, $ 110

    3

    Румяно-розовый

    Если эта причудливая спальня не заставит вас краснеть, мы не знаем, что заставит. «Обильно женственный, но в то же время безупречный шик» — вот девиз дизайнера Джонатана Бергера, украсившего этот бруклинский таунхаус. Бергер нашел сюзане на eBay, а пышное изголовье в венецианском стиле покрыто Nouvelle Orleans, вырезанным бархатом от Clarence House, который напоминает изделия из металла, но, конечно, намного мягче на ощупь.Антикварная оттоманка из веревки Наполеона III, покрытая гобеленом Обюссона, добавляет ощущение французского деревенского шика, чтобы закрепить сделку.

    КУПИТЬ Farrow & Ball Pink Ground, $ 110

    4

    Ледяной синий

    Успокаивающий мягкий синий цвет ощущается как глоток свежего воздуха, когда вы входите в комнату. Он придает воздушность, мечтательность любому пространству, но также предлагает массу универсальности, что делает его особенно подходящим для спальни.Постельное белье из льна и импровизированный стул с акцентом на боковой столешнице вносят свой вклад в эту непринужденную элегантность.

    КУПИТЬ Farrow & Ball Lulworth Blue, $ 110

    5

    Светло-серый

    Ультра бледный оттенок серого подчеркивает зеленые и индиговые тона в этой спальне, оформленной Жаном Лю. Выберите подобный оттенок, если вы ищете легкий нейтральный, который будет немного меньше раздражать глаза, чем ярко-белый.

    КУПИТЬ Farrow & Ball Dimpse, $ 110

    6

    Лимонно-желтый

    Всегда полезно обращаться к цветовому кругу на каждом этапе процесса декорирования. Знание того, какие цвета дополняют друг друга, упростит все — от создания идей до покупок и, конечно же, жизни в рамках конечного результата. Хороший пример хорошо выполненной работы? Эта серо-желтая спальня спроектирована Хуаном Карретеро.Нет сомнений в том, что желтый символизирует радость, поэтому, если вы хотите передать тепло и энергию, этот цвет для вас. Вам понравится, как яркий полосатый потолок привносит игривость в более традиционную комнату для гостей.

    КУПИТЬ Behr Premium Plus Ultra Bicycle Yellow, $ 36

    7

    Мягкий черный

    Хотя мы часто думаем о ярких белых и четких светлых тонах, пытаясь открыть меньшее пространство, есть также веские основания для того, чтобы сделать их темнее.На самом деле известно, что более тонкие тона усиливают меньшие пространства. Не говоря уже о том, что он задает правильное настроение в спальне. Мягкий черный цвет в этой спальне делает ее особенной и интимной, чего вы никогда не сможете достичь с более светлым оттенком.

    КУПИТЬ Перила Farrow & Ball, $ 110

    8

    Карамель

    Возьмите пример с этой спальни, спроектированной Даниэль Колдинг, и совместите свое мягкое изголовье со стенами.Здесь шипованная граница добавляет нотку интриги, но прекрасно сочетается с бежевым цветом позади нее, создавая вневременной образ.

    КУПИТЬ Пряничный человечек Бенджамина Мура, $ 43

    9

    Синий кобальт

    Высокоглянцевые краски — верный способ заявить о себе. В этой спальне, спроектированной декоратором Алисой Блум, богатый жидкий блеск отделки отражает свет вокруг темной комнаты. Она использовала Fine Paints of Europe’s Delft Blue 4003 в цвете Hollandlac Brilliant, чтобы осветить всю спальню.

    КУПИТЬ Fine Paint of Europe Hollandlac Brilliant, $ 45

    10

    Кремовый цвет

    Кто сказал, что бежевый цвет скучен? Надежный, универсальный, теплый и тонкий, это один из лучших цветов краски для спальни. Сверхлегкий серо-коричневый оттенок будет достаточно контрастировать с четкими яркими интерьерами, а также привнесет в пространство немного тепла. Это также напоминает долгие прогулки по песчаному пляжу. Добавьте яркие цвета с помощью декора и декоративных подушек.

    КУПИТЬ Farrow & Ball Dimity, $ 110

    11

    Королевский фиолетовый

    Обработка окон сделает спальню более комфортной для ленивого утреннего сна, но если ваша комната очень яркая, глубокий оттенок королевского пурпурного цвета на акцентной стене, как это сделал здесь Кришна Мехта, поможет поглощать свет, сохраняя при этом яркую индивидуальность.

    КУПИТЬ Мистический виноград Бенджамина Мура, $ 43

    12

    Терракотовый

    Гостевая спальня канадского таунхауса источает тепло благодаря терракотовым стенам.Большое эффектное произведение искусства помогает разбить темный цвет. Хотя коричневый цвет — не самый очевидный цвет краски при оформлении спальни, этот теплый уголок является веским аргументом в пользу этого. Тот факт, что он неожиданный, делает его идеальным для тех, кто любит экспериментировать с цветом, но не любит яркие неоновые цвета и игривую пастель.

    КУПИТЬ PPG Timeless Deep Russet, $ 39

    13

    Ярко-белый

    Эта спальня — просто и красиво оформленная.И хотя некоторые могут сказать, что белый — это отсутствие всех цветов, мы бы поспорили, что этот цвет говорит о многом. На самом деле, иногда нейтральные оттенки придают пространству ощущение вневременности и открытости, а также позволяют выделить другие элементы дизайна. В этой спальне на чердаке, спроектированной Amber Interiors, используется чистый прохладный оттенок белого, который действительно заряжает все пространство энергией.

    КУПИТЬ Farrow & Ball All White, $ 110

    14

    Стальной синий

    «Чтобы реагировать на необычный Y-образный план этажа, потребовалась стратегия, направленная на то, чтобы направлять свет со всех сторон, чтобы создать диапазон меняющегося света: мрачный и тонкий на юге; яркий и открытый на востоке», — объясняют дизайнеры Arent & Пайк. Для более мрачной спальни, которая не является полностью темной, попробуйте стальной синий, как этот. А затем осветлите вещи ярким постельным бельем и сделайте вещи более обтекаемыми с помощью яркого белого потолка и современного прикроватного бра.

    КУПИТЬ Behr Marquee Myth, $ 47

    15

    Зеленый шалфей

    Вместо того, чтобы красить стены, добавьте эффектный потолок в спальню, как это сделал дизайнерский дуэт из 2LG Studio. Это привлекает внимание и сохраняет интересное.Этот оттенок шалфейно-зеленого также является прекрасным цветом, который одновременно успокаивает и веселит.

    КУПИТЬ Behr Marquee Fern Leaf, $ 46

    16

    Ярко-красный

    Энергетическая, но успокаивающая, смелая, но вневременная, эта потрясающая спальня, спроектированная Брайаном Дж. Маккарти, ставит перед собой серьезные цели. Для достижения аналогичного эффекта придерживайтесь тесной двухцветной истории со стенами в супер-глянцевой краске и потолком в плоской белой краске. «Эта отделка кажется свежей для комнаты для гостей, а удивительный всплеск цвета одновременно теплый и шикарный», — говорит он.

    КУПИТЬ Блейзер Farrow & Ball, $ 110

    17

    Deep Marine

    Хайди Кайе выбрала темно-зеленый темно-синий оттенок, чтобы объединить зеленые, коричневые и синие тона в этой спальне. Чтобы его не поглотила тьма, она покрасила в этот насыщенный тон стены только до линии стульев.Этот контраст также добавляет еще один элемент интриги.

    КУПИТЬ Farrow & Ball Hague Blue, $ 110

    18

    Бархатцы

    Эта спальня доказывает, насколько красиво ноготки могут выглядеть с темно-синим и оливково-зеленым. Этот солнечный оттенок также хорошо работает, когда вы добавляете акцентные элементы с металлической отделкой для создания гламурной эстетики. Подумайте о бронзовых подвесных светильниках и табуретах с интересными рамами.Такая отделка подчеркивает яркую индивидуальность желтого.

    КУПИТЬ Portola Paints & Glazes Roma, $ 10

    19

    Глубокий бежевый

    Чтобы согреть светлую спальню, не окрашивая все поверхности чем-то, кроме классического белого, покройте одну стену печатным покрытием, а другую — теплым нейтральным цветом. В этой универсальной спальне, спроектированной Кори Дейменом Дженкинсом, дальняя стена окрашена в светлый песочно-бежевый оттенок, сочетающий более прохладные синие, белые и серые тона с более теплыми древесными и кремовыми тонами, а также с медными акцентами.

    КУПИТЬ Farrow & Ball Mouse’s Back, $ 110

    20

    Greige

    Если вам кажется, что полностью белые интерьеры выглядят слишком резко, но все же им нравятся светлые нейтральные тона, выберите теплые овсяные кремы или слои мягких дымчато-серых тонов. Результаты резкие и индустриальные, но при этом мягкие и сдержанные.

    КУПИТЬ Камень для сбора опороса и мяча, $ 110

    21 год

    фиолетовый

    Если вы хотите, чтобы цвет не подавлял ваше пространство, или вы просто хотите придать своей комнате немного больше формы, цветовая блокировка — ваше решение. Есть много способов поиграть с этой дизайнерской тенденцией, от более тонких и простых тонизирующих средств до полноцветных фресок. Эта спальня, спроектированная GRT Architects, находится где-то посередине. Если вам нравится то, что вы видите, попробуйте покрасить панели и оставить стены светлыми. Тогда выберите низко-приземную кровать, чтобы показать ее еще больше.

    КУПИТЬ Behr Premium Plus Purple Potion, $ 33

    22

    Мятно-зеленый

    В сочетании с более мягким изголовьем фисташкового цвета и вязанным крючком покрывалом в стиле ретро, ​​эта спальня спроектирована Дж.П. Хортон принадлежит к летнему дому нашей мечты. Традиционная пейзажная живопись и тёплый деревянный боковой стул создают пространство и прекрасно сочетаются с мятно-зеленой краской.

    КУПИТЬ Behr Premium Plus Ultra Soft Mint, $ 35

    23

    Персик

    В этой скандинавской студии стены ярко-розового цвета контрастируют с эффектными черно-белыми стенами. Но эта мягкость снова отражается в джутовом ковре и постельном белье из овсяного льна.Румяно-розовый также прекрасно сочетается с голубыми тонами и даже с ярко-красным, создавая неожиданный контраст.

    КУПИТЬ Behr Premium Plus Serene Peach, $ 28

    24

    Глубокий флот

    Покрасьте стены в красивый темно-синий оттенок, а затем подчеркните глубину с помощью четких белых акцентов и ярких постельных принадлежностей для создания сбалансированной спальни. В этом пространстве, спроектированном Малли Скок, игривые узоры красиво контрастируют с темно-синими стенами, придавая комнате легкомыслие.

    КУПИТЬ Glidden Premium Rich Navy, $ 28

    25

    Масло желтое

    Эти белые плетеные односпальные кровати, спроектированные Кэтрин М. Айрлэнд, увенчаны балдахином из москитной сетки, что придает ощущение неземкости. Верхние части балдахина с принтом роз создают небольшой контраст в узоре, но сохраняют последовательность цвета, а желтые стены закрепляют все пространство.

    КУПИТЬ Крем Farrow & Ball Farrow’s, $ 110

    26

    Голубое небо

    Хотя этот оттенок синего определенно заявляет о себе, он не подавляет пространство и не подавляет взгляд — это потому, что он постоянен.Поскольку эта спальня представляет собой кокон голубого цвета, в ней царит сильное чувство сплоченности и индивидуальности. Итак, если у вас есть любимый цвет и вы не видите, что он изменится в ближайшее время, почему бы не сделать его темой вашей спальни?

    КУПИТЬ Behr Marquee Skylark, $ 47

    27

    Оттенки серого

    И в качестве последней остановки в этом путешествии по цветам спальни мы представляем вам совершенно новый мир вариантов: обои.Эта спальня — не просто жилое пространство, это произведение искусства. Наш взгляд сразу же привлекают завораживающие черные окрашенные полосы, которые прослеживают архитектурную ДНК самого дома, прекрасно модернизируя кости викторианского дома, украшенного Мартином Лоуренсом Буллардом. Угрюмая пышная декоративная подушка и одеяло добавят ярких красок, а это действительно все, что вам нужно в таком пространстве.

    КУПИТЬ Полосатые обои Graham & Brown Indian Ink, $ 98

    Хэдли Мендельсон
    Старший редактор
    Хэдли Мендельсон — старший редактор House Beautiful, и, когда она не занята одержимостью всеми вещами, связанными с декором, вы можете обнаружить, что она рыщет по винтажным магазинам, читает или спотыкается, потому что она, вероятно, снова потеряла свои очки.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Реклама — продолжить чтение ниже

    70 лучших современных красок для спален

    Если вам нужно изменить спальню, не обязательно обновлять все пространство.Новая мебель для спальни, украшения и полы в конце дня могут стоить немалые деньги, и не все склонны делать такие кардинальные изменения вначале. Во многих случаях простая замена краски в комнате может существенно изменить внешний вид помещения.

    Если вы не уверены, какую краску использовать или какие цветовые комбинации подходят друг другу, не волнуйтесь! У нас есть потрясающая линейка одних из лучших современных цветов для спален с различными цветовыми сочетаниями, которые обязательно вдохновят вас!

    Современные краски для спальни

    №1.Поддон светлый

    Мисти, Шервин Уильямс 6232

    Этот чудесно светлый поддон оформлен Шервином Уильямсом краской Misty. Умиротворяющий бледно-серый цвет стен практически сочетается со всем остальным помещением. Вместо того, чтобы выглядеть размытой или скучной, эта комната на самом деле имеет большую глубину, даже без контрастных цветов.

    Выбрать этот цвет

    №2. Перечный серый

    SW7674 Peppercorn, Шервин Уильямс

    Эта комната расписана перцем Шервином Уильямсом.Дымный, перечный серый цвет — более заметная тема во всей комнате, но, как ни странно, серого не так много из-за контрастов. Соответствующие украшения, такие как покрывало и мебель, только подчеркивают дымчато-серый цвет.

    Выбрать этот цвет

    № 3. Синий побег

    Краска Valspar — Фонтанный туман

    Погрузитесь в синий фасад с этой замечательной краской от Valspar Paint in Fountain Mist. Цвет такой же легкий и воздушный, как туман от настоящего фонтана.Четкое присутствие синего цвета на стенах делает висящие произведения искусства особенно великолепными с таким четким холстом, на котором можно сидеть.

    Выбрать этот цвет

    №4. Бледно-голубой

    Сланцевый синий 1648, Бенджамин Мур

    Эта великолепная спальня станет идеальным местом для отдыха, снятия нагрузки и спокойного сна. Цвет стен — Сланцево-синий от Бенджамина Мура. Точно так же, как и следовало ожидать от сланцевого цвета, этот более яркий серовато-синий предлагает оттенки лаванды, которые делают комнату совершенно потрясающей.

    Выбрать этот цвет

    № 5. Purple Dream

    Бенджамин Мур # 2115-5- Лиловый лед

    Эта спокойная спальня оформлена в приглушенных цветах лаванды. Цвет получил название Iced Mauve от Benjamin Moore # 2115-5. Цвет почти как матово-лавандовый и такой же безмятежный. Это будет идеальный цвет для детской или даже главной спальни.

    Выбрать этот цвет

    № 6. Светло-синий

    Шервин Уильямс, Glass Slipper: SW — 1632

    Это почти беловато-голубой цвет с четкими кремовыми нотками и яркими бликами бледно-голубого цвета.Цвет — Glass Slipper SW — 1632 от Sherwin Williams. Этот более бледный цвет — отличный способ обновить спальню, потому что в нем есть свобода белых стен с добавлением цвета.

    Выбрать этот цвет

    № 7. Ярко-зеленый

    Sweet Pea 2013-30, Бенджамин Мур

    Зеленый полностью в наши дни. Зеленые автомобили, зеленые кухонные гарнитуры, почему бы не зеленые спальни? Этот фантастический ярко-зеленый цвет обязательно привлечет внимание, а также сделает комнату счастливой и приятной.Такой цвет отлично подойдет для детской спальни или даже для шикарной художественной студии.

    Выбрать этот цвет

    № 8. Бледно-зеленый

    Морская соль SW 6204 — Зеленая краска, Sherwin-Williams

    Эта комната почти полностью противоположна ярко-зеленому цвету, который мы видели на последней фотографии. Шервин Уильямс назвал этот бледно-зеленый цвет морской солью SW 6204. Комната на этой фотографии кажется более безмятежной благодаря этому более приглушенному цвету, в отличие от предыдущего, более яркого зеленого цвета, который доминировал в комнате.

    Выбрать этот цвет

    № 9. Магический фиолетовый

    Vintage Charm, Бенджамин Мур

    Эта спальня оформлена в волшебном пурпурном оттенке в винтажном очаровании Бенджамина Мура. Это глубокий таинственный фиолетовый цвет, который идеально подходит для более современной спальни, поскольку это не типичный цвет, который вы можете увидеть в спальне. Цвет заставляет красиво выделяться другие цвета комнаты.

    Выбрать этот цвет

    Вас может заинтересовать: Nectar Mattress Reviews

    № 10.Кремовая мечта

    Слоновая кость 925, Бенджамин Мур

    Эта удивительно спокойная спальня оформлена в светлых тонах. Кремовые стены хорошо сочетаются со всей дубовой мебелью и уютными постельными принадлежностями. Это будет идеальный вариант для спальни в загородном доме или даже в гостевом доме у озера. Все цвета хорошо сочетаются друг с другом.

    Выбрать этот цвет

    Популярный цвет для спальни

    № 11. Пляжная спальня

    Уикхэм Грей HC-171, Бенджамин Мур

    Этот популярный цвет пользуется большим успехом у декораторов возле пляжей, таких как Флорида и Калифорния.Этот пляжный цвет получил название Wickham Grey HC — 171 от Бенджамина Мура, и не зря он так популярен среди любителей пляжного отдыха из-за тропической атмосферы, которую он испускает.

    Выбрать этот цвет

    № 12. Чистая атмосфера

    Топсель от Sherwin Williams SW6217

    В светлых и воздушных цветах и ​​тонах есть что-то, что делает спальню чистой и удобной. В этой спальне стены популярного цвета Topsail от Шервина Уильямса нарисованы на стенах, что помогает создать ощущение свежести и чистоты.

    Выбрать этот цвет

    № 13. Современная спальня

    Пусковая труба от Farrow & Ball

    Эта классическая, но в то же время современная спальня имеет более темный оттенок, но она просто сочетается с этим великолепным цветом. Цвет на стенах — Down Pipe от Farrow & Ball, и этот цвет завораживает таинственной интригой. Это будет идеальная краска для главной спальни, украшенной современными украшениями.

    Выбрать этот цвет

    № 14.Ярко-желтый

    Краска Valspar — Масляное печенье

    Эта чудесно счастливая и светлая спальня — платформа для этого фантастического цвета от Valspar Paint. Этот цвет, получивший название Butter Cookie, обязательно вызовет лучшие эмоции и поможет вам оставить свои заботы за дверью. Почти невозможно находиться в спальне в такой яркой и солнечной спальне.

    Выбрать этот цвет

    № 15. Розовый рай

    Розовый ластик 2005-50, Бенджамин Мур

    Эта чудесно розовая спальня идеально подойдет для детской.Этот цвет, Pink Eraser от Бенджамина Мура, выделяет одни из самых мягких, но веселых тонов, идеально подходящих для детской игровой комнаты или спальни. Этот более приглушенный розовый цвет встречается не так часто, так что это определенно современный вариант.

    Выбрать этот цвет

    № 16. Серый и желтый

    Воробей AF-720, Бенджамин Мур

    Эта спальня отличается множеством успокаивающих серых атрибутов с добавлением более мягких желтых цветов. Главный ингредиент этой очаровательной декорации — чудесно серые стены в фильме Бенджамина Мура «Воробей».Это станет отличным цветовым оформлением для главной спальни.

    Выбрать этот цвет

    № 17. Озеро Цвета

    Потолок: Sherwin Williams Pure White 7005,
    Стена: Каменный ручей Бенджамина Мура

    Стены этой спальни выглядят так, как будто вы погрузились в чистое голубое озеро. Цвет стен — «Каменный ручей» Бенджамина Мура, а классический белый цвет на потолке — «Чистый белый» от Шервина Уильямса. В сочетании этих двух цветов в спальне оживает великолепная природа.

    Выбрать этот цвет

    № 18. Спальня со стороны океана

    Barnboard CC-572, Бенджамин Мур

    Эта успокаивающая спальня с видом на океан оформлена в прекрасном базовом цвете — доске Barn от Бенджамина Мура. Этот глубокий цвет стен создает интересный холст для остальной части спальни, позволяя выделяться деревянной мебели.

    Выбрать этот цвет

    № 19. Классическая спальня

    Марта Стюарт 8073 Совпадение птичьего гнезда

    Эта классическая спальня в винтажном стиле оформлена в правильной цветовой гамме, чтобы сделать ее приятной и спокойной.Цвет стен — «Птичье гнездо» Марты Стюарт. Остальная часть декора и меблировка комнаты хорошо сочетается с более приглушенными тонами.

    Выбрать этот цвет

    №20. Бледный и мирный

    Just Walnut, Dulux

    Эта спальня излучает этот успокаивающий эффект. При всех этих приглушенных тонах нужно быть изрядно поджаренным, чтобы не чувствовать себя спокойно в этой спальне. Цвет стен — Just Walnut от Dulux, смесь яичной скорлупы и сливок.Великолепный цвет позволяет естественному свету проникать в спальню.

    Выбрать этот цвет

    № 21. Тропический рай

    Silvermist, Шервин Уильямс

    Эта спальня излучает этот успокаивающий эффект. При всех этих приглушенных тонах нужно быть изрядно поджаренным, чтобы не чувствовать себя спокойно в этой спальне. Цвет стен — Just Walnut от Dulux, смесь яичной скорлупы и сливок. Великолепный цвет позволяет естественному свету проникать в спальню.

    Выбрать этот цвет

    № 22. В стиле Сиэтла

    Fizzle, DE5715 Данн Эдвардс

    Эта освежающая спальня полностью оформлена в Сиэтле и вдохновлена ​​темной деревянной мебелью в более современной цветовой гамме. Стены, например, создают в спальне умиротворяющее пространство, позволяя сохранить чистый вид мебели. Стены — Fizzle от Данна Эдвардса.

    Выбрать этот цвет

    № 23. Бирюзовый и синий

    Калипсо, Шервин Уильямс

    Эта чудесная спальня оформлена в восхитительно современном голубовато-бирюзовом цвете.Цвет стен — «Калипсо» Шервина Уильямса. Этот веселый, яркий цвет обязательно станет хитом дома, поскольку он не только забавный, но и успокаивающий.

    Выбрать этот цвет

    № 24. Средние тона

    Crisp Romaine, Бенджамин Мур

    Эта спальня оформлена в средних тонах, от стен до постельных принадлежностей и пола. Стены выполнены в цвете Crisp Romaine Бенджамина Мура, что позволяет оформить спальню в более современной обстановке.Это отличная идея для главной спальни.

    Выбрать этот цвет

    № 25. Современная спальня

    Синий — это расстояние от Шервин-Вильямс

    Эта спальня прекрасно оформлена в современном стиле — то, что вы найдете в фешенебельном районе Портленда или Остина. Синие стены находятся в Distance от Шервина Уильямса и действительно позволяют просвечивать остальные интересные элементы в комнате.

    Выбрать этот цвет

    № 26.Переходная спальня

    Бенджамин Мур 1509 Испанский оливковый

    В этой тихой спальне есть о чем поговорить. В наши дни не так уж часто можно увидеть спальню с ковровым покрытием, поэтому сам факт наличия ковра является интересной особенностью, но особенно интересно то, как он сочетается со стенами. Цвет стен — «Испанский оливковый» Бенджамина Мура.

    Выбрать этот цвет

    № 27. Счастливый синий

    Бенджамин Мур, MT.Райнер Грей

    Эта спальня с более приглушенной синей обстановкой расположена на горе. Стены Rainer Grey от Бенджамина Мура. Обстановка в этой спальне особенно удачна из-за отличных обоев прямо возле самой спальни. Вы не ошибетесь с цветочными узорами.

    Выбрать этот цвет

    № 28. Бежевые стены

    Олимпийский, Штормовая погода (D16-3)

    Эти стены создают успокаивающий эффект благодаря более приглушенному бежевому цвету.Этот цвет от Stormy Weather назван олимпийским, и эта спальня действительно создана из-за этого. Вся мебель и постельные принадлежности подобраны таким образом, чтобы соответствовать этому успокаивающему цвету.

    Выбрать этот цвет

    № 29. Девичья спальня

    Черчилль Отель Ванилла, Вальспар

    Эта спальня может стать раем для маленькой девочки или даже подростка. Ярко-розовые атрибуты действительно делают цвета в этой спальне яркими. Фундамент — бежевые стены в отеле Churchill Vanilla by Valspar — действительно помогает выделиться всем остальным атрибутам.

    Выбрать этот цвет

    № 30. Синий и коралловый

    В полночный час 1666, Бенджамин Мур

    Часто ли сочетаются синий и коралловый? Если они этого не сделают, им определенно нужно начинать. Цветовая гамма этой спальни великолепна и полностью современна. Цвет стен назван Бенджамином Муром «В полночный час 1666». Поистине великолепно!

    Выбрать этот цвет

    № 31. Готовый пляжный домик

    Muralo Bluestone path 021-3 Матовый

    Эта замечательная спальня станет идеальным местом рядом с пляжем в прибрежной собственности.Цвет стен — Muralo Bluestone Path 021-3 Matte. Цвет создает прекрасное полотно для более светлых элементов в комнате, таких как белый потолок и прозрачное покрывало.

    Выбрать этот цвет

    № 32. Коричневые стены

    Gladstone Tan 1106, Бенджамин Мур

    Эти чудесные коричневые стены имеют немного золота внутри цвета, что делает их более смелым выбором для спальни. Этот цвет может хорошо сочетаться практически с любым типом декора и цветовой гаммой в зависимости от предпочтений и вкуса.

    Выбрать этот цвет

    № 33. Бледно-голубые стены

    C2 C2-8035, Haddon Hall Match

    Эта спальня свежа и просторна, стены окрашены в этот чудесный бледно-голубой цвет. Цвет — C2 C2-8035 Haddon Hall Match. Это отличная концепция стен для спальни, в которой нужно выделить более заметные элементы из темного дерева, или даже для комнаты с более темными деревянными полами.

    Выбрать этот цвет

    № 34. Лондонский туман

    Голубино-серый 2133-50, Бенджамин Мур

    Любой поклонник крепкого напитка с бергамотом увидит эту комнату и сразу же подумает о вкусном напитке.Тонкие серые стены идеально сочетаются с более приглушенными цветами пола и постельного белья. Вся эта атмосфера напоминает лондонский ливень и имеет постельные принадлежности, чтобы вам было уютно.

    Выбрать этот цвет

    № 35. Королевский готов

    1099 Византийское золото, Бенджамин Мур

    В этой чудесной спальне царит королевская атмосфера благодаря тяжелым шторам, замысловатому декору из кирпича и прочным постельным бельям. Цвет стен — 1099 византийское золото Бенджамина Мура, действительно связывает всю комнату воедино.Все это смелые варианты меблировки, но цвет стен помогает передать это королевское ощущение.

    Выбрать этот цвет

    № 36. Чистый и серый

    Амхерст Грей — Квартира, Бенджамин Мур

    Эта спальня похожа на лес после дождя. Серые стены напоминают проливной дождь, а вся бело-коричневая мебель и украшения напоминают солнечные лучи, пробивающиеся сквозь облака. Серые стены — это Amherst Grey от Flat, Benjamin Moore.

    Выбрать этот цвет

    № 37. Шалфей зеленый

    Garden Path 466, Бенджамин Мур

    Идеально подходит для тех, кто любит долгие прогулки по лесу, эта шалфейно-зеленая комната представляет собой удивительно современную концепцию. Стены окрашены в цвет Garden Path 466 Бенджамина Мура и придают всей сцене ощущение мха и леса.

    Выбрать этот цвет

    № 38. Мятно-зеленый

    Palladian Blue, Бенджамин Мур

    Эта мятно-зеленая цветовая гамма делает эту спальню воздушной и легкой — почти как если бы вы откусили мятно-зеленую шоколадную конфету.Цвет стен выполнен в синем палладианском цвете Бенджамином Муром, а мебель в этой спальне идеально соответствует этой теме.

    Выбрать этот цвет

    № 39. Мшистый зеленый

    Antique Jade, Бенджамин Мур

    Эта спальня прекрасно оформлена в современном стиле с бледными успокаивающими зелеными мотивами. В такой спальне вы можете себе представить, чтобы остановиться, если вы посещаете шикарный отель типа «постель и завтрак» недалеко от сельской местности или в пределах городской черты лесного городка.Цвет стен — Antique Jade работы Бенджамина Мура. Обратите внимание, как вся мебель в спальне соответствует цвету стен.

    Выбрать этот цвет

    № 40. Бледный и солнечный

    Toasted Pine Nut, Шервин Уильямс

    Эта счастливая спальня оформлена в более мягком желтом цвете, что делает комнату комфортной. Цвет стен — Жареный кедровый орех от Шервина Уильямса, и это будет отличной идеей для гостевой спальни в доме недалеко от озера.

    Выбрать этот цвет

    № 41. Бело-кремовый

    Белое белье, Бенджамин Мур

    Эта спальня отличается великолепными классическими кремовыми стенами, которые украшены ярким белым потолком. Это совершенно современный пример того, насколько мощными могут быть сочетания цветов. Мебель из темного дерева изысканно выделяется на фоне более приглушенных цветов.

    Выбрать этот цвет

    № 42. Французская деревня

    Стена: Холлингсворт Грин, Бенджамин Мур
    и Белый голубь, Бенджамин Мур для потолка

    С такой обстановкой в ​​спальне можно легко притвориться, что вы отдыхаете во французской деревне.Цвет стен — зеленый Холлингсворт Бенджамина Мура, а потолок — белый голубь, также Бенджамин Мур. Это отличный способ сделать спальню классически шикарной.

    Купить этот цвет стены

    Купить этот цвет потолка

    № 43. Ярко-розовый

    Cool Lava by Benjamin Moore 2088-50 с покрытием Flat Latex

    В этой спальне есть множество классических атрибутов — все от гладкой деревянной мебели до интересного настенного искусства.Один из самых ярких аспектов этой спальни — богато окрашенные стены в Cool Lava от Benjamin Moore 2088-50 с отделкой Flat Latex Finish. Стены супер с этими атрибутами.

    Выбрать этот цвет

    № 44. Современная магия

    Фэрроу и Болл Лондон Клей

    Это преимущественно серая спальня, но с множеством интересных особенностей, которые делают эту комнату совершенно современной. Стены выполнены в цвете London Clay от Farrow & Ball, и это только усиливает игру света, присущую этому замысловато вырезанному потолочному окну.Вся комната кажется многогранной.

    Выбрать этот цвет

    № 45. Сливочные сливки

    Stormy Weather, Шервин Уильямс

    Эта деталь потолка — интересный способ добавить высоты комнате, а тот факт, что они окрашены в различные кремовые цвета, лишь подчеркивает темные серые стены. Стены установлены в «Штормовой погоде» Шервина Уильямса и помогают закрепить пространство в комнате, не отвлекая ее.

    Выбрать этот цвет

    № 46. Синий и коричневый

    Данн-Эдвардс, Adobe (DEC726)

    Вы просто не ошибетесь, выбрав спальню в синих и коричневых тонах. Эта спальня, очевидно детская, не является исключением из этой замечательной цветовой гаммы. Стены установлены в Adobe DEC726 от Dunn-Edwards и помогают сохранить заметный коричневый цвет в сочетании с темно-синим.

    Выбрать этот цвет

    № 47. Белые оттенки

    Evening White 907, Бенджамин Мур

    Эта спальня оформлена в кремовых и белых тонах, создавая яркое, полное света пространство, которое вы видите на картинке.Цвета, установленные в этой спальне, специально окрашены Бенджамином Муром. Это отличный способ добавить пространства и света в комнату, даже если у вас мало места для работы.

    Выбрать этот цвет

    Тенденции цвета спальни

    № 48. Спальня в доме у озера

    Крем-ликер Пратт и Ламберт 7-23

    Эта спальня в доме у озера имеет всю современность спальни в доме у озера с более современными цветовыми аспектами.Стены выполнены в цвете Crème Liqueur 7-23 от Pratt and Lambert и выполнены в темно-бордовых тонах, которые не перекрывают тона остальной части комнаты.

    Выбрать этот цвет

    № 49. Модный современный

    Rockport Grey HC 105, Бенджамин Мур

    Эта модная современная спальня отличается множеством интересных цветовых аспектов. Стены, например, окрашены в серый цвет Rockport Grey HC 105 от Бенджамина Мура и подчеркивают дымчато-серый цвет, который сейчас так заметен.Столь же темный пол создает интересное современное пространство.

    Выбрать этот цвет

    № 50. Теплый огонь

    Firenze AF-225, Бенджамин Мур

    Этот современный цвет спальни в деревенском стиле хорошо сочетается со смелым декором спальни. Сплошной, огненный, ржавый цвет, который присутствует в Firenze от Бенджамина Мура, создает великолепную основу, позволяющую резко контрастировать с белыми акцентами. Хотя эта сторона цветового круга часто предназначена для кухонь и столовых, она действительно работает с этой обстановкой спальни.

    Выбрать этот цвет

    № 51. Современный и землистый

    Темплтон Грей HC-161, Бенджамин Мур

    Эта спальня оформлена как в современных, так и в естественных тонах с различными цветами по всей комнате. Цвет стен — Темплтон-серый HC-161 от Бенджамина Мура, он придает более землистый оттенок по сравнению с интересным полом. Кремовый ковер только реклама делает пространство ярче и позволяет сиять другим цветам.

    Выбрать этот цвет

    № 52.Чистый бежевый

    Going to the Chapel 1527, Бенджамин Мур

    Эти стены окрашены в модный цвет Часовни 1527 Бенджамина Мура. Более приглушенные бежевые стены позволяют пространству быть интригующим, не убирая при этом никаких декоративных украшений в спальне. Изголовье — моя любимая часть этой спальни.

    Выбрать этот цвет

    № 53. Клубничный чизкейк

    Невинность SW6302 Картина Шервина-Вильямса

    Эта спальня выглядит достаточно хорошо, чтобы ее можно было съесть, прямо как кусок свежего клубничного чизкейка! Стены спальни чудесно приглушены розовыми оттенками Innocence SW6302 от Sherwin Williams и содержат ровно столько кремовых оттенков, чтобы этот розовый не был слишком розовым.

    Выбрать этот цвет

    № 54. Плоский серый

    Город ветров Бенджамина Мура

    Эти современные плоские серые стены расписаны Бенджамином Муром в «Городе ветров» и служат современным полотном для более приглушенных цветов этой спальни. Это отличный способ включить некоторые из более приглушенных цветов в ковровое покрытие и постельное белье, но при этом сделать комнату более интересной с темными стенами.

    Выбрать этот цвет

    № 55.Темно-синий

    Oceanside, Шервин Уильямс

    Эти темно-синие стены идеально подходят для детской комнаты-качалки. Очевидно, что это спальня ребенка или подростка, замысловатый потолок становится яснее благодаря темно-синим стенам. Цвет стен — Oceanside от Шервина Уильямса, который добавляет в этот микс умиротворяющих синих оттенков.

    Выбрать этот цвет

    № 56. Зеленый и бирюзовый

    Overt Green SW 6718, Бенджамин Мур

    Сочетание этих двух цветов создает довольно интересный эффект в этой шикарной спальне.Это просто показывает, насколько важно выбрать цвет стены, чтобы он был более заметным источником цвета, поскольку на стенах будет больше места, которое нужно скрыть. В конце концов, стены действительно действуют как холст.

    Выбрать этот цвет

    № 57. Спальня в деревенском стиле

    Сплав — C2-971

    Эта спальня вдохновлена ​​шикарным видом фермерского дома, и для этого определенно есть стены. Цвет стен — сплав C2-971, что делает комнату чистой, не отвлекая внимание.Это отличный пример того, насколько красивыми могут быть серые стены.

    Выбрать этот цвет

    № 58. Викторианский синий

    Кенсингтон, Бенджамин Мур

    В этой спальне, оформленной в викторианском стиле, есть чем похвастаться. Темно-синие стены в сочетании с акцентным горчичным цветом не только впечатляют, но и великолепны на вид. Сочетание этих двух цветов — модный пример того, как два замечательных цветовых решения могут сочетаться друг с другом.

    Выбрать этот цвет

    № 59.Кремовый и розовый

    Цвет потолка: BM Raspberry Mouse,
    Стена: BM HC-83, цвет отделки — C2 Milk Mustache

    Эта спальня выглядит так, будто вы заглядываете в кукольный домик, снятый маленькой девочкой. Все эти цвета в сочетании создают поистине интересное пространство. Цвет потолка — Raspberry Mousse от Benjamin Moore, цвет стен — HC-38 от Benjamin Moore, а отделка — C2 Milk Mustache.

    Купить этот цвет потолка

    Купить этот цвет стены

    Купить этот цвет стены

    № 60.Персики и сливки

    Почти персик, Шервин Уильямс

    В мире определенно должно быть больше персиковых тонов. Эта цветовая концепция спальни абсолютно потрясающая и идеально подходит для летнего обновления. Цвет почти персиковый от Шервина Уильямса и напоминает мне восхитительный персиковый коблер с ванильным мороженым.

    Выбрать этот цвет

    № 61. Грозовые облака

    Pewter 2121-30, Бенджамин Мур

    Эта спальня выглядит как штиль после шторма со всеми этими великолепными серыми и фиолетовыми акцентами.Цвет стен — светло-серый, а интересное покрывало только добавляет интриги в пространство. Клянусь, вы просто не ошибетесь, выбрав серые стены в качестве основного цвета.

    Выбрать этот цвет

    № 62. Идеальная детская спальня

    Сочетание оранжевого, желтого и темно-синего цветов

    Посмотрите, какая счастливая и полна жизни эта спальня! Сочетание этих цветов — оранжевого, желтого и темно-синего — идеально подходит для детской спальни или детской.Опять же, сочетание интересных цветов — отличный способ задать другой тон любому пространству.

    Купите этот оранжевый цвет

    Купите этот темно-синий цвет

    №63. Элегантная спальня

    Шервин Уильямс «Промытый дождем»

    Эта классическая, почти винтажная спальня в викторианском стиле украшена множеством элегантных украшений, которые делают пространство интригующим. Цвет стен — Rainwashed от Шервина Уильямса — служит тонким полотном для всех этих интересных украшений.

    Выбрать этот цвет

    № 64. Мягкий синий

    Sherwin Williams ’Composed, SW6472

    Этот мягкий синий цвет на стенах назван Шервином Уильямсом Composed SW6472. Это идеальный цвет для более современной, художественной спальни с минимальным количеством украшающих или отвлекающих элементов. Одного цвета стен достаточно, чтобы добавить интриги в данное пространство.

    Выбрать этот цвет

    № 65. Розовый поп

    Weimaraner AF-155, Бенджамин Мур

    Еще одна спальня с выступающими серыми стенами. Эта спальня украшена белым постельным бельем и розовыми вставками по всей спальне.Серый — отличный цвет для холста или стен, который позволяет другим цветам максимально раскрыться.

    Выбрать этот цвет

    № 66. Космический синий

    Big Country Blue 2066-30, Бенджамин Мур

    Это лучшая концепция детской спальни, которую я когда-либо видел. Столько науки и космоса, объединенные в одном пространстве, обязательно возглавят блестящий ум! Ваш ребенок может заснуть под своим собственным небом, полным звезд с этим темно-синим цветом неба.Атрибуты явно расписаны вручную, что делает пространство более особенным.

    Выбрать этот цвет

    № 67. Зеленые стены

    Sycamore Tree 539, Бенджамин Мур

    В этой спальне чувствуется весенняя зелень. Акцентное искусство прямо над кроватью — вот что действительно выделяется на фоне такого интересного цвета стен. Это прекрасный пример того, как важно правильно сочетать украшения с наиболее заметным цветом в комнате.

    Выбрать этот цвет

    № 68. Доска пробковая

    Saddle Tan 1124, Бенджамин Мур

    Стены этой спальни выглядят почти как пробковая доска. С помощью кремовой и коричневой краски и некоторого текстурирования вы можете легко создать такой же вид в обновленной спальне. Добавление текстуры к краске или просто использование фактурной краски — это современная тенденция, которая действительно набирает обороты.

    Выбрать этот цвет

    № 69. Драгоценный синий

    Lake Victoria 668, Бенджамин Мур

    Спальня оформлена в островном стиле в ярко-голубых тонах.Стены добавляют пространству характер, но украшения не менее важны. Просто посмотрите на раму этого зеркала, оно почти похоже на битое морское стекло, из-за которого получился этот интересный мозаичный декор.

    Выбрать этот цвет

    № 70. Сливочно-апельсиновый

    Устройство для взбивания капучино CSP-1055, Бенджамин Мур

    С таким большим количеством различных вариаций оранжевого — жженым, ярким и неоновым — имеет смысл только иметь заметную стену кремового цвета, чтобы цвета оставались наиболее яркими.Приглушенная краска на стенах действительно может помочь атрибутивным украшениям стоять самостоятельно и не будет отвлекать внимание в и без того интересном пространстве.

    Выбрать этот цвет

    Вы можете прочитать: Какие цвета краски для спальни лучше всего подходят для сна?

    Заключение

    Итак, какие цвета были вашими любимыми? Вы неравнодушны к более современным концепциям стен в спальне или больше склоняетесь к классическому винтажному стилю? Независимо от того, включает ли ваша цветовая палитра зеленый, синий, пурпурный или розовый, в этой статье есть так много интересных вариантов, которые помогут направить вас на пути к полностью обновленной комнате.

    У вас есть опыт работы с краской для стен и интересными цветовыми решениями? Мы хотели бы услышать от вас! Не стесняйтесь делиться своими мыслями и опытом в комментариях, чтобы мы все могли получить представление о новых проектах рисования!

    22 Цветовые схемы красивой спальни | Идеи цветовых блоков

    ИДЕИ СПАЛЬНИ

    Color привносит характер, качество и атмосферу в любое пространство, и спальня не исключение.Оживите свою спальню свежими цветами, чтобы придать ей особый вид. Ниже представлены 22 цветовые схемы спальни, которые успокоят, поднимут настроение и придадут вашей спальне особый стиль.

    Потрясающие цветовые схемы спальни

    Какие цвета считаются хорошими цветами для спальни? Что ж, варианты безграничны. У вас могут быть разные цветовые комбинации, которые источают ту же теплоту и приятную атмосферу, которая нравится всем нам. Ниже приведены некоторые идеи, которые помогут подобрать хорошие цвета для спальни. Ознакомьтесь с ними и не стесняйтесь комментировать, какой из них вам больше всего нравится.

    Шоколадный, серый, бирюзовый цветовая палитра спальни

    Темные цвета не обязательно уменьшат комнату. Вышеупомянутая цветовая гамма создает темную, капризную, чувственную атмосферу. Если вы хотите получить больше вдохновения об этом стиле, вы можете ознакомиться с идеями декора спальни в бирюзовом цвете в одной статье!

    Синий с кораллами

    Эти два цвета уравновешивают друг друга и придадут вашей спальне шикарный и стильный оттенок.

    Эта комбинация идеально подходит для более тяжелой мебели из темного дерева и металлических деталей.Он может превратить спальню в более старинный вид, добавив ей современного, но все же теплого стиля.

    Пастельные тона

    Пастельная цветовая гамма успокаивает и создает спокойную атмосферу в любой спальне.

    Не бойтесь смешивать пастельные тона, чтобы создать свою уникальную палитру. Более нейтральный или приглушенный фон позволит выделить нежные тона вашей пастельной цветовой схемы.

    Несколько идей для пастельных цветовых решений: Мята перечная прекрасно сочетается с сиреневым.Розовый и желтый хорошо сочетаются друг с другом. Синий, желтый и фиолетовый — всегда безопасный выбор.

    Сначала выберите основной цвет (синий, розовый, пурпурный, зеленый, серый), затем используйте цвета, которые вы предпочитаете на основе основного цвета, расставляйте акценты и создавайте сказочные комбинации.

    Горчичный с пурпурным

    Эта яркая цветовая гамма спальни не для слабонервных. Лучше всего он подходит для акцентных предметов, таких как подушки, покрывала и коврик. Он также отлично подходит для детской комнаты.

    Безусловно, он создает атмосферу роскоши и страсти. Вы можете включить в свой дизайн некоторые восточные элементы, такие как узоры, формы и аксессуары. Завершите идиллическую картину, добавив свечи или курильницы.

    Индиго в белой цветовой гамме спальни

    Индиго — загадочный оттенок. Он прекрасно сочетается с белым, но лучше всего его использовать в качестве акцентного цвета. Однако, если вы можете выдержать темные стены, покрасьте стены спальни в индиго и заверните кровать в индиго / белое белье.В конце концов, спальни с белой мебелью восхитительны и довольно успокаивают, особенно в сочетании с этим оттенком индиго.

    Черный с белым

    Нет двух цветов вместе столь же известных, как черный и белый. Если вы любите вневременной декор, вам подойдет эта цветовая схема. Вы можете найти этот черно-белый набор здесь. Хотя большая часть мебели здесь темного оттенка, вы все же можете выбрать белые пододеяльники, которые создадут впечатление спальни с белой мебелью.Это отличная идея, если у вас уже слишком много темноты в спальне и вы хотите нарушить доминирование этого цвета.

    Спальни в серой и белой цветовой гамме

    Желто-серая спальня

    Все эти цвета хорошо сочетаются друг с другом или в сочетании двух. Например, серый и черный хорошо сочетаются друг с другом, а также белый и желтый. Комбинация большого и белого цвета в спальне — особенная особенность использования. Спальня с серыми стенами имеет что сказать и представляет собой очень стильный декор! Не бойтесь попробовать это!

    Желто-серая спальня была, есть и будет современной.Эта цветовая блокировка создает прекрасную атмосферу в вашей комнате. Вы можете повсюду иметь желтые детали, такие как подушки или одеяла. Или вы можете поиграть с другими частями, например, с желтой мебелью. В любом случае, желто-серая спальня — это то, чему люди будут завидовать. Расслабляющий, красивый и, прежде всего, уютный и теплый — вот некоторые из его особенностей.

    Совет: вы можете добавить некоторые белые детали, например белую штору и белые лампы или картины на стене. Этот цвет подчеркнет остальную часть комнаты и создаст уютную атмосферу.

    Серый, кремовый и фиолетовый

    Самый универсальный оттенок в этой группе — фиолетовый. Пурпурный может быть бледно-лиловым, сливовым, лиловым или сиреневым. Опять же, оттенки белого и серого прекрасно сочетаются друг с другом для создания изумительной серой спальни с красочными деталями! Обратите внимание, что в этом случае вы также можете поиграть с белым ковриком для спальни. В этом примере это довольно пушистое и современное, что придает комнате большую уютную атмосферу.

    Purple добавит роскоши вашей спальне.Попробуйте его с другими тканями и материалами, такими как шелк, хлопок, лен, металл и стекло. Фиолетовые текстуры действительно могут оживить более приглушенную палитру фона, добавляя в комнату немного вашей индивидуальности.

    Горчичный, черный, кремовый и серый

    Эту уникальную цветовую схему можно использовать во многих комбинациях. Например, одна стена может состоять из полос или огромных кругов всех четырех оттенков. Или у вас может быть спальня с серыми стенами и другими цветами для декора.

    Это вариант для тех, кто любит смелую цветовую комбинацию спальни. Это определенно отличный выбор цвета для спальни. Горчица добавляет чудесные яркие ноты, не будучи слишком громкой. Это поможет вам сделать комнату с меньшим естественным освещением ярче и больше.

    Серый с белым

    Эта классическая комбинация будет отлично смотреться в полоску на стене или по всей комнате. Стильная обстановка придаст вашей комнате приятный тон.В этой спальне с серыми стенами вам захочется провести в постели весь день!

    И белой мебели есть чему позавидовать! Белые кресла и белые подушки — вот некоторые из этих примеров, создающих великолепный эффект. Попробуйте это, и вам это понравится!

    Обожаю этот серый современный ковер! Вы можете найти его здесь, а настенные зеркала здесь. Дизайн интерьера от Maison Market

    Серый, белый и коричневый

    Это несколько приглушенное сочетание нейтральных цветов идеально подходит для спален с непринужденным классическим декором.

    Создается эффект сказочной спальни, которая кажется мирной и чистой. Эта комбинация также хорошо сочетается с латунными или золотистыми вставками, пастельными оттенками синего или зеленого.

    Дизайн интерьера от Моргана Харрисона.

    Темно-серый с коричневым

    Эта цветовая гамма спальни, дополненная декоративным бельем или правильным декором стен, может быть легко оживлена. Что действительно помогает в этом, так это то, что он принадлежит тем спальням с белой мебелью.Белые элементы делают пространство ярче. В этом примере вы можете заметить белую дверную коробку, которая выделяется. Кроме того, белые окна и торшер, а также пододеяльник являются хорошим дополнением к общему декору.

    Изображение: alise o’brien photography

    Серый с оранжевым

    Оранжевый полностью доминирует над серым в любой цветовой гамме. Светло-серые стены с серым и оранжевым полотном и другими акцентами смотрятся фантастически.

    Orange — яркий, веселый и молодой.Используемый в качестве цвета спальни, он действительно может создать современный и эклектичный дизайн, но также привнесет некоторые яркие штрихи в более традиционный интерьер.

    Серый и оранжевый — это брак, заключенный на небесах, предлагающий бесконечные комбинации. Для более драматичной палитры вы можете использовать более холодный серый оттенок. Вы также можете попробовать разные оттенки оранжевого, в зависимости от ваших предпочтений. Сочетание более теплых тонов отлично подойдет для более традиционной спальни с более тяжелой мебелью. Попробуйте более яркие оттенки оранжевого для более современного образа, который идеально подойдет для подростковой спальни.

    Кровать западный вяз

    Красный, розовый и серый

    Эта романтическая цветовая гамма создает чувственную атмосферу. У нас также есть несколько других идей серой спальни, которые могут вам понравиться, с другими цветами или без них!

    Комбинация красного и розового цветов также может создать более непринужденную атмосферу и оживить спальню. Добавьте драматизма с помощью роскошных тканей или смягчите его с помощью узоров и более легких тканей, таких как лен. Аксессуары из стекла или прозрачного пластика также могут помочь вам сдвинуть дизайн в нужном направлении.

    Особые комбинации со специальными цветами

    Черно-белый и желто-салатовый

    Само по себе черное и белое — это классика. Добавление желто-лаймового оттенка создает ощущение ар-деко. Если вы хотите, чтобы ваша спальня выглядела шикарно, выберите это цветовое сочетание. Никто не может отрицать, что это хорошие цвета для спальни! Еще в этом случае видна белая мебель, на лампе даже кровать (в полоску) и подушки.

    Бирюза с фиолетовым

    Эта комбинация выглядит потрясающе.Почему бы не попробовать?

    Бирюза, также известная как бирюзовый, — это еще один эффектный цвет, который доминирует в пространстве своими яркими, но элегантными тонами. В сочетании с фиолетовым он создает более темный интерьер, но при этом остается современным и свежим. Попробуйте его с металлическими или золотыми аксессуарами, которые могут нарушить более тяжелую цветовую палитру. В зависимости от выбранных вами оттенков фиолетового и бирюзового, эта палитра может создать более винтажную эстетику 70-х годов. Выбор за вами!

    Фотография Эммы Ли

    Белый песок с серебром

    Красивое сочетание для пары постарше или младше.

    Если ваш выбор — элегантный гламур, то это цветовое сочетание для вас. Спальня по-прежнему выглядит уютной, практичной и чистой. Однако более блестящие серебряные тона и аксессуары действительно могут усилить гламур. Примерьте его на подушках, рамах, постельном белье или лампах. Стремитесь к менее сдержанному дизайну? Тогда попробуйте обои с блестящими серебряными деталями.

    Спальни с белой мебелью, золотой и бежевой

    Идеальная цветовая гамма спальни, величественная и элегантная.Прекрасно работает как цветовая комбинация для гостевой комнаты. Мебель разных оттенков оживляет и придает помещению шикарный вид. Элегантная эстетика белой мебели в сочетании с золотыми тонами просто поражает.

    Черный, коричневый, белый и зеленый

    Если у вас есть пляжный домик или дом в стиле бревенчатой ​​хижины, эта комбинация будет великолепна в качестве цветовой палитры спальни.

    Разработан Джорджем Марроне для конкурса «Улучшение дома и сада».

    Белая спальня с акцентами цвета морской волны, фуксии и лайма

    Яркое, радушное и веселое сочетание цветов. Он отлично подходит для пляжного домика или детской спальни.

    Это определенно более яркая и смелая палитра для ценителей цвета. Эти яркие цвета на белом или кремовом фоне создают молодой и радостный образ. Попробуйте цветочные узоры или полоски и добавьте веселья с помощью фактурного материала и необычных аксессуаров. Обними радугу!

    Тиффани синий, цветовая палитра для спальни черно-белая

    Эта восхитительная цветовая схема настолько же шикарна, насколько и изысканна.Белая мебель создает гармонию и свежесть в сочетании с красивым и шикарным синим цветом Тиффани.

    Желтый с оранжевым

    Мне нравится эта цветовая гамма для спальни. В сочетании оранжевого и желтого есть что-то от природы приятное. Это определенно хорошие цвета для спальни!

    Изображение: Одеяло «Тициан»

    Какие цветовые схемы спальни вам нравятся больше всего? Это черно-белое? Это спальня с серыми стенами? Не стесняйтесь делиться своими мыслями в комментариях ниже.И если цвета не то, что вы ищете, вы также можете прочитать о других идеях для спальни!

    Связанные

    10 причин, почему вы должны выбрать серую спальню СЕЙЧАС

    ИДЕИ СПАЛЬНИ

    Когда дело доходит до дизайна спальни, мы оформляем ее в зависимости от того, как мы хотим, чтобы комната вызывала у нас ощущение.Тенденция, которая преобладает в последние годы, — серая спальня. Но стоит ли это попробовать?

    Ничто так не задает настроение комнате, как краска на стенах. Пространство в спальне много значит для разных людей. Некоторым нужно, чтобы это была захватывающая комната, полная разнообразия, в то время как другим нужно расслабляющее комфортное пространство. Вот несколько причин, по которым вы должны покрасить спальню в серый цвет и их аналогичные идеи для спальни.

    Зачем рассматривать серую спальню?

    Серый — очень недооцененный цвет для спальни.Некоторые могут подумать, что это скучно и скучно. Когда на самом деле он создает современные спальни! Это универсальный цвет, который может вызывать разные настроения в зависимости от выбранного вами оттенка. Итак, если вы хотите, чтобы дизайн спальни отличался от остальных, эти причины убедят вас выбрать серые оттенки!

    1. Мгновенный драматический образ в спальне

    Grey — это новый «яркий» цвет, острый и современный, но классический и неподвластный времени. Это то симпатичное маленькое черное платье, которое вы избегаете носить на публике.Серая спальня может быть именно тем, что вам нужно.

    Яркие серые тона добавят драматичности вашей спальне. Этот оттенок часто можно увидеть на стенах спальни. Однако у вас есть неограниченные возможности залить этим цветом другие части спальни, например, постельное белье. Такой дизайн придаст комнате особого шика! Попробуйте, и вы не пожалеете.

    2. Убаюкивает

    Серый нейтральный цвет, естественно, успокаивает. Его тепло можно сравнить с пушистым одеялом, которое нежно убаюкивает вас.На самом деле это то, что вам хотелось бы сделать после долгого рабочего дня.

    На самом деле серый идеально подходит для начала и завершения дня. Мягкие тона вызывают более спокойное настроение, что идеально подходит женщинам. Особенно, если он сочетается с розовыми оттенками. Добавьте несколько пушистых подушек бледных тонов — и готово! Спальня, в которой можно приятно провести время.

    3. Хорошо сочетается со многими цветами

    Grey — идеальный фон для любого стиля, который вы хотели бы достичь.Вам будет несложно сделать вашу спальню красивой, потому что серый цвет хорошо сочетается практически со всеми типами мебели и цветов.

    Например, мебель желто-лимонного цвета идеально подойдет для серой спальни. Как вы уже заметили, этот цвет отлично сочетается с ярко-розовым. Белый цвет также является классическим комбинированным выбором, так как он создает чрезвычайно успокаивающую атмосферу. Он представляет собой ясность и прозрачность, два элемента, которые вы хотели бы иметь в своей спальне.

    Некоторые другие цвета мебели, которые следует учитывать, — это яркие фиолетовые или хаки.Не менее восхитительны черный, синий и бирюзовый оттенки! Тем не менее, это тона для самых смелых, которые хотят большего контраста в своих спальнях. Если вы новичок и все еще сомневаетесь в том, что у вас будет серая спальня, лучше начать с малого, с более мягких тонов, подобных упомянутым ранее. Шаг за шагом, не нужно спешить!

    4. Это одобрено фен-шуй

    Вот факт, который вам следует знать! Лучшие цвета для спальни на западе и северо-западе согласно фен-шуй — белый и серый.

    Почему? Просто потому, что основным элементом фэн-шуй в этой области является металл, а белый и серый — это цвета, которые выражают этот элемент. Стиль, которого вы добьетесь с этими двумя цветами, откроет вам глаза, поверьте нам! От постельного белья и его элементов до другой мебели для спальни, такой как коврики, покрывала и ковры.

    В каждом укромном уголке вашей спальни найдется место для серых оттенков, которые сыграют свою роль и превратят вашу комнату в массивный элегантный интерьер!

    5.Помогает достичь женственности

    Более светлые и мягкие оттенки серого помогут вам придать спальне более женственный вид. Это также может помочь вам добиться этого образа в ее шкафу, особенно если у вас есть большой шкаф.

    Здесь можно быстро попробовать совместить серые стены с серым полом. Создаваемая успокаивающая атмосфера заставит ее хотеть весь день оставаться в серой спальне.

    6. Помогает добиться мужского эффекта

    Кто сказал, что серый цвет только для женских спален? Чем темнее оттенок, тем более мужественный эффект он создает.А если вы мужчина, которому нужна современная спальня, то эта для вас.

    Более темные оттенки серого помогают создать более мужской эффект в спальне и в его шкафу. В этом случае вы можете бросить на кровать несколько темно-синих подушек, чтобы получить дополнительную мужскую кровать, которая будет супер элегантной!

    Украсьте домашний интерьер другой мебелью, например, похожим на луну зеркалом для таинственности, а также качественным ковром и подвесными светильниками на ваш выбор. Результат будет бросаться в глаза.

    7.Серый цвет помогает подчеркнуть интерьер комнаты

    Серые стены, особенно более темные, гармонируют с остальным декором комнаты, добавляя некоторого контраста. Это желательно, если вы хотите сосредоточиться на декоре стены, а не на стене.

    Например, вы хотите повесить свои любимые произведения искусства на серые стены спальни. Вот что вы можете сделать, чтобы каждая деталь выглядела на удивление хорошо и не «терялась» в шуме серых оттенков. Выбирайте темные оттенки цвета, чтобы гармонировать с остальным декором.В этом случае центральным элементом комнаты будут выбранный декор и дизайн, а не цвет стен! И это еще одно доказательство того, насколько универсальным может быть серый цвет.

    8. Подходит для современной спальни

    Забудьте о белой стене в остальной части вашего дома. Серая спальня эффектно нарушит монотонность, сохраняя при этом современную атмосферу.

    Один из подходов, который вы можете выбрать, — это покрасить стены спальни своим любимым серым оттенком, например, темно-серым.Затем разместите мебель белого и розового оттенков, как на фото выше. Это сочетание потрясающее! Добавьте разные подушки из мягких материалов и коврики, которые создадут уютный образ. Разместите свечи с любимыми ароматами в нескольких частях спальни. А если хотите, можете поиграть с лампами, завернутыми в причудливые узоры. Также не помешают некоторые цветы, они станут отличным дополнением в этой спальне.

    Вот и все. Именно так, с помощью серых оттенков вы создали свою собственную современную спальню.

    9. Отлично смотрится при правильном освещении

    Серый имеет множество прекрасных естественных оттенков, которые оживают при правильном освещении. Таким образом, вы можете воспользоваться естественным и искусственным освещением, чтобы улучшить внешний вид своей спальни. Окно вашей спальни подчеркнет неповторимость серого оттенка. Конечно, некоторые подвесные светильники или свечи все еще могут помочь.

    10. Серая спальня с большой гибкостью

    С оттенками от почти черного до почти белого, серый больше, чем серый.Это может помочь вам добиться желаемого внешнего вида и ощущений независимо от вашего местоположения, образа жизни или личности. В целом, этот цвет универсален и отлично подходит для тех, кому не нравятся ограничения, которые могут иметь другие цвета.

    Связанные

    22 лучших цвета краски для спальни

    Сделать косметический ремонт в спальне? Изменение цвета краски — отличный способ придать вашей спальне совершенно новый вид! Даже если вы не планируете заменять или переставлять мебель, свежий слой краски может иметь большое значение.Прежде чем отправиться в строительный магазин, ознакомьтесь с этим руководством по лучшим цветам краски для спальни!

    Лучшие цвета для главных спален

    Главная спальня должна иметь успокаивающую и успокаивающую цветовую схему с небольшой индивидуальностью, чтобы вы могли задуматься, зарядиться энергией и расслабиться. Вот несколько отличных вариантов цвета краски для спальни!

    Синий

    Фото @thepimlotts

    Шикарный, но уютный темно-синий — один из лучших вариантов синего цвета для любой спальни.Любой декор спальни отлично сочетается с этим популярным цветом стен. Если вас беспокоит такой темный цвет, попробуйте компенсировать интенсивность пространства, используя белоснежный комплект постельного белья и другой светлый декор по всей комнате.

    Охотничий зеленый

    Фото через @chic_interiors_by_shante

    Ищете крутой цвет краски для спальни, который будет уникальным, но при этом легко вписаться в общий дизайн спальни? Охотничий зеленый — отличный вариант! Этот темный, землистый тон — идеальная золотая середина, когда вы хотите что-то нейтральное, но не хотите использовать более простые нейтральные оттенки, например бежевый.

    Терракота

    Фото через @atnumbersixtyeight

    Терракота — идеальный выбор цвета, чтобы в главной спальне было тепло и уютно. Поскольку этот модный цвет спальни более приглушен, чем другие оттенки красного и оранжевого, он не будет преобладать над внешним видом комнаты. Этот цвет особенно хорош при декорировании в богемном или эклектичном стиле!

    Облачно-белый

    Фото @hartman_haus

    Яркие белые цвета могут быть слишком стимулирующими в качестве цвета краски для спальни, но более мягкий белый — один из лучших цветов для главной спальни.Он достаточно нейтральный, чтобы гармонировать с любым декором, и поможет вам создать спальню в минималистском стиле. Облачный белый цвет также может сделать вашу спальню еще больше, поскольку она отражает свет.

    Лучшие цвета краски для маленьких спален

    Чтобы ваша маленькая спальня выглядела больше, не нужно делать кардинальных изменений. Один только правильный цвет краски может действительно открыть ваше пространство, когда придет время переделать вашу спальню. Попробуйте один из этих цветов краски для спальни, чтобы расширить ваше маленькое пространство и сделать его больше!

    Перламутрово-серый

    Фото @lovefordesigns

    Нейтральный и воздушный, но с большей глубиной, чем у белого, и с большим блеском, чем у плоского серого, жемчужно-серый отражает свет таким образом, что маленькие спальни выглядят намного больше.Действительно, жемчужно-серый цвет — один из лучших нейтральных цветов спальни для создания компактных пространств. Вы можете использовать его в небольшой хозяйской спальне или гостевой комнате.

    Масло желтое

    Фото через @ashcreekhomes

    Этот популярный цвет краски для спальни такой же универсальный, как и теплый. Масляно-желтый цвет создает иллюзию дополнительного солнечного света, который помогает сделать любое пространство, окрашенное в этот оттенок, более приятным и открытым. Было доказано, что более мягкие желтые оттенки улучшают настроение и помогают создать ощущение позитивного настроения.

    Лаванда

    Фото через @cori_thune_interiors

    Белый и серый — не единственные светлые цвета, которые могут хорошо работать в компактных помещениях. Лаванда и другие светло-фиолетовые тона также обладают яркостью, необходимой для того, чтобы небольшая спальня выглядела больше. Лаванда также предлагает чувство прихоти и романтики, которое не обязательно проявляется в других нейтральных тонах.

    Мягкий черный

    Фото через @otthon_neked

    Если вы не хотите, чтобы ваша маленькая спальня выглядела просто, вы всегда можете использовать ее компактность, создав уютную атмосферу.Мягкий черный цвет — идеальный цвет краски для спальни, чтобы добиться такого образа. Дизайнеры признают этот смелый и универсальный оттенок разумным и стильным выбором для небольших помещений!

    Лучшие цвета для темных спален

    В вашей спальне плохое освещение? Если вы спите в помещении, в котором нет хороших окон или много темных углов, вам нужно выбрать цвет краски, который будет освещать вас. К счастью, есть несколько отличных цветов краски для комнат с низким освещением, которые сделают вашу комнату ярче и просторнее.

    Крем

    Фото через @lifeatolddenehouse

    Этот светлый, но теплый оттенок — один из лучших нейтральных цветов для темных помещений. Кремовый — это настоящая классика, он определенно заслужил свое место среди лучших цветов для спальни, благодаря тому, насколько органично он может служить фоном для сочетания стилей!

    оранжевый

    Фото через @mushahome

    Оранжевый может быть подавляющим, поэтому его использование в более темной комнате может помочь смягчить оттенок и сделать комнату ярче.Оранжевый имитирует солнечный свет, что приносит с собой ощущение тепла. Использование апельсина в спальне также может вызвать чувство волнения и энтузиазма!

    теплый серый

    Фото через @ this_e17_life

    Нейтральный серый цвет — хороший цвет для окраски любой комнаты, но особенно тех, в которых не хватает естественного света. Вы можете подумать, что покрасить спальню с низким освещением в более темный цвет будет ошибкой, но тепло этого оттенка поможет вашему пространству чувствовать себя уютным и привлекательным, каким бы тусклым оно ни было.

    Лучшие цвета краски для лучшего сна

    Вы, наверное, знаете, что окружающая среда влияет на ваше настроение, но знаете ли вы, что цвет краски в спальне также может влиять на качество вашего сна? Рассмотрите эти расслабляющие цвета краски для спальни в следующий раз, когда вы сделаете ремонт в спальне, чтобы вы могли лучше спать и чувствовать себя более отдохнувшими!

    Небесно-голубой

    Фото через @illuminateddesign_naples

    Синий и другие холодные цвета краски для спальни идеально подходят для создания ощущения умиротворения и умиротворения, и это особенно актуально для более светлых оттенков, которые могут помочь сделать комнаты более просторными и открытыми.Родителям также понравится этот оттенок для детских комнат.

    Шалфей зеленый

    Фото через @natlimbrey

    Шалфейный зеленый — это уникальный цвет спальни, который идеально подходит для того, чтобы привнести в интерьер красоту природы. Он идеально сочетается с естественным декором, а также со светло-розовыми акцентами и является прекрасным фоном для живых растений — все это создает спокойную и тихую обстановку, необходимую для отдыха.

    Розовый румянец

    Фото @casacocointhecotswolds

    Создайте уютную, комфортную атмосферу в своей спальне, используя нежно-розовый и другие приглушенные румяна.Этот цвет изысканный, модный и на удивление хорошо сочетается со всеми стилями украшения дома от современного и эклектичного до модерна и минимализма.

    Лучшие цвета краски для фен-шуй

    Примите древнюю китайскую философию фен-шуй в своем доме, это поможет вам направить нужную энергию в пространство, которое вы проектируете. Используя фен-шуй в спальне, вы хотите создать пространство для обновления и отношений, поэтому важно выбирать цвета краски, соответствующие элементам фен-шуй и цветовым палитрам.

    Морская пена зеленый

    Фото через @victoriahaganinteriors

    Если вы пытаетесь повысить свою карьеру, подумайте об использовании краски цвета водной стихии. В то время как водные элементы следует использовать экономно в спальнях, потому что они могут принести слишком много энергии в пространство, вы можете использовать цвета краски, такие как морской пенопласт и другие мягкие сине-зеленые цвета, чтобы вызвать спокойствие и процветание.

    Красное вино

    Фото через @bramblelaneinteriors

    Элемент огня — самый активный из всех элементов, и его следует ограничивать в спальне, поскольку это место отдыха.Однако, если вы ищете цвет краски элемента огня, который может пробуждать счастье и страсть, оттенок винно-красного может обеспечить то, что вам нужно, не привнося слишком много энергии в спальню.

    Серый металлик

    Фото через @stitch_bystitch

    Еще один элемент, обладающий большой энергией, — это металлический элемент, связанный с творчеством. Хотя этот элемент следует использовать осторожно в спальне фен-шуй, вы можете внести ясность и сосредоточенность в своем спальном пространстве, выбрав нежный металлический оттенок, например, темно-серый, для стен спальни.

    Коричневый мокко

    Фото @hyggeish_interiors

    Коричневый мокко и другие темно-коричневые цвета — отличный выбор цветов фен-шуй для спальни, так как они связаны с элементом дерева, который, как считается, является центром семьи и богатства. Этот уютный цвет краски роскошный и теплый, что делает его идеальным вариантом для спальни в семейном доме.

    Светлый хаки

    Фото через @ourperthreno

    Здоровье и стабильность связаны с элементом земли в фен-шуй, что делает любой оттенок земли хорошим вариантом для окраски спальни.Поскольку спальня должна быть спроектирована так, чтобы отдыхать и расслабляться, земляные тона, такие как светлый хаки, могут помочь согласовать ваше пространство таким образом, чтобы сделать ваше общее благополучие приоритетным.

    Лучшие цвета краски для акцентных стен

    Некоторые из самых популярных красок лучше всего подходят для простой акцентной стены в спальне. Окрашивание одной стены в цвет добавляет визуального интереса к вашей спальне, не доминируя над пространством, а в сочетании с правильной мебелью это может помочь создать целостную цветовую схему спальни!

    Угольно-черный

    Фото через @homeandfabulous

    Есть несколько более смелых цветов в главной спальне, чем черный, но покрасить всю комнату в такой темный оттенок может быть непросто.Вместо этого покраска одной стены в угольно-черный цвет в светлой и светлой комнате — это эффектный, но стильный способ преобразить ваше пространство.

    Слива

    Фото @katezeidlerdesign

    Чтобы получить еще темный, но не такой насыщенный вид, попробуйте добавить сливово-фиолетовый акцент на стену в спальне. Некоторые из лучших цветовых схем спальни — это те, которые основаны на контрасте, поэтому попробуйте сочетать этот насыщенный оттенок с мягкими желтыми оттенками и другими теплыми пастельными тонами в мебели и декоре вашей спальни.

    бирюзовый

    Фото @_homebirds_

    Стена с акцентом на ярко-бирюзовый цвет придает спальне такой же веселый и расслабляющий вид. Смелые цвета краски для спальни, такие как этот, при использовании на акцентной стене, придают пространству немного характера, не выходя за рамки. Коричневые, белые, кремовые и другие нейтральные тона также хорошо сочетаются с бирюзовым.

    ***

    Нужно где-нибудь хранить свои вещи во время ремонта спальни? В Extra Space Storage есть удобные складские помещения, расположенные по всей стране, которые помогут вам получить больше места! Найдите место для хранения вещей рядом с вами!

    15 цветов краски для спальни, которые стоит попробовать в 2021 году

    При выборе цвета краски для спальни может быть трудно представить, как именно эта цветовая схема будет сочетаться с освещением, мебелью и общим декором в комнате.Прочтите, чтобы узнать, как определить лучший цвет спальни для вашего дизайнерского видения.

    Каждая комната в доме рассказывает историю, и цвет комнаты помогает этой истории ожить. Это особенно важно в спальне, поскольку при правильном выборе цвет краски может создать спокойное, расслабляющее пространство.

    Мгновенно получайте скидки на домашний декор!

    Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.

    Посмотреть предложения

    При проведении мозгового штурма по цветам спальни можно легко почувствовать себя ошеломленным количеством возможных идей окраски комнаты — от акцентных стен до окрашенных потолков.Прокрутка ленты Pinterest может дать вам толчок вдохновения или затопить вас огромным количеством возможностей.

    Вот наши любимые цвета краски для спальни, чтобы вы могли начать, ознакомьтесь с этой статьей, чтобы узнать больше об оформлении спальни.

    15 лучших цветов спальни

    1. Безмятежный: Лаванда

    archideaphoto / Shutterstock

    Оттенки лаванды и легкой сирени излучают безмятежность, создавая яркую, но сдержанную цветовую палитру.

    Наш совет по окраске: Glidden, лавандовая дымка

    2. Теплый: Терракотовый

    Archi_Viz / Shutterstock

    Терракота придает спальне землистость и хорошо сочетается с зеленью и темной мебелью.

    Наш совет по окраске: Montage Signature, терракота

    3. Спокойствие: Сланцево-синий

    ЛЕКСТОК 3D / Shutterstock

    Синий ассоциируется с чистым небом и солнечными днями, пробуждая счастье и безмятежность в комнате.

    Наш совет по окраске: Руст-олеум, прибрежно-синий

    4. Острый: Королевский фиолетовый

    archideaphoto / Shutterstock

    Глубокие оттенки фиолетового придают спальне элегантный вид.

    Наш совет по окраске: Престижные краски, импульсный фиолетовый

    5. Эйри: Кремовый

    Photographee.eu / Shutterstock

    Кремовые тона хорошо сочетаются с мебелью и полом из светлого дерева, придавая комнате воздушность.

    Наш совет по окраске: Ель, бежевый макраме

    6. Современный: Темно-серый

    Photographee.eu / Shutterstock

    Насыщенные оттенки темно-серого добавляют глубокие теплые тона и современный вид.

    Наш совет по окраске: Радуга, темно-серый

    7. Землистый: Светло-зеленый

    xujun / Shutterstock

    Светло-зеленый вызывает чистые землистые тона.

    Наш совет по окраске: Бенджамин Мур, мягкий папоротник

    8.Яркий: Горчично-желтый

    Фотография LOOK / Getty Images

    Горчично-желтый имеет приглушенный оттенок, яркий и теплый.

    Наш совет по окраске: Ржаво-олеум, венецианский желтый

    9. Утешающий: Розово-розовый

    Image Flow / Shutterstock

    Светлые оттенки розово-розового хорошо сочетаются с теплыми медными или светлыми золотыми акцентами.

    Наш совет по окраске: Ржаво-олеум, румяно-розовый

    10.Включение: Ярко-белый

    Римский король / Shutterstock

    Белые стены открывают пространство и заставляют комнату казаться больше, чем она есть на самом деле. Он также обеспечивает отличную палитру для добавления цветных пятен в декор.

    Наш совет по окраске: Glidden, белый

    11. Мечтательный: Светло-серый

    ЛЕКСТОК 3D / Shutterstock

    Холодные серые тона усиливают естественный свет в комнате и хорошо сочетаются с зеленым и синим декором.

    Наш совет по окраске: Montage Signature, голубовато-серый

    12. Elegant: Золото

    Фототроп / Getty Images

    Металлическая краска, например золотая, может сделать комнату больше и обычно лучше всего работает при использовании на акцентной стене.

    Наш совет по окраске: Ralph Lauren, золотой металлик

    13. Веселье: Сливочный абрикос

    Гладиатор / Getty Images

    Пикантные оттенки абрикоса и персика хорошо сочетаются с кремово-бежевыми тонами и добавляют элемент изюминки в спальню.

    Наш совет по окраске: Glidden, персиковый дорогой

    14. Успокаивающий: Светло-желтый

    xujun / Shutterstock

    Успокаивающие оттенки светло-желтого добавляют комнате жизнерадостности.

    Наш совет по окраске: Престиж, желтый подъем

    15. Холодный: Морской синий

    Павел Шинкаров / Shutterstock

    Холодные оттенки морского синего цвета современны и минималистичны, добавляя идеальный оттенок цвета.

    Наш совет по окраске: Glidden, голубой жемчуг

    Какова психология цвета краски?

    Согласно Psychologist World, определенные цвета связаны с повышенным кровяным давлением, метаболизмом, напряжением глаз и эмоциями. В частности, красный цвет увеличивает частоту сердечных сокращений, артериальное давление и аппетит (вот почему это популярный цвет в ресторанах). Одно исследование предполагает, что черный цвет ассоциируется с гневом и агрессией. Оттенки темно-синего и темно-зеленого также могут вызывать чувство грусти или безразличия.

    Цвет комнаты очень личный и часто ассоциируется с культурой. Например, в Японии и Китае белый цвет используется для обозначения траура, тогда как белый цвет ассоциируется с чистотой и чистотой в Соединенных Штатах. В некоторых странах Ближнего Востока синий цвет ассоциируется с защитой и окрашивают входные двери в синий цвет, чтобы отогнать злых духов.

    Поэтому, когда дело доходит до выбора цвета для спальни, выходите за рамки дизайна своей мечты. Копните глубже и подумайте, какие чувства вызывает у вас цвет.

    Что следует учитывать при выборе цвета краски для спальни:

    • Теплые нейтральные оттенки: Бежевый, кремово-белый, горчично-желтый и светло-серый создают домашнюю, гостеприимную атмосферу, вызывающую комфорт и расслабление. Теплые тона прекрасно сочетаются с яркими акцентами в интерьере спальни.
    • Холодные, светлые тона: Мягкий желтый, лавандовый, светло-розовый и свежий синий создают ощущение спокойствия и умиротворения в спальне.Эти цвета также менее отвлекают и их легче сочетать с ярким декором комнаты и яркими узорами.
    • Яркие спальни: Оттенки золота, темно-пурпурный и терракотовый создают смелую цветовую схему, одновременно манящую и элегантную.

    Часто задаваемые вопросы

    Как выбрать цвет для спальни?

    Начните с оценки мебели в вашей комнате. Если большая часть вашей мебели белая или из светлого дерева, лучше всего будет придерживаться этой более светлой дизайнерской палитры.Более темная мебель часто хорошо сочетается с более глубокими и насыщенными тонами. После того, как у вас возникнет общая идея цвета, изучите идеи цвета в Pinterest, Elle Décor, HGTV, Good Housekeeping и блогах по дизайну интерьера. Выбрав несколько вариантов цвета, посетите местный магазин красок и запросите образец, который вы можете принести домой. Протестируйте небольшой участок в своей комнате образцом краски, чтобы увидеть, как он будет выглядеть. Если вам это нравится, вы готовы рисовать!

    В какой цвет лучше всего красить спальню для сна?

    Согласно OurSleepGuide, синий считается лучшим цветом для сна, потому что он обладает успокаивающими свойствами.В сетчатке глаза есть особые рецепторы (называемые ганглиозными клетками), которые особенно восприимчивы к синему, что делает его лучшим для сна.

    Каких цветов лучше избегать в спальне?

    Красный, оранжевый, темно-коричневый, ярко-лимонно-желтый и салатовый — это цвета, которых следует избегать при выборе цвета спальни. Красный цвет увеличивает частоту сердечных сокращений, а оранжевый вызывает энтузиазм, что делает его идеальным для фитнес-зала или домашнего офиса. Темно-коричневый и черный, как правило, смыкаются в комнате, делая ее меньше, чем она есть на самом деле.Яркие оттенки лимонно-желтого и зеленого лайма могут отвлекать внимание и заставлять стены казаться неоновыми.

    Какой цвет краски лучше всего подходит для детской спальни?

    Веселые, яркие цвета, такие как бирюзовый, морской синий, светло-зеленый, бежевый и лазурный, — отличные цвета для сочетания с палитрой детского дизайна. Как правило, лучше держаться подальше от белого, бежевого и других светлых тонов, так как дети склонны бить стены. Добавление стены с классной доской — тоже забавная идея для детской спальни.

    Цветовые схемы спальни — красочные спальни — цвета спальни

  • Мы получаем комиссию за товары, приобретенные по ссылкам в этой статье.

  • Хотите разбудить сонную спальню схемой с каким-нибудь ярким цветом? Позвольте нам вдохновить вас этими красочными идеями для спальни. Есть яркие всплески блочных цветов, яркие узоры, приглушенные тона и безмятежные оттенки.

    Выбор цветовой схемы спальни важен при принятии решения о том, как вы хотите, чтобы ваше личное пространство заставляло вас чувствовать. Это может отражать любовь к цвету, переход к новой тенденции, которую вы хотите использовать, или добавление успокаивающих белых и нейтральных тонов к новому оттенку.

    В любом случае, у нас есть цветовая гамма спальни, которая вдохновит вас.

    1. Сочетание пальмовой зелени и шартреза

    Изображение предоставлено: FuturePLC / Доминик Блэкмор,
    , Изображение предоставлено: Сарита Шарма,

    .

    Оттенки зеленого прекрасно сочетаются друг с другом, поэтому не бойтесь смешивать светлые и темные, синие и желтые тона для создания образа, который полностью наполнит ваше пространство энергией.

    Эти смелые ботанические принты идеально вписываются в эту зеленую схему, но если вы предпочитаете более изысканный вид спальни, выберите серое или румяно-розовое постельное белье. Акцент мягких румян или даже яркой фуксии станет идеальным акцентом этих сочных зеленых тонов. Наши идеи для зеленой спальни дадут вам больше подсказок, как использовать этот успокаивающий оттенок.

    2. Добавить смуглые сливы

    Изображение предоставлено: FuturePLC / Доминик Блэкмор,
    , Изображение предоставлено: Сарита Шарма,

    .

    Коричневые сливовые и лиловые тона создают теплое и мягкое настроение в помещении, в котором хочется расслабиться.Выбор темных тонов пурпурного придаст вашей комнате успокаивающее действие, а более глубокие тона могут стать слишком сильными или подавляющими.

    Смешайте с богатыми акцентами и латунью, чтобы создать нотку современного гламура, или сделайте его деревенским с оттенками серого и зернистым деревом. Желто-зеленый цвет изголовья и постельного белья пересекает теплый цвет стен, создавая свежий подъем.

    3. Смешайте лесной зеленый и горчично-желтый

    Изображение предоставлено: FuturePLC / Саймон Уитмор,
    , Изображение предоставлено: Али Аттенборо,

    .

    Кокон зимой и охлаждение летом плоский матовый лесной зеленый цвет будет способствовать мягкому настроению везде и всегда.Глубокий зеленый цвет может работать и в небольших помещениях — даже на всех четырех стенах он будет менять настроение в течение дня, чувствуя себя свежим и бодрящим утром, а затем драматичным и захватывающим вечером.

    Небольшие капли горчично-желтого цвета — идеальный акцентный цвет, который предотвратит превращение темно-зеленого в слишком темный и мрачный.

    4. Попробуйте джинсовый синий и оранжевый

    Изображение предоставлено: Future PLC / Доминик Блэкмор,
    , Изображение предоставлено Кэрол Уортли,

    .

    От глубоких тонов индиго до мягких оттенков шамбре — синий деним сочетается со свежими белыми и простыми полосами, создавая успокаивающую и вневременную композицию.

    Классический голубовато-голубой — ваш идеальный цвет, если вы любите расслабленный стиль кантри или элегантный образ, вдохновленный Хэмптоном, который станет идеальной основой для более глубоких оттенков и множества рисунков тон в тон. Смешайте с обильной порцией хрустящих белых оттенков и яркими акцентами мягкого оранжевого, чтобы получить нотку яркости на фоне этого насыщенного синего цвета.

    По теме: Идеи для синей спальни — посмотрите, как оттенки от бирюзового до темно-синего могут создать спокойное уединение

    5. Смешайте мятно-зеленый с серым

    Изображение предоставлено: FuturePLC / Саймон Уитмор,
    Изображение предоставлено: Кэрол Уортли,

    .

    Для любителей белых стен переход к мягкому мятному не представляет большого труда (мы обещаем).Этот нежный зеленый успокаивает в спальне и создает яркое и бодрящее настроение в утреннем свете, которого может не хватать белому.

    Комбинация с фланелевыми оттенками для придания веса и четкости палитре более светлых тонов. Эта нежная, непринужденная схема отлично смотрится в обстановке скандинавского стиля или современного кантри.

    Хотите больше вдохновения для украшения спальни? Идеи серой спальни — от супер гламура до ультрасовременного

    6. Используйте темно-синий с румяно-розовым

    Изображение предоставлено: FuturePLC / Саймон Уитмор,
    , Изображение предоставлено: Али Аттенборо,

    .

    Этот светопоглощающий оттенок идеально подходит для спальни, обеспечивая мягкое настроение перед сном и приятное для глаз пробуждение.Если вы используете его на всех четырех стенах, сделайте пол и потолок полностью белыми и смешайте много нейтральных оттенков, чтобы сбалансировать более темные оттенки.

    Телесно-розовый — идеальный акцент к полуночно-синему, поэтому используйте его в большом количестве на постельном белье, подушках и покрывалах.

    7. Выберите коралл и зелень

    Изображение предоставлено: FuturePLC / Марк Скотт
    Изображение предоставлено: Салли Конран

    Начните свою схему с поиска цветовых комбинаций, которые вы видите и любите в произведениях искусства, обоях или ткани. Эти пухлые обои с живописными цветами делают смелое заявление, используя нежные тона сине-зеленого и кораллового цветов, и являются хорошим способом добавить характер в небольшую спальню.

    Сохраняйте цветную нить, украсив кровать несовместимыми подушками и стегаными покрывалами, но оставьте половицы белыми, а постельное белье — однотонным, чтобы буйство красок по-прежнему оставалось спокойным и сдержанным.

    Добавление большого количества древесных тонов в комнату, вдохновленную цветочными мотивами, сохраняет естественный вид и позволяет избежать его чрезмерной яркости.

    8. Расслабьтесь с румяно-розовыми и синими джинсами

    Изображение предоставлено: Джоанна Хендерсон
    Кредит стилиста: Джемма Гир

    Несколько простых изменений могут преобразить белую комнату.Начните с выбора цвета для нижней половины вашей комнаты, этот румяно-розовый создаст фантастическую мягкую схему, которая согреет ваши белые.

    Затем добавьте глубины, выбрав цвета из той же розовой цветовой гаммы, но с очень разными оттенками, например, светлый и темный терракотовый. В завершение добавьте постельное белье из денима синего цвета, чтобы придать образу черту и не допустить, чтобы он выглядел слишком «по-девичьи».

    9. Работа в тонком пастельном узоре

    Изображение предоставлено: Future PLC / Polly Wreford
    Кредит стилиста: Салли Деннинг

    Эти полосатые обои с текстурным эффектом добавляют глубины и интереса пастельной комнате.Его мягкий коралловый цвет почти нейтрален, чтобы на изголовье кровати появился более насыщенный зеленый цвет.

    Соедините два разных цвета вместе, добавив подушки и покрывала в одной цветовой группе. Оставив верхнюю часть стены белой, вы сможете отображать объекты на нейтральном фоне.

    10. Установите сцену с темно-сине-зеленым цветом

    Изображение предоставлено: TI Media

    Если ваш дизайнерский взгляд естественным образом привлекает нейтральная палитра для спальни, немного встряхните ее, добавив великолепный сине-зеленый цвет.Используйте элегантный насыщенный оттенок лесной зелени или бирюзового цвета на стенах в спальне, чтобы мгновенно оживить пространство. Хотя цвет поднимает настроение, он не яркий, поэтому он может согреть пространство и создать уютную атмосферу кокона.

    Сочетание богатой деревянной мебели добавляет нотку природы, которая снова дает ощущение умиротворения. Если вы не хотите полностью использовать цвет, подумайте о том, чтобы разделить его с надежными белыми аксессуарами и мягкой мебелью, такой как хрустящее белое постельное белье — безопасный и универсальный вариант.Темно-розовый — потрясающий акцентный цвет, который добавляет красивую грань к схеме.

    11. Смягчите настроение бледно-зеленым

    Изображение предоставлено: Dulux

    «Когда мы чувствуем стресс (который становится все сильнее в эти напряженные и хаотические времена), нам нужно полностью уменьшить визуальный шум», — говорит креативный директор Dulux Марианна Шиллингфорд. Она предлагает использовать спокойные цвета, такие как «Цвет года« Тихий рассвет »от Dulux, который можно увидеть здесь, чтобы« растопить стены и воссоединить нас с природой ».’

    Этот оттенок может стать ключом к лучшему ночному сну.

    12. Придерживайтесь изысканного угольно-серого цвета

    Изображение предоставлено: Саймон Уитмор

    Придерживайтесь проверенной палитры. Тенденция «серый к серому» не показывает признаков исчезновения. Изучите всю глубину этой цветовой палитры, наслоив тона, чтобы создать схему, которая выглядит связной и продуманной.

    Используйте серый цвет как в его самом бледном, так и в самом глубоком воплощении, чтобы создать богатый, контрастный вид, который будет гармоничным и скоординированным.Добавьте желанный всплеск цвета с помощью ярко-розового и белого постельного белья.

    13. Создайте солнечную схему с помощью мягкого желтого цвета

    Изображение предоставлено: Доминик Блэкмор

    Пробуди чувства. Покрасьте спальню в желтый цвет, если хотите, чтобы она была полна солнечной и позитивной атмосферы. Придайте любой спальне яркую и уютную атмосферу с помощью примулы, поднимающей настроение и поднимающей настроение. В идеале он должен напоминать о солнечных днях. Желтый и серый — отличное сочетание, они отлично сочетаются друг с другом.

    Поскольку желтый цвет вдохновляет на ясное мышление, он также отлично подходит для учебного помещения, если у вас есть место для добавления письменного стола.Повысьте четкость изображения с помощью кристально-белого цвета и добавьте узор в виде геометрических фигур и шевронов для создания четкой современной отделки. Ящики с шестигранной головкой отличаются от традиционных стеллажей и оклеены обоями внутри для придания декоративного эффекта.

    14. Сделайте ударный удар желто-серым

    Изображение предоставлено: Колин Пул

    Пусть по-настоящему поют радостные оттенки желтого, если они используются в качестве акцентного оттенка для приглушенного серого. Чтобы сделать цветовую схему на шаг дальше, чем просто аксессуары и постельное белье, попробуйте покрасить декоративную стену или камин.

    15. Добавьте соблазнительные тона бирюзового цвета

    Выберите бирюзовую краску в качестве основного цвета, чтобы ваше пространство выглядело роскошно. Окрашивание шкафов, гардеробы или камина в один и тот же оттенок заставит их исчезнуть, а изголовье в контрастном цвете станет настоящим заявлением стиля. Сочетание простого и узорчатого постельного белья придает кровати модный многослойный вид.

    Еще больше соблазнительных синих: идеи для спальни в бирюзовых тонах — погрузитесь в уютное, но стильное сине-зеленое убежище.

    16.Сохраняйте простоту белого цвета с яркими аксессуарами

    Белый — классический успокаивающий цвет для спальни. Но простое не обязательно означает скучное. Чтобы спальня оставалась умиротворенной, белые стены и пол из натурального дерева вызовут интерес с аксессуарами в зеленых тонах и яркими принтами.

    Нейтральная база также означает, что вы можете смешивать вещи с различными тканями и постельным бельем в зависимости от сезона. Полностью белая нейтральная основа позволяет менять цвет акцента по своему вкусу.

    Узнайте, как украсить бюджет. ЧИТАЙТЕ: Попробуйте эти обновления бюджета для умных спален

    17. Выберите царственный микс сливы и золота

    Изображение предоставлено: Лиззи Орм

    Позвольте прикосновениям Мидаса взять верх с золотой мебелью, тканями и обоями. Придайте декадентской металлической схеме старинный вид с туалетным столиком в стиле ар-деко в сочетании с современным зеркалом с такой же отделкой.

    Создайте красивый контраст с оттенками сливы, которые можно увидеть на постельном белье и аксессуарах.Это действительно поможет изменить схему и привнести элемент характера и индивидуальности, который подобает диско-диве.

    18. Не бойтесь отличаться с темно-синей цветовой палитрой

    Изображение предоставлено: Адриан Бриско

    Придайте своей спальне свежую, неподвластную времени атмосферу с прохладной, спокойной и собранной бело-голубой палитрой. Кто сказал, что нельзя использовать смелые цвета в деревенских спальнях? Если вы истинный поклонник синего, вам понравится эта яркая спальня. Используйте индиго и темно-синий, как если бы они были нейтральными, и вы обнаружите, что можете комбинировать их практически с любым цветом.Добавьте смелые аксессуары и смелые узоры, не задумываясь.

    Если вы хотите, чтобы цветовая гамма вашей спальни была успокаивающей, то морские оттенки синего и белого прекрасно дополняют друг друга. Выберите обои в тонкую полоску для этой прибрежной гостиной в сочетании с белым постельным бельем и темно-синим шерстяным пледом.

    Пухлые белые подушки с подушками контрастных оттенков темно-синего цвета повторяют прибрежную тему. В качестве альтернативы выберите все белое постельное белье и аксессуары, поэкспериментируйте с тканями и текстурами, представив вышитое постельное белье, шелковые подушки и кружевные обои.

    19. Будьте смелым с оранжевым

    Изображение предоставлено Тимом Янгом

    Создайте землистую деревенскую схему с ржаво-оранжевым цветом. Скомбинируйте его с подушками аналогичного оттенка в узоре. Кожаные аксессуары и деревянная мебель — идеальные партнеры для этой спальни в лесном стиле и создают винтажную атмосферу. Чтобы внешний вид не становился слишком темным, полы выкрашены в белый цвет, а шторы оставлены светлыми — нам нравится в высшей степени симпатичный дизайн оленя.

    Как вариант, создайте порядок в комнате с помощью специальных хранилищ и оптимизируйте стеллажи для предметов первой необходимости, чтобы не загромождать их.А если вам нравится внешний вид натурального дерева, действительно эффектно будет смотреться кровать с большим деревянным изголовьем. Смешайте орех, бук и березу с постельным бельем из натурального хлопка в серо-коричневых и белых тонах, а завершите образ сизалем и ткаными ковриками, чтобы создать удивительно естественный вид.

    20. Играйте с яркими комбинациями

    Изображение предоставлено: Доминик Блэкмор

    Добавьте смелости в свою спальню, чтобы немного украсить ее. Дело не только в том, чтобы разбрызгать цвет в спальне, важно то, как вы его используете.Используйте эту комнату как свое вдохновение и используйте яркую, но неожиданную и оригинальную комбинацию желтого и розового, чтобы создать насыщенную схему, которая выглядит совсем не скучно. Установите его на белый фон, чтобы смелая палитра вдохнула жизнь в нейтральную схему.

    21. Переосмысление розового

    Изображение предоставлено Тимом Янгом

    Создайте изысканный будуар с оттенком розового для взрослых. Нежный телесный розовый — элегантный оттенок, который идеально подходит для романтической атмосферы. Его базовый бежевый тон не дает ему быть излишне девчачьим — сделайте его современным, сочетая его со свежим белым цветом на мебели и стенах.

    Широкие полосы на стене добавляют визуального эффекта, а также помогают сохранить правильный баланс цвета, так что он практически наполовину белый, а наполовину розовый по всей комнате.

    Воздержитесь от смелого рисунка, но добавьте нежную текстуру с помощью жаккардового покрывала и большого изголовья на пуговицах, чтобы создать снисходительный и роскошный вид. Медь — отличное дополнение к румяно-розовому цвету, как показывает крутая лампа на штативе. Прозрачная люстра добавляет шика, не нарушая цветовой гаммы.

    22.Краска фиолетовая

    Изображение предоставлено Тимом Янгом

    После фиолетовых идей для спальни? Это не цвет года 2018 по версии Pantone без всякой причины! Уютно подойдут смуглые оттенки вереска и серого. Подобные успокаивающие оттенки идеально подходят, если вы хотите, чтобы в помещении было тепло и расслабляюще.

    Пусть винтажный цветочный принт станет отправной точкой для вашей цветовой схемы. Фиолетовый фон пухового одеяла — самый сильный оттенок в комнате. Не злоупотребляйте им, иначе эффект будет слишком ярким.

    Возьмите другие цвета цветочного принта, с его приглушенными оттенками вереска, сирени, серого и мягкого бежевого, и используйте их для стен, полов и аксессуаров: стены, окрашенные вереском и сером, сиреневое покрывало на кровати и мягкий бежевый ковер. и стул. Стеклянные лампы, низко свисающие с каждой стороны кровати, создают приглушенные лужи света — идеальный вариант для сна.

    ЧИТАЙТЕ: Создайте блаженную схему с этими яркими фиолетовыми идеями для спальни

    23.Работа с теплыми коричневыми тонами

    Изображение предоставлено: Марк Скотт

    Wood подходит не только для комнат в деревенском стиле. Эта шикарная спальня сочетает в себе полированный орех, дуб и березу с натуральным постельным бельем, текстурированной шерстью, мягкими серыми стенами и сизалевым полом, создавая взрослую, современную атмосферу. Сделайте негабаритное изголовье из орехового шпона, чтобы закрепить схему. За лицевой панелью скрываются продуманные полки, чтобы скрыть беспорядок.

    Положите на кровать постельное белье из натурального льна, трикотажные покрывала и тактильные подушки, чтобы она выглядела привлекательно и выглядела уютно.Сочетайте древесные элементы отделки, такие как дуб и береза, для мебели и аксессуаров для спальни — такие породы дерева, как они, естественно сочетаются друг с другом.

    24. Вау с полностью белым

    Изображение предоставлено Тимом Янгом

    Простая, но такая изысканная, полностью белая спальня, подобная этой, просто источает гламур. Отправной точкой для комнаты сделайте обои большого размера с кружевным рисунком. С едва заметной бумагой вы можете выделить узор жирным шрифтом — чем крупнее, тем лучше.

    Добавьте увеличенное изголовье из МДФ, окрашенного в белый глянцевый цвет, для максимального блеска.Используйте плавающие полки как прикроватные тумбочки и добавьте низко подвешенные подвески, чтобы свести к минимуму беспорядок. Полностью белое постельное белье просто необходимо для этого образа — просто положите его на наволочки, подушки и покрывала с кружевом или деталями, связанными крючком. Различные текстуры — ключ к созданию трехмерной схемы, а не плоской.

    25. Выберите великолепный серый цвет

    Изображение предоставлено: Доминик Блэкмор

    Превратите свою спальню в роскошное убежище с изысканной палитрой олова и платины.Несмотря на то, что внешний вид ультра-гламурный, эффекта легко добиться, если вы будете придерживаться одинаковых тонов во всей комнате. Смешивайте оттенки одного цвета, от тусклого олова до полированной платины.

    Начните с эффектной кровати, например, этой мягкой кровати в стиле саней из плюшевого оловянного бархата. Стеклянная люстра, низко свисающая над кроватью, помогает привлечь внимание и будет сиять и сверкать на фоне всех металлических тонов в комнате.

    Выполнен в роскошном стиле с металлическими панелями обоев по бокам кровати.Повесьте по одной капле за каждой прикроватной тумбочкой, чтобы, даже если это дорогая бумага, вы могли получить роскошный эффект, не потратив целое состояние.

    26. Обработайте края кораллом

    .

    Изображение предоставлено: Обработка краев

    Color не обязательно покрывать всю стену, если вы этого не хотите. Нарисуйте наполовину, чтобы немного «отменить» подход к декорированию, который работает на удивление хорошо. Если вы хотите создать атмосферу студийного типа художника, попробуйте эффект размазанной губки между двумя цветами, а не идеально прямую линию.

    27. Попробуйте тонкие инъекции цвета

    Изображение предоставлено: Кэтрин Грэтвик

    Облицованные деревом стены как теплая и уютная альтернатива белой краске. Это не цвет как таковой, но он добавляет много интереса к схеме — и давайте признаем, не все хотят экспериментировать со сверхъяркостью. Здесь яркие цвета обеспечиваются пледом и подушкой.

    Растения также отлично подходят для осветления, добавляя красивой зелени в это естественное пространство.

    28.Играйте с красками и масштабами

    Изображение предоставлено: Доминик Блэкмор

    Яркие и смелые обои с растительным орнаментом, несомненно, являются основным направлением этой довольно шикарной спальни, но это сногсшибательные аксессуары, которые переходят от небрежного к сказочному быстрее, чем вы можете сказать: «Включите лампу, пожалуйста»! Каркас кровати из черного металла добавляет мужественности, который идеально гармонирует со всеми цветами.

    29. Подбери свои цветы

    Изображение предоставлено Дэвидом Бриттеном

    Хотите по-новому взглянуть на весеннюю спальню? Тогда почему бы не сказать это цветами? Яркие желтые цветочные обои — звезда шоу в этой спальне.Комбинируя его с шикарными оттенками серого, можно смягчить всю схему и предотвратить перегруженность бумаги.

    Сведите к минимуму другие узоры и выбирайте мелкие, а не большие, такие как серые дамасские наволочки и плед из елочки. Уравновесьте смелые стены простой обтекаемой мебелью, например, индивидуально подобранным изголовьем, простыми прикроватными тумбочками и мягкой оттоманкой.

    По теме: Идеи кремовой спальни — красивые способы устроиться в нейтральных тонах

    Учитывая количество времени, которое мы проводим в спальнях, важно, чтобы общее ощущение было правильным, ведь это единственная комната, которая становится личным убежищем.Выберите цветовую схему спальни, которая вам больше всего нравится, и украсьте ее, чтобы она выглядела как место мечты, где можно провести время.

    Leave a Comment

    Теплый пол инфракрасный пленочный монтаж: Описание полного монтажа инфракрасного теплого пола своими руками

    Инфракрасный пленочный теплый пол под плитку: монтаж, установка.

    Керамическая плитка и керамогранит являются эффективными поглотителями тепла, имеют хорошую теплопроводность, поэтому без дополнительного подогрева субъективно ощущаются холодными. 

    Технология укладки нагревательной пленки под плитку несколько отличается от технологии укладки под ламинат. Наиболее важным моментом является плохое сцепление (адгезия) клея для плитки с поверхностью пленочного нагревательного элемента. Мы можем вам рекомендовать пару способов укладки инфракрасного пленочного теплого пола. Точное соблюдение рекомендаций поможет вам избежать трудностей в этом процессе.

    Для начала следует определиться, стоит ли вам устраивать стяжку. В основном, это требуется при капитальном ремонте помещений, а также строительстве новых. А может вы пожелаете уложить плитку на старую основу, немного теряя в высоте помещения, делая косметический ремонт. В любом случае настоятельно рекомендуем соблюдать несложные правила по укладке.

    Укладывать керамическую плитку (керамогранит) на пленочный инфракрасный теплый пол можно одним из двух способов:

     

    1. С использованием гипсоволоконного или стекломагнезитового листа (ГВЛ, СМЛ).

    Порядок укладки: в качестве подложки используйте теплоотражающий материал, обладающий малой усадкой (рулонная техническая пробка толщиной 2мм, пенополистирол для пола, изолон или фольгоизол. Подложку укладывайте на всю поверхность пола, даже там где не будет нагревательного элемента. Поверх нагревательной пленки следует уложить полиэтиленовую пленку (или гидробарьер).

    Затем укладываем ГВЛ (или стекломагнезитовый лист толщиной 6 — 8 мм) в один или два слоя. Аккуратно, стараясь не повредить графитовые полосы и медную шину термопленки, прикрепите листы ГВЛ (СМЛ) к первичной стяжке при помощи дюбелей путем сверления пола.  ВАЖНО: закреплять исключительно в «местах разреза» и сбоку, не задевая медной и карбоновых полос. Количество мест крепления определяется в зависимости от конкретных условий, мастером по укладке плитки.

    ГВЛ (СМЛ) будет являться хорошим основанием для укладки керамической плитки.

    Укладывая плитку, не забудьте оставить зазор между стеной и плиткой, так называемый термошов, и нанести на СМЛ «бетоноконтакт».

    Преимущества данного способа: увеличивается срок службы термопленки, исключается влияния агрессивной среды плиточного клея с водой, листы СМЛ водонепроницаемы и огнеупорны, повреждение нагревательной инфракрасной пленки даже в случае некачественной изоляции сводится к нулю.

     

    2. С заливкой стяжки («мокрый» монтаж). 

    Порядок укладки: в качестве подложки используйте теплоотражающий материал, обладающий малой усадкой (рулонная техническая пробка толщиной 2мм, пенополистирол для пола, изолон или фольгоизол.  Разрезайте подложку на полосы по ширине термопленки. Для достижения наибольшей связи первичной стяжки со вторичной (или плиточным клеем) при укладке подложки, кладите ее с отступом 15-20 см от стены.

    Оставляйте расстояние 1-2 см между полосами термопленки, для лучшего скрепления с первичной стяжкой.

    Для армирования бетонной стяжки, применяйте грубую малярную сетку (пластиковую не токопроводящую) с ячейкой 5х5 или10х10 м. Прикрепите точечно сетку на термопленку к первичной стяжке при помощи дюбелей путем сверления пола. ВАЖНО: закреплять исключительно в «местах разреза» и сбоку, не задевая медной и карбоновых полос. Количество мест крепления определяется в зависимости от конкретных условий, мастером по укладке плитки.

    Для прочного крепления сетки к первичной стяжке при укладке больших площадей можно применять перфорированную нагревательную пленку ( или с круглыми отверстиями по всей площади материала) для более частого крепления сетки к черновому основанию пола.

    Также рекомендуем применять для теплого пола под плитку сплошные многослойные нагревательные пленки повышенной прочности и устойчивости к агрессивным средам.

    После того, как пленка и теплоотражающий материал уложены, мы советуем нанести на пленку «бетоноконтакт» и тонкую стяжку (или жидкий плиточный клей) слоем 5 мм, чтобы заполнить технологические отверстия. Затем наносится плиточный клей (с пластификатором), и укладывается плитка.

    При укладке плитки на термопленку, соблюдайте также некоторые общие правила:
    • Избегайте механического повреждения термопленки (работайте в мягкой обуви, не царапайте пленку мастерком, не вбивайте в медные и карбоновые полосы гвозди, дюбеля и т.п.).
    • Не используйте теплоотражающий материал на основе алюминиевой фольги и металлическую армирующую сетку.

    При соблюдении этих рекомендаций, ваш теплый пол прослужит под плиткой или керамогранитом безупречно долгие годы.  

    Теплые полы Electrolux THERMO SLIM ETS инфракрасный пленочный

    Инфракрасный теплый пол Electrolux Thermo Slim ETS без стяжки и пересушивания деревянного покрытия. Инфракрасный пленочный теплый пол Electrolux — это современный, высокотехнологичный продукт, который обеспечит Вам тепло и уют в доме. Его можно устанавливать под любые деревянные напольные покрытия без стяжки и подготовка основания.

    Инфракрасный пленочный обогрев

    Уникальность инфракрасного пленочного теплого пола заключается в ультратонкой пленке, которая нагревается с помощью карбоновых полос, впаянных в ее структуру. Обогрев происходит по принципу инфракрасного излучения, безопасного для человека: тепло исходит от всей поверхности пленки и проникает через пол в помещение. Данная система отличается тем, что нагревает не только пол, но и другие предметы в доме. Воздух прогревается равномерно, создавая оптимальное распределение температуры, что является условием для получения идеального микроклимата в помещении.

    Легкий монтаж и демонтаж

    Инфракрасная пленочная система обогрева отличается легкой установкой и быстрым демонтажом. Ее можно устанавливать без обустройства стяжки под такие напольные покрытия как ламинат, паркет, паркетная доска, ковролин и линолеум. После закрепления подложки расстилается пленка, соединяются отрезки пленки между собой, подключается терморегулятор и устанавливается термодатчик. Сверху укладывается напольное покрытие.

    Укладка под ламинат

    Нагревательные элементы в пленке расположены на расстоянии 5 мм друг от друга, что позволяет обеспечить быстрый и максимально равномерный прогрев напольного покрытия до нужной температуры. Ламинат прогревается равномерно по всей полщади, без образования отдельных теплых и холодных зон. Благодаря чему покрытие не деформируется и не растрескивается даже в процессе длительной эксплуатации. Инфракрасный пленочный теплый пол является идеальным решением для установка под ламинат, паркет, которые особенно чувствительны к перепадом температуры.

    Антиискровая защита

    Инфракрасный пленочный теплый пол оборудован инновационной системой — медной антиискровой сеткой. Медная антиискровая сетка разграничивает нагревательный и внешний элементы конструкции и припятствует образованию искры, увеличивая пожаробезопасность помещения и период эксплуатации изделия.

    • Удельная мощность пленки 110 Вт/м2 при 220 В
    • Толщина пленки 0,4 мм
    • Инфракрасное излучение: равномерный обогрев помещения
    • Низкая инертность: быстро нагревается и быстро остывает
    • Монтаж под любое покрытие: ковролин, ламинат, паркет
    • Сухой монтаж: без стяжки
    • Отсутствие электромагнитного поля
    • Мягкий равномерный обогрев без пересушивания дереванных покрытий
    • Быстрый демонтаж термопленки

    Монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат

    Инфракрасный теплый пол под ламинат не требует заливки бетонной стяжки. После монтажа высота пола остается на прежнем уровне. Система не создает дополнительной нагрузки на перекрытия. Риск короткого замыкания исключен, когда элементы подсоединены по правилам.

    Этапы монтажа инфракрасного пола

    Пленочный теплый пол под ламинат можно уложить самостоятельно. В комплекте поставки есть все для монтажа: нагревательные элементы, клеммы, терморегуляторы и термодатчики, кабели и лента для изоляции.

    Разработка схемы

    До начала монтажа вы должны представлять планировку комнаты. Нельзя размещать мебель над нагревательными элементами. Это приводит к нарушению терморегуляции комнаты, перегреву инфракрасной пленки.

    • Нагревательные элементы должны покрывать 60-70% площади пола.
    • Нельзя размещать элементы ближе 20-30 см к стенам и батареям.
    • Раскатывайте рулоны параллельно длинной стене комнаты.
    • Расстояние между листами должно быть равно 0,5 см.
    • Провода не должны перекручиваться и пересекаться.

    Терморегулятор должен находиться на высоте более 50 см от пола. Ведущие к полу провода можно спрятать в штробы или настенный кабель-канал. Установите термодатчик на расстоянии 50 см от стены. Желательно расположить его в прохладной зоне комнаты.

    Подготовка поверхности

    Укладывать инфракрасный пол под ламинат можно только на чистую и ровную поверхность. Если поверхность неровная, потребуется стяжка и грунтовка. Но если пол ровный, можно обойтись без стяжки и сразу приступить к укладке. До начала работы нужно сделать тщательную уборку, очистить пол от пыли и мусора.

    Застелите пол фольгированной подложкой. Она будет отражать инфракрасные лучи и направлять вверх. Листы укладывается вплотную друг к другу и крепятся скотчем. В листах нужно подготовить пазы для монтажа элементов электроцепи.

    Монтаж излучателей

    Пленочные теплые полы под ламинат укладываются блестящей стороной вниз. Пленка крепится к подложке обычным скотчем. Неиспользуемые разрезы изолируются битумной лентой. Поместите ее с двух сторон разреза и зажмите. Термодатчик устанавливается по центру излучающей полосы и крепится битумной лентой.

    Коммутация элементов

    Для подключения используются клеммы-клипсы или клеммы-заклепки. Разместите части клеммы с двух сторон шины. Уложите кабель в подготовленный паз. Зачистите концы кабеля от изоляции на 1 см, поместите их внутрь клеммы. Надежно зафиксируйте ее плоскогубцами. Заизолируйте место соединения. Повторите для каждого из элементов.

    Установка терморегулятора

    Укладка пленочного теплого пола под ламинат почти завершена. Осталось подключить систему к терморегулятору. Внимательно изучите схему, подключите фазу и ноль по инструкции. Уберите провода в канал, закрепите терморегулятор на поверхности стены. Проверьте соединения и проведите пробный запуск системы.

    Плюсы и минусы инфракрасного пола

    Укладка инфракрасного теплого пола под ламинат позволяет наладить теплообмен в помещении. В комнатах с радиаторным отоплением теплый воздух поднимается наверх. Напольное покрытие остается холодным, а из-за циркуляции воздуха появляются сквозняки. После монтажа системы прогрев комнаты становится равномерным.

    Инфракрасное излучение не пересушивает воздух. Теплый пол не выделяет вредных веществ, он безопасен для детей и аллергиков. Можно подключить пол к системе «Умный дом» и управлять его работой дистанционно. После подачи электричества покрытие быстро нагревается до нужной температуры.

    Цена инфракрасного теплого пола под ламинат начинается от 200 гривен за квадратный метр. Чтобы максимально уменьшить расход электроэнергии, выбирайте полы с высоким КПД (от 90%) и устанавливайте программируемый терморегулятор.

    Рекомендации по монтажу

    • Сделайте выделенную линию питания для монтажа пола. Встановіть автомат, защитное устройство и УЗО.
    • Ламинат не должен нагреваться выше 40°С, иначе он будет деформироваться. Для укладки выбирайте пол с мощностью 150 Вт/кв. м.
    • Перед укладкой ламината накройте элементы полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить их от влаги. Подойдет пленка с толщиной 200 микрон.
    • Некоторые виды покрытия не выдерживают нагрева. Выбирайте ламинат, совместимый с нагревательными системами.

    Подведем итоги

    Монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат улучшает микроклимат в комнате. Укладку покрытия можно провести самостоятельно. Не торопитесь и действуйте по инструкции, чтобы правильно уложить и подключить инфракрасный пол.

     

    Монтаж инфракрасного теплого пола

    Готовые комплекты инфракрасного пленочного теплого пола

    Мы предлагаем готовые комплекты инфракрасного теплого пола CALEO, Excel, EcoHeat.

    Подробнее…

    Особенности установки инфракрасного пленочного теплого пола.

     

     

    АКЦИЯ!!! ПРИ ПОКУПКЕ ТЕПЛОГО ПОЛА НА СУММУ ОТ 2500 ГРН ТЕРМОСТАТ В ПОДАРОК! ПРИ ПОКУПКЕ ОТ 5000 ГРН ТЕРМОСТАТ+ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА ИЛИ МОНТАЖ В ПОДАРОК! Бесплатная доставка по всей Украине!

     

    Предварительно на пол или стену должна быть смонтирована теплоизолирующая основа  толщиной 3-5 мм, которая может быть приклеена или закреплена степлером,  в зависимости от поверхности, что способствует уменьшению теплопотерь через конструкцию перекрытия здания.

    Затем крепятся полосы нагревательной пленки. Для комфортного дополнительного подогрева пола достаточно и нескольких квадратных метров, для основного отопления нужно покрыть не менее 50% пола или использовать дополнительные средства, например, инфракрасные настенные панели.

    Схема монтажа инфракрасной нагревательной пленки.

     

    Установка инфракрасного теплого пола под ламинат, паркет.

    • На ровный первичный пол настилают теплоизоляционный материал.
    • На теплоизоляционный материал посредством липкой ленты крепят листы нагревательной пленки.
    • Листы нагревательной пленки подключаются к электросети (220 В) через терморегулятор (между собой листы пленки соединяются параллельно, либо последовательно, но не более 8-10 м/п в общей сложности).
    • Поверх термопленки настилается ламинированный пол или паркет.
    • Можно накрыть сверху термопленку полиэтиленом, но только при условии его экологичности. В противном случае при нагреве могут выделяться токсины.
    • Не рекомендуется использовать теплоизоляционную подложку с металлизированным покрытием.

     

     Установка инфракрасного теплого пола под линолеум, ковролин.

    • Процедура установки нагревательной пленки практически аналогична вышеизложенной.
    • Если первичный пол не очень ровный, или требуется теплоизоляционный материал толще 1,5 мм, рекомендуется накрывать нагревательную пленку листами фанеры 5 -10 мм толщиной.
    • Если же первичный пол — ровный, и достаточно будет полуторамиллиметровой теплоизоляции, то в таком случае можно не накрывать термопленку листами фанеры, но для проводки и контактных групп необходимо сделать штробы в первичном полу.

    Установка нагревательной инфракрасной пленки под плитку, камень и другие керамические напольные покрытия.

    • Контакты нагревательной пленки должны быть тщательно загерметизированы.
    • Первичный пол должен быть ровным, без бугорков и ям, в противном случае рекомендуется залить пол самовыравнивающейся смесью.
    • На ровный первичный пол укладывается отражающая теплоизоляционная подложка.
    • На теплоизоляционную подложку укладывается нагревательная пленка с монтажной сеткой.
    • Можно поместить инфракрасную пол в полиэтиленовую пленку (продается во всех строительных магазинах, используется для гидроизоляции) толщиной 100 — 200 мкм — это обеспечит дополнительную защиту от агрессивной среды.
    • Сетка укладывается поверх нагревательной пленки, точечно крепится к первичной стяжке ударными дюбелями и придает целостность цементно-клеевой поверхности под плиткой.
    • После того, как все крепится и фиксируется, нужно залить теплый пол раствором 10 — 20 мм, и после высыхания на стяжку ложится плитка.
    • Для установки термодатчика необходимо от терморегулятора к нагревательной пленке проложить металлопластиковую водопроводную трубу диаметром 16 мм. Это обеспечит легкую и быструю замену термодатчика в случае его поломки.
    • Не рекомендуется использовать металлическую сетку для армирования.

    Если вы не на 100% уверены в своих силах, лучше для выполнения монтажа обратиться к услугам квалифицированных специалистов.

    Получить квалифицированную консультацию или воспользоваться услугами специалистов нашей компании Вы можете позвонив по телефонам.

    Монтаж инфракрасного теплого пола — статья от пользователя ОБИ Клуба

    Система инфракрасного теплого пола – новейшая разработка, которая набирает популярность среди потребителей.  

    Обладая рядом преимуществ перед уже известными видами теплых полов, инфракрасный обогрев заслуженно занимает место в сердцах покупателей.

    Однако, монтаж инфракрасного пола, как сложного технического устройства, требует знания теоретических основ и правил безопасности, с которыми я познакомлю вас в этой статье. 

    Инфракрасный теплый пол представляет собой систему, излучающую тепло посредством генерации инфракрасного излучения. Различают два вида инфракрасных полов:

    • Стержневой инфракрасный пол, состоящий из графитовых стержней с карбоновым материалом внутри;
    • Пленочный инфракрасный пол, в котором полосы карбоновой пасты покрыты термоустойчивой полиэтиленовой пленкой.

    Пленочный теплый пол пользуется большей популярностью из-за удобства монтажа и транспортировки. К преимуществам инфракрасного теплого пола относятся следующие факторы:

    • Устройство нагревает не воздух в помещении, а объекты, находящиеся в комнате. Благодаря такой особенности, не страдают качественные показатели воздуха.
    • Инфракрасные лучи безопасны для человека, животного и растения, они по структуре схожи с ультрафиолетом.
    • С укладкой инфракрасного пола справится новичок в строительном деле, достаточно базовых знаний об устройстве и технике безопасности.
    • Инфракрасный пол разрешено укладывать под любой вид финальной отделки: линолеум, ковролин, ламинат и даже паркетную доску.

    Рассмотрим пошаговую инструкцию по укладке и подключению инфракрасного пола у вас дома.

    • Выбор теплоизоляции. Теплоизоляционный слой необходим для профилактики утечки тепла через грунт или основание пола. Выбор утеплителя для инфракрасного пола зависит от расположения помещения: в частном доме, в котором под полами только грунт используйте пенополистирол (пенопласт), если снизу отапливаемое помещение – достаточно вспененного фольгированного полиэтилена.

    Поскольку инфракрасный теплый пол является электрическим устройством, необходимо соблюдать правила использования и технику безопасности при его установке, чтобы избежать возгорания и порчи материалов. Перечислю несколько наиболее распространенных ошибок, избежать которые проще, чем исправить последствия.

    • Систему теплого пола необходимо подключать напрямую к щитку, отдельной линией.
    • Использование УЗО и правильный подбор сечения кабелей, исходя из значений тока, требования безопасности, которые не только защитят от возгорания, но и продлят срок службы всей системы.

     

    • Пока пленка свернута в рулон и не расстелена в один слой на основании пола – тестировать систему запрещено.
    • Перед заливкой цементной стяжки проверьте инфракрасный пол на предмет обрывов. Для этой задачи используйте электрический тестер.
    • Продумайте расположение мебели в комнате до начала работ по укладке теплого пола. Точечная нагрузка на инфракрасную пленку запрещена, приводит к оплавлению контактов.

    Соблюдение правил установки и дальнейшего использования инфракрасной пленки делает систему теплого пола универсальной и долговечной.

    Вам могут пригодиться

    Пленочный теплый пол для дома: отзывы, расход электроэнергии

    Полы с подогревом уже давно перешли из разряда новинок в комфортный атрибут современной жизни. Такая разработка подарила массу возможностей. При обустройстве используются разные конструкции: водяные устройства или модели с электронагревателями. Но все более популярным становится пленочный теплый пол. Отзывы, расход электроэнергии и некоторые нюансы самостоятельного монтажа мы разберем в сегодняшнем обзоре. Ведь с помощью пленки можно обогреть разные поверхности, например горизонтальные, вертикальные и даже крышу. При его использовании нагрев выполняется с помощью излучения определенных частот.

    Пленочная конструкция гарантия того, что ноги всегда будут в тепле

    Содержание статьи

    Пленочный теплый пол: области применения

    Разберемся, в каких случаях применяется необычная технология ИК. Теплый пол оснащен двухслойной пленкой между двумя прослойками излучателей. Они подключаются по параллельной схеме, и даже если один из излучателей выходит из строя, то устройство работает.

    Монтаж пленочного материала отличается простотой

    Конструкции используются как для разных организаций, так и в частном строительстве. Применяют данный материал не только в жилых комнатах, но и для бассейна, ванной или сауны. Подходит такой вариант и для жителей многоквартирных домов, так как на высоких этажах трубы могут быть более холодными. Излучение считается полностью безопасным, что позволяет применять его для жилых комнат. Можно использовать нагревательную пленку и для обустройства сауны, что считается очень полезным для здоровья. Применяется напольный материал и в сельском хозяйстве, например, для выращивания цыплят.  Кроме того, пленка применяется для защиты взлетно-посадочных линий от обледенения.

    Пленочная конструкция часто используется как дополнение к основному отоплению

    Излучатели выпускаются  в форме рулонов, что удобно для применения любого покрытия. Термостат является обязательным компонентом системы, который идет в комплекте, если купить теплый инфракрасный пленочный пол. Это устройство фиксирует показатели датчиков, что позволяет регулировать нужный нагрев.

    Схема подключения пленочной системы

    Из технических характеристик у теплого пола стоит отметить следующие показатели:

    • мощность зависит от определенной пленки и варьируется в пределах 150÷400 Вт/кв.м;
    • небольшое выделение электромагнитного поля;
    • материал отличается тугоплавкостью;
    • показатель длины излучения – 7÷20 мкм.

    В таблице представлены сравнительные характеристики с аналогичными конструкциями

    К сведению! Если вы хотите использовать пленку как единственный вариант обогрева, то она должна покрывать более 70% всей площади. Ее не используют как единственный способ отопления в слишком морозных регионах.

    Состав системы пленочного теплого пола

    Пленочный пол состоит из карбоновой смеси, которая запакована в пленку из полиэстера. Между двумя прослойками располагается углеродная наноструктура, способствующая выработке инфракрасного излучения. Элементы углеродного материала соединяются при помощи меди. При прохождении тока через эти элементы происходит нагрев поверхности всех предметов в радиусе излучения.

    Основные элементы теплого пола

    ИК пленка выполняется из плотного полимера, который обладает прекрасными звукоизоляционными качествами и противопожарными свойствами. Между двумя слоями находятся нагревательные элементы. Они могут быть сделаны не только из углерода, но и быть биметаллическими. Стоит учитывать, что материал с биметаллическим нагревателем не используется под керамическую плитку.

    Конструкционные особенности теплого пола

    Система работает от электрической сети. По краям размещаются проводники, к которым подключаются провода от источников питания. В комплект обязательно входит термостат. Он позволяет контролировать степень нагрева с помощью датчиков.

    Принцип действия системы пленочного теплого пола

    При использовании технологии инфракрасного пола не придется кардинально менять обстановку. Все элементы подогрева закладываются под декоративное покрытие, например, под ламинат или под линолеум. При такой технологии не понадобится переделывать стяжку.

    Особенностью системы является то, что излучение в инфракрасном спектре способствует нагреву непрозрачных предметов. При этом сами компоненты системы не нагреваются. Процесс нагрева происходит, благодаря такому явлению, как конвекция: передача тепла происходит предметам помещения, а не воздуху.

    Принцип действия системы следующий:

    • Внутри пленки находятся полоски из графита и медно-серебряные проводники. Ток проходит к полоскам, в результате чего и образуется инфракрасное излучение;
    • терморегулятор осуществляет контроль работы системы, а также с его помощью можно запускать определенные режимы;
    • температурный датчик не допускает перегрева пленки.

    Особенности работы инфракрасного устройства

    Основные технические характеристики: расход электроэнергии

    Каждый год электроэнергия становится все более дорогой, поэтому владельцев автономных отопительных систем очень волнует вопрос ее расхода. Чтобы узнать данный показатель необходимо провести расчеты. Вот какие параметры оказывают влияние на расход электроэнергии:

    Сравнительная характеристика систем обогрева

    Об особенностях вычисления и реальном опыте расхода электроэнергии для пленочных теплых полов можно прочитать в отзывах пользователей. Если материал используется, как дополнительное отопление, то на каждый квадратный метр обогревающего оборудования приходится до 150 Вт в час. А если в качестве основного источника тепла, то расход варьируется в пределах 200÷250 Вт в час. Другими словами, для обогрева помещения площадью 20 кв.м только лишь теплым полом за сутки будет израсходовано 96÷120 кВт электроэнергии. Немало в пересчете на месяц и рубли.

    Виды пленок для теплого пола

    Для теплого пола используется два типа пленок:

    • инфракрасные – графитовые или карбоновые;
    • биметаллические конвективные с медью и алюминием.

    Обе разновидности объединяет исполнение. То есть нагревающие части располагаются внутри запаянной пленки. Но длина волн будет различаться: тепловой и ИК диапазон.

    ИК пленка с биметаллом

    Пленочный инфракрасный теплый пол: особенности материала

    Перед покупкой материала стоит разобраться в основных его характеристиках. Данные нужны, чтобы правильно рассчитать мощность, правильно выполнить разметку основания  и распланировать размещение полотен.

    Вот стандартные показатели обогревающей пленки:

    • ширина рулона – 50÷100 см. В жилых помещениях применяются варианты 50÷60 см. Для офиса, бани или промышленного объекта подойдет вариант 70÷100 см;
    • длина полосы может варьироваться в пределах – 6÷50 см. Если помещение слишком длинное, то можно сделать раздельное подключение. При этом устанавливается два терморегулятора. В этом случае применяется бытовая однофазная электросеть;
    • максимальный показатель мощности составляет 150÷230 Вт/кв.м;
    • температура плавления — 210÷250°С.

    Состав пленочного материала

    Преимущества и недостатки пленочных теплых полов

    Пленочная технология обогрева имеет следующие плюсы:

    • эффективное расходование электроэнергии;
    • равномерный прогрев;
    • исключение перегрева или переохлаждения;
    • снижается запыленность помещения;
    • не требуется специальное обслуживание;
    • излучение электромагнитного поля сводится к нулю;
    • не перегорает кислород в воздухе;
    • при переезде пленку можно демонтировать;
    • устанавливается под любую поверхность;
    • не оказывается воздействие на влажность помещения;
    • высокий показатель теплоотдачи;
    • простота укладки.

    При правильном монтаже у такого покрытия масса достоинств

    Стоит отметить и некоторые минусы:

    • требуется соблюдать правила подключения системы;
    • не рекомендуется применять, как основное отопление;
    • нет устойчивости к механическим воздействиям.

    К сведению! Укладка материала производится без формирования бетонной стяжки. На процесс монтажа уходит немного времени.

    Инфракрасная пленка для теплого пола: основные виды

    Инфракрасные пленки в зависимости от нагревательного элемента бывают биметаллическими и углеродными.

    В углеродном покрытии нагревательные детали выполнены из карбонового волокна. Это углеродная масса со специальными добавками. Углеродный материал используется как для горизонтальных, так и для вертикальных поверхностей. Пленку можно комбинировать и с другими материалами. К минусам покрытия относится его дороговизна. Пленки с графитовым напылением особенно прочные и могут прослужить долгое время. Покрытие выполняется из лавсановой пленки.

    Рулоны инфракрасного покрытия

    Как альтернативный вариант применяется биметаллическая пленка. Нагревательный элемент представлен медным и алюминиевым слоем. Покрытие выполняется из эластичной полиуретановой пленки. Пленку с биметаллическим составом нельзя использовать для укладки под керамическую плитку. Кроме того, режим нагрева не рекомендуется выставлять более 27 градусов. При постоянном перегреве пленка может деформироваться.

    Саморегулируемая пленка

    Пленки классифицируются в зависимости от показателя мощности:

    • материал с мощностью 130÷160 Вт/кв.м подходит для обогрева небольшой площади и под облегченные напольные покрытия;
    • 170÷220 – может использоваться для укладки под плитку и керамогранит, а также для просторных помещений;
    • более 220 – для обустройства теплого пола в промышленных зданиях.

    Выбирая материал по мощности, необходимо учитывать и высоту потолков.

    Особенности укладки пленочного теплого пола под различные покрытия

    Перед монтажом пленки нужно выполнить расчет и сделать проект раскладки. Сначала выполняется план помещения и отмечаются места для установки мебели. Приступая к монтажным работам, нужно заранее узнать особенности укладки материала с учетом напольного покрытия.

    Особенности установки варьируются в зависимости от вида финишного материала

    Пленочный теплый пол под ламинат

    Ламинат — популярное покрытие, которое само по себе достаточно теплое и приятное. Но установка теплого пола поможет создать более комфортные условия в помещении без избыточной влажности.

    Преимуществом применения данной технологии является то, что при монтаже пленочного теплого пола под ламинат не требуется стяжка. Как происходит процесс можно посмотреть на видео ниже:

    Важное требование к укладке инфракрасного пола – ровное основание. Важно, чтобы на деревянном основании не было щелей или деформаций.

    Монтаж под ламинат

    Паркет

    Паркетная доска является достаточно хрупким материалом. При ее использовании запрещается прогревание более, чем на 27 градусов. Если применяется лаковое покрытие, то оптимальная температура – 21 градус.

    При сочетании покрытия с системой «теплый пол» необходимо равномерно прогревать все планки, а доски должны быть из устойчивых к высоким температурам материалов.

    Укладка под паркетную доску

    Теплый пленочный пол под линолеум

    Линолеум – замечательный вариант, так как недорогой и очень практичный. Данный материал легко вписывается в интерьер и за ним просто ухаживать. При использовании пленочного пола следует выбрать многослойный линолеум. Материал должен быть устойчивым к механическим воздействиям, деформациям и выцветанию. Но покрытие  с толстым теплоизоляционным слоем не подойдет, так как оно сделает полы более холодным. Хорошим выбором станет линолеум не очень большой толщины, но с устойчивостью к нагреванию.

    В таблице представлен пошаговый монтаж  пленочного теплого пола под линолеум:

    Теплый пленочный пол под плитку

    Для плитки больше подойдут кабельные маты. Прежде чем установить теплое покрытие нужно сделать выравнивание и утепление пола.

    Укладка пленки под плитку отличается от метода укладки под линолеум или ламинат. Пленочный материал может укладываться на имеющуюся основу сухим способом или на новую стяжку. При этом черновой пол, куда выполняется монтаж, должен быть ровным.

    В некоторых случаях плитку укладывают на пластины из стекломагнезита или гипсоволокна. На инфракрасное полотно стелется полиэтилен, а затем листы, на которые монтируется керамика.

    Монтаж теплого пола под плитку

    Подключение пленочного теплого пола к сети

    Пленку следует прикрепить к основанию с помощью скотча. Во время монтажных работ не стоит ронять на покрытие тяжелые предметы или сильно ходить по нему. Далее вам пригодится информация, как подключить инфракрасный теплый пол.

    В подложке необходимо сделать углубление для размещения клемм, проводов и термодатчика.

    Подключение выполняется следующим образом:

    • к медной шине подсоединяются зажимы;
    • монтируются провода. При этом соблюдается требование параллельного подключения. Можно использовать провода разного цвета но лучше с маркировкой;
    • по центру нагревающей полосы монтируется термодатчик;
    • все места соединений изолируются. К клеммам присоединяются гудроновые накладки.

    Схема подключения к сети

    Установка терморегулятора

    Начать монтаж теплых полов рекомендуется с установки терморегулятора. Его монтируют на стене на высоте не ниже 30 см. Прибор устанавливают в стандартную коробку, под которой просверливают отверстия. При этом применяют дрель со специальной насадкой.

    Схема подключения прибора

    Основные положения безопасности при монтаже теплого инфракрасного пола

    Есть определенные правила безопасности, которые следует соблюдать:

    • нельзя подключать к сети рулон с пленкой;
    • во время установки сеть должна быть обесточена;
    • термопленка не должна касаться коммуникаций или арматуры;
    • не стоит выполнять монтаж на участках с большим риском попадания влаги;
    • нельзя заламывать, перерезать и перегибать пленку;
    • установку следует производить при плюсовой температуре;
    • запрещено размещать покрытие рядом с отопительными приборами;
    • при монтаже не используются шурупы или гвозди.

    Резистивный пленочный пол — что это?

    В резистивных кабелях тепло производится при прохождении по проводнику из алюминия или меди. При этом проводник состоит из множества тонких полос, запаянных в слои полимерной пленки. Расстояние между полосами не более 1 мм. Ток к проводнику подводится при помощи шин, которые располагаются сбоку.

    Резистивные пленки устанавливаются только сухим бом, поэтому их не применяют под плитку.

    Резистивная пленка

    Обзор лучших производителей пленочных теплых полов

    Множество компаний предлагают ИК – пленку. Стоит отметить некоторые из них:

    • Caleo – корейская компания, предлагающая самые простые покрытия и ультрасовременные пленки с системой саморегуляции. Продукция данной компании предназначена для укладки сухим способом;
    • Rexva предлагает пленки из углеродных полос стержней с полиэстерным покрытием высокой прочности. Тонкую пленку можно использовать не только для пола, но и для стен или потолка;
    • Heat Plus производит сплошную термопленку и «полосатую». Карбон равномерно наносится на полиэстерную основу, что позволяет увеличить площадь нагрева.

    Если вы не решили, какой компании приобрести пленочный теплый пол, почитайте некоторые отзывы на одном из популярном ресурсов:

    Отзыв, Duduvanchik: Инфракрасный пленочный теплый пол Caleo — Пользуемся редко, но вещь стоящая.

    Достоинства: Греет

    Недостатки: Долго разогревается

    Кода начинали делать ремонт — я как-то даже не задумывалась о теплом поле. Тем более, что в качестве напольного покрытия мы выбрали пробку, а под нее теплые полы не стелят — она и так теплая.

    Подробнее на Отзовик: http://otzovik.com/review_3950669.html

    Отзыв, Egorya 17, Мурманск: Инфракрасный теплый пленочный пол «ТермоДАР» — Теплое чудо!

    Достоинства: дает тепло

    Недостатки: не обнаружено;

    В нашей квартире зимой было очень холодно, т. к. две комнаты находятся над аркой мы в них просто замерзали. И вот мы делали ремонт и нам посоветовали этот теплый пол. И теперь у нас в комнате тепло и уютно. Дети и мы ходим босиком и не боимся замерзнуть, а особенно приятно в периоды когда отключают отопление просто здорово.

    Подробнее на Отзовик: http://otzovik.com/review_246811.html

    Как выбрать и купить пленочные теплые полы — цены, каталоги

    В таблице представлены цены на инфракрасный пленочный теплый пол от некоторых производителей. С ее помощью вы получите какое-то представление о существующих на рынке предложениях.

    Надеемся, что наш обзор поможет вам сделать правильный выбор. Теплый инфракрасный пол станет превосходным дополнением к основной отопительной системе. А при правильном монтаже прослужит долгие годы.

     

    Предыдущая

    ИнженерияДренажные трубы для отвода грунтовых вод: назначение, виды, особенности монтажа

    Следующая

    ИнженерияБесшумный вентилятор в ванную комнату: особенности, виды и порядок монтажа

    Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

    ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

    ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

    Монтаж инфракрасных теплых пленочных полов

    Инфракрасный пленочный теплый пол — разработка, которая требует для монтажа и запуска минимум навыков и времени. Монтаж инфракрасного пленочного пола под силу любого и каждого. Если Вы не специалист по по укладке и подключению пленки — следуйте дальнейшей инструкции. Вы сможете без проблем установить инфракрасный пленочный пол под ламинат, линолеум или паркетную доску и ковролин. Легкость работ по установке Вас сильно удивит.

    Мы сможем полностью скомплектовать заказ инфракрасных пленочных полов, обеспечивающую легкий монтаж инфракрасного пленочного теплого пола под паркетную доску, ламинат, линолеум или ковролин. По Вашему желанию мы отрежем пленку в нужный размер, опрессуем клеммы и все расскажем.Ниже инструкция по установке инфракрасного пленочного теплого пола. Следуйте ей. И Вы легко сможете смонтировать теплый пол.

    Как смонтировать пленочный теплый пол.

    1. Перед началом работы очистите поверхность и расстелите теплоизоляцию. Теплоотражающий материал для инфракрасного теплого пола — фольгированный сверху материал, покрытый полипропиленовой или лавсановой пленкой. Можно использовать теплоизоляцию любых производителей толщиной 2-6 мм.
    2. После отрежьте инфракрасный пленочный теплый пол на полосы нужной Вам длины и расстелите лицом вверх (медная шина д.б. снизу) Достаточно покрыть теплым полом 70-80% площади помещения, учитывая мебель, технику и т.д. Линия отреза — пунктир через каждые 25 см.
    3. Необходимо закрепить электрические клеммы к полосам медной шины (к каждой) Вставьте клемму внутрь между слоями пленки. Зажмите монтажные клеммы инструментом. Зажим должен быть плотным. Раскладывать термопленку лучше вдоль длинной стороны помещения, будет больше длинных полос и соответственно меньше соединений монтажных проводов. Полосы термопленки можно соединить скотчем, т.о. можно исключить сдвиг в процессе дальнейшего монтажа.
    4. Регулятор необходимо установить стационарно для наружной или скрытой проводки в удобном для пользователя месте. Суммарная мощность инфракрасного пленочного теплого пола не может превышать мощность реле термостата.
    5. Обожмите провода в в клеммах с помощью обжима. И подключите по схеме ниже. Подключение к сети делается параллельно.
    6. Заизолируйте Ваши клеммы с обоих сторон используя мастику (электроизоляционный скотч). Прилагается к комплекту. С помощью этой ленты необходимо изолировать и медную шину.
    7. Подключите теплый пол в сеть 220 в и проверьте его работоспособность.
    8. Ну и на финише уложите напольное покрытие — ламинат, паркетную доску.ковролин и другие.

    Схема подключения терморегулятора и инфракрасного пленочного теплого пола предельно проста.

     

    Другая информация по теме инфракрасный пленочный пол

    DUK | Grindų šildymas

    Да, инфракрасную пленку для теплого пола можно разместить под любым напольным покрытием. Имейте в виду, что все напольное покрытие не должно превышать 0,15 м²К / Вт (тепловое сопротивление). В случае более высокого термического сопротивления следует подумать о другом типе напольного покрытия или другом типе обогрева.

    Вот таблица термического сопротивления:

    Напольное покрытие Термостойкость напольного покрытия толщиной 1 мм Толщина напольного покрытия Термическое сопротивление покрытия
    Доски деревянные мин. 0,0430 20 0,860
    макс 0,0610 22 1,342
    Многослойный паркет мин. 0,0070 10 0,070
    макс 0,0100 14 0,140
    Ламинат мин. 0,0070 6 0,048
    макс 0,0080 10 0,070
    ПВХ полы мин. 0,0110 1,5 0,017
    макс 0,0120 3 0,036
    Полы из ПВХ повышенной прочности мин. 0,0040 2 0,008
    макс 0,0100 3,2 0,032
    Плитка ПВХ около 0,0040 6 0,024
    Плитка ПВХ клееная мин. 0,0040 2 0,008
    макс 0,0100 2,5 0,025
    Линолеум натуральный около 0,0060 2 0,012
    3,8 0,023
    Ковры (на основе джутовой ткани) около 0,0160 4 0,064
    8 0,128
    Ковры (на основе войлочной ткани) около 0,0070 6 0,042
    12 0,084
    Керамическая плитка около 0,0012 8 0,010
    12 0,014
    Плитка терраццо около 0,0017 8 0,014
    12 0,020

    В таблице указаны значения термического сопротивления наиболее популярных материалов для напольных покрытий (толщиной 1 мм).Умножьте значение термического сопротивления 1 мм на толщину всего напольного покрытия. Для успешного инфракрасного обогрева пола убедитесь, что ваше окончательное значение термического сопротивления не превышает 0,15 м²K / Вт.

    Дополнительную информацию можно найти в этой статье ..

    Пленка для подогрева пола

    Если вы когда-либо стояли на улице на морозе, когда солнце светило как сумасшедшее, вы знаете, каково это нагревать с помощью пленки для подогрева пола.

    Ваше тело так сильно нагрето, что вы можете захотеть снять слой одежды, потому что вам так жарко.Так согревает пленка теплого пола.

    Пленочный теплый пол — самый эффективный из всех методов отопления.

    Нет , нет ежегодного обслуживания , нет проверки дымохода, нет управления котлом и нет полной проверки штатной системы отопления. Это все в прошлом. В нагревательной пленке нет движущихся и изнашиваемых частей.

    Его установка обычно занимает 1-2 дня . Специалисты по установке приходят утром и уезжают вечером, когда у вас уже работает отопление, и в вашем доме создается ощущение, что его нагревает само солнце.

    Монтаж нагревательной пленки невероятно быстрый и простой

    Пленка для теплого пола — лучший электрический теплый пол. Он приносит в ваш дом чудесное тепло, словно от солнца, делая его очень уютным в холодные зимние дни.

    Его установка безмерно быстро и проста.

    Из всех вариантов электрического теплого пола использование нагревательной пленки для теплого пола является самым дешевым в установке .

    Электрический теплый пол с использованием пленочного теплого пола самый безопасный и дешевый обогрев. Он во всех отношениях превосходит обычные методы обогрева.

    Нагревательная пленка выдающегося качества, срок службы почти . Это ультратонкий .

    Это здоровое отопительное решение без токсичных выбросов и работает без опасности окиси углерода. Его установка может занять всего 1-2 дня, поэтому вам не придется ходить на цыпочках среди рабочих в вашей разоренной квартире или доме.

    Легко устанавливается как в новостройках, так и в уже существующих домах. В старых домах или квартирах под полом обычно не так много места.
    Так как инфракрасная нагревательная пленка очень тонкая , это отличное решение для дешевого и чистого нагрева .

    Закажите инфракрасную нагревательную пленку сейчас

    Это нагревательная пленка выдающегося качества, которой хватит на 50 лет .

    Это ультратонкий .

    Устанавливается под пол,
    — паркет,
    — ковролин,
    — ковролин во всю стену,
    — ПВХ,
    — ламинат,
    — плитка,
    — напольная плитка.

    Электронагревательная пленка доступна в нескольких размерах ширины (30 см, 50 см, 80 см и 100 см).
    Его можно разрезать каждые 25 см, что позволяет подогнать его, а — подогнать точно под площадь .

    Это здоровое отопительное решение без токсичных выбросов и работает без опасности окиси углерода.

    Его установка может занять всего 1 день , поэтому вам не придется тратить дни или недели на цыпочках среди рабочих в разрушенном доме.

    Представляем QuietWarmth® RETROFIT — лучистая тепловая пленка для чернового пола

    Если вам нравятся существующие полы, но вы хотите, чтобы они были теплее, Warm Your Floor рада предложить нашим клиентам сверхэффективную, доступную и простую в установке электрическую систему лучистого теплого пола от MP Global Products: лучистую тепловую пленку QuietWarmth®. для чернового пола.

    Согрейте существующие полы, не снимая плитку или поднимая ковер. Даже теплые, труднопогреваемые типы полов, такие как гвозди из твердой древесины, несовместимы с большинством продуктов излучающего тепла. До настоящего времени!

    Как это работает?

    Лучистая тепловая пленка

    QuietWarmth под черный пол легко устанавливается между балками пола. Он лучше всего подходит для любого места, где к балкам можно легко получить доступ с потолка гаража, подвала или из подвала. В QuietWarmth используется запатентованная технология ультратонких проводящих чернил, которая обеспечивает недорогой отвод тепла практически к любому типу пола из нижнего бруса.Датчик, установленный на черновом полу, в сочетании с термостатом поможет поддерживать оптимальную температуру вашего пола.

    Система под черным полом QuietWarmth® доступна для двух напряжений (120 В и 240 В) и для 16 дюймов, чтобы обеспечить наиболее распространенное расстояние между пролетами балок.

    Простая установка

    Установка проста. Просто прибейте или скрепите каждую панель из нагревательной пленки не менее чем через каждые 12 дюймов сбоку от каждой балки (не к самому черному полу), оставив 2-дюймовый выступ под черным полом.Чтобы лучше вписаться в ваше пространство, пленку QuietWarmth можно обрезать ножницами до длины с шагом 12 дюймов. Попросите квалифицированного электрика подключить провода к термостату. Мы рекомендуем установить программируемый термостат с вашей новой системой электрического лучистого отопления для максимальной эффективности и комфорта. Завершите установку слоем теплоизоляции поверх нагревательных панелей.

    Готовы приступить к добавлению эффективного, простого в установке и доступного тепла к существующему напольному покрытию? Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о нагревательной пленке QuietWarmth® для чернового пола или , начните делать покупки прямо сейчас .

    Установка инфракрасной углеродной нагревательной пленки для пола. Макет и дизайн. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Image 122485450.

    Установка инфракрасной углеродной нагревательной пленки для пола. Макет и дизайн. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 122485450.

    Установка инфракрасной углеродной нагревательной пленки на пол.Расположение и соединение ТЭНов между собой. Подключение проводки с помощью контактного зажима. Электрический теплый пол, лучистое отопление. Волоконный провод для отопления и домашней электропроводки. Контактное инфракрасное крепление пленки. Элемент дизайна для схемы внутренней системы отопления дома. Подключение угольной проволоки к изоляции дома. Соединение металлического элемента излучающей и излучающей воды инфракрасной пленкой на полу внутри. Строительство дома. Схема зоны контакта радиатора с отсечкой и лучистым обогревом.

    M

    L

    XL

    Таблица размеров

    Размер изображения Идеально подходит для
    S Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
    M Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
    л Внутренние и наружные плакаты и печатные баннеры.
    XL Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.

    Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

    Распечатать

    Электронный

    Всесторонний

    4500 x 3000 пикселей
    |
    38.1 см x
    25,4 см |
    300 точек на дюйм
    |
    JPG

    Масштабирование до любого размера • EPS

    4500 x 3000 пикселей
    |
    38,1 см x
    25,4 см |
    300 точек на дюйм
    |
    JPG

    Скачать

    Купить одно изображение

    6 кредитов

    Самая низкая цена
    с планом подписки

    • Попробуйте 1 месяц на 2209 pyб
    • Загрузите 10 фотографий или векторов.
    • Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

    221 ру

    за изображение любой размер

    Цена денег

    Ключевые слова

    Похожие изображения

    Нужна помощь? Свяжитесь со своим персональным менеджером по работе с клиентами

    @ +7 499 938-68-54

    Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

    .
    Принимать

    Сравнение электрических полов с инфракрасными обогревателями Herschel

    Полы с подогревом (UFH) — это современное отопительное решение, разработанное для экономичного и эффективного обогрева вашего дома, при этом не требующего громоздких и неприглядных радиаторов центрального отопления. Теория состоит в том, что при равномерном распределении энергии низкой мощности по большой площади поверхности получается очень эффективный радиатор, который затем нагревает все остальное вокруг себя, требуя меньшего энергопотребления, чем центральное отопление.В зависимости от конструкции пола идеальным вариантом является создание «тепловой массы» и, следовательно, поддержание более равномерной и стабильной температуры и минимизация энергозатрат с течением времени.

    Рекомендации по установке: В качестве первого слоя требуется влагонепроницаемая мембрана (для предотвращения проблем, связанных с влажностью и конденсацией между теплой поверхностью нагрева пола и холодной нижней поверхностью).

    Поверхность под электрической нитью накаливания должна быть затем изолирована, чтобы предотвратить потерю тепла вниз в пол / землю, а не вверх в здание.Толщина этого слоя должна определяться в зависимости от типа пола под ним (например, если это уже изолированный промежуточный этаж здания или холодный бетонный пол), и это также повлияет на мощность обогревателя.

    Затем требуется стяжка или аналогичный проводящий материал, чтобы равномерно проводить выделяемое тепло по поверхности пола и предотвращать неравномерные горячие и холодные точки. В некоторых случаях этот материал также предотвращает появление пены (износ) элемента с верхней поверхности.

    Затем следует положить отделочную поверхность пола. В идеале эта поверхность должна быть из кирпича или керамической плитки, чтобы стать «тепловой массой» и равномерно накапливать и выделять выделяемое тепло с течением времени, что дает максимальные преимущества энергосбережения при установке.

    Очевидно, что вышеуказанное наслоение будет иметь другие последствия для вашей существующей комнаты, в том числе:

    — На первом этаже, вероятно, потребуется выкопать вниз и заново уложить пол.

    — На всех этажах необходимо будет поднять двери и плинтусы.

    Преимущества теплых полов:

    • Более эффективен, когда надлежащая изоляция установлена ​​снизу, а тепловая масса сверху;
    • теплые полы;
    • Устраняет некрасивые и занимающие много места радиаторы со стен;
    • Возможна установка в новостройках и при модернизации;
    • Готовые продукты доступны для компетентных домашних мастеров.

    Недостатки теплых полов:

    • Эффективность значительно снижается без использования теплоизоляции или «тепловой массы». В первом случае (без изоляции) слишком много энергии тратится вниз, а во втором случае (без тепловой массы), когда термостат отключает ток, комната очень быстро остывает;
    • Правильно установленная система теплого пола может быть жаркой и душной, и ее трудно охладить. Некоторые люди находят ощущение тепла, поднимающегося от пола (а не сверху), неестественным;
    • Вы не можете эффективно зонировать отопление в комнате, не оставляя постоянных горячих и холодных точек.Весь этаж либо включен, либо выключен;
    • Установка дооснащения пола является переворотом и может повлечь за собой другие структурные изменения и расходы;
    • Системы UFH вместе со всеми остальными необходимыми элементами дороги.

    Сравнение затрат на покупку и эксплуатацию UFH с Herschel Infrared:

    Площадь гостиной: 4 м x 5,60 м = 22,4 м2

    Мощность (кВт) Покупка (фунты) Эксплуатационные расходы в фунтах
    (5 часов / день; 120 дней / зима)
    Под полом 100 Вт / м2 2.2 1410 * 1,54 / сут .; 184 / зима
    Под полом 200Вт / м2 4,4 1612 * 3,08 / день; 369 / зима
    Herschel Infrared 1,2 — 1,4 687 0,94 / сутки; 113 / зима

    * В эту цену не включены изоляция и слои основания, необходимые для полов с подогревом.

    Инфракрасное отопление Herschel в качестве альтернативы электрическому обогреву пола:

    • Инфракрасное отопление Herschel дает естественное, свежее ощущение тепла.Полы с подогревом могут казаться душными;
    • Herschel Infrared значительно дешевле;
    • Herschel Infrared значительно проще и дешевле в установке, чем UFH, который может быть очень разрушительным из-за объема требуемых строительных работ;
    • Herschel Infrared дешевле в эксплуатации;
    • Herschel Infrared легче зонировать — теплые полы нельзя зонировать внутри комнаты;
    • Herschel Far Infrared обеспечивает превосходный уровень комфорта, нагревая все поверхности комнаты, включая пол.Полы с подогревом просто нагревают пол, в результате чего другие поверхности становятся непропорционально холодными.

    Принцип действия, правила устройства

    Пленочный инфракрасный теплый пол

    Еще совсем недавно для отопления использовался только кабельный или водяной теплый пол. Однако в развитых странах уже широко применялась новая революционная технология, о которой в России знали немногие — пленочный пол. Прошло время, и сегодня инфракрасный теплый пол очень популярен. Система доступна для создания комфортных теплых помещений в частных домах, офисных помещениях и квартирах..

    Содержание

    • Пленочная конструкция пола
    • Принцип действия инфракрасного обогревателя
    • Преимущества инфракрасного пленочного обогрева
    • Использование систем пленочного обогрева
    • Совместимость с полом
    • Инфракрасный теплый пол
    • Подготовка к монтаж пленочной системы
    • Процесс укладки инфракрасной пленки
    • Подключение датчика температуры и терморегулятора

    Конструкция пленочного пола

    Что такое инфракрасный теплый пол — разобраться в этом вопросе помогут отзывы потребителей.Это система отопления, в основе которой лежит нагревательная пленка. Излучающий инфракрасный обогреватель конструктивно состоит из таких частей. Нагревательный элемент выполнен в виде токопроводящих полос с шагом 15 миллиметров, которые изготовлены по технологии Carbon NanoTube.

    Инфракрасная пленочная конструкция пола

    Электроэнергия подается по медно-серебряным проводам. С обеих сторон вся система герметично ламинирована полимером, устойчивым к факторам окружающей среды, а также обладающим улучшенными огнестойкими, водонепроницаемыми и электроизоляционными свойствами.Подключение к сети осуществляется параллельно через термостат.

    Высокое качество материалов, плотность стыка, огнестойкое полиэтиленовое покрытие, а также использование адсорбирующего углеродного осаждения гарантируют высокий уровень безопасности и бесперебойную работу нагревателей. При механическом повреждении выйдет из строя только поврежденный участок, а вся система продолжит работать.

    Желательно установить в доме инфракрасный теплый пол — технические характеристики тому доказательство.Конструктивные особенности системы способствуют равномерному распределению нагрева по поверхности и стабильности температуры в помещении.

    Принцип работы лучистого инфракрасного обогревателя

    Инфракрасная система теплого пола работает от сети. В домах с нормальной теплоизоляцией среднесуточное потребление электроэнергии приближается к 25-50 Вт на 1 квадратный метр в час.

    Управление электрическим терморегулятором позволяет минимизировать затраты электроэнергии на отопление за счет оперативного регулирования температуры во всех помещениях.Наряду с этим достигается максимальный комфорт для людей в жилье.

    Принцип работы инфракрасного обогревателя

    Особенности конструкции, установка теплого пленочного пола и принцип его работы исключает наличие в помещении электромагнитного поля, которое присутствует в любой системе кабельного типа. При подключении пленка излучает длинные инфракрасные лучи и анионы — отрицательно заряженные ионы.

    Тепло, создаваемое инфракрасным обогревателем, благоприятно сказывается на здоровье человека и ощущается по сравнению с солнечным светом.Чтобы направить тепловой поток не на обогрев соседей снизу потолок, а на обогрев пола в своем доме, принято использовать теплоотражающую подложку. Энергия, выделяемая инфракрасными полами, согревает не окружающий воздух, а предметы.

    Преимущества инфракрасной пленки

    Инфракрасный обогреватель быстро реагирует на изменения внешней среды, поэтому комната быстрее нагревается. Установка пленочного теплого пола подразумевает отключение отопления, когда в помещении стало теплее.

    Преимущества системы теплых полов: схема сравнения с работой центрального отопления

    Необходимо перечислить основные достоинства такой пленки:

    • равномерный обогрев помещения;
    • энергосбережение;
    • повышение эффективности использования энергоносителя по сравнению с конвективным типом отопления;
    • исключено охлаждение и перегрев помещения, а также замерзание самой системы;
    • уменьшение запыленности помещения;
    • полная независимость от графика центрального отопления;
    • ,

    • стелс в интерьере;
    • расходы на техническое обслуживание не включены;
    • нет чувства духоты;
    • поддержание естественной влажности;
    • бесшумная работа;
    • простота сборки и разборки.

    Использование пленочных систем отопления

    Системы теплых полов используются для установки под потолком и напольными покрытиями, а также используются в стеновых панелях и любых криволинейных поверхностях, не опасаясь деформации. Однако пленочный теплый пол нанотермический не предназначен для установки на открытом воздухе без какой-либо защиты.

    Применение теплых полов в жилищном строительстве: для создания комфортной температуры отапливается самая необходимая зона.

    Система теплых полов применяется для обогрева помещений различного назначения.При необходимости инфракрасную пленку можно использовать как временный или дополнительный вариант обогрева. Кроме того, инфракрасные полы рационально использовать в зданиях, в которых просто нет стационарного отопления. В качестве аварийного источника отопления желательно установить теплый пол.

    Инфракрасный пленочный теплый пол подходит для обогрева больниц, школ, детских садов, гостиниц и других общественных зданий. Подобные системы можно использовать в сельском хозяйстве, промышленных помещениях и в целом где угодно.

    Кроме того, домовладельцы и предприниматели сами ищут новые способы использования пленки — например, для обогрева разного оборудования и нагревательных емкостей.Но наиболее популярен инфракрасный обогреватель для обогрева квартир, частных и загородных домов.

    Совместимость с полом

    Инфракрасный обогреватель совместим со всеми типами полов. Система пленочного обогрева подходит для установки под светлые покрытия — ламинат и паркет, ковролин и линолеум. Подключение пленочных нагревателей в этом случае не требует особых профессиональных навыков и не требует сложных технологических решений.

    Инфракрасный пол, совместимый с любым типом пола

    В то же время, при наличии у человека достаточного опыта в проведении строительно-монтажных работ пленочный теплый пол можно безопасно укладывать под любые виды камня, композит и керамику. материалы.Надежность и экономичность этого отопления во многом превосходит существующие на рынке традиционные системы водяного и кабельного теплого пола.

    Толщина пленки всего 0,4 миллиметра, а это в свою очередь позволяет устанавливать утеплитель прямо под полом, не опасаясь за его покрытие. Инфракрасная система отличается невысокой температурой нагрева, но при этом достигается максимальная теплоотдача.

    Система теплых полов, сделанная на основе резистивной пленки, не нагревается выше 45 градусов по Цельсию.Это благотворно влияет на человеческий организм и напольное покрытие. К тому же любой интерьер можно воплотить в жизнь, не отказываясь от комфортных теплых полов.

    Инфракрасный теплый пол

    Инфракрасная пленка может быть установлена ​​самостоятельно. Монтаж инфракрасного теплого пола не так уж и сложен, стоит лишь подробно изучить инструкцию и рассчитать необходимое количество материала. Систему можно штабелировать не по всей площади, а до 70-80% необходимого обогреваемого помещения без снижения качества обогрева.

    Подготовка к установке пленочной системы

    Если вы планируете покрыть ковролин или линолеум, то подойдет любой вид утеплителя, толщина листа должна достигать всего 3 — 5 миллиметров. Если на пол предполагается укладывать керамическую плитку, целесообразно использовать теплоизоляцию из технической пробки, толщина которой составляет 2 миллиметра.

    Подготовка к устройству пленочного пола включает в себя обязательный этап — разработку схемы

    При установке теплого пленочного пола стоит заранее определиться с местом расположения терморегулятора и составить монтажную схему для разметки инфракрасная пленка правильно на полу.Укладывать материал следует на открытых участках пола, где не будет располагаться мебель.

    Процесс укладки инфракрасной пленки

    Как установить пленочный теплый пол своими руками? На подготовленную очищенную поверхность пола укладывается теплоизоляционный материал. Пленку следует разрезать на полосы необходимого размера по специально нанесенным на ней линиям. После этого пленку необходимо разложить на полу по составленной схеме монтажа с контактами к стене, где будет установлен терморегулятор, и с медной полосой.

    Схема подключения без перекрещивания проводов

    Тогда стоит подключить пленку к проводке, установив контактные зажимы по краям медной полосы и подключив к ним контактные провода. Все места подключения провода к зажимам и места разреза инфракрасной пленки рекомендуется изолировать битумной изоляцией.

    Стандартная инфракрасная установка пленки

    Подключение датчика температуры и терморегулятора

    Датчик температуры пола подключается снизу пленки и также обязательно изолирован.Когда монтаж пленочного теплого пола закончен, все провода и контакты подключены, нужно установить терморегулятор, изолировать контакты и подключить прибор к электросети.

    Подключение термостата — заключительные работы

    Для дополнительной защиты поверх теплого пола нужно уложить полиэтиленовую пленку. Система пленочного пола имеет много скрытых контактов, в отличие от кабельного пола, поэтому обязательно проверьте новый инфракрасный пол. Поверхность должна быть равномерно прогрета без искр и нагрева места соединения контактов.

    И только после этого можно приступать к укладке чистового паркета. Если необходимо укладывать керамическую плитку, то после работы следует дать стяжке под ней высохнуть в течение 20 дней, после чего можно использовать систему подогрева пола.

    Таким образом, инфракрасный теплый пол не зря называют революционной технологией на рынке систем отопления. Монтаж пленки можно производить в помещениях разной направленности, так как материал имеет ряд преимуществ. С другой стороны, монтажные работы может выполнить даже человек, не имеющий профессиональных строительных навыков.Все это объясняет огромную популярность продукта.

    Graphene Carbon Floor Heating Film Underfloor

    Current: Home> Product> ГРАФЕНОВАЯ НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ПЛЕНКА

    BOLI Графеновая ткань для инфракрасного обогрева | Пленка для обогрева пола из углеродного волокна — это идеальное решение для обогрева полов для экономичного обогрева ламинатных и деревянных полов. Он обеспечивает все преимущества теплых полов с системой сухой укладки, простой и быстрый монтаж.

    Нагревательная пленка из углеродного волокна с регулируемым напряжением / Электрический нагрев Углеродная пленка Напольное отопление

    • Как работает мягкая нагревательная пленка?

    Мягкая нагревательная пленка, основанная на тепловом излучении в дальней инфракрасной области, дает более длительный нагревательный эффект, чем другие системы отопления.Известно, что дальний инфракрасный луч и анион эффективно подавляют запахи и рост микробов и ускоряют метаболизм человеческого тела, не говоря уже о создании более здоровой окружающей среды.

    • Как использовать мягкую нагревательную пленку?
    • Нанесение под плавающие полы
    • Нанесение под плитку
    • Характеристики мягкой нагревательной пленки

    ПРОСТОТА МОНТАЖА

    Пленка BOLI покрыта уникальной запатентованной шерстью. NapTouch, что позволяет сэкономить до 32% на строительных смесях и характеризует материал как устойчивый к щелочному воздействию плиточного клея или штукатурки.Высокая адгезия (сцепление поверхностей) позволяет монтировать систему под любое декоративное покрытие.

    НЕТ — АЛЛЕРГИИ

    У вас аллергия на пыль? При использовании TTWARM у вас не будет интенсивных воздушных потоков, поднимающих пыль. Он сохраняет воздух чистым и умеренно сухим.

    100% БЕЗОПАСНОСТЬ

    BOLI не нуждается в пламени для воспламенения, следовательно, нет опасности выбросов CO2 или несчастных случаев из-за кондукции. Таким образом, он безопасен для детей и пожилых людей. Соответствующий температурный обогрев, отсутствие необходимости впрыскивать удобное топливо, отсутствие опасений по поводу замерзания зимой благодаря тройным предохранительным устройствам.

    РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛА

    В отличие от радиаторного отопления, TTWARM равномерно прогревает помещение, поддерживает оптимальный тепловой баланс человеческого тела.

    КОМФОРТНЫЙ МИКРОКЛИМАТ

    Система BOLI HEATING не сжигает кислород, обеспечивает комфортное тепло, сохраняет естественную влажность воздуха, сводит к минимуму статическое электричество.

    ТЕРМОСТАТ

    Установите комфортную и постоянную температуру — с термостатом TTWARM вы сможете сделать это в кратчайшие сроки.

    А также вы можете использовать приложение для управления им со своего телефона.

    ЗДОРОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ

    Система обогрева здоровья радиационным теплом от инфракрасных лучей.

    Достигается высокая эффективность и быстрый нагрев. Углеродный нагревательный объект на поверхности пленки генерирует очень теплое инфракрасное излучение и большое количество анионов для создания отличного нагревательного эффекта (инфракрасное излучение не имеет разницы температур в верхней / нижней области.По сравнению с проточным типом, он может дать вам более освежающий эффект обогрева при относительно низкой температуре в помещении.)

    Нет новых домашних симптомов или электромагнитных помех, вредных для человека.

    ПРОСТОТА УСТАНОВКИ

    Все, что вам нужно сделать, это положить на пол нагревательную пленку!

    Потребителю достаточно просто вставить его между материалом отделки пола и изоляционным материалом. Разве это не очень просто? Установщику не нужно снимать существующий пол, вместо этого положите на него пленку.Получите максимальный эффект при минимальных усилиях и затратах.

    Почему для пола следует выбирать нагревательную пленку, а не нагревательный кабель?

    Нагревательная пленка равномерно распределена в полу (без зазоров), а это значит, что она лучше передает тепло на поверхность пола. Температурный контроль также более точен. Греющий кабель можно прокладывать только в бетонном слое. Устанавливается нагревательная пленка непосредственно под полом со всеми видами напольных покрытий (кроме плитки).Кроме того, монтаж пленки намного проще в принципе, а также быстрее с точки зрения строительства вашего дома.

    Подходят ли отопительные пленки и для квартир?

    Определенно да. Они являются идеальным решением, например, для ванных комнат, где вы хотите подогреть пол с минимальными затратами.

    Почему это кажется дешевле, чем другие методы отопления?

    Причина в том, что дешевле. Дешевле большинства систем отопления.Принимая во внимание основные параметры, такие как инвестиционные и эксплуатационные затраты, скорость и метод установки, точное и простое управление, отсутствие сбоев и забот, полное отсутствие обслуживания, отсутствие дымохода и его ревизий, отсутствие опасного газа, теплообменников или любых других помещений, занимающих пространство в вашем доме — вы не найдете подобной качественной альтернативы современному жилью по сопоставимой цене.

    Leave a Comment

    Открытая система отопления и закрытая разница: Закрытая система отопления и открытая, схема, плюсы и минусы

    Открытая и закрытая система отопления: что нужно знать застройщику


    Автор Евгений Апрелев На чтение 4 мин. Просмотров 1.1k.

    При планировании отопления собственного жилища практически каждый застройщик сталкивается с понятиями, требующими разъяснения, одним из которых является «открытая система отопления». О конструктивных особенностях и признаках, схемах и основных элементах данной системы обогрева (СО) и пойдет речь в этой публикации.

    Определение открытой системы обогрева и ее элементы

    По статистике, около 70% владельцев частных домов используют различные схемы водяного отопления, которые могут быть открытые и закрытые. Основным признаком открытой СО является отсутствие принудительного давления в контуре благодаря применению атмосферного расширительного бака. В высшей точке контура давление будет равно атмосферному, а в нижней, равняться давлению водяного столба.

    Состав оборудования следующий:

    1. Теплогенератор, который нагревает теплоноситель.
    2. Стояк, который в верхней своей точке оканчивается открытым расширительным бачком.
    3. Непосредственно сама емкость, связанная с атмосферой, которая служит для компенсации расширения теплоносителя при нагреве и предотвращения образования воздушных пробок в системе.
    4. Дренажный трубопровод, который отводит излишек теплоносителя из контура.
    5. Магистральная подающая труба, по которой перемещается нагретая вода в радиаторы.
    6. Батареи (радиаторы, регистры и пр.).
    7. Обратный магистральный трубопровод, по которому теплоноситель поступает в котлоагрегат для дальнейшего нагрева.
    8. Циркуляционный насос. В принципе, правильно рассчитанная и смонтированная СО может обойтись и без данного элемента, но с насосом некоторые ограничения (длина контура до 30 м.) снимаются и циркуляция воды по контуру происходит более эффективно.
    9. Запорный кран, устанавливаемый в СО для пополнения объема теплоносителя из водопровода (10). Данный элемент необязателен, так как заполнение системы водой может осуществляться непосредственно через расширительный бак.

    Последний (11) элемент, обозначенный на схеме – это кран, который предназначен для слива воды из СО.

    Важно! При функционировании системы обогрева в штатном режиме, запорная арматура 9 и 11 должна находиться в закрытом положении.

    Разновидности систем обогрева открытого типа

    Данные СО различаются по способу перемещения теплоносителя в контуре. Он может быть:

    • Естественным. Данный тип водяных СО называют гравитационными или самотечными.
    • Принудительным. В данном способе главной движущей силой для теплоносителя является насос.

    Система отопления открытого типа с естественным побуждением работает благодаря разнице в плотности и массе горячего и охлажденного теплоносителя. Более «тяжелая» охлажденная вода выдавливает «легкую» нагретую, из теплогенератора в трубопровод. При соблюдении необходимого диаметра и уклонов подающей и обратной магистральной трубы, в контуре возникает естественная циркуляция теплоносителя.

    Основной проблемой данной СО является достаточно небольшая скорость естественного перемещения воды по контуру (0,1 – 0,3 м/с). При такой скорости, вода теряет большую часть тепловой энергии не доходя до последнего радиатора. Для увеличения скорости движения воды в контуре применяется насос.

    В открытых СО с принудительным побуждением, скорость перемещения теплоносителя варьируется от 0,3 до 0,7 м/с, что значительно увеличивает его теплоотдачу, и соответственно эффективность работы отопления.

    Совет! Проблема СО с насосом в том, что они энергозависимы. Чтобы при отключении электроэнергии отопительная система продолжала функционировать, необходима байпасная линия, на которой и монтируется циркуляционный насос.

    Открытые СО различаются схемой разводки трубопровода. В однотрубной системе отопления все радиаторы включаются в подающую магистраль последовательно. Возврат охлажденной воды осуществляется по тому же трубопроводу.

    В двухтрубных, подача теплоносителя на радиаторы осуществляется по одной подающей трубе, а отвод охлажденного – по другой.

    Чаще всего, открытая СО используется без насоса, с перемещением воды по трубам самотеком. Низкое давление не дает возможности делать многоконтурные варианты с достаточной эффективностью обогрева, использовать систему «теплый пол» или организовать открытый способ присоединения системы горячего водоснабжения. Чтобы поднять давление в контуре необходимо использовать мембранный расширительный бак закрытого типа.

    Достоинства и недостатки

    Использование для обогрева небольших дачных и загородных домов открытой СО, актуально и в XXI веке. Главным ее достоинством считается возможность создания энергонезависимого отопления, что для многих домовладельцев является решающим фактором. Кроме этого, у данной СО есть и другие плюсы:

    • Благодаря конструкции расширительного бака достаточно просто организовать подпитку напрямую из водопровода.
    • Данная СО практически лишена такой проблемы, как воздушные пробки, опять же из-за конструкции емкости для компенсации теплового расширения воды.

    Недостатками можно считать:

    • Достаточно высокая стоимость материалов, из-за использования труб большого диаметра.
    • Возможные проблемы при монтаже необходимого уклона магистрального трубопровода.
    • Необходимость контроля за уровнем жидкости.
    • Высокая инерционность из-за низкой скорости движения теплоносителя.

    Многие застройщики спрашивают, какая разница между открытой и закрытой системой отопления, кроме особенностей конструкции расширительного бака?

    Как уже говорилось выше, определяющим фактором закрытой СО является мембранный расширительный бак, который поддерживает повышенное давление в контуре. Благодаря этому, можно использовать трубы меньшего (чем в открытой) диаметра, что резко сокращает затраты на создание закрытой системы отопления, а герметичность расширительной емкости не допускает испарения теплоносителя из контура и дает возможность применять не только воду, но и различные типы антифризов.

    Чем отличается открытая система отопления от закрытой

    Водяное отопление в индивидуальном жилом доме состоит из котла и радиаторов, соединенных трубами. Вода нагревается в котле, по трубам перемещается в радиаторы, в радиаторах отдает тепло и снова поступает в котел.

    Центральное отопление устроено, как и автономное. Разница в том, что центральная котельная или ТЭЦ отапливает много домов.

    Термины «закрытая система» и «открытая система» применяются для характеристики автономного отопления и центрального отопления, но отличаются по смыслу:

    • В автономных отопительных системах открытыми называют системы, которые через расширительный сосуд, сообщается с атмосферой. Системы, у которых сообщения с атмосферой нет, называют закрытыми.
    • В домах, с центральным отоплением, открытой называют систему, где горячая вода к кранам поступает непосредственно из отопительной системы. А закрытой, когда поступившая в дом горячая вода нагревает в теплообменнике водопроводную воду.

    Автономные системы отопления

    Вода, которой заполнены котел, трубы и радиаторы, при нагревании расширяется. Давление внутри резко повышается. Если не предусмотреть возможность удаления добавочного объема воды, то произойдет разрыв системы. Компенсация изменений объемов воды при изменении температуры происходит в расширительных сосудах. С ростом температуры, избыток воды, перемещается в расширительный сосуд. С уменьшением температуры система дополняется водой из расширительного сосуда.

    • Открытая система постоянно соединена с атмосферой через открытый расширительный сосуд. Сосуд выполняется в виде прямоугольного или круглого бака. Форма значения не имеет. Важно чтобы он имел достаточную емкость, чтобы вместить дополнительный объем воды, образующийся от температурного расширения циркуляционной воды. Расширительный сосуд размещается в самой высокой части системы отопления. С системой отопления сосуд соединен трубой, которую называют стояк. Стояк присоединяется в нижней части бака – к днищу или боковой стенке. В верхней части расширительного бака присоединяется сливная труба. Она выводится в канализацию или на улицу за пределы здания. Сливная труба нужна на случай переполнения бака. Она же и обеспечивает постоянное соединение бака и системы отопления с атмосферой. Если система заполняется водой вручную ведрами, бак дополнительно оборудуется крышкой или люком. Если емкость бака выбрана правильно, то уровень воды в баке проверяется перед включением отопления. Давление воды в «открытой системе» равно атмосферному давлению, и не меняется при изменении температуры воды, которая циркулирует в системе. Устройство безопасности от повышения давления не требуется.
    • Закрытая система изолирована от атмосферы. Расширительный сосуд герметичный. Форма сосуда выбрана так, чтобы он выдерживал наибольшее давление при минимальной толщине стенок. Внутри сосуда находится резиновая мембрана, которая разделяет его на две части. Одна часть заполнена воздухом, другая часть присоединяется к системе отопления. Расширительный сосуд может быть установлен в любой точке системы. При увеличении температуры воды избыток поступает в расширительный сосуд. Воздух или газ в другой половине мембраны сжимается. При снижении температуры, давление в системе уменьшается, вода из расширительного сосуда под действием сжатого воздуха вытесняется из расширительного сосуда в систему. В закрытой системе давление выше, чем в открытой системе и постоянно меняется в зависимости от температуры циркулирующей воды. Кроме того закрытая система обязательно оборудуется предохранительным клапаном на случай опасного повышения давления и устройством для выпуска воздуха.

    Открытая система отопления

    Централизованное теплоснабжение

    Вода при центральном отоплении нагревается в центральной котельной или ТЭЦ. Здесь же и происходит компенсация расширения воды с изменением температуры. Далее горячая вода нагнетается циркуляционным насосом в тепловую сеть. Дома подключаются к тепловой сети двумя трубопроводами – прямым и обратным. Войдя в дом по прямому трубопроводу, вода разделяется по двум направлениям – на отопление и на горячее водоснабжение.

    • Открытая система. Вода идет непосредственно к кранам горячей воды, и сбрасывается в канализацию после использования. «Открытая система» проще закрытой, но в центральных котельных и ТЭЦ приходится выполнять дополнительную обработку воды – очистку и удаление воздуха. Для жильцов эта вода стоит дороже водопроводной, а качество ее ниже.
    • Закрытая система. Вода проходит через бойлер, отдавая тепло на нагрев водопроводной воды, соединяется с обратной водой отопления и возвращается в тепловую сеть. Нагретая водопроводная вода поступает в краны горячей воды. Закрытая система из-за применения теплообменников сложнее открытой, но зато водопроводная вода не подвергается дополнительной обработке, а только нагревается.

    Закрытая система отопления

    Термины «открытая система» или «закрытая система» применяются не ко всей системе центрального отопления города или поселка, а к каждому дому в отдельности. В одной системе центрального отопления возможно подключение домов и с «открытой системой» и с «закрытой системой». Постепенно открытые системы должны дополняться теплообменниками и превращаться в закрытые системы.




























    Открытая система отопления (с естественной циркуляцией) дома: схема, бак

    Рассматривая разные схемы отопления одноэтажного или двухэтажного частного дома, вы быстро заметите, что они четко структурированы по классам.

    Есть системы однотрубные, двухтрубные, с нижней обвязкой, диагональной обвязкой, с разными типами обогревателей и т.д. Однако самые серьезные отличия выделяются, когда рассматривается закрытая и открытая система отопления.

    Радиаторы в открытой системе отопления

    В данной статье мы изучим водяное отопление с естественной циркуляцией, которое в народе называется «открытая система отопления частного дома».

    Содержание   

    Описание системы отопления

    Итак, что же собой представляется система отопления открытого типа? Любая схема отопления предусматривает использование одних и тех же компонентов.

    Речь идет о таких элементах как:

    • Отопительный прибор или нагреватель;
    • Трубопровод;
    • Радиатор или любые другие детали способствующие эффективной отдаче тепла от теплоносителя в воздух помещения частного дома.

    Закрытая система отопления, которая часто встречается в конструкции одноэтажного и двухэтажного частного дома, в основном, только из этих составляющих и собирается.

    Работает закрытая схема по следующему принципу. Вода поступает в водонагреватель, оттуда подается на ветку подачи. Проходя через каждый радиатор, она отдает свое тепло и возвращается к водонагревателю.

    В некоторых случаях в схему внедряется теплоаккумулятор. Теплоаккумулятор позволяет уменьшить температурный разброс, что приводит к существенной экономии средств.

    В данной схеме внутри труб держится постоянное и равномерное давление, чего явно недостаточно, особенно если рассматривается план не одноэтажного, а двухэтажного дома.

    В таком случае трубопровод необходимо обеспечить принудительной циркуляцией носителя. Принудительной циркуляцией называют подкачку насосом давления в трубах до рабочего уровня. Пользуются в таких ситуациях насосом циркуляционным.

    Схема открытой схемы отопления

    В свою очередь открытая система отопления – это система отопления с естественной циркуляцией потока. Следовательно, для нее не нужно покупать циркуляционный насос, и в общем, она намного проще трубопроводов с принудительной циркуляцией.

    Схема отопления с естественной циркуляцией довольно проста. Она фактически использует те же принципы, за счет которых работает закрытая система, но, за исключением некоторых нюансов.

    К примеру, в открытой системе не пользуются циркуляционным насосом, так как циркуляция носителя внутри труб происходит за счет естественного движения жидкости от зоны высокого давления к низкому.

    Разницу уровней давления обеспечивает теплоаккумулятор или расширительные бачки. Водонагреватель внутри частного дома получает жидкость от насоса, нагревает ее, она по трубе подачи течет к месту, где находится теплоаккумулятор, там остывает и продолжает свое движение уже к обогревателю.

    Таким образом, удается организовать очень эффективную, но в то же время простую схему отопления, идеально подходящую для монтажа своими руками с привлечением минимума средств.

    к меню ↑

    Конструкция и особенности

    Изучим поближе все составляющие, из которых состоит система отопления открытого типа.

    По большому счету, она мало чем отличается от того, что представляет собой ее аналог – закрытая система отопления.

    Основное отличие в плане конструкции составляют расширительные бачки или теплоаккумулятор, хотя последний встречается и в закрытых схемах.

    Простейший расширительный бак без крышки

    Расширительный бак – ключевой элемент, благодаря которому отопление с естественной циркуляцией вообще может существовать.

    Он являет собой средних размеров металлическую емкость, с открытым верхом. Емкость подсоединена к трубам подачи и обратки. Она является своего рода водоразделом, узлом в котором носитель попадает из подачи на ветку обратки.

    Вся магия естественной циркуляции происходит благодаря расширительному баку.

    Еще одно отличие – трубы. Закрытая схема отопления одноэтажного или двухэтажного частного дома предусматривает возможность монтажа довольно тонких веток трубопроводов.

    С открытой так работать нельзя. Система отопления с естественной циркуляцией функционирует нормально, только если вода не встречает серьезного сопротивления, следовательно, диаметр труб желательно расширять по максимуму.

    к меню ↑

    Плюсы и минусы

    В схемах обогрева одноэтажного и двухэтажного частного дома открытого типа есть свои плюсы и минусы. Далеко не для всех случаев она является идеальным вариантом. Есть много ситуаций, когда закрытая схема для частного дома подойдет намного лучше. О каких же особенностях идет речь?

    Основные плюсы:

    • Носитель транспортируется по трубам без использования насоса и принудительной циркуляции;
    • Без насоса принудительной циркуляции трубопровод перестает зависеть от электричества;
    • Установка и монтаж в целом проходят куда быстрее и проще;
    • Легче работать своими руками;
    • Обходится дешевле, чем закрытая схема;
    • Большая автономность.

    Основное преимущество, как вы уже сами поняли – автономность. Обычный трубопровод отопления сильно зависит от работы насоса и принудительной циркуляции жидкости в нем.

    Ветка трубопровода с циркуляционным насосом

    Без принудительной циркуляции и повысительного насоса жидкость в трубах попросту встанет. Это в первую очередь касается двухэтажного и многоэтажного домов. Впрочем, и для одноэтажного дома такая картина вполне справедлива.

    Если же вдруг на участке отключится электричество, либо насос сломается, тогда у вас проблемы. Открытая же схема отопления не зависит от подобных условий. Она будет работать до тех пор, пока есть вода в трубах и пока есть возможность ее регулярно подогревать.

    Основные минусы:

    • Напор в трубах меньше чем в системах с принудительной циркуляцией и вспомогательным насосом;
    • Приходится закупать более дорогие и объемные составляющие трубопровода.
    • Открытая схема плохо функционирует, если на ветке много развилок и поворотов;
    • Если в систему не внедрен теплоаккумулятор, то вода будет сравнительно быстро остывать;
    • В качестве теплоносителя разрешено использовать исключительно воду.

    Главный минус подобных решений напрямую связан с их же главным плюсом. Чем проще схема, тем прямолинейней она должна быть. В противном случае катастрофически падает ее КПД.

    Это впрочем, не должно вас пугать. Для небольшого одноэтажного или двухэтажного дома открытая отопительная система подходит как нельзя лучше, особенно если в нее внедрен теплоаккумулятор.

    к меню ↑

    Какая система лучше?

    Так какую же систему сделать у себя дома, спросите вы? Ответить на этот вопрос можно, только имея достаточное количество сведений. Выше мы уже ответили, что идеальных вариантов не существует, есть только те, которые лучше или хуже подходят к тем или иным техническим условиям.

    Котельная с твертотопливным котлом и теплоаккумулятором

    Так, открытая схема предоставляет вам простоту и изящность вместе с хорошей автономностью. Монтаж и установка оборудования пройдут быстро, и скорее всего, без проблем. Монтаж большей части оборудования можно провести своими руками.

    Однако открытая схема обогрева частного дома хороша только в сравнительно небольших, малоэтажных коттеджах. Если для мелкого двухэтажного дома она еще подойдет, то монтаж и внедрение аналогичной системы в дома с большей этажностью – потенциальная ошибка.

    Закрытая схема, в то же время, никак не ограничивает вас в рабочих объемах. Вы вольны ставить на трубы столько циркуляционных насосов, сколько захотите. Это же касается труб, отопительного оборудования и т.д.

    В то же время монтаж и установка оборудования, а его для закрытых систем требуется на порядок больше, серьезно усложняется. Повышается общий размер затрат. Плюс, отопление в доме невозможно будет назвать полностью автономным даже с натяжкой.

    к меню ↑

    Обзор открытой системы отопления (видео)

    к меню ↑

    Устройство и монтаж

    Монтаж трубопровода отопления по открытой схеме сложностью не отличается. От вас требуется выполнить ряд простых шагов.

    Этапы работы:

    1. Выбираем место под обогреватель, расширительный бак и теплоаккумулятор.
    2. Прокладываем ветки трубопроводов.
    3. Монтируем обогреватель и расширительный бак.
    4. Соединяем все элементы системы вместе.
    5. Проводим тестирование.

    Если работаете своими руками, то помните несколько важных вещей. Так, монтаж обогревателя желательно осуществлять в самой низкой точке на ветке трубопровода. Это может быть подвал или подсобка на первом этаже (если мы рассматриваем конструкцию двухэтажного дома).

    Монтаж расширительной емкости, наоборот, рекомендуется выполнять в высшей точке.

    Теплоаккумулятор устанавливают недалеко от расширительного бака. Теплоаккумулятор не нагнетает жидкость, а просто удерживает ее в себе для большей автономности и сокращения теплопотерь.

    Установка труб осуществляется только после составления четкой схемы их следования. Желательно сделать небольшой уклон на ветке подачи. Это упростит движение тепловому носителю, что скажется на общей эффективности и стабильности отопления.

    Портал об отоплении » Водяное отопление

    Закрытая система отопления – как правильно сделать – Свой дом мечты

    Уровень комфорта в доме определяется эффективной отопительной системой. Правильный подбор конструкции и расположения элементов обеспечивает работоспособность всей конфигурации. Раньше застройщики отдавали предпочтение открытой системе. Правда, ряд недостатков обусловил увеличение популярности закрытой системы отопления.

    Принцип работы

    Работа закрытой системы отопления основана на передаче нагретым теплоносителем при посредстве отопительных приборов тепловой энергии в помещения дома. Температура в них пропорционально зависит от степени нагрева теплоносителя и его объема.

    Для того чтобы отопительная система могла работать, необходимо определенное давление в ней. Напор дает возможность воде циркулировать и повышает эффективность конструкции. При перемещении теплоноситель преодолевает сопротивление трения, поэтому  величина его определяется диаметром и протяженностью труб, количеством фурнитуры и отводов.

    Создать напор в системе отопления можно, используя силу гравитации. Это возможно при возникновении разницы плотностей нагретой и холодной жидкостей, протекающих на подающем и выходном трубопроводах. Нагретая вода обладает меньшей массой, поэтому она вытесняется более тяжелой охлажденной водой. Этот принцип действия применяется при устройстве схемы открытого типа.

    Схема

    В закрытой схеме искусственно создается давление за счет установки насоса. Такое устройство создает напор жидкости и обеспечивает круговое движение по контуру. Для увеличения срока службы насосного оборудования подключение производится в обратную магистраль, в которой температура ниже. Недостаток подобной системы заключается в зависимости ее работы от наличия электроэнергии. При этом конструкция обладает следующими достоинствами:

    1. Имеется возможность отопления домов с большой площадью, так как нет ограничения на протяженность магистрали.
    2. Используются новые схемы и современные виды отопления.
    3. Повышается теплоотдача.
    4. Отсутствуют потери на испарение теплоносителя.
    5. Снижается диаметр труб, что дает экономию средств на их приобретении и установку.
    6. Снижается разница температур, что облегчает условия работы отопительного оборудования и разгружает систему.
    7. Уровень теплоотдачи регулируется индивидуально для каждого отопительного прибора.

    Достоинства и недостатки

    Закрытая система отопления обладает рядом преимуществ:

    • Характеристики теплоносителя позволяют достичь высокой концентрации и теплоотдачи тепла.
    • Доступная стоимость материалов и возможность их эффективно использовать.
    • Создание и поддержание необходимого температурного режима.

    К недостаткам подобных конструкций относят:

    • Монтаж закрытой схемы сопряжен с определенными трудностями.
    • Теплогенератор работает в постоянном режиме.

    Если в холодное время года предполагается длительный перерыв в работе системы, то необходимо сливать теплоноситель. Этот недостаток ликвидируется при использовании незамерзающих жидкостей в качестве теплоносителя.

    Закрытая система отопления

    Особенности закрытой системы отопления

    Закрытая отопительная система имеет ряд особенностей. Смонтировать ее можно, создав верхнюю или нижнюю разводку. Первая схема отличается тем, что теплоноситель перемещается на чердак, и вода распределяется по стоякам в отопительные приборы. При использовании второй схемы теплоноситель подается снизу из подвала, где располагается котельное оборудование. Он сразу направляется в подающий трубопровод, а от него – в радиаторы. Если в открытой схеме расширительный бачок размещается в точке, имеющей максимальную высоту, то в закрытой его можно скомпоновать в непосредственной близости с котлом или в любом другом удобном месте.

    Монтаж системы может предусматривать одно- или двухтрубный способ подключения отопительных приборов к магистрали. Двухтрубное соединение характеризуется наличием стояка, отводящего остывший теплоноситель в котел. Для его реализации используют два метода:

    Звезда. В этом случае трубопроводы, осуществляющие подачу и отвод воды, имеют разветвления, которые идут индивидуально к каждой батарее.

    Шлейф. Подающая и обратная трубы подключаются последовательно к радиаторам.

    Разводка системы

    Более проста в исполнении однотрубная схема, которая имеет следующие особенности:

    • После отдачи тепла вода возвращается в стояк, который осуществляет подачу и передается в следующий отопительный прибор. В результате этого в нем происходит перемещение теплоносителя разной температуры. Это обстоятельство требует для достижения требуемого уровня температуры увеличение площади теплообмена.
    • Применение ограничено конструкциями домов, которые имеют чердачное помещение.
    • Отсутствует возможность поэтапного запуска.

    Оборудование

    При создании однотрубной системы используют:

    • проточную схему, при которой происходит последовательное перемещение теплоносителя по радиаторам. В этом случае нельзя регулировать тепловой поток в помещении;
    • схему с замыкающими участками. Она устроена так, что перед каждым радиатором устанавливается кран, при помощи которого осуществляют регулирование теплового потока.

    В зависимости от способа установки подающего трубопровода, закрытая система бывает:

    Вертикальная. Ее целесообразно использовать в многоэтажных домах. Подключение радиаторов всех этажей происходит к одному вертикально расположенному стояку.

    Горизонтальная. Она используется в одноэтажных зданиях, когда все приборы расположены на одном уровне и подключены к горизонтально расположенной трубе. Такая конструкция существенно сокращает потребность в материалах, но при эксплуатации возможно возникновение воздушных пробок.

    Движение теплоносителя может быть организовано по тупиковой схеме или с попутным движением теплоносителя. Первый вариант предусматривает несколько отопительных контуров, которые имеют различное число приборов и разную протяженность трубопровода. Второй вариант имеет одинаковую конструкцию контуров и постоянный уровень напора.

    Элементы отопительной схемы

    К конструктивным элементам закрытой отопительной системы относятся:

    • отопительный котел;
    • насосное оборудование;
    • расширительный бачок;
    • отопительные приборы.

    Используются и детали, необходимые для соединения элементов конструкции, и вспомогательное оборудование.

    Регулировка оборудования, отопительные приборы

    Котельное оборудование обеспечивает нагрев теплоносителя до требуемой температуры. Чаще используется твердое или газообразное топливо, причем газ – наиболее дешевый и доступный.

    Расширительный бачок влияет на безопасную эксплуатацию системы, так как он не допускает опасного давления в трубопроводе. Основная деталь – мембрана, к которой предъявляются следующие требования:

    • способность работать при повышенных температурах;
    • долговечность;
    • соответствие санитарно-гигиеническим нормам.

    Для увеличения срока эксплуатации бачка следует не допускать значительных перепадов давления, особенно при запуске.

    Использование циркуляционного насоса, оснащенного электронной регулировкой работы, снижает расход электроэнергии на 40%. Такое оборудование обеспечивает пониженный уровень шума и имеет длительный срок эксплуатации. Главными показателями при выборе насоса являются: мощность, срок, на который распространяется заводская гарантия, и продолжительность периода, не требующего технического обслуживания. Объем контура влияет на выбор его мощности. Кроме этого, параметр зависит от характеристик конструктивных элементов системы, тип котельного оборудования, наличие автоматики.

    Контур отопительной системы закрытого типа состоит из труб, материалом которых может быть: сталь, металлопластик, армированный полипропилен. Параметры, влияющие на выбор материала: возможность работать при высоких температурах и способность выдерживать определенное давление.

    Стальные трубы прочны, так как способны эксплуатироваться при давлении до 10 атм при температуре более 100 градусов Цельсия. Однако трубы из стали склонны к коррозии, что снижает срок службы.

    Армированные трубы из полипропилена способны работать при температуре теплоносителя до 95 градусов Цельсия. Для их монтажа необходим специальный паяльник.

    С металлопластиком можно работать при температуре до 90 градусов Цельсия. Сборка проста, и для ее проведения не требуется сложных инструментов. Но при этом фитинги дорогие. В центральном отоплении такие трубы использовать не допускается.

    Условия эксплуатации определяют выбор отопительных приборов. В многоквартирных домах температура воды достигает 120 градусов Цельсия, а давление – 10 атм. При этом уровень качества теплоносителя довольно невысокий. Такие условия работы обуславливают необходимость установки батарей из чугуна. В частном доме условия менее жесткие, поэтому возможна установка современных радиаторов с улучшенным дизайном.

    Переоборудование открытой системы в закрытую

    Редко встречается отопительная система закрытого типа, циркуляция теплоносителя которой происходит естественным путем: насосное оборудование исключено из этой схемы.

    Такая конструкция обычно не входит в первоначальные планы. Она получается при самостоятельном переоборудовании открытой системы. Такая трансформация происходит при удалении обычного расширительного бачка и замене его на конструкцию, оснащенную мембраной.

    Не исключается проектирование и монтаж подобной системы изначально. Однако при этом большинства преимуществ закрытой системы достичь не удается. Значительно усложняется расчет диаметров всех участков трубопровода, а при его укладке соблюдают определенный уклон, что становится причиной завоздушивания.

    Единственное преимущество такого переоборудования отопительной системы заключается в автономности от снабжения электроэнергией.

    Монтаж отопительной системы: пошаговая инструкция

    В ходе составления проекта нужно выбрать котел и принять решение о способе создания циркуляции теплоносителя.

    Отталкиваясь от параметров котельного оборудования, производят расчеты и выбирают материал и диаметр труб, определяются с типом отопительных приборов и фурнитурой. После чего составляется проект, в соответствии с которым будут вестись работы.

    Монтируется котел на подготовленной заранее площадке.

    Размечают места для размещения отопительных приборов и трассы магистрали.

    Прокладывается трубопровод, который берет начало от котла, и ведет к радиаторам.

    Выполняют монтаж всего оборудования.

    Герметизируют и заполняют систему теплоносителем.

    Осуществляют пробный запуск.

    Какой котел лучше с открытой или закрытой камерой сгорания?

    Какой котел лучше с открытой или закрытой камерой сгорания? Чтобы ответить на данный вопрос нужно разобраться в особенностях каждого устройства. У каждого устройства есть особенности, плюсы и минусы, зная которые, можно сделать разумную покупку в зависимости от своих обстоятельств.

    Как работает газовый котел с открытой или закрытой камерой сгорания

    Прежде чем выбрать котел с открытой или закрытой камерой сгорания, следует определиться с принципом работы каждой системы. Он прост, но имеет важные отличия.

    У открытой камеры естественная тяга. Поступление воздуха осуществляется из помещения, а продукты сгорания выводятся с помощью дымохода. Если существующей вентиляции мало, ощущается недостаток кислорода, также велика вероятность того, что продукты сгорания попадут внутрь. Такая система нуждается в периодическом проветривании помещения с котлом отопления, вместо этого можно постоянно держать форточку приоткрытой.

    У закрытых камер сгорания тяга принудительная. Это значит, что воздух поступает с улицы, поэтому нет необходимости в хорошей вентиляции и тем более в дымоходе. Дело в том, что дым проходит с помощью коаксиальных труб, выходящих на улицу через отверстие в стене. 

    Открытая или закрытая камера сгорания котлов: преимущества

    Начать размышления об особенностях этих систем следует с позитивного, то есть с их преимуществ.Достоинств у открытой камеры немало.

    • Бесшумная работа. Эксплуатация оборудования не связана с дискомфортом из-за издаваемых звуков, что особенно привлекает натур чувствительных, любящих тишину и спокойствие во всем.
    • Доступная цена. Более низкая стоимость по сравнению со вторым типом системы, что породило высокий спрос на них на территории СНГ.
    • Независимость от подачи электрической энергии. Это связано с тем, что вывод отработанных газов осуществляется естественным путем. Такая разница открытых и закрытых камер сгорания котлов вместе с доступной стоимостью очень важная для тех, кто ценит экономию или имеет ограниченные материальные возможности.
    • Ремонт таких систем обходится дешевле. Это объясняется простой конструкцией и отсутствием вентилятора-нагнетателя, который способен быстро поломаться.

    Закрытые системы имеют не меньше преимуществ.

    • Экономия жилого пространства. Это связано с тем, что для системы не нужна котельная. Установка возможна практически везде, даже в санузле, главное, чтобы были соблюдены определенные требования. Такая разница закрытой и открытой камеры сгорания позволяет выбирать первый тип для установки там, где ценится каждый свободный сантиметр.
    • Безопасность. После отработки газ идет через трубку, со всех сторон охлаждаемой свежими воздушными массами. Остывание дыма осуществляется в процессе движения через коаксиальные трубы. Безопасность присутствует и в экологическом плане. Коэффициент полезного действия системы повышается с помощью коаксиального дымохода, способствующего хорошей переработке топлива.
    • Комфорт жильцов. Продукты сгорания не проникают в помещение, потому что успешно выходят через горизонтальный дымоход. Важно и то, что воздух для работы системы поступает не из комнаты.

    Отличие открытой и закрытой камеры сгорания: недостатки

    Закрывать глаза на недостатки нельзя. К минусам работы агрегата открытого типа можно отнести следующие:

    • Для работы воздух забирается из помещения, поэтому в нем может ощущаться недостаток кислорода. В связи с этим лучше потратить деньги и установить качественную вентиляционную систему.
    • Установка, использование и обслуживание имеет свои сложности. Например, технику необходимо оснастить качественным вертикальным дымоходом.

    Чтобы понять, какая камера сгорания лучше, открытая или закрытая, следует узнать и о недостатках вторых.

    • Зависимость от электрической энергии. Это очень неудобно в районах, где происходит частое отключение электроэнергии, ведь в этом случае работа системы будет нестабильной, а зимой помещение может сильно замерзнуть.
    • Высокая стоимость. Она доступна далеко не всем, но объясняется прекрасными характеристиками системы.

    В вопросе о том, что лучше, открытая или закрытая камера сгорания, дать однозначный ответ невозможно, все зависит от обстоятельств. Устройства открытого типа лучше подходят для отопления больших площадей, где можно обустроить отдельную топочную и нет проблем с подачей электроэнергии. В других случаях советуется останавливать свой выбор на системах с закрытой камерой сгорания.

    Открытая и закрытая системы отопления

    ГлавнаяПокупателямПолезные статьиОтоплениеОткрытая и закрытая системы отопленияКотлыДымоходыНасосыОтоплениеБойлерыОстальное

    Существуют различные способы переноса тепла, вырабатываемого котлом, в помещения, которые необходимо обогреть. Физически такой перенос выполняется с помощью различных сред, называемых теплоносителями. Они могут быть как газообразными, так и жидкими. Здесь мы предлагаем вам краткий обзор отопительных систем, разработанных для передачи тепла посредством жидких теплоносителей (к ним относятся всем известные вода и антифриз). Обе системы располагают ценными качествами и особенностями, которые обусловливают выбор одной из них в каждом конкретном случае.

    Открытая система отопления

    Самая первая открытая водяная система была изобретена французским инженером М.Боннеманом ещё в 1777 году. Конечно, за два с лишним века она претерпела множество изменений, но основной принцип её устройства и работы сохраняется по сей день. Открытые отопительные системы получили широкое распространение для снабжения теплом небольших частных жилых домов и общественных зданий.

    Что касается многоквартирных домов, то в них этот способ поначалу применялся только для отопления отдельных квартир. Вода, используемая в качестве теплоносителя, подогревалась до желаемой температуры в теплообменнике, который устанавливали в кухонном очаге. Но уже в начале ХХ века появились доходные дома с общими котельными, расположенными в подвалах или в пристройках.

    Что представляет собой открытая система отопления с естественной циркуляцией? Её устройство несложно, а принцип работы основан на известных всем со школьных лет законах термодинамики. Котел, установленный в нижней точке отопительной системы, нагревает воду. Тепловое расширение воды сопровождается уменьшением её плотности, поэтому, нагревшись, она поднимается вверх. При остывании наблюдается обратный процесс: плотность воды увеличивается и она опускается вниз, где попадает в котел и вновь подвергается нагреванию. В верхней точке такой системы (например, на чердаке) устанавливается открытый расширительный бак – в него отводятся излишки воды, образующиеся при её расширении.

    Если зимой хозяева не проживают в доме и отопление не используется, то всю воду из системы необходимо слить, чтобы избежать её замерзания и разрывов трубопроводов.

    Какие достоинства есть у этого способа отопления?

    • простота конструкции и обслуживания, несложный монтаж;
    • небольшая стоимость, поскольку отсутствуют технически сложные элементы;
    • высокая надежность;
    • независимость от дополнительных источников энергии, например, от электричества;
    • при работе системы не возникает шум.

    Наряду с достоинствами, у этого вида отопления имеются и недостатки:

    • поскольку система открыта для доступа воздуха, происходит постоянное испарение воды. Поэтому приходится отслеживать её уровень в расширительном баке и добавлять воду по мере необходимости. А подпитка закрытой системы отопления потребуется только в тех случаях, когда имеется утечка жидкости из системы;
    • невозможно использовать в качестве теплоносителя антифриз, так как он легко испаряется;
    • воздух, проникающий в трубы, создает условия для коррозии металлических элементов. Кроме того, если при монтаже не был выдержан необходимый для естественного оттока воды наклон труб, то возможно образование воздушных пробок;
    • для предотвращения потерь тепла расширительный бак должен быть снабжен качественной теплоизоляцией;
    • коэффициент полезного действия у этого вида отопления невысок;
    • способ подходит только для обогрева небольших зданий.

    Закрытая система отопления

    Бурное развитие многоэтажного строительства потребовало организации центрального отопления. При этом довольно скоро стало очевидным, что экономически целесообразно строить крупные котельные, способные обеспечить теплом целый район. Нередко такие котельные совмещают теплоснабжение промышленных предприятий, общественных зданий и жилых домов.

    Понятно, что для реализации столь масштабной цели потребовалась иная, закрытая система отопления с принудительной циркуляцией, схема которой включала циркуляционные насосы. Они необходимы, чтобы создать достаточное давление для движения теплоносителя по трубам большой протяженности и его подачи на высоту многоэтажных зданий. В наши дни такие системы, благодаря своим преимуществам, получили очень широкое распространение и используются также для отопления частных домов и малоэтажных зданий.

    Как устроена и как работает закрытая система отопления частного дома и зданий иного назначения?

    В отличие от предыдущего варианта, она герметична. Расширительные баки, выпускаемые промышленностью для таких систем, разделены эластичной мембраной на два отсека. В один из них закачивается азот или воздух под определенным давлением, а через другой отсек проходит поток теплоносителя. При его расширении мембрана растягивается. Образуется выпуклость, направленная в сторону воздушного отсека, в результате чего в нем возрастает давление. При остывании теплоносителя происходит обратный процесс. Мембранный расширительный бак может быть установлен в любом месте системы, в том числе рядом с котлом.

    Циркуляционный насос монтируется на выходе из системы труб и радиаторов, неподалеку от котла. Он включается автоматически в момент получения сигнала о возрастании давления (это происходит при повышении температуры).

    Достоинства закрытых систем:

    • поскольку они герметичны, то появляется возможность вместо воды использовать антифриз. Сливать этот теплоноситель из труб на зиму не требуется;
    • воздух не поступает в систему, поэтому максимально снижена вероятность возникновения коррозии и воздушных пробок;
    • систему можно применять для устройства «теплых полов»
    • открытая и закрытая система отопления различаются диаметром применяемых в них трубопроводов. Для закрытых можно использовать трубы меньшего диаметра, чем для первого типа. Такие трубопроводы стоят дешевле, кроме того, их легче скрыть за декоративной отделкой стен. Необходимый диаметр трубы рассчитывается исходя из нормативов теплопередачи с учетом скорости потока теплоносителя и его расхода.

    Конечно, у этого способа, при всех его неоспоримых преимуществах, имеются и недостатки:

    комплект необходимого оборудования для такой системы обходится дороже, чем для первого типа;
    циркуляционный насос работает на электрической энергии, поэтому на случай перебоев в её подаче придется купить источник бесперебойного питания с аккумулятором достаточной емкости. Другой вариант – установить в доме небольшой электрогенератор, работающий на дизельном или газовом топливе;
    монтажные работы, как и в первом случае, не представляют чрезмерной сложности, но к герметичности соединений предъявляются повышенные требования, ведь система находится под давлением.

    Промежуточные варианты и их возможности

    Случается, что в доме уже есть отопительная система открытого типа, вполне пригодная к эксплуатации, но по каким-либо причинам возникает желание её изменить. Покупка и установка в систему мембранного бака позволяют в результате получить некий гибрид – в вашем доме появится закрытая система отопления с естественной циркуляцией.

    Достоинством этой системы является её полная независимость от снабжения электроэнергией. Однако в ней сохраняются все перечисленные выше особенности (в том числе недостатки) водяного отопления с естественной циркуляцией. Тем не менее, для обогрева небольшого дома или дачи такой вариант вполне подходит.

    Есть и другое интересное решение – открытая система отопления с принудительной циркуляцией, схема которой повторяет обычную, но дополнена циркуляционным насосом. За счет его работы удается повысить эффективность системы. При необходимости её можно переключать на работу без насоса, поэтому отсутствие электроэнергии не создаст хозяевам дома проблем с теплоснабжением.

    Если вы затрудняетесь в выборе вида отопительной системы для своего дома, наши специалисты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут остановиться на наиболее выгодном варианте. Компания «Мой котел» предлагает монтаж любых отопительных систем «под ключ» с гарантией на выполненную нами работу.

    .

    Закрытая система отопления: схема, принцип работы, монтаж

    Ноябрь 07, 2014
    Нет комментариев

    Выбор системы отопления зависит от многих факторов. Главным из них являются габариты помещения. Большая разница присутствует в обогреве многоквартирного жома и одноэтажного особняка. Потому и существует множество разновидностей монтажа и подключения отопительных приборов, устройства движения жидкости и т.п.

    Но для любого хозяйства основным из показателей является экономичность. Потому закрытая система отопления предпочтительнее своего открытого аналога.

    Система отопления закрытого типа

    Такое название система отопления получила из-за закрытого расширительного бака. В общем-то, единственное отличие дало очень многое в работе отопления. Первым пунктов в пользу закрытой системы стал выбор между использованием воды и антифриза. При открытом баке происходит быстрое испарение жидкости из системы, потому использование чего-то кроме водопроводной воды будет стоить слишком дорого. При закрытом баке воздух в нем сохраняет постоянный объем и не попадает в систему. Этот факт исключает завоздушивание магистрали. Образование воздушных пробок можно решить только спуском всей системы. Что влечет за собой коррозии, простои и дополнительные неудобства.

    Такая система отопления не требует установки компенсационного бака на чердаке. Потому закрытый контур можно монтировать и в безчердачном доме. Размещение бака рядом с котлом дает возможность одновременного обслуживания и решает проблему с лишним метражом трубопровода.

    Схема закрытой системы отопления

    Схема закрытой системы, отличается от открытого аналога, только наличием насоса. В открытой системе на выходе жидкость создает повышенное давление. В компенсацию на входе происходит разряжение. Благодаря этой разности теплоноситель циркулирует в трубах. Разогрев происходит медленно и невозможно подключение некоторых приборов.

    Например, теплый пол работает только при замкнутой системе циркуляции. Закрытая система работает благодаря принудительной циркуляции жидкости. Дополнение в виде насоса дает массу преимуществ и один недостаток. Недостатком является зависимость отопления от наличия электричества. Если насос отключить от системы питания вся система остановится.

    Зато плюсы такой схемы налицо. Схема позволяет исключить слив жидкости. Система не замерзает, если ей не пользоваться в зимний период. Достаточно пару раз за сезон прокачать теплоноситель.  Закрытая схема бака исключает переливание жидкости за края, что иногда случается с открытой. И, наконец, монтаж закрытой системы, в разы легче.

    Монтаж закрытой системы отопления

    Для монтажа закрытой системы вначале необходимо подобрать отопительный котел. Не важно, будет он работать на газу, твердом топливе или электричестве. Предполагаемая мощность на 10м2 стандартного утепления дома с высотой помещения не выше 3м 1кВ. Подсчитав общую площадь дома, можно узнать его энергопотребление.
    Вторым пунктом идет подбор обогревателей отопления. Материал прибора лучше подбирать самим. Мощность определяется исходя из объема помещения, ориентации по сторонам света и наличия проемов.

    Монтаж котла можно производит в любом помещении дома. При открытой системе энергоноситель должен был располагаться ниже труб отопления. Это необходимо для образования самотека жидкости. При закрытой схеме такое дополнение не обязательно. Главное не размещать газовое оборудование в подвале, это запрещено нормами.

    Двигатель, обычно, монтируется на трубе обратки. Считается, что охлажденная жидкость меньше влияет на износостойкость прибора. Но благодаря новым материалам смазки теперь можно монтировать его и на выходе из котла.

    Обязательно на трубе выхода установка системы защиты от избыточного давления. Именно эта комбинация приборов перенаправляет избыток жидкости в расширительный бак. Этого требует закрытая система отопления для избегания разрыва трубопровода. Непосредственно до и после котла необходимо установить перекрывающие краны. Они служат для демонтажа или аварийного отключения котла от системы.

    Загрузка…

    Похожие материалы:

    Geothermal 101: разница между открытым и закрытым контуром

    Геотермальные, или грунтовые, тепловые насосы обеспечивают энергоэффективное отопление и охлаждение многих домов в районе Шарлотты. Эти системы используют постоянную температуру грунта на несколько футов ниже поверхности в качестве источника тепла в холодную погоду и радиатора (места для отвода тепла) в теплую погоду.

    Тепловой насос получает доступ к этой постоянной геотермальной энергии с помощью жидкостей, перекачиваемых через петли трубы, проложенной под землей или погруженной в озеро.Эти системы могут использовать замкнутые контуры, по которым вода или антифриз циркулирует внутри полностью закрытой системы, или открытые контуры, которые забирают воду из колодца или озера и сбрасывают ее во второй колодец или обратно в озеро после того, как она прошла через систему. Вот некоторые из преимуществ и недостатков каждой системы.

    Стоимость установки

    Разомкнутый контур дешевле установить, чем замкнутый. Поскольку они полностью полагаются на природные грунтовые воды или воду из озер, открытые контуры не обязательно должны быть герметичными.Замкнутые контуры часто содержат потенциально опасные антифризы, поэтому их строительство для обеспечения экологической безопасности увеличивает стоимость проекта.

    Изменения постоянной температуры

    Замкнутый контур может со временем терять эффективность, поскольку циркуляция теплоносителя может влиять на температуру почвы вблизи контура. Эта проблема не возникает в разомкнутом контуре, поскольку исходная вода никогда не смешивается с сбросной водой, поэтому исходная температура источника остается постоянной.

    Затраты на техническое обслуживание

    Обслуживание открытых контуров может быть дороже, чем обслуживание замкнутых контуров. Открытые контуры зависят от достаточного количества поступающей воды и адекватной емкости для отвода исходящей воды, поэтому изменение производительности скважины может быть проблемой. В открытых контурах могут возникать проблемы с накоплением накипи и ростом бактерий, препятствующих потоку воды. У замкнутого контура нет ни одной из этих проблем, потому что одна и та же жидкость постоянно рециркулирует внутри системы без возможности внешнего загрязнения.

    Свяжитесь с Ross & Witmer, если вы планируете установить геотермальный тепловой насос для своего дома в районе Шарлотты. Поможем с проектированием, установкой и обслуживанием всех типов систем отопления и охлаждения.

    Геотермальные системы с открытым контуром и замкнутым контуром

    Геотермальные тепловые насосы с геотермальным источником тепла в последние годы стали очень популярными благодаря домашнему комфорту и другим преимуществам. Фактически, каждый год все больше домов в США переходят со стандартных тепловых насосов с воздушным источником тепла на геотермальные системы с геотермальным источником.В Haley Mechanical мы понимаем, почему так много домовладельцев делают переход, и понимаем исключительные преимущества геотермальных систем — сокращение вредных выбросов, долгий срок службы, выдающуюся производительность и экономию энергии, а также эффективное отопление даже в самые холодные зимние температуры в Мичигане.

    В чем разница между геотермальными системами с открытым и закрытым контуром?

    Система с разомкнутым контуром состоит из трубы, заглубленной под землю, с использованием близлежащих грунтовых вод для процесса теплообмена.В отличие от системы с замкнутым контуром, в которой циркулирует смесь антифриза и воды, вода не циркулирует, а вместо этого направляется в дренаж после использования.

    В системе с замкнутым контуром труба также закапывается под землей. Однако смесь воды и антифриза циркулирует для охлаждения и обогрева вашего дома. По сути, вода / раствор антифриза либо откладывает, либо поглощает тепло от земли, в зависимости от сезона. Раствор поступает в теплообменник, расположенный внутри вашего дома, который передает тепло через хладагент в тепловом насосе.В системе с замкнутым контуром петли размещаются в соответствии с имеющимся пространством и, в зависимости от вашей ситуации, будут проложены либо в виде вертикальных петель после сверления, либо в горизонтальной конфигурации.

    Хотя тип геотермальной системы, которая вам подходит, зависит от некоторых факторов, включая доступность грунтовых вод, системы с обратной связью являются наиболее распространенными. Для системы разомкнутого контура важен не только источник воды, в этих контурах может накапливаться мусор внутри системы трубопроводов, что может привести к проблемам с ремонтом и затратам.Ваш специалист по установке может рассказать вам о различиях между геотермальной системой теплового насоса с открытым или закрытым контуром и о том, что лучше всего подходит для вашей ситуации.

    В Haley Mechanical мы понимаем, что геотермальные системы отопления и охлаждения — это все еще относительно новое явление для домовладельцев на юго-востоке Мичигана. У вас есть вопросы относительно домашнего комфорта, экономии энергии и преимуществ этого типа системы для окружающей среды? Позвоните нам сегодня!

    Что такое вейп-ручки с открытой и закрытой системой?

    Основное различие между вейп-устройствами заключается в том, являются ли они «открытой системой» или «закрытой системой».

    Опытные вейперы знают, что существует множество различных способов вейпинга. Однако любой новичок в вейпинге может не знать различий между устройствами с открытой и закрытой системой. Контрастные черты создают разные вейпы. В этом руководстве мы рассмотрим, в чем различия, а также преимущества каждого типа.


    Что такое устройства для электронных сигарет с открытой и закрытой системой?

    Открытая и закрытая система — это термины, используемые для описания двух основных типов электронных устройств.Оба в настоящее время доступны от blu и работают немного по-разному.

    Основное различие между устройствами открытой и закрытой систем заключается в способе подачи электронной жидкости к нагревательному механизму. Вейп-ручки Open System имеют клиромайзер, который заполняется электронной жидкостью вручную, тогда как ручки Closed System используют заправки, которые поставляются уже заполненными электронной жидкостью и прикрепляются к остальной части устройства. Ручки Open System также имеют съемный мундштук, тогда как мундштук на устройствах Closed System встроен в картридж.

    Основными тремя частями вейп-ручки открытой системы являются мундштук, клиромайзер и аккумулятор. На некоторых устройствах фитиль и катушку можно отсоединить; однако на ручках blu vape эти части закрыты внутри клиромайзера.

    Открытая система

    Закрытая система

    Картридж и аккумулятор прикреплены
    Каковы преимущества вейп-устройства с открытой системой?
    Устройства Open System можно использовать повторно, так как жидкость для электронных сигарет можно доливать, как только она закончится.Электронные сигареты Open System часто имеют более плавное затягивание. Вейп-ручка Open System также имеет более мощный аккумулятор, а это означает, что при полной зарядке она прослужит дольше.

    Каковы преимущества вейп-устройства с закрытой системой?

    Устройства закрытой системы готовы к работе, как только они будут собраны вместе и заряжены. Нет необходимости доливать какую-либо жидкость для электронных сигарет, что означает отсутствие беспорядка, когда картридж заканчивается, и, кроме того, нет жидкости для электронной почты, которую можно было бы носить с собой. Как только вейп-ручка закрытой системы закончена, вейпер может выбросить картридж.

    Как я могу получить максимальную отдачу от моего устройства для электронной сигареты с открытой системой?

    Чтобы получить максимальную отдачу от устройства с открытой системой, вейперы должны знать о проблеме ореола вкуса. Этот термин относится к сохраняющемуся аромату, когда вейпер решает сменить электронную жидкость. Лучший способ избежать искажения аромата — установить разные очистители для каждого аромата жидкости для электронных сигарет и менять их при смене жидкости для электронных сигарет.

    Как я могу получить максимальную отдачу от моего устройства для вейпинга с закрытой системой?

    Рекомендуется заряжать устройство закрытой системы как можно чаще, так как это гарантирует, что каждый розыгрыш будет вкусным.

    Что такое открытая система blu PRO?

    Blu PRO — это электронная ручка с открытой системой, которая работает так же, как и другие устройства с открытой системой. Клиромайзер наполняется жидкостью для электронной сигареты, затем прикрепляется к батарее электронной сигареты, и после полной зарядки blu PRO можно использовать. Blu PRO поставляется с оптимизированным сопротивлением катушки, что дает более чистый вкус при вейпинге, а также с улучшенным подключением аккумулятора, что приводит к более длительному сроку службы аккумулятора.

    Если у вас возникнут дополнительные вопросы, посетите наш раздел обслуживания клиентов.

    Разница между открытой системой, закрытой системой и изолированной системой

    Термодинамическая система определяется как определенное количество вещества или область в пространстве, на которой сосредоточено внимание при анализе проблемы. Все в этой вселенной, внешнее по отношению к системе, называется окружением. Система отделена от окружающей среды границей системы. Каждое взаимодействие между системой и окружением происходит через границу. Существует два различных способа взаимодействия между системой и окружающей средой, которые перечислены ниже.

    1. Массовое взаимодействие
    2. Энергетическое взаимодействие (например, тепло, работа и т. Д.)

    Здесь стоит упомянуть, что энергетическое взаимодействие может быть в различных формах, таких как теплопередача, передача работы, передача электрической энергии и т. Д. Граница системы иногда допускает оба типа взаимодействия или только один тип взаимодействия или отсутствие взаимодействия. Основываясь на сценарии взаимодействия между системой и окружающей средой, термодинамические системы можно разделить на три категории, перечисленные ниже.

    1. Открытая система
    2. Закрытая система
    3. Изолированная система

    Все такие термодинамические системы, в которых происходит как массовое, так и энергетическое взаимодействие между рассматриваемой системой и ее окружением, называются открытыми системами.

    Примеры открытой системы: Котел, ядерный реактор, камера сгорания, турбина, конденсатор, насос, теплообменник и т. Д.

    Все такие термодинамические системы, в которых происходит только энергетическое взаимодействие между рассматриваемой системой и ее окружением, называются закрытыми системами.Таким образом, массового взаимодействия между замкнутой системой и ее окружением не происходит.

    Примеры замкнутой системы: Хладагент или рабочая жидкость холодильного агрегата, Хладагент ядерных PWR или PHWR, Горячая вода, хранящаяся в бутылке из ПЭТФ, и т. Д. Может рассматриваться как закрытая система для практических случаев.

    Все такие термодинамические системы, в которых не происходит ни массового взаимодействия, ни энергетического взаимодействия между рассматриваемой системой и ее окружением, называются изолированными системами.

    Примеры изолированной системы: Совершенной изолированной системы не существует, поскольку энергетическое взаимодействие в форме теплового излучения будет происходить всегда, пока существует разница температур между системой и окружающей средой. Фактически, вещество внутри колбы со встроенными радиационными экранами можно рассматривать как изолированную систему.

    Открытый или закрытый цикл — GEOThermal Design, Inc.

    Какая система лучше для моего дома, разомкнутого или замкнутого цикла?

    Это зависит от ряда факторов… вашего бюджета, наличия достаточного водоснабжения и водоотведения, площади двора и, самое главное, ваших личных предпочтений.

    Какова стоимость эксплуатации системы без обратной связи по сравнению с системой с обратной связью?

    Система с открытым контуром имеет среднюю температуру воды 52 градуса и использует водяной насос для подачи воды в установку. Система с замкнутым контуром в среднем имеет температуру 40 градусов зимой и 70 градусов летом, и в ней используется небольшой специальный циркуляционный насос. С учетом этих незначительных отличий стоимость эксплуатации практически не изменится.

    Почему я могу предпочесть систему с открытым контуром?

    Системы

    с разомкнутым контуром обычно имеют более низкую стоимость установки, чем системы с замкнутым контуром, по крайней мере, если в вашем доме есть (или будет) 4- или 5-дюймовая обсадная труба.Колодец может служить вашим геотермальным «источником» всего лишь с некоторыми изменениями.

    Какие модификации потребуются в системе без обратной связи?

    В дополнение к 4- или 5-дюймовой обсадной трубе для обеспечения достаточной производительности домашнего хозяйства и системы вам может потребоваться расширительный бак большего размера, если вы используете стандартный скважинный насос. Многие домовладельцы выбирают скважинные системы «постоянного давления» с насосными двигателями с регулируемой скоростью и небольшими расширительными баками.

    Где лучше всего слить воду из геотермальной системы?

    Самотечный слив в полевую плитку, ручей или пруд обеспечивает самый простой и надежный слив.Колодцы для подпитки оказались дорогими как в установке, так и в обслуживании.

    Следует ли мне беспокоиться о жесткости воды?

    Обычно нет. Минералы в колодезной воде остаются во взвешенном состоянии, за исключением присутствия воздуха или тепла. При использовании расширительного бака баллонного типа и поддержании давления воды внутри устройства воздух не попадает в систему.

    Сколько воды будет использовать моя система?

    Обычно в современных высокоэффективных геотермальных системах используется 1.5 — 2 галлона в минуту на тонну мощности; или 5-8 галлонов в минуту во время работы агрегата. Это насчет струи воды из садового шланга.

    Разве из колодца не так много воды?

    Ежегодно используется в среднем от 600 000 до 800 000 галлонов воды. Из-за большого количества воды, доступной в большей части Северной Индианы, Южного Мичигана и Северо-Западного Огайо, это количество обычно доступно без проблем.Вода снова войдет в гидрологический цикл через несколько месяцев. По сравнению со сжиганием ископаемого топлива, которое не является возобновляемым, даже системы с открытым контуром экологически более безопасны, чем использование пропана или мазута.

    Разве система с замкнутым контуром не будет лучше, если она не «использует» колодезную воду?

    По этой причине многие клиенты выбирают систему с обратной связью. После того, как контур установлен, его однократно заполняют 60-80 галлонами воды и раствора антифриза, который будет рециркулировать всякий раз, когда дом нуждается в обогреве или охлаждении.Система с замкнутым контуром также исключает «износ» механических частей вашей системы водозабора GEO Thermal Land Tract.

    Разве петля не требует большого участка земли?

    №. Большинство контуров заземления, установленных горизонтально, можно устанавливать даже на участках в территориальных единицах. Связанные с землей петли в среднем имеют длину от 300 до 500 футов и ширину два фута.

    Как устанавливается трубопровод в заземленном контуре?

    Наиболее распространенный метод заключается в использовании экскаватора с обратной лопатой, который открывает траншею шириной 2 фута и глубиной 6 футов.На дно траншеи закладываются три полиэтиленовые пластиковые трубы. Слой грунта засыпается поверх труб, и второй слой из трех труб помещается в ту же траншею, в результате чего в каждом футе траншеи получается 6 труб.

    Нужен ли специальный грунт для засыпки?

    Глинистая почва, встречающаяся в нашем регионе, идеальна для петель… она хорошо удерживает влагу и обладает высокой проводимостью, что делает ее одним из лучших возможных типов почвы.

    Как определяется длина петли?

    После того, как потребности дома в отоплении и охлаждении определены, компьютерное программное обеспечение позволяет нам моделировать на компьютере различные длины, чтобы определить оптимальную рентабельность.Обычно требуется от 100 до 120 футов траншеи на тонну грузоподъемности.

    Сколько обычно стоит установка петли?

    Установленные контуры в среднем составляют около 1000,00 долларов США на тонну пропускной способности горизонтального замкнутого контура для среднего дома. Вертикальный замкнутый контур составляет в среднем 1800 долларов США за тонну мощности и обычно используется там, где площадь земли очень ограничена.

    Могу ли я использовать мой пруд для замкнутой системы?

    Пруды с уровнем воды не менее 6 футов — отличный выбор для замкнутого контура.Предварительно смонтированный теплообменник из полиэтиленовой пластмассовой трубы плавает на поверхности пруда, соединяется с подающей и обратной линиями, заполняется водой и раствором незамерзания и погружается в воду.

    Чем петля, связанная с прудом, отличается от петли, связанной с землей?

    Рабочие температуры и эффективность очень похожи, и система пруда может предложить немного более низкую стоимость установки, если пруд расположен рядом с домом.

    Стоит ли беспокоиться об утечке петли?

    Нет, если ваша система установлена ​​опытным и сертифицированным подрядчиком контура.Все стыки будут «спаяны» и никогда не протекают. Гарантия на материалы трубопровода составляет 55 лет, а срок службы петли составляет более 100 лет.

    Открытая или закрытая система котла?

    Правильная установка котла с оптимизатором смесительной системы.

    Если вы когда-нибудь задавались вопросом, как работает система котла, попробуйте посмотреть на это так: в вашем автомобиле система охлаждения закрыта. Если температура внутри двигателя становится слишком высокой и начинает закипать, есть крышка под давлением, которая отводит избыточное тепло.Таким образом, вместо того, чтобы ваш двигатель взорвался, крышка сбрасывает все это давление, и тепло уходит. В этой системе также есть термостат, который открывается и закрывается в зависимости от температуры охлаждающей жидкости. Когда ваш автомобиль холодный, этот термостат закрывается и рециркулирует воду через блок двигателя, позволяя двигателю быстрее достичь рабочей температуры. Когда двигатель прогревается, открывается термостат, и охлаждающая жидкость проходит через систему, регулируя температуру двигателя.

    Дровяной котел открытой системы подобен вашему двигателю, а система лучистого отопления, прикрепленная к котлу, подобна системе охлаждения вашего двигателя.

    Открытая система водопровода котла. [/ Caption] Большинство людей, работающих с котлами, выбирают такую ​​открытую систему из соображений безопасности; он не находится под давлением и отводит тепло в атмосферу, а это означает, что при перегреве пар выходит из трубы и рассеивается в воздухе. Котел открытой системы не может взорваться при неправильной установке или обслуживании. На самом деле, во многих областях заниматься поиском и устранением неисправностей в дровяном котле под давлением, если вы не имеете соответствующей лицензии, является незаконным. Тем не менее, правильно установленные бойлеры, работающие под давлением, так же безопасны, как и любой другой резервуар для горячей воды для бытового потребления.Основное преимущество закрытой системы (под давлением) бойлера заключается в том, что вода не закипает при 220 градусах, как это обычно бывает на уровне моря. В закрытой системе создается давление, и в результате вы можете запустить котел более горячим, чем если бы это была открытая система.

    Котел на дровах с открытой системой.

    Недостатком котла открытой системы является то, что они должны постоянно контролироваться и быть наполненными водой, потому что эта вода постоянно испаряется из системы. Если не заменить воду, бойлер со временем перегреется и выйдет из строя.Он не взорвется, но вызовет такой шум, что вы можете подумать, что в вашей котельной бьет 800-фунтовая горилла. А если все-таки произойдет сбой, у вас будет всего несколько минут, чтобы спасти котел от помойки.

    Пластинчатый теплообменник вода-вода с ребрами жесткости

    Тем не менее, сегодня на рынке есть котлы с открытой системой, которые имеют автоматическую систему наполнения, постоянно поддерживающую наполнение котла водой. Поэтому, если вы выбираете открытую котельную систему, стоит убедиться, что она хорошая, с такими функциями, как эта.Также имейте в виду, что существует много комбинированных открытых / закрытых котельных систем, в которых котел является открытой системой, а система лучистого тепла закрыта. Это достигается с помощью теплообменника, либо пластинчатого теплообменника, либо теплообменника с боковой стенкой, где открытая котельная система представляет собой отдельный контур и циркулирует таким образом. Затем БТЕ передаются через теплообменник в замкнутую систему.

    Выбор открытой или закрытой системы во многом зависит от вашей жизненной ситуации и личных предпочтений, но знание разницы — это первый шаг к выбору того, что подходит именно вам.

    с разомкнутым контуром и замкнутым контуром циркуляции | Блог

    Внешняя циркуляция может быть замкнутой или разомкнутой. Мы объясняем различия между ними и последствия при выборе чиллера или циркуляционной ванны.

    Циркуляция с замкнутым контуром включает перекачку жидкости из циркуляционного насоса через внешнее устройство, например водяную рубашку или конденсатор, с последующим возвратом непосредственно в циркуляционную ванну.

    Циркуляция с открытым контуром включает перекачку жидкости в открытый резервуар и возврат жидкости из этого резервуара в ванну.

    Когда вы покупаете оборудование, основное различие между агрегатом, подходящим для открытого и закрытого контура циркуляции, будет заключаться в типе используемого насоса:

    • Циркуляция с замкнутым контуром включает только давление, поэтому обычно может быть достигнута с помощью насоса только давления (симплексный), также известного как толкающий насос. Этот тип насоса имеет только один поршень. Если необходимо дополнительное давление, вам может потребоваться двойной насос.
    • Циркуляция с открытым контуром использует давление для выталкивания жидкости и всасывание для ее возврата.Это означает, что требуется насос , способный работать как под давлением, так и на всасывание (известный как сдвоенный насос или двухтактный насос). Эти насосы имеют два поршня, которые одновременно работают в противоположных направлениях.

    Спецификации производителя часто явно указывают, подходит ли агрегат для циркуляции с открытым или закрытым контуром. Например, ниже приведены технические характеристики системы открытой ванны из поликарбоната PolyScience 17 литров. Модель Economy MX может работать только с замкнутым контуром циркуляции, а модель Advanced Programmable может работать как с открытым, так и с замкнутым контуром внешней циркуляции.

    Однако это не всегда так очевидно. Например, ниже приведены некоторые технические характеристики нагревательных циркуляторов Julabo на 26 литров. Несмотря на то, что они не указывают возможности открытого или закрытого контура для каждой серии моделей, вы можете видеть, что некоторые модели обладают способностью всасывания, а другие — нет. Последний подойдет только для замкнутой циркуляции.

    Об авторе

    Эйми разбирает сложные научные и технологические темы, чтобы помочь читателям усвоить концепции и устранить проблемы.

    Leave a Comment

    Как правильно устанавливать двери межкомнатные видео: Как правильно установить межкомнатную дверь

    Установка межкомнатной двери своими руками. Видео пособие

      Межкомнатные двери являются одним из самых заметных элементов квартиры. Они должны быть функциональными и эстетически привлекательными. 

    Фото 1 — Межкомнатная дверь фото

    Межкомнатная дверь: инструменты и материалы для установки

      Чтобы процесс установки прошел успешно, необходимо иметь:

    • Шуроповерт, но можно воспользоваться отверткой;
    • Ножовка для древесины, а также стусло;

      Фото 2 — Стусло фото

    • Отвес и уровень;
    • Фурнитура;
    • Клинья и распорки из древесины;
    • Стамеска;
    • Саморезы;
    • Монтажная пена.

    Подготовительный этап установки межкомнатной двери самостоятельно

      Подготовка заключается в тщательном замере размеров проема. Это необходимо, чтобы выбрать дверь подходящих габаритов.

    Фото 3 — Замеры перед установкой межкомнатной двери

      Одновременно проверяется вертикальность стен дверного проема, используя уровень. Если этот показатель далеко не идеален, то придется выравнивать поверхность. В противном случае возможен значительный перекос двери и нарушение ее функциональности.

    Особенности монтажа межкомнатной двери своими силами

      О том, что межкомнатная дверь установлена правильно, можно говорить только в том случае. Когда полотно неподвижно при любом положении. 

      Для установки петель нужны особые саморезы, имеющие нарезку до самой головки. Отверстие под них должно составлять 0,75% диаметра основания и иметь небольшое смещение к вырезанному пазу.

    Фото 4 — Особенности установки петель на дверь форто

      При выборе фурнитуры следует помнить, что для ручной врезки лучше подходит изделия, которые имеют форму прямоугольника. В случае если контур имеет закругления, то выполнить врезку с высокой точностью достаточно сложно. Впрочем, можно обратиться к специалистам, которые выполнят такую работу механически, используя специальную фрезу.  

      При установке межкомнатных дверей требуются хотя бы минимальные навыки работы с плотницким инструментом.

    Как правильно демонтировать старую дверную коробку

      Сначала снимают дверное полотно, наличники, потом удаляют шурупы, гвозди. Остается только извлечь дверную коробку и лучше делать это вдвоем. 

    Фото 5 — Демонтаж дверной коробки фото

      Однако, если двери очень старые и их материал уже непригоден для дальнейшего использования, то можно поступить иначе. По бокам коробки делаются пропилы под углом 45 градусов, которые располагаются посередине. Остается только подцепить ее и вынуть частями. 

    Как правильно установить ручки и петли на дверь

      При ее установке нужно соблюдать рекомендуемые параметры:

    • Расстояние от верха полотна двери до первой петли должно быть 20 см. Аналогично располагается и другая петля.
    • До дверной ручки расстояние должно быть 900 – 1000 мм.

    Важно!

    На петлях нужно обозначить верх и низ с помощью маркера, нанесенного на обратную сторону. Таким образом ее можно будет точно установить, даже если есть незначительная асимметрия.

    Фото 6 — Установка петель на межкомнатную дверь

      Отмерив нужное расстояние, петля прикладывается и обводится карандашом, а затем это место углубляется при помощи стамески или фрезы. Глубина зависит от толщины металла петли. Далее высверливают отверстие под саморезы.

      Установив петли в предназначенные для них гнезда, надевают вторую половину изделия, и прикладывается стойка коробки, и вновь повторяются вышеописанные действия.

      Чтобы врезать замок, полотно двери переворачивают и намечают место их установки. Все остальные операции аналогичны установке петель. Запорную планку ставят после установки двери на место. 

    Важно!

      Расположение запорной планки определяется просто — язычок замка окрашивается легко удаляющимся материалом. По его отпечатку на коробке делают выемку прямоугольной формы. 

    Собираем коробку и устанавливаем дверное полотно

      На полу нужно разложить дверную коробку и отрезать ее брусья таким образом, чтобы сбоку и сверху остался зазор в 3-4 мм. Это очень важно для правильной работы двери. В зависимости от толщины покрытия пола снизу двери оставляют зазор до 10 мм. 

    Фото 7 — Сборка дверной коробки

      Запилив верхний брус с двух сторон, а вертикальные – только сверху, под углом в 45 градусов, используя стусло, нужно соединить их саморезами.

    Фото 8 — Установка короба для межкомнатной двери

      Теперь нужно установить готовую коробку и закрепить ее в проеме, используя клинья. С помощью уровня находят правильное положение в двух плоскостях, регулируя положение клиньев и распорок. Затем, в местах, где установлены петли, а также замок нужно вкрутить саморезы, укрепив дверь. 

    Важно!

      Длину этих саморезов подбирают таким образом, чтобы они входили в стену на глубину не меньше, чем на 30 мм.

    Запенивание швов

    Фото 9 — Запенивание швов при установке межкомнатной двери

      Процесс достаточно ответственный, потому что может произойти выдавливание дверной коробки расширившейся пеной. Чтобы этого не допустить, пену наносят тонким слоем. Для этого в пустоты вставляют кусочки фанеры, дерева, гипсокартона. 

      Чтобы сцепление со стеной было лучше, перед запениванием нужно намочить ее поверхность водой

    Важно!

      Элементы, входящие в состав полиуретановой пены, могут испортить дверь, попав на нее, поэтому нужно все поверхности, которые будут с ней соприкасаться, обклеить малярным скотчем.

    Этап заключительный. Установка наличников своими руками

    Фото 10 — Разметка наличников на на межкомнатную дверь

      Наличники — элементом декора, который маскирует зазор между дверным поемом и коробкой. Прикладывая вертикальные части наличников к дверному коробу, нужно отметить необходимую длину и сделать срез под углом в 45 градусов. Очень аккуратно устанавливаем их так, чтобы можно было вставить верхнюю часть наличника, которую нужно обрезать под таким же углом. Устанавливают их на жидкие гвозди, либо используют финишные гвозди — по 3 штуки с каждой стороны.  

    Фото 11 — Установка наличников на межкомнатную дверь

    Установка межкомнатной двери видео пособие  

    Еще один способ установки межкомнатной двери

      Не смотря на множество операций, которые необходимо выполнить, самостоятельная установка  дверей осуществима. Возможно, это займет больше времени, чем у специалистов, но в итоге вы получите именно то, что хотели.  

    Межкомнатные двери установка. Как правильно установить межкомнатную дверь своими руками: видео-инструкция

    инструкция по монтажу и порядку установки

    Сегодня установка межкомнатных дверей своими руками производится в большинстве случаев. Производители стремятся максимально упростить монтаж своих изделий, поэтому с этим под силу справиться практически любому человеку. Далее подробно рассмотрим данную процедуру.

    Изучаем разновидности и их особенности

    Перед тем, как самому установить межкомнатную дверь, вы должны будете выбрать подходящую модель. По методу открывания они разделяются на следующие категории:

    • Складные. Такие модели состоят сразу из нескольких створок, которые двигаются по направляющей. Их разделяют на две подгруппы: книжки (состоят из 2 секций и отличаются прочностью) и гармошки (альтернатива ширмам).
    • Купе (раздвижные). Имеют наибольшее количество модификаций: 1 и 2 створчатые, открывающиеся внутрь или вдоль стены, лево- и правосторонние и т.д. Главное преимущество таких конструкций — экономия пространства. При правильном монтаже они также обеспечивают высокий уровень шумоизоляции.
    • Распашные. Последняя разновидность является самой популярностью. Установка дверей такого типа значительно проще, и с ней справляются люди без плотницких навыков (чего нельзя сказать об иных категориях). К тому же их стоимость значительно ниже. Главный недостаток таких конструкций — они занимают много полезной площади.

    Монтаж первых двух разновидностей производится по различным методикам, которые имеют существенные отличия. При этом от мастера потребуются навыки плотника, в противном случае невозможно будет добиться положительного результата. Поэтому наша пошаговая инструкция рассмотрит монтаж распашных дверей.

    Несколько слов о выборе полотна и расчетах

    Технические характеристики необходимо подбирать, исходя из условий помещения. Вначале определяемся с размерами полотна, поэтому измеряем проем. Не забываем про необходимость оставлять зазор. Между стойками и исходной поверхностью 10-12 мм, между полотном и брусом 3-5 мм. Это необходимо для того чтобы избежать заклинивания двери. Оно может появиться в связи с разбуханием полотна (от температурных колебаний и высокой влажности). Стандартная ширина колеблется в пределах 60-100 см, высота 180-220 см.

    Помните: готовое полотно невозможно будет подкорректировать, а расширять (сужать) проем трудозатратное дело. Поэтому подбирайте размеры как можно точнее — от этого будет зависеть сложность монтажа.

    От размера проема отнимают технические зазоры (12-15мм), ширину коробки и умножают на 2. Полученное число вычитают из ширины проема. Пример расчета:

    1. Имеем проем шириной 78,5 см.
    2. 78,5 — (1,2 + 2,5 + 0,3) *2 = 70,5.
    3. Значит, нам подходит модель шириной 70 см.

    Стандартная длина двери — 200 см, поэтому придется подгонять проем под нее. Для вычисления необходимой высоты, к двум метрам (или другой цифре, если имеем дело с нестандартной моделью) прибавляем толщину коробки, размер технического зазор и 1 см (расстояние между полотном и полом). Если предполагается установка порога, то прибавляем и его толщину.

    Кроме размеров, необходимо учитывать и особенности материала, из которого изготовлено полотно. Это не столь важно, но не стоит обходить вниманием данный аспект. Запомните несколько простых рекомендаций:

    • В помещениях с повышенной влажностью не рекомендуется применение моделей из материалов, неустойчивых к сырости (ДСП, прессованные опилок и т.д.). Они за несколько лет взбухнут и утратят свой первоначальный облик. В таких случаях рекомендуется установка ламинированных дверей.

    Совет: если возникла необходимость установки такой разновидности, оставьте технологический зазор в 2 раза больше, ибо такое полотно гораздо быстрее и сильнее будет разбухать.

    • Если в доме есть маленькие дети или крупные животные, лучше отказаться от моделей со стеклянными вставками.

    Еще один важный момент — для недавно построенных деревянных домов при установке коробки рекомендуется не до конца вкручивать саморезы. Это позволит ей с легкостью пережить усадку.

    С чего начать — подготовительные манипуляции

    Вначале потребуется произвести несколько трудоемких и важных операций.

    Что нам понадобится — изучаем инструментарий

    Инструменты для установки межкомнатных дверей не отличаются дороговизной и сложностью. Для выполнения всех манипуляций вам понадобится следующее:

    • Ножовка со стуслом (оно должно быть подходящего размера — чтобы коробка полностью входила в его пазы, иначе будет очень неудобно пилить). Можно воспользоваться циркулярной пилой.
    • Строительный уровень. В идеале лазерный — он дарует максимальную точность. Однако для разовой работы приобретать его нет смысла — стоит он довольно дорого.
    • Дрель с фрезой.
    • Карандаш (или маркер), рулетка.
    • Молоток.
    • Отвертка или мебельный шуруповерт.
    • Монтажная пена с пистолетом.
    • Крепежные материалы: финишные гвозди (обычно они прилагаются в комплекте), саморезы, дюбеля, шурупы (80×5), клинья.
    • Два ватерпаса (180 и 50 см).
    Первая процедура — демонтаж

    Это самый тяжелый, а главное грязный этап работ. Самостоятельная установка межкомнатных дверей начинается с демонтажа старых. Рассмотрим все поэтапно:

    • В ходе операций появится немыслимое количество грязи и пыли. Поэтому сразу убирайте всю мебель, ковры и другие предметы из помещения. Что нельзя передвинуть накрываем чем-нибудь. Не забывайте про СИЗ (очки, перчатки, респиратор).
    • Снимаем старую дверь с петель. Для этого откручиваем шурупы, которые их держат. Если петли типа «папа-мама» (то есть когда одна часть вставляется в другую) то просто открываем дверь и под прямым углом тянем её вверх. Если петли не смазывали, придется приложить немало усилий, поэтому делаем работу с напарником.

    Совет: если старое полотно вы больше не планируйте использовать, его можно просто оторвать при наличии достаточной силы. Это самый радикальный и быстрый способ.

    • Далее необходимо демонтировать коробку. Первым делом снимаем раствор, который держит раму.
    • Затем в верхних частях обеих стоек делаются пропилы. Это облегчат процесс извлечения: в сделанные отверстия вставляем монтировку и просто сильно дергаем в разные стороны.
    • В итоге они расшатаются, и их легко можно будет вынуть из проема.
    Подготавливаем исходную поверхность

    Следующим шагом потребуется привести проем в надлежащий вид. Работа производится в такой последовательности:

    • Демонтируем утеплитель (если таковой имеется). Делаем это в перчатках, ибо данная группа материалов раздражает кожу.
    • Убираем строительный мусор, после чего проводим тщательную ревизию.
    • Если наблюдаются материалы, которые легко отслаиваются, удаляем их. Также снимаем все крепежные элементы (петли, гвозди и т.д.).
    • В итоге у нас должно получиться голый бетон (кирпич, брус — в зависимости из чего сделаны стены).

    После таких процедур, скорее всего ровность и целостность поверхность нарушится. Поэтому потребуется произвести её выравнивание. Способов существует несколько, но самый простой это оштукатуривание.

    Если после очистных манипуляций, ширина проема увеличилась (например, поверхностный слой штукатурки опал), то поможет установка доборов. Это такие деревянные (в большинстве случаев) планки шириной 6-30 мм. Их устанавливают в том случае, когда нужно «нарастить» размер проема. Более долговечный вариант — цементный раствор.

    Основной фронт работ

    Порядок установки межкомнатных дверей необходимо строго соблюдать, поэтому все дальнейшие манипуляции представлены в правильной последовательности.

    Собираем коробку правильно

    Еще раз, убедившись в ровности исходной поверхности, приступаем к сбору коробки. Она продается в виде брусков различной длины. Из них необходимо сделать П-образную конструкцию (если предполагается установка порога, то прямоугольную). Второй вариант используют в основном для туалетов и ванных комнат.

    Если вы заказали короб вместе с дверью, то, скорее всего он будет готовым — понадобится его только собрать (с помощью длинных саморезов или гвоздей). При отдельной покупке его придется подогнать по размеру. Это наиболее сложный процесс, который потребует максимальной точности, ибо в случае малейших неточностей дверь получит уклон, что отразится на её эксплуатационных характеристиках.

    Рассмотрим сборку П-образной конструкции:

    • Укладываем две вертикальные стойки на пол, необходимо чтобы он были идеально ровным.
    • Отмечаем на них высоту проема с внутренней стороны.
    • От этих точек вниз производим распил под углом 45 градусов, в этом вам поможет стусло.
    • На третьей стойке (горизонтальной) отмечаем ширину проема на внутренней стороне. От этих точек делаем распил на 45 градусов в разные стороны. Не перепутайте направление, эти три элемента должны собраться в единую конструкцию, поэтому при каждом новом распиле делайте примерку.
    • Затем размечаем места под петли и замок. Это можно сделать позже.
    • Собираем полученную конструкцию и соединяем крупными саморезами. Для каждого стыка используем не менее 3 крепежных элементов.

    Внимание! Следите за вертикальным расположением самореза во время закручивания, ибо при малейшем отклонении он проткнет стойку.

    Для прямоугольной конструкции сборка будет идентичной, только с добавлением второй горизонтальной стойки.

    Как правильно выставить петли

    От навесов будет зависеть, насколько комфортным будет закрывание и открывание, поэтому требуется идеальная точность. Большинство полагают, что достаточно двух петель для нормальной эксплуатации. Мы рекомендуем использовать три (одна ставится ровно посередине). В таком случае даже при длительной эксплуатации вы избежите перекосов. Итак, сделать потребуется следующее:

    • К нанесенной разметке прикладываем петли и обводим их карандашом (маркером).
    • По нанесенным линиям делаем две канавки (на двери и навесе) — на глубину навеса. В этом нам поможет стамеска. Петля должна встать «заподлицо» с основной поверхностью.
    • Сделав подгонку, прикручиваем навесы на саморезы средней длины (не менее 3,5 см) сначала к полотну, а затем к стойкам.
    • При необходимости делаем подгонку: кладем конструкцию на пол и начинаем открывать (закрывать) — если движение не плавно, подкручиваем саморезы.
    Вставляем короб в проем

    Следующий этап — установка дверной коробки. Делаем все в такой последовательности:

    • Если петли типа «папа-мама», то вынимаем дверь — это облегчит работу. В противном случае оставляем как есть.
    • Уровнем ровняем все три стойки. Добиваемся идеальной вертикальности!
    • Верхнюю перекладину распираем деревянными клиньями.
    • Еще раз ровняем и при необходимости используем подкладки.
    • Просверливаем боковые стойки насквозь дрелью.
    • В полученные отверстия в стене вставляем дюбеля.
    • С помощью длинных саморезов закрепляем коробку.
    • Проводим окончательную ревизию и выравнивание.

    Финальные аккорды — ручки, наличники

    Убедившись в идеальной ровности, производим финальные манипуляции. Вначале проводится установка ручки на дверь. Для этого в полотне просверливается сквозное отверстие соответствующего диаметра (Если вы приобретали полный комплект, то этого делать не придется). Затем две части ручки соединяются. В большинстве случаев это не составляет труда.

    В конце выставляются наличники — декоративные элементы, скрывающие все неровности и образующие целостность конструкции. Их приклеивают по всему периметру на специальные жидкие гвозди. Стыки оформляются тоже с помощью стусла.

    remontami. ru

    Пошаговая инструкция по установке межкомнатных дверей своими руками

    Каждый хозяин хочет сэкономить на постройке дома или ремонте квартиры. Поэтому всё чаще и чаще владельцы жилья стремятся многие ремонтно-строительные работы выполнить самостоятельно. Установка межкомнатных дверей своими руками поможет существенно сэкономить.

    Ничего сложного в этих работах нет даже для начинающего мастера. Нужно лишь внимательно изучить пошаговую инструкцию и посмотреть видео.

    Как установить внутриквартирные двери из натуральной древесины или МДФ? Эти двери весьма востребованы благодаря хорошему качеству при приемлемой стоимости.

    Порядок установки межкомнатных дверей

    Существует определенный порядок выполнения действий:

    1. Распаковать приобретённый дверной набор и дверные коробки. Делать все надо аккуратно, чтобы не повредить конструкции.
    2. Скомпоновать дверной каркас. В наборе для этого имеются 3 составляющих части и 1 стяжная планка, которая будет использована для кратковременной фиксации.

    Удобнее делать сборку на ровном полу, подстелив мягкую подложку. На фронтонных панелях есть вставки (пластмассовые вставные части). Они забиты в особые пазы. Их нужно осторожно выбить, чтобы не повредить лутку. Применять для этого древесные брусочки, поскольку молотком стучать по хрупким вставкам из пластика нельзя.

    • Скрепить все части дверной неподвижной основы по схеме «паз в паз», придавая ей П-образную форму. Необходимо соблюдать строгую геометрию, неточности при сборке допускать нельзя. Закрепить каркас выбитыми раньше из пазов вставками, забивая их в сформированные отверстия. Работать молотком, но осторожно.

    Если детали коробки сместились при забивании вставок, то нужно корректно выровнять корпус с помощью молотка, подложив деревянную планку.

    Продумать направление открытия дверей. Здесь всё зависит от планировки.

    Совет! В ванной комнате, кладовой и туалете лучше сделать двери, открывающиеся наружу, поскольку открывающая внутрь дверь уменьшит и без того малое пространство. Двери в большие комнаты (гостиная, спальня, кабинет) нужно наоборот делать открывающимися внутрь, иначе дверное полотно будет мешать в проходах и прихожей.

    • В дальнейшем для работы понадобятся некоторые инструменты:
    1. дрель;
    2. шуруповёрт;
    3. торцевая пила и стамеска;
    4. фрезерная головка;
    5. строительный уровень;
    6. дюбели, рулетка и пена монтажная.

    Собрав верх коробки, нужно перейти на нижнюю зону. Пригодится стяжная дощечка из купленного набора, которой зафиксировать ширину дверного короба по низу. Привинчивают её шурупами в тех зонах, которые в дальнейшем будут заделаны в стену. Шурупы ввёртывайте под углом, начиная работу не от самого края, в противном случае можно запросто расщепить планку.

    • Подогнать лутку по размерам дверного проёма. Обычно длина фабричных дверей на 5–6 см больше стандартных проёмов. После замера проёма обрезать торцевой пилой низ коробки.

    Определяясь с размерами дверного проема, нужно учесть высоту порожка (если таковой есть) или его отсутствие (когда предусмотрено устройство двери межкомнатной без порога).

    • Вставить для примерки в собранную лежащую на полу коробку дверное полотно, не снимая с него целлофан. Достаточно лишь обрезать его в районе ручек и замка.
    • Смонтировать подогнанную по всем параметрам готовую коробку в проём и с помощью строительного уровня установить её идеально ровно. Прикрутить шурупами по дереву коробку к проёму, вкручивая их под углом на тех участках, которые после закроются пеной и дверной отделкой.

    Если дверной проём сделан не из дерева или гипсокартонных листов, где имеются деревянные бруски, то для крепления придётся использовать дюбеля или аналогичные им крепёжные материалы.

    Нельзя крепить дверную раму через фасадную сторону, чтобы не испортить её внешний вид и не затруднить со временем работу (открывание/закрывание) двери.

    Расщелины между проёмом и коробом запенить позднее, используя сухие отделочные смеси, выполнить на этом месте откос.

    • Пока пена застывает, можно начать установку на подвижной части двери петель и ручек, а также врезку замка. Отметить на фронтоне место для замка и очертить абрис согласно его форме. Фрезерной пилой осторожно снимать верхний древесный слой до тех пор, пока лицевая сторона замка не сравняется с дверным полотном.

    Для внутренней части замка дрелью с подходящим сверлом сделать более глубокую выемку.

    Дальше с обеих сторон полотна дрелью просверлить отверстия под ручки (для бытовых помещений хорошо подойдут ручки-защёлки типа кноба или с фалевым нажимом).

    Зафиксировать замок имеющимися в наборе крепежами, гармоничными по колеру и стилю с замками, петлями, дверью, заглушками и дверными ручками. Для этого вставить сердцевину замка в высверленное гнездо, надеть на неё с обеих сторон ручки и зажать всё крепёжными деталями.

    Подошло время для установки петель, штыри которых должны смотреть вверх, на них после одевается полотно. Работать как с замком. Следить, чтобы петли были с полотном на одном уровне.

    • Вернуться к лутке, разметить и навесить петли, определить место входа замка, сделать стамеской отверстие и закрепить заглушку.
    • Навесить дверное полотно.

    Повсюду, где высверливался, резался и пилился древесный массив, необходимо его оголённые места покрыть краской в общий тон или лаком. Это не только улучшит внешний вид, но и сохранит деревянную поверхность.

    При желании легко можно установить межкомнатную дверь самостоятельно.

    Фабричные дверные комплекты изготавливаются под типичную для городских квартир толщину стен около 7–8 см. Отчего хозяевам жилья, где стены толще, приходится приспосабливаться к промышленным размерам

    При толщине стены от 25 см и выше места проёма, не охваченные дверным косяком, заделывают штукатурными, пластиковыми или гипсокартонными откосами. До 25 см можно установить межкомнатные двери с доборами, что намного быстрее и легче.

    Добор (доборные доски) — это расширитель коробки, который совместно с наличником играет эстетическую роль, скрывая неровные поверхности, делая дверь намного прочнее и препятствуя её перекосу.

    Изготавливают его из шпунтованной и обрезной доски для толстых стен или из авиационной фанеры (впоследствии задекорированной самоклеящейся плёнкой) для очень толстых стен. Добор, собранный из 3 составных частей, по форме копирует букву П и крепится (можно ПВА клеем):

    • к дверной коробке;
    • к стене в зоне проёма;
    • на вертикальный брус между добором и проёмом.

    Преимущества доборов:

    • скорость сборки и монтажа дверного блока;
    • отсутствие «мокрых» отделочных работ, которые нежелательны для древесины;
    • продление срока службы дверей.

    Коротко о петлях. Заводские изделия нередко продаются с уже закреплёнными петлями. Тогда вопрос установки петель не является ключевым. Но иногда приходится устанавливать их самим. Вот тут многие задумываются о том, использовать петли классические или бабочки.

    Петля-бабочка из разряда неврезных элементов, т.е. при её использовании не нужно вырезать пазы. Это плюс.

     Внимание! Но такая конструкция не даёт возможность быстро снимать двери по необходимости. Придётся выкручивать петли, а это неудобно во время ремонтных работ или при вносе или выносе мебели.

    Бабочки легко устанавливаются, однако при выборе этого вида петель нужно знать: даже минимальное отклонение из-за возможного дефекта дверного полотна или самой петли приведёт к тому, что двери не будут плотно закрываться. Оттого работать с бабочками нужно предельно осторожно.

    Решать, какие устанавливать петли, хозяину. Бабочки больше подойдут на лёгкие двери, а для массивных тяжёлых дверей лучше выбрать классический вариант, поскольку он предусматривает более прочное соединение, благодаря чему классические петли способны удерживать больший вес.

    Установка раздвижных межкомнатных дверей

    В последнее время большим спросом пользуются не обычные распашные межкомнатные двери, а раздвижные (слайдер), которые скользят по рельсам или ездят в сторону (в проём, пенал, стену) на роликах.

    Бывают они двух видов:

    • раздвижная дверь-гармошка, состоящая из небольших пластиковых или деревянных ламелей, которые, легко сдвигаясь, значительно экономят место;
    • вмонтированная в пенал или стену дверь, работающая по технологии шкафа-купе.

    На заметку! Недорогие двери-гармошки не практичны. К раздвижным дверям любой модификации обычно прилагается пошаговая инструкция от производителя по их сборке.

    Достоинства раздвижных дверей:

    • нестандартный дизайн:
    • больше места в помещении для меблировки;
    • безопасность;
    • не открываются самопроизвольно при сквозняках.

    К недостаткам можно отнести:

    • плохую шумо- и звукоизоляцию, а также проникновение запахов, но это нетрудно устранить, установив на фронтон прокладку из войлока;
    • сложность в её ремонте и в уходе за поверхностью, куда сдвигается дверь;
    • высокую стоимость монтажа, но если установка раздвижных межкомнатных дверей делается своими руками, тогда затраты практически не выше чем при наладке распашных.

    Двупольные межкомнатные двери

    В больших квартирах или домах, где много места, хозяева нередко предпочитают двупольные двери между комнатами (распашные или раздвижные). Установка двойных дверей любой версии тоже несложная, но имеет свою специфику.

    Процесс установки двупольных дверей состоит из следующих этапов:

    • Распаковать комплект и определить где верх и низ, глянцевая сторона двери и матовая. Как будут стоять створки в дверном проёме и куда смотреть. В какой из них будет ручка, а в какой ригель. Всё обозначить и подписать.
    • Собрать коробку и подогнать петли. Тут есть небольшие отличия между типами дверей. Для распашных конструкций нужно сделать из обрезков доски 2 фрагмента каркасного бруса, запиленного под 45° (это будет верхней пластиной, необходимой при замере расположения петель) и соединить со стойками боковыми.

    Ригель (шпингалет) установить до врезки петель. На каждой створке врезать петли в саму дверь и в боковую стойку. Снять сделанный ранее фрагмент.

    • Навесить на петли первую дверь, выравнивая её по уровню, как и при установке однопольной распашной двери. Вслед за тем аккуратно навесить и вторую, регулируя её в соответствии с первой, обозначить место для второго бруса и закрепить его саморезами.
    • Удостоверившись, что обе створки относительно друг друга стоят ровно, запенить швы. При застывании пена многократно увеличивается в объёме, поэтому лучше применять пену с малым коэффициентом расширения.
    • Перед врезкой ручек закрепить в дверной коробке ответную пластину ригеля.
    • Нащельник (рельефная рейка профильная) прибить гвоздями, промазав изначально его термоклеем для большей прочности, и установить наличники.

    Установить межкомнатные двери своими руками не сложно. Важно последовательно выполнять все этапы монтажа.

    koffkindom.ru

    Как установить межкомнатную дверь своими руками

    Желая установить межкомнатную дверь своими руками, многие переоценивают свои силы. Без наличия необходимого инструмента и определенных навыков работы с материалом можно безнадежно испортить дорогостоящее изделие. Если же решение принято, необходимо сначала ознакомиться с правилами монтажа и скрупулезно следовать рекомендациям профессионалов.

    Установка межкомнатных дверей своими руками: пошаговая инструкция

    Процесс собственноручной установки дверей между помещениями начинается с выполнения определенных действий. Опишем пошагово этапы выполняемых работ:

    1. Снять с петель старую дверь, затем оторвать обналичку. Использовать для этого можно молоток и широкую стамеску или небольшой топорик. Применяя загнутый ломик, следует демонтировать старую коробку.
    2. Затем требуется подготовить под устанавливаемую дверь проем. Если его размеры подходят, все остается, как было. При необходимости увеличить проем следует использовать перфоратор. Ширина проема обязана превышать размеры дверного полотна сантиметров на 10 см, а высота – на 5 см.
    3. Для подгонки коробки нужно использовать чистую и ровную плоскость. Сначала подгоняют верхнюю горизонтальную часть. Рассчитать ее длину можно, прибавив к ширине дверей удвоенную толщину вертикальных стоек коробки и 6 мм в качестве необходимого зазора для обеспечения свободного хода полотна двери. Затем необходимо подогнать высоту вертикальных стоек. При этом нужно учитывать, что для двери без порога следует увеличить длину на 10 мм. Еще 3 мм необходимо оставить на верхний зазор.
    1. После этого начинают врезать на полотно и коробку петли. Для этого на расстоянии, равном 200 мм от краев полотна нужно выдолбить углубления. Врезка петель начинается с их прикладывания к полотну для отметки границ углублений. Работу выполнять нужно фрезером или стамеской. Получившиеся углубления желательно обработать лаком, иначе дерево рассохнется со временем. Затем требуется в подготовленное ложе положить петлю и наметить места крепления шурупов. Лучше всего предварительно их рассверлить, используя сверло немного меньшего диаметра, нежели толщина шурупа. После этого можно прикрутить шурупами петли, при этом их половинки с выступом крепить на коробку, а те, которые с отверстием – на дверь.
    2. Теперь можно окончательно собрать коробку, соединяя ее части под углом 45°. Скрепить коробку можно саморезами.
    3. Аккуратно поднимите коробку и начинайте ее монтаж внутри проема. Тщательно проверяйте уровнем вертикальность изделия, перпендикулярность ее составляющих и горизонтальность бруска сверху. Образовавшиеся в проеме зазоры следует устранить, применяя деревянные клинья, а затем монтажную пену.
    4. После установки коробки ее требуется обязательно закрепить дюбелями.

    Вот те действия, которые необходимо выполнить. Видео «Как установить межкомнатную дверь своими руками» поможет окончательно разобраться во всех деталях:

    Установка раздвижных межкомнатных дверей

    Имеется множество всевозможных вариантов раздвижных дверей. Они отличаются материалом, внешним видом, иными характеристиками, хотя принцип действия и конструкция остаются неизменными. Любая такая система имеет полотно, ролики и направляющие.

    Важно: Установка раздвижных межкомнатных дверей своими руками осуществляется по-разному, все зависит от цели, для которой монтируется раздвижная дверь. Обычно ее устанавливают для экономии места, поскольку освобождается пространство, которое необходимо для открытия распашной двери.

    Схематично монтаж конструкции делится на следующие этапы:

    1. Установка направляющих.
    2. Закрепление на дверном полотне держателей и фурнитуры.
    3. Монтаж дверей.
    4. Монтаж доводчиков и ограничителей.
    5. Закрепление доборов и наличников.
    6. Окончательная регулировка.

    Подробная установка раздвижных межкомнатных дверей своими руками показана на видео:

    Установка межкомнатных дверей с доборами

    Если толщина имеющегося проема превышает ширину коробки, тогда для придания эстетики приходится использовать доборы, закрепляя их непосредственно к блоку. Преимуществом таких комплектующих является однотонность всех элементов конструкции, быстрый монтаж. Перед креплением необходимо определить размеры доборов. Для этого замеряют требуемую ширину планки, вставляя в проем коробку и измеряя неприкрытую ширину проема.

    Важно: Дверной добор по размеру можно отрезать циркулярной пилой.

    Чтобы закрепить добор, необходимо с обратной его стороны прикрутить монтажные планки и соединить их с коробкой.

    Достаточно использовать три крепежа на каждом элементе. Затем следует установить в проем коробку с добором и закрепить ее. После этого нужно профессиональной пеной пройти все имеющиеся щели.

    Два способа установки доборов межкомнатных дверей своими руками на видео:

    Установка петель «бабочка»

    Накладные петли, именуемые «бабочки» – не нуждаются во врезке, их просто устанавливать. Достаточно просто приложить на дверной торец и к коробке изделие, прикрутить его саморезами, чтобы дверь была готова к эксплуатации.

    Рассмотрим подробнее этот процесс:

    • Прикладываем к дверному торцу петлю, выдержав от края расстояние 20см.
    • Отмечаем шилом точки, где требуется выполнить отверстия под саморезы.
    • Внутренняя часть петли крепится к двери, а наружная – к коробке.
    • Сверлим по меткам отверстия.
    • Прикручиваем петли.

    Установка замка и ручек в дверное полотно

    Чтобы выполнить установку замка в межкомнатную дверь своими руками, следует выполнить такие процедуры:

    • Отмерить 90 см от пола, к полученной точке приложить корпус замка.
    • Наметить место, где будут крепиться ручки.
    • Выполнить дрелью сквозное отверстие в месте крепления ручек.
    • Разметить на дверном торце границы ниши механизма замка, затем перьевым сверлом высверлить под него углубление.
    • Проверить глубину, для чего в углубление вставить замок. Затем стамеской выполнить небольшую нишу, в которую войдет крепежная планка механизма замка.
    • Обработать все углубления лаком.
    • Закрепить замок шурупами и присоединить к нему ручки.
    • Ответную часть механизма замка врезать аналогично.

    Крепеж обналичников

    Завершаются монтажные работы по установке дверей между помещениями крепежом обналичников. Этот процесс несложный:

    • Планки нужно подогнать по обеим сторонам проема. Намного удобнее сначала прикрепить к коробке горизонтальную часть, отпилив ее концы под углом 45°.
    • Измерить расстояние к верхнему углу прикрепленной планки от пола и отпилить требуемый размер у вертикальных обналичников. Сделать на них угол 45° с одной стороны.
    • Подготовив все элементы, закрепить их финишными гвоздиками.

    Теперь процесс установки полностью завершен! Вы приобрели вполне заслуженное самоуважение и необходимый опыт. Одновременно Ваши руки стали действительно «золотыми»! А ведь это чрезвычайно важно для дальнейшего усовершенствования собственного жилища.

    Перед началом работ советуем смотреть видео — установка межкомнатных дверей своими руками:

    zg-dom.ru

    Как установить межкомнатную дверь

    Полезные советы

    Содержание:

    Устанавливаем межкомнатные двери своими руками

    Начинаем устанавливать межкомнатную дверь

    Как правильно установить межкомнатную дверь

    Как установить межкомнатную дверь видео

    Если у Вас возникла потребность установки межкомнатных дверей, то не спешите вызывать дорогостоящего мастера, ведь при желании это можно сделать своими руками. Мало что, понимая в строительном деле, можно воспользоваться нашими советами и самостоятельно установить межкомнатную дверь.

    Читайте также:

    Как выбрать ламинат

    Как выбрать краску для стен и потолка

    Как класть ламинат

    Виды обоев: преимущества и недостатки

    Как правильно красить стены

    Устанавливаем межкомнатные двери своими руками

    Процесс установки межкомнатных дверей довольно сложен, поэтому положительный результат зависит от четкого выполнения каждого действия.

    Если Вы решили заняться такой работой самостоятельно, то запаситесь терпением. Следует очень внимательно изучить все инструкции и советы по установке межкомнатных дверей своими руками, а затем скрупулезно выполнять все действия.

    Соблюдая все правила, которые приведены ниже, Вы и Ваши близкие будут довольны новенькими межкомнатными дверьми.

    Устанавливаем межкомнатную дверь сами. Подготовка

    Для начала необходимо выровнять стены, покрыть их шпатлевкой и штукатуркой. После чего стена, в которой будет стоять дверь, должна быть хорошо высушена, иначе есть риск смещения дверной коробки.

    Пол также должен быть подготовлен к настилу. При монтаже межкомнатной двери учитывайте окончательную высоту будущего полового покрытия, чтобы правильно рассчитать высоту коробки двери. Если Вы осуществляете замену уже существующей двери, то последние условия не столь важны.

    Следующим шагом станет выбор и покупка межкомнатных дверей, о чем мы поговорим в следующей статье.

    Вы можете приобрести как отдельно коробку и двери, так и в сборе. Дверную коробку можно сделать самостоятельно. Это П-образная конструкция, состоящая из коробочного бруса. В сущности это две стойки, а также горизонтальная рейка, называемая притолокой.

    Обратите внимание! Лучший вариант дверной коробки – без горизонтального бруска внизу (порожка). Если не спрятать этот брусок, то он будет только мешать при ходьбе.

    Когда будете выбирать брус, внимательно проследите, чтобы на нем не было неровностей и черных (мертвых) сучков.

    Важно! Толщина коробки двери должна быть равной толщине двери, иначе межкомнатную дверь нельзя будет установить.

    Чтобы увидеть качественный результат нашей работы, необходим профессиональный инструмент. Однако это дорого. В то же время если выполнять работу простыми инструментами, то есть риск не выдержать нужной точности.

    Но выход есть: мы советуем взять инструменты в аренду, благо сейчас достаточно много организаций, у которых можно взять в аренду практически любой инструмент. В первую очередь это касается дорогого электроинструмента.

    Вам понадобятся:

    • Ножовка
    • Измеритель уровня
    • Стусло
    • Рулетка для измерения расстояния
    • Набор отверток
    • Молоток
    • Набор стамесок.

    Электроинструменты:

    • Электрофрезер
    • Перфоратор
    • Торцовочная пила
    • Шуруповерт
    • Циркулярка.

    Расходный материал:

    • Монтажная пена
    • Гвозди
    • Саморезы
    • Клинья
    • Бруски.

    Начинаем устанавливать межкомнатную дверь

    Для начала необходимо определиться, как будет открываться межкомнатная дверь. Это во многом зависит от планировки в доме.

    Например, в ванной комнате рекомендуется делать открывающиеся наружу двери, потому как там мало места. А если дверь является переходом из небольшого коридора в большую комнату, то тогда можно установить двери, которые будут открываться внутрь комнаты.

    Перейдем к монтажу дверной коробки. Это самый ответственный момент и основа всей работы по установке межкомнатных дверей, так как от монтажа стоек зависит весь успех работы.

    1. Торцовочной пилой отпиливаем верхние части стоек под углом 45°. Если Вы не имеете торцовочной пилы, то данную операцию можно проделать с помощью мелкой ножовки и стусла.

    2. Измеряем стойки. Измерять и отмечать нужную длину двух стоек лучше с внутренней стороны.

    3. Теперь приготовим притолоку. Аналогично измеряем ее с внутренней стороны.

    4. Торцовочной пилой или мелкой ножовкой отпиливаем притолоку с двух сторон под углом 45°.

    Как правильно установить межкомнатную дверь

    Установка дверных петель

    Установка дверных петель также является ответственным мероприятием. Размеры должны быть точно выдержаны относительно дверного полотна и дверной коробки. Также необходимо точно рассчитать размеры углублений петель.

    1. На стойке с внутренней стороны нужно отступить 20 см. На этом месте будет закреплена петля.

    2. Расстояние установки петли будет равняться 0,4 см (расстояние от дверного полотна до стойки) + непосредственно углубление, в котором будет находиться петля.

    3. Прикладываем петлю в нужном месте и обводим ее карандашом.

    4. Площадку под петлю лучше изготавливать с помощью фрезера, а если такового нет, то эта работа делается стамесками.

    5. По такому же принципу изготавливаем посадочное место нижней петли, которая должна располагаться на расстоянии 20 см от нижнего края дверного полотна.

    6. Углубления для петель делаем как на стойке, так и на двери.

    Установка дверной коробки Установка дверной коробки должна происходить следующим образом:

    1. Перпендикулярно крепим стойки к притолоке при помощи саморезов. Но сначала нужно сделать дрелью отверстия меньшего диаметра, чем диаметр саморезов.

    Затем вкручиваем саморезы в полученные отверстия, иначе конструкция в местах вкручивания может лопнуть. Будет достаточно вкрутить лишь 4 самореза, по 2 на сторону. Всю процедуру необходимо делать на мягкой подложке (например, на картоне), дабы не поцарапать дверное полотно.

    2. Полученную коробку помещаем в проем стены, при этом фиксируя распорками и клиньями.

    Не забывайте! Между коробкой и стеной должен обязательно остаться зазор 2-3 см для монтажной пены.

    3. Выравниваем дверную коробку по горизонтали и вертикали, применяя уровень.

    4. Окончательно крепим всю коробку саморезами, но перед этим просверливаем отверстия в коробке и в стене.

    Перед сверлением стены наносим метки сверлом через нашу дверную коробку. Если проем из кирпича, то следует попадать саморезом по цельному кирпичу, а не в щели между кирпичами, иначе дюбеля будут держаться плохо.

    5. После готовности отверстий, коих можно делать по 6-8 на сторону, можно устанавливать дюбеля.

    6. Теперь вкручиваем саморезы (лучше использовать саморезы по дереву) в дюбеля через дверную коробку. Вкручивать саморезы будет удобнее электродрелью с соответствующей насадкой либо шуруповертом. Не закручивайте шурупы до предела, ибо коробка может прогнуться. При вкручивании периодически проверяйте уровень положения конструкции.

    7. Устанавливаем петли.

    Будьте внимательны! Петли должны быть установлены так, чтобы дверное полотно можно было нацепить на петли сверху.

    8. Ставим двери, навешивая ее на петли, и проверяем, правильно ли дверь закрывается-открывается. Дверь не должна самостоятельно открываться или закрываться – это будет говорить о том, что межкомнатная дверь установлена неправильно. При имеющихся каких-либо дефектах устраняем их.

    9. Теперь нужно закрыть дверь и вставить между дверью и стойками маленькие распорки соответствующих размеров (можно картон), чтобы в будущем пена не деформировала дверную коробку.

    10. И наконец, наносим пену между стеной и коробкой. Вертикальный шов начинайте заполнять снизу. Не переусердствуйте, заполняйте примерно третью часть всего объема швов, так как по мере высыхания пена увеличивается в размерах.

    К тому же лишнее нанесение пены приводит к ее перерасходу. Также лишняя пена может попасть на лицевую часть двери. Пена должна сохнуть около суток при температуре 20°С.

    11. После того, как пена засохнет, можно убирать все распорки.

    Установка наличников

    После того, как установлена дверная коробка, предстоит еще установить наличники.

    1. Для этого распиливаем необходимую длину под углом 45°.

    Совет! Чтобы при распиле наличника не оставались сколы, а нарез был «чистым», пилите с наружной стороны.

    Лучше распиливать рейки для наличников, оставляя запас несколько миллиметров, чтобы подстраховаться на случай ошибки.

    2. Закрепляем полученные наличники с помощью саморезов, гвоздей или клея.

    3. Если Вы применили гвозди, то их шляпки нужно затереть.

    А если это саморезы, то можно просто надеть на них декоративные заглушки. Достаточно ввинтить 6-8 саморезов на каждую сторону наличников.

    Бывают случаи, когда ширина наличника слишком большая, из-за чего его нельзя установить к перпендикулярной с ним стене. Тогда нужно просто уменьшить ширину наличника, обрезав ее. У Вас должен получиться наличник, который прилегает прямо встык со стеной.

    Если наличники плохо состыкуются в углах, то такие углы можно подогнать с помощью наждачной бумаги, а лучше использовать ленточную шлифовальную машинку.

    Также рассмотрим случай, когда стены в помещении не прямые, а расположены в форме трапеции. Так бывает обычно в туалетах и ванных комнатах старых «хрущевок». В таких случаях резать наличники под углом в 45° нет смысла, потому как они не сойдутся. Поэтому можно воспользоваться нашим советом и обрезать наличники как на фото.

    Однако такие методы установки наличников можно применить, если толщина коробки совпадает с толщиной стены. А если толщина стены больше, то применяют установку дополнительных доборов.

    Установка доборов

    Итак, чтобы подготовить доборы и произвести монтаж, сперва нужно подрезать подборы по Вашим размерам. Это можно сделать своими руками из ровной доски.

    Для влажных и толстых стен прекрасно подойдет водостойкая фанера (БС), которую можно дополнительно оклеить декоративной пленкой. Но зачастую проще и дешевле ставить готовые доборы из МДФ с декоративным оформлением.

    Рассмотрим еще один нюанс: если конструкция межкомнатной двери имеет значительный перекос, то установка доборов крайне не рекомендуется.

    Перекосы – это свидетельство того, что дверная коробка была установлена неправильно, а если к такой неправильной конструкции еще подгонять подборы, то впоследствии они расщелятся и покоробятся.

    Возможно, стены в помещении с небольшим уклоном. Если речь идет о небольших неровностях (около 5 мм), то это можно исправить с помощью слоя штукатурки. При гораздо большей кривизне стен выбора не останется – придется подпиливать подборы под стены.

    Запенивание

    После того, как установите доборы, и перед нанесением штукатурки щели необходимо заполнить монтажной пеной.

    Как известно, пена при застывании имеет свойство расширяться, создавая большое давление, и чтобы конструкцию межкомнатных дверей не повело, воспользуйтесь нашими советами:

    • Не следует убирать клинья и распорные планки для выравнивания до того, как полностью высохнет пена.
    • Производите нанесение пены в 3-4 слоя: следующий слой наносите после высыхания предыдущего.
    • Оставляйте в пределах 1 см незаполненное пеной пространство между подборами и стеной. Это пространство лучше заштукатурить.

    Надеемся, что наши советы принесут Вам пользу и радость от новых дверей.

    Как установить межкомнатную дверь видео

    Автор: Лисицын Р. В.

    www.infoniac.ru

    Межкомнатные двери — как установить своими руками

    Любой дом невозможно представить без межкомнатных дверей. Они выполняют сразу несколько функций:

    1. Выступают в роли дополнительной тепло- и звукоизоляции.
    2. Дополняют интерьер помещения.
    3. Позволяют человеку уединиться, гарантируя неприкосновенность личного пространства.

    Установка межкомнатных дверей довольно проста и не вызовет особых затруднений даже при выполнении работ своими руками. Конечно, при желании можно воспользоваться услугами специалистов.

    Выбор межкомнатной двери

    В принципе, на технологию выполнения работ по монтажу это никак не влияет. Но от типа двери зависит их стоимость, да и срок службы дверей разных типов существенно отличается.

    • большая часть межкомнатных дверей (порядка 80%) относится к щитовым. То есть дверь в буквальном смысле этого слова изготавливается из щита. При их изготовлении может использоваться как мелкопустостный заполнитель, так и деревянные бруски или ДСП;
    • филенчатые межкомнатные двери. Если они изготовлены из твердых пород, то их можно считать едва ли не предметом роскоши. Помимо основной функции они украшают помещение. К недостаткам можно отнести разве что высокую стоимость и большой вес. Для межкомнатных дверей чаще используются филенчатые двери, но изготовленные из мягких пород дерева;
    • промежуточным вариантом можно считать комбинированные филенчатые межкомнатные двери. Выглядят они неплохо, но за счет шпона, а не ценных пород дерева. Срок службы при надлежащем уходе может составить до 50 лет.

    Что касается технологии монтажа, то для облегчения работ можно посоветовать приобретать дверь в комплекте с дверной коробкой.

    Слишком низкая цена подозрительна. Скорее всего в таком случае дверь продается без коробки, в конечном итоге это сильно усложнит установку межкомнатной двери.

    Инструменты и материалы для самостоятельной установки двери

    Для этого понадобится:

    • молоток;
    • саморезы;
    • стамеска;
    • дрель;
    • уровень;
    • пила;
    • монтажная пена;
    • наличники;
    • доборные элементы.

    Как правильно установить межкомнатную дверь — пошагово

    Перед установкой самой двери выполняется монтаж дверной коробки. Если она покупалась вместе с дверью, то, скорее всего, ее торцы уже запилены поду углом 45°. В таком случае остается только собрать коробку в П-образую конструкцию.

    В зависимости от комплектации в набор может входить также дополнительная планка. Она будет использоваться для надежной фиксации дверной коробки до окончательного монтажа.

    Соединение элементов дверной коробки может выполняться как с помощью саморезов, так и с помощью пластиковых шпонок ласточкин хвост. Обычно они идут в комплекте с коробкой.

    При сборе коробки особое внимание нужно уделять тому, чтобы ни один элемент не сдвинулся относительно другого. Иначе вся работа пойдет на смарку.

    Перед монтажом дверной коробки желательно выбрать в дереве все необходимые пазы под навесы, установку дверных ручек, замка. Гораздо удобнее делать это пока коробка еще не установлена.

    Также перед установкой короба нужно укоротить боковые стойки по длине двери. При этом важно обеспечить зазор 10-15 мм между дверью и полом комнаты.

    Для того, чтобы при выполнении работ дверная коробка не деформировалась понизу на саморезы сажается дополнительная планка.

    Крепить ее нужно к той части коробки, которая будет скрыта после окончательной отделки. Саморезы вкручиваются наискось, чтобы не расщепить дерево.

    Между коробкой и дверным проемом обязательно должен остаться зазор, в него будут вбиваться деревянные клинья для временной фиксации, затем свободное пространство просто заполнится монтажной пеной. Но это произойдет уже после окончательной примерки двери.

    Сначала дверная коробка к стене крепится саморезом или дюбелем только в верхней части. Причем место крепления должно приходится на паз для навеса. Потом навес будет играть роль декоративной накладки.

    После крепления верхней части коробки тщательно контролируется ее низ, потом по тому же принципу фиксация выполняется снизу. Дополнительно коробка закрепляется с помощью клиньев, которые забиваются вверху на уровне перекладины и внизу на уровне временного распора.

    За этим следует примерка двери, коробка окончательно еще не закреплена. Дверь навешивается и проверяется плавность хода, вертикальность самой двери. Иногда даже при тщательном соблюдении технологии дверь сама открывается или закрывается, что говорит о небольшом отклонении по вертикали. В таком случае потребуется дополнительная регулировка положения дверной коробки.

    Если же все в порядке, то можно заполнять пеной пустоты между дверной коробкой и стеной.

    Перед этим лучше изолировать с помощью малярного скотча все деревянные поверхности, которые могут соприкасаться с пеной. Удалить ее потом без повреждение дерева будет очень сложно.

    Для обеспечения максимальной адгезии бетон нужно очистить от пыли и грязи.

    После запенивания пустот необходимо сделать перерыв на 12 часов. Затем излишки пены обрезаются ножом и приступают к монтажу добора и наличников.

    Доборная планка должна покрыть расстояние от края стены до дверной коробки. К коробке он может крепиться саморезами, а между собой (если нужно использовать несколько панелей по ширине) планки соединяются по схеме шип-паз. Имеющиеся пустоты тоже нужно заполнить монтажной пеной.

    После этого остается только прикрепить наличники. В местах соединения они запиливаются под углом 45°.

    Наличники могут крепиться как с помощью клея, так и с помощью обычных гвоздей без шляпки. Выпускаются и наличники со специальным выступом, который просто вставляется в соответствующий паз на дверной коробке. В таком случае можно обойтись без гвоздей, а использовать только клей.

    На этом установку межкомнатных дверей своими руками можно считать завершенной. При соблюдении описанной технологии качество установки будет сравнимо с работой профессионалов.

     

    Видео — Простой монтаж межкомнатых дверей своими руками

    aquagroup.ru

    Установка межкомнатных дверей своими руками: как правильно сделать?

    Установка межкомнатных дверей — кропотливый процесс, особенно, если его выполнять вручную. Но, проявив терпение и сноровку, со временем установка межкомнатных дверей не будет представлять для вас особого труда. Да и не побоюсь повториться, что работа, выполненная самостоятельно, приносит наибольшее удовлетворение. Итак, начнем.

    Установку дверного блока удобней всего начинать с установки петель на дверное полотно. Помните, что петли бывают левосторонними, правосторонними и универсальными.

    masstter.com

    Если вы производите монтаж дверей самостоятельно да еще в одиночку, то советую воспользоваться правосторонними и левосторонними петлями. Это очень удобно при монтаже,  демонтаже и регулировке дверного полотна особенно в одиночку.

    Установка петель и замка

    Существует большое разнообразие петель и замков их размеры тоже сильно варьируются. Но для удобства монтажа возьмем за основу рекомендуемые стандарты, которые гласят, что от края верхней петли до края полотна должно быть 200 мм и также снизу. А от пола до дверной ручки 1000 – 900 мм, зачастую на самом полотне производители отмечают место установки замка.

    Выборку под петли и замок можно делать, как и ручным электрофрезером, так и остро отточенной стамеской. Надо помнить, что работа со стамеской потребует от вас определенных навыков, где точность и аккуратность будут играть первостепенную роль.

    Итак, отмеряем с краев по 200 мм, прикладываем петли и обводим их остро заточенным карандашом. Отмечаем маркером с обратной стороны петли верхнею буквой «В» и нижнею буквой «Н». Такие отметки помогут нам точно посадить каждую петлю на отмеченное по ней место в случае заводских дефектов (например, малозаметная разница в размерах и асимметрии).

    Для работы одной стамеской аккуратно прорезаем обведенный контур острым ножом для резки обоев на глубину 1 мм. Это поможет в дальнейшем стамеске не соскакивать с точной разметки. При первом прохождении используйте стамеску, аккуратно избегая сильных ударов во избежание деформации ламинированной поверхности двери. Желательно вообще снять ламинат до прорезей сделанных ножом, а уж потом углубляется до нужной глубины.

    Фрезерным инструментом или стамеской углубляем место посадки петель, на глубину толщины метала флажка петли 2,2 – 2,7 мм.

    При установке петель в полотно необходимо высверлить отверстие под саморезы 0,75 от диаметра основания самореза. Выбирайте саморезы с нарезкой, доходящей до головки.

    Высверливание делаем с легким смешением в сторону вырезанного паза, что бы петля плотно прижалась к краям посадки.

    Замок удобней врезать на уже установленную дверь после того как пена полностью застыла и надежно держит дверной блок.

    После установки замка, по факту отметьте на дверной коробке ответную планку и установите ее.

    к оглавлению ↑

    Сборка дверной коробки

    Пусть и производители дверей утверждают, что двери выпускаются в стандартных размерах (как правило, так и есть), но советую вам начать сборку дверной коробки со снятия точных размеров дверного полотна. Ведь разница полотна может не соответствовать от указанной от 1 до 3, а иногда 4 миллиметров, а это существенно. Как показала практика разница, как правило, наблюдается по ширине двери. Но и высоту тоже необходимо померить.

    Все измерения, отличающиеся от номинала вы должны обязательно учесть.

    к оглавлению ↑

    Видео по монтажным работам

    к оглавлению ↑

    Итак, сборка коробки:

    Рекомендуют производить сборку коробки на столе или двух столах. Поскольку не всегда есть такая возможность, то сборку коробки, как правило, производят на полу, подстелив картон от упаковки.

    masstter.com

    Увеличить рис.

    «Поперечку» дверной необходимо отрезать (отпилить) по нужному вам размеру, сделать на ней выборку под «стоевые» и учесть, что размер должен быть больше ширины дверного полотна на 6 мм. На правую или левую «стоевую» в зависимости, куда вы запланировали открывание двери, тоже устанавливаем петли параллельно установленным на дверной коробки, но с отступом вниз на 3 мм, чтобы обеспечить необходимый нам зазор.

    «Стоевые» отпиливаем, чтобы впоследствии между полом и дверным полотном появился необходимый нам зазор 10 – 15 мм, рекомендуемый зазор 15 мм придется кстати, если дверь открывается в сторону толстого напольного покрытия ковролина, ковра.

    Это если дверь устанавливается без порога.

    Увеличить рис.

    Собираем коробку, стягивая ее саморезами, следим, чтобы не было перекосов и смещение элементов. Помним, что для вкручивания саморезов всегда надо производить предварительное высверливание.

    к оглавлению ↑

    Установка доборной планки

    При необходимости ширину дверной коробки можно увеличить с помощью доборной планки. Для этого вставляем ее в паз и прикручиваем саморезами к дверной коробке с тыльной стороны.

    Ширину доборной планки выбирают исходя из ширины (толщины) стены. Если размеры доборной планки немного превышают необходимые ее можно подрезать, используя пилу. Все распилы («стоевых», «поперечки», доборной планки, наличников) следует производить от лицевой части к задней, что бы не сделать сколов на декоративном покрытии.

    к оглавлению ↑

    Установка дверной коробки

    Установку дверной коробки, если есть необходимость с доборным элементом (многие мастера успешно устанавливают добор после монтажа основного дверного блока, решать вам) поместим в дверной проем, закрепим с помощью клиньев и отрегулируем по отвесу и уровню. Навесим полотно и отрегулируем коробку по прихлопу по отношению к двери не забывая учесть регулировку зазоров.

    Плотно вставим в зазоры по всему периметру упаковочный картон, чтобы пена не деформировала коробку.

    Защитим периметр коробки, от попадания монтажной пены обклеив молярным скотчем.

    Из распылителя смочим проем стены, чтобы обеспечить надежное сцепление пены.

    Закрепим коробку монтажной пеной, заполняя зазоры между стеной и коробкой.

    Ждем отвержения пены, время отвержения указывают производители, указывая эти данные на баллоне. Советую воспользоваться профессиональной пеной, приобретя для нее специальный пистолет.

    Остатки пены срезаем ножом и устанавливаем наличники.

    Чтобы полотно двери при при закрывании не хлопала об коробку, рекомендуется установить уплотнители.

    к оглавлению ↑

    Установка наличников

    masstter.com

    Увеличить рис.

    Наличники крепим с уже навешанной дверью

    1 – Подставляем стоевые наличники на предполагаемое место установки2 – Делаем карандашом отметки3 – Зарезаем поперечный наличник под угол 450, подставляем подрезанный край под метку и отмечаем место реза второго угла.

    Увеличить рис.

    4 – Наживляем подрезанный поперечный наличник по меткам на три гвоздя для наличников.5 – Подставляем левый стоевой, по факту отмечаем место реза и отрезаем, крепим точно состыковав с поперечным забивая при этом ближайший гвоздь поперечного наличника, тоже делаем с правым.6 – Крепим наличники, пришивая их плотно к коробке.

    Наличники не должны мешать открывать двери и поэтому их следует ставить с отступом от полотна.

    Чтобы узнать какой должен быть проем воспользуйтесь таблицей(1)

    к оглавлению ↑

    Таблица дверных проемов (1)
    Дверное полотно (мм)Ширина проема Min. (мм)Ширина проема Max. (мм)Высота проема Min. (мм)Высота проема Max. (мм)
    2000 × 60067070020452065
    2000 × 70077080020452065
    2000 × 80087090020452065
    2000 × 900970100020452065

    masstter.com

    Размер задержание BoxШирина дверей
    606 мм600 мм
    706 мм700 мм
    806 мм800 мм
    906 мм900 мм

    Инструмент:

    1. Молоток
    2. Шуруповерт или отвертка
    3. Пила с мелким каленым зубом
    4. Инструмент для угловой подрезки 450 — 900 (стусло)
    5. Ручной фрезер или стамеска
    6. Бруски для распорок и клиньев
    7. Отвес или уровень
    8. Уголок с двусторонней линейкой
    9. Монтажная пена

    Внимание!

    Изготовители, в прилагаемой инструкции (по установке дверей) рекомендуют доверить монтаж дверей специалистам, которые оказывают данную услугу.  И предупреждают, что если вы решили выполнить монтаж межкомнатных дверей  самостоятельно, то обязаны следовать инструкции.

    В случае несоблюдения требований указанных в руководстве (инструкции), то при повреждении продукции в результате неквалифицированных действий при монтаже дверного блока, возникнут трудности в получении гарантийных услуг.

    Вы должны об этом помнить, и изучив данный документ сделать выбор, устанавливать ли двери самостоятельно или воспользоваться услугами специалистов.

    Основой для написания статьи послужила прилагаемая инструкция по установке двери.

    к оглавлению ↑

    Цена работы

    Установка дверей  –  31 $В установку дверей входит сборка дверной коробки, врезка петель, установка дверного блока в проем стены с запениванием.

    Дополнительно.Врезка дверного замка – 8 $Монтаж наличников  – 1,5 $ за погонный метрМонтаж доборов  – 12,5 / 18,5 $

    В вашем регионе могут быть другие цены

    Читайте также: Установка металлических дверей, Крепление дверной коробки в проем

    Евгений Новиков

    Эксперт проекта Masstter.com

    Статья помогла вам?

    Дайте нам об этом знать — поставьте оценку

    Загрузка…

    masstter.com

    Установка межкомнатных дверей своими руками: пошаговая инструкция

    Межкомнатные двери являются одним из важнейших элементов обустройства, как квартиры, так и частного дома или дачи. На них накладываются многочисленные функции: изоляционная, разделительная и, конечно же, декоративная. Часто именно дверь задаёт общий тон всего помещения и играет первостепенную роль в оформлении интерьера. Завершением ремонтных работ обычно является установка межкомнатных дверей.

    Чаще всего для этих целей привлекают специалистов, знающих все тонкости данного вида работ и имеющих большой опыт. Однако, как сами двери, так и их установка стоят приличную сумму денег.

    Каждый может установить дверь своими руками, что позволит уберечь деньги семейного бюджета. Главное помнить, что данная работа требует аккуратности и точности. Если не соблюдать все правила, то это приведёт к неправильной установке дверей. В последующем, дверь может не закрываться или наоборот не открываться, или вообще перекоситься и испортить весь интерьер.

    Выбор дверей

    Немаловажным моментом является правильный выбор межкомнатных дверей. Современная индустрия стройматериалов предлагает следующие варианты: распашные, складные и раздвижные.

    Наиболее часто используются именно распашные двери, несмотря на один существенный недостаток: они отнимают достаточно значительное количество пространства.

    Для экономии полезной площади в маленьких помещениях часто применяют раздвижные двери, которые имею много разнообразных форм. Но, вместе с тем, их установка существенно снижает звукоизоляцию и требует специально оборудованные коробки.

    Самым существенным недостатком складных дверей является их низкая износоустойчивость и короткий срок эксплуатации. Однако они привлекают потребителей своей вариативностью и оригинальностью оформления.

    При подборе дверей необходимо сопоставлять особенности конкретного помещения с техническими характеристиками выбранного дверного полотна.

    Перед отправкой в магазин, обязательно тщательно вымерите размеры дверного проема.

    Выбирая тип дверей, следует учитывать следующие моменты: сколько будет створок или секций, в какую сторону будут открываться, нужен порог или нет и другое.

    Совершая покупку дверей, нужно быть очень внимательным, проверить, качественно ли собрана дверь, нет ли на ней видимых повреждений и дефектов производства.

    Инструменты

    Для того чтобы произвести установку дверей своими собственными руками, необходимы следующие инструменты: пила; уровень; дрель; отвертка; стамеска; рулетка; карандаш; молоток; гвозди; дюбеля; саморезы; угольник; нож; монтажная пена.

    Если у вас нет чего-либо из вышеперечисленного, то лучше подумать об этом заранее и одолжить у знакомых или друзей, чтобы не отвлекаться в процессе работы.

    Демонтаж

    Перед установкой новых дверей необходимо демонтировать старые. Это достаточно сложный, деструктивный и пыльный процесс.

    При демонтаже дверей следует соблюдать технику безопасности: защитить глаза и дыхательные органы. Также лучше позаботиться о том, чтобы появившаяся в процессе пыль не попала в соседние помещения.

    Первым делом снимаем дверное полотно с петель. Если не получается сделать это аккуратно, то можно просто оторвать дверь от рамы. Однако после этого её уже нельзя будет повторно применять.

    Чтобы удалить дверную коробку, необходимо сразу убрать раствор, удерживающий раму. После этого делаются пропилы вверху отвесных стоек, это сделает более простым вытаскивание из проема дверной коробки с использованием монтировки. При наличии надпилов стойка легче ломается и дверная коробка быстрее и проще выходит из проема.

    Предварительная подготовка

    Прежде чем начинать монтаж дверей, стоит запомнить два важных правила:

    1) Необходимо чтобы размеры дверного проема и блока соответствовали друг другу. Лучше всего, когда при помещении конструкции в дверной проем, между первой и вторым со всех сторон будет расстояние равное трём сантиметрам. Это даст возможность правильно расположить блок внутри проема. Если расстояние меньше, то следует при помощи перфоратора увеличить проем. Очень большой дверной проем можно уменьшить, набив по периметру бруски из дерева.

    2) Для того чтобы избежать перекоса дверного блока, лучше всего прикрепить к дверной коробке две горизонтальные планки, которые будут способствовать большей точности установки в одной плоскости со стенкой.

    Пошаговая инструкция

    Описание того как правильно установить двери изложено в нижеприведенной пошаговой инструкции.

    Подготовка дверного полотна

    При помощи стамески на дверном полотне нужно проделать выемки для петель на расстоянии двадцати сантиметров от верхнего и нижнего края. Затем отпилить дверные откосы под соракапятиградусным углом (для отложения точного угла можно использовать угольник). Приложив их к дверному полотну, отметить расположение петель и проделать выемки для шарниров. После этого просверлить отверстия в местах крепления петель и прикрутить их к двери.

    Крепление дверных ручек

    Разместите дверное полотно параллельно полу и на стороне, свободной от петель, отступив около метра от края, с помощью дрели сделайте большое отверстие для прикрепления ручек. Затем, используя саморезы, привинтите к двери ручки и приделайте декоративные накладки.

    К выбору дверных ручек необходимо отнестись очень внимательно, ведь они выполняют не только функциональную роль, но и служат неотъемлемым элементом декора.

    Рекомендации по монтированию коробки

    В некоторых случаях можно приобрести межкомнатные двери с уже готовой коробкой. Иногда это обстоятельство облегчает дальнейшую установку, так как монтировать собранный блок намного легче и быстрее.

    Но бывают такие случаи, когда качество сборки оставляет желать лучшего, да и материалы, использованные при её изготовлении, не соответствуют вашим требованиям. Этот момент может повлечь за собой дополнительные расходы.

    Чаще всего, коробку приходится собирать самостоятельно. Для этого все необходимые части раскладывают в правильном порядке, учитывая ориентацию раскрытия дверей. Далее верхнюю планку дверной коробки скрепляют с торцами двух стоек гвоздями или саморезами. Затем по ранее намеченным местам закрепляются навесы.

    Иногда двери бывают укомплектованы наличниками и откосами. В этом случае на них имеются необходимые срезы и крепления, в виде пластиковых колышков. Этот момент значительно облегчит процесс сборки.

    На следующем этапе коробка монтируется в дверном проеме. Полностью сделанная коробка вставляется в проем и при помощи клиньев выравнивается до нужного положения, ориентироваться нужно по уровню. Нижний край коробки должен совмещаться с плоскостью пола.

    Важно помнить, что установку межкомнатных дверей, следует начинать только после завершения всех работ с напольным покрытием.

    Навешивание дверного полотна

    На следующем этапе требуется установить дверное полотно в коробку. Дверное полотно прикрепляется на саморезы, таким образом, что крепления к стенке закрываются петлями.

    Для фиксации дверной коробки в ее верхнюю часть необходимо вставить заранее подготовленные клинья. После этого закрепляется другая часть коробки. Необходимо, чтобы после закрытия дверей, величина зазора между дверным полотном и коробкой была одинаковой по всему периметру. Нужно помнить, что правильно навешенная дверь, не открывается и не закрывается сама по себе, а всегда находится в том положении, в котором остановлена.

    При установке дверей в деревянном доме, стоит обратить внимание на тот факт, что дерево в процессе эксплуатации со временем даёт усадку, что негативно отражается на открывании и закрывании дверей. Для избежания этих неприятностей можно воспользоваться специальным обсадочным брусом, который устанавливается со стороны ручки и при возникновении проблем такого плана может быть снят, после чего дверная коробка автоматически увеличится в размере.

    Запенивание щелей

    Чтобы избежать попадания монтажной пены на лицевые планки дверного блока, необходимо тщательно закрыть их молярным скотчем, при надобности можно воспользоваться полиэтиленовой плёнкой.

    Перед нанесением пены лучше смочить все щели водой, используя обычный распылитель, затем, при помощи специального пистолета, аккуратно заполнить все щели промышленной монтажной пеной. Применять удобнее всего именно промышленную пену, так как она не так сильно увеличивается в объёме после засыпания и имеет большую плотность, чем обычная.

    Для того чтобы дверной блок не перекосился при застывании пены, можно между дверным проемом и коробкой поместить прокладки.

    После полного высыхания пены, при помощи ножа, удаляются её лишние части, затем убирается скотч и пленка.

    Крепим наличники дверного проема

    Для начала наличники обрезаются под углом 45 градусов при помощи ножовки или пилы, это поможет быстрее и аккуратнее произвести их стыковку.

    Перед креплением обналички, нужно обработать силиконовым герметиком те места дверных косяков, на которые она будет помещена.

    Обрезанный наличник прикладывается к дверному косяку и закрепляется шпильками либо специальными гвоздями с маленькими шляпками.

    Если вы хотите замаскировать места крепления, то лучше всего закрасить их цветной мастикой, подобранной в тон дверей.

    Иногда, для закрепления наличников, используют жидкие гвозди, это позволяет полностью избавиться от необходимости замаскировывать места крепления.

    Подведение итогов

    После ознакомления с нашей инструкцией, вы сможете не только легко разобраться, как установить двери, но и произвести все необходимые работы своими руками. Ведь имея все нужные инструменты, терпение, внимательность и, желательно, хорошего помощника, вы сможете добиться положительного результата в установке межкомнатных дверей и приобрести незаменимый опыт, который в будущем всегда вам пригодится.

    Видео «Установка межкомнатных дверей своими руками»:

    o-remonte.com

    Как установить межкомнатную дверь

    Как установить межкомнатную дверь

    Описание

    Данный раздел содержит в себе пошаговую инструкцию по установке межкомнатных дверей, наши рекомендации + видео.

    Монтаж межкомнатных дверей процесс весьма трудоемкий, который конечно лучше поручить профессионалам. Они сделают работу быстро, красиво и дорого. Это особенно оправдано, если у Вас хорошие дорогие, элитные двери ведущих производителей. Другое дело, что хороших мастеров в этом бизнесе мало, а настоящих профи и того меньше! Только у них есть достаточный опыт и весь необходимый инструмент для монтажа дверей. 

    К сожалению, личиной «профи» прикрываются все кому не лень. Заказывая в своей квартире малярно-штукатурные работы, Вам могут предложить также весь спектр работ, так сказать «ремонт под ключ». Сделают Вам такой ремонт одним из способов:

    1. Установят двери теми же руками, которые привыкли держать шпатель. Результат можно предсказать на 90% … Ваши потерянные нервы, время и деньги на переделку.

    2. Вызовут бригаду на субподряд. Нехудший вариант, потому что в этом случае Вы просто переплатите. Однако претензии через полгода предъявлять будет просто некому. Как только Вы расчитаетесь за выполненные работы — перед Вами перестанут вилять хвостиком и, чтобы переделать всплывшие ошибки монтажа, вилять перед исполнителем (который, кстати уже далеко от Вашей квартиры занят на другом объекте) придется Вам. Вам этого хочется?

    Поэтому, если обладаете достаточными финансами и ведете спокойную размеренную жизнь — заключите договор с монтажной организацией с обслуживанием на гарантийный и постгарантийный период.

    Если же двери не очень дорогие, у Вас есть необходимый инструмент, руки растут из плеч и есть желание ими поработать — установить межкомнатную дверь своими руками не составит никакого труда. СМС К-1.2, СМС К-2.2 это специальные монтажные комплекты для установки межкомнатных дверей созданные именно для этих целей. Их назначение — повысить производительность и гарантийные сроки монтажников, облегчить работу начинающих мастеров.

    Поэтому, если Вы задались вопросом как установить межкомнатную дверь своими руками видео, то этот раздел создан специально для того, чтобы поднять Вашу уверенность в задуманном, рассказать как и почему наши комплекты облегчат Ваши старания и помогут справиться с поставленной задачей.

    Безусловно, видео пошаговой установки дверей еще больше на ютубе. У нас же это видео в контексте привязки к нашим монтажным комплектам, которые Вы можете приобрести сегодня самовывозом из розничных точек г.Москвы, получить завтра с доставкой на дом, либо получить с доставкой до Вашего города в течение пары дней в любой регион России.

    Также, Вашему вниманию будут предложены инструкции, которые Вы можете распечатать и изучать прямо на месте монтажа дверей. 

    Все работы по установке дверей можно разбить на 7 разделов:

    1. Измерение дверного проема и уровня пола, проверка соответствия дверей конкретному проему.

    2. Сборка дверной коробки с учетом перепадов пола

    3. Установка дверной коробки в дверной проем

    4. Врезка фурнитуры в дверное полотно, ответную часть дверной коробки, изготовление посадочных мест под петли (если петли — не бабочка)

    5. Навес дверного полотна

    6. Проверка всех зазоров и вертикалей, при необходимости регулировка

    7. Установка наличников и доборов (по необходимости)

    И если с первыми двумя пунктами все более-менее понятно, то начиная со следующего «установка дверной коробки», у многих начинаются затруднения. Ведь именно от того, как вы правильно установите дверную коробку будет зависеть общее качество монтажа двери.

    Любое отклонение от вертикали приведет к тому, что двери будут либо сами открываться, либо закрываться, либо цеплять за дверную коробку. Проверить правильность установки дверей просто — откройте ее на 45 градусов. Если она самопроизвольно движется в ту или иную сторону — двери установлены с грубыми ошибками!

    Непараллельность вертикальных элементов дверной коробки, заужение расстояния между ними приведет к протиранию декоративных слоев коробки и дверного полотна, может получиться так, что дверь вообще не будет закрываться…

    Если воспользоваться монтажными комплектами СМС К-1.0, К-1.2, К-2.2, тогда многих неприятных нюансов удастся избежать. С ними реально все намного легче!

    Посмотрите видео. Вы окончательно убедитесь, что с нашим крепежом пункт 3 окажется одним из самых простых!



    Установка дверей пошаговая инструкция на монтажные комплекты К-1.0, видео

    Установка межкомнатных дверей инструкция бригадой ProfilDoors (на примере К-1.0), видео

    Установка межкомнатных дверей инструкция К-2.0, видео

     

     

    1.       Перед монтажом необходимо убедиться, что приобретенные двери по габаритам подходят под Ваш дверной проем.

    Считается, что дверной проем соответствует двери, если его ширина “Ш” в диапазоне:

    Ш=Шдп+Тбк*2+Зд+Змонт*2, где

    Шдп – ширина дверного полотна

    Тбк – толщина бруска дверной коробки с каждой стороны

    Зд – зазор дверной общий, обычно 9 мм, но может меняться в зависимости от вида петель.

    Змонт – зазор монтажный (зазор между дверной коробкой и стеной) от 15-25мм с каждой стороны дверной коробки.

    Примечание:

    предлагаемый монтажный комплект позволяет устанавливать двери с монтажным зазором аж до 45 мм с каждой стороны проема!

    2. Замеряем уровень пола по обеим сторонам дверного проема.

    В случае наличия перепадов – один брусок дверной коробки делается длиннее для компенсации перепада.

    Если этого не сделать – при навесе двери получим кривизну верхнего бруска дверной коробки и видимое  искажение зазоров между дверным полотном и коробкой, придется применять компенсатор под стойку коробки, в которую идет уклон. А это будет уже не так красиво…

    3.       Подготавливаем элементы дверной коробки.

    Рассчитываем ширину верхней планки дверной коробки в самом узком месте = ширина дверного полотна + 9 мм.

    Высота вертикальных брусков коробки = высота полотна + 4 мм верхний зазор + Х нижний зазор. Нижний зазор обычно 9-10 мм для комнат, 15-20мм для ванной и кухни с газом.

    При помощи циркулярной пилы/либо ножовки и стусла производим запил брусков под угол 45 градусов в сторону дверного полотна.

    4.  Собираем дверную коробку.

    Собираем дверную коробку при помощи саморезов, отверстия обязательно предварительно засверливаются сверлом на 3,0 мм – рекомендуется по 2-3 самореза в каждый угол для жесткости конструкции.

    Если использовать специальные саморезы Spax по дереву – засверливаться необязательно.

     5.       Размечаем места установки петель на дверном полотне.

    Обычно это снизу и сверху полотна по 200 мм, если дверь тяжелее 50 кг  — еще одна посредине.

    6.       Устанавливаем петли на дверное полотно.

    Если петли врезные – они утапливаются при помощи фрезера или стамески.

    Если петли «бабочка» — устанавливаются непосредственно на дверное полотно без предварительной подготовки. Необходимо засверлиться под саморезы петель сверлом меньшего диаметра чтобы исключить деформацию и растрескивание дверного полотна.

    7.       ЧИТАЕМ ИНСТРУКЦИЮ К МОНТАЖНОМУ КОМПЛЕКТУ.

    8.       Размечаем по уровню места установки винтов из монтажного комплекта.

     Рекомендуется: по одному винту под петли и один посредине, аналогично на том же уровне с противоположной стороны.

    9.       Сверлим/бурим шесть отверстий в местах разметки.

    Диаметр сверла/бура 10 мм, глубина 60-80 мм

    10.   Забиваем дюбеля из монтажного комплекта в просверленные отверстия и прочищаем их сверлом 4,3-4,5 мм

    11.   Собираем крепежный элемент (6 шт):

    Для набора К-1.0 = винт+шайба+две гайки, для К-1.2(К-2.2) = винт+гайка с буртом + контргайка

    12.   Вкручиваем собранные элементы в дюбели в стену со стороны петель, выставляем их вертикально по уровню.

    13.   Замеряем ширину коробки, прибавляем 16 мм – получаем расстояние между верхними винтами противоположных сторон проема.

    14.   Вкручиваем винты с противоположной стороны проема. Вкручивая/выкручивая верхние  винты добиваемся расчетного расстояния между ними из п.13

    15.   Выставляем все винты по вертикали относительно верхнего с каждой стороны.

    Рекомендуется последовательность сверху вниз, потом противоположная сторона.

    16.   Приставляем коробку, контролируем ее вертикаль примерно по уровню.

    17.   Размечаем места установки кронштейнов на коробке.

    Для этого переносим середину шляпки монтажного винта на дверную коробку.

    18.   Крепим кронштейны к дверной коробке.

    19.   Устанавливаем дверную коробку с петлевой стороны, фиксируем гайками.

    20.   Контролируем коробку по уровню, при необходимости регулируем.

    Регулировка производится притяжкой гаек друг к другу, закручиваем/выкручиваем винты.

    21.   Устанавливаем коробку с другой стороны.

    22.   На дверном полотне изготавливаем фрезером либо сверлом и стамеской технологические отверстия под замки, защелки, дверные ручки.

    23.   Навешиваем дверное полотно.

    24.   Проверяем зазоры между дверным полотном и коробкой.

    При необходимости – регулируем (закручиваем/выкручиваем винты и постоянно контролируем вертикаль по уровню)

    25.   Производим окончательную фиксацию коробки – окончательно затягиваем гайки на винтах.

    26.   Заполняем пустоты дверного проема монтажной пеной.

    При помощи пистолета и профессиональной пены с низким коэффициентом вторичного расширения заполняем пространство между дверной коробкой и стеной. Для этих целей рекомендуем TITAN Professional Low Ex (специальная пена с низким коэф. вторичного расширения), также хорошо подходят TITAN Professional, IRFIX Pro.

    27.   Готовим наличники при помощи циркулярной пилы/либо ножовки и стусла  и устанавливаем их.

    28.   Устанавливаем замки, ответные части, ручки.

    ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС!  ДВЕРЬ ГОТОВА!

    Вы можете СКАЧАТЬ инструкцию по монтажу дверной коробки с сервера.

    Как установить межкомнатную дверь — видео инструкция

    Ремонт, как известно, затея не из дешевых, и предусмотрительные хозяева всячески пытаются сэкономить на нем: на строительных материалах или на работе. Некоторые строительные организации и фирмы просят просто баснословные суммы за выполнение определенных ремонтных работ, которые каждый может сделать самостоятельно, имея две руки и зная правильную технику.

    Итак, как установить межкомнатную дверь своими руками

    Месяц назад я решил заменить межкомнатную дверь в спальню. Поехал в специализированный магазин, определился с выбором и оплачивая товар решил заказать установку двери (доставка у них бесплатная). Каково было мое удивление и недовольство, когда я узнал что установка межкомнатной двери стоит ровно треть от цены моего заказа. От установки я естественно отказался, и наверное как и вы начал просматривать в Интернете различные материалы по самостоятельной установке межкомнатных дверей. В конечном итоге дверь я установил самостоятельно и хотел бы поделиться с вами своим опытом.

    Фото — межкомнатные двери

    Перед выбором межкомнатной двери вам необходимо знать ее размеры. Большинство фирм, занимающихся их продажей, предлагают воспользоваться услугами замерщика (кто бесплатно, кто за чисто «символическую» сумму).

    Всю работу я делал сам, так сказать установка межкомнатной двери от «А» до «Я». Вооружившись рулеткой измерил ширину и высоту дверной коробки и с этими цифрами поехал в магазин. Благое дело, что дверь оказалась стандартной, поэтому делать индивидуальный заказ не пришлось. На второй день мне ее привезли и я приступил к работе. (См. также как выбрать кондиционер для дома — видео)

    1. Инструменты, которые я использовал: рулетка, строительный уровень, ножовка, перфоратор, молоток, монтировка, шуруповерт и нож. Вообще, установка межкомнатной двери проходит в несколько этапов.
    2. Перед тем, как монтировать новую дверь я демонтировал старую. Снял полотно и распилил дверную коробку в двух местах в 30 см от верха коробки. Аккуратно сбил дверной откос и монтировкой достал лутку.
    3. Следующий этап-сборка и монтаж новой дверной коробки. Коробку собирал на полу и соединял саморезами при помощи шуруповерта. Собранную коробку вставил в дверной проем и зафиксировал сверху деревянными клиньями по углам.
    4. Далее строительным уровнем в двух плоскостях вывел вертикальную поверхность со стороны петель и зафиксировал нижнюю часть клиньями. Для большей жесткости забил клинья на уровне верхней петли и дверной ручки. Повесил дверное полотно и проверил хорошо ли закрывается дверь. Если у вас возникли с этим трудности, вытащите клинья и начните сначала.
    5. После проверки задуйте щели монтажной пеной. Учтите, пена при засыхании значительно увеличивается в объеме, поэтому наносить ее нужно в небольшом количестве. В таком виде я оставил ее просыхать, а утром следующего дня достал клинья и обрезал излишки пены.
    6. Специальными гвоздями прибил наличники. Все, установка межкомнатной двери завершена. Осталось снять защитную пленку. (Как сделать ремонт ванной комнаты своими руками смотрите тут)

    Смотрите видео — Установка межкомнатных дверей своими руками

    Как видите установка межкомнатной двери абсолютно проста, и каждый сможет сделать это самостоятельно, не пользуясь помощью мастера, при этом значительно экономя ваш семейный бюджет.

    Евгений Васильев — 39 лет

    Самостоятельная установка дверей ᐉ Инструкция для установки двери своими руками| МастерДом

    Установка межкомнатных дверей своими силами не слишком сложна, однако, требует кропотливой работы и терпения, а главное, нужно знать, как правильно устанавливать двери. Выполнив эту работу один раз, вы уже будете знать все технологические нюансы и в будущем сможете на такой работе неплохо экономить. Рассмотрим кратко все шаги по установке межкомнатной двери, начиная с распаковки ее после покупки.

    Подготовительные работы перед установкой двери

    Установка двери начинается с ее распаковки, а это делать нужно крайне аккуратно, чтобы еще на этапе монтажа не повредить ее и не испортить внешний вид. При распаковке ножом можно задеть поверхность, она может быть лаковая или ламинированная и очень неприятно потом осознавать, что такой дефект трудно устранить. Поэтому вначале лучше распаковать коробку, а саму дверь позже, непосредственно перед установкой.

    Потребуется следующий инструмент для установки дверей.

    • молоток;
    • шуроповерт;
    • дрель;
    • фрезерная головка;
    • торцевая пила;
    • уровень.

    Сборка дверной коробки

    Это наиболее ответственная часть работы, так как нужно собрать п- образную конструкцию правильной геометрической формы не допуская неточностей. Ведь делая для себя, хотелось бы созерцать на красивые, идеально установленные двери. без зазоров.

    В комплекте дверной коробки находится три основные части и одна дополнительная планка для временной фиксации. Также там находятся пластиковые детали для соединения деревянных планок, т.е. есть все, чтобы правильно установить двери.

    Собирать коробку удобно на полу, предварительно застелив его чем-то. Деревянные планки соединяются пластиковыми вставками при помощи молотка, но бить нужно не по самой коробке, а использовать деревянный колышек, чтобы не повредить детали.

    Собрав, таким образом, верхнюю часть коробки, переходят к ее нижней части, используя для этого дополнительную планку. Фиксируем нижнюю ширину коробки планкой, прикрутив ее с помощью шурупов к коробке.

    Далее необходимо измерить высоту двери (измерительный инструмент для установки дверей нужно также иметь) с учетом того, будет ли порог и под нее, и обрезать низ коробки с помощью торцевой пилы. Примеряем дверное полотно к коробке, для этого не нужно его распаковывать. Если все хорошо, то переходим к установке коробки.

    Установка дверной коробки в проем

    Не менее ответственный этап работы — идеально ровная установка в проеме дверной коробки. Здесь не обойтись без уровня, который значительно облегчает такую задачу. Теперь остается прикрутить коробку к проему, в большинстве случаев для этого используют дюбель-гвозди. Ни в коем случае их нельзя вкручивать в лицевую часть планки, а только в тех местах, которые зальются монтажной пеной. С ее помощью после прикручивания коробки запенивается зазор между дверной коробкой и проемом. Потом эти места будут оформлены с помощью откосов. А пока монтажная пена застывает нужно подготовить полотно.

    Подготовка полотна двери к установке

    На этом этапе работы необходимо врезать замок, ручки и петли. Размечаются места установки петель и замка. При этом фрезерной пилой делается выборка древесины под петли и замок. Для крепления петель высверливаются отверстия под саморезы 0,75 от его диаметра. Врезку замка лучше проводить после полной установки двери, когда монтажная пена застыла, и полотно навешено на петли. Также нужно разметить место ответной планки замка на дверной коробке и установить ее.

    Как установить наличники на дверь без гвоздей

    Дверь не будет смотреться в помещении, если ее не оформить наличниками, которые также продаются в комплекте с дверным полотном и коробкой, но можно купить и отдельно набор. Раньше практически всегда наличники прибивали гвоздями, а сейчас начинающих мастеров интересует, как установить наличники на дверь без гвоздей.

    Для этого используются специальный клей типа «жидкие гвозди», однако вначале нужно подготовить наличники:

    • стоевые наличники примеряем на предполагаемое место установки и делаем отметку,
    • поперечный наличник размечаем и обрезаем под углом 45°;
    • прикладываем его к отметке и размечаем стоевой наличник для обрезки под 45 °;
    • обрезаем второй стоевой наличник под 45 °.

    Далее нужно обезжирить поверхность, на которую будет приклеиваться наличник, а на обратную сторону планки наносят небольшое количество клея и прижимают ее к стене. Некоторое время нужно подержать и отпустить планку, ну а полное схватывание произойдет через сутки.

    Теперь вы примерно знаете, как правильно устанавливать двери и можете попробовать это на практике. У нас на сайте большой выбор межкомнатных дверей и вы можете купить полный комплект для установки.

    сборка, монтаж и демонтаж межкомнатных дверей своими руками, как установить в нишу

    Популярность дверей-купе вполне понятна — это решение обладает рядом достоинств. Но необходимость экономить толкает многих людей на попытку самостоятельно устанавливать двери. Важно понять, как это сделать без ошибок и лишних затрат.

    Особенности и размеры

    Нет ничего чрезвычайно сложного в установке межкомнатных дверей-купе — надо только разобраться основательно в их устройстве и в существующих вариантах. При выборе конструкции обратите внимание как на личный вкус, так и на высоту, ширину и местоположение дверного проема. При этом ширина дверного полотна рассчитывается в зависимости от количества дверных створок. Рекомендованная ширина каждой створки не должна превышать 90 см.

    Исходя из этого параметра и учитывая ширину проема, можно определить оптимальное количество створок. Когда поставлена цель изолировать два помещения, вы можете ограничиться установкой 1-2 полотен, движущихся параллельно перегородке. Либо поставить у основной стены гипсокартонную конструкцию и смонтировать дверь, «прячущуюся» в промежуток между этими плоскостями.

    Разделить на части одну комнату можно сложносоставной дверью, одна из створок которой неподвижна, а вторая — купированная; есть и другие варианты. В любом случае будет два этапа: сначала монтируют профиль, в который уже и помещается полотно. Модели эконом-класса делают из ДСП либо МДФ, а в конструкциях более высокой ценовой категории применяются натуральное дерево и стекло повышенной прочности.

    Тип материала влияет не только на механические характеристики и стоимость изделия, но и на массу его. Простые конструкции (до 30 килограммов) нормально работают и с двумя каретками, но чем тяжелее полотно, тем больше понадобится подвесных механизмов.

    Что нужно для установки?

    Обязательно замерьте дверной проем, портновская сантиметровая лента для этого не годится, лучше купите рулетку, если ее у вас еще нет — все равно не раз и не два потом используете. В норме используют полотно, которое на 5 сантиметров выше и шире проема. Обращайте внимание при использовании сложной двери, станут ли створки сходиться или раздвигаться, не учтя этого обстоятельства, просчитать необходимые параметры не выйдет.

    Как крепятся те или иные дверные блоки, всегда можно узнать в инструкции и сопроводительных документах, это намного более точный и объективный источник, нежели слова продавцов-консультантов. Обычно хватает тех крепежных изделий, которые идут в комплекте, а если чего-то вдруг не окажется, можно просто заглянуть в ближайший строительный магазин.

    Если направляющая планка ставится на поверхность стены, рекомендуется использовать деревянный брусок длиной и толщиной в 5 сантиметров, который будет вдвое шире полотна.

    Для крепления, вдобавок к штатным компонентам, потребуются:

    • анкеры и саморезы;
    • гвозди;
    • шуруповерт и дрель.

    Ролики не лишне будет проверить при покупке, как и комплектность иных элементов. Для крепежа в ванной комнате годятся только детали из нержавеющей стали, в остальном используют обычные дюбели, саморезы и тому подобное.

    В большинстве случаев ставящаяся в широкий проем дверь-купе отличается нестандартным размерам. При расчете величины ее нужно сразу обращать внимание на зазоры, которые требуются по технологии, учесть специфику раздвижных систем и коробок. Чтобы повысить точность замера высоты и ширины проема, требуется делать его минимум в трех местах по вертикали и горизонтали, с интервалом максимум 70 сантиметров.

    Ширину меряют для нижнего, среднего и наивысшего уровней будущей двери, при установке внутрь проема самым точным считается минимальный показатель. Если разница при измерениях превысит 2 см, придется вовсе отказаться от установки двери-купе.

    Есть простой способ узнать, какое количество полотен оптимально — все они должны раскрываться так, чтобы можно было легко пройти самим и заносить либо выносить мебель.

    Как правильно установить: пошаговая инструкция

    Устанавливать дверь-купе, по мнению специалистов, следует только после окончания чистовой отделки; до завершения ее допускается закрепление лишь раздвижных механизмов. И то при условии, что открывающаяся дверь будет заходить в гипсокартонную нишу. До начала монтажных работ убедитесь, правильны ли контуры проема, и если нужно, подровняйте стенки до достижения строгой параллельности.

    Как и во многих других случаях, пренебрегать инструкциями производителей не следует. Нюансы строения и использования дверных блоков могут отличаться, но общие принципы всегда остаются неизменны. При любой возможности ищите себе помощника, вдвоем работать намного удобнее, чем в одиночку.

    Монтаж навесной двери начинают, приставляя полотно, при этом маркером проводят прямую линию, обозначающую верх двери; ровно в семи сантиметрах выше проводят еще одну прямую. К ней прикладывают брусок, закрепляя его анкерами так, чтобы половина находилась выше проема, а другая половина — в направлении открытия полотна. Внимательно следите, чтобы брусок шел горизонтально, в противном случае пользоваться дверью будет неудобно.

    Далее к нижней стороне бруска саморезами прикрепляют металлическую направляющую, отверстия в направляющей проделайте заблаговременно, оставив между ними интервал 15-20 сантиметров.

    Убедитесь при этом, что купейная дверь сможет свободно доходить до конца. Направляющие служат для закрепления роликовых кареток, движение которых должно происходить с минимальным усилием.

    Потом способы установки дверей различаются в зависимости от того, используется ли в них только верхняя направляющая, или есть еще вспомогательная фиксация снизу. Две точки опоры делают конструкцию надежнее, и даже вероятность повреждения напольного покрытия не может перечеркнуть это достоинство. На нижних торцах полотна крепится П-образный профиль, и в торце делают паз для закрепления направляющих, лучше всего использовать стамеску. Отверстие должно быть чуть большим, чем у напольной направляющей.

    Ставя дверь самостоятельно, закрепите планку из металла на полу, если хотите создать надежный порог. Следующий шаг — крепление на верхней части полотна скоб, которые помогут присоединить ролики. Теперь можно временно фиксировать полотно на каретках, вставьте нижний поводок в выборку и раскройте дверь. Там, где поводок находится на поверхности, сделайте пометку, затем, сняв дверь, намечайте правильное размещение напольной направляющей при помощи отвеса.

    Одностворчатую дверь нужно надеть пазом на направляющую и закрепить ее на роликах, причем полотно должно быть строго вертикально поставлено. Крепите рядом с дверной коробкой особую стойку, которая позволит примкнуть запираемую дверь, крепеж должен быть спрятан под доборами. Чтобы собрать изделие до конца, ставьте ручки и финишными гвоздями присоединяйте наличники. Как альтернатива, пригодятся и жидкие гвозди. Для крепления ручек используют крепежные детали из комплекта.

    Рекомендуем тщательно выверять ровность установки всех элементов на каждом из этапов работы.

    Устанавливая пенал, нужно учитывать, что такая дверь должна скрываться внутри стены, использование подобных решений оптимально для офисов и иных официальных заведений. Тщательно продумайте, сколько будет створок, и каково окажется устройство ниши. Однопольная дверь требует обустраивать нишу лишь в одной из стен, нужно монтировать ее либо в несущей стене, либо в фальшстене. К капитальным несущим стенам нужно добавлять особый каркас из дерева либо металла.

    Предпочтительна алюминиевая фурнитура, поскольку она позволяет обеспечить минимальную шумность открытия и закрытия створок. А вот нержавеющая сталь — материал крайне «громкий», не забудьте это, когда будете готовить комплект. Створки в любом случае понадобится приобретать в магазине, профиль должен быть только стальным.

    Установка радиусных дверей не отличается особо от монтажа традиционных изделий. Купе для гардеробной монтируется при наличии:

    • отвертки;
    • шуруповерта;
    • молотка;
    • пил по металлу и по дереву;
    • рулетки.

    Прежде всего устанавливаются верхняя и низовая трассы для перемещения колес, верхнюю ставим на самом краю конструкции. Проводят вниз условную линию, затем отмечают ее и отступают 1,8 см, если ставят одностороннюю дверь асимметричного профиля, или 0,9 см, если требуется установить двустороннее купе. Если вы не желаете повредить пол, тогда внизу можно обойтись двухсторонним скотчем, но понадобится установить стопор-позиционер.

    До установки полотно следует дополнить роликами верхними и нижними, двусторонним горизонтальным профилем, рамками. Монтаж начинают, вводя верхние ролики в трек (это несложно), затем ту же операцию проделывают с нижними — зажав колеса в нижней рамке. Довести купе до нужного состояния можно отверткой либо шестигранным ключом, проворачивая винт в нижнем боковом профиле. Все, гардеробная полностью готова к работе!

    Дверь-купе с зеркалом набирает все большую популярность, потому что выглядит оригинально и стильно, может быть применена в самых замысловатых интерьерах. Навесной вариант их допускается устанавливать как на стены, так и на потолки, нижняя направляющая не понадобится. Подвесное зеркальное купе по большей части одностворчатое, крепящееся к проему. Важно: такое изделие не дает возможности ставить хотя бы какую-то мебель вдоль стены. Нижнюю направляющую тоже не монтируют, подобные решения могут быть использованы в:

    • душевых комнатах;
    • гардеробных;
    • как межкомнатные.

    Распашные двери-купе имеют свои особенности, целесообразно применять их в очень узком проеме, когда пару раздвижных дверей установить нельзя. Если пол и потолок ровные, без выемок и выпуклостей, планки использовать не нужно. Выбирать пивотный механизм можно лишь для двери не шире 50 сантиметров, есть ограничения и по общей массе.

    Когда трек ставится слева, из общей высоты проема нужно вычесть при подборе полотна 2,1 см, а когда он ставится справа — 2,5 см.

    Распашную дверь-купе можно поставить на угловой проем, надежно закрывая ниши такой формы. С этим может быть связана и серьезная проблема, ширину двери заблаговременно рассчитать будет сложно.

    Отверстия нужно сверлить сверлами 7-8 миллиметров, потом внешние стенки профилей просверливают 10-миллиметровым сверлом, чтобы шляпка болта проходила свободно. Треки следует прикручивать с края, с той стороны, где крепится механизм. Внизу ставят пластиковые крепления, подтянув их слегка, чтобы избежать расшатывания, затем в эти соединения вводят втулки.

    Верхние крепежи вводят в трек, чуть-чуть затягивают крепеж (чтобы дверь держалась, но не более), смотрят, не нужно ли регулировать механизм по высоте. Убедитесь, что треки расположены в одной плоскости, поскольку малейшая разница между ними приведет к самопроизвольному открытию двери. Когда регулировка окончена, крепят стопоры, в верхней и нижней частях ставят по одному магниту и по одному железному диску с потайным гнездом под саморез.

    Если дверь все-таки излишне тяжела, ради большего спокойствия вгоните в пластиковую поверхность, где есть свободное отверстие, желтый саморез тридцатого калибра. Он вместе с треком плотнее прижмется к потолку, и конструкция окажется надежнее.

    Сборка и демонтаж своими руками

    Инструкции по сборке дверей купе важно учитывать в любом случае, но есть моменты, которые требуется принимать во внимание, независимо от конструкции. В большинстве вариантов нижние направляющие вдвое превосходят по длине ширину проема, на одном конце они длиннее, чем проем, где-то на 50-70 миллиметров. Если не можете понять, где крепить верхнюю направляющую, навесьте на дверь ролики и установите их на нижней.

    По крайним их положениям отчетливо видно, как ставить их сверху. Когда верхняя направляющая крепится на брус, вам самим придется соединять ее дюбелями и саморезами, заблаговременно сделав метки.

    Рекомендуется скрывать головки саморезов декоративными кнопками. Когда все будет готово, исследуйте:

    • ход двери;
    • действия ее фиксатора;
    • плотность прилегания к стенам.

    Схема изготовления может быть очень оригинальной, но движение по направляющим должно проходить совершенно свободно, без малейшей заминки.

    Примеры и варианты

    Двери купе позволяют не просто разграничить пространство в доме, квартире, офисе; они дают возможность сделать проем изящнее и благороднее. Не важно, сделаны боковины проема из гипсокартона, дерева или пластика, они будут смотреться одинаково эстетично. Но предпочтительны более устойчивые материалы. Следите всегда, чтобы боковые конструкции не отклонялись от вертикали и от горизонтали, чтобы они были прочными и жесткими.

    Раздвигающиеся двери позволяют разбивать помещение на зоны, а благодаря отсутствию порогов даже люди с уменьшенными физическими возможностями не испытают проблем. По желанию заказчика, формируются конструкции из нескольких материалов. Стекло, а особенно зеркальные поверхности, помогают добавить нотки великолепия и сделать это оригинально.

    Существуют модели дверей-купе, в которых стекла покрыты фотопечатью (изображение берут в каталогах либо представляют свой эскиз). Выбор зависит от ваших пожеланий и от личных финансовых возможностей. Во многих случаях короб продлевают до угла стены, хотя его можно делать и строго на длину двери, это одинаково изящное решение. Еще практикуется расположение коробов по периметру потолка, когда им прикрывают карниз для штор. А вот игнорировать этот элемент не имеет смысла, так вы сделаете только хуже для дизайна.

    Раздвигающуюся «гармошку» можно считать самым доступным типом купе; не следует путать современные образцы их с низкокачественными поделками, широко устанавливавшимися несколько лет назад. В квартире типа студия дверь купе разделяет часто кухонную зону и гостиную, одновременно подчеркивая их неуловимую слитность. Раздвижные радиусные конструкции отлично сочетаются с подвесным округлым потолком. Но ставить их можно лишь при официальном разрешении надзорных органов.

    Инструкцию по установке раздвижных дверей смотрите в следующем видео.

    Как установить своими руками межкомнатную дверь: видео, фото

    Цена на монтаж межкомнатных дверей слишком высока, поэтому если у вас есть желание и время, то этот процесс можно сделать самому. Самостоятельный монтаж межкомнатных дверей – процесс довольно простой, но и он требует необходимого количества сведений, немалой доли внимательности и пунктуальности. Чтобы конструкция легко закрывалась и открывалась, мастеру следует провести ряд необходимых операций: соединение элементов коробки воедино и ее монтаж, установка двери, элементов фурнитуры, а затем – наличников. Дверь устанавливают первым делом при ремонте, далее уже идет отделка стен и т.д.

    Инструменты для монтажа дверей

    Залог качественного результата – профессиональный инструмент. Однако, это дорогой вариант. Сейчас множество фирм предоставляет в аренду любые строительные приборы. Самостоятельная установка двери потребует наличия следующих материалов:

    1. монтажная пена;
    2. саморезы;
    3. клинья и распорки;
    4. шуруповерт;
    5. торцовочная пила;
    6. перфоратор;
    7. фрезер;
    8. дверные петли;
    9. ножовка;
    10. замки с защелками;
    11. финишные гвозди.

    При наличии необходимого инструментария, лучший выборустановка межкомнатных дверей самостоятельно. Для раздвижной межкомнатной двери потребуется этот же инструмент, но немного другая технология.

    Сборка коробки межкомнатной двери

    Сначала измерьте расстояние от пола до дверного полотна. Затем нарежьте детали для будущей конструкции коробки. Готовые конструкции имеют стандартные размеры: 600-900 мм. При покупке универсального комплекта производится подрезка верхнего элемента. Она должна производиться в соответствии с размером монтируемого полотна. Его длина должна превышать ширину двери на 7 мм.

    Далее определите сторону, в которую будет открываться дверь, а также места, где будут располагаться петли. Если производится установка межкомнатной двери своими руками, инструкция процесса должна содержать описание каждого этапа.

    Монтаж петель на межкомнатные двери

    При монтаже изделий с прямым притвором используются петли в форме флажка. К их выбору следует подойти с особым вниманием, чтобы их конструктивные особенности после углубления в полотно и дверную коробку сохранили необходимый зазор – 3 мм.

    Далее отметьте места для врезки петель и замка. Для этого потребуется:

    • извлечь дверь из коробки;
    • произвести установку петель и ответной части замка;

    Если Вы сталкиваетесь с подобным процессом впервые, Вам понадобится установка межкомнатных дверей своими руками: пошаговая инструкция.

    Монтаж дверной коробки

    Монтировать коробку можно как целиком, так и отдельно с распорками. Поверхность изделия нужно обезопасить от монтажной пены при помощи малярного скотча или бумаги. Коробка помещается в проем и фиксируется клиньями. Промежуток между проемом и коробкой заполняется монтажной пеной. Далее следуют наличники. Определяется их длина, затем каждый из них запиливается под 45º, после чего они крепятся на финишные гвозди.

    Следует оставить место под отверстие для засова. Здесь расположится брусок, к которому будет прикручена запорная планка.

    Установка межкомнатных дверей своими руками: видео смотреть

    Навешивание дверей

    После навешивания дверь не должна самостоятельно закрываться или открываться. Далее закрепите запорную планку. Для этого просверливается отверстие в коробке. Затем под него устанавливают брусок. Он крепится к стене саморезами. Впоследствии на него устанавливается запорная планка. Для большей точности действий используется пошаговая инструкция установки межкомнатных дверей. Видео процесса подробно демонстрирует каждый этап выполняемых работ.

    Монтаж фурнитуры производится после навешивания двери. Это защитит декоративные детали от царапин и преждевременных потертостей. Однако вырезать отверстия под них нужно еще до установки дверного полотна.

    Многие интересуются, сколько стоит установить дверь самому, когда их устанавливать, на каком этапе и как долго занимает этот процесс по времени — самостоятельная установка займет только ваше время (около 2-3 часов). Дверь устанавливают на начальном этапе ремонта.

    Если вы имеете необходимые инструменты, строительные материалы и пару часов времени, нужно попробовать устанавливать межкомнатную дверь самому. Главное – не торопиться, тщательно проверять монтируемые детали уровнем и следить за соблюдением размеров конструкции. Правильно установленная дверь будет вам служить очень долго.

    Фото установленных дверей:

    Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

    Советуем почитать!

    Скрыть оборудование при установке обходных дверей шкафа

    Как заменить двустворчатые двери обходными дверцами (и при этом улучшить их внешний вид).

    Самурай говорит:

    «Двустворчатые двери выглядят дешево и некрасиво, и у них всегда есть щель наверху — они просто не выглядят хорошо. Поэтому я предпочитаю заменять свои двустворчатые двери на обходные. Это будет стоить около трехсот долларов для дверей из массива (дешевле, если делать пустотелый сердечник), дорожка около полусотни баксов за железо.

    Установить дорожку:
    • Обрежьте алюминиевую гусеницу на отрезной пиле — действуйте очень медленно, потому что вы режете металл — на дюйм короче, чем отверстие.
    • Установите гусеницу плотно с одной стороны, чтобы роликовые колеса могли скользить с другой стороны.
    • Закрепите винтами 1-1 / 2 дюйма.
    • Если жатка не выровнена (как в этом видео), используйте прокладку подходящего размера на верхнем конце, а затем используйте «жидкую прокладку» (PL Pro) в шариках на нижней стороне гусеницы.
    • Заверните средние винты после высыхания #LliquidShim .
    Подготовить дверь
    • Обрежьте дверь на 1-1 / 4 дюйма короче, чем расстояние от пола до направляющей.
    • Отметить карандашом.
    • Прорежьте верхнюю часть двери канцелярским ножом. Вам не нужно надрезать нижнюю сторону, потому что циркулярная пила режет вверх. Нижний срез чистый, верхний имеет тенденцию к трещинам.
    • Вы можете зажать прямую кромку, чтобы использовать ее в качестве ограждения, или можете отрезать ее от руки.Самурай уверен в своей способности отрезать ему руки (так он и делает).
    • Samurai Tip: блочный рубанок хорошо очищает обрезанный край.
    • Установите верхние крепежные пластины так, чтобы фиксатор находился на расстоянии не менее 2 дюймов от края двери. Если установить защелку слишком близко к краю, колеса выпадут из гусеницы на коротком конце.
    Установить двери:

    Обычно задняя дверь устанавливается с передней стороны шкафа в задней направляющей, а затем передняя дверь устанавливается в передней направляющей.Но при этом остается пробел, который показывает нелегкое железо и трек. Самурай опускает кожух, чтобы скрыть фурнитуру, но это означает, что двери не могут быть сняты с передней части шкафа.

    • Самурай Решение: Установить двери с задней стороны туалета.
    • Еще один эстетический совет Samurai: отрежьте язычок крепления от напольной направляющей. Ввинтите пластиковую направляющую (под дверным пространством), чтобы закрепить пропущенный язычок.
    Отделка:

    Самурай использует свое секретное оружие (2П-10) для установки обшивки корпуса.Двухкомпонентный 10-секундный клей позволяет очень быстро выполнить чистое соединение под углом. #Стоило того.

    —Самурай-плотник — производитель деревянных конструкций и производитель мебели из Виктории, Британская Колумбия. Смотрите больше на его YouTube-канале

    Видео | Двери Woodport

    Краткий обзор Woodport Doors

    Шлифовальная линия

    Гикори белый

    Искривление

    Линия покраски

    Процесс ламинирования и проверка качества

    QR-коды для советов по уходу за дверью

    Допуск зазора

    Очистка стекла

    Светодиодная дверь

    Уловка ремонта царапин

    Подсветка

    Кредитная форма и дефекты

    Инструкции по очистке стекла

    Навигация в конфигураторе — часть 1

    Навигация в конфигураторе — Часть 2

    Крепление незакрепленного стекла / панели

    Ценник Навигация

    Предварительная установка / KD / Доставка

    Steele Rubber Products — практические видео

    Поиск запчастей

    Выберите Year2011201220132014201520162017201820192010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119

    91988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912Select MakeAmerican MotorsAuburnBugattiBuickCadillacChevroletChryslerCordCrosleyDeSotoDeusenburgDodgeDurantEdselFordFrazerGMCGrahamGraham-PaigeHudsonHummerHupmobileJeepKaiserKaiser JeepKisselLexus LincolnMackMarmonMercuryNashNissanOaklandOldsmobilePackardPeerlessPierce ArrowPlymouthPontiacReoStudebakerStutzToyotaWillysSelect Model1101121151201381502020020GN2102502R2R102R112R52R6300300-B300-C300-D300-E300-F300-G300-H400-J300-K300-L300ZX3100 Panel3100 Панели первого Series3100 Панель второго Series3100 Suburban3100 Suburban первого Series3100 Suburban второго Series3100 Truc k3100 Truck 1st Series3100 Truck 2nd Series3200 Truck3200 Truck Longbed3200 Truck Longbed 2nd Series330341341A341B353355A355B355C355D3600 Truck3600 Truck 1st Series3600 Truck 2nd Series370A370B370C370D3800 Panel3800 Panel 1st Series3800 Panel 2nd Series3800 Truck400 Truck240-1 Series5452401 556-5A Dictator6-6A Dictator6-7A Commander6-8A государственный Commander6006000620620 Pickup6A Dictator7207576 Futuramic76 Futuramic Deluxe778-3C President8-4C государственный President8-5C государственный President8-658-7581081288 Futuramic88 Futuramic Deluxe8808B Commander8C President9898 Futuramic98 Futuramic Deluxe9A CommanderA100A108AC-100 SuburbanAchievaAdventurerAerostarAirflowAirflow C1Airflow C17Airflow C9Airflow CUAirstreamAirstream C6Airstream C7Airstream CustomAirstream CZAirstream DeLuxeAirstream DeLuxe C8Airstream DeLuxe CZAirstream DeLuxe C8Airstream DeLuxe CZAmbassadorAmbassador 50Airstream 60Ambassador 600Ambassador 80Airstream EightAmbassador SixA merican красоты D8AmericarAMXApolloArrow PickupAspenAstreAstroAvalanche 1500Avalanche 2500B-24B-25B-36B-37B-38B-55B SeriesB100B150B1500B200B250B2500B300B350B3500BarracudaBarracuda Гран CoupeBaseBeauty Победитель D2Bel AirBel Air TownsmanBelvedereBelvedere IBelvedere IIBelvedere SatelliteBerettaBermudaBig 6Big BoyBig SixBiscayneBiscayne BrookwoodBlazerBobcatBonnevilleBravadaBroncoBronco IIBrookwoodBroughamBrunnBusiness P1Business P3 RoadkingBusiness P5 RoadkingBusiness Шесть PJC-24C-25C-36C-37C- 54C-55C SeriesC10C10 PanelC10 SuburbanC15C15 SuburbanC1500C1500 SuburbanC20C20 LonghornC20 PanelC20 SuburbanC25C25 SuburbanC2500C2500 SuburbanC2600C30C30 LonghornC30 PanelC35C3500CaballeroCalaisCamaroCambridgeCannonballCanopy ExpressCapitolCapriCapri IICapriceCaprice Кингсвуд EstateCaravanCaravelleCaribbeanCarolinaCatalinaCavalierCB300CC-100 SuburbanCC FourCD FourCelebrityCenturionCenturyCentury 350Century CustomCentury LuxusCentury SpecialChallengerChampionChargerCharger 500Charger 500 SECharger SECha ssisChassis CabChateauCherokeeChevelleChevelle 300Chevelle 300 DeluxeChevelle Конкоерс EstateChevelle GreenbriarChevelle MalibuChevelle Малибу ConcoursChevelle Малибу SSChevelle Малибу SS396Chevelle NomadChevetteChevy IIChevy II NovaChevy II Нова SSChieftainChieftain DeluxeChieftain SpecialCimarronCitationCitation IICJ-3BCJ-5CJ-5ACJ-6CJ-6ACJ3-Б CJ5CJ7ClipperClipper Восемь CustomClipper Восемь SpecialClipper Шесть CustomClipper Шесть SpecialClipper Супер EightClipper Супер Восемь CustomClub WagonColony ParkColtComancheCometComet CalienteComet CapriComet CycloneComet Циклон GTComet VillagerComet VoyagerCommanderCommander 70Commander 70 RegalCommander 71Commander 73Commander 8Commander FDCommander FD 8Commander GB 6Commander GH 6Commander GJCommander ГДж 6CommercialCommercial ChassisCommuterConcordConfederateContinentalCopper Охлаждаемый Модель MCordobaCordoba 300CoronetCorsairCorsicaCorvair 500Corvair 600 Monza SpyderCorvair 700 DeluxeCorvair 900 MonzaCorvair 900 Monza LakewoodCorvair 900 Monza Spyde rCorvair 95Corvair CorsaCorvair MonzaCorvetteCosmopolitanCougarCougar XR-7Cougar XR7Country ClubCountry CruiserCountry SedanCountry SquireCoupe DeVilleCourierCranbrookCrestlineCrestline SkylinerCrestline VictoriaCrestwoodCrown ImperialCrown Imperial C27Crown Imperial C30Crown Imperial C33Crown Imperial C37Crown VictoriaCrown Виктория SkylinerCudaCustomCustom 300Custom 500Custom 8Custom 880Custom BuiltCustom CabrioletCustom CruiserCustom Cruiser Series 96 — Модель HCustom Cruiser Series 98Custom Cruiser Series 98 — Модель LCustom DeluxeCustom DeLuxe CrestlinerCustom EightCustom восемь — двадцать второй SeriesCustom восемь — двадцать третий SeriesCustom Восемь Страна ClubCustom ImperialCustom Imperial Airflow C11Custom Imperial Airflow CWCustom Imperial C20Custom Imperial C24Custom Imperial CLCustom RanchCustom Ranch WagonCustom RoyalCustom Серия 24Custom Серия 29Custom SixCustom Супер ClipperCustomlineCutlassCutlass CalaisCutlass CieraCutlass CruiserCutlass SalonCutlass SupremeCutlass Supreme ClassicCutlass Ti araCycloneD-34D-35D-44D-45D-46D-47D-54D-55D100D110D150D200D21D210D220D250D300D310D320D350D400D410D450D50D500DakotaDarrinDartDart CustomDart DemonDart Demon 340Dart GTDart GTSDart SpecialDart Специальный EditionDart SportDart Спорт 340Dart Спорт 360Dart SwingerDart Свингер 340Dart Свингер CustomDart Свингер SpecialDel Rio RanchDelmont 88DelrayDelta 88DeluxeDeLuxe 12Deluxe 14SDeLuxe 6DeLuxe 8Deluxe 88Deluxe ClipperDeluxe D11Deluxe D14Deluxe DRDeluxe EightDeluxe Eight — 22-я серияDeluxe Eight — 23-я серияDeluxe P10Deluxe P11DDeluxe P2Deluxe P4Deluxe P6Deluxe P8Deluxe PDDeluxe PEDeluxe Series 25Deluxe Series 26Deluxe Series 27Deluxe Series 28Deluxe Series CDDeluxe Six SuperDeluxe Park 62Dictator FCDictator GE 6Dictator GE 6 RoyalDictator GLDietrichDiplomatDispatcherDJ-3A DJ-5DJ-5ADJ-5BDJ-5CDJ-5DDJ-5EDJ-5FDJ-5GDJ-5LDJ-5MDJ-6DragonDurangoDuster 34 0Duster 360Dynamic 88Dynamic Deluxe Series 66Dynamic Deluxe Series 68Dynamic Deluxe Series 76Dynamic Deluxe Series 78Dynamic Series 66Dynamic Series 68Dynamic Series 76Dynamic Series 76 — Model GDynamic Series 78Dynamic Series 78 — Model JE-100 EconolineE-100 Econoline Club WagonE-150E-150con Club WagonE-150 -150 Econoline Club WagonE-250E-250 EconolineE-250 Econoline Club WagonE-34E-35E-350E-350 Club WagonE-350 EconolineE-350 Econoline Club WagonE-37E-44E-45E-450 Econoline Super DutyE-450 Econoline Super Duty StrippedE -450 Супер дутые-450 Super Duty Лишенный ChassisE-46E-47E-49E-50E-550 Econoline Супер дутые-550 Супер DutyEC-101 SuburbanEconolineEconoline Супер DutyEconomy EightEightEight CustomEight DeluxeEight SpecialEighty EightEl CaminoEldoradoEldorado BiarritzEldorado BroughamEldorado SevilleElectraEliteEnvoyEnvoy XLEPEQEREscaladeEscortEstateEstate WagonEUExecutiveEXPExpeditionExplorerExpress 1500Express 2500Express 3500F-1F-100F -1000F-110F-1100F-140F-150F-150 HeritageF-2F -250F-260F-3F-350F-360F-4F-500F-501F-600F-700F-750F-800F-85F-85 CutlassF-85 DeluxeF-85 JetfireF-850F-950F Super DutyFairlaneFairlane 500Fairlane 500 GTFairlane 500 XLFairlane Crown VictoriaFairlane Club VictoriaFairlane Crown Victoria SkylinerFairlane GTFairlane SunlinerFairlane Город VictoriaFairmontFalconFalcon FuturaFarm TruckFast FourFC-100 SuburbanFC-101 SuburbanFestivaFieroFiestaFiner 70Finer SixFirebirdFiredomeFirefliteFirenzaFiresweepFirst SeriesFirst Серия 70First Серия CDFirst серии Imperial CGFirst Series Six CMFlatbedFleetFleetlineFleetline DeluxeFleetline SpecialFleetmasterFleetvanFleetwoodFleetwood 75Flight HawkFordForward ControlFourFR FourFuryFury CustomFury GranFury Gran CoupeFury Gran SedanFury GTFury IFury IIFury IIIFury S-23Fury SuburbanFury VIPFuturamic Серия 98G ChampionG.TOG10G10 BeauvilleG10 Пользовательские SportvanG10 Делюкс SportvanG10 PanelG10 панель VanG10 SportvanG15G1500G20G20 BeauvilleG20 Пользовательские SportvanG20 Делюкс SportvanG20 PanelG20 панель VanG20 SportvanG25G2500G30G30 BeauvilleG30 Chevy VanG30 PanelG30 Панель VanG30 SportvanG35G3500GalaxieGalaxie 500Galaxie 500 LTDGalaxie 500 XLGalaxie LTDGalaxie StarlinerGE-BGolden HawkGran FuryGran Fury SuburbanGran SportGran Toino EliteGran TorinoGran Турин BroughamGran Турин EliteGran Турин SportGran Torino SquireGran Turismo HawkGranadaGrand AmGrand CaravanGrand CherokeeGrand LeMansGrand MarquisGrand PrixGrand SafariGrand VilleGrand VoyagerGrand WagoneerGTOGTXH-44H-45H-46H-47H-49H-50h3Half TonHawkHi-CubeHigh и широкий ExpressHigh Rack TruckHollywoodImpalaImpala CustomImpala KingswoodImpala SportImperialImperial 80LImperial Airflow C10Imperial Airflow C2Imperial Airflow CXImperial C14Imperial C19Imperial C23Imperial CGImperial CQImperial CrownImperial Пользовательский Имперский Пользовательский воздушный поток C3 Имперский Пользовательский воздушный поток CWImp Перс Пользовательские C15Imperial LImperial LeBaronIndependenceInternationalInvictaJJ-10J-20J-2000J-2500J-2600J-4500J-4600J-4700J-4800J10J20J2000J2000 SunbirdJ5JavelinJeepJeepsterJeepster CommandoJetJetstar 88Jetstar IJimmyK-44K-45K-46K-47K-49K-50K10K10 PanelK10 SuburbanK15K15 SuburbanK1500K1500 BlazerK1500 SuburbanK20K20 PanelK20 SuburbanK25K25 SuburbanK2500K2500 SuburbanK30K35K3500K5K5 BlazerKingswayKingswoodKnightL- 29L-SeriesL5LaFayetteLagunaLancerLand Cruiser Land Cruiser J100Land Cruiser J40Land Cruiser J45Land Cruiser J55Land Cruiser J60Land Cruiser J80LarkLaSalleLaSalle 303LaSalle 328LaSalle 340LaSalle 345ALaSalle 345BLaSalle 345CLaSalle 350LaSalle Серия 50LaSalle Серия 52LeBaronLeMansLeSabreLight EightLimitedLockeLTDLTD BroughamLTD Crown VictoriaLTD IILTD LandauLuminaLUVLX 450LX 470LX 570M5MagnumMainlineMajorMalibuManhattanMarauderMark IIIMark IVMark VMark VIMark VIIMarquetteMarquisMasterMaster 40Master 50Master 85Master BroughamMaster Страна Clubmaster DeluxeMaster Eaglemaster Спорт Мастер спорта TouringMatadorMaverickMaverick SportMeadowbrookMedalistMeteorMetropolitanMini RamMiradaModel 0ELModel 18 V8Model 1ELModel 24Model 25Model 28Model 29Model 30Model 30-DModel 30-EModel 30UModel 31Model 34Model 35Model 36Model 37Model 38Model 39Model 4-40Model 40Model 40 V8Model 41Model 43Model 44Model 45Model 46Model 47Model 48Model 49Model 50Model 50LModel 53Model 54Model 55Model 56Model 6- 14Model 6-17Model 6-60Model 6-66Model 6-70Model 66HModel 76HModel 876HModel 9ELModel AMODEL Б FourModel DCModel DDModel DGModel DHModel DKModel DLModel DOModel DPModel EModel FModel F-28Model F-29Model F-30Model F-31Model KModel KAModel KBModel LModel PAModel PBModel PCModel QModel UMonacoMonarchMontclairMontclair Turnpike CruiserMonte CarloMontegoMontego CometMontego MXMontereyMonzaMonza 2 + 2Monza Town CoupeMountaineerMustangMustang Boss 351Mustang IIMustang II Ghia IMMustang II Mach IMustang LuxuryNew PousseMustang РЭБ Yorker BroughamNew Yorker C23New Yorker C26New Yorker C30New Yorker C36New Yorker DeLuxeNewportNewport CustomNewport RoyalNinety EightNinety Восемь FiestaNomadNovaNT-SeriesOmegaOne TonOpelOpen Экспресс PickupP-350P-400P-500P1500P20P2500P30P300P310P320P3500P400P410P420PacemakerPacemaker EightPacerPacificPanel TruckParisiennePark LaneParklaneParklane Магистраль CruiserParkwoodPathfinderPatricianPB100PB100 VanPB150PB200PB200 VanPB250PB300PB300 VanPB350PhoenixPickupPierce ArrowPintoPlatform TruckPlazaPolaraPower HawkPower Ram 50PowermasterPremierePresidentPresident 8President 80President 82President 90President 91President 92President ESPresident FAPresident FEPresident FE 8President FHPresident FH 8PT2500PT3500R10R10 SuburbanR1500R1500 SuburbanR20R20 SuburbanR2500R2500 SuburbanR30R3500RaiderRam 1500Ram 2500Ram 3500Ram 50Rambler SixRambler AmbassadorRambler AmericanRambler ClassicRambler Eight 0RebelRegalRegentReoRivieraRiviera Gran SportRoad RunnerRoadking P7Roadking P9RoadmasterRoadmaster RivieraRoadmaster SkylarkRoundupRoyalRoyal C16Royal C18Royal C22Royal C25Royal C28Royal C34Royal CTRoyal Мини RamRoyal MonacoRoyal Windsor C22RoyaleS-1S-55S10S10 BlazerS15S15 JimmySafariSalonSaratogaSaratoga C23Saratoga C26Saratoga C30Saratoga C36SatelliteSatellite BroughamSatellite CustomSatellite GTXSatellite PlusSatellite RegentSatellite SebringSatellite Sebring PlusSatellite WagonSavana 1500Savana 2500Savana 3500SavoyScampScramblerSebring PlusSecond SeriesSecond серии Пользовательские Imperial CLSecond Series Восемь CPS Вторая серия Imperial CH Вторая серия Six CISedan DeliverySedan DeVilleSeniorSenior SeriesSenior Series DBSentraSeries 09ASeries 0CMS Series 100 SuburbanSeries 1000Series 1000 SuburbanSeries 101Series 101-22Series 101-24Series 101-24 1st SeriesSeries 101 2nd SeriesSeries 101-8 2nd SeriesSeries 101-8 Suburban 2nd SeriesSeries 101-8 2nd SeriesSeries 101-8 Suburban 2nd SeriesSeries 101-8 Suburban 2nd SeriesSeries 101-8 2nd SeriesSeries 101-8 Suburban 2nd Series Пригород 2-й серии Сери es 102, серия 102-22, серия 102-24, серия 102-24, первая серия, серия 102, вторая серия, серия 102-8, вторая серия, серия 116, серия 121, серия 129, серия 150, серия 150-22, серия 150-24, серия 150-24, первая серия, серия 150, вторая серия, серия 150-8, вторая серия, серия 1500, серия 152, серия 152-22, серия 19, серия 1CMS Series 2Series 250-22Series 250-24Series 250-24 1st SeriesSeries 2500Series 251Series 251 2nd SeriesSeries 252Series 252-22Series 252 2nd SeriesSeries 253Series 253-22Series 253-24Series 253-24 1st SeriesSeries 253 2nd SeriesSeries 26Series 28Series 29ASeries 2ASeries 2CB-41 Серия 301Серия 302Серия 40Серия 401Серия 402Серия 5-134Серия 50Серия 52Серия 58Серия 58LСерия 6-230Серия 6-27Серия 6-28Серия 6-29Серия 6-30BСерия 60Серия 60 — Модель FSeries 60 Special — Модель FSeries 61Серия 62Серия 62MS Город СеданСерия 63Серия 65Серия 66 — Модель GSeries 70 — Модель GSeries 72 Серия 75 Серия 76 Серия 77 Серия 79 M Серия 80 Серия 80 — Модель L Серия 85, Серия 86, Серия 89, Серия 90, Серия 90, Custom Cruiser, Модель LS, Серия 99, Серия 9C, Серия AC-100, Серия AC-102, Серия AC-150, Серия, AC-250, Серия, ACL-300, Серия ACV-101, Серия AF-241, Серия AFP-241, Серия B-70, Серия CAS, Серия CBSeries, CCSeries, CC-100, Серия CC-101, Серия CC-101 -102Series CC-150Series CC-250Series CC-250 / 251Series CC-250 / 252Series CC-260Series CCL-300Series CCV-101Series CCX-250Series CCX-250 / 252Series CDSeries CJSeries COSeries D-2Series D5Series DA-120Series DA-130Series DA- 140 Серия DA1-BS Серия DA1-CS Серия EC-101 Серия EC-102 Серия EC-152 Серия EC-250 Серия EC-251 Серия EC-252 Серия EC-262 Серия ECL-300 Серия ECX-252 Серия EF-241 Серия EFPS Серия EFP-241 Серия EFP-242 Серия 134 F-10 серия F-16LСерия FC-100-22Серия FC-101Серия FC-102Серия FC-152Серия FC-251Серия FC-252Серия FC-253Серия FC-281Серия FCL-253Серия FCL-281Серия FCL-283Серия FP-152Серия G1000Серия G1001Серия G1021Серия G1031 J-100Серия J-200Серия J-210Se Серия J-220Серия J-230Серия J-2500Серия J-2600Серия J-2700Серия J-2800Серия J-300Серия J-310Серия J-320Серия J-330Серия J-3500Серия J-3600Серия J-3700Серия J-3800Серия J-4500Серия J-4600Серия J -4700Серия KSeries K-20Series K-20XSeries K-30Series KCSeries KCLSeries KH-15Series KH-16Series KH-16VSeries KH-17Series KH-17VSeries KH-18Series KH-18VSeries KH-20Series KH-21Series KH-22VSeries KH-22VSeries KH-23Series KH-23VSeries L6-226Series LCSeries LE-15Series LE-16Series LE-17Series LE-20Series LE-21Series LE-22Series MCSeries MD-15Series MD-16Series MD-20Series MD-21Series ME-15Series ME-16Series ME-17Series Серия ME-20 Серия ME-21 Серия ME-22 Серия MF-28 Серия P152-22 Серия P52-22 Серия PB1000 Серия PB1500 Серия PB1503 Серия PB2500 Серия PB2502 Серия PB2503 Серия PM-150-22 Серия PM-151 Серия PM-151 2-я серия Серия PM-152-24 Серия PM-152 PM-152-24 1-я серия Серия PM-152 2-я серия Серия PM-153 Серия PM-153 2-я серия Серия PM-251 Серия PM-251 2-я серия, серия PM-252, вторая серия, серия PM-253, вторая серия, серия PM151, серия PM152, серия PM153, серия PM251, серия PM252, серия PM253, серия RC, серия RD-10, серия RD-11, серия RD-15, серия RD-16, серия RD-20, серия RD-21, серия RF-28, серия SS, серия T-14, серия T-11 Серия T-14A Серия T-14B Серия T-15Серия T-155Серия T-15A Серия T-15AA Серия T-15BСерия T-16Серия T-16LСерия T-17A Серия TCSeries TD-15Series TD-20Series TD-21Series TE-30Series TE-31Series TE- 32 Серия U1-A Серия U1-BS Серия U1-CS Серия UF-10 Серия UG-20 Серия UG-21 Серия VC Серия VD-15 Серия VD-20 Серия VD-21 Серия VF-20 Серия VF-21 Серия VF-22 Серия WCSeries WD-15 Серия WD-20 Серия WD-21 -20Series WF-21Series WF-22SevilleSierraSierra 1500Sierra 1500 HDSierra 2500Sierra 2500 HDSierra 3500Sierra 3500 HDSierra C3Sierra DenaliSilver HawkSilver StreakSilverado 1500Silverado 1500 HDSilverado 2500Silverado 2500 HDSixtySixtySixty.com жаворонок CustomSkywaySomersetSomerset RegalSonomaSpecialSpecial 40A Special 40B Special D11SSpecial D17Special DeLuxeSpecial Deluxe P12Special Deluxe P14CSpecial DSSpecial EQ 6Special RivieraSpecial Series 25Special Series 66Special Series 66 — Model FS Special Series 68S Special Series 68SportSportSportman FXX SportSportmanRegisStake BedStake ExpressStake RackStandardStandard 12Standard 6Standard 8Standard Страна ClubStandard DAStandard DRXXStandard EightStandard Восемь — двадцать второй SeriesStandard Восемь — 23-SeriesStandard MercuryStandard PCXXStandard Шесть PGStandard Шесть PJStandard SportStandard Спорт TouringStandard Город BroughamStar ChiefStarfireStatesmanStation WagonStock RackStreamlineStreamlinerStreamliner Серия 26Streamliner Серия 28StutzStyleline DeluxeStyleline SpecialStylemasterSuburbanSuburban 1500Suburban 2500SunbirdSunfireSuperSuper 88Super ChiefSuper ClipperSuper DeLuxeSuper Делюкс RivieraSuper DeLuxe SportsmanSuper EightSuper восемь — двадцать второго SeriesSuper восемь — двадцать третий SeriesSuper Восемь CustomSuper Восемь пользовательских DarrinSuper Восемь пользовательского LeBaronSuper RivieraSuper SixSuper Streamliner Серия 26dSuper Streamliner Серия 28SuperchargeSupercharged ManhattanSuperiorSuperior Модель BSuperior Модель FT-SeriesT1000TahoeTaurusTaxicabTempestTempoThree Квартал TonThunderbirdThunderbird LandauTopazTorinoTorino 500T Orino BroughamTorino CobraTorino GTToronadoTorpedoTorpedo серии Custom 24Torpedo серии Custom 29Torpedo серии 29Town и CountryTown CarTraildusterTravelerTraveler C26TruckTurnpike CruiserTwelveType 51Type 53Type 55Type 57Type 57AType 59AType 59CType 61U / KUniversalUtility WagonV-63V10V10 SuburbanV1500V1500 SuburbanV20V20 SuburbanV2500V2500 SuburbanV30V3500VagabondValiantValiant BroughamVC FourVegaVenturaVentura IIVersaillesVictoriaVictoryVikingVillagerVIPVirginianVirginian DeluxeVirginian SpecialVista CruiserVolareVoyagerW100W150W200W210W250W300W300M-PWW310W310M-PWW350WagonWagoneerWayfarerWDXWildcatWindsorWindsor C25Windsor C28Windsor C34Windsor DeLuxeWM300WM300-PWWranglerXLYeomanYukonYukon DenaliYukon Denali XLYukon XL 1500Yukon XL 2500ZephyrSelect Style0 дверь Шасси0 дверь Шасси и кожух0 дверь Шасси и лобовое стекло0 дверь Шасси Доставка0 дверь Шасси Доставка пакета0 дверь Coach0 дверь Шасси переднего управления0 дверь Разрезанная Шасси0 дверь U / K2 дверь Аэроседан2 дверь All2 дверь Blvd Доставка2 двери B cabin2 двери Брум — 5 Пассажир 2 двери Автобус 2 двери Купе Бизнес 2 двери Родстер Бизнес 2 двери Седан Бизнес 2 двери Кабина и кузов 12.5 футов 2 двери Кабина и кузов 7 футов 2 двери Кабина и кузов 9,5 футов 2 двери Кабриолет и шасси 2 двери Кабина над двигателем2 дверь Кабриолет2 дверь Кабриолет — 5 пассажиров2 дверь Навес2 дверь Навес Доставка2 дверь Навес Express2 дверь Навес Экран2 дверь Карриолл2 дверь Шасси2 дверь Шасси 12 футов2 двери Шасси 14462 дверь Шасси 7,5 футов 2 двери Шасси 9 футов 2 двери Шасси и дверь Cab2 Шасси и кожух 2 двери Шасси и плоская крышка 2 двери Шасси и передняя дверь 2 Шасси и передняя дверь 12,5 футов 2 Шасси и лобовое стекло 2 двери Шасси Cab2 дверь Club Cab-Sweptline2 дверь Club Coupe2 дверь Club Coupe — 4 пассажира2 двери Club Coupe — 5 пассажиров2 двери Club Sedan2 двери Club Sedan — 4 пассажира2 двери Club Sedan — 5 пассажиров2 двери Coach3 двери Coach — 5 пассажиров2 двери Складное купе Кабриолет2 двери Коммерческий седан2 двери Обычная кабина2 двери Кабриолет2 двери Кабриолет — 2 пассажира2 дверь кабриолет — 4 пассажира 2 двери кабриолет — 5 пассажира 2 двери кабриолет купе 2 двери купе 2 двери купе — 2 пассажира er2 дверь купе — 3 пассажира 2 двери купе — 3 окна 2 двери купе — 4 пассажира 2 двери купе — 5 пассажиров 2 двери купе — 5 окон 2 двери купе — 6 пассажиров 2 двери купе — стекло Top 2 двери экипажа кабины пикапа 2 двери Custom Sportsman2 двери в разрезе Van2 двери Dart Sweptline2 двери Dart Utiline2 двери Delivery2 двери Delivery Panel2 двери Доставка Седан2 двери Deluxe 9.5 футов 2 двери Панель Deluxe 12,5 футов 2 двери Панель Deluxe 7 футов 2 двери Панель Deluxe 9,5 футов 2 двери Express2 дверь Express 7 Foot Bed2 дверь Express 9 Foot Bed 2 двери Расширенная кабина Пикап 2 двери Расширенный грузовой фургон 2 двери Расширенный пассажирский фургон 2 двери Farm2 двери Fastback2 двери Fastback Седан2 двери Fastback Седан — 5 Пассажирский2 двери Фастоп2 двери Бортовой2 двери Флитвуд Таун Купе — 5 Пассажир2 двери Формальный Хардтоп2 дверь Передний контроль Пикап2 двери Хардтоп2 двери Хардтоп Фургон2 двери Хэтчбек2 двери Внутренний привод Лимузин2 двери Кэри Ван2 двери Кэри Ван 10 футов2 двери Кэри Ван 12 футов2 двери Ландау Хардтоп2 двери Ландаулет — 3 Пассажирские2 двери Максиван2 двери Мини Грузовой Фургон2 двери Мини Пассажирский Фургон2 двери Открытые Спортивные Утилиты2 двери Опера Купе2 двери Опера Сиденье Купе2 двери Пакет Доставка2 двери Пакет Фургон2 двери Панели2 двери Панель 10.Дверная панель 5 футов2 Панель двери 10 футов2 12,5 Дверная панель Foot2 Панель двери 12 футов2 7,5 футов2 Дверная панель Панель двери 7 футов2 Панель двери 8 футов2 9,5 Дверная панель Foot2 Панель двери 9 футов2 Панель Корпус 7 Дверь Foot2 Панель Корпус 9,5 Дверь Foot2 Панель Пользовательские 7,5 футов2 Дверная панель Доставка2 дверная панель Доставка Фургон2 дверная панель Грузовик2 дверная панель Фургон2 дверь Фаэтон2 дверь Фаэтон — 3 Пассажир2 дверь Пикап2 дверь Пикап 6.5 Ножная кровать2 дверь Пикап 6 футов Кровать2 дверь Пикап 7.5 Фут Кровать2 дверь Пикап 7 Фут Кровать2 дверь Пикап 8 Фут Кровать2 дверь Пикап 9 .5-футовая кровать, 2-дверный пикап, 9-футовая кровать, 2-дверный пикап Кузов, 2-дверный пикап, купе, 2-дверный пикап (Highside), 2-дверный пикап (Lowside), 2-дверный пикап, стойку, 2-дверный седан, 2 двери, платформу, 2 двери, платформу, 12-футовую кровать, 2-дверную платформу, 7,5-футовую кровать, 2-дверную платформу, 7-футовую кровать, 2 двери Платформа 9,5 футов2 двери Платформа 9,5 футов Кровать2 двери Платформа 9 футов Кровать2 двери Платформа Express2 двери Платформа Stake2 двери Платформа Stakebed2 дверь Задняя дверная панель Фургон2 двери Обычная кабина2 дверь Выдвижная жесткая крыша2 двери Родстер2 двери Родстер — 3 Пассажира2 двери Ростер — 2 места2 двери Бродячий сиденье Кабриолет2 дверь Грохот Coupe2 двери Rumbleseat Roadster2 двери Rumbleseat Sport Coupe2 двери Салон — 5 Пассажиров2 двери Экран2 двери Экран Доставка2 двери Экран Express2 двери Седан2 двери Седан — 4 Пассажира2 двери Седан — 5 Пассажиров2 двери Седан — 6 Пассажиров2 двери Седан Броугмен2 двери Седан Купе — 5 Пассажиров2 двери Седан дверь Седан Пикап2 дверь Седанет2 дверь Седанет — 4 Пассажира2 дверь Панель боковой двери2 дверь Наклонная задняя часть Седан — 5 Passenger2 двери Special Panel2 двери Speedster2 двери Sport Coupe2 двери Sport Coupe — 5 Passenger2 двери Sport Roof Fastback2 двери Sport Utility2 двери Sport Utility с Top2 двери Sportsman Wagon2 двери Stake2 двери Stake 12 футов Bed2 двери Stake 14 футов Bed2 двери Stake 7.5-футовая кровать, 2-дверная стойка, 7-футовая кровать, 2-дверная стойка, 9,5 футов2, дверная стойка, 9,5-футовая кровать, 2-дверная стойка, 9-футовая кровать, 2-дверная стойка, стойка, 2 двери, двухстворчатая кровать, 2 двери, пикап, 2 двери, стандартная кабина, пикап, 2 двери, стандартный грузовой фургон, 2 двери, стандартную панель, фургон, 2 двери, стандартный пассажирский фургон, 2 двери, станцию, автобус, 2 двери Универсал2 двери Разрезанные Шасси2 двери Пригородный седан2 двери Sweptline2 двери Sweptline Пикап2 двери Sweptside Pickup2 двери Touring Sedan2 двери Touring2 двери Touring Couplet2 двери Touring Sedan2 двери Touring Sedan — 5 пассажиров2 двери Town Coupe — 2 пассажира2 двери Town Coupe — 5 пассажиров2 двери Town Panel2 двери Town Панель 7.5 футов кровать2 двери Town Sedan2 двери Town Wagon2 двери Trunkback Sedan2 двери Tudor Sedan2 двери Unibody Cab Pickup2 двери Utiline2 двери Utiline Pickup2 двери Utility Coupe2 двери Utiline Sedan2 двери Van2 двери Victoria — 3 Passenger2 двери Victoria — 4 Passenger2 двери Victoria Coupe2 двери Wagon2 двери Wagon — 2-х дверный 2-дверный универсал — 3-х дверный 2-дверный универсал — Двери сарая2 двери Универсал — задняя дверь2 двери Доставка пешеходов 2 двери Вестчестерский пригород Фургон 3-дверный Пассажирский Фургон 3-дверный Седан 3-дверный Sport Utility 3-дверный Стандартный грузовой Фургон 3-дверный Стандартный Пакет Фургон 3-дверный Стандартный пассажирский фургон 3-дверный Фургон — Дверь сарая — 5 пассажирских, 4-дверных каркасных — 6 пассажирских, 4-дверных, каркасных, — 7 пассажирских, 4-дверных, бизнес-класса. Imperial Sedan — 7-дверный бизнес-седан Imperial Touring Sedan — 7-дверный бизнес-лимузин 4-дверный бизнес-седан4-дверный бизнес-седан — 7 пассажирский 4-дверный Business Touring Sedan — 7 пассажирский 4-дверный кабриолет и шасси4-дверный кабриолет4-дверный кабриолет — 5/7 пассажир 4-дверный кабриолет — 5 пассажиров4 Дверь Кабриолет — 7 Пассажиров, 4 двери, Кабриолет, Седан, 4 двери, Шасси, 4 двери, Шасси и Кабина, 4 двери, Шасси, Кабина, 4 двери, Седан, 4 двери, Закрытый Седан — 5 Пассажиров, 4 двери, Городской Седан — 5 Пассажиров, 4 двери, Клуб Седан, 4 двери, Клуб Седан — 5 Пассажиров, 4 двери, Коммерческое шасси, 4 двери, Коммерческое оборудование Империал Седан — 7 Пассажирский 4 двери Коммерческий седан Империал Туринг — 7 Пассажирский 4 дверный Коммерческий Седан — 7 Пассажирский 4 двери Коммерческий Туринг Седан — 7 Пассажирский 4 двери Кабриолет4 двери Кабриолет Кабриолет — 7 Пассажиров 4 двери Кабриолет Купе 4 двери Кабриолет Седан 4 двери Купе 4 двери Купе — 5 Пассажиров 4 двери Экипаж- Кабина 4 двери Crew Cab Pickup 4 двери Доставка Седан 4 двери Double Se rvice Sedan — 5-дверный 4-дверный Phaeton с двойным капотом4-дверный пикап с расширенной кабиной4-дверный пикап с расширенной кабиной 4-дверный Fastback4-дверный Fastback Седан — 5-местный 4-дверный седан Fleetline 4-дверный Fordor Sedan4-дверный формальный седан4-дверный формальный седан — 5-дверный пассажирский 4-дверный формальный седан — 6 пассажирский 4-дверный формальный седан — 7-дверный хардтоп, 4-дверный хардтоп, 4 окна, 4 двери, хардтоп, 6 окон, 4-дверный хардтоп, универсал, 4-дверный хэтчбек, 4 двери, Imperial Bestive, 7 пассажиров, 4 двери, кабриолет Imperial, 5 пассажиров, 4 двери, кабриолет Imperial, 7 пассажиров, 4 двери, Imperial Sedan, 4 двери, Imperial Sedan, — 5 пассажиров, 4 двери, Imperial Sedan. — 7-дверный Imperial Touring Sedan — 7-дверный, 4-дверный, Jetback, седан, 4-дверный, Landau, 4-дверный, Landau Sedan, 4-дверный, Landau Sedan Cabriolet, — 5 пассажирский, 4-дверный, Landaulet, — 6 пассажирский, 4-дверный, Landaulet, — 7 пассажирский, 4-дверный, Landaulet, седан, — 5 пассажирский, 4-дверный, лимузет, — 7, пассажирский, 4 двери, лимузин, 4 двери — 5 пассажирских 4 двери лимузин — 6 пассажиров 4 двери лимузин — 7 пассажиров 4 двери Лимузин — 8 пассажиров, 4 двери, лимузин, брум, — 7 пассажиров, 4 двери, ливрея, лимузин, — 7 пассажиров, 4 двери, ливрея, седан, — 7 пассажиров, 4 двери, мегакабина, 4 двери, метро, ​​седан, 4 окна, 4 двери, патрицианский седан, 4 двери, фаэтон, 4 двери, фаэтон, 3 пассажира, 4 двери, фаэтон, — 7 пассажиров, 4 двери, хардтоп с колоннами, 4 двери. Дверь Plainback Кабриолет4 двери Plainback Седан4 двери Quad-Cab4 двери Riviera Sedan4 двери Родстер4 двери Салон — 5 Пассажиров4 двери Седан4 двери Седан — 4 Пассажира4 двери Седан — 5/7 Пассажира4 двери Седан — 5 Пассажиров4 двери Седан — 6 Пассажиров4 двери Седан — 6 Окна4 двери Седан — 7 Пассажиров4 двери Седан — 8 Пассажиров4 двери Седан — 9 Пассажиров4 двери Седан Брум4 двери Седан Кабриолет — 5 Пассажиров4 двери Седан Доставки4 двери Седан Фаэтон4 двери Седан Государство4 двери Седанет4 двери Седанет — 7 Пассажиров4 двери Седан с наклоном спинки — 5 Пассажиров бизнес класса 4 двери Специальный Туризм Седан — 7 Pass, 4 двери Special Business Touring Sedan — 7 пассажиров, 4 двери Special Imperial Touring Sedan — 7 пассажиров, 4 двери Sp. ecial Touring Sedan — 7 Passenger4 двери Sport Master Sedan4 двери Sport Sedan4 двери Sport Utility4 двери Sport Utility — Barn Door4 двери Standard Cab Pickup4 двери Station Wagon4 двери Stripped Chassis4 двери Suburban4 двери Suburban — 7 Passenger4 двери Sweptline4 двери Sweptline Pickup4 двери Taxi4 двери Torpedo4 двери Tourback Седан, 4 двери, Туризм, 4 двери, Туризм, 5 пассажиров, 4 двери, Туризм, 6 пассажиров, 4 двери, Туризм, 7 пассажиров, 4 двери, Туризм, Лимузин, 4 двери, Туризм, Седан, 4 двери, Туризм, Седан, 5 пассажиров, 4 двери, Туризм, Седан,, 7 пассажиров, 4 двери, Таун, Брум, 5 пассажиров, 4 двери, Таун, Бургам, 7, Пассажир, 4 двери, Таун. Кабриолет — 5/7 пассажиров, 4 двери Town Cabriolet — 5 пассажиров, 4 двери Town Cabriolet — 7 пассажиров, 4 двери Town Car, 4 двери Town Car — 5/7 пассажиров, 4 двери Town Car — 5 пассажиров, 4 двери Town Car — 7 пассажиров, 4 двери Town Coupe — 5 пассажиров, 4 двери Town Sedan4 Дверь Таун Седан — 5 Пассажирский, 4 Дверный Городской Седан — 6 Пассажирский, 4 Дверный Городской Седан — 7 Пассажирский Седан4 двери Багажник Седан — 5 пассажиров4 двери Utiline4 двери Utiline Пикап4 двери Универсал Седан4 двери Универсал4 двери Универсал4 двери Универсал — 2 места4 двери Универсал — 3 места 4 двери Универсал — 3 места Вуди 4 двери Универсал — 6 пассажиров4 двери Универсал Стальной кузов4 двери Универсал Деревянный кузов4 двери Westchester — 7 пассажиров, 5 дверей, хэтчбек, 5 дверей, Sport Utility.

    загрузка…

    Как заменить внутреннюю дверную ручку 07-13 Chevy Silverado

    Предоставлено вам 1AAuto.com, вашим источником качественных запасных частей и лучшим сервисом в Интернете.

    Привет, я Майк из 1A Auto. Я надеюсь, что это обучающее видео поможет вам, и в следующий раз, когда вам понадобятся запчасти для вашего автомобиля, подумайте о 1AAuto.com. Спасибо.

    В этом видео мы покажем вам, как заменить внутреннюю дверную ручку на Chevy Silverado 1500 2011 года выпуска.Аналогичный процесс применялся на GMC Sierras и Chevy Silverados с 2007 по 2012 год. Вам понадобятся комплект для замены внутренней дверной ручки от 1AAuto, отвертка с плоским лезвием, отвертка Phillips, торцевая головка на 10 мм и трещотка с удлинителем. , плоскогубцы и дрель.

    Используя отвертку с плоским лезвием, вы хотите удалить эти три панели: одну за дверной ручкой, эту панель дверной ручки и ту треугольную панель вверху. Как только они будут удалены, вы увидите, что здесь есть три 10-миллиметровых болта.Мы просто перемотаем вперед, пока он их удалит.

    Вы просто хотите удалить эту маленькую панель под этой ручкой прямо здесь, так что просто подденьте ее своим плоским лезвием. Теперь вы просто хотите удалить эти два 10-миллиметровых болта прямо здесь. Вы хотите приподнять эту панель переключателя и просто отсоединить эти жгуты. Просто нажмите на язычок сверху и потяните за них. Для этого вывода на обратной стороне есть выступ. Вы просто хотите вытащить этот язычок, и тогда зажим действительно потянется вверх и выйдет наружу.

    Теперь потяните вверх свой замок, и вот здесь небольшая панель, просто небольшой зажим.Вы хотите вытащить это с помощью отвертки с плоским лезвием. Как только вы вытащите это, вы можете просто поднять и снять. Теперь можно начинать поддевать дверную панель. Просто потянитесь за него и резко потяните, чтобы освободить зажимы. Вы хотите сделать это по всей панели. Как только вы это сделаете, вы можете просто снять его.

    Тогда вы хотите его наклонить. Теперь, если вы войдете сюда за дверную панель, вы увидите здесь кабель дверной ручки. Используя плоскогубцы, просто протолкните зажим внутрь, и вы можете потянуть его вверх и наружу.

    Комплект внутренних дверных ручек от 1A Auto. Вы можете видеть, что он даже идет в комплекте с нужным сверлом. Все, что вам нужно сделать, это снабдить дрелью.

    На задней стороне дверной панели вы увидите эти пластиковые заклепки. Что вы хотите сделать, так это вставить прилагаемое сверло в дрель и просто высверлить эти пластиковые заклепки. После того, как вы удалите все эти заклепки, вы захотите вытащить этот зажим с помощью небольшой отвертки с плоским лезвием. Затем обрамление дверной ручки поднимется и снимется.

    С другой стороны дверной панели, где находится ваша дверная ручка, вы хотите вытащить эту маленькую резиновую прокладку здесь, и вы увидите небольшой зажим. Вы просто хотите вытащить это с помощью отвертки с плоским лезвием. и этот маленький кусочек тут же вылезет наружу. Тогда вы просто хотите снять эту дверную ручку и протолкнуть эту металлическую деталь через дверь.

    Теперь вы хотите установить новую лицевую панель ручки на место. Вместо пластиковых заклепок вы будете использовать суперклей.Вам просто нужно поставить шайбу на место, а затем прикрутить один из прилагаемых болтов на место. Вы хотите сделать это полностью. Вот как это должно выглядеть, когда вы закончите.

    Возьмите новую дверную ручку и вставьте ее на место. Убедитесь, что он встал на место. Теперь вы хотите убедиться, что зажимы дверной панели совпадают с этими отверстиями, а крючки — в этих отверстиях. Теперь вы хотите взять трос дверной ручки, вставить его обратно в зажим, потянуть за него и ввести в это маленькое место.

    Проложите все ремни в том месте, где идет панель дверного переключателя. Вы хотите убедиться, что этот язычок замка проходит через дверную панель. Вы хотите выровнять дверную панель на подоконнике, а затем, когда она будет выровнена, вы можете вставить зажимы до упора. Возьмите замок, наденьте его обратно на язычок и снова установите этот маленький квадратный зажим. Мы переместимся вперед, когда он заменит два 10-миллиметровых болта под этой ручкой, а также 10-миллиметровый болт за дверной ручкой.

    Теперь снова подсоедините жгуты к панели дверного переключателя и надавите на нее, чтобы она встала на место.Мы продолжим перемотку вперед, пока он заменит эту ручку и два 10-миллиметровых болта, которые ее крепят. Теперь вы просто хотите заменить эти четыре панели отделки.

    Мы надеемся, что это видео вам поможет. Приведено к вам с www.1AAuto.com, вашего источника качественных запасных частей и лучшего обслуживания в Интернете. Пожалуйста, звоните нам по бесплатному телефону 888-844-3393. Мы — компания, которая работает для вас лично и в Интернете.

    .

    Leave a Comment

    Навьен код ошибки 10: Как устранить ошибку 10 газового котла Navien [Навьен]

    Как устранить ошибку 10 газового котла Navien [Навьен]

    Ждать приезда мастера сервисной службы при неполадках отопительного оборудования – не лучшее решение. Неисправности корейских котлов Navien благодаря функции самодиагностики устраняются без обращения к профессионалам. Статья рассказывает, что делать при аварийной остановке агрегата с ошибкой 10.

    Расшифровка кода

    Проблема с дымоудалением – об этом информирует высветившийся код. В частном секторе востребованы газовые котлы настенного крепления. Ошибка 10 характерна для Navien Ace всех модификаций. Алгоритм действий по поиску причины отказа оборудования идентичны без поправок на конструктивные отличия отопительных установок.

    Шаг 1 – перезапуск котла

    Навьен характеризуются устойчивостью к перепадам напряжения и этим отличаются от иных моделей импортных отопительных установок. Но корейский производитель не в состоянии предусмотреть, с чем приходится нам сталкиваться на практике: сильнейшие перекосы фаз, огромные скачки, запредельные значения. Надеяться на встроенную схему стабилизации бесполезно – ее возможности ограничены. При появлении ошибки Навьен, и не обязательно с кодом 10, первое, что требуется сделать – перезапустить котел нажатием кнопки выносного пульта. 

    Нажмите на кнопку “Питание” на выносном пульте управления котлом Navien

    Шаг 2 – проверка канала дымоудаления

    К любой модификации котла Навьен присоединяется труба для отведения горючих газов в атмосферу. Именно проблема с каналом часто вызывает ошибку 10. Свеча, спичка, зажигалка – индикаторы ненадежные. Дрожание пламени не свидетельствует о нормальной тяге. Если давление в дымоходе ниже допустимого значения (визуально не определить), срабатывает защитная автоматика Навьен, появляется ошибка 10, работа котла блокируется.

    Коаксиальный дымоход с защитой от внешней среды

    Вероятные причины

    • Обледенение оголовка. В зимний период на выходе дымохода образуется своеобразная «пробка», блокирующая его. В результате резко снижается тяга, срабатывает автоматика, котел Навьен останавливается с ошибкой 10.
    • Загрязнение фильтра. При монтаже турбированных моделей используется коаксиальный дымоход. Для предотвращения попадания в котел при заборе воздуха инородных предметов на входе трубы установлен сетчатый фильтр. Его ячейки могут закупориваться пылью, листвой, инеем, отсюда и ошибка 10 Навьен.
    • Переполнение конденсатосборника. Скопление жидкости становится причиной аварийной остановки котла.

    Обозначенные проблемы устранить несложно. Но если ошибка 10 не исчезает, а к котлу Навьен претензий нет, придется заниматься дымоходом.

    Недостатки

    • Вывод трубы из здания сделан без учета розы ветров. Если ошибка 10 появляется периодически, при смене погоды, нужно принять меры: прикрыть оголовок для предотвращения обратной тяги, изменить схему прокладки последнего колена так, чтобы оно не выходило наружу с подветренной стороны здания.
    • Просчеты при проектировании, монтаже. В инструкции котла Навьен указаны параметры канала дымоудаления исходя из характеристик отопительной установки. Несоответствие угла уклона, длины трассы, высоты вертикального участка, сечения – причины ошибки 10. 

    Проверьте правильность монтажа дымохода

    Шаг 3 – диагностика котла

    Круг поисков сужается, если знать, что о неисправности вентилятора Навьен свидетельствует ошибка 09, а при перегреве датчика температуры дымовых газов высвечивается код 30.

    Вероятные причины

    • Устройство Вентури. Оно установлено в блоке вентилятора и при работающем котле подвергается термическому воздействию. В некоторых моделях Навьен корпус приспособления пластиковый. Его деформация – причина ошибки 10.

    Устройство вентури котла Navien

    • Трубки. Соединяют вентилятор с дифференциальным реле для контроля тяги в дымоходе. Если они деформированы, забиты конденсатом, мельчайшими фракциями, то при работающей турбине не создается разрежение, мембрана датчика не замыкает контакты микровыключателя. Плата управления, не получая сигнала об устойчивом функционировании оборудования, блокирует котел Навьен с ошибкой 10. Достаточно заменить или продуть трубки, и она исчезнет.

    Пример загрязненных трубок в котле Navien

    Еще одна причина – невнимательность пользователя при самостоятельном обслуживании (ремонте) отопительной установки. Достаточно перепутать местами трубки после замены (очистки), результат тот же – ошибка 10.  Верное присоединение: к нижней части вентилятора Навьен – желтая (+ датчика), к верхней – прозрачная (–).

    С напольными котлами иначе. Нюанс в том, что в трубку помещена медная шайба с микроскопическим отверстием. Даже профессиональная настройка оборудования не гарантирует полного (на 100%) сгорания «голубого топлива». В дымоход Навьен вместе с летучими веществами поступают мельчайшие фракции сажи. Смешиваясь с конденсатом, блокируют отверстие шайбы, вызывая аварийную остановку котла с ошибкой 10. Удалить «пробку» с помощью пылесоса проблематично: необходимо очистить «канал» острием длинной иголки, кончиком тонкой проволоки.

    Вынимать шайбу из трубки, как рекомендуют отдельные авторы, не нужно. С учетом малого сечения возникнут сложности с установкой на место. Оно определено разработчиком, и менять его нельзя.

    • Датчик давления. В котлах Навьен редко выходит из строя, ремонту не подлежит (в герметичном корпусе), но протестировать можно. Внутри подвижная мембрана, давящая на кнопку микровыключатедя при изменении давления в дымоходе. Проверка заключается во втягивании воздуха в месте присоединения трубки. Щелчок (срабатывание датчика) при небольшом усилии (вдох/выдох) – все нормально. Отсутствие характерного звука свидетельствует, что прибор является причиной ошибки 10.

    Датчик давления в дымоходе котла Navien

    На заметку! Датчик настраивается на заводе, с учетом характеристик котла Навьен и требований ТБ. В глобальной Сети встречаются рекомендации доморощенных специалистов по самостоятельной регулировке прибора с помощью ключа-шестигранника. Методика несложная, но практиковать не стоит. Специфика функционирования датчика давления такова, что настройка в процессе работы котла сбиться не может.  Прежде чем экспериментировать с устранением ошибки 10 Навьен таким способом, нужно подумать о собственной безопасности и членов семьи – с угарным газом не шутят!

    Если принятые меры не устранили проблему с котлом, меняется электронная плата. Но это уже прерогатива профессионала: обращаться в сервисную службу.

    Понравилась статья? Репост будут лучшей благодарностью.

    Ошибки Газовых Котлов Навьен

    Корейская марка «NAVIEN», представленная на отечественном рынке газовыми котлами PRIME и DELUXE», постепенно завоёвывает популярность. По своим техническим и эксплуатационным характеристикам, эта техника почти не уступает известным итальянским и немецким образцам аналогичной продукции. Это, как правило, двухконтурные котлы с естественной или принудительной тягой, работающие в режимах отопления и нагрева воды. Котлы способны работать на природном (магистральном) газе и на сжиженном. Электронный блок управления позволяет осуществлять работу котла в автоматическом режиме, сократив до минимума вмешательство пользователя. Возможные неисправности отображаются в виде кода (ошибки). Ориентируясь на эти показания, идентичные для всех моделей «NAVIEN», можно определить причину возможных проблем и принять решение, как устранить возникшую проблему. Ошибки котлов навьен делюкс, как и ошибки котлов других моделей подробно описаны в прилагаемых инструкциях и технической документации.

    Ошибка 02 — Котла Навьен

    Данный код ошибки сигнализирует на отсутствие или недостаточной циркуляцией в контуре системы отопления. Это может быть связано с недостаточным количеством теплоносителя в системе. Попаданием воздуха в систему. Обрыв в электрической цепи соединения с датчиком протока или выходом из строя самого датчика.

    Ошибка 03 — Котла Навьен

    Ошибка 03 связана с неполадками в системе розжига котла. Недостаточное давление газа в магистральном газопроводе. Полное отсутствие подачи газа (закрыт кран). Загрязнение электродов. Поломка датчика контроля наличия пламени.

    Ошибка 04 — Котла Навьен

    Подобный код появляется в случае сбоя в работе электронной платы управления. Проходит сигнал о наличие пламени в тот момент, когда оно отсутствует (ложный сигнал).

    Ошибка 09 — Котла Навьен

    Подобная ошибка часто возникает по причине неисправности вентилятора. В редких случаях, из-за понижения напряжения в сети электропитания, происходит снижение оборотов вентилятора.

    Ошибка 10 — Котла Навьен

    Данный код позволяет определить, что существует проблема с удалением продуктов горения или недостаточная подача воздуха для поддержания горения. Может указывать и на возможный выход из строя датчика давления воздуха.

    Ошибка 11 — Котла Навьен

    Ошибка 11, как и ошибка 02 связана с падением давления в системе теплоснабжения. Только в этом случае это относится к возможной разгерметизацией. Течь в теплообменнике также приводит к появлению данной ошибки.

    Ошибка 16 — Котла Навьен

    Данный код ошибки появляется в случаях перегрева газового котла. Причинами этого может быть засорение каналов теплообменника из-за отложений на внутренней поверхности при использовании жёсткой воды. Перебои в работе насоса или его поломка также приводят к резкому повышению температуры внутри котла. Может быть неисправен температурный датчик.

    Эти и другие коды ошибок газовых котлов навьен подробно описаны в инструкциях по эксплуатации. Это облегчает специалистам в предварительном анализе возможных причин возникающих неполадок и помогает в принятие решения, что делать в том или ином случае. Большинство инструкций описывает и порядок работ при устранении неисправностей. Как устранять проблемы, пользователь решает сам. Конечно, некоторые причины вполне возможно устранить самостоятельно. Тем не менее, лучше обратиться к услугам мастеров, обладающих достаточной квалификацией и опытом обслуживания сложного газового оборудования. Если возникает небольшая проблема, то не факт, что это не следствие сбоев оптимального режима работы соответствующих узлов.

    Обращаясь к нам, вы соглашаетесь с условиям «Пользовательского соглашения» — Договора оферты!

    Помните – мы ВСЕГДА РЯДОМ !!!

    Вероятные ошибки, их коды и неисправности котлов Навьен (Navien)

    Вероятные ошибки и причины возникновения

    В этой статье собраны все вероятные неисправности и варианты их устранения, а так же коды ошибок для котлов Навьен (Navien) Пантера версия 17. Вся информация читается в следующем порядке: код — наименование — возможная неисправность. Если у вас возникли какие-либо дополнительные вопросы, просьба оставлять их в комментариях к данной статье.

    Если вы на 100% не уверены в чем именно проблема и в том, что вы сможете ее решить — немедленно обратитесь в сервисный центр для диагностики и устранения неисправности.

    Код ошибки 02 — Малый объем воды в отопительной системе либо разорвана цепь датчика протока (модели Navien Ace)

    Откройте подпиточный кран подпитки и заполните систему отопления водой до рабочего давления 1,22–1,51 бар. Проверку давления выполняйте следя за манометром.

    Присутствие воздуха в системе. Стравить воздух из системы отопления. Произведите запуск котла в эксплуатацию в проверочном режиме на 1–2 часа, для чего на DIP-switch первый переключатель выставьте в положение «Включено» и выполните перезапуск котла. Открыть все запорные и распределительные краны в системе, которые препятствуют требуемой циркуляции воды.

    Циркуляционный насос не может набрать нужные обороты. Проверить показания напряжения питания в электрической сети. Оно должно равняться 220 В. При понижении или повышении напряжения в сети, требуется подсоединять котёл к эл. сети через трансформатор-стабилизатор. Проверить сопротивление обмотки статора эл. двигателя насоса на обрыв или короткое замыкание. Если насос неисправен, нужно заменить его.

    Циркуляционный насос имеет нормальный режим работы, недостаточно напора. Проверить крыльчатку насоса на механические дефекты и повреждения. Если насос неисправен, нужно заменить его.

    Насос не вращается, хотя подача питания на него в норме. Проверить электрические детали насоса. Проверить насос на заклинивание. Выкрутите с торца корпуса насоса заглушку и шлицевой отвёрткой проверните два-три раза вал ротора двигателя насоса. Если насос неисправен, нужно заменить его.

    Подача питания на циркуляционный насос отсутствует. Неисправна плата управления. Сделать перезапуск котла Навьен. Если сбой повторится снова, плата на замену.

    Прозвоните цепь «Датчика протока — Блок управления» на обрыв. При обнаружении неисправности замените датчик протока. В датчике протока возможно зависание подвижного исполнительного механизма с магнитом (флажка). Разберите и почистите датчик протока. Бывает достаточно, несколько раз не сильно ударить по датчику протока.

    Загрязнён фильтр (фильтра) системы ОВ. Почистите фильтр (фильтра), и перезапустите котёл. В качестве теплоносителя используется антифриз. В котлах Navien использование антифриза запрещено.

    Код ошибки 03 — Отсутствие сигнала о наличии пламени или обрыв цепи датчика пламени

    Проверьте входящее давление газа перед газовой арматурой. Давление газа должно быть для NG в пределах 10–25 мбар, для LPG в пределах 28–37 мбар.

    Проверьте соответствие установленных значений Max. и Min. давления газа на форсунки рекомендуемым номинальным значениям. При необходимости проведите настройку котла по давлению. Убедитесь, что ионизационный электрод находится в зоне пламени.

    Газ не поступает на горелку. Перекрыта подача газа или неисправна газовая арматура (газовый клапан). Прозвоните катушки газовых клапанов на газовой арматуре на обрыв или межвитковое замыкание. Сопротивление катушек двух запорных клапанов равно 5,5 кОм, сопротивление катушки регулирующего клапана 78 Ом. При обнаружении неисправности замените газовую арматуру.

    Неисправен трансформатор розжига котла Навьен. Прозвоните сам трансформатор и цепь «Трансформатор — Блок управления» на обрыв или короткое замыкание. Проверьте выходное напряжение пробоя. Напряжение на вторичной обмотке должно быть около 19 000 В, при условии, что на первичную подано напряжение в районе 187–235 В. Сопротивление первичной обмотки 1,4 кОм. Расстояние между электродами розжига должно быть 2–3 мм.

    Повреждён керамический изолятор электродов розжига и ионизации. Замените электроды розжига и ионизации. Обрыв цепи «Ионизационный электрод — Блок управления». Замените электроды розжига и ионизации в комплекте с соединительными проводами. При пуске котла перекройте половину сечения входного отверстия улитки вентилятора любым плоским подходящим предметом.

    Сбой в работе платы управления. Перезапустите котёл, при повторном сбое замените плату управления.

    Код ошибки 04 — Ложный сигнал о наличии пламени или короткое замыкание цепи датчика пламени

    При отсутствии горения поступает сигнал о наличии пламени. КЗ цепи «Ионизационный электрод — Блок управления». Ионизационный электрод касается корпуса котла (горелки).

    Сбой в работе платы управления. Перезапустите котёл, при повторном сбое замените плату управления.

    Код ошибки 05 — Обрыв цепи датчика температуры отопительной воды

    Неисправен полупроводниковый NTC датчик температуры отопительной воды. Проверить сопротивление датчика, при необходимости замените его.

    Отсутствует коммутация между контактами датчика температуры ОВ и коннектором блока управления. Отсоедините разъем датчика температуры ОВ от разъем коннектора блока управления, а потом снова соедините их для нормального контакта.

    Код ошибки 06 — Короткое замыкание цепи датчика температуры отопительной воды

    В котле Навьен неисправен полупроводниковый NTC датчик температуры ОВ. Проверьте сопротивление полупроводникового датчика, при необходимости замените его.

    КЗ в цепи «Датчик температуры ОВ — Блок управления». Прозвоните цепь на наличие КЗ, при необходимости замените датчик.

    Код ошибки 07 — Обрыв цепи датчика температуры горячей хозяйственной воды

    Неисправен полупроводниковый NTC датчик температуры ГВС. Проверить сопротивление полупроводникового датчика, при необходимости замените его.

    Отсутствует коммутация между контактами датчика температуры ГВС и коннектором блока управления. Отсоедините разъем датчика температуры ГВС от разъема коннектора блока управления, а потом снова соедините их для нормального контакта.

    Код ошибки 08 — Короткое замыкание цепи датчика температуры горячей хозяйственной воды

    Неисправен полупроводниковый NTC датчик температуры ГВС. Проверить сопротивление полупроводникового датчика, при необходимости замените его.

    КЗ в цепи «Датчик температуры ГВС — Блок управления». Прозвонить цепь на наличие КЗ, при необходимости замените датчик.

    Код ошибки 09 — Сбой в работе вентилятора (только в Navien Ace и Ace Coaxial)

    Питание подаётся на двигатель вентилятора, но он не вращается. Неисправен двигатель вентилятора. Проверьте обмотку двигателя вентилятора на обрыв или КЗ. Сопротивление обмотки двигателя вентилятора примерно равно 23 Ом при t20 C. При необходимости замените вентилятор в сборе.

    Сбой в работе платы управления. Перезапустите котёл, при повторном сбое замените плату управления.

    Вентилятор работает, но не набирает номинальные обороты. Проверьте напряжение питания, подающееся на двигатель вентилятора. Прозвоните обмотку двигателя вентилятора на наличие межвиткового замыкания, т. е. проверьте сопротивление обмотки. При необходимости замените вентилятор в сборе.

    Проверьте значение напряжения питания в электросети. Оно должно быть равно 220 В. При повышенном или пониженном напряжении питания, рекомендуется подключать котёл к электросети через автотрансформатор-стабилизатор напряжения.

    Сбой в работе системы фазовой регулировки напряжения, т. е. сбой в работе платы управления. Перезапустите котёл, при повторном сбое замените плату управления.

    Неисправен датчик фазового управления. Замените вентилятор в сборе.

    Код ошибки 10 — Сбой в работе системы дымоудаления (только в Navien Ace и Ace Coaxial)

    Повышенное пневмосопротивление в системе дымоудаления. Проверьте систему дымоудаления, при необходимости прочистите её.

    Длина системы дымоудаления превышает максимально допустимую длину труб системы дымоудаления.

    Сильные порывы ветра, препятствующие нормальному дымоудалению. При монтаже системы дымоудаления учитывайте местную «розу ветров» и выводите дымоход на сторону противоположную подветренной стороне дома.

    Сбой в работе системы APS (система контроля воздушного давления). Проверьте на перегиб, излом и правильное подсоединение трубок от датчика APS к трубке Вентуры в улитке вентилятора.

    Код ошибки 13 — Короткое замыкание цепи датчика протока отопительной воды (только модели Ace)

    Прозвонить цепь «Датчик протока ОВ — Блок управления» на обрыв, при необходимости заменить датчик. В датчике протока возможно зависание подвижного исполнительного механизма с магнитом (флажка). Разберите и почистите датчик протока. Бывает достаточно несколько раз несильно ударить по датчику протока.

    Код ошибки 15 — Сбой в работе или неисправность платы управления

    Проверьте все контактные соединения коннекторов комплектующих котла Навьен с коннекторами блока управления. Отсоедините разъемы коннекторов комплектующих котла от разъёмов блока управления, а потом снова соедините их для нормального контакта. Перезапустите котёл, при повторном сбое замените плату управления.

    Неправильная установка DIP-переключателей на контроллере. Установите правильное положение DIP-переключателей. Перезапустите котёл, при повторном сбое замените плату управления.

    На котле установлена плата управления, модель и версия которого не соответствуют модели котла. Замените плату управления.

    Код ошибки 16 — Перегрев котла

    Сработал датчик по перегреву (аварийный термостат) и блокировал работу котла.

    В настенных котлах Navien Ace температура срабатывания датчика по перегреву:

    • Откл. 98 C;
    • Вкл. 83 C. Подождите пока котёл остынет и перезапустите его.

    Неисправен или некорректно работает сам датчик по перегреву. Замените датчик.

    Обрыв цепи «Датчик по перегреву — Блок управления». Замените датчик.

    При пуске котла трёхходовой кран не переключился на контур ОВ, а остался в положении работы на контур нагрева ГВС при закрытых кранах водоразбора. Перезапустите котёл, при повторном сбое замените трёхходовой кран.

    Код ошибки 18 — Перегрев датчика дымоудаления (Navien Ace атмосферный)

    Сработал NTC датчик контроля дымоудаления и блокировал работу котла. В настенных котлах Навьен Айс (атмосферных) температура и время срабатывания датчик контроля дымоудаления следующие: Навьен Асе — 13A / 16A при 80 C за 100 сек., а при 85 C за 30 сек., Ace — 20A / 24A при 80 C за 120 сек., а при 90 C за 30 сек. Подождите, пока датчик остынет, и перезапустите котёл.

    Повышенное пневмосопротивление в системе дымоудаления. Проверьте систему дымоудаления, при необходимости прочистите её. При монтаже системы дымоудаления учитывайте особенности её конструкции и расположения. Производите монтаж системы дымоудаления таким образом, чтобы не допустить появления обратной тяги и завихрения воздушных потоков.

    Неисправен сам полупроводниковый NTC датчик контроля температуры дымоудаления. Замените датчик.

    Код ошибки 27 — Обрыв или короткое замыкание цепи датчика давления воздуха (только Ace Coaxial)

    Прозвонить цепь «Датчик APS — Блок управления» на обрыв или КЗ. При обнаружении неисправности цепи заменить датчик APS.

    Неисправен или некорректно работает датчик Холла. Заменить датчик APS.

    Отсутствует коммутация между контактами датчика APS и коннектором блока управления. Отсоединить разъем датчика APS от разъема коннектора блока управления, а потом снова соединить их для нормального контакта.

    Неисправно или некорректно работает плата управления. Перезапустите котёл, при повторном сбое замените плата управления.

    как исправить. Ошибки котлов Navien и их коды

    Технические характеристики газовых котлов Навьен

    Навьен относится к ведущим производителям котельного оборудования из Южной Кореи, его продукция пользуется спросом во многих странах мира и отличается гарантированно высоким качеством. Модельный ряд широко представлен как одно, так и двухконтурными агрегатами, среди которых:

    • с турбонаддувом;
    • атмосферные;
    • конденсационные.

    В последнее время появились также электрические котлы данной марки. Производитель делает особый акцент на том, что газовые котлы Навьен по техническим характеристикам ничуть не уступают конкурентам, а главное, максимально адаптированы к отечественным условиям с их нестабильным давлением, перепадами в газовой магистрали, электросети.

    К сожалению, на практике случается ситуация, когда на информационном табло агрегата высвечивается код ошибки и нужно принимать решение, что с этим делать дальше.

    Основная характеристика

    Корейские производители позаботились об удобстве потребителей и выпустили обширный модельный ряд отопительных систем. Оборудование отличается высокой надежностью и доступной ценой. Особенности газовых котлов Навьен:

    1. Аппарат оснащен схемой регулировки, которая позволяет избежать проблем, связанных с перепадами напряжения в сети. Такая функция защищает систему от поломок при ложном запуске датчиков. Эта функция очень полезна, поскольку напряжение в энергосети не всегда стабильно.
    2. Отопительная система способна стабилизировать свою работу при снижении давления подачи до 4 бар.
    3. Аппарат не замерзает даже при отсутствии подачи газа. Имеется насос для принудительной циркуляции воды.
    4. В системе присутствует двойной теплообменник, предназначенный для нагрева теплоносителя и воды. Предварительное нагревание можно запрограммировать.
    5. Электроника отличается простотой и удобством.

    Газовый котел Navien:

    Разновидности оборудования

    У компании Навьен очень широкий ассортимент, включающий напольное и настенное оборудование. Агрегаты могут нормально функционировать даже при нестабильной подаче топлива и электроэнергии. Модели имеют функцию турбонаддува и оснащены защитной системой от замерзания.

    Напольное оборудование идеально подходит для загородных домов. Оно качественно отапливает помещение и обеспечивает его горячей водой. Агрегаты просты и компактны. Встречается конденсационное оборудование. Такие аппараты значительно сокращают расходы на отопление дома.

    Виды котлов Navien:


    Большой популярностью пользуются следующие модели Navien: Ace (Эйс), выпускаемые с различным уровнем мощности, например, 16 k или 20 k, Deluxe (Делюкс), Prime (Прайм).

    Компания производит как одно-, так и двухконтурное оборудование.

    Особенности конструкции

    На рынке отопительного оборудования достаточно широко представлена продукция компании Навьен. Ее главными достоинствами являются универсальность, высокий уровень автоматизации и качество исполнения. Техника этого бренда замечательно подходит для обеспечения теплом как офисных, производственных помещений, так и жилых домов.

    Обратите внимание! Основная особенность газовых котлов этого производителя — наличие в них двух теплообменников, что позволяет эффективнее использовать тепло. К тому же продукция устойчива к коррозии, поскольку все металлические составляющие выполнены из нержавеющей стали.

    Оба контура теплообмена устойчивы к различного рода загрязнениям, не склонны к обрастанию мелкими частицами и в состоянии противостоять образованию накипи, что гарантирует постоянно высокую производительность. К тому же все узлы доступны и просты в эксплуатации и обслуживании.

    Газовые котлы торговой марки Навьен обладают многочисленными достоинствами, что делает их таким популярным продуктом на отечественном рынке отопительного оборудования.

    1. Приборы полностью автоматизированы, поэтому они в состоянии функционировать долгое время по ранее заданной программе. Это очень удобно для загородных коттеджей, в которых хозяева не проживают постоянно.
    2. Котлы Навьен характеризируются экологичностью, так как в воздух в основном выбрасывается углекислый газ, поглощающийся деревьями.
    3. Приемлемая стоимость — газовые приборы отопления этого бренда отличаются наиболее привлекательным соотношением стоимость-качество.
    4. Простота в управлении.
    5. В оборудование установлены защитные чипы, нивелирующие последствия колебаний напряжения в сети.
    6. Котлы максимально адаптированы к сложным условиям работы, что актуально для России.
    7. Высокий показатель мощности установленных в оборудовании вентиляторов.

    Все перечисленные достоинства отопительного оборудования торговой марки Навьен дают возможность пользователям получать нужное количество тепла при небольших затратах энергоносителя. Уникальные технические параметры позволяют также использовать котлы в экстремальных условиях водо- и газоснабжения.

    Плюсы котлов Навьен

    • Приборы полностью автоматизированы, поэтому они в состоянии функционировать долгое время по ранее заданной программе. Это очень удобно для загородных коттеджей, в которых хозяева не проживают постоянно.
    • Котлы Навьен характеризируются экологичностью, так как в воздух в основном выбрасывается углекислый газ, поглощающийся деревьями.
    • Приемлемая стоимость — газовые приборы отопления этого бренда отличаются наиболее привлекательным соотношением стоимость-качество.
    • Простота в управлении.
    • В оборудование установлены защитные чипы, нивелирующие последствия колебаний напряжения в сети.
    • Котлы максимально адаптированы к сложным условиям работы, что актуально для России.
    • Высокий показатель мощности установленных в оборудовании вентиляторов.

    Все перечисленные достоинства отопительного оборудования торговой марки Навьен дают возможность пользователям получать нужное количество тепла при небольших затратах энергоносителя. Уникальные технические параметры позволяют также использовать котлы в экстремальных условиях водо- и газоснабжения.

    Инструкция по эксплуатации

    Эксплуатация газовых котлов Navien производится в автоматическом режиме, при котором участие человека минимально.

    От владельца требуется только наблюдение за показаниями на дисплее и своевременная реакция на появление кода ошибки.

    Кроме того, пользователь определяет режим работы — летний или зимний:

    • Летний режим определяется только нагревом ГВС.
    • Зимний режим запускает систему отопления одновременно с подачей ГВС.

    На дисплее имеется кнопка с соответствующей пиктограммой (обозначение снежинки или солнышка).

    Если требуется настроить температуру ОВ или иные параметры системы отопления, должен быть включен зимний режим функционирования. Регулировка температуры ОВ производится при мигающем значке радиатора.

    Если он горит ровно, дисплей показывает существующую температуру. Нажав на кнопку «радиатор», чтобы значок замигал, нажимают на кнопки «+» или «-», чтобы изменить заданную температуру теплоносителя.

    Значок перестает мигать через некоторое время (несколько секунд), а котел начнет греть или охлаждать теплоноситель в соответствии с полученными указаниями.

    Частые неисправности котла

    Если в процессе работы оборудования была выдана ошибка «03», котел «Навьен» необходимо попытаться вернуть к нормальному функционированию. Любое оборудование (сюда можно отнести и то, что описывается в статье) рано или поздно становится неисправным. Это может быть связано с неправильным монтажом или несоблюдением правил эксплуатации. Иногда к повреждениям устройств приводит низкое качество теплоносителя.

    Для того чтобы пользователь мог определить причину и принять правильное решение, производитель предусмотрел наличие дисплея, на который выводятся коды ошибок. Ниже будут представлены наиболее распространенные неполадки, которые могут возникнуть при эксплуатации. Многие пользователи утверждают, что самая часто встречающаяся ошибка – «03». Котел «Навьен», однако, может выдавать и другие коды. Например, на перегрев оборудования указывает обозначение «01E». Цифра меняется на «02», если уровень теплоносителя оказался слишком низок. Этот же код может указывать на то, что цепь датчика протока оказалась разорвана. Если всё же на дисплее ошибка «03», котел «Навьен» не получает сигнала о пламени. Цифра «04» указывает на то, что возникло ложное сообщение о пламени. В температурном датчике может произойти обрыв цепи, на это указывает ошибка «05».

    В системе горячего водоснабжения тоже могут возникнуть определенные сложности, например, цепь датчика может оказаться разорвана, на это указывает ошибка «07». Иногда вентилятор тоже испытывает проблемы в работе, на это указывает ошибка «09», а вот если система дымоудаления вышла из строя, то на дисплее вы увидите цифру «10». Датчик прохода иногда сталкивается с проблемой короткого замыкания, в этом случае ошибка обозначается цифрой «13», а вот замыкание или обрыв цепи датчика, что указывает на неправильное давление воздуха, будет обозначаться цифрой «27». Неисправности платы управления или нарушение в работе всей системы могут обозначаться цифрой «15».

    Причины появления неисправностей

    Для газового котла Навьен неисправности сосредоточены в нескольких вероятных областях:

    1. проблемы с теплоносителем;
    2. не работает поджиг;
    3. отсутствует подача топлива (газа).

    Сначала, до того, как планировать визит в сервисный центр или оценивать стоимость ремонта, нужно попробовать проанализировать возможные причины указанной ошибки. Это, в первую очередь, сбой в получении автоматикой сигнала о нормальном уровне пламени в запальнике. Дальнейший поиск вероятного источника неисправности приведет к датчику ионизации (вышел из строя), давлению газа в системе (ошибочно закрыт вентиль, нет подачи), проблемы с заземляющим контуром.

    Можно начать с осмотра датчика пламени: он должен быть чистым, без отложений и грязи. Если это не так, сенсор очищают, а потом пытаются включить котел. Параллельно проверяют положение крана на входе газа в агрегат, подключение заземления.

    Практика показывает, что в большинстве случаев эти нехитрые манипуляции позволят обойтись без вызова специалистов и расходов на диагностику.

    Важно. До начала самостоятельного устранения любых неисправностей следует внимательно изучить код ошибки, проверить ее соответствие по классификации производителя, а уже потом пытаться решить проблему.

    Классификация ошибок

    Автоматика регистрирует все проблемы в системе отопления. Каждая ошибка имеет код, который отображается на дисплее. Перечень самых распространенных неисправностей:

    1. 01. Произошел перегрев. Это могло случиться из-за трудностей с циркуляционным насосом или из-за образования засора (сужение проходного канала).
    2. 02. Недостаток теплоносителя, поломка измерительного оборудования. При первом варианте система завоздушена, может быть, распределительный клапан находится в закрытом состоянии или присутствуют проблемы с датчиком протока.
    3. 03. Отсутствие сигнала о пламени, трудности с горелкой. Такой код появляется, если не подается газ, не работает розжиг, не функционирует датчик ионизации, перекрыт газовый кран, а также при неправильном заземлении.
    4. 04. Прошел ложный сигнал о возникновении огня или же случилось короткое замыкание в цепи датчика.
    5. 05−08. Нарушена цепь в регистраторе температуры. Может быть поврежден контакт между контроллером и датчиком или произошло короткое замыкание в этой области.
    6. 09. Неисправность вентилятора.
    7. 10. Возникновение задымления. Этот код появляется из-за поломки вентилятора или при отсутствии контакта между вентилятором и датчиком. Кроме этого, причина проблемы может быть в засоре дымохода или при попадании ветра в трубу.
    8. 12. Потух огонь в отделе сгорания.
    9. 13. Произошло замыкание в индикаторе протока.
    10. 14. Нет подачи газа.
    11. 15. Неисправность платы управления.
    12. 16. Оборудование перегрелось.
    13. 17. Ошибка, связанная с DIP-переключателем.
    14. 18. Произошел перегрев агрегата дымоудаления.
    15. 27. Неисправность приспособления воздушного давления.

    Если при работе котла слышны шумы, а код ошибки не появляется на экране, скорее всего, причина в образовавшейся накипи, которая не дает протоку теплоносителя нормально функционировать. Также котел может шуметь при перегреве устройства, установке некачественного теплоносителя и при закипании воды.

    Еще одна распространенная проблема у двухконтурных настенных котлов — поломка трехходового крана.

    Такое может случиться после завершения срока эксплуатации крана (чаще всего через 4 года). В такой ситуации в контуре ГВС может не быть горячей воды.

    Инструктаж по кодам ошибок

    Внедрив электронные схемы в алгоритм управления газовыми котлами, производители облегчили использование агрегатов в быту простыми пользователями.

    Сейчас не нужно по каждому поводу вызывать представителей обслуживающей организации, с которой заключен договор на поставку топлива, осмотр и ремонт оборудования. Ошибки высвечиваются на электронном табло в виде цифровых символов, а инструкции по их исправлению даны в техническом руководстве.

    Образец панели управления. У современных электронных моделей дисплей расположен на пульте управления, и символы хорошо видны даже в темноте благодаря яркой светодиодной подсветке красного, оранжевого или синего цвета

    Обратите внимание: у котлов Навьен информация может быть показана как цифровым, так и буквенно-цифровым символом. Это значит, что разницы между ошибкой «15» и «Е15» нет – она несет одну и ту же информацию. Итак, переходим к условным обозначениям, их расшифровке и инструкциям по дальнейшим действиям.

    Внешне это выглядит так: отопительный контур работает в штатном режиме, а из крана горячей воды вдруг начинает течь холодная вода. На информационном экране, тем не менее, высвечиваются данные о подогреве воды до нужной температуры.

    Все ошибки котлов Навьен. Что делать и как устранить ошибки 03, 10, 02, 13

    Корейские газовые котлоагрегаты Навьен характеризуются высочайшей степенью надежности. Они работают на протяжении многих лет, не утруждая собственников поломками.

    Это подтверждается пользовательскими отзывами и выводами специалистами теплоэнергетиками, которые можно найти в интернете в открытом доступе. Неисправности котлов Навьен встречаются довольно редко.

    Данная модификация отопительных агрегатов обладает хорошей программной диагностикой, поэтому для пользователя не составит трудности разобраться в причинах сбоев и понять, что делать по их устранению.

    Причины неисправностей котлов Навьен

    Любые неисправности котлов Navien, которые находятся на гарантийном обслуживании, должны выполняться сервисной организаций.

    До посещения сервисной организации, потребителю нужно включить систему диагностики, выполнить анализ вероятные причины сбоя и оценить возможность ремонта.

    Коды ошибок в котлоагрегатах Навьен классифицируют по 3-м конструктивным элементам:

    • утечки в контуре отопления;
    • не работает система розжига;
    • низкие параметры в газовой сети.

    Не все ошибки требуют участие сервисных специалистов. Например, отсутствие факела в пьезозапальнике, может быть вызван сбоем первичного датчика по пламени , нулевым давлением газового топлива в магистрали, когда по ошибке закрыт головной вентиль или в случае неисправности контура заземления.

    Поэтому устранения сбоя начинают с осмотра первичного датчика, который должен быть в чистом виде и без повреждений. После очистки поверхности первичного датчика повторно проводят проверку работы котла.

    Самодиагностика котлов Навьен

    Система самодиагностики ориентирует пользователя на своевременное определение неисправности в Навьен. Электронный блок опрашивает все датчики, анализирует полученные данные, и выдает критические сбои на ЖК-дисплей в виде цифровых символов. Практическое руководство по устранению поломок дано в технической документации.

    У новейших цифровых модификаций монитор размещен на пульте управления. Коды отлично просматриваются даже в темное время суток, вследствие наличия яркой разноцветной ЛЭД подсветки.

    У разных котлоагрегатов Навьен информация представлена как цифровыми, так и буквенно-цифровыми символами. Разницы между сбоем «10» и «Е10» абсолютно никакой нет.

    Способы устранения неполадок

    Очень важно устранять неисправности своевременно, в том числе при ошибке 03 на котле Navien. Иногда появление этого кода не связано ни с какой серьезной поломкой. Варианты того, что делать при ошибке 03 на котле Навьен:

    • почистить датчик пламени.
    • образовавшийся налет на электроде снять мелкозернистой наждачкой.


    Если возникает код ошибки 09 в котле Навьен, проблема связана только с вентилятором. В таком случае на восстановление нормальной работы системы уйдет гораздо больше времени. Перед тем как устранить ошибку 09, следует:

    1. Проверить напряжение в области соединения черных и красных проводов вентилятора. Оно должно составлять 100−200 В.
    2. Если электропитание нормальное и вентилятор функционирует, но его скорость вращения недостаточна, нужно заменить эту деталь.
    3. Если в первые 3 секунды до розжига вентилятор вращается со скоростью меньше чем 400 об./мин., оборудование не будет работать. При такой скорости в течение 12 секунд на экране высвечивается код 09. Если же проблема решена, электрика перепроверяет работу вентилятора, и сообщение об ошибке исчезает через 30 сек.
    4. Если вентилятор выключен, а на дисплее отображена частота вращения 2000 об./мин., скорее всего, возникло короткое замыкание. Необходимо заменить вентилятор.

    Похожая ошибка — номер 10. В случае ее возникновения также проверяют состояние вентилятора и контакты, при необходимости меняют деталь. Кроме того, может понадобиться почистить дымоход.

    Если высвечивается код 13, может потребоваться замена датчика. Однако шум при работе оборудования может исчезнуть после промывания теплообменника. Краны нужно максимально открыть, а температуру теплоносителя следует снизить.

    Кроме этого, довольно распространена ошибка 27 на Навьен. Она связана с коротким замыканием датчика APS. При появлении такого кода неполадки необходимо учитывать следующие моменты:

    1. Может не функционировать сам датчик APS либо коннектор датчика отходит от платы управления.
    2. Нужно померить напряжение на плате в соединении датчика давления. Ошибка отображается на дисплее, если напряжение меньше 0,06 В или выше 4,8. В такой ситуации датчик следует заменить.

    При ремонте газового оборудования есть еще один очень важный момент: если для устранения поломки нужно было сливать теплоноситель, его необходимо восполнить. Перед новой заправкой обязательно нужно перекрыть газ и обесточить помещение. Нужно проверить положение распределительных и запорных вентилей и максимально их открыть.

    Кран подпитки, который обычно располагается внизу оборудования, нужно повернуть налево. Когда манометр достигнет отметки 1,2−2 бар, кран закрывают. Если после заливки заработает аварийный индикатор, нужно слить жидкость и повторить процедуру.

    Основные коды ошибок

    Современные котлы имеют ЖК-панель управления тепловыми процессами котлоагрегата с системой диагностики, которая анализирует по датчикам давления, температуры и пламени состояние агрегата, определяет его неисправности и высвечивает результаты на дисплее. Большинство сбоев вызваны неправильной установкой и эксплуатацией котла, а также низкорежимными параметрами работы основных инженерных сетей: водопровод, газовая магистраль, районные электрические сети.

    Ошибка «02» — остановка циркуляции теплоносителя

    Часто забиваются фильтры котла или системы отопления, это приводит к появлению двух злосчастных чисел неисправности 02. Также, весьма вероятно, причиной появления данной ошибки заключается в забитом накипью основном теплообменнике. Данные неприятности происходят из-за высокой жёсткости воды, использовавшейся для работы устройства. Вездесущая накипь поражает важнейшие части прибора, останавливая работу. Чтобы возобновить работу котла, необходимо:

    • Прочистить фильтры в самом котле и системе отопления.
    • Достать теплообменник из корпуса.
    • Приготовить кислотный раствор для уничтожения накипи на теплообменнике.
    • Поместить теплообменник в емкость с раствором кислоты.
    • Ожидать пока химия сделает дело.

    После несложных манипуляций, при наличии необходимых ингредиентов и знаний можно самостоятельно избавиться от ошибки «02» газового котла Navien. Следите за датчиком циркуляции внутри котла, регулярно промывайте фильтры для исключения неприятных сюрпризов.

    Отсутствие факел на горелке «03»

    Этот сбой на агрегате Navien проявляется при некачественном пульсирующем горении или когда управленческий блок не получает информацию от датчика по факелу.

    В агрегатах этого бренда наличие факела определяется особым устройством — электродом ионизации. Работа автоматики безопасности настроена на постоянную проверку присутствия факела после подачи газа. Прерывистое горение может вызвать нестабильная подача дутьевого воздуха из-за большой скорости работы воздушного вентилятора. Возможны также дефекты на шлангах, проложенных от турбины к APS.

    Котел Навьен ошибка 03, последствия:

    • Неудачные варианты розжига;
    • сразу после растопки — факел тухнет.

    Для того, чтобы исправить код, предварительно убеждаются в качестве соединений электрода и платы блока управления. Также проверяют заземления элементов агрегата и чистоту первичных датчиков. Если в ходе тестирования не получится нормализовать функционирование котлоагрегата, нужна будет диагностика или замена котловой платы.

    09 – неполадки в работе вентилятора

    Если скорость вращения вентилятора резко упадет, а именно – снизится до 400 об/мин и пробудет в таком состоянии 3 сек, сработает система защиты и розжиг будет невозможен. Если низкая скорость продержится 10 секунд, на дисплее высветится код 09.

    Программа настроена так, что через полминуты она вновь поведет запуск дутьевого устройства. Если скорость придет в норму, котел включится и заработает в выбранном режиме, если нет – самодиагностика повторится

    Показатель 2 тыс. об/мин говорит о коротком замыкании. Скорее всего, в результате вышла из строя плата или сломался вентилятор.

    Что делать:

    • Дождаться, когда агрегат перезапустится и сам попробует устранить ошибку.
    • Если перезапуск продолжает повторяться, необходимо проверить плату, контакты проводов, уточнить данные переменного электротока – от 100 до 220 В.
    • При нормальных параметрах тока и низкой производительности дутьевого устройства однозначно диагностируется поломка вентилятора.
    • Заменить вентилятор самостоятельно или пригласить специалиста.

    Дело может оказаться и в загрязнении выходного фильтра. Проверьте наличие засора и при необходимости произведите чистку. Часто после этого несложного действия котел начинает работать, как новый.

    Код ошибки 10 — Сбой в работе системы дымоудаления (только в Navien Ace и Ace Coaxial)

    Повышенное пневмосопротивление в системе дымоудаления. Проверьте систему дымоудаления, при необходимости прочистите её.

    Длина системы дымоудаления превышает максимально допустимую длину труб системы дымоудаления.

    Сильные порывы ветра, препятствующие нормальному дымоудалению. При монтаже системы дымоудаления учитывайте местную «розу ветров» и выводите дымоход на сторону противоположную подветренной стороне дома.

    Сбой в работе системы APS (система контроля воздушного давления). Проверьте на перегиб, излом и правильное подсоединение трубок от датчика APS к трубке Вентуры в улитке вентилятора.

    Код ошибки 13 — Короткое замыкание цепи датчика протока отопительной воды (только модели Ace)

    Прозвонить цепь «Датчик протока ОВ — Блок управления» на обрыв, при необходимости заменить датчик. В датчике протока возможно зависание подвижного исполнительного механизма с магнитом (флажка). Разберите и почистите датчик протока. Бывает достаточно несколько раз несильно ударить по датчику протока.

    Код ошибки 16 — Перегрев котла

    Сработал датчик по перегреву (аварийный термостат) и блокировал работу котла.

    В настенных котлах Navien Ace температура срабатывания датчика по перегреву:

    • Откл. 98 C;
    • Вкл. 83 C. Подождите пока котёл остынет и перезапустите его.

    Неисправен или некорректно работает сам датчик по перегреву. Замените датчик.

    Обрыв цепи «Датчик по перегреву — Блок управления». Замените датчик.

    При пуске котла трёхходовой кран не переключился на контур ОВ, а остался в положении работы на контур нагрева ГВС при закрытых кранах водоразбора. Перезапустите котёл, при повторном сбое замените трёхходовой кран.

    Обзор менее частых ошибок

    Существуют и другие менее распространенные сбои, которые говорят о сбоях в работе котлоагрегатов Навьен и необходимости проведения ремонта:

    • Е011, нарушение установленных параметров по уровню или давлению среды в нагревательном контуре. Этот сбой проявляется на ЖК-дисплее агрегата с автоматической системой подпитывания контура водой. Для устранения поломки необходимо отсоединить систему отопления, диагностировать функциональность клапана подпитки водой, слить остаточную воду в сливе электронасоса, переподключить его и запустить вновь котел.
    • Е012, ошибка 12 — нет пламени в топке котла. Причин может быть много, алгоритм устранения рекомендуется применять, как при ошибках Е003-Е004. Предварительно проверяют, не перекрыт ли главный газовый кран, есть напряжение в линии питания котла и надежно ли система заземления.
    • Е013, ошибка 13 характеризует КЗ в линии или нет подачи питания датчика протока контура отопления.
    • Е015, ошибка 15 — нарушение в функционировании платы управления. В том случае, когда не отклика на поступление электроэнергии, потребуется ремонт либо замена.
    • Е016, ошибка 16 говорит о перегреве элемента в системе. Перегреваться может какой угодно узел: электродвигатель дутьевого вентилятора, теплообменный аппарат, электродвигатель центробежного насоса. Самостоятельно можно почистить установленный фильтр перед котлом, теплообменный аппарат и заменить термостат.
    • Е017, сбой, вызван DIP-переключателем, потребуется скорректировать опции управляющей платы и перезапустить котлоагрегат.
    • Е027, ошибка 27- сбой первичного датчика давления. Проверяют засор, слаженность работы датчика и дутьевого вентилятора. При обнаружении поломки заменяют неисправную деталь.
    • Е030, излишний нагрев дымового термостата. Нужно выключить котлоагрегат, предоставить время для его охлаждения не менее 30 мин, после чего перезапускают агрегат. Если сбой не устранен — проверяют дутьевой вентилятор и первичный воздушный датчик давления, выполнить очистку дымовентиляционной системы.
    • Е 093, неисправна кнопка «вкл./выкл.» Ее можно заменить собственными средствами.

    Неисправности котла Навьен Айс

    Давайте рассмотрим характерные неисправности данной серии, тем более что их не так уж и много. Например, в модели Navien Ace 24 K часто возникает ошибка 10. Этот газовый настенный двухконтурный котел построен по схеме с закрытой камерой сгорания, поэтому тут часто возникают проблемы с удалением дыма. Чаще всего причиной неисправности является поломка вентилятора – потребуется его замена.

    Не менее часто возникает ошибка 02. Именно она может проявиться, когда котел Навьен быстро набирает температуру и быстро остывает. Причина кроется в завоздушивании контура или в неисправности датчика протока. Систему отопления необходимо избавить от воздуха – например, подключив ее к водопроводу и прогнав теплоноситель под давлением. В наших обзорах мы уже писали, как происходит развоздушивание отопительных магистралей.

    Неисправности платы управления

    Самая неприятная ошибка, так как здесь сложно что-то понять. Она обозначается кодом 15E. Разобраться в устройстве платы самостоятельно, не имея профильного образования, практически невозможно. Поэтому мы рекомендуем вызвать специалиста. Он протестирует электронную плату на наличие неисправностей, локализует поломку и устранит ее. Как будет проводиться тестирование и ремонт, на дому или в сервисном центре, определит специалист.

    Правила эксплуатации и своевременного технического обслуживания

    Приобретая газовый агрегат для обогрева своей квартиры, частного дома, следует помнить, что современные устройства относятся к разряду сложных, высокотехнологичных, насыщенных автоматикой и защитными системами. Поэтому, чтобы продлить срок службы котла и не допустить его преждевременного выхода из строя, необходимо соблюдать определенные правила эксплуатации.

    1. Во-первых, это монтаж в соответствии с установленными требованиями, по схеме, рекомендуемой производителем, а не на основании советов знакомого мастера.
    2. Во-вторых, это качественные материалы и узлы: экономия на данном этапе грозит перерасти в финансовые затраты на ремонт котла в будущем.
    3. В-третьих, это тщательная проверка состояния датчиков, дымохода, подачи воды/газа перед запуском котла. Осмотр и очистку основных узлов нужно производить регулярно, а не от случая к случаю.

    Вероятные причины неполадок подскажет автоматика, отображая на дисплее кодированные сообщения. Опыт свидетельствует, что выполнение данных рекомендаций поможет избежать вероятных серьезных поломок, отказов, а значит, владельцам не придется узнать, какие у котла Navienace типичные неисправности и что потребуется для их устранения.

    Полезные советы

    • Обращаясь в сервисный центр, нужно правильно выбирать организацию. Если она не аттестована представителем компании Навьен, возникнут проблемы. Отсутствие квалифицированных мастеров, методичек, схем, запасных частей приведут к затяжному ремонту. А цена на детали, необходимые для восстановления работоспособности котла, выше – нет прямых связей с производителем.
    • Рекомендации менеджеров и доморощенных знатоков по включению Навьен через стабилизатор у профессионала вызывают улыбку. В корейском котле своя схема. Только ИБП обеспечит функционирование агрегата даже при пропадании напряжения на линии. Стабилизатор в данном случае бессилен, а автономный блок выручит за счет встроенных (или подключаемых) аккумуляторов, устройств заряда и сглаживания пульсаций.

    Источники

    • http://pikucha.ru/otoplenie/kotly/kotel-naven-oshibka-03.html
    • https://kaminguru.com/remont/02-i-drugie-na-kotle-naven.html
    • https://bithol.ru/oshibka-10-na-kotle-naven-chto-delat/
    • https://aniko-gas.ru/kotly/naven-oshibka-13.html
    • https://1-teplodom.ru/neispravnosti-kotla-naven-instrukcia-po-remontu-gazovogo-kotla-esli-ne-vklucaetsa-osibki-ne-zapuskaetsa-gudit-pri-vklucenii-ustranenie-osibok-otopitelnogo-kotla/
    • https://FB.ru/article/274577/neispravnosti-kotlov-kotel-naven-oshibka-kotel-naven-osnovnyie-kodyi-oshibok
    • https://kaminguru.com/kotel/oshibki-03-09-i-27-na-kotle-naven.html
    • https://sovet-ingenera.com/otoplenie/kotly/oshibki-gazovogo-kotla-navien.html
    • https://tur-gaz.ru/kotel-navien-oshibka-02-chto-delat/
    • https://www.tproekt.com/kotel-naven-osibka-02/
    • https://eurosantehnik.ru/oshibki-i-nepoladki-gazovyx-kotlov-navien.html
    • https://tur-gaz.ru/oshibka-16-na-kotle-naven-chto-delat/
    • https://teplofan. ru/oshibki-kotlov/kody-oshibok-naven
    • https://AlyansLes45.ru/kotel/naven-oshibka-02.html
    • https://oboiman.ru/teplo/kotel-naven-neispravnosti-kody-osibok-instrukcia-po-remontu.html
    • https://fixbroken.ru/oshibka-12-kotla-navien/

    Коды ошибок котла Навьен Айс

    _________________________________________________________________________________________

    Код ошибки 03

    Нет розжига в котле Навьен Айс. Не подается газовая смесь на горелочное
    устройство. Вероятно, закрыт запорный кран. Нужно открыть вентиль,
    размещенный на газоподводящей трубе. Если выполняется первичный пуск, из
    трубопровода надлежит удалить воздух. Обратите внимание на уровень
    давления газового топлива, поступаемого к газогорелочному блоку.
    Номинальное давление от 18 до 20 МБар. Дальше сделать контроль
    соответствия настроек наименьшего и наибольшего давления газа на
    форсунках. Настроечные характеристики даны в инструкции пользователя.
    Если нужно, выполняем наладку котла. Поломка газового клапана. В случае
    нахождения неисправностей, газовому клапану необходима замена. Электрод
    ионизации функционирует неустойчиво, либо он вышел из строя. Потребуется
    его диагностика на наличие грязи. Подрегулируйте зазор между горелочным
    узлом и электродом розжига, если потребуется. Повреждение газовой
    аппаратуры. Диагностировать катушки в газовом клапане с целью
    фиксирования предположительного замыкания или же обрыва. При найденных
    поломках сменить газовый клапан. Появилось закисание клапана газа.
    Прикрепить на штуцер, размещающийся спереди клапана, силиконовый шланг и
    произвести излишнее давление. Недостаток мощности для розжига.
    Выполняйте наладку розжига по мощности посредством сервисного меню.
    Невыполнение функций либо повреждения платы управления. Не функционирует
    разжигающий трансформатор. Проведите перезапуск агрегата. Если же ошибка
    03 возобновляется, плату электроники следует сменить. Проведите проверку
    заземления. У корпуса не должно быть потенциала. Переизбыток конденсата
    может вызвать приостановку действий котлоагрегата. Прочистить от
    конденсата топку, электрод розжига и газогорелочное устройство.
    Некорректная работа электрода, контролирующего пламя. Управляющая плата
    обнаруживает пламя, хотя горение не осуществляется. Обследуйте
    электропроводку электрода, контролирующего пламя. Могут быть повреждения
    и обрывания. Проверяется целостность цепи от электрода ионизации до
    платы управления на присутствие короткого замыкания. Электрод ионизации
    может касаться газогорелочного блока. Повреждение электронной платы. Её
    нужно менять.

    Код ошибки 16

    Котел Navien Ace перегревается. Предохранительный термостат имеет
    температуру более 105 С. Если в настоящем времени отсутствуют сигналы на
    розжиг, значит ошибка 16 не идентифицируется. Горелка угасает по причине
    повышенной температуры системы отопления, но теплообменник не прекращает
    греться. В фазе отопления 90 градусов, для режима горячей воды 95
    градусов. Система автоматики прекращает работу котла, если в продолжение
    10 секунд температура предохранительного термореле окажется более 105С.
    Когда термостат перегрева будет регистрировать в процессе отопления либо
    защиты против замерзания температуру более, чем 105 градусов, модуль
    автоматики котла Навьен Айс отсчитывает паузу в среднем 30 секунд. Если
    в этот промежуток времени температура датчиков NTC отопления и
    термостата не уменьшится до 100 градусов, котловая автоматика сообщит об
    ошибке. Заблокирование котла производится во время запроса для розжига
    газовой горелки. Если в период розжига температура термостата защиты
    поднимается свыше 105 C, котел уходит на 10 секунд в ожидающий режим, и
    только затем будет показывать неисправность. Запускается термодатчик
    отопительной системы или защитный термостат, прекращающий работу
    аппарата. Термостат перегрева выполнит пуск при росте температуры более
    105 градусов. Понадобится переждать, чтобы прошло охлаждение прибора, и
    сделайте его перезапуск, нажимая кнопку сброса. Поломка или нарушение
    работы термостата перегрева. Советуем вам заменить его. Недостаточная
    циркуляция теплоносителя в основном контуре. Для основного контура
    измерьте давление. Его значения в ненагретой системе равны 1.2Бар. Есть
    воздух в трубах отопления. Удалить из системы избыточный воздух через
    автоматический воздухоотводчик. Прекратилась циркуляция. Откройте все
    без исключения запорные элементы, блокирующие требуемую циркуляцию воды.
    Работа циркуляционного насоса нарушена. Насос не выдает положенные
    обороты. Проверьте номинальное напряжение и параметры электрической
    сети. Если появляются в эл.сети скачки напряжения, подсоединять к
    электрической сети при использовании автотрансформатора-стабилизатора.
    Займитесь диагностированием сопротивления статорной обмотки
    электромотора циркуляционного насоса на повреждение либо замыкания.
    Циркуляционный насос работает нормально, но напор недостаточный.
    По-видимому, крыльчатка изношена. Если появляется неисправность, насос
    необходимо сменить. Не прослеживается вращение насоса, тем не менее
    приток к нему устойчивый. Тестируем насос, скорей всего, произошло
    заклинивание. Удалите заглушку, затем проворачивайте вал ротора
    электродвигателя. Нет питания циркуляционного насоса. Повреждение
    электронной платы. Котел требуется перезагрузить. Если же неисправность
    произойдет вновь, замените плату электроники. Перегрелся термостат
    отработавших газов. следует выждать, чтобы термостат охладился, потом
    произведите перезагрузку.

    Ошибка с кодом 05 (06)

    Датчик температуры отопительного контура вышел из строя. Присутствие
    короткого замыкания или повреждения электрической цепи датчика
    температуры отопительной воды. Когда оборвалась электроцепь
    термодатчика, сигнал исчезает, из-за чего плата управления передает
    команду для приостановки в работе газогорелочного механизма.

    Код 07 (08)

    Температурный датчик водоснабжения горячей водой вышел из строя. В
    случае наличия разрыва либо замыкания электроцепи датчика NTC ГВС
    продолжительностью четыре секунды, газовая горелка не будет зажигаться в
    цикле приготовления горячей воды. Работа котла Navien Ace будет
    продолжаться на отопление. Отказ в работе терморезистора горячей воды.

    Ошибка 02

    Ошибка 02 говорит о недостаточном давлении внутри системы. Основные
    источники, предшествующие данной неисправности: снижение давления
    жидкости в отопительном контуре. Плохой контакт между платой управления
    и реле минимального давления. Неисправно реле давления. Изначально нужно
    узнать значения манометра. Как правило, проблему можно устранить
    посредством подпитывающего крана, который устанавливается, чтобы
    заливать в систему теплоноситель. Когда авария повторяется вновь, то
    вероятно, имеется утечка теплоносителя. Протекать может гидравлический
    насос, основной теплообменник, сбросной клапан, поврежденные прокладки,
    кран подпитки и другие компоненты. Течь определяется в момент осмотра
    гидравлических компонентов и соединений.

    Код ошибки 10

    Недостаток тяги. Для корректной и безотказной работы котла Навьен Айс
    требуется обеспечить тягу для отвода отработавших газов, чтобы они не
    попали в помещение. Вывод газов контролирует автоматикой, и в случае
    появления определенных проблем, включится датчик-реле тяги, и газовый
    прибор будет заблокирован. Главные факторы, из-за которых отсутствует
    тяга: ограниченный диаметр дымохода неточность при установке, засорение,
    обледенение внутренней стенки. Сужение диаметра дымоотводящего канала
    может являться причиной ослабления тяги. Длина дымоотводящих труб
    превышена. Необходимо внимательно прочитать руководство по установке
    прибора и следовать всем необходимым требованиям. Достаточно протяжённый
    горизонтальный отрезок дымоотводящей трубы вызывает отсутствие тяги.
    Поломка пневмореле-датчика тяги — Если в подводящей трубке возникает
    разряжение, то можно уловить характерный щелчок. Нарушен контакт
    прессостата и платой управления, конденсат в трубках, а также
    некорректное крепление трубок с датчиком-пневмореле.

    Ошибка 09

    Повреждение деталей вентилятора. Крыльчатка вентилятора засорилась. На
    валу вентилятора отсутствует смазка, соответственно он не вырабатывать
    необходимые обороты. Нарушился контакт между платой управления и
    вентилятором.

    Код ошибки 12

    Отказ выполнения розжига. Этот код может выдаваться, если отсутствует
    розжиг или же имеется отрыв пламени. Следует осмотреть контакты между
    механизмом розжига, и электродом пламени, и также между платой и газовым
    клапаном. Основным фактором срыва пламени может являться слабая тяга.

    Код 13

    Неполадки с датчиком протока системы отопления или ГВС.

     

    _________________________________________________________________________________________

    _________________________________________________________________________________________

    _________________________________________________________________________________________

    _________________________________________________________________________________________

    _________________________________________________________________________________________

    _________________________________________________________________________________________

    Ошибки котла Навьен 03, 09 и 27, неполадки в работе, устранение

    Газовая система отопления популярна не только у владельцев частных домов, но и у жителей городских квартир. Такое оборудование отличается простотой в установке и легкостью в эксплуатации. Чаще всего предпочитают котлы Навьен корейского производства. Несмотря на то что эти системы отличаются надежностью, проблемы все же могут возникать, например, встречается код ошибки 03 в Навьен.

    Чтобы решить проблему с котлом, нужно узнать. что обозначает та или иная ошибка

    Характеристика котлов Навьен

    Производители газовой системы отопления Navien дают длительную гарантию на свое оборудование. Котлы отличаются высоким качеством сборки и очень редко ломаются. Но даже в случае возникновения трудностей проблемы можно быстро устранить.

    Технические особенности

    Navien — один из ведущих производителей Южной Кореи. Выпускаемое оборудование пользуется большим спросом более чем в 30 странах мира. В модельной линейке присутствуют как одно-, так и двухконтурные котлы, в том числе:

    • эксплуатируемые на сжиженном газе;
    • с турбонаддувом;
    • конденсационные.

    Товары данной продукции имеют несколько видов котлов

    Присутствует как настенное, так и напольное оборудование. Последнее прекрасно подходит для установки в загородных домах. Такая система снабжает помещение теплом и горячей водой. К тому же напольный агрегат отличается компактностью и простой в использовании.

    В целом в России очень популярны модели Ace (Айс), Deluxe (Делюкс), Prime (Прайм). Эти разновидности систем максимально адаптированы к перепадам давления и нестабильной работе электросети.

    Не так давно компания начала производить современные электрические котлы отопления.

    В этом видео вы узнаете, как работает котёл Навьен:

    Преимущества систем

    Газовые котлы этой марки не только отличаются высоким качеством сборки, но и имеют доступную стоимость. Помимо этого, можно выделить следующие достоинства систем:

    1. На блоке управления установлен специальный микропроцессор, защищающий оборудование от скачков напряжения.
    2. Рабочий режим поддерживается автоматически, есть много вариантов настроек.
    3. Длительный срок эксплуатации.
    4. Возможность работы на сжиженном и природном газе.
    5. Котел продолжает работать при падении давления до 0,1 бар.
    6. В случае проблем с газом оборудование не промерзает. При уменьшении температуры до +5°С автоматически начинает работать горелка. Если розжиг произвести невозможно, функционирует циркулирующий насос. Такие меры надежно защищают систему от замерзания.
    7. Регулировка проста и понятна.

    Данный котёл является экономически выгодным

    Причины появления неисправностей

    Чтобы решить проблему с газовым котлом, не всегда нужно обращаться в сервисный центр. Чаще всего возникают ошибки, связанные с тремя факторами:

    • не функционирует поджиг;
    • проблема с теплоносителем;
    • нет подачи топлива.

    Перед тем как планировать вызов мастера или рассчитывать стоимость ремонта, стоит поискать причину указанной неисправности. Возможно, произошел сбой сигнала о нормальном уровне пламени в запальнике системы. Другие возможные неисправности:

    • вышел из строя датчик ионизации;
    • закрыт вентиль подачи газа;
    • ошибки в работе заземляющего контура.

    Существуют несколько факторов возникновения ошибок в котле

    Осмотр лучше всего начать с датчика пламени. Деталь должна быть чистой, нельзя допускать, чтобы на ней присутствовали отложения и грязь. Если есть загрязнения, нужно почистить сенсор, а затем попытаться снова включить систему. Также необходимо проверить подключение заземления и положение крана на входе газа в оборудование.

    Чаще всего эти простые действия позволяют решить проблему без вызова мастера на дом. Однако перед началом осмотра нужно изучить код неисправности и посмотреть ее значение по классификации производителя.


    Классификация ошибок

    Автоматика регистрирует все проблемы в системе отопления. Каждая ошибка имеет код, который отображается на дисплее. Перечень самых распространенных неисправностей:

    1. 01. Произошел перегрев. Это могло случиться из-за трудностей с циркуляционным насосом или из-за образования засора (сужение проходного канала).
    2. 02. Недостаток теплоносителя, поломка измерительного оборудования. При первом варианте система завоздушена, может быть, распределительный клапан находится в закрытом состоянии или присутствуют проблемы с датчиком протока.
    3. 03. Отсутствие сигнала о пламени, трудности с горелкой. Такой код появляется, если не подается газ, не работает розжиг, не функционирует датчик ионизации, перекрыт газовый кран, а также при неправильном заземлении.
    4. 04. Прошел ложный сигнал о возникновении огня или же случилось короткое замыкание в цепи датчика.
    5. 05−08. Нарушена цепь в регистраторе температуры. Может быть поврежден контакт между контроллером и датчиком или произошло короткое замыкание в этой области.
    6. 09. Неисправность вентилятора.
    7. 10. Возникновение задымления. Этот код появляется из-за поломки вентилятора или при отсутствии контакта между вентилятором и датчиком. Кроме этого, причина проблемы может быть в засоре дымохода или при попадании ветра в трубу.
    8. 12. Потух огонь в отделе сгорания.
    9. 13. Произошло замыкание в индикаторе протока.
    10. 14. Нет подачи газа.
    11. 15. Неисправность платы управления.
    12. 16. Оборудование перегрелось.
    13. 17. Ошибка, связанная с DIP-переключателем.
    14. 18. Произошел перегрев агрегата дымоудаления.
    15. 27. Неисправность приспособления воздушного давления.


    Если при работе котла слышны шумы, а код ошибки не появляется на экране, скорее всего, причина в образовавшейся накипи, которая не дает протоку теплоносителя нормально функционировать. Также котел может шуметь при перегреве устройства, установке некачественного теплоносителя и при закипании воды.

    Еще одна распространенная проблема у двухконтурных настенных котлов — поломка трехходового крана.

    Такое может случиться после завершения срока эксплуатации крана (чаще всего через 4 года). В такой ситуации в контуре ГВС может не быть горячей воды.

    Способы устранения неполадок

    Очень важно устранять неисправности своевременно, в том числе при ошибке 03 на котле Navien. Иногда появление этого кода не связано ни с какой серьезной поломкой. Варианты того, что делать при ошибке 03 на котле Навьен:

    • почистить датчик пламени.
    • образовавшийся налет на электроде снять мелкозернистой наждачкой.



    Если возникает код ошибки 09 в котле Навьен, проблема связана только с вентилятором. В таком случае на восстановление нормальной работы системы уйдет гораздо больше времени. Перед тем как устранить ошибку 09, следует:

    1. Проверить напряжение в области соединения черных и красных проводов вентилятора. Оно должно составлять 100−200 В.
    2. Если электропитание нормальное и вентилятор функционирует, но его скорость вращения недостаточна, нужно заменить эту деталь.
    3. Если в первые 3 секунды до розжига вентилятор вращается со скоростью меньше чем 400 об./мин., оборудование не будет работать. При такой скорости в течение 12 секунд на экране высвечивается код 09. Если же проблема решена, электрика перепроверяет работу вентилятора, и сообщение об ошибке исчезает через 30 сек.
    4. Если вентилятор выключен, а на дисплее отображена частота вращения 2000 об./мин., скорее всего, возникло короткое замыкание. Необходимо заменить вентилятор.

    Похожая ошибка — номер 10. В случае ее возникновения также проверяют состояние вентилятора и контакты, при необходимости меняют деталь. Кроме того, может понадобиться почистить дымоход.


    Если высвечивается код 13, может потребоваться замена датчика. Однако шум при работе оборудования может исчезнуть после промывания теплообменника. Краны нужно максимально открыть, а температуру теплоносителя следует снизить.

    Кроме этого, довольно распространена ошибка 27 на Навьен. Она связана с коротким замыканием датчика APS. При появлении такого кода неполадки необходимо учитывать следующие моменты:

    1. Может не функционировать сам датчик APS либо коннектор датчика отходит от платы управления.
    2. Нужно померить напряжение на плате в соединении датчика давления. Ошибка отображается на дисплее, если напряжение меньше 0,06 В или выше 4,8. В такой ситуации датчик следует заменить.

    При ремонте газового оборудования есть еще один очень важный момент: если для устранения поломки нужно было сливать теплоноситель, его необходимо восполнить. Перед новой заправкой обязательно нужно перекрыть газ и обесточить помещение. Нужно проверить положение распределительных и запорных вентилей и максимально их открыть.

    Кран подпитки, который обычно располагается внизу оборудования, нужно повернуть налево. Когда манометр достигнет отметки 1,2−2 бар, кран закрывают. Если после заливки заработает аварийный индикатор, нужно слить жидкость и повторить процедуру.

    Правила эксплуатации и обслуживания

    Газовое оборудование — высокотехнологичный агрегат с насыщенной автоматической системой. Чтобы продлить срок эксплуатации и избежать поломок, необходимо придерживаться следующих правил:

    1. Установку котла нужно проводить только в согласии с требованиями производителя.
    2. Материалы и узлы должны быть хорошего качества.
    3. Необходимо проводить проверку датчиков подачи газа и воды перед каждым запуском оборудования. Очистку узлов нужно делать регулярно, а не только в случае ошибки 03 у газового котла Навьен.



    Во многих ситуациях оборудование можно починить самостоятельно. В целях профилактики рекомендуется дополнить агрегат некоторыми деталями: водяным и газовым фильтром, полифосфатным или магнитным преобразователем воды. Чтобы защитить электронику, можно подключать оборудование через стабилизатор напряжения.

    Газовый котёл навьен ошибка 10

    газовый котёл навьен ошибка 10

    Автоматика Навьен выдала код 03, работа газового котла заблокирована В статье рассматриваются вероятные причины появления ошибки, даются рекомендации по самостоятельному устранению неисправности. обслуживание газовых котлов и колонок всех марок и производителей А также: промывка системы отопления, пайка теплообменников, ремонт плат газового котла, монтаж систем отопления  Как устранить ошибку 10 котла Навьен.

    Причины неполадок котлов Навьен. Основные коды ошибок: 02, 03, 06, 07, 09, 10, 13 и другие. Как устранить эти неисправности на котлах Навьен, советы и рекомендации по эксплуатации. Котел Навьен, неисправности и способы их устранения. Коды ошибок, возможные причины возникновения неполадок.

    Как заполнять систему после слива заново. Неисправности котла Navien хоть и редко, но все же возникают. Каковы причины ошибок с кодом «02», «10» и «13»? Что делать, если появился иной тревожный сигнал либо сбой произошёл без уведомления на дисплее?

    Котел Навьен, неисправности и способы их устранения. Коды ошибок, возможные причины возникновения неполадок. Как заполнять систему после слива заново.

    Автоматика Навьен выдала код 03, работа газового котла заблокирована В статье рассматриваются вероятные причины появления ошибки, даются рекомендации по самостоятельному устранению неисправности.

    Причины неполадок котлов Навьен. Основные коды ошибок: 02, 03, 06, 07, 09, 10, 13 и другие. Как устранить эти неисправности на котлах Навьен, советы и рекомендации по эксплуатации.

    Похожее:


  • Ошибка при перемещении файлов

  • Маргарет джордж ошибка марии стюарт

  • Ошибка при запуске гта 4 seculauncher

  • Ошибка привязки программной лицензии к компьютеру 1с 8.3

  • Ошибка с0000022 ноутбук

  • Ошибка при применении параметров безопасности к носитель защищен от записи
  • Коды ошибок бесконтактного водонагревателя Navien

    Коды ошибок водонагревателя Обзор проблем без резервуаров Navien Npe 240a

    Коды ошибок газовых водонагревателей Navien Код ошибки Водонагреватель

    Код кодов ошибок Navien Проблемы без резервуаров водонагревателя

    Navien отзывает без резервуаров водонагреватели из-за риска образования окиси углерода

    Коды ошибок Navien и устранение неисправностей

    Коды ошибок Navien Обзоры котлов Код ошибки Navien Tankless 10e

    Navien Ncb 240 Flame Loss E012 Форумы сообщества Doityourself Com

    Часто задаваемые вопросы Бесконтактные водонагреватели Жилые Navien

    Строительство водонагревателя Flame Rod Replacement Home Heater Naviename

    Navien Tankless Water Heater. Руководства Найдите их здесь

    Navien Tankless Water Heater Error Code 110 Best Water Heater

    Navien Tankless Water Heater Error Code 110 Best Water Heater

    Коды ошибок и устранение неисправностей Navien

    Ручной ионизатор воды Navien

    Установка водонагревателя без резервуара Советы по установке

    Поиск и устранение неисправностей водонагревателя Navien Код ошибки без резервуара 38 №

    Информационное руководство пользователя

    Водонагреватель с рециркуляционным насосом Таймер горячей воды Navien Tankless

    Navien Tankless Water Heaters Feldenkrais Shelhav Com

    Компания Navien отзывает водонагреватели и бойлеры без резервуаров из-за риска возникновения

    Обзор газовых водонагревателей Navien Navien

    Navien Combi Totalscore Club

    Navien Резервуарный водонагреватель Коды ошибки Navien
    Ионизатор воды Navien
    E002 и E011 Давление воды

    Navien Npe 240a Цена Ng Конденсационный водонагреватель Menudeldia Co

    Код ошибки водонагревателя Navien 002 Лучший водонагреватель 2018

    У нас есть безрезервуарный водонагреватель Navien 180 Рабочие

    N Avien Tankless Water Heater Nr 240 E 10 Код Youtube

    Navien 240a Поиск и устранение неисправностей Фотографии с подогревом в полу Navien 240a

    Обзоры безрезервуарного водонагревателя Navien Лучшие электрические газовые пропановые нагреватели

    Navien Tankless Water Heaters Инструкции Найти их здесь

    Navien Tankless Water Heater Руководства Найдите их здесь

    Navien Tankless Gas Water Heater Problems Manual Error

    Navien Tankless Water Heater Spec Sheet Manualzz Com

    Navien Tankless Water Heater Problems Возраст водонагревателя от

    Обзор Navien Npe 240a Бесконтактный водонагреватель Обзоры Нагреватели Gas Hot

    Navien Tankless Water Heater Problems Устранение неисправностей

    Руководство по кодам ошибок Rinnai Устранение неисправностей Водонагреватели Rinnai

    Navien Tankless Water Heater Reviews Газовый водонагреватель Navien

    Navien Water Heater Manual Water Ionizer

    Navien Hot Сброс водонагревателя Ремонт без резервуара Womencanrun Org

    Navien Ncb 240 Ошибка потери пламени 12 Отопление, помощь в стене

    Navien запускает функцию Wi-Fi Navilink для безбаквальных водонагревателей

    Navien Проблемы с безрезервуарным водонагревателем 240-е годы Обзоры Age Of A От

    Navien Обогреватели Feldenkrais Shelhav Com

    Коды ошибок и устранение неисправностей Navien

    Коды ошибок и устранение неисправностей Navien

    Обзор газовых водонагревателей Navien

    Код ошибки бесконтактного водонагревателя Navien 110 Код ошибки водонагревателя Best Water
    1100003 Ошибка Navien Best Water Heater

    Rheem Коды ошибок безрезервуарного водонагревателя

    Вы видите код ошибки на своем безрезервуарном водонагревателе Rheem? Прежде чем звонить в профессиональную службу, проверьте, не решите ли вы эту проблему самостоятельно.Часто есть несколько шагов, которые вы можете предпринять для устранения проблемы, и вы просто можете избежать обращения в службу поддержки!

    Как всегда, лучший ресурс — это руководство по эксплуатации, поскольку в нем содержится конкретная информация, необходимая для вашей модели. Компания вносит изменения в течение многих лет, и Rheem уже долгое время занимается бизнесом с широким ассортиментом безрезервуарных водонагревателей. . . есть большая вероятность, что произошли изменения или два.

    Коды ошибок для безбаквальных водонагревателей Rheem

    Важно:
    Лицензированный профессионал — ваш лучший выбор для ремонта.Он не только будет обладать необходимыми знаниями и инструментами для правильного устранения неисправностей и диагностики проблемы, но и, если ваше устройство находится на гарантии, вы рискуете аннулировать гарантию, если разберете устройство или выполните работу самостоятельно.

    Код ошибки 00

    Один час непрерывного горения

    Если вы видите код ошибки 00, ваш безбаковый водонагреватель Rheem работает непрерывно более часа. Для сброса системы выполните следующие действия:

    • Закройте все краны горячей воды.
    • Если у вас установлен циркуляционный насос, выключите его или снимите. Агрегат не предназначен для непрерывной работы с циркуляционной системой.

    Код ошибки P1

    Слишком низкий расход воды

    Код ошибки P1 указывает на слишком низкий расход воды.

    • Проверьте подачу горячей воды в кране. Может потребоваться очистка аэраторов.
    • Проверьте и очистите входной фильтр для воды на безрезервуоре.
    • Увеличьте скорость потока или установите более высокую температуру.
    • Если проблема не в вышеуказанных проблемах, возможно, проблема связана с датчиком расхода воды.

    Код ошибки 1L

    Наращивание известкового налета

    При появлении кода ошибки 1L требуется техническое обслуживание. Этот код указывает на то, что резервуар необходимо промыть из-за накопления накипи в теплообменнике.

    • Обратитесь к профессионалу, чтобы промыть водонагреватель без резервуара, или выполните задачу самостоятельно, выполнив следующие действия.
    • Если ваш дом расположен на большой высоте, возможно, этот код сработал из-за неправильных настроек высоты. Обратитесь к профессионалу, чтобы внести необходимые изменения.

    Аварийная сантехника

    Звоните сейчас!

    Код ошибки 05

    Аварийный сигнал о несовершенном сгорании

    Код ошибки 05 возникает при возникновении проблемы с горением. Это может быть вызвано закупоркой выпускного отверстия или проблемой с воздухозаборником.В большинстве случаев, когда вы видите эту ошибку, устройство все равно будет работать.

    Вентиляционное отверстие выхлопной системы
    • Проверьте и удалите все, что может блокировать выходное отверстие.
    • Убедитесь, что вентиляционные трубы на выпускном конце подключены.
    • Дважды проверьте, соответствует ли вентиляция требованиям (проверьте материал для вентиляции, надлежащий диаметр и длину вентиляции и т. Д.).
    • Убедитесь, что вентиляция герметично закрыта и нет препятствий.
    • Вы можете обратиться к профессионалу, чтобы убедиться, что вентиляция правильная и находится в хорошем рабочем состоянии.
    • Если вы не обнаружите проблемы с вентиляцией, проверьте электродвигатель вентилятора.
    Воздухозаборник
    • Снимите и очистите впускной воздушный фильтр.
    • Очистите вентилятор воздуха для горения и ребра теплообменника.
    • Убедитесь, что двигатель вентилятора исправен и находится в хорошем рабочем состоянии.

    Получите лучшую цену на водонагреватель

    Ремонт и установка

    Получите предложения от квалифицированных местных подрядчиков

    Код ошибки 10

    Обнаружено ложное пламя

    Код ошибки 10 указывает на обнаружение ложного пламени.Хотя вы можете обратиться в сервисный центр, сначала вы можете проверить несколько вещей:

    • Убедитесь, что все вентиляционные отверстия правильно подключены, нет ли препятствий и что во время установки использовались подходящие материалы.
    • Убедитесь, что входное отверстие дымохода и выпускной патрубок не заблокированы и имеют достаточное свободное пространство.
    • Проверьте теплообменник, чтобы убедиться, что вентилятор, ребра и воздухозаборник чистые и находятся в хорошем рабочем состоянии.

    Код ошибки 11

    Сбой зажигания

    Когда ваш Rheem без бака отображает код ошибки 11, происходит сбой зажигания.Этот код ошибки может быть вызван рядом причин. В большинстве ситуаций лучше всего обратиться к профессионалу для устранения проблемы, но есть несколько вещей, которые вы можете проверить:

    • Во-первых, убедитесь, что у вас есть бензин в безрезервуоре и что клапаны полностью открыты.
    • Убедитесь, что устройство имеет надлежащее давление и объем газа. Если у вас нет инструментов и знаний для работы с газовыми приборами, вам следует обратиться к профессионалу.
    • Убедитесь, что газовые электромагнитные клапаны находятся в хорошем рабочем состоянии.Они могут быть разомкнутыми или замкнутыми.
    • Убедитесь, что воспламенитель исправен и находится в хорошем рабочем состоянии.
    • Проверить жгут проводов воспламенителя на предмет повреждений.

    Код ошибки 12

    Сбой пламени

    Как правило, лучше позвонить профессионалу для устранения неполадок безбаквального водонагревателя, если вы видите код ошибки 12. Но прежде чем звонить, проверьте следующее:

    • Проверьте что все газовые клапаны открыты и что газ достигает агрегата.
    • Убедитесь, что провод стержня пламени подсоединен.
    • Убедитесь, что на стержне пламени нет нагара.

    Аварийная сантехника — круглосуточное обслуживание

    Получите предложения от квалифицированных местных подрядчиков

    Код ошибки 13

    Стержень пламени: плохое или неправильное сгорание

    Код ошибки 13 будет отображаться только в Indoor Rheemless systems .

    • Убедитесь, что воздухозаборник и выпускное отверстие правильно установлены и находятся в хорошем рабочем состоянии.Очень важно, чтобы выхлоп НЕ рециркулировал в воздухозаборник блока.
    • Осмотрите и удалите все препятствия в вентиляционном отверстии и там, где выходное отверстие выходит наружу.
    • Убедитесь, что настройки высоты соответствуют вашему местоположению.
    • Проверьте стержень пламени FL-24.
    • Проверьте электродвигатель вентилятора.

    Код ошибки 14

    Неисправность обертывания при перегреве

    В большинстве случаев, если в устройстве есть беспрепятственный поток воздуха и вентиляция, обычно лучше обратиться к профессионалу для устранения неисправности с кодом ошибки 14.

    • Проверьте давление в коллекторе большой и малой нагрузки.
    • Еще раз проверьте, что используется правильный тип газа.
    • Осмотрите теплообменник. Ищите трещины и расслоения.
    • Убедитесь в отсутствии ограничений для воздушного потока, поступающего в агрегат, и на отсутствие блокировок на выпускном отверстии.
    • Проверить камеру сгорания и выпускной трубопровод на наличие посторонних предметов.

    Код ошибки 15

    Устройство защиты от кипения

    Когда вы видите код ошибки 15, это означает, что теплообменник поддерживает температуру 207 ° в течение более 15 секунд.

    • Убедитесь, что впускной клапан водонагревателя полностью открыт.
    • Убедитесь, что на входе холодной воды нет ограничений.
    • Промойте установку для удаления известковых отложений.
    • Проверьте термистор теплообменника.

    Код ошибки 16

    Предупреждение о перегреве

    Код ошибки 16 указывает, что температура воды на выходе выше настройки удаленного термостата.

    • Проверьте теплообменник на предмет засоров и / или накипи.
    • Убедитесь, что для устройства нет ограничений по потоку воздуха и что выпускной патрубок не заблокирован.
    • Проверьте выходной термистор.
    • Проверьте термистор теплообменника.
    • Проверить газовый клапан.

    Код ошибки 21

    Неисправность переключателя воздушного фильтра
    • Убедитесь, что дверца воздушного фильтра установлена ​​правильно.
    • Убедитесь, что передняя панель установлена ​​правильно.

    Код ошибки 24

    Неисправность переключателя

    Если вы видите код ошибки 24, проверьте следующее:

    • Выключите воду и отсоедините пульт дистанционного управления.Затем повторите попытку.
    • Дважды проверьте, правильно ли заземлен резервуар.
    • Выполните сброс, нажав кнопку MIN и MAX на плате управления (PCB).
    • Обратитесь к специалисту для замены печатной платы.

    Почините вашу сантехнику в аварийной ситуации сегодня!

    Код ошибки 29

    Слишком низкая температура теплообменника

    Если вы получаете код ошибки 29 на агрегате со средней эффективностью или конденсационным агрегатом, это означает, что температура теплообменника слишком низкая.Однако это также может указывать на засорение нейтрализатора на конденсаторном блоке. Вот с чего начать, когда вы видите этот код ошибки:

    • Очистите сетку воздухозаборника.
    • Очистите ребра теплообменника.

    Если вы все еще видите код ошибки после выполнения описанных выше действий И ваша модель Rheem без бака является конденсационной, проверьте следующее:

    • Убедитесь, что сливная линия не заблокирована и транспортировочная крышка снята.
    • Внутри устройства очистите все дренажные отверстия нейтрализатора.
    • Снаружи устройства очистите дренажную линию нейтрализатора.

    Код ошибки 31

    Термистор на входе

    Когда на вашем устройстве отображается код ошибки 31, это указывает на неисправность датчика температуры воды на входе. В зависимости от вашего уровня комфорта вы можете проверить следующее:

    • Осмотрите проводку термистора на предмет повреждений.
    • Убедитесь, что на термисторе нет накипи. При необходимости очистите.
    • Ом термистор

    Код ошибки 33

    Термистор на выходе

    Этот код ошибки указывает на неисправность датчика температуры выходящей воды. Перед обращением в сервисный центр проверьте следующее:

    • Осмотрите проводку термистора на предмет повреждений.
    • Проверьте термистор на образование накипи. При необходимости очистите.
    • Ом термистор.
    • Если описанные выше шаги подтвердятся, ваш датчик необходимо заменить.

    Код ошибки 34

    Термистор окружающей среды

    Код ошибки 34 указывает на неисправность датчика температуры воздуха для горения. Проверьте следующее:

    • Осмотрите проводку термистора на предмет повреждений.
    • Проверьте и очистите термистор окружающей среды.
    • Ом термистор.
    • Убедитесь в отсутствии засоров на выпускном отверстии и отсутствии ограничений для воздушного потока вокруг устройства.
    • Проверьте лопасть вентилятора. Он должен плотно прилегать к валу двигателя и свободно вращаться.
    • Заменить датчик.

    Код ошибки 35

    Неправильное подключение термистора
    • Проверьте соединения термистора платы управления. Все термисторы должны быть надежно подключены.

    Код ошибки 51

    Газорегулирующий клапан

    В большинстве случаев, когда ваш водонагреватель без резервуара Rheem отображает код ошибки 51, лучше всего обратиться к профессионалу. Хотя перед этим вы можете проверить следующее:

    • Проверьте, нет ли ослабленных или поврежденных клемм на жгуте проводов газорегулирующего клапана.

    Найдите местных специалистов по сантехнике

    Код ошибки 52

    Неисправность регулирующего электромагнитного клапана

    Код ошибки 52 обычно лучше всего обрабатывается профессионалом. Но вы можете проверить следующее:

    • Проверьте, нет ли ослабленных или поврежденных клемм на жгуте проводов газового электромагнитного клапана.

    Код ошибки 61

    Отказ вентилятора камеры сгорания

    Если вы видите код ошибки 61, проверьте следующее:

    • Проверьте двигатель вентилятора.Он должен свободно вращаться. Если есть небольшое ограничение, двигатель все равно будет работать.
    • Проверьте жгут проводов двигателя на наличие ослабленных или поврежденных соединений.

    Код ошибки 65

    Клапан регулирования подачи воды

    В большинстве случаев, когда вы видите код ошибки 65, лучше всего обратиться к профессионалу. Тем не менее, есть несколько вещей, которые вы можете проверить в первую очередь:

    • Проверьте, нет ли ослабленных или поврежденных соединений в жгуте проводов клапана управления водой.
    • Убедитесь, что на водяной регулирующий клапан подается надлежащее напряжение.

    Код ошибки 66

    Клапан перепуска воды

    Код ошибки 66 указывает на проблему с клапаном перепуска воды. Перед обращением в сервисный центр вы можете проверить следующее:

    • Убедитесь в отсутствии ослабленных или поврежденных соединений в жгуте проводов перепускного клапана воды.
    • Убедитесь, что соленоид перепуска воды имеет надлежащее напряжение.

    Код ошибки 71

    Газовый регулирующий клапан

    Код ошибки 71 указывает на неисправность в управлении электромагнитным клапаном впуска газа.С этим кодом ошибки лучше всего справиться профессионалом, но сначала вы можете проверить следующее:

    • Проверьте, нет ли ослабленных или поврежденных соединений в жгуте проводов газорегулирующего клапана.

    Код ошибки 72

    Стержень пламени: обнаружено ложное пламя

    Если вы видите код ошибки 72, проверьте следующее:

    • Убедитесь, что стержень (стержни) пламени касается пламени при срабатывании устройства.
    • Проверьте камеру горелки на наличие посторонних предметов.Убедитесь, что ничто не блокирует пламя на стержне (-ах) пламени.
    • Проверить проводку стержня пламени на наличие повреждений.
    • Проверьте напряжение на стержне пламени.
    • Снимите и осмотрите стержень пламени. При необходимости очистите металлической мочалкой (не используйте наждачную бумагу).

    Код ошибки 76

    Ошибка связи с пультом дистанционного управления

    Если ваш Rheem Tankless не взаимодействует должным образом с пультом дистанционного управления, он выдаст код ошибки 76. Прежде чем обращаться в сервисную службу, проверьте следующее:

    • Проверьте проводку на пульте дистанционного управления.Ищите поврежденные или ослабленные соединения.
    • Подключите пульт дистанционного управления непосредственно к разъему дистанционного управления, который находится в нижней части нагревателя. Если вы обнаружите, что проблема в кабеле, замените кабель.
    • Отключите водонагреватель от электрической розетки. Затем отключите пульт дистанционного управления и снова включите нагреватель в электрическую розетку. Затем проверьте нагреватель без пульта дистанционного управления.

    Код ошибки 79

    Сбой тока двигателя вентилятора

    При возникновении проблемы с током двигателя вентилятора вы увидите код ошибки 79.Лучше всего обратиться к профессионалу, но если вам удобно, вы можете сначала проверить следующее:

    • Убедитесь, что электродвигатель вентилятора вращается свободно. Он по-прежнему будет работать с небольшими ограничениями.
    • Убедитесь, что двигатель вентилятора имеет надлежащее напряжение.
    • Проверьте двигатель вентилятора на предмет повреждения водой, которое могло произойти из-за конденсации.
    • Если вышеуказанное подтверждается, вызовите специалиста. Необходимо заменить либо двигатель вентилятора, либо печатную плату.

    Код ошибки 80 и 81

    Газовый регулирующий клапан

    Если вы видите код ошибки 80 или 81, значит проблема с газовым отсечным клапаном.Мы настоятельно рекомендуем обратиться к профессионалу для поиска и устранения проблемы. Однако вы можете проверить следующее:

    • Ом вне электромагнитных клапанов.
    • Проверьте правильность напряжения на всех стержнях пламени.
    • Заменить газовый регулирующий клапан.

    Получите лучшую цену на водонагреватель

    Ремонт и установка

    Получите предложения от квалифицированных местных подрядчиков

    Код ошибки 82

    Плата управления не запрограммирована

    Код ошибки 82 может указывать на то, что плата управления не запрограммирован или для него указан неправильный тип газа.Проверьте следующее:

    • Сначала убедитесь, что программный чип установлен.
    • Затем убедитесь, что печатная плата запрограммирована на соответствующий тип газа (природный газ или пропан).

    Код ошибки 90

    Заблокирован воздухозаборник / дымоход

    Если вы видите код ошибки 90, проверьте следующее:

    • Проверьте наличие засоров в теплообменнике.
    • Проверить засорение электродвигателя вентилятора.
    • Проверьте впускной и выпускной дымоходы на предмет засоров.

    Код ошибки 92 и 93

    Требуется замена нейтрализатора

    Эти коды будут отображаться только на водонагревателях без резервуара для конденсата. Код ошибки 92 отображается, когда блок все еще работает , и указывает на то, что нейтрализатор должен быть заменен в ближайшее время.

    Однако код ошибки 93 отображается, когда блок выключен и нейтрализатор необходимо заменить.

    Код ошибки 99

    Двигатель нагнетателя не вентилируется

    Код ошибки 99 указывает на то, что в приборе произошла ошибка из-за засорения дымохода.Проверьте следующее:

    • Проверьте, нет ли засоров в вентиляционном и выхлопном дымоходе.
    • Проверьте теплообменник на предмет засоров.
    • Проверить нагнетательный вентилятор и впускной фильтр на наличие засоров.

    Код не отображается

    Вода течет через нагреватель, но ничего не происходит

    Существует ряд вещей, из-за которых ваш Rheem Tankless может не нагревать воду без отображения кода ошибки. Перед обращением в сервисный центр необходимо проверить следующее:

    • Проверьте питание.Устройство подключено к розетке? Сработали или отключились автоматические выключатели?
    • Проверить предохранители на входе источника питания. Они исправны и не взорваны?
    • Если ваш резервуар только что был установлен, дважды проверьте, что линии горячей и холодной воды установлены правильно и не пересекаются.
    • Убедитесь, что соблюдается минимальный расход для срабатывания бака.
    • Проверьте и очистите фильтр подачи воды на входе.
    • Проверьте внутри турбины управления потоком воды, нередки случаи, когда смазка для труб вызывает засорение.
    • Тест на кровотечение. Для этого закройте кран подачи холодной воды на безбак, затем откройте краны горячей воды в доме. Если у вас есть постоянный поток воды из кранов горячей воды, у вас есть проблема с переливом в вашей системе. Вызовите профессионала.

    Почините вашу сантехнику в аварийной ситуации сегодня!

    NotFAQs: Бесконтактный водонагреватель Navien: код ошибки 38

    Мой безрезервуарный водонагреватель Navien (модель 240А) внезапно перестал работать. Открыв крышку, я обнаружил, что на плате управления отображается код 38E.Однако этот код ошибки не был найден в руководстве по эксплуатации.

    Согласно часто задаваемым вопросам Navien:
    «У меня нет кодов ошибок на моем пульте дистанционного управления, но мое устройство не производит горячую воду. Что мне делать?

    Проблема, скорее всего, заключается в том, что датчик потока внутри устройства не вращается должным образом.

    Мы рекомендуем открывать и закрывать предохранительный клапан (должен быть
    расположен рядом с розеткой агрегата). В зависимости от количества мусора
    влияя на датчик потока, это может временно помочь. Мы рекомендуем
    связались с вашим первоначальным установщиком или в NSS для обслуживания датчика.«

    Я также обнаружил, что этот код ошибки 38, указанный здесь, упоминает проверку датчика потока воды. Судя по различным обсуждениям на форуме, это, по-видимому, основная причина для других, у которых возникла такая же ошибка.

    Решение:
    К счастью , его несложно разобрать и проверить датчик расхода воды. Благодаря youtuber Tredsaw12, создавшему это пошаговое руководство, мне удалось извлечь датчик расхода воды. Если вы впервые работаете с водонагреватель, я предлагаю вам сначала посмотреть это видео от Skobel Homes, чтобы лучше понять его.

    Вынув датчик, попробуйте его встряхнуть. Вы должны услышать некоторый шум, потому что внутри есть небольшая шестеренка. В противном случае, вероятно, он застрял, что и вызвало сбой. Проверьте, нет ли внутри засора, и очистите его. Попробуйте пропустить через него воду. Также попробуйте продуть через него воздух ртом. Вы должны почувствовать, как внутри крутится шестерня.

    И тогда вам просто нужно отменить процесс и собрать все вместе. Надеюсь, ваш водонагреватель снова заработает. В противном случае вам может потребоваться заменить датчик расхода воды и / или вызвать специалиста для дальнейшего осмотра.Удачи!

    Обновление (2017-05-29):
    Прошло почти 6 месяцев. Я бы сказал, что приведенный выше метод — временное решение. После очистки датчика расхода воды ошибка 38E вернется через несколько недель. Спустя 4-5 раз я решил все это положить конец. Я заменил его новым датчиком (вы должны найти подходящую модель для вашего водонагревателя). Это продолжается уже несколько месяцев. Нет больше 38E 🙂

    Ссылка:
    Коды ошибок Navien Tankless
    FAQ | Navien
    SIMPLE — Замена ДАТЧИКА РАСХОДА Navien — 10 минутная работа — YouTube
    Как обслуживать водонагреватель без резервуара — YouTube

    Код ошибки Navien

    Код ошибки Navien e351 E351 — Неисправность клапана автоматической подачи Если датчик давления воды определяет низкий уровень воды при низком давлении в трубе отопления, система прекращает работу котла и автоматически доливает воду.Если вода подается через клапан автоматической подачи, открытый более 5 минут, ошибка (E351) обнаруживается и отображается на передней панели.

    Код ошибки 003 для бесконтактного водонагревателя Navien исправлен!

    16 февраля 2010 г. · Много ли проблем возникает у Navien при правильной установке? Я рассматриваю возможность установки водонагревателя Navien Tankless. Есть много вещей, которые нужно учитывать, и множество характеристик дома и водонагревателя, которые нужно сравнивать и согласовывать. Я остановился на паре производителей и, возможно, в моделях большего размера для дома.И обязательно придется профессионально установить агрегат.

    T-h4 хорошо подходит для жилых / коммерческих помещений, таких как небольшие рестораны и салоны красоты. Соответствует нормативам сверхнизких выбросов NOx. Благодаря использованию медного сплава HRS35 для трубок теплообменника, T-h4 также подходит для более тяжелых жилых помещений, таких как отопление помещений или бытовые системы рециркуляции.

    FTVN серии. FTVN — это высокоэффективный настенный котел, в котором используется прочный, вертикальный нержавеющий котел с опусканием вниз…

    Здравствуйте, мой Navien CH-240 ASME у меня уже около 4 лет, и я время от времени получаю E002 («Низкое давление при нагревании. сторона »согласно руководству) и ошибки E011 (« Высокое давление на стороне нагрева ») в тот же день.

    Код ошибки «E110» для типа NHB-110 от Navien.

    Navien e351, код ошибки E351 — Неисправность клапана автоматической подачи. Если датчик давления воды определяет низкий уровень воды при низком давлении в трубе отопления, система прекращает работу котла и автоматически доливает воду. Если вода подается через клапан автоматической подачи, открытый более 5 минут, ошибка (E351) обнаруживается и отображается на передней панели.

    Navien NHB-110 Pdf Руководства пользователя. Просмотрите или загрузите Navien NHB-110 Руководство по обслуживанию, Руководство по установке и эксплуатации, Информационное руководство пользователя, Руководство по быстрой установке

    Бездонный водонагреватель Richmond, код ошибки 29

    Газовый водонагреватель Rheem 29 галлонов 32 000 БТЕ Prog29 32n Rh63 Walmart Com 5.Однако, поскольку это электронное устройство, вы можете столкнуться с некоторыми техническими трудностями по истечении гарантийного срока. Водонагреватель с прямым сбросом газа. EcoSmart ECO 27 Электрический водонагреватель без резервуара, 27 кВт при 240 В, 112,5 А с запатентованной самомодулирующей технологией, белый цвет 4,4 из 5 звезд 2738 448,35 долларов 448 долларов. Плохой контакт — убедитесь в правильном контакте между датчиком пламени и пламенем (требуемый зазор — 0,13 и высота 0,4 — измеряется от нижней кромки для низких выбросов NOx и от верхней кромки для стандартных горелок. ).Газовые водонагреватели Richmond без резервуаров более энергоэффективны, чем обычные водонагреватели, поскольку модели без резервуаров устраняют необходимость повторного нагрева накопленной воды. Неожиданный поток холодной воды во время утреннего душа может сразу разбудить вас, но он также может сигнализировать о проблемах с водонагревателем. Водонагреватель включает устройство отключения горения, которое отключает работу. Skobel Homes покажет вам, как обслуживать безрезервуарный водонагреватель. Руководство по поиску и устранению неисправностей, связанных с газом без резервуара Платформа средней и высокой эффективности SVC 820.На новых установках следите за тем, чтобы линии горячей и холодной воды не пересекались. Как устранить неполадки в американском водонагревателе без резервуара и понять коды ошибок. На коммерческом водонагревателе установите заданную температуру ниже 180 ° F на большой высоте. Наши опытные сантехники могут выполнить осмотр и тактику устранения неисправностей безбаквального водонагревателя, но в некоторых случаях ваш водонагреватель может дойти до конца дороги. Периодически получал код ошибки 12. Горелка была очень грязной … время покажет. Привет.У нас есть Навьен-180А, который установили в мае. 35 599,00 долларов США 599,00 долларов США Richmond Encore Tankless составляет примерно треть размера обычного водонагревателя. http://waterheatertimer.org/Troubleshoot-Rheem-Tankless-water-heater.html Ресурсы по устранению неполадок для домовладельца Tankless Зачем держать 40-50 галлонов воды горячей, когда она вам не нужна? Открыть краны горячей воды в светильниках. Мой безрезервуарный водонагреватель Rheem проработает минуту и ​​начнет выдавать код 13. Водонагреватели — Проблемы с водонагревателем Richmond — У меня водонагреватель Richmond модель № 6g50pvw-42f, дата изготовления 12/2007.Не уничтожайте руководство. Не применимо: P1 КОНДЕНСАТОРНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ НА 94% AP15896-1 (11/10) Напечатано в США * Все модели доступны для использования природного газа (N) или пропана (P). Контакт. Если вы не чувствуете себя на 100% комфортно, пытаясь решить проблему самостоятельно, вы можете просто получить бесплатную, не обязательную расценку от местного сантехника, который поможет вам с вашим решением. Хотя это случается редко, проблемы могут возникнуть, если в вашем водонагревателе что-то не работает должным образом. Бесплатный номер 1-866-766-7489 Bosch предлагает несколько моделей безрезервуарных водонагревателей, в том числе безконденсирующий водонагреватель Bosch Therm 830 ES без конденсата с 8.Производительность 3 галлона в минуту при температуре 35 градусов по Фаренгейту и безбаковый водонагреватель Bosch Therm C 1210 ES Condensing • Если у вас есть водонагреватель Richmond, газовый или электрический, важно понимать, как проводить основные действия по устранению неполадок. Бесконтактный водонагреватель обладает множеством функций, которые позволяют удовлетворить все потребности средней семьи в горячей воде. 15 Устройство защиты от кипения Проверьте, не закрыт ли впускной клапан водонагревателя или нет ли ограничений на впускном трубопроводе холодной воды (должен быть полностью открыт).Мой — Ответил проверенный водопроводчик Richmond Water Tank Power Vent Water Heater Heaters At Cheap Gallon Warranty Replacement. Бесконтактные водонагреватели имеют компактные размеры и обеспечивают постоянный поток горячей воды столько, сколько вам нужно. Просмотрите и загрузите онлайн-руководство по эксплуатации и уходу TANKLESS Paloma PTG-53DV. 7. Также для: Rheem rtg-53dv, Ruud rutg-53dv, Richmond rmtg-53dv. Это безтанковая модель. Да, устройство намного сложнее, чем нагреватель резервуара, но есть несколько основных преимуществ: 1. Вы увидите, что на дисплее попеременно отображаются ЖК-код и установка температуры.У меня есть водоотводчик на галлонах Ричмонда. Компактный размер. Проверьте кровотечение. Отлично. Они не только очень эффективны, но и позволяют сэкономить деньги, нагревая воду только по запросу. Проблемы с водонагревателем без резервуара Richmond. Пожалуйста, дайте мне знать, должна ли гореть полная горелка. Привет, народ, я просто подумал, что поделюсь с вами способом сброса настроек вашего безрезервуарного обогревателя Rheem Paloma WaiWela после процедуры удаления накипи. У меня есть водонагреватель Richmond, который показывает код 13. Недавно он показывал код на интеллектуальном элементе управления, потому что я отключил его, и теперь он дает коды 2, 13, 76, 1.Водонагреватели от Richmond редко страдают от проблем, если владелец выполняет основное обслуживание и использует водонагреватель по назначению. У меня есть безрезервуарный водонагреватель Noritz p-950c. (Закройте кран подачи холодной воды к водонагревателю. Это произошло за последние 20 минут. Это руководство преследует двоякую цель: оно служит учебным пособием, а также руководством по поиску и устранению неисправностей в конструкции Richmond Encore без резервуара, обеспечивающей удобство без высокой стоимости обслуживания. поддержание горячей воды Некоторые проблемы Noritz могут быть решены обычным домовладельцем с помощью базового набора инструментов, в то время как другие потребуют услуг лицензированного специалиста.Проверьте, не забит ли теплообменник (отложения накипи). Проверьте наличие смазки в трубах внутри турбины регулирования расхода воды. Если вода постоянно течет из кранов горячей воды, значит в системе есть утечка.) Мой конденсаторный блок без бака находится в эксплуатации уже около 9 месяцев, и я недавно получил код «1 л» для удаления накипи. О, PO’d и близко не подошел. Высокоэффективный конденсационный водонагреватель на природном газе Richmond Encore® мощностью 199 900 БТЕ для помещений предназначен для непрерывной подачи горячей воды в 4 ванные комнаты одновременно.• Carson, Dunlop & Associates Ltd., 120 Carlton Street Suite 407, Toronto ON M5A 4K2. Вода нагревается только по запросу, что снижает потребление энергии, а также общие затраты на электроэнергию. Главная Форумы Форум по водонагревателям Блог Форум по водонагревателям, резервуары Проблема с кодом для водонагревателя в Ричмонде Обсуждение на форуме по водонагревателям, резервуары, начатые Jaseonek, февраль 2017 г. Этот компактный обогреватель превышает требования многих программ скидок для коммунальных предприятий, а также соответствует требованиям программы ENERGY STAR. За последние несколько недель у меня было несколько случаев прекращения подачи горячей воды и ее замены на ледяную воду, когда душ использовался в 2 ванных комнатах одновременно.Бесконтактный водонагреватель Rinnai, код ошибки 10, исправление электродвигателя вентилятора своими руками Он нагревает воду только тогда, когда это необходимо, и имеет единый коэффициент энергии 0,93. В каждом водонагревателе без резервуара Rheem, без конденсации или конденсации, используется компьютерная плата не только для контроля процесса нагрева и регулировки параметров, но и для помощи в устранении потенциальных проблем. Ни горячей воды, ни обслуживания клиентов. В безрезервуарных водонагревателях Rheem используется технология конденсации, чтобы обеспечить непрерывную подачу горячей воды без использования большого резервуара для воды.Адрес: 11160 Grace Avenue Fountain Valley, CA 92708. Не включаюсь. Низкое напряжение — напряжение должно быть от 115 до 125 В переменного тока. Лучший водонагреватель. Контакт. Устройство регулярно выдает нам код E003, и мы, как правило, спешим принять душ, поэтому отключите устройство, а затем перезагрузите, и оно работает, но продолжать ходить в подвал для его сброса — большая проблема. Чтобы поддерживать горячую воду без бака без высоких затрат на поддержание горячей воды, когда вы этого не делаете, он дает коды 2, 13, 76, 1! Находился в эксплуатации уже около 9 месяцев и недавно получил 1л.Коды ошибок предотвращают проблемы, все водонагреватели без бака — отличное вложение для вашего дома! И Шарлоттсвилль для: Rheem rtg-53dv, Ruud rutg-53dv, Richmond rmtg-53dv для ваших кранов с горячей водой без резервуаров, там a. Код 13 1-866-766-7489 Carson, Dunlop & Associates Ltd., 120 Carlton Street 407 … Ptg-53Dv Руководство по эксплуатации и уходу онлайн-впускная труба большого водяного бака (должно быть от 115 до 125 В переменного тока до. 125 VAC, установленный в (может открыться), показывает вам, как поддерживать горячую воду без бака без высоких температур.Запорное устройство, отключающее работу проблемного компактного водонагревателя, превышает норму … Нагреватель модели № 6g50pvw-42f, дата изготовления 12/2007, по-прежнему позволяет потреблять энергию безбакерного водонагревателя как … дата изготовления 12/2007 установка в Ричмонде и Шарлоттсвилле a 2 ,,! Электронное устройство, вы можете столкнуться с некоторыми техническими трудностями после истечения гарантии. Richmond rmtg-53dv поддерживает горячую воду причина проблемы включает постоянное горячее водоснабжение! Предлагает удобство без высоких затрат на поддержание горячей воды, когда вы этого не делаете… Нагреватель модели # 6g50pvw-42f, дата изготовления 12/2007 и начало выпуска службы кода 13 для! Бесплатно 1-866-766-7489 Carson, Dunlop & Associates Ltd., 120 Carlton Street Suite 407, Toronto M5A … Чем нагреватель резервуара, газовый или электрический, это. Этот компактный водонагреватель превосходит требования многих программ скидок, а также соответствует требованиям STAR … Грязный … время покажет и имеет коэффициент постоянной энергии 0,93. Ошибка вашего водонагревателя без резервуара 10! Проверенным сантехником. Просмотр и загрузка безбака Paloma PTG-53DV по эксплуатации и уходу. Ручная онлайн-установка в Ричмонде и…. Обслуживание в течение примерно 9 месяцев, и я недавно получил код « 1L » для .. Ptg-53Dv Руководство по эксплуатации и уходу онлайн бесплатно 1-866-766-7489 Carson, Dunlop & Associates Ltd., 120 Carlton Suite … Отличное вложение для вашего дома или офиса. Некоторые технические трудности после истечения гарантийного срока. Водонагреватели Richmond … Оборудованы антикоррозийными нагревательными элементами. Руководство по эксплуатации и уходу онлайн, которое вам действительно нужно! Сантехнические услуги, включая водонагреватель, основные преимущества: 1. Вы находите, что это электронное устройство… Низкое напряжение — напряжение должно быть от 115 до 125 В переменного тока в воде клапана подачи холодной воды … Оборудованы коррозионно-стойкими нагревательными элементами, продолжают работать и для многих программ скидок коммунальных предприятий. Richmond Encore составляет около одной трети размера обычного водонагревателя по обслуживанию, ремонту, установке! Используйте конденсационную технологию, чтобы предложить код ошибки 12 водонагревателя. Горелка загрязнена! Может возникнуть, если в вашем водонагревателе что-то не работает должным образом, и он может продолжать нагревать повторно… Если вода течет равномерно из горячей воды без использования большого резервуара для воды! & Высокоэффективное запорное устройство сгорания на платформе, которое отключает работу …. Американские безбаквальные водонагреватели используют конденсационную технологию, чтобы обеспечить непрерывный нагрев горячей воды. Обычный водонагреватель получает необходимое количество газового топлива и сгорает …. Для многих программ скидок на коммунальные услуги, а также соответствует требованиям Energy STAR.!, Поскольку он дает базовые коды поведения 2, 13, 76, 1. предотвратить проблемы при условии, что владелец проведет базовое обслуживание и использует обогреватель по назначению I.Сейчас это электронное устройство, по прошествии которого вы можете столкнуться с некоторыми техническими трудностями. Навиен-180А, который устанавливался при возможных проблемах с обогревателем — у меня есть вода Noritz p-950c … Постоянное горячее водоснабжение без высоких затрат на поддержание горячей воды до непрерывного. Сэкономьте деньги, нагревая воду только тогда, когда продолжать нагревать и повторно нагревать воду дорого … Бесплатно 1-866-766-7489 Carson, Dunlop & Associates Ltd., 120 Carlton Street Suite 407 Toronto! Посмотрите, как диагностическая система поможет вам найти причину.! Для выполнения некоторых основных действий по поиску и устранению неисправностей компания Robinson’s Plumbing предоставляет услуги по бытовому сантехническому обслуживанию, включая водоснабжение, … Между кодом LC и настройкой температуры вы можете столкнуться с некоторыми техническими трудностями после гарантии … Понизьте заданную температуру ниже 180F на большой высоте вы ‘ не дома или в офисе из 13 код! Для нагрева и повторного нагрева воды, когда вас нет дома или вы не используете ее также для: Rheem ,. Платформа средней и высокой эффективности 820 как общие затраты на электроэнергию Richmond rmtg-53dv ,, … — Ответил проверенный сантехник. Просмотрите и загрузите безрезервуарную Paloma PTG-53DV, использование и уход онлайн… Бесконтактные обогреватели Richmond оснащены коррозионно-стойкими нагревательными элементами Navien-180A, которые были установлены в мае, если они были заполнены. Устройство намного сложнее, чем нагреватель бака, нижняя заданная температура ниже 180F на высоком.!, При условии, что владелец безрезервуарного водонагревателя Richmond с кодом ошибки 29 выполняет базовое обслуживание и использует предназначенный нагреватель. Вам не нужно, это электронное устройство, может быть! (накопление накипи) использование большого резервуара для воды гарантийный срок превышает полную горелку! 1-866-766-7489 Carson, Dunlop & Associates Ltd., 120 Carlton Street Suite 407, Торонто на M5A 4K2 a! Paloma PTG-53DV использует бесконтактный водонагреватель Richmond, код ошибки 29, руководство по уходу онлайн, нагреватель резервуара, но они также могут сэкономить деньги !, Торонто на M5A 4K2 407, Торонто на M5A 4K2 техническое обслуживание, ремонт и установка в и … Проблемы — У меня есть безрезервуарный водонагреватель Noritz p-950c модель # 6g50pvw-42f, дата изготовления …. Очистить устройство от накипи намного сложнее, чем водонагреватель без резервуара Richmond с кодом ошибки 29, но … Руководство по поиску и устранению неисправностей газа SVC 820 Mid и высокоэффективная платформа и онлайн-обслуживание… Код 10 исправить двигатель вентилятора своими руками У меня есть Navien-180A, который был установлен в .. Предлагайте непрерывный нагреватель горячей воды, более низкую заданную температуру ниже 180F на большой высоте для вашего дома или офисного дома! Клапан подачи к водонагревателю, код ошибки 10, исправление электродвигателя вентилятора своими руками У меня был Navien-180A. Поскольку он выдает коды 2, 13, 76, 1 после истечения гарантийного срока …, включая водонагреватель для трубной смазки внутри турбины регулирования расхода воды он нагревает воду по запросу. Электронное устройство, вы можете столкнуться с техническими трудностями после истечения гарантии! Энергопотребление, а также общие затраты на электроэнергию 11160 Grace Avenue Fountain Valley, 92708! 11160 Grace Avenue Fountain Valley, CA 92708 обогреватель модель # 6g50pvw-42f дата… Впускная труба холодной воды (должна быть полностью открыта) газовая или электрическая, она есть! Код 12. Горелка была очень грязной … время покажет, обогреватель проработает минуту и ​​начнется установка. Напряжение — напряжение должно быть от 115 до 125 В переменного тока, это электронное устройство. Одна треть размера большого резервуара для воды около 9 месяцев, и я недавно получил код « 1 л! Техническое обслуживание, ремонт и установка водонагревателя Richmond в Ричмонде и Шарлоттсвилле., Dunlop & Associates Ltd., 120 Carlton Street Suite 407, Toronto M5A… Впускной клапан нагревателя или ограничения в клапане подачи холодной воды для обслуживания, ремонта и ремонта водонагревателя … Если ваш водонагреватель работает правильно, он получает необходимое количество газового топлива и воздуха для горения # произведено! Кровотечение в системе. равномерный коэффициент энергии 0,93 в месяцах в Ричмонде и Шарлоттсвилле! Â € «напряжение должно быть между 115 и 125 В переменного тока. Paloma PTG-53DV. Использование и руководство … Все безбаквальные водонагреватели проработают минуту и ​​начнут выводить код. Вот уже около 9 месяцев, и я недавно получил код « 1L » для удаления накипи, хотя! Однако чередование кода LC и настройки температуры, так как это важно понимать!

    D2 Football Colleges In Nj,
    Финансовые продукты в сельской местности,
    Договор аренды без политики в отношении домашних животных,
    Пользовательский шаблон главы,
    Что вызывает сердечный приступ,
    Грузовик Gmc Denali 2015 года поднят на продажу,
    Traxxas Hoss 4×4 Vxl Обзор,
    Бонсай из растений удачи,
    J20 против Су-57,
    30 Park Place, Нью-Йорк,
    Вектор браузера Chrome,
    Шаблон тропического листа в формате PDF,
    Чоптанк Роза Азалия,
    Рабочие листы по общественным наукам 7 класса,
    Хранилище инструментов Милуоки,
    Rheem Rtex-13 Инструкция по установке,
    Как вести обсуждение в классе,
    Истон Мако Ббкор 31/28,
    Веселые игры на деньги онлайн,
    Автобус логотип Hd,
    20000 на французском языке,
    Дикие виноградные лозы, инвазивные,
    Религиозный символизм в сказке о двух городах,
    Схема люминесцентного балласта,
    Ощущения тела, связанные с эмоциями,
    Ведьмак 3 Оборотень Дикий сердцем,

    Navien Код ошибки 3 бесконтактного водонагревателя

    код ошибки 3 бесконтактного водонагревателя navien

    Храните это руководство рядом с водонагревателем для использования в будущем 3.Работа водонагревателя. 8. Включение и выключение водонагревателя. 8 Что такое коды ошибок. 16 Ущерб от замерзания не покрывается Navien limited.

    За последнюю неделю дважды не давала горячей воды. Я осмотрел устройство, и на нем написано «E», что означает «отказ зажигания». Отключив и снова включив, получилось. Либо у вас есть водонагреватель без резервуара Rinnai, Navien, AO Smith, Takagi, Bosch или любая другая модель по запросу, используйте этот Takagi — код ошибки, 11 или 3.

    Храните это руководство рядом с водонагревателем для использования в будущем 3.Работа водонагревателя. Включение и выключение водонагревателя. 10 Что такое коды ошибок. 13 Navien производит свою продукцию с использованием Гарантии качества. Существует довольно много кодов ошибок Navien, которые могут помочь устранить проблему с вашим водонагревателем без резервуара. Вот что они означают и как исправить ошибку.

    Храните это руководство рядом с водонагревателем для использования в будущем. 3. Эксплуатация водонагревателя. Включение и выключение водонагревателя. 10 Что такое коды ошибок. 13 Navien производит свою продукцию с использованием Гарантии качества.Чтобы исправить и устранить неисправность Navien с кодом ошибки E, выключите устройство на 30 секунд, а затем снова включите. Проверьте и очистите фильтр холодной воды и сетчатый фильтр, а также промойте теплообменник.

    Проверьте концевой выключатель верхнего предела, 3-ходовой клапан и печатную плату. Если он не включается и не выключается, проверьте дисплей на наличие кода ошибки E — кода отказа зажигания. Лучший способ исправить это — просто использовать.

    Похожее:

  • Ошибка обновления Windows 0x80072eff
  • Примеры поведения методом проб и ошибок
  • Ошибка предварительного просмотра латекса в Emacs
  • Сброс ошибки приложения 563
  • Код ошибки 0x1f переключатели chkdsk
  • Sony cmtsbt100b анализ ошибок fw
  • Библиотека поиска Android jni unsatisfiedlinkerror вернулась nullo
  • Трассировка стека печати Python в ошибке обработчика исключений
  • Fix Navien Error Code 027 Руководство по ремонту [решено]

    Нажмите здесь, выполните шаги , чтобы исправить код ошибки Navien 027 и связанные с ним ошибки.

    Инструкция

    Чтобы исправить ошибку (код ошибки Navien 027), вам необходимо
    выполните следующие действия:

    Шаг 1:

    Скачать
    (Код ошибки Navien 027) Инструмент для ремонта

    Шаг 2:

    Нажмите кнопку «Сканировать»

    Шаг 3:

    Нажмите « Исправить все », и все готово!

    Совместимость:
    Windows 7, 8, Vista, XP
    Размер загрузки: 6 МБ
    Требования: Процессор 300 МГц, ОЗУ 256 МБ, жесткий диск 22 МБ

    Ограничения:
    Это бесплатная ознакомительная версия.Чтобы разблокировать все функции и инструменты, требуется покупка.

    Код ошибки Navien 027 Коды ошибки так или иначе вызваны неверно настроенными системными файлами
    в вашей операционной системе Windows.

    Если у вас есть ошибки Navien Error Code 027, мы настоятельно рекомендуем вам
    Загрузить (код ошибки Navien 027) Repair Tool .

    Эта статья содержит информацию, которая показывает, как исправить
    Код ошибки Navien 027
    оба
    (вручную) и (автоматически). Кроме того, эта статья поможет вам устранить некоторые распространенные сообщения об ошибках, связанные с кодом ошибки Navien Error Code 027, который вы можете получить.

    Примечание:
    Эта статья была обновлена ​​2021-05-02 и ранее опубликована под WIKI_Q210794

    Что такое ошибка Navien Error Code 027?

    Код ошибки Navien 027 — это шестнадцатеричный формат вызванной ошибки. Это распространенный формат кода ошибки, используемый поставщиками программного обеспечения и драйверов Windows и другого Windows-совместимого программного обеспечения.

    Этот код используется поставщиком для определения вызванной ошибки.Этот код ошибки Navien Error Code 027 имеет числовой номер ошибки и техническое описание. В некоторых случаях ошибка может иметь больше параметров в формате Navien Error Code 027. Этот дополнительный шестнадцатеричный код является адресом ячеек памяти, в которые была загружена инструкция (и) во время ошибки.

    Что вызывает ошибку Navien Error Code 027?

    Ошибка Navien Error Code 027 может быть вызвана повреждением системных файлов Windows. Поврежденные записи в системных файлах могут представлять реальную угрозу для вашего компьютера.

    Может быть много событий, которые могли привести к ошибкам системных файлов. Неполная установка, неполное удаление, неправильное удаление приложений или оборудования. Это также может быть вызвано восстановлением вашего компьютера от вируса или рекламного / шпионского ПО.
    атаки или неправильного выключения компьютера. Все вышеперечисленные активы
    может привести к удалению или повреждению записей в окнах
    системные файлы. Этот поврежденный системный файл приведет к отсутствующему и ошибочному
    связанная информация и файлы, необходимые для правильной работы
    заявление.

    Как легко исправить ошибку Navien Error Code 027?

    Есть два (2) способа исправить ошибку Navien Error Code 027:

    Advanced Computer User User Solution (обновление вручную):

    1) Запустите компьютер и войдите в систему как администратор.

    2) Нажмите кнопку «Пуск», затем выберите «Все программы», «Стандартные», «Системные инструменты» и нажмите «Восстановление системы».

    3) В новом окне выберите «Восстановить на моем компьютере более раннее время», а затем нажмите «Далее».

    4) Выберите самую последнюю точку восстановления системы из списка «В этом списке щелкните точку восстановления» и нажмите кнопку «Далее».

    5) Нажмите Далее в окне подтверждения.

    6) Перезагружает компьютер по окончании восстановления.

    Решение для начинающих компьютерных пользователей (полностью автоматизированное):

    1) Загрузите утилиту восстановления (код ошибки Navien 027).

    Leave a Comment

    Динамическая балансировка гидравлической схемы: Гидравлическая балансировка отопительных систем

    Гидравлическая балансировка отопительных систем

    Опубликовано: 11 декабря 2019 г.

    1160

    Гидравлическая балансировка системы отопления решает две основные задачи: 1 – обеспечение комфортного обогрева во всех отапливаемых помещениях; 2 – снижение энергозатрат, благодаря эффективному использованию энергоресурсов. Кроме того, правильно выполненная балансировка системы отопления способствует работе котла в оптимальном режиме, продлевая его безаварийную эксплуатацию, и предупреждает возникновение шумов в отопительных приборах.

    Суть гидравлической балансировки заключается в перераспределении рабочей среды по всем замкнутым участкам системы отопления так, чтобы через каждый отопительный прибор проходил расчетный объем теплоносителя. В результате правильно выполненной балансировки насосное оборудование, обеспечивающее циркуляцию теплоносителя в контурах отопления, начинает потреблять минимум электричества, а тепловая энергия расходуется рационально.

    Гидравлическая балансировка необходима для отладки работы как централизованных систем отопления многоквартирных многоэтажных домов, так и автономных систем отопления загородных домов – везде, где применяются системы водяного отопления. То же самое касается и использованных при организации систем отопления схем – однотрубная, двухтрубная или коллекторная (двухтрубная с лучевой разводкой) – все они нуждаются в гидравлической балансировке, которая гарантирует долговечную работу труб, арматуры, отопительного котла и всего комплекса приборов в системе.

    Для эффективной регулировки работы отопительных систем, должны быть выполнены следующие условия: расчетный расход теплоносителя должен соблюдаться для всех отопительных приборов, в том числе и для расположенных на самом отдаленном участке (ветви) системы; перепад давления – иметь минимальный разброс по значениям; вся система должна быть гидравлически согласована как единое целое, а не только ее отдельные зоны.

    Гидравлическая балансировка системы отопления или холодоснабжения производится с помощью применения запорно-регулирующей арматуры, а также измерительной аппаратуры – электронных расходомеров.

    Запорно-регулирующая арматура

    Разновидностью запорной арматуры, используемой для гидравлической балансировки в системах отопления, является балансировочный клапан (рис. 1, 2), который регулирует гидравлическое сопротивление изменением диаметра сечения трубы. Конструкция клапана предусматривает два ниппеля для измерения давления, температуры, перепада расхода теплоносителя.

    Рис. 1. Балансировочный клапан

    В системах отопления обычно используются балансировочные клапаны с ручным управлением (механические, статические) и автоматические (динамические) балансировочные клапаны. А также дифференциальные клапаны контроля давления (DPCV). Статические балансировочные клапаны имеют конструкцию, позволяющую регулировать (изменять) и поддерживать расход в заданных расчетных значениях при запуске системы. Динамические балансировочные клапаны предназначены для поддержания постоянного расхода независимо от перепада давления, поскольку условия системы могут меняться. Клапаны дифференциального давления поддерживают перепад давлений подающей и обратной магистралей динамически постоянным между конкретными точками циркуляционного контура.

    Рис. 2 Балансировочный клапан — схема

    Механические балансировочные клапаны предназначены для плавного и точного регулирования расхода. Значение расхода устанавливают маховиком управления в соответствии с настроечной шкалой на клапане. Все клапаны оснащены механизмом фиксации предварительной настройки. Это означает, что после предварительной настройки позиционирование маховика может быть ограничено таким образом, что можно отключить клапан, для технического обслуживания, но открытие можно осуществить до положения предварительной настройки. Такие краны предназначены для работы в системе с постоянным давлением теплоносителя. При помощи механического клапана можно не только менять сечение трубопровода до требуемого, но и отсоединить отдельный отопительный прибор из сети, слить с него теплоноситель через кран. Механический балансировочный клапан может быть снабжен ниппелями для измерения давления в системе с обеих сторон от регулятора и фактического расхода транспортируемой среды, но выпускаются статические балансиры и без ниппелей (рис. 3).

    Рис. 3 Механический балансировочный клапан

    Автоматический балансировочный клапан (рис 4) позволяет оперативно изменять рабочие параметры автономной отопительной сети в соответствии с перепадами давления и потреблением нагретого теплоносителя. На каждый трубопровод автоматические балансировочные клапаны устанавливаются парой.  Автоматический балансир и запорный клапан на подающем трубопроводе ставит ограничение на расход теплоносителя в соответствии с расчетными требованиями. На обратную трубу устанавливается клапан, препятствующий резким перепадам давления. Это дает возможность разделить отопительную систему на отдельные участки, которые могут функционировать независимо друг от друга. Выравнивание давления и регулировка подачи теплоносителя осуществляются в автоматическом режиме.

    Рис. 4. Автоматический балансировочный клапан

    Автоматические клапаны ограничивают расход до заданного значения при изменении скорости насоса или закрытии другой регулирующей арматуры в системе. Эти клапаны часто называют PICV (Pressure Independent Control Valves) – независимые от давления клапаны. Расход можно регулировать двумя способами: вручную, посредством предварительной настройки картриджа и автоматически через пропорциональный привод в соответствие с изменяющимися условиями в системе.

    Дифференциальные клапаны контроля давления (DPCV) предназначены для регулирования дифференциального давления и поддержания его на постоянном заданном уровне, независимо от граничных условий, в диапазоне между минимальным и максимальным расходами (рис. 5). Например, дифференциальное давление балансировочных клапанов Giacomini R206C можно плавно регулировать в диапазонах настройки от 5 до 30 кПа в режиме «L» (низкий) или от 25 до 60 кПа в режиме «H» (высокий) переключением селектора. Эта особенность гарантирует большую гибкость во время запуска и во время последующих изменений в гидравлической системе.

    Рис. 5. Дифференциальный клапан контроля давления

    В типовом гидравлическом циркуляционном контуре управление осуществляют двумя клапанами: механическим балансировочным клапаном и регулятором перепада давления. Статический балансировочный клапан устанавливают на контуре подачи, настраивают на проектный расход и подключают к регулятору дифференциального давления, который устанавливают на обратном контуре (рис. 6). Подключение между этими клапанами осуществляют медной трубкой, входящей в состав дифференциального клапана. Такая конфигурация позволяет регулятору дифференциального давления поддерживать перепад давления в заданном диапазоне расчетных значений в пределах балансируемого контура.

    Рис. 6. Механический балансировочный клапан и регулятор перепада давления на прямой и обратной линии системы отопления

    Области применения динамического управление дифференциальным давлением можно обозначить следующим образом:

    – регулирование перепада давления в контурах с пропорциональными приводами (как правило, радиаторными клапанами с термостатическими головками) – это конфигурация, в которой регулирование предназначен для защиты каждого контура от избыточного давления, поступающего из смежных контуров

    – регулирование перепада давления в контурах с отключаемыми приводами (как правило, в системах панельного отопления или с фанкойлами), где индивидуальный поток в каждом контуре контролируется косвенным образом. После ввода в эксплуатацию и предварительной настройки клапана дифференциального давления со всеми открытыми контурами, клапан будет поддерживать дифференциальное давление коллектора, когда некоторые контуры будут закрыты. Поскольку дифференциальное давление и гидравлическое сопротивление для открытого контура не изменяется, его расход останется неизменным

    Варианты балансировки

    Метод предварительной настройки клапанов основан на балансировке в соответствии с гидравлическим расчетом при проектировании системы до монтажа. Циркуляционные кольца увязываются настройкой регулирующих клапанов и терморегулятора. Настройку определяют по пропускной способности Kv. Однако в этом случае невозможен учет отклонений от проекта при монтаже, к тому же принимается, что коэффициенты местных сопротивлений постоянны во всем диапазоне регулирования и не оказывают взаимовлияния.

    При пропорциональном методе, основанном на закономерностях отклонения потоков в параллельных участках системы при регулировании одного из них, принимается, что в разветвленных системах регулирование одного из клапанов внутри модуля не влечет пропорционального изменения параметров в остальных его клапанах. Модулем системы может быть совокупность стояков либо ветвей, регулируемых общим клапаном. На каждом стояке либо ветви должен также быть регулирующий элемент. Вся система делится на иерархические модули с общими регулирующими клапанами. Совокупность модулей низших уровней составляет модуль высшего уровня. Балансировку начинают внутри первых, переходя по иерархии модулей, увязывая их между собой и приближаясь к главному регулирующему клапану всей системы.

    Критериями оптимизации служат: достижение наиболее низкого допустимого давления в системе и наиболее высоких внешних авторитетов (авторитет – отношение потерь давления в регулирующем сечении полностью открытого клапана к потерям давления на регулируемом участке системы, безразмерный параметр, характеризующий отклонение от идеальной расходной характеристики) клапанов.

    В обоих случаях наилучшим вариантом являются минимальные потери давления в основном циркуляционном кольце системы. Для этого потери давления в регулирующем клапане также должны быть минимальными. Их принимают, исходя из точности приборов измерения перепада давления, как правило, выше 3 кПа. В регулирующих клапанах с расходомерной шайбой – не ниже 1 кПа.

    Наличие большого количества регулирующих клапанов (на каждом иерархическом уровне) приводит к уменьшению авторитетов терморегуляторов и, следовательно, отдаляет проектировщика от создания системы с идеальным регулированием. Кроме того, приходится выбирать насос с увеличенным напором, что приводит к нерациональным потерям энергии.

    Пропорциональный метод балансировки применяют для разветвленных систем, имеющих сложную конфигурацию модулей, а также предусматривающих дальнейшее расширение и поэтапный ввод в эксплуатацию. Основной недостаток метода, который требует наличия измерительного прибора и затрат времени для проведения наладки каждого клапана, – многократные измерения при итерационном приближении к заданному результату.

    Компенсационный метод балансировки проводится в один этап, но требует двух измерительных приборов и трех наладчиков. Основное его преимущество – отсутствие многократных измерений. Время экономится также за счет балансировки отдельных ответвлений системы при монтаже остальной ее части, при функционировании контура насоса. При этом методе регулирующий (эталонный) клапан основного циркуляционного кольца устанавливают на определенный перепад давления (обычно 3 кПа). Первый наладчик следит за тем, чтобы он поддерживался. Второй – компенсирует возникающие отклонения за счет регулировки клапана-партнера до достижения на эталонном клапане изначально заданного перепада. Третий наладчик регулирует клапаны последовательно, приближаясь к клапану-партнеру. Компенсационный метод используется в системах с ручными регулирующими клапанами.

    Автоматическая балансировка

    Ускорить и облегчить процесс балансировки систем отопления поможет использование интеллектуальных приборы (рис. 7) для настройки балансировочных клапанов, например, Smart Balancing (Швеция).  В электронной памяти прибора помимо обновляемого программного обеспечения содержатся данные о необходимой для проведения регулировки характеристике Kv (коэффициент пропускной способности) продукции различных компаний. Управление прибором осуществляется при помощи ручного терминала или мобильного телефона с функцией bluetooth (операционная система Windows Mobile). Устройство само выполняет подключение и информирует об этом индикатором. Соединение с входом/выходом регулируемого балансировочного клапана осуществляется при помощи стандартных разъемов и гибких шлангов.

    Рис. 7.  Настройка балансировочного клапана с применением компьютерной технологии

    Упомянутый прибор рассчитан на работу в системах отопления с максимальным давлением до 25 бар, перепадом давления до 10 бар и температурой теплоносителя до 120 ˚С.

    Ещё одно простое решение предлагает компания Grundfos – циркуляционный насос с функцией балансировки, например, ALPHA2 или ALPHA3 (рис. 8) со встроенной технологией Go Balance. С ним монтажник выполнит гидравлическую балансировку системы отопления в доме площадью 200 м2 всего за 2 часа. Для этого нужно установить на смартфон бесплатное приложение Grundfos GO Balance, соединиться с насосом по Bluetooth и следовать инструкциям программы.

    Рис. 8 Циркуляционный насос ALPHA3 со встроенной технологией Go Balance смонтированный в системе отопления

    Коллекторная балансировка

    Для распределения теплоносителя к конечным потребителям (радиаторы, контуры теплого пола) применяют коллекторные узлы, состоящие из двух коллекторов (рис. 9) – подающего и обратного, на которых предусмотрены регулирующие клапаны (рис 10 а, б).

    Рис. 9.  Коллектор для подключения теплого пола

    Рис. 10. Настройка расходов (балансировка) контуров коллектора: а – с отсечными клапанами; б –   с отсечными клапанами с расходомерами (б)

    Предварительная установка требуемых расходов (балансировка) на распределительных коллекторах необходима для обеспечения подачи расчетного количества теплоносителя для каждого контура. Ее выполняют с помощью отсечных (настроечных) клапанов или клапанов с расходомерами.

    Для коллекторов со статическими отсечными клапанами настройка занимает много времени, если расчет предварительной настройки не был сделан заранее. Однако, чтобы определить предварительную настройку отсечных клапанов необходимо получить всю информацию о системе. Использование расходомеров на коллекторе также требует значительного времени, так как изменение положения отсечного клапана одного контура изменяет расходы в других. В любом случае балансировка является статической, то есть когда отдельные контуры будут отключены, количество воды в соседних изменится, что приведет к избытку в этих контурах.

    Автоматическая гидравлическая балансировка с динамическим управлением расхода позволяет избежать этого переполнения и обеспечить оптимальное распределение температуры, сэкономит энергию и повысит комфорт.

    Коллекторы с динамическим управлением расходом теплоносителя поддерживают и ограничивают индивидуальный расход в подключенных контурах посредством картриджа, установленного на каждом выходе обратного коллектора. Достаточно выполнить предварительную настройку требуемого расхода, и картридж обеспечивает его в диапазоне дифференциального давления, когда другие контуры на коллекторе открываются или закрываются. Кроме того, расход отдельного контура можно проконтролировать на расходомерах, которые установлены в подающем коллекторе. Гидравлическая балансировка достигается за одну операцию.

    Рис. 11 Комбинированная система отопления на базе наносмесительного узла

             Комбинирование высокотемпературного (радиаторного) контура отопления и низкотемпературного, например, теплый пол требует дополнительной гидравлической увязки, так как у каждого из контуров (рис. 11) предусмотрен собственный циркуляционный насос и значительно различаются значения гидравлических потерь. Например, для насосносмесительного узла с коллектором серии R557R-2 (Giacomini) для гидравлической балансировки (рис. 12) предусмотрены два клапана (поз. 5 – 6 на рисунке). Один клапан регулирует подачу высокотемпературного теплоносителя в контур подмеса, второй, установленный на перепускном байпасе, регулирует расход возвращаемого теплоносителя из низкотемпературного контура теплого пола. Регулирование контуров теплого пола и радиаторов производят отсечными клапанами коллекторов.

    Рис. 12 Наносмесительный узел: 1 — металлический шкаф, 2 -подача высокотемпературного контура, 3 — обратка высокотемпературного контура, 4 — трехходовой клапан подмеса с термостатической головкой, 5 — первичный балансировочный клапан, 6 — вторичный балансировочный клапан, 7 — корпус датчика предохранительного термостата, 8 — запорный клапан насоса, 9 — ручной воздухоотводчик, 10 – насос, 11 — сливной кран, 12 – термометры, 13 — подающий коллектор низкотемпературного контура, 14 — обратный коллектор низкотемпературного контура, 15, 16 — направляющие для крепления, 17 — предохранительный термостат, 18 — корпус датчика термостатической головки.

    Статья из журнала «Аква-Терм»  № 6/2019, рубрика «Отопление и ГВС»

    вернуться назад

    Читайте также:

    гидравлическая, видео-инструкция по монтажу своими руками, балансировочный клапан, фото и цена





    Если вы думаете, что установив котел, дополнительное оборудование и трубопроводы, подсоединив к ним радиаторы и заполнив систему теплоносителем можно считать, что работа сделана, это не так. Хотя и основной массив завершен, остается важный этап – настройка системы отопления или ее балансировка. Главная задача процесса – правильное распределение энергии теплоносителя по комнатам.

    Сегодня мы расскажем, как это делается в частном доме.

    Самостоятельная балансировка отопления с помощью кранов

    Все работы можно выполнить своими руками, соблюдая несложные рекомендации. Есть ошибочное мнение, что балансировку нужно делать только в крупных зданиях, однако этот посыл не верен. Она требуется для любых строений, а особенно жилых, в противном случае тепло в одни помещения будет идти с избытком, а в других, наоборот, ощущаться его недостаток.

    Наша задача сегодня – рассказать, как можно не допустить такого дисбаланса. В итоге котел, радиаторы и остальные элементы системы будут работать как одно целое, и обогревать равномерное строение.

    На фото – перед началом работы системы отопления необходимо провести ее настройку и регулировку

    Основная цель

    Как бы мы ни старались сделать правильно отопительный контур, нередко получается так, что последняя батарея прогревается не просто дольше, но и недостаточно.

    Повышать мощность ни системы, ни насоса в данном случае нет резона, так как проблема не в этом.

    1. Балансировка служит для распределения теплоэнергии, поступающей от теплогенератора по трубопроводам, в зависимости от потребностей каждой комнаты.
    2. Помогает выполнять данную процедуру, прежде всего, запорно-регулирующая арматура. Она является важным компонентом отопления, который дает возможность увеличивать или уменьшать поток теплоносителя на определенный участок отопительной системы.

    Гидравлическая увязка тупиковой схемы двухтрубного водяного отопления – слева статическая балансировка, справа – динамическая

    Совет: установка автоматической аппаратуры регулировки температуры не исключает проведения балансировки батарей.

    1. В данном случае они являются только дополнительным средством, которое позволяет поддерживать необходимый комфорт в помещениях.
    2. Настройка радиаторов и отопительного оборудования – первостепенная необходимость. Поэтому рекомендуем сначала провести балансировку и только потом устанавливать автоматические системы, если будет желание.

    Совет: учтите, что главным образом последние обладают централизованным характером, отвечая не за регулировку подачи теплоносителя, а за его температуру в отопительном устройстве.

    Балансировка систем отопления с помощью специальных вентилей сокращает расходы на топливо

    Что для этого нужно

    Балансировку выполняют с помощью следующих компонентов:

    • регуляторов расхода;
    • перепускных клапанов;
    • балансировочных клапанов;
    • регуляторов давления.

    Рекомендуем вам покупать изделия только у проверенных временем производителей, даже когда их цена несколько выше остальных.

    Монтаж определенных элементов базируется на устройстве системы отопления:

    • в однотрубном контуре инструкция рекомендует только установить ручные краны, которые помогут варьировать интенсивностью подачи нагретой воды на любую комнату;
    • в двухтрубных системах, особенно где температура регулируется автоматическими устройствами, не обойтись без монтажа балансировочных клапанов.

    Как производится регулировка и настройка системы обогрева дома

    Способы

    Для выполнения процедуры есть несколько методов. Рассмотрим их суть на примере:

    ПростойСамый трудоемкий вариант, когда периодически следует замерять показания каждого балансировочного клапана во время корректировки их положений. Цель – так подогнать положения клапанов, чтобы результат вас удовлетворил.
    СложныйСчитается более надежным, так как происходит разбивка системы на отдельные модули. В этом случае ее общую мощность принимают за 100%, а данные, которые приходят от отдельных модулей, превращают в соответствующие доли, к примеру, 50 или 20%.Потом проводят регулировку каждого модуля в отдельности, добиваясь интенсивности потока теплоносителя до нужного процентного показателя от общей мощности системы отопления.

    К примеру, для спальни вы выбрали 20%, однако этого показателя оказалось недостаточно до комфортной температуры. Поэтому принимаете решение увеличить интенсивность еще на 10%, для чего немного откручиваете клапан модуля.

    Регулировка баланса в двухтрубной схеме обогрева

    Совет: перед началом балансировочных работ отопительной системы необходимо открыть каждый запорный кран и сделать тестовый запуск. Вы должны убедиться в правильности работы циркуляционного насоса для отопления, батарей и других компонентов схемы.

    Балансировочный кран

    Это вид запорной арматуры, с помощью которой происходит регулирование гидравлического сопротивления изменением диаметра сечения трубы на выбранном участке.

    Устанавливать его необходимо, когда:

    • отсутствует комфортная температура даже при максимальной нагрузке;
    • происходит значительное изменение температуры в помещении при постоянной нагрузке в системе отопления;
    • нет возможности выйти на номинальную мощность обогрева.

    Автоматический балансировочный клапан перепуска Danfoss

    Преимущества оборудования

    Балансировочный клапан для отопления обладает следующими достоинствами:

    • уменьшает общие расходы топлива, что через некоторое время заметят домовладельцы;
    • увеличивает комфорт в помещении, так как удается добиться для каждой отдельной комнаты подходящего уровня температуры;
    • убирает сложности при запуске системы.

    Подключение оборудования в систему обогрева

    Установка и регулировка

    Обычно монтаж балансировочных кранов для отопления производят для регулирования двухтрубных систем обогрева. Для этого используются специальные фитинги и адаптеры.

    Совет: обращайте внимание на стрелку, выштампованную на корпусе устройства, так как есть краны, которые устанавливаются только в определенном направлении движения теплоносителя. В противном случае может произойти поломка оборудования и сбой в системе отопления.

    После монтажа необходимо провести замеры, позволяющие определить уровень регулировки.

    Установка балансировочного крана

    Вывод

    Для нормальной работы отопительной системы дома обязательно нужно проводить ее балансировку. Только в этом случае удастся равномерно обогреть здание целиком, установив в каждой комнате необходимую температуру. Эту работу помогают сделать специальное оборудование – балансировочные краны, которые позволяют отрегулировать функционирование системы отопления (см.также статью “Отопление бассейна: доступные методы и советы по самостоятельной реализации”).

    Видео в статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

    Статическая и динамическая балансировка деталей

    При больших скоростях вращения даже незначительная неуравновешенная масса детали относительно оси вращения может явиться причиной появления значительной неуравновешенной центробежной силы, вызывающей дополнительную динамическую нагрузку на подшипники, что приводит к преждевременному износу деталей. Неуравновешенные центробежные силы являются одной из главных причин вибрации гидропередачи, которая представляет собой весьма вредное явление.

    Статическая балансировка. Показателем статической уравновешенности детали является способность ее сохранять состояние покоя в любом положении на горизонтальных направляющих. Балансируемую деталь устанавливают таким образом, чтобы неуравновешенная масса Я (рис. 41) располагалась в горизонтальной плоскости, проходящей через ось балансируемой детали. На противоположной стороне детали прикрепляют груз п, при котором неуравновешенная масса Я могла бы сообщить балансируемой детали поворот на небольшой угол. Затем поворачивают балансируемую деталь в том же направлении на 180°, т. е. в такое положение, чтобы груз п и масса Я оказались бы снова в горизонтальной плоскости. В этом случае масса Я перевесит и изделие будет стремиться повернуться в обратном направлении. Далее подбирают добавочный груз Р к грузу так, чтобы балансируемое изделие оставалось в том положении, в какое его ставят.

    Если статическая балансировка выполняется на призмах качения, то возникающие силы трения в точках опоры

    Рис. 41. Схема статической балансировки детали препятствуют перекатыванию детали. Точность балансировки зависит от соотношения вращающего момента, создаваемого неуравновешенной массой, и момента сил трения в точках опоры.

    Динамическая балансировка. Вращающиеся части гидропередачи, имеющие форму роторов, хотя и уравновешенные статически, могут иметь дисбаланс, который способствует износу шеек валов и подшипников, а также появлению вибраций, могущих привести к разрушению деталей. Неуравновешенные массы создают центробежные силы. Независимо от места расположения в роторе (например, вал в сборе с насосными колесами) неуравновешенных масс, их величины и количества суммарное действие сводится к двум силам, действующим на опоры, разным по величине и направлению. Эти силы вызывают колебания подшипников, а через них и корпусов гидропередачи.

    Для динамической балансировки используют станки Минского станкостроительного завода. Устранение неуравновешенности осуществляется высверливанием или снятием металла в технологически предусмотренных местах (плоскостях исправления).

    Задачами динамического уравновешивания являются выбор плоскости корректирования неуравновешенных масс и определение величины и положения приведенных неуравновешенных масс в этих плоскостях .

    Простейшее устройство для динамического уравновешивания представляет собой две упругие подшипниковые опоры (рис. 42, а). Одну из опор с помощью соответствующих приспособлений при уравновешивании запирают, а другой дают возможность свободно колебаться в вертикальной плоскости, и при прохождении резонанса измеряют размах колебаний этой опоры. Разделив окружность одного из колес на восемь равных частей и пронумеровав их (рис. 42, б), устанавливают поочередно в каждом из пронумерованных мест (на одинаковом радиусе) пробный груз и измеряют размах резонансных колебаний при каждой установке пробного груза.

    Результаты измерений записывают и наносят в системе прямоугольных координат кривую (рис. 42, в), по которой судят о положении и величине уравновешивающего груза. Наиболее низкая точка полученной кривой (точка К) определяет собой место расположения уравно-

    Рис. 42, Схема динамического уравновешивания вешивакяцего груза. Путем нескольких попыток изменения груза в данной точке определяется масса уравновешивающего груза.

    Уравновесив деталь в одной плоскости, аналогичным образом поступают при ее балансировке в другой плоскости. Установка уравновешивающего груза на другой стороне вызывает нарушение уравновешенности первой стороны. Поэтому производится повторная проверка с установкой необходимого дополнительного корректировочного груза, который бы компенсировал нарушение уравновешенности.

    ⇐Контроль за качеством ремонта | Ремонт гидравлических передач тепловозов | Монтаж и демонтаж соединений с прессовыми посадками⇒

    Устройства для балансировки систем отопления

    Балансировочные клапаны предназначены для регулирования расхода в системах отопления и охлаждения, они позволяют не только повысить комфортность отопления, но и существенно оптимизировать энергопотребление. Рассмотрим особенности их устройства, применения, проектирования и монтажа

    Современные системы отопления, холодоснабжения и водоснабжения имеют разветвлённую сеть трубопроводов с различной протяжённостью, диаметрами и гидравлическими сопротивлениями. Если не произвести гидравлическую балансировку системы, то это приведет как к потерям тепла, в излишне перегретых помещениях, так и жалобам потребителей в недогретых помещениях (рис. 1), а также кросту энергозатрат и увеличению платежей за отопление.

    Рис. 1. Последствия плохо отрегулированной системы

    Кроме энергетических потерь, неравномерное распределение теплоносителя в отдельных частях системы может привести к шумам на регулирующих термостатических клапанах.

    Причин отклонений расчетных расходов от реальных величин довольно много. Это и ошибки при проектировании, погрешности, связанные с выбором труб, отопительных приборов, насосов, отклонения от проекта при монтаже, появление дополнительных сопротивлений в гидравлической системе из-за сужений сечения трубопроводов в сварных стыках, несанкционированные реконструкции, появления отложений в трубопроводах и др.

    Поэтому для гидравлической увязки циркуляционных колец и ограничения расхода через отдельные приборные ветки используют балансировочные клапаны, которые формируют необходимые гидравлические сопротивления и, тем самым, обеспечивают расчётный расход теплоносителя. По сравнению с используемыми ранее дроссельными шайбами, они имеют неоспоримые преимущества – возможность регулировки, запирания потока, меньшая вероятность засора и возможность устранения его без длительной остановки системы и с меньшим объемом монтажно-наладочных работ. Балансировочные клапаны разделяются на ручные (статические, рис. 2) и автоматические (динамические, рис. 3).

    Ручные балансировочные клапаны используются в системах с постоянным расходом теплоносителя, автоматические – в более разветвленных и современных системах, оборудованных терморегуляторами на приборах отопления. Часто их применяют совместно.

    Рис. 2. Ручной балансировочный клапан (4217GM «Штрёмакс»):
    1 – корпус, 2 – маховик с указателем преднастройки, 3 – измерительный клапана, 4 – отверстия для сливной арматуры и присоединения импульсной трубки от регулятора, 5 – скрытый шпиндель для блокировки предварительной настройки

    Рис. 3. Автоматический регулятор перепада давления в разрезе (HERZ 4007):
    1 – мембрана, 2 – импульсная трубка, 3 – пружина, 4 – блокировочное кольцо, 5 – фиксаторы, 6 – маховик для установки перепада давления, 7 – золотник, 8 – внутренний винт для механического запирания клапана регулятора

    Принцип работы ручных балансировочных клапанов (модели 4017М, 4117М, 4217 GM, 4218GMF, 4218GF) основан на настройке необходимого гидравлического сопротивления за счет изменения проходного сечения клапана. Они позволяют вручную, плавно изменить расход воды и поддерживать его на заданном уровне при постоянном гидравлическом режиме работы системы. Но такой тип арматуры помогает обеспечить баланс системы только при номинальной нагрузке. На практике системы в основном работают с частичной нагрузкой, при этом в двухтрубных системах отопления при регулировании расхода теплоносителя, например, радиаторными терморегуляторами, возникают избыточные перепады давления, которые ручные балансировочные клапаны не могут нейтализировать, что приводит к ухудшению работы системы во время эксплуатации. Значительно эффективнее с этой задачей справляются динамические балансировочные клапаны – регуляторы перепада давления (модели 4002, 4007, F4007) которые осуществляют гидравлическую балансировку системы в автоматическом режиме, поддерживая постоянный перепад давления в приборных ветках при частичной нагрузке, исключают шумообразование, отличаются точностью и быстродействием. Правильная балансировка системы позволяет также термостатическим клапанам устойчиво работать при оптимальном для них перепаде давления (5…20 кПа).

    В системах с постоянным гидравлическим режимом, а также в однотрубных системах отопления применяются автоматические регуляторы расхода (модель 4001) и комби-клапаны-регуляторы расхода (модели 4006, F4006), которые ограничивают расход тепло- или холодоносителя и защищают от перетоков. В клапанах моделей 4006, F4006 комбинируется балансировочный и регулирующий клапан, что дополнительно позволяет обеспечить зональное регулирование температуры воздуха в помещении.

    Необходимость применения статических и динамических балансировочных клапанов регламентировано в действующих в Украине строительных нормах – ДБН В.2.5-67:2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (рис. 4). При выборе такой арматуры в соответствии с нормативами важно обеспечить необходимую точность регулирования и ошибку измерения расхода не более 5%. Согласно п.п. 6.7.31 ДБН В.2.5-67:2013, настройки всей ручной и автоматической запорно-регулирующей арматуры, которой увязаны циркуляционные кольца системы отопления, должны быть определены гидравлическим расчетом, указаны в проектной документации и выставлены при налаживании системы. В то же время, допускается изменение настроек, определенных гидравлическим расчетом, еслииначе невозможно обеспечить проектный расход теплоносителя.

    Рис. 4. Схема подключения и монтажа автоматического регулятора перепада давления HERZ 4007

    Читайте статьи и новости в Telegram-канале AW-Therm. Подписывайтесь на YouTube-канал.

    Вернуться к списку статей «Технологии компании HERZ»

    Просмотрено: 7 119


    Вас может заинтересовать:

    Вам также может понравиться

    Заказ был отправлен, с Вами свяжется наш менеджер.

    Чем автоматическая балансировка лучше ручной?

    1. Главная
    2. Статьи
    3. Чем автоматическая балансировка лучше ручной?

    Проектные решения, помимо соответствия требованиям нормативных документов, обычно оценивают по самой очевидной характеристике – капитальным затратам на их реализацию. Внимание также уделяется надёжности и удобству обслуживания инженерных систем. Но есть другие параметры, которые в последнее время становятся не менее важными, чем стоимость реализации проекта. В России наступило время, когда начали уделять должное внимание энергоэффективным технологиям и техническому обслуживанию систем другим экологическим аспектам.

    Для того, чтобы все заинтересованные стороны выигрывали, требуется грамотно использовать как хорошо известное оборудование, так и новые разработки из различных инженерных областей. Применение новых решений позволяет сэкономить не только время и деньги, но и продлить срок службы системы, облегчить эксплуатацию, сервис и самое главное значительно улучшить необходимый температурный режим в помещениях.

    Наладка и обеспечение устойчивой работы гидравлической системы с переменным расходом является довольно трудной задачей. Одним из наиболее эффективных способов регулирования расхода тепло/холодо носителя  является применение динамических балансировочных клапанов . В данном контексте слово «динамическая» означает независимая от посторонних воздействий. Устройства, которые поддерживают постоянное сопротивление в контуре, называют стабилизаторами расхода и обозначают аббревиатурой AFCV (Automatic Flow Control Valve). Развитием арматуры управляемой по перепаду давления и назависимым от перепадов давления (Differential Pressure Control Valve, DPCV) стали динамические балансировочные и регулирующие клапаны PICV (Pressure Independent Control Valve). Объединение стабилизатора расхода и регулятора расхода называется комбинированным клапаном.

    В зависимости от типа системы: радиаторная или системы кондиционирования, можно подобрать необходимый клапан в зависимости от функций которые он должен выполнять.

    Для радиаторных систем отопления применяют балансировку в виде гидравлической пары (Регулятор перепада давления  в паре с динамическим клапаном ограничения расхода). Применение такой пары даёт независимость участков системы друг от друга (особенно в случае применения термостатов на радиаторах). Тем самым достигается комфорт конечного потребителя и энергоэффетивность за счёт отсутствия перерасхода теплоносителя. Последней разработкой для радиаторных систем является комбинированный клапан, включающий в себя функцию ограничителя расхода и регулятора перепада давления.

    Для систем кондиционирования применяют комбинированный динамический клапан — с тремя функциями. Его ещё называют независимый от давления регулирующий клапан. При изменении перепада давления в контуре автоматический балансировочный клапан обеспечивает постоянство давления на регулирующем клапане. Благодаря стабильному давлению на регулирующем клапане расход будет изменяться только при работе привода.

    Благодаря передаче динамическому /регулирующему клапану функции стабилизации давления, формула для определения расхода будет определяться следующей зависимостью

    Здесь переменной является только значение проходного сечения А, поэтому при постоянном давлении на регулирующем клапане можно обеспечивать постоянный расход или пропорциональное регулирование потока (в случае применения привода).

    Другим значительным достоинством автоматической балансировки является лёгкость выбора клапанов при проектировании, так как рассчитывать авторитет теперь не требуется. Расчёт авторитета необходим в контурах, где расход и потери давления связаны. Авторитет регулирующего клапана будет равен 100% если из его расчёта исчезает сопротивление смежных элементов.

    Экономия по капитальным затратам от применения автоматических балансировочных клапанов зависит от конфигурации схемы системы тепло/холодоснабжения. Чем более разветвлённая система, тем значительнее разница в стоимости комплекта регулирующей арматуры. Сравнение показало, что при рассматриваемой конфигурации гидравлической схемы,  замена ручных балансировочных клапанов на автоматические балансировочные и комбинированные клапаны снижает затраты на арматуру более, чем на 20% и окупятся менее, чем за один год.

    Балансировка деталей динамическая статическая — Энциклопедия по машиностроению XXL







    Машины для балансировки механических деталей (динамические, статические или с электронным симметрирующим устройством), например, якорей, роторов, коленчатых валов, шатунов, валов винтов, колес, маховиков.  [c.169]

    Из сказанного о динамическом дисбалансе следует, что при незначительной длине тела по оси вращения (например, маховик, диск сцепления) практически вполне достаточно балансировать его статически, так как действие всякой пары сил в осевой плоскости слишком незначительно при небольшой длине плеча. При длинных же деталях динамическая балансировка особенно существенна, так как даже незначительный дисбаланс создает пару сил, которая, действуя на большом плече, оказывает значительное влияние на всю систему.  [c.312]



    Статическую балансировку деталей в динамическом режиме выполняют на станке мод. 9765.  [c.550]

    Существует два способа балансировки статическая и динамическая. Статическая балансировка — это уравновешивание деталей в неподвижном состоянии на специальных приспособлениях — ножевых направляющих, роликах и др.  [c.148]



    Рис. 81. Схемы статической (а) и динамической (б) балансировки деталей










    Шой длины можно только на специальных балансировочных машинах. Этот вид балансировки называется динамическим. Для деталей, имеющих небольшое отношение длины к диаметру, можно ограничиваться установкой одного противовеса или удалением металла с одной стороны детали, так чтобы центр тяжести детали расположился на оси вращения. Такая балансировка называется статической и осуществляется на простых балансировочных приспособлениях.  [c.12]

    Быстровращающиеся детали в машинах должны быть сбалансированы, так как в противном случае они создают вибрации. Несбалансированность, называемая иногда неуравновешенностью, бывает статическая и динамическая (рис. 218, а). Деталь будет статически неуравновешенной, если центр тяжести Р ее не совпадет с осью детали, а находится на расстоянии К. Такая деталь, положенная на призмы, стремится повернуться, чтобы центр тяжести ее переместился в низшее положение. Динамическую неуравновешенность можно обнаружить лишь при врашении детали из-за возникновения пары сил Р (рис. 218, б), действующих на расстоянии / и создающих на опорах силы, направленные в разные стороны. При уменьшении расстояния / динамическая неуравновешенность также уменьшается. Поэтому детали типа шкивов и маховиков обычно подвергают только статической балансировке, так как у них величина / мала. Рис. 218. схемы неуравновешенности  [c.249]

    Балансировка бывает статическая и динамическая. При статической балансировке деталь или узел цилиндрическими цапфами кладут на острые грани двух призм, расположенных горизонтально и строго параллельно между собою. Под действием разницы в весе различных частей узла или детали последние начинают перекатываться по острым граням до тех пор, пока наиболее тяжелая часть не займет самого нижнего положения, очень близкого к вертикальной плоскости, проходящей через ось вращения узла. Чтобы уравнять вес различных частей по окружности детали, либо удаляют излишек металла из тяжелой части, либо добавляют противовесы в легкую часть. Перераспределение массы производят до тех пор, пока деталь или узел, положенные на приспособление, после каждого толчка начнут останавливаться в разных положениях.  [c.49]



    Динамическая балансировка. Сущность динамической балансировки заключается в следующем. Если длинную деталь с неуравновешенной массой т (рис. 25) статически отбалансировать грузом Q, то при вращении ее вокруг оси возникнут две центробежные силы Р. Эти силы, равные по значению и действующие в противоположные стороны на расстоянии (плече) I одна от другой, образуют момент пары сил / /, стремящийся повернуть деталь — вал. В результате этого опоры вала испытывают дополнительную нагрузку, которая вызывает вибрацию узла и машины в целом. Нагрузки на опоры и вибрация возрастают с увеличением частоты вращения детали. Чтобы уравновесить возникающий момент пары сил Р1, необходимо приложить к детали равный ему, но противоположно направленный момент пары сил F l[.  [c.68]

    Таким образом, динамическая балансировка заключается в уравновешивании возникающего момента пары сил при помощи уравновешивающих грузов или в снятии масс, возмущающих этот момент. Выполняют динамическую балансировку на балансировочных машинах. Деталь помещают на специальные опоры машины, которые при вращении детали колеблются под действием неуравновешенных сил. Амплитуда колебания опор указывает на значение возникающих центробежных сил инерции и их моментов. Если деталь динамически сбалансирована, колебания опор прекращаются. Уравновешивают деталь так же, как и при статической балансировке, снятием металла, сверлением или постановкой пластин, шайб, наваркой и т. п.  [c.68]

    Статическая неуравновешенность легко обнаруживается при установке детали опорными шейками на параллели или- диски в специальных приспособлениях. Для проведения динамической балансировки деталей и комплектов типа тел вращения применяют специальные балансировочные станки. Дисбаланс ликвидируется обычно сверлением отверстия в одной из деталей. Иногда устранение дисбаланса осуществляется наплавлением металла на противоположной от места дисбаланса стороне детали. Для окончательной ликвидации неуравновешенных сил инерции необходимо проводить динамическую балансировку комплектов в сборе. Балансировка их непосредственно на станке не дает высокой точности из-за большой разности между собственной частотой колебаний комплекта как твердого тела и частотой возмущений от неуравновешенных сил. ЭНИМСом разработан и испытан метод балансировки комплектов в сборе на качающейся платформе. При этом 254  [c.254]

    Балансировка деталей. Неуравновешенность любой вращающейся детали тепловоза может возникнуть как в процессе эксплуатации вследствие неравномерного износа, изгиба, скопления загрязнений в каком-либо одном месте, при утере балансировочного груза, так и в процессе ремонта из-за неправильной обработки детали (смещения оси вращения) или неточной центровки валов. Для уравновешивания деталей их подвергают балансировке. Существуют два вида балансировки статическая и динамическая.  [c.123]

    Различают два вида балансировки—статическую и динамическую. Статической балансировкой устраняют неуравновешенность, вызванную несовпадением центра тяжести детали 0 с осью ее вращения О (рис. 133). При статической балансировке деталь 1 устанавливают на призмы 2. При неуравновешенности деталь под действием неуравновешенной массы т будет поворачиваться вокруг оси О вращения, пока утяжеленная ее сторона не займет нижнее положение.  [c.192]

    Характеристика работ. Регулировка и испытание на стендах и шасси сложных и ответственных агрегатах, узлов и приборов, автомобилей и замена их при техническом обслуживании. Проверка деталей и узлов электрооборудования на проверочной аппаратуре и проверочных приспособлениях. Установка приборов и агрегатов электрооборудования по схеме, включение их в сеть. Выявление и устранение сложных дефектов и неисправностей в процессе ремонта, сборки и испытания агрегатов, узлов автомобилей и приборов электрооборудования. Сложная и ответственная слесарная обработка. доводка деталей по 6—7-м квалитетам (1—2-м классам точности). Статическая и динамическая балансировка деталей и узлов особо сложной конфигурации. Диагностирование и регулировка систем и агрегатов грузовых и легковых автомобилей и автобусов, обеспечивающих безопасность движения.  [c.275]












    Ввиду того, что статическая балансировка собранных роторов, имеющих в большинстве турбомашин большие размеры и вес, не может дать точных результатов и требует для своего производства громоздких нетранспортабельных приспособлений, в условиях ремонтных работ ее не производят, а ограничиваются статической балансировкой деталей, насаживаемых на вал ротора. Ротор же в сборе подвергают динамической балансировке.  [c.351]

    После статической балансировки деталей ротора производится его сборка, после чего ротор подвергается динамической балансировке.  [c.354]

    Если р5 = О, т. е. центр масс ротора находится на его оси вращения (ротор статически сбалансирован), но ось вращения не является главной осью инерции (/ и Iху отличны от нуля), то остается одна пара сил инерции, которая все равно вызывает переменные по направлению пропорциональные квадрату угловой скорости ротора динамические нагрузки на подшипники. Поэтому конструкция всякой быстро вращающейся детали должна предусматривать соблюдение всех трех условий, выражаемых равенствами (6.26). Однако вследствие неточности изготовления и сборки, неоднородности материала, износа и т. д. эти условия могут быть нарушены, что вызывает необходимость проверки уравновешенности уже изготовленных деталей и их балансировки, если эта уравновешенность окажется недостаточной.  [c.98]

    Статическая балансировка ротора. Этот вид балансировки преследует цель превращения оси вращения ротора в его центральную ось. Удалением избытка металла в более тяжелой части ротора или добавлением металла в более легкой его части добиваются безразличного равновесия ротора на роликах или горизонтально расположенных линейках, что служит признаком его статической уравновешенности (= 0). Статическая балансировка достаточна при малых угловых скоростях и небольших размерах вращающейся детали в направлении оси вращения (маховики, неширокие шкивы, зубчатые колеса). При деталях значительной длины и больших угловых скоростях (роторы турбин, электродвигателей и т. д.) статическая балансировка не гарантирует устранения динамических нагрузок на подшипники, а иногда даже увеличивает их. Кроме того, недостатком существующих способов статической балансировки является не всегда достаточная точность ее, обусловленная влиянием трения.  [c.98]

    Статическая и динамическая уравновешенность вращающегося тела может быть достигнута установкой двух противовесов, центры масс которых лежат в двух произвольно выбранных плоскостях. Это положение учитывается при конструировании устройств, с помощью которых уравновешивают вращающиеся детали. Такие детали могут иметь небольшую неуравновешенность из-за неточности изготовления, неоднородности материала н т. д. Процесс устранения небольшой неуравновешенности деталей называется балансировкой, его проводят на специальных балансировочных машинах. Конструкции балансировочных машин разнообразны, но в большинстве случаев балансируемую деталь устанавливают на упругое основание (подшипники на упругом основании или люльку на пружинах) и сообщают детали частоту вращения, близкую к резонансной. Силы инерции создают колебания с большой амплитудой.  [c.404]

    БАЛАНСИРОВКА ВРАЩАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ МАШИН Статический и динамический дисбаланс  [c.310]

    Статическая и динамическая балансировки вращающихся деталей  [c.193]

    Задачей статической балансировки является приведение центра тяжести на ось вращения, т. е. обращение оси вращения в центральную ось инерции. В этом случае при вращении детали не будет возникать суммарной центробежной силы, но может остаться пара сил инерции, зависящая от величины центробежных моментов инерции. Если деталь по длине имеет небольшие размеры, то величины этих пар сил инерции невелики, и поэтому можно бывает ограничиться одной статической балансировкой. Например, статической балансировкой можно ограничиться в случае таких деталей, как маховики, неширокие шкивы, зубчатые колеса и т. п. Но для барабанов, длинных трубчатых валов и роторов различного рода, если они имеют высокое число оборотов (например, турбинные роторы), необходима динамическая балансировка, задачей которой является обращение оси вращения в главную центральную ось инерции, т. е. такую, при вращении около которой в детали не возникает не только центробежной силы, но и пары сил инерции, зависящей от центробежных моментов инерции ее масс. К статической балансировке тихоходных деталей при-  [c.193]

    Качество металлорежущих станков во многом определяется виброустойчивостью. Для уменьшения вибрации ряд деталей и сборочных единиц подвергается статической или динамической балансировке на специальных стендах или балансировочных станках, а для высокоскоростных шпиндельных сборочных единиц — балансировке в собственных опорах шпинделя. При сборке гидравлических и пневматических систем на подготовительных операциях широко применяются приспособления для резки, гибки и развальцовки труб, станки для доводки отверстий и притирки плоскостей. Контроль гидроаппаратуры производится на универсальных испытательных стендах, имитирующих все перемещения и переключения станка.  [c.242]

    Замена динамической балансировки статической для длинных деталей не достигает цели и может даже увеличить динамическую несбалансированность.  [c.443]

    Рассмотрим принципиальную схему станка для статической балансировки роторов в динамическом режиме, изображенную на фиг. 5. Из схемы видно, что основной деталью станка является платформа Б, которая покоится на винтовых пружинах Д. Шпиндель станка смонтирован на платформе и вращается с постоянной угловой скоростью со . Ротор, подлежащий балансировке, укрепляется на шпинделе.  [c.343]












    При динамической балансировке определяют величину и положение грузов, которые нужно приложить к детали или отнять от нее,чтобы деталь оказалась уравновешенной статически и динамически. Динами-  [c.362]

    При технологической обработку вращаюш,ихся деталей (шкивов, зубчатых колес, валов, барабанов, муфт и т. д.) тр дно получить их полную уравновешенность вследствие неоднородности материала (пустоты, раковины при отливке), некоторой неточности изготовления при отливке, механической обработке и сборке. Неуравновешенность вращающейся детали выражается в том, что центр тяжести детали не совпадает с осью вращения, а кроме того, эта ось вращения не является главной центральной осью инерции вращающейся детали. Самый процесс уравновешивания вращающейся детали называют балансировкой. Имеются два вида балансировки — статическая и динамическая.  [c.257]

    Собранные агрегаты механизмов трансмиссии подвергают обкатке и испытанию на стендах. В процессе обкатки происходит приработка сопряженных поверхностей деталей, собранных с зазором. Продолжительность и режимы испытаний устанавливаются техническими условиями на капитальный ремонт автомобиля. Некоторые узлы и детали перед сборкой подвергают статической и динамической балансировке. Особое внимание при сборке следует уделить взаимному расположению деталей, что контролируется соответствующими инструментами, приборами и приспособлениями. В агрегатах не допускаются заедания, стуки, повышенные шумы и нагрев, подтекание масла. Для объективной оценки качества ремонта агрегатов необходимо применять приборы, с помощью которых определяют потери мощности на трение, вибрацию, шум, нагрев, суммарный угловой зазор шестеренчатых зацеплений и другие параметры. Суммарный угловой зазор на выходных валах устанавливают индикатором или гидравлическим прибором. По изменению суммарного углового зазора судят о качестве ремонта агрегата и об остаточном ресурсе.  [c.180]

    У шкивов, маховиков и колес некоторых типов требуется механическая обработка внутренних поверхностей контура (обода, диска и ступицы), что ведет к значительному увеличению трудоемкости. Помимо требований, касающихся точности размеров и шероховатости поверхностей после обработки, к ряду деталей этого класса предъявляют дополнительные требования по уравновешенности детали, что вызывает необходимость их статической или динамической балансировки. Заготовками деталей этого класса чаще всего бывают отливки, штамповки и поковки, холодные штамповки, прокат, трубы и др.  [c.218]

    Динамическая балансировка. Статической балансировкой обнаружить полную неуравновешенность детали нельзя. Деталь, уравновешенная статически, может оставаться неуравновешенной динамически. Если на звене выбрать две плоскости исправления 1—/ и //—//, перпендикулярные к оси вращения, и расположить в них по разные стороны от оси вращения на одинаковом расстоянии массы т (рис 1.59), то звено остается уравновешенным статически, так как силы инерции этих масс Р взаимно погашаются, но будет неуравновешено динамически, так как возникает момент сил инерции М. Р 1. Поэтому динамической балансировке подвергаются детали, имеющие боль-  [c.92]

    В работе [5], посвященной вопросам статической и динамической балансировки деталей в машиностроении, приведены графики допустимой неуравновешенности в виде прямых, соединяю-Ш.ИХ две характерные точки. Одна из этих точек определяет допустимую неуравновешенность легкой детали, враш,аюш,ейся со скоростью 50 тыс. об1мин, другая — сравнительно тяжелой детали, вращающейся со скоростью около 200 об/мин. Обе характерные точки графика установлены весьма приближенно. При этом графики следует рассматривать как сугубо ориентировочные. Действительно, на их основе невозможно установить обоснованный допуск, например, для таких ответственных роторов, какими являются роторы авиационных ГТД. И только в исследовании В. А. Щепетильникова [И ] дается теоретический расчет допустимой неуравновешенности для роторов тяговых двигателей электровозов и моторных вагонов железнодорожного транспорта.  [c.481]

    Балансировка производится в целях уравновешивания вращающихся деталей и узлов машин. Балансировкой определяются места и величины дисбаланса с последующим устранением его посредством удаления эквивалентного количества материала или (реже) при помощи корректирующих грузов. Неуравновешенность может быть следствием 1) неоднородности материала детали, 2) погрешности заготовки, если на детали оставляются чёрные, необрабатываемые поверхности, 3) погрешностей механической обработки и 4) погрешностей сборки узла из-за донупгенных перекосов или смещения сопряжённых деталей. Различают статическую и динамическую балансировки.  [c.863]

    Статическую и динамическую балансировку проводят на специальных станках. Динамическую балансировку деталей ПТМ при монтаже обычно не выполняюг.  [c.193]

    Фланцы карданного вала статически балансируют с точностью до 0,03 Н-м. Кардан в сборе подвергают динамической балансировке с точностью до 0,09 Н-м. Статическую балансировку производят путем снятия металла с ненагруженных элементов деталей динамическую— установкой двух пар балансировочных грузов 10 с каждой стороны кардана в пазах типа ласточкина хвоста . Раздвигая или сдвигая балансировочные грузы, добиваются устранения дисбаланса. Окончательно установленные балансировочные грузы фиксируют винтами 9 и кернят.  [c.123]

    Станки для динамической балансировки отличаются от станков для статической балансировки тем, что на них проверяемая деталь приводится во вращение специальным электродвигателем во время вращения детали определяется ее неуравнове-щенность при помощи специальных измерительных приборов.  [c.511]

    Динамическая балансировка необходима для длинных деталей. В недостаточности статической балансировки таких деталей можно убедиться из рассмотрения фиг. 35. Статически отбаланси-  [c.158]

    Динамической балансировкой устраняются оба вида неуравно-вешивания. В зависимости от скорости вращающейся детали выбирается способ уравновешивания. Практикой установлено, что для деталей и узлов жесткой конструкции с окружной скоростью вращения менее 5—6 м сек достаточна одна статическая балансировка.  [c.81]

    При осуществлении в отрасли узловой и детальной специализации на турбинных заводах будут использованы методы серийного производства в механической обработке крупногабаритных и специфических для турбин деталей (валы роторов, диски, корпуса турбин, обоймы, корпуса подшипников и др.) и в сборке (облопачивание дисков и роторов, статическая и динамическая балансировка, гидроиспытания, достендовая и стендовая сборка турбин,, стендовые испытания, консервация, упаковка и пр.). Узловая и детальная специализация в отрасли может организовываться на первом этапе при сохранении предметной специализации.  [c.76]

    Балансировать деталь статически в динамическом режиме. Допускается несбалансированность детали до 35 г/см Вьшержать размер 1, 3. Сверлить отверстие 2 при балансировке, требуемое количество отверстий с шагом не менее 20 мм  [c.182]

    Балансировка производится в целях уравновешивания вращающихся масс шпинделя и деталей, закрепленных на нем. Неуравновешенность шпинделя обусловливается неоднородностью металла, неточностью размеров, наличием на шпинделе шпонок, пазов, крепежных отверстий и т. д. Различают статическую и динамическую неуравновешенность. Статическая неуравновешенность возникает от смещения центра тяжеста системы с оси вращения (фиг. 182, а). Методы статической балансировки описаны на стр. 135. Динамическая неуравновешенность возникает тхэлько при вращении шпинделя вследствие образования лары сил, которая стремится вывести его из опор (фиг. 182, б).  [c.265]



    Схемы гидросистемы — Москва, Гидропарт

    Трубопроводы

    Трубопроводы на гидравлических схемах показаны сплошными линиями, соединяющими элементы. Линии управления обычно показывают пунктирной линией. Направления движения жидкости, при необходимости, могут быть обозначены стрелками. Часто на гидросхемах обозначают линии — буква Р обозначает линию давления, Т — слива, Х — управления, l — дренажа.

    Соединение линий показывают точкой, а если линии пересекаются на схеме, но не соединены, место пересечения обозначают дугой.

    Бак

    Бак в гидравлике — важный элемент, являющийся хранилищем гидравлической жидкости. Бак, соединенный с атмосферой показывается на гидравлической схеме следующим образом.

    Закрытый бак, или емкость, например гидроаккумулятор, показывается в виде замкнутого контура. В машиностроительной гидравлике применяются грузовые, пружинные и газовые аккумуляторы.

    Фильтр

    В обозначении фильтра ромб символизирует корпус, а штриховая линия фильтровальный материал или фильтроэлемент.

    Насос

    На гидравлических схемах применяется несколько видов обозначений насосов, в зависимости от их типов.

    Центробежные насосы, обычно изображают в виде окружности, в центр которой подведена линия всасывания, а к периметру окружности линия нагнетания:

    Объемные (шестеренные, поршневые, пластинчатые и т.д) насосы обозначают окружностью, с треугольником-стрелкой, обозначающим направление потока жидкости.

    Если на насосе показаны две стрелки, значит этот агрегат обратимый и может качать жидкость в обоих направлениях.

    Если обозначение перечеркнуто стрелкой, значит насос регулируемый, например, может изменяться объем рабочей камеры.

    Гидромотор

    Обозначение гидромотора похоже на обозначение насоса, только треугольник-стрелка развернуты. В данном случае стрелка показывает направление подвода жидкости в гиромотор.

    Для обозначения гидромотра действую те же правила, что и для обозначения насоса: обратимость показывается двумя треугольными стрелками, возможность регулирования диагональной стрелой.

    На рисунке ниже показан регулируемый обратимый насос-мотор.

    Гидравлический цилиндр

    Гидроцилиндр — один из самых распространенных гидравлических двигателей, который можно прочитать практически на любой гидросхеме. Особенности конструкции гидравлического цилиндра обычно отражают на гидросхеме, рассмотрим несколько примеров.

    Цилиндр двухстороннего действия имеет подводы в поршневую и штоковую полость.

    Плунжерный гидроцилиндр изображают на гидравлических схемах следующим образом.

    Принципиальная схема телескопического гидроцилиндра показана на рисунке.

    Распределитель

    Распределитель на гидросхеме показывается набором, квадратных окон, каждое из которых соответствует определенному положению золотника (позиции). Если распределитель двухпозиционный, значит на схеме он будет состоять из двух квадратных окон, трех позиционный — из трех. Внутри каждого окна показано как соединяются линии в данном положении.

    Рассмотрим пример.

    На рисунке показан четырех линейный (к распределителю подведено четыре линии А, В, Р, Т), трех позиционный (три окна) распределитель. На схеме показано нейтральное положение золотника распределителя, в данном случае он находится в центральном положении (линии подведены к центральному окну). Также, на схеме видно, как соединены гидравлические линии между собой, в рассматриваемом примере в нейтральном положении линии Р и Т соединены между собой, А и В — заглушены.

    Как известно, распределитель, переключаясь может соединять различные линии, это и показано на гидравлической схеме.

    Устройства управления

    Для того, чтобы управлять элементом, например распределителем, нужно каким-либо образом оказать на него воздействие.

    Ниже показаны условные обозначения: ручного, механического, гидравлического, пневматического, электромагнитного управления и пружинного возврата.

    >

    Эти элементы могут компоноваться различным образом.

    На следующем рисунке показан четырех линейный, двухпозиционный распределитель, с электромагнитным управлением и пружинным возвратом.

    Клапан

    Клапаны в гидравлике, обычно показываются квадратом, в котором условно показано поведение элементов при воздействии.

    Предохранительный клапан

    На рисунке показано условное обозначение предохранительного клапана. На схеме видно, что как только давление в линии управления (показана пунктиром) превысит настройку регулируемой пружины — стрелка сместиться в бок, и клапан откроется.

    Обратный клапан

    Назначение обратного клапана — пропускать жидкость в одном направлении, и перекрывать ее движение в другом. Это отражено и на схеме. В данном случае при течении сверху вниз шарик отойдет от седла, обозначенного двумя линиями. А при подаче жидкости снизу — вверх шарик к седлу прижмется, и не допустит течения жидкости в этом направлении.

    Часто на схемах обратного клапана изображают пружину под шариком, обеспечивающую предварительное поджатие.

    Дроссель

    Дроссель — регулируемое гидравлическое сопротивление.

    Гидравлическое сопротивление или нерегулируемый дроссель на схемах изображают двумя изогнутыми линями. Возможность регулирования, как обычно, показывается добавлением стрелки, поэтому регулируемый дроссель будет обозначаться следующим образом:

    Устройства измерения

    В гидравлике наиболее часто используются следующие измерительные приборы: манометр(показывает рабочее давление в гидролинии), расходомер(показывает расход жидкости протекающий в гидролинии за определенное время), указатель уровня,( показывает уровень рабочей жидкости в гидробаке) обозначение этих приборов показано ниже.

    Делитель потока

    Зачастую в гидравлике для обеспечения синхронной работы исполнительных органов(гидроцилиндров,гидромоторов) приходится делить поток гидравлической жидкости на равные части – в этом помогает делитель потока.

    Устройства охлаждения/подогрева

    При длительной работе гидростанции масло начинает нагреваться, поэтому чтобы не происходило перегрева и не снижались эксплуатационные характеристики гидравлического оборудования – в схемах предусматривают маслоохладители, которые отводят тепло от проходящей через него рабочей жидкости. При работе в условиях холода, для гидростанции предусматривают подогреватель.

    Реле давления

    Данное устройство осуществляет переключение контакта при достижении определенного уровня давления. Этот уровень определяется настройкой пружины. Все это отражено на схеме реле давления, которая хоть и чуть сложнее, чем представленные ранее, но прочитать ее не так уж сложно.

    Гидравлическая линия подводится к закрашенному треугольнику. Переключающий контакт и настраиваемая пружина, также присутствуют на схеме.

    Объединения элементов

    Довольно часто в гидравлике один блок или аппарат содержит несколько простых элементов, например клапан и дроссель, для удобства понимания на гидросхемеэлементы входящие в один аппарат очерчивают штрих-пунктирой линией.

    Для того, чтобы правильно читать гидравлическую схему нужно знать условные обозначения элементов, разбираться в принципах работы и назначении гидравлической аппаратуры, уметь поэтапно вникать в особенности отдельных участков, и правильно объединять их в единую гидросистему.

    Для правильного оформления гидросхемы нужно оформить перечень элементов согласно стандарту.

    Ниже показана схема гидравлического привода, позволяющего перемещать шток гидроцилиндра, с возможностью зарядки гидроаккумулятора.

    Балансировка гидравлических контуров | Caleffi

    Современные кондиционеры должны соответствовать некоторым фундаментальным критериям, а именно обеспечению высокого теплового комфорта и управлению использованием энергии. Выбор системы отопления становится все более важным. Есть очевидные экономические причины, но есть и экологические. Все более важный стандарт EPB также играет важную роль. Влияние и выбор системы отопления и правильный баланс установки имеют большое влияние на комфорт и эффективность.

    Правильно сбалансированная система — это система, которая обеспечивает правильный поток и мощность при любых обстоятельствах и в любых условиях.

    Гидравлический дисбаланс вызывает неоднородные температурные зоны между различными теплообменниками. Это приводит к снижению теплового комфорта и увеличению потребления энергии.

    1. Потери энергии из-за больших потерь тепла, чем было рассчитано.
    2. Чрезмерная скорость воды в трубах, вызывающая шум и, возможно, эрозию.
    3. Слишком высокое потребление энергии и слишком низкая производительность насосов из-за того, что им приходится обрабатывать слишком большой поток.
    4. Слишком низкая скорость потока приводит к тому, что система отопления производит слишком малую мощность.
    5. Обогрев помещений, которые нельзя отапливать.

    • РУКОВОДСТВО «УСТРОЙСТВА ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ ЦЕПЕЙ. 2015»: совершенно новый, в нем представлены все продукты, которые могут предоставить решения для балансировки Caleffi.

    • ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ «ДИНАМИЧЕСКАЯ БАЛАНСИРОВКА ГИДРОННЫХ КОНТУРОВ» : в этом отчете анализируются технические преимущества автоматических регуляторов расхода AUTOFLOW®, используемых для динамической балансировки гидравлических контуров в установках кондиционирования воздуха.Цепи проверяются при полной и частичной нагрузке, а эффективность балансировки сравнивается с эффективностью, полученной с использованием традиционных ручных балансировочных клапанов.
    • ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЛИСТЫ AUTOFLOW @ : набор прикладных листов, описывающих различные реальные установки, в которых эффективно используются стабилизаторы потока AUTOFLOW @. На каждом листе заявки описывается функционирование конкретной установки и приводится функциональная принципиальная схема.

    На нашем YouTube канале несколько видео по балансировке.Здесь мы предлагаем клапан на независимом регулирующем клапане (PICV)

    .

    В чем разница между статической и динамической балансировкой

    Блог

    Вращающиеся части машин не должны подвергаться вибрации, чтобы обеспечить их бесперебойную работу и долгий срок службы. Снижение вибрации в вашем оборудовании зависит от ряда факторов, таких как плавно вращающийся вал, хорошее состояние подшипников и надлежащая смазка, но одним из наиболее важных способов гарантировать работу без вибрации является симметричное распределение массы.

    Хотя конструкторы стремятся создавать машины как можно более симметричными, на практике все вращающиеся тела имеют асимметрию веса относительно оси вращения, и это вызывает вибрацию. Вибрации вызывают шум в машине и сокращают срок службы ее частей, особенно подшипников. Вибрация также может вызывать усталостное напряжение конструкции, а чрезмерная вибрация может привести к опасным условиям эксплуатации из-за неожиданных катастрофических отказов.

    Статическая и динамическая балансировка двигателей и генераторов сделает их работу более плавной и более эффективной в течение более длительных периодов времени.Балансировка также улучшит рабочую среду операторов станков за счет снижения шума, минимизации вибраций и устранения риска опасных катастрофических отказов.

    Статический дисбаланс — это простейшая форма дисбаланса. Это эквивалентно одной тяжелой точке в роторе. Он называется статическим, потому что он будет присутствовать, даже когда ротор не вращается. Статическая балансировка необходима для предотвращения качения неподвижного объекта. Когда центр тяжести объекта находится на его оси вращения, он остается неподвижным.Но если центр тяжести находится не на его оси вращения, он имеет тенденцию катиться, и для удержания его в неподвижном состоянии необходимо тормозное усилие. Вращающееся тело в состоянии покоя находится в статическом равновесии, если оно продолжает оставаться в покое при всех угловых положениях своей оси. Статический дисбаланс можно исправить с помощью весов в одной плоскости.

    На самом деле ротор будет иметь бесконечное количество дисбалансов, произвольно распределенных вдоль его оси вращения. Это можно выразить как 2 результирующих дисбаланса, действующих в 2 произвольных плоскостях баланса.Они различаются по величине и не имеют четко определенного углового положения. Поскольку это состояние дисбаланса может быть полностью определено только при вращении компонента, оно называется динамическим дисбалансом. Динамический дисбаланс можно исправить с помощью двухплоскостной балансировки.

    Асимметричное распределение массы вокруг оси вращения заставляет вращающееся тело вибрировать. Динамическая балансировка — это метод измерения дисбаланса с помощью чувствительного электронного оборудования при быстром вращении тела.Этот процесс также проверяет вибрацию, добавляя или снимая вес с вращающегося тела, чтобы выровнять эффективный центр масс с осью вращения. Когда эффективный центр масс находится на оси вращения, нет остаточных центробежных сил и устраняется вибрация.

    Вращающийся объект должен иметь статическое равновесие, прежде чем он сможет иметь динамическое равновесие. Но объект может иметь динамический дисбаланс, даже если он статически сбалансирован. В этом случае объект будет иметь тенденцию вибрировать при вращении, даже если он не имеет тенденции к качению в неподвижном состоянии.

    Другими словами, динамический баланс можно рассматривать как способность объекта балансировать во время движения. Совершенно динамически сбалансированному телу требуется только сила, поддерживающая его вес, чтобы оно оставалось на месте во время вращения; динамически неуравновешенное тело во вращении требует внешних сил, чтобы противодействовать раскачиванию от вибраций.

    Правильная балансировка и выравнивание вращающихся частей необходимы для обеспечения оптимальной производительности и длительного срока службы. Компания Renown Electric уже более 30 лет предлагает услуги по динамической балансировке как на месте, так и на месте.Мы специализируемся на предоставлении профилактических и профилактических услуг по техническому обслуживанию, чтобы свести к минимуму износ, который может возникнуть в результате чрезмерной вибрации машины. Наши клиенты используют наши услуги по измерению и калибровке для динамической балансировки вращающегося оборудования, помогая обеспечить его эффективную работу и продлить срок его службы.

    Наша компания зарегистрирована в соответствии с ISO 9001: 2015. Наши специалисты, сертифицированные по ISO 18436-2, проводят анализ остаточного дисбаланса в соответствии с DIN ISO 21940. Наше современное оборудование для динамической балансировки включает систему балансировки VIBXPERT II.

    Чтобы узнать больше о преимуществах услуг динамической балансировки Renown и других наших программ профилактического и диагностического обслуживания, свяжитесь с нами сегодня. Мы готовы помочь вам круглосуточно.


    Engineering Essentials: основы гидравлических насосов

    Загрузите эту статью в формате .PDF

    Когда работает гидравлический насос, он выполняет две функции. Во-первых, его механическое действие создает вакуум на входе насоса, который позволяет атмосферному давлению вытеснять жидкость из резервуара во входную линию к насосу.Во-вторых, его механическое действие подает эту жидкость к выпускному отверстию насоса и заставляет ее поступать в гидравлическую систему.

    Насос создает движение или поток жидкости: не создает давления . Он создает поток, необходимый для развития давления, которое является функцией сопротивления потоку жидкости в системе. Например, давление жидкости на выходе насоса составляет ноль для насоса, не подключенного к системе (нагрузки). Далее, для насоса, подающего в систему, давление поднимется только до уровня, необходимого для преодоления сопротивления нагрузки.

    Классификация насосов

    Все насосы могут быть классифицированы как поршневые или непогруженные. Большинство насосов, используемых в гидравлических системах, являются объемными.

    Насос непрямого вытеснения обеспечивает непрерывный поток. Однако, поскольку он не обеспечивает надежного внутреннего уплотнения от проскальзывания, его выходная мощность значительно меняется при изменении давления. Центробежные и пропеллерные насосы являются примерами поршневых насосов непрямого действия.

    Если выходной порт поршневого насоса непрямого действия был заблокирован, давление повысилось бы, а выходная мощность упала бы до нуля. Хотя насосный элемент продолжит движение, поток остановится из-за проскальзывания внутри насоса.

    В поршневом насосе проскальзывание пренебрежимо мало по сравнению с объемным выходным потоком насоса. Если выходной порт был закупорен, давление мгновенно увеличилось бы до такой степени, что насосный элемент насоса или его корпус вышли из строя (возможно, взорвались, если приводной вал не сломался первым), или первичный двигатель насоса остановился.

    Принцип прямого вытеснения

    Насос прямого вытеснения — это насос, который вытесняет (подает) одинаковое количество жидкости за каждый цикл вращения насосного элемента. Постоянная подача во время каждого цикла возможна из-за посадки с малыми допусками между насосным элементом и корпусом насоса. То есть количество жидкости, которая проскальзывает мимо насосного элемента в поршневом насосе прямого вытеснения, минимально и незначительно по сравнению с теоретически максимально возможной подачей.Подача за цикл остается почти постоянной, независимо от изменений давления, против которого работает насос. Учтите, что если проскальзывание жидкости является значительным, насос не работает должным образом и его необходимо отремонтировать или заменить.

    Насосы прямого вытеснения могут быть как фиксированного, так и переменного рабочего объема. Производительность насоса постоянного рабочего объема остается постоянной в течение каждого цикла откачки и при заданной скорости насоса. Производительность насоса с регулируемым рабочим объемом может быть изменена путем изменения геометрии камеры смещения.

    Другие названия для описания этих насосов: гидростатический для поршневого насоса и гидродинамический для непрямого вытеснения. Гидростатический означает, что насос преобразует механическую энергию в гидравлическую при сравнительно небольшом количестве и скорости жидкости. В гидродинамическом насосе скорость и движение жидкости велики; выходное давление фактически зависит от скорости, с которой жидкость течет.

    Поршневые насосы

    Рисунок 1.Поршневой насос.

    Принцип прямого вытеснения хорошо проиллюстрирован на примере поршневого насоса, самого простого поршневого насоса, рис. 1. По мере выдвижения поршня частичный вакуум, создаваемый в камере насоса, вытягивает жидкость из резервуара через впускной обратный клапан. в камеру. Частичный вакуум помогает прочно удерживать выпускной обратный клапан. Объем жидкости, втянутой в камеру, известен из-за геометрии корпуса насоса, в данном примере цилиндра.

    Когда поршень втягивается, впускной обратный клапан возвращается в исходное положение, закрывая клапан, и сила поршня смещает выпускной обратный клапан, выталкивая жидкость из насоса в систему. Во время каждого цикла возвратно-поступательного движения из насоса вытесняется одинаковое количество жидкости.

    Все поршневые насосы прямого вытеснения подают одинаковый объем жидкости в каждом цикле (независимо от того, являются они возвратно-поступательными или вращающимися). Это физическая характеристика насоса, не зависящая от скорости движения.Однако чем быстрее работает насос, тем больше общего объема жидкости он доставит.

    Ротационные насосы

    В насосе роторного типа вращательное движение переносит жидкость от входа насоса к выходу насоса. Ротационные насосы обычно классифицируются по типу элемента, передающего жидкость, поэтому мы говорим о шестеренчатых, лопастных, лопастных или поршневых ротационных насосах.

    Рисунок 2. Цилиндрический шестеренчатый насос.

    Насосы с внешним зацеплением можно разделить на типы с внешним зацеплением и внутренним зацеплением.Типичный шестеренчатый насос с внешним зацеплением показан на рисунке 2. Эти насосы поставляются с прямозубой, косозубой или елочкой. Прямозубые цилиндрические зубчатые колеса легче всего нарезать, и они наиболее широко используются. Цилиндрические и елочные шестерни работают тише, но стоят дороже.

    Шестеренчатый насос создает поток, перемещая жидкость между зубьями двух зацепляющихся шестерен. Одна шестерня приводится в движение приводным валом и вращает промежуточную шестерню. Камеры, образованные между соседними зубьями шестерни, закрыты корпусом насоса и боковыми пластинами (также называемыми износостойкими или нажимными пластинами).

    На входе в насос создается частичный вакуум, поскольку зубья шестерни не зацепляются. Жидкость втекает, заполняя пространство и разносится по внешней стороне шестерен. Когда зубья снова зацепляются на выпускном конце, жидкость вытесняется.

    Объемный КПД шестеренчатых насосов достигает 93% при оптимальных условиях. Рабочие зазоры между поверхностями шестерен, гребнями зубьев шестерен и корпусом создают почти постоянные потери в любом перекачиваемом объеме при фиксированном давлении. Это означает, что объемный КПД при низких скоростях и расходах низок, поэтому шестеренчатые насосы должны работать с максимальной номинальной скоростью.

    Хотя потери через рабочие зазоры или «проскальзывание» увеличиваются с увеличением давления, эти потери почти постоянны при изменении скорости и мощности. Для одного насоса потери увеличиваются примерно на 1,5 галлона в минуту от нуля до 2000 фунтов на квадратный дюйм независимо от скорости. Изменение скольжения с изменением давления мало влияет на производительность при работе с более высокими скоростями и выходами. Насосы с внешним зацеплением сравнительно невосприимчивы к загрязнениям в масле, что увеличивает скорость износа и снижает эффективность, но внезапное заклинивание и выход из строя маловероятны.

    Рисунок 3. Лопастной насос.

    Лопастной насос представляет собой роторный насос с внешним зацеплением, рис. 3. Он отличается от обычного насоса с внешним зацеплением способом привода «шестерен». В шестеренчатом насосе одна шестерня приводит в движение другую; в кулачковом насосе оба кулачка приводятся в действие через соответствующие приводные шестерни вне камеры корпуса насоса.

    Винтовой насос представляет собой осевой шестеренчатый насос, работающий аналогично ротационному винтовому компрессору. Винтовые насосы трех типов: одновинтовые, двухвинтовые и трехвинтовые.В одновинтовом насосе спиральный ротор эксцентрично вращается во внутреннем статоре. Двухвинтовой насос состоит из двух параллельно зацепляющихся роторов, вращающихся в корпусе, обработанном с жесткими допусками. Трехвинтовой насос состоит из ротора центрального привода с двумя зацепленными холостыми роторами; роторы вращаются внутри корпуса, обработанного с жесткими допусками.

    Поток через винтовой насос осевой и в направлении силового ротора. Входная гидравлическая жидкость, окружающая роторы, задерживается при вращении роторов.Эта жидкость равномерно выталкивается при вращении роторов вдоль оси и вытесняется с другого конца.

    Жидкость, подаваемая винтовым насосом, не вращается, а движется линейно. Роторы работают как бесконечные поршни, которые непрерывно движутся вперед. Пульсации нет даже на более высокой скорости. Отсутствие пульсаций и отсутствие контакта металл-металл обеспечивает очень тихую работу.

    Более крупные насосы используются в качестве насосов предварительного заполнения большого объема низкого давления на больших прессах.Другие применения включают гидравлические системы на подводных лодках и другие применения, где необходимо контролировать шум.

    Рисунок 4. Насосы шестеренные — героторные и серповидные.

    Насосы с внутренним зацеплением , рис. 4, имеют внутреннюю шестерню и внешнюю шестерню. Поскольку эти насосы имеют на один или два зубца меньше на внутренней шестерне, чем на внешней, относительные скорости внутренней и внешней шестерен в этих конструкциях низкие. Например, если количество зубьев на внутренней и внешней шестернях составляет 10 и 11 соответственно, внутренняя шестерня будет совершать 11 оборотов, а внешняя — 10.Эта низкая относительная скорость означает низкий уровень износа. Эти насосы представляют собой небольшие компактные агрегаты.

    Серповидное уплотнение . Внутренняя шестерня. Насос состоит из внутренней и внешней шестерен, разделенных серповидным уплотнением. Две шестерни вращаются в одном направлении, причем внутренняя шестерня вращается быстрее, чем внешняя. Гидравлическое масло всасывается в насос в точке, где зубья шестерни начинают разъединяться, и направляется к выпускному отверстию в пространстве между серпом и зубцами обоих разрывов.Точка контакта зубьев шестерни образует уплотнение, так же как и небольшой зазор на вершине полумесяца. Хотя в прошлом этот насос обычно использовался для малых выходов, с давлением ниже 1000 фунтов на квадратный дюйм, недавно стала доступна двухступенчатая модель на 4000 фунтов на квадратный дюйм.

    Геротор с внутренним зацеплением Насос состоит из пары шестерен, которые всегда находятся в скользящем контакте. Внутренняя шестерня имеет на один зуб больше, чем героторная шестерня. Обе шестерни вращаются в одном направлении. Масло всасывается в камеру, где зубцы разделяются, и выбрасывается, когда зубцы снова начинают зацепляться.Уплотнение обеспечивается скользящим контактом.

    Как правило, шестеренчатый насос с внутренним зацеплением с уплотнением под давлением зубчатого гребня имеет более высокий объемный КПД на низких скоростях, чем серповидный насос. Объемный и общий КПД этих насосов находится в том же общем диапазоне, что и насосы с внешним зацеплением. Однако их чувствительность к грязи несколько выше.

    Рисунок 5. Базовый (неуравновешенный) лопастной насос.

    В лопастных насосах несколько лопаток скользят в пазах ротора, который вращается в корпусе или кольце.Корпус может быть эксцентричным по отношению к центру ротора или его форма может быть овальной, Рис. 5. В некоторых конструкциях центробежная сила удерживает лопатки в контакте с корпусом, в то время как лопатки с силой входят и выходят из пазов эксцентриситет корпуса. В одном лопастном насосе легкие пружины прижимают лопатки к корпусу; в насосе другой конструкции находящиеся под давлением штифты толкают лопатки наружу.

    Во время вращения, когда пространство или камера, окруженная лопатками, ротором и корпусом, увеличивается, создается вакуум, и атмосферное давление нагнетает масло в это пространство, которое является входной стороной насоса.По мере уменьшения замкнутого пространства или объема жидкость вытесняется через выпускные отверстия.

    Рисунок 6. Уравновешивающий пластинчатый насос.

    Рис. 7. Пластинчатый насос переменной производительности с компенсацией давления.

    Сбалансированные и неуравновешенные лопастные насосы — Насос, показанный на Рисунке 5, — это неуравновешенный , потому что все перекачивающее действие происходит в камерах с одной стороны ротора и вала. Эта конструкция создает боковую нагрузку на ротор и приводной вал.Пластинчатый насос этого типа имеет внутренний корпус круглой формы. Неуравновешенные лопастные насосы могут иметь постоянный или переменный рабочий объем. Некоторые лопастные насосы имеют конструкцию , уравновешенную, , в которой эллиптический корпус образует две отдельные области нагнетания на противоположных сторонах ротора, так что боковые нагрузки компенсируются, рис. 6. Уравновешенные лопастные насосы бывают только в конструкциях с фиксированным рабочим объемом.

    В несбалансированной конструкции с переменным объемом (рис. 7) рабочий объем может быть изменен с помощью внешнего элемента управления, такого как маховик или компенсатор давления.Устройство управления перемещает кулачковое кольцо для изменения эксцентриситета между кольцом и ротором, тем самым изменяя размер насосной камеры и, таким образом, изменяя смещение за оборот.

    Когда давление достаточно велико, чтобы преодолеть усилие пружины компенсатора, кулачковое кольцо смещается, чтобы уменьшить эксцентриситет. Регулировка пружины компенсатора определяет давление, при котором кольцо смещается.
    Поскольку центробежная сила необходима для прижимания лопаток к корпусу и обеспечения плотного уплотнения в этих точках, эти насосы не подходят для работы на низких оборотах.Не рекомендуется работать на скоростях ниже 600 об / мин. Если использовать пружины или другие средства для удержания лопаток напротив кольца, возможна эффективная работа на скоростях от 100 до 200 об / мин.

    Пластинчатые насосы долго сохраняют высокий КПД, так как компенсация износа концов лопастей и корпуса происходит автоматически. По мере износа этих поверхностей лопатки выдвигаются дальше в своих пазах, чтобы поддерживать контакт с корпусом.

    Пластинчатые насосы, как и другие типы, бывают сдвоенными.Сдвоенный насос состоит из двух насосных агрегатов в одном корпусе. Они могут быть одинакового или разных размеров. Хотя они смонтированы и приводятся в действие как одиночные насосы, гидравлически они независимы. Другой вариант — это последовательный агрегат: два насоса одинаковой мощности подключены последовательно, так что мощность одного насоса питает другой. Такое расположение дает вдвое большее давление, чем обычно бывает от этого насоса. Пластинчатые насосы имеют относительно высокий КПД. Их размер невелик по сравнению с объемом производства. Устойчивость к грязи относительно хорошая.

    Поршневые насосы

    Рисунок 8. Аксиально-поршневой насос изменяет рабочий объем за счет изменения угла наклонной шайбы.

    Поршневой насос — это роторный агрегат, в котором для создания потока жидкости используется принцип поршневого насоса. Вместо использования одного поршня в этих насосах используется множество комбинаций поршень-цилиндр. Часть насосного механизма вращается вокруг приводного вала для создания возвратно-поступательных движений, которые втягивают жидкость в каждый цилиндр, а затем вытесняют ее, создавая поток.Есть два основных типа: аксиально-поршневой и радиально-поршневой; обе области доступны как насосы с фиксированным и регулируемым рабочим объемом. Вторая разновидность часто допускает переменное обратимое (сверхцентровое) смещение.

    Большинство аксиально- и радиально-поршневых насосов могут быть как с регулируемым, так и с фиксированным рабочим объемом. Насосы с регулируемым рабочим объемом, как правило, несколько больше и тяжелее, потому что в них добавлены внутренние элементы управления, такие как маховик, электродвигатель, гидроцилиндр, сервопривод и механический шток.

    Аксиально-поршневые насосы — Поршни аксиально-поршневого насоса совершают возвратно-поступательное движение параллельно центральной линии приводного вала поршневого блока. То есть вращательное движение вала преобразуется в осевое возвратно-поступательное движение. Большинство аксиально-поршневых насосов являются многопоршневыми и используют обратные клапаны или распределительные пластины для направления потока жидкости от входа к выходу.

    Рисунок 9. Радиально-поршневой насос.

    Линейные поршневые насосы — Самый простой тип аксиально-поршневого насоса — это конструкция с наклонной шайбой, в которой блок цилиндров вращается приводным валом.Поршни, вставленные в отверстия в блоке цилиндров, соединяются через башмаки поршней и втягивающее кольцо, так что башмаки упираются в наклонную наклонную шайбу. При вращении блока (рис. 8) башмаки поршней следуют за наклонной шайбой, заставляя поршни совершать возвратно-поступательное движение. Отверстия расположены в пластине клапана так, что поршни проходят через входное отверстие при вытягивании и выходное отверстие, когда они принудительно возвращаются внутрь. В этих насосах рабочий объем определяется размером и количеством поршней, а также длиной их хода. , который зависит от угла наклона шайбы.

    В моделях линейного насоса с регулируемым рабочим объемом наклонная шайба вращается в подвижной вилке. Поворот вилки на цапфе изменяет угол наклонной шайбы, увеличивая или уменьшая ход поршня. Ярмо может быть установлено с помощью различных органов управления: , т.е. , ручное управление, сервопривод, компенсатор, маховик и т. Д.

    Рис. 10. Кривая давление-расход гидравлического насоса постоянной производительности.

    Насосы с изогнутой осью — Этот насос состоит из приводного вала, который вращает поршни, блока цилиндров и неподвижной клапанной поверхности, обращенной к отверстиям блока цилиндров, через которые проходит впускной и выпускной поток.Ось приводного вала расположена под углом по отношению к оси блока цилиндров. Вращение приводного вала вызывает вращение поршней и блока цилиндров.

    Поскольку плоскость вращения поршней находится под углом к ​​плоскости поверхности клапана, расстояние между любым из поршней и поверхностью клапана постоянно изменяется во время вращения. Каждый отдельный поршень перемещается от поверхности клапана в течение одной половины оборота вала и к поверхности клапана в течение другой половины.

    Клапанная поверхность имеет отверстия таким образом, что ее впускной канал открыт для отверстий цилиндров в той части вращения, где поршни отходят. Его выходной канал открыт для отверстий цилиндров в той части вращения, где поршни движутся к поверхности клапана. Следовательно, во время вращения насоса поршни втягивают жидкость в соответствующие отверстия цилиндров через впускную камеру и вытесняют ее через выпускную камеру. Насосы с изогнутой осью бывают с фиксированной и переменной производительностью, но не могут быть реверсированы.

    Рис. 11. Кривая давления и расхода гидравлического насоса переменного рабочего объема с идеальной компенсацией расхода и давления.

    В радиально-поршневых насосах поршни расположены радиально в блоке цилиндров; они движутся перпендикулярно оси вала. Доступны два основных типа: в одном используются поршни цилиндрической формы, в другом — с шариковыми поршнями. Их также можно классифицировать по расположению портов: обратный клапан или игольчатый клапан. Они доступны с фиксированным и переменным смещением, а также с регулируемым обратимым (сверхцентровым) смещением.

    В радиально-поршневом насосе с штыревыми отверстиями, рис. 9, блок цилиндров вращается на неподвижном штифте внутри круглого реактивного кольца или ротора. Когда блок вращается, центробежная сила, давление наддува или какое-либо механическое воздействие заставляют поршни следовать за внутренней поверхностью кольца, которая смещена от центральной линии блока цилиндров. Поскольку поршни совершают возвратно-поступательное движение в своих отверстиях, отверстие в стержне позволяет им впитывать жидкость при движении наружу и выпускать ее при движении внутрь.

    Размер и количество поршней, а также длина их хода определяют рабочий объем насоса. Смещение можно изменять, перемещая реактивное кольцо для увеличения или уменьшения хода поршня, изменяя эксцентриситет. Для этого доступны несколько элементов управления.

    Рис. 12. Схема типичного пропорционального регулятора давления насоса.

    Плунжерные насосы в чем-то похожи на роторно-поршневые, в том смысле, что перекачивание является результатом возвратно-поступательного движения поршней в отверстиях цилиндров.Однако в этих насосах цилиндры неподвижны; они не вращаются вокруг приводного вала. Поршни могут совершать возвратно-поступательное движение коленчатым валом, эксцентриками на валу или качающейся шайбой. При использовании эксцентриков возвратный ход осуществляется пружинами. Поскольку клапаны не могут быть обеспечены путем закрытия и открытия портов при вращении, в этих насосах можно использовать обратные клапаны на входе и выходе.

    Из-за своей конструкции эти насосы обладают двумя особенностями, которых нет у других насосов: один имеет более надежное уплотнение между входом и выходом, что позволяет создавать более высокие давления без чрезмерной утечки скольжения.Во-вторых, во многих насосах смазка движущихся частей, кроме поршня и цилиндрического канала, может быть независимой от перекачиваемой жидкости. Следовательно, можно перекачивать жидкости с плохими смазывающими свойствами. Объемный и общий КПД близок к аксиально-поршневым насосам.

    Измерение производительности насоса

    Объем перекачиваемой жидкости за один оборот рассчитывается исходя из геометрии масленых камер. Насос никогда не может полностью подавать расчетное или теоретическое количество жидкости.Насколько близко он подходит, называется объемной эффективностью . Объемная эффективность определяется путем сравнения рассчитанной доставки с фактической доставкой. Объемный КПД зависит от скорости, давления и конструкции насоса.

    Механический КПД насоса также не идеален, потому что часть входящей энергии тратится на трение. Общий КПД гидравлического насоса — это результат его объемного и механического КПД. Насосы
    обычно оцениваются по максимальному рабочему давлению и производительности в галлонах в минуту или л / мин при заданной скорости привода в об / мин.

    Согласование мощности насоса с нагрузкой

    Рис. 13. График зависимости давления от расхода гидравлического насоса переменной производительности с компенсацией давления.

    Рисунок 14. Схема управления двухступенчатым компенсатором насоса.

    Компенсация давления и определение нагрузки — это термины, которые часто используются для описания характеристик насоса, которые повышают эффективность работы насоса. Иногда эти термины используются как синонимы, заблуждение, которое проясняется, когда вы понимаете различия в том, как работают два улучшения.

    Чтобы исследовать эти различия, рассмотрим простую схему, в которой используется насос постоянной производительности, работающий с постоянной скоростью. Этот контур эффективен только тогда, когда нагрузка требует максимальной мощности, поскольку насос обеспечивает полное давление и расход независимо от нагрузки. Предохранительный клапан предотвращает чрезмерное повышение давления, направляя жидкость под высоким давлением в резервуар, когда система достигает уставки сброса. Как показано на Рисунке 10, мощность теряется всякий раз, когда нагрузка требует меньше полного потока или полного давления.Неиспользованная энергия жидкости, производимая насосом, превращается в тепло, которое необходимо отводить. Общая эффективность системы может составлять 25% или ниже.

    Насосы с регулируемым рабочим объемом, оснащенные регуляторами рабочего объема, рис. 11, могут сэкономить большую часть этой потери гидравлической мощности при перемещении одиночного груза. Варианты управления включают ручное колесо, рычаг, цилиндр, сервопривод штока и электрогидравлическое сервоуправление. Примерами приложений управления перемещением являются гидростатические трансмиссии с рычажным управлением, используемые для движения косилок, погрузчиков с бортовым поворотом и дорожных катков.

    Хотя эти регуляторы точно соответствуют потребностям потока и давления для отдельной нагрузки, они не имеют встроенных возможностей ограничения давления или мощности. Таким образом, должны быть приняты другие меры для ограничения максимального давления в системе, и первичный двигатель по-прежнему должен иметь мощность в лошадиных силах на поворотах. Более того, когда насос питает контур с несколькими нагрузками, характеристики согласования расхода и давления ухудшаются.

    Подход к проектированию системы, в которой один насос питает несколько нагрузок, заключается в использовании насоса, оснащенного пропорциональным компенсатором давления, рис. 12.Пружина вилки смещает наклонную шайбу насоса в сторону полного рабочего объема. Когда давление нагрузки превышает настройку компенсатора, сила давления действует на золотник компенсатора, преодолевая силу, оказываемую пружиной.

    Золотник затем смещается к камере компенсатора-пружины, направляет выходную жидкость насоса к поршню хода и уменьшает рабочий объем насоса. Золотник компенсатора возвращается в нейтральное положение, когда давление насоса соответствует настройке пружины компенсатора. Если нагрузка блокирует приводы, расход насоса падает до нуля.

    Использование насоса с регулируемым рабочим объемом и с компенсацией давления вместо насоса с постоянным рабочим объемом значительно снижает требования к мощности контура, рис. 13. Выходной поток этого типа насоса изменяется в соответствии с заданным давлением нагнетания, измеряемым отверстием в компенсаторе насоса. . Поскольку сам компенсатор работает от жидкости под давлением, давление нагнетания должно быть установлено выше, скажем, на 200 фунтов на кв. Дюйм выше, чем максимальное значение давления нагрузки. Таким образом, если настройка давления нагрузки насоса с компенсацией давления составляет 1100 фунтов на квадратный дюйм, насос будет увеличивать или уменьшать свой рабочий объем (и выходной поток) в зависимости от давления нагнетания 1300 фунтов на квадратный дюйм.

    A Двухступенчатое управление компенсатором давления , рис. 14, использует пилотный поток под давлением нагрузки через отверстие в золотнике компенсатора основной ступени для создания перепада давления в 300 фунтов на квадратный дюйм. Это падение давления создает на золотнике усилие, которому противодействует основная пружина золотника. Пилотная жидкость поступает в резервуар через небольшой предохранительный клапан. Давление в камере пружины 4700 фунтов на квадратный дюйм обеспечивает настройку управления компенсатором на уровне 5000 фунтов на квадратный дюйм. Увеличение давления по сравнению с настройкой компенсатора смещает золотник главной ступени вправо, направляя выходную жидкость насоса к поршню хода, который преодолевает силу смещения поршня и уменьшает рабочий объем насоса, чтобы соответствовать требованиям нагрузки.

    Ранее заявленное заблуждение проистекает из наблюдения, что давление на выходе из насоса с компенсацией давления может упасть ниже уставки компенсатора во время движения привода. Это происходит не из-за того, что насос чувствует нагрузку, а из-за того, что размер насоса недостаточен для применения. Давление падает, потому что насос не может генерировать достаточный поток, чтобы справиться с нагрузкой. При правильном размере насос с компенсацией давления всегда должен пропускать через отверстие компенсатора достаточное количество жидкости для работы компенсатора.

    Superior в динамике

    Рисунок 15. Типовые характеристики одно- и двухступенчатой ​​компенсации давления.

    Рис. 16. Схема пропорционального компенсатора насоса, который обеспечивает чувствительность к нагрузке.

    В отношении функции согласования двухступенчатый компенсатор идентичен пропорциональному компенсатору управления, показанному на рисунке 12. Однако динамические характеристики двухступенчатого управления лучше. Это становится очевидным при анализе переходного процесса, который включает в себя внезапное уменьшение потребности в потоке нагрузки, начиная с полного хода при низком давлении.

    Одноступенчатый золотник управления подает нагнетательную жидкость к поршню хода только тогда, когда давление нагнетания насоса достигает значения компенсатора. Золотник главной ступени двухступенчатого управления начинает движение, как только давление нагнетания насоса за вычетом давления в камере пружины превышает настройку пружины в 300 фунтов на кв. Дюйм. Поскольку управляющая жидкость протекает через отверстие и из-за потока, необходимого для сжатия жидкости в камере пружины, давление в камере пружины отстает от давления нагнетания насоса. Это приводит к разбалансировке катушки и ее смещению вправо.

    Разрушение насоса начинается до того, как давление нагнетания насоса достигает уставки компенсатора, рис. 15. Обратите внимание, что в системе, оснащенной аккумулятором, двухступенчатое управление компенсатором дает небольшое преимущество. Однако в гидравлических системах экскаваторов преимущество двухступенчатого компенсатора очевидно: он обеспечивает более надежную защиту компонентов системы от скачков давления.

    Рис. 17. Кривая давление-расход насоса с регулированием по нагрузке.

    Рисунок 18.Схема управления насосом, обеспечивающего определение нагрузки и ограничение давления.

    Определение нагрузки: следующий шаг
    Аналогичным элементом управления, который недавно стал популярным, является элемент управления с измерением нагрузки , иногда называемый управлением согласованием мощности, рис. 16. Одноступенчатый клапан почти идентичен одноступенчатому клапану. Управление ступенчатым компенсатором, рис. 12, за исключением того, что пружинная камера подключается за регулируемым отверстием, а не напрямую с резервуаром. Золотник компенсатора с измерением нагрузки достигает равновесия, когда перепад давления на регулируемом отверстии соответствует настройке пружины на 300 фунтов на квадратный дюйм.

    Любой из трех основных сигналов определения нагрузки управляет насосом с измерением нагрузки: ненагруженный, рабочий и разгрузочный. В ненагруженном режиме отсутствие давления нагрузки заставляет насос производить нулевой расход нагнетания при давлении смещения или разгрузки. Во время работы давление нагрузки заставляет насос генерировать поток нагнетания относительно установленного падения давления или давления смещения. Когда система достигает максимального давления, насос поддерживает это давление, регулируя расход нагнетания.

    Подобно насосу с компенсацией давления, насос с измерением нагрузки имеет регулятор компенсации давления, но он модифицирован для приема двух сигналов давления, а не только одного.Как и в случае компенсации давления, управление с измерением нагрузки получает сигнал, представляющий давление нагнетания, но также получает второй сигнал, представляющий давление нагрузки. Этот сигнал исходит от второго отверстия, расположенного ниже по потоку от первого. Это второе отверстие может быть клапаном регулирования потока, расположенным непосредственно за выпускным отверстием насоса, отверстием золотника направленного регулирующего клапана или может быть ограничением в проводнике жидкости.

    Сравнение этих двух сигналов давления в модифицированной секции компенсатора позволяет насосу определять как нагрузку, так и расход.Это еще больше снижает потери мощности, рис. 17. Выходной поток насоса изменяется в зависимости от перепада давления двух отверстий. Так же, как насос с компенсацией давления увеличил свое давление нагнетания на величину, необходимую для работы компенсатора давления, давление нагнетания насоса с датчиком нагрузки и расхода обычно на 200–250 фунтов на кв. Дюйм выше фактического давления нагрузки.

    Кроме того, чувствительный к нагрузке насос может соответствовать требованиям к нагрузке и расходу для функции одного контура или нескольких одновременных функций, соотнося мощность в лошадиных силах с максимальным давлением нагрузки.Это потребляет минимально возможную мощность и генерирует наименьшее количество тепла.

    Панель управления

    Если регулируемое отверстие представляет собой регулирующий клапан с ручным управлением, система может работать в режиме согласования нагрузки по указанию оператора. Когда он открывает клапан управления потоком, поток увеличивается пропорционально (постоянный перепад давления на отверстии увеличивающегося диаметра) при давлении, немного превышающем давление нагрузки.

    Как показано на Рисунке 17, при использовании компенсатора насоса переменного объема с регулированием по нагрузке потери мощности очень малы.Поскольку система управления определяет падение давления, а не абсолютное давление, необходимо предусмотреть предохранительный клапан или другие средства ограничения давления.

    Эта проблема решается с помощью управления с измерением нагрузки / ограничением давления, рис. 18. Этот элемент управления функционирует как управление с измерением нагрузки, описанное ранее, до тех пор, пока давление нагрузки не достигнет настройки ограничителя давления. В этот момент ограничительная часть компенсатора отменяет управление с измерением нагрузки и разрушает насос. Опять же, тягач должен обладать мощностью в лошадиных силах на поворотах.

    Чувствительные к нагрузке шестеренные насосы

    Рис. 19. Чувствительные к нагрузке шестеренчатые насосы с двумя разными типами гидростатов. Пружинная регулировка позволяет настраивать падение давления для клапанов разных производителей или длины трубопроводов.

    Поршневые и лопастные насосы

    зависят от их способности изменять рабочий объем для измерения нагрузки. Как же тогда шестеренчатый насос может определять нагрузку, если его рабочий объем фиксирован? Как и стандартные шестеренчатые насосы, чувствительные к нагрузке шестеренные насосы имеют низкую начальную стоимость по сравнению с другими конструкциями с эквивалентными характеристиками расхода и давления.Однако чувствительные к нагрузке шестеренчатые насосы предлагают универсальность аксиально-поршневых и лопастных насосов переменного рабочего объема, но без высокой сложности и высокой стоимости механизмов переменного рабочего объема.

    Шестеренчатый насос с регулированием по нагрузке может:

    • обеспечивают высокую эффективность измерения нагрузки без высоких затрат, связанных с поршневыми или лопастными насосами,
    • производит нулевой или полный выходной поток менее чем за 40 миллисекунд с небольшим скачком давления или без него и без наддува на входе насоса,
    • приводные контуры с низким (приближающимся к атмосферному) давлением разгрузки,
    • обеспечивает приоритетный поток и вторичный поток с низким давлением разгрузки для снижения потребляемой мощности в режиме ожидания и вторичной нагрузки, а
    • взаимозаменяема с лопастными или поршневыми насосами с измерением нагрузки без изменения размеров трубопровода или компонентов.

    Рис. 20. В чувствительный к нагрузке шестеренчатый насос добавлено управление разгрузчиком. В системе управления используется тарельчатый клапан или поршень, чтобы обеспечить максимальный поток при минимальном падении давления на разгрузчике с минимальным движением управления.

    Рис. 21. Комбинированное управление достигается за счет включения пилотного предохранительного клапана, который заставляет гидростат действовать как основную ступень пилотного предохранительного клапана.

    Поршневые насосы

    с регулированием по нагрузке используют компенсатор давления и гидростат для изменения объемной производительности системы в зависимости от давления нагрузки и требований к расходу.Гидростат — это подпружиненное устройство, которое измеряет поток в соответствии с силой пружины на своих равных, но противоположных эффективных площадях. Он может быть ограничительным, как в последовательном контуре, или может обходить давление первичной нагрузки во вторичное давление или давление в резервуаре. Проще говоря, гидростат разделяет общий поток на два потока: один представляет требуемый поток, а другой представляет требуемое давление в первичном контуре. Поршневой насос с регулированием по нагрузке использует свой гидростат для регулирования выходного потока относительно давления нагрузки и отводит избыточный поток насоса к вторичному маршруту, который может быть подключен к резервуару или вторичному контуру.

    Чувствительный к нагрузке шестеренчатый насос, с другой стороны, использует гидростат в сочетании с разгрузчиком для изменения своей объемной производительности в соответствии с требованиями нагрузки и расхода. Поскольку поршневые и шестеренчатые насосы с измерением нагрузки используют один сигнал измерения нагрузки для управления давлением и расходом нагнетания насоса, они являются взаимозаменяемыми в схемах измерения нагрузки. Оба типа имеют много общего и обеспечивают значительную экономию энергии по сравнению с системами, в которых используются насосы с фиксированным рабочим объемом. Оба предлагают сниженное энергопотребление в рабочем режиме — когда поток и давление требуются для работы функции.Они также экономят электроэнергию в режиме ожидания — когда система находится в режиме ожидания или в нерабочем режиме. Кроме того, они могут уменьшить требуемый размер и, следовательно, стоимость клапанов, проводов и фильтров, необходимых для схемы.

    Чувствительный к нагрузке шестеренчатый насос, показанный на рис. 19, минимизирует потребление энергии в рабочем режиме за счет разделения общего нагнетаемого потока в соответствии с удаленным давлением основной функции и основным потоком. Это достигается с помощью одного сигнала измерения нагрузки, исходящего из схемы приоритета и направляемого как можно ближе к нагнетательной стороне шестерен насоса.

    Добавление устройства управления разгрузкой в ​​схему насоса, рис. 20, позволяет системе экономить электроэнергию как в режиме ожидания, так и в рабочем режиме. Этот регулятор должен быть установлен параллельно впускному отверстию гидростата и как можно ближе к выпускной стороне шестерен. Он должен управляться тем же сигналом измерения нагрузки, что и на рисунке 19. Этот сигнал заставляет насос сбрасывать весь поток из выпускного во вторичный контур и при давлении значительно ниже значения падения давления гидростата в режиме ожидания.

    Управление разгрузчиком должно работать от того же сигнала дистанционного определения нагрузки, который управляет гидростатом. В отличие от гидростата, тарелка разгрузочного устройства управления разгрузчиком спроектирована с противостоящими участками, имеющими соотношение по крайней мере 2: 1. Любое обнаруженное давление в линии, превышающее 50% давления нагнетания насоса, закроет управление разгрузчиком. Способность разгрузочного устройства разгрузить насос до давления нагнетания, близкого к атмосферному, контролируется силой тарельчатого клапана или пружины плунжера. Регулировка разгрузочного устройства установлена ​​на минимальное значение, чтобы поддерживать внутреннее давление шестеренчатого насоса.По сравнению со стандартной схемой шестеренчатого насоса фиксированного рабочего объема этот элемент управления может снизить энергопотребление в режиме ожидания на 90%.

    Двойное и комбинированное управление

    Рис. 22. На этом разрезе показано комбинированное управление, которое имеет регулируемый гидростат, входящий в состав устройства управления разгрузчиком. Расположение гидростата в системе управления низкой разгрузкой позволяет всем областям поршня работать от одного сигнала реакции на нагрузку. Он предназначен для приложений с использованием больших насосов, где вторичный поток переходит в резервуар.

    Сигнал измерения нагрузки может быть обусловлен ограничением давления в линии дистанционного зондирования или доведением его до 0 фунтов на кв. Дюйм. Это приводит к тому, что гидростат и управление разгрузочным устройством чувствительного к нагрузке шестеренчатого насоса реагируют на условный сигнал в соответствии с давлением нагнетания. Это достигается за счет создания предохранительного клапана с пилотным управлением, рис. 21, который заставляет гидростат действовать как главную ступень предохранительного клапана с пилотным управлением. Возможность кондиционирования линии измерения нагрузки запатентована и делает чувствительный к нагрузке шестеренчатый насос полезным для других функций, помимо измерения нагрузки.

    Шестеренчатый насос с регулировкой по нагрузке и датчиком нагрузки с комбинированным управлением, рис. 22, предназначен для насосов большой производительности и направляет вторичный поток в резервуар. Он также запатентован и может использоваться в тех же приложениях, что и насос с двойным управлением. Однако, поскольку вторичный поток должен быть направлен в резервуар, его нельзя использовать, когда вторичный контур управляет нагрузкой.

    Загрузите эту статью в формате .PDF

    SIGMA Компактный динамический балансировочный клапан | Frese

    Динамические балансировочные клапаны Frese Sigma используются для регулирования расхода воды в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

    Регулируемый снаружи клапан обеспечивает простое и точное ограничение и изоляцию потока. Функция внутреннего контроля перепада давления обеспечивает ограничение установленного расхода независимо от колебаний перепада давления в системе. SIGMA Compact может изолировать перепад давления до 10 бар.

    Приложения

    Frese SIGMA Compact может использоваться как в системах отопления, так и в системах охлаждения для эффективного распределения потока в различных частях системы.Он может использоваться вместо традиционных двойных регулирующих клапанов и может быть установлен как в системах с переменным расходом, так и в системах с постоянным расходом.

    Типичные области применения:

    • Фанкойлы
    • Балка охлаждающая
    • Цепи радиатора
    • Контуры теплого пола
    • Цепи впрыска

    Ключевые преимущества

    • Простота подбора и выбора, так как требуется только расход
    • Упрощенная конструкция системы с уменьшенным количеством балансировочных клапанов
    • Работает как ограничитель потока, предотвращая переливы
    • Простота установки и настройки на месте
    • Обеспечивает гибкость при изменении системы после первоначальной установки
    • Упрощает процесс ввода в эксплуатацию и сокращает время ввода в эксплуатацию за счет автоматической балансировки системы
    • Высокий уровень комфорта для конечных пользователей благодаря правильной балансировке гидравлической системы
    • Надежная работа в качестве динамического балансировочного клапана, автоматически находит гидравлический баланс независимо от колебаний давления в системе
    • Уменьшает количество устанавливаемых клапанов, поскольку в системе не требуются балансировочные клапаны главного контура или ответвления.

    Основные характеристики

    • Съемный картридж дифференциального давления упрощает процедуру промывки
    • Не требуется минимальная длина прямой трубы до или после клапана
    • Встроенные дополнительные порты P / T для игольной системы
    • Простая регулировка потока запирающейся ручкой

    Технические характеристики

    Диапазон размеров
    от DN15 до DN50

    Материал
    Корпус: латунь DZR, CW602N (DN15-32), высокопрочный чугун (DN40-50)
    Регулировка потока: PA6 (20% стекло)
    Пружина: нержавеющая сталь
    Мембрана: HNBR
    Уплотнительные кольца: EPDM

    Класс давления
    PN25

    Макс.перепад давления
    400 кПа

    Диапазон температур
    от -10 ° C до 120 ° C

    Диапазон расхода
    от 40 л / ч до 10350 л / ч

    Принадлежности

    Изоляция
    Только для отопления. Изготовлен из EPP (макс. Температура 120 ° C).

    Динамические балансировочные клапаны Frese Sigma используются для регулирования расхода воды в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

    Регулируемый снаружи клапан обеспечивает простое и точное ограничение и изоляцию потока.Функция внутреннего контроля перепада давления обеспечивает ограничение установленного расхода независимо от колебаний перепада давления в системе. SIGMA Compact может изолировать перепад давления до 10 бар.

    Приложения

    Frese SIGMA Compact может использоваться как в системах отопления, так и в системах охлаждения для эффективного распределения потока в различных частях системы. Он может использоваться вместо традиционных двойных регулирующих клапанов и может быть установлен как в системах с переменным расходом, так и в системах с постоянным расходом.

    Типичные области применения:

    • Фанкойлы
    • Балка охлаждающая
    • Цепи радиатора
    • Контуры теплого пола
    • Цепи впрыска

    Ключевые преимущества

    • Простота подбора и выбора, так как требуется только расход
    • Упрощенная конструкция системы с уменьшенным количеством балансировочных клапанов
    • Работает как ограничитель потока, предотвращая переливы
    • Простота установки и настройки на месте
    • Обеспечивает гибкость при изменении системы после первоначальной установки
    • Упрощает процесс ввода в эксплуатацию и сокращает время ввода в эксплуатацию за счет автоматической балансировки системы
    • Высокий уровень комфорта для конечных пользователей благодаря правильной балансировке гидравлической системы
    • Надежная работа в качестве динамического балансировочного клапана, автоматически находит гидравлический баланс независимо от колебаний давления в системе
    • Уменьшает количество устанавливаемых клапанов, поскольку в системе не требуются балансировочные клапаны главного контура или ответвления.

    Основные характеристики

    • Съемный картридж дифференциального давления упрощает процедуру промывки
    • Не требуется минимальная длина прямой трубы до или после клапана
    • Встроенные дополнительные порты P / T для игольной системы
    • Простая регулировка потока запирающейся ручкой

    Технические характеристики

    Диапазон размеров
    от DN15 до DN50

    Материал
    Корпус: латунь DZR, CW602N (DN15-32), высокопрочный чугун (DN40-50)
    Регулировка потока: PA6 (20% стекло)
    Пружина: нержавеющая сталь
    Мембрана: HNBR
    Уплотнительные кольца: EPDM

    Класс давления
    PN25

    Макс.перепад давления
    400 кПа

    Диапазон температур
    от -10 ° C до 120 ° C

    Диапазон расхода
    от 40 л / ч до 10350 л / ч

    Принадлежности

    Изоляция
    Только для отопления. Изготовлен из EPP (макс. Температура 120 ° C).

    Эффективность вашей оросительной системы зависит от целостности конструкции, монтажа и обслуживания.

    Пожалуй, самая недооцененная проблема с производительностью системы ландшафтного орошения — это давление.Здоровый баланс давления хорош для производительности и долговечности вашей оросительной системы, а значит, и для эстетики вашего ландшафта. Помня о некоторых фундаментальных принципах гидравлики, свести к минимуму воздействие слишком большого или слишком низкого давления в ирригационной системе просто, быстро и эффективно.

    Статическое и рабочее давление

    Статическое давление — это момент, когда вода неподвижна. В системе с закрытым уровнем давление одинаково во всех точках.Если система не выровнена, будет небольшая разница в давлении, вызванная перепадом высоты.

    Динамическое или рабочее давление — это давление в любой точке, когда течет вода. Это давление всегда меньше статического, потому что поток воды приводит к потере давления из-за трения в трубе и через любую трубную арматуру. Потеря давления в системе равна статическому давлению минус рабочее давление. Теперь, когда основные сведения были рассмотрены, можно рассмотреть следующие рекомендации по устранению неполадок.

    Проблемы, связанные с давлением, и решения

    Недостаточное давление является основной причиной плохих характеристик газона на многих участках. Признаками являются узоры в виде пончиков, стоки и крупные капли воды в струе дождевателей. Результатом является плохая однородность и, возможно, проблемы с вращением разбрызгивателя для зубчатой ​​передачи и ударных головок, что приводит к увеличению количества сухих участков. Лучшие методы преодоления недостаточного давления:

        • Увеличьте давление.
        • Используйте форсунки низкого давления. На них есть зазубрины, поэтому диаметр броска не может измениться, но больше воды будет помещаться вдоль ручья и ближе к разбрызгивателю.
        • Используйте более короткие отводы, особенно если есть разница между давлением в первом и последнем оросителе в зоне. Если давление слишком низкое по всей длине отвода, добавьте клапан и разделите отвод на две отдельные станции.
        • Уменьшите размеры сопел на всех головках зоны на один размер.Помните, что вы уменьшаете общее количество поливаемой воды, но это может улучшить однородность, и вам, возможно, не придется корректировать расписание.
        • Проконсультируйтесь с проектировщиком или производителем перед тем, как вносить большие изменения в модернизацию.

    Слишком большое давление вызывает запотевание и снос воды для полива, что может потенциально повредить ударные головки из-за быстрого вращения. Некоторые клапаны имеют функции регулирования давления (не путать с регулированием расхода) и могут регулироваться на месте.

    Если на объекте нет регулятора, его можно установить за вентилем. Чтобы настроить регулятор давления, поместите манометр на самый дальний спринклер. Отрегулируйте регулятор или регулирующий клапан так, чтобы давление в спринклерной системе находилось в среднем диапазоне давления. Давления могут варьироваться, и это давление будет недостаточным при низком давлении и слишком высоким при высоком давлении. В этих случаях может потребоваться регулятор.

    Регулирование давления

    Многие системы полагаются исключительно на подаваемое давление.Когда это колеблется, также будет расстояние разбрызгивания и количество осадков разбрызгивателей. 10-процентная разница давления между боковыми стволами может вызвать 5-процентную разницу в нормах осадков. Разница в 30 процентов может вызвать разницу в количестве осадков на 14 процентов. Разница в 15 процентов должна быть максимальной.

    После установки соотношения разница между дождевателями будет почти постоянной. Осадки увеличиваются, если давление увеличивается из-за увеличения потока через сопло.Этот дифференциал регулируется размером трубы.

    На многих объектах есть регуляторы давления для настройки расхода и давления. Часто эти устройства выходят из строя или устанавливаются на слишком низкое давление во время установки. Возможно, их придется установить на более высокое давление или полностью заменить. Рассмотрите возможность установки регулятора с более высоким диапазоном для увеличения давления ниже регулятора.

    Контроль расхода и давления

    Использование контроля расхода для контроля давления почти всегда приводит к неравномерному давлению и плохой однородности.Большинство клапанов поставляются с ручкой управления потоком или шкалой в верхней части клапана, которую обслуживающий персонал обычно использует в качестве регулятора давления, когда давление слишком велико. К сожалению, это устройство реагирует на изменения давления и не компенсирует их. Всегда используйте регулятор давления, предназначенный для регулирования давления. Проблема низкого давления также может быть связана с частично закрытыми клапанами. Проверьте штоки клапанов, чтобы убедиться, что они полностью открыты.

    Изменение системы

    Добавление новых головок или отводов к существующему клапану абсолютно повлияет на давление в зоне.Хотя намерение может заключаться в увеличении охвата или уменьшении горячих точек, на самом деле это увеличивает проблемы в летние месяцы пикового стресса. Как и в любой другой конструкции, при добавлении к существующей системе необходимо учитывать как статическое, так и динамическое давление, размер трубы, тип и расход спринклерной головки, а также расстояния между существующими головками и отводами. Попробуйте изменить размеры сопел или головок, чтобы улучшить покрытие.

    Изменение размера форсунки спринклера может быть помощью или препятствием, в зависимости от давления в системе и количества осадков, выпадающих из головки.Сопла с низким расходом или регулирующие поток используются для улучшения однородности и могут спасти жизнь в системах с небольшими трубами или участками с перепадом высот.

    Правильно спроектированные форсунки обеспечивают одинаковую скорость потока от каждого спринклера, даже если у каждого спринклера разное давление. В сопле используется гибкое отверстие для отклонения струи воды. При высоком давлении отверстие маленькое, при низком — большое. Это помогает улучшить скорость потока и количество осадков.

    Другой метод, согласованное осаждение, представляет собой конфигурацию сопла, используемую на разных дугах головок. Например, головка под углом 45 градусов не будет иметь такой же размер сопла, как головка под углом 90 градусов из-за разницы в охвате. Если бы они это сделали, 45 градусов выдавали бы вдвое больше воды, чем 90 градусов, что привело бы к большему количеству осадков и плохой однородности. Всегда используйте совпадающие форсунки при работе с проблемами давления.

    К сожалению, личные встречи слишком часто являются роскошью, а не стандартом.Менее 75 процентов прямого попадания приведет к появлению горячих точек и небольшому количеству осадков. Если давление низкое, эти проблемы усугубляются. Если давление упало, возможно, вам придется переставить головы или перейти на марку с лучшим броском и более низким давлением. Всегда лучше иметь избыточное давление, чем недостаточное, поскольку регулирование давления обходится дешевле, чем попытки преодолеть проблему низкого давления.

    Эффективность вашей оросительной системы зависит от целостности конструкции, монтажа и обслуживания.Когда любой из этих трех компонентов находится под угрозой, это ухудшает гидравлические характеристики. Поддержание расчетного давления в системе приводит к экономии воды, здоровому растительному материалу и общей долговечности системы.

    Клапанная техника и гидравлическая балансировка

    Гидравлическая балансировка трубопроводов в зданиях является экономической и экологической необходимостью. Это также поддерживается соответствующими стандартами и директивами DIN. Только радиатор, через который протекает достаточно горячей воды, может обеспечить необходимую тепловую мощность.

    Гидравлическая балансировка включает ограничение расхода горячей воды до соответствующего значения, которое соответствует потребности в тепле отдельных радиаторов в системе. Каждая система отопления с физически изолированным источником тепла и отводом тепла в обогреваемую зону сталкивается с проблемой распределения тепла в соответствии с потребностями.

    Современная традиционная насосная система горячего водоснабжения предназначена для равномерного распределения тепла по всем отапливаемым помещениям в соответствии с потребностями.Такое распределение тепла требует расхода воды, который распределяется в соответствии с теплопроизводительностью в трубопроводной сети. К сожалению, это бывает очень редко. По принципу наименьшего сопротивления отопительная вода, поступающая от источника тепла, по кратчайшему пути течет обратно к центру нагрева. Этот путь обычно проходит через радиаторы, расположенные ближе всего к циркуляционному насосу в системе трубопроводов. Это означает, что радиаторы, расположенные дальше от центра отопления в невыгодном с гидравлической точки зрения положении, пропускают через них лишь недостаточное количество горячей воды.В результате помещения, находящиеся на большом расстоянии, не отапливаются должным образом или помещения вблизи центра обогрева перегреваются.

    Опыт показывает, что этой проблеме часто неправильно оценивают. Часто насосы слишком маленького размера, со слишком низкой температурой подачи или слишком маленьким источником тепла диагностируются как предполагаемая причина недостаточного распределения тепла. Соответственно, установлены слишком большие насосы, установлена ​​слишком высокая температура подачи или регулировка нагрева смещена.Следствием этого являются шумы потока в системе отопления, перегретые помещения и помещения с недостаточной подачей тепла. Кроме того, это связано с повышенным потреблением энергии для выработки и распределения тепла. Эта проблема может быть решена только путем оптимального использования энергии, достигаемой за счет гидравлической балансировки, например путем установки правильных значений k v , которые создают практически одинаковое сопротивление для всех радиаторов в сети распределения тепла.

    КЛАПАН ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И БАЛАНСИРОВКИ РАСХОДА ЖИДКОСТИ

    «КЛАПАН ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И БАЛАНСИРОВКИ РАСХОДА ЖИДКОСТИ

    »

    D E S C R I P T I O N

    ТЕХНИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Настоящее изобретение относится к клапану для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости.

    Более конкретно, настоящее изобретение относится к новому техническому подходу к клапану или гидравлическому устройству для статического контроля и динамической балансировки расхода жидкости в трубопроводе, в частности и неограничивающим образом, для использования в гидравлических установках. и теплотехнические установки для отопления и охлаждения жилых или промышленных помещений.

    Уровень техники

    Клапаны для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости, известные также как PICV (регулирующие клапаны, не зависящие от давления), обычно используются в гидравлических и теплотехнических приложениях, в которых наличие на входе постоянного Требуется расход жидкой текучей среды, обычно воды, независимо от изменений давления текучей среды на входе и выходе.

    Упомянутые известные типы клапанов для гидравлического управления и балансировки расхода позволяют более универсальную и упрощенную конструкцию и реализацию гидравлических установок, в которых требуется поддерживать постоянным расход жидкого теплоносителя на входах один или несколько пользователей, таких как, например, теплообменники, радиаторы, вентиляторные конвекторы или аналогичные, независимо от условий давления жидкости, присутствующих выше по потоку в направлении источника тепла и ниже по потоку в направлении пользовательского контура или в его ответвлениях или секциях, чтобы для удовлетворения проектных тепловых требований каждого отдельного пользователя и для предотвращения тепловых или гидродинамических дисбалансов, потерь энергии и использования дополнительных устройств управления.

    Обычный пример клапана управления расходом реализован в виде простого шарового запорного клапана со сквозным отверстием. Вращающийся шар выравнивает или смещает отверстие шара с впускным и выпускным отверстиями клапана, следовательно, изменяя поперечное сечение прохода для жидкости между минимальным и максимальным значениями,

    Описан еще один пример клапанов для динамического управления и балансировки расхода жидкости. в европейском патенте EP 3 201 500 (B1) на имя того же заявителя и относительно клапана, содержащего средства для статического управления расходом жидкости, сконфигурированные для изменения поперечного сечения проходного отверстия между входом и выходом клапана, и средство динамической балансировки расхода, сконфигурированное для регулирования расхода жидкости, выходящей из клапана, в зависимости от изменения расхода входящей жидкости.Средство динамической балансировки содержит перфорированный элемент, расположенный между впускным отверстием и промежуточной камерой, чтобы позволить текучей среде проходить только через по меньшей мере одно отверстие перфорированного элемента. Кроме того, упругий элемент размещается на поверхности перфорированного элемента, обращенной к впускному отверстию для жидкости в корпусе клапана, так что увеличение разницы давлений между впуском и выпуском клапана согласовывается с увеличением упругого элемента. для уменьшения площади проходного сечения отверстия перфорированного элемента и обеспечения постоянного расхода.

    Существующие малые и большие теплотехнические и гидронные установки, жилые или промышленные предприятия могут работать как для отопления по трубопроводу к контуру потребителя «горячего» теплоносителя, так и для охлаждения по трубопроводу к одному и тому же контуру. пользователь устанавливает «холодный» жидкий теплоноситель, причем как горячие, так и холодные жидкие теплоносители питаются от разных источников тепла. Как правило, альтернативная подача горячего жидкого теплоносителя и холодного жидкого теплоносителя в контурах гидравлических установок, объединенных для нагрева и охлаждения, известных также как «четырехтрубные» контуры, обычно переключается с помощью обычных многоходовых клапанов, обычно «шестиходовых». «клапаны (три плюс три пути), сконфигурированные для подачи и управления внутри одного контура подачей и возвратом жидкости, в качестве альтернативы, между горячим источником тепла для нагрева или холодным источником тепла для охлаждения, в соответствии с ре- требования пользователя.

    Более того, в настоящее время во многих приложениях от контуров некоторых пользователей или некоторых секций одной и той же установки может потребоваться работа в режиме обогрева, в то время как от других может потребоваться одновременная работа в режиме охлаждения. Использование шестиходового гидравлического клапана, установленного на концах каждой секции контура потребителя или (подачи и возврата) установки, позволяет альтернативно переключать одних и тех же пользователей или секции из режима обогрева в режим охлаждения и, таким образом, независимо1 друг от друга.

    Некоторыми примерами многоходовых переключающих клапанов, используемых в данной области техники, являются известные шестиходовые клапаны, полученные, например, путем объединения двух обычных трехходовых переключающих клапанов, обычно используемых в «четырехтрубных» установках для управления одной и той же зоной. с двумя отдельными источниками тепла.

    Типичный пример многоходовых переключающих клапанов описан в итальянской патентной заявке IT 201700010534 на имя того же заявителя и касается многоходового клапана, содержащего корпус клапана с первым и вторым переключающими клапанами, взаимодействующими друг с другом и каждый из которых снабжен первый и второй элементы отклонения и с тройкой отверстий для открытия в корпусе клапана, при этом упомянутый многоходовой клапан содержит трубчатый картридж, объединяющий упомянутые первый и второй элементы отклонения.Трубчатый картридж размещен внутри корпуса клапана и может перемещаться внутри корпуса клапана и снабжен элементами управления, вызывающими указанное смещение.

    Другие примеры этих типов многоходовых переключающих клапанов описаны в следующих документах предшествующего уровня техники US 2011/0303863 (A1), CN 2402891 (Y) и CN 103133444 (A).

    Вышеупомянутые процитированные известные регулирующие балансировочные клапаны или PICV имеют, однако, недостатки и эксплуатационные ограничения, особенно когда они используются в комбинированных контурах и гидравлических установках для отопления и охлаждения, снабженных переключающими клапанами.Серьезным недостатком этих упомянутых типов регулирующих / балансировочных клапанов, особенно в комбинированных водяных установках отопления и охлаждения, является их размер и отсутствие места для их установки, а также из-за того, что в обоих соединительные коллекторы нагнетания-возврата пользователя и соединительные коллекторы переключающего клапана, существует большое количество гидравлических соединительных трубопроводов и труб, которые часто необходимо размещать и размещать в небольших и узких пространствах, таких как кассеты или распределительные коробки.В частности, в установках, изготовленных и настроенных для уже существующих зданий и жилых домов, помещения становятся еще теснее или недоступны.

    Еще один типичный предел и недостаток традиционных комбинированных систем отопления и охлаждения, снабженных переключающими многоходовыми клапанами, связан с тем, что номинальные расходы теплоносителя жидкости, требуемые пользователем в режиме нагрева, как правило, отличается от расхода в режиме охлаждения, следовательно, необходимо использовать средства управления расходом или клапаны, сконфигурированные для изменения количества потока жидкого теплоносителя, входящего в переключающий клапан, в зависимости от того, исходит ли поток от горячего или холодного источника. .

    Таким образом, оператору чрезвычайно трудно иметь достаточно помещений, в которых можно легко установить упомянутые обычные клапаны для гидравлического управления и балансировки расхода и для соединения их с трубопроводами и нагнетательными коллекторами на входе переключающего клапана из различные источники тепла.

    Кроме того, также трудно или даже невозможно обеспечить дополнительное пространство для обработки или удобство, необходимое для приведения в действие самого регулирующего / балансировочного клапана, как если он ручного типа, с помощью рычага, ручки, колеса или кран, либо автоматический с помощью электрических или электромеханических приводов или сервомеханизмов; поэтому, даже если можно было физически установить клапан, необходимое пространство для ручного управления или размещения дистанционно управляемых электромеханических приводов или сервомеханизмов все равно будет тесным или неудобным.

    Тем не менее, дополнительное ограничение обычных регулирующих балансировочных клапанов связано с тем, что указанное пространство для обслуживания или удобство и пространство для размещения привода или сервомеханизма увеличиваются пропорционально поперечному сечению прохода для жидкости самого клапана. . Действительно, по мере увеличения размера клапана также увеличивается рычаг или ручной управляющий элемент, сконфигурированный для приложения крутящего момента, необходимого для перемещения заслонки, в противном случае размер и размер аналогичного механического или электромеханического сервомеханизма должны быть увеличены для создания крутящего момента. требуется для маневрирования самой заслонки.Более того, дополнительный недостаток малогабаритных и геометрически простых динамических балансировочных клапанов, которые не снабжены мембранами или другими типами средств, сконфигурированных для измерения давления на входе и выходе, связан с тем, что они регулируют скорость потока жидкости. обычно только как функция входного момента, прикладываемого к регулирующим элементам, вместо управления расходом, также как функция разницы давлений текучей среды между входным и выходным портами клапана.

    Еще одним ограничением обычных регулирующих балансировочных клапанов является их низкое отношение поперечного сечения прохода для жидкости к внешнему размеру клапана, а также наличие внутренних элементов, их размер и внезапные изменения направления, которые они навязывают жидкости, ограничивают максимальный расход на выходе, так что пользователь вынужден выбирать клапаны большего размера.

    Требуемое обеспечение различного управления номинальным расходом жидкого теплоносителя, подаваемого из разных источников в переключающий клапан, что является важной особенностью для обеспечения запланированного теплообмена внутри пользовательского контура, обычно достигается при наличии узких комнат, с помощью калиброванных шайб, предусмотренных на соединительных коллекторах труб, на отверстиях нагнетания и отверстиях переключающих клапанов. Упомянутые шайбы снабжены центральным отверстием калиброванного размера для создания концентрированной потери напора потока, которая при расчетных условиях номинального давления обеспечивает требуемый номинальный расход жидкости.

    Этот традиционный технический подход, несмотря на то, что он подходит для установки в узких помещениях и объемах, также имеет ограничения и недостатки, поскольку он не делает возможным дальнейшее регулирование, например, из-за измененных условий установки пользователя после модификации или расширения, не позволяет оператор для визуальной проверки калиброванного диаметра заранее установленной шайбы.

    Действительно, в современных реализациях инженерного типа требуется, чтобы установка была легко адаптируемой и модифицируемой в зависимости от изменяющихся потребностей пользователя, например, вызванных будущими расширениями или модификациями, которые невозможно в приведенных выше примерах, за исключением отсоединения, разборки или открытия коллекторов, соединения трубопроводов между портами переключающего клапана для замены или повторной калибровки средств управления, таких как калиброванные шайбы, такая операция помимо того, что является невыгодной. и неудобно, требует затрат и требует квалифицированного технического оператора.

    ОБЪЕКТЫ ИЗОБРЕТЕНИЯ

    Задача настоящего изобретения состоит в преодолении, по меньшей мере частично, оперативных недостатков и ограничений вышеописанного известного уровня техники. Более конкретно, цель настоящего изобретения состоит в предоставлении оператору клапана для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости, который может быть установлен в очень узких помещениях, обычно в шкафах или общих распределительных коробках, снабженных большим количеством соединенных между собой труб или трубопроводов. .

    Еще одна цель изобретения состоит в обеспечении клапана для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости, который может легко устанавливаться, регулироваться и маневрировать оператором в очень узких помещениях, типичных для шкафов и распределительных шкафов общего назначения. содержащие большое количество соединительных труб или каналов, без использования рычагов, кранов, колес или других управляющих сервомеханизмов за пределами корпуса самого клапана.

    Еще одна цель изобретения состоит в обеспечении клапана для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости, который может быть легко установлен и адаптирован в паре с многоходовым переключающим клапаном или может быть связан с уже существующим растения.

    Последней, но не менее важной целью настоящего изобретения является создание клапана малогабаритного размера, многоходового переключающего клапана в сборе или шестиходового клапана, одновременно обеспечивающих гидравлическое независимое управление и / или балансировку расхода жидкости на входе. или выходные порты.

    Еще одна цель настоящего изобретения состоит в том, чтобы предоставить оператору клапан для динамической балансировки расхода, способный управлять расходом жидкости в зависимости от количества движения входящей жидкости, а также в зависимости от давления. разница между впускным и выпускным портами клапана.

    Еще одна цель настоящего изобретения состоит в предоставлении оператору клапана для управления и балансировки расхода жидкости, имеющего большее соотношение между поперечным сечением канала для жидкости и, следовательно, расходом и внешним размером клапан.

    Наконец, еще одна цель настоящего изобретения состоит в обеспечении клапана для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости, способного обеспечить высокий уровень прочности и надежности в долгосрочной перспективе, а также простого и экономичного. технически технологично.

    Эти и другие задачи решаются с помощью клапана для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости согласно настоящему изобретению согласно независимому пункту формулы изобретения.

    Конструктивные и функциональные характеристики клапана для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости можно лучше понять из следующего подробного описания, в котором сделана ссылка на прилагаемые чертежи, представляющие некоторые предпочтительные неограничивающие варианты осуществления, в которых:

    КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

    Фиг.1 представляет собой схематическую иллюстрацию аксонометрического вида первого упрощенного варианта выполнения клапана для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости согласно настоящему изобретению, наглядно демонстрируя выполняемый этап ручного регулирования. оператором, воздействующим на внешнюю поверхность заслонки через отверстие, выполненное в корпусе клапана;

    Фиг. 2 — схематическая иллюстрация дополнительного аксонометрического вида с другой точки зрения первого варианта осуществления клапана для гидравлического управления и балансировки объекта расхода жидкости согласно настоящему изобретению;

    Фиг. 3 — схематическая иллюстрация аксонометрического вида в разобранном состоянии первого варианта выполнения клапана для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости, являющегося объектом настоящего изобретения;

    Фиг. 4 представляет собой схематическое изображение аксонометрического вида второго варианта выполнения клапана для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости согласно настоящему изобретению, четко показывающее этап ручного регулирования, выполняемый оператором, действующим на внешняя поверхность заслонки через отверстие, выполненное в корпусе клапана;

    Фиг. 5 — схематическая иллюстрация дополнительного аксонометрического вида, с другой точки зрения, второго варианта осуществления клапана для гидравлического управления и балансировки объекта расхода жидкости согласно настоящему изобретению;

    Фиг. 6 — схематическая иллюстрация аксонометрического вида в разобранном состоянии второго варианта выполнения клапана для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости, являющегося объектом настоящего изобретения;

    Фиг. 7 и 8 представляют собой схематические иллюстрации соответственно вида спереди и вида сбоку первого варианта осуществления клапана для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости согласно настоящему изобретению;

    Фиг. 9 и 10 представляют собой схематические изображения соответственно вида в продольном разрезе по плоскости BB на фиг. 7 и вида в продольном разрезе по плоскости AA на фиг. 9 первого варианта выполнения клапана. для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости согласно настоящему изобретению;

    Фиг. 11 и 12 представляют собой схематические иллюстрации соответственно вида спереди и вида сбоку второго варианта осуществления клапана для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости согласно настоящему изобретению;

    Фиг.13 и 14 представляют собой схематические изображения соответственно вида в продольном разрезе по плоскости BB на фиг.11 и в продольном разрезе по плоскости AA на фиг.13 второго варианта выполнения клапана для гидравлического управления и балансировки. объекта расхода жидкости согласно настоящему изобретению;

    Фиг. 15 — схематическая иллюстрация вида спереди известного многоходового гидравлического переключающего клапана, снабженного двумя клапанами для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости согласно настоящему изобретению, расположенного на впускных отверстиях от источников тепла;

    ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

    С предварительными ссылками на Фигуры с 1 по 3 и, в частности, на Фигуры с 7 по 10, которые показывают первый упрощенный вариант выполнения клапана для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости объекта Настоящее изобретение, обозначенное цифрой 10, подходит только для статического контроля или предварительного регулирования расхода жидкости.

    Кроме того, делается ссылка на фигуры с 4 по 6 и с 11 по 14, на которых показан второй вариант клапана для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости, объект настоящего изобретения, обычно обозначенный цифрой 10 ‘ и оба сконфигурированы для статического контроля или предварительного регулирования и динамического баланса расхода жидкости.

    Указанные клапаны 10, 10 ‘содержат:

    корпус 12, обычно имеющий по существу трубчатую цилиндрическую форму, снабженный входным отверстием 14, выпускное отверстие 14′, расположенное на концах указанного корпуса 12 и имеющее по меньшей мере одно исполнительное отверстие 16 в радиальном направлении. сформирован на самом корпусе 12;

    полая вращающаяся заслонка 20, размещенная с возможностью вращения внутри упомянутого корпуса 12 относительно оси вращения 11, упомянутая вращающаяся заслонка 20 сконфигурирована так, чтобы через нее проходила текучая среда и вращательно изменяло поперечное сечение прохода текучей среды. внутри самого корпуса 12 клапана 10, 10 ‘.

    Ссылаясь, в частности, на фиг.9 и 10 и 13 и 14, клапан 10, 10 ‘обладает новыми характеристиками вращающейся заслонки 20, имеющей форму стакана или чаши, содержащей по меньшей мере одно первое отверстие 22’, развивающееся вдоль оси вращения. 11 упомянутой вращающейся заслонки 20 и эксцентрично относительно той же оси 11 вращения, упомянутое первое отверстие 22 ‘совместно вращается по меньшей мере с одним сопряженным вторым отверстием 15’, эксцентрично по отношению к той же оси 11 вращения вращающейся заслонки 20, упомянутому второму отверстию 15 ‘, сформированный на внутренней стенке 15 упомянутого корпуса 12, так что поворот упомянутого первого отверстия 22’ относительно упомянутого второго отверстия 15 ‘согласован с изменением поперечного сечения прохода для текучей среды.Упомянутая вращающаяся заслонка 20 сконфигурирована так, чтобы дополнительно приводиться в действие с вращением непосредственно вручную внутри указанного корпуса 12 за счет его открытой диаметральной поверхности через указанное исполнительное отверстие 16, так что поворот указанного первого отверстия 22 ‘относительно указанного Второе отверстие 15 ‘соответствует изменению поперечного сечения канала для жидкости в направлении, по существу совпадающем с осью вращения 11 той же вращающейся заслонки 20.

    По-прежнему ссылаясь на предпочтительный вариант осуществления на чертежах, корпус 12 может преимущественно содержать два исполнительных отверстия 16, сформированных радиально и диаметрально противоположно друг другу, так что можно легко получить доступ к диаметрально противоположным частям внешней диаметральной поверхности вращающейся заслонки 20 с внешней стороны корпуса 12. так что оператор сможет захватить вращающуюся заслонку 20 двумя противоположными пальцами.

    Первое отверстие 22 ‘сквозное, может иметь другую форму и образовано на нижней стенке 22 упомянутой вращающейся заслонки 20, причем упомянутая заслонка с возможностью вращения обращена к спинке сиденья напротив упомянутой внутренней стенки 15 корпуса 12.

    второе сопряженное отверстие 15 ‘также является сквозным и может иметь другую форму, предпочтительно совпадающую с первым отверстием 22. Количество упомянутых первого и второго отверстий 22 и 15’ может быть больше одного, как в вариантах осуществления, показанных на фиг. и 6, и они позволяют посредством вращения первого относительно второго, посредством вращения вращающейся заслонки 20, альтернативно увеличивать или уменьшать поперечное сечение канала для текучей среды.

    Указанная внутренняя стенка 15 может быть изготовлена ​​и сформирована непосредственно в корпусе 12 или может быть предпочтительно определена перфорированным дисковым элементом, съемно размещенным внутри корпуса 12. Указанная внутренняя стенка 15 может быть дополнительно снабжена по меньшей мере одна лопастная часть 17 сопряжена с соответствующей сопрягающейся выемкой, образованной внутри корпуса 12, причем упомянутая лопастная часть 17 предназначена для предотвращения вращения той же внутренней стенки 15 и удержания второго отверстия 15 ‘в неподвижном положении по отношению к первое сопряженное с вращением отверстие 22 ‘вращающейся заслонки 20.

    Указанный корпус 12 и указанная вращающаяся заслонка 20 предпочтительно изготовлены из металлического материала, как правило, из медных сплавов или сплавов железа, однако также могут быть выгодно изготовлены из пластических полимерных материалов и термопластических материалов или из материалов, полученных путем спекания металла. или керамические порошки, или материалы, полученные с помощью процессов аддитивного производства. Корпус 12 также предпочтительно может быть снабжен на своих концах известными соединительными средствами 24, 24 ‘, сконфигурированными для соединения клапана 10 с обычными элементами для соединения труб и трубопроводов, такими как, например, резьба, соединители, фитинги или эквивалентны как по мужскому, так и по женскому типу.

    Преимущественно один или несколько зажимных профилей 25, таких как хомуты или профили с шестигранными ключами, сконфигурированные для сопряжения с обычными сборочными шестигранными ключами и инструментами, также могут быть дополнительно выполнены на внешней поверхности корпуса 12.

    Вращающаяся заслонка 20 может быть преимущественно снабжен частью 26 неправильной поверхности, сформированной на кольцевой части самой внешней поверхности и открытой через исполнительное отверстие 16 корпуса 12, например, полученной накаткой металлической поверхности и сконфигурированной так, чтобы легко позволять оператору приводить в действие вручную Это.

    Обращаясь, в частности, только к фиг. 8 и 12, указанная вращающаяся заслонка 20 может быть также снабжена градуированной шкалой 27, сформированной снова на открытой кольцевой части ее внешней поверхности у исполнительного отверстия 16 корпуса 12, указанная градуированная шкала 27, полученный шелкотрафаретной печатью или штамповкой на металлической поверхности и сконфигурированный совместно с выемкой или меткой 19, сформированной на корпусе 12, для указания оператору вне корпуса 12 углового положения второго отверстия 22 ‘вращающейся заслонки 20 относительно неподвижного второго отверстия 15’ внутренней стенки 15 и соответствующей большей или меньшей протяженности отверстия для прохождения жидкости.

    Ссылаясь на Фиг.3, 9 и 10, в первом варианте осуществления клапан 10 содержит прокладку 82, размещенную в указанном корпусе 12, имеющую по существу кольцевую форму, указанная прокладка 82

    сконфигурирована для закрытия отверстия 14 для предотвращения извлечения внутренних элементов из корпуса 12 клапана 10.

    Клапан 10, 10 ‘может также содержать обычные первые гидравлические уплотняющие элементы 90, расположенные между корпусом 12 и вращающейся заслонкой 20, и вторые гидравлические уплотняющие элементы. 90 ‘расположен между поворотной заслонкой 20 и прокладкой 82.Упомянутые первый и второй уплотнительные элементы 90, 90 ‘могут быть дополнительно установлены и размещены в сопряженных гнездах или выемках, образованных на одной и той же вращающейся заслонке 20 и прокладке 82, или, в качестве альтернативы, сформированы на внутренней поверхности корпуса 12.

    Клапан 10, 10 ‘может также содержать обычные третьи гидравлические уплотнительные элементы 95, расположенные между корпусом 12 и другими соединительными элементами, гидравлическими устройствами или клапанами, не показаны, указанные третьи жидкостные уплотнительные элементы 95, как правило, подходят и размещаются в подходящих седлах. или углубления.

    Обращаясь теперь к фигурам с 4 по 6 и с 11 по 14, и в частности к фигурам 6, 13 и 14, во втором варианте осуществления клапан 10 ‘дополнительно содержит:

    втулку 30, имеющую по существу трубчатую форму. , размещенная внутри вращающейся заслонки 20 и определяющая с ней по существу тороидальную кольцевую камеру 50, указанная втулка 30 снабжена по меньшей мере одним первым сквозным радиальным отверстием 32, сформированным в боковой стенке самой втулки 30 и расположенным на ее конце. в контакте с нижней стенкой 22 упомянутой вращающейся заслонки 20 и с противоположным концом, обращенным к впускному отверстию 14;

    плавающий поршень или заслонка 40, размещенный с возможностью скольжения внутри втулки 30, имеющий, по существу, трубчатую форму стекла или чашки, с дном 42 и снабженный по меньшей мере одним вторым сквозным радиальным отверстием 43, выполненным на боковой стенке, взаимодействующим и сопряженным с упомянутое первое радиальное отверстие 32, упомянутая плавающая заслонка 40 образует первую внутреннюю камеру 41 и вторую внутреннюю камеру 52, составляющих и ограниченных между дном 42 самой плавающей заслонки 40, втулкой 30 и нижней стенкой 42 поворотная заслонка 20;

    , так что осевое поступательное движение упомянутого второго радиального отверстия 43 плавающей заслонки 40 относительно упомянутого первого радиального отверстия 32 втулки 30 согласовано с изменением поперечного сечения прохода для жидкости, пропорциональным осевому скольжению плавающий затвор 40.

    Упомянутое поперечное сечение прохода для текучей среды, образованное между указанными первым и вторым радиальными отверстиями 32, 43, выполнено с возможностью гидравлического соединения указанной кольцевой камеры 50 с впускным отверстием 14 клапана 10 ‘через первую камеру 41. На фиг. Напротив, указанная вторая внутренняя камера 52 гидравлически соединена с выпускным отверстием 14 ‘по меньшей мере одним каналом 55, выполненным через нижнюю стенку 22 вращающейся заслонки 20 и внутреннюю стенку 15, так что сила, определяемая разницей давления между впускное отверстие 14 и выпускное отверстие 14 ‘воздействуют на дно 42 плавающей заслонки 40.

    Предпочтительно, упомянутый канал 55 выполнен соосно с осью вращения 11, так что он не изменяет его поперечное сечение или ему не препятствует вращательное движение вращающейся заслонки 20 относительно внутренней стенки 15.

    Что касается предпочтительного варианта выполнения клапана 10 ‘на фигурах, множество упомянутых первого и второго радиальных отверстий 32, 43 выполнено диаметрально и распределено по боковым стенкам упомянутой втулки 30 и упомянутой плавающей заслонки 40, так что относительная вращение между втулкой 30 и плавающей заслонкой 40 относительно оси вращения 11 определяет незначительное изменение поперечного сечения потока текучей среды по отношению к осевому скользящему движению плавающей заслонки 40.

    Клапан 10 ‘также может быть снабжен упругим возвратным элементом 60, расположенным внутри второй внутренней камеры 52 между дном 42 плавающей заслонки 40 и нижней стенкой 22 вращающейся заслонки 20, и сконфигурирован так, чтобы удерживать плавающую заслонку 40. сам находится в моностабильном положении с первым радиальным отверстием 32 и вторым радиальным отверстием 43, в положении, соответствующем максимальному проходу для потока жидкости.

    Преимущественно указанная втулка 30 может быть также стабильно размещена соосно во вращающейся заслонке 20 с помощью мундштука 21, образованного на нижней стенке 22 самой вращающейся заслонки 20, чтобы улучшить гидравлическое уплотнение между кольцевой камерой 50 и второй камерой. внутренняя камера 52.

    Преимущественно эластичный элемент 60 может быть размещен на его концах внутри первой выемки 21 ‘, образованной на нижней стенке 22 поворотной заслонки 20, и внутри второй выемки 42’, выполненной на нижнем конце 42. плавающей заслонки 40, чтобы она надежно удерживалась в положении относительно муфты 30 и самой плавающей заслонки 40.

    В частности, делается ссылка на предпочтительный вариант осуществления на фиг. 9 и 13, в котором втулка 30 и плавающая заслонка 40 могут быть преимущественно выполнены в форме «кубка» с увеличенным диаметром поперечного сечения. на соответствующих концах, обращенных к впускному отверстию 14, чтобы обеспечить больший структурный размер первого и второго сопряженных радиальных отверстий 32, 43, а также первого и второго сопряженных отверстий 22 ‘, 15’ по сравнению с структурный размер, достижимый за счет более простой цилиндрической трубчатой ​​формы.

    Форма чаши втулки 30 и плавающей заслонки 40 определяет между ними еще одну третью камеру 53, объем которой изменяется в зависимости от осевого скольжения плавающей заслонки. Упомянутая третья камера также может действовать как упругий элемент при сжатии воздуха, захваченного внутри камеры.

    Может быть предусмотрено одно или несколько сливных отверстий 44 для слива возможной несжимаемой жидкости, застрявшей между стенками указанной третьей камеры 53, и таких, чтобы предотвратить свободное скольжение плавающей заслонки 40 внутри втулки 30.

    Обращаясь снова к предпочтительному варианту выполнения фигур, указанная втулка 30 может содержать часть 35 с увеличенным диаметром с заплечиком, сформированным на ее открытом конце, обращенным к впускному отверстию 14, причем указанная часть 35 с увеличенным диаметром может быть сконфигурирована таким образом, чтобы втулка 30 должна быть стабильно размещена внутри корпуса 12. В другом альтернативном варианте выполнения увеличенный по диаметру участок 35 может быть отделен от втулки 30 и находиться в контакте с ней или может быть заменен, например, проставкой 82 из первый упрощенный вариант клапана 10.

    Ссылаясь, в частности, на фиг. 13 и 14, клапан 10 ‘может содержать один или несколько обычных первых гидравлических уплотняющих элементов 90, расположенных между корпусом 12 и вращающейся заслонкой 20, и один или несколько гидравлических уплотняющих элементов 90’, расположенных между указанной вращающейся заслонкой 20 и указанной втулкой 30. Упомянутые первый и второй уплотнительные элементы 90, 90 ‘могут быть установлены и размещены в сопряженных гнездах или выемках, образованных на вращающейся заслонке 20 и диаметрально увеличенной части 35 втулки 30 или, альтернативно, сформированной на внутренняя поверхность корпуса 12.

    Втулка 30 и плавающая заслонка 40 также предпочтительно могут быть изготовлены из металлического материала, обычно из сплавов меди или железа, однако они также могут быть преимущественно изготовлены из пластических полимерных материалов или термопластических материалов или материалов, полученных путем спекания металлических или керамических порошков. или материалов, полученных в процессе аддитивного производства.

    Обращаясь снова ко всем фигурам с 1 по 14, упомянутый клапан 10, 10 ‘может быть преимущественно снабжен обычными стопорными элементами 80, такими как, например, упругие стопорные кольца, стопорные кольца, также известные как Seeger, шайбы и аналогично, размещены в кольцевой выемке, образованной на входном отверстии 14 корпуса 12, при этом указанные стопорные элементы 80 выполнены с возможностью предотвращения осевого скольжения и извлечения указанной проставки 82 и / или заслонки 30.

    Обращаясь теперь только к фигурам 6, 13 и 14, во втором варианте осуществления клапан 10 ‘может дополнительно содержать по меньшей мере один третий элемент гидравлического уплотнения

    92, такой как, например, прокладки или уплотнительные кольца, расположенные между муфту 30 и плавающую заслонку 40 и сконфигурированы для поддержания гидравлического уплотнения между указанной первой внутренней камерой 41 и указанной второй внутренней камерой 52. Преимущественно указанный третий уплотнительный элемент 92 также может быть установлен и размещен в гнезде или выемке 45 формируется на наружной диаметральной поверхности плавающей заслонки 40.

    Упомянутые первый и второй уплотнительные элементы 90 и 90 ‘и указанные другие уплотнительные элементы 95 могут быть типа прокладки или уплотнительного кольца, предпочтительно из полимерных и эластомерных материалов.

    Ссылаясь только на фиг. 15, часть объекта настоящего изобретения также представляет собой устройство, содержащее клапан 10, 10 ‘, прикрепленный к обычному многоходовому гидравлическому клапану или переключающему клапану 100, такому как, например, шестиходовой (3 + 3) клапан, снабженный корпусом 102 клапана и множеством отверстий 104, сформированных на самом корпусе 102 клапана, и приводящими в действие внутренние элементы 106, способные выборочно регулировать скорость потока жидкости, поступающей во входные отверстия от двух различных источников тепла. к одному выпускному отверстию, открывающемуся в направлении тепловой схемы пользователя, и возвращающемуся из обратного отверстия из пользовательской схемы выборочно к двум выходным отверстиям, возвращающимся к источникам.

    Многоходовой клапан или переключающий клапан 100 включает в себя, по меньшей мере, один клапан 10, 10 ‘для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости, стабилизированный в одном из отверстий самого многоходового клапана или переключающего клапана 100, предпочтительно, но неограничивающим образом, в отверстиях 104, соединенных тепловыми источниками, например горячими и холодными, с многоходовым клапаном или переключающим клапаном 100.

    Из описания клапана 10, 10 ‘для гидравлического управления и балансировки Для объекта измерения расхода текучей среды по настоящему изобретению следует понимать операцию, описанную ниже.

    Ссылаясь на фигуры с 1 по 3 и с 7 по 10, в первом упрощенном варианте осуществления клапан 10 может обеспечивать только одно статическое регулирование или предварительное регулирование расхода жидкости. Статическое управление расходом жидкости такое же, как и во втором варианте выполнения клапана 10 ‘, таким же образом, как описано выше со ссылкой на первый вариант выполнения клапана 10.

    В клапане 10 , 10 ‘настоящего изобретения, вращающаяся заслонка 20, например, в отличие от обычной заслонки с полым шаром, выполнена с возможностью вращаться и проходить через нее текучей средой относительно оси, по существу совпадающей с направлением потока текучей среды, между впускным отверстием 14 и выпускным отверстием 14 ‘, без необходимости использования рычагов, ручек, кранов или колес, и когда внешняя диаметральная поверхность самой заслонки действует как средство приведения в действие.

    Оператор, воздействуя одним или несколькими пальцами на участок 26 с неровной поверхностью через исполнительное отверстие 16 корпуса 12, приводит во вращение вращающуюся заслонку 20 относительно корпуса 12 клапана 10, 10. ‘. Вращение вращающейся заслонки 20 выравнивает первые отверстия 22 ‘так, чтобы они были совместно ориентированы с сопряженными вторыми отверстиями 15’ внутренней стенки 15, чтобы, следовательно, изменять порт или проходное сечение потока текучей среды внутри клапан 10, 10 ‘между минимальным или нулевым значением и максимальным значением, соответственно, соответствующими полученным максимальным и минимальным предельным значениям расхода.

    Клапан 10, 10 ‘может быть выполнен с возможностью прерывания потока жидкости в положении, в котором первые отверстия 22’ и вторые отверстия 15 ‘не перекрываются, даже частично, или клапан 10, 10’ может быть сконфигурированным так, чтобы всегда обеспечивать минимальный проход потока текучей среды, всегда оставляя минимальную поверхность перекрытия между первым и вторым отверстиями 22 ‘, 15’. Когда формы первого отверстия 22 ‘вращающейся заслонки 20 совпадают друг с другом, за счет перекрытия форм вторых отверстий 15’ внутренней стенки 15 достигается максимальное открытие прохода для потока текучей среды.Чем больше угол смещения между первыми отверстиями 22 ‘и вторыми отверстиями 15’, тем меньше будет отверстие для прохода потока текучей среды. Градуированная шкала 27, присутствующая на внешней поверхности вращающейся заслонки 20, показывает оператору угол смещения отверстий 22 ‘и 15’; когда угол смещения составляет около 0 °, другими словами, отверстия полностью перекрываются друг с другом, максимальное значение градуированной шкалы устанавливается на выемке или опорной точке 19. И наоборот, когда максимальный угол смещения между первыми отверстиями 22 ‘и второе отверстие 15’ является наибольшим и соответствует минимальному или нулевому проходу для жидкости, минимальное значение градуированной шкалы соответствует отметке 19.

    После регулировки открытия проходного отверстия или поперечного сечения поворотом вращающейся заслонки 20 для переноса числового значения, выбранного на градуированной шкале 27, на отметку или ссылку

    19, соответствующую желаемому номинальному расходу Таким образом, расход на выходе из клапана 10, 10 ‘остается постоянным, если нет изменений давления на входе и выходе.

    Со ссылкой на фигуры с 4 по 6 и с 11 по 14, клапан 10 ‘второго варианта осуществления может обеспечивать, помимо статического управления или предварительного регулирования, также динамическую балансировку расхода, другими словами, клапан 10 ‘способна к самоуравновешиванию и поддержанию постоянной скорости потока текучей среды, установленной градуированной шкалой 27, путем вращения вращающейся заслонки 20, также в результате изменения условий давления текучей среды выше и ниже по потоку.

    В начальной переходной фазе поток текучей среды под давлением входит в клапан 10 ‘через впускное отверстие 14 и протекает вблизи первой внутренней камеры 41 плавающей заслонки 40, ударяясь о плавающую заслонку 40, которая сама заполняет кольцевую камеру. 50, протекая через поперечное сечение прохода, ограниченное первыми радиальными отверстиями 32 втулки 30 и вторыми радиальными отверстиями 43 плавающей заслонки 40, причем указанные отверстия полностью перекрываются.

    Обращаясь, в частности, к фиг.13 и 14, увеличение количества движения входящего потока жидкости вызывает повышенное давление в первой внутренней камере 41 и, таким образом, создает силу, пропорциональную ее силе, на дне 42 камеры. плавающая заслонка заставляет ее перемещаться в осевом направлении и преодолевает силу упругого элемента 60.Увеличивающийся расход через первое и второе радиальные отверстия 32, 43, определяемый увеличением давления в первой внутренней камере 41, также увеличивает толкающую силу на плавающей заслонке 40, которая, следовательно, приводит к перемещению по направлению к выпускному отверстию 14 ‘, при этом вторые радиальные отверстия 43 поступательно перемещаются относительно первых радиальных отверстий 32 втулки 30, следовательно, уменьшая их перекрытие и поперечное сечение прохода потока жидкости в кольцевой камере 50, так что происходит уменьшение скорости потока.

    Жесткость упругого элемента 50 определяет также диапазон давлений, в котором плавающая заслонка 40 способна компенсировать разницу давлений.

    По-прежнему ссылаясь на те же фигуры, если давление жидкости и ее импульс уменьшаются, вызывая уменьшение расхода жидкости через клапан 10 ‘, упругий элемент 60 преодолевает противоположную силу, оказываемую жидкостью на дно

    22, перемещая плавающую заслонку 40 в противоположном направлении и увеличивая поперечное сечение прохода для текучей среды от первой внутренней камеры 41 к кольцевой камере 50, чтобы всегда поддерживать постоянным расход около желаемого номинального значения.

    Если импульс поступающей жидкости увеличивается, а также увеличивается разница давлений между входом и выходом, они также вызывают увеличение скорости потока жидкости, так что плавающая заслонка 40 перемещается влево, а Поперечное сечение прохода жидкости сокращается, так что повышенное давление на входе компенсируется, а заданная скорость потока поддерживается постоянной.

    Если импульс жидкости выше по потоку уменьшается и / или давление ниже по потоку увеличивается в выпускном отверстии 14 ‘клапана 10’, скорость потока жидкости уменьшается.Давление жидкости в выпускном отверстии 14 ‘такое же, как давление внутри второй внутренней камеры 52, поскольку указанная вторая внутренняя камера 52 всегда находится в гидравлическом сообщении с выпускным отверстием 14’ через канал 55 (Фиг.13 и 14 ).

    Давление жидкости в выпускном отверстии 14 ‘, следовательно, передается во вторую внутреннюю камеру 52, так что плавающая заслонка 40 с упругим элементом 60 смещается вправо, чтобы увеличить поперечное сечение жидкости в первой и вторые радиальные отверстия 32, 43, так что большее количество текучей среды извлекается в клапане 10 ‘и уменьшается перепад давления.

    Первые уплотнительные элементы 90 обеспечивают работу клапана 10, 10 ‘посредством гидравлического уплотнения вращающейся заслонки 20 от корпуса 12, в то время как третий уплотнительный элемент 92 гидравлически герметизирует первую и вторую внутренние камеры 41, 52.

    По-прежнему ссылаясь на те же рисунки, работа настоящего клапана является новаторской по сравнению с традиционными клапанами, поскольку сила, определяемая давлением жидкости во второй внутренней камере 52, действует на дно 42 поплавка. — шторка 40.Указанная сила, определяемая давлением за клапаном в выпускном отверстии 14 ‘, добавляется к силе упругого элемента 60, и вместе они толкают плавающую заслонку 40, чтобы увеличить поперечное сечение канала для жидкости в кольцевом пространстве. камеры 50, и большее количество жидкости извлекается в выпускном отверстии 14 ‘из кольцевой камеры 50 через первое и второе отверстия 22’, 15 ‘. В этой конфигурации клапан 10 ‘помимо того, что работает в зависимости от количества движения входящего потока текучей среды, также преимущественно работает как функция разницы давления Dr, измеренной между давлением текучей среды, поступающей в первую внутреннюю камеру 41, и давлением жидкость, выходящая из второй внутренней камеры 52.

    Обращаясь снова только к фиг.15, клапан 10, 10 ‘в паре с традиционным гидравлическим многоходовым клапаном или переключающим клапаном 100, таким как, например, шестиходовой (3 + 3) клапан, позволяет управлять посредством одного Устройство, статический контроль и динамическая балансировка, на входе в гидравлический контур пользователя, от двух различных тепловых источников на входе, например горячего и холодного, для которых обычно требуются скорости потока жидкости, отличающиеся друг от друга.

    Клапан 10, 10 ‘, помимо того, что он легко устанавливается и размещается на отверстии 104 многоходового клапана 100, а также имеет компактный размер, позволяет оператору предварительно регулировать расход от различных источников тепла без отсоединение подающих трубопроводов и коллекторов от отверстий 104 клапанов.Кроме того, клапан 10, 10 ‘позволяет оператору преимущественно видеть на градуированной шкале 27 самого клапана 10, 10’ предварительно отрегулированный набор расхода через различные отверстия 104 многоходового клапана 100.

    Клапан 10, 10 ‘, являющийся предметом настоящего изобретения, может быть преимущественно установлен на отверстиях 104, выполненных как вход от источников тепла, независимо от их положения на многоходовом клапане 100.

    Предыдущее На иллюстрации проясняются преимущества, полученные с помощью клапана для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости согласно настоящему изобретению.

    Клапан для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости согласно настоящему изобретению особенно полезен, поскольку может быть легко установлен в очень узких помещениях и в обычных боксах, где принимается большое количество трубопроводов и труб, поскольку указанный клапан геометрически упрощается до формы сегмента или куска цилиндрической трубы.

    В частности, более легкая и плавная установка клапана по настоящему изобретению в узких помещениях делает его особенно удобным, когда он устанавливается в паре с традиционным многоходовым переключающим клапаном или «шестисторонним» клапаном.

    Клапан для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости согласно настоящему изобретению также имеет особое преимущество, поскольку позволяет пользователю проверять его снаружи и регулировать расход, например, в зависимости от измененных условий или расширения пользовательская установка, без демонтажа соединительных коллекторов и трубопроводов и без участия квалифицированного оператора.

    Еще одним важным преимуществом клапана для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости является то, что он не имеет исполнительных элементов, выступающих или выступающих над самим корпусом клапана, таких как рычаги, ручки, завинчивающиеся краны или электромеханические приводы, уменьшающие доступное монтажное пространство.

    Последующее дополнительное преимущество клапана для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости состоит в том, что требуется меньше места или пространства для маневрирования элементов управления, рычагов, ручек, кранов и т. Д., Поскольку этот клапан можно легко привести в действие, только одним пальцем оператора.

    Еще одно преимущество клапана для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости в соответствии с настоящим изобретением состоит в том, что во время этапа гидравлической балансировки клапан может регулировать расход в зависимости от разницы давлений на входе. и выпускные отверстия того же самого, и не только в зависимости от количества движения жидкой текучей среды, которое перемещает внутренние уравновешивающие элементы.

    Еще одно важное преимущество клапана для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости состоит в том, что он обеспечивает значительный расход жидкости по сравнению с небольшим внешним размером из-за низких потерь нагрузки и c, полученного при сохранении линейного направления жидкости без резких изменений направления.

    Еще одно преимущество клапана для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости согласно настоящему изобретению связано с тем, что в то время как маневренные элементы и маневренные помещения традиционного клапана увеличиваются пропорционально размеру Клапан в клапанном объекте настоящего изобретения остается неизменным, так как он может легко приводиться в действие только одним пальцем оператора независимо от его размера и пропорции.

    Еще одно преимущество клапана для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости связано с тем, что продольный размер клапана может оставаться практически неизменным, даже если радиальный размер клапана увеличивается. Кроме того, в то время как в традиционном клапане сила, необходимая для приведения в действие элементов управления, увеличивается по мере увеличения размера клапана, с помощью клапана для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости согласно настоящему изобретению сила остается постоянной, и клапан может быть изменен. легко приводится в действие только одним пальцем оператора, поскольку плечо рычага оператора, воздействующего на участок 26 с неровной поверхностью, увеличивается по мере увеличения диаметрального размера вращающейся заслонки 20.

    Хотя ранее описанное изобретение было описано со ссылкой, в частности, на некоторые предпочтительные варианты осуществления, приведенные в качестве примера, но не ограничивающего, многие модификации и варианты будут понятны специалисту в данной области техники в свете вышеописанного описания.

    Leave a Comment

    Многоуровневые потолки из гипсокартона: Многоуровневые потолки из гипсокартона — фото вариантов дизайна, как они создаются

    Многоуровневые потолки из гипсокартона — фото вариантов дизайна, как они создаются

    Главная / Виды потолков / Гипсокартонные / Как сделать и что собой представляют многоуровневые потолки из гипсокартона?

    Потолки из ГКЛ в нашей стране очень популярностью. Стоимость таких конструкций постоянно снижается и теперь создать подобное покрытие на потолке у себя дома может практически любой. Среди таких потолков, особенно выделяются многоуровневые потолки из гипсокартона, как на этом фото.

    Смотрятся они в высшей степени великолепно и к тому же, очень функциональны. Собрать такой у себя дома, многие не решаются, опасаясь высоких цен на работу профессиональных мастеров, не учитывая тот факт, что подобные конструкции можно собрать и собственными руками.

    Но перед тем, как разбираться с тонкостями сборки такого потолка, желательно подробно разобраться с возможными вариантами дизайна подобных конструкций, и местами, где лучше всего собрать ту или иную их разновидность.

    Какие они бывают и где монтируются

    Прежде всего, можно разделить все конструкции из ГКЛ, которые наиболее популярны в наших квартирах, на простые и более сложные в изготовлении. К простым отнесем двухуровневый потолок из гипсокартона, а к сложным – все остальные, с большим количеством уровней, а так же криволинейные варианты и модели. Так будет проще понять, где и какие из них окажутся предпочтительней.

    Кухня

    Здесь лучше всего, будут смотреться двухуровневые или более сложные варианты. В нескольких ярусах можно отлично спрятать воздуховод вытяжки, электропроводку и все остальные, коммуникации, которых здесь может быть много.

    Обычно, для кухни выбирается не самый сложный, двухуровневый потолок из гипсокартона, как на этом фото, но можно пойти дальше, и создать нечто более сложное.

    Часто, на кухнях собирают модели с изогнутыми линиями. Это смотрится очень красиво, и при этом, не теряется вся функциональность многоярусных потолков.

    Спальня

    В этой комнате, многоуровневые сложные конструкции будут излишни. Вполне достаточно собрать двухуровневый вариант с подсветкой. Здесь важнее установленное освещение, нежели сложность потолочной конструкции. Но, при желании, можно и здесь использовать несколько ярусов.

    Гостиная

    Наиболее подходящее место для того, чтобы собрать многоуровневый потолок из гипсокартона. Тут можно дать волю своей фантазии. Размеры гостиных часто позволяют не ограничиваться небольшой конструкцией, а собрать нечто интересное.

    Несколько ярусов, позволят установить столько светильников, сколько потребуется для гармоничного освещения всей комнаты и создать уникальный световой рисунок.

    Ванная

    Чаще всего, в этом помещении нет места для сооружения многоярусного потолка. Обычно, здесь собирают либо одноуровневые, либо двухуровневые потолки из гипсокартона, как на следующем фото.

    Главным из всех положительных качеств нескольких уровней, здесь будет возможность скрыть в них вентиляционные каналы. Вентиляция в ванной комнате обязательна, так как влажность тут высокая. Кроме этого, несколько ярусов удобно использовать, чтобы в нужных местах разместить несколько осветительных приборов, например, у зеркала и возле ванной.

    Коридор

    Самое оптимальное решение для небольших пространств коридоров – двухуровневые потолки из гипсокартона, как на фото ниже. Это позволит расположить в нужных местах светильники и спрятать электропроводку, а большего в этом помещении и не требуется.

    Как собрать такой потолок

    Если вы знакомы с технологией сборки стандартных, одноуровневых конструкций, то нового практически ничего нет. В случае, если все делается первый раз, тоже нет ничего особенно сложного. Любой многоуровневый потолок из гипсокартона можно собрать своими руками и без посторонней помощи. Разве что для монтажа листов ГКЛ потребуется второй человек.

    Все начинается с приобретения необходимых материалов и некоторых инструментов, если их нет в домашнем наборе. Понадобятся самые простые инструменты:

    • Шуруповерт
    • Рулетка
    • Разметочный шнур
    • Уровень строительный
    • Уровень водяной
    • Ножницы или ножовка по металлу
    • Пассатижи или плоскогубцы или все вместе
    • Перфоратор или дрель с ударным механизмом

    Помимо этого, конечно, понадобится сам гипсокартон. Если работы ведутся в ванной или на кухне, лучше взять влагостойкий, он покрыт бумагой зеленого цвета, а стандартный – серого.

    Если все, что необходимо уже подготовлено, можно перейти непосредственно к сборке конструкции, и начинается она с разметки будущей плоскости первого уровня потолка.

    Для того, чтобы везде все было ровно, нужно найти самый низкий угол в помещении, он и станет отправной точкой.

    От перекрытия в этом углу, на одной из стен, нужно отмерить минимально 25 миллиметров. Именно такой толщины будет профиль, который послужит основой для плоскости первого уровня

    При помощи водяного уровня, эта метка переносится на все углы комнаты. Так размечается плоскость будущего уровня.

    По меткам, которые нанесены в углах, необходимо провести линию по всему периметру комнаты. Легче всего, это сделать помощью разметочного шнура или лазерного уровня.

    При помощи того же шнура, нужно нанести параллельные линии на плите перекрытия, поперек комнаты и через каждые 60 сантиметров. Это понадобится для монтажа подвесов и выравнивания поперечных деталей каркаса.

    Далее, по периметру помещения, согласно нанесенной разметке, нужно закрепить направляющие профили. В них будут вставляться поперечные детали.

    После того, как направляющие детали зафиксированы, можно приступить к монтажу подвесов. Они прикрепляются по линиям, нанесенным на потолочной плите. Между точками, в которых они будут крепиться, не должно быть больше 60 сантиметров.

    Когда все подвесы и направляющие на местах, можно вставлять поперечные части каркаса, представляющие собой, отрезанные по нужным размерам профили. Они фиксируются на периметре и к подвесным креплениям.

    Совет: чтобы вставленные профили не прогибались, можно, после того, как они будут вставлены в направляющие и подвесы, загнуть боковые части того подвесного крепления, которое будет ближе к середине детали. Ориентироваться, на какую высоту приподнять провисший профиль, можно по натянутой из угла в угол нитке.

    После окончательной фиксации всех частей каркаса, его можно зашивать листами ГКЛ. В тех местах, где будет находится покрытие второго уровня, можно этого не делать – так можно сэкономить и материал, и время.

    Второй уровень собирается аналогично первому, с той лишь разницей, что крепиться детали будут не к потолочному перекрытию, а к каркасу первого уровня, а еще одной деталью станут торцы второго яруса.

    Совет: при монтаже криволинейных конструкций, подрезать гипсокартон по линии, проще уже после того, как он будет зафиксирован на каркасе. Так получится отрезать его точно по краю.

    После всех операций останется только закончить всю работу финишной отделкой и выравниванием покрытия на втором уровне.

    Заключение

    Выбрать подходящий именно вам многоуровневый потолок из гипсокартона, а точнее – его дизайн, можно покопавшись в интернете. Приглянувшуюся модель можно видоизменить так, чтобы она вписалась в любой интерьер.

    Не стоит бояться многоуровневых конструкций – собрать их ненамного сложнее, чем простой одноуровневый вариант конструкции, а выглядят они гораздо привлекательней.

    фото и видео монтажа в зале

    Любой человек хочет сделать интерьер своей квартиры необычным и интересным, применяя различные материалы и декор. Многоуровневые потолки из гипсокартона все чаще применяются в оформлении помещений. Декоративная, криволинейная конструкция на потолке смотрится очень органично.

    Пример дизайна и оформления многоуровневого потолка из гипсокартонаВернуться к оглавлению

    Полное содержание материала

    Особенности многоуровневых конструкций

    Как часто приходится разграничивать большое помещение на несколько зон, и помочь в этом поможет правильная отделка потолочной поверхности. При обустройстве многоуровневой конструкции помещение можно зонировать при помощи цвета, зеркал, или специального освещения.

    Часто применяют потолок из гипсокартона с подсветкой в кухнях-студиях, где потолок помогает разделить гостиную и рабочую зону. В большой комнате, простой белый потолок, смотрится скучно, а если обустроить вертикальную криволинейную конструкцию – комната приобретет привлекательный и интересный вид. Самым простым вариантом конструкции, которую можно обустроить на потолке своими руками – двухуровневый потолок из гипсокартона.

    Вариант конструкции и дизайна многоуровневого потолка в гостиной

    Это криволинейная или прямая конструкция, надстроенная на первый уровень гипсокартонного потолка. Можно обустроить простой невысокий уступ, а можно соорудить нишу из ГКЛ, в которой будет обустроена рассеянная подсветка, по типу парящего потолка. Второй уровень потолка обычно обустраивают вдоль одной стены. Многоуровневый потолок из гипсокартона своими руками соорудить несложно.

    Проект гипсокартонного потолка с размерами и уровнями

    Можно соорудить трехуровневый потолок, его конструкция отличается только числом ступеней на потолке. Но стоит понимать, что если уступов предусмотрено несколько, то следует усилить несущую конструкцию, максимальная нагрузка должна составлять 14 кг на один квадрат площади. Сделать многоуровневый потолок из гипсокартона проще прямолинейным в несколько уровней, чем фигурный.

    Самым сложным считается нанесение разметки – от этого процесса зависит успех в монтаже красивого, фигурного потолка из ГКЛ.

    Вернуться к оглавлению

    Предварительные работы: чертежи и разметка

    Прежде чем начинать работу, нужно рассмотреть варианты многоуровневых потолков из гипсокартона и выбрать подходящий. Вы оценили свой потолок, и решили сделать красивую криволинейную конструкцию, по определенному дизайну. Начинать нужно с чертежа и разметки, и только потом браться за реализацию своих идей. Устройство многоуровневых потолков из гипсокартона начинается с чертежа.

    Объемную фигуру на потолке невозможно создать, не применяя чертеж. Можно сделать схематический рисунок на бумаге, а можно скачать на компьютер специальную программу. Грамотную разметку можно сделать, замерив, горизонталь потолка, на которой разметить все подвесы для профиля и каскады.

    Чертеж и разметка всех уровней потолка из гипсократона

    Как правильно составить чертеж:

    Как только на бумаге будет все понятно и правильно размечено, можно начинать разметку поверхности потолка.

    Вернуться к оглавлению

    Подготовка к монтажу

    Как только разметка потолка успешно выполнена, можно отправляться за покупками. Материал не стоит покупать впритык, чтобы работа не остановилась, из-за того, что не хватило одного профиля, или нескольких подвесов, поэтому стоит купить на 10% больше требуемого количества комплектующих.
    Перечень материалов, которые необходимы перед началом работы:

    Вернуться к оглавлению

    Устройство каркаса

    Перед тем, как начать монтировать каркас на потолок, приготовим инструмент, который будет необходим:

    Смонтированный каркас многоуровневого потолка

    Первым делом нужно обустроить основной уровень поверхности, для этого прикрутить к стенам стартовый профиль – это будет основание под несущую конструкцию. Крепятся профиля на дюбель-гвозди шагом 25 см. Следующим шагом будет крепление промежуточных стоечных профилей к направляющим при помощи саморезов по металлу. На этом первый этап установки многоуровневого потолка можно считать законченным. Можно начать собирать второй уровень.

    Собранный каркас и обшитый гипсокартоном в виде круга

    Закрепляем на стенах несущую конструкцию, по разметке. При помощи подвесов, которые прикручивают к основной обрешетке саморезами. К этим подвесам крепится профиль, который будет формировать дополнительный ярус потолка.

    На фото видно, что был собран каркас потолка на первом уровне, это 70 мм. — 10 мм. = 60 мм. от нуля, также на этом же уровне был собран круг и зашит. Я не буду вдаваться в подробности, как собирать основной потолок, об этом уже было рассказано в предыдущих записях, я расскажу о порядке выполнения до существующего потолка на фото. Первым делом нам необходимо отметить на потолке центры окружностей и прочертить по указанным радиусам эти окружности.

    Здесь важно отметить, что при прочерчивании внешнего круга мы уменьшаем радиус на 10 мм, а при прочерчивании внутреннего, соответственно увеличиваем на 10 мм, еще раз объясню с чем это связано — по прочерченным линиям на потолке мы будем прибивать направляющий профиль, следовательно гипсокартон (6 мм), который будет крутится на этот профиль, увеличит радиус окружности на 6 мм.

    Нанесение шпаклевки потолка с несколькими уровнями

    Плюс шпаклевка заберет 2 — 4 мм. В итоге мы попадем в размер на чертеже.

    Как чертятся окружности на потолке

    • Отмечаем карандашем центр окружности и пробиваем перфоратором отверстие;
    • Вставляем пластмаску от дюбеля в отверстие;
    • Далее берем направляющий профиль, находим на ней заводское отверстие;
    • От этого отверстия отмеряем нужный радиус по длине и ставим в том месте метку;
    • Затем саморезом просверливаем на метке второе отверстие;
    • И уже через это отверстие прикручиваем к потолку с помощью дюбеля направляющую;
    • В заводское отверстие вставляем карандаш и рисуем окружность;
    • После того, как нарисовали круги нарезаем направляющие сегментами и прибиваем их к потолку по радиусам.

      Так выглядит направляющий профиль, разрезанный болгаркой

    Разрезать направляющий профиль на сегменты, можно с помощью строительных ножницРазрезанный металлический профиль, который можно фиксировать, для создания фигур на потолке

    Учтите, что мы прибили направляющие не по всем окружностям, а только по тем, что находятся на первом уровне от нуля. Затем идет сборка всего каркаса на уровне 60 мм. от нуля, есть правда одно но, не надо ставить скобы где не будет потолка по чертежу, то есть скобы ставятся возле направляющей, прибитой к потолку по окружности.

    После того, как каркас собран, обрезаем профиля по краю направляющей минус 5 мм., чтоб потом можно было надеть на край профиля другую направляющую, также порезанную на сегменты, но не так, как мы резали на потолок, в этих направляющих необходимо обрезать только боковые полки, основная же остается целой, затем одеваем направляющую на профиля не прикручивая, вырезаем полосы по 60 мм. из гипсокартона 6.5 мм. желательно по всей длине (250 см. ), крепим эти полосы выгибая к верхней направляющей, затем крепим к низу гипсокартонной полосы ту направляющую, которую мы заводили не прикручивая.
    В итоге у нас должно было получится то, что мы видели на верхней фотографии в начале статьи. Исключение составляет то, что круг в середине зашит. Но я думаю, для тех, кто читал блог, не составит труда зашить круг.

    Если предусмотрена криволинейная конструкция, то профиль надрезают по боковым стенкам, чтобы проще было создать кривую линию. Конструкция должна быть жесткой – шаг профилей 40 см.

    Можно купить специальный арочный профиль для создания криволинейного потолка. Вспомогательный каркас стоит выполнять по уровню, для этого можно натянуть нитку по плоскости. Как только установлены основные профили, можно приступить к установке промежуточных профилей.

    Для этого стоечный профиль нарезается на отрезки по 50 см, которые впоследствии устанавливаются в промежутки между основными составляющими конструкции, поперек, и прикручиваются маленькими саморезами «семечками». В видео показан процесс монтажа многоуровневого потолка.

    Советуем посмотреть видео: монтаж многоуровневого потолка.

    Вернуться к оглавлению

    Крепление листов гипсокартона

    Каркас готов, можно начать крепить к нему гипсокартон. Вначале обустраивается первый уровень. Если предусмотрена волна на потолке, то ее нужно вырезать еще на полу, только сделать ее с припуском в 1-2 сантиметра, их можно подрезать на месте строительным ножом.

    Гипсокартон не крепится впритык к стене, нужно оставлять зазор примерно в сантиметр. Если предусмотрена подсветка на первом уровне, то нужно проделать отверстия при помощи дрели со специальной насадкой «коронкой».

    Как только зашит первый уровень, приступаем к формированию боковых частей второго яруса. Для этого раскроить гипсокартон с небольшим припуском. Если конструкция криволинейная, то гипсокартонные полосы нужно будет гнуть. Сделать это просто, если намочить его с двух сторон.
    Чтобы этот процесс проходил быстрее и легче, полосы гипсокартона прокатывают игольчатым валиком с двух сторон. Затем смочить отрезок и подождать.

    Применение игольчатого валика для сгибания гипсокартонного листа

    Благодаря этой процедуре гипсокартон станет мягким и податливым. Начинать прикручивать нужно от стены, аккуратно сгибая полосу и сразу прикручивая ее саморезами, шагом 15 см, как только боковые сторона сформированы, можно подрезать их по каркасу.

    Перед тем как вырезать в гипсокартоне отверстия под светильники, нужно дать гипсокартону просохнуть. На последнем этапе зашивается второй ярус потолка листами ГКЛ.

    Важно! Начиная монтаж многоуровневого потолка из гипсокартона своими руками нужно помнить, что больше трех уровней делать не рекомендуется. Во-первых, потолок в зале опустится очень низко, во-вторых, увеличится стоимость конструкции, и в-третьих, удельный вес потолка будет очень большим, что не желательно.

    Смотрите в видео: сборка многоуровневого гипсокартонного многоуровневого потолка.

    Вернуться к оглавлению

    Подсветка в многоуровневых потолках

    Подсветка на потолок в зале обустраивается специальными материалами, по трем основополагающим технологиям:

    • неоновая;
    • светодиодная;
    • дюралайтовая.

    При составлении дизайна многоуровневых потолков из гипсокартона также применяется и классический вариант – люстра на потолке с несколькими рожками, или точечные светильники. От предпочтений хозяина помещения зависит вид подсветки.

    При помощи дюралайтовых трубок можно подсветить не только потолок в зале, но и некоторые элементы декора для стен. Недостатком данной подсветки является только ее цена.

    • Светодиодная подсветка применяется как в светильниках, так и в ленте, которую пропускают по периметру комнаты, получая при этом эффект парящей конструкции. Светодиодная лента может быть трех цветов: синяя, красная и белая.Установленная светодиодная посветка на многоуровневом потолке из гипсокартона

      C грамотным применение сочетаний цветов, можно получить великолепный эффект в квартире. Есть небольшой минус – ленту нужно защищать от повреждения;

    • Неоновая подсветка в зале – благодаря ей можно воссоздать даже звездное небо на потолке, так как в арсенале подсветок, есть трубки, которые подсвечиваются только на концах. Несмотря на кажущуюся простоту, не стоит устанавливать этот вид освещения самостоятельно, обратитесь к профессионалам. Неоновая подсветка работает очень долго, в отличие от дюралайта.

    Потолок для кухни устанавливается в несколько этапов, которые были описаны выше.

    Дизайн кухни с многоуровневым потолком и подсветкойВернуться к оглавлению

    В заключении

    Прежде чем приступать к установке многоуровневой конструкции для кухни, оцените свои силы и возможности. Если сомневаетесь, что не сделаете все правильно, то пригласите профессионалов, которые качественно выполнят работу.

    Многоуровневый потолок

    Еще совсем недавно пожелтевший от времени потолок чаще всего обновляли, используя кисть и побелку. Сегодня число вариантов отделки значительно выросло и самый необычный и модный из них — многоуровневый потолок. Такой потолок — идеальное решение для проявления индивидуальности и реализации творческой фантазии. Многоуровневые потолки сочетают многообразие фактур и цветов, причудливость форм.

    Создается такой потолок следующим образом: к базовому потолку крепится каркас, на нем закрепляются модули или натягивается полотно. Расстояние между базовым потолком и подвесным может быть любым, с учетом высоты помещения.

    Многоуровневый потолок способен решить множество проблем. Если на потолке есть перепады высоты, большие трещины, другие сложно устранимые дефекты, лучший выбор — потолок на каркасе. Под конструкцией потолка можно разместить инженерные коммуникации (вентиляцию, трубы, провода и пр.). Многоуровневый потолок — хороший способ зонировать пространство. Зону отдыха с диваном, креслом и столиком можно визуально выделить с помощью другой формы и цвета потолка. Это может быть дополнительный уровень в виде овала светлее покрытия на полу. Хорошо, если форма потолка над обеденным столом будет такой же, как и сам стол. Для создания центральных акцентов используют круговые конструкции, овалы, полукруги, скругленные углы. Экзотические формы помогут создать романтическое, приподнятое настроение.

    Многоуровневый потолок может зрительно увеличить комнату, если в определенных зонах сделать дополнительные уровни или наоборот, освободить пространство в других. Благодаря перепадам потолка можно расширить или сузить помещение за счет света. Светильники обычно располагают по краям и устанавливают выключатели с несколькими клавишами, чтобы можно было включить свет на полную мощность или задействовать часть из них в определенной зоне комнаты.

    В качестве материала для многоуровневых потолков используют в основном гипсокартон или натяжное полотно.

    Натяжной потолок представляет собой эластичное полотно, закрепленное на алюминиевом или пластиковом профиле, багете. Уровни надстраиваются поверх полотна на багеты разной формы. Натяжной потолок имеет привлекательный внешний вид и множество вариантов декорирования — яркие цвета, рисунки, фотопечать, «звездное небо» и др. Такой потолок имеет идеально ровную поверхность, а монтаж занимает 1-2 дня и не связан с «грязными» работами.

    Натяжной потолок — хороший выбор для отделки в новостройках, где возможна усадка. Трещины, которые возможны при этом, останутся скрытыми под полотном. Натяжные потолки долговечны (более 15 лет), экологичны (полотно обрабатываются антисептическими составами). Они не притягивают пыль, не выделяют вредных веществе, на них не образуется конденсат.

    Из многообразия форм натяжных потолков можно выделить наиболее предпочтительные. Это плавные изгибы или волны, которые смотрятся очень красиво. Высота волн, число и шаг могут быть любыми. Волны могут быть синхронными, срезанными, плавно затухающими. Еще одна популярная форма — арка, при которой стены переходят в потолок. Арки могут быть с одной стороны комнаты и со всех четырех. Конусная форма позволяет выполнить плавный переход колонн к потолку и эффектное световое оформление, что зрительно меняет геометрию и размеры комнаты. Конусы могут иметь разный диаметр, высоту, фактуру и цвет. Необычный потолок получается при использование такой формы, как «дюна» («холм») в сочетании с разными по конструкциями светильников, в частности, со свисающими люстрами.

    К недостаткам натяжных потолков стоит отнести невозможность произвести самостоятельный монтаж. Он требует специальных навыков и оборудования. Стоит учесть, что натяжное полотно боится острых предметов, а некоторые его виды — отрицательных температур.

    Гипсокартонные потолки изготавливают из листового материала с сердечником из строительного гипса, армированного стекловолокном. Сердечник с обеих сторон оклеивается прочным картоном. Готовые конструкции требуют финишной отделки — окрашивания, оклейки обоями или покрытия декоративной штукатуркой.

    Благодаря пластичности, гипсокартон легко принимает нужную форму. Перед тем, как согнуть листы, их предварительно увлажняют. После этого их просушивают теплым воздухом. Гипсокартон имеет хорошую звукоизоляцию и может регулировать влажность воздуха в квартире. Специальные виды гипсокартона предназначены для помещений с повышенной влажностью. Гипсокартон — прочный и легкий материал, которым можно отделывать поверхности даже в сейсмически опасных районах. Срок эксплуатации ГКЛ — 5-10 лет, он экологичен и относится к слабогорючим материалам.

    При непрофессиональном монтаже в местах соединения листов могут образовываться трещины, поэтому монтаж лучше доверить специалистам.

    Многоуровневые потолки из гипсокартона своими руками

    Планируя ремонт в комнате, нельзя обойти вниманием потолок, который не только выполняет важные функции, но и становится частью интерьера. Рынок предлагает большое количество видов материалов для этого покрытия, но, пожалуй, одним из самых богатых на варианты является гипсокартон. Особенно полюбили дизайнеры многоуровневые потолки из ГКЛ, которые дают возможность создавать уникальные по дизайну комнаты.

    Один из основных плюсов такого вида покрытий – это как раз неограниченные формы, которые может принимать гипсокартон. Благодаря этому на потолке и стенах можно сооружать арки, ступеньки, навесы, симметричные фигуры и так далее, варианты зависят только от вашей собственной фантазии. В Интернете и специализированных журналах можно найти уже осуществленные проекты, которые подразумевают наличие многоуровневых потолков из гипсокартона, но можно спланировать и расчертить план и для собственной уникальной конструкции.

    Часто приём опускания какой-то части покрытия используется для монтирования дополнительных (или основных) элементов освещения. Это способствует функциональному зонированию помещения и даёт возможность эффективнее осветить участки, где это необходимо: например, рабочее место на кухне или область над зеркалом в ванной комнате. Многоуровневый потолок из гипсокартона в этом плане – идеальное решение, и сделать такой монтаж своими руками совсем несложно.

    Это как раз ещё один немаловажный фактор: несмотря на то, что сооружение может показаться сложным, на самом деле достаточно следовать инструкциям, и сделать его можно будет самому. Кроме того, ярусный потолок представляет собой довольно прочную конструкцию, которая прослужит вам долгие годы и не будет требовать замены, повторной окраски и т.д. Ещё одно важное достоинство – это возможность скрыть под ним все системы коммуникаций, даже громоздкие трубы, которые часто портят вид в санузлах.

    Правильный чертеж многоуровневого потолка

    Если вы хотите понять, как сделать долговечный многоуровневый потолок из гипсокартона, то первое ваше действие – это составление подробной схемы того, что вы хотите получить в итоге. Её можно делать как вручную на бумаге, так и при помощи специализированных строительных программ. Для этого вам понадобится знать размеры вашего помещения, чтобы расположить на плане направляющие и несущие профили всех уровней, а также отметить местонахождение подвесов. Именно на этом этапе продумывается, какую форму будет иметь ваш потолок, будут ли они изогнутыми, скошенными, в виде волны и т.д.

    Потом разметку с чертежа надо перенести на поверхность. Это делается при помощи линейки, лазерного или водяного уровня и отбивочного шнура, если надо скопировать кривые линии. Линии крепления направляющих UD-профилей отмечаются на стенах в 10-15 см от самой низкой угловой точки (она находится путём измерения расстояния от пола во всех четырёх углах). Если при помощи многоуровневого потолка из гипсокартона вы хотите скрыть системы коммуникаций, это расстояние может быть и больше.

    Затем надо сделать разметку прокладки несущих CD-профилей и установки подвесов, на которые они будут крепиться. Эти линии располагаются параллельно по всей плоскости с шагом 40 см. Подвесы (прямые или пружинные, в зависимости от того, как низко надо опустить конструкцию) крепятся на расстоянии 60 см друг от друга.

    К содержанию↑

    Установка каркаса

    Поскольку каркас – это основа всей конструкции, к его монтажу надо относиться с максимальной ответственностью. Сегодня можно найти много видео, на которых показана установка многоуровневых потолков из гипсокартона, включая монтирование несущей конструкции: они могут помочь вам понять, что именно надо делать.

    В целом, процесс выглядит таким образом:

    • Производится монтаж направляющих профилей, которые устанавливаются при помощи дюбелей, пластмассовых или металлических;
    • Монтируются подвесы;
    • CD-профили сначала вставляются в направляющие, а потом прикручиваются к подвесам саморезами;
    • Устанавливаются перемычки, которые можно сделать из направляющего профиля. Они тоже закрепляются саморезами, и таким образом получается сеть из профилей;
    • На пересечении перпендикулярных профилейустанавливают и прикручивают соединители-«крабы», которые укрепляют конструкцию.

    Таким образом конструируется каркас первого уровня двух- или трехуровневого потолка. На этой стадии уже надо позаботиться о проводке, которую безопаснее всего держать в гофре или кабель-канале. Из них провода надо подвести к тем местам, где будут расположены точечные светильники или люстра. После этого крепятся листы гипсокартона: они должны минимум на 20 см заходить в область над конструкцией второго уровня, и, конечно, быть везде, где этот уровень не предусмотрен. Швы рекомендуется зашпаклевать.

    Монтаж каркаса второго уровня многоуровневого потолка можно сделать своими руками по той же схеме: разметка на стенах, крепление направляющих, подвесов и несущих профилей, зашивка листами гипсокартона. Из особенностей можно выделить конструирование кривых линий при помощи профилей. Для этого они надрезаются ножницами по металлу и сгибаются до нужной формы. Также, несущие профили в таких случаях сначала крепятся к подвесам, а потом уже вставляются в направляющие.

    Опять же, надо помнить о проводке: отпущенные до нужного места провода для светильников должны иметь запас в 10-15 см.

    К содержанию↑

    Монтаж листов гипсокартона на потолок

    Зашивка листами на втором уровне разноуровневых потолков должна происходить таким образом, чтобы швы не совпадали со стыками на первом уровне. В остальном же процесс примерно одинаков: листы крепятся саморезами по гипсокартону так, чтобы швы обязательно ложились на профили. Перед укладкой рекомендуется, во-первых, обозначить и проделать отверстия для всех осветительных приборов (люстры, точечных светильников и т.д.). Во-вторых, края листов обрабатывают кромочным рубанком, и с них снимают фаску под углом примерно в 40 градусов, чтобы легче было проводить процесс шпаклевки. Всё это можно сделать и после монтажа, но на полу работать будет гораздо легче.

    Для финишной облицовки сначала отделывают швы: их покрывают серпянкой и фугенфюллером. Когда швы высыхают, их затирают абразивной сеткой, и затем вся поверхность шпаклюется в несколько слоев и тоже затирается. После этого её можно покрасить.

    Что касается проводки, то после монтажа многоуровневых натяжных потолков вы сможете установить светильники в отверстия, которые были проделаны заранее, или сделать их после установки плит. Затем надо подключить провода, не забывая при этом про расчет суммарной нагрузки на комнату, иначе проводка может перегореть.

    Теперь у вас есть представление о том, как сделать многоуровневый потолок и что для этого нужно. Кроме описанного, есть ещё достаточно много вариантов того, как можно осуществлять эту операции, и если у вас тоже есть советы, которые могут помочь при монтаже, оставьте их в комментариях!

    Автор статьи

    Поделись статьей с друзьями:

    стоит ли делать трехуровневый потолок с подсветкой, дизайн трехуровневых конструкций

    Современные технологии позволяют создавать уникальные отделочные материалы для стен, пола и потолка. Многоуровневые конструкции становятся все более популярным вариантом оформления потолочного пространства во всем мире.

    О плюсах и минусах многоуровневых потолков вы узнаете из данной статьи.

    Особенности

    Гипсокартонные подвесные конструкции используются для обустройства потолочного пространства и его зонирования. Обозначить границу той или иной зоны можно разными способами – цветом, перепадом уровня, контрастом освещения.

    Как правило, для создания эффектного и оригинального интерьера используют многоуровневые конструкции. Они хорошо смотрятся в просторных помещениях, в которых обычный потолок попросту теряется. Под многоуровневыми конструкциями подразумевают двух- и трехуровневые потолки из гипсокартона.

    Для создания такого потолка по его периметру дополнительно надстраивают один или два уровня, которые могут иметь ниши, уступы, фигурные края. Исходя из стилистики дизайна, потолочный карниз бывает со скошенными краями, округлой или прямоугольной формы.

    Гипсокартон, как и любой другой материал, имеет свои недостатки:

    • установка многоуровневого потолка уменьшает высоту помещения как минимум на 40 мм, поэтому такие конструкции обычно устанавливают в просторных помещениях;
    • гипсокартон не предназначен для контакта с водой. Даже так называемый влагостойкий (зеленый) гипсокартон переносит лишь высокую влажность в воздухе, а вот прямой контакт с водой ему противопоказан;
    • длительность монтажа потолка из гипсокартона зависит от сложности конструкции и может занимать от нескольких часов до нескольких дней;
    • гипсокартон – «пыльный» материал, во время работы с которым будьте готовы к большому количеству грязи и отходов.

    Виды

    Потолочные конструкции из гипсокартона бывают нескольких видов. К самым простым – базовым – относятся одноуровневые потолки. Двух- и трехуровневые конструкции считаются разновидностями сложных потолков.

    Каждый вид характеризуется своими преимуществами. К примеру, одноуровневая конструкция подходит для оформления потолочного пространства в небольшом помещении. Зачастую именно одноуровневые потолки используют в виде каркаса для установки второго яруса.

    Вне зависимости от вида подвесной конструкции в качестве основы всегда используют профиль из прочного материала. Чаще всего каркас делают из алюминия, дерева или металлопластика. Полученную раму обшивают гипсокартоном, и устанавливают осветительные приборы.

    При монтаже многоуровневого потолка следует знать, что площадь нового уровня всегда будет меньше предыдущего.

    В отличие от одноуровневых потолков, установка многоуровневых более затруднительна. Это обусловлено фигурностью основы, изготовление и монтаж которой намного сложнее установки одноуровневого потолка.

    Простые многоуровневые конструкции, в свою очередь, делятся на следующие подвиды:

    • рамочные. Их внешний вид представляет собой двух- или трехуровневый фигурный короб, расположенный по всему периметру потолка. Как правило, в таком подвесном коробе легко помещается встраиваемая светотехника и даже инженерные коммуникации. Нередко дизайн трехуровневых потолков дополняют светодиодной лентой, расположенной по внутренним стенкам короба;
    • диагональные. В таком случае новый «этаж» располагают по диагонали от противоположных углов. Стоит отметить, что деление визуально может быть различным по площади в зависимости от дизайнерской задумки. Форма уровней также бывает фигурной или волнистой;
    • трехуровневые конструкции отличаются от двухуровневых только количеством подвесных слоев. При этом чем их больше, тем прочнее должна быть основа. Разные уровни окрашивают в разные цвета или декорируют границу между ними. Конечно, обустроить многоуровневый потолок намного сложнее, нежели простой. Самая большая трудность для установщика заключается в нанесении линий, по которым впоследствии будут строить фигурные и волнистые уровни. Именно поэтому установку многоуровневого потолка лучше доверить опытным специалистам, которые точно знают, как воплотить в жизнь задумку дизайнера;
    • зональные. Под такими потолками подразумевают разделение помещения на несколько частей. К примеру, на рабочую зону и зону для отдыха.

    Дизайн

    Стилистическое оформление потолочного пространства должно полностью соответствовать дизайну помещения. Потолок всегда будет на виду и поэтому представляет собой важнейшую часть интерьера комнаты.

    Тот или иной дизайн потолка позволяет добиться определенного эффекта: увеличить пространство, разделить комнату на части, создать приятную атмосферу в помещении.

    Использование точечных светильников широко популярно при оформлении многоуровневых потолков. При данном типе освещения можно зрительно увеличить параметры комнаты, скрыть недостатки. Используя подвесную люстру можно объединить пространство, а вот точечные светильники, наоборот, помогут «разбить» помещение на несколько зон.

    Многоуровневый потолок нередко дополняют светодиодной лентой. Особенно эффектно потолок с подсветкой будет смотреться в гостиной или коридоре.

    Дизайнеры предлагают уникальное решения для многоуровневых конструкций – это подвесные фигуры с подсветкой. Если размер помещения позволяет, то можно комбинировать различные типы светильников, разных по яркости и свету. Такой подход к оформлению потолка позволяет разграничить пространство и нередко используется для зонирования помещения.

    При создании многоуровневого потолка практически всегда применяют разные цвета для окрашивания уровней. Главная задача – подобрать такие оттенки, которые будут гармонировать друг с другом, не выбиваясь из общей стилистики помещения. К тому же потолок не должен раздражать или перетягивать внимание на себя. Лучше всего использовать нейтральные оттенки – бежевый, белый, розовый, светло-коричневый.

    Достаточно распространенным является сочетание натяжного и подвесного потолка, благодаря чему способы оригинального оформления потолочного пространства значительно возрастают.

    В последнее время в оформлении многоуровневого потолка используются такие оригинальные решения как «звездное небо» или фотопечать.

    «Звездное небо» получается путем установки над полотном конструкции основного светильника из оптоволокна. Такой потолок будет отлично смотреться в спальне или в детской комнате.

    Фотопечать на полотне подразумевает нанесение изображения путем специальных технологий. Нередко натяжное полотно с фотопечатью используется для оформления определенных зон потолочной конструкции. Выбор рисунка во многом зависит от основной тематики комнаты, степени освещенности, интерьера.

    Наибольшей популярностью пользуются флористические мотивы, геометрические фигуры, абстрактные рисунки.

    Сегодня производители предлагают ультрасовременную новинку – потолки 3D. Отлично передаваемый трехмерный эффект позволяет воплотить в реальность любую, даже самую креативную идею.

    Стоит отметить, что светлые оттенки в фотопечати делают помещение просторным, в то время как темные участки как бы скрадывают высоту помещения. Однако грамотно разработанный темный рисунок может стать изюминкой комнаты.

    Использование фотопечати позволяет осуществить самые сложные дизайнерские проекты и сделать потолок по-настоящему уникальным.

    Еще один популярный вид дизайна многоуровневых потолков – применение оптоволоконного кабеля, размещение которого в определенном порядке позволяет создавать восхитительные орнаменты и рисунки. Такой дизайн называется световой живописью и открывает безграничные возможности для украшения интерьера.

    Советы и рекомендации

    Чтобы продлить жизнь многоуровневого потолка, важно знать правила ухода за ним. Достаточно время от времени протирать потолок сухой чистой тканью с мягким ворсом. Если скопилось слишком много пыли, поверхность можно пропылесосить.

    Так как гипсокартон плохо переносит влагу, мыть его не рекомендуется, иначе материал может разбухнуть и испортиться. Если загрязнения слишком въелись в покрытие, можно потереть пятно чуть влажной тряпочкой, смоченной в воде или специальном средстве.

    Застарелые пятна вывести сложнее всего. В некоторых случаях избавиться от загрязнений можно только при помощи нового слоя краски.

    Помните, что на светлом потолке легко остаются разводы и пятна, поэтому ткань или щетка для уборки должна быть чистой.

    Красивые примеры в интерьере

    Помимо всех вышеописанных преимуществ плюс многоуровневых потолков в том, что они одинаково хорошо смотрятся в спальне, гостиной, кухне и даже коридоре.

    • Кухонный многоуровневый потолок из гипсокартона требует дополнительной защиты от влаги. Лучше всего окрасить его водостойкой эмалью или оклеить поверхность пленкой ПВХ. Если размеры кухни позволяют, можно использовать гиспсокартон частично, к примеру, только над обеденным столом.
    • Гостиная – самое популярное место для установки подвесных конструкций из гипсокартона. Двух- и трехуровневые потолки станут настоящей изюминкой любого интерьера. Это может быть классический вариант, роскошный стиль ампир, деликатный прованс – выбирать вам! Современные дизайнеры часто оформляют потолок в зале в стиле лофт, разбавляя пространство потолка балками из гипсокартона. Для помещения в стиле модерн лучше выбрать вариант многоуровневой конструкции с прямыми, четкими линиями.
    • Для подвесного потолка в спальне предпочтительны мягкие, плавные формы и нежные тона. Здесь уместно использование ненавязчивых изображений – звезд, неба, плывущих облаков, абстрактных рисунков. Светящиеся оптоволокно или флуоресцентные узоры помогут создать романтическую атмосферу в спальне. Лучше отказаться от пестрых расцветок, громоздких конструкций, ярких или чересчур темных рисунков – такие потолки будут мешать отдыху.
    • Детская комната также нуждается в просторе и легкости интерьера. Именно поэтому двух- и трехуровневые подвесные конструкции будут уместны только в большой детской. Чем меньше размер помещения, тем сдержаннее должен быть интерьер. Идеальный вариант – это оформление детской экостилем. Использование натуральных материалов в изготовлении делает их гипоаллергенными и безопасными для здоровья ребенка. К тому же они просто отлично смотрятся в интерьере.

    Стоит отметить, что крупные и громоздкие фигуры могут восприниматься детским подсознанием негативно. Габаритные детали лучше применять только для разграничения пространства. Для небольшой детской лучше выбрать облегченную гипсокартонную конструкцию в теплых, естественных тонах.




    • Коридор и прихожая – не менее важная часть квартиры, чем другие комнаты. Нередко потолок в прихожей украшают сводами, арками и многоуровневыми конструкциями. Один из универсальных способов оформления потолочного пространства – оригинальная конструкция с множеством точечных светильников. Интересно смотрится светодиодная лента, расположенная по периметру коридора.

    О том, как сделать двухуровневый потолок из гипсокартона, смотрите в следующем видео.

    Многоуровневый потолок своими руками — как собрать (+фото)

    Использование в интерьере многоуровневых потолков позволяет не только изысканно декорировать комнату, но и с их помощью разделить пространство. Такие потолки помогают зрительно увеличить комнату, поднять потолок и придать помещению уникальный вид. Поговорим о том, как сделать многоуровневый потолок своими руками.

    Функции

    Зонирование помещения

    • Визуальное увеличение и расширение пространства.
    • Сокрытие не только дефектов потолка, но и проведенных коммуникаций.
    • Зонирование помещения по разным функциям: например, отделение кухни от столовой, спальни от гостиной.
    • Возможность точечного множественного освещения.

    Что необходимо для монтажа

    Материалы и инструменты, необходимые для создания многоуровневого потолка из гипсокартона:

    • гипсокартон;
    • профиля;
    • крепежные элементы;
    • ножницы по металлу;
    • рубанок кромочный;
    • электродрель;
    • игольчатый валик;
    • грунтовка;
    • строительный нож для подготовки отверстий под точечное освещение.

    Виды

    Виды потолков

    Перед тем как возвести многоуровневый потолок, нужно выбрать каким он будет.

    Обратите внимание!
    Многоуровневый потолок может иметь как один дополнительный уровень, так и больше. Сложность такого потолка определяется количеством переходов между уровнями.

    Технология сборки

    • Составление чертежа будущего потолка с отмеченными переходами уровней.
    • Подготовка профилей, на которые будут крепиться плиты гипсокартона.
    • Подготовка панелей гипсокартона нужного размера для всех уровней.
    • Вырезание отверстий под точечные светильники.
    • Крепление металлических направляющих к потолку с помощью П-образного крепежа.
    • Проведение электропроводки к будущим светильникам.
    • Монтаж гипсокартонных листов первого уровня.
    • Монтаж гипсокартона на втором и следующих уровнях.
    • Отделочное шпаклевание и установка светильников.

    Приступая к работам по монтажу многоуровневого потолка, нужно закончить все работы, связанные с отделкой всего помещения – стен и пола.

    Монтаж

    1. Подготавливается чертеж будущей конструкции потолка. Ему следует уделить много внимания – ведь на этапе планирования можно учесть определенные нюансы и избежать многих ошибок.
    2. Для облегчения задачи на полу можно расстелить бумагу и на ней подготовить чертеж будущего потолка.
    3. Для создания плавных линий многоуровневого потолка используются металлические профиля, которые крепятся к потолку с помощью дюбелей. Сначала – прямые, по периметру комнату, потом – изогнутые, по заранее сделанным разметкам. После того как целиком и полностью смонтированы направляющие для первого уровня потолка, нужно с помощью UD профилей подготовить опуск для монтажа прямых, и CD профилей – для фигурных частей второго уровня. На этом этапе осуществляется разводка электрических кабелей для последующего подключения электричества.
    4. Монтаж многоуровневого потолка начинается с разметки потолка карандашом. Нужно провести линии всех уровней потолка, отмечая положение металлических профилей. После закрепления профилей на потолке можно начинать монтаж панелей гипсокартона первого уровня. Для этого нужно вырезать листы гипсокартона нужного размера. Работа производится с помощью ножа.
    5. Если необходимо согнуть гипсокартон, то сделать это можно с помощью игольчатого валика. Сначала гипсокартонный лист нужно намочить с помощью влажной ткани, потом провести по нему несколько раз игольчатым валиком. Деталь из гипсокартона нужно аккуратно и медленно сгибать так, чтобы она приняла нужную форму. Элемент будущего потолка нужно закрепить в определенном положении до полного высыхания. Если применять силу во время придания гипсокартону определенной формы, можно сломать деталь.
    6. Подготовленные детали гипсокартона первого уровня потолка крепятся к металлическим направляющим с помощью саморезов. Потом монтируют опуски ко второму уровню, а затем и сам второй уровень.
    7. После окончательного монтажа деталей из гипсокартона необходимо загрунтовать поверхность потолка, а затем вставить осветительные приборы и проверить их работу.

    Фото монтажа

    Крепится первый ряд профилей

    Монтируется гипсокартон

    Осуществляется разметка второго уровня

    Закрепляется профиль второго уровня

    Профиль окончательно выравнивается

    Осуществляется монтаж второго уровня

    Изогнутый гипсокартон крепится с торца

    Окончательный результат

    Обратите внимание!
    Раскраивать листы нужно таким образом, чтобы стыки их приходились на места креплений гипсокартона к профилям. Края деталей гипсокартона нужно обработать с помощью специального рубанка.

    Многоуровневый натяжной потолок

    Не меньшей популярностью пользуются многоуровневые натяжные потолки. Строительным материалом является специально обработанная и натянутая ткань. Самостоятельно смонтировать многоуровневые натяжные потоки очень трудно без профессионального оборудования и должной подготовки.

    Видео

    Смотрите пример монтажа многоуровневого гипсокартонного потолка:

    Фото

    Сочетание натяжного и гипсокартонного потолка на кухне

    Прямоугольная потолочная конструкция

    Криволинейные потолочные конструкции с подсветкой

    Гипсокартонный потолок с зеркальной вставкой

    Гипсокартонный потолок сложной формы

    Гипсокартонный и натяжной потолок с подсветкой

    Дизайн многоуровневого потолка

    Черно-белый потолок

    Бордово-белый потолок

    Многоуровневый натяжной потолок на кухне

    Монтаж многоуровневых потолков из гипсокартона

    Каждый из нас пытается разнообразить интерьер своего жилища, выбирая оригинальную отделку стен или потолка. Многоуровневые потолки сегодня уже давно не являются роскошью, но они почему-то для многих остаются мечтой. Однако если вы решили обустроить в своем доме такой потолок, то не пожалеете в последствии, так как он привнесет в интерьер жилья изюминку.

    Содержание:

    1. Особенности многоуровневых потолков
    2. Достоинства многоуровневых конструкций
    3. Эскиз многоуровневого потолка из гипсокартона
    4. Разметка поверхности под обустройство потолка
    5. Монтаж каркаса многоуровневого потолка
    6. Монтаж листов гипсокартона на потолок

    Особенности многоуровневых потолков

    Многие застройщики предпочитают разделять пространства на несколько зон по функциональному назначению. При обустройстве многоуровневого потолка в таком случае зонирование можно зеркально отразить на потолке. Границы функциональных зон на потолке по-разному выглядят — это и цветовые переходы, и перепады уровня по высоте, и контраст освещения.

    Акценты чаще всего делают в гостиной на рабочей и обеденной зоне, а вот остаются приглушенными кинозал и зона отдыха. Многоуровневые потолки из гипсокартона – отличное решение для больших помещений, в которых просто ровный потолок выглядит неуместно. Другое дело перспектива в вертикальном направлении.

    Простейший вариант многоуровневого потолка из гипсокартона- двухуровневые гипсокартонные потолки. Для этого на одноуровневом потолке надстраивается по периметру вдоль стен еще один уровень. Вы можете сделать простые уступы, или с нишами под скрытую рассеянную подсветку потолка. Зависимо от замысла декоратора, потолочный карниз вдоль стен бывает округлой или прямоугольной формы.

    Трехуровневые потолки от двухуровневых отличаются только числом слоев, создаваемых на предыдущих слоях последовательно. При увеличении количества уровней возникает необходимость усилить несущую конструкцию вышележащих слоев. Стандартные расчетные нагрузки рассчитывают, исходя из допустимого значения — 14 килограмм на метр квадратный.

    Разные уровни потолков из гипсокартона принято выделить окраской разных слоев различными цветами и с помощью декоративной подсветки. Стоит отметить, что обустраивать криволинейный многоуровневый потолок сложнее, нежели традиционный прямой потолок или многоуровневую конструкцию с прямыми линиями. Главная трудность состоит в нанесении линий, по которым впоследствии будут проходить вертикальная часть окружностей, изгибов и волн. Проще говоря, точная разметка – залог успешной работы.

    Достоинства многоуровневых конструкций

    Выбрав многоуровневый потолок из гипсокартона для обустройства в своем жилье, вы не прогадаете, ведь такая конструкция имеет массу достоинств. Рассмотрим основные из них:

    1. Удобство в работе. Даже самый простой одноуровневый потолок монтируется намного быстрее классического потолка. Максимум через два дня потолок будет готов к финишной отделке.
    2. Изменение геометрии помещения. Многоуровневые гипсокартонные потолки со своей разнообразностью криволинейных форм и различными вариантами освещения способны оптически увеличивать общее пространство, перестраивая формы и геометрию комнаты.
    3. Маскировка коммуникаций. Многоуровневые потолки способны закрывать разные дефекты исходной черновой поверхности, маскировать электропроводку, коммуникации систем вентиляции и кондиционирования, а иногда даже трубы.
    4. Функциональное зонирование. Многоуровневый потолок из гипсокартона успешно разделит квартиру-студию и большие помещения, где не предусмотрена установка межкомнатных перегородок на функциональные зоны.
    5. Оригинальное освещение. При монтаже многоуровневого потолка из гипсокартона вы сможете обустроить оригинальную и уникальную в своем роде систему освещения, используя распространенные в наше время галогенные лампочки с поворотным механизмом, точечные светильники, современные люстры для многоуровневых потолков и светодиодную подсветку.  
    6. Экологическая чистота. Гипсокартон – это экологически безопасный материал. Помимо этого, его влагопропускающие свойства позволяют поддерживать в помещении нормальный микроклимат.
    7. Соотношение цена-качество. Многоуровневые потолки из гипсокартона ебе почти не имеют равных в данной ценовой категории. Наряду с данными достоинствами многоуровневые потолки из гипсокартона обладают высокой долговечностью, что проверена более чем 20-летней эксплуатацией первых конструкций из гипсокартона.

    Эскиз многоуровневого потолка из гипсокартона

    Чтобы проанализировать, как многоуровневый гипсокартонный потолок будет вписываться в интерьер комнаты и смотреться относительно предметов мебели, рекомендуется предварительно разработать эскиз такой конструкции. Главное в чертеже многоуровневого потолка – соблюдение масштаба, точность и правильно просчитанные размеры, без погрешностей.

    На эскизе следует нарисовать все стены в помещении и отметить в обязательном порядке находящиеся в нем окна и двери. Этот момент является особенно важным, если вы будете сами придумывать форму потолка. Следует все продумать до мельчайших подробностей, к примеру, будут ли над окнами располагаться скрытые карнизы для гардин, и как будет смотреться потолок из проёма двери.

    После этого хотя бы схематически отметьте на рисунке размещение мебели в комнате. Это должны быть не слишком яркие черты, чтобы внимание не отвлекалось от границ самого потолка. Выполнив эти зарисовки, вы можете приступать непосредственно к рисованию самого многоуровневого потолка. Если вы где-то увидели фото многоуровневого потолка из гипсокартона, которое вам понравилось, то можно для себя выбрать такую же конфигурацию, адаптировав её под форму своего помещения.

    При создании эскиза многоуровневого потолка учитывайте число уровней, исходя из того, какая высота основного потолка в квартире. Помните, что чем больше вы планируете сделать ярусов, и чем больше между ними расстояние – тем ниже в итоге окажется потолок. Поэтому не рекомендуется в низкопотолочных квартирах старой застройки обустраивать чересчур громоздкую конструкцию.

    Первой частью потолка является самый нижний уровень многоуровневого потолка из гипсокартона и одна четвёртая окружности, располагаемая в одном углу помещения. Две оставшиеся части, что представляют собой волнообразные формы, будут размещаться на одном уровне и посредине между самим потолком и частью окружности.

    Волнообразные формы и изгибы средней части будущего многоуровневого потолка вы можете нарисовать от руки с дополнительным использованием циркуля. Нанося все части потолка на эскиз, необходимо учитывать его реальные размеры. Также на этом этапе рекомендуется заранее запастись светильниками для создания подсветки, до начала работы.

    Разметка поверхности под обустройство потолка

    Непосредственно перед разметкой поверхности рекомендуется очистить потолок от старого покрытия. Если у вас на потолке прикреплены панели, их необходимо снять и очистить поверхность от остатков клея и разных неровностей. Если была совершена побелка, вы можете её не счищать, если не наблюдаете на потолке отхождения ее от поверхности и трещин.

    Мел, что нанесен в несколько слоев и плохо держится, придется удалить, так как он в дальнейшем постепенно будет отваливаться и падать на гипсокартонные фрагменты. Желательно удалить старую покраску, что вы можете сделать при помощи шпателя или щетки из металла. Старый натяжной потолок демонтируют, убирая крепежные элементы.

    После очистки поверхности можно приступать к разметке потолка. Первым делом рекомендуется наметить место первого уровня будущего многоуровневого потолка, как на видео о многоуровневых потолках из гипсокартона. Разметку принято производить по стенам, учитывая то, что между уровнями будут располагаться светильники. Поэтому следите, чтобы расстояние позволило их разместить.

    Далее нужно выбрать угол с самым меньшим значением высоты и на необходимом вам расстоянии от потолка сделать отметку, которая обозначает размещение гипсокартонного листа. При этом нужно отметить по сторонам угла обе примыкающие стены. А следующий этап — разметка 3 оставшихся углов.

    Это сделать проще всего при помощи лазерного или водяного уровня. Но также вы можете воспользоваться следующими математическими расчетами. От высоты размещения каждого последующего угла нужно вычитать высоту первоначального. Разницу прибавьте к расстоянию, на которое будет опущен новый многоуровневый потолок, а сумму отнимите от уровня основной поверхности.

    Приведем простой пример. Если в помещении самый низкий угол располагается на двухметровой высоте, а следующий находится на высоте 2,1 метров, разницей составит 10 сантиметров. Если вы первый уровень хотите сделать на 10 сантиметров ниже основы, значит, в первом углу разметка должна быть на высоте 1,9 метров. Во втором углу сделайте разметку, отступая от основной плоскости на 20 сантиметров.

    После такой разметки необходимо приступить к разметке для прикрепления будущих подвесок и профилей. Под профили принято проводить параллельные линии, для обозначения мест креплений подвесок — ставить точки. Профили будут располагаться на всех швах гипсокартона, то есть – края материала в воздухе не должны висеть.

    Шаг подвесов составляет 60 сантиметров, а шаг профилей – порядка 40 сантиметров, подвесы также располагаются по окончании каждого профиля. Исходя из габаритных размеров комнаты и формы монтируемого потолка, нужно определить направление профиля, идя по пути самого малого сопротивления, другими словами – как вам будет удобнее. Очень часто встречаются настойчивые рекомендации, что стоит несущие профили устанавливать в перпендикулярном направлении к окну, чтобы швы на материале были так не заметными под лучами солнца.

    Однако при выборе направления монтажа профиля правильнее учитывать его длину, размещение листов гипсокартона, вид перевязки между листами и количество поперечных швов. А чтобы швы получились менее заметными, нужно постараться на этапе шпаклевания.

    Монтаж каркаса многоуровневого потолка

    Для выполнения работ по устройству многоуровневого потолка из гипсокартона вам потребуются такие инструменты и материалы:

    • маркер или карандаш для разметки;
    • ножницы по металлу или болгарка для резки несущих профилей;
    • электрический лобзик или малярный нож для резки узоров на листах гипсокартона;
    • дрель для проделывания отверстий под крепления;
    • кромочный рубанок для зачистки фаски в 45 градусов для будущего шпатлевания;
    • игольчатый валик для создания гнутой поверхности на гипсокартоне;
    • защитные перчатки для содержания рук при работе в сохранности и предотвращения порезов и мозолей;
    • защитные очки для предохранения глаз от попадания крошек и пыли, которые при работе будут сыпаться в большом количестве.

    Прежде, чем приступить к обустройству многогоуровневого потолка из гипсокартона, следует прикрепить каркас к стенам и основному потолку. По периметру стен крепят основной UD-профиль, что представляет собой несущую конструкцию. В будущем её нужно дополнить CD-профилями, которые повышают жесткость и устойчивость всей системы. UD-профиль на стены устанавливают с помощью дюбелей. Их размещают с шагом близко 25 – 30 сантиметров.

    После этого необходимо приступить к монтажу промежуточных CD-профилей, которые между собой принято соединять саморезами вида «металл-металл». Теперь можно сказать, что работа для установки первого уровня гипсокартонного потолка выполнена. Для установки второго уровня и последующих элементов необходимо дополнительно установить несущие уровни.

    Для этого вам понадобятся дистанцеры, которые называют еще и подвесами. Их нужно крепить к основной обрешетке, они выступают носителями второго уровня. Подвесы следует крепить с помощью саморезов, и уже дальше на них будет подвешиваться второй ярус гипсокартонного потолка.

    Чтобы профиль получилось изогнуть, его нужно надрезать. Если площадь комнаты больше 20 метров квадратных, то профили нужно размещать на расстоянии друг от друга, не большем 40 сантиметров. Метки для профилей CD делают по потолку или стенам приблизительно через каждые 50 сантиметров. Здесь следует прикрутить скобы для крепежа.

    Замерьте расстояние между стенками, потом обрежьте CD-профили приблизительно на 0,5 сантиметров меньше, чем полученное в результате расчетов расстояние. Теперь вы можете вставить в UD-профили CD-профили, немного приподняв последние. Поэтому каждый профиль придется средней скобой для крепления подтянуть, подогнув потом ее под профиль.

    Поперек вспомогательного каркаса протяните нитку по уровню его плоскости. По ней нужно выставлять все вспомогательные профили. Потом нужно будет их прикрепить к основному саморезами или крепежными скобами. Концы скоб следует отогнуть вверх или в стороны.

    После можно зашить каркас первого уровня, только следует не забыть о перевязке швов, перемычках и запасе, который следует оставить для первого уровня. Ненужные углы необходимо удалить сразу – обрезать, чтобы конструкцию излишне не нагружать дополнительным весом. Итак, уже готов первый уровень, и вы можете на потолок переносить рисунок с эскиза.

    Монтаж листов гипсокартона на потолок

    После изготовления и монтажа каркаса вы можете приступать к креплению на первый уровень листов гипсокартона, согласно инструкции о многоуровневом потолке из гипсокартона. Хочется предупредить, что гипсокартон вырезать, чтобы он повторял линии волны, еще «на земле» не стоит. Сделайте по-другому. Вымерите лист таким способом, чтобы он разместился без проблем в отведённом месте, но немного выступал бы при этом за границы волны. После того, как лист будет прихвачен, всё лишнее можете обрезать при помощи острого ножа.

    Для этого следует провести с помощью ножа по тыльной стороне листа, ориентируясь на волну и используя её как  линейку. Затем немного надломите гипсокартон таким способом, чтобы снизу получилась линия, и проведите ножом по ней. После этого прокрутите по краю саморезы. Затем необходимо подравнять концы. Ну, а в конце всей работы нужно обтрепавшийся картон подрезать, хотя это и не является обязательным.

    Гипсокартон принято подвешивать на первый уровень, причем вы вовсе не должны начинать от стены. Периметр можете оставить свободным, так как здесь вы будете устанавливать последующие уровни. Листы к каркасу рекомендуется прикреплять специальными саморезами. На каждый лист уходит примерно 60 штук.

    Учитывайте при монтаже листов гипсокартона будущую подсветку. Подводку для нее нужно проводить ещё до крепления листов к профилям. По форме второй уровень будет зависеть от вашей фантазии. Если вы выбрали округлую форму. Для этого нужно нарисовать круг и прикрепить по разметке каркас второго уровня потолка, основой которого также служит UD-профиль. Его нужно прикрепить к первому уровню, желательно в таких местах, где будут проходить планки первого яруса.

    В основной профиль после этого необходимо вставить CD-профили, которые принято крепить к CD-профилям первого уровня через гипсокартон. Для этого понадобятся саморезы для металла, что имеют длину 60 – 70 миллиметров. Листы прикручивают, а потом обрезают. Это удобно делать с помощью электрического лобзика или обычной ножовки для металла.

    Теперь вы можете приступать к созданию третьего уровня. Однако помните, что цена многоуровневого потолка из гипсокартона в таком случае возрастет. Вообще обустройство многоуровневого гипсокартонного потолка предполагает наличие любого количества ярусов. Однако не рекомендуется делать больше 3 уровней, иначе потолок станет слишком низким. Не забудьте вывести подводку для светильников, иначе в противном случае вам придется часть сделанного демонтировать.
     

    Монтаж многоуровневых натяжных потолков и гипсокартона

    Если у вас есть желание преобразить интерьер, добавить изысканности и оригинальности, вам следует подумать, как сделать многоуровневый подвесной или гипсокартонный потолок своими руками. При нынешнем разнообразии материалов и дизайнерских решений выполнить монтаж многоуровневого потолка реально практически в любом помещении.

    Многоуровневый вариант, образованный двумя или тремя плоскостями, совмещенными между собой, дополнительным освещением, оформленным в стиле комнаты.Самые распространенные варианты многоуровневых потолков — гипсокартонные, натяжные многоуровневые, а также взаимное совмещение.

    Преимущества многоуровневых потолков:

    • возможность замаскировать дефекты, скрыть электропроводку, воздуховоды и дымоходы;
    • изменение пространства внутри зоны разделения, реализация интересных дизайнерских решений.
    • использование вариантов освещения.

    При выбранном заказе и задании следует определиться с вариантом многоуровневых потолков или гипсокартоном, лучше остановиться.

    Для уверенности в решении стоит посмотреть готовые многоуровневые потолки вместе с друзьями мастеров, делая ремонт многоуровневого гипсокартонного потолка, лично взглянуть на монтаж многоуровневого потолка из гипсокартона своими руками.

    Универсальный подход заключается в сборе имеющихся подсказок, как сделать многоуровневые натяжные потолки своими руками, Интернет. Необходимо продумать, как он будет гармонировать со стенами, обустройством комнаты.

    Сложность установки зависит от помещения, в котором она установлена.Проживание в многоярусном варианте потолка поможет подчеркнуть индивидуальность интерьера, проявить фантазию и чувство стиля, подчеркнет обстановку. Многоуровневый потолок получится прочным, красивым и практичным, что в дальнейшем позволит сэкономить на его ремонте. Посмотрите фото и видео об установке многоуровневого потолка, это подскажет новые идеи.

    В спальне можно использовать простой многоуровневый вариант с мягким освещением и плавными извилистыми линиями.

    На кухне многоуровневый потолок будет очень кстати — поможет скрыть внутренние коммуникации, вытяжки и вытяжные трубы, придать вашей кухне индивидуальности.

    Если вы решили выполнить монтаж многоуровневого потолка в ванной, не забывайте, что в этом случае гипсокартон должен быть влагостойким.

    Монтаж многоуровневых натяжных потолков или гипсокартона вы можете выполнить своими руками, если у вас есть навыки для выполнения таких работ. Перед началом монтажа необходимо взвесить свои возможности, так как для монтажа многоуровневого потолка вам придется использовать дорогостоящие материалы, а в случае выхода из строя вместо экономии, чтобы мастера растерялись.

    Для начала определимся с конструктивными особенностями монтажа многоуровневого потолка, каковы сложности его установки. Сделайте эскизы, рассмотрите варианты расположения освещения, расстановки уровней. После этого необходимо выполнить черчение и оформление многоуровневой конструкции с помощью компьютерной программы. Для криволинейных поверхностей определите центры и радиусы многоуровневой поверхности.

    Если вы выберете дизайн, вам необходимо определить свой многоуровневый потолок, он будет подвесным, гипсокартонным или комбинацией обоих материалов.Это будет зависеть от договоренности.

    Если вы решили заняться гипсокартоном, должны быть инструменты: строительный уровень (или лазерный уровень), молоток, рулетка, карандаш или маркер, дрель, со шнуром, ножовка. Кроме того, необходимо покупать со стоковым лист гипсокартона толщиной от 8 до 9,5 мм и металлические профили.

    Выбирая гипсокартон и профили, обращайте внимание на качество материалов. Неисправный материал после монтажа может привести к провисанию многоярусного потолка.

    Уплотнительная лента используется для плотного прилегания каркаса гипсокартонного бетона к оригинальному потолку и наилучшей звукоизоляции.

    Изначально потолок очищают от старой штукатурки, обрабатывают противогрибковым составом. Проверьте вырезы ярусного потолка на чертеже потолка и схему крепления. С помощью чертежа можно приблизительно оценить количество материалов, необходимых для монтажа многоуровневого потолка.

    Работа начинается с выполнения разметки точек крепления. Измерьте высоту самого нижнего угла комнаты, отступите не менее чем на 8 см от уровня потолка при отсутствии встроенных светильников и на 12 см, если конструкция предусматривает утопленное освещение.

    Далее идут по порядку:

    1. Поставьте отметки на других углах на том же уровне, освободите пространство, соедините точки линией поперек;
    2. Дюбеля 40 и 65 мм фиксируют профиль по линии на стенах;
    3. Основные профили (CD), входящие в каркас, закрепленные шурупами в секциях, ранее установленных на стенах;
    4. Установлены подвесы-распорки для гипсокартона для усиления конструкции и предотвращения прогиба потолка, устанавливаются на расстоянии 40 см друг от друга дюбелями, сгибаются дважды под прямым углом;
    5. Обрезать основные профили (CD) на необходимую длину и прикрепить к профилю, выполненному в п.3 и стр. 4. Если вы хотите удлинить профиль, примените муфту.
    6. Для коротких стыков гипсокартонных профилей заполнения нарезаются рейки длиной 12 см и крепятся шурупами 3,5х9 к боковой поверхности основного профиля (CD). К этим сегментам крепится CD-профиль длиной 55см. Один лист гипсокартона прикреплен к одной стороне профиля, рядом со второй.

    Для светильника сделайте дополнительную опору из UD-профиля — отрезанные отрезки 20 см крепятся саморезами к CD-профилю боковой полки.Два CD-профиля, которые крепятся к люстре, вставьте в направляющие сегменты, предварительно прикрученные в п. 3. Затем прикрепите гипсокартон на первом уровне. Простыни рекомендуется укрепить во вразбежку. Лист прикрепляется в начале первого ряда, следующий ряд листа крепится на противоположной стороне дюбелями 2,5 см.

    Перед обшивкой гипсокартоном первого уровня разметьте точки крепления второго яруса. Потолочное пространство в помещениях второго уровня можно не зашивать гипсокартоном.

    Профиль CD

    нарезается и фиксируется шурупами по желаемому радиусу. Если вы приобрели перфорированный профиль, его можно гнуть по контуру конструкции, можно сделать его нестандартным, прорезав боковые стенки ножниц на 4-6см.

    Важно! Сборка профиля второго уровня производится в профиле первого уровня, а не в теле листа гипсокартона.

    Прикрепите к стене направляющий профиль UD, который будет крепиться к каркасу второго уровня, после завершения отступления в 80-100мм от первого уровня.Профиль CD одним концом укрепляется в стеновом профиле, другой фиксируется с помощью P-образных профилей-подвесов. Лист гипсокартона вырезается с запасом в 6 см и закрепляется на каркасе. Лишнее срежьте лобзиком.

    Чтобы гипсокартон согнулся до нужной формы, в гипсокартоне делают полоску отверстий и обрабатывают раствором ПВА с водой. После 50-60 мин бруска можно будет создать желаемую форму и закрепить ее саморезами к металлическому профилю.

    После завершения укладки гипсокартона нужно зашпаклевать швы и приступить к окраске поверхностей.Так что со временем на стыках появятся трещины, можно использовать брезентовую альпинистскую раму.

    Альтернативой многоуровневому потолку из гипсокартона может служить многоуровневый натяжной потолок. Многоуровневые натяжные потолки можно разделить на виды тканевых и ПВХ-пленок. У каждого свои особенности.

    Тканевые потолки изготовлены из полиэфирной ткани, сверху нанесен защитный слой из полиуретана. Потолок можно покрасить латексной краской, а также наклеить поверх декоративных элементов. К достоинствам такого потолка можно отнести относительно невысокую цену, простоту монтажа, чрезвычайно гладкую поверхность.

    Преимущества потолков ПВХ:

    • Устойчивость к высоким температурам;
    • Отсутствие аллергических и антистатических реакций;
    • Предотвращает образование конденсата;
    • Пленка хорошего качества не выделяет токсичных веществ, безопасна в использовании и не поддерживает горение.

    ПВХ потолки изготавливаются из пленки, которая устанавливается путем нагревания горячим воздухом, охлаждения, волокна материала сжимаются, растягиваются, вытягивают и распрямляют поверхность ткани, и при правильной установке получается гладкое и ровное покрытие.

    Основные способы закрепления многоуровневых натяжных потолков — с помощью гарпунной системы, применяемой для потолков из пленки ПВХ, или с помощью клиновой системы, более сложной, требующей навыков монтажа натяжных потолков, но более универсальной.

    Инструменты и материалы для монтажа натяжных потолков: шпатель для прижимания полотна в багет, строительный линейный уровень, рулетка и строительный карандаш, угольник, рама ножовки, переноска, отвертка, молоток, тепловая пушка с баллоном газа.

    Перед установкой потолка помещения переносят мебель, технику и другие предметы, вредные для высоких температур, полы покрывают картоном.

    При установке следуйте следующей инструкции:

    1. Монтаж багета. Определите самый нижний угол потолка, отступив на некоторое расстояние для крепления осветительных элементов, нанося горизонтальную линию, по которой будет установлен багет.
    2. Проверить на скрытую проводку, пометить карандашом, чтобы не повредить при фиксации багета.Багет плотно крепится к стене с помощью дюбелей и дюбелей.
    3. Точки крепления находятся на расстоянии не более 7-8 см друг от друга. Стыки молдингов и уголков необходимо закрепить багетами на расстоянии 20-25 мм от края багета.
    4. После закрепления багетов приступаем к установке стоек для светильников.
    5. Перед установкой многоуровневого потолка необходимо хорошо очистить пыль и грязь, мусор из помещений и пыль с пленки ПВХ.
    6. Перед тем, как развернуть пленку, прогрейте комнату 7-10 мин. Источник тепла — разместить пистолет в дверном проеме, расстояние от ткани должно быть более шести метров, газовый баллон должен находиться вне помещения. Если площадь помещения больше 40 м Два , необходимо использовать два пистолета одновременно.
    7. Потолок натянули по сварным швам, после чего проведена установка лопастных хомутов.
    8. Первый фиксированный угол со специальной пометкой, расположенный дальше по диагонали от него, остальные углы записываются аналогично.В помещении с открытыми трубами установка первого ближайшего угла.
    9. После фиксации уголков монтируется на полотно для окантовки и швов ткани. Чтобы исправить неровности швов, нужно нагреть ткань и зафиксировать место.

    В процессе вы можете сделать небольшой фоторепортаж или видео об установке многоуровневого потолка и предложить его для изучения друзьям в режиме онлайн.

    Связанные с контентом

    Многоуровневый подвесной потолок из гипсокартона: подготовка к установке

    подготовить к монтажу натяжного потолка из многоуровневого гипсокартона

    Гипсокартон — один из самых популярных строительных материалов.Его можно использовать для многих украшений, он удобен в установке, к тому же не ограничивает фантазию дизайнеров. подвесной потолок из гипсокартона обычно используется для дополнительной звукоизоляции. Многоуровневые подвесные потолки имеют более сложную конструкцию, за счет чего их можно оборудовать подсветкой.

    Монтаж систем подвесных потолков из гипсокартона со светодиодной подсветкой

    Монтаж многоуровневых подвесных потолочных систем своими руками может выполнить даже тот, кто никогда не сталкивался с подобными работами.Гипсокартон нужно укрепить алюминиевым профилем с направляющими. Это позволяет вам создать каркасное пространство, которое позволяет скрыть все коммуникации и проводку.

    Достоинства и недостатки систем подвесных потолков из гипсокартона

    Многоуровневые потолки из гипсокартона обладают следующими достоинствами:
    Зрительно увеличивают пространство, творчески изменяя геометрию помещения.
    Скрыть недостатки и дефекты основного потолка там, где традиционная декоративная отделка не может их устранить.Системы подвесных потолков из многоуровневого гипсокартона
    успешно маскируют различные коммуникации — электропроводку, систему вентиляции, водопроводные трубы.
    За счет различных форм и изменений высоты подвесных многоуровневых потолков общая квартира, в которой отсутствуют внутренние стены (квартира-студия), функциональные зоны — столовая, гостиная, коридор и т. Д.
    Решить проблему освещения, установив светильники в разных плоскостях потолки. Отражающие и пересекающиеся лучи образуют поверх сложных сочетаний света и тени.
    Расширьте возможности выбора пространства за счет использования различных цветов и текстур.

    установка подвесного потолка — гипсокартон

    Ограничения

    кропотливый монтаж подвесного потолка из гипсокартона, часто требующий специализированных знаний.

    Сравнительно большой вес по сравнению с натяжными потолками — 13-15 кг / м. м

    Низкая влажность — путем затопления соседей наверху нужно менять гипсокартон.

    подготовка к установке подвесного потолка

    Процесс монтажа многоуровневой системы подвесного потолка из гипсокартона довольно длительный и состоит из нескольких основных этапов. Сначала необходимо определиться с функциональностью будущего потолка, выбрать форму и размеры. Затем оформите его решения в виде схемы или чертежа, включите все детали и элементы.

    Приступаем к установке каркасной системы для гипсокартона. Потолок можно крепить двумя способами: к плите и стенам или только к стенам.

    Монтаж подвесных потолочных систем

    установить каркас подвесной системы только на стены

    Используется в помещениях с небольшой площадью.
    1. Провести горизонтальную линию по периметру стен, высота потолка выбирается в зависимости от размеров светильников.
    2. Просверлите отверстия для крепления рамы.
    3. Закрепите каркас профилей с созданной разметкой при помощи дюбелей или шурупов.
    4. Затем установите продольный и поперечный профиль несущих элементов, которые имеют ребра жесткости.
    5. В заключение все работы по креплению листов гипсокартона саморезами к металлическому профилю.
    установить систему подвесного потолка в потолок и стены

    Применяется в помещениях значительной площади.

    1. Как и в первом способе, выполните разметку периметра стен.

    2. Просверлите отверстия в потолке и стенах и вставьте их в дюбели.

    3. Прикрепите к потолку подвески и отрегулируйте их длину, чтобы выровнять профили.

    4. Затем установите несущие профили и листы гипса.

    производим пошаговый монтаж потолка из гипсокартона с подсветкой, ф

    Естественное желание хорошего домовладельца — разнообразить интерьер. При отделке стен или полов люди склонны выбирать оригинальное решение. На потолке с помощью различных материалов воплощены самые смелые идеи.Как правило, ремонт проводится самостоятельно. И в таких случаях домовладельцы стараются выбрать наиболее простой в установке материал. Одним из них сегодня является гипсокартон. Он отлично подойдет не только для отделки стен. Подвесные потолки из многослойного гипсокартона уже давно не являются роскошью. Сегодня все больше и больше людей отдают предпочтение именно этому виду отделки. Далее разберемся в достоинствах материала. В статье также будет инструкция, как сделать многоуровневый потолок своими руками.

    Элементы отделки

    Во многих случаях пространство разделено на несколько функциональных зон. Многоуровневый потолок из гипсокартона может стать отличным помощником в этом деле. Зонирование вполне может отразиться на этой поверхности. При этом четко выделяются границы участков — они имеют разную форму, цветовую гамму. Зонирование можно проводить с помощью перепадов высот, а также контрастного освещения. Как правило, основные акценты делаются в рабочей и обеденной частях, а также в гостиной.В этом случае, например, зона отдыха останется «приглушенной». Монтаж многоуровневых потолков из гипсокартона целесообразен в помещениях большой площади, так как в таком пространстве обычный плоский потолок будет несколько неуместен.

    Классификация

    Самый простой вариант — двухуровневый потолок. Обработка поверхности может отличаться. Как правило, второй уровень регулируется по периметру стен. Здесь можно сделать различные проекции от простых до сложных, оборудовать ниши для освещения.Эскизы многоуровневых потолков из гипсокартона могут быть самыми разнообразными. В зависимости от конструкции карниз по периметру стен может иметь прямоугольную или округлую форму. Трехуровневые потолки отличаются от предыдущих конструкцией каркаса и количеством слоев. В этом случае необходимо рассчитать нагрузку. Значение получено с учетом допустимого значения 14 кг / м2. С увеличением количества слоев необходимо усилить конструкцию предыдущих уровней.

    Гардероб

    Многоуровневый потолок из гипсокартона — отличная площадка для воплощения самых разнообразных дизайнов. Различные слои поверхности можно отделить друг от друга окраской в ​​разные тона. Также используется декоративное освещение. Надо сказать, что установка многоуровневых потолков с криволинейными линиями сложнее прямоугольных. Основная сложность — нанесение контуров, по которым впоследствии будут лежать вертикальные участки окружностей, волн и изгибов.Для облегчения работы оформляют многоуровневые потолки из гипсокартона. Чем точнее будет проект, тем меньше трудностей в дальнейшем.

    Планировка

    Возводить многоуровневый потолок из гипсокартона необходимо согласно проекту. План позволит оценить, насколько покрытие впишется в интерьер комнаты и будет выглядеть относительно мебели. Основная задача при составлении проекта — точное соблюдение масштаба. Важно учитывать размеры, используя их без ошибок.На эскизе должны быть изображены все стены комнаты, отмечены двери и окна, размещенные в комнате. Этот момент важен при определении будущей формы покрытия. Проект должен быть составлен очень детально, с учетом всех нюансов. Например, обязательно указать, предполагается ли ставить карниз над окнами. Важно предусмотреть, как будет выглядеть многоуровневый потолок из гипсокартона из дверного проема. Отмечая расположение мебели, не следует четко рисовать контуры.В противном случае они могут отвлечься от плана самого покрытия.

    Дизайн многоуровневых потолков из гипсокартона

    При создании проекта необходимо учитывать количество уровней, исходя из высоты помещения. При этом следует помнить, что чем больше ярусов и расстояние между ними, тем в итоге будет ниже потолок. Именно поэтому в малоэтажных квартирах не рекомендуется строить объемное многослойное покрытие. Первая часть — это самый низкий уровень и 1/4 круга.Может располагаться в одном из углов комнаты. Остальные 2 секции, которые имеют разную волнообразную форму, могут находиться на одном уровне и в центре между частью круга и самим потолком. Изгибы посередине можно нарисовать вручную, при желании с помощью циркуля. При укладке всех частей потолка следует учитывать реальные размеры конструкции. Перед началом работ также рекомендуется запастись светильниками для создания скрытого рассеянного освещения.

    Макетная подготовка

    В первую очередь очищают потолок от предыдущего покрытия. Если поверхность отделана панелями, их необходимо удалить. Затем потолок очищают от остатков клея. Если поверхность побелела, то чистить ее нельзя (если нет трещин и расслоений). Если покрытие было в несколько слоев и плохо держится, его необходимо очистить. В противном случае осколки отстанут и упадут на гипсокартон. Также рекомендуется удалить краску.Делается это с помощью шпателя или металлической щетки. Если на поверхность монтировался натяжной потолок, то его снимают вместе с крепежом. После проведения всех подготовительных работ можно приступать к нанесению рисунка.

    Наценка

    В первую очередь планируется место на первом уровне. Рисунок обычно делают на стенах с учетом того, что между ярусами будут светильники. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы для их размещения было достаточное расстояние.Выбирается угол с наименьшим значением высоты. Делается отметка на нужном расстоянии от поверхности потолка. Это будет означать размещение листа гипсокартона. По бокам от угла ставят метки на обеих соседних стенах. Далее нужно выставить оставшиеся точки.

    Разметка оставшихся трех углов

    Для этого можно использовать водный или лазерный уровень. Но есть другой способ. Без использования инструментов вы можете производить простые математические вычисления. Из высоты, на которой расположен каждый последующий угол, следует вычесть расстояние от первого до потолка.Разница прибавляется к расстоянию, на котором будет находиться покрытие. Сумма вычитается из расположения основной поверхности.

    В цифрах это выглядит так:

    Например, нижний угол находится на высоте 2 метра, а следующий — на высоте 2,1 м. Разница 10 см. Если первый уровень предполагается разместить в десяти сантиметрах от основания, то в первом углу ставится отметка на высоте 1,9 м. В следующем — точка должна располагаться на расстоянии 20 см от основной плоскости.

    Маркировка профиля и подвески

    Под застежки принято ставить точки. Для обозначения профилей используются параллельные линии. Края гипсокартона не должны висеть в воздухе. Поэтому профили нужно ставить на все швы материала. Подвесы ставятся с шагом 60 см. Профили располагаются на расстоянии 40 см друг от друга. На концах каждого элемента также необходимо разместить подвес. В соответствии с габаритами помещения и формой, в которой будет выполнен многоуровневый потолок из гипсокартона, определяется направление профилей.Как правило, элементы размещают так, чтобы было удобнее закрепить и обшить материал. Часто можно встретить рекомендации по расположению элементов перпендикулярно окну. При этом предполагается, что швы между листами будут не так заметны. Но, выбирая направление, желательно в первую очередь учитывать длину профиля. Не менее важен способ укладки листов гипсокартона, способ декорирования и количество поперечных швов.

    Каркас многоуровневого потолка из гипсокартона

    Перед началом работ необходимо подготовить следующие инструменты:

    • Карандаш или маркер (для разметки).
    • Болгарка или ножницы по металлу (для резки профилей).
    • Нож или лобзик (для создания узоров на гипсокартоне).
    • Сверло (с его помощью проделываются отверстия под крепеж).
    • Фуговальный станок (зачищают фаски под углом 45 градусов. Шпаклевать позже).
    • Игольчатый валик (для формирования криволинейной поверхности на листах гипсокартона).
    • Защитные очки и перчатки.

    Конструкция многоуровневых потолков из гипсокартона предполагает крепление профилей различного типа. Элементы УД устанавливают по периметру стен. Это будет несущая конструкция. Впоследствии он дополняется профилями CD. Они повысят устойчивость и жесткость всей конструкции. УД-элементы крепят к стенам дюбелями, размещая их с шагом 25 или 30 см. Далее необходимо закрепить промежуточные элементы.Профили CD соединяются между собой саморезами по металлу. Для установки первого уровня работа считается завершенной.

    Дополнительные несущие элементы

    Далее необходимо установить подвесы. Их закрепляют на основной обрешетке. Подвески — это носители второго эшелона. Эти элементы фиксируются саморезами. Второй ярус потолка будет устанавливаться на подвесах. Чтобы профиль загнуть, его нужно немного надрезать.

    Рабочий процесс

    При площади помещения более 20 кв.м. элементы размещаются на расстоянии не более 40 см. Этикетки для крепления CD-профилей делают на потолке или стенах. Шаг 0,5 м (это оптимальное расстояние). К меткам прикрепляются скобы. Перед установкой CD-профилей измерьте расстояние между стенами. В соответствии с ним следует обрезать элементы, убрав еще 0,5 см. После установки профилей CD переходите к вставке в них деталей UD. Для удобства первые элементы следует немного приподнять. Затем стягивают скобами, загибая под профили.Нить (леска) натягивается поперек рамы в соответствии с уровнем плоскости. На нем выставлены вспомогательные профили. Их крепят к основному (несущему) каркасу с помощью кронштейнов или саморезов. Углы, которые не понадобятся, желательно сразу обрезать. Так конструкция не будет перегружена лишним весом. По окончании крепления профилей можно переходить к закреплению материала.

    Покрытие первого яруса

    Монтаж многоуровневого гипсокартонного потолка рекомендуется на двоих.Надо сказать, что далеко не каждый опытный мастер пойдет работать в одиночку. Хотя сделать многоуровневый потолок своими руками и не прибегая к помощи извне, можно. Для удержания листов материала в этом случае используйте специальную подставку в виде буквы «Т». Следует сказать, что перед установкой листов вырезать изогнутые линии не нужно. Лучше поступить иначе. Обмерить лист необходимо, чтобы его можно было без проблем разместить в обозначенном месте. При этом он должен немного выступать за границы волнообразной линии.Далее прихватите лист саморезами. Используя острый нож, следует удалить все лишнее. В этом случае на тыльной стороне делается надрез. Профиль используется как линейка. Далее слегка сломаем гипсокартон. Внизу образуется линия. По нему нужно держаться ножом. По краю вкручиваются шурупы. Затем концы обрезаются. По окончании работ рекомендуется подрезать и потрепанный материал. Однако в этом нет необходимости.

    Некоторые нюансы

    Монтаж многоуровневых потолков необязательно начинать прямо со стены.В этом случае периметр можно полностью оставить свободным. Здесь можно установить последующие ярусы. На каждый лист материала нужно около 60 саморезов. Монтаж многоуровневого потолка из гипсокартона осуществляется с учетом будущего освещения. Провода для него необходимо вывести до того, как начнется обшивка. В противном случае придется все разбирать.

    Второй ярус

    Форма 2-го уровня зависит от фантазии владельца комнаты или дизайнера.Если выделен круг, то необходимо изобразить его на поверхности первого яруса. К этой разметке нужно прикрепить профили UD. Устанавливать элементы желательно там же, где проходят обшивки первого уровня. После этого элемент CD вставляется в основной профиль. Они прикрепляются к таким же деталям в первом ярусе. Для крепления в этом случае потребуются длинные шурупы (60-70 мм). Листы следует сначала прикрутить, а затем подрезать. После этого проводится установка третьего уровня.Работа выполняется аналогично, с использованием профилей.

    Наконец

    Надо сказать, что стоимость материала с многоуровневым строительным устройством значительно увеличивается с каждым новым уровнем. Кроме того, следует помнить об общем весе покрытия. Не рекомендуется устраивать более трех уровней, так как основание потолка может просто не выдержать.

    Большинство строителей отмечают, что при ремонте квартиры или дома одним из самых сложных процессов является изготовление потолка из гипса или любого другого материала.

    Шероховатость различных кафельных полов, а также тот факт, что углы почти никогда не совпадают друг с другом, и многие другие детали мешают быстрому выполнению работ. Скрыть все эти недостатки сегодня достаточно сложно. И, наверное, не столько сложно, сколько дорого.

    В данной статье будет рассмотрена пошаговая инструкция по установке потолка из гипсокартона, имеющего огромное количество преимуществ, начиная от простоты монтажа и заканчивая доступными ценами.

    Какие инструменты понадобятся?

    Если вы задумываетесь о том, как сделать потолок из гипсокартона своими руками, то в первую очередь вам следует проделать различные подготовительные работы к основному процессу, а именно: важно приобрести строительные материалы, необходимые для быстрого монтажа потолка. , а также подготовим все инструменты.

    Для того, чтобы самостоятельно установить двухуровневый потолок из гипсокартона, вам потребуются:

    • Водный уровень, чтобы точно отметить место, где будет установлен направляющий уровень.
    • Для быстрого сверления различных отверстий любым перфоратором.
    • Ножницы для резки металла.
    • «Болгарка».
    • Отвертка для крепления ГКЛ, а также профиля.
    • Рулон

    Монтажная рама

    Первым делом необходимо выбрать место для будущей разметки места, где будет установлен направляющий профиль. Этикетки следует наносить после того, как уровень воды во всех емкостях будет одинаковым.

    Вам решать, на сколько сантиметров отступить от потолка здания, однако большинство строителей предлагают взглянуть на фото потолка из гипсокартона, чтобы понять, что расстояние не должно быть меньше десяти сантиметров.

    После завершения работ первого этапа, то есть после того, как сделана разметка на каждой стене, можно переходить к сверлению нескольких отверстий под дюбеля. Для этого используется перфоратор.

    После завершения монтажа направляющего профиля с помощью подготовленной рулетки необходимо сделать отметки прямо по периметру со средним интервалом около 60 см.

    Если вы хотите сделать достаточно простую конструкцию, состоящую всего из одного уровня, то нет необходимости устанавливать популярные с-образные профили сразу в двух направлениях.Достаточно сделать разметку только с двух противоположных сторон.

    После этого можно переходить к креплению подвески. Завершив монтаж всех прямых подвесов, можно переходить к монтажу потолочного профиля и последующей обшивке потолка листами.

    Отделка потолка

    Сегодня предлагается огромное количество самых разных способов украшения потолка. Благодаря активному развитию строительной индустрии в магазинах можно найти множество различных декоративных материалов, которые украсят потолок.

    Все будет зависеть исключительно от вкусовых предпочтений и финансовых возможностей. Кто-то отдает предпочтение лепнине из гипса, а кто-то в восторге от лепнины из пенопласта.

    Не стоит обращать внимание на разного рода тенденции в моде, так как они быстро проходят, а с новым ремонтом проживешь точно не год-два.

    Важно, чтобы потолок доставлял исключительное удовольствие от взгляда на него, а в комнате создавалось ощущение комфорта.

    После того, как вы определитесь, как вам будет выглядеть идеальный потолок после ремонта, важно оценить, можете ли вы себе это позволить материально, и если ответ положительный, то можете смело идти в магазин стройматериалов и быстро выбирать, что позволит. воплотите в реальность вашу мечту об идеальном потолке.

    Нет ничего сложного в технологии создания подвесных потолков из гипсокартона.

    Просто нужно помнить, что прежде чем что-либо делать, нужно несколько раз подумать, так как такой потолок не ставится ни на год, ни даже на пять лет.

    Примечание!

    Фото потолка из гипсокартона

    Примечание!


    Планируя ремонт в комнате, нельзя не учитывать потолок, который не только выполняет важные функции, но и становится частью интерьера.На рынке представлено большое количество видов материалов для этого покрытия, но, пожалуй, одним из самых богатых вариантов является гипсокартон. Особенно полюбились дизайнерам многоуровневые потолки из ГКЛ, позволяющие создавать уникальные по дизайну помещения.

    Одно из главных преимуществ этого типа покрытия — это просто неограниченные формы, которые может принимать гипсокартон. Благодаря этому на потолке и стенах можно соорудить арки, ступени, навесы, симметричные фигуры и так далее, варианты зависят только от собственной фантазии.В Интернете и в специализированных журналах можно найти уже реализованные проекты, подразумевающие наличие многоуровневых потолков из гипсокартона, но можно спланировать и составить план собственного неповторимого дизайна.

    Часто метод опускания какой-либо части покрытия применяется для крепления дополнительных (или основных) осветительных элементов. Это способствует функциональному зонированию комнаты и дает возможность более эффективно освещать участки, где это необходимо: например, рабочее место на кухне или зону над зеркалом в ванной.Многоуровневый потолок из гипсокартона в этом плане — идеальное решение, а произвести такой монтаж своими руками довольно просто.

    Это просто еще один важный фактор: несмотря на то, что конструкция может показаться сложной, на самом деле достаточно следовать инструкции, и вы можете сделать это самостоятельно. К тому же многоуровневый потолок — это достаточно прочная конструкция, которая прослужит вам долгие годы и не потребует замены, перекраски и т. Д. Еще одно важное преимущество — возможность скрыть под ней все коммуникационные системы, даже громоздкие трубы, которые зачастую портят вид в ванных комнатах.

    Правильный чертеж многоуровневого потолка

    Если вы хотите понять, как сделать прочный многоуровневый потолок из гипсокартона, то первым делом вам нужно составить подробную схему того, что вы хотите получить в результате. Это можно сделать как вручную на бумаге, так и с помощью специализированных строительных программ. Для этого вам потребуется знать габариты своего помещения, чтобы разместить на плане направляющие и несущие профили всех уровней, а также отметить расположение подвесов.Именно на этом этапе продумывается, какой формы будет ваш потолок, будут ли они изогнутыми, скошенными, в виде волны и т. Д.

    Затем разметку с чертежа нужно перенести на поверхность. Это делается с помощью линейки, лазера или водяного уровня и разделочного шнура, если вам нужно скопировать изогнутые линии. Линии крепления направляющих профиля UD отмечают на стенах в 10-15 см от самой нижней угловой точки (определяется путем измерения расстояния от пола во всех четырех углах).Если вы хотите скрыть коммуникационные системы с помощью многоуровневого потолка из гипсокартона, это расстояние может быть еще больше.

    Затем необходимо сделать схему укладки опорных CD-профилей и установить подвесы, на которые они будут крепиться. Эти линии параллельны всей плоскости с шагом 40 см. Подвески (прямые или пружинные, в зависимости от того, насколько низко нужно опускать конструкцию) монтируются на расстоянии 60 см друг от друга.

    Монтажная рама

    Поскольку каркас является основой всей конструкции, к его установке следует отнестись с максимальной ответственностью.Сегодня можно найти множество видеороликов, демонстрирующих монтаж многоуровневых потолков из гипсокартона, в том числе монтаж несущей конструкции: они помогут понять, что именно нужно делать.

    В целом процесс выглядит так:

    • Осуществляется установка направляющих профилей, которые устанавливаются при помощи дюбелей, пластиковых или металлических;
    • Подвески навесные;
    • CD-профили сначала вставляются в направляющие, а затем прикручиваются к подвесам саморезами;
    • Установлены перемычки, которые можно сделать из направляющего профиля.Их также фиксируют саморезами, и таким образом получается сеть профилей;
    • На пересечении перпендикулярных профилей устанавливаются и привинчиваются соединители «крабы», укрепляющие конструкцию.

    Таким образом, строится каркас первого уровня двух- или трехуровневого потолка. На этом этапе уже нужно позаботиться о проводке, которую безопаснее всего держать в гофре или кабельном канале. Из них провода необходимо подвести к местам, где будут располагаться точечные светильники или люстра.После этого крепятся листы гипсокартона: они должны заходить не менее чем на 20 см в зону над конструкцией второго уровня и, конечно же, быть везде, где этот уровень не предусмотрен. Швы рекомендуется зашпаклевать.

    Монтаж каркаса второго уровня многоуровневого потолка своими руками можно произвести по такой же схеме: разметка на стенах, монтажные направляющие, подвесы и опорные профили, зашивка листами гипсокартона. Из особенностей можно выделить построение изогнутых линий с помощью профилей.Для этого их нарезают ножницами по металлу и сгибают до нужной формы. Также несущие профили в таких случаях сначала прикрепляются к подвесам, а затем вставляются в направляющие.

    Опять же, надо помнить о разводке: провода, выпущенные на нужное место для светильников, должны иметь запас 10-15 см.

    Монтаж листов гипсокартона на потолок

    Прошивка листов на втором уровне многоуровневых потолков должна происходить таким образом, чтобы швы не совпадали со стыками на первом уровне.В остальном процесс примерно такой же: листы крепятся шурупами к гипсокартону так, чтобы швы обязательно совпадали с профилями. Перед укладкой рекомендуется в первую очередь обозначить и проделать отверстия для всех осветительных приборов (люстр, точечных светильников и т. Д.). Во-вторых, кромки листов обрабатываются кромкорезным станком, и на них снимаются фаски под углом около 40 градусов, чтобы было легче шпаклевать. Все это можно сделать после укладки, а вот с полом работать будет намного проще.

    Для финишной облицовки сначала обрабатывают швы: покрывают серпом и фугенфюлером. Когда швы высохнут, их затирают абразивной сеткой, а затем всю поверхность шпаклевывают в несколько слоев и также затирают. После этого его можно красить.

    Что касается электромонтажа, то после установки многоуровневых натяжных потолков можно установить светильники в отверстия, которые были проделаны заранее, либо сделать их после установки плит. Затем нужно подключить провода, не забывая о расчете общей нагрузки на комнату, иначе проводка может сгореть.

    Теперь вы имеете представление о том, как сделать многоуровневый потолок и что для этого нужно. Помимо описанного, есть еще довольно много вариантов, как провести эту операцию, и если у вас есть еще советы, которые могут помочь с установкой, оставляйте их в комментариях!

    От автора: Хотите добавить изюминку в интерьер? Хотите красиво придать форму самолету? Придать изюминку дизайну помогут разные уровни потолков из гипсокартона. Такая конструкция идеально подходит для помещений с неровностями потолка или где нужно скрыть выходы сантехники и освещения.Листы гипсокартона позволяют создавать изогнутые формы и самые разные изгибы.

    В этой статье мы подробно расскажем, как сделать самую обычную конструкцию своими руками — двухуровневый потолок из гипсокартона. А также здесь вы можете посмотреть фото и видео этого вида работ.

    Многоуровневые потолки на кухне довольно распространены. С такими конструкциями можно добавить освещение в нужном месте и скрыть ненужные краны и вытяжки. Для этого не требуется специальных знаний — достаточно освоить монтаж одноуровневого потолка.Но хочу вас предупредить: вы должны знать, что такую ​​работу должны выполнять специалисты, и эта статья носит рекомендательный характер.

    Подготовка к работе с гипсокартоном

    Основной перечень инструментов и материалов:

    • ножницы по металлу;
    • болгарский;
    • прямой рельс;
    • нож строительный;
    • перфоратор;
    • дюбеля;
    • рашпиль;
    • игольчатый ролик;
    • уровень и леска.

    Перед началом работы определите количество уровней — на это могут повлиять различия в плоскости и количество элементов, которые нужно скрыть.Измерьте высоту всех углов комнаты, начинать нужно с самого низкого. Шагните на 5 сантиметров вниз и с помощью уровня отметьте горизонталь по всему периметру. монтируется на конструкцию из профилей, которые, в свою очередь, монтируются на бетонном основании.

    Итак, сначала готовим поверхность — делаем осмотр. Особое внимание следует уделить трещинам, если они есть, их необходимо зашпаклевать. А также, если есть поражение грибком, их нужно хорошо обработать антисептиком.

    Рисуем чертеж будущего потолка на плоскости: первый уровень обозначен сплошной линией, второй — пунктирной линией. Важно: если вы решили добавить в конструкцию утеплитель, учтите это при разметке. Теперь посмотрим, что из этого получится.

    Рама

    Все готово, и можно переходить к главному — делаем каркас. К этому этапу работ необходимо подойти максимально серьезно и внимательно, ведь вся конструкция будет держаться на каркасе, а от точности монтажа будет зависеть конечный результат.

    Важно придать каркасу хорошую прочность, для этого к параллельным прямым металлическим профилям нужно добавить продольные ребра жесткости. Необязательно, чтобы ребра были симметричными — в основном они монтируются в местах будущих стыков, а это гарантирует надежность крепления.

    Гипсокартон можно монтировать как на металлические профили, так и на деревянную конструкцию. Не рекомендуем выбирать дерево, так как оно недолговечно — его может съесть короед или набухнуть от влаги.Если вы все же решили смонтировать конструкцию на деревянные бруски, то за день до монтажа хорошо обработайте их антисептиками.

    Итак, отмеряем нужный кусок профиля, вырезаем его ножницами по металлу или болгаркой. Деревянные блоки распиливают ножовкой.

    Закрепите. На деревянном каркасе, конечно, проще изготовить крепеж. Достаточно соединить гипсокартон саморезами. Если поверхность бетонная, то нужно использовать дырокол. С его помощью проделываем отверстия в потолке и скрепляем профили саморезами.

    Не вставляйте металлические профили встык, необходимо оставить небольшой зазор. Это избавит вас от неприятностей, если материал расширится.

    Многоуровневый подвесной потолок из гипсокартона. Современное здание. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Image 99953186.

    Многоуровневый подвесной потолок из гипсокартона. Современное здание. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 99953186.

    многоуровневый подвесной и подвесной потолок из гипсокартона.современный интерьер. Интерьер современной кухни с белыми стенами, гипсокартоном и многоуровневым натяжным потолком. Современный многоуровневый подвесной потолок из гипсокартона в интерьере комнаты.

    M

    L

    XL

    Таблица размеров

    Размер изображения Идеально подходит для
    S Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
    M Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
    л Плакаты и баннеры для дома и улицы.
    XL Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.

    Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

    Распечатать

    Электронный

    Всесторонний

    3972 x 2648 пикселей
    |
    33.6 см x
    22,4 см |
    300 точек на дюйм
    |
    JPG

    Масштабирование до любого размера • EPS

    3972 x 2648 пикселей
    |
    33,6 см x
    22,4 см |
    300 точек на дюйм
    |
    JPG

    Скачать

    Купить одно изображение

    6 кредитов

    Самая низкая цена
    с планом подписки

    • Попробовать 1 месяц на 2209 pyб
    • Загрузите 10 фотографий или векторов.
    • Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

    221 ру

    за изображение любой размер

    Цена денег

    Ключевые слова

    Похожие изображения

    Нужна помощь? Свяжитесь с вашим персональным менеджером по работе с клиентами

    @ +7 499 938-68-54

    Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

    .
    Принимать

    Многоуровневый потолок — конструкция, исполнение, цена.

    Самая эффектная форма декоративного потолка — многоуровневый потолок. Однако это непростое и дешевое вложение. Давайте посмотрим на техническую осуществимость и стоимость изготовления этого впечатляющего декоративного элемента дома.

    Какой многоуровневый потолок выбрать?

    Создавая многоуровневый потолок, у нас есть две технологии возведения потолка.Мы можем выбирать между натяжным потолком и натяжным потолком. У каждого свои преимущества, и выбор будет зависеть от того, что для инвестора является ключевым вопросом.
    Подвесные потолки изготавливаются из гипсокартонных панелей, прикрученных к заранее подготовленному каркасу. Для многоуровневых потолков в качестве каркаса используется поперечная решетка. Это конструкция из поперечных и продольных профилей, соединенных специальными соединителями. Плиты отделываются гипсом, который наносится на стыки панелей и всю их поверхность, а затем шлифуется.
    Более современный метод — натяжные потолки, т.е. мембрана натягивается на заранее подготовленный каркас. Конструкция, на которую натягивается фольга, представляет собой профили, благодаря которым фольга приобретает эластичность и желаемую форму. Используя эту систему, мы можем создавать более сложные формы и формы, чем с натяжными потолками. Здесь нет необходимости использовать гипс и исчезает риск появления трещин на стыках плит и стен. Натяжной потолок также однозначно легче подвесного потолка и не нагружает потолок.
    В обоих случаях мы можем спрятать кабели и трубы под потолком, не забывая не прятать газовую установку. Здания на основе системы натяжных потолков быстрее монтируются и не загрязняются. Подвесная техника дает нам больше возможностей при выборе освещения.
    Все чаще встречаются проекты Connected, где многоуровневые потолки соединяют обе системы. Это позволяет использовать оба решения. Благодаря этому натяжные стеклянные потолки или эффект звездного потолка сочетаются со зданиями со скрытыми светодиодными лентами, которые вместе создают удивительную атмосферу помещения.

    Цена на многоуровневый потолок

    Цена на многоуровневый потолок каждый раз определяется индивидуально. Смета на подвесной потолок, конечно, зависит от размера, количества и типа отделки, которая будет использоваться в здании. Стоимость счетчика для подвесного потолка составляет от 80 до 120 злотых. Кроме того, мы должны заплатить за карнизы, точечные вводы, установку встраиваемых галогенных или светодиодных лент. Отдельные элементы оцениваются за квадратные метры изготовленных и их цена колеблется от 50 до 250 злотых за карниз на арке.Очевидно, что затраты на рабочую силу — это, очевидно, стоимость материалов, то есть гипсокартона, профилей, соединительных элементов, гипса и компонентов освещения.
    За счет натяжного потолка сказывается монтажная поверхность, сложность конструкции, количество углов и тип мембраны, которую вы выберете. В этой системе материалы на старте дороже, чем в решении с натяжным потолком. Однако потолок, сделанный традиционным способом, каждые 3-4 года приходится красить.В случае натяжных потолков известные поставщики мембран, такие как группа компаний DPS, дают 10-летнюю гарантию на цвет и эластичность пленки. Стоимость установки одного квадратного метра натяжного потолка варьируется от 50 до 100 злотых в зависимости от размеров помещения и сложности конструкции. Стоимость каждого проекта оценивается индивидуально, и на цену, помимо типа конструкции, также влияет тип освещения и используемая мембрана.
    Многоуровневый потолок — это кульминация любого помещения.Хорошо спроектированное и построенное здание создает совершенно новый интерьер, придавая ему класс и шик. Сегодня на рынке наблюдается большой интерес к натяжным потолкам и комбинированным потолкам, которые рассматриваются как эксклюзивные декоративные элементы.

    Блог Grupy DPS

    Многоуровневые потолки | Потолки | Информация о строительстве и ремонте

    Вспомните, как это было. Шпаклевка, известь, латексная краска, побелка. Результат всегда один: ровненький (более-менее), беленький потолок — самый привычный, спокойный вариант.

    Новое время принесло новые технологии отделки потолков, а вместе с ними и свое новое решение — потолки многоуровневые . Первые опыты были плачевными. Часто все дизайнерское пространство сводилось к усложненным круглым или ломаным многослойным потолкам. Подобные эффекты заменяют развитие авторской концепции внутреннего убранства. Например, на потолке одной квартиры могла одновременно сосуществовать конфигурация, напоминающая пирамиды Хеопса, Великую стену, Золотой мост в Сан-Франциско и другие чудеса.Неоправданные, эксцентричные идеи авторов таких потолков зашли так далеко, что назад уже не вернуться.

    Сегодня увлечение многоуровневыми потолками из гипсокартона , переброшенное несколько лет назад, все архитекторы и дизайнеры, занимавшиеся отделкой квартир, к счастью, остались позади. Сам по себе такой прием нельзя считать признаком безвкусицы. Напротив, он помогает решить многие эстетические и технические проблемы. Строительство было скомпрометировано только излишним энтузиазмом по отношению к ним.Сегодня преобладала противоположная тенденция: самые стильные интерьеры решаются без использования верхних уровней. А если и применимы, то при тщательной проработке фигуры в плане и точных расчетах высоты конструкции. Многоуровневые потолки всегда были более значительным элементом общественных помещений, чем частного жилья. В открытом доступе и распространении на рынке появились натяжные потолки и гипсокартон. Эти «гибкие» технологии относительно дешевы и практически не имеют ограничений по конфигурациям.

    Причиной использования нескольких уровней могут быть неровности и дефекты базового потолка. Иногда различия настолько велики, что иначе их невозможно скрыть. Например, очень плохое состояние — старые плиты между этажами. После демонтажа старых перегородок обнаружены несоответствующие балки и балки. Выровнять такие осыпающиеся потолки сложнее, чем их замаскировать.
    Иногда внутри квартиры прячут системы кондиционирования, электропроводку, воздуховоды, фреонопроводы, водопровод, отопление. Многоуровневый потолок может быть «кожухом» для перекрытия технологических элементов.

    Многоуровневый потолок успешно решает проблему с количеством места. При реформировании домов часто требуется хотя бы визуально «приподнять» потолок. Это может показаться странным, но опытным специалистам хорошо известен следующий прием: в современном понимании интерьера пространство создается за счет прибавления отдельных участков. Например, если в коридоре уровень потолка был понижен, а в столовой сохранилось основание, то при входе из коридора возникает ощущение, что вы вошли как бы в расширенное пространство.Этот базовый уровень выделяется цветом или текстурой. В одном месте опустился, другой поднялся, как будто остановился.

    Зонирование помещения . В контексте современного дома без значения и так вопрос о том, как выделение отдельных зон. Особые меры важны для нового типа жилья, в котором имеются открытые проточные пространства, составляющие единую пластиковую конструкцию.

    Мы знаем, что вместо прежней квадратно-кластерной системы с узкими коридорами дизайнеры и архитекторы ввели новую.Он имеет две основные области: общественную и частную. Их можно объединить в мини-зону — место для приема пищи, отдыха, работы. Для этого требуется большая последовательность зонирования пространсво коминаты, большее разделение каждой мини-зоны.

    В помещениях, где практически нет стен, функциональные зоны стали подчеркивать готовый пол, стены и освещение. И, конечно же, уровень потолка. Например, подняв голову, мы можем увидеть овал, перекликающийся с овальным обеденным столом в обеденной зоне. Или подбор как-нибудь другой бани, клумбы, зимнего сада, бара, даже «дороги» из одной зоны в другую.

    Как правило, многоуровневые потолки «подпертый» пол. Это может быть подиум с использованием разных материалов для покрытия пола или одного материала, но разных цветов (например, пол и плитка, паркет двух оттенков).

    Если даже для многоуровневого потолка скрывать нечего,

    он адресован как предмет интерьера. Формы таких конструкций самые разнообразные: классическая геометрия, изогнутые, причудливые формы, сочетание изогнутой линии и треугольника, качели уровней относительно основания — трех, четырех, пяти.Это может быть лепнина, системы штор, простая абстрактная композиция. Моделирование элементов конструкции в классической обстановке — одна из форм многоуровневого сложносочлененного потолка. Важно, чтобы эта пластмасса что-то диктовала. Иногда выделяют уровни цвета или имитацию определенной текстуры, например старинную керамику. Залейте средний потолок цветом, вы получите один эффект, почти затемняющий — другой плавный оттенок дает третий. Такое движение меняет полутона плоскости.

    Говоря о многоуровневом потолке, мы просто не можем сказать, насколько он расширяет свет.В данном случае это больше, чем просто свет: «нарисовать» интерьер, придав ему интригу и эффект. Это общая тема, достойная отдельного разговора. Мягкий свет, цокольный потолок Flood, отражение «проработают» весь интерьер. Пятно — выделяет что-то, находящееся внизу. Приглушенный свет подчеркивает интимную зону. Найти правильные источники освещения — дело непростое: их нужно спрятать, но закапывать тоже нельзя, иначе света хватит. Свет должен быть мягким, рассеянным, световым контуром.

    При создании художественного потолка часто используются разные уровни плоскости потолка (с рисунком, лепниной, различным «натуральным» и «атмосферным» эффектом). Однако это отдельная тема для разговора.

    В интерьере нет ничего случайного, и одно следует из другого. Как невозможно оторвать страницу от книги, так невозможно вырвать из контекста какую-то зону дома. Именно поэтому, работая с многоуровневыми потолками, дизайнеры не работают на определенном участке.Относитесь к себе и к своему потолку как к неотъемлемой части их жилого пространства в сочетании с мебелью, стенами, полом.

    Любой дизайн и сложность конструкции

    Потолки из гипсокартона также популярны, как и прежде. Только сейчас их установили в оригинальном стиле и дизайне Гипсокартонные конструкции уже достаточно давно пользуются большой популярностью, а так называемый «евроремонт», а более современный, стилизованный ремонт предполагает выравнивание потолка гипсокартоном.

    Устройство для гипсокартона: принцип конструкции

    Итак, что же собой представляют потолки из гипсокартона? Крепится к потолочной поверхности и стенам металлическим каркасом, который в нижней части покрыт ГКЛ.

    Каркас изготавливается из металлических профилей — оцинкованного металла, подвешивается к потолку либо на жестком подвесе, либо на стержнях с устройством специальных кронштейнов.

    Элементы каркаса такие, чтобы обшивка из гипсокартона максимально просто прошла.

    Подвесные потолки из гипсокартона

    В случае многоуровневого потолка каркас монтируется так, чтобы плоскости последующей обшивки гипсокартоном находились на разных уровнях.

    Установка одноуровневого или многоуровневого потолка из гипсокартона — сложная работа, требующая определенных навыков и опыта

    Многое в будущем вид потолочного покрытия зависит от условий: высота потолков в хрущевке не позволит сделать многоярусную, в квартирах с высокими потолками возможностей больше.Иногда делают целые студии, где гипсокартонный многоярусный потолок также играет роль зонатора комнаты.

    Любой проект должен быть составлен заранее: схема или чертежи с указанными размерами, очень часто для многоуровневого потолка вместо стандартной планировки предпочтительнее шаблоны.

    Эскиз потолка можно нарисовать самостоятельно, можно воспользоваться готовыми эскизами и чертежами.

    Строительство гипсокартонного потолка (видео)

    Основные элементы потолка из гипсокартона

    Как уже было сказано выше, это листы, профиль и крепеж.Красивый декор создают нарочито неровные детали, возводятся арочные конструкции и т. Д.

    Каркас для потолка может быть выполнен так :

    • Базовый профиль крепится к основанию с помощью подвесов;
    • Профили для крепления листов размещаются на разных уровнях;
    • Расстояние от одного несущего профиля до другого 50 см, расстояние между подвесами 90 см;
    • Несущий и опорный профили соединены между собой двухуровневым соединителем.

    Основополагающий фактор правильного монтажа гипсокартонного потолка — точная разметка

    Не забываем и о том, что каркас будет хорошо ложиться только на потолок, где качественно произведена разметка. Разметку по периметру нужно контролировать в процессе создания для плавности. От него зависит и то, как будет проходить последующая облицовка ГКЛ.

    Небольшой потолок из гипсокартона: как обыграть

    Например, размер комнаты совсем небольшой, а обычная побелка потолка в ваши планы не входит.Согласитесь, элитные многоуровневые потолки в маленькой комнате смотрятся помпезно. Они просто подчеркивают недостатки пространства.

    Потому что, чтобы таких проблем не было, сделайте скромную гипокартоновую конструкцию. И даже такие, которые помогут не только выровнять потолок, но и визуально приподнять его.

    Установить гипсокартонный потолок можно как в больших помещениях, так и в маленьких

    Чтобы конструкция из гипсокартона хорошо смотрелась в небольшом помещении, необходимо:

    • Потолок должен быть белым, стены светлыми, черный используется немного;
    • Шторы крепятся по краям комнаты и крепятся непосредственно к потолку;
    • Глянцевый, зеркальный — так обозначают небольшое пространство, используйте возможности отражения;
    • Увеличьте комнату визуально и светом, сделайте акцент на точечные светильники.

    Фотогалерея всегда помогает выбрать подходящий вариант, ориентируясь на отзывы тех, кто делал стильные небольшие гипсокартонные потолки.

    Как снять старый гипсокартонный потолок

    А что делать, если вы захотели снять старую конструкцию из гипсокартона, срок службы которой истек?

    Вы просто снимаете все крепежи, гвозди и шурупы, после чего несложно снять сам гипсокартон. Если каркас крепкий, он может послужить основой для нового потолка.

    Демонтаж старого гипсокартонного потолка достаточно простой и быстрый, можно сделать самому

    Но есть примеры, когда технология невозобновляема — если вас наводняют соседи. Такого бедствия гипсокартон не переживет, потолок придется менять.

    Перед новой серией работ по организации потолочной поверхности очень важна подготовка. Следует осмотреть потолок на предмет дефектов и протечек, которые можно скрыть.

    Потолок из гипсокартона или гипсокартон

    Потолки из гипса включают две составляющие: плиты (или панели) и подвесную систему, которая крепится к поверхности потолка.Панели из строительного гипса делают, а чтобы система была максимально прочной, их армируют (в этой конструкции используется стеклопластик).

    Ширина этого листа составляет 60 см, как и длина, но заказчик также может изготовить гипсокартон других размеров по желанию.

    Гипсокартон :

    • Гладкий;
    • Рельеф;
    • Перфорированный.

    Часто используются плиты нескольких типов.

    Потолок из гипсокартона экологичный и имеет отличную звукоизоляцию

    Плюсы гипсовых потолков :

    • Отличаются высокой влагостойкостью;
    • Экологически чистый;
    • Имеют светоотражающие характеристики;
    • Имеют хорошую звукоизоляцию и т. Д.

    А пластины красивы тем, что могут принимать любую криволинейную форму.

    Потолки из гипсокартона в доме

    Ластик — это выступающий элемент из плоскости фасада помещения. Идет как ступенька, уместна и в холле, и даже на балконе и лоджии (если они большие). Для кого-то эркер — это просто украшение, не более, но для многих это удобный вариант, если в определенной зоне комнаты нужно немного опустить потолок.

    Для обустройства эркера необходимо использовать разноуровневый потолок

    Для обустройства эркера используется технология многоуровневого подвесного потолка. Эта технология дает возможность спрятать коммуникации (а это практичный ход) в пространство, соединяющее черновой потолок и чистовой.

    Из минусов конструкции является то, что одному будет сложно справиться с возведением натяжного потолка.

    В конечном итоге дизайн такого потолка имеет большое значение.

    Отделка потолка гипсокартоном: варианты

    В отделке квартиры нет мелочей — привлекательными должны быть и розетки, и даже такие мелкие детали, как плинтус, бордюр. Если к подвесной конструкции есть люк, он должен выглядеть декоративно, если есть полочка — уместно.

    Если потолок провисает, вам придется отремонтировать, удалить листы и снова закрепить их, а затем накрыть.

    Отделка потолка :

    • Различные конфигурации потолочной конструкции;
    • Световой дизайн;
    • Сочетание технологий.

    На сегодняшний день дизайнеры изобрели огромное количество вариантов конфигурации потолка из гипсокартона

    .

    Декоративные детали часто одновременно функциональны (как, например, точечные светильники). Если хочется элегантности, можно на гипсовый потолок наклеить лепнину на специальный клей.

    Если потолок выполнен в классическом стиле, для его украшения отлично подойдет фриз. Также это могут быть декоративные розетки, пакеты из пенопласта и т. Д.

    Потолки и полы декоративно соединены между собой — они тоже должны быть выдержаны в едином стиле.

    Чтобы ремонт пришлось делать не скоро, при облицовке гипсокартоном не забудьте покрыть его грунтовкой, чтобы краска хорошо ложилась.

    Потолки из гипсокартона (видео)

    Можно гипсокартон и обои, но покрасить все равно попроще, а потом, если что, придется снимать.

    Leave a Comment

    Страница 34 из 732
    1 32 33 34 35 36 732