alexxlab — Страница 38 — Медицинский блог: Все о заболеваниях

Автор: alexxlab

Независимая схема подключения системы отопления: Зависимая и независимая системы отопления

Авг 1, 2021 alexxlab

Зависимая и независимая системы отопления

Зависимость и независимость систем отопления — термины, которые предусматривают несколько вариантов определения. Автономность от электроснабжения позволяет обеспечить обогрев помещений при отсутствии электропитания. Независимая схема системы отопления представляет собой один из способов организации теплоснабжения в зданиях с централизованными коммуникациями. Еще один вид зависимости можно рассмотреть при анализе работы автоматики, которая служит для управления сетями обогрева и подвержена влиянию климатических условий.

Независимость от электроснабжения

При частых и длительных отключениях электричества в частных домах и загородных коттеджах востребована независимая система отопления, источником тепла для которой является газовый или твердотопливный котел. Они отличаются простым управлением, но требуют соблюдения определенных правил при эксплуатации.

Главный недостаток твердотопливного котла — необходимость постоянной дозагрузки топлива. Чтобы обеспечить функционирование отопительного устройства с минимальным привлечением людей для обслуживания, можно

использовать котлы длительного горения. Однако для их работы необходим вентилятор, который приводится в действие с помощью электричества. Газовые котлы более независимы от электроснабжения, поскольку поджигание топлива может осуществляться вручную с помощью пьезоэлемента, а для регулировки пламени горелки используют механический термостат.

Движение теплоносителя в энергонезависимой сети обогрева происходит за счет разницы плотности нагретой и остывшей рабочей среды. Для эффективного функционирования гравитационной системы отопления необходимо выполнение следующих условий:

при установке котел размещают ниже расположения радиаторов;

при прокладке и подключении труб соблюдают уклон в сторону перемещения теплоносителя;

диаметр труб должен быть достаточным для снижения гидравлического сопротивления и составляет обычно 35-50 мм.

Помимо независимости от электричества гравитационная схема обогрева отличается простотой конструкции и обслуживания. Среди ее недостатков можно выделить:

низкую экономичность;

сложность регулирования прогрева батарей;

невозможность присоединения системы «теплый пол»;

невысокую теплоотдачу;

трудоемкость маскировки труб большого диаметра.

Принудительная система отопления лишена этих недочетов. Она позволяет поддерживать заданную температуру в помещениях и не требует особых условий расположения источников тепла и радиаторов. Перемещение теплоносителя в этом случае осуществляется с помощью циркуляционного насоса, для функционирования которого необходимо наличие электрической сети. Поэтому сети отопления с принудительной транспортировкой рабочей среды являются энергозависимыми. Циркуляционная система — закрытая: она комплектуется мембранным расширительным баком и отличается герметичностью всех конструктивных элементов. При функционировании такой сети отсутствует испарение теплоносителя, а регулировка его количества происходит с помощью специального резервуара.

Зависимые и независимые схемы обогрева

Обогрев помещений в многоквартирных домах осуществляется за счет централизованного отопления. Обычно оно включает следующие элементы:

тепловые сети, состоящие из ТЭЦ, котельных и других источников тепла;

магистральные трубопроводы, предназначенные для транспортировки и распределения рабочей среды;

коммуникации, подающие тепло к отдельным домам, подъездам и квартирам.

Системы центрального отопления могут быть зависимыми и независимыми. Принадлежность к одному из вариантов определяется способом подключения к теплотрассе.

При зависимой схеме тепловая сеть и коммуникации для распределения тепла потребителям сообщаются друг с другом, а теплоноситель циркулирует от центрального теплового пункта до батарей в квартирах и обратно. Такой вариант организации обогрева помещений отличается простотой конструкции и небольшими затратами при монтаже.

К недостаткам зависимых систем можно отнести:

сложность регулирования теплового режима в отдельных зданиях;

низкую экономичность и значительные расходы по оплате отопления

быстрый износ трубопроводов и стояков в домах из-за низкого качества рабочей среды, которая содержит примеси, минеральные загрязнения и частицы мусора.

Отличие независимой схемы от зависимой сети заключается в разделении систем распределения тепла и центральных тепловых сетей с помощью гидравлически изолированных контуров. В их качестве служат пластинчатые, трубчатые и другие виды теплообменных аппаратов.

Функционирование отопительной сети при независимой схеме происходит в несколько этапов. Сначала в ЦТП нагревается первичный теплоноситель, который по магистральным трубопроводам поступает в индивидуальные тепловые пункты. Под его воздействием повышается температура вторичной рабочей среды, циркулирующей по системам распределения тепла.

При такой схеме теплоноситель из магистральных трубопроводов не смешивается с жидкостью в домовых коммуникациях, а нагрев происходит благодаря теплопередаче. Независимые системы позволяют регулировать температуру в распределительных сетях, отличаются продолжительным сроком эксплуатации и обеспечивают снижение количества потребляемых ресурсов от 10 до 40% в год. Они дают возможность организовать подачу тепла в здания, которые расположены на территории большой площади, но требуют значительных финансовых вложений.

Выбор схемы отопления

Использование зависимой и независимой систем отопления определяют характеристики сетей обогрева и параметры зданий.

Для домов, высота которых составляет 12 этажей и более, целесообразно предусмотреть независимую схему подключения. Обогрев небольших поселков или предприятий можно организовать и с помощью зависимых систем.

Избежать недостатков таких сетей в старых домах позволит гидравлическая балансировка. Она поможет улучшить распределение теплоносителя, его циркуляцию и другие показатели, не прибегая к капитальной реконструкции отопления.

схема присоединения, подключение к котлу

В многоквартирных домах жильцы в основном пользуются услугами центральной теплосети для обогрева помещения. На качество этих услуг влияет множество факторов: возраст дома, износ оборудования, состояние теплотрассы и т.п. Существенное значение в отопительной системе имеет также и специальная схема, по которой идет подключение к тепловой сети.

Типы подсоединений

Схемы присоединения могут быть двух видов: зависимые и независимые. Подключение по зависимому способу является наиболее простым и распространенным вариантом. Независимая система отопления обрела свою популярность в последнее время, и широко используется при строительстве новых жилых массивов. Какое же решение является более эффективным для обеспечения тепла, комфорта и уюта любому помещению?

Зависимая

Такая схема присоединения, как правило, предусматривает наличие внутридомовых тепловых пунктов, зачастую оснащенных элеваторами. В смесительном узле теплопункта перегретая вода из магистральной внешней сети смешивается с обратной, приобретая при этом достаточную температуру (около 100°С). Таким образом, внутренняя отопительная система дома полностью зависит от внешнего теплоснабжения.

Достоинства

Главной особенностью такой схемы является то, что она предусматривает поступление воды в системы отопления и водоснабжения непосредственно из теплотрассы, при этом цена окупается довольно быстро.

оборудование абонентского ввода простое и стоит недорого;
системы отопления могут выдерживать большие температурные перепады;
размер трубопровода в диаметре меньше;
схема сокращает расход теплоносителя;
невысокие эксплуатационные расходы.

Недостатки

Наряду с преимуществами такое присоединение имеет и некоторые минусы:

неэкономичность;
регулировка температурного режима значительно затруднена во время перепадов погоды;
перерасход энергоресурсов.

Способы подключения

Подключение может осуществляться несколькими способами:

посредством прямого присоединения;
с элеватором;
с насосом на перемычке;
с насосом на обратной или подающей линиях;
смешанным способом (насос и элеватор).
Подключение с элеватором.

Независимая

Система теплоснабжения независимого типа позволяет сэкономить потребляемые ресурсы на 10-40%.

Принцип действия

Подключение системы отопления потребителей происходит с помощью дополнительного теплообменника. Таким образом, обогрев осуществляется двумя гидравлическими изолированными контурами. Контур наружной теплотрассы нагревает воду замкнутой внутренней теплосети. При этом смешивания воды, как в зависимом варианте не происходит.

Однако такое присоединение требует немалых затрат как на обслуживание, так и на ремонтные работы.

Циркуляция воды

Движение теплоносителя осуществляется в отопительном механизме благодаря циркуляционным насосам, за счет которых происходит регулярная подача воды через нагревательные приборы. Независимая схема присоединения может иметь расширительный сосуд, содержащий запас воды для случаев утечек.

Этот способ подключения позволяет сохранить циркуляцию воды с определенным количеством тепла при авариях теплотрассы. Т.е. во время аварийной ситуации температура в отапливаемых помещениях не снизится.

Компоненты независимой системы.

Сфера применения

Широко используется для подключения к системе отопления многоэтажных зданий или построек, которые требуют повышенного уровня надежности работы отопительного механизма.

Для объектов, имеющих в наличии помещения, куда нежелателен доступ постороннего обслуживающего персонала. При условии, что давление в обратных отопительных системах или тепловых сетях выше уровня допустимого — более 0,6 МПа.

Преимущества

возможность регулировки температуры;
высокий энергосберегающий эффект;
возможность применения любых теплоносителей.

Отрицательные моменты

высокая стоимость;
сложность обслуживания и ремонта.

Сравнение двух типов

На качество теплоснабжения по зависимой схеме существенно влияет работа центрального теплоисточника. Это простой, дешевый, не требующий особого обслуживания и затрат на ремонт, способ. Однако преимущества современной независимой схемы подключения, несмотря на финансовые затраты и сложность эксплуатации очевидны.

схема присоединения теплоснабжения на примерах видео и фото

Содержание:

1. Зависимая схема теплоснабжения

2. Независимая схема теплоснабжения

3. Зависимая и независимая система отопления — сравнение

4. Зависимость от электроснабжения

5. Котлы, работающие на твердом топливе

6. Газовые котлы

7. Какая схема теплоснабжения лучше

При обустройстве теплообеспечения дома используется зависимая и независимая система отопления. Их отличие заключается в разных схемах подключения к теплотрассе.

Зависимая схема теплоснабжения

Если представить элеваторный узел жилого здания (как он выглядит можно посмотреть на фото), то он устроен следующим образом:

от теплотрассы элеватор отделяют входные задвижки;

за ними в месте подачи и обратки располагаются вентиля или задвижки. Через них с подающего или обратного трубопроводов подключают горячее водоснабжение. Нередко в современных элеваторах встречается по две врезки на линии подачи и обратке, которые разделяет подпорная шайба. Их назначение заключается в обеспечении постоянной циркуляции горячей воды;

после врезки элементов для обеспечения ГВС находится сопло с камерой, где производится смешивание. Поток более горячей жидкости, поступающей из прямого трубопровода под высоким давлением, подогревает часть воды в обратке и направляется на повторную циркуляцию;

домовые задвижки перекрывают отопительную систему здания – зимой они открыты, а в теплое время года закрыты.

Зависимая и независимая система отопления отличаются тем, что в первом варианте вода поступает в системы ГВС и теплоснабжения непосредственно из теплотрассы.

Независимая схема теплоснабжения

Независимая схема отопления выглядит так:

из подающего трубопровода жидкость поступает в обратную линию, одновременно отдавая тепловую энергию теплообменнику. Вода в данном случае не используется для ГВС и обогрева помещений;

в этот же теплообменник, но в его другой контур поступает вода для питья из водопровода. После нагрева она подается в отопительную систему и для использования в быту.

Так выглядит независимое присоединение системы отопления.

Зависимая и независимая система отопления — сравнение

Преимущество зависимой схемы присоединения отопления в том, что стоимость ее реализации недорогая. Дело в том, что при небольшой площади дома элеваторный узел системы отопления для него можно смонтировать самостоятельно, используя для этого обычную запорную арматуру. Дороже всего обойдется изготовление сопла, от его диаметра зависит тепловая мощность элеватора.

Достоинства, которые имеет независимая схема теплоснабжения:

она позволяет более гибко регулировать температуру теплоносителя для отопления. Для этого достаточно будет уменьшить поступление теплоносителя через теплообменник и в результате температура воздуха в доме понизится. Можно также прижать задвижки в элеваторном узле и тем самым убрать перепад. Подобная схема элеваторного узла отопления позволит избежать многих проблем. Но для данных элементов подобная ситуация считается нештатной, поскольку возможно падение щечек и остановка циркуляции. Если система независимая, производительность регулируется просто – при помощи циркуляционного насоса;

экономичность является следствием наличия гибкой настройки отопления в зависимости от нужд жильцов. В зависимой системе этот показатель находится на уровне не более 40%;

независимая система теплоснабжения позволяет использовать в качестве теплоносителя воду, очищенную от примесей, или незамерзающие жидкости (подробнее: «Незамерзающая жидкость для систем отопления — делаем правильный выбор»). Нагреть питьевую воду для ГВС не трудно. В свою очередь при наличии зависимой системы потребители вынуждены применять воду с большими загрязнениями – песком, окалиной и минеральными солями.

Зависимость от электроснабжения

Энергонезависимая система отопления означает, что отопительное оборудование может работать при отсутствии электричества. Некоторые виды нагревательных котлов и теплообеспечивающих конструкций не могут работать без электроэнергии, а другие способны функционировать без нее.

Котлы, работающие на твердом топливе

Теплогенератор, представляющий собой котел (стальной или чугунный), имеющий водную рубашку в топке и механическую регулировку поддувала при помощи термостата, является полностью энергонезависимым устройством. Правда, у данной конструкции существует серьезный недостаток, который заключается в том, что требуется постоянная дозагрузка твердого топлива.

Сделать независимое отопление частного дома, то есть без привлечения людей, помогают несколько технических решений:

Установка бункера и транспортной ленты. По мере того, как прогорает топливо, будут подаваться новые порции пеллет или опилок. Но для работы транспортера необходимо наличие электричества.

Использование пиролизного котла, в котором процесс горения разделяется на два этапа. Первый из них заключается в пиролизе дров при ограниченной подаче кислорода, а второй – в сжигании полученного газа. Наверху находится камера пиролиза, а под ней располагается отсек, где газ сгорает. При этом, чтобы продукты сгорания двигались против направления естественной тяги, необходим электрический вентилятор.

Котел верхнего горения может функционировать на одной закладке угля около пяти суток, поскольку тлеет лишь верхний его слой. Воздух к топливу подают сверху вниз, а золу уносит горячий поток продуктов сгорания. Но для обеспечения циркуляции воздуха потребуется электрический вентилятор.

Газовые котлы

Чтобы заработал энергонезависимый газовый котел, пользуются ручным розжигом при помощи пьезоэлемента и регулировкой пламени горелки механическим термостатом (прочитайте также: «Чем хорош энергонезависимый газовый котел отопления – виды, особенности, правила установки»). Когда основная горелка при высокой температуре теплоносителя гаснет, в рабочем состоянии остается пилотная.

Приборы, оснащенные электронным розжигом, в случае простоя приостанавливают подачу газа полностью. После того, как теплоноситель остывает ниже критической отметки, нагрев возобновляется, но прежде разряд должен поджечь основную горелку. Воздух к горелке подается наддувным вентилятором, приводимым в движение электричеством.

Какая схема теплоснабжения лучше

Если в доме наблюдаются частые перебои с электроэнергией, предпочтительнее установить энергонезависимый газовый отопительный котел, поскольку им можно пользоваться и без электроэнергии. Но нельзя не отметить, что экономичностью эти приборы не отличаются: чтобы поддерживать пилотное пламя, затрачивается около 20% потребляемого объема газа.

Имеется еще один недостаток у газовых энергонезависимых отопительных котлов – у них отсутствует возможность контролировать погоду и управлять агрегатом по внешнему термостату, который определяет температурный режим, например, в самой удаленной комнате. Соответственно, отсутствует возможность программировать температуру на длительный период, например, на две недели.

Когда нужно сделать выбор, какая лучше зависимая и независимая система отопления, следует отметить, что первая из них на сегодняшний день стала невостребованной.

Одновременно надо сказать, что в современном строительстве применяется исключительно независимая схема присоединения системы отопления, несмотря на значительные финансовые расходы. Сейчас повсеместно переходят на независимое теплоснабжение. В ряде случаев задействуют комбинированную схему подсоединения теплового пункта, используя зависимую и независимую системы.

О видах систем отопления подробно на видео:

<br />

Зависимая и независимая система отопления: схема присоединения, промывка

Случается, что частные дома, находящиеся в черте города, расположены рядом с проложенными сетями центрального теплоснабжения, а некоторые даже подключены к ним. Конечно, в нынешнее время в приоритете – отопление индивидуальное, а централизованное постепенно уходит в прошлое. Но если дом уже подключен к сети либо есть проблемы с автономной системой, то надо пользоваться тем, что есть в наличии. Для совместной работы источника тепла с потребителями используется зависимая и независимая система отопления. Что они собой представляют, а также плюсы и минусы обеих схем будут изложены в данном материале.

Зависимая (открытая) система теплоснабжения

Главная особенность зависимой системы заключается в том, что теплоноситель, протекающий по магистральным сетям, напрямую поступает в дом. Открытой ее называют потому, что из подающего трубопровода производится отбор теплоносителя для обеспечения дома горячей водой. Чаще всего такая схема применяется при подсоединении к тепловым сетям многоквартирных жилых домов, административных и прочих зданий общего пользования. Работа схемы зависимой системы отопления изображена на рисунке:

При температуре теплоносителя в подающем трубопроводе до 95 ºС он может быть направлен непосредственно в отопительные приборы. Если же температура выше и достигает 105 ºС, то на вводе в дом устанавливается смесительный элеваторный узел, чьей задачей является воду, поступающую из радиаторов, подмешивать в горячий теплоноситель с целью понижения его температуры.

Для справки. Централизованная зависимая система отопления имеет расчетный и реальный температурный график. Расчетный график характеризует максимальную температуру воды и в открытой системе бывает 105 / 70 ºС или 95 / 70 ºС. Реальный график зависит от погодных условий и может изменяться ежедневно, он поддерживается в центральном тепловом пункте. Когда на улице нет сильных морозов, температура теплоносителя значительно ниже расчетной.

Схема была очень популярна во времена СССР, когда расходом энергоносителей мало кто озабочивался. Дело в том, что зависимое подключение с элеваторными узлами смешения работает достаточно надежно и практически не требует присмотра, а работы по монтажу и затраты на материалы обходятся достаточно дешево. Опять же, не нужно прокладывать дополнительные трубы для подачи в дома горячей воды, когда ее можно успешно отбирать из тепловой магистрали.

Но на этом позитивные стороны зависимой схемы заканчиваются. А негативных гораздо больше:

грязь, окалина и ржавчина из магистральных трубопроводов благополучно попадает во все батареи потребителей. Старым чугунным радиаторам и стальным конвекторам этакие мелочи были нипочем, а вот современным алюминиевым и прочим отопительным приборам точно несдобровать;
вследствие уменьшения водоразбора, проведения ремонтных работ и прочих причин часто возникает перепад давления в зависимой системе отопления, а то и гидроудары. Это грозит последствиями для современных батарей и полимерных трубопроводов;
качество теплоносителя оставляет желать лучшего, а ведь он напрямую идет на водоснабжение. И, хотя в котельной вода проходит все этапы очистки и обессоливания, километры старых ржавых магистралей дают о себе знать;
регулировать температуру в помещениях непросто. Даже полнопроходные термостатические вентили быстро выходят из строя из-за плохого качества теплоносителя.

Независимая (закрытая) система отопления

В настоящее время при устройстве новых котельных стала чаще применяться независимая схема присоединения системы отопления. В ней имеют место основной и дополнительный контур циркуляции, гидравлически разделенные теплообменником. То есть теплоноситель от котельной или ТЭЦ идет до центрального теплового пункта, где попадает в теплообменник, это и есть главный контур. Дополнительный контур – это система отопления дома, теплоноситель в нем циркулирует через этот же теплообменник, получая тепло от сетевой воды из котельной. Схема работы независимой системы показана на рисунке:

Для справки. Раньше в подобных системах устанавливались громоздкие кожухотрубные теплообменники, занимавшие много места. Это было главной трудностью, но с появлением скоростных пластинчатых теплообменников данная проблема перестала существовать.

А как же быть с централизованной подачей горячей воды, ведь теперь брать ее из магистрали нельзя, там слишком высокая температура (от 105 до 150 ºС)? Все просто: независимая схема подключения допускает установку любого количества пластинчатых теплообменников, присоединенных к магистральным трубопроводам. Один будет обеспечивать теплом отопительную систему дома, а второй может готовить воду для хозяйственных нужд. Как это реализуется, показано ниже:

Чтобы горячая вода поступала всегда одинаковой температуры, контур ГВС делается замкнутым с организацией автоматической подпитки в обратном трубопроводе. В многоквартирных домах циркуляционную обратную линию ГВС можно увидеть в ванной комнате, к ней подсоединяются полотенцесушители.

Очевидно, что эксплуатация независимой системы отопления имеет массу преимуществ:

домашний контур отопления не зависит от качества внешнего теплоносителя, состояния магистральных сетей и перепадов давления. Вся нагрузка ложится на пластинчатый теплообменник;
есть возможность регулировать температуру в помещениях с помощью термостатических вентилей;
теплоноситель в малом контуре можно отфильтровать и очистить от солей, главное, чтобы трубы были в хорошем состоянии;
в системе ГВС будет вода питьевого качества, поступающая в дом по водопроводной магистрали.

Тем не менее из-за грязного теплоносителя низкого качества в центральной сети потребуется периодическая промывка независимой системы отопления, а точнее, — пластинчатого теплообменника. Благо, сделать это не так уж сложно. Еще из недостатков следует отметить более высокие затраты на приобретение оборудования, а именно: теплообменников, циркуляционных насосов и запорно — регулирующей арматуры. Зато закрытая система надежнее и безопаснее открытой, она больше отвечает современным требованиям и лучше адаптирована к новому оборудованию.

Заключение

Если в силу каких-то причин вам доведется выбирать схему подключения к централизованным сетям, то предпочтительнее независимая система отопления частного дома. Даже если температура в магистрали невысока, все равно не стоит подавать эту воду в свою систему, лучше гидравлически отделить ее от центральной. При условии, что такая возможность существует в материальном плане, а если нет – придется врезаться напрямую, по зависимой схеме.

Независимая система отопления, схема, видео

Система отопления в доме – едва ли не самая главная в жизнеобеспечении и достижении необходимой степени комфорта для жильцов. Без приемлемой температуры в доме никто не будет жить или чувствовать себя уютно, поэтому главная задача отопительной системы – обеспечить тепловой комфорт проживающих в доме жильцов. Неважно, подключен ли дом к центральному отоплению или имеет это автономная отопительная система – схемы отопления реализуются как зависимая и независимая. Сегодня независимая система отопления более популярна, но нужно знать, почему, чтобы обеспечить более эффективную и бесперебойную подачу тепла в радиаторы во всех помещениях. Сравним обе этих схемы, чтобы сделать соответствующие выводы.
Независимая и зависимая схемы присоединения систем отопления

Зависимая схема отопления в доме

Работа такой схемы присоединения систем отопления к тепловым магистралям реализуется прямо или со станцией смешения, роль которой может выполнять коллектор. При непосредственном подключении теплоносителя к дому горячая жидкость, поступающая из всех труб отопления в доме, перемешивается прямо в котел отопления с теплоносителем, поступающим из обратки. Нужно понимать, что общая температура теплоносителя в этом варианте зависит не только от работы котла, но и от общей протяженности теплосетей, схемы подключения радиаторов и многих других факторов.

Из котла смешанный из труб подачи и обратки теплоноситель снова подается в радиаторы при помощи насосов или водоструйных элеваторов. Чтобы не ограничивать работу котла по температуре (а это особенно важно при большой длине трубопроводов), в теплоноситель добавляют жидкость с более низкой температурой, не позволяя горячей воде на определенных участках достигнуть точки кипения. Оптимальная температура жидкости в случае смешивания горячей и добавленной холодной жидкости – 70-80⁰С. Вода такой температуры и подается в радиаторы квартир и помещений.

Принципиальная схема зависимого отопления с насосом

Непосредственное или прямое подключение применяется в теплосетях с низкой температурой теплоносителя с двухконтурной системой и термостатами, установленными на радиаторах. В этих тепловых сетях значения температуры теплоносителя не меняются целый год. Контрольные приборы в таких теплосетях показывают необходимость потребителей в тепловой энергии, которая зависит от сезона, поэтому подача тепла регулируется автоматически при помощи электронных приборов, регулирующих подачу теплоносителя изменением мощности насосов.

Регулировка зависимой схемы теплоснабжения возможна только количеством горячей и холодной воды, которая будет смешиваться в котле. Циркулировать теплоноситель может как принудительно, так и естественным путем, из-за разницы давлений жидкости на отрезках подключения к узлам внешней отопительной системы. Таем самым определяется легкость в монтаже и обслуживании схемы зависимого подключения отопления с узлом смешения теплоносителя в составе.

Схема центрального отопления с зависимым подключением

Себестоимость зависимой схемы намного ниже независимого подключения из-за неприменения многих узлов, деталей и отдельных конструктивных систем. Зависимое отопление дома будет оптимальным выбором, если система отопления вместе с трубопроводом и отопительными приборами имеет возможность сравнять гидравлическое давление в магистрали до давления теплоносителя на внешнем магистральном трубопроводе.

Плюсы и минусы зависимой схемы подключения отопления

Достоинства:

Монтаж, эксплуатация и обслуживание зависимого отопления быстро окупаются за счет минимального комплекта составляющих и их простого устройства;

Одноконтурная зависимая схема теплоснабжения

Недостатки:

Нельзя организовать регулировку температуры в отдельных помещениях;
Применение в схеме только конкретного комплекта аппаратуры и деталей, которые подходят по техническим параметрам отопительной станции. Это способность выдержать высокое давление в трубах и магистрали, а также возможность переносить гидроудары при пуске системы;
Регулярная очистка магистрали и тепловой аппаратуры от минеральных отложений и наносов, присутствующих в теплоносителе, защита от воздействия кислорода на те же элементы и узлы, чтобы не допустить коррозии металла;
Высокое энергопотребление оборудования.

Независимое присоединение отопления

При монтаже отопительной системы по независимой схеме подключение узлов и элементов тепловой магистрали делается таким образом, чтобы теплоноситель в котле отопления сначала нагрелся до 130⁰С-150⁰С, а затем, пройдя через теплообменники, направился к магистрали с основным потоком теплоносителя. Основной поток нагретой жидкости циркулирует в замкнутом отопительном контуре, и с добавляемым потоком нагретой жидкости не смешивается.

Независимая схема подключения отопления

В тепловой станции устанавливается циркуляционный насос, который обеспечивает необходимое давление в магистрали. Энергосберегающая независимая схема отопления использует автоматические регуляторы температуры, насосы с регулировкой скорости вращения ротора, контрольные расходомеры тепла. Надежность независимая схема присоединения системы отопления обеспечивает себе использованием оригинального проекта для каждой схемы отопления, замкнутым циклом оборота теплоносителя с функцией переключения любого из потребителей на другие источники подачи тепла при аварии или ремонте. При таком устройстве теплосети крайне сложно вывести из строя всю магистраль.

Применяется независимое присоединение при недопустимости превышения критических значений гидравлического давления в магистрали по условиям прочности системных элементов и узлов. Главное условие надежной и бесперебойной работы схемы – давление теплоносителя во внешней тепловой магистрали должно быть больше давления в магистрали внутренней. При выполнении этого условия независимое отопление является наиболее надежной схемой.
Независимое отопление частного дома

Также независимое подключение позволяет поддерживать циркуляцию нагретого теплоносителя в случае аварий или ремонтных работ в течение времени, достаточного для устранения причин поломки или проведения профилактических работ. То есть, потребители в любом случае не останутся без тепла в доме. Гидравлическое давление в трубах теплосети при независимом присоединении поддерживается отдельно от наружных конструкций отопительной системы.

В открытых тепловых системах независимая схема подключения используется для повышения качества теплоносителя, поступающего из котлов. Сама схема подключения организована таким образом, что горячий теплоноситель не перетекает сразу по радиаторам или батареям отопления, а попадает в отстойники.

Плюсы и минусы независимой схемы подключения отопления

Достоинства:

Глубокая регулировка температуры во всех отапливаемых помещениях возможна благодаря изолированности теплоносителя от котла системы отопления и постоянной поддержке требуемого давления в теплоцентрали;
Химический состав теплоносителя можно изменять по своему усмотрению;
Энергосбережение благодаря независимой схеме достигает 40%;
Теплоотдача радиаторов будет максимально эффективной даже при значительном удалении отапливаемых помещений друг от друга, от тепловой станции, при большой протяженности тепловой магистрали или при разбросе точек приема тепла;
Надежность;
Улучшение качества теплоносителя и, как следствие, качества ГВС.

Оборудование для обеспечения отопления по независимой схеме

Недостатки:

Большие расходы на монтаж и обслуживание отопительных приборов и систем;
Трудозатратный и дорогой ремонт.

Закрытые системы по любой схеме имеют одну особенность: в них котлы ГВС подключаются к теплоцентрали реализацией трех вариантов. Это параллельное, последовательное и смешанное подключение. Чтобы выбрать подходящий и оптимальный вариант, необходимо учитывать соотношение нагрузки для отопительной системы дома, и нагрузки на ГВС. Соотношение рассчитывается согласно графику температур при централизованном регулировании отдачи тепла в магистраль, который принят при расчете тепла по показаниям абонентских тепловых счетчиков.

Отопительный температурный график для систем отопления

В современных системах отопления зависимое подключение практически не используется из-за неэффективности и затратности содержания, поэтому независимое подключение отопления становится актуальным и лидирующим, несмотря на высокие первоначальные затраты при монтаже и пуско-наладке. При переходе на независимую схему изредка используется комбинированная схема подключения индивидуального теплового пункта (ИТП), в которой работают и зависимая, и независимая схемы присоединения отопления.

Энергонезависимость и выбор схемы отопления

Отопительные системы делятся на энергозависимые и энергонезависимые. При подключении электричества к системе отопления появляется больше возможностей в регулировке, контроле и усилении эффекта теплоотдачи магистрали и радиаторов. Для сравнения самых простых функций разных вариантов котлов ниже приведены два наиболее распространенных требования:

Энергонезависимые газовые приборы используют ручной розжиг подручными средствами или при помощи пьезоэлемента. Пламя в горелке регулируется механическим термоэлементом. При превышении заданного значения температуры главная горелка прекращает работу, но работает поддерживающий фитиль;
В энергозависимых котлах после отключения электричества газ перекрывается. Основная горелка разжигается электрическим импульсом, которого может и не быть в аварийных ситуациях. Также подключение к электросети необходимо для включения вентилятора наддува.

Твердотопливный котел в независимом подключении отопления

В местности с частыми аварийными ситуациями и отключением с электроэнергии лучше пользоваться энергонезависимым газовым или твердотопливным котлом, чтобы обеспечить постоянную подачу тепла в систему отопления дома.

Важно: Хотя и сегодня отопление по зависимой схеме присоединения организовать не составит труда, нужно помнить, что это – самая неэффективная схема, которая потребует не только единовременных затрат, но и постоянного ухода за оборудованием и контроля за параметрами системы.

Газовый котел в независимом подключении отопления

Недостаток этого решения очевиден: такие котлы работают постоянно, поэтому они неэкономичны. А в случае с газовым котлом поддержание пламени в фитиле забирает до 20% всего газового объема, затрачиваемого на отопление.

Еще один минус такой схемы с газовым котлом – это оборудование без подключения к электросети не может контролировать температуру на улице с целью управления нагревом теплоносителя в зависимости от показаний наружного термостата. Поэтому организовать раздельное управление, длительно программирование и регулировку температуры в отдельно взятых помещениях не получится.

Зависимая и независимая система отопления:выбор и присоединение

Содержание статьи:

Многие читатели спрашивают, чем отличаются зависимая и независимая система отопления? Какую из них предпочесть, каковы их плюсы и минусы? Вопросов немало, несмотря на то, что в интернете, вроде бы,много статей по этой теме. Нам кажется, что такой интерес вызван не только важностью темы, но терминологической, а в результате смысловой путаницей, появившейся в последнее время во многих сетевых материалах. Это не позволяет пользователям получить чёткое представление о предмете.

Что от чего зависит

Если задать вопрос про зависимое или независимое отопление профессиональному теплотехнику, он непременно поинтересуется, что именно имеется в виду. Теплотехника, как и всякая наука, оперирует не только точными данными, но и точными терминами, определениями. В специализированной литературе выражений «зависимая система отопления» или «независимая система отопления» мы не найдём, нет таких понятий.Тем не менее, любой поисковик выдаст кучу ссылок на подобные запросы. Перейдя по ним и просмотрев соответствующие материалы, мы увидим, что авторы текстов зачастую имеют в виду совершенно разные вещи. Это происходит по двум причинам. Первая: авторы не всегда разбираются в описываемом ими предмете. Вторая: чаще тексты пишутся под буквальные поисковые запросы неискушённых пользователей. Какой вопрос — такой ответ. Мы же постараемся пользоваться корректными терминами, имеющими конкретное техническое значение.

Итак, в научной терминологии выражение «зависимая система отопления» отсутствует. Но в отоплении, как и в любом сложном многокомпонентном устройстве, всё взаимозависимо. О чём же тогда пишут в интернете? В теплотехнике существует ряд отчасти созвучных понятий, обладающих совершенно различным смыслом:

Зависимая и независимая СХЕМА отопления.

ЭНЕРГО зависимая и ЭНЕРГО независимая система отопления.

ПОГОДО зависимая АВТОМАТИКА управления системой отопления.

Разберёмся подробнее, что, от чего и как зависит в каждом из этих случаев:

Схемы отопления

Речь пойдёт о централизованном водяном отоплении. В общих чертах оно подразделяется на:

Тепловую сеть, состоящую из тепло генерационной установки или комплекса (индивидуальная или общественная котельная, ТЭЦ) и магистральных трубопроводов, распределяющих теплоноситель по микрорайону, между отдельными зданиями и их группами.

Систему тепло распределения, распределяющую тепло по отдельным домам, подъездам, квартирам и отопительным приборам.

Централизованное отопление может быть организовано по двум различным схемам:

Зависимая схема отопления

В схеме отопления, называемой зависимой, тепловая сеть и система теплораспределения сообщаются между собой. Жидкость поступает из сети непосредственно в дома и квартиры. То есть теплоноситель циркулирует от централизованной котельной до батареи в комнате и обратно. Плюс зависимой схемы — в её простоте и дешевизне. Минус: сложно (если вообще возможно) точно регулировать тепловой режимв отдельных зданиях. В результате — низкая экономичность. Ещё один недостаток: в отопительные приборы, трубы и стояки в доме поступает вода из магистралей, содержащая механические и минеральные загрязнения. Это сокращает срок службы домовой разводки.

Зависимая схема отопления

Независимая схема отопления

При независимой схеме отопления центральная тепловая сеть и системы тепло распределения (их может быть много)гидравлически разделены. В тепловой сети нагревается первичный теплоноситель, затем он поступает в индивидуальные тепловые пункты потребителей. Там в теплообменнике от первичного теплоносителя происходит нагрев вторичного, циркулирующего по каждой из систем тепло распределения. Жидкость из магистрали не попадает в домовые системы, нагрев происходит путём теплопередачи. Плюсы независимой схемы: возможность точной и гибкой регулировки температуры в каждой из сетей тепло распределения; можно использовать теплоноситель разной температуры, химического состава и степени очистки в сети и домовых сетях. Как результат — независимая схема значительно (до 40%) экономичнее зависимой, обладает большей надёжностью, срок службы сетей тепло распределения выше. Недостаток один — она дороже в строительстве.

Независимая схема отопления

Какая схема лучше

Однозначного ответа на вопрос, какое присоединение системы отопления, зависимое или независимое, лучше — нет. В крупных сетях отоплениях, а также для отопления зданий выше 12 этажей применяют только независимые схемы. Это решение позволяет поддерживать необходимый уровень циркуляции теплоносителя и стабильный температурный режим во всех системах тепло распределения одновременно. Более высокие затраты на оборудование при условии значительной экономии топлива однозначно себя оправдывают при больших площадях обогрева.

Что касается небольших предприятий и посёлков, вопрос выбора схемы следует решать с учётом технических особенностей отопления. Только специалист может корректно оценить рациональность использования той или иной схемы в конкретных условиях. Чем больше общая площадь отопления, тем более оправданы затраты на устройство отопления по независимой схеме.

Схема индивидуального теплового пункта жилого здания. Теплообменник не один: от первичного теплоносителя нагревается не только вторичный теплоноситель, но и горячая вода для водоснабжения

Подавляющее большинство наших читателей проблема выбора зависимой или независимой схемы никогда не затронет: в городе это вопрос проектировщиков, а не жильцов. А в небольшом посёлке или деревне очень мало кому удаётся подключиться к центральному отоплению. Почти у всех отопление индивидуальное, с собственной топочной (котельной). И вот тут может иметь большое значение энергонезависимость системы отопления.

Энергозависимость системы отопления

Под энергозависимостью понимают способность отопления работать в отсутствие электроснабжения. Энергонезависимость может понадобиться в случае, когда есть опасность частого и длительного отключения электричества. Можно, конечно, установить в дома аварийное электроснабжение: электрогенератор либо аккумуляторные батареи с инвертором. Автоматика запустит аварийное питание сразу после исчезновения электропитания в сети. Но оборудование стоит денег и не все готовы идти на расходы. Как же обеспечить энергонезависимость отопления?

В-первых, обеспечить энергонезависимую тепло генерацию. Найти твердотопливный котёл, не требующий подключения к электросети — не проблема. А вот подавляющее большинство пеллетных, жидко топливных и особенно газовых котлов оснащены автоматикой, которая не работает без электропитания. Тем не менее найти модели с более простым управлением можно. Но нужно понимать, что особой экономичности и высокого комфорта от энергонезависимого газового котла ждать не стоит.

Газовые энергонезависимые отопительные котлы оснащены простейшим управлением. Розжиг пьезоэлектрический, поддерживается заданный уровень температуры теплоносителя

Во-вторых, обеспечить эффективную циркуляцию теплоносителя.Движение жидкости по трубам и отопительным приборам может осуществляться естественным образом (гравитационно) и принудительно (циркуляционно). Вкратце поясним эти понятия:

Гравитационное(энергонезависимое) отопление

Движение жидкости в гравитационной системе происходит за счёт разниц плотностей нагретой и уже остывшей жидкости. Горячий теплоноситель, выходя из котла, имеет меньшую плотность и объёмный вес, чем уже прошёдший потрубам и батареям, остывший. Соответственно, нагретая вода постоянно поднимается вверх, остывшая опускается вниз. Пока имеется достаточная разница температур, теплоноситель циркулирует. Для нормальной работы гравитационной системы необходимо соблюсти ряд жёстких условий:

Отопительный котёл должен быть установлен в самой нижней части системы. Желательно в приямке, если на этом же этаже расположены отопительные приборы.

Все горизонтальные трубы должны иметь уклон по ходу движения теплоносителя.

Диаметр труб должен быть достаточно большим для снижения гидравлического сопротивления. Для индивидуального жилого дома это ориентировочно 35-50 мм.

Из плюсов гравитационного отопления можно назвать простоту конструкции и энергонезависимость. Минусов же у «гравитационки» немало:

Сложность регулировки, низкая экономичность.

Естественное давление жидкости невелико, поэтому скорость прохождения теплоносителя в трубах мала, из-за чего отопление весьма «задумчиво», нехотя прогревается и не быстро отзывается на изменение режима работы котла.

Чем протяжённее трубопроводы, тем слабее циркуляция и хуже прогрев удалённых радиаторов. Горизонтальные ветки длиной свыше 30 м вообще не будут нормально работать.

Низкая скорость протекания жидкости соответствует невысокой теплоотдаче, габариты отопительных приборов приходится увеличивать.

В энергонезависимой гравитационной системе невозможно устроить тёплые полы, выбор отопительных приборов ограничивается стандартными радиаторами.

Толстые трубы разводки, которые сложно спрятать, выглядят не эстетично.

Гравитационное отопление относительно просто устроено, но необходимо строго соблюдать необходимые уклоны по ходу движения теплоносителя

Циркуляционное(энергозависимое) отопление

В циркуляционной системе движением теплоносителя управляет циркуляционный насос. Помпа создаёт давление, достаточное для того, чтобы устранить все ограничения, связанные с преодолением гидравлического сопротивления, характерные для гравитационного отопления. Циркуляционная система полностью лишена недостатков гравитационной. В ней без учёта уклонов используют трубы малого диаметра, из-за чего их легко спрятать в штробы или стяжку. Нет ограничений по высоте расположения котла, расширительный бак можно разместить в котельной. Помимо настенных радиаторов, доступны тёплые полы, напольные конвекторы, можно дополнительно подогревать воздух для приточно-вытяжной вентиляции, воду в бассейне. Принудительное движение теплоносителя даёт возможность при грамотном проектировании и настройке постоянно поддерживать заданную температуру во всех помещениях.Отопление быстро разогревается, чутко реагирует на изменения режима отопления.

Циркуляционная система экономичней, комфортней и эстетичней гравитационной. Единственный существенный её недостаток — энергозависимость. На наш взгляд, многочисленные плюсы «циркуляционки» однозначно перевешивают единственный её минус и при выборе системы отопления для современного комфортабельного дома предпочтение стоит отдать именно ей. А застраховаться от отключения электроэнергии можно установкой генератора или АКБ.

Пример циркуляционного отопления, уклоны труб не имеют особого значения

Гравитационная система тоже имеет право на жизнь на даче или в загородном доме, в котором не предъявляется высоких требований к эстетике интерьера, комфорту и экономичности отопления. Более логичным является сочетание естественной циркуляции с твердотопливным котлом. Рациональное решение —на подающую трубу самотёчной системы параллельно установить циркуляционный насос. Это позволит эксплуатировать отопление в двух режимах: при наличии электричества оно будет работать как циркуляционное, более экономно и комфортно. Нет электроэнергии — функционирует в самотёчном режиме. Менее эффективно, но работает.

В гравитационную схему, где соблюдены все требования по уклонам и диаметрам труб, встроен циркуляционный насос, благодаря чему теплоноситель может циркулировать как самотёком, так и принудительно

Погодо зависимая автоматика управления отоплением

В простейшем исполнении устройства управления отопительных котлов поддерживают заданную температуру теплоносителя. При похолодании или потеплении, чтобы в помещениях не стало холодно или жарко, приходится вручную менять настройки. Более совершенная автоматика считывает температуру в помещениях (одном или нескольких) и устанавливает режим нагрева в зависимости от её изменения. Таким образом, обеспечивается более-менее стабильная температура в доме. Правда, с некоторым запаздыванием. Сначала в комнатах должно стать холоднее, чтобы система повысила теплоотдачу.

Избежать запаздывания можно, установив погодо зависимую автоматику. В этом случае датчик считывает температуру не в доме, а на улице, передавая данные блоку управления отопительного котла. На улице холодает — данные поступают на компьютер котла — он даёт команду увеличить теплоотдачу — приборы отопления становятся теплее до того, как наружные стены и окна охлаждаются. И наоборот при потеплении. Чтобы опережающая реакция на изменение наружной температуры воздуха была своевременной, погодо зависимую автоматику дополнительно подстраивают под особенности конкретного здания.Помимо обеспечения наилучшего теплового комфорта, погодо зависимая автоматика помогает оптимально расходовать топливо, а, значит, снижает эксплуатационные расходы.

Видеоролик доходчиво разъясняет, как работает погодо зависимая автоматика и за счёт чего она экономит деньги своих хозяев

Напоследок отметим, что проектирование и монтаж системы отопления, если стремиться к качеству, комфорту и экономичности, невозможно осуществить без привлечения к работе грамотных и ответственных профессионалов.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Независимая система отопления в современных реалиях

Монтаж и схемы систем отопления

Автор Евгений Апрелев На чтение 4 мин. Просмотров 1.2k.

Чтобы разобраться чем различается зависимая и независимая система отопления необходимо дать четкое определение этих понятий во избежание путаницы в дальнейшем:

Независимость подразумевает изоляцию от внешней теплотрассы общественного назначения. Можно сказать, что реализуется двухконтурная сеть во избежание смешивания теплоносителей первой и второй стадии. Тепло передается в специальном устройстве, называемом теплообменником.

Зависимость же заключается в отсутствии возможности самостоятельной регулировки температуры теплоносителя, запуска и остановки системы по индивидуальному графику согласно климатической обстановке. Жесткая привязка к пункту централизованного теплоснабжения, который регулирует параметры сети по своему усмотрению.

Каждый из двух вариантов обогрева имеет как индивидуальные преимущества, так свои недостатки, которые следуют из особенностей конструкции и принципа работы.

[contents]

Независимая система отопления и ее виды

Независимая система отопления разделяется, в свою очередь, на два подвида по реализации способа циркуляции энергоносителя в трубопроводах:

Гравитационный, иначе именуемый энергонезависимым. Жидкость движется по трубам за счет различной плотности холодного и нагретого вещества. Поэтому разогретый носитель, поступающий из теплообменника, стремится вверх благодаря более низкому удельному весу, холодный же наоборот – оседает в самых нижних точках теплотрассы. Такая особенность предъявляет несколько жестких требований для возможности полноценного функционирования:

Устройство теплообмена или водогрейный котел, если отопление автономное, нужно размещать в самой нижней точке здания. Если на этом этаже также установлены радиаторы, то придется оборудовать приямок ниже уровня пола.
Все, горизонтально проложенные, трубопроводы должно крепить под уклоном в два-три градуса по направлению движения теплоносителя в трубе. То есть подача будет иметь положительный угол относительно общего вектора, а обратка – отрицательный.
Для минимизации негативного влияния гидравлического сопротивления проходной диаметр труб должен быть большим. Для двухэтажного коттеджа с пятью-семью отапливаемыми комнатами достаточно будет диаметра в 35 миллиметров. Принцип больше-лучше здесь действует в полной мере.

Циркуляционный или энергозависимый. Теплоносители централизованной системы подачи и гидравлика теплораспределения ни имеют физического контакта друг с другом. Передача тепла от одной к другой происходит в так называемом теплообменнике, который представляет собой бак, в котором расположены трубки с циркулирующей по ним жидкостью. То есть, независимое подключение системы отопления реализует возможность гибкой подстройки температурного режима обогреваемых сооружений, упрощение модификации и расширения сети и экономить на затратах по обогреванию. Присутствуют и особенности:

Стоимость постройки значительно превышает величину затрат на первый метод.
Предъявляются повышенные требования к качеству теплоносителей вторичного контура.
Практически всегда есть необходимость в непрерывном электроснабжении для обеспечения циркуляционного процесса.

Безопасность и эффективность независимых систем отопления

Чтобы иметь возможность экономить деньги на обогреве необходимо соблюсти несколько условий:

Разработать и согласовать проект в разрешительных органах. Без утвержденного ГИП и согласованного со всеми инстанциями проекта все модификации будут незаконными. Поэтому воспользоваться результатами не удастся.
Произвести монтаж или реконструкции существующего оборудования согласно проектного решения.
Установить счетчик тепловой энергии. Это позволить рассчитываться за полученную тепловую энергию именно в том объеме, в котором она была потреблена.
Обеспечить необходимый уровень автоматизации либо ручного регулирования. ТЭЦ не особо оперативно реагирует на температурные изменения погодных условий и могут продолжать кочегарить свои котлы на полную катушку. А через бак теплообмена невостребованная энергия будет передаваться в сети потребителей, открывающих окна и форточки от избыточной жары.

Монтаж и подключение независимой системы отопления

Монтажные работы по своей сложности ненамного сложнее гравитационной трассы. Из дополнительных мероприятий стоит отметить необходимость организации источника бесперебойного питания. Это даст возможность не остаться без тепла при отключении электричества и реализуется за счет автоматического включения аккумуляторного источника бесперебойного питания или электрогенератора на жидком топливе.

К тому же модернизации подвержены и действующие трассы централизованного типа путем разделения теплоносителей баком теплообмена, установкой насоса принудительной циркуляции и источника бесперебойного питания. Замена или демонтаж трубопроводов с радиаторами при этом не требуется.

Советы и рекомендации

В связи с тем, что требуется наличие определенного набора документов рекомендуется начинать именно с получения проектного решения. Такая последовательность позволяет избежать потери времени и излишних трат на материалы.

% PDF-1.5
%
231 0 объект
>
эндобдж

xref
231 75
0000000016 00000 н.
0000002632 00000 н.
0000002734 00000 н.
0000003604 00000 н.
0000003815 00000 н.
0000004186 00000 п.
0000004223 00000 п.
0000004270 00000 н.
0000004317 00000 н.
0000004364 00000 н.
0000004412 00000 н.
0000004458 00000 п.
0000004506 00000 н.
0000004554 00000 н.
0000004602 00000 п.
0000004650 00000 н.
0000004698 00000 н.
0000004746 00000 н.
0000004860 00000 н.
0000007441 00000 п.
0000009642 00000 п.
0000011859 00000 п.
0000013944 00000 п.
0000016207 00000 п.
0000016582 00000 п.
0000016967 00000 п.
0000017079 00000 п.
0000019336 00000 п.
0000022015 00000 н.
0000022183 00000 п.
0000024453 00000 п.
0000027103 00000 п.
0000027293 00000 п.
0000027555 00000 п.
0000027766 00000 н.
0000028273 00000 п.
0000028336 00000 п.
0000028855 00000 п.
0000029268 00000 н.
0000029776 00000 п.
0000030257 00000 п.
0000030767 00000 п.
0000031210 00000 п.
0000031752 00000 п.
0000032030 00000 п.
0000033641 00000 п.
0000033954 00000 п.
0000035587 00000 п.
0000035913 00000 п.
0000037774 00000 п.
0000038093 00000 п.
0000065240 00000 п.
0000065279 00000 п.
0000065599 00000 п.
0000065696 00000 п.
0000065842 00000 п.
0000066073 00000 п.
0000066461 00000 п.
0000066583 00000 п.
0000066729 00000 п.
0000080023 00000 п.
0000085124 00000 п.
0000086151 00000 п.
0000086624 00000 п.
0000087060 00000 п.
0000090765 00000 п.
0000128958 00000 н.
0000130729 00000 н.
0000130969 00000 н.
0000148604 00000 н.
0000150487 00000 н.
0000153268 00000 н.
0000154996 00000 н.
0000156350 00000 н.
0000001796 00000 н.
трейлер
] / Назад 649790 >>
startxref
0
%% EOF

305 0 объект
> поток
h ޜ TKSa 3ݎ K & ch3Ѳ (Hi9stx ۺ f} Q / ~ Ct> AD4IC = 9n] y {8

Могу ли я использовать несколько нагревателей с одним термостатом? — Cadet Heat

Иногда нам звонят люди, которые хотят узнать, можно ли подключить несколько нагревателей к одному термостату.Ответ на этот вопрос — да, вы можете подключить несколько нагревателей к одному термостату — если вы используете нагреватели на 240 вольт и прерыватель на 240 вольт. Но это не значит, что мы всегда его рекомендуем. Стив из нашего отдела технической поддержки говорит, что в большинстве случаев люди хотят подключить несколько нагревателей к одному термостату для удобства. Это имеет смысл, если у вас есть большая комната с несколькими обогревателями в ней или, может быть, жилое пространство открытой планировки, где гостиная и столовая представляют собой одну большую площадь. Один термостат для управления обоими нагревателями будет работать нормально, потому что вы имеете дело с одним большим пространством.Он не работает с одним термостатом в спальне, управляющим обогревателем в этой комнате, а также с другим термостатом в другой комнате. Температура в обеих комнатах будет определяться температурой в спальне с помощью термостата. Это просто сводит на нет одно из преимуществ электрического отопления: автономное отопление помещений для максимального индивидуального комфорта и минимизации счетов за электроэнергию. Все еще читаете? Это, вероятно, означает, что вы хотите знать, как подключить несколько нагревателей к одному термостату. Вот что вам нужно знать:

Количество нагревателей, которые вы можете подключить к одному термостату, также зависит от вашей схемы и проводки

Количество нагревателей , которые вы можете безопасно подключить к одному термостату , будет зависеть от размера вашего выключателя в электрической коробке, типа проводки, которую вы используете, и мощности отдельных нагревателей.Таким образом, схема на 240 В, работающая на двухполюсном автоматическом выключателе на 20 А, может иметь любую комбинацию нагревателей до 3 840 Вт. Например, используя всего один термостат, можно установить:

Два нагревателя мощностью 1500 Вт, или
Три нагревателя мощностью 1000 Вт, или
Пять нагревателей на 750 Вт

Эта полезная таблица содержит дополнительную информацию.

Вольт	Размер выключателя	Сечение провода	Максимальная мощность в цепи
240	Двухполюсный, 20 А	12/2 с землей	3840
240	30 А, двухполюсный	10/2 с землей	5760

Вы должны подключать нагреватели параллельно, а не последовательно при использовании их с одним термостатом

Все нагреватели должны быть подключены параллельно.Вы можете сделать это, подключив каждый нагреватель напрямую к термостату, или подключив каждый нагреватель к следующему — просто убедитесь, что каждый нагреватель подключен к проводам источника. (Вы также можете проверить схему подключения в верхней части этого поста — она показывает, как соединить несколько плинтусов вместе.)

На этой фотографии показано, как соединить провода для использования нескольких нагревателей Com-Pak друг с другом. Один из проводов здания (он же Romex) идет к следующему нагревателю, другой — от настенного термостата.Медный провод с петлей должен быть подключен к зеленому винту заземления в стенке нагревателя.

Я знаю, что это очень важно. Если вы совсем запутались, оставьте комментарий, и мы свяжемся с вами, или свяжется с нашим отделом технической поддержки . Они будут более чем счастливы провести вас через процесс по телефону или по электронной почте. Если вам нужна дополнительная помощь в поиске подходящего обогревателя или термостата, ознакомьтесь с m или публикациями в нашем блоге о выборе продуктов , включая , как выбрать подходящую мощность обогревателя и , почему вам следует подумать о переходе с плинтуса на стену обогреватель.

Руководство по установке UFH Wiring

Здесь, в Ambiente, наша цель — сделать установку UFH максимально простой и простой для всех монтажников. Имея это в виду, мы составили это руководство, чтобы ответить на некоторые из распространенных вопросов, которые мы получаем о разводке влажных полов с подогревом. Если у вас есть дополнительные вопросы о проводке UFH, которые, по вашему мнению, мы должны добавить, свяжитесь с нами!

Что такое центр коммутации UFH?

Центр коммутации — это место, где встречается вся проводка для системы UFH.Он питается от источника питания с плавким ответвлением на 230 В и координирует сигналы, полученные от каждого из нагревательных термостатов.

Когда каждый термостат требует тепла в любой из зон нагрева, происходит следующее:

Зональный клапан в первичном контуре отопления открывается (только на первом термостате, запрашивающем тепло — затем он остается открытым до тех пор, пока последний термостат не достигнет температуры)
Насос коллектора работает, поддерживая скорость потока вокруг контуров трубопровода UFH
Посылает сигнал включения котлу, чтобы активировать его, если он еще не работает.

Поставляем распределительные устройства для 230В, 12В, а также для радиочастотных беспроводных систем, рассчитанных на от 1 до 8 зон нагрева.Некоторыми простыми системами с одной зоной можно управлять без центра коммутации или отдельных исполнительных клапанов на каждом контуре — эту проводку можно настроить с «заднего» переключения на зонном клапане.

Общие проблемы с проводкой UFH

Одна из наиболее частых проблем, с которыми сталкиваются установщики, — слишком поздно оставлять проводку в процессе установки UFH. Вы должны убедиться, что провода проложены на этапе первого ремонта, от каждого положения термостата до места расположения коллектора.Если провода не проложены на этапе первого ремонта, вы, как правило, будете вынуждены использовать систему беспроводного управления, которая не только дороже, но и потенциально требует более высокого обслуживания в долгосрочной перспективе.

Руководство по установке одной из наших систем влажного теплого пола также можно получить у нашей группы экспертов. Все установщики, аккредитованные Ambiente, имеют доступ к основным ресурсам, которые обеспечивают безопасную, успешную и быструю установку. Со всей необходимой документацией и техническими деталями, которые вам нужны, одним нажатием кнопки в разделе ресурсов, и всей необходимой поддержкой, достаточно одного телефонного звонка.

Другая распространенная проблема с проводкой UFH — обеспечение правильной проводки от каждого положения термостата. Для большинства термостатов UFH требуется 3-жильный + заземляющий кабель 1,5 мм для термостатов на 230 В и экранированный сетевой кабель для термостатов на 12 В. Однако есть исключения из этого, например, для наших термостатов DS-SB, для которых требуется 4-жильный + заземляющий кабель.

Для каждого имеющегося у нас термостата мы сообщаем вам, какой именно тип проводки требуется, чтобы исключить вероятность ошибки.

Какие есть варианты беспроводного влажного УВЧ?

Если электропроводка была забыта на первом этапе ремонта, или если это проект модернизации полов с подогревом, в котором конструкция пола не может быть поднята, мы можем предложить варианты беспроводной связи.

NeoAir Wireless идеально подходит для тех, кто ищет решение для отопления и горячего водоснабжения, которое полностью не требует использования проводов и управляется с помощью приложений. Он совместим с переключаемыми приемниками UH8-RF и RF, нажмите ниже, чтобы просмотреть инструкции по подключению:

Схема подключения

NeoAir

Мы также предлагаем беспроводную версию программируемого комнатного термостата Ambiente с сенсорным экраном, который является самой популярной моделью для управления отдельными зонами нагрева. Это работает вместе с центром беспроводной коммутации (UH8-RF) или с приемником (RF Switch).Нажмите ниже, чтобы увидеть инструкции по подключению:

Беспроводной программируемый комнатный термостат с сенсорным экраном Схема

Как подключить термостат теплого пола и коллектор

Ответ на этот вопрос, конечно же, будет зависеть от того, какие элементы управления вы выберете для системы теплого пола. К счастью, все термостаты Ambiente поставляются с полными инструкциями по UFH и схемами подключения UFH, которые упрощают установку. Они включают в себя простую для понимания схему, на которой показаны четкие цвета проводки, которые помогут вам успешно подключить термостаты к коллектору теплого пола.

Схема подключения теплого пола

Как только вы узнаете, какой тип проводки подходит для системы и термостата, который вы устанавливаете, вы можете перейти в наш раздел ресурсов, где вы можете выбрать между центрами коммутации Uh3, Uh2, Uh2-W, Uh4, UH8-RF, а также при необходимости просмотрите схему торгов и схему подключения одной зоны.

Ниже вы можете увидеть пример электрической схемы, которая предназначена для центра коммутации UH8, соединяющего термостаты DS-SB.Нажмите на нее, чтобы просмотреть полную версию — вы сможете увидеть простые для понимания цвета проводки и требования к типу проводки для каждой части установки.

Есть вопросы по проводке UFH?

Если вам нужна дополнительная информация о проводке теплого пола, свяжитесь с нами сегодня.

Еще не аккредитованный установщик Ambiente?

Воспользуйтесь широким спектром систем и средств управления UFH для любого проекта, бесплатными руководителями проектов из нашей обширной сети контактов и бесплатной технической поддержкой от высококвалифицированной команды.

СТАТЬ АККРЕДИТОВАННЫМ УСТАНОВЩИКОМ

Вы нашли эту статью полезной? Вам может понравиться:

Руководство по установке коллекторов теплого пола

Руководство по установке регуляторов термостата теплого пола

Эту статью написал Роберт Таффин.

Роберт является генеральным директором Ambiente и работает в сфере теплых полов с 2012 года.

Дата последнего пересмотра / обновления: 07.03.2019

% PDF-1.4
%
3672 0 объект
>
эндобдж

xref
3672 71
0000000016 00000 н.
0000003525 00000 н.
0000003688 00000 н.
0000004918 00000 н.
0000005495 00000 н.
0000006246 00000 н.
0000006327 00000 н.
0000006826 00000 н.
0000007445 00000 н.
0000007560 00000 н.
0000007666 00000 н.
0000007751 00000 н.
0000008241 00000 н.
0000008825 00000 н.
0000009637 00000 н.
0000010112 00000 п.
0000010663 00000 п.
0000011098 00000 п.
0000011215 00000 п.
0000011989 00000 п.
0000012688 00000 п.
0000013427 00000 п.
0000014133 00000 п.
0000014927 00000 п.
0000015779 00000 п.
0000018076 00000 п.
0000018878 00000 п.
0000019110 00000 п.
0000019194 00000 п.
0000019251 00000 п.
0000019317 00000 п.
0000019573 00000 п.
0000019657 00000 п.
0000024565 00000 п.
0000024622 00000 п.
0000030113 00000 п.
0000030198 00000 п.
0000030297 00000 п.
0000030508 00000 п.
0000030719 00000 п.
0000030804 00000 п.
0000030903 00000 п.
0000031118 00000 п.
0000035428 00000 п.
0000035507 00000 п.
0000035548 00000 п.
0000043503 00000 п.
0000043628 00000 п.
0000043743 00000 п.
0000049058 00000 н.
0000049099 00000 н.
0000084812 00000 п.
0000084853 00000 п.
0000089337 00000 п.
0000089416 00000 п. Y = 3 ٜ ￜ sv

Как добавить провод C к термостату

Доступны новые термостаты Wi-Fi, которые позволяют удаленно контролировать температуру в вашем доме.В отличие от других программируемых термостатов с батарейным питанием, эти новые термостаты не могут работать только от батарей, и даже если они могут это сделать, они быстро разрядят батарею. Поэтому необходимо подключить к этим термостатам провод «C» для подачи питания. В этом посте подробно рассказывается, как я подавал питание на свой термостат, к которому не подводился провод C, с помощью подключаемого трансформатора переменного тока на 24 вольт. С проводом C, который питает ваш термостат, вам не нужно беспокоиться о разряде батарей, и вы можете настроить свет на термостате так, чтобы он работал как ночник.

Термостат, который я заменял, управляет только моим газовым водогрейным котлом, который обеспечивает только тепло. Мне не пришлось беспокоиться об охлаждении, поскольку мой кондиционер работает от отдельного термостата. Из стены, на которой был установлен мой старый термостат, выходили три провода. Моя система отопления требует для работы только два провода, R и W. Я подумал, что могу использовать третий провод для питания термостата и использовать его как провод C. К сожалению, я столкнулся с парой проблем.

Во-первых, проводка была очень старой, и в этом третьем проводе был обрыв.Я не мог подключить к нему ток из подвала.

Во-вторых, и это, вероятно, наиболее важно, я позвонил производителю своего котла, чтобы дважды проверить, можно ли подключить термостат к клемме C на 24-вольтовом трансформаторе переменного тока в котле. Эти типы термостатов называются термостатами с отводом мощности, и производитель (Weil McLain) не рекомендует использовать термостат с отводом мощности с моим бойлером. Они беспокоились, что дополнительная нагрузка от термостата может привести к преждевременному сгоранию трансформатора.Они рекомендуют использовать отдельный трансформатор 24 В переменного тока для питания термостата.

Инструкция для
Программируемый термостат с сенсорным экраном Honeywell Wi-Fi (RTH8580WF1007 / U), который я устанавливал, не указывал, как подключить внешний источник питания к термостату, но позвонив в службу поддержки клиентов, я смог узнать, как подключить внешний трансформатор. Если ваш термостат также управляет вашей системой охлаждения или у вас другой тип системы отопления, конфигурация может быть другой.Рекомендуется позвонить производителю вашего термостата и получить конкретные инструкции для вашей модели и блока HVAC.

Обновление

: wi-fi на термостате отстой. Вы можете обновить термостат только при условии, что термостат может подключаться к Интернету. Ураган «Сэнди» заставил меня потерять домашний интернет, но у меня все еще было электричество и тепло. Когда я лег спать на следующую ночь, я замерз до костей, так как большую часть дня был на улице, разбираясь с последствиями, и я хотел включить обогреватель, не вставая с постели, но не смог, потому что у меня не было интернета.Я мог получить доступ ко всем другим проводным и беспроводным устройствам в моей сети, только без доступа в Интернет. Нет возможности подключиться к термостату напрямую. Все это делается через облачный сервис Honeywell, который, как оказалось, собирает показания температуры в моем доме и информацию о системе отопления каждые 12 секунд. Мне это не нравится, и мне не нравится, когда у меня нет доступа к термостату из дома.

Замените термостат, пока он не остынет

С любым проектом что-то может пойти не так.Вы же не хотите оказаться в месте, где самая холодная часть зимы, и вам не будет тепла по какой-либо причине!

Также обратитесь к производителю вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и производителю термостата, чтобы узнать подробности вашей установки. Ознакомьтесь со всеми применимыми местными строительными нормами.

Если вам неудобно протянуть провод через стены и выполнить электрические соединения, вызовите электрика.

Что вам понадобится

Материалы

Новый термостат (я использовал Honeywell RTH8580WF)
Вставной трансформатор 24 В переменного тока (я использовал MGT-2440)
Провод термостата 18 калибра.Количество проводов должно быть не менее количества проводов, идущих от вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха + 2 для трансформатора. Мне понадобилось всего 4 проводника, поэтому я купил
Southwire 50 футов 18/2-Gauge, термостат, провод 64162179. Вам может потребоваться больше или меньше, в зависимости от того, как далеко вам нужно проложить провод.
4 гайки для проводов (по одной на каждый проводник, который вы будете использовать). Маленькие желтые или оранжевые подойдут.
Герметик для противопожарных блоков
Изолента.

Инструменты

Шаг 1. Спланируйте электромонтаж

Я мог бы продолжать использовать 2 провода термостата, которые были в моей стене, плюс добавить еще 2 провода, которые будут выходить за пределы стены, к ближайшей розетке, куда я бы подключил трансформатор на 24 В переменного тока.Мне не понравилась эта установка, потому что я не хотел, чтобы провод к трансформатору был открыт там, где был установлен термостат. Установка выглядела бы намного чище, если бы вся проводка проходила через стену, как это было раньше.

Мне понадобилось 4 проводника. Два от котла и 2 от трансформатора 24в. Ближайший провод, который я смог найти, был 5-проводным проводом термостата, который я использовал. Я собирался провести 5-жильный провод от термостата до подвала, а затем соединить еще 2 кабеля в подвале.Один комплект из 2 проводов идёт к котлу и ещё два идёт к трансформатору, который будет вставлен в стену. Я использовал тот же 5-жильный провод повсюду (за исключением соединения между котлом и новым проводом, где я использовал существующий 3-проводный провод).

Стандартная цветовая кодировка проводки термостата отсутствует. Я решил использовать следующее соглашение. R — красный, W — белый, Rc — желтый, C — синий. Желтый и синий провода пойдут к трансформатору, и, поскольку это трансформатор переменного тока, их можно будет переключить.

Пятижильный провод будет пропущен по стене в мой подвал. Оттуда я разделю его на две части. Красный и белый будут подключаться к существующему проводу в моем подвале, который входит в мой котел и подключается к клеммам R и W на моем котле. Желтый и синий провода будут проходить по другому проводу, который идет к подключаемому трансформатору на 24 В переменного тока, который будет подключен к ближайшей розетке в подвале.

Шаг 2. Выключите систему HVAC

Прежде чем что-либо делать, выключите питание вашей системы HVAC.Это будет зависеть от системы, но рядом с вашей системой должен быть какой-то выключатель, или может быть выключатель, специально помеченный на вашей главной панели автоматического выключателя.

Шаг 3: Снимите старый термостат

Ваш новый термостат будет поставляться с инструкциями и этикетками для проводов. Следуйте инструкциям, чтобы пометить существующие провода наклейками, чтобы вы знали, какой провод какой.

После того, как вы промаркируете свои провода, но перед тем, как полностью отсоединить их от старого термостата, оберните карандашом существующие провода и / или приклейте провода к стене, чтобы они не соскользнули в отверстие.

Если вам нужно просверлить отверстия для новых анкеров, чтобы вкрутить новый термостат, сделайте это сейчас. К счастью, я заменял другой программируемый термостат Honeywell, в котором использовалось такое же расстояние между отверстиями.

Шаг 4: Запустите новый провод термостата

Это сложная часть, и то, как вы прокладываете провод, будет зависеть от того, как проложен ваш существующий провод. Мне повезло, и у моего термостата был прямой спуск по стене, на которой он был установлен, до моего подвала. Потянув за провод сверху и снизу в подвале, я смог определить, что провод не был прочно прикреплен к стене, и я смогу вытащить его.Типы застежек, которые я видел в подвале, были довольно неплотно прилегающими. Если это не ваш случай, возможно, вам будет труднее протянуть новый провод. Возможно, вам придется проделать небольшие дыры в стенах здесь или там. Рыболовная проволока может быть сложной задачей, и вы можете нанять электрика, который сделает это за вас. Помните, лучше не пытаться решать эту проблему, когда очень холодно, и вы не хотите оставаться без тепла в течение нескольких дней, если что-то пойдет не так.

Подготовьте рыболовную ленту

Когда я впервые использовал ленту GB Fish Tape, было очень трудно вытащить ее из катушки.Вы должны вытащить стальную ленту вручную. Он покрыт маслом, что делает его сложным. Я взял ленту на открытом воздухе, не делайте этого на ковре, иначе масло запачкает его, и вытащил как можно большую часть ленты вручную. Затем я наступил на конец и потянул за катушку, медленно вытягивая всю ленту. Поскольку моего досягаемости было недостаточно, я спустился по ленте, чтобы изменить то место, где я оказывал давление. Будьте осторожны, чтобы при этом не сильно согнуть стальную ленту. Как только я вытащил всю ленту, я намотал ее и повторил все процессы.Теперь, когда я использую рыбную ленту, она легко выходит.

Прикрепите проволоку к рыболовной ленте

Сверху, где старый провод выходил из дыры в стене, я прикрепил провод к концу рыболовной ленты. В конце есть небольшое отверстие, через которое я пропустил провода, а затем использовал изоленту, чтобы скрепить все вместе. Убедитесь, что лента наложена аккуратно, чтобы точка соединения не была значительно толще, чем толщина провода. Потяните за него несколько раз, чтобы убедиться, что проволока не оторвется от рыболовной ленты, пока вы протягиваете ее через стену.

Убедитесь, что у вас достаточно размотанной ленты, чтобы дотянуться до другого конца отверстия.

Потяните провод вниз

Затем я спустился в свой подвал, где старый провод термостата выходил из досок пола. Я осторожно натянул старую проволоку, пока рыбная лента не опустилась до рабочего уровня. Мне пришлось однажды подбежать, чтобы накормить ленту для рыбы, когда мне показалось, что она сильно зацепилась. Эта операция будет проще, если один человек направляет ленту сверху, а другой тянет снизу, но это выполнимо одним человеком.

Прикрепите новый провод к рыболовной ленте

Сначала я размотал проволоку достаточной длины и немного распрямил ее. Я позаботился о том, чтобы размотать достаточно проволоки, чтобы, когда я потянул конец наверх, катушка все еще была на земле, так что вес катушки не потянет проволоку обратно вниз.

Я снял примерно 1,5 дюйма коричневой внешней обмотки проводов, обнажив 5 отдельных цветных проводов. Я пропустил эти провода через отверстия в конце рыбной ленты. Затем я взял 3 отдельные жилы одну за другой и намотал их вокруг кончик рыбной ленты.Два в одном направлении, а другой в другом. Это поможет закрепить провода на ленте. Наконец, я надежно обернул соединение изолентой и несколько раз потянул за него, чтобы убедиться, что он не разорвется, пока протягиваю провод через стену.

Я сделал снимок перед тем, как обмотать соединение изолентой, чтобы показать вам, как я прикреплял провод к концу ленты. К сожалению, я не понял, что фотография не получилась, когда я ее сделал. Надеюсь, приведенного выше описания будет достаточно.В любом случае важно, чтобы он обеспечивал некоторую безопасность и не увеличивал ширину.

Протяните новый провод через стену

Первый шаг — начать протягивать проволоку снизу вверх, пока соединение между рыбной лентой и проводом термостата не пройдет через отверстие. Это одна из точек, где может зацепиться провод. С двумя людьми это сделать проще, но я справился сам.

Как только соединение было установлено, я дважды проверил, что провод прямой и достаточно ли размотанных.

Затем я поднялся наверх и осторожно натянул ленту с рыбой, пока новый провод не вышел из дыры в стене.

Я убедился, что у меня достаточно проволоки для работы, и обмотал новую проволоку лентой, удерживая ее на катушке, чтобы проволока не соскользнула обратно в отверстие. Вы также можете обернуть провода чем-то вроде карандаша.

Шаг 5: Подключите провода к опорной пластине термостата

С новым проводом, проткнутым через стену, пора было приступить к подключению нового термостата.Я обрезал провод до нужной длины, чтобы из стены выступало около 4 дюймов. Я разобрался с беспорядком, связанным с разворачиванием изоленты с конца и рыболовной лентой позже. Я начал с того, что снял пару дюймов коричневой внешней оболочки провода, чтобы обнажить 5 отдельных проводов с цветовой кодировкой внутри. Затем я намотал зеленый провод обратно на основной жгут проводов, так как я не собирался его использовать, затем я снял примерно 3/8 дюйма с конца 4 оставшихся проводов, как показано.

Снять перемычку

Основание термостата идет с металлической перемычкой, соединяющей Rc и R, она выглядит как небольшая скоба.Эту перемычку необходимо удалить, чтобы можно было подключить термостат к независимому силовому трансформатору. Чтобы удалить его, используйте небольшую прецизионную отвертку с плоской головкой, чтобы ослабить два винта для Rc и R в черной клеммной колодке. Вам не нужно откручивать их полностью, только до тех пор, пока вершины винтов не будут на одном уровне с верхней частью черной клеммной колодки. После того, как оба винта будут ослаблены, просто вытяните перемычку.

Клемма Rc используется для подключения реле охлаждения. Если ваш термостат контролирует и вашу систему отопления, и систему охлаждения, я не уверен, как вы подойдете к подключению внешнего трансформатора.В этом случае вам, вероятно, потребуется подключить провод C вашего термостата непосредственно к трансформатору в вашей 24-вольтовой системе HVAC.

Присоединить провода

Один за другим вставьте конец каждого провода в соответствующую клеммную колодку и прикрутите его, чтобы удерживать на месте. Я использую соглашение:

R — Красный (к котлу)
W — Белый (к котлу)
Rc — желтый (к трансформатору)
C — синий (к трансформатору)

Как только провода будут прикреплены, вы можете прикрепить опорную пластину к стене.Я использовал небольшой уровень сбоку, чтобы убедиться, что основание установлено прямо. (Верхняя часть термостата и опорная пластина изогнуты.) Изображение получилось не таким прямым :), но вы можете видеть, как 4 провода прикрепляются к опорной пластине термостата.

В зависимости от вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования ваша проводка может отличаться.

Шаг 6: Подключите термостат к трансформатору

Вернувшись в подвал, я протянул новый провод к месту соединения с проводкой, идущей к печи.Думаю, когда они установили мой новый котел, они соединили провод нового термостата со старым, а точка подключения находится на стене над котлом. Я протянул новый провод к этой точке, дал себе немного дополнительных возможностей поработать в случае каких-либо ошибок, перерезал провод и надежно прикрепил его к стене.

Затем я снял около 2 дюймов коричневой внешней оболочки провода. Как и раньше, я обернул зеленый провод обратно вокруг основного провода, так как я не собирался его использовать. Затем я снял около 3/4 дюйма с концов 4 оставшихся провода.

Затем я определил, куда я собираюсь подключить трансформатор 24 В переменного тока, и отмерил нужную длину провода от катушки. Я знал, что у меня останется дополнительный провод термостата, и я буду использовать его вместо другого двухжильного провода, так как мне не понадобятся все 5 для этого запуска.

Обрезав провод до нужной длины, я снял концы проводов, намотал каждый на одну из двух винтовых клемм на трансформаторе и затянул их.Положение этих двух проводов не имеет значения, поскольку это трансформатор переменного тока. Я выбрал именно этот трансформатор на 24 В переменного тока (MGT2440), потому что у него были винтовые клеммы.

Затем я подключил желтый провод, идущий от трансформатора, к желтому проводу, идущему от термостата. Я зачистил концы обоих концов примерно на 3/4 дюйма, с помощью плоскогубцев намотал провода друг на друга по часовой стрелке и закрепил их оранжевой гайкой. Я повторил процесс для синего провода от трансформатора к проводу термостата.

Прежде чем продолжить, я хотел убедиться, что термостат получает питание, поэтому я подключил трансформатор, побежал наверх, вставил термостат на его основание и был счастлив увидеть экран 🙂

Я уже настроил параметры беспроводной сети, когда тестировал трансформатор на 24 В переменного тока, прежде чем я столкнулся со всеми этими проблемами.

Шаг 7: Подключите термостат к котлу

От котла до старой проводки термостата шел трехжильный провод.К счастью, эта новая проводка имела цветовую маркировку, поэтому я знал, какие цвета идут на клеммы R и W на котле. Один за другим я прикрепил красный провод к новому проводу, который я провел от термостата к подвалу, сняв 3/4 дюйма нового провода и обернув его вокруг провода, идущего к клемме R термостата в котле. Котел провод был предварительно подключен к старому проводу и уже был зачищен.Я закрыл соединение гайкой для провода и повторил процесс для белого провода с проводом, который идет к клемме W на котле.

Я щелкнул выключателем, чтобы снова включить котел, и побежал наверх, чтобы убедиться, что все работает. Я включил термостат и проверил, загорелся ли котел. Находясь внизу рядом с котлом, я с помощью телефона выключил термостат, и через несколько секунд котел выключился. 🙂

Шаг 8: Завершение работы

Теперь, когда я знаю, что все работает правильно, я обернул изолентой проволочные гайки, чтобы они были надежно закреплены, и использовал конопатку противопожарного блока в отверстии от подвала до стены, где проходит провод нового термостата.На всякий случай я дважды проверил, все ли работает. С помощью приложения на телефоне я могу регулировать термостат из любого места.

Одна из приятных особенностей подключения термостата к стене заключается в том, что свет на термостате всегда может оставаться включенным, и мне не нужно беспокоиться о разряде батарей. Термостат находится рядом с отверстием, в которое я обычно натыкаюсь, когда спускаюсь за стаканом воды посреди ночи. Надеюсь, пальцы на ногах больше не будут, и мне никогда не придется беспокоиться о замене батареек.

Нужен ли мне C-Wire для моего термостата?

В условиях бума умного дома многие домовладельцы решили отказаться от устаревших технологий прошлых лет в пользу совершенно новых умных лампочек, замков и даже термостатов. Умные термостаты легко управляются и программируются, что может сократить ваши счета за электроэнергию. Они также, как правило, имеют более изящный вид и больше функциональных возможностей, включая светодиодные экраны и возможность подключения к Wi-Fi.

Эти удивительные новые возможности требуют мощности для работы, и здесь в игру вступает C-Wire.Хотя ваш старый термостат мог работать на обычных батареях, вашему новому термостату может потребоваться немного дополнительной энергии для питания всех этих новых передовых функций.

Что такое C-Wire?

C-wire — это аббревиатура от «common wire», хотя это не так часто, как вы могли ожидать. Замыкая цепь, он подает на термостат постоянное напряжение 24 В. Часто он синий или черный, но на самом деле цвет проводов в вашем термостате не указывает на их функцию — это просто сокращение, чтобы немного упростить установку.Некоторые из других проводов, питающих ваш термостат, включают:

R-wire — Силовой, обычно красный
G-wire — Вентилятор, обычно зеленый
Y-провод — Охлаждение, обычно желтый
W-провод — Нагрев, обычно белый

Самый простой способ узнать, используется ли в вашей системе общий провод, — это снять лицевую панель термостата и проверить, подключен ли какой-либо провод к C-клемме. Если терминал пуст, у вас есть следующие пять вариантов установки термостата.

Вариант № 1: ничего не делать

На рынке есть много термостатов, для которых не требуется C-Wire, включая старые модели и некоторые интеллектуальные термостаты. Однако, когда дело доходит до интеллектуальных термостатов, это утверждение вводит в заблуждение. Хотя вашему термостату технически может не потребоваться C-провод для работы, он получает питание для своего экрана и возможностей Wi-Fi через «фантомное питание» или «кражу энергии». По сути, это означает, что ваш термостат получает дополнительную мощность всякий раз, когда работает ваша система HVAC.

Как это выглядит на практике? Для некоторых людей кража власти едва заметна. Другие жалуются, что их печь постоянно работает, и что их Wi-Fi не остается подключенным.

Вариант № 2: Ищите скрытый C-Wire

Как упоминалось ранее, более старые термостаты не обязательно нуждаются в C-образном проводе для работы. Тем не менее, неиспользованный провод C все еще может быть включен в пучок проводов термостата, спрятанный в стене.

Для проверки просто выключите питание вашей системы и откройте переднюю панель термостата, чтобы увидеть текущие соединения проводов.Затем отвинтите заднюю панель от стены и осторожно потяните заднюю панель и провода вперед. Вы увидите проволочную оболочку, из которой торчат несколько цветных проводов.

Если вы заметили, что дополнительный провод намотан на оболочку или приклеен к ней изолентой, вы можете использовать ее как С-образный провод. Снова прикрепите термостат к стене, подключите скрытый провод к клемме C и замените переднюю панель. Затем подойдите к печи и снимите панель, чтобы открыть автоматический выключатель. Вы должны заметить клеммы R, G, Y, W и C где-то сбоку.Подсоедините провод C к клемме C, закройте панель и снова включите систему.

Вариант № 3: использовать G-Wire как C-Wire

Если нет скрытого C-образного провода, вы можете использовать вместо него G-провод. Однако вы не сможете использовать вентилятор независимо, когда обогрев или охлаждение не работают. Кроме того, многие системы HVAC несовместимы с этим решением, в том числе:

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования с использованием электрического тепла
Двухпроводные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Для этого вам нужно будет отсоединить старый G-провод от G-терминала и присоединить его к C-терминалу как в термостате, так и в печи.Вам также понадобится крошечный соединительный кабель, чтобы подключить теперь пустой G-вывод к Y-выводу на печатной плате печи.

Вариант № 4: приобретение адаптера

Многие комплекты для умного дома поставляются с собственными адаптерами, но вы также можете купить отдельный в Интернете или в магазине товаров для дома. Они поставляются с диодом, который разделяет ток от одного из ваших существующих проводов на два новых провода и коробку, содержащую новые провода, которые вы будете устанавливать на панели управления печи.

Для начала сфотографируйте текущие соединения проводов внутри термостата и на печатной плате печи. Это пригодится, если вы запутаетесь при отключении и повторном подключении проводов.

Для достижения наилучших результатов следуйте инструкциям, прилагаемым к вашему набору, или онлайн-руководству. Вот краткое руководство, которое даст вам представление о том, что вам нужно делать:

Термостат

Снимите лицевую панель термостата.
Переключите существующий провод с клеммы G на клемму C.
Отсоедините имеющийся Y-образный провод. Клеммы G и Y теперь должны быть пустыми.
Используйте проволочную гайку, чтобы соединить старый Y-образный провод с однопроводной стороной диода.
Подключите два других провода диода к пустым клеммам G и Y. Теперь у пяти клемм должны быть провода.
Заменить термостат на стене.

Печь

Откройте панель печи.
Установите коробку на панель управления.
Подключите новый красный провод к R-клемме вместе со старым R-проводом.
Подсоедините пятый новый провод (общий провод, скорее всего, коричневого цвета) к клемме C.
Отсоедините и подключите остальные провода к клеммам так же, как внутри термостата. (Не забудьте переместить старый провод G к клемме C и отсоединить старый провод Y.)
Используйте проволочную гайку, чтобы соединить старый Y-образный провод с проводом, цвет которого совпадает с цветом диода.

Вариант № 5: Установить новые провода

Конечно, у вас всегда есть возможность полностью установить новые провода, чтобы у вас был исправный С-образный провод, не внося изменений или жертвуя использованием вентилятора. Хотя вы можете попробовать это самостоятельно, возможно, вам будет удобнее передать эту работу профессионалу.

Установка термостата с сервисной компанией Malek

Многим домовладельцам не нужна головная боль, связанная с переключением проводов термостата, или они боятся ошибиться и остаться без охлаждения или обогрева.Если вы хотите убедиться, что ваш термостат подключен правильно в первый раз и избежать любого риска повреждения вашей системы или нового термостата, вы можете доверить техническим специалистам компании Malek Service Company установку нового C-образного провода и привести в действие вашу систему HVAC и работает в кратчайшие сроки. Наша хорошо обученная команда оказывает услуги HVAC в Центральном Техасе в течение почти 30 лет, поэтому вы можете положиться на нас, чтобы сделать работу правильно. Позвоните нам сегодня по телефону (979) 446-0296 или запишитесь на прием.

Менеджер по цифровой энергии | Энергетическая кинетика

Модели с пятью, десятью, двенадцатью и пятнадцатью зонами управления допускают настройку многозонного термостата, что обеспечивает дополнительный комфорт и общую экономию энергии для домовладельцев и владельцев бизнеса.Этот элемент управления настолько интеллектуален, что прост, а встроенные средства диагностики и инструменты упрощают понимание работы и обслуживания.

Установка проста: заводская сборка жгутов и краткие справочные сведения по настройкам позволяют сэкономить драгоценное время на установку и настройку системы. Установщик просто включает питание и подключает провода термостата и зонного клапана. Это оно.

Светодиоды термостата — отображают участки дома, требующие тепла.
Светодиоды отдельных зон — отображают участки обогреваемого дома.
Светодиоды индикатора температуры — отображение температуры обратной воды котла.
Подключение выхода монитора — сигнализирует отсутствие топлива или работу горелки, недостаточный расход воды, ошибку датчика температуры и возможное замерзание. Может быть подключен к системе безопасности дома или здания, сигнальным лампам или устройствам, а также к системам дозвона.
Подробнее
Индивидуальные переключатели опций — Позволяют настраивать приоритеты горячей воды, работать без дымохода, настраивать параметры рекуперации энергии в зоне и многое другое.

Дополнительные переключатели
Дополнительные переключатели позволяют настроить цифровой менеджер энергии для каждой домашней установки. Установщики могут включить приоритет горячего водоснабжения, установить рабочий и минимальный уровни температуры, время продувки с помощью вентиляционного отверстия и управление рекуперацией энергии в отдельных зонах, чтобы наилучшим образом удовлетворить потребности каждого дома. И все отопительные системы Energy Kinetics, работающие на жидком топливе, являются топливно-нейтральными, поэтому они работают на природном газе, жидком топливе или пропане (требуется только простая замена горелки для переключения с газового на жидкое топливо).Accel CS ™ может работать на природном газе или пропане с простой заменой сопла.

Сравнение с элементами управления сбросом температуры
Digital Energy Manager реагирует на возврат холода из систем с большим или малым объемом воды и всегда поддерживает безопасные минимальные температуры котла. В отличие от элементов управления сбросом температуры, Digital Energy Manager с Hybrid Energy Recovery® не зависит от сложных трассировок и корректировок ошибок для работы с максимальной производительностью.Гибридная рекуперация энергии Energy Kinetics также превзошла операцию по сбросу температуры и технологию модулирующего конденсационного котла в ходе испытаний Национальной лаборатории Брукхейвена Министерства энергетики США.
Подробнее

Заводской жгут проводов
Каждая система 2000, 90+ Resolute ™ и Accel CS ™ поставляется с чистой внутренней проводкой, инструкциями и четко обозначенными клеммами. Digital Energy Manager использует легко доступные съемные реле, имеет отдельные переключатели включения / выключения для питания системы и горелки, и даже больше, чтобы завершить очень удобный для обслуживания пакет.

Просмотр диагностического видео

Диагностика Digital Energy Manager

Digital Energy Manager — это очень мощный диагностический инструмент, который может проверить все функции менеджера менее чем за 2 минуты. Он также предоставляет полезную информацию со световыми индикаторами, соединениями термостата, выходами (соединениями зон). Менеджер не может вызвать блокировку горелки.

Загрузить инструмент диагностики Digital Energy Manager

Электропроводка Nest и другого термостата распределения энергии Wi-Fi

Термостаты Wi-Fi с разделением энергии, такие как Nest, могут вызывать ложные сигналы, если не подключены должным образом.Нажмите здесь, чтобы загрузить Nest и другие инструкции по подключению термостата Wi-Fi.

Honeywell и другие термостаты Wi-Fi обычно требуют C-образного провода, который подключается к A2. Ecobee требуется C-провод, если не подключен кондиционер и не используется комплект расширения мощности (PEK). Для всех термостатов R подключен к A1, а W подключен к T1 (для зоны 1 или T2, T3 и т. Д. Для других зон) — см. Электрические схемы термостатов Nest и Other Power Sharing.

Примечание. Обучающиеся термостаты Nest 3-го поколения совместимы с Display Energy Manager и Accel CS.Для Ascent Combi и Ascent Plus Combi требуется отдельный трансформатор или контроллер , совместимый с зоной , .

Nest 4 th Термостаты поколения требуют «общего» провода C и будут препятствовать продолжению настройки и отображать «ошибку оборудования» до тех пор, пока он не будет установлен. Это относится ко всем системам HVAC, включая системы отопления Energy Kinetics . Добавить провод «Common Maker» можно, если нет общего провода.

Сервисный совет

Совет по обслуживанию менеджеров работает с дисплеем Energy Manager, Digital Energy Manager и Classic Manager. Инструкции напечатаны прямо на лицевой стороне платы.

Этот оригинальный инструмент позволяет System 2000 и 90+ Resolute работать в «обычном режиме котла», поэтому горелка, зоны, циркулятор и вся система работают так же, как обычный котел «поддержания температуры» (включая работу с более низким КПД без рекуперации энергии).Устранение неисправностей легко для любого специалиста по отоплению, имеющего опыт работы с котлами и горелками, и нет необходимости что-либо знать об органах управления для работы с системой.

Сервисная плата также позволяет котлу работать, если менеджер поврежден или не работает должным образом. Будьте уверены, что менеджер очень надежен и практически не требует обслуживания — если вы когда-нибудь подозреваете, что есть проблема, специалисты по отоплению должны просмотреть диагностическое видео и связаться с Energy Kinetics, если проблема обнаружена.

Гарантия Digital Energy Manager

Вы и ваши клиенты можете быть спокойны, потому что Display Energy Manager поставляется с пятилетней гарантией, которая включает пожизненную защиту — регистрация продукта не требуется!

Дисплей Energy Manager

Как «интеллектуальное» центральное устройство управления, Energy Kinetics ‘Display Energy Manager обеспечивает непрерывный мониторинг системы и простую диагностику для практически не требующей обслуживания системы комбинированного отопления и горячего водоснабжения.

Leave a Comment

Как пользоваться коптилкой в домашних условиях: Как пользоваться коптильней: советы и рекомендации

Авг 1, 2021 alexxlab

Как пользоваться коптильней: советы и рекомендации

Приготовление в домашних условиях продуктов горячего и холодного копчения — дело не сложное, но требует определенного навыка. Следует научиться правильно пользоваться коптильней, чтобы готовить вкусные и качественные блюда. Оптимальный вариант приготовления мяса, рыбы или морепродуктов — копчение в коптильне, которая устанавливается на приусадебном участке, или непосредственно в квартире.

Для того, чтобы готовить блюда горячего и холодного копчения, используются разные технологии. Соответственно, и устройство коптильни будет другим. Если копчение в коптильне предполагается производить на улице, то можно установить коптильню холодного копчения. Безусловно, готовить в ней будет дольше, но и срок хранения продукта значительно выше.

В настоящее время промышленность выпускает множество вариантов коптилен: для домашнего и уличного использования, электрические, газовые и просто дровяные. Также можно устроить походную коптильню самостоятельно. Чтобы правильно приготовить блюда в каждой из них, нужно знать определенные нюансы.

Виды коптилен

Коптильни бывают по способу приготовления:

холодного копчения;

Коптильня холодного копчения

горячего копчения.

Коптильня горячего копчения

По способу нагревания выделяют коптильни:

дровяные. Это коптильни для установки на приусадебном участке. Древесная стружка в нагревательной камере разжигается открытым способом.
электрические. Оптимальный вариант для квартир. Нагрев топлива производится ТЭНами (теплоэлектронагревателями)
газовые. Также используются в квартирах. Устанавливаются непосредственно на газовую конфорку кухонной плиты.

Наибольшей популярностью пользуются уличные и домашние коптильни горячего копчения. Процесс приготовления продукта в них происходит значительно быстрее. Кроме того, за счет особенной технологии приготовления при высоких температурах, сырье почти не теряет влагу, поэтому готовое блюдо получается достаточно жирным.

В коптильнях же холодного копчения продукт обрабатывается уже холодным дымом при низких температурах, влага из него постепенно уходит. Такое блюдо будет дольше храниться, но и на приготовление его потребуется затратить несколько суток.

Поэтому чаще всего рецепты различных копченых вкусностей созданы для коптилен горячего копчения.

Хотите узнать больше о конструкциях коптилен для горячего копчения?

Подготовка коптильни горячего копчения

Для того, чтобы правильно приготовить копченые деликатесы, необходимо подготовить коптильню. Для этого следует:

собрать устройство и проверить исправность топки;
очистить коптильню от продуктов сгорания, запекшихся приправ и прочих загрязнений;
нагреть аппарат до 200˚, затем охладить до 100.
уделить внимание выбору древесной стружки. Порода дерева очень влияет на вкус и запах приготавливаемого продукта. Лучше всего выбрать опилки фруктовых деревьев, ивы, липы, ореха или ольхи. Категорически не рекомендуется использовать для коптилен топливо хвойных пород.

Фабричная щепа для копчения

Подготовка продуктов

мясо маринуется любым удобным способом за сутки до копчения. Также можно просто натереть его солью или специями. Хранить приготовленное мясо лучше всего в холодильнике.
Перед копчение мясо должно хорошо промариноваться
рыба подготавливается к копчению значительно быстрее. Необходимо тщательно почистить и выпотрошить ее, промыть и подержать немного в соленой воде, чтобы устранить неприятный запах. Затем нужно погрузить рыбу в соленый раствор всего на один час.
Рыбу тщательно просаливают
курицу выдерживают в рассоле около четырех часов. Как правило, в воде растворяют соль и сахар, но можно добавить вина или специальных приправ для птицы.
сало следует замочить в растворе с солью, специями и чесноком на две недели. Периодически сало переворачивают, а перед тем, как начать его готовить, промывают.
Сало вымачивают в соляном растворе

Процесс горячего копчения

необходимо разогреть коптильню до 200 градусов, а затем остудить ее до нужной температуры;
рыба коптится при более низких температурах, нежели мясо или сало;
в газовых коптильнях опилки складывают в пакетик из фольги, в котором нужно сделать несколько дырочек;
Делаем отверстия в фольге
в коптильнях с гидрозатвором в воду иногда кладут свежие травы. Это придаст мясу особенный вкус.
после зажигания огня заслонки должны быть полностью открыты. По достижении максимального нагрева и последующего охлаждения до рабочей температуры, их следует закрыть для лучшего образования дыма.
чем больше куски продукта, тем выше должна быть температура.
домашние газовые и электрические коптильни рассчитаны на высокие температуры, поэтому следует заранее выставить регулятор на минимум.
в процессе копчения необходимо проверять состояние стружек и углей в топке и при необходимости добавлять их.
часто открывать коптильню не рекомендуется: это понижает температуру в ней.
следует проследить за герметичностью крышки коптильни. Иначе сырье не закоптится, а сварится, поскольку дыма и тепла будет недостаточно.
если копчение происходит на решетке, следует переворачивать продукт каждые 20-30 минут.

Время копчения продуктов

мясо готовится при температуре 100-150 градусов. Расчетное время составляет около 2,5 — 3 часов на килограмм продукта.
сало придется готовить тоже около двух часов при той же температуре. Его готовность легко определить по золотистому цвету.
рыба длиной до 25-30 сантиметров готовится около часа. Температура в коптильне должна быть сначала совсем низкой, 60-70 градусов, а через полчаса ее нужно поднять до 100.
курица, в зависимости от своего объема, будет коптиться около 1,5 часов при температуре в 110 по Цельсию. Ее готовность легко проверить при помощи специального термометра. В самой своей толстой части готовая птица должна иметь температуру 80 градусов.

Копченые продукты легко сделать самостоятельно в домашних условиях. Себестоимость их будет совсем невысока, а процесс не отнимет много времени и сил. Польза копченых продуктов, приготовленных на натуральных опилках или углях, без применения химических жидкостей для копчения, неоспорима. Ведь при таком способе приготовления мяса, рыбы, птицы или морепродуктов в них остается значительно больше полезных веществ, чем при жарке. Копчености не провоцируют возникновение в крови лишнего холестерина. В них сохраняются практически все витамины и полезные свойства белка.

Способ горячего копчения дает большой простор для эксперимента. Ведь кроме классических блюд из мяса или рыбы можно коптить твердые сорта сыра, фрукты, овощи и даже яйца. Разнообразие маринадов и рассолов позволит готовить новые блюда из привычных продуктов, а множество специальных приправ для копчения украсят любой деликатес.

Следуя несложным правилам по эксплуатации коптилен и приготовлению полуфабриката для копчения, можно с легкостью создавать в домашних условиях настоящие кулинарные шедевры.

Как пользоваться коптильней: простые правила для новичков

Настоящий любитель копчёностей всегда предпочитает продукты, сделанные самостоятельно. Объясняется это просто: столь широкого разнообразия блюд, которое можно приготовить в коптильне, ни в одном магазине не найти, да и качество оставляет желать лучшего. Но коптить самостоятельно — дело непростое и очень длительное. Эта статья поможет вам разобраться, как пользоваться коптильней в домашних условиях.

Для приготовления вкусных копчёностей следует основательно разобраться в работе коптильни

Виды коптилен

Коптильни могут быть самодельными и профессиональными. Ещё их разделяют по типу копчения: для холодного или горячего.

Самодельные коптильни дешевле в изготовлении. Конструкция простая, обычно представляют собой металлический ящик с решётками внутри, сверху крышка, сбоку труба для подачи дыма. Но минус в том, что использовать их можно только на открытом воздухе и на площади в несколько квадратных метров. В идеале — это территория частного дома. Такие коптильни чаще используют для холодного копчения (температура копчения +18-25 градусов), поэтому требуют больше времени для приготовления продукта, в среднем — три дня.

Профессиональные коптильни предназначены для больших объёмов и стоят недёшево. Обычно они рассчитаны на потребляемое напряжение 380 вольт, что затрудняет эксплуатацию в обычной квартире. Если вы коптите мало и нечасто, то лучший вариант для квартиры — это мобильная коптильня горячего копчения.

Как выбрать коптильню для квартиры

Существуют газовые и электрические коптильни для домашнего использования. К ним предъявляются строгие требования, о которых мы расскажем прямо сейчас.

Выбирайте изделие из нержавейки с эмалированными стенками — в дальнейшем вам будет намного легче очистить их от нагара. Стенки должны быть толстыми, не менее двух миллиметров. Чем толще изделие, тем больше времени оно прослужит. Стенки толщиной 1 мм и меньше могут деформироваться и прогореть.

Внутри должны быть решётки, на которые кладут продукты, и поддон для опилок. Обязательное условие — наличие крышки, желательно с гидрозатвором, а также специального дымоотвода. Наличие съёмных ножек даёт возможность пользоваться домашней коптильней за пределами квартиры.

Как пользоваться коптильней

Установите коптильню вдали от сильного ветра и возможных источников пожара. Если вы пользуетесь коптильней не первый раз, то предварительно нужно очистить её от старой копоти и пригорелого жира. Это исключит появление посторонних запахов, а иногда и возможность самовозгорания.

На дно коптильни положите древесный уголь или опилки. Если у вас газовая модель, то опилки лучше положить в пакет из фольги, в котором сверху есть несколько отверстий. Необходимо иметь запас опилок на случай, если продукт не приготовится в предполагаемое время.

Не рекомендуется использовать опилки хвойных пород деревьев: смола, которая находится в них, сгорая, выделяет стойкий запах скипидара, который испортит вкус продукта и сведёт на нет все ваши старания. Подойдут опилки фруктовых пород (яблоня, груша, вишня) и лиственных деревьев (дуб, бук, ольха).

В моделях с гидрозатвором можно добавлять в воду свежие травы. Подойдут листья розмарина или мяты, которые придадут копчёностям пикантности.

Начинаем коптить!

Сначала нужно разогреть коптильню до температуры +200 °C, затем охладить до 100 °C. Поместите рыбу или мясо внутрь, накройте крышкой и почти полностью перекройте воздушные заслонки, чтобы усилить давление дыма внутри коптильни. Дело пошло, теперь необходимо следить за топливом и степенью готовности продуктов.

В процессе копчения рекомендуется использовать ту температуру, которая соответствует рецепту и способу копчения. Но есть несколько общих советов, как пользоваться домашней коптильней:

для больших кусков мяса температура должна быть выше, чем для маленьких;
по сравнению с мясом, рыба готовится при более низких температурах;
при высоких температурах (горячий способ) мясо готовится быстрее;
каждые 2–3 часа поворачивайте мясо, при этом каждый раз его необходимо смазывать маринадом;
открывая лишний раз крышку, вы охлаждаете коптильню;
за час до готовности проверьте продукт, лучше не доготовить, чем передержать;
вовремя проверяйте топливо.

Как подготовить продукты

Для горячего копчения мясо или рыбу просто натирают солью, иногда используют другие пряности. Затем продукты помещают в деревянный ящик, предварительно обернув марлей или пергаментом. Крупные куски нужно надрезать для лучшей засолки. Продукты придавливают грузом и оставляют в холодильнике примерно на неделю. Когда рыба станет твёрдой, считается, что она замариновалась. После этого её нужно вымочить в воде и оставить вялиться сначала на солнце, потом в тени.

Процесс довольно долгий. Например, мясной балык до полной готовности необходимо выдержать полтора месяца. При появлении признаков плесени можно считать, что продукт созрел, и он не пересолен.

Для холодного копчения используют рассолы и маринады. Их главное правило — не бояться пересолить. Если соли будет недостаточно, продукт может испортиться ещё до начала приготовления. В зависимости от количества и размера, продукты выдерживают в маринаде от одного дня до недели, затем сутки вымачивают и сушат несколько дней. Если после просушки на поверхности появилась солевая корочка, можно повторить вымачивание. Для копчения выбирайте только свежие продукты.

В конце совет от опытных кулинаров: копчение не любит спешки, лучше коптить продукты по несколько часов в день в течение недели, чем поспешить. Зато за неделю закоптится весь кусок, а не только верхний слой, это продлит срок хранения продукта.

Теперь вы знаете, как пользоваться домашней коптильней. Попрактиковавшись, вы поймёте, какие способы копчения для вашей коптильни подходят больше всего и сколько времени занимает весь процесс. Поделитесь в блоге секретами и проверенными рецептами.

Как пользоваться коптильней горячего копчения

Несмотря на то что пользоваться обычными домашними коптильнями с гидрозатвором достаточно просто, есть несколько хитростей и мелочей, о которых на сайтах продавцов ничего не сказано. В этой статье мы чуть подробнее расскажем о том, как именно коптить продукты, используя компактные коптильни.

Для начала определимся, какая именно коптильня у вас в руках. Обычная домашняя коптильня состоит из следующих элементов:

коптильная камера;

крышка;

поддон для щепы;

поддон для жира;

поддоны или решетки для продуктов;

шланг для вывода дыма.

Как пользоваться коптильней горячего копчения

Большая часть домашних коптилен — это коптильни горячего копчения, так как холодное копчение в домашних условиях обычно является просто тратой времени. Итак, как пользоваться коптильнями вышеописанной конфигурации.

Для начала нужно подготовить коптильню к работе. То есть протереть ее от пыли, которая могла накопиться в ней за время хранения или пока она стояла без дела. Протереть нужно все внутренние и внешние части. Особенно обратите внимание на поддоны для щепы, продуктов и дно самой коптильни.

Поддон для щепы и дно нужно протереть более тщательно, так как остатки копоти на них могут привести к появлению неприятного запаха во время копчения. Поддоны и решетки для продуктов нужно также тщательно протереть, чтобы на них не осталось частичек продуктов от предыдущего использования.

Теперь коптильню нужно собрать. Сначала внутрь помещается поддон для щепы (иногда в конструкции он не предусмотрен — в этом случае щепу сыпят просто на дно коптильной камеры), затем на поддон (или дно) засыпается необходимое количество заранее вымоченной в воде (15-20 минут) щепы. Щепу лучше не экономить, чтобы дыма было больше.

Затем устанавливаются решетки или поддоны для продуктов, на которые выкладывается мясо, рыба или другие продукты. Иногда используются крючки для подвешивания — обычно для продуктов продолговатой формы (цельная рыба, колбасы). Продукты нужно выкладывать так, чтобы между ними и стенками коптильной камеры были достаточные зазоры. Так дым будет распределяться равномерно внутри коптильни.

Наконец, коптильня накрывается крышкой, а к сапуну присоединяется шланг для вывода дыма наружу. Шланг, кстати, желательно присоединить так, чтобы он не изгибался прямо у сапуна. В этом случае в шланге будет накапливаться конденсат, который будет мешать свободному выходу дыма.

Вот собственно и все. Дальше нужно просто следовать рецепту и не забывать, что дым внутри коптильни горячий, так что работать с ней стоит осторожно. Ручка крышки должна быть по возможности деревянной — так меньше возможностей обжечься.

Покупайте правильные коптильни и пользуйтесь ими с умом. На страницах нашего сайта вы можете найти только лучшие модели домашних коптилен, каждая из которых проверена временем и отмечена положительными отзывами покупателей.

Как пользоваться коптильней из нержавейки с гидрозатвором

Как бы вы ни старались приготовить вкусное копченое мясо или ароматную рыбу с древесным дымком в обычном духовом шкафу, все равно добиться того идеального вкуса не получится. Другое же дело коптилка из нержавейки, сделанная собственноручно. С помощью такого приспособления можно даже в домашних условиях получить вкусную копченую продукцию, затрачивая минимум усилий и финансовых ресурсов.

Самодельная коптильня из нержавейки

Коптилки и их преимущества

По способу приготовления продуктов коптилки делятся на два типа — установки горячего и холодного копчения. Еще такие агрегаты имеют условное разделение по типоразмеру и конструктивному исполнению – установки промышленного назначения, которые вмонтированы в напольную поверхность и переносные системы для бытового пользования.

Способ холодного копчения отнимает немало времени, иногда на приготовление копченостей уходит даже 25 часов. Кроме этого, такая установка больше и тяжелее, поэтому она не пользуется такой популярностью, как коптильня из нержавейки.

Горячий метод копчения обуславливается полной пропиткой ароматными веществами. Кроме этого, при высоком нагреве в мясе происходит денатурация белковых волокон, что делает его легко усваиваемым для желудочно-кишечного тракта человеческого организма.

С этой статей читают: Чем отличается холодное копчение от горячего

Основные преимущества коптильни из нержавейки:

малый вес – масса всей системы со всеми комплектующими не превышает 12 кг;

компактность – максимальные габаритные размеры 50х30х30 см;

удобство и универсальность в применении – ими можно пользоваться как на природе, так и в домашних условиях;

простота обслуживания;

отличная герметизация – коптильня из нержавейки с гидрозатвором исключают возможность распространения дымовых масс по квартире.

Далее поговорим о том, как делать и как пользоваться коптильней из нержавейки.

ВИДЕО: Изготовление коптильни своими руками

Общие характеристики установок

Коптильни из нержавейки, выполненные из 2 мм или 3 мм металлического листа, представляют собой прямоугольный короб, которые оснащены внутренними уголками для размещения одной или нескольких решеток для приготовления копченостей. Нижняя часть оборудована поддоном, который предназначен для сбора жира, а под этим конструктивным элементом находится место для укладки горючего материала. Крыша оснащается сопуном и гидрозатвором.

Схема коптильного ящика

Нержавеющая сталь

Факт того, что пищевая нержавеющая сталь – дорогостоящий материал, известен всем, поэтому вполне понято, что от толщины стенки коптильни с гидрозатвором из нержавейки зависит и ее стоимость. Но отдавать предпочтение другим видами металлов с целью экономии не стоит, ведь пищевая нержавейка обладает устойчивостью к коррозии и способна выдерживать критические температурные перепады. Так, если вы планируете делать коптильню для личного пользования, и при этом хотите, чтобы она прослужила вам не один год, то лучше выбрать для ее изготовления листы нержавеющей стали толщиной 3 мм.

Поддон

Поддон для сбора жировых выделений из готовящихся продуктов – одна из важных составляющих коптильной установки. Во-первых, он защищает деревянные щепки от попадания на них сока из будущих копченостей, а во-вторых – этот предмет можно с легкостью вынуть из устройства и помыть после каждого сеанса копчения, что значительным образом облегчает уход за самой коптилкой.

Гидрозатвор

Гидравлический затвор – это желоб, который наполняется водой. Он располагается на крышке. Гидрозатвор выступает в качестве барьера для дымовых масс, которые выходят только через сопун и препятствует проникновению воздуха внутрь аппарата. Благодаря такой конструкции исключается возможность возгорания щепы, что так важно во время копчения, а при полном отсутствии кислорода внутри короба горючий материал будет просто тлеть, выделяя легкий дымок и жар. Чтобы исключить скопление дыма в помещении, следует к сопуну подсоединить жаропрочный шланг и вывести его в окно или специально отведенное отверстие для вытяжки.

Отвод дыма на улицу

Кроме прямоугольных коптильных установок из нержавеющей стали, существуют еще и аппараты круглой формы, которые немного похожи на объемную кастрюлю. Такой вариант имеет меньшие размеры и отлично подходит для кухонь малой площади.

Коптильные конструкции оснащаются подставками, что позволяет использовать их как в домашних условиях, так и на природе.

Коптилка для домашнего использования

Какому материалу отдать предпочтение

Безусловно, это должна быть пищевая нержавеющая сталь, именно она используется для изготовления конструкций различных типоразмеров и конфигураций. Сталь имеет одно весомое преимущество перед другими металлами – высокая коррозионная стойкость. Коптилки часто применяются в непосредственной близости с местами повышенной влажности (лесопосадки, ставки, речки, дачные участки). Такие условия очень быстро приводят приборы для копчения, сделанные из обычных металлов, в негодность. А это, в свою очередь, влечет за собой и потерю вкусовых качеств приготовленных копченостей. У коптильных аппаратов из нержавеющей стали нет таких недостатков, а значит, срок их эксплуатации очень большой.

Сам коптильный аппарат находится в непосредственном контакте с открытым огнем, а значит материал, из которого он изготовлен, должен обладать высокой стойкостью к критическим температурам, не выделяя при этом вредоносных паров. И всем этим требованиям соответствует нержавейка. Более того, в отличие от других материалов, ее можно с легкостью отмыть от жира и нагара, что в очередной раз подчеркивает преимущества этого материала.

Нюансы использования таких коптилок

Вне зависимости от того, какая у вас коптильная система по форме, прямоугольная или круглая, на ее дно насыпаем немного щепок. Чтобы облегчить процесс уборки аппарата, лучше всего насыпать щепу в фольгированный негерметичный конверт. Так, после окончания процедуры копчения конверт выбрасывается, а днище устройства остается чистым.

От деревянного горючего материала зависят вкусовые качества и аромат копченостей. Так, чтобы мясо, рыба, колбаса и прочие продукты для копчения получились вкусными, можно использовать следующие виды деревьев:

вишня придаст готовому продукту невероятный аромат;

слива подарит блюду некую вкусовую изюминку;

абрикос сделает мясо более сладким, нежным и ароматным;

яблоня создаст необходимое для копчения количество дыма, но на вкусовые качества щепа из этого дерева практически не влияет;

ольха придает продукту кисловатый привкус;

дуб и осина придают мясу сильный древесный аромат.

Итак, как только щепа будет заложена на дно агрегата, размещаем поверх нее емкость для сбора жира и сока из готовящихся продуктов. Если и поддон обернуть фольгой, то после копчения необходимость в его тщательной чистке также отпадает.

Следующий этап – размещение решетки, на которую выкладывают будущие копчености. А чтобы продукты не прилипали к ней, рекомендуется смазать прутья растительным маслом. Теперь только остается закрыть аппарат крышкой, заполнить гидрозатвор водой и поставить его на огонь.

Так выглядит приблизительно схема копчения

Копчение рыбы занимает около 40 минут, мясо готовится за час, а овощи и морепродукты за 30 минут.

Во время эксплуатации агрегата следите за тем, чтобы сопун не забивался, а вентиляция внутреннего объема была достаточной. От этого во многом зависит эффективность работы коптильного короба.

Уход за коптилкой достаточно прост и заключается только в чистке поверхностей от жира и нагара. Но это делать нужно каждый раз после приготовления и желательно в этот же день. Налипший жир при следующем использовании коптилки даст блюду прогорклый вкус, неприятный и оставляющий длительное послевкусие. Вот, пожалуй, и все тонкости использования коптилок из нержавеющей стали.

ВИДЕО: Как приготовить скумбрию в коптилке из нержавейки

Коптильня на газу в домашних условиях: инструкция по применению

Коптильня на газу – это современный прибор, который позволяет коптить мясо, сало и другие продукты в домашних условиях без консервантов и канцерогенов.

Устройство и характеристики коптильни на газу

Коптильня бывает двух конфигураций: прямоугольная и цилиндрическая. Выполняется из нержавеющей стали. Потому что именно она хорошо себя проявила при взаимодействии с открытым огнем.

Сама коптильня состоит из следующих элементов:

Ящик для золы, в котором собирается пепел отгоревших щепок. Это помогает избегать загрязнения всех поверхностей и дома в целом.
Колосниковая решетка.
Поддон для стружек.
Решетка для копчения или крючки для копчения. В зависимости от закапчиваемого продукта используется либо первое, либо второе.
Заслонка дымоудаления камеры.
Заслонка дымохода.
Дымоход или трубка для отвода дымовых газов. Лучше всего помещать ее в мощную вытяжку. Если таковой нет, то подойдет и окно. Однако это непрактично и не всегда безопасно. Пользоваться этим стоит только в самом крайнем случае.

Как выглядит коптильня на газу

Размеры коптильни различные от маленькой до большой.

Виды коптилен на газу

Рынок предлагает несколько видов коптилен на газу. Каждая из них имеет свои особенности, преимущества и недостатки, плюс ко всему присутствует различие в цене.

Коптильня горячего копчения

Коптильня такого типа выполняется также из нержавеющей стали. Имеет небольшие габариты. Отличием такого копчения является то, что продукт подвергается сразу воздействию и дыма, и высокой температуры. Мясо или рыба, приготовленные таким способом обычно мягче и имеют нежный вкус. Однако хранятся они всего лишь от 3 до 5 дней.

Плюсы данной коптильни:

Просты в использовании;
Можно изготовить своими руками;
Быстрый результат без особых усилий;
Удобны в домашних условиях;
Компактны и имеет небольшой вес.

Основными же минусами данной конструкции можно назвать: некачественное исполнение и сложно отчищать жир и пригорелости с поверхности.

Коптильня холодного копчения

Данный вид коптилен работает по следующему принципу: в камеру, где висит мясо или рыба подается дым от опилок. Температура в коптильне должна быть от 18 до 24 градусов Цельсия. Процесс копчения может занять до 5 дней. Но в этом и есть плюс: хранить такой продукт можно несколько недель.

Плюсы и минусы коптильни ничем не отличаются от предыдущей модели.

Коптильня с гидрозатвором

Раньше все коптильни оборудовались обычной плоской крышкой. Но со временем ее использования ее выгибало горячим воздухом в дугу. Что нарушало герметичность конструкции и сам процесс копчения. Тогда был придуман гидрозатвор, который представляет собой желоб, заполняемый водой во время копчения. Испарение воды предотвращает выгибание крышки.

Коптильня с гидрозатвором на газу

Кроме того, блюда, приготовленные в коптильне с гидрозатвором имеют более насыщенный вкус. А вода в желобе предотвращает проникновение дыма и других испарений в помещение.

Использовать такую коптильню можно и в домашних условиях, в квартире. Потому что дым отводится в специальный шланг.

Как пользоваться коптильней с гидрозатвором:

На дно выкладываются опилки или щепа. Кстати, именно от вида выбранных щепок будет зависеть вкус и запах копченостей.
Необходимо установить поддон для сбора жира. В противном случае все это будет капать на плиту.
Уложить мясо или рыбу на решетки или же подвесить их.
Закрыть крышку.
Поместить коптильню на огонь.
В желоб залить воду и контролировать ее количество, чтобы она не испарилась полностью.

Время минимального приготовления блюда занимает около часа. Передерживать мясо также не стоит. Потому что оно приобретет чрезмерно сильный копченый вкус. А также распадается на волокна.

Особенности эксплуатации

Как и за любым другим предметов в домашнем обиходе за коптильней необходим свой уход, имеются правила использования и свои хитрости в приготовлении копченых блюд.

Правила пользования коптильней:

Первым и самым главным является то, что необходимо следить за огнем под коптильней, чтобы он не погас или не был чрезмерно сильным.
Далее важно очистить коптильню от остатков жира и копченостей. Чтобы новая партия не пропиталась неприятными запахами.
Если коптильня на газу, то щепки необходимо упаковать в фольгу, в которой нужно сделать отверстия. Важно, чтобы щепки не были от сосновых или еловых деревьев. Потому что от них под действием высоких температур начет выделяться смола, которая испортит вкус продуктов. Лучше всего подходят такие породы деревьев: вишня, яблоко, дуб и другие. Многие применяют еще одну хитрость. В коптильню с гидрозатвором в воду добавляют различные травы: розмарин, базилик и так далее.
Далее необходимо разогреть коптильню до 200 градусов Цельсия, затем охладить до 100. В дальнейшем коптить в соответствие с температурой, указанной в рецепте. Также стоит поступать и со временем копчения.
Следующим важным пунктом является постоянный догляд за топливом. Огонь не должен быть очень сильным и не очень слабым

За коптильней на газу нужно постоянно следить

Хитрости приготовления блюд:

Для приготовления больших кусков мяса температура должна быть немного выше указанной;
Рыба готовится при более низких температурах и меньшем времени;
Каждые 1,5-2 часа стоит промазывать мясо маринадом для более насыщенного вкуса и аромата;
Не рекомендуется открывать крышку лишний раз, это охлаждает коптильню и нарушает процесс копчения;
За час полтора стоит проверить готовность продукта. Чтобы он не был испорчен долгим копчением.
Коптить же продукты лучше по паре часов в день на протяжении недели.

Копчение не терпит суеты и спешки, поэтому подходить к этому делу необходимо со всей ответственностью.

Важно после каждого копчения очищать емкость от остатков жира. Потому что в дальнейшем отмывать его будет все сложнее. Перед каждым применением проверять коптильню на герметичность. Всегда следить га огнем и не оставлять конструкцию на плите одну.

Коптильня на газу – это идеальный вариант для тех, кто живет в квартире, но при этом любит свежие и приготовленные собственноручно мясо, рыбу, сало или сыр.

Как пользоваться коптильней: видео и пошаговый текст.

Главная > Как пользоваться? > Как пользоваться коптильней

Коптильни бывают для уличного или домашнего использования, газовые, электрические или дровяные, холодного и горячего копчения. Далее рассмотрим как пользоваться коптильней разных видов. Видео-инструкция (в конце страницы).

Газовые коптильни используются в домах или квартирах, их устанавливают на газовую конфорку плиты кухонной. Так, мясо готовится быстрее чем в других видах коптилен.

Электрическая коптильня. Как пользоваться этим устройством? Такие устройства оптимальны для квартир. Топливо нагревается с помощью тэнов (теплоэлектронагревателей). Мясо можно приготовить достаточно быстро.

Дровяная коптильня устанавливается на приусадебном участке. В нагревательной камерой разжигают дерево открытым способом. При использовании этого устройства, мясо или рыба отличаются самым ароматным запахом. Коптильня дровяная заправляется дровами и за ней нужно постоянно присматривать и поддерживать температуру.

Как пользоваться коптильней из нержавейки или другого материала? Это достаточно просто, необходимо подготовить ее: сначала разогреть коптильню до 200 градусов, потом уменьшить температуру до 100. Также, перед использованием очистите ее от загрязнений.

Как пользоваться домашней коптильней и какое дерево можно использовать? Чтобы получить ароматный вкус используйте дерево вишни, дуба, ореха, ольхи или яблони. Выбирая древесину, убедитесь, что она не заражена химикатами. Это же касается и угля, так как дым химикатов может пропитать Ваш продукт (например, рыбу).

Как пользоваться коптильней в домашних условиях на улице? Для этого выберите безопасное место возле дома, где не будет угрозы возникновения пожара и угрозы для здоровья. Также, место для приготовления копченостей не должно быть на ветру или сквозняке.

Каждое такое коптильное устройство имеет свои особенности, учитывайте их и пользуйтесь с удовольствием.

Рассмотрим детально как использовать коптильню:

коптильня заполняется топливом (уголь, газ, дерево) или подключается к электросети;
закладываете древесные опилки в коптильню;
зажигаете огонь;
выберите температуру от 80 до 140 градусов;
кладете на решетку мясо;
проверяйте температуру и готовность мяса, переворачивайте его.

Следует помнить, что некоторые виды древесины дают мясу более насыщенный красный цвет, таким образом, сложнее будет проверять готовность мяса.

Видео: как пользоваться коптильней на примере рыбы

Чтобы посмотреть какие есть коптильни и как пользоваться коптильней, видео – лучший способ наглядно рассмотреть все детали. Смотрите «коптильня как пользоваться видео» на нашем сайте.

Надеемся, наша статья помогла Вам узнать, как правильно пользоваться коптильней в домашних условиях.

8 видов коптилен: плюсы, минусы, устройство, функции

Горячее копчение в домашних условиях – увлекательный и интересный процесс, позволяющий получить блюда отличного качества и вкуса.

Смысл заключается в обработке продуктов горячим дымом. Для копчения используются мясо, сало, птица, рыба, морепродукты, сыр и овощи.

Как работает

Копчение осуществляется в специальном устройстве – коптильне. Принцип работы идентичен для всех видов коптильного оборудования – на дно герметичной емкости насыпаются опилки или щепа лиственных пород деревьев, над ними на решетках, крюках или шампурах помещаются продукты.

Чтобы выплавленные из мяса жир и соки не попадали в опилки, и дым от их выгорания не впитывался в будущее блюдо, под мясом устанавливается поддон. При нагревании на открытом огне или электрических тэнах, опилки тлеют, и выделяемый ими дым пропитывает продукты, а температура 90°C и выше внутри коптильной емкости ускоряет приготовление.

При горячем копчении мясо, рыба или морепродукты получаются сочными и нежными. Это достигается благодаря сроку приготовления – от 20 минут до нескольких часов, за это время влага и жир не успевают вытопиться из мяса до момента готовности.

Еще преимущество этого способа копчения – доступность и несложность приготовления блюда, закоптить мясо или рыбу можно на приусадебном участке, во дворе загородного дома, на рыбалке или даже в квартире. Но чтобы результат оправдал ожидания, важно правильно подобрать оборудование. В данном обзоре представлены виды устройств для бытового горячего копчения.

Мини-коптильни

Популярный и распространенный вид. Они компактны, мало весят и просты в эксплуатации. Другое название данного вида – «переносные». Востребованы мини-коптильни туристами, рыбаками и охотниками, используются на дачах, частных домах и в городских квартирах.

Коптильня предназначена для постоянного нагрева, поэтому требования к качеству материала, из которого она сделана, высокие. Материал, применяемый для изготовления – это нержавеющая сталь толщиной от 2 до 3 мм.

Такой выбор обусловлен тем, что нержавейка, из-за своей устойчивости к коррозии и к регулярным нагревам до высоких температур более долговечна, чем черные металлы.

Коптильня из нержавеющей стали прослужит в среднем десять лет, а изготовленная из черного металла – один – два года. Толщина стали для ее изготовления не меньше 2 мм, иначе она будет подвержена выгоранию и деформации. В то же время толщина свыше 3 мм нецелесообразна – это увеличит стоимость и вес переносной коптильни, нисколько не улучшив ее характеристики.

Конструкция мини-коптильни универсальна – герметичный ящик, на дно которого насыпается щепа или опилки; внутри устанавливаются: поддон для сбора, выплавляемого из мяса жира, но не препятствующий доступу дыма к продуктам; над ним, в один или два ряда, на решетках или шампурах из той же нержавейки продукты для копчения.

Простота конструкции дает возможность изготовить мини-коптильню в домашних условиях. Для этого подойдет кастрюля, ведро, жаровня и тому подобное.

Нагревается мини-коптильня на костре, газовой или электрической плите. Температура внутри – 90°C и выше. Поэтому приготовление блюда, в зависимости от типа мяса, занимает время от 20 минут до одного часа. По сути, это духовой шкаф, внутри которого происходит насыщение продукта дымом, а приготовление происходит благодаря термической обработке.

Правда, срок хранения продуктов, приготовленных таким способом, ограничен – в полевых условиях они пригодны для немедленного употребления, а в домашних мясо горячего копчения хранится в холодильнике несколько дней.

Электрические мини-коптильни, внешне и по размерам напоминают микроволновую печь. Они предназначены для копчения в домашних условиях.

Преимущество этого вида устройств – компактность и простота в эксплуатации.
Недостаток – небольшой объем продуктов, приготовляемый за одну загрузку.

Коптильни для квартиры

Простота конструкции и размеры коптилен для горячего копчения позволяют готовить копченое мясо или рыбу даже на кухне городской квартиры. С их помощью любимое лакомство готовится независимо от времени года, наличия загородного участка или возможности выехать на природу.

Для городского жителя – это оптимальный вариант для приготовления мясного или рыбного деликатеса.

Принцип работы «квартирного» устройства аналогичен остальным видам – герметичность емкости для копчения, внешний нагрев – в данном случае газовая или электроплита, обязательное присутствие поддона для сбора жира и соков из мяса, решетки или шампуры внутри для размещения продуктов.

А вот в конструкции, используемой в квартире коптильни, есть ряд обязательных особенностей, предназначенных для исключения неудобств в процессе работы:

Дымоотведение. Чтобы дым во время копчения не попадал в квартиру и в квартиры соседей, он отводится за пределы помещения – на улицу. Для этого в крышке предусмотрен штуцер, на который одевается резиновый шланг, который выводится в окно. С помощью этой конструкции, лишний дым из емкости выходит на улицу, а не в квартиру. Применение шланга для вывода дыма на улицу обязательно, потому что если использовать бытовую вытяжку, то дым, попадая в вентиляцию, по ней пройдет в квартиры соседей, что доставит им неудобства.
Гидрозатвор. Еще одна особенность конструкции оборудования, предназначенного для использования в квартире. Она нужна для недопущения попадания дыма из коптильной емкости в помещение. Гидрозатвор представляет собой желоб между крышкой и стенкой коптильной емкости заполняемый водой. Водяная прослойка не дает дыму проникать между крышкой и стенкой.
Герметичная крышка используется в конструкции квартирных коптилен. В ней крышка «намертво» притирается к стенке с помощью прокладки и винтов. Это исключает просачивание дыма между крышкой и стенкой и делает присутствие в конструкции гидрозатвора необязательным. Но даже в таких устройствах обязательно присутствует отвод дыма на улицу.

Коптильни для использования в городской квартире бывают фабричного производства и сделанные в домашних условиях. Фабричные изготавливают из нержавеющей стали, медицинского или пищевого назначения, толщиной от 2 до 3 мм. Их срок службы – 10 – 12 лет. Наиболее доступно по стоимости оборудование обычной конструкции с гидрозатвором.

С герметичной крышкой – позиционируются для приготовления блюд для гурманов. Самостоятельно можно изготовить коптильню для квартиры из подходящего подручного материала – ведра, кастрюли, гусятницы. В этом случае изготовление гидрозатвора – сложная процедура, гораздо проще позаботиться о герметичности крышки, используя резиновые прокладки и винты.

Применяются в условиях городской квартиры и электрические бытовые коптильни. Этим аппаратам, ввиду их популярности, посвящены отдельные разделы данной статьи.

Электрическая коптильня

Применение электрической коптильни – удобный и быстрый способ приготовления блюд горячего копчения в городской квартире или в любом другом помещении.

Для копчения мяса или рыбы с ее помощью нет необходимости разводить костер или разжигать мангал – достаточно засыпать опилки, заложить продукты, закрыть крышку и включить аппарат в розетку.

К преимуществам этого вида горячего копчения относятся:

Компактность конструкции. Бытовая электрическая коптильня имеет небольшие габариты и легко помещается в кухонный шкаф. Используемые в кафе и ресторанах также компактны и не занимают много пространства;
Легкость в эксплуатации. Чтобы приготовить продукты в электрической коптильне, необязательны специальные навыки или опыт. Достаточно выбрать необходимый температурный режим согласно прилагаемой инструкции;
Быстрое приготовление. Продукты в таких устройствах готовятся в среднем 30 минут. Это обеспечивается плотным притиранием крышки к стенкам емкости. Такая конструкция обеспечивает полное сохранение жара внутри коптильни;
Полная комплектация производителем коптильни необходимым сопроводительным оборудованием, в том числе и дымоотведением;
Предоставление производителем гарантии;
Приготовление продукта проводится без неконтролируемых перепадов температуры. При необходимости температура регулируется вручную или автоматически;
Ценовая доступность бытовых вариантов электрических коптилен.

Это делает данный вид оборудования оптимальным для использования в приготовлении блюд домашнего горячего копчения в условиях городской квартиры.

Автоматические коптильни

Автоматические коптильни горячего копчения – современные аппараты для копчения мяса, рыбы, колбас, сыра, морепродуктов и овощей. Источник тепловой энергии для них – электричество.

Они применяются в пищевом производстве и ресторанном бизнесе. Это обусловлено тем, что эффективный режим использования такого оборудования – одноразовый объем загрузки 40 – 200 килограммов продуктов, что в бытовых условиях нецелесообразно. Но существуют и бытовые модели автоматических коптилен:

Только для холодного копчения;
Универсальные коптильни для холодного и горячего копчения;
Мультиварки – коптильни;
С открытым электрическим тэном. При использовании такой бытовой техники подойдет только мелкий нагревательный материал – опилки или щепа;
С закрытым тэном. Обладают широкой нагревательной поверхностью. Эти модели менее требовательны к размеру и качеству нагревательного материала.

К промышленным автоматическим коптильням относятся:

Многофункциональные устройства. В них коптят продукты холодным и горячим способами и используют как жарочные шкафы;
Коптильные печи. Эти аппараты могут работать непрерывно, выполняя одновременно несколько процессов.

Автоматические бытовые коптильни отличаются простотой эксплуатации и не требуют от коптильщика специальных навыков, а также постоянного внимания в процессе работы как на открытом огне.

Все что требуется для работы с таким оборудованием – это засыпать опилки или щепу, установить поддон для сбора жира и влаги, расположить на решетках или шампурах продукты для приготовления. После этого выбрать нужную программу и включить коптильню.

В зависимости от выбранного режима, приготовление блюда займет непродолжительное время – от тридцати минут до одного часа.

С точки зрения удобства эксплуатации, автоматические коптильни – лучший вариант для приготовления копченостей в домашних условиях.
Недостаток – высокая стоимость бытовых моделей.

Коптильни с гидрозатвором

Бытовая коптильня с гидрозатвором предназначена для копчения продуктов на открытом огне. Это универсальное коптильное оборудование – оно используется на открытом воздухе, а гидрозатвор дает возможность применять его в любом помещении – даже в городской квартире. Сама же конструкция этого вида, если не считать гидрозатвора, ничем не отличается от стандартной коптильни горячего копчения.

Она состоит:

Прямоугольной емкости из нержавеющей стали толщиной 2 мм;
Плоского поддона, изготовленного из такой же стали, для сбора стекающего сока и жира из мяса в процессе приготовления. Поддон устанавливается внутри емкости над тепловым материалом, опилками или щепой, таким образом, чтобы не препятствовать доступу дыма к продуктам;
Решеток или шампуров из нержавеющей стали внутри коптильни над поддоном. На них располагают продукты для копчения;
Плотно прилегающей к стенкам крышки;
Штуцера на крышке. Он предназначен для отвода излишнего дыма. В условиях эксплуатации в помещении, на штуцер одевают резиновый шланг и выводят его на улицу.

Что же такое гидрозатвор, и каково его назначение?

Гидравлическим или водяным затвором называется желоб, изготовленный из того же материала, что и сама коптильня и расположенный по периметру верхнего края емкости.

При закрывании коптильни, крышка опирается краями в этот желоб. До начала нагревания желоб заполняется чистой питьевой водой. Вода не доходит до края на два – три сантиметра. При нагревании коптильной емкости, вода закипает и испарятся, поэтому нужно контролировать ее уровень и доливать в желоб.

Назначение гидрозатвора – герметизация запахов, испарений и дыма внутри емкости для копчения. Вода не дает им проникнуть наружу. Блокировка утечки дыма дает мясу лучше прокоптиться и стать более ароматным и вкусным.

А если копчение производится в помещении, то поступление в него дыма и запахов из емкости для копчения крайне нежелательно. По этой причине гидрозатвор – обязательное условие при эксплуатации коптилен подобной конструкции в городских квартирах.

Водяной затвор препятствует проникновению кислорода внутрь коптильни в процессе ее эксплуатации, предотвращая воспламенение нагретых до высокой температуры опилок.
Гидрозатвор выполняет функцию ребра жесткости на емкости для копчения. Он укрепляет конструкцию, предотвращая деформацию при нагревании.

Коптильни из нержавеющей стали

Материал, из которого изготавливается коптильня, должен отвечать требованиям эксплуатации – необходимости многократного нагрева до высоких температур, невосприимчивостью к воздействию влаги, легкостью в очистке от продуктов горения, соответствию нормам пищевой безопасности.

Из материалов под эти условия подходит нержавеющая сталь. Ее марка должна полностью соответствовать нормам пищевой безопасности. С этой точки зрения, для изготовления любого вида коптилен подходит нержавеющая сталь, применяемая в пищевой или медицинской промышленности (как вариант марка 12Х18Н10Т; ГОСТ 5632-72). К преимуществам изделий из нержавеющей стали относятся:

Устойчивость к коррозии. Это качество нержавейки ценно при эксплуатации на природе. Восприимчивые к воздействию влаги черные металлы подвергаются коррозии, «проедающей» стенки изделия насквозь. А при частом нагреве ржавчина ускоряет прогорание стенок;
Невосприимчивость к образованию нагара. В отличии опять же от изделий из черных металлов, на изделиях из нержавеющей стали нагар не образуется, что не создает сложностей при удалении продуктов горения;
Пищевая нержавеющая сталь при нагревании не выделяет вредных для здоровья человека веществ;
С течением времени изготовленная из нержавеющей стали коптильня не теряет своих внешних эстетичных свойств.

Оптимальная толщина листа стали, из которого изготавливается коптильное оборудование, 2 или 3 миллиметра.

Емкость для копчения со стенкой меньше 2 мм подвержена деформации при частом и сильном нагревании и, как следствие, быстрому износу. Толщина стали свыше 3 мм нисколько не улучшает функциональных свойств коптильни, но зато увеличивает ее вес и стоимость.

Внутренние конструкции, плоский поддон и решетки, на которые выкладываются продукты, также изготавливаются из нержавеющей стали.

Конструкции коптилен из нержавеющей стали разнообразны. Популярной является прямоугольная коптильня с гидрозатвором. Она легка в эксплуатации, компактна, пригодна для использования в походе, на рыбалке, на даче и в квартире. Из нержавейки изготавливают и домашние коптильни с плотно притертой крышкой без гидрозатвора, они имеют цилиндрическую форму.

Нержавеющая сталь применяется при изготовлении автоматических и электрических коптилен.

Дымогенератор

Дымогенератор – устройство, предназначенное для бесперебойной подачи дыма в коптильную камеру. Целесообразно использование дымогенератора в процессе холодного копчения, ввиду продолжительности срока приготовления, растягивающегося иногда на несколько дней. Но и при горячем копчении применение этого устройства бывает нелишним.

Преимущества использования дымогенератора:

Равномерная и бесперебойная подача дыма в коптильную камеру;
Экономия топливного материала для выработки достаточного количества дыма;
Постоянная температура дыма;
Автоматический режим работы дымогенератора, не требующий постоянного участия человека.

Устройство дымогенератора довольно просто.

Он представляет собой конструкцию, соединяющую камеру, в которой посредством нагрева опилок вырабатывается дым, с коптильной камерой.

Это соединение происходит с помощью труб или гибких шлангов, а дым нагнетается в камеру с помощью бытового компрессора. Постоянное тление опилок в камере горения и бесперебойная подача электричества – вот все что нужно для работы дымогенератора. На этом основана работа дымогенераторов заводского производства и изготовленных кустарным способом.

Простота конструкции делает возможным изготовление такого устройства в домашних условиях, тем самым сэкономив средства на приобретении заводской модели. А эффект от его использования превзойдет все ожидания.

Коптильни с термометром

Специальный термометр – неотъемлемый атрибут домашней коптильни. Без него сложно контролировать температуру мяса в коптильной камере, а ведь от нее зависит качество конечного продукта. Термометр предназначен не только для измерения температуры внутри коптильной камеры, но и для измерения температуры внутри продукта – говядины, свинины или курицы.

Конструкция термометра представляет собой зонд внутри термостойкой трубки, длиной 15 см, который втыкается в готовящееся мясо или опускается внутрь коптильной емкости. На другом конце этого зонда прикреплен электронный дисплей или индикатор. Диапазон измерения температур таким термометром до 400°C.

Зонд проводится внутрь емкости для копчения через отверстие в крышке, а дисплей остается снаружи, изолируясь от горячей поверхности теплоизоляционным материалом.

Для каждого вида мяса есть своя степень температурной готовности:

Говядина готова при внутренней температуре мяса 75°C;
Свинина и баранина – 85 градусов по Цельсию;
Для готовности птицы достаточно 90°C.

Целесообразно иметь в своем арсенале два термометра – один для стационарного закрепления на крышке, второй – для измерения внутренней температуры мяса вручную.

В процессе копчения, каждый коптильщик вырабатывает свои секреты приготовления фирменных блюд. И в этом процессе термометр будет незаменимым помощником, позволяющим подобрать и контролировать оптимальный температурный режим, как в самой коптильной камере, так и внутри приготавливаемого продукта.

Реклама от спонсоров: //
// //

Полное руководство для начинающих

Вы давно хотели попробовать свои силы в приготовлении копченых деликатесов для своей семьи.

Рассмотрев разные типы курильщиков, вы решили выбрать коптильню. Но вы понятия не имеете о , как пользоваться коптильней . К счастью, мы здесь, чтобы провести вас через все этапы.

Так чего же вы ждете? Прыгайте прямо и изучите все советы и рекомендации, как использовать коптильню, как профессионал!

Как пользоваться коптильней?

Примеры коптильни

В отличие от других курильщиков, коптильня — это небольшое закрытое здание, расположенное на открытом воздухе, обычно на заднем дворе.Он построен из дерева, камня или бетонных блоков.

Топка, комната для дыма, место для хранения продуктов и регулятор тяги в верхней части дна — это четыре основные особенности коптильни, с которыми вам необходимо ознакомиться.

По сути, коптильня предназначена для уменьшения воздушного потока, удержания тепла и дыма, чтобы пища внутри могла поглощать аромат самого дыма. В результате получается пикантный, немного «дымный» вкус и темная корка, напоминающая корку.

Что класть в коптильню ?

В коптильню можно класть самые разные продукты. Вы можете коптить рыбу, сыры, колбасы, овощи и даже такие напитки, как пиво или виски.

Но новичкам, вроде вас, стоит начать с самого распространенного ингредиента для копчения: Мясо .

Идеальное сочетание нежности и сочности

Это может быть говядина, свинина, баранина или курица. Какой сорт мяса выбрать — дело вкуса.Просто помните, вам не нужно выбирать нежные, отборные разрезы для коптильни.

Подойдет более дешевая и жесткая резка. Самые популярные варианты копчения — ребра, грудинка или свиная лопатка.

Вы должны выбирать части с большим количеством внутримышечного жира и коллагена, чтобы пропитать влагу по всему куску мяса (и нет, не с гигантскими жировыми шапками снаружи) . Это обеспечит сочность отделочных продуктов.

После мытья и нарезки мяса до желаемого размера вам необходимо приправить мясо для придания ему дополнительного вкуса.

Две самые важные приправы — это соль и перец. Вы также можете добавить дополнительные травы или специи или, в некоторых случаях, соусы, чтобы оживить пищу.

Подготовь лес

Нельзя просто бросать случайные бревна и надеяться на лучшее. Фактически, древесина, которую вы используете, будет определять окончательный вкус вашего мяса.

Первое, что вы должны знать, это то, что древесина твердых пород — это правильный выбор для использования в коптильне. Избегайте сосны и других сочных пород дерева, поскольку они источают нежелательный горький привкус и, как правило, создают слишком много дыма.

Различные породы древесины приносят разное количество тепла и дыма, а также обладают разными вкусами.

Например, гикори имеет действительно дымный вкус, напоминающий бекон, в то время как древесина клена более сладкая и мягкая.

Если вы все еще не знаете, что выбрать, мы рекомендуем использовать дуб, так как его легко найти и он хорошо сочетается с большинством ингредиентов.

Не только тип древесины имеет значение, вы должны обращать внимание на влажность древесины. Поскольку в свежесрубленной древесине больше воды, она будет сильно дымить и гореть медленнее.

Между тем, выдержанная древесина (высушенная на воздухе) имеет очень низкое содержание влаги и поэтому горит намного горячее и быстрее.

Наконец, перед использованием древесину необходимо разрезать на куски или щепки. Если вы не можете этого сделать, просто купите древесные гранулы в строительном или продуктовом магазине.

Не бросайте весь журнал в

Процесс копчения

Это когда коптильню можно найти хорошее применение. Давайте разожжем в топке хороший дровяной камин, а затем дадим ему разгореться и образовать слой раскаленных углей.

Добавьте горсти влажного гикори или другой щепы или любой хорошо дымящейся древесины поверх углей.

Повесьте продукты на шнуры или поместите их на решетку, затем закройте дверь коптильни. Вы более чем готовы начать курить!

Но в процессе работы имейте в виду следующее:

Температура

Во время копчения следите за внутренней температурой мяса, а также за коптильней.Вам понадобятся два отдельных термометра: один поместите в мясо, а другой — в комнату, где находится мясо. А вот вторую можно установить прямо на коптильню.

Наша целевая внутренняя температура для мяса обычно составляет от 195 ° F до 205 ° F . Этот температурный диапазон достаточно высок, чтобы убить опасные бактерии, не переваривая мясо. С другой стороны, идеальная внутренняя температура коптильни находится где-то между 225 ° F и 250 ° F .

Вы должны следить за тем, чтобы температура в коптильне никогда не была слишком высокой. Почему?

Потому что вам нужно дать дыму достаточно времени, чтобы он погрузился в мясо, позволяя ему нагреться изнутри до того, как снаружи станет карамелизоваться.

Чтобы отрегулировать температуру в коптильне, можно добавить в топку опилки, чтобы температура не снижалась и огонь не тлел. Или вы можете добавить веточки и стружку, чтобы увеличить скорость и температуру огня.

Дым

Просто помните, лучший дым практически не виден.Здесь цель — поддерживать поток светлого дыма внутри коптильни.

Вам нужно будет постоянно добавлять дрова, чтобы дым продолжался столько, сколько вам нужно.

Ошибка новичка — создание клубящихся белых облаков дыма. В то время как дым создает характерный дымный вкус копченых блюд, слишком много дыма вызовет горечь в мясе всего через час.

Чтобы получить больше дыма, вы можете бросить в топку опилки или несколько зеленых веток твердой древесины.Чтобы уменьшить дымность, дайте чрезмерному дыму выходить через вентилятор коптильни и добавляйте только сухие дрова.

Поскольку некоторые породы дерева создают больше или меньше дыма, чем другие породы, вы можете проверить и найти нужное количество древесины — и, следовательно, нужное количество дыма — по вашему вкусу.

Время приготовления и другие факторы

Мы не можем предоставить вам шпаргалку, в которой указано, сколько мяса нужно коптить. Тем не менее, вы должны принять во внимание следующие факторы, чтобы рассчитать лучшее время курения:

Тип мяса
Размер нарезки (более крупные куски, более продолжительное время)
Температура коптильни
Количество влаги в мясе (чем влажнее мясо, тем дольше время)
Погода (холодная погода требует больше времени)

В среднем продолжительность составляет от 6 до 8 часов , но некоторые, такие как грудинка или свиной окурок, могут занять до 12 часов если вы курите большое количество.

Другое дело, можно над топкой поставить таз с водой. Вода помогает поддерживать стабильную температуру внутри коптильни и добавляет необходимую влажность, чтобы мясо оставалось сочным.

Если вы курите долгое время, вам придется время от времени доливать воду.

Различия между способами копчения продуктов

В коптильне можно использовать два способа копчения: холодное копчение и горячее копчение . А в чем отличия?

Ну, горячее копчение и копчение, и приготовление мяса где-то между 225 ° F и 300 ° F (или как минимум 165 ° F) .Это наш обычный метод приготовления барбекю, и еду нужно сразу же съесть.

Между тем, холодное копчение поддерживает температуру от 90 ° F до 120 ° F, а ароматизирует пищу только при ее приготовлении. Процесс холодного копчения может длиться неделями, но его продукты можно хранить месяцами.

Заключение

Хотя копчености вредны для здоровья, если их употреблять слишком регулярно, иногда все же полезно приготовить себе и своей семье старый добрый копченый окорок или копченые ребрышки.

И что может быть лучше, чем иметь для этого коптильню! И поэтому мы надеемся, что наше руководство предоставило вам полезные знания о , как пользоваться коптильней . А теперь вставай и кури мяса!

The Fish Trap — Просто блог о еде и рыбалке

Вы давно хотели попробовать свои силы в приготовлении копченых деликатесов для своей семьи.

Рассмотрев разные типы курильщиков, вы решили выбрать коптильню.Но вы понятия не имеете о , как пользоваться коптильней . К счастью, мы здесь, чтобы провести вас через все этапы.

Как пользоваться коптильней?

Примеры коптильни

В отличие от других курильщиков, коптильня — это небольшое закрытое здание, расположенное на открытом воздухе, обычно на заднем дворе. Он построен из дерева, камня или бетонных блоков.

Что класть в коптильню ?

В коптильню можно класть самые разные продукты.Вы можете коптить рыбу, сыры, колбасы, овощи и даже такие напитки, как пиво или виски.

Но новичкам, вроде вас, стоит начать с самого распространенного ингредиента для копчения: Мясо .

Идеальное сочетание нежности и сочности

Это может быть говядина, свинина, баранина или курица. Какой сорт мяса выбрать — дело вкуса. Просто помните, вам не нужно выбирать нежные, отборные разрезы для коптильни.

Подойдет более дешевая и жесткая резка.Самые популярные варианты копчения — ребра, грудинка или свиная лопатка.

Две самые важные приправы — это соль и перец.Вы также можете добавить дополнительные травы или специи или, в некоторых случаях, соусы, чтобы оживить пищу.

Подготовь лес

Различные породы древесины приносят разное количество тепла и дыма, а также обладают разными вкусами.

Не бросайте весь журнал в

Процесс копчения

Добавьте горсти влажного гикори или другой щепы или любой хорошо дымящейся древесины поверх углей.

Но в процессе работы имейте в виду следующее:

Температура

Вы должны следить за тем, чтобы температура в коптильне никогда не была слишком высокой. Почему?

Дым

Вам нужно будет постоянно добавлять дрова, чтобы дым продолжался столько, сколько вам нужно.

Время приготовления и другие факторы

Тип мяса
Размер нарезки (более крупные куски, более продолжительное время)
Температура коптильни
Количество влаги в мясе (чем влажнее мясо, тем дольше время)
Погода (холодная погода требует больше времени)

Если вы курите долгое время, вам придется время от времени доливать воду.

Различия между способами копчения продуктов

Заключение

The Fish Trap — Просто блог о еде и рыбалке

Вы давно хотели попробовать свои силы в приготовлении копченых деликатесов для своей семьи.

Рассмотрев разные типы курильщиков, вы решили выбрать коптильню. Но вы понятия не имеете о , как пользоваться коптильней .К счастью, мы здесь, чтобы провести вас через все этапы.

Как пользоваться коптильней?

Примеры коптильни

В отличие от других курильщиков, коптильня — это небольшое закрытое здание, расположенное на открытом воздухе, обычно на заднем дворе. Он построен из дерева, камня или бетонных блоков.

Что класть в коптильню ?

Но новичкам, вроде вас, стоит начать с самого распространенного ингредиента для копчения: Мясо .

Идеальное сочетание нежности и сочности

Это может быть говядина, свинина, баранина или курица. Какой сорт мяса выбрать — дело вкуса. Просто помните, вам не нужно выбирать нежные, отборные разрезы для коптильни.

Вы должны выбирать части с большим количеством внутримышечного жира и коллагена, чтобы пропитать влагу по всему куску мяса (и нет, не с гигантскими жировыми шапками снаружи) .Это обеспечит сочность отделочных продуктов.

Подготовь лес

Различные породы древесины приносят разное количество тепла и дыма, а также обладают разными вкусами.

Не бросайте весь журнал в

Процесс копчения

Добавьте горсти влажного гикори или другой щепы или любой хорошо дымящейся древесины поверх углей.

Но в процессе работы имейте в виду следующее:

Температура

Вы должны следить за тем, чтобы температура в коптильне никогда не была слишком высокой. Почему?

Дым

Вам нужно будет постоянно добавлять дрова, чтобы дым продолжался столько, сколько вам нужно.

Время приготовления и другие факторы

Тип мяса
Размер нарезки (более крупные куски, более продолжительное время)
Температура коптильни
Количество влаги в мясе (чем влажнее мясо, тем дольше время)
Погода (холодная погода требует больше времени)

Если вы курите долгое время, вам придется время от времени доливать воду.

Различия между способами копчения продуктов

Заключение

Как приготовить мясо холодного копчения: основы

Копчение мяса — давняя традиция. Он восходит к временам первопроходцев и временам до охлаждения и современных методов консервирования. Было время, когда дым и соль были единственными известными способами сохранения мяса.Хотя копчение мяса никуда не делось, оно переживает возрождение, по крайней мере, в моем доме.

До встречи с женой я понятия не имел об этом. Курение мяса никогда не было на моем радаре. Жена сербка в первом поколении; оба ее родителя приехали из старой страны и были очень… деревенскими. Они по-прежнему продолжают традицию копчения свиной вырезки, как и многие недавние иммигранты. Они называют его suvo meso , что буквально переводится как копченое мясо , и позвольте мне сказать вам, что это восхитительно.Это идеальная смесь соли и дыма; идеально подходит, чтобы перекусить, потягивая любимый виски или пиво. Его подают на каждом мероприятии, будь то крестины, свадьба, день рождения; черт возьми, даже в церкви. (У которого, кстати, есть полный бар. Это моя религия.)

После знакомства с suvo meso я поставил перед собой цель иметь собственную коптильню на своей земле и коптить свое собственное мясо. Миссия выполнена.

Создайте свою коптильню по дешевке

Вот тот, который я построил — в основном бесплатно.Копите настоящие деньги на мясо!

Я сохранил весь обрезок дерева и оборудования из демонстрационного подвала и использовал его для постройки собственной коптильни. Хотя он не выиграет никаких наград, он держит дым и не стоил мне ни цента, чтобы построить. Мой тесть подарил мне коптильную коробку, которую он сделал из бочки на 55 галлонов и много лет хранил под своей палубой. Коробка для курения — это место, где горит огонь. Огонь должен находиться подальше от мяса, чтобы мясо не готовилось, а дым из ящика переносился по трубке в дом.

Я купил металлический канал сушилки и два кольцевых зажима, чтобы прикрепить коптильню к коптильне. Это были мои единственные расходы на эту штуку. Даже если у вас нет никаких столярных навыков, а у меня, конечно, не было, пусть это не пугает вас от попытки что-то сделать. Мне нечего было терять. У меня был бесплатный материал и примерное представление о том, чего я хотел, и я это сделал. Нет необходимости вызывать «профессионала», брать в руки молоток и пилу и приступать к работе. Но если ваш новаторский дух ослабевает, вы можете купить курильщиков менее чем за 100 долларов.

Основы холодного копчения

Волшебная субстанция, благодаря которой все это происходит…

Мясо холодного копчения отличается от горячего копчения тем, что его делают осенью и зимой, когда температура воздуха ниже 40 градусов. Холодный воздух не дает ему перегреться в коптильне и тем самым приготовить мясо. Лучше всего поддерживать температуру в коптильне не выше 70 градусов. Все, что вам нужно, — это проникнуть в мясо дымом для аромата и помочь сохранить его.Горячее копчение предназначено для приготовления мяса и идеальна при температуре 180 — 200 градусов.

Выбирая мясо, идите в мясную лавку. Не покупайте ничего предварительно расфасованного или приправленного. Мне нравится использовать свиную корейку, но коптить можно любое мясо, так что сходите с ума и пробуйте разные вещи. Когда придет время, используйте кошерную соль. Он обеспечивает лучший вкус и лучше вытягивает воду из мяса. В качестве ящика для соли я использовал старый пластиковый почтовый ящик из почтового отделения, который также был бесплатным.Я просто вымыл из него дерьмо, чтобы никого не заболел.

Вы уже заметили тенденцию? Бесплатно, бесплатно, бесплатно. Используйте то, что есть под рукой, и не тратьте деньги, если можете этого избежать. Потратьте деньги на качественное мясо.

Посолка мяса

* тяжёлое дыхание *

Перед тем, как мясо закоптить, его необходимо посолить или посолить. Мясо полностью окружено солью в закрытом ящике, чтобы вытянуть воду из поясницы, чтобы не было на чем расти бактерий и помочь дыму проникнуть внутрь.Я на собственном горьком опыте научился не солить слишком долго. Свою первую порцию корейки я копчила, солила мясо 3 недели в солонке. Если оставить его там так долго, он станет таким соленым, что станет почти несъедобным. После того, как я выкурил его, и он провисел в течение месяца, он был настолько соленым, что мне пришлось замочить его в воде, чтобы вытянуть немного соли. Я должен был съесть свою ошибку, потому что никто другой к ней не прикоснулся. Их нужно всего 2-3 дня солить, и все будет хорошо.

После того, как мясо посидело в соли, достаньте его из коробки и сотрите излишки соли.

Я использую стальные крючки, заостренные с одного конца, чтобы подвешивать мясо в коптильне. Крючок должен быть достаточно прочным, чтобы удерживать 6-10 фунтов. мяса. Затем повесьте его в коптильню и разожгите огонь. Легкий. Держу огонь весь день, обычно хожу по 8 часов. После того, как огонь погаснет, оставьте мясо в доме примерно на месяц, пока оно не станет твердым на ощупь. И под твердым я подразумеваю как скала. Если мягко, то еще не готово. После того, как его достали из коптильни и вы готовы его съесть, нарежьте его очень тонкими ломтиками, как ветчину или ветчину прошутто.Затем нарежьте немного сыра, налейте стакан любимого яда, поднимите ноги и ешьте.

Нечего бояться. Вот рецепт;

Мясо,

Соль,

Дым,

Наслаждайтесь!

Проект «Прогулка в коптильне»

Примерно через месяц работы по вечерам и выходным при ярком дневном свете в стране полуночного солнца наша прогулка по коптильне в Форте завершена.

Мы планировали построить нашу коптильню больше года с тех пор, как увидели нашего друга Марвина «PeeWee» Ранкина.Я с самого начала знал, что он, я и мой сын Тайлер можем построить такой же, как он.

Мы решили сделать его шесть футов на шесть футов. Намного больше, чем у нас могут быть проблемы с эффектом курения.

Нашим первым шагом было заложить фундамент. Мы использовали ту же конструкцию, что и наша теплица, используя шпалы, разрезанные по размеру, утопленные в землю и квадратные.

Затем поднялись стены и комната. Мы построили его обычным способом, используя шпильки на двух центрах.Мы уложили пол фанеры на 3/4 и обшили фанерой внутренние стены.

Вот несколько фото фундамента и оболочки коптильни.

[Читать… Курение аляскинского лосося]

Сайдинг

Наш первоначальный план состоял в том, чтобы облицевать стены необработанной сосной с местного лесопильного завода, но после нескольких невозвращенных звонков мы решили использовать кедровые рейки толщиной 5/8 ″ и шириной 5 1/2 ″, аналогичные тем, которые вы можете использовать для ограждения .Мы купили их в Home Depot примерно по 2,70 доллара за штуку и использовали около 120 штук. Поскольку кедр дает усадку, мы использовали разрезанные пополам доски сайдинга над каждым швом, чтобы придать ему более плотную посадку и очень красивый внешний вид.

Крыша

Наш первоначальный план состоял в том, чтобы положить красную крышу, которая соответствовала бы сараю и отделке дома, но выяснилось, что на это уйдет почти 5 недель и это будет очень дорого. Мы подумали о черепице и отказались от нее, и в конце концов остановились на стальных (неокрашенных) панелях.

Теперь, когда внешняя отделка завершена, настало время поработать над внутренностями коптильни. Мы знали, что внутренняя часть конструкции будет не только самой дорогой частью проекта, но и потребует самого тщательного планирования.

[Читать… Курение аляскинского лосося]

Стойки

В начале проекта моя жена, Мишель, позвонила в местную металлургическую компанию, чтобы заказать просечно-вытяжной лист из нержавеющей стали, который нужно было разрезать, по заявленной цене около 250 долларов.00 для 16 стоек. Когда пришло время заказывать, они сказали, что это будет три недели и более 500 долларов!

Мы обзвонили все металлургические компании на Аляске, и никто не возил нержавеющую сталь. Мы нашли компанию в Северной Каролине, но доставка ее обошлась бы дороже трехсот долларов.

Ни в коем случае нельзя использовать оцинкованный металл в кулинарии или использовать стеллажи от старого холодильника. Они содержат токсичные металлы.

Я поехал в Анкоридж, чтобы найти стеллажи, и я это сделал. Я нашел 12 решеток для гриля у Фреда Мейерса, которые покупали за половину, а также 16 противней для вяленого мяса и четыре алюминиевых решетки довольно хороших размеров в Sportsman’s Warehouse.

Весь вечер мы тщательно установили стеллажи, чтобы максимально использовать пространство и курить.

Тепло

Мы решили использовать ту же систему, которую наш друг использовал для заправки курильщика. Мы нашли сверхмощную пропановую плиту, похожую на фритюрницу для индейки, но без таймера. Мы подключили плиту к резервуару снаружи и зажгли его.

[Читать… Курение аляскинского лосося]

Топливо

В нашей коптильне используются пеллеты из разных сортов древесины, каждая из которых имеет свой вкус: гикори, яблоко, мескит.Пара пригоршней на слабом огне внутри стального котла хватит на полтора часа или около того и произведет желаемый дым при нужной температуре.

Приправа

Мы приправили коптильню, пропустив пару циклов гранул три или четыре раза. Это позволит дыму проникнуть в древесину и приправить решетки, которые мы опрыскиваем кулинарным спреем Pam.

Время приготовления!

У нас была цель закончить коптильню перед ежегодным сезоном ловли сачком здесь, на Аляске.Здесь каждая семья может взять определенное количество лосося для личного пользования в сезон ловушек. Главе семьи разрешено 25 рыб, а каждому члену семьи — 10. В нашем случае 55 рыб. В следующие выходные мы направляемся в Касилоф, чтобы попытаться выйти на наш лимит.

По возвращении будем готовить и коптить рыбу в нашей новой коптильне!

Коптильня использует

Коптильня имеет возможность холодного и горячего копчения различных видов мяса. Все: лоси, говядина, свинина, куры и индейки, рыба, сыр, яйца и многое другое.Для каждого вида мяса потребуется разное время нахождения в коптильне при разной температуре и разных гранулах. Коптильня не предназначена для использования в качестве гриля или даже небольших коммерческих курильщиков, которые можно найти во многих магазинах. Например, индейка может занять 20 часов и более.

В нашей новой коптильне будет интересно попробовать разные вещи и техники. Я обязательно поделюсь ими с вами.

Огромное спасибо Марвину за его помощь и опыт в дизайне, а также за те часы, которые он потратил с нами, чтобы воплотить этот проект в жизнь.Большое спасибо и Тайлеру.

Есть вопросы по дизайну? Или у вас есть идеи, которыми можно поделиться? Нам бы очень хотелось их услышать.

ОБНОВЛЕНИЕ Октябрь 2017 г. Было много вопросов о нашей коптильне, с тех пор как она была размещена на другом сайте в Интернете. Я постараюсь ответить на них в этом обновлении.

Вопрос: После копчения моего мяса, как долго я могу его хранить или мне нужно сразу же употреблять?

Forto: Готовую продукцию можно оставить в холодильнике примерно на две недели.На более длительный период вы захотите его заморозить.

Вопрос: Есть ли у вас планы коптильни, которыми вы можете поделиться?

Forto: Нет. Это, безусловно, самый часто задаваемый вопрос о нашей коптильне. Наш хороший друг, Марвин «PeeWee» Ранкин, мы с сыном построили ее с нуля за пару выходных, аналогично тому, что он построил для своей коптильни. Это довольно простой дизайн. Это примерно шесть квадратных футов с 8-футовой крышей. Фундамент — шпалы, а каркас — простой 2/4, обрамляющий 16 дюймов по центру.Он обшит фанерой изнутри и кедром снаружи с помощью пикетов для забора, которые можно найти в Home Depot или Lowe’s. Стропила оставляем открытыми, а окорока к потолку подвешиваем дюбелями. Вентиляция коптильни не производится намеренно, дым выходит с крыши должным образом.

Мы использовали фанеру на полу над половицами 2 × 6 и 2×2, чтобы построить стеллажную систему. Стеллажи имеют прямоугольную форму и были заказаны компанией-поставщиком на востоке. У нас также есть стеллажная система, которая используется в небольших металлических коптильнях, которые мы используем для вяленой и белой рыбы.

Наш друг ПиВи скончался через пару лет после того, как мы построили нашу коптильню, и мы удостоили его небольшой мемориальной доски над дверью. Теперь каждый раз, пользуясь нашей коптильней, мы выражаем небольшую благодарность нашему дорогому другу.

Вопрос: Для чего в первую очередь используется коптильня?

Forto: Мы используем коптильню в основном для рыбы, которую ловим сеткой каждый июль здесь, на Аляске. Почти всегда это нерка из реки Касилоф.Каждому жителю Аляски разрешается использовать рыболовную сеть и ловить 25 рыб на главу семьи и по 10 на каждого дополнительного члена семьи.

За последние несколько лет у нас есть копченая грудинка, куриные крылышки, индейки, цыплята, ребра, другая рыба, такая как палтус и каменная рыба, и даже 1/4 свиньи.

Вопрос: Не могли бы вы поделиться своим рецептом копченого лосося?

Forto: Конечно! Вот он: Курение аляскинского лосося

Вопрос: Поделитесь рецептом копченой курицы?

Forto: Вот один: Цыпленок в коптильне

Мы прислушались к советам на YouTube и добавили дровяную печь снаружи коптильни, и она отлично работает!

Еще впереди…

Вот и фото!

Связанные

DIY Smokehouse — Taste of Artisan

Меня много раз просили опубликовать дизайн-планы моей самодельной коптильни, так что вот оно.К сожалению, я не сохранил все детали и не провел точных измерений, но могу дать вам довольно хорошее представление. Этого должно быть достаточно, чтобы все начать и закончить. Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь спрашивать.

Копчение колбасы требует низких температур, 95F t0 185-195F. Для холодного копчения вам нужно менее 80F. Какое-то время я пробовал это с моим грилем Weber Kettle Grill, Big Green Egg и созданным мастером пропановой коптильней. Я мог получить неплохие результаты, но каждый дым был проблемой для поддержания низких температур и создания достаточного количества чистого дыма.Поэтому я решил поискать готового курильщика для колбасы.

Есть несколько вариантов: электричество, газ или уголь — выбирайте сами. Некоторые из них сделаны в коммерческих целях, поэтому они громоздкие и дорогие. Хотелось чего-то максимально приближенного к традиционной коптильне. Я также хотел что-то относительно маленькое и портативное. Что-нибудь, что сделало бы колбасу такой же по вкусу, как та, которую делал мой дедушка. Он использовал большой барабан с дырой в земле для костровой ямы.Он делал невероятно вкусную колбасу, но эта установка была непереносимой, выглядела некрасиво и требовала постоянного ухода и изрядного мастерства.

И вот однажды я восхищался приятным на вкус «тонким и голубым» дымом, выходящим из моего BGE. «Идеально подходит для копчения сосисок», — подумал я. Часы чистого дыма без присмотра. И если бы я мог уловить тепло, исходящее из дымохода, я был готов. Так родилась идея построить коптильню с БГЭ в качестве костровой ямы.

Вот и моя скромная городская коптильня, в которой MiniMax используется как костровище.После трех переделок он наконец-то работает к моему удовлетворению. Хотя после того, как я выкурил в нем более дюжины партий колбасы, я внесу в него одно улучшение. Подробнее об этом позже.

Эта установка — именно то, что я искал. Он аккуратный и не требует особого ухода. Это портативный. Он использует мало топлива. Я использую древесный уголь, чтобы генерировать тепло, и куски дерева, чтобы производить чистый дым с приятным запахом. В целом, я очень доволен тем, как это получилось, и использую все предлоги, чтобы поджечь его и что-нибудь выкурить.

Дизайн коптильни

В качестве материалов я использовал в основном плиты 2×2 и «шпунт и паз», с 2×4 для поддержки крыши. Древесина целиком изготовлена из сосны, поскольку ее можно было легко найти в Lowes / Home Depot. Воздуховод на крыше состоит из трех 4-дюймовых алюминиевых колен 90 градусов от Home Depot. Внутри верхнего колена я добавил 4-дюймовый чугунный демпфер, который я купил на eBay.

Я начал с создания каркаса 2×2, высотой около 65 дюймов. Оглядываясь назад, я должен был выбрать 2 × 4, чтобы сделать его более прочным.Однако использование 2х2 сделало коптильню легче и удобнее в переноске. Ножки не такие крепкие, как мне бы хотелось, но я планирую поставить коптильню на металлический или деревянный каркас на колесиках, чтобы об этом позаботились.

Одна вещь, которую я понял сразу после запуска первой версии моей коптильни, — это то, что ей нужна изоляция. Без него я не смог бы получить температуру выше 105F. Я заизолировал это. Теперь у коптильни есть доски с гребнем и пазами снаружи, одеяло из керамического волокна толщиной 1 дюйм, а затем еще один слой досок с пазом и гребнем с внутренней стороны.

Я заключил одеяло Ceramafiber в прочную фольгу, чтобы микроволокна не попали внутрь камеры через любые трещины.

Я изолировал стены, потолок, дверь и пространство вокруг двери.

После добавления изоляции и слоя досок с пазом внутри, я получил внутренние размеры 26 ″ x 28 ″ x 37 ″ (глубина / ширина / высота). Снаружи основная коптильная камера имеет размеры 31 x 34 x 41 дюйм соответственно.Ножки добавляют 25 дюймов, а высота крыши 19 дюймов.

Для соединения деталей каркаса я использовал карманные отверстия. Доски с гребнем и пазом были закреплены 2-дюймовыми черными шурупами от Lowes.

Внутри я прикрепил три пары 2х2. Две пары держат деревянные дюбели для подвешивания мяса и сосисок. Третий внизу содержит экран / перегородку из нержавеющей стали. Экран / перегородка изготовлена из листа нержавеющей стали, который я купил на Craigslist. Я просверлил отверстия диаметром 1/2 дюйма по всей поверхности, чтобы обеспечить беспрепятственный поток воздуха. Эта сетка / перегородка предназначена для равномерного распределения тепла и дыма по коптильной камере.

Экран / перегородка дает явное преимущество для выравнивания распределения тепла, особенно когда камера заполнена из стороны в сторону. Это помогает устранить холодные / горячие карманы.

Если вы не планируете «запекать» колбасу в коптильне, сетка / перегородка не нужны. В большинстве случаев я пропускаю этап «выпечки» и заканчиваю копчености и колбасы путем пашот. В этом случае от сверхравномерного распределения тепла мало пользы.

У меня есть еще одна небольшая неперфорированная перегородка прямо над входом для тепла / дыма, которая достаточно хорошо справляется с равномерным распределением тепла и дыма.Еще одно предназначение этой небольшой перегородки — улавливать несгоревшие частицы дыма, также известные как сажа. Через некоторое время она становится изрядно грязной, в то время как другие части коптильни остаются довольно чистыми. Кажется, он неплохо справляется с этим.

Эта перегородка представляет собой кусок нержавеющей листовой стали размером 8 x 8 дюймов с 4-мя болтами в каждом углу. Он не прикреплен к нижней части коптильни, поэтому его можно легко перемещать, чтобы добавить в яйцо дрова и древесный уголь.

Внизу я вырезал квадратное отверстие 13 ″ x 13 ″ и накрыл его пластиной из нержавеющей стали с вырезом для 4 ″ (120 мм) окантовки дымохода из нержавеющей стали.Это было сделано для того, чтобы отделить дерево от тепла MiniMax. Температура на входе довольно низкая; если вы положите руку на отверстие, оно станет горячим, но не «обжигающим». Но я предпочитаю быть в безопасности, и эта небольшая дополнительная защита дает мне дополнительное спокойствие.

Как я упоминал выше, входное отверстие закрыто съемным теплозащитным экраном / перегородкой в виде стола. Он рассеивает тепло и собирает креозот / сажу. Чем больше препятствий на пути к сосискам, тем больше креозота, присутствующего в дыме, будет скапливаться на них.Как видите, он становится довольно грязным, несмотря на мои попытки курить с чистым «тонким и синим».

В верхней части камеры я накрыл потолок листом нержавеющей стали, просверлив в центре группу отверстий диаметром 3/8 дюйма, чтобы выпустить дым. Это не обязательно, но у меня осталось немного листового металла SS, поэтому я подумал, что было бы неплохо иметь там легко очищаемую поверхность. Не то чтобы он нуждался в чистке. На нем нет черной копоти, только темно-коричневый налет.

Яма для костра BGE MiniMax

В качестве чаши для костра я использую BGE MiniMax с улучшенной решеткой для лучшего воздушного потока.Яйцо соединяет / доставляет тепло и дым через редуктор дымохода из нержавеющей стали от 100 до 120 мм, купленный на eBay. Продавец находится в Великобритании, поэтому размеры указаны в миллиметрах. Размер 120 мм довольно плотно прилегает к чугунной крышке MiniMax. У меня также есть 125-миллиметровый, который может работать, но он немного болтается. Подходящий размер не всегда есть в наличии, но в наличии есть и другие товары, так что следите за ним.

100-миллиметровый конец переходника поднимается вверх внутри 120-миллиметровой трубы из нержавеющей стали, оставляя небольшой зазор вокруг, как вы можете видеть на картинке выше.Это было сделано не намеренно, но настройка работает хорошо, поэтому я не тороплюсь ее менять. Я отлично контролирую температуру, и температурный диапазон идеален. Кроме того, этот воздушный зазор — еще один слой изоляции между горячим дымоходом и деревом. Я подумал, что мне, возможно, придется закрываться, когда я курю в очень холодные дни, но оказалось, что это не так. Я все еще мог легко достигать заданной температуры. С другой стороны, закрытие этого промежутка может привести к работе MiniMax при более низкой температуре.

На яйце я снял колесо ромашки с чугунной верхней части для лучшего воздушного потока. Удаление верхней части привело к слишком высокому росту температуры.

MiniMax устанавливается на асфальтоукладчик размером 16 ″ x 16 ″, который стоит на деревянной доске примерно такого же размера, на которой установлены усиленные колесики с тормозами. Это позволяет очень легко перемещать яйцо.

Производительность коптильни

Большую часть времени я курю при температуре 130–140 ° F, а затем сушу при температуре 115–125 ° F.

Эта коптильня позволяет очень легко получить такую температуру. Когда нижняя заслонка открыта примерно на 1/3, я получаю около 130F-140F внутри коптильни. Температура под куполом MiniMax составляет около 600F.

При открытии с 1/2 на 2/3 я получаю около 165–200 футов. Это все, что мне нужно для копчения и отделки (запекания) колбас, твердых мясных продуктов, бекона и т. Д.

Я могу нагреть его до 220F, но температура внутри яйца становится слишком высокой по моему вкусу (близко к 1000F ).

В настоящее время я в основном сушу и курю в коптильне, а заканчиваю приготовлением в кастрюле из нержавеющей стали Bayou Classic на 36 кварт с корзиной. Это означает, что я остаюсь в основном в диапазоне температур 115–140 ° F. Эта коптильня справляется с этой работой как чемпион.

После сушки я просто бросаю один кусок дерева в дымоход BGE. Один кусок дает дым около 15-20 минут зимой и около 30 минут летом (поскольку заслонка менее открыта).

Чем больше кусков, тем дольше время копчения.Вместо этого они вызывают густой белый клубящийся дым. Один кусок дает приятный «тонкий и синий» дым.

Вместимость коптильни

Самая большая партия, которую я сделал до сих пор в этой коптильне, составляла около 30 фунтов колбасы. Он очень удобно помещается на трех дюбелях. Еще 10 легко поместились бы. По моим оценкам, я мог бы уместить до 60 фунтов колбасы, если бы это было необходимо при правильном использовании пространства.

Холодное копчение

Для холодного копчения при температуре ниже 80F я вытаскиваю MiniMax и использую дымоход из нержавеющей стали высотой 6-8 футов.К тому времени, когда дым попадает из яйца в коптильню, он остывает примерно до температуры окружающей среды.

Я запускаю яйцо при более низкой температуре при холодном копчении, поэтому оно с самого начала выделяет намного меньше тепла. С такой настройкой я получаю около 2-3 часов постоянного тонкого голубого дыма.

Вот фото пятнышка холодного копчения. Я курил его в течение 4 часов и добавил только несколько кусков древесного угля и несколько древесных кусков через два часа.

В качестве примечания, при холодном копчении убедитесь, что курильщик работает при максимальной рекомендованной температуре.Скажем, рецепт требует курить при температуре не выше 80F, поэтому вы должны попытаться курить при температуре 80F или чуть ниже. Если рецепт требует от 60F до 70F, запустите коптильню при 70F. Причина в том, что холодный дым не поднимается достаточно хорошо, чтобы обеспечить надлежащий приток воздуха и удаление затхлого дыма. Другая причина в том, что чем холоднее дым, тем труднее ему проникать в пищу.

Я на 100% доволен производительностью холодного копчения. Получается красивый тонкий синий дым с приятным запахом. Я могу легко получить от этого 2-3 часа постоянного дыма, но я уверен, что смогу даже увеличить его до 4 часов с помощью некоторого вдумчивого нормирования и размещения древесного угля и дерева.

Будущие доработки

После большого количества перекуров с этой коптильней я в целом очень ей доволен. Качество получаемой из него колбасы выдающееся. Я не вижу, как это может стать намного лучше. Операция проста.

Если есть что-то, что мне не нравится, так это добавлять дрова каждые 15 минут (зимой). Летом, поскольку мне не нужно так часто открывать заслонку, я получаю около 30 минут непрерывного дыма. Температура в Minimax слишком высока, и куски дерева довольно быстро выгорают.Это не такая уж большая проблема, но я бы предпочел иметь хотя бы 2 часа работы без обслуживания. Таким образом, в конечном итоге планируется добавить еще один входной патрубок только для дыма и использовать MiniMax для выработки тепла. Я могу получить 2-3 часа зимой и 4-5 часов летом постоянного тепла, прежде чем мне придется добавить еще древесного угля. Я подумываю о подключении моего большого BGE для подачи дыма, который может производить большой «тонкий и синий» дым в течение нескольких часов.

5 советов, как построить коптильню

Если вы хотите создать еще один проект для своего сада, который оценят члены семьи, то этот волшебный домик рядом с вашим сказочным садом — все, что вам нужно.

Любите копченый лосось? Если да, то я очень уверен, что вы хотите научиться строить коптильню самостоятельно. Этот простой и увлекательный проект поможет вам получать более здоровую пищу каждый день! В этом посте вы найдете 5 советов, которые помогут легко понять, как построить коптильню. Лучше всего найти в Интернете несколько планов коптильни своими руками и посмотреть, как другие заставили их работать. Однако нет гарантии, что используемые детали будут доступны или доступны по цене для вас.

источник фото

В этом руководстве все будет в общих чертах.Идея заключалась в том, чтобы как можно дешевле построить курильницу для барбекю. Вы изучите стандартные процедуры, необходимые для создания функциональной коптильни. Оттуда вы можете немного поиграть в свое воображение и принять во внимание, какие материалы у вас есть под рукой или в магазинах рядом с вами. Здоровая еда и веселье!

# 1 — Начните с кирпичного ограждения

Вы когда-нибудь видели фундамент из бетонных блоков для дома или аналогичного сооружения? В этих блоках есть отверстия, похожие на квадраты с каждой стороны, с бетоном посередине.Более распространенное название для них — «шлакоблок», и, согласно HomeAdvisor.com, затраты составляют от 1 до 3 долларов за блок. Используйте эти блоки, чтобы защитить свою коптильню-барбекю. Это идеальный фундамент, к тому же его дешево и легко найти в любом городе или стране. Вам понадобится примерно две дюжины шлакоблоков, а это значит, что вы можете потратить более 72 долларов на фундамент своей коптильни. Перед их укладкой создайте поверхностный слой цемента на два-три дюйма глубже. Этот слой поможет предотвратить морозное пучение, что увеличит долговечность и устойчивость конструкции вашей коптильни.Теперь вам просто нужно придать шлакоблокам квадратную форму. Но вы должны оставить отверстие с одной стороны на уровне земли для дымовой трубы (также известной как дымовая труба). Эта труба присоединяется к кострищу и является подающей трубкой, по которой дым поступает из костровой ямы. Оттуда шлакоблочная конструкция служит дымоходом, направленным вверх.

источник фото

# 2 — Сборка Hot Box Далее вам нужно построить Hot Box.

Вы можете выбирать из множества различных материалов.Популярным вариантом является кедр, ведь его масла устойчивы к гниению. Некоторые люди будут использовать необработанные пиломатериалы с защищенным от непогоды уплотнением сверху. Другие могут пойти с базовым строительным пиломатериалом. В основном это вопрос бюджета и предпочтений, но всегда исследуйте материал, который вы планируете использовать, прежде чем вкладывать деньги. Думайте о хот-боксе как о высокой собачьей будке, которая будет стоять на фундаменте из шлакоблоков. Вы можете улучшить дизайн своей коптильни, построив ее с более длинной крышей. Это дополнение позволяет хранить дрова под крышей вместо того, чтобы хранить их в более отдаленном месте.Просто раздвиньте крышу с одной стороны, а не с обеих. На крыше хотбокса вы хотите установить настоящий дымоход. Этот небольшой компонент можно построить, сделав скворечник, заключенный в горячий ящик с небольшим отверстием для выхода дыма.

# 3 — Постройте пожарный ящик

Создайте пожарный ящик из своих бревен и обложите его кирпичами. Убедитесь, что он подсоединен к дымовой трубе, идущей от горячей камеры. Постройте или установите дверь в ящик для пиломатериалов, прежде чем заключать его в ограждение.Таким образом, можно полностью закрыть топку во время ее работы. Опять же, как и в случае с горячей камерой, вы должны создать слой цементного основания под топкой толщиной от двух до трех дюймов.

источник фото

# 4 — Сделайте вашу коптильню потрясающе

Пришло время для последних штрихов. Вам нужно будет закончить прикрепление всех пиломатериалов к вашему горячему ящику и к расширенной крыше, которая закроет ваши дрова. Вы можете построить небольшую площадку над кирпичной топкой, чтобы положить на нее дрова и соединить их с деревянными столбами, поддерживающими крышу.Затем постройте или установите на свой хот-бокс простую дверцу — вы можете дешево приобрести петли, ручку и простой металлический скользящий замок. Здесь вы найдете разные типы коптильни и планы коптильни.

источник фото

# 5 — Установка системы подвесных стеллажей И наконец

Вы хотите улучшить функциональность коптильни, установив столбы горизонтально возле потолка, чтобы развешивать мясо. Количество полюсов, которые вы должны установить, будет зависеть от размера вашего горячего бокса.

В зависимости от того, сколько вы хотите коптить, вы можете построить собственную коптильню или приобрести коммерческое помещение. Поскольку коптильни обычно расположены на открытом воздухе, вам следует проверить, применяются ли какие-либо местные постановления или правила пожарной безопасности, прежде чем начинать строительство каких-либо новых сооружений.

Для большинства обычных самодельных коптильни вы можете установить стеллажи на двух разных уровнях высоты. Это означает, что вы можете повесить мясо почти на верхнюю часть горячего бокса, а также вокруг его средней части.Вы можете немного пофантазировать с тем, как установить подвесные стойки, вместо того, чтобы просто фиксировать столбы на месте. Этот дополнительный шаг рекомендуется, так как вы можете изменить расстояние между столбами в зависимости от мяса, которое вы курите. Протяните кусок бревна спереди назад и вырежьте траншеи, чтобы внутрь поместились деревянные шесты. Вы легко можете освободить место для полдюжины и более столбов. Если вы развешиваете более тонкое мясо, например, бекон, вы можете использовать больше гвоздей, в то время как более толстое мясо, такое как стейк, может занять больше места и в результате будет использоваться меньше шестов.

источник фото

Совет: Используйте строительный раствор в качестве герметика На некоторых этапах этого проекта вам потребуется использовать герметик. Например, пустые места в шлакоблоках следует залить раствором. В среднем строительный раствор стоит от 5 до 7 долларов за квадратный фут. Этот герметик можно использовать, чтобы убедиться, что дымоходная труба находится заподлицо с обеих сторон — там, где она соединяется с кирпичной топкой и горячей коробкой из шлакоблока. Совет. Соответственно бюджету. Смета расходов, представленная в этом руководстве, очень расплывчата.Фактическая стоимость постройки собственной коптильни будет варьироваться в зависимости от материалов, которые вы используете, и стоимости этих материалов в том месте, где вы живете. В среднем американцы сообщают, что строительство собственной коптильни обходится им в сумму от 150 до 250 долларов, но при более изысканных требованиях эта стоимость может легко удвоиться.

Заключение

Научиться построить коптильню не очень сложно.

Leave a Comment

Серая кухня матовая: Серые матовые кухни — идеи стильного дизайна мебели

Авг 1, 2021 alexxlab

Серые матовые кухни — идеи стильного дизайна мебели

Серая матовая кухня — новый тренд оформления кухонного пространства. В последнее время дизайнеры предпочитают выбирать серый цвет как основу. Матовая поверхность гарнитура воспринимается невычурно и благородно.

Современные серые матовые кухни

Серая кухня с матовой поверхностью отлично подойдет для оформления помещения в современном стиле.

Дизайнеры считают серые оттенки стильными. С помощью такой цветовой гаммы можно создать благородную и изысканную мебель.

Материалы для изготовления матовой поверхности мебели для кухни

В мебельной индустрии используются влагоустойчивые материалы, которые хорошо переносят перепады температуры и высокую влажность.

К ним относятся:

МДФ с матовым пленочным покрытием;
МДФ, окрашенные шелковисто-матовой эмалью;
Массив дерева с серым древесным рисунком.

Кухонные гарнитуры без ручек в стиле минимализм

Для стиля минимализм выбирают матовые фасады. Современные гарнитуры в стиле минимализм — это отсутствие декоративных элементов и вычурных украшений. Все элементы мебели имеют свое функциональное назначение.

Кухни «без ручек» — это мебель с интегрированными ручками, которые не выделяются на фасаде.

Они могут быть двух видов:

Ручки профили (в верхне части) фасада;
Система открывания дверей шкафов с помощью нажатия.

Светло-серые матовые кухни для маленького помещения

Для маленькой кухни не подойдут темные и графитовые оттенки. Лучшим выбором станет светло-серый тон для кухонного гарнитура.

Он поможет создать иллюзию пространства. Наполнит помещение светлыми оттенками, создаст визуальный эффект расширения.

Угловые варианты размещения гарнитура

Лучший способ для создания пространства с максимальным удобством — это угловое размещение.

Все кухонное пространство используется рационально. Все предметы расположены максимально удобно.

Какой цвет столешницы подойдет для серой матовой кухни

Если Вы не знаете, какой цвет столешницы выбрать, то белый цвет подойдет наверняка. Существуют несколько видов столешниц: пластиковые, деревянные, из искусственного и натурального камня.

Для серой матовой кухни можно выбрать темно-серую однотонную или черную гладкую столешницу с мраморным узором.

Серые матовые гарнитуры с барной стойкой

Для маленькой кухни барная стойка заменяет обеденный стол и позволяет увеличить рабочую поверхность гарнитура.

В больших помещениях барная стойка может стоять отдельно (напротив или в центре) кухни.

Угловой вариант расположения барной конструкции — отличный способ разместить в небольшом пространстве максимальное количество необходимых предметов мебели.

Серая матовая кухня с отдельно стоящим по центру островом.

Кухонные гарнитуры из двух цветов

Для тех, кому серый цвет кажется невыразительным и скучноватым, дизайнеры предлагают двухцветные кухонные гарнитуры. Этот цвет гармонично сочетается не только с белым цветом.

Высокие верхние шкафы с центральными белыми шкафчиками.

Сочетание серого матового цвета с бежевыми нижними шкафами.

плюсы и минусы, уход за фасадами, лучшие фото примеры

Матовые фасады для кухонных гарнитуров снова возвращаются в моду. Еще не так давно они уступали популярностью глянцевым — те выглядели свежо и необычно, визуально увеличивали пространство и считались простыми в уходе.

Однако сейчас элегантная матовая мебель снова в тренде. Давайте разберемся, в чем преимущества таких кухонь, для каких помещений они подходят и как за ними ухаживать.

Матовые кухни: из чего их делают?

Современный выбор материалов для кухонных гарнитуров чрезвычайно широк. Предлагаем воспользоваться нашим списком, чтобы сделать оптимальный выбор.

Самый доступный вариант — матовая кухня из ДСП. Чтобы придать ему матовый эффект его оклеивают специальной пленкой или устанавливают пластиковые панели.

Такая мебель может неплохо выглядеть, однако матовое покрытие не отличается устойчивостью: чаще всего царапины и сколы появляются уже в первые месяцы эксплуатации. Исключение — мебель из ДСП с алюминиевыми профилями.

Гораздо прочнее кухонный гарнитур из МДФ. Как и в прошлом случае, матовость придают различного вида внешней отделкой. Однако кроме уже перечисленных вариантов можно встретить и более прочные обшивки. Отличный выбор — гарнитур из МДФ, обшитого натуральным шпоном. Элегантная поверхность превосходно подойдет под классические интерьеры.

Самый дорогой вариант матовой кухни — из массива древесины. Прочные, экологически чистые, элегантные гарнитуры прослужат вам долгие годы.

Впрочем, многое зависит не только от основы гарнитура, но и от отделки. Помимо пластика и шпона используются следующие виды.

Пленочные фасады, уже упоминаемые выше, достаточно непрочны и очень быстро теряют внешний вид. Сейчас в продаже появились гарнитуры с акриловой пленкой — вот она прослужит до 7 лет, если соблюдать условия эксплуатации.

Альтернативой может стать кухня с фасадами, декорированными матовыми акриловыми панелями. Такая мебель стойка к повреждениям и отличается высокими жаропрочными свойствами. Однако необходимо учесть, что ухаживать за ней будет сложно: матовость достигается за счет специального рельефного напыления на поверхность.

Отлично смотрятся эмалевые матовые кухни. К тому же, они отличаются повышенной прочностью и достаточно просты в уходе. Но и обойдутся вам недешево.

Матовая кухня: плюсы и минусы

Поклонники матовых и глянцевых кухонь могут спорить часами, приводя различные аргументы за или против выбранного типа гарнитура. Предлагаем вам наглядную таблицу, включающую в себя все достоинства и недостатки матовой мебели для кухни.

Плюсы	Минусы
Элегантный внешний вид, возможность подобрать гарнитур под любой дизайн интерьера.	Цветовая палитра уже, чем у глянцевых гарнитуров.
Относительная простота в уходе. Поддерживать чистоту на такой кухне гораздо легче, чем на глянцевой.	Для маленькой кухни придется тщательно поискать дизайнерское решение: при неправильном подборе оттенков матовая поверхность может визуально уменьшать пространство.
В отличие от глянцевых кухонь, вам не придется ежечасно вытирать отпечатки пальцев.	Необходимо подбирать хорошее неабразивное моющее средство, чтобы не повредить поверхность.
Широкий выбор материалов основы и облицовки.	В современных интерьерах такая кухня может выглядеть слегка старомодно.
Нет необходимости думать о том, как будет «бликовать» освещение и подсветка.	В некоторых случаях уход будет сложнее, чем за глянцевой поверхностью.

Рекомендуем взвесить все достоинства и недостатки перед тем, как сделать окончательный выбор. Кроме того, не лишним будет ознакомиться с нашей статьей о глянцевых кухнях — уверены, с полной информацией по обоим вариантам определиться станет легче!

Как ухаживать за матовыми кухнями

Если вы хотите, чтобы кухня прослужила вам долгие годы, придется соблюдать определенные правила ухода за нею. Такие гарнитуры требуют меньше внимания, чем глянцевые. Однако и тут есть общие рекомендации:

Матовый гарнитур из натурального дерева можно мыть при помощи парогенератора. Он легко отпарит любые загрязнения и вам останется только стереть их мягкой тряпочкой.
Не используйте абразивные или содержащие спирт средства: от них поверхность быстро потускнеет.
Не пользуйтесь губками или щетками: только микрофибра или мягкие не ворсистые тряпки.
ЛАЙФХАК: Некоторые используют бумажные полотенца. Это гораздо гигиеничнее.
Постарайтесь вытирать кухню по мере загрязнения — на некоторых типах матовых поверхностей въевшиеся капли жира удалить очень сложно.
После уборки обязательно вытирайте столешницу и фасады насухо: это продлит срок жизни кухни.

Как видите, ничего сложного в уходе за матовыми кухнями нет — согласно отзывам, это намного проще, чем поддерживать идеальное состояние глянцевой мебели.

Матовая кухня в интерьере

Применять матовые поверхности в интерьере кухни можно различными образами. Мы подготовили для вас подборку фотографий, которые покажут самые удачные дизайнерские приемы.

Например, для маленькой кухни в хрущевке полностью лишенный блеска гарнитур вряд ли подойдет: все же хочется визуально увеличить пространство. В этом случае мы рекомендуем вам выбрать глянцевую кухню, а матовость добавить за счет фартука. Обычно этот элемент загрязняется едва ли не больше столешницы, а такой прием значительно облегчит уход за ним.

Очень эффектно матовые кухни смотрятся в помещениях с глянцевым полом. Таким образом можно сделать помещение выше, а контраст придаст интерьеру лаконичность и своеобразный стиль.

Оправдано и использование комбинированных гарнитуров. В этом случае низ кухни делают матовым, а верх — глянцевым. Мы рекомендуем подобный прием для маленьких кухонь, которым вы хотите добавить объема. Блестящие шкафчики сделают помещение визуально больше, а рабочая поверхность будет простой в уходе.

Кстати: Очень стильно смотрятся такие кухни, если контрастность достигается не только за счет фактур, но и правильным подбором цвета. Вы можете использовать как два близких по тону оттенка, так и диаметрально противоположные. Выбор за вами!

Иногда дизайнеры идут дальше и комбинируют различные фактуры на одной плоскости. Решение довольно смелое, однако, определенно заслуживающее внимания.

Иногда на матовой кухне оформляют глянцевую столешницу. В этом случае мы рекомендуем проявить крайнюю внимательность к материалам: проверьте, чтобы он был прочным, экологичным, стойким к жару и механическим повреждениям. В противном случае есть риск, что придется менять весь гарнитур.

Идея: Если у вас на кухне есть остров, сделайте глянцевую столешницу на нем, оставив остальные рабочие поверхности матовыми.

Удачным решением на матовой кухне станет подсветка. Во-первых, она поможет сделать помещение больше — эффект, который матовость обычно скрадывает. Во-вторых, дополнительное освещение над рабочей поверхностью еще никому не помешало. Кроме того, в отличие от глянцевой отделки, матовая не будет бликовать, что позволяет использовать широкий ряд дизайнерских решений и делать подсветку более яркой.

Стильный вариант: Дополните матовые фасады стеклянным фартуком, который подсвечивается изнутри светодиодными лентами. Дорого, но эффект того стоит.

Цветовая палитра: матовый в разных тонах

То, какое впечатление произведет матовая кухня, во многом зависит и от правильного цветоподбора. Например, на маленьких кухнях лучше отказаться от темных или слишком пестрых гарнитуров — они визуально сделают помещение еще меньше. А светлые, пастельные тона, наоборот, помогут расширить его или сделать стены выше. Давайте посмотрим, как выглядят матовые кухни, выполненные в различных оттенках.

Классический вариант — белые гарнитур с матовыми панелями. Он хорошо подойдет как для небольших, так и для просторных кухонь. Однако учтите, что ухаживать за ним довольно сложно — на белом видна вся грязь.

Более практичное решение — белая матовая кухня с черными столешницами. Так уборки потребуется меньше, а выглядят такие гарнитуры очень стильно.

На кухнях в стиле хай-тек хорошо смотрятся комбинированный вариант. Например, черный низ и белый верх.

Идея: Если вы хотите добавить красок, нижнюю часть сделайте яркой — лимонной, салатовой, оранжевой. Преимущество белого цвета в том, что он сочетается со всей палитрой.

Для классических интерьеров выбирайте сдержанные тона — бежевый, коричневый, серый. Красиво смотрятся матовые кухни венге и другие варианты под дерево. Если позволяет бюджет подумайте о гарнитуре из цельного массива дерева, покрытого специальной матовой водоотталкивающей пропиткой.

Черные матовые кухни достаточно капризны. Ухаживать за ними почти так же сложно, как и за глянцевыми. Поэтому хорошо подумайте, сможете ли вы поддерживать порядок. Зато выглядят они очень стильно.

Очень необычно смотрятся матовые кухни в ярких тонах: красный, индиго, желтый, зеленый. Палитра оттенков достаточно широка, поэтому выбирайте цвет исходя из общего интерьера кухни.

Более сдержанные варианты — лавандовый, голубой, светло-фиолетовый подойдут к стилям прованс или кантри. Тут важно подобрать правильную комбинацию цветов, чтобы не испортить дизайнерскую задумку.

Если моноцветные кухни кажутся вам скучными, попробуйте сочетать оттенки. Руководствуйтесь общими правилами цветоподбора: сочетание должно не раздражать глаз и не быть слишком вычурным.

Неплохо смотрятся одноцветные гарнитуры с контрастным или принтованным фартуком.

Рисунок можно нанести и на сам гарнитур. Многообразие принтов позволяет подобрать картинку под любую стилистику, поэтому выбор за вами: фрукты, ягоды, специи, пейзажи или абстракция. Однако тут важно соблюдать чувство меры: на маленькой кухне хорошо смотрятся тонкие аппликации или узоры, на больших вы можете позволить себе полномасштабную картину.

Выбираем гарнитур по дизайну интерьера

Кухонный гарнитур — самый важный элемент помещения. Поэтому если вы хотите оформить комнату в определенном дизайнерском стиле, важно подобрать подходящую мебель. На следующих фото — примеры матовых кухонь в различных интерьерах.

Проще всего, если вы планируете оформить матовую кухню в классическом стиле. Выбирайте естественные (например, древесные) или пастельные, светлые оттенки. Хорошо подойдут белый, бежевый, кремовый. Обращайте внимание и на детали. Тонкая патина, матовые или металлические ручки, отсутствие вычурных линий — то, что вам нужно.

Больше свободы в дизайне матовых кухонь позволяет барокко. Рекомендуем комбинированные гарнитуры — с матовыми фасадами и стеклянными дверцами шкафов. Учтите, что такая мебель хорошо смотрится только на просторных кухнях.

Для стиля прованс подойдут светлые гарнитуры с простыми линиями. Обращайте внимание преимущественно на натуральные материалы: деревянные панели, столешницы из камня и дерева. В этом случае помещение будет выглядеть безупречно.

Эти же правила верны и для кухонь в стиле кантри. Правда, если прованс допускает использования различных пастельных оттенков, то тут мы рекомендуем выбирать исключительно естественные тона: бежевый, коричневый, светло-зеленый.

Есть мнение, что матовые кухни не смотрятся в стиле хай-тек. Это неверно: главное, правильно подобрать форму и цвет мебели. Обращайте внимание на прямые гарнитуры без завитков и сложных форм. В этом случае отлично выглядят все оттенки черного и серого.

Однако и от ярких цветов отказываться не стоит: если вы сумеете правильно обыграть их, результат, несомненно, порадует.

Матовые кухни идеально подходят для лофта: глянец для него слишком вычурный. Тут у вас полная свобода выбора оттенка — главное, чтобы он хорошо сочетался с остальным интерьером. Лофт позволяет эксперименты, поэтому не бойтесь смелых комбинаций.

Изысканный ар-деко тоже необычно выглядит с матовыми поверхностями. Избегайте слишком ярких оттенков и руководствуйтесь общими идеями стиля и кухня получится очень красивой.

Впрочем, перечислять стили можно почти бесконечно — практически к любому можно подобрать матовый гарнитур, который впишется в интерьер.

Как видите, матовые кухни отлично подходят практически в любое помещение: они красивы, просты в уходе и отличаются широким разнообразием как в материалах, так и в цветовой палитре.

Кухня с матовыми фасадами фото примеры

кухня серого цвета в интерьере, дизайн и 85 фото

Серая кухня — прекрасное решение для тех, кто любит стиль и практичность. Кухни серого цвета всё больше набирают свою популярность с каждым новым сезоном. Всё потому, что кухни в серых цветах могут быть выполнены абсолютно в любых стилях и сочетаются с огромной цветовой палитрой. О том как правильно сделать дизайн интерьера кухни серого цвета, выбрать фасады, подобрать цветовое сочетание, выбрать тон и о многом другом читайте в нашей статье. Как всегда, мы подготовили великолепную фотогалерею серых кухонь в интерьере.

Есть несколько фактов о сером цвете, которые необходимо знать перед тем, как оформлять кухню в серых цветах. Для начала необходимо учесть цветовое сочетание и выбрать палитру. Сочетание цветов с серым в интерьере кухни может быть очень разнообразным. Мы подробно рассмотрим сочетание серого с такими цветами как красный, желтый, синий, зеленый, оранжевый, бежевый, белый и черный. Серая кухня (фото ниже) может быть выполнена с использованием холодной или теплой цветовой гаммы.

Кухня в серых тонах

Как и любой другой цвет, серый может иметь много оттенков и тонов. Вы можете выбрать на свой вкус: грифельный, свинцовый, графитный, дымчатый, оловянный, серебристый, пыльный, стальной, мокрый асфальт, меренго, эбеновое дерево, антрацит — всё это оттенки серого.

Кухни в серых тонах (фото ниже) всегда выглядят стильно и благородно. Вы можете использовать различные градации цвета и оттенки и комбинировать их с цветами компаньонами, но на этом мы остановимся позднее.

Кухни серого оттенка — идеальный вариант для тех, кто не может определиться с цветом фасадов и боится универсального белого. В этом случае серый сможет стать прекрасным фоном для дальнейших идей и воплощений.

Светло-серая кухня

Часто светло-серые фасады комбинируются с белыми стенами. Такая светло-серая кухня способна создать спокойный и легкий интерьер в классическом или современном стиле. Светло-серые фасады могут сочетаться с золотой или серебряной отделкой. Под отделкой мы имеем в виду ручки, элементы духовки и вытяжки и даже аксессуары. Сочетание белых стен и свело-серых фасадов отлично гармонирует с деревом светлых пород. Вы можете подобрать столешницу из беленого дуба, бука или даже бамбука. Не менее хорошо будут смотреться столешницы из светлого камня или белого мрамора.

Для свело-серого цвета подойдут филенчатые фасады. В таком варианте расцветки они смотрятся наиболее благородно и стильно, чем гладкие дверцы. Также в светло-сером варианты выигрышно смотрятся фасады со стеклянными вставками.

Для фартука на светло-серой кухне можно использовать плитку белого цвета. Для любителей необычных интерьеров, можно сделать акцент на фартуке, выбрав яркий цвет, гармонирующий с серым.

На кухне со светло-серыми фасадами и белыми стенами хорошо будет смотреться пол темного оттенка или под дерево светлых пород. Серый пол также не станет исключением. Сегодня можно легко найти как плитку, так и ламинат под дерево серого цвета. Единственное правило, в комбинации «серые фасады и серый пол», пол должен быть намного темнее.

В скандинавских интерьерах часто можно встретить и белые полы на серой кухне, но это не пользуется большой популярностью из-за непрактичности белого на полу, а тем более в кухне.

Темно-серая кухня
Здорово смотрятся кухни темно-серого цвета в стиле хай-тек или лофт с гладкими фасадами. Вы можете использовать глянцевые или матовые темно-серые фасады. Темно-серые фасады кухни будут сочетаться с деревом темных пород, но не слишком коричневых, таких как венге или темный орех.

Для темно-серой кухни хорошо подойдет хромированная техника. Раковина, холодильник и духовка с хромированной поверхностью подчеркнут урбанистический или любой современный стиль. С темно-серым будет смотреться и отделка под темное серебро. Смеситель, ручки, светильники дополнительного освещения, разнообразная кухонная утварь, баночки с хромированными крышками и кастрюли — всё это может иметь серебристый цвет.

Темно-серые фасады можно скомбинировать со светло-серыми, применив классический вариант «светлый верх — темный низ». Такой вариант подойдет и для классического стиля, особенно, если фасады будут иметь филенку.

К темно-серой кухне подойдет фартук светло-серого цвета под камень с мелкой крошкой или мрамор. Не исключено использование белой столешницы и фартука, если Вы хотите добавить на кухне немного светлого.

На темной кухне неплохо бы предусмотреть дополнительную подсветку шкафов. Часто темные кухни делаются на солнечной стороне или в помещении с большими окнами, где нет недостатка естественного света.

Дизайн серой кухни

Дизайн кухни серого цвета начинается в подбора материалов и цветовых сочетаний, которые будут использоваться в интерьере, а заканчивается даже не планировкой и расставлением мебели, а разнообразным декорированием и подбором посуды.

Дизайн кухни серого цвета можно разнообразить голубыми, бирюзовыми, красными, желтыми или оранжевыми акцентами. Тем, кто предпочитает яркие детали, могут подойти цветные фартуки. Хорошо смотрятся серые кухни в комбинации с неокрашенными деревянными поверхностями. На серой кухне будут смотреться и деревянный пол и столешница из массива или шпона.

В дизайне серой кухни (фото ниже) тщательно продумайте цветовую нагрузку. Вы можете выбрать темно-серые фасады и тогда сделать пол более светлым, а стены вообще белыми или скомбинировать несколько оттенков серого.

Серые фасады есть в коллекции шведской марки IKEA. Обратите внимание на дверцы Будбин и их применение в интерьере. Также в коллекции представлены глянцевые темно-серые фасады Рингульт.

Строгая цветовая гамма серой кухни поможет сделать акценты в интерьере. Например, разместите картины на открытых кухонных полках. Такой прием дизайна невероятно популярен в последнее время. Вы также можете сделать целую галерею из работ (фото выше) и серый цвет только подчеркнет всю красоту декора.

Серая кухня — это не только серые фасады. Вы можете выбрать сочетание «серые стены — белые фасады» (фото ниже) и получить ту же самую цветовую гамму, которую со временем легко можно будет поменять на другое цветовое сочетание. Например, если серый Вам наскучит, стены можно перекрасить в более яркие оттенки. Сделать это с фасадами обойдется намного проблематичнее и дороже.

Кстати, кухни без верхних шкафов — хит последних лет. Такие кухни выглядят более воздушно, а открытые полки помогают разместить весь декор и сделать акцент на дизайне помещения.

Также в дизайне немалую роль играет освещение. Правильно подобранное и продуманное освещение будет создавать уют в помещении в любое время суток. Добавьте освещение полок или внутреннюю подсветку для шкафов со стеклами, чтобы подчеркнуть всю красоту интерьера серой кухни.

Подбирайте посуду и кухонную утварь, исходя из стиля и дизайна интерьера. В дизайне серой кухни будет уместен белый фарфор, деревянные доски и миски, стеклянные графины и плошки, хромированные кастрюли и сковороды черного цвета. Вы также можете добавить предметы с бронзовым или золотистым покрытием, если они придутся в тон ручкам и другой отделке. Особенно тщательно необходимо подойти к выбору кухонных принадлежностей тем, кто предпочел открытые полки и шкафы со стеклом.

Уделите особое внимание планировке кухни. Избавьтесь от скучных шкафов, комбинируя их с открытыми полками. стеклянными шкафами, верхними шкафчиками различной глубины и высоты.

Серая кухня: выбираем обои

Если Вы используете серые обои на кухне, то саму кухню лучше сделать белую. В этом случае серые обои только подчеркнут стиль помещения. Серые обои будут смотреться с серыми фасадами только в том случае, если они будут достаточно контрастны по отношению к друг другу, а также разбавлены дополнительными цветами или правильно расставленными акцентами.

Если Вы не знаете какие обои подобрать к серой кухне, выбирайте те, что Вам нравятся. Серый цвет настолько универсален, что сочетается практически с любым оттенком. Вы можете выбрать обои с ненавязчивым рисунком, серые фасады только подчеркнут его красоту.

Кухни с серыми столешницами

Серый — подходящий цвет для столешницы. Серая столешница на кухне хорошо смотрится и очень практична в использовании. Её можно комбинировать практически с любыми фасадами, как белыми, так и ярких оттенков.

Мебель для серой кухни

Используя комбинации цвета для стен и фасадов, можно придумать свой неповторимый стиль. Выбирая мебель для кухни, в первую очередь продумайте, какого цвета будут фасады. Часто серый комбинируется с белым в классическом варианте «темный низ — белый верх», когда нижние фасады кухни выполнены в серой цветовой гамме, а верхние шкафы или полки в белом цвете (фото ниже). Кстати, к такому цветовому решению хорошо подходит дерево светлых пород. Такое же сочетание двух вариантов фасадов подойдет для комбинации серый-дерево. В этом случае стены можно оставить белыми.

Такая мебель как обеденный стол и стулья на кухне серого цвета могут быть выполнены с использованием железных элементов под хром или бронзу. Также подойдет деревянный стол из массива светлых пород и белые или черные стулья.

Гостиная, совмещенная кухней серого цвета

Прекрасным базовым цветом станет серый и в интерьере квартиры-студии. Там, где кухня совмещена с гостиной, будет уместна природная цветовая гамма. Вы можете смело комбинировать такие материалы как дерево, железо, пластик и камень; добавлять яркие цветовые акценты или выдержать монохромную гамму; экспериментировать не только с цветом, но и со светом и фактурой. Серая кухня-гостиная великолепно будет смотреться в любом стиле.

Сочетания цветов в интерьере серой кухни

Серый — превосходный базовый цвет, который легко можно использовать как в качестве основного, так и дополнительного оттенка. Этот универсальный цвет в компании с пастельными тонами способен создать спокойную и умиротворяющую атмосферу, в то время как в комбинации с броским цветом, наоборот, необычную и яркую палитру.

Серо-белая кухня
Кухня в серо-белом цвете — классическое сочетание для серого оттенка. Одинаково хорошо будут смотреться светлые серые и темные серые оттенки в сочетании с белым, кремовым или слоновой костью. Выбор зависит больше от заданного стиля. В современных кухнях комбинируйте темно-серый и белоснежный, в этнических светло-серый и молочный, для классики используйте средний серый и кремовый.
Кухня в серо-белом цвете будет выглядеть красиво и современно, если добавить небольшие акценты черного цвета, натуральное дерево и стекло. Изысканно на такой кухне будут смотреться полы из керамической плитки с монохромным геометрическим узором или шахматный пол.

Серо-черная кухня в интерьере

Серый прекрасно гармонирует с черным. Но такое сочетание обязательно необходимо разбавлять светлым оттенком, лучше белым, иначе кухня получится слишком мрачной. Что касается темно-серого почти черного цвета, то он идеально подойдет для нижних кухонных фасадов.

Серо-красная кухня

В интерьере серо-красной кухни, серый обычно служит дополнительным цветом. Но не исключено и обратное взаимодействие, когда красный является лишь небольшим акцентом на серой кухне. Например, ткани в красную клетку дополнят монохромный интерьер в стиле кантри. Сочетание стального и алого уместно на современной кухне в стиле минимализм или хай-тек. Малиновый, теплый серый и бежевый — эти три цвета станут прекрасной базой для классического интерьера.

Серо-оранжевая кухня в интерьере

Удивительное сочетание серого и оранжевого в интерьере кухни создает яркую и приятную глазу палитру. Вы можете комбинировать такие оттенки оранжевого как мандариновый, кирпичный, красно-оранжевый, тыквенный и морковный. Все они будут гармонировать с темными и светлыми оттенками серого. А вот добавлять ещё один яркий цвет в такую палитру не рекомендуется. Третьим цветом компаньоном может стать золотой, черный, белый, бежевый или коричневый. Кричащие зеленый, желтый или красный только внесут дисгармонию в интерьер.

Желто-серая кухня

Яркий желтый может стать интересным акцентом на монохромной серой кухне. Единственное правило, использовать его необходимо очень дозировано. Интересными будут сочетания серого с золотистым, бледно-желтым, шафрановым, янтарным и лимонным.

Серо-синяя кухня

Здесь мы остановимся на использовании серо-синего оттенка, как самостоятельного цвета. Часто цвет используется в этнических интерьерах, кантри, провансе, классических кухнях.
Кухня сине-серого цвета выглядит по-королевски изысканно и стильно. Сине-серый идеально сочетается с серым, белым, бежевым и золотым.

Серо-голубая кухня

Сочетание серого и голубого в интерьере кухни создаст гармоничную и приятную атмосферу. Это любимое цветовое сочетание многих современных дизайнеров. Добавив третьим цветом алый, вы можете создать превосходный интерьер в стиле ретро.

Что касается кухни серо-голубого цвета, то этот оттенок сам по себе нежен и приятен. Он способен успокаивать и дарить ощущение радости. В сочетании с белым, серо-голубой может создать уютную и домашнюю кухню в современном стиле.

Серо-зеленая кухня

Сочетание серого и зеленого часто применяется в интерьере кухни в стиле кантри, эко-стиле или этники. Яркий салатовый подойдет для особого и неповторимого стиля, а мятный прекрасно будет смотреться на деревенской кухне. К этому цветовому сочетанию можно смело добавить оттенок белого, а иногда даже немного желтого цвета.

Интерьер кухни серо-зеленого цвета считается одним из самых гармоничных. Для изумрудного, мятного, хвойного, бирюзово-зеленого и других оттенков идеально подходит сочетание с холодными тонами серого.

Нежный серо-зеленый оттенок в интерьере кухни будет смотреться изысканно и стильно, если добавить несколько серых и бежевых цветов.

Серо-бежевая кухня

Серый цвет прекрасно сочетается с бежевым, особенно это касается интерьера кухни, совмещенной с гостиной. Соединяясь, они образуют пудровую палитру, глаз на которой отдыхает. В таких интерьерах человеку спокойно и комфортно. Часто теплый серо-бежевый оттенок используется для кухонь в классических стилях. Он подойдет тем, кто хочет использовать теплую и в тоже время монохромную цветовую гамму. Этот сложный цвет иногда смотрится гораздо изысканнее простого серого.

Кухни серого цвета в интерьере фото:

Интересные статьи:

загрузка…

Кухня серого цвета: 60+ реальных фото интерьеров

На чтение 8 мин Просмотров 137
Обновлено 10.12.2017

Какое оформление, и какие цветовые решения выбрать для дизайна кухни? Ведь в этом месте мы проводим огромное количество своего свободного времени. Оформление кухни должно быть одновременно спокойным, должно поднимать настроение, дарить вдохновение и приятные эмоции.

Именно поэтому мы поговорим о достаточно редком исполнении дизайна кухни, который слишком часто обходят стороной — о кухне в серых цветах.

Что мы знаем о сером цвете?

Самый главный критерий, на который опирается большинство людей при выборе дизайна кухни — это практичность. Серый цвет является действительно универсальным и практичным исполнением кухни. Все дело в особенностях таких поверхностей скрывать небольшие повреждения и маскировать несовершенства.

Кроме того, на этом цвете почти не видно пыли. А если рабочую поверхность оформить в серый цвет с небольшими вкраплениями белого, то можно даже не заметить оставшиеся после работы крошки.

Безусловно, это не значит, что достаточно выбрать кухню в серых цветах и забыть про уборку вообще. Нет, на кухне убирать нужно особенно тщательно и регулярно. Просто в силу особенностей окружающей среды есть поверхности и покрытия, которые доставляют гораздо больше хлопот, чем могли бы.

Так, например, уже к вечеру при открытой во время работы форточке на черном матовом столе можно заметить малопривлекательный слой пыли.

Из минусов серого цвета можно отметить лишь некоторые сложности в создании интерьера с его использованием. Дело в том что, несмотря на свою универсальность, он достаточно привередлив к комбинациям с другими цветами.

С одной стороны, серый является нейтральным оттенком и с ним смело можно миксовать абсолютно любой цвет.

Но есть одно «но». Интерьер кухни должен оставаться свежим, легким и чистым. Такую комнату ни в коем случае не стоит перегружать множеством мелких деталей и сочетанием темных цветов.

Все оттенки серого

Если говорить конкретно о светло-сером оттенке, то для кухни его использование является оптимальным решением. Он настолько не привередлив и прост в эксплуатации, что лучшего цвета просто не найти. Он будет отлично смотреться и на обоях и на мебели и на рабочих поверхностях.

С ним отлично сочетается и дерево, и металл, и любое другое оформление.

При желании его даже можно комбинировать с темными цветами. Хотя, опять же, для кухни это не особо приветствуется.

Сам по себе светло-серый цвет является нейтральным и лучше всего к нему подойдут светлые и теплые комбинации. Например, песочные, персиковые и фиалковые оттенки.

Серый будет давать пространству ощущение чистоты и свежести, а теплый цвет — дарить домашний уют и тепло.

С темно-серыми цветами стоит быть осторожнее. Они подойдут не для любого стиля. Их стоит использовать крайне аккуратно, локально разбавляя светлыми вкраплениями. Лучше всего темный цвет впишется в минималистичный дизайн. Кроме светлых цветов с ним отлично будут смотреться яркие и броские цвета, если их в интерьере немного.

Например, мебель и рабочие поверхности будут темно-серого цвета, кафель будет в черно-белом исполнении, а большой кухонный стол будет насыщенного малинового цвета. Конечно, такой дизайн не всем придется по душе, но он гарантированно будет смотреться свежо и необычно.

Какой стиль выбрать?

Про серый цвет можно с уверенностью сказать, что он подойдет под абсолютно любой стиль интерьера. Это могут быть и исторические стили (авангард, ампир, античный стиль), этнические стили (английский, прованс, скандинавский) и любые популярные стили (кантри, минимализм, фьюжн).

Важно лишь то, насколько умело его там используют. Так что не стоит сковывать свою фантазию! С этим цветом можно по-настоящему экспериментировать.

Вы смело можете оформить абсолютно весь дизайн в сером цвете, сделав лишь минимальные яркие цветные акценты. Можно сочетать с серым другие цвета, или использовать любые оттенки для того, что бы комбинировать его, как второстепенный цвет.

Но самое главное, что с ним можно использовать в интерьере до 3 разных цветов и до 10 разных оттенков. Так что, Вам не составит труда воплотить любую самую смелую идею.

Какие материалы выбрать

В сером цвете на сегодняшний день можно найти любые отделочные материалы. Это может быть кафельная стена, фартук в темно сером оттенке, акцентная стена, светло-серая мебель и серые обои, кирпич, плитка, шкафчики и техника.

Вы можете выбирать матовые поверхности или глянец, а можно их скомпоновать. Разве что, матовая поверхность является натуральным антидепрессантом, она способна успокаивать и настраивать на новые творческие свершения.

В общем, с этим цветом можно абсолютно все, что захочется. Так что для начала все же лучше определить общую концепцию и задумку интерьера. А подобрать необходимый материал в сером цвете будет не так уж и сложно.

Сочетание серого цвета на кухни с другими цветами

Серо-белая кухня

Это классический спокойный вариант для умиротворенной семейной атмосферы. Чаще всего в такой интерьер не добавляют другие цвета и не делают яркие акценты. В такой дизайн можно вписать деревянную мебель. Если Вы выбрали минимализм, скандинавский стиль или техно, то можно разбавить такую кухню техническим оснащением в глянцевом черном цвете.

Серо-бежевая кухня

Самый любимый и самый уютный вариант из всех, которые можно придумать. Вот такой дизайн как раз любит множество мелких элементов декора. Идеально впишутся и плетеная или деревянная мебель, корзинки, цветы в вазончиках, вышитые занавески и скатерти, праздничный сервиз, старинные светильники, фигурки и украшения.

И если именно в таком интерьере Вы ощущаете себя комфортно, то вовсе не стоит гнаться за новомодными веяниями в дизайне кухонь. Остановитесь на том варианте, в котором Вам будет приятно находиться.

Красно-серая кухня.

Полная противоположность людям, предпочитающим предыдущий дизайн кухни. А вот красно-серые сочетания — это стихия любителей стилей лофт, контемпорари, хай-тек или минимализм. Если коротко, то выбирайте причудливые формы и строгую геометрию и дерзкое сочетание этих разных цветов сделают свое дело.

Конечно, это утрированное понимание вещей, потому что даже стиль ренессанс можно создать с помощью этих двух цветов. Поскольку красный имеет множество оттенков вплоть до кровавых и винных или темно-бордовых вариантов. Но если говорить конкретно о кухне, то подобные стили в ней используются слишком редко.

Серо-желтая кухня

Обычно приходится по душе импульсивным молодым и ярким личностям, также это простой и ненавязчивый вариант, например, для дизайна маленькой холостяцкой кухни. Желтый цвет может создавать визуальную иллюзию оптического расширения пространства почти так же хорошо, как стеклянные поверхности.

Так что, если кухня довольно маленькая и места разгуляться особо нет, то смело выбирайте стиль минимализм и серо-желтый дизайн. Эти два цвета спокойно могут быть равноправными базовыми цветами.

Так что, если в последствии Вам захочется поменять желтый фасад на серый, то абсолютно никакого ущерба общему дизайну комнаты это не понесет. Все элементы этой кухни абсолютно самостоятельны и взаимозаменяемы.

Серо-оранжевая кухня

Оранжевый — любимый цвет постмодернистов. Так почему бы не сделать кухню именно в этом стиле? Но полностью оранжевый дизайн слишком яркий и несмотря на свою жизнерадостность может создавать давящую и угнетающую атмосферу на кухне.

Так что лучше всего выделить ним одну стену или вообще оставить стены для светло-серого цвета. А вот отдельные детали, например, холодильник, стол и лампы можно сделать оранжевыми. Согласитесь это модно и вполне необычно.

Серо-зеленая кухня

Примеры такого дизайна можно найти и в античных стилях и в стиле Прованс. Но первое, что хочется воплотить в жизнь, когда думаешь о серо-зеленом сочетании, это модная кухня в эко-стиле.

Зеленая столешница, деревянная мебель, плетеные дверцы и много-много вазонов с цветами. Это настоящий оазис в вашей в квартире. Здесь не просто захочется готовить чаще и больше, здесь захочется жить.

Именно для таких кухонь отлично подойдут диваны. Их слишком осторожно используют на кухне. Прежде всего из-за того, что ткань-не самый практичный вариант. Но если поставить небольшой угловой диванчик с зелеными подушками и небольшим столиком, то такой угол отлично подойдет для завтрака или вечерних семейных чаепитий.

Серо-голубая кухня

Вполне универсальное и, безусловно, свежее сочетание цветов. Любите скандинавский стиль? Выбирайте за основу серый цвет и разбавляйте его мебелью и элементами декора приглушенно голубого цвета. Но такое сочетание понравится не только любителям спокойных и умиротворяющих дизайнов.

Например, для экспрессионизма яркий голубой стол или голубые дверцы шкафчиков и занавески тоже станет вполне уместным дополнением.

Серо-черная кухня

Такой дизайн хоть и популярен, но достаточно сложен в исполнении. С такими цветами слишком просто сделать кухню визуально гораздо меньше и темней. Первое табу для черного цвета, это использовать его на потолке, стенах и полу для маленьких кухонь.

Если есть такое желание, то можно черным полом или черным кирпичом выделить одну стену, но не более того. Для оформления таких поверхностей лучше все аки выбрать светло-серый цвет. А вот мебель может быть черной.

Но как бы сильно Вам не нравился черный цвет, будьте готовы регулярно чистить все поверхности. Поскольку даже мельчайшие крошки или небольшая пыль буду сразу заметны невооруженным глазом

Как Вы видите, дизайн кухни с использованием серого цвета это настоящий рай для дизайнеров. Любые идеи, любые стили и любые сочетания с ним могут стать идеальным интерьером. Слишком просто найти свою идею и постараться воплотить ее в жизнь. Выбирайте любые фактуры, любые решения и все будет круто. Так что не бойтесь этого двуличного цвета. К нему легко найти подход.

Матовая или глянцевая кухня: какая лучше

Зеркальный глянец фасадов притягивает взгляды своим шикарным видом, и вызывает беспокойство у каждой практичной хозяйки: как часто потребуется наводить на кухне чистоту и полировать мебель. Вот тут-то и возникает естественный вопрос, какая кухня лучше глянцевая или матовая.

В этой статье мы расскажем: в чем разница между глянцевым и матовым покрытием, при чем тут цвет и солнце, и, конечно, дадим семь дельных советов, которые помогут вам сделать наилучший выбор.

Основное отличие: состав покрытия

Для каждой поверхности, будь то пластик, дерево или пленка, следует использовать подходящие чистящие средства и придерживаться определенных правил.

Разные способы очистки

Для лакированного покрытия или высокоглянцевой пленки подойдут мягкие тряпочки из микрофибры и спреи для стекол. Отлично справляются с загрязнениями автомобильные влажные салфетки для полировки. Категорически нельзя использовать жесткие полотенца или щетки, так как могут остаться царапины. Подробнее можно прочитать в нашей статье: “3 секрета идеального блеска”.
А для того, чтобы подобрать, чем мыть матовую кухню, нужно знать из чего сделан верхний слой. Если это пленка ПВХ, то никаких особых средств не потребуется — пятна оттираются обычной мыльной водой. С деревянными поверхностями немного сложнее, тут уже нужны специальные средства по уходу, которые, в принципе, легко найти в свободной продаже.

Два важных момента

В интернете полно противоречивых отзывов. Каждая хозяйка делится своим опытом: кто-то утверждает, что проще ухаживать за матовой, а кто-то говорит, что за глянцем. Но если вы внимательно почитаете эти отзывы, то поймете в чем дело. Жалуются, в основном, владелицы темных оттенков гарнитуров. И тут уже покрытие особой роли не играет.

На светлых гарнитурах пятен не видно)

Светлая мебель, не то чтобы меньше пачкается, просто на ней не особо заметно. Например, белая мебель, по-умолчанию, уже чистая). А на темной, как раз-таки, очень хорошо заметны разводы.

В солнечном свете заметна любая пылинка

На солнце видна не только пыль, а также следы от пальцев и подтеки на мебели. Особенно явно проступают они на темных фасадах.

Матовая или глянцевая кухня: 7 советов

Если ваша кухня расположена с солнечной стороны, а времени на приборку мало — выбирайте светлый матовый гарнитур.
Если очень нравится темный глянец, будьте готовы ежедневно оттирать фасады.
Хотя, если вооружитесь тряпками из микрофибры и средствами, предназначенными для наведения блеска, легко справитесь с любыми загрязнениями за 10-15 минут.
Содержать в чистоте белую глянцевую кухню намного легче, чем темную матовую.
Чем светлее оттенок мебели, тем реже придется делать генеральную уборку.
Мыть матовую кухню тоже надо, но не так часто, как глянцевую.
Чтобы не оставалось некрасивых разводов вытирайте насухо.

Интересные товары из нашего каталога

плюсы и минусы, уход, отзывы, фото в интерьере

Многие жители квартир предпочитают отделывать свои кухни в матовых тонах. Такой способ оформления чаще всего выбирают те, кто ценит уют и семейное тепло. Приглушенный оттенок фасадов мебели усиливает ощущение комфорта, особенно в зимние холода. Матовая отделка является единственно возможным вариантом для декора помещений в стилях прованс, кантри, шебби-шик и т. п.

Плюсы и минусы

Одним из вопросов, которые встают при покупке нового гарнитура для кухни, является выбор между приглушенными и глянцевыми фасадами. Оба варианта имеют своих приверженцев. Окончательное предпочтение должно базироваться на соответствии облика гарнитура и разработанной дизайнерской концепции. Также важно изначально учитывать плюсы и минусы разных поверхностей. Иногда для реализации тех или иных преимуществ нужно создавать определенные условия. Не следует также недооценивать недостатки конкретного типа отделки. Перед принятием окончательного решения желательно проанализировать все особенности декорируемого помещения.

Перечень преимуществ матовых кухонь выглядит следующим образом:

такие фасады практичны и не требуют частых гигиенических процедур. Приглушенные тона позволяют делать уборку реже, чем в случае с блестящими глянцевыми поверхностями;
позитивно влияют на эмоциональный фон – спокойная мягкая отделка успокаивает нервную систему. Матовые кухни способствуют умиротворению и создают тихую непринужденную обстановку;
приглушенные тона позволяют легко реализовать дизайн в классическом и деревенских стилях;
матовые фасады лучше противостоят воздействию прямых солнечных лучей. Такие поверхности практически не выгорают. Небольшая потеря цветности, которая возникает в процессе длительной эксплуатации, не бросается в глаза;
светлые матовые тона способствуют активному позитивному настрою. Начать утро с чашки чая или кофе в такой кухне – значит обеспечить себе заряд бодрости на весь день;
в магазинах предоставлен широкий выбор материалов основы. Матовые поверхности могут быть выполнены из ДСП, МДФ, натуральной древесины, пластика, акрила. Встречаются гарнитуры с эмалированными поверхностями;
физические свойства приглушенных тонов позволяют не беспокоиться о строгой организации освещения. Такие фасады не будут бликовать при любых условиях.

К недостаткам матовых аксессуаров относят такие факторы:

способность визуально скрадывать размеры помещения. Приглушенные тона могут сделать скромную кухню еще меньше. Однако если нужно оформить просторную комнату с большими окнами, следует использовать возможности этого способа отделки. Очень хорошо уменьшает помещение мебель с темными матовыми фасадами;
необходимость в достаточном освещении. Матовые поверхности выигрывают, если в кухне есть большое окно. В противном случае нехватка солнца сделает атмосферу комнаты слишком тихой и сонной;
небольшой ассортимент расцветок матовых поверхностей – он на порядок уже, чем в случае с глянцевыми;
необходимость применения исключительно неабразивных моющих средств для уборки, которые позволят сохранить первозданный облик фасадов.

Цветовая палитра

Тональный диапазон матовых кухонь несколько уже, чем у глянцевых. Тем не менее среди них можно встретить большинство самых популярных представителей спектра. При выборе расцветок для будущей кухни следует учитывать размеры помещения, направленность оконных проемов, общую стилистическую концепцию. Возможны варианты комбинированных гарнитуров с разноцветными верхними и нижними фасадами.

Для маленькой кухни категорически неприемлемы темные матовые поверхности. Такая комната будет напоминать чулан. Также не стоит использовать пестрые расцветки – скромное помещение станет выглядеть слишком перегруженным деталями. Оптимальный вариант – нежные белые тона. Очень хорошо будут смотреться изящные гарнитуры сливочного, молочного, жемчужного оттенка. Отличный вариант – светло-бежевый матовый тон в сочетании с белыми поверхностями. Такие кухни смотрятся очень мило и достаточно современно.

Для больших и средних помещений дизайнеры рекомендуют сочетать матовые белые и черные тона. Контрастные элементы выглядят очень модно, к тому же они уравновешивают влияние на визуальное восприятие. Белый цвет является универсальным. Его охотно используют для отделки помещений в любом стиле. Этот тон имеет множество теплых вариаций и хорошо сочетается с другими представителями спектра.

Для отделки кухонь в стиле классика или кантри широко применяют природные древесные оттенки. Это могут быть венге, бежевый, кофейный, шоколадный, коричневый. В матовом исполнении такие комнаты смотрятся очень респектабельно. Большой популярностью пользуются нежные кухни голубых, синих, сиреневых, лавандовых, бледно-зеленых, розовых, фисташковых, желтых расцветок. Такая палитра с приглушенным светоотражением – идеальный способ декорирования комнаты в стиле прованс. Данное направление требует фона, который выглядит слегка поблекшим под яркими солнечными лучами. Пестрые и глянцевые вкрапления являются необходимыми аксессуарами для создания атмосферы французской провинции.

Для оформления просторной кухни можно использовать черную матовую мебель. За счет этого большая комната будет выглядеть очень стильно и оригинально. Однако в уходе черная мебель более капризна. Даже на матовых поверхностях будут хорошо заметны следы кухонных загрязнений и прикосновений рук. За черной мебелью придется тщательно ухаживать. Пренебрежение гигиеническими процедурами не позволит долго наслаждаться стильным обликом кухни. Если хозяева понимают, что не смогут убирать достаточно часто, следует предпочесть более практичные расцветки.

Как ухаживать за матовой поверхностью

Чтобы кухня дольше сохраняла свежий и привлекательный вид, нужно следить за ее чистотой. Правила ухода за матовыми поверхностями напрямую зависят от материала основы. Также есть несколько общих рекомендаций, соблюдая которые можно продлить срок службы кухонного гарнитура. Перечень наиболее значимых советов по уходу за матовыми фасадами выглядит следующим образом:

запрещается использовать абразивные и спиртосодержащие моющие средства. Первые способствуют появлению видимых дефектов, благодаря вторым цвет поверхностей ощутимо тускнеет;
не стоит пользоваться губками и щетками. Эти инструменты слишком грубы для матовых панелей. Мыть мебель следует мягкими тряпками или изделиями из микрофибры. Некоторые хозяйки успешно пользуются бумажными полотенцами и салфетками;
если речь идет о матовом гарнитуре из натуральной древесины, для ухода за ним можно использовать парогенератор;
вопреки практичности приглушенных тонов, не следует слишком запускать помещение. Некоторые материалы основы обладают пористой структурой и хорошо пропитываются жиром и пищевыми красителями. Вывести такие пятна, не повредив мебель, будет очень сложно;
после уборки все вымытые поверхности следует вытереть насухо. Это нехитрое действие позволит продлить жизнь материалу основы матового гарнитура.

Какая поверхность лучше: глянцевая или матовая

Данный вопрос не имеет однозначного ответа, поскольку вкусы у всех разные. Оба варианта обладают как плюсами, так и минусами. При выборе материалов для отделки кухни важно проанализировать недостатки и определиться, с чем можно примириться, а что абсолютно неприемлемо. Результат такого обдумывания будет оптимальным ответом на вопрос о том, какие поверхности лучше для конкретного заказчика.

Матовая мебель выглядят несколько консервативно. Глянцевые кухни кажутся более современными и представительными. Комната для приготовления пищи является зоной интенсивной эксплуатации, а значит уберечь ее от различных повреждений не представляется возможным. Мнение, что на блестящей поверхности лучше заметны сколы и царапины, является слегка преувеличенным. Подобные дефекты также различимы и на матовых фасадах, особенно если речь идет о кухне. Тот факт, что на матовых поверхностях загрязнения менее заметны, не отменяет необходимости своевременных гигиенических процедур. В некоторых случаях такая «маскировка» может спасти от конфуза, однако ухаживать за комнатой все равно придется.

Матовые кухни – не лучший вариант для маленьких помещений. Однако если очень хочется использовать приглушенные расцветки, их нужно удачно сочетать с глянцевыми. Так, например, блестящий гарнитур отлично гармонирует с матовым фартуком. Такое решение позволит реализовать тягу к мягкому светоотражению и воспользоваться практичными свойствами отделки над рабочей зоной.

И матовые, и глянцевые поверхности имеют одинаковое право на использование в декоре кухонь. Лучше всего, если хозяева выберут вариант, который им больше по душе. В этом случае пребывание на кухне не заставит их постоянно сожалеть о том, что они пошли на поводу у посторонних советчиков.

Отзывы

Я всегда мечтала оформить свою кухню в стиле прованс. После переезда в собственную квартиру мы с мужем выбрали очень красивый гарнитур с матовыми фасадами фисташкового цвета. В нашу кухню в 21 кв. м он вписался идеально. Комната не выглядит слишком большой за счет темных панелей и отсутствия бликов. Я очень полюбила свою новую кухню. Глянцевые фасады никогда не сделают помещение таким уютным и теплым, как матовые.

Наталья, 37 лет

В съемной квартире, где я живу, вся отделка кухни выполнена в приглушенных тонах. Это очень удобно, поскольку на мебельных панелях незаметны маленькие царапинки. К тому же я не любитель ежедневных уборок, а матовая поверхность благодаря особенностям светоотражения лучше скрывает небольшие загрязнения.

Ирина, 20 лет

Фото матовых кухонь в интерьере

Кухня без ручек серая матовая с столешницей под дерево

Для большого просторного помещения подходит данная модель кухонного гарнитура. Компания «Алька мебель» предлагает создание серой матовой кухни без ручек со столешницей под дерево любого размера и цвета. В процессе производства используются качественные материалы, безопасные для окружающей среды благодаря которым обеспечивается долговечность кухонной мебели, простота эксплуатации.

Особенности кухни без ручек

Шкафы открываются одним нажатием с использованием качественной фурнитуры от австрийского производителя BLUM.
Столешница влагостойкая, созданная под дерево.
Прочные МДФ-панели способны выдерживать большие нагрузки.
Для изготовления использованы деревянные фасады, карнизы и пилястры также выполняют из дерева.
Вся техника монтируется вовнутрь кухонного гарнитура, такое решение выглядит привлекательно.

Кухня красивая, функциональная, оригинальная, современная. Компания создает кухонную мебель с учетом пожеланий клиентов, индивидуальных особенностей помещения. В результате заказчик получает конструкцию, которая удовлетворит по всем параметрам. Услуги доступны в Киеве и области по доступной цене, оформить заказ можно на сайте или в салоне.

Кухня под заказ от компании «Алька мебель» Кухня может быть изготовлена на заказ в любых размерах и цветах. В производстве кухонь используются такие материалы как мдф панели, деревянные фасады, деревянные карнизы и пилястры. Изготовление кухонь с использованием только качественной фурнитуры от Австрийского производителя BLUM. Заказать кухню можно у нас в салона г. Киева и Броваров, либо заказать бесплатный замер кухни по Киеву и Киевской области если Вы хотите оформить заказ на кухня не выходя из дома. Мы используем только лучшие материалы и фурнитура которая обеспечит качество кухонь на заказ на долгие годы. Изготовление кухонь под заказ по Вашему дизайн проекту отправлять на email [email protected] или Viber 067-549-63-99

Идеи серой кухни — 30 советов по дизайну серых шкафов, столешниц и стен

Мы получаем комиссию за товары, приобретенные по ссылкам в этой статье.

В прошлом, возможно, подход к цвету на кухне был более комплексным. Сегодняшняя палитра более сдержанная, и серые кухонные идеи пользуются большим успехом.Тон важен, вероятно, даже в большей степени в сером семействе, где более теплые серые оттенки создают ощущение, отличное от, например, сланцевых оттенков на основе синего.

Серый не ты цвет? В нашем канале идей для кухни
гораздо больше цветовых схем.

Идеи серой кухни для вдохновения

Рассмотрите любую поверхность для создания вашей серой кухонной схемы, от стен до рабочих поверхностей и всего, что между ними. Для тонкого контраста два разных оттенка одного и того же спокойного цвета, как правило, лучше подходят для мебели, чем три или четыре, что может выглядеть как ошибка дизайна.Остров, окрашенный в более глубокий или контрастный цвет по сравнению с настенными шкафами, сделает его центром внимания на вашей серой кухне.

Базовые шкафы более темных оттенков, чем навесные шкафы, подчеркивают дизайн и не выглядят тяжелыми наверху. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Для более сильного контраста представьте светлый и темный или два жирных оттенка серого с одинаковым «весом» и балансом. Слишком насыщенный цвет может сделать комнату меньше, поэтому вы можете уравновесить вещи нейтральным полом и стенами.

Идеи кухонного освещения имеют решающее значение в серой кухне.Обеспечение нужного уровня яркости и тепла там, где это необходимо.

Читайте дальше, чтобы открыть для себя наши любимые идеи серой кухни…

1. Сочетание современного дизайна

Изображение предоставлено: Харви Джонс

Создайте изысканную серую кухню, смешав современные дизайнерские материалы — шкафы, столешницы и пол. Сочетание разных материалов добавляет пространству интереса, позволяя дизайну отражать характер остальной части дома. Обтекаемые матовые серые шкафы приветствуют полностью современную атмосферу, а столешница из натурального дерева помогает закрепить внешний вид и не дает ему казаться слишком суровым.Все дело в балансе.

Советы экспертов по смешиванию материалов дает Мелисса Клинк из Харви Джонса: «Деревянная столешница добавляет тепла на кухне, но является ли это мягким материалом, который может поцарапаться или опалиться во время подготовки древесины. Ограничьте использование древесины мягкими помещениями, такими как батончики для завтрака, для еды или развлечений. Используйте более твердую поверхность, которую легко чистить, например гранит или кварцевый композит, для зон для приготовления пищи ».

2. Корпус серого цвета с деталями из латуни

Изображение предоставлено: Мэтью Уильямс

Говорят, дьявол кроется в деталях.Но мы находим это тонкое использование латуни, чтобы окантовать эти темно-серые элементы прямо небесно. Это отличный способ добавить гламура уже имеющейся мебели. Или чтобы новая стандартная мебель выглядела намного дороже. Координация освещения еще больше повышает ставку.

3. Объединить гостиную открытой планировки

Изображение предоставлено: Брент Дарби

Выберите теплый оттенок серого, чтобы кухня и гостиная открытой планировки казались уютной гаванью. Используйте один и тот же насыщенный оттенок серого повсюду, от кухонных шкафов до цвета краски на стенах гостиной, чтобы объединить пространства и сделать их единым целым.

Добавьте тепла, используя столешницы, напольные покрытия и аксессуары из натурального дерева. Фактурные ткани с тактильным качеством помогут добавить глубины и уюта элементам открытой планировки.

4. Командно-серый цвет со светлым деревом для скандинавского стиля

Изображение предоставлено: Колин Пул

Чтобы подражать стильному образу скандинавского стиля в серых тонах кухни, используйте древесные или древесные эффекты. Здесь модные серые базовые шкафы в сочетании с открытыми стеллажами демонстрируют совершенство натурального материала, создавая сдержанную атмосферу изысканности.Используйте обрезиненную древесину для пола, обеденных столов и рабочих поверхностей, а также для стеллажей.

«Если позволяет бюджет, обратите внимание на светлое дерево, например, бук или ясень», — советует Хейли Симмонс, руководитель отдела мерчандайзинга компании Magnet. «Избегайте окрашенной или лакированной древесины для столешниц, поскольку необработанный, натуральный, необработанный вид гораздо больше соответствует скандинавскому стилю».

Получите взгляд: идеи скандинавской кухни, которые преобразят ваше пространство Скандинавский стиль

5.Подберите оттенки краски

Изображение предоставлено: Дэвид Джайлс

Создайте однородный вид, сопоставив цвет краски на стенах с выбранным серым оттенком на шкафах. Это помогает плавно сливаться друг с другом, помогая создать иллюзию большего пространства. Это особенно полезный прием на небольших кухнях с камбузом. Благодаря услугам по подбору красок, а также благодаря тому, что многие кухонные мастера даже создают свою собственную линейку красок, добиться такого внешнего вида никогда не было так просто.

6.Подобрать цвет для всех рабочих поверхностей

Изображение предоставлено: AluSplash, Smoked Ember Panel Splashback

Если вы ищете подходящую серую цветовую схему, выберите один тон, который будет использоваться для всех рабочих поверхностей. Чтобы внешний вид был единообразным, выбирайте одинаковую отделку для всех поверхностей, поэтому, если покрытие матовое, выбирайте одинаковое покрытие для напольной плитки и фартука. Этот новый матовый фартук имеет грубую отделку, которая формирует поверхность панели Smoked Ember, идеально подходит для дополнения естественной отделки и улучшения успокаивающей мягкой цветовой палитры.

Если стены выкрашены в белый цвет, это поможет выделить серый цвет на мебели и на полу. Завершите образ эффектной раковиной для дворецкого и плетеными аксессуарами.

7. Работа в пастельных тонах с серым фоном

Изображение предоставлено: Dulux

Последняя крупная в начале нулевых пастель была переработана для 2021 года с новым акцентом на апельсиновый щербет, фиалковый белый, персик и приглушенную зелень. А лучший фон для этой аппетитной палитры цветов? Серый — в данном случае Misty Mirror от Dulux в сочетании с шкафами Tranquil Dawn.Смена цвета стен может преобразить любой другой элемент дизайна кухни.

8. Добавьте интерес с помощью специальной стены

Изображение предоставлено: Дэвид Пармитер

Добавьте интерес и характер с помощью особой стены, имитирующей серую цветовую схему. Устройства в стиле шейкера непринужденного грибного оттенка сохраняют легкий и свежий вид. Оригинальный викторианский деревянный пол добавляет тепла, а стена в обеденной зоне в деревенском стиле придает этому пространству глубину и детализацию.

Обои прекрасно подойдут для кухни.Используйте эффектный дизайн, чтобы создать характерную стену. Несмотря на то, что рисунок смелый, цвет — нежно-серый, что придает умиротворение такой большой комнате с открытой планировкой, как эта.

9. Эхо серые элементы из нержавеющей стали

Изображение предоставлено: Даррен Чанг

Подчеркните естественные тона нержавеющей стали — матово-хромированная отделка предлагает максимально точное соответствие оттенков серой цветовой палитре. Облеките мойку в индустриальном стиле шкафом в тон, чтобы создать единообразную отделку.Сделайте еще один шаг, добавив подходящие краны и фитинги, даже подвески в индустриальном стиле, чтобы связать целостную схему.

10. Смешивание материалов и отделок

Изображение предоставлено: Дэвид Силл

В связи с растущей тенденцией к отстаиванию натуральных материалов в наших домах дизайнеры ищут все более творческие способы использования дерева в дизайне своих кухонь. Этот пример представляет собой идеальное сочетание современных глянцевых шкафов со столешницей из натурального дерева и кухонным фартуком.Контраст создает гармоничное сочетание современного дизайна с теплым и заземляющим духом дерева.

11. Сделайте внешний вид ярче с вкраплениями желтого цвета

Изображение предоставлено: Роберт Сандерсон

Что скрасит пасмурный день? Конечно же, немного солнышка! То же самое может произойти в темно-серой кухне. Этот фартук из желтого стекла рядом с окном — умная дизайнерская идея, так как он готов притягивать свет и излучать согревающее сияние в окружающее пространство. Желтый цвет прекрасно работает благодаря ассоциации с солнечным светом, но вы можете использовать любой яркий цвет, чтобы создать тот же эффект.

12. Сбалансируйте свет с более темными оттенками

Изображение предоставлено Крисом Снуком

Выбирайте стильный и изысканный дизайн в темных тонах. Почувствуйте смелость использовать задумчивые темно-серые оттенки и древесину ореха, найдя правильный баланс с более светлыми тонами. Сохранение белого цвета стен позволит свету более свободно заполнять пространство. Комбинация белого кафельного фартука и светло-серого пола с рисунком «ёлочка» добавляет идеальные модные штрихи, которые не устареют благодаря приглушенным тонам.

13. Создайте идеальное заземление с помощью бетона

Изображение предоставлено: Джеймс Френч

Используйте естественный серый оттенок бетона для создания современной аутентичной серой гаммы. Начните с этажа и настройте свою кухню так, чтобы создать видение в серых тонах. Полированные бетонные полы становятся все более популярными в последние годы, с появлением открытой планировки. Теперь такой вид можно легко добиться благодаря роскошному винилу, чтобы сэкономить на профессиональном оформлении напольного покрытия.

Преимущество винила по сравнению с настоящим — в уходе. Искусственные полы более долговечны и их легче чистить, чем настоящие, потому что материал менее пористый и легко маркируется. Что не может быть плохим на загруженной кухне ?!

Подробнее: Полированный бетонный пол — все, что вам нужно знать

14. Используйте открытый кирпич для создания индустриального вида

Изображение предоставлено: Магнит, кухня Tribeca из графита, от 3136 фунтов стерлингов

Тенденция к индустриальному стилю остается чрезвычайно популярной.Серый — идеальный оттенок для создания образа, потому что он не так уж далек от промышленной стали. Этот современный вид отличается такими сырьевыми материалами, как кирпич, натуральное дерево и металл. В сочетании с насыщенными серыми цветами и аксессуарами в городском стиле, такими как металлические подвески и матовые черные барные стулья. Сочетание темно-серых тонов и текстур создает изысканную индустриальную отделку.

15. Скажите «да» шейкерам

Изображение предоставлено: Дэвид Джайлс

Хотите, чтобы кухня выглядела одновременно гладкой и стильной? Тогда изготовленные на заказ устройства шейкер могут быть именно тем, что вы ищете.И Shaker не обязательно продавать! Как показывает этот пример. Несмотря на то, что безрукавные устройства в моде, мы думаем, что эти стильные медные ручки добавляют вау-фактор. Белая плитка метро также подчеркивает этот эффектный вид.

16. Добавьте естественной яркости серому цвету с помощью зеленых акцентов.

Изображение предоставлено: Лиззи Орм

Нет никакой опасности, что эта серая кухня будет выглядеть мрачной благодаря вкраплению лесной зелени. Плитка для фартука дополнена настоящей зеленью в виде суккулентов и свежих трав.Кожаные ручки — это элегантный завершающий штрих, который придает стандартным моделям высококачественный вид.

17. Приветственное тепло с деревянной мебелью

Изображение предоставлено: Лиззи Орм

Серый имеет репутацию холодного и клинического цвета, но, добавив немного дерева, вы можете создать позитивно теплый и уютный вид. Уловка состоит в том, чтобы найти правильный оттенок и смешать правильный тон древесины. Здесь почти фиолетово-серые элементы гармонично сочетаются с массивной столешницей из светлого дуба и узловатыми половицами.Если вам нужно что-то, что сочетается с более темным угольно-серым цветом, вы можете попробовать более глубокий орех.

18. Слои серого

Изображение предоставлено: Том Хоули

Использование различных слоев оттенков серого для выделения отдельных элементов комнаты создает ощущение единства на этой кухне. Стены и островок окрашены в темно-серый цвет, мебель более мягкого оттенка, а более темные вкрапления в мраморе рабочей поверхности и фартука обеспечивают легкий переход между светлым и темным.Сохранение остальной части схемы освещения сохраняет ощущение простора в комнате, несмотря на обилие темно-серого.

19. Измените компактную кухню с помощью цвета

Изображение предоставлено: Chalon

В меньшем пространстве некоторые могут беспокоиться, что серый цвет окажется тяжелым выбором, особенно более темные оттенки, но эта хорошо организованная кухня показывает, что это не обязательно. Использование одного и того же темного оттенка на продольных рядах шкафов, умывальника, бортика, подножки, табурета и освещения — это связный, привлекательный выбор, а бледный оттенок серого, используемый во всей остальной части схемы, сохраняет вид воздушным.

20. Добавьте серые стеллажи для создания небрежно связного вида.

Изображение предоставлено: Лиззи Орм

Нам нравятся эти умные серые блоки, но использовать их на стенах тоже было бы чересчур. Вместо этого простая серая полка делает хранение более непринужденным — даже деревенским — при котором комната не кажется слишком темной. Мраморные столешницы, раковина Belfast и ярко-белая плитка метро от столешницы до потолка еще больше поднимают настроение.

21. Выберите «Серый французский» для деревенской схемы.

Изображение предоставлено: Филип Лаутербах

Серый — чуть ли не самый гибкий цвет для кухни.Уголь может выглядеть очень современно, но если вы выберете такой французский серый, вы сразу же перенесетесь в сельскую местность Галлии. Даже если вы живете в Гримсби.

Успокаивающий серо-зеленый, французский серый цвет получил свое название от оттенка, который широко использовался во французском дизайне и обоях XIX века. Сейчас он так же популярен, как и тогда, благодаря своему уникальному успокаивающему качеству, что делает его идеально подходящим для таких непринужденных деревенских посетителей кухни, как этот.

Если вы собираетесь использовать несколько разных цветов в аксессуарах, лучше всего использовать один тон для фона — поэтому убедитесь, что ваш кухонный фартук, шкафы и пол совпадают.В противном случае общий эффект будет менее стильным и более беспорядочным.

Еще больше вдохновения: идеи для маленькой кухни — превратить вашу компактную комнату в умное, суперорганизованное пространство

22. Добавьте ярко-желтый цвет

Изображение предоставлено: Дэвид Мериэтер

Добавьте блики, чтобы сделать серый цвет ярче, в виде акцентного цвета. Здесь смелые желтые табуреты и аксессуары в стиле Толикс добавляют энергии и веселья. Подходящий гибкий шнур на Уведомлении, а также о том, как внутренняя дверь была окрашена в очень темно-серый цвет, чтобы соответствовать оконным рамам, для более целостного вида.

23. Побелеть стены

Изображение предоставлено: Лиззи Орм

Глубокие серые базовые блоки делают эту кухню очень взрослой. Но чтобы схема оставалась яркой и воздушной, наверху были использованы не совсем белые элементы, а стены окрашены в более яркий белый оттенок, чтобы они гармонировали друг с другом. Ранее мы говорили, что темная древесина ореха хорошо сочетается с темно-серым, а вот доказательство.

24. Маленькая кухня? Выберите бледно-серый цвет и добавьте отражающие поверхности

Изображение предоставлено: Лиззи Орм

Темно-серых единиц, возможно, было слишком много на этой скучной кухне, но мягкий серый цвет работает хорошо.Мебель дополняется аксессуарами из нержавеющей стали, включая раковину, бытовую технику и доски, которые также помогают отражать свет вокруг небольшого пространства. Это говорит о том, что серый не обязательно означает мрачный.

25. Добавьте медные акценты, чтобы согреть средне-серый цвет.

Изображение предоставлено: Пол Мэсси

Медь сейчас в моде, и она идеально подходит для бледно-серого пространства, подчеркивая розовые оттенки и придавая женственности тому, что могло бы быть очень строгим пространством. Используйте его для освещения, сковородок и — если ваш бюджет может растянуться до одного — для кухонной плиты из бронзы или меди, такой как эта от Mercury.

26. Обшивка бруса

Изображение предоставлено: Даррен Чанг

Закаленные элементы в сером цвете с деревянной отделкой для получения чистых и теплых кромок. Сделайте шаг вперед, представив подходящие деревянные навесные шкафы. Придайте своей схеме классную атмосферу нью-йоркского лофта с помощью постоянно популярных плиток метро.

27. Темный и драматичный

Изображение предоставлено: Пол Рэсайд

Для истинного драматизма выберите действительно темный оттенок серого. Эта угольная виньетка придает открытой планировке изысканный, сексуальный вид, исчезает, когда он не нужен, но при этом остается весьма функциональным и пригодным для тяжелой работы.

28. Добавьте фартук контрастного цвета.

Изображение предоставлено: Лиззи Орм

Добавьте яркий акцентный цвет в виде эффектного фартука. Это может быть плитка или стекло, в зависимости от того, какой образ вам нужен. В глянцевой серой кухне над сказочным фартуком розового цвета фуксия добавит ярких красок. Выбранный цвет акцента дополнительно подчеркнут ярко-белыми стенами в качестве контраста.

29. Осмелитесь сочетать розовые стены в качестве фона для серых блоков

Изображение предоставлено: Колин Пул

Это не для слабонервных, но если вы ЛЮБИТЕ розовый, это выигрышная комбинация.Розовые медные ручки и посуда вместе с деревянной мебелью помогают смешать прохладу серого с теплотой конфетных стен.

30. Командный глянцевый серый с ярким синим

Изображение предоставлено: Дэвид Джайлс

Подобрать акцентный цвет к подобному среднему серому может быть непросто, но этот бирюзовый цвет работает отлично. Стеклянный фартук имитирует глянцевую отделку дверей в виде плит, создавая очень чистый, современный и практичный вид.

Какой цвет лучше всего сочетается с серыми кухнями?

При выборе акцентного цвета или смешанной палитры для серой кухни разумно следовать трендам и проверенной теории цвета.«Либо выберите дополнительные цвета, которые находятся рядом друг с другом на цветовом круге, либо контрастируйте оттенки с противоположных сторон колеса», — говорит Дэвид Моттерсхед, доктор медицины в Little Greene.

«Контрастные цвета бодрят, а дополнительные цвета успокаивают». Мягкие, бледно-серые, как правило, хорошо подходят для небольших кухонь, но в больших помещениях могут потребоваться участки более смелого цвета, чтобы схема не выглядела блеклой и размытой. Нам нравится смешивать бледно-серый с глубоким темно-синим или даже с оттенком розовой фуксии.

Как добавить тепла в серую кухню?

Все дело в правильном оттенке. Более теплые тона серой шкалы создают ощущение, отличное от голубых оттенков сланца. Так что, если вы хотите добавить тепла, начните с правильного оттенка — это касается краски, шкафов и полов.

Элементы из натурального дерева добавят тепла более прохладным серым кухням, а также серо-белый пол из натурального камня может охладить огненную палитру. Как и в природе, гармонично сочетаются землистые коричневые, серые и песочные цвета.Холодные оттенки серого хорошо смотрятся с нержавеющей сталью, а яркие акценты, такие как мелкая бытовая техника, фартуки и барные стулья, помогут поднять настроение.

Правильное освещение — ключ к созданию теплой и уютной цветовой схемы. Выбирайте теплые лампы, а не более холодные белые тона, чтобы выбранный оттенок серого не казался холодным. Соедините верхнее освещение с большим количеством рабочего освещения, чтобы добавить теплый свет.

Еще один цвет, о котором стоит подумать: идеи для белой кухни — 22 сенсационных дизайна, чистых, ярких и устаревших.

Итак, вот оно.Доказательство того, что серый — один из самых стильных оттенков, и он отлично смотрится в любом стиле кухни. Какой вид из нашей подборки лучших серых кухонных идей вам больше всего нравится?

Как выбрать идеальный кухонный коврик

Хотя вы можете уклоняться от идеи ковров на кухне из-за (неизбежной) возможности разливов и других беспорядков, включение одного или двух ковров в дизайн кухни — идеальный способ добавить тепла, характера и цвета в интерьер. сердце вашего дома.

Кухонные коврики также добавляют комфорт под ногами и помогают бороться со скользким полом! Если вы беспокоитесь о разливе, вам нужно выбрать правильную конструкцию. Прочтите три совета, которые помогут вам выбрать идеальный коврик для кухни.

Выбирая кухонный коврик (или коврики!), Помните о трех критериях: размер, цвет / дизайн и конструкция.

Размер

Решите, какой размер коврика лучше всего подойдет для вашей кухни и какую часть пола вы хотите покрыть.Идеальные размеры ковра включают традиционные беговые дорожки (2,5 x 8 или 12 футов), 2×3, 4×6 и 5×8.

Бегунки идеально подходят для заполнения узких пространств, например, между кухонным островком и ближайшими прилавками.

В качестве дополнительного преимущества длинные бегуны могут сделать вашу кухню больше! Идеальный выбор для небольших помещений.

Для более открытых и просторных кухонь (обычно без островка) идеальным дополнением могут стать коврики большего размера. Подумайте о размерах 4×6 и выше!

Большие коврики добавляют тепла и дают возможность продемонстрировать привлекательный узор и яркую цветовую палитру.Как правило, мы рекомендуем оставлять не менее шести дюймов (и не более чем в четыре раза больше) между краем ковра и краем стены или шкафов.

Цвет и дизайн

Это самое интересное! Осмотритесь вокруг и решите, какую цветовую палитру вы хотите добавить или украсить своим ковром. Если ваша кухня нейтральна, подумайте о добавлении ярких цветов в комнату для визуальной привлекательности и характера.

Кроме того, вам нужно будет решить, хотите ли вы использовать сплошной коврик или коврик с забавным рисунком (к сведению, мы всегда большие поклонники добавления цвета и узора, когда это возможно).Полосы неподвластны времени и являются классическими, а узоры в виде ромбов и елочки придают модный шарм современности. Вы действительно не ошибетесь, если подберете узорчатый коврик для кухни. Самое главное, чтобы вы улыбались!

Construction

Поскольку ваш ковер будет жить в зоне с интенсивным движением и будет подвержен утечкам и другим кухонным беспорядкам, вам нужно выбрать стильный, но сверхпрочный коврик. В этом случае не обращайте внимания на коврики для дома / улицы или коврики из полипропилена или ПЭТ (переработанный полиэстер).

Эти коврики сверхпрочные, их легко чистить! Почистите их, отбелите, промойте из шланга, они сразу станут выглядеть как новые — эти коврики пригодятся вам повсюду в доме!

Фото через the.pink.dream

Фото через sarabaloughdesigns

Фото предоставлено nutch_design_co

Photo via adriennepalmerinteriors

Итак, напомним, всегда помните об этих трех вещах при поиске идеального кухонного коврика:

Размер: выберите коврик, который будет хорошо вписываться в внешний вид вашей кухни.Не слишком большой и не слишком маленький.

Цвет и дизайн: придумывайте забавные узоры и свои любимые цвета!

Конструкция: выберите коврик для дома или на улице, чтобы не беспокоиться о беспорядке.

Лучшие кухонные коврики для деревянных полов

Покупаете новый кухонный коврик или коврик для деревянного пола, но не можете решить, что купить? Не волнуйтесь, это не должно вызывать стресса. Я знаю, что это может быть сложно, особенно если вы, как я, серьезно относитесь к этим вещам.

Много лет назад я купил коврики, которые выглядели красиво, но я, вероятно, споткнулся, как сотню раз, полозья, которые оставляли липкий беспорядок на моем паркетном полу, а также кухонные коврики, чистить которые мне было очень сложно. был соблазн просто выбросить их — и поэтому я решил написать это, чтобы помочь тем, у кого такая же дилемма, как и у меня раньше.

Спешите? Вот наши 3 главных рекомендации.
1. Коврик для кухни Kangaroo Original Standing Mat
2.Традиционный винтажный коврик из коллекции Sofia
3. Бамбуковый коврик iDesign Formbu

В настоящее время существует множество свежих креативных дизайнов на выбор. Вы можете выбрать коврик из широкого ассортимента различных типов ковриков, от базовых декоративных ковриков до функциональных ковриков против усталости. Эти маты надежно защитят красоту и блеск вашего тщательно обработанного деревянного пола.

В то же время ваши ступни, ноги и спина получат выгоду от мягких, роскошных и мягких эффектов ходьбы и стояния на этих циновках во время приготовления еды на кухне.

Лучшие кухонные коврики для деревянных полов: наш лучший выбор

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

водонепроницаемые, устойчивые к плесени и плесени, устойчивые к пятнам

антиусталостные свойства благодаря эргономичной высококачественной пене

натуральный бамбук, вода — устойчивая, нескользящая основа

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

водонепроницаемый, устойчивый к плесени, плесени и пятнам

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

антиусталостные свойства, изготовленные из эргономичной высококачественной пены

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

натуральный бамбук дизайн, водостойкий, нескользящая основа

Последнее обновление 2021-05-22 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Выбор идеального кухонного коврика для деревянного пола

Тип и размер

Существуют различные типы кухонных ковриков, которые вы можете использовать для деревянного пола, наиболее распространенными из них являются кухонные коврики, коврики для кухни, камин. r бегуны и коврики против усталости.Кухонные коврики, коврики и беговые дорожки почти одинаковы, за исключением размера и формы, кухонные коврики — это коврики обычного размера, коврики — как следует из названия — обычно шире и длиннее, поскольку они предназначены для покрытия большей площади, чем обычные коврики, а напольные бегуны обычно длиннее и немного уже.

Все они очень впитывающие, что делает их отличными для деревянных полов, хотя они могут практически не поддерживать, так как обычно у них нет подушек. С другой стороны, кухонные коврики против утомления широко используются поварами и домашними поварами, чтобы поддерживать своих пользователей и обеспечивать дополнительную безопасность на скользких полах, таких как паркет и мрамор, благодаря их противоскользящим свойствам и предотвращению скручивания.

Дизайн

Существует бесконечное количество вариантов дизайна циновок или ковриков, которые вы можете использовать для своей кухни. В настоящее время легче получить лучшее из обоих миров: вы можете получить коврик подходящего размера и типа, который вам нужен, но при этом он будет иметь дизайн, соответствующий эстетике вашей кухни.

Конечно, существует более широкий спектр вариантов дизайна и размеров для ковриков для кухни или кухонных ковриков в целом, поэтому, если вам нужен коврик для эстетических целей, это ваш лучший вариант. Но если вы предпочитаете более минималистичный дизайн, вы можете положиться на коврики против усталости, которые обычно имеют более простой выбор дизайна, но имеют больше вариантов цвета.

Простота очистки

Вам нужен коврик, который обеспечивает простую очистку. Большинство ковров, которые я перечислил здесь, можно очистить, просто протерев их теплой водой с мягким мылом, или тех, которые подходят для машинной стирки.

Также лучше приобрести кухонные коврики с дополнительными характеристиками, такими как водо- или влагостойкость, чтобы они не были подвержены образованию пятен и не испускали неприятного запаха. Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, — это «линька». Некоторые коврики утверждают, что они удобны для машин, но они забивают ваши стиральные машины, когда коврик линяет, поэтому убедитесь, что коврик практически не проливается.

10 наших любимых кухонных ковриков для деревянных полов:

GelPro Classic Anti-Fatigue Kitchen Mat

Эти современные коврики предлагают роскошь стоять на гладкой поверхности с внутренним слоем специализированного лечебного геля. Мышцы и суставы по всей спине, ногам и ступням получают выгоду от этого мягкого армированного покрытия для пола, которое обеспечивает восстанавливающую поддержку тела. В то же время гладкая блестящая древесина кухонного пола хорошо защищена от повреждений и пятен.

Последнее обновление 2021-05-22 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Их нескользящие днища одобрены и сертифицированы Национальным институтом безопасности полов. Эти привлекательные коврики также демонстрируют фирменную элегантность контуров и гладкую армированную кромку со скошенной кромкой.

Эти желанные маты устойчивы к пятнам и влаге и доступны в 16 различных цветах и узорах, например, в черном, льняном хаки и синем перьях.Он также поставляется в трех разных размерах, чтобы удовлетворить ваши потребности: 20 x 36 дюймов, 20 x 48 дюймов и беговой коврик размером 20 x 72 дюйма.

New Life by GelPro Anti-Fatigue Kitchen Mat

Эти экологически чистые маты изготовлены из прочной цельной конструкции, обеспечивающей непрерывную амортизацию для снижения физического напряжения. Они никогда не теряют упругости и устойчивости. Все материалы нетоксичны и устойчивы к выщелачиванию, а поверхность мата антимикробна, а также защищает от истирания и проколов.Устойчивый к пятнам, этот нескользящий коврик имеет безопасные скошенные края, предотвращающие скручивание, чтобы предотвратить спотыкание и падение.

Последнее обновление 2021-05-22 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Благодаря содержанию сверхэластичного полиуретана высокой плотности Bio-Foam® они являются биоразлагаемыми и экологически безопасными. Эти коврики обладают замечательной памятью на возвращение в норму и равномерно удерживают вес тела, что снижает усталость. Он также может легко соответствовать вашей кухне, поскольку он доступен в восьми цветах с двумя разными рисунками и пятью вариантами размеров: 20 x 32 дюйма, 20 x 48 дюймов, 20 x 72 дюйма, 24 x 36 дюймов и 36 x 60 дюймов для тех, кто хочет чтобы иметь большее покрытие пола.

Выходные данные Cumulus9 Chevron Mat

Эти виниловые коврики поддерживают ваш позвоночник, мышцы и суставы, снимая усталость при стоянии, и могут быть изменены в соответствии с вашими потребностями. Они также обеспечивают надежное сцепление с дорогой, защищая вас и вашу семью от скольжения и падений на кухне. Эти прочные коврики имеют гладкую виниловую поверхность, устойчивую к проколам, пятнам и плесени, а внутреннюю поверхность из пеноматериала обеспечивают длительный комфорт. Поверхность коврика также имеет низкий статический заряд, что предотвращает прилипание пролитых продуктов.

Последнее обновление 2021-05-22 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Предоставляя поддерживающую мягкую поверхность для ходьбы, они добавляют красоты и стиля в интерьер вашей кухни. Эти коврики доступны в трех стилевых сериях: Nantucket, Chevron и Cobblestone, каждая серия предлагает различные варианты цвета и размера, а Nantucket предлагает самый широкий выбор в шести цветах и четырех размерах.

Бамбуковый коврик iDesign Formbu

Этот бамбуковый коврик был разработан компанией InterDesign, производителем инновационной домашней утвари.Благодаря 40-летнему опыту в дизайне посуды, этот коврик был тщательно разработан с учетом дизайна и функциональности. Он выполнен из натурального бамбука, который гарантированно дополнит любую кухонную тематику. Коврик водостойкий, его можно положить возле кухонной мойки, так как он имеет нескользящую основу. Нескользящая нижняя сторона изготовлена из высококачественного материала, который гарантированно не оставляет пятен и не оставляет липкого вещества на деревянном кухонном полу.

Распродажа iDesign Formbu Bamboo Floor Mat Нескользящий водостойкий коврик для ванной, кухни, прихожей, прихожей, офиса, грязевой комнаты, тщеславия, 72 «x 24», Natural Tan

BAMBOO RUNNER RUG: Бегущий коврик из натурального бамбука водонепроницаем и имеет нескользящую нижнюю часть.Традиционный …
ФУНКЦИОНАЛЬНО: нескользящая нижняя сторона защищает ваш деревянный, ковровый или кафельный пол от повреждений
СТИЛЬНЫЙ: Современный естественный стиль дополняет любой домашний декор

Последнее обновление 2021-05-22 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Этот бамбуковый коврик легко чистить, просто протрите его теплой водой с мягким моющим средством, и он будет выглядеть как новый. Он имеет три варианта размера: 21 x 34 дюйма, 24 x 48 дюймов и напольный бегунок размером 24 x 72 дюйма, поэтому будет легко найти тот, который имеет идеальный размер для того места, где вы хотите его разместить.

Chardin Home Diamond Rug

Этот красивый двусторонний Diamond Rug Chardin Home очень любят те, у кого на кухне пол из твердых пород дерева. Коврик чаще всего кладут перед раковиной или плитой, поэтому коврик Chardin Rug легко чистить и поддерживать в хорошем состоянии. Этот коврик двусторонний, вы можете просто перевернуть его, если одна сторона испачкана или вам просто наскучил цвет. Его также можно стирать в стиральной машине, поэтому вы можете просто бросить его в стиральную машину, если он запачкается.

Последнее обновление от 2021-05-22 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Коврики также безопасны для детей, беременных мам или чувствительных к здоровью людей, при их изготовлении не использовались вредные красители или химические вещества. Изделие — это замысловато сотканное вручную изделие из 100% чистого хлопка. Напольный коврик имеет размеры 21 х 34 дюйма, что идеально подходит для дверных проемов, перед раковинами и плитами.

Turquoize Chenile Plush Kitchen Runner

Этот коврик может стать отличным приобретением для тех, кто ищет дополнительный комфорт на своей кухне.Рецензенты в восторге от того, какой этот коврик мягкий и пушистый, он заставит вас почувствовать себя, словно наступая на облака! Turquoize Chenile Plush Kitchen Runner — также отличное дополнение к вашей кухне, потому что он сделан из микрофибры, он может быстро впитывать разливы или масло, но не нужно беспокоиться о пятнах на ковре, потому что его можно стирать в стиральной машине и он износостойкий.

Последнее обновление 2021-05-22 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Этот кухонный бегунок даже делает вашу кухню более безопасным местом, так как он имеет высокотехнологичное дно с распылением клея-расплава, обеспечивающее противоскользящие свойства .С этим ковриком вы получаете девять цветовых вариантов и три разных размера: 20 x 32 дюйма, 47 x 17 дюймов, 59 x 20 дюймов.

Кенгуру Оригинальный коврик для кухни Коврик для кухни

Вы домашний повар или любитель выпечки? Тогда этот коврик идеально подходит для вас. Коврик для стоячего кенгуру, изготовленный из эргономичной высококачественной пены, обладает антиусталостными свойствами, что позволяет вам чувствовать себя комфортно, даже если вы стоите на кухне в течение долгих часов. У него улучшенные скрученные края без скручивания, что важно для таких толстых матов, чтобы не споткнуться о них.

Последнее обновление 2021-05-22 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Одна из лучших особенностей этого коврика — нетоксичный коврик и он соответствует требованиям Prop 65. Еще одно преимущество коврика-кенгуру — у вас есть ЧЕТЫРНАДЦАТЬ цветовых вариантов и СЕМЬ разных размеров. Он даже поставляется в виде коврика в форме полукруга и угла. Варианты размеров: 24 x 17 дюймов, 32 x 20 дюймов, 39 x 20 дюймов, 48 x 20 дюймов и 70 x 24 дюймов, полукруглый коврик размером 32 на 20 дюймов и угловой коврик размером 46 на 30 дюймов. дюймы x 30 дюймов

Sky Solutions Sky Mat

Sky Solutions Sky Mat предназначен для тех, кто ищет комфорт на своей кухне, но не хочет слишком много денег.Этот коврик изготовлен из собственной пены Sky Core компании Skysoft, с прочной центральной частью, которая откидывается назад, когда вы выходите, но не слишком жесткой, чтобы ваша подошва болела после нескольких часов простоя. Это лучше всего подходит для тех, кто страдает проблемами спины или суставов, поскольку коврик также помогает с вашей осанкой, равномерно распределяя вес, чтобы ваш позвоночник не подвергался стрессу.

Последнее обновление от 2021-05-22 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Благодаря усовершенствованным скошенным краям и нескользящей основе продукт можно положить в любом месте кухни, даже перед раковиной и это обеспечит дополнительные меры безопасности.Этот экологичный коврик имеет три размера: 20 x 32 дюйма, 20 x 39 дюймов и коврик для бега размером 24 x 70 дюймов. Он также предлагает вам девять потрясающих цветовых вариантов, которые определенно украсят интерьер вашей кухни.

И эти последние два предмета представляют собой коврики, которые, я думаю, добавят немного дополнительной «атмосферы» вашей кухне:

Коллекция Sofia Традиционный винтажный коврик

В поисках винтажной или классической атмосферы середины века для твоя кухня? Тогда традиционный винтажный коврик из коллекции Sofia — именно то, что вам нужно.Он имеет 12 цветовых вариантов, и получите ПЯТНАДЦАТЬ ВАРИАНТОВ РАЗМЕРА! Какой бы размер коврика вам ни понадобился, они его найдут. От квадратных ковриков до обычных прямоугольных ковриков и беговых ковриков для кухонного острова или столешницы. Вы можете смешивать и сочетать цвет и размер, чтобы создать идеальную обстановку для вашей кухни.

Последнее обновление 2021-05-22 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Не нужно беспокоиться о том, чтобы испортить замысловатый потертый вид, потому что эти коврики водонепроницаемы, устойчивы к плесени и плесени, а также к пятнам тоже.Он изготовлен из высококачественного джута, который не линяет, и вы можете просто регулярно пылесосить его, чтобы поддерживать его чистоту, так что это также отлично подходит для участков с интенсивным движением в доме.

Pyramid Home Décor Renzo Collection Area Rug

Если вы хотите добавить ярких цветов на свою кухню, то этот коврик станет для вас идеальным выбором. Он представлен в 4 разных цветах, каждый из которых выполнен в элегантном современном геометрическом стиле — идеально подходит для тех, кто придерживается современной современной эстетики.Цвета хорошо сочетаются с паркетом, придавая помещению более стильный вид. Эти коврики изготовлены из 100% полипропиленового ворсового волокна и устойчивы к влаге и плесени. Джутовая основа ковров также гарантирует, что в вашем доме не будет опасности поскользнуться.

Нет товаров.

Коврик Pyramid Home Area с замысловатым дизайном производится в Турции, где производятся знаменитые анатолийские ковры, поэтому вы знаете, что они сделаны с большим вниманием к деталям, что гарантирует их долговечность.Они доступны в четырех цветах и трех размерах: 2 x 5 футов, 5 x 7 футов и 8 x 10 футов.

Наши 3 лучших победителя

Оригинальный коврик для стоячего кенгуру Коврик для кухни

Часовое стояние на деревянном полу может нанести вред позвоночнику и суставам, поэтому лучше обзавестись мягким ковриком, например, противоусталостным ковриком. Это помогает поддерживать ваш вес, поэтому ваше тело не берет на себя ответственность.

Последнее обновление 2021-05-22 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Коврик от усталости Kangaroo эргономичен для вас, он долговечен и обладает идеальной твердостью.Он также может легко сочетаться с декором вашей кухни, поскольку имеет множество вариантов цвета и размера, даже угловые и полукруглые коврики, которые очень редки на этом рынке.

Sofia Collection Традиционный винтажный коврик для зоны

Вероятно, самый дешевый способ добавить комфорта на загруженную кухню — это приобрести коврик. Он покрывает большое пространство и защищает большую поверхность вашего деревянного пола — коврик из коллекции Sofia делает это и многое другое, он действительно хорошо выглядит и хорошо дополняет паркетные полы, они также мягкие на ощупь, поэтому даже если вы ходите босиком взад и вперед по кухне, готовя еду, — ноги не болят.

Последнее обновление 2021-05-22 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Их также будет легче обслуживать, поскольку они влажные и устойчивы к плесени. Он может легко гармонировать с остальным декором вашей кухни с его шикарной винтажной атмосферой.

Бамбуковый коврик iDesign Formbu

Идеально подходит для тех, кто ценит традиционный стиль. Он сделан из бамбука, поэтому его долговечность не вызывает сомнений. Отзывы говорят, что коврик отлично работает с влажными помещениями, например перед ванной или раковиной, поскольку он не скользит, а также хорошо смотрится на паркетных полах.

BAMBOO RUNNER RUG: Бегущий коврик из натурального бамбука водонепроницаем и имеет нескользящую нижнюю часть. Традиционный …
ФУНКЦИОНАЛЬНО: нескользящая нижняя сторона защищает ваш деревянный, ковровый или кафельный пол от повреждений
СТИЛЬНЫЙ: Современный естественный стиль дополняет любой домашний декор

Последнее обновление 2021-05-22 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Кроме того, поскольку он не сделан из ткани, его так легко чистить, что вы можете просто протереть его теплой водой с мягким мылом.Рецензентам нравится, что это не дорого, и большинство из них на самом деле купили как минимум два разных размера, чтобы поставить их в ванну и перед кухонной раковиной. Благодаря своему естественному виду и цвету, он легко сочетается с паркетом любого оттенка.

Советы по уходу и очистке паркетных полов

Держите его сухим

Немедленно сотрите пятна с деревянных полов. Не позволяйте воде или другой жидкости впитаться в дерево, так как это может впоследствии повредить пол.Помните, что жидкости — злейший враг вашего пола. Если вы используете коврики или коврики, которые в целом впитывают жидкости, и они намокли из-за разлива или во время мытья посуды, немедленно замените их сухими.

Избегайте царапин

Верхнее покрытие пола может защитить ваш пол от мелких царапин, когда он новый, но в конечном итоге, когда верхнее покрытие потускнеет, вам нужно быть особенно осторожным, чтобы не поцарапать деревянный пол. Избегайте ношения уличной обуви, так как в ней могут накапливаться мелкие камни или песок, которые могут поцарапать пол.Кроме того, перемещая мебель, поднимайте ее, а не просто перетаскивайте по полу. Лучше всего использовать мебельные прокладки на обеденном столе и ножках стульев, чтобы они не поцарапали пол.

Чистите регулярно

Лучше всего подметать пол каждый день, чтобы удалить пыль и грязь, скопившуюся в течение дня. Вы также можете еженедельно чистить пол пылесосом, чтобы сохранить блеск. Не используйте влажные или паровые швабры, так как они могут повредить пол и стереть его блестящую поверхность.После 3-5 лет укладки вы заметили, что ваши паркетные полы потеряли свой блеск и выглядят изношенными, отретушируйте их, нанеся новый слой верхнего покрытия.

Избегайте ковриков на резиновой или латексной основе

Кухонные коврики или полозья этого типа обычно имеют узорчатую основу, которая в конечном итоге прилипает к полу и несколько вытравливает указанные узоры на древесине. Они также имеют тенденцию накапливать влагу на дне ковра, которая затем повреждает отделку дерева и обесцвечивает его.Все продукты в нашем списке не имеют резиновой основы, и их совместимость с деревянными полами доказана на основании реальных отзывов тех, кто их купил.

Какой тип коврика лучше всего подходит для кухонных и деревянных полов?

Лучший коврик для кухни и паркетных полов — шерстяной. Я начал с того, что пытался использовать более дешевые коврики, такие как джут и хлопок. Спустя какое-то время (и мне пришлось потратить несколько долларов на то, чтобы много раз ретушировать паркетный пол), я решил купить подходящий кухонный коврик.Так я полюбила шерстяные коврики. Они не самые дешевые, но в них стоит инвестировать.

Шерстяные коврики нежно ложатся на мой деревянный пол, а также на наши ноги. Они мягкие и теплые на ощупь. На мне удобно стоять, пока я мою посуду или готовлю еду. Они остаются на месте и не оставляют следов на полу, поэтому я могу перемещать их при необходимости. Шерсть неуязвима для пятен и ее легко чистить, что делает ее еще более идеальной для моей загруженной кухни.

Как защитить паркетный пол на кухне?

Есть несколько способов защитить деревянный пол на кухне. Я заметил, что заклятый враг моего деревянного пола — вода. Вы должны сразу же вытирать пятна, пока они не пропитались деревом. Поэтому я всегда держу на кухне швабру из микрофибры. Лучше всего впитывать пролитую жидкость, не повреждая отделку пола. Он также отлично собирает грязь и может прослужить вам долгие годы.

Имея детей, также неизбежно перетаскивание стульев по кухне. При этом я обязательно кладу мягкие мебельные подушки на любой подвижный стул или стол, чтобы они не оставляли следов или царапин на полу.То же самое я делаю с тяжелой техникой, такой как холодильник, плита или посудомоечная машина. Я подкладываю под них войлочные ползунки, когда мне нужно переместить их во время уборки или реорганизации кухни.

Разрушают ли коврики пол из твердой древесины?

Да и нет. Использование неправильного коврика может повредить паркетный пол по нескольким причинам. Коврик на латексной основе будет удерживать влагу, которая в конечном итоге повредит отделку деревянного пола. Также вам следует избегать использования некачественных ковриков. У большинства из них есть клейкое покрытие, которое в конечном итоге прилипнет к полу и оставит на нем пятна.

И нет, потому что до тех пор, пока вы используете правильный тип ковра и ковровую подушку, ваш паркетный пол безопасен. Это даже поможет вашему паркетному полу прослужить дольше. Лучше всего использовать шерстяной коврик в сочетании с подкладкой из фетра и резины. Это предотвратит скольжение ковра и в то же время защитит паркетный пол от влаги и пятен.

Какой коврик для стула лучше всего подходит для деревянных полов?

Наилучшие коврики для стульев для деревянных полов — это коврики из ПВХ или поликарбоната. Я лично использую прозрачный поликарбонатный коврик для стула, и мне нравится, как он сочетается с дизайном моего деревянного пола. Помимо дизайна, он еще и прочный. Этот у меня около 2 лет, и он до сих пор выглядит как новый.

Он не двигается и эффективно защищает мое офисное кресло от царапин и вмятин на полу. Когда я работаю, я часто встаю, когда чувствую сонливость или когда мне нужно размять спину и ноги. Это означает, что мой стул постоянно скользит по коврику и держится очень хорошо.

Хорошая идея — поставить паркет на кухне?

Да. Использование паркетных полов — одно из лучших решений, которые я принял при создании кухни своей мечты. Это не только увеличивает стоимость собственности, но и при правильном уходе является надежным и долгосрочным вложением средств.

Некоторые избегают использования паркетных полов, потому что они, как известно, требуют большого ухода. Но они такие же, как и любой другой пол, если к нему привыкнуть. Первое, что вы должны помнить, — это не допускать впитывания ими воды.

Это означает, что сразу же вытирайте разливы и время от времени проверяйте утечки под раковиной. А также использовать правильный тип коврика. Это то, что вам нужно делать в любом случае, независимо от того, какой у вас пол. Немедленно вытирайте пролитое вещество и используйте подходящие коврики, чтобы обезопасить кухню. А проверка на утечки — хорошая практика в любом доме.

Безопасны ли коврики Gel Pro для полов из твердых пород дерева?

Да, есть. Твердые полы могут увеличить нагрузку на позвоночник, вызванную длительным стоянием.Использование мягкого кухонного коврика значительно снизит стресс. Один из них ставят перед рабочим местом на кухне, когда я пекаю или готовлю еду. Иногда я ставлю его перед раковиной, когда мне нужно много мыть посуду.

Не оставляет пятен на полу и не оставляет липких следов. Он также устойчив к пятнам и проколам, поэтому даже если я что-то уроню, я не беспокоюсь, что это поцарапает или испачкает мой пол, потому что коврик позаботится об этом. Это вложение, но оно того стоит того спокойствия, которое я получил взамен.Покрыть мой паркетный пол дороже, если он будет поврежден более дешевым или менее эффективным ковриком.

Стоит ли покупать резиновые коврики?

Если у вас деревянный пол, сделайте себе одолжение и держитесь подальше от резиновых ковриков. Или любые коврики с резиновым покрытием в целом. Я выучил это трудным и дорогим способом. Резиновые коврики содержат химические вещества, которые в конечном итоге обесцвечивают деревянный пол. Если повезет, он может даже оставить пятна и остатки на вашем полу, как и на моем.

Учитывая все обстоятельства, выбор правильного коврика или коврика действительно зависит от того, для чего вы его хотите, но это не должно вызывать стресса. Вам просто нужно сесть и подумать, что вы ищете: коврик для дополнительного комфорта при ходьбе или, может быть, коврик от усталости для тех, кто проводит долгие часы на кухне, какого цвета или дизайна и что будет определенно ограничьте свои варианты, чтобы вам было легче выбрать один. Так что оставьте это в своих закладках на тот случай, если вам понадобится небольшая помощь, какой коврик выбрать для драгоценного деревянного пола вашей кухни.Не нервничайте и наслаждайтесь покупками коврика своей мечты!

Идеи кухонных ковриков | Вот как найти подходящего

Ваша кухня более чем вероятно одно из тех мест, которые требуют двух подходов к оформлению; практичная долговечность и привлекательное дополнение к вашему дому — и ни один из них не должен упускаться из виду. В конце концов, ваша кухня — одна из наиболее часто используемых и посещаемых комнат в вашем доме. Но как найти подходящие идеи кухонных ковриков для ваших нужд? И что делает их жизнеспособными?

Как и ваша гостиная, ваша кухня, скорее всего, считается сердцем вашего дома, и она получает столько же трафика.Конечно, вы можете подумать, что кухонный коврик будет подвергаться значительному износу и повседневным повреждениям, не создавая при этом ощущение роскошного кухонного дизайна в вашем доме. Но на самом деле это далеко от реальности, так как есть множество идей кухонных ковриков, которые вы можете сочетать с кухонным полом, чтобы превратить эту заветную часть вашего дома в комфортное и привлекательное место, которым вы всегда мечтали.

Тем не менее, кухонные коврики прошли долгий путь от того, чтобы быть чисто практичными и менее эстетичными.Итак, если вы ищете самые горячие тенденции в дизайне современных кухонных ковриков, вы попали в нужное место, поскольку мы опросили дизайнеров интерьера Décor Aid, чтобы узнать, что нужно, чтобы найти правильный кухонный коврик для любого помещения. Чтобы узнать больше, читайте дальше, чтобы открыть для себя идеи создания кухонных ковриков, без которых невозможно обойтись.

КУХОННЫЕ ИДЕИ В ЯРКИХ ЦВЕТАХ

Поскольку большинство кухонных шкафов имеют успокаивающую очищающую белую палитру или окрашены нейтральными красками, они могут сделать вашу кухню немного простой и тихой.Следовательно, необходимо добавить более смелые цвета и узоры на кухонный коврик для дополнительной глубины и визуальной игры.

Таким образом, вы получите яркий кухонный коврик с цветами и узорами, которые помогут вам мгновенно и легко изменить интерьер вашей кухни. Еще лучше то, что цвет и узор отлично подходят для скрытия повседневных разливов и пятен, а поскольку кухонный коврик может быть небольшим и недорогим, его также легко сменить при смене сезонов и тенденций.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОВРИК НА КУХНЕ

Вы когда-нибудь трудились, готовя и убирая на кухне весь день, и в конце концов у вас болели ноги? Что ж, если это так, похоже, кухонный коврик с мягкой подкладкой или коврик с мягкой подкладкой может просто звать вас по имени.Обивка также чрезвычайно важна, если в вашем доме есть пожилые члены семьи или маленькие дети, которые могут свободно владеть кухней.

Мягкий коврик на кухне предотвратит падение, поскольку он обладает встроенной устойчивостью, добавляя комфорта во время работы. Мягкий кухонный коврик также поможет снизить нагрузку на спину, когда вы стоите во время готовки. Для взаимовыгодных идей по созданию ковриков на кухне обязательно поместите их вокруг раковины и плиты или в любом другом месте, где обычно проливается вода и где вы работаете, чтобы не поскользнуться.

ПОЗВОЛЯЙТЕ ЕМУ СЛИСОВАТЬ С СУЩЕСТВУЮЩИМ ПОЛОМ НА КУХНЕ

Независимо от типа кухонного пола, если вы ищете новый коврик для кухонной зоны, подумайте о таком, который будет сочетаться со стилем, который хорошо сочетается с существующими напольными покрытиями и шкафчиками, чтобы создать ощущение цельности. Это отличный способ воплотить идеи украшения кухонного коврика, которые не будут противоречить вашему кухонному полу или существующим кухонным шкафам. Если на вашей кухне есть яркие цвета и детали, убедитесь, что ваш кухонный коврик имеет нейтральный оттенок, чтобы внешний вид отвлекал и не конфликтовал с ощущением вашей кухни.

Тем не менее, если ваша кухня выполнена в нейтральных тонах, размещение смелого коврика перед раковиной может помочь украсить вашу кухню и превратить ее внешний вид в уютное, но энергичное пространство, которое хорошо продумано. Вы также можете использовать разноцветный коврик, так как он позволит вам свободно переключаться между различными стилями дизайна, как вам заблагорассудится, без особых обязательств.

ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ВАШИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

После того, как вы обдумаете эти идеи кухонных ковриков, возможно, пришло время подумать о том, какие материалы для ковров лучше всего подходят вашим потребностям и образу жизни.Учтите, что это необходимо только в том случае, если вы хотите, чтобы все было гладко. В противном случае вы можете сосредоточиться на выборе лучших цветов и текстур и забыть о том, тканый он или синхронизированный с тем, как выглядит и ощущается остальная часть вашей кухни.

Если вам нужен лучший материал для ковров, выберите прочный и водостойкий. И помните, что вы не можете предотвратить разливание воды на пол или вылет контейнера для соуса из кухонного холодильника. Но вы можете упростить уборку ковра, если выберете тот, который отличается высокой устойчивостью к воде и пятнам.

КОВРИКИ КУХОННЫЕ С ПЛОСКИМ ВОЛНОМ

Ваша кухня всегда занята каждую минуту дня (на большинстве домашних кухонь может быть так же загружено, как в ресторане)? Тогда вы можете подумать о том, чтобы положить на пол кухни минималистичный коврик с плоским плетением. Эти коврики обычно изготавливаются из хлопка и других волокон, что упрощает регулярную чистку.

Даже если ваш питомец на нем мусор, все, что вам нужно, это бросить его в стиральную машину, и все готово. Если ваш питомец любит жевать ковры и коврики зубами или отрывать их, возможно, его не так интересуют плоские коврики, потому что они тонко сплетены с меньшими петлями, и им будет сложно скрежетать когтями или зубами. в.

БОЛЬШЕ ПЕТЛИ И БОЛЬШЕ ПЛЕТЕНИЯ

Если вы ищете идеи для кухонных ковриков Pinterest, то модные коврики с более крупными петлями и переплетениями, возможно, уже привлекли ваше внимание. Помимо неожиданного размера, дизайна и текстуры, они также идеально подходят для кухни с плиточным или деревянным полом, особенно зимой и в холодное время года.

Коврики

с большими петлями обязательно улучшат внешний вид вашей кухни, добавляя мгновенное тепло, текстуру и бесконечно комфортное ощущение.Они также обеспечат вам и гостям дополнительный комфорт под ногами, чтобы вы не чувствовали усталости и дискомфорта, когда вы готовите и обслуживаете гостей.

ДУМАЙТЕ О БЕЗОПАСНОСТИ

Не забывайте о безопасности при поиске идеального коврика для кухни, так как это часто используемое рабочее место. Это очень важно, если у вас на кухне полированный деревянный или кафельный пол. Чтобы предотвратить частое скольжение и падение, убедитесь, что вы покупаете коврик с прочным слоем под ним, который не скользит и не смещается, когда вы наступаете на мокрый пол.

Если у вас уже есть кухонный коврик, в котором нет этой функции, подумайте о приобретении коврика, поскольку вы можете легко найти недорогой коврик практически в любом месте. Размещение коврика под кухонным ковриком предотвратит скольжение коврика, даже если на него пролита жидкость. Кроме того, коврик поможет вам удерживать коврик на месте и свести к минимуму износ.

ПЕНОВЫЕ КОВРИКИ

Напольные кухонные коврики из пеноматериала

— отличная альтернатива коврикам для тех, кто нуждается в серьезном комфорте при работе на кухне.Если вам трудно стоять на твердом полу в течение длительного времени, вы можете положиться на коврики из пеноматериала, размещенные либо на кухонном коврике, либо под ним, либо непосредственно на полу.

Тем не менее, толстые напольные коврики не идеальны для кухонных ковриков под столом и лучше всего подходят для определенных положений стоя или для тех мест, где вы готовите на кухне.

ПОМЕСТИТЕ КОВРИК ПОД СТОЛОМ ДЛЯ ЗАВТРАКА

Коврик на кухне также отлично подходит для согрева и комфорта ног под столом для завтрака.Независимо от того, есть ли у вас открытый план этажа с кухней-столовой или если у вас есть небольшая банкетка для завтрака, этот вариант кухонного коврика под столом наверняка сработает как по волшебству.

Plus вы можете использовать коврик под столом, чтобы превратить кухню с открытым полом в отдельные пространства для более интимной атмосферы. Однако имейте в виду, что ваш кухонный коврик должен быть достаточно большим, чтобы он оставался на месте, когда гости поднимают стулья и перемещают стулья, чтобы сесть. Таким образом вы убережете себя от некрасивого вида, который также приведет к старению кухонного коврика быстрее, чем следовало бы.

ВОСТОЧНЫЕ КОВРИКИ ДЛЯ КУХНИ

Коврики

Oriental — идеальный дизайнерский выбор для домовладельцев, которым нужны классические кухонные коврики, которые идеально сочетаются с любым стилем декора, от традиционного до деревенского. Так что, если вы ищете испытанный и верный вид кухонного пола, подумайте о насыщенном красном восточном или персидском кухонном ковре с поразительными симметричными узорами.

Вы также можете добавить больше эклектичности с помощью всевозможных ковров в этническом и племенном стиле, которые придадут вашей кухне пьянящий декадентский вид, который надолго запомнится после ухода гостей.Или вы можете выбрать кухонный коврик из воловьей кожи или искусственного меха, чтобы по-другому взглянуть на стандартные идеи кухонных ковриков, которых больше ни у кого не будет в доме.

БОЛЬШИЕ КУХОННЫЕ КОВРИКИ

Для получения лучших идей по дизайну кухонных ковриков, независимо от размера пространства, с которым вам приходится работать, выбирайте очень большие коврики, чтобы на вашей кухне было как можно более тепло и комфортно. Вы можете разместить яркий кухонный коврик в центре нейтральной кухни, чтобы он запел в привлекательном и ярком стиле.

Тем не менее, для некоторых областей на вашей кухне требуется только небольшой коврик, расположенный прямо перед ним, что хорошо работает, однако, если вы поместите кухонный коврик прямо в середину большой площади, вы в конечном итоге сделаете это пространство неуклюжим и неудобным. выключен — чем больше у вас кухонный коврик, тем лучше. А еще лучше, если у вас есть возможность уложить коврики для большего комфорта под ногами.

РАЗБИРАЙТЕ ЧУВСТВО ОДНОГО ЦВЕТА

Вам наскучил внешний вид «одинаковости» кухонных шкафов и пола в помещении? Вы можете сломать этот скучный образ, выбрав нарядный шерстяной коврик на кухне, расположенный посередине, который может похвастаться обильной текстурой и декоративной бахромой.Например, если ваши шкафы и пол окрашены в темно-коричневый цвет, вы можете использовать ярко-красный коврик, чтобы изменить внешний вид и оживить пространство.

Эти идеи кухонных ковриков не только помогут вам преобразить внешний вид вашей кухни, но и сделают это по низкой цене при правильной покупке. Прежде чем купить новый коврик для кухонной зоны, следуйте этим советам, чтобы вы могли наслаждаться ощущением совершенно новой кухни, не тратя небольшое состояние или проходить интенсивный и кропотливый ремонт любого рода.

Площадь

, открытая территория и многое другое — Pier 1

Последнее обновление 30 декабря 2020 г.

Из-за COVID-19 обработка возврата занимает больше времени, чем обычно.Пожалуйста, дайте нам 14-21 день на обработку вашего возврата, прежде чем связываться со службой поддержки клиентов по поводу статуса вашего возврата. Спасибо за терпеливость.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: За некоторыми исключениями, возвраты (i) возвращаются покупателю в виде кредита магазина, подлежащего погашению на сайте pier1.com, и (ii) покупатель несет ответственность за оплату обратной доставки.

Пожалуйста, знайте, что мы понимаем, что выбор правильного декора для вашего дома / офиса может быть утомительным процессом.Мы хотим, чтобы вы чувствовали себя уверенно в своей покупке. Вот почему мы более чем рады помочь вам сделать правильный выбор. Если он вам не подходит, мы поможем вам это сделать.

Вы можете вернуть большинство товаров на счет магазина в течение 30 дней с момента доставки. Если ниже не указано иное, стоимость исходящей доставки не возвращается, и вы несете ответственность за все расходы по обратной доставке.

Товары с распродажей

и любые предметы с пометкой «Final Sale» возврату не подлежат. Прочие невозвратные товары включают товары с распродажей, персонализированные товары, связанные товары со скидкой (например,грамм. «4 по 20 долларов»; если не будет возвращен весь комплект), предметы, отмеченные как невозвратные при оформлении заказа или на странице описания продукта, и продукты, которые были собраны

Если при оформлении заказа произошла ошибка или товары были доставлены с дефектом / повреждениями на момент получения, мы позаботимся об этом и будем работать с вами, чтобы найти лучшее решение, как описано ниже.

Чтобы начать процесс возврата / обмена, обратитесь за помощью в нашу службу поддержки клиентов. Наши представители службы поддержки клиентов доступны по телефону (888) 384-0700 или по электронной почте support @ pier1inc.com

Возврат / Обмен

Вы можете вернуть большинство товаров в счет погашения кредита на сайте pier1.com в течение 30 дней с момента доставки. Будет применяться следующее:

Возмещению подлежат только расходы на исходящую доставку для поврежденных заказов. Все остальные расходы по доставке не подлежат возврату и будут автоматически вычтены из суммы возврата.
Товары с распродажей, любые предметы с пометкой «Final Sale» или с пометкой «невозвратный» не подлежат возврату / обмену.
Возврат / обмен подушек, стеганых одеял и других постельных принадлежностей не принимаются.
Мы оставляем за собой право отказать в возврате / обмене товаров, которые не находятся в новом состоянии, из-за повреждения или неправильного использования покупателем.
Каждый возвращенный товар должен быть в исходном состоянии и в упаковке.
Мы не несем ответственности за любые возвращаемые посылки, которые могут быть потеряны или украдены во время транспортировки. Пожалуйста, сохраните документ, подтверждающий почтовые расходы и / или номер для отслеживания возврата, при обратной доставке.
Возврат обычно осуществляется в течение 5-7 рабочих дней после обработки вашего возврата.

Товар с дефектом и возврат из-за нашей ошибки

Если в вашем заказе есть ошибки или товары будут доставлены с дефектом / повреждениями на момент получения, мы исправим их, отправив вам запасные части или аксессуары, заменив товар или вернув вам деньги. В таком случае оплата обратной доставки не взимается.

Отмена заказа

Поскольку ваш заказ обрабатывается максимально быстро, в обычное рабочее время существует 15-минутное окно для отмены заказа.Если вы разместили заказ по ошибке, немедленно позвоните в службу поддержки по телефону (888) 384-0700. Если запрос на отмену поступает более чем через 15 минут после размещения заказа или в нерабочее время, заказ будет доставлен и должен быть обработан как возврат после доставки.

30 творческих идей кухонных ковриков

Последнее обновление 10 декабря 2020 г.

Эти идеи кухонных ковриков дадут вам ноу-хау и вдохновение при выборе правильного коврика для вашей кухни.Читать дальше!

Есть ли что-нибудь, что выделит вашу кухню? Забудьте об умной бытовой технике и мраморных столешницах, нет более простого способа украсить свою кухню простым ковриком. Действительно, с 2010 года интерес к кухонным коврикам резко вырос, и эта тенденция продолжается:

человек ищут «кухонный коврик» в Google (через Google Trends)

Это говорит нам о том, что людям нужны коврики на своей кухне. И, глядя на многие идеи, которые появятся в этой статье, нам нравится эта тенденция.Есть из чего выбирать, и этот предмет тоже может служить практическим целям.

Попробуйте красивый нескользящий коврик для бега с ярким геометрическим рисунком. Это последний кусок головоломки, который сделает каждую кухню законченной. И это еще не все.

Что внутри

Как выбрать кухонный коврик

Источник изображения: www.thekitchn.com

Чтобы выбрать правильный коврик для кухни, вы должны хорошо знать свое пространство, правильно его измерить и знать назначение (практическое и декоративное) .Вот практические правила, которым нужно следовать:

Измерьте пространство. Типичные места включают небольшой коврик (2 × 3) или подходящий коврик для бега; и коврик большего размера (в помещениях с обеденной зоной).
Определитесь с целью. Вам нужен противоскользящий коврик, кухонный коврик против утомления или акцентный коврик (особенно у раковины и в рабочем треугольнике)?
Выберите материал. Натуральные материалы превосходны, но в целом они не нескользкие.Выбирайте коврики, которые легко стирать и чистить. Подумайте о ковриках с набивкой, если они должны быть прочными.
Обдумайте свой декор. Вероятно, вы хотите, чтобы коврик закрепил дизайн вашей кухни (иначе вы просто купите любой коврик). Винтажные коврики могут придать помещению особый характер. В моде коврики с акцентным цветом и узором.

Размеры коврика

В зависимости от того, для какой цели ваш новый коврик будет служить на кухне, вам нужно будет выбрать размер. Размеры можно разбить по типу коврика.Именно этим мы и займемся дальше.

Размеры коврика для бега

Изображение через: www.houzz.com

Это наиболее распространенные размеры коврика (в футах):

2,5 × 8 ′
2,5 × 12 ′
2 × 8 ′
2 × 10 ′

Хотя могут быть доступны и другие размеры. Вы можете использовать коврик для бега в узкой кухне или кухне с камбузом. Или вы можете провести им по шкафам в зоне для готовки.

Вы также можете использовать несколько беговых ковриков вокруг кухонного острова и в других узких местах.Во многих планировках небольших кухонь это ваши единственные варианты.

Площадь коврика Размеры

Источник изображения: www.houzz.com

Коврики могут быть самых разных размеров. В принципе, они могут поместиться на любую большую площадь. Поэтому, если ваша кухня большая или открытая, вам стоит обратить внимание на эти популярные размеры:

2 × 3 ′
4 × 6 ′
4 × 8 ′
5 × 8 ′
6 × 9 ′
8 × 11 ′
9 × 13 ′

Конечно, коврики могут расти сколько угодно.Но по большей части этого достаточно, чтобы покрыть кухню любого размера.

Вы можете использовать коврик на кухне открытой планировки или на любом открытом пространстве большего размера (например, в обеденной зоне).

Некоторые другие типы ковров, такие как коврики , круглые коврики , коврики с акцентом , имеют менее разнообразные размеры или не столь важны.

Лучшие коврики для кухни

Источник: www.houzz.com

Итак, какие коврики для кухни лучше всего? На какие качества нужно обратить внимание, чтобы сделать правильный выбор? Давайте быстро пройдемся по ним и узнаем, как выбрать именно то, что вам нужно.

Вот что дает отличный коврик для кухни:

Он должен легко чиститься. Разливы на кухне неизбежны, поэтому плоские коврики намного лучше, чем толстые и мягкие коврики. Подойдет большинство ковров из полипропилена, а коврики из прочных натуральных материалов, таких как шерсть, сизаль или джут, легче чистить.
Он должен быть нескользким. Большинство ковров для кухни имеют набивку, защищающую от скользкого пола.В противном случае подложите под него нескользкий коврик в наиболее подверженных утечкам местах.
Он должен хорошо выглядеть. Если вы покупаете новый коврик для кухни, получите максимальную отдачу от потраченных денег, выбрав тот, который может стать акцентом. Выбирая унылый предмет, вы просто упускаете прекрасную возможность декора.

Коврики по типу

Кухонный коврик

Изображение предоставлено: www.houzz.com

Кухонный коврик — популярный предмет, который используется в зоне приготовления пищи (обычно возле раковины) в качестве нескользкого коврика.Это мера безопасности, которая также увеличивает ценность декора. Он предназначен для защиты пола от брызг воды, масла и продуктов, а также от скольжения.

Таким образом, коврики могут поставляться с различными вариантами нескользящей подкладки, а также с широким спектром стилей. Типичный размер кухонного коврика составляет 2 × 3 фута .

Коврики

также можно использовать в качестве подкладки для других типов ковров, которые не обеспечивают нескользкую поверхность. Так что, если вы хотите добавить этот красивый коврик для бега, но он скользкий, вы можете использовать несколько ковриков под ним.

На изображении выше: черный кухонный коврик на полу в зоне раковины. Он добавляет яркий акцент, контрастируя с красными шкафами. Паркетный пол также защищен от повреждений водой.

Моющиеся кухонные коврики

Источник: www.amazon.com

Как уже упоминалось, одно из основных качеств ковра на кухне — его легко стирать. Поскольку разливы случаются, а они не всегда на водной основе, вам нужно будет часто его очищать. Коврики, которые можно стирать в машине, упрощают уход.

Преимущества моющихся ковриков:

Легко чистятся
Не скользкие на полу
Они имеют небольшой размер, поэтому подходят для любой кухни

Минусы моющихся ковриков:

Они маленькие, поэтому их нельзя использовать в качестве ковриков на открытой планировке или на большой кухне.
Их дизайн оставляет желать лучшего.

Важно отметить, что многие коврики из натуральных материалов также можно стирать.Их не обязательно делать специально для кухни.

Наборы кухонных ковриков

Via: www.houzz.com

Чаще всего план этажа кухни среднего размера состоит из дорожек вокруг острова и вдоль шкафов. Это означает, что ваш выбор ковров очень ограничен. Решение? Наборы ковриков.

Наборы состоят из ковриков разных размеров (часто бывает 3), но одинакового дизайна. Это позволяет покрыть большую площадь, разместив их в нужных местах.

На изображении выше: Набор желтых ковриков с геометрическим рисунком.Они станут отличным акцентом на бирюзовой технике и дополнят желтые столешницы. Они охватывают кухонный остров, покрывающий большую часть кухонного пола.

Коврики для кухни

Коврики для кухни — это коврики, которые, как видно из названия, можно бросить на пол и использовать в любом месте. Они маленькие, поэтому подходят для любой площади. Они могут иметь форму бегового коврика, циновки или коврика и т. Д. Вот несколько идей, как их можно использовать на кухне:

Используйте его как защитный коврик у раковины.
Выберите акцентный коврик и замените его, чтобы освежить интерьер кухни на лету.
Имейте несколько из них для замены (и легко стирайте их, когда они загрязняются).

Коврики под кухонный стол

Источник: www.houzz.com

Коврики можно разместить под кухонным столом (обеденным столом) и стульями. Форма и размер зависят от мебели. Круглые коврики идут под круглые столы, а коврики большой площади — под прямоугольные.

Эти коврики играют двойную роль в дизайне и функциональности кухни.Прежде всего, красивый коврик станет отличным акцентом и даже заявлением. Он создает столь необходимое визуальное разделение между обеденной и кухонной зонами. Во-вторых, это помогает защитить пол.

Как вы можете видеть на картинке выше, большой красный коврик Kilim сочетается с красивым красным полом. Но в то же время его рисунок обеспечивает достаточный контраст, чтобы задать планировку обеденной зоны.

Kitchen Accent Rug

Источник: www.houzz.com

Любой коврик на кухне может стать акцентом.Даже небольшие коврики, которые идут рядом с раковиной, могут внести некоторый интерес в декор. Это один из главных ключей при выборе коврика для кухни. Подумайте, что он сделает с вашим декором.

В настоящее время в тренде коврики Килим и коврики с геометрическими узорами. Они могут быть контрастного цвета или нейтрального цвета, но с ярким рисунком.

Коврики для кухонной мойки

Источник: www.houzz.com

Обычно мы ожидаем, что возле мойки будет расположен коврик с нескользящей набивкой. Большая часть разливов идет на сверхмощную зону кухни.Но вы похожи на нас и считаете, что у ковриков нет выбора дизайна и ценности декора, следуйте этому трюку.

Как безопасно пользоваться красивым ковриком у раковины?

Одно предостережение при использовании обычного (но красивого) коврика у раковины заключается в том, что он не скользит. Он может даже плохо впитывать жидкости. Но кухонный коврик делает все это. Итак, поместите циновку (или несколько циновок) под свой красивый коврик. Это решит проблему скольжения и даст вам желаемый акцент.

Кухонные направляющие для деревянных полов

Источник: www.houzz.com

Деревянный пол на кухне красивый, но все разливы наносят вред натуральному дереву. Вот почему мы постоянно видим коврики на этих кухнях. Они предназначены не только для акцента (хотя это работает) — они имеют практическое назначение — защитить древесину твердых пород.

Какие ковровые материалы подходят для паркета?

Подойдут любые натуральные материалы — джут, хлопок, шерсть, деним.

И снова наш совет — положите кухонный коврик с мягкой подкладкой под коврик в области раковины.Он защитит пол и обеспечит нескользящую набивку.

Некоторые беговые коврики поставляются с нескользящей набивкой из коробки.

Коврики по размеру

Маленькие коврики

Фото: www.houzz.com

Маленький коврик — идеальный выбор на любой маленькой кухне. Иногда у тебя нет выбора. Вот как можно использовать небольшой коврик:

Используйте его как коврик у раковины (убедитесь, что он впитывает воду и его легко стирать).
Добавьте его в нечетных местах (например, между шкафами и полуостровом).
Добавьте его в любом другом месте, где коврики большего размера просто не поместятся.

Где не использовать: под мебелью.

На фото вверху: пара маленьких винтажных ковриков килим, покрывающих деревянный пол кухни. Они делают акцент и защищают пол.

Маленькие круглые коврики

Источник: www.houzz.com

Используйте маленький круглый коврик с круглым столом. Каждый раз это выигрышная комбинация. Будь то небольшая обеденная зона или уголок для завтрака. Это небольшие вложения и надежный выбор декора.

Классифицируется, что размер такого коврика не превышает 4 футов. Так что он подходит для любой области. Также его можно использовать под мебелью с обоими типами планировки — все ножки на коврике и частично на коврике.

Коврик 4 × 5

Источник: www.houzz.com

Это популярный коврик среднего размера. Обычно его используют под мебелью в обеденной зоне или на большой кухне открытой планировки.

На изображении выше: кухня открытого плана с обеденной зоной среднего размера, а также рабочее место. Коврик 4х5 помогает визуально разделить эти пространства.

Коврик 2 × 3

Источник: www.houzz.com

Это коврик небольшого размера, поэтому он идеально подходит для небольших помещений и коридоров. Вы можете использовать его у кухонного острова или у раковины. Для этого размера он также может работать как акцентный коврик.

Показано выше: красивый ковер с рисунком в естественных тонах на паркетном полу. Он закрепляет кухонный остров и визуально соединяет его со шкафами.

Большие коврики

Источник: www.houzz.com

Коврики от 8 футов и выше считаются большими (особенно если речь идет о круглых ковриках).Эти коврики подходят только для кухни открытой планировки (обычно только для обеденной зоны). У вас вряд ли будет достаточно места между островом и прилавками для такого большого ковра.

На фото выше: большой коврик Килим, определяющий большую обеденную зону (вмещающую 6 человек). Контрастный дизайн явно выгодно отличает его от остального декора.

Коврик 4 × 8

Источник: www.houzz.com

Коврик размером 4 × 8 можно считать широким ковриком, который идеально подходит для больших кухонь.Его можно использовать под кухонным островом (как показано выше) или под длинным обеденным столом.

Коврик 4 × 10

Источник: www.houzz.com

Еще более длинный коврик 4 × 10 подойдет для большой кухни с большой обеденной зоной.

Коврики по форме

L-образный коврик

Источник: www.collectionsetc.com

Кухня, вероятно, единственное место, где вы можете использовать L-образный коврик (если у вас нет нечетного угла для украшения). Обычно это коврики-бегунки, которые идут вдоль прилавков Г-образной кухни или полуострова.

Показано выше: угловой коврик, закрывающий пол в рабочем треугольнике кухни. Он защищает пол от брызг, оставаясь нейтральным с точки зрения декора.

Круглые кухонные коврики

Источник: www.houzz.com

Круглые коврики хорошо сочетаются с круглым столом в вашей обеденной зоне. Эта зона обычно является частью кухни открытого плана. Коврик большого или маленького размера можно разместить под мебелью и визуально создать отдельное пространство.

Показано выше: большой круглый коврик с имитацией тигра создает обеденную зону в этой эклектичной кухне.

Коврик-полумесяц

Коврик-полумесяц идеальной формы для размещения возле раковины. Он занимает минимум места, обеспечивая максимальную защиту от разливов. Конечно, это не имеет никакого значения для декора. Наш совет — избегайте бесполезного дизайна и используйте нейтральные серые тона.

Коврик нечетной формы

Источник: www.houzz.com

Не думайте, что это только потому, что самые популярные типы ковров либо прямоугольные (включая бегунки), либо круглые. Они могут быть необычной формы, например, коврики из искусственной кожи.Это добавляет много интереса в космос.

Хороший коврик в виде зебры может создать достаточно характера, чтобы вся обеденная зона взорвалась.

Коврики по цвету

Серые кухонные коврики

Источник: www.houzz.com

Серый — нейтральный. Если вы хотите защитить пол и визуально смягчить комнату без контрастных цветов — выбирайте серый. Это самый безопасный выбор.

На фото вверху: открытая планировка этажа с использованием серого коврика с тонким узором, ведущая на кухню.

Black Runner Rug

Источник: www.houzz.com

Черный коврик для бега работает двумя способами. Он может покрыть темный деревянный пол и оставаться нейтральным. Или он может стать продолжением темных столешниц. В любом случае, этот классический цвет отлично подходит для бегового или кухонного коврика.

На фото выше: классическая кухня с белыми шкафами, темными столешницами, темным деревянным полом и черным ковриком, закрепляющим интерьер.

Разноцветные круглые коврики

Источник: www.houzz.com

Воспользуйтесь шансом добавить красок к декору кухни, используя круглый коврик.Поскольку он проходит под мебелью, он не будет подавлять даже в традиционном дизайне кухни. Подойдет даже эклектичный дизайн.

На фото выше: цветной круглый коврик в пляжной тематике задает тон домашней кухне на пляже.

Коврики по стилю

Коврики для кухни в стиле кантри

Источник: www.houzz.com

Многим из вас, вероятно, нравится модный вид фермерского дома, вы можете использовать красивый деревенский ковер с шкафами-шейкерами, деревянными столешницами и другими элементами фермерского дома.

Что работает?

Коврики Килим — горят.
Винтажные коврики
Деревенские джутовые коврики
Геометрические узоры

Деревенские кухонные коврики

Источник: www.houzz.com

Деревенские коврики, как и деревенские коврики, являются ключом к декору кухни фермерского дома и декору обеденной зоны. Что работает в этом стиле?

Джут, шерсть или хлопок в сырье.
Коврики винтажные.

FAQ

Какие стандартные размеры ковров?

Чаще всего используются коврики 2 × 3, 4 × 6, 4 × 8, 5 × 8, 6 × 9, 8 × 11, 9 × 13 футов.

Какого размера коврик под кухонный стол?

Коврики большего размера используются для размещения под кухонным столом — обычно это 4 × 8, 6 × 9 или 8 × 8 и аналогичные размеры.

Как чистить небольшие коврики?

Большинство кухонных ковриков можно стирать в машине. Если вы не уверены, используйте режим ручной стирки или промойте вручную с мягким моющим средством.

Читать дальше:

23 красивых, но практичных кухонных напольных покрытия

Подробнее

85 потрясающих идей декора маленькой кухни раскрыты, и вы тоже можете их скопировать

Подробнее

43 Креативные идеи угловых каминов для потрясающих Декор

Подробнее

33 очаровательных идеи дизайна деревянных потолков, которые в бешенстве

Подробнее

Почему кухонные коврики хороши, а не плохи

Я всю свою взрослую жизнь жил в старых квартирах, и учитывая перспективы владения домом моего поколения, вполне вероятно, что это будет продолжаться в моем обозримом будущем.Жить в квартире в основном нормально, и я научился делать каждое пространство своим. Я следую примеру комика / домохозяйки Эми Седарис, которая списывает свой залог как просто «личный гонорар». За годы аренды я красил, модернизировал оборудование для раковин и даже импровизировал некоторые открытые стеллажи в квартирах.

Для большинства болезней, связанных с арендой, есть решение «сделай сам». Странный цвет кухонного шкафа? Раскрасьте их. Недостаточно места для хранения? КонМари себе. Но починить плохую кухонную плитку? Ладно, оставайся здесь:

Купи коврик.Не только маленькую посуду, которую вы ставите перед мойкой. Например, купите большой коврик, которым можно застелить кухонный пол.

Я чувствую, как многие из вас резко вздохнули после того, как прочитали этот совет. Однажды я тоже стоял на грязной стороне дискуссии о кухонных ковриках. Но это было до того, как я переехал в квартиру с трупно-серой, почти потрескавшейся, поистине отвратительной кухонной плиткой. Для меня как для человека, который проводит на кухне приличное количество времени, для меня важно иметь место, которое мне нравится. Моя потребность в красивом рабочем месте перевесила опасения, которые я испытывал по поводу покрытия кухонного пола текстилем.

Несмотря на то, что мой первый кухонный коврик был куплен в состоянии отчаяния, с тех пор я научился отчетливым удовольствиям иметь покрытый кухонный пол. Мой кухонный коврик не только согревает ноги холодным бруклинским утром, но и выдерживает подготовку к ужину, выпечку, пьяные гости и общий износ жизни с собакой. Во всяком случае, наличие коврика на кухне делает меня более осторожным готовить и напоминает мне о том, что нужно чаще прибираться. И если я когда-нибудь пролью воду на пол, у меня меньше шансов поскользнуться.Самое главное, я почти никогда не думаю о серой угрозе, живущей под ковриком. Это был правильный звонок.

Если вы хотите пополнить ряды новобранцев кухонных ковриков, у меня есть несколько советов:

1. Выберите коврик с плоским плетением

Может быть, эта статья вас особенно озадачила, потому что вы представил, как я стою, упершись ногами в ворсистый коврик, проталкиваю помидоры через пищевую мельницу, потягивая бокал красного вина. Я не сумасшедший, сумасшедший. Найдите прочный ковер с плоским переплетением, в котором меньше мест, куда может просочиться жидкость, и такой, который выдержит чистку пятен.Выбирайте натуральные волокна, такие как шерсть, потому что их легче чистить. Темный цвет неба, вероятно, подойдет вам, потому что он не покажет все недостатки между тщательными чистками.

Stockholm Flatwoven Wool Rug

2. Получите имя по имени с помощью средства для чистки ковров

Позвонить в местное средство для чистки ковров было нелегко: открыть общий текущий счет и оплатить автомобиль. Обзвоните, найдите кого-нибудь, кто вам нравится, и назначьте постоянную встречу, чтобы чистить коврик дважды в год.А для промежуточных уборок винного типа? Я довольно неравнодушен к тому, которым клянется старший редактор кулинарии Анна Стоквелл.

Тканый хлопок Kilim Alina Area Rug

3. Сохраните старый коврик для спальни

Мой нынешний кухонный коврик из раздела «как есть» от IKEA. На нем уже было одно пятно из автосалона, и я вытащил его, как только принес домой. Мой кухонный коврик — это рабочая лошадка, и мне не нужен был тот, который мне нужен.

Leave a Comment

Вес газосиликатных блоков: как рассчитать сколько весит 1 штука и 1 м3 материала

Авг 1, 2021 alexxlab

как рассчитать сколько весит 1 штука и 1 м3 материала

Газоблоки относят к легким каменным материалам, по сравнению с монолитным бетоном и кирпичом, при помощи которых возводят стены дома. Основные компоненты — цемент, песок и известь. Один из важных параметров такого материала – его масса. Прежде всего вес газобетонного блока нужно знать для расчета фундамента дома.

От чего зависит масса

На вес газоблока влияют два параметра:

плотность;
влажность.

Плотность

Значение плотности отображено на маркировке материала и указано в единицах измерения кг/м³.

Вес газобетона 1м3 в зависимости от марки
Марка газобетона	Плотность (кг/м³)	Вес 1 м³ газобетона (кг)
D300	300	300
D400	400	400
D500	500	500
D600	600	600

Из таблицы следует, что 1 куб газобетона марки D400 весит 400 кг, 1 куб марки D500 весит 500 кг.

Влажность

Что касается влажности, то этот показатель влияет на массу аналогичным образом. Чем больше процент влаги, тем большей будет масса материала.

По технологии производства автоклавные газобетоны подвергаются длительной выдержке в среде насыщенного пара под высоким давлением. Изделия, выходящие с конвейера, содержат 25-30% влаги.

Важно!

Отпускная влажность газобетона составляет 25-30%, что увеличивает вес блоков в 1,25-1,3 раза по сравнению с высохшим материалом.Однако, в течение 3-х лет, если строительство произведено с учетом требований по защите ограждающих конструкций от переувлажнения, материал высыхает и приобретает эксплуатационную равновесную влажность меньше 5%. Причем бóльшая часть влаги уходит в первый год эксплуатации.

Расчет массы

Сколько весит блок

Чтобы провести расчеты, необходимо изначально знать габариты материала и плотность.

Расчеты проводят по формуле m=V*p. Обозначения следующие: m – вес блока (кг), V – объем(м³), р – плотность (кг/м³).

Справка

Для того чтобы узнать объем, нужно перемножить все значения.В качестве примера посчитаем вес газосиликатного блока 600х300х200 мм и плотностью D500.

Расчет

Дано:

Размер: 200х300х600 мм
Плотность: 500 кг/м³.

Решение:

Зная размеры, можно высчитать объем. Для указанного изделия он будет составлять:
V = 200 мм * 300 мм * 600 мм = 36000000 мм³ = 0,036 м³
Далее, отталкиваясь от марки, на которой указана плотность, определяется вес блока:
m = 0,036 м³ * 500 кг/м³ = 18 кг

Ответ: Вес газобетонного блока 200х300х600 без учета влажности составляет 18 кг.

Закрепим знания и произведем расчет для популярного стенового блока 250х400х600 мм и плотностью D400.

Расчет

Дано:

Размер: 250х400х600 мм
Плотность: 400 кг/м³.

Решение:

V = 250 мм * 400 мм * 600 мм = 60000000 мм³ = 0,06 м³
m = 0,06 м³ * 400 кг/м³ = 24 кг

Ответ: Масса 250х400х600 без учета влажности составляет 24 кг.

Если расчет производится с целью определения нагрузки стен дома на фундамент, то влажность не играет большое значение в определении массы в данном случае. Так как параметр влажности в эксплуатируемых стенах не поднимается выше 5% при любых погодных условиях.

На начальном этапе строительства фундамент будет нагружаться стенами, нагрузка от которых больше расчетной за счет отпускной влажности. Но к моменту установки окон, возведения крыши, внутренней и внешней отделки, установки оборудования и мебели стеновой материал отдаст в окружающую среду значительную часть влаги и примет расчетную массу. Именно поэтому не стоит учитывать влажность при расчете нагрузок.

Некоторые самозастройщики возводят стены из газобетона в одиночку. И не по наслышке проверяют на себе массу блока лишь при кладке первого ряда. В этом случае им стоит понимать, что свежие заводские блоки за счет содержащейся в них влажности будут тяжелее рассчитанных выше значений примерно на 25%. Если толщина стен по проекту составляет 500 мм, то один человек будет не в состоянии поднимать такие тяжелые изделия. Ему придется либо взять помощника, либо купить более легкий материал толщиной 200 мм и 300 мм (и выложить из него двойную стену вразбежку).

Строителю на заметку

Помимо стандартных блоков с прямолинейными гранями некоторые современные заводы выпускают блоки с захватами для рук с обеих сторон.

Такой материал удобно поднимать и переносить.

При этом расход клея не увеличивается, так как по технологии монтажа пустоты заполнять не нужно.

Так, в нашем первом примере свежий заводской блок, только сошедший с конвейера, будет тяжелее расчетных значений на 30%. Его вес для нашего первого примера составит:

m = 18 кг * 1,30 = 23,4 кг

Для второго примера предлагаю произвести этот несложный расчет самостоятельно и прикинуть свои возможности по подъему таких блоков на стены в одиночку.

Вес поддона с блоками

Эта характеристика пригодится при планировании доставки материала на объект. У каждого грузового автомобиля есть предельные значения грузоподъёмности и объема перевозимых грузов.

Допустим, визуально вам покажется, что в грузовой автомобиль войдет 10 поддонов. Но водитель, узнав массу поддона, скажет, что сможет взять только 8 поддонов. И он будет прав, так как грузоподъемность транспортного средства не должна превышаться.

Определить массу паллеты с газобетоном просто. Зная количество единиц материала в паллете и вес одного газоблока, перемножьте эти значения.

Кстати, многие продавцы отпускают материал со склада целыми поддонами. И в прайс-листе указывают плотность и объём поддона.

Мы уже знаем, что плотность блоков соответствует массе одного кубометра. Соответственно, перемножив плотность на объём получим искомый вес паллеты.

Например, как видно из предложенного прайс-листа, объём поддона с блоками 600х200х300 мм составляет 1,8 м³. Рассчитаем массу поддона для плотности D400.

m = V*p = 1,8 м³ * 400 кг/м³ = 720 кг

Если мы везем газобетон с завода, то сделаем поправку на влажность: 720 кг * 1,25 = 900 кг.

Сколько весит куб газобетона и определение реальной плотности

В начале статьи самой первой таблице приведены эти значения без всякого расчета. Вес кубометра газосиликатного материала соответствует плотности, указанной в маркировке (D400, D500 и т.д.).

Однако, ситуации бывают разные. Возможно, вы захотите проверить соответствие заводского газосиликата заявленным характеристикам. Или вам не хватило поддона блоков, а у соседа остались излишки. При этом ваш сосед не помнит характеристики своего газобетона.

Внимание!

Узнав реальную массу мы можем посчитать реальную плотность.

В этом случае нам понадобится взвесить 1 блок и произвести расчет по обратной формуле p=m/V. Где:

m – вес (кг) — нужно найти весы и взвесить 1 блок;
V – объем(м³) — его мы считали выше;
р – плотность (кг/м³).

Не забывайте брать поправки на влажность.

Расчет количества материала в 1м

Расчет проводят в два действия:

Изначально у продавца узнают геометрические размеры конкретного стенового материала и вычисляется его объем. Такой параметр для блока 200х300х600 мы уже считали, исходя из предыдущего примера он равен 0,036 м3.
Далее нужно разделить общий объем (в нашем случае 1 м3) на объем данного блока. В итоге получается 27,778 штук.

Эту характеристику обычно указывают в прайс-листе.

В проектной документации на строительство дома в калькуляции указывается объём необходимого материала, который получают перемножением площади стен с учетом проемов под окна и двери на толщину стен.

Произведя расчет количества материала в кубическом метре, и умножив его на общий объём, мы можем узнать необходимое количество блоков для постройки нашего дома. Кстати, следует помнить при расчете, что над окнами выполняются перемычки. И эти участки в расчет не брать. Но позаботиться о выборе и покупке материала для перемычек.

Размеры и вес

Подводя итоги и учитывая зависимость массы от плотности материала, можно привести следующие параметры веса для каждой марки. Данные представлены одним из производителей.

В заключении напомню, что при выборе марки и размера, нужно учитывать длину, ширину и высоту стен, а также их функциональное назначение.

Полезное видео

Как поднять тяжелый газосиликатный блок на второй этаж, проявив смекалку.

Мы старались написать лучшую статью. Если понравилось — пожалуйста, поделитесь ею с друзьями или оставьте ниже свой комментарий. Спасибо!

Отличная статья 10

газобетон и газоблок по оптовой цене»

Все большей популярностью в строительстве разных объектов получает газосиликатный блок или газоблок. Эти блоки делаются из ячеистого бетона, вследствие чего вес газосиликатного блока очень мал. Когда мы думаем о строительстве, то учитываем множество вещей, ведь строительство всегда начинается с закладки фундамента. Теперь можно забыть об укладки мощного фундамента, ведь вес газосиликатного блока позволяет нам этого не делать. Таким образом, маленький вес газосиликатного блока позволяет сделать процесс строительства быстрее и менее затратным. Газосиликатные блоки могут быть использованы при строительстве:

загородных домов в два, три этажа;
многоэтажных жилых и производственных помещений;
дачных домиков;
гаражей;
хозяйственных строений;
животноводческих построек.

Можно даже смело заявить, что вес газосиликатного блока самый маленький из всех когда-либо используемых материалов. Наверное, только кроме дерева. Что примечательно, вес газосиликатного блока никак не влияет на прочность структуры, его свойства и качества. Высокая прочность газоблока достигается путем равномерного распределения пустот в блоке. Упорядоченность пустот придает газосиликатному блоку низкую теплопроводность, что позволяет при толщине стены в 50 см отказаться от дополнительного утепления.

Существует два способа производства газоблоков, автоклавный и безавтоклавный. При первом способе изготовления затвердевание блоков происходит в специальных автоклавах, за счет чего процесс производства значительно быстрее, а прочность таких газосиликатных блоков выше. При автоклавном производстве проходи целый ряд мероприятии: подготовка сырьевых материалов, приготовление ячеисто-бетонной смеси, формование массивов ячеистого бетона, резку массивов на изделия и в финале автоклавную обработку. После автоклавной обработки, большой блок распиливают на маленькие в соответствии со стандартами. Для изготовления ячеистого бетона необходимы: песок, цемент, гипс, негашеная известь, алюминиевая пудра и вода. Перемешивание бетонной смеси происходит в специальном газобетоносмесителе, который обеспечивает высокую гомогенность смеси. В ходе подготовки смеси вяжущее, кремнеземистый компонент, алюминиевая суспензия и вода дозируются по массе в соответствии с рецептом.
Теперь подробнее поговорим о том, сколько весит газосиликатный блок. Вес газоблока складывается из его размеров и плотности материала, чем выше плотность, тем больше вес. К примеру блок размером 600х100х250 имеет вес 7,2 кг., 8,7 кг., 10,8 кг., так как изготавливает из марок ячеистого бетона D-400, D-500, D-600. По этому чтобы узнать сколько весит газосиликатный блок, вам потребуется знать эти цифры. Стоит заметить, что со временем вес газоблока увеличивается, а его прочность становиться выше. Так что после строительство вы, на вопрос сколько весит газосиликатный блок, вы уже не сможете ответить. Выпускаются блоки следующих размеров 600х150х250, 600х200х250, 600х300х250, 600х375х250, 600х400х250, и их вес начинается от 7,2 кг. и доходит до 43,2 кг.

Газосиликатные блоки представляют собой искусственный камень, изготавливаемые из извести, цемента и песка с добавкой порошка алюминия (способствует образованию пор в рассматриваемом материале). Хорошая прочность и малый вес газосиликатных блоков делают его незаменимым материалом для быстрого возведения стен.

Плотность материала определяет его основные свойства и марку. Так марка блоков D500 и выше используется для кладки стен и перегородок, а марки ниже рассматриваемое являются теплоизоляционнымы материалами.

Вес газосиликатные блоки будет зависет от его номинального размера, плотности и применяемых материалов. Длина блока, зависимо от его формы (параллелепипед или параллелепипед с пазами) ― 60 сантиметров или 62,5 сантиметров соответственно, высота таких блоков от 20 сантиметров до 30. Ширина газосиликатные блоки зависит от толщины стены (10-20 сантиметров для перегородок и 30- 40 для несущих стен). Плотность материала 350-750 килограммов на кубический метр.

Давайте рассмотрим сколько весит газосиликатные блок в зависимости от его размеров и плотности. Исходные размеры: длина ― 60 сантиметров, высота ― 25 сантиметров.

При ширине в 10 сантиметров и плотности 400 кг / м³ вес газосиликатные блоки будет составлять 7,2 килограмма, при плотности 500 ― 8,7 килограмма, при плотности 600 кг / м³ ― 10,8 килограмма.

Если изменить ширину блока до 20 сантиметров, а плотность оставить тот же, то при плотности 400 его вес увеличится вдвое и составит 14,4 килограмма, при плотности 500 ― 17,4 килограмма, при плотности 600 ― 21,6 килограмма.

Теперь рассмотрим изменение веса газосиликатные блоки при его ширине 30 сантиметров. Плотность 400 кг / м³ ― вес блока 21,6 килограмма; плотность 500 кг / м³ ― вес блока 26,1 килограмма; плотность 600 кг / м³ ― вес блока 32,4 килограмма.

Теперь рассмотрим последний вариант изменения веса блока при его ширине 40 сантиметров. Плотность 400 кг / м³ ― вес блока 28,8 килограмма; плотность материала 500 кг / м³ ― вес блока 34,8 килограмма; плотность 600 кг / м³ ― вес блока 43,2 килограмма.

Когда мы говорим о строительном материале, то Должны учитывать множество факторов, ведь дом мы строим, начиная с закладки фундамента. Однако сейчас такое время, когда можно избежать закладки мощного фундамента, ведь вес газосиликатные блоки позволяет это сделать. По данному параметру, газосиликатные блоки составляют серьезную конкуренцию Не только тем материалам, Которые существенно отличаются по составу и структуре, но и своим Собратьям по ячеистого типа. Можно даже сказать, что вес газосиликатные блоки ― самый маленький из всех используемых когда-либо материалов. Кроме, конечно, дерева. Более того, вес газосиликатные блоки никак НЕ сказывается на качестве материала, его прочной структуре и свойствах.

Сколько весит газосиликатные блок?

Говоря о том, сколько весит газосиликатные блок, строители в первую очередь думают о фундаменте и количестве этажей. А уже потом в самых цифрах и показателях. При вопросе, сколько стоит газосиликатные блок, следует учитывать и его размеры. Рассмотрим самый распространенный блок, с размерами 600х100х250. Тогда его вес составит примерно 7,2-10,8 килограмм. Разрыв в массе определяется плотностью материала, чем она выше, тем, соответственно, больше вес.

Сколько газосиликатных блоков в кубе?

Говоря о том, сколько газосиликатных блоков в кубе, необходимо определиться с размерами самого блока. Так, если размер Наиболее распространенный, то есть 200х250х600, то в кубических мэтр таких блоков будет 33,3 экземпляра. Однако вопрос, сколько газосиликатных блоков в кубе, представляет собой скорее просто интересную информацию, чем Необходимую для строительства. Так что, лучше не забил ею голову, а перейти к другим вопросам, Которые больше помогут при строительстве.

В Нынешний век технологий нас не перестаёт удивлять появление новых материалов для строительства разного рода объектов, Которые значительно уменьшают как физические, так и финансовые затраты. Так, большую популярность набирает газосиликатные блок (газоблок), которые изготавливается из ячеистого бетона и представляет собой довольно лёгкую по массе деталь, с которой не трудно справляться при возведения строительных объектов.

Вес газосиликатные блоки

Наверняка сразу возникнет вопрос ― сколько весит газосиликатные блок? Вес блока газосиликатные блоки зависит от её длины, высоты и ширины, и может весит от 7 до 43 килограмм, в зависимости от габаритов.

Газоблоки применяются в сооружении таких объектов как:

Дачных домов
Ферм
Гаражей
Многоэтажных помещений
Жилых и нежилых построек

Загородных домов в несколько этажей

Судя по параметрам таких блоков, можно сказать, что это самый маленький материал, який когда-либо использовался в строительстве. Несмотря на то, что вес блоков щодо рис, на прочность, качество и свойства это совершенно не влияет. К примеру, если вам нужно укладывать мощный фундамент, то об этом можно напрочь забыть, так как вес газосиликатные блоки предоставляет возможность обходится без этой процедуры. Также с помощью газоблока можно основательно ускорить строительный процесс и сделать его доступным по цене. Прочность блоков заключается в равномерно распределении пустот внутри блока. С помощью этого материала можно отказаться от добавочному утепления поверхностей, так как он имеет очень низкую теплопроводность, которая не позволяет тёплому воздуху просачиваться и сохраняет его внутри помещений как можно дольше.

Существует два метода изготовления газоблоков, это ― автоклавный и безавтоклавный. При первом способе затвердевание газоблоков осуществляется в Специальных автоклавах, с их помощью производственный процесс ускоряется в значимой мере, а качество самого блока становится выше. При таком виде производства происходят определённые процедуры: подготовка сырья, приготовление ячеисто-бетонного состава, формование массивов бетона, порезка массивов на детали и автоклавная обработка. После обработки большой газоблок распиливают на части.

Для получения ячеистого бетона требуются такие материалы: гипс, алюминиевая пудра, вода, цемент, песок, негашеная известь. Перемешивание этой смеси возлагается на специальный газобетономеситель, гарантирующий Высокую однородность состава.

Далее можно подробно поговорить о весе самых блоков. Масса этого материала складывается в основном из плотности самого блока. Чем больше плотность, тем больше будет масса. Марки ячеистого бетона существуют таких видов: D-400, D-500, D-600. Газоблоки бывают таких размеров: 600х150х250, 600х200х250, 600х300х250, 600х375х250, 600х400х250.

Следует ещё запомнить тот момент, что по истечение определённо времени вес блока лишь увеличивается и плотность становится больше.
Изделие такой категории обладает высшим качеством, удобно в использовании и не требует больших финансовых затрат.

Cколько весит газобетонный блок

Использование при строительстве самых современных материалов позволяет возводить качественные, прочные и надежные постройки с максимально длительным сроком эксплуатации. Время от времени на рынке строительных материалов появляются новые продукты, еще более совершенные и Высококлассный. Например, когда-то на смену обычно кирпичу пришли газобетонные блоки, Которые значительно превосходят его в прочности и имеют более незначительный вес. Особые свойства подобных блоков сделали их невероятно популярными среди строительных компаний различной величины, ведь блоки из газобетона позволяют возводить здания отменно качества высотой до 15 метров.

При этом вес газобетонного блока является одним из самых главных его свойств, уникальная технология производства позволяет значительно сократить вес блока в зависимости от его плотности. На данный момент каждый желающий может узнать, сколько весит газобетонный блок Используя для просчета специальную формулу. Однако производители и компании, занимающиеся продажей данного строительного материала предлагают готовый прайс в котором можно найти всю Необходимую информацию о весе газобетонных блоков.

На рынке можно встретить такие модели газобетонных блоков как: D700, D600, D500. Они указывают на плотность блока, которая задается еще на этапе производства. В основном своим незначительным весом блоки обязаны пористости, которая и определяется вышеуказанной маркировкой. Так же на вес газобетонного блока влияет его размер, який может значительно отличаться, а узнать его можно Измерив куб или заранее Выбрав продукцию нужного размера. Маркировка D700 говорит о том, что куб из газобетона размером в один метр будет весит 700 кг, поэтому зная количество блоков в одном таком кубе можно с легкостью рассчитать вес газобетонного блока.

Зная, сколько весит газобетонный блок, можно примерно рассчитать растраты на транспортировку данного строительного материала. Это крайне актуально для крупных компаний, Которые занимаются масштабным строительством и Должны тщательно рассчитывать свой бюджет. Подобного рода информация может быть полезна и обычным покупателям, желающим купить нужное количество материала из газобетона. Зная общий или хотя бы примерный вес партии газобетонных блоков можно рассчитать время и силы на её погрузку и разгрузку. Стоит заметить, что вес одного газобетонного блока может находится в рамках от 10,8 до 38,7 килограмм.

Плотность газосиликатные блоки

Газосиликатные блок ― это строительное изделие, изготавливаемое из смеси песка, цемента, воды и газообразующего вещества. В качестве газообразующего наполнителя используют алюминиевую пудру. В результате высоких температур в автоклавных печах происходят химические процессы. Алюминиевая пудра превращается в газ и придает изделию определенные свойства. Образующийся при этом водород заменяется воздухом, изделия увеличивается в пять раз. Производимые газоблоки по плотности можно разделить на три типа: D 600, D 500 и D 400. Плотность газосиликатные блоки обозначает количество ячеек в 1 м3 блока. В газоблоков марки D 500 в 1 м3 содержится 500 кг твердых веществ, все остальное поры.

Плотность газосиликатные блоки влияет на следующие показатели:

Конструкционные характеристики;
теплоизоляционные характеристики;
процесс укладки блоков.

Конструкционные блоки. Плотность D 600 Самая высока плотность производимых ячеистых блоков. Применяется для возведения несущих стен зданий и сооружений высокой прочности. Газосиликатные блоки с плотностью D 600 выдерживают нагрузку до пяти этажей. Данные блоки подходят для крепления навесных фасадов, отлично выдерживают значимые ветровые нагрузки. Для зданий выше двух этажей класс прочности применяемого блока должен быть не мене В 3,5. Низкая теплопроводность изделия. Не требует дополнительного утепления.

Конструкционно-теплоизоляционные. D 500. Объемная плотность газосиликатные блоки 500 кг / м3, что соответствует плотности деревянного бруса. Это средняя плотность газосиликатные блоки, выпускаемого заводом. Класс прочности таких блоков в 2,5. Изделия такой прочности используются при возведения несущих конструкций высотой не болей двух этажей, либо для строительства перегородок, балок, различных коробов, ребер жесткости.

Теплоизоляционные. D 400. Объемная плотность 400 кг / м3. Газосиликатные блоки низкой плотности. Класс прочности на сжатие В 2,5. Получаемая плотность газосиликатные блоки позволяет применять их в качестве утеплителя, либо в строении, а не подвергающихся несущим нагрузкам. Данные блоки обладают самыми лучшими показателями по теплопроводности, паропроницаемости.

Многие производители изготавливают так же газосиликатные блоки плотностью 350 кг / м3. Используются такие блоки только в качестве утеплителя конструкции, трубопроводов, аппаратуры на предприятиях.

Необходимый объем газосиликатных блоков определяется размерами строительного объекта. Для расчета необходимого объема блоков достаточно умножить периметр строения на высоту здания и умножить на толщину.

Лёгкий вес газосиликатные блоки и его плотность обладают рядом преимуществ:

уменьшают затраты на перемещение, перевозку, укладку блоков;
значительно снижают нагрузку на фундамент;
укладка блоков производится на специальную клеевую основу толщиной НЕ более 1 мм, что так же значительно снижает вес строения.

Сколько газобетонных блоков в кубе

Вам нужно посчитать, сколько газобетонных блоков в кубе? Для начала нужно разобраться, что является кубом. Куб ― это определенный объем вещества или материала, який помещен в ячейку с такими параметрами: 1м × 1м × 1м.

При этом высота, ширина и длина ячейки при умножение Должны быть равны единице. По всем математическим законам такой куб имеет три стороны, Которые обязательно Должны быть равны единице, но в идеале не все так просто. Таких моделей в области математики с точными параметрами 1м × 1м × 1м, по сути, и быть не может. В связи с этим, людьми был придуман метод перевода размеров разных емкостей со стройматериалами в куб.

Представим, что у Вас есть стена из газобетонных блоков, толщина которой 40см, высота 5 м и длина 9 м. Здесь нам поможет математика.
С начальных классов нас учили, как нужно переводит Сантиметры и миллиметры в метры.
Для этого необходимо количество сантиметров поделить на 100, а миллиметров ― на 1000.

В выше представленном примере в метрах указаны две стороны, а в сантиметрах одна. Значит нужно перевести Сантиметры в метры:
40 см ÷ 100 = 0,4 м.

Теперь необходимо толщину стены из газобетона умножить на ее высоту и на длину стены. Не забывай, что все размеры Должны быть в метрах.
Теперь можно решать:
5 х 0,4 х 9 = 18 м3.

Так какое количество газобетонных блоков задействовалы в стену? Чтобы это узнать, нужно выяснить, сколько газобетонных блоков в кубе?

1) выяснить, какое количество кубов находится в одном блоке;

2) единицу поделим на то, что получилось в первом пункте.

Итак, каким образом будем выяснять, сколько кубов в одном блоке из газобетона? При этом заметим, что блоки бывают разных размеров, поэтому для начала необходимо определить какими Должны быть размеры блока.

Представим, что при кладке брались типичные блоки со стандартными размерами 200мм х 300мм х 600мм. Считаем:
0,2м (200мм ÷ 100) х 0,3 м (300мм ÷ 100) х 0,6 м (600мм ÷ 100), получим 0,036м3.
Значит, мы выяснили, что в одном газобетонных блоков 0,036 м3.

Теперь необходимо выяснить, сколько газобетонных блоков в кубе?
Делим 1куб на 0,036, получим 27,77 …, округляем до 28 штук.
Мы выяснили, что 28 штук газобетонных блоков находится в одном кубе.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)

Сколько весят газобетонные блоки: масса и плотность

Вес газоблоков зависит от размеров, плотности и количества влаги в нем. К примеру, блок D400 (600x300x250) весит в сухом состоянии около 21 кг, а во влажном состоянии вес может доходить и до 23 кг.

Стоит отметить, что блоки большей высоты более целесообразны, так как стена возводится быстрее, количество кладочного клея уходит меньше, мостиков холода также становится меньше. Но блок высотой 30 см на 50% тяжелее, чем блок 20 см.

Частые размеры газоблоков

Газобетонные блоки чаще всего делают длиной по 60 см, а по высоте от 20 до 30 см. Но разнообразие размеров блоков очень большое. Чаще всего встречаются следующие размеры: 600х200х300 мм, 600×250х250. Такие блоки имеют удобные габариты и допустимый вес, который подходит для кладки усилиями одного человека.

Если газоблок весом 20 кг поднять и поставить можно без проблем, то блок в 40 кг, без хорошей физической подготовки уже проблематично. Так что, если вы планируете свое строительство дома в одиночку, учитывайте вес блоков, иначе сорвете спину и ваш дом будет достраивать другой мужик.

Подметим еще один факт – чем плотность газобетона ниже, тем больше влаги он может впитать.

Далее мы рассмотрим четыре таблицы, в которых показаны примерные веса газоблоков различной плотности (D300, D400, D500, D600). Также стоит отметить, что эти значения подходят именно для сухого состояния газоблоков, намокшие блоки весят на несколько килограмм больше.

Сколько весят газоблоки D300

Сколько весят газоблоки D400

Сколько весят газоблоки D500

Сколько весят газоблоки D600

Водопоглощение газобетона

В добавок к теме веса газоблоков, хотелось бы рассказать про водопоглощении блоков. Газобетон быстро впитывает влагу, но это впитывание очень ограничено. Причиной тому является величина капилярного подсоса газобетона, которая составляет около 30 мм, что довольно хорошо. Другими словами, газобетон под проливным дождем сможет набрать влаги всего 30 мм от края.

Эта информация нужна для того, чтобы правильно оценить теплопроводность газобетона в намокшем состоянии. Плоскость мокрого газобетона плохо сохраняет тепло, но намокает всего 30 мм, что для блока толщиной 300 мм составляет всего 10%. То есть, мокрый блок толщиной 30 см будет хуже сохранять тепло примерно на 10%. А потом он просохнет и будет работать в штатном режиме.

Для тестирования, часто берут газоблоки и погружают их в ведро с водой, где они перебывают несколько суток, + ко всему еще и придавливают чем-то, дабы полностью погрузить блок со всех сторон. Естественно, что маленькие блоки наберут очень много воды и промокнут почти насквозь. Но тут дело в том, что небольшие блоки не отражают реальное поглощение больших блоков. Ведь маленький блок быстрее наберет воду. На наш взгляд, это абсолютно неразумные тестирования, которые в реальных условиях эксплуатации дома не будут применены.

Сколько весит газосиликатный блок? | Вес стройматериалов

Ответ: Газосиликатные блоки – это искусственный камень, который используется для возведения стен и перегородок. Изготавливаются газосиликатные блоки из песка, цемента и извести. Вес газобетонных блоков определяется его размерами и плотностью. Плотность газобетона находится в широких пределах. Марка газобетона содержит цифровой показатель, которым и определяется плотность. Основные марки газобетона – это , D500, D600, D700. Пеноблоки этих марок наиболее употребляемые при возведении стен. Более низкие марки (ниже D500) пеноблоков относятся к теплоизоляционным материалам.

Табл.

Вес газосиликатных блоков в зависимости от плотности бетона и размеров

Длина

Ширина

Высота

Объем блока, куб.м

Вес блока, кг

Д700

Вес блока, кг

Д600

Вес блока, кг

Д500

588

300

0,0173

15,1

13,0

10,8

588

188

147

0,0162

14,2

12,2

10,2

588

198

188

0,022

19,2

16,4

13,7

588

250

188

0,028

24,2

20,7

17,3

588

300

188

0,033

29,0

24,9

20,7

588

400

188

0,044

38,7

33,2

27,6

Вес газосиликатного блока 600х250х100 — Вместе мастерим

Газосиликатные блоки 600х250х100

Прочность: B2.5
Штук в кубометре: 66.66
Штук на поддоне: 120 (1,8 куб.м)
Вес кг/шт: 7.5

Сегодня один из самых популярных стеновых строительных материалов на ряду с пеноблоками, является и блоки из газосиликата. Газосиликатные блоки достаточно прочный материал которых хорошо подходит как для монолитного строительства, так и для постройки частного дома. Один из недостатков газосиликата заключается в том, что в отличии от пенобетонных блоков он легко впитывает влагу. Для защиты газосиликатных блоков от намокания, блоки должны быть отштукатурены. Так же было бы правильно между внешней стенкой блоков и облицовочным материалом проложить утеплитель, так как стык тепло/холод может образоваться точка росы которая придется на сам блок, что приведет к его разрушению.

Преимущества газобетонных блоков «EL-BLOCK»

Ячеистая структура газобетонных блоков «Эль-Блок» обеспечивает низкую теплопроводность. Газобетонные блоки не требуют дополнительного утепления. При изготовлении блока используются не горючие материалы, что придает газосиликату дополнительную огнестойкость.

Газосиликатные блоки довольно легкий материал. Кладка занимает меньше времени и усилий. Материал легко обрабатывается и штукатурится.

Блоки завода ЗАО «ЭЛГАД-ЗСИ» имеют практически идеальную геометрию, что позволяет производить кладку газосиликатных блоков на специальный клей за счет чего уменьшается толщина кладочного шва (толщина шва получается 2-3 мм)

Внимание: цена указана за количество от 100 м3,
для дилеров и строительных организаций предусмотрены дополнительные скидки.

Газобетон — отличный материал для малоэтажного строительства! Прочный дом возводится быстро и очень просто. Во многом благодаря тому, что средний газоблок значительно превосходит по габаритам стандартный кирпич!

Проектировщику необходимо знать, сколько весит газобетонный блок. Это позволит:

правильно рассчитать нагрузку на фундамент;

предусмотреть использование опорной арматуры;

выяснить общее количество газобетона, необходимого для постройки дома.

Важно! Вес конкретного блока зависит от его габаритов и плотности материала. Здесь «работает» очень простая формула. Если маркировка газобетона Д600, значит, его плотность 600 кг/ м³, то есть один кубический метр весит 600 кг.

Сколько весит газобетонный блок заданного размера

Чтобы высчитать вес одного блока, необходимо знать его марку и линейные размеры. Самый распространенный вариант для возведения зданий: газоблок 600×300×200, весит он при плотности 500 кг/м³ 18 кг. При плотности 700 кг/м³, вес увеличивается до 25 кг.

Обратите внимание! Чтобы узнать вес отдельного газоблока, необходимо перемножить его размеры (высоту, длину, ширину) и умножить на плотность. Но эта формула справедлива только для блоков прямоугольной формы.

Иногда в строительстве применяют более крупные блоки. 1 газоблок 600×400×300 весит при плотности 500 кг/м³ 36 кг. Работать с такими «кирпичиками» без привлечения специальной техники сложнее. Вес газоблока 600×300×300 той же марки — 27 кг. В таблице приведены самые распространенные виды газобетонных блоков и их основные характеристики:

характеристики, размеры, вес, цена блоков из газосиликата.

В современном строительстве широко используются эффективные материалы на основе ячеистых бетонов. В индивидуальном загородном строительстве вместо кирпича все чаще используют современные материалы из газобетона и газосиликата, отличающиеся низкой ценой и высокими строительными и теплотехническими характеристиками.

В предыдущих публикациях мы уже рассмотрели характеристики пеноблков и узнали как построить стены бани из пенобетона.

Давайте сегодня поговорим о другом современном строительном материале – газосиликатных блоках. Обсудим их плюсы и минусы, узнаем цену и размеры, а также поговорим об основных технических характеристиках этого набирающего популярность материала.

Производство газосиликатных блоков

В состав смеси для производства газосиликата входят:

высококачественный портландцемент, содержащий не менее 50% силиката кальция;

песок с содержанием кварца не менее 85% и включением илистых и глинистых частиц не более 2%;

известь-кипелка со скоростью гашения 5-15 мин и содержанием оксида кальция и оксида магния не менее 70%;

газообразователь из алюминиевой пудры;

сульфанол С;

вода.

Блоки из газосиликата могут изготавливаться как с использованием автоклава, так и без него. При этом, автоклавный способ позволяет получить материал с более высокими характеристиками по прочности и усадке при высыхании.

Блоки, изготавливаемые без использования сушки в автоклаве, имеют в пять раз большую усадку, чем те, которые были просушены в автоклаве, а также худшие показатели прочности. Но при этом стоят они заметно дешевле.

Автоклавный способ изготовления применяется на достаточно крупных предприятиях, так как этот способ достаточно технологичный и требует большого количества энергии. Пропаривают продукцию из газосиликата при температуре до 200 градусов при давлении до 1,2 МПа.

Изменяя процентное соотношение ингредиентов, входящих в состав смеси для приготовления газосиликата, можно изменять характеристики получаемого материала. Так, увеличивая содержание цемента, можно повысить прочность изделия, но при этом уменьшится количество пор, что в конечном итоге повлияет на его теплотехнические характеристики, увеличив значение теплопроводности.

Технические характеристики газосиликатных блоков

Виды блоков по плотности

В зависимости от плотности все изделия из газосиликата принято делить на конструкционные, конструкционно-теплоизоляционные и теплоизоляционные.

К конструкционным относят блоки, имеющие плотность не ниже D700. Такой материал можно использовать для строительства несущих стен в зданиях до 3 этажей.

Конструкционно-теплоизоляционные блоки имеют плотность от D500 до D700. Они хорошо подойдут для устройства межкомнатных перегородок, а также стен зданий высотой не более 2 этажей.

Теплоизоляционные имеют высокую пористость и самую низкую прочность. Обладая плотностью D400, они очень востребованы в качестве материала повышающего теплотехнические характеристики стен, выполненных из менее энергоэффективных материалов.

Теплопроводность газосиликатных блоков

По своим показателям теплопроводности изделия из газосиликата имеют весьма высокие характеристики. Значения теплопроводности в зависимости от плотности приведены в таблице ниже:

Марка (плотность)

D400 и ниже

D500-D700

D700 и выше

Теплопроводность, Вт/м°С

0,08-0,10

0,12-0,18

0,18-0,20

Морозостойкость газосиликатных блоков

Морозостойкость зависит от объема пор используемого для изготовления материала и, как правило, составляет от 15 до 35 циклов замерзания-размораживания.

Но, некоторые современные предприятия, уже освоили выпуск газосиликата с заявленной морозостойкостью от 50 до 75 и даже до 100 циклов.

Однако, в среднем, в соответствии с ГОСТ 25485-89 следует ориентироваться на показатель морозостойкости изделий плотностью D500 равный 35 циклам.

Размеры и вес газосиликатных блоков

Изделия из газосиликата могут иметь различные размеры в зависимости от завода-изготовителя. Но чаще всего встречаются следующие размеры: 600х200х300 мм, 600х100х300 мм, 500х200х300 мм, 250х400х600 мм, 250х250х600 мм и т.д.

Вес газосиликатного блока

Вес может различаться в зависимости от плотности используемого материала. Для примера в таблице ниже приведены значения веса газосиликатных блоков основных типоразмеров в зависимости от плотности:

Плотность

Размер, мм

Вес, кг

D700

600x200x300

20-40

D700

600x100x300

10-16

D500-D600

600x200x300

17-30

D500-D600

600x100x300

9-13

D400

600x200x300

14-21

D400

600x100x300

5-10

Плюсы и минусы газосиликатных блоков

К плюсам блоков из газосиликата можно отнести следующие качества:

малый вес;

достаточная для малоэтажного строительства прочность;

хорошие теплотехнические характеристики;

звукоизоляционные свойства;

низкая цена;

огнестойкость.

Но есть у них и свои недостатки, к которым можно отнести:

необходимость навыка возведения стен на специальных клеях;

необходимость наружной отделки для повышения эстетичности вида стен;

высокая паропроницаемость и гигроскопичность;

необходимость прочного фундамента для возведения стен.

Внимание! Из-за гигроскопичности материала, его не желательно использовать в помещениях с повышенной влажностью без специальной отделки, не пропускающей влагу к стенам из газосиликата.

Стоимость блоков из газосиликона

Судя по прайс-листам, представленным в интернете на сайтах заводов изготовителей, стоимость одного блока размером 600х100х300 мм составляет примерно $1,8-1,9 за штуку, а блок размером 600х200х300 обойдется вам примерно в $3 за 1 шт.

Цены указаны на момент написания публикации и могут отличаться от текущих цен на рынке, поэтому при необходимости уточняйте актуальную стоимость у производителей.

Смотрите также:

Последние публикации:

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать…

Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать…

Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…

< Чем штукатурить газобетон?
Производство пеноблоков своими руками >

Сколько весит газоблок 600х300х200

Дата: 27 декабря 2018

Просмотров: 7176

Коментариев: 0

Технологии возведения зданий различной этажности и назначения совершенствуются год от года. Происходит это благодаря появлению новых видов строительных материалов, позволяющих значительно сократить сроки работ. На смену традиционному кирпичу приходит продукция нового поколения – газоблок и пеноблок. Не уступая по прочности прежним материалам, они значительно превышают их по техническим характеристикам: влагостойкости, жаропрочности, экологичности, массе. Эти свойства привели к повышению спроса на газобетонные блоки при строительстве частных и промышленных сооружений.

Задавшись вопросом, почему продукция из ячеистого бетона приобрела такую широкую популярность, легко найти ответ, если сравнить вес газоблока с аналогичными материалами из обычного бетона. Легкость, простота обработки, строгие геометрические размеры, уменьшение материальных затрат на приобретение заставляют застройщиков отдать предпочтение газоблочным изделиям.

Газосиликатные блоки, если брать отдельно 1 штуку, довольно приличного веса (особенно если имеют высокую плотность)

Положительные свойства газобетонных элементов

Современные технологии производства ячеистых бетонов вывели их на лидирующие позиции в рейтинге материалов, применяемых для строительства. Это довольно легко объяснить. Например, при изготовлении газонаполненных элементов используется автоклав, в котором продукция выдерживается на протяжении определенного времени под высоким давлением. Пройдя такую обработку, газоблок приобретает повышенную прочность, автоматически дающую преимущество перед изделиями аналогичного характера. Это не единственное достоинство газоблоков. Существуют и другие. К ним можно отнести:

повышенные теплоизоляционные свойства. Из-за большого количества полостей (около 60-80%), равномерно распределенных по всему объему, температурный режим в зданиях из газоблоков всегда сохраняется комфортным. Летом в таких домах ощущается ненавязчивая прохлада, а зимой отпадает необходимость дополнительного обогрева;
хорошую звукоизоляцию. В помещениях из газоблоков уровень шума снижается более чем в два раза;
огнеустойчивость. В результате испытаний газонаполненным материалам присваивается первая или вторая степень огнестойкости;
морозостойкость. Изделия из вспененных композитов выдерживают более ста циклов замерзания с последующим оттаиванием, без изменений своей структуры;
экологичность. Поскольку при изготовлении используется исключительно природное сырье (портландцемент, мелкофракционный песок, известь, алюминиевая паста или пудра, вода), то жилье, построенное из газоблоков, безвредно для проживающих людей;

Вес газосиликатных блоков зависит от его плотности и влажности окружающей среды

невозможность образования колоний микроорганизмов, приводящих к постепенному разрушению зданий. Даже без дополнительной обработки антисептическими растворами материал не поддается гниению и образованию плесени;
небольшой вес, что значительно облегчает строительные мероприятия;
отличная обрабатываемость. Блоки из газобетона поддаются обработке любым инструментом. При этом они не крошатся, что позволяет без труда придать необходимую форму.

Недостатки

Все мы прекрасно понимаем, что идеальных вещей не существует. Поэтому стоит отметить и некоторые недостатки изделий из вспененного бетона. Они чувствительны к ударным нагрузкам, плохо поддаются изгибу. Стены, возведенные из газонаполненных элементов, нуждаются в дополнительной гидроизоляции, предохраняющей от повышенной влажности.

Как правильно определить вес блока

На начальной стадии строительства, после утверждения проекта проводятся расчеты количества необходимого материала. Чтобы не допустить ошибки, нужно знать, сколько весит каждая единица газонаполненного модуля. Расчеты можно произвести самостоятельно, используя специальные формулы. Можно облегчить задачу, воспользовавшись сертификатами, которые прилагают предприятия-изготовители к своей продукции. В них, как правило, указана плотность куба газоблока, согласно которой, зная геометрические размеры, вычисляется вес, например:

При плотности 400 килограмм на кубический метр, вес газоблока 600х300х200 составляет 18 килограмм.
При плотности 500, вес аналогичного по геометрии блока увеличивается до 23-х килограмм.
Повышение плотности до 600, соответственно, влечет изменение веса изделия размером 600х300х200 до 28-ми кг.

Параметры (размер, вес, объем, количество) газобетонных блоков D400

Имея элементарные навыки пользования калькулятором, вы самостоятельно сможете рассчитать, отличающийся по геометрическим размерам вес газоблока 600х300х250, 600х300х100 и других типоразмеров. Для этого определите объем элемента, перемножив длину, ширину и высоту. Затем, умножив полученное значение на задекларированную плотность, вы получите расчетный вес.

Сопоставьте полученное значение с величиной, указанной в сопроводительной документации, чтобы не попасть в ловушку недобросовестных производителей. Имеются сведения о том, что некоторые предприятия в погоне за прибылью используют в качестве наполнителей отходы промышленного производства, ухудшающие качество выпускаемой продукции. Это обязательно обнаружится при проверке веса.

Заключение

Ознакомившись с материалом статьи, вы сможете без услуг специализированных лабораторий определить качество приобретаемой продукции, чтобы построить надежное и прочное здание из газоблоков, которое прослужит вам долгие годы.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках — 12 лет, из них 8 лет — за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Преимущества и особенности производства силикатных блоков | МосарМпроф

Среди огромного количества различных видов строительных материалов в последнее время все большую популярность набирают газосиликатные блоки. Они относятся к группе ячеистых бетонов, и главной отличительной особенностью является наличие в структуре большого количества воздушных пор. Эти поры могут значительно снизить вес бетона, а также улучшить теплоизоляционные свойства, что позволяет сэкономить на расходах на отопление зимой и на кондиционирование воздуха летом.

Кроме того, не стоит забывать и о небольшом весе таких блоков, чтобы обеспечить легкость строительства, а также прямую экономию на возведении фундамента. Ну и не стоит забывать, что газосиликатные блоки достаточно легко обрабатываются (распиливаются, сверлятся и т. Д.), Что позволяет существенно ускорить процесс строительства и отделки. Однако при этом следует отметить и высокую прочность этого материала, которая намного превышает эти показатели у пенопласта.

В нашей стране строительные материалы начали использовать недавно, хотя изобрели это еще в середине прошлого года, когда шведскому архитектору удалось получить патент на изобретение силиката.Спустя несколько лет производство этого материала было осуществлено в больших масштабах, как оказалось, цена на газосиликатные блоки может быть вполне доступной (для сравнения, производство этих блоков впервые было стандартизовано только в ГОСТ21520-89, то есть конца прошлого века).

Сегодня производство газосиликатных блоков находится в несколько этапов. Первый из них — это приготовление специального раствора на основе воды, чистого песка и извести. После этого идет добавление алюминиевого порошка, химическая реакция, которая приводит к выделению больших объемов углекислого газа, образуя пузырьки воздуха.Полученная смесь тщательно перемешивалась и разливалась в специальные формы на несколько часов с последующим первоначальным схватыванием.

Подробности Вы можете узнать, позвонив в любой магазин стройматериалов. Если на вашем iPhone не работает EPL, обратитесь в компанию, там вам быстро отремонтируют.

На следующем этапе производственные установки помещаются в автоклав, во время которого происходит активное образование пузырьков газа, которые равномерно распределяются по всей толщине блока, обеспечивая те же характеристики, что и в любой секции.После этого готовые объекты можно отправлять на продажу в магазины DIY или прямо на объект, что позволяет сэкономить на строительстве.

БЕЛМАШ »МСЦ-400 — пила цепная по камню, станок для резки блоков ААЦ

Нельзя отрицать тот факт, что распиловка строительных блоков вручную — процесс трудоемкий и трудоемкий. Доказано, что на разрезание стандартного блока вручную требуется около 6 минут. Правда в том, что при строительстве дома такой способ резки оказывается очень затратным.Специалисты в области строительства, ценящие время, рекомендуют использовать специальный блок для резки газобетона, газосиликатных и газобетонных блоков.

Кладочная цепная пила «Белмаш»

обязательно станет вашим надежным помощником на стройке. Машина поможет значительно сократить труд и время.

Он может резать быстро, равномерно и точно как по длине, так и под углом. Кроме того, он отлично подойдет для наружных работ, так как машина позволяет снимать фаски со строительных блоков, чтобы внешние стены выглядели презентабельно.

Кладочная цепная пила «Белмаш»

компактна и удобна в эксплуатации. Он оснащен долговечным асинхронным двигателем, не требующим регулярного обслуживания. Его можно транспортировать без особых усилий — если он упакован в ящик, то легко загружается в легковой автомобиль.

Основные параметры

Скорость резания, м / с	5
Длина реза, см	635
Высота стрижки, см	400
Резка под углом, градус	-45C — +45
Тип двигателя	индукция, переменный ток
Емкость пильной цепи, м3	500
Тип пильной цепи	с твердосплавными наконечниками
Используемые материалы	газосиликат, газобетон, газоблоки, керамзитобетон.
Масса, кг	85

Усовершенствованные материалы Reade — вес на кубический фут и удельный вес (типовой)

Вес на кубический фут и удельный вес (типовой):

Материал

Удельный вес

фунтовза CF-

Уксусная кислота, 90%	1,06	66,3
Спирт этиловый	0,789	49,0
Спирт метиловый	0,791	49,0
Люцерна молотая	0,26	16,0
Квасцы кусковые	0.88	55,0
Квасцы, измельченные	0,75	47,0
Глинозем	0,96	60,0
Алюминий, цельный	2,64	165,0
Алюминий оксид	1,52	95
Газообразный аммиак	0.00	0,048
Сульфат аммония	0,83	52
Андезит твердый	2,77	173
Сурьма литая	6,70	418
Яблоня, сухая	0,71	44
Яблоки	0.64	40
мышьяк	5,67	354
Асбест дробленый	0,35	22
Асбест твердый	2,45	153
Ясень, черный, сухой	0,54	34
Ясень, белый, сухой	0.67	42
Пепел	0,66	41
Осина	0,42	26
Асфальт дробленый	0,72	45

Бэббит	7,28	454
Багасса	0.12	7,5
Бакелит твердый	1,36	85
Разрыхлитель	0,72	45
Барий	3,78	236
Кора, древесные отходы	0,24	15
Ячмень	0.61	38
Барит дробленый	2,88	180
Базальт битый	1,96	122
Базальт твердый	3,01	188
Боксит дробленый	1,28	80
Фасоль, колесико	0.58	36
Фасоль, какао	0,59	37
Фасоль темно-синяя	0,80	50
Фасоль соя	0,72	45
Пчелиный воск	0,96	60
Свекла	0,72	45
Бентонит	0.59	37
Бикарбонат соды	0,69	43
Береза, желтый	0,71	44
висмут	9,79	611
Кости, измельченные	0,88	55
Бора, тонкая	0.85	53
Отруби	0,26	16
Латунь, литье	8,56	534
Латунь катаная	8,56	534
Пивоваренное зерно	0,43	27
Кирпич обыкновенный красный	1.92	120
Кирпич, огнеупорная глина	2,40	150
Кирпич кремнеземный	2,05	128
Кирпич, хром	2,80	175
Кирпич, магнезия	2,56	160
бронза	8.16	509
Гречка	0,66	41
Масло	0,87	54

Кадмий	8,65	540
Карбид кальция	1,20	75
Caliche	1.44	90
Углерод твердый	2,15	134
Углерод, порошкообразный	0,08	5
Двуокись углерода	0,00	0,1234
Окись углерода	0,00	0,0781
Картон	0.69	43
Кедр красный	0,38	24
Cement, Портленд	~ 1,5	1506 кг / куб.м
Цемент, строительный раствор	~ 2,65	2162 кг / куб.м
Цемент, суспензия	~ 1,44	1442 кг / куб.м
Мел твердый	2.50	156
Мел кусковой	1,44	90
Мел мелкий	1,12	70
Древесный уголь	0,21	13
Вишня, сухая	0,56	35
Каштан сухой	0.48	30
Хлороформ	1,52	95
Шоколад, порошок	0,64	40
Хромовая кислота, хлопья	1,20	75
Хром	6,86	428
Хромовая руда	2.16	135
Шлак топочный	0,91	57
Уголь, уголь, зола	0,64	40
Глина сухая	1,09	68
Глина мокрой выемки	1,83	114
Глина сухая комовая	1.07	67
Глина огнеупорная	1,36	85
Глина влажная комья	1,60	100
Глина уплотненная	1,75	109
Семя клевера	0,77	48
Уголь, антрацит, твердый	1.51	94
Уголь, Антрацит, битый	1,11	69
Уголь битуминозный твердый	1,35	84
Уголь битуминозный битумный	0,83	52
Кобальт	8,75	546
Кокос, мука	0.51	32
Кокос, измельченный	0,35	22
Кофе, свежие зерна	0,56	35
Кофе в зернах жареный	0,43	27
Кокс	0,42	26
Бетон, асфальт	2.24	140
Бетон, гравий	2,40	150
Бетон, известняк с Портлендом	2,37	148
Медь литая	8,69	542
Медь прокатная	8,91	556
Медный купорос молотый	3.60	225
Copra, средний	0,53	33
Копра, мука молотая	0,64	40
Копра, молотый жмых	0,51	32
Копра, лепешка нарезанная	0,46	29
Пробка цельная	0.24	15
Пробка молотая	0,16	10
Кукуруза в початках	0,72	45
Кукуруза очищенная	0,72	45
Кукуруза, крупа	0,67	42
Семена хлопчатника, сухие, без ворса	0.56	35
Семена хлопчатника, сухие, без ворса	0,32	20
Семена хлопчатника, жмых, кусковые	0,67	42
Семена хлопчатника, шелуха	0,19	12
Хлопок, шрот	0,59	37
Хлопок, мясо	0.64	40
Хлопок	0,42	26
Криолит	1,60	100
Бойка	1,60	100
Кульм	0,75	47
Кипарисовое дерево	0,51	32

Доломит твердый	2.90	181
Доломит, измельченный	0,74	46
Доломит кусковой	1,52	95

Земля, суглинок, сухой, вынутый	1,25	78
Земля влажная, выкопанная	1,44	90
Земля, мокрая, выкопанная	1.60	100
Земля плотная	2,00	125
Земля, мягкий рыхлый ил	1,73	108
Земля в упаковке	1,52	95
Земля, Фуллеры, сырые	0,67	42
Эбеновое дерево	0.96	60
Вяз сухой	0,56	35
Эмери	4,01	250
Эфир	0,74	46

Полевой шпат твердый	2,56	160
Полевой шпат, измельченный	1.23	77
Удобрение кислое фосфатное	0,96	60
Ель, Дуглас	0,53	33
Рыба, лом	0,72	45
Рыба, мука	0,59	37
Льняное семя целиком	0.72	45
Мука пшеничная	0,59	37
Плавиковый шпат твердый	3,21	200
Плавиковый шпат кусковой	1,60	100
Плавиковый шпат пылевидный	1,44	90

Мусор	0.48	30
Стекло оконное	2,58	161
Клей животный, хлопьевидный	0,56	35
Клей растительный порошковый	0,64	40
Глютен, шрот	0,63	39
Гнейс, кровать на месте	2.87	179
Гнейс сломанный	1,86	116
Золото, чистое 24 карата	19,29	1204
Гранит твердый	2,69	168
Гранит битый	1,65	103
Графит чешуйчатый	0.64	40
Гравий сыпучий, сухой	1,52	95
Гравий с песком, натуральный	1,92	120
Гравий сухой от 1/4 до 2 дюймов	1,68	105
Гравий влажный от 1/4 до 2 дюймов	2,00	125
Гипс твердый	2.79	174
Гипс битый	1,81	113
Гипс дробленый	1,60	100
Гипс измельченный	1,12	70

Галит (соль) твердый	2,32	145
Галит (соль) битый	1.51	94
Кислота соляная 40%	1,20	75

Лед твердый	0,92	57,4
Лед дробленый	0,59	37
Ильменит	2,31	144
Иридий	22.16	1383
Чугун, литье	7,21	450
Кованое железо	7,77	485
Пигмент оксид железа	0,40	25
слоновая кость	1,84	115

Каолин зеленый измельченный	1.03	64
Каолин, измельченный	0,35	22

Свинец литой	11,35	708
Свинец прокат	11,39	711
Свинец, красный	3,69	230
Свинец, белый пигмент	4.09	255
Кожа	0,95	59
Бурый уголь сухой	0,80	50
Lignum Vitae, сухое	1,28	80
Лайм быстрая, кусковая	0,85	53
Лайм быстрая мелкая	1.20	75
Лайм, камень, крупный	2,69	168
Известь, камень, ком	1,54	96
Известь гидратированная	0,48	30
Лимонит твердый	3,80	237
Лимонит дробленый	2.47	154
Известняк твердый	2,61	163
Известняк битый	1,55	97
Известняк измельченный	1,39	87
Льняное семя целиком	0,75	47
Льняное семя	0.51	32
Саранча сухая	0,71	44

Магнезит твердый	3,01	188
Магний твердый	1,75	109
Сульфат магния кристаллический	1,12	70
Магнетит твердый	5.05	315
Магнетит битый	3,29	205
Красное дерево, испанское, сухое	0,85	53
Красное дерево, Гондурас, сухое	0,54	34
Солод	0,34	21
Марганец твердый	7.61	475
Оксид марганца	1,92	120
Навоз	0,40	25
Клен сухой	0,71	44
Мрамор, массив	2,56	160
Мрамор битый	1.57	98
Мергель мокрый, извлеченный	2,24	140
Меркурий @ 32oF	13,61	849
Слюда твердая	2,88	180
Слюда битая	1,60	100
Молоко сухое	0.45	28
Молибден	10,19	636
Раствор влажный	2,40	150
Грязь в набивке	1,91	119
Грязь, жидкость	1,73	108

Никель прокат	8.67	541
Нейзильбер	8,45	527
Кислота азотная, 91%	1,51	94
Азот	0,00	0,0784

Дуб живой, сухой	0,95	59
Дуб красный	0.71	44
Овес	0,43	27
Овес прокат	0,30	19
Жмых	0,79	49
Масло льняное	0,94	58,8
Нефть, нефть	0,88	55
Кислород	0.00	0,0892
Раковины устриц, молотые	0,85	53

Бумага стандартная	1,20	75
Парафин	0,72	45
Арахис очищенный	0,64	40
Арахис, неочищенный	0.27	17
Торф сухой	0,40	25
Торф влажный	0,80	50
Торф влажный	1,12	70
Пекан	0,75	47
Фосфорит, битый	1.76	110
фосфор	2,34	146
Сосна, белая, сухая	0,42	26
Сосна желтая северная сухая	0,54	34
Сосна южная желтая, сухая	0,72	45
Шаг	1.15	72
Гипс	0,85	53
Платина	21,51	1342
Фарфор	2,40	150
Порфир твердый	2,55	159
Порфир сломанный	1.65	103
Калий	1,28	80
Хлорид калия	2,00	125
Картофель белый	0,77	48
Пемза, камень	0,64	40

Кварц твердый	2.64	165
Кварц, кусок	1,55	97
Кварцевый песок	1,20	75

Редвуд, Калифорния, сухой	0,45	28
Смола синтетическая дробленая	0,56	35
Рис лущеный	0.75	47
Рис грубый	0,58	36
Рисовая крупа	0,69	43
Рип-Рэп	1,60	100
Канифоль	1,07	67
Резина, каучук	0,95	59
Резина, произведенная	1.52	95
Резина, лом	0,48	30
Рожь	0,71	44

Соль	1,44	90
Соль, курс	0,80	50
Соль мелкая	1.20	75
Селитра	1,20	75
Песок влажный	1,92	120
Песок влажный насыпанный	2,08	130
Песок сухой	1,60	100
Песок сыпучий	1.44	90
Песок утрамбованный	1,68	105
Песок с водой	1,92	120
Песок с гравием, сухой	1,73	108
Песок с гравием, влажный	2,00	125
Песчаник твердый	2.32	145
Песчаник битый	1,51	94
Опилки	0,27	17
Сточные воды, ил	0,72	45
Сланец твердый	2,68	167
Сланец, битый	1.59	99
Серебро	10,46	653
Шлак твердый	2,12	132
Шлак дробленый	1,76	110
Шлак дробленый, 1/4 дюйма	1,19	74
Шлак, фурн. гранулированный	0.96	60
Сланец твердый	2,69	168
Сланец битый	1,67	104
Сланец измельченный	1,36	85
Снег свежевыпавший	0,16	10
Снег утрамбованный	0.48	30
Мыло твердое	0,80	50
Мыло, чипсы	0,16	10
Мыло хлопья	0,16	10
Мыло порошковое	0,37	23
Кальцинированная сода тяжелая	0.96	60
Кальцинированная сода, светлая	0,43	27
Натрий	0,98	61
Алюминат натрия, молотый	1,15	72
Нитрат натрия молотый	1,20	75
Соя целиком	0.75	47
Ель, Калифорния, сухая	0,45	28
Крахмал порошковый	0,56	35
Сталь, литье	7,85	490
Сталь прокат	7,93	495
Камень дробленый	1.60	100
Сахар коричневый	0,72	45
Сахар порошковый	0,80	50
Сахар гранулированный	0,85	53
Сахар, тростниковый сырой	0,96	60
Мякоть сахарной свеклы, сухой	0.21	13
Мякоть сахарной свеклы влажная	0,56	35
Сахарный тростник	0,27	17
Сера твердая	2,00	125
Сера кусковая	1,31	82
Сера пылевидная	0.96	60
Серная кислота 87%	1,79	112
Явор сухой	0,59	37

Таконит	2,80	175
Тальк твердый	2,69	168
Тальк битый	1.75	109
Танбарк молотый	0,88	55
Цистерна	0,96	60
Смола	1,15	72
Олово, литье	7,36	459
Табак	0,32	20
Ловушка, твердая	2.88	180
Камень-ловушка, сломанная	1,75	109
Вольфрам	19,62	1224
Дерн	0,40	25
Скипидар	0,87	54

Орех, черный, сухой	0.61	38
Вода чистая	1,00	62,4
Вода, море	1,03	64,08
Пшеница	0,77	48
Пшеница колотая	0,67	42
Древесина ивы	0.42	26
Шерсть	1,31	82

Цинк, литье	7,05	440
Оксид цинка	0,40	25

1) Если вас интересует дополнительная информация о любом из этих продуктов, перейдите по ссылке:

ПРОЧИТАЙТЕ технические страницы продукта или обращайтесь ПРОЧИТАЙТЕ

2) Важный комментарий:

Приведенная выше информация предоставляется READE бесплатно и в соответствии с принципами «максимальных усилий», чтобы быть точными.

Выбор газоблоков и особенности строительства коттеджа

Газобетон — самый популярный стеновой материал, в котором сочетаются практически противоположные качества — высокая теплоизоляция и прочность конструкции. При этом газоблоки разных типов подходят и для возведения несущих стен домов, и для возведения внутренних стен и перегородок, и даже для дополнительного утепления зданий.На что обращают внимание при выборе газобетона для строительства

Особенности производства газобетона позволяют получать материалы разных типов, различающиеся количеством пустых ячеек в единице объема. Например, для строительства частных домов используют газоблоки разных марок — насыпной массой от 300 до 700 кг / м3, прочность, теплопроводность и другие характеристики которых сильно различаются.

Важно, что взаимосвязь между основными характеристиками газобетона — плотностью (прочностью) и сопротивлением теплопередаче — обратно пропорциональна.С увеличением плотности и удельного веса газоблоков увеличивается их прочность и несущая способность, но ухудшаются теплоизоляционные характеристики. И наоборот, с уменьшением удельного веса и плотности материал становится менее прочным и с меньшей несущей способностью, но с лучшими теплоизоляционными характеристиками.

Конструкционный и теплоизоляционный газобетон

Для строительства частных домов обычно выбирают компромиссные марки конструкционной и теплоизоляционной плотности газа 400 или 500 кг / м3 (блоки Д400 и Д500), позволяющие возводить надежные и теплые 2-3-х этажные коттеджи.

Некоторые марки газобетона можно использовать не для возведения стен, а для утепления. Например, газобетон плотностью 115 кг / м3 имеет отличную теплоизоляцию, но не выдерживает расчетных нагрузок. И все же стоимость теплоизоляционного газобетона выше, чем цены на другие популярные утеплители, поэтому этот материал используется только в редких и исключительных случаях.

Толщина стены из газобетона

В среднем толщина имеющихся в продаже газоблоков составляет от 200 до 480 мм, что дает возможность возводить, как дома с однослойными несущими стенами, не требующими теплоизоляции, так и двухслойные конструкции с наружным слоем. теплоизоляции.

В более холодных регионах Украины толщина одностенных стен из наиболее распространенных марок газобетона должна быть не менее 35 см. Утепленные стены из газобетона возводятся примерно в таком же формате, только при возведении газоблоков толщиной 20-25 см и слоем наружного утеплителя 10-15 см, в роли которого обычно выступает минеральная вата.

При толщине конструкций 45-50 см и применении газоблоков плотностью <400 кг / м3 возможно строительство энергоэффективных зданий, в том числе пассивного типа и даже с нулевым потреблением энергии.А при строительстве сезонных дачных домов, где не предполагается оставаться на зиму, толщину наружных стен можно уменьшить до 20-25 см.

Газоблоки специальные для стен

Преимущество газобетона перед другими кладочными материалами и, прежде всего, перед пенобетоном в том, что газоблоки представлены очень широким ассортиментом продукции. По сути, это системное решение, которое значительно облегчает и ускоряет возведение коттеджей.

Например, очень удобно использовать газоблоки с соединением шлиц-паз на торцах изделий. Пазы используются для транспортировки газовых агрегатов на строительную площадку, а сам стык позволяет дополнительно сэкономить, не применяя клеевую смесь в вертикальных швах.

Кроме того, для внутренних перегородок можно использовать не только классические газоблоки толщиной 20-25 см, но и специальные тонкие растворы толщиной 50-150 мм.

Для устройства перемычек над оконными и дверными проемами часто используются готовые полуфабрикаты из пенобетона — длинные газоблочные перемычки, выступающие на несколько десятков сантиметров за края проема с каждой стороны.

Кроме того, стены из ячеистого бетона требуют обязательного армирования кладки. Под проемами достаточно заделать ряд газоблоков и уложить металлическую арматуру в стробах, которые заливают цементным раствором. Но перед устройством межэтажного перекрытия требуется устройство целых арматурных поясов по периметру здания. Эти ленты утеплены и залиты бетоном, а для укладки арматурной ленты очень удобно использовать специальные П-образные элементы, которые максимально упрощают строительство.В случае пенобетонных и неавтоклавных газовых агрегатов использование таких элементов невозможно.

Строительство нового многоэтажного дома из газосиликатных блоков в Москве. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 111698713.

Строительство нового многоэтажного дома из газосиликатных блоков в г. Москва, Россия Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 111698713.

строительство нового многоэтажного дома из газосиликатных блоков и кирпича, строительная площадка со строительными кранами

Таблица размеров

Размер изображения	Идеально подходит для
S	Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
М	Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
л	Плакаты и баннеры для дома и улицы.
XL	Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.

Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

Распечатать

Электронный

Всесторонний

2588 x 3989 пикселей
|
21.9 см x
33,8 см |
300 точек на дюйм
|
JPG

Масштабирование до любого размера • EPS

2588 x 3989 пикселей
|
21,9 см x
33,8 см |
300 точек на дюйм
|
JPG

Скачать

Купить одно изображение

6 кредитов

Самая низкая цена
с планом подписки

Попробуйте 1 месяц на 2209 pyб
Загрузите 10 фотографий или векторов.
Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

221 ру

за изображение любой размер

Цена денег

Ключевые слова

Похожие изображения

Нужна помощь? Свяжитесь с вашим персональным менеджером по работе с клиентами

@ +7 499 938-68-54

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

.
Принимать

Сравнительное исследование использования синтетического пенообразователя и алюминиевого порошка в качестве порообразователя в синтезе легкого геополимера

Был синтезирован легкий геополимерный бетон с использованием летучей золы в качестве источника алюмосиликата с добавлением порообразователя. Синтез геополимера проводили с использованием различных объемных соотношений геополимерной пасты к пенообразователю: 1: 0.50, 1: 0,67, 1: 0,75, 1: 1,00, 1: 1,33, 1: 1,50 и 1: 2,00, в то время как отношение массового процента алюминиевого порошка к массе летучей золы варьировалось от 0,01 до 0,15% масс. Результаты показали, что чем выше содержание пенообразователя, тем ниже прочность на сжатие и плотность геополимера. Было обнаружено, что соотношение геополимерной пасты и пенообразователя 1: 1,33 дает самый прочный легкий геополимер, прочность на сжатие и плотность которого составляли 33 МПа и 1760 кг / м ³, соответственно.При добавлении 0,01 мас.% Алюминиевого порошка образец геополимера показал наивысшую прочность на сжатие 42 МПа и плотность 1830 кг / м ³ соответственно. Рентгеновская дифракция (XRD), растровый электронный микроскоп (SEM) и FT-IR были использованы для изучения влияния пенообразователя и добавления алюминиевого порошка на микроструктуру, морфологию поверхности и функциональные группы геополимера. Оба типа синтезированных геополимеров имеют потенциал для развития с точки зрения прочности на сжатие и плотности в будущем.

3 Результаты и обсуждение

3.1 Влияние различных порообразующих агентов на структуру геополимера

Геополимеризация была инициирована растворением источника алюмосиликата в растворе щелочного активатора, в результате чего были растворены частицы оксида алюминия и кремнезема, с последующей начальной полимеризацией, которой способствовала щелочная среда с образованием олигомеров. Этот процесс был продолжен до состояния пересыщения. Впоследствии получение геля способствует преобразованию структуры в аморфную, твердую связанную структуру [15].Дифрактограммы, показанные на рис. 1 (A) и (B), относятся к легким геополимерам, которые были синтезированы с использованием легкого геополимера пенообразователя и алюминиевого порошка соответственно.

Рисунок 1

Дифрактограмма геополимера (A) без и с добавлением пенообразователя и (B) геополимера без и с добавлением алюминиевого порошка.

Тот факт, что большинство пиков на дифрактограммах широкие, указывает на существование аморфной фазы, а не резких конфигураций.Широкий пик при 2θ от 20 ° до 40 ° подтвердил образование полимерной структуры геополимера [16]. На всех дифрактограммах показаны два типа фаз: кварц и муллит, но с разной интенсивностью для обоих типов легких геополимеров. Интенсивность кварцевой фазы (Iq) и фазы муллита (Im) показаны в таблице 2, а массовая доля кварцевой фазы (Wq) была рассчитана по формуле. (1).

(1)

вес

знак равно

Iq + Im

Высокая интенсивность пика кварца при 2θ 26.55ᵒ подтвердил, что некоторая часть источника алюмосиликата не прореагировала после геополимеризации. Интенсивность пика уменьшалась по мере увеличения количества пенообразователя, добавляемого в пасту. Это означает, что больше источника алюмосиликата было преобразовано в аморфную фазу. Кроме того, добавление 0,01 мас.% Порошка Al к геополимерной пасте дает наименьшее значение интенсивности Wq. Чем больше порошка алюминия добавлено в геополимерную матрицу, тем выше интенсивность Wq, что указывает на то, что было больше непревращенной кварцевой фазы, следовательно, не образующей аморфную геополимерную матрицу.Обычно количество алюминиевого порошка, добавленного в геополимерную пасту, изменяет интенсивность пика, а не влияет на кристаллическую фазу легкого геополимера.

3,2 Влияние порообразователя на функциональные группы геополимера

Функциональные группы легких геополимеров с добавками порообразователя и без них были охарактеризованы с помощью инфракрасной спектроскопии, как показано на рисунке 2. Инфракрасные спектры геополимеров без добавления порообразователя (GP) показали типичные пики при 1000 и 600 см ^-1, которые относятся к полосам валентных колебаний Si-O-Si и O-Si-O соответственно.Кроме того, другой пик мог наблюдаться на длинах волн 970 и 800 см ^-1 из-за изгибных колебаний Al-O-Si и асимметричных колебаний Si-O-T соответственно. На других ИК-Фурье спектрах показаны те же колебательные пики с разной интенсивностью, как это можно видеть в таблице 3. Интенсивность ИК-Фурье-пика связана с количеством функциональных групп, которые существуют в синтезированном геополимере. Добавление пенообразователя и алюминиевого порошка увеличивало интенсивность нескольких функциональных групп и, следовательно, количество растворимого кремнезема, необходимое для формирования полимерной структуры с аморфной алюмосиликатной гелевой фазой.Abdullah et al. Получили FTIR-спектр легкого геополимера с более острым пиком, указывающим на образование нового продукта после растворения алюмосиликата в щелочной среде [10].

Рисунок 2

FTIR-спектры легкого геополимера (А) без и с добавлением пенообразователя в соотношении 1,5: 1 и 1,5: 2; (B) легкий геополимер без и с добавлением алюминиевого порошка с соотношением 0,01 мас.% И 0.02% масс.

Оба типа легких геополимеров показали широкие и резкие полосы с волновыми числами 3600–3000 и 1650 см. ^–1, относящиеся к растягивающим и изгибным колебаниям H-O-H, соответственно. Наличие этих колебательных пиков было связано с молекулами воды, которые были поглощены поверхностью или захвачены внутри дефектной полости легкого геополимера [17]. Чем больше поры образуются на геополимере; тем больше молекул воды будет поглощено пористой структурой геополимера.Следовательно, возрастающая интенсивность пика H-O-H указывает на развитие пористой структуры, что приводит к более легкой структуре. Однако это также неизбежно приведет к снижению прочности на сжатие. Интенсивность широкого пика с волновым числом 3600 — 3300 см ^-1 уменьшалась, когда массовое соотношение алюминиевого порошка было выше 0,01% масс. Это было результатом добавления алюминиевого порошка, ускоряющего реакцию, в результате которой образуется газообразный водород, что приводит к увеличению разрушающейся структуры пор.

3.3 Влияние порообразователя на морфологию поверхности геополимера

Сканирующий электронный микроскоп

(SEM) использовался для наблюдения за морфологией поверхности геополимера с добавлением порообразователя и без него, как показано на рисунке 3. Все изображения морфологии геополимера были сделаны с увеличением 2500x. Морфология поверхности геополимера летучей золы без добавления порообразующего агента имела некоторые шероховатые части, что указывало на непрореагировавшее сферическое зерно золы.Юншэн и др. обнаружили, что непрореагировавшие частицы могут образовывать дефекты, снижая таким образом прочность геополимера на сжатие. Кроме того, на изображениях можно было наблюдать некоторые дробные линии. Это связано с быстрой потерей воды [18].

Рисунок 3

СЭМ образца геополимера для (а) поверхностного геополимера без добавления порообразователя, (б) сечение геополимера — GP, (в) GP + FA 1: 1.00, (d) GP + FA 1: 0.67, (д) GP + FA 1: 0.50, (е) GP + AP0.01% мас., (G) GP + AP0.03% мас. И (h) GP + AP0.04% мас.

Геополимер представляет собой аморфный алюмосиликатный полимер, который обладает некоторой кристаллической структурой, такой как кварц и муллит, показанные в результатах XRD. Наличие

этой аморфной фазы делает возможной реакцию алюмосиликата в сырье с раствором щелочного активатора с образованием полимерных цепей посредством полимеризации. Кроме того, присутствие кристаллических фаз кварца и муллита препятствует участию некоторых алюмосиликатных компонентов в летучей золе в образовании геополимеров.На СЭМ-изображении они показаны в виде частиц округлой формы.

Были изучены различные способы образования пузырьков и их образования, а также распределения пены на геополимерном бетоне. В этом исследовании введение пузырьков воздуха осуществлялось путем выполнения процесса предварительного вспенивания, в котором использовался пеногенератор. После образования пузырьков воздуха в геополимерную пасту вводили пенообразователь, в результате чего образовывались пустоты. Продукт, произведенный с помощью этого метода, был известен как ячеистый легкий бетон (CLC).Морфология поверхности легкого геополимера с низким содержанием порообразующего агента, как вспенивающего агента (FA), так и добавок алюминиевого порошка (AP), показала меньше пустот, как показано на Рисунке 3 (c) — (e). В противоположность этому, когда содержание геополимерной пасты было уменьшено, на поверхности наблюдались более крупные пустоты. Большее количество пор, образовавшихся на поверхности геополимера, привело к снижению прочности на сжатие. Распределение пор на поверхности геополимера также влияет на плотность и прочность на сжатие геополимера.

В этом исследовании алюминиевый порошок был добавлен в геополимерную пасту на основе неавтоклавного ячеистого бетона (N-AAC), где алюминиевый порошок был смешан непосредственно, без обработки в автоклаве. Как правило, легкий геополимер из алюминиевого порошка, как показано на рис. 3 (f) — (h), имел больше пустот. Увеличение веса алюминиевого порошка, добавляемого в геополимерную пасту, означало, что образовавшиеся воздушные пустоты были больше. Пустоты, образовавшиеся при использовании алюминиевого порошка, образовались в результате эндогенного газа, образовавшегося из смеси мелкодисперсного алюминиевого порошка и геополимерной пасты.Zhang et al. [15] заявили, что алюминий является химически активным металлом, который реагирует с водой и гидроксидом в присутствии щелочи, то есть гидроксида натрия, с образованием газообразного водорода и гидролизованных комплексов металлов. Реакция заявлена по формуле. (2) имело место при добавлении алюминия в геополимерную пасту.

При синтезе легкого геополимера алюминиевый порошок в качестве порообразующего агента был добавлен к смеси источника алюмосиликата и раствора щелочного активатора, который содержит немного воды и гидроксида натрия (NaOH).Вода как твердый щелочной растворитель и ионно-щелочной раствор гидроксида будут реагировать с алюминиевым порошком с образованием иона тетрагидроксида алюминия и газообразного водорода. Присутствие газообразного водорода в качестве продукта этой реакции привело к образованию пористой структуры и расширению геополимерной пасты, что повысило шансы получения более легкого материала.

(2)

ЧАС

ОЙ

водный

—

→

ОЙ

—

водный

1.5

ЧАС

грамм

3.4 Влияние добавления порообразователя на плотность и прочность на сжатие геополимера

Плотность и максимальная прочность на сжатие невспененного геополимера составляли 2255 кг / м ³ и 51 МПа после 28 дней отверждения, соответственно. Плотность и прочность на сжатие всех образцов геополимера показаны в таблице 4. Добавление пенообразователей в геополимерную пасту способствовало образованию воздушных пузырьков, что приводило к образованию структуры пор; следовательно, плотность геополимерной матрицы уменьшилась.Это, однако, привело к снижению прочности геополимера на сжатие, ослаблению образования полимерных кластерных связей и образованию трещин разрушения. Легкий геополимер пенообразователя показал самую низкую плотность при изменении GP + FA (1: 2,00) с самой низкой прочностью на сжатие 0,2 МПа. Abdullah et al. Использовали пенообразователь для производства легких геополимеров с прочностью на сжатие 18,1 МПа после 28 дней отверждения [10]. В данном исследовании соотношение геополимерной пасты и пенообразователя составляло 1: 1.33, самая высокая прочность на сжатие геополимера составила 33 МПа при плотности 1766 кг / м ³, в то время как добавление 0,01 мас.% Алюминиевого порошка дало наивысшую прочность на сжатие 42 МПа при плотности 1830 кг / м3. м ³. Пенообразователь улучшает формирование пор внутри геополимера; таким образом, чем больше будет использовано пенообразователя, тем больше будет образовано пор. Следовательно, увеличение количества пенообразователя снизит плотность геополимера, поскольку в самом образце будет образовываться больше пор.С другой стороны, большее образование пор также приведет к меньшей прочности геополимера на сжатие, поскольку распределение прочности будет неравномерным по поверхности геополимера.

Таблица 4

Плотность в сухом состоянии и прочность на сжатие невспененного геополимера (GP) и обоих типов легкого геополимера.

Номер образца	Плотность (кг / м ³)	Прочность на сжатие (МПа)
		7 дней	21 день	28 дней
Геополимер (GP)	2255	22.40	32,80	51,00
Пенообразователь (FA) Легкий геополимер
GP + FA (1: 0,50)	1990	6,80	12,40	15,40
GP + FA (1: 0,67)	1969	8,20	9,60	12,60
GP + FA (1: 0,75)	1842	12.80	13,00	8,00
GP + FA (1: 1.00)	1341	2,20	6.54	9,60
GP + FA (1: 1,33)	1766	10,00	16,00	33,00
GP + FA (1: 1,50)	1040	1,00	1.20	4,00
GP + FA (1: 2,00)	573	0,40	0,20	0,20
Алюминиевый порошок (AP) Легкий геополимер
GP + AP 0,01% масс.	1830	5,00	16,00	42,00
GP + AP 0,02% масс.	1815	11.00	19,00	20,00
GP + AP 0,03 мас.%	1373	11,80	17,00	19,20
GP + AP 0,04 мас.%	1424	8,20	10,00	10,00
GP + AP 0,05 мас.%	1965	7,20	8.80	16,00
GP + AP 0,10 мас.%	1093	3,72	3,80	3,80
GP + AP 0,15% масс.	1031	3,04	3,20	4,60

Эту корреляцию можно применить к легкому геополимеру из алюминиевого порошка. При увеличении массового процентного содержания алюминиевого порошка как плотность, так и прочность на сжатие геополимера снизились.Наименьшие плотность и прочность на сжатие наблюдались при использовании алюминиевого порошка 0,15 мас.%. Когда состав алюминиевого порошка был выше 0,01 мас.%, Образование газообразного водорода ускорялось, по мере отливки и затвердевания геля образуется больше пор [19]. Согласно СНИ 03-3449-2002 минимально необходимая прочность на сжатие конструкционной облегченной конструкции составляет 17,24 МПа при максимальной плотности 1850 кг / м ³. Исходя из этого правила, плотность легкого геополимера пенообразователя (1766 кг / м ³) и легкого геополимера на основе алюминиевого порошка (1830 кг / м ³) близка к требованиям, следовательно, они могут быть использованы в качестве альтернатива конструкционным связующим.

Ссылки

[1] https://www.bmkg.go.id/ Поиск в Google Scholar

[2] Надим Хасум М. Конструкционный бетон, теория и проектирование. Верхняя река Сандл, Нью-Джерси: Prentice-Hall Inc; 2002. Поиск в Google Scholar

[3] Пози, П., Тирачанвит, К., Танутонг, С., Лимкамолтип, С., Лертнимулчай, С., Сата, В. и Чиндапрасирт, П., Легкий геополимерный бетон, содержащий агрегат из переработанного легкого блока, Материалы и дизайн (1980-2015), 2013, 52, 580-586.Искать в Google Scholar

[4] Chandra SBL. Бетон на легких заполнителях: наука, технологии и применение. Норидж, Нью-Йорк, США: Издательство Уильяма Эндрю; 2002. Поиск в Google Scholar

[5] https://cembureau.eu/media/1501/cembureau_cementslowcarboneurope.pdf Поиск в Google Scholar

[6] Малхотра, В.М., Введение: устойчивое развитие и бетонные технологии. Concrete International, 2002, 24 (7). Искать в Google Scholar

[7] Gao, K., Lin, K.Л., Ван, Д., Хван, К.Л., Шиу, Х.С., Чанг, Ю.М. и Ченг, T.W., Влияние молярного отношения SiO ₂ Na ₂ O на механические свойства и микроструктуру нано-SiO ₂ геополимеров на основе метакаолина, Construction and Building Materials, 2014, 53, 503-510. Поиск в Google Scholar

[8] Хамиди Р.М., Ман З. и Азизли К.А., Концентрация NaOH и ее влияние на свойства геополимера на основе летучей золы, Procedure Engineering, 2016, 148, 189–193. Поиск в Google Scholar

[9] Hardjito D, Wallah SE, Sumajouw DMJ, Rangan BV, О разработке геополимерного бетона на основе летучей золы, ACI Mater J, 2004, 101, 467–472.Искать в Google Scholar

[10] Абдулла, MMAB, Hussin, K., Bnhussain, M., Ismail, KN, Yahya, Z. and Abdul Razak, R., Геополимерный легкий бетон на основе летучей золы с использованием пенообразователя, International Журнал молекулярных наук, 2012, 13 (6), 7186-7198. Искать в Google Scholar

[11] Курвети, Ашиш и Чандракар, Ручи, Спецификация и контроль качества легкого пенопласта, IJEDR, 2017, 5, 1932-1938 Поиск в Google Scholar

[12] Суряванши, А.К. и Свами Р. Н., Разработка легких смесей с использованием керамических микросфер в качестве наполнителей, Cement and Concrete Research, 2002, 32 (11), 1783-1789. Поиск в Google Scholar

[13] Анггарини У. и Сукмана Н.С., Синтез и определение характеристик геополимера из шлакового остатка и золы рисовой шелухи, В серии конференций IOP: Наука о материалах и инженерия, 2016, Vol. 107, №1, с. 012022. Поиск в Google Scholar

[14] Прасетья, Ф.А., Сукмана, Н.К., Анггарини, У., Исследование отношения твердой и жидкой фаз геополимера летучей золы как водопоглощающего материала, В MATEC Web of Conferences, 2017, (Vol.97, стр. 01090). Поиск в Google Scholar

[15] Чжан, З., Провис, Дж. Л., Рид, А. и Ван, Х., Геополимерный пенобетон: новый материал для устойчивого строительства, Строительство и строительные материалы, 2014, 56, 113- 127. Поиск в Google Scholar

[16] Ким, Э., Понимание влияния соотношения кремний / алюминий и гидроксида кальция на химический состав, наноструктуру и прочность на сжатие геополимеров метакаолина, 2012 г. Поиск в Google Scholar

[17] Гуо, X .; Shi, H .; Дик В.А. Прочность на сжатие и микроструктурные характеристики геополимера летучей золы класса c // Cem. Concr. Compos, 2010, 32, 142–147. Поиск в Google Scholar

[18] Юньшэн, З., Вэй, С., Цяньли, К. и Лин, К., Синтез и иммобилизация тяжелых металлов геополимера на основе шлака, Журнал опасных материалов, 2007, 143 (1 -2), 206-213. Искать в Google Scholar

[19] Masi, G., Rickard, W.D., Vickers, L., Bignozzi, M.C. и Ван Риссен А., Сравнение различных методов вспенивания для синтеза легких геополимеров.Ceramics International, 2014, 40 (9), 13891-13902. Искать в Google Scholar

Кремний — Информация об элементе, свойства и использование

Расшифровка:

Химия в ее элементе: кремний

(Promo)

Вы слушаете Химию в ее элементе, представленную вам Chemistry World , журналом Королевского химического общества.

(Конец промо)

Мира Сентилингам

На этой неделе мы вступаем в мир научной фантастики, чтобы исследовать жизнь в космосе. Вот Андреа Селла.

Андреа Селла

Когда мне было около 12 лет, мы с друзьями прошли этап чтения научной фантастики. Это были фантастические миры Айзека Азимова, Ларри Нивена и Роберта Хайнлайна, включающие невозможные приключения на загадочных планетах — успехи космической программы Аполлона в то время только помогли нам приостановить наше недоверие.Одной из тем, которую я запомнил из этих историй, была идея о том, что инопланетные формы жизни, часто основанные на элементе кремния, распространены в других частях Вселенной. Почему кремний? Что ж, часто говорят, что элементы, близкие друг к другу в периодической таблице, обладают схожими свойствами, и поэтому, соблазненные извечным отвлекающим маневром о том, что «углерод является элементом жизни», авторы выбрали элемент под ним, кремний.

Я вспомнил об этих чтениях пару недель назад, когда пошел на выставку работ двух моих друзей.Названный «Каменная дыра», он состоял из потрясающих панорамных фотографий, сделанных с чрезвычайно высоким разрешением в морских пещерах в Корнуолле. Когда мы бродили по галерее, мне в голову пришла мысль. «Можно ли представить мир без кремния?» Неудивительно, что на каждой фотографии преобладали породы на основе кремния, и это было мощным напоминанием о том, что кремний является вторым по распространенности элементом в земной коре, уступая первое место кислороду, элементу, с которым он неизменно связан. .

Силикатные породы — те, в которых кремний окружен тетраэдрически четырьмя атомами кислорода — существуют в удивительном разнообразии, различия определяются тем, как соединяются друг с другом строительные блоки тетраэдров и какие другие элементы присутствуют, чтобы завершить картину. Когда тетраэдры соединяются друг с другом, получается безумный клубок цепочек, похожий на огромный горшок со спагетти — структуры, которые можно получить в обычном стекле.

Самым чистым из этих цепочечных материалов является диоксид кремния — диоксид кремния, который довольно часто встречается в природе в виде бесцветного минерального кварца или горного хрусталя.В хорошем кристаллическом кварце цепи расположены красивыми спиралями, и все они могут закручиваться влево. Или вправо. Когда это происходит, полученные кристаллы являются точным зеркальным отображением друг друга. Но не накладываются друг на друга — как левая и правая туфли. Для химика эти кристаллы хиральны — свойство, которое когда-то считалось исключительным свойством элемента углерода, а хиральность, в свою очередь, считалась фундаментальной чертой самой жизни. Но вот он, в холодном неорганическом мире кремния.

Самое грандиозное, что можно создавать пористые трехмерные структуры — немного похожие на молекулярные соты — особенно в присутствии других тетраэдрических линкеров на основе алюминия. Эти впечатляющие материалы называются цеолитами или молекулярными ситами. Тщательно подбирая условия синтеза, можно создать материал, в котором поры и полости имеют четко определенные размеры — теперь у вас есть материал, который можно использовать, как ловушки для омаров, для улавливания молекул или ионов подходящего размера.

А как насчет самого элемента? Освободить его от кислорода сложно, он висит как мрачная смерть и требует жестоких условий.Хамфри Дэви, химик и шоумен из Корнуолла, первым начал подозревать, что кремнезем должен быть соединением, а не элементом. Он применил электрический ток к расплавленным щелочам и солям и, к своему удивлению и восторгу, выделил некоторые чрезвычайно активные металлы, включая калий. Теперь он двинулся дальше, чтобы посмотреть, на что способен калий. Пропуская пары калия над кремнеземом, он получил темный материал, который затем можно было сжечь и превратить обратно в чистый кремнезем. Куда он толкал, другие следовали за ним. Во Франции Тенар и Гей-Люссак провели аналогичные эксперименты с фторидом кремния.За пару лет великий шведский аналитик Йенс Якоб Берцелиус выделил более существенный объем материала и объявил его элементом.

Кремний не имеет свойств ни рыба, ни мясо. Темно-серого цвета и с очень глянцевым стеклом, он выглядит как металл, но на самом деле является довольно плохим проводником электричества, и во многих отношениях кроется секрет его окончательного успеха. Проблема в том, что электроны захвачены, как кусочки на чертежной доске, в которой нет свободных мест.Особенность кремния и других полупроводников заключается в том, что можно переместить один из электронов на пустую доску — зону проводимости — где они могут свободно перемещаться. Это немного похоже на трехмерные шахматы, в которые играет остроухий доктор Спок из «Звездного пути». Температура имеет решающее значение. Нагревая полупроводник, позвольте некоторым электронам прыгнуть, как лосось, в пустую зону проводимости. И в то же время оставшееся пространство, известное как дыра, тоже может двигаться.

Но есть другой способ заставить кремний проводить электричество: это кажется извращенным, но намеренно вводя примеси, такие как бор или фосфор, можно незаметно изменить электрическое поведение кремния.Такие уловки лежат в основе функционирования кремниевых чипов, которые позволяют вам слушать этот подкаст. Менее чем за 50 лет кремний превратился из любопытного любопытства в один из основных элементов нашей жизни.

Но остается вопрос, ограничивается ли значение кремния только миром минералов? Перспективы не кажутся хорошими — силикатные волокна, такие как волокна синего асбеста, имеют как раз тот размер, который подходит для проникновения глубоко внутрь легких, где они пронзают и разрезают внутреннюю оболочку легких.И все же из-за его необычайной структурной изменчивости химия кремния использовалась биологическими системами. Силикатные осколки прячутся в колючках крапивы и ждут, чтобы порезать мягкую кожу неосторожного путешественника и ввести небольшое количество раздражителя. И в почти невообразимых количествах тонкие силикатные структуры выращиваются множеством крошечных форм жизни, которые лежат в основе морских пищевых цепей, диатомовыми водорослями.

Можно ли найти кремниевых пришельцев где-нибудь в космосе? Моя догадка, вероятно, была бы нет.Конечно, не как элемент. Он слишком реактивен, и всегда можно обнаружить, что он связан с кислородом. Но даже связанное с кислородом, это кажется маловероятным, или, по крайней мере, не в тех мягких условиях, которые мы наблюдаем на Земле. Но опять же, нет ничего лучше сюрприза, чтобы заставить задуматься. Как сказал генетик Дж. Б. С. Холдейн: «Вселенная не страннее, чем мы думаем. Она страннее, чем мы можем предположить». Я живу надеждой.

Meera Senthilingam

Итак, хотя маловероятно, что в космосе могут таиться сюрпризы на основе кремния.Это была всегда обнадеживающая Андреа Селла из Университетского колледжа Лондона с химическим строением кремния. На следующей неделе мы узнаем о рентгении, элементе, который нам нужно получить правильно.

Саймон Коттон

Идея заключалась в том, чтобы заставить ионы никеля проникать в ядро висмута, чтобы два ядра слились вместе, образуя атом большего размера. Энергию столкновения нужно было тщательно контролировать, потому что, если ионы никеля не будут двигаться достаточно быстро, они не смогут преодолеть отталкивание между двумя положительными ядрами и просто оторвутся от висмута при контакте.Однако, если бы ионы никеля обладали слишком большой энергией, образовавшееся «составное ядро» имело бы такой избыток энергии, что оно могло бы просто подвергнуться делению и распасться.

Leave a Comment

Как прокачать систему отопления в частном доме: Как прокачать систему отопления в частном доме

Авг 1, 2021 alexxlab

причины появления, опасность и борьба

На чтение 4 мин Просмотров 2.6к. Опубликовано 12.03.2019 Обновлено 11.03.2019

Воздушные пробки в водоподающих магистралях приводят к нарушению однородности водного потока, что вызывает гидроудары и ведет к скорому износу труб и фасонных элементов. Чтобы избежать деформации водопровода, нужно знать, какими способами можно ликвидировать скопления воздуха в полости трубопровода.

Основные причины воздушных пробок

При возникновении воздушных пробок следует проверить герметичность соединений

Возникновение пузырьков в водоподающих магистралях связано с внутренней физико-химической реакцией или проникновением извне. В первом случае происходит выход газа из самого водного потока, ведь в 1000 литров воды растворено примерно 30 граммов воздуха. Высвобождение газообразной субстанции происходит быстрее, если жидкость течет медленно, и если она нагрета. Именно по этой причине в трубах горячего водоснабжения пустоты и каверны возникают намного чаще. Во втором случае в магистральные сети просачивается воздух из внешней среды.

Основные причины появления воздуха извне в системе водоснабжения частного дома:

при снижении уровня жидкости воздух может подсасывать через невозвратный клапан;
плохо обтянуты фитинговые элементы с уплотнительными деталями из резины, происходит разгерметизация на стыках;
воздух в водопроводных коммуникациях не удален с первого пуска системы.

В вертикально направленных трубах воздух поднимается вверх либо рассасывается по всей полости. В горизонтальных – скапливается в наиболее высоких местах, что неблагоприятно для всей системы.

Разрушение воздушных пузырей происходит при скорости передвижения потока от четверти метра в секунду. Если она меньше, пробки могут оставаться на одном месте продолжительное время.

Опасность воздушных пузырей в трубопроводе

Гидроудар способен разорвать трубу

Пузырьки, особенно большие, способны разрушить даже крепкие элементы магистрали. Основные неприятности, которые они доставляют владельцам частных домов:

Накапливаются в одних и тех же участках, приводя к поломкам трубных отрезков и переходников. Также они представляют опасность для поворотных и извилистых трубных отрезков, где воздух задерживается.
Разбивают водяной поток, что неудобно пользователю. Краны все время «выплевывают» воду, вибрируют.
Провоцируют гидравлические удары.

Гидроудары приводят к образованию продольных трещин, из-за чего трубы понемногу разрушаются. По прошествии времени в месте растрескивания труба ломается, и система перестает функционировать. Поэтому важно обустроить дополнительные элементы, позволяющие быстро избавляться от опасных пузырей.

Как избавиться от воздуха в водопроводе

Если воздушные пузыри мешают работе трубопровода, но стравливающие элементы еще не установлены, отключите насосную станцию, качающую воду из скважины. Затем откройте все сливные краны и осуществите сброс воды вместе с пузырьками из сети. После этого подключите напорное оборудование и пустите водный поток.

Избавиться навсегда от воздушных пробок в водопроводе частного дома помогут аппараты для стравливания и спуска:

механические клапаны, например устройство Маевского;
шаровые краны и вентили;
автоматические воздухоотводчики.

Стравливать воздух при помощи запорной арматуры приходится вручную, что довольно трудоемко. Поэтому лучше выбрать альтернативные варианты.

Механический клапан

Устройство не отличается сложностью, но прибор способен быстро и эффективно избавить магистраль от пузырей. Принцип действия механического клапана следующий:

Полый цилиндр с крышкой, в которую вмонтирована резьбовая заглушка, подключается к водопроводу резьбовым соединением.
Внутри цилиндрической коробки подвешен пластмассовый шарик-поплавок. Когда в трубопроводе только вода, поплавок поднимается к заглушечному отверстию, и, благодаря напору водного потока, плотно перекрывает его.
Как только в устройство просачивается воздух, шарик уходит вниз и стравливает воздушную пробку.

Приборы, способные убрать воздух, монтируются в наиболее высоких, поворотных и изогнутых местах магистрали – там, где высок риск воздушных скоплений.

Автоматический воздухоотводчик

Автоматы для устранения воздуха из водопроводных сетей бывают трех типов:

поплавковые клапаны;
приборы пускового действия;
устройства комбинированного типа.

При выборе отводчика смотрят на объем потенциальных пробок, рабочее давление в сети и качественные показатели воды. Эти данные можно найти в техническом руководстве прибора. Не следует брать автомат с максимальной мощностью. При работе на минимуме он скорее износится.

Самодельный накопитель воздуха

Автоматические устройства не всегда справляются с отводом воздуха в загородных домах. Обычно в таких магистралях воздушных пузырьков очень много, вода фонтанирует из клапанного устройства.

Вместо автомата для сброса воздуха ставят накопитель, представляющий собой бачок с трубкой и краником.

Прибор можно соорудить своими руками. Для эффективной работы сечение воздухонакопителя должно быть в пять раз больше аналогичного показателя трубопровода. Накопитель монтируется в самой высокой точке водоносной коммуникации.

При монтаже водоподающих сетей в загородном коттедже важно предусмотреть установку приборов для ликвидации воздуха. Они защищают работающую систему от гидроударов и быстрого разрушения.

Расчет системы воздушного отопления частного дома Антарес Комфорт

Статьи по теме

Необходимо понимать, что результаты расчета воздушного отопления частного дома очень жестко привязаны к характеристикам стен, потолка, перекрытий и т. д., точнее говоря, привязаны к их теплопотерям. Изменение теплопотерь элементов конструкции дома неизбежно приведет к тому, что расчет воздушного отопления придется делать заново! В противном случае клиент получит совсем не те условия комфорта, которые были ему обещаны, и, естественно, останется недоволен. Приведем простой пример – клиент решил сделать крышу мансарды более теплой, и потребовал проложить еще один слой утеплителя. Но расчет воздушного отопления не учитывал эти изменения конструкции, в итоге температура в мансарде была вовсе не 22°С, как должно было быть согласно расчетам, а все 25°С, что, в общем-то, немного жарковато.

Обратный пример – при строительстве каркасного дома недобросовестная бригада строителей ухитрилась продать налево часть утепляющих материалов, в итоге толщина утеплителя в некоторых местах стен была не 150, а всего 100 мм. Теплопотери такого дома естественно были гораздо больше расчетных, и расчетной мощности системы воздушного отопления не хватало. Ситуация усугубилась тем, что обнаружилось это только зимой, когда дом был уже построен, а вороватые строители благополучно растворились в голубых далях. Клиент был вынужден вскрывать стены, покупать новый утеплитель взамен украденного и монтировать его, затем заново выполнять отделку восстановленных стен. Иначе ему пришлось бы всю зиму ходить дома только в теплом лыжном костюме и даже в нем спать. Конечно, трудности закаляют характер, но лучше все-таки таких волнующих моментов избежать, если конечно вы не специально тренируетесь с целью покорить Северный или Южный Полюс.

Поэтому, если вы заказываете проект воздушного отопления, а потом начинаете менять конструкцию дома, обязательно согласуйте все изменения с проектировщиком системы отопления. Иначе в будущем могут быть весьма неприятные сюрпризы.

Расчет системы воздушного отопления частного дома обычно состоит из нескольких этапов:

Расчет теплопотерь каждого помещения дома – комнат, коридоров, санузлов и т.д.

На основании расчета из п. 1 определяется требуемое количество теплого воздуха, который нужно подать в каждое помещение дома (в куб.м.)

На основании расчета объемов воздуха выбирается диаметр и количество воздуховодов для каждого помещения дома, а также необходимая скорость воздуха для получения расчетного расхода.

На основании расчета объемов воздуха выбирается сечение магистральных воздуховодов.

На основании расчета из п. 1 определяется суммарное количество теплопотерь всего дома, при этом учитывается и та мощность, которая потребуется на работу дополнительного оборудования, например увлажнителя. На основании этих теплопотерь выбирается мощность электрического нагревателя или отопительного котла.

Рассмотрим теперь более подробно каждый этап расчета системы воздушного отопления частного дома на примере небольшого дачного домика площадью 96 кв.м., внешний вид которого приведен на картинке в начале статьи. Дом двухэтажный, построен по канадской технологии Экопан из sip-панелей. В доме проживают 3 человека, установлен водогрейный котел 18 кВт и газовая плита. Поэтажные планы:

1. Расчет системы воздушного отопления частного дома. Расчет теплопотерь

Собственно говоря, для небольших частных или загородных домов не обязательно точно рассчитывать теплопотери. Достаточно знать баланс теплопотерь всего дома. При этом даже ошибка в расчетах на десяток процентов совсем не будет фатальной, поскольку система воздушного отопления Антарес Комфорт обладает достаточным запасом по прокачиваемым объемам воздуха, достаточно просто отрегулировать вентилятор на более высокие обороты. Но надо понимать, что вообще говоря, скорость потока воздуха на выходе из воздуховода, а точнее из вентиляционной решетки не должна быть выше 1,5 м/с (оптимальное значение), либо, в крайнем случае, выше 2 м/с (максимально рекомендуемое значение). В противном случае могут появиться вибрации или турбуленция, а в связи с этим и повышенный уровень шума. Естественно, что мощности электрического нагревателя или отопительного котла должно хватить для компенсации всех реальных теплопотерь всего дома.

При расчете системы воздушного отопления на теплопотери необходимо в первую очередь рассчитать теплопотери всех стен. При этом можно ориентировочно считать, что 5 см минераловаты имеют такие же теплопотери, как 15 см бруса или бревна, 30 см пеноблоков или 50 см кирпича. Речь идет разумеется о толщине стены из названных материалов. Т.е. например стена с 5 см минераловатного утеплителя типа URSA будет иметь такие же теплопотери, как стена из бруса толщиной 15 см. или кирпичная стена толщиной 50 см.

При расчете можно считать, что у стены из 5 см минераловатной плиты теплопотери будут приблизительно 48 Вт/м², у стены из 10 см — 25 Вт/м², из 15 см — 16 Вт/м². Больше трех слоев утеплителя (5 см х 3 слоя = 15 см) обычно никто не ставит. В эти цифры входят и теплопотери каркаса дома, в котором находится утеплитель.

А как быть, если стены вашего дома состоят из разных материалов, например, сама стена из брус 150 х 150, а, а снаружи установлен еще слой утеплителя? В этом случае проще все привести к одному типу материалов – к минераловате. Как уже было сказано выше, 15 см бруса эквивалентны 5 см минераловаты, поэтому будем считать, что теплопотери нашей композитной стены эквиваленты теплопотерям стены из 10 см минераловаты (15 см бруса это 5см минераловаты, плюс еще один слой 5 см минераловаты = 10 см) – т. е. 25 Вт/м²

Теплопотери нижнего перекрытия и крыши считаются точно так же, как и теплопотери стен, но полученный результат нужно увеличить на 30% – поскольку в перекрытиях и крыше элементы деревянного каркаса распложены более часто, чем в стенах. Например, для крыши из 15 см минераловатного утеплителя теплопотери будут не 16 Вт/м², а все 24 Вт/м²

Есть другой, более легкий способ определения эквивалентной толщины минераловатного утеплителя для расчета теплопотерь – калькулятор расчета отопления частного дома, сделанный в виде файла Microsoft Excel. На втором листе калькулятора можно поставить толщину всех используемых в стене, крыше или перекрытии материалов и получить тепловой эквивалент стены из пеноплистирола. В этом случае теплопотери q одного кв.м такой стены определяются по формуле:

где Т_норм — нормируемая зимняя температура региона, в котором построен дом, например, для Московской области это -28°С.

Для каркасной конструкции (например крыши или перекрытия) значение теплового эквивалента нужно уменьшить на 10%.

Расчет теплопотерь окон и дверей тоже не представляет сложности. Для обычного деревянного окна эпохи развитого социализма (того, что со щелями для вентиляции) это 200 Вт/м². Для двухкамерных стеклопакетов — 100 Вт/м². Для более дорогих и современных стеклопакетов — 80 Вт/м². Теплопотери внешних дверей приблизительно можно принять равными 90 Вт/м².

Кроме прямых теплопотерь (через стены, перекрытия и крышу), в любом доме есть еще теплопотери на вентиляцию. Но их проще учесть не через сам расход тепла (в Вт), а через необходимые для их компенсации объемы воздуха. Поэтому их мы учтем позже, на этапе 2.

Приведенный здесь расчет теплопотерь – приблизительный. Но он тем не менее позволяет получить баланс теплопотерь по всему дому. Стороны света, роза ветров, нагрев солнечным излучением через окна и т.д. в данном расчете не учитываются, но для небольших частных домов они и не нужны. Тем более, что полученные при расчетах цифры мы увеличим для надежности в 2 раза, получив таким образом значительный запас по требуемой мощности нагревателя или котла отопления. А мощности вентилятора системы воздушного отопления Антарес Комфорт заведомо хватит на то, чтобы при необходимости прокачать требуемый объем воздуха.

Для холодных полов первого или цокольного этажа полученные теплопотери нужно увеличить на 10%. Это, во-первых, позволит учесть возможную погрешность расчета, а во-вторых, более точно выровняет температуру на первом и втором этажах, т.к. теплый воздух с первого этажа будет всегда подниматься на второй.

После того, как для каждого элемента поверхности дома (стен, крыши, пола, перекрытий, окон, дверей) рассчитаны значения удельных теплопотерь, надо определить площадь каждого из этих элементов, контактирующую с окружающей средой и рассчитать полные теплопотери. При этом площадь определяется по внешнему контуру стен. Для расчета площади стен второго этажа высоту стен фронтонов берут до крыши, если второй этаж обогревается, а крыша и фронтоны полностью утеплены.

Полные теплопотери Q через каждый элемент поверхности дома – это произведение его площади S на его удельные теплопотери q:

У того дома, который мы рассматриваем в качестве примера, стены построены из sip-панелей, т. е. 1,2 см OSB + 14 см пенополистирола + 1,2 см OSB, удельные теплопотери q = 17 Вт/м²

Перекрытия и крыши похожие — 1,2 см OSB + 18 см пенополистирола + 1,2 см OSB, удельные теплопотери q = 17 Вт/м2

В качестве окон хозяин дома пожелал иметь двухкамерные стеклопакеты, удельные теплопотери q = 100 Вт/м²

Рассчитав все теплопотери и сведя их в таблицу, получим следующий результат:

1 Этаж	Теплопотери, Вт	Мансарда	Теплопотери, Вт
1.1.	467	2.1.	1 294
1.2.	747	2.2.	760
1.3.	74	2.3.	1 126
1.4.	133	2.4.	801
1.5.	921	Итого	3 981
1. 6.	2 210
Итого	4 553	Всего	8 534

Переходим к этапу 2.

2. Расчет системы воздушного отопления частного дома. Расчет количества теплого воздуха.

Принимаем, что каждый кубометр воздуха может перенести 10 Вт тепла. Тогда получим следующие результаты расхода по воздуху (в час) для каждого помещения дома:

1 Этаж	Объем воздуха	Мансарда	Объем воздуха
1.1.	47	2.1.	65
1.2.	74	2.2.	76
1.3.	73	2.3.	113
1.4.	13	2. 4.	80
1.5.	92	Итого	334
1.6.	226
Итого	525	Всего	859

Теперь вернемся к учету теплопотерь на вентиляцию, помните, мы говорили об этом на этапе 1?

Теплопотери на вентиляцию учитываются просто. На каждого человека нужно 30 м³/час свежего воздуха, на каждый отопительный котел – 2 м³/час на 1 кВт мощности котла, на каждую газовую плиту – 15 м³/час.

Как уже было сказано в начале статьи, в доме проживают 3 человека, есть газовая плита и котел отопления 18 кВт. Т.е. на вентиляцию нужно дополнительно 140 м³/час воздуха:

Если все это перевести в теплопотери, то для Московского региона (в котором построен наш дом) при зимней нормируемой температуре — 28°С для прогрева воздуха до комнатной температуры нужно будет потратить 23 Вт на каждый кубометр, итого 3,2 кВт на дополнительные теплопотери по вентиляции.

Теперь нужно внимательно проанализировать полученную таблицу с расходом воздуха. Например, в данном доме теплопотери в коридоре на первом этаже минимальны, а в коридоре второго этажа, наоборот, достаточно велики. Поэтому будет целесообразно сделать небольшое перераспределение потоков – часть воздуха для коридора второго этажа подать наоборот в коридор на первом этаже – на второй этаж теплый воздух все равно попадет естественным путем.

3. Расчет системы воздушного отопления частного дома. Расчет диаметра и количества воздуховодов

Для того, чтобы система воздушного отопления дома получилась компактной и не нарушала целостность интерьера, нужно ограничить диаметры подающих воздуховодов. Стандартные гибкие шумоглушащие воздуховоды выпускаются двух диаметров – 100 и 125 мм (это внутренний диаметр, внешний больше на 50 мм).

Также в подающих воздуховодах нужно ограничить скорость воздуха, иначе система отопления получится излишне шумной (что характерно для американских и канадских систем). Оптимальная скорость воздуха 1…2 м/c. Но при необходимости она может быть и немного выше чем 2 м/c, но если есть возможность, то лучше все-таки не превышать оптимальных значений.

Если скорость воздуха 1 м/с то за час через воздуховод с внутренним диаметром 100 мм будет прокачано 30 м³, через воздуховод с внутренним диаметром 125 мм – уже 45 м³. При скорости воздуха 2 м/c – соответственно в 2 раза больше, 60 м³ и 90 м³.

Теперь нужно выбрать диаметр и количество подающих воздуховодов на основе рассчитанных ранее нужных объемов воздуха, а также рассчитать скорость воздуха в этих воздуховодах, не забывая о том, что было написано выше – скорость должна быть в пределах 1…2 м/c. Величины скоростей воздуха понадобятся в дальнейшем – во время пуско-наладки всей системы воздушного отопления.

1 Этаж	Кол-во/Диам.	Скорость, м/с	Мансарда	Кол-во/Диам.	Скорость, м/с
1.1.	1/100	1,56	2.1.	1/125	1,44
1.2.	1/125	1,64	2.2.	1/125	1,68
1.3.	1/125	1,62	2.3.	2/125	1,25
1.4.	1/100	0,43	2.4.	1/125	1,77
1.5.	1/125	2,04	Итого	5/125
1.6.	3/125	1,67
Итого	2/100 6/125		Всего	2/100 11/125

Нужно помнить, что в таблице выше мы рассчитали количество подающих воздуховодов – по ним теплый воздух подается в помещения дома. Но его оттуда нужно еще как-то забрать. Поэтому кроме подающих воздуховодов, нужно еще такое же количество обратных. Диаметр у них такой же, как и у подающих воздуховодов.

Последний пункт расчета на данном этапе – выбор диаметра воздуховода для вентиляции – по которому в дом поступает часть свежего воздуха с улицы. Для данного дома достаточно воздуховода диаметром 125 мм.

4. Расчет системы воздушного отопления частного дома. Расчет сечения магистральных воздуховодов

В магистральных воздуховодах скорость воздуха может быть повыше, чем в подающих воздуховодах – СНиП рекомендует не превышать значения 4 м/c.

Зная суммарный объем воздуха, который нужно прогнать по всем помещениям дома и ограничиваясь скоростью не более 4 м/c, получаем, что магистральные воздуховоды – как прямой, так и обратный – должны быть сечением 250 х 400 мм или 200 х 450 мм. Либо можно использовать круглые воздуховоды диаметром 315 мм. Вообще говоря, агрегат воздушного отопления АВН системы воздушного отопления Антарес Комфорт сконструирован таким образом, чтобы на него можно было установить прямоугольный прямой воздуховод и 2 круглых обратных. Прямоугольное сечение прямого воздуховода выбрано потому, что с ним на агрегат АВН можно без доработок установить внутренний блок канального кондиционера.

В общем случае сечение магистральных воздуховодов выбирается в соответствии с суммарным объемом прокачиваемого воздуха:

850 м³/час – сечение воздуховодов 200 х 400 мм

1 000 м³/час – сечение воздуховодов 200 х 450 мм

1 100 м³/час – сечение воздуховодов 200 х 500 мм

1 200 м³/час – сечение воздуховодов 250 х 450 мм

1 350 м³/час – сечение воздуховодов 250 х 500 мм

1 500 м³/час – сечение воздуховодов 250 х 550 мм

1 650 м³/час – сечение воздуховодов 300 х 500 мм

1 800 м³/час – сечение воздуховодов 300 х 550 мм

5. Расчет системы воздушного отопления частного дома. Расчет мощности нагревателя или отопительного котла

Полные теплопотери дома мы рассчитали на этапе 1, это 8,5 кВт. Чтобы не забивать себе голову расчетами, выберем мощность отопительного котла с двойным запасом – т.е. 18 кВт. Этой мощности заведомо хватит на то, чтобы обеспечить дом и теплом, и горячей водой, и при необходимости – теплыми полами.

С электронагревателем достаточно взять запас 1,5. Поскольку совместно с агрегатом воздушного отопления АВН работают нагреватели НЭ мощностью 6, 9, 12, 18, 24 и 30 кВт, то при желании отапливаться электричеством выберем нагреватель НЭ-12, мощностью 12 кВт.

Вообще говоря, для данного конкретного дома был установлен нагреватель НЭ-6, а не НЭ-12. Связано это с тем, что у хозяина дома было подключено только 5 кВт электроэнергии, больше не давали. Этой мощности в сильные морозы не хватало для отопления, поэтому для компенсации недостающих кВт использовался дровяной камин – получилось своеобразное воздушное отопление камином. Камин нагревал воздух в гостиной, а система воздушного отопления Антарес Комфорт разносила этот нагретый воздух уже по всем помещениям. Впоследствии хозяин дома заменил кондиционер тепловым насосом, и проблема с недостающими киловаттами была решена.

Отопление и водоснабжение дома под ключ

Разработка и подключение системы отопления и водоснабжения:

В точном соответствии с существующими нормами и правилами, что позволяет обеспечить долговечность и стабильность ее работы.

С соблюдением норм безопасности. Мы размещаем оборудование таким образом, чтобы был полностью исключен риск возникновения взрывов, пожаров и протечек.

В минимальные временные сроки, т.к. имеем большой опыт работы.

Осуществляем монтаж автономного водоснабжения загородных домов из скважины или колодца.

Наши специалисты выполняют исследование грунта и бурение скважин на воду. После ввода скважины или колодца в эксплуатацию мы составляем проект и устанавливаем систему водоснабжения, предусматривающую очистку воды.

Для монтажа автономного отопления вам необходимо лишь обозначить характеристики объекта, а затем при необходимости уточнить нюансы. Наши инженеры произведут расчет стоимости, разработают проект и приступят к установке системы.

Автономное отопление загородного дома

Устройство системы отопления

В системах отопления используются различные виды котлов:

напольные или настенные газовые;

работающие от электричества;

твердотопливные.

Отопительная система чаще всего является замкнутой. Основной ее блок – котел, который подогревает теплоноситель до необходимой температуры. Подключение выполняется по проекту, разработанному заранее.

Первый элемент отопительной системы – это теплоноситель, нагретый в котле. По отопительным трубам он поступает к элементам, которые обеспечивают непосредственную передачу тепла – радиаторам, теплым полам, внутрипольным конвекторам.

Следующая часть – циркуляционный насос, обеспечивающий движение теплоносителя по отопительному контуру.

Следующее звено – бойлер, он относится к водоснабжению.

Заключительный элемент системы отопления – управление температурой. Есть три варианта:

Самый простой: радиаторы снабжены термоголовками и регулировка производится в ручном режиме.

Установка в помещениях датчиков температуры и автоматики, что позволяет поддерживать и изменять температуру автоматически.

Установка погодозависимой автоматики на термоблок. Эта схема меняет температуру в автоматическом режиме в зависимости от наружной температуры воздуха.

Дополнительным улучшением может стать установка GSM-модуля, позволяющего выполнять эти функции дистанционно.

Радиаторное отопление

В загородных домах, т.е. в закрытых системах отопления, в основном используются стальные панельные радиаторы.

Особенность панельных радиаторов – наличие двух типов подключения: нижнего и бокового. Нижнее подключение позволяет запитывать радиатор от магистралей, проложенных в полу, что выглядит более эстетично.

Внутрипольные конвекторы с естественной и принудительной вентиляцией экономически выгодно использовать при наличии «французских» окон (остекление до пола). Одним из больших путей теплопотерь в доме является именно остекление. Внутрипольной конвектор высотой от 75 мм встраивается в стяжку. Опыт показывает, что его использование эффективно решает проблему запотевания окон «второго» света.

Теплый пол

Наиболее комфортными для человека считаются условия, когда температура поверхности пола составляет 22°C, а температура воздуха в 1,8 м от поверхности пола – 19-20°C.

Теплый пол позволяет достичь таких показателей, но рассматривать его лучше как дополнительную систему обогрева помещения.

В отличие от радиаторов и конвекторов, теплый пол обладает большой инерционностью, что не позволяет быстро нагревать и снижать температуру в помещениях. Кроме того, при установке теплого пола требуется скрупулезное проектирование, т. к. в ряде случаев площадь помещения не позволяет отапливаться только теплым полом.

Теплый пол монтируется на этапе стяжки с использованием специальной PEX трубы с антидифузионным слоем, предотвращающим попадание кислорода. Она не подвержена эрозии и влиянию добавок в бетоне. Снаружи труба покрыта дополнительным слоем от механических повреждений.

Автономное водоснабжение частного дома

Система автономного водоснабжения позволяет сделать проживание в частном доме более комфортным. Она способствует очистке, закачиванию и транспортировке питьевой воды. Создается исключительно на основе проекта. При этом обязательно учитывается необходимый расход воды для снабжения коттеджа, особенности нормативных документов, технические задачи и пожелания заказчика.

Холодное и горячее водоснабжение

Холодное водоснабжение – сеть металлических, металлопластиковых и пластиковых труб, устанавливаемых на глубине, на которой не происходит их промерзание. Для установки горячего водоснабжения используются водонагреватели.

Виды труб, применяемых при прокладке систем водоснабжения:

Трубы из сшитого полиэтилена PEX – наиболее выгодное решение с эксплуатационной и экономической точки зрения. Они легкие и гибкие, за счет свойств материала снижается гидравлический удар, срок службы рассчитан на 50 лет.

Металлопластиковые трубы представляют собой конструкцию из сшитого полиэтилена и алюминиевого слоя, обладают химической стойкостью. При монтаже возможно использовать фитинговое соединение двух видов: «пресс» (предпочтительно) и обжим (эконом-вариант).

Полипропиленовые трубы – наиболее экономичный вариант как по стоимости самой трубы, так и фитингов. К недостаткам можно отнести габаритные размеры, ограничение по максимальной температуре.

Медные трубы обладают высокой надежностью и наиболее эстетично смотрятся. Минус – высокая стоимость.

После выбора материала трубы необходимо определить количество и место установки водопотребляющих приборов. Затем производится расчет, определяющий необходимость установки бойлера, выбор типа и конфигурации котла.

Бурение скважин на воду

Одним из самых актуальных вопросов для владельца коттеджа или дачи является наличие чистой питьевой воды. Отличное решение проблемы – бурение скважины на воду. Это комплекс работ, который включает в себя:

исследование объекта,

проектирование,

непосредственное бурение,

обустройство скважины,

установка насоса,

прокачка воды,

анализ воды.

Очистка воды

Вода из скважины или колодца может содержать множество различных примесей, иметь неприятный вкус и запах, быть довольно жесткой и т.д. Для подачи чистой воды необходимо установить систему очистки.

Она состоит из:

фильтра механической очистки воды,

фильтра обезжелезивания,

сорбционного фильтра,

фильтра умягчения,

фильтра тонкой очистки.

Закажите установку систем водоснабжения и отопления в компании ZAGGAZ:

Оставьте заявку прямо на сайте.

Отправьте письмо по адресу: [email protected].

Позвоните по телефону: +7 (812) 982-34-62.

Закажите обратный звонок на сайте.

10 лучших насосов для систем отопления — Рейтинг 2021 года (Топ 10)

Нормальная работа системы отопления без принудительной циркуляции реализуется трудно: хоть естественная циркуляция за счет разницы в плотностях нагретого и остывшего теплоносителя и возможна, ее единственный плюс – это максимальная простота. Зато достаточно начать растапливать котел, как сразу станет понятна разница: пока при «естественной» системе еще будет зуб на зуб не попадать (естественная циркуляция настолько инерционна, что котел может уже кипеть, а батареи останутся еле теплыми), принудительная циркуляция уже нагреет радиаторы в комнатах. Принудительная циркуляция куда менее чувствительна к конфигурации системы отопления (давления хватит, чтобы прогнать даже неудачно спроектированную). Наконец, переход с воды на пропиленгликолевый теплоноситель может просто парализовать ранее работавшую систему отопления без насоса: ощутимо меняются и вязкость, и плотность теплоносителя. Так что не стоит ли просто поставить насос? Если же у Вас стоит двухконтурный котел или отдельный бойлер, то тут уже отдельный насос потребуется однозначно – как иначе подавать горячую воду в краны?

Остается только выбрать не просто лучший по характеристикам и цене, но еще и достойный по качеству циркуляционный насос: вряд ли Вам понравится реанимировать свое отопление в февральские морозы.

Рейтинг лучших циркуляционных насосов для систем отопления

Как выбрать хороший насос для отопления?

В первую очередь, конечно же, циркуляционный насос должен соответствовать характеристикам котла, которые, в свою очередь, подбираются исходя их отапливаемой площади. Иначе при недостаточном потоке «крайние» батареи будут слишком холодными.

Приблизительная формула расчета нужной производительности проста: Q = 0,86 x P/dt. Здесь P – это тепловая мощность системы, а dt – дельта температур на выходе котла и в обратке. То есть, если мы используем котел на 40 киловатт и хотим обеспечить дельту в 20 градусов (обычно берется такое значение для нормальной работы), то нам в теории будет достаточно иметь производительность 1,72 кубометра в минуту. Тогда зачем мы привели в рейтинге куда более производительные насосы? Подождите, это еще не все.

При работе циркуляционный насос должен преодолевать гидравлическое сопротивление системы отопления. Обратите внимание, что важно именно оно, а не высота системы: обратка уравновешивает подачу, то есть при равном нолю сопротивлении насос фактически не нагружался бы прокачкой. Но в реальности сопротивление у труб и радиаторов будет иметься всегда. Грубый подсчет для двухтрубной системы дает требуемую высоту подъема, равную числу этажей, умноженному на коэффициент от 0,7 до 1,1, для коллекторно-лучевой он возрастает до 1,16-1,85. То есть, если мы отапливаем «двухтрубкой» два этажа, а котел стоит в подвале, то от насоса нужна высота подъема около 3,3 м. Опять меньше, чем у насосов в рейтинге.

Дело в том, что высота объема и производительность для насоса – это антагонисты: увеличение сопротивления неизбежно ограничивает производительность. Поэтому у каждого насоса в документации приводится график «высота-производительность» для каждой скорости. Так вот подходящий нам насос должен иметь такой график, чтобы точки нужной производительности и высоты подъема у него пересекались примерно посередине – такая «средняя точка» гарантирует нам, что насос не будет перегружаться. Это особенно важно в момент пуска, ведь мотору приходится раскручиваться сразу под нагрузкой. Соответственно, и предельные цифры производительности и высоты подъема у правильно подобранного насоса будут выше, чем те, что получатся из расчета.

Также учтите, что гликолевые теплоносители имеют повышенную в сравнении с водой вязкость, а графики приводятся именно для воды: на это тоже нужно сделать запас. При этом производитель должен прямо указывать в характеристиках насоса предельную концентрацию пропиленгликоля в теплоносителе.

Наконец, сам насос должен подходить по способу установки (не все могут работать и горизонтально, и вертикально), установочным размерам. Иначе уже собранное отопление придется переделывать.

Удачной покупки!

Жидкость в систему отопления дома

Дата публикации: 25.04.2018 21:27

Для систем отопления жилых, офисных и промышленных помещений, в которых источником тепла служит котел (газовый, электрический, твердотопливный) обязательно используется жидкий теплоноситель. Его функция – разносить тепло, генерируемое котлом, по всему помещению и нагревать воздух в нем через приборы обогрева – радиаторы, конвекторы, «теплый пол». Но какую жидкость лучше залить в систему отопления дома? Вопрос далеко не праздный, так от ее свойств во многом зависит экономичность, удобство и безопасность эксплуатации этой системы. Но прежде, чем рассматривать различные типы теплоносителей, опишем критерии, по которым мы будем их оценивать.

Критерии оценки жидкости в систему отопления дома

Самая главная функция теплоносителя – переносить тепло. Какая жидкость в этом плане лучше? Очевидно та, которая перенесет больше тепла в перерасчете на единицу своего веса (объема). Этот показатель называется теплоемкостью. Чем она выше, тем меньше необходимо жидкости прокачать насосом в единицу времени, тем меньше необходим объем радиаторов и конвекторов. И тем меньший в итоге получается необходимый объем жидкости в системе отопления, который требуется на ее заполнение.

К другим критериям оценки относятся:

Токсичность. Согласитесь, заполнять трубы и радиаторы токсичным теплоносителем довольно неразумно, ведь никто не застрахован от утечек. Особенно если это жидкость для системы отопления частного дома или иного жилого объекта.
Коррозионная агрессивность. Очень желательно, чтобы теплоноситель не оказывал коррозионного воздействия на трубы и радиаторы. И часто именно фактор коррозии оказывает решающее влияние на срок безремонтной эксплуатации всего оборудования.
Температура замерзания. Этот фактор критичен в тех случаях, когда объект эксплуатируется не постоянно. Например, загородный дом для отдыха, в котором происходит отключение обогрева и, как следствие, возникают низкие температуры. В этом случае необходима незамерзающая жидкость, то есть она должна иметь температуру замерзания не выше той температуры, которая может быть в доме зимой.

Теплоносители для отопления

Рассмотрим наиболее популярные их виды.

Вода

Наиболее традиционный теплоноситель. Ее преимуществами являются:

Высокая теплоемкость (самая высокая из всех популярных теплоносителей).
Дешевизна.

Недостатки:

Коррозионная активность по отношению к алюминиевым радиаторам.
Выделяет из себя нерастворимые соли, которые осаждаются на стенках отопительных приборов в виде накипи, ухудшая их теплоотдающие способности.
Выделяет из себя растворенный воздух, что может привести к завоздушиванию в трубах и радиаторах.
Высокая температура замерзания – всего 0⁰С, что не позволяет ее использовать на объектах с периодической эксплуатацией.

Этиленгликоль (ЭГ)

Двухатомный спирт. Представляет собой бесцветную и без запаха маслянистую жидкость с немного сладковатым вкусом. Используется для обогрева помещений в виде водного раствора, окрашенного в красный цвет.

Преимущества:

Относительная доступность (но, конечно же, ЭГ дороже воды).
Коррозионная пассивность – не разрушает радиаторы и конвекторы.
Низкая температура замерзания – у чистого ЭГ около минус 50⁰, у водного его раствора – зависит от объема воды. Варьируя этим показателем можно выбирать нужное значение точки замерзания.

Недостатки:

Высокая токсичность – попадание ЭГ, в т.ч. его раствора в организм может привести к необратимым там изменениям и даже к летальному исходу. Поэтому этиленгликоль можно использовать только в закрытых системах обогрева (с циркуляционным насосом) и на объектах с минимальным присутствием людей.
Ниже, чем у воды теплоемкость.
Периодически необходимо заменять теплоноситель (производитель рекомендует делать это раз в 3 года).

Пропиленгликоль (ПГ)

Бесцветная вязкая со сладковатым вкусом и слабым характерным запахом жидкость. Хороший растворитель. Эта незамерзающая жидкость для системы отопления частного дома окрашивается в зеленый цвет.

Преимущества:

Коррозионная пассивность.
Низкая температура замерзания – минус 60⁰С и как и в случае ЭГ добавляя воду, можно варьировать этим показателем.
Не токсичность. ПГ используется как пищевая добавка (Е120) во многих странах мира.

Недостатки:

Высокая цена.
Ниже, чем у воды теплоемкость.
Требуется периодическая замена теплоносителя.

Варианты выбора теплоносителя

Если у вас частный дом или квартира, в которой вы постоянно проживаете (по крайней мере, зимой в них не отключаете отопления) лучшим вариантом является использование в качестве теплоносителя технически подготовленную воду. То есть в ней должны быть приведены к максимально допустимым значениям концентрации солей кальция, железа, марганца, а также количество растворенного воздуха. Лучший вариант для батарей – биметаллические радиаторы, которые имеют высокую коррозионную стойкость к воде.
Для домов с периодической эксплуатацией необходимо использовать раствор ПГ. Нужную его концентрацию подберут специалисты по системам отопления, исходя из возможных показателей температуры в помещениях при отключенном обогреве.
Для нежилых объектов можно использовать раствор ЭГ.

Следует помнить, что растворы ЭГ и ПГ имеют различные присадки для улучшения их свойств. Поэтому, чтобы избежать возникновения нерастворимых осадков, во-первых, эти растворы нельзя смешивать. Во-вторых, даже при использовании раствора одного и того же типа, лучше всего использовать продукцию и одного и того же производителя. Например, при доливке теплоносителя. В любом случае оливку или замену жидкости поручить специалистам.

Какой объем жидкости необходим для системы отопления

С теплоносителем вы определились. Но сколько его необходимо? Если заливка жидкости произведена в недостаточном объеме, то теплоноситель будет не полностью забирать все тепло от котла. Как результат – его перегрев (ведь теплоноситель выступает еще и как охлаждающая жидкость) и низкий КПД обогрева. Если залито много, то может произойти переполнение расширительного бачка и повышение давление в трубах и радиаторах выше допустимого.

Необходимый объем определяется по следующей формуле:

V_{теплоносителя}= V_труб+V_{радиаторов}+V_котла, где:

V_{теплоносителя}–_{необходимый объем теплоносителя;}

V_труб– внутренний объем труб;

V_котла– объем, который теплоноситель занимает в котле (без учета расширительного бачка).

Приблизительно можно сказать, что на один киловатт котла необходимо 15 л теплоносителя. Для более точного расчета, чтобы добиться максимального КПД, лучше обратиться к специалистам.

Как закачать жидкость в систему отопления

Закачка жидкости в открытую систему больших трудностей не представляет. Теплоноситель можно заливать через открытый расширительный бачок. А как заливать жидкость в закрытую систему отопления? Вариантов два:

Через нижнюю точку. В этом случае необходимо разъединить сливной кран от трубы сливы и присоединить к нему через штуцер шланг, подсоединенный к нагнетательной линии насоса. В качестве последнего можно использовать «Малыш», «Ручеек» и т.д. Сам насос или его входной патрубок поместить в емкость с теплоносителем. Перед закачиванием необходимо открыть вентиль Маевского и остальные вентили. Процесс контролировать с помощью манометра на котле или на нагнетательном патрубке насоса – допустимый интервал указан в паспорте котла.
Через верхнюю точку – через штуцер для присоединения автоматического воздухоотводчика. Перед заливкой открываются все вентили, в том числе и сливной. Процесс продолжать до тех пор, пока из сливного вентиля не потечет теплоноситель. Затем этот вентиль перекрывается. К штуцеру присоединяем шланг, заливаем в него теплоноситель. Присоединяем к свободному концу шланга насос и закачиваем теплоноситель до достижения необходимого давления. Второй вариант целесообразно использовать при отсутствии «Малыша» или «Ручейка».

А как долить жидкость в систему отопления дома в случае понижения давления? Одним из приведенных выше способом. Если описанные варианты вызывают у вас затруднения, обратитесь к специалистам. Лучше заплатить небольшие деньги и быть спокойным, чем сделать что-то не так и вывести все отопление дома из строя.

Количество насосов в отопительной системе

В небольших частных домах можно встретить гидравлический разделитель, коллектор и несколько насосных групп. Но сколько должно быть насосов в системе отопления в зависимости от мощности котла и площади дома, узнаем в данной статье.

Для чего нужен насос в отопительной системе?

Насос необходим для циркуляции носителя тепла от котла отопления к приборам и обратно. Дополнительные насосы обычно нужны, если насос котла не справляется и не обеспечивает необходимую циркуляцию в отопительной системе. Такая проблема может быть из-за большой длины ветки.

Отдельно устанавливать насосно-смесительный узел, который обеспечивает подмес носителя тепла для снижения температуры, можно в системе «Теплый пол».

Но, так ли нужны дополнительные насосы в системе небольшого дома с 3 ветками радиаторов, где насос котла самостоятельно можно продавить систему.

Обычно устанавливают группы быстрого монтажа или насосы из-за непонимания гидравлики, а именно неумения произвести расчет расхода теплоносителя и напора. В таком случае думают только о своем заработке.

Отопительная система с одним насосом

К такой системе можно отнести частный дом площадью до 200 кв.м, с хорошим утеплением.

Настенные котлы обычно имеют циркуляционный насос и мощность до 30 кВт. Если учесть теплопотребление дома 100 Вт на 1 кв.м., то получаем 300 кв.м. Но необходимо учесть гидравлическое сопротивление отопительной системы из пластиковых труб, поэтому принимаем 200 кв.м.

Если котел настенного типа, то значит он электрический или газовый. Если второй вариант, то он имеет выпуски для подключения бойлера косвенного нагрева, а если электрический, то необходим 3-х ходовой кран для приоритета нагрева бойлера.

Как выбрать количество контуров отопления?

Есть установленные ограничения длины веток:

Для петли Тихельмана до 50 м.

Для тупиковой разводки до 25 м.

Для дома 200 кв.м. должна быть 1 попутка или 2 тупиковые ветки.

При помощи тройников производится распределение в котельной или на каждом этаже с устройством шаровых кранов. На обратке можно установить грязевик.

Если в доме установлена система теплого пола, то лучше устроить группу автономной циркуляции.

Где нужно установить гидрострелку и несколько насосов?

Если дом имеет большую площадь, а еще бассейн и другие помещения, которые требуют отопления, то в таком случае можно использовать несколько насосов. 1 насос не сможет обеспечить нормальную циркуляции носителя тепла для такого количества помещений.

В таких домах обычно используют котлы напольного типа, которые не оснащены циркуляционными насосами. Если он есть, то его функцией является отвод тепла от котла до гидравлического разделителя.

Как выбрать циркуляционный насос?

Главной функцией насоса является прокачка нужного количества воды через котел для ее нагрева, а также через радиаторы, чтобы они отапливали помещение. Если насос выбрать неправильно, то появятся проблемы в отоплении.

Большинство проблем системы отопления связаны с неправильным выбором диаметров труб, а не с насосом.

Если насос выбран слишком мощный, то появится шум из-за большой скорости теплоносителя. Если напор насоса недостаточен, то последние радиаторы не будут греться, а котел станет тактовать. Вода будет нагреваться, но не прокачиваться с нужной скоростью через радиаторы отопления.

Расчет циркуляционного насоса

Для того чтобы выбрать циркуляционный насос, необходимо знать следующие данные:

Q- Вт, тепловая мощность отопительной системы. Определяется тепловым расчетом. На вскидку можно посчитать 100Вт/м2, но это не совсем верно.

G- кг/час, расход теплоносителя в системе отопления, определяемый по формуле:

H — напор циркуляционного насоса (м или Па).

Формула расчета напора циркуляционного насоса отопления, где:

R — потери напора, вызванные трением в трубах (Па/м), можно принять 100-150 Па/м),

L – длина самой длинной ветки (подача+обратка от котла до самого дальнего радиатора), (м)

ZF – коэффициент местного сопротивления, для термостатического вентиля (1,7), арматуры/фасонных деталей(1,3),

10000 — коэффициент пересчета единиц (1 м = 10 000 Па).

Если дом 2 этажа 10х10 и Q=20 кВт, то расход воды будет следующим:

Для того чтобы найти напор насоса можно посчитать длину трубы до дальнего радиатора и от него до котла. Если отопительная система еще не установлена, то можно произвести примерный расчет:

От котельной на 2 этаже по диагонали будет дальний радиатор.

Необходимо измерить периметр дома и прибавить высоту до крыши. Примерно это длина стояка подачи-обратки по вертикали и длина подачи-обратки по горизонтали.

2 этажа 10х10 6 м, получаем 46 м. Из них 23 м – подача и 23 м – обратка.

Таким образом, можно посчитать напор насоса.

На графике нужно найти рабочую точку и ближайшие показатели будут вам подходить.

— Appropedia: Theustainability wiki

Система с тепловым насосом — это система, которая передает тепло от одной области (источник тепла) к другой (радиатор) с помощью механической работы или высокотемпературного источника тепла. В системе используется либо компрессионный тепловой насос, либо абсорбционный тепловой насос. Большинство традиционных систем с тепловыми насосами отдают тепло непосредственно воздуху в помещении, или водопроводной воде (см. Солнечный тепловой коллектор), или воде, циркулирующей для отопления (радиаторы).

Тепловой насос можно использовать для обогрева или охлаждения помещения или жидкости.Кроме того, его можно использовать для извлечения или перекачки тепла в помещение или из него. Для отопления дома тепловой насос может извлекать тепло из наружного воздуха (даже при температуре ниже нуля) или из земли через жидкость, циркулирующую по грунтовым трубам. Это тепло может быть передано в помещение. В жаркую погоду цикл меняется на противоположный; тепло извлекается из воздуха в помещении и выводится наружу, как в кондиционере или холодильнике.

Работа компрессионного теплового насоса [править | править источник]

В режиме обогрева наружный змеевик является испарителем, а внутренний змеевик — конденсатором.

Хладагент поглощает тепло в испарителе из наружного воздуха, превращаясь в газ
Компрессор повышает давление газа, что также увеличивает его температуру
Горячий газ затем проходит через змеевики конденсатора, которые находятся внутри обогреваемого пространства
Жидкость затем течет обратно через редукционный клапан (капиллярную трубку) к змеевикам испарителя наружного блока, охлаждаясь за счет расширения.

Во время цикла охлаждения змеевики испарителя и конденсатора меняются ролями.Направление потока хладагента меняется на обратное с помощью специального клапана.

Работа абсорбционного теплового насоса [править | править источник]

См. Эту статью в вики. Схему частей можно найти в этом документе Eandis. Абсорбционный тепловой насос имеет КПД 170%. Однако, в то время как компрессионный тепловой насос может работать от электричества, абсорбирующему тепловому насосу для работы требуется топливо. Таким образом, он еще менее экологичен (по крайней мере, если не используется возобновляемое топливо).

Типы тепловых насосных систем [править | править источник]

Указанные типы тепловых насосов, помимо источника тепла, подразделяются на тип используемой рабочей жидкости.Таким образом, у нас есть:

Тепловые насосы воздух / воздух и тепловые насосы воздух / вода под тепловыми насосами «воздух / воздух»
Тепловые насосы грунтовые / водные под грунтовые тепловые насосы
тепловые насосы вода / вода под тепловые насосы вода

КПД различных типов тепловых насосных систем [править | править источник]

КПД, используемый для тепловых насосов, не выражается в терминах отношения выходной энергии к затраченной энергии, а выражается в терминах отношения выходной энергии к затраченной работе.Единица измерения, используемая для этого, называется коэффициентом производительности или COP. Чем выше КПД, тем он эффективнее.

COP для теплового насоса в системе отопления или охлаждения в установившемся режиме составляет:

[математика]
COP_ \ text {heating} = \ frac {\ Delta Q_ \ text {hot}} {\ Delta A} \ leq \ frac {T_ \ text {hot}} {T_ \ text {hot} -T_ \ text {cool} },
[/ math]

[math]
COP_ \ text {охлаждение} = \ frac {\ Delta Q_ \ text {cool}} {\ Delta A} \ leq \ frac {T_ \ text {cool}} {T_ \ text {hot} -T_ \ text {cool} },
[/ math]

где

[math] \ Delta Q_ \ text {cool} [/ math] — количество тепла, извлеченного из холодного резервуара при температуре [math] T_ \ text {cool} [/ math],
[math] \ Delta Q_ \ text {hot} [/ math] — количество тепла, доставляемого горячему резервуару при температуре [math] T_ \ text {hot} [/ math],
[math] \ Delta A [/ math] — рассеиваемая работа компрессора.
Все температуры являются абсолютными температурами, обычно измеряемыми в кельвинах или градусах Ренкина.

Типичные значения COP для систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов находятся в диапазоне от 2 до 4. При использовании типичного нагревателя на основе электрического сопротивления 10 кВт · ч электроэнергии будут передавать менее 10 кВт · ч тепловой энергии (из-за некоторой потери эффективности). Тепловой насос с КПД 3,5 и 10 кВтч электроэнергии может передавать до 35 кВтч тепловой энергии, используя электричество для перекачивания энергии из окружающей среды.^[1]

Какие системы тепловых насосов использовать в частных домах? [Edit | править источник]

Системы тепловых насосов, которые получают тепло от земли (тепловые насосы вода / вода используют грунтовые воды и поэтому также попадают в эту «категорию»), являются наиболее эффективными системами тепловых насосов, но требуют фундаментальных работ. Тем не менее, они по-прежнему являются лучшим выбором для использования в странах с умеренным климатом (где зимой холодно весь день и где воздух, следовательно, тоже холодный весь день).Лучше всего использовать систему, которая также может работать в обратном направлении. Таким образом, вы можете охлаждать свой дом летом и сразу же хранить это тепло под землей, где оно будет повторно использоваться зимой. Системы, которые могут работать в обратном направлении (активное охлаждение), часто вообще не рекомендуются, но это часто связано с тем, что они никогда не учитывают накопленное тепло (которое помогает обогревать дом зимой).

В странах, где ночью становится холодно, но днем становится тепло (например, в субтропических странах / пустынных странах), лучше всего использовать систему источника воздуха / воды.

Воздушные тепловые насосы лучше вообще не использовать. Это должно быть совместимо с вашей системой вентиляции. Таким образом, если вы не используете это, вы можете свободно выбирать свою собственную систему вентиляции (например, систему вентиляции с рекуперацией тепла).

Практика установки системы теплового насоса в доме [править | править источник]

Вот несколько полезных ссылок:

Растем под навесом: тепловой насос воздух / земля Strawbridge представляет собой простую систему теплового насоса для теплицы

Он хотел избавиться от ископаемого топлива в своем доме.Была только одна проблема.

Адам Джеймс небрежно просматривал рынок жилья около года, когда наткнулся на дом, который казался идеально подходящим. 31-летний мужчина и его жена недавно родили третьего ребенка, и двухуровневое ранчо 1960-х годов в Оссининге, штат Нью-Йорк, деревне на реке Гудзон с обширными зелеными насаждениями и станцией пригородных поездов, было именно тем, чем они были. находясь в поиске. У дома был только один недостаток: его система отопления на жидком топливе была 35-летней давности и была на грани выхода из строя.

За исключением того, что это не было недостатком для Джеймса, который работает руководителем персонала в Energy Impact Partners, фирме, инвестирующей в устойчивую энергетику. «Я был действительно взволнован, потому что я подумал, я собираюсь снять эту штуку с мазута и обезуглерожить», — сказал он Гристу в октябре прошлого года.

Под этим он имел в виду, что хотел отключить системы отопления и горячего водоснабжения в доме на приборы, работающие на электричестве. Такой вид преобразования называется электрификацией, и в настоящее время это единственный проверенный способ устранить выбросы углерода, непосредственно производимые нашими зданиями.Но даже в штате Нью-Йорк, который имеет юридический мандат сократить выбросы на 85 процентов к 2050 году, поставил цель установить к 2025 году 130000 систем электрического отопления и горячего водоснабжения, а также несколько государственных и частных программ, которые продвигают и стимулируют электрическое отопление, Джеймс поставил перед собой задачу: неожиданное количество проблем с его выполнением.

Любое государство, стремящееся электрифицировать свои здания, столкнется с множеством проблем — непокорные домовладельцы, которые не хотят демонтировать свою существующую бытовую технику, газовая промышленность, борющаяся за сохранение своей актуальности, трубопроводы и прочая инфраструктура, которые нужно свернуть, разнообразный строительный фонд отсутствие универсального решения, высокие первоначальные затраты, которые многие не могут себе позволить, и, в случае с арендным жильем, риск переложить эти затраты на арендаторов с низкими доходами.Программы электрификации будут зависеть от первых пользователей, таких как Джеймс, у которых будет хороший опыт и они будут рекомендовать технологию своим друзьям. Но сага о Джеймсе предупреждает о более фундаментальном препятствии: привлечении подрядчиков и других специалистов в области строительства.

Вернувшись в колледж, Джеймс изучал «экологический прагматизм», раздел философии, направленный на то, чтобы увести дисциплину от теоретических споров о ценности природы к более практическим приложениям, направленным на преодоление экологических кризисов, таких как изменение климата.Этот сдвиг произошел для него в реальной жизни, когда он позже решил оставить академию, чтобы продолжить карьеру в области чистой энергии.

Однако долгое время ему приходилось идти на уступки повсеместному распространению инфраструктуры ископаемого топлива в своей личной жизни. Он не мог позволить себе электромобиль, и до того, как он купил дом в Оссининге, его семья снимала квартиры и дома, где у них не было возможности вносить изменения в климатические условия. «Это всегда меня угнетало», — сказал он.

Ремонт его нового дома был отличным шансом воплотить в жизнь его ценности. В конце концов, Джеймс надеется сделать весь дом отрицательным для углерода, установив солнечные панели и батареи и, возможно, даже купив компенсацию выбросов углерода, чтобы компенсировать выбросы, связанные со строительством здания. Но его главный приоритет? Избавьтесь от грязной системы отопления.

Предоставлено Адамом Джеймсом

Первое, что сделал Джеймс, — это позвонил нескольким местным подрядчикам, чтобы спросить о геотермальных тепловых насосах, высокоэффективных системах, которые поглощают тепло от почти постоянной температуры под поверхностью земли и передают его в ваш дом.Но он быстро понял, что это будет стоить намного больше, чем он думал — около 40 000 долларов, по одной из оценок. Поэтому Джеймс отказался от геотермальной энергии и начал изучать тепловые насосы с воздушным источником тепла, аналогичные системы, которые вместо этого поглощают тепло из наружного воздуха даже в холодные зимние дни. Он нашел список подрядчиков на веб-сайте Управления исследований и развития энергетики Нью-Йорка, или NYSERDA, государственного агентства, которому поручено продвигать энергоэффективность и возобновляемые источники энергии. Подрядчики в списке якобы были сертифицированы для установки тепловых насосов, и Джеймс сказал, что он позвонил примерно 10 из них, чтобы выяснить, какие у него варианты.

Некоторые не ответили на его запрос. Некоторые сказали ему, что не использовали тепловые насосы. Остальные сказали, что могут установить тепловые насосы, но попытались отговорить его от этого, объяснив, что тепловой насос будет дороже, чем система на жидком топливе или пропановая печь, и что ему все равно понадобится один из них в качестве резервного источника энергии. нагревать. (У местной газовой компании Con Edison в настоящее время действует мораторий на новых клиентов в Оссининге, поэтому газовое отопление не было вариантом для Джеймса.) *

Почему подрядчикам так не понравилась идея продать Джеймсу технологию, которую он просил? «Если вы хотите вызвать раздражение, скажите подрядчику, что делать», — сказал Нейт Адамс, специалист по домашнему хозяйству из Огайо по прозвищу «Шепчущий дом», на недавнем вебинаре о том, как продавать тепловые насосы подрядчикам. и домовладельцы.

Адамс сказал, что некоторые подрядчики опасаются тепловых насосов, потому что предыдущие поколения технологии были шумными и не работали при более низких температурах. Технология прошла долгий путь, и новые тепловые насосы для холодного климата отлично работают в таких местах, как Нью-Йорк, но подрядчики по-прежнему считают их более опасными, чем традиционные системы. «У нас есть 105 000 подрядчиков HVAC в США, которые должны убедиться, что это хорошая идея», — сказал Адамс, используя аббревиатуру «отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

Существуют разногласия относительно эффективности теплового насоса даже среди подрядчиков, рекомендующих эту технологию. В феврале, примерно через пять месяцев после испытания Джеймса, я позвонил нескольким подрядчикам из того же списка, с которым проконсультировался Джеймс, и связался со Скоттом Кэри, подрядчиком из Брайарклиффа, штат Нью-Йорк, который устанавливает тепловые насосы для клиентов и даже недавно разместил их в своем собственном доме. Однако он рекомендует своим клиентам иметь резервный источник тепла, например пропановую печь, на случай, когда тепловой насос периодически переходит в режим размораживания, запускает систему в обратном направлении и нагнетает холодный воздух в дом.

Дафни Уоррингтон, которая вместе со своим мужем управляет компанией по вентиляции и кондиционированию воздуха под названием Breffni Mechanical в Йонкерсе, штат Нью-Йорк, а также устанавливает тепловые насосы, не согласилась — она сказала, что нет необходимости в резервной системе, если домовладелец не хотел ее иметь. Когда его спросили о проблемах Джеймса с поиском подрядчика, Уоррингтон и Кэри предложили аналогичную оценку — многие подрядчики придерживаются старой закалки и не следят за новейшими технологиями. «Они все еще думают, что тепловые насосы не подходят для этой части страны», — сказал Кэри.

В своем плане развития рынка чистого тепла на 2020 год NYSERDA признала, что существует нехватка опытных и квалифицированных кадров для проектирования и установки чистых систем отопления и охлаждения, а также нежелание сообщества подрядчиков переводить свой бизнес на экологически чистое отопление. Цель агентства — обучить 14 000 рабочих, занятых в цепочке поставок тепловых насосов, в том числе не менее 4200 человек для непосредственной продажи и установки систем. Он уже выделил более 100 миллионов долларов на развитие и обучение персонала до 2025 года.Он также планирует инвестировать в демонстрационные проекты, чтобы создавать проверенные проекты и бизнес-модели, которые подрядчики могут воспроизвести.

Но отчасти проблема может заключаться в том, что штат Нью-Йорк не направил четкий сигнал персоналу, работающему в сфере отопления и охлаждения, о том, что это направление, в котором они движутся. Комиссия штата по коммунальным услугам признала, что электрификация является ключом к достижению целей штата в области климата. и вложил сотни миллионов долларов в программы стимулирования тепловых насосов.Но нет никаких государственных законов, заставляющих домовладельцев или застройщиков переходить на электричество, и штат одновременно разрешил расширение многих своих газовых компаний. В Нью-Йорке до сих пор действуют законы, субсидирующие расширение газовой системы.

После замораживания в Техасе люди задаются вопросом: опасно ли электрифицировать здания?

«В кодексах энергопотребления штата Нью-Йорк на самом деле нет ничего, что требовало бы или даже действительно стимулировало бы строительство полностью электрической энергии», — сказала Эми Тернер, старший научный сотрудник Инициативы по городскому климату в Колумбийском университете.«Мы как бы наблюдаем постепенные улучшения строительных норм в каждом цикле кодирования, но они, как правило, сосредоточены на эффективности и энергосбережении, а не на полномасштабном переходе на электрификацию, которая нам в конечном итоге понадобится».

Билл Новак, исполнительный директор торговой ассоциации New York Geothermal Energy Organization, сказал, что надеется, что Нью-Йорк утвердит дату окончания отопления на ископаемом топливе — начиная с запрета на новое строительство, как это сделали города в Калифорнии. но в конечном итоге установил точку, после которой приборы, работающие на ископаемом топливе, просто не могли бы продаваться.Новак входит в консультативную группу по вопросам энергоэффективности и жилищного строительства при Совете по действиям в области климата, назначенной правительством группе, которой поручено составить карту того, как Нью-Йорк может достичь своих климатических целей, и сказал, что группа изучает возможность послать некий рыночный сигнал, подобный этому. «Это не может произойти достаточно скоро с точки зрения действительно оптимального распределения рабочей силы и подготовки к работе, так что это будет легким скольжением для людей», — сказал он.

Перевод рабочей силы заключается не только в привлечении подрядчиков — политика электрификации также может быть важным двигателем для создания рабочих мест.Исследование 2019 года показало, что декарбонизация строительного фонда в Калифорнии может создать 100000 постоянных рабочих мест в штате, не только работая непосредственно над зданиями, но и производя электрооборудование и бытовые приборы, а также обновляя электрическую инфраструктуру, чтобы обеспечить удовлетворение растущего спроса. Президент Джо Байден баллотировался в президенты по плану создания не менее 1 миллиона хорошо оплачиваемых рабочих мест в модернизации зданий страны и электрификации бытовой техники.

После множества телефонных звонков и небольшого прогресса Джеймс начал писать в Twitter о своих злоключениях в области электрификации.К счастью, интернет-друзья вскоре связали его с нью-йоркской компанией BlocPower, универсальным магазином по электрификации зданий. (Генеральный директор BlocPower, Доннел Бэрд, был специалистом по ремонту Grist 50 в 2017 году.) BlocPower помог Джеймсу выбрать систему отопления и горячего водоснабжения, приспособить ее к своему дому, взять ссуду на оплату и нанять подрядчиков для их установки. Компания также помогла ему получить скидку в размере 11720 долларов за систему отопления и скидку в размере 1250 долларов за электрический водонагреватель через его электрическую компанию Con Edison.В общем, успех. К тому времени, когда семья Джеймса переехала в канун Нового года, через месяц после того, как они закрыли дом, новые системы электрического отопления и горячего водоснабжения были уже в рабочем состоянии, и в доме было даже больше тостов, чем он ожидал.

Адам Джеймс стоит рядом с наружным блоком своего нового теплового насоса Адам Джеймс

Когда его спросили, как, по его мнению, можно улучшить процесс, Джеймс предложил более точный список подрядчиков, которые устанавливают тепловые насосы, чем тот, который он нашел на веб-сайте NYSERDA и способ сравнить ваши затраты с реализованными проектами в аналогичных домах.В NYSERDA действительно есть страница, которая связала бы Джеймса с местной общественной организацией, которая могла бы помочь ему в поиске, а также репозиторий данных, содержащий некоторую информацию о затратах, которую он искал, но это не кажется легким достаточно, чтобы потребители могли найти. В своем плане развития рынка агентство заявило, что нацелено на разработку лучших онлайн-ресурсов для потребителей, включая единую целевую страницу для всех предложений программы тепловых насосов.

Возможно, ситуация уже улучшается, о чем свидетельствует мой собственный опыт работы с подрядчиками из списка NYSERDA и легко найти троих, которые были в восторге от тепловых насосов.Представитель NYSERDA сообщил Grist, что агентство постоянно работает над поддержанием и обновлением списка.

Джеймс также сказал, что должно быть больше финансовых стимулов, таких как разрешение на вычет ежемесячных платежей по его ссуде, подобно выплате процентов по ипотеке. Его общий счет составил около 20 000 долларов, что намного больше, чем он ожидал. Для сравнения, по его словам, новая пропановая печь обошлась бы ему примерно в 4000 долларов. «Это безумие. Я имею в виду, что это в основном эквивалент покупки другой машины и получения оплаты за автомобиль », — сказал он.«Вот как это выглядит для нас в финансовом отношении. Только вместо того, чтобы покупать вторую машину для путешествий по городу, мы получаем систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха ».

* Исправление: в этой статье ранее говорилось, что «сжигание мазута или пропана гораздо хуже для климата, чем сжигание природного газа». Природный газ имеет более низкую интенсивность выбросов, чем пропан или мазут, но некоторые анализы показали, что, когда вы учитываете дополнительные выбросы, связанные с подключением дома к системе природного газа, такие как утечки метана из трубопроводов и дополнительный газ, сжигаемый в новых устройствах такие как сушилки для одежды и печи, дома, подключенные к газу, имеют больше выбросов парниковых газов, чем дома, в которых используется масло или пропан.

Стоит ли покупать тепловой насос? Вот как они сравниваются с газовым котлом

На использование энергии в домашних условиях приходится 14% всех выбросов парниковых газов в Великобритании, большая часть которых приходится на газовые котлы. Каждый раз, когда вы включаете термостат, горящий природный газ выделяет тепло через радиаторы и углекислый газ в атмосферу.

Часть этого тепла уходит из здания и тратится впустую. Две трети домов в Великобритании не соответствуют стандартам энергоэффективности, и обезуглероживание негерметичного жилищного фонда Великобритании — одна из самых сложных задач, стоящих перед правительством в его стремлении к 2050 году сделать страну углеродно-нейтральной.Тепловые насосы широко рассматриваются как решение, и правительство Великобритании объявило о своей цели установить 600 000 штук в год к 2028 году.

Для отопления необходимо знать два типа тепловых насосов. Один из них извлекает тепло из воздуха, это называется тепловым насосом с воздушным источником. Это наиболее часто устанавливаемые разновидности, напоминающие кондиционер снаружи вашего дома. Существуют также геологические тепловые насосы, которые извлекают тепло из земли. Оба типа по существу передают тепло из одного места в другое с использованием жидкого хладагента и компрессора в процессе, работающем от электричества.

Тепловые насосы с воздушным источником извлекают теплый воздух снаружи для обогрева дома.
ДЕЛАЮ ФОТО 17 / Shutterstock

Поскольку он питается от электричества, количество CO₂, выделяемого тепловым насосом, зависит от того, как это электричество вырабатывается. К счастью, национальная сеть Великобритании становится все более экологичной: в первом квартале 2020 года возобновляемые источники энергии обеспечивали 47% электроэнергии страны. Но массовое развертывание тепловых насосов увеличит пиковый спрос на электроэнергию, с которым национальная сеть должна справиться, и создаст нагрузку на местные кабели передачи и трансформаторы.Это само по себе вызывает беспокойство, но правительство также планирует заменить большую часть транспортных средств, работающих на ископаемом топливе в Великобритании, на альтернативы с батарейным питанием, добавив еще одну нагрузку в национальную энергосистему.

Таким образом, повышение энергоэффективности жилья резко снизит общий спрос на электроэнергию, используемую для отопления. Это принесет пользу каждому дому в свою очередь, поскольку тепловые насосы работают более эффективно в энергоэффективных зданиях.

Имея это в виду, стоит ли менять котел на тепловой насос?

Как узнать, подходит ли вам тепловой насос

Производительность тепловых насосов и количество потребляемой ими электроэнергии зависит от конструкции системы отопления.Иногда эти характеристики могут быть значительно лучше в лабораторных условиях, чем в реальных домах, поскольку пользователи не обязательно используют их наиболее эффективным образом, а системы отопления, к которым они подключены, не всегда идеальны. Например, исследование переоборудованных домов в Северной Ирландии показало, что эффективные газовые котлы на самом деле более рентабельны, чем тепловые насосы.

Тепловые насосы намного эффективнее, когда они работают в сочетании с такими системами, как полы с подогревом или очень большими, специально разработанными негабаритными радиаторами, которые производят достаточно тепла для обогрева помещения без необходимости работы при высоких температурах.Если тепловой насос установлен вместо газового котла, тепловой насос не будет работать с оптимальной эффективностью с существующими радиаторами, поэтому вам может потребоваться заменить радиаторы. Для домашних хозяйств, которые не подключены к магистральному газу, тепловые насосы часто являются отличным решением, безусловно, лучше, чем масляный котел, который производит высокие выбросы CO₂.

Тепловые насосы также не подходят для получения большого количества тепла, в отличие от газовых котлов. Тепловые насосы похожи на марафонцев — им нравится бегать в умеренном непрерывном темпе.Газовые котлы похожи на спринтеров — лучше всего работают при высоких нагрузках. В отличие от газового котла, лучше оставить тепловой насос работать всю ночь, а не выключать отопление ночью и снова включать утром.

При повышении температуры нагрева в системе с тепловым насосом лучше всего использовать небольшие приращения. Это предотвращает работу теплового насоса с высокой мощностью, что снижает его эффективность. Если вы впервые живете с тепловым насосом, вам, вероятно, придется изменить свои давние привычки контролировать отопление.Исследования показывают, что новые пользователи, которые читали о тепловых насосах, первыми получили максимальную отдачу от своей новой системы отопления.

Как избавиться от жизненной привычки?
Дейзи Дейзи / Shutterstock
Монтажники

также должны быть обучены установке этих систем. Расположение воздушного теплового насоса важно, так как некоторые жители жалуются на шум от вентиляторов возле окон жилых помещений. В холодных регионах воздушные тепловые насосы следует размещать в надежно солнечных местах, чтобы снизить риск повреждения от мороза.

Установленные и правильно работающие в энергоэффективном доме тепловые насосы могут предложить большой комфорт и снизить расходы на отопление. По оценкам Energy Saving Trust, замена старого газового котла тепловым насосом с воздушным источником в отдельном доме с четырьмя спальнями позволит сэкономить 395-425 фунтов стерлингов в год на счетах за отопление, но иногда может плохо сравниться с совершенно новым, очень эффективным. газовые котлы. Тем не менее, в большинстве случаев тепловые насосы могут помочь сэкономить огромное количество углерода.

Таким образом, хотя тепловые насосы являются жизненно важной частью стратегии снижения выбросов углерода, они не являются универсальным решением.Каждую семью нужно рассматривать индивидуально. А повышение энергоэффективности домов так же важно для британской стратегии декарбонизации, как замена газовых котлов и инвестирование в возобновляемые источники энергии.

Зачем нужен бойлер, если можно обогреть дом из воздуха?

Мы больше не используем коровий навоз для обогрева домов и не полагаемся на полудверь для вентиляции, их заменили новые технологии. Итак, почему же тогда мы все еще используем масляные или газовые котлы для отопления и большие отверстия в стенах с решетками в качестве вентиляции, когда есть гораздо более эффективные и сложные альтернативы?

Одна из причин заключается в том, что торговцы часто не спешат внедрять незнакомые технологии, и поэтому мы не слышим о новых альтернативах.Какие более гениальные достижения в области отопления и вентиляции являются доступными, практичными и экологичными?

Настенная вентиляционная установка Fresh-R

Тепловые насосы «воздух-вода»

Что касается отопления домов, то передовой технологией является тепловые насосы «воздух-вода», которые сейчас привлекают гранты в размере 3 500 евро от SEAI. Они работают, передавая тепло от воздуха снаружи через теплообменник жидкому хладагенту, который кипит при смехотворно низких температурах, заставляя его расширяться в газ и выделять свой перепад тепла в воду, которая затем проходит через радиаторы или полы с подогревом.Он основан на той же технологии, что и холодильники, но наоборот. Тепловой насос находится снаружи в компактном устройстве, таком как кондиционер, а внутри — ящик, который передает тепло от воздуха к воде. Она тише, меньше по размеру и намного эффективнее, чем стандартная газовая или газовая горелка.

Тепловые насосы с воздушным источником тепла раньше были пригодны только в более теплом климате, но технология улучшилась и теперь 20 процентов шведских домов отапливаются с их помощью.При этом дом должен быть хорошо изолирован, так как в отличие от масляного или газового котла, который нагревает радиаторы до 60-65 градусов, тепловые насосы нагревают воду только до 30-35 градусов. Вместо этого тепло накапливается постепенно за счет непрерывной работы теплового насоса. Система будет изо всех сил пытаться справиться с сквозняком в неизолированном доме.

Хотя тепловые насосы буквально могут создавать тепло из воздуха, существуют расходы, связанные с постоянной прокачкой жидкого хладагента через систему.Ваш счет за электричество увеличится. Тарифы NightSaver могут смягчить это, как и установка фотоэлектрических панелей (PV) для бесплатного использования электричества от солнца.

Тепловой насос «воздух-воздух»

Еще более эффективной альтернативой этой системе является тепловой насос «воздух-воздух», который снова улавливает разницу тепла между наружным воздухом и хладагентом и передает его непосредственно на воздушный вентилятор внутри дом. Эффективность систем отопления измеряется в COP (коэффициент полезного действия), а тепловые насосы воздух-воздух могут иметь COP 6 по сравнению с 4 для воздух-вода; это означает, что на каждую единицу потребляемой электроэнергии он будет производить 6 единиц тепла; хотя эти цифры зависят от времени года и КПД агрегата.Тепловые насосы воздух-воздух больше подходят для зданий с открытой планировкой, где вы не пытаетесь переносить тепло между разными комнатами через радиаторы.

Другие виды тепловых насосов крупнее и сложнее; первый из них — это геотермальные тепловые насосы (или геотермальные), которые отбирают тепло через трубы, заглубленные горизонтально или просверленные вертикально в земле, а другой — водные тепловые насосы, которые забирают тепло из колодца, реки или пруда.Эти формы более энергоэффективны круглый год, так как температура почвы и воды более стабильна, чем температура воздуха. Зимой КПД системы воздух-вода может упасть до 2, но даже это все равно более чем на 100 процентов эффективнее, чем у вашего старого масляного котла.

Тепловые насосы воздух-вода могут также нагревать воду в вашем горячем цилиндре и легко подключаться к системам теплого пола и большинству новых типов радиаторов, хотя иногда может потребоваться установка радиаторов большего размера, чтобы компенсировать более низкие температуры проходящего через них тепла. их.

Вентиляция с рекуперацией тепла

Что касается вентиляции, Ирландия всегда полагалась на свои проницаемые и сквозняки, чтобы проветрить себя. Мы были счастливы просто открыть окно, когда оно стало слишком влажным, стереть конденсат с окон и перекрасить плесень в более темных углах. Однако по мере того, как мы герметизируем и изолируем наши дома, воздух становится все более затхлым и затхлым. Он может быть в пять раз более загрязненным, чем снаружи.Традиционно мы полагались на вентиляционные отверстия в каждой комнате, состоящие из отрезка водосточной трубы, проходящей через стену с решеткой с жалюзи снаружи, и, в лучшем случае, какой-то перегородки внутри, чтобы не дать ветру дуть прямо на нас.

В очень сырых местах, таких как ванные комнаты, мы используем гремучие вентиляторы Vent-Axia, которые грохочут во время шторма и служат убежищем крошечным кладбищам мертвых пауков, пыли и грязи. Хотя мы, возможно, слышали о новых пассивных солнечных домах с воздуховодами в каждой комнате, которые постоянно рециркулируют воздух, фильтруют примеси и направляют предварительно нагретый кислородный воздух безмятежно по всему зданию, установка такой системы просто нецелесообразна в старых домах.

К счастью, теперь доступны альтернативы: небольшие компактные вентиляционные установки с рекуперацией тепла, которые не требуют громоздких воздуховодов и которые плотно прилегают к полости стены. Эти системы вентиляции с рекуперацией тепла (HRV) бесшумно и эффективно извлекают из помещения застоявшийся воздух и заменяют его свежим отфильтрованным воздухом, предварительно нагретым с использованием избыточного тепла из старого удаленного воздуха. Всего несколько лет назад их КПД составлял всего около 65 процентов, а это означало, что при каждой циркуляции воздуха терялось 35 процентов нагретого воздуха, но новейшие системы эффективны на 90 процентов.

Децентрализованная вентиляция

Самым инновационным и эффективным является Lunos E2 Neo, созданный небольшой немецкой компанией, которая быстро расширяется благодаря тому факту, что децентрализованная вентиляция растет на 6 процентов каждый год, а централизованная вентиляция сокращается. Он помещается в трубу размером с компакт-диск, которая проходит через стену там, где было старое вентиляционное отверстие, и благодаря крошечному современному двигателю его почти не слышно даже в спальне.

Агрегаты устанавливаются парами, работающими противотоком, при этом один подает воздух, а другой его отводит, и воздух перемещается во все углы помещения. Они также фильтруют пыльцу и другие частицы в воздухе и помогают снизить уровень влажности зимой. Они стоят 1175 евро (без НДС) за пару, а эксплуатационные расходы составляют около 42 центов в год.

Альтернативная модель под названием Fresh-r была разработана голландской компанией, которая работает по принципу, отличному от принципа Lunos, но по-прежнему удаляет несвежий воздух из помещения и заменяет его свежим воздухом, предварительно нагретым через теплообменник примерно такого размера. ящика электросчетчика, встроенного в наружную стену.Опять же, нет необходимости в трубах или воздуховодах, и автоматические мониторы в устройстве будут проверять уровни C02 и влажности и соответственно регулировать скорость вращения вентилятора. Fresh-r утверждает, что окупаемость составляет семь лет по сравнению с 50 годами для «постоянно работающих» систем HRV. Сама установка стоит 2250 евро без НДС, а фильтры для пыльцы и твердых частиц дизельного топлива — 250 евро. Годовые эксплуатационные расходы составляют 5 евро по сравнению с 120 евро для традиционной канальной системы.

Технологии в этом секторе развиваются так быстро, что через несколько лет даже эти технологии могут оказаться в значительной степени избыточными.Между тем ирландские водопроводчики, несомненно, продолжат устанавливать дизельные и газовые котлы в ирландских домах, несмотря на то, что существует множество лучших альтернатив. seai.ie, lunos.ie, fresh-r.eu daikin.ie

Водонагреватель насосной станции

Поставщик полного спектра насосов и насосных решений. Как известный производитель насосов, Grundfos предлагает эффективные, надежные и экологичные решения по всему миру.Шагни в наш мир.

Самая низкая точка в нашем доме — сливной клапан водонагревателя. (Я подозреваю, что в системе водяного отопления может быть сливной клапан только для этой цели). Когда HWH слит, включите все краны в доме (попробуйте слить воду из вашего дома). душ тоже) и дайте им стечь.

Так как земля и воздух снаружи всегда содержат некоторое количество тепла, тепловой насос может подавать тепло в дом даже в холодные зимние дни. Фактически, воздух при –18 ° C содержит около 85 процентов тепла, которое он содержит при 21 ° C.Тепловой насос с воздушным источником тепла поглощает тепло из наружного воздуха зимой и отводит тепло в наружный воздух летом.

Если вы живете в районе, где температура ниже нуля в течение нескольких месяцев или недель, я бы посоветовал изолировать шланг насоса. Для этого я бы начал в местном центре по ремонту дома, чтобы посмотреть, какой тип изоляции будет лучше всего. Существуют также трубчатые нагреватели, которые можно приобрести на коммерческой основе. Надеюсь, эта информация будет вам полезна.

Если вы берете воду из колодца, вашему дому потребуется струйный насос и напорный бак.Во время нормальной работы струйный насос заполняет напорный бак водой до заданного давления насоса и отключается.

Насосы со смещением (обычно устанавливаются отдельно от колодца в подвале дома или отдельном здании) с переходником через уплотнение или фланцевым переходником и концентрическим нагнетанием под давлением. Подключения выполняются ниже глубины промерзания, что исключает возможность замерзания. 1. Насос для неглубоких скважин (Рисунок C) 2. Насос пакерной струйной сборки (Рисунок D)

08 марта 2013 · Начиная с основного компонента, погружного скважинного насоса, мы будем работать от забоя скважины с пробуренной водой до поверхность / внутренняя часть.Во-первых, список компонентов, представленных ниже, является типичным для пробуренной артезианской водяной скважины, также называемой глубокими скважинами или каменными скважинами.

Комплект отводной трубы. Simple Pump использует комплекты отводных труб, которые крепятся к головке насоса и могут выходить на глубину до 325 футов ниже уровня воды в колодце. Комплект верхней отводной трубы имеет дренажное отверстие диаметром 1/16 дюйма, просверленное на 4 фута ниже верха, что позволяет воде сливаться из головки насоса, когда насос не используется.

Отопление и охлаждение без загрязнения окружающей среды: геотермальные тепловые насосы

Что такое геотермальная энергия?

Многие люди, слыша слово «геотермальные», думают о тех старых электростанциях, которые были построены в западных штатах для выработки электроэнергии с использованием подземных резервуаров с горячей водой или паром.Известные как системы «прямого использования», они заменяют зависимость от ископаемого топлива воздействием на горячие источники, из которых они черпают энергию.

В последние годы новейшие технологические достижения позволили разработать тепловые насосы, работающие на основе грунтовых вод, которые могут обеспечивать отопление зданий зимой и охлаждение летом, все в одном устройстве. Это означает, что вместо печи и кондиционера в доме нужна только одна система теплового насоса.

Как это работает?

Земляные тепловые насосы используют землю в качестве источника тепла зимой и в качестве «поглотителя» тепла летом.Большая часть верхних 10 футов поверхности Земли поддерживает почти постоянную температуру от 50 ° F до 60 ° F. Тепловой насос с грунтовым источником состоит из замкнутой сети трубопроводов, проложенной рядом со зданием и соединенной с теплообменником и воздуховодами, ведущими в здание. Зимой тепло из относительно более теплой почвы втягивается в здание теплообменником, а летом горячий воздух из здания втягивается теплообменником в относительно более прохладную землю. Некоторые системы тепловых насосов также включают вторичный теплообменник, который позволяет использовать тепло летнего воздуха для нагрева воды в резервуаре для горячей воды.

Каковы преимущества?

Во-первых, геотермальные тепловые насосы превращаются в чистый, эффективный возобновляемый источник энергии для отопления и охлаждения дома. Он заменяет печь, сжигающую нефть или природный газ, а также кондиционер, который потребляет огромное количество электроэнергии, вырабатываемой при сжигании угля. По данным Агентства по охране окружающей среды США (EPA), геотермальные тепловые насосы на 48% эффективнее лучших газовых печей и на 75% эффективнее лучших печей, работающих на мазуте.Геотермальная энергия также является «отечественной», что снижает нашу зависимость от импортируемой нефти или природного газа.

Геотермальная энергия надежна и снижает счета за коммунальные услуги. Вам не нужно беспокоиться о перебоях в работе, вызванных пиковым спросом на электроэнергию, или о скачках цен из-за перебоев в распределении, как это недавно наблюдалось в отношении природного газа. По оценкам, многие домохозяйства могут сэкономить 25% и более на счетах за коммунальные услуги.

Для жителей сельской местности геотермальная энергия может заменить громоздкую пропановую систему отопления или избежать затрат на расширение услуг природного газа.

Наконец, люди, установившие геотермальные тепловые насосы в своих домах, оценили, насколько эти системы тише, надежнее и неприхотливее по сравнению с традиционными печами и кондиционерами. Поскольку тепловые насосы намного меньше традиционных систем, они могут быть установлены полностью внутри помещения, защищая их от суровых погодных условий и не позволяя внешним блокам стать бельмом на глазу во дворе.

С такими преимуществами неудивительно, что геотермальные тепловые насосы становятся все популярнее с каждым годом.По оценкам Ассоциации геотермальной энергии, за последние несколько лет было установлено более 300 000 тепловых насосов с крупнейшими рынками в штатах Среднего Запада, таких как Индиана, Кентукки, Мичиган, Миннесота, Миссури и Огайо.

Следует иметь в виду, что геотермальные тепловые насосы предназначены не только для дома. Доступны системы коммерческого размера, которые могут обслуживать школы, жилые комплексы или другие большие здания. Одна такая система была установлена в начальной школе в Онамиа, штат Миннесота.В здании площадью 79 700 квадратных футов используется система ECONAR GeoSource Commercial Line с мощностью нагрева / охлаждения 230 тонн. Система Onamia нагревает, охлаждает, осушает и освещает школу за половину стоимости отопления соседней средней школы, в которой используется традиционная печь!

Сколько это стоит?

Геотермальные тепловые насосы обычно стоят дороже, чем установка традиционных систем отопления и охлаждения. Во многом это связано с необходимостью рыть траншеи для установки трубопроводной сети.Для дома обычного размера тепловой насос может стоить от 9000 до 14000 долларов в зависимости от расположения трубопроводной сети. Чтобы компенсировать рост затрат, некоторые коммунальные предприятия предлагают скидки домовладельцам, которые устанавливают геотермальные тепловые насосы.

Для общественных зданий Программа инвестиционных займов в области энергетики Министерства торговли Миннесоты помогает финансировать капитальные улучшения в области энергосбережения. Государственные фонды используются в размере до 50% от суммы кредита или аренды, освобожденной от налогов у частного кредитора. По государственным фондам проценты не взимаются.Заявитель может использовать местное кредитное учреждение или другие варианты финансирования энергосбережения, такие как коммунальные услуги или поставщиков. Подходящие организации включают города, округа, поселки, а также государственные и частные школы и больницы.

Лучшая система отопления для новостройки

Лучшая система отопления для нового дома будет сильно отличаться от 2025 года. Это связано с тем, что в них больше не будут устанавливаться системы отопления, работающие на ископаемом топливе — газе, мазуте и сжиженном нефтяном газе.Альтернативы включают возобновляемые системы отопления, которые являются высокоэффективными и снижают выбросы углекислого газа.

Газовый, масляный или газовый котел

При установке до 2025 года конденсационные газовые, масляные или газовые котлы могут быть установлены в новом доме.

Хотя все эти виды топлива при сжигании выделяют углерод в атмосферу — основная причина изменения климата, — эти современные системы конденсационного отопления эффективны и высокоэффективны. Особенно по сравнению с котлами прошлых лет.

Большинство домов в Великобритании отапливаются с помощью газовых котлов. Для установки газового котла необходимо, чтобы объект был подключен к газовой сети. Когда отопление включено, поставщик доставляет газ на объект по газовой сети до того, как он сожжет котел.

Газовые котлы десятилетиями служат для отопления домов, и на то есть очень веские причины.

Экономически выгодно (газ — недорогой способ обогрева дома)
Соответствует высоким требованиям по отоплению
Обеспечивает высокие температуры
Современные газовые котлы компактные

Газовые котлы, возможно, зарекомендовали себя как эффективные системы отопления.Но никуда не деться от того факта, что они выбрасывают углерод в атмосферу. К счастью, есть потенциальное решение, которое позволит нам и дальше отапливать наши дома с помощью слегка измененного газового котла. А это водород.

Водород — это низкоуглеродная альтернатива природному газу, которую можно доставлять на объекты недвижимости через ту же газовую сеть.

Когда речь идет об объектах, которые не подключены к газовой сети, предпочтительными системами отопления часто становятся жидкое топливо и сжиженный нефтяной газ.Оба вида топлива можно покупать оптом и хранить на месте. Кроме того, они обычно стоят немного дороже за киловатт-час, чем природный газ.

Независимо от того, какое топливо используется для отопления вашего дома, необходимо выбрать тип котла. Наиболее популярными вариантами являются комбинированные и системные котлы.

Котлы

Combi — это единичные экономичные системы отопления. Все необходимое для отопления и горячего водоснабжения находится в самом котле. Это делает их чрезвычайно компактными и устраняет необходимость в дополнительных баках или баллонах.

Большинство комбинированных котлов идеально подходят для установки в домах с единственной ванной комнатой, а возможно, и с отдельной ванной комнатой. Это связано с тем, что они нагревают и подают горячую воду по запросу, а не хранят ее в баллоне.

Для больших домов с несколькими ванными комнатами системный бойлер является лучшим вариантом по сравнению с комбинированным котлом. Это связано с тем, что они хранят горячую воду в резервуаре, позволяющем подавать горячую воду в несколько точек одновременно. С другой стороны, когда баллон опустеет, вам придется подождать, пока он снова наполнится.

В соответствии с действующей государственной политикой с 2025 года будет запрещено устанавливать газовые, масляные и газовые котлы в новых домах. Это объявление было сделано в рамках усилий правительства по снижению выбросов углерода. По этой причине вы можете рассмотреть возможность использования возобновляемой системы отопления.

Лучшие возобновляемые системы отопления для новостройки

Возобновляемая система отопления выполняет ту же работу, что и обычный бойлер, — обеспечивая недвижимость отоплением и горячей водой. Вместо сжигания ископаемого топлива и выброса углерода в атмосферу они вырабатывают тепло из возобновляемых источников энергии.Эти возобновляемые источники энергии включают воздух, землю, дерево и солнце.

Некоторые из лучших возобновляемых систем отопления для новых домов включают:

Воздушный тепловой насос
Земляной тепловой насос
Котел на биомассе
Солнечные тепловые панели

Чтобы получить максимальную отдачу от возобновляемой системы отопления, ваша собственность должна быть хорошо изолирована. Это связано с тем, что возобновляемые системы отопления, в частности тепловые насосы, не могут обеспечивать отопление до таких же высоких температур, как газовые, масляные и газовые котлы.Таким образом, предотвращение утечки как можно большего количества тепла повысит эффективность и сделает ваш дом более комфортным.

Сильно подумываете об альтернативе газовому котлу? Узнай свои варианты.

Воздушный тепловой насос

Воздушные тепловые насосы — самая популярная возобновляемая система отопления в Великобритании. Во многом потому, что они не занимают много места и относительно просты в установке.

Воздушный тепловой насос нагревает дом, отбирая тепло из воздуха снаружи.Они могут делать это круглый год, даже при отрицательных температурах. Однако в теплые месяцы они будут работать более эффективно.

Существует два типа теплового насоса с воздушным источником: воздух-вода и воздух-воздух.

Тепловые насосы «воздух-вода» подходят для домов с влажной системой центрального отопления. Это могут быть радиаторы или теплый пол. С другой стороны, тепловые насосы воздух-воздух отапливают недвижимость через сеть вентиляторов и могут обеспечивать охлаждение летом.

Узнайте о плюсах и минусах установки воздушного теплового насоса.

Земляной тепловой насос

Земляные тепловые насосы поглощают тепло из земли для обеспечения центрального отопления и горячего водоснабжения. Для этого сеть труб прокладывается под землей (вертикально или горизонтально), где температура поддерживается на уровне 10-15 ° C круглый год.

Поскольку трубы необходимо заглубить под землю, установка может занять несколько дней. Это также может быть довольно разрушительным процессом, поскольку для землеройной техники потребуется доступ к саду.

Хотя наземные тепловые насосы сложнее установить, чем воздушные тепловые насосы, они могут обеспечить более высокую круглогодичную эффективность.

Посмотрите, подходит ли геотермальный тепловой насос для вашего дома.

Котел на биомассе

Котлы на биомассе сжигают топливо так же, как газовые и масляные котлы. Однако главное отличие состоит в том, что они используют топливо растительного происхождения. В зависимости от модели котел на биомассе будет сжигать дрова, пеллеты или щепу.Это гораздо более экологично, чем сжигание ископаемого топлива, и к тому же не требует выбросов углерода.

Если вы живете рядом с лесом, вы потенциально можете отапливать свой дом бесплатно, собирая экологически чистые бревна.

Есть два типа котлов на биомассе: один, в который вы должны загружать топливо самостоятельно (вручную), и те, которые заботятся об этом автоматически через бункер. Автоматические котлы на биомассе, как правило, являются самым дорогим вариантом, но они экономят вам работу.

Узнайте больше о котлах на биомассе.

Солнечные тепловые панели

Солнечные тепловые панели устанавливаются на крышу, где они поглощают солнечное тепло. Затем это тепло можно использовать для бесплатного нагрева воды в цилиндре.

Это не полная система отопления, поэтому это означает, что их необходимо устанавливать вместе с бойлером или тепловым насосом. Даже будучи лишь частью системы отопления, солнечные тепловые панели могут значительно сократить ваши выбросы углерода и счета за отопление.

Узнайте больше о солнечных тепловых системах отопления.

Электрическое отопление с солнечными батареями

Система электрического отопления, такая как электрический котел или инфракрасные панели, — еще один вариант для новостроек. Единственным недостатком является то, что электричество — относительно дорогой способ обогрева недвижимости.

Электричество не обязательно должно быть дорогим. Соединив электрическую систему отопления с солнечной фотоэлектрической системой, вы можете бесплатно обогреть свой дом, вырабатывая собственное возобновляемое электричество. Это также гарантирует, что электричество не было произведено с использованием ископаемого топлива.

Некоторые из ваших опций, когда дело доходит до электрического отопления, — это электрический бойлер или инфракрасные панели.

Электрические котлы работают как газовые и масляные котлы. Главное отличие в том, что они не сжигают топливо. Вместо этого электричество используется для отопления и горячего водоснабжения. Это означает, что в них меньше движущихся частей, что значительно снижает риск неисправности.

Обратной стороной электрических котлов является то, что они не могут удовлетворить высокие требования к отоплению, что делает их наиболее подходящими для небольших домов и квартир.

В качестве альтернативы можно использовать инфракрасные панели. Инфракрасные панели работают независимо друг от друга, что означает, что они не подключены к системе отопления, такой как бойлер. Вместо того, чтобы обогревать пространство в комнате, как это делают обычные радиаторы, инфракрасные панели напрямую нагревают людей и предметы.

Инфракрасные нагревательные панели реагируют на потребность в обогреве намного быстрее, чем другие системы обогрева, поэтому вы почувствуете себя быстрее. Кроме того, стены и другие предметы будут сохранять тепло, заставляя вас дольше чувствовать себя теплее.

Стоимость установки системы отопления в новостройке

Что касается первоначальных затрат, то наиболее доступными системами отопления для новостроек являются котлы, работающие на газе или электричестве. Не слишком отстают котлы на жидком топливе и сжиженном нефтяном газе, но необходимо учитывать дополнительные расходы на установку резервуара для хранения топлива.

Система отопления	Потенциальные затраты, включая установку
Комбинированный газовый котел	1000–2 500 фунтов стерлингов
Котел газовой системы	1000–3000 фунтов
Комбинированный масляный котел	1500–4500 фунтов
Котел масляной системы	1500–5000 фунтов стерлингов
Электрокотел	1000–2 500 фунтов стерлингов
Воздушный тепловой насос	4000–12000 фунтов стерлингов
Тепловой насос наземного источника	8 000–18 000 фунтов стерлингов
Котел на биомассе (ручной)	4000–12000 фунтов стерлингов
Котел на биомассе (автоматический)	9 000–21 000 фунтов стерлингов
Солнечная тепловая панель	4000–5000 фунтов

Возобновляемые системы отопления обычно стоят дороже, но они очень хорошо подходят для новостроек.Особенно, если недвижимость еще строится. Это связано с тем, что новостройки должны соответствовать определенным стандартам эффективности, которые включают высокий уровень изоляции. Кроме того, если недвижимость еще строится, можно установить подходящую систему распределения тепла (большие радиаторы или полы с подогревом).

Выберите установку возобновляемой системы отопления, тогда ваши счета за отопление, скорее всего, снизятся. Их также не нужно менять в течение 20-25 лет, что примерно в два раза дольше, чем у котла.Однако в случае тепловых насосов ваши счета за электроэнергию вырастут, но вы получите дополнительный бонус в виде возможности подать заявку на получение вознаграждения за возобновляемое тепло.

Заработок с помощью программы поощрения использования возобновляемых источников тепла (RHI)

Чтобы побудить больше домовладельцев обратиться к возобновляемым системам отопления, правительство запустило программу поощрения использования возобновляемых источников тепла (RHI). По схеме RHI вы можете получать оплату за тепло, произведенное вашей системой возобновляемого отопления.

Система отопления, имеющая право на Внутренний RHI, включает:

Воздушные тепловые насосы
Земляные тепловые насосы
Котлы на биомассе
Солнечные тепловые панели

Выплаты RHI производятся ежеквартально в течение 7 лет.Сумма, которую вы получите, зависит от вашей системы отопления и от того, сколько тепла она вырабатывает. Тарифы устанавливаются Ofgem и оцениваются ежеквартально.

Возобновляемая система отопления	Тариф (пенсы за киловатт-час)
Воздушный тепловой насос	10,85
Тепловой насос наземного источника	21,16
Котел на биомассе	6,97
Солнечные тепловые панели	21.36

Тарифы на основе заявок RHI, поданных в период с 1 июля 2020 г. по 30 сентября 2020 г.

Примечание: Программа поощрения за использование возобновляемых источников тепла закрывается в 2022 году, когда она будет заменена Грантом на чистое тепло.

Какая система отопления лучшая для новостройки?

На данный момент дома, подключенные к газовой сети, лучше всего оснащаются эффективным газовым котлом. Они эффективны, экономичны и способны поддерживать комфортную температуру в вашем доме.

В качестве альтернативы, если вы особенно заботитесь о своем углеродном следе, то решением может стать гибридная система отопления. Гибридные системы отопления состоят из газового котла и теплового насоса или солнечной энергии. Система будет автоматически переключаться между двумя системами отопления в зависимости от того, какая из них наиболее эффективна на данный момент.

Учитывая, что дома в новостройках должны быть построены в соответствии с определенными стандартами энергоэффективности (то есть они должны быть хорошо изолированы), система отопления с использованием возобновляемых источников энергии является хорошим вариантом.Это может быть тепловой насос, котел на биомассе, солнечная тепловая или электрическая система отопления, работающая от солнечных фотоэлектрических систем.

В домах, не подключенных к сети, следует рассмотреть возможность использования биомассы или теплового насоса, возможно, с солнечным теплом для максимальной экономии.

Получите бесплатные предложения по отопительной системе в вашем новом здании

Монтаж любой системы отопления следует начинать только после того, как вы сравните предложения по крайней мере трех квалифицированных установщиков. Сравнивая расценки, вы получаете возможность получить наиболее конкурентоспособную цену от подходящего человека за работу.

В Boiler Guide мы сделали поиск цитат проще, чем когда-либо. Просто заполните нашу онлайн-форму, и вы получите бесплатные предложения от трех установщиков в вашем регионе.

Мы не обязаны принимать какие-либо из этих предложений, и мы стремимся предоставить их вам как можно быстрее.

Leave a Comment

Недостатки клееный брус: Минусы дома из клееного бруса: о чем молчат маркетологи

Авг 1, 2021 alexxlab

Клееный брус — плюсы и минусы домов

Клееный брус становится все более востребованным в загородном строительстве. Стремительно возрастающая популярность этого материала объясняется его прекрасными эксплуатационными характеристиками, эстетичным внешним видом, экологической безопасностью и долгим сроком службы, а также отсутствием усадки и рядом других достоинств, которые мы подробно рассмотрим в данной статье. Плюсов домов из клееного бруса достаточно много, поэтому стоит начать именно с них.

Ключевые преимущества домов из клееного бруса

Дома из клееного бруса возводятся и успешно эксплуатируются во многих странах – Швеции и Финляндии, Австрии и Германии, Чехии и России. Основными достоинствами таких объектов строительства являются:

Высокая прочность. В ходе изготовления клееного бруса деревянные ламели тщательно подгоняются и плотно стягиваются, а собранные в брусья смежные слои древесины с различным направлением волокон – склеиваются между собой. Такая технология сборки и склеивания конструкции из клееной древесины обеспечивает материалу высокую прочность (на 50–70% выше, чем у цельного дерева), устойчивость к существенным нагрузкам и разнообразным негативным воздействиям.
Благодаря повышенным прочностным характеристикам стройматериала, открывается возможность для увеличения габаритов несущих конструкций домов, а также пролетов, оконных проемов и других элементов при его использовании.

Отсутствие трещин. Поскольку наружные ламели в таких брусьях размещаются сердцевиной наружу, это оберегает внешнюю поверхность строительного материала от появления микротрещин. Это объясняется тем, что естественные микротрещины на древесине зачастую появляются по направлению от центра к краям. Поэтому, если они и возникнут, то будут размещаться внутри, а не снаружи бруса.

Минимальная усадка. В отличие от профилированного бруса и цельных бревен, клееный брус основательно высушивается в специальных сушильных камерах и имеет относительную влажность в пределах 8–12%. Благодаря этому, дома и другие строения из него имеют минимальную усадку – до 1%. Поэтому разводку внутренних коммуникаций в таких зданиях можно выполнять сразу после их возведения.

Для сравнения, обычные бревна имеют влажность порядка 30% и в среднем дают усадку на 10–15%. Клееная древесина уверенно сохраняет свою геометрию и размеры, уверенно противостоит деформациям и формирует монолитную конструкцию.

Экологическая безопасность. Это еще одно из преимуществ клееного бруса. Благодаря изготовлению из натуральной древесины, клееный брус абсолютно безопасен для здоровья людей и домашних питомцев, способствует созданию комфортного микроклимата и не выделяет вредных веществ. Хотя при его производстве используется клей, он экологически безопасен и, к тому же, обладает антисептическими свойствами.

Долговечность. При использовании качественного материала и соблюдении технологии строительства дома из клееного бруса могут верно служить своим хозяевам много десятилетий, стойко сохраняя при этом свои эксплуатационные характеристики. В отличие от цельной древесины, такой материал устойчив к грибковым поражениям, гниению и появлению жучков-древоточцев, поэтому и служит он гораздо дольше.
Точный срок эксплуатации домов из клееного бруса назвать сложно, поскольку использовать данный материал начали относительно недавно. Но по мнению многих экспертов такие дома способны служить очень долго, причем без больших эксплуатационных затрат – обрабатывать их защитными составами нужно примерно раз в 10–15 лет.

Чем еще хорош клееный брус?

Технологичность монтажа и быстрые сроки строительства. Благодаря особой технологии сборки, дом площадью 200 м2 можно собрать на готовом фундаменте примерно за неделю, причем строительство допускается проводить зимой. Возведение таких домов «под ключ» длится максимум 9 месяцев.
Возможность быстрого возведения таких строительных объектов объясняется высокой точностью изготовления клееного бруса со строгим соблюдением температурно-влажностного режима.

Отсутствие потребности в уплотнениях. Поскольку брусья идеально ровные и безупречно подогнаны друг к другу, они укладываются без малейших щелей и не нуждаются в уплотнениях.

Малый удельный вес материала. Благодаря небольшому удельному весу клееного бруса (600–900 кг/м3), строения из него можно возводить без организации глубоких и тяжелых фундаментов. Это позволяет существенно сэкономить средства при строительстве.

Устойчивость к биологическому разрушению. Этот строительный материал не имеет щелей и трещин, устойчиво противостоит воздействию влаги и неподвержен поражению насекомыми-вредителями, грибками и гнилью. К тому же, в ходе изготовления клееный брус подвергается антисептической обработке, обретая высокий уровень защищенности от биологического разрушения.

Высокий уровень пожароустойчивости (R6). Благодаря отсутствию в таком материале щелей и трещин, его затруднительно поджечь. Чтобы клееный брус загорелся, нужно минимум 5 минут воздействовать на него мощным направленным пламенем. К тому же, в отличие от бетона, кирпича или пеноблока, клееная древесина не обрушивается при прогорании к основанию. Не зря в Европе этот материал успешно применяется для создания балок перекрытий и столбов.

Красивый внешний вид и изобилие архитектурных решений. Этот стройматериал эстетично выглядит и производится длиной до 12 м, что позволяет воплощать в жизнь самые смелые и оригинальные архитектурные идеи. Наличие гнутых деталей существенно расширяет возможности использования клееной древесины для реализации экстерьерных решений, включая дуговые и арочные элементы декора.

Возможность экономии на внутренней и внешней отделке. Такой материал имеет безупречно гладкую поверхность и презентабельный вид, поэтому он не нуждается в применении отделочных материалов. Достаточно просто подчеркнуть естественную красоту дерева с помощью бесцветного лака или, при желании, использовать тонирующее средство.

Высокая энергоэффективность. Благодаря низкой теплопроводности клееной древесины и герметичной укладке брусьев, созданные из них объекты строительства уютные и теплые. Они не требуют больших затрат на отопление, хорошо сохраняют тепло в холодную пору и прохладу летом. Экономия на отоплении по сравнению с домами из кирпича или оцилиндрованного бруса достигает 40%. Обычно в зданиях из клееного бруса утепляют только пол и крышу.

Недостатки домов из клееного бруса

К недостаткам объектов строительства из такого материала можно отнести их сравнительно высокую стоимость. Качественный клееный брус – достаточно дорогой материал, но все затраты на возведение дома из него многократно окупаются в процессе эксплуатации строительного объекта благодаря исключительному комфорту проживания в нем, долговечности и прекрасному внешнему виду. К тому же, для строительства домов идентичной площади клееного бруса потребуется меньше, чем оцилиндрованного.

Что касается еще одного косвенного недостатка, это неспособность стен из клееного бруса полноценно «дышать». Но решить эту проблему очень просто – достаточно грамотно организовать вентиляционную систему.

Также необходимо учесть, что строительные объекты из клееной древесины нуждаются в заботливом уходе. Чтобы не допустить быстрого старения материала и изменения его цвета, нужно регулярно обрабатывать фасад специальными пропитками (в идеале – каждую весну).

Другие недостатки домов из клееной древесины могут проявиться в случае приобретения некачественного материала от недобросовестных производителей. В частности, при нарушении технологии сушки материал при эксплуатации может покрыться трещинами, и усадка будет более существенной. К тому же, недостаточно осушенный и не обработанный должным образом материал подвержен развитию грибковых образований, появлению жучков-древоточцев и гниению. Более того, нерадивые производители часто используют низкокачественные пропитки, которые не обеспечивают должный эффект и могут быть опасны для здоровья.

Отзывы владельцев – что говорят собственники домов из клееного бруса

Отзывы экспертов однозначно свидетельствуют о том, что клееный брус является одним из лучших строительных материалов. А что же можно прочитать в отзывах жильцов? Достаточно много мнений о профилированном брусе и построенных из него домах можно увидеть на просторах интернета. И большинство из них сводится к перечисленным моментам.

Комфортные условия в разные времена года: зимой тепло, летом прохладно.

К достоинствам стоит отнести тот факт, что материал «живой», в доме из него прекрасно дышится.

После строительства практически сразу можно въезжать и делать новоселье.

Материал не трескается, если он был произведен производителем с репутацией.

Долговечен, не плесневеет и не гниет, если применять небольшие усилия и следить за состоянием дома.

Дому из клееного бруса не требуется какая-то супер отделка. В результате получается экономить на отделочных материалах.

Существуют ли негативные отзывы владельцев? Чаще против клееного бруса высказываются только те, кто еще только планирует построить дом. Отрицательные мнения, в основном, касаются цены профилированного бруса. Да, это недешевый материал. Однако если учесть все его преимущественные особенности и мнения экспертов о нем, то можно сделать однозначный вывод. Дом стоит возводить именно из клееного бруса, но изготавливаемого в полном соответствии с технологическими требованиями, чтобы в будущем не столкнуться с проблемами, которые всегда возникают при отсутствии должного качества.

Выводы

Клееный брус – стройматериал с превосходными эксплуатационными качествами. Но при его закупке очень важно избегать сомнительных предложений и сотрудничать только с надежными, хорошо зарекомендовавшими себя производителями, которые дорожат своей репутацией. При сотрудничестве со строительной производственной компанией Greenside вам не придется сомневаться в качестве используемых стройматериалов, и вы сможете сполна оценить все преимущества домов из клееного бруса!

Плюсы и минусы домов из клееного бруса «Дом Эксклюзив»

Клееный брус (конструкционный стеновой брус) – это современный высокотехнологичный строительный материал, который производится путем склеивания пиленных досок. Он совмещает в себе преимущество древесины (мы используем сосну, ель) и быстроту строительства.

Статистика

Клееный брус сегодня является материалом, который находится в тройке «лидеров»: именно из него предпочитают строить частные малоэтажные дома россияне.

Преимущества домов из клееного бруса

Еще десять лет назад клееный брус завозили в Россию из-за рубежа, главным образом, из Финляндии и других северных стран, богатых древесиной. Теперь его делают и в России в тех регионах, где имеется достаточно сырья. Наша компания находится в Гатчине и готова предложить самый высококачественный стройматериал, преимущества которого доказаны и неоспоримы.

Универсальность

Специалисты утверждают: из клееного бруса можно строить все, что угодно: жилые дома, бани, добротные подсобные строения:

Поверхность стен в домах, выполненных из клееного бруса, ровная и гладкая. Собранная из такого бруса стена имеет вид монолитной, и в большинстве случаев наружная отделка ей не нужна.

Клееный брус не нуждается во внутренней и наружной отделке, только покраска.

Мнение

Из-за отсутствия необходимости отделки стоимость дома существенно уменьшается. Поэтому дороговизна клееного бруса – часто лишь видимая, впоследствии она компенсируется.

Не требуется обшивки.

Не нужно утепление.

Многие дизайнеры считают, что клееный брус уже сам по себе представляет из себя дизайнерское решение, которое впоследствии просто нужно обыграть в нужном стиле. Интерьер дома из клееного бруса большинство считает идеальным.

Экологичность

Строение из клееного бруса – полностью экологично, так как для склейки производителями используется специальный клей, который прошел проверку на экологичность, т. е. безопасность для окружающей среды и здоровья человека. Этот клей не мешает древесине «дышать», а значит – строение сохраняет все преимущества деревянного материала.

Компания использует клей Prefere 6151, который гарантирует тепло- и водостойкость при полной безопасности для человека. Данный тип клея протестирован согласно японским стандартам качества и безопасности JIS K 6806, а также стандартам США ASTM D2559-04 и ASTM 3434.

Повышенная прочность

Склейка осуществляется по специальной технологии. Элементы будущего бруса – ламели – укладываются друг к другу со взаимно противоположным направлением древесных волокон. За счет этого достигается повышенная прочность клееного бруса по сравнению с цельным:

Число ламелей может быть от трех до шести, а выточенное на станке соединение по принципу «паз-гребень» столь жестко связывает каждый брус с выше- и нижележащим, что в некоторых случаях при строительстве не нужен уплотнитель.

Минимальная усадка гарантирует отсутствие деформаций здания: не более 1% от всей высоты здания. Это настолько мало, что ею можно пренебречь (речь идет о качественном, тщательно высушенном материале).

Строители утверждают: прочность клееного бруса – более ста лет, поэтому дом, построенный из него, строится в прямом смысле на века. Единственное условие – он должен быть хорошо обработан.

Устойчивость к огню и разрушению

Несмотря на то, что клееный брус – это древесина, производители заботятся о его устойчивости к открытому пламени. Именно поэтому большинство производителей обрабатывают его специальными растворами:

Антиперен усиливает противопожарную безопасность, уменьшая горючесть древесины (огонь просто не будет распространяться). Таким образом, произвольное воспламенение клееного бруса в теории просто невозможно!

Антисептик предотвращает появление в древесине плесени, жучков, муравьев и прочих нежелательных биологических форм жизни.

Быстрота строительства

Все детали будущего дома изготавливаются с высокой точностью в заводских условиях, сборка на месте строительства производится в сжатые сроки.

Пример

Дом, объемом 100 м³ пиломатериала строится бригадой их шести человек, включая мастера, в течение 50 рабочих дней. Работа бригады зависит от сезонности.

Удобство прокладки коммуникаций (электроэнергии и т.д.)

Не требуется прокладка кабеля снаружи, все провода можно (и нужно!) проложить вертикально, сверху вниз, заранее высверлив под них отверстия. Это очень удобно:

понятно, в каких местах проходят провода,

не требуется дополнительной защиты.

Комфорт проживания

Строение из клееного бруса отличается теплом, уютом. Это обуславливается не только толщиной стены, но также и соблюдением технологии при строительстве и проектировании. Опытные строительные компании имеют десятки проверенных проектов, среди которых обязательно найдется тот, который покажется идеальным.

Недостатки домов из клееного бруса

Однако не стоит забывать тот факт, что у медали всегда две стороны. Поэтому, вместе с преимуществами, рассмотрим также и недостатки домов из клееного бруса.

Недостатки, присущие дереву

Следует помнить, что у дерева, как строительного материала, есть как плюсы, так и минусы. Их обязательно необходимо учитывать! Выше мы говорили, что дом, построенный из клееного бруса, имеет очень небольшую усадку. Однако это касается только качественного стройматериала. Поэтому важно перед началом строительных работ проверить, насколько хорошо высушен брус. К сожалению, даже это не дает гарантий от появления мелких трещин на стенах.

Трещины появляются потому, что в условиях континентального климата России зимой по периметру стены высыхают, а середина дома удерживает достаточно высокую влажность (перепад может составлять до 4-6% влажности). Это и вызывает деформации досок, и, как следствие – растрескивание.

Как компания-производитель, мы стараемся минимизировать риск, однако 100% гарантии не может, к сожалению, дать никто – это природные свойства древесины.

Качество клея

При склейке профилированного бруса могут использоваться разные составы. Поэтому, выбирая компанию-застройщика, есть смысл уточнить, какой используется клей и его ТХ.

Некоторые типы клея могут вызывать аллергическую астму. Наша компания использует клеевой состав Prefere 6151, который сертифицирован в Европе, США и Японии. Он имеет все документы, подтверждающие прочность склейки и отсутствие вреда здоровью человека.

Высокая стоимость строения

Даже при учете экономии на отделке, стройка дома из клееного бруса – недешевое удовольствие. При прочих равных условиях строительство кирпичного дома обойдется примерно на 30% дешевле. Поэтому этот материал выбирают те, кто хочет получить качественный, красивый, статусный дом (коттедж, особняк).

Конечно, строительные компании при проектировке могут идти на некоторые ухищрения, комбинируя стройматериалы и тем самым удешевляя проект. Однако здесь также необходимо убедиться, чтобы экономия не уменьшила качество итогового результата.

Дома из клееного бруса: преимущества и недостатки, или вместо P.S.

Какой проект предпочесть – клееный брус, бревно, кирпич или газосиликатные блоки – вопрос бюджета и предпочтений. Оптимальный вариант сможет предложить строительная компания, у которой имеются уже готовые проекты – как бюджетные, так и элитные. Специалисты объяснят сущность технологии и то, каким образом конструкция дает возможность избежать основных недостатков строительного материала.

Изучите каталог, задайте вопросы и сделайте правильный выбор! В конце концов, недостатки клееного бруса полностью покрываются его преимуществами.

Плюсы и минусы дома из клееного бруса

Рубленые избы и терема вновь украшают ландшафты России. Старая технология домостроения из бревна и бруса при поддержке современных способов деревообработки серьезно потеснила на строительном рынке и кирпич, долгое время считавшийся лучшим строительным материалом, и новинки, такие как газоблок, гипсокартон, сайдинг.

Для строительства срубов применяют материалы разной формы и разной степени обработки. Один из самых технологичных – это клееный брус – стеновой материал, имеющий признаки качественного столярного изделия. Разберем плюсы и минусы дома из клееного бруса.

Что такое клееный брус

Клееный брус – это длинномер из дерева-массива, склеенный из пиломатериалов меньшего сечения. Профиль бруса вписывается в прямоугольник, но, как правило, имеет более сложную форму. Верхняя и нижняя стороны образуют пазогребневую систему, своеобразный замок, благодаря которому брусья четко позиционируются при монтаже, удерживаются от поперечных смещений, а в собранном срубе исключается попадание в межвенцовые швы атмосферных осадков.

Фото 1. Клееный брус, угловое соединение

Склеивание бруса из трех и более ламелей – прием, хорошо известный в столярном деле. Благодаря ему удается получать детали и изделия, которые не «ведет» при изменении влажности. Там, где сплошная древесина начинает изгибаться или трескаться, клееный брус сохраняет форму и целостность. Это достигается прочным клеевым соединением брусков или досок с разным расположением и направлением слоев древесины.

При изменении влажности каждая ламель «идет» в свою сторону, но склеенные вместе, они остаются неизменными. Внешние ламели ориентируются центром годовых колец наружу. Такая ориентация избавляет от обычного для массивной древесины растрескивания. Ширина брусьев, определяющая толщину стен, колеблется от 100 до 250 мм. Стандартные размеры разных производителей могут отличаться, но в основном толщина стен укладывается в этот диапазон.

Клееный брус предназначен для строительства способом укладки венцов один на другой и взаимным креплением по углам и в торцевых врубках специальными замками – «в чашу», «в лапу», «в охряп», «в коренной шип» и т. д.

Особенности дома из клееного бруса

Дом, построенный из клееного бруса, имеет вид, характерный для сруба, но от бревенчатого строения отличается ровными, плоскими стенами. Монтаж венцов ведется с одновременной укладкой уплотнителя в виде ленты из натурального или синтетического волокна. В углах и торцевых соединениях брусья скрепляются специальными замками, которые вырезаются прямо в их теле.

Чтобы подчеркнуть стиль, брусья монтируют с выпуском концов за пределы смежных стен. Но это не обязательно. Есть много видов угловых соединений, оставляющих «чистые» ровные углы.

Фундамент дома может быть ленточным, столбчатым, свайным. Учитывая сравнительно небольшую массу строения, рациональным выбором будет мелкозаглубленный фундамент или фундамент на винтовых сваях, если нет подвала. Устройство окон, дверей, любой отделки, проводка инженерных коммуникаций должны учитывать начальную усадку стен и их некоторую подвижность, обусловленную природой древесины.

Внутренняя и внешняя отделка дома, как правило, не предусматривает сплошное изолирующее покрытие стен. Обычно брусья шлифуют при необходимости, тонируют морилками и покрывают лаком.

Преимущества дома из клееного бруса

Оценим достоинства дома из клееного бруса.

Стиль

Особенный стиль рубленного дома – это главное, чем привлекает деревянное домостроение. Строительство из клееного бруса полностью воспроизводит этот стиль, даже не смотря на то, что традиционный бревенчатый сруб не имеет таких ровных стен, какие дает брус. Ровные стены – это даже дополнительное преимущество, благодаря которому дом выглядит стильно, но вполне современно.

Интерьер

Обсуждение интерьера брусового дома можно было бы отнести к предыдущему разделу, но это все же отдельная тема. Интерьер с преобладанием дерева – это больше чем стиль. Такое окружение предпочитают люди, которым не чуждо философское отношение к жизни, которых не привлекает блеск показной роскоши, которые ценят уют и близость к природе. Для них деревянные стены – это безусловное достоинство дома, и они никогда не предпочтут им современные отделочные материалы.

Фото 2. Интерьер в дереве

Экологичность

Ценителям экологической чистоты окружения дом из клееного бруса предоставляет почти идеальную среду обитания. Что может быть лучше древесины в этом отношении! Брусовый дом просто пропитан духом натуральности. Некоторую «шероховатость» в эту оптимистичную оценку добавляют сомнения по поводу клея, который используется при производстве бруса.

Для склеивания ламелей применяются синтетические клеи на меламиновой, полиуретановой, резорциновой, изоацетатной основе. Некоторые из них, например меламиновые, являются постоянными источниками летучих соединений, вредных для человека. На опасения по этому поводу есть четкий ответ.

Всегда можно выбрать качественный материал, не содержащий вредных веществ, или такой, в котором их содержание пренебрежимо мало.
Если в доме использована мебель из ДСП, обшивка пола или потолка из OSB, ламинат, синтетический линолеум или другие подобные материалы, то вряд ли стоит беспокоиться об очень малом количестве синтетического клея, скрытого в толще стен.

Быстрая постройка

Строительство из бруса отличается высокой скоростью возведения стен. Клееный брус в этом отношении превосходит другие версии материала.

Малая усадка

Клееный брус изготавливается из хорошо высушенной древесины и имеет влажность 10—15 %. Благодаря этому построенный сруб дает очень небольшую усадку – до 2%. При такой малой усадке можно не ожидать, пока размеры стен стабилизируются, а сразу, в только что построенном доме, устанавливать окна и двери, монтировать инженерные системы, делать запланированную отделку. При этом все же нужно использовать специальные скользящие крепления и податливые уплотнения, но главное – дом можно закончить за один сезон, и жить в нем сразу, а не на следующий год.

Дом-конструктор

Низкая влажность бруса и точность, стабильность его размеров предоставляют еще одну возможность сократить сроки строительства. Как собирается сруб по традиции? На стройплощадку завозятся материалы (бревна или брусья), затем последовательно, венец за венцом, деталь за деталью, их примеряют по месту, обрезают до нужной длины и вырубают (вырезают) в них замки для угловых и торцевых врубок.

Клееный брус позволяет перевернуть эту последовательность. Теперь она выглядит так:

создание проекта дома, деталировка, определение размеров каждой детали, мест и формы вырезов на ней;
заготовка материалов, изготовление всех деталей с их маркировкой в соответствии с проектом, вырезание замков на специальном оборудовании.

перемещение готовых деталей на стройплощадку и сборка сруба в строгой последовательности, в соответствии с проектом и маркировкой.

Подготовка замков в условиях завода экономит время, трудозатраты, дает высокую точность сопряжения деталей. Строительство дома из готовых элементов устраняет большинство ручных операций и подгонок «по месту», экономит время, повышает качество сборки.

Двухэтажный коттедж с не самой простой архитектурой по этой технологии строится под ключ за сезон – с начала июня по конец сентября. Повторюсь: полноценный большой дом строится за сезон до полной готовности, включая монтаж электропроводки, водопровода и канализации!

Никакой отделки!

Стены из клееного бруса почти не нуждаются в отделке. Гладкие боковые стороны брусьев сразу создают базовую поверхность, которую не нужно выравнивать. Остается только придать стенам нужный тон и покрыть лаком. Экономия на отделочных материалах – существенное преимущество бруса.

Интерлюдия: вопросы экономичности

Клееный брус стоит дороже аналогичных материалов – пиленого или профилированного бруса, оцилиндрованного или дикого бревна. Но на закупке материалов расходы на строительство не заканчиваются. Разберемся в некоторых вопросах стоимости дома.

Для начала – приблизительные расчеты на основе опыта строителей:

кубометр клееного бруса стоит примерно на25—30 % дороже, чем оцилиндрованное бревно;
для дома площадью 300 м² нужно 100 м³ клееного бруса или 160 м³ оцилиндрованного бревна, то есть, больше на 60 %;
результат – клееный брус оказывается дешевле, чем бревно.

Разница только по основному материалу составляет около 10 %. К этому следует добавить экономию за счет пониженной трудоемкости сборки сруба из профилированного бруса, простоту и надежность уплотнения межвенцовых стыков и отсутствие необходимости в ежегодной конопатке стен.

Приведенные расчеты весьма приблизительны, и в зависимости от разных обстоятельств эта оценка может обернуться и в другую сторону. Но они показывают, что утверждения о дороговизне клееного бруса нельзя считать однозначно верными. Кроме того, доля расходов на стены в общем бюджете строительства составляет примерно 15 %, и любая разница в стоимости «коробки» должна оцениваться с коэффициентом 0,15.

Недостатки – как же без них!

Главные недостатки дома из клееного бруса происходят от самой природы основного материала – древесины.

Биологическая стойкость

Древесина подвержена гниению, ее повреждают насекомые. Это – недостатки, свойственные любому природному материалу. Для защиты стен дома от гнили и плесени ее, прежде всего, нужно защитить от влаги. Причем защищать нужно не только снаружи, но и изнутри. Не стану подробно останавливаться на проблеме диффузии водяного пара и его конденсации в стенах, скажу только, что снаружи обязательно нужно применять паропроницаемые лаки, а изнутри лучше использовать пароизолирующие покрытия.

Кроме традиционной защиты от влаги, древесина обрабатывается биозащитными пропитками и лаками. Это действенная мера, которая, однако, может поставить под сомнение экологичность дома.

Огнестойкость

Огнестойкость – это не про дерево. Для защиты деревянного дома от пожара нужно особенно тщательно соблюдать правила пожарной безопасности и применять особые меры, снижающие вероятность возгорания и препятствующие распространению огня. Эти меры известны. Главное – применять их комплексно, нигде не оставляя лазейки для возникновения пожара. Одна из таких мер – обработка стен антипиренами.

Огнезащитная пропитка существенно повышает огнестойкость здания, но опять же вступает в противоречие с идеей экологичности. Здесь нужна «золотая середина», которую каждый находит сам.

Тепло в доме

Стены из бруса теплее, чем стены из кирпича такой же толщины. Но этого факта не достаточно для того, чтобы считать брусовый дом теплым.

Большинство кирпичных домов имеют стены толщиной 2 кирпича – то есть, 510 мм плюс штукатурка. Такая стена обладает приведенным тепловым сопротивлением около 1,13 (м²∙⁰С)/Вт. Стена из бруса толщиной 250 мм имеет сопротивление 1,55 (м²∙⁰С)/Вт.

То есть, дом из бруса теплее, чем большинство кирпичных домов. Вот только, строительные нормативы, по которым строились эти дома, уже устарели! Например, для климата Московской области внешние стены жилого дома должны иметь сопротивление теплопередаче 3,2 (м²∙⁰С)/Вт.

Распределение температуры и влажности в стене из соснового бруса при одинаковой влажности внутри и снаружи 55%

То есть, стены из бруса, без дополнительного утепления не соответствуют современным нормам тепловой эффективности. Их нужно утеплять, а это портит внешний вид дома и обесценивает саму идею строительства из бруса.

Застрахуйте себя от ошибок подрядчика, узнайте условия проведения технический надзора на вашем объекте строительства

Минусы возведения домов из клееного бруса — Арт Строй Дизайн

Строительный рынок сегодня активно развивается. Обратите внимание, что из стройматериалов используются не только кирпичи и блоки, но и материалы из натуральной древесины. Особым спросом пользуется клееный брус различных видов и оцилиндрованные бревна (также применяют профилированный и нестроганный брус). Их отличает доступность, легкость строительства и долгий срок в эксплуатации.

Однако брус, как и любой другой материал, не может быть совершенным, поэтому не лишен нескольких недостатков. Давайте рассмотрим основные дефекты, чтобы иметь полное представление о таком материале как клееный брус.

> Каталог проектов домов из клееного бруса

Основные минусы клееного бруса

Появление трещин с торцов. Данное явление очень редкое, но имеет место быть. Кстати, трещины, как правило, ограничены по площади. В основном это связано с тем, что клееный брус был подвержен длительному воздействию солнечных лучей или дом строился слишком долго. Если с трещинками не бороться, то со временем они пойдут дальше, а это влечет за собой серьезные последствия.

Полезный совет: при строительстве стен торцы бруса обрабатывают специальными составами, которые позволяют избавиться от проблемы заблаговременно. Появившиеся трещины прошпаклевывают или используют другие более современные составы.

Усадка дома. Этот параметр незначительный, если сравнивать с оцилиндрованным бревном или профилированным брусом, однако просадка наблюдается и требует своевременного вмешательства. Усадка начинается с того момента, как стены начинают просыхать в естественных условиях (с 8-12% влажность снижается до 3-5%). Усадка не критична, поэтому в дом можно заезжать жить на постоянное проживание сразу после окончания строительного процесса.

Сохранение тепла напрямую зависит от количества окон и дверей в доме. Эффективность проживания повышается на порядок, если кровля выполнена качественно и правильно. Заметьте, что толщина стен в данном случае играет второстепенную роль. Оконные и дверные проемы должны быть четко заделаны, чтобы исключить продуваемость, что требует дополнительных вложений.

На сегодня пока нет достоверных данных о долговечности материала, так как его активное использование началось лет 20 назад, стройматериал сравнительно новый.

Сомнения возникают, когда клееный брус относят к абсолютно экологичному материалу. В этом направлении возникают горячие споры, так как в производстве используются клеевые составы. Но благодаря новым технологиям брус производится из высококачественных составов. Откуда сформировалось мнение, что клееный брус опасен для здоровья? Все очень просто. На рынке есть много компаний, которые с целью экономии и легкой наживы применяют некачественные и опасные клея. Однако покупку низкосортного пиломатериала легко избежать: стоит обращаться только к проверенным поставщикам пиломатериалов, которые находятся на рынке не первый месяц. Обязательно нужно проверить сертификаты соответствия и разрешительную документацию на клея, где должно быть указано, что формальдегиды и прочие вредные компоненты в производстве не применялись.

Низкая паропроницаемость стен из клееного бруса как у камня или бетона, однако, это ошибочное мнение. Брусовые ограждения способны «дышать», в помещении создается уникальный микроклимат.

Данный материал в сравнении с другими имеет достаточно высокую цену, что связано с внедрением дорогостоящей технологии производства. Но это не относится к существенным недостаткам клееного бруса. Все определяется личными финансовыми возможностями. Например, кирпич стоит на порядок дороже, но клееный брус дороже оцилиндрованного бревна или профилированного бруса. Все относительно. Проанализировав все минусы и достоинства клееного бруса, можно сделать вывод, что строить дом из него – правильное решение.

Преимущества и недостатки клееного бруса

Процесс изготовления клееного бруса непрост и требует времени. Но в итоге всех производственных операций создается натуральный строительный материал с улучшенными характеристиками.

Общие достоинства деревянных домов

Дерево – один из популярных материалов, который часто выбирают для строительства загородных домов, коттеджей и дач. Его преимущества:

Умеренная стоимость.
По сравнению с деревянным домом аналогичное кирпичное строение требует более весомых финансовых вложений.
Легкость конструкции.
Дом из дерева из-за более низкой плотности материала весит гораздо меньше кирпичного. Это дает возможность возводить более простой и менее дорогостоящий фундамент.
Низкие затраты на отделку.
Во многих случаях они вообще отсутствуют, так как качественно обработанное дерево выглядит эффектно без декорирования.
Низкая теплопроводность.
Кирпич пропускает тепло быстрее дерева, поэтому дом из этого материала приходится тщательно утеплять.
Высокая скорость строительства.
Независимо от выбранной технологии, деревянный дом возводится в течение одного строительного сезона.
Экологическая безопасность.
Даже клееный брус не содержит вредных компонентов, если при производстве материала использовался нетоксичный полиуретановый клей.

В ряду деревянных стройматериалов особе место занимает клееный брус. Все большее число семей именно его выбирают для строительства дома – и не прогадывают!

Преимущества клееного бруса

Наша компания Garden House возводит жилые дома из клееного бруса, изготовленного российским заводом «Арт Хольц». Мы тесно сотрудничаем с этим производителем, который считается одним из лучших на строительном рынке.

Компания «Арт Хольц» закупает пиломатериалы у самых известных в мире лесопильных предприятий. Применяет передовые производственные технологии и использует собственные разработки, которые улучшают качество, повышают долговечность и надежность материала.

Преимущества клееного бруса, из которого возводит дома компания Garden House:

Высокая прочность.
Несущие конструкции из клееного бруса прочнее железобетонных. Следовательно, длину пролета конструкционных балок можно увеличивать, расширяя пространство помещений. Сейсмостойкость строения обеспечивается плотной увязкой всех элементов, поэтому дом выдерживает подземные толчки и мощные ветровые нагрузки.
Минимальные сроки строительства.
Если для возведения жилого объекта используется домокомплект из клееного бруса, строительство занимает 2 месяца. Причем собирать такую конструкцию можно круглогодично, и подходящую погоду ждать необязательно.
Возможность сделать скрытую проводку.
Для этого в брусе просверливаются каналы. В них укладываются провода в пластиковых гофротрубах или гибких закладных кабель-каналах.
Привлекательный внешний вид.
Фасад такого дома красив без декоративной обработки. При желании можно лишь покрасить поверхность наружных стен. Иной отделки, как правило, не требуется, что сокращает общие расходы на строительство.
Отсутствие необходимости в ремонте фасада.
Стены дома из клееного бруса можно обрабатывать не чаще чем раз в 10-15 лет. Поверхность при этом шлифуется, пропитывается антисептическими составами, затем послойно наносятся грунтовка и краска.
Низкая теплопроводность.
Климат в большинстве областей России достаточно суров, поэтому одной из главных характеристик строительных материалов считается сопротивление теплопередаче. Этот показатель одинаков у стен из клееного бруса толщиной 21 см, газобетона – 29 см и кирпичной кладки – 46-50 см.
Пожароустойчивость.
При воспламенении клееный брус прогорает, но конструкция дома при этом не разрушается. Для повышения огнестойкости древесные стройматериалы обрабатываются огнезащитными составами.

Сравнение обычного и клееного бруса

Обычный профилированный брус дешевле клееного, поэтому считается его главным конкурентом. Но цена – единственное преимущество этого материала.

Сравнительные характеристики двух видов бруса:

Особенности	Брус
Особенности	обычный	клееный
Усадка материала	6-8 %, так как дополнительная сушка не производится	0,4-1 %, так как материал предварительно высушивается
Нарушение геометрических характеристик	Случается часто из-за неравномерного испарения влаги	Исключено
Образование трещин (нормированные показатели)	Допускается, но их размеры не должны превышать 1х15х150 см (ширина, глубина, длина)	Допускается образование продольных трещин, но на прочность они не влияют
Поражение древесины грибком, гнилью, появление червоточин	Такая вероятность высока	Подобные дефекты исключены
Деформации из-за температурных колебаний	Возможны все виды нарушения формы и размеров бруса	Скручивания, изгибы и другие деформации отсутствуют
Необходимость в теплоизоляции	Тщательно утепляются все элементы конструкции, включая наружные стены	Брус шириной 210-240 см по теплотехнике соответствует установленным нормативам
Вид поверхности	Заметны трещины, мертвые и выпавшие сучки, поэтому требуется отделка	Гладкая поверхность выглядит эстетично и не требует декоративной обработки

Кроме того, клееный брус значительно прочнее цельной древесины. Это свойство достигается за счет особой укладки ламелей, при которой древесные волокна (годовые кольца) направляются в разные стороны.

Недостатки клееного бруса

Как у любого материала, у клееного бруса есть и отрицательные стороны.

Самый существенный минус клееного бруса – это цена, которая объясняется сложным и дорогостоящим производством. Но этот недостаток относителен. Клееный брус, в отличие от цельной древесины и других материалов, не требует дорогостоящей отделки, поэтому данные расходы исключаются из общих затрат. В итоге стоимость строений из клееного и обычного бруса может уравняться.

Еще одним недостатком клееного бруса считают наличие плотных слоев клея в его структуре, которые якобы влияют на экологичность. Если при изготовлении применяются безопасные клеевые системы, то получаемый материал не оказывает вредного воздействия на здоровье.

Брус, из которого возводим дома мы, изготавливается с применением экологичной полиуретановой системы Purbond. Сращиваемые ламели образуют материал, который не выделяет опасных для здоровья компонентов в процессе эксплуатации дома.

Как избежать строительства дома из некачественного бруса

Преимущества дома из клееного бруса подтверждаются только в том случае, если для строительства использовался качественный материал. При выборе дефектного сырья и нарушениях технологии производства некоторые плюсы могут превратиться в минусы. Поэтому доверять строительство такого дома стоит только той компании, которая работает с ответственным производителем этого древесного материала. Если желаете построить дом из настоящего клееного бруса, закажите его возведение компании Garden House.

Преимущества и недостатки домов из клееного бруса

Для постоянного проживания люди предпочитают более близкие к природе варианты строительства и натуральные материалы, желая создать для себя безопасную, комфортную и экологически чистую среду для жизни. Экология вблизи мегаполисов оставляет желать лучшего и реализовать такие желания в городе сложно, поэтому малоэтажное строительство смещается в загородный частный сектор.

Выбирая основной материал для возведения жилища — древесину, человек принимает сразу несколько важных решений. В ходе реализации проектов деревянных домов у него появляется возможность стать владельцем красивого, надежного, уютного, экологичного, достаточно долговечного и относительно недорогого жилья.

Древесина – самый традиционный природный материал для строительства жилья в наших широтах. Она износостойка, долговечна и легко поддаётся обработке. В целебные свойства деревянных построек даже верили наши предки.

Дома из бревна и бруса эффективно сохраняют тепло, имеют презентабельный вид и позволяют воплотить самые оригинальные архитектурные проекты.

У древесины есть один существенный минус, она в высокой степени подвержена деформации. Но её можно компенсировать с помощью высокотехнологичного оборудования и продвинутых методов деревообработки. Инновационные технологии деревообработки расширили перечень материалов для строительства домов. К таким новым материалам относится — клееный брус. Он широко используется для возведения частных домов благодаря некоторым уникальным особенностям, которых лишены другие виды стройматериалов из древесины. Однако далеко не все знают о преимуществах и недостатках домов из клееного бруса.

Клееный брус — материал, успевший положительно себя зарекомендовать в строительстве и собрать огромное количество положительных отзывов.

Производство клееного бруса – сложный многоэтапный процесс. Нельзя отклоняться от инструкции, пропускать или менять местами стадии работы. Подробнее о Технологии и оборудовании для производства клееного бруса

Именно материал определяет срок эксплуатации дома, его технические и эстетические характеристики, прочность. Клееный брус, как строительный материал, обладает следующими неоспоримыми достоинствами и уникальными свойствами:

Постоянство геометрии. Клееный брус не усыхает при эксплуатации дома. Благодаря этой важной особенности пиломатериал практически не подвержен деформации из-за усадки – она составляет всего 1-2 % (для сравнения, дома из оцилиндрованного брёвна усаживаются в среднем на 8-10 %). Это позволяет начать эксплуатацию жилья сразу же по окончании строительства и отделки. Длина клееного бруса может быть 13,5 м, если это требуется по проекту. Качество клееной древесины у разных производителей, к сожалению, не одинаковое: есть вероятность столкнуться с некачественным продуктом, выпущенным с нарушением технологических требований.

Экологическая чистота клееного бруса. Преимущество, которое чаще остальных подвергают сомнению. Используемая для производства бруса клеевая система (например, ЭПИ система AICA Япония) имеет самый строгий экологический сертификат безопасности, не содержит формальдегид, фенол и прочие вредные соединения, при этом естественные полезные воздействия древесины полностью сохраняются. Клей после полимеризации образует кристаллическую решётку, в размер ячеек которой без помех проходят молекулы простых газов. То есть, клееный брус «дышит» ровно также, как и обычный «массив».

Теплоизоляционные характеристики. Древесина хвойных пород — по определению материал с низкой теплопроводностью, поэтому жилище хорошо сохраняет тепло зимой. Этому способствуют структура пиломатериалов и плотность укладки брусьев. Важный параметр для комфортной жизни в доме: чем она ниже, тем лучше материал удерживает тепло в помещении. Коэффициент теплопроводности клееного бруса – 0,1 Вт/м*с. Для сравнения, у древесины этот параметр колеблется 0,4 до 0,15 Вт/м*с. А у кирпича – от 0,4 до 0,8 Вт/м*с. В действительности дома и коттеджи из клееного бруса с толщиной стен от 200 мм не нуждаются в дополнительном утеплении и стойко выдерживают даже сильные морозы на севере нашей страны. Независимо от того, брус какой толщины вы выберете, стоит учесть, что тепловые потери через стены дома не превышают 33%. Остальное теряемое тепло уходит через оконные и дверные проемы (27%), подвальные и чердачные перекрытия (21%) и вентиляционную систему (19%). Поэтому толщина бруса играет не самую важную роль для обеспечения общей энергетической эффективности дома.

Защитные свойства. Особая технология производства клееной древесины предполагает применение защитных составов, которые предохраняют готовый брус от различных агрессивных внешних воздействий: гниения, проникновения насекомых-древоточцев, разрастания грибка и возгорания (за счет большого содержания воды в составе клея горение не поддерживается).
Клееный брус производится из пиломатериалов камерной сушки, в процессе которой под воздействием высоких температур разрушается лигнин, древесный сахар и целлюлоза – питательная среда для древесных жуков и насекомых. Клееный брус не представляет интереса для древесных паразитов. Это делает дома из клееного бруса долговечными и стойкими, увеличивая сроки их эксплуатации.

Быстрота сборки. На строительную площадку клееный брус прибывает пронумерованным и имеющим весь набор комплектующих. Клееный брус, изготавливаемый с высокой точностью, не вызывает никаких проблем при сборке дома, не нужно подгонять детали — вся работа напоминает сборку конструктора, поэтому такие постройки возводятся втрое быстрее, чем кирпичные или бетонные дома. Возведение дома из клееного бруса занимает сравнительно мало времени, весь цикл строительства дома может занять 3-4 месяцев. Работа в аналогичном темпе возможна лишь с щитовыми материалами, но по технологическим и качественным характеристикам, а также удобству эксплуатации они сильно уступают клееному брусу. Сборка осуществляется в любое время года.

Готовность дома к отделочным работам. После возведения строения можно сразу начинать отделочные работы — это позволяет сделать почти нулевая усадка. Внешний вид клееного бруса весьма привлекателен, поверхность уже отшлифована до гладкости, а форма брусьев идеально геометрична. Поэтому дом не будет нуждаться в дорогостоящей внутренней и внешней отделке, что, в конечном итоге, удешевляет строительство и делает дома из клееного бруса рациональным и выгодным вложением денег.

Низкая нагрузка на фундамент. Куб древесного массива, из которого делают цельный профилированный брус, весит около 700 кг. Такой же объем клееного бруса из:
кедра — 420 кг;
ели — 430 кг;
сосны — 520 кг;
лиственницы — 580 кг.

Нетрудно представить, насколько ниже нагрузка на основание дома, если используется клееный брус. Это позволяет выполнить его чуть менее массивным, сэкономив деньги на бетон и опалубку.

Но как мы знаем, идеального по всем параметрам строительного материала в природе не существует. При всех плюсах есть у домов из клееного бруса и свои характерные минусы:

Трещины. Их мало, они мелкие, но они все равно будут со временем. Трещины появляются потому, что зимой по периметру стены высыхают, а середина дома удерживает достаточно высокую влажность (перепад может составлять до 4-6% влажности). Это и вызывает деформации ламелей, и, как следствие – растрескивание (это природные свойства древесины). Тем, кому не нравятся трещины, можно сказать, дерево, в том числе клееный брус, не для вас.

Высокая цена. Клееный брус — это далеко не самый бюджетный строительный материал (профилированный брус заметно дешевле). Однако часть суммы будет сэкономлена на отделке помещений дома. При производстве ламелей используют центр ствола дерева, а это самая ценная и дорогая его часть. Использование клеевых смесей, антисептиков, антипирена тоже повышает цену материала. Уют, теплоизоляционные свойства и длительные сроки эксплуатации дома из клееного бруса стоят этой цены.

Клееный брус — качественный материал, из которого собирают теплые дома. Они намного уютнее кирпичного или бетонного строения, однако имеют ряд недостатков, основной из которых — высокая стоимость. Несмотря на минусы, клееный брус заслуживает внимания потребителей и точно займет свою нишу строительного рынка в ближайшие 15-20 лет.

Дома из клееного бруса: особенности, преимущества, недостатки

Не стоит думать, что клееный брус изготовляется из отбракованного деревянного материала. Эти брусья производят из более мелких брусьев, чем цельный массив. По качественным характеристикам клееный брус не уступает массиву, а в некоторых моментах даже превосходит его.

Специфика домов из клееного бруса

Поскольку материал для производства клееного бруса тщательно подбирается по размеру и высушивается, то это явная гарантия, что он не будет растрескиваться. Клееные брусья характеризуются высокой защищенностью от гниения, не подвержены появлению вредителей. При этом общий вид строения отличается высокой эстетичностью, например можно ознакомиться с проектами и ценами компании ДДМ-Строй. Весь периметр поверхности получается ровным, а значит, не требует дополнительных отделочных работ, что выгодно отличает дома из клееного бруса от прочих видов своей дешевизной. Гнутые детали значительно расширяют спектр применения клееного бруса для экстерьерных решений, к примеру, можно применять арочные или дуговые украшения.

Процесс строительства из клееного бруса отличается оперативностью, так как брусья ровные и идеально укладываются друг на друга, и при этом строение практически не дает усадки и не будет иметь щелей. Дома из клееного бруса уютные и теплые, занимают лидирующие позиции по показателям энергоэффективности среди домов, построенных из других материалов.

Преимущества

• Во-первых, дома из клееного бруса более долговечны и прочнее, в сравнении с домами из натурального дерева. Такой эффект достигается, благодаря особенностям технологии изготовления. Волокна древесины располагают в разных направлениях при соединении для достижения максимальной прочности, а также для того чтобы избежать деформации от перепадов температуры и влажности.

• Во-вторых, помимо деревянного бруса, для его склеивания используется клей, который также экологичен и безопасен, который, в свою очередь, выполняет не только функцию склеивания, но и действует как антисептик.

• В-третьих, кратчайшие сроки строительства. Даже при условии возведения фундамента, отделочных работ и небольшой строительной бригады из человек шести, такой дом можно возвести не более чем за 2,5 месяца.

• В-четвертых, эти дома обладают отличной теплопроводностью, что значительно снижает затраты на обогрев в холодный период года. Обычно в таких домах утепляют только крышу и пол.

Недостатки

Основной недостаток таких домов — это высокая стоимость. В этом случае не получится сэкономить, так как качественный клееный брус не может стоить дешево, а если есть такие предложения, то, скорее всего в процессе производства не соблюдена технология. А если нарушается технологический процесс, то о прочности дома из клееного бруса не стоит и мечтать. Производитель может также экономить на склеивающей смеси, и использовать клей с добавлением фенола, что сразу же сказывается на экологических характеристиках дома.

Также за домами из клееного бруса потребуется регулярный уход. Каждой весной фасад дома придется обрабатывать специальными пропиточными смесями, для предотвращения изменения цвета и усиленного старения.

Дом из клееного бруса | Литовская ассоциация деревянных домов

В то время как бревенчатые дома ручной работы строятся уже веками, производство домов из клееного бруса — это довольно новая технология. Бревна для таких домов склеиваются из бруса, а затем обрабатываются механически, в основном фрезерованием. Бревна можно клеить вертикально или горизонтально. Очень важно, чтобы бревна склеивались экологически чистым клеем, пропускающим воздух и водяной пар.Это сохраняет естественные свойства бревенчатых домов и позволяет им «дышать».

По этой технологии древесина служит только сырьем для изготовления клееного бруса, который, в свою очередь, становится бревном для жилого дома. Из древесины хвойных пород делают балки из клееного бруса. Пиломатериал сушат в специальных сушильных камерах до влажности 10-12%. Высушенные доски строгают, чтобы придать им точную геометрическую форму. Затем их сортируют и склеивают в брус.Количество клееных плит может составлять от 2 до 5. Это позволяет изготавливать достаточно «толстые» (до 200 мм) клееные брусья. Для приклеивания используется влагостойкий и экологичный клей.

Преимущества домов из клееного бруса:
• Высокое качество поверхности. Все сучки и другие дефекты с бруса устраняются перед склеиванием. Препараты сортируются и подбираются по цвету и фактуре. Это обеспечивает безупречный вид изделий из клееного бруса.
• Структурная устойчивость. Клееный брус сохраняет форму и размеры. Он не деформируется, так как нет внутренних напряжений, а существующие компенсируют друг друга. Кроме того, дом из клееного бруса не требует длительного времени на обустройство, что позволяет значительно сэкономить время отделки.
• Сила. Конструкции из клееного бруса демонстрируют прочность на 50-70% лучше, чем обычный брус.
• Теплоизоляция. Снижение вероятности развития зазоров и трещин улучшает тепловые характеристики балок из клееного бруса.

Недостатки домов из клееного бруса:
• Относительно более высокая цена.
• Заявленные нормы не всегда соблюдаются (дома больше оседают, в углах появляется больше трещин и щелей).
• Производители могут использовать некондиционную древесину, которая через некоторое время темнеет, отклеивается и т. Д.
По сравнению с натуральным бревном, клееный брус в определенной степени теряет естественный вид дерева.

Достоинства и недостатки клееной древесины

Клееный брус также известен как клееный брус .Несколько небольших кусков пиломатериалов склеиваются вместе под давлением и нагреванием и образуют большую деревянную конструкцию. Эти конструкции используются в качестве вертикальных колонн, горизонтальных балок и арок. Клееный брус легко производить изогнутых форм и доступен во множестве видов и внешнего вида.

Клееный брус

уже несколько десятилетий широко используется в коммерческих и жилых проектах. Благодаря своей специализации он нравится каждому конструктору. Он идеально подходит для длинных балок и изогнутых конструкций, которые также обеспечивают прочность и красоту.Ламинированные плиты обладают лучшей механической прочностью, чем другие материалы, устойчивостью к гниению и ожогам.

Преимущество клееной древесины

Наличие

Он легко доступен в различных размерах на рынке. Клееный брус Доступен на рынке в размерах от 45 мм x 45 мм до 250 мм x 1800 мм x 30 м.

Для работы с крышей минимальный диаметр колонны должен составлять приблизительно 9X9 дюймов, а длина — 10–12 футов. В такой ситуации сложно найти цельный кусок дерева.Поэтому может быть полезен клееный брус. Поскольку клееный брус изготавливается путем соединения множества деревянных блоков, он легко доступен в больших и малых размерах.

Гибкость

Их используют в основном для поддержки крыши. Потому что мы знаем, что для усиления громоздкой крыши требуется прочный столб. Клееный брус можно легко сложить, чтобы его можно было легко использовать в любом месте конструкции крыши, он состоит из множества слоев древесины, поэтому их можно размещать под разными углами Легко сгибать, потому что конструкция крыши также требует вертикальности в качестве горизонтальной опоры.

Горизонтальная опора, используемая в крыше, может быть изогнутой. Когда клееная древесина подготовлена, ее можно легко сложить под разными углами в зависимости от требований. А когда она будет готова, образуется прочная криволинейная конструкция, которая придает крыше хорошую прочность. При использовании деревянного бруса требуется много тяжелой работы и времени, чтобы сделать изгиб.

Простота использования

Клееный брус легче в использовании, чем сталь и бетон. Потому что для этого не требуется много материала, и он также заставляет дом чувствовать себя тепло и комфортно или придает деревянному виду, от которого люди в наши дни без ума.

Лучшее преимущество, которое мы получаем, заключается в том, что мы можем использовать разные породы дерева, которые дают нам разные цвета, характеры и внешний вид.

Прочность

Как известно, древесина имеет очень хорошую нагрузку и способность выдерживать вес. При увеличении давления и натяжения древесина приобретает настроение благодаря своей гибкости и выдерживает нагрузки без каких-либо повреждений. Пока сталь и бетон трескаются.

Если говорить о прочности клееного бруса, то он в 2-3 раза прочнее стали и бетона.

Чтобы увеличить долговечность нашего деревянного проекта, необходимо правильно выбрать древесину клееного бруса. То есть мы должны выбрать породу дерева согласно нашему проекту.

Например, если мы используем клееный брус для балок и столбов крыши дома. Поэтому следует выбирать такую породу дерева, которая имеет хорошее соотношение прочности и веса.

Если нам нужна древесина для бассейна, то мы должны взять такой клееный брус с высокой влажностью и содержанием хлора, который может оставаться в контакте с водой в течение длительного времени и не портиться.

Пожар

Таких пород дерева существует несколько, огнестойкость у них неплохая. Огнестойкость клееной древесины довольно высока по сравнению с обычной древесиной, поскольку это прочная структура.

Анти-термит

Древесина обыкновенного вида может быть полой внутри и гнилой. Из-за термитов и муравьев его строение слабое. И эта структура становится полностью пустой и слабой в течение нескольких лет. Но если мы говорим о клееной древесине, то она полностью прочная, потому что ее получают путем соединения в ней нескольких слоев.Так что вероятность появления термитов очень меньше.

Недостаток клееного бруса

Цена

Если говорить о цене, то цена на клееный брус всегда выше, чем на обычный пиломатериал. Потому что стоимость производства этого бруса связана с ценой.

Качество

Второй недостаток клееного бруса — его качество. Клееный брус изготавливается путем соединения нескольких деревянных частей. Если во время производства в середине деревянного блока используется плохая древесина, эта неисправная древесина может привести к порче всего деревянного блока.Так что через несколько лет пиломатериалы потихоньку испортятся полностью.

Читать другие статьи:

Преимущества и недостатки деревянного сайдинга

Древесина для террасной доски: Руководство по настилу

Клееный брус (клееный брус) и его преимущества

Деревянные садовые качели высокого качества

7 августа 2019 Среда
Рифат Пехливан

Дерево — это живое существо, которое продолжает реагировать на внешние элементы.Это качество, придающее ему естественную красоту, также вызывает некоторые недостатки во время и после обработки. Структурная древесина должна пройти контролируемую сушку, прежде чем ее можно будет использовать. Даже после процесса сушки, когда древесина будет использована для изготовления конечного продукта, ей необходимо будет приспособиться к окружающей среде. Если условия окружающей среды будут продолжать меняться, например, на открытом воздухе, древесина будет продолжать меняться: летом усадиться, во влажные сезоны расшириться, а в разгар этого изменения она будет скручиваться, гнуться и трескаться.Поэтому изделие из такой древесины не будет надежным.

Клееный брус — это тип изделий из древесины, изготовленных из конструкционных материалов, в которых несколько слоев древесины определенных размеров склеиваются вместе с помощью влагостойкого связующего. Тот факт, что слои, входящие в состав клееного бруса, взяты из разных секций дерева, означает, что несовершенство одного слоя компенсируется другим слоем, и каждый слой будет эффективно уменьшать движение друг друга. А поскольку маловероятно, что все они будут двигаться в одном направлении, конечный продукт не потеряет свою форму, не скручивается и т. Д.Таким образом, известно, что клееный брус более надежен, чем цельный брус такого же размера.

Glulam также создает бесконечные эстетические возможности, поскольку текстура разных слоев приводит к разному внешнему виду. Его использование в архитектурном отношении быстро возросло, поскольку он жесткий и прочный, его можно сгибать и придавать форму. Из него можно изготавливать более длинные арки, чем из традиционной тяжелой древесины, и не требуется опорная балка или столб.

С экологической точки зрения также считается более устойчивым.Это позволяет эффективно использовать молодые деревья с плантаций, что снижает вырубку древних лесов.

Почему балки из клееного бруса так популярны в строительной отрасли?

Клееный брус, более известный как клееный брус, представляет собой инновационное конструктивное решение в области строительства. Это тип конструкционной древесины, рассчитанной на нагрузку, которая используется для изготовления балок и колонн как в жилых, так и в коммерческих целях.

Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Многослойная массивная древесина, разрезанная на одинаковую структуру и скрепленных вместе высокопрочным, влагостойким клеем, образует единую конструкцию из клееного бруса.

Клей глубоко проникает в слои под высоким давлением, делая склейку более прочной. Клееный брус немного отличается от поперечно-клееной древесины в отношении ламинирования слоев древесины или ламелей.

В поперечно-клееной древесине слои древесины скреплены перпендикулярно направлению соседних слоев, что придает ей прочность в двух направлениях. Этот вид инженерной древесины используется для отделки стен, полов и крыш. Вместе клееный брус и кросс-ламинат составляют отличную команду и дополняют друг друга в различных областях применения

Клееный брус из твердых пород дерева идеально подходит для конструкций с длинными пролетами с изгибами и формами, такими как арки. Они сочетают в себе прочность и естественную эстетику дерева.

Применение клееной древесины

Клееный брус бывает глубиной от 6 до 72 дюймов и шириной от 2.От 5 до 10,75 дюймов. Во время заказа компоненты обрезаются по длине и могут превышать 100 футов. Прямые балки, изогнутые балки, радиальные арки и арки Тюдоров — некоторые из обычно доступных форм.

Доступны четыре класса внешнего вида: обрамляющий, архитектурный, промышленный и премиальный. Это позволяет использовать его в различных архитектурных решениях как для внутренних, так и для наружных проектов.

Клееный брус известен тем, что используется в заметных открытых конструкциях, таких как сводчатые потолки и связанные арки.Поэтому его ценят за свои эстетические свойства в домах, церквях и коммерческих зданиях, таких как учебные заведения, офисы и рестораны.

Также хорошо смотрится на заднем плане в качестве прогонов, перемычек, коньковых балок и балок перекрытия. Клееный брус может даже справиться со сложными условиями эксплуатации мостов, причалов для яхт, опор и траверс.

Преимущества клееной древесины

Прочность

По сравнению со сталью и бетоном, клееный брус имеет более высокое соотношение прочности и веса.Его соотношение прочности к весу примерно в 1,5-2 раза выше, чем у стали. Он способен создавать пролеты без опор длиной более 500 футов.

Это делает его экономичным выбором для длинных пролетов и высоких колонн, которые не нуждаются в дополнительной опоре. Кроме того, для уменьшения веса конструкции требуются фундаменты меньшего размера.

Прочность

Glulam — это решение, не требующее особого обслуживания, рассчитанное на десятилетия эксплуатации. Клееный брус лиственных пород имеет минимальную усадку, не трескается и не перекручивается.

Это один из самых стойких строительных материалов, выдерживающих агрессивные условия. Он устойчив к коррозии, гниению и заражению насекомыми. Это делает его полезным в сложных условиях, таких как конструкции бассейнов и шкуры животных.

Огнестойкость

Древесина может пережить сталь при тех же условиях пожара. Он горит с известной скоростью и, в отличие от стали, не деформируется.

Клееный брус может иметь конструктивную конструкцию, способную дольше служить в огне.Его огнестойкость может быть увеличена за счет дополнительных огнезащитных покрытий.

Архитектурная свобода

Клееный брус обеспечивает много места при проектировании и строительстве всего проекта. Увеличенные размеры окон и опорных балок дают архитекторам больше свободы для творчества.

Энергоэффективный и экологически чистый материал

Клееный брус легче производить, поскольку древесина растет из земли. При производстве клееной древесины используется лишь часть энергии, которая уходит на производство других строительных материалов, таких как сталь и бетон.Одна стальная балка потребует в 10 раз больше энергии, чем требуется для производства эквивалентной клееной балки.

Выбросы формальдегида из клееного бруса чрезвычайно низкие. Его также легко перерабатывать и повторно использовать, что делает его возобновляемым материалом.

Эстетика

Клееный брус имеет естественный вид и поразительный внешний вид. Он может придать зданию ощущение тепла и комфорта, что делает его предпочтительным выбором по сравнению со сталью или бетоном. В настоящее время доступны различные породы древесины и виды обработки, которые можно адаптировать в соответствии с вашими требованиями.

Гибкость

Благодаря гибкому процессу ламинирования, клееный брус имеет широкий диапазон доступных размеров. Более того, его легче настроить для изготовления нестандартных и сложных форм. Клееному брусу можно придать практически любую форму.

Строят ли они дом, крышу общественного здания или деревянный мост, архитекторы и дизайнеры имеют более широкие возможности для создания форм и конструкций из клееного бруса.

Сейсмические характеристики

Обладая более высокой сейсмоакустической стойкостью, клееный брус более устойчив к землетрясениям, чем другие строительные материалы.

Цена — качество

По сравнению с бетоном или сталью, клееный брус предлагает большее соотношение цены и качества и является более экономичным вариантом. Общая стоимость строительства может быть значительно ниже с использованием клееного бруса.

Легко работать с

Клееный брус прост в обращении, работе и сборке. При работе с клееным клеем достаточно простых машинных и ручных инструментов.

Деревянные балки из клееного бруса прочные, легко настраиваемые, ресурсосберегающие и экономичные. Благодаря их большей структурной прочности и естественной эстетической привлекательности строительная промышленность все больше доверяет этому материалу.Клееный брус намерен стать лидером в области строительных конструкций благодаря своей экологической природе.

Новости и пресс-релизы

Что следует знать о конструкции из клееного бруса

Инженеры и архитекторы теперь отдают предпочтение CLT для таких проектов, как павильоны, мосты, школы, квартиры и офисные здания, поскольку с середины 19 века они строили жилые дома и малоэтажные коммерческие здания с использованием объемного деревянного каркаса.

Считалось, что древесина имеет значительные структурные ограничения с точки зрения высоты здания, которая начала меняться. Когда наборы деревянных досок склеиваются под чередующимися углами 90 °, собранный продукт становится очень прочным. Этот продукт известен как поперечно-клееный брус или CLT. Инженерный метод CLT сделал древесину доступной в качестве опции для строительства зданий средней этажности, причем это «средний рынок» для строительства, если хотите, именно там строительство CLT может существенно продвинуться в ближайшие годы.

Однако на этом все не закончится. CLT уже пересек границу между среднеэтажным и высотным строительством (конструкции более 11 этажей), хотя архитектурные и инженерные соображения в конечном итоге будут определять, сколько поперечно-клееной древесины находится в «деревянной конструкции».

Проблемы роста

Когда происходит что-то, подрывающее статус-кво, это начинает вызывать перераспределение капитала и рабочей силы в экономике. CLT ничем не отличается. Эти перераспределения, в свою очередь, часто вызывают интенсивные споры о чистых достоинствах разрушительного процесса или технологии.

Более недавно правительство приняло закон в ответ на пожар в башне Гренфелл, который может иметь непредвиденные последствия для роста CLT в Великобритании. Законодательство запрещает использование любых горючих материалов во всей внешней стене любого жилого дома высотой более 18 метров. В результате CLT больше не может использоваться во внешних стенах этих зданий.

Хотя CLT в запрете не заслуживает внимания, это не запрет для самого CLT, и мы прилагаем все усилия для того, чтобы это сообщение было ясным и понятным.Большая часть тяжелых работ в многоквартирных домах, построенных из CLT, приходится на их сердцевину, внутренние стены и плиты перекрытия. Использование CLT для этой конструкции также безопасно.

Подумайте о структурах, построенных из негорючих материалов, таких как системы с металлическими каркасами, но преобразованных в гибридную структуру с полами из CLT на клееных колоннах и каркасах, во многом аналогично жилищной схеме для студентов в Ванкувере. (Дом Брока Коммонс Таллвуд).

Мы уверены в пожарной безопасности конструкции CLT, но отрасли действительно необходимо поддерживать дополнительные исследования и испытания, чтобы однозначно продемонстрировать это.

С учетом конкурирующих взглядов на CLT, ответственность в конечном итоге лежит на владельце структуры, чтобы решить, использовать ли строительство CLT, основываясь на фактах, экономике и общей системе ценностей владельца.

Какие преимущества и недостатки конструкции CLT?

Преимущества поперечно-клееного бруса

Сторонники конструкции из поперечно-клееной древесины отмечают ряд преимуществ CLT. Мы собрали их здесь:

Устойчивый
Упрощенная доставка на место
Более быстрая установка
Строительная площадка чище, суше
Не требуется специального опыта строительства
Менее дорогой фундамент (за счет меньшего веса)
Сниженные отходы
Конструкция из огнестойкого дерева
Лучшие термические свойства
Снижает трудозатраты на месте до 50%
Увеличивает график проекта до 25%
Работает близко к стандартам Passivhaus, требует минимального нагрева
CLT создает долгосрочное хранилище CO ₂, секвестрированного во время роста деревьев

Недостатки CLT

Вот некоторые из текущих недостатков, приводимых в различных источниках:

CLT дороже стали или бетона
Кодовые ограничения на высоту деревянных домов
Стоимость электромонтажных, сантехнических и других услуг может возрасти (отсутствие полостей в стенах)
Могут быть более высокие архитектурные / дизайнерские расходы
Более высокая стоимость транспортировки материалов (относительно небольшое количество производственных предприятий)
Менее долгосрочная гибкость (подумайте о будущих ремонтах)

CLT на подъеме…

По мере увеличения спроса и предложения на CLT некоторые из этих недостатков могут исчезнуть. Увеличение производства может снизить затраты. Больший спрос означает больше людей с опытом проектирования.

Подводя итог, можно сказать, что Великобритании необходимо строить 250 000 домов в год, если бы средства были использованы для строительства из CLT, это сэкономило бы более 10 миллионов тонн CO ₂ каждый год (что эквивалентно снятию двух миллионов автомобилей с рынка). Дорога). и впоследствии будет способствовать лесовосстановлению.

Что остается неизменным между CLT и другими строительными материалами, так это то, что необходимо выполнять соединения между компонентами здания. Узнайте больше о растущей линейке соединителей и креплений Simpson Strong-Tie для деревянных конструкций.

Что такое клееная древесина (клееный брус)?

Сокращенно от «клееной древесины», клееный брус является недавно популярным дополнением к семейству деревянных изделий с необычным названием. Клееный брус — это уникальное сочетание красоты и прочности.По данным APA, Ассоциации инженерной древесины, он прочнее стали.

«Клееный брус хорош тем, что вы можете отшлифовать его и выделить все зерна. Вы можете использовать более экзотические породы дерева и получить красивые балки, которые на самом деле имеют прочную конструкцию. В будущем вы увидите намного больше этого ». -Профессиональный строитель Джордан Смит

Хотя в последние годы клееный брус привлекает интерес строителей и архитекторов, на самом деле он имеет долгую историю. Первоначальный швейцарский патент на этот тип инженерной древесины датируется 1901 годом, и одним из первых зданий в Соединенных Штатах, где он использовался, была Лаборатория лесных продуктов Министерства сельского хозяйства США в Мэдисоне, штат Висконсин, строительство которой было завершено в 1934 году — оно используется до сих пор.

Старая открытка с изображением здания Лесопромышленного комплекса, ок. 1930. БОСТОНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА / ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОМЕН.

Как делается клееный брус?

Клееный брус — это, в основном, связка деревянных частей или пластин. Самые прочные ламинаты размещаются на внешней стороне балки, создавая более прочный конечный продукт, который лучше справляется с любой нагрузкой на него. Затем различные детали соединяются вместе с помощью прочного влагостойкого клея. Поскольку различные листы укладываются встык, можно создавать длинные пролеты, которые могут перекрывать большие открытые пространства — привлекательная особенность дизайна для приложений, включая как коммерческие, так и жилые проекты.

Клееные изделия из пихты Дугласа и южной сосны являются обычным явлением, но этот конструкционный клееный брус также может быть изготовлен из различных пород дерева, включая кедр и ель.

Использование клееного бруса

Из-за присущей ему прочности клееный брус часто используется в общественных зданиях, таких как церкви и помещения для выступлений, где он позволяет создавать впечатляющие открытые пространства в таких приложениях, как сводчатые потолки. В проектах открытого пространства в жилых проектах можно также использовать эти балки в местах, где требуются длинные пролеты без промежуточных опор.Хотя большая часть привлекательности клееного бруса заключается в том, что он подчеркивает красоту открытой древесины, он также часто используется в конструкциях, где элементы клееного бруса не видны, как в случае балок перекрытия.

Некоторые известные здания, построенные из клееного бруса, включают:

Плюсы и минусы клееного бруса

Профессиональный строитель Джордан Смит прогнозирует, что клееный брус и его родственники из CLT (кросс-клееная древесина) станут гораздо более распространенными в ближайшие годы, и есть много преимуществ использования клееного бруса, которые определяют его нынешнюю популярность.Однако архитекторы и строители также должны знать о некоторых опасениях.

4 преимущества клееного бруса

1. Гибкость

Как продукт из искусственной древесины, клееный брус может быть изготовлен в различных формах и размерах в соответствии со структурными и дизайнерскими потребностями каждого проекта. С клееными изделиями легко создавать изогнутые арки и другие сложные формы.

2. Стоимость

Клееный брус дороже традиционной древесины, но, как правило, дешевле стали (особенно с учетом затрат на установку), материала, который он обычно заменяет, когда используется для перекрытия больших открытых пространств.

3. Экологический фактор

Поскольку клееный брус изготавливается из возобновляемого ресурса — деревьев, которые обычно выращиваются на месте, он, возможно, является более экологически чистым продуктом, чем другие альтернативы.

4. Соображения по конструкции

Клееный брус придает зданиям теплый и уютный вид открытой древесины. В то время как стальные балки могут функционально играть ту же роль во многих конструкциях, красота клееного бруса — большая часть его привлекательности для архитекторов и строителей.

3 Недостатки клееного бруса

1. Расслоение

Если используется неподходящий клей, различные слои в балке могут разделиться. Усовершенствования клея значительно снизили количество случаев расслоения, но если оно наблюдается до использования балок, вы должны уведомить производителя. Если вы заметили расслоение в завершенном здании, следует проконсультироваться с инженером-строителем, чтобы он предоставил возможные решения.

2.Прочие проблемы с техническим обслуживанием

Все изделия из дерева, не только клееный брус, подвержены ряду общих проблем: гниение, трещины (небольшие отверстия, идущие параллельно волокнам и которые могут развиться в трещины), повреждение насекомыми, такими как термиты, и нормальные колебания влажности, возникающие при древесина. Правильное нанесение герметиков и внимание к вентиляции могут свести к минимуму эти риски. Клееный брус из обработанной консервантом древесины — еще одна возможность.

3.Прочность

Строители разделились по этому вопросу, хотя некоторые скептически относятся к долговечности клееной древесины по сравнению со сталью. Хотя клееный брус используется уже более века, новый всплеск его популярности наблюдается сравнительно недавно. Еще неизвестно, прослужит ли этот тип деревянных балок до тех пор, пока стальные балки в различных конструкциях.

MT Copeland предлагает онлайн-классы на основе видео, которые дают вам фундамент в области строительства с использованием реальных приложений. Классы включают профессионально подготовленные видеоролики, преподаваемые практикующими мастерами, и дополнительные загрузки, такие как викторины, чертежи и другие материалы, которые помогут вам овладеть навыками.

что такое клееный брус преимущества недостатки

Достоинства и преимущества клееного бруса — techlam

клееный брус намного превосходит массивный брус благодаря своей высокой прочности и стабильности размеров.там, где стойки и балки из массивной древесины будут трескаться и скручиваться, клееный брус того же размера (а часто и меньше) останется стабильным в течение многих лет, а также сохранит свою эстетическую привлекательность. экологические характеристики 【Получить цену】

Преимущества клееного бруса в школьных навесах или беседках

Клееный брус

имеет много преимуществ перед сталью и бетоном не только по внешнему виду, но и по значительному снижению веса и большему потенциалу для более длинных пролетов, больших нагрузок и необычных форм.конструкционная стальная балка, например, может быть на 20% тяжелее, а бетонная балка на 600% тяжелее, чем эквивалентная клееная балка. 【Узнать цену】

Преимущества и недостатки ламината — gharpedia.com

недостатки / недостатки: 01. хотя это можно По внешнему виду ламинат из шпона не похож на текстуру шпона. каким бы качественным он ни был, он не может имитировать ощущение натурального дерева под ногами. 02. Известно, что он токсичен, поскольку выделяет летучие органические соединения формальдегидом.03. 【Узнать цену】

Преимущества и недостатки деревянных домов

Преимущества: — древесина — отличный изолятор: кирпичные дома, как известно, обладают выдающимися изоляционными свойствами, но дерево их превосходит — древесина — эластичный материал: в отличие от кирпичных или бетонных стен, деревянные стены не обязательно должны быть очень толстыми. например, стена длиной 20 м достаточно прочна, чтобы защитить от. Узнать цену】

что такое клееный брус и как его использовать?

клееная древесина — это продукт из искусственной древесины, то есть он сделан из дерева, но обрабатывается и собирается в соответствии с точными спецификациями для создания строительного материала с предсказуемой стабильностью размеров.другие распространенные конструкционные изделия из дерева включают ориентированно-стружечную плиту (osb) и клееный брус (lvl). 【Получить цену】

поперечно-клееный брус (clt x-lam) — преимущества поперечно-клееной древесины.

Преимущества конструкции из поперечно-клееного бруса Элементы из поперечно-клееного бруса обладают значительным количеством положительных свойств: производство, которое осуществляется на заводе и независимо от погодных условий, готовых отделанных стеновых и потолочных элементов большой площади позволяет в высокой степени сборное производство.【Узнать цену】

Пиломатериал поперечно-клееный (clt) — apa — инженерная древесина.

поперечно-клееный брус: североамериканский брус по сравнению с импортной продукцией. поперечно-клееная древесина (clt), производимая в северной америке, должна соответствовать строгим стандартам на продукцию и быть сертифицирована в соответствии со стандартом ansi / apa prg 320-2012 для поперечно-клееной древесины с высокими эксплуатационными характеристиками. clt, произведенный за пределами Северной Америки, может не соответствовать этим стандартам производительности. 【Получить цену】

поперечно-клееная древесина — wikipedia

поперечно-клееная древесина (clt) (подкатегория инженерной древесины) представляет собой продукт из деревянных панелей, изготовленный склейка слоев массивного пиломатериала между собой.каждый слой досок обычно ориентирован перпендикулярно соседним слоям и приклеивается к широким поверхностям каждой доски, как правило, симметрично, так что внешние слои имеют одинаковую ориентацию. 【Получить цену】

Препятствия для дизайна и использования крестовин. клееный брус.

препятствия на пути проектирования и использования поперечно-клееных деревянных конструкций в многоэтажных многоквартирных домах в США j. Schmidt c.t. грифон, кафедра архитектуры, государственный университет портленда, портленд, штат орегон, сша аннотация: деревянные конструкции не только имеют значительно более низкую воплощенную энергию, но и сопутствуют получить цену】

преимущества и недостатки деревянных изделий

международный симпозиум по дереву структурные изолированные панели из многослойной древесины · 2014-1-13 схемы проектирования и упрощенные процедуры для… as pres-lam.Системы Pres-lam состоят из больших деревянных изделий из спроектированной древесины, таких как lvl и клееный брус, доступны в стандартных размерах. · 2012-6-17 【Узнать цену】

5 мифов о поперечно клееном брусе | bd + c

поперечно-клееный брус (clt) изначально был разработан в европе как альтернатива каменной кладке и бетонному строительству. по сути, это массивные деревянные плиты, изготовленные из более мелких пиломатериалов, наклеенных крест-накрест на широких гранях.

Leave a Comment

Смесь для выравнивания пола сухая: Стяжка пола Perfekta Фиброслой 25 кг

Авг 1, 2021 alexxlab

Смеси для выравнивания пола и их расход

Финишная отделка полов с помощью современных материалов проводится лишь после устройства прочной, идеально ровной и долговечной основы. Выравнивать полы приходится не только в домах, приобретенных на вторичном рынке жилья, но и в новостройках. Застройщики сдают квартиры с черновой отделкой поверхности базового пола, которая не всегда соответствует нормативным требованиям. Для исправления данного недостатка используют готовые смеси для выравнивания пола, которые быстро разводятся водой в соответствии с инструкцией и наносятся слоем необходимой толщины на основание.

Что входит в состав смесей для выравнивания основания пола
Особенности выбора выравнивающих смесей для пола
Как выравнивают поверхность бетонного пола
Как проводят подготовку основания на разделительном слое
Как выравнивают смесями деревянные полы
Как избежать ошибок при выравнивании пола

Очень важно при выравнивании полов пользоваться специальными сухими смесями

Смеси, реализуемые в сухом виде в мешках, называют ровнителями. При этом все материалы подобного назначения можно разделить на две основные группы. К первой из них относят самовыравнивающиеся смеси, которые имеют после разведения жидкую субстанцию, легко растекающуюся по полу. После нанесения раствора образуется ровная горизонтальная поверхность без особого вмешательства человека. Во второй группе находятся простые ровнители, которые после замешивания превращаются в раствор густой консистенции. Для распределения такого раствора по основанию чернового пола приходится использовать специальные инструменты, а именно шпатель и правило.

Быстро распределить самовыравнивающуюся смесь по поверхности пола можно с помощью шпателя

В качестве связующего (вяжущего) вещества в большинстве самовыравнивающихся смесей чаще всего выступает цемент, гораздо реже — гипс. Заполнителем может служить кварцевый песок, а также молотый известняк, фракции которого имеют округлую форму. От размера фракций заполнителя зависит толщина выравнивающегося слоя. Грубое выравнивание пола с многочисленными дефектами проводят с помощью смесей, содержащих крупные фракции (до 1,2 мм). Незначительные шероховатости основания заливаются смесями, размер фракций заполнителей которых составляет 0,3-0,5 мм. За улучшение адгезии и увеличения способности к растеканию отвечают модифицирующие добавки, которые не позволяют материалу трескаться и расслаиваться.

Важно!
Прочность на сжатие готового основания, полученного после окончательного затвердения самовыравнивающейся смеси, составляет 10-30 МПа. Это гарантирует стабильность формы, необходимой для качественной укладки напольных покрытий всех видов.

Выбор материала-ровнителя зависит от множества факторов, главным из которых является назначение помещения. При этом цементные смеси считаются более универсальными, так как могут применяться практически в любых условиях. Самовыравнивающие стяжки, для устройства которых приобретаются сухие смеси для выравнивания пола на основе гипса, обычно используют в помещениях с нормальной степенью уровня влажности. Производители указывают тип помещений, для которых подойдет конкретный вид ровнителя. Поэтому внимательно изучайте текст инструкции.

Производители выпускают сухие смеси для выравнивания пола для разных оснований, что необходимо учитывать при выборе материала

Также важно при выборе выравнивающей смеси учитывать тип несущего основания, для которого предназначен материал. Это может быть:

цементно-песчаная стяжка;
бетон;
гипс;
асбоцемент или ангидрит;
гипсокартонные листы;
перекрытия из деревянных досок и др.

Некоторые составы можно наносить лишь на высохший и окончательно «созревший» бетон, возраст которого исчисляется шестью месяцами и более. Другие смеси производитель разрешает наливать непосредственно на свежеуложенные стяжки, влажность которых отличается повышенным уровнем, или же на «молодой» бетон. С особой осторожностью следует выбирать сухие смеси для выравнивания основания деревянного пола. При этом предпочтение отдается только высокоэластичным выравнивающим материалам, которые наносятся на основание, обработанное особым праймером, значительно улучшающим адгезию поверхности. Можно приобрести смесь для выравнивания деревянного пола Vaateri Fine (Vetonit), изготовленную на цементной основе с добавлением стекловолокна.

Важно!
Всегда добивайтесь от продавцов информации об условиях применения предлагаемой сухой смеси. Особенно это актуально для материалов, не имеющих на упаковке необходимых данных. Остерегайтесь подделок, которыми переполнен рынок строительных и отделочных материалов.

Оказывает влияние на выбор материала-ровнителя и срок, отведенный заказчиком на выполнение работ. Если необходимо провести выравнивание пола в сжатые сроки, то приобретаются быстротвердеющие смеси. Существуют материалы, высыхающие в течение нескольких часов. При этом по полученной поверхности пола можно сразу не только ходить, но и стелить финишное покрытие, выбранное для пола. Большинству наливных полов дают неделю на окончательное высыхание и затвердение, после чего спокойно приступают к укладке ламината, ковролина, плитки и других напольных покрытий.

Важно! При заливке пола в больших помещениях, площадь которых превышает 100 квадратных метров, используют материалы, выпущенные для машинного нанесения. При этом задействуются специальные растворосмесительные машины, позволяющие нескольким рабочим за одну смену залить выравнивающей смесью до одной тысячи квадратных метров половой поверхности.

Работы начинают с тщательного очищения поверхности бетонного пола.
Затем щеткой с жестким ворсом наносят слой грунтовки, предназначенной для оснований с большой степенью впитывания.
Далее замешивают строительным миксером раствор из сухой смеси, соблюдая рекомендации производителя.
Сразу же проводят заливку пола подготовленной смесью до нужного уровня.
В это время помощник готовит очередную порцию раствора, чтобы обеспечить безостановочную заливку бетонного основания.
С помощью игольчатого валика равномерно распределяют смесь в местах соединения отдельных порций раствора.

Размешивание сухой смеси для выравнивания пола с водой проводят с помощью строительного миксера или дрели, снабженной специальной насадкой

Важно!
На время, необходимое для полного высыхания и затвердевания нанесенных, самовыравнивающихся смесей, влияет толщина слоя, уровень температуры и влажности в ремонтируемом помещении. При этом наливной пол, устроенный из смесей с цементной основой, оберегают от действия сквозняков и воздушной тяги. Это необходимо делать с целью предотвращения неравномерного застывания смеси.

В некоторых случаях наливные полы устраивают с помощью разделительных материалов, обеспечивающих автономность поверхности покрытия от базового основания. При этом работы выполняются по следующему алгоритму:

Сначала на стене, используя уровень, отмечают простым карандашом высоту заливки выравнивающей смеси.
Затем на основание стелют изолирующую пленку, заводя ее края на стену и закрепляя их скотчем.
Далее устанавливают по всему помещению маяки-треножники.
С помощью регулировки центрального стержня маяка устанавливают высоту будущего пола.
С помощью уровня выравнивают все маяки, корректируя при этом высоту центрального стержня.
После этого наливают в чистую емкость воду, а затем засыпают тонкой струйкой сухую смесь, активно перемешивая раствор миксером. Выждав 2-3 минуты, повторяют перемешивание раствора с помощью строительного миксера или дрели, снабженной специальной насадкой.
Выливают подготовленную смесь на пол и быстро замешивают следующую порцию. Выливают раствор на пол до тех пор, пока уровень его поверхности не совпадет с метками на стенах и маяками.
Поверхность наливного пола обрабатывают игольчатым валиком, обеспечивающим равномерность распределения используемой смеси.
К эксплуатации пола приступают через время, указанное производителем в инструкции. Обычно речь идет о двух-четырех часах.

Устройство наливных полов необходимо выполнять нескольким рабочим, чтобы обеспечить качественное сцепление смеси на отдельно залитых участках поверхности основания

Важно!
Установку маяков для устройства наливного пола большой толщины проводят с помощью промежуточных опор, выполненных из кубиков подходящего размера. Высоту этих приспособлений контролируют уровнем. К основанию кубики фиксируют с помощью раствора, имеющему аналогичный состав, что и выравнивающая смесь. Затем раскладывают на кубики профили-маяки. Естественно, все коммуникации прокладываются заранее до начала работ по выравниванию пола.

Деревянные полы также можно выровнять самовыравнивающимися смесями, предназначенными специально для данного вида основания. При этом удается получить ровную поверхность независимо от степени коробления элементов деревянного пола. При этом толщина самовыравнивающего покрытия может достигать 5-20 миллиметров. От толщины слоя напрямую зависит расход смеси для выравнивания пола в конкретном помещении.

Подготовка поверхности деревянного пола отличается от аналогичной процедуры, выполняемой на бетонном основании. Ведь в этом случае приходится закрепить саморезами или шурупами подвижные доски пола. Шляпки гвоздей и иных крепежных элементов заглубляют ниже уровня пола. Затем проводят шлифовку деревянного пола, освобождая материал от остатков краски и лака. Большие щели заделывают самовыравнивающейся смесью, замешанной гуще, чем рекомендовано производителем. Также для заделки щелей используют акриловую шпаклевку. Необходимо дать время для высыхания материала, нанесенного в щели.

Затем проводят грунтовку поверхности деревянного пола водозащитным составом, препятствующим проникновению влаги и обеспечивающим лучшее сцепление материалов. Стены закрывают изоляционной пленкой. В местах соединения пола и стен по периметру помещения прокладывают шов из пенополистирола. Отмечаем уровень будущего пола.

Важно!
На грунтованный деревянный пол укладывают специальную армированную сетку, захлестывая полотна на 5 сантиметров. Сетку фиксируют профессиональным строительным степлером.

Игольчатый валик обеспечивает равномерное распределение смеси в местах соединения отдельных порций раствора

Далее остается лишь замешать смесь по инструкции и провести ее быстрое нанесение на поверхность деревянного пола. Также игольчатым валиком помогают смеси равномерно распределиться по всему основанию. Сушку наливного пола проводят в условиях, рекомендованных производителем самовыравнивающейся смеси.

Читайте про ремонт пола в хрущевке.

Чтобы провести качественно работу по выравниванию пола с помощью сухих смесей, разведенных в необходимой пропорции, необходимо следовать инструкции, приложенной производителем к каждому виду материалов. Все ошибки связаны с пренебрежительным отношением к рекомендациям, размещенным на упаковке сухой смеси. Помните, что чрезмерное добавление воды с целью увеличения объема получаемого раствора снижает эксплуатационные характеристики наливного пола. Также следует соблюдать температурные требования, особенно, если работы проводятся в межсезонье. Вообще, лучше доверить выравнивание пола профессиональным бригадам, имеющим навык работы со всеми видами выравнивающих смесей.

выравнивающие сухие и жидкие смеси, какой пользоваться, фото и видео

Содержание:

При отделке собственного жилья владельцы уделяют много внимания полу, и это не удивительно, поскольку данная поверхность должна всегда быть в идеальном состоянии. Такой важный процесс, как выравнивание пола, производят при помощи специальных смесей, о которых и пойдет речь в данной статье.

Смеси для выравнивания пола

В наши дни на строительном рынке представлено огромное разнообразие напольных покрытий. Технология их укладки подразумевает работу исключительно с ровной поверхностью. Недопустимо наличие на черновом полу каких-либо дефектов: сколов, трещин, неровностей и т.д. Проблемные участки можно устранять локально при помощи подручных средств, но практичнее и надежнее будет произвести выравнивание всего основания.

Если же оставить какие-либо участки незамеченными, то они проявятся на основном покрытии через некоторое время эксплуатации. На помощь владельцам приходят смеси для выравнивания пола, каждая из которых обладает определенными характеристиками и особенностями.

Преимущество такого состава заключается в том, что любой дефект будет устранен, а прочность основания значительно увеличится. Далее рассмотрим основные виды смесей для заливания стяжки, чтобы каждый мог разобраться в том, какой смесью выровнять пол, добившись при этом самого эффективного результата.

Раствор для стяжки собственного приготовления

Традиционным средством для выравнивания пола, которое использовалось повсеместно еще несколько лет назад, являлся и является цементно-песчаный раствор. Готовится он вручную. Суть заключается в том, что в воде смешивают два основных компонента: цемент и песок. На самом деле приготовленный раствор для выравнивания пола отличается от готового магазинного примерно на 10 процентов.

Процесс замешивания требует от работника соблюдения всех пропорций и покупку составляющих определенных марок. Несоблюдение технологии приготовления раствора или низкое качество компонентов может привести к быстрой деформации стяжки, что недопустимо в условиях жилого помещения, где подобный процесс чреват последствиями и для основного напольного покрытия.

Чтобы сделать качественный раствор, хозяин должен внимательно отнестись к основным моментам:

рекомендуется использовать цемент марки М500;

песок должен быть первого класса, а размер зерна не должен превышать 5 миллиметров;

пропорции при замешивании смеси должны быть соблюдены с максимальной точностью. Оптимальная консистенция – это 1 часть цемента на 3 части песка;

сама технология замеса также очень важна. Правильно вначале объединять в сухом виде песок и цемент, а затем добавлять в смесь воду. Готовый раствор должен быть вязким и густым.

Процесс изготовления и заливания состава имеет и другие нюансы:

песок должен быть не просто чистым, а его следует тщательно просеять;

содержание воды в смеси должно быть оптимальным, поскольку при недостатке жидкости раствор будет очень густым, а при избытке – поплывет;

высушивание стяжки производится в течение месяца. Стяжку регулярно смачивают водой;

на поверхности даже после этого будут образовываться вмятины и впадины, устранить которые можно повторной заливкой смеси.

Традиционная смесь для выравнивания пола среди современных строительных материалов имеет значимое преимущество в виде низкой стоимости. Недостаток же заключается в том, что качественное покрытие получить довольно сложно.

Готовые сухие смеси

Поскольку прогресс не стоит на месте, то производители строительных материалов перешли на изготовление готовых смесей для выравнивания пола. В таком составе заведомо соблюдены все пропорции, что позволит создать поверхность более качественную, чем при ручном замешивании. Также стоит отметить, что в сухую смесь добавляют присадки, которые обеспечивают улучшенные характеристики для стяжки.

Сходство с самостоятельным приготовлением раствора заключается в том, что в смесь необходимо добавить оптимальное количество воды. На упаковке с порошком всегда имеется инструкция, в которой указывается объем воды, необходимый для достижения качественного основания.

Важным условием, как и в случае с обычным цементным раствором, является то, что вода добавляется в смесь, а не наоборот. Добавление жидкости осуществляется постепенно, а размешивание производится вручную или дрелью со строительной миксерной насадкой.

Стяжка из сухой смеси высыхает примерно 72 часа. Этот срок напрямую зависит от толщины заливаемой стяжки, но в любом случае высыхать такой слой должен не менее суток. Вероятность просадки такой стяжки минимальна.

Классификация смесей

На сегодняшний день готовые выравнивающие смеси для пола представлены двумя основными разновидностями. Различие между ними заключается в том, какой вяжущий компонент используется в составе. Обычно это цемент или гипс. Цементная смесь может быть задействована в любых условиях, а гипсовая не переносит высокой влажности. В то же время максимальная толщина стяжки из гипсовой смеси может составлять 10 сантиметров, а цементной –5 сантиметров.

По назначению смеси также классифицируются:

формовочная – предназначена для заливки основания;

финишная – наносится в качестве поверхностного покрытия, которое устраняет остаточные дефекты.

Недопустимо использование финишной смеси для заливки основания, поскольку такой слой очень быстро деформируется. Бывает также смесь для выравнивания деревянного пола, которая весьма эффективна и проста в использовании.

Что же касается выбора лучшей смеси, то его стоит осуществлять, учитывая авторитет производителя. Обычно смесь представлена в строительных магазинах в многослойных бумажных мешках. На упаковке указана подробная информация о смеси и производителе. Выбирать лучше всего материалы тех производителей, которые работают в данной сфере максимально долгий период. Вне зависимости от того, насколько дорого стоит такая смесь, ее качество будет высочайшим. Брендовые производители имеют в своем ассортименте несколько видов смесей. Также очень важно помнить о том, что упаковочный материал должен быть цельным.

Основные параметры сухих смесей, на которые следует обращать внимание при покупке:

средний расход. Оптимальное значение составляет 16 килограмм на квадратный метр при толщине стяжки в 1 миллиметр;

потребность в воде – чем меньше, тем быстрее застывает раствор. Также малая потребность в жидкости свидетельствует о том, что в смеси большое содержание пластификаторов;

в зависимости от технологии приготовления сухие смеси для выравнивания пола ведут себя по-разному после отвердевания;

по стоимости формовочная и финишная смесь различаются потому, что компоненты, входящие в состав финишной смеси, обычно гораздо качественнее и выше по стоимости.

Наливной полиуретановый пол

Современным средством для выравнивания основания является наливной полиуретановый пол. Высокой популярности пока что данное средство не имеет, поскольку его стоимость не доступна широкому кругу владельцев. Однако материал этот универсален, поскольку с его помощью можно не только выровнять основание, но и использовать его в качестве основного покрытия полов. Внешне наливные полы очень красивы при визуальном осмотре или на фото, вопросов к качеству покрытия не возникнет. Читайте также: «Какая смесь для стяжки пола лучше подойдёт».

Основные характеристики наливного полиуретанового слоя и требования к процессу заливки:

толщина полиуретанового слоя должна быть в пределах 1,5-2,5 миллиметров. Если сделать меньше, то, скорее всего, оказанная нагрузка вызовет деформацию основания, а при большей толщине придется потратить много денежных средств;

в эксплуатацию наливной полиуретановый пол можно ввести уже через сутки после заливки;

применять состав можно исключительно в сухом помещении, поскольку повышенная влажность может вызвать химическую реакцию, ухудшающую качество покрытия;

полиуретановый наливной пол – это слой финишного покрытия, который может быть нанесен только на идеально ровное основание без трещин и неровностей. До начала работ очень важно произвести уборку, чтобы отсутствовала пыль, грязь, мусор, жидкость и т.д. Стоит помнить, что наносимый состав обладает оригинальным дизайном, а потому очень важно, чтобы покрытие было высококачественным;

необходимо закрыть помещение от сквозняков и солнечных лучей на период высыхания состава.

Виды наливных полов

Возможно, самая оригинальная выравнивающая смесь для пола – это прозрачный наливной пол. Под такой состав можно уложить различные рисунки, узоры или объемные композиции. Эксклюзивность такого покрытия делает предпродажные фото настоящим произведением искусства и вызывает огромный интерес у людей творческих. Однако стоит понимать, что объемный рисунок придется перекрывать большим количеством смеси. Срок эксплуатации такого покрытия составляет не менее 50 лет. Поскольку демонтировать его крайне сложно разумнее использовать наливные полы в нежилых помещениях: санузел, кухня и т.д. Читайте также: «Наливной пол или стяжка что лучше и в чём отличия».

На современном строительном рынке полиуретановые наливные полы представлены в двух основных видах по составу: однокомпонентные (водная дисперсия полимера) и двухкомпонентные (полимер и спирт).

Если однокомпонентный состав сразу может использоваться, то двухкомпонентную смесь необходимо будет смешать после покупки. Спирт в данном случае играет важную роль, придавая покрытию прочности и жесткости. Соответственно два компонента обладают лучшими характеристиками, но и обходятся владельцам дороже. Читайте также: «Выбор наливного пола – особенности покрытия».

Что касается правил заливки полиуретанового пола, то не всегда алгоритма, который представлен на упаковке, хватает начинающим строителям. Потому придется заняться поиском дополнительных разъяснений, чтобы избежать трудностей в процессе заливки.

Последний вид полимерных наливных полов – это смеси с добавлением различных смол. Используются такие покрытия исключительно в помещениях с высокой посещаемостью: торговые залы, бары, рестораны и т.д. К данной категории относятся метилметакриловые полы и т.д.

Вспомогательные средства

Не стоит заблуждаться и думать, что самовыравнивающиеся смеси без использования каких-либо инструментов образуют качественное покрытие.

В процессе потребуется иметь определенные инструменты:

правило;

шпатель;

валик с иголками и т.д.

Черновой пол или стяжку, на которую будет наноситься полимерный слой, необходимо предварительно обработать грунтовкой, улучшающей взаимодействие между покрытием и основанием.

Специалисты утверждают, что марка грунтовки должна соответствовать марке наливного пола. Такое условие придумано не с целью увеличения заработка производителей, а потому, что сам наливной пол на этапе производства тестируется именно на такой грунтовке.

Приоритетные полиуретановые покрытия

Разнообразие самовыравнивающихся смесей таково, что, естественно, выделяются те, которые дают результат лучше или хуже. Происходит это из-за недостатка в составе дорогостоящих пластификаторов, которые обуславливают качество получаемого покрытия. В связи с этим производители понижают стоимость, чтобы у низкокачественных составов тоже был свой покупатель. К таким относятся смеси отечественного производства и поступающие из стран Юго-Восточной Азии. У покрытий с таким составом срок эксплуатации составляет около 30 лет.

<br />

Итог

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что разнообразие смесей и растворов для выравнивания пола позволит любому владельцу создать в своем жилье качественный и надежный пол. Практика показывает, что самую большую популярность и лучшие характеристики имеют готовые сухие смеси. Если у хозяев возникают определенные сложности с выравниванием основания, то рекомендуется обратиться за помощью к специалистам.

Смеси для выравнивания полов, виды и характеристики

Очень сложно почувствовать себя комфортно в квартире или доме без наличия качественного пола. В большинстве случаев для получения отличного результата необходимо выполнить две операции: сначала выровнять основание, тем самым добившись идеальных условий для укладки напольного покрытия , а затем положить само напольное покрытие, которое является неотъемлемой частью будущего интерьера и играет важную роль в создании приятной атмосферы.

Смеси для выравнивания полов

Как правило, для выравнивания пола используется разводимая в воде сухая смесь. Для создания качественного пола необходимо придерживаться инструкции, которую производитель должен прилагать к упаковке со смесью.

В сухих смесях имеются разные связующие элементы:

Смеси, связующим элементом для которых является гипс;
Смеси, для которых в качестве связующего элемента используется цемент;

В основном, используются цементные смеси. Обуславливается это тем, что цементные смеси менее подвержены воздействию влажности, чем гипсовые. Поэтому гипсовые смеси крайне не рекомендуется применять в помещениях с повышенной влажностью. Как правило, на упаковке с сухой смесью для выравниванияуказано, для какого типа помещений предназначены смесь. Внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию!

Из чего состоят смеси для выравнивания основания пола

Помимо связующего вещества в сухие смеси добавляют наполнитель. Как правило, для этой цели используется кварцевый песок или молотый известняк. Их частицы в смесях могут иметь разную фракцию: быть более крупными или более мелкими. Если пол имеет значительные неровности, то применяют смеси с крупной фракцией. Если неровности незначительны, то для выравнивания нужно применить смеси, имеющие более мелкую фракцию.

Выбор выравнивающей смеси для пола

Выбирая смеси для заливки пола, следует учесть, какое он имеет основание:

цементная или песчано-цементная стяжка;
бетонная стяжка, так же следует учесть ее возраст;
листы гипсокартона;
перекрытия из досок, дерево;
гипсовая стяжка;
ангидрит, асбоцемент;

Основанием для одних смесей может служить только сухой бетон, имеющий возраст не менее 6 месяцев. Для других же подойдут и свежеуложенные стяжки с повышенной влажностью, а также свежий бетон.

Сухие смеси также различаются по скорости высыхания и затвердения. Некоторые высыхают и полностью затвердевают в течение нескольких часов. Такиесмеси называют быстросохнущими, и на них сразу же можно укладывать финишное покрытие. Однако, чаще используются смеси, которым для полноговысыхания требуются сутки и более. Соответственно, финишное покрытие на такие поверхности можно стелить только после полного высыхания, во избежание дефектов.

Как выравнивается поверхность бетонного пола

Для выравнивания поверхности бетонного пола первым делом убираются плинтуса и имеющееся финальное покрытие. Затем счищаются отслаивающиеся части бетонного основания, срезаются или выдалбливаются выступающие бугры, расшиваются трещины. В случае, если имеются перепады, превышающие максимально допустимую толщину выравнивающего слоя, то они заполняются полимерной или цементной шпаклевкой. Отмечается самая высокая точкаповерхности будущего пола, используя уровень.

После высыхания шпаклевки (если она наносилась) требуется нанести слой грунтовки, предназначенной для сухих оснований. Грунтовка наносится жесткой ворсистой щеткой. Делается это для предотвращения впитывания основанием влаги из заливаемого пола. Высыхание грунтовки, как правило, длится в среднем 4 часа, после чего снова наносится еще один её слой.

После этого, при помощи миксера или дрели со специальной насадкой, готовится раствор из сухой смеси. Естественно, следуя рекомендациям производителя. После приготовления, полученной смесью заливается пол до нужного уровня. Работа по заливке должна проводиться безостановочно, поэтому пока кто-то заливает пол, другой должен готовить следующую порцию. Не следует забывать, что смесь нужно равномерно перемешать на стыках отдельных порций, используя специальный игольчатый валик.

Слой нанесенной смеси, степень влажности в помещении, а также температура оказывают сильное влияние на время застывания стяжки, поэтому в разных условиях потребуется разное время.

Также следует помнить, что наливные полы на цементной основе крайне чувствительны к сквозняку, и их следует от него беречь, чтобы обеспечить равномерное отвердение.

Выравнивание будущего пола

Бывают ситуации, когда необходимо обеспечить независимость поверхности будущего пола от имеющегося базового основания. В этом случае поступают следующим образом:

На стене при помощи уровня отмечается верхняя граница будущей поверхности пола маркером, карандашом или чем-нибудь еще.
На старое основание укладывается полиэтиленовая пленка, края ее требуется завести на стены и закрепить, например, скотчем.
По всей площади помещения устанавливаются маяки-треноги.
Высота будущего пола регулируется центральным стержнем маяка.
Используя уровень, выравниваются все маяки относительно первого.
В чистую емкость заливается вода, после чего небольшой струйкой насыпается сухая смесь, одновременно с эти раствор интенсивно перемешивается . Получившемуся раствору дают отдохнуть 2 минуты, а затем снова перемешивают.
Раствор выливается на пол, сразу же замешивается следующая порция. Остановка недопустима, т.к. ранее залитый раствор застынет, и будет невозможно смешать разные порции. Заливка раствором осуществляется до того момента, пока его уровень не совпадёт с отметками на стенах и маяками.
Для того, чтобы смесь равномерно распределилась по основанию, она разгоняется игольчатым валиком.
Эксплуатировать залитый пол следует по истечении указанного производителем смеси времени.

Важно! В случае, если требуется залить пол на большую толщину, то под маяки-треноги подкладываются подставки, к примеру, деревянные кубики или бруски.Или не деревянные, это не критично. Высота контролируется уровнем. Подставки к основанию фиксируются составом, идентичным заливаемой смеси. Если требуется проложить какие-либо коммуникации (провода, к примеру), то делать это следует, разумеется, до залива стяжки.

Способы выравнивания деревянных полов

Полы из дерева выравниваются при помощи специальных смесей. Толщина выравнивающего слоя в таком случае может достигнуть 2 см. Первым делом требуется зафиксировать подвижные доски с помощью гвоздей, саморезов или шурупов. Их шляпки обязательно нужно заглубить ниже уровня досок. После того, как все доски закреплены, требуется произвести шлифовку и удалить с поверхности остатки краски и лака. Для заделывания крупных щелей замешивается выравнивающая смесь гуще, чем рекомендуется производителем. Для этих целей также можно использовать шпаклевку на акриловой основе. Материал, которым были замазаны щели, должен высохнуть, прежде чем приступать к следующему этапу.

После проведенных операций наносится водозащитный состав на поверхность, он обеспечит лучшую адгезию материалов и предотвратит поступление влаги. Далее, по периметру, в стыках пола со стенами прокладывается шов из пенополистирола. Перед наливом стяжки, на прогрунтованные доски укладывается специальная армированная сетка, края которой захлестываются друг на друга. Сетка фиксируется на полу степлером.

После проведения всех подготовительных операций, замешивается смесь и выливается на основание. Затем, используя специальный игольчатый валик, стяжку следует равномерно распределить. Сушится она согласно инструкции производителя, которая должна прилагаться к упаковке со смесью. Но, как правило, около суток.

Смеси для выравнивания пола своими руками

В случае, если по каким-либо причинам профессиональная смесь не устраивает, то можно приготовить сухую смесь в домашних условиях. Такой вариант намного слабее ударит по карману, но существует риск получить некачественную поверхность, и тогда карман пострадает намного сильнее, чем при покупке профессиональной сухой смеси.

Для приготовления выравнивающей смеси в домашних условиях потребуется 3 компонента: цемент, песок и вода. Подойдёт цемент марок ПЦ 500 Д0 или Д20, М500 Д0 или Д20. Песок должен быть промытым, средней фракции, минимум 1 класса. Песок и цемент в сухом виде перемешиваются в соотношение 3 к 1, затем добавляется вода и одновременно все это перемешивается до получения консистенции густой сметаны. Следует следить за количеством добавленной воды, поскольку при её избытке качество смеси сильно пострадает.

Наливной полиуретановый пол

Одним из последних продуктов на рынке наливных полов является наливной полиуретановый пол. Это покрытие для пола обладает множеством достоинств, красиво выглядит, стоит достаточно дорого и потому пока не пользуется большой популярностью среди массового потребителя. Отметим главные особенности данного покрытия:

Возможность эксплуатации через 24 часа после окончания заливки.
Залитый пол во время затвердевания не должен подвергаться воздействию солнечных лучей и сквозняка. Для этого окна завешивают, а двери в помещении плотно закрывают.
Во время заливки в помещении нужно обеспечить полную сухость, т.к. наличие влаги приведет к ухудшению конечного результата заливки.
Полиуретановый пол заливают только на подготовленную поверхность без дефектов, мусора, пыли, воды.
Полиуретан наносят слоем 1.5 – 2.5 мм. Это необходимо для обеспечения достаточной прочности и сбережения денежных средств, ввиду дороговизны данного покрытия.

Остались вопросы? Задайте их нашему эксперту!

Наш эксперт Немиров Иван Степанович

Инженер строитель с 20 летним стажем

Самые интересные вопросы

Смеси для выравнивания пола — специфика применения

Безукоризненно ровная поверхность чернового пола – мечта наших соотечественников, воплощение которой до сих пор застройщики безоговорочно доверяют будущим владельцам. В этом отношении новостройки незначительно отличаются от жилых объектов вторичного фонда со скрипящими перекошенными полами. Зато у собственников есть возможность проявить творческие способности, освоить данную сферу деятельности и опробовать на практике замечательные смеси для выравнивания пола, способные обеспечить идеалы геометрических параметров.

Безупречно выровненную плоскость пола нельзя отнести только к эстетическим критериям. Это гарантия длительной эксплуатации настеленного на ровную поверхность покрытия, а нередко и условие, необходимое для безопасного перемещения. Ровная плоскость является требованием для устройства плавающих полов, для укладки линолеума, ламината, паркета, клинкерной плитки. Выравнивание необходимо, для того чтобы деревянный пол не скрипел, для того, чтобы не ломались замковые соединения покрытий, не истирались отдельные элементы.

Выровненная поверхность пола — гарантия долгосрочной эксплуатации напольного покрытия, условие, обеспечивающее удобство и безопасность перемещения

Дешевая альтернатива заводским строительным смесям

Не так давно единственной смесью, предназначенной для устранения огрехов строителей, был раствор, состоящий из просеянного речного или карьерного песка, воды и обыкновенного цемента. Достигаемый с его помощью результат не всегда радовал ремонтников и хозяев. Ждать отвердевания приходилось не менее 28 дней, поверхность местами проседала, застывающую цементную стяжку необходимо было постоянно сбрызгивать водой для исключения растрескивания.

Однако бюджетная стоимость этого материала для выравнивания нередко убеждает экономных хозяев в возможности использования простейшего, но требующего немало усилий в приготовлении и в нанесении варианта. Для самостоятельного изготовления состава потребуется:

одна часть цемента с маркировкой М500;
три части песка без включений и примесей (размер фракции 5 мм).

Сначала состав тщательно перемешивается без введения воды, затем ее добавляют небольшими порциями, доводя раствор до консистенции вязкой густой сметаны. В процессе приготовления смеси необходимо четко соблюдать пропорции, нужно использовать качественные промаркированные составляющие. Но даже применение компонентов от надежных производителей не гарантирует получение безупречной стяжки, поверхность все равно нужно будет выравнивать после полного затвердения.

«Самодельная» смесь не обладает высокой пластичностью, наносить и распределять ее по полу довольно тяжело. Для облегчения работы можно добавить в состав тюбик пластификатора в точном соответствии с рекомендациями его изготовителя.

Отличающуюся низкой пластичностью самодельную смесь тяжело наносить, трудно разравнивать

Совет. Повысить прочностные характеристики цементно-песчаного раствора для стяжки поможет клей ПВА в небольшом количестве. Однако следует учесть, что застывание смеси с клеем будет происходить значительно быстрее, значит, придется разводить состав небольшими порциями и наносить на небольшие участки. Зачищать после отвердения стяжку с клеем будет ощутимо труднее.

Для предотвращения образования трещин опытные укладчики добавляют в самостоятельно приготовленный ровнитель немного стирального порошка, благодаря чему влага медленнее испаряется из стяжки и равномерней происходит кристаллизация. Но малейшие ошибки с самостоятельной модификацией раствора непременно отразятся на прочности слоя, из-за чего понадобится недешевые переделки.

Преимущества готовых смесей для выравнивания

Представленный сейчас на рынке обширный ряд ровнителей имеет основу, напоминающую проверенную формулу цементной стяжки. Основными компонентами являются связующее вещество, представленное гипсом или цементом, и заполнитель, в качестве которого используется просеянный и промытый песок. Кардинальное отличие готовых строительных составов заключается в наличии модифицирующих добавок, оптимизирующих сцепление, пластичность, период отвердевания.

За счет совершенствования формулы расширилась область реализации данных ремонтных работ. Теперь в готовом виде можно приобрести не только ровнитель для бетонных оснований, но и смесь для выравнивания деревянного пола с добавками стекловолокна, необходимого для обеспечения максимальных значений сцепления. Новые ровнители можно применять для обустройства входных групп загородных домов, для подготовки поверхности перед устройством пола на террасе, веранде, балконе. Есть финишные разновидности, не требующие последующей отделки. Но в преобладающем большинстве смеси для выравнивания применяются в качестве прослойки, расположенной под напольным покрытием, так как выделяют пыльную взвесь, впитывают жиры и влагу, не отличаются внешней привлекательностью.

Ассортимент фабричных сухих смесей для выравнивания позволяет решать обширный диапазон задач

В перечне достоинств готовых смесей для выравнивания:

максимальная прочность;
оптимальная адгезия;
минимизация сроков отвердевания;
простое нанесение без необходимости отслеживать процесс «созревания», повышать уровень влажности посредством обрызгивания;
равномерное, легкое распределение по всей обрабатываемой площади;
возможность подобрать состав для выравнивания практически любой основы;
отсутствие просадок, требующих дополнительных действий по выравниванию;
минимальная мощность прочного слоя выравнивания, не влияющая на высоту комнаты;
эксплуатационная долгосрочность.

Главенствующим приоритетом составов, приготовленных в заводских условиях, является протестированная, четко разработанная формула материала с точным соотношением компонентов. Соблюдающие рекомендации изготовителя при введении воды в состав ремонтники могут не беспокоиться об окончательном результате, так как ошибки, снижающие качество выравнивания, практически исключены. В списке недостатков основное место занимает стоимость, размеры которой компенсируются долгосрочной службой, простотой приготовления, досконально выверенной формулой материала и отсутствием необходимости в последующей доработке.

Классификация сухих смесей для выравнивания

Представленные потребителю заводские сухие смеси для выравнивания пола различаются по составу, это:

Цементные универсальные смеси, пригодные благодаря изобилию модификаций для выравнивания полов в помещениях с любыми эксплуатационными условиями. В ассортименте можно найти материал для выравнивания основания любой структуры, с любым количеством наплывов, раковин, выемок. Имеющие в основе не дающий усадки цемент фабричные смеси применяются для нанесения выравнивающих слоев мощностью от 3 до 50 мм.
Гипсовые ровнители, применяемые только для обустройства комнат с минимальным уровнем влажности, так как их основа обладает способностью интенсивно впитывать влагу. Гипсовые смеси отличает хорошая паропроницаемость и отсутствие усадки, на основании чего их зачастую предпочитают для выравнивания основы, не отличающейся высокой прочностью.

По назначению и последовательности нанесения заводские смеси подразделяются на два типа:

Выравнивающие, предназначенные для первоначальной обработки черновой поверхности со значительными дефектами. С их помощью формируются надежные основания мощностью до 50 мм. Данный тип ровнителей наносится вручную. Материал применяется только в качестве прослойки, так как входящие в состав раствора крупные частицы песка не позволяют получить идеально ровную поверхность.
Самовыравнивающиеся материалы, применяемые для нанесения финишного покрытия. Мощность слоя 2-10 мм. Текучий раствор с тонко-дисперсными частицами равномерно распределяется по обрабатываемой площади самостоятельно посредством растекания. Для выравнивания больших площадей состав затворяют и распределяют с помощью специального оборудования.

Заливку самовыравнивающейся стяжки выполняют с помощью специального оборудования

Обратите внимание. Заливка финишных ровнителей в крупногабаритных помещениях (более 6-8 м²) производится на участках, ограниченных специальными приспособлениями. Между сегментами оставляют незаполненные раствором технологические швы с размером 6 мм.

Для заливки быстротвердеющего самовыравнивающегося материала недостаточно одного исполнителя, зачастую данную операцию выполняет бригада, на каждого из членов которой возложена определенная функция: приготовление смеси, заливка раствора, распределение с помощью специального инструмента, устранение воздушных пузырьков валиком.

Заливку быстротвердеющего выравнивающего раствора производят последовательно на отдельных участках

Обязательные условия для получения идеально выровненной поверхности

Несмотря на кажущуюся идентичность, заводские смеси каждого из производителей имеют уникальный состав, запатентованный и строго охраняемый производителем. Он не указывается в маркировке, но к продукту обязательно прилагается подробнейший инструктаж о способе приготовления раствора. Нарушение пропорций, введение каких-либо добавок в готовую смесь недопустимо.

Важно. Нельзя в экономических целях увеличивать содержание водопроводной воды, так как избыток влаги вызовет вспенивание и, как следствие, потерю прочности стяжки. Выравнивающий слой может также расслоиться. Нельзя использовать горячую воду, она может стать стимулятором для начала работы компонентов, действие которых должно начаться только в период твердения.

Обязательным условием является четкое соблюдение температурно-влажностного режима, указанного производителем. С незначительными отклонениями предельным значением относительной влажности обычно является 90-95%, пределы температур составляют 5-25^oС в положительном диапазоне.

Безоговорочно должен быть соблюден расход смеси для выравнивания пола, обозначенный в маркировке. В зависимости от специфических особенностей раствора и назначения смеси величина расхода варьирует от 1,4 кг до 1,8 кг, распределяемых на м² площади, приходящиеся на 1мм толщины слоя.

В процессе приготовления выравнивающей смеси следует действовать строго в соответствии с инструкцией изготовителя

Важно. Категорически не рекомендовано применять финишные растворы для выравнивания основания с нанесением слоя, превышающего возможный предел. Вследствие чего могут появиться пустоты внутри слоя стяжки, так называемый «эффект карамели».

Перед заливкой оконные и дверные конструкции должны быть установлены. Не допустимы сквозняки и использование вентиляционных приборов. Необходимо точно выдерживать сроки, требующиеся для полноценного твердения ровнителя. Их нарушение недопустимо при нанесении выравнивателя несколькими слоями. Перед заливкой материала рекомендуется обрабатывать всю площадь пола праймером, улучшающим адгезию.

У владельцев жилой собственности сейчас есть возможность купить выравнивающие смеси для обустройства помещений любого типа и площади. Есть выбор: хозяин может купить готовую смесь и выровнять пол самостоятельно или заказать услуги ремонтников. Сведения о различиях выравнивающих смесей, способах их нанесения и специфике поможет не ошибиться с покупкой материала.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Сухие смеси для выравнивания пола. Обзор от ПССК

Тема статьи: Обзор типов сухих смесей для выравнивания пола.

Ровный горизонтальный пол – радость хозяйки. Но что бы добиться этого эффекта, необходимо сделать ровным основание пола.
Во-первых, на выровненную основу эстетичней ложится финишное покрытие (ламинат, линолеум и др).
Во-вторых, с точки зрения эксплуатации самого напольного покрытия, ровная поверхность предотвращает расшатывание крепежных механизмов ламината или паркетной доски, устраняет возможность расклеивания швов виниловых покрытий, исключает образование складок и перекосов рулонных материалов, то есть увеличивает срок службы пола и избавляет от возможного скрипа.
В ванных комнатах и санузлах, ровный пол гарантирует правильную работу сливных систем и точность подгона рисунка на плитке, в случае его наличия. Опять же, мебель и техника встает ровно/прямо/ в уровень, без перекосов (нет необходимости, что- то выдумывать для компенсации наклона).
В общем, необходимость выравнивания плоскости продиктована конструктивными особенностями напольных покрытий и нормами эксплуатации современной техникой.

Раньше, для достижения ровной плоскости основы напольного покрытия, использовали смесь цемента с песком, это бюджетно, но трудозатратно. Необходим определенный опыт, что бы в нужных пропорциях замешать смесь (от этого зависит качество стяжки), место для замеса.
Для минимизации ошибок пропорций, производители стали выпускать уже готовую цементно-песчаную смесь, фасованную в мешки подобно другим строительным составам.
Следует отметить, что цементно-песчаные смеси бывают разные – свойства и характеристики конечной смеси зависят от марки, входящего в состав цемента и количественной пропорции составляющих (маркируется по марке цемента – М100, М-200 и тд). Такой материал выгодно применять при необходимости убрать сильный горизонтальный перепад или крупные неровности, поскольку максимально допустимый слой нанесения «грубого» или «базового» ровнителя до 70-80 мм.
Для большей прочности и исключения растрескивания бетонного слоя, в конструкцию монтируется либо арматура, либо щебень или керамзит не очень крупной фракции. Вместе с тем, у этого, на первый взгляд, простого и доступного способа есть значительный недостаток — длительный период высыхания цементно-песчаной стяжки, в среднем он составляет 4-6 недели (возможно и дольше, зависит от слоя стяжки и внешних условий).
Стоит отметить, что есть два понимания высыхания стяжки: схватывание — высыхание верхнего слоя, после которого возможны незначительные нагрузки – пересечь комнату, положить на хранение не тяжелые материалы или предметы и твердение или окончательное высыхание – упрочнение стяжки, когда ее можно подвергать полной нагрузке. Помимо толщины слоя, на скорость высыхания влияют окружающие факторы, такие как влажность, температура, интенсивность движения воздуха.

Однако не всегда возникает необходимость заливать внушительный пласт. Часто в новостройках или при вторичном ремонте возникает необходимость выровнять лишь незначительные огрехи, так сказать сгладить поверхность, для этих целей создали целый ряд финишных ровнителей. Их состав более сбалансирован, включает в себя специальные современные добавки, ингредиенты более мелкого помола, порой порошкообразные.
В подготовленном к нанесению виде, финишные ровнители имеют жидкую консистенцию (такие смеси называют «наливной пол»), которая позволяет нанести слой в 2-3мм без потери прочностных и выравнивающих характеристик. Если на поверхности присутствует всего несколько изъянов (выщербина или неширокая штроба), допускают применение финишного ровнителя в пастообразной консистенции (добавляют меньше воды).
В целом, финишные ровнители можно классифицировать по их основе – финишные выравниватели пола на цементной, на гипсовой или на цементно-гипсовой основе.
Цементные более зернистые, плотные, тягучие; гипсовые – более жидкие, однородные и пластичные. Существуют и универсальные составы, которые годятся и для грубого и для финишного выравнивания в зависимости от способа затворения состава (разведения водой в нужной пропорции). Эти смеси дороже по цене, однако они заметно экономят время, что в нашу современность очень ценно (время – деньги) и уменьшают трудоемкость, поскольку выравнивание очевидных неровностей происходит одновременно с образованием финишного, практически ровного слоя.
Зачастую производитель дополнительно маркирует такую продукцию словом «самовыравнивающийся» или «самонивелирующийся». Здесь «работает» физическое свойство жидкости – независимо от кривизны дна сосуда (в нашем случае от неровности пола) поверхность налитой жидкости будет ровной. То есть для достижения результата, достаточно равномерно распределить такую смесь по плоскости и выгнать пузырьки воздуха, в то время как при использовании других смесей предварительно устанавливают маяки и ровняют правилом вручную.

Обобщенные преимущества той или иной сухой смеси для пола, для удобства, были сведены в Таблицу 1.

ТАБЛИЦА 1

Выводы
При таком разнообразии порой трудно определить, что конкретно нужно именно Вам. Это зависит от множества факторов начиная от этажа на котором проводится ремонт, качества пола, желаемого результата (утепленный / не утепленный, чем утепленный) до предполагаемого финишного покрытия. О том, как подобрать оптимальный вариант для Вашего ремонта мы расскажем в следующей публикации.

← назад к списку статей и обзоров

06.04.2020, 861 просмотр.

Можно ли без опыта выполнить выравнивание пола своими руками? Готовые сухие смеси и их приготовление, видео, советы

Чтобы всё стало понятно, попробуем задать простой вопрос – какой элемент интерьера эксплуатируется интенсивнее всего? Ответ прост: разумеется, пол. С давних времён пол очень ценился в помещениях – именно он дарит нам ощущение уюта, дарит людям тепло. В наше время есть такие материалы, которые максимально приближают свойства полов к деревянному эталону, но при этом можно не волноваться о том, что покрытие покроется плесенью, начнёт гнить. Залог качества – выравнивание пола. Своими руками можно ли выполнить такую работу – спрашивают многие люди. Конечно можно!

Что используют сегодня, чтобы эффективно выравнивать полы? На помощь приходят современные средства, разработанные специально для таких задач. Среди них можно выделить самовыравнивающиеся смеси. Их по-разному называют на рынке строительных материалов – это и ровнители полов, и наливные полы, есть также термин – самонивелирующийся пол.

Смеси для выравнивания полов – пластичные быстротвердеющие составы, которые обладают великолепной текучестью. Благодаря своим уникальным параметрам они прекрасно подходят для выравнивания, нивелирования оснований: сухую смесь просто затворяют водой, она растекается, все впадины заполняются.

Сухие смеси для выравнивания пола

Достоинства самовыравнивающихся материалов

Смеси для выравнивания полов не только имеют все положительные качества привычных растворных стяжек, но также отличаются некоторыми преимуществами:

В плане сроков:

Очень быстро сохнут (как правило, достаточно двух недель).

Можно ходить по покрытию уже через несколько часов. Впрочем, если ремонт очень срочный – можно приобрести специализированные быстротвердеющие смеси, после использования которых ходить по полу можно уже через пару часов.

К монтажу финишного покрытия можно приступать уже через 12 часов!

В качественном смысле:

Смеси для выравнивания полов содержат в своём составе особые мелкофракционные наполнители (размер составляет около 260 мкм), что позволяет получать действительно очень гладкую поверхность (чего нельзя сказать про традиционную стяжку).

Вероятность просадки крайне мала.

В плане удобства

Толщина нанесённого слоя может начинаться с 5 мм – это настоящая находка для комнат, где и без того низкие потолки. Идеальное средство для случаев, когда нужно просто убрать незначительные неровности.

Не будет забывать о простоте и лёгкости: выравнивание полов своими руками при помощи самовыравнивающихся сухих смесей – это высокотехнологичный процесс, где даже новичок может получить впечатляющий результат. Достаточно следовать инструкции: её легко найти на любой упаковке.

Смеси для выравнивания полов

Виды выравнивающих смесей

Следует отметить, что смеси для выравнивания полов своими руками обладают достаточно сложным составом – в качестве связующего элемента, как правило, выступает гипс или цемент. Кроме того, к этим ингредиентам добавляют особые модифицирующие полимеры, различные наполнители минерального характера. Благодаря модификаторам достигается замечательная адгезия, повышается эластичность, затворённый состав выходит подвижным, способным к самовыравниванию – что очень важно.

Если брать во внимание наливной пол – он почти не даёт усадки (точнее – вообще не даёт). Его отличительные особенности: высокая износостойкость, твёрдость.

Благодаря водоудерживающим добавкам существенно увеличивается время, которое необходимо для корректировки раствора – за счёт этого удаётся избежать появления трещин.

Смеси, в основе которых цемент, можно применять в самых разных помещениях. Если в основе самовыравнивающейся смеси гипс, составы рекомендуется использовать в тех помещениях, где наблюдается достаточно низкий уровень влажности.

В составе есть особые мелкофракционные наполнители

Смеси на гипсовой основе

Такой тип смесей часто применяют для того, чтобы получить толстую стяжку пола. Для примера проведём небольшое сравнение: максимальная толщина слоя, образованная смесью цементно-песчаного состава, не может быть более 5 см, а если брать во внимание гипсопесчаный состав – можно получить все 10 см. Чтобы произвести выравнивание пола своими руками, такие смеси часто используют – особенно в странах Европы: всё это благодаря положительным качествам гипса – который в данном случае является связующим веществом. Это экологически безопасный, полностью натуральный материал, он не пылится, является к тому же эффективным теплоизолятором.

Это далеко не все достоинства гипса – материал способен регулировать в помещении уровень влаги и температуры. Да, в ванных гипсовые ровнители лучше не применять, но паркет в гостиной на такой стяжке будет не только достойно смотреться, но и никогда не рассохнется – все избытки влаги будут поглощены, в случае её дефицита – отданы вновь материалу напольного покрытия.

Ровнители на гипсовой основе

Смеси на основе цемента

Если брать во внимание нивелиры, где в качестве связующего элемента используется цемент, их применяют обычно для начальной обработки пола, также ремонтируют бетонные полы, осуществляют выравнивание перекрытий. Наносятся такие смеси толстым слоем. Помимо песка в составе также есть компоненты с крупными фракциями (могут достигать 0,2 см) – обычно это молотый гранит или щебень керамзитовый.

Простой пример – пол Ветонит производят посредством смеси, где есть керамзитовый щебень и цементносодержащее связующее. Именно такой ровнитель сглаживает серьёзные неровности, толщина которых может достигать 300 мм! Что самое интересное – стяжка сохнет гораздо быстрее, чем бетон.

Разумеется, для каждой конкретной ситуации нужно брать во внимание то, что любой вид смеси необходимо использовать исключительно по целевому назначению. Например, если выбирают смесь, рассчитанную на финишный наливной пол, и используют её для организации основы (то есть – только для толстого слоя), обязательно возникнут трещины и виноват в этом будет сам хозяин.

Ровнители на цементной основе

Полиуретановый наливной пол

Часто для организации пола в жилых помещениях выбирают наливной пол – в основе этого покрытия используется полиуретановая смола. Если речь идёт о нежилых помещениях – делают выбор в пользу эпоксидной смолы (часто применяют также более дешёвые метилметакриловые смолы и проч.).

Чтобы химическая реакция протекала правильно с наливным полиуретановым полом (который может быть как двухкомпонентным, так и однокомпонентным), необходимы особые условия – полное отсутствие влаги.

Мы уже писали о том, что собой представляет полиуретановый пол. Это финишное покрытие, оно является окончательным. Оптимальная толщина достигает максимум 2,5 мм. Такой пол твердеет за сутки полностью. Пока покрытие твердеет, необходимо исключить любые факторы, которые могут оказать влияние на целостность: солнечные лучи, сквозняки, влага и проч.

Полиуретановые полы хороши тем, что их поверхность абсолютно прозрачна – такому нивелиру не нужна дополнительная отделка, в то же время есть масса разных возможностей для интересных решений.

Простой пример: под слой наливного пола можно уложить какой-то рисунок, объёмную композицию. Выйдет действительно завораживающее зрелище. Разумеется, толщину заливки учитывают при проектировании композиции – чем толще будет наливной полимерный пол, тем дороже будет его организация. Где использовать этот вариант? Ванные, санузлы, кухни – все эти комнаты будто созданы для того, чтобы там сделали наливной пол.

Полиуретановый наливной пол

Состав полиуретанового пола

Основа покрытия из полиуретана – водная дисперсия полимера, а также первичный спирт, который, когда соединяется с полимером, даёт ему прочность, наделяет жёсткостью. Такой тип наливных полов, вне всяких сомнений, является одним из самых прочных. Чтобы получить покрытие, толщина которого будет 10 мм, нужно примерно полтора килограмма состава на каждый квадратный метр.

Выбор полимерного пола

Когда выбирают тот или иной состав для создания наливного пола, нужно проявить бдительность – лучше переплатить за известную марку, которую сопровождает детальная инструкция и есть сертификаты качества.

При покупке даже самой дорогой стяжки следует понимать – только лишь её будет явно недостаточно. Какие бы положительные отзывы не писали о самостоятельной текучести, стяжке нужно помогать – шпателем правилом, игольчатыми валиками – только так можно рассчитывать на оптимальный результат. Сметанообразную массу распространяют в стороны – надеяться только на маркетинговые уловки не стоит.

Если нужно увеличить адгезию, не обойтись также без грунт-пропитки. Её приобретать лучше после изучения рекомендаций от производителя – в этом случае результат действительно превзойдёт все ожидания, даже самые смелые.

Композиция под полиуретановый пол

Качество современных материалов

Да, выравнивание полов своими руками посредством сухих смесей — процесс сложный, при этом все ровнители чем-то похожи друг на друга. Но, каждый производитель склонен делать свою уникальную рецептуру – пропорции всех модификаторов разные – в этом и есть секрет. Разное поведение нивелира на поверхности регулируется именно этим фактором.

Чтобы составить собственное мнение о качестве той или иной сухой смеси для выравнивания пола, нужно обратить внимание на состав – он обязательно есть на упаковке. Разумеется, этот совет актуален только для той ситуации, когда выбрали готовое средство.

Когда смесь качественная, на каждый мм слоя расходуется порядка 1,5 килограмм на каждый квадратный метр. Скорость полного отвердения, прочность результата – тут всё зависит от необходимого объёма воды – она нужна для того, чтобы приготовить раствор.

Вывод прост: чем меньше нужно воды, тем выше качество самовыравнивающейся смеси для пола.

Как самому сделать смесь для выравнивания

Здесь нет особых секретов – самодельная смесь-ровнитель имеет примерно такой же состав, как и заводские нивелиры.

Необходим цемент: стоит выбирать марки М500, ПЦ500, Д20 (полные реквизиты производителя – своеобразная гарантия качества продукции) – это одна часть состава.

Другая часть – чистый песок (промытый), не менее I класса, размер зерен должен составлять до 5 мм – три части состава.

Чтобы произвести выравнивание пола своими руками самодельной смесью, нужно сначала тщательно перемешать все составляющие, пока они ещё сухие. Потом добавляют воду – при этом постоянно перемешивают – до тех пор, пока не получится консистенция сметаны (вязкой и густой). Во время составления нивелира особое внимание требуется песку – он должен быть просеянным, идеально чистым. Объём воды также имеет значение – если добавить слишком много, качество стяжки заметно понизится.

Если готовить самостоятельно – можно ощутимо сэкономить, но всегда высок риск того, что стяжка выйдет некачественной. Тут нужен опыт.

Как самостоятельно сделать смесь для выравнивания пола

Видео о выравнивании пола своими руками

Предлагаем вашему вниманию видео, где видно, как специалист делает выравнивание пола своими руками. Принцип будет понятен – это можно будет использовать в будущем, когда доведётся иметь дело с нивелиром, каким-то полиуретановым составом для пола.

Сухое выравнивание пола. Выравнивание пола своими руками

Выравнивание пола методом сухой стяжки

Все знают, что заливка стяжки считается одним из наиболее сложных этапов ремонта, ведь такие работы действительно отнимают немало времени, средств и сил. Потому производители в один прекрасный день изобрели сухую стяжку пола, которая считается методом выгодным и удобным, ведь даже сухая стяжка пола своими руками на самом деле процесс весьма простой, если соблюдать все правила безопасности. Этот метод стал настолько популярным, что его бетонные аналоги постепенно отходят на второй план.

Содержание:

Подготовка пола
Монтаж гидроизоляции
Монтаж кромочной ленты
Установка маячков
Засыпка пола
Монтаж листов

Преимущества и недостатки сухой стяжки

Основным плюсом сухого насыпного пола является простота укладки. На основу засыпается кварцевый песок либо керамзит, а сверху кладут листы фанеры ДСП или же гипсоволокна. В самом конце конструкция должна скрепиться особым клеем и саморезами. Согласитесь, просто гениально?

Однако не только скорость укладки, ее удобство и относительно дешевая стоимость считаются преимуществом такого метода. Имеются еще несколько весомых преимуществ, которые делают использование такого средства как сухая смесь для стяжки пола еще более выгодным во всех отношениях.

Проведение данных работ отличается особенной чистотой. Технология сухой стяжки не предполагает использование воды, как процесс заливки цементно-песчаной смеси. Именно это влияет на чистоту, отсутствие куч песка и грязных луж.
Дополнительная теплоизоляция пола, так как применение керамзита в качестве «подушки» делает пол максимально теплым и защищает от зимних лютых холодов.
Легкость конструкции. Так как керамзит и тонкие листы фанеры, которые используются в сухих стяжках, весят немного, то сухая стяжка может стать идеальным вариантом для старых домов с хрупкими деревянными покрытиями.
Удобство проведения коммуникаций. Слой керамзита или кварцевого песка является идеальным вариантом для проведения коммуникаций: телефонных кабелей, электропроводов, пленочных нагревателей и любого другого оборудования.
Экономия времени. Отделочные работы можно провести в максимально короткие сроки, так как, закончив монтаж стяжки, вы можете сразу же приступить к укладке конечного напольного покрытия. Если же вы используете цементную стяжку, то для ее полного засыхания вам потребуется несколько недель.

Несмотря на все положительные черты данного метода, некоторые минусы сухая стяжка тоже имеет.

Главный недостаток применения сухой стяжки – это ее боязнь влаги. Если влага попадает на плиты или фанеры, то структура материала может существенно нарушится, и это приведет к разбуханию поверхности пола и появлению на ней определенных дефектов.

Технология укладки сухой стяжки

При укладке сухого пола на керамзит необходимо подробно изучить особенности процесса, разделив его на несколько частей.

Устройство сухой стяжки

Подготовка основания пола

Вначале нужно снять старое покрытие и проверить состояние стяжки. Если на поверхности бетона есть трещины, зазоры и щели, то необходимо провести выравнивание пола. После того, как смесь высохнет, подметите пол. Теперь основание для монтажа сухой стяжки готово.

Укладка гидроизоляции

Пароизоляция или гидроизоляция представляет собой слой плотной пленки из полиэтилена или пергамина, которые должны укладываться на бетонное основание. Толщина пленки не должна быть мень

pol-mechty.ru

Сухое выравнивание пола

Качество половых покрытий напрямую зависит от выбранного метода и произведённых стяженных работ. Стяжки бывают двух видов: сплошные из цементно-песчаных растворов и сборные.

Всё шире в строительной индустрии стала применяться именно сборная (сухая) стяжка благодаря своей экономической привлекательности и разработке комплексных систем материалов. Такой вариант устройства полового покрытия применяется как при ремонте старых зданий, так и в случае возведения новостроек.

Основной концепцией укладки сухой стяжки является нанесение толстого сухого слоя засыпки, поверх которой застилают прочный листовой материал. После окончания всех черновых работ производиться укладка чистового пола. Также следует отметить, что число черновых слоев и применяемых материалов могут колебаться в зависимости от особенностей половых конструкций и требований относительно качества.

Перед началом укладки сухих полов необходимо закончить все санитарно-технические, электротехнические и отделочные работы, испытать системы водоснабжения и отопления.Монтаж сборных полов начинается с подготовки поверхности перекрытия, в которую входят удаление старой половой поверхности, а также заделывание цементно-песчаным раствором, щелей в плитах и монтажных углублений, выбоин в перекрытиях и стенах.

После тщательной уборки строительного мусора при помощи уровня на стену наносятся разметки поверхности засыпки. Непосредственно перед нанесением сухого материала на поверхность следует уложить на пол парозащитную и влагозащитную плёнку.

Следующим этапом является засыпка пола сухим материалом, состав которого должен соответствовать некоторым критериям )высокая степень пористости, сыпучесть, низкая гигроскопичность, минеральный состав, оптимальный состав зернистости).

Разравнивание сухой засыпки осуществляется посредством рейки по уровню разметки. Дальнейшая укладка количества слоёв черновых листов непосредственно зависит от выбранного материала. Листы прочно закрепляются при помощи саморезов и монтажного клея. Крепёжные стыки подлежат обязательному шпаклеванию и шлифованию.

Если вам необходим новый пол, то советуем обратить внимание на виниловый ламинат . Это практичный, современный и красивый материал. Преобразите своё жильё!

galancosm.ru

Выравнивание пола своими руками — сухие смеси для выравнивания пола

Содержание статьи:

Перед монтажом любого покрытия, основание необходимо подготовить. Данный процесс можно сделать двумя способами, относящимися к двум группам: мокрого в виде раствора и сухого в виде литных и листовых материалов.

Каждый метод имеет свои недостатки и преимущества. Выбор зависит от вида основы, денежных возможностей и навыков.

Выравнивание основания с помощью готовых смесей на основе цемента

В этом плане обычно применяют цементно-песчаный раствор и бетонную стяжку, которые изготавливаются на месте. Но сейчас больше применяют сухие смеси для выравнивания пола, облегчающие работу в несколько раз.

Готовые сухие смеси для выравнивания пола представлены в виде сложных композиций, где цемент это вяжущее вещество, а наполнитель это кварцевый песок. Также в состав входят и полимерные модифицирующие присадки. Они улучшают адгезию к основе, повышают подвижность и пластичность раствора.

Данная поверхность практически не усаживается, обладает хорошей прочностью и высокой устойчивостью к износу. Благодаря водоудерживающим модификаторам, период жизнеспособности смеси увеличивается и избегается процесс возникновения трещин.

Такая технология выравнивание пола у всех производителей одинаковая.

Основание должно обладать максимальной прочностью и ровностью. Его полностью очищают от влажности, жира, ржавчины. Окончательно его очищают при помощи пылесоса.Затем его грунтуют латексными составами на ПВА основе либо акрилатстирола. Наносят дисперсию щеткой или распылителем. Если поверхность сильно впитывает, тогда е следует обработать дважды.

Грунтовка предотвращает поглощению влаги из ровнителя, их сцепку увеличивает, не позволяет появиться воздушным пузырям.

Для определения необходимого уровня выравнивания, наносят разметку и выставляют маяки или реперы. Швы расширительные на основании отмечают на стенах и далее дублируются на самом ровнителе.При ширине комнаты более 5м, ее делят на участки при помощи компенсационных швов. Стяжку от стен также отделяют полосками пенополистирола или рейками, которые оборачивают в полиэтиленовую пленку.

Перед тем, как приступить к работе, приготавливают два ведра на 30/40 литров, необходимое количество воды и сухой смеси. Раствор готовят с помощью электродрели с венчиком. Перемешивают данную смесь до образования однородной массы, не имеющей сгустков и комков.

Чрез 5 минут материал созрел. Затем его перемешивают еще раз и приступают к работе. Необходимо приготовить такое количество состава, которое вы сможете использовать в течение его жизнеспособности в 20 минут.Разливают смесь вручную.

Лучше выполнять работу вдвоем. Один готовит раствор, а другой его разливает.

Ровнитель, параллельно стенам, по полу разливают полосами шириной в 40-50см и распределяют по основанию с помощью зубчатого длинного шпателя. Заливку начинают с наиболее отдаленной от входа в комнату стены.

Выполнять работу необходимо быстро, причем кромка предыдущей полосы не должна подсохнуть. В противном случае ровной поверхности не будет. Этот момент очень важен при выравнивании пола под линолеум.

Заливают помещение в течение одного рабочего цикла. При большой площади полов, поверхность разбивают на полосы и заливают их через одну. Выравнивают промежутки после того, как подсохнут готовые полосы.

Временной промежуток отвердевания этих составов зависит от толщины выполненного слоя, температуры и влажности в комнате.

Выравнивание при помощи высоконаполенной смеси

Данный материал представлен в виде композита полимерных и минеральных веществ, присадок и наполнителей. Эти смеси высокоподвижные, обладают высокой адгезией с основанием и способны быстро отвердевать.

Самовыравнивающиеся полы в зависимости от их толщины и степени заполнения песком классифицируются на 3 группы. Это тонкослойные или окрасочные смеси, высоконаполненные наливные и.

Составы окрасочные

Окрасочные составы больше являются финишным покрытием. Ими скорректировать значительные высотные перепады невозможно.

Наливные полы

Подразделяются наливные полы на различные виды в зависимости от связующего полимера, который входит в их состав. Их различают: метилметакрилатными, эпоксидными, полиуретановыми, и комбинированными, например — эпоксидно-полиуретановыми.

Метилметакрилатные полы являются наиболее быстросохнущими и тонкослойными. По истечении 40 минут после их заливки по такой поверхности можно ходить.

Покрытия с вяжущими эпоксидными смолами используются для поверхностей, со средними и высокими механическими нагрузками. Они стойки к химикалиям и антистатичные.

Полиуретановые составы обладают износоустойчивостью, водоотталкивающими свойствами и являются теплоизолятором. Поэтому лучше всего выровнять пол во влажных комнатах именно данным составом. Такие покрытия эластичны, перекрывают и запечатывают трещины.

Выравнивание пола самовыравнивающейся смесью

По-своим характеристиками данные полы схожи с полимербетоном. Их толщина колеблется от 4-8 см, из-за чего их укладывают на основание с сильными дефектами. Данное покрытие не заменимо для помещений с большие механические нагрузки.

Чтобы залить самовыравнивающиеся смеси вначале необходимо подготовить основание. Все шероховатости и выступы необходимо сделать минимальными. Поверхность также очищают от грязи и грунтуют при помощи полимерной водной дисперсии.

После высыхания грунтовки переходят основным работам.

Укладывают смесь на основу за один прием. Она сохнет 7-10 дней, после чего укладывают финишное покрытие.

Если вы пол выравнивали под плитку, тогда лучше использовать плиточный клей того же производителя, который изготовил и ровнитель.

Сейчас больше всего используют полимерные наливные полы, за счет их небольшой высоты максимум до 2.5см. Такое покрытии удобно для выравнивания поверхности полов в квартирах с низкими потолками.

Самовыравнивающиеся полы могут быть и финишным покрытием. Их эстетичный внешний вид можно достигнуть за счет добавления в состав пигментов и различных включений в виде чипсов.

Фальшполы на сухой стяжки

Выравнивание деревянного пола с помощью сборной сухой стяжки. Данные материалы также применяют для выравнивания пола под линолеум, ламинат, паркет на перекрытиях из дерева.

Они имеют минимальную нагрузку и не имеют в себе влагу, в отличие от обычных видов стяжек. Такие листы очень легки в укладке, из-за чего время подготовительных работ максимально сокращается.

Вначале плиту разрезают, учитывая реальную конфигурацию комнаты. Также следует оставить на температурный компенсационный отступ от стен в 1 см. В данные швы приклеивают кромочную ленту.

При помощи строительного уровня по всему периметру комнаты делают высотную разметку будущей прослойки подсыпки. Затем на основу из дерева настилают парафинированную или битумированную бумагу.

Ее следует расстилать с нахлестом полос друг на друга и с заводом ее краев на все стены до уровня будущих полов. Данная мера даст древесине дышать и защитит ее от влаги. Фиксируют данную изоляцию при помощи профессионального степлера.

Далее укладывают и разравнивают подсыпку с помощью заранее выставленных горизонтально по уровню направляющих.

Также следует предотвратить растрескивание плит данной сухой стяжки пола под влиянием температурных колебаний и защитить от ударных шумов.

С этой целью по всему периметру помещения в оставленных швах проклеивают кромочную ленту из пенополиэтилена с толщиной в 5мм.

Затем начинают укладывать первый выравнивающий слой из плит сухой стяжки. Склеивают только их края. Работу следует начинать вдоль стены с входной дверью, чтобы не истоптать уже ранее выровненную подсыпку.

Следующий ряд начинают с обрезанного куска от предыдущего ряда. Таким образом, смещение стыков будет минимум на 20см.

Второй слой плит приклеивают всей их площадью к первому. Это также следует делать со смещением швов. Кроме того, что их крепят специальным составом, для фиксации друг с другом также применяют оцинкованные шурупы с шагом в 20-30см.

Данная работа будет значительно проще, если применить двойные новейшие плиты с торцевыми готовыми фальцами.

В таком случае, с помощью электролобзика, на листах, уложенных в первом ряду, отрезают со стороны стен внешний фальц. Данные плиты склеивают только в местах соединений.

После того как весь пол собран, швы между листами зашпаклевывают с помощью гипсовой массы. Далее всю поверхность стяжки грунтуют влагозащитным составом. После 24 часов переходят к монтажу чистовых полов.

Выравнивание с помощью фанеры

Возможно, подготовить дощатое основание к укладке финишного покрытия с помощью настила из фанеры, толщиной в 1.5-2см, ДСП или ОСП. Вначале необходимо с помощью уровня выставить лаги из бруса с шириной в 3-5см.

Необходимо учесть, что при укладке стыки листов должны лежать на лагах с опорой. Поэтому, листы, вначале расстилают на полу, с отступом от стен в 1см, и обводят мелом контуры.

По данным отметкам монтируют первые лаги, и далее параллельно им, с учетом шага в 30-40см укладывают все последующие. Лаги к основанию фиксируют шурупами. При провисании на высотных перепадах лаг, под них подкладывают фанеры. Перед этим их следует смазать ПВА клеем (см. Укладка фанеры на деревянный пол). После монтажа всех лаг, переходят к выравниванию пола ОСП, ДСП, фанерой, либо иным листовым материалом. При фиксации саморезы утапливают вглубь на 3-4мм.

polguru.ru

Как выровнять пол

Практически во всех случаях перед укладкой нового напольного покрытия технологией предусмотрены подготовительные работы. И почти всегда подготовка основания подразумевает его выравнивание.

Какое бы основание не было, будь то деревянное или железобетонное, какое бы напольное покрытие не планировалось к укладке, будь то линолеум, ламинат, паркетная доска или керамическая плитка, всегда полы выравнивают. О том, как выровнять пол самостоятельно, и расскажем в этой статье.

Выравнивание бетонных полов стяжкой

Неровности бетонных оснований можно устранить двумя способами: сухим и «мокрым».

Второй (самый долгий, трудоемкий и грязный) подразумевает нанесение цементно-песчаной стяжки и самовыравнивающейся смеси. На сегодняшний день продается множество смесей для выравнивания полов, в том числе и нивелирующие составы для тонкого выравнивания.

Для начала снимите все облицовочные материалы вплоть до плиты. Затем нужно определиться, какое отклонение по горизонтальности имеет ваше основание. Находим самую высокую точку пола, и отмечаем ее. Эту отметку нужно спроецировать на все стены в помещении. Очень удобно это сделать с помощью лазерного уровня. В результате на стенах чертим ровные по горизонтали линии (на 2 см выше отмеченной точки), по которым будут подниматься полы. Можно поступить проще, если визуально видно, что перепады или уклоны основания большие. Чертят по периметру стен линии на расстоянии 1 м от дверного порога. Эта разметочная линия. От нее ниже чертят вторую линию на расстоянии 950-970 мм – уровень чистого пола. Это более практично, так как нижняя линия иногда может быть замазана брызгами цемента и будет плохо проглядываться.

Если неровности основания составляют 3-4 см, то без цементно-песчаной стяжки вам не обойтись. Все трещины и выбоины в плите рекомендуется предварительно зачеканить цементно-песчаным раствором.

Затем на основание для лучшей адгезии со стяжкой наносят обильным слоем грунтовку. Если полы выравниваются в ванной или в кухне, рекомендуется приобрести специальный грунтовочный состав с гидроизоляционными характеристиками.

Перед заливкой на поверхность плиты устанавливают маячки длиной 1.5-3 м (можно использовать алюминиевые профили). Маяки устанавливают согласно разметки на стенах и строго горизонтально. Фиксируют направляющие на густом цементно-песчаном растворе – первую на расстоянии 30 см от стены, вторую и последующие на расстоянии не более 1 м друг от друга. Заливать стяжку начинают с угла комнаты. Разравнивают раствор широкой деревянной рейкой, смоченной в воде (правилом). Правило двигают по направляющим, как по рельсам. Такой слой будет сохнуть около месяца.

Разравнивают стяжку правилом

Поверх этой стяжки (после ее затвердевания) наносят нивелирующий состав.

Если разница высот составляет менее 4 см, то вполне можно обойтись и без стяжки. Выровнять такие полы можно самовыравнивающимися смесями. Готовят раствор, выливают на пол частями и разравнивают игольчатым валиком, чтобы не образовывались воздушные пузырьки. Обратите внимание: длина иголок должна быть больше толщины самовыравнивающегося слоя.

Наливной пол выравнивают игольчатым валиком

Так как большинство таких растворов имеет свойство быстро застывать, то для этих работ потребуется помощник. Пока вы будете наливать на пол раствор, помощник его будет разравнивать. Поверхность прокатывают валиком несколько раз, меняя направление движения.

Такое выравнивание будет сохнуть около суток, в течение которых не нужно открывать двери и окна, чтобы исключить сквозняки и изменения температур. Тогда наливной пол в последующем не растрескается.

Сухое выравнивание бетонных полов

Сухое выравнивание полов представляет собой настил листов фанеры или ДСП на обрешетку из деревянных лаг. Достоинства такого способа очевидны: не нужно ждать длительное время, пока стяжка наберет прочность, и при таких работах образуется меньше грязи.

Технология довольно проста: основание очищается от пыли и гидроизолируется. Затем поверх гидроизоляционного слоя крепят лаги, можно использовать бруски размерами 40х100мм. Лаги крепят к бетонному основанию анкерами через установочные бруски, постоянно проверяя горизонтальность (шаг установки 30 см для листов фанеры толщиной 14 мм или ДСП толщиной 18 мм).

Крепление лаг

При необходимости в нужных местах подкладываются деревянные клинышки. Между лагами устанавливают ригели с шагом не более 30 см.

Крепление ригелей

Поверх лаг крепят с помощью саморезов обработанные антисептиками листы фанеры или ДСП. При этом стыки листов выполняют в середине брусьев. Если используется фанера, то лучше приобрести влагостойкий вариант. Затем поверхность фанеры или ДСП шпаклюют и шлифуют. Поверх этого пирога можно стелить ламинат или укладывать штучный паркет.

Сухая стяжка на керамзитовой основе

Для стяжки будет необходим керамзит мелкой фракции. Поверх бетонной плиты стелют пленку (гидроизоляция) и насыпают керамзит толщиной 5-10 см. Затем весь этот пирог покрывают листами фанеры, ДСП или ГВЛ в два слоя, которые проклеиваются и сшиваются саморезами. Продаются даже готовые сборочные изделия для сухой стяжки керамзитом, уже спаренные и с замком для соединений.

Выравнивание полов керамзитом

Преимущества: отсутствие грязи, пыли, скорость монтажа и легкий вес стяжки. Минусы: влагобоязнь такой подготовки. Поэтому такой метод не рекомендуется использовать для ванной комнаты и кухни.

На выровненный по такой технологии пол можно стелить паркет или ламинат. Если планируете линолеум, то листы еще дополнительно потребуется прошпаклевать.

Выравнивание деревянного пола

Осмотрите доски, они должны быть достаточно прочными, жестко закрепленными и не скрипучими. Если перепады деревянного пола составляют менее 5 мм, то можно поверхность просто загрунтовать и прошпаклевать акриловым герметиком.

Если перепады больше, то деревянные полы нужно будет выравнивать листами фанеры или ДСП.

Как видно, выравнивание полов — не такой уж и сложный процесс, было бы желание и время. А качественно выровненные полы — залог долговечности будущего напольного покрытия.

Похожее

Время высыхания самовыравнивающихся смесей

Самовыравнивающиеся составы по нескольким параметрам отличаются от обычного цементного раствора. Например, они содержат добавки, которые влияют на то, как они могут быть установлены, как они взаимодействуют с органическими материалами и на их свойства текучести. Два других существенных различия, о которых важно помнить, — это их прочность и время высыхания.

Как и бетон и цементный раствор, самовыравнивающиеся смеси Combimix в основном состоят из заполнителей (песок) и цементных вяжущих.Отверждение происходит за счет добавления воды. Самовыравнивающийся состав отличается от обычного цементного раствора тем, что он содержит добавки, а значит, его можно наносить тонкими слоями. Материалы соответствуют определенным требованиям, то есть они могут быть перекачиваемыми и обладают текучестью, а также отвечают требованиям, предъявляемым к их прочности после отверждения смеси. На ранних стадиях отверждения добавки обладают определенным эффектом удержания воды, так что цементирующие вяжущие будут отверждаться настолько полно, насколько это возможно, даже на поверхностном покрытии.На более поздней стадии процесса отверждения самовыравнивающаяся смесь имеет такие же характеристики высыхания, что и бетон или цементный раствор, и проницаемость для водяного пара также аналогична.

Самовыравнивающийся состав отличается от обычного цементного раствора тем, что он содержит добавки, а значит, его можно наносить тонкими слоями.

Еще одно важное отличие от обычного цементного раствора — это цементное вяжущее. Самовыравнивающиеся составы Combimix содержат смесь цементных вяжущих, которые затвердевают быстрее, чем обычные портландцементы, и менее агрессивны (слабощелочной цемент) к органическим материалам, таким как клеи и ковровые покрытия.Это очень важно, когда ковер приклеивается к поверхности самовыравнивающейся смесью. Риск омыления клея для пола, когда щелочность цемента активируется водой в клее для пола, практически исключается.

Время высыхания до 85% при 23 ° C для продуктов с нормальной сушкой.

Обычно самовыравнивающиеся смеси используются для выравнивания балок бетонных перекрытий, как отлитых на месте, так и сборных. При определении влажности, которая связана с расчетом необходимого времени высыхания и климата для высыхания этих конструкций, мы должны уделять первоочередное внимание времени высыхания бетона.Обычно рекомендуется укладывать самовыравнивающийся состав на поздней стадии, когда бетон достигает необходимого уровня влажности. При толщине самовыравнивающейся смеси менее 10 мм ее влияние на время высыхания конструкции незначительно.

Combimix предлагает на рынке два типа самовыравнивающихся смесей. Один тип — это продукт так называемой нормальной сушки. Их следует сушить на воздухе до тех пор, пока они не достигнут соответствующего уровня влажности, используемого для бетонных балок пола, перед укладкой ковра.

Combimix предлагает на рынке два типа самовыравнивающихся смесей: нормального высыхания для ранней укладки ковров.

Другой тип — это самоотверждающийся состав, который используется при ранней укладке ковров. Это когда строительный процесс требует короткого периода строительства, например, при ремонте ванной комнаты. Для всех продуктов необходимо учитывать любую влажность основания. При проверке содержания влаги в компаундах нормальной высыхания в производстве напольных покрытий рекомендуется использовать метод GBR.

Составы нормальной сушки

Для самовыравнивающихся смесей с нормальным высыханием общее правило оценки времени высыхания — один день на 1 мм толщины. Это эмпирическое правило можно использовать с разумной точностью, если выполняются следующие условия:

Толщина <30 мм
Температура прибл. 20 ° С
Относительная влажность, прибл. 40%
Хороший воздухообмен в помещении

Важно знать, что время сушки значительно увеличивается, если температура в помещении низкая, и что сушка прекратится, если область герметизирована, чтобы не было обмена воздухом в помещении.В случае ненормальных условий эти значения должны быть пересмотрены. Не стесняйтесь проконсультироваться с нашими сотрудниками Combimix.

Самовыравнивающиеся составы для ранней укладки ковров

Компаунды, используемые для ранней укладки ковров, содержат больше связывающих влагу цементных связующих, чем компаунды, высыхающие при нормальной сушке. В некоторой степени их можно сравнить с самосыхающим бетоном, где большая часть воды, смешанной с компаундом, уходит на долю цемента. Поскольку используется слабощелочное связующее, процесс самовысыхания не должен быть таким же продолжительным, как для самосыхающего бетона.Компаунды, используемые для ранней укладки ковров, можно использовать, когда в компаунде еще остается влага. Если провести измерение содержания влаги в этом типе компаунда, оно покажет высокое значение. Поэтому нет смысла проверять влажность состава, предназначенного для ранней укладки ковров. Компаунды могут быть покрыты, когда материал достаточно высохнет, так что клей может образовать прочное соединение, и материал достигнет достаточной прочности, чтобы возможна регидратация воды в клее для пола.(Техническая функция самовыравнивающихся смесей для раннего нанесения ковровых покрытий проверяется одновременно с отбором образца перед сертификацией качества (маркировка P) смесей).

Указанное время на ковролин для каждого изделия предполагает:

Предписанное добавление воды при смешивании смеси.
Температура прибл. 20 ° С
Относительная влажность, прибл. 40%
Хороший воздухообмен в помещении

В случае ненормальных условий эти значения должны быть пересмотрены.Не стесняйтесь проконсультироваться с нашими сотрудниками Combimix.

В спешке? Подготовка и своевременность — все с быстросохнущими самовыравнивающимися бетонными покрытиями

Когда время играет важную роль, быстросохнущие самовыравнивающиеся топки могут быть идеальным решением, но не думайте, что экономия времени означает простоту использования. По правде говоря, когда эти продукты используются, ставки повышаются.

Быстросохнущие самовыравнивающиеся продукты часто являются продуктом выбора при выравнивании и покрытии бетонных полов новой конструкции или восстановлении старых бетонных полов в условиях ускоренного режима, таких как торговые центры, торговые площади, рестораны, отели, казино. , музеи, выставочные залы и склады.Но у этих продуктов есть достоинства и недостатки.

«Эти продукты прекрасны — они отлично подходят для работы в короткие сроки», — восклицает Марк Дональдсон, владелец Skookum Floors USA Ltd. в Сиэтле, штат Вашингтон. «Они позволяют вам менять работу намного быстрее; разрешить вам входить и выходить в течение трех дней ». Но они не для новичков. «Мы определенно рекомендуем обучение производителей», — говорит он. Техника и должным образом обученная рабочая сила имеют важное значение.

Для быстросохнущих самовыравнивающихся покрытий требуется прочная жесткая основа.Рекомендуются бетонные основания. «Самовыравнивающаяся поверхность настолько хороша, насколько хороша основа, на которую она нанесена», — предупреждает Мэтью Касто, вице-президент по техническим услугам компании Bomanite Corp. в Мадере, штат Калифорния. «Не рекомендуется наносить [эти покрытия] на какой-либо материал, который имеет изгибы, хотя некоторые из них это делают».

После отверждения эти покрытия легко выдерживают сжимающие нагрузки в 6000 фунтов на квадратный дюйм и более. Будет ли интенсивное пешеходное движение и умеренное движение погрузчиков? Без проблем.Еще одна проблема — небольшие жесткие нагрузки; используйте другой продукт или придерживайтесь резиновых колес.

Быстросохнущие самовыравнивающиеся покрытия предназначены для внутренних работ. Постоянное воздействие влаги, например дождя и грунтовых источников, может быть проблематичным, поэтому для наружных работ рекомендуются другие продукты. Даже во внутренних помещениях влажность является важным фактором. Всегда сначала проводите тест на влажность. Эти продукты не станут решением проблем с влажностью; вам придется сначала решить их, хотя можно использовать гидроизоляционные мембраны.

Технология относительно новая
Компания ARDEX семь лет назад представила первую быстросохнущую самовыравнивающуюся поверхность (не путать с самовыравнивающейся основой, которую фирма представила в 1978 году, когда она начала свою деятельность в Соединенные Штаты). Самовысыхающая технология быстросохнущего самовыравнивающегося топпинга «означает, что практически 100 процентов водной смеси отверждается внутри цементной матрицы», — объясняет Дэйв Фабионик, менеджер по национальным счетам компании ARDEX Engineered Cements в Аликиппе, штат Пенсильвания.«Преимущество, которое он дает, — это экономия времени на стройплощадке — вы можете нанести герметик на водной основе всего через 2–3 часа после нанесения топпинга».

Краски для местного применения можно наносить через 24 часа; хотя, как правило, чем дольше вы можете ждать перед нанесением морилки, тем более точный цвет вы получите, — советует Фабионик.

Быстросохнущие самовыравнивающиеся продукты также доступны от других производителей, таких как MAPEI, которая представила свой самоотверждающийся продукт шесть лет назад.Товары разных производителей не идентичны, поэтому обязательно прочтите инструкции производителя и следуйте им. Пропорции смешивания и рекомендации по применению различаются. Также выгодно использовать грунтовку от производителя топпинга.

Подготовьте субстрат!
Как и в других бетонных проектах, подготовка является ключевым моментом при использовании быстросохнущих самовыравнивающихся покрытий. Даже если вы не видите особых проблем с субстратом, не экономьте!

«Подготовка — это 90 процентов работы, [и] вы настолько хороши, насколько хорошо ваша подготовка», — говорит Ричард Смит, президент компании Richard Smith Custom Concrete в Вест-Хиллз, Калифорния.

Дробеструйная очистка — метод №1, рекомендуемый как производителями быстросохнущих самовыравнивающихся изделий, так и подрядчиками. Для обработки труднодоступных краев используйте шлифовальные машины. Но когда вы закончите, не забудьте убрать все частицы и пыль.

«От подготовки к герметизации — без пыли!» предостерегает Питер Голтер, менеджер по продукции MAPEI в Дирфилде, Флорида. «Вы не хотите, чтобы грунтовка прилипала к бетонной пыли или пыли гипсокартона вместо прямого контакта с основанием. То же самое и с герметиком; если на покрытии есть пыль, это будет грубая посыпка, и герметик может расслоиться.”

После дробеструйной обработки Смит залатывает и ремонтирует основание там, где это необходимо, затем наносит грунтовку, которую он обычно позволяет отверждаться немного дольше, чем требуется. «Что устраняет трещины и сбои, — говорит он, — так это подготовка».

Подготовка основания и грунтовка дают вам преимущество двух связок для топпинга, отмечает Fabyonic. «Дробеструйная обработка профилирует основу для физического (механического) соединения. Химическая связь достигается за счет использования грунтовки.”

Следуйте инструкциям производителя грунтовки. Соотношение смешивания, рекомендуемое количество слоев и время высыхания различаются для разных продуктов. Нанесение грунтовки щеткой гарантирует, что грунтовка проникнет во все укромные уголки и щели основания. И обязательно полностью покрыть поверхность. Мало того, что вы не получите желаемого химического связывания на этих незагрунтованных участках, они также позволят воздуху выходить из основы и создавать отверстия в покрытии, что может стать эстетической проблемой.

Совершенствуем идеальную заливку
Эта часть работы должна быть идеально спланирована.

«Подготовьте зону микширования, подготовьте пакеты и пусть один человек занимается микшированием, пока другой устанавливает», — рекомендует Рон Гараменди из Recreation Development Co. в Северном Лас-Вегасе, штат Невада. Кроме того, «вы должны быть осторожны, чтобы не работать на слишком большой площади».

Что в этом такого? Благодаря «быстросохнущим» свойствам продуктов у вас остается всего несколько минут рабочего времени.При температуре 70 градусов по Фаренгейту и относительной влажности 50 процентов у вас есть около 10 минут до того, как топпинг начнет превращаться в гель. Чем выше температура; тем меньше у вас рабочего времени. Минимальная рекомендуемая температура основания для нанесения — 50 градусов.

Не пренебрегайте и температурой покрывающих материалов. Предварительно подготовленный материал важен. Зимой используйте продукты комнатной температуры.

При заливке быстросохнущих самовыравнивающихся покрытий минимальная рекомендуемая толщина — четверть дюйма, а максимальная — 2 дюйма.Более густая заливка не увеличивает производительность. Кроме того, если требуется более толстое покрытие, эти топпинги могут оказаться не самыми рентабельными продуктами.

Во время нанесения «выключите кондиционер, нагрейте и избегайте попадания прямых солнечных лучей на места, где вы льете», — советует Голтер. «Воздушный поток вызовет рябь, которая может потрескаться, и это будет похоже на засохшую грязь».

Еще одно важное правило: уважайте компенсаторы на протяжении всего процесса. «Контрольные соединения с пропилом можно самовыравнивать, но при этом наносить их на карту и делать пропилы в покрытии, чтобы они отражали их», — говорит Фабионик.

Вперед и украшайте!
С быстросохнущими самовыравнивающимися топпингами практически невозможно сделать декоративный элемент. «Это сбывшаяся мечта мастера — идеальный холст», — говорит Голтер.

Варианты окраски аналогичны традиционному бетону: цельные цвета, кислотные пятна и цветные красители. Обязательно учитывайте устойчивость к ультрафиолетовому излучению, если топпинг будет подвергаться воздействию солнечных лучей. Акриловые морилки не рекомендуется широко использовать, если поверхность профилирована должным образом.«Новые технологии в микроэмульсиях позволяют улучшить адгезию и проникновение топпинга», — сообщает Голтер.

Используйте индивидуальные вставки из заполнителя, дробленого стекла, металла и даже дерева. Используйте листья и другие предметы для создания рельефных впечатлений. Создайте трафарет и нанесите на поверхность топпинга логотип или рисунок. Сделайте пропилы в готовом дизайне. Рассмотрите возможность использования затирки в пропилах для четких линий. Будь креативным!

Герметизация и окончательная обработка вашей работы
Используйте герметик, подходящий для окружающей среды.Например: уплотнители, одобренные для розничной торговли, могут быть не одобрены для использования в ресторанах. Если коэффициент скольжения вызывает беспокойство, на этом этапе можно рассмотреть возможность добавления в герметик плавучих заполнителей или мелкого песка. Некоторые герметики уже содержат микроагрегаты. Проконсультируйтесь с производителем продукта для топпинга за рекомендациями. И, опять же, прочтите и следуйте инструкциям к используемому вами герметизирующему продукту.

Протоколы текущего обслуживания будут отличаться от объекта к объекту и зависят от нагрузки трафика.Нанесите жертвенный воск на запечатанную поверхность, чтобы принять на себя основную тяжесть злоупотреблений и продлить период времени между повторным запечатыванием. «Они могут требовать меньшего обслуживания, но эти этажи ни в коем случае не нуждаются в обслуживании», — сообщает Fabyonic.

Смит говорит, что он контролирует работу от шести месяцев до года, чтобы определить правильные интервалы технического обслуживания.

Сотрудники Skookum рекомендуют повторно наносить покрытие на полы с частотой: каждые четыре-пять недель в зонах с высокой проходимостью, каждые три-четыре месяца для умеренной проходимости и каждые шесть месяцев для зон с низкой проходимостью.

Навигация по критическому пути
Голтер предлагает: «Когда подрядчики определяют критический путь проекта, подрядчики должны отметить, что других профессий нет» во время подготовки, нанесения и окончательной обработки быстросохнущего материала. , самовыравнивающаяся посыпка.

«Большую часть времени вам приходится заставлять генерального подрядчика или того, кто за него отвечает, осознавать, насколько темпераментен продукт и что необходимо подготовить», — объясняет Гараменди.

«Иногда я настраиваю его, чтобы мы выполняли работу вечером.Иногда мы работали круглосуточно, в две смены, чтобы выполнить свою работу ».

Смит говорит: «Мы не планируем, а оркестрируем». Мы заранее закладываем основу для подводных лодок перед нами и позади нас ».

Еще один важный аспект работы — создание макета на месте. «Используйте точную технику, окраску, герметик — даже временные рамки — и получите это одобрение, прежде чем приступить к работе», — советует Дональдсон. Для коммерческих проектов создайте образец размером 10 на 10 футов. Включите его как часть пола, или в кладовку, или в меньшую комнату.Для жилых проектов подойдет квадратный образец размером 18 дюймов.

Для теплого пола сначала проконсультируйтесь с производителем покрытия. Могут возникнуть опасения, если подложка будет на основе гипса, а не на основе портландцемента.

Быстросохнущие самовыравнивающиеся начинки не для слабонервных, — отмечает Фабионик. «У тебя есть один шанс сделать это правильно».

Смит соглашается. Он говорит, что очень редко что-то идет не так, но если что-то пойдет не так, вы не сможете это исправить, пока все не будет сказано и сделано, а затем вам, вероятно, придется ремонтировать весь пол.«Бетон в любом случае — нестойкий материал. Это похоже на работу с динамитом. Либо все идет хорошо с самого начала, либо нет «.

Есть еще вопросы о вашем проекте?

Лучшее средство для мытья полов

Создано: 16.03.2019 / Рейтинг: 4.7 / Просмотров: 897

Видео:

Автоматически найденных изображений:

Лучшее средство для мытья кафельных полов

12 ноября, 2017Паровые швабры для плиточных полов Если у вас есть метод, который вам нравится, для удаления незакрепленного мусора, и вам нужна машина, которая заменит вашу швабру и ведро, это лучший вариант.Большинство этих машин имеют резервуар для воды, нагревательный элемент, сменную подушку для мытья полов и регулируемую настройку пара в зависимости от ваших потребностей в очистке. Как очистить очень грязные кафельные полы с помощью уксуса, пищевой соды Лучшая машина для очистки кафельных полов и затирки в 2019 году: обзоры и лучший показатель от 30 августа 2019 г. галлон воды. Стоячая вода может испачкать винил, поэтому протрите шваброй из микрофибры (а не веревочной) и хорошо отожмите ее перед тем, как мыть.При мытье шваброй с моющим средством промойте пол чистой водой, чтобы потом сполоснуть его. Итак, когда вы приобретете профессиональный пароочиститель, вы сможете эффективно очистить полы дома, в офисе, гараже и мастерской. Кроме того, у этого пароварки есть замечательная особенность с элегантным оснащением, которая является лучшей паровой шваброй для плиточных полов и затирки раствора. Теперь взгляните на лучшую особенность этого пароочистителя для плитки. 21 ноября 2019 г.Это самодельное средство для мытья полов удаляет грязь и оставляет блеск без разводов.Сейф для деревянных, кафельных, виниловых, ламинатных и мраморных полов. Удаляет грязь и сажу, оставляя чистый блеск без полос. Лучшая машина для чистки кафельных полов и затирки 2019: обзоры и лучшие цены 21 июня, 2016 Если это не сработает, попробуйте один из следующих трех решений для чистки плитки: протрите пол смесью белого уксуса и галлона теплой воды. Смешайте свежую воду и средство для мытья посуды и протрите шваброй пол, чтобы удалить твердый жир. Для точечной очистки пятен используйте смесь половинной чистящей пудры и.12 марта 2018 г.Обновленное руководство по уходу за кафельным полом, 2019 г. Канадские напольные покрытия на продажу Советы по уходу за затиркой, а также рекомендации по использованию пылесоса и швабры для керамической, фарфоровой, мраморной плитки. Научитесь правильно ухаживать за новым напольным покрытием, чтобы получить максимальную отдачу от вложенных средств. 7 лучших средств для чистки кафельных полов 2019 года. Июнь 8, 2019В моей семье идет весенняя уборка. В связи с приближающимся большим переездом я начал глубоко убирать весь свой дом. Часть этого процесса очистки включает в себя мытье пола, выложенного плиткой.Я испробовал МНОГО разных способов очистки плитки. Однако недавно я обнаружил ЛУЧШУЮ самодельную плитку и. 12 июля 2016 г.Было сложно понять, как мыть плиточные полы. В моем доме кафельный и ламинатный пол, поэтому я довольно часто протираю шваброй, чтобы полы оставались чистыми. Вы знаете, как я люблю делать домашние чистящие средства, вы, вероятно, могли бы сказать, что это мое хобби, и я наконец нашел отличный рецепт раствора для мытья полов своими руками. ПРИМЕЧАНИЕ. Этот пост начался с очень простого рецепта домашнего средства для мытья полов.На протяжении многих лет Айв экспериментировал и доводил его до нынешней формы. Сегодня это не просто средство для мытья полов; это лучший по-настоящему универсальный очиститель и дезинфицирующее средство. Керамические полы можно легко мыть только теплой водой, но не забудьте сначала подметать или пылесосить, чтобы удалить рыхлую почву или песок. Никогда не используйте губчатую швабру для мытья керамических полов. Он будет втягивать грязь прямо в следы раствора. Это затрудняет уборку пола. Сен 22, 2018Лучшее решение для чистки кафельных полов Лучшее решение для чистки плиточных полов Лучшее средство для уборки полов из твердых пород дерева Раствор для самостоятельной уборки полов Идеально подходит для большинства полов Лучшее чистящее средство для плиточных полов Лучшее решение для чистки полов из керамической плитки Gurus Floor Сложный Лучший способ чистить пол на кухне С затиркой Самодельные чистящие растворы для плиточных полов Gurus Floor.Откройте для себя лучшие коммерческие чистящие средства для полов в бестселлерах. Найдите 100 самых популярных товаров в бестселлерах Amazon Industrial Scientific. Rug Doctor Industrial Deep Carpet Cleaning Solution, Средство для очистки ковров от сильных пятен и стойкой грязи, отлично подходит для дома и офиса, 128 унций. Камень и кафельный пол Weiman HighTraffic. 10 октября 2017 г. Самое лучшее в этом очистителе для плитки — это то, что у него не было запаха. Тем не менее, я была уверена, что надела резиновые перчатки и работала над проектом, пока мои малыши были в Дне матери.Было немного больно удалять пену только с продукта, но если это даст эффективные результаты, я не возражаю. Керамическая плитка — популярное напольное покрытие для кухонь и ванных комнат. Я сравнил универсальный контрольный раствор с капелькой зубной пасты, известной как бытовой полироль и чистящее средство. Для этого теста я использовал круг, сделанный маркером Sharpie. Лучший стартовый комплект: Стартовый комплект для чистки полов Swiffer Wet Spray Mop. Швабра включает в себя встроенный скруббер для удаления жира и грязи, а подушечки можно при необходимости заменять, если они загрязняются, вместо кропотливого процесса ополаскивания традиционной швабры и удаления всей лишней воды.14 декабря 2018 г.Если ваш фарфоровый или кафельный пол загрязняется, уксус может эффективно очистить их без резких испарений. Белый уксус — это мягкая кислота, которая особенно хорошо растворяет жир и жесткую воду. 7 лучших средств для чистки плиточных полов из списка лучших средств для чистки фарфора и керамики 2019 года: Miracle Sealants Средство для чистки фарфора и керамической плитки. Best AllNatural: Средство для чистки твердых полов Method Squirt Mop. Лучше всего для блеска: Bona HighGloss Stone, Tile и Laminate Polish Polish. 16 ноября 2015 г.Как сделать самодельное средство для мытья полов: рецепты и советы.Плитка: я использовал (или использую в настоящее время) вышеуказанный рецепт на своих плиточных полах, когда мне нужно нечто большее, чем просто теплая вода. Если вы предпочитаете Swiffer, вы можете сделать домашние салфетки Swiffer, используя Swiffer и полотенца. Ламинатные полы: найдите рецепт с похожими ингредиентами на сайте Natures. 7 лучших чистящих средств для кафельных полов 2019 года [Лучшие советы, как очистить очень грязные плиточные полы с помощью выпечки с уксусом Итак, это чистящее средство предназначено для регулярного ухода и помогает предотвратить появление пятен, это не обязательно самая эффективная формула для удаления существующих пятен, но вы Можно ожидать, что вы заметите разницу в состоянии ваших полов, если начнете регулярно использовать средство для чистки пола Dr Beckmanns для камня и плитки.На наш взгляд, это лучший очиститель плитки для пола, который вы можете купить. Полы из керамической плитки — популярный вариант напольного покрытия. Они прочные, но, как и все полы, нуждаются в уходе и чистке. Вот несколько полезных советов, как мыть плиточные полы. Подметайте или пылесосите полы, выложенные плиткой, пару раз в неделю. Песок и песок могут потускнеть и поцарапать поверхность. 17 нояб.2019 г.Как очистить раствор. После чистки раствора протрите весь кафельный пол шваброй (или влажной тканью). Используйте теплую воду с несколькими каплями средства для мытья посуды или мягкое средство для мытья полов.Этот последний удар смоет остатки средства для очистки швов и оставит весь пол блестящим. Держите кафельный пол в чистоте. Чистая, влажная от пыли и мытье полов из плитки. Советы по очистке для быстрой и легкой очистки керамических, виниловых и каменных полов. Смешайте 12 стаканов белого уксуса с одним галлоном теплой воды. Хорошо отожмите швабру (лучше всего дважды), а затем приложите ее к полу. 2 июня 2010 г. Чистая плесень на кафельных полах. Приготовьте раствор 5050 из воды и нашатырного спирта. Потрите пораженный участок мягкой щеткой и раствором нашатырного спирта.После того, как плесень исчезнет, промойте пол чистой водой. Плитка на полу в ванных комнатах иногда покрывается плесенью. Лучший способ профилактики — проветрить комнату после душа и сохранить полы сухими. 13 января 2011 г. Средство для чистки полов из натурального дерева. Смешайте 12 стаканов белого уксуса и 1 чайную ложку растительного масла (наконец, хорошее применение! Хорошо перемешайте и слегка вотрите в пол, чтобы вернуть блеск и очистить пятна. Добавьте несколько капель эфирного масла по выбору для приятного аромата (обязательно полностью вытрите, чтобы не было скользких полов!) Natural AllPurpose Floor Cleaner.Промойте пол горячей водой, чтобы полностью удалить чистящий раствор. Протрите чистый пол из керамогранита влажной шваброй. 7 ноября 2012 г. У нас есть маленькие квадратные плитки размером 2 на 2 дюйма на полу для душа (звучит знакомо), и моей основной целью было определить лучший способ их мыть. Я также хотел посмотреть, может ли тот же раствор, который использовался для очистки керамической плитки, очистить раствор. Рецепт домашнего средства для мытья полов, состоящий из трех основных предметов домашнего обихода. Отлично работает без всех добавленных химикатов и не наносит вреда окружающей среде.Спасибо за этот простой и быстрый раствор для очистки. Единственные чистящие средства для пола, которые очищают и осветляют мой кафельный пол, — это домашние чистящие средства. Купите продукты, связанные с лучшими чистящими средствами для деревянных и плиточных полов, и посмотрите, что клиенты говорят о лучших чистящих средствах для деревянных и плиточных полов на Amazon. com Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках 01 июля 2019 г.Если вы хотите, чтобы ваш пол был чистым с легким блеском и, следовательно, сохранял свою красоту, вам нужно всего лишь очистить его, используя одно из лучших средств для чистки кафельных полов и швабру на ваш выбор. инструмент.Не забудьте также очистить линии затирки, чтобы они совпадали с чистой плиткой. 24 августа 2017 г.В поисках лучшего пылесоса для ламината (который, кстати, подойдет и для твердой древесины, плитки или любой твердой поверхности). Щелкните здесь, чтобы увидеть лучший вертикальный пылесос, за который проголосовали профессионалы в области напольных покрытий для дома. Найдите лучший раствор для чистки ламинатного пола, который можно распылить на ваш пол. Лучшее чистящее средство для кафельных полов. Состав и соотношение компонентов. Осторожно налейте уксус в распылитель, перемешивая раствор.Плотно закрутите колпачок распылителя и осторожно переверните флакон с распылителем. Необходимое оборудование. Швабра для подметания хорошо подходит для нанесения и удаления раствора 19 апреля 2019 г.Плоские полы из пены больше не подходят для шести лучших швабр для плитки для этих твердых, холодных, как камень, полов. Прошли дни мытья полов громоздкими ведрами и скупой тягучей шваброй; огромное количество методов и механизмов, которые превратили эту прежде трудоемкую задачу в более простую и, как правило, более гигиеничную задачу. Рецепт чистящего средства для натуральной плитки.Работая по частям, распыляйте чистящее средство прямо на плитку. Вымойте пол ведром с одним стаканом уксуса и десятью стаканами горячей воды. Чистка полов натуральным самодельным средством для мытья полов. Полы из керамической плитки легко чистить и ухаживать. Подметание или очистка пылесосом удаляют грязь и мусор до того, как он может застрять в плитке или растворе. Вытирание теплой водой, теплой водой и небольшим количеством AllPurpose Cleaner или использование чистящего средства также улучшает блеск, блеск и цвет вашей плитки.16.11.2019На таком фоне разумно приобрести машину для мытья кафельных полов. Эти устройства различаются в зависимости от мощности, скорости, размеров (вес, длина и ширина), диаметра, который нужно покрыть за один раз, и материалов, которые они могут безопасно очищать. У любого очистителя есть как плюсы, так и минусы; анализируя их, вы обычно можете найти его в нижнем ряду чистящих средств в вашем продуктовом магазине. Просто добавьте воды, и у вас будет еще один недорогой самодельный очиститель для пола. Лучше всего теплая вода, так как она помогает растворить гранулы.Некоторые предпочитают ополаскивать полы водой после нанесения раствора Borax. Как мыть плиточные полы Позаботьтесь о своих плиточных полах осторожными руками и несколькими умными методами очистки, которые сохранят вашу плитку и затирку как новые. Узнайте, как чистить кафельные полы, как очищать кафельный раствор, какие чистящие средства и инструменты использовать и как часто ваши полы. Получите бесплатную двухдневную доставку квалифицированных товаров для плитки и полов или купите товары для отдела уборки сегодня, воспользовавшись функцией «Купить онлайн в магазине».Средство для мытья полов HighTraffic, модель № ZUHTFF5G 66 97 66 97. Средство для чистки полов из плитки и ламината, модель № RJ32STLFC 6 97 6 97. Вода эффективно сохраняет внешний вид вашего кафельного пола. Вы также можете смешать чашку белого уксуса с галлоном воды, чтобы получить чрезвычайно эффективное очищающее средство с устранением запаха. Если у вас есть дети или домашние животные, возможно, вы не захотите использовать агрессивные химикаты, и это прекрасная альтернатива.

Изображений из категории:

Подложка LevelQuik® RS | Строительные изделия на заказ

Применимые стандарты

ASTM International (ASTM)

ASTM C1708 Стандартные методы испытаний самовыравнивающихся растворов, содержащих гидравлический цемент
ASTM F2873 Стандартная практика для установки самовыравнивающегося подстилающего слоя и подготовки поверхности для установки упругого пола
ASTM C627 Стандартный метод испытаний для оценки систем укладки керамической напольной плитки с использованием напольного тестера Робинсона
ASTM F2170 Стандартный метод испытаний для определения относительной влажности в бетонных перекрытиях с использованием датчиков на месте
ASTM F1869 Стандартный метод испытаний для измерения паров влаги
ASTM F710 Стандартная практика подготовки бетонных полов к установке упругих полов

Рекомендации Института эластичных напольных покрытий (RFCI) по удалению эластичных напольных покрытий

Tile Council of North America (TCNA) Руководство TCNA по укладке керамической плитки, метод TCNA EJ171

Американский национальный институт стандартов (ANSI) ANSI A108.01 и A108.02 Американских национальных стандартов для укладки керамической плитки

Соответствие строительным нормам

Установка

должна соответствовать требованиям всех применимых местных, государственных и федеральных законов.

Состав продукта

LevelQuik © — это запатентованная сухая смесь сополимеров, цементов и неорганических химикатов.

Экологические аспекты

Custom® Building Products придерживается принципа экологической ответственности как при производстве, так и при производстве.Использование этого продукта может способствовать сертификации LEED® v3:

До 2 баллов к MR Credit 5, региональные материалы

Подходящие основания

Впитывающий и невпитывающий бетон
Легкий бетон
Гипсовая подложка
Существующая керамическая плитка
Цементно-эпоксидная терраццо
Фанера для наружных работ и OSB
Обрезанный остаток клея
Эластичный пол с хорошей адгезией
Правильно подготовленная сталь и алюминий

Общая подготовка поверхности

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ, такие как нитриловые, при работе с продуктом.

Все поверхности должны быть структурно прочными, чистыми, сухими и свободными от загрязнений, таких как жир, масло, грязь, пыль, отвердители, воски, герметики, высолы или любые другие посторонние предметы. Бетон должен полностью затвердеть и впитать воду. Гладкие бетонные поверхности, имеющуюся глазурованную плитку, терраццо или полированный камень, возможно, потребуется придать шероховатость или нанести крошку. См. Техническое описание LevelQuik ^® Advanced Acrylic Primer для использования вместо механической подготовки или при нанесении поверх Custom TechMVC ^TM, защищающего от паров влаги и щелочности.Для повышения производительности в сложных условиях бетонные поверхности могут быть механически профилированы и подготовлены дробеструйной, пескоструйной, скарификационной, алмазной шлифовкой или другими утвержденными методами (см. Стандарты ICRI CSP 3 для идеальной высоты профиля). Любой существующий пол должен быть хорошо приклеен и очищен от старой отделки.

Продукты

CUSTOM ^® могут использоваться в сборках над бетоном с высокими уровнями выделения паров влаги при условии, что другие материалы, такие как отделочные полы, клеи или мембраны, одобрены в этих условиях.Проконсультируйтесь с производителями об их ограничениях и требованиях. Кроме того, любые источники влаги должны быть ограничены начальной укладкой бетона, а не такими источниками, как проникновение воды или отсутствие эффективного пароизолятора / барьера.

Монтажные макеты определят пригодность для этих условий в конкретных проектах. Обратитесь в службу технической поддержки CUSTOM для получения информации о продукте (800) 282-8786

Совместное размещение движения

Стыки или трещины в основании

Деформационные швы и холодные швы, как описано в ANSI A108.01, следует переносить от основания вверх через поверхность плитки или пола и заполнять подходящим эластомерным герметиком, например 100% силиконовым герметиком Custom’s® Commercial. Для надлежащей обработки контрольных или пропиленных стыков и трещин для полов см. ASTM F710. Для установки плитки см. TCNA Details EJ171, F125 & F125A. Свяжитесь с Custom Technical Services для получения дополнительной информации.

Грунтовка

Перед нанесением LevelQuik RS прогрунтуйте все поверхности подходящей грунтовкой Custom®.См. Технические спецификации эпоксидной грунтовки LevelQuik ^® Advanced Acrylic Primer или TechPrime ™ E 100% -Solids Epoxy Primer.

Меры предосторожности для здоровья

Этот продукт содержит портландцемент. Избегайте попадания в глаза или длительного контакта с кожей. После работы тщательно вымыть. При попадании в глаза промойте водой в течение 15 минут и обратитесь к врачу. Используйте при соответствующей вентиляции; не вдыхать пыль и носить респиратор, одобренный NIOSH. При проглатывании не вызывать рвоту; немедленно вызовите врача.

Ограничения продукта

Для использования во внутренних сухих помещениях и ограниченных внешних областях, таких как крытые подъезды и подъезды. области Температура окружающей среды, основания и продукта должна быть от 50 ° F (10 ° C) до 90 ° F (32 ° C). При необходимости охладите или теплую воду, чтобы температура смеси упала между этими значениями.
Убедитесь, что основания не мокрые из-за конденсации в условиях окружающей среды с высокой влажностью. Условия высокой влажности могут повлиять на высыхание поверхности и, следовательно, на конечный результат.
Не приклеивайте непосредственно к древесине твердых пород, фанере Luan, ДСП, паркету, подушкам или виниловому полу с губчатой основой, металлу, стекловолокну или пластику. Обратитесь в службу технической поддержки для получения рекомендаций.
Не использовать в качестве постоянно изнашиваемой поверхности.
Не используйте на наклонных поверхностях, требующих дренажа.
Меры предосторожности в отношении прогибов и деформационных швов готового пола следует учитывать при нанесении на предварительно напряженный бетон, предварительно напряженный бетон или сборные бетонные доски.Обратитесь в службу технической поддержки для получения более подробной информации.

Приклеивание к бетонным поверхностям

В дополнение к общим требованиям к подготовке поверхности, перечисленным выше, бетон не должен иметь высолов и гидростатического давления. Бетонные поверхности должны иметь предел прочности на разрыв более 200 фунтов на квадратный дюйм (1,4 н / мм²). Бетон, обработанный отверждающими составами, необходимо проверить на пригодность или удалить механическим способом.

Приклеивание к легким цементным и гипсовым поверхностям

Приклеивание к гипсовым поверхностям

Подложка на основе гипса должна быть прочной и структурно прочной, с прочностью на сжатие> 2000 фунтов на квадратный дюйм (13.8 MP) Удалите все неприемлемые поверхности. Подложка должна быть достаточно сухой и должным образом отвержденной в соответствии со спецификациями производителя для долговечных, непроницаемых для влаги покрытий. Прогиб субстрата не должен превышать действующие отраслевые стандарты.

Все гипсовые поверхности перед выравниванием необходимо загрунтовать или загрунтовать. Нанесите Advanced Acrylic Primer LevelQuik ^® непосредственно на гипс или поверх герметика производителя гипса. Разбавьте TechPrime A из 3 частей воды до 1 части грунтовки чистой питьевой водой.Нанесите второй раз грунтовку, разбавленную 1: 1. Время высыхания зависит от условий на объекте, но обычно между слоями составляет менее 1 часа. После высыхания грунтовки на загрунтованную поверхность можно наносить левелер.

Подложка на основе гипса, используемая для облицовки плиткой или камнем, может потребовать гидроизоляции или изоляции трещин. Для этих целей мы рекомендуем нанести гидроизоляционную мембрану RedGard® и предотвращающую образование трещин поверх выравнивателя после отверждения.

Склеивание с фанерными поверхностями

Склеивание с поверхностями фанеры и OSB

Фанера и OSB, включая те, что находятся под упругим полом, должны иметь прочную конструкцию и соответствовать всем отраслевым директивам.Черновой пол должен быть структурно совместимым со строительными нормами и правилами использования площади, включая блокирование балок или распорок, быть прочным, чистым, сухим и свободным от загрязнений, которые могут препятствовать адгезии. Перед установкой выравнивателя необходимо устранить неплотную фанеру или отклоняющиеся участки. Полы можно подготовить шлифованием. Не используйте для мытья пола чистящие составы, химикаты или растворители. Закрепите металлическую планку 2,5 фунта / ярд² через каждые 6 ¬ 8 дюймов (15 Â 20 см) крепежными деталями с оцинкованным или антикоррозийным покрытием на загрунтованных поверхностях.

Принято считать, что прогиб подложки с деревянным каркасом для керамогранита ограничен

Заблокируйте все открытые пространства, чтобы предотвратить попадание выравнивателя на прилегающие участки. Заполните швы нестандартным герметизирующим составом, таким как SpeedFinish ™ Patching & Finish Compound. Для всех деревянных черновых полов необходимо нанести неразбавленную грунтовку LevelQuik® Advanced Acrylic Primer или MBP — Multi-Surface Bonding Primer.

Приклеивание к клея Cutback

Клейкие слои необходимо удалить. Будьте предельно осторожны; клеи могут содержать волокна асбеста. Не шлифуйте и не шлифуйте остатки клея, так как это может привести к образованию вредной пыли. Никогда не используйте средства для удаления клея или растворители, так как они размягчают клей и могут вызвать его проникновение в бетон. Остатки клея необходимо соскребать с готовой поверхности бетона, оставляя только прозрачные пятна от клея.Чтобы определить желаемый результат, сделайте тестовую склейку перед началом. Дополнительную информацию см. В брошюре RFCI «Рекомендуемые методы работы по удалению эластичных напольных покрытий».

Пропорции смешивания

Смешайте весь мешок порошка весом 50 фунтов (22,68 кг) с 5,25–5,75 квартами (5–5,4 л) чистой прохладной воды.

Процедуры смешивания

Ствол:

Смесь 50 фунтов.(22,68 кг) мешок порошка с соответствующим количеством чистой прохладной воды. Медленно добавляйте порошок в воду, перемешивая с помощью мощной электродрели 1/2 дюйма (13 мм) и лопасти для взбивания яиц со скоростью не менее 650 об / мин. Тщательно перемешивайте в течение 2 минут до состояния без комков. Не перемешивайте повторно. Перемешивание или перемещение миксера вверх и вниз во время процесса перемешивания может привести к задержке воздуха, что может сократить жизнеспособность или вызвать образование отверстий в штифтах во время нанесения и отверждения.

Насос:

LevelQuik RS можно перекачивать с помощью смесительного насоса.Отрегулируйте настройку воды, чтобы получить оптимальную обрабатываемость. НЕ над водой или под водой. Прокачайте смесь и используйте шпатель, чтобы равномерно распределить материалы до желаемой толщины.

Применение продукта

Вылейте смешанный продукт и распределите граблями с длинной ручкой до желаемой толщины. Сразу после того, как топпинг будет диспергирован, используйте сглаживающее лезвие, чтобы нарушить реологию поверхности материала и смешать любые несоответствия, чтобы создать более равномерный или однородный внешний вид.При заливке нескольких смесей в одну и ту же область держите край влажным.

Если требуется второй слой, укладывайте его сразу после того, как первый слой достигнет твердости, пригодной для ходьбы. Если первый слой высох за 12 часов, нанесите грунтовку повторно перед вторым нанесением.

*** Всегда устанавливайте тестовую площадку для подтверждения надлежащего склеивания, а также желаемого внешнего вида.

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ: Самовыравнивающиеся продукты на основе цемента могут иметь небольшие трещины из-за структуры и момента основания; усадка; и ползать.Острые или втекающие углы стены могут способствовать образованию трещин. Эти трещины считаются нормальными. Другие причины растрескивания связаны с высокими температурами окружающей среды или основания; ветер или воздушный поток; водные соотношения и техника смешивания. Когда поверхность покрывается прозрачным или полупрозрачным покрытием, эти трещины могут стать более заметными.

Отверждение продукта

Уложить нечувствительную к влаге керамическую плитку или камень за 4 часа; все остальные напольные покрытия следует укладывать через 16 часов. Время отверждения может варьироваться в зависимости от температуры и влажности.Перед установкой выравнивателя проверьте ограничения влажности напольного покрытия и клея.

Очистка оборудования

Промыть водой до высыхания материала.

Техническое обслуживание продукта

Правильно установленный продукт не требует специального обслуживания. LevelQuik® RS не рекомендуется использовать в качестве отделочной или изнашиваемой поверхности.

Ожидаемый износ

Правильно установленная плитка прослужит более 60 лет.

Как обеспечить успешную подачу заявки на самовыравнивающуюся подложку | TEC

«Самовыравнивающаяся подложка» (SLU) — это неправильное название. Хотя этот тип продукта невероятно полезен, он требует продуманного установщика для обеспечения наилучших результатов. Следуйте этим инструкциям, чтобы избежать проблем при установке самовыравнивающейся основы.

Выберите продукт, подходящий для установки: Знайте среду установки и ознакомьтесь с соответствующими стандартами ASTM по прочности.Для коммерческого пола, подверженного сильным прокатным нагрузкам, потребуется самовыравнивающаяся подстилка более высокого качества (например, самовыравнивающаяся подстилка TEC ^® Level Set 300 ), чем пол в доме на одну семью.

Кроме того, очень важно понимать график вашего проекта и выбирать продукт, который вписывается в соответствующий график. Для некоторых продуктов может потребоваться 24-48 часов до укладки напольных покрытий, в то время как другие, более премиальные продукты готовы принять влагочувствительное напольное покрытие через 12-16 часов.

Информацию о прочности на разрыв, прочность на сжатие и изгиб, а также о рекомендуемом времени отверждения см. В технических паспортах продукта.

Вообще говоря, существует два типа самовыравнивающихся оснований — традиционные и технологии нового поколения. Наиболее заметное различие между традиционными SLU и SLU следующего поколения — это текучесть и гладкий профиль поверхности каждого продукта. Ознакомьтесь с новым SLU с высоким расходом TEC: Level Set 500 HF , а советы по передовой практике для успешной установки SLU с высоким расходом см. В нашем техническом бюллетене .

Некоторые установщики предпочитают атрибуты традиционных SLU из-за рабочих свойств. Другие предпочитают новую технологию из-за ее высоких свойств текучести и увеличенного рабочего времени.

Объем работ будет определять, какую технологию продукта следует использовать для установки. Традиционные SLU лучше всего подходят для глубокого заполнения более 3/16 дюйма. Новые технологии идеально подходят для более тонких приложений.

Знайте свое основание: Большинство SLU требуют, чтобы все поверхности были полностью устойчивыми и структурно прочными перед нанесением самовыравнивающегося основания.Например, понимание существующей пористости основания имеет решающее значение для выбора подходящей грунтовки. (Простой тест с каплями воды определит поверхностную пористость в соответствии с ASTM F3191). Не менее важно знать состав существующего субстрата. Например: обычно для прочного бетона требуется один слой грунтовки. Незапечатанный гипербетон может потребовать дополнительных действий, включая нанесение нескольких слоев грунтовки перед нанесением самовыравнивающейся основы на цементной основе.

Подготовьте основу: Убедитесь, что все отверстия в полу, зазоры и трещины закрыты, и установите заглушки для предотвращения просачивания.Проконсультируйтесь с производителями продукции, чтобы определить ограничения влажности напольного покрытия, самовыравнивателя и клеев, чтобы определить, требуется ли уменьшение влажности.

Если требуется уменьшение влажности, это необходимо сделать до установки самовыравнивающейся основы.

Самовыравнивающиеся подложки перед укладкой требуют использования грунтовки (например, TEC Multipurpose Primer ). Несоблюдение требований к грунтовке, рекомендованной продуктом, может привести к сбою при установке.Грунтовка удерживает влагу внутри самовыравнивающейся основы, обеспечивая надлежащее отверждение. Во-вторых, он действует как связующий агент, обеспечивающий надлежащее сцепление SLU с подложкой. Информацию о методах нанесения и разбавлении в соответствии с ASTM F3191 см. На этикетке грунтовки.

Помимо грунтовки, для большинства самовыравнивающихся оснований необходимо, чтобы на основании не было каких-либо загрязнений, которые могут препятствовать сцеплению, включая остатки клея, герметики / отвердители, масло, жир, отслаивающуюся или отслаивающуюся краску или другие загрязнения.Для полированных оснований потребуется эпоксидная грунтовка и / или специальный профиль бетонной поверхности (CSP), и в этих случаях потребуется механическое истирание (дробеструйная обработка).

Соответствующая потребность в воде: Смешайте самовыравнивающуюся подложку в пределах диапазона воды, указанного на мешке. Избыточный полив снизит прочность основы и может вызвать растрескивание и отслоение. Кроме того, белая пленка может образоваться на поверхности застывшей подложки, если продукт полить слишком много воды.Неправильное перемешивание SLU может затруднить работу и привести к неправильному течению, растрескиванию или неровной поверхности. Смешивайте как минимум два мешка за раз при перемешивании в бочке, чтобы обеспечить оптимальную эффективность процесса нанесения. Кроме того, некоторые SLU можно прокачивать. При перекачивании необходимо уделять особое внимание поддержанию надлежащего водного соотношения и предотвращению чрезмерного полива. При перекачивании самовыравнивающего устройства соблюдайте рекомендации производителя оборудования и продукции.

Температура продукта и окружающей среды: Убедитесь, что температура в помещении находится в пределах допустимого диапазона производителя.Слишком холодный или слишком жаркий климат может повлиять на продукт, например, увеличение времени схватывания при низких температурах или сокращение времени заживления в жарких условиях. Температура и влажность влияют на расход, время работы и время установки SLU.

Кроме того, решающее значение имеет температура порошка и воды. Если оставить изделие на солнце или в жаркой среде, вспышка может сработать. В ситуациях, когда теплый продукт неизбежен, смешивание с холодной водой может помочь решить проблемы с установкой.Чтобы поддерживать температуру холодной воды в жаркую погоду, используйте в бочке с водой заблокированный или упакованный в мешки лед.

Вне зависимости от того, теплая или прохладная среда, лучше всего акклиматизировать продукт перед смешиванием.

Использование в соответствии с рекомендациями: Производители указывают максимальную толщину своего продукта. Некоторые продукты позволяют добавлять щебень (мелкий гравий) для увеличения глубины заливки, в то время как другие позволяют использовать их только в чистом виде. Обязательно используйте заполнитель соответствующего размера и количества при расширении самовыравнивающейся основы за одну заливку.Две отдельные заливки или несколько подъемов позволят достичь заданной толщины без использования дополнительного заполнителя. Как только SLU после первой заливки станет поверхностью, по которой можно ходить, вы можете приступить к нанесению надлежащего грунтовочного слоя для дополнительной заливки или подъема. Если поверхность очень неровная на изолированных участках с углублениями глубиной более ½ дюйма (птичья ванна), вы можете обрабатывать эти участки независимо от окончательной заливки. Это поможет в процессе подачи заявки за счет использования постоянного количества самовыравнивающейся основы по всему заявлению.Всегда консультируйтесь с производителями, чтобы определить наиболее подходящий продукт для вашего применения.

Защитите вашу свежеуложенную подложку: Все самовыравнивающиеся подложки должны быть защищены от прямого движения воздуха (сквозняков) во время начального процесса отверждения (2-6 часов), так как они могут преждевременно затвердеть, что приведет к растрескиванию. Как правило, большинство подложек не считаются поверхностями окончательного износа. Во время окончательного отверждения (2-24 часа) их следует предохранять от чрезмерной застройки.Движение без защиты может привести к образованию пропастей и неровностей поверхностей. Перед укладкой напольного покрытия дождитесь полного высыхания, чтобы предотвратить ненужное повреждение поверхности.

Эти рекомендации по успешному применению самовыравнивающейся основы объединяет общая тема: соблюдение инструкций производителя и их соблюдение. Вы должны внимательно читать этикетки и спецификации продукта, чтобы гарантировать, что продукты работают должным образом.

Обязательно ознакомьтесь со всей нашей линейкой продуктов Surface Preparation .Если вам нужна помощь в определении того, какой продукт подходит для вашей работы, обратитесь в нашу службу технической поддержки здесь или по телефону 1-800-832-9023, пн-пт с 8:00 до 18:00. CST.

Выравнивание бетонного пола — Боб Вила

Фото: bobvila.com

Здесь нет разногласий: бетон входит в число самых прочных и долговечных из всех строительных материалов. При этом, особенно в помещениях, где скапливается влага — например, в подвале или прачечной — нередко образуются углубления даже в самом искусно залитом бетоне.Есть по крайней мере пара причин, чтобы устранять эти провалы как можно раньше и чаще. Прежде всего, это помогает предотвратить превращение таких поверхностных дефектов в более глубокие структурные проблемы. Во-вторых, если вы планируете укладывать пол поверх плиты, бетон должен быть ровным, чтобы он мог правильно функционировать как черный пол. Поскольку выравнивание пола является обычным делом домовладельцев, лидеры отрасли предлагают ряд продуктов, призванных максимально упростить этот процесс для домашних мастеров.

Если вы собираетесь в будущем выполнять работы по выравниванию бетона, начните знакомство с Concrete Leveler. Удобная самовыравнивающаяся смесь от CTS Cement | Rapid Set: выравниватель бетона распределяется по неровным плитам, заполняя низкие места по мере продвижения и создавая новую ровную поверхность. Как только он начинает схватываться, продукт затвердевает с удивительной скоростью и силой. Фактически, при идеальных условиях вы можете пройти или установить новый пол на свою теперь только что ровную бетонную поверхность в течение нескольких часов.Подходящий как для наружного, так и для внутреннего использования, Concrete Leveler значительно упрощает то, что в противном случае могло бы оказаться сложной и требовательной работой, делая его легким проектом на выходных даже для тех, у кого нет специальных навыков или предыдущего опыта. Продолжайте читать, чтобы узнать, насколько это просто!

ПЛАНИРОВАНИЕ
Вместо того, чтобы сразу переходить к процессу, начните с оценки состояния бетонной поверхности. Ваша цель — определить не только объем проекта, но и то, сколько разравнивателя для бетона вам понадобится.Ключевой вопрос: собираетесь ли вы в конечном итоге укладывать пол поверх плиты, и если да, то какого типа? Ковровые покрытия, виниловые планки с защелкивающимся креплением и паркетные полы, как правило, не подвержены незначительным изменениям в классе чернового пола. Но для успешной укладки полов из массивной древесины или плитки (особенно плитки большего размера) плита должна быть более или менее идеально ровной. Здесь разница между самой низкой и самой высокой точкой пола не может превышать четверти дюйма. Итак, если вы намерены оставить бетон незащищенным или если вы выбрали один из щадящих материалов для пола, лучшим решением будет решение только конкретных проблемных участков с помощью герметика, такого как Cement All.Между тем, если вы хотите подготовить плиту, чтобы освободить место для материала пола, для которого требуется равномерно выровненное основание, убедитесь, что у вас достаточно выравнивателя для бетона, чтобы покрыть все квадратные метры. При толщине в полдюйма 50-фунтовый мешок Concrete Leveler покрывает от 12 до 15 квадратных футов. Для приложения толщиной в четверть дюйма мешок того же размера может покрыть от 24 до 30 квадратных футов.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Вынув все из комнаты, включая плинтус, как можно тщательнее очистите бетонную поверхность.Попутно удалите грязь и рыхлый мусор, включая, помимо прочего, отслаивающуюся краску, отслаивающийся клей и сколы бетона. Обратите особое внимание на пятна от разливов жира и масла, поскольку их остатки могут нарушить связь между существующим бетоном и добавленным выравнивающим слоем. Для достижения наилучших результатов слегка обработайте поверхность дробеструйной очисткой, чтобы улучшить адгезию. CTS Цемент | Rapid Set рекомендует в определенной степени дробеструйную очистку — «Подготовка бетонной поверхности 3», как это определено Международным институтом ремонта бетона.Обратите внимание, что местные домашние центры обычно сдают в аренду оборудование для дробеструйной обработки по разумной цене на полдня. После этого прикрепите булавками все контрольные стыки к плите. Позже, после нанесения выравнивающего слоя, заново прорежьте эти контрольные швы, чтобы защитить бетон от растрескивания из-за усадки и перепадов температуры.

Фото: ctscement.com

Затем мелом отметьте все явные углубления на поверхности. После этого проследите за уровнем плотника и, работая секцию за секцией, позвольте инструменту выявить любые недостатки, которые вы могли пропустить невооруженным глазом.Обращайте внимание не только на насыпи, но и на провалы. Ведь выравнивание плиты с особенно выраженными насыпями вынудило бы вас использовать чрезмерное количество выравнивающей смеси. По этой причине подумайте об использовании точильщика для бетона, чтобы измельчить самые крутые гребни. Как и оборудование для дробеструйной обработки, измельчитель бетона, скорее всего, можно арендовать в вашем местном центре.

НАНЕСЕНИЕ ПРАЙМЕРА
После того, как вы спланировали свой подход и подготовили поверхность, переходите к покрытию бетона грунтовкой Concrete Leveler Primer.Специально разработано CTS | Rapid Set для работы в тандеме с Concrete Leveler, грунтовочный агент выполняет одну критически важную функцию: он герметизирует поверхность существующего бетона, предотвращая потерю воды и делая ее так, чтобы ни точечные отверстия, ни пузыри не подвергали риску выравнивающий слой. Грунтовка также увеличивает адгезионные свойства выравнивающей смеси, помогая ей схватывать и удерживать существующий бетон.

Нанесите Concrete Leveler Primer мягкой щеткой, стараясь равномерно распределить жидкость по поверхности, не создавая луж.По мере продвижения следите за тем, чтобы грунтовка доходила до так называемых пор бетона и проникала в них. В зависимости от состояния поверхности одна литр грунтовки может покрыть от 50 до 100 квадратных футов. Контейнер размером в галлон будет подходящим выбором для больших площадей до 400 квадратных футов. После нанесения дайте грунтовке высохнуть не менее трех часов, но не дольше суток.

Фото: ctscement.com

ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОНА
Когда грунтовка высохнет, пора наносить выравниватель для бетона.Для этого, конечно, сначала необходимо приготовить состав. В ведре или бункере для смешивания смешайте содержимое одного 50-фунтового мешка Leveler с четырьмя с половиной или пятью литрами воды. Смешайте их с помощью лопастного миксера, установленного на дрели. Для удобства, при температуре 70 градусов по Фаренгейту, Concrete Leveler может похвастаться 15-минутным «сроком службы» и остается работоспособным практически вдвое дольше.

Используя ракель с длинной ручкой, протолкните и потяните состав Concrete Leveler по бетонной поверхности, проникая в углы и вдоль краев.Хотя в этом процессе можно помочь с помощью ракеля, метлы или шпателя, вы можете ожидать, что сила тяжести сделает большую часть работы по выравниванию жидкости. Вскоре образуется гладкая поверхность износа. В течение четырех часов материал наберется достаточно, чтобы по нему можно было ходить. И в течение 24 часов он может принимать движение с резиновыми колесами.

Если вы планируете укладывать новый пол на уже выровненную поверхность, это можно сделать в очень короткие сроки. Укладку напольных покрытий с твердой поверхностью, например плитки, можно начать в течение четырех-шести часов.Для ковровых покрытий и других эластичных, чувствительных к влаге материалов для полов подождите 16 часов, прежде чем начинать работу. В качестве альтернативы можно закончить пол другой CTS | Предложение Rapid Set — NewCrete Concrete Resurfacer — обеспечивает красивую поверхность бетонного пола, которая прослужит долгие годы.

CTS | Продукты Rapid Set доступны в магазине The Home Depot.

Фото: ctscement.com

Этот пост был доставлен вам компанией CTS Cement. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

Компаунд для выравнивания пола быстрого схватывания Setcrete — 16 кг

Setcrete Быстротвердеющая смесь для выравнивания полов — 16 кг | Wickes.co.uk

перейти к содержанию
Перейти в меню навигации

Мой аккаунт

Войдите или зарегистрируйтесь

Извините, этого товара нет в наличии

Продукт добавлен для Click & Collect

Товар не был добавлен для Click & Collect

Наши акции быстро развиваются! Защитите свой продукт с помощью Click & Collect.

Ближайший магазин

Другие магазины

Магазины с товарами на складе и Click & Collect рядом.

Изменить поиск

Click & Collect недоступен

Наши акции быстро развиваются! Защитите свой продукт с помощью Click & Collect.

Setcrete Быстротвердеющая смесь для выравнивания пола — 16 кг

Результатов не найдено

Показать карту

Скрыть карту

Вы не вошли в систему, чтобы сохранить свой список навсегда.Пока вы не войдете в систему, ваш список будет временно сохранен, и к нему можно будет получить доступ только с того устройства, которое вы используете сейчас.

Авторизоваться

Завести аккаунт

Click & Collect в магазине в течение 1 часа — БЕСПЛАТНО

Setcrete ™ Rapid Set 30 — это быстро схватывающаяся, быстросохнущая выравнивающая смесь для полов, предназначенная для использования в легких и тяжелых внутренних помещениях перед укладкой новых напольных покрытий.Setcrete ™ Rapid Set 30 основан на последних достижениях цементной технологии, позволяя сократить время работы до 30 минут, а его формула быстрого высыхания означает, что новые напольные покрытия можно укладывать всего за 2 часа. Поскольку это водная смесь, она также имеет преимущества в том, что она экономична и не содержит латекса.

Узнать больше

Читать меньше

Размер:
16 кг
Покрытие:
5.6 м2 @ 2 мм
Толщина нанесения:
2-10 мм
Время высыхания:
45 мин.

Время твердости при ходьбе:
30 мин.
время работы:
10-15 минут
Цвет:
Бежевый
Тип:
Состав для выравнивания полов

Соответствующие сертификаты:
GEV-EMICODE¨ EC1PLUS R- очень низкий уровень выбросов
Фирменное наименование:
Setcrete

Простая в использовании смесь для выравнивания пола — просто добавьте воды в нужном количестве, как указано, перемешивая подходящей лопаткой для смешивания и сверлом в течение минимум 2 минут.
Setcrete ™ Rapid Set 30 обладает отличными самовыравнивающимися свойствами и может наноситься толщиной от 2 до 10 мм.
Перед укладкой напольного покрытия выравнивающую смесь необходимо оставить открытой минимум на 2 часа при толщине слоя 2-10 мм.Однако, как правило, через 30 минут вам будет достаточно трудно ходить по нему.
Setcrete ™ Rapid Set 30 подходит для использования с широким спектром впитывающих оснований пола, которые сначала следует покрыть акриловой грунтовкой Setcrete, разбавленной в соотношении 1 часть грунтовки к 4 частям воды.
Для неабсорбирующих черновых полов поверхность следует сначала загрунтовать неразбавленным акриловым грунтом Setcrete Acrylic Primer для улучшения адгезии.

Время работы составляет примерно 10-15 минут при 20 ° C, в зависимости от впитывающей способности основания пола, температуры окружающей среды и влажности.Не смешивайте более одного мешка за раз
Для получения дополнительной информации и технических рекомендаций по использованию Setcrete ™ Rapid Set 30, пожалуйста, напишите в отдел технического обслуживания — [email protected]
Всегда читайте инструкцию

Спасибо за подписку на электронную почту

Leave a Comment

Ремонт в ванной в хрущевке фото со стиральной машиной: Фото из статьи: Куда поставить стиральную машину: необычные идеи и советы читателей

Авг 1, 2021 alexxlab

Дизайн ванны в Хрущевке со стиральной машиной и плиткой «Исса»

Ванная с туалетом – одна из проблемных областей. На них проектировщики совсем поскупились, в среднем их площадь не больше 5-6 кв. м. Ниже пойдет речь о плюсах и минусах разных способов размещения сантехники и о хитростях, на которые идут обладатели хрущевок.

Дизайн объединенной ванной со стиральной машиной

Объединение санузла в одно помещение вместо двух самостоятельных – наиболее часто встречающаяся процедура. Несмотря на то, что строительные манипуляции потребуют согласования с жилищной инспекцией, претензий к переделке не возникает. Перегородка между туалетной и ванной комнатами в домах типовой постройки не является несущей, поэтому легко добиться разрешения на снос.

Важно учитывать четыре пункта:

Снос перегородки не добавит много пространства, так как по-прежнему будет стоять задача разместить определенное количество сантехники и мебели на площади. Объединение дает только больший простор для маневра и комбинирования техники. При этом перенос коммуникаций согласно дизайнерскому плану также потребует выделенной площади.

Для многочисленного семейства от трех-четырех человек лучше оставить разделенный санузел. Дело в банальном удобстве: в большой семье санузел используется постоянно. Совмещенный санузел гарантирует очереди по утрам и вечерам.

Если есть возможность освободить пространство, стоит ей воспользоваться. Вынести стиралку на кухню, средства для стирки и уборки хранить не в тумбочке в ванной, а в кладовке или в отдельном шкафчике на кухне. Некоторые при ремонте и вовсе отказываются от раковины, предпочитая пользоваться только кухонной. Задача сложная, так как в хрущевках планировки малометражные, но осуществимая.

Перенос двери – это легкий и довольно дешевый способ оптимизировать пространство ванной. Достаточно взгляда на фотографии разнообразных интерьеров, чтобы убедиться в том, что дверь посередине комнатки в разы функциональнее двери в углу.

Дизайн ванной: стиральная машина под раковиной и другие варианты расположения техники

Бывает, что желаемую технику никак не разместить – площадь слишком мала, чтобы вместить стиралку, ванну, раковину, унитаз и пару систем хранения. Выходом станет умелое использование пространства и поиск специальных моделей, приспособленных под заданные условия.

Замена ванны на душевую кабину освободит до трети пространства, которое раньше занимала большая чаша. Однако важно понимать, что на такие меры пойдет не каждая семья. Паре молодых людей изменения не доставят неудобств, а вот семье с грудным ребенком – да.

Над унитазом удобно поместить навесной шкафчик для хранения гигиенических принадлежностей либо короб с доступом к коммуникациям. Третий вариант использования – совместить два в одном.

Другой шкаф при необходимости ставят под раковину – небольшая тумбочка скроет коммуникации и примет полотенца, халаты или чистящие средства. Размеры для удобства должны соответствовать размерам чаши.

Еще один способ сочетания предметов подойдет не всем, но его стоит взять на заметку обладателям санузла менее 5 квадратов. Для крохотных ванн в хрущевке настоящим спасением станет стиральная машина, которую разрешено ставить под раковину. Это специальные модели, у которых дизайном предусмотрена горизонтальная загрузка белья. Единственный минус – размеры меньше стандартных. В глубину такая модель сантиметров на десять меньше раковины. Последнюю тоже выбирают специальную, со смещенным назад сливом – другие нельзя, иначе высока вероятность короткого замыкания при повреждении сливной трубы от вибраций. Такие приборы сложнее в установке, и для монтажа и подключения машинки к водопроводу понадобится помощь опытного сантехника, зато – ощутимая экономия пространства.

Машинки с вертикальной загрузкой белья удобнее горизонтальных в условиях тесноты. Производители предлагают широкий выбор узких моделей, поэтому к ним тоже стоит присмотреться.

На рынке также предлагают навесные стиральные машинки. Их особенность заключается в малом объеме отсека под белье и конструкции крепления. Если не осталось других вариантов, как компактно расположить мебель и технику, такая модель выручит, несмотря на высокие цены при покупке и монтаже.

Оформление ванной в хрущевке

Дизайн помещения, не отличающегося габаритами, обладает характерными особенностями. Например, чтобы зрительно расширить пространство, в интерьере используют только светлые оттенки цветовой гаммы. Усиливает эффект глянцевая поверхность. Она отражает искусственный свет и приумножает его – в результате недостаток освещения не ощущается.

Разнообразный ассортимент керамической плитки всех оттенков не ограничивает в фантазии. Чтобы красиво оформить ванну со стиральной машиной, не придется много тратиться – на рынке присутствуют качественные и стильные бренды по приятным ценам. Например, плитка из коллекции «Исса» – отличный образец качества в сочетании с утонченной красотой, подойдет для облицовки стен, пола и вертикальных и горизонтальных перегородок из влагостойкого гипсокартона.

Для настоящих виртуозов дизайнерского дела в наличии плитки необычных форм. Панно из мелкой керамической мозаики и плиточек разных размеров станет достойным украшением внутреннего убранства квартиры. Даже одна необычная кладка покрытия способна преобразить комнату – об этом и особенностях работы с керамической плиткой подробнее читайте в наших материалах специального раздела.

Поделитесь в соцсетях или сохраните ссылку:

Дизайн ванной в хрущевке со стиральной машиной, советы по обустройству

Ванная комната, вне зависимости, является ли она частью городской квартиры или загородного дома непременно должна быть комфортной. Чтобы ее владелец мог принять ванну, расслабиться после трудового дня, восстановить силы. Но для этого не менее важна и эстетическая красота помещения, его практичность и функциональность. Оптимальным вариантом считается дизайн ванной в хрущевке со стиральной машиной, оформить который помогут советы профессионалов по декору жилых помещений.

Особенности ванных комнат в хрущевках

Ванная комната является специфическим жилым помещением, которому характерны определенные условия:

повышенный уровень влажности;
частый контакт предметов мебели, бытовой техники, аксессуаров с капельками воды;
низкая степень вентиляции ванны, склонность к плесени образованию.

Если речь идет о помещениях небольшого размера, как в случае домов хрущевок, то к вышеперечисленному, существуют и другие специфические характеристики ванной:

теснота, ведь эти помещения имеют площадь не более трех метров в хрущевках. Ванная может стать более просторной за счет перепланировочных работ. Например, ее территорию соединяют с территорией туалета или коридора;
низкие потолки — высота стен санузла такого плана не превышает 2,5 м, поэтому пространство кажется весьма скудным. Если организовать подвесные или натяжные потолки, уровень опустится еще ниже, где-то на 10-15 см, исправить ситуацию поможет применение глянцевых или зеркальных поверхностей;
неудобная планировка коммуникационных систем абсолютно для любых квартир домов хрущевок. Это вынуждает многих владельцев квартир хрущевок менять разводку;
невозможность разместить актуальную здесь технику, сантехнику, мебель ввиду незамысловатости проектов квартир таких домов.

Вот почему придать особенную эстетику и высокий уровень комфорта морально устаревшим квадратным метрам в таком санузле крайне сложно. Однако, никто не говорит, что это невозможно. Эти неприятные особенности ванны непременно важно учитывать при выборе декора и аксессуаров для такого помещения. Только тогда из неудобного крохотного санузла удастся сделать визуально просторную, комфортабельную, практичную, красивую ванную комнату.

Варианты размещения стиральной машинки

Отметим, что дизайн ванной в хрущевке со стиральной машиной непременно должен быть практичным. Зачастую, в этом помещении обязательно присутствуют три главных объекта: чаша, раковина и унитаз. Исходя из анализа формы и габаритов комнаты, можно расположить их по-разному. Но как ни крути, после монтажа сантехники места остается крайне мало, поэтому важно продумать место установки стиральной машинки.

Стиральная машина в интерьере ванной небольшого размера не отличается широкими возможностями по размещению, если она широкая. Предпочесть стоит узкую модель максимально компактного размера с фронтальной загрузкой. Если планировку осуществлять нет времени, денег, сил, а само помещение имеет размеры не менее 175 на 150 см, то расположить стиральную машинку стоит таким образом: вдоль стены монтируется чаша, напротив которой располагается вход в комнату. Справа от входа устанавливают раковину, слева — остается свободное место, куда ставится стиральная машинка глубиной 34 см. При желании стиральная машинка и умывальник могут быть поменяны местами.

Если входные двери располагаются напротив умывальника, то единственно возможный вариант расположения агрегата — под ним. Ванная комната со стиральной машинкой глубиной 34 см под умывальником выглядит вполне привлекательно.

Если же ванная совмещена с санузлом, то пространство значительно расширяется. Установить стиральную машинку в увеличенной по размеру ванной хрущевки уже намного проще. Ее можно поставить напротив туалета, но в данном случае модель стиральной машинки лучше приобретать с вертикальной загрузкой белья. Также возможны иные варианты размещения:

замена чаши на душевую кабину, в результате чего можно освободить пару квадратных метров в углу под машинку;
объединение санузла с ванной позволяет также установить машинку между чашей и унитазом;
объединение санузла и части коридора с ванной позволяет организовать небольшую нишу под установку стиральной машинки.

Часто для установки стиральной машинки в ванной квартиры хрущевки требуется демонтировать трубы змеевика или и вовсе перенести это изделие в иное место. Зато после таких работ стиральной машинки будет выделено достаточно пространства, и пользоваться ею ничто не помешает.

Если же семья в квартире живет большая, и хочется подобрать огромную по размеру стиральную машинку (глубина порядка 60 см), то поставить ее уже придется в иное место. В ванной хрущевки места для такого агрегата без перепланировочных работ найти не выйдет.

Напротив двери

Между ванной и унитазом

Над унитазом

Под раковиной

Выбор предметов интерьера

Большинство наших соотечественников считают, что стиральная машина в ванной комнате должна присутствовать непременно. Такой вариант размещения агрегата не просто прихоть, а дань комфорту и практичности. Но пространство ванны в хрущевках очень скудное, а сами дома никогда не отличались удобной планировкой комнат. Это касается и ванны, где разместить одновременно чашу, унитаз, раковину, корзину для белья, стиральную машину, шкаф для хранения бытовой химии просто невозможно.

От чего можно отказаться в санузле хрущевки, а без чего он перестанет быть комфортабельным? Унитаз разместить в санузле потребуется в любом случае. А вот от ванной вполне реально отказаться. Взамен ей можно подобрать компактную душевую кабинку со множеством функций. Сегодня такое оборудование для дома очень разнообразно, поэтому можно подобрать актуальную по цене, размерам, внешней эстетике модель.

Если душевые кабинки, по мнению владельца квартиры, не способны обеспечить ему тот уровень комфорта, каким обладает классическая чаша, то лучше выбрать компактную по размеру модель сидячего типа.

Также при наличии свободного угла стоит обратить внимание на акриловые угловые ванные. Они компактны и удобны при использовании, позволяют использовать пространство угла с умом. А если закрыть такую конструкцию раздвижным экраном, то пространство под ней можно применить для хранения бытовой химии.

Новаторское решение — абсолютный отказ и от ванны и от душевой кабины. Взамен такому оборудованию обустраивается мощная гидроизоляция, слив в полу. Сама зона душа отделяется от иного пространства комнаты с помощью прозрачной перегородки.

Также вполне реально отказаться от умывальника и смесителя над ним. Принимать утренние процедуры будет не так комфортно, как в случае наличия раковины, но при скудных квадратных метрах такой шаг вполне оправдан. Если же параметры санузла все же позволяют установить умывальник, можно выбрать подвесную модель небольшого размера. Это позволит рационально использовать пространство под ней. А вот от изделия на ножке стоит отказаться.

Стиральная машинка для такой небольшой ванной обязательно должна быть узкой. Также желательно подобрать модель с вертикальной загрузкой белья, так как в случае изделия с загрузкой фронтального типа открывать дверку может быть неудобно и крайне затруднительно.

Если очень хочется иметь в санузле шкафчик для хранения мелких аксессуаров, лучше подобрать подвесные модели со стеклянными дверками. Такие изделия увеличат за счет зеркальности фасадов пространство помещения и позволят хранить банные принадлежности рационально.

Советы по оптимизации пространства

Хрущевки строились «на скорую руку» без особого внимания к уровню их комфортабельности. Проекты квартир неудобные и порой даже смешные. Но не до смеха их владельцам, которые под час не понимают, как разместить на паре квадратных метров актуальную здесь сантехнику и бытовую технику.

В хрущевке ванная со стиральной машинкой глубиной 34 см приобретает максимальный уровень практичности. Опытные дизайнеры советуют придерживаться следующих советов при планировке ванны в хрущевке:

идеальное решение — это совмещение ванной с туалетом, иначе установить здесь стиральную машинку будет крайне проблематично. Также можно соединить санузел с частью коридора, что позволяет организовать нишу под установку стиралки небольшого размера;
откажитесь от всего лишнего, отдав предпочтение подвесной сантехнике, мебели трансформер, компактной стиральной машине с глубиной 34 см. Подобные предметы интерьера будут максимально функциональными, но не займут много пространства;
предпочтите душевую кабинку чаше. Оборудование такого плана не менее удобно, долговечно, практично, но занимает меньше места в маленькой ванной. Если же непременно хочется нежиться в ванной, подберите угловую акриловую модель взамен обычной чугунной, что позволит сэкономить пространство для установки стиральной машинки.

Существуют также дизайнерские приемы, которые позволяют визуально придать скромной по площади ванной квартиры хрущевки оригинальный вид и больший простор. Опишем несколько из них.

Дизайнерский прием	Что дает
Оформление стен, потолка санузла светлыми отделочными материалами. Для стен можно предпочесть кафель с вертикальным рисунком, что позволяет визуально приподнять уровень потолочной поверхности.	Позволяет визуально расширить узкое пространство, приподнять потолки.
Предпочтите теплую цветовую гамму для декора стен, примените узкие потолочные бордюры, добавьте в интерьер большое количество зеркальных поверхностей, организуйте натяжные потолки с глянцевой пленкой.	Все это позволит придать ванной простор.
Откажитесь от открытых полок со множеством бутылочек, баночек с косметическими средствами	Чрезмерно большое количество мелких предметов придает помещению неопрятный вид, порождает чувства захламленности пространства.
Организуйте хорошую систему вентиляции комнаты.	Хорошо проветриваемое помещение не наполняется запахом сырости, прелости.
Предпочтите точечный свет на потолке подвесной люстре.	Подвесная люстра скрадывает пространство, точечный свет сделает потолки более легкими по виду, недосягаемыми.
Мебель лучше подобрать белого цвета. Это же касается и самой стиральной машинки.	Белый цвет визуально уменьшает размеры сантехники, мебели, стиральной машинки.

Видео

https://youtu.be/TopHADfTtps

Фото

интерьер со стиральной машиной и туалетом

Малогабаритные квартиры, доставшиеся в наследство от советского прошлого, доставляют много хлопот хозяевам.

Например, особой изобретательности требует ремонт ванной комнаты в хрущевке, из-за ограниченности в ней пространства и наличия стандартных коммуникаций. Тем не менее современные декоративные и технические решения упрощают реконструкцию такого помещения.

Создать уютный дизайн ванной комнаты в хрущевке теперь по силам каждому, а почерпнуть вдохновение можно просто взглянув на десятки готовых решений.

Планировка ванной комнаты

Стандартный санузел хрущевки занимает 3 кв. м при совмещенном с туалетом варианте и 2 кв. м при раздельном.

Любой ремонт начинается с удаления перегородки между санузлом, благодаря чему увеличивается полезная площадь помещения. Оставлять раздельный вариант желательно только, если в квартире есть маленькие дети.

Не менее проблематичным всегда оказывается вопрос о коммуникациях. В стандартных ванных комнатах очень часто их нельзя перенести в другое место, а прокладка дополнительных труб сильно увеличивает цену ремонта.

Таким образом, при планировании дизайна рекомендуется ориентироваться на установленные коммуникационные выводы, не меняя их расположения.

С душевой кабиной

Если в хрущевке убрать стену между туалетом и ванной комнатой, то получается ниша, в которую вписывается душ. Такой вариант планировки санузла все больше пользуется популярностью. Здесь желательно стены и пол выкладывать кафелем, а в качестве ограждения использовать каленое стекло.

Существует и другой вариант – угловое расположение душевой кабинки.

Допускается как использование готовой конструкции, так и поддона с ограждением. Но пространства внутри помещения будет меньше, чем при первом способе, а унитаз с раковиной придется расположить по левую и правую стороны.

Ванна, совмещенная с туалетом

Чтобы не тратить полезное пространство впустую, в хрущевках рекомендуется совмещать санузел с туалетом. Вместо душевой кабины, можно установить полноценную ванну. В стандартной планировке предусматривается ее наличие в отведенном пространстве 175/75 см.

Недостатком считается то, что здесь не остается места для стиральной машинки, что, однако, легко решается ее размещением под раковиной. Вариант удобен тем, что отпадает необходимость перепланировки всего санузла.

Цветовые решения для ванной в хрущевке

От правильно выбранного дизайна будет зависеть визуальное восприятие помещения. Для маленьких санузлов стоит присмотреться к решениям типа минимализм или модерн.

Мягкие цвета с простыми формами увеличивают пространство, не перегружают его лишними деталями. Классические варианты дизайна с декоративными элементами, яркой палитрой цветов и деревянной мебелью больше подойдут для больших ванных комнат.

После завершения ремонта санузла, там появятся разноцветные коврики, полотенца, бутылочки и тюбики. На этапе строительства их эти расцветки следует учитывать.

Но в пределах 3 кв. м разрешается использовать максимум 2 цвета. Многие возразят, что такой дизайн ванной комнаты очень скучный, однако, при аккуратно сделанном ремонте, даже монотонное оформление выглядит великолепно.

Белый

Для ванной комнаты подойдут цвета, приближающиеся к светлым. Обычно они уже присутствуют за счет сантехники и потолка, поэтому, так или иначе, будут смотреться выигрышно вместе с другими оттенками.

Преимущества:
При умывании в раковине или принятии душа образуются капли на всех возможных поверхностях. После высыхания такие пятна не сильно видны на светлой мебели.
Черная плитка стоит дорого и найти ее непросто. А белых вариантов кафеля много в любом строительном магазине и цена его существенно ниже.

Второй цвет для ванной комнаты выбирают как светло-серый, бежевый, голубой, так и яркие оттенки, однако, стоит запомнить одну хитрость: чем насыщеннее второй цвет, тем больше в помещении должно быть белого.

И наоборот, чем менее контрастный акцентный цвет, тем больше его можно использовать при дизайне помещения. Такая ванная комната будет выглядеть гармонично и стильно.

Разноцветный кафель

Создавать на стенах ванной комнаты комбинации из всевозможной плитки – это неудачная затея. Такие решения подходят исключительно для больших санузлов, но никак не для хрущевок.

Мнение эксперта

Ольга Коваленко

С 2010 года занимаюсь дизайн-проектированием интерьеров и архитектурным проектированием

Использование в ванной комнате разной плитки допускается только для разграничения зон, а не для оформления.

Достаточно придерживаться правила, что на 1 стене разрешается только 1 вид плитки. Единственное исключение – горизонтальное разделение помещения с использованием двух разных типов. Однако при этом никаких переходов либо бордюров быть не должно.

Декоративный кафель в санузле не используется. Такие элементы очень посредственны и создают «визуальный мусор». Лучше пересилить желание оформить комнату такой плиткой, так как это испортит ее дизайн.

Отделка ванной комнаты

Ванная комната – это место, где человек ежедневно осуществляет гигиенические процедуры, а, следовательно, чистота и аккуратность здесь уже воспринимаются как красота на подсознательном уровне.

Поэтому перед облицовкой и выбором дизайна сначала решают технические нюансы.

Штукатурка

На штукатурке экономить не стоит. Жильцы хрущевок не понаслышке знают о том, насколько у комнат кривые стены. Неровности встречаются во всех плоскостях, а в худшем случае имеют бугры или углубления. Углы не соответствуют названию, так как на самом деле они закругленной формы.

Особую проблему это создает для ванных комнат, где стены приходится облицовывать плиткой и приставлять к ним раковину с душевой кабинкой. Как результат, из-за этих неровностей, правильно положить плитку невозможно, а сантехника, установленная с зазорами, портит дизайн.

Раньше эта проблема решалась установкой невзрачного плинтуса по краям ванны, что неприемлемо в современном дизайне.

Обычно для отделки стен в ванной комнате используют водостойкую или фасадную штукатурку. Зрительно помещение чуть уменьшится, но если целью является создание качественного дизайна, то других вариантов нет.

Зазоры

При оформлении ванной комнаты в ограниченных условиях необходимо стремиться к монолитности интерьера. Отсутствие промежутков создает чистую и аккуратную обстановку, что важно в помещении, где предметы располагаются вплотную друг к другу.

Под минимальным набором изменений дизайна подразумевается, что ванна заделывается плиткой, на стену крепится тумба, а раковина устанавливается поверх столешницы. Чтобы не перегружать умывальник, стакан с зубной пастой и щеткой прикрепляют к стене.

В современном дизайне в ванной комнате не используются напольные унитазы. Настенные варианты с инсталляциями предпочтительны во всех случаях. Стоят подвесные модели дороже, поэтому на поиск дешевого варианта понадобится время. Однако, как показывает практика, даже самый бюджетный вариант лучше напольного.

Вентиляция

Проблема ванных комнат в хрущевках – вентиляция, из-за которой на стенах образуется грибок. Дело в том, что раньше большинство окон были деревянными, уплотнители не использовались, а под дверьми имелись огромные зазоры.

Это позволяло воздуху в санузле циркулировать, и проблема с плесенью не была такой острой. Современные герметичные окна и двери устранили сквозняки, но грибка стало больше.

Стандартная планировка допускает 2 вида вентиляции:

вентканал;
настенный вентилятор.

Стены

Чтобы часто не делать ремонт в ванной нужно сразу отказаться от материалов, которые плохо выдерживают влажность. К таким относятся обои и неводостойкая штукатурка. Гораздо предпочтительнее для санузла будут пластиковые панели и плитка.

Они отлично справляются с постоянным конденсатом, сыростью и перепадами температур. За панелями можно также спрятать выпирающие трубы, которые портят интерьер.

Также для отделки помещений с повышенной влажностью выступает плитка. В отличие от панелей она менее уязвима к механическим повреждениям и дает больше простора для экспериментов с дизайном. По форме плитка встречается мозаичная, квадратная и прямоугольная.

Потолок

Для отделки потолка наиболее удобным будет использование водостойкой акриловой краски или пластиковой вагонки. Тем не менее предпочтительным вариантом для ванной, с точки зрения дизайна и практичности, остаются натяжные потолки.

Помимо привлекательного вида, они создают иллюзию высокого помещения, полного света и воздуха. Ко всему прочему такая конструкция поможет уберечь санузел от затопления сверху.

Пол

Для отделки пола в ванной выбирается керамическая или керамогранитная плитка. Решение неплохое, но ему на смену все чаще приходят наливные покрытия из полимерных смесей. Такие полы обладают большей водонепроницаемостью и стойкостью к износам.

Их также несложно мыть, однако, и стоимость такого решения гораздо выше. Цвет пола желательно подобрать на пару тонов темнее, чем стены, что также визуально увеличивает высоту и облагораживает дизайн.

Правильное освещение в ванной

В стандартной планировке ванной комнаты в хрущевке не предусматривались наличия окон, поэтому проблема с дневным освещением решается за счет искусственных осветительных приборов.

Распространенным остается использование потолочных ламп, от которых дизайнеры сегодня рекомендуют отказаться. Вместо этого гораздо предпочтительнее – разноуровневое освещение. С его помощью стены «раздвигаются» и пространство визуально расширяется.

Установив специальные выключатели можно вдобавок регулировать световую яркость. Таким образом, утром, выставляя максимальную мощность, можно помочь организму пробудиться, а вечером приглушенным светом настроить себя на отдых.

Выделить несколько зон можно даже в самой небольшой ванной. Главное, чтобы все световые решения были подкреплены также функциональной необходимостью, а не только дизайном.

Наиболее популярные варианты освещения:

Лампы над каждым сантехническим прибором. Несложный способ подчеркнуть разные области.
Выделение техники светом. Фонари располагают в абсолютно любом месте санузла.
Несколько источников на потолке, направленные на нужные зоны.

Обязательно необходимо выделить область ванной около зеркала, при этом не используя слишком ярких и ослепляющих ламп. Светильник должен быть направлен на лицо смотрящего и не отражаться в зеркале. Для этого используются абажуры с матовым стеклом, что дает приятный рассеянный свет.

Спектр ламп в ванной комнате должен быть максимально приближен к естественному освещению

Потолочные конструкции

Это наиболее популярная категория приборов, разных форм и размеров. Существуют 2 модели: подвесные и приповерхностные. Для ванной в хрущевке лучше подойдет именно второй вариант.

Также особого внимания заслуживают встраиваемые светильники, так как их можно устанавливать на потолке в разных точках.

Некоторые модели позволяют менять угол наклона и по-разному распределять свет. Регулировать яркость помещения можно также за счет выведения проводки к разным кнопкам.

Настенные светильники

Существует 3 вида настенных светильников.

Приповерхностные. Плотно прилегающие к стене конструкции.
Бра. Крепятся в ванной при помощи кронштейна, поверх которого устанавливается декоративный плафон.
Подвесные. Представляют собой различные чаши на креплениях.

Есть также вариант напольных светильников, но для ванных в хрущевках их не имеет смысла рассматривать, так как они занимают много места. По сути, это обычные торшеры с различными абажурами.

Размещение мебели, техники и аксессуаров

Ограниченное пространство хрущевки сильно мешает сделать дизайн санузла полноценно удобным и функциональным.

На площади 3 кв. м необходимо разместить:

ванную либо душевую кабинку;
раковину;
унитаз;
шкафчик;
стиральную машинку.

При этом все эти предметы должны смотреться гармонично и быть легкодоступными. Для того чтобы достичь удобства приходится использовать нетривиальные решения и уделять больше внимания мелочам.

Раковина и унитаз

Правильная сантехника ванной должна быть удобной и не занимать много места. Для этого отлично подойдут угловые раковины и ванны. Таким образом задействуются области санузла, которые обычно пустуют и расширяют пространство для маневров.

Унитаз, как было упомянуто ранее, желательно выбирать подвесной. Лучшим вариантом будет угловая модель с вертикальной системой слива.

Стиральная машинка

Так как в хрущевках на кухне или в коридоре обычно также мало лишнего места, ванная со стиральной машиной является наиболее логичным решением.

Несмотря на ограниченность и без того малого пространства санузла ее необходимо расположить так, чтобы полезная часть стены сверху не оставалась пустой.

Среди вариантов выделяются следующие:

под раковиной;
в углу возле душевой кабинки.

Для ванной оптимальным вариантом будет монтаж стиральной машины под раковину. Если по какой-либо причине это не представляется возможным, то ее устанавливают в угол, расположив сверху полочки для различной утвари.

Шкафчики и полки

Беспорядок способен испортить любой дизайн ванной, даже самый оригинальный. Особенно проблема характерна для хрущевок, где мест для хранения вещей не очень много.

Если вместо тумбы под умывальником стоит стиральная машина, то единственно возможное решение для расположения всевозможной утвари установить над чашей небольшой навесной шкафчик.

Особенно удачно в ванной смотрятся модели из белого глянца, найти которые не составляет труда.

Реальные примеры хорошего дизайна (с фото)

В сети можно найти огромное количество неплохих вариантов дизайна ванных комнат. Предлагаем ознакомиться с наиболее удачными из них, которые позволят почерпнуть вдохновения и набраться новых идей.

Вывод

Сделать качественный ремонт можно даже в самой маленькой ванной. Главный секрет заключается в том, чтобы эффективно использовать имеющееся пространство и уделять особое внимание мелочам.

Ванные комнаты фото дизайн маленькие в хрущевке

Компактность ванной комнаты в хрущевке

Продумать дизайн маленькой комнаты и уместить в нее все необходимые элементы не так уж просто. Поэтому начать ремонт стоит с измерения помещения с помощью обычной рулетки.

Далее стоит просмотреть уже готовые варианты ванных комнат в квартирах-хрущевках в интернете или в конце этой статьи. Это позволит оценить ситуацию визуально и поможет составить план помещения именно в вашей комнате.

Следует сначала обдумать расстановку основных элементов, а только потом уделить время декорациям и предметам интерьера, включая полки, небольшие шкафчики.

Выбор сантехники на сегодняшний день очень велик, поэтому вполне возможно подобрать ее нужных размеров для размещения в тесной хрущевке. Причем есть выбор навесной сантехники, которая зачастую также способствует экономии места.

Часто используются угловые ванные или на замену им ставятся душевые кабины. При желании приобрести мебель нестандартных размеров всегда есть возможность ее заказать, указав свои индивидуальные размеры.

Обязательно нужно правильно сделать замеры, учесть толщину облицовочных материалов, отделки декоративной, так как всего пару сантиментов играют большую роль, и мебель просто может не поместиться.

Если вы не уверены в правильности замеров, лучше пригласить специалистов, которые будут изготавливать сантехнику или делать ремонт в ванной комнате.

Планировка ванной комнаты в хрущевке

Совмещенная ванная комната

Одним из вариантов сэкономить место является совмещение ванной и туалета, когда прибавится как минимум дополнительных 7 кв. м.

Кроме того это имеет ряд других преимуществ, таких как:

Увеличение практичного пространства, придающего большего комфорта при планировке.
Размеры сантехники могут быть больше, нежели при раздельном решении.
Экономия на материалах за счет отсутствия необходимости дополнительной отделки стены.
Более удобная и быстрая уборка.
Повышение уровня эстетики за счет скрытия инженерной системы, расположения сантехники по нормам эргономики.

Хорошим решением для совмещенной ванной комнаты может стать зонирование помещения. Конечно полноценно его выполнить в маленькой комнате не получится, однако это сможет помочь отделить ванную от унитаза, используя комбинирование отделочных материалов.

Визуально увеличить пространство сможет стеклянная перегородка, которая растворится в интерьере, при этом выполнит свою основную функцию разделения.

Также вместо обычной ванной более компактной будет угловая.

Душевая кабина как альтернатива

Как известно, для полноценной ванной нужно достаточно много места, а небольшая и компактная ванная не всегда удобна. В качестве альтернативы отличным практичным решением станет душевая кабина.

Несмотря на налет, который в ней может образовываться, и слабый напор воды, затрудняющий прием душа. Кабина имеет очень много преимуществ, в частности следующие:

увеличение пространства;
снижение потребления воды в несколько раз;
образование дополнительного места для других элементов;
замена старой сантехники на современную.

Лучшим размером для кабинки является 80 х 80 см, иногда может подойти 90 х 90 см. Кабина с большими размерами вряд ли сможет поместиться в небольшой хрущевке, к тому же она будет слишком громоздкой.

Стиральная машина в дизайне маленькой ванной

Поместить стиральную машину в ванной комнате маленьких размеров зачастую очень сложно. Прежде всего, нужно правильно распланировать размещение всей сантехники, чтобы не только все поместить, но и чтобы это было максимально комфортно и удобно.

При выборе стиральной машине необходимо помнить, что если она будет широкой, то даже при правильной планировке ее вряд ли удастся поместить. Поэтому важно выбрать модель с наименьшей шириной, желательно фронтальной загрузки.

Возможность вмещения стиральной машины шириной 34 см без существенной перепланировки тоже вполне возможна. В этом случае можно использовать умывальник в виде чаши.

Сбоку от входной двери следует установить такой умывальник вдоль стены, а слева от него останется место и для стиральной машины. Поставить ее можно даже под умывальник и это будет вполне привлекательно смотреться.

Намного проще, когда санузел совмещенный. Это позволяет расширить пространство и найти место для установки данной техники. Поставить ее можно напротив туалета, выбрав при этом вертикальную загрузку для удобства.

Также ее можно поставить между чашой и унитазом, либо есть возможность организовать специальную нишу для этого.

Кроме того, если сантехника давно не менялась, то, скорее всего, в ванной комнате находятся громоздкие трубы змеевика, занимающие часть площади.

Если их демонтировать и заменить на современные, то освободиться достаточное количество свободного места, которое можно использовать для установки стиральной машины.

Какую отделку лучше использовать в хрущевке в ванной

Керамическая плитка

Для отделки ванной комнаты чаще всего выбирают керамическую плитку. Она прочная, долговечная, легко чистится и не боится влаги. К тому же на сегодняшний день можно найти огромное количество различных вариантов дизайна от однотонной цветовой гаммы до всевозможных рисунков и узоров.

Важно в данном случае подобрать оптимальный размер плитки. Самая небольшая размером 15х15 см точно не подойдет. Из-за большого количества швов будет наблюдаться эффект сближения стен, что наоборот будет делать комнату еще меньше.

Слишком большая плитка более 20х30 см сделает интерьер грубым и массивным, поэтому от такого выбора тоже лучше воздержаться. В связи с вышеизложенным лучше всего придерживаться золотой середины и использовать кафель около 20х20 см.

Совет: при использовании прямоугольной формы, следует класть плитку горизонтально, поскольку это позволит визуально расширить комнату.

Помимо размера также важно уделить внимание цветовому сопровождению. В первую очередь для маленьких комнат стоит выбирать более светлые тона, темный цвет будет еще больше уменьшать пространство, это относится и к чересчур ярким цветам.

Выбирать нужно не более 2-3 базовых оттенка, чтобы не переборщить с цветом. Если основная часть состоит из холодных оттенков, то для придания уюта стоит подобрать аксессуары теплых тонов.

И наоборот, при преобладании теплых оттенков, стоит подобрать более холодные цвета для аксессуаров. Также предпочтение нужно отдавать глянцевой поверхности, которая сможет увеличить пространство за счет отражения света.

Мозаика и панно в интерьере

Мозаика тоже относится к керамической плитке, однако является ее особым видом. Состоит она из квадратиков, которые различны по фактуре и цвету. Ванную комнату в хрущевке необходимо очень внимательно украшать такими элементами.

Недопустимо выбирать яркий дизайн, поскольку это сделает комнату еще меньше. При этом абстрактные композиции, пространственные рисунки живой природы напротив способствуют увеличению пространства.

Использовать панно и мозаику лучше небольшого размера и не для всей ванной комнаты. Хорошо смотреться будет выделение отдельных участков, например, зеркала, место нахождения ванной.

Относительно туалета, то будет неуместно выделять данную зону. Стоит помнить, что такие участки должны гармонично вписываться и подходить в тон к остальной плитке.

Панели пвх

Пластиковые панели также пользуются популярностью при отделке ванной комнаты. Этот материал также не боится влажности и при этом более экономичный в сравнении с кафелем. Хотя стоит отметить, что по выбору дизайна панели ПВХ также уступают керамической плитке.

Интересным решением при выборе данного материала станет компоновка панелей различных размеров и дизайна. Также неплохо смотрится сочетание контрастных тонов, однако в небольшой ванной комнате лучше придерживаться более светлых оттенков.

Освещение и сантехника

Расположение сантехники в ванной играет немаловажную роль. Небольшое пространство нужно использовать максимально эффективно, чтобы вместить все необходимое.

В первую очередь нужно выбрать ванную. Обычная овальная ванная занимает много места, поэтому в качестве альтернативы можно установить угловую, ассиметричную или прямоугольную модель. Прямые углы позволят избежать зазора и максимально заполнят пространство.

Дополнительная установка душевой кабины вместе с ванной в этом случае маловероятно. Однако ею можно заменить ванную и тем самым еще больше сэкономить место. Бокс следует приобрести угловой или прямоугольный с раздвижными дверцами.

Умывальники также можно выбрать прямоугольные или угловые. Существует широкий выбор подвесных раковин, которые можно установить над тумбочкой, стиральной машиной.

Унитаз должен быть узкий. Можно выбрать конструкцию, когда бачок прячется в стене или нише.

Шкафы подойдут навесные или спрятанные под умывальником. Свободные стены или углы можно прекрасно для этого использовать.

Относительно освещения, то отлично использовать диодные точечные светильники, врезанные в потолок.

Над зеркалом можно повесить небольшое бра.

Другим подходящим вариантом может стать гибкая светящаяся лента, как на потолке, так и на стенах.

Таким образом, при использовании правильной планировки и дизайнерских решений даже маленькую ванную комнату в хрущевке можно компактно и красиво обустроить. Главное заранее все продумать и подобрать сантехнику небольших размеров. Из цветовой гаммы не стоит использовать темные тона или громоздкие яркие рисунки и узоры.

Типичная ванная в хрущевке это 3 кв.м для совмещённой и 2 кв.м для раздельной без туалета. Кроме площади в 2-3 кв.м есть особенности со стенами и углами, которые обязательно учитывать в дизайне иначе ошибки неизбежны.

Ремонт ванной в хрущевке

Будет много технических моментов. При такой маленькой площади, именно в хрущевке визуальный дизайн ванной отходит на 2-ой план. Его мы тоже разберём, но всё по порядку.

1. Штукатурка стен по маякам

В хрущевках максимально кривые стены, а углы вообще не оправдывают своё название т.к. по факту они круглые. Понятно, что адекватный ремонт ванной в хрущевке должен быть бюджетным и на каких-то вещах надо экономить. И я скажу на чём можно сэкономить, но это не штукатурка.

Стены могут быть завалены по всем плоскостям, плюс иметь бугры и впадины. В других комнатах это может быть не так страшно, но в ванной мы отделываем стены плиткой, приставляем к ним ванну. Кривые стены просто невозможно нормально облицевать, а установленная с зазорами ванна уничтожит весь внешний вид.

В те времена вопрос с кривизной стен и приставлением ванны решался вот таким убогим плинтусом. Для современного дизайна это неприемлемо.

Размер ванной небольшой и штукатурка не обойдётся дорого, но она немного уменьшит площадь. Деваться некуда. Выравниваем все стены и заново делаем замеры.

Кстати, многие думают, что самые маленькие ванны — чугунные. На самом же деле — акриловые. Читайте про стандартные размеры ванн и какую ванну выбрать.

2. Без зазоров

Ванная — место для гигиенических процедур и на уровне подсознания чистота и аккуратность в ней уже воспринимаются как красота. Предметы будут расположены очень близко и наша задача сделать интерьер максимально монолитным. Пример ванной из Кореи, где очень маленькие квартиры и санузлы ещё меньше чем в хрущевках:

Как минимум зашить ванну именно плиткой, подвесить тумбу и выбрать раковину накладную на столешницу(т.к. столешницу можно заказать точно под размер). Для удобства уборки и разгрузки умывальника стакан для зубной щетки лучше крепить на стену. Вообще старайтесь чтобы ничего просто так не стояло на виду.

Т.к. большинство ванных в хрущевках совмещены с туалетом, для реализации современного дизайна строго обязательно выбирать именно подвесной унитаз с инсталляцией. Если ремонт очень бюджетный, поищите акционные варианты, они есть почти всегда. Даже самый дешёвый подвесной унитаз лучше любого напольного.

3. Вентиляция в хрущевке

Ванные комнаты в хрущевках часто страдают от плесени и грибка. Можно гарантировано оградить себя от этой проблемы, если изначально правильно подойти к планировке.

В хрущевке вентиляция проектировалась под деревянные окна и кривые межкомнатные двери с кучей зазоров и без уплотнителей. Современные ремонты с пластиковыми окнами и герметичными дверьми не дают воздуху циркулировать. Есть 2 типа хрущевок: с 2-мя вентканалами(на кухне и в ванной) и с одним в ванной.

Основной принцип работы вентиляции: воздух входит через окна и выходит через вентканалы. Чтобы он циркулировал нормально и не было сырости и плесени, на этом пути он не должен встречать препятствий. Если вентканал только в ванной и единственный путь для воздуха это дверь, а она с уплотнителем и минимальным зазором под ней, то нужно ставить решётку. Оптимальный вариант — обычная решётка для цоколя кухни. Она дешёвая и нормально выглядит.

С техническими нюансами ремонта ванной всё, переходим к дизайну.

4. 1-2 цвета в отделке

После ремонта в ванной появятся полотенца, коврик, куча тюбиков и баночек. И у всего этого есть цвет. Об этом почему-то забывают и пытаются добавить кучу цветов ещё и отделкой. Основная ошибка дизайна ванной в хрущевке — слишком много цветов.

Для 3 метров квадратных более чем достаточно 1-2 цветов на всю ванную. Это может казаться скучными, но только на фотографиях. В реальной ванной, когда соблюдены все технические моменты и ремонт сделан аккуратно, даже 1 цвет выглядит отлично.

Сочетание двух цветов может смотреться ещё лучше, но это предел. Почти все дизайны ванных комнат в хрущевках где использовали 3 и более цвета в отделке выглядят колхозно.

5. Белый, бежевый и светло-серый

Белый и близкие к нему — идеальные основные цвета для ванной в хрущевке.

На маленькой площади чем меньше контрастов, тем лучше. А в ванной всегда есть белый цвет от сантехники и потолка(который мы конечно же делаем просто натяжной матовый).
Брызги и капли неизбежны, а после высыхания они оставляют белые пятна, которые не так заметны на светлых тонах отделки.
Тёмные цвета круто смотрятся в грубых текстурах и под контурным светом. А из-за маленькой площади у нас просто нет места для ниш и ступенек, куда можно было бы встроить скрытый свет.
Хорошую тёмную плитку по приемлемой цене найти тяжело, она вся дорогая. А вот недорогую и неплохую светлую найти вполне реально. Читайте про кафель в ванной комнате и как правильно выбрать плитку.

Слышали, что белый визуально расширяет площадь? Так вот это не так работает. Но на маленькой площади светлые цвета действительно без шансов лучше.

Учитывая всё вышесказанное, многие уже догадались какой стиль лучшее всего подходит для хрущевки. Ванная в скандинавском стиле — обязательно ознакомьтесь.

Вот акцентные цвета уже можно брать относительно яркие. Чем больше насыщенность акцентного цвета, тем меньше его должно быть. И наоборот, чем насыщенность меньше, тем больше допустимая площадь покрытия. Далее разберёмся как их комбинировать.

6. 1 стена — 1 плитка

У большинства людей нездоровая тяга мудрить с комбинацией нескольких видов плитки на одной стене. Насмотрятся фотографий огромный санузлов с дизайнерским ремонтом в интернете и потом пытаются перенести это на маленькую ванную в хрущевке, не понимая главного правила комбинирования:

Разная плитка на одной стене может укладываться только для выделения разных зон и никогда безыдейно.

Если хочется просто так на 1 плоскости сделать несколько зон с разным по цвету и формату кафелем без привязки к другим предметам ванной, то это почти всегда очень плохая идея. 1 стена — 1 плитка. Как надо делать.

Как не надо делать.

Исключение — разделение стены по горизонтали и облицовка двумя видами, но и тут есть нюансы, об этом следующий пункт.

7. Без декора

Кроме непосредственно плитки в большинстве коллекций есть декоры и бордюры. Они не нужны. Вообще.

Уже выяснили, что не нужно пихать разную плитку на 1 стену. Если делаем отбивку по горизонтали, то никаких бордюров для перехода тоже не нужно.
Из-за маленькой площади все эти украшательства всегда будут разделены на части какими-нибудь предметами.
Все декоры убогие в 99% случаев.
В пересчете на площадь бордюры стоят очень дорого. И именно на этой ненужной фигне можно сэкономить.

Просто поверьте на слово и посмотрите фото маленьких ванных комнат. Вся эта мишура не вписывается в современные идеи дизайна ванной. Желание «украсить» почти с гарантией уничтожит дизайн и это неоправданный риск.

Место для мебели, туалета и стиральной машины

Т.к. места совсем мало, планировка ванной в хрущевке требует супер точного расчёта и использования некоторых идей. Их и разберём.

Ванна со шторкой

Для маленькой ванны в хрущевке стоит рассмотреть вариант установки шторки. Как бы аккуратно вы не мылись, брызги неизбежны. В идеале ставить стеклянную складную шторку. С ней можно полноценно принимать душ. В крайнем случае обычную тканевую шторку, но выглядят они морально устаревшими.

Душ вместо ванны

С точки зрения практичности душ намного удобнее чем ванна. За рубежом душ должен быть в каждой квартире и это стандарт, а вот ванна уже идёт как дополнение и если позволяет место. И в этом есть смысл, поверьте. По опыту, при наличии и того и другого, ванной пользуются очень редко. Единственное исключение — наличие маленьких детей. Хотя бы обдумайте вариант отказа от ванны в пользу душевого уголка или монолитного душа(только не покупайте кабинки, они убогие). Про душ в ванной без душевой кабины.

Ванная в хрущевке с туалетом

Большинство хрущевок идут именно с совмещенными санузлами, хотя есть серии и без туалета. В пункте про монолитность я уже говорил, что современный ремонт ванной требует именно подвесной вариант с инсталляцией. На этом нельзя экономить ни в коем случае.

При зашивке инсталляции над ней образуется свободное место, которое обязательно нужно задействовать. В зависимости от расположения там должно быть 1 из:

Лючок к коммуникациям. Оформлять или скрытым люком под плитку или мебельным шкафчиком. Главное не ставить металлический белый — это техническое решение не для квартир и выглядит оно всегда отвратительно.
Шкаф для вещей или хотя бы полочка.
Полотенцесушитель. Не супер удобно, но сэкономит нам место на другой стене.

Стиральная машина

Если ванная без туалета, то вариант расположения мебели и стиральной машины только 1: раковина перпендикулярно ванной и стиральная машина под раковиной. Про расположение машинки есть отдельная статья с кучей фото и особенностями встраивания, обязательно посмотрите: ванная 4 кв.м со стиральной машиной.

Для хрущевки где ванная объединена с туалетом, есть варианты и с отдельностоящей стиральной машиной, но выглядит это почти всегда плохо. Даже в этом варианте лучше встроить под раковину, а в освободившемся месте сделать шкаф.

Узкий шкаф

Дизайн ванной не имеет смысла если в ней будет беспорядок. А в хрущевке всегда проблема с местами для хранения вещей. Особенно это актуально если под раковиной у вас стоит стиральная машина вместо тумбы. Решение — узкий навесной шкафчик. Место для него можно найти почти всегда. Лучше всего смотрится в белом глянце.

Даже в очень маленькой квартире можно недорого сделать хороший современный ремонт и не чувствовать никакого дискомфорта, просто этапу планирования надо уделить больше внимания! Читайте также мой материал про 10 правил дизайна кухни в хрущевке.

Сохраняйте и делитесь — пригодится!

- Какой размер стандартной ванны в квартире
  Когда-то давно было заведено делать комнаты «типовыми». То есть, строить дома по одним проектам, с одинаковыми габаритами комнат. Ведь на самом деле, это очень удобно для всей остальной промышленности. Давайте вспомним так называемые сталинки — дома, которые строились до середины 50-х годов. Это были разные проекты, с разной площадью комнат, в том числе и ванных. Все зависело от того, какой контингент должен жить в том или ином доме. И в этом была своя сложность.
  Например, производство ванн, а именно резервуаров для купания. Угадать с размерами было очень трудно: в одну квартиру достаточно было установить резервуар в 1,2 метра длиной, а в другую комнату – это было слишком мало. Но с момента строительства хрущевок, с их одинаковостью и малыми габаритами, все стало упрощаться. Большинство ванных комнат в хрущевке – это крохотные помещения, среди которых 4 квадратных метра – уже роскошь! И если раньше не было такого количества всевозможного сантехнического оборудования, что отметало всякие мечты на увеличение пространства, то сегодня даже в ванной 2,5 «квадрата» можно неплохо развернуться.
  Представьте себе, крохотное помещение, для отделки пола которого, например, достаточно нескольких плит того же керамогранита, но многие умудряются и его сделать функциональным, установив там стиральную машину, ванну или душевую кабину и даже кое-какую мебель. Причем в некоторых ванных комнатах такого формата ванны вполне могут быть от 1,5 до 1,7 м. Причем это своеобразный стандарт, который в определенное время был преимущественным на рынке сантехники. Да и сейчас, среди всего многообразия ванн наблюдается большинство стандартных размеров, а именно: 1 м, 1,2 м, 1,5 м, 1,7 м. А все потому, что как в хрущевке, так и в панельном доме, длина одной стенки ванной или 1,5, или 1,7 м, плюс-минус полметра.
  Итак, рассмотрим более подробно большинство существующих вариантов, исходя из типа дома и размера помещения.
  Хрущевка
  Как уже описали выше, размеры комнат в квартире в хрущевке не превышает 4-х квадратов. И с этим надо что-то делать. В каких ситуациях лучше использовать большую ванну, а в каких стоит взять резервуар поменьше. Об этом и поговорим.
  Естественно, все зависит от желания и потребностей. Если в ванной, кроме умывальника и резервуара, больше ничего не планируется (максимум навесной пенал или шкафчик), можно позволить себе роскошную ванну в 1,7 метра длиной. Но и в том случае, если централизованный водопровод, а горячая вода не зависит от нагревателя, в ширину такие ванны 0,4-0,8 метра. Этот параметр также надо учитывать при установке. Тем более что для комфортных водных процедур на одного человека эти размеры вполне подходящие.
  Если же в ванной планируется более функциональное наполнение, например, стиральная машина, некоторая мебель, корзина для белья, например, умывальник и т.д., вполне можно обойтись сидячей ванной. Она может быть в длину всего 0,9 м, что позволит неплохо сэкономить место для других элементов. Тем более, современные сидячие ванны – удобнейшая штука. В большинстве своем они оснащены удобными ручками и сидением. Принимать такую ванну также комфортно, с той разницей, что в ней не получится располагаться полулежа.
  Еще одним способом организации маленького пространства будет установка душевой кабины. Причем здесь нужно внести уточнение. Некоторые душевые кабины имеют полноценный резервуар для купания, достаточно габаритный, чтобы с комфортом принимать водные процедуры.
  Теперь взглянем на типы резервуаров, которые можно устанавливать в небольших ванных комнатах:
  - угловые;
  - прямоугольные;
  - овальные;
  - квадратные;
  - круглые.
  Прямоугольные – относительный стандарт, поэтому им уделим меньше времени. Взглянем на другие. Овальные и круглые ванные подойдут в том случае, если в квартире больше не планируется никаких установок. Тогда можно прекрасно разместить даже посередине комнатки один резервуар и наслаждаться исключительно водными процедурами. То же касается и квадратных ванных. Несмотря на то, что их проще приставить к стене, за счет формы, они будут забирать достаточно фактического и визуального пространства.
  Угловые ванны – это реальный способ дополнительной экономии пространства. Обычно они идут 1/3 круга.
  Панельные дома
  К этой категории отнесем проекты 9-20-ти этажных домов, которые действительно оснащены более-менее просторными комнатами, до 6-8 квадратных метров. Несмотря на внешне небольшой формат, для комнат такого назначения в квартире этого метража более чем достаточно. В них, между прочим, можно устанавливать не только стандарты, но и ванны размерами 1,9 м, а также габаритные джакузи и т.д.
  В более просторной комнате даже просится просторный резервуар. Стандарты могут быть совершенно разными. И, несмотря на то, что большинство производителей изготавливает именно такие форматы, найти подходящий все-таки можно.
  В просторную комнату вполне можно выбрать самые разные формы ванных. Например, в комнату в 8 метров можно установить даже джакузи на двоих. Его ширина может быть более метра, что позволяет удобно принимать водные процедуры даже вдвоем. Это уже скорее дань романтике, чем необходимость.
  Кстати, надо отметить, что в просторных комнатах в панельных домах многие стараются установить как можно больше приборов, выжимая, так сказать, всю полезную площадь. Но гораздо удобнее установить минимум сантехники, например, одну, но комфортную нестандартную ванну, которая действительно будет радовать и приносить долгожданный отдых после трудового дня.
  Итак, в заключение подведем итог: наиболее распространенными стандартами ванн являются резервуары с длиной: 1,2, 1,5, 1,7, 1,9 м. Выбор их зависит от помещения, а также размещения в нем других элементов.

Ремонт ванной комнаты в «хрущевке». Ванная комната в хрущевке

Хрущевки — так называли квартиры и ванные комнаты в домах 60 годов постройки в «честь» Никиты Сергеевича Хрущева – Первого секретаря ЦК КПСС. Квартира — хрущевка до сих пор пользуется спросом из-за своего, в большинстве случаев, удачного местоположения в центре города.

Еще несколько десятков лет назад маленькие и тесные помещения ванных комнат хрущевок с размерами 160Х190см. вполне устраивали хозяев, так как достойной альтернативы практически не было.

ванная комната в хрущевке фото

Сегодня на смену типовым помещениям пришли современные планировки с максимальной функциональностью и удобством.

Ванная комната в хрущевке фото

Желаете, чтобы реконструируемая ванная комната вместо хрущевки стала предметом вашей гордости и удивила ваших родственников и друзей? Без проблем!

Уже в начальной стадии подготовки ремонта ванной комнаты учтите следующее. Основные существующие минусы у ванных комнат в хрущевке:

— ограниченное пространство

— плохая термо и звукоизоляция

— неудобное расположение сантехники

— устаревшая разводка коммуникаций (старые чугунные трубы канализации, воды, старый змеевик)

— плохое и нерациональное освещение

— слабая вентиляция помещения ванной и т.д.

Поэтому основная задача — сделать ванную комнату не просто банальным санузлом с унитазом и ванной, а местом релаксации вашей души и тела. В конечном итоге, тесная и неуютная «хрущевка» преобразится в удобную ванную комнату со стильным дизайном, интересными элементами интерьера и современной многофункциональной сантехникой.

Оцените наиболее рациональные и удачные решения дизайна ванной комнаты в хрущевке с размещением в ней сантехники.

дизайн ванной комнате в хрущевке

интерьер ванной комнаты в хрущевке фото

вид сверху ванной комнаты в хрущевке

ванная комната хрущевка фото

ремонт ванной комнаты в хрущевке

ванная комната хрущевка фото

размещение сантехники в ванной комнате хрущевке фото1

дизайн ванной комнаты хрущевки фото

размещение сантехники в ванной комнате хрущевке фото 2

размещение сантехники в ванной комнате хрущевке фото3

размещение сантехники в ванной комнате хрущевке фото 4

рациональное размещение акриловой ванны в хрущевке

ванная комната хрущевка фото

ремонт ванной комнаты в хрущевке фото дизайна

размещение стиральной машины в ванной комнате хрущевке вариант1

ремонт ванной комнаты в хрущевке фото

размещение стиральной машины в ванной комнате хрущевке вариант2

ремонт ванной комнаты в хрущевке фото

компактное размещение стиральной машины, углового унитаза и мебели в хрущевке

ремонт ванной комнаты в хрущевке фото

размещение стиральной машины в ванной комнате хрущевке вариант3

ремонт ванной комнаты в хрущевке фото

Дизайн ванной в хрущевке: как спланировать пространство

Оглавление статьи:
Дизайн ванной в хрущевке: правильная планировка
Дизайн интерьера ванной в хрущевке: отделка решает все

Миллионы советских жителей, перебравшись из бараков и коммуналок в отдельные квартиры, вздохнули с облегчением. Пятьдесят лет назад собственное жилье, пусть крохотное, но свое, было для многих настоящим спасением. На тот момент предполагалось, что хрущевки станут временным вариантом жилплощади, но шли десятилетия, а альтернативы этому временному варианту так и не нашлось. И теперь, когда современные квартиры обзавелись множеством необходимых бытовых приборов, возникает новая задача – разместить их все на крохотной территории. Вместе с сайтом vannaja.net мы посмотрим, как создать дизайн ванной в хрущевке, чтобы не жертвовать функциональностью этого помещения и одновременно создать уютное помещение, удовлетворяющее потребности всех домочадцев.

Дизайн интерьера ванной в хрущевке фото

Дизайн ванной в хрущевке: правильная планировка

Первое, с чем нужно смириться владельцам малогабаритных ванных комнат, это с их размерами. Нужно признать тот факт, что мы имеем малые пространства, поэтому следует умудриться и вписать все необходимые бытовые приборы в крохотную комнатушку. Конечно, можно затеять глобальный ремонт с перепланировкой, но это тема отдельной публикации. В этой статье мы предлагаем вам рассмотреть различные идеи дизайна ванной комнаты в хрущевке, которые позволят более оптимально использовать имеющиеся квадратные метры.

Замена ванны душевой кабиной. Стандартные чугунные ванны той эпохи занимают много места. В стандартной хрущевской ванной комнате, кроме ванны, умывальника и унитаза, больше ничего не помещается. Но наша задача вместить в дизайн ванной в хрущевке с душевой кабиной еще и парочку бытовых приборов – речь идет о стиральной машине и, возможно, водогрейке. Поэтому использование небольшой душевой кабины позволяет в освободившийся угол вписать еще маленькую стиральную машину.
Дизайн ванной в хрущевке с душевой кабиной фото
Умывальник на стиральной машине. Вы еще не видели такое чудо техники, объединяющее два прибора? Тогда самое время присмотреться к квадратной и достаточно плоской раковине, которую часто называют «кувшинкой». Ее высота составляет всего 18-20см и слив находится сзади, но этого достаточно, чтобы вода беспрепятственной уходила. Это хорошая альтернатива обычному умывальнику, главное – подбирать такой прибор, который бы полностью закрыл поверхность стиральной машины, чтобы вода не затекала на прибор и не натворила там беды.
Дизайн маленькой ванной в хрущевке фото
Отказ от раковины. Если предыдущий вариант вас не впечатляет, то можно отказаться от раковины вовсе. При этом мыть руки и умываться придется в ванне. Неудобно? Зато между ванной и унитазом поместится полноценная стиральная машина. Здесь уж приходится жертвовать чем-то.
Установка стиральной машины на подиум. Современные мастера используют такой несколько необычный способ, чтобы разместить стиральную машину на возвышении. При этом пространство внизу подиума используют для того, чтобы поставить корзину для белья или же разместить там унитаз. Этот способ дизайна ванной комнаты в хрущевке со стиральной машиной, конечно, экстремальный, но при правильном подходе вполне осуществимый. Главное – найти толковых исполнителей этих работ.
Дизайн ванной в хрущевке со стиральной машиной фото
Обычно унитаз размещается рядом со стояками, и неприглядные трубы приходится прятать в короб из гипсокартона. Так почему бы не использовать это пространство, чтобы организовать там несколько полок для банных принадлежностей? Их даже можно закрыть дверцами и получится полноценный навесной шкафчик! Согласитесь, это хороший способ дизайна интерьера ванной в хрущевке.
Установка накопительного водонагревателя обычно тоже производится в ванной. Очень часто ему находят место на возвышении возле унитаза. Но если, к примеру, у вас есть незадействованный угол в ванной, то водонагреватель лучше установить туда.

Во времена, когда строились хрущевки, у людей не было столько бытовых приборов, поэтому места обычно хватало, чтобы принимать банные процедуры и устраивать небольшие постирушки. Современная жизнь диктует новые условия жизни, и чтобы избежать перепланировки и всех затрат, вытекающих отсюда, можно воспользоваться идеями, описанными выше для организации пространства ванной комнаты. В этом видео вы можете увидеть воочию реальный пример установки стиральной машины на подиум.

Дизайн интерьера ванной в хрущевке: отделка решает все

Кроме грамотного распределения всех бытовых приборов и сантехники, дизайн маленькой ванной в хрущевке еще предполагает использование правильных отделочных материалов. Давайте рассмотрим этот вопрос более подробно.

Наверное, ни для кого не будет открытием, если сказать, что маленькое пространство нельзя ограничивать темными поверхностями, так оно будет казаться еще меньше. Поэтому в нашем случае для отделки используются только светлые отделочные материалы. Отлично будет смотреться белый, молочный, кремовый, песочный, светло-зеленый, голубой цвет в интерьере. В качестве контрастного декора можно использовать цветной фриз или вставки с рисунком, которые обычно продаются в одной коллекции с кафелем.
В этих же целях отделочные материалы лучше выбрать с хорошей отражающей поверхностью (глянцевую плитку, натяжной потолок), а сантехнику тоже глянцевую и обязательно белоснежного цвета.
Дизайн ванной в хрущевке фото
Зеркальный потолок зрительно помещение растянет ввысь, а зеркала на стенах позволят расширить пространство в два раза вширь. Визуально расширить пространство также позволят зеркальные дверцы на шкафчиках.
Если говорить о стилевых направлениях дизайна интерьера, то в нашем варианте лучше предпочесть стиль минимализм. Лишний декор или дополнительная полка в малогабаритном пространстве будет уже лишней.
Дизайн ванной комнаты в хрущевке фото
Прозрачные полки – вот хорошее решение для ванной в хрущевке. Они позволят расставить все необходимые принадлежности, но в то же время не загромоздят интерьер, а придадут ему воздушности. В этих же целях можно использовать стеклянные шторки для ванны – они одновременно будут служить защитой от разбрызгивания воды и не станут загромождать интерьер.

Вот такие нехитрые способы компактного размещения предметов и визуального расширения пространства позволяют сделать дизайн ванной в хрущевке функциональным. Перед ремонтом главное продумать все до мелочей, расположить сантехнику и мебель рационально, а после ремонта не захламлять комнату ненужными вещами, тогда все будет хорошо!

← Раковина встраиваемая: виды и особенности
Потолочные светильники для ванной: виды и их особенности, как выбрать →

Ремонт ванной комнаты в «хрущевке»: преображение устаревшего интерьера

Ванная комната в хрущевке: планировки ванной, какую отделку лучше использовать. Какой отделать пол и потолок, фото примеры, полезные советы.

Ремонт ванной в хрущевке

1. Штукатурка стен по маякам

В хрущевках максимально кривые стены, а углы вообще не оправдывают своё название т.к. по факту они круглые. Понятно, что адекватный ремонт ванной в хрущевке должен быть бюджетным и на каких-то вещах надо экономить. И я скажу на чём можно сэкономить, но это не штукатурка.

2. Без зазоров

3. Вентиляция в хрущевке

С техническими нюансами ремонта ванной всё, переходим к дизайну.

4. 1-2 цвета в отделке

После ремонта в ванной появятся полотенца, коврик, куча тюбиков и баночек. И у всего этого есть цвет. Об этом почему-то забывают и пытаются добавить кучу цветов ещё и отделкой. Основная ошибка дизайна ванной в хрущевке — слишком много цветов.

5. Белый, бежевый и светло-серый

Белый и близкие к нему — идеальные основные цвета для ванной в хрущевке.

На маленькой площади чем меньше контрастов, тем лучше. А в ванной всегда есть белый цвет от сантехники и потолка(который мы конечно же делаем просто натяжной матовый).
Брызги и капли неизбежны, а после высыхания они оставляют белые пятна, которые не так заметны на светлых тонах отделки.
Тёмные цвета круто смотрятся в грубых текстурах и под контурным светом. А из-за маленькой площади у нас просто нет места для ниш и ступенек, куда можно было бы встроить скрытый свет.
Хорошую тёмную плитку по приемлемой цене найти тяжело, она вся дорогая. А вот недорогую и неплохую светлую найти вполне реально. Читайте про кафель в ванной комнате и как правильно выбрать плитку.

6. 1 стена — 1 плитка

Разная плитка на одной стене может укладываться только для выделения разных зон и никогда безыдейно.

Как не надо делать.

7. Без декора

Кроме непосредственно плитки в большинстве коллекций есть декоры и бордюры. Они не нужны. Вообще.

Уже выяснили, что не нужно пихать разную плитку на 1 стену. Если делаем отбивку по горизонтали, то никаких бордюров для перехода тоже не нужно.
Из-за маленькой площади все эти украшательства всегда будут разделены на части какими-нибудь предметами.
Все декоры убогие в 99% случаев.
В пересчете на площадь бордюры стоят очень дорого. И именно на этой ненужной фигне можно сэкономить.

Компактность ванной комнаты в хрущевке

Общие рекомендации

Ванные комнаты в хрущевках имеют общие особенности:

– Совмещенный санузел маленькой площади. Так что сантехнику и мебель придется искать еще тщательнее;

– Проблемы с вентиляцией и сыростью. Значит, нужно избегать любых щелей и лишних швов, которые потенциально могут стать благоприятным местом для развития плесени и грибка. Старайся выбирать максимально монолитные конструкции, и не забывай об антисептической обработке;

– Все коммуникации хрущевок датируются в лучшем случае 80-ми годами. Если есть возможность полностью заменить трубы – не отказывайся от нее. Ремонтные работы в перспективе будут намного сложнее и дороже;

– Сложно найти место даже для нужных принадлежностей. Откажись от бесполезного декора. Вместо него выбери оригинальные мыльницы, стаканы, подставки, полотенцесушители и другие полезные мелочи.

Особенности оформления

Основные нюансы:

В интерьере ванной комнаты должны присутствовать только необходимые предметы. Лишние элементы могут нарушить рационализацию пространства.
Для оформления санузла в хрущевке, дизайнеры советуют выбирать стилевое направление, которое приветствует четкие линии и минимальное количество декора. Таким образом получится придать комнате простоты и дополнительного простора.
Визуально расширить комнату можно за счет зеркальных, стеклянных поверхностей и локальной подсветки, сэкономить полезные метры позволит подвесная сантехника.
Для увеличения ванной в хрущевке уместно применить декорирование на уровне глаз. Например, сконцентрировать на себе внимание могут красивые орнаменты или узоры.

Основные проблемы хрущевской постройки

Во времена активного строительства панельных домов главной целью было в короткие сроки переселить людей из бараков в квартиры. Поэтому дома возводились быстро, а бюджет на проведение работ был маленьким. В хрущевских квартирах минимум свободного пространства. В ванной комнате помещаются только унитаз, раковина и ванна. Сегодня такая планировка не отвечает нуждам жильцов, т. к. хозяевам нужно разместить стиральную машину, полки для косметики, зеркало, полотенцесушитель и бытовую химию.

Второй проблемой является состояние инженерных систем. Некоторым хрущевским постройкам исполнилось уже 60 лет, и трубопроводы в системах водоснабжения и канализации пришли в негодность. Для современных сантехнических устройств необходимо делать новую разводку, а для этого придется проводить капитальный ремонт.

Проблемы в ванной комнате.

Третья проблема — неровные стены. При скрытом монтаже разводки труб придется приложить много усилий и времени, чтобы выровнять поверхности.

Четвертая проблема — неудобное расположение сантехнических приборов. Чтобы сделать перестановку, придется делать дополнительную разводку.

План ванной комнаты

Если у вас совмещенная ванная в хрущевке, то вам несказанно повезло, ведь в вашем распоряжении намного больше места, чем в обычных таких помещениях. Вы сможете с легкостью разместить все необходимые вещи, мебель и аксессуары, которые нужны в ванной.

Так как нужно будет согласовать то, что вы будете увеличивать сантехническое оборудование в своей квартире. Но в некоторых случаях ванная с туалетом в хрущевке намного лучше.

Безусловно, что отдельный туалет немного удобнее в повседневной жизни, если в квартире живет более, чем один человек. Можно сделать небольшую перегородку в виде ширмы, чтобы разделить пространство.

Если же ранее у вас не было совмещенной ванной, то это вызовет определенные проблемы, поэтому к этому нужно быть готовыми. К примеру, нужно будет обратиться в государственные службы, занимающиеся архитектурой.

Подготовительные работы

На подготовку к непосредственному началу работ в ванной я взял где-то две недели, чтобы определиться с проектом будущей ванной комнаты: составить разводку водопровода и канализации, вентиляции, схему укладки плитки и т.п.

Итак, что же из себя представляет санузел в типовой панельной хрущёвке? По сути это просто кабина, которую отливали где-то на ДСК и уже в сборе устанавливали на её место в хрущевке при строительстве. Стенки кабины имеют мизерную толщину в 3-5 см и выполнены они армированным гипсобетоном. Материал очень слабый и легко крошится перфоратором или даже молотком. На рисунке ниже, стенки «кабины» заштрихованы и, как мы видим, они соседствуют с двумя несущими стенами хрущевки, в одной из которых (между кухней и ванной) находятся вентиляционные шахты.

В ремонтной практике самым распространённым вариантом является снос перегородки хрущевки между туалетом и ванной, что якобы делает санузел просторнее и появляется много дополнительного места. Однако на мой взгляд, это самое обыкновенное заблуждение: сколько я не пытался гипотетически спроектировать такой «просторный» совмещённый санузел в своей хрущевке, у меня ничего не выходило.

Как я уже говорил, размеры ванной комнаты в моей хрущевке в свету 1360*1520 мм. По длинной стороне у нас стояла ванна 150 см, которую мы решили заменить на 140 см и поставить её по короткой. Для этого из существующих размеров, мне не хватало 4 см, которые я и решил получить посредством сноса стенки ванной, прилегающей к несущей стене хрущевки с вентиляционными шахтами. Этот “гипсокартонбетон” был разбит обычным молотком каменщика всего за три-четыре часа. Тяжелее всего было именно вынести почти две полные ванны строительного мусора. Арматурная сетка аккуратно срезана болгаркой.

Старого, доремонтного вида ванной комнаты хрущевки я увы продемонстрировать не могу, но поверьте, там всё было очень грустно.

Предупреждаю, что снося стену хрущевки, вы лишаете потолочное перекрытие одной точки опоры. Сложено оно тем же самым гипсобетоном и находится в составе цельной «кабины». Его тоже можно демонтировать, но я решил просто укрепить потолок ванной подперев его брусом 40*50 мм и дюбелями 10*100мм – этого вполне хватит.

Две из четырёх стенок в ванной комнате хрущевк оказались кривыми, с завалом аж до 3 см, поэтому мне предстояло заняться их выравниванием.

После того, как я отремонтироваля в своей хрущевке кухню и коридор, я уже имел некоторые навыки штукатура, но в ванной решил применить другой метод выравнивания стен, который по итогу мне очень понравился. В стене в несколько рядов рассверливаются отверстия, в них закручиваются саморезы, головки которых выставляются по уровню и таким образом получаются опорные точки новой, ровной и строго вертикальной, плоскости (на первом снимке внизу видны торчащие из стены справа саморезы). Грунтуем стены и ждём 1,5-2 часа. Дальше берём плиты влагостойкого гипсокартона 1500*600 мм, которые идеально подгоняются под размеры нашей стены в хрущевке(1520 мм) и «приклеиваются» к стене на специальный клеевой раствор для гипсокартона. В отличие от штукатурки, клеевой состав застывает быстрее (до 20 минут), поэтому плиты не оползают. Состав наносится «плюшками» через каждые 15-20 см, на которые ложится плита ГКЛ и пристукивается киянкой или вдавливается правилом так, чтобы плоскость плиты совпадала с плоскостью выставленных ранее головок саморезов.

Стыки между плитами заделываются или тем же составом, или просто штукатуркой. Время выравнивания стены занимает всего 20 минут, то есть ровно столько, сколько застывает разведённый в ведре клеевой состав.

Настоящие работы можно было считать начатыми, когда пришло время демонтировать в моей хрущевке старую чугунную ванну.

Это попробуй сдвинь 120 килограмм с места, да потом ещё вынеси так, чтобы не разбомбить половину квартиры в хрущевке(уже отремонтированной, между прочим). Я рассматривал на ютубе видео, как эти чугунные ванны режут болгарками, сверлят дрелями, даже разбивают пудовыми гирями! (чугун – хрупкий материал и его можно колоть/разбивать). Однако дядька жены вовремя меня остановил и сказал, что все эти ванны легко выносятся, если делать всё правильно и технично.

Пока дядька был на подъезде к дому, я успел в одно лицо расшатать ванну, поставить её на попа и снять ножки. Пороги были застелены плотными половиками, а на пути нашего движения из квартиры были постелены мягкие туристические коврики. В таком вертикальном положении, мы аккуратно вынесли ванну на лестничную площадку хрущевки и уже дальше по лестнице без проблем вынесли на улицу. В этот день наша квартира лишилась последнего родного элемента – старой советской чугунной ванны.

Итак, теперь в хрущевке мне мыться негде, поэтому надо действовать быстро и оперативно, чтобы новая ванна стояла на месте хотя бы через три-четыре дня. Первое чем стоит заняться – водопровод и канализация.

Место для мебели, туалета и стиральной машины

Ванна со шторкой

Душ вместо ванны

Ванная в хрущевке с туалетом

Лючок к коммуникациям. Оформлять или скрытым люком под плитку или мебельным шкафчиком. Главное не ставить металлический белый — это техническое решение не для квартир и выглядит оно всегда отвратительно.
Шкаф для вещей или хотя бы полочка.
Полотенцесушитель. Не супер удобно, но сэкономит нам место на другой стене.

Стиральная машина

Узкий шкаф

Сохраняйте и делитесь – пригодится!

Мебель для ванной в хрущевке

Изначально выбирай максимально функциональную мебель, ведь пространство ванной в хрущевке очень ограничено. Посмотри на традиционные угловые полки, узкие пеналы в потолок, всевозможные выдвижные коробы и накладные столешницы.

Небольшой полочки перед зеркалом хватит для косметических принадлежностей. Стаканы и емкости для зубной щетки, жидкого мыла и других мелочей крепи сразу на стену, чтобы они не занимали место на мойке.

Если под чашей ванны есть полезная площадь – ее тоже можно задействовать. Например, вставить туда бельевую корзину или протянуть длинные узкие полки.

Главное – не отказывайся от шкафов полностью. Поначалу это может показаться хорошей идеей, но самая эргономичная и продуманная планировка теряет свой смысл, если в ванной постоянно будет беспорядок.

Освещение

Один из самых важных этапов в создании дизайна ванной в обыкновенной хрущевке – это организация освещения. От того, как расположены световые источники зависит не только общий вид и эстетика помещения, но и его пропорции.

Популярным решением являются точечные светильники. Они могут быть сгруппированы по центру или освещать каждую функциональную зону в санузле.

Зеркало часто дополняют симметричными бра. Подобное размещение способствует ровному распределению света без теней.

Необычно будет выглядеть мебельная подсветка, установленная внутри шкафчика или напольное освещение. Для этого пол оборудуют с помощью герметичных и прочных светильников или влагостойких цветных лампочек.

Стили интерьеров

Мода на эклектичность и просторный минимализм с трудом применима к ванной комнате в хрущевке. Но это не значит, что для нее нельзя подобрать стильный и современный дизайн!

Ванная в хрущевке в стиле неоклассика

Воплотить в скромной хрущевке полноценный классический интерьер вряд ли удастся. Он массивный, громоздкий, требует пространства. А вот с упрощенной современной неоклассикой можно экспериментировать.

Неоклассика – элегантный и лаконичный стиль. Ей свойственны традиционные формы, но простые материалы и сдержанный декор. Используется каменное покрытие, керамогранит, крупная плитка, подвесные светильники, скромная лепнина, ненавязчивые античные элементы, теплые оттенки.

Ванная в хрущевке в английском стиле

Для ванной комнаты в английском стиле характерна сантехника с округлыми линиями и четкие границы в отделке. Можешь оклеить стены даже влагостойкими обоями в тонкую вертикальную полоску снизу.

Хорошо смотрится ванна на декоративных ножках, например – под львиные лапы. Выбирай под них вентили, крючки и фурнитуру в таком же стиле. Стильный аксессуар – круглое или овальное зеркало в деревянной раме.

Ванная в хрущевке в восточном стиле

В отличие от европейской классики, роскошь восточного стиля проявляется в деталях, а не в монументальности. Используй золотую сантехнику и смесители, позолоченную фурнитуру, темное дерево и светлый нейтральный фон.

Хорошее решение – раздвижные дверцы шкафов или тумб. Все конструкции – простые и легкие, но из качественных и добротных материалов. На стенах изысканно смотрится мозаика с зеркальными элементами. А для декора – мини-рассады суккулентов или икебаны.

Ванная в хрущевке в современном стиле

Полноценный футуристический хай-тек сложно гармонично вписать в хрущевку. Но если сочетать его черты с элементами минимализма и контемпорари – можно получить интересное и практичное решение для ванной комнаты.

Выбирай компактную современную сантехнику, глянцевые поверхности, экспериментируй с зональной подсветкой. Упрощай и облегчай все, что можно. Например, вместо массивного деревянного пенала установи легкие стеклянные полки на металлическом хромированном каркасе.

Ванная в хрущевке в морском стиле

Такое дизайнерское решение подойдет для любителей тематических интерьеров. Натяжной потолок может имитировать безоблачное небо, а фотопечать на полу – песчаный берег или морские волны.

В качестве аксессуаров используй ракушки, гальку, декоративные веревки с узлами, зеркало в виде иллюминатора корабля, символику моряков. Основные цвета – песочный, голубой, зеленый.

Ремонт ванной в хрущевке

1 этап: освобождение пространства — удаление ненужных предметов.

2 этап: смена старых труб, каналов вентиляции, стояков, проводки на новые средства коммуникации.

3 этап: выравнивание поверхностей стен, пола (гидроизоляция, стяжка).

4 этап: обкладка пола и стен плиткой.

Важно! Начинать нужно со стен, а потом уже приниматься за пол.

5 этап: установка мебели (начинать лучше с габаритных предметов сантехники, а уже потом переходить к мебели и различным аксессуарам).

Конечно, возможна и другая последовательность проведения этих этапов (например, можно сначала установить ванну, а потом заниматься покрытием стен плиткой).

Дизайн ванной комнаты в хрущевке – фото

Оформление интерьера ванной в хрущевке – непростая задача. Придется все взвесить и оценить перспективы заранее. Но мы готовы помочь! Для этого предлагаем тебе подборку красивых фотографий и идей. Бери на заметку!

Фотогалерея

Дизайн ванной комнаты в хрущевке, благодаря правильному оформительскому подходу, приобретает красивый, современный вид и превращается в комфортное и уютное пространство.

Вентиляция в хрущевке

Вентиляция в ванной комнате хрущевок осуществляется за счет зазора между дверью и полом. Однако современные двери имеют уплотнители, которые не дают воздуху циркулировать в помещении. Единственным решением этой проблемы является монтаж решетки в нижней части двери: воздух заходит оттуда в ванную и направляется в вентиляционный канал, расположенный напротив двери, ближе к потолку.

Дизайн ванной в хрущевке (реальные фото). Санузел в хрущевке

Еще недавно, около пятидесяти лет назад, квартира в хрущевской пятиэтажке была предметом мечтаний многих людей в СССР. Сегодня эти дома презрительно называют хрущобами. А между тем в них еще можно жить. В них, конечно, многолюдно и санузлы в них совмещены, но все же это комфортабельные апартаменты.

Санузел — Кабинет релаксации для пролетариата

Самым проблемным местом в хрущевских квартирах является санузел.Если все остальные помещения в них легко разместить, то 5-6 квадратных метров не в состоянии вместить все, что люди пытаются туда засунуть.

Ванна, раковина, стиральная машина, хранение предметов гигиены Мяч и моющие средства, я не должен помещаться на такой небольшой площади, но вам нужно разместить унитаз где-нибудь, где бы его ни было. Хорошо бы куда-нибудь вставить корзину для грязного белья.

Просто отражение, для большинства наших людей ванная комната — это место отдыха, где человек может расслабиться, лежа в теплой ванне и даже, может быть, поспать.

Как все это может быть в такой тесной комнате — большой вопрос? Однако если подойти к решению этого вопроса творчески, окажется, что не все так плохо, как кажется.

Санузел совмещенный скорее плюс, чем минус

Если проявить немного фантазии, то решение придет к самой проблеме, а то, что вчера казалось огромным недостатком, завтра станет большим плюсом. Так, например, все считают, что совмещенный санузел очень неудобен.Действительно, ванная и туалет в одной комнате энтузиазма хрущобцам не прибавляются.

Но если вдуматься, неудобства здесь не так уж и велики. Достоинства, имеющиеся в такой планировке, перевешивают все возможные минусы. Распевая ванную и туалет в одной комнате, у дизайнеров получилось одно, но все же не очень маленькое и перспективное жилое пространство.

Рациональная организация Sanuenus

Рассматривая найденные в Интернете фото в хрущевке, дива приводится, как людям удалось рационально организовать это крохотное пространство.И вариантов его организации — отличный набор. Основная идея, заложенная во всех этих вариантах, — разместить все, что есть в ванной, вдоль стен и, по возможности, в двух и даже трех уровнях.

То есть стены существуют не только для того, чтобы разделить одну большую комнату на несколько маленьких и рядом с ними (стенами) что-то поставить, но если есть возможность, то исправить что-то из того, что не ставится ниже . Эта функция появляется по мере необходимости.

Изначально более-менее рационально в ванной устанавливается санузел, потому что он всегда у стены, поэтому чаще всего не занимает в санузле ни одной пристройки.Многие считают, что раз уж в хрущевке есть маленькая ванная, то и раковиной можно пожертвовать, установив стиральную машину.

Стиральная машина в хрущевке

В принципе этот вариант не так уж и плох, правда будет не очень комфортно, но стиральная машинка в ванной в хрущевке всегда актуальна. Ведь из всех помещений квартиры для этого подходят только ванная и кухня, потому что они имеют возможность подключения и к электричеству, и к источнику холодной воды, и к канализации.

Учитывая скудную площадь кухни, да и вообще кухоньки (о кухне как-то уж много говорят) другой альтернативы, кроме ванной, для размещения стиральной машины просто не существует. Так что ради этого полезного блока можно вытащить мелкие неудобства.

Однако творческий подход к оформлению ванной комнаты в хрущевке заключается в том, что не требуется жертвовать одним удобством ради другого.То есть при желании и мойку, и машину можно совместить, не жертвуя ни сантиметром полезной площади.

Готово, раковина поднимается несколько выше, а под нее ставится стиральная машина. Таким образом, благодаря простому, как все в блестящем, решении появилась возможность разместить сразу два крупных объекта на площади менее одного квадратного метра.

Еще одним преимуществом такого размещения будет маскировка коленной трубы, идущей из раковины в канализацию.При организации интерьера ванной стены мы получаем дополнительное пространство. Следуя этому принципу, мы снова заменяем тумбочку для хранения предметов гигиены на подвесной шкаф, прикрепляя его к стене.

Размещение сушилки

Справившись с задачей по установке стиральной машины, неизбежно сталкиваешься с другой задачей, являющейся следствием решения первой. Поскольку для стирки белья установлена стиральная машина, то после того, как белье будет перенесено в стиральную машину, его нужно где-то сушить.

Обычно для этого используются полотенцесушители, они очень удобные и предназначены для сушки белья, но сушить на них что-то более крупное полотенце невозможно.

Таким образом, мы получили широко распространенные в нашей стране компактные сушилки для белья, устанавливаемые на стену. Размещение унитаза в ванной должно быть таким, чтобы в результате его установки не оставалось больших пространств, которые никак не используются и не могут быть использованы рационально.

Установка туалета

Для этого часто приходится менять старый унитаз и устанавливать специализированный уголок или крепление к стене. Оба варианта позволяют сэкономить полезную площадь ванной. В одном случае из-за его установки в углу, а в другом — из-за отсутствия сливного бачка.

И в том, и в другом случае счет идет в сантиметрах, может быть несколько десятков сантиметров, но в организации жилого пространства ванной этого не бывает.

Угловые, сидячие ванны и душевые

Если все эти меры не привели к ожидаемому результату: существенной экономии площади ванной комнаты, можно поэкспериментировать с ванной. Например, снять старую большую ванну и поставить угловую или сидячую. Конечно, придется покупать новую ванну, которая, вполне возможно, будет менее удобной, чем прежняя, но в ванной — все, что в нее должно быть помещено.

Если отдых в бане не имеет для вас никакого значения, то целесообразнее вообще убрать его, а не устанавливать душ, который занимает совсем немного.Потратив совсем немного времени, вы сможете подобрать подходящий вариант душевой кабины, которая будет красиво смотреться и без проблем поместится даже в самой маленькой ванной в хрущевке.

Помимо унитаза, стиральной машины умывальника и ванны, в ванной должно комфортно разместиться сам человек. Наверное, заглядывая далеко вперед, наши дизайнеры когда-то разработали ванную комнату, в которой ванная с туалетом, в хрущевке, оказалась очень кстати.

Косметический ремонт сануена

Ванная комната — одна из тех комнат в доме, которая по утрам формирует настроение человека, поэтому для того, чтобы нахождение в ней не заряжало человека негативной энергией, ее интерьер не должен вызывать негативных эмоций.

Перед тем, как начать косметический ремонт ванной комнаты в хрущевке, необходимо составить генплан преображения ванной комнаты. Помимо вышеперечисленного, необходимо учитывать обе варианты отделки ванной комнаты.Например, он должен быть окрашен в светлые тона, пол обязательно покрыт плиткой.

Конечно, каждый хозяин своей квартиры волен решать, что с ней делать, и полно собственных идей для ванной в своей хрущевке.

Фото Ванная комната в хрущевке

Любой ремонт в квартирах «Хрущевки» (и санузел не исключение) — это очень ответственная работа, которая потребует от вас помимо вкуса еще и рационального мышления.Обычно ванные комнаты в квартирах такого типа имеют не более 5 квадратных метров и не очень удобную планировку.

Все это сильно усложняет ремонт ванной комнаты своими руками непрофессионально.

Небольшая площадь ванной также усложняет процесс выбора и расстановки сантехники, мебели. Примерно одно и то же наладить стиральную машину зачастую вообще не приходит.

Однако не все так грустно, и даже в маленькой ванной можно создать уютный интерьер, если хорошо постараться.

Фото дизайн-проекта ванной в хрущевке: Зеленый пол, белые стены

Нелегкий дизайн красивой ванной в маленькой хрущевке

ВЫБЕРИТЕ ТИП ДЛЯ РЕМОНТА

Задумываясь о дизайне ванной комнаты в хрущевке, не стоит забывать и о дизайне всей квартиры. Например, ванная в стиле хай-тек будет выглядеть как чужая квартира с классическим интерьером, несмотря на то, что сама по себе будет очень уютной и красивой.Уместнее будет использовать элементы классического дизайна и натуральные материалы — деревянный шкафчик или полку, позолоченные бюстгальтеры у зеркала, мраморное панно.

Канализационный стояк может быть оформлен в виде мраморной колонны, а умывальник заменить керамической или фарфоровой чашей, стоящей на искусственной столешнице или натуральном камне. Однако не забывайте, что классический дизайн — это прежде всего роскошь и элегантность, поэтому небольшое помещение не должно перегружать декоративные элементы. За примерами стилей в дизайне нужно обращаться по фото на нашем сайте и в Интернете, чтобы выбрать направление в душе.

Фото ванной со стиральной машиной под раковиной и ванной

Стиль кантри для непрофессионалов наиболее удачен, так как предполагает необычайную простоту и близость к природе. Галька, кабачки, натуральные ткани и грубые поделки могут заменить большинство отделочных материалов и элементов декора.

Дизайн ванны

также лучше выбирать в соответствии с выбранным стилем — отдельно стоящая на фигурных ножках украсит как классическую ванную комнату, так и в стиле кантри.Если он стандартный, можно просто добавить какую-то характерную деталь, например, стандартную переднюю панель можно заменить на грубую крашенную деревянную или даже на занавеску из холста или льняной ткани.

Фото Маленький туалет в хрущевке светло-коричневой плиткой

Ванная в хрущевке в стиле минимализм, на первый взгляд, кажется самой простой и удобной в ремонте. Действительно, здесь нет ничего лишнего, и все конструкции имеют свое функциональное назначение. Но достаточно помнить, что истоками минимализма стоит японский стиль, тысячелетиями порождает его правила.

Безупречные линии поверхности и множество других нюансов создают неуловимую игру в этом стиле, а любая ошибка превращает такой интерьер в пустой и неинтересный. Небольшие детали создают этот простой стиль. Однако грамотный проект ванной в стиле минимализм больше подходит хрущевке — внутреннее пространство таких помещений визуально расширяется, а его функциональность превосходит любые другие варианты интерьера.

Перед тем, как выбрать новую сантехнику и мебель для ванной в хрущевке, нужно определиться с минимумом, который действительно должен быть в ванной.Ведь многие при наличии ванн готовы отказаться от умывальника, чтобы поставить туда стиральную машину, или же наоборот переходят на компактную душевую кабину. В любом случае при дефиците площади не стоит ставить в ванную комнату громоздкие шкафы для хранения вещей или пытаться оборудовать ее всей известной сантехникой вплоть до биде.

Фото ванной — унитаз и колонка водяного отопления и дизайн. В красно-белых тонах

Даже самые скромные размеры и площадь ванной в хрущевке позволяют разместить в ней минимальный набор предметов — умывальник, унитаз, небольшой шкаф для хранения умывальника, место для купания.Душевая кабина в хрущевке вообще очень популярна.

Угловая и асимметричная сантехника и мебель как нельзя лучше подходят для организации крохотного пространства ванной комнаты. Например, в маленькой ванной в хрущевке вполне поместится асимметричная гидромассажная ванна объемом 300 литров, ведь ее длина всего 150 см, а ширина — 51 см и 96 см. При ремонте важно заранее спланировать такие моменты.

Минимализм во всей красе. Фото реального ремонта

Над стиральной машиной, унитазом и дверью можно использовать вертикальное стенное пространство.Подвесные шкафчики и полки не должны быть очень глубокими (до 25-30 см), иначе они будут визуально загромождать пространство ванной комнаты. Это же правило касается тумбы для умывальника, а от полочек над небольшой раковиной лучше вообще отказаться, так как в этом случае будет очень неудобно наклоняться над раковиной для бритья или стирки.

Цветовое решение

Многие дизайн-проекты ванной комнаты выполнены в светлых пастельных тонах, которые визуально расширяют пространство, делают его воздушным и невесомым.

Санузел совмещенный в светлых тонах

При этом белый цвет Может быть основным или дополнительным как в отделочных материалах для ремонта, так и в мебели или сантехнике. Светлые узоры фисташкового и лимонного цвета на стене или фасадах мебели придают ванной необычайную свежесть. Нежный кремовый или персиковый оттенок создает особый уют, а традиционный синий делает комнату прохладной.

Часто ремонт ванной подразумевает установку акриловой вставки, при этом цвет нового бордюра необходимо подбирать под цвет эмали или акрилового материала.От горизонтальных бордюров и узоров в маленькой ванной вообще лучше отказаться от использования вертикальных полос или рисунков. Использование двух-трех сочетающихся цветов вполне достаточно для создания уюта в маленькой ванной в хрущевке.

Фото Ослепительно белая ванная комната Comnt

Источник: Interiorgid.ru.

Для ремонта совмещенного санузла в хрущевке по конкретному результату часто требуется полная перепланировка помещения, что, безусловно, довольно дорого и хлопотно.

Область: Когда мы слышим понятие «хрущевка», первое, что приходит в голову, — это минимум места. Конечно, вариант с совмещенным санузлом и санузлом намного приятнее, но такое счастье бывает не в каждой хрущевке.
Коммуникации: Ремонт ванной в хрущевке сегодня требует глобальной перепланировки, ведь только в этом случае можно добиться расширения и увеличения площади. Однако этому плану чаще всего мешают проложенные коммуникации, ведь они привязаны к сантехнике к определенным местам, что не всегда выгодно менять комнату.Кроме того, при ремонте в ванной может возникнуть незапланированная необходимость замены коммуникаций или проводки, что довольно дорого.
Неровные поверхности: одна из основных проблем хрущевского дома — это довольно грубые и неровные стены. Как правило, при ремонте ванной хрущевки приходится выравнивать и стены, и пол, что довольно дорого и требует много времени. Также следует учитывать, что при выравнивании используется раствор и шпатлевка, которые занимают значительный слой, а уменьшение площади сказывается на площади ванной комнаты не лучшим образом.

Такие трудности встречаются на пути любого ремонта, а в ванной, хрущевке дома и подавляются. Однако любая неприятность решается, главное все заранее продумать.

Планирование

Ремонт ванной в хрущевке, как и ремонт ванной, требует детального плана, иначе любая мелочь может испортить и затруднить ваши действия. Предварительный план поможет правильно организовать пространство, увеличить полезную площадь, расставить все мелочи на своих местах.

Такой проект предполагает размещение мебели, сантехники, электроприборов и даже таких мелочей, как корзина для белья и подстаканники под зубными щетками.

Рассмотрите варианты отделки и ее оттенки, ведь тогда что-то поменять будет сложно.
Планировка поможет функционально и привлекательно организовать и без того скудное пространство ванной комнаты.

Видео по теме: Ремонт ванной в хрущевке

Описание: Анатолий Аристов, генеральный директор компании Любимая квартира и любимая ванна под ключ, рассказывает о ремонте ванной комнаты в хрущевке, а хозяева делятся впечатлениями от любимой ванной комнаты под ключ.

Видео по теме:

Описание: Дизайн ванной в хрущевке. Топ-15 вариантов дизайна ванной комнаты.

В этом слайд-шоу я выбрал лучшие варианты того, как должен выглядеть ремонт в маленькой ванной, в которой также есть ванная и ванная.

Часто мы сталкиваемся с такой ситуацией, что в то время, когда мы думали, как изменить ситуацию в ванной, в голову ничего не приходит из-за лимита на маневр.

Фото водонагревателя в интерьере ванной

Конструктор Не смотря на всеобщее мнение дизайнеров из любого уголка мира, сегодня даже ребенок знает, что полноценная ванна занимает много места. Целесообразным решением станет замена ванны на душевую кабину или хотя бы угловую чашу. Если исключить кардинальные варианты с перепланировкой, выравниванием с ванной и снятием стены, наиболее безболезненным выбором будет подобная замена.

Плюсов душа:

количество потребляемой воды уменьшается в 5-6 раз,
свободного места будет намного больше,
образуется место для стиральной машины или лаунж-корзины.

Стоит отметить, что замена сантехники под рукой довольно проста. Новая душевая кабина стоит дороговато, однако все инструменты оправдают, когда вы увидите свою ванную комнату просторной и удобной.

Ремонт ванной в хрущевке будет функциональным и интеллектуальным в случае замены сантехники СССР-КИА на современные варианты дизайна.Рассмотрим идею подвесного унитаза: когда сливной бачок спрятан в стене, а строящийся пол свободен, комната кажется довольно просторной. Установка достаточно прочная и выдерживает вес до 200 кг.
Ремонт ванны в хрущевке коснется и раковин. Кардинальный метод предполагает полное снятие раковины и использование крана в качестве умывальника над ванной. Такой вариант маловероятен, поэтому лучше обойтись современной подвесной моделью. Свободный пол, так как невозможно лучше повлиять на просторное помещение.
Коммуникации нужно скрыть, для чего используют короб из гипсокартона. Без этого раствора не обходится ни один ремонт туалета в хрущевке. В любом помещении хрущевки подобную идею выгодно использовать в качестве дополнительных полок для санузлов.
Конечно, в ванной в хрущевке вряд ли можно разместить и стиральную машину, но на кухне это не самая удачная идея. Устройство можно установить под навесным умывальником, рядом с новой душевой кабиной, возле тесного угла треугольной ванны или даже сделать специальную внутреннюю нишу.Однако учтите, что расположение стиральной машины нужно продумать заранее.

Завершив такую консультацию в комплексе, новый санузел не узнают. Плюс таких решений в том, что любую замену и перепланировку можно выполнить своими руками, и это не повредит семейному бюджету.

Главный вопрос сколько стоит ремонт? Современный рынок предлагает множество товаров различной стоимости как отечественного, так и импортного производства. Очень важно не гнаться за дешевым предметом, ведь ремонт ванной комнаты делается не год и не два.Вспомните, сколько стоит новая сантехника, срок ее службы должен достигать 10 лет.

Если вы все же решили снести стену и кардинально поменять комнату, наберитесь терпения и средств, ведь вам придется столкнуться с службой БТИ (без их разрешения вносить изменения в план квартиры невозможно) и взвесьте сопутствующие проблемы.

При благоприятном раскладе ремонт своими руками доставит одно удовольствие, не говоря уже о результатах.

Дизайн ванной в голубых тонах

Выбор оттенков

Как мы уже неоднократно отмечали, основная проблема комнат в Хрущевском доме — это минимальная площадь.Наиболее эффективно этот вопрос решается двумя способами: заменой сантехники, которую мы указали выше, и выбором светлой отделки.

Поговорим подробнее о выборе облицовки и ее оттенке:

Традиционный выбор каждой второй хозяйки — керамическая плитка. Ремонт туалета в хрущевке, так как в ванной комнате требуются качественные влагостойкие и прочные материалы, которыми является кафель. Его плюс в том, что кладку можно выполнять своими руками, она устойчива к ультрафиолету, резкой температуре и повышенной влажности.

Только плитка может защитить комнату от сырости и грибка, а главное, стоит довольно разумно. Выбор декоративного материала огромен, поэтому о том, сколько он будет стоить, беспокоиться.

Дизайн-проект Маленькая ванная в хрущевке в розово-белых тонах

комнату нужно только увеличивать, с которой только светлые оттенки справляются долгие годы,
подходит для пар, таких как желтый и оранжевый, белый и песочно-зеленый и бирюзовый, розовый и фиолетовый,
тона должны быть мягкими и не раздражать психику,
насыщенных цветов, например красный, черный, синий, коричневый лучше использовать, как дополнение к основному белому, бежевому, оливковому и светло-серому,
для расстановки акцентов на определенных участках комнаты используйте мозаичную плитку соответствующего оттенка,
наружная плитка должна быть несколько темнее стены (пример: белая стена и серый пол)
рисунок или узор должен быть минимальным, лучше буквально на нескольких плитках, ванная, которая рябит горошком или цветком, лучший выбор для современного ремонта своими руками.

Ни в коем случае не выбирайте большие тарелки — они поделят убогую комнату в хрущевке на еще меньшую зону. Плитка среднего размера прямоугольной формы органична.

Укладку материала на стены лучше производить горизонтально, так ванная будет визуально вытянута. А для пола отлично подойдет диагональная укладка.

Узнай сколько стоит плитка от различных производителей как отечественных, так и импортных. Не доверяйте отдельным точкам на рынке без сертификата и гарантийного срока.

Покупайте материалы с запасом и в одном магазине.

Источник: Vannalife.ru.

Видео по теме: Дизайн ванной (хрущевка)

Как разместить ванну и санузел в совмещенном санузле в хрущевке

Проблемы хрущевок

Как уже понятно, главный недостаток совмещенных санузлов в хрущевках — их небольшие размеры, как правило, их площадь не превышает четырех квадратных метров.Здесь также следует отметить, что в то время, когда была спроектирована хрущевка, не уделяли должного внимания размещению бытовой техники, а это значит, что для того, чтобы ввести стиральную машину на четыре квадратных метра, скорее всего прибегнут к перепланировке дома. номер.

Перепланировка, как известно, дело само по себе непростое, и перед тем, как его начать, нужно тщательно продумать, где и как разместить сантехнику. К тому же не все задумки с перепланировкой возможны: сложности возникают с глушителем канализации, который работать не будет, а значит, сантехнику нужно будет поставить там, где я хочу, и где позволит стояк.

Ну и напоследок необходимо обратить внимание на интерьер и декор ванной комнаты, чтобы визуально расширить пространство, а стены комнаты психологически не прописывались на ванной.

Видео по теме: Фото ремонта ванной в хрущевке

Описание: В недалеком прошлом ванная была незаслуженно отведена самым близким местом в комнате, и на ее дизайн вообще не обращали внимания.
Традиционное сочетание цветов Керамическая плитка посчитала гамму темных и светлых тонов.Такой интерьер совсем не бросается в глаза, и вряд ли поднимет настроение.

Сегодня все изменилось, новые тенденции в дизайнерском искусстве Они помогут создать в комнате полный комфорт и стиль, а бесконечная фантазия превратит вашу ванную комнату в настоящий рай.

Современный мир предоставляет богатое разнообразие разнообразных товаров для правильного, гармоничного и красивого декора оформления ванной комнаты.
Широкий ассортимент самых разнообразных аксессуаров позволяет придать каждой ванной комнате, дизайн которой взят даже от обычного журнала до ремонта, максимально неповторимый внешний вид на любой вкус.

При правильном подходе любая ванная комната, независимо от ее размера, может предложить краски индивидуальности. Самое главное — красота и комфорт.

Фото ванной в хрущевке: Туалет, раковина, ванная

Стены и потолок должны быть светлыми, если для облицовки стен будет использоваться керамическая плитка, больших ярких рисунков лучше избегать. Для маленькой ванной гораздо больше подходит кафель с чушью или без рисунка.

То же касается фактуры — зрительно расширит пространство гладкая глянцевая поверхность, если предпочтение отдается фактурным покрытиям, то она должна быть не ярко выраженной, а мелкой фактурой.

Совмещаем унитаз, мойку стиральной машины и водонагреватель

По поводу потолка: его можно охладить, отделив яркой гладкой панелью, а еще лучше смонтировать натяжной потолок с глянцевой поверхностью.

А если уж дошли до зеркальных поверхностей, то и самими зеркалами тоже можно пренебречь — за счет отражения от стены ванная в хрущевке визуально значительно расширяется.

Разрабатываем интерьер — лучшие фото и идеи, которые работают

При разработке интерьера в первую очередь необходимо непосредственно отделывать стены, потолок и пол.Как уже говорилось ранее, цвета должны быть светлыми, поэтому стены и потолок можно выполнить в одной цветовой гамме: кремовые приглушенные тона, а потолок должен быть светлее стены, а пол темнее, чтобы создать своеобразный градиент от светлого к темному. , которые визуально делают комнату выше.

Глянцевыми можно сделать не только стены и потолок, но и пол, единственный недостаток таких покрытий — их пах, поэтому капли воды со стен и пола лучше сразу убирать.Акриловая вставка в ванную комнату сэкономит ваши деньги, время и нервы. Это один из самых быстрых и простых способов восстановить ванну.

Если вы занялись ремонтом ванной и ограничены в средствах, то здесь описан недорогой способ отделки.

Ванны, отделанные светлой плиткой, могут создать впечатление холодной операционной, поэтому в интерьере есть смысл сделать несколько цветочных акцентов. Долгое время акцент делался на горизонтальном разделении на верхнюю светлую и темную нижнюю часть — такая классическая приемная хороша для больших помещений, а вертикальные линии подойдут для ванных комнат в хрущевке.

Поэтому для декора можно ненароком выложить полосу из более темной плитки от пола до потолка — дополнительные линии визуально приподнимают потолок.

Стоит остановиться на выборе керамической плитки: для маленьких ванных комнат лучше выбирать плитку средних размеров — большие квадратные или прямоугольные детали могут ориентироваться на то, что площадь помещения небольшая.

Фотография маленькой ванной в хрущевке. Совмещаем стиральную машину и раковину

Те же правила касаются и столь популярной Мозаики из квадратов — пестрый дизайн стен еще больше сужается по помещению, поэтому мозаику лучше оставить исключительно для декора, причем со спокойным однотонным сочетанием цветов.Что касается сантехники, то в сегодняшнем разнообразии можно разместить все необходимое на небольших площадях.

Самый громоздкий предмет интерьера в ванной, конечно же, сама ванна — сейчас производители предлагают не только длинные ванны, но и нестандартные с уменьшенной длиной, при использовании которых можно легко освободить место для стиральной машины.

Фото Ванная «Радуга»

Для небольших размеров Помещения, практичные сиденья ванны совмещены с душевыми кабинами — они занимают немного больше, чем обычная душевая кабина, но функционально во многом их превосходят.

Для самых крохотных ванных комнат идеально подходят индивидуальные душевые кабины, а если выбрать стеклянные двери или перегородки в душевой, пространство будет восприниматься как единое целое со всей ванной.

Существенно сэкономить место в комнате помогут угловые ванны, которые также функциональны ко всему остальному — в их конструкции есть полочки для хранения средств ухода. Не должно возникнуть сложностей и при выборе раковины для ванной — сейчас есть чрезвычайно компактные раковины с размерами не более 55х40 сантиметров.

Фотография ванной, в которой смогли разместить стиральную машину.

Вы можете поэкспериментировать с размещением раковины, например, поставить на нее латунную ванну так, чтобы раковина со стороны раковины перекрывала ванну. Для очень маленьких помещений производители предусмотрели угловые раковины, не занимающие ни сантиметра полезной площади.

Также очень разнообразны и форменные модели, для маленьких комнат давно и успешно применяются унитазы, вписанные в угол — за счет скрытого сливного бачка комната выглядит современно, и при этом появляется дополнительное пространство.

Эффектным приемом для маленьких ванных комнат в хрущевке будет использование ракушек и унитазов, которые крепятся к стене и не касаются пола. За счет своего «парня» в воздухе такая сантехника не воспринимается громоздкой, а помещение экономит место.

Особенно оправдано использование таких «замачивающих» снарядов для размещения под ним невысоких стиральных машин — сейчас производители бытовой техники предлагают пулеметы с высотой не более 70 сантиметров, такая конструкция очень серьезно экономит место.

Фото ванной строго, лаконично, красиво.

При грамотном подходе даже небольшие ванные комнаты в хрущевке смогут вместить всю необходимую бытовую и сантехнику, при этом комната будет казаться просторной.

Для этого достаточно прислушаться к нашему совету: правильно выбрать плитку для стен и пола, совместить сантехнику и подобрать подходящую стиральную машину — и даже такое проблемное помещение, как совмещенный санузел в хрущевке, станет уютный, удобный и функциональный.

И снова совмещаем стиральную машину и раковину для экономии места

Источник: Flaterra.ru.

Идеи дизайна ванной в хрущевке

Хрущев — не приговор

С появлением современной сантехники ситуация стала меняться, теперь на такой маленькой площади, которую хрущевки отнесли к ванной, появилась возможность изменить ее дизайн в лучшую сторону, сделать удобнее и функциональнее. При использовании компактной современной сантехники ванная комната расширяется не только визуально, но вмещает такие устройства, о которых даже не приходилось даже мечтать.

Прежде всего, заметно меняется дизайн ванной комнаты в лучшую сторону при замене на нее стандартной ванны. современный вариант, желательно угловой. Такая замена сразу освобождает место, вполне достаточное для установки стиральной машины, ведь в хрущевке такая маленькая кухня, что стиральную машину в ней установить сложно.

Грамотно «спрятать» стиральную машину

Современные производители сантехники предлагают интересные решения, благодаря которым небольшая площадь, на которой расположен санузел в хрущевке, используется наиболее оптимально.Стиральные машины представлены двумя оригинальными моделями, каждая из которых оригинально отличается дизайном помещения, а маленькая ванная приобретает большее пространство.

Фото ванной. Маленькая, но красивая. Розовые и бежевые цвета

Одна из моделей предполагает установку под раковину, продаваемую в комплекте со стиральной машиной, чтобы ванная приобрела улучшенный интерьер. Вторая модель удивила покупателей, увидевших ее только на фото. Что уж говорить о тех, кто смог увидеть ее в действии!

Стиральная машина называется флоп.Его установка — это не только небольшая площадь ванной, но и вода. Устанавливается над унитазом, совмещая в нем функцию смыва. Это настоящее чудо техники имеет настолько оригинальный дизайн, что только ее присутствие в ванной придает помещению неповторимый дизайн.

А может … удалить все?

Революционное решение, примененное при переоборудовании ванной комнаты — устройство слива в пол и полный отказ от ванны или душа.Устанавливается только душевой прибор, а также устанавливается ударопрочная стеклянная перегородка для защиты стен стен от брызг. Стекло может быть матовым, что позволит придать некую интимность принятию души, а для удобства и визуального расширения пространства сделаны раздвижными.

На представленные в журналах фотографии такого устройства помещения сказывается пространство, в котором после реконструкции находится санузел. Многие просто не понимают, как хрущевка получает такое пространство.

Делается все просто — трубы прячутся в стену, а при невозможности укрыть стены в плоскости стены, закрытые панелями, изысканная плитка. При этом верхние плоскости таких ящиков служат полочками для туалетных принадлежностей.

Унитаз ставится либо угловато, заметно экономится место, либо не требует бачка и крепления непосредственно к стене. Стены выполнены в светлых тонах, а пол покрыт плиткой, цвет которой идентичен цвету стен.

Умывальник совмещен со стиральной машиной, либо установлен стакан, совершенно незаметный на общем фоне. Дополняют интерьер большое зеркало, создающее неповторимый визуальный эффект, и навесные шкафы, цвет которых сливается со стенами.

Такой дизайн, дополненный блестящими полотенцесушителями, яркими пятнами в виде полотенец и других аксессуаров, сделает стандартную ванную комнату, которая была до хрущевки, комнатой, в которой приятно было побывать.

С самого начала мы решили объединить ванную и туалетную комнату, сломав существующую между ними кирпичную перегородку. Толщина — в Полкирпич. Так было увеличено за счет совмещенного санузла. Зная размеры такого помещения в хрущевке, поймете значение даже столь мизерного увеличения площади. На месте дверной части В бывшем туалете появилась глухая стена, что также сыграло роль в ее увеличении. Одна дверь вела в объединенный санузел. Мы решили оставить ту, которая вела в ванную.

Вдоль снесенной перегородки находился полотенцесушитель, который необходимо было перенести на другое место. Это задачи стояли перед ремонтом.

На верхних фото: туалет и ванная. Также здесь видно, где между ними проходила перегородка. Сейчас она уже снята.

Здесь уже ясно, что это одна комната. О перегородке можно только гадать, потому что следы от нее видны посередине пола и стен.Помещение готово к ремонту. Все, что не нужно, уже разобрано и вывозится.

Кстати, чтобы за перегородку лапы (было на стенах и на полу) пыль (было на стенах и на полу) приходилось плотно закрывать двери, задрапировать мокрыми тряпками , а сами работают в противогазах. Помогло то, что вентиляция работала хорошо. Мусор вывозили на улицу в полипропиленовых мешках. Двери аккуратно снимаются после окончания всей грязной работы.Конечно, на 100% остальную часть квартиры мы не покрыли, но все же меры предосторожности, принятые в этом плане, помогли.

Ну все старое сломано и снято, как будет выглядеть совмещенный санузел, какой и где он будет в нем — определено. Приобретены материалы для ремонта и оборудование в помещении.

Работы начались с устройства канализации и водопровода. Трубы можно было спрятать в полу или в стене, но потом передумал.Выяснилось, что в нем почти полностью спрятались ванная и прикроватная тумбочка под раковиной. Поэтому скрывать их нужно было только в том месте разметки, где проходит основной подступенок. Уголок закрывали, используя листы ГВЛ. Knauf. Старая канализационная труба также заменена пластиковой. Можете смело закрывать. Сохраню 100 лет. Уголок закрыт. Электромонтаж и крепление труб закончены.

Далее сделайте каркас для стены и двери займите. Я уже сказал, что вместо двери, которую раньше вели в туалет, будет глухая стена.Вот рама для него и монтируем. Металл. Вместе с дверным проемом, который позволит войти в единую ванную комнату. Вот так это выглядит на фото. Осталось увидеть каркас и прикрепить дверцы. Но это позже.

Следующий этап работ — проверка с помощью уровня (мы используем как лазерный, так и обычный) поверхности пола и стен. Остановить маяки, ориентируясь на которые, заливают пол. Скорее сначала при необходимости выровняйте стены, а потом переходите к полу.Кстати, приготовление раствора и проведение работ с ним связано, заставляет принимать дополнительные меры по предотвращению распространения пыли по квартире.

Итак, планировка проведена, стены, пол выровнены и готовы к укладке плитки.

С особой тщательностью нужно начинать монтаж нижних рядов плитки, иначе небольшой изъян, неровность в начале — приведет к перекосу в конце. Плитка уложена специальным плиточным клеем.Раньше эти стены и пол промазали грунтовкой. Мы купили уже готовую грунтовку, а клей должен был разводиться. Хотя сейчас продан и готов к работе.

На фото видно, что умывальник расположен почти вплотную к стене. Поэтому этот край ванны просто не хватал, не было возможности установить плитку. В нашем случае она доходит до ванны, насколько это возможно, а потом сразу продолжает укладывать ее боком вверх.Забегая вперед, отмечу: когда все работы были выполнены, этого не видно.

Раньше у нас был потолок. На этот раз каркас был изменен: с деревянного на металлический, благо остались остатки после монтажа стены и дверного проема. Конечно, сделана новая электропроводка. Прикреплены новые пластиковые панели. Количество ламп осталось прежним — четыре.

Завершив все эти работы, продолжили дальнейшую укладку плитки.Уже до потолка. Со швами затирки. Затирку выбрали чуть светлее плитки. На мой взгляд, выглядит красиво.

В принципе все ремонтные работы Закончены. Мы закрыли санузел раздвижной перегородкой, благо сейчас их продают на любой размер и вкус. Некоторые до сих пор делают глухую кирпичную стену. Считаю это крайне непрактичным: при необходимости придется все это разбирать, чтобы залезть под ванну. Зачем самому создавать проблемы. Раздвижная перегородка позволяет использовать место под ванной.Что немаловажно, учитывая размер нашей квартиры.

Так выглядит совмещенный санузел. Обратите внимание на следующее. Напротив туалета раньше была дверь. Когда мы совмещали туалет и ванную, здесь сделали глухую стену. Это позволило поставить стиральную машину, убрав ее с кухни.

Небольшие размеры ванных комнат в хрущевках доставляют в квартирах определенные неудобства. Дефицит площади заставляет при размещении сантехники ломать голову, чтобы она не заходила слишком тесно.Но помимо сантехники необходимо как-то вписать в пространство хотя бы небольшую систему хранения вещей.

Кроме того, мало выбрать вид отделочных материалов, нужно еще правильно подобрать цвет. Визуальное восприятие размеров комнаты напрямую зависит от цвета отделки стен, пола и потолка.

Ремонт совмещенного санузла в хрущевке

Раздел посвящен выбору материалов для ремонта санузла в хрущевке.Мы расскажем, какие из них подходят для стен и пола, а какие для потолка.

Универсальные материалы: плитка, панели ПВХ, дерево

И начнем, конечно же, с плитки — лидера по популярности среди отделочных материалов для ванных комнат. Плитку используют как для стен, так и для укладки на пол. Этот материал имеет следующие преимущества.

Долговечность — Правильно уложенная плитка прослужит 15-20 лет, не теряя внешнего вида.
Отличные эстетические качества — в продаже вы найдете множество вариантов плитки по цвету, рисунку и фактуре.
Гигиеничность и простота ухода. Благодаря устойчивости к химии плитку можно мыть довольно агрессивными средствами.
Большой разброс цен — выбрать отделку можно практически на любой кошелек.

К минусам можно отнести сложность монтажа: кладочные работы требуют определенных навыков.

Ремонт ванной в хрущевке: кафельная плитка

Внимание: плитка должна выбрать ее разрушить. Отделка, предназначенная для стен, должна идти на стены, а для пола, соответственно, на пол.Таким образом, напольная плитка имеет большой запас прочности, а кроме того, фактура ее более шероховатая, что сводит к минимуму риск поскользнуться. Панели ПВХ

занимают сегодня второе место среди отделочных материалов, используемых для ремонта ванных комнат в хрущевках. Панели можно заморозить как стены, так и потолок. В пользу материала говорят его следующие качества:

Скорость и простота монтажа.
Высокая устойчивость к влаге.
Большой выбор цвета, рисунка и фактуры.
Возможность встраивания освещения в потолок и отделку стен.
Прочность.
Относительно невысокая стоимость ремонта.

У материала есть оба минуса: он легко повреждает острым предметом ударом, а ПВХ сочетает в себе токсичный дым.

Ремонт раздельного санузла в хрущевке: ПВХ панели

Универсальным материалом тоже можно считать дерево. Также его можно установить на полу и потолке.Главное достоинство древесины — ее естественное происхождение и экологичность. Материал в процессе эксплуатации выбрасывает в воздух фитонциды, способствуя созданию здорового микроклимата в помещении.

Но этот материал для отделки и ремонта ванных комнат в хрущевке встречается довольно редко, так как влагостойкая и биокровельная древесина стоит довольно дорого. К тому же древесина требует неукоснительного соблюдения правил пожарной безопасности.

Дерево: Пол и потолок

Как еще можно разделить стены ванной в хрущевке?

Для ремонта и отделки стен в ванных комнатах хрущевки можно использовать влагостойкий гипсокартон.Этот материал дает большие возможности для выравнивания стен и моделирования на них разного рода изгибов и ниш. После установки отделки из гипсокартона легко «довести до ума» финишную отделку — в покраске или покрытии стены самоклеющейся пленкой, как на фото ниже.

Внимание: гипсокартон, даже с надписью, указывающей на влагостойкость материала — достаточно гигроскопичен. Поэтому такая отделка требует организации принудительной вентиляции в ванной.

Санузел совмещенный в хрущевке.Фото отделки гипсокартоном

Ремонт потолка в хрущевке

Помимо описанных выше панелей ПВХ, самый простой, бюджетный и давно известный способ отделки потолка в ванной — покраска штукатуркой. Поверхность при необходимости ремонтируется, подметается и окрашивается в выбранный цвет. Из минусов — требуется определенная сноровка для выравнивания потолка.

Маленькая ванная: потолок под покраску

Натяжные потолки для ванных комнат в хрущевке начали использовать сравнительно недавно.Главное достоинство такой отделки — идеально ровный глянцевый или матовый потолок, не требующий дополнительных манипуляций с ним. В остальном такая отделка имеет те же преимущества, что и описанные выше панели ПВХ. За исключением цены: натяжной потолок можно сделать довольно дорого.

Ремонт санузла в хрущевке. Фото натяжного потолка

Планировка и дизайн ванной комнаты в хрущевке

Как уже говорилось в этой статье, ванных комнат в хрущевке больших размеров похвастаться не стоит.Поэтому так много правильного размещения сантехники и организации мест хранения.

Отступление от привычной планировки

Обычное размещение сантехники в санузлах хрущевок делает комнату очень тесной. А сэкономить место можно с помощью следующих манипуляций:

Баню возьмите угловую, она будет короче обычной.
Унитаз устанавливают не в дальней стене, как обычно, а ближе к выходу.
Раковину выбирают узкой и устанавливают напротив ванны.
На стене

Внимание: На фото хорошо видны достоинства такой податливой сантехники. Нашлось место для хранения вещей — шкафы под раковиной и на стене напротив входа. Стиральная машина здесь встроенная, но и обычная подойдет. В центре остается достаточное количество места.

Ссылка на ванную комнату в хрущевке

Также существенно сэкономит площадь установка душевой кабины вместо ванны.Кабина может быть угловой, как на фото, или обыкновенной. Оставшееся место можно использовать, например, под установку стеллажа или стиральной машины, ка на фото.

Планировка санузла в хрущевке. Душевая кабина вместо ванны

Полезную площадь используем по максимуму

При стандартной планировке санузел используем стенку, так как справа не получится, так как есть ванна, а из Лева все торчащие из стена будет просто интерпретирована.Стена остается напротив входа. На следующем фото удачный пример монтажа шкафов. Нижняя их часть скрывает в себе белый бачок и сливные раковины. Верхние шкафы Маленькие, но их можно разместить высоко, до потолка.

Компактная ванная: навесные и напольные шкафы

Также над унитазом можно разместить и сборный стеллаж из нержавеющей стали любой высоты, как на фото справа. И вы видите слева хороший путь Сохраните место, чтобы вы положили нужные мелочи на полки.Бумагу, освежитель воздуха и журналы можно разместить прямо на емкости, в специальных «корзинах»

Дополнительные места для хранения

И не забываем про пространство под ванной, которое мы чаще всего просто закрываем ширмой или ширмой. Сегодня можно встретить ширмы особой конструкции, с механизмом раскладывания и полками с обратной стороны. Есть большая часть бытовой химии.

Маленькая ванная. Фото Пример использования пространства под ванной

Дизайн ванной в хрущевке

При выборе дизайна этикетки в хрущевке камнем преткновения всегда становится нехватка площади.Цвет и рисунок материалов, а также качество сантехники мы должны определиться с буханкой на отсутствие метров. Самое основное, что нужно запомнить:

Чем светлее цвет, тем просторнее будет казаться ванная в хрущевке.
Матовые или сплошные экраны «съедают» пространство — лучше выбирать прозрачные. Если вы все же думаете, как разделить душ и унитаз, то выберите непрозрачную бегунку, которая может быть максимально открытой.
Большое зеркало без оправы зрительно увеличит комнату.

Ванная, фото. Дизайн в хрущевке должен иметь светлые тона

Если в оформлении используются темные тона, то в оформлении помимо верхней должна быть боковая подсветка. В отделочных материалах лучше выбирать глянцевые. Если позволяет высота потолков, то на стенах можно использовать горизонтальный фриз, как на следующем фото дизайна ванной в хрущевке. Он сделает комнату визуально шире. Однако сделать это можно только при достаточно высоких потолках.

Дизайн совмещенного санузла в хрущевке: Fris сделает комнату шире

Сантехнику для ванной в хрущевке лучше выбирать возможность миниатюрности, чтобы не создавалось впечатлений от захламленного пространства. Кстати, сегодня можно встретить стеклянные ракушки со стеклянной столешницей. Это очень удачный вариант для ванных комнат в хрущевке, так как стекло «теряется» на фоне отделки.

Интерьер совмещенного санузла в хрущевке: Раковина прозрачная

Самые обычные постройки в нашей стране называются хрущевками.Хрущевка — это многоэтажный жилой дом, квартиры в котором имеют очень неудачную планировку по сравнению с современными квартирами. Как правило, новые хозяева после покупки квартиры проводят полную перепланировку, чтобы квартира стала максимально комфортной и комфортной. Санузлы в таких квартирах крайне маленькие, и часто нет возможности сдвинуть стены и сделать пространство обширным. Поэтому к обустройству ванной необходимо подойти со всей ответственностью, чтобы не было снятия каких-то элементов сантехники, а дизайн получился максимально функциональным и при этом современным и современным. интересно.

Поскольку в ванной комнате достаточно места только на основные элементы, проявить всю фантазию бывает сложно. Поэтому перед началом ремонта рекомендуется создать проект помещения, чтобы заранее были видны все аспекты ремонта.

Основная проблема в том, что такие элементы нужно выбирать так, чтобы они выполняли сразу несколько функций. При этом лишние подробности категорически запрещены.

Для получения большего пространства практикуется большинство хозяев хрущевок совмещение ванной и туалета, если есть возможность, часто добавляется часть коридора.

Первоначальная раскладка очень неудобная.

Выход из ситуации и нюансы:

Раньше места в такой бане было достаточно, однако в современном мире в развитии технологий этой области мало. Если будет 2 раздельные ванная и туалет, то их будет еще меньше и неудобно.
Вроде бы совмещенная идиллия этих комнат абсолютно бесполезна, но это не так. После перепланировки форма помещения меняется, а также появляется возможность переноса коммуникаций.
Для перепланировки и совмещения бани многие не решаются, так как снос капитальной кирпичной стены требует больших материальных затрат, и мало кто сможет провести эти работы своими руками.
Помещение становится перегруженным коммуникациями, так как вся сантехника находится на большом удалении от всех стояков, необходимо дополнительно установить трубы и сделать несколько разводок.
Некоторые трубы спрятаны в стенах. Но этим методом можно многое забрать и с такой недостаточной площади.

С правом реализации метода сокрытия труб пространство будет организовано максимально эргономично и вместе с этим будут выровнены стены.

Комфортная ванная в хрущевке: Планировка

Санузлы в старых домах не рассчитаны на ненужные детали, как правило, там может быть только сантехника, но сейчас время диктует новые правила и теперь стиральная машина становится обязательным элементом интерьера. ванная комната.

При этом стараются еще оставить какую-то свободную площадку для передвижения.

Основные правила:

Прежде всего, необходимо заменить старую громоздкую сантехнику в ванной на новые более компактные модели. Например, обычную ванну можно заменить на угловую или вообще компактную душевую кабину.
Если убрать перегородку между ванной и туалетом, в ней будет достаточно свободного места И сантехника можно будет разместить по-другому.
Если есть раковина, ее можно снять и поставить на это место стиральную машину, предварительно заменив связь.
Очень интересно, очень интересен современный вариант установки унитаза на некоторой высоте над полом, такой прием существенно расширит пространство, позволит помыть пол под унитазом. Так можно поднести максимально близко к стене, комната немного пустеет.
Водопроводные трубы и прочую электропроводку рекомендуется прятать в гипсокартонных конструкциях, которые можно расширять и строить небольшие ящики для необходимых вещей.
Изготовители изобрели современные модели стиральных машин типа флоп.

Для удобства использования флоп-технику можно установить на высокой подставке примерно на уровне глаз.

Самостоятельный ремонт ванной в хрущевке

В санузле в хрущевке есть специальное окно.

Также важно правильно разделить все поверхности в комнате, ведь ванная особенная, в ней повышенная влажность. Категорически недопустимы обычные обои, так как при повышенной влажности они быстро отойдут от стен.Есть несколько самых популярных и разнообразных материалов, из которых получится прочная отделка.

Стандартные варианты ремонта:

Перед отделкой поверхность обязательно выравнивается, при постройке хрущевки стены не выравнивались, поэтому необходимо.
В маленькой ванной стены кладут светлой плиткой, желательно с отражающим эффектом, что позволит значительно расширить пространство.
Уплотнение всей сантехнической проводки.
Светильники рекомендуется устанавливать на заранее закрепленную поверхность из гипсокартона.
Стык стен и потолка закрыть пластиковым уголком, он сделает отделку визуально привлекательной и защитит углы потолка.
Цементная стяжка выполняется на полу, а также облицовка плиткой или для тонирования стен или использования светлых оттенков.
Все швы нужно обработать средством против образования плесени и грибка, все покрыть силиконовым герметиком.

Также необходимо установить различные полки и шкафчики, которые необходимы в ванной, чтобы все аксессуары не были в поле зрения и не лезли на площадку.

Делаем совмещенный санузел в хрущевке: дизайн и фото

В типовых домах времен хрущевки ванная и туалет не совмещены.

Для архитектора желательно создать 2 очень маленьких комнаты, только туалет находится в том же, а в другой раковина и кладка ванной.

Если убрать стену, то получится немного выиграть пробелы. Как правило, после проведения сноса стены возможна установка стиральной машины и других полезных элементов.

Нюансы, которые необходимо помнить:

Перед демонтажем стены, работы согласовываются с архитектурной службой, а официальное разрешение на снос получается, если несущая стена.
Если заменить обычный лежачий санузел на угловую душевую кабину, можно сэкономить максимум полезного пространства.Угловая компактная душевая кабина превосходна по функциональности.
Сливную емкость от унитаза также рекомендуется встраивать в стену.

Создать современный дизайн Ванная комната, имеющая небольшие размеры, вполне возможна, достаточно воспользоваться основными рекомендациями.

Удобна ли раковина над ванной: фото и примеры

Даже для самого маленького помещения можно подобрать сантехнику любого размера и конфигурации.

Компактная сантехника очень популярна, так как с ее помощью можно претендовать на очень интересные идеи, при этом не сильно страдая от функциональности.

Вся мелкая сантехника выполнена в разных стилях.

Полезные нюансы:

Если желательно оставить ванную комнату, а не заменять ее душевой кабиной, то отлично подойдет вариант установки над ванной компактной раковиной. Таким образом, экономится много полезной площади, а раковина не ставит ванную и мыть под душ. Особенно интересно использование сантехнических трансформаторов, которые можно складывать по разным нужным характеристикам.
При размещении элементов друг над другом функциональность абсолютно не изменится.
Громоздкие снаряды абсолютно недопустимы в маленьком помещении.

Умывальник можно подобрать очень оригинальной формы.

Современный интерьер ванной комнаты в хрущевке

Предполагается, что интерьер в ванной будет выполнен в едином стилистическом направлении.

Стилей много, поэтому легко выбрать подходящий в индивидуальном случае.

Переделка санузла не составит труда.

Описание стилизации:

В ванной комнате выполнен в классическом стиле, гранит, мрамор или имитация бриллианта. Причем мебель и остальные элементы декора также могут быть выполнены из этого материала или иметь такую же цветовую палитру.
Использование полок и ящиков рекомендуется только тогда, когда помещение не сильно перегружено. Классика чаще всего встречается в больших ванных комнатах, но также часто встречается в хрущевках.
Стиль кантри подходит для бани Хозяйства. Поскольку в таком направлении преимущественно используются натуральные недорогие материалы.
Ретро стиль воплотиться можно. Если в отделку добавить красное дерево или дуб. Мебель также может быть деревянной. Ретро предполагает расставить небольшие винтажные предметы, вазы и кувшины, а также оформить пространство дополнительными элементами.

Керамическая плитка считается оптимальным вариантом Для ванной наклеить такую плитку не так уж и сложно и можно сделать это своими руками.

Планируется ремонт совмещенного санузла в хрущевке: фото

Самый распространенный (Школа ремонта и квартирный вопрос) Отделка стыка ставится обычной плиткой и панелями, но возможен ремонт и совмещенного санузла, также с использованием дерево, натуральный или искусственный камень, фактурная штукатурка, краска или обои.

Но, желательно, все же использовать влагостойкие материалы, так как ванная комната — помещение с повышенной влажностью воздуха.

Использование зеркал и различных глянцевых поверхностей для ремонта значительно расширит возможности, а этот прием может полностью изменить геометрию помещения.Зеркальная мозаика — оригинальное и яркое украшение в ванной. Зеркальные вставки в вертикальном направлении, расположенные между плиткой, значительно увеличат пространство. При этом горизонтально расположенные зеркальные полоски сотрут границу.

Стандартная ванная комната может быть оригинальной при размещении многосветовой арматуры.

Современная ванная в хрущевке (видео)

Малогабаритная квартира (как в загадке) отделана не хуже, чем помещения с большой площадью.Можно со вкусом обустроить, а функциональность и красоту совместить. Перепланировка — отличный вариант ремонта в квартире, из-за которого метра локомотива может измениться в лучшую сторону.

Душ в маленькой ванной фото

На рынке вторичного жилья сегодня мало квартир, которые бы порадовали своими огромными размерами, особенно площадью, отведенной под санузел. Из-за ограниченного пространства, мы должны смотреть на план этой комнаты, был использован каждый сантиметр. Душ в маленькой ванной (см. Фото) стал обычным явлением.Причина такого выбора в небольших размерах и в обеспечении желаемого уровня комфорта.

Согласно действующим строительным нормам приняты определенные размеры для санитарных помещений. Для санузлов отводится в постройке не менее 4 кв. Подходит для квадратной душевой кабины. Так же в маленькой ванной есть туалет, раковина, стиральная машина.

Если проект предполагает разделение ванной комнаты, то ее площадь должна быть не менее 3 квадратных метров.Санузел в этих квартирах всего 1,3 м2. Небольшие размеры ванных комнат в хрущевках, иногда они не превышают 2 кв.

Внимание! Если правильно подобрать проекты ванных комнат с душевой кабиной, можно рационально использовать имеющееся пространство, получить желаемый уровень комфорта и уюта.

Многие владельцы маленьких ванных комнат приступают к ремонту, задумываются над тем, как оборудовать ванную комнату душевой кабиной. Купить баню или кабину — выбор собственника недвижимости.Перед покупкой важно подумать о ее практичности, эстетичности, легкости. Особенности выбора дизайнов душевых кабин для маленькой ванной смотрите в фильме

Разберем основные достоинства ванной с душевой кабиной.

Подходит по дизайну. Даже маленькая ванна займет гораздо больше места, чем душевая кабина. Нет смысла покупать взрослую маленькую ванну, расслабиться в ней все равно не получится, а помыть станет настоящей проблемой. Лучше покупать современную душевую кабину, тем самым сэкономив место в ванной.
Ванная с душевой кабиной (см. Фото) обладает большим функционалом. Кабинки не только имеют уникальный дизайн, но и оснащены различными функциями: несколько режимов потока воды, аудиосистемы, режимы, сауна, радио и другие дополнительные устройства.
Материальной выгоды. Хорошая ванна стоит довольно дорого, но душевую кабину можно купить по очень разумной цене. К тому же стоимость его установки также будет намного ниже, чем у бани.
Легкость и простота обслуживания.Дизайн современной душевой кабины предотвращает переливание брызг воды на стены, пол. Вам просто нужно зайти внутрь, закрыть дверь и включить душ.
Современный дизайн. Кабины имеют более оригинальный вид, чем обычная баня. Они легко «вписываются» в ванную комнату любого дизайна.

Внимание! Между количеством функций будки и ее стоимостью существует прямая зависимость. Если вы ограничены в своих материальных возможностях, вы можете выбрать будку с минимальными характеристиками.

У красивых санузлов с душевой кабиной есть недостатки. Если вы купите небольшой кабинет, то его функциональность будет ограничена.

Обычный душ неудобен для маленьких детей и пожилых людей. На слишком высокую поддон им неудобно залезать, к тому же ребенок может вот-вот удариться, упасть. Чтобы справиться с этой проблемой, можно выбрать модель с самым низким лотком. Эти каюты адаптированы к физиологическим потребностям любого возраста.

В процессе эксплуатации на перегородках налет от бытовой химии, некачественная водопроводная вода.Перегородки во многих моделях кабин делают из фактурных материалов, если с уборкой возникнут серьезные проблемы.

Низкое давление воды в системе водоснабжения не подходит для душа, принимать душ можно до тех пор, пока в системе нормальное давление.

Если в маленькой ванной комнате установлена ванна, нельзя использовать раковину, сэкономив место. При покупке душевой кабины «подарить» раковину не получится. Тем, кто привык принимать водные процедуры лежа, душ не подойдет.

Давайте поговорим о важном вопросе экономии воды.Для быстрого принятия душа не требуется большого расхода воды. Если вам нужно полное мытье, душевая лейка должна работать долго, поэтому воды расходуется гораздо больше, чем при наполнении ванны.

Небольшие ванные комнаты с душевой кабиной при правильном размещении техники и сантехники будут иметь органичный вид.

Совет! Вместе с опытным дизайнером создайте собственный проект с учетом всех аксессуаров, которые будут в этой комнате.

Чтобы оптимально разместить будку, начните с замеров.Зная размеры раковины, унитаза, шкафов, стиральных машин, вы сможете определить параметры душевой кабины, которую вы сможете разместить в своей ванной комнате.

Для маленькой ванной комнаты подойдет стеклянная душевая кабина или душевая зона с односторонней перегородкой. Однако в случае приобретения необходимо провести качественную гидроизоляцию стен.

Дизайнеры не рекомендуют устанавливать зеркало внутри душевой кабины. Аналогичный вариант оригинала выглядит на картинках.В реальной жизни зеркало быстро потеряет свой естественный блеск, ни о каком эстетике речи не идет. Оптимальный вариант — установить зеркало перед будкой, которая находится на противоположной стене.

Если в ваши планы входит подбор душевой кабины, которая занимала бы минимум места, присмотритесь к угловым моделям.

Самая маленькая площадь в ванной комнате круглый шкаф. Установив угловую душевую кабину для ванной с закругленными краями, вы получите желаемую экономию места.

Дверь в кабинку в маленьких ванных комнатах должна иметь раздвижную створку, вариант не работает.

Совет! При установке боксов имейте в виду, что от приборов и предметов сантехники должно быть расстояние не менее 30 дюймов. Примерно на таком же расстоянии от душа должен быть вход в ванную.

По этому правилу у вас не будет проблем с эксплуатацией будок.

Не все владельцы городских квартир могут похвастаться огромными размерами ванных комнат.Предлагаем советы профессиональных дизайнеров, благодаря которым вы сможете оптимизировать пространство в маленькой ванной комнате.

Откажитесь от громоздких ванн, замените их компактной душевой кабиной. Вы сможете выделить под стиральную машину шкафчик банных принадлежностей.

Если размеры ванной комнаты позволяют, идеальными дизайнерами считается установка в одном помещении и душевой кабины, и ванны. К сожалению для Хрущева это практически невозможно. Производители сантехники уже предлагают варианты совмещения, при которых кабина и ванна соединяются.Этот вариант подойдет тем, кому не нужно выбирать между купанием и мытьем под душем. К тому же такой «гибрид» займет меньше места, в ванной можно будет разместить корзину для белья, тумбочки, тумбочки.

Альтернативой предыдущим вариантам маленькой ванны является душевая кабина. Участок имеет стационарную заднюю стенку, поэтому проблем с ее установкой у вас не возникнет. Не забудьте выбрать модель души, которая потребует герметизации стыка между оборудованием и стенами ванной комнаты, чтобы вода не просочилась через трещины.Дизайн душа выполнен из современных и безопасных материалов, доступен по цене, прост в установке, компактен, прост в обслуживании.

Если не удалось установить в ванной стиральную машину, не расстраивайтесь. Организовать нишу, вооружившись декоративными отделочными материалами, и поставить в нее машину. Чтобы «выиграть» пространство, замените распашную дверь на раздвижную конструкцию. В этом случае вы сможете поместить внутрь ванну не только душевую кабину, но и стиральную машину.

Связанные с контентом

Ремонт в хрущевке — Ремонт в хрущевке: идеи

При ремонте в хрущевке каждая кухня разделена на 3 рабочие зоны: для мытья, приготовления пищи, хранения продуктов.Чтобы их гармонично сочетать, необходимо приобретать нестандартную мебель, бытовую технику, по индивидуальному заказу.

Профессионалы, выполняющие ремонт кухни в хрущевке, прибегают к хитростям, чтобы увеличить пространство.

Вместо двери делают арочный проем.
В стадии проектирования находится однокомнатная квартира.
Обычная дверь заменена на раздвижную.
Кухня совмещена с холлом.

Для расширения кухни в хрущевке после ремонта можно использовать и барную стойку, где планируется трапеза.Этот вариант не для всех. Ведь не каждый может мириться с постоянными кухонными ароматами, шумом в процессе готовки.

Иногда подоконник можно немного расширить, используя его как полку. Для маленькой кухни идеально подойдут высокие узкие шкафы, где на самых верхних полках можно хранить редко используемые кастрюли и баночки.

Несколько вариантов ремонта современной кухни в хрущевке на фото представлены ниже:

А) удлинение подоконника;

Б) барная стойка;

С) нестандартная мебель.

Идеи ремонта ванной в хрущевке

Для того, чтобы ремонт ванной в хрущевке прошел успешно, для начала необходимо определиться с основными проблемами этого помещения. Типичная застройка того времени не предполагала использования больших площадей. Поэтому ванная была не очень большой. Но даже при небольшом размере можно выполнить многофункциональный, современный ремонт ванной комнаты в хрущевке.

Есть 2 самых распространенных варианта перепланировки комнаты.

Уберите перегородку между ванной и ванной, чтобы увеличить пространство.
Расширьте комнату за счет площади коридора, сдвинув перегородку.

Многие устанавливают на кухне стиральную машину, тем самым освобождая место в ванной. Также эту технику можно разместить под умывальником, повесить над унитазом вместо бачка. Третий вариант можно выбрать при условии приобретения специальной техники на флопе (рис. 1).

При ремонте ванной в хрущевке дизайнеры для увеличения пространства отдают предпочтение белому, светлым оттенкам.Отличной альтернативой громоздкому радиатору отопления станет компактный полотенцесушитель. Пространство под ванной можно использовать как шкафчики для хранения полотенец, бытовой химии. Есть комбинированные модели, которые используются как ванна и душ одновременно.

Ремонт хрущевки может преобразить ее до неузнаваемости, если повесить много зеркал, а обычный потолок заменить натяжным потолком с хорошими гидроизоляционными свойствами.

Основная задача при планировании дизайна — сохранить свободное пространство, не загромождая его мебелью и техникой.Новая ванная в хрущевке после ремонта может иметь самые разные стилистические решения.

Доступный ремонт коридора в хрущевке

Маленькая прихожая — проблема владельцев хрущевок и современных квартир. Поэтому многие задаются вопросом, как правильно отремонтировать коридор в хрущевке, чтобы изменить его стиль и размещение. Часто специалисты придерживаются минимализма, когда количество окружающих предметов сведено к минимуму. Не рекомендуют покрывать комнату различными картинами, амулетами, фотографиями, которые только придают ей неопрятный вид.

Планируя ремонт в хрущевке, часто начинают с коридора. Следует иметь в виду:

шкафы для хранения должны быть закрыты;
используемая мебель не должна загораживать проход в соседние комнаты, поэтому предпочтение отдается узким высоким шкафам, плоским вешалкам;

Установлено

объекта одинаковой высоты.

Зрительно увеличить пространство можно, правильно подобрав цветовую палитру, материал поверхностей стен, пола и потолка.Светлые однотонные оттенки или яркие цвета добавляют дополнительную свободу. Пол лучше сделать из материала на несколько оттенков темнее стен. С помощью светильников нужно осветить каждый уголок комнаты. Натяжной потолок с установленными точечными светильниками добавит помещению высоты.

Ниже представлены некоторые идеи ремонта в хрущевке.

Оригинальный ремонт балкона в хрущевке

По сравнению с современными лоджиями балконы старых хрущевок выглядят довольно мрачно.Профессиональный дизайнерский ремонт балкона в хрущевке может придать зданию привлекательный вид, сделать его более функциональным. Выполняя реконструкцию лоджии, следует придерживаться элементарных правил безопасности, так как работы ведутся на высоте. Для начала нужно проверить прочность бетонных плит, металлоконструкций, чтобы спланировать будущий план ремонта хрущевки по фото.

Самый сложный этап — это создание проекта, состоящего из позиций.

Определение бюджета.
Выбор стиля дизайна.
Подбор материалов для облицовки.
Расчет утеплителя и остекления.

Сначала проводятся подготовительные работы — снятие старой отделки, очистка от пыли, мусора, грязи, ненужных предметов. Далее укрепляются пол, стены и потолок. При обустройстве лоджии следует отдавать предпочтение более легким строительным и облицовочным материалам, чтобы не перегружать конструкцию.

Ремонт спальни в хрущевке со вкусом

В небольших квартирах в советском стиле практически нет места для спальни. Поэтому ремонт спальни в хрущевке требует особенно тщательного планирования, тем более что у комнаты много недостатков. Основным недостатком считаются низкие потолки. Часто их нужно дополнительно выровнять и утрамбовать. Единственный выход — натяжной потолок, который зрительно расширит комнату и скроет все дефекты.

Второй важный элемент дизайна — освещение. Идеальным вариантом будут светильники среднего размера с регулируемой мощностью. На количество и расположение источников искусственного света влияет размер окна: чем оно больше, тем меньше нужно устанавливать осветительных приборов. Планировка конструкции должна исходить из расположения дверей, размеров оконного проема и наличия балкона.

Как отремонтировать однокомнатную хрущевку

Иногда, планируя ремонт однокомнатной хрущевки, сложно выбрать один стиль.Поэтому дизайнеры рекомендуют прислушиваться к своим вкусам и сочетать сразу несколько стилистических решений. Самые распространенные из них — это варианты.

Classic — спокойные и сдержанные цвета, натуральное дерево, дорогая ткань для обивки.
Этнический — где повторяется традиционный дизайн страны: Китай, Англия, Египет.
Модерн — минимализм, модерн, лофт, хай-тек.

Если в большом помещении проживает несколько человек, лучше разделить его площадь перегородками.Для увеличения высоты потолка стены следует украсить вертикальными полосами.

Вариант ремонта хрущевки на 2 комн.

При ремонте хрущевского дома из 2 комнат основная проблема — наличие смежного помещения, тесного санузла, в котором может поместиться только одна ванна и душ. Если проводить ремонт в 2-х комнатной хрущевке по фото ниже, то из коридора и гостиной можно сделать холл со спальней.

В спальне рекомендуется установить плотную перегородку, чтобы получить еще одну небольшую комнату — своеобразный шкаф-купе. В нем вешаются полки, устанавливаются шкафчики.

Некоторые предпочитают совмещение зала и кухни. В этом случае также рекомендуется увеличить оконный проем для улучшения освещенности. Ремонт двухкомнатной хрущевки начинается с планировки. Чтобы получить дополнительное пространство, которое можно использовать как гардеробную, в хрущевке ведется ремонт из 2-х комнат с захватом кладовой.Это небольшое помещение без освещения, где нужно будет провести разводку, изменить расположение полок.

Ремонт в 2-х комнатной хрущевке иногда проводят с целью перепланировки квартиры под рабочий офис. В этом случае самая большая комната совмещена с коридором и обеденной зоной. Офисный шкаф отделен от зоны отдыха прозрачной перегородкой. Изготовлен из пластика, прочной ткани. Но прежде чем начинать ремонт в двухкомнатной хрущевке, необходимо будет получить официальное разрешение на перепланировку.Следует знать, что процедура может занять несколько месяцев.

Для упрощения ремонта хрущевки на 2 комнаты по фото можно заказать услугу у профессиональных мастеров.

Недорогой ремонт хрущевки на 3 комн.

Чтобы быстро и недорого сделать качественный ремонт хрущевки на 3 комнаты, нужно составить план работ без учета перепланировки, так как процесс потребует дополнительных затрат и времени.Есть 3 варианта ремонта квартиры в хрущевке:

одна большая комната плюс 2 маленькие смежные комнаты;
2 смежных просторных комнаты, 1 малая;
3 одинаковых комнаты, полностью изолированные друг от друга.

В Интернете предлагается огромное количество различных вариаций дизайна, которые отличаются друг от друга насыщенностью оттенков, используемыми материалами, функциональными решениями, декором и т. Д.

Современные варианты ремонта в хрущевке на фото

Чтобы сделать ремонт в хрущевке по фото, для начала нужно определиться с возможными вариантами расстановки мебели и функциональностью каждого помещения.Главное — решить проблемы планировки тех времен: санузлы совмещенные, низкие потолки, проходные комнаты, плохая шумоизоляция.

Ниже представлены несколько современных преобразований хрущевок.

К тому же ремонт в однокомнатной хрущевке без перепланировки станет сложной задачей даже для профессионалов из-за небольшой жилой площади. Любой владелец квартиры хочет не только получить безупречный ремонт, но и сэкономить семейный бюджет.

Последний фактор является решающим, поскольку в последнее время госорганами было принято много постановлений, согласно которым старые дома планируется сносить.Поэтому вкладывать деньги в ремонт в хрущевке не очень хочется. Лучше обратиться к профессионалам, которые освежат квартиру и сделают ее более уютной и современной.

Мнение | «Светлое завтра»: взросление в брежневскую эпоху

Телеведущие постоянно говорили о «внутренних достоинствах» советской системы и равенстве, которое дала нам революция. Но в моей школе дети партийных чиновников всегда имели лучшую одежду и более красивые квартиры, доступ к труднодоступным потребительским товарам и твердой валюте.Тот же образец распространялся на всю оставшуюся жизнь. В ходе социалистического эксперимента вы узнаете одну вещь: равенство не является естественным состоянием мира.

Революция была выиграна, как мне говорили снова и снова, для нашего «светлого будущего». Однако в нашей стране победившего пролетариата единственными людьми, которые казались счастливыми, были пьяницы, которых я проходил по дороге в школу, которые болтались у бочонка с пивом под выцветшим знаменем с надписью «Давайте выполнять решения партийного съезда ! » Всем остальным приходилось толкаться локтями и проталкиваться по жизни, проклиная себе под нос.Было ли это тем, что имел в виду Ленин, когда в апреле 1917 года разбудил массы из броневика на Финляндском вокзале?

Весь масштаб нашего коллективного бедствия мы, внуки революции, осознали только в течение короткого периода гласности, или открытости Михаила Горбачева, в конце 1980-х годов. Каждый день взорвался новым откровением: о кислоте, которую ленинские чекисты пролили, чтобы растворить лица убитых Романовых; о крестьянах, которые съели своих мертвых детей во время голода, вызванного коллективизацией; о костях сокамерников ГУЛАГа, которые положили начало великим стройкам коммунизма.В те последние дни Советского Союза мы были опьянены правдой, свободой и ужасом.

В наших семьях тоже начало выходить. Я узнал, что деда преждевременно поседели за шесть месяцев, которые он провел в тюрьме в 1945 году, через два месяца после победы в Великой Отечественной войне, после того, как его осудили. И я узнал, что две золотые монеты, которые моя мама хранила в игрушечной печке кукольного домика, который она построила для меня, — это все, что осталось от галантерейного бизнеса ее прадеда, конфискованного большевиками.

Почти у каждой семьи в России была своя история репрессий, лишения прав собственности, принудительного переселения и прочего. Неудивительно, что когда «диктатура пролетариата» окончательно рухнула в 1991 году, за два года до моего окончания колледжа, это вызвало почти всеобщее одобрение ее жителей.

Из 13 человек в моей университетской группе семеро покинули страну. Многие добиваются успеха; некоторые счастливы; никто не перестал идентифицировать себя как русский. За нашими вечно перемещающимися башнями человек, который обещал нашим дедам «осветить путь всему человечеству», затем сломал их, сломал их детей и сломал бы нас, если бы этот двоюродный брат-близнец истории не вмешивался, на этот раз в наши услуга.

Дизайн ванной 2017: фото лучших идей — Confetissimo

Обновлено: 1 сентября 2018 г. из

Что начинается каждое утро? Конечно же, с банными процедурами!

Весь наш будущий день зависит от настроения, с которым мы с ним справляемся.

Так давайте же сделаем ванную комнату волшебной и вдохновляющей, чтобы каждое утро было добрым, веселым и радостным! Как выглядит модный дизайн ванной комнаты, фото 2017 года, современные идеи и реальные примеры — обо всем этом подробнее…

Содержание статьи

Ванная комната — это место для личной гигиены. Здесь очень важно поддерживать чистоту и порядок. Это важно не только и не столько с эстетической точки зрения, сколько как гарантия вашего здоровья и здоровья ваших близких.

Человек ко всему привыкает, и иногда мы указываем на очевидные вещи: потемневшие стыки между плитками, налет мыла на кранах и зеркалах, набухшие от влаги деревянные детали.

Взгляните на свою ванную комнату критически!

Представьте, что вы впервые в ней появились. Что ты видишь?

Если невольно приходит в голову выражение «хуже атомной войны», значит, пора перемен!

Но насколько кардинально и дорого теперь разберемся.

7 идей эконом класса: ремонт ванной комнаты минимальными затратами

Наши подписчики в Instagram, наверное, уже знакомы с ТОП-7 идеями для ванных комнат эконом-класса.

Рассмотрим их подробнее.

1. Для облицовки стен использовать пластиковые панели: недорого и без дополнительного выравнивания поверхностей. К тому же отличный вариант оформления ванной комнаты в современном стиле.

Как видите, в интерьере ванной чаще всего используются пластиковые панели 1-2 типа.

2. На пол вместо плитки можно постелить линолеум. Но на стыках он должен быть хорошо заделан!

Вот отличный пример использования линолеума в интерьере ванной комнаты.Темный цвет напольного покрытия в сочетании со светлыми стенами визуально делает комнату выше и шире. Кроме того, на темной поверхности менее заметны крапинки и царапины. А благодаря белому плинтусу переход от светлых стен к более темному полу выглядит достаточно органично и естественно.

3. Самые недорогие ванны — стальные. Они очень прочные: средний срок службы стальной ванны — 20-25 лет. А чтобы такая ванна не шумела и хорошо держала тепло, закройте ее пенополиуретаном.

Боитесь, что самодельный апгрейд будет бросаться в глаза и выглядеть, мягко говоря, «не очень»? Установите небольшую облицованную плиткой коробку вокруг ванной комнаты. Да и сверхсекретное хранение чистящих средств вам наверняка не помешает.

А вот так это выглядит в реальных интерьерах ванных комнат.

4. Если у вас совмещенный санузел — выложите плиткой только самую влажную часть стены над санузлом. Вдоль ванной получится своеобразный фартук из плитки.Верхнюю часть стены можно оклеить обоями или покрасить.

5. Если туалет отделен от ванной, то его стены можно покрасить краской или оклеить моющимися обоями. Здесь нет перепадов температуры и повышенной влажности, поэтому в использовании плитки нет необходимости.

6. Потолок в ванной можно покрасить водоэмульсионной краской или просто побелить. Да и расход материалов минимальный, а апгрейд можно в любой момент.

7. Самый бюджетный вариант оформления ванной — самоклеющаяся пленка. Его можно использовать вместо обоев, а можно оформить отдельные участки стен.

На этом фото видно, как самоклеящаяся пленка сочетается с пластиковыми панелями внизу стены. С одной стороны, практично, с другой — очень презентабельно.

А вот еще пример: из самоклеящейся пленки вырезают отдельные элементы для оформления ванной.Согласитесь, выглядит нестандартно.

Плитка — универсальный материал для ванной

Разнообразие размеров, фактур, цветов и декоров делает плитку самым популярным материалом для оформления ванной комнаты.

Применяется как для отделки стен, так и в качестве напольного покрытия.

Комбинируя разные виды плитки, вы можете зонировать пространство ванной на свое усмотрение.

Широкий диапазон цен на плитку для ванной позволяет даже при самом скудном бюджете выбрать именно то, что вам нравится.А его долговечность, устойчивость к влаге и перепадам температур гарантирует презентабельный вид ванной на долгие годы.

В 2017 году ведущие специалисты по дизайну интерьеров рекомендуют:

комбинировать контрастные цвета
использовать мозаику для создания стеновых панелей
Выложите геометрические узоры, используя узкую удлиненную плитку
украсить стены ванной комнаты фактурной плиткой
комбинируйте модную плитку с другими отделочными материалами

А как это все выглядит в дизайне ванной — фото ниже вам покажут.

Посмотреть еще фото дизайна плитки для ванной.

Совет: на плитке с матовым покрытием пятна от воды гораздо менее заметны, чем на глянцевой поверхности.

Роскошная ванна: советы по дизайну

Любишь только лучшее?

Использование в отделке ванной комнаты натуральных материалов: мрамора, гранита, стекла, дерева. Он стильный, необычный, красивый и восхитительно приятный на ощупь!
Сделайте пол в ванной с подогревом и вашим ногам всегда будет приятно его трогать!
Натяжные потолки для ванной с дополнительными светильниками — безусловный must-have в интерьере.
2017 модный декор для ванной — живые растения. Да, в ванной!
Скажи нет стандартным формам: необычные смесители в тренде.

С отделочными материалами разобрались? Теперь перейдем к наполнению ванной комнаты.

Дизайн ванной: фото 2017, современные идеи ванны и душа

Что самое главное в любой ванной?

Правильно, место, где моешься!

Проходят годы, десятилетия сменяют десятилетия, мир сантехники пополняется все более крутыми новинками, но принцип обустройства места для банных процедур остается прежним: это либо ванна, либо душ.

Что принес новый год 2017?

Ванна в дизайне ванной 2017

Актуальный тренд 2017 года — стремиться к гармонии с природой и возвращаться к экологически чистым материалам. Это отражено в элементах ванной комнаты.

Сегодня дизайнеры предлагают использовать для ванной комнаты не только традиционные ванны от:

Но есть и более экзотические варианты — из дерева или камня.

Душевая кабина в дизайне ванной комнаты в 2017 году

Модная тенденция использовать камень или дерево также коснулась душа.Камнем или деревом может быть только поддон, а может и вся будка, включая стены и крышу.

Но чаще всего основным материалом для будки является стекло, а дополняют его мрамор, гранит или дерево.

Посмотрите, насколько интересны модные душевые в ванной!

А что вам еще нравится: ванная или кабинка? Напишите в комментариях!

2017 Интерьер ванной: куда поставить стиральную машину?

Традиционно стиральная машина в квартирах постсоветского пространства располагается в ванной, где ее реже переносят на кухню.

В 2017 году дизайнеры предлагают массу встроенных опций для всех размеров ванных комнат, от крошечных крошек до огромных гигантов.

В стиральной машине можно разместить:

под раковину
в стойке
в нише над унитазом
как самостоятельный элемент

Очень важно, чтобы стиральная машина подходящего размера полностью подходила вам по своим функциям (режимы стирки, загрузка, энергопотребление и т. Д.)

LifeFac: для очень маленькой ванной лучше выбрать машинку с вертикальной загрузкой. Тогда вам не понадобится дополнительное пространство, чтобы открыть дверь.

Туалет в дизайне ванной: быть или не быть?

Конечно, часто ваша ванная совмещена или без туалета — решаете не вы, а проектировщики многоквартирных домов.

Но сегодня объединить или разделить пространство несложно. Вопрос: а оно того стоит?

Санузел совмещенный имеет ряд преимуществ:

существенная экономия на отделочных материалах
возможность разместить все необходимое (включая стиральную машину и сушилку)
наличие всего необходимого для утренних и вечерних процедур «под рукой»

Одновременно в ванной без туалета:

семьям из нескольких человек не нужно собираться в очереди
Зубные щетки отделяются от бактерий и микробов из унитаза

Дизайн унитаза

можно сделать более бюджетным, так как нет необходимости использовать влаго- и термостойкие материалы

Какой вариант вам больше подходит — решайте исходя из собственных обстоятельств.

Итак, предлагаем вам ознакомиться с наиболее интересными интерьерными решениями для обоих вариантов.

Смотрите также: Дизайн кухни: фото 2017 года, современные идеи.

Как выбрать мойку?

Существует три основных типа раковин для ванных комнат:

кулон
ракушка тюльпана
умывальник

Подвесная раковина удобна в использовании в небольших ванных комнатах, где на счету каждый сантиметр. Они не занимают много места.Недостатком такой оболочки являются трубы на универсальный обзор.

Ракушка-тюльпан хороша тем, что все трубки спрятаны в красивой ножке. Но пространство под раковиной остается пустым, что допускается только для просторных ванных комнат.

Идеальный, на наш взгляд, вариант — мойка со встроенным шкафом. При этом роль тумбы может выполнять не только шкаф, но и стиральная машина.

Модным трендом в дизайне ванных комнат являются раковины, сосуды на специальных постаментах.

Секреты дизайна ванной комнаты в зависимости от ее размера

Правильная планировка ванной комнаты — гарантия удобства ее использования.

Какие есть тонкости и нюансы?

Дизайн маленькой ванной комнаты (2-3 кв.м)

Ох уж эта ванная в хрущевке!

Пространство, в котором действительно негде развернуться.

Но даже 2–3 квадратных метра ванной можно обустроить так, чтобы в них было уютно и комфортно.

Что для этого нужно?

Во-первых, визуально расширить пространство. Использование:

плитка светлых прохладных оттенков.
глянцевые и зеркальные поверхности
Дополнительное местное освещение

Во-вторых, тщательно продуманная компоновка всех элементов, размещенных в ванной комнате. Идеальное решение — это залитые углы комнаты. Это может быть угловая раковина или угловая душевая кабина. Если вы не представляете свою жизнь без ванной, отнесите стиральную машину на кухню или поставьте под раковину.

В-третьих, постарайтесь не загромождать пространство ванной в верхней его части. Возьмите одну-две стены за навесные элементы, а остальные постарайтесь оставить свободными.

Отличным решением для маленькой ванной будет подвесная сантехника — умывальник и унитаз, которые крепятся к стене, а не к полу.

Подробнее о конструкции маленькой ванны. читайте здесь.

Стандартный дизайн ванной (4 кв. М)

4 квадратных метра считаются вполне стандартными помещениями для ванных комнат.На такой площади вполне можно разместить небольшую ванную, унитаз, раковину, стиральную машину и корзину для белья.

Кроме того, вам, вероятно, понадобится место для хранения косметики и средств личной гигиены, чистящих средств, туалетной бумаги. Специальные органайзеры помогут максимально эргономично организовать зону хранения.

На фото ниже представлены удачные примеры планировки стандартной ванной комнаты.

Дизайн ванной комнаты 5 м.кв.

Дополнительный квадратный метр принципиально не меняет принцип организации стандартного санузла.С другой стороны, позволяет разместить в нем просторную ванну-джакузи или многофункциональную душевую кабину (душевая кабина и неполный санузел).

Также в такой ванной достаточно места для переносной сушилки для белья.

А как дизайнеры подходят к вопросу организации пространства ванной на пяти квадратных метрах, мы вам это покажем прямо сейчас.

Дизайн большой ванной комнаты (6-7 кв.м.)

Ванные комнаты площадью 6, 7 и более квадратных метров находятся в новостройках и частных домах.

И это поистине королевский размер! Ведь в той же хрущевке такое пространство отведено под кухни, да еще и небольшие комнаты.

Если в вашем доме достаточно места, то в ванной можно устроить полноценное место для отдыха: поставить массажную кушетку, организовать домашнюю мини-сауну и даже разместить телевизор.

Биде и второй умывальник станут полезным дополнением просторной ванной комнаты.

Если это невозможно, перенесите в ванную гладильную доску, сушилку для белья и полотенцесушитель, и у вас будет миниатюрная прачечная.

Как известно, идеально придуманный ремонт хорош только тогда, когда он действительно воплощен в жизнь.

Перед тем, как начинать какие-либо действия по ремонту, ознакомьтесь с основными ошибками, которые ни в коем случае нельзя допускать:

Как сделать так, чтобы мечты о волшебной ванне не разбивались о жизни и кризисах, а сбывались на самом деле?

8 способов снизить затраты на ремонт ванной комнаты

Путь 1: генеральная уборка и обновление деталей

Иногда, чтобы вернуть ванную комнату презентабельного вида, достаточно хорошенько разглядеть домик или другое подобное чистящее средство.

А вот многие аксессуары, такие как шторы для ванной, коврики, всевозможные держатели и флакончики, лучше сразу уйти на пенсию и заменить на более модные и стильные.

Купите флаконы для шампуня, геля для душа и жидкого мыла из этой же коллекции. Поверьте, для того, чтобы налить все необходимые жидкости из стандартной магазинной тары, вам понадобится не более одной минуты, и вы будете любоваться красотой каждый раз, когда идете в ванную!

Эти мелочи мгновенно освежат внешний вид вашей ванной комнаты и обойдутся вам в копейки по сравнению с капитальным ремонтом.

И не забывайте избавляться от всякого хлама в виде старых пакетов, просроченных средств и неиспользованных аксессуаров!

2 Метод: косметический ремонт

Также бывает, что проблемы ванной решаются с помощью мелкого ремонта и реставрации:

заменить смеситель
для восстановления эмали ванны
перекрасить стены
заменить фитинги
починить танк
изменить свет на более яркий
Клей рыхлой плитки

Даже в сочетании с первым способом это вполне бюджетный вариант.

Но что делать, если вас затопили соседи или лопнула труба и без капитального ремонта?

3 режима: детальный план

При настройке глобального ремонта обязательно перечислите все задачи, с которыми вы сталкиваетесь.

Самый простой способ сделать это — разбить пространство ванной на блоки:

этаж
стены
потолок
мебель
сантехника
аксессуары

Прикинув, что нужно сделать в каждом блоке, вы сможете рассчитать все необходимые материалы и их стоимость.

После этого вы наглядно увидите, где можно немного сэкономить, а где наоборот добавить немного денег и покупать именно то, что вы хотите, а не то, что вам нужно.

Например, плитка за ванной, где ее никто никогда не видит, может быть из менее дорогой коллекции. Но на сэкономленные деньги можно купить предметы декора и украсить ими стены.

Но учтите! Даже для детальной оценки ремонта нужна финансовая «подушка безопасности» в 20-30% от суммы.От форс-мажора никто не застрахован!

Способ 4: убрать все лишнее!

И дело не в хламе.

Часто бывает, что в погоне за рекламой или восторженными отзывами знакомых и друзей мы покупаем абсолютно ненужные нам вещи.

И ванная — не исключение.

Кто-то принципиально не пользуется феном, а кто-то даже берет с собой отпуск в жаркие страны.

Поэтому, прежде чем покупать что-нибудь для ванной с кучей функций, оцените, сколько этих функций вам нужно.

Если радио принципиально не слушаешь, то зачем оно тебе в душевой кабине?

Если у вас в спальне удобный туалетный столик, то зачем вам зеркало для макияжа в ванной с поворотными лампами?

Если вы живете самостоятельно, то зачем вам две раковины и двойное джакузи?

5 способ: скидка, распродажа, акция

В магазинах и гипермаркетах очень часто проводятся различные акции и распродажи, делаются скидки. Поэтому, как только начинаешь задумываться о ремонте — не поленись и загляни в магазины стройматериалов или хотя бы их сайты!

На веб-сайтах гораздо удобнее просматривать информацию и информацию о наличии, но в обычных магазинах могут быть эксклюзивные специальные предложения для определенного продукта, который «просрочен» или просто не продан (так называемые «остатки»).

Как мы уже говорили, красивую плитку в незаметных местах можно заменить на более дешевый аналог. Но есть и другие варианты.

Иногда остатков плитки в маленькой ванной достаточно для фартука.

Или если размер плитки, которая поштучно осталась в магазине, не тот, можно выложить из нее красивое абстрактное панно или мозаику.

6 способ: сделай сам

Если есть опыт, умение, желание и время — в ванной можно сделать самому.Или, по крайней мере, немного.

Именно рабочая сила является одним из самых дорогих предметов при ремонте. Ведь зачастую стоимость услуг по ремонту примерно равна стоимости всех расходных материалов.

Также стоит помнить, что низкая цена работы наемных людей может говорить об их непрофессионализме.

Вы, мягко говоря, можете не быть в восторге от конечного результата, но также можете потерять много денег из-за того, что 30% вашей дорогой испанской плитки уйдут в брак при неправильной резке.

Доверьте ремонт ванной комнаты только проверенным профессионалам.

Кроме того, в эпоху социальных сетей у каждого уважающего себя мастера обязательно будет внушительное портфолио его работ.

7 способов: сохранить чеки

Совет прост на пять копеек.

Если какой-либо купленный материал окажется бракованным, при наличии чека вы легко сможете его заменить.

8 Метод: отечественные производители

Как и в любой другой отрасли на рынке строительных материалов, бренд играет значительную роль.Именно за него часто приходится платить большие деньги.

Если вы принципиально не используете брендовые материалы, то обратите внимание на отечественных производителей.

Во-первых, отечественная продукция в обязательном порядке проходит сертификацию и контроль качества.

Во-вторых, не нужно переплачивать за доставку и растаможку товаров на границе.

В-третьих, закупить недостающие материалы со временем здесь будет немного проще, чем за границей.

На чем не стоит экономить?

Есть вещи, на которых ни на чем не надо экономить.

Например:

На трубы и водопровод

Вода — главный враг любого ремонта.

Лучше изначально купить качественные трубы и надежные смесители, чем делать ремонт ванной и платить за ремонт соседям снизу после разрыва трубы.

Особенно это актуально для ванной в хрущевке со старыми чугунными трубами.

Помните! Если трубы снаружи выглядят нормально, это не значит, что внутри они целые.Определить их качество сможет только опытный специалист.

На клей для плитки и затирку для швов

Чем ниже качество плиточного клея, тем больше вероятность того, что он скоро отпадет.

Не менее тщательно подбирается и затирка для швов.

Она должна быть:

устойчивость к влажной среде
устойчив к перепадам температур
антибактериальный (для предотвращения размножения грибка)

На гидроизоляцию

И снова о воде.

Воспользовались нашим советом и не сэкономили на трубах?

Отлично!

Но дополнительные меры предосторожности никому не помешали.

Более того, вода имеет свойство проливаться в самый неподходящий момент и капать с паром на стены в трещинах. (Из-за чего в них потом размножается и размножается грибок).

Следовательно! Обязательно заделайте все щели и стыки (особенно на полу) качественным герметиком. Самым универсальным для этих целей считается силикон — он надежен и удобен в использовании.

О надежных поставщиках

Почему бы просто не найти в Интернете! И гаджеты, и брендовая одежда, и эксклюзивная плитка по невероятно низкой цене, и мошенники, которые не прочь заработать на чужой наивности и доверчивости.

К сожалению, на форумах нередки истории о мошенничестве при покупке стройматериалов через Интернет. Следовательно:

Обратите внимание на адрес сайта: уважаемые компании и поставщики не будут использовать бесплатные домены, такие как narod.ru
В контактах должны быть не только номера телефонов и e-mail, но и актуальные данные: адрес офиса, городские телефоны, ФИО учредителей. Если цена вашего заказа очень внушительная и вы не готовы рисковать своими деньгами, не поленитесь и перепроверьте эти данные доступными вам способами: позвонить, съездить в поездку и т. Д.
Найдите отзывы о поставщике. И желательно не только на самом сайте, но и за его пределами.

Рекомендуем посмотреть видео выполненного ремонта ванны (эконом вариант):

Есть ли у вас бесценный личный опыт в этом вопросе? Делитесь с нами в комментариях!

А на следующей странице вы найдете огромное количество разнообразных фото мебели, аксессуаров и других интересных вещиц, необычных и полезных для ванной.

Лучше сюда!

Как вы относитесь к этой статье?

Подробнее:

Черно-белая ванная в маленькой хрущевке. Дизайн ванной в хрущевке фото

Сложно представить современный дом без удобств, в частности без ванны. Именно в этой комнате люди принимают водные процедуры, чтобы поддерживать чистоту тела и просто расслабиться после напряженного дня.

Для некоторых современная ванная комната с дополнительными насадками — это способ поддерживать тонус в теле и получать профилактические процедуры, например, микромассаж струей воды, пузырьками и т. Д.Однако пользоваться всеми этими благами цивилизации не слишком комфортно, если для хозяина хрущевка так совмещена с туалетом небольших размеров.

Для полноценного функционирования санузла необходимы: раковина, унитаз, санузел и шкаф. Поэтому с учетом небольших размеров комнаты и совмещенного туалета с ванной продумать дизайн ванной в хрущевке непросто.

Дизайн спальни Б. классический стиль.

И, тем не менее, попробуем воплотить в жизнь грамотное решение, которое сделает ванную комнату уютной и комфортной зоной в небольшой квартире.

Для этого шага нужно рассмотреть план действий:

Планировка ванной комнаты хрущевка на бумаге,
покупка необходимых отделочных материалов,
ремонтные работы
приобретение сантехники.

Ванная комната — это место, куда мы ходим по несколько раз в день, чтобы помыть руки, умыться, привести себя в порядок.Как и любая другая комната, она должна радовать глаз и обладать особым дизайном, даже если это крохотная комната в хрущевке.

Современное

Это направление отличается функциональностью, наличием всевозможных деталей, облегчающих нам жизнь, например, подставка для фена, небольшие пластиковые полочки.

Как разместить стиральную машину В маленькой ванне расскажет это видео:

В целом для стиля характерен минимализм и повышенный уровень комфорта, цветовая гамма — темные и светлые тона, металлические детали.Мебельные линии строгие, количество фурнитуры минимально.

Классический

До сих пор пользуется любовью наших соотечественников, особенно старшего поколения. Если говорить о небольшом месте, как в нашем случае, то следует очень внимательно относиться к выбору аксессуаров, лучше использовать их как минимум. Достаточно, например, одного пышного зеркала или резной фурнитуры на мебели.

Прованс

Для маленькой ванной невозможно быть успешнее из-за обилия светлых тонов, которые зрительно увеличивают комнату.Можно использовать в интерьере небольшие картины, растения. При выборе цветового решения следует остановиться на лавандовом, синем и лимонном цветах. Подчеркнуть такой стиль помогут сетчатые / полосатые шторы нежных тонов.

Английский (аристократический)

В маленькой ванной поможет создать мебель строгой формы, плитка с классическим орнаментом, ванная на ножках. Для отделки стен можно использовать водостойкие обои натуральных тонов.

Ретро

Нелегко реализовать в небольших помещениях.Это направление отличается наличием состаренных деталей, портьеры с кружевной отделкой натуральных оттенков, напольное покрытие с орнаментом под старину.

Идеи дизайна ванной комнаты представлены в этом видео:

Самый простой способ внести в маленькую комнату атмосферу старины — украсить стену зеркалом в деревянной раме, приобрести в специальных магазинах дозатор для мыла, чашки с «теряющей» краской.

Морской

Предназначен для ванной, ведь именно там так легко вспомнить о летнем отдыхе.Создать атмосферу помогут бело-голубые тона, 3D покрытия стен и пола, обилие точечных светильников. В маленькой ванной непросто найти место для аксессуаров, а вот украсить полочки ракушками, галькой — довольно просто.

Размещение мебели и компактность

Как правило, в маленькой ванной можно изменить расположение санузла. Рядом есть Мойдодыр, но стиральную машину для экономии места можно встроить в кухню. Если это невозможно, то приобретите компактную модель, которая не займет много места.

Сэкономить площадь спасет душевая кабина, но если вы не представляете свою жизнь без приема водных процедур в ванной, от этого предложения лучше отказаться.

Дизайн интерьера гостиной с камином.

Создать объем и увеличить пространство помогут зеркала.

Могут быть на дверях шкафчиков и на стене. Маленькая хитрость! Покупая натяжные потолки из реек, выбирайте с планками белого и серебристого цвета, которые также удлиняют помещение и создают небольшое отражение.

Планируя интерьер в ванной хрущевки, ознакомьтесь с расположением элементов декора в представленной в Интернете фото-комнате. Такой дизайн ванной в хрущевке может стать образцом для подражания и подскажет, как лучше оптимизировать затраты на покупку сантехники, отделочных материалов и выбрать оптимальный вариант.

Душевая кабина для замены ванной комнаты

Сэкономить место можно с помощью душевой кабины, ведь отказавшись от ванной, на получившееся пространство можно разместить стиральную машину.

Это то, что следует учитывать, если задумывались, стоит ли отдать предпочтение будке.

Душевая кабина не подходит ни к какому стилю. В частности, это недопустимо для классики, ретро, английского стиля.
Очень удачная душевая кабина впишется в современный морской интерьер.
Душевая кабина герметичная, позволяет избежать излишней влаги на полу.
Дома вы можете использовать гидромассаж и джакузи.
Расход воды в душевой кабине значительно меньше, что поможет сэкономить.
В угловой душевой сложно принять ванну, но для детей есть модели с углубленным поддоном.

Освещение в ванной

Особое внимание стоит уделить освещению, ведь свет, как известно, может зрительно увеличить комнату.

Вот несколько советов.

Используйте три режима освещения: на потолке, стенах, полу.
Предпочтение следует отдавать точечным светильникам, чтобы потолок не казался ниже, для стен — не слишком объемный бра, который лучше ставить с двух сторон от зеркала. Подсветку на полу можно организовать с помощью специальных герметичных светильников.
Если вы не убирали окна между санузлом и смежными комнатами, можно организовать освещение светодиодной лентой по их периметру. В окне Оперм удобно установить дополнительные полочки для хранения парфюмерии и предметов декора.
Света в комнате станет больше, если потолок и стены сделать глянцевыми.

Напольные покрытия и стены

Известно, что светлые тона визуально увеличивают пространство. Так что дизайн ванной в хрущевке должен предусматривать использование светлой декоративной плитки, которая украсит пол и стены комнаты.

Возможны варианты комбинирования плитки разных видов.

Подарите своей квартире красоту.

Но необходимо учитывать, что вертикальные полосы от плитки только визуально сужают комнату, поэтому для нанесения декоративных вставок нужны только горизонтальные полосы.

На пол можно выбрать плитку темных тонов. Но не стоит забывать правило, что темное дно сужает комнату, словно опускает потолок.

Что использовать для потолка

Еще один вариант расширения пространства — натяжные потолки.За ними легко ухаживать, они бывают как матовыми, так и глянцевыми.

Последний тип потолочного покрытия будет частично отражать предметы и увеличивать пространство. Желающие поэкспериментировать могут использовать в интерьере ванной оригинальное решение — потолки с фотопечатью.

Увеличить пространство ванной в хрущевке

Итак, ремонт санузла закончен. Пора покупать мебель. Обратите внимание на модели, в которых есть стеклянные элементы и зеркала.Они придадут помещению свет, сияние. Только не забывайте и держите шкафы чистыми.

Учитывая, что в Мойдодыре есть полка для хранения бытовой химии и косметики, от покупки громоздких шкафчиков стоит отказаться.

Смотрите на нашем сайте.

Если продумать детали и воплотить дизайн ванной в хрущевке, можно с уверенностью сказать, что ванная станет одним из любимых мест каждого члена семьи.Только кажется, что небольшие размеры комнаты — препятствие для комфорта и гармонии, на самом деле это совсем не так.

Любой ремонт в квартирах «Хрущевки» (и санузел не исключение) — это очень ответственная работа, которая потребует от вас помимо вкуса еще и рационального мышления. Обычно ванные комнаты в квартирах такого типа имеют не более 5 квадратных метров и не очень удобную планировку.

Все это значительно усложняет ремонт ванной комнаты своими руками непрофессионально.

Однако не все так грустно, и даже в маленькой ванной можно создать уютный интерьер, если постараться.

Фото дизайн-проекта ванной в хрущевке: Зеленый пол, белые стены

Непростой дизайн красивой ванной в маленькой хрущевке

ВЫБЕРИТЕ СТИЛЬ ДЛЯ РЕМОНТА

Задумываясь над дизайном ванной в хрущевке , не забываем про дизайн всей квартиры.Например, ванная в стиле хай-тек будет выглядеть как чужая квартира с классическим интерьером, несмотря на то, что сама она будет очень удобной и красивой. Уместнее будет использовать элементы классического дизайна и натуральные материалы — деревянный шкафчик или полку, позолоченные бюстгальтеры у зеркала, мраморное панно.

Канализационный стояк может быть выполнен в виде мраморной колонны, а умывальник заменить керамической или фарфоровой чашей, стоящей на столешнице из искусственного или натурального камня.Однако не забывайте, что классический дизайн — это прежде всего роскошь и элегантность, поэтому небольшое помещение не должно перегружать декоративные элементы. За примерами стилей в дизайне нужно обращаться по фото на нашем сайте и в Интернете, чтобы выбрать направление в душе.

Фотография ванной со стиральной машиной под раковиной и ванной

Стиль кантри для непрофессионалов наиболее удачен, так как подразумевает необычайную простоту и близость к природе.Галька, коряги, натуральные ткани и грубые поделки могут заменить большинство отделочных материалов и элементов декора.

Дизайн ванны также лучше выбирать в соответствии с выбранным стилем — отдельно стоящая на фигурных ножках украсит как классическую ванную комнату, так и в стиле кантри. Если он стандартный, можно просто добавить какую-то характерную деталь, например, стандартную переднюю панель можно заменить на грубую крашенную деревянную или даже на занавеску из холста или льняной ткани.

Фото маленький туалет в хрущевке отделан коричневой коричневой плиткой

Ванная в хрущевке в стиле минимализм, на первый взгляд, кажется самой простой и удобной в ремонте. Действительно, здесь нет ничего лишнего, и все конструкции имеют свое функциональное назначение. Но достаточно помнить, что истоками минимализма стоит японский стиль, Тысячелетия производят свои правила.

Безупречные линии поверхности и множество других нюансов создают неуловимую игру в этом стиле, а любая ошибка превращает такой интерьер в пустой и неинтересный.Небольшие детали создают этот простой стиль. Однако грамотный проект ванной в стиле минимализм больше подходит хрущевке — внутреннее пространство таких помещений визуально расширяется, а его функциональность превосходит любые другие варианты интерьера.

Перед тем, как выбрать новую сантехнику и мебель для ванной в хрущевке, нужно определиться с минимумом, который действительно должен быть в ванной. Ведь многие при наличии ванн готовы отказаться от умывальника, чтобы поставить туда стиральную машину, или же наоборот переходят на компактную душевую кабину.В любом случае при дефиците площади не стоит ставить в ванную комнату громоздкие шкафы для хранения вещей или пытаться оборудовать ее всей известной сантехникой вплоть до биде.

Фото ванной — унитаз и водяная колонка и дизайн. В красно-белых тонах

Минимализм во всей красе. Фото реального ремонта

Над стиральной машиной, унитазом и дверью можно использовать вертикальное пространство стены.Подвесные шкафчики и полки не должны быть очень глубокими (до 25-30 см), иначе они будут визуально загромождать пространство ванной комнаты. Это же правило касается тумбы для умывальника, а от полочек над небольшой раковиной лучше вообще отказаться, так как в этом случае будет очень неудобно наклоняться над раковиной для бритья или стирки.

Цветовое решение

Многие дизайны ванных комнат выполнены в пастельных светлых тонах, которые зрительно расширяют пространство, делают его воздушным и невесомым.

Санузел совмещенный в светлых тонах

Фото Ослепительно белая ванная комната Comnt

Источник: Interiorgid.ru.

Для ремонта совмещенного санузла в хрущевке по конкретным результатам часто требуется полная перепланировка помещения, что, безусловно, довольно дорого и хлопотно.

Область: Когда мы слышим концепт «хрущевка», первое, что приходит в голову, — это минимум места. Конечно, вариант с совмещенным санузлом и санузлом намного приятнее, но такое счастье бывает не в каждой хрущевке.
Коммуникации: Ремонт ванной в хрущевке сегодня требует глобальной перепланировки, ведь только в этом случае можно добиться расширения и увеличения площади. Однако этому плану чаще всего мешают проложенные коммуникации, ведь они привязаны к сантехнике к определенным местам, что не всегда выгодно менять комнату.Кроме того, при ремонте в ванной может возникнуть незапланированная необходимость замены коммуникаций или проводки, что довольно дорого.
Неровные поверхности: одна из основных проблем хрущевского дома — это довольно неровные и неровные стены. Как правило, при ремонте ванной хрущевки приходится выравнивать и стены, и пол, что довольно дорого и требует много времени. Также следует учитывать, что при выравнивании используется раствор и шпатлевка, которые занимают значительный слой, а уменьшение площади сказывается на площади ванной комнаты не лучшим образом.

Планировка

Ремонт ванной в хрущевке, как и ремонт ванной, требует детальной планировки, иначе любая мелочь может испортить и затруднить ваши действия. Предварительный план поможет правильно организовать пространство, увеличить полезную площадь, расставить все мелочи на своих местах.

Такой проект предполагает размещение под зубными щетками мебели, сантехники, электроприборов и даже таких мелочей, как корзина для белья и подстаканники.

Обдумайте варианты отделки и ее оттенки, ведь тогда что-то поменять будет сложно.
Планировка поможет функционально и привлекательно организовать и без того скудное пространство ванной комнаты.

Видео по теме: Ремонт ванной в хрущевке

Описание: Анатолий Аристов, генеральный директор компании Любимая квартира и любимая баня под ключ рассказывает о ремонте ванной в хрущевке, а хозяева делятся впечатлениями из любимого санузла под ключ.

Видео по теме:

Описание: Дизайн ванной в хрущевке. Топ-15 вариантов дизайна ванной комнаты.

Фото водонагревателя в интерьере ванной

Дизайнер, не глядя на всеобщее мнение дизайнеров из любого уголка мира, сегодня даже ребенок знает, что полноценная ванна занимает много места.Целесообразным решением станет замена ванны на душевую кабину или хотя бы угловую чашу. Если исключить кардинальные варианты с перепланировкой, выравниванием с ванной и снятием стены, наиболее безболезненным выбором будет подобная замена.

Плюсы душа:

количество потребляемой воды уменьшается в 5-6 раз,
свободного места будет намного больше,
это место для стиральной машины или корзины для отдыха.

Стоит отметить, что замена сантехники под рукой довольно проста.Новая душевая кабина стоит дороговато, однако все инструменты оправдают, когда вы увидите свою ванную комнату просторной и удобной.

Ремонт ванной в хрущевке будет функциональным и интеллектуальным в случае замены сантехники СССР-КИА на современные варианты дизайна. Рассмотрим идею подвесного унитаза: когда сливной бачок спрятан в стене, а строящийся пол свободен, комната кажется достаточно просторной. Установка достаточно прочная и выдерживает вес до 200 кг.
Ремонт ванны в хрущевке коснется и раковин. Кардинальный метод предполагает полное снятие раковины и использование крана в качестве умывальника над ванной. Такой вариант маловероятен, поэтому лучше обойтись современной подвесной моделью. Свободный пол, так как невозможно лучше повлиять на просторное помещение.
Коммуникации нужно скрыть, для чего используют короб из гипсокартона. Без этого раствора не обходится ни один ремонт туалета в хрущевке. В любом помещении хрущевки подобную идею выгодно использовать в качестве дополнительных полок для санузлов.
Конечно, в ванной в хрущевке вряд ли можно разместить и стиральную машину, но на кухне это не самая удачная идея. Устройство можно установить под навесным умывальником, рядом с новой душевой кабиной, возле тесного угла треугольной ванны или даже сделать специальную внутреннюю нишу. Однако учтите, что расположение стиральной машины нужно продумать заранее.

Завершив такую консультацию в комплексе, новый санузел не узнают.Плюс таких решений в том, что любую замену и перепланировку можно выполнить своими руками, и это не повредит семейному бюджету.

Главный вопрос сколько стоит ремонт? Современный рынок предлагает множество товаров различной стоимости как отечественного, так и импортного производства. Очень важно не гнаться за дешевым предметом, ведь ремонт ванной комнаты делается не год и не два. Вспомните, сколько стоит новая сантехника, срок ее службы должен достигать 10 лет.

При благоприятном раскладе ремонт своими руками будет одно удовольствие, не говоря уже о результатах.

Дизайн ванной в голубых тонах

Выбор оттенков

Как мы уже неоднократно отмечали, первостепенная проблема комнат в хрущевском доме — это минимальная площадь. Наиболее эффективно этот вопрос решается двумя способами: заменой сантехники, которую мы указали выше, и выбором светлой отделки.

Поговорим подробнее о выборе облицовки и ее оттенке:

Традиционный выбор каждой второй хозяйки — керамическая плитка.Ремонт туалета в хрущевке, так как в ванной комнате требуются качественные влагостойкие и прочные материалы, которыми является кафель. Его плюс в том, что кладку можно выполнять своими руками, она устойчива к ультрафиолету, резкой температуре и повышенной влажности.

Только плитка может защитить комнату от сырости и грибка, а самое главное стоит довольно разумно. Выбор декоративного материала огромен, поэтому о том, сколько он будет стоить, беспокоиться.

Дизайн-проект Маленькая ванная в хрущевке в розово-белых тонах

комнату нужно только увеличить, с которой уже долгие годы успешно справляются только яркие оттенки
это выгодно парам как желтый и оранжевый, белый и песочно-зеленый и бирюзовый, розовый и фиолетовый,

оттенков

должны быть мягкими и не раздражающими психику,

насыщенные цвета

, например красный, черный, синий, коричневый лучше использовать, как дополнение к основному белому, бежевому, оливковый и светло-серый,

, чтобы расставить акценты на определенных участках комнаты, используйте мозаичную плитку соответствующего оттенка,
напольная плитка должна быть несколько темнее стены (например: белая стена и серый пол),
рисунок узор должен быть минимальным, лучше буквально на нескольких плитках, ванная, которая рябит горошком или цветком, лучший выбор для современного ремонта своими руками.

Покупайте материалы с запасом и в одном магазине.

Источник: Vannalife.ru.

Видео по теме: Дизайн ванной (хрущевка)

Как разместить ванну и санузел в совмещенном санузле в хрущевке

Проблемы хрущевок

Как уже понятно, главный недостаток совмещенных санузлов в Хрущевки — это их небольшие размеры, как правило, их площадь не превышает четырех квадратных метров.Здесь также следует отметить, что в то время, когда проектировалась хрущевка, не уделяли должного внимания размещению бытовой техники, а значит, чтобы ввести стиральную машину на четыре квадратных метра, скорее всего прибегнут к перепланировке. комнаты.

Перепланировка, как известно, дело само по себе непростое, и перед тем, как его начать, нужно тщательно продумать, где и как разместить сантехнику. К тому же далеко не все задумки с перепланировкой могут подойти: сложности возникают с канализационной стойкой, которая не сдвинется, а следовательно, сантехнику нужно будет ставить там, где я хочу, и где она позволит стояк.

Видео по теме: Фото ремонта ванной в хрущевке

Описание: В недалеком прошлом санузел отводился незаслуженно ближайшим местом в комнате, и на ее оформление вообще не обращали внимания.
Традиционное сочетание цветов Керамическая плитка посчитала гамму темных и светлых тонов.Такой интерьер совсем не бросается в глаза, и вряд ли поднимет настроение.

Сегодня все изменилось, новые тенденции в дизайнерском искусстве помогут создать в комнате полный комфорт и стиль, а безграничная фантазия превратит вашу ванную комнату в настоящий рай.

Фото ванной в хрущевке: Туалет, раковина, ванная

То же касается фактуры — визуально расширит пространство гладкая глянцевая поверхность, если предпочтение отдается фактурным покрытиям, то она должна быть не ярко выраженной, а мелкой фактурой.

Совмещаем унитаз, раковину для стиральной машины и водонагреватель

О потолке: его можно охладить, отделить яркой гладкой панелью, а еще лучше смонтировать натяжной потолок с глянцевой поверхностью.

А если уж дошли до зеркальных поверхностей, то и самими зеркалами тоже можно пренебречь — за счет отражения стены ванная в хрущевке визуально значительно расширяется.

Разрабатываем интерьер — лучшие фото и идеи, которые работают

Глянцевым можно сделать не только стены и потолок, но и пол, единственный недостаток таких покрытий — их пах, поэтому капли воды со стен и пола лучше сразу убирать.Акриловая лайнер в ванной сэкономит ваши деньги, время и нервы. Это один из самых быстрых и простых способов восстановить ванну.

Если вы начинаете ремонт ванной и ограничены в средствах, здесь описан недорогой способ отделки.

Ванные комнаты, отделанные светлой плиткой, могут создавать впечатление холодной операционной, поэтому имеет смысл сделать несколько цветовых акцентов в интерьере. Долгое время акцент делался на горизонтальном разделении на верхнюю светлую и темную нижнюю часть — такой классический прием хорош для больших помещений, а вертикальные линии подойдут для ванных комнат в хрущевке.

Фотография маленькой ванной в хрущевке. Совмещаем стиральную машину и раковину

Те же правила касаются и столь популярной Мозаики из небольших квадратов — пестрый дизайн стен еще больше сужается по помещению, поэтому мозаику лучше оставить исключительно для декора, а с спокойное однотонное сочетание цветов.Что касается сантехники, то в сегодняшнем разнообразии можно разместить все необходимое на небольших площадях.

Самый громоздкий предмет интерьера в ванной, конечно же, сама ванна — теперь производители предлагают не только длинные ванны, но и нестандартные с уменьшенной длиной, при использовании которых можно легко освободить место для стиральной машины. .

Фото Ванная «Радуга»

При небольших размерах комнат, практичные банные ванны, совмещенные с душевыми кабинами — они занимают немного больше, чем обычная душевая кабина, но функционально она значительно превосходит.

Для самых крохотных ванных комнат идеально подходят индивидуальные душевые кабины, а если выбрать стеклянные двери или перегородки в душевой кабине, пространство будет восприниматься как единое целое со всей ванной комнатой.

Фотография ванной, в которой смогли разместить стиральную машину.

Модели унитазов также очень разнообразны, для небольших помещений давно и успешно применяются толерантности с инсталляциями, вписанными в угол — за счет скрытого сливного бачка Помещение выглядит современно, и при этом появляется дополнительное пространство.

Эффективный прием для маленьких ванных комнат в хрущевке будет использовать ракушки и унитазы, которые крепятся к стене и не привязаны к полу. За счет своего «парня» в воздухе такая сантехника не воспринимается громоздкой, а помещение экономит место.

Фото ванной строго, лаконично, красиво.

Для этого достаточно прислушаться к нашему совету: правильно выбрать плитку для стен и пола, совместить сантехнику и подобрать подходящую стиральную машину — и даже такое проблемное помещение, как совмещенный санузел в хрущевке, станет. уютный, удобный и функциональный.

И снова объединяем стиральную машину и раковину для экономии места

Источник: Flaterra.ru.

Идеи дизайна ванной комнаты в хрущевке

Хрущевка — не приговор

С появлением современной сантехники ситуация стала меняться, теперь на такой маленькой площади, которую хрущевцы отнесли к ванной, появилась возможность изменить ее дизайн в лучшую сторону, сделать удобнее и функциональнее. При использовании компактной современной сантехники ванная комната расширяется не только визуально, но вмещает такие устройства, о которых даже не приходилось даже мечтать.

В первую очередь, дизайн ванной комнаты заметно меняется в лучшую сторону при замене стандартной ванны на ее современный вариант, желательно угловой. Такая замена сразу освобождает место, вполне достаточное для установки стиральной машины, ведь в хрущевке такая маленькая кухня, что стиральную машину в ней установить сложно.

Грамотно «спрятать» стиральную машину

Современные производители сантехники предлагают интересные решения, благодаря которым небольшая площадь, на которой расположен санузел в хрущевке, используется наиболее оптимально.В продаже есть две оригинальные модели стиральных машин, каждая из которых оригинально меняет дизайн помещения, а маленькая ванная приобретает большее пространство.

Фото ванной. Маленькая, но красивая. Розовые и бежевые цвета

Одна из моделей предполагает установку под раковину, продаваемую в комплекте со стиральной машиной, чтобы ванная комната приобрела улучшенный интерьер. Вторая модель удивила покупателей, увидевших ее только на фото. Что уж говорить о тех, кто смог увидеть ее в действии!

Стиральная машина называется флоп.Его установка — это не только небольшая площадь ванной, но и вода. Устанавливается над унитазом, совмещая в нем функцию смыва. Настоящее чудо техники имеет настолько оригинальный дизайн, что только его присутствие в ванной придает помещению неповторимый дизайн.

А может … все убрать?

Революционное решение, использованное при переоборудовании ванной комнаты — устройство слива в полу и полный отказ от ванны или душа. В нем устанавливается только сам душевой прибор, а для защиты стен ванной от брызг установлена ударопрочная стеклянная перегородка.Стекла могут быть матовыми, что даст возможность придать интимности принятию души, а для удобства и визуального расширения их пространства сделаны раздвижными.

Все просто — трубы прячутся в стену, а при невозможности перекрыть стены в плоскости стены, закрытые панелями, изысканная плитка.При этом верхние плоскости таких ящиков служат полочками для туалетных принадлежностей.

Откровенно говоря, хрущевка с ее тесной и неудобной планировкой не предел мечтаний современного горожанина, однако такие квартиры по-прежнему составляют значительную часть жилого фонда России.

Чтобы получить из этой тесной и темной «избы» комфортное жилище, нужно приложить немало усилий, в том числе переоборудовать ванную комнату.В этой статье мы расскажем, как разработать дизайн ванной в хрущевке, чтобы сделать эту комнату визуально светлее и просторнее, а наша фотогалерея поможет вам вдохновить.

Особенности ванной «хрущевка»

Хрущев назвал квартиры из старого жилого фонда, построенного еще при Н.С. Хрущева, то есть до 1985 года. Эти дома строились массово как бюджетное жилье для рабочего класса, так что не было излишеств, роскоши и речи. Их возводили из железобетонных панелей по типовым проектам, поэтому они были похожи друг на друга как близнецы.

Санузел в хрущевке имеет следующие особенности:

Обратите внимание, что — сложный объект для создания вашего первого дизайн-проекта. Однако если действовать с учетом всех особенностей помещения и применять творческий подход в комплексе с современными архитектурными решениями, можно добиться потрясающих результатов.

Выбор отделки

Санузел совмещенный в хрущевке, не оборудованный принудительной вытяжкой, обладает сложным микроклиматом: в помещении постоянно наблюдается повышенная влажность, пар, конденсат, перепады температур, активное размножение грибка.К отделочным материалам, эксплуатируемым в таких сложных условиях, предъявляются всего 3 требования — влагостойкость, износостойкость и прочность. Опытные дизайнеры рекомендуют оформить интерьер ванной в хрущевке со следующими видами отделки:

Примечание! Продумывает дизайн маленькой ванной комнаты. Используйте однотонную отделку светлых, пастельных оттенков с гладкой глянцевой поверхностью, этот прием за счет преломления света позволяет зрительно увеличить площадь комнаты.В интерьере ванной хрущевки не рекомендуется использовать темные тона, фактурные материалы и контрастные сочетания.

Душ или ванна?

Стандартный малый санузел, совмещенный с туалетом, в хрущевке оборудован чугунной ванной, установленной между двумя стенами комнаты. В то время что-то изменить в нем было невозможно. Теперь с появлением современных функциональных душевых кабин у владельцев малогабаритных ванных комнат появилась альтернатива традиционной ванне.В ванной хрущевке можно установить:

Важно! Вопрос, чем лучше оборудовать ванную комнату в хрущевке, душевой кабиной или ванной, решается только личными предпочтениями и потребностями хозяина. Если в квартире живут маленькие дети, которые нужно купать каждый день, если вы любите полежать в теплой воде — тогда смело выбирайте ванну. Для защитников природы и любителей взбодриться под упругими струями воды идеально подойдет душ.

Подбор сантехники и бытовой техники

Дизайн ванной в хрущевке в первую очередь должен быть функциональным, он должен обеспечивать комфорт каждому члену семьи.Обеспечить тот уровень комфорта, к которому привык современный человек, на такой стесненной площади достаточно сложно, так как его может просто не хватить для установки необходимой бытовой техники и мебели для хранения вещей. Профессиональные дизайнеры предлагают несколько вариантов рационального использования пространства:

Примечание! Небольшие размеры ванной комнаты замаскированы грамотным дизайнерским проектом с учетом особенностей помещения и использованием материалов или отделки, которые сделают ее визуально больше.

Видеоинструкция

Придумать интересный дизайн В ванной в хрущевке непросто. Основная задача владельцев таких квартир — это практично и интересно обставить ванную комнату.

Практически всегда в ванной должно быть только самое необходимое. Да почти всегда есть малогабаритная гарнитура.

Если в квартире туалет совмещен с ванной, то туалет там тоже обязателен.Но можно подойти к планировке ванной в хрущевке, считается, результатом вы останетесь довольны.

Чтобы получить модную и многофункциональную маленькую ванную комнату, нужно продумать дизайн и план работы.

Делаем проект

Прежде всего, прежде чем приступить к работе, следует воспользоваться рулеткой. Сделайте замеры нашей маленькой ванной комнаты.

После этого вы сможете увидеть в журналах или на интересных сайтах — ванные комнаты в хрущевке на фото, работы дизайнеров и просто людей с хорошей фантазией.

Внимательно изучите отобранные фото, нарисуйте детальный проект вашего интерьера.

В связи с этим укажите, на каких местах будет стоять самая важная мебель. После этого можно обдумать предметы декора, такие как крючки, полочки и сушилки.

Можно сэкономить место с помощью навесной сантехники. Поскольку производители сантехники осведомлены, с какой проблемой возникают хрущевцы, ассортимент мебели для ванных комнат велик, на любой вкус.

Обратите внимание, при замере ванной нужно прикинуть еще пару миллиметров, они уйдут на облицовочные материалы. Ошибки в измерениях могут привести к чрезмерным потерям.

Вы заказываете ванную комнату, и она вам не подойдет по размеру, придется покупать другую. Если размер унитаза не совсем стандартный, это не страшно. Теперь все можно заказать индивидуально.

Подбор сантехники

Также сэкономить место можно с помощью душевой кабины, места привычной ванны.Душевая кабина сможет значительно улучшить дизайн ванной комнаты.

Сейчас их на рынке выдают огромное количество, а также с очень интересным дизайном.

Кроме того, если душ не для вас, и вы любите принимать ванну с максимальным удобством, вы можете сэкономить, а также и угловую ванну. Также они представлены в магазинах в огромном ассортименте.

Имея ванную квадратной формы, сантехника может раздаваться традиционно.Подготовив ванну, раковину и унитаз по углам, вы освободите центр комнаты, и комната будет казаться свободной.

Душевая кабина, как и угловая ванна, очень подходит для такого размещения мебели. Планируя дизайн ванной в квартирах хрущевок, не забывайте об удобстве.

В этом помещении должно быть удобно в любом положении. Небольшая ниша для ног позволит расположиться поближе к ванной.Монтируется с экраном.

Если ванна и санузел расположены в одном помещении, то необходимо выдерживать минимальные промежутки между сантехническим оборудованием и инвентарем. В наличии стандартные размеры. Свободное пространство перед ванной составляет от 70 до 100 см.

Таким образом, он не доставит дискомфорта при выходе из ванны или душа. Вешалки для полотенец должны быть возле ванной, на расстоянии вытянутой руки.

Обязательно оставьте подход к коммуникациям, которые проходят в стене.При дальнейшем ремонте будет очень к месту.

Выбор мебели

Мебель в ванную комнату лучше выбирать не больших размеров, обязательно не глубокие шкафчики и самым лучшим вариантом будут стеклянные двери.

Они сэкономят и без того небольшое пространство. Конечно, если ваш умывальник позволяет одновременно использовать пространство в ванной комнате, вы можете установить для него конец.

Многие также занимаются такими переделками, как переделка ванной в душевой кабине.Но здесь нужно не забывать, что на гидроизоляцию стоит обратить особое внимание.

Для увеличения площади маленькой ванной достаточно придерживаться нескольких правил:

преобладают светлые тона — матовые, светлые, пропускающие свет перегородки — светоотражающая плитка, глянец. — Длинный свет и зеркала.

Современный дизайн ванной можно сделать очень интересным, красивым и занимательным. Все будет зависеть от вашей фантазии и навыков.

Фото Дизайн ванной в хрущевке

Основная цель переделки — максимально увеличить полезную Площадь комнаты маленькой ванной. Есть два основных метода решения такой проблемы:

Полная переделка санузла с стыковкой туалета и части коридора.
Расширение полезной площади помещения с перепланировкой и подбором сантехники, которая будет компактной, кроме того, используются конструкторы, способные зрительно увеличить пространство.

В первом случае вы радикально увеличиваете размер комнаты, но у вас будет высокая заработная плата и материалы. А во втором случае главная проблема даже не в самой реконструкции, а в ее согласовании в разных инстанциях.

Методика решения проблем маленьких ванных комнат — Смена стилистики, смена сантехники, совмещение ванной комнаты, перестановка в ванной.

Каждый вариант предполагает определенную работу.Например, при перемещении унитаза или раковины необходимо провести перенос стояков, а также сотрясенных водопроводных труб или, наоборот, выполнить их прокладку.

Дизайн-проект 1. без перестановки. Самый простой способ изменить дизайн ванной — 4 кв. м в домах этой серии — для демонтажа перегородки, разделяющей ванную и туалет. Сантехника уходит на свои места.Но в вентиляционном боксе использовано максимум: спрячьте в нем монтаж подвесной сантехники, спрячьте водосточную систему. А в этой же фальш-перегородке из гипсокартона крепится розетка и выключатель лампы у зеркала.

Дизайн-проект 2. Баня на подиуме. Дизайн-проект ванной комнаты 4 кв. М предполагает полную перепланировку ванной комнаты: в результате раковина оказывается на месте ванной, а ванна поднимается на подиум.Баня позволяет решить сразу несколько задач: выделить просторное место для ежедневной процедуры мытья и создать замкнутое пространство для купания. При желании перегородку можно заменить стеклянной стеной, которая немного нарушит уединение, но обеспечит лучшее освещение.

Снова на подиум:

Дизайн-проект 3. Ванна в нише. Это 4-х квадратная ванна конструкции. М предполагает разделение пространства на три зоны: в результате ванна оказывается в нише с одной стороны от входа, а туалет — с другой.Такой дизайн комнаты 4 кв. М позволяет даже вырезать место в нише для встраивания стиральной машины. Чтобы дверца стиральной машины была полностью закрыта, предполагается, что сама машина поднимется на подиум, либо заменит традиционную модель на модификацию с вертикальной загрузкой.

Дизайн-проект 4. Душ вместо ванны. В дизайне санузла 4 кв. M Отказ от бани в пользу просторной душевой кабины только приветствуется.Удачно смотрится модель во всю стену. Ограниченный только стеклянными дверьми, он зрительно увеличит небольшие помещения. Водосток выполняется в полу строительным способом, либо можно приобрести соответствующие закладные поддоны. Светильники встроены в подвесной потолок и прячутся за зеркалом. Такой прием дает рассеянный, приятный для глаза взгляд.

Другой вариант с угловым расположением

Дизайн-проект 5.Функциональные зеркала. Дизайн-проект 4 кв. M предполагает объединение пространства ванной комнаты и его визуальное увеличение за счет больших стеклянных дверей душевой кабины и зеркальной планки, опоясывающей две стены выступом вентиляционного короба. Кстати, зеркала здесь служат фасадами систем хранения. Отказавшись от ванны в пользу салона, удалось найти место даже для биде! Все благодаря перпендикулярному расположению унитаза.

Пошаговый мастер-класс и полезные советы

Хрущевка не идеальна с точки зрения размеров и планировки квартиры.Но недооценивать ее не стоит: в свое время она была единственной возможностью для многих коммунальщиков переехать в отдельное жилье.

Нынешние поколения владельцев хрущевок унаследованы от бабушек и дедушек. А на вторичном рынке жилья эти квартиры относительно недорогие, хотя для проживания небольшой семьи или молодоженов вполне подходят. Ведь даже небольшую квартиру можно, приложив определенные усилия, сделать уютной. Начните ремонт ванной в хрущевке, и убедитесь, что эти слова оправданы.

Цель строительства хрущевок ясна и понятна: нужно было в короткие сроки построить как можно больше жилья для обеспечения советских граждан. Поэтому планировка квартир была стандартной, с учетом минимального количества полезной площади для каждого члена семьи. Это жилье изначально было бюджетным, без лишних квадратов и украшений.

Дефицит площади санузла в хрущевке — это, пожалуй, самый существенный минус помещения, но и эту проблему можно решить

Маленькая площадь ванной — не повод для беспорядка.Даже с учетом этих недостатков вполне возможно в конечном итоге стать полностью функциональным и красивым помещением.

Основные проблемы, которые возникают у новых хозяев хрущевок, следующие:

Маленькая комнатка. Площадь совмещенного санузла в хрущевке позволяла разместить в нем только самую минимальную технику: ванну, унитаз, раковину и газовую колонку. Со временем, когда финансовые возможности квартиросъемщиков выросли, возникла потребность в стиральной машине, полках и пространстве для хранения косметики и бытовой химии.Разместить в ванной все необходимое и не перегружать крохотную комнату — задача непростая.
Ответственность за инженерные коммуникации. Дома хрущевок наслоены до 1985 года. Оказывается, самому новому из них уже больше 30 лет. Все инженерные сооружения в домах давно нуждаются если не в замене, то хотя бы в капитальном ремонте. Выполняя ремонт, желательно заменить всю проводку, так как старые коммуникации можно свести к минимуму для улучшения помещения.
Неровные поверхности. хрущевских дома возводили в спешке, а значит, качество выполненных работ не имело большого значения. Если сейчас, например, облицовка стен плиткой, придется предварительно выровнять изгибы стен, вывести углы и произвести другие аналогичные работы.

Все эти проблемы не повод отказываться от покупки. Их можно преодолеть. А как это сделать, читайте в этой статье.

Старые трубы давно служат себе и требуют замены на легкий и прочный пластик, на который можно смонтировать даже одну

Делаем дизайн будущей ванной проекта

Чтобы понять, какой будет обновленная ванная комната, необходимо разработать дизайн проекта.На этом этапе можно, например, предоставить перепланировку.

Возможные варианты перепланировки

Есть несколько популярных у хрущевок вариантов перепланировки:

Вариант 1: Объединить раздельный санузел, совмещая туалет и ванную комнату. При этом общая площадь помещения увеличится за счет разрушенной стены.
Вариант №2: Если площадь коридора позволяет сделать перепланировку, расширьте ванную за ее счет.

Если по каким-то причинам хозяева хрущевки не хотят привязываться к перепланировке, можно использовать и другие способы визуального расширения пространства.

Перепланировка — один из способов увеличения площади ванной комнаты. Проблема в том, что в хрущевке и коридоре не отличается большими размерами

Некоторые дизайнерские уловки

Некоторые думают, что в маленькой комнате ванной хрущевские дизайнеры буквально учатся переворачивать свои идеи.Но это не так. Напротив, чем сложнее задача, тем ярче проявляется мастерство специалиста. Поэтому к их советам стоит прислушаться, очень может быть, они вам пригодятся.

Например, чтобы стиральная машина не перегружала своим присутствием ванную комнату, можно установить ее на кухне. Другой вариант: если позволяют габариты, можно поставить под раковину умывальник. Есть и третий вариант размещения, но для этого используются специальные модели стиральных машин, которые называются «флоп».Можно поставить «шлепок» на подиум над унитазом, совместив слив и унитаз.

Стиральная машина, слив из которой проходил в унитазе, выглядит необычно. Его загрузочный люк выше обычного, но при загрузке белья это можно считать преимуществом.

Белый цвет и яркие оттенки других цветов всегда делают комнату немного больше, чем она есть на самом деле. Не стоит злоупотреблять белым цветом, но этот эффект тоже нужно использовать по возможности.

Если под раковиной умывальника поставить небольшую стиральную машину, это существенно сэкономит свободное пространство комнаты, но этим местом занимает шкафчик

Интересным и современным решением является установка, на которую можно подвешивать биде и унитаз.К необычному дизайну привыкаешь быстро: главное понимать, что крепление в стену выдерживает вес до 200 кг и абсолютно надежно. Унитаз без нижней опоры, расположенный ближе, чем обычно, к стене, обеспечивает удобное положение, занимает меньше места.

Подвесной унитаз с вертикальным сливом тоже экономит место. Под ним кстати стирать удобнее, да и сам он компактнее становится

Некоторая дизайнерская утилита:

Не слишком эстетичный радиатор отопления легко заменить полотенцесушителем.Он выглядит более современным, компактным и практичным.
Если ванна все-таки осталась, можно использовать место под ней как шкафчик для бытовой химии. Это очень удобно — все необходимое и под рукой, а не на виду.
Умывальник можно снять, ограничившись лишь одним краном, вода из которого будет переливаться в ванну или душ.
Зеркала всех видов — это классика дизайнеров, способных легко преобразовать комнату, сделав ее неузнаваемой.
Зеркалами можно украсить не только стены. Блестящая поверхность глянцевого натяжного потолка — тоже вариант получения отражения. Натяжные потолки обладают гидроизоляционными свойствами, необходимыми для помещений с повышенной влажностью. Кроме того, они помогут скрыть верхний уровень коммуникаций.
Как правило, массивная старая ванна занимает много места. Следует подумать, можно ли заменить ее на современную душевую кабину или хотя бы на угловую модель. Если есть еще и ванна для мытья и купания детей, и душ для членов семьи старшего возраста, можно использовать комбинированные компактные изделия.Такая замена экономит значительное количество места.
Важно не перегружать это компактное помещение мебелью. Поэтому основной концепцией вашего дизайн-проекта должна быть разумная экономия места.

А еще несколько советов дизайнера можно увидеть в этом видео:

Выбрать материал для отделки

Самый дешевый вариант — водостойкая краска в сочетании с келом, которым можно красить стены. Варьируя дозировку колачера, можно добиться идеального попадания в желаемый цвет.Но все впечатление от покраски могут испортить неровные стены, которые обязательно нужно выровнять.

Самым популярным для дизайна ванной комнаты является кафель. Причин для выбора этого прочного, легко моющегося и очень красивого материала предостаточно

Используя отделку пластиковыми панелями, можно добиться быстрого результата и без идеального выравнивания стен. Преимущество этого материала — разнообразие цветов и простота монтажа. Но панели недолговечны и их приходится время от времени менять.

Чаще всего в ванной комнате для отделки стен и пола используют керамику и плитку. Плитка разнообразна и по форме, и по дизайну. Кроме того, он прочен и обладает необходимыми для ванной комнаты гидроизоляционными свойствами. Глазурованная светлая плитка зрительно расширяет комнату.

Плиткой можно облицовывать не только стены ванной комнаты, но и ее пол. Для пола лучше использовать не скользящий материал

Нескользящая плитка не превосходит по своим свойствам материал для полов в ванной.Кроме того, возможно использование водостойкого ламината или линолеума. Для отделки потолка часто используют белую краску или пластиковые панели.

Но натяжной потолок составляет достойную конкуренцию этим материалам. Об этом уже говорилось выше.

Выполнение ремонтных работ

Подготовительный этап

Ремонт необходимо начинать с выполнения демонтажных работ. Расчищаем поверхность ванной, чтобы можно было свободно фантазировать, составляя дизайн-проект.

Итак, перекрытие горячей и холодной воды, после чего можно приступать к демонтажу старой сантехники. Затем следует демонтировать водопроводную и канализационную трубы.

Для демонтажа старой плитки можно использовать не только перфоратор, но и молоток с зубилами. Работа простая, но пыльная — стоковый респиратор

Следует избавиться от старого финишного покрытия. Если стены были окрашены, удалить с них краску поможет металлическая щетка. Для снятия плитки понадобится перфоратор, он пригодится при выравнивании пола: нужно сбить стяжку с самим бетоном.На этом подготовительный этап завершен, и можно приступать к последовательному выполнению ремонтных работ.

Это видео поможет вам получить общее представление о том, что нужно делать дальше. Поможет обрести веру в то, что даже крохотная комната сможет стать ванной вашей мечты:

Замена труб и проводов

Имея готовый дизайн-проект, мы получаем план размещения всего оборудования. Именно он позволяет произвести правильную прокладку труб.

Старые трубы, отслужившие свой срок, были изготовлены из чугуна. По возможности их стоит поменять на пластиковые. Пластик легче чугуна, а по прочности эти материалы не уступают друг другу. Чтобы закрепить трубы, необходимо либо проштамповать стенки, либо закрепить трубы на их поверхности с помощью специальных пластиковых зажимов.

Современные трубы легко монтируются. Обычно у них либо пазы в стенах комнаты, либо закрепляются специальными пластиковыми зажимами.

При прокладке канализационных труб нельзя забывать об уклоне, высота которого должна составлять 10-20 мм на 1 м многопроволочный метр. Один из способов добиться желаемых параметров — увеличить толщину бетонной стяжки пола.

Чтобы не зависеть от центрального водоснабжения, необходимо на месте присоединения труб к стояку установить проездной кран. Это позволит самостоятельно отключать горячую и холодную воду.

Особое внимание следует уделить проводке.Под электропроводку придется наклеить стены, а значит, и эту работу придется выполнить до начала отделочных работ. Розетки нужно размещать в соответствии с дизайном проекта.

Учитывая специфику помещения, следует использовать двойные розетки с соответствующим классом защиты. Выключатель находится вне ванной. Если в помещении будет много электроприборов, нужно предусмотреть их защитное отключение.

Выравнивание стен и пола

После демонтажа бетонной стяжки нужно аккуратно убрать весь мусор и пыль.Затем следует уложить гидроизоляцию с захватом стены на 15 см. Теперь можно заливать новую стяжку.

Специфическая ванная — ремонт в ней всегда хочется закончить раньше, чтобы вернуться к нормальному ритму жизни

Стены и пол В ванной хрущевки редко бывают гладкими, поэтому вооружившись качественной штукатуркой на цементной основе, приступайте к работе. После грубого выравнивания разрушенные стены следует обработать шпаклевкой.

Если есть еще стена для выравнивания стен, то стена, конечно, тоже будет гладкой.Вот только площадь комнаты уменьшится, а этого лучше не допускать.

Работа с керамической плиткой

Для работы с плиткой пригодятся строительный уровень и отвес. С их помощью стены нужно размещать, нанося вертикальные и горизонтальные линии, имитируя на них плитку.

Плиточный клей необходимо наносить только на тот участок стены, на котором будут выполняться работы. Лезвия с нанесенным клеем должны быть рельефными.

Работать с керамической плиткой не так сложно, как думают новички.Важно не торопиться и уложить как можно больше, тогда результат вас порадует

Плитка накладывается и слегка прижимается к стене. Расстояние между отдельными плитками регулируется специальными пластиковыми крестиками. По окончании работы и после высыхания клея межпозвоночное пространство заполняется облачным составом.

Плитка может быть. Можно использовать чередование цветов в вертикальных или горизонтальных полосах, укладку зон в виде прямоугольников, квадратов, рамок, ромбов и т. Д.Иногда применяют зеркальные вставки с подсветкой и без нее. Вариантов бесконечное множество.

Выбрать «Правые» двери

Завершающий этап ремонта ванной в хрущевке — установка качественных и надежных дверей.

Вентиляционные отверстия в дверях позволяют регулировать микроклимат в ванной: даже в помещении с повышенной влажностью не должно быть постоянно мокрой

При выборе обратите особое внимание на следующие моменты:

Ванная комната — это помещение, характеризующееся повышенной влажностью, поэтому новая дверь не должна реагировать на этот фактор и менять температурные режимы.Он должен быть прочным.
Выбирайте модель с надежной термо- и звукоизоляцией.
В помещении часто будут пользоваться, запирая и откручивая дверь, поэтому дверная ручка и ее замок должны быть максимально надежными и прочными.
Вентиляционное отверстие или небольшой зазор между дверью и полом помогут предотвратить скопление влаги и образование в помещении грибка и плесени.

Чаще всего для ванной используются двери из ДСП, дерева, пластика и закаленного стекла.Но какой бы материал вы ни выбрали, главное, чтобы за качество этого продукта отвечал проверенный производитель. В этом случае дверь прослужит долго и не вызовет нареканий хозяев.

Двери в ванную комнату могут быть самые разные. Это обычные качели, экзотические складные, а также раздвижные, которые мы видим на этом фото

Если подходить к выбору с точки зрения экономии места самого санузла и прилегающего к нему коридора, можно обратить внимание не только на распашные модели, но и на раздвижные и складывающиеся.Также существуют маятниковые модели, которые могут сломаться по обе стороны от лоха. Обычная распашная дверь должна открываться не внутрь, а наружу.

Происходит на завершающей стадии ремонта. По выполнению данной работы можно сказать, что ремонт полностью завершен.

Видео пример ремонта

Какой результат можно отремонтировать в ванной, смотрите на видео:

В домах хрущевок очень маленькая жилая площадь, да и все помещения такой квартиры маленькие.Санузлы тоже не выделяются габаритами, чаще всего это 2-4 кв. метра и не более 2,5 метра в высоту. И на этой площади нужно уместить сантехнику, элементы декора и необходимые мелочи.

Планируя ремонт в маленькой ванной, стоит узнать пожелания всех членов семьи и желательно нарисовать план:

Как разместить сантехнику
Где и какой будет свет
Какие элементы декора будет
Из каких материалов будет ванная

Конечно, можно обратиться к дизайнерам, они сделают вашу ванную комнату с учетом всех пожеланий, функциональной и удобной, с учетом бюджета, но это изначально довольно дорогое удовольствие и не каждому по карману.

Сантехника в ванной

Расширить пространство в маленькой ванной можно несколькими способами, например, установить душевую кабину. Еще больше увеличат комнату Зеркало двери кабины. Но не все домочадцы могут согласиться с отсутствием бани. Женщины любят понежиться в ванной, ведь малышам в ней комфортнее купаться, а вот пожилым людям в силу возраста удобнее принимать душ.

Удачным решением может стать установка угловой ванны, она не только визуально расширит пространство, но и даст больше свободного места.Благодаря этому в ванной можно разместить стиральную машину или дополнительные шкафчики для хранения банных принадлежностей.

Большой выбор ракушек позволит Вам выбрать наиболее удобный вариант. Это может быть как навесная мойка, так и небольшая угловая. Удобство плоского монтажа корпуса в том, что под него можно установить стиральную машину. В крайнем случае от раковины вообще можно отказаться, но это несет в себе свои трудности.

Многие используют современные монтажные системы, которые не только расширяют комнату, но и скрывают трубы.Такие системы крепятся к несущим стенам, чтобы они легко выдерживали нагрузку. С их помощью можно сделать нишу, в которой можно спрятать, например, стиральную машину или установить навесную сантехнику.

Чтобы наглядно понять, как работает система инсталляции в ванной, вы можете посмотреть видео

Отделка ванной

При отделке стен в ванной чаще всего используется плитка. С ним удобно работать, а выбор правильного рисунка тоже может расширить пространство.Плитку в ванную комнату выбирайте ярких оттенков зеленого и синего, актуальны также бежевые и белые тона.

Хорошо будет смотреться комбинированные цвета, разделенные стороной. Выбирая плитку с рисунком, стоит помнить, что крупный узор крадет пространство. Многие создают свой узор, вставляя маленькие зеркальца. Они хорошо расширяют пространство, но также требуют дополнительного ухода.

Цвета пастельных тонов позволяют со временем изменить стиль ванной комнаты.Стоит только сменить цвет банных принадлежностей и у вас появится новая комната. К тому же такие тона успокаивают и можно расслабиться, лежа в ванной.

Совет! В маленькой ванной не стоит класть плитку большего размера, так как в вынужденном помещении будут видны только швы, а не сама плитка и ее рисунок, а это может уменьшить комнату. Специалисты советуют выбирать плитку не больше двадцати сантиметров.

При вертикальном способе укладки плитки комната визуально оформляется, при горизонтальном — швом.Хороший прием укладывать плитку по диагонали.

Многие отдают предпочтение мозаике, но стоит помнить, что она не должна быть слишком яркой или темной, так как это может быстро надоесть, а на ней хорошо видны мыльные разводы.

Другие виды стен ванной комнаты

Отделка потолка в ванной

В наше время чаще всего натяжные потолки используются для отделки потолка ванной комнаты. Они удобны и просты в обращении, хорошо сочетаются с плиткой и другими видами отделки.Им легко скрыть подсветку и они зрительно расширят комнату. Для хрущевки, где дороги каждый сантиметр пространства, хорошо подходят глянцевые потолки.

Также используйте влагостойкий гипсокартон. Он не раскаивается и служит довольно долго. Потолок можно сделать как плоским, так и многоуровневым. Минус такой потолок в финансовых затратах, так как требует еще один каркас из профилей.

Потолок из пластиковых панелей прост и в сборке, и в уходе за ним.Прослужит долго и не требует дополнительных затрат.

Зеркальный потолок хорош для расширения пространства, но стоит довольно дорого и уход за ним проблематичен.

Самым простым и дешевым способом отделки потолка считается обычная покраска. Легко, удобно и всегда можно изменить цвет или обновить его. Подойдет влагостойкая краска на латексной или акриловой силиконовой основе.

Совет! Увеличить пространство комнаты и высоту потолка поможет хорошая подсветка.

Пол в ванной

Полы в ванной, конечно же, следует выложить плиткой. За ней будет удобно ухаживать и с помощью правильно выложенного узора по диагонали расширить площадь. Дополнительно можно установить теплые полы. Они безопасны, не занимают много места и стабилизируют влагу.

Ремонт в ванной своими руками

Хороший ремонт ванной комнаты — это визитная карточка всей квартиры и отношения хозяев к семье и к себе.В гостиной можно сделать стильный ремонт, но если ванная будет нематериальной, впечатление людей будет правдивым — желание как будто преобладает над сутью. Поэтому сделать красивый ремонт ванной комнаты в хрущевке — задача первая.

Жилье, построенное во времена правления Хрущева, прекрасно решало поставленную задачу — расселение бараков и улучшение качества жизни населения, как следствие, повышение рождаемости и укрепление института семьи.Планировалось и дальше улучшать жилищные условия, но не просили, и теперь хрущобовцы пытаются подарить морально устаревшие квадратные метры стильного контента и апгрейдов. В Европе, в принципе, любое жилье будет конфисковано, и из наиболее начатых дел извлекут максимальную выгоду без ущерба для качества.

В ванной стандартной хрущевке слабыми звеньями являются габариты. Поэтому необходимо производить замеры площади ванной с учетом каждого сантиметра.

Компактная ванная с дельфинами

Схема разборки

Главное правило — начинать и останавливать ремонт в указанные сроки!

При выполнении поставленной задачи важно: план демонтажа, дизайн-проект, отделка, оформление каждого этапа ремонта и отделки.

Схема демонтажа:

Если санузел раздельный, подумайте, стоит ли его объединять. С одной стороны, будет добавлена полезная площадь, с другой стороны, только один человек сможет пользоваться общей ванной, если кому-то нужно удовлетворить «естественное призвание», то вам придется ждать или бежать к соседям .
Решение объединить ванную и туалетную комнату Убедитесь, что с юридической точки зрения проблем не возникнет. Ремонт ванной в Хрущевке требует не только материальной, но и юридической подготовки при совмещении санузла по своему усмотрению.
Проведите осмотр сантехники: что оставить, что выкинуть, что восстановить.
Быть или не подлежать замене труб — Посмотреть водопроводную и канализационную систему, старые чугунные трубы однозначно необходимо заменить. Срок их эксплуатации давно истек и если прорыв трубы случится после завершения ремонта, то все ваши усилия будут напрасными.
Убрать из ванной Зеркала, полки, мебель, оставить ванную, унитаз. Насколько затянется ремонт, пока неизвестно, а гигиенические процедуры обязательны, отключение и демонтаж сантехники производят в последнюю очередь.
Осмотрите двери, фундамент и завершенность интерьера всей квартиры, дайте качественно идентичные двери, цоколь и идеально отделанные потолки. Ремонт ванной в хрущевке может стать отправной точкой ремонта всей квартиры.Если вы на пути к цели — значит, двери надо менять.
Решите, какой будет этаж. Ванную комнату отапливают редко, а значит, зимой здесь довольно прохладно. В обогреве ванной комнаты помогут теплые полы — комфортно и недорого можно сделать самостоятельно.
Обозначена передняя часть работы.

Дизайн-проект

Есть готовые дизайн-проекты, с небольшой поправкой на размеры конкретной ванной, они вполне приемлемы.Другой вариант — реализовать дизайн ванной в контексте общей стилистики дома. То есть цветовая палитра перекликается со всеми комнатами, выбранный стиль накладывает отпечаток на комнату ванной. Это стандартные и удачные решения для оформления ванной комнаты. Ремонт ванной в хрущевке сделан по множеству достойных примеров, которые можно найти в открытых источниках.

С нестандартным подходом мы задумали отдельный дизайн для ванной комнаты, который поможет реализовать специалист, лучше имеющий профильное архитектурное образование.В нем не только разработана дизайнерская составляющая, но и даны профессиональные советы по ремонту и отделке. Более того, большинство из них знают о качествах строительства, отделочных материалов не только со слов консультанта, но и проверили их на практике. В силу особенностей профессии практикующий архитектор наверняка знает, где можно купить качественную сантехнику, мебель и предложит сделать это со скидкой.

Строительная лихорадка

Понимание, какой будет ванная, покупка стройматериалов, отделочные материалы можно купить в процессе строительства.

Замена труб . Ремонт ванной в хрущевке начинается с труб. После демонтажа старой системы водоснабжения и отвода проверьте стояки, тоже можно заменить. Обычно система коммуникаций в хрущевских квартирах прячется в коробке. Скрыть общение важно, но важнее то, как это сделать. Оптимальный выход есть. Доступ можно получить в любой момент. Никогда нельзя быть уверенным, что все соседи с верхних этажей не только поменяли коммуникации, но и сделали это правильно.Поэтому доступ к трубам оставляйте полноценным, а не в виде маленького окошка для одной руки.

Стены . Облицовку стен необходимо снести. Но в случае с санузлом в хрущевке нужно сбивать до кирпичной кладки. Таким образом, получается отличная основа для массивных стен из гипса. Выровнять стены листами гипсокартона в маленькой ванной означает «украсть» приличную, по масштабам ванной, количество площади.

Ремонт санузла в хрущевке не обходится без аудита электросети.Перед тем как приступить к штукатурке, проверьте проводку и лучше замените. Провод для ванной одет в пластиковую трубу для защиты от влаги. Проделайте проводку в прошедших пазах и прикрепите к стене металлическими хомутами для труб.

Разноцветная облицовка

Пол . Снимите старую основу, тщательно очистите пол. Перед тем как делать стяжку, проверьте уровень пола, нет ли уклона — учтите эту особенность и стремитесь сделать новый пол максимально ровным.Для монтажа проведите все необходимые работы, чтобы последним этапом оставалась только облицовка.
Полный Монтаж водопровода
И канализацию, проверьте их в корпусе, устраните все недочеты, мелкие протечки.
Потолок . Для этого поверхность лучше. Обычно потолки в хрущевках невысокие, а потому любая облицовка уменьшит потолок. Но есть прием, который поможет визуально сделать его выше. По периметру ванной смонтируйте специальный широкий карниз для светодиодной подсветки.В этом случае преимуществ будет несколько: несколько сценариев освещения, возможность настройки цвета, отсутствие центральной лампы, регулировка интенсивности света, экономия использования электроэнергии.

На всех этапах строительных работ есть промежуточные этапы сушки. Это правило действует для стяжки, штукатурки; Обводка и прокладка труб также не проходят за один день. В ходе этих работ вы сможете приобрести отделочные материалы, сантехнику, мебель, декор и все необходимые мелочи для ванной.

Душевая кабина в маленькую ванную

Joy finish

Поставьте дверную коробку, если решите поменять дверь.

Первые стены разделены. На оштукатуренные и выровненные поверхности легко наносить облицовку. Нет необходимости и целесообразности выкладывать плиточную стену от пола до потолка, очень приятно смотрится окрашенная водной краской стена, на которую можно повесить симпатичный постер, фото или другие поделки ручной работы. . Для внутренней отделки идеально подходят — бесконечные возможности декора.

Следующим этапом должен стать потолок, проще и целесообразнее его покрасить в белый цвет. Дайте возможность дышать и не «давить» на окружающее пространство. Ремонт ванной в хрущевке дает возможность сделать интерьер более свободным.

Последний этап завершающих работ — облицовка пола. Оптимальный вариант — керамическая плитка. Варианты расцветки, формы, размера отличный набор, но важно одно условие — шероховатость поверхности плитки.Мокрый клин для ванной делает травмоопасную глянцевую плитку, поэтому выбирайте напольную плитку с нескользящей поверхностью или относитесь к полу специальным резиновым ковриком.

Дизайнерская душевая

Ремонт ванной в хрущевке: Этапы работ

Активная отделка

Когда все чистовые отделочные работы выполнены, осталось уложить и смонтировать отопительную технику на своих местах,

Ремонт совсем не простой. В случае с малогабаритным жильем все усложняется небольшими размерами, а в старых домах еще добавляется проблема изношенных инженерных сетей.Их замена — это тоже забота владельцев, так как при смене их можно долго ждать. Так что ремонт ванной в хрущевке обычно начинается с замены старых стояков.

Отличительная черта хрущевки — небольшие габариты всех комнат. Ванная и туалет настолько малы, что даже в минимальном комплекте ванна + раковина — только компактные. Найти место для установки бытовой техники — задача комплексная. Самое популярное решение — практически всегда влияет на ванну и унитаз.Одно из двух микроскопических помещений составляет одно — совмещенный санузел. Из-за того, что перегородка снята, площадь увеличивается почти на квадратный метр, что в этих условиях очень существенно. В некоторых вариантах увеличить пространство получается за счет расположенного коридора или кладовой. Этот ремонт ванной в хрущевке сложнее в техническом плане и на такую переделку сложнее получить разрешение, но все возможно.

Заказать ремонт ванной в хрущевке

Если вы решили сделать капитальный ремонт санузла в хрущевке, то порядок работ будет практически идентичен таковому с перепланировкой, что без.При переписывании добавлено разрушение перегородки, перенос двери, прокладка ненужного дверного проема. Далее все как под машиной.

Удалить все отделочные материалы. Если стены и потолок выгнуты (перепады более 3 см) или под штукатуркой есть пустота (при атаке звука звук глухой, движение кулачковое при закреплении штукатурки.
Определитесь, какая сантехника и бытовая техника, где она будет стоять, нарисуйте план в соответствии с масштабом.По плану провести электричество, воду, канализацию.
Проводка в ванную.
Заменить рули водопровода и канализации (необходимо согласование с управляющей организацией). Чаще всего старые металлические трубы меняют на пластиковые. При замене водопровода, или.
Если водопровод и канализация будут скрытыми, под них делают небольшую глубину, так как штукатурка все равно будет сверху. В противном случае разводку водопроводных и канализационных труб производят по завершению возведения стен стен.
Залить выравнивающую стяжку пола. Его можно в нем «катить» (вода в многоэтажках допускается только при наличии индивидуального отопления, и то, если перекрытия выдерживают нагрузку).
Отделка стен, потолка. Здесь последовательность работ разная — зависит от выбранного способа отделки и сантехники. Если, то установка происходит на этом этапе. В то же время делаю. При установке стандартной сантехники ее ставят по окончании отделочных работ, поэтому в первую очередь приводят в порядок стены пола, потолок.
Установлена сантехника и бытовая техника.

Вариантов отделочных материалов становится все больше. Например, на пол в ванной можно застелить или. В этом случае поверх стяжки необходим еще один слой наливных смесей — для получения прочного и ровного основания, а само покрытие ложится последний раз после завершения всех работ, но до монтажа сантехники. В целом порядок работы при ремонте в ванной хрущевки может существенно измениться.

Увеличиваем функционал

Ремонт ванной в хрущевке сложен не столько с технической стороны, сколько с точки зрения создания красивого, функционального и удобного помещения. Небольшие размеры помещения — это основная сложность. При выборе оборудования, сантехники и мебели необходимо искать нестандартные решения.

Ванна или душевая кабина

При ремонте ванной в хрущевке очень часто отказывается от ванны в пользу душевой кабины.Это позволяет вырезать место установки стиральной машины на небольшом месте. Наиболее удачное решение — угловой душ. В этом случае освобождается довольно приличный кусок пространства, в который можно поставить умывальник или стиральную машину.

Один из вариантов — поставить душевую кабину с глубоким поддоном или просто установить стеклянные двери в ванную комнату

Если вам все еще хочется сеять в ванной, вы можете пойти на компромисс, выбрав глубокий поддон.Но стоит помнить, что высокие доски не очень удобны для повседневного использования, если есть маленькие дети или пожилые люди. Чем они хуже обычной ванной? На самом деле полностью положиться на него не получится — он пластик, и больших нагрузок не выдержит.

Сделайте ванную комнату в хрущевке уютнее — раковину можно установить над стиральной машиной

Пока не привыкнешь, пользоваться мойкой не очень удобно — она установлена чуть выше обычной, но для экономии места намного удобнее, чем если бы она была маленькой.Это, кстати, тоже выход, но не лучший.

Дизайн и дизайнерские хитрости

Для ремонта ванной в хрущевке не только функционально, но и красиво подобраны отделочные материалы, их цвет и фактура.

Использовать каждый сантиметр — это задача

Материалы отделочные и их цвет

Хрущевки бани не только маленькие, но и потолки в них низкие. Потому что подвесные системы, если их устанавливать, только на минимальном расстоянии, а этого можно добиться, установив настенные светильники или встроенный потолок, но на светодиодах, которые имеют толщину примерно 3-5 см.Эта потеря будет практически незаметна, а работы будут значительно меньше, чем с последующей шпаклевкой.

На стены не обязательно класть плитку. В этом случае даже лучше смотрится самая маленькая мозаика, так как большая плитка «уменьшает» комнату. Еще варианты отделки стен в маленькой ванной — покраска и отделка декоративной штукатуркой. Краски для ванных комнат создают не менее надежное покрытие, но стоит такой вариант в меньшие деньги, особенно если стены будут ставить под покраску сами.Есть еще влагостойкий, но выглядит этот вид отделки современно.

В любом случае потолок и стены в маленькой ванной должны быть светлых тонов, желательно с легким блеском или перламутровым, шелковым блеском. Такая отделка делает комнату визуально просторнее. Чаще всего это оттенки бежевого. Очень ненавязчивый и демократичный цвет, который можно оживить еще несколькими яркими красками.

Еще один прием — стены однотонные и только примерно посередине широкая полоса более злобного или контрастного цвета.Этот прием «раздвигает» стены, комната кажется больше, чем есть на самом деле.

Подбор сантехники

Если делая ремонт ванной в хрущевке, вы решили заменить ванну на душевую кабину, откажитесь от установки готовой кабины. Даже самая маленькая занимает много места, а пластиковые стены сильно нагружают пространство. Прямо физически ощущаю нехватку места. Сделать поддон из плитки и поставить стеклянные перегородки — более практичное решение. Двери можно сделать раздвижными — достаточно систем, которые легко устанавливаются своими руками, и для мастеров это совсем не проблема.

Цвета — светлые, вертикальные полосы нарушают однообразие, но изюминкой интерьера является ванная и нестандартная раковина. Они прекрасно дополняют друг друга и другим пользоваться удобно

Выбирая раковину, постарайтесь найти вариант, который лучше всего потрясет ваш интерьер. Они бывают разных форм, размеров, цветов. Бывают широкие и узкие, глубокие и маленькие, угловые — в виде секторов, которые частично расположены над ванной. В общем вариантов много. Да, они стоят дороже стандартного решения, но если можно выбрать красивую и удобную сантехнику.

Ремонт ванной в хрущевке своими руками: фотоотчет

Квартиры в хрущевках обычно переходят по наследству или покупают молодые семьи. Состояние их обычно плачевное, ремонт если и делали, то 20 лет назад. Так что в этой квартире ванная выглядит «не очень».

Сырье

Ремонт ванной комнаты в хрущевке традиционный — на полу и стенах плитка, потолок — из ПВХ панелей. Все начинается со снятия всех отделочных материалов.

Следующий этап — выравнивание стен штукатуркой (без маяков, так как стены относительно гладкие). На полу залита стяжка.

Не нужно идеальной поверхности — укладывают плитку

После укладки стяжки начинается укладка плитки на пол. Ставим по диагонали. Чтобы облегчить предварительную укладку на пол, план (карандаш) промелькнул.

После укладки напольной плитки начали подавать воду и канализацию, установили баню и подключили ее.

После этого начали укладывать плитку на стены. Так бывает не всегда. Второй вариант отделки — сначала выложить стену плиткой, потом поставить ванну, причем промежуток между стеной и стороной закрыть второй вариант предпочтительнее, так как в любой момент можно заменить ванну или поставить душевую кабину. . В первом случае придется все переделывать.

После того, как стены отделаны, собирают каркас для подвесного потолка из пластиковых панелей.Экономный вариант, но позже можно поменять на более дорогой.

После этого остались только мелочи — повесить зеркало, установить и подключить мойку со встроенным шкафчиком.

И последние штрихи — удочка возле ванны, полочка и крючки.

Жителям квартир постройки 50-60-х годов часто приходится мириться с теснотой. Но в этом есть ощутимые плюсы: во-первых, материалов для ремонта будет небольшое количество; во-вторых — все вещи можно разместить под рукой; В-третьих — компактное помещение легче убирать.К тому же маленькая комната быстрее нагревается. Все эти преимущества полностью принадлежат ванной, а организовать жилое пространство комфортно и комфортно — дело нескольких дней. О том, как правильно сделать ванную в хрущевке, читайте в этой статье!

Ссылка на санузел в хрущевке

Пожалуй, единственная возможность по-настоящему расширить площадь ванной в советской квартире — убрать перегородку и совместить ее с туалетом, кладовой или частью коридора.

Учитывая, что в многоэтажных домах такие изменения могут повлиять на жилище соседей или дизайн в целом, закон обязывает владельцев согласовывать будущую перепланировку, а также любое смещение или увеличение количества сантехнического оборудования в общественных местах. архитектурные услуги. Список необходимых документов и название инстанции в конкретном населенном пункте можно узнать у юриста или в ближайшем HCEC.

Стоит отметить, что раздельный санузел удобнее в повседневной жизни, особенно если в квартире проживает более одного человека.Возведение стены и создание отдельного входа для туалета также считается перепланировкой. Чтобы обойтись без бюрократических условностей и сэкономить ресурсы — совмещенные помещения можно просто зонировать с помощью частичных перегородок или широких.

Выберите стиль интерьера

Казалось бы, о каком стиле можно говорить о любых 2,5-3 кв.м.? Но именно сдержанность всех деталей в едином ансамбле сделает интерьер ванной в хрущевке по-настоящему комфортным и эстетичным.

Ванна в стиле модерн

Простота современности — это простота и функциональность, ведь она не подходит для маленькой ванной комнаты. Сочетание непоколебимых однотонных поверхностей, зеркальных и матовых фактур, использование инновационных материалов и удобной сантехники превратят бывшую советскую ванную комнату в комфортный спа-салон.

Ванная в классическом стиле

Оформление хрущевки в классическом стиле — идеальный выбор для ценителей роскоши.Светлая теплая палитра придаст комнате особое мягкое сияние, а золотистые и бежевые акценты на кремовом фоне подарят ощущение возвышенной гармонии.

Прованс Ванная

Весной нежный Прованс, несомненно, понравится романтическим агентам. Для этого стиля характерны мягкие пастельные тона, мелкие цветочные узоры, винтажная мебель. В целом он создает ощущение воздушности и деревенской простоты.

Ванная комната в стиле минимализм

Ахроматические цвета, четкие линии, аккуратные формы и отсутствие декора выгодно выделяют минималистичный стиль среди остальных.С таким интерьером ванная в хрущевке всегда будет выглядеть чистой и просторной.

Ванна в скандинавском стиле

Северо-европейский дизайн — это зимние краски и натуральные фактуры. В цветах использовали белоснежный, прозрачный лед, каменно-серый, темно-синий, черный, белый древесный.

В ванной комнате «Скандинавская» красиво смотрится лоскутная плитка с этническим узором, монохромными ромбами, а также другими геометрическими узорами.

Цветовые решения для ванной в хрущевке

Чтобы не перегружать интерьер, ванная должна быть выполнена в светлой гамме, сочетающей не более 2-3 цветов.Ахроматичный белый, серый и черный — легко смешиваются вместе как со всеми остальными оттенками, а гармонично подобрать яркие краски поможет особый цветовой круг Иттена, который часто используют дизайнеры.

Ванная комната белая

Белый цвет — неотъемлемый атрибут любой ванной комнаты, и размещение ванной в хрущевке в этом цвете в хрущевке зрительно увеличит ее пространство. Белый идеально смотрится сам по себе, без каких-либо включений, а также является основным фоном для более темных, насыщенных участков.

Ванная в пастельных тонах

Пастелью называют очень светлые тона, как будто в банку с белой краской добавлено несколько капель пигмента. Нежный лавандовый, кремовый, мятный, прозрачный голубой и цветочно-розовый цвета создадут в маленькой ванной комнате. Мягкая, расслабляющая атмосфера.

Серая ванная комната

К тому же серый цвет очень спокойный и универсальный, он еще и практичный. На такой отделке практически не заметны капельки конденсата, пыли или потемневшие участки.

Белая сантехника, а также различные зеленые, красные или желтые элементы помогут добавить этому монохромному цвету яркости и теплых ноток.

Бежевая ванная

Легкие кофейные тона с молоком очень часто используют для оформления ванных комнат в хрущевках. В их окружении хорошо смотрятся белая керамическая поверхность, зеркала и металлическая фурнитура (особенно золотая).

Для придания бежевому цвету глубины его сочетают со вставками шоколадно-коричневого цвета.

Синяя ванная

Цвет воды и неба — одно из самых удачных решений для маленькой ванной комнаты площадью 2-3 кв.м. В интерьере этот цвет желательно разбавить белым, либо сочетать прозрачный оттенок с более насыщенным. Голубая ванная в хрущевке поистине станет раем, где можно будет расслабиться после тяжелого дня.

Отделка санузла в хрущевке

Выбирая отделку для ванной, лучше отдать предпочтение влагостойким и экологически чистым материалам.Их высокая стоимость окупится долгим сроком службы, эстетичным видом и безопасностью для здоровья, а дешевые заменители можно будет заменить через год или другой.

Этаж

Перед укладкой верхнего слоя облицовки пол в ванной в хрущевке необходимо покрыть гидроизоляцией, а поверх нее на песчаном слое желательно еще постелить нагревательные маты. Это обеспечит комфортную температуру в любое время, независимо от отопительной ситуации.

Поверхность пола лучше сделать яркой и однотонной.Из материалов подойдет плитка (квадратная или шестигранная, большого или среднего размера), керамогранит, бетонный или полимерный состав (объемный пол).

Плинтус можно использовать керамический и пластиковый — они не деформируются, как деревянные, а также не покрывают ржавчину, как металл.

Стены

Самый простой способ отделки стен в ванной — их покраска. Для этого подойдет влагостойкая эмульсия — водно-дисперсионный акрил и латекс.В составе должны быть антибактериальные вещества, препятствующие образованию плесени. Чтобы избавиться от мелких трещин на штукатурке и получить красивую фактуру, стены можно сохранить с помощью стеклянных окон, которые надежно держатся и сохраняют рельеф даже под 10-15 слоями краски.

К керамической плитке для ванной в хрущевке подойдут следующие разновидности:

1. Большой, легкий и однотонный, квадратной или прямоугольной формы. Желательно сочетать его с более насыщенными фрагментами или узорными бордюрами.
2. Белый, под силикатный кирпич. Такая плитка станет лучшим решением для интерьера ванной комнаты в скандинавском стиле или стиле лофт. Ей можно наградить любое углубление, одну или две смежные стены, а остальные оставить гладко окрашенными.
3. Мозаичная плитка. В маленькой ванной миниатюрные переливающиеся пиксели будут смотреться очень свежо и необычно. Им часто покрывают не только стены, но и боковую поверхность ванны.

Менее распространенные, но тоже вполне приемлемые варианты отделки ванной в хрущевке — это пластиковые панели, моющиеся виниловые обои, каменный шпон, полимерный декоративный камень.Очень интересного эффекта помогут добиться узкие зеркальные вставки (наклейки).

потолок

Лучший прием для визуального увеличения высоты любого помещения — это натяжная глянцевая пленка белого цвета. А вот обычная покраска отлично подойдет для ванной в хрущевке, обычная покраска в белый цвет, стеклянный холестер, реечный потолок или подвесные пластиковые конструкции.

В целом потолок в маленькой ванной должен быть просто гладким и светлым, без заметных контрастов и свисающих элементов.

Размещение мебели, оборудования и принадлежностей

Даже в самом маленьком помещении нужно все, если можно показать шовник и отойти от устаревших представлений об интерьере ванной комнаты. Благо на рынке представлен огромный выбор сантехники, мебели, аксессуаров и других полезных товаров.

Ванна

Если стандартная овальная ванна занимает в ванной хрущевки слишком много места, ее можно заменить. Отличным решением будет модель прямоугольной формы, угловая, каплевидная или асимметричная, со сложными изломами, у которых одна кромка узкая, а другая широкая.

Прямые углы и линии хороши тем, что между ванной и стеной не образуется зазор, поэтому пространство используется максимально эффективно, а с точки зрения уборки это удобно.

Душевая кабина

Одновременно место по 2-3 кв.м. Ванна и душ вряд ли реалистичны, но если добавить глубокую кабину из поддонов, получится неплохой контейнер для купания. Сам бокс желательно выбрать угловой или четкой прямоугольной формы, высотой 2 метра и более (в зависимости от роста пользователя).

Поскольку в ванной-хрущевке есть немного свободного места, то следует отдавать предпочтение моделям с раздвижными, а не распашными дверями.

Раковина и унитаз

Для экономии места подойдут компактные накладные и подвесные умывальники — прямоугольной формы или угловые. Их можно разместить на прикроватных тумбочках, стиральной машине или даже над ванной.

Унитаз тоже лучше выбрать маленький, с узким бачком и боковой кнопкой слива.Сам танк неплохо бы хорошо спрятать в какой-нибудь нише, стене или штрафной.

Стиральная машина

В маленькой ванной всегда найдется место для аккуратной стиральной машинки с боковой загрузкой. Такая модель может поместиться под раковиной, в нишу за унитазом, на нижней полке шкафчика или под водонагревателем.

Если ни один из этих вариантов не подходит, можно купить подвесную машину — она выглядит как объемные настенные часы и крепится на любом свободном участке, даже под потолком.

Шкафчики и полки

Место для хранения бытовой химии, косметических средств, средств гигиены и чистых полотенец должно быть предусмотрено на этапе планирования ремонта.

Чтобы пространство и без того крошечной комнаты не казалось загроможденным, все это желательно спрятать за непрозрачными фасадами. Если сделать двери однотонными, без ручек и под цвет стен, дизайн ванной в хрущевке будет смотреться очень стильно, а зеркальные поверхности придадут ему объем.

Под шкафчиками и узкими карандашами необходимо по максимуму использовать вертикальное пространство, углы, место над входной дверью.

Правильное освещение в ванной

Лучший вариант освещения для ванной в хрущевке — точечные врезные диодные светильники на потолок. Над зеркалом или по бокам можно вешать компактные мозги.

Еще один интересный способ выделить зеркало — это разместить по периметру гибкую светящуюся ленту.Такой же прием подходит для потолка и пола.

Во избежание перекрытий монтаж электропроводки и осветительных приборов лучше доверить квалифицированным специалистам, а во время эксплуатации следить за тем, чтобы вода не попадала в электрические коммуникации.

В ванной опасно использовать обычные лампы накаливания — они очень горячие и малейшие капли могут просто лопнуть, разлетая искры во все стороны. А вот со светодиодной подсветкой проблем не возникает.

Leave a Comment

Ленточный фундамент технология: Устройство ленточного фундамента технология

Авг 1, 2021 alexxlab

Технология возведения ленточного фундамента

Строительство любого дома или подсобной постройки начинается с фундамента. В зависимости от того какой его вид выбран, будут предопределяться и максимальный вес конструкции, и ее долговечность. На сегодняшний день чаще всего при самостоятельном возведении загородных домов прибегают к технологии возведения ленточного фундамента.

Связано это с тем, что создание его – достаточно простое дело, которое не требует наличия специальных навыков. Для того чтобы строительство ленточного фундамента прошло легко, следует четко соблюдать технологию его устройства. Все работы можно провести в кратчайшие сроки, что немаловажно при ограниченном количестве свободного времени. Расчет фундамента ленточного типа производить сейчас очень удобно благодаря существованию многочисленных онлайн калькуляторов.

Основные виды

Ленточный фундамент имеет большое разнообразие видов. Однако при загородном строительстве, как правило, используют несколько основных. К ним относятся:

• ленточно-монолитный – отлично выдерживает повышенные нагрузки и представляет собою единую железобетонную конструкцию. Технология ленточно-монолитного фундамента позволяет создавать очень надежное основание для тяжелых строений. К сожалению, цена его весьма высока, поскольку для его создания требуется большой объем материалов. Для легких каркасных домов возведение такого основания неоправданно;

• столбчато-ленточный – является самым распространенным в загородном строительстве. Технология строительства ленточно-столбчатого фундамента позволяет соединить воедино лучшие качества этих двух разновидностей опор;

• .ленточно-свайный – применяется для легких построек на ненадежных грунтах. Технология ленточно-свайного фундамента представляет собой установку свай с последующим возведением на них ленточного фундамента.

Разделяется ленточный фундамент и по глубине заложения. По этому признаку его делят на два типа:

• мелкозаглубленный ленточный фундамент – предназначен для легких построек, возводимых на качественном грунте, у которого отсутствуют подвижки;

• фундамент глубокого заложения – создают для тяжелых построек, опора которых должна быть особо прочной.

Определившись с тем, каким будет фундамент для дома, можно приступать к его возведению.

Подготовительные работы

Технология устройства ленточного фундамента предусматривает не только само его создание, но и этап подготовительных работ. Если им пренебречь, можно ожидать сложностей при строительстве и проблем в процессе эксплуатации.

Для начала участок, на котором будет возведена постройка, размечают при помощи клиньев и веревки. При разметке важно учитывать, что оптимальная ширина фундамента составляет сорок сантиметров.

После завершения разметки проводят осмотр поверхности на неровности и определяют ее максимально низкую точку. Нужно это для того, чтобы, выкапывая траншеи для фундамента, везде выдержать их одинаковую глубину. Дно траншеи на его ровность следует проверять уровнем. Боковые стенки необходимо максимально выровнять. Такие мероприятия важны для полного соблюдения технологии обустройства ленточного фундамента.

Постройка фундамента

Согласно технологии возведение ленточного фундамента можно разделить на два этапа: установка опалубки и арматуры и непосредственно сама заливка фундамента. Правильность проведения этих работ – гарантия надежной основы для дома на долгие годы.

Для того чтобы залить фундамент необходимо создать качественную опалубку. Она должна быть водонепроницаемой, чтобы залитый бетон не пропускал влагу в почву. Самым недорогим и качественным материалом для опалубки является рубероид. Использование его предусмотрено технологией изготовления ленточного фундамента.

Рубероид закрепляют на стенках и дне траншеи при помощи гвоздей для шифера. Над поверхностью земли делают из обрезной доски опалубку, минимальная высота которой должна быть не менее тридцати сантиметров. Доски надо плотно подогнать друг к другу, чтобы через щели не вытекал залитый бетон.

После того как опалубка готова, начинают установку арматуры. Для этого используют металлические прутья диаметром от восьми до двенадцати сантиметров. Их нарезают на необходимую длину и начинают устанавливать. Закрепляется арматура, как к стенкам, так и между собой, при помощи стальной проволоки. Если использовать сварку, то прочность будет ниже.

Имеет свою технологию и заливка ленточного фундамента. Соблюдение ее очень важно, так как без этого прочности основания добиться невозможно. Подготовленный бетон заливают не сразу, а слоями от десяти до двадцати сантиметров. Каждый слой для удаления воздушных полостей немного трамбуют и протыкают в нескольких местах прутом. Таким способом заливают фундамент до верха опалубки. Верхний слой максимально выравнивают при помощи мастерка. Далее его прикрывают пленкой и оставляют сохнуть (примерно на месяц). Первые дни фундамент, чтобы обеспечить ему большую прочность, обильно поливают водой.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент имеет очень схожую технологию возведения. Однако строительство его допустимо только на качественном грунте и при малом весе постройки. Для того чтобы увидеть технологию возведения ленточного фундамента стоит обратиться к видео материалам.

При расчете количества необходимых для ленточного фундамента материалов следует воспользоваться онлайн калькулятором, позволяющим практически точно определить их объемы.

Ленточный фундамент. Этапы создания

Железобетонный фундамент, возведенный с соблюдением всех строительных правил и технологий, послужит залогом
долголетия всего здания.

В этой статье содержится информация об основных этапах возведения ленточного монолитного фундамента, его
особенностях, достоинствах и недостатках.

Самый распространенный тип фундамента в малоэтажном строительстве. Монолитная железобетонная конструкция
повторяет контуры основания здания, обладает высокими прочностными характеристиками и при этом достаточно
экономична по затратам на ее устройство. Ленточный фундамент бывает двух типов — заглубленный и
мелкозаглубленный. Тип выбирается исходя из площади и этажности строения, материалов стен и перекрытий, типа
грунта и условий эксплуатации.

Основное отличие мелкозаглубленного фундамента от заглубленного в глубине залегания и, как следствие, в расходе
материалов. Траншеи редко выкапываются глубже 50 сантиметров и для проведения земляных работ применение
строительной техники не обязательно. Но подходит мелкозаглубленная лента далеко не под все здания – это, как
правило, малоэтажные легкие каркасные и деревянные конструкции. В остальном же технология возведения практически
одинакова — подушка из щебня и и песка, опалубка по контурам стен. Прочность конструкции обеспечивает стальная
арматура, связанная в решётку и залитая бетоном.

При возведении заглубленного ленточного фундамента объём земляных работ значительно возрастает, так как траншеи
выкапываются ниже отметки промерзания грунта. Этот вид ленточного фундамента прочнее, надежнее и подходит для
тяжелых каменных построек.

Этап первый. Инженерно-геологическое исследование участка.

Этот этап является важным условием при любом капитальном строительстве. Сотрудники специализированных
организаций проводят отбор грунта. Для этого на участке, который отведен под возведение здания, бурятся
скважины. В зависимости от геометрии будущего строения количество скважин может быть разным, но обычно
их не
менее пяти — по углам и в центре, дополнительно определяется несущая способность грунта, уровень
грунтовых вод и
пр. По результатам полевых испытаний и анализу свойств грунта производятся расчеты, определяется
наиболее
подходящий тип фундамента, формируются рекомендации по используемым строительным материалам, схемам и
вариантам
устройства дренажной системы и пр..

ВАЖНО. Отказ от инженерно-геологических изысканий грозит проблемами в дальнейшей эксплуатации здания: трещины в
стенах из-за неравномерной просадки, вода в подвальных помещениях в весенний и осенний период, потеря
фундаментом несущей способности, частичное или полное разрушение постройки — вот лишь небольшой перечень
возможных проблем при отказе от инженерных исследований.

Этап второй. Выемка грунта и закладка подушки-основания.

В зависимости от проекта здания, на участке роется котлован или траншеи по контуру, включая внутренние несущие
стены.

ВАЖНО. С заливкой фундамента бетоном лучше не затягивать. Из-за осадков на дне траншей может скапливаться вода,
а грунт по краям осыпаться.

После завершения земляных работ основание траншей утрамбовывается, после чего засыпается слой песка, 15-20
сантиметров, который также необходимо уплотнить. Затем слой гравия или мелкого щебня толщиной 10 сантиметров.
Последний шаг — укладка поверх сформированной подушки полиэтиленовой пленки либо рубероида.

Этап третий. Сооружение опалубки.

Вдоль внешнего и внутреннего периметра траншей собирается опалубка. Самый распространённый материал -
дерево.
Обычно используются доски либо деревянные щиты. Строительные организации, занимающиеся возведением
малоэтажный
домов, всё чаще используют быстровозводимую типовую инвентарную опалубку, которая сохраняет свои
геометрические
размеры при бетонировании фундамента.

Зазор между элементами опалубки не должен превышать двух миллиметров, в противном случае могут
возникнуть
большие потери «цементного молочка» из бетонной смеси.

ВАЖНО. Чем шире будет лента фундамента, тем более высокие нагрузки будут приходится на стенки опалубки.
Необходимо использовать доски большей толщины и чаще устанавливать распорки. Несоблюдение этих простых правил
грозит прорывом — вытекшая бетонная смесь, смешавшаяся с грунтом и строительным мусором более не пригодна для
возведения фундамента.

При строительстве зданий в местности с холодным климатом целесообразно проводить утепление фундамента на этапе
возведения опалубки. С внутренней стороны заграждений размещается утеплитель, например пенополистирол, либо
используется несъемная опалубка с утеплителем.

Этап четвертый. Армирование.

Внутри опалубки производится армирование. Именно стальные скрепленные между собой прутья арматуры
обеспечивают
фундаменту прочность и целостность при сезонных колебаниях грунта. Из арматуры вяжется силовой каркас
фундамента
с одинаковыми размерами ячеек. Расстояние между стенкой опалубки и арматурой не должно быть меньше 5
сантиметров.

ВАЖНО. Ленточному фундаменту необходима вентиляция. В случае её отсутствия подпол станет рассадником плесени.
Лучше всего сделать вентиляционные отверстия до заливки фундамента. Количество и размер отверстий рассчитывается
инженером-проектировщиком. При избыточной вентиляции из подпола будет выдуваться всё тепло, а при недостаточной
— оставаться сырость.

Использование сварки при армировании крайне нежелательно — есть вероятность того, что место сварки может
лопнуть. Лучше использовать для этих целей проволоку. Связанные прутья арматуры имеют некоторую подвижность, а
сама проволока — эластичность.

Этап пятый. Бетонирование.

Бетонирование рекомендуется проводить за один проход для исключения образования «холодных швов» . Правильным
решением будет обеспечение подъезда бетонных миксеров к строительной площадке с нескольких сторон — это сохранит
время и силы. Бетононасосы значительно упрощают заливку фундамента за счёт доставки бетонной смеси в нужную
точку строительной площадки.

ВАЖНО. На этом этапе важно не допустить образования воздушных полостей в фундаменте и расслоение бетонной
смеси. Наличие воздушных полостей выявить сложно, но они крайне негативно влияют на общую прочность
конструкции. Для удаления воздушных полостей используют строительные погружные (глубинные) вибраторы. При
расслоении бетонной смеси на поверхности образуется слой воды, а под ним рыхлый слой цементного молочка с
небольшим количеством песка. Основными причинами расслоения бетонной смеси является неправильно подобранные
рецептуры смеси на заводе-изготовителе; слишком высокая подвижность бетонной смеси; неправильный режим
работы бетононасоса. Еще одной причиной возникновения расслоения является слишком интенсивное или
продолжительное уплотнение бетонной смеси глубинным вибратором. Обратите внимание (!), что при работе с
глубинными вибраторами крайне нежелательно задевать арматуру.

Прежде чем заключать договор, необходимо уточнить у застройщика или бригадира, как на объекте проводится
приемка бетонной смеси и контролируется ее качество; имеются ли в наличии все необходимые инструменты для
работы с бетонными смесями и материалы для ухода за свежеуложенным бетоном.

От результатов инженерно-геологических изысканий и климатических условий зависит выбор бетона. Три его основные
характеристики — прочность (M), морозостойкость (F), водонепроницаемость (W). Чем выше последующая цифра, тем
лучше соответствующий параметр. Подробнее о характеристиках строительных бетонов и растворов можно прочитать
здесь.

Технология производства, как и сами свойства бетонов постоянно совершенствуются и улучшаются, ведь прогресс не
стоит на месте. При замешивании бетонной смеси используются различные добавки, улучшающие те или иные
характеристики смеси — пластификаторы, водоредуцирующие компоненты, гидрофобизаторы, стабилизаторы, волокна
фибры и прочие добавки. Выдержать верные пропорции при замесе большого объема бетона возможно лишь в
промышленных условиях.

Поэтому, если требуется большой объем бетонной смеси, то лучше всего обратиться на бетонный завод, находящийся
поблизости от вашей строительной площадки, предварительно проверив его репутацию. Это позволит минимизировать
риски, связанные с доставкой бетонной смеси.

Использование качественных материалов, проведение инженерно-геологических исследований участка не будет
гарантией высокого качества фундамента, если к выбору исполнителей вы подошли спустя рукава. Во многом от их
профессионализма и опыта зависит качество, долговечность и отсутствие скрытых дефектов в фундаменте. На рынке
полно строительных организаций и вольнонаемных бригад, обещающих сделать всё быстро и качественно, но не у всех
имеется портфолио, за которое не стыдно. Не поленитесь, узнайте, что строили выбранные вами исполнители,
пообщайтесь с людьми, которые эти здания эксплуатируют, и лишь потом составляйте и подписывайте договор.

Помните — исправление ошибок, допущенных при возведении фундамента обходится дорого.

🔨 расчёт, технология, возведение своими руками видео, отзывы.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — наиболее экономически выгодный и простой в обустройстве вариант фундамента под дома из кирпича, дерева либо газобетона, возводящиеся на нормальных, не склонных к пучению грунтах.

На странице приведена детальная информация по методике расчета и технологии строительства мелкозаглубленного ленточного основания. Также вы ознакомитесь с видео, в которых объяснены наиболее важные моменты создания ленточного фундамента своими руками.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — расчеты

Существует два вида расчетов, которые необходимо выполнить при проектировании мелкозаглубленного ленточного фундамента: первый — расчет его несущей способности и габаритов, второй — расчет материалов, необходимых для создания фундамента.

Расчет несущей способности — процесс сложный, тут необходимо учитывать очень большое количество факторов: глубину промерзания и сопротивление почвы, деформационные нагрузки, которые грунт будет оказывать на будущее основание, вес строения и множество других.

Важное! расчет несущей способности фундамента мы рекомендуем доверить нашим профессионалам. Услуги по проектированию мелкозаглубленного ленточного основания стоят не дорого (так как данный вид относится к категории простых фундаментов), однако в таком случае вы будете полностью уверены в том, что все сделано правильно, и если проект будет реализован по всем правилам технологии — ваш дом простоит сотню лет.

Рис. 1.1: Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Расчет требуемых материалов от начала и до конца можно выполнить самостоятельно. Для этого вам необходимо знать габариты фундамента, на основании которых и будут выполняться дальнейшие расчеты по таким материалам как:

Бетон;

Арматура и проволока для вязки;

Щебень и песок;

В качестве примера приводим расчет материалов, необходимых для создания мелкозаглубленного ленточного фундамента шириною 40 см и глубиной заложения 60 см, под дом с периметром стен 54 м (длинна — 9 м, ширина — 6 м).

Чтобы произвести расчет материалов нам нужно определить объем фундамента: периметр ленты необходимо умножить на ее ширину и длину

54*0,4*0,6 = 12,96 м3;

Расчет материалов для уплотняющей подсыпки

Для создания уплотняющей подсыпки используется мелкофракционный щебень и песок. Уплотнение грунта необходимо для того, чтобы уменьшить деформационные и выталкивающие нагрузки, которые почва оказывает на фундамент.

Рис. 1.2: Схема уплотняющей подушки

Совет эксперта! Толщина уплотняющего слоя, в большинстве случаев, составляет 20 см: одна половина из которых — щебень, вторая- песок.

Чтобы рассчитать количество песка и щебня нам необходимо узнать объем каждого слоя и перемножить его на вес 1 м3 материала.

Рассчитываем объем слоев подсыпки (они будут одинаковыми, так как толщина слоев идентична): 56 (длина, аналогичная периметру основания)*0,4 (ш)*0,1 (т) = 2,24 м3.

Вес 1 м3 щебня и песка — данные, которые можно узнать в любом строительном справочнике: 1 м3 песка весит 1440 кг, щебня — 1600 кг. Теперь рассчитываем массу нужных нам материалов:

Масса песка: 2,24*1440 = 3225,6 кг;

Масса щебня: 2,24*1600 = 3584 кг.

Расчет массы бетона

Бетон — главная часть расходов сметы на возведение мелкозаглубленного ленточного основания. При наличии бетономешалки вы можете делать его непосредственно на рабочей площадке, либо же заказать машину уже готового бетона.

Совет эксперта! Более предпочтительной является одномоментная заливка, поскольку темпы работы при использовании бетономешалки невелики, а если новая порция бетона будет заливаться на уже подсохший слой — уменьшится итоговая прочность монолитной фундаментной ленты, тогда как большая партия готовой бетонной смеси позволяет залить срезу весь фундамент.

Для заливки мелкозаглубленного ленточного основания, согласно действующим СНиП, нужно применять бетон стандарта М300, так бетон меньшей плотности не обеспечит требуемой несущей способности прочности фундамента.

Рис. 1.3: Структура бетона М300 используемого для заливки фундаментов

Номинальная масса 1 м3 бетона М300 равна 2389 килограммам. Для определения общего веса нужного бетона нам необходимо умножить объем ленты фундамента (12,96 м3) на вес 1 м3 бетона:

12,96*2389 = 30 961,44 кг.

Поскольку бетон при отвердевании склонен к усадке, смесь необходимо брать с запасом в 3-4% от требуемого веса:

30961,44 * 0.03 = 928,9 кг;

Итого нам нужно 31,9 тонн бетона М300.

Расчет материалов для армирования основания

Любое ленточное основание требует обязательного укрепления армокаркасом из двух горизонтальных поясов, которые соединяются вертикальными перемычками.
Для создания горизонтального контура каркаса требуется горячекатаная арматура А3 (12 мм. в диаметре), и арматура А1 (8 мм). для перемычек. Соединение каркаса выполняется вязальной проволокой.

На основании общей продолжительности ленты фундамента можно рассчитать длину требуемой арматуры А3:

54*4 (количество контуров каркаса) = 216 м;

В добавок нам потребуется дополнительные 10 м. арматуры для укрепления углов каркаса. Совокупная длина прутьев А3 — 226 метров.

Рис. 1.4: Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента

Теперь определяем количество арматуры А1 для перемычек. Учитывая, что каркас должен быть утоплен вглубь фундамента на десять сантиметров, а высота нашего основания составляет 60 см, высота вертикальной перемычки будет равняться 40 см.

Совет эксперта! в мелкозаглубленных ленточных фундаментах шаг перемычек армокаркаса должен составлять 20 см.

Рассчитываем общее количество вертикальных прутьев: (54/0,2)*2 = 540 шт;

Что позволяет определить требуемую длину арматуры: 540*0,4= 216 м.

На одно соединение каркаса уходит примерно 20 см. проволоки. Исходя из общего количества перемычек (540 шт) рассчитываем количество соединений и длину вязальной проволоки:

540*2 = 1080 соединений;

1080*0,2 = 216 м. проволоки для вязки.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — технология возведения

Строительство мелкозаглубленного ленточного фундамента начинается с разметки территории. Для этого используются колышки из обрезков арматуры и бичевка, посредством которых на земле размечается контур будущего основания согласно проекту.

Далее начинаются работы по рытью котлована, глубина которого определяется исходя из размеров самого основания и толщины уплотняющей подушки.

Земельные работы

Если стенки котлована в процессе рытья осыпаются, необходимо делать временные подпорки из досок. Также крайне важно следить за вертикальностью дна траншеи, поскольку любые уклоны будут увеличивать расход материалов для создания уплотняющей подушки.

По завершению рытья и выравнивания стенок котлована приступаем к обустройству подсыпки. Первым шаром идет песок. Высыпать его необходимо послойно, по 3-5 сантиметров, причем каждый слой необходимо проливать водой и утрамбовывать, чтобы песок получил максимальную плотность.

Рис. 1.4.1: Формирование песчаной подсыпки

Поверх песка насыпается слой щебня, который также нужно уплотнить посредством ручной трамбовки.

Монтаж опалубки

Для создания опалубки используются доски толщиною в 20 мм, которые скрепляются между собой с помощью брусков и саморезов либо металлического уголка.

Рис. 1.5: Опалубка под мелкозаглубленный ленточный фундамент

По внешнему контуру опалубки устанавливаются распорки из деревянного бруса, шаг распорок — 50 сантиметров, они необходимы для того, чтобы опалубка не деформировалась от веса бетона.

Совет эксперта! высота опалубки должна быть на несколько сантиметров выше высоты фундамента, чтобы избежать разбрызгивания бетона в процессе заливки.

Внутри опалубки доски необходимо оббить клеенкой, так как цементное молочко жидкого бетона может протекать в щели между ними. По завершению монтажа на опалубке отмечаем уровень, по которому будет выполнятся заливка.

Армирование

Технология армирования мелкозаглубленного основания согласно требованиям СНиП не требует обязательного укрепления средней части фундамента, поскольку она не испытывает критических нагрузок. Достаточно обустроить каркас по верхнему и нижнему контуру ленты.

Такой каркас состоит из двух вертикальных поясов арматуры А3 диаметром 13 мм, которые соединяются вертикальными перемычками из гладкой 8-ми миллиметровой арматуры. Фиксация каркаса выполняется вязальной проволокой.

Совет эксперта! Использование сварки для соединения элементов каркаса нежелательно, так как в таком случае конструкция потеряет эластичность.

Ручной вязку проволоки удобнее всего выполнять с помощью вязального крючка. На фиксацию одного узла требуется 20-25 см. перегнутой вдвое проволоки.

Рис. 1.6: Схема расположения арматуры в каркасе для укрепления ленточного фундамента

Каркас из арматуры вяжется в удобном для вас месте, а уже потом готовая часть конструкции размещается внутри опалубки. Крайне важно выполнить правильное соединение арматуры на углах фундамента, поскольку именно в этом месте несущие и деформационные нагрузки на фундамент максимальны.

В местах угловых соединений нужно устанавливать дополнительные Г-образные усиления из арматуры диаметром 13 мм. Не менее надежным являются П-образные соединения, увидеть которые вы можете на нижеприведенном изображении.

Рис. 1.7: Схема соединения углов армокаркаса

Заливка бетона

Для заливки фундамента бетоном рекомендуется заказывать готовую смесь в требуемом объеме, поскольку одномоментная заливка обеспечивает лучшую итоговую прочность основания.
Если вы лишены такой возможности и вынуждены готовить бетон самостоятельно, ориентируйтесь на приведенные на изображении пропорции цемента, песка и щебня.

Рис. 1.8: Заливка бетона в мелкозаглубленный ленточный фундамент

После заливки бетона в опалубку его необходимо обработать виброуплотнителем либо перфоратором с соответствующей насадкой. Уплотнение позволяет удалить из бетона пузырьки воздуха, которые негативно сказываются на итоговой прочности фундамента.

По завершению уплотнения бетон выравнивается с помощью правила и накрывается клеенкой либо брезентом. Если фундамент строится в жаркое время года, во избежание растрескивания бетон в процессе созревания необходимо регулярно увлажнять. Свою проектную прочность бетонный фундамент получает через 3-4 недели.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками (видео)

Видео, в котором детально рассматривается технология создания опалубки под мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Делаем армокаркас для ленточного фундамента правильно.

Разбираемся, как правильно вязать арматуру в каркас для укрепления ленточного фундамента.

Особенности заливки бетона в опалубку ленточного фундамента.

Отзывы о мелкозаглубленном ленточном фундаменте

Чтобы вы смогли составить исчерпывающее впечатление о целесообразности возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента, предлагаем вашему вниманию отзывы людей, обладающих опытом строительства таких конструкций:

Олег, 28 лет, Москва:
«Являюсь прорабом бригады, занимающейся строительством частных домов из кирпича и пенобетона. За все время работы неоднократно убеждался в том, что мелкозаглубленные ленточные фундаменты — идеальный вариант оснований для частного строительства. Во-первых — они выгодны в финансовом плане, так как в сравнении с другими типами оснований требуют на порядок меньше материалов. Во-вторых — для строительства такого фундамента не требуется специальное строительное оборудование, зная технологию, всю работу без проблем можно выполнить своими руками»

Виктор, 32 года, Зеленоград:
«Недавно закончил строительство деревянной бани на загородном участке. Решил использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент, так как бюджет строительства был ограничен, а друг, занимающийся проектированием фундаментом, сказал, что несущей способности такого основания для легкой бани будет более чем достаточно. Все работы выполнял самостоятельно, только лишь бетон покупал уже готовый»

Наши услуги

Мы базируемся на услугах: забивка свай, лидерное бурение, забивка шпунта, а так же статических и динамических испытаниях свай. В нашем распоряжении собственный автопарк бурильно-сваебойной техники и мы готовы поставлять сваи на объект с дальнейшим их погружением на строительной площадке. Цены на забивку свай представлены на странице: цены на забивку свай. Для заказа работ по забивке железобетонных свай, оставьте заявочку.

инструкция от подготовки до утепления, особенности основания

Постройка любого здания, будь то гараж, баня или частный дом подразумевает выбор простого фундамента, который легко выполнить самостоятельно. Чаще всего выбор падает на ленточный фундамент. Технология заливки ленточного фундамента не представляет особой сложности, но выполнять ее нужно с крайней точностью. Даже самая маленькая ошибка при заливке бетонной смеси, может погубить все предварительные подготовительные работы.

Этапы строительства ленточного фундамента

Всего технология строительства ленточного фундамента включает в себя 4 основных этапа:

Делается разметка для будущих траншей. Он заключает в себе определение границ будущей постройки. Важно так же определить ширину и глубину будущих траншей;
Земельные работы. Перед их началом нужно снять верхний слой земли. Глубина вырываемых траншей зависит от типа грунта. При глинистой местности их глубина может составлять 1,2 метра. Во всех других типах нужно предусматривать откосы или укрепление при помощи досок. До начала работ траншеи должны оставаться закрытым, чтобы в них не накапливались осадки, и земля не высыхала;
Определение глубины грунтовых вод. Если их глубина превышает 2 м от расчетной глубины промерзания земли, то фундамент можно укладывать на глубину от 0.6 до 0.7 метров. Ели грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли, то фундамент нужно укладывать на 20 см. ниже глубины промерзания. Материалы для постройки фундамента используют в зависимости от климатических условий. В сухой и маловлажной местности здания можно выполнять при помощи кирпичей или бытовых камней. В сильно увлажненных грунтах нужно применять только высокопрочный бетон, который обеспечит гидроизоляцию, и не будет подвергаться воздействию резких перепадов температур;
Выбор материала для заливки. До сих пор самым распространённым материалом для этого является бетон. Для качественного ленточного фундамента нужно использовать бетон марки не ниже 200М. Самым надежным и оптимальным вариантом на сегодняшний день является марка бетона 400М. Изготовление монолитных ленточных фундаментов может длиться до 30 дней. Это обуславливается тем, что бетону необходимо застынь и набрать большую прочность.

Подготовка к заливке ленточного фундамента

По своей сути технология изготовления ленточного фундамента является достаточно простой. Но в сравнении с другими видами фундамента, ленточный фундамент требует больших объёмов работ, а для его заливки потребуется большое количество материала. Начинают процесс заливки с того, что в заранее выкопанные траншеи насыпают слой графия или песка, это нужно для того, чтобы выровнять дно траншеи. Эту процедуру повторяют несколько раз, в промежутках уже уложенный слой тщательно утрамбовывают и проливают водой.

Толщина уложенного слоя обычно составляет примерно одну третью толщины всего фундамента дома. Далее внутри опалубки нужно смонтировать металлический каркас, который состоит из арматурных прутьев и скрепленных между собой вязальной проволокой. Только после этого нужно приступать к бетонированию фундамента.

Приготовление и заливка бетонной смеси

Вычислить объём бетонной смеси для того, чтобы залить монолитный ленточный фундамент довольно легко. Для этого нужно просто перемножить такие величины как периметр траншеи, ее глубина и ширина. Лучше выбирать смесь заводского производства. В ней грамотно распределены необходимые пропорции для создания твердого и монолитного бетонного соединения. Эту смесь доставляют прямо на место строительства, поэтому придётся провести подготовительные работы, чтобы транспорт мог беспрепятственно попасть ко всем сторонам фундамента. Такая заливка займет значительно меньше времени и заметно снизит себестоимость фундамента.

Если же вы решили самостоятельно заняться приготовлением бетонной смеси, то нужно убедиться в том, что цемент и песок довольно высокого качества. Так же потребуется мастерство, и большой опыт в приготовлении бетонной смеси. Плохое качество компонентов может стать причиной появления изъянов, что значительно ухудшит качество самого ленточного фундамента. Главное достоинство смеси, изготовленной собственноручно, ее относительная дешевизна по сравнению с заводской смесью. Но при этом длительность бетонных работ возрастает в несколько раз.

Технология и особенности заливки фундамента

Технология заливки ленточного фундамента включает в себя несколько стадий, которые обязательно нужно выполнять по порядку:

До начала заливки стоит проверить консистенцию бетонной смеси, если она загустела, то ее нужно разбавить водой и тщательно перемешать, пока смесь не станет однородной;
После заливки смеси ее обязательно нужно утрамбовывать. Это делается при помощи специального глубинного вибратора. Необходимо это для того чтобы убрать из внутреннего пространства бетона воздушные полости. Если бетон застынет с таким дефектом, то он станет менее прочным и резкие перепады температуры могут легко разрушить его монолитную структуру. Глубинный вибратор можно заменить обычной тяпкой, но ее эффективность намного ниже. После достижения желаемого уровня поверхность выравнивают при помощи мастерка;
Бетонная смесь застывает примерно три недели и на всем этом промежутке времени нужно следить за ее поверхностью. Если температура окружающей среды очень высока, то поверхность нужно увлажнять, чтобы устранить появление корки, которая будет мешать нормальному высыханию бетона. Не стоит оставлять поверхность незащищённой при дожде или снеге. Для защиты можно использовать тепличную пленку. Чтобы получить наиболее плотный фундамент, спустя неделю после его заливки наверх нужно положить несколько рядов кирпичей. Это поможет достичь хорошей усадки и убрать все остатки воздуха.

Утепление ленточного фундамента

Утепление фундамента такого типа крайне необходимо из-за того, что бетон имеет хорошую теплопроводность. И зимой, если не обеспечить нормальный уровень теплоизоляции, холод будет проникать через стены, опирающиеся на фундамент. Технология утепления ленточного фундамента заключается в установке теплой опалубки или монтирования теплых отмостков, которые будут изолировать поверхность, прилегающую к дому от промерзания.

Можно так же использовать теплоизоляцию из вспененного пенополиуретана. Этот вариант считается одним из самых лучших, для него не нужно использовать различные дополнительные крепления материала. Он обладает такими свойствами как монолитность и отсутствие швов. Использование вспененного пенополиуретана помогает решить задачу не только теплоизоляции, но и гидроизоляции.

Отличия ленточно-свайного фундамента от монолитного

Ленточно-свайный фундамент является одним из видов монолитного фундамента. Его применяют для слабых и рыхлых грунтов, и он так же подходит для строительства любых малоэтажных зданий. Этот вид фундамента можно выполнить самостоятельно, но для него не потребуется заливка бетонной смесью траншей.

Он устроен таким образом, что передает основную нагрузку здания на грунт, используя для этого фундаментальную ленту и сваи, которые обеспечивают прочность конструкции во время перемещения грунта. Самостоятельно сваю изготавливают двумя способами: при помощи асбестоцементных труб, которые наполняют бетонной смесью или буронабивным способом. Такой тип фундамента можно использовать для строительства зданий с подвалом.

Основные преимущества ленточно-свайного фундамента:

Маленькая цена по сравнению с монолитным ленточным фундаментом;
Строительство можно осуществить, не прибегая к использованию специальной техники;
Он годится для установки на участке с различным рельефом;
Способен сохранять устойчивость при смещении почвы.

Важно при изготовлении фундамента это строгое следование всем техническим требованиям. Хотя заливка монолитного ленточного фундамента не является особенно сложным делом, при несоблюдении техники фундамент не сможет прослужить долгие годы и все силы, приложенные для его изготовления, будут напрасны. При этом стоит помнить, что стоимость монолитного ленточного фундамента довольно высока, поэтому стоит приложить как можно больше внимания и постараться выполнить все технические требования правильно.

Буронабивной ленточный фундамент — технология, устройство. Сделать ленточный фундамент с буронабивными сваями в Москве

В сфере строительства все более популярным становится возведение буронабивного ленточного фундамента. Он способен стать надежным основанием для последующей постройки и обойтись значительно дешевле в финансовом плане.

Строительная компания «ПСК Основания и Фундаменты» предоставляет различные услуги в сфере проектирования и строительства.

Мы поможем возвести ленточный фундамент с буронабивными сваями, наши специалисты обладают большим опытом и навыками подобной работы. В наличии имеется все необходимое оборудование и строительный инвентарь. И самое главное – мы знаем всю специфику, технологию работы для создания долговечной конструкции.

Характеристика буронабивного ленточного фундамента

Основная особенность буронабивного фундамента – его свайная конструкция. Каждая свая имеет круглое сечение, укреплена арматурой и эффективно распределяет вес здания, и его нагрузка передается на грунт.

Сваи делаются на месте, путем заливки скважины цементным раствором. Сами скважины можно проделать с помощью бурового аппарата. То есть при возведении буронабивного фундамента не происходит значительного повреждения грунта – земля аккуратно обрабатывается буром, делаются скважины нужной глубины, готовые для дальнейшей работы.

При определении глубины нужно учесть, какие свойства почвы на месте строительства. Задача – пройти начальный слой земли и дойти до грунта несущего типа, обладающий высокой устойчивостью.

Буронабивной фундамент хорошо подходит для частного домостроительства, хотя в стандартном исполнении не предполагает создания цоколя.

Сейчас строители научились соединять свайную конструкцию с ленточным основанием. В таком случае выкапываются траншеи (стандартная высота – 40 см), где будет создаваться лента. Сваи в этом случае делаются с учетом ее высоты. При необходимости есть возможность сделать небольшое цокольное пространство.

Буронабивной ленточный фундамент делает здание более устойчивым и надежным. Здание будет опираться не на сваи и подушку из песка и щебня, а на сваи, соединенные крепкой бетонной лентой. Кроме того, лента позволит равномернее распределить массу постройки на сваи, повышая износостойкость конструкции.

Создание такого типа основания целесообразно заказывать у профильных специалистов. Только в этом случае удастся построить действительно надежный дом, который прослужит много лет.

Мы предоставляем заказчикам любые услуги по устройству буронабивных свай

Наш опыт работы — более 10 лет.

Мы выполняем все работы, связанные с основаниями: проектирование начиная с оценки грунта, закладку фундаментов, все необходимые меры по защите, усиление уже существующих оснований, усиление стен в запущенных случаях.

Технология возведения фундамента

Процесс возведения буронабивного ленточного фундамента состоит из нескольких этапов.

Подготовка

Производится очистка строительного участка от загрязнений. Почва на месте строительства выравнивается. Затем производится разметка; необходимо отметить точное месторасположение:

указать места бурения скважин с шагом – не более 2 м;

рассчитать ширину ленты, местоположение осей и др.

Для наглядности используются шнуры и обноска.

Проведение земляных работ

На этом этапе требуется создать траншеи и пробурить скважины. Их размеры зависят от особенностей грунта, глубины залегания более твердых пород и особенностей будущей постройки.

Траншея должна соответствовать ширине будущей ленты, в глубину порядка 40-60 см. По периметру основания производится бурение скважин. Они охватывают всю коробку будущей постройки, также находятся под будущими стенами, как несущими, так и ненесущими. Особое внимание необходимо уделить местам пересечения стен. Все это позволит равномерно распределить вес постройки.

Это важно!

При бурении скважины имеет значение ее диаметр и высота. Обыкновенно размер диаметра находится в диапазоне от 15 до 45 см, занимая 2/3 ширины траншеи. Следует помнить о том, что диаметр скважины должен быть шире примерно на 7-10 см, нежели будущая свая – это пространство необходимо для создания опалубки.

Говоря о длине, то есть глубине бурения, то она должен быть не меньше глубины промерзания почвы (для надежности постройки). Этот показатель зависит от региона, в среднем от 1 м до 2 м.

Гидроизоляция свай и создание опалубки

Сваи, как основу фундамента, необходимо защитить от влаги. Это существенно повысит срок службы, эксплуатационные характеристики всей постройки. Гидроизоляция производится с помощью рубероида или аналогичных водонепроницаемых материалов.

Для защиты свай от воды можно использовать трубы, выполненные из пластика или асбестоцемента. Но в этом случае придется учитывать их диаметр еще на этапе бурения. Потому со способом гидроизоляции нужно определиться заранее.

Будущий фундамент покрывается слоем песка. Подготавливается опалубка для заливки бетонной смеси.

Армирование

Для большей надежности сваи и ленты следует армировать. Для этого подойдут металлические прутья 6-15 см. Куски арматуры необходимо соединить между собой, сварить таким образом, чтобы металлическая основа легко вошла в подготовленную скважину.

Армирование следует проводить в двух плоскостях:

вертикальное. Соединенные прутки опускаются вертикально в скважину – они будут брать на себя основную нагрузку, вес здания;

горизонтальное. Используются более короткие прутья, которые опускаются в скважину поперечно. Они придают большую жесткость конструкции.

Для этого необходимо куски арматуры сваривать – часть прутьев будет находиться в вертикальном, часть в вертикальном положении.

Заливка

Первым делом цементной смесью необходимо заполнить скважины – это снижает опасность возникновения пустот. Дополнительно к этому проводится утрамбовка смеси после каждые 30 см заливки.

После заливается лента фундамента, оформленная опалубкой.

Это важно!

Процесс высыхания ленточного фундамента с буронабивными сваями составляет несколько дней (в зависимости от погоды).

После заливки важно дать смеси достаточное время для приведения в рабочую форму. Невыполнение этого требования приведет к тому, что конструкция окажется недостаточно надежной.

Особенности создания буронабивного фундамента

Возведение такой конструкции своими руками приведет необходимости закупки или аренды дополнительного оборудования. Необходимы буровые машины, лучше – автоматизированные. Это приведет к дополнительным расходам.

Кроме того, далеко не все граждане знают о нюансах более качественной работы:

для большей надежности основания применяется технология создания конусообразных свай — расширения диаметра по мере бурения;

для повышения плотности фундамента используется специальные аппараты – вибрационные буры.

И это только часть секретов. В этих условиях всю работу выгоднее поручить профессионалам.

Наши специалисты детально знают, как построить долговечный фундамент. Мы используем самые современные технологии при создании конструкций.

Преимущества буронабивных ленточных фундаментов

Подготовительные, земельные работы отличаются большей легкостью. Конечно, для создания ленты необходимо выравнивать грунт и делать траншею, однако это займет гораздо меньше времени и сил в сравнении с монолитным строительством.

Исходя из этого, более низкая стоимость. На строительные материалы потребуется израсходовать меньше средств, что, говоря о фундаменте, является важным плюсом.

При наличии квалифицированных работников и оборудования возведение не займет много времени.

Поскольку работа не требует создания большого котлована, строительства не нарушит ландшафт и дизайн участка.

При соблюдении технологии вода, влага (даже при наличии водоема поблизости) не представляет никакой опасности.

Недостатки

Буронабивной ленточный фундамент способен нормально прослужить чуть меньше 100 лет, далее его придется укреплять. Для людей, которые намерены строить дом «на века», такое основание может не подойти.

Имеются проблемы с обустройством цокольного этажа. Конечно, ленточная часть фундамента при проведении определенных работ может частично выполнить роль цоколя, но это достаточно затруднительно, а в ряде случаев и невозможно.

Такой тип основания не выдерживает массивных зданий; предназначен для построек малого веса. Предельную нагрузку придется учитывать при возведении и дальнейшей жизни в здании.

Стоимость возведения конструкции

Цена фундамент зависит от нескольких факторов:

общей длины;

размеров ленты;

количества и диаметра свай.

Также имеет значение тип грунта, особенности местности и технология возведения. Например, мелгозаглубленный ленточный фундамент с буронабивными сваями обойдется дешевле заглубленного и т.д.

Стоимость работ меньшего объема, уточняйте по телефону: 8 (495) 411-27-36

Цена указана без НДС

Диаметр сваи	Единица измерения	Стоимость работ, руб
150	м	880
180	м	990
200	м	990
220	м	1045
250	м	1100
300	м	1320
320	м	1430
350	м	1540
400	м	1650
426	м	1705
450	м	1760
500	м	1870
530	м	1925
550	м	1980
600	м	2035
620	м	2035
800	м	2090
1000	м	2750
1200	м	3850

Считается, что подобное основание дешевле сделать самому. С одной стороны – да, строительство своими руками поможет сэкономить средства в краткосрочной перспективе. Но в долгосрочной это может обернуться проблемами, поскольку при возведении фундамента следует учесть множество важных нюансов.

Почему стоит обратиться в нашу компанию?

«ПСК Основания и Фундаменты» оказывает весь комплекс услуг по бурению скважин, созданию и подводке фундамента.

Компания обладает 8-летним опытом в сфере свайного фундаментостроения.

Специалисты компании могут бурить бетон, асфальт, известняк, скальные грунты множеством способом и работать в различных условиях.

На всю работу предоставляется 5-летняя гарантия.

На сайте фирмы приведены все цены за оказываемые услуги: каждый потребитель может сделать заказ по привлекательной стоимости и быть полностью уверен в результате работы специалистов «ПСК Основания и Фундаменты».

Оставьте заявку на консультацию технического специалиста

Узнайте сколько вы сможете сэкономить с нами

Технология устройства фундамента, виды фундамента и способы монтажа

Проект любого капитального строительства начинается с выбора фундамента, так как прочность и долговечность будущего строения зависят именно от качественного обустройства его фундамента.

Наиболее прочным и надежным фундаментом из всех известных вариантов считается монолитный. Он характеризуется устойчивостью к различным факторам окружающей среды и долговечностью. Именно поэтому такие фундаменты выбираются для крупных зданий, больших промышленных, торговых центров, многоэтажных жилых строений и офисных зданий.

Устройство фундамента считается достаточно затратным, но, несмотря на это, его стоимость полностью оправдана, так как основание способно выдерживать значительные нагрузки на протяжении длительного времени.

Принцип монолитного основания заключается в сочетании железобетона, после застывания создающего достаточно прочную структуру, способную выдержать даже динамичные нагрузки. Благодаря такому основанию, здание гарантированно защищено от появления трещин, грунтовых подвижек и других негативных процессов, способных привести к повреждению строения. Все работы по устройству фундамента отличаются особыми подготовительными операциями. Необходимо соблюдать точную технологию и грамотно заранее все просчитать.

Виды фундамента

Технология монтажа фундамента

Фундаменты, которые можно отнести к монолитно-бетонным основаниям, существует много. Отличаются они спецификациями, используемыми компонентами и т.д. Среди основных видов особенно востребованы:

Столбчатый фундамент — Устройство фундамента этого варианта основания подразумевает конструкцию из отдельных столбов, связанных между собой ригелями из бетона и заливающихся по краям будущего сооружения. В результате получается отличное основание для небольших построек и малоэтажного строительства из дерева и кирпича. Рабочий процесс в данном случае не требует использования тяжелой и сложной строительной техники;
Ленточный фундамент — основание по своей структуре является полосой из железобетона, углубленной ниже уровня промерзания грунта. Основные параметры устройства такого фундамента, его ширина, тип используемого бетона, структура и высота определяются на стадии проектирования, исходя из веса будущего здания, его структуры и количества этажей. Как правило, такие основания выбираются для возведения каменных частных строений, имеющих в цокольном этаже подвалы или гаражи;
Железобетонная монолитная плита — выбирается в основном на сложных грунтах, на глинистой, торфяной почве или с большой глубиной промерзания. Основное преимущество устройства такого фундамента в том, что плита является сплошным основанием, способным выдерживать большие нагрузки и сохранять целостность строения;
Свайный фундамент — удачно используется на склонах, промерзших, насыпных, слабых грунтах. В данном случае особе внимание необходимо уделять выбору опор и монолитного ростверка;
Свайно-плитное основание – это уникальное изобретение в строительной сфере, используемое в основном для возведения многоэтажных сооружений. Состоит из нескольких важных элементов – ростверков, железобетонных свай, характеризующихся отличной устойчивостью и повышенной прочностью.

Работы по устройству монолитных оснований предполагают применение специализированной строительной техники, так как требуется выемка больших объемов грунта. Помимо этого, армирование осуществляется в несколько слоев по всей площади основания строения. В данном случае потребуется много стальной арматуры, ее необходимо будет предварительно сваривать и обвязывать по специальной технологии.

Особенности устройства фундамента из бетона

Технология возведения фундамента этого типа основания требует обязательного армирования с помощью металлических прутьев. Это позволяет фундаменту двигаться вместе с грунтом – зимой он поднимается, а весной начинает опускаться. Это не позволяет зданию разрушаться.

Такие основания называют плавающими, они особенно актуальны при большом давлении на фундамент, при строительстве на слабых грунтах, периодически сжимаемых, в сейсмически опасной местности, а также там, где земля промерзает на большую глубину. На таких основаниях удобно возводить любые здания и проводить капитальные и косметические ремонты, включая ремонт мягкой кровли.

Применение такого типа основания гарантирует снижение объема работ на земле, сокращение трудозатрат и экономию используемых в процессе строительства материалов.

Сегодня используются разные виды монолитных фундаментов:

коробчатые;
ребристые;
сплошные.

Последний вариант используется в том случае, когда планируемое сооружение будет без цоколя. В данном случае плита будет выступать в роли пола. При строительстве жилых сооружений плита имеет, как правило, ребристую или ленточную поверхность. Ребра производятся из монолитного бетона, иногда блоков.

Для строений в несколько этажей выбираются коробчатые основание, способные выдержать большие нагрузки. Высота ребер при этом равна высоте стен в подземной части строения.

Устройства и типы ленточного основания

По глубине своего залегания ленточные монолитные основания могут быть глубокого или мелкого залегания. Заглубленные на небольшую глубину основания в основном используются на обычных грунтах, отличающихся прекрасной несущей способностью, под сооружения небольшого веса из дерева или каркасные дома.

Устройство монолитных бетонных фундаментов глубокого заложения применяется в основном под тяжелые здания. Опускают их ниже уровня промерзания грунта примерно на 15 см при условии наличия хорошей его несущей способности.

Технология монолитного ленточного фундамента предусматривает обустройство опалубки, придающей бетону нужную форму и не позволяющей ему расплываться. Однако опалубка требует не только дополнительных затрат на материалы, но и времени на ее обустройство.

Что необходимо учитывать при заливке

В первую очередь необходимо помнить, что экономить на бетоне нельзя, также следует выбирать только качественный тип цемента. Чем выше будет качество цемента, песка и добавок, тем прочнее будет бетонный фундамент.

Самостоятельно без профессиональной помощи и специализированного оборудования практически не реально залить монолитный фундамент. Чтобы обеспечить скорость работ по заливке и нужные объемы бетона, приходится иногда использовать сразу несколько бетономешалок.

Способов заливки монолитного бетонного основания существует много. Кто-то сразу с бетономешалки с помощью специального короба подает бетон, уплотняя на месте готовую смесь, кто-то использует вибратор или иные приспособления, поднимающие общую стоимость работ и цену самого основания.

Обустроить такой фундамент самостоятельно можно, однако, необходимо иногда консультироваться с профессионалами, имеющими опыт в разных сферах строительства. Общая технология обустройства монолитного основания для дома универсальна. Сроки работы могут отличаться в зависимости от типа грунта, наличия грунтовых вод, уровня усадки, степени промерзания в разные периоды и т.д.

Основные преимущества монолитного фундамента:

отличная способность выдерживать горизонтальные и вертикальные нагрузки;
высокая устойчивость к влаге;
надежность, прочность и жесткость, приспособленность к различным видам грунта;
способность выдержать любые подвижки грунта, землетрясения, повышенные нагрузки;
долговечность;
внутренне расположение стен в здании может быть любым. Сначала можно построить фундамент, после этого заняться планировкой помещения;
отсутствие грызунов и насекомых;
нет необходимости устанавливать дорогостоящую систему утепления пола и гидроизоляции.

Для устройства фундамента необходимо много материалов – песка, стальной арматуры, цемента, добавок, щебня. Такой состав гарантирует прочность, ускорит застывание бетона.

Учитывая конструкционные особенности данного основания и сложность его обустройства, для его выполнения следует пользоваться услугами только квалифицированных специалистов с большим опытом. Помимо этого, потребуется специальная строительная техника.

Устройство гидроизоляции

В монолитном основании есть поры, работающие, как капилляры при наличии даже небольшой влажности. Незащищенное основание в данном случае будет поглощать влагу, что приведет к негативным последствиям:

снижению прочности;
в порах влага будет кристаллизироваться, что приведет к повышению ее объема;
появится сырость в здании, плесень.

Если предварительно не сделать гидроизоляцию основания, со временем оно придет в негодность, что отразится на общем состоянии здания. В современном строительстве используются разные методы защиты:

обмазочный характеризуется высокой эффективностью, простым обустройством и обеспечением качественной защиты от влаги. На фундамент наносится мастик или специально предназначенная для этого эмульсия. Необходимо учитывать рекомендации производителя по нанесению, состав может использоваться в обычном или в нагретом состоянии;
современный и достаточно эффективный вариант гидроизоляции – проникающий, обеспечивает высокую глубину проникновения в бетон. Смесь кристаллизуется в порах, затрудняя внутрь доступ влаги;
рулонный метод является самым популярным. Используются в данном случае влагостойкие материалы в рулонах.

Принимается решение о выборе того или иного варианта гидроизоляции с учетом расположения водоносных слоев, количества в конкретной местности осадков, наличия поблизости к строению дренажных систем, особенностей конструкции основания и денежных возможностей заказчика.

Монолитный ленточный фундамент: устройство, инструкции, фото, видео

Долговечность каждого строения непосредственно зависит от правильного выбора основания, на котором оно будет создано. Одним из наиболее распространенных вариантов сегодня становится создание монолитно ленточного фундамента. Устройство ленточного монолитного фундамента дает возможность использовать этот вариант выполнения работ практически на любом грунте.

Монолитный ленточный фундамент становится прекрасным основанием для строительства уютного и небольшого по площади летнего домика и надежного двухэтажного загородного коттеджа с мансардой и подземными уровнями.

Когда лучше всего выбирать создание монолитного ленточного фундамента

Специалисты рекомендуют выбирать создание именно монолитного ленточного фундамента на территориях, отличающихся невысоким уровнем расположения грунтовых вод.

Оптимально, когда такие грунтовые воды располагаются ниже уровня расположения монолитного ленточного фундамента. В ином случае предпочтительно включить в устройство ленточного монолитного фундамента надежный дренаж.

Плюсом создания такого основания для возводимого строения становится простота и финансовая доступность в выполнении и то, что монолитный ленточный фундамент своими руками выполнить достаточно просто.

Что отличает на общем фоне конструкцию монолитного ленточного фундамента?

Именно устройство монолитных ленточных фундаментов сегодня признается одним из самых простых видов работ в области создания прочного основания для частного строения.

Популярность этого вида оснований основано на сочетании таких факторов, как простота исполнения и доступная стоимость выполняемых действий. Выгодным отличием такого основания также становится готовность создавать надежное основание для несущих и временных стен каждого дома.

Он является единой конструкций из бетона и арматуры, располагающейся по всей длине коробки строения. За счет этого монтаж монолитного ленточного фундамента позволяет создавать фундаменты высокой прочности. Это позволяет создавать надежные многоэтажные конструкции. Для их выполнения ленточный фундамент привлекательнее, например, свайного.

Виды

В зависимости от типа грунта и глубины расположения грунтовых вод могут использоваться следующие варианты:

ленточный монолитный фундамент заглубленного типа с максимальной несущей мощью
вариант с незаглубленным основанием
удобный ленточный фундамент с мелкозаглубленным основанием для проведения строительства частного дома с небольшой общей площадью и массой на непучинистых грунтах

Самым простым вариантом создания основания для частного строительства становится создание фундамента с мелким залеганием. Для его создания достаточно формирования котлована, глубина которого может даже не достигать 70 сантиметров. Чем глубже глубины котлована, тем большей площадью и массой может отличаться возводимое строение.

Порядок выполнения строительства

Первым шагом создания ленточного фундамента любого вида и разной глубиной залегания становится проведение оценки места, где планируется выполнение строительства. В некоторых случаях от такого варианта придется отказаться вообще. Он не может создаваться на болотистых или нестабильных грунтах.

Строение на его основе не получится выполнить на скалистом участке со сложным рельефом. Как правило, в указанных ситуациях лучше использовать свайный вариант создания основания для строящегося дома.

В остальных случаях началом проведения работ становится подробный чертеж. В нем подробно указывается план возводимого строения, место, где будут находиться несущие стены и перегородки. Такой чертеж в дальнейшем станет основой создания плана будущего проведения работ.

Создавая чертеж, потребуется учесть такие факторы, как:

Вид грунта
Точка промерзания почвы
Тип создаваемого здания, его размер и материал изготовления

Если чертеж правильно учитывает все указанные факторы, он ложится в основу надежного и долговечного строения.

Порядок проведения разметки территории

Подробный чертеж при планировании проведения работ создавался специально с целью сделать его основанием для осуществления разметки непосредственно на территории расположения дома в будущем.
Перед началом проведения работ потребуется внимательно осмотреть участок запланированного строительства и определить на его территории самую низкую точку. Именно эта точка станет ориентиром для определения типа расстановки кольев, которые лягут в основание проводимого строительства.
Следующим шагом становится создания контуров будущего строения на выбранной территории. Для ограничения территории его расположения по углам будущего дома вбиваются колья, ровное размещение которых лучше всего проверить с помощью лазерной рулетки.
На основании определенных с помощью колышков углов определяются контуры будущего строения. Для этого колышки соединяются веревкой. При выполнении этой работы потребуется соблюдать чертеж фундамента, выполненный на первом этапе. Далее, создается внутренняя лента будущего фундамента.

Порядок создания котлована для заливки

Определив границы создаваемого фундамента и тип его заглубления можно начинать создавать ленточные фундаменты и рыть котлован. Плюс заключается в том, что создать ленточный фундамент своими руками достаточно просто. Для этого не требуется наличия специализированных инструментов или большого опыта строительных работ.

Из инструментов чтобы создать его своими руками потребуется:

Гидроуровень
Лопата
Лазерная рулетка
Прутки арматуры
Брусья для создания опалубки
Бетонная смесь

В большинстве случаев чтобы создать ленточный фундамент своими руками не потребуется привлечения бригады рабочих. Для выполнения монолитного ленточного фундамента достаточно видео и фото, показывающего порядок работ. Чтобы провести работы на высоком качестве потребуется только использование качественных и долговечных материалов, требования к которым определяет гост.

В интернете можно найти подробные рекомендации и видео, показывающее пошагово порядок проведения работ.

Создание котлована для формирования ленточного фундамента для многоквартирных домов и промышленных зданий определяет гост, на основании которого разрабатывается технология осуществления строительства.

Плюсы самостоятельного проведения работ в такой ситуации заключается в возможности самостоятельно контролировать соблюдение требований гост при осуществлении строительства.

Для начала строительства котлована можно привлечь дополнительную рабочую силу. Рытье продолжается до достижения определенного на основе исследования типа грунта и глубины залегания грунтовых вод.

Плюсы такой работы заключаются в возможности простого определения, когда рытье котлована достигло нужной глубины за счет появления на дне котлована влажной почвы, показывающей близкое расположение грунтовых вод. В основу формирования конструкции ложится план, созданный на основании разработанного проекта и чертежа.

Далее, в соответствии с гост основание потребуется защитить от проникновения влаги. Для этого на дно созданного котлована насыпается слой щебня и гравия от 20 до 50 сантиметров. Дно котлована перед засыпкой этого слоя потребуется тщательно утрамбовать. Такое основание послужит гарантией формирования крепкого и долговечного монолитного фундамента любого строения.

Создание опалубки и заливка

В проектирование основания для дома на следующем этапе проведения работ входит формирование надежной и удобной в использовании опалубки. Именно она становится основой формирования цоколя строения.

Для создания опалубки ложится конструкция, выполненная из деревянных брусков и досок, соединенных шурупами и гвоздями. Можно познакомиться с фотографиями, чтобы понять основы выполнения такой работы.

Опалубка может быть съемной и несъемной, второй вариант после завершения создания ленточного фундамента становится частью создаваемого цоколя здания. После создания опалубки формируется каркас из арматуры.

Для формирования надежного железобетонного основания используется прочная стальная проволока. Использование арматуры сделает бетон прочнее и, следовательно, готовый фундамент получится надежным и долговечным.

Для формирования такого каркаса потребуется использование 4 продольных прутьев, имеющих диаметр 10-12 мм. Арматура 8 мм используется для создания поперечных элементов прочной конструкции. Оптимальный размер ячейки имеет размер 20Х25 сантиметров.

Перед размещением арматурного каркаса на дне котлована под его основу желательно разместить специальную подложку. Она может быть выполнена, например, из кирпичей. Арматурный каркас должен пониматься над щебенкой или гравием дна котлована примерно на 5-7 сантиметров.

Более подробно об армирование данного фундамента, Вы можете прочитать в нашей статье «Армирование: надежный способ укрепления ленточного фундамента».

Порядок заливки котлована

Последним этапом создания становится заливка котлована с установленной арматурой и опалубкой. В этом случае потребуется пригласить специалистов, чтобы использовать бетономешалку. Батон создается с использованием цемента, марки М400 и выше.

Чтобы получилась готовая бетонная лента фундамента, бетон лучше всего в один этап залить в котлован. Это позволяет исключить появление воздушных подушек и пустот.

Когда лента заливается отдельными слоями, потребуется проводить утрамбовку слоев для устранения пустот. Для уплотнения заливки бетона можно использовать специальный вибрирующий агрегат. После заливки бетона уже почти готовому фундаменту нужно дать высохнуть. Для этого в зависимости от погоды потребуется двое и более суток. Строительство стен дома начинают только убедившись, что ленточный фундамент полностью высох, не просядет и не растрескается.

Залючение

Как вы убедились, создание монолитного ленточного фундамента на самом деле является довольно простым видом работ по строительству частного загородного дома. Каждый этап можно выполнить самостоятельно или пригласить для проведения полного комплекса работ под ключ опытных специалистов.

типов фундаментов в строительстве

При строительстве домов на одну семью, небоскребов или надстроек выбор правильного фундамента очень важен. Фундамент любого здания служит двум основным целям — распределять вес от несущих стен на почву или основание под ними и удерживать грунтовые воды или почвенную влагу.

Топография, геология и почвоведение (изучение почвы) на вашей строительной площадке в дополнение к размеру вашего здания и другим факторам, таким как тип конструкции, будут определять тип фундамента, который подходит для вашего здания.

В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные типы основ и примеры каждого из них. Мы также предоставляем визуальные доказательства каждого фундамента, чтобы помочь прояснить преимущества каждого типа фундамента.

Какие бывают типы фундаментов

Учитывая, что земля под нашими ногами может состоять из множества различных типов почв, камней, отложений и т. Д., Инженеры-геотехники должны знать, как эти переменные в пределах земли влияют на строительство и структурную целостность.

В строительстве есть две основные категории фундаментов: глубокие и неглубокие. Давайте рассмотрим их на высоком уровне:

1. Глубокие фундаменты

Глубокий фундамент необходим при строительстве на песке и другом мягком грунте, который не сможет выдержать нагрузку здания. Вместо этого необходимо заложить фундамент глубоко под землей или даже под водой, чтобы можно было установить контакт с более прочными слоями земли.

Например, мосты, опоры и плотины должны закладывать фундамент под водой, сохраняя при этом структурную целостность.Именно здесь глубокие фундаменты становятся незаменимыми при возведении крупных сооружений.

2. Фундамент мелкого заложения

Обычно неглубокий фундамент — это фундамент, ширина которого превышает глубину. Неглубокие фундаменты также можно назвать раздельными или открытыми.

По понятным причинам мелкий фундамент является более экономичным из двух типов. Они не требуют особого рытья или бурения в земле, и по этой причине они являются наиболее распространенными.

Неглубокий фундамент полезен, когда здание не слишком тяжелое, а почва может выдерживать значительный вес на небольшой глубине.

Примеры фундаментов мелкого заложения

Есть четыре примера неглубоких фундаментов, на которые мы накроем мат, индивидуальное основание, комбинированное основание и стену ствола. Каждый из них имеет уникальную структуру и различные варианты использования.

1. Мат Фундамент

Матовый фундамент в полной мере использует площадь поверхности, на которой будет возведено здание, по существу используя подвал в качестве всего несущего фундамента. Основания из матов часто используются, когда почва рыхлая, слабая и требует равномерного распределения веса.

Фундаменты из матов также используются, когда возможен подвал и столбы или колонны расположены близко друг к другу. Его часто называют фундаментом плота, потому что фундамент фундамента погружен в почву, как корпус плота в воде.

2. Индивидуальные опоры

Один из наиболее распространенных типов неглубокого фундамента — это индивидуальное основание — это может даже быть то, что приходит на ум, когда вы думаете о фундаменте.

Отдельные или изолированные раздвижные опоры обычно представляют собой квадратные, прямоугольные или даже геометрические усеченные бетонные блоки, несущие нагрузку одной колонны или столба.Ширина отдельных опор зависит от веса, который будет переноситься, и от допустимой нагрузки на грунт.

3. Комбинированные опоры

Комбинированная опора очень похожа на индивидуальную опору, за исключением того, что одно основание разделяет вес двух столбов или колонн, которые расположены достаточно близко друг к другу, чтобы гарантировать общую точку основания.

4. Фундамент стержневой стены

Стена, полоса или непрерывный фундамент — это фундамент, проходящий по всей длине несущей стены.Ленточный фундамент обычно в два или три раза превышает ширину рассматриваемой стены и обычно строится из железобетона.

Эти фундаменты типичны, когда вес здания распределяется на несущие стены, а не на колонны, столбы или балки. Ленточный фундамент обычно используется для строительства каменных стен, но также может быть эффективно использован при строительстве на гравии или плотно утрамбованном песке.

Примеры глубоких фундаментов

Глубокие фундаменты чаще используются для более крупных сооружений, но могут использоваться для домов, построенных на крутых скалах, над водой, на пляже или в других уникальных местах.Глубокие фундаменты строятся именно там, где звучат — глубоко в земле. Основные примеры, сваи и кессон также имеют несколько подтипов, которые мы также рассмотрим.

1. Свайный фундамент

Самым распространенным среди категории глубоких фундаментов является свайный фундамент. Есть два типа свайных фундаментов: опорные и фрикционные. Оба состоят из скучных больших и прочных колонн глубоко в земле.

Сваи подшипниковые

Иногда почва, на которой мы строим, никогда не выдерживает достаточного веса для масштабов возводимого проекта, даже с уплотнителями грунта и неглубоким фундаментом.Вместо этого мы должны обойти этот слой мягкой почвы и добраться до нижнего слоя коренной породы, чтобы распределить нагрузку.

Сваи с торцевыми опорами забиваются в землю настолько глубоко, насколько это необходимо, чтобы конец мог войти в контакт со слоем породы в земле. Это позволяет передавать груз через сваи в скалу, обеспечивая безопасное распределение веса.

Сваи фрикционные

Фрикционные сваи используют другой подход к сопрягающемуся слою мягкого грунта.Вместо бурения до слоя горной породы принцип фрикционных свай заключается в обмене силами с грунтом, окружающим колонну, с полным использованием площади поверхности колонны.

Вес, который может выдержать фрикционная свая, прямо пропорционален ее длине. Каждая свая имеет зону воздействия и должна быть равномерно распределена, чтобы обеспечить равномерное распределение и поглощение веса. Сваи могут быть деревянными, бетонными или Н-образными.

Сваи могут быть изготовлены из заводского изготовления и забиты в грунт или залиты на месте (залиты на месте на стройплощадке).

2. Фундамент кессона

Кессонный фундамент чаще всего используется при строительстве моста, пирса или другого сооружения над водой. Но его также можно использовать для поддержки путепроводов на автомагистралях, домов на склоне холма и многого другого. Кессоны могут быть собраны, спущены на буровую площадку и помещены в котлован. Кессоны также могут быть построены на месте из арматурной сетки, заполненной бетоном.

Для сооружения кессонного фундамента рыхлая земля выкапывается шнеком до тех пор, пока не будет достигнута коренная порода.Во время копания можно установить полый стальной корпус, чтобы песок или почва не оседали в процессе. Затем арматурный стержень с арматурной сеткой центрируется внутри обсадной колонны, и бетон заливается, начиная снизу и заполняя обсадную трубу, вытесняя оставшиеся грунтовые воды вверх. После того, как бетон будет достаточно заполнен, кожух можно снять.

Существует несколько разновидностей кессона, вот основные типы:

Открытый кессон: ящик без днища, утопленный в землю и стабилизированный с помощью балластных грузов и навозной трубы для удаления излишков грунтовых вод.Герметичная камера позволяет работать внутри.
Пневматические кессоны: Когда техническое обслуживание необходимо проводить глубоко под землей или под водой, эти кессоны сконструированы так, чтобы рабочие могли спускаться по стволу.
Кессоны монолитные: Кессоны одностолонные большие из железобетона.
Кессоны отстойники: Кессоны с возможностью откачки воды снизу. Часто используется буровиками на шельфе для рециркуляции загрязненной воды.
Ящик-кессон: Пустотелый бетонный ящик с дном и стенками погружается в воду и затем заполняется бетоном. В пустом состоянии ящик менее плотен, чем вода, и рискует выплыть из положения, но после заполнения он становится более прочным.

Выбор правильного типа фундамента

В зависимости от размера, местоположения и геотехнических проблем, с которыми сталкивается ваш проект, решение о строительстве мелкого или глубокого фундамента может быть ясным, но точный тип фундамента может быть более тонким.Принимая во внимание важность фундамента здания для его общей структурной целостности, очень важно принять правильное решение.

Обратитесь к квалифицированным строительным компаниям, инженерам и консультантам, чтобы убедиться, что фундамент прочный и выдержит нагрузку в течение всего срока службы конструкции. Вы также должны убедиться, что линии связи между всеми участниками проекта ясны.

Плотный фундамент — обзор

1.6.3 Цементный бункер

Цементный бункер был построен непосредственно к югу от силосов B и нового бункера для клинкера (см. Рис. 1.20). Силос был построен на относительно жестком круглом фундаменте-плоту диаметром 25 м, чтобы выдерживать среднее расчетное максимальное опорное давление 300 кПа в условиях статической нагрузки. Нижняя часть фундамента плота располагалась на глубине около 3 м от поверхности земли. Ожидаемые экстремальные опорные давления при сейсмической нагрузке на краю фундамента будут порядка 325 кПа.

Почвенные условия в цементном бункере аналогичны почвенным условиям в бункере для клинкера, за исключением того, что песчаные отложения оказались не такими плотными на глубине. В результате почвенная зона, простирающаяся на глубину примерно 20 м ниже поверхности земли, была оценена как потенциально разжижаемая при расчетной сейсмической нагрузке. В отличие от клинкерного силоса, частичная выемка слабых верхних илистых грунтов и поддержка плота на уплотненном земляном полотне не считались целесообразными для фундамента цементного силоса из-за непосредственной близости соседних существующих сооружений, а также необходимости противостоять потенциальному поднятию нагрузки.По этой причине было решено, что цементный силосный плот будет опираться на сваи.

Были рассмотрены два альтернативных варианта: (1) установка свай в плотные и плотные аллювиальные почвы на глубинах менее 21 м; (2) установить относительно короткие сваи 10–12 м с уплотнением рыхлого грунта ниже уровня вершин сваи до глубины 21 м перед забивкой свай (см. Рис. 1.22, Зона A). В обоих вариантах сваи будут установлены на относительно близком расстоянии, чтобы более рыхлый грунт между сваями был уплотнен, а кольцевая зона обработки грунта вокруг основания основания должна была быть выполнена для смягчения эффектов разжижения.Эти два подхода были оценены с точки зрения затрат, и второй вариант был определен как более экономичный и предпочтительный дизайн.

Рисунок 1.22. Система фундамента: цементный силос — сечение Z-Z (расположение сечения см. На рис. 1.20).

Было определено, что критическая боковая нагрузка на цементный силос будет возникать в условиях землетрясения. Реакция фундамента силоса на боковую нагрузку была проанализирована с учетом эффектов взаимодействия грунт-свая и свая-группа, чтобы обеспечить необходимые исходные данные для окончательного проектирования конструкции.

В строительном контракте указано, что уплотнение нижней зоны A, как показано на рис. 1.22, должно быть достигнуто с помощью соответствующих положений, облегчающих последующую установку свай с расширенным основанием через верхнюю зону B (т. Е. Зона A должна быть уплотнена без чрезмерного уплотнения). уплотняющая зона B). Всего было задано 123 сваи расширенного основания с диаметром ствола 508 мм и расчетной нагрузкой на сжатие 1070 кН / сваю. Кольцевая зона грунта в пределах 10 м за пределами следа фундамента, простирающаяся на глубину 21 м ниже существующей поверхности грунта, была уплотнена с помощью виброзамены (см.рис.1.22, зона C).

После установки 33 свай расширенного основания подрядчик определил, что строительство идет медленнее, чем ожидалось; это оказалось результатом неосторожного ограничения уплотнения верхней зоны B во время уплотнения нижней зоны A до процесса установки свай. Из-за этой трудности подрядчик предложил установку стальных свай диаметром 508 мм (с открытым концом) вместо указанных свай с расширенным основанием. Этот альтернативный вариант стальной сваи был принят (проектной группой и владельцем) при условии, что подрядчик достигнет требуемой вертикальной грузоподъемности и боковой фиксации согласно первоначальному проекту.В результате оставшиеся 90 свай для фундамента цементного силоса были завершены с использованием стальных трубных свай; Тестирование анализатора забивки свай (PDA) было проведено на выбранных сваях для подтверждения достигнутых осевых нагрузок.

(PDF) Оценка несущей способности мелкого ленточного фундамента методом случайных конечных элементов

Обратите внимание, что в данной работе оценки несущей способности получены с использованием классического метода конечных элементов

, а уравнение (2) имеет вид используется исключительно для сравнения средних значений.

Случайный характер физико-механических параметров почвы можно рассматривать как факт,

, но проблема в том, как эффективно моделировать такую проблему. Одним из методов является случайное поле

(Vanmarcke, 1983), которое учитывает среднее значение, стандартное отклонение, распределение

и длину корреляции геотехнических параметров. Связь между теорией случайных полей

и детерминированным методом конечных элементов приводит к методу случайных конечных элементов

(RFEM).Этот метод позволяет оценить среднее значение и стандартное отклонение

несущей способности с помощью моделирования Монте-Карло. Числовая методология RFEM

была впервые представлена Гриффитсом и Фентоном (1993) и применялась в

во многих геотехнических задачах на протяжении многих лет (Griffiths & Fenton 2008).

Фентон и Гриффитс (2001, 2003) создали численный алгоритм для анализа RFEM предельного напряжения подшипника

. Они сосредоточились только на случайном характере параметров прочности грунта

, пренебрегая вкладом как веса грунта, так и заделки фундамента.

В статье Pieczyńska et al (2011) проблема веса грунта была проанализирована для двух типов грунта

: глины (сцепление) и песка (несвязное). Этот документ представляет собой презентацию влияния заделки фундамента

на несущую способность. Еще раз учитывались два типа почв

. Первая — это серо-голубая глина из Таранто в Италии, а вторая — песок с малым сцеплением

c = 1 кПа

Fenton and Griffiths (2003) проанализировали только изотропный случай почвы, предполагая, что пространственная корреляция

является пространственной корреляцией. одинаковы как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении.Анализы

показали, что длина горизонтальной корреляции намного больше вертикальной (Cherubini, 1997;

Khemissa, 2011). В статьях (Cherubini et al, 2009; Pieczynska et al, 2011) была представлена проблема анизотропии

, и результаты ясно показали, что введение анизотропии в

случайных полей более реалистично. Поэтому в рамках данного исследования анализируется анизотропный случай.

2 МОДЕЛЬ СЛУЧАЙНОГО ПОЛЯ ДЛЯ СВОЙСТВ ПОЧВЫ

В этой статье учитываются два случайных поля, одно для угла трения (



) и одно для сцепления

(c), и оба не коррелированы.Для создания таких полей использовался алгоритм

Local Average Subdivision (LAS) (Fenton & Vanmarcke, 1990). Метод очень эффективно генерирует

нормальных случайных полей с заданной корреляционной структурой.

Предполагается, что случайное поле когезии распределено логнормально со средним значением



c, стандартным

отклонением



c и длиной пространственной корреляции



c. Чтобы сгенерировать случайное поле с использованием метода

LAS, сначала должно быть сгенерировано нормально распределенное случайное поле (Glnc (x)) с нулевым средним значением

, единичной дисперсией и длиной пространственной корреляции.Тогда следует использовать приведенное ниже уравнение



exp



ln c





ln c

ln 



(3)

, где x — пространственное положение, в котором вычисляется c, а



lnc и



lnc — это средние и стандартные

значений отклонения нижележащего поля Гаусса.Они связаны с



c и



c следующими уравнениями:



ln c

000ln 1















(4)

Ленточный фундамент — преимущества и недостатки

Строительство дома — очень важный момент в жизни каждого мужчины.Всем известно, что хороший фундамент — залог строительства дома, который прослужит долгие десятилетия. Есть несколько типов фундаментов, но здесь мы рассмотрим только ленточные фундаменты. Расскажем об их основных характеристиках, преимуществах и недостатках.

Ленточный фундамент на самом деле довольно прост. Для его создания не требуется специального оборудования или специальных навыков. Все работы по его возведению вы можете выполнить самостоятельно. Вы строите его в несколько этапов:

Рытье траншеи
Установка опалубки
Монтаж армированного материала
Теплоизоляция и гидроизоляция
Подготовка и заливка бетона

Этот тип фундамента часто используется при строительстве частных домов и построек.Ленточный фундамент выдерживает большие нагрузки, поэтому можно построить дом из шлакоблоков, кирпича, камня, бетона и других тяжелых материалов. Применяются в тех случаях, когда в строящемся доме должны быть подземные пространства.

Большинство доверяет последний этап профессиональным строителям.

ВНИМАНИЕ!

Для получения подробной информации о конструктивных особенностях ленточного фундамента, преимуществах, недостатках, строительных материалах, оптимальной глубине укладки и ширине стены, ожидаемом сроке службы и возможных проблемах строительства перейдите в раздел « STRIP FOUNDATIONS ».

Преимущества ленточного фундамента:

Способность выдерживать большие нагрузки.
Простота сборки, не требует специальной подготовки персонала.
Очень долгий срок службы.
У них есть подтипы, из которых вы можете выбрать тот, который вам нужен для конкретных целей.
Цена намного ниже, чем у монолитных конструкций, хотя ленточные фундаменты не уступают им по прочности.
Полы можно лучше утеплить, если использовать ленточный фундамент.

Недостатки ленточного фундамента:

Подходит не для всех типов почв.
Залить всю партию нужно за один раз, но приготовить такое количество бетона самостоятельно довольно проблематично.
Работы по заливке бетона достаточно приличный, так что без посторонней помощи не обойтись.

Учитывая вышесказанное, можно сказать, что у этого типа фундамента намного больше преимуществ, чем недостатков.

Подводя итог, ленточный фундамент подойдет для многих зданий и представляет собой оптимальные конструкции, которые вы можете построить самостоятельно.

Похожие сообщения:

Письменные услуги для строительной отрасли. Щелкните здесь, чтобы узнать подробности.

Нанять технического писателя

Арматурная лента для фундамента: чертежи, фото, видео

Конструкция фундамента может быть разнообразной — столбчатая, монолитная, плитная, ленточная. Последний вариант считается одним из самых распространенных из-за простоты реализации. Подходит для строительства многих типов зданий — от малогабаритных бань до многоэтажных домов.Самое главное, соблюдать правила монтажа, например, сделать правильную арматурную ленту фундамента, которая дает требуемые конкретные характеристики здания.

Суть армирования заключается в придании бетону особой прочности, это достигается введением в конструкцию стальных стержней. Фактически получается бетон, и его прочность намного выше «чистого» бетона с небольшими изменениями. В процессе строительства важно организовать правильный расчет ленточного армирования фундамента, чтобы впоследствии стены здания не растрескались.

Особое внимание к правильной арматурной ленте фундамента нужно уделять при планировке на тяжелых почвах, высоких грунтовых водах, когда требуется более надежная платформа, выдерживающая большие нагрузки: при смене сезонов промерзание грунта может вызвать значительное давление на нижнюю часть здания.

Необходимость установки арматуры возникает из-за одного из недостатков бетона. Нагрузку «сжатие» бетонная конструкция выдерживает очень хорошо, а «растяжение» — очень плохо.При создании давления верхняя часть бетонной конструкции сжимается, а нижняя часть постепенно растягивается и может сломаться. Использование стальных каркасов в нижней зоне позволяет значительно повысить устойчивость «разрыва» и обеспечить безопасность здания на долгие годы. Отсутствие армирования ленточного фундамента на фото выглядит очень эффектно: стены потрескались, частично оседают.

При промерзании или оттаивании почвы при смене сезонов возможно вздыбление земли, что создает давление на конструкцию фундамента теперь на дно.Поэтому для обеспечения прочности в любых условиях предусматривают армирование и верхний фундамент. Существуют определенные правила армирования ленточного фундамента, регулируемые соответствующими строительными нормами. Их выполнение гарантирует отсутствие трещин в течение всего срока службы конструкции.

Важно! При планировании встраиваемой конструкции необходимо тщательно подходить к подготовке чертежей арматурного ленточного фундамента: сколько в нем должно быть зон, какой материал лучше использовать.

Обязательными являются две зоны — верхняя и нижняя, а остальные делаются только при необходимости. По стандарту от краев залитого объема они должны быть помещены в конструкцию не менее чем на 5 см.

Технология армирования ленточного фундамента предполагает использование стальных стержней строго определенной формы, соединяющих их при установке по определенной схеме, что позволяет добиться максимально возможного эффекта. От выбора зависит несколько пунктов:

расчетная нагрузка.Он заметно отличается продольными, поперечными и вертикальными стержнями;
почва на стройплощадке. Чем тверже и тяжелее почва, тем более толстые и прочные нужно покупать удилища.

Для твердых участков и небольших строительных масс подходят заготовки диаметром 12 мм для продольных, 6-8 мм для поперечных и вертикальных направляющих. На сложных площадках или при возведении тяжелых зданий предпочтительнее использовать фурнитуру от 14 до 16, иногда даже 20 мм (диаметр увеличивают и в основном для продольных элементов).Для ленточного фундамента для дома из пеноблоков арматура может быть сделана из тонкого бруса, что в целом справедливо для таких построек. Материал легкий, при возведении стен не возникает чрезмерного давления.

Везде предполагает использование гофрированной арматуры класса А для продольного монтажа и гладкой — как для вертикального, так и для горизонтального монтажа. Те же закономерности применяются при армировании ленточного фундамента сваями, являющегося разновидностью, рассчитанной на очень влажный и пучинистый грунт.

Не исключает арматурную планку фундамента стекловолоконным армированием. Этот материал конструкции дает повышенную прочность, невосприимчивость к влаге.

В Интернете есть множество видеороликов по арматурному ленточному фундаменту, где можно увидеть различные варианты конструкций. Если по общему внешнему виду они очень похожи друг на друга, то найдите разницу в шаге между отдельными элементами и тем самым измените эксплуатационные характеристики армирующей конструкции.Согласно СНиП 52-01-2003 допускается минимальное расстояние между брусками не более 40-50 см, а расстояние от внешнего края бетонного блока — в районе 5-6 см.

Если следовать всем рекомендациям, несложно подсчитать, сколько арматуры нужно для арматуры ленточного фундамента. Так, при строительстве таких построек, как бани или одноэтажные коттеджи, большая часть стены не превышает 40 см. Учитывая, что края должны быть с отступом на 5 см, расстояние между продольными элементами будет не более 30 см. Получается, что требования строительного стандарта здесь соблюдены, осталось только уточнить, что лучше использовать самые длинные стержни, на всю длину стен (длина арматуры 6-11 метров).При этом необходимо выбрать стержень длиной 1-1,5 метра, чтобы его можно было сложить при формировании угла.

Далее арматурная лента фундамента согласно СНиП требуется для определения расстояния между боковыми и вертикальными элементами. По правилам он не должен превышать 30 см, однако на практике можно встретить рекомендации ставить бруски на расстоянии 50 см, но это может привести к ухудшению характеристик фундамента. Так обычно делают арматурный ленточный фундамент своими руками, когда «под рукой» нет специально обученных мастеров, готовых произвести верные расчеты по стандартам.

Стоит отметить, что армирование ленточного фундамента малой глубины можно сделать намного проще и дешевле, ведь необходимое расстояние между стержнями здесь соблюдать очень легко благодаря минимальному количеству арматуры.

Если в установке арматурных конструкций под стены зданий разобраться достаточно просто, то углы отличаются большой сложностью расчетов. Дело в том, что он сочетает в себе разные векторы нагрузок. Правильное соединение всех отдельных элементов будет зависеть от того, насколько прочным будет соответствующий угол комнаты.

Считается, что правильные углы армирования ленточного фундамента нужно делать криволинейным элементам. Лучше, если это будет продолжение стержней, расположенных вдоль стен (ранее говорилось о необходимости запаса по их длине). Если вы это сделаете, то углы будут полезны для разделения изогнутых стержней L-образной формы, а уровень изгиба может варьироваться в зависимости от серьезности угла.

За счет расположения продольных стеновых элементов и Г-образных зажимов друг напротив друга, углы армирования ленточного фундамента для прочности конструкции, достаточны для того, чтобы выдержать предстоящий вес конструкции.

Научиться делать арматурный ленточный фундамент своими руками на видео легко (главное знать теоретические основы расчета и внимательно изучить технологию над действиями, показанными на видео). Если в СНиП достаточно общей информации о тех или иных характеристиках материала, то, например, способы связывания между собой ничем не регламентируются.

Два общих способа:

проволока вязальная. Не быстрый, но высокопрочный;
сварка.Более быстрый способ соединения отдельных элементов между собой, но у него есть один существенный недостаток — место сварки очень быстро корродирует, что отрицательно сказывается на общей прочности конструкции.

Поскольку используются оба метода, арматурная лента фундамента может быть просмотрена на видео, на чертежах обычно отображается только общий вид каркаса. Поделитесь двумя способами сборки в траншее и рядом с ней.

Если вы выбрали первый вариант, сначала необходимо подготовить землю, засыпав дно траншеи песком или песчано-гравийной смесью.Далее по периметру столба по ключевым точкам в строительный кирпич. Его толщина и обеспечит стандартные 5 см от низа бетонного слоя. Разместите их на расстоянии около двух футов, если вы их наденете, стержни провиснут.

Затем кирпичи укладываются продольными элементами, которые соединяются поперечными гладкими брусками. Затем к получившемуся нижнему поясу прикрепите вертикальную часть каркаса, а верхнюю зону привяжите продольными и поперечными стержнями.

При выборе второго варианта последовательность действий практически такая же, за одним исключением — в траншею на заранее подготовленные кирпичи падает уже полностью собранный и закрепленный каркас.Этот способ часто используют, когда траншея для фундамента очень узкая.

Процесс армирования стен и углов ленточным фундаментом можно посмотреть на фото или видео, размещенных бесплатно в сети Интернет, например:

Здесь обычно даются ценные советы и комментируются все действия строителей, позволяющие не допускать типичных ошибок, а раз все сделали правильно.

Связанные с контентом

поисковых запросов и рекламы: 10 горячих точек в области технологий и конфиденциальности на 2020 год

ТБИЛИСИ (Фонд Thomson Reuters) — От того, должны ли правительства использовать распознавание лиц для наблюдения, до того, какие данные интернет-гиганты должны иметь право собирать, 2019 год был отмечен горячим глобальным потеплением. дебаты о конфиденциальности и технологиях.

Фонд Thomson Reuters Foundation спросил 10 экспертов по конфиденциальности, какие вопросы будут определять обсуждение в 2020 году:

1. ЦИФРОВОЙ ЗАКОН О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ КАЛИФОРНИИ — Синди Кон, исполнительный директор Electronic Frontier Foundation

«Закон Калифорнии, дающий потребителям больший контроль над своими личными данными. информация, такая как право знать, какие данные о них собраны предприятиями, на их удаление и отказ от продажи, вступает в силу 1 января 2020 года.

Законодательство может иметь волновой эффект в Соединенных Штатах, или привести к принятию федерального закона.

Это могло быть хорошей новостью, если бы федеральный закон предусматривал некоторые основные гарантии конфиденциальности, которые государства могли бы улучшить, или плохой новостью, если бы вместо этого он должен был блокировать более строгие законы штата ».

2. ПОИСК ЦИФРОВЫХ ПОЛОС — Силки Карло, директор Big Brother Watch

«Там, где мы были, с кем мы разговаривали, наши телефоны содержат горы данных, которые все чаще запрашиваются полицией во время расследований. Так называемые «цифровые поиски с раздеванием», когда жертв преступлений просят передать свои телефоны, становятся обычным явлением во всем мире.

В Великобритании жертвы изнасилования теперь обычно обязаны предоставлять полиции полную загрузку своих телефонов, и полиция может хранить эти данные в течение 100 лет. Неслучайно почти 50% жертв бросают дела.

В Великобритании нет закона по этому поводу, и вполне вероятно, что в 2020 году мы увидим столкновение между полицией, регуляторами данных и защитниками конфиденциальности ».

3. ЛИЦЕВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ — Джеймсон Спивак, сотрудник отдела политики, центр конфиденциальности и технологий, Юридический центр Джорджтауна

«В 2019 году технология распознавания лиц стала неотъемлемой частью публичных дебатов о конфиденциальности, поскольку люди осознали, насколько риск, который эта технология представляет для гражданских прав и свобод.

Государственные чиновники ответили запретами и предложили регулирование на всех уровнях правительства. Эти разговоры достигнут апогея в 2020 году.

В США это может означать новую политику на федеральном, государственном или местном уровне в отношении того, как правоохранительным органам разрешено использовать (или не использовать) распознавание лиц; правила для компаний, разрабатывающих технологию; и / или усиление принудительных мер со стороны таких организаций, как Федеральная торговая комиссия или генеральные прокуроры штата ».

4. ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ РЕКЛАМА — Каролина Иванска, юрист, Panoptykon Foundation

«За последние два года в органы управления данными по всему Европейскому Союзу поступила волна жалоб на использование личной информации для целевой рекламы в Интернете.

Ирландский орган по защите данных, который является ведущим органом Google, начал расследование рекламного бизнеса компании, а британский ICO опубликовал ужасающий отчет об индустрии рекламных технологий.

2020 должен принести столь необходимые решения в этих случаях, что может привести к штрафам и дальнейшим ограничениям на использование компаниями данных людей ».

5. БЮДЖЕТ ЕС — Эдин Оманович, директор по адвокации, Privacy International

«В следующем году ЕС определит свой бюджет на 2021-2028 годы.То, как он потратит сумму, которая, вероятно, превысит 1 триллион евро (1,10 триллиона долларов), окажет преобразующее влияние не только на его жителей, но и во всем мире.

Впервые он будет тратить больше на контроль за миграцией, чем на развитие Африки, часто с применением какого-либо надзора, что может представлять огромную угрозу для конфиденциальности и других прав человека »

6. ТЕХНОЛОГИИ ИИ — Диего Наранхо, руководитель отдела политики, European Digital Rights

«Отчет агентства ЕС по правам человека о распознавании лиц за 2019 год стал важным шагом в дебатах, которые нам, обществу, необходимо провести до внедрения таких технологий. , которые влияют на конфиденциальность, защиту данных и другие права.

Мы могли бы в конечном итоге внедрить практики в Европе, которые вызывают у нас ужас, когда они применяются где-то еще, например, в Китае.

Этот разговор, а также изучение влияния других технологий, таких как потенциальное дискриминационное воздействие «детекторов лжи на основе ИИ» на уязвимые группы, такие как мигранты, станут важной частью дискуссии в 2020 году ».

7. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО АЛГОРИТМАМ — Сандра Вахтер, профессор Оксфордского Интернет-института

«Общие правила защиты данных ЕС (GDPR) в настоящее время сосредоточены на таких вещах, как прозрачность, согласие и уведомление о сборе данных, но не на том, как нас оценивают после сбора данных.

Это означает, что у пользователей мало прав на оспаривание или оспаривание их оценки алгоритмами, обрабатывающими их информацию, что вызывает беспокойство, поскольку наша цифровая идентичность направляет наши жизненные пути и влияет на наши возможности.

В 2020 году служба контроля данных ЕС опубликует несколько рекомендаций о том, как улучшить права на данные. Это отличная возможность дать рекомендации по преобразованию GDPR, введя больше контроля над тем, как алгоритмы оценивают нас ».

8. ЦЕЛЕВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ — Мэтью Райс, Шотландия, директор Open Rights Group

«Личные данные становятся все более центральными в операциях политических кампаний, поскольку партии скупают наборы коммерческих данных в попытке узнать мнение избирателей и решить, нужно ли нацеливать их в Интернете и как.

Такая практика выходит за рамки законов о защите данных и подрывает доверие к демократическим системам.

Ожидается, что в связи с президентскими выборами в США в 2020 году огромное внимание будет уделено тому, какие личные данные используют стороны и как они их используют ».

9. БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ — Карли Кинд, директор Института Ады Лавлейс

«В 2020 году биометрические технологии, вероятно, попадут под серьезную проверку регулирующих органов в Европе (и, возможно, за ее пределами).

Мы приближаемся к критическому моменту в общественной обеспокоенности растущим повсеместным распространением распознавания лиц. В Китае 84% опрошенных людей хотят иметь возможность просмотреть или удалить собранные о них данные о лицах.

Власти ЕС пообещали, что в 2020 году будут приняты правила распознавания лиц. Крайне важно, чтобы они выходили за рамки распознавания лиц на весь гамбит биометрических технологий на базе искусственного интеллекта, которые будут внедрены в ближайшие годы ».

10.ОРГАН ДАННЫХ ИРЛАНДИИ — Поль-Оливье Дехай, соучредитель Personaldata.io

«В 2020 году Ирландия, вероятно, столкнется с усилением давления со стороны других европейских стран с целью занять более жесткую позицию по защите данных после многих лет слабого контроля.

Благодаря механизмам гармонизации ЕС, ирландский орган данных может быть вынужден приспособиться к более строгим параметрам, используемым его коллегами из ЕС при принятии решений по растущему числу жалоб на нарушение конфиденциальности, поданных гражданами ЕС.

Поскольку в Ирландии находится европейская штаб-квартира американских технологических компаний, таких как Facebook и Google, это будет иметь далеко идущие последствия для всего блока ».

(1 доллар = 0,9073 евро)

Отчетность Умберто Бакки @UmbertoBacchi, редактирование Белинды Голдсмит; Пожалуйста, отдайте должное Фонду Thomson Reuters, благотворительному подразделению Thomson Reuters, которое освещает гуманитарные новости, права женщин и ЛГБТ +, торговлю людьми, права собственности и изменение климата. Посетите news.trust.org

Анализ полосовой опоры с использованием конститутивного закона

Тинку Бисвас , Свами Саран , Дайя Шанкер

Департамент сейсмической инженерии, Индийский технологический институт Рурки, Индия

Для корреспонденции: Дая Шанкер, Департамент сейсмической инженерии, Индийский технологический институт Рурки, Индия.

Эл. Почта:

Это произведение находится под лицензией Creative Commons Attribution International License (CC BY).
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Аннотация

В этой статье была сделана попытка получить несущую способность и осадку ленточного фундамента с использованием нелинейного основного закона грунта.В качестве грунта использовалась насыщенная глина. Этот подход дает непосредственно характеристики давления и оседания фактического основания, и поэтому для его анализа и проектирования не требуется интерполяция и другие формулы. Исследование включает в себя влияние параметров, необходимых для описания конституционного закона и ширины опоры. На основании исследования были сделаны важные выводы.

Ключевые слова:
Материальный закон почвы, Несущая способность, Ленточное основание, Кривая оседания

Цитируйте эту статью: Тинку Бисвас, Свами Саран, Дайя Шанкер, Анализ полосовой опоры с использованием конститутивного закона, Geosciences , Vol.6 № 2, 2016, с. 41-44. DOI: 10.5923 / j.geo.20160602.02.

1. Введение

Ленточные опоры обычно используются в качестве фундаментов зданий, особенно до четырех этажей. Несущая способность и расчет при интенсивности рабочего давления необходимы для его расчета и проектирования. В прошлом при проектировании фундамента использовались теории несущей способности [14]; [9] и теория одномерной консолидации, предложенная в [14].Данные, полученные в результате статических испытаний конусного проникновения, также использовались для определения размеров основания с использованием соответствующих корреляций [10]; [11]. Немногое исследователей [2]; [3]; [4]; [8] проанализировали проблему с использованием методов конечных элементов и конечных разностей. Метод характеристик также использовался некоторыми исследователями [7]; [9]; [13]; [17].

В этой статье работа [12] была расширена, изучая влияние констант гиперболы Конднера и ширины опоры. Анализ помогает получить расчетные характеристики давления фактического основания.

2. Анализ

Анализ основан на следующих предположениях:

1) Масса почвы была принята как полубесконечная и изотропная среда.

2) Весь массив грунта, поддерживающий основание, был разделен на большое количество тонких горизонтальных полос (Рис.1), в которых напряжения и деформации были получены вдоль любого вертикального сечения.

3) a) Напряжения в каждом слое были рассчитаны с использованием теории Буссинеска, поскольку доступны уравнения напряжений для различных типов нагрузок.

б) Деформации были рассчитаны из известного напряженного состояния с использованием основного закона почвы.

Следующие шаги были выполнены для получения характеристик давления и осадки фундамента.

Рис. ure 1. Пласты почвы разделены на n-горизонтальные полосы

3. Процедура

Процедура анализа

описана в следующих этапах.

i) Разделите толщу почвы тонкими слоями на значительную глубину (≈ 4.0B). Толщина каждого слоя может быть принята равной B / 8, B с учетом ширины основания.

ii) Выберите около восьми точек на основании фундамента, включая точки A, B и C. Дальнейшая процедура заключается в определении значений осадки этих точек. Для этого рассмотрим вертикальный разрез, проходящий через любую из выбранных точек.

iii) Для определения осадки выбранной точки на основании основания определите оседание каждого слоя в этой точке.Например, рассмотрим четвертый слой и вертикальный разрез, проходящий через точку «А». Глубина центра этого слоя будет ниже основания фундамента.

Определите напряжения в этой точке из-за приложенного напряжения, используя теорию упругости. Используя эти значения напряжений, обычным способом получить значения главных напряжений и их направления относительно вертикали.

iv) В случае глин значение главной деформации в направлении главного главного напряжения может быть получено согласно формуле.(1)

(1)

Где a и b — константы гиперболы Конднера. Их значения могут быть получены путем проведения трехосных испытаний с дренажом. Они не зависят от ограничивающего давления

(2a)

(2b)

(2c)

6 906 Вертикальная деформация в выбранной точке будет тогда:
(3)

vi) При умножении на толщину полосы оседание полосы в рассматриваемой точке составит полученный.Оценка общей осадки вдоль любого вертикального сечения выполняется путем численного интегрирования количества, т. Е.

Где

(4)

= общая оседка вдоль i ^-го вертикального сечения,

= вертикальная деформация на глубине z ниже основания опоры.

= толщина полос на глубине z, и

n = количество полос, на которые пласты почвы разделены на значительную глубину. Таким образом получаются значения суммарных осадок по другим вертикальным участкам, проходящим через основание фундамента.

4. Результаты и интерпретация

Используя приведенный выше анализ, расчетные характеристики давления ленточного фундамента были получены для следующих параметров:

Ширина основания, B: 0,5 м, 1,0 м, 1,5 м, 2,0 м

Параметры гиперболических законов материи

Интенсивность давления, q (кН / м ²): от 5 до 120 (в зависимости от значений 1 / a и 1 / b).

Для иллюстрации, для 1 / a = 15000; 1 / b = 100 и B = 1.0 м получены осадки в девяти равноотстоящих точках основания при разной интенсивности давления. Типичные графики, показывающие характер осадки для интенсивностей давления 25 и 50, показаны на рисунках 2 и 3 соответственно. Очевидно, что эти модели осадки являются параболическими по своей природе с максимальным оседанием в центре основания. К такому выводу пришли более ранние исследования [12]; [1], что осадка эквивалентной жесткой опоры, т.е. такой же ширины, почти равна средней осадке гибкой опоры.Он получается делением площади диаграммы осадки (т.е. как показано на рис. 2 и 3) на ширину опоры. Графики зависимости давления от осадки были построены с использованием средней осадки, то есть с учетом жесткости основания фундамента.

F Рисунок 2. Схема расчета для q = 25 кН / м ²

F Рисунок 3 График осадки при q = 50 кН / м ²

Типичные кривые зависимости давления в подшипнике от осадки для различных комбинаций значений 1 / a и 1 / b приведены на рисунках 4, 5, 6, 7 и 8 с учетом В = 1.0м. Из этих рисунков видно, что расчетные характеристики давления улучшаются с увеличением значений 1 / a и 1 / b. Это связано с тем, что более высокие значения 1 / a и 1 / b указывают на лучшую почву.

F Рисунок 4. Кривая осадки среднего давления

F Рисунок 5 . Кривая оседания среднего давления

F Рисунок 6 . Кривая оседания среднего давления

F Рисунок 7 . Кривая оседания среднего давления

F Рисунок 8 . Кривая оседания среднего давления

Эта точка выделена на рис. 9 и 10, т.е. при заданном значении 1 / b осадка фундамента той же интенсивности давления уменьшается с увеличением 1 / a.Аналогичная тенденция наблюдалась для данного значения 1 / a, изменение осадки относительно 1 / b.

F Рисунок 9 . Средняя осадка -1 / кривая

F Рисунок 10 . Кривая средней осадки -1 / b

Осадка основания для заданных значений 1 / a и 1 / b и интенсивности давления линейно увеличивается с шириной основания (рис.11). Они наблюдались ранее также многими исследователями, в том числе [15].

F Рисунок 11 . Кривая средней осадки по давлению

5. Выводы

1) Оценка характеристик давления и осадки фактического основания с использованием основного закона грунта позволяет его полное пропорциональное распределение. Несущая способность может быть получена методом касательной к пересечению. По нему уверенно читается оседание фундамента на расчетное давление.

2) Давление-осадочная характеристика основания улучшается с увеличением значений параметров гиперболы Конднера.

Кроме того, из характеристик оседания давления можно отметить, что несущая способность основания может быть легко получена с использованием метода касательной к пересечению. Таким образом, из фиг. 4-8, несущие способности получаются следующим образом:

Иллюстративный пример

Спроектируйте фундамент стены, который выдерживает нагрузку 40 кН / м.Свойства подземного грунта, который представляет собой насыщенную глину, были получены путем выполнения трехосных испытаний. Это дает 1 / a = 15000 кН / м ²; 1 / b = 100 кН / м ²;

Примите допустимую осадку равной 20 мм в качестве решения:

a) Примите ширину опоры равной 1,0 м. Получите характеристики давления и осадки фундамента, используя методику, описанную в статье. Получится так, как показано на рисунке 8. Эта кривая дает предельную несущую способность 130 кН / м ².Следовательно, опорная стена сможет выдерживать нагрузку, равную (140/3) x1 = 43 кН / м, следовательно, безопаснее она будет более 12 кН / м.

б) Давление на опору = (40/1) = 40 кН / м ². При силе давления 40 кН / м ² осадка фундамента составляет около 5 мм, что намного меньше допустимой осадки 20 мм.

БЛАГОДАРНОСТИ

Это часть дипломной работы. Первый автор (TB) признателен руководителю отдела сейсмической инженерии IIT Roorkee, Roorkee за превосходные вычислительные возможности для выполнения работы.

Каталожные номера

[1]	Agarwal, R.K. (1986), «Поведение неглубоких фундаментов под действием эксцентрично-наклонных нагрузок», докторская диссертация, Университет Рурки, Рурки.
[2]	Чакраборти, Дебаргхья. «Несущая способность ленточных фундаментов за счет включения правила несвязанного потока в анализ нижнего предела.»Международный журнал геотехнической инженерии 10, № 3 (2016): 311-315.
[3]	Дай, Цзы Ханг и Сян Сюй.» Сравнение аналитических решений с решениями методом конечных элементов для определения предельной несущей способности ленточных опор. «In Applied Mechanics and Materials, vol. 353, pp. 3294-3303. Trans Tech Publications, 2013.
[4]	Dai, Zi Hang, and Xiang Xu.» Сравнение аналитических решений с решениями конечных элементов для максимальной несущей способности ленточных фундаментов.»In Applied Mechanics and Materials, vol. 353, pp. 3294-3303. Trans Tech Publications, 2013.
[5]	Хан, Дундун, Синью Се, Линвэй Чжэн и Ли Хуанг.» Несущая способность коэффициент Nγ ленточных оснований на c – ϕ – γ грунтах с использованием метода характеристик ». SpringerPlus 5, № 1 (2016): 1482.
[6]	Kumar, Jyant.« N γ для черновой полосы. основание с использованием метода характеристик ». Канадский геотехнический журнал 40, № 3 (2003): 669-674.
[7]	Kumar, Jyant. «Изменение Nγ в зависимости от шероховатости основания с использованием метода характеристик». Международный журнал численных и аналитических методов в геомеханике 33, вып. 2 (2009): 275-284.
[8]	Лукидис Д. и Р. Сальгадо. «Несущая способность ленточных и кольцевых фундаментов в песке с использованием конечных элементов». Компьютеры и геотехника 36, вып. 5 (2009): 871-879.
[9]	Мейерхоф, Г.Г. (1951.), «Предельная несущая способность фундамента», Геотехника, Том 2, N0.4, стр.301-331.
[10]	Пек, Р. Б., Хэнсон, В. Э. и Т. Х. Thornburn (1974), «Foundation Engineering», 2-е издание, John Wily and sons, NY
[11]	Saran, S. (2010), «Анализ и проектирование подструктур», Oxford and IBH Publishing Co . Pvt. Ltd., Нью-Дели.
[12]	Шаран, ООН (1977), «Характеристики стабилизации давления на поверхности основания с использованием определяющих законов», доктор философии.Докторская диссертация, Университет Рурки, Рурки
[13]	Сунь, Цзянь-Пин, Чжи-Е Чжао и И-Пик Ченг. «Анализ несущей способности методом характеристик». Acta Mechanica Sinica 29, вып. 2 (2013): 179-188.
[14]	Терзаги, К. (1943), «Теоретическая механика грунта, Джон Уилли и сыновья», Inc., штат Нью-Йорк, 1943 год.
[15]	Терзаги, К. и Пек, Р. Б. (1967), «Механика грунта в инженерной практике», John Wiley and Sons Inc.Нью-Йорк, 1967.

Leave a Comment

Как крепить шпунтованную доску пола чтобы не было видно: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте

Авг 1, 2021 alexxlab

способы монтажа с помощью саморезов

Шпунтованная доска для пола — это материал, создающий покрытие, лишённое недостатков, присущих обычному обрезному пиломатериалу. На боковых поверхностях шпунтованной доски для пола выполнены профильные вырезы для плотной стыковки их кромок друг с другом. С одной стороны сделан вырез в форме паза, с другой — в виде шипа (или гребня).

Крепление полового настила к лагам может выполняться несколькими способами:

прибиваться гвоздями;

прикручиваться шурупами или саморезами общего применения;

крепиться саморезами для пола или с помощью крепежа ДУЭТ 90.

Гвозди в качестве элементов крепежа пола имеют давнюю историю применения. Этот способ крепления деревянных деталей не имел альтернативы, пока не было налажено производство саморезов подходящей конструкции. Деревянный настил, прибитый гвоздями, при периодической нагрузке начинает двигаться, «играть» и издавать скрип. Кроме того, что это создаёт дискомфорт, пол быстрее приходит в негодность, требуя ремонта или замены. Демонтаж любой деревянной конструкции, скреплённой гвоздями невозможен без её разрушения, хотя бы частичного.

Крепление саморезами более надёжно. Резьбовая часть этих метизов плотно удерживает скрепляемые элементы пола и исключает их взаимное перемещение. Конструкция полового покрытия приобретает при этом устойчивость и жёсткость. В случае необходимости пол в доме может быть демонтирован без повреждения шпунтованной доски с возможностью её повторного использования.

Саморезы для пола

Для облегчения и ускорения работ по настилу деревянных покрытий были созданы саморезы для пола, в конструкцию которых входят:

головка со шлицевым гнездом torx;

зенкующие рёбра на конусной части головки;

параметры резьбы, оптимально сочетающие способность лёгкого вкручивания с прочностью крепежа пола;

остриё в форме фрезы, предотвращающее раскалывание и отщепление дерева;

наружное покрытие с антифрикционными свойствами, облегчающее монтаж пола.

Шлиц torx выполнен в форме шестилучевой звезды и способен передавать максимальный крутящий момент. Конус головки нового самореза образует угол в 60°, который выбран не случайно. Эта форма конуса оптимальна для крепления деревянных деталей. С одной стороны, головка легко входит в древесину, образуя потай, с другой, прочно удерживает соединяемые друг с другом части. На поверхности конуса головки имеются выступы — зенкующие рёбра, которые разрезают деревянную поверхность, облегчая погружению в неё конусной части.

Ещё одна особенность конструкции саморезов для пола — наличие на стержне участка без резьбы. Такая форма самореза обеспечивает стягивание соединяемых деталей друг с другом. При использовании обычного самореза с резьбой по всей длине стержня, зазор между деталями пола не выбирается при его закручивании. Это объясняется тем, что стержень такого самореза жёстко связывается резьбой с обеими деталями, исключая их взаимное перемещение на финише затягивания. Саморезы для пола, имеющие безрезьбовой промежуток, работают иначе. Они ввинчиваются в лагу, обеспечивая при этом свободу перемещения шпунтованной половой доски за счёт участка стержня без резьбы. При полной затяжке, доски пола прижимаются к лаге головкой самореза и дополнительно закрепляются несколькими витками резьбы у конусной части.

ДУЭТ 90

Крепление оригинальной конструкции DUET 90 позволяет быстро и надёжно закрепить настил из досок на горизонтальной и вертикальной поверхности. При этом крепёжные детали не видимы с лицевой стороны досок. Элемент крепления ДУЭТ 90 выполнен в форме перфорированного бруска с отверстиями под саморезы. Для крепления первой доски пола используется угловой элемент ДУЭТ СТАРТ. Крепления штампуются из прочного полимерного композита с введением стекловолокна.

При монтаже полового настила к каждой доске на уровне лаги с тыльной стороны прикручивают два крепления в шахматном порядке, прижимая ограничительные выступы к краю доски. Части креплений с отверстием выступают при этом с разных сторон доски. Крепление, ориентированное к установленной ранее доске заводится под неё, располагаясь вплотную к креплению, уже прикрученному к лаге. Второе крепление прикручивается к лаге с другой стороны доски. Все крепления ложатся вдоль лаг, опираясь на них.

В результате монтажа каждая доска одним элементом прикрепляется саморезами к лаге, а второй элемент фиксирует её за счёт прижима ранее уложенной доской.

Подготовительные работы

Перед укладкой полового покрытия выполняется монтаж основы пола — лаг из бруса или толстой доски. Лаги укладываются на ровную горизонтальную поверхность, либо на опоры из кирпича или бетона. Опорные лаги монтируются таким образом, чтобы поверхность пола была строго горизонтальной. Выполняется эта работа с учётом того, что пол и его основа испытывают большие механические нагрузки в течение многих лет.

Пространство между лагами заполняется утепляющим материалом — минеральной ватой или другим утеплителем. После этого поверхность утеплителя застилается водонепроницаемой плёнкой, которая защищает помещение от проникновения влаги и волокон минеральной ваты.

Крепление половой доски саморезами

Укладка шпунтованной доски пола начинается от стены. Первая доска кладётся с отступом от неё порядка 10 – 15 мм. Такой зазор компенсирует возможное расширение пиломатериала при изменении температуры и влажности. Для создания ровного зазора по всей длине шпунтованной доски можно воспользоваться вспомогательными вставками требуемой толщины. В дальнейшем этот зазор будет закрыт плинтусом. Крепление досок к лагам саморезами для пола может выполняться двумя путями:

ввинчиванием саморезов через прорезь паза уложенной доски в лаги под углом, близким к 45°;

завинчиванием саморезов со стороны шпунта, у верхнего его основания под тем же углом.

Оба метода применяются на практике, каждый из них имеет своих сторонников, однако завинчивание со стороны шпунта всё же кажется более удобным. Кроме этого, при таком креплении саморез захватывает больший участок доски пола, что повышает прочность соединения. Узость же паза мешает выбрать нужный угол при закручивании и повышает опасность образования скола дерева.

Ориентация первой шпунтованной доски пола зависит от выбранного способа крепления. Если саморезы предполагается закручивать в шпунт, доска располагается пазом к стене. Со стороны стены первая доска крепится к лагам саморезами, которые ввинчиваются в лицевую поверхность под прямым углом. Расстояние крепления от стены выбирается с расчётом, чтобы головки саморезов впоследствии закрылись плинтусом. В качестве первой выбирается доска без искривлений, в противном случае в процессе крепления её следует выравнивать монтировкой.

После этого производится крепление кромки доски со стороны гребня. Для этого в участки доски над лагами вкручиваются саморезы под углом 45°. Остриё шурупа вставляется в верхний угол, образованный гребнем и кромкой доски. Вращение продолжается до полного погружения головки самореза в дерево. Профиль шипа не должен нарушаться, чтобы паз следующей доски сел на своё место.

При укладке второй доски соединяется её кромочный паз с гребнем доски, уложенной ранее. Для создания плотного соединения пользуются ударной деревянной плашкой, приставляя её к кромке и нанося удары молотком. Для того чтобы полностью выбрать зазор между досками пола и добиться плотного соединения их лицевых сторон, используют клин. Для этого, на расстоянии от доски меньшем ширины клина временно крепят вспомогательный брусок для его опоры. Вбивая клин между бруском и доской, добиваются полного устранения зазора и фиксируют доску саморезом.

Кромка клина, примыкающая к шпунту, может иметь гладкую поверхность. Для того, чтобы при забивании клина снизить нагрузку на шпунт, иногда используют в качестве клина часть доски с пазом. В этом случае на клине делается наклонная прорезь для удобства закручивания самореза. Клин состоит из двух частей, получаемых путём распиливания прямоугольного куска доски по диагонали. При монтаже очередного крепления, элемент клина прикладывается к доске, вырезом к месту закручивания шурупа. Расклинивание осуществляется за счёт забивания второй половины клина. После сжатия досок вкручивается саморез и клин выбивается.

Эта процедура продолжается до тех пор, пока не будет уложено всё покрытие пола, кроме последней доски, которая примыкает к противоположной стене. Ширину последней доски обычно приходится уменьшать, разрезая её вдоль. Кромку, примыкающую к стене, обрезают под углом для удобства укладки. После соединения кромок, доску прижимают монтировкой, вставленной между ней и стеной. Закрепляют последнюю доску пола саморезами, вкручивая их ближе к стене, чтобы потом закрыть плинтусом.

Крепление доски пола | Статьи

Лыщицкий Валерий Иванович

руководитель СМР

Деревянные полы из досок, несмотря на давнее свое появление, не потеряли актуальности и сегодня. Дощатый пол экологически чист, обладает низкой теплопроводностью, годен для покраски современными высокотехнологичными лакокрасочными составами.

Этими и многими другими положительными характеристиками обусловлена популярность половой доски для обустройства напольного покрытия. Прежде чем перейти к типу монтажа досок, рассмотрим виды напольного покрытия и его характеристики с учетом древесины разных пород.

Сосновая половая доска

Сосновая доска хорошего качества будет служить очень долго. Плотность сухого материала составляет 500 кг/м3. Сосна относится к легким породам, что упрощает ее монтаж, но эксплуатационные характеристики она имеет отличные. Еще одно немаловажное достоинство сосновой доски — невысокая стоимость. Материал очень востребован при бюджетном строительстве и при необходимости покрывать дощатым настилом большие площади. Такой пол обладает хорошей теплоизоляцией и не требует подогрева.

Фото 1. Доска пола из сосны

В сосновой доске содержится 4% смол, что является препятствием гниению.

С мягкой податливой древесиной легко работать.

Сосновый пол обеспечивает хорошую звукоизоляцию — качество актуальное для многоквартирных домов и для частных строений в несколько этажей.

Напольное покрытие из лиственницы

Покрытие пола из лиственницы очень практично, но эта древесина дороже сосновых аналогов. Производитель сортирует доски по качеству исходного сырья и технологии его обработки, в зависимости от чего цены на строительном рынке на лиственницу могут существенно отличаться:

доски пола из лиственницы класса «Экстра» — это высококачественный материал, на котором отсутствуют даже малейшие дефекты. Строжка настолько идеальна, что доска выглядит словно глянцевая. На штуках хорошо просматривается текстура дерева. Стоит такое покрытие дорого;

в партиях «Прима» при сохранении идеальной строжки может присутствовать небольшое количество сучков;

доски с маркировкой «АВ» дешевле из-за наличия небольшого количества светлых и темных сучков. Но если половая доска идет под покраску, этот порок не играет никакой роли, зато позволяет экономить в цене;

самая дешевая доска из лиственницы маркируется литерой «С». Такой пол перед покраской требует небольшой шпатлевки, которая скроет все изъяны доски.

Фото 2. Напольное покрытие из лиственницы

Как крепить половую доску на различных поверхностях

Существует несколько методов укладки дощатого настила:

на лаги;

сверху на старые полы без их демонтажа;

на фальш-основу из влагостойкой фанеры;

на бетонную стяжку;

на дощатый настил из низкосортных пиломатериалов.

Крепление доски пола на фанеру

В качестве фальш-основы может выступать фанера толщиной не менее 18 мм с водоотталкивающими свойствами. Если используются стандартные листы размером 250×120 см, их режут на модульные элементы, сборка которых осуществляется быстро и легко. Установка настила из досок производится посредством шурупов и саморезов.

Фото 4. Монтаж половой доски

Конструкция самореза такова, что на конце он имеют острый сверлящий шип, который входит в дерево, сохраняя целостность доски, предупреждая ее растрескивание. Качественный крепеж обработан специальным воском, обеспечивающим хорошее скольжение металла в деревянной основе. Шурупы из высокопрочного сплава позволяют осуществлять скрытый монтаж досок. Крепежные детали вводятся сбоку и наискось, благодаря чему их шляпки на готовом покрытии совершенно не видны. Такие способы фиксации считаются максимально крепкими и продлевают срок эксплуатации древесного материала.

Фото 5. Шурупы для крепежа

Для соснового пола рекомендуется использовать саморезы Eurotec Paneltwistec SK 4х70 или 4х80 мм или шурупы Rusconnect 4х70. В местах, где проходят электрические коммуникации, следует локально применять битумную мастику. Доски для пола снабжены шпунтами (система шип/паз), которые обеспечивают идеальную посадку и плотное прилегание штук друг к другу. Чтобы следующая панель хорошо встала на свое место, крепежи предыдущей утапливают на 2 мм вглубь.

Крепление половых досок на старую основу или деревянную подложку

По аналогии с монтажом на старый пол осуществляется крепление досок с использованием деревянного настила из низкосортных пиломатериалов. Поэтому эти две технологии будут описаны в одном разделе. Если основание достаточно прочное, его не демонтируют, а производят укладку досок сверху. Старые доски и новые необработанные предварительно шлифуют при помощи эксцентриковой машинки с кругом зернистостью 40-60. Сверху выстилают подложку из вспененного полиэтилена, которая обеспечивает гидроизоляцию, защиту финишного пола от грибка и плесени.

Фото 6. Антисептирование лага

Чтобы выровнять неровности и перепады, сверху кладут фанеру (можно обойтись и без нее). К фанере доску крепят клеевым способом или саморезами, как было описано выше. Но даже если будет использоваться клей, саморезы и шурупы все равно вкручивают с широким шагом.

Укладка деревянного настила на лаги

Укладка на лаги практикуется там, где высота потолков позволяет сделать это без ущерба для пространства помещений. Для такого способа толщина доски должна быть не менее 3-х см. Для первого этажа необходимо произвести гидроизоляцию основания. Роль гидроизоляционного материала выполнит рубероид, который монтируют с нахлестом.

Далее устанавливают сами лаги, для этой цели используют брус толщиной 5-7 см. Расстояние между лагами не должно превышать 60-70 см, в противном случае мягкая доска может не выдержать нагрузки. Прокладка звукоизолирующего материала устранит эффект барабана. Для этой цели идеально подходит керамзит или минеральная вата. Доски начинают укладывать от стены — к ней пазом, шипом вперед. В первую доску саморезы вкручивают сверху, впоследствии шляпки закроются плинтусом. В шип саморезы ввинчиваются под наклоном, они должны быть слегка утоплены. Стыкование коротких панелей должно приходиться только на лаги.

Фото 7. Деревянный настил смонтированный на лаги

Не стоит пугаться если доска пола (особенно это касается шестиметровой сосновой доски) немного винтом. При укладке доска поджимается и стягивается саморезами или шурупами.

Видео о том, как обычный массив превратить в нечто потрясающе красивое

Компания «ЛесоБиржа» предлагает Вам приобрести качественные полы из дерева, а также услугу «монтаж доски пола». Наши профессиональные бригады качественно выполнят работы. Звоните! Обращайтесь.

Посмотрите, как мы можем

шпунтованный, массивный, клееный, выбор, определение толщины, расчет

Правильно выбрать половую доску не менее важно, чем конструкцию пола. Ведь конечный итог во многом зависит именно от доски, которую настелили на лаги.

Содержание статьи

Что такое половая доска, какие бывают виды

В общем случае доской пола может быть любой пиломатериал, закрепленный на лагах. Чаще всего под этим названием понимают шпунтованную доску. Это пиломатериал, который имеет три обработанных «в чистовую» стороны — два торца и одну плоскость — лицевую сторону. На боковых сторонах специальным станком формуются шпунты: с одной стороны паз, с другой — шип. При укладке шип загоняют в паз, что придает покрытию дополнительную прочность и может частично скрывать образующиеся при высыхании щели. Причем даже немного рассохшийся шпунтованный пол выглядит хорошо.

Шпунтованные доски могут быть разной толщины

Доска со шпунтом может иметь гребень разной формы. Удобнее всего в укладке, если он имеет коническую форму. Конус легко входит даже при наличии небольшого искривления досок. С шипом прямоугольной формы бороться намного сложнее. Если есть отклонения, доска не идеальна, то приходиться или долго с ней мучатся, или разрезать на куски не более 2-3 метров длиной, а потом стыковать отрезки. Получается совсем другой, неопрятный вид.

Также доски для пола бывают со сформованным выступом «в четверть». Это когда снимают половину ширины доски с одной стороны снизу, с другой — сверху. Этот вид укладывается еще проще, чем традиционная доска шип-паз, выглядит при этом пол не хуже.

Доски с выступом в четверть

Есть еще один вид половой доски — со скошенными под 45° краями. Он тоже не очень распространен, хотя ничуть не хуже в эксплуатации и по эстетике.

Иногда на пол укладывают обычную обрезную доску — она имеет в поперечном сечении вид прямоугольника. Ее кладут вплотную — встык — и так закрепляют гвоздями или саморезами. Если говорить применительно к баням, то при устройстве протекающих полов именно обрезная доска и будет оптимальным вариантом. В остальных случаях нужно отдавать предпочтение вариантам с любым видом замков: при высыхании не так заметны щели.

Кроме шпунтованной доски из массива есть еще клееная. Она состоит из нескольких досок, склеенных между собой. Волокна древесины при этом располагают так, что при любых условиях ее геометрия остается практически неизменной. Если она и меняется, то в разы меньше, чем массивная. Но из-за трудоемкости изготовления такого материала цены на него высокие. Зато пол из клееной доски практически гарантировано будет ровным.

Типы замков половой доски

Есть еще один вид пиломатериалов, которые укладывают на пол. Это террасная доска. Она отличается тем, что ее лицевая часть не ровная, а волнистая. И даже если доска мокрая, по ней ходить не скользко. В помещениях применяют ее редко в основном из-за того, что неровную поверхность до идеального состояния довести очень нелегко. Но при строительстве бани она может пригодиться, если на крыльце будете устраивать бассейн или купель. Настелив вокруг бассейна террасную доску, можно не бояться, что кто-то поскользнется.

Террасная доска выглядит на полу очень даже привлекательно

Любой вид пиломатериала есть в категории «евро». Есть половая евродоска, шпунтованная или нет, есть террасная. Вся разница — в наличии на тыльной стороне продольно расположенной канавки, которая способствует лучшей вентиляции. Должна быть и разница в качестве древесины: без сучков. Но лучшее качество имеется далеко не всегда, а более высокие цены — всегда в наличии. Если решите брать вариант с канавкой — обязательно придирчиво проверяйте качество материала, геометрию.

Породы древесины для пола

Укладывать на пол можно любую древесину. Вопрос только в ваших предпочтениях и материальных возможностях. Еще свою роль может сыграть назначение помещения.

Для бань традиционно на пол кладут доску хвойных пород. Она — самая недорогая, а качественные показатели у нее неплохие. Содержится в хвойных породах большое количество смол (сосна и ель), в некоторых есть дубильные вещества (лиственница), что продлевает срок их эксплуатации в условиях постоянно меняющихся температур и влажности. Единственный недостаток сосны и ели — это мягкие породы и, если людей парится много, они быстро стираются. Но если баня семейная, изредка посещаемая, то стоять такая древесина будет долго.

На пол традиционно кладут древесину хвойных пород

Если говорить конкретно по помещениям, то лучше в «мокрых» условиях себя будет вести лиственница: она от воды становится только крепче. Сосну и ель лучше уложить в раздевалке или комнате отдыха. Постоянного присутствия воды они не вынесут, тем более что не многие хотят обрабатывать древесину для парилок антисептиками, а без них они скорее всего начнут гнить.

Кладут на пол древесину и лиственных пород, но она более подвержена гниению, а еще чаще темнеет от воды. Есть еще некоторые нюансы, которые определяются только на опыте. Например, древесина дуба — прочная, не боится воды. Но на пол в мокрых помещениях ее лучше не класть: намоченная она очень скользкая. Ходить по ней невозможно, так что придется эту красоту закрывать противоскользящими ковриками.

Так выглядит шпунтованная евро-доска в профиль

При устройстве двойного дощатого пола для чернового и чистового покрытия доски нужно брать из одинаковой древесины. Для чернового пола пойдет необрезная (обязательно удалить кору и обработать от жучков), для чистового — обрезная, шпунтованная. Но только из одинаковой древесины. Иначе, из-за разных величин расширения и сжатия при изменении температуры и влажности пол может повести.

Размеры доски пола

Минимальная толщина досок для укладки на пол определяется шагом укладки лаг. Чем больше расстояние между двумя соседними опорами, тем большей толщины нужен пиломатериал.

Таблица зависимости толщины половой доски от шага установки лаг

Но это — минимальная толщина. Желательно брать с некоторым запасом: с учетом того, что периодически нужно будет обновлять внешний вид — шлифовать, снимая верхний слой. Если толщина взята «впритык», через одну-две шлифовки половицы начнут прогибаться под ногами и скрипеть — удовольствие не самое большое. Чтобы избавиться от «танцующих» досок, придется настилать новые, более толстые доски, или уменьшать шаг лаг (увеличивать их количество), что тоже невесело.

Ширина досок может быть разной — от 30 мм до 120 мм. В общем случае получается так: чем шире доска, тем меньше стыков и быстрее укладка. Потому для обычных сухих помещений можно выбирать и широкую доску. Но нужно сказать, что куб широкой доски стоит больше, чем такой же объем более узкой: отходов больше.

При выборе ширины досок в баню тоже есть свои нюансы. Широкие доски лучше не брать: при повышении влажности они сильнее меняют свою геометрию. Иногда настолько сильно, что ходить становится проблематично. Потому в парилке или душевой используют узкую или средней ширины доску.

Сколько досок в одном кубометре

Определившись с размерами досок для пола, необходимо вычислить, сколько же их нужно купить: пиломатериалы продают на кубометры.

Жестких стандартов в этой отрасли нет, как нет и четкого разграничения по сортам. Некоторые производители выделяют только два сорта, у других их может быть пять или шесть. Ориентироваться приходится на месте.

Единственное, что понятно, что у более высокосортных изделий сучков быть не должно вообще. Их желательно покупать, если вы хотите покрыть доску лаком. Если планируете красить, то переплачивать за отсутствие сучков смысла нет: их под краской все равно не видно. Единственное, на что нужно обращать внимание, так это на то, чтобы они не были «мертвыми» — черного цвета. Черные сучки крошатся и высыпаются, а нам это ни к чему.

Сорта досок не регламентированы

Есть только более-менее устоявшийся стандарт по длине: 6 метров. Но на многих пилорамах делают и трех и двухметровые доски. Причем, кубометр трехметровых стоить будет меньше, чем шестиметровых. Так что если длинная доска вам не нужна, ищите подходящий размер: выйдет дешевле.

Теперь о том, как посчитать количество досок кубе. Для этого нужно вычислить объем одной доски. Вы определились с шириной и толщиной доски, зная стандартную длину, можно высчитать ее объем: нужно перемножить все габариты. Но они должны быть выражены в метрах.

Например, будем стелить доску 40*150 мм. Переводим миллиметры в метры:

40 мм = 0,04 м, 150 м = 0,15 м

Брать будем стандартной длины 6 м. Итого получится 0,04 м * 0,15 м * 6 м = 0,036 м³. Одна доска составляет 0,036 кубометра. Теперь находим, сколько таких досок будет в одном кубе (делим единицу на 0,036) получается 27,7 штук, но отгрузят 27 шт.

Зная этот алгоритм, вычислить можно количество любой доски или бруса. Чтобы вам было легче, объем одной доски самых ходовых размеров и количество их в кубометре просчитаны и занесены в таблицу (для шестиметровых пиломатериалов).

Таблица количества досок в одном кубометре

Теперь об объемах закупок. Высчитав, сколько вам нужно будет досок, берите с запасом не менее 10-15% (а лучше 30%). Во-первых, брак встречается всегда, а во вторых, скорее всего через год-два пол придется перебирать — появятся щели, некоторые доски выкрутит «пропеллером». И тогда нужно будет поменять или добавить доски. Если ничего не осталось, то купленные из другой партии, вряд ли станут нормально. Точно будут проблемы: или по толщине не пойдет, или с шипом-пазом будут проблемы. В общем, сколько-то штук должно лежать пару-тройку лет в запасе.

Как выбирать

В первую очередь необходимо определиться с влажностью. Самый оптимальный вариант для бань — средняя влажность порядка 20-25%. Если брать доску естественной влажности, ее при сушке поведет, будет много «лыж» и «пропеллеров». Их потом можно использовать разве что при строительстве заборов. Если брать пересушенную — камерной сушки — в условиях высокой влажности в бане она начнет разбухать, пол будет коробиться и подниматься. Так что оптимальный вариант — средняя влажность.

Первым делом при покупке нужно проверить геометрию. При выборе обрезной доски обратите внимание на то, чтобы грани были ровными. И толщина с одной стороны была равна толщине с другой стороны. В принципе, этот параметр проверять нужно при покупке любого сортового пиломатериала (кроме необрезной доски). Берете штангенциркуль и измеряете в нескольких местах вдоль доски с одной и другой стороны. Разницы быть не должно.

Необходимо внимательно осмотреть и измерить толщину досок, размеры шипа и паза

При покупке шпунтованных досок необходимо обратить внимание еще и на геометрию и размеры гребня и паза. Для того чтобы все соединялось без проблем, паз делают чуть глубже, чем высота гребня. Тогда все стыкуется легко. На неправильно настроенном станке часто бывает наоборот. Тогда, как ни старайся, сделать пол без щелей не получится. Придется или менять доски (если получится) или снимать часть шипа.

Есть еще одна ошибка, которую допускают при производстве шпунтованных досок: верхняя кромка над шипом (гребнем) профугована больше, чем нижняя. При таком дефекте щели вообще неизбежны: с этим недостатком бороться сложнее. Требуется только специальное оборудование.

Хорошо сделанные шпунтованные доски пола соединяются без щелей

Еще нужно проконтролировать, насколько при сушке доски прогнулись. Их складывают в штабеля, перекладывая брусками. Иногда они становятся неровными. Тогда при укладке стыковать их будет проблематично.

Все эти недостатки выявляются довольно просто. Сначала нужно осмотреть торцы досок. Если знать, что искать (а вы теперь знаете), недостатки видны сразу. Прикидываете размеры шипа и паза, а также смотрите, ровно ли расположены кромки над шипом. Если все нормально, берете две доски и стыкуете их, как при укладке. Если геометрия их не нарушена, они совмещаются легко и без щелей. Если тесты прошли успешно, шпунтованную доску для пола можно брать: укладывать ее будете быстро и легко.

Как и чем крепить

Еще несколько лет назад никаких разночтений не возникало: половая доска прибивалась к лагам гвоздями насквозь. Иногда шляпка сплющивалась и загонялась потом вглубь добойником — это чтобы видно ничего не было. Сегодня тоже так можно сделать. И сэкономить при этом: гвозди стоят дешевле. Но через некоторое время в дощатом полу появляется большое количество щелей. Чтобы от них избавиться пол разбирают, уплотняют, у стены добавляют одну или две доски — как получится. Вот тут саморезы имеют преимущество: они легче и без повреждений древесины демонтируются. А вы попробуйте достать гвоздь со сплющенной шляпкой и не нарушить древесину. Никак. Потому все чаще «садят» именно на саморезы, хотя вариант неоднозначный: гвозди прочнее, а у саморезов, особенно каленных, часто отлетают шляпки.

В шип или в паз?

Для скрытого крепления саморезы крепят не насквозь доски, а в шип или паз. Можно и насквозь, в пласть, но тогда шляпки нужно будет утопить в доске, а дырки замазывать шпаклевкой. Даже если пол будет краситься, хотя в банях так поступают очень редко. Если взять шпаклевку по дереву соответствующего цвета, да подмешать в нее некоторое количество древесной пыли от ваших досок, то даже под светлым лаком почти ничего видно не будет.

Крепление в шип. Это потайное крепление, но захватывается только 1/3 часть толщины доски, к тому же доски крепиться только с одного краю, второй же может подниматься

Если саморезы закручиваются в паз, то под углом около 60°. Если в шип, то угол меньше — можно почти перпендикулярно к плоскости пола. Второй вариант держит доску надежнее (захватывает ¾ толщины), хотя более распространен способ «в паз».

В любом случае, предварительно понадобиться просверлить отверстие под шляпку сверлом большего диаметра и под стержень самореза меньшим. Эта операция, хоть и отнимает время, но служит гарантией того, что доска не лопнет.

Технология скрытого крепления

Технология скрытого настила пола такая: первая доска прибивается наглухо насквозь. Вторая и последующие приставляются, побиваются клиньями, а лучше — притягиваются струбцинами, чтобы нигде не было щелей. Потом в паз или шип под углом вкручивается или забивается крепеж. Если древесина плотная, саморезы идут тяжело. Чтобы сделать процесс легче, резьбу смазывают мылом (его можно чуть смочить, чтобы мазалось легче).

Преимущества крепления в шип: большая толщина доски захватывается, и угол получается не такой острый

При таком способе крепления невидно ни гвоздей, ни саморезов. Но, если один недостаток: притянут к лаге оказывается только один край доски. При изменении влажности, усадке или подвижках фундамента другой может приподниматься. Получается пол неровный, причем он чаще скрипит. Хотя, загнать несколько гвоздей или вкрутить несколько саморезов в пласть никогда не поздно.

Какие брать саморезы

Какие саморезы использовать для настила пола в бане? Желательно с резьбой, которая начинается не от самой шляпки. Так будет надежнее держать. И брать лучше некаленые — они прочнее. Для бани лучше — оцинкованные — ржаветь не будут. Длинна самореза зависит от толщины доски: она должна быть в 2,5 раза больше. Вроде по параметрам саморезов — все. С гвоздями все проще: нужны обычные, но не винтовые или рифленые — их вытащить, не повредив древесину почти нереально.

Саморезы лучше брать с резьбой, которая начинается не от самой шляпки

Есть один секрет, доставшийся от предков. Он позволит использовать обычные гвозди в бане, а они ржаветь не будут: их нужно прокипятить в олифе. После того как высохнут, можно использовать. Такими гвоздями прибивали дранку на кровли, и они десятилетиями не ржавели.

Итак: со способом крепления и выбором крепежа вам нужно определиться самостоятельно. Есть разные мнения, и все они основаны на опыте — своем или предков. Но давно уже известно: сколько людей, столько и мнений. Добавьте еще свое. Но помните, что через год-два пол придется перебирать. Так что первый раз стоит крепить на минимум гвоздей или саморезов — как решите. Потом уже усохший, можно будет зафиксировать капитально.

Как происходит монтаж половой доски и как используются струбцины для устранения щелей, смотрите в видео.

Устройство для стягивания досок пола можно сделать своими руками по прилагаемой видео-инструкции.

Шпунтованная доска для пола – технология укладки своими руками

В современном ремонте, деревянные полы делают в основном из шпунтованной доски. Это позволяет избежать многих недостатков таких как – скрип, щели, перепады и др., присущих полам из обычных досок. Если вы тоже решили сделать пол из шпунтованной доски, то в нашей статье вы сможете узнать – как выбирать шпунтованную доску, как произвести её монтаж и как ремонтировать полы из этого материала.

Выбор шпунтованной доски

Для правильного выбора шпунтованной доски необходимо знать об особенностях, классификации, способе изготовления и категориях досок.

Изготовление

Шпунтованная доска изготавливается из дерева хвойных и лиственных пород. Нарезка досок производится из сердцевины брёвен, после чего, они подвергаются сушке до 8-10% процентов влажности. После просушки, доски нарезаются по размеру, обрабатываются на рейсмусовом станке и с помощью фрезы, по их краям делается соединение «шип-паз». Доски имеют размеры: ширина от 80 до 200 мм., толщина от 15 до 22мм., длина от 600 до 6000 мм. Соединение «шип-паз» может быть как с двух, так и с четырех сторон, данный критерий в основном зависит от длины доски. В продаже, также встречаются доски с другими параметрами. В конце процесса изготовления доски обрабатываются антисептиками.

Категории

Готовые доски проходят отбор и делятся на следующие категории:

Высшая категория «экстра» – доски с идеальной поверхностью.
Категория А – поверхность досок однородная без пятен, с минимальным количеством сучков.
Категория В – на поверхности досок могут присутствовать небольшие пятна, трещинки и сучки.
Категория С – доски не высокого качества, но пригодные для изготовления пола или отделки стен.

Выбор категории, во многом зависит от целевого назначения пола. Если вы делаете полы как основание под другой тип покрытия, то покупать доски первых трёх категорий не имеет смысла. Если вы собираетесь использовать пол из шпунтованной доски как основное покрытие, к тому же покрытое лаком, то лучше купить доски высшей категории.

Преимущества

Шпунтованная доска имеет ряд преимуществ, по сравнению с обычной обрезной доской:

Основным достоинством шпунтованной доски, является соединение «шип-паз», благодаря которому, элементы пола надёжно соединяются друг с другом и крепятся к лагам. В итоге получается идеально ровная поверхность, без щелей, перепадов и пороков, не требующая дополнительной циклёвки.
Шпунтованные доски выпускаются одного размера, поэтому отпадает необходимость в подгонке элементов, что существенно облегчает монтаж.
Изготовление досок происходит из уже высушенного дерева, поэтому отсутствует риск растрескивания и деформации досок поле монтажа.
В процессе изготовления, на внутренней стороне шпунтованной доски, делаются специальные углубления для циркуляции воздуха. Это позволяет избежать образования плесени и гниения досок, при повышенной влажности под полом.
Шпунтованная доска выпускается с уже обструганной поверхностью, это в свою очередь позволяет сэкономить время монтажа.
Благодаря всем перечисленным выше достоинствам, монтаж шпунтованной доски облегчается на столько, что вы можете произвести его самостоятельно.

Особенности выбора

Выбирая доски для пола, учитывайте фактор нагрузки на покрытие. Для полов с большой нагрузкой покупайте шпунтованную доску из лиственных пород дерева: дуб, ольха, красное дерево, берёза. Если на пол предполагается небольшая нагрузка, то вполне можно обойтись и более дешёвыми хвойными породами: сосна, кедр, ель.

Производя покупку, обязательно обращайте внимание на внешний вид досок. Если на поверхности имеются белые или тёмные пятна, то это может являться симптомом заражения древесины грибком или плесенью. Также внимательно осмотрите доски на наличие живущих в древесине насекомых.

Не все продавцы досок, соблюдают условия хранения пиломатериалов. По этой причине, купленные вами доски могут оказаться мокрыми. Что бы избавить себя от не удачной покупки, проверяйте влажность древесины. Сделать это можно с помощью влагомера или народными способами:

- Постучите по дереву, влажные доски будут издавать глухой звук, соответственно, чем доска суше, тем звонче будет стук.
- Осмотрите доску на наличие выступившей смолы. Если на поверхности имеются капельки смолы, то вероятнее всего она сухая.
- Проведите по поверхности доски ладонью. Если вы почувствуете хоть малейшую влагу, то такую доску покупать не стоит.

- Существует более надёжный способ проверки доски на влажность, но для него необходима дрель. Просверлите доску насквозь, если дерево мокрое, то при сверлении будет образовываться пар, а вместо сухих опилок, будут сыпаться мокрые волокна.

И последнее правило, ни в коем случае, не покупайте доски из штабелей находящихся под открытым небом. Даже если штабель накрыт целлофаном или брезентом, это не спасает доски от повышенной влажности воздуха во время осадков, и они могут оказаться мокрыми.

Покупая шпунтованную доску, требуйте у продавца показать вам сертификат соответствия.

Монтаж шпунтованной доски

Изготовление полов из шпунтованной доски, лучше всего производить по завершению всех отделочных работ. Температура в помещении, где производится монтаж досок, не должна быть меньше пяти градусов по Цельсию. Влажность воздуха должна быть не больше 30-20%.

Как уже упоминалось выше, материал, из которого изготовлена шпунтованная доска, выбирается в зависимости от предполагаемой нагрузки на поверхность пола. При сильной нагрузке на поверхность используют доски из лиственных пород дерева. В помещениях с малой проходимостью, достаточно будет досок из хвойной породы.

Качество досок и соответственно категорию, выбирайте исходя из финансовых возможностей и варианта финишной обработки пола. Если вы хотите покрыть пол прозрачным лаком, то покупайте шпунтованную доску высшей категории или категории А. Для пола под покраску, подойдут доски категории В. Если пол делается как основа под другое покрытие, то для его изготовления, сгодятся доски категории С.

Установка лаг

Установка лаг производится на бетонное основание или на перекрытия из балок. Для монтажа лаг и досок вам потребуются:

Бруски сечением 50х100 миллиметров.
Скобы или соединительные пластины.
Шурупы для дерева или гвозди.
Ножовка или электрический лобзик.
Молоток.
Отвёртка или шуруповёрт.
Измерительная рулетка.
Карандаш.
Угольник.
Уровень.

Лаги укладываются на основу, перпендикулярно положению досок.

Установите первый ряд лаг на расстояние 10-15 сантиметров от стены.
Соедините лаги между собой скобами, пластинами или просто прикрутите их друг к другу шурупами.
С помощью уровня, проверьте правильность положения всего ряда лаг. Если необходимо, выровняйте положение лаг, подложив под них деревянные или пластиковые подкладки.
Установите второй ряд лаг на расстояние 40-50 сантиметров от первого ряда.
Произведите монтаж остальных рядов, не забывая проверять уровень.
Если вы используете доски меньше длины помещения, которые не имеют на концах замка «шпунт-шип», тогда необходимо установить дополнительные лаги в местах стыковки досок.

Монтаж досок

Учтите, что перед укладкой, доски должны «акклиматизироваться», полежав в помещении, где будет производиться монтаж, не менее двух суток.

1. Установите первую доску на лаги шипом к стене, на расстояние 10-15 миллиметра от стены.
2. Присоедините доску к лагам шурупами, закрутив их с края доски и в основание шипа под углом 40 градусов.
3. Возьмите вторую доску и вставьте её шип в паз первой доски. Если необходимо, аккуратно подбейте доску молотком, для плотного соединения и также закрепите её шурупами.

Таким образом, установите остальные доски. Шляпки шурупов, старайтесь утапливать на 1-2 миллиметра в доске, чтобы они не мешали шипам входить в пазы.
Монтаж последней доски, часто сопряжён с необходимостью её продольной распилки. Уменьшить ширину доски, можно с помощью ножовки или электрического лобзика.
Не забудьте, что по всему периметру покрытия, нужно оставлять компенсационные зазоры от 1 до 2 сантиметров.
Если вы укладываете доски меньшего размера чем размер помещения, то стыковку лучше производить не в одну линию, а в шахматном порядке, это придаст покрытию большую прочность.
Поскольку на порог двери приходится наибольшая нагрузка, рекомендуется установить в это место дополнительные лаги.

Как производить монтаж шпунтованных досок, также можно посмотреть в видеоролике:

Финишная отделка пола

Окончательную отделку пола, лучше производить после завершения всех ремонтных работ. Иначе, есть риск повредить декоративный слой покрытия.
Для финишной отделки вам понадобятся:

Шпатель.
Вибрационная и ленточная шлифовальные машины.
Наждачная бумага.
Шпаклёвка.
Набор кисточек или краскопульт.
Растворитель.
Морилка.
Лак на водной или акриловой основе. Если пол будет краситься, то краска.
Пылесос.
Швабра ведро и тряпка.

1. Внимательно осмотрите пол на предмет нахождения трещин, сколов гнилых участков, сучков и неровностей.
2. Все обнаруженные дефекты, необходимо сровнять рубанком и замазать шпаклёвкой под цвет древесины, из которой изготовлены доски.
3. После высыхания шпаклёвки, зашлифуйте обработанные места мелкозернистой наждачной бумагой.
4. Проверьте гладкость зашпаклёванных мест и если необходимо, повторите процедуру повторно.
5. С помощью пылесоса соберите весь мусор и пыль с пола.
6. Если в качестве декоративного покрытия вы решили использовать краску, то протрите пол влажной тряпкой и приступайте к покраске.

Если в качестве покрытия вы хотите использовать прозрачный лак, то предварительно, нужно произвести дополнительные работы по шлифованию и приданию полу нужного оттенка.
Для шлифовки пола из шпунтованной доски, лучше всего использовать ленточную шлифовальную машинку. С её помощью произведите шлифовку всей поверхности пола.
После шлифовки, соберите пылесосом всю пыль и протрите полы влажной тряпкой.
Для придания полу нужного оттенка используйте морилку, нанося её на доски кисточкой или валиком.
После того как морилка высохнет, можно наносить первый слой лака. Делать это лучше при помощи краскопульта, равномерно распыляя лак по поверхности.
Перед тем как нанести второй слой лака, необходимо произвести лёгкую шлифовку первого слоя. Сделать это можно с помощью вибрационной шлифовальной машинки и мелкозернистой наждачной бумаги.
Количество наносимых слоёв зависит от качества лака и вашего желания, но обычно для нормального вида пола хватает 3-4 слоя.
Нанеся последний слой лака, дайте полам окончательно высохнуть в течение недели, после чего можете обработать пол полиролем и начать эксплуатацию помещения.

Подробная инструкция по нанесению лака на деревянный, пол находится в видеоролике:

Сейчас вошло в моду, вместо лака, использовать для обработки полов специальное масло. В использовании масла есть свой резон, особенно для помещений с высокой проходимостью, ведь масло абсолютно устойчиво к истиранию, в отличие от лака. К тому же, масло отлично подчёркивает текстуру дерева, придавая ему мягкий и тёплый цвет.
Покрыть пол маслом гораздо легче, чем лаком, поскольку масло не требует шлифовки каждого слоя. Масло наносится на дерево, как холодным, так и горячим способом. В основном используют холодное нанесение кисточкой. Количество наносимых слоёв зависит от впитывающей способности древесины, обычно хватает двух окрашиваний.

Во время окрашивания пола маслом, следите за его равномерным распределением по поверхности и своевременно удаляйте подтёки. После высыхания масла поверхность пола можно обработать воском.

Учтите, что нарушение порядка работ и несоблюдение инструкций, при использовании лакокрасочных материалов, может привести к быстрому износу покрытия, а в худшем случае, к необходимости новой отделки пола!

Как покрыть деревянный пол маслом, вы также можете узнать, посмотрев ролик:

Реставрация и ремонт пола

По ходу эксплуатации пола из шпунтованной доски, могут возникнуть определённые проблемы, вызванные низким качеством материалов или нарушением технологии монтажа. Давайте рассмотрим распространенные поломки и способы их устранения:

Щели между досок – возникают по причине высокого содержания влаги в досках, во время их монтажа. После окончательного высыхания уложенных досок, древесина сжимается, вследствие чего, происходит образование щелей. Самый действенный способ устранения этой проблемы, это демонтаж досок и их новая укладка на лаги. Если щели не большие, можно замазать их шпаклёвкой.

Скрип пола – очень распространённая проблема, возникающая из-за трения лаг и досок друг о друга. Чаще всего, полы начинают скрипеть по причине нарушения технологии укладки. Возможно, лаги были расположены на слишком большое расстояние, поэтому доски стали прогибаться при ходьбе и скрипеть. Ещё одной причиной может быть слабое крепление досок к лагам. Попробовать устранить причину скрипа, можно вкручиванием дополнительных шурупов, если это не поможет, придётся перебирать пол заново.

Растрескивание досок – может произойти по двум причинам. Первая – это неправильно выбранный материал для пола. Если доски изготовлены из мягкой древесины, а нагрузка на поверхность слишком интенсивная, то со временем, пол не только потрескается, но может и полностью разрушиться. Решить проблему можно снижением нагрузки или заменой досок, на более прочные. Вторая причина – это мокрая древесина. После высыхания, дерево имеет свойство растрескиваться. В этом случаи достаточно замазать трещины шпаклёвкой.

Появление смолы на досках – вызвано окончательным высыханием древесины. Чтобы избавится от смолы, достаточно убрать её шпателем, зашкурить место её появления и если пол покрыт лаком или краской, нанести новый слой покрытия.

Отслоение лака – может произойти, от попадания на поверхность большого количества воды или по причине нанесения лака на мокрую древесину. В любом случаи, необходимо снять старое покрытие шпателем и шлифовальной машинкой, дать доскам высохнуть и нанести новые слои лака.

Гниение лаг и внутренней стороны досок – происходит по причине высокой влажности и не достаточной циркуляции воздуха под полом. Решать проблему придётся вскрытием пола, устройством вентиляции, заменой лаг и сгнивших досок.

Если после прочтения статьи, у Вас появились вопросы, вы можете задать их в комментариях, мы с удовольствием ответим на них!

Как закрепить половую доску: гвоздь или саморез?

«Крылья, ноги, главное – хвост!» (из почти одноименного мультфильма). Доски, ламинат, паркет — это все хорошо, но главное – крепление! Как на лыжах. Лыжи могут быть из уникальных пород дерева, выполненными «Страдивари» лыжного дела, но если крепление держится на соплях, ноги далеко не убегут. Также с полом. Неверный крепеж напольного покрытия в скором времени превращает ровный и прочный пол в расшатанный и скрипучий, как гоголевская телега.

Пожалуй, самый древний способ. Беда в том, что гвоздь под нагрузками так и норовит расшататься и выпасть. Для решения этой проблемы длинные гвозди загоняют под лаги, и загибают. Но все равно это мало избавляет половое покрытие от скрипения и «гуляния». Часто гвоздевой способ комбинируют с клеевым. Многие практики даже советуют, особенно в отсутствие гидроизоляционной прослойки. Есть другая напасть, как бы долго не вылеживалась доска, она все равно не избавится от влаги на все 100, поэтому со временем смонтированные доски будут усыхать, а гвозди высовывать шляпки, будто грибы после дождя. Следующий недостаток – обычные гвозди не проходят цинкования, соответственно, со временем ржавеют. Для настила пола во влажных помещениях, например банях, издревле на Руси придумали держать гвозди в олифе, что защищало от коррозии.

Традиционно существует несколько способов крепления:

Клеевой;

Гвоздевой;

Саморезный.

Клеевой

При монтаже на гладком сплошном покрытии некоторые используют просто клей ПВА. У этого способа два недостатка. Первый – слабая приклейка, придется каждый раз подклеивать отошедшие половицы, словно детскую аппликацию. Некоторые горе-мастера прибегают к клей «Моменту» или суперклеям, что приводит ко второму недостатку. Раз приклеишь, потом не отдерешь. Придется рубить яму, как Петр Великий «окно в Европу». В любом случае, неразъемное соединение априори хуже разъемного. Специалисты давно используют клеевой способ лишь в комбинации с другими, иначе не удается добиться надежного крепления. Но замечено, если нанести несколько капель между соединяемыми частями, крепеж многократно превзойдет по прочности материал полов.

Гвоздевой

Гвоздь известен человечеству уже три тысячи лет, но изделие продолжает совершенствоваться, каждый год патентуется, минимум, 5 новых типов гвоздей. Опять же, неразъемный способ, в случае затопления будет много мороки с поднятием пола без повреждений досок.

Главный плюс гвоздей – дешевизна. Пригвоздить пол дешевле, чем прикрутить. Американский новатор Иезекииль Рид в конце XVIII века изобрел машину по изготовлению гвоздей. А его соотечественник Адольф Браун в середине XIX века запатентовал автомат по производству гвоздей из стальной проволоки, что резко снизило цену на этот тип крепежа. Однако, следует помнить, через некоторое время при гвождении появляются щели, пол разбирается, что сопряжено с новыми трещинами и заменой досок. Уплотняют, добавляют еще доски. В общем, скупой платит дважды.

И еще один недостаток. При извлечении гвоздя повреждается не только поверхность доски, но и сам гвоздь. Его практически невозможно вытащить ровным, пригодным для повторного использования. С одной стороны, расходник, которого не жалко, с другой стороны, как сказал бы опытный прораб: «Зачем создавать перерасход?»

Саморезный

Способ, позволяющий избежать все недостатки предыдущих, практически заменивший гвозди на Западе при производстве половых работ с 70-ых годов XX века. Способ разъемный, что уже плюс. У саморезов по дереву более крупный шаг резьбы, нежели у саморезов для работ по металлу. Легко отличить на глаз.

Большинство профессиональных строителей выбирает исключительно саморезы. Наиболее значимые преимущества этого способа в сравнении с другими – высокая надежность и долгий срок службы. Цена половых саморезов чуть выше кровельных или любых других, но оно того стоит.

Типичный типоразмерный ряд такого крепежа: 3,5×35, 3,5×40, 3,5×45 и 3,5×50 мм. На самом деле, он гораздо шире, выше указаны самые ходовые типоразмеры. Длина выбирается в зависимости от толщины досок. Саморезы, конечно, оцинкованы во избежание коррозии, и снабжены буром для легкости вкручивания в дерево, причем угол наклона бура (40°) и шаг винтовой резьбы (1,8 мм) подобраны так, чтобы доски не расщеплялись при закручивании. И последний важный элемент конструкции самореза – резьба не доходит для шляпки, что обеспечивает более плотное прилегание настила к основанию.

Всегда лучше придерживаться технологии, тогда и результат получится ожидаемым и долговечным. Несколько рекомендаций по укладке досок:

Расстояние между саморезами должно составлять 25-30 см;

Необходимо использовать минимум 2 самореза на доску;

Необходимо отступить от кромки на 5-10 см.

Еще один плюс данного способа – возможность не только выполнить работу заподлицо, но и утопить саморез в древесине, а потом заделать шляпку декоративной пробкой или шпаклевкой. Многие производители половых досок предлагают подобные пробки вкупе с саморезами. Гвоздь также можно утопить, но декорации для него не предусмотрены. Здесь мастера идут на хитрость. Мало того, что выбирают цвет в цвет, но еще подсыпают в шпаклевку древесную пыль, оставшуюся от досок. В таком случае, даже если используется светлая морилка, шляпок не видно.

Другой метод скрытого монтажа — крепление в шип или паз. Правда, есть минус – крепеж охватывает 2/3 или только треть доски, к тому же, чтобы быть уверенным в том, что доска не лопнет при вкручивании, многие просверливают отверстия под обычные саморезы. Использование специальных саморезов исключает и этот недостаток, за счет тщательно проработанной конструкции.

Большой минус гвоздей – ненадежность под действием осевых нагрузок, именно поэтому гвозди относительно легко достаются гвоздодером. Решить этот вопрос можно, забивая гвозди под углом или пробивая насквозь и подгибая с обратки. Саморезы лишены и этого недостатка, в силу конструктива плотно прижимая соединяемые части, легко сопротивляясь продольным и поперечным нагрузкам.

Настоящие мастера через год-два обязательно перебирают пол, потому что он усыхает, и нужно проводить профилактику скрипов и «гуляний». И в этом сразу чувствуется плюс разъемного соединения. Другой психологический плюс, насчет сохранения мужского достоинства, если вкручивать саморезы, то жена не увидит погнутых гвоздей и не будет пилить на пару с тещей, мол, и гвоздь забить не умеешь.

Итак, мы выяснили, много способов хороших, но лучший – использовать саморезы. И никаких гвоздей!

Материалы подготовлены специалистами компании «Трайв-Комплект».
При копировании текстов и других материалов сайта — указание
ссылки на сайт www.traiv-komplekt.ru обязательно!

Укладка пола из шпунтованной доски

Существующие методы фиксации

Покрытие пола постоянно испытывает большие нагрузки. Поэтому выбирать способ крепления необходимо исходя из эксплуатационных характеристик материала. При безответственном подходе к решению вопроса есть большая вероятность порчи пола уже в первый год эксплуатации. Самое главное – обеспечить должный уровень жесткости фиксации.

Первым признаком некачественного крепления является расшатывание досок. Через некоторое время элементы начинают постепенно сдвигаться, что сопровождается характерным скрипящим звуком. В результате существует два варианта развития событий – либо ломаются отдельные элементы, либо выходит из строя вся конструкция.

Существует 4 основных способа крепления половых досок:

Монтаж на гвозди.
Клеевой способ.
Крепление зажимами.
Монтаж специальными разновидностями шурупов для половых реек.

Каждый из представленных методов отличается по жесткости, поэтому следует рассмотреть каждый из способов.

Крепление досок гвоздями

Этот метод позволяет правильно закрепить половую доску либо на сплошную основу, либо на конструкцию из лаг. Принцип крепления прост:

Сначала нужно зафиксировать первый ряд досок. Для этого гвозди вбивают через гребень под углом 45°. Задача состоит в том, чтобы прикрепить элемент к основанию, тем самым не повредив деталь.
Когда подгоняется следующий ряд, гвозди нужно спрятать. Далее фиксация производится через поверхность доски.

Клеевой способ монтажа

При укладке досок на идеально ровное основание из бетона или других материалов применяют специальный клей. Пазы в изделиях необходимо тщательно промазывать клеем и насаживать на шпунты уже уложенных досок. Мастера, показывая, как нужно правильно крепить доски, используют обычный клей ПВА. Такой состав способен надежно удерживать места соединений долгие годы.

При этом клей нужно распределять небольшим слоем. Шпунтованные края также обрабатываются клеем для придания жесткости в углах.

Фиксация зажимами

Отдельного внимания заслуживают изделия, которые продаются в наборе с зажимами. Крепежные элементы вставляют в щель, расположенную с внутренней стороны шпунтованной доски. Детали способны жестко фиксировать материал между собой.

Этапы:

Черновой пол необходимо перекрыть слоем качественной гидроизоляции. Края материала следует крепить к стенам скотчем.
Зажимы вбиваются в щели первого ряда молотком. Обязательно следуют направлению шпунта.
С торцов планки стоит промазать клеевым составом, после чего производится монтаж первого ряда.
Между листами и стеной вставляются клинья.
Второй ряд перед креплением также оборудуется зажимами и монтируется посредством постукивания молотком по бруску.
После этого можно укладывать все оставшиеся ряды в описанной последовательности.
На последнем этапе следует убрать все клинья и зафиксировать плинтуса.

Специальные шурупы, саморезы для половых досок

Наиболее популярный способ крепления – с помощью саморезов для крепления половых досок. Этот метод отличается высокой скоростью исполнения и долговечностью готовой конструкции.

Отличие от обычных шурупов заключается только в высокой стоимости профессиональных крепежей для половой доски. Особенная фрезерная нарезка позволяет саморезу быстро входить в древесину и прочно держаться в материале.

Плюсы материала

Планка заслужила востребовательность, так как пол из нее имеет следующие преимущества:

замок шип-паз, благодаря ему половицы собираются в единое целое без щелей между ними;
крепкая древесная структура позволяет облагородить хороший пол;
безопасность в экологическом плане, так как при изготовлении не применяются искусственные продукты, а исключительно настоящая древесина, обработанная натуральными смолами;
малая теплопроводимость материала. Полы получаются тёплыми и помогают сохранению тепла в помещении.
не тяжелый процесс установки.

Во время выбора имеет смысл посмотреть на материалы устойчивые к влаге, которые имеют длинный срок эксплуатации и интерьеру придадут солидный вид.

От чего зависит цена погонажа

Три самых главных критерия от которых зависит цена цельных погонажных изделий из древесины:

Порода древесины. В одних случаях бывают дороже лиственные породы чем хвойные, в других наоборот, хорошая статья имеется на эту тему здесь.
Наличие таких дефектов как синева, гниль, загнившие сучки, червоточины снижают стоимость погонажных изделий в разы. Поэтому хозяин желающий сэкономить покупает цельный погонаж более низкой категории и дорабатывает его сам, синева закрашивается, сучки и червоточины с легкостью замазываются.
Длина погонажа. Чем короче изделие тем оно стоит дешевле. Связано это с тем, что более короткие изделия получают путем удаления дефектов из длиной продукции. Также дешевизна связана с тем, что получение более длинного изделия более затратна на производстве, так как увеличивается коэффициент выхода пиломатериала из бревна, увеличивается вероятность появления на изделии дефекта.

Правильное крепление блок-хауса

Крепление блок-хауса используется на завершающей стадии облицовки загородного дома, с целью максимальной защиты его от климатического воздействия и формирования приятного эстетического восприятия. Подчеркивание экологичности дома, его оригинальность возможно только благодаря правильному креплению блок-хауса.

Самый распространенный вариант материала блок-хауса – это дерево, однако, на рынке в последнее время получили достаточное распространение винил и металл. В зависимости от материала необходимо определиться со способом крепления. Для ответа на вопрос – как рассчитать блок-хаус понадобится провести размеры готовой постройки, с учетом отверстий под двери, окна и другие индивидуальные особенности готовой конструкции.

Когда собственник для отделки выбирает блок хаус цена играет значительную роль. Блок – хаус, в качестве облицовки загородного дома – достаточно практичный и экономный вариант. Специалисты сходятся во мнении, что правильное крепление отделочного материала, позволяет продлить срок его службы и избавит собственника от необязательного ремонта, вызванного огрехами монтажа.

Порядок крепления блок-хауса:

Обязательная подготовка поверхности. Следует обеспечить максимальную ровность стен. Их выравнивают с помощью штукатурки или шлифовки поверхности и обрабатывают антистатичной грунтовкой. Также следует тщательно законопатить все щели специальной грунтовкой или шпаклей, если каркас дома выполнен из дерева.
Устанавливают специальную обрешетку с утеплителем из металла или дерева, для крепления блок-хауса.
Перед креплением материала блок-хауса его на несколько дней помещают на улицу, чтобы материал «привык» к температуре.
Крепление можно производить с помощью гвоздей, саморезов и специальных оцинкованных скоб. Начинающему строителю следует знать, что гвозди, несмотря на то, что и являются самым дешевым креплением, служат значительно меньше, чем саморезы и скобы. Их используют только при недостаточном бюджете.
Использование деревянного материала блок-хауса значительно дороже и его монтаж занимает более продолжительное время, в отличие от металлического материала. Его достаточно просто разрезать специальным инструментом и зафиксировать скобами или саморезами. При выборе металлической облицовки следует закрепить ее более прочными саморезами.
На завершающем этапе возникает вопрос – чем обработать блок-хаус снаружи. Как правило, снаружи он обрабатывается специальным антисептиком по дереву. Этой обработки вполне достаточно для предотвращения процессов гниения. На стадии производства материал подвергается обработке против насекомых и возгорания. Для обработки блок-хауса внутри здания можно использовать специальные акриловые растворы, они безопасны для здоровья человека и надолго продлевают жизнь материала.

Пошаговая инструкция по укладке деревянного пола на лаги

Процесс установки шпунтованных изделий на лаги включает несколько этапов. Следуя определенному порядку действий, можно произвести монтаж самостоятельно.

Необходимый инструмент

Для укладки и фиксации элементов понадобятся такие инструменты:

молоток;
рулетка;
стамеска;
карандаш;
болгарка;
фрезер;
брусок.

Это базовый набор, который может быть дополнен профессиональным оборудованием.

Укладка первого ряда

Так как натуральный материал со временем начнет подсыхать, укладку досок выполняют в 2 этапа. Первый этап включает фиксацию каждой 4-5 планки. По истечению 6 месяцев-1 года будут сняты все шпунтованные доски пола. Это делается для того, чтобы не было щелей. Однако крепление первого ряда выполняется сразу.

Доски следует распределять так, чтобы они немного отделялись от стены. Для этого применяют клинья, толщина которых равна 1 см. После фиксации на гвозди либо клей элементы убирают.

При монтаже первого ряда используют строительный уровень. Изделия должны быть идеально выставлены по отношению к лагам и стене.

Укладка последующих рядов

Остальные ряды материала устанавливаются в строгой последовательности с принципом монтажа первого ряда. Нужно проверять отсутствие щелей. При постукивании по полосе к ее краю прикладывают брусок, который смягчает удар.

Как стянуть доски пола

Между собой элементы лучше всего скреплять специальными шурупами под углом. Это не даст конструкции сдвигаться в процессе эксплуатации. Саморезы имеют разную длину – от 30 до 50 мм.

Дополнительные рекомендации по укладке половых досок от профессионалов

Полезные советы опытных мастеров помогут сэкономить время и деньги:

Шаг между шурупами должен составлять не менее 25 см. Наиболее распространенная схема – с отступом в 30 см.
Перед креплением половой доски рекомендуется промазывать изделие с внутренней стороны клеем для паркета.
Нельзя допускать примыкания материала к стенам помещения.
Головки шурупов следует немного утапливать в древесину.

Монтаж последнего ряда

При установке последнего ряда досок необходимо проверить всю плоскость и отдельно расположение завершающего ряда. Никаких перекосов наблюдаться не должно. К лагам изделия закрепляют, соблюдая отступ от стены.

В качестве основания может выступать любой тип материала. Однако лаги подходят лучше всего по причине простого и быстрого способа крепления. При соблюдении описанных шагов качественное покрытие можно собрать своими руками.

Как крепить половую доску фото и видео крепежа

Экологическая чистота – главное преимущество деревянных стройматериалов. Они поддерживают «деревенский» стиль интерьеров загородных домов, придавая внутреннему пространству эстетическую красоту и уют. Качественно выполненный монтаж напольного покрытия послужит гарантией его долговечности. Скрип и прогиб – главные проблемы, связанные с деревянными полами. Как правило, они возникают в результате неграмотной укладки.

Технология монтажа

Настил доски может осуществляться непосредственно на старый пол, на дощатую конструкцию по лагам, на искусственную основу из фанеры. Главный момент, на который стоит сделать акцент – это условия укладки. Во-первых, стройматериал должен акклиматизироваться, то есть пролежать в ремонтируемом помещении определенное количество времени (как минимум 3 суток). Во-вторых, укладка половой доски допустима, если влажность комнатной атмосферы не превышает 60%. В случае снижения данного показателя до 40%, увеличивается вероятность деформации стройматериала.

Монтаж на старый черновой пол

Работу начинают с проверки состояния подосновы. При необходимости изношенные доски заменяют недорогими пиломатериалами. Второй этап предполагает шлифовку старого покрытия. Половую доску крепим таким образом, чтобы их стыковка не совпадала со стыковкой черновой основы (перпендикулярное направление).

Монтаж на фанерные листы

Укладывают влагостойкую фанеру в диагональном направлении по отношению к половой доске. Фиксируют материал с помощью шурупов либо дюбелей. По периметру помещения, а также между листами оставляют технологический, компенсирующий зазор

При выборе клеевой технологии крепления особое внимание уделяют подбору клея. Связующий состав должен соответствовать типу чернового пола и тепло-, звукоизоляционным материалам

Рабочий процесс выглядит следующим образом:

укладка фанеры и ее шлифовка;
удаление строительной пыли с ремонтируемой поверхности;
нанесение грунта;
монтаж чистовой доски;
шлифовка покрытия, обработка лаком либо окрашивание.

Устройство пола по лагам

Данный способ предполагает крепление саморезами половой доски к деревянным брускам. Фиксацию можно произвести и с использованием клеевых мастик. Стелют лаги в перпендикулярном направлении по отношению к чистовому покрытию. Брусчатую конструкцию регулируют путем подкладывания на неровные участки щепок. Пространство между лагами заполняют теплоизоляционным и гидроизоляционным материалом. Вентиляционный зазор в 3 см между гидроизоляцией и половой доской обязателен.

Шпунт для пола и его особенности

В отличие от обычного материала, половой шпунт соединяется по принципу «шип-паз»: у него на ребре есть продольный выступ, который при установке входит в паз соседней доски. Если предполагается укладка пола «в чистовую», то его изготавливают из древесины твердых пород с высокой устойчивостью к износу. Пиломатериалы из сосны и других видов мягкой хвойной древесины могут быть используют тогда, когда планируется монтировать «черновой» пол: после укладки на него необходимо будет нанести слой лака или иного защитного покрытия.

Дерево – живой, дышащий материал: он может набирать влагу, или рассыхаться, поэтому желательно использовать хорошо просушенный материал (с содержанием влаги не более 10%). Важный момент – перед монтажом пола материал должен постоять некоторое время в том самом помещении, где он будет укладываться.

В продаже предлагается доска половая шпунтованная, имеющая длину от одного до пяти метров. При расчете количества материала нужно учесть, что в процессе монтажа на отходы уходит в среднем 10% от его объема.

Для сборки пола с материалом подобного типа вам потребуются:

ножовка;
скобы;
гвозди;
рулетка;
молоток.

Схема укладки

Длина дощечки, которая укладывается первой, должна соответствовать длине стены. Она подгоняется выступом (шипом) к стене, при этом необходимо сделать зазор в 20 мм – после монтажа пол будет «дышать», расширяться и сужаться. Доска крепится гвоздями к основанию пола, после чего начинается укладка покрытия. Доски со второго по четвертый ряд фиксируются двумя гвоздями, а для пятого ряда нужно использовать полномерную, длинную доску и прибить ее на один гвоздь. По этой схеме монтируется весь остальной пол.

Как стыковать короткие доски?

При укладке концы коротких досок необходимо фиксировать друг с другом на лагах, при этом между ними кладется прокладка. Для этой цели можно использовать обрезки. Для стыковки нужно прибить к лагам скобы П-образной формы на расстоянии 70 мм от конца короткой дощечки. Между ней и скобами нужно вставить клинья и подбивать плиты друг к другу до тех пор, пока не будет обеспечено максимально плотное соединение.

Монтаж последних рядов

Последние ряды должны быть из полномерных досок, а чтобы уложить последнюю, потребуется разрезать ее по отметки вдоль. Для этой цели лучше использовать циркулярную пилу. После окончания укладки нужно вбить клинья в зазоры между крайней дощечкой и стеной: когда последний ряд досок будет зафиксирован гвоздями, клинья можно будет убрать.

Когда работа по сборке пола будет закончена, необходимо аккуратно смести с него щепу, опилки и другой мусор.

Что такое шпунтованная доска и чем она лучше

Шпунтованной называется доска, вдоль одной стороны которой вырезан паз, вдоль другой — шип. При укладке шип заходит в паз, создавая более прочное соединение, исключая «продувание». И это плюс по сравнению с обрезной или палубной доской.

Так выглядит шпунтованная доска для пола

Еще один плюс связан с технологическим процессом: шпунтованную доску «подгоняют» по геометрии, обрезая боковины, шлифуют лицевую сторону, на тыльной стороне нарезают продольные канавки для лучшей вентиляции. Затем на обработанных боковинах фрезой формируют шип и паз. Вот после этого шпунтованная доска готова. При такой обработке разница (особенно в низкосортном товаре), безусловно, есть, но не настолько большая и шлифовка нужна, но не в таком объеме, как при применении обрезного пиломатериала.

Немного о том, почему она намного дороже. Работы много, именно по этой причине этот материал значительно дороже, но пол получается крепче, надежнее.

Стягивание половых досок

Стягивание (или сплачивание) досок пола – это процесс, который приводит к тому, что отдельные элементы покрытия будут максимально плотно лежать рядом друг с другом, что исключит образование щелей и зазоров. Процедура производится при монтаже новых деревянных перекрытий, укладке напольной доски, а также во время ремонта старых полов.

Общие правила укладки половиц

Сплачиванием досок пола пренебрегать не стоит, так как дерево – материал «живой», оно остро реагирует на любые изменения микроклимата в помещении. Например, при колебаниях влажности и температуры, особенно сезонных, полы часто начинают деформироваться, в результате чего между отдельными половицами появляются довольно большие щели, зазоры. При этом образоваться они могут в самых неожиданных местах, то есть там, где не было ни малейшего намека на свободное пространство.

Зазор между досками должен быть не более 1 мм

Избавиться от таких зазоров, а также провести необходимую профилактику их появления помогает правильная укладка половиц и использование специальных приспособлений для стяжки деревянных полов. Причом исправить возникшие проблемы можно довольно быстро.

Специальная половая рейка это экологическая безопасность и доступность

Под половыми рейками понимают один из видов вагонки, которая позволяет собрать ровный пол без зазоров.

Положительные качества половой рейки

Популярность специальной половой рейки обусловлена теми преимуществами, которыми обладает данное напольное покрытие, а именно:

оснащенность с одной стороны грифелем, а с другой впадиной;
прочность и надежность;
экологическая безопасность;
высокие теплоизолирующие свойства;
несложная сборка конструкции благодаря специальным элементам.

Помимо этого, материал, выполненный из влагостойких сотов дерева, имеет долгий срок службы и придает любому помещению солидный внешний вид.

Технология изготовления

Производство реек для обшивки пола осуществляется по той же схеме, как и производство других видов пиломатериалов. Вначале проводится заготовка и распилка древесины. Далее материал подвергается сушке и строжке. Данный пиломатериал сортируется по трем классам. Для организации чистового пола используется рейка класса А и Б. А под ламинат или паркет можно использовать изделия класса C.

При производстве применяются прочные сорта древесины: лиственница, бук и другие. Благодаря антискользящим свойствам, а также устойчивости к истиранию, материал выгодно использовать в общественных и коммерческих интерьерах.

Требования предъявляемых к качеству материала

Качество современный пиломатериалов должно соответствовать требованию ГОСТ-а 8242-88. Допускаются отклонения по плоскости на 1 метр длины до 3 мм и ширины до 2 мм. Материал для изготовления могут служить все хвойные породы деревьев, кроме тополя или ольхи. На лицевой стороне материала не должна присутствовать сердцевина.

Подготовка инструментов

Для начала нужно подготовить необходимые инструменты и материалы. Под лаги понадобятся бруски, саморезы и дюбели, рубероид. Для проведения работ нужен перфоратор, уровень, клинья.Также нужны рейки размерами 45 на 20 мм.

Далее нужна разметка пола, по которому устанавливаются лаги. Под ними монтируется гидроизолятор. Шаг укладки лаг зависит от показателя толщины доски. Также между лагами осуществляется укладка тепло-и звукоизоляционных материалов (минваты).

Расчет материала

При самостоятельном проведении монтажа, нужно правильно расчитать количество досок. В идеале длина доски совпадать с длиной помещения. Нужно расчитать площадь помещения и разделить ее на площадь одного изделия.

Укладка половой рейки

Укладка половой рейки может быть проведена собственными силами, при условии соблюдения всех правил монтажа. Перед началом работ удаляется старый пол и монтируются лаги.Начинать монтажа конструкции нужно после недельной адаптации древесины при комнатной температуре.

Монтаж половых реек проводится перпендикулярно направлению лаг.

Монтаж Важный момент: монтаж первой рейки осуществляется путем прикручивания доски к лаге на расстоянии не более 1 см от стен. Доска должна быть идеально ровной. Все последующие доски монтируются способом паз в паз.

Когда конструкция собрана, проводится шлифовка поверхности пола циклевочной машиной. Теперь пол можно покрыть обработать влагостойкой пропиткой и покрыть лаком.

Информация об установке первой рейки

Как уже отмечалось, первая рейка монтируется непосредственно у стены. Перед установкой половой рейки нужно проверить прямолинейность стен. При необходимости натягивается горизонтальная линия вдоль стен с помощью уровня по которой в дальнейшем будет проходить первая доска.

Схема работы такова:

крепить доску можно саморезами сверху и гребнем со стороны лаг;
для скрытого монтажа остальные элементы монтируются под углом со стороны паз;
элементы конструкции должны как можно плотнее состыковываться друг с другом;
последнюю доску устанавливают сверху под плинтус.

Последний штрих – установка плинтусов.

В заключении

Напольное покрытие из половых досок считается отличным способом для организации чернового и чистового пола. При выборе материала нужно учесть такие параметры, как толщина и качество досок. А при грамотном монтаже можно создать комфортное покрытие. При чем стоимость половой рейки значительно меньше, чем цена паркета или ламината. Стоимость монтажа зависит от породы дерева, сложности и объема работ. Данный материал способствует установлению в доме оптимального микроклимата.

Как выбрать материал

От качества материала напрямую зависит качество вашего пола. Поэтому выбирать его необходимо тщательно и вдумчиво. Шпунтованные доски могут быть изготовлены из:

Сосны и ели. Это недорогие и распространенные породы деревьев, которые произрастают практически по всей России. Их основное достоинство — дешевизна, высокая теплоемкость, хорошая упругость. Среди минусов — мягкость (сосновые доски не рекомендуется укладывать в проходимых местах). Упавшие тяжелые предметы могут оставить в сосне вмятины, поэтому обязательно обрабатывайте поверхность лаком. Нижнюю сторону сосновых и еловых досок также рекомендуется защитить спецсредствами от гниения и насекомых.
Лиственница. Несмотря на то что это хвойное дерево, оно достаточно твердое. Основные плюсы — отличная прочность, влагоустойчивость, долговечность, прекрасный цвет и фактура. Лиственницу можно даже не покрывать лаком. Основной минус — высокая цена.
Ясень, дуб. Практичные лиственные породы деревьев. Отличная текстура, приятный цвет, хорошая твердость и износоустойчивость. Дуб способен сохранять свои качества десятилетиями, но цена на него достаточно высокая.

Половая рейка, вагонка самая востребованная продукция из цельного погонажа

К каждому виду продукции даются свои технологические рекомендации. Итак, вот собственно и список самой распространенной цельной продукции на Российском рынке, производя данную продукцию у предприятия всегда будет сбыт:

Половая рейка. Половая рейка цельная в промышленных масштабах изготавливается как правило из пиломатериалов хвойных пород. Связано это с тем, что лиственные пиломатериалы не столь устойчивы к гниению с одной стороны, а с другой изготовление к примеру из дуба довольно дорого.

Применяется половая рейка из лиственницы в саунах, банях и местах с повышенной влажностью. Распиловка пиломатериала для половой рейки осуществляется из не слишком толстого леса, диаметром 18-22 см. Сегодня идет тенденция к снижению толщины половой рейки и увеличению количества лаг, связано это прежде всего с довольно высокой ценой рейки. К получению половой рейки класса экстра можно причислить древесину такой породы как дуб, красное дерево.

Половая рейка является одним из самых востребованных продуктов глубокой переработки древесины…

Вагонка. Этот вид цельной продукции применяется для облицовки и придания эстетического вида как внутри помещения, так и снаружи. Облицовка вагонкой осуществляется вертикально. Получают вагонку из так называемых боковых пиломатериалов или при распиле тонких диаметров леса 12 — 16см. Опять же наблюдается снижение толщины вагонки, в связи с желанием снизить стоимость квадратного метра.

Вагонка уступает по объемам производства половой рейки, но упорно держит второе место…

Блокхаус. Благодаря этому материалу можно сделать дизайн любой стены под дизайн из леса кругляка. Обшивка блок хаусом осуществляется горизонтально. Выглядит довольно эстетично. Изготавливается из центральной доски леса диаметром 16-22см или боковой доски при распиловке диаметров 26 и выше.

Имитация бруса отлично подойдет если вы желаете отделать свой дом под деревянный брус.

Данный материал с каждым годом все более активно выходит на рынок…

Плинтус. Как правило идет как побочная продукция от основной и более дорогой. К примеру при производстве клееного бруса часто остаются отходы, которые можно выкинуть или получить из них плинтус небольшой длины.

Дверная коробка.

Удачи и до новых встреч!

Как укладывать

Итак, вы приобрели материал и привезли его домой. Дайте ему полежать хотя бы пару суток, чтобы принять комнатную температуру и сравнять влажность. Обычно укладка пола из шпунтованной доски производится на деревянные лаги. Их кладут либо на черновой пол, либо на кирпичные (бетонные) столбики.

Такая тактика позволяет свести на нет процесс образования щелей и получить максимально качественное покрытие. Лаги и нижняя поверхность пиломатериала обязательно обрабатывается антисептиком, обустраивается пароизоляция и гидроизоляция. Необходимо, чтобы между черновым и чистовым полом был зазор не менее 5 сантиметров для свободной циркуляции воздуха.

Как правильно укладывать пол из шпунтованной доски

Для укладки вам понадобится:

Лаги (желательно, чтобы они были цельные, если нет — сращивать на столбиках).
Шпунтованная доска.
Саморезы (⅓ самореза должна быть в доске, ⅔ — в лаге).
Шуруповерт.
Пила или электролобзик.
Уровень и молоток.
Скобы и клинья.

Процесс монтажа пола из шпунтованной доски проходит следующим образом:

Выберите максимально широкую и ровную доску максимальной длины. Желательно, чтобы она одна легла по всей ширине комнаты. Уложите ее вдоль стены. Между ней и стеной вставьте пару деревянных колышков толщиной 12-15 мм (зазор необходим для вентиляции и для теплового расширения).
Закрепите ее саморезами, вкручивая их насквозь в каждую лагу (если пиломатериал шире 10 сантиметров, то нужно три самореза, больше 20 — 4).
Вставьте в паз первой доски шип второй. Возьмите ровный деревянный брусок, приложите его в торец и хорошенько простукайте доску по всей плоскости, чтобы она села на место. Установите таким же способом еще три доски. В четвертой через лагу просверлите отверстия в нижней кромке паза под углом примерно 45 градусов и притяните ее саморезом (старайтесь не сломать паз). В дальнейшем вы легко разберете эту конструкцию и сможете нормально стянуть высохший пиломатериал.
Продолжайте в той же последовательности, скрепляя каждую четвертую доску. Последнюю, скорее всего, придется подрезать. Отмерьте ее так, чтобы она не доставала до стены на 10 мм и отрежьте по плоскости. Затем вставьте шип в паз, уложите ее и расклиньте от стены, максимально поджав к предыдущей. Прикрутите ее саморезами ко всем лагам.
По прошествии 6-9 месяцев разберите пол и соберите его заново, прикручивая каждую доску. Старайтесь стягивать их максимально плотно.

Как правильно стягивать пол из шунтованной доски скобами

Стяжку можно производить тремя способами:

При помощи клина и скобы. Скоба забивается в лагу на расстоянии в 10 сантиметров от доски, между ними закладывается два клина, после чего их забивают двумя молотками, прижимая пиломатериал. Затем его необходимо зажать саморезами.
Клинья и упор. Процедура идентична предыдущей, но вместо скобы используется упор (обрезок пиломатериала).
Домкрат. Между двумя лагами саморезами закрепляется брусок, а затем при помощи домкрата происходит распорка.

Ничего сложного в стяжке и укладке нет — главное разобраться с процессом. Для большей наглядности мы прикладываем видео об укладке пола из шпунтованной доски. Пользуйтесь!

https://youtube.com/watch?v=0JX2NOUi23M

Шпунтованная доска для пола — характеристики, укладка и применение

Грамотно уложенная шпунтованная доска для пола выглядит довольно привлекательно и стильно. Половую доску стоит выбирать ровную и сухую, в противном случае, в процессе монтажа мастер столкнется с проблемами, а результат получится вовсе не таким, как ожидалось. В этой статье мы расскажем о том, как правильно выбрать шпунтованную доску, о ее достоинствах и недостатках, а также о правилах укладки.

Как сделать правильный выбор?

Прежде всего выясним, в чем же отличие обычной обрезной доски от половой. Каждая доска имеет шип и паз — своего рода замок, помогающий им стыковаться таким образом, чтобы щелей не было видно. В отличие от обрезной доски, лицевая сторона у половой доски гладкая и не нуждается в дополнительной шлифовке. А вот изнаночная сторона бывает и не строганная, но в ней обязательно создаются особые пазы, гарантирующие вентиляцию между досками и основанием пола.

Выбирать необходимо хорошо просушенную на производстве доску. Влажные доски могут покоробиться, и весь пол придется перекладывать. Сушка может быть и естественная, и промышленная. Идеальный уровень влажности должен достигать от 12 до 16%. Выяснить процент влажности можно при помощи специального инструмента. Опытные специалисты отличают сухую доску от влажной по внешним характеристикам:

по звуку. Во время простукивания костяшками пальцев слышится звонкий звук. Глухой звук говорит о том, что доски явно не просушены должным образом

на ощупь просушенные доски обязательно должны быть сухими

в результате промышленной сушки получается блестящая, а не матовая доска.

Чаще всего идеальные характеристики влажности наблюдаются у, так называемого, европола. Этот материал всегда упакован в полиэтиленовую плёнку. Толщина европола достигает 28 мм, а обычная половая выпускается толщиной от 34 до 40 мм. Ширина у тех, и у других досок находится в пределах от 74 до 140 мм.

Выбирая упакованный материал, обязательно проверьте, нет ли на плёнке конденсата. Если вы увидели конденсат, то от такого материала лучше отказаться. Также на досках не должно присутствовать белёсого налёта или сине-зелёных вкраплений. Это признаки заражения грибками.

Обязательно обратите внимание на тот факт, насколько прямые выбранные вами доски: для этого доску необходимо приподнять над штабелем или землёй и глянуть на неё с торца. Ровная доска имеет параллельные грани.

Достоинства

Доска половая шпунтованная отличается от обычной обрезной доски такими показателями:

обработка. Поверхность шпунтованных досок абсолютно ровная и гладкая

система соединения «шпунт-паз» с 2-х или с 4-х сторон доски

зазоры внизу доски для надежного монтажа на лаги и свободной циркуляции воздуха

долгий эксплуатационный период и простота монтажа оправдывают высокую цену

шпунтованную доску применяют для перекрытий с повышенной нагрузкой.

К главным достоинствам шпунтованной доски можно отнести:

герметичность. Вследствие наличия системы «шпунт — паз» исключено проникновение холода и сырости

для изготовления применяется обезвоженное сырье, поэтому не будет усушки, перекосов и других видов деформации

доски создают на специальных станках, которые дают возможность создавать изделия одинакового размера. При укладке пола не нужно заниматься подгоном деталей

высокие тепло- и звукоизоляционные показатели

легкость монтажа. С укладкой пола справится даже начинающий мастер.

Производство

Стоимость материала зависит от сорта древесины, из которой изготовлена доска. Среди хвойных сортов чаще всего используются лиственница, кедр, сосна, ель, а из лиственных — ольха, дуб, красное дерево.

Если в процессе эксплуатации пол будет подвергаться большим механическим воздействиям, к примеру, в комнатах с высокой проходимостью, стоит выбрать дуб или березу. Тогда как для помещений с высоким уровнем влажности больше подойдет лиственница.

Процесс изготовления доски со шпунтом и гребнем можно разделить на такие этапы:

распиловка бревна. Для создания шпунтованных досок применяется исключительно сердцевинная часть ствола

высушивание материала. Показатель уровня влажности древесины должен колебаться в пределах от 8 до 10%

после снятия стружки получается ровная и гладкая поверхность

в ходе этого этапа создается соединение «шпунт-паз»

в самом конце доску обязательно обрабатывают антисептиком.

Деревянный шпунт не нужно подвергать дополнительным типам обработки. Однако, при покрытии маслом или лаком, а также в ходе браширования или морения, повышаются эксплуатационные характеристики и улучшается внешний вид.

Очень популярна доска, шпунтованная с 4-х сторон. Она отличается шириной 80−200 мм, толщиной 15−22мм. А ее длина составляет от 600 — 6000 мм.

Существует 4 класса такой доски:

экстра – самый высокий класс (еврошпунт)

класс А – это однородная по цвету доска, без пятен

класс В – такие доски могут иметь несколько трещин и небольших пятен

класс С — экономкласс.

Укладка шпунтованной доски

Шпунтованные доски укладывают на предварительно смонтированные лаги. Шаг выбирается, учитывая толщину досок – не допустимо прогибание под действием нагрузки. Например, доски толщиной 18 мм устанавливают на лаги, которые созданы с шагом в 40 см. Чем меньше шаг, тем более высокую нагрузку сможет выдерживать напольное покрытие.

Грамотно уложенная первая доска – залог качественного пола. Между стенами и кромками первой доски обязательно нужно отступить небольшой зазор, потому что доски могут незначительно деформироваться. Зазор дает доске место для небольшого расширения от теплоты. Первая доска кладется пазом, направленным к стене, и крепится обязательно к каждой лаге по краям. В качестве фиксаторов выступают гвозди или саморезы. Со стороны паза шпунт нужно пристегнуть так, чтобы плинтусом можно было закрыть это место. Крепеж с другой стороны осуществляется с утапливанием шляпки.

Стыковка половиц может реализоваться различными методами, к примеру, скобами, ручным домкратом, ломом. Наиболее легким методом является применение обрезка. Выполняется работа следующим образом:

подгон половиц

фиксация при помощи отрезанного куска, который нужно чуть прибить к лаге

далее между последней уложенной половицей и этим куском нужно вбить клин.

Если нажать на клин — доски плотно «стягиваются». Процедуру повторяют постепенно для каждой половицы. Стоит заметить, что данный метод подходит для заготовок небольшой длины (до 2 м), например, в коридоре. При более длинных досках стоит использовать цельное изделие, уложенное параллельно последнему смонтированному шпунту, в качестве упора. Части пола полностью состыковывают, при помощи вбивания вдоль нескольких клиньев. Крайний конец доски упирается в стену комнаты.

Кроме пола, доска со шпунтом и гребнем часто используется для отделки стен, навесов, потолков. Используемая система соединения не обеспечивает 100% изоляции, однако предотвращает непосредственное попадание из одной области в другую.

Шпунтованная доска своими руками

Шпунт для пола на промышленных предприятиях создается с применением современного высокоточного оборудования. Весь процесс осуществляется запрограммированными механизмами, а оператор лишь наблюдает за производством. Чем более высококачественное оборудование, тем более качественным получится конечный продукт. Шпунтование досок – является сложным процессом, и в собственными руками никогда не получится достичь такого уровня, как на производстве, тем не менее, реализовать элементарное шпунтование возможно.

Крупные предприятия используют фрезы сложного сечения, которые выполняют обрезание заготовки с боков. Чтобы сделать такую операцию собственноручно подойдет ручной фуганок, имеющий функцию отбора четверти или фрезерный аппарат.

Порядок действий:

тщательный подбор материала для шпунтования. Самый длительный период эксплуатации будет у лиственницы. Она не гниет, и ее не точат насекомые. Лиственница может быть использована и для создания напольного покрытия в помещении, и для создания открытых террас. Однако у лиственницы высокая плотность, значит, работать с ней будет труднее, чем с сосной или елью. Цена лиственницы также выше ели и сосны, однако намного ниже, чем цена дуба, ясеня или бука

сушка выбранных досок. Конечно, лучше купить высушенные промышленным методом доски, потому что естественная сушка длится несколько месяцев. Для досушки сырья его необходимо уложить специальные подставки штабелями в сухом помещение с хорошей вентиляцией. Отметим, что между заготовками обязательно должны присутствовать вентилируемые промежутки. Показатель влажности измеряется электровлагомером. Не стоит сушить лесоматериалы под прямыми лучами солнца, потому что внешняя поверхность будет нагреваться, но внутренняя будет оставаться влажной. Такая сушка становится причиной появления различных дефектов

готовая доска крепится при помощи струбцин на рабочей поверхности, это может быть верстак или обычный стол

после закрепления нужно найти середину (оси) боковых поверхностей заготовки и сделать разметку при помощи карандаша

при помощи фрезерного станка или ручного фуганка необходимо очень аккуратно и точно выбрать четвертной паз в одной из сторон доски

с противоположной стороны доски при помощи все того же станка или фуганка нужно выбрать поочерёдно четверти справа и слева от намеченной оси.

Результатом всех этих операция является шпунт. Не такого высокого качества, как на предприятии, но тоже довольно хорошего и пригодного для чистовой отделки помещений.

Быстрый и легкий ремонт деревянного пола

Я уже писал о том, как заменить поврежденные отдельные доски пола ранее в Невидимом ремонте деревянных полов, но иногда вам просто нужно быстро отремонтировать деревянный пол для небольших проблемных участков.

Этот тип ремонта не требует каких-либо столярных навыков и занимает всего около 10 минут, чтобы заполнить слабые места или недостающие куски дерева. Вам также не нужно удалять доски целиком и устраивать большой беспорядок.

С помощью учебного пособия в этом посте вы можете отремонтировать небольшие участки повреждений с помощью стамески и шпатлевки.Итак, если у вас есть небольшой участок деревянного пола, который поврежден, но недостаточно сильно, чтобы оправдать работу по замене всей доски, это идеальный ремонт деревянного пола для вас.

Шаг № 1 Выкопайте повреждение

Используя долото или шило, выкапывайте мягкую или поврежденную древесину, пока не доберетесь до твердой крепкой древесины. Это не обязательно должен быть чистый квадрат. На самом деле, лучше всего работает, если область имеет более произвольную форму. Итак, позвольте дереву подсказать вам, сколько или мало нужно удалить.

Шаг № 2 Лента вокруг заплатки

Мы запилим отверстие эпоксидной смолой, поэтому вам нужно заклеить эту область прямо по краю, чтобы убедиться, что область вокруг заплатки не пострадала. Лучше всего подойдет синяя малярная лента. Не используйте ничего более сильного, потому что вы можете сорвать окружающую отделку с пола.

Шаг № 3 Заливка эпоксидной смолой

Заливка эпоксидной смолой

Для большинства этих ремонтов я использую Abatron WoodEpox, но KwikWood — еще один хороший вариант для небольших участков.Если вы не знаете, как смешивать и наносить WoodEpox, ознакомьтесь с конкретными инструкциями в разделе «Ремонт дерева с помощью Abatron Epoxy». Вы также можете использовать другие шпатлевки для дерева, если хотите, но я считаю эти два наиболее эффективными.

Вы действительно хотите вдавить эпоксидную смолу или наполнитель в заплату, чтобы заполнить все пустоты. Кроме того, не забудьте немного переполнить пластырь, чтобы можно было отшлифовать его до гладкости и даже после затвердевания окружающей области.

После того, как вы заполнили пластырь так, как вы хотите, снимите ленту, чтобы обнажить красивые чистые края.

Шаг № 4 Sand & Stain

Sand & Stain

После того, как эпоксидная смола затвердеет и затвердеет, удалите ленту и отшлифуйте заплатку до гладкости и выравнивания с оставшимися досками пола. Постарайтесь не шлифовать покрытие полов, а только эпоксидную смолу. Если вы отшлифуйте отделку окружающих досок, будет сложно все смешать, и вам понадобится больше работы позже.

Удалите пыль и протрите место уайт-спиритом. Теперь смешайте морилку для дерева, которая ближе всего к цвету вашего существующего пола, и протрите им пятно.Сотрите излишки и дайте высохнуть в течение нескольких минут.

Шаг № 5 Нарисуйте зерно

Рисунок в зерне

Иногда, в зависимости от текстуры древесины, заплатка все еще может выделяться визуально и может вызывать у некоторых людей беспокойство. Для самых придирчивых из нас у меня есть решение, которое поможет заставить вещи действительно исчезать и сливаться с ними. В этом нет необходимости, но это красиво добавляет последние штрихи к патчу.

Используя фломастер или кисть художника с краской, постарайтесь вернуть на место линии текстуры древесины.Вы можете сделать это настолько сложным или простым, насколько захотите. Постарайтесь следовать образцу существующей древесины (как вы видите на картинке).

Я обычно делаю это перед окрашиванием, чтобы все смешалось немного лучше.

Шаг № 6 Покрытие лаком

Готовый продукт

Когда все высохнет, нанесите на пластырь хороший толстый слой полиуретана, чтобы запечатать и защитить его. Применяйте только к заплате, а не к окружающим доскам. Убедитесь, что вы соответствуете имеющемуся блеску ваших полов, будь то атласный, полуглянцевый или высокоглянцевый.

Дайте финишу высохнуть в течение ночи, прежде чем он получит и пешеходы, и вы готовы к работе!

Когда использовать эту заплату

Этот тип ремонта деревянного пола лучше всего работает, когда у вас есть небольшая площадь, которую нужно отремонтировать, и нет смысла заменять целые доски. Вы сохраняете больше исторической ткани здания и ремонтируете только поврежденные места.

Это не выглядит идеально, но это намного лучше, чем выдолбленный или отсутствующий кусок пола, и намного менее агрессивно, чем замена доски.Это также хороший ремонт зазоров, чтобы позаботиться о проблемных местах до тех пор, пока более полное восстановление полов не будет соответствовать графику и бюджету.

Удачи и получайте удовольствие!

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

11 Проблемы деревянных полов и их решения

Мне нравится внешний вид и долговечность деревянных полов, и не только потому, что я их укладываю с 1978 года.Я впечатлен поверхностью, которая подвергается такому большому количеству злоупотреблений, но при правильной установке прослужит столько же, сколько и дом. Установка деревянного пола требует значительных вложений в материалы и труд. Когда возникают проблемы или когда пол выходит из строя, это может быть дорогостоящим. Ежегодно по всей стране наносится ущерб деревянным полам на сумму около 1 миллиарда долларов.

Как консультант и автор Национальной ассоциации деревянных полов (NWFA; www.woodfloors.org ) я поставил перед собой задачу понять, что вызывает весь этот ущерб.Хорошая новость заключается в том, что если вы не торопитесь, используете соответствующие инструменты и методы и разбираетесь в акклиматизации древесины, вы можете создать пол, который прослужит всю жизнь.

1. АНОМАЛЬНЫЕ ПРОБЕЛЫ

Не все зазоры плохие, но они есть. Зазоры, изображенные здесь, слишком большие и неровные. Они ухудшают общий вид пола, который должен быть относительно однородным по всей поверхности.

Деревянные полы склонны к движению. Установленные правильно, половицы плотно прилегают друг к другу во влажное время года и могут оставлять зазоры в более сухое время.Ненормальные зазоры, как правило, являются результатом слишком влажного пола при его укладке (врезка, стр. 80), но они также могут быть следствием укладки пола в местах с чрезмерной сухостью. Я работал с полами, в которых были ненормальные зазоры, потому что половицы укладывали прямо над отопительными каналами, в местах, которые получали много солнечного света, и в домах, отапливаемых дровяными печами, что создает сухую внутреннюю среду.

Зазоры — это эстетическая проблема, и их следует устранять, когда они нарушают общий вид пола, а не при измерении определенной ширины.Я устраняю ненормальные зазоры в самое влажное время года, когда они минимальны. Если я заделываю щели, когда они самые широкие, я могу не оставить достаточного зазора между половицами и создать пол, который прогибается при расширении.

Кроме того, я никогда не использую шпатлевку для ремонта зазоров. Вместо этого я делаю заплату, приклеивая кусочки дерева к краям половиц. Я стараюсь нанести клей только на одну сторону ленты, чтобы не склеивать доски вместе.

2.УПАКОВКА

Когда нижняя часть доски более влажная, чем верхняя, ее края покрываются чашей. Полы с широкими досками более склонны к образованию чашечек, но я видел, что это случается и с полосами.

Чаще всего образование чашечек происходит при укладке полов над влажным подвалом или подвальным помещением. Замедлитель паров, установленный между черным полом и половыми досками, может улучшить состояние, замедляя миграцию влаги, но не следует полагаться на него как на постоянное решение проблем с влажностью.Я использую Aquabar «B» от Fortifiber (www.fortifiber.com) в качестве замедлителя парообразования для полосовых полов, укладываемых на полы с традиционным каркасом. Я использую мембрану Bostik MVP (www.bostik-us.com), наносимую шпателем, когда я кладу полы по плитам и системам лучистого отопления, а также при укладке широких досок.

Некоторые чашевидные полы после устранения проблем с влажностью ложатся ровно. Остальные этажи могут деформироваться навсегда. Пол, который не лежит ровно, необходимо шлифовать, но только тогда, когда влажность верхней и нижней части досок находится в пределах 1%.Я провожу влагомер через черновой пол, чтобы проверить днище досок. Если вы слишком рано отшлифуете остроконечные края чашеобразного пола, вы можете покрыть дощечки венцом, когда они полностью высохнут.

Влагостойкий, не влагостойкий. Aquabar «B», состоящий из двух слоев крафт-бумаги, ламинированной асфальтом, замедляет движение влаги через черновой пол, но не останавливает его. Эластомерная мембрана имеет аналогичные характеристики, но лучше всего подходит для приклеивания полов.Предоставлено Bostik

3. ПОДВЕСКА

Доски изгибаются, если не могут расшириться. Когда половицы не акклиматизируются или подвергаются сильному воздействию влаги, они могут сдавиться и оторваться от черного пола.

Когда деревянный пол становится слишком влажным, он может расширяться до такой степени, что отрывается от черного пола, сдвигает дверные коробки и отрывается от обшивки стены. Пол может прогнуться из-за сырости в подвале, из-за наводнения или из-за того, что пол был установлен слишком сухим.В любом случае причиной коробления всегда является влага, а неправильное крепление может усугубить состояние. Ногти могут быть неправильного размера или расположены слишком далеко друг от друга. При укладке на клей использование шпателя неправильного размера может привести к плохому сцеплению между половицами и черным полом.

Мне удалось восстановить некоторые изогнутые полы, но другие пришлось удалить. По возможности я использую половицы повторно, но если язычки и канавки разорваны или если доски треснуты, я их заменяю.Я не ремонтирую изогнутые полы до тех пор, пока проблемы с влажностью в доме не будут устранены и влажность полов и чернового пола не будет на соответствующем уровне (см. Правильная акклиматизация пола в конце).

4. ПИЛИНГ

Загрязненный пол не выдержит отделку. Грязь или химические вещества на поверхности пола или в его поверхности могут привести к отслаиванию или отслаиванию последующих слоев отделки.

Отделка пола отслаивается из-за загрязнения или неправильной подготовки пола при нанесении покрытия.Чрезмерное шлифование бумагой с высокой зернистостью может привести к полировке дерева и получению поверхности, слишком гладкой для покрытия. Неадекватная шлифовка или очистка между финишными слоями, нанесение верхнего слоя на несохший пол или работа с несовместимыми финишными покрытиями — все это может вызвать отслаивание. Однако наиболее частой причиной шелушения, которую я вижу, являются остатки пятен, которые не удаляются с пола перед нанесением отделки. Чтобы предотвратить накопление остатков пятен, я удаляю лишнее пятно не позднее, чем через три минуты после его нанесения, и перед нанесением финишного покрытия дайте полу полностью высохнуть.Я не наношу несколько слоев морилки и не оставляю морилку для того, чтобы затемнить древесину.

Лучший способ починить отслаивающийся пол — отшлифовать его до голой древесины и перезапустить процесс отделки. Простая шлифовка пола и нанесение нового верхнего слоя может не решить проблему. Без повторной шлифовки воски, масла и полироли для мебели, используемые для чистки деревянных полов, проникают в поры отделки и могут помешать успешному приклеиванию новой отделки.

5. ЧРЕЗМЕРНЫЙ ИЗНОС

Не всегда обвиняйте собаку в быстром износе полов. Изношенный пол лишен блеска и ровного цвета. Плохие методы отделки могут быть причиной не меньше, чем домашние животные и домашнее насилие.

Все деревянные полы со временем изнашиваются, но когда они принимают грубую форму всего через пару лет после завершения, что-то пошло не так. Скорее всего, пол не отшлифовали должным образом, отделка была наложена слишком быстро или за полом неправильно ухаживали.

На полах, которые не отшлифованы достаточно мелко, отделка оседает на дне шлифовальных канавок, но верхние части канавок покрываются незначительной отделкой.Когда пол подвергается пешеходному потоку, поверхность разрушается. Я шлифую голые доски до зернистости 100 или 120, в зависимости от используемой отделки. В других случаях я замечал, что слои отделки накапливаются слишком быстро. При нанесении нескольких слоев финишного покрытия без надлежащего времени высыхания финишное покрытие может затвердеть в течение шести месяцев. К тому времени пол выглядит так, как будто он состарился на 10 лет.

Даже после шлифовки и надлежащей обработки древесина требует регулярного ухода. Песок, оставленный на деревянных полах, действует как наждачная бумага при ходьбе, а необстриженные ногти домашних животных или незащищенные ножки мебели могут значительно поцарапать покрытие.Иногда мне удавалось повторно покрыть слегка изношенный пол, не соскабливая всю старую отделку. Но если пол сильно изношен и имеет глубокие царапины, лучше отшлифовать пол до голой древесины и отполировать.

6. МУСОР В ОТДЕЛКЕ

Отделка улучшает не только хорошее, но и плохое. Мусор на поверхности пола или в отделке, например эти волосы, увеличивается, когда поверхность пола высохнет.

Влажная отделка действует как большой кусок липкой бумаги.Любая пыль или шерсть животных, попавшие в него, будут увеличены, когда покрытие высохнет. Чтобы мусор не испортил отделку, я очищаю все поверхности комнаты перед отделкой пола. Протираю стены и светильники. Затем пылесосил пол и протирал его липкой тряпкой. Однако я никогда не использую тряпки, предназначенные для использования на автомобилях. Они могут содержать силикон, что ухудшает внешний вид. Я также процеживаю лак и выливаю его в лоток для аппликатора, который выстланы вывернутым наизнанку мешком для мусора.Наконец, я удаляю все свободные волокна из аппликатора, тщательно промывая и пропылесося его.

Если мусор попадает в отделку, я делаю ремонт, шлифуя пол, как между слоями отделки, и наношу новый верхний слой на пол.

7. ШЛИФОВКА ДЕФЕКТОВ

Изношенные абразивные сетки или шлифовальные диски, используемые для шлифования между слоями отделки, могут создавать неприглядные царапины на полу. Последующие слои отделки усиливают эти недостатки.

Чтобы удалить царапины, поверхность необходимо отшлифовать поверх слоя, на котором царапины были изначально. Часто бывает трудно сказать, на каком слое финиша образовались царапины, поэтому я обычно зачищаю всю поверхность и начинаю заново.

Чтобы предотвратить появление этих царапин, я использую абразивные диски 3M при шлифовании между каждым финишным слоем. Я обнаружил, что эти накладки оставляют более мелкие, более многочисленные, но менее заметные царапины. Они также создают рисунок царапин, который способствует лучшему сцеплению между слоями отделки.Мне нравится использовать шлифовальные диски с зернистостью от 150 до 180 при шлифовании полиуретанов на масляной основе и 220 при шлифовании между слоями лаков на водной основе.

Небрежное шлифование показывает. Использование изношенной шлифовальной сетки для шлифования между слоями отделки может привести к появлению дефектов на поверхности пола в виде паутины.

Лучшая наждачная бумага для лучшей отделки. Я использовал много шлифовальных материалов, и мне нравятся абразивные материалы 3М, которые лучше всего подходят для всех моих шлифовальных задач. Они хорошо работают при выравнивании пола или подготовке к финишному покрытию.

Рэнди О’Рурк

8. ПЯТНА

Пятна, накопившиеся на поверхности пола, обычно можно удалить с помощью средства для чистки деревянных полов (www.minwax.com), но пятна на самой отделке необходимо отшлифовать. Сложнее всего бороться с пятнами, которые проникают в волокна древесины. Домашние животные являются наиболее частыми виновниками появления этих пятен, но вода может быть не менее опасной.

Я обычно рекомендую заменять половые доски, которые сильно испачканы, особенно мочой домашних животных.Но мне удалось использовать двухкомпонентный отбеливатель для древесины (www.kleanstrip.com) для удаления пятен.

Однако у этого метода есть некоторые недостатки. Отбеливатель разрушает древесные волокна, что увеличивает склонность древесины к образованию вмятин. Кроме того, не гарантируется, что отбеливатель удалит пятна с дерева, а это значит, что половицы все равно придется заменить. Наконец, следует отбелить весь пол, а не только один участок. Это требует гораздо больше работы, но помогает создать пол, который будет однородным по цвету и блеску.

Полы, испачканные домашними животными, можно спасти. Этот пол можно закрепить, нанеся по поверхности двухкомпонентный отбеливатель для древесины. Через пару часов пол нейтрализуют, затем шлифуют и обрабатывают заново, когда он высохнет.

9. ПЕРЕЛОМЫ

Я вижу больше трещин в полах с заводской отделкой, чем в полах любого другого типа. Отделка этих досок легко повреждается гвоздями для пола. Однако большинство производителей теперь изготавливают адаптеры для своих гвоздезабивателей, чтобы предотвратить концентрацию усилия гвоздезабивателя на поверхности половиц.Доска с сильно поврежденным краем должна была быть заменена, когда произошло повреждение. Если это не так, я найду время, чтобы заменить его. (См. «Новая жизнь для старого пола»)

Трещины также могут образовываться на поверхности половиц с заводской отделкой и обычных полов. Это повреждение обычно связано с проверками древесины. Некоторые породы дерева более склонны к растрескиванию, чем другие. Растрескивание также может быть вызвано производителем. Если древесина сушится в печи слишком быстро, она может треснуть.

Доски с заводской отделкой можно закрепить с помощью ремонтного комплекта производителя, который обычно состоит из шпатлевки, цветного маркера и бутылки с лаком.Если я не могу получить комплект, я поступаю так же, как и с обычным напольным покрытием. Я заменяю доску или заполняю трещину шпатлевкой и покрываю весь пол финишным слоем, чтобы цвета, тона и блеск идеально сочетались.

Ошибки установки показывают. Отделка края этой доски была потрескана гвоздезабивателем для пола, который использовался неправильно.

Небольшие трещины можно заполнить. Доска с трещинами на поверхности не всегда нуждается в замене.Показанная здесь плата может быть отремонтирована с помощью комплекта для ремонта.

10. ПОЛИКАПЛИ

Когда по краям каждой половицы образуются маленькие капельки полиуретана, всегда виновата влага. Капли возникают из-за того, что полиуретан попадает в зазоры между половицами во время движения пола. Проблема обычно возникает, когда пол ремонтируется во время смены сухого и влажного сезонов. По мере того, как доски приспосабливаются к климату, они расширяются, вытесняя любой неотвержденный полиуретан из зазора.

При попадании вовремя капли поли можно удалить с помощью лезвия бритвы, тряпки или средства для мытья полов. Если беспорядок уже образовался, пройдя по каплям или дав им возможность застыть, то каждую каплю необходимо срезать с пола вручную с помощью лезвия бритвы, прежде чем весь пол будет отшлифован для подготовки к нанесению свежего верхнего покрытия. .

11. Нерегулярный пол

Искажение связано с деревом, а не с отделкой. Каждая половая доска содержит как мягкую весеннюю древесину, которая представляет собой темную текстуру каждой доски, так и плотную древесину позднего сезона.Мягкая пружинная древесина в этом полу была выкопана из-за неправильной шлифовки.

Резкие деформации половиц обычно возникают из-за плохой шлифовки или сильного износа пружинной древесины. Весенняя древесина, та часть дерева, которая быстро растет в начале сезона, имеет наименее плотную клеточную структуру из всех частей дерева. Эта древесина более мягкая и менее прочная, чем более медленная в конце сезона, когда клетки укладываются более плотно. Пружинная древесина легко деформируется из-за интенсивного пешеходного движения, сдвигающейся мебели, домашних животных и других повседневных бытовых проблем.

Плохо обслуживаемые барабанные шлифовальные машины, некачественные абразивные материалы или неправильная шлифовка также могут привести к образованию неровных половиц. Барабанные шлифовальные машины с поврежденными шлифовальными лентами, лентами вентилятора или изношенными колесами могут оставлять следы вибрации на полу. Следы вибрации появляются равномерно по текстуре каждой доски, в результате пол выглядит волнистым.

К счастью, я никогда не видел нестандартных половиц, которые нельзя было бы починить. Пол нужно выровнять качественной барабанной шлифовальной машиной, ориентированной под небольшим углом к доскам; с трипланетной шлифовальной машиной с тремя вращающимися головками; или с буфером с креплением к жесткой пластине.Конечно, пол нужно будет отполировать.

Сдам правую шлифовальную машину

Когда дело доходит до создания красивого деревянного пола, нет ничего важнее, чем правильно отшлифовать половицы. Независимо от того, пытаетесь ли вы выровнять пол или просто отшлифовать его, чтобы получить свежий слой отделки, выбранная вами шлифовальная машина существенно повлияет на качество работы.

Лучшая шлифовальная машина (для непрофессионалов), которую я когда-либо встречал для шлифования любых применений, — это четырехголовая машина со случайным вращением орбиты от U-Sand (www.u-sand.com). Эта шлифовальная машина достаточно агрессивна, чтобы снимать половицы, и в то же время достаточно бережна для легкой шлифовки между слоями отделки. Это также позволяет вам плотно шлифовать стены, что избавляет от необходимости брать в аренду кромкообрезной станок или прыгать на коленях с шлифовальным блоком. Вам не нужно беспокоиться о том, чтобы сориентировать шлифовальную машину по волокну или выдолбить пол, как с барабанной шлифовальной машиной, а встроенная система пылеулавливания повышает безопасность и производительность.

У шлифовальной машины есть одно важное замечание.Я обнаружил, что недопустимо пропускать более одного размера зерна за один шаг шлифования. Если вы откажетесь от крупки, вы никогда не удалите с пола все царапины от грубой шлифовки.

Машины

U-Sand можно арендовать в магазинах, включая True Value (www.truevalue.com), Grand Rental Station (www.grandrental.com), Taylor Rental (www.taylorrental.com) и The Home Depot (www.homedepot). .com).

Надежная работа, профессиональные результаты. Четыре вращающихся головки на арендованной машине U-Sand могут справиться с любым аспектом шлифования пола и исключить возможность выдолбления пола.

Правильно акклиматизировать пол

Акклиматизация пола — это процесс регулировки содержания влаги в напольном покрытии, чтобы он точно соответствовал содержанию влаги в окружающей среде, в которой он устанавливается. Однако не все напольные покрытия требуют акклиматизации. Некоторые инженерные полы поставляются завернутыми в пластик с требуемым производителем уровнем влажности.

С грузовика на черный пол

При ремонте пол можно внести в дом, как только для него появится место.В новом строительстве полы следует вносить в дом только после того, как система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха проработает не менее одной недели.

Чтобы ускорить акклиматизацию, я вынимаю полосовой настил из ящиков и расстилаю его на чистом, сухом черновом полу, покрытом пароизолятором. Я складываю широкие доски в стопку с прокладками между каждой доской, чтобы улучшить циркуляцию воздуха. Затем я утяжеляю верх стопки, чтобы доски оставались плоскими. В зависимости от того, сколько влаги нужно добавить или удалить с досок, я добавляю в комнату увлажнитель или осушитель.Затем я периодически снимаю показания влажности на максимально возможном количестве досок.

Укладывайте пол, если он имеет нужную влажность

Внутренняя температура и относительная влажность дома определяют правильное содержание влаги в деревянном полу. Относительную влажность можно измерить с помощью датчика влажности, который можно купить в хозяйственных магазинах, и в идеале она должна составлять от 30% до 50%. В доме с температурой 70 ° F и таким диапазоном влажности пол следует укладывать при влажности 7.7%. В домах не всегда идеальный уровень влажности или температуры. Лучше всего определить ожидаемый диапазон относительной влажности и диапазон температуры в помещении и подготовить ваш пол к середине диапазона (диаграмма ниже).

Окружающая среда и тип пола могут затруднить акклиматизацию

В некоторых домах наблюдаются резкие перепады температуры и относительной влажности. Например, около побережья в моем доме уровень относительной влажности 30%, а средняя температура в помещении зимой 70 ° F.Летом, когда двери и окна открыты, влажность внутри может достигать 78%. Инженерные полы или полы с четвертьями — лучший выбор для моего дома, потому что они менее подвержены движению. Я все еще акклиматизировал полы к среднему диапазону влажности, равному 70 ° F, поэтому у меня не было зазоров зимой и прогибов летом. Я укладываю широкую доску, когда она имеет немного повышенную влажность. Это дает дополнительные возможности для расширения половиц в течение года.

4 ступени для должным образом акклиматизированных досок

В этой таблице, предоставленной лабораторией лесных товаров, указаны надлежащие значения влажности полов с учетом относительной влажности и внутренней температуры.

Дополнительный журнал: Точный влагомер — самый важный инструмент, который может использовать установщик деревянных полов. Посмотрите видео, в котором Чарльз Петерсон объясняет разницу между двумя типами счетчиков и когда их использовать.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с этой серией видео по укладке деревянных полов.

Нажмите ниже, чтобы загрузить PDF-файл этой статьи.

Подробнее о деревянных полах:

Более пристальный взгляд на паркет из массивной древесины — Все плюсы и минусы неизменного фаворита.

Серия деревянных полов: укладка пола — Распределите весь пол заранее, чтобы получить равномерное распределение цветов и текстур.

Экономьте время с деревянным полом с предварительной отделкой — Продукция с заводской отделкой означает меньше работы на объекте, но требует более тщательной укладки.

Более быстрое и долговечное покрытие пола — Портативное УФ-оборудование обеспечивает полное отверждение покрытия за секунды, а не дни.

Строительные навыки: установка чернового пола — Черновой пол — это слой структурной обшивки, наносимый непосредственно на балки, который обеспечивает основу для всех последующих отделочных полов.Некоторые типы напольных покрытий, например, ковролин или традиционные твердые породы дерева, можно укладывать непосредственно на черновой пол.

Исправление для поцарапанного деревянного пола — В: В моем доме сплошные полы из бразильской вишни без порогов. На них нанесено три слоя полиуретана, но новые царапины появляются каждый день. Отделка одного этажа…

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

Посмотреть PDF

Зазоров в полу из твердых пород дерева и способы их устранения

Погода может нанести ущерб не только внешнему виду вашего дома. По мере того, как влажность повышается и понижается, в паркетных полах часто образуются щели.Расширение и сжатие вызывают зазоры в полу из твердых пород дерева. Твердая древесина поглощает и теряет влагу при повышении и понижении температуры и влажности.

Для того, чтобы в паркетном полу появились зазоры, могут пройти годы. Независимо от того, уложены ли ваши полы недавно или у вас много лет были полы из твердой древесины, вы можете использовать увлажнители, чтобы уменьшить вероятность образования щелей. Вы можете использовать увлажнители воздуха в помещении или увлажнители для печи; и то, и другое поможет свести к минимуму вероятность появления щелей в паркетном полу в будущем.

Эта плитка придаст вашему дому традиционную элегантность и стиль. Коллекция канадского серебряного клена Jasper Hardwood в цвете «Серый Монтебелло». Артикул: 10098557

Не откладывайте ремонт зазоров в полу из твердых пород дерева

Если вы обнаружите, что на вашем паркетном полу появляются трещины, важно позаботиться об этом раньше, чем позже. То, как вы решите исправить зазоры в полу, будет зависеть от размера зазора, прочности пола и количества зазоров. Слишком много зазоров, очень широкие щели или пол, который движется (скрипит или болтается), может потребовать серьезного ремонта.Одна вещь, о которой следует помнить при определении степени зазора в полу, — это знать, считается ли зазор нормальным. Это означает, что он может закрываться при изменении погоды. Зазор, который закрывается, когда древесина расширяется при высокой влажности, профессионал может счесть нормальным. Всегда полезно проконсультироваться с плотником или профессиональным мастером по дереву, чтобы убедиться в этом.

Различные методы ремонта зазоров

Зазоры в полу можно устранить разными способами. Самый сложный из них — это полностью заменить пол, в котором слишком много щелей, которые нельзя отремонтировать, не потеряв своей красоты.Обычно вы можете «заполнить» промежутки шпатлевкой, шпатлевкой или кусочками веревки, а затем нанести морилку в тон пола. Последний является более старым методом заполнения зазоров, и он не только служит способом устранения зазоров в полу, но также помогает свести к минимуму сквозняки, проникающие через пол.

Использование наполнителей, таких как шпатлевка, порошкообразный наполнитель, который смешивается с образованием замазки или пасты, или даже уплотнение, устраняет зазоры, если все сделано правильно. Лучше всего использовать наполнители с небольшим количеством узких зазоров.Однако при изменении влажности и расширении и сжатии пола наполнитель может фактически вытесняться.

3 шага для устранения зазоров в полу из твердых пород дерева

Первый шаг — очистить весь мусор между зазорами.
Обильно нанесите шпатлевку пальцами или шпателем, допуская перелив.
После высыхания наполнителя можно отшлифовать и завершить процесс заливки морилкой там, где это необходимо. Однако имейте в виду, что вам может потребоваться выполнить вторую заливку позже, если наполнитель выйдет из пола или потрескается из-за неправильного наполнения.

Добавьте в свой дом функциональности, класса и элегантности. С изображением твердой древесины яшмы и яшмы — Европейская коллекция матового дуба в цвете «Серебряный титан» Артикул: 10103796

Как насчет широких зазоров?

Для широких зазоров в полу может потребоваться закрепить их деревянными прокладками, узкими деревянными планками или веревкой. Каждый из этих процессов занимает немного больше времени, но является более долговечным и часто выглядит более привлекательно, чем использование шпатлевки или пасты. В любом из этих вариантов перед продолжением убедитесь, что половицы надежно закреплены.Отмерьте узкие полоски дерева или веревки на длину зазора с помощью клея. Затем поместите дерево или веревку в щель. Если вы используете древесину, утяжелите ее, чтобы она высохла.

Кроме того, если вы используете деревянные планки или прокладки в качестве заполнителя для зазора в полу, обязательно заполняйте зазор в полу в наиболее влажную погоду, так как это будет, когда зазор будет самым маленьким и уменьшит вероятность деревянных кусков или шайб от раскалывания или растрескивания при расширении древесины. После высыхания деревянных или веревочных наполнителей вы можете закончить шлифовкой деревянных полос и морилкой, чтобы они соответствовали отделке деревянного пола.

Как и при любом ремонте деревянного пола, важно проконсультироваться с производителем деревянного пола, а также продуктов, которые вы используете, чтобы убедиться, что вы правильно следуете инструкциям. Полы с большими зазорами или в плохом состоянии можно вытянуть и полностью заново установить. Он правильно и навсегда устранит зазоры в полу.

Заказать образцы бесплатно. Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери. Создано в Sketch.Заказать образцы для Free Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери.

Полезных советов, как исправить эти пробелы

Паркетный пол может стать значительным вложением средств для многих домовладельцев. Чтобы полы выглядели наилучшим образом, важно знать, как за ними правильно ухаживать. Поскольку дерево — это натуральный продукт, со временем между досками могут появиться промежутки. Это обычное явление из-за колебаний погоды в зависимости от сезона, а также из-за повышения и понижения уровня влажности.При изменении температуры древесина твердых пород может расширяться и сжиматься, создавая зазоры. Зазоры особенно заметны в областях дома, наиболее близких к воде и влажности, таких как ванные комнаты и кухни, а также в местах с интенсивным движением. По мере высыхания досок они могут образовывать пустоты из-за усадки древесины.

Как избежать зазоров в полу из твердых пород дерева

Попытайтесь в первую очередь избежать пробелов

Перед укладкой паркетных полов важно акклиматизировать изделие в вашем доме.Попросите установщика выполнить проверку уровня влажности, потому что очень высокая или очень низкая влажность может вызвать искривление, раскалывание и деформацию. Используйте результаты, чтобы решить, какой пол лучше всего подходит для вашего дома. Перед установкой новые деревянные доски следует развернуть и дать им возможность акклиматизироваться (или отдохнуть) внутри дома в течение семи-десяти дней. Независимо от того, уложен ли ваш пол недавно или старый, могут пройти годы, прежде чем появятся зазоры. Чтобы уменьшить эту вероятность, особенно если в вашем доме сухой воздух, вы можете подумать о добавлении увлажнителя в свою печь.Увлажнители для одной комнаты меньшего размера также могут помочь свести к минимуму проблемы.

Полезные советы по устранению зазоров

Не задерживать

Если вы видите щели в половицах, важно не откладывать их ремонт. Их количество, их размер и устойчивость на ощупь определяют, как их починить. Доски с небольшими зазорами нуждаются в меньшем ремонте, чем доски с более широкими или слишком большим количеством пустот или мягкие и упругие полы. Следите за трещинами и промежутками и обратите внимание, когда они появляются и закрываются ли они при изменении погоды.Если это так, то пустота считается нормальной и беспокоиться не о чем. Однако, если вы обеспокоены, лучше попросить плотника или профессионального установщика проверить это.

Товары для ремонта

Если в полу слишком много щелей или слишком много повреждений, чтобы их можно было легко отремонтировать, лучше всего заменить его полностью. Однако, если есть всего несколько небольших поврежденных участков, их можно заполнить несколькими способами. Вы можете использовать шпатлевку, шпатлевку, герметик или даже длинные отрезки веревки или веревки, окрашенные в тон.Эти методы не только устраняют щели, но и предотвращают проникновение сквозняков через пол. Если все сделано правильно, эти шпатлевки — из шпатлевки или пасты — могут заполнить зазоры, чтобы придать вашим полам первоначальную гладкость. Лучше всего это работает, когда промежутки узкие и немногочисленные. Однако важно понимать, что при изменении влажности половицы могут расширяться и сжиматься, растрескивая наполнитель и вытесняя его из открытого пространства.

Первым шагом в ремонте пола является удаление мусора между половицами пылесосом.Используя шпатель или пальцы, нанесите столько шпатлевки, чтобы оставить зазор. Когда он высохнет, используйте кусок наждачной бумаги с мелким зерном, чтобы сгладить неровные края. При необходимости добавьте шпатлевки и нанесите морилку в тон полу. Если наполнитель выходит в течение года, возможно, придется продолжить процесс на наиболее заметных участках.

Широкие щели

Если о замене всего пола не может быть и речи, есть несколько способов устранить большие щели.Использование узких деревянных планок, деревянных прокладок или кусков веревки требует больше времени, но более привлекательно и надежно, чем использование деревянного шпатлевки или пасты в больших пустотах. Выполняйте этот ремонт в наиболее влажную погоду и при минимальном пространстве. Это предотвратит растрескивание вашего ремонта при расширении половиц. Как только прокладки будут на месте (вы можете добавить клей), отшлифуйте их до гладкости и протрите, чтобы они соответствовали остальной части пола.
Как и при любом домашнем ремонте, внимательно проверьте изделия и следуйте инструкциям.Кроме того, за советами обращайтесь к производителю напольных покрытий.

Альтернативные идеи

Если вы еще не выбрали напольное покрытие, паркет — отличная альтернатива массивному дереву. Инженерный пол состоит из слоев фанеры, уложенных в разные стороны. Это позволяет слоям сдвигаться и перемещаться без образования промежутков между досками. Как и у многих продуктов, у обоих видов деревянных полов есть свои плюсы и минусы. Примите во внимание свои потребности, образ жизни и бюджет и задайте множество вопросов, прежде чем принимать окончательное решение.

Как исправить паркетные полы

Ямочный ремонт — кропотливая работа, но несложная.

Паркетные полы нуждаются в ремонте, когда

Пятна от домашних животных слишком глубоки (шлифовка может исправить только их)
Стены или шкафы перемещены
Старые отверстия для вентиляции или воздуховода устарели

В то время как пол с шипами и пазами имеет модульную конструкцию и допускает замену, исправление ямок может быть суетливым процессом, требующим больших затрат инструментов.Иногда даже небольшие, казалось бы, безобидные пятна требуют использования пилы трех типов (циркулярной, отрезной и настольной), фрезерного станка, гвоздезабивателя И дрели.

Как правило, чем старше дом, тем старее дерево; чем старше древесина, тем меньше вероятность того, что она будет стандартной формы и размера, и тем больше вам придется потрудиться, чтобы заменить подходящие доски.

Если вы не плотники, дайте хотя бы полдня на завершение даже самого маленького участка. И не сдавайте шлифовальные машины, пока все исправления не будут выполнены! Посмотрите, как Боб делает красивый, зашнурованный патч, на нашем канале YouTube здесь!

Сначала замените отсутствующий черновой пол.

Подобные пластыри для возврата холодного воздуха — это проблема, потому что дыра, которую вы ремонтируете, проходит прямо на уровень ниже! Все паркетные полы — даже небольшие участки с заплатками — должны иметь под собой черновой пол; Сам по себе паркетный пол недостаточно прочен, чтобы удержать вас и все ваши безумные топоты. И вам не к чему будет крепить паркет без чернового пола.

Но ремонт чернового пола, который уже в значительной степени покрыт древесиной твердых пород, похож на попытку сменить нижнее белье, пока на вас все еще есть штаны: вам нужно снять больше, чем вы хотите.

Другими словами, вам придется удалить твердую древесину за пределами области, которую вы ремонтируете, чтобы вы могли добраться до балок пола (которые обычно составляют 16 дюймов в центре), а затем убедитесь, что вы прикрутили новый черновой пол к этим балкам пола .Тогда вы можете заменить сам паркетный пол.

Есть правильный — и неправильный способ — разработать патч.

Вы можете прикрепить заменяемые доски пальцами обратно к существующему полу (слева), или вы можете аккуратно обрамить и скосить контур заплатки (второй слева), но, пожалуйста, не заполняйте отверстие только рядом досок все одинаковой длины — две фотографии ниже показывают, насколько это некрасиво.

Если вы не собираетесь использовать патч с рамкой, убедитесь, что вы расположили концы доски в шахматном порядке. И мы имеем в виду действительно ошеломить их; никогда не делайте двух смежных досок, заканчивающихся на расстоянии 4 дюймов друг от друга (это может означать, что вы удалите части досок, которые не повреждены — но жертва того стоит!)

Очевидно, что для этих участков, соединенных пальцами, потребуется больше древесины, так что планируйте соответственно. И, как всегда, покупайте древесину, соответствующую породе, ширине и возрасту пола, который вы ремонтируете (см. Нашу страницу о вторичной древесине).

Удалите ненужную древесину.

Если вы заменяете область, где гребень и канавка все еще не повреждены, вам необходимо уничтожить хотя бы одну доску; это создаст достаточно места, чтобы получить отсек под соседними досками.

Лучший способ удалить эту стартовую доску — просверлить с помощью лопаточного сверла большое отверстие на каждом конце, а затем с помощью циркулярной пилы (установить глубину пропила точно на толщину удаляемой древесины) прорезать две линии, соединяя отверстия.

Вы извлечете незакрепленную центральную деталь с помощью молотка и долота, затем осторожно освободите две оставшиеся кромочные части.

Теперь у вашей монтировки будет место, чтобы попасть под другие смежные доски, которые необходимо удалить.

Заполните пустое пространство древесиной!

Это хороший момент, чтобы дважды проверить, что вы используете правильную древесину в своем патче. Как минимум, убедитесь, что вы используете одинаковую ширину и породу дерева. И, если можете, используйте древесину того же возраста, особенно если вы лоскуете клен.

Используйте отрезную пилу, чтобы отрезать доски по размеру каждого ряда проема. Для зашнурованных заплат вам понадобится молоток или киянка, чтобы убедить новые доски ввинчиваться обратно в ваши ступенчатые отверстия. Если их не удается уговорить с помощью молотка, возможно, вам придется расширить свои канавки или утончить языки с помощью фрезерного станка или настольной пилы.

Прибивайте доски слепым способом, используя гвоздезабиватель для пола или даже просто пневматический гвоздезабиватель, удерживаемый под углом 45 °. Только убедитесь, что вы используете гвоздь или скобу диаметром не менее 16 калибра 2 дюйма — обрезные гвозди 18 калибра недостаточно прочные, чтобы удерживать пол.И любая застежка, помеченная как штифт, определенно слишком хрупкая для этой работы.

Убедитесь, что вы используете крепеж примерно через каждые 8 дюймов, по крайней мере, с двумя крепежными элементами на доску (даже если вынутые доски были прибиты через каждые 16 дюймов). Если ваша заплатка заканчивается у стены, вы можете разорвать ее. ширина последней доски, чтобы она поместилась, когда пригодится настольная пила.

Могу ли я заменить одну единственную плату?

Совершенно верно — просто будьте особенно осторожны, чтобы не повредить окружающий пол при удалении жертвенной доски.Отрежьте новую доску точно по длине, чтобы она вошла в отверстие, но вам придется удалить нижнюю часть канавки, чтобы она вошла внутрь.

Сначала установите его в сухом виде — если он слишком низкий, вам нужно нарастить под ним картон или канифольную бумагу. Предварительно просверлите и прибейте доску на месте с помощью двухдюймовых гвоздей или шурупов, желательно под углом, чтобы улучшить удерживающую способность. Если вам не приходилось подкладывать прокладки под доску, вы можете использовать каплю строительного клея вместо крепеж.

Не пытайтесь использовать наполнитель, чтобы избежать заплаты!

Это просто постыдно; не делай этого.

Наполнитель

никогда не предназначен для использования в качестве шпаклевки. Это может быть хорошо, если вы планируете покрасить этот пол или покрыть ковровым покрытием, но если дерево будет выступать, замените поврежденные участки

Уход и ремонт деревянных полов

Мэри Эллен Полсон

Отчасти очарование старого деревянного пола заключается в его незначительных недостатках: знакомый скрип половицы; нежная волнистость в зале; След от выемки настолько древний, что на шраме есть патина.Можно ожидать, что в любом более старом бревенчатом доме полы будут скрипеть, провисать или наклоняться, и в большинстве случаев эти недостатки не являются конструктивными. Имея небольшое ноу-хау, вы можете легко заглушить неисправные половицы и устранить незначительные повреждения. Мы также дадим вам советы, что делать с этими надоедливыми трещинами, которые открываются при смене сезонов. Когда проблемы с полом являются результатом старости, можно не сомневаться, что условия стабилизировались. (Другими словами, они, вероятно, не станут хуже — по крайней мере, пока вы там живете.) Вы можете устранить неполадки с полами, пройдя по комнате.

Скрипы, скрипы и упругие пятна

Вы скорее всего услышите проблемные места раньше, чем увидите их. Скрип обычно означает, что паркетная доска не имеет надлежащего контакта с опорной балкой внизу. Более глубокий скрип, вероятно, указывает на несоответствие балки. Губчатые пятна могут быть результатом любого состояния. Решение состоит в том, чтобы снова прикрепить ослабленные доски, используя пару гвоздей, вбитых в самое сердце скрипа, или закрепив их винтами.

Промежутки между досками

Как дощатый, так и с шпунтованным полом по мере старения могут образовываться неприглядные зазоры. Это вызвано сжатием при сжатии. В периоды высокой влажности паркетная доска расширяется и сжимает соседей. Когда сухой воздух возвращается, доски сжимаются, но полностью не разжимаются. Поскольку рисунок усадки / набухания сохраняется даже на самых старых полах, лучшее средство — ничего не предпринимать, особенно если зазоры имеют тенденцию сокращаться во время влажных месяцев.Если промежутки особенно велики или выражены в определенное время года, рассмотрите следующие альтернативы.

Для зазоров, которые появляются в сухую и холодную погоду, попробуйте повысить уровень влажности в доме с помощью увлажнителя. Это может способствовать расширению усохших досок. Только будьте осторожны, чтобы не сделать его слишком влажным, чтобы не повредить бревенчатые стены.
Заполните зазоры эластичной пастой или волокнистым наполнителем, который может адаптироваться к усадке / набуханию пола.Наполнители на основе воды и растворителей широко доступны в строительных магазинах. Домашние средства включают смешивание опилок со связующим веществом, например лаком, шеллаком или белым клеем, или веревкой из конопли, смоченной льняным маслом или клеем. Смесь опилок просто вдавливается в щель; Вставьте пропитанную пеньку веревку в трещину с помощью большой отвертки с плоским жалом или небольшого шпателя. (Нанесите два слоя, если трещина глубокая.)
Пистолет в эластичном герметике, затвердевающем до резины. Гибкий морской или силиконовый герметик следует наносить только тогда, когда трещины достигли середины своего цикла усадки / набухания (обычно весной или осенью).Тщательно замаскируйте края трещины, чтобы герметик не попал на половицы. Возможно, вам придется частично заполнить очень широкие трещины податливым материалом основы, например тканью или уплотнением.
Для широких зазоров, сохраняющихся в течение года, можно заполнить их сужающимися деревянными планками. Однако имейте в виду, что добавление новой древесины в ситуацию может усугубить проблему. Приклейте полоски с помощью гвоздей к каждой доске или прибейте их лицом к балкам или черновому полу.Ремонт может потребоваться строгать вручную или отшлифовать, чтобы соответствовать уровню пола.

Мелкий ремонт паркетной доски

Чтобы заменить одну или две некачественные доски, начните с поиска новой древесины, которая близко соответствует прочному состоянию исходного пола. Несколько советов по сочетанию дерева:

Ищите похожие виды, возраст и размер (ширина, глубина и профиль). Кандидаты должны иметь похожий рисунок колец (расположены близко или свободно друг к другу). Их также следует разрезать таким же образом: доски с плоским срезом (с плоской структурой) имеют годичные кольца роста, идущие параллельно лицевой стороне доски.Кольца на настиле с рифленым (и четвертичным или вертикальным распилом) напольном покрытии обычно расположены вертикально по отношению к поверхности волокон и более однородны.
Если у вас нет редкого или необычно хорошего пола, ищите источники поблизости от дома. Лучше всего подойдет местный мусорный дом, или даже ваш собственный шкаф, или другое неприметное место.

Замена половицы

Большинство старинных деревянных полов состоит из отдельных (дощатая) или соединяющихся (шпунт) досок, уложенных вместе.Замена одной плохой секции на дощатой половице — относительно простой ремонт, но с некоторыми оговорками. Во-первых, доски имеют тенденцию проходить по всей длине комнаты, поэтому небольшой участок может выступать, как зазубренный палец. Во-вторых, черного пола может не быть, поэтому любой ремонт должен охватывать хотя бы одну балку и разделять опору на другую. Прикрепление прочного деревянного бруска или планки рядом с балкой для поддержки новой доски — это один из методов «совместного использования». Перед тем, как производить ремонт, определите, забиты ли доски половицами лицевыми гвоздями (головки открыты) или глухими гвоздями (головки скрыты между досками, обычно забиваются под углом).Используйте тот же метод для ремонта.

Ремонт поверхности

Незначительные отверстия и выбоины можно заполнить шпаклевкой для дерева. Чтобы отремонтировать трещину на деке, приклейте длинные осколки, затем заполните трещину шпатлевкой или шпатлевкой.

Обработка пятен

Застарелые стойкие пятна трудно удалить, если они глубоко проникли в древесину. Однако, прежде чем выламывать шлифовальный станок, попробуйте очистить их. Некоторые пятна, например от красного вина, могут исчезнуть с помощью обычного домашнего белого уксуса, особенно если они появились недавно.Более стойкие пятна могут появиться при использовании отбеливателя. Прежде чем наносить какое-либо сильнодействующее средство, протестируйте его в невидимом месте и защитите себя от испарений и воздействия вредных веществ.

Хлор

Эффективно для пятен, содержащих анилиновые красители и чернила. Используйте обычный отбеливатель для стирки (слабый раствор примерно 5-процентного гипохлорита натрия) или сухой хлор для бассейна, смешанный с горячей водой. Даже низкая концентрация хлора может вызвать ожог кожи и глаз, поэтому надевайте длинные резиновые перчатки, защитные очки и обеспечивайте хорошую вентиляцию.

Щавелевая кислота

Смешанная с теплой водой и как можно более концентрированная, эта органическая кислота удаляет иссиня-черные пятна от воды, пятна железа на дубе и черные морилки для древесины. Обычно он доступен в сухой кристаллической форме в строительных магазинах или у поставщиков отделочных материалов для дерева. Растворите кристаллы в горячей воде, пока не получите насыщенный раствор, то есть кристаллы больше не будут растворяться. Щавелевая кислота ядовита, и ее следует использовать с осторожностью.

Перекись

Перекись водорода, продаваемая в виде щелочного раствора с концентрацией до 30 процентов, эффективна для осветления (также известного как «блондирование») древесины и последних пятен.Если вам посчастливилось унаследовать старый деревянный пол от своего классического или исторического бревенчатого дома, небольшое ноу-хау и смазка для локтей помогут вам вернуть ему былую славу.

Инструкции по установке язычка и паза

ПРИМЕЧАНИЕ: Это только стандартное руководство по установке. Необходимо соблюдать инструкции по установке от производителя продукта.

1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УСТАНОВЩИКА / ВЛАДЕЛЬЦА

Тщательно проверьте ВСЕ материалы ПЕРЕД установкой .Дерево — это натуральный продукт, обладающий такими характеристиками, как вариации цвета, тона и текстуры древесины. От полов из натурального дерева следует ожидать некоторых вариаций цвета. Несмотря на то, что наш продукт проходит множество проверок перед тем, как покинуть завод, заказчик и установщик обязаны провести окончательную проверку перед установкой. Гарантия W НЕ закрывает материалы с видимыми дефектами после их установки.

ИНСТРУМЕНТЫ

Основные инструменты и принадлежности включают:

метла или пылесос
мел
брусок
Очиститель для поверхностей из твердых пород дерева
ручная или электрическая варочная пила
торцовочная пила
влагомер
очки защитные
прямая
настольная пила
рулетка
квадрат
универсальный нож
монтировка
Клей для приклеивания деревянных полов — полотенца и шпатель
для скрепления — рекомендуется использовать скобу 18 калибра, 1 1/4 дюйма или длиннее, с механическим гвоздезабивателем — Внимание! Неправильное использование гвоздезабивателя может оставить отметины на поверхности пола.

2. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Ваш паркетный пол должен храниться в помещении, где он должен быть установлен, не менее 48 часов до укладки, чтобы покрытие могло адаптироваться к помещению.

В новом строительстве паркетный пол должен устанавливаться в последнюю очередь. Все работы, связанные с водой или влажностью (сантехника, потолки из гипса / гипсокартона или отделка стен, окраска и т. Д.), Должны быть завершены с достаточным временем для полного высыхания перед укладкой деревянного пола.Системы отопления и вентиляции должны быть полностью готовы к работе за 5 дней до акклиматизации древесины, поддерживая постоянную температуру в помещении в диапазоне 60-80 ^o F и постоянный диапазон относительной влажности 35% -65%.

Напольные покрытия нельзя доставлять до выполнения вышеуказанных рекомендаций.

Установщик / владелец несет ответственность за определение того, являются ли черновой пол и условия рабочей площадки экологически и структурно приемлемыми для установки деревянного пола.Ответственность за повреждение древесины в результате или в связи с черным полом, основанием, повреждением или дефектами на стройплощадке после укладки паркетного пола несет заказчик.

3. ПОДГОТОВКА ПОЛА
И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВСЕХ УСТАНОВОК

Бетонные перекрытия

Новым бетонным плитам требуется как минимум 60 дней для высыхания перед тем, как покрыть их деревянным полом.

Легкий бетон

Легкий бетон с плотностью в сухом состоянии не более 100 фунтов на кубический фут подходит для деревянных полов только при использовании метода плавающей укладки.Многие продукты были разработаны в качестве наливных покрытий или подложек для пола. К ним относятся ячеистый бетон, цементная основа, армированная смолой, и материалы на основе гипса. Хотя некоторые из этих продуктов могут иметь необходимую квалификацию основы для установки деревянных полов, другие нет. Для проверки на легкость бетона поскребите монету или ключ по поверхности чернового пола. Если поверхность легко присыпается или имеет плотность в сухом состоянии не более 100 фунтов на кубический фут, используйте только метод плавающей укладки.

Все бетонные основания должны быть сухими, гладкими (на уровне 3/16 дюйма на 10 футов, радиус — 1/8 дюйма на 6 футов) и без структурных дефектов. Вручную соскоблите или отшлифуйте открытой лицевой бумагой № 3-1 / 2 зернистостью 20, чтобы удалить отслоившийся отслоившийся бетон. Отшлифуйте высокие места в бетоне и заполните низкие места выравнивающим составом на основе Портленда (мин. 3000 p.s.i.). Бетон не должен содержать краски, масла, существующих клеев, восковой смазки, грязи и отвердителей. Их можно удалить механически, но ни при каких обстоятельствах не используйте стрипперы на основе растворителей.Использование остаточных растворителей может помешать удовлетворительному сцеплению клея для полов. Важно обеспечить надежное соединение клея с бетоном, досками или полосами. Ваш паркетный пол можно укладывать как на ровном, так и на верхнем уровне, а также ниже уровня грунта, где отсутствует влажность.

Для обеспечения длительного сцепления убедитесь, что по периметру фундамента имеется соответствующий дренаж и пароизоляция.

Деревянный черновой пол

Деревянный черновой пол необходимо хорошо прибить или закрепить шурупами.Гвозди должны быть кольцевыми, а винты должны противостоять утоплению. Деревянный черновой пол должен быть прочным и сухим. Перед установкой они не должны превышать 13% влажности. Если черновой пол однослойный, толщиной менее 3/4 дюйма, добавьте один поперечный слой для прочности и устойчивости (минимум 5/16: толщина для общей толщины 1 дюйм). Это необходимо для уменьшения возможности появления скрипа. Деревянные полы должны быть очищены от краски, масляных клеев, восковой смазки, грязи и уретана, лака и т. Д. ОСП (не восковая сторона) также подходит для основания. ДСП не подходит для чернового пола для укладки скобами или приклеивания. , но может использоваться как черновой пол в плавающих установках. При укладке поверх существующего деревянного пола устанавливайте его под прямым углом к существующему полу.

Проверка влажности чернового пола

Надземные, на и нижние уровни чувствительны к влаге, и перед установкой их следует проверить на влажность в нескольких местах в зоне установки. Приемлемые условия для заявлений выше, ниже и ниже класса:

Менее 3 фунтов./ 1000 кв. Футов / 24 часа по тесту с хлоридом кальция. Менее 5,0 по тесту Tramex Concrete Moisture Encounter (влагомер). При использовании измерителя влажности Tramex или эквивалентного ему влагомера деревянные основания должны иметь показания влажности менее 13%, а влажность древесины должна быть в пределах 4% от влажности чернового пола.

Чтобы исправить любые проблемы с черным полом, связанные с влажностью, либо дождитесь, пока черный пол высохнет, чтобы соответствовать спецификациям, либо используйте соответствующий влагозащитный барьер.

4. ПОДГОТОВКА

Удалите все молдинги и основание стены и подрежьте все дверные коробки ручной или механической пилой, используя обрезки пола в качестве направляющих.

« Стеллаж для пола»

Если вы решите укладывать пол с помощью клея, гвоздей или скоб, начните с использования досок произвольной длины из картонной коробки или с отрезания четырех-пяти досок произвольной длины, различающихся не менее чем на 6 дюймов. Продолжая работать по полу, убедитесь, что между концевыми швами на всех соседних рядах оставлено расстояние не менее 6 дюймов.Никогда не тратьте материал впустую; используйте оставшиеся кусочки от насадок, чтобы начать следующий ряд или завершить ряд. Примечание. При установке готового деревянного пола обязательно смешивайте древесину из нескольких картонных коробок, чтобы обеспечить хорошее сочетание текстуры и оттенков на протяжении всего укладки.

5. СПОСОБЫ УСТАНОВКИ

5.1 ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ НА КЛЕЙ

Существует два способа укладки при приклеивании паркетных полов (влажная укладка означает укладку непосредственно на влажный клей и метод сухой укладки, что позволяет клею вспыхивать или склеиваться.) Внимание! Независимо от того, выберете ли вы установку сухим или влажным способом, следуйте всем рекомендациям производителя клея. Несоблюдение рекомендаций может привести к аннулированию гарантии на пол.

Метод мокрой укладки

Шаг 1 — Выберите стартовую стену. Рекомендуется начинать установку вдоль внешней стены; он, скорее всего, будет прямым и квадратным по отношению к комнате. Отмерьте от стены ширину двух досок, отметьте каждый конец комнаты и проведите меловой линией.

Шаг 2 — Нанесите клей от меловой линии до начальной стены с помощью рекомендованного шпателя. Важно использовать подходящий шпатель под углом 45%, чтобы обеспечить правильное распределение клея, нанесенного на черновой пол, что обеспечит надежное и прочное соединение. Неправильное соединение может привести к появлению рыхлых или полых пятен.

Шаг 3 — Установите первый ряд стартовых досок так, чтобы язычок был обращен к стенке стартера, и закрепите на месте. Выравнивание имеет решающее значение, и его можно достичь, закрепив прямую кромку вдоль меловой линии (2 фута на 4 дюйма хорошо работают), или прибив верхний ряд гвоздями для отделки (деревянный черновой пол) или гвоздями-гвоздями (бетонная подкладка). -пол).Это предотвращает соскальзывание досок, которое может вызвать перекос.

Шаг 4 Как только начальные ряды надежно закреплены, нанесите клей на 2-1 / 2–3 фута по всей длине комнаты. (Никогда не кладите больше клея, чем можно покрыть примерно за 2 часа)

Вставьте шпунт в паз планки или планок и плотно прижмите к клею, никогда не соскальзывайте планки или полосы через клей. Используйте брусок, чтобы плотно прижать доски друг к другу по бокам и торцам.

Удалите клей с поверхности, прежде чем он затвердеет, с помощью чистых махровых полотенец и средства для удаления уретана или уайт-спирита.

Соблюдайте осторожность при использовании резинового молотка для стыковки материала, это может привести к ожогу поверхности и появлению царапин.

Примечание: Никогда не работайте над полом при укладке мокрым способом.

Метод сухой укладки

Step1 — Начните с выбора начальной стены и отмерьте от стены 30 дюймов при установке 5-дюймовых досок. Это обеспечит достаточное рабочее пространство. Щелкнуть мелом.

Шаг 2 — Нанесите клей от линии мела 2.5’-3 ’. Дайте клею вспыхнуть в соответствии с инструкциями, прикрепленными к верхней части контейнера для клея. График влажности поможет определить соответствующее время вспышки в зависимости от температуры и влажности.

Закрепите стартовые ряды прямой кромкой (2х4). Если вам необходимо работать поверх только что уложенного пола, используйте доску для колен.

После того, как оставшаяся часть пола будет уложена, вернитесь к началу и удалите прямые края и нанесите клей на оставшуюся часть открытого черного пола, дайте ему высохнуть в течение соответствующего времени и уложите пол в соответствии с инструкциями.Помните, что ближайшие к стене доски могут нуждаться в обрезке из-за неровностей вдоль стены.

Очистить

Используйте чистые белые махровые полотенца для чистки на ходу, вместе с уайт-спиритом. Оба они просты и удобны в использовании. Затвердевший клей на поверхности пола бывает трудно удалить, и для этого потребуется средство для удаления уретана. Этот продукт рекомендован производителем клея и безопасен для отделки готового деревянного пола.

5.2 УСТАНОВКИ ДЛЯ СКОБЫ

Паркетные полы можно укладывать поверх деревянных полов с помощью скоб.

При укладке деревянных досок или планок с помощью скоб необходимо использовать скобки соответствующего типа для ваших деревянных полов.

Рекомендуемые степлеры

При установке продукта шириной 5 дюймов рекомендуется использовать скобу 18 калибра, 1 1/4 дюйма или более с силовым степлером.

Шаг 1 — Вы должны скрепить скобами 1–2 дюйма с концов и каждые 6–8 дюймов по краям.Это поможет обеспечить удовлетворительную установку. Лучше всего установить компрессор PSI на 80-85 фунтов. чтобы скобы не прошли сквозь пальцы и не сломали языки. Неправильная техника крепления скобами может вызвать скрип в полу.

Может потребоваться корректировка для обеспечения адекватного проникновения скобки в ногтевое ложе. Вы хотите, чтобы он был в кармане для ногтей. Используйте обрезки напольного покрытия, чтобы правильно настроить инструменты перед установкой.

Перед тем, как начать укладку инженерного пола, уложите слой полиэтилена толщиной 6 мил на черный пол.Это задержит попадание влаги снизу и поможет предотвратить скрип. Имейте в виду, что для установки скобами или гвоздями не существует полноценной системы гидроизоляции.

Примечание. 15-фунтовый рубероид или полимерную бумагу можно заменить полиэтиленом и установить, как показано ниже.

Установка полиэтилена толщиной 6 мил

Уложите полиэтилен параллельно направлению пола и оставьте по периметру выступ 3 дюйма. Убедитесь, что каждый проход полиэтилена перекрывает предыдущий на 6 дюймов или более.

Макет задания

Отмерьте 3,5 дюйма от концов исходной стены при установке 5-дюймовых досок и отметьте оба конца. По возможности укладывайте пол под углом 90 * к балкам пола. Проведите мелом линию вдоль стартовой стены, используя сделанные вами отметки.

Начало установки

Примечание: требуется пространство для расширения по периметру помещения (комнат) для предполагаемой установки, пространство для расширения определяется толщиной продукта, например, для пола толщиной 3/8 дюйма требуется пространство для расширения на 3/8 дюйма, Для пола толщиной 1/2 дюйма требуется пространство расширения 1/2 дюйма.

Поместите доски так, чтобы язычок был направлен от стены вдоль меловой линии. Используйте шпильки или небольшие гвозди для отделки, чтобы закрепить первый стартовый ряд вдоль края стены на 1–2 дюйма от концов и через каждые 6–8 дюймов по бокам. Опустите гвозди и заполните древесной шпатлевкой, которая гармонирует с напольным покрытием. Поместите гвозди в темное пятно на доске. При установке после завершения установки цоколь или плинтус накроет гвозди.

Гвоздь глухой под углом 45 ° сквозь язычки.Будет легче, ЕСЛИ ВЫ ПРОСБРИТЕ ОТВЕРСТИЯ В ЯЗЫКАХ. Гвоздями 1–2 дюйма от концов и каждые 6–8 дюймов по бокам. Следующие 2 ряда необходимо будет прибить слепым гвоздем. Гвоздезабивной станок с гвоздями 1 ”-1- / 38” также можно использовать для глухих гвоздей, и предварительное сверление не требуется.

Продолжите укладку с помощью степлера для деревянных полов, используя скобы, рекомендованные специалистами по деревянным полам. Прикрепите пол скобами на 1–2 дюйма от концов и через каждые 6–8 дюймов вместе с краевыми язычками.

Последние штрихи

Установите соответствующие декоративные молдинги в дверных проемах, чтобы обеспечить переход, и вдоль стен, чтобы закрыть края любых зазоров вдоль стены из-за неровностей.

Завершите работу, используя древесную шпатлевку, которая смешивается с уложенным полом, чтобы заполнить любые зазоры вдоль швов, и очистите готовый пол с помощью Professional’s Choice Flooring Cleaner.

5.3 УСТАНОВКА В КАЧЕСТВЕ ПЛАВНОГО ПОЛА

Только инженерные стили с 5 или более слоями или инженерные полы Click-Lock одобрены для плавающей укладки .

Подготовка чернового пола

Подготовка чернового пола для плавающего инженерного пола более важна, чем для укладки скобами или клеем, пол должен быть плоским до 1/8 дюйма на 10 футов.Если пол требует исправления, высокие участки можно отшлифовать, а низкие участки можно заполнить плавающей выравнивающей смесью Portland, усиленной латексом. Перед укладкой пола выравнивающая смесь должна высохнуть в соответствии с инструкциями производителя. Использование песка или дополнительной набивки для заполнения низких участков недопустимо.

Подложка

Плавающая установка вашего паркетного пола требует использования подходящей подкладки 2 в 1.Требования к подкладке очень важны при плавающей установке.

Пространство расширения

Необходимо обеспечить пространство для расширения не менее 3/8 дюйма по периметру комнаты, всех труб, прилавков, шкафов, очагов камина, дверных коробок и любых других неподвижных вертикальных объектов в комнате.

Клей и нанесение клея

Рекомендуемый клей для плавающей укладки — это клей для инженерных полов Tongue and Groove.Размещение клея очень важно. Клей необходимо нанести на верхнюю часть канавки на всю длину стороны с канавкой и до конца. Это можно сделать, перевернув доску и нанеся полоску клея (3/32 дюйма) на верхнюю часть канавки (сторона канавки, ближайшая к поверхности доски), когда доску перевернуть, клей потечет. вниз по задней части канавки, обеспечивая полное покрытие. Нанесите только полоску клея 3/32 дюйма, если канавка заполнена клеем, будет сложно закрыть шов, не допуская плотной посадки.

Начало работы

Необходимо использовать распорки для создания минимального пространства расширения на 3/8 дюйма от стен. Эти три ряда должны быть прямыми, квадратными и стоять в стойке, потому что они обеспечивают выравнивание остальной части пола. Сложив эти три ряда вместе, дайте клею застыть (от 15 до 45 минут), прежде чем приступить к укладке. Когда язычок обращен наружу, доски можно соединить вместе с помощью бруска на язычке, чтобы обеспечить плотное прилегание. После установки 8 или 10 рядов напольного покрытия отойдите назад и проверьте, нет ли выпуклостей из-за натяжных ремней или каких-либо повреждений, вызванных неправильным постукиванием.

Очистите КАК ВЫ ИДЕТЕ

Если клей выступает из шва между досками, дайте ему высохнуть в течение 10-15 минут, а затем слегка соскребите его пластиковым скребком или шпателем, оставшийся клей можно очистить влажной тканью или другим способом. рекомендовано производителем клея. Не допускайте высыхания клея на поверхности пола; счистить будет очень сложно.

6. ПРИМЕЧАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ ИЗЛУЧАЮЩЕГО ПОЛА

Ваш паркетный пол (за исключением бразильской вишни (ятоба) и клена) можно установить над системой лучистого отопления на первом, втором этаже или в подвале, следуя приведенным ниже инструкциям.

Поскольку на рынке представлен широкий спектр систем, каждая из которых имеет свои особенности, рекомендуется проконсультироваться с вашим дилером по теплым напольным покрытиям, чтобы убедиться, что ваш метод установки является правильным. Деревянные полы можно успешно укладывать на сияющие полы, если вы знаете, как они работают и как они могут взаимодействовать с полом.

Подготовка основания для бетонных плит с излучающей системой такая же, как и для плит без такой системы. Следуйте инструкциям в разделе «Склеивание» или «Плавающая установка».

Подготовка чернового пола для перекрытия из балок и балок с помощью излучающей системы такая же, как и для традиционной системы. Следуйте инструкциям в разделе «Установка гвоздей». При использовании этого типа системы важно следить за тем, чтобы крепежные детали не были настолько длинными, чтобы они проникали и не повреждали нагревательные элементы. Меры предосторожности и рекомендации:

Меры предосторожности и рекомендации:

Нагрейте место установки в течение 5–6 дней перед доставкой плит, независимо от сезона, чтобы удалить остаточную влагу с чернового пола.
Убедитесь, что влажность и температура окружающей среды такие же, как и в помещении, где находятся люди.
Поверхность излучающего пола ни в коем случае не должна быть теплее, чем 85 ° F (29,44 ° C) во время установки или во время использования пола.
Чтобы свести к минимуму резкие колебания влажности и температуры окружающей среды, которые могут повлиять на уровень влажности древесины, рекомендуется установить 3 термостата. Первый — контролировать температуру системы обогрева пола, второй — контролировать температуру в помещении, а третий — контролировать температуру снаружи помещения.

Leave a Comment

Страница 38 из 732

« Предыдущая 1 … 36 37 38 39 40 … 732 Следующая »

Newer posts
1
…
36
37
38
39
40
…
732
Older posts