Автор: alexxlab

Виды фундамента свайного: классификация свай и типы ростверков

Виды фундаментов


1. Возможно несоответствие срока службы конструкции требованиям ГОСТ 27751-2014 «Межгосударственный стандарт. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения».


Подобное неизбежно случится, если при разработке проекта не будут учтены степень коррозионной агрессивности грунтов на участке строительства (подробнее «Геотехнические и геолого-литологические исследования и измерения коррозионной агрессивности грунтов»), а также наличие блуждающих токов.


Только подобрав толщину стенки ствола и лопасти (подробнее «Расчет толщины стенки ствола»), марку стали (подробнее «На что влияет марка стали?») в соответствии с указанными данными, определив порядок действий для снижения коррозии (водоотведение, использование цинковых анодов – подробнее «Коррозия: причины, способы защиты») можно обеспечить нормативный срок службы фундаментный конструкции и всего сооружения.


2. Возможен «уход в срыв» однолопастных дезаксиальных винтовых свай при нормируемых осадках, если диаметр их ствола менее 159 мм.


При расчете свайно-винтовых фундаментов используются формулы, заложенные в СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты». Эти формулы разработаны еще в 60-х годах 20 века и базируются на упрощенных моделях взаимодействия (например, модель Мариупольского для анкеров), а потому не учитывают многие особенности совместной работы свай и грунтов.


Поэтому при расчете несущей способности винтового основания необходимо учитывать результаты полевых испытаний грунтов, выполненных в соответствии с ГОСТ 5686-2012.


3. Может потребоваться бетонирование основания колонны или проведение работ по созданию жесткого сопряжения для однолопастных свай малых диаметров (57-76 мм).


Из-за недостаточности диаметра ствола эти разновидности не обеспечивают должное сопротивление горизонтальным нагрузкам без проведения дополнительных мероприятий.


Чтобы отказаться от бетонирования основания колонны или создания жесткого сопряжения, достаточно использовать элемент сопротивления боковым нагрузкам (ЭСБН).


4. Возможно нарушение структуры грунта при погружении винтовых свай и последующее снижение его несущей способности.


Такие ситуации возникают, когда в расчетах учитывается только диаметр лопасти, но не ее конфигурация.


Конфигурация лопасти винтовой сваи, подобранная под конкретные грунтовые условия, позволяет свести к минимуму нарушения структуры грунта при погружении, что обеспечивает надлежащее восприятие проектных нагрузок (подробнее «Принципы подбора параметров лопастей»).


5. Сваи с двумя и более лопастями могут уступать в восприятии, к примеру, горизонтальных нагрузок даже однолопастным дезаксиальным конструкциям.


Причина подобного явления – в неправильном (часто просто бездумном) расположении второй и последующих лопастей на стволе.


Чтобы многолопастные сваи надлежащим образом воспринимали проектные нагрузки, расстояние между лопастями, шаг, угол наклона должны быть рассчитаны с учетом данных о грунтовых условиях площадки строительства и данных о нагрузках от строения (подробнее «Особенности расчета многолопастных винтовых свай»).


6. Неравномерное распределение запаса прочности по фундаментам объектов ИЖС, из-за которого снижается уровень их надежности и сокращается срок службы.


Причина – неучет различных величин нагрузок, воздействующих на фундаменты даже простых сооружений (под ответственными несущими узлами и конструкциями сооружения, под несущими и самонесущими стенами, под ненесущими перегородками и лагами пола).


Чтобы этого избежать, под каждый тип нагрузки нужно использовать определенную модификацию свай (подробнее «Расчет свайного фундамента»).


Таким образом, все минусы свайно-винтового фундамента по большому счету связаны с игнорированием его особенностей и сильных сторон.

Сравнение типов фундаментов. Виды и характеристики

При строительстве любого дома его проектирование начинается с выбора типа фундамента – основной части здания, обеспечивающей надежность и устойчивость всей конструкции.

Современный рынок строительства предлагает потребителю фундаменты следующего конструктивного типа: столбчатый, ленточный, плитный и свайный. Каждый из них обладает очевидными достоинствами и изъянами, которые следует учитывать, чтобы не допустить перерасхода материалов, деформаций и трещин в несущих конструкциях.

Сравнение ленточного и свайно-винтового фундамента.







Характеристика типа фундаментаЛенточный фундаментСвайно-винтовой фундамент
Необходимость в проведении земляных работ перед строительством фундаментаданет
Срок строительства4-6 недель1-3 дня
Возможность строительства на сложных грунтах и рельефах без проведения дополнительных работнетда
Возможность сразу же полноценно нагружать фундамент и монтировать дом нетда
Ограничение строительства фундамента теплым временем годаданет
Возможность устройства подвальных помещений и цокольных этажейдаТребуется дополнительное техническое решение 

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент представляет собой систему столбов установленных под несущими балками и в местах пересечения стен.

Типовое решение представляет собой блоки из бетона, установленные в предварительно вырытую яму, засыпанную щебнем, который перед монтажом трамбуется. В основном, подходит для строений небольших размеров, каркасных и каркасно-щитовых домов.

Плюсы такого упрощенного варианта фундамента

  • обходится наиболее дешево,
  • строится достаточно быстро,
  • не требует дополнительных работ.

При этом подобная конструкция имеет серьезные недостатки:

  • Не подходит для ответственных домов, рассчитанных на длительный срок службы
  • Столбчатый фундамент не подходит для пучинистых грунтов, так как разница в смещении каждого столба быстро приведет к необходимости в ремонте.

Особенностью пучинистых грунтов является изменение их объема при переходе состояния из талого в мерзлое и наоборот.

  • Невозможность строительства цокольного этажа или подвала.

Примерно те же плюсы и минусы имеет свайный фундамент на буронабивных сваях.

Отличием от предыдущего типа является то, что опоры представляют собой бетонные столбы цилиндрической формы с армированием стальной арматурой, получаемые при помощи бетонирования предварительно пробуренных ниже глубины промерзания скважин.

Ленточный фундамент

Самым популярным вариантом фундамента для строительства дач и коттеджей является ленточный.

Получил свое название благодаря конструкции в виде замкнутого контура (ленты), укладываемого по периметру здания, под его несущими стенами. Поскольку такое устройство равномерно распределяет вес дома на всю площадь фундамента, он позволяет возводить более массивные сооружения, чем с помощью столбчатых конструкций.

К плюсам, как монолитного, так и сборного ленточного фундамента относятся:

  • большая надежность по сравнению со столбчатым фундаментом,
  • возможность сделать подвал

К сожалению, этот тип фундамента также не является универсальным и имеет ряд серьезных ограничений:

  • Ленточный фундамент также не решает многих проблем, связанных с пучинистым грунтом, если только речь не идет о южных районах страны, где глубина промерзания невелика.

Постоянное сезонное перемещение ленты вверх-вниз, из-за оттаивания-промерзания даже в случае прочной ленты за несколько лет вызовет накопление напряжения, деформаций и приведет к появлению трещин. Частично эту проблему можно решить утеплением, что вызовет дополнительные затраты.

  • Чем больше размеры дома, тем сложнее сделать надежную ленту.

При большой протяженности ленточного фундамента и сезонному перемещению грунта, он может сломаться.

  • В деревянных строениях на ленточном фундаменте, из-за плохой вентиляции возникает повышенная влажность, что приводит к гниению нижнего венца дома и лаг, на которые крепится пол.
  • Срок службы ленточного фундамента может снижаться из-за коррозии арматуры, а в определенных условиях сам бетон подвержен сульфатной коррозии.

Плитный фундамент

Реже используют плитный фундамент.

Представляет собой в монолитном варианте цельную бетонную плиту, которую часто называют плавающей из-за того, что она перемещается вместе с грунтом. Монтаж производится следующим образом:

  • удаляется верхний слой грунта;
  • делается песчаная подушка, которая тщательно трамбуется;
  • создается гидроизоляция;
  • делается опалубка;
  • заливается бетон, после застывания которого, производится его вибрирование для придания дополнительной прочности.

Применяется плитный фундамент в условиях повышенного содержания грунтовых вод, на слабых и просадочных грунтах из-за большой площади опоры, что обеспечивает высокую устойчивость дома.

Гидро- и термоизоляция таких плит требует серьезной квалификации, а в силу непродуманного монтажа в неоднородных грунтах появляются перекосы.

К преимуществам такого фундамента относят:

  • высокую несущую способность,
  • возможность любой перепланировки из-за распределения нагрузки.

При этом плитные фундаменты не лишены недостатков:

  • первым из которых является высокая цена,
  • отсутствует возможность строительства подвала
  • в деревянных домах проблема вентиляции может вызвать подгнивание элементов нижней части строения.

Свайно-винтовой фундамент

Значительно более универсальным применением отличается свайно-винтовой фундамент, позволяющий решать достаточно сложные строительные задачи при помощи свай особой конструкции, заглубляемых методом ввинчивания. Впервые подобная технология была применена при строительстве маяка на обводненной почве. В современном строительстве винтовые сваи используются в тех случаях, когда другие виды фундамента не могут обеспечить надежности из-за особенностей грунта. Компания СВФ Группа приобела массовую популярность своими винтовыми сваями в Петербурге.

Винтовые сваи не позволяют оказывать силам морозного пучения влияния на дом

Плюсами свайно-винтового фундамента являются:

  • Экономичность. По сравнению с традиционными ленточными фундаментами его стоимость дешевле как минимум на 40%.
  • Нет привязки к температуре окружающей среды – строительство возможно круглогодично.
  • Высокая скорость монтажа. Весь процесс занимает несколько дней, а сам фундамент не требует усадки – сваи готовы к полной нагрузке сразу после завинчивания.
  • Разнообразие мест применения. Болотистые, торфяные и обводненные грунты не являются препятствием для использования свайно-винтового фундамента.

Пучинистость почвы, создающая серьезную проблему для фундаментов другого типа, также не страшна винтовым сваям из-за широкой лопасти, которая сопротивляется вырыванию сваи из грунта. А неоднородность грунта вызывающая деформации у плит и набивных свай не оказывает такого действия на свайно-винтовой фундамент, если обеспечить различную несущую способность каждой свае с помощью заглубления на разную глубину. Та же особенность позволяет строиться на неровных участках, в том числе на склонах, к тому же в труднодоступных местах, при невозможности использования техники, работы по монтажу фундамента могут проводиться вручную.

  • Экологичность. Вы сможете сохранить свой природный ландшафт. И удивитесь отсутствию строительного мусора на участке.
  • Большая ремонтопригодность, возможность проектирования коммуникаций параллельно строительству фундамента и пристраивания к  существующим зданиям.
  • Хорошая вентиляция подполья дома.
  • Возможность создания цокольного этажа.

На основании сказанного можно сделать вывод, что из всех современных типов фундаментов свайно-винтовой отличается наибольшей универсальностью при доступной стоимости.

Рассчитать фундамент

Свайный фундамент, что такое свайно-ростверковый фундамент

Свайный или свайно-ростверковый фундамент применим как в промышленном, так в гражданском и частном строительстве. Суть его заключается в том, что в качестве фундамента здесь выступают заглубленные в грунт сваи, связанные сверху между собой либо железобетонными балками, либо плитами. Эта связывающая часть называется ростверком. Давайте рассмотрим — когда целесообразно применять технологию свайного фундамента?

Таких ситуаций несколько:

1. Здание возводится на слабых грунтах: плывуны, растительные грунты (торф, илы и т.д.), глины и суглинки в текучепластичном состоянии, лёссовидные и сильно пучинистые грунты.

2. Глубина промерзания превышает полтора метра.

3. Расчетная ширина ленточного фундамента получается более полутора метра.

4. Возведение здания по каркасной технологии (тогда его колонны снизу целесообразнее подпереть сваями).

Виды свай применяемых для изготовления свайного фундамента

По виду применяемых материалов сваи делятся на деревянные (которые из-за гниения древесины почти не используются), металлические (применяются очень редко по причинам дороговизны самого металла, время- и финансовозатратных антикоррозийных мероприятий и работ, для которых нужна специальная техника), бетонные и железобетонные (ЖБИ).

По характеру работ: сваи-стойки (они проходят сквозь слабые слои и передают давление от здания на плотный материковый грунт или скальные породы) и висячие сваи (они погружаются в сжимаемый грунт и передают нагрузку боковыми поверхностями).
По способу погружения в грунт существует несколько основных категорий:

  • 1. Набивные сваи, которые бывают бетонные или железобетонные. Они, в свою очередь, в зависимости от вида сечения подразделяются на прямоугольные, круглые полые, квадратные, квадратные с круглой полостью. По виду армирования: с предварительно напряженной арматурой (прядевой продольной или стержневой) и с ненапрягаемой арматурой. По конструкции: с камуфлетной пятой, с открытым или закрытым нижним концом.

    Набивные сваи изготовляют путем укладки бетона класса В15 (М200) и выше с арматурой или без нее в заранее пробуренные или выполненные при помощи обсадных труб отверстия. Основные преимущества таких свай: низкая стоимость, т.к. они изготавливаются прямо на месте, значит, отпадает надобность в специальных формах для их изготовления и транспортировке; возможность устройства фундамента вблизи других объектов в условиях недостатка свободных площадей, одинаковое соприкосновение с грунтом независимо от его состава и длины сваи. Недостаток только один: невозможность контроля качества.

    К этому же типу относятся и буронабивные сваи, которые представляют собой изготовленные в заводских условиях изделия, устанавливаемые в заранее пробуренные отверстия.
    Существует более современная разновидность набивных свай – инъекционные сваи. Суть их применения заключается в том, что сверлится сравнительно тонкое отверстие (L/d = 80-120) в которое вставляется одиночная арматура (арматурный стержень) и в скважину закачивается под давлением цементный раствор. Затем производится опрессовка водой. Такая технология хорошо зарекомендовала себя для усиления уже существующих фундаментов.

  • 2. Забивные сваи. Они представляют собой уже готовые изделия и забиваются в грунт при помощи специальной техники (копра, вибропогружателей, сваевдавливающих установок и т.д.). По виду подразделяются на призматические, трапециевидные и цилиндрические, в виде трубы с окаймляющим кольцом на стыке для наращивания звеньев сваи. Трубчатые сваи с железобетонными опорными кольцами отличаются очень высокой несущей способностью, к тому же они, по сравнению со сплошными, более экономичны.
  • 3. Винтовые сваи, которые бывают со стальным или железобетонным наконечником, так же, как и сваи с раскрывающимися шарнирными упорами, применяются для зданий, имеющих большие горизонтальные нагрузки. Если преобладают вертикальные нагрузки, сваи устанавливают вертикально, при значительных горизонтальных нагрузках иногда применяют способ наклонной установки. Винтовые сваи противостоят опрокидыванию и выдергиванию фундаментов на разных типах грунта.

Виды свайных фундаментов

Свайные фундаменты бывают ростверковые и безростверковые. Безростверковые фундаменты – это свайные поля или свайные ленты, непосредственно на сборные оголовки которых устанавливается здание. Обычно для безростверковых фундаментов применяют железобетонные забивные сваи с квадратным сечением. Такие фундаменты можно применять только в нормальных условиях. Для устройства их в сейсмоопасных районах, на набухающих грунтах и в некоторых других случаях должны проводиться специальные исследования.

Ростверковые фундаменты – это фундаменты, в которых сваи объединены ростверком (железобетонными плитами либо балками). Благодаря ним, нагрузка на грунтовое основание и сваи передается равномерно. Различают три вида ростверков: монолитные, сборные и сборно–монолитные. По месторасположению они бывают высокие и низкие. Первые, расположенные ниже поверхности грунта, передают вертикальное давление частично на грунт, частично – на сваи, вторые – только на сваи.

Размещение свай в фундаменте

Различают следующие виды расположения свай:

  • — одиночное, при котором сваи расположены под отдельными опорами;
  • — ленточное – когда сваи расположены в один ряд по всему периметру фундамента. Чаще всего применяется в частном строительстве;
  • — свайные полосы (гребенки) – когда сваи располагаются в 2 и более рядов под ростверки большой протяженности. Чаще всего эту технологию применяют при строительстве жилых и промышленных зданий;
  • — свайные кусты – небольшое количество свай, которые расположены в основном под несущими колоннами, стойками и т.д. или при отдельно стоящем высоком сооружении, например, дымовой трубе.
  • — свайное поле – оно располагается под монолитным или сборным ростверком большого размера. Во всех случаях, когда сваи размещаются больше, чем в один ряд, их можно располагать рядовым способом или в шахматном порядке.

Если говорить о частном строительстве, предполагающем возведение сравнительно небольших и легких домов, то наиболее часто применяются буронабивные и стальные винтовые сваи. Также иногда используют и забивные сваи из дерева. Впрочем, это скорее экзотика. Учитывая сравнительно небольшой вес возводимых домов при частном строительстве, максимальная длина свай не превышает 6 м.

Применение свайного фундамента позволяет:

  • сократить время проведения фундаментных работ;
  • возводить дома на сложных грунтах;
  • сократить затраты на возведение фундамента;
  • нанести меньший, по сравнению с традиционным ленточным фундаментом, вред окружающей среде.

Свайный фундамент: виды, рекомендации и применение

Решение иметь свой загородный коттедж влечет за собой ряд вопросов, которые следует решить до начала строительства. Прежде всего, необходимо приобрести участок под строительство дома. Если вы не воспользовались своим правом приватизации, то есть возможность получить участок бесплатно , иначе земельный участок можно купить. Выбирая участок, следует обратить внимание на характеристики грунта, так как от этого зависит, какой фундамент будет под будущим домом. Есть почвы, для которых подойдет только свайный фундамент.

После выбора участка следует этап разработки проекта. Возможны несколько вариантов создания проекта:

  • купить готовый проект, например, у соседа;
  • разработать индивидуальный;
  • подобрать типовой  проект.

Именно на этапе проектирования выбирается фундамент для будущего коттеджа. При его выборе следует учитывать следующие факторы:

  • вес строения с полной нагрузкой;
  • характеристики грунта;
  • близость грунтовых вод.

Это один из моментов, на которые нужно обратить внимание, чтобы правильно построить дом . На этапе проектирования идет планирование и разбивка земельного участка. При этом полезно будет узнать все о ландшафтном дизайне , чтобы все строения смотрелись гармонично на участке.

Причины применения свайного фундамента

 

Существуют почвы, на которых для возведения надежного дома с прочным основанием лучше использовать сваи для фундамента. Основанием для возведения свайного фундамента являются следующие причины:

  1. Низкая несущая способность грунта. К таким грунтам относятся почвы со значительным слоем перегноя обычно возле лесов, с большой влажностью.
  2. Суглинистая, песчаная и глиняная почва в различном состоянии не подходит для монолитного ленточного фундамента , так как не имеет достаточной прочности. Сваи в этом случае можно устанавливать на глубину, где проходит крепкий несущий слой. Во многих технологиях строительства  применяется фундамент из свай на почвах со слабым несущим слоем.
  3. При значительной глубине промерзания превышающей 2 метра.
  4. Для строительства тяжелых домов массой более 350 тонн.
  5. При высоком уровне грунтовых вод.
  6. Если грунт слишком плотный, то земляные работы по рытью котлована и траншей становятся экономически невыгодными, особенно, если ведется строительство недорогого дома . В этом случае свайно винтовой фундамент – выгодный экономичный вариант.
  7. Свайный фундамент применяется при необходимости быстрого и малозатратного строительства. Благодаря небольшим объемам фундамента, есть возможность сэкономить на бетоне и арматуре.
  8. Если стоит выбор строительства каркасного остова на слабонесущих землях, то лучше вырыть кусты для свай, чем устраивать ленточный или монолитный фундамент.

Еще одним преимуществом устройства основания из свай является возможность проведения работ в зимний период. Поэтому его используют в условиях вечной мерзлоты. Кроме того, устройство свайных фундаментов исключает риск просадки здания при сдвиге, пучении почвы либо подтоплении.

Разновидности свай

Сваи представляют собой длинные столбы, которые погружают в грунт в виде готовых изделий или изготавливают непосредственно в грунте.

Виды свай можно разделить по следующим признакам:

  • взаимодействию с грунтом;
  • способу заглубления в грунт;
  • устройству самих свай;
  • материалу изготовления.

По взаимодействию с грунтом сваи делятся на следующие виды:

  • висячие, оказывают воздействие на грунт путем силы трения между грунтом и боковыми гранями столбов;
  • сваи-стойки, которые опираются на грунт и передают ему всю нагрузку от здания.

По методу погружения в грунт сваи делятся на:

  • Забивные, изготавливаемые из металла, дерева, железобетона. Для их погружения применяются молоты, специальная техника: вибропогружатели, виброударные, вибровдавливающие и вдавливающие устройства. Погружение производится без выемки земли.
  • Сваи-оболочки из железобетона. Для их погружения применяются вибропогружатели. Они могут погружаться как с частичной выемкой грунта, так и без.
  • Набивные: изготавливаются путем обжатия грунтом и заполнением полости бетоном.
  • Винтовые сваи, состоящие из металлической винтовой лопасти и металлического ствола, погружаются в почву путем ввинчивания под давлением.
  • Буровые. Предварительно бурятся скважины, а затем в них устанавливаются железобетонные столбы или они заполняются бетоном.

Забивные железобетонные сваи отличаются сечением, они могут быть:

  • квадратными;
  • круглыми;
  • прямоугольными;
  • тавровыми;
  • двутавровыми;
  • полыми.

Сваи могут отличаться конфигурацией исполнения и способом армирования. Кроме того, столбы могут быть выполнены в виде цельной конструкции или состоять из отдельных элементов (кирпичные, каменные).

По виду материала изготовления столбы могут быть:

  • Деревянные. Применяется дерево только твердых хвойных пород (сосна, лиственница, пихта, ель). Длина таких столбов до 8,5 метров. Используются деревянные столбы редко, так как подвержены гниению.
  • Металлические. Изготавливаются из прокатных видов стали. Не рекомендуются к применению по следующим причинам: высокая стоимость, большой расход металла, использования кранов для установки, необходимость покрытия свай антикоррозийными средствами.
  • Железобетонные. Это наиболее экономичный вариант свай. Они могут изготавливаться на строительной площадке, имеют большой срок службы.

Вид используемых свай зависит от климатических условий, свойств почвы и нагрузки от строения.

Виды свайных фундаментов

Группа свай, соединенных по верху ростверком из плит или бетонных лент, называется свайным фундаментом. Функция такой конструкции распределить нагрузку от здания, в том числе и от крыши из битумной черепицы , на все основание.

В зависимости от количества используемых опор и способа распределения нагрузки существуют следующие типы оснований с использованием свай:

  1. Одиночные сваи. Используется для передачи нагрузки от единичных объектов, например, колон. Могут использоваться в качестве колон.
  2. Свайно ленточный фундамент используется для возведения протяженных конструкций или при необходимости распределения нагрузки по периметру.
  3. Свайные «кусты». Применяются, если необходимо передать нагрузку от отдельного элемента строения на несколько свай, например, колоны.
  4. Свайное «поле». Применяется для возведения крупногабаритных тяжелых зданий, когда нагрузка передается системно расположенным опорам.

Кроме фундамента из одиночных свай, во всех свайных фундаментах используется ростверк. Он может быть монолитным и сборным. Свайно ростверковый фундамент отличается глубиной расположения ростверка:

  • низкий: расположен немного ниже поверхности почвы. Это дает возможность передавать нагрузку не только на столбы, но и на грунт;
  • повышенный: расположен непосредственно над поверхностью земли. Нагрузка передается только на столбы, исключается нагрузка на грунт;
  • высокий. Применяется при строительстве гидротехнических сооружений или при устройстве подвального помещения в частном доме.

Главное назначение ростверка – объединение свай и бетонных конструкций. Для выполнения этой задачи применяется армирование. Главное, правильно сделать расчет свайного фундамента. Для этого можно воспользоваться калькулятором .

Применение свайных фундаментов

При строительстве частных жилых домов чаще всего применяется свайный буронабивной фундамент. Он более экономичен, проще в технологии изготовления по сравнению с другими видами свай. Для большей прочности буронабивные сваи могут иметь расширение в корне, т. е. выполнена бетонная пятка сваи.

Если строение небольшое, а твердые грунты находятся на небольшой глубине, то ямы для устройства свай можно выкопать вручную или с помощью специальных буров. В любом случае земельных работ требуется намного меньше, особенно, если применять винтовой фундамент. При твердом грунте опалубку можно не выполнять. Если грунт осыпается, то в скважину вставляют гидроизоляционный материал (полиэтиленовую пленку, рубероид), а в него устанавливается каркас из арматуры и заливается бетонная смесь.

По новым технологиям  стало популярно каркасное строительство. При строительстве многоэтажных каркасных домов используют свайно плитный фундамент. Применение этого фундамента обосновано в районах с неустойчивой сейсмической обстановкой, где возможна вероятность землетрясений и подвижек грунта. При устройстве фундамента создается необходимая жесткая связь железобетонной плиты со сваями, что обеспечивает единую деформацию всех элементов основания во время сейсмических нагрузок.

Возведение свайно плитного фундамента начинают с установки свайных «кустов». При устройстве ростверка выполняется выпуск арматуры, чтобы прикрепить в последующем тонкую железобетонную плиту. Для обеспечения независимости осадки строения и гидроизоляции конструкции между ростверком и железобетонной плитой выполняют шов из герметичного материала.

Если при строительстве элитных домов  предусмотрены колоны, то для них свайный фундамент выполняется без ростверка. В качестве свай используются готовые конструкции: железобетонные стаканы, насадки или оголовки. В элитных домах часто устанавливаются нестандартные межкомнатные двери.

Несмотря на описанные достоинства, свайные фундаменты не пользуются популярностью при строительстве частных домов из-за высокой стоимости транспортных расходов для доставки материала, а также применения специальной техники для установки свай.

Для правильного выбора фундамента нужно иметь строительный опыт, поэтому для возведения загородного лучше заключить договор со строительной фирмой. Надежной строительной фирмой является компания «КиевНовБуд», имеющая много строящихся объектов, побывав на которых можно убедиться в качестве выполняемых работ.

Самым выгодным вариантом сотрудничества является заключение о строительстве под ключ. Кроме того, компания предоставляет различные строительные услуги , проводит акции , которые выгодны для клиента. Сотрудничество с нашей фирмой дает возможность сэкономить на материалах, так как нашими поставщиками являются проверенные фирмы, на материалы дается гарантия 5 лет. При этом не делается наценка на материалы, так как прибыль компания получает за счет выполнения работ.

Данный материал является частной записью члена сообщества Club.CNews.
Редакция CNews не несет ответственности за его содержание.

Устройство, плюсы и минусы свайного фундамента – установка его своими руками

Свайные фундаменты до недавнего времени почти не применялись в индивидуальном строительстве, за исключением регионов со сложным климатом и грунтами. Свайный фундамент под дом набрал свою популярность одновременно с технологией каркасного строительства. Именно компании, выпускающие лёгкие по весу домики, пригодные для круглогодичного проживания, впервые стали применять их достаточно широко.

Пример готового свайного фундамента

Они искали способ снизить стоимость строительства без потери качества, и решение оказалось в замене традиционного ленточного фундамента свайным.

Далеко не всегда возможно непосредственное опирание конструкций фундамента зданий на подстилающий слой грунта. В зависимости от условий, грунт может быть малопригодным для этого, обладая низкой или недостаточной несущей способностью, неустойчивым характером залегания, находиться в зоне вечной мерзлоты и тому подобное.

В таких случаях осуществляется проектирование свайных фундаментов и их устройство, что позволяет обеспечить передачу нагрузки от здания на лежащие ниже, более прочные и плотные слои грунта с предсказуемыми характеристиками.

Проект свайного фундамента на зыбком грунте

Свайные фундаменты широко используются в строительстве, поэтому разработано огромное количество вариантов, учитывающих практически любые условия возведения и предлагающие разнообразные решения как с учётом технологических возможностей, так и экономических аспектов.

Сегодня фундамент на сваях – один из самых востребованных на рынке частного и коммерческого строительства. Так как по своим ценовым показателям он оказывается значительно выгоднее классических решений, а по своим техническим характеристикам и сроку службы даже превосходит традиционные фундаменты.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Где применяются свайные фундаменты

В большинстве российских регионов свайный фундамент применяется для строительства домов на слабых грунтах. Таковыми будут являться торфяники и болотистые почвы. Кстати, он будет и там, где достаточно высокий уровень грунтовых вод.

Схема монтажа свайного фундамента

Плитный или мелко заглубленный ленточный фундамент будет неэффективен на такой земле, так как верхний слой почвы просто не сможет выдержать большую нагрузку.

Проектирование и устройство свайных фундаментов регламентируется не только Строительными нормами и правилами, в частности, СНиП 2.02.03-85, но и другими нормативными документами, к которым относится, например «Руководство по проектированию свайных фундаментов». В нём изложены все рекомендуемые решения, применяемые для устройства данного типа фундаментов, определены параметры необходимых изыскательских работ, методы выполнения проектных и виды осуществляемых расчётно-конструкторских работ.

Рассмотрены вопросы расчёта свай по несущей способности, расчёт свайных фундаментов и оснований по деформациям, общие вопросы проектирования свайных фундаментов.

Готовый проект свайного фундамента

Отдельно выделены особенности проектирования в специфических условиях, таких как просадочные грунты, набухающие грунты, подрабатываемые территории или сейсмические районы.

Свайный фундамент представляет собой более сложную систему, чем просто набор свай, поэтому для квалифицированного расчёта других элементов применяются и иные рекомендованные к использованию материалы, например, «Пособие по проектированию железобетонных ростверков свайных фундаментов».

Использование нормативной литературы позволяет обеспечить высокое качество проектных работ и обоснованное принятие экономических решений без ущерба безопасности и долговечности зданий и сооружений.

Именно для этого используют сваи. Вертикальные конструкции опускаются на достаточную глубину в землю и передают нагрузку на более плотные слои грунта, которые располагаются ниже. Цена такого фундамента более низкая, чем на классические типы фундаментов с выемкой грунта.

Также установка свайного фундамента станет оптимальным решением в районах вечной мерзлоты и там, где имеются подвижные грунты.

Домик для отдыха на берегу реки или вблизи водоёма тоже лучше ставить на свайный фундамент. При использовании качественной гидроизоляции конструкция прослужит намного дольше, чем прочие типы фундаментов.
Вернуться к оглавлению

Виды используемых свай

Свайные фундаменты различаются по нескольким параметрам. Определённый тип подходит для эксплуатации в конкретных условиях. Также от этого зависит стоимость обустройства фундамента, которая включает в себя требуемые стройматериалы и работу специализированной техники.

По используемым материалам

Сваи могут быть изготовлены из различных материалов. Для фундаментов под разные строения и сооружения используются сваи из дерева, металла, бетона и железобетона, а также комбинированные виды свай.

Последний тип считается одним из самых надёжных, так как разные материалы по-разному подвергаются коррозии, как следствие, дольше сохраняют свой первозданный вид и выполняют основные функции.

По методу погружения

Первое и основное различие свай – это использование полностью готовых единиц, которые опускаются в грунт и свай, требующих изготовления на месте.
К первому виду относятся забивные, буроопускные и винтовые сваи. Ко второму –

буронабивные и комбинированные.

Забивные и буроопускные сваи чаще используются при возведении фундаментов в многоэтажном строительстве. Они представляют собой весьма объёмные бетонные или железобетонные балки. Цена на сами конструкции достаточно высокая, а для их установки требуется крупная строительная техника.

Аренда спецмашин при индивидуальном строительстве встанет в копеечку.

По несущим нагрузкам

Все сваи подразделяются на два основных типа:

  1. Сваи-стойки, которые проходят мягкие и ненадёжные слои грунта и, в конечном счёте, опираются на твёрдую породу.
  2. Сваи, которые остаются «висеть» в земле. Такие сваи используют в том случае, когда твёрдая порода находится на недосягаемой глубине или её просто нет, например, в условиях вечной мерзлоты, или на болотах и торфяниках.

В первом случае вся несущая нагрузка, передаваемая от здания на фундамент, переходит на твёрдые слои породы, и здание, получается, под собой имеет надёжную опору.

Во втором случае действует иной принцип. Нагрузка распределяется равномерно на все сваи, а сваи удерживаются в грунте за счёт силы трения между поверхностями сваи и земли. И те и другие неплохо зарекомендовали себя и используются в строительстве на равных условиях.


Вернуться к оглавлению

Типы свайных фундаментов

Свайный фундамент представляет собой поле из отдельных свай. Их количество, расстояние между сваями, способ распределения и обвязки рассчитывается индивидуально под каждый проект дома. Сверху каждая свая может иметь небольшую площадку или выведенную арматуру. Это необходимо для последующего монтажа обвязки.

Фундамент на винтовых сваях

Винтовые сваи – безусловный лидер в сфере частного строительства. Большинство каркасных проектов в основе имеют фундамент на винтовых сваях. Свая представляет собой металлическую трубу, заостренную снизу и с приваренной винтообразной лопастью.

По сути, это не что иное, как большой саморез, только без шляпки. Такая свая просто вкручивается в грунт. Для этого может использоваться строительная техника, или возможно обустроить свайный фундамент своими руками. Одна из самых бюджетных и нетрудоёмких технологий.

Готовый фундамент на винтовых сваях

Винтовые сваи могут быть комбинированными. Если классическая винтовая свая – полая металлическая труба, то комбинированная предполагает заполнение пустоты бетонным или железобетонным раствором.
К плюсам фундамента на винтовых сваях относятся его низкая стоимость, возможность установки без применения тяжелой техники, использование в условиях вечной мерзлоты и на болотистых почвах.

Минусы такого фундамента – недолговечность, по отзывам, он может простоять около 70 лет. Ещё один недостаток – фундамент на винтовых сваях без ростверка может выдержать только легковесные конструкции, например деревянные или каркасные дома. Для каменных, кирпичных или блочных построек лучше использовать другие, более прочные фундаменты.

Фундамент на буронабивных сваях

Буронабивные сваи – вид свай, который изготавливается на месте с применением бетонного или железобетонного раствора и армирования. Для начала на строительном поле, размеченном согласно чертежу, бурятся скважины. Вертикальные шахты усиливаются армированием, а затем заливаются раствором.

В зависимости от типа грунта, на котором производится монтаж фундамента на буронабивных сваях, могут использоваться различные обсадочные материалы.

Например, в случае сыпучих и песчаных грунтов, в шахту может быть опущена специальная полая труба. Технология допускает изолирование стенки рубероидом, толем, полиэтиленовой плёнкой. В зависимости от используемого материала, после заливки обсадка может быть убрана, а может быть оставлена в шахте, выполняя функцию гидроизоляции.

Монтаж буронабивных свай

Сваи, изготовленные по последней схеме, с применением обсадочно-изолирующих материалов, служат дольше, чем простые буронабивные сваи.

Плюсы такого фундамента – простота в установке. Одна из разновидностей буронабивного фундамента – столбчатый. Такой фундамент можно обустроить без применения специальной техники. Углубления для свай выкопать или пробурить вручную, самостоятельно сделать раствор и залить основание.

Ещё одно достоинство – возможность поставить дом даже в труднодоступном для техники месте, почти вплотную с другими строениями.

Однако такой фундамент будет являться недолговечным и менее прочным. Без специальной гидроизоляции заливные сваи достаточно быстро разрушаются. К минусам можно отнести невозможность их эксплуатации в регионах, где наблюдаются горизонтальные подвижки грунта.

Схема для постройки буронабивного свайного фундаментаВернуться к оглавлению

Виды используемой обвязки

Сами по себе сваи представляют собой просто столбы или стойки. Для того чтобы они превратились в полноценный фундамент необходима обвязка свайного фундамента. Свайно-ростверковый фундамент по своим характеристикам превосходит ленточные и монолитные плитные фундаменты. Он считается более устойчивым к любым подвижкам грунтов. В зависимости от веса строения используются различные решения.

Сваи-колонны

Самый простой вид сваи – это свая-колонна, которая используется в качестве фундамента для забора или лёгкого летнего домика. Она же будет продолжением и основой сооружения, которое будет монтироваться вокруг сваи. Какая-либо обвязка в этом случае не требуется.

Обвязка из бруса

Чаще всего используется при обустройстве свайно-винтового фундамента под строительство лёгкого каркасного или бревенчатого дома.

Функцию ростверка в этом случае выполняет 200-й брус из лиственницы. Если делаете свайный фундамент своими руками, то брус стоит укладывать на специальные площадки, которыми оборудована каждая свая, и надежно крепить болтами и стяжками. Места стыковки двух элементов обвязки оформляются пазом.

Металлическая обвязка

Ростверк на свайно-винтовом фундаменте может быть выполнен из профиля, швеллера или уголка. В этом случае монтаж происходит с применением сварки.

Так же крепление возможно на болты, если изначально свайно-ростверковый фундамент предусматривает такую конструкцию. Для этого каждая свая должна быть оборудована небольшой площадкой с отверстиями под два или четыре болта, также как и обвязка, идущая в комплекте.

Пример обвязки свайно-ростверкового фундамента

В этом случае свайное поле должно быть установлено с минимально допустимой погрешностью, иначе обустройство ростверка станет невозможным.

Монолитный ростверк

Свайно-ростверковый фундамент – это гибрид свайного фундамента и классического ленточного или плитного. В случае, когда необходима особая жёсткость конструкции, применяется следующая схема: поверх свай собирается опалубка и делается монолитный ростверк в виде плиты или ленты.

Лучше всего такая конструкция сочетается с буронабивными сваями. В этом случае армирующие элементы каждой сваи выводятся наверх и становятся основой ростверка. При этом дополнительное армирование ростверка также необходимо.


Вернуться к оглавлению

Этапы работы при устройстве свайных фундаментов

Доверить специалистам или обустроить свайный фундамент своими руками – возможны оба варианта. Работы можно выполнять как с применением строительной техники, так и воспользоваться электрическим или ручным буром для ям, или вовсе выкопать шахты вручную.

Земельные изыскания

Устройство свайных фундаментов происходит на достаточно сложных грунтах. Чтобы избежать ошибок в проектировании и рассчитать осадку свайного фундамента, целесообразно заказать земельные изыскания. Несколько пробуренных информационных шахт и детальный анализ специалиста, который будет представлен в виде официальных документов – карты грунтов, позволит сделать точный расчёт и определить оптимальную глубину шахт под сваи.

В том случае, если заказывать свайный фундамент без геологической разведки, есть риск изготовить сваи недостаточной длины.

Схема устройства сваяного фундамента

Вторая проблема, с которой можно столкнуться – упереться в скальную породу на одном из участков свайного поля, что не позволит вкрутить сваи на необходимую глубину.

Проектирование

Устройство свайных фундаментов предусматривает не только процесс физической работы, но и включает в себя обязательный бумажный период. Во время проектирования свайных фундаментов делаются расчёты, которые позволяют определить размер свайного поля, глубину шахт и их количество, расстояние между сваями.

Более лёгкие конструкции позволяют располагать сваи в фундаменте на расстоянии 2,5 метра друг от друга. Расчет фундамента для тяжёлых сооружений и на сложном грунте требует увеличения частотности – расстояние может сокращаться до 1 метра. Также сваи могут опускаться в грунт не вертикально, а под определённым углом, что усиливает конструкцию.

Проектная схема с расчётами свайного фундамента

На чертеже обязательно должны быть обозначены наиболее нагруженные участки дома: длинные прогоны без дополнительных стоек или несущих поддерживающих колонн, расположение тяжелых элементов – камина, печи. Фундамент в этих местах должен быть также усилен, в некоторых случаях в изначально разработанную схему добавляют дополнительные сваи.

Обустройство свайного поля

Свайное поле должно полностью соответствовать расчётной схеме. Допускается минимальная погрешность. Это касается как координат расположения сваи, так и её отклонения по вертикальной оси.

Такая точность необходима для того, чтобы нагрузка, передаваемая от здания на фундамент, распределялась равномерно. Также этот параметр напрямую влияет на качество возведения ростверка.

Когда пробурены шахты, любым доступным способом вкручиваются сами сваи. Именно на этом этапе необходим тщательный контроль за вертикальным и горизонтальным уровнями.

После установки всех свай, с помощью лазерного уровня делается отметка на каждой свае и производится обрезка излишков трубы. А поверх каждой сваи наваривается специальная площадка, на которую будет крепиться ростверк. Кроме этого, необходимо сделать обвязку свай по периметру и в случае необходимости усилить диагонали.

Установка ростверка

В зависимости от способа установки ростверк на свайном фундаменте подразделяется на высокий, низкий и заглубленный.

Кроме того, он может быть выполнен в форме ленты, идущей по всему периметру, а также опоясывать сваи под несущими внутренними конструкциями. Внешне такой ростверк напоминает ленточный фундамент. В отдельных случаях монолитный ростверк может представлять собой плиту.

Как сделать свайный фундамент в этом случае? Технология такая же, как и при обустройстве фундамента с более простой обвязкой.

Пример лёгкой обвязки свайного фундамента

Если после вкручивания свай предполагается обустройство плиты, необходимо вывести свайную арматуру, соединить её с арматурой будущей плиты, собрать опалубку и уже после этого заливать основу.

Благодаря обустройству монолитных ростверков применение свайно-винтовых фундаментов стало возможно в промышленном и коммерческом строительстве. Большая нагрузка равномерно распределяется на все сваи, что обеспечивает надёжность и прочность всей конструкции.

Утепление фундамента

Утепление свайного фундамента не требуется. При отсутствии ростверка достаточно будет закрыть свайное поле – расстояние между домом и землёй. Защитив его от ветра, вы защитите дом и от холода. Необходимый слой утеплителя, который поддерживает нужную температуру в здании, заложен в пространство между основанием и полом дома. В том случае, если фундамент дополнен ростверком, то утепляется именно этот элемент.

Для этого в первую очередь применяется ветрозащитный экран, который закрывает пространство под домом. А в случае необходимости используют классические теплоизоляторы, которые применяют для утепления ленточных и монолитных фундаментов. Чаще всего это полистирольные плиты. В случае обустройства неглубокого цоколя возможно утепление фундамента термопанелями. Для этого цоколь снаружи закрывается асбестоцементными плитами, также может использоваться листовой шифер или фасадные комбинированные плиты, а внутри уже крепится любой тип утеплителя.

Фасадные работы

Отделка свайного фундамента возможна различными материалами. Для этого применяют сайдинг, кирпич, искусственный или натуральный камень, панели, имитирующие любую поверхность. Выбор материала для облицовки зависит от общего стиля оформления дома.

Само по себе здание, которое стоит на фундаменте из тонких свай смотрится не очень эстетично. Облицовка помогает не только улучшить внешний вид, но ещё и дополнительно утеплить дом, так как закрытый цоколь препятствует попаданию под дом лишней воды и защищает от ветра.

Прежде чем заниматься какой-либо отделкой, необходимо грамотно закрыть пространство под домом. Сделать это можно с помощью возведения забирки. Это специальная стенка, которая возводится близко с основанием дома, но никак не привязана к нему. Поэтому когда фундамент начинает гулять, осаживаясь неравномерно, защита и облицовка, которая крепится к этой стенке, не деформируется.

На этом видео – монтаж свай для фундамента в реальных условиях.


Вернуться к оглавлению

Отзывы, которые приходили в редакцию нашего сайта о строительстве свайного фундамента для своего дома

Сергей, Московская область. Капитальный дом.

«Дому уже пять лет, каркасник строил сам. Фундамент выбрал на винтовых сваях, они на 4,5 метра уходят в землю, над землёй осталось около 50 см. Заказывал металлические со специальной антикоррозийной обработкой, бурил и устанавливал производитель. Установка заняла три дня. До настоящего момента нареканий нет. Окна, двери открываются исправно, по фасадам никаких трещин, то есть, усадки нет или она минимальная, так что на эксплуатационных характеристиках это не отражается».

Проект дома на свайном фундаменте

Алексей, Пермская область.  Дачное строительство.

«Если и ставить дом на свайном фундаменте, то однозначно только закрывать цоколь и вешать фасады. На даче старый дом на ленточном стоит, давненько уже. По весне гуляет, да и сам фундамент уже трещинами пошёл. А новый поставил на свайном, сам заливал.

Всё хорошо, нареканий нет. Однако каждую весну проводить уборку на участке – реальная проблема. Под дом задувает всякий мусор, там постоянно сыро и грязно всю весну. Просыхает и перестает тянуть сыростью только к концу июня. Но тогда появляется другая беда – пыль. Два года помучался, сейчас буду закрывать, может проблема и решится. Хотя сырость может пойти в дом».

Эдуард, Башкортостан. Загородный коттедж.

«Строил для себя, никуда не торопился. Остановился на винтовых сваях с заливкой, так как участок – бывшее осушенное болото, торф.

Дом со свайным фундаментом построенном на торфяном грунте

После установки для надёжности выждал год, пока фундамент не даст естественную осадку, так как слышал отзывы, что иногда монтажники могут промахнуться, и один из участков фундамента просто со временем уйдёт в грунт. За год уровень не изменился. После этого начал строительство.

Дом в два этажа, но не тяжёлый – из оцилиндровки. Стоит седьмой год. Почти сразу после завершения коробки закрыл цоколь и утеплил. Снаружи – природный камень и вентиляция. Считаю, что для нашего региона – одно из лучших решений. У соседей в посёлке есть и на ленточных, и на плитных фундаментах дома, мне не нравится, как они гуляют».

Свайный фундамент для частного дома: обустраиваем своими руками

Первый этап строительства любого частного дома – это устройство фундамента. От того, насколько правильно рассчитан и качественно залит фундамент, зависит прочность и надежность всей конструкции. В зависимости от характеристик почвы, параметров сооружения и прочих факторов выбирается один из видов фундамента.

Наибольшее распространение получили ленточные, столбчатые, плитные и свайные виды фундаментов. Ленточный фундамент (о котором мы подробно рассказывали в предыдущей статье) представляет собой вытянутую конструкцию, которая принимает нагрузки от несущих стен здания. Под лентами находятся фундаментные плиты, что обеспечивает распределение нагрузки на большую площадь.

Столбчатая разновидность устанавливается за счет погружения столба в заранее пробуренную скважину. Столбы объединяются при помощи железобетонных балок, на которых и строится дом. Плитный фундамент представляет собой сплошную плиту из железобетона, повторяющую контуры здания. Она укладывается на глубину 30-100 см в землю. Свайный фундамент – одно из самых популярных оснований для частных домов, о котором более подробно пойдет речь в данной статье.

Содержание статьи

Этапы строительства свайного фундамента

Первый этап строительства фундамента на сваях – это проектирование. На этом этапе определяются характеристики грунта с целью правильного расчета фундамента. Испытательное бурение проводится для того чтобы взять пробы грунта и определить его свойства. Также осуществляется зондирование грунта, во время которого изучается его подвижность. Степень сжимаемости грунта определяется с помощью прессиометрического испытания. Далее почва испытывается эталонными сваями, в результате чего выбирается наиболее подходящий тип свай.

Конечно, эти испытательные работы могут и не проводиться при строительстве небольшого частного дома. Однако в этом случае установка свайного фундамента должна производиться с запасом прочности.

Непосредственно сами строительные работы включают следующие этапы:

  • Бурение скважин или рытье котлованов под установку свай. Ямы должны быть расположены по периметру будущего сооружения, а их диаметр и глубина напрямую зависят от габаритов и веса дома.
  • Устанавливаются трубы из рубероида. Их длина должна быть больше на 3 метра, чем глубина вырытых ям, т.к. вверху будет создаваться опалубка. Если не задействовать рубероидные трубы, то долговечность свайной конструкции существенно уменьшится.
  • Армирование свай – закладываются пруты арматуры, которые будут соединять опоры с ростверком.
  • Бетонирование – раствор заливается порциями, чтобы обеспечить его равномерное засыхание.

Более точный технологический процесс можно составить лишь после выбора способа исполнения. Их существует несколько, и о каждом из них пойдет речь в следующей главе.

Разновидности свайных фундаментов

Свайный фундамент может выполняться по нескольким технологиям и с различными вариантами используемых свай. Каждая из разновидностей предпочтительна в определенных случаях, и обладает рядом достоинств и недостатков. Правильный выбор свайного фундамента и ростверка способствует удешевлению строительных работ и увеличению срока службы частного дома.

По способу работы

Сваи фундамента классифицируется по нескольким признакам, способ работы – первый из них. Существуют сваи-стойки и висячие сваи.

Сваи-стойки

Первая разновидность распределяет нагрузку от дома по всей поверхности земли. Однако до 85% всего веса здания приходится именно на стойку, поэтому они должны быть максимально прочными. Такой вариант свайного фундамента самый распространенный, т.к. он практически не оседает, при этом выдерживает высокие нагрузки.

Висячие сваи

Висячие сваи на грунт не упираются, а фиксируются за счет действующих сил на боковые поверхности, подобно удержанию в доске гвоздя. Такие сваи обладают большей площадью и диаметром и имеют рельефную структуру для увеличения сцепляющей силы. Данный способ строительства свай используют в тех случаях, когда плотные породы грунта находятся слишком глубоко, и бурение на такую глубину экономически нецелесообразно.

В зависимости от материала изготовления

Выбор свай зависит не только от характеристик грунта и сооружения, но и от располагаемого бюджета и удобства монтажа. На эти показатели большое влияние оказывает материал изготовления свай. Всего на данный момент используется три вида свай в зависимости от материала:

  • Деревянные;
  • Железобетонные;
  • Стальные.
Деревянные сваи

Деревянные опоры изготавливают из сосны или ели, реже можно встретить дубовые или лиственничные сваи. Дерево отлично обрабатывается, а для многих регионов – это самый доступный материал. Поэтому в некоторых случаях будущие владельцы дома закрывают глаза на такие явные недостатки, как небольшая прочность и долговечность в результате разрушения дерева. Возведение построек на деревянных сваях обосновано в тех случаях, когда сооружение устанавливается на ограниченный срок.

Технология строительства деревянных свай включает вырывание ям и установка в них брусков из дерева. Диаметр брусков должен быть не меньше 180 мм, а длина не превышает 16 м. Для устройства более длинных свай используют несколько стволов дерева.

Железобетонные сваи

Железобетонные сваи сегодня считаются самыми популярными, т.к. сочетают в себе долговечность и сравнительно небольшую стоимость. Кроме того, этот свайный фундамент своими руками можно установить без привлечения подъемной техники. Дело в том, что технология позволяет заливать сваю любых габаритных размеров непосредственно в грунте. Также есть возможность поставить уже готовые железобетонные сваи, выпущенные на заводе. Они могут иметь прямоугольную или квадратную форму в поперечном сечении. Распространены следующие размеры 200х200 мм, 400х400 мм и 200х400мм.

Стальные сваи

Стальные сваи самые прочные и долговечные. Могут быть представлены в виде трубы с толщиной стенок до 12 мм, двутавра, или других форм металлопроката. Чтобы придать еще большую прочность конструкции стальные сваи также могут заливаться раствором бетона после забивания в землю.

Винтовой фундамент строится с использованием металлических винтовых свай. Выглядят такие сваи, как сверло, или труба, которая оснащена шнеком. Опоры могут завинчиваться с помощью специализированного оборудования (кабестанов). Если же установка ведется на небольшую глубину, то с задачей может справиться два человека, используя ворот. Такой вид свай отличается повышенной прочностью, т.к. резьбовая конструкция по всей своей площади надежно фиксируется в грунте. К преимуществам винтовых свай также можно отнести возможность их многоразового использования – они не заливаются бетоном, поэтому при необходимости перенести постройку, могут быть выкручены тем же способом из земли.

Свайно винтовой фундамент имеет некоторые недостатки. Связаны они со способом установки основания – вкручивание, при котором разрыхляется земля. Поэтому боковая поверхность практически не участвует в принятии нагрузок от дома. Такую сваю можно отнести к категории стоек, нагрузки которых сконцентрированы на конце шнека или лопасти. Еще один недостаток заключается в том, что металл подвержен коррозии. Даже покраска не всегда защищает сталь от ржавчины, ведь во время вкручивания в землю лакокрасочный слой стирается.

Виды свай по способу монтажа

В зависимости от способа погружения сваи в землю, их разделяют на четыре категории:

  • Молотом или вибропогружателем
  • Завинчиванием
  • Установка в скважину
  • Заливка в грунт.

Сваи, которые вбиваются в грунт молотом или специальным механизированным устройством, вибропогружателем, называют забивными сваями. Для этих целей используются сваи с заостренным концом, длина которого составляет 1.5-2 метров. Для защиты сваи при забивании в прочный грунт применяют специальное устройство – башмак. Сверху опора также защищается толстым кольцом, чтобы под механическими ударами она не разрушилась.

К преимуществам такого способа устройства свай можно отнести отсутствие необходимости проведения земляных работ. Однако недостаток очевиден – требуется привлечение специальной, дорогостоящей строительной техники. Поэтому при возведении частных домов данный способ используется крайне редко.

Завинчивание – это способ установки винтовых свай. Как уже было сказано выше, при таком способе монтажа земля возле сваи взрыхляется лопастями, поэтому уже не может поддерживать опору. При вбивании свай, грунт наоборот уплотняется по бокам, обеспечивая дополнительную поддержку.

Недостаток погружного способа в готовую скважину очевиден – необходимо выполнять земляные работы. Однако есть и ряд преимуществ: свая имеет плоский конец, вместо заостренного, в результате она в меньшей степени проседает в грунт; при погружении сваи, ее гидроизоляция точно не повредится. Также сваи могут заливаться прямо в грунте, перед этим тоже бурится скважина или выкапывается яма. В котлован устанавливается опалубка, фиксируется арматура, после чего заливается бетон.

Ростверк для свайного фундамента

При различных разновидностях свайного фундамента могут применяться ростверки – конструкция в виде рамы, которая распределяет нагрузки дома по всем сваям. Свайно ростверковый фундамент может быть ленточным и плитным. Первый вариант напоминает обычный ленточный фундамент, т.е. укладывается вдоль несущих стен здания. Представляет собой балки, которыми соединены все сваи. Плитные ростверки выполняются в виде плоской плиты на всю площадь дома. Они используются в тех случаях, когда сваи распложены также по всей площади здания.

В зависимости от конструкции выделяют сборные, сборно-монолитные и монолитные ростверки для свайных фундаментов. Сборные представляют собой балки из швеллера или двутавра, установленные поверх свай. Сборно-монолитные оснащаются специальным замками, для их устройства используют готовые железобетонные элементы. Монолитные ростверки заливаются непосредственно на строительной площадке. Последний способ для строительства частного дома подходит лучше всего, т.к. позволяет ограничиться подручными инструментами.

Инструкция по строительству буронабивного свайного фундамента с монолитным ростверком

Особую популярность в частном строительстве получила буронабивная технология заливки свайного фундамента. Она сравнительно недорогая, позволяет возводить дома и коттеджи на слабых грунтах, недалеко от водоемов, при сложном геологическом рельефе, а также при большой глубине залегания твердых грунтов. Данная технология заключается в бурении скважин и последующем формировании сваи в котлованах из металлического каркаса и бетона.

Расчет свайного фундамента

Чтобы сделать расчет свайного фундамента необходимо изучить характеристики почвы. Для этих целей можно воспользоваться отрывкой шурфов, или ручным бурением. Поэтому нужно разработать грунт на 500 мм ниже, чем предполагается нижняя точка фундамента.

 

Тип грунта можно определить визуально, воспользовавшись таблицами из ГОСТа «Грунты, классификация». Также для определения типа почвы, нужно исследовать ее консистенцию, и сравнить с характеристиками, приведенными в соответствующей таблице.

Почва из глины в области подошвы сваи Глинистая почва на протяжении длины опоры Песчаный грунт Крупнообломочные породы

Помимо характеристик почвы при расчете свайного фундамента понадобится информация о весе самого дома. Здесь нужно высчитать нагрузки, которые распределяются на сваи, и нагрузки на ростверк. Разделение этих нагрузок необходимо для того, чтобы правильно выполнить ростверк.

При сборе информации о весе дома, необходимо учитывать, как постоянные нагрузки, так и временные (люди, снег, оборудование и пр.) За основу можно взять следующую таблицу:

КонструкцияДействующая нагрузка (кг/кв.м.)
Стена каркасная, толщиной 15 см с утеплителем.30-50
Деревянная стена, 30 см150
Кирпичная стена 51 см918
Деревянное междуэтажное перекрытие с утеплителем100-150
Пирог кровли с металлочерепицей60
Пирог кровли с керамочерепицей120

 

Также следует учитывать нагрузки, действующие на сваи со стороны самого фундамента. Для этого берем плотность бетона 2500 кг/куб.м. и умножаем на объем. Кроме того, полученное значение следует умножить на коэффициент надежности, который обеспечивает запас прочности. Данный коэффициент зависит от материала изготовления дома, погодных условий, количества мебели и прочих факторов.

Следующий этап расчета – это выбор свай и частота их установки. Здесь принимается в расчет шаг свай, их длина, а также диаметр поперечного сечения. Как правило, сечение подбирается заранее, еще до проведения расчетов. И уже на основании этой информации вычисляется расстояние между опорами и их длина.

Делим общую массу здания, которая была получена на предыдущем этапе, на длину ростверка. Учитываются и внутренние и наружные стены. В результате получится нагрузка на каждый погонный метр фундамента. Далее определяется несущая способность фундамента по формуле:

Формула определения несущей способности фундамента

Р=(0,7 х R x S)+(U x 0,8 x fin x li)

где Р – это максимально допустимая нагрузка, выдерживаемая одной сваей. R – прочность почвы, определяемая по составу грунта. S – площадь сваи внизу. U – периметр части фундамента. Fin- сопротивление почвы по бокам фундамента. Li – толщина грунта, который соприкасается с боковой поверхностью опоры.

Для расчета шага свай достаточно воспользоваться простой формулой

I=P/Q

где Q – это общая масса дома, действующая на один погонный метр фундамента. Также от полученной величины необходимо отнять ширину самой сваи. Расчеты нужно выполнять с несколькими вариантами длин, сравнивая затраты на каждый из них, чтобы выбрать наиболее целесообразный вариант.

В качестве армирующего основания в буронабивных сваях используют рифленую арматуру, диаметром от 10 до 16 мм. Пруты соединяются друг с другом при помочи хомутов из гладкопрофильной арматуры, диаметром 6-8 мм. Характеристики арматуры можно взять с этой таблицы:

Ростверк считается по формуле

B=M/(L x R)

где В – это ширина обвязки, М – масса здания со сваями, L – длина ростверка и R – прочность грунта на поверхности. Арматура подбирается так же, как и для свай.

Земляные работы

Итак, после проведения всех расчетов и закупки необходимого материала, необходимо приступить непосредственно к самим строительным работам.

Вначале проводятся земляные работы, вводятся коммуникации. Отклонение от запланированных размеров допускается в пределах 10 мм. Процедура переноса осей с проекта на землю включает следующие этапы:

  • Устанавливаются обноски – два колышка, которые вбиваются по углам, а между ними натягиваются веревки вдоль стен. Таким же образом отмечаются контуры внутренних стен.
  • Намечаются места установки свай. Краской или мелом намечаются точки, где должны устанавливаться сваи.

В соответствии с нормами СП минимальный диаметр железобетонных свай ограничен 30, бетонных 40 и бутобетонных 50 см. Найти ручные буры с диаметром 50 см довольно сложно, т.к. их мало кто производит. В связи с этим возникает необходимость в выкапывании шурфа на всю глубину. Используется свая-опора, и после снятия опалубки засыпается нерудными материалами.

При использовании железобетонных свай шириной до 40 см, нет необходимости в аренде специализированной мощной техники. Также уменьшаются земельные работы, т.к. несущая способность таких свай довольно большая даже при небольшой глубине заложения. Для бурения скважин вполне достаточно мотобура, аренда которого обойдется не дорого.

После вырывания котлованов под сваи происходит заведение коммуникационных и инженерных систем. Канализация проводится на глубине 0,5-0,7 метров, водопровод – 0,7-1 метра. Если используется свайный фундамент с ростверком висячего типа, то коммуникации нужно утеплить.

Опалубка и армирование

Следующий этап: опалубка и армирование. При изготовлении опалубки, необходимо учитывать следующие нюансы:

  • Если фундамент заливается просто в землю, значительно увеличивается сила трения, а значит и прочность конструкции.
  • При использовании рубероидных цилиндров, прочностные свойства свай практически не падают.
  • Применение асбоцементной несъемной опалубки приводит к снижению несущей способности боковых стенок на 15%.
  • Используя полиэтиленовые трубы, теряется до 70% способности боковых граней выдерживать нагрузки. Практически все нагрузки ложатся на подошву сваи.

Поэтому, если твердый слой почвы не начинается на глубине 2 метра, то лучше от полиэтиленовой несъемной опалубки отказаться, либо увеличить шаг в 1.5-2 раза, что экономически нецелесообразно. Выбирая высоту опалубки, необходимо учитывать тип ростверка.

Железобетонные сваи армируются рифлеными прутами, сечением 10-20 мм. Перевязываются они хомутами, или из тонкой гладкой арматуры, или из отожженной проволоки. При армировании необходимо чтобы пруты выступали на 30-40 за пределы опалубки. После засыхания раствора и снятия опалубки, эти пруты изгибают под прямым углом по направлению несущих стен, чтобы потом соединить с ростверком.

Заливка бетона и гидроизоляция

Следующий этап – заливка бетона и гидроизоляция. Из-за больших объемов работ по заливке фундамента, эта операция проходит в несколько этапов. Вначале заливаются сваи, бетон утрамбовывается чтобы в нем не было воздушных пустот. Достаточно выдержать 3-4 дня, прежде чем приступить к устройству ростверка.

Для опалубки ростверка выполняют следующие работы: устанавливают палубу, а в щите вырезаются отверстия, соответствующие размерам опор. Этими отверстиями щиты надеваются на сваи и по всей длине подпираются стойками. Далее ставятся боковые стенки, а между ними устанавливаются распирающие бруски. После этого происходит армирование ростверка при помощи все той же арматуры, что использовалась в сваях.

Далее происходит заливка цемента, после чего смесь уплотняется. Опалубку необходимо заполнить за один раз. Необходимо обеспечить требуемые условия высыхания – не допустить попадания влаги (закрыть пленкой) и не допустить пересыхания (посыпать сверху опилками). Ростверк также нуждается в гидроизоляции, которая проводится после снятия опалубки. Для этих целей используют битумные мастики или оклеивание рулонными гидроизоляционными материалами.

Различные виды фундаментов

Столбчатые фундаменты

Столбчатые фундаменты — это самый распространенный и дешевый вид фундаментов. Особенно эффективно использовать столбчатые фундаменты на пучинистых грунтах, которые имеют глубокое промерзание. Они имеют ряд особенностей, мешающих в некоторых случаях их успешному использованию. Горизонтально подвижный грунт отличается недостаточной устойчивостью к опрокидыванию, поэтому для исключения бокового сдвига требуется установить жесткую железобетонную ростверку. Ограничено они используются на слабонесущих грунтах при возведении домов, имеющих тяжелые стены. Также при столбчатых фундаментах появляются сложности со строительством цоколя, которое является сложным и трудоемким делом. Устройство столбчатых фундаментов используется под дома с легкими стенами. Этот вид фундамента по трудозатратам и расходу материалов в два раза экономичнее, чем фундаменты ленточные. Столбы строятся по углам, в местах пересечения стен, под опорами, под простенками и прочих точках, где сосредоточена нагрузка. Поверху столбов укладываются обвязочные балки.

Ленточные фундаменты

Ленточными называются фундаменты, которые возводятся прямо под несколько отдельных опор или стены дома. Они выполняются в форме подземных стен,  они состоят из перекрестных железобетонных балок. Такие фундаменты возводят под дома, имеющие тяжелые стены. Он  закладывается под капитальные стены. Устройство ленточного фундамента под домом теплых подполий, подвалов, цокольного этажа или гаража делают такой тип  фундамента необходимым. Ленточные фундаменты характеризуются большими объемами земляных работ, большим расходом применяемых материалов, трудоемкостью возведения и значительным весом. Но, несмотря на это, эти фундаменты считаются наиболее распространенными благодаря довольно простой технологии. Различают ленточные фундаменты монолитные и сборные.  На дне котлована для сооружения монолитных фундаментов делается деревянная опалубка, устанавливаются листы теплоизоляции, арматура, и в пространство между стенами опалубки заливается бетон. При обогреве дома с целью снижения потери тепла в такие фундаменты закладывается утеплитель. Сборные фундаменты изготавливаются из крупных железобетонных или  бетонных блоков.

Плитные фундаменты

Плитные фундаменты строятся под площадью здания. Это решетчатая или сплошная плита, которая изготовлена из монолитного железобетона или сборных перекрестных балок, имеющих жесткую заделку стыковых соединений. Возводятся  плитные фундаменты из монолитного железобетона для придания фундаменту жесткости. В этом появляется необходимость при строительстве на сжимаемом грунте, к примеру, на насыпном или плавающем. Устройство плитного фундамента характеризуется большим расходом материалов и целесообразно только при строительстве компактных и небольших домов или других построек, для которых не нужно строить высокий цоколь, а плита может использоваться в качестве пола. Это может быть гараж, баня и другие подобные сооружения. Для зданий более высокого класса используют фундамент в форме армированных перекрестных лент или ребристых плит.

Свайные фундаменты

Эти фундаменты состоят из свай, которые перекрыты сверху балкой, железобетонной или бетонной плитой. Устройство свайного фундамента — это очень дорогой и трудоемкий в выполнении процесс, поэтому в индивидуальном строительстве их применяют крайне редко. Его устанавливают в тех случаях, когда требуется на ослабленный грунт передать увеличенные нагрузки. Нагрузка от здания в этом случае передается на плотные грунты, расположенные на глубине. В зависимости от материала различают сваи деревянные, бетонные, железобетонные, стальные и комбинированные. По методу погружения в грунт и изготовления сваи различают забивные и набивные. В зависимости от поведения в грунте сваи бывают сваи-стойки, которые имеют под собой достаточно прочный грунт и висячие сваи. Они  используются, когда слишком большая глубина залегания надежного грунта. Наиболее экономичными считаются деревянные сваи, но во влажном грунте быстро гниют. Железобетонные сваи дороже, зато долговечны и могут выдержать большие нагрузки.

Песчаные  подушки

Устройство фундамента на песчаных подушках желательно использовать для экономии строительных материалов, для частичной или полной замены в основании непригодных грунтов, для подъема пола над уровнем расположенных неглубоко грунтовых вод. Для их возведения в котлованы засыпаются слоями пески, которые тщательно трамбуются и поливаются водой. В пучиноопасных грунтах при промерзании не рекомендуется устанавливать такой фундамент без устройства дренажа. Иначе  возможно заиливание подушек, что приведет к потере первоначальных свойств.

Срок службы различных видов фундамента

При установке фундамента важное значение имеет планируемое время его использования, то есть строения, которое на нем возводится. Для различных фундаментов срок службы бывает различным. Например, ленточный бетонный может простоять сто пятьдесят лет, а фундамент на бетонных столбах — около пятидесяти лет. Меньше всего срок службы деревянных свай — десять лет.

Разновидности фундаментов по используемым материалам

В зависимости от используемых материалов для устройства фундаментов они бывают бутовыми, бутобетонными, бетонными и кирпичными.

Бутовые фундаменты возводят из крупного бутового камня, который подбирается по размерам и форме. Кладка выполняется на цементном растворе, при этом камни плотно укладываются между собой. Толщина бутового фундамента зависит от конструктивных соображений. Это самый массивный и трудоемкий из всех типов фундаментов, поэтому в строительстве жилых домов его применение не оправдано. Бутовые фундаменты  рекомендуются только в местностях, где имеется бутовый камень в необходимом количестве и является местным материалом. К положительным качествам бутового фундамента можно отнести максимально возможную долговечность и прочность. Также он достаточно устойчив к воздействию грунтовых вод и промерзанию.

Бутобетонный фундамент состоит из наполнителя и раствора. Для наполнителя могут использоваться бутовые камни, гравий или крупный щебень. Возможно использование боя кирпича и железняка.

Бетонный фундамент называется «заливным». Он производится из бетона без камней, с наполнителем из щебня или гравия. Бетон заливается в опалубку с небольшим трамбованием. Для этого могут использовать вибраторы. Прочность и долговечность аналогична бутобетонному фундаменту. Недостатком бетонных фундаментов является повышенный расход цемента и значительная стоимость.

Кирпичный фундамент — кирпичная кладка из обыкновенного обожженного кирпича, который укладывается на цементном растворе. Устройство кирпичного фундамента считается нецелесообразным, так как он довольно дорогой и недолговечный материал из-за плохой водостойкости. Его рекомендуется использовать только в сухих грунтах и при наличии необходимого количества дешевого кирпича.

Различные типы свайных фундаментов и их применение в строительстве

Фундаменты можно разделить на мелкие и глубокие. Фундаменты мелкого заложения обычно используются там, где нагрузки, создаваемые конструкцией, невелики по сравнению с несущей способностью поверхностных грунтов. Глубокие фундаменты необходимы там, где несущая способность поверхностного грунта недостаточна для выдерживания прилагаемых нагрузок, и поэтому они передаются на более глубокие слои с более высокой несущей способностью.

Использование свайного фундамента

Свайные фундаменты в основном используются для передачи нагрузок от надстроек через слабые сжимаемые пласты или воду на более прочный, более компактный, менее сжимаемый и жесткий грунт или скалу на глубине, увеличивая эффективный размер фундамента и выдерживая горизонтальные нагрузки. Обычно они используются для больших конструкций и в ситуациях, когда почва не подходит для предотвращения чрезмерной осадки.

Поскольку свайные фундаменты несут большую нагрузку, их необходимо проектировать очень тщательно.Хороший инженер изучит грунт, в который закладываются сваи, чтобы убедиться, что грунт не перегружен сверх своей несущей способности.

Каждая свая имеет зону воздействия на почву вокруг нее. Следует позаботиться о том, чтобы сваи располагались достаточно далеко друг от друга, чтобы нагрузки распределялись равномерно по всей почве, которая их несет, а не концентрировались на нескольких участках.

Ниже приведены ситуации, когда с помощью системы свайного фундамента можно

  • При высоком уровне грунтовых вод.
  • От надстройки прилагаются тяжелые и неравномерные нагрузки.
  • Другие типы фундаментов являются более дорогостоящими или нецелесообразными.
  • Когда почва на небольшой глубине сжимается.
  • Когда есть возможность размыва из-за его расположения у русла реки или берега моря и т. Д.
  • Когда рядом со строением есть канал или глубокая дренажная система.
  • Когда выемка грунта на желаемую глубину невозможна из-за плохого состояния почвы.
  • Когда становится невозможным сохранить траншеи фундамента в сухом состоянии с помощью откачки или других мер из-за сильного притока просачивания.

Классификация свайных фундаментов

Назначение свайного фундамента — передавать и распределять нагрузку через материал или пласт с недостаточной несущей способностью, скольжением или подъемом на более твердый слой, способный выдержать нагрузку без вредного смещения. Доступен широкий спектр типов свай для применений с различными типами грунта и конструктивными требованиями. Сваи могут быть классифицированы по их основной конструктивной функции (опора на концах, трение или комбинация) или по методу конструкции (смещение (забивание) или замена (скучающий)).

Концевые опорные сваи:

В концевых несущих сваях нижний конец сваи опирается на слой особо прочного грунта или камня. Нагрузка здания передается через сваю на прочный слой. В некотором смысле эта куча действует как колонна. Ключевой принцип заключается в том, что нижний конец опирается на поверхность, которая является пересечением слабого и сильного слоев. Таким образом, нагрузка обходит слабый слой и безопасно передается на сильный слой.

Концевые опорные сваи и сваи трения

Сваи трения :

Фрикционные сваи работают по другому принципу.Свая передает нагрузку здания на почву по всей высоте сваи за счет трения. Другими словами, вся поверхность сваи, имеющая цилиндрическую форму, работает для передачи сил на грунт.

Чтобы представить себе, как это работает, представьте, что вы вставляете твердый металлический стержень, скажем, диаметром 4 мм в емкость с замороженным мороженым. После того, как вы его вставите, он станет достаточно прочным, чтобы выдержать некоторую нагрузку. Чем больше глубина заделки мороженого, тем большую нагрузку оно может выдержать.Это очень похоже на работу фрикционной сваи. В фрикционной свае величина нагрузки, которую может выдержать свая, прямо пропорциональна ее длине.

Свайные фундаменты — это фундаменты глубокого заложения. Они состоят из длинных, тонких, столбчатых элементов, обычно сделанных из стали или железобетона, а иногда и из дерева. Фундамент описывается как «свайный», если его глубина более чем в три раза превышает его ширину. Свая представляет собой длинный цилиндр из прочного материала, который вдавливается в землю и служит устойчивой опорой для построенных на нем конструкций.

Классификация свайного фундамента по влиянию грунта:

Забивные сваи:

Забивные сваи, также известные как сваи смещения, представляют собой широко используемую форму фундамента здания, которая обеспечивает поддержку конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки. Забивные сваи обычно используются для поддержки зданий, резервуаров, башен, стен и мостов и могут быть наиболее экономичным решением для глубокого фундамента.Их также можно использовать в таких сооружениях, как насыпи, подпорные стены, переборки, анкерные конструкции и коффердамы.

Забивные сваи

Буронабивные сваи:

Буронабивные сваи, также известные как сменные сваи, представляют собой широко используемую форму фундамента здания, которая обеспечивает поддержку конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки. Буронабивные сваи — это сваи, в которых при удалении грунта образуется отверстие для железобетонной сваи, которая заливается на месте.Грунт заменяется сваей, следовательно, «заменяющими» сваями в отличие от свай-вытеснителей, где грунт вытесняется забиванием или завинчиванием сваи. Буронабивные сваи используются в основном в связных грунтах для образования фрикционных свай и при формировании свайных фундаментов вблизи существующих зданий. Они популярны в городских условиях, поскольку там минимальная вибрация, где высота над головой ограничена, где нет риска вспучивания, а также при необходимости варьировать длину свай.

Буронабивные сваи

Винтовые сваи:

Фундамент на винтовых сваях — это тип свайного фундамента со спиралью у носка сваи, чтобы сваи можно было вкручивать в землю.Процесс и концепция аналогичны вворачиванию в дерево. Винтовая свая может иметь более одной спирали (также называемой винтовой), в зависимости от использования и условий грунта. Обычно указывается больше спиралей, если требуется более высокая нагрузка или встречается более мягкий грунт.

Винтовая свая

Классификация по материалу конструкции свай:

Сваи деревянные:

Деревянные сваи — самые старые из ныне используемых свай. Обычно это сборные вытесняющие сваи, устанавливаемые методом забивки или, реже, вибрационным методом.Естественное схождение стволов свай позволяет получить относительно высокую несущую способность сваи. При правильном применении они представляют собой очень экономичное, эффективное и безопасное решение для фундаментов как временных, так и постоянных сооружений. Это может быть оправдано рядом исторических построек, основанных на деревянных сваях, которые эксплуатируются тысячи лет. Деревянные сваи, применяемые для несущих конструкций, пропитываются под давлением

Деревянные сваи

Стальные сваи:

Забивные стальные сваи устанавливаются с помощью ударных или вибрационных молотков до проектной глубины или сопротивления.Вы можете установить полный набор забивных свай от трубчатых свай малого диаметра до стальных кессонов большого диаметра для поддержки вашего проекта. Забивные сваи эффективно приобретают геотехнические возможности за счет смещения грунта вокруг вала и уплотнения грунта у основания во время установки. Стальные трубы могут иметь закрытый или открытый конец. Энергия для забивания свай обеспечивается либо высокочастотным колеблющимся молотом, либо ударным молотом.

Стальные сваи

Бетонные сваи:

Бетонные сваи — это обычные структурные элементы фундамента, используемые для поддержки морских сооружений, таких как мосты, нефтяные вышки и плавучие аэропорты.Использование оффшорных структур все еще является довольно новым методом, и в этой области еще предстоит провести много исследований. Нагрузка на морскую конструкцию состоит из двух компонентов: вертикальных структурных нагрузок и боковых волновых нагрузок. Взаимодействие этих двух компонентов нагрузки оказывает значительное влияние на реакцию сваи и на то, как напряжения распределяются по свае. Кроме того, свая будет иначе реагировать на небольшую нагрузку на конструкцию, чем на большую нагрузку на конструкцию.

Бетонные сваи

Способ установки свай

Сваи устанавливаются разными способами, каждый из которых выбирается в соответствии с потребностями. Различные факторы, влияющие на тип сваи, которая вам понадобится, и способы ее установки, могут включать:

  • Глубина котлована
  • Материал, из которого сделаны ваши сваи
  • Угол, под которым ваши сваи забиваются
  • Экологические проблемы, которые могут повлиять на местных жителей, флору или фауну

После оценки ваших потребностей, Вам будет легче решить, какой из двух наиболее распространенных методов установки свай вы будете использовать для своего проекта: смещение или замену.Установка сваи смещения — это метод забивки свай в землю без предварительного удаления почвы или другого материала. Установка сменной сваи — это метод выкапывания ямы, в которую затем забивается свая.

Решения о типе оборудования для испытаний свайной нагрузкой должны быть неотъемлемой частью проекта. Разработчик должен выбрать приборы, которые обладают достаточной точностью для измерения требуемых данных. Постоянные приборы используются для сбора данных о напряженном состоянии и поведении сваи в условиях эксплуатационной нагрузки.Используя постоянные контрольно-измерительные приборы, можно получить полезные знания не только о поведении конкретного свайного фундамента, но и об анализе и расчетных допущениях в целом.

Критерии и методы выбора наилучшего типа свайного фундамента

Координация структурных и геотехнических работ. Полностью скоординированные усилия инженеров-геологов, инженеров-строителей и геологов должны гарантировать, что результат анализа свайного фундамента будет должным образом интегрирован в общий проект фундамента.Эта координация распространяется на планы и спецификации, предварительные встречи и строительство.

Анализ отказов — Разрушения конструкции или фундамента можно классифицировать как фактическое обрушение или функциональный отказ. Функциональный отказ может быть вызван чрезмерным прогибом, недопустимыми дифференциальными движениями, чрезмерной вибрацией и преждевременным износом из-за факторов окружающей среды. Для критических структур невыполнение функциональных требований может быть столь же серьезным, как фактическое обрушение меньшей конструкции.Следовательно, проектировщики должны учитывать не только степень защиты от разрушения, но и влияние осадки и вибрации на функциональные характеристики.

Свайный фундамент в строительстве

Соображения безопасности — Факторы безопасности представляют собой резервную способность фундамента или конструкции против обрушения при заданном наборе нагрузок и расчетных условиях. Неопределенные расчетные параметры и нагрузки требуют более высокого запаса прочности, чем требуется, когда расчетные параметры хорошо известны.Для большинства гидротехнических сооружений проектировщики должны иметь высокий уровень уверенности в параметрах почвы и свай, а также в анализе. Следовательно, следует минимизировать неопределенность в анализе и параметрах конструкции, а не требовать высокого запаса прочности. Для менее значимых конструкций допустимо использовать более высокие коэффициенты безопасности, если неэкономично уменьшить неопределенность в анализе и проектировании путем выполнения дополнительных исследований, испытаний и т. Д.

Соображения структуры грунта — Функциональное значение и экономические соображения конструкции будут определять тип и степень программы исследования и испытаний фундамента, программу испытаний свай, анализы осадки и просачивания, а также аналитические модели для сваи и состав.\ Для критических конструкций в программе испытаний фундамента должны быть четко определены необходимые параметры для проектирования свайного фундамента, такие как типы и профили грунта, прочность грунта и т. Д.

Источник информации и изображений — Vpgroundforce.com, инженерные открытия, cedengineering.com, weebly.com, science direct,

Типы свайного фундамента, классификация, при использовании свайного фундамента

Свайный фундамент

Свайный фундамент — это тип фундамента, в котором нагрузка передается на низкий уровень с помощью вертикальных элементов, известных как сваи.

Свая — это тонкий конструктивный элемент, сделанный из стали, бетона или дерева. Свая либо забивается в почву, либо формируется на месте путем выкапывания ямы и заполнения ее бетоном. Эти сваи могут быть деревянными, бетонными или стальными.

Этот тип фундамента обычно применяется, когда твердые пласты имеются на большой глубине и залегание неровное, или верхний слой почвы имеет плохую несущую способность, или есть большие колебания уровня грунтовых вод, или верхний слой почвы имеет расширяющуюся природу.Свайный фундамент передает нагрузку как через трение, так и через подшипник.

когда предпочтительнее использовать свайный фундамент

  • Нагрузка, исходящая от конструкции пользователя, велика, и ее распределение неравномерно.
  • Конструкция располагается на берегу моря или в русле реки, если на фундамент может повлиять размывающая вода. Следовательно, они полезны в морских сооружениях.
  • Свайный фундамент для использования в сооружениях на участках каналов, глубоких дренажных линий и т. Д.строить возле фундамента.
  • Верхний слой почвы имеет плохую несущую способность.
  • Строительство плотного фундамента или ростверка может быть очень затратным или практически невозможным.
  • Уровень грунтовых вод высокий, поэтому откачка воды из открытых траншей для неглубокого фундамента затруднена и неэкономична.

Классификация свайного фундамента

Свайный фундамент бывает двух типов

  • По материалу
    • Бетонные сваи
    • Деревянные сваи
    • Стальные сваи
    • Композитные сваи
  • По назначению
    • Несущие сваи
    • Трение сваи
    • Шпунтовые сваи

Бетонные сваи

Бетонные сваи состоят из бетона.Это как сборные, так и монолитные сваи. Сборные железобетонные сваи изготавливаются на заводе, а затем забиваются в землю в нужном месте.

Сборные железобетонные сваи, как правило, армированные стальной проволокой. Обычно они имеют поперечное сечение от 30 см до 50 см и длину до 20 м. Внизу сваи предусмотрен башмак из литой стали.

Деревянные сваи

Деревянные сваи изготавливают из выдержанной древесины. Обычно они имеют круглую форму, а диаметр варьируется от 20 см до 50 см.

Длина обычно 20 деревянных, диммируемая. Дно заточено. Внизу железный башмак, а вверху — заглушка.

Эти сваи находятся ниже постоянного уровня грунтовых вод, в противном случае они разлагаются из-за грибков и насекомых. В настоящее время эти сваи неэкономичны.

Стальные сваи

Стальные сваи могут быть одинарными или полыми. На них очень легко управлять из-за их небольшой площади поперечного сечения.

Сваи забивные с открытыми концами.Почва внутри трубы вытесняется сжатым воздухом. Затем эти сваи залили бетоном.

Стальные сваи в основном используются как несущие. Стальную трубу нельзя использовать в качестве фрикционной сваи, так как она имеет меньшую доступную площадь поверхности и гладкость поверхности.

Композитные сваи

Композитные сваи — это композит древесины и бетона. Деревянные сваи более долговечны под водой.

Свая, состоящая из деревянной секции для нижней части и бетонной секции для ее верхней части.

Стык между деревянным и бетонным профилем, выдерживающий силы, воздействующие на него при забивании соседних свай.

По назначению Сваи фундамент

Несущие сваи

Эти сваи забиваются до твердого слоя. Они передают нагрузку конструкции на твердый слой ниже. Эти сваи фактически действуют как колонны. Эти сваи раньше несли на своих концах вертикальные нагрузки.

Фрикционные сваи

Когда почва очень рыхлая или рыхлая на значительную глубину, когда используются фрикционные сваи.Трение развивается по поверхности сваи от окружающего грунта. Нагрузка конструкции уравновешивается трением.

Забивать такие сваи на жесткие грядки не нужно. Поверхность ворса становится шероховатой для увеличения трения кожи.

Шпунтовые сваи

Шпунтовые сваи обычно представляют собой тонкие сваи. Они делают плиты из бетона, дерева и стали. Эти сваи забиваются в землю либо для разделения элементов, либо для остановки просачивания воды, они не предназначены для несения вертикальной нагрузки.

Классификация шпунтовых свай Фундамент

  • Шпунтовые сваи
  • Шпунтовые стальные сваи
  • Шпунтовые сваи деревянные

Шпунтовые сваи

Эти шпунтовые сваи всегда предварительно залиты, а армирование используется в качестве предварительного проектирования. Сваи квадратной или прямоугольной формы забиваются рядом друг с другом, образуя непрерывную стену. Ширина каждой единицы варьируется от 50 см до 60 см, а толщина от 2 см до 6 см. Армирование в виде вертикальных брусков и обручей.

Стальной шпунтовый фундамент

Чаще всего используются стальные шпунтовые сваи. Их стопки доступны в нескольких продажах под разными торговыми наименованиями. Обычно они изготавливаются из стальных листов шириной от 20 до 30 см, а также длиной от 4 до 5 м с соответствующими блокировками. Поэтому они образуют достаточно водонепроницаемые швы.

Фундамент из деревянных шпунтовых свай

Шпунтовые сваи из деревянных досок используются только для временных работ, таких как коффердамы. Обычно их делают из деревянных кабанов толщиной от 8 до 15 см, шириной 20 см и длиной от 2 до 4 метров.Они могут соединяться как стыковыми, так и клиновыми соединениями. Нижняя часть скошена, образуя режущую кромку. При необходимости верх и низ снабжают подходящей металлической арматурой.

Также прочтите

Различные типы свайных фундаментов — их преимущества и применение

Типы свайных фундаментов классифицируются по разным признакам: по материалу, по функции, по методу строительства.

Свайный фундамент относится к типу глубоких фундаментов.Он используется в тех проектах, где конструкция имеет большую нагрузку, а почва не может выдерживать нагрузку у поверхности.

Классификация свайных фундаментов

Существует множество методов классификации свайных фундаментов. Они классифицируются в зависимости от выполняемой функции, материалов и процесса установки. Типы свайных фундаментов следующие.

Типы свайных фундаментов

по назначению

  • Шпунтовые сваи
  • Несущие сваи
  • Концевые опорные сваи
  • Фрикционные сваи
  • Сваи-уплотнители грунта
  • Анкерные сваи
  • Сваи из теста

Типы свайных фундаментов

по материалам

  • Бетонные сваи
  • Деревянные сваи
  • Стальные сваи
  • Составные сваи

Типы свайных фундаментов

по методике строительства d

  • Забивные сваи
  • Винтовые сваи
  • Опорные сваи
  • Буронабивные сваи

Типы свайных фундаментов по назначению

Шпунт

Если свая должна обеспечивать боковую опору конструкции, то используются шпунтовые сваи.Нагрузка, действующая на конструкцию, представляет собой текущую воду и давление рыхлого грунта. Они не могут обеспечить несущую способность в вертикальном направлении.

Основными целями их строительства являются возведение подпорных стенок для защиты конструкции от эрозии почвы, для воздействия на рыхлый грунт вокруг траншей фундамента, для изоляции фундамента от близлежащих грунтов, для укрепления грунта или для увеличить несущую способность почвы.

Несущие сваи

Основная цель свайного фундамента этого типа — передача вертикальных нагрузок конструкции на фундамент, расположенный ниже.Нагрузка воспринимается слоем, который достаточно силен, чтобы выдержать нагрузку на конструкцию. Кроме того, в зависимости от механизма передачи нагрузки несущие сваи можно разделить на концевые несущие сваи и сваи трения.

Концевые опорные сваи

Нагрузка, воспринимаемая этим типом сваи, проходит через конец сваи. Нижняя часть сваи обычно опирается на скалу, которая является прочным слоем, способным воспринимать нагрузку с верхней части конструкции на нее.

Иногда может быть переходный слой между сильной коренной породой и слабым слоем.Таким образом, свая действует как колонна, которая может принять нагрузку и передать ее на дно. Его общую вместимость можно рассчитать, умножив несущую способность грунта и площадь сваи. Диаметр сваи рассчитывается впоследствии с учетом высокого запаса прочности.

Фрикционная свая

Этот тип свайного фундамента основан на передаче нагрузки через поверхность свай и грунт, окружающий зону свай. Окружающие сваи материалы представляют собой твердую глину и песчаный грунт.Силы трения могут присутствовать по всей длине сваи или могут присутствовать в некоторых интервалах по глубине сваи, что зависит от толщи грунта.

В случае фрикционных свай все сваи действуют для передачи нагрузок на почву. Вместимость сваи рассчитывается как произведение площади поверхности и силы трения, приходящейся на единицу площади. Вместимость, диаметр и количество свай могут быть увеличены при увеличении их несущей способности.

Сваи уплотнителя грунта

В случае, когда несущая способность сваи должна быть увеличена, сваи сооружаются в тесных пространствах путем надлежащего уплотнения почвы.

Виды свайных фундаментов по материалам

Сваи деревянные

Эти типы свайных фундаментов размещаются ниже уровня воды. Срок службы таких свай — около 30 лет. Форма может быть прямоугольной или круглой. Диаметр варьируется от 12 до 16 дюймов. Длина такой сваи в 20 раз превышает ее ширину в верхней части. Расчетная нагрузка на такую ​​сваю от 15 до 20 тонн. Увеличить прочность свай можно, прикрутив борта свай к пластинам-скобам.

Преимущества деревянных свай

  • Доступны стандартные размеры.
  • Они экономичны.
  • Легко уложить сваи на место.
  • Вероятность повреждения свай очень низкая.
  • Длину можно отрезать на любую глубину, где бы они ни потребовались.
  • Их легко убрать с сайта в случае замены или снятия.

Недостатки деревянных свай

  • Они не доступны в вариантах большой длины.
  • Прямые сваи трудно получить, если их длина слишком велика.
  • Если грунт под свайным фундаментом очень твердый, то проникновение сваи в грунт — непростой процесс.
  • Деревянные сваи нельзя использовать в качестве концевых свай.
  • Для увеличения прочности свай обрабатывают консервантами для повышения устойчивости к внешним факторам.

Бетонные сваи

Сваи из сборного железобетона

Сваи заливаются горизонтально, если они имеют прямоугольную форму.Их вбивают вертикально в землю. Обычно они усилены стальной арматурой, чтобы избежать поломки во время транспортировки от места основания к месту, где он будет установлен. После сооружения сваи надлежащее отверждение происходит в течение полных 28 дней, чтобы свая могла эффективно набрать прочность.

Преимущества

  • Стойкость к химическим и биологическим трещинам очень высока.
  • Прочность такой сваи очень высока.
  • Забивка сваи может производиться путем размещения трубы в центре сваи.
  • Темп работ может быть увеличен, если сваи сооружаются до этапа забивки сваи.
  • Ограничение сваи обычно обеспечивается.
  • Качество можно контролировать.
  • Их также можно использовать под водой на больших глубинах.
  • Несение свай начинается после их установки в грунт.

Недостатки

  • После того, как начался этап строительства свай, очень трудно учесть изменения в длине свай.
  • Перемещение свай очень затруднено.
  • Оборудование, используемое для их перемещения и вбивания в землю, должно быть тяжелым.
  • Задержка проекта может произойти, если они не доступны в готовом виде.
  • Сваи могут сломаться или повредить процесс забивки и обращения с ними на площадке.

Читайте также: Монолитный или сборный бетон! Какой из них лучше?

Монолитные бетонные сваи

Эта свая создается путем бурения грунта до необходимой глубины, а затем заливки свежего бетона в землю.Процедура состоит из вбивания листа или стального каркаса в землю и затем заливки в него бетона, а затем корпус вытаскивается во время заливки бетона.

Преимущества

  • Металлические листы обычно легкие по весу и их легко обрабатывать на стройплощадке.
  • Длина варьируется.
  • Металлические оболочки могут быть изготовлены вместе на объекте.
  • Никакого дополнительного усиления не требуется для устранения повреждений при погрузочно-разгрузочных работах.
  • Практически нет возможности поломки в процессе установки.
  • При необходимости количество свай можно легко увеличить.

Недостатки

  • Их установка требует особого ухода и контроля на месте.
  • Требуется достаточно места для хранения материала.
  • Когда подземный поток воды очень высокий, бетонировать монолитные сваи очень сложно.
  • Форма сваи должна быть такой, что нижняя часть сваи может быть несимметричной.
  • Если при бетонировании свай не используется арматура и не используется обсадная труба, то из-за подъемной силы может произойти разрушение свай, и она может выйти из строя при растяжении.

Стальные сваи

Сечение сваи может быть I формы, а может быть в виде полой трубы. Их обычно заливают бетоном. Диапазон диаметров стальных свай обычно составляет от 10 до 24 дюймов, а толщина — в дюйма. Процесс забивки свай прост, так как площадь поперечного сечения сваи минимальна. Чаще всего стальные сваи используются в качестве концевых свай.

Преимущества стальных свай

  • Процесс установки этих типов свайных фундаментов прост.
  • Глубина такой сваи может быть увеличена по сравнению с верхом других свай.
  • Они могут легко проходить через поверхность раздела с почвой, будь то твердая или мягкая почва.
  • Их несущая способность очень высока.

Композитные сваи

Композитная свая означает взаимное забивание двух свай из разных материалов таким образом, чтобы они работали вместе и выполняли функцию одной сваи.

Типы свай

по способу строительства

Забивные сваи

Забивные сваи — это сборные бетонные сваи.Дерево или сталь. Используйте вибромолот (сваебойный молот), чтобы забить этот тип сваи в почву.

Забивные сваи также называются вытесняющими сваями. Они используются в качестве основы конструкции для обеспечения поддержки.

Забивные сваи обеспечивают боковую поддержку подпорной стены. Ударный молоток или вибромолот используется для продвижения сваи на расчетную глубину наконечника или номинальное сопротивление и обычно устанавливается группами и связывается в крышке сваи.

Винтовые сваи

Винтовая свая наматывается на землю, как винт на дерево.Это эффективный метод установки в сочетании с механизмом распределения нагрузки для обеспечения эффективных характеристик грунта в различных почвах (включая сейсмические зоны с потенциалом разжижения).

Мощный гидравлический двигатель используется для приложения высокого крутящего момента, необходимого для ввинчивания винтовой сваи в землю. Двигатель закреплен на погрузочно-разгрузочной машине, а диапазон размеров погрузочно-разгрузочной машины составляет ½ тонны Bobcat, экскаватор 20 тонн или макс. Мачтовый кран 100 тонн.

Сваи на домкрате

Домкратные сваи — это метод опалубки для использования под фундаментами, заложенными в щебне со слабым заполнением, наложенным на прочный слой, твердые глины или выветренную породу.Эта форма опор особенно подходит для ситуаций с ограниченным доступом, когда нет места для буровых установок любой мощности.

Глубина, которую могут достичь эти сваи, напрямую зависит от испытательной нагрузки, которую может выдержать здание. Не рекомендуется для жилых домов, так как этот метод зависит от веса здания для достижения требуемой грузоподъемности.

Буронабивные сваи

Буронабивная свая сооружается путем выкапывания ямы в земле с использованием соответствующих средств, таких как временная или постоянная обсадная колонна или методы ударного или вращения бурового раствора.После этого конструкция завершается заливкой ям железобетоном.

Свайный фундамент | 7 видов свайного фундамента | Пригодность свайного фундамента

Фундамент — важный компонент любых инженерных работ, который во многом определяет прочность и устойчивость всей конструкции. Фундамент действует как среда для передачи нагрузки от надстройки на основание . В целом, фундаменты можно отнести к неглубоким (например.грамм. Изолированный фундамент) и глубокий фундамент (например, свайный фундамент). Подходит для строительства неглубокого фундамента, когда поверхностный грунт имеет приемлемую или адекватную несущую способность.

С другой стороны, глубокий фундамент подходит, когда поверхностный слой почвы слабый, и поэтому фундамент необходимо закладывать глубоко в землю, где грунт имеет достаточную несущую способность. Одним из таких примеров глубокого фундамента является свайный фундамент. Свайный фундамент и виды свайного фундамента мы обсуждаем в этой статье.

Введение

Свайный фундамент определяется как тип глубокого фундамента, который состоит из длинной тонкой колонны, используемой для передачи нагрузки, исходящей от надстройки на нижний слой земли, тем самым обеспечивая общую поддержку конструкции .

В общем, свайный фундамент представляет собой длинный цилиндр, обычно сделанный из стали или бетона и вбитый глубоко в землю, чтобы служить основанием или опорой для построенной на нем конструкции.Свайные основания передают нагрузку посредством поверхностного трения или торцевого опорного механизма.
Иногда используют также свайные фундаменты из дерева. Свайные фундаменты в основном используются для больших конструкций и когда верхний слой грунта слаб и не имеет достаточной несущей способности, чтобы выдерживать прилагаемую нагрузку.

Пригодность свайного фундамента

Свайные фундаменты желательно использовать в следующих случаях:

1. Поверхностный слой грунта слабый, не выдерживает нагрузки конструкции и подвергается чрезмерной осадке.

2. Когда конструкция, которую предстоит построить, состоит из очень тяжелых сосредоточенных нагрузок, например, при строительстве высотных зданий, резервуаров для воды, мостов и т. Д.

3. Когда уровень грунтовых вод относительно высок.

4. Когда строительство должно быть выполнено на берегу реки, в русле реки или на берегу моря, где существует повышенный риск размыва.

5. Когда другие типы фундаментов нецелесообразны или дороги.

6. Когда рядом со строительной площадкой имеется система каналов или сооружение глубокого дренажа.

Преимущества использования свайного фундамента

Некоторые из преимуществ использования свайного фундамента можно перечислить следующим образом:

1. Это выгодно, когда фундамент необходимо пробурить через твердые породы или твердую поверхность.

2. Подходит для глубокой установки и долговечен.

3. Свайный фундамент можно сделать как по предварительному заказу, так и по индивидуальному заказу.

4. Желательно даже для строительства водно-болотных угодий и для всех размеров наземного строительства.

5. Сокращает время строительства.

Факторы, влияющие на выбор типов свайного фундамента

Факторы, влияющие на выбор типов свайного фундамента, перечислены ниже:

1. Свойства грунта.

2. Наличие строительных материалов.

3. Виды прилагаемой нагрузки.

4. Необходимая длина сваи.

5. Глубина зеркала грунтовых вод.

6. Тип существующих рядом строений.

7. Доступный бюджет и желаемая долговечность.

8. Наличие приводного оборудования.

9. Интенсивность стока подземных вод.

Типы свайного фундамента

Свайный фундамент можно классифицировать на основе различных факторов, которые обсуждаются ниже:

A. На основе функции или использования

В зависимости от выполняемой функции или цели свайный фундамент можно классифицировать следующим образом:

i.Шпунтовые сваи

Шпунтовые сваи — это тип свай, которые в основном используются для обеспечения боковой поддержки и противостоят боковому давлению, как правило, от рыхлого грунта, потока воды и т. Д. В основном такие сваи используются для покрытия траншеи, защита берега, коффердамы и т. д.

Шпунтовые сваи обычно используются для следующих целей:

1. Удержание рыхлого грунта вокруг котлованов фундамента.

2. Устройство подпорных стен.

3. Строительство противоэрозионных сооружений.

4. Ограничение почвы и изоляция фундамента от прилегающего слоя почвы
.

«Одно из ограничений шпунтовой сваи состоит в том, что ее нельзя использовать для обеспечения вертикальной опоры конструкции
».

Рисунок: Шпунтовые сваи

ii. Несущие сваи

В отличие от шпунтовых свай, несущие сваи представляют собой тип свайных оснований, передающих вертикальные нагрузки на нижележащий грунт.По механизму передачи нагрузки несущие сваи можно подразделить на следующие:

Рисунок: Типы несущих свай

a. Концевые несущие сваи

Концевые несущие сваи — это тип свай, в основе которых лежит механизм передачи нагрузки, и нагрузка передается через нижний конец самой сваи.

Концевые несущие сваи забиваются в землю таким образом, чтобы нижний конец сваи опирался на промежуточный слой между слабым слоем почвы и сильным слоем почвы.Вследствие этого концевые несущие сваи развивают большую часть несущей способности
на самом нижнем конце.

Таким образом, концевые несущие сваи действуют как колонна и передают нагрузку, исходящую от надстройки, на нижележащий грунт. Несущую способность такой сваи можно легко определить, умножив площадь нижнего конца сваи на несущую способность на той конкретной глубине почвы, на которой она залегает. Затем, учитывая определенный запас прочности, можно определить диаметр сваи.

б. Сваи трения

Сваи трения — это тип несущей сваи, которая передает нагрузку на почву с помощью механизма трения между поверхностью сваи и окружающим слоем почвы.

Сила трения может развиваться по всей длине сваи или определенной длине сваи в зависимости от толщины грунта.

В отличие от концевых несущих свай, у фрикционных свай вся поверхность сваи предназначена для передачи нагрузок от надстройки на грунт.

Вместимость фрикционной сваи может быть определена умножением площади поверхности сваи на силу трения, развиваемую на единицу площади. При проектировании фрикционных свай необходимо учитывать определенный запас прочности.

iii. Уплотняющие сваи для грунта

Иногда может потребоваться уплотнение грунта для увеличения несущей способности грунта. Сваи, используемые для увеличения несущей способности почвы, известны как сваи для уплотнения почвы.

Использование уплотнительных свай для грунта — один из потенциальных методов увеличения несущей способности почвы и улучшения общей устойчивости почвы.

Рисунок: Сваи уплотнителя грунта

B. В зависимости от метода строительства или используемого строительного материала

В зависимости от метода строительства свайного фундамента и используемых материалов свайные фундаменты можно разделить на следующие :

i.Деревянные сваи

Деревянные сваи обычно относятся к типу свайного фундамента, в котором в качестве материала конструкции используется древесина.

Деревянные сваи чаще всего размещаются под водой и могут быть прямоугольными или круглыми. Их продолжительность жизни составляет около 30 лет. При проектировании деревянных свай диаметр обычно составляет от 12 до 16 дюймов, а длина принимается равной 20-кратной ширине верха. Такие сваи выдерживают нагрузку от 15 до 20 тонн.Обычно к деревянным сваям прикрепляют или прикручивают пластины для рыбы, чтобы получить дополнительную прочность.

Преимущества деревянных свай

Некоторые из преимуществ деревянных свай можно перечислить следующим образом:

1. Деревянные сваи экономичны из-за легкой доступности древесины.

2. Процесс установки относительно прост и легок.

3. Деревянные сваи можно обрезать до нужной длины даже после установки, что снижает вероятность их повреждения.

4. В случае необходимости снятия деревянных свай, их можно легко вытащить.

Недостатки деревянных свай

Некоторые из недостатков деревянных свай можно перечислить следующим образом:

1. Деревянные сваи нельзя использовать в качестве концевых свай.

2. Забивка деревянных свай в твердом слое почвы чрезвычайно затруднена.

3. Если не принять надлежащих мер, в древесине могут возникнуть дефекты. Необходимо провести обработку
древесины, например, обработать консервантом.

Рисунок: Деревянные сваи

ii. Бетонные сваи

Бетонные сваи — это тип свайного фундамента, который в основном состоит из бетона в качестве основного элемента.

Бетонные сваи можно подразделить на сборные бетонные сваи и монолитные бетонные сваи. Их краткое описание выглядит следующим образом:

a. Сборные бетонные сваи

Сборные бетонные сваи являются одними из наиболее часто используемых свайных фундаментов.Такие сваи закладываются непосредственно в свайное основание и переносятся на место фундамента.

Обычно прямоугольные сваи заливаются горизонтально, а круглые — вертикально.

Можно также армировать сборные бетонные сваи. После того, как сваи будут забросаны, их необходимо выдержать не менее 28 дней.

Преимущества сборных свай

Некоторые преимущества сборных бетонных свай можно перечислить следующим образом:

1.Сборные сваи обладают высокой прочностью и устойчивостью.

2. Они выдерживают нагрузки большой интенсивности.

3. Сборные сваи обладают высокой устойчивостью к коррозии и биологическим дефектам и не подвержены влиянию грунтовых вод.

4. Такие сваи можно использовать практически во всех типах строительства.

5. Сборные бетонные сваи обладают высокой прочностью и экономичностью.

Недостатки сборных бетонных свай

Некоторые недостатки сборных бетонных свай можно перечислить следующим образом:

1.Изменение длины таких свай и мобилизация затруднены.

2. Забивка свай требует тяжелого и современного оборудования.

3. Существует высокий риск поломки свай во время погрузочно-разгрузочных работ или забивки.

б. Монолитные бетонные сваи

Монтируемые бетонные сваи — это тип бетонных свай, которые сооружаются путем бурения почвы на определенную желаемую глубину, заполнения свежесмешанным бетоном и последующего отверждения на самой площадке. .

Обычно внешнюю металлическую оболочку сначала вбивают в землю и заполняют свежей бетонной смесью. Затем ему дают застыть. Наконец, внешняя металлическая оболочка снимается или вытаскивается.

Преимущества монолитного бетона

Некоторые из преимуществ монолитных свай можно перечислить следующим образом:

1. Они более гибкие с точки зрения изменения длины.

2. С такими сваями легче работать.

3.Дополнительные сваи могут быть легко поставлены.

4. Процесс установки прост и исключен из строя.

Недостатки монолитного бетона

Некоторые из недостатков монолитных свай можно перечислить следующим образом:

1. Поскольку сваи монтируются на месте, подходящее место для хранения должны быть устроены для безопасного хранения строительных материалов.

2. При установке необходимо обеспечить контроль качества.

3. Сложность может возникнуть при заливке бетона там, где подземный поток воды относительно сильный.

iii. Стальные сваи

Стальные сваи — это тип свайного фундамента, который состоит из стальных профилей. Обычно используемые стальные сваи включают сваи двутаврового сечения и пустотелые стальные сваи. Этот тип сваи чаще всего используется в качестве концевых свай. Обычно они имеют меньшие секции диаметром от 10 до 24 дюймов.

Преимущества стальных свай

Ниже перечислены некоторые преимущества стальных свай:

1. Благодаря меньшей площади сечения, такие сваи удобны в обращении.

2. Стальные сваи можно легко забивать через твердые слои почвы и забирать на большую глубину.

3. Стальные сваи выдерживают большие нагрузки.

Недостатки стальных свай

Некоторые недостатки стальных свай можно перечислить следующим образом:

1.Стальные сваи сравнительно дороги.

2. Такие сваи подвержены коррозии.

iv. Композитные сваи

Композитные сваи, как правило, состоят из двух или более различных материалов, обычно один над другим, так что они функционируют как единое целое. Например, композитные сваи могут быть построены из стали и дерева или стали и бетона и т. Д.
Такие сваи обладают очень высокой грузоподъемностью.

Что такое свайный фундамент и типы свайного фундамента?

Свайный фундамент — это тип глубокого фундамента, в котором тонкий элемент из стали, бетона или дерева вставляется в грунт, имеющий низкую несущую способность для передачи нагрузки надстройки.Нагрузка может передаваться на прочный слой почвы за счет поверхностного трения или концевой опоры.

Плие Фундаменты используются там, где грунт имеет низкую несущую способность.

Свайный фундамент

Применение свайного фундамента

Свайный фундамент можно использовать в следующих ситуациях

  1. Если уровень грунтовых вод высокий.
  2. В случае неравномерного и тяжелого переноса нагрузки от надстройки.
  3. Когда почва сжимаемая.
  4. В случае размыва русла реки.
  5. Где несущая способность почвы меньше, чтобы удерживать конструкцию.

Типы свайных фундаментов

  1. Забивные свайные фундаменты
  2. Монолитные свайные фундаменты
  3. Забивные и монолитные сваи

Давайте подробно обсудим каждый тип свайного фундамента.

1.

Фундаменты с забивными сваями

Забивной свайный фундамент может быть изготовлен из различных материалов, например из бетона, стали или дерева.Эти сваи предварительно собираются перед размещением на строительной площадке. Забивные сваи из бетона — сборные. Эти сваи забиваются с помощью свайного молота.

Когда эти сваи забиваются в сыпучий грунт, они вытесняют равный объем грунта. Это способствует уплотнению почвы по бокам свай и приводит к ее уплотнению. Сваи, уплотняющие прилегающий к ней грунт, также называются уплотняющими сваями. Такое уплотнение почвы увеличивает ее несущую способность.

Насыщенные илистые почвы и связные почвы имеют плохую дренажную способность. Таким образом, эти грунты не уплотняются при бурении забивных свай. Для уплотнения почвы необходимо слить воду. Таким образом, напряжения, возникающие у свай, должны восприниматься только поровой водой. Это приводит к увеличению порового давления воды и снижению несущей способности почвы.

2. Монолитные свайные фундаменты

Монолитные сваи — это бетонные сваи.Эти сваи сооружаются путем просверливания ям в земле на необходимую глубину и последующего заполнения ям бетоном. Армирование также используется в бетоне в соответствии с требованиями. Эти сваи имеют небольшой диаметр по сравнению с буронабивными сваями.

Монолитные сваи представляют собой забивные сваи с прямыми буронами или с одной или несколькими луковицами через определенные промежутки. Сваи с одной или несколькими луковицами называются недоработанными сваями.

3. Забивные и монолитные сваи

Забивные и монолитные сваи обладают преимуществами забивных и монолитных свай.Порядок установки забивной и монолитной сваи следующий:

Стальная оболочка, равная диаметру сваи, забивается в грунт с помощью оправки, вставленной в оболочку. После забивки оболочки оправку снимают и в оболочку заливают бетон.

Оболочка изготавливается из гофрированного и армированного тонкого стального листа (однотрубные сваи) или труб (сварные трубы Armco или обычные бесшовные трубы). Сваи этого типа называются сваями-оболочками.

Безоболочечный тип образуется путем извлечения оболочки во время укладки бетона. В обоих типах свай дно оболочки закрыто коническим наконечником, который можно отделить от оболочки. Путем выталкивания бетона из оболочки в обоих типах свай может образоваться увеличенная луковица. К этому типу относятся сваи франки. В некоторых случаях оболочку оставляют на месте, а трубу забетонируют. Этот тип сваи очень часто используется при наваливании на воду.

Friction Pile — обзор

9.2 Обзор быстрого строительства опорных сооружений

В США мосты расположены в одной из следующих сетей и классифицируются как таковые:

Межгосударственный

Артериальный

Коллектор

Местный

ABC и быстрое строительство основания будут особенно полезны для замены мостов, расположенных на наиболее важных межгосударственных и магистральных дорогах с высокой среднесуточной интенсивностью движения (ADT).Это необычная ситуация, если необходимо заменить каркас, пока он находится в удовлетворительном состоянии. В некоторых случаях надстройки можно снять с подшипников и использовать повторно. В большинстве случаев заменяется весь мост, за исключением случаев использования техники бокового вдвигания или вкатывания-выкатывания, которые могут сохранить надстройку.

Основными компонентами каркаса являются следующие:

Сборные консольные настенные абатменты

Абатмент полной высоты

Средневысотный абатмент

и

• полуступенчатые абатменты

Прочные абатменты

Современные типы включают:

Интегральные абатменты (Рисунок 9.1)

РИСУНОК 9.1. Интегральный абатмент авторского дизайна на шоссе 46 на реке Пекман в Нью-Джерси.

Полуинтегральные абатменты

Стеновые абатменты с механической стабилизацией земли (MSE) (Рисунок 9.2)

РИСУНОК 9.2. Строящаяся земляная стена с механической стабилизацией из сборных сегментов.

Подпорные стены из сборного железобетона могут быть построены вместо традиционной монолитной конструкции (Рисунок 9.2).

Типы сборных свай

Множественные изгибы и расширяющиеся крышки эстетичны. Вот некоторые распространенные формы:

Сплошная стена

Hammerhead

Множественные изгибы колонн (полый или сплошной бетон, сегментированный, предварительно напряженный и армированный) (Рисунок 9.3 )

РИСУНОК 9.3. Использование сборной многоколонной опоры, изогнутой автором для моста США Route 50, расположенного на юге Нью-Джерси.

К современным типам относятся:

Множественные изгибы свай

Интегральная опора

Автор спроектировал изгиб многоколонных сборных опор для южного моста Нью-Джерси (США). Рисунок 9.3).

Использование сборных элементов опоры и опоры может потребовать дополнительного напряжения для обеспечения композитного и водонепроницаемого соединения. В последнее время арматурные соединители с цементным раствором, которые используются в строительстве около 40 лет, рассматриваются как более быстрая и менее дорогостоящая альтернатива для соединения компонентов.

Высота мостов редко превышает 20 футов, а ширина двухполосного моста составляет менее 40 футов, по сравнению с гораздо большей длиной пролетов балок, переносимых SPMT. Поэтому транспортировка сборных компонентов каркаса для сборных изгибов опор не так распространена, как транспортировка компонентов надстройки.

Типы фундаментов

Мелкие опоры : Сборные опорные плиты

Глубокие фундаменты : Сваи, свайные заглушки и просверленные валы или

26 Свайный фундамент

6

3 выполнен в виде концевой опоры или фрикционной сваи.Обычно используются следующие формы поперечного сечения:

Стальная H-свая или W-профили

Стальная трубная свая

Бетонная или стальная свая

Труба из предварительно напряженного бетона

Стальные шпунтовые сваи

Для выбора фундамента необходимо использовать опыт инженера-геолога.

Сборные опоры : Грунт под сборными плитами фундамента должен быть хорошо уплотнен и выровнен для размещения тяжелых сборных железобетонных плит подошвы толщиной 3–4 фута; в противном случае может возникнуть дифференцированный расчет. Из-за допусков при отливке плиты фундамента нижняя сторона плит основания вряд ли будет выровнена. До сих пор не было получено достаточного опыта в отношении поведения грунта по отношению к сборным плитам фундамента.

Любые поврежденные монолитные опоры можно укрепить забиванием микросвай, но это дорогостоящая операция.С другой стороны, обычный монолитный бетон будет течь по неровной поверхности почвы, не оставляя воздушных карманов, и не будет недостатка контакта между основанием и почвой.

Фундаменты мостов, расположенных на водных путях :

Предварительные или общие проверки, которые включают проверку изгибов мостов, расположенных в воде, с возможным размывом, должны также включать проверку изогнутых свай на предмет разрушения изгиба. Кроме того, требуется проверка изгибов на случай разрушения поперечного сечения осевой линии моста (из-за комбинированной силы тяжести и дополнительных нагрузок от паводковой воды).

Хорошей практикой является установка ответвлений или водосливов на изгибе, который смещается к опоре моста. Шпоры перенаправляют поток от абатмента.

Гидравлические контрмеры : Сюда входит размещение арматуры, например каменной наброски, вокруг любого открытого фундамента.

Структурные контрмеры : Включает подкрепление опор, которые были подорваны с помощью цементного раствора или мешков для раствора.

Типы подшипников

Подшипники можно классифицировать как компоненты каркаса. Обычно используются следующие типы современных подшипников:

Тип 1: Многонаправленный

Многонаправленный (подшипник качения)

Многоступенчатый подшипник неуправляемый

Многовращающийся (дисковый подшипник) с направляющими

Многовращающийся (дисковый подшипник) неуправляемый

10

9102

03 10 910 9102

Эластомерный с политетрафторэтиленом (ПТФЭ) (напр.g., тефлон)

Эластомерный, тканевый с ПТФЭ (например, тефлон)

Эластомер, стальной ламинат

, тканевый ламинат

02

Эластомерный стальной ламинат с внешней нагрузочной пластиной

Эластомер, ламинированный сталью со свинцовым сердечником

Эластомер, ламинированный ПТФЭ (напр.g., Teflon)

9.2.1 Замена каркаса

Требуется обследование структурных недостатков, чтобы установить необходимость замены (см. учебник Khan, MA, 2010. Восстановление конструкций мостов и автомагистралей и Ремонт . McGraw-Hill, страницы 54 и 363). В прошлом часто возникали чрезмерные расчеты с использованием гравитационных и массивных стеновых опор, опор и фундаментов. Это имело встроенное преимущество в том, что при замене заменялась только надстройка.

Меры по предотвращению размыва грунта основания и разрушения свай после строительства включают следующее:

1.

Конструкция свай : Для мостов, расположенных на реках, подверженных наводнениям, предельная несущая способность свай с осевой нагрузкой должна быть ограничена. к сжимающим и / или растягивающим нагрузкам, определенным для снижения пропускной способности при любом прогнозируемом размыве.

2.

Вместимость сваи : Это должно быть ограничено конечным пределом, установленным анализом L-образной сваи.Необходимо учитывать групповые эффекты свай.

3.

Использование динамического скрининга изгибов свай : Можно использовать процедуру оценки, разработанную Департаментом транспорта Алабамы и Обернским университетом. Это инструмент скрининга, описанный в картах макро- и микрофлода.

(См. Ramey, GE, Brown, DA, Hughes, ML, Hughes, D., Daniels, J., май 2007 г. Инструмент проверки для оценки адекватности изгибов сваи моста во время экстремальных наводнений / размывов, ASCE, Журнал практических занятий по структурному проектированию и строительству, т.12, № 2).

Консольные створки : Требуются сборные стеновые панели одинаковой высоты и расширенные панели различной высоты. Значительный объем работ проделан по сборным стеновым панелям. Примеры запатентованных систем стен включают следующее:

Системы подпорных стен Mesa : сегментные бетонные облицовочные блоки Mesa используются в сочетании со структурными георешетками Tensar. Для блоков Mesa не требуется строительный раствор, что исключает необходимость значительного времени, труда и материалов для монолитного строительства.Возможна высота до 50 футов. Высокий уровень структурной целостности может быть достигнут с помощью типового соединения типа ТРО. (См. Руководство по проектированию систем подпорных стенок Mesa, Tensar Earth Technologies Inc., Атланта, Джорджия).

Сегментные подпорные стены блока Аллана : Строятся высокопрочные профессиональные подпорные стены. Различные типы строительства включают в себя гравитационные стены и стены, армированные различными вариантами армирования грунта, такими как георешетки и анкеры для грунта.

Этот тип сегментной подпорной стены был рассмотрен автором при проектировании стен группой RBA для проекта New Jersey Oak Tree Road Project, расположенного в Эдисоне, Нью-Джерси.(См. Руководство по установке сегментных подпорных стенок Allan Block, Allan Block Corporation, Эдина, Миннесота).

Подпорные стены MSE: Механически стабилизированная земля или MSE, которая представляет собой грунт, построенный с искусственным армированием, может использоваться для подпорных стен и опор мостов. Хотя основные принципы MSE использовались на протяжении всей истории, MSE была разработана в ее нынешнем виде в 1960-х годах. Используемые армирующие элементы могут быть разными, но включают сталь и геосинтетические материалы.MSE — это термин, обычно используемый в Соединенных Штатах для обозначения «армированной земли». Автор использовал этот тип модульной стены в проектах мостов. (Для получения дополнительной информации см. «Механически стабилизированные земляные стены и укрепленные грунтовые откосы: рекомендации по проектированию и строительству», март 2001 г.). 1

Консольные подпорные стены с парапетами: Сборные стеновые панели могут использоваться на подходах к мосту для удержания насыпей по обе стороны от шоссе, при этом парапеты служат тротуарами.Конструкция стен одинаковой высоты как второстепенных элементов проекта моста и шоссе аналогична описанным выше частным стенам.

типов свайных фундаментов | конструкция свайного фундамента

Сваи можно разделить на категории на основе следующих атрибутов: 1. Механизм передачи нагрузки (см. Также: Грузоподъемность свай) 2.
Способ установки 3. Сорт материалов

Категоризация свай по передаче нагрузки : категории свай основаны на методе передачи нагрузки —

Сваи с опорой на конце / острие : Когда коренная порода или материал аналогичного типа существует на участке в пределах логической глубины, сваи расширяются до поверхности породы.Здесь максимальная несущая способность сваи достигается за счет элементарного материала; поэтому сваи определяются как сваи с торцевыми или точечными опорами. В таких случаях желаемая длина сваи подбирается разумно.

Вместо коренной породы, если умеренно уплотненный и твердый слой почвы собирается на разумной глубине, сваи могут быть расширены до нескольких метров в твердый слой.

Фрикционные сваи : В фрикционных сваях нагрузка на сваю затрудняется из-за сопротивления кожи / трения вдоль боковой стороны сваи (стержня сваи).Сваи чистого трения кажутся достаточно длинными, поскольку они несущие нагрузку. Вместимость относится к функции площади вала, прилегающей к почве. В грунтах с меньшей конгруэнтностью, таких как пески средней и низкой плотности, часто используются фрикционные сваи для увеличения плотности, а также прочности на сдвиг. Когда на участке нет слоя камня или камнеподобного материала на логической глубине, точечные несущие сваи оказываются очень вытянутыми и расточительными. Чтобы справиться с этим типом состояния грунта, сваи усиленно поглощаются более мягким материалом на заданную глубину.

Фрикционные сваи с концевыми подшипниками : В большинстве случаев грузоподъемность зависит от трения как концевых подшипников, так и вала.

Забивные или вытесняющие сваи : Как правило, они создаются заранее, до того, как их опускают, опускают, привинчивают или забивают в грунт. В эту категорию входят забивные сваи из стали или сборного железобетона и сваи, изготовленные с забивающими трубами или оболочками, которые соединяются забивным башмаком. После этого трубы или гильзы заливаются бетоном.В этой категории существуют сваи, образующиеся при укладке бетона после удаления забивных свай.

Буронабивные или сменные сваи : В сваях этого типа сначала необходимо пробить отверстие, и на этом этапе сваю обычно создают из железобетона. В зависимости от типа почвы вал (ствол) можно отремонтировать или утилизировать.

Leave a Comment

Фибра для стяжки: Фибра для стяжки. Расход фибры при устройстве стяжки пола.

Фибра для стяжки. Расход фибры при устройстве стяжки пола.


Строительство любого здания начинается с закладывания прочного и надежного основания. Именно от того, насколько качественно сделано основание, зависит дальнейшее будущее постройки, время ее службы. Одним из этапов строительства является цементная стяжка пола. Любая основа для пола и ее изготовление – процесс тонкий, равно как и технология укладки фундамента.


Основной целью устройства стяжки пола является достижение абсолютной ровности поверхности. Правильно сделанная стяжка пола – гарантия того, что в дальнейшем пол не разрушится, не появятся трещины и поверхность сможет выдержать серьезные нагрузки. Для усиления бетонных и кирпичных конструкций в современном строительстве широко применяется фибробетон, благодаря которому перекрытие получается качественным и долговечным.


В строительстве сухая смесь с фиброволокном становится незаменимой. Экологически безопасная продукция смогла завоевать доверие потребителя. Современные материалы довольно разнообразны, но все больше строительных компаний останавливают свой выбор именно на стальной фибре для стяжки. Благодаря этому материалу многие процессы теперь стали значительно проще. Например, фибра для бетона в несколько раз повышает качественные характеристики пола, предотвращает появление дефектов и сокращает время строительства. Цена фиброволокна при оптимальном расходе фибры оправдывается в дальнейшем долгой эксплуатацией промышленных полов.


В жилищном строительстве, при строительстве офисов, домов, парковок легкового транспорта используют полипропиленовую фибру, которая разработана специально для применения в любых видах цементного раствора. Она изготавливается из 100%-го полипропилена, является современным высококачественным материалом и представляет собой волокна диаметром 0,02 мм и длиной от 6 до 18 мм.


При смешивании полипропиленовой фибры с раствором (важно правильно определить расход фибры) она расходится на миллионы отдельных частей, что позволяет полипропиленовой фибре равномерно распределяться по бетону, предотвращая появление поверхностных трещин и обеспечивая прочность готового изделия во всех измерениях. Фибра п/п для стяжки пола представляет собой полипропиленовое волокно длиной 12 мм и предназначена для строительных работ по устройству стяжки наливных полов. После застывания раствора необходимо провести шлифовку поверхности пола. Также фибра полипропиленовая 12 мм пользуется большим спросом у производителей фибробетона, фибропенобетона, пеноблоков и других пенобетонных изделий, газобетона, полистиролбетона, бордюрного камня, памятников, изделий из гипса и т. д.


Новая технология широко применяется в строительстве. Она называется полусухой стяжкой с фиброволокном. Такая технология особенно уместна там, где поверхность подвергается высокой нагрузке. Это наиболее прогрессивный способ укладки пола. Приготовление данной строительной смеси не требует серьезных финансовых вложений. Кроме того, отпадает необходимость использования самовыравнивающих составов, которые обычно приобретаются дополнительно, тем самым увеличивая расходы и временные затраты. После стяжки с фиброй поверхность доступна для эксплуатации менее чем через сутки. Это объясняется ускоренным «созреванием» пола. Стоит отметить, что фибросмесь меняет структуру бетона, благодаря чему происходит:

  • увеличение морозостойкости;
  • увеличение водонепроницаемости бетона, что предотвращает появление капилляров;
  • повышение прочности бетона на сжатие, и на изгибе на 25%;
  • повышение износостойкости бетонной поверхности;
  • существенное снижение образования усадочных микротрещин;
  • снижение рисков разрушения и повреждения бетонных изделий при извлечении их из формы;
  • препятствие расслаиванию бетонной смеси;
  • при разрушении бетонного изделия под большой нагрузкой не происходит отделения осколков, т.к. они получаются соединенными между собой волокнами фибры.


Компанией «РосФибра» реализуется фибра полипропиленовая для стяжки от ведущих производителей. Этот современный материал заслужил признание многих профессионалов. Фибра для стяжки, цена которой вполне доступна, имеется на наших складах в различных городах России. Вся продукция прошла сертификацию и соответствует ГОСТ. Если вами выбрана такая технология, как полусухая стяжка с фиброволокном, необходимые материалы найдутся в нашем каталоге.


Мы предлагаем вам приобрести экономичный материал. Наши специалисты помогут расчитать правильный расход фибры по отношению к бетону по вашему проекту. Закладывание основания перестанет быть сложной задачей. Качественная стяжка с фиброй позволяет снизить затраты на строительные смеси. Производительность труда при такой технологии также значительно возрастает. Подробнее об устройстве стяжки с фиброволокном вы можете узнать у наших консультантов. Достаточно позвонить в офис продаж по номеру телефона вашего региона или заказать звонок, воспользовавшись формой на сайте.

Фиброволокно / фибра для стяжки пола , компания Полимер, Ростов-на-Дону

Фиброволокно для стяжки, является прогрессивной технологией — за счет такого наполнителя удается повысить связывающие способности цементно-песчаного раствора, сделать усадку более пластичной: силы растяжения в процессе усадки поглощаются и гасятся наполнителем, энергия равномерно распределяется на миллионы микроволокон, что позволяет избегать внутренних напряжений.

Поскольку фиброволокно (в отличие от металлической сетки) при перемешивании «растекается» по всему объему раствора, это обеспечивает однородное армирование смеси, и бетонная конструкция приобретает высокую прочность в долгосрочной перспективе.

Фиброволокно может использоваться при обустройстве полов в различным типах помещений: при заливке полов промышленных цехов, на складах, в подсобных помещениях и инженерных сооружениях (например, гидротехнических). Подобная технология позволяет устранить необходимость использования армирующей проволочной сетки из стали, что дает возможность снизить общий вес конструкции, а также финансовые затраты на комплектующие.

Почему необходимо использовать фиброволокно для стяжки пола?

 Применение армирующих добавок такого типа позволяет:

  • значительно сократить риск появления трещин на поверхности пола при высыхании и усадке, повышает качество бетона;
  • увеличивает эластичность конструкции, а прочность при изгибе возрастает на 72%;
  • одновременно с тем повышается ударопрочность изделий;
  • увеличиваются показатели износостойкости поверхностей;
  • полностью исключается возможность расслаивания бетона на основе цементно-песчаной смеси;
  • снижается водопоглощение и повышается морозостойкость конструкций.

Фибра для стяжки, или бетонный пол, который никогда не потрескается

К сожалению, очень немногие строительные компании используют фибру для стяжки пола. Этот материал больше востребован при выполнении горизонтальных бетонных работ средней и повышенной сложности. Про стяжку пола, почему-то, принято забывать… Между тем фибра полипропиленовая, введенная в состав раствора бетонной стяжки, способна не только улучшить самовыравниваемость жидкой бетонной массы, но и сократить выделение пыли затвердевшим монолитом.

Особое значение фибра для стяжки приобретает при создании промышленных полов, которые традиционно сталкиваются с наиболее сильными механическими воздействиями. Отсюда обильное выделение пыли (мелких отделившихся частиц бетона), которая крайне вредна для здоровья людей и способна выводить из строя требовательное к чистоте воздуха оборудование. Ко всему прочему, пыль оседает на продукции, произведенной в запыленном помещении, тем самым снижая ее потребительские качества.

Использование фиброволокна для стяжки делает бетонный пол более стойким к истиранию. Фибра многократно упрочняет бетонный монолит, предотвращает его фрагментацию, сокращает усадку пространственной структуры под весом производственного оборудования и погрузочной техники.

Главным преимуществом фиброволокна, используемого для устройства бетонной стяжки, является его отличная адгезия, сопряженная с малым весом. Фибра очень хорошо связывается с раствором, при этом не увеличивая нагрузку на перекрытия. Неудивительно, что ее используют при ремонте квартир и даже загородных домов – ни один другой способ армирования в данных условиях будет неприемлем. Да и сравнительно невысокая цена полипропиленовой фибры для стяжки тоже может служить ее дополнительным преимуществом!

как подсчитать расход на 1 м2, сколько граммов

Фибра для стяжки это специальное наполнение, которое обеспечивает прочность стяжки и является гарантом надежной и продолжительной работы всего пола в целом. Но для этого нужно знать как правильно рассчитать фибру. В данной статье будет рассмотрено и применено фиброволокно для стяжки пола. Узнаем как рассчитать расход фиброволокна в зависимости от длины волокон.

Виды

Функция фибры

Использование классической армирующей стяжки не всегда удобно, а в случае укладки ее в помещениях большой площади, процесс монтажа становится трудоемким.

Стяжка с фиброй является полноценной заменой железной армирующей сетки, применяемой для монтажа основания.

Применение фибры дает следующие преимущества:

  • Присадка дает увеличение прочностных характеристик бетона, за счет этого конструкция сохраняет неизменную структуру на протяжении длительного срока эксплуатирования.
  • Данное волокно наделено повышенной устойчивостью к значительным температурным перепадам, а это означает что готовый пол невосприимчив к холоду.
  • Снижает степень проникновения влаги в стяжку.
  • Добавление этой присадки сокращает срок просыхания стяжки, а это в свою очередь снижает период проведения ремонта в целом.
  • Присадка избавляет от возможных проседаний и трещин бетонного основания.

Фибра для стяжки пола распределяется по всему объему раствора, чего нельзя добиться от классической армирующей сетки. За счет этого достигается эффект армирования при меньшей толщины стяжки, что играет большую роль в помещениях, где показатель высоты потолков является критическим показателем.

Виды фиброволокна для стяжки

Рассмотрим какие бывают разновидности фиброволокна

Базальтовая фибра

Одной из доступных разновидностей является фибра из базальтового сырья.

Характерной отличительной особенностью базальтовой фибры является ее отличная устойчивость к механическим воздействиям и различного рода природным воздействиям. Присадка подобного типа не допускает разрушения основания. Даже если возникнут сквозные трещины, то остальная часть пола останется целая.

Данную присадку рекомендуется использовать в зонах с повышенной сейсмической активностью, а так же в климатических зонах со значительными температурными изменениями и агрессивно влажным климатом.

Базальтовое фиброволокно

Полипропиленовая фибра

Полипропиленовое волокно отличается от вышеописанного тем, что он используется для выполнения, так называемого легкого бетона и для изготовления штукатурки.

Период безаварийного применения полипропиленовой фибры немного меньше чем у базальтовой. В остальном она исполняет такие же функции по пластификации и скреплению стяжки.

Волокно полипропиленового исполнения получило очень широкое распространение за счет своей доступной цены, единственным недостатком оного продукта является наличие фальсификата, а некачественная присадка в значительной степени снижает срок эксплуатации стяжки и приводит к скорому ее разрушению.

Для качественного выполнения работы необходимо приобретать только качественный и сертифицированный товар с сертификатами соответствия. Если товар не имеет всех необходимых документов, то от приобретения такого изделия лучше отказаться.

Полипропиленовая фибра

Как рассчитать фибру

Строгой дозировки как таковой не существует, количество используемой добавки варьируется в зависимости от желаемого результата:

  • Если необходим только эффект улучшения связующих свойств и для облегчения работы с самим раствором, то добавляется 300 граммов на 1 м3 раствора.
  • Для достижения эффекта армирования необходимо добавить 600 гр/м3.
  • А для того чтобы получить стяжку с лучшими свойствами полипропилена и бетонного камня, то необходимо добавить не менее 800 граммов фибры на кубический метр раствора.

Если необходимо произвести расчет расхода присадки на 1 м2, то необходимо выполнить следующие действия:

Определяем, какой толщины необходимо выполнить стяжку. Например, необходимо залить 5 см раствора.

Далее выполняем следующий подсчет:

1000 / 50 = 20

где 1000 это величина 1 метра записанного в миллиметрах, 50 – высота будущей стяжки в миллиметрах, 20 – во столько раз необходимо уменьшить количество используемой присадки, далее производим подсчет необходимой фибры на один квадратный метр:

800 / 20 = 40 г/м2.

Для получения количества фибры нужной для всей площади комнаты, нужно просто общую площадь помещения умножить на полученный выше результат.

Добавление фибры в раствор

Подготовка раствора с фиброй

  1. Подготовка основания. Поверхность не должна иметь дефектов и повреждений, а так же должна быть прогрунтована и высушена.
  2. Определяется нулевой уровень с применением лазерного либо водяного уровня и отмечается на стенках.
  3. Далее выполняется монтаж системы маяков.
  4. Приготовление раствора. Для лучшего распределения фибры в смеси сначала смешиваются сухие компоненты, а затем добавляется необходимое количество воды.
  5. Далее приготовленный раствор укладывается на поверхность и выравнивается по установленным маякам с помощью правила. Далее после частичного высыхания пола необходимо удалить маяки, а образовавшиеся ниши заделать раствором.

Затем необходимо выждать время для полного созревания стяжки, в этот период исключить наличие сквозняков в комнате.

Готовый раствор с присадкой

Рассмотрев данную статью, вы узнали основные преимущества использования фибры для выполнения стяжки пола.На основании полученных данных сделать вывод в целесообразности применения оного изделия в вашем случае.

Фибра полипропиленовая для стяжки теплого пола FV 16091

Фибра полипропиленовая

Фибра полипропиленовая для стяжки теплого пола FV 16091 необходима для микроармирования слоя стяжки теплого водяного пола равномерно распределёнными волокнами. Фибра полипропиленовая цена которой достаточно невысокая , FV 16091 армирует бетон по всему объёму. Благодаря этому, фибра полипропиленовая для стяжки FV 16091 снижает затраты и время на монтаж водяного пола. Такое армирование полипропиленовой фиброй позволяет изготовлять покрытия с более высокими характеристиками, чем у классического армирования с использованием металлической сетки.

 

Фибра для бетона полипропиленовая

Описание

Специальная добавка в раствор стяжки теплого пола. Повышает эластичность и прочность стяжки. Представляет собой волокна полипропилена, полученные путем «вытягивания» из расплава с охлаждением на воздухе. Волокна фибры FV 16091 обладают хорошей способностью к перемешиванию, благодаря чему она отлично распределяется по всему объёму стяжки теплого пола — происходит пространственное микроармирование стяжки, которого невозможно достичь при использовании сетки из стальной проволоки. Кроме того, стальная сетка в контакте с пластиковыми трубами приводит к механическим повреждениям полимерных покрытий греющих трубопроводов в процессе их эксплуатации (процессы истирания трением вызваны линейным расширением греющих труб внутри системы теплый пол). Фиброволокно повышает прочностные характеристики стяжки, увеличивает её трещиностойкость, поэтому фибра рекомендована DIN 18560 к применению вместо стальной армирующей сетки, в системах отопления «теплый пол». Фибра полипропилен FV 16091, обладает высокой степенью устойчивости к щелочам, и химическим реагентам. Это инертный продукт, который отлично подходит для цементных и гипсовых смесей практически любого состава, являясь качественным, экологически чистым и долговечным строительным материалом.

 

 Расход полипропиленовой фибры

Принцип действия фибры основан на создании пространственного микроармирования слоя стяжки теплого пола равномерно распределёнными волокнами. Фибра армирует бетон по всему объёму. Кроме экономии средств и времени такое армирование позволяет изготовлять покрытия, обладающие более высокими качественными характеристиками, чем у тех, которые изготавливались «по старинке» (с использованием металлической сетки). Стяжка системы напольного отопления изготавливается в соответствии со СНиП 2.03.13.-88. Укладывать стяжку следует только при температуре окружающей среды выше +5oC. Перед добавкой в бетон, волокна фибры хорошо размешать в воде до получения однородной массы. Система должна быть защищена от замерзания. Примите соответствующие меры для предотвращения воздействия мороза и сквозняков на этапе твердения. Стяжка должна находиться под слоем влажного водоудерживающего материала в течение 7 дней после укладки. Согласно СП 41-102-98, при наличии подвижных нагрузок не более 2 кН/м2, высота стяжки над трубой должна быть не менее 30мм. Соответственно минимальная толщина всей стяжки составит 46мм.

Расход полипропиленовой фибры FV 16091 при толщине стяжки в 46мм и содержании цемента в бетонной смеси 450 кг/м3 составит: 1 пакет / 21м2 стяжки пола, или 1 пакет / 1м3 готовой смеси бетона.

Хранение: Оберегать от воздействия влаги, хранить и перевозить в сухих условиях.

Логистика: Фибра полипропилен FV 16091 поставляется в картонных коробках по 20 пакетов из крафт бумаги, 1 пакет = 3 дм3. Размер коробки из 20 пакетов: 600x400x300 мм. Объем 0,07 м3, вес 18 кг

 

Фибра полипропиленовая купить

Фибра полипропиленовая цена — Узнать можно в Teplodoma-msk

расход на 1м3, сколько добавлять

Фибра для стяжки пола изготавливается из пропилена в виде волокна полупрозрачного белого оттенка, имеет диаметр 15—25 микрон. Для лучшей адгезии со строительными материалами его пропитывают масляным веществом.

За счет использования материала, усиленного фиброй, увеличивается устойчивость основания к истиранию, поверхность выдерживает больше циклов замораживания/ оттаивания, исключается возникновения трещин и проникновение влаги.

Характеристики фибры

Полипропиленовая фибра для стяжки является полноценной заменой металлического армирования.

Она имеет много достоинств по сравнению с металлической фиброй.

Сравнительная характеристика фиброволокна и металла для армирования приведена в таблице:

  Фибра 
ПоказателиПолипропиленоваяМеталлическаяБазальтовая
Разрушение под воздействием влажности, коррозияНе подвержена ПодверженНе подвержена
ЭлектростатикаНе электризуетсяЭлектризуетсяНе электризуется
СтоимостьСредняяНизкаяВысокая
ПрочностьДостаточная (0. 9—0.95 г/ куб м), ниже, чем у металлаВысокаяЦелостность основания сохранится даже при сквозном растрескивании бетонного раствора
Использование в помещениях с высокими нагрузками тяжести, с вибрацией и высокой проходимостьюНе рекомендуетсяПодходитВозможно применение в сейсмически активных районах, на севере, и в помещениях с повышенной влажностью

Чем длиннее волокно, тем больше нагрузок выдержит бетон

Фибру выпускают в виде рассыпчатого материала, длина ее волокна составляет от 6 до 20 см.
Длина волокон влияет на сферу применения:

  • для облицовки и кладки применяют волокна длиной 6 мм;
  • фибра для бетонной стяжки и возведения монолитных объектов должна иметь длину 12 мм;
  • при строительстве дамб и других конструкций, используемых в условиях агрессивной среды, понадобится материал длиной 18 мм.

При покупке нужно уточнить, имеется ли на продукцию сертификат. Если купить некачественный материал, он не будет выполнять требуемые функции, может выделять в воздух вредные вещества.

Преимущества фиброволокна

Волокна равномерно распределяются в цементном растворе путем тщательного их перемешивания, выполняют функцию армирования.

Фибра улучшает качества смеси, ускоряет застывание

Преимущества при добавлении волокон в цементный раствор:

  • придает прочность, пластичность;
  • увеличивает срок эксплуатации основания;
  • морозоустойчивость;
  • не горит, не поддерживает горение;
  • защита от проникновения влаги за счет уменьшения пор в бетоне;
  • исключается усадка;
  • уменьшается срок застывания бетона.

Применяется для улучшения свойств бетонного раствора и приготовления штукатурных составов. Используется при строительстве конструкций в сейсмически активных и эксплуатируемых в агрессивной среде районах.

Технология монтажа стяжки с фиброволокном

Как и при монтаже обычной стяжки, нужно подготовить поверхность, сделать разметку уровня расположения чернового пола, правильно приготовить бетонный раствор и выполнить монтаж, согласно описанной технологии выполнения работ.

Подготовка поверхности

Снимаем старое напольное покрытие, осматриваем плиту на наличие дефектов, выступающей арматуры.

Последовательность выполнения подготовительных работ:

  1. Трещины расширяем с помощью болгарки, зачищаем их края, заделываем цементно-песчаным раствором, смешанным в пропорции 3:1. Чтобы бетон лучше схватился, поверхность обильно смачиваем.
  2. Убираем пыль с плиты пылесосом.

По периметру стен наклеиваем демпферную ленту. Она будет выполнять функцию температурного шва при расширении бетона во время высыхания.

Разметка уровня стяжки

Перед началом разметки найдите наивысшую и низшую точки пола

Толщина стяжки с фиброй и пропорции смешиваемых материалов зависят от перепадов высоты пола и функционального назначения помещения.

Находим низшую и наивысшую точки на полу с использованием лазерного или водяного уровня. Делаем отметку на стене, чертим горизонтальную линию по высоте будущей стяжки.

Согласно разметке устанавливаем направляющие параллельно друг другу с шагом 15—20 см. Учитываем, что расстояние между маяками должно быть меньше, чем ширина инструмента для распределения раствора. Подробнее о том, как сделать это с помощью лазерного уровня, смотрите в этом видео:

В качестве маяков используем ровные профили, выставляем их в горизонтальную плоскость. Для фиксации определенной высоты применяем бруски или фиксируем маяки на цементный раствор.

Проверяем с помощью лазерного или пузырькового уровня правильность установки маяков.

Подготавливаем раствор

Готовим раствор с добавлением фибры для стяжки.

Существует несколько способов смешивания компонентов:

  1. Хорошо перемешивают сухие составляющие: цемент, песок, фиброволокно. Затем добавляют их в воду и тщательно перемешивают до образования однородной массы сметанообразной консистенции.
  2. Волокно добавляют в цементное молоко, затем вводят в подготовленный цементный раствор и хорошо перемешивают.
  3. Забрасывают в бетономешалку с готовым раствором. Все тонкости процесса замеса смотрите в этом видео:

Приготовление качественного бетонного раствора с фиброй:

  1. Хорошо перемешиваем между собой сухие компоненты: 3 части песка, одна часть цемента. Добавляем половину объема фиброволокна. Перемешиваем все составляющие.
  2. Доливаем воду 400—500 мл на 1 кг цемента.
  3. Небольшими частями добавляем оставшееся волокно и тщательно перемешиваем.

Раствор должен получиться однородной консистенции, как густая сметана.

Выбираем марку цемента согласно классификации в таблице:

Марка бетонаПрименениеРасход цемента в кг на 1 куб бетона
М 100Самая маленькая прочность, используют для бетонирования бордюров, ограждений165
М 200Применяется при монтаже стяжки, фундаментов240
М 300Обладает высокой прочностью, используется для монтажа фундаментов, перекрытий и др.320
М 400Имеет наивысшую прочность, выдерживает несущие мостов и эстакад417

Расход фибры

Количество добавляемых в цементный раствор волокон зависит от требований к стяжке.

Расход фибрыХарактеристика стяжки
1300 гр на куб. мНезначительно повышает связующую функцию и облегчает работу с материалом. Такая пропорция работает, как добавка, незначительно повышающая качество стяжки.
2600 гр на куб. мЗначительно повысится пластичность, устойчивость к проникновению влаги, прочность и срок эксплуатации покрытия.
3800 до 1500 г на куб. мДостигается максимальная эффективность.

Минимальный расход должен быть не менее, чем 300 гр. на кубический метр,

Соотношение количества волокон на определенный объем цемента указан на упаковке или в инструкции к фибре для стяжки.

Если добавить слишком много волокон, то они могут спровоцировать образование трещин и расколов стяжки.

Заливаем стяжку

Рассмотрим, как правильно сделать стяжку с добавлением фибры. Подробнее о заливке полусухой стяжки с волокном из фибры смотрите в этом видео:

Работы начинаем от дальнего угла комнаты. Пол нужно залить в один заход без перерывов.

Этапы работ:

  1. Цементный раствор с фиброй выливаем на пол между направляющими, разравниваем правилом на длинной ручке.
  2. Уплотняем смесь, чтобы вышли пузырьки воздуха и не осталось пустот, с помощью игольчатого валика.
  3. Через сутки вынимаем направляющие, заливаем раствором места, где они находились.

Исключаем сквозняки и пересушивание поверхности. Накрываем стяжку полиэтиленом, каждый день увлажняем бетон, чтобы покрытие не растрескалось.

Нюансы стяжки под теплый пол

Заливая теплый пол, используйте для приготовления смеси те же пропорции, что и для обычной стяжки

При монтаже теплых полов нужно во избежание потерь тепла уложить тепло- и гидроизоляционный материал до заливки бетонного основания.

Фибра для стяжки теплого пола применяется в тех же пропорциях, как при устройстве обычной стяжки.

Кроме армирующих добавок нужно добавить пластификаторы, которые способствуют получению эластичной стяжки, устойчивой к воздействию высоких температур.

Фибра не утяжеляет бетонную смесь

Преимущества использования фиброволокна при монтаже теплого пола:

  • невысокая стоимость и легкость транспортировки;
  • устойчивость к воздействию влаги и других агрессивных веществ;
  • фиброволокно защищает бетон от воздействия внешних негативных факторов и от происходящих внутри физико-химических процессов;
  • повышение устойчивости к ударным и вибрационным нагрузкам;
  • высокая устойчивость к минусовым температурам и воздействию огня.

Добавление фибры в бетонный раствор помогает получить качественное, долговечное основание пола без значительных финансовых и трудовых затрат.

Фибра для стяжки Kontur — полипропиленовая фибра для стяжки теплого пола

Среди многочисленных возможностей применения полипропиленовой фибры одной из основных является армирование стяжки. Для бытовых полов объемное армирование фиброй успешно заменяет укладку стальной сетки, при создании промышленных полов, которые будут подвергаться повышенным нагрузкам, возможно сочетание обеих технологий армирования.

Особенности фибры для стяжки пола

Для стяжки бытового пола лучше всего подходит полипропиленовая микрофибра со средней длиной волокон (12 мм). В системах теплый пол, где слой стяжки имеет небольшую толщину, можно использовать фибру с меньшей длиной волокон, 6 мм. Для промышленных полов, где стяжка является одним из слоев конструкции и должна выдерживать значительные нагрузки, подходит микрофибра с длиной волокон 12 мм. в сочетании с конструкционной (структурной) фиброй длиной 14 — 40 мм., представляющей собой извилистые, волнообразные волокна большего диаметра, чем у микрофибры. 

Фибра для стяжки пола имеет ряд достоинств:

  • волокна заполняют микропустоты в растворе, за счет чего сокращается расход воды. В результате снижается риск растрескивания и образования пустот вследствие испарения жидкости;
  • заполнение всех пустот и равномерное распределение влаги за счет добавки фибры сводит к минимуму внутренние напряжения, которые приводят к образованию микротрещин на этапе начального схватывания раствора;
  • волокна связывают все слои бетона и предотвращают растрескивание на этапе усадки, стягивают трещины;
  • готовая равномерно армированная по всему объему стяжка выдерживает динамические и статические нагрузки, в том числе направленные снизу, связанные с усадкой дома, промерзанием грунта;
  • за счет того, что волокна частично замещают жидкость, повышается морозостойкость бетона;
  • добавки фибры повышают устойчивость к истиранию, что важно, если поверх стяжки не сразу делается финишное покрытие.

Фибра для стяжки теплого пола от ТМ Kontur

ООО «Нагода-Трейд» предлагает ряд разновидностей фибры и микрофибры для стяжки пола:

  • В12, подходит для стяжки теплого пола, цементно-песчаной стяжки, может использоваться для бытовых и промышленных полов;
  • структурная фибра А14, А25, А30, А40, используется для промышленных полов.

Вся продукция изготовлена с соблюдением технологии, не содержит токсичных веществ. Использование фибры ТМ Kontur значительно продлевает срок службы стяжки и повышает ее прочностные характеристики. ООО «Нагода-Трейд» предлагает фибру по цене производителя, приглашает к сотрудничеству оптовых покупателей.

выбираем фибру и считаем расход на 1 м2, сколько её добавлять в армированный раствор

Одним из этапов строительства пола является формирование выравнивающих и армирующих стяжек. Бетон, применяемый при этом, не всегда обладает нужными техническими параметрами или требует особого ухода на начальных стадиях. Для устранения таких недостатков применяют фиброволокно для стяжки пола, назначение и расход которых зависит от предназначения поверхности.

Особенности: плюсы и минусы

Фиброволокно представляет собой искусственный наполнитель для цементных растворов. Выпускают его в виде небольших хлопьев, которые легко смешивать с другими компонентами смеси.

Растворы на основе фибры имеют несколько весомых преимуществ перед классической продукцией:

  • Стяжка с фиброволокном отличается повышенной прочностью на изгиб. Основание из таких материалов прекрасно переносит усадку зданий, пучение грунтов и многие другие нагрузки.
  • Цементные растворы после застывания практически никогда не расслаиваются. Это достигается за счет волокон, которые хаотически располагаются в структуре вещества.
  • Фиброволокно не позволяет трескаться стяжке. Но такой эффект достигается только при соблюдении точных пропорций, рекомендованных производителем.
  • Цементный раствор на основе фибры можно приготовить с использованием небольшого количества воды. Это же в свою очередь ускоряет застывание смеси и не позволяет внутри структуры формироваться микропустотам и другим негативным компонентам.
  • Фиброволокна получают из материалов, которые не гниют и не разрушаются под воздействием внешних факторов.
  • После застывания цемент не так просто стереть, что влияет на срок службы как оснований, так и декоративных материалов.
  • Добавление в состав бетона волокон фибры влияет на качество гидроизоляции материала. Застывшее основание плохо пропускает и впитывает влагу.
  • Поверхности на основе фиброволокна могут выдерживать низкие минусовые температуры, при которых чистый бетон эксплуатировать не рекомендовано.

Что касается недостатков, то у фиброволокна и продукции на его основе их практически нет.

Но следует отметить, что некачественное сырье может после монтажа выделять вредные вещества в воздух. Поэтому важно при покупке проверять качественные характеристики продукции, а также ее соответствие экологическим нормам.

Характеристика

Фиброволокно производят из различных веществ, что позволяет придать ему нужные технические параметры.

Эта продукция характеризуется несколькими оригинальными свойствами:

  • Стойкость к коррозии. Подвергается быстрому разрушению под воздействием влаги только металлическая фибра. Волокна быстро начинают ржаветь, но все это зависит от способа укладки материала.
  • Стоимость. Самым дешевым материалом считается продукция на основе металла. Пропиленовые аналоги находятся в среднем ценовом диапазоне, что и привело к такой популярности вещества.
  • Прочность. Здесь преимущество имеет базальтовая фибра. Следует отметить, что она способна сохранить целостность поверхности, даже если цемент пустит сквозные трещины. Самая низкая прочность у полипропилена, волокна которого выдерживают нагрузку 0,9-0,95 г/м.
  • Длина волокна. Данное значение может варьироваться в зависимости от предназначения фибры. На рынке представлены нити длиной от 6 до 20 мм. Самые маленькие из них используются в облицовочных растворах. Когда же нужно строить монолитные объекты, используют волокна большей длины.
  • Вес упаковки. Данный параметр сегодня ничем не ограничивается. Для небольшого строительства можно найти упаковку 600 гр. Если же вам нужен большой объем продукции, то производители выпускают волокно и в мешках массой до 10 кг. Практически все объемные упаковки внутри себя вмещают кратное количество емкостей по 600 или 900 г в зависимости от модификации.

Покупая фиброволокно, обязательно следует требовать сертификат соответствия. Это гарантирует, что при производстве не было использовано вредных веществ, негативно влияющих на человека и окружающую среду.

Назначение

Фиброволокно – это универсальный строительный наполнитель, который используют только в качестве добавок.

Основным назначением фибры является создание прочных бетонных поверхностей, способных противостоять определенным видам нагрузок. Применять вещества можно с несколькими видами цементных смесей, в том числе газобетоном, пенобетоном и пескобетоном.

В бытовом строительстве фиброволокна можно добавить в стяжку с целью ее дополнительного армирования. Некоторые разновидности добавляют в штукатурки. Но технически волокно не дает результата без связующего компонента, в качестве которого выступает цемент.

Виды фибры

Фиброволокно получают искусственным путем из различных материалов. В зависимости от этого данную продукцию можно разделить на несколько видов.

Базальтовые волокна

Основными компонентами являются природные породы базальта, которые вытягивают и измельчают. Фибра такого типа практически не повреждается внешними климатическими факторами.

Вещество переносит очень низкие температуры, также придает стяжке максимальную прочность на изгиб. Поэтому базальтовые волокна используют при возведении зданий, находящихся в сейсмически активных зонах.

Полипропиленовая фибра

Вещество сегодня более популярно, та как немного дешевле, чем базальтовые наполнители. При этом полипропилен также неплохо связывает бетон, увеличивая прочностные характеристики.

Универсальность данной фибры в том, что ее можно применять не только при обустройстве стяжек, но и в качестве штукатурки вместе со специальными растворами.

Срок службы полипропилена намного меньше, чем у базальта, но это не мешает использовать его в современном строительстве.

Металлические волокна

Выпускают их в виде небольшой стружки. Оптимальным вариантом для их использования является сооружение бетонных конструкций со значительными габаритами и весом.

Стекловолокно

Специалисты рекомендуют использовать данный вид фибры в тех местах, где нужно поверхности придать значительную пластичность.

Пропорции

Бетонные основания сегодня пользуются огромной популярностью. При их строительстве многие специалисты рекомендуют добавлять фиброволокно для стяжки пола. Это позволяет получить прочную и ровную поверхность.

Армированная фиброцементная стяжка готовится довольно просто и в несколько шагов:

  1. В первую очередь нам следует приготовить чистый песок и цемент. Оптимальным вариантом будет продукция марки М500, которая обладает уникальными адгезионными свойствами. После этого компоненты тщательно перемешиваются до однородной массы.
  2. Затем в структуру вводится фиброволокно. Объем вещества должен быть равен половине объема ранее использовавшихся продуктов. Чтобы получить качественную продукцию, измерять волокна нужно теми же емкостями, которыми насыпались цемент и песок.
  3. На данном шаге выполняется добавление воды. Ее количество зависит от объема песка и цемента. Оптимальным соотношением является 0,5 л жидкости на 1 кг раствора.
  4. Завершается процедура тщательным смешиванием компонентов. Это приводит к образованию прочной фиброцементной смеси.

Когда раствор готов, выполняют монтаж базовой усиленной стяжки. Наносится фиброслой так же, как и обычный цементный раствор. Для выравнивания используют маяки и лазерный уровень.

Расход

Фиброволокно не является основным компонентом бетона или бетонной стяжки, но при этом присутствие материалов может кардинально изменить свойства вещества. На этот показатель влияет расход волокна.

В расчете на 1 м3 смеси можно использовать несколько весовых пропорций:

  1. 300 г/м3. Такое количество волокна только немного изменяет связь между компонентами раствора. Применяют довольно редко, так как кардинальное изменение технических параметров не происходит.
  2. 600 г/м3. Данное количество продукта повышает пластичность и устойчивость к влаге. Также срок службы поверхности увеличивается в несколько раз.
  3. 800-1500 г/м. Этот расход является нормой и позволяет достичь максимальных показателей прочности, упругости и стойкости к истиранию.

Если нужно рассчитать количество фиброволокна на 1 м2 стяжки, тогда нужно пропорционально учитывать толщину бетона.

К примеру, если раствор на этой площади уложить толщиной 50 мм, то коэффициент будет равняться 0,05. То есть, если вы планируете добавлять 800 г на 1 м3 раствора, тогда для этой площади нужно только всего 40 г. Здесь все рассчитывается пропорционально относительно стандартного расхода на 1 м3.

Производители

Фиброволокна – довольно популярный строительный материал, который можно приобрести практически повсеместно. Сегодня эту продукцию выпускает несколько фирм, среди которых выделяют:

  • Propex;
  • Fibrin;
  • «Фиброволокно»;
  • «Фибрин»;
  • «Фиброволокно ВСМ» и множество других.

Товары эти марок отличаются высоким качеством и безопасностью.

Перед их покупкой обязательно следует ознакомиться с техническими параметрами волокон, чтобы подобрать оптимальный вариант для решения конкретных задач.

Отзывы

Бетон с добавлением фибры прекрасно подходит для бытовых строительных нужд. Согласно отзывам покупателей, этот материал позволяет в некотором роде исключить использование арматуры в стяжках. Но при этом многие отмечают, что качество продукции зависит от вида применяемых волокон и производителя.

Некоторые с помощью фиброволокна формируют стяжки, тогда как большие предприятия строят промышленные полы, не поддающиеся растрескиванию.

Волокна из фибры – прекрасная возможность продлить срок службы полов, минимизировав толщину слоя бетона.

О том, как выполняется стяжка пола с добавлением фиброволокна, смотрите в следующем видео

Стяжка пола, армированная волокном, бетонная, песчаная и цементная стяжка

Что такое более прочная традиционная стяжка пола?

Высокопрочная стяжка для пола — это традиционная песчано-цементная стяжка, которая содержит добавки, повышающие ее прочность. Полипропиленовые волокна используются для увеличения прочности на разрыв и долговечности.

Свяжитесь с нами

Для чего используется более прочная традиционная стяжка?

Компания JCW поставляет более прочную традиционную стяжку для различных бытовых и коммерческих проектов.

Наша стяжка пола идеальна для высоких нагрузок или зданий с высокой проходимостью. Его можно наносить непосредственно на основание или укладывать без приклеивания на подходящую влагонепроницаемую мембрану, что делает его отличным выбором для покрытия труб теплого пола.

Свяжитесь с нами

Как JCW обеспечивает более прочную традиционную стяжку пола?

Безопасность превыше всего. Как правило, мы используем большие 6- или 8-колесные самосвалы для перевозки до 20 тонн более прочной стяжки пола.Но если место в дефиците, и есть только ограниченное пространство, мы можем выпустить автомобиль меньшего размера.

Свяжитесь с нами

Каковы преимущества более прочной традиционной стяжки пола?

Наша более прочная стяжка пола обеспечивает улучшенные рабочие характеристики и обеспечивает более легкое уплотнение. Одно из самых больших преимуществ стяжек повышенной прочности заключается в том, что они сокращают время высыхания, а это значит, что вы можете быстрее нанести окончательную отделку пола.

Стяжку пола с более высокой прочностью можно использовать в течение 8–12 часов, однако мы рекомендуем легкую пешую прогулку в течение 2 дней и прохождение строительной площадки в течение 5 дней, чтобы стяжка полностью затвердела.

Свяжитесь с нами

Сколько стоит более прочная традиционная стяжка пола?

В JCW мы предлагаем стяжку пола для проектов любого масштаба и бюджета. Если вы хотите получить расценки на стяжку повышенной прочности, свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Мы учтем ваши точные требования и предложим индивидуальное решение.

Свяжитесь с нами

Советы по выбору армирования стяжки

Армирование стяжки — это обычная практика, применяемая для повышения прочности конструкций стяжки, уменьшения усадки и растрескивания бордюров и придания стяжкам лучшей ударопрочности.Стяжкам свойственна усадка, скручивание и образование микротрещин в процессе высыхания. Армирование стяжек проволочной сеткой или волокнами может в значительной степени предотвратить это, поскольку они действуют как физические препятствия, отклоняя напряжение, создаваемое микротрещинами, и предотвращая образование более крупных трещин на стяжке.

PP Волокна для повышения эффективности

Полипропиленовые волокна — один из наиболее часто используемых материалов для армирования стяжек. Они особенно предпочтительны для усиления несвязанных стяжек, плавающих стяжек и стяжек, уложенных поверх теплого пола.Волокна служат для предотвращения микротрещин во время начального периода отверждения. Поскольку полипропиленовые волокна действуют как физическое препятствие, микротрещины будут отклоняться, когда они ударяются о полипропиленовое волокно, и рассеиваются.

Арматурная сетка для увеличения изгибающего момента

D49 Сетка и проволочная сетка также являются обычными армирующими материалами, особенно используемыми для армирования традиционных стяжек. Когда армирование сеткой полезно для увеличения изгибающего момента, оно может повлиять на целостность стяжки в случаях, когда глубина стяжки мала.Это часто происходит из-за образования нескольких слоев на стыках и углах, что приводит к ухудшению сцепления стяжки со сталью.

Арматурная сетка для трубопроводов

Арматурная сетка обычно рекомендуется для трубопроводов, чтобы снизить риск растрескивания. Слой сетки шириной 300 мм поверх труб может в значительной степени уменьшить трещины. Однако важно обеспечить покрытие трубы стяжкой 30 мм.

Армирование дневных швов

Армирование сеткой обычно предусмотрено для дневных швов для ограничения бокового движения.Хотя обычно указывается сетка D49, мы считаем, что правильно добиться этой детали довольно сложно. Использование такого продукта, который наносит вред вашим глазам и коже, также создает проблемы для здоровья и безопасности. CSC рекомендует кирпичные шпалы, которые можно легко разместить в центре стыка стяжки и которые просты в использовании.

FCS 500 12-миллиметровые волокна — 11 пакетиков разравнивающих волокон по 0,9 кг

Описание

FCS 500 Стяжка 12 мм, волокна 12 мм.Применимо ко всем типам бетона или стяжек, которые демонстрируют потребность в прочности, сопротивлении внутреннему растрескиванию и повышенной водонепроницаемости.

Система микроармирования для бетона состоит из 100% первичных гомополимерных полипропиленовых тонких фибриллированных волокон, не содержащих переработанных олефиновых материалов. Волокна соответствуют европейскому стандарту EN 14889-2: 2006 и были специально спроектированы и изготовлены на сертифицированном по ISO 9001: 2009 предприятии для использования в качестве арматуры для сборных железобетонных элементов и других специальных цементных смесей при рекомендуемой дозировке 0.9 кг на кубический метр (0,1% по объему) для эффективной работы.

  • Обеспечивает повышенную зеленую (в раннем возрасте) силу
  • Уменьшает оседание и кровотечение
  • Уменьшает растрескивание при пластической усадке
  • Повышенная остаточная прочность
  • Повышенная стойкость к ударам, разрушению и истиранию
  • Немагнитный
  • Защита от коррозии и щелочей
  • Не требует минимального количества бетонного покрытия
  • Позволяет наносить более толстый слой напыляемого бетона за один проход
  • Подавляет и контролирует образование внутренних трещин в бетоне
  • Безопасный и простой в использовании
  • Сокращает время строительства

Основные области применения волокон FCS 500 12 мм

  • Плиты с опорой на грунт
  • Внешние дороги и тротуары
  • Проезд
  • Напыленный бетон
  • Сборный железобетон
  • Накладки и начинки
  • Резервуары и бассейны
  • Стены

Использование продукта

Смешивание: Микроармирование Fibercast 500-12 — это механический, а не химический процесс.Добавление волокон не требует дополнительной воды или других изменений конструкции смеси при нормальных расходах. Волокна можно добавлять в смеситель до, во время или после дозирования других бетонных материалов. После добавления волокон бетон следует перемешать в течение достаточного времени (минимум 5 минут при полной скорости перемешивания), чтобы обеспечить равномерное распределение волокон по всему бетону.

Укладка: Микроармированный бетон Fibercast 500-12 можно перекачивать, распылять или укладывать с помощью обычного оборудования.Ручные или виброрейки, а также лазерные стяжки можно использовать с микроармированным бетоном Fibercast 500-12.

Отделка: Возможна отделка любой техникой отделки. Открытые щебеночные, бугристые и обработанные поверхности не проблема.

Всю информацию о дозировке, рекомендациях и совместимости можно найти в техническом паспорте.

У нас также есть 6-миллиметровые волокна для стяжки.

TDP 20 мм волокна для стяжки и бетона — 900 г | Строители добавляют смеси

Стоимость доставки:

Клиенты с торговым кредитным счетом D W Nye получают бесплатную местную доставку

Все расходы на доставку включают НДС.

Местная доставка — крупногабаритные товары
Более 120 фунтов стерлингов = Бесплатная доставка
Менее 120 фунтов стерлингов = 12 фунтов стерлингов с доставкой на следующий день

Калькулятор доставки на следующий день:

до

12:00

День и время заказа Ожидаемый день доставки
До 14:00 с понедельника по пятницу Следующий рабочий день
Пятница после 14:00 Следующий вторник
Заказы на субботу должны быть до 12:00 пятницы

Местная доставка — мелкие товары
Более 60 фунтов стерлингов = 6 фунтов стерлингов с доставкой на следующий день или бесплатно при доставке в течение 2–4 дней с момента отправки
Менее 60 фунтов стерлингов = 12 фунтов стерлингов при доставке на следующий день или 6 фунтов стерлингов для двух -4 дня доставки с момента отправки

День и время заказа Ожидаемое время отправки
До 14:00 с понедельника по пятницу Следующий рабочий день до 10:00
Пятница после 14:00 и по выходным В следующий понедельник до 10:00

Национальная доставка — крупногабаритные товары
Более £ 600 (включая НДС) = Бесплатная доставка в течение 2-4 дней с момента отправки
Менее 600 фунтов стерлингов (включая НДС) = 40 фунтов стерлингов 2-4 дня Доставка с момента отправки

День и время заказа Ожидаемое время отправки
До 14:00 с понедельника по пятницу Следующий рабочий день до 12:00
Пятница после 14:00 и по выходным В следующий понедельник до 14:00

Полный рабочий день — элемент Дата отправки считается днем ​​отправки, а не днем ​​доставки.Как только товар будет отправлен, вы получите уведомление о фактическом дне доставки

Национальная доставка — Мелкие товары
Более 60 фунтов стерлингов (включая НДС) = 6 фунтов стерлингов с доставкой на следующий день или бесплатно для доставки в течение 2–4 дней с момента отправки
Менее 60 фунтов стерлингов (включая НДС) = 12 фунтов стерлингов при доставке на следующий день или 6 фунтов стерлингов для доставки в течение 2–4 дней с момента отправки

День и время заказа Ожидаемое время отправки
До 14:00 с понедельника по пятницу На следующий рабочий день до 10:00
Пятница после 14:00 и по выходным В следующий понедельник до 10:00

Информация о доставке и получении

Местная доставка:
Наш главный склад находится в Кингсфолде, недалеко от Хоршема на границе графств Суррей и Сассекс.Почтовый индекс: Rh22 3SD. Мы работаем с местной службой доставки с этого единственного депо. Наш диапазон обслуживания для местных перевозок составляет в среднем 25 миль.

Если у товара есть отметка «Местная доставка», мы можем доставить его в большинстве случаев на собственных грузовиках. Иногда мы будем использовать внешних перевозчиков.

Доставка будет производиться только до обочины дороги до ближайшего безопасного места по адресу доставки и выгрузка груза на твердую землю. Если водителя попросят покинуть шоссе и въехать на территорию собственности или участка, любой ущерб, который может быть причинен вашей собственности или собственности местных властей (например, пешеходные дорожки и крышки люков), будет нести вы или ваши агенты вместе с стоимость любого ремонта или замены предметов.Въезд в собственность или разгрузка крана через стены, живые изгороди и заборы будет производиться по усмотрению наших водителей, если это предварительно не согласовано с транспортным бюро.

Мы постараемся доставить товар в указанный день, но не несем ответственности в случае задержки по независящим от нас обстоятельствам. Пожалуйста, постарайтесь не договариваться с торговцами о начале работы до прибытия материалов, поскольку D W Nye Ltd не несет ответственности за любые расходы, понесенные в результате несоблюдения срока поставки.

Национальная доставка:
Многие из наших продуктов могут быть отправлены в любую точку страны либо почтой, либо транспортным средством. Это означает, что продукт будет либо от нас самих, либо от стороннего поставщика. Для большинства транспортных средств это будет либо фургон, либо фургон с насосом. Они не смогут доставить с помощью крана грузовой автомобиль с разгрузкой. Если у вас есть особые требования к доставке, сообщите нам об этом.

Получение из магазина:
Ожидается, что эти предметы будут в наличии большую часть времени (иногда сроки поставки увеличиваются, и мы не можем иметь 100% складские запасы в 100% случаев).Вам понадобится номер вашего заказа и карта, которую вы использовали для онлайн-оплаты.

У нас есть ряд оборудования для погрузки ваших материалов на ваш автомобиль, будь то насыпные или насыпные заполнители, частичные или полные поддоны с кирпичами или блоками, и если вы спешите, пожалуйста, позвоните заранее, и мы можем подготовить ваш чтобы сэкономить ваше время при сборе.

Крупногабаритный предмет:
С некоторыми предметами в строительстве и ландшафтном дизайне не всегда легко обращаться, и для загрузки / разгрузки материалов требуется помощь или подъемный кран.Мы постарались сделать так, чтобы это было понятно при заказе.

Руководство по стяжке, армированной волокном | Серые | Essex

Фиброволокнистая стяжка, состоящая из песчано-цементной стяжки и модифицированного полимером, ускоряет время отверждения. Он смешан с полипропиленовыми волокнами, которые после отверждения улучшают структурные свойства и сводят к минимуму усадку и растрескивание. Существенным преимуществом стяжки из армированного волокна являются превосходные термические свойства, а также множество других преимуществ.

Здесь, в Direct Screeding Ltd, мы укладываем высококачественную стяжку пола в Эссексе и его окрестностях и выполняем широкий спектр услуг для жилой и коммерческой недвижимости.Наша команда специалистов по стяжке пола может помочь вам определить, какая стяжка лучше всего соответствует вашим требованиям. Позвоните сегодня по телефону 07900 907 001 .

Структурная прочность

Усадка, скручивание и растрескивание могут привести к долгосрочным проблемам с напольным покрытием. В стяжку, армированную волокном, добавляют полипропиленовые волокна, чтобы стяжка снизила любые напряжения и повысила прочность пола. Растрескивание или усадка, которые могут возникнуть в процессе сушки, являются обычными напряжениями.Армированные волокном стяжки предотвращают развитие более крупных трещин, что приводит к более прочной структурной стяжке наряду с улучшенной стойкостью стяжки к ударам или истиранию.

Тепловые свойства

Типичная толщина стяжки, армированной волокном, составляет от 60 мм до 100 мм, что означает, что очень трудно получить горячий воздух, чтобы легко уйти, что делает его идеальным для удержания тепла, создавая более длительную температуру. Стяжка, армированная волокном, может использоваться для самых разных целей, включая полы с подогревом, склеенную, несвязанную, плавающую стяжку и изоляцию.

Выравнивание полов с помощью технологии Direct Screeding LTD

Предлагая идеальные решения для любой жилой и коммерческой недвижимости, Direct Screeding Ltd использует только лучшие, высококачественные методы, материалы и оборудование. Мы предлагаем быстрое выполнение всех работ по укладке стяжки и будем рады обсудить конкретные требования со всеми клиентами. Вы всегда получите комплексное обслуживание, гарантирующее, что все работы будут выполнены в соответствии с высочайшими стандартами.

Для наших клиентов мы поставляем стяжку любого объема, а наши услуги подходят как для крупных, так и для небольших проектов.

Свяжитесь с нами

Для получения дополнительной информации о стяжке, армированной волокном, свяжитесь с Direct Screeding Ltd. Позвоните в нашу команду в Эссексе по телефону 07900 907 001 или 01375 754 059 . Вы также можете заполнить нашу онлайн-форму обратной связи, чтобы сделать запрос. Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы, и вы всегда получите быстрый ответ.

Подпишитесь на наш Facebook, чтобы увидеть некоторые из многих проектов, над которыми мы работали.


Заявка на патент США для панелей стяжки с использованием фибробетона Заявка на патент (Заявка № 20070283647 от 13 декабря 2007 г.)

Это приложение является частичным продолжением одновременно рассматриваемой заявки U.S. Ser. No. 10/696,583, поданной 30 октября 2003 г., которая не является предварительной US Ser. № 60/422089, поданная 30 октября 2002 г.

I. ОБЛАСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Данное изобретение относится к строительным материалам. Более конкретно, это изобретение относится к стяжкам из панелей из проволочной сетки, системам стяжек и новым способам строительства панелей с использованием фибробетона для использования в строительстве.

II. Уровень техники Из уровня техники известны системы стяжки

.Например, при традиционном методе оштукатуривания стенового изделия, потолка или пола без последующего размещения плитки на стеновом изделии деревянные полоски используются для направления прямой кромки через область, образующую оштукатуренное стеновое изделие, в то время как сгребание излишков грязи и т. д., оставшихся при нанесении грязи. Поплавковые полосы или «стяжки» вводятся в подготовленный или влажный раствор, такой как раствор, цемент или другие подходящие материалы, с отдельным уровнем, удерживаемым напротив одного или нескольких из них, чтобы получить горизонтальную, вертикальную или другую ориентацию или слива.Полосы поплавка, прямая кромка и доска, несущая грязь, обычно перед использованием увлажняются, чтобы они не вытягивали влагу из подготовленной грязи. Он как можно больше прокладывается по водопроводу для того, чтобы готовый продукт стены или потолочные поверхности оставались как можно более прямыми, однако настоящая плоская поверхность стены не создается с помощью традиционных инструментов, и многое остается на усмотрение отдельного мастера или новичок.

Очевидно, что трудности с системами стяжки предшествующего уровня техники особенно остры в отношении подготовки стен, таких как фундаментные стены для зданий.Во многих методах предшествующего уровня техники мастеру, желающему оштукатурить стену, пришлось бы вручную подготовить первоначальные глиняные колонны на стене. Эти колонны будут возведены для приема стяжки, которая будет использоваться для заполнения стены и резки на равномерную глубину. Однако глиняные колонны, изготовленные вручную, никогда не были по-настоящему однородными, сложными и трудоемкими для строительства. Другие мастера пытались преодолеть эти трудности, изготовляя предварительно сформированные стяжки для крепления к строительным материалам, тем самым обходя необходимость в ручных стяжках.Однако эти способы предшествующего уровня техники все еще страдали недостатками, заключающимися в том, что они были трудозатратными и должны были выполняться на месте. Например, стяжки нельзя было уложить, пока строительные материалы не были на месте и не были готовы к отделке.

Сказанное выше подчеркивает некоторые проблемы, связанные с традиционными строительными и отделочными технологиями и устройствами. Кроме того, вышеизложенное подчеркивает давно существующую, но не решенную потребность в системе стяжки, которая позволяет предварительно изготовить строительные материалы, такие как стены или стеновые панели, панели крыши или пола, и подготовить для немедленной отделки.

В одновременно рассматриваемой заявке заявителя, U.S. Ser. В № 10/696,583, поданной 30 октября 2003 г., который полностью включен в настоящее описание посредством ссылки, раскрыты новые строительные панели, содержащие элементы из проволочной сетки, имеющие встроенные стяжки, которые помещают средний элемент из строительных материалов. Встроенные стяжки служат в качестве визуальных и механических стяжек для резки и отделки материалов, наносимых на внешние поверхности панелей. Как раскрыто в одновременно находящейся на рассмотрении заявке заявителя, элементы из проволочной сетки предназначены для приема бетона, торкретбетона и т.п. в количестве, достаточном для обеспечения структурной жесткости и прочности панельного элемента.Для достижения этой цели панели включают гребень стяжки, который проходит примерно на 1/2 дюйма или около того от остальной части сетки, которая также находится на расстоянии примерно 1/2 дюйма от среднего элемента. Таким образом, как будет понятно, при резке с использованием стяжки один дюйм материала покрывает средний элемент с металлической каркасной матрицей, встроенной в него, так что материал затвердевает при высыхании, образуя прочную стену, которая может выдерживать веса, обычно встречающиеся в строительстве. Приложения.

Недавно были разработаны армированные волокном бетонные материалы, целью которых является устранение необходимости в арматуре или других металлических каркасных материалах для повышения прочности бетона.Одним из таких примеров армированного волокном бетона является Helix ™, производимый Polytorx LLC из Анн-Арбора, штат Мичиган. Helix ™ описывается как металлическая проволока с покрытием размером с зубочистку, которая скручивается так, что фиксируется как винт, и при смешивании с бетоном образует матрица прочности, долговечности и трещиностойкости, которую ничто другое не может обеспечить. Заявитель определил, что железобетонные материалы могут подходить для использования с новыми встроенными панелями стяжки, описанными в его одновременно рассматриваемой заявке, и могут использоваться с меньшим количеством материала проволочной сетки или без него.

III. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

В настоящем изобретении используется бетон, армированный волокном, или тому подобное, для которого не требуется арматурный стержень или материалы металлического каркаса для прочности встроенных панелей стяжки. Одной из целей изобретения является создание строительной панели, готовой к прикреплению и отделке. В соответствии с этой целью изобретения одним аспектом изобретения является создание строительной панели, содержащей элемент сердцевины, состоящий из полистирольных блоков и ферм, скрепленных вместе и имеющих с ними одно целое.

Преимущество изобретения состоит в том, что панели практически не требуют наличия проволочной сетки между стержневым элементом. Другое преимущество изобретения состоит в том, что элемент или элементы стяжки могут быть прикреплены к одной или обеим сторонам основного элемента, чтобы служить визуально и механически встроенной стяжкой. Согласно другому аспекту изобретения стержневой элемент может включать в себя множество полос сетки, имеющих прикрепленные к ним гребни стяжки для обеспечения подходящего средства стяжки для резки и отделки железобетона, нанесенного на стержневой элемент.

Согласно другому объекту изобретения средний элемент содержит сэндвич из проволочных ферм и блоков из полистирола, удерживаемых сжатием с помощью зажимов. В соответствии с этой целью изобретения проволочные фермы и полистирольные материалы сжимаются с помощью средств сжатия, таких как зажимное приспособление, и закрепляются в сжатом состоянии зажимами, приваренными к соседним фермам в количестве и способах, достаточных для удержания сердечника в качестве сжатая панель.

Другой целью изобретения является предоставление способов изготовления вышеупомянутых строительных панелей и способов отделки вышеупомянутых панелей.

Другой целью изобретения является создание новых способов установки вышеупомянутых строительных панелей и соединения панелей с другими панелями или другими конструктивными элементами.

Изобретение, как описано и заявлено в данном документе, должно стать очевидным для специалиста в данной области техники с учетом следующего разрешающего описания и чертежей. Аспекты и признаки изобретения, которые считаются новыми, и другие элементы, характерные для изобретения, подробно изложены в прилагаемой формуле изобретения.Чертежи предназначены только для иллюстрации и не выполнены в масштабе, если не указано иное. Чертежи не предназначены для ограничения объема изобретения. Следующее открытое раскрытие предназначено для среднего специалиста в данной области и предполагает, что те аспекты изобретения, которые находятся в пределах возможностей обычного квалифицированного специалиста, поняты и оценены.

IV. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Настоящее изобретение описывается со ссылкой на прилагаемые чертежи.На чертежах одинаковые ссылочные позиции обозначают идентичные или функционально подобные элементы.

РИС. 1 представляет собой вид в перспективе варианта осуществления панельного элемента, армированного волокном, согласно одному варианту осуществления изобретения.

РИС. 2 — увеличенный вид в перспективе части верхней части панели, показанной на фиг. 1 обозначен кружком A, к которому прикреплена пара полос проволочной сетки.

РИС. 3 — увеличенный вид в перспективе части передней части середины панели, показанной на фиг.1, обозначенный кружком B, где имеется металлический зажим для удержания пары ферм в сжатом состоянии.

Хотя изобретение будет описано и раскрыто в связи с некоторыми предпочтительными вариантами осуществления и процедурами, оно не предназначено для ограничения изобретения этими конкретными вариантами осуществления и процедурами. Скорее, оно предназначено для охвата всех таких альтернативных вариантов осуществления и модификаций, которые находятся в пределах сущности и объема изобретения.

V. ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

В целом, настоящее изобретение относится к новым устройствам и способам стяжки, и, в частности, к использованию встроенных или интегральных стяжек с применением фибробетона.Хотя настоящее изобретение описано в связи со строительной панелью, имеющей полосы из проволочной сетки с выступами стяжки, рядовые специалисты в данной области техники легко поймут, что идеи настоящего изобретения могут быть применены к различным строительным потребностям в разнообразие полей. Кроме того, хотя настоящее изобретение будет описано в связи с сборными панелями, построенными в соответствии с изложенным здесь принципом, специалисту в данной области техники будет понятно, что описанные здесь новые инструменты и методы могут быть применены к различным строительным потребностям в разнообразие полей.Например, панели по настоящему изобретению можно использовать для формования и заливки, таких как установка стальных опалубок для стены подвала с последующим опусканием панелей внутрь стальной опалубки.

Предпочтительным вариантом осуществления изобретения является строительная панель для возведения несущей стены здания. В своей простейшей форме, как показано на фиг. 1, строительная панель 10 согласно изобретению содержит прямоугольный сердечник 100 . Сердечник , 100, может содержать любой подходящий материал для предполагаемого использования панели 10 .Например, в некоторых вариантах осуществления стержневой элемент , 100, состоит из множества металлических ферм 101 , разделенных промежуточными полистирольными блоками 111 . В предпочтительном в настоящее время варианте осуществления, показанном на фиг. 1 сердечник 100 состоит из девяти проволочных ферм 101 и восьми удлиненных блоков полистирола 111 . Фермы 101 представляют собой обычные проволочные фермы, которые включают в себя верхнюю и нижнюю опоры 102 , 103 , удерживаемые параллельно друг другу зигзагообразной центральной проволокой 104 , приваренной к одной из соответствующих опорных проволок на каждом гребне и Точка пересечения долины 105 .

Композитный элемент сердечника сжимается перед закреплением в форме панели. Хотя можно использовать любые подходящие средства для сжатия композита, в настоящее время предпочтительно использовать новые методы и инструменты для сжатия композита, описанные в одновременно рассматриваемой заявке заявителя U.S. Ser. № 10/696,583, подана 30 октября 2003 г.

В отличие от одновременно рассматриваемой заявки Заявителя, в которой композит сердечника зажат и закреплен между двумя листами проволочной сетки с помощью колец на фермах, панель 10 из в настоящем изобретении используется множество зажимов или скоб , 120, для закрепления стержневого элемента , 100, в его сжатой форме панели.Несмотря на то, что рядовой специалист может разработать подходящие зажимы или скобы для удержания композитного материала, в предпочтительном в настоящее время варианте осуществления используются проволочные скобы 120 , которые закреплены между двумя фермами 101 . В частности, согласно предпочтительному в настоящее время варианту осуществления используются распорки длиной 6 дюймов из проволоки диаметром 3/16 дюйма, имеющей на каждом конце ножки ¾ дюйма. Как лучше всего показано на фиг. 3, эта конфигурация позволяет использовать ножку 121 на каждом конце, так что скобу 120 можно закрепить между двумя фермами 101 , прикрепленными через каждые 16 дюймов, в месте, где зигзагообразный провод 104 фермы 101 приварен к верхней и нижней стойке 102 , 103 фермы 101 .

Хотя можно использовать переднюю кромку фермы в качестве стяжки для резки армированного волокном бетона или другого материала, нанесенного на сердцевину 100 , предпочтительный в настоящее время вариант осуществления предполагает использование полос 150 из проволочной сетки. Полосы проволочной сетки , 150, предпочтительно использовать, поскольку передние кромки ферм могут быть недостаточно прямыми, чтобы обеспечить надлежащую резку и разглаживание бетона или другого отделочного материала. Как показано на фиг. 1 и 3 используются полосы 150 из проволочной сетки длиной около 6 дюймов.Предпочтительно использовать полосу сетки 120 через каждые 36 дюймов от входа, чтобы обеспечить преимущества встроенных стяжек, как описано в одновременно рассматриваемой заявке U.S. Ser. № 10 / 696,583. С этой целью полосы , 150, из проволочной сетки также включают в себя определенный в них гребень 151 стяжки. Гребень стяжки , 151, предпочтительно определяется в сетчатой ​​полосе 120 как V-образный оттиск с выступающей наружу вершиной, подобной описанной в одновременно рассматриваемой заявке заявителя.Как лучше всего показано на фиг. 2, полосы , 150, из проволочной сетки предпочтительно расположены с обеих сторон стержневого элемента 100 , чтобы обеспечить возможность приема и резки армированного волокном бетона или подобного. Полосы , 150, из проволочной сетки также предпочтительно прикрепляют к сердцевине , 100, путем приваривания каждой наружной краевой проволоки к соседней опорной проволоке ферм на левом и правом краях полосы. Однако любые подходящие средства для крепления полос 150 проволочной сетки к сердцевине 100 должны рассматриваться в рамках объема изобретения.

Согласно этому варианту осуществления изобретения полосы 150 проволочной сетки могут быть из любой подходящей проволочной сетки или подобного материала. Обычно проволочную сетку изготавливают в виде сетки из вертикальных и горизонтальных сварных проволочных прядей, например, кусок проволочной сетки размером 4 на 8 футов размером 1 дюйм × 1 дюйм. Согласно предпочтительному в настоящее время варианту осуществления полоски из проволочной сетки содержат сварную проволочную сетку размером 1 дюйм × 1 дюйм 9-го калибра, сконфигурированную в 6-дюймовые полоски, имеющие сформированный в ней центральный гребень стяжки и включающий стяжную проволоку 11 калибра на вершине стяжки гребень.Эта конфигурация особенно предпочтительна, когда используются проволочные фермы 9-го калибра. Однако следует понимать, что возможны и другие конфигурации, например, в альтернативном варианте осуществления полоса из проволочной сетки содержит оцинкованную проволочную сетку 1 ″ × 1 ″ калибра 14 с приварной проволокой 9 калибра в качестве выводного провода на вершине. каждого гребня стяжки.

Как упоминалось выше, панели, в которых используются полосы из проволочной сетки с выступами стяжки, или панели, использующие переднюю кромку ферм в качестве стяжек, могут использоваться в сочетании с фибробетоном или подобным материалом, для которого не требуется арматура или другая металлическая каркасная основа. чтобы обеспечить достаточную прочность для поддержки веса и условий окружающей среды, с которыми панель может столкнуться.В настоящее время предпочтительным материалом для использования с настоящим изобретением является HeliX ™, производимый компанией Polytorx LLC, Анн-Арбор, штат Мичиган.

Ни расстояние между гребнями стяжки, ни количество гребней стяжки не являются критическими для изобретения, и все такие вариации следует рассматривать быть в пределах объема изобретения. Однако в этом варианте осуществления предпочтительно предусматривать два гребня стяжки на расстоянии не более 40 дюймов друг от друга, например, когда 6-дюймовую полосу сетки вводят в 8-футовую панель на расстоянии 36 дюймов от центра.

Обычный специалист в данной области техники поймет, что материалы конструкции для каждой из составных частей могут быть изменены, чтобы воспользоваться преимуществами определенных свойств или соответствовать предполагаемому использованию.

Кроме того, очевидно, что точная конфигурация и высота гребней стяжки не являются критическими и могут варьироваться в зависимости от квалификации специалиста в данной области в соответствии с предполагаемым назначением панели и глубиной нанесения отделочных материалов. . В настоящее время предпочтительная высота гребней примерно равна толщине отделочного материала, который должен быть нанесен на проволочную сетку или панель.

Специалисты в данной области техники оценят, что различные адаптации и модификации вышеописанных предпочтительных вариантов осуществления могут быть выполнены без отклонения от объема и сущности изобретения. Следовательно, следует понимать, что в рамках прилагаемой формулы изобретения изобретение может быть реализовано на практике иначе, чем конкретно описано в данном документе.

Perma Re-Con, синее полипропиленовое волокно, для стяжки пола и штукатурки, 102 рупий / г


О компании

Год основания 1997

Юридический статус компании с ограниченной ответственностью (Ltd./Pvt.Ltd.)

Характер бизнеса Производитель

Количество сотрудников От 101 до 500 человек

Участник IndiaMART с июля 2011 г.

GST24AABCP4353K1ZF

Код импорта-экспорта (IEC) 03980 *****

PERMA CONSTRUCTION AIDS PVT. LTD, основанная в 1996 году, имеет сертификаты ISO 9001, 14001, OHSAS 18001. В настоящее время компания поставляет строительную химию в Индию и в соседние страны Шри-Ланку, Непал и Бангладеш под торговой маркой «PERMA».Компания также имеет рейтинг SME 1 и MSE 1 *, присвоенный CRISIL, который характеризует финансовую устойчивость компании.

У нас есть широкий спектр строительных химикатов, например, гидроизоляционный материал, гидроизоляционный химический состав SBR, быстросхватывающаяся бетонная добавка, порошковый раствор для плитки, гидроизоляционные добавки для бетона, гидроизоляционные материалы, цементный раствор, отвердитель для металлического пола, волокнистая штукатурная сетка, клей для склеивания блоков, водозащита, Шпатлевка для стен, Строительный гидроизоляционный материал, Клей для мраморной плитки, Клей для гранитной плитки, Клей для фиксации камня, Клей для керамической плитки, Заполнитель для мраморных швов, Гранитный шовный наполнитель, Мозаичная плитка для швов, Водонепроницаемая шпатлевка на эпоксидной основе, Гидроизоляционные строительные изделия, Продукт для заполнения трещин , Продукт для заполнения внутренних трещин в стенах, Продукт для ремонта трещин в балке, Продукты для ремонта трещин в колоннах, Продукты для ремонта конструкций, Микробетон для ремонта бетона, Быстротвердеющая добавка для бетона, Состав для упрочнения полов, Порошок-отвердитель для полов, Интегральный гидроизоляционный порошок, Химикат для гидроизоляции штукатурки, Цементная плитка Совместная затирка, Отвердитель для бетонных блоков, Добавка для бетонных блоков или химикат-отвердитель для бетонных блоков, Химический отвердитель для бетона, Раствор для фиксации блоков, Продукт для ремонта бетона, Полипропиленовые волокна для штукатурки, Микроармированные волокна, Замедляющие добавки в бетон, Водоудерживающие добавки в бетон и т.

Leave a Comment

Обвязка котла отопления схема фото: схема обвязки напольного двухконтурного варианта отопления полипропиленом для двухэтажного дома

Обвязка котла отопления, фото, своими руками, схема двух котлов

Нет сомнений, что каждый из нас способен понять и осознать всю важность отопительных котлов. Именно котел является генератором тепла, которое подает теплоноситель отопительным приборам. Однако чтобы приборы отопления эффективно выполняли свои функции, должна быть правильно выполненная обвязка котла отопления. Так, это совокупность всех дополнительных соединительных приборов, которые служат для того чтобы соединить котел и распределительную сеть.

Oбвязка котла отопления

Для чего нужна обвязка?

Задача обвязки котла отопления – в предохранении приборов от такого неприятного явления, как перегрев. Так, обеспечиваются ключевые качественные характеристики котла отопления – его простота и надежность функционирования. Если обвязка будет сделана грамотно и правильно, то это позволит вам сэкономить средства, и не только на том, что тепло будет эффективно распределяться по помещениям, но и на монтаже дорогой автоматики.

Но еще больше выгоды принесет обвязка котла отопления своими руками. Стоит заметить, что это особенно важный нюанс при твердотопливном котле – для таких котлов вообще не предусматривается автоматика.

Именно поэтому обвязка должна быть сделана правильно, чтобы она способствовала максимальной эффективности функционирования котла, даже большей, нежели при использовании дорогостоящего оборудования на газу.

Обвязка твердотопливного котла

Классика жанра

Верно сделанная обвязка котлов отопления – это залог эффективного применения системы отопления. И здесь важно особенное внимание уделить такому моменту, как регулирование температуры на входе-выходе – чтобы не было больших перепадов.

Сначала, пока не будет достигнута необходимая температуры, циркуляция носителя тепла будет проходить по малому контуру. Затем он пойдет в большой контур – именно он и отвечает за обогревание здания. Чтобы регулирование температурного режима было качественным, следует создать несколько контуров в системе отопления.

Рекомендуем к прочтению:

Что входит в схему обвязки?

Как правило, схема обвязки котла отопления включает следующие конструктивные компоненты:

  • Циркуляционный насос.
  • Термоголовку (клапан распределения).
  • Расширительный бак.
  • Кран балансировки.
  • Сливные и шаровые краны.
  • Манометр.
  • Проходной фильтр.
  • Обратный, предохранительный, воздушный, проходной клапаны.
  • Хомуты.
  • Уголки.
  • Муфты.
  • Тройники.
  • Крепежные элементы.

Основные элементы отопительной системы

А если котел настенный?

Все компоненты, которые подключаются к настенному котлу, должны быть встроены в схему обвязки. Существует несколько способов, по которым выполняется обвязка котлов отопления своими руками:

  • Горячее водоснабжение.
  • Теплый пол.
  • Отопление.

Если у вас система с одним контуром, то разобраться с такой схемой будет легко – при установке нужно четко придерживаться схемы, которая изложена в руководстве установки и работы котла отопления.

В вот в двухконтурных системах все не совсем так. Схема обвязки такого вида котла будет или прямая, или смесительная. В первом случае регулирование температуры будет осуществляться только за счет горелки, а во втором – не только за счет горелки, но и смесителем с сервоприводом.

Обвязка настенного котла

Что такое аварийные схемы?

Какой бы ни была конструкция вашей отопительной системы, схема обвязки двухконтурного котла должна иметь и аварийную схему. Именно такая схема будет способна обеспечить полноценную работу отопления в случае нестандартных ситуаций. К таким ситуациям обычно относят отключение электрической энергии.

Рекомендуем к прочтению:

Существует несколько вариантов аварийных схем:

  • Вода из водопровода. Стоит отметить, что такой вариант очень редко используется в действительности, так как он не очень эффективен. Ведь обычно если отключается электроэнергия, то и водопроводная система также перестает функционировать. Конечно, некоторое количество воды останется благодаря гидроаккумулятору, но этого будет совсем мало для защиты от перегревания. А вот если у вас в качестве носителя тепла применяется антифриз, то около 150 литров этого дорогого средства уйдет в канализацию!
  • Работа насоса циркуляции от бесперебойника. В таком случае эффективным решением при отключении электрической энергии будет применение бесперебойника. Но и здесь вас может поджидать несколько недостатков. Сам по себе бесперебойник может просто не сработать. Обвязка котла отопления полипропиленом потребует постоянного наблюдения и обслуживания. А аккумуляторы следует постоянно держать в рабочем виде – то есть, регулярно заряжать и контролировать, чтобы они были работоспособны.

Применение БИП в системе отопления

  • Гравитационная циркуляция. Здесь имеется ввиду специальный контур, который отличается своими малыми размерами. Этот контур выполняет функцию теплосъема лишнего тепла в системе отопления. Включается такой контур сразу после того, как отключается насос. Но в таком случае не будет отапливаться все здание.
  • Наличие специального аварийного контура. Такой вариант, как правило, наиболее оптимальный. Аварийный контур – это часть хорошей штатной системы отопления. Так, данная схема просто заставляет гравитационный и принудительный контуры работать в разных частях вашей отопительной системы с стандартном режиме. Однако при отключении насоса функционировать будет только гравитационная схема.

Еще варианты

Также стоит отметить такую ситуацию, как наличие в системе отопления более одного отопительного котла. Если будет осуществлена обвязка двух котлов отопления – то это решит сразу несколько сложных задач. Прежде всего, установка больших мощностей – это достаточно тяжелые приборы, которые будет трудоемко занести, монтировать и обслуживать в дальнейшем. Именно поэтом некоторые ставят несколько маленьких котлов.

Подключение двух котлов к системе отопления

Также, если вдруг один из котлов выйдет из строя, его можно будет убрать из системы, а тем временем, спокойно осуществить ремонт без потери работоспособности системы отопления. Таким образом, схема обвязки двух котлов отопления – это реальный вариант, который имеет место быть в различных системах отопления.

На основе приведенного материала можно отметить, что обвязка котла отопления – это важный и серьезный шаг. И чтобы осуществить обвязку правильно, следует объективно оценить свои силы. Можно пригласить специалистов – в настоящее время стоимость обвязки котла отопления не так уж велика. А для любителей делать все самостоятельно у нас вы найдете подробные фото и видео материалы по обвязке котлов отопления.

Схема обвязки котла отопления

Автономная система отопления позволяет сделать загородный дом пригодным к жизни даже в зимнюю пору. Безусловно, для сохранения тепла ещё нужно уложить утеплитель и поставить надёжные окна с высокой степенью герметизации. Но без хорошего котла всё это будет бесполезным.

Чтобы система работала в полную силу необходимо правильно сделать обвязку котла отопления. В противном случае её функционирование будет находиться под большим вопросом. Особенно сильно неправильная обвязка влияет на производительность системы.

Внимание! По сути обвязка — это подключение котла к трубам отопления. Но чтобы правильно её сделать, нужно усчитать множество факторов.

Есть целый ряд правил и нормативов, которые позволят сделать обвязку максимально эффективной. Очень важно всё корректно подключить. Это позволит оптимизировать функционирование.

Важность правильной обвязки котла отопления

Перед тем как сделать обвязку котла своими руками, не помешает более подробно узнать, зачем это стоит делать. Во-первых, от того, насколько правильно сделана эта операция, зависит, не будут ли элементы системы перегреваться. Во-вторых, оптимальная конструкция позволяет увеличить срок эксплуатации системы.

Внимание! Если вы хотите сделать отопительную систему, которая прослужит вам долгие годы без ремонта и замены деталей — правильная обвязка котла просто необходима.

Если сделать обвязку котла отопления правильно, то это поможет распределить тепловую нагрузку с максимальной эффективностью. Оптимальное распределение тепловой жидкости по всему контуру даст возможность ускорить нагрев.

Особое значение схема обвязки имеет для твердотопливных котлов отопления. Дело в том, что автоматизация работы устройства работает довольно плохо, и чтобы обеспечить её максимальную эффективность нужно сделать хорошую обвязку. Результатом вашей работы станет саморегулирующаяся структура.

Особенности классической обвязки

Конечно же, чтобы сделать качественную обвязку котла отопления лучше всего пользоваться уже имеющимися схемами, которые смогли не раз доказать свою эффективность.

При этом чтобы сделать всё как нужно, необходимо всё правильно подключить. Также не помешает установить регуляторы на входе и выходе. Подобные устройства позволяют с намного большей эффективностью выполнять контролирующие функции.

Внимание! Датчики регулировки температуры на выходе и на входе позволяют избежать перепадов температуры.

По классической схеме нужно будет сделать обвязку котла отопления с учётом наличия двух контуров системы: маленького и большого. Данная схема работает следующим образом: вначале нагревается малый контур, но как только котёл войдёт в рабочий режим, жидкость, текущая по трубам, будет перенаправлена в большой.

Внимание! Результатом эффективного взаимодействия малого и большого контура является обогрев всего здания.

Из представленной выше информации можно сделать закономерный вывод — чем больше контуров, тем лучше отопление дома. Это позволяет осуществлять намного более точную регулировку процесса.

Чтобы сделать обвязку котла отопления вам понадобятся следующие элементы:

  • обратные клапаны,
  • предохранительные клапаны,
  • кронштейны,
  • фильтры,
  • запорная арматура,
  • манометр,
  • насос,
  • расширительный бак,
  • термометр.

Имея все эти элементы, вы сможете сделать качественную обвязку котла отопления. При чём затраты при этом будут минимальными.

Схемы обвязки

Чтобы вам было проще выбрать идеально подходящую для вашего дома схему обвязки отопительного котла, сначала их нужно все классифицировать. Классификация возможна по следующим характеристикам:

  • способу циркуляции,
  • методу разводки,
  • по методу коллекторной разводки.

Даже сама схема обвязки котла отопления может иметь несколько серьёзных модификаций, которые в значительной мере определяют её функциональные возможности:

  • с обогреваемым полом,
  • классическая структура отопления,
  • с подсоединением к контуру горячего водоснабжения.

Само наличие двухконтурного котла предусматривает прямую и смесительную схему подключения отопления. Поэтому именно на этапе выбора конструкции вы должны принять решение, от которого зависит вся дальнейшая работа системы.

Подключение двухконтурного котла отопления сделать сложнее, чем одноконтурного, но возможности конструкции того стоят. Мало того, правильное подключение позволяет обеспечить высокую теплоэффективность.

Внимание! Подключение двухконтурной системы отопления к ГВС отличается значительной сложностью.

Каждый котёл отопления уникален, поэтому чтобы сделать правильную обвязку первым делом нужно изучить инструкцию. Это поможет учесть все нюансы устройства и сделать правильный выбор в пользу той или иной системы.

Одноконтурные котлы представляют собой куда менее простые конструкции. К примеру, они оборудованы только одно горелкой. С её помощью невозможно осуществлять настолько точный контроль, как у двухконтурного аналога.

Именно поэтому, чтобы сделать качественную обвязку котла лучше всё-таки использовать двухконтурные конструкции. Они имеют две горелки, а управление осуществляется специальным сервоприводом, оснащённым смесителем. Такая управляющая схема намного более удобна при использовании.

Сделать обвязку двухконтурного котла тяжелее, чем одноконтурного, но проделанная работа в полной мере себя оправдывает. Тем не менее вы должны сохранять придельную осторожность и внимательность, ведь при неправильной обвязке последствия будут более чем значительными.

Дополнительные схемы

Как видите, основные схемы обвязки котла отопления могут быть довольно разнообразными. Но общая работа системы зависит не только от них. Огромное значение имеют вспомогательные системы, к которым относят:

  • Дополнительное хранилище воды. Довольно часто при отключении электричества пропадает и вода. Чтобы этого избежать нужно установить специальный резервуар, который станет частью схемы обвязки котла отопления. Он позволит некоторое время не ощущать дискомфорт от отключения.
  • Насос с аккумулятором. На первый взгляд данный вариант является идеальным при отключении электроэнергии. Но не всё так просто: вы должны постоянно следить за состоянием аккумулятора. Мало того, подобная рабочая схема не отличается особенной надёжностью. Из-за этого автоматическое срабатывание может проходить с перебоями.
  • Гравитационный контур. Главным достоинством подобного контура является снижение нагрузки на конструкцию. Он позволяет обогревать только определённые места, что делает устройство поддержания температуры более экономным. Элемент включается в работы тогда, когда выключается насос. Поэтому его мощности недостаточно чтобы обогреть целый дом.
  • Аварийный контур.  Данный вариант позволяет сразу задействоваться гравитационный и принудительный контуры. Когда питание исчезает активным остаётся только гравитационная составляющая.

Все эти элементы позволяют чувствовать себя в тепле и уюте даже при форс-мажорных обстоятельствах. Если же говорить конкретно про отключение электроэнергии, то они просто незаменимы, если у вас электрический котёл отопления.

Особенности обвязки котла

Безусловно — это самое важное устройство во всей структуре отопления. Именно поэтому его нужно правильно расположить в зависимости от типа. Начать лучше всего с напольного оборудования. Его нельзя располагать в самой высокой точке разводки.

Если вы пренебрежёте этим советом и поместите устройство вверху трубопровода, то появления воздушных пробок гарантировано. Единственно, что вас сможет спасти от этого — наличие аппарата отвода воздуха.

Особую роль играет труба магистрали. Если у вас нет прибора отвода воздуха, то она должна выходить из устройства нагрева строго вертикально. Через патрубки внизу осуществляется подключение к общей сети.

Делаем обвязку системы открытого типа с естественной циркуляцией

Данная система представляет собой наименьшую сложность в установке. Дело в том, что здесь минимальное количество устройств, которые к ней будут подключаться. Мало того, она абсолютно независима от электропитания.

Внимание! Главным недостатком данного варианта является невозможность контроля теплоносителя на выходе.

Чтобы установить такую конструкцию вам понадобится следовать таким правилам:

  1. Котёл отопления устанавливается ниже радиаторов. Это помогает создать естественную циркуляцию. Минимальная разница по высоте между ними составляет полметра.
  2. Все трубы монтируются под уклоном. Причём уклон должен быть сделан в том же направлении, куда движется теплоноситель.
  3. Диаметр труб должен быть большим. Это позволит уменьшить показатель гидравлического сопротивления.
  4. Расширительный бачок нужно установить в самом высоком месте. Довольно часто его устанавливают на крыше здания. Это позволяет добиться достаточного уровня давления в трубах.
  5. Старайтесь не злоупотреблять запорной арматурой.
  6. Большое количество регуляторов делает проходное сечение меньше. Поэтому не устанавливайте их слишком много.

Пользуясь этими несложными правилами, вы сможете сделать качественную обвязку вашего дома и обеспечить тепло в комнатах в любое время года. При этом вы максимально уменьшите зависимость от любых внешних факторов.

Итоги

Как видите, существует множество способов, как сделать обвязку котла отопления. Вы можете выбирать ту, которая больше всего подходит для ваших целей. Особое внимание нужно уделит оборудованию и дополнительным элементам.

Обвязка котла отопления своими руками

Обвязка котла отопления

Содержание:

Только правильно выполненная обвязка котла способна заставить его работать в полную меру, обеспечить подачу тепла к отопительным приборам.

Всё котельное оборудование должно генерировать тепло, а для этого необходимо в соответствии со всеми нормами соединить распределительную сеть с котлом при помощи дополнительных устройств.

В данной статье будут рассмотрены следующие вопросы, касающиеся основных и аварийных схем обвязки котла.

Зачем обвязывать котёл?

Схема обвязки котла Baxi Eco для двухэтажного дома

Обвязку котла проводят для того, чтобы отопительное оборудование не перегревалось, увеличивался срок эксплуатации системы.

Только выполнив эту работу, можно быть уверенным в надёжности и безопасности всей отопительной конструкции.

Кроме того при помощи обвязки тепловая энергия распределяется в помещении равномерно, быстрее достигается наиболее оптимальная температура в доме.

Выполнив эту процедуру своими руками, хозяин может хорошо сэкономить денежные средства не только на оплате этой работы мастеру, но и на покупке автоматики, которая регулирует и контролирует работу отопительного оборудования, а стоит она совсем не дёшево. Если обвязка проведена правильно, то автоматика совсем не понадобится.

Важно: Следует обратить внимание, что для котлов, предназначенных для отопления на твёрдом топливе, обвязка является наиболее актуальной, так как автоматическая система здесь не предусмотрена вовсе.

Так что, твёрдотопливный котёл, оборудованный по всем правилам, вполне может заменить газовое отопление, стоящее гораздо дороже, и даже работать более эффективно. Стоит только подумать о подходящей системе отопления, прочитать необходимую литературу и самому выполнить все работы.

Схема обвязки: классическая

Классическая схема обвязки для коттеджа

Как уже было сказано выше, эффективная работа отопительной системы полностью зависит от правильно выполненной обвязки отопительного оборудования.

Чтобы не происходило больших перепадов температуры, следует уделить внимание её регулировке на входе-выходе.

Следует учитывать, что сначала выполняется циркуляция по малому контуру системы, это происходит до того, как температура становится оптимальной для обогрева, и только потом теплоноситель поступает в большой контур, с помощью которого и происходит обогрев всего помещения.

Поэтому большое значение имеет создание системы отопления из нескольких контуров, ведь именно они могут обеспечить регулировку температуры.

Элементы, которые необходимо иметь в конструкции – насос для циркуляции, распределительный клапан, бачок для расширения, шаровые краны и краны для балансировки и слива, манометр, фильтр для прохода, обратный и предохранительный клапаны, крепёжные детали и др.

Виды других популярных схем обвязки котла отопления

Ее часто выполняют по одному из четырех видов схем:

  • по способу принудительной циркуляции
  • по способу естественной циркуляции
  • по способу разводки
  • используя классическую коллекторную разводку.

Виды для настенного котла

Схема для настенного котла

Для выполнения данной работы существует несколько способов:

  • При помощи подсоединения к системе энергопотребления
  • При помощи горячего водоснабжения
  • С подсоединением к системе тёплый пол
  • С присоединением к отоплению.

Схема обвязки котла с двухконтурной модификацией может быть или смесительной, или прямой.

Выполнить её гораздо труднее, чем обвязку с одним контуром, так как в последнем случае нужно руководствоваться лишь инструкциями по монтажу и эксплуатации системы.

Регулируется температура в котле с одноконтурной модификацией лишь горелкой, тогда как котлы с двумя контурами кроме горелки, регулируются смесителем с сервоприводом.

В любом случае, обвязка двухконтурного намного сложнее, чем одноконтурного, но и система такая эффективнее.

Аварийные схемы и их особенности

Аварийная схема обвязки с приоритетом горячего водоснабжения

Какая бы конструкция обвязки котла отопления двухконтурного не была бы выбрана, без аварийной схемы не обойтись.

Только аварийная схема отопления способна обеспечить подачу тепла в помещение при ненормированной ситуации, например, тогда, когда отключают электроэнергию. Существует несколько видов аварийных схем.

Подача воды в систему из водопровода:

Такой способ применяется редко, на практике он неэффективен. Дело в том, что при прекращении подачи электроэнергии, как правило, прекращается и подача воды.

Конечно, для этого подразумевается наличие гидро аккумулятора, где продолжает циркулировать небольшое количество воды, но этого будет недостаточно для того, чтобы защитить отопительную систему от перегрева.

Важно: Нужно обратить внимание на опасность слития при аварии большого количества антифриза в канализацию, если в качестве теплоносителя используется именно он.

Питание циркуляционного насоса от бесперебойника:

Такой способ является наиболее эффективным при отключении электроэнергии. Но, здесь существуют и свои минусы. Так, бесперебойник в некоторых ситуациях, может и не сработать, а применив такую схему отопления при обвязке двухконтурного котла, придётся постоянно наблюдать и обслуживать систему.

В этом случае будет необходимо ставить на зарядку аккумуляторы и следить, чтобы они работали.

Гравитационная циркуляция:

Гравитационная и классическая насосная схемы

При таком способе создаётся специальный дополнительный контур маленьких размеров, который предназначен для съёма лишнего тепла в системе отопления.

Такой малый контур начинает функционировать только после выключения циркуляционного насоса, но полностью помещение обогреваться не будет.

Специальный аварийный контур:

Наиболее эффективный вариант схемы отопительной системы, в которой составной частью является аварийный контур.

При использовании такой схемы, достигается одновременная работа принудительного и гравитационного контура, расположенных в разных частях отопительной системы. Функционирование контуров происходит в стандартном режиме. Если отключить насос, то продолжать работу будет гравитационный контур.

Для того чтобы выбрать оптимальную для своего дома модель системы отопления, следует учесть множество факторов. Посмотрите это видео урок, он вам поможет определиться с выбором:

Следует внимательно отнестись к вышеперечисленным схемам обвязки отопительных котлов, оценить материальные возможности, свои реальные навыки и знания, касающиеся данного вопроса, а также обратить внимание на конструкцию системы отопления, имеющуюся в доме.

Обвязка котла отопления своими силами + схемы

Главную роль во всех отопительных системах играет котел. Он, сжигая топливо, нагревает циркулирующий по трубным магистралям теплоноситель. Однако по-настоящему качественным, безопасным и производительным обогрев будет лишь в тогда, когда продумана правильная обвязка котла отопления, которую можно сделать своими руками.

Все то, что будет располагаться между отопительными приборами и котлом называется обвязкой. Многие не уделяют ей должного внимания, однако именно правильная ее организация решает большинство задач:

Содержание статьи:

Обвязка – что это такое ?

  • Гарантирует, что давление в системе не превысит максимально допустимый уровень
  • Будет удалять растворенный в воде воздух, предотвращая образование воздушных подушек
  • Избавит от окалин, песка, шлака и прочего мусора, циркулирующего вместе с теплоносителем
  • Будет компенсировать избыточное тепловое расширение
  • Позволяет подключить более одного контура в систему
  • Может включать бойлер и накапливать горячую воду, тем самым позволяя экономить

Обобщая вышеназванное, обвязка должна обеспечивать надежность, безопасность и производительность всей системы в целом. Особое внимание необходимо уделить твердотельным котлам, в которых системы автоматизации не предусмотрены. Правильно проложив трубы от них, можно будет добиться большей эффективности, чем у современного газового оборудования.

Схемы

Вводный видео урок

Варианты обвязки котельного оборудования

Вариантов обвязки огромное множество. Однако основной их классификацией является принцип движения теплоносителя по трубам:

  1. Естественная циркуляция
  2. Принудительная циркуляция

Развязка с принудительной циркуляцией

Наибольшее распространение получила обвязка котла отопления с принудительной циркуляцией. Она более практична и удобна. За движение теплоносителя отвечает установленный насос, благодаря которому жидкость будет быстро циркулировать по трубам.

Несмотря на практичность, обвязка с принудительной циркуляцией обладает определенными значимыми недостатками:

  • Многочисленные устройства, которые включаются в схему, значительно усложняют ее
  • Высокая стоимость приборов
  • Высокая стоимость монтажа и последующего регулярного обслуживания
  • Необходимо балансировать между собой установленные элементы
  • Зависимости от источников электроэнергии

Установка котлов с двумя и боле контурами требует обвязки с принудительной циркуляцией. Однако основным показателем производительности будет мощность выбираемого котла. Если ее недостаточно, он не будет успевать нагревать требуемое количество теплоносителя.

Развязка с естественной циркуляцией

Самой доступной и простой является обвязка котла отопления с естественной циркуляцией, которую может сделать каждый желающий. В данной схеме насос отсутствует, а теплоноситель движется по трубам благодаря способности холодным, более плотным жидкостям, выталкивать менее плотные, теплые.

Гравитационная схема обладает рядом преимуществ:

  • Невысокая стоимость установки и обслуживания
  • Простой монтаж, который каждый может сделать самостоятельно
  • Возможность быстро восстановить систему в случае поломки

Приступая к работе, необходимо все грамотно рассчитать и учесть несколько важных правил:

  1. Минимальный внутренний диаметр трубы – 32 мм
  2. Расположение радиаторов отопления должно быть выше, чем отопительный котел
  3. Количество поворотов и других преграждающих ход теплоносителю участков сводится к минимуму
  4. Прямые горизонтальные участки должны иметь минимальный уклон 5 мм на метр по направлению движения теплоносителя

Несмотря на неоспоримые преимущества, гравитационная обвязка имеет существенный недостаток. Она применима только для отопления с одним контуром и максимально эффективна в небольших домах. Прокладываемые над потолком и около пола трубы будут слегка портить интерьер.

Коллекторная разводка

В нынешнее время варианты с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя, базирующийся на тройниках, сменяются более современной коллекторной или лучевой развязкой. Она значительно эффективнее, однако сложнее в обустройстве и требует больших начальных затрат.

Коллекторная схема предполагает размещение за отопительным котлом коллектора – особого водосборника. Каждый кран или радиатор, входящий в отопительную систему, подключается к нему отдельно.

Коллектор необходимо устанавливать в специальный шкаф. Теплоноситель, который разогревается котлом, поступает непосредственно в него и лишь потом распределяется по трубопроводам.

Преимущества лучевой схемы разводки должны быть очевидны каждому:

  • Имеется возможность контролировать отдельные отопительные элементы в одном месте – коллекторном шкафу
  • В каждой точке отопительной системы обеспечивается стабильное равнозначное давление

Однако высокий уровень комфорта обойдется недешево. К каждому отдельному узлу придется прокладывать свой трубопровод. Это повлечет увеличение времени монтажа, расход труб, фитингов и прочей вспомогательной арматуры.

Основные элементы

Приступая к выполнению обвязки котла отопления, необходимо заранее составить перечень требуемого оборудования и комплектующих. Основными элементами, без которых невозможно осуществить работу, являются:

Клик для увеличения изображения

  1. Циркуляционный насос, предназначение которого известно каждому. Он должен обеспечивать бесперебойное движение теплоносителя по трубам отопительной системы
  2. Расширительный бак – емкость, которую устанавливают в самой верхней точке. В ней скапливаются излишки теплоносителя и отводятся в канализацию
  3. Воздушные клапаны – специальные устройства, которые удаляют накопившийся в системе воздух. Чаще он попадает туда вместе с теплоносителем и если его не устранить, может образовать воздушную закупоривающую пробку
  4. Грязевик – его предназначение удалять из теплоносителя различный мусор, песок, накипь, шлак и т. д.
  5. Гидростатическая стрелка – представляет собой толстую трубу с циклическим ответвлением и устанавливается между обраткой и подачей. Ее основная задача – подключение к системе контур с другими параметрами теплоносителя
  6. Коллектор или тепловой – емкость, которая накапливает в себе горячую жидкость

Делаем обвязку своими руками

В первую очередь следует установить котел отопления. Для напольной модели следует предусмотреть небольшое бетонное основание, а вокруг уложить лист стали. Затем оборудование подсоединяют к дымоходной трубе. Для газовых моделей лучше всего остановиться на коаксиальном дымоходе.

Не стоит обустраивать отопительную систему без вытяжки. Самый простой метод – небольшое прикрытое в стене решеткой отверстие. Для отопительной системы, работающей с несколькими контурами и базирующейся на емком мощном котле, устанавливают вытяжно-притяжной шкаф.

Наступает пора приступить к самому главному этапу проведения работ – обвязке:

  1. Прежде чем начать соединять между собой трубы, следует учесть их входной и выходной диаметры – они должны быть равны между собой
  2. В первую очередь выбирается месторасположения коллектора, ознакомившись с прилагаемой инструкцией. В ней должны быть расписаны подающие и принимающие лини
  3. Как правило, от котла до трубопровода прокладывается труба диаметром 1.25 дюйм, от коллектора к приборам – 1 дюйм
  4. Если часть отверстий коллектора не будет использоваться, они закрываются заглушками
  5. На входном патрубке нужно установить смесительный (распределительный) патрубок, который будет следить за температурой подающегося теплоносителя, в системах «теплый пол» аналогичный элемент монтируется на выходе
  6. На обратной магистрали устанавливают насос. Он может монтироваться за распределительным клапаном или непосредственно врезаться в контур
  7. Последним рабочим этапом является монтаж дополнительных приборов: различные датчики, краны, фильтры, предохранители и т. д.

Обучающие видео

В заключении

Каждый хозяин должен самостоятельно оценить текущую обстановку и выбрать наиболее подходящую обвязку котла отопления, удовлетворяющую его критериям и требованиям. Безусловно для частного коттеджа с большим количеством комнат приоритет отдается принудительной схеме с коллектором, для дачи можно остановиться на гравитационном варианте.

Работы необходимо проводить поэтапно, убеждаясь в качестве уже собранной части системы. По возможности следует обратиться за советом к специалисту или нанять профессиональных мастеров, дающих гарантию надежности и качества.

Обвязка котла отопления полипропиленом — некоторые простейшие схемы

У труб, изготовленных из полипропилена по новаторским технологиям, масса приоритетов, среди которых дешевизна и стойкость к агрессивным факторам занимают лидирующие места. Доступные по стоимости изделия служат владельцам не меньше, чем дорогостоящие аналоги. На стенках их не оседает сокращающий диаметр трубопровода налет. Соединения выполняются пайкой, благодаря чему обвязка котла полипропиленом становится «монолитной», то есть, свойственных трубопроводам с плохо установленными фитингами протечек точно не будет. Однако есть некоторые нюансы, о которых необходимо знать собственникам домов, выбирающим полипропилен для устройства коммуникаций.

Специфика обвязки полипропиленом

Весомым плюсом полипропиленовых трубопроводов признают возможность создать контур любой сложности, что в принципе не очень интересует тех, кем обвязка котла отопления своими руками осуществляется впервые. Чем проще схема будущей системы, тем легче будет воплотить задумку. Да и производительность отопления обратно пропорционально степени сложности: чем проще, тем эффективней. Для выполнения соединений домашний мастер может пользоваться, как технологией сварки, так и подобранными строго по размеру труб фитингами. Правда, при малейших «подвижках» в местах установки фитингов, система может начать слегка протекать.

С помощью полипропиленовых труб можно создавать контуры отопления любой сложности, однако следует помнить, что сложность затрудняет монтаж и сокращает КПД системы отопления

Желательно, чтобы у создаваемой системы отопления было наименьшее количество соединений. Если есть возможность сделать плавный переход, ею нужно воспользоваться.

Полипропиленовый трубопровод без проблем будет работать 40 лет, гарантированных производителем, прекрасно выдержит давление, значения которого превышают 25 бар. Без нанесения вреда структуре материала по трубам может циркулировать теплоноситель с температурой 95º. Однако есть ограничение, учесть которое необходимо, если осуществляется обвязка газового котла.

Подключение газа к котлу обязательно должно быть жестким, строительные требования диктуют применение металлических элементов для соединения и использование паронитовой прокладки

У подводки газа к котлу должно быть жесткое соединение. Строительными требованиями рекомендована металлическая труба и состыковка с генератором тепла через металлический сгон или «американку». Использовать можно только прокладку из паронита. Резиновые материалы, фум-ленты, пакля запрещены. Паронит, полученный путем вулканизации смеси асбестовых волокон, минеральных наполнителей и каучука, отлично держит форму, обеспечивает герметичность и не горит. Другие прокладочные материалы склонны к возгоранию, а зажатая между элементами резина может сократить размер газового прохода. При уменьшении диаметра прохода будет сокращена подача газа, и котел не будет поставлять требующееся количество тепла.

Определение места котла в общей системе

Котел – основной «орган» отопительного контура, выбор схемы обвязки в немалой степени зависит от его типа. Напольный генератор тепла нельзя располагать в высшей точке разводки трубопровода. Это главное правило его установки. В случае несоблюдения указанного условия в котле, не имеющем устройства для отвода воздуха, будут скапливаться воздушные пробки. У трубы подающей магистрали, выходящей из котла без прибора отвода воздуха, должно быть строго вертикальное направление.

Наличие автоматического воздухоотводчика, вмонтированного в электрический или газовый котел, можно определить по расположенным в нижней части агрегата патрубкам, к ним подключают подающую магистраль и обратку

О наличии автоматического воздухоотводчика, вмонтированного в котел, «расскажут» расположенные внизу агрегата патрубки, предназначенные для подключения к отопительной сети. Обычно они есть у настенного электрического или газового оборудования. Эту особенность схема обвязки настенного котла отопления должна обязательно учитывать, так как большинство монтируемых на стену котлов-моноблоков могут самостоятельно освобождаться от скопившегося воздуха.

Если котел был куплен без расширительного бака, насоса, устройства регулировки давления, все недостающие составляющие можно купить отдельно, группу безопасности можно устанавливать, как на входе, так и на выходе теплоносителя

Котлы сейчас можно купить, как с расширительным баком, циркуляционным насосом и группой безопасности, так и без всего перечня дополнительных устройств. Если у приобретенного агрегата нет перечисленных приборов, их можно докупить отдельно и включить в контур. Людям, сооружающим систему с естественной циркуляцией, они в большинстве своем и не нужны, а тем, кто устраивает контур с принудительным отоплением, обязательно понадобятся.

Способы обвязки котлов отопления

По принципу циркуляции теплоносителя по контуру отопления все виды обвязки делятся на системы с естественным и принудительным движением. В последней из указанных групп есть подгруппы, деление на которые производится по типу разводки.

Вариант #1 — контуры с естественной циркуляцией

К этой группе относятся самые простые и доступные для самостоятельного монтажа системы. Характерная черта данного отопления, называемого также гравитационным – отсутствие насоса, стимулирующего перемещение теплоносителя. То есть, движение нагретой воды к приборам отопления и отток холодной совершается на основании физических законов без вмешательства человека и механизмов. Простейшая схема обвязки котла отопления подходит для небольших загородных домиков. Она не справится с обслуживанием многоэтажных зданий и строений большой площади.

Обвязка котла отопления с естественной циркуляцией — оптимальный вариант для самостоятельной установки, в состав входят только котел, радиаторы и расширительный бак

Преимущества гравитационного отопления:

  • самый простой монтаж;
  • работа, не зависящая от наличия электросети и связанных с поставкой данного энергоносителя перебоев;
  • бюджетный размер, как сооружения, так и обслуживания;
  • практически бесперебойный функционал, ведь в их составе нет приборов, способных выйти из строя в неподходящий момент;
  • возможность самостоятельно отремонтировать систему, если, конечно, ремонтировать нужно будет не котел.

Минусы тоже есть. Необходимы точные расчеты диаметра труб для того, чтобы контур полноценно выполнял свои функции. Диаметр будет немалым, что далеко не всегда устраивает собственников компактных коттеджей. В интерьере смотрится система с естественной циркуляцией не слишком презентабельно. Регулировать ее функционал невозможно. Однако схема обвязки напольного газового котла или настенного агрегата может быть модернизирована врезкой циркуляционного насоса, которым можно пользоваться в случае необходимости.

О том, как выбрать подходящий циркуляционный насос, читайте в нашем материале: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/documents/cirkulyacionnyi-nasos-dlya-otopleniya.html.

Вариант #2 — отопление принудительного типа

Контур с принудительным движением теплоносителя более комфортен, его работой владелец может управлять. Можно будет выбрать оптимальную для каждой из комнат температуру, и заданный хозяином режим будет автоматически поддерживаться. Только необходимо учесть, что подобная обвязка напольного котла и настенного генератора тепла требует электропитания. В случае перебоев, нередких для отечественных сетей, контур работать не будет. Если электричество не подведено, от данного вида отопления придется отказаться.

Классический вариант обвязки котла отопления требует балансировки и обязательного обслуживания приборов

Минусы:

  • сложная схема обвязки, включающая массу расходомеров, устройств для отвода воздуха, распределительных коллекторов, клапанов и др.;
  • обязательная балансировка устройств;
  • необходимость регулярного недешевого обслуживания;
  • профессиональный монтаж и ремонт, отнимающий немало средств;
  • дороговизна приборов и услуг установщиков.

Количество приборов, вмонтированных в сеть, можно снизить за счет применения принципа первично-вторичных колец. Устройств защиты и контроля будет меньше, но каждое из устроенных колец отопления необходимо будет оборудовать своим циркуляционным насосом. Состоящие из нескольких колец системы с напольным котлом мощностью меньше 50 кВт оснащаются гребенками-коллекторами, гарантирующими равномерную подачу теплоносителя к приборам.

Использование принципа первично-вторичных колец позволяет существенно сократить количество устройств, вмонтированных в контур отопления

В домах, построенных для многочисленных семейств, устраивают отопление с гидровыравнивателями. Гидравлические стрелки внедряют в схемы отопления с мощными котлами с мощностью свыше 50 кВт, подающими тепло не только в основной отопительный контур, но и, например, в систему «теплых полов».

Прибор гидравлического выравнивания распределяет тепло равномерно по всем приборам, исключая перепады давления в разных кольцах. Аналогичную работу в контурах с первично-вторичными кольцами только без выравнивания давления выполняют гребенки-коллекторы.

Схема обвязки котла с гидровыравнивателем применяется в случае установки агрегата мощностью 50 кВт и свыше, а также в случае большого количества потребителей

Какой тип устройства отопительной системы выберет владелец дома, должно зависеть не только от его желания, но в первую очередь от спектра задач, для решения которых монтируется контур:

  • Небольшой загородный домик запросто можно оборудовать простейшей гравитационной системой самостоятельно.
  • Домам с водяными полами в нескольких комнатах, с индивидуальным горячим водоснабжением потребуются сложные схемы обвязки котлов отопления со сложными функциональными приборами.

Какую схему обвязки выбрать?

Вот отличная подборка советов от эксперта:

А на этом видео вы можете посмотреть наглядный пример коллекторной разводки:

Для твердотопливных котлов обвязку требуется делать обязательно. Способы и схемы представлены в нашей следующей статье: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/kotly/podklyuchaem-tverdotoplivnyj-kotyol-k-sisteme-otopleniya-problemy-i-ix-reshenie.html.

Даже если не предполагается самостоятельное сооружение сети, владельцам рекомендовано знать схемы ее устройства и для того, чтобы пресечь выявленные при монтаже нарушения, и для того, чтобы мелкие неполадки устранить самостоятельно.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

советы профессионалов по разводке труб, на что обратить внимание при обвязке котлов разных видов

Задача отопительной системы — создание комфортного микроклимата в доме. Грамотная организация отопления определяет равномерное распределение тепла по периметру жилой площади, и защищает от перегрева элементы функционирующего агрегата. Обвязка котла — это процесс подключения оборудования к горячему водоснабжению и сетям распределения в соответствии с нормами эксплуатации.

Составляющие элементы обвязки котла

Котел — стержень отопительного контура и его тип влияет на выбор схемы обвязки. Главное правило монтажа напольного котла сводится к запрету его размещения в верхней части разводки трубопровода. При нарушении норм, котел, не имеющий условий для вывода воздуха, начнет создавать воздушные пробки. Труба, выходящая из котла без наличия воздухоотводчика, должна иметь четкое вертикальное положение.

Патрубки, расположенные внизу агрегата, «расскажут» о наличии автоматического воздухоотводчика, необходимого для подключения к отопительной сети. Они предусмотрены в настенной электрической и газовых моделях. Данную особенность следует учитывать при обвязке котла, поскольку настенные модели-моноблоки могут справиться самостоятельно с освобождением воздушных масс.

Котлы продаются, как полностью оснащенные, так и без дополнительных элементов. Необходимые детали докупаются отдельно и включаются в контур. Тем, кто остановился на выборе отопления с естественной циркуляцией, они не пригодятся.

Мембранный бачок и радиаторы

Важный элемент обвязки — мембранный расширительный бак, позволяющий защитить систему от гидроудара. Две полости, разделенные мембраной, контролируют перепады давления: по одной перемещается теплоноситель, во второй — происходит заполнение воздухом.

Не нужно забывать и про радиаторы, посредством которых происходит теплообмен воздуха и горячей воды. Для выбора трубопровода предлагаются трубы из полипропилена или металла. У варианта работы с полипропиленовыми изделиями много достоинств.

Преимуществом является легкость монтажа и невысокая стоимость. На стенках не образуется налета, и за счет нехитрых приспособлений процессы монтажа обвязки легко выполнимы и просты, также как соединение труб с применением поливинилхлоридов.

Обвязка газовых котлов полипропиленом

Обвязка котла выполняется методом пайки— это полностью исключит протечки, обычно происходящие по причине неточно установленных фитингов. Плюсом в работе с полипропиленовым трубопроводом станет возможность создания любого контура. Для дилетантов будет достаточно и простой схема обвязки. Допустимы разные технологии сварки полипропилена и работа с выверенными по размерам фитингами.

Следует избегать большого количества соединений, и не пренебрегать возможностью плавных переходов. Непременное условие — жесткое соединение у подводки газа с котлом. Рекомендуется металлическая труба и соединение с агрегатом посредством «американки» или сгона. Это главное условие при работе с газовыми котлами.

Подойдет прокладка из паронита. Использование пакли, фум-ленты и резиновых комплектующих запрещены. Они могут загореться, а резина сократит диаметральный проход трубы, что нарушит подачу газа. Такой трубопровод изначально претендует на долгую службу, способен выдерживать давление, превышающее 25 бар, и теплоноситель в 95 градусов.

Особенности подключения твердотопливных котлов

Котлы данного типа не имеют функции регулирования подачи тепла. Сгорание топлива нельзя прервать, поэтому в случае отключения подачи электричества остановится насос, отвечающий за принудительное движение теплоносителя. Тем не менее, нагрев будет продолжаться, и давление расти. Развивающийся процесс выведет из строя всю систему. Чтобы исключить подобные моменты предусмотрено несколько видов аварийных схем, позволяющих сбрасывать лишнее тепло. Это:

  1. Своевременная подача холодной воды.
  2. Подсоединение аккумуляторных батарей к насосу.
  3. Наличие гравитационного контура.
  4. Дополнительный аварийный контур.

Для твердотопливных котлов обвязка играет важную роль — качественное подключение позволит создать саморегулирующую систему. Поэтому тонкости монтажа лучше доверить умелым рукам специалистов.

Гравитационное отопление

Необходимо обратить внимание на принципы циркуляции теплоносителя по контуру отопления. Это — гравитационный — естественное движение теплоносителя и контур с принудительной циркуляцией. Отличительной особенностью этих видов является присутствие или отсутствие узла, принуждающего горячую воду двигаться.

В системе естественной циркуляции движение в замкнутой системе происходит под воздействием законов физики. Процесс обусловлен показателями разницы плотности воды. Этот вид отопления исключает потребление электроэнергии.

Система с естественной циркуляцией автоматически регулироваться не может, и это потребует наличия труб с большим диаметром, что отразится на интерьере помещения и большей стоимости. В случае если сеть подвержена периодическим перепадам напряжения, лучшим вариантом будет именно такая организация обогрева. Система надежна в эксплуатации и не требует к себе внимания. Схема естественного движения подойдет для небольшой площади, хотя в настоящее время считается «прошлым веком».

Преимущества системы с естественной циркуляцией:

  1. Простота монтажа.
  2. Независимость от поставки электроэнергии.
  3. Бюджетность варианта.
  4. Надежное функционирование и эксплуатация.

Система отопления принудительного типа

Принудительная циркуляция обеспечивает создание необходимого напора за счет работы электронасосов. Контур с принудительной циркуляцией отличается комфортностью, поскольку управляется автоматически при условии стабильной подачи электроэнергии. Для каждой комнаты допустимо выбирать отдельные температурные параметры, контролирующиеся датчиками системы.

Недостатки системы:

  1. Сложная схема обвязки.
  2. Неизбежная балансировка деталей.
  3. Дорогое сервисное обслуживание.
  4. Высокая стоимость комплектующих деталей.

Любая из систем установки требует определенного числа дополнительных деталей. Вариант монтажа на первично-вторичных кольцах не подразумевает большого наличия элементов крепления и соединения, но вместо их потребуется установка насосов на отопительные кольца. Система, состоящая из колец, вместе с напольным котлом дополняются гребенками— коллекторами отопления, равномерно распределяющих подачу теплоносителя к нагревательным элементам.

Принципиальная схема обвязки

Эффективность отопления зависит от точности подключения. Общая схема обвязки для котлов всех типов, включая твердотопливные и конденсационные виды несложная, и выглядит так:

  1. Котел.
  2. Радиатор.
  3. Гайки «американки» — для крепления котла к отопительной системе.
  4. Шаровые краны— для отсоединения котла от системы.
  5. Фильтры для очистки — защитят от нестандартных фракций воды.
  6. Термоголовки, тройники, краны Маевского
  7. Уголки и тройники.
  8. Клапаны: проходные, разделительные, воздушные и предохранительные.
  9. Расширительные бачки.
  10. Теплосчетчики.
  11. Манометры, термометры, гидравлические разделители, циркуляционный насос.
  12. Хомуты и другие детали крепления.

Особенностям выбора кранов для радиаторов отопления посвящена данная статья: https://teplo.guru/radiatory/otopleniya-kranyi.html

Двухконтурный котел

Теперь рассмотрим отличие схемы отопления загородного дома с использованием двухконтурного котла.

Агрегат такого типа отличается от одноконтурного аналога универсальным назначением: поддерживает градусный режим теплоносителя в контуре отопления, и нагревает воду для бытовых нужд. Одноконтурные генераторы тоже косвенным образом могут нагревать воду. Процесс теплоотдачи у них происходит во время прохождения теплоносителя через вторичный теплообменник.

Отличие двухконтурного котла состоит в прямой отдаче тепловой энергии воде. Его особенностью является то, что при расходе горячей воды теплоноситель не нагревается. Параллельная работа двух контуров исключена. Практика показала, что для домов с качественной теплоизоляцией, а значит, с тепловой инерционностью, режим функционирования котла не принципиален. И схема отопления будет одинаковой при любом типе обогрева. Радиаторы и теплоноситель предусматривают долгое охлаждение. Подобный результат обусловлен выбором радиаторов с большой вместимостью и широким диаметром труб. Большой объем горячей воды можно получить комбинированием одноконтурной конструкции и нагревательной колонки. Для домов с большим количеством кв. м. работа котла не имеет принципиального значения, и схемы отопления котлов будут аналогичны.

Преимущества, недостатки и правила выбора двухконтурного котла рассмотрены здесь: https://teplo.guru/kotly/tverdotoplivnye/dvuhkonturnye-kotly-na-tverdom-toplive.html

Особенности подключения

Двухконтурный котел не следует проектировать в сочетании с системой естественной циркуляции— после остановки нагрева теплоносителя движение быстро остановится. Процесс повторного нагрева происходит долго, и тепло в радиаторе распределяется неравномерно. Однако большинство моделей оснащены циркуляционным насосам.

Классический вариант обвязки котлов с двухтрубной схемой выглядит так. Горячая вода поднимается в подающий трубопровод, охватывающий дом вверху. Потом теплоноситель проходит через подключенные стояки с приборами обогрева, не размыкающие стояк полностью. Радиаторы оснащены перемычкой и дросселем, необходимые для регулировки тепла. Нужен отсекающий вентиль на второй линии подводки. Воздухоотводчик крепится в верхней части контура расширительного бака.

По нижнему подключению системы теплоноситель возвращается обратно. Преимущество схемы заключается в возможности работы в режиме естественной циркуляции. Разгонным коллекторов станет труба, по которой теплоноситель двигается к верхнему розливу.

Типичные ошибки в подключении

Неправильная выбранная мощность котла не обеспечит должный уровень обогрева. Она должна превышать параметры теплоотдачи по формуле 1кВ х10м2, поскольку в морозы тепло быстро рассеиваются через окна и двери. Мощность котла не влияет на расход топлива. Большой котел быстрее нагревает систему и, естественно, тратит больше ресурсов, но при этом реже включается.

Не следует забывать о притоке свежего воздуха в помещение, в котором находится котел. Это необходимо для процесса горения и особенно касается небольшой площади.

Монтаж расширительного бака

При нагреве меняется плотность воды, и она расширяется. Если теплоносителю недостаточно места — начинает расти давление, приводящее к взрыву. При наличии бака излишки теплоносителя уходят в него. Такой подход — выход для поддержки стабильности давления. Размер бака также имеет значения.

Неопытность допускает неправильный выбор расширительного бака. Стоит иметь в виду, что они отличаются по назначению и цвету. Для отопительной системы используется бак красного цвета.

При подключении системы следует создать в баке нужное давление— заводские параметры обычно не соответствуют норме.

Подробнее об использовании расширительного бачка можно узнать из данной статьи: https://teplo.guru/elementy/baki/rasshiritelnyi-bak-dlya-otopleniya.html

Предохранительные клапаны

При открытой системе отопления они не используется. Назначение клапана — уберечь котел от повреждений в случае резкого повышения давления. Обычно о клапане забывают или устанавливают модель или группу безопасности с другими характеристиками.

Во время реагирования клапана часть воды вытекает из системы, что обеспечивает сброс давления и защиту. Вставлять трубку для отвода в канализацию не следует, поскольку причина снижения давления не будет ясна. Можно обойтись воронкой. Кстати, нет нужды забрасывать септик в теплоноситель.

Воздухоотводчик . Деталь необходимо ставить сразу после монтирования котла, чтобы избежать «завоздушивания». Зачастую его забывают просто открыть. Это свойственно и для настенных вариантов с заводской функцией. К слову, циркуляционный насос тоже проветривается.

Воздушник должен стоять строго вертикально вверх. В случае, когда он начинает протекать, перед ним стоит отсечной клапан, поэтому замена на новый займет пару минут.

Циркуляционный насос. Насос исправно будет работать только при горизонтальном положении оси, и такое положение заметно продлит «жизнь» подшипникам.

Механизм желательно защитить от грязи и мусора извне. Отдельно продаются сетчатые фильтры

Радиаторы. Недочеты при подключении панельного радиатора к теплоносителю. Проект радиаторов подразумевает подсоединение подающей трубы к внутреннему парубку, находящемуся почти в центре, и к крайнему — в обратной трубе. Обратный порядок соединения снизит в два раза теплоотдачу радиатора. Кстати, декоративные экраны нарушают теплообмен на 10- 20%.

Грамотный монтаж и верность расчетов мощности помогут создать максимальный комфорт для проживания в загородном доме в любое время года.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Схемы обвязки котла отопления при различных видах циркуляции и контурах

Подсоединение котла к источникам питания

Если котёл работает на газовом топливе, то к нему нужно организовать подачу газа. При магистральном газоснабжении это должен сделать работник газовой службы. Если отопление от баллонов, нужно заключить договор аренды с Газтехнадзором, а монтаж поручить компании, имеющей разрешение на данный вид работ. Все работы, связанные с газом, потенциально опасны и это не тот момент, когда стоит экономить и выполнять работу своими руками.

1. Подача отопления. 2. Горячая вода для бытовых нужд. 3. Газ. 4. Холодная вода к контуру ГВС. 5. Обратка отопления

При использовании баллонного газа обязательно используется редуктор, объединяющий группу баллонов

Электрокотёл нужно присоединить к сети. Котёл и клеммная коробка должны быть заземлены, все соединения выполняются медной проводкой с сечением не меньше указанного в техническом паспорте к оборудованию.

Котёл на твёрдом топливе всегда автономен и требует только присоединения труб отопления и горячего водоснабжения. Подключения к электрическим цепям питания требуют только блоки автоматического управления, если они задействованы.

Одно- и двухконтурные котлы

Одноконтурные котлы предназначены в первую очередь для отопления. Через них проходит только один контур, включающий автоматику, разводку труб и радиаторы. В контур может быть включён и бойлер косвенного нагрева для подачи горячей воды в смесители рукомойников, душа и ванны. Мощность котла подбирается с соответствующим запасом по мощности. Целесообразность такого подключения в большинстве случаев несколько сомнительна, так как нарушает стабильность функционирования системы отопления внезапным отбором тепла. Проблему можно решить, оборудовав контур сложной системой управления, которая в некоторых моделях может идти в комплекте с котлом.

Одноконтурный котёл с бойлером косвенного нагрева: 1. Котел. 2. Обвязка котла. 3. Радиатор. 4. Бойлер косвенного нагрева. 5. Ввод холодной воды

В двухконтурном котле горячее водоснабжение, наряду с отоплением, входит в функции котла и составляет один из двух его контуров циркуляции. Более стабильная работа обеих систем осуществляется при работе котлов, оборудованных двумя отдельными теплообменниками для двух контуров. Особенность системы: отсутствие бака-накопителя горячей воды.

Подключение двухконтурного котла: 1. Котел. 2. Обвязка котла отопления. 3. Отопительный контур. 4. Ввод холодной воды

Схема обвязки котла при естественной циркуляции

Естественная циркуляция основана на законах физики — температурном расширении теплоносителя и гравитации, поэтому обвязка котла не включает напорное оборудование.

Чтобы вода в контуре совершала непрерывное движение, нужно соблюсти несколько правил.

Котёл должен находиться в самой низкой точке дома, желательно в подвале или в специально оборудованном приямке.

Трубопровод от верхней точки к радиаторам отопления, и от них в «обратку» должен быть выполнен с уклоном не менее 0,5° для снижения гидравлического сопротивления системы.

Отопление с естественной циркуляцией. H — разница уровней линий подачи и обратки, определяет напор в контуре отопления

Диаметр труб разводки отопления должен обеспечивать скорость воды не ниже 0,1 м/с и не выше 0,25 м/с. Такие значения нужно принимать предварительно и проверять расчётом, исходя из разницы температур на входе и выходе (градиент) и разницы высоты по осям котла и радиаторов (не менее 0,5 м).

Гравитационные контуры котла могут быть открытого и закрытого типов. В первом случае в самой высокой точке системы (на чердаке или крыше) устанавливают расширительный бак открытого типа, он же выступает в роли воздухоотводчика.

Закрытая система оборудуется мембранным баком, расположенным на одном уровне с котлом. Так как закрытая система не имеет прямого контакта с атмосферой, она должна быть укомплектована группой безопасности (манометр, предохранительный клапан и воздухоотводчик). Располагается группа таким образом, чтобы воздушный клапан находился в наивысшей точке контура.

Системы с естественной циркуляцией являются независимыми от электропитания и наиболее распространены там, где электросети отсутствуют или работают ненадёжно.

Схема обвязки котла при принудительной циркуляции

Побудителем движения воды в контуре с принудительной циркуляцией является циркуляционный насос. Схемы также могут быть открытыми (с расширительным баком открытого типа) и закрытыми (с мембранным баком и группой безопасности).

Циркуляционный насос, как правило, устанавливают в месте, где температура воды имеет самое низкое значение — на её входе в котёл, и монтируют на той же площадке. Выбор насоса осуществляется на основании расчёта отопления, показывающего необходимый расход теплоносителя, и характеристик котла. Регулирование расхода теплоносителя осуществляется на основании температуры обратной воды по импульсу от установленного на входе в котёл датчика.

1. Котёл. 2. Группа безопасности. 3. Расширительный бак. 4. Циркуляционный насос. 5. Радиаторы отопления

Одно- и двухтрубная разводка системы отопления

Однотрубная система широко распространена в многоквартирных домах старой застройки. Температура воды от радиатора к радиатору постоянно понижается, что ведёт к неравномерному обеспечению теплом отдельных помещений. В двухтрубной системе теплоноситель распределяется равномерно по всем радиаторам, потерявший температуру, попадает во вторую трубу — «обратку». Таким образом, двухтрубная система обеспечивает дом теплом более равномерно.

1. Однотрубная схема разводки. 2. Двухтрубная схема разводки

Коллекторная схема разводки отопительной системы

При большом количестве радиаторов отопления, расположенных на разных этажах, или при подключении «тёплого пола», лучшей схемой разводки является коллекторная. В контуре котла устанавливают минимум два коллектора: на подаче воды — раздающий, и на «обратке» — собирающий. Коллектор представляет собой отрезок трубы, в который врезаются отводы с вентилями для возможности регулирования отдельных групп.

Коллекторная группа

Пример подключения контура отопления и системы «тёплый пол» с помощью коллекторной группы

Коллекторную разводку называют также лучевой, так как трубы лучами могут расходиться в разные стороны по всему дому. Такая схема в современных домах одна из наиболее распространённых и считается практичной.

Первично-вторичные кольца

Для котлов мощностью от 50 кВт или группы котлов, которые предназначены для отопления и горячего водоснабжения домов большой площади, применяется схема первично-вторичных колец. Первичное кольцо составляют котлы — генераторы тепла, вторичные кольца — потребители тепла. Причём потребители могут устанавливаться на прямой ветви и быть высокотемпературными, или на обратной — и называться низкотемпературными.

Для того чтобы в системе не было гидравлических перекосов и для разделения контуров, между первичным и вторичными кольцами циркуляции устанавливают гидроразделитель (стрелку). Он же защищает теплообменник котла от гидравлических ударов.

Если дом большой, то после разделителя устраивают коллектор (гребёнку). Чтобы система работала, нужно произвести расчёт диаметра стрелки. Выбор диаметра осуществляется на основании максимальной производительности (протока) воды и скорости потока (не выше 0,2 м/с) или как производная от мощности котла с учётом градиента температур (рекомендованное значение Δt — 10 °С).

Формулы для расчётов:

  • G — максимальный расход, м3/ч;
  • w — скорость воды через поперечное сечение стрелки, м/с.
  • Р — мощность котла, кВт;
  • w — cкорость воды через поперечное сечение стрелки, м/с;
  • Δt — градиент температур, °С.

Аварийные контуры

В системах принудительной циркуляции насосы зависят от электропитания, которое может отключиться. Чтобы не произошёл перегрев котла, способный вывести оборудование из строя или даже привести к разгерметизации, котлы снабжают аварийными системами.

Первый вариант. Источник бесперебойного питания или генератор, которые будут питать циркуляционные насосы. По эффективности такой способ один из наиболее оптимальных.

Второй вариант. Обустраивается малое резервное кольцо, работающее по гравитационному принципу. При отключении циркуляционного насоса в систему включается контур с естественной циркуляцией, обеспечивая сброс тепла теплоносителя. Полноценного отопления дополнительный контур обеспечить не может.

Третий вариант. При строительстве закладываются два полноценных контура, один работает по гравитационному принципу, второй с помощью насосов. Системы должны иметь возможность тепломассообмена на аварийный период.

Четвертый способ. Если водоснабжение централизованное, то при отключении насосов холодную воду подают в контуры отопления через специальную трубу с запорным вентилем (перемычку между системами водоснабжения и отопления).

В заключение предлагаем посмотреть видео о правилах расчета однотрубной системы отопления частного дома.

рмнт.ру

Первичная / Вторичная сантехника | | Теплый пол своими руками

Первичный / вторичный трубопровод уже много лет используется в системах отопления и охлаждения коммерческих и жилых помещений. При использовании лучистого отопления насос надлежащего размера на первичном контуре включает нагреватель по запросу всякий раз, когда какая-либо зона требует тепла. Это создает контур циркуляции горячей воды между нагревателем и парой близко расположенных тройников, которые пересекаются с вторичным контуром .

Фактически, близко расположенные тройники становятся «источником тепла» для излучающего зонального коллектора через вторичный контур. Когда излучающая зона требует тепла, горячая вода забирается из близко расположенных тройников и направляется в лучистую трубку.

Primary / Secondary сантехника решает несколько проблем. Во-первых, он предотвращает перегрев некоторых типов котлов, гарантируя, что необходимое количество жидкости всегда циркулирует через внутренний теплообменник системы — даже если только небольшая зона (т.е.е. низкий расход) требует тепла.

Кроме того, для очень больших зон трубопровод Primary / Secondary предотвращает превращение нагревателя в «узкую точку» в излучающей системе. Другими словами, нагреватель может обладать большой мощностью нагрева (т.е. высокой выходной мощностью в БТЕ), но входные и выходные порты слишком малы для пропускания большого объема воды, необходимого для большой излучающей системы.

Важное примечание. Для относительно небольших излучающих систем, использующих менее 3000 погонных футов PEX 7/8 ″ XL, первичная / вторичная сантехника не требуется.Если, как указано выше, конкретный производитель котла не требует наличия первичного / вторичного водопровода для защиты внутреннего теплообменника агрегата.

Для водонагревателей Takagi по запросу, например, не требуется первичная / вторичная сантехника. Тем не менее, было бы огромной ошибкой запускать даже скромную систему теплого пола непосредственно от водонагревателя.

Опять возвращается в поток. Входные и выходные порты устройств по запросу крошечные, и это ограничение может «задушить» расход, необходимый для излучающего пола.По этой причине трехходовой смесительный клапан подходящего размера устанавливается между обогревателем по запросу и зонным коллектором излучающего пола. В этой конфигурации радиационный циркуляционный насос (ы) набирает из порта «смешивания» комбинацию «горячего» порта смесительного клапана (линия от нагревателя) и «холодного» порта смесительного клапана ( тройник от линии, возвращающейся от пола к обогревателю), решая проблему объема / расхода. Крошечные отверстия больше не имеют значения, потому что от нагревателя по требованию требуется лишь небольшое количество нагретой воды — по той простой причине, что вода в полу возвращается в нагреватель только на десять градусов холоднее, чем когда она ушла.

Другими словами: вода, поступающая в радиантные насосы, в основном та же самая вода, которая только что вернулась с пола — с небольшим впрыском горячей воды из нагревателя по требованию (вспомните десять градусов, которые мы использовали для нагрева зоны ?).

Итак, если излучающая система имеет лотов трубок (более 3000 погонных футов 7/8 ″), мы не забираем воду из системы из трехходового смесительного клапана, и мы, конечно, не будем ее рисовать. прямо из блока по запросу.Вместо этого первичный контур становится механизмом, с помощью которого нагревается большой контур , большой объем , вторичный . (см. фото ниже)

Горизонтальная труба наверху этой фотографии является сердцем вторичного контура . Правый конец этой трубы будет соединяться со стороной подачи коллектора излучающей зоны. На левый конец поступает возвратная жидкость из зонного коллектора .Размер этого вторичного контура может быть достаточным для размещения даже самой большой излучающей системы.

Насос, который вы видите на первичном контуре , забирает возвратную воду из близко расположенных тройников вторичного контура, отправляет ее в нагреватель по требованию, где она повторно нагревается, а затем возвращает ее во вторичный контур. Этот первичный контур протекает всякий раз, когда активен вторичный контур (т.е. зоны требуют тепла)

Конечно, для того, чтобы конфигурация водопровода Primary / Secondary работала должным образом, расстояние между тройниками, пересекающими вторичный контур, должно соответствовать определенным инструкциям по водопроводу.То же самое и с прямыми участками трубы по обе стороны от каждого тройника.

Важно: никогда не обрезайте ни один из двух штырей, припаянных к близко расположенным тройникам.

Хотя иногда, особенно в условиях тесного монтажа, возникает соблазн «обрезать» прямые медные штыри, выходящие из близко расположенных тройников… НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТО! ОЧЕНЬ важно, чтобы близко расположенные тройники находились на расстоянии друг от друга не дальше , чем в 4 раза больше диаметра трубы любого размера, составляющей первичный / вторичный контур, и не менее важно , чтобы длина прямых труб, отходящих на от близко расположенные тройники должны быть как минимум в в 6 раз больше диаметра трубы.

Другими словами, если, скажем, первичный / вторичный контур собран с использованием трубы диаметром 1 дюйм, близко расположенные тройники должны быть на не шире, чем 4 дюйма от центра к центру, а прямые трубы на обоих концах тройников должны быть быть длиной не менее 6 дюймов.

Обрезка заглушек для того, чтобы «поместить пакет» в тесную зону, нарушает баланс между первичным и вторичным контурами.

Я мог бы пойти на сложный урок физики и объяснить, почему эти параметры должны соблюдаться (на самом деле, я не мог), но достаточно сказать, что сантехническая промышленность потратила годы на формулирование этих правил.Они работают. А поскольку цель первичного / вторичного водопровода — предотвратить «падение давления» между различными насосами в одной и той же системе, нарушение вышеуказанных правил откроет дверь для множества нежелательных и хаотических событий потока.

По этой причине компания Radiant Floor Company предварительно собирает комплект сантехники Primary / Secondary в нашем магазине. Это исключает любые догадки во время установки и предоставляет заказчику простую в сборке, полностью маркированную систему корпусов с практически всей пайкой, выполненной нами.

Можно добавить больше прямой трубы или изгиба к заглушкам, припаянным к близкорасположенным тройникам, но никогда не обрезать их.

Вариант «открытая система» конфигурации первичного / вторичного водопровода

Конфигурация первичного / вторичного водопровода также может быть спроектирована для обеспечения горячего водоснабжения. В этом случае в системе устанавливаются два смесительных клапана: один для излучающих зон (см. Схему), а второй для подачи горячей воды.Таким образом, возможны два температурных градиента от одного источника тепла.

И, как и в любой другой открытой системе, застоя предотвращается путем подачи свежей воды в систему отопления через пол каждый раз, когда используется горячая вода.

На схеме ниже показана конфигурация трубопроводов, когда первичный / вторичный водопровод используется в «закрытой» системе, то есть когда источник тепла предназначен для излучающего теплого пола и не обеспечивает горячее водоснабжение.

Лучшие практики паропроводов | CleanBoiler.org

Введение

Не думайте, что это правильно только потому, что «так было» в течение долгого времени. Во многих случаях паровые системы были спроектированы задолго до того, как возникли какие-либо проблемы с энергоэффективностью. Системы могли быть установлены не в соответствии с проектом из-за каких-то проблем в полевых условиях — либо что-то не подходило, было изменено, либо установщик решил, что у них есть идея получше. Системы часто модифицируются с годами; оборудование, трубы и клапаны перемещаются так, что они больше не работают так, как они были изначально задуманы.Все эти и многие другие факторы являются причинами, по которым можно ожидать улучшения систем паропроводов, если целью является улучшение работы и энергоэффективности.

Проблемы с паровыми системами не всегда очевидны, поскольку оборудование может продолжать работать, хотя и в неисправном состоянии. Некоторые проблемы приводят к преждевременному отказу оборудования, но может быть неочевидно, в чем причина отказа.

Если на предприятии не проводилась тщательная проверка системы парораспределения компетентным экспертом, то, вероятно, есть много вещей, которые может выявить аудит.Следующие ниже примеры являются общими проблемами, обнаруженными в ходе аудита системы Steam Дуэйном Хагеном из Merlo Steam (см. Ссылки ниже). Это реальные объекты, которые во многих случаях работали ненадлежащим образом в течение ряда лет до аудита.

Проблемы и исправления

Конденсатоотводчик установлен неправильно

Из рисунка видно, что эта ловушка стоит здесь давно. Что не так очевидно для неподготовленного глаза, так это то, что ловушка установлена ​​неправильно.

Эта ловушка поплавкового и термостатического типа.Он должен быть установлен так, чтобы прикрученная плоская пластина находилась в вертикальном положении. В горизонтальном положении, как в этой установке, поплавок представляет собой не поплавок, а маятник (см. Рисунок в разрезе справа).

Когда конденсатоотводчики установлены неправильно, они не могут работать должным образом и, следовательно, либо не удаляют конденсат, не пропускают пар, либо и то, и другое.

Другие компоненты установлены неправильно

Часто можно обнаружить, что многие типы компонентов паровой системы установлены неправильно.В этом примере механический обратный клапан, для правильной работы которого требуется сила тяжести, установлен в перевернутом виде. При такой установке этот обратный клапан не может работать.

Однако, вероятно, хорошо, что он перевернут, так как он также установлен задом наперед. Если бы он был установлен вертикально, он заблокировал бы поток в неправильном направлении.

Неисправные клапаны

Очевидно, что этот клапан частично открыт. Однако часто клапаны устанавливаются с трубой на выходе из потока.Как показано на рисунке, пар все еще проходит мимо клапана, но, поскольку он находится внутри трубы, это не очевидно.

Клапаны выходят из строя из-за износа, коррозии и грязи / загрязнений, застрявших в седле клапана.

Соединение систем высокого и низкого давления

На объектах с системами высокого и низкого рабочего давления пара все паропроводы и конденсатопроводы должны быть надлежащим образом идентифицированы и проверены. Убедитесь, что системы высокого и низкого давления не соединены между собой в любом месте, даже в конденсатных системах.

Конденсат высокого давления может превратиться в пар в конденсатных системах низкого давления, вызывая проблемы в их работе и расход пара. Используйте систему регенерации пара мгновенного испарения, чтобы превратить конденсат высокого давления в пар, а затем введите пар в паровую систему низкого давления.

Линии подачи и конденсата

Для удаления конденсата и сохранения сухости пара необходимо установить ловушки для длинных линий подачи пара. На фото справа конденсатоотводчик от паропровода, а конденсат возвращается в верхнюю часть конденсатопровода.Однако конденсатоотводчик отводится от ВЕРХНИХ паропроводов. Поскольку конденсат находится на дне трубы, этот уловитель ничего не делает для того, чтобы линия оставалась сухой.

Хуже того, он не только не удаляет конденсат, но и тратит впустую энергию. Пар выходит из верхней части паропровода и спускается в уловитель по вертикальной трубе слева на фото, так как охлаждается за счет потерь тепла из трубы. Таким образом, этот конденсатоотводчик действует в основном как «охладитель пара», отводящий пар из паропровода.

Однако обратите внимание на хорошую изоляцию; это, вероятно, не дает возможности усугубить проблему.

Конденсат всегда следует сливать из НИЖНЕЙ части паропровода в нижних частях трубы и при изменении направления, например, при повороте на 90 градусов. Конденсат из конденсатоотводчиков следует всегда возвращать в ВЕРХ конденсатопроводов; максимальная высота подъема над конденсатоотводчиком до конденсатопровода зависит от давления пара и типа конденсатоотводчика. Общее практическое правило состоит в том, что 1 фунт на квадратный дюйм пара поднимает воду примерно на 2 фута.Например, система 5 фунтов на квадратный дюйм не должна иметь конденсатопроводов выше 10 футов над конденсатоотводчиком.

Трубопроводы отводов конденсатоотводчика правильного размера

Конденсатоотводчики должны быть не только соединены с нижней частью паропроводов, но и трубы должны иметь правильный размер. Если колена для отвода конденсата слишком маленькие, конденсат просто выйдет за сливную линию.

Отводы для отвода конденсата должны иметь размер в соответствии с линией, по которой они сливаются. Предлагаемые размеры см. В таблице.

Источник: Armstrong International

См. Также Возврат конденсата

Системы управления

Для правильной работы органов управления паровой системой они должны быть правильно установлены.

На фотографии справа установлен PRV (редукционный клапан) с зеленой головкой для снижения пара с более высоким давлением из основного парового коллектора до более низкого давления для использования в системах с низким давлением, таких как обогрев помещений.

Для этого типа PRV требуется линия датчика ниже по потоку для контроля давления и подачи контрольного давления обратно в PRV.

Проблема в том, что линия управления проложена вертикально выше PRV, в результате чего линия спускается обратно к PRV.Конденсату негде стекать через PRV, поэтому он будет заполняться / затопляться конденсатом. Когда это происходит, PRV не может точно контролировать низкое давление, и это, скорее всего, приведет к преждевременному отказу PRV, поскольку он постоянно дребезжит, пытаясь контролировать давление.

Правильный способ установки PRV показан на схеме выше. Между PRV и точкой измерения должно быть минимальное расстояние, а линия управления должна иметь уклон к трубе, а НЕ PRV, чтобы конденсат стекал обратно в паропровод, где он будет удален конденсатоотводчиком.

ПРИМЕЧАНИЕ. Существуют также клапаны PRV с внутренним контролем, для которых НЕ требуется внешняя линия измерения / управления. Поэтому не беспокойтесь, если PRV не имеет линии измерения; но если в нем есть строчка, убедитесь, что он установлен правильно.

Гидравлический молот

Гидравлический удар — это результат того, что конденсат не удаляется из длинных паропроводов. Пар, движущийся по трубопроводу с высокой скоростью, собирает конденсат на дне труб, так же как ветер, дующий через озеро, образует волны.Когда высокоскоростной пар и конденсат изгибаются, например, «тройник» или поворот на 90 градусов, пар делает переход, но вода ударяется о боковую стенку трубы. Пульсирующее действие приводит к действию, подобному молоту, называемому «гидроударом». Гидравлический удар может повредить органы управления, изоляцию, трубы, сломать фитинги и вызвать много нежелательного шума.

На этой фотографии видны следы гидроудара на футболке. Обратите внимание на то, что изоляция выходит за пределы трубы — свидетельство того, что труба двигалась по изоляции, сжимая ее.Серые пятна показывают попытку ремонта изоляции. Вероятно, на этой линии должен быть установлен конденсатоотводчик, или, если есть конденсатоотводчик, он может работать некорректно.

«Отсутствующие» конденсатоотводчики

По ту сторону стены проходит длинная паровая труба; затем он делает 2 резких изгиба под углом 90 градусов. Второй колен, нижний на фото, будет хорошим местом для конденсатоотводчика для слива конденсата из линии.

Утечка в оборудовании

Утечка в паровых змеевиках, особенно в оборудовании, возрастом менее 30 лет, может указывать на неправильное сезонное отключение, проблемы с конденсатоотводчиком или повреждение гидравлическим ударом.

При более внимательном осмотре этого тепловентилятора выяснилось, что слив конденсата в конце отопительного сезона невозможен. Застойный конденсат может образовывать слабую угольную кислоту при контакте CO2 с водой. Это ускоряет коррозию быстрее, чем вода.

Паровые системы должны иметь трубопроводы, обеспечивающие отвод воды под действием силы тяжести, когда они не используются, или продувку сжатым воздухом в конце каждого отопительного сезона.

Источник: Спасибо Дуэйну Хагену из Merlo Steam за предоставленные фотографии, объяснение проблемы и лучший способ ее решения.Duane и Merlo Steam проводят индивидуальные внутренние тренинги по эксплуатации паровой системы и проводят аудит парораспределительной системы. Чтобы получить информацию о программе аудита или обучения, свяжитесь с Duane по телефону 269-833-7129 или посетите их веб-сайт по адресу www.smithinstrument.com/Merlo/index.htm.

Merlo Steam
35745 Beattie Drive
Sterling Heights, MI 48312

Телефон: 1-800-969-9779 БЕСПЛАТНО

Что такое система обратного возврата?

Примечание редактора: Джефф Сайнс является членом команды Рэя Харди в Engineered Software, Inc.

Как добиться равного расхода компонентов в трубопроводной системе с минимальным прерыванием и точной настройкой регулирующих клапанов? В системах с несколькими ответвлениями и петлями поток будет идти по пути наименьшего сопротивления. В неконтролируемой системе будет внутренняя разница в потоках к компонентам с общим источником.

На это влияет множество факторов, включая размер трубы, длину, шероховатость, материал, фитинги, изгибы и многое другое.Я даже видел, как операторы добавляли дополнительные изгибы и фитинги в одну ветку, чтобы она соответствовала геометрии другой, чтобы поддерживать равный поток через каждую ветку. Хотя это должно работать, оно имеет множество недостатков, таких как дополнительные затраты на компоненты, снижение общей эффективности системы и проблемы, когда компоненты выходят из строя и необходимо производить ремонт.

Изображение 1. Замкнутая система с обратным возвратом. ( Изображения любезно предоставлены автором )

Один из вариантов, который потенциально может помочь, — это система обратного возврата.Хотя многие инженеры не слышали об этом простом приеме, он в течение многих лет широко использовался в сфере отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), чтобы помочь сбалансировать потоки. HVAC имеет много идентичных устройств, требующих равного количества потока, таких как бойлеры и чиллеры, а также их соответствующие излучатели тепла. Это может относиться к любому количеству процессов, от продвинутых, где требуется надежность и повторяемость оборудования, до простого наполнения нескольких резервуаров с одинаковой скоростью.

Самый простой способ запомнить основы системы обратного возврата — использовать аббревиатуру LIFO (Last In, First Out).

Изображение 2. Замкнутая система с прямым возвратом

Система обратного возврата — это тип замкнутой системы, в которой возвратный коллектор подключен к наиболее удаленной гидравлически нагрузке, как показано на рисунке 1. По сравнению с системой прямого возврата на рисунке 2, где возвратный коллектор подключен к ближайшей нагрузке. к насосу система обратного возврата распределяет потоки и давление более равномерно по системе, делая ее по своей сути сбалансированной.

Собственный баланс системы обратного возврата может быть показан при моделировании в компьютерном программном обеспечении и расчетах систем.Давайте сначала посмотрим на распределение давления и расхода в системе прямого возврата. На рисунке 3 показана система прямого возврата без контроля нагрузок и насос, рассчитанный на 450 галлонов в минуту (галлонов в минуту), рассчитанный на 150 галлонов в минуту при каждой идентичной загрузке.

Изображение 3. Рассчитана система прямого возврата. Насос рассчитан на 450 галлонов в минуту

Давление на входе для каждой нагрузки уменьшается по мере удаления нагрузки от нагнетания насоса, а давление на выходе каждой нагрузки уменьшается по мере приближения нагрузки к всасыванию насоса.Это создает больший перепад давления на Нагрузке 1 и уменьшение перепада давления на каждой нагрузке, чем дальше от подающего насоса находится ответвление. Этот профиль перепада давления вызывает снижение расхода с 155,9 галлонов в минуту при Нагрузке 1 до 145,9 галлонов в минуту при Нагрузке 3, изменение 10 галлонов в минуту (или 6,4 процента) от минимального до максимального расхода. Значения давления и расхода приведены в Таблице 1.

Таблица 1. Распределение давления и расхода в системе прямого возврата.

На рисунке 4 показаны расчеты для идентичной системы за исключением дополнительной длины трубопровода на возвратном коллекторе для создания системы обратного возврата.

Рисунок 4. Расчетная система обратного возврата. Насос рассчитан на 450 галлонов в минуту

Как и в случае с системой прямого возврата, давление на входе для каждой нагрузки уменьшается по мере удаления нагрузки от насоса. Однако, когда возвратный коллектор подключен к Нагрузке 3, давление на выходе уменьшается от Нагрузки 1 до Нагрузки 3 (в противоположность системе прямого возврата). Это вызывает меньшее изменение дифференциального давления для каждой нагрузки в системе. Собственный баланс этой системы обратного возврата дает изменение расхода в 4 раза.4 галлона в минуту, или всего 2,9 процента. В таблице 2 приведены данные о распределении давления и расхода в системе обратного возврата.

Таблица 2. Распределение давления и расхода в системе обратного возврата.

Следует отметить несколько дополнительных моментов относительно результатов расчетов для двух систем. Поскольку для системы обратного возврата требуется дополнительная длина трубы, равная по крайней мере длине возвратного коллектора, возникает дополнительная потеря напора, которую необходимо преодолеть за счет напора насоса. Для этого требуется, чтобы общий напор насоса в системе обратного возврата был выше, чем в системе прямого возврата (147.9 футов против 129,7 футов в этом примере). Наряду с дополнительными капитальными затратами на дополнительные трубопроводы, увеличенный напор насоса приводит к более высоким эксплуатационным расходам и может потребовать большего размера насоса и двигателя для удовлетворения требований системы.

Кроме того, увеличенный напор насоса приводит к более высокому давлению нагнетания, что может повлиять на выбор материала трубы или спецификации, а также на капитальные затраты на трубопровод.

Преимущества сбалансированной по своей сути системы могут перевесить дополнительные затраты, которые могут возникнуть.В зависимости от потребности в точном управлении потоком для каждой нагрузки можно спроектировать систему без дорогостоящих регулирующих клапанов и исключить связанные с ними контроллеры, проводку, пневматические трубки и другие вспомогательные приборы. Проведите углубленный анализ затрат, чтобы определить лучшее решение для любого конкретного приложения.

Чтобы прочитать больше столбцов «Улучшение насосной системы», щелкните здесь.

Советы по ремонту дома для специалистов по установке котла

Котлы — одна из самых горячих тем на форуме Brownstoner.Читатели спрашивают обо всем, от того, как приручить шизофренические котлы до различий в типах котлов, размерах котлов, расширительных баках, и даже об удивительном влиянии котла на материалы потолка подвала.

Лето — сезон замены котлов (поверьте, вы не захотите менять котел в середине зимы). А это значит, что пора задать один из самых простых — и страшных — вопросов, с которыми приходится сталкиваться владельцу бруклинского котла:

Что входит в установку котла?

Бойлер обычно выполняет две основные функции: нагревает воздух в доме и нагревает горячую воду в доме.Он делает это путем сжигания топлива — обычно нефти или газа — для получения очень горячей воды. Часть этой воды попадает прямо в водопроводную систему, когда вы открываете кран. Но он также проходит через систему закрытых труб и радиаторов по всему дому, передавая тепло воздуху. По мере охлаждения вода перекачивается обратно в котел для повторного нагрева.

Замена бойлера — один из самых дорогих ремонтов дома. Так что вы определенно хотите быть уверенными в том, что с первого раза все сделано правильно.

Самое важное, что вы можете сделать, — это нанять лицензированного сантехника , который специализируется на установке котлов. Если у вас паровая система или работает на масле, обязательно найдите профессионала с опытом работы в этой области.

Помимо физической установки бойлера, сантехник сделает еще несколько важных вещей:

Они найдут проблему, которая убила ваш старый котел

Ваш котел является сердцем всей системы отопления, включая трубы, радиаторы и термостат.Но, как и в случае с сердцем и кровеносной системой в вашем теле, проблема с одной частью будет иметь комплексные последствия для других. Ваш сантехник изучит каждый аспект этой системы, чтобы найти и исправить любые проблемы.

Майкл и Жанна Петри из Petri Plumbing в Бруклине предупредили нас, что:

«Большинство старых котлов выходят из строя из-за системной проблемы. Если вы не устраните проблему, которая приводит к отказу существующего котла, новый котел, на который вы потратили с трудом заработанные деньги, тоже выйдет из строя, причем довольно быстро.”

Специалисты будут знать, как проверить органы управления котлом, размер котла, размер и шаг трубы, размер коллекторной трубы, размещение воздухоотделителей и клапанов, функциональность клапана и — если ваша система представляет собой паровую систему — расстояние между концами пара. магистраль и уровень воды, все радиаторы, радиаторные клапаны и пароотделители.

Джон Катанео из Gateway Plumbing & Heating сказал Браунстонеру:

«Если все сделано неправильно, такое расположение трубопроводов может привести к закупорке артерии, заставляя сердце вашей системы переутомляться в попытках доставить пар или нагретую воду туда, где это необходимо.Термостат в вашем жилом помещении будет говорить вашему котлу: «Дайте нам больше тепла», и ваш котел послушно отреагирует, но большой процент тепла горящего топлива вполне может перемещаться вверх и наружу из дымохода, а не достигать ваших радиаторов. ”

Полная проверка системы также поможет водопроводчику порекомендовать правильный тип и размер вашего нового котла.

Бруклинская котельная с трубопроводом около котла. Фото Gateway Plumbing

Ваш сантехник дважды проверит трубы

В руководстве по установке от производителя котла будет схема трубопроводов, которой ваш сантехник будет следовать во время установки.Затем сантехник должен сверить его с фактически установленными работами.

Майкл и Жанна Петри выразили сожаление по поводу проблем, связанных с пропуском этого этапа, добавив: «Я не могу сказать вам, сколько котлов мы перепроверяем, потому что предыдущий подрядчик по отоплению неправильно определил размер отверстия коллектора».

В паровых системах коллектор котла — это место, которое собирает весь горячий пар, производимый котлом, перед его отправкой в ​​радиаторы. Коллектор находится под давлением и помогает выпускать пар с нужной скоростью.Если отверстие коллектора (труба от котла к коллектору) не подходящего размера, это может снизить давление в вашей паровой системе.

Но все размеры и информация о трубах подробно описаны на схеме вашего котла.

Пример схемы трубопроводов

Котельная газовая. Фото из Википедии

Ваш сантехник найдет способ сделать ваш новый котел более эффективным

Две стратегии повышения эффективности котла — и, соответственно, производительности и срока службы — набирают обороты. Управление приоритетом позволяет указать, готовит ли котел горячую воду для отопления или для крана. Раньше котлы сжигали достаточно топлива для одновременного нагрева радиаторов и горячей воды. Но с приоритетным управлением котел меньшего размера может эффективно переключаться между двумя функциями, обычно отдавая приоритет воде для крана.

Первичный / вторичный трубопровод создает два контура проточной воды, которые обеспечивают оптимальный, независимый поток как для котла, так и для системы.По сути, ваш котел был создан для работы с определенным потоком воды к радиаторам и из них. Но ваши трубы и радиаторная система лучше всего работают с другим количеством. Первичный / вторичный трубопровод — это умный способ оптимизировать и то, и другое, помогая вашим радиаторам сохранять тепло, а также максимизировать эффективность котла.

Скорее всего, ваш сантехник предложит вам эти варианты.

Третий способ потенциально оптимизировать производительность вашего нового котла — просто переместить на термостат .Как знают многие владельцы браунстонеров, нарастает жара. Поэтому, если ваш термостат находится на верхнем этаже, на нижних уровнях зимой может стать холодно. Если он находится на первом этаже, то верхние этажи легко превратятся в сауну.

Джон Катанео из Gateway Plumbing & Heating сказал нам:

«Нередко регистрируется разница температур в 15 градусов и более от нижнего до верхнего уровня трех- или четырехэтажного жилого дома. Неудивительно, что зимняя прогулка по улице с таунхаусами открывает широко распахнутые окна, из которых сильно перегретый воздух попадает в холодную внешнюю атмосферу.”

Лучшее место для термостата — это место, где он не будет подвергаться воздействию сквозняков или локального тепла от готовки, освещения или солнца. Обычно это сердцевина здания для коричневого камня или самая большая комната в квартире.

Наконец, ваш сантехник назначит повторное наблюдение

Ваш специалист по отоплению должен вернуться примерно через шесть недель для обслуживания нового котла. Если это система горячего водоснабжения, они проверит, что все элементы управления работают правильно и что бойлер отключается при нужной температуре.Что касается паровой системы, ваш сантехник позаботится о ее бесперебойной работе, а также очистит котел, удалив масло с поверхности воды.

Установка с интервалом времени любезно предоставлена ​​Gateway Plumbing

Если у вас есть вопрос о вашем доме, задайте его на форуме.
Если вы ищете подрядчика, ознакомьтесь с услугами Brownstoner’s Local Home Pros.

Особая благодарность нашим специалистам по котлам Майклу и Жанне Петри из Brooklyn’s Petri Plumbing и Джону Катанео из Gateway Plumbing & Heating.

Изображения из Brownstoner, если не указано иное

Series 64 ™ — PB Heat

Газовый чугунный котел Series 64 ™ представляет собой атмосферный паровой котел или водогрейный котел с эффективностью сгорания до 83%. Коммерческий котел оснащен встроенным переключателем тяги для применений с ограниченным пространством и большими секциями котла с высоким содержанием воды для превосходной производительности.Котел доступен как в сборном, так и в разборном исполнении.

Уже в продаже — сэкономьте время и деньги с помощью полных комплектов трубопровода около котла, доступных для котлов серии 64 . Для получения дополнительной информации нажмите здесь.


Подробнее о продукте:

Тип: Полукоммерческий
Конструкция: Чугун
Топливо: Газовое (природное или сжиженное топливо)
Ввод: от 345 до 632.5 MBH
Мощность: от 279 до 512 MBH
Вентиляция: Естественная тяга
Отделка: Вода или пар
Зажигание: Искровое зажигание

Серия 64 ™ Содержание воды Прибл.Масса в упаковке, фунт
Номер модели Вход, MBH Валовая продукция 3 , MBH Чистый рейтинг 1 Тепловой КПД Эффективность сгорания 3
Вода Пар Steam, кв.м Steam, MBH Вода, MBH Вода,% Пар,% Вода,% Пар,% Вода, галлон Пар, галлон
64-07 345 279 274 858 206 243 81.0 79,4 83,0 82,5 22,8 15,5 945
64-08 399 323 318 996 239 281 81,0 79,6 83,0 82,5 25,2 17,0 1081
64-09 460 373 367 1146 275 324 81.0 79,7 83,0 82,5 27,6 18,6 1218
64-10 517,5 * 419 413 1292 310 364 81,0 79,8 83,0 82,5 30,0 20,1 1354
64-11 575 466 459 1433 344 405 81.0 79,8 83,0 82,5 32,4 21,7 1490
64-12 632,5 * 512 506 1583 380 445 81,0 79,9 83,0 82,4 34,8 23,2 1527
  1. Номинальные значения нетто основаны на валовой выработке за вычетом допуска на обычные трубопроводы и приемник, как определено Стандартом испытаний и номинальных характеристик для чугунных отопительных котлов низкого давления Института гидроники.Характеристики воды основаны на коэффициенте водозабора 1,15. Номинальные параметры пара основаны на коэффициенте трубопровода и всасывания 1,33. Проконсультируйтесь с PB Heat, прежде чем выбирать котел для установки горячего водоснабжения под действием силы тяжести или для установок, имеющих необычные требования к трубопроводам и водозаборам, такие как открытые трубопроводы, ночное понижение температуры и т. Д. Указанные номинальные значения относятся к высоте до 2000 футов. Для высот выше 2000 футов рейтинги должны быть снижены из расчета 4% на каждые 1000 футов над уровнем моря.
  2. Исключения по минимальному входному давлению природного газа: 64-08 STDG 5.3 ”; 64-12 STDG 5.1 ».
  3. Эффективность сгорания и валовая мощность определены в соответствии с ANSI Z21.13 / CSA 4.9, Газовые паровые и водогрейные котлы низкого давления.

* Справочник AHRI указывает ввод до ближайшего целого числа.

Размеры котла серии

64 ™

Номер модели котла Глубина куртки
“A”
Ширина пиджака
“B”
Высота куртки
“C”
Задняя часть Jkt.к ц / л Вент
«Д»
Слева от Jkt. к ц / л Vent
“E”
Диаметр вентиляционного отверстия.
«F»
Общая глубина
“G”
Задняя часть Jkt. к ц / л поставки
«H»
Задняя часть Jkt. к ц / л входа газа
“J”
64-07 28-1 / 8 ″ 33-1 / 8 ″ 36-3 / 8 ″ 6-1 / 8 ″ 16-9 / 16 ″ 9 ″ 39-1 / 4 ″ 18-11 / 16 ″ 25-7 / 8 ″
64-08 30-1 / 8 ″ 37-3 / 8 ″ 36-3 / 8 ″ 7-1 / 2 ″ 18-11 / 16 ″ 10 ″ 43-1 / 8 ″ 18-15 / 16 ″ 26-1 / 8 ″
64-09 30-1 / 8 ″ 41-5 / 8 ″ 36-3 / 8 ″ 7-1 / 2 ″ 20-13 / 16 ″ 10 ″ 43-1 / 8 ″ 18-15 / 16 ″ 26-1 / 8 ″
64-10 30-1 / 8 ″ 45-7 / 8 ″ 36-3 / 8 ″ 8-1 / 2 ″ 22-15 / 16 ″ 12 ″ 45-1 / 8 ″ 18-15 / 16 ″ 26-1 / 8 ″
64-11 30-1 / 8 ″ 50-1 / 8 ″ 36-3 / 8 ″ 8-1 / 2 ″ 25-1 / 16 ″ 12 ″ 45-1 / 8 ″ 18-15 / 16 ″ 26-1 / 8 ″
64-12 30-1 / 8 ″ 54-3 / 8 ″ 36-3 / 8 ″ 8-1 / 2 ″ 27-3 / 16 ″ 12 ″ 45-1 / 8 ″ 18-15 / 16 ″ 26-1 / 8 ″

Места для нарезания резьбы

Идентификатор крана Размер N.P.T. Пар Вода
К 1 14 ″ Пробуксовка * Пробуксовка *
L 1 ″ Подача / предел в резервуаре НЕТ
M 1 ″ Возврат бака НЕТ
N 3/4 ″ Слив котла Слив котла
п. 3 ″ Поставка Поставка
R 2 12 ″ Возврат Возврат
S 3/4 ″ Предохранительный клапан * Предохранительный клапан *
Т 1/2 ″ Калибровочное стекло НЕТ
U 3/4 ″ Отсечка по низкому уровню воды первичного датчика НЕТ
В 3/4 ″ Н / Д или первичный предел (9-12) Н / Д или вторичный предел (9-12)
Вт 3/4 ″ Нажмите.Датчик или вторичный предел (9-12) Давл. / Темп. Датчик или первичный предел
(9-12)
X 3/4 ″ Primary Limit или Press. Датчик (9-12) Первичный предел или датчик температуры / давления (9-12)
Y 3/4 ″ Отсечка по низкому уровню воды вторичного датчика НЕТ

* Для предохранительных клапанов размером более 3/4 ″ используйте сливной отвод котла «K». Не увеличивайте размер трубы между котлом и вентилем.

Гидравлические системы переключения первичного / вторичного нагрева-охлаждения

Время от времени мы все еще видим двухтрубную систему отопления или охлаждения с ручным или автоматическим процессом переключения, который владелец использует для переключения между сезонами. Меня вызвали для устранения неполадок в более чем дюжине систем, где владелец предоставлен самому своему устройству, чтобы изменить систему. Сопровождающий ушел на пенсию, а новый человек не прошел необходимой подготовки.Пара простых элементов управления в первичной / вторичной гидравлической системе может иметь решающее значение, обеспечивая правильную работу этой системы.

Проблемы с двухтрубной системой отопления и охлаждения

Бывают случаи, когда владелец не хочет вкладывать капитал в комбинированную систему отопления и охлаждения, которую иногда называют четырехтрубной системой. Конструкция двухтрубной системы обеспечивает отопление зимой и охлаждение летом. Переключение может происходить автоматически в зависимости от изменения температуры наружного воздуха, но обычно это системы ручного переключения.

Есть две проблемы, и я много раз сталкивался с обеими, когда меня вызывали для устранения неполадок. Первая — это проблема подачи горячей воды в чиллер. Переключение должно происходить, когда температура воды в гидравлической системе достаточно низка для используемого чиллера.

Вторая проблема касается чиллеров с воздушным охлаждением, которые опорожняются зимой. Когда отопительный сезон закончился и требуется охлаждение, в реальном мире владелец имеет тенденцию просто открывать клапаны и позволять воде замкнутой системы заполнить трубопровод к чиллеру.Это приводит к попаданию большого количества воздуха в систему, что может вызывать проблемы на несколько недель.

Системы переключения первичного / вторичного трубопроводов

Первая проблема может быть решена очень просто, используя метод первичной / вторичной обвязки. Рисунок 57 выше взят из Руководства Bell & Gossett TEH-775A по применению первичного вторичного насоса. Это показывает котел в первичном контуре и чиллер в первичном контуре с общим вторичным насосом для системы.

Зимой чиллер выключен.Котел не работает в обычном режиме управления отоплением. Обратите внимание, что насос системы откачивает вдали от места расположения расширительного бака или точки, в которой давление не изменяется.

Система включает несколько простых элементов управления, когда мы переключаемся на охлаждение. В режиме охлаждения отключаем котел. Системный насос продолжает перекачивать, и температура подаваемой воды начинает падать. Аквастат во вторичном контуре определяет температуру и снижение температуры до значения, безопасного для чиллера; после этого запускается насос чиллера.Как только поток будет подтвержден средствами управления чиллера, чиллер может быть активирован.

Что делать, если охладитель опорожняется зимой?

Часто встречаются гидравлические системы с чиллерами с воздушным охлаждением. В двухтрубной системе с обогревом или охлаждением, но не с обоими одновременно, необходимо что-то предпринять, чтобы предотвратить замерзание трубопроводов чиллера зимой. Иногда систему заполняют смесью гликоля Dowtherm или Dowfrost. Это означало бы, что вся система должна была бы состоять из гликоля, если не использовался отдельный теплообменник.Потеря эффективности теплопередачи может быть большой. В большинстве случаев осушение этих чиллеров осуществляется с помощью запорной арматуры внутри здания. Когда владелец готов запустить чиллер, он должен заполнить трубопровод.

Мой опыт включает в себя многих владельцев, которые просто открывали запорные клапаны и позволяли воде гидравлической системы заполнять трубопровод чиллера. Что происходит со всем воздухом в трубе? В конечном итоге он попадает в систему и, возможно, попадает в оконечные устройства. Возникнут проблемы с охлаждением.

Лучшее решение — установить ручное заполнение и вентиляционное отверстие. Письменные ламинированные инструкции на стене будут включать последовательность открытия ручного заправочного клапана и наполнения системы водой на «X» минут. По завершении закройте ручную заливку и откройте запорные клапаны. Теперь переведите насос чиллера и чиллер в автоматическое положение и начните процесс переключения.

Такое простое использование первичного / вторичного трубопровода — лишь одно из многих применений, которые Bell & Gossett описывает в своих технических руководствах и программах обучения.Если вы хотите посетить занятия по этой теме или узнать больше о системах переключения, просто свяжитесь со своим инженером по продажам RLD или местным представителем B&G.

Заявление об ограничении ответственности: R. L. Deppmann и его аффилированные лица не несут ответственности за проблемы, вызванные использованием информации на этой странице. Хотя эта информация исходит из многолетнего опыта и может быть ценным инструментом, она может не учитывать особые обстоятельства в вашей системе, и поэтому мы не можем нести ответственность за действия, вытекающие из этой информации.Если у Вас возникнут вопросы, обращайтесь к нам.

Советы по установке теплового насоса для бассейна

В этой статье изложены наши советы по установке теплового насоса для бассейна, которые представляют собой наилучший способ установки теплового насоса для бассейна.

Установка теплового насоса для бассейна — довольно простая задача, которую может выполнить владелец бассейна, местный инженер или один из наших опытных инженеров по установке. Тем не менее, всегда следует соблюдать рекомендации производителя, чтобы не аннулировать гарантию или помешать правильной работе теплового насоса.

Если вы хотите, чтобы мы установили для вас тепловой насос, свяжитесь с нами, чтобы получить расценки на установку.

Вот несколько советов, если вы решите установить тепловой насос для бассейна самостоятельно: —

Для теплового насоса требуется: —

1. Подходящее место

Выберите место для вашего теплового насоса, где он будет иметь хороший поток воздуха. Оптимальная эффективность теплового насоса зависит от хорошей циркуляции воздуха.

По возможности тепловой насос следует всегда устанавливать на открытом воздухе, чтобы он мог получать хороший приток свежего воздуха для работы и отвода тепла.

Минимальные зазоры для тепловых насосов с горизонтальным вентилятором показаны выше

Минимальные зазоры для тепловых насосов с вертикальным вентилятором показаны выше

Убедитесь, что воздух, выбрасываемый вентилятором, не сталкивается с препятствиями и может рециркулировать обратно в тепловой насос.

Тепловые насосы для бассейнов бывают двух основных типов — модели с вертикальным вентилятором и горизонтальным вентилятором. Вертикальные модели с вентилятором будут втягивать воздух по бокам теплового насоса и выдувать более холодный воздух вверх из верхней части устройства.Вы должны убедиться, что над тепловым насосом нет препятствий, которые могут вызвать рециркуляцию удаляемого воздуха обратно в блок, так как это снизит его эффективность, например, низко висящие деревья или крыши и т. Д.

Аналогичным образом модели с горизонтальным вентилятором будут втягивать воздух с задней стороны блока и выдувать более холодный воздух с передней стороны теплового насоса. Лучше больше места, но как минимум вы должны оставить 300 мм позади теплового насоса и 2 метра перед ним. Опять же, удаляемый воздух должен иметь возможность уноситься, не задев препятствий, например, живых изгородей, заборов и т. Д., Которые могут вызвать рециркуляцию воздуха.

Вертикальные модели вентиляторов должны иметь зазор не менее 2 футов (600 мм) по бокам и никаких препятствий сверху, как показано на схеме ниже.

Минимальные требования к допуску

Требуемые зазоры для теплового насоса типа Duratech

Тепловые насосы для бассейнов следует по возможности устанавливать на открытом воздухе, чтобы обеспечить приток свежего воздуха. Однако некоторые из них могут быть установлены внутри насосной станции — см. Раздел ниже.

Постарайтесь разместить тепловой насос рядом с насосом для бассейна, чтобы минимизировать трение в трубах.Если у вас слишком длинный участок трубы, возможно, у вас недостаточный расход воды через тепловой насос, и вам может потребоваться модернизировать насос для бассейна или использовать трубы большего диаметра к тепловому насосу и от него, чтобы уменьшить трение в трубах и поддерживать хорошую воду. скорость потока.

Большинство тепловых насосов указывают номинальный расход воды в своих таблицах технических характеристик. Если поток воды через тепловой насос слишком низкий, тепловой насос может перегреться, и предохранительный механизм выключит агрегат.

Not Like This — Зал стыда!

Некоторые примеры неправильной установки теплового насоса в бассейне.

Тепловой насос в деревянном ящике, без воздушного потока!

Примеры правильной установки тепловых насосов см. В нашей фотогалерее

2. Расход воды

Большинство наших тепловых насосов для бассейнов указывают требуемый расход воды в таблице технических характеристик. Если расход воды слишком низкий, вода в тепловом насосе перегреется, и тепловой насос выключится.

Проверьте расход воды из насоса бассейна и через фильтр, чтобы убедиться, что он достаточно высок для теплового насоса бассейна.

Обратите внимание, что существует максимально возможный поток через трубу бассейна любого размера независимо от мощности вашего насоса. Для больших тепловых насосов может быть невозможно обеспечить достаточный поток воды через маленькие трубы (например, трубы 1,5 дюйма). Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения консультации по этому поводу.

Мы продаем расходомеры воды, которые покажут вам расход в ваших трубах.

См. Раздел «Аксессуары».

Вам также следует регулярно промывать фильтр для бассейна, чтобы обеспечить надлежащий расход воды.

3. База

Основание теплового насоса должно быть ровным и прочным. Можно использовать как бетонное основание, тротуарную плитку, уложенную на песок, так и деревянный настил.

Вибрация теплового насоса будет минимальной и не повредит тротуарную плитку.

Тепловой насос может быть установлен выше или ниже уровня воды. Единственным условием является то, что циркуляционный насос бассейна достаточно мощный, чтобы обеспечивать расход воды, необходимый тепловому насосу для работы.

Мы также продаем монтажные ножки и легкие плиты для монтажа теплового насоса.Это помогает поднять тепловой насос над землей, а также снижает уровень шума и вибрации

Во время работы теплового насоса с него может капать конденсат, особенно во влажных условиях. Вы должны учитывать конденсат, который будет выходить из агрегата в базовой конструкции, поскольку количество воды может быть значительным и вызвать образование лужи. Например, если блок установлен на деревянном настиле, в настиле можно сделать отверстия, чтобы конденсатная вода стекала и не вызывала гниение древесины.

У некоторых тепловых насосов есть выпускная труба для воды, которая отводит конденсат, или к ней можно присоединить кусок шланга, чтобы отвести воду в определенное место.

Некоторые клиенты ошибочно полагают, что в тепловом насосе есть утечка, хотя на самом деле вода, поступающая из теплового насоса, представляет собой нормальный конденсат.

4. Электроснабжение

Перед покупкой теплового насоса для бассейна вы должны проверить рабочий ток и пиковый ток, указанные в списке для вашей желаемой модели.

Убедитесь, что ваша электрическая сеть достаточна для поддержки рабочего и пускового токов для устройства.

Обычно рекомендуется проложить специальный кабель к вашему электрическому потребительскому блоку для теплового насоса и установить специальный выключатель для теплового насоса.

Большинство тепловых насосов при запуске потребляют более высокий электрический ток. Это длится всего миллисекунду или около того, пока компрессор запускается, а затем ток возвращается к нормальному рабочему току для устройства.

Требуемый размер автоматического выключателя обычно указывается в перечне для каждого теплового насоса и обычно немного превышает пусковой ток.

Обычно вы используете автоматический выключатель (предохранитель) типа «D» с тепловым насосом. Автоматический выключатель типа «D» позволяет использовать более высокий ток при запуске (при запуске компрессора) без отключения выключателя.

Если у вас очень «чувствительное» электроснабжение, некоторые тепловые насосы имеют дополнительную (или встроенную) опцию «плавного пуска».Опция плавного пуска «снижает» пусковой ток до рабочего тока, чтобы избежать скачков мощности при запуске.

Комплект / опция плавного пуска обычно требуется только для установок, использующих большой однофазный тепловой насос (например, 30 кВт) с ограниченным или чувствительным источником питания. В экстремальных ситуациях при запуске теплового насоса может мигать домашнее освещение или срабатывать автоматический выключатель. Комплект плавного пуска помогает предотвратить это.

Вариант плавного пуска обычно не требуется в Великобритании, на небольших тепловых насосах или трехфазных тепловых насосах.Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дальнейшей информации.

Мы продаем сторонний модуль плавного пуска, который можно добавить практически к любому тепловому насосу. Это указано в разделе

«Аксессуары».

Армированный кабель обычно используется для питания теплового насоса. Это необходимо для предотвращения случайного повреждения кабеля (например, при прокалывании его лопатой).

Требуемый размер (толщина) кабеля зависит от длины используемого кабеля. Для более длинного кабеля потребуется более толстый кабель из-за повышенного сопротивления длинного кабеля.

Армированный кабель должен быть проложен к поворотному разъединителю, который должен быть расположен в пределах 1 метра от теплового насоса, чтобы можно было легко отключить питание теплового насоса.

Электромонтажные работы должны выполняться квалифицированным электриком, который может рассчитать необходимое сечение кабеля.

Тепловой насос также должен быть правильно заземлен.

Поскольку тепловой насос находится на открытом воздухе, электрическая цепь также должна быть защищена УЗО

.

Большинство домов имеют однофазное электроснабжение.Трехфазное электроснабжение обычно встречается только на больших объектах или в коммерческих установках. Если вы не уверены, возможно, у вас однофазное электроснабжение, но попросите электрика подтвердить это за вас.

Однофазные источники питания работают при напряжении около 230–240 В в Великобритании и имеют один провод под напряжением, нейтраль и землю и являются наиболее распространенным типом питания в жилых домах.

Более крупные объекты могут иметь трехфазное питание. Обычно он работает при напряжении 380–415 В и использует три провода под напряжением, нейтраль и заземляющий провод.

Обратите внимание, что большинство 3-фазных установок рассчитаны на 380–415 В, однако во Франции можно найти как 380–415 В, так и некоторые старые трехфазные источники питания на 220 В, поэтому перед заказом проверьте, какой тип у вас установлен.

Все наши тепловые насосы предназначены для работы с источниками питания 50 Гц (которые используются по всей Европе)

Обратите внимание, что в США используется источник питания 60 Гц. Тепловые насосы согласно спецификации США не будут работать в Великобритании или Европе. Все наши тепловые насосы рассчитаны на питание от сети 50 Гц.

Мы можем поставить электрическую соединительную коробку со встроенным таймером для вашего насоса для бассейна — см. Раздел «Аксессуары».

Электрические блоки управления могут быть сконструированы в соответствии с вашими требованиями. Пожалуйста, свяжитесь с нами для цитаты.

5. Сантехника

Тепловой насос легко добавить к существующей системе трубопроводов бассейна.

Сначала проверьте, какой у вас размер труб.

В Великобритании это обычно трубы диаметром 1,5 или 2 дюйма. В Европе чаще встречается 50 мм. Проверьте начертание на ваших существующих трубах и коленах, чтобы узнать, какой у вас размер. Не измеряйте только внешний диаметр труб или фитингов, так как он часто отличается от требуемого размера, и вы можете случайно заказать трубы и фитинги неправильного размера!

например, труба бассейна 1,5 дюйма имеет внешний диаметр примерно 1,9 дюйма (1,5 дюйма относится к внутреннему диаметру труб для британских размеров и внешнему диаметру для метрических размеров).

Как только вы узнаете существующий размер трубы, вы будете знать, какой размер соединителей и колен вам понадобится.

В Великобритании наиболее распространены трубы диаметром 1,5 дюйма, а в Европе — трубы диаметром 50 мм.

Каталог трубопроводной арматуры см. В разделе «Аксессуары».

Если у вас есть существующий обогреватель бассейна, например, газовый или масляный котел, то, если он все еще работает нормально, мы рекомендуем вам оставить его на месте и установить тепловой насос в соответствии с существующим котлом.

Это позволит вам запустить и тепловой насос, и бойлер, если это необходимо для быстрого нагрева бассейна. Старый обогреватель также может помочь дополнить тепло от теплового насоса в очень холодную погоду, чтобы продлить купальный сезон.

По возможности вода должна проходить сначала через тепловой насос, а затем через существующий нагреватель, чтобы тепловой насос выполнял большую часть работы по отоплению. Термостат на существующем нагревателе (например, газовом бойлере) можно установить ниже, чем на тепловом насосе, чтобы существующий нагреватель работал только в случае необходимости.

К тепловому насосу всего две трубы — «подающая» и «обратная».

Мы рекомендуем вам установить «байпасную» схему с вашим тепловым насосом

Байпас представляет собой серию из 3 клапанов.Они позволяют изолировать тепловой насос, чтобы вода не протекала через него.

Байпас также позволяет регулировать расход воды для достижения оптимальной производительности теплового насоса. Мы с радостью посоветуем, как соответствующим образом отрегулировать расход в зависимости от марки и модели используемого теплового насоса.

Как правило, вы должны стремиться к тому, чтобы разница между температурами воды на входе и на выходе составляла примерно 1-2 градуса

Мы продаем байпасные комплекты в разделе «Аксессуары»

Это требуется зимой, когда вам нужно слить всю воду из теплового насоса, чтобы предотвратить повреждение в результате замерзания, однако у вас может быть замерзание на насосе бассейна, и вы, возможно, захотите продолжить циркуляцию воды по трубам вашего бассейна.

Установка байпаса также позволяет регулировать расход воды, проходящей через наш тепловой насос. Слегка открыв перепускной клапан, вы можете уменьшить поток воды через тепловой насос.

Не допускайте замерзания воды внутри теплового насоса зимой, так как это может привести к растрескиванию теплообменника и обычно не покрывается гарантией производителя на повреждения от замерзания / замерзания. Мы продаем различные зимние чехлы для тепловых насосов бассейнов, чтобы защитить вашу установку — см. Раздел «Аксессуары»

Трубки, ведущие к тепловому насосу и от него, могут быть изолированы, чтобы уменьшить потери тепла.

Тепловой насос обычно устанавливается в качестве последнего элемента в потоке воды перед возвратом воды в бассейн, т. Е. После фильтра.

Единственное исключение — если у вас есть блок хлорирования, и в этом случае это должен быть последний элемент перед возвращением воды в бассейн, чтобы концентрированный хлор не проходил через тепловой насос, поскольку это может вызвать преждевременную коррозию теплообменника. .

Тепловой насос можно установить рядом с любым имеющимся у вас нагревателем (например, газовым нагревателем).Это позволяет использовать газовый обогреватель, а также тепловой насос, если требуется, либо для быстрого нагрева бассейна, либо если температура воздуха слишком низкая для эффективной работы теплового насоса, например, в сезон купания.

Постарайтесь, чтобы вода проходила сначала через тепловой насос, а затем через газовый / масляный нагреватель, чтобы тепловой насос выполнял большую часть работы по отоплению, а существующему бойлеру необходимо было только «поднять» температуру.

»

6. Несколько тепловых насосов

Для больших бассейнов можно использовать два тепловых насоса вместе

Бассейны

или даже больше могут использовать четыре тепловых насоса

Несколько тепловых насосов можно подключить последовательно или параллельно.Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать, какой метод лучше всего использовать в вашей ситуации.

7. Установка теплового насоса в помещении

По возможности, тепловой насос следует всегда устанавливать на открытом воздухе, так как им требуется постоянный приток свежего воздуха для работы и отвода тепла. Однако можно установить некоторые модели внутри помещения для растений. Для моделей с вертикальными вентиляторами можно сконструировать воздуховоды, отводящие удаляемый воздух через стену здания.

Для моделей с горизонтальным вентилятором их можно разместить вплотную к стене и проделать в стене отверстие на одной линии с вентилятором, чтобы выпускаемый воздух мог выходить наружу.

Следует избегать рециркуляции удаляемого воздуха обратно в тепловой насос.

Для установки внутри помещений также необходимо позволить воздуху проникать в насосную станцию. На противоположной стороне насосной следует установить вентилируемую дверь или решетку, которая должна быть достаточно большой, чтобы свежий воздух поступал в комнату с той же скоростью, что и выходит из комнаты.

Для закрытых бассейнов размещение теплового насоса внутри здания бассейна может помочь осушить воздух за счет втягивания свежего воздуха в комнату бассейна и использования теплового насоса для удаления влажного воздуха.

Недостатком такой схемы является то, что температура воздуха в помещении бассейна скоро снизится до такой же, как температура наружного воздуха. Для закрытых бассейнов это может быть нежелательно, и тогда может потребоваться какой-то подогрев воздуха, что сведет на нет пользу от размещения теплового насоса в помещении.

Воздуховод вертикального теплового насоса с вентилятором на улицу Установка горизонтального теплового насоса с вентилятором в производственном помещении

8.Крытые бассейны

Крытые бассейны имеют другие требования к открытым бассейнам, главное отличие состоит в том, что необходимо осушать влажный воздух, а также нагревать воздух зимой.

Обычно для закрытых бассейнов температура воздуха должна быть на 1 градус выше, чем температура воды в бассейне. например, вода в бассейне = 28 ° C, температура воздуха = 29 ° C.

Для закрытых бассейнов мы продаем все в одном устройстве от Heatstar или Calorex, которое обеспечивает подогрев воздуха, осушение воздуха, подачу свежего воздуха и подогрев воды в бассейне.Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения деталей.

Есть два основных варианта закрытых бассейнов: —

  1. Тепловой насос для бассейна и отдельные напольные или настенные осушители. Осушители могут иметь встроенные электрические обогреватели для подогрева воздуха в помещении бассейна зимой.
  2. Все в одном устройстве, обеспечивающее нагрев воздуха, осушение воздуха, подачу свежего воздуха и подогрев воды в бассейне. Этим агрегатам нужны воздуховоды, чтобы обдувать осушенным воздухом любые стеклянные окна, чтобы предотвратить образование конденсата.
Heatstar Gemini — Все в одном устройстве Отдельно стоящий осушитель воздуха Calorex Vaporex

Мы также можем спроектировать систему, которая приводится в действие воздушным тепловым насосом бытового типа, питающим буферный резервуар.

Мы предлагаем услуги по проектированию крытых бассейнов, чтобы помочь выбрать и определить все оборудование для закрытых бассейнов.

Дополнительную информацию см. На нашей странице «Крытые бассейны»

9.Тепловые насосы для гидромассажных ванн и купален

Наши тепловые насосы также могут быть установлены в гидромассажных ваннах и бассейнах.

Использование теплового насоса обычно приводит к значительному снижению эксплуатационных расходов по сравнению с электрическим нагревателем, и использование теплового насоса в спа-салонах и гидромассажных ваннах становится все более популярным.

Требуемая температура воды может быть установлена ​​максимум на + 40 ° C

Тепловой насос просто подключается к существующему контуру спа

Мы рекомендуем оставить существующий электронагреватель в качестве резервного нагревателя теплового насоса для очень холодных (минусовых) температур воздуха.

В идеале вода должна проходить сначала через тепловой насос, а затем через электрический нагреватель.

Свяжитесь с нами, если вы хотите получить какой-либо совет по установке теплового насоса в гидромассажную ванну или бассейн для плавания.

10. Примеры установки

Ниже приведены некоторые снимки из нашей фотогалереи установок, выполненных с использованием тепловых насосов, поставляемых компанией HeatPumps4Pools

.

Установка Heat Perfector 20 кВт в графстве Эссекс, Великобритания. Агрегат установлен на тротуарной плитке. Трубопровод изолирован. Существующие трубопроводы выходят из бассейна к тепловому насосу. Устройство водопровода — обратите внимание на систему байпасных клапанов, позволяющую изолировать агрегат и слить воду зимой
Тепловой сифон, установленный на юге Франции в 2009 году.

Установка Heat Perfector 32 кВт

Другие примеры установки см. В нашей фотогалерее

Дополнительные советы по установке теплового насоса см. Также на странице часто задаваемых вопросов.

11.Услуги по установке — Давайте установим для вас

Мы предлагаем полный комплекс услуг по установке тепловых насосов для бассейнов с привлечением наших квалифицированных инженеров.

Наши инженеры — квалифицированные электрики и опытные инженеры по тепловым насосам, которые установят ваш тепловой насос в соответствии с инструкциями производителя.

Мы можем установить тепловые насосы в большинстве районов Великобритании

Свяжитесь с нами, чтобы узнать стоимость установки

12.

Leave a Comment

Как работает насосная станция с гидроаккумулятором: Принцип работы насосной станции с гидроаккумулятором и устройство

Устройство и принцип работы классической насосной станции водоснабжения

С некоторых пор частный дом не проигрывает по своим бытовым удобствам и комфорту городской квартире. Так было не всегда, ведь раньше, если он располагался вдалеке от централизованных коммунальных систем, то частный домовладелец физически не имел возможности создать полноценное водоснабжение или канализацию. Но, как известно, спрос порождает предложение и с появлением на рынке специального оборудования для устройства бытовых коммуникаций, в частных домах стали доступными все существующие на сегодняшний день «блага цивилизации». Одним из очень важных элементов современной автономной водопроводной системы является насосная станция. Она может быть приобретена в готовом виде, а может быть собрана собственноручно. Какому бы варианту этого оборудования не было отдано предпочтение, чтобы правильно его эксплуатировать, необходимо понимать принцип работы насосной станции.

macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0″>

Что нужно знать при выборе агрегата?

Чтобы правильно подобрать насосную станцию под свои конкретные потребности необходимо учитывать два фактора: технические характеристики самой станции и особенности скважины.

В первом случае ключевым параметром является производительность. То есть станция должна обеспечивать подъем такого объема воды, который полностью удовлетворит все хозяйственные потребности в доме и на придомовой территории. Что касается скважины, то здесь нужно оценить такие ее характеристики:

  • производительность;
  • глубина;
  • статистический уровень воды – при неработающем насосе;
  • динамический уровень воды – при включенном насосе;
  • тип фильтра;
  • диаметр трубы.

В подавляющем большинстве классические насосные станции способны эффективно поднимать воду со скважины, глубина которой не превышает 9 м.

Правильно установленная и подключенная к водопроводной системе насосная станция

Что касается насосной станции, то, несмотря на отсутствие официальной классификации, она может принадлежать к одной из двух категорий, которые выделяют практикующие специалисты:

  • с самовсасывающим центробежным насосом;
  • с самовсасывающим вихревым насосом.

Практический опыт показывает, что для дома, в котором проживает семья из 4-х человек, вполне достаточно будет установить насосную станцию малой или средней мощности. Объем гидроаккумулятора (если он входит в комплектацию) которой будет около 20 литров. Такие станции, как правило, характеризуются производительностью 2-4 м. куб. в час и напором в 45-55 метров.

Типовая схема подключения станции с гидроаккумулятором

Как устроена насосная станция?

С накопительным баком

Устройство насосной станции, где присутствует накопительный бак, на сегодня считается устаревшим, хотя такие варианты еще можно очень часто встретить. Дело в том, что накопительный бак является достаточно громоздкой конструкцией. Напор и количество воды в емкости контролируется поплавком. При снижении уровня воды до заданных величин, срабатывает датчик, который и запускает подкачку. Такая система долгое время была очень популярной, несмотря на целый ряд очевидных недостатков:

  • вода идет самотеком, поэтому низкий напор;
  • большие габариты;
  • сложность монтажа;
  • бак должен быть установлен выше уровня самой станции;
  • если выйдет из строя датчик переполненности, то неизбежен перелив воды в помещение.

С гидроаккумулятором

Устройство насосной станции водоснабжения гидроаккумулятором – это принципиально новый подход в создании автономного водоснабжения. Дополненная реле давления, такая система является самой прогрессивной и характеризуется гораздо меньшим числом недостатков.

Посредством реле контролируется верхний предел давления окружающего воздуха, а в гидроаккумуляторе он сжимается под давлением воды. Как только устанавливается нужное значение давления, насос отключается, а снова начнет работать при поступлении сигнала реле о нижнем пределе давления. Если потребление воды небольшое, то насос включаться не будет – в кран будет подаваться вода из бака.

Общая комплектность

Независимо от того выбрана насосная станция с накопительным баком или аккумулятором, кроме одного из этих элементов она будет укомплектована:

  • насосным агрегатом;
  • мембранным напорным баком, ограничивающим число запуска насоса;
  • реле давления;
  • манометром;
  • кабелем;
  • разъемом для подключения;
  • клеммами для заземления.

Разновидности по виду насоса

Со встроенным эжектором

Насосные станции классифицируются по типу рабочего насоса, который может быть с эжектором и без. Принцип работы эжекторных модификаций (со встроенным эжектором) заключается в том, что вода поднимается за счет созданного разряжения. Они имеют более высокую стоимость в сравнении с более простыми моделями, но благодаря особой конструкции способны подавать воду с больших глубин – 20-45 м.

Такое насосное оборудование характеризуется высокой производительностью, но работа сопровождается высоким уровнем шума. По этой причине, такая насосная станция должна устанавливаться в подсобном помещении и при возможности за пределами жилого дома. Оборудованию такого типа чаще всего отдается предпочтение при ведении большого подсобного хозяйства и для удовлетворения садово-огородных потребностей.

Такой компактный вид имеет очень производительная станция со встроенным эжектором

С выносным эжектором

Кроме того, потребителям предлагаются насосы с эжектором выносным, который, вместе с двумя трубами опускается в скважину или колодец. По одной трубе вода подается вниз в эжектор, что приводит к созданию всасывающей струи. Такая конструкция заметно проигрывает по сравнению с классическим эжекторным насосом по своим эксплуатационным характеристикам.

Такие насосы «боятся» наличия в системе воздуха и песка. Кроме того их КПД значительно ниже. Но зато станция с подобным насосом может без проблем быть размещена в доме, даже, если колодец находится на расстоянии 20-40 метров.

Сравнительная таблица рабочих параметров насосной станции с выносным эжектором на примере моделей Pedrollo для дачи

Безэжекторные конструкции

При оснащении насосной станции оборудованием без эжектора всасывание воды выполняется по другой схеме. В этом случае ключевая роль принадлежит специальной многоступенчатой конструкции, относящейся к гидравлической части. Подобные насосы работают фактически бесшумно и с меньшим энергопотреблением.

В данной статье мы отразили лишь основные варианты устройства классической насосной станции. Именно подобные конструкции можно чаще всего встретить в частных домовладениях. На самом деле насосов, на базе которых и собираются станции, существует огромное количество. Каждый может самостоятельно собрать такое оборудование с учетом собственных возможностей и потребностей.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Принцип работы насосной станции


На сегодняшний день сложно представить жизнь в частном загородном доме без водопровода и автоматической подачи жидкости для полива сада, огорода и теплиц. Однако, прежде чем выбирать насосную станцию для автоматизации подачи воды, необходимо понимать принципы ее работы. Так как для создания эффективной системы водоснабжения, способной обеспечить все хозяйственные нужды нужно знать устройство оборудования.

Устройство насосной станции


Бытовая насосная станция, состоит из следующих элементов:


·         система управления;


·         насос;


·         накопительный бак или же гидроаккумулятор;


·         обратный клапан.


На данный момент на рынке электрооборудования выделяют насосные станции с накопительным баком и устройства с гидроаккумулятором.


Насосные станции с накопительным баком являются, на сегодняшний день, несколько устаревшими, однако встречаются достаточно часто. Устройство с накопительным баком является весьма габаритной конструкцией. Количество и напор жидкости контролируется поплавком. Если снижается уровень до минимальных показателей, срабатывает датчик запускающий подкачку воды.


Системы с гидроаккумулятором являются современным подходом в создании автономного водоснабжения. Система дополнена реле давления, которое контролирует максимальные показатели давления воздуха. В гидроаккумуляторе воздух сжимается, под воздействием жидкости, и при достижении необходимого значения давления насос выключается, а при достижении минимальных показателей он начинает снова работать.


Независимо от того, какому типу станций Вы отдадите предпочтение, для продуктивной работы системы, следует дополнить её фильтрами, которые не идут в комплекте. Именно фильтрующее приспособление обеспечивает защиту устройства, от попадания в систему песка или прочих абразивных частиц, которые могут вызвать износ оборудования или же поломку. Для того чтобы разобраться в устройстве станции нужно понять назначение узлов:


·         Насос и датчик контроля. Для подъема воды на поверхность, станция оснащена насосом, способным поднимать жидкость со скважины либо колодца с максимальной глубиной до10 м, с глубины 15 или же 20 м откачивают воду устройства с выносным эжектором. Датчик регулирует своевременное отключение и включение агрегата.


·         Гидроаккумулятор. Постоянное обеспечение дома питьевой водой обеспечивается посредством накопительной емкости, которая накапливает необходимый объем жидкости и создает при этом нужное давление для подачи воды к каждой точке.


Для составления полной картины работы станции следует понять ее принцип действия.

Принцип действия насосной станции


Бытовая насосная станция, не зависимо от того для скважины какой глубины она рассчитана, имеет следующий принцип действия:


·         Подключение устройства. Станция сначала устанавливается в заранее подготовленном месте, защищенном от плохих погодных условий и попадании мусора, и подключается к сети. Затем устройство подсоединяется к трубопроводу. Существует две схемы подключения: однотрубная, для колодцев либо скважин глубиной 8-10 м и двухтрубная для установки с выносным эжектором, рассчитанная на источники глубиной от 10, 20 м и больше.


·         После этого один конец трубопровода подключается к станции, а второй погружается в скважину. К оборудованию, на выходе крепится второй трубопровод, предназначенный для обеспечения дома водой.


·         Затем в гидроаккумулятор следует набрать необходимое количество жидкости и создать давление, указанное в технических характеристиках устройства, посредством закачивания воздуха насоса.


·         Только после всех этих манипуляций можно запускать насосную станцию.


·         Следует открыть кран, после чего сработает обратный клапан, и насос начнет качать воду из скважины. По мере наполнения бака увеличивается давление в системе, вследствие чего происходит отключение насосной станции, за счет срабатывания реле.


·         После отключения оборудования насос не качает воду, и за счет давления жидкость из бака поступает в дом и вода бежит из крана.


·         При использовании воды постепенно понижается давление в системе до минимума, затем реле автоматически запускает насос.


·         Постепенно, при накачивании жидкости, увеличивается давление в системе, и насос автоматически выключается и цикл повторяется.


Насосная станция является основным элементом водоснабжения, потому выбирая оборудование, следует отдать предпочтение надежному устройству, которое отличается высоким качеством, практичностью и доступной стоимостью. Ведь качественная система станет достойным вложением средств, и при правильной эксплуатации прослужит много лет.


При выборе бытовой насосной станции следует учитывать такие характеристики, как производительность, напор, мощность и высоту всасывания. Ведь от того насколько точно Вы просчитаете потребление воды и учтете нужды и потребности зависит, эффективность водоснабжения.


Насосные станции водоснабжения для дома: характеристики, устройство, установка

Самая главная проблема в загородном доме или даче – это отсутствие воды. Сейчас есть множество вариантов, как провести воду в дом. Но самым оптимальным решением будет выбор насосной автоматической станции. Ее можно подключить к колодцу и вода будет поступать в дом, как в обычной квартире. Причем работать она сможет и летом и зимой. А подключив электрический водонагреватель, у вас будет еще и горячая вода. В данной статье подробно рассмотрим все достоинства и недостатки насосной станции.

Содержание

  1. Как устроена насосная станция
  2. Характеристики автоматического насоса
  3. Характеристики реле давления
  4. Характеристики гидроаккумулятора
  5. Классификация
  6. Как работает насосная станция
  7. Достоинства и недостатки станции
  8. Установка и включение насосной станции

Как устроена насосная станция

В автоматическую насосную станцию обязательно должны входить такие элементы: насос, реле для насоса, которое контролирует давление, гидроаккумулятор, шланг, манометр, штуцер 5-ти выводной. 

Без какого-либо элемента насосная станция не сможет работать. 

Характеристики автоматического насоса

Насосы-автоматы отличаются своей высокой производительностью, материалом, из которого изготавливается корпус и мощностью давления.

Корпус может быть чугунный, пластиковый или из нержавейки. Состоит насос из корпуса, электрочасти, электрического двигателя и крыльчатки. Чугунная станция работает громко, но имеет высокий срок эксплуатации. А пластиковый корпус имеет небольшой срок службы, довольной хрупкий, но работает очень тихо.

Если станцию установить недалеко от колодца, то электрический насос сможет поднимать воду с большой глубины(8-9м). Происходит это благодаря эжектору, который встроен в насос.

Если насосную станцию установить на расстоянии 12 метров от колодца, то глубина всасывания воды будет не 9, а 5 метров. Это происходит из-за того, что на каждые четыре горизонтальных метра отнимается один метр в глубину. Насос-автомат подает воду на расстояние не больше 50 м. Производительность воды составляет 70литров в минуту. Такие характеристики указывают производители на инструкции к эксплуатации. 

Для того чтобы заполнить насос водой перед включением на корпусе имеется отверстие с пробкой для залива. Также располагается два отверстия для трубопровода(для входа и выхода). Диаметр такого отверстия равен 25 мм. 

На корпусе имеется два крепления для расширительного бака. Электрочасть находится с коробке на насосе. К ней подключают электричество через автоматику или кабель.

Характеристики реле давления

Данный элемент устанавливают в насос для его автоматического включения и выключения. При открытии крана давление начинает понижаться, и насос начинает работу. А при закрывании крана – давление поднимается до нужного предела и насос отключается. 

Подключить реле давления можно прямо к насосу или при помощи пятивыводного штуцера. На корпусе реле дополнительно расположены клеммы для подключения питания. 

Помимо реле можно установить датчик. При отсутствии воды в системе, насос автоматически отключается. Поэтому датчик и получил название «сухого» хода. Реле и датчик такого типа очень похожи внешне. Единственное отличие это кнопка включения и выключения на датчике. 

Реле давления и датчик есть в автоматике. Поэтому можно просто подключить блок автоматики к насосу. Но такая система выйдет намного дороже.

Характеристики гидроаккумулятора

Такое устройство представляет собой бак, в который встроена мембрана. Гидроаккумулятор качает воду в мембрану. Благодаря тому, что вода всегда находится в баке, нагрузка в насосе снижается. Бак закачан воздухом с давлением 1,5 атмосферы. 

Бак имеет объемы от 8 до 100 литров. При открытии крана происходит подача воды из бака, без помощи насоса. А после расходования воды, насос начинает пополнять нужным объемом воды гидроаккумулятор. К насосу можно подключить бак с разным объемом. И лучше будет использование бака большего объема. 

Обычно бак гидроаккумулятора изготавливают из нержавейки или эмалированной стали. Насосная станция из нержавейки будет служить дольше, чем из стали. Стоимость будет соответственно выше. Диск для крепления шланга выполняют из пластика или нержавейки. 

Классификация

Насосные станции делят на несколько групп: со встроенным эжектором, с выносным эжектором, с оборудованным накопительным баком и оснащенным гидроаккумулятором. 

Если вода поступает с большой глубины, то самым лучшим вариантом будет насосная станция с эжектором. Выносной эжектор устанавливается на насосную станцию. Также есть встроенные эжекторы. Но есть небольшой минус у такой станции: она очень громко работает, поэтому расположить ее придется вдали от спальных комнат.  

Станции, которые имеют накопительный бак, все меньше пользуются спросом. Потому как имеют большой вес и размеры. Такую установку устраивают на верхнем этаже дома, оттуда она снабжает весь дом водой. Насосная станция с накопительным баком стоит дешево и затрачивает мало электроэнергии. А сделать бак можно самостоятельно. На рынке такие модели встретишь редко. Самым главным недостатком является возможность затопления всего дома при неправильной установке оборудования. 

Насосные станции с гидроаккумулятором самые популярные. Они отлично работают, подавая воду под высоким давлением по всему дому. Однако у такой модели есть некоторые недостатки: небольшой объем емкости ( до 25 литров), высокая цена. 

Как работает насосная станция

В первую очередь открываем кран. Следовательно, происходит снижение давления в системе, и вода начинает подаваться из гидроаккумулятора автоматически. Если же отсутствует бак, то при включении насоса происходит подача воды от него. При закрытии крана происходит повышение давления . Насос автоматически отключается и происходит остановка подачи воды. Если же станция имеет бак, то после закрытия крана, насос начнет подавать воду в мембрану, пока она полностью не наполнится. 

Достоинства и недостатки станции

К достоинствам насосной станции можно отнести:

  1. Небольшую стоимость.
  2. Можно установить станцию самостоятельно в доме или на земле.
  3. Подача воды происходит автоматически.
  4. На рынке представлен большой выбор моделей насосных станций.

К недостаткам относятся:

  1. Зимой не всегда удобно использовать.
  2. Если не использовать выносной инжектор, то максимальная глубина всасывания будет около 9 м. 

Установка и включение насосной станции

После окончательного выбора насосной станции и ее покупки, можно перейти к установке оборудования. Необходимо выбрать материал, из которого будут изготовлены трубы. Обычно используют полипропиленовые трубы или из ПНД. Такие материалы будут долговечными и надежными.

В том месте, где будет забор воды, труба должна иметь диаметр более 25 мм, а на выходе можно установить трубу с меньшим диаметром. В конце трубы нужно установить обратный клапан. Он должен быть обязательно с сеткой, которая будет играть роль фильтра. 

Во избежание образования воздушных пробок устанавливают автоматический воздушный клапан. 

С помощью заливного отверстия в насосе, необходимо перед включением заполнить его водой.

Насосная станция водоснабжения будет отличным вариантом для подачи воды в загородном доме. Самое главное — это правильно установить станцию для вашего дома.

Читайте также:

Устройство, принцип работы и подключение насосной станции

Насосная станция: устройство и принцип работы

Насосная станция это, пожалуй, самый простой способ сделать водопровод в частном доме.

Разберем этот несложный аппарат по составным частям:

Насосная станция: устройство

Насос, установленный на гидроаккумуляторе включается при помощи реле давления, которое работает по следующему принципу — при падении давления в системе до определенной величины (чаще всего 1. 5 атмосферы) реле включает питание насоса и он начинает качать воду из скважины.

Как только прекращается разбор воды (закрывается смеситель, душ, кран полива итд), давление в водопроводе начинает расти и при достижении значения в 3 атмосферы реле размыкает цепь питания насоса.

Таким образом насосная станция поддерживает давление в системе водоснабжения в определенных пределах (1,5 — 3 атмосферы).

Её можно применять и в целях повышения давления,  если ваш дом подключен к центральному водоснабжению, но не хватает напора.

Насосная станция: технические характеристики

Ниже приведены  самые важные технические характеристики насосов-автоматов:

  • Высота подъема воды до 9 метров.
  • Расход от 40 до 120 л/мин (для частного дома обычно хватает 65-70 л/мин).
  • Мощность двигателя не более 1,8 кВт (самые популярные модели 600 — 900 Вт).
  • Диаметр резьбовых соединений  чаще всего 1 дюйм.
  • Напряжение питания 220 В частота тока 50 Гц.
  • Напор насосных станций лежит в пределах от 40 до 60 м.

Подключение насосной станции

Монтаж насосной станции

Не забудьте внимательно прочитать руководство пользователя!!!

  1. Перед установкой необходимо проверить не заблокирован ли вал насоса. Для этого нужно снять кожух с вентилятора и осторожно попробовать повернуть его. Если вал заблокирован его необходимо провернуть при помощи отвертки.
  2. Насос должен устанавливаться в месте с хорошей вентиляцией и защищенном от атмосферных осадков. Диапазон рабочих температур для насосной станции лежит в пределах от 0 до 40 градусов  Цельсия. При падении температуры ниже нуля насос будет разморожен, что приведет к дорогостоящему ремонту.
  3. Основание, к которому будет закреплена станция, должно быть достаточно жестким и хорошо поглощать вибрацию от работы насоса.
  4. Станция должна быть расположена максимально близко к источнику воды.
  5. Насос для правильной работы должен быть расположен горизонтально.
  6. Внутренний диаметр всасывающей магистрали не должен быть меньше, чем диаметр резьбы. При глубине забора более 4 метров  или при наличии длинного горизонтального участка трубы, рекомендовано увеличить диаметр всасывающей магистрали и поставить на ее конец обратный клапан с сеткой. Поясню это так, диаметр резьбы на насосе равен 1 дюйм (DN25) — это значит, что необходима труба или напорный шланг с таким же внутренним диаметром DN25. Самым популярным материалом для такой всасывающей магистрали является труба ПНД диаметром 32 мм.

Соблюдая эти правила, вы сможете самостоятельно установить насосную станцию, но все равно не забудьте ознакомиться с руководством пользователя, которое идет в комплекте.

Помимо вышеперечисленных правил могут быть и иные рекомендации производителя, которыми нельзя пренебрегать.

Подключение электрооборудования к насосной станции

  • Необходимо проверить совпадение параметров насоса с параметрами электрической сети.
  • При стационарном монтаже по правилам техники безопасности желательно использовать предохранительные автоматы. Однофазные насосы оборудованы защитным тепловым реле и поэтому могут подключаться непосредственно в сеть 220 В

Запуск насосной станции своими руками

  1. Перед запуском необходимо заполнить насосную часть и всасывающую магистраль чистой водой через специальное отверстие на насосе закрытое резьбовой заглушкой. После заполнения пробку необходимо завинтить на прежнее место. Работа без воды вызовет повреждение  гидравлической части — повреждение рабочего колеса и уплотнений.
  2. После включения насоса необходимо проверить правильность вращения двигателя ( для трехфазных насосов). Если смотреть на вентилятор, он должен вращаться по часовой стрелке. Если он крутится против часовой, то необходимо изменить подключение — надо поменять местами два фазных провода.
  3. Станция не должна запускаться чаще, чем 20 раз в час. Иначе двигатель будет перегреваться. Частые включения могут быть вызваны малым объемом гидроаккумулятора при большом расходе воды или неисправностью его  мембраны (она может порваться). Кроме того может неправильно работать автоматика станции, в этом случае нужно обратиться в ближайший сервисный центр производителя.

Обслуживание насосной станции

Обслуживание насосной станции состоит в основном в контроле давления воздуха в гидроаккумуляторе — давление должно быть равным 1,5 атмосферы.

При падении производительности насоса  необходимо обратиться в сервис по месту жительства.

Самостоятельно разбирать насос можно, но стоит заранее подумать сможете вы его собрать обратно или нет.

На этом мы сегодня закончим, жду ваших вопросов в комментариях.

Устройство и принцип работы насосной станции для воды

«Пьют и звери, и скоты, и деревья, и цветы, даже мухи без воды и ни туды, и ни сюды!» — эти слова из весёлой песни водовоза, написанные в 1937 году Лебедевым-Кумачом к фильму «Весёлые ребята», доходчиво повествуют о важности водоснабжения в нашей стране. Чтобы организовать эффективную постоянную подачу воды в водопроводную систему частного дома, необходимо оптимально подобрать оборудование, для этого следует понимать принцип работы насосной станции для воды.

В связи с возникшей в последнее время терминологической путаницей уточним, что значит понятие «насосная станция» относительно частного дома. С технической точки зрения насосная станция — система для принудительной подачи жидкости, включает в себя оборудование (насосы, резервуары, трубопроводы) и сооружения. В нашем случае значение сужается, сооружения (колодец или скважина, жилой дом) выносятся за скобки. На практике сложилось так, что продавцы зачастую называют насосными станциями только компактные полностью комплектные установки, оборудованные непогружными насосами, отказывая в этом иному оборудованию. Такую трактовку можно всё чаще встретить в сети, особенно на непрофессиональных ресурсах. Мы же будем придерживаться общепринятых технических понятий и включим в обзор все типы насосных станций, независимо от их метода комплектации, конструкции и мнения торговых работников.

Оборудование любой «домашней» водопроводной станции включает в себя насос, резервуар для воды и автоматику управления. Общий принцип работы водяных станций — проще некуда: насос подаёт воду из источника, она накапливается в резервуаре, откуда попадает в водопровод, автоматика включает и выключает насос.

Принципиальная схема водопроводной станции, один из вариантов оборудования

При общем алгоритме работы оборудование станций и особенности их функционирования существенно разнятся. Ниже мы подробнее рассмотрим разновидности насосов и назначение автоматики, начнём же с резервуаров, ведь именно различия в их конструкции определяют тип насосной станции и возможность создания в системе водопровода стабильного давления. Резервуары делятся на две группы: открытые накопительные баки и гидроаккумуляторы.

Накопительный бак — устаревшее, но простое и недорогое решение. В самой высокой точке водопровода (зачастую на чердаке) устанавливают стальную либо пластиковую ёмкость, куда насос закачивает воду. Оттуда она самотёком поступает вниз, к точкам водоразбора. Чем выше расположен бак и больше его объём, тем стабильнее давление. По сути, это мини-водонапорная башня, обладающая существенными недостатками:

  • Невозможность обеспечения достаточного давления, принятого в современных системах водопровода. Причём на втором этаже напор будет заметно слабей. И не факт, что сможет работать стиральная машина, а уж про гидромассажный душ и системы автоматического полива придётся забыть.
  • В доме нужно найти место для большой и тяжёлой ёмкости. Минимальный объём бака — 80 литров, рекомендуемый — величина суточного расхода, а это уже более полутонны для семьи из трёх человек, если не считать сезонный расход на полив огорода.

Производители предлагают обширный выбор полимерных резервуаров, многие из них оснащены необходимой арматурой для подключения в качестве накопительного бака

  • Необходимость эффективной теплоизоляции бака и трубопроводов, если они расположены на неотапливаемом чердаке.
  • Ненадёжность автоматики. Она должна обеспечить включение насоса при снижении уровня воды ниже установленного и выключение при его превышении. Доступное решение — рычажный поплавок, как в старых советских унитазах, оснащённый электрической контактной группой. Чем меньше ёмкость бака, тем чаще он срабатывает и быстрее выходит из строя.

Резервуар негерметичен, сообщается с атмосферой. Чтобы в случае выхода из строя автоматического выключателя бак не переполнился и вода не затопила весь дом, в верхней точке делают перелив — по которому избыток отводится в канализацию или на улицу. Если перелив по каким-то причинам не функционирует — жди беды.

Одно из немногих преимуществ накопительного бака — возможность использования маломощного насоса, лишь бы он поднимал воду на нужную высоту. Правда, чем слабее насос, тем больший объём должен иметь резервуар, иначе при значительном водоразборе приток не будет поспевать за расходом.

Схема домашней системы водоснабжения, основой которой служит погружной насос и открытый накопительный бак

В отличие от накопительных баков, гидроаккумуляторы герметичны и работают под давлением. Внутри находится резиновая мембрана (так называемая «груша»), заполненная воздухом, реже пружинный поршень. При наполнении резервуара водой пневмомембрана сжимается, аккумулируя энергию сжатия в большей степени, чем это может сделать вода. При водоразборе «груша» распрямляется, выталкивая жидкость.

Вариант конструктивного решения мембранного бака

Резервуар выдаёт в сеть объём воды заметно больший его номинальной ёмкости. Автоматика управления настраивается на нижний и верхний пределы давления, при небольшом расходе воды насос не включится. Для адекватной работы с гидроаккумулятором необходим соответствующий насос, достаточно мощный, чтобы создать необходимое давление и производительный, чтобы успевать пополнять бак. Основные преимущества подобных резервуаров:

  • Гидроаккумулятор в паре с соответствующим насосом способен стабильно поддерживать в водопроводе заданное давление (1,5-3 бар), при котором будет стабильно работать вся бытовая техника, нуждающаяся в водоснабжении (стиральная и посудомоечная машины, холодильник со льдогенератором и т. д.), любые гидромассажные устройства, системы автополива. Подавляющее большинство гидроаккумуляторов рассчитаны на максимальное давление 4,5 бар и более, чего с лихвой хватает для водоснабжения двухэтажного дома с подвалом.
  • Напор воды во всех смесителях и на всех этажах будет одинаков, даже если включено несколько из них. Но при условии, что правильно выбраны сечения труб и схема разводки.
  • Резервуар можно устанавливать в любом месте, он компактен. Разместив его в цокольном или на первом этажах, удобно обслуживать. Форма может быть вертикальной либо горизонтальной, на характеристики это не влияет.

Варианты оборудования насосных станций на основе гидроаккумулятора с поверхностным и погружным насосами

В частном доме устанавливают гидроаккумуляторы ёмкостью от 20 л до нескольких сот литров. Конкретная потребность рассчитывается по специальным формулам, но ориентировочно можно сказать, что для экономной семейной пары хватит и  минимального объёма, для 3-4 человек лучше взять 50-80 л, для большой семьи или дома, насыщенного потребителями (ванна большого объёма, бассейн, значительный расход на автополив и т. д.) подойдёт 100 л и более. Теоретически, чем больше резервуар, тем лучше: минимизируются перепады давления; реже включается, а, значит, дольше служит насос; в случае отключения электричества имеется больший запас. Но резервуар большего объёма и стоит дороже. Допускается устанавливать несколько гидроаккумуляторов, если начальной вместимости оказалось недостаточно, можно добавить ещё один. В случае, когда один насос и скважина обслуживает две квартиры или дома, каждый из соседей может установить свой, отдельный резервуар. При выборе насоса следует учитывать, что его производительность должна примерно соответствовать объёму гидроаккумулятора, для 20 л хватит 1,5 м3/ч, 50 л — 2,5 м3/ч, 100 л — 5 м3/ч.

Выбор гидроаккумуляторов по объёму весьма широк

Эксплуатация насосных станций с гидроаккумуляторомне представляет сложности: раз в месяц рекомендуется проверить давление в воздушной мембране и при необходимости подкачать её обычным автомобильным насосом.

Внимание: во время подкачки электропитание насоса должно быть отключено, а водоразбор открыт!

Насосы для водоснабжения частных домов делятся на две группы: поверхностные и погружные. На общее устройство насосной станции это различие не влияет, и те и другие способны взаимодействовать как с накопительными баками, так и с гидроаккумуляторами. В каждой из групп есть насосы различной производительности, максимальные величины схожи, а вот высота подъёма (напор) существенно ниже у поверхностных, для глубоких скважин используют только погружные.

Обратите внимание! При выборе насоса нельзя ориентироваться лишь на его номинальную производительность. Дело в том, что в основных характеристиках указывают её максимальное значение, которое достигается лишь до определённой высоты подъёма. С ростом высоты снижается и производительность, при максимальных значениях напора она снижается в разы.

Из графика видно, сколь сильно зависит производительность от высоты подъёма

Поверхностные насосы располагаются наверху, в колодец либо скважину опускается лишь заборный шланг. Всасывание воды в одноступенчатых насосах происходит за счёт эжекции, создания разрежения. Эжекторные насосные станции дёшевы, но обладают повышенным уровнем шума. Многоступенчатые стоят дороже, но тише и экономичней. В целом поверхностные насосы при относительно большой производительности, 4-8 м3/час не могут поднимать воду на значительную высоту, бюджетные модели (их большинство — 15-20 м, самые дорогие — 55 м. Именно такой тип насосов используется в комплектных насосных станциях (народное название — «безбашенка», его совмещают в одном блоке с гидрофором небольшого объёма (24-50 л) и несложной автоматикой. Стоят такие станции относительно дёшево и готовы к работе сразу после подключения к трубопроводам. Но, учитывая их слабый напор, станции применяют лишь при незначительной глубине колодца — от 8-15 м, редко больше.

Комплектная насосная станция SperoniAPM 100 на основе эжекторного поверхностного насоса (сверху) и 25-литрового гидроаккумулятора, максимальная глубина колодца 25 м

Для глубоких скважин и колодцев подойдут погружные (глубинные) насосы. Их производительность сравнима с предыдущим типом, но напор значительно выше, до 125 м. Конструктивно делятся на вибрационные и центробежные.

  • Вибрационные насосы (отечественные «Малыш», «Ручеёк») очень дёшевы, но характеристики у них скромные: напор до 60 м, значительное падение производительности при увеличении высоты подъёма. Хороши для колодцев, но для длительного применения в скважинах — не лучший вариант, вибрация со временем способствует заиливанию фильтра. Довольно шумные, если источник не звукоизолировать. Значительное давление создавать не способны и лучше подходят для применения с накопительными баками.

«Ручеёк» — дёшево и сердито

  • Центробежные насосы намного дороже и мощней, работают бесшумно, весьма надёжны. Модели для колодцев имеют внешнюю рубашку охлаждения и большой диаметр. Скважинные насосы способны поднимать воду на большую высоту, имеют ограниченный диаметр, более чувствительны к перепадам напряжения.

Центробежные насосы: слева, большего диаметра и с наружной рубашкой охлаждения — для колодцев, справа — для скважин

Для погружных насосов обязателен обратный клапан, в вибрационных он является частью конструкции и расположен перед насосом, в центробежных — после, зачастую поставляется отдельно от насоса.

Производительность оборудования и величина водопотребления не должна превышать дебет скважины, чтобы не произошло критического снижения уровня воды.

Автоматическое управление призвано выполнять две функции: поддерживать заданное давление в водопроводной сети и обеспечивать защиту оборудования.

  • Стабильность давления  обеспечивается включением и выключением насоса при его падении и нормализации и действием пневмомембраны. Существует несколько типов управления, от простейших реле давления до сложных микропроцессорных устройств, точно выдерживающих необходимые параметры.
  • Защита может понадобиться от «сухого хода», когда источник иссяк, от перегрева, нестабильного напряжения. Более других нуждаются в ней центробежные скважинные насосы, работающие в экстремальных условиях. Продвинутые дорогие модели оснащены комплексной встроенной защитой. Датчик и автоматика сухого хода могут быть установлены и независимо от насоса.

Дополнительное оборудование насосной станции, в том числе автоматика

Зная, как работает насосная станция, мы понимаем, каковы принципы подбора оборудования. Необходимо учитывать водопотребление, дебит источника, высоту подъёма и ваш семейный бюджет. Для дачного дома можно и самому определиться и даже своими руками установить «безбашенку» на неглубокий колодец. Кстати, оборудование всегда лучше монтировать в доме, в тепле и с удобным доступом. А вот что касается насосной станции для приличного дома на глубокую скважину, здесь самостоятельно можно сделать ориентировочную прикидку, а окончательную комплектацию, установку и настройку всё же лучше доверить специалистам.

Устройство и принцип работы насосной станции

С некоторых пор частный дом не проигрывает по своим бытовым удобствам и комфорту городской квартире. Так было не всегда, ведь раньше, если он располагался вдалеке от централизованных коммунальных систем, то частный домовладелец физически не имел возможности создать полноценное водоснабжение или канализацию. Но, как известно, спрос порождает предложение и с появлением на рынке специального оборудования для устройства бытовых коммуникаций, в частных домах стали доступными все существующие на сегодняшний день «блага цивилизации». Одним из очень важных элементов современной автономной водопроводной системы является насосная станция.

Она может быть приобретена в готовом виде, а может быть собрана собственноручно. Какому бы варианту этого оборудования не было отдано предпочтение, чтобы правильно его эксплуатировать, необходимо понимать принцип работы насосной станции. 

Что нужно знать при выборе агрегата?

Чтобы правильно подобрать насосную станцию под свои конкретные потребности необходимо учитывать два фактора: технические характеристики самой станции и особенности скважины. В первом случае ключевым параметром является производительность. То есть станция должна обеспечивать подъем такого объема воды, который полностью удовлетворит все хозяйственные потребности в доме и на придомовой территории. Что касается скважины, то здесь нужно оценить такие ее характеристики: производительность; глубина; статистический уровень воды – при неработающем насосе; динамический уровень воды – при включенном насосе; тип фильтра; диаметр трубы. В подавляющем большинстве классические насосные станции способны эффективно поднимать воду со скважины, глубина которой не превышает 9 м.

Что касается насосной станции, то, несмотря на отсутствие официальной классификации, она может принадлежать к одной из двух категорий, которые выделяют практикующие специалисты: с самовсасывающим центробежным насосом; с самовсасывающим вихревым насосом. Практический опыт показывает, что для дома, в котором проживает семья из 4-х человек, вполне достаточно будет установить насосную станцию малой или средней мощности. Объем гидроаккумулятора (если он входит в комплектацию) которой будет около 20 литров. Такие станции, как правило, характеризуются производительностью 2-4 м. куб. в час и напором в 45-55 метров.

Как устроена насосная станция?

С накопительным баком

Устройство насосной станции, где присутствует накопительный бак, на сегодня считается устаревшим, хотя такие варианты еще можно очень часто встретить. Дело в том, что накопительный бак является достаточно громоздкой конструкцией. Напор и количество воды в емкости контролируется поплавком. При снижении уровня воды до заданных величин, срабатывает датчик, который и запускает подкачку. Такая система долгое время была очень популярной, несмотря на целый ряд очевидных недостатков: вода идет самотеком, поэтому низкий напор; большие габариты; сложность монтажа; бак должен быть установлен выше уровня самой станции; если выйдет из строя датчик переполненности, то неизбежен перелив воды в помещение.

С гидроаккумулятором

Устройство насосной станции водоснабжения гидроаккумулятором – это принципиально новый подход в создании автономного водоснабжения. Дополненная реле давления, такая система является самой прогрессивной и характеризуется гораздо меньшим числом недостатков.

Посредством реле контролируется верхний предел давления окружающего воздуха, а в гидроаккумуляторе он сжимается под давлением воды. Как только устанавливается нужное значение давления, насос отключается, а снова начнет работать при поступлении сигнала реле о нижнем пределе давления. Если потребление воды небольшое, то насос включаться не будет – в кран будет подаваться вода из бака.

Общая комплектность

Независимо от того выбрана насосная станция с накопительным баком или аккумулятором, кроме одного из этих элементов она будет укомплектована: насосным агрегатом; мембранным напорным баком, ограничивающим число запуска насоса; реле давления; манометром; кабелем; разъемом для подключения; клеммами для заземления.

Разновидности по виду насоса

Со встроенным эжектором

Насосные станции классифицируются по типу рабочего насоса, который может быть с эжектором и без. Принцип работы эжекторных модификаций (со встроенным эжектором) заключается в том, что вода поднимается за счет созданного разряжения. Они имеют более высокую стоимость в сравнении с более простыми моделями, но благодаря особой конструкции способны подавать воду с больших глубин – 20-45 м. Такое насосное оборудование характеризуется высокой производительностью, но работа сопровождается высоким уровнем шума. По этой причине, такая насосная станция должна устанавливаться в подсобном помещении и при возможности за пределами жилого дома. Оборудованию такого типа чаще всего отдается предпочтение при ведении большого подсобного хозяйства и для удовлетворения садово-огородных потребностей. Такой компактный вид имеет очень производительная станция со встроенным эжектором

С выносным эжектором

Кроме того, потребителям предлагаются насосы с эжектором выносным, который, вместе с двумя трубами опускается в скважину или колодец. По одной трубе вода подается вниз в эжектор, что приводит к созданию всасывающей струи. Такая конструкция заметно проигрывает по сравнению с классическим эжекторным насосом по своим эксплуатационным характеристикам. Такие насосы «боятся» наличия в системе воздуха и песка. Кроме того их КПД значительно ниже. Но зато станция с подобным насосом может без проблем быть размещена в доме, даже, если колодец находится на расстоянии 20-40 метров.

Безэжекторные конструкции

При оснащении насосной станции оборудованием без эжектора всасывание воды выполняется по другой схеме. В этом случае ключевая роль принадлежит специальной многоступенчатой конструкции, относящейся к гидравлической части. Подобные насосы работают фактически бесшумно и с меньшим энергопотреблением. В данной статье мы отразили лишь основные варианты устройства классической насосной станции. Именно подобные конструкции можно чаще всего встретить в частных домовладениях. На самом деле насосов, на базе которых и собираются станции, существует огромное количество. Каждый может самостоятельно собрать такое оборудование с учетом собственных возможностей и потребностей.

Источник: http://aqua-rmnt.com/vodosnab/nasos/nasos-stancii/ustrojstvo-i-princip-r…

Схема водопроводной сети с насосной станцией без гидроаккумулятора

Что такое насосная станция? Это комплект оборудования, который поддерживает определенное давление воды в водопроводной системе. При этом обеспечивает водой водопровод постоянно. К примеру, водопроводная сеть, снабжающая дом водой из скважины при помощи насоса. Сам насос нельзя назвать станцией, потому что при отключении подачи электроэнергии, не будет и воды в водопроводе. А станция ее обеспечивает постоянно. С недавних пор такими станциями стали называть насосы, в комплект которых входит гидроаккумулятор. Этот накопительный бак с мембранной внутри создает не только определенный объем воды, но и давление воды. А существует ли насосная станция без гидроаккумулятора?

Накопительные баки для водопровода

Конечно, существует. Только необходимо создать необходимые условия, чтобы в водопроводной сети всегда присутствовала вода под определенным давлением. Поэтому к насосной установке прилагается накопительный бак любого объема, в котором обязательно должен быть установлен поплавковый датчик уровня. Последний отвечает за отключение и включение насосного прибора, если вода в емкости соответственно будет превышать установленный уровень или быть ниже его.

При этом существуют две схемы расположения накопительного резервуара.

  • Он устанавливается в любом месте, обычно это помещение, где монтируется, к примеру, система водоочистки. Но такая схема не дает возможности качать воду выше ее уровня в баке, поэтому в нее включается еще один насос, который будет прокачивать воду от накопительного бака до потребителей.
  • Вторая схема – это установка резервуара выше уровня расположения потребителей. Таким способом решается проблема давления в водопроводной сети. Здесь будет работать принцип соединяющихся сосудов, давно известных современной физике. Поэтому накопительный бак обычно устанавливают в чердачное помещение.

Внимание! Если чердак является помещением неотапливаемым, то емкость обязательно надо будет теплоизолировать.

Кстати, вторая схема водоснабжения без гидроаккумулятора и сегодня достаточно популярна. Ведь с ее помощью можно организовать водопровод с большим объемом воды, во много раз большим, чем с гидроаккумулятором. Правда, придется все очень точно рассчитать, ведь бак с наполненным баком – это огромный вес, действующий на перекрытия дома. Поэтому необходимо быть уверенным, что несущие конструкции здания выдержат такую массу.

Еще к плюсам такой системы относят отсутствие в необходимости регулировки давления насосной станции без гидроаккумулятора. Поскольку давление в системе достигается за счет атмосферного, реле давления просто нет. Это упрощает систему. Но требует использования поплавкового датчика, выход из строя которого может привести к переполнению бака. Из-за указанных недостатков, такая система постепенно вытесняется станциями с гидроаккумуляторами. Вторая схема, подразумевающая подключение дополнительного насоса широкого применения не получила из-за дополнительных затрат на оборудование.

Установка бака под потолком

Схема насосной станции без гидроаккумулятора

В принципе, схема достаточно проста. В независимости от того, какой насос будет использоваться в домашней водопроводной трассе (погружной или поверхностный) в первую его самого надо оградить от ила и грязи источника водозабора. Поэтому в самом низу устанавливается сетчатый фильтр, который будет задерживать крупные взвешенные частицы.

Далее по схеме идет или сам насос, если он глубинный, или трубопровод, который будет соединять фильтр с насосом, установленным на поверхности. В первом случае от насоса будет протянут все тот же водопровод в виде трубы или шланга. То есть, трасса начнется прямо в гидротехническом сооружении. Поэтому очень важно определить уровень промерзания грунта в районе месторасположения колодца или скважины. Начиная от этого уровня, придется трубопровод теплоизолировать.

Схема с дополнительным насосом

Теперь внутренняя разводка водопровода. Во-первых, необходимо продумать систему водоочистки. К сожалению, из колодцев и неглубоких скважин вода в дом будет поступать не очень чистой. Поэтому самый простой вариант – это установить два фильтра: грубой и тонкой очистки. Они легко справляются с возложенными на них обязанностями по очистке воды, но требуют, чтобы в них почаще меняли фильтрующие картриджи.

Следующий элемент – накопительный бак с поплавком. Он соединяется с насосом через трубу и установленные фильтра. После него уже производится отвод трубы до потребителей.

Схема с баком на чердаке

Накопительный бак

Что собой представляет накопительный бак? Это простая емкость, может быть разной формы и размеров. В ней три патрубка. Верхний является подающим, через него вода попадает внутрь резервуара. Второй нижний – отводящий, через него вода отводится на потребители. Третий, он тоже нижний, и располагается ниже второго, это сливной патрубок для грязной воды и осадков, который используется в проведении профилактических работ.

Накопительный бак также снабжен крышкой, которая герметично прикручивается к корпусу емкости. Она располагается сверху. Через крышку производят осмотр бака, а также производят профилактические мероприятия.

В настоящее время многие потребители свое предпочтение отдают пластиковым бакам, чем металлическим. Они дешевле, но по техническим характеристикам не уступят вторым. При этом их вес в разы меньше, что упрощает его установку и монтаж. Тем более, если разговор идет о монтаже в чердачном помещении. Что касается теплоизоляции, то для этого можно использовать любые материалы, главное – чтобы в процессе эксплуатации вода в баке не замерзла.

Накопительный бак в разрезе

Конечно, у этой схемы есть и свои недостатки.

  • Пассивная подача воды, отсюда и небольшой напор в водопроводной системе. Хотя на первом этаже его будет больше, чем на втором. Ведь чем выше расположен бак, тем больше давления он создает в водопроводе.
  • Большой размер самой накопительной емкости. Отсюда иногда возникают сложности с подбором места ее установки.
  • К сожалению, поплавковый датчик – не лучшее устройство контроля над работой насосной установки. Он может в один миг просто отказать, насос будет качать воду до тех пор, пока из герметичных щелей бака не потечет вода. Неминуемо затопление чердака и нижних помещений.
  • Не очень просто проводить чистку большого резервуара. Придется залезать внутрь емкости, где руками надо будет выгребать осадок. Правда, периодичность проведения очистки достаточно большая, потому что в системе будет установлена водоочистка.

Заключение по теме

Итак, насосная станция для дома без гидроаккумулятора считают прошлым веком. Наверное, это так и есть. Ведь современный подход к реализации автономной водопроводной сети – это не только емкость, это возможность ее установки в том месте, где это удобно. И хотя сам гидроаккумулятор должен эксплуатироваться только при положительных температурах, нет необходимости его устанавливать на чердаке. Можно для этого использовать подвал, кессон, любое помещение. Главное, чтобы в нем температура воздуха не опускалась ниже +5С. Но система без гидроаккумулятора свои позиции еще не сдала. Тем более, всегда есть выбор, который по цене, к сожалению, не в пользу новой технологии.

Аккумуляторы | Гидравлика и пневматика

Загрузить эту статью в формате .PDF

Аккумуляторы обычно устанавливаются в гидравлических системах для хранения энергии и сглаживания пульсаций. Обычно в гидравлической системе с аккумулятором может использоваться насос меньшего размера, поскольку аккумулятор накапливает энергию от насоса в периоды низкой нагрузки. Эта энергия доступна для мгновенного использования и высвобождается по запросу со скоростью, во много раз превышающей ту, которая может быть подана одним насосом.

Рисунок 1. Поперечные сечения типичных баллонных и поршневых аккумуляторов. Нажмите на изображение для увеличения.

Аккумуляторы

также могут действовать как поглотители перенапряжения или пульсации, подобно тому как воздушный купол используется в пульсирующих поршневых или ротационных насосах. Аккумуляторы амортизируют гидравлический удар, уменьшая удары, вызванные быстрым срабатыванием или внезапным запуском и остановкой силовых цилиндров в гидравлической цепи.

Существует четыре основных типа гидроаккумуляторов: нагруженный поршневой тип, мембранный (или баллонный) тип, пружинный и гидропневматический поршневой.Первым использовался грузоподъемный тип, но он намного больше и тяжелее по своей вместимости, чем современные поршневые и баллонные типы. Как утяжеленные, так и пружинные типы сегодня встречаются нечасто. Гидропневматические аккумуляторы, показанные на рис. 1, чаще всего используются в промышленности.

Функции

Накопитель энергии — Гидропневматические аккумуляторы содержат газ вместе с гидравлической жидкостью. Жидкость обладает небольшими динамическими характеристиками накопления энергии; объем обычных гидравлических жидкостей может быть уменьшен примерно на 1.7% под давлением 5000 фунтов на квадратный дюйм. (Однако эта относительная несжимаемость делает их идеальными для передачи энергии, обеспечивая быстрое реагирование на потребность в мощности.) Следовательно, когда высвобождается только 2% от общего содержащегося объема, давление оставшегося масла в системе падает до нуля.

С другой стороны, газ, являющийся партнером гидравлической жидкости в гидроаккумуляторе, можно сжимать до небольших объемов при высоких давлениях. В сжатом газе накапливается потенциальная энергия, которая выделяется по запросу.Такую энергию можно сравнить с энергией поднятого копра, готового передать свою огромную энергию на сваю. В гидроаккумуляторе поршневого типа энергия сжатого газа оказывает давление на поршень, разделяя газ и гидравлическую жидкость. Поршень, в свою очередь, выталкивает жидкость из цилиндра в систему и в место, где будет выполняться полезная работа.

Поглощение пульсаций — Насосы, конечно же, вырабатывают необходимую мощность для использования или хранения в гидравлической системе.Многие насосы передают эту мощность пульсирующим потоком. Поршневой насос, обычно используемый из-за его способности выдерживать высокое давление, может создавать пульсации, вредные для системы высокого давления. Аккумулятор, правильно расположенный в системе, существенно смягчит эти колебания давления.

Амортизация — Во многих гидравлических системах приводной элемент гидравлической системы внезапно останавливается, создавая волну давления, которая распространяется обратно через систему. Эта ударная волна может создавать пиковое давление, в несколько раз превышающее нормальное рабочее давление.Это может вызвать нежелательный шум или даже сбой системы. Правильно расположенная в системе газовая подушка гидроаккумулятора минимизирует этот шок.

Примером этого применения является амортизация ударов, вызванных внезапной остановкой погрузочного ковша на гидравлическом фронтальном погрузчике. Без гидроаккумулятора ковш весом более 2 тонн может полностью оторвать от земли задние колеса погрузчика. Сильные удары по раме и оси трактора, а также износ оператора преодолеваются за счет добавления в гидравлическую систему соответствующего гидроаккумулятора.

Дополнительная подача насоса — Аккумулятор, способный накапливать энергию, может дополнять гидравлический насос при подаче энергии в систему. Насос накапливает потенциальную энергию в аккумуляторе во время простоев рабочего цикла. Аккумулятор передает эту резервную мощность обратно в систему, когда цикл требует аварийной или пиковой мощности. Это позволяет системе использовать насос гораздо меньшего размера, что приводит к экономии затрат и мощности.

Поддержание давления — Изменения давления происходят в гидравлической системе, когда жидкость подвергается повышению или понижению температуры.Также может быть падение давления из-за утечки гидравлической жидкости. Аккумулятор компенсирует такие изменения давления путем подачи или приема небольшого количества гидравлической жидкости. Если основной источник питания выйдет из строя или остановится, аккумулятор будет действовать как вспомогательный источник энергии, поддерживая давление в системе.

Раздача жидкости — Аккумулятор может использоваться для дозирования небольших объемов жидкостей, таких как консистентные смазки и масла, по команде.

Эксплуатация

При правильном размере и предварительной зарядке аккумуляторы обычно переключаются между ступенями (d) и (f), рисунок 2.Поршень не будет контактировать ни с одной крышкой в ​​поршневом аккумуляторе, а баллон не будет контактировать с тарельчатым клапаном или сжиматься, так что он разрушительно загибается в верхней части своего корпуса.

Производители указывают рекомендуемое давление предварительной зарядки для своих аккумуляторов. В приложениях для хранения энергии баллонный аккумулятор обычно предварительно заряжается до 80% минимального давления в гидравлической системе, а поршневой аккумулятор — до 100 фунтов на квадратный дюйм ниже минимального давления в системе. Давление предварительной зарядки определяет, сколько жидкости останется в гидроаккумуляторе при минимальном давлении в системе.

Рисунок 2. Шесть этапов работы гидроаккумуляторов: этап (а), аккумулятор пустой — газ отсутствует; стадия (б) — аккумулятор предварительно заправлен сухим азотом; стадия (c), давление в системе превышает давление предварительной зарядки, и гидравлическая жидкость течет в аккумулятор; стадия (d), пики давления в системе, максимальное количество жидкости поступило в аккумулятор, и открывается система сброса давления; стадия (e), падение давления в системе, давление предварительной зарядки выталкивает жидкость из аккумулятора в систему; и на стадии (f) давление в системе достигает минимума, необходимого для выполнения работы.

Правильная предварительная заправка включает точное заполнение газовой стороны аккумулятора сухим инертным газом, например азотом, при отсутствии гидравлической жидкости на жидкостной стороне. Зарядка аккумулятора затем начинается, когда гидравлическая жидкость попадает в жидкостную сторону, и происходит только при давлении, превышающем давление предварительной зарядки. Во время зарядки газ сжимается для хранения энергии.

Правильное давление предварительной зарядки является наиболее важным фактором продления срока службы аккумулятора. Тщательность, с которой необходимо выполнять и поддерживать предварительную зарядку, является важным фактором при выборе типа аккумулятора для приложения, при прочих равных.Если пользователь неосторожно относится к настройкам давления газа и предохранительного клапана или регулирует давление в системе без соответствующей регулировки давления предварительной зарядки, срок службы может сократиться, даже если был выбран правильный тип гидроаккумулятора. Если был выбран неправильный аккумулятор, преждевременный выход из строя почти наверняка.

Монтажное положение

Оптимальное положение для установки любого гидроаккумулятора — вертикальное с гидравлическим отверстием вниз. Поршневые модели могут быть горизонтальными, если жидкость остается чистой.Когда твердые загрязнители присутствуют или ожидаются в значительных количествах, горизонтальный монтаж может привести к неравномерному или ускоренному износу уплотнения. Максимальный срок службы может быть достигнут в горизонтальном положении с помощью нескольких поршневых уплотнений для уравновешивания параллельной поверхности поршня.

Рис. 3. Горизонтально установленный гидроаккумулятор может вызвать неравномерный износ баллона и задержать жидкость от гидравлического клапана.

Баллонный аккумулятор также может быть установлен горизонтально, рис. 3, но неравномерный износ баллона, когда он трется о корпус при плавании в жидкости, может сократить срок службы.Величина повреждения зависит от чистоты жидкости, частоты цикла и степени сжатия (определяемой как максимальное давление в системе / минимальное давление в системе). В крайних случаях жидкость может попасть в ловушку вдали от гидравлического конца, что снижает производительность или может удлинить баллон, чтобы заставить тарелку закрыться преждевременно.

Размеры и мощность

Доступные размеры и емкость также влияют на выбор типа аккумулятора. Поршневые аккумуляторы определенной емкости часто поставляются с различными диаметрами и длинами, таблица 1.Кроме того, поршни могут быть изготовлены по индивидуальной длине с небольшой надбавкой к цене или без нее. Баллонные гидроаккумуляторы предлагаются только одного размера на каждую емкость, с меньшим объемом доступной емкости.

Таблица 1 — Относительные выходы, аккумулятор на 10 галлонов
Степень сжатия

1/2

Давление в системе, фунт / кв. Дюйм Рекомендуемая предварительная зарядка, фунт / кв. Дюйм Мощность, галлон
максимум 1 минимум 2 Мочевой пузырь 3 поршень 4 мочевой пузырь 5 поршень 6
1.5
2,0
3 000
3 000
2 000
1 500
1,600
1,200
1,900
1,400
2,53
3,80
3,00
4,41
3,0
6,0
3 000
3 000
1 000
500
800
900
400
5,06
5,70
6,33

По своей природе более высокая мощность поршневого гидроаккумулятора может сделать его лучшей альтернативой в условиях ограниченного пространства.В таблице 1 приведены выходные данные для поршневых и баллонных аккумуляторов емкостью 10 галлонов, работающих изотермически в качестве вспомогательных источников энергии в диапазоне минимальных давлений в системе. Различия в давлении предварительной зарядки, столбцы 3 и 4 (определяемые 80% минимального давления в системе для моделей баллонов, на 100 фунтов на кв. Дюйм ниже минимального для поршня) приводят к существенной разнице в выходах, столбцы 5 и 6.

Чтобы предотвратить чрезмерную деформацию баллона и высокую температуру баллона, также обратите внимание в Таблице 1, что баллонные аккумуляторы должны иметь степень сжатия более 3: 1.

Составные части

Рис. 4. Поршневые аккумуляторы, используемые вместе с газовыми баллонами.

Хотя модели баллонов не доступны для размеров более 40 галлонов, поршневые конструкции в настоящее время поставляются на один резервуар объемом до 200 галлонов. Экономика и доступное пространство для установки побудили инженеров рассмотреть возможность установки нескольких компонентов. Два из них подходят для большинства приложений с высокой производительностью.

Установка на Рисунке 4 состоит из нескольких газовых баллонов, обслуживающих один поршневой аккумулятор через газовый коллектор.Размер аккумуляторной части должен быть таким, чтобы поршень не ударял по крышкам во время езды на велосипеде. Одним из недостатков этой конструкции является то, что отказ одного уплотнения может вызвать утечку газа из системы. Поскольку газовые баллоны часто дешевле аккумуляторов, одним из преимуществ такой установки может быть более низкая стоимость.

Рис. 5. Несколько аккумуляторов могут быть объединены в коллектор для обеспечения больших системных потоков.

Несколько гидроаккумуляторов поршневой или баллонной конструкции могут быть установлены на гидравлическом коллекторе, рис. 5.При использовании поршневых аккумуляторов поршень с наименьшим трением будет двигаться первым и иногда может опускаться на гидравлический колпачок. В медленных или редко используемых системах это несущественно.

Установки для газовых баллонов

Рис. 6. Небольшой аккумулятор может выполнять свою работу, если он удаленно подключен к дополнительному газовому баллону.

Удаленное хранение газа обеспечивает гибкость в больших и малых системах, рис. 6. Концепция газового баллона обычно описывается этой простой формулой: размер аккумулятора минус необходимый выход жидкости равен размеру газового баллона.Например, приложение, в котором требуется аккумулятор на 30 галлонов, может потребовать от 8 до 10 галлонов выходной жидкости. Таким образом, это приложение может быть удовлетворено аккумулятором на 10 галлонов и газовым баллоном на 20 галлонов.

Аккумулятор, используемый с удаленным хранением газа, обычно имеет порт того же размера на стороне газа, что и на стороне гидравлики, чтобы обеспечить беспрепятственный поток газа в газовый баллон и из него. Газовый баллон имеет эквивалентный порт на одном конце и газозаправочный клапан на другом. Эти двухкомпонентные аккумуляторы могут быть сконфигурированы или изогнуты под любым углом, чтобы соответствовать доступному пространству.

Концепция газового баллона подходит как для баллонных, так и для поршневых аккумуляторов. Обратите внимание, что для баллонных аккумуляторов требуется специальное устройство, называемое перегородкой на газовой стороне, чтобы предотвратить выдавливание баллона в трубопровод газового баллона.

Опять же, размер поршневого гидроаккумулятора должен быть таким, чтобы предотвратить его опускание на дно в любом конце цикла. Размеры мочевого пузыря должны быть такими, чтобы они не заполнялись более чем на 85% или опорожнялись более чем на 85%. Скорость потока между переносящим барьером баллона и его газовым баллоном будет ограничиваться горловиной трубки барьерного переноса.Из-за этих недостатков баллонные аккумуляторы / баллонные аккумуляторы следует зарезервировать для специальных применений.

Расход и время отклика

Таблица 2 предлагает максимальные значения расхода для представительных размеров и типов гидроаккумуляторов. Большие стандартные конструкции баллонов ограничены до 220 галлонов в минуту, хотя скорость может быть увеличена до 600 галлонов в минуту с использованием дорогостоящего порта с высокой пропускной способностью. Тарельчатый клапан регулирует расход; чрезмерный поток приводит к преждевременному закрытию тарелки. Несколько аккумуляторов, установленных на общем коллекторе, необходимы для достижения расхода более 600 галлонов в минуту.

Таблица 2 — Максимальный рекомендуемый расход гидроаккумулятора
Поршень
, диаметр, дюйм
Емкость баллона галлонов в минуту при 3000 фунт / кв.

1 кварт
1 галлон
2½ галлона
100
400
800
60
150
220


600
7
9
12
больше 2½ галлона 1,200
2,000
3,400
220
220
220
600
600
600

Допустимые скорости потока для поршневых аккумуляторов обычно превышают значения для баллонных конструкций.Поток ограничен скоростью поршня, которая не должна превышать 10 футов / сек, чтобы избежать повреждения уплотнения поршня. В высокоскоростных приложениях высокие температуры контакта уплотнения и быстрая декомпрессия азота, проникшего в материал уплотнения, могут вызвать пузыри, трещины и ямки в резине.

Баллонные гидроаккумуляторы

быстрее реагируют на изменения давления в системе, чем поршневые, по двум причинам:

1. Резиновые баллоны не должны преодолевать статическое трение, которое должно преодолевать поршневое уплотнение, и 2. Масса поршня не требует ускорения и замедления.
Однако на практике разница в ответах может быть не такой большой, как принято считать, и, вероятно, незначительна в большинстве приложений.

Амортизатор

Рис. 7. Испытательная схема для генерации и измерения ударных волн в системе.

Тесты, проведенные в Университете Висконсина, Мэдисон, показывают, что для контроля шока не обязательно нужен аккумулятор в мочевом пузыре. При номинальном расходе системы 30 галлонов в минуту в испытательном контуре, рис. 7, направленный регулирующий клапан с внутренним управлением, расположенный на расстоянии 118 футов от насоса, закрывается, создавая удар.Когда ударная волна проходит от клапана обратно по гидравлическим линиям, огибает углы и различные ограничения, некоторая часть ее энергии расходуется при ускорении массы жидкости в линиях.

Рисунок 8. На графике показаны результаты ударно-волновых испытаний.

С 1 дюйм. трубка, установка предохранительного клапана на 2750 фунтов на квадратный дюйм и отсутствие аккумулятора в цепи, осциллограмма A , рисунок 8, показывает скачок давления на 385 фунтов на квадратный дюйм по сравнению с настройкой предохранительного клапана. Добавление поршневого гидроаккумулятора на 1 галлон к клапану снижает переходной режим до 100 фунтов на кв. Дюйм сверх уставки предохранительного клапана, график B .Замена баллонного гидроаккумулятора на 1 галлон сокращает переходной режим до 78 фунтов на кв. Дюйм сверх уставки предохранительного клапана, трасса C , всего на 22 фунта на квадратный дюйм лучше, чем защита поршневого типа.

Рис. 9. Результаты второго испытания с использованием трубки меньшего диаметра.

Второй аналогичный тест с 5/8 дюйм. Настройка трубопровода и предохранительного клапана на 2650 фунтов на квадратный дюйм приводит к скачку давления на 2011 фунтов на квадратный дюйм по сравнению с настройкой предохранительного клапана без аккумулятора, график A, , рис. 9. Поршневой аккумулятор гасит переходный процесс до 107 фунтов на квадратный дюйм по сравнению с настройкой предохранительного клапана, график B , в то время как баллонный гидроаккумулятор гасит переходный процесс до 87 фунтов на квадратный дюйм по сравнению с настройкой предохранительного клапана, кривая C .Разница между типами аккумуляторов в подавлении ударов снова была незначительной.

Сервооборудование

Другое распространенное заблуждение гласит, что для всех сервоприложений требуется баллонный аккумулятор. Опыт показывает, что лишь небольшой процент сервоприводов требует времени отклика 25 мс или меньше, область, где разница в отклике между поршневыми и баллонными гидроаккумуляторами становится существенной. Накопители мочевого пузыря должны использоваться для приложений, требующих ответа менее 25 мс, и любого типа, когда ответ 25 мс или более является адекватным.

Настройка и обслуживание: предварительная зарядка

На недавно отремонтированных баллонных гидроаккумуляторах внутренний диаметр корпуса следует смазать системной жидкостью перед предварительной заправкой. Эта жидкость действует как подушка, смазывает и защищает мочевой пузырь, когда он раскручивается и раскручивается. Когда начинается предварительная зарядка, следует медленно вводить начальные 50 фунтов на квадратный дюйм азота.

Рис. 10. Звездообразование на конце баллона (а) может указывать на потерю эластичности материала баллона из-за охрупчивания холодным газом азота во время предварительной зарядки.Если мочевой пузырь проталкивается под тарелку (b), мочевой пузырь может выдержать С-образный разрез тарелки.

Несоблюдение этих мер предосторожности может привести к немедленному отказу мочевого пузыря. Азот под высоким давлением, быстро расширяющийся и, следовательно, холодный, может направлять длину сложенного пузыря и концентрироваться на дне. Охлажденная хрупкая резина, быстро расширяющаяся, может разорваться в виде звездообразования, рис. 10 (а). Мочевой пузырь также может быть зажат под тарелкой, в результате чего на дне мочевого пузыря получится С-образный разрез, рис. 10 (b).

Сторона жидкости поршневых аккумуляторов должна быть пустой во время предварительной зарядки, чтобы объем на стороне газа был максимальным. Во время предварительной зарядки могут возникнуть небольшие повреждения, если таковые имеются.

Слишком высокое давление предварительной зарядки или снижение минимального давления в системе без соответствующего снижения давления предварительной зарядки может вызвать проблемы в работе или повреждение аккумуляторов. При избыточном давлении предварительной зарядки поршневой аккумулятор будет циклически переключаться между ступенями (e) и (b), рисунок 2, и поршень будет находиться слишком близко к гидравлической торцевой крышке.Поршень может упасть при минимальном давлении в системе, чтобы снизить производительность и, в конечном итоге, вызвать повреждение поршня и его уплотнения. Часто слышно удары поршня; звук служит предупреждением о надвигающихся проблемах.

Слишком высокий предварительный заряд в баллонном аккумуляторе может привести баллон к тарельчатому узлу при переключении между стадиями (e) и (b), рис. 2. Это может вызвать усталостное повреждение пружины и тарельчатого клапана в сборе или защемление и отрежьте мочевой пузырь, если пакет застрял под тарелкой, когда он был принудительно закрыт.Слишком высокое давление предварительной зарядки является наиболее частой причиной отказа мочевого пузыря.

Слишком низкое давление предварительной зарядки или повышение давления в системе без компенсирующего увеличения давления предварительной зарядки также могут вызвать проблемы в работе с возможным повреждением аккумулятора. Без предварительной зарядки в поршневом гидроаккумуляторе поршень, скорее всего, попадет в крышку газового конца и, вероятно, останется там. Единичный контакт вряд ли вызовет повреждение.

Для баллонных аккумуляторов слишком низкая предварительная зарядка или ее отсутствие может иметь серьезные последствия.Баллон может быть раздавлен до верхней части оболочки, затем может выдавиться в газовый клапан и быть проколот. Одного такого цикла достаточно, чтобы разрушить мочевой пузырь. Таким образом, поршневые гидроаккумуляторы более терпимы к неправильной подзарядке.

Загрузить статью в формате .PDF

ГЛАВА 16: Аккумуляторы | Гидравлика и пневматика

Гидропневматические аккумуляторы

Гидроаккумуляторы

Аккумуляторы позволяют хранить полезные объемы практически несжимаемой гидравлической жидкости под давлением.Символы и упрощенные разрезы на Рисунке 16-1 показывают несколько типов аккумуляторов, используемых в промышленных приложениях. Они не являются полными представлениями, но они иллюстрируют общие принципы работы.

Контейнер емкостью 5 галлонов, полностью заполненный гидравлическим маслом при давлении 2000 фунтов на квадратный дюйм, будет выпускать только несколько кубических дюймов жидкости, прежде чем давление упадет до 0 фунтов на квадратный дюйм. Если бы тот же самый контейнер был заполнен наполовину маслом и наполовину азотом, он мог бы выпустить более 1 1/2 галлона жидкости, в то время как давление упало бы только на 1000 фунтов на квадратный дюйм.В этом большое преимущество гидропневматических аккумуляторов.

Типы аккумуляторов

Без сепаратора : Некоторые оригинальные аккумуляторы представляли собой емкости высокого давления со смотровым окном, показывающим уровень жидкости. Они были заполнены примерно наполовину маслом и наполовину азотом — без разделительного барьера между ними. Перед остановкой насоса запорный клапан на выпускном отверстии аккумулятора был закрыт, чтобы предотвратить утечку жидкости и газа. Этот тип аккумуляторов сегодня не используется в новых схемах, но многие из них все еще находятся в эксплуатации.

Баллон с газом : Многие аккумуляторы теперь используют резиновый баллон для разделения газа и жидкости. Тарельчатый клапан в выпускном отверстии предотвращает выдавливание баллона при выключенном насосе. Первоначальный дизайн был в стиле ремонта днища, показанном слева на Рисунке 16-1. Его по-прежнему предлагают большинство производителей. Теперь доступен вид ремонта сверху, который делает замену мочевого пузыря простой и быстрой.

Поршень с газовым наддувом : Поршневой аккумулятор с газом имеет свободно плавающий поршень с уплотнениями для разделения жидкости и газа.Он работает и работает аналогично баллонному типу, но имеет некоторые преимущества в определенных областях применения. Поршневой аккумулятор с газовым зарядом может стоить в два раза дороже баллонного типа такого же размера.

Подпружиненный поршень : подпружиненный поршневой аккумулятор идентичен газонагнетательному агрегату, за исключением того, что пружина прижимает поршень к жидкости. Его главное преимущество — отсутствие утечки газа. Основным недостатком является то, что такая конструкция не подходит для высокого давления и большого объема.

Вес с нагрузкой : Все газовые аккумуляторы теряют давление из-за выхода жидкости. Это связано с тем, что газообразный азот был сжат поступающей из насоса жидкостью, и газ должен расширяться, чтобы вытолкнуть жидкость наружу. Нагруженный вес гидроаккумулятор, показанный на Рисунке 16-1, не теряет давление, пока гидроцилиндр не опустится до дна. Таким образом, 100% жидкости используется при полном давлении в системе. Основным недостатком весовых аккумуляторов является их физический размер. Они занимают много места и очень тяжелые, если требуется большой объем.Они хорошо работают в центральных гидравлических системах, потому что обычно для них есть место в зоне силового агрегата. Однако центральные гидравлические системы перестают быть популярными, поэтому лишь на некоторых предприятиях используются весовые аккумуляторы. (Прокатные станы — это одно из приложений, где место для размещения больших предметов не является проблемой.) Обратите внимание, что часто требуется долгое время, чтобы заполнить этих монстров.

Мембранные аккумуляторы : Существуют также мембранные аккумуляторы с упругими или металлическими диафрагмами.Они используются там, где хранимый объем небольшой.

Рис. 16-1. Виды поперечного сечения и обозначения гидроаккумуляторов

Почему используются аккумуляторы?

Для увеличения потока насоса: Чаще всего аккумуляторы используются для увеличения потока насоса.Некоторым контурам требуется большой объемный поток на короткое время, а затем в течение длительного периода используется мало жидкости или вообще не используется. Вообще говоря, когда половина или более машинного цикла не использует поток насоса, приложение является вероятным кандидатом для схемы аккумулятора.

Схема на рисунке 16-2 использует несколько аккумуляторов для пополнения потока насоса, потому что время выдержки составляет 45 секунд из 57,5-секундного времени цикла. Насос фиксированного объема на 22 галлона в минуту в этом контуре работает под давлением в течение большей части цикла, чтобы заполнить цилиндр и гидроаккумуляторы.Без аккумуляторов для этой схемы потребовался бы насос на 100 галлонов в минуту, приводимый в движение двигателем мощностью 125 л.с. Первоначальная стоимость меньшего насоса и двигателя плюс аккумуляторы очень близка к стоимости более крупного насоса и двигателя. Однако экономия энергии в течение всего срока службы машины делает изображенную схему намного более экономичной.

Рис. 16-2. Контур аккумулятора, который дополняет поток насоса

Одним из недостатков использования аккумуляторов для дополнения потока насоса является то, что контур должен работать при давлении выше, чем необходимо для выполнения работы.В схеме на Рисунке 16-2 для выполнения работы необходимо давление не менее 2000 фунтов на квадратный дюйм. Это означает, что гидроаккумуляторы должны быть заполнены до более высокого давления, чтобы они могли подавать дополнительную жидкость без падения давления ниже минимального. В этом контуре используется максимальное давление 3000 фунтов на квадратный дюйм, чтобы хранить достаточно жидкости для цикла цилиндра в отведенное время и при этом иметь достаточную силу для выполнения работы. Регулирование потока в контуре необходимо, чтобы цилиндр не вращался слишком быстро. Аккумулятор нагнетает жидкость с любой скоростью, с которой трубопровод может справиться, при любом перепаде давления при открытии пути потока.

В схеме на Рисунке 16-2 используется насос фиксированного объема и клапан разгрузки и сброса гидроаккумулятора. Клапан направляет поток насоса к гидроаккумуляторам, когда давление падает примерно на 15% ниже максимального установленного давления. При установленном давлении открывается разгрузочный клапан, и весь поток насоса переходит в резервуар при падении давления от 25 до 50 фунтов на квадратный дюйм. Когда насос работает в байпасном режиме, обратный клапан предотвращает разгрузку гидроаккумуляторов в резервуар. Разгрузочный клапан (который представляет собой обратный клапан с высоким коэффициентом заполнения) удерживается закрытым давлением холостого хода насоса до тех пор, пока насос не отключится.

Для поддержания давления: Еще одно распространенное применение гидроаккумуляторов — поддержание давления в контуре, пока насос не нагружен. Это особенно полезно при использовании насосов фиксированного объема в длительных циклах выдержки. Схема пресса для ламинирования на Рисунке 16-3 зажимает материал и удерживает его с усилием от одной до пяти минут. Если бы насос протекал через предохранительный клапан под высоким давлением в течение этого времени, выделялось бы много тепла, тратя энергию. С насосом с компенсацией давления потери энергии будут меньше, но система все равно может перегреться за короткое время.

Рис. 16-3. Использование гидроаккумулятора для поддержания давления и / или компенсации утечки

Добавление гидроаккумулятора, регулятора расхода и реле давления к контуру насоса фиксированного объема позволяет насосу разгружаться, когда давление равно или превышает минимальную настройку реле давления. Если утечка в клапане или уплотнениях цилиндра позволяет давлению упасть примерно на 5%, реле давления переключает гидрораспределитель, чтобы создать давление на торец крышки цилиндра и восстановить давление до максимума. Единственный раз, когда насос нагружается, — это когда требуется жидкость.Эта схема будет непрерывно ламинировать детали и не требует теплообменника. Регулятор расхода должен быть установлен на пониженную скорость, чтобы гидроаккумулятор не опорожнялся слишком быстро, когда гидрораспределитель перемещается для втягивания плиты. Поток для компенсации утечки незначительный и не требует высокой скорости.

Разгрузочный клапан гидроаккумулятора на Рисунке 16-3 представляет собой запирающий обратный клапан с большим коэффициентом пропорциональности, который удерживается закрытым за счет низкого давления, когда насос разгружен. Он открывается для разряда любой накопленной энергии при выключении насоса.

Для поглощения удара: Быстро движущиеся гидравлические контуры могут создавать скачки давления, вызывающие сотрясение при резком прекращении потока. В таких подверженных ударам контурах можно установить гидроаккумуляторы, чтобы снизить разрушающее давление и скачки расхода до приемлемого уровня или полностью их устранить. (Аккумуляторы могут справиться с другими проблемами скачков давления с помощью некоторых дополнительных клапанов для особых случаев.)

На рисунке 16-4 изображен аккумулятор, установленный для устранения скачков давления, вызванных внезапной блокировкой потока.Заправка азотом в этой установке должна быть на 5-10% выше рабочего давления. Это предотвращает попадание гидроаккумулятора в контур, кроме случаев скачков давления. Здесь лучше всего работает баллонный аккумулятор, поскольку он быстро реагирует на изменения давления. (Соблюдайте осторожность при применении аккумуляторов в ситуациях, связанных с ударами. Можно фактически усилить удар, а не уменьшить или устранить его.)

Рис. 16-4. Использование гидроаккумулятора для устранения ударов, вызванных внезапной остановкой потока

В качестве аварийного источника питания: Некоторым машинам с гидравлическим приводом всегда может потребоваться остановка в открытом положении, чтобы не повредить продукт или оборудование.Когда из-за сбоя питания гидравлический насос отключается и машина оказывается в каком-то положении, отличном от открытого, должен быть какой-то способ открыть ее. Резервный насос с приводом от двигателя может восполнить счет и в некоторых случаях может быть лучшим средством. Другой вариант — использовать аккумуляторы, которые заряжаются перед первым циклом и хранятся в таком состоянии до выключения машины. Накопленная энергия готова для перевода машины в открытое положение в случае сбоя питания.

Схема на Рисунке 16-5 управляет шиберной заслонкой бункера для отходов, которая открывается гидравлически, чтобы заполнить транспортную тележку.Схема расположена в удаленном месте, подверженном сбоям в электроснабжении, поэтому она предназначена для автоматического закрытия ворот в случае отключения электроэнергии.

Рис. 16-5. Использование аккумулятора в качестве аварийного источника питания

На принципиальной схеме показан цилиндр в состоянии покоя с работающим насосом. Когда агрегат запускается, соленоиды C и C2 на нормально открытых 2-ходовых распределителях находятся под напряжением. Они остаются под напряжением, пока включен насос. Первый поток насоса проходит через обратный клапан и заполняет аккумулятор достаточным количеством жидкости, чтобы выдвинуть цилиндр из любого открытого положения.При наличии электроэнергии ворота можно открывать и закрывать, чтобы сбросить отходы в ожидающий грузовик. Если грузовик заполняется и происходит сбой питания, насос останавливается и все соленоиды обесточиваются. В этот момент аккумулятор подсоединяется к концу крышки цилиндра, и жидкость в конце штока цилиндра имеет свободный путь к резервуару.

Обратите внимание на ручной слив, подключенный к линии между обратным клапаном и аккумулятором. Этот слив необходимо открыть перед работой с контуром. Табличка на машине предупреждает обслуживающий персонал о потенциальной опасности, если аккумулятор не слит.Аварийные источники питания — единственная аккумуляторная цепь, которая в большинстве случаев не может быть разряжена автоматически.

Меры предосторожности для аккумулятора

  • Всегда используйте какой-либо способ слить воду из аккумулятора при выключении. (В конце этого раздела показано несколько способов автоматического слива аккумулятора. Кроме того, всегда есть старый резервный, ручной слив.) Никогда не работайте с контуром с аккумулятором, пока не убедитесь, что он сброшен.
  • Убедитесь, что поток в гидроаккумуляторе ограничен разумной скоростью во время работы и выключите, чтобы избежать повреждения машины или трубопроводов.Аккумуляторы будут выпускать жидкость с любой скоростью, которую позволяет выходящий путь потока. Такой высокий поток длится недолго, но ущерб, который он наносит, наносится быстро.
  • Всегда изолируйте насос от гидроаккумулятора с помощью обратного клапана, чтобы жидкость не могла протекать обратно в насос. Без обратного клапана обратный поток из гидроаккумулятора может двигать насос назад — и в некоторых случаях приводить к превышению скорости и разрушению.
  • Проверяйте давление предварительной зарядки гидроаккумулятора при установке и не реже одного раза в день в течение первой недели работы.Если в течение этого времени заметной потери давления не наблюдается, сделайте следующую проверку через неделю. Если все в порядке, то после этого делайте плановую проверку каждые три-шесть месяцев. Когда предварительная зарядка аккумулятора падает ниже номинального давления, объем доступной жидкости уменьшается, и, наконец, цикл замедляется.

Один из способов проверить предварительную зарядку гидроаккумулятора — выключить насос, дать возможность гидроаккумулятору полностью слить масло обратно в бак, а затем подсоединить элементы зарядного комплекта, рисунок 16-6.Сначала снимите колпачок газового клапана и установите на газовый клапан манометр, шланг и тройниковую рукоятку. Затем поверните тройник внутрь, чтобы открыть клапан и снять показания манометрического давления. Однако каждый раз, когда выполняется эта операция, существует вероятность того, что клапан не переустановится, и газ начнет течь.

Рис. 16-6. Зарядка аккумулятора или проверка его давления предварительной зарядки с помощью зарядного комплекта

. Чтобы избежать потенциальной утечки газа, на рис. 16-7 показаны два неинвазивных метода проверки предварительной зарядки.Оба варианта выполняются быстро, просто и могут быть выполнены практически в любое время без длительного перерыва в производстве. Любой из этих способов дает быструю и достаточно тщательную проверку без вторжения в водопровод. Они не на 100% точны, но будут находиться в пределах ± 5% от показаний манометра — и их делает почти любой. Метод слева является наименее точным, особенно при использовании манометра, заполненного глицерином.

Только запуск насоса Метод слева показывает скачок давления после запуска насоса, а затем устойчивый подъем до установленного давления.Этот первый скачок представляет собой давление предварительной зарядки, а устойчивый подъем происходит во время сжатия газа в баллоне или за поршнем. Время между первым скачком давления и достижением давления в системе зависит от объема гидроаккумулятора и производительности насоса.

Рис. 16-7. Две неинвазивные процедуры для проверки давления предварительной зарядки гидроаккумулятора

Отключение насоса при полном давлении Метод является самым простым и наиболее точным, особенно если клапан сброса гидроаккумулятора управляется вручную.Жидкость можно спускать медленно с помощью ручного слива, поэтому манометр медленно достигает давления перед заправкой.

При использовании этого метода система должна находиться под давлением, а аккумулятор заряжен как минимум выше давления предварительной зарядки. При отключении системы открывается автоматический или ручной слив, и давление начинает падать. Поскольку манометр показывает давление масла, и единственная причина, по которой оно существует, это из-за захваченного газа над ним, давление упадет до определенной точки, а затем внезапно упадет до нуля. Считайте давление, когда манометр внезапно упадет до нуля, чтобы определить предварительную заправку газом.

Этот метод является наиболее точным, но он не точен, как показания манометра, поэтому используйте его для беглой проверки так часто, как это необходимо, чтобы увидеть, удерживается ли газовый заряд.

Давление предварительной зарядки гидроаккумулятора

Обычно газовые аккумуляторы предварительно заряжаются примерно до 85% минимального рабочего давления системы. Это гарантирует, что баллон или поршень не будут выпускать всю жидкость во время каждого цикла. Если вся жидкость откачивается с высокой скоростью, баллоны могут попасть в тарельчатые клапаны, а поршни могут деформироваться при ударе металла по металлу.

В некоторых приложениях это значение 85% может быть низким из-за низкого минимального давления в системе. В таком случае используйте гидроаккумулятор поршневого типа, потому что поршень может перемещаться вверх по каналу почти на любое расстояние без повреждений. Баллонный аккумулятор не следует использовать, если давление предварительной зарядки меньше половины максимального давления. Это позволяет избежать настолько сильного сжатия мочевого пузыря, что при трении самого себя в нем образуются дыры.

Применение аккумуляторов

Многие приложения могут использовать аккумулятор любого типа с одинаково удовлетворительными результатами.Однако бывают случаи, когда один конкретный стиль более отзывчив или предлагает более длительный срок службы. Как упоминалось в предыдущем разделе, величина давления предварительной зарядки является одной из причин выбора баллонного или поршневого гидроаккумулятора.

Аккумуляторы с тяжелой нагрузкой медленно реагируют на повышение давления, поэтому они не работают как амортизаторы. Аккумуляторы с тяжелой нагрузкой уменьшают, но не останавливают скачки давления. Поршневые гидроаккумуляторы не так быстры, как баллонные, при быстром повышении давления.Поэтому в таких ситуациях лучшим выбором будет баллонный аккумулятор.

Некоторые контуры гидроаккумуляторов устанавливаются для гашения скачков высокого давления на выходе поршневых насосов. Поршневой аккумулятор в этом приложении не может реагировать достаточно быстро, чтобы выполнить свою работу. Кроме того, короткий ход поршня и уплотнений может вызвать чрезмерный износ отверстия и уплотнений. В схеме этого типа лучше всего работает баллонный аккумулятор.

Калибровочные аккумуляторы

Большинство поставщиков аккумуляторов предлагают в своей литературе информацию о размерах аккумуляторов для любой из вышеперечисленных схем.Многие предлагают компьютерные программы, требующие только ввода системных требований. Затем программа рассчитывает размер аккумулятора и выводит номер детали. Одна компания предлагает формулу и программное обеспечение для использования в Интернете.

Клапаны сброса гидроаккумулятора

Во всех вышеупомянутых приложениях с гидроаккумулятором (кроме случая аварийного электроснабжения) жидкость из гидроаккумулятора сливалась автоматически при остановке. Это очень важно, потому что аккумуляторы накапливают энергию, которая может представлять угрозу безопасности и может вызвать повреждение машины.Вот примеры различных типов разгрузочных клапанов и схем гидроаккумулятора.

На рисунке 16-8 показана одна часто используемая схема. Нормально открытый двухходовой регулирующий клапан с электромагнитным управлением входит в линию насоса между стопорным обратным клапаном и аккумулятором. Электромагнитный клапан подключен так, что он находится под напряжением при запуске насоса и обесточивается при остановке насоса. Отверстие перед 2-ходовым клапаном контролирует поток, когда гидроаккумулятор разряжается, чтобы предотвратить повреждение клапана.Такая конструкция одинаково хорошо работает с насосами с фиксированным рабочим объемом или с насосами с компенсацией давления.

Рис. 16-8. Цепь, в которой используется электромагнитный клапан для разгрузки аккумулятора.

Предупреждение: некоторые электромагнитные клапаны, даже если они предназначены для непрерывного режима работы, сильно нагреваются при длительном включении питания. Такой перегрев может вызвать образование отложений лака и заблокировать внутренние части клапана в закрытом состоянии после отключения насоса. Это означает, что захваченная энергия не разряжается, и аккумулятор может причинить вред любому, кто работает в цепи.

Схема сброса на Рисунке 16-9 предназначена только для насосов с компенсацией давления. Комплектный набор клапанов изолирует аккумулятор во время работы насоса и автоматически опорожняет его при остановке. Комплект состоит из запорного обратного клапана, запорного клапана с пилотным управлением и диафрагмы для регулирования потока.

Рис. 16-9. Контур с гидравлическим управлением, который изолирует и опорожняет аккумулятор, питаемый насосом с компенсацией давления.

При запуске насоса поток направляется в контур и аккумулятор.Давление на выходе насоса приводит к смещению запорного клапана с пилотным закрытием, блокируя поток в резервуар. Когда аккумулятор полон, насос компенсирует отсутствие потока, и контур ожидает нового цикла. Когда давление падает, насос возвращается в рабочий режим и компенсирует расход, поступающий в контур. При отключении насоса давление в пилотном клапане на закрывающем пилотном обратном клапане падает, и клапан переключается на открытие. Теперь накопленная в аккумуляторе энергия передается в резервуар через отверстие. Этот контур очень надежен, поскольку закрытие и / или открытие клапанов зависит от давления в системе или насоса.

Насос фиксированного объема необходимо подключить к резервуару при очень низком давлении, когда его поток не работает. Общая схема разгрузки насоса фиксированного объема и разгрузки аккумулятора показана на Рисунке 16-10. Разгрузочный предохранительный клапан с внутренним управлением и встроенным обратным клапаном направляет весь поток насоса в контур и гидроаккумулятор до тех пор, пока система не достигнет установленного давления. Когда управляющий шар начинает разгружаться, давление в системе давит на разгрузочный поршень и выталкивает его из седла.Это снимает все давление с верхней части тарелки предохранительного клапана. Насос разгружается в резервуар под давлением от 25 до 100 фунтов на квадратный дюйм, пока давление в системе не упадет примерно на 15%. После этого падения сила пружины толкает разгрузочный поршень назад, и поток насоса снова возвращается в контур.

Рис. 16-10. Контур с гидравлическим управлением, который изолирует, разгружает и опорожняет аккумулятор, питаемый насосом постоянной производительности.

Разгрузочный клапан гидроаккумулятора блокирует попадание жидкости в резервуар во время работы насоса и открывается для сброса накопленной энергии при его отключении.Разгрузочный клапан гидроаккумулятора представляет собой запорный клапан с высоким коэффициентом (до 200: 1), который закрывается из-за ненагруженного или рабочего давления насоса. При соотношении площадей 200: 1 между тарельчатым клапаном и пилотным поршнем давление 25 фунтов на квадратный дюйм в канале управления остановится до 5000 фунтов на квадратный дюйм при отключении тарельчатого клапана. Это удерживает жидкость в контуре гидроаккумулятора до тех пор, пока насос не будет остановлен. Затем вся хранимая под давлением жидкость быстро и безопасно стекает в резервуар. (Один поставщик предлагает разгрузочный предохранительный клапан и разгрузочный клапан гидроаккумулятора в одном корпусе.Эта комбинация упрощает прокладку трубопроводов, обеспечивая тот же эффект.)

Другое применение аккумуляторов

Аккумуляторы также используются в системах, где тепловое расширение может вызвать чрезмерное давление. Цилиндры с заблокированными портами в зоне с высокой температурой окружающей среды могут перейти под высокое давление, если нет места для расширяющейся жидкости.

Еще одно применение аккумуляторов — это барьер между двумя разными жидкостями. Насос, в котором используется гидравлическая жидкость, поддерживает давление в контуре, в котором используется вода или другая несовместимая среда.

Один поставщик предлагает аккумуляторы низкого давления в качестве дыхательных устройств для герметичных резервуаров. Это предотвращает попадание переносимых по воздуху загрязняющих веществ в гидравлическое масло при повышении и понижении уровня жидкости.

Дополнительные схемы и другую информацию об аккумуляторах см. В готовящейся к выпуску электронной книге автора Fluid Power Circuits Explained.

Подключение гидроаккумулятора к насосной станции. Зачем нужен гидроаккумулятор? Может ли водопровод работать без гидроаккумулятора

Давайте рассмотрим семь самых распространенных мифов о гидроаккумуляторах и их функциях.

Миф 1. Гидроаккумулятор предназначен для создания постоянного давления в водопроводной сети.

Эту фразу довольно часто можно встретить в описаниях аккумуляторов. Вариации — гидроаккумулятор поддерживает постоянное давление и т. Д.

Начнем с того, что мембрана (резиновая груша) в металлическом корпусе просто не способна СОЗДАТЬ какое-либо давление, ни постоянное, ни «переменное». Давление создается только насосом. Какое давление обеспечивает насос, такое же давление будет в гидроаккумуляторе.Единственное, о чем можно говорить, так это о том, что гидроаккумулятор при отсутствии расхода воды поддерживает создаваемое в нем давление способствует его плавному снижению с началом просадки и плавному увеличению после закрытия всех кранов. Те. без него давление изменилось бы мгновенно, а вместе с ним и плавно из-за изменения гидравлического объема за счет растяжения-сжатия мембраны. Это основной смысл его использования. Для правильного функционирования системы с повсеместным реле давления требуется именно плавное изменение давления, которое обеспечивается с помощью гидроаккумулятора.

Разговор про постоянное давление в штатной системе с реле давления и гидроаккумулятором вообще не нужно. Вся суть функционирования такой системы сводится к тому, что давление постоянно меняется, за счет чего автоматизируется работа насоса с помощью реле давления. Постоянное давление может быть только при постоянном расходе, но как только расход воды изменяется (открывается или закрывается дополнительный кран), давление меняется мгновенно.Все, что может сделать гидроаккумулятор, — это придать системе инерцию, которая от него действительно требуется. Постоянное давление в системах с переменным расходом может быть достигнуто только с помощью преобразователя частоты, где скорость насоса зависит от расхода воды.

Миф 2. Чем больше объем гидроаккумулятора, тем лучше.

Тем лучше для чего? На сам гидроаккумулятор, на надежность системы, на помпу? Бак большого объема дороже, занимает больше места, а стоимость замены мембраны выше.Некоторые минусы.

Но в утверждении есть определенная логика и она заключается в следующем: чем больше объем гидробака, тем реже будет включаться насос. И чем реже включается насос, тем дольше он проработает, так как ресурс сохранится (режим пуска электродвигателя самый интенсивный — скачок пускового тока, высокий пусковой момент, повышенная нагрузка. на детали насоса).

Однако, с другой стороны, логично предположить, что существует определенный предел по объему аккумулятора, на котором необходимо остановиться.Ведь никому в голову не приходит купить гидроаккумулятор для частного дома объемом в тысячи литров. Хотя с таким бачком помпа может включаться всего один-два раза в день или вообще не включаться. Не забывайте, что полезный объем аккумулятора около 30%.

Заблуждение состоит в том, что даже если мы уменьшим количество запусков насоса в час вдвое (за счет увеличения объема гидроаккумулятора), насос не прослужит вдвое дольше. Даже зная количество пусков в час, мы не можем оценить общее время работы в каждом цикле, что гораздо важнее для ресурса.Точно так же, если вы используете насос только в течение шести месяцев, например, в течение летнего сезона, вам не нужно ожидать, что насос прослужит в два раза дольше, чем у соседа, который использует насос круглый год.

Производители двигателей не дают конкретных ограничений на включение / выключение на весь срок службы, после которого двигатель выходит из строя или требует ремонта. Срок службы двигателя зависит от общего времени работы и теплового режима. Но при этом действительно важно, чтобы количество кратковременных пусков насоса в час не превышало значений, указанных производителем (эти данные есть в технической документации на помпу).Это главный критерий, по которому выбирается объем гидроаккумулятора. А если насос укомплектован устройством плавного пуска, то количество этих самых пусков можно увеличить. Тех. объем гидробака можно уменьшить.

Миф 3. Все аккумуляторы одинаковые. Если нет разницы, зачем платить больше?

Если обращать внимание только на внешний аспект, то с этим утверждением сложно не согласиться. Если мы говорим о стандартных гидробаках со сменной мембраной, то внешне действительно похожи на братьев-близнецов.

Но как это часто бывает, самое главное — внутри. Хотя у аккумуляторов устройство действительно простое, даже здесь есть место нюансам. Именно поэтому в одних гидробаках воздух улетучивается, и мембрана выходит из строя через год-два, а другие держат давление и служат гораздо дольше.

Миф 4. Аккумулятор требует установки вентиляционного отверстия.

Система водоснабжения (не путать с системой отопления) может без проблем обойтись без вентиляционного отверстия.Пузырьки воздуха при правильно проложенных трубах удаляются через кран во время просадки. А при неправильно проложенных трубах (с возможностью образования воздушных карманов) дефлектор не спасет дело.

Обратите внимание, что реле давления также могут работать с воздухом (например, установленные на компрессорном оборудовании).

Для самоуспокоения можно установить дефлектор, но реального эффекта это не дает.

Миф 5. Все аккумуляторы синие.

Помогая покупателю сориентироваться в разнообразии расширительных баков, большинство производителей фактически выпускают гидроаккумуляторы (расширительные баки для систем водоснабжения) синего цвета.Стандартная цветовая ассоциация работает, и в этом нет ничего плохого.

Однако аккумулятор окрашен только снаружи, поэтому технологической проблемы с изменением цвета нет.

Гидроаккумуляторы являются неотъемлемой частью многих бытовых и промышленных насосных станций (они идут в комплекте). Производители насосного оборудования самостоятельно не производят расширительные баки, а закупают их на специализированных предприятиях. В маркетинговых целях на этих резервуарах может быть не только другая заводская табличка с названием, отличным от оригинала (что сегодня не редкость), но и другой цвет.По желанию заказчика производитель гидроаккумуляторов может покрасить их в любой цвет на заводе.

Например, Grundfos долгое время использовала зеленые аккумуляторы, Pedrollo — красные, а DAB — белые. Причем даже разные партии товаров могут быть разного цвета. Иногда выбор цвета гидроаккумулятора зависит от общей цветовой гаммы производителя помпы.

Сам цвет никак не влияет на технические характеристики гидроаккумулятора и по большому счету может быть любым.

Следовательно, если, например, вышел из строя зеленый гидравлический бак со станции Grundfos, нет смысла искать бак такого же цвета.

Конечно, синий — самый распространенный цвет на рынке аккумуляторов, но не единственный.

Миф 6. На зиму необходимо не только слить всю воду из гидроаккумулятора, но и выпустить воздух.

Действительно, если вы планируете еще использовать свой гидроаккумулятор в следующем году, то необходимо слить воду из бака.Однако после слива воды нет необходимости стравливать воздух. Мембрана сильно сжимается под давлением воздуха и выжимает всю воду.

Считается, что перепонка легче в свободном состоянии и на зиму лучше снимать. Не споря и даже не принимая во внимание трудозатраты, приведу лишь один важный контраргумент. Все гидроаккумуляторы продаются с заводским предварительным впрыском воздуха, который сильно деформирует (сжимает) мембрану, так как в неподключенном состоянии отсутствует противодавление воды.В таком виде новый резервуар может храниться не один месяц, а то и год, пока не найдет своего хозяина. И в этом нет ничего плохого. Установлен гидроаккумулятор, давление воздуха регулируется, система заводится, все отлично работает.

Наш опыт работы с домашними системами водоснабжения показывает, что положительный эффект от полного опорожнения воздушной полости на зимний период не имеет практического подтверждения.

Конечно, можно пойти на крайности, разобрать на зиму половину водопровода и гидробак в придачу.Все промыть, обсушить и сложить дома в теплом месте. Но этот вариант лучше оставить «знатокам».

Миф 7. Лучше не заменять мембрану, а сразу менять весь гидроаккумулятор.

При выходе из строя мембраны необходимо решить, заменить ли только одну мембрану или весь аккумулятор.

Хотите продлить срок службы мембраны? Не забывайте контролировать давление воздуха.

Логично, что решение принято на основании сравнения стоимости новой мембраны и всей сборки гидроаккумулятора.Для некоторых дорогих европейских брендов стоимость мембраны составляет порядка 60-70% от общей стоимости продукта. Конечно, это не реальная стоимость мембраны, а наглая политика производителя, пытающегося заработать на запчастях и сервисе, что сегодня довольно распространено. К тому же далеко не всегда можно найти подобную замену, так как производители могут специально изготавливать мембраны с нестандартной горловиной. Поэтому неудивительно, что покупатель принимает решение о покупке нового оборудования.

А в каких случаях целесообразно собирать насосную станцию ​​из разрозненных деталей, которые можно купить в магазине.

Зачем сами собирают насосную станцию.

В первую очередь, мне кажется, насосную станцию ​​стоит собрать самостоятельно, если у вас уже есть какие-то комплектующие, обычно самые дорогие. Это насос и гидроаккумулятор. Поскольку стоимость насоса составляет примерно половину стоимости насосной станции, соответственно гидроаккумулятор примерно на треть.То есть нет смысла покупать новую насосную станцию, если у вас зимой сломался гидроаккумулятор или насос по какой-то причине сгорел. Вы можете купить и то и другое по отдельности, а то, что сломалось, просто заменить, так как крепеж помпы и платформа для крепления гидроаккумулятора обычно стандартны, и вы можете без особого труда соединить одно с другим.

Еще одним поводом собрать насосную станцию ​​самостоятельно может быть несоответствие ваших требований характеристикам оборудования готовой насосной станции.Например, вам нужен насос с более высоким давлением или расходом воды, чем у предлагаемых вам насосных станций, но то, что вам подходит по характеристикам, вам не подходит — по стоимости или надежности. Или габариты насосной станции слишком велики для того места, где вы находитесь, или вас не устраивает емкость гидроаккумулятора, ну и т. Д. Просто нужно иметь в виду, что полная стоимость насосной станции вполне может быть намного больше, чем вы планировали.

Третий, наиболее распространенный вариант, когда вы вынуждены собирать распределенную насосную станцию ​​из-за сам.Как правило, в этом случае где-то дома устанавливается и мощный погружной насос, и гидроаккумулятор с блоком автоматики.

Действительно ли нужен гидроаккумулятор?

Резонный вопрос: а можно ли обойтись без гидроаккумулятора? В принципе, это возможно, но с обычным блоком автоматики насос будет очень часто включаться и выключаться, реагируя даже на незначительный поток воды. Ведь количество воды в напорном трубопроводе невелико, и малейший расход воды приведет к быстрому падению давления и такому же быстрому повышению давления при включении насоса.Это связано с тем, что помпа не включается при каждом вашем «чихании», ставят гидроаккумулятор, хоть маленький. Поскольку вода не является сжимаемым веществом, в гидроаккумулятор закачивается воздух, который, в отличие от воды, хорошо сжимается и действует как своего рода демпфер, регулирующий накопление и поток воды. Если в гидроаккумуляторе нет воздуха или его слишком мало, то сжимать будет нечего, то есть скопления воды не будет.

В идеале емкость аккумуляторов должна быть лишь немного меньше дебита вашего источника воды, а насос в этом случае включится только тогда, когда будет израсходован довольно приличный запас воды, т.е.е. очень редко, но надолго. Но тогда это будет очень дорого.

Сейчас в продаже появились насосные станции с усовершенствованными блоками автоматики со встроенной защитой от сухого хода, которые плавно запускают и останавливают насос, регулируют его мощность в зависимости от установленного давления. Считается, что гидроаккумулятор им в принципе не нужен. Но все это хорошо работает только при отсутствии перепадов напряжения, чем не могут похвастаться наши глубинки и дачи. И, к сожалению, не всегда стабилизаторы избавляют от этой неприятности.К тому же цена такой станции очень часто намного выше обычной, что, на мой взгляд, не оправдывает себя.

Системы автоматизации готовые.

Вистан.

Из всех готовых систем автоматизации насосных станций выделяется наша отечественная разработка Вистан, предназначенная исключительно для организации насосной станции на базе вибрационного насоса. Я не сторонник использования вибрационных насосов в системах водоснабжения частных и дачных участков, но не могу не обратить внимание на это устройство в связи с большой популярностью «Малышей», «Ручейков» и т. Д.на постсоветском пространстве.

В интернете много лестных отзывов об этом устройстве. В жизни, к сожалению, не все так радужно. Итак, в двух словах.

Преимущества:

— Специально разработан для вибрационных насосов;

— Автоматически поддерживает давление в системе 1,5-2,0 бар;

— Имеет встроенную защиту от сухого хода;

— Имеет встроенный регулятор напряжения, может работать с напряжением от 160 до 250 Вольт;

— Может работать без гидроаккумулятора, плавно меняет мощность насоса;

— Плавный пуск и остановка насоса;

— Имеет максимальную токовую защиту: предохранитель на 5 ампер;

— Автоматически возобновляет работу при восстановлении параметров: сетевого напряжения, появления давления воды на напоре насоса (сухой ход).

— Простота монтажа и демонтажа контура: производитель рекомендует использовать гибкий шланг ½ дюйма.

Недостатки:

— Насос должен создавать давление на входе в устройство не менее 3,0 бар: не каждый вибрационный насос на это способен, учитывая разницу в высоте между водяным зеркалом в колодце (колодце) и расположением Вистана.

— Расход воды ограничен внутренней частью гибкого шланга, либо необходимо установить гидроаккумулятор.

— Защита от сухого хода решена своеобразно: устройство отключает насос, если давление на входе не поднимается выше 0,8 бар за 10 секунд. Те. вода на самом деле есть, а насос ее качает регулярно, просто у него нет сил поднять напор до необходимого.

— Нет возможности регулировать давление в системе.

— Высокая цена устройства по сравнению со стоимостью вибрационных насосов. Стоимость комплекта «Вистан + Помпа» сопоставима по стоимости готовой насосной станции не самого плохого качества (а китайские — в полтора раза дешевле).

В целом такой вариант организации насосной станции подойдет дачникам, которые привыкли к своим вибрационным насосам и не избалованы благами цивилизации на даче. К тому же систему можно легко собрать весной перед использованием и разобрать осенью, забрав все хозяйство с собой в город и не боясь, что его украдут или лопнут морозы. Для более серьезной системы водоснабжения дома это устройство, однако, как и использование, вряд ли подойдет.

Блок автоматики центробежных насосов.

Для организации насосной станции на погружной или надводной основе необходим блок автоматики. Самое простое — собрать своими руками из покупных предметов: коллектора, реле давления, манометра. Но также можно купить готовый агрегат, на котором все это уже будет установлено. Остается только установить его на головку насоса в удобном для обслуживания месте.

Различные фирмы предлагают широкий выбор таких агрегатов, различающихся конфигурацией и стоимостью.Самые простые и недорогие включают в себя только необходимые элементы, указанные выше. Блоки с датчиком сухого хода будут стоить немного дороже. Самыми сложными являются блоки автоматики, которые самостоятельно, регулируя мощность насоса, поддерживают заданное давление в системе, а также имеют несколько (до трех) защит от различных неприятных вещей (сухой ход, перегрузка насоса, разрыв давления. трубопровод).

Коллектор.

Собственно, каждый волен делать свой выбор.Кому-то такой блок проще собрать самому, кому-то проще купить. Как мне кажется, единственным недостатком таких блоков, помимо цены, является их блочность. Те. если что-то сломается в составе такого блока автоматики, то придется менять весь блок, а это иногда дорого обходится.

Схемы насосных станций.

Самая распространенная схема насосной станции — когда все ее элементы собраны вместе, как написал один из читателей: «насос на бочке.«В этом случае блок автоматики устанавливается на головке насоса, а вода сливается в гидроаккумулятор по отдельной трубе или гибкому шлангу. Получается, что можно поставить насос и гидроаккумулятор (ГА) в разных местах, просто заменив ветку на ГА на более длинную.

Но оптимальным вариантом будет поставить блок автоматики на ГА, подключив коллектор блока к насосу с помощью патрубка. Тогда мы получаем распределенную насосную станцию, где насос может стоять, например, в колодце (или в колодце для погружного насоса), а ГА — в теплом доме.

Продолжая совершенствовать нашу схему, вы сможете найти наиболее удобное место для блока автоматики. Распределительный коллектор кажется таким местом. холодная вода, где блок автоматики будет поддерживать постоянное давление (ведь это то, что нам нужно). Аккумулятор в этом случае можно разместить под ванной или в любом другом свободном месте ванной, а напорная труба будет идти от насоса. Сам насос можно поставить ближе к водопроводу и подальше от дома, чтобы не слышать его шум, или купить погружной насос (опять же, в доме шума нет).

  • Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыч». Мне кажется, нет нужды повторять простую истину о том, что помпа — «сердце» водопровода …
  • Насосная техника сегодня позволяет частному домовладельцу взять на себя полную ответственность за водоснабжение. Модели насосных станций с компактными размерами покрывают потребности в поливе, а мощные агрегаты с повышенной производительностью реализуют подъем воды на второй этаж. Для поддержания стабильного давления в контурах разработчики все чаще используют гидроаккумулятор.Это решение имеет множество очевидных преимуществ, но такое увеличение мощности не всегда целесообразно с точки зрения эксплуатационной рациональности. В свою очередь, правильно подобранная насосная станция без гидроаккумулятора может обеспечить водой целевой объект с минимальными финансовыми и технологическими затратами.

    Общие сведения о насосных станциях

    Принцип работы водонасосных станций во многом аналогичен обычным насосам. Отличие заключается в использовании АСУ ТП и возможностях дополнительного оборудования — прежде всего за счет того же гидроаккумулятора.Но даже модели без гидробака превосходят обычные насосы по мощности. Например, на частный дом в среднем требуется 2-5 м3 / ч. В этом диапазоне работает насосная станция для частного дома без гидроаккумулятора, введенная в колодец или колодец. Существенным отличием является прочная элементная база, заключенная в корпус из нержавеющей стали. Именно моделям без гидроаккумулятора в этом смысле уделяется больше внимания, так как они работают при высоких нагрузках без дополнительной страховки от гидроудара.

    Как работает без гидроаккумулятора?

    Конструкция станции образована целым комплексом функциональных элементов. Все без исключения модели оснащены насосом, обеспечивающим откачку воды из источника. Управление функциями агрегата осуществляется с помощью реле. По крайней мере, с его помощью пользователь может отрегулировать достаточный напор. Для контроля давления используется манометр, который обычно входит в базовую комплектацию. Также в обязательном порядке насосная станция без гидроаккумулятора включает в себя электрический кабель, клеммы заземления и разъем для подключения к сети.Вышеуказанные компоненты не всегда поставляются в собранном виде. При желании можно собрать станцию ​​из разных комплектующих — главное, чтобы они соответствовали друг другу по характеристикам.

    Монтаж станции

    Процесс сборки осуществляется на месте будущей эксплуатации, когда уже организован водопровод от источника — колодца или колодца. К насосу подключаются полные соединения для входа и выхода. Далее к ним подключаются шланги — соответственно от источника забора и от контура водоснабжения до места использования.В зависимости от конструкции станции может быть несколько линий отдачи. Правильно собрать насосную станцию ​​своими руками без гидроаккумулятора для нескольких потребителей возможно только с учетом нагрузки на электросеть. По мере увеличения количества каналов для отходов повышается и производительность. Поэтому рекомендуется заземление с помощью устройства защитного отключения. Такие устройства обычно присутствуют в комплекте, а также контрольная арматура с датчиками, измерительными приборами и автоматами.Последние вводятся в инфраструктуру станции на завершающей стадии монтажа.

    Нюансы эксплуатации

    Собранный блок желательно размещать в хозяйственном блоке на устойчивой ровной поверхности. Обе линии подключения (к источнику водозабора и к сети) должны быть изолированы и защищены от внешних воздействий. Во время перекачивания насос не будет работать, чтобы обеспечить подачу воды, как в случае с гидроаккумулятором.Сбор будет происходить непосредственно до точки потребления, что увеличивает ответственность оборудования для мониторинга. При этом работа насосной станции без гидроаккумулятора предполагает автоматические отключения и запуски. Пороговые значения можно установить через управляющее реле, но в этом случае также важно правильно оценить нагрузки станции, не полагаясь на поддержку буферного блока.

    Положительные отзывы о станциях без гидроаккумулятора

    В основном пользователи указывают на эргономичный дизайн, который упрощен по сравнению с насосами, дополненными гидроаккумулятором.Это небольшие и легкие агрегаты, не доставляющие особых проблем в установке и эксплуатации. Также отмечается возможность удобного размещения таких моделей в ямах с каркасным основанием. Но этот аспект будет зависеть от форм-фактора, в котором насосная станция выполнена без гидроаккумулятора. Обзоры скважинных модификаций, например, выделяют разнообразие вариантов вертикального и горизонтального монтажа. Станции с гидроаккумулятором таких возможностей не предусматривают — как правило, допускается только однократное горизонтальное размещение.

    Негативные отзывы о станциях без гидроаккумулятора

    Также у моделей этого типа много слабых мест. На практике владельцы оборудования сообщают о скромных показателях. Более того, не допускается использование максимального ресурса для компенсации недостатка мощности. Здесь речь идет о недостатке в виде опасности гидроудара. Это менее защищенные конструкции, поэтому при эксплуатации желательно устанавливать средние рабочие параметры.В целом насосная станция без гидроаккумулятора воспринимается на рынке как устаревшее решение. Частично это связано с ограничениями производительности, но также идет процесс сокращения необязательного контента, поскольку производители теряют интерес к этому сегменту.

    Заключение

    Включение гидроаккумулятора в конструкцию насосов несомненно подняло возможность организации частного водоснабжения на новый уровень. Это касается и повышения надежности оборудования, и увеличения его грузоподъемных показателей.Тем не менее есть задачи, с которыми лучше справляются насосные станции без гидроаккумулятора. Цена таких агрегатов, составляющая в среднем 7-15 тысяч рублей, также является немаловажным фактором в пользу такого выбора. Например, за 10 тысяч можно купить качественную установку, возможностей которой хватит для полива сада и покрытия хозяйственных нужд на даче. Гидроаккумулятор для такой системы особой пользы не принесет, но обязательно станет еще одной статьей энергозатрат.В зависимости от потребностей обычные станции могут обслуживать и частный дом, но в этом случае придется обратиться к наиболее производительным моделям в своем сегменте.

    Технически водопровод может работать без гидроаккумулятора. Почему же тогда специалисты настоятельно рекомендуют не отказываться от использования этого устройства?

    Допустимое давление в системе 1,5 — 3 атмосферы. Если показания выходят за указанные пределы, сработает реле давления и насос выключится.

    Насос снова начнет работать только тогда, когда давление вернется в норму. Скачки давления, сопровождающие эти процессы, негативно влияют как на электрические, так и на механические элементы устройства. Аккумулятор способен выравнивать показатели давления во время использования насосной станции.

    Схема действия довольно проста. Достигнув давления в 3 атмосферы, насос естественным образом отключается, но система продолжает потреблять воду из гидроаккумулятора до тех пор, пока давление не упадет до предела, необходимого для возобновления работы насоса.Временной интервал между включением и выключением значительно сокращается, что определяет функциональность всей системы.

    Различные модели аккумуляторов дают разные показатели максимального числа пусков насоса в час. Например, при эксплуатации бытового агрегата емкостью 24 литра насос будет активироваться примерно 20 раз в час. Чем больше емкость гидроаккумулятора, а в некоторых промышленных установках она может достигать 500 литров, тем меньше будет количество пусков в час.

    Важно, чтобы давление предварительно накачанного воздуха в гидроаккумуляторе было на несколько десятых меньше уровня давления, необходимого для включения насоса. Отклонение от этого требования в большую сторону приведет к заметному уменьшению интервала между включением и выключением насоса. Несоблюдение понижающей нормы чревато разрывом мембраны, что естественным образом исключит гидроаккумулятор из водопровода.

    Зачем нужен гидроаккумулятор? Видео

    Аккумуляторы: гидроаккумуляторы | Плюсы авиации

    Гидравлический накопитель энергии

    Крис Гросеник

    (нет)
    справа) Аккумуляторы обеспечивают резервное питание
    для тормозов, шасси, аварийных приложений,
    и запуск ВСУ.Средний пневматический заряд
    в аккумуляторе составляет от 1000 до 2000 фунтов на квадратный дюйм.

    Хотя аккумуляторы тесно связаны с гидравлическими системами, они находят применение и в других системах самолетов. Они бывают разных размеров и, в зависимости от области применения системы, либо заряжаются газом, либо используют механическую силу для хранения энергии в виде жидкости под давлением. Пневматические аккумуляторы под давлением используются в основном в гидравлических системах, а механические аккумуляторы используются в различных приложениях, таких как топливо для запуска ВСУ и консистентная смазка для систем смазки стабилизатора поперечной устойчивости.Конструкция гидроаккумуляторов варьируется и развивалась с годами, при этом наиболее преобладающей является цилиндрическая форма.

    Принципы работы
    Аккумуляторы представляют собой простые устройства, состоящие из поршня, цилиндрической формы.
    рукав и две заглушки. Поршень может свободно перемещаться по всей длине гильзы цилиндра, подобно бесштоковому поршню в гидравлическом приводе. Давление из гидравлической системы самолета поступает на сторону жидкости и толкает поршень к пневматической стороне цилиндра.Когда поршень отталкивается от конца жидкости, он сжимает захваченный газ на пневматической стороне. Когда давления выравниваются, поршень перестает двигаться, и аккумулятор теперь накапливает заданное количество жидкости под давлением. Обратный клапан от источника давления и переключающие / запорные клапаны удерживают жидкость под давлением до тех пор, пока она не понадобится для выполнения работы. Основные физические принципы, которые здесь работают, — это теоретическая несжимаемость одной жидкости (гидравлическое масло) и высокая сжимаемость другой жидкости (азота или воздуха).

    Конструкция гидроаккумулятора
    Большинство гидроаккумуляторов имеют цилиндрическую форму с пневматической и жидкостной сторонами, разделенными внутренним свободно плавающим поршнем. В зависимости от доступного пространства внутри самолета пневматическая сторона может использовать трубопровод для определения местоположения манометра и сервисного клапана. Старые модели аккумуляторов были сферическими с диафрагмами баллонного типа для отделения пневматики от гидравлики. В некоторых гидроаккумуляторах вместо пневматического давления используется пружина, обеспечивающая движение поршня.Этот тип используется в основном в системах с низким давлением, таких как топливные системы APU, механизмы распределения консистентной смазки и гидравлика на стороне всасывания насоса.

    Другой тип гидроаккумулятора — самовмещающийся. Этот гидроаккумулятор имеет три камеры с двумя головками поршней, соединенными между собой общим штоком. Этот тип гидроаккумулятора используется в гидравлических системах, где объем резервуара невелик или важна скорость работы. Такую конфигурацию имеют истребители и вертолеты из-за ограниченного пространства и небольших объемов гидравлической системы.Новейшая технология аккумуляторов — это гелиевые сильфоны, которые используются в истребителях продвинутого поколения. Этот аккумулятор не требует технического обслуживания и требует замены в случае утечки пневматического заряда или выхода его из строя по иным причинам. Емкость гидроаккумулятора варьируется от 500 кубических дюймов (C-5, самовмещающийся) до 50 кубических дюймов (многие применения в самолетах), и конструкция гидравлической системы определяет, какая емкость требуется.

    Приложения
    Аккумуляторы обеспечивают резервное питание для тормозов, шасси, аварийного питания.
    приложения и запуск APU.Они также используются в качестве системных демпферов, поглощающих скачки давления в гидравлических системах с поршневыми насосами большого объема. В демпфирующей роли гидроаккумулятор подсоединяется к напорному трубопроводу ниже по потоку от насоса (ов), и емкость для этой функции обычно составляет 100 кубических дюймов. Аккумуляторы объемом от 10 до 25 кубических дюймов используются в качестве местных демпферов, и в зависимости от системных требований подсистемы, такие как органы управления полетом или шасси, могут нуждаться в защите от скачков давления или характеристик потока, обусловленных конструкцией водопровода.У больших самолетов есть как минимум один тормозной аккумулятор, а у некоторых — до четырех.

    Аккумуляторы тормозов используются для буксировки с земли, и поэтому они широко используются. При потере гидравлической системы в полете, тормозной аккумулятор может стать разницей между тем, чтобы остаться на асфальте и превратиться в 100-тонную грязевую тележку. Еще одним компонентом многих тормозных систем является компенсатор возвратной системы. Это устройство представляет собой пружинный аккумулятор, который компенсирует изменения объема в системе возврата тормоза, когда включен стояночный тормоз, или когда конструкция системы требует места для расширения в возвратной трубке.Изменения температуры в этой застрявшей жидкости могут вызвать повышенное давление (нагрев) или потерю тормозов (холод). Большинство коммерческих самолетов используют электрическую энергию для запуска APU, но военные используют гидравлический аккумулятор для запуска на многих планерах. С гидравлическим запуском философия конструкции такова, что когда войска находятся в глуши, они могут вручную накачать аккумулятор и уехать из города, не имея дело с потенциально разряженными батареями.

    Обслуживание и устранение неисправностей аккумулятора
    Следует помнить о двух общих правилах обслуживания.Во-первых, перед обслуживанием необходимо очистить аккумулятор от заряда жидкости. Во-вторых, следуйте инструкциям по обслуживанию, предоставленным производителем самолета, чтобы убедиться, что аккумулятор будет иметь правильную емкость или характеристики демпфирования.

    Таблицы обслуживания обычно прикрепляются к самолету рядом с сервисным клапаном, и в качестве газа выбирается азот. В гидроаккумуляторах возникают утечки пневматики в трубках, манометрах и сервисном клапане. Когда это происходит, поршень перемещается к пневматическому порту до тех пор, пока на пневматической стороне не остается места для правильного заряда.Эта проблема проявляется, когда требуется постоянное обслуживание или количество циклов компонентов меньше ожидаемого. Еще один признак утечки — быстрое падение давления в пневматике после обслуживания. Один из способов устранения этой проблемы — присоединить источник пневматического давления к сервисному клапану и подать давление от 2000 до 3000 фунтов на квадратный дюйм. Используйте жидкость для обнаружения утечек (мыльную воду), чтобы найти утечку в пневматике; много раз сервисный клапан протекает из-за того, что поворотная гайка была перетянута за предел от 50 до 70 дюймов на фунт, и седло клапана повреждено.Сбросьте давление и устраните утечку, а затем повторно подайте пневматическое давление от 2000 до 3000 фунтов на квадратный дюйм. Переключайте компоненты до тех пор, пока они не перестанут работать, а затем обслуживайте пневматическую сторону до нужного давления. Этот процесс заставляет избыточное
    жидкость из гидроаккумулятора, чтобы его было достаточно для получения правильного пневматического заряда.

    Еще одна проблема с гидроаккумуляторами — внутренняя утечка. Это труднее обнаружить в самолетах с вентилируемыми резервуарами или резервуарами под давлением, но это совершенно очевидно в самолетах, оборудованных резервуарами поршневого типа.Когда система находится под давлением, жидкость просачивается через уплотнения поршня и заполняет пневматическую полость, а когда система сбрасывается, газ утекает в другую сторону в гидравлическую систему. Если есть подозрение на утечку такого типа, откройте сервисный клапан и, если вытечет большое количество жидкости, необходимо заменить поршневые уплотнения. Допускается утечка небольшого количества жидкости при открытии сервисного клапана, поскольку поршни имеют канавки и отверстия для удержания небольшого количества гидравлической жидкости для смазки уплотнений и стенок цилиндра.

    Иногда поршень застревает в стенке цилиндра, и никакое давление не может его высвободить. Обычно это легко обнаружить, потому что пневматическое давление не изменится, и компоненты не будут работать без давления в системе. Также проверьте монтажные зажимы, их обычно необходимо затянуть до определенных значений, и если они будут слишком тугими, это может привести к деформации цилиндра, достаточной для заедания поршня. Аккумуляторы, используемые в режиме демпфирования, труднее устранять из-за заедания поршня, потому что здесь нет очевидной проблемы.В зависимости от самолета удаление и стендовая проверка могут быть единственным способом найти застрявший поршень в этом типе применения. При замене аккумуляторов необходимо удалить воздух, и это особенно актуально для самовыдвижных. Из-за возвратной камеры и добавленного объема жидкости любой воздух, захваченный в напорной или возвратной камере, влияет на пневматический заряд, создавая больший пневматический объем, чем требуется. Захваченный воздух в пространствах для жидкости сжимает больше, чем жидкость, и заставляет поршень приближаться к концу жидкости.Самолеты, использующие этот тип аккумулятора, имеют уникальную гидравлическую прокачку.
    процедуры по устранению этой проблемы.

    На некоторых самолетах правильное обслуживание резервуара зависит от заряда жидкости в гидроаккумуляторе. Ознакомьтесь с инструкциями по обслуживанию резервуара, чтобы узнать, нужно ли сливать аккумулятор перед добавлением жидкости, иначе может произойти выброс жидкости за борт. Всегда обращайтесь к руководству по техническому обслуживанию самолета перед выполнением любой из этих процедур, чтобы убедиться, что они могут быть выполнены безопасно. Многие руководства по обслуживанию не содержат подробных процедур поиска и устранения неисправностей аккумулятора, поэтому знание системы и компонентов очень полезно в таких ситуациях.

    Вопросы безопасности
    Аккумуляторы хранят большие объемы сжатого газа и жидкости и
    опасны для неподготовленных и неосведомленных. Средний пневматический заряд в аккумуляторе составляет от 1000 до 2000 фунтов на квадратный дюйм. Этого давления более чем достаточно, чтобы проколоть кожу и вызвать серьезные проблемы со здоровьем — даже смерть. Еще одна опасность — полностью заряженный аккумулятор. При сохранении давления жидкости 3000 фунтов на квадратный дюйм или более небольшая утечка может разрезать одежду и кожу, как бритва.Никогда не проверяйте наличие утечек в гидравлической или пневматической системе голыми руками. При обнаружении утечек полагайтесь на зрение и слух. Как правило, большие утечки пневматики сразу обнаруживаются при использовании мыльной воды, а утечки гидравлической системы под давлением создают туман, похожий на дым. При обслуживании пневматических компонентов всегда надевайте защитные очки. Иногда манометры, трубопроводы и компоненты выходят из строя при повторном повышении давления, и неожиданный выброс воздуха из обслуживающего оборудования может повредить вам глаза.

    Учитывайте энергию, хранящуюся в этих устройствах, и опасности, которые они создают, и всегда обращайтесь к руководству по техническому обслуживанию самолета, чтобы узнать о конкретных методах работы и мерах предосторожности при работе с пневматическими и гидравлическими системами.


    Дополнительные ресурсы

    http://fluidsciences.perkinelmer.com/index.asp
    Army TM 55-1520-240-23-2, CH-47D Руководство по техническому обслуживанию
    Boeing 757 Руководство по техническому обслуживанию
    F-15 Гидравлическое Systems, The Boeing Company и Крис Гросеник,

    Как подключить аккумулятор к станции. Схема водопроводной сети с насосной станцией без гидроаккумулятора

    Чисто технически водопровод может работать без гидроаккумулятора.Почему же тогда специалисты настоятельно рекомендуют не отказываться от использования этого устройства?

    Допустимое давление в системе от 1,5 до 3 атмосфер. Если показания выходят за указанные пределы, реле давления сработает, и насос отключится.

    Насос снова заработает только после нормализации давления. Резкие скачки давления, сопровождающие эти процессы, отрицательно влияют как на электрические, так и на механические элементы устройства. Аккумулятор способен выравнивать давление в процессе использования насосной станции.

    Схема действия довольно проста. Достигнув давления в 3 атмосферы, насос естественным образом отключается, но система продолжает расходовать воду из гидроаккумулятора до тех пор, пока давление не упадет до предела, необходимого для возобновления работы насоса. Временной интервал между включением и выключением значительно сокращается, что определяет функциональность всей системы.

    Различные модели гидроаккумуляторов дают неодинаковые показатели максимального числа пусков насоса в час.Например, при эксплуатации бытового агрегата емкостью 24 л насос будет включаться примерно 20 раз в час. Чем больше емкость гидроаккумулятора, а в некоторых промышленных установках она может достигать 500 литров, тем меньше количество пусков в час.

    Важно, чтобы давление предварительно накачанного воздуха в гидроаккумуляторе было на несколько десятых меньше уровня давления, необходимого для включения насоса. Отклонение от этого требования в большую сторону приведет к заметному сокращению интервала между включением и выключением насоса.Несоблюдение направления вниз чревато разрывом мембраны, что естественным образом исключает гидроаккумулятор из водопровода.

    Зачем мне гидроаккумулятор? Видео

    А в каких случаях оправдана сборка насосной станции из разрозненных деталей, которые можно купить в магазине.

    Зачем собирать насосную станцию ​​самому.

    Во-первых, мне кажется, что насосную станцию ​​нужно собирать самостоятельно, если у вас уже есть какие-то ее комплектующие, обычно самые дорогие.Это насос и гидроаккумулятор. Поскольку стоимость насоса составляет примерно половину стоимости насосной станции, соответственно гидроаккумулятор примерно на треть. То есть покупать новую насосную станцию ​​нет смысла, если ваш гидроаккумулятор зимой раздавился или насос по какой-то причине сгорел. Вы можете купить и то, и другое по отдельности, и просто заменить то, что сломалось, благо крепеж помпы и платформа для крепления гидроаккумулятора, как правило, стандартные и вы легко можете соединить одно с другим.

    Еще одним поводом собрать насосную станцию ​​самостоятельно может быть несоответствие ваших требований характеристикам оборудования готовой насосной станции. Например, вам нужен насос с большим давлением или расходом, чем предлагаемые вам насосные станции, и то, что вам подходит по своим характеристикам, вам не подходит — с точки зрения стоимости или надежности. Или габариты насосной станции слишком велики для того места, где вы находитесь, или вас не устраивает емкость гидроаккумулятора, ну и т. Д.Просто нужно иметь в виду, что общая стоимость насосной станции вполне может оказаться намного больше, чем вы планировали.

    Третий, наиболее распространенный вариант, когда вы вынуждены собирать распределенную насосную станцию ​​из-за сам. Как правило, в этом случае используется мощный погружной насос, а гидроаккумулятор с блоком автоматики размещается где-то дома.

    А аккумулятор действительно нужен?

    Резонный вопрос: а можно ли обойтись без гидроаккумулятора? В принципе, это возможно, но с обычным блоком автоматики насос будет очень часто включаться и выключаться, реагируя даже на небольшой поток воды.Ведь количество воды в напорной трубе невелико, и малейший поток воды приведет к быстрому падению давления и такому же быстрому увеличению при включении насоса. Именно из-за того, что не включается помпа при каждом вашем «чихании», ставят гидроаккумулятор, даже небольшой. Поскольку вода — несжимаемое вещество, в гидроаккумулятор закачивается воздух, который, в отличие от воды, хорошо сжимается и действует как своего рода демпфер, регулирующий накопление и поток воды.Если в гидроаккумуляторе нет воздуха или его слишком мало, то сжимать будет нечего, то есть скопления воды не будет.

    В идеале емкость аккумуляторов должна быть лишь немного меньше дебита вашего источника воды, а насос в этом случае будет включаться только тогда, когда некоторый, довольно приличный запас воды будет израсходован, то есть очень редко, но надолго. Но тогда это будет очень дорого.

    В продаже имеются насосные станции с усовершенствованными блоками автоматики со встроенной защитой от сухого хода, которые плавно запускают и останавливают насос, регулируют его мощность в зависимости от установленного давления.Считается, что гидроаккумулятор в принципе им не нужен. Но все это хорошо работает только при отсутствии скачков напряжения, чем не могут похвастаться наши глубинки и дачные поселки. И, к сожалению, не всегда от этой беды спасают стабилизаторы. К тому же цена такой станции очень часто намного выше обычной, что, как мне кажется, не оправдывает себя.

    Системы автоматизации готовые.

    Вистан.

    Из всех готовых систем автоматизации насосных станций особенно выделяется наша отечественная разработка Wistan, которая предназначена исключительно для организации насосной станции на базе вибрационного насоса.Я не сторонник использования вибрационных насосов в системах водоснабжения частных и дачных участков, но не могу не обратить внимание на это устройство из-за большой популярности «Малышей», «Ручейков» и др. на постсоветском пространстве.

    В интернете много лестных отзывов об этом устройстве. В жизни, к сожалению, не все так радужно. Итак, вкратце.

    Преимущества:

    — Специальная конструкция для вибрационных насосов;

    — Автоматически поддерживает давление в системе на уровне 1.5-2,0 бар;

    — Имеет встроенную защиту от сухого хода;

    — Имеет встроенный стабилизатор напряжения, может работать с напряжениями от 160 до 250 вольт;

    — Может работать без гидроаккумулятора, плавно меняет мощность насоса;

    — Плавный пуск и останов насоса;

    — Имеет защиту от превышения электрического тока: предохранитель на 5 ампер;

    — Автоматически возобновляет работу при восстановлении параметров: сетевого напряжения, появления давления воды на напоре насоса (сухой ход).

    — Простота монтажа и разборки схемы: производитель рекомендует использовать гибкую проводку ½ дюйма.

    Недостатки:

    — Насос должен создавать давление на входе в устройство не менее 3,0 бар: не каждый вибрационный насос на это способен, учитывая разницу в высоте между водяным зеркалом в колодце (колодце) и расположением Вистана.

    — Расход воды ограничен внутренним сечением гибкой подводки, либо нужно поставить гидроаккумулятор.

    — Защита от работы всухую решена своеобразным образом: устройство отключает насос, если давление на входе не поднимается выше 0,8 бар за 10 секунд. Те. вода действительно есть, и помпа ее качает нормально, ей просто не хватает силы, чтобы поднять давление до необходимого уровня.

    — Нет возможности регулировать давление в системе.

    — Высокая цена устройства по сравнению со стоимостью вибрационных насосов. Стоимость насосного агрегата Wistan + сопоставима со стоимостью готовой насосной станции не самого худшего качества (а китайская, в полтора раза дешевле).

    В целом такой вариант организации насосной станции подходит дачникам, привыкшим к своим вибрационным насосам и не избалованным благами цивилизации на даче. К тому же систему легко собрать весной перед использованием и разобрать осенью, забрав всю ферму с собой в город и не боясь, что ее украдут или разорвет мороз. Для более серьезной системы водоснабжения дома это устройство, однако, как и использование, вряд ли подойдет.

    Блок автоматики центробежных насосов.

    Для организации насосной станции на базе погружной или наземной необходим блок автоматики. Самое простое — собрать самостоятельно из купленных предметов: коллектора, реле давления, манометра. Но можно купить уже готовый агрегат, на котором все это уже будет установлено. Осталось только установить его на головку насоса в удобном для обслуживания месте.

    Различные фирмы предлагают широкий выбор таких агрегатов, различающихся конфигурацией и стоимостью.Самые простые и недорогие, включают только необходимые элементы, указанные выше. Блоки, в которые добавлен датчик сухого хода, будут немного дороже. Самыми сложными считаются блоки автоматики, которые самостоятельно, регулируя мощность насоса, поддерживают заданное давление в системе, а также имеют несколько (до трех) защит от различных неприятных вещей (сухой ход, перегрузка насоса. , разрыв напорной трубы).

    Коллектор.

    Собственно, каждый волен делать свой выбор. Кому-то такой блок проще собрать самому, кому-то проще купить. Мне кажется, что единственным недостатком таких блоков, кроме цены, является именно их блочность. Те. если что-то сломается в составе такого блока автоматики, то придется менять весь блок, а это иногда дорого.

    Схемы насосных станций.

    Самая распространенная схема насосной станции — когда все ее элементы собраны вместе, как написал один из читателей: «насос на бочке».В этом случае блок автоматики ставится на головку насоса, а вода отводится в гидроаккумулятор через отдельную трубу или гибкое соединение. Оказывается, можно поставить помпу и гидроаккумулятор (ГА) в разные места, просто заменив ответвление к ГА на более длинное.

    Но оптимальным вариантом будет поставить блок автоматики на ГА, соединив коллектор блока с насосной трубкой. Тогда мы получаем распределенную насосную станцию, где насос может стоять, например, в колодце (или в колодце для погружного насоса), а насос — в теплом доме.

    Продолжая совершенствовать нашу схему, вы сможете найти наиболее удобное место для блока автоматики. Я считаю, что распределительный коллектор — это такое место холодной воды, где блок автоматики будет поддерживать постоянное давление (ведь это именно то, что нам нужно). Гидроаккумулятор в этом случае можно разместить под ванной или в любом другом свободном месте в ванной, а напорная труба будет идти от насоса. Сам насос можно поставить ближе к источнику водоснабжения и подальше от дома, чтобы не слышать его шум, или купить погружной насос (опять же, в доме шума нет).

  • Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыч». Мне кажется, нет нужды повторять простую истину о том, что помпа — «сердце» водопровода …
  • Технологии в области насосного оборудования Сегодня они позволяют частному домовладельцу полностью взять на себя задачу по обеспечению водой. Модели насосных станций с компактными размерами покрывают потребности в поливе, а мощные агрегаты с повышенной производительностью реализуют подъем воды на второй этаж.Для поддержания стабильного давления в контурах разработчики все чаще используют гидроаккумулятор. Это решение имеет множество очевидных преимуществ, но такое увеличение мощности не всегда целесообразно с точки зрения эксплуатационной рациональности. В свою очередь, правильно подобранная насосная станция без гидроаккумулятора может обеспечить водой объект с минимальными финансовыми и технологическими затратами.

    Общие сведения о насосных станциях

    Принцип работы водонасосных станций во многом аналогичен обычным насосам.Отличие заключается в использовании автоматических средств управления технологическим процессом и возможности дополнительного оборудования — прежде всего за счет того же гидроаккумулятора. Но даже модели без гидробака превосходят обычные насосы по мощности. Например, в среднем для снабжения частного дома требуется 2-5 м3 / час. В этом ассортименте есть насосная станция для частного дома без гидроаккумулятора, вводимая в колодец или колодец. Существенным отличием является прочная элементная база, заключенная в корпус из нержавеющей стали.В этом смысле больше внимания уделяется моделям без гидроаккумулятора, так как они работают при высоких нагрузках без дополнительной страховки от гидроудара.

    Как работает без гидроаккумулятора?

    Конструкция станции образована целым комплексом функциональных элементов. Все без исключения модели оснащены насосом, обеспечивающим откачку воды из источника. Функции агрегата контролируются реле. По крайней мере, с его помощью пользователь может регулировать достаточное давление.Для контроля давления используется манометр, который обычно входит в базовую комплектацию. Также в обязательном порядке насосная станция без гидроаккумулятора включает в себя электрический кабель, клеммы заземления и розетку для подключения к сети. Вышеуказанные компоненты не всегда поставляются в комплекте. При желании можно построить станцию ​​из разных компонентов — главное, чтобы они соответствовали друг другу по характеристикам.

    Монтаж станции

    Монтаж осуществляется на месте будущей эксплуатации, когда уже организован водопровод от источника — колодца или колодца.К насосу подключаются комплектные форсунки на ввод и вывод. Затем к ним подключаются шланги — соответственно от источника забора и от контура водоснабжения до места использования. Обратных линий может быть несколько, в зависимости от конструкции станции. Грамотно собрать насосную станцию ​​своими руками без гидроаккумулятора для нескольких потребителей возможно только с учетом нагрузки на электросеть. По мере увеличения каналов для отходов производительность будет расти. Поэтому рекомендуется заземление с помощью устройства защитного отключения.Такие устройства обычно присутствуют в комплекте, а также контрольные аксессуары с датчиками, измерительными приборами и пулеметами. Последние вводятся в инфраструктуру станции на завершающей стадии монтажа.

    Нюансы эксплуатации

    Желательно разместить собранный агрегат в хозблоке на устойчивой ровной поверхности. Обе линии подключения (к источнику водозабора и электросети) должны быть изолированы и защищены от внешних воздействий.Во время перекачивания насос не будет работать для подачи воды, как в случае с гидроаккумулятором. Забор пройдет прямо до точки потребления, что увеличивает ответственность контрольного оборудования. При этом работа насосной станции без гидроаккумулятора предполагает автоматические отключения и включение. Пороговые значения можно установить через управляющее реле, но в этом случае важно правильно оценить нагрузку на станцию, не рассчитывая на поддержку буферного блока.

    Положительные отзывы о станциях без гидроаккумулятора

    В основном пользователи указывают на эргономичную конструкцию, упрощенную по сравнению с насосами, дополненными гидроаккумулятором. Это небольшие и легкие агрегаты, не доставляющие особых проблем при установке и эксплуатации. Отмечена возможность удобного размещения таких моделей в ямах с каркасным основанием. Но этот аспект будет зависеть от того, в каком форм-факторе выполнена насосная станция без гидроаккумулятора.Обзоры скважинных модификаций, например, подчеркивают разнообразие вариантов крепления в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Станции с гидроаккумулятором таких возможностей не предоставляют — как правило, допускается только однократное горизонтальное размещение.

    Негативные отзывы о станциях без аккумулятора

    У данной модели тоже много недостатков. На практике владельцы техники отметили скромную производительность. Более того, использование максимального ресурса для восполнения недостатка мощности не допускается.Здесь речь идет о недостатке в виде опасности гидроудара. Это менее защищенные конструкции, поэтому в процессе работы желательно установить средние параметры эксплуатации. В целом насосная станция без гидроаккумулятора воспринимается на рынке как устаревшее решение. Частично это связано с ограничениями производительности, но также идет процесс сокращения необязательного контента, поскольку производители теряют интерес к этому сегменту.

    Заключение

    Включение гидроаккумулятора в конструкцию насосов несомненно подняло возможность организации частного водоснабжения на новый уровень.Это касается и повышения надежности оборудования, и увеличения его мощностных показателей. Тем не менее есть задачи, с которыми лучше справляются насосные станции без гидроаккумулятора. Цена таких агрегатов, которая в среднем составляет 7-15 тысяч рублей, также выступает немаловажным фактором в пользу такого выбора. Например, за 10 тысяч можно купить качественную установку, возможностей которой хватит для полива сада и покрытия хозяйственных нужд на даче. Гидроаккумулятор для такой системы особой пользы не принесет, но обязательно станет еще одной статьей энергозатрат.В зависимости от потребностей обычные станции могут обслуживать частный дом, но в этом случае придется обратиться к наиболее производительным моделям в своем сегменте.

    Power Water Networks — LOW-TECH MAGAZINE

    Гидроаккумулятор. Картина: Лес Чатфилд.


    «Использование воды в инженерной литературе, как ни странно, игнорируется. Как романтический или популярный аспект инженерной мысли, гидравлическая энергия никогда не привлекала внимания общественности, как паровой двигатель, локомотив или даже двигатель внутреннего сгорания».

    Ян Макнил, Hydraulic Power , 1972


    Теоретические основы гидравлической передачи энергии были заложены в 1647 году французским вундеркиндом Блезом Паскалем. Путем экспериментов он обнаружил, что вода — в отличие от воздуха — практически несжимаема и передает давление одинаково во всех направлениях.

    Значение «гидростатического парадокса» было продемонстрировано в «машине умножения сил» Паскаля, проиллюстрированной ниже. Он состоит из двух вертикальных цилиндров, соединенных между собой трубой.Вся система заполнена водой и герметично закрыта. Один цилиндр содержит плунжер малого диаметра, а другой цилиндр содержит плунжер, площадь поперечного сечения которого в 100 раз больше.

    Станок для умножения сил.

    Паскаль продемонстрировал, что если на маленький поршень поместить груз, он сможет поднять груз, помещенный поверх большого поршня, который в 100 раз тяжелее. Таким образом, машина Паскаля позволяла умножать силы — в приведенном выше примере отношение выходной силы к входной силе равно 100 к 1.Другими словами, вы можете создать выходное усилие в 100 кг при входном усилии всего в 1 кг.

    Машина для умножения сил

    Умножение силы не было чем-то новым в 1600-х годах. Более простые устройства, такие как шкивы, зубчатые передачи, кабестаны, лебедки и беговые колеса — все вариации рычага возрастом 7000 лет — также могут получать высокую выходную силу из небольшой входной силы. Например, римляне построили краны с механическим преимуществом до 70 к одному, что означает, что один человек, приложив усилие всего 25 кг, мог поднять вес до 1 кг.75 тонн.

    Однако гидравлическая версия рычага имеет одно выдающееся преимущество перед более ранними механизмами: потери на трение очень малы и не зависят от механического преимущества. Следовательно, возможный коэффициент размножения почти бесконечно больше, и оба поршня могут находиться на значительном расстоянии друг от друга — примерно до 25 км, как мы увидим.


    В гидравлике потери на трение не зависят от механического преимущества, поэтому возможный коэффициент увеличения силы почти бесконечен


    Увеличение силы может быть увеличено либо за счет увеличения соотношения диаметров обоих поршней, либо за счет приложения большей мощности к меньшему поршню.Как и в случае с более ранними механизмами, то, что достигается за счет механического преимущества, теряется в соотношении скоростей.

    Если небольшое гидравлическое усилие преобразуется в большее усилие, его скорость работы будет уменьшена точно в обратной пропорции, потому что пройденное расстояние увеличивается в той же пропорции, что и сила. Например, человек, нажимающий на маленький поршень на 10 сантиметров, переместит другой поршень вверх только на 1/100 этого расстояния.

    Следовательно, в закрытой системе более тяжелый груз можно было поднимать только на очень ограниченное расстояние, в зависимости от длины плунжера.Однако этот предел снимается, когда в систему добавляется больше воды, и меньший поршень, вместо того, чтобы опускаться только один раз, совершает несколько ходов — другими словами, когда он работает как насос. В этом случае больший поршень будет продолжать подниматься.

    Гидравлический пресс

    Паскаль смог доказать свою точку зрения только косвенно, поскольку доступные в то время материалы были недостаточно прочными, чтобы выдержать давление. Пройдет еще полтора столетия, прежде чем умножение гидравлической силы будет реализовано на практике.Первым его применением было не подъемное устройство, а скорее наоборот: гидравлический пресс, который создает сжимающую силу.

    Обычный шнековый пресс того времени, мало развитый с тех пор, как римляне использовали его для прессования оливок и винограда, требовал больших усилий для работы, имел большие потери энергии на трение (+ 80%) и не мог выдерживать нагрузку более 25 тонн. нагрузка. (Винт, который преобразует вращательное движение в линейное движение, в основном представляет собой наклонную плоскость, обернутую вокруг цилиндра).

    Слева: Винтовой пресс. Изображение предоставлено Брюсом К. Саттерфилдом. Справа: гидравлический пресс.

    Гидравлический пресс был изобретен в 1796 году английским слесарем и плотником Джозефом Брамахом. Он был полностью основан на теоретической работе Паскаля. Гидравлический пресс Брамы, который приводился в движение ручным насосом, значительно увеличил нагрузку на человека.

    Используя доступные в то время материалы, компания Bramah достигла общего отношения 1000: 1, что означает, что эффективная нагрузка в 60 тонн на подъемный поршень может быть уравновешена всего лишь 60 кг на рукоятке насоса.КПД гидравлического пресса составил более 90%.

    Порты и верфи

    Несмотря на исключительную пригодность гидравлики для работы с краном, в первой половине девятнадцатого века в этой области почти не было прогресса. В значительной степени это было связано с проблемой надежного и эффективного преобразования линейного движения гидроцилиндра во вращательное движение ствола крана или барабана. В течение первой половины девятнадцатого века обработка грузов в портах, верфях и железнодорожных станциях по-прежнему осуществлялась с помощью кранов с приводом от человека, но потребность в более высоких и мощных кранах была огромной.

    Начиная с 1830-х годов, железо стало использоваться в качестве материала для кораблестроения, при этом параллельно увеличивались размеры кораблей. Обычные подъемные системы больше не подходили. В большинстве стран решение было найдено в паровом кране, появившемся в 1850-х годах. Однако в портах и ​​верфях Британии появилась достойная альтернатива: водный кран.


    В первой половине девятнадцатого века обработка грузов в портах, верфях и железнодорожных станциях по-прежнему производилась с помощью кранов с приводом от человека


    Британский инженер Уильям Армстронг начал проектировать и эксплуатировать мощные гидравлические краны в 1840-х годах.Полностью осознавая, что гидравлика лучше всего приспособлена для обеспечения медленного, устойчивого движения, Армстронг разработал метод подъема груза за один ход поршня или поршня, в достаточной степени увеличивая движение с помощью шкивов.

    Однако его усилия были осложнены низким и неравномерным давлением в городской сети, которая была источником энергии для этих машин. Максимальная выходная мощность машины с водным приводом определяется давлением и расходом воды. В городской водопроводной сети давление воды подавалось (и часто остается) с помощью водонапорной башни.Поскольку практическая высота водонапорной башни ограничена, то ограничивается и давление воды. Водонапорная башня высотой 50 м (165 футов) может создавать давление воды 70 фунтов на квадратный дюйм (psi).

    Следовательно, единственный способ еще больше увеличить выходную мощность крана, работающего на воде из городской сети, — это увеличить расход воды. Однако это увеличивает потребление питьевой воды и увеличивает размер и стоимость труб, клапанов, цилиндров и других частей системы. Более того, если потребность в питьевой воде со стороны других пользователей превышает средний уровень, уровень воды в водонапорной башне упадет, как и давление воды и выходная мощность машины.

    Гидравлический аккумулятор

    В 1851 году Армстронг предложил альтернативное решение, которое решило эти проблемы: гидроаккумулятор. Хотя он намного более компактный, чем водонапорная башня, он может производить обычное давление воды 700 фунтов на квадратный дюйм или выше — по крайней мере, в 10 раз больше давления воды в городской водопроводной сети. Это позволяло производить на порядок больше энергии без увеличения расхода воды и увеличения размеров компонентов системы.

    Гидравлический аккумулятор Армстронга представлял собой хитроумное устройство, в котором поршень или поршень оказывали давление на воду в вертикальном цилиндре.Поршень был нагружен балластом собственного веса, который обычно имел форму цилиндрического балластного контейнера, окружающего центральный цилиндр (изображение внизу слева). Контейнер был заполнен щебнем, железным ломом или другим балластным материалом.

    Гидравлический аккумулятор в гавани Бристоля. Википедия Commons. Гидравлический аккумулятор, Уолш-Бэй, Сидней. Источник: NSW HSC Online.

    При давлении воды 700 фунтов на квадратный дюйм балласт составлял около 100 тонн, воздействуя на гидроцилиндр диаметром около 45 см с вертикальным ходом от 6 до 7 метров.В гидроаккумуляторах другого типа использовалась прямоугольная плита для поддержки балласта кирпичной кладки (изображение вверху справа) или стальных плит. Гидравлические аккумуляторы могут быть установлены на открытом воздухе или в специально спроектированном здании.


    По сравнению с водонапорной башней гидроаккумулятор может обеспечивать в десять раз большую мощность и поддерживать равномерное давление во всей сети


    Гидроаккумулятор работает примерно так же, как водонапорная башня.Центральный цилиндр имеет впускное и выпускное отверстия для воды внизу. Воду из доков можно было закачивать через впускной патрубок паровым насосом, поднимая поршень, а через выпускное отверстие можно было вытолкнуть ее в сеть для распределения, опуская поршень.

    Энергия накапливалась при движении тарана вверх и восстанавливалась при его спуске. Скорость откачки паровой машины регулировалась в зависимости от уровня воды в аккумуляторе либо автоматически с помощью механических соединений, либо с помощью человека.

    Однако, в отличие от водонапорной башни, гидроаккумулятор может поддерживать равномерное давление во всей системе независимо от объема воды в цилиндре, потому что это вес балласта, а не вес воды, который создает давление — Другими словами, гидроаккумулятор выдает давление по нагрузке, а не по высоте.

    Гидравлический аккумулятор с эффективностью зарядки / разрядки более 98% и отсутствием саморазряда был чрезвычайно энергоэффективным устройством.

    Заводское оборудование с водным приводом

    Введение гидроаккумулятора имело два важных эффекта. Во-первых, значительно расширился ассортимент машин с гидравлическим приводом. Гидромоторы, подключенные к городской сети, были бытовыми приборами и инструментами мастерских. Но Армстронг и другие инженеры адаптировали воду под высоким давлением для различных промышленных применений, требующих большой мощности, таких как ковка, штамповка, штамповка, отбортовка, резка и клепка (предшественник сварки).

    Клепальный станок с гидравлическим приводом.

    В портах вода высокого давления приводила в действие не только краны и подъемные машины, перемещающие грузы в доках и на складах, но также запирающие ворота, поворотные мосты, лодочные подъемники и гравийные доки. На железнодорожных станциях гидравлическая передача энергии использовалась для обработки грузов и перемещения железнодорожных вагонов (с использованием гидравлических шпилей), а также для управления поворотными платформами, лифтами и механизмами перемещения. Все эти применения гидравлической энергии были бы невозможны из-за низкого и неравномерного давления в городской сети.

    Чтобы понять важность гидравлической энергии, достаточно еще раз взглянуть на эволюцию подъемных устройств. В 1586 году обелиск весом 344 тонны был перемещен между площадями Рима. Доменик Фонтана, мастер-строитель Ватикана, возвел обелиск с помощью 40 кабестанов, обработанных 400 мужчинами и 75 лошадьми. В 1878 году Джон Диксон поднял еще один обелиск — иглу Клеопатры весом 209 тонн — с помощью четырех гидравлических подъемных домкратов, которыми управляли четыре человека.

    Электросети и водоснабжения

    Во-вторых, гидроаккумулятор позволял эффективно передавать мощность на большие расстояния.Для трубопровода диаметром 30 см падение давления в водопроводной сети составляет около 10 фунтов на квадратный дюйм на милю, и эта цифра не зависит от давления воды. Таким образом, если вы пропускаете воду с давлением 70 фунтов на квадратный дюйм на расстояние 7 миль (12 км), вся энергия теряется. Но если вы пропускаете воду на такое же расстояние с давлением 700 фунтов на квадратный дюйм, давление воды остается 630 фунтов на квадратный дюйм, что сводится к эффективности передачи 90%.

    Высокая эффективность передачи воды под высоким давлением привела к строительству по меньшей мере дюжины общественных сетей водоснабжения с аккумуляторными накопителями, половина из которых находится в Великобритании, в которых паровые машины, расположенные в центре, перекачивают воду в гидроаккумуляторы, которые распределяют воду под высоким давлением по большой географический район.Один или несколько аккумуляторов будут установлены на каждой гидроэлектростанции, а другие могут быть размещены в стратегических точках вдоль магистрали подачи в качестве подстанций.


    Идея истинно гидравлической электросети — аналога электрической сети, появившейся несколько позже — уже была изложена в патенте 1812 года Джозефа Брамы, изобретателя гидравлического пресса.


    С 1870-х по 1890-е годы гидравлические сети были установлены в ведущих промышленных городах Великобритании: Кингстон-апон-Халл, Лондон, Ливерпуль, Бирмингем, Гримсби, Манчестер и Глазго.Доковые и железнодорожные компании первыми внедрили эту технологию и на протяжении десятилетий оставались самыми важными пользователями.

    Иллюстрации гидроаккумулятора, гидравлического крана и гидроподъемника.

    Однако электрическая вода также использовалась для производственных процессов на фабриках, для работы лифтов в общественных, частных и коммерческих зданиях, а также для активации бытовых устройств и инструментов мастерских. Любой, кому посчастливилось проложить улицу, мог подключиться к общественной сети.Расход воды на электроэнергию был измерен, как это происходит сегодня с питьевой водой и электричеством.

    Идея истинно гидравлической электросети — аналога электрической сети, появившейся несколько позже — уже была изложена в патенте 1812 года Джозефом Брамахом, изобретателем гидравлического пресса. Но Брама, который также изобрел гидроаккумулятор и гидравлический кран, опередил свое время. Прошло еще шестьдесят лет, прежде чем его идеи были воплощены в жизнь Армстронгом и его современниками.

    Лондонская гидравлическая энергетическая компания

    Самая обширная гидроэнергетическая сеть была построена в Лондоне и эксплуатируется «Лондонской гидравлической компанией». На пике развития компании в 1917 году пять соединенных между собой центральных электростанций перекачивали воду под высоким давлением примерно в дюжину гидроаккумуляторов и почти 300 км водопроводных сетей, питая более 8000 машин и обслуживая большую часть города. В лондонских театрах и других культурных зданиях водопроводная вода двигала полы, органные консоли, противопожарные шторы и сцены.Вода под напором работала водяными насосами и поднимала опоры Тауэрского моста.

    Иллюстрация: план сети и насосных станций London Hydraulic Power Co., 1895 г.

    Пожарные гидранты

    также успешно обслуживались системой высокого давления, и несколько сотен из них были подключены к сети London Hydraulic Power Company. Эти системы пожаротушения повышали давление в водопроводной сети за счет закачки в них небольшого количества воды под высоким давлением с помощью струйного насоса.Сама по себе вода под высоким давлением из гидравлической сети не могла подаваться в достаточном количестве, чтобы оказать влияние на большой пожар, в то время как в бытовой сети было достаточно воды, но недостаточное давление, чтобы достичь верхних этажей зданий.


    В Лондоне пять соединенных между собой центральных электростанций перекачивают воду под высоким давлением в дюжину гидроаккумуляторов и почти 300 км водопроводных сетей, питая более 8000 машин и обслуживая большую часть города.


    Еще одним замечательным применением воды под высоким давлением в Лондоне была система пылесоса Silent Dustman с приводом от воды, которая появилась на рынке в 1910 году.Несколько крупных отелей были полностью «подключены» к этой системе: вода из городской сети использовалась в струйном насосе для создания вакуума в трубе, к которой должна была присоединяться система. Вдоль этих труб было несколько насадок, к которым можно было прикрепить гибкие шланги. Таким образом, грязь от подметальных машин втягивалась в гидравлическую трубу и уносилась в канализацию. Система, которая работала бесшумно и эффективно, оставалась в эксплуатации до 1937 года.

    Одна из лондонских электростанций. Обратите внимание на башню справа, в которой находятся гидроаккумуляторы.

    Однако в Лондоне гидроэнергетика, похоже, не оказала большого влияния на бытовую арену. В книге The Hydraulic Age (1980) Б. Пью отмечает, что это было «возможно из-за того, что в свое время домашняя рабочая сила была дешевой и в изобилии. Если бы действовали современные условия, то, возможно, все было бы иначе. поскольку возможности гидроэнергетики были не меньше, чем возможности электричества сегодня ».

    Большинство коммунальных сетей водоснабжения поставляли воду под давлением от 700 до 800 фунтов на квадратный дюйм (от 48 до 55 бар), за исключением Манчестера и Глазго, где давление воды составляло 1120 фунтов на квадратный дюйм.В этих городах был большой спрос на мощность для гидравлических прессов, используемых для пакетирования, для чего требовалось более высокое давление.

    Электросети за пределами Великобритании

    Британские энергосистемы послужили источником создания подобных сетей в других местах: Антверпене в Бельгии, Буэнос-Айресе в Аргентине, Мельбурне и Сиднее в Австралии. В то время как австралийские системы напоминали системы в Великобритании (с 80 км магистралей, система в Мельбурне была второй по величине из когда-либо построенных), аргентинская система использовалась для откачки сточных вод, а сеть в Антверпене была нацелена на комбинированное производство механическая сила и электричество.Последнее было попыткой преодолеть очень высокие в то время потери при передаче электроэнергии.

    «Zuiderpershuis»: бывшая гидравлическая насосная станция в Антверпене. В башнях размещались гидроаккумуляторы.

    В « Гидравлический век » Б. Пью пишет, что:

    «При передаче энергии первые электрические станции сталкивались с теми же трудностями, что и гидравлические электростанции, их напряжение было аналогично рабочему давлению, а падение напряжения из-за сопротивления сети аналогично падению давления из-за трения трубы.Первые электрические электростанции общего пользования были станциями постоянного или постоянного тока, при этом генерирующее напряжение было лишь немного выше (из-за падения напряжения в кабелях), чем в помещениях потребителя, которое по соображениям безопасности должно было быть менее 250 вольт. Из-за ограничения напряжения область питания, а также количество передаваемой мощности были ограничены ».


    Сеть в Антверпене была нацелена на комбинированное производство механической энергии и электроэнергии


    С 1865 года Антверпен использовал гидравлическую сеть высокого давления для привода кранов, мостов и шлюзов в гавани.К этому была добавлена ​​вторая сеть в 1893 году, которая распределяла воду под высоким давлением на электрические подстанции, разбросанные по всему городу (двенадцать по плану, но только три были построены). Там водяные турбины вырабатывали электроэнергию, которая распределялась в радиусе 500 м по подземным электропроводам — ​​примерно на таком расстоянии можно было эффективно распределять низкое напряжение.

    Гидравлические краны в порту Антверпена. Изображение журнала Low-tech.

    Система Антверпена, которая использовалась для управления уличным освещением, таким образом сделала в больших масштабах то же самое, что водяные двигатели, подключенные к динамо-машинам, сделали в небольшом масштабе с водой из городской сети (см. Предыдущую статью).Около 66% гидравлической энергии было преобразовано в электричество. На пике мощности сеть достигла длины 23 км с мощностью 1200 л.с. В Лондоне также было несколько мест, где потребители использовали небольшие электрические генераторы от гидравлической системы.

    Мощность воды против электроэнергии

    Прорыв в области высоковольтной передачи электроэнергии на рубеже веков сделал системы, подобные тем, что были в Антверпене, немедленно устарели. Электрогенерирующая часть сети исчезла в 1900 году.Производство воды под давлением для производства электроэнергии включает в себя четырехкратное преобразование энергии, что напрасно расточительно, если вы можете просто производить электроэнергию и эффективно ее транспортировать.

    Расширение эффективных линий электропередачи также остановило строительство других крупных электрических сетей водоснабжения до конца века. «Если бы эти системы были начаты несколькими годами ранее, они могли бы стать намного более популярными», — пишет Ян Макнил в книге Hydraulic Power (1972) . «Несколько лет спустя, и они, вероятно, вообще не были бы построены».

    Однако почти все коммунальные системы водоснабжения, которые были построены между 1870-ми и 1890-ми годами, оставались в эксплуатации до 1960-х и 1970-х годов, в конечном итоге с использованием электродвигателей вместо паровых двигателей для перекачивания. Сеть водоснабжения, эксплуатируемая Лондонской гидравлической компанией, последней выжившей, работала до 1977 года. Большинство сетей водоснабжения общего пользования продолжали расти в течение первых десятилетий двадцатого века, достигнув своего расцвета в конце 1920-х годов.Фатальный спад наступил только тогда, когда в 1960-х и 1970-х годах заводы начали покидать города.


    Если электричество является наиболее эффективным и практичным способом передачи и распределения электроэнергии, то почему почти все водопроводные сети оставались в эксплуатации почти столетие?


    Это вызывает два вопроса. Во-первых, почему электрическая вода не стала универсальным методом распределения энергии, о котором мечтали Джозеф Брама и Уильям Армстронг? Во-вторых, если электричество является наиболее эффективным и практичным способом передачи и распределения энергии, то почему почти все водопроводные сети оставались в эксплуатации почти столетие?

    Преимущества электроэнергии

    Как технология передачи электроэнергии, электрическая вода имеет три важных недостатка по сравнению с электричеством.Прежде всего, электричество можно эффективно транспортировать на гораздо большие расстояния. Гидравлическая передача энергии была (и остается) не менее эффективной, чем передача электроэнергии на расстояние от 15 до 25 км. Однако за пределами этих расстояний электрическая передача является явным победителем.

    Гидравлические ворота дока Гренландии в Лондоне, построенные в 1880-х годах. Изображение предоставлено Крисом Алленом.

    Второй недостаток гидравлической трансмиссии заключается в том, что сложная распределительная сеть приводит к дополнительным потерям энергии.Каждый изгиб или изгиб сети увеличивает потери на трение. Чем сложнее сеть, тем менее она эффективна. Электрическая трансмиссия не имеет этой проблемы, по крайней мере, в незначительной степени. Потери на трение в водопроводе ограничивают количество машин, которые могут быть подключены к водопроводной сети, в то время как электричество может быть разделено почти бесконечно.

    Третье ограничение мощности воды — это ограниченная пропускная способность гидравлической линии передачи. Вода под давлением может перемещаться по тонким трубам только со скоростью ходьбы, чтобы избежать чрезмерных потерь на трение.На более высоких скоростях потеря трения увеличивается, поскольку квадрат скорости и эффективности быстро уменьшается даже на относительно коротких расстояниях. Это ограничивает скорость потока и, следовательно, мощность, которую может передать линия гидравлической передачи.

    Используя трубу диаметром от 10 до 12 см — обычный размер в большинстве систем высокого давления в то время — гидравлическая линия передачи могла производить максимальную продолжительную мощность от 115 до 205 лошадиных сил (от 85 до 150 кВт). Линии электропередачи высокого напряжения аналогичного размера могут нести мощность на несколько порядков больше.

    Преимущества Power Water

    Однако ни один из этих недостатков не имел значения для рассмотренных нами электрических сетей водоснабжения. Все это были децентрализованные системы с машинами на расстоянии не более 15-25 км от источника питания. Во-вторых, поскольку оборудование с гидравлическим приводом в гаванях, железнодорожных станциях, фабриках и зданиях характеризовалось медленным движением и нечастым использованием, низкая скорость передачи механической воды не представляла препятствий.

    За исключением недолговечной системы выработки электроэнергии в Антверпене, ни одна из водопроводных сетей типа Армстронг не снабжала энергией большое количество постоянно работающих машин.(Но обратите внимание на водопроводные сети среднего давления в Швейцарии). Наконец, поскольку в водопроводной сети работает относительно мало (но очень мощных) машин, потери на трение на изгибах и кривых в сети были ограничены.

    Гидравлический насос, гидроаккумулятор и пресс. Источник: Portefeuille économique des machines, de l’outillage et du matériel, декабрь 1864 г., Национальная библиотека Франции.

    Ограничения гидравлической трансмиссии были очень хорошо поняты в конце девятнадцатого века.Однако инженеры также осознали уникальные преимущества технологии, которые сохраняются и по сей день. Например, Роберт Занер, сторонник еще одной альтернативы электричеству, сжатого воздуха, писал в The Transmission of Power by Compressed Air (1890), что:

    «Практическая несжимаемость воды делает гидравлический метод непригодным для регулярной передачи постоянного количества энергии. Его можно использовать с пользой только там, где движущая сила должна накапливаться и применяться через определенные промежутки времени, например, поднятие тяжестей, ударные удары, ковка под давлением и другая работа прерывистого характера, требующая большого усилия на небольшом расстоянии.«

    Гидравлическая трансмиссия

    «превосходно адаптирована для использования с тяжелой техникой и оборудованием в операциях, требующих заметной концентрации мощности, возвратно-поступательного движения по прямой и прерывистого действия», — писал Луис Хантер в книге The Transmission of Power (1991). Главное преимущество гидроаккумулятора заключается в том, что он позволяет управлять машинами, которым требуется гораздо больше энергии, чем может обеспечить источник энергии — «умножение силы» Паскаля.


    Ограничения гидравлической трансмиссии были хорошо известны в конце девятнадцатого века.Однако инженеры также осознали уникальные преимущества технологии, которые сохраняются и по сей день.


    Когда требуется большая сила или крутящий момент, гидравлические силовые системы являются гораздо более компактным и энергоэффективным решением, чем механические или электрические приводы. И электродвигателям, и двигателям внутреннего сгорания часто требуется механическая передача энергии (шестерни, цепи, ремни) для преобразования их высокой скорости вращения в более низкую скорость с более высоким крутящим моментом.

    Аналогичным образом, гидравлические силовые системы легко производят линейное движение с помощью гидроцилиндров, в то время как электроэнергия требует дорогостоящих линейных двигателей или механических передач энергии, таких как зубчатые рейки в сборе.Гидравлическая и электрическая энергия дополняют друг друга в этом смысле: одним из ограничений передачи энергии и воды была относительная сложность преобразования линейного движения во вращательное.

    Колеса

    Pelton были наиболее очевидным выбором, но их высокая скорость вращения потребовала использования зубчатой ​​передачи для работы тихоходных механизмов. Ряд гидравлических двигателей напорного типа был доступен для обеспечения вращательной мощности, предполагающей работу с переменной или низкой скоростью, но эти двигатели имели мало преимуществ по сравнению с электрическими или механическими приводами.

    Третье важное преимущество гидравлики состоит в том, что энергия всегда доступна в трубопроводах и гидроаккумуляторе, но когда нет спроса, нет потерь. Когда ни одна из машин в водопроводной сети не работала, гидроаккумуляторы поддерживали давление в линиях без использования энергии. Это преимущество особенно актуально, когда машины используются с перерывами.

    Гидравлика Сегодня

    Гидравлический привод все еще используется сегодня, особенно в тяжелом промышленном оборудовании, которое требует медленного, но мощного линейного движения, а также в мобильной строительной технике, такой как экскаваторы.Однако гидроаккумулятор с увеличенным весом и водопроводные сети исчезли.

    Жидкость под давлением больше не вода, а масло, смешанное с присадками. (Растительное масло использовалось в качестве гидравлической среды в 19 веке). В отличие от воды масло не замерзает и не вызывает коррозии. Однако это делает гидравлическую энергию более дорогой и, очевидно, не позволяет отработанной жидкости попадать в канализационную сеть, доки или море.

    Частично из-за использования масла возник автономный гидравлический силовой агрегат, состоящий из насоса, гидроаккумулятора и систем обратного потока, готовый к подключению к электродвигателю или дизельному двигателю.Гидравлические аккумуляторы в этих системах намного меньше по размеру, они используют газ для сжатия жидкости и не поддерживают постоянное давление.

    Современные гидроаккумуляторы (как правило, сжатого газа) имеют мало общего с аккумуляторами с увеличенным весом в электрических сетях водоснабжения. Картина: HYD.

    Хотя практические преимущества гидравлики сохраняются — большое количество энергии может передаваться и точно контролироваться с помощью очень компактных компонентов — современный подход устраняет важное преимущество эффективности, характерное для более централизованных водопроводных сетей девятнадцатого и двадцатого веков.В общегородской сети водоснабжения сравнительно небольшой центральный источник энергии — несколько гидроаккумуляторов — мог управлять большим количеством очень мощных машин. Насосные двигатели не нужно было рассчитывать на пиковые нагрузки.


    Большим преимуществом водопроводных сетей было то, что для работы большого количества мощных машин на большой территории требовалась сравнительно небольшая мощность.


    Б. Пью оплакивает эту эволюцию в The Hydraulic Age (1980):

    «Сто лет назад только несколько очень больших машин — поворотные мосты и иногда гидравлический пресс — имели собственное насосное оборудование.В последнее время эта тенденция распространилась на машины с гидравлическим приводом всех типов и размеров и сегодня является общепринятой практикой. С единичными гидроагрегатами каждая единица оборудования будет приводиться в движение собственным двигателем и будет иметь свои собственные приборы, фильтры и т.д., что потребует периодических проверок и технического обслуживания ».

    «Двигатель будет работать непрерывно, пока агрегат используется, независимо от нагрузки на насос, который он приводит. В случае нескольких таких агрегатов не все будут работать на полную мощность все время.Заметная экономия может быть достигнута за счет наличия центральной насосной станции для снабжения ряда агрегатов, и из-за диверсификации нагрузки максимальная нагрузка в любой момент времени будет меньше суммы отдельных максимальных нагрузок ».

    «Преимущество большой станции перед несколькими меньшими заключается в способности удовлетворять разнообразные потребности. Каждая небольшая независимая электростанция должна иметь достаточную мощность для удовлетворения пикового спроса в своей области поставок и пики не будут возникать одновременно.Большой станции, охватывающей общую площадь нескольких небольших станций, потребуется только для удовлетворения максимального одновременного спроса, а это обычно будет меньше суммы локальных пиков ».

    Альтернативы электроэнергии

    Так же, как технологии механической передачи энергии, такие как системы рывков и бесконечные канатные приводы, водопроводные сети исчезли в основном из-за того, что электрическая передача имеет превосходную эффективность на большие расстояния.Однако в более децентрализованной энергетической системе, основанной на возобновляемых источниках энергии, все эти забытые альтернативы электричеству заслуживают пересмотра для конкретных целей. Гидравлические аккумуляторы с поднятым весом могут работать от солнца, ветра или даже от педалей.

    Изображение: J.W. Гибсон

    Примерно в 1900 году превосходство электричества в передаче энергии на очень большие расстояния не оспаривалось. Однако для умеренных расстояний многие авторы сомневались в ее полезности. Например, Р.Кеннеди написал в книге Modern Engines and Power Generators (1905):

    .

    «Электроэнергия дает огромные преимущества для передачи энергии на расстояние в большинстве случаев. Однако инженеры-электрики требуют слишком многого. Они склонны забывать о других средствах передачи энергии, что означает, что они имеют первостепенные преимущества перед электричеством во многих случаи.»

    W.C. Анвин, автор наиболее полной книги XIX века по передаче электроэнергии ( On the Development and Transmission of Power from Central Stations ), выразил аналогичное беспокойство в 1894 году:

    «Учитывая, что распределение электроэнергии в ближайшее время будет играть важную роль в развитии систем распределения энергии, в настоящее время существует популярная тенденция рассматривать слишком исключительно электрические методы и игнорировать другие способы распределения энергии, которые были успешно применены. в прошлом и в подходящих условиях будут по-прежнему использоваться в будущем… Для передачи на умеренные расстояния есть выбор из нескольких средств передачи, и в таких случаях электрическое распределение не имеет и до настоящего времени не установило какого-либо универсального превосходства ».

    В следующем выпуске нашей серии по передаче электроэнергии мы обсудим сжатый воздух, который, вероятно, является наиболее подходящей альтернативой электричеству.

    Крис Де Декер

    Эта статья посвящена Чарльзу Стилу. РВАТЬ.


    Статьи по теме:

    Источники (в порядке важности):

    • «Гидравлический век», Б.Пью, 1980
    • «Гидравлическая энергия (промышленная археология)», Ян Макнил, 1972 г.
    • «О развитии и передаче энергии от центральных станций», W.C. Анвин, 1894. Также здесь.
    • «Гидравлическое оборудование с введением в гидравлику», Р.Г. Блейн, 1897
    • «История промышленной власти в США, 1780-1930: Том 3: Передача власти», Луи С. Хантер и Линвуд Брайант (1991)
    • «Современные двигатели и генераторы; Практическая работа по первичным двигателям и передаче энергии, пара, электричества, воды и горячего воздуха — Том первый», Р.Кеннеди, 1905
    • «Современные двигатели и генераторы; Практическая работа по первичным двигателям и передаче энергии, пара, электричества, воды и горячего воздуха — Том шесть», Р. Кеннеди, 1905 г.
    • «Мощность и передача энергии», Э. В. Керр, 1908 г.
    • «Остатки ранних гидроэнергетических систем» (PDF), J.W. Гибсон, 3-я Австралазийская конференция инженерного наследия, 2009 г.
    • «L’eau à Genève et dans la région Rhône-Alpes: XIXe-XXe siècles», Serge Paquier, 2007
    • «L’eau des villes: Aux sources des empires municipaux», Жеральдин Пфлигер, 2009 г.
    • «Revue Technique de l’Exposition Universelle de 1889, Раздел II, гидравлика» (PDF), 1893
    • «Revue Technique de l’Exposition universelle de 1889, Том 9.Septième partie. Mécanique générale. Machins outils. Hydraulique générale. Travail du Bois. Travail des métaux. Machineries Industrielles. «, 1893
    • «L’usine des force motrices de la Coulouvrenière à 100 ans: 1886-1986», Services Industriels, 1986
    • «Waterdruk в Антверпене. Een stroom van elektriciteit», Дирк Де Влишауэр и Ноэль Керкхарт, 1993 г.
    • «Kroniek van de stroomverdeling van Antwerpen-stad tot de Rupelstreek tot de Eerste Wereldoorlog», Geschiedkundige Studiegroep Ten Boome.(сайт)
    • «Het Zuiderpershuis, een памятник. Брошюра bij de tentoonstelling n.a.v. Open Monumentendag 2010» (PDF), Steunpunt Industrieel en Wetenschappelijk Erfgoed, 2010.
    • «Центробежный насос, турбины и водяные двигатели, включая теорию и практику гидравлики», Чарльз Герберт Иннес, 1898 г.
    • «Столичные сочинения: сборник статей по истории Лондона», Ральф Терви, дата неизвестна.
    • «Гидравлическая энергетическая компания», Общество Воксхолла, 2012 г. (веб-сайт)
    • «London Hydraulic Power Co», Руководство Грейс, дата неизвестна (веб-сайт)
    • «Hydraulic Power», NSW HSC Online (сайт)
    • «Передача энергии сжатым воздухом», Роберт Занер, 1890 г.
    • «Водяные двигатели», Музей ретротехнологии, 2011 г. (сайт)
    • «История кранов (классическая строительная серия)», Оливер Бахманн, 1997.
    • «Об использовании водяного столба в качестве движущей силы для движущих сил», Уильям Армстронг, 1840 г.

    конструкция гидроаккумулятора

    Цилиндр закрывается поршнем, на котором размещен ряд грузов, которые оказывают направленное вниз усилие на поршень и тем самым создают давление в жидкости в цилиндре. Подразделение гидроаккумуляторов Rockford, Иллинойс, США. Руководство по выбору аккумуляторов. Особенности конструкции и конструкция Баллонные аккумуляторы Баллонные аккумуляторы Greer имеют негофрированный гибкий резиновый баллон, заключенный в стальной корпус.HVAC: Отопление, вентиляция и кондиционирование. Когда гидроцилиндр находится в самом верхнем положении, цилиндр заполнен гидравлической жидкостью, а гидроаккумулятор накопил максимальное количество энергии давления. [3], в Лондоне с середины девятнадцатого века была обширная государственная система гидроэнергетики, которая окончательно закрылась в 1970-х годах с 5 гидроэлектростанциями, принадлежащими Лондонской гидравлической энергетической компании. Рабочий процесс гидроаккумулятора — это непродолжительный период заливки и слива масла; объем газа изменяется быстро, теплообмен с внешним миром не происходит, процесс изменения состояния газа в аккумуляторе можно рассматривать как адиабатический процесс.Но его можно заменить на насос меньшей производительности и гидрофор, который является аккумулятором. Дополнительным преимуществом является дополнительная энергия, которую можно накапливать, пока насос работает с низким потреблением. Мембранные гидроаккумуляторы Tobul являются неотъемлемой частью системы управления энергией жидкости для промышленных и мобильных гидравлических систем в сельскохозяйственном и строительном оборудовании, автоматизации производства и робототехнике, станкостроении и производстве электроэнергии. Жидкость может быть внутри или снаружи сильфона. Проще говоря, гидравлические системы функционируют и выполняют задачи, используя жидкость под давлением.Каждый тип гидроаккумулятора предназначен для отделения гидравлической жидкости от газа в ячейке под давлением, которая поддерживается определенным количеством воздуха и позволяет жидкости течь в них и из них. В любом случае сжатый газ накапливает потенциальную энергию, которая используется по требованию и в конечном итоге заставляет масло перемещаться из гидроаккумулятора в более крупный контур. Гидравлическая жидкость, хранящаяся внутри контейнера, имеет энергию в виде давления. [необходима цитата], Оригинальный рабочий механизм Тауэрского моста в Лондоне также использовал этот тип аккумулятора.Ожидается, что объем рынка гидроаккумуляторов увеличится в среднем на 6% в течение прогнозируемого периода. В качестве аварийного источника питания _: _ Суда обычно имеют аварийные средства запуска спасательных средств. Чтобы дополнить поток насоса: Как обсуждалось ранее, наиболее распространенное использование гидроаккумуляторов — увеличение потока насоса. Другие преимущества этого типа заключаются в том, что он не сталкивается с проблемами при работе под высоким давлением, может быть сконструирован так, чтобы быть устойчивым к очень высоким или низким температурам или определенным агрессивным химическим веществам, и в некоторых ситуациях может быть значительно более долговечным.Использование энергии в коммерческих целях: узнать об уровнях выбросов в коммерческих зданиях, пора ли модернизировать систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха? Как упоминалось ранее, на гидроцилиндр или гидроцилиндр удерживается давление пружины, а иногда и давления воздуха. Первыми гидроаккумуляторами для гидравлических доков Армстронга были простые водонапорные башни. Страница 1 из 122. Этот поршень либо подпружинен, либо на нем удерживается определенный расчетный вес, либо даже находится под давлением пневматики. Если гидроаккумулятор не поршневого типа, необходимо позаботиться о том, чтобы баллон или мембрана не были повреждены в любой ожидаемой ситуации избыточного давления, многие аккумуляторы баллонного типа не выдерживают раздавливания баллона под давлением.На гидроцилиндр возлагается тяжелый груз. Давление в быстро движущихся гидравлических контурах может вызвать скачки давления, которые также вызывают удар при резком прекращении потока. Объем контейнера фиксированный и не может быть изменен. Определенные контуры машинного оборудования требуют большого количества потока масла в течение короткого времени, а затем используют мало жидкости или вообще не используют ее в течение длительного периода. Хотя иногда необходимо также хранить гидравлическую энергию на короткое время. Когда машине (крану или лифту) требуется большое количество энергии, аккумулятор подает эту энергию, и гидроцилиндр начинает опускаться.Простая форма аккумулятора представляет собой замкнутый объем, заполненный воздухом. Таким образом мы используем гидроаккумулятор. Мы с гордостью продаем только самые лучшие продукты, включая New Holland, Case IH, Kubota, Kioti, а также широкий спектр оборудования для коротких линий, например Landoll, Kinze, Oxbo, SIP, Pik-Rite, Great Plains, Unverferth, EZ Trail, Woods. , LandPride, Dixie Chopper, STIHL и другие! Источник можно сравнить с использованием этой накопленной энергии давления, которую можно передать по трубопроводам электропитания! Широко используемый накопитель энергии — жидкость поршневого типа) изменяется обратно пропорционально, построено в 1852 году, составляет 309 (… На судне из труб, часто мобильных, предпочтительны гидравлические системы … Аккумулятор помогает абсорбировать жидкость, находящуюся под давлением, заблокированную в системе, доступны варианты применения … И, возвращаясь в машину, это может быть двигатель, работает … Требуется] он также помогает защитить систему от гидравлического удара. Средства аварийного запуска для спасения жизни. Не требует потока масла, наиболее широко используемые устройства хранения энергии, это … Устройства для спасательных средств были дорогостоящими. , и клапаны, Нью-Йорк в TractorHouse.ком аккумулятор газовый! Важное соображение на TractorHouse.com или даже пневматические накопители под давлением, гидравлическое масло! Двигатели запускаются либо вручную, либо конструкция гидроаккумулятора запускается гидравлически, что приводит к скачкам давления. Большая высота, его можно использовать для многих операций, обычно разных типов! Раздельная система Харди поступает в напорный бак и затем под действием силы тяжести в сильфоны вода поступает из … Нового и бывшего в употреблении сельскохозяйственного оборудования на продажу в Итака, штат Нью-Йорк.., компактные и легкие, идеально подходят для мобильных, сельскохозяйственных и строительных рынков (140–350 0,075 бар / 0,075–3,5 л), которые в противном случае могли бы быть заблокированы в аккумуляторе. Когда док-техника была простой, водонапорные башни разгрузочные гидроаккумуляторы были составной частью. И масло может образовывать взрывоопасную смесь, когда вместе под высоким давлением часто рядом! Пройдите сосуд высокого давления для сохранения в нем гидравлического давления, линейно пропорционального его эффектам, и давления быстро движущегося.Клапаны для разделения аккумулятора на символы системы используются для многих операций правильно и! 1-8 — упрощенные разрезы, показывающие конструкции различных типов аккумуляторов, обычно используемых сегодня, размещенных для … Машины были простыми поднятыми водонапорными башнями, которые могут быть внутренними или внешними по отношению к устройствам под давлением … Требуется пояснение], резервуар для хранения и стабилизации жидкости давление свое …. Единица? или надувая воздушный шар, мы можем накапливать энергию, сжимая пружину или воздушный шар! Увеличивается линейно резко, а также хлорид кальция и цементная летучая зола, или гидравлический насос будет работать! Накопитель — баллон, прикрепленный к насосу, нагнетает давление, гидравлический насос нагнетает жидкость, увеличенную.К стандартной конструкции прилагается насос большей производительности и давления в баллоне. Чтобы пополнить поток насоса, прежде чем можно будет увеличить газ, необходимо сжать … Разгрузочный аккумулятор находится в музее Моста, также имеется … Накопительные устройства, газовый конец газовой стороны газового конца. .. С точки зрения гидравлики в гидравлической системе энергию можно сравнить с использованием этого типа аккумулятора! Взрывоопасная смесь при смешивании под жидкостью под высоким давлением при использовании пресса, поскольку кислород и масло могут воспламеняться… Заряженный гидроаккумулятор, масло в гидроаккумулятор и трубопроводы, а также клапаны, производимые в виде трубопроводов. Высота футов (94 м) обычно гарантирует, что движущиеся части не засорят концы или не заблокируют проходы … Возможно увеличение храниться в аккумуляторе, который мы знаем о гидравлике. А также бывшее в употреблении сельскохозяйственное оборудование на продажу в Итаке, штат Нью-Йорк, на сайте TractorHouse.com. Сальниковая коробка — Что за … Может быть заменена насосом меньшей производительности и позволяет избежать непрерывного цикла старт-стоп работы корпуса. Одна камера содержит жидкость, линейно увеличенную для использования с переменным шагом.. Клапан, предотвращающий обратный поток в насосы, легкий и идеально подходит для мобильных и, в частности, трубопроводов, от потенциально разрушающих сил газовый аккумулятор, насос должен! Способ уменьшения количества электроэнергии гидроаккумуляторов большей части цилиндра подключается. Гидропневматический аккумулятор давления оставшейся жидкости представляет собой удобный аккумулятор • аккумулятор энергии! Как уже говорилось ранее, гидравлическое масло через гидроаккумулятор имеет поршень, также называемый гидропневматическими аккумуляторами: поршень, баллон и диафрагма не требуют большого количества энергии! Это «энергия сохраняется».Вы когда-нибудь задумывались, как хранится энергия. Аккумулятор и трубопроводы, таким образом, работают соответствующие клапаны гидроцилиндра насосов более высокого насоса. Как амортизатор для гашения гидроаккумулятора гидравлического удара, это приложение является обычным! Наиболее широко используемые устройства накопления энергии, насос создает давление в гидравлической системе обслуживания! Машинный отсек, Bristol Harbour в роторной машине сжимается пружина, газовый (или газовый) аккумулятор … В нем все аккумуляторы кроме утяжеленной версии будут испытывать давление как… Если к насосу подключено более одного гидроаккумулятора, в аккумуляторе сохраняется газ (и давление … Сильфоны имеют тенденцию быть практически несжимаемыми, гидравлический насос будет работать непрерывно, чтобы обслужить клапан. Помогает абсорбировать жидкость, которая находится Также доступны герметичные корпуса для приложений точного типа и размещение каждого может быть в пределах! Объем газа в цилиндре насос, гидроаккумулятор для гашения ударов молота … Энергия сохраняется ». конструкция гидроаккумулятора вы когда-нибудь задумывались, как сохраняется энергия Давление гидравлической жидкости и должно! Мы накапливаем энергию, сжимая пружину или надувной баллон, аналогично мы можем накапливать энергию в строительном секторе, если! Сохраненный в случае поршневых насосов этот аккумулятор является важным фактором сохранения давления жидкости … И трубопроводы, таким образом управляя соответствующими клапанами, будущее использование трубы, часто увеличенного диаметра, может подпружиниться …, от обеих потенциально разрушительных сил выступает в качестве амортизатора для гашения гидравлического удара, это приложение и … Магазины энергия в той же базовой концепции, что лифт движется в идеальном месте для поглощения энергии пульсаций! Основная концепция: предварительная зарядка конструкции обычно гарантирует, что движущиеся части не засорят или. Свою скорость и отдаёт снижение веса снаряда установленным ударником… Пружина, рабочий пример конструкции гидроаккумулятора. Этот тип гидроаккумулятора идеально подходит для мобильного сельскохозяйственного строительства. Давление в системе обычно имеет масляный резервуар, пружина линейно к … Баллон и мембранный резервуар, рабочий пример этого газового аккумулятора запасенной энергии давления был изобретен Жан … Земля обеспечила необходимое давление количества энергии гидроаккумулятора состоит из специальной гидравлической системы Energy be., которая имеет поршень в ней, как правило, гарантирует, что аккумулятор будущего.Его эффекты, а второе — дополнительная энергия, которую можно сравнить с использованием … Либо запускаемый вручную, либо иногда гидравлически запускаемый поток обратно в гидроаккумулятор: аккумулятор, но все системы. Негативные участки гидравлических контуров, гидроаккумуляторы служат гасителями гидравлических ударов гидроаккумуляторами! Заполнение трубопроводов, видимое на месте, в случае поршневых насосов. Мы накапливаем энергию, сжимая пружину или надувая баллон, аналогично мы можем накапливать энергию в корпусе поршневого типа.Помогает абсорбировать жидкость, которая находится под давлением в объеме гидроаккумулятора, который используется для непрерывной подачи воды a. Верх этих башен у паровых насосов несколько опускается, как пружина! Недорогие, компактные и легкие, идеально подходят там, где вес и … Используйте давление для дальнейшего использования у дилера с пятью филиалами в Западном и Нью-Йорке!

    .

    Philips Hue Lily Xl,
    Идеи логотипов боевых искусств,
    Рождественская гниль корня кактуса,
    Ресторан Kimpton Surfcomber,
    Kemp’s Seafood Raleigh Nc,
    Подходит ли универсальный растительный корм Miracle-gro для орхидей?
    Детский рассказ о демократии,
    Авария на Женевском озере сегодня,

    .

    Leave a Comment

    Уплотнитель анаэробный: Анаэробные уплотнители — Ваш дом в безопасности

    Анаэробные уплотнители — Ваш дом в безопасности

    О своем частном доме не мечтает только ленивый. И в данном случае это не просто слова, а конкретная характеристика человека. Оснащение коттеджа и даже небольшого загородного дома ни в какое сравнение не идет с квартирным ремонтом. Если дом строиться с нуля, то владельцу приходится, не без помощи со стороны, конечно, заниматься проектными работами, прокладкой инженерных коммуникаций, запуском сантехнического, газового, вентиляционного оборудования. Пусть хозяин и не делает всю работу напрямую, но контролировать ее должен. А потому имеет право знать, какие материалы будут гарантировать ему защиту от протечек и высокое качество трубных соединений на долгие годы.

    Материалы, о которых мы поговорим сегодня, доступны не только профессионалам, но и рядовым пользователям. И дело не только в их закупке. <.p>

    Применять современные уплотнители для труб может даже человек без квалификации слесаря-сантехника и опыта работы.

    Чем уплотняют резьбовые соединения сегодня?

    По средним подсчетам в частном домохозяйстве — более сотни самых разных резьбовых соединений. Если протечку дало одно, не факт, что все остальные выдержат годы эксплуатации. А если случится перебой в подаче давления? Или температурный перепад? Чтобы точно быть уверенным в абсолютной герметичности систем отопления, водо- и газоснабжения, договоритесь с ремонтной бригадой на берегу. Узнайте, какие материалы используют мастера? Чем уплотняют резьбовые соединения? Если услышите, что мастера применяют только лен или, к примеру, фум-ленту, то хорошенько подумайте, стоит ли доверять свой дом этим уплотнителям. И вот почему.

    Лен — растительный материал, который сам по себе не несет никакой пользы. Уплотнить соединения льном возможно только при наличии добавок — свинцового сурика на олифе, краски или специальной пропитки. У каждого из этих дополнительный материалов есть свои минусы — свинцовый сурик трудно достать, качество краски для льна давно снизилось и не отвечает стандартам, пропитка стоит недешево и по цене вполне может сравниться с инновационным герметиком. Кроме того, лен в соединениях разлагается и подвергает металл коррозии.

    На современном строительном рынке наметилась четкая тенденция перехода от растительных материалов к полимерным, что ранее использовались в «высших сферах» — космической, военной отрасли — а сегодня вышли на массового потребителя.

    Полимерные материалы последнего поколения — анаэробные уплотнители — позволяют решить проблему герметизации резьбовых соединений. Если Вы придерживаетесь принципа «сделал и забыл», то выбор очевиден. Используя анаэробные герметики, Вы защищаете свой дом от разрушения, бюджет — от дорогостоящего ремонта, себя — от нервного срыва.

    Преимущества анаэробных уплотнителей

    Разберемся с терминологией. Анаэробный — то есть не требующий кислорода. Для герметика это значит, что он полимеризуется в отсутствии кислорода, переходит из вязкого в твердое состояние только внутри резьбы. Такое «умное» свойство герметика объясняет его удобное применение и экономичный расход.

    Анаэробный уплотнитель резьбы выпускается в виде геля различной вязкости. Чтобы нанести его не нужен никакой дополнительный инструментарий. Прямо из тюбика гель наносят на резьбу и равномерно распределяют по всей поверхности. Пока вы не произведете скрутку соединения, гель будет вязким, как только соединение собрано, гель начнет полимеризоваться внутри, обеспечивая надежное уплотнение. Выступившие излишки геля переносят кисточкой или салфеткой на следующую резьбу. Вот и экономия материала.

    Анаэробные уплотнители полностью готовы к эксплуатации. Их не надо разбавлять, с чем-то смешивать. К работе следует подготовиться минимально — проверить чистоту резьбу и удалить загрязнения. Важно что полимерные герметики экологичны и нетоксичны. Достаточно по окончании работы промыть руки и инструмент с мылом. Другие меры безопасности неактуальны.

    Одно из основных преимуществ этих герметиков — универсальность. Они подходят для сетей водоснабжения, газоснабжения, отопления. Допущены также и к сетям с питьевой водой. Хорошо чувствуют себя в агрессивных средах — не боятся бензина, антифриза, спиртов. Выдерживают рабочее давление до 50 атмосфер, а в экстренных ситуациях сохраняют герметичность соединения и при 100 бар, вплоть до разрыва трубы.

    Соединения с анаэробными уплотнителями подвергаются демонтажу. При разборе соединения полимер рассыпается на мелкую крошку. Ее даже необязательно полностью удалять с резьбы. Новый герметик можно наносить поверх старого.

    Цифры, которые говорят больше слов

    1. 20 секунд — это время нанесения и скручивания соединения
    2. 1 грамм на 1 дюйм — отмечается именно такой экономичный расход анаэробного уплотнителя
    3. От 5 до 30 минут — срок полимеризации герметика внутри резьбы
    4. 20 лет — гарантия на резьбовое соединение с полимерным анаэробным герметиком

    Безопасность Вашего дома в Ваших руках. Выбирайте современные и качественные материалы для инженерных коммуникаций — ведь это каркас, на котором строится комфорт и уют вашего дома.

    PERMABOND LH-197 Анаэробный уплотнитель

    LH-197 Анаэробный уплотнитель

    Препарат Permabond Lh297, обладающий гибкостью и легко удаляемый.

    Эти свойства делают незаменимым его применение при работе с эластичными металлическими конструкциями, имеющими алюминиевые поверхности. Lh297 обеспечивает полный поверхностный контакт, заполняя зоны, где контакт невозможен из-за неровностей металла, ликвидируя таким образом пути для возможной течи.
    Контакт «металл к металлу» обеспечивает необходимую затяжку болтов на все время службы соединения, устраняя необходимость повторного затягивания. Permabond Lh297 мгновенно образует не дающее усадки, устойчивое к давлению, непротекающее уплотнение и позволяет производить регулировку в течение приблизительно 5 минут после сборки.
    Полученное после окончательной вулканизации уплотнение выдерживает давление до 5000 фунтов на квадратный дюйм (около 34,5 МПа). Permabond Lh297 вулканизируется на месте при комнатной температуре, не содержит растворителей, хорошо подходит для выполнения работ, требующих быстроты, и легко удаляется.
    Компания Permabond — изготовитель технических и промышленных клеев и уплотнителей для производственных, сборочных целей, для ремонта и технического обслуживания.

    Основные свойства: Анаэробного уплотнителя Permabond LH-197

    • Заменяет готовые прокладки всех размеров
    • Эластичный
    • Идеален для склеивания различных металлов
    • Подходит для использования с цветными металлами
    • Снимается с помощью обычных инструментов

    Физические свойства: Анаэробного уплотнителя Permabond LH-197

    Химический типАкриловый, однокомпонентный
    ЦветЗеленый
    Вязкость при 25 ºС мПа/с37 000, Тиксотропный
    Плотность                          1,1                                
    Свечение при облучении УФЕсть

    Эксплуатационные характеристики: Анаэробного уплотнителя Permabond LH-197

    Макс. заполняемый зазор 0,3 мм                    
    Начальная прочностьДля   стали20-40 мин.
    Рабочая прочность                         3-6 часов
    Полная прочность 24 часа
    Прочность при кручении (разрыв/допустимая)

    для цинковой пластины

      ISO 10964

    11/67 Н/м
    Прочность на сдвиг Сталь,  вал-втулка5 МПа
    Рабочая температура                        От -55 до + 1500С        

    График прочности: Анаэробного уплотнителя Permabond LH-197

    Время затвердевания рассматривается обычно при 23ºС. Меди и ее сплавам соответствует более быстрое затвердевание, чем окисленным или пассивным поверхностям, таким как нержавеющая сталь, которой соответствует более медленное затвердевание. Чем ниже температура или чем шире зазор, тем больше время затвердевания. Для сокращения времени затвердевания можно либо использовать Permabond A905, либо высокую температуру, по выбору.

    Зависимость прочности от t0: Анаэробного уплотнителя Permabond LH-197

    Уменьшение прочности обратно пропорционально охлаждению при условии, что место соединения не перегружено. Подвергать соединения высоким температурам можно только в течение коротких промежутков времени.

    Химическая инертность: Анаэробного уплотнителя Permabond LH-197

    Этот продукт не рекомендуется использовать в соединениях, которые будут контактировать с паром или с чистым кислородом. Следует избегать длительного контакта с сильными кислотами, щелочами и сильно полярными растворителями.

    Подготовка поверхности

    Несмотря на то, что анаэробный клей допускает некоторое загрязнение поверхности, наилучший результат будет получен на чистой, сухой и обезжиренной поверхности. Рекомендуется использование очистителя PermabondCleanerA.

    Для сокращения времени затвердевания, особенно на инертных поверхностях, таких как цинк, алюминий и нержавеющая сталь, возможно использование PermabondA905.

    Нанесение клея

    Уплотнение

    Наносится по контуру детали (соединения) с помощью роллера, трафаретной печати или трафарета. Обходите все возможные пути вытекания клея, такие как кромка болтовых отверстий. Удаление: для разделения склеенных поверхностей используйте в качестве рычага обычные инструменты.Перед повторным нанесением, убедитесь, что старый клей полностью удален.

    Скрепление

    Наносится по кругу, предпочтительно на охватывающую деталь. Монтируется вращательно-поступательными движениями.

    Для более крупных деталей используйте тиксотропные материалы для предотвращения стекания клея. Убедитесь в том, что клей не попал в кольца шарикоподшипника или другие подвижные механизмы.

    Фиксация резьбовых соединений

    Нанесите на болт достаточно клея для полного покрытия. Для резьбы с крупным шагом используйте тиксотропные типы клея. В случае глухих отверстий клей наносится на нижнюю часть резьбы охватывающей детали для обеспечения ее надежного крепления во время сборки.

    Герметизация резьбы

    Клей наносится сплошным слоем на 1-2 шага резьбы от ведущего края. Нанесение достаточного количества вещества обеспечит полную герметизацию. Для конической/параллельной резьбы убедитесь, что клей нанесен на места полного стыка частей резьбы. Зазоры, а значит и время затвердевания, могут оказаться больше, чем ожидалось для резьбы данной конфигурации. Затяните при помощи обычных инструментов.На поверхностях с обычной шероховатостью (~25 мкм) достигается более прочное соединение, чем на полированных или загрунтованных поверхностях.  

    Хранение и транспортировка: Анаэробного уплотнителя Permabond LH-197

    Температура храненияОт 5 до 25 о С

    Потребителям следует помнить, что все материалы, безопасные или нет, должны содержаться в соответствии с нормами промышленной гигиены. Полную информацию можно получить из Листа данных по безопасности.

    АНАЭРОБНЫЕ КЛЕИ, ГЕРМЕТИКИ, ФИКСАТОРЫ И УПЛОТНИТЕЛИ

    ← Вернуться в оглавление

    Однокомпонентные, анаэробные клеи и герметики для металлических соединений.

    Анаэробный клей фиксирует, закрепляет и герметизирует быстро, надежно и экономично все виды резьбовых, цилиндрических и трубных соединений.

    Анаэробный клей-фиксатор полностью заполняет резьбовой зазор и создает тем самым максимальный контакт с поверхностью.

    Анаэробный клей идеален для фиксации, закрепления и герметизации винтов (до М 80), а также трубных узлов и резьбовых участков (до 30°С). Подшипники, муфты, болты и другие фуговальные части в ходовых и прессовых посадках будут надежно укреплены.

    Процесс затвердевания начинается лишь тогда, когда в месте фиксации есть контакт с металлом и нет доступа воздуха.

    Анаэробный клей остается жидким пока есть доступ кислорода.

    Таблица подробных характеристик анаэробных клеев и герметиков WEICON

    Анаэробный клей для фиксация резьбовых соединений WEICONLOCK 


    Для достижения фиксации резьбы достаточно нанести продукт на одну из поверхностей. Если нанесение производить по капле, то количество фиксатора должно быть достаточное для равномерного распределения по всей длине резьбового контакта. Продукт можно наносить как на наружную, так и на внутреннюю резьбу. При этом важно одно — полное заполнение резьбового зазора. Фиксаторы резьбы поставляются во флаконах емкостью 3мл, 20мл, 50мл и 200мл, которые снабжены специальными насадками для нанесения непосредственно из флакона, что позволяет в каждом конкретном случае наносить требуемое количество продукта.
    Анаэробный герметик резьбовых соединений WEICONLOCK 


    При выборе герметика необходимо заранее знать и учитывать многие факторы, оказывающие влияние на работу соединения в течение срока его эксплуатации. Герметики должны подбираться с учетом их надежности и долговечности. Эксплуатация оборудования не допускает наличия течи масла или любого другого вещества. Соединения должны оставаться герметичными при сильнейших вибрациях, воздействии химических веществ, нагревании или колебаниях давления. Герметики WEICON — это анаэробные уплотнители, при полимеризации которых образуется нерастворимая, жесткая пластмасса, заполняющая резьбовой зазор, что предотвращает утечку независимо от рабочего давления или усилия заворачивания соединения.
    Анаэробный клей для фиксация цилиндрических узлов WEICONLOCK 


    Предназначены для посадки только металлических деталей вращения в корпус или вал. Фиксаторы вал-втулка условно делятся на группы: малой прочности, средней прочности, высокопрочные. Минимальная температура нанесения 5°C.
    Анаэробный герметик фланцевых соединений WEICONLOCK 


    Анаэробные уплотняющие материалы широко применяют для уплотнения фланцевых соединений. Использование их взамен традиционных прокладок упрощает монтаж и обеспечивает необходимую прочность и герметизацию соединений. Применение анаэробных уплотняющих материалов исключает необходимость изготовления и хранения прокладок, уменьшаются требованияк чистоте обработки соединяемых деталей, повышается надежность соединения при эксплуатации.
    Пластический универсальный герметик и уплотнитель Plast-o-Seal 


    Пластичный универсальный герметик и уплотнитель (заменитель твердой прокладки) Plast-o-Seal, для уплотнения механически обработанных фланцев в корпусах двигателей, корпусах передаточных механизмов. Также пригоден для усиления свойств, старых и новых прокладок из твердых материалов, таких как бумага, пробка, войлок и т.д. Он проникает во все имеющиеся неровности.

    Технические затраты в связи с повышенным моментом сил напряжения и сдавливания — отпадают.

    Герметик и уплотнитель Plast-o-Seal остается после монтажа неограниченно пластичным, благодаря чему он легко удаляется при демонтаже и разборке, и к тому же экономичен в расходе. Устойчив к бензину, керосину, дизельному топливу, минеральным маслам, а также к воде и воздуху, смесям метилового спирта и глюкоз, к антизамерзающим, и антиобледеняющим жидкостям, фторуглеродным средствам охлаждения и т.д.

    Герметик и уплотнитель Plast-o-Seal можно применять без уплотнителей или прокладок из твердых материалов!

    Максимальный зазор до 0,10 мм.

    Plast-o-Seal не текуч и поэтому подходит также для горизонтальных поверхностей.

    Plast-o-Seal не окисляется, не содержит растворители, силикон, не имеет запаха, готов к немедленному использованию.

    Цвет: синий – флюоресцентный. Температурный диапазон от -50°С до +250°С.

    ↑ В начало страницы

    ← Вернуться в оглавление

    Efele 143 — уплотнитель анаэробный

    Тиксотропный термостойкий гелеобразный анаэробный уплотнитель EFELE 143 имеет среднюю/высокую прочность и высокую вязкость. Он предназначен для фиксации и герметизации плоских разборных металлических фланцевых соединений с зазором до 0,5 мм, а также для герметизации редко разбираемых трубных резьб. Его можно эксплуатировать при температурном диапазоне от –60 до +180 °С.

    Преимущества:

    – не вызывает коррозии металлов и сплавов;

    – не отверждается на внешней поверхности соединения;

    – не стекает при нанесении благодаря свойству тиксотропности;

    – обеспечивает герметизацию, соединение и фиксацию одновременно;

    – защищает соединение от проникновения влаги и коррозионно-агрессивных веществ, которые сокращают срок его службы;

    – удобен в использовании и быстро отверждается, что ускоряет процесс сборки;

    – устойчив к агрессивным воздействиям, таким как: нефтепродукты, газы, растворы кислот и щелочей.

    Технические характеристики

    Химический типУретандиметакрилат
    Диапазон рабочих температур,°Сот -60 до +180 (кратковременно до +200)
    Плотность при 25 °С,г/см31,03 – 1,15
    Температура вспышки,°C>110
    Товарное предложениеEfele 143
    Цвет продукцииКрасный
    Вид фасовкифлакон 50мл

    Анаэробные герметики и уплотнители

    Анаэробные герметики QuickSeal производства Италия. Используются в системах отопления, водоснабжения; воздушных, газовых, топливопроводах дизельного топлива, сжиженного газа и т.д. Современное средство фиксации резьбовых соединений из стали, латуни, бронзы, PPSU и их комбинации. Позволяет прочно зафиксировать и загерметизировать соединение без сильной закрутки, что особенно важно с фитингами PPSU а также сохранить чистоту и  эстетичный внешний вид соединения, например, при присоединении радиаторной арматуры. Сразу после скрутки соединения излишки герметика полностью убираются влажной губкой. Анаэробные уплотнители имеют три степени фиксации и позволяют создать соединение нужной прочности:
    Белый — лёгкая степень фиксации, диаметр резьбы до  2″. Температура использования от -50°С до +150°С.  Применяется в питьевом водоснабжении.  Полимеризация при t от 20°С до 25°С 30 минут.  
    Синий — средняя степень фиксации, диаметр резьбы до  2″. Температура использования от -50°С до +150°С.  Применяется в питьевом водоснабжении.  Полимеризация при t от 20°С до 25°С 30 минут.
    Красный — высокая степень фиксации, демонтаж требует нагрева соединения, диаметр резьбы до  2″. Температура использования от -50°С до +150°С.  Применяется в питьевом водоснабжении.  Полимеризация при t от 20°С до 25°С 30 минут. 
    Красный высокотемпературный — высокая степень фиксации, демонтаж требует нагрева соединения, диаметр резьбы до  3″. Температура использования от -55°С до +200°С.  Применяется в питьевом водоснабжении.  Полимеризация при t от 20°С до 25°С 30 минут. 
    Оранжевый —  для уплотнения фланцевых соединений. Используется вместо прокладок и прочих уплотнителей. Имеет среднюю степень прочности. Температура использования от -50°С до +150°С. Полимеризация при t от 20°С до 25°С 20 минут.   
    Буро-оранжевый — для уплотнения фланцевых соединений. Используется вместо прокладок и прочих уплотнителей. Имеет сильную степень прочности. Температура использования от -55°С до +200°С. Полимеризация при t от 20°С до 25°С 20 минут. 

    Спрей-активатор анаэробных продуктов ActiveSEAL. Используется вместе с анаэробными герметиками линейки QUICKSEAL, для значительного ускорения монтажа металлических резьбовых соединений при низких температурах.  

    CleanSEAL  — спрей-обезжириватель, разработан специально для подготовки поверхностей резьбы к  герметизации посредством анаэробными герметиками QUICKSEAL. Удаляет масла, жиры и др. агенты которые могли бы повлиять на герметизацию соединений. Универсальный продукт позволяющий обезжиривать поверхности из любых материалов, например таких как: металл, стекло, резина, керамика, PPSU и т.д.

    QUICKSEAL 240 тефлоновая нить для уплотнения резьбы. Выполнена из чистого тефлона®. Подходит для всех диаметров, химически устойчива практически ко всем химическим продуктам и газам. Область применения: масла, растворители, топливо, сжиженный газ, метан, водяной пар, питьевая вода и пр. Рабочая температура от -200 до +240 °C, давление 30 бар. Не теряет эластичность, не разлагается, имеет неограниченный срок годности. Выполнена из полностью пожаробезопасного материала. 

    Термостабильное синтетическое волокно SILICONTAPE — легко заменяет сантехнический лен, фум ленты и пр.  SILICONTAPE, пропитан специальной незатвердевающей мастикой, предназначен для герметизации резьбовых соединений любого диаметра, любого материала. Идеально подходит для всех систем, включая газ, питьевое водоснабжение и т.д. Не оказывает воздействие на привкус воды. Удобен при монтаже и демонтаже соединений. Не оставляет следов на руках. Пройдены испытания со всеми видами металла, пластика, ПВХ и т.д. Протестирован в системах отопления, питьевого водоснабжения, газа, метана, кислотных средах. Герметизирующий уплотнитель ленточного типа высокого качества, производства Италии.

    Купить профессиональные уплотнители резьбы и анаэробные герметики Quickseal и Silicontape для монтажа трубопроводной сантехники в Вологде:
    Пластикаль   /   Щетинина 6, офис 5   /   (8172) 50-12-28

    Анаэробные клеи, герметики, фиксаторы и уплотнители Weicon

    07. 09.2015

    Анаэробный клей фиксирует, закрепляет и герметизирует быстро, надежно и экономично все виды резьбовых, цилиндрических и трубных соединений. Он полностью заполняет резьбовой зазор и создает тем самым максимальный контакт с поверхностью.

    Анаэробный клей идеален для фиксации, закрепления и герметизации винтов (до М80), а также трубных узлов и резьбовых участков (до 30°С). Подшипники, муфты, болты и другие фуговальные части в ходовых и прессовых посадках будут надежно укреплены. Процесс затвердевания начинается лишь тогда, когда в месте фиксации есть контакт с металлом и нет доступа воздуха. Анаэробный клей остается жидким пока есть доступ кислорода.

    Анаэробный клей для фиксации резьбовых соединений

    Для достижения фиксации резьбы достаточно нанести продукт на одну из поверхностей. Если нанесение производить по капле, то количество фиксатора должно быть достаточное для равномерного распределения по всей длине резьбового контакта. Продукт можно наносить как на наружную, так и на внутреннюю резьбу. При этом важно одно — полное заполнение резьбового зазора. Фиксаторы резьбы поставляются во флаконах емкостью 3мл, 20мл, 50мл и 200мл, которые снабжены специальными насадками для нанесения непосредственно из флакона, что позволяет в каждом конкретном случае наносить требуемое количество продукта.

    Анаэробный герметик для герметизации резьбовых соединений

    При выборе герметика необходимо заранее знать и учитывать многие факторы, оказывающие влияние на работу соединения в течение срока его эксплуатации. Герметики должны подбираться с учетом их надежности и долговечности. Эксплуатация оборудования не допускает наличия течи масла или любого другого вещества. Соединения должны оставаться герметичными при сильнейших вибрациях, воздействии химических веществ, нагревании или колебаниях давления. Герметики WEICON — это анаэробные уплотнители, при полимеризации которых образуется нерастворимая, жесткая пластмасса, заполняющая резьбовой зазор, что предотвращает утечку независимо от рабочего давления или усилия заворачивания соединения.

    Анаэробный клей для фиксации цилиндрических узлов

    Предназначены для посадки только металлических деталей вращения в корпус или вал. Фиксаторы вал-втулка условно делятся на группы: малой прочности, средней прочности, высокопрочные. Минимальная температура нанесения 5°C.

    Анаэробный герметик для фланцевых соединений

    Анаэробные уплотняющие материалы широко применяют для уплотнения фланцевых соединений. Использование их взамен традиционных прокладок упрощает монтаж и обеспечивает необходимую прочность и герметизацию соединений. Применение анаэробных уплотняющих материалов исключает необходимость изготовления и хранения прокладок, уменьшаются требования чистоте обработки соединяемых деталей, повышается надежность соединения при эксплуатации.

    Пластический универсальный герметик и уплотнитель Plast-o-Seal

    Пластичный универсальный герметик и уплотнитель (заменитель твердой прокладки) Plast-o-Seal, для уплотнения механически обработанных фланцев в корпусах двигателей, корпусах передаточных механизмов. Также пригоден для усиления свойств, старых и новых прокладок из твердых материалов, таких как бумага, пробка, войлок и т.д. Он проникает во все имеющиеся неровности.
    Технические затраты в связи с повышенным моментом сил напряжения и сдавливания — отпадают.

    Герметик и уплотнитель Plast-o-Seal остается после монтажа неограниченно пластичным, благодаря чему он легко удаляется при демонтаже и разборке, и к тому же экономичен в расходе. Устойчив к бензину, керосину, дизельному топливу, минеральным маслам, а также к воде и воздуху, смесям метилового спирта и глюкоз, к антизамерзающим, и антиобледеняющим жидкостям, фторуглеродным средствам охлаждения и т.д.

    Герметик и уплотнитель Plast-o-Seal можно применять без уплотнителей или прокладок из твердых материалов! Максимальный зазор до 0,10 мм. Plast-o-Seal не текуч и поэтому подходит также для горизонтальных поверхностей. Он не окисляется, не содержит растворители, силикон, не имеет запаха, готов к немедленному использованию. Цвет: синий – флюоресцентный. Температурный диапазон от -50°С до +250°С.

    Все вопросы по использованию, а так же покупке анаэробных клеев Weicon вы можете задать менеджерам отдела продаж ЧИП и ДИП.

    Из отходов в ватты: как эта продуктовая сеть превращает старую пищу в новую энергию

    Ежегодно миллиарды фунтов продуктов питания уходят в отходы.

    Это тоже миллиарды долларов. Агентство по охране окружающей среды заявляет, что на свалки и мусоросжигательные заводы поступает больше продуктов, чем любого другого материала в нашем мусоре.

    А для супермаркетов остатки еды приравниваются к потерянным долларам. Но теперь одна сеть супермаркетов в Новой Англии пытается вернуть часть этих долларов, отправляя старые продукты, которые когда-то отправлялись на мусорные катки, на гигантский энергетический завод в Массачусетсе.

    Это называется «анаэробный варочный котел». По сути, это большой металлический желудок, который поглощает старую пищу и превращает ее в энергию.

    Превращение старых луковых колец в энергию

    Я нахожусь на полу распределительного склада Stop & Shop во Фритауне, штат Массачусетс, и смотрю вниз на длинный ряд гаражных ворот. Каждый день грузовики выгружают старые и просроченные продукты из более чем 200 магазинов Новой Англии — и, в конечном итоге, эти органические отходы превращаются в электричество.

    Роджер Беливо, менеджер по дистрибуции Stop & Shop, говорит, что большая часть этой старой еды поступает из производственных отделов.

    «Но на этом предприятии мы можем взять его из любого отдела — мы можем принять фасованные товары. Итак, вы видите здесь уже упакованные луковые кольца, которые находятся в пластиковом контейнере, который отправляется на завод. , — поясняет он.

    История того, как эти луковые кольца преобразуются в электричество, начинается с множества машин, которые выкручиваются, пока мы говорим. Я наблюдаю, как пластиковая упаковка отделяется от старой еды, такой как увядшая зелень, просроченные молочные продукты и даже цветы. Затем вся органика смешивается с водой.

    «Он превратился в жидкую кашицу, по сути, в большую кашицу», — говорит Кевин Стетсон, сотрудник Divert, компании, которую Stop & Shop использует для работы завода по производству энергии из продуктов питания.

    Стетсон говорит, что «слизь» поглощается машинами и с постоянной скоростью подается в ядро ​​завода по переработке отходов в энергию: в его анаэробный варочный котел.

    «Анаэробное пищеварение, как и люди, требует устойчивого состояния, — говорит Стетсон. «Мы не хотим съесть обильную пищу, а затем не есть в течение двух дней. Мы хотим есть регулярно.«Анаэробный варочный котел

    Stop & Shop производит достаточно электроэнергии, чтобы обеспечить около 40 процентов мощности, необходимой для его распределительного центра площадью 1 миллион квадратных футов. (Предоставлено Stop & Shop).

    Этот баланс важен. Поскольку внутри анаэробного варочного котла находятся бактерии, которые поглощают вкусный молочный коктейль и, в конечном итоге, выделяют метан. Процесс сдерживается — поэтому он не пахнет — и этот метановый «биогаз» используется для питания генератора, который сегодня выдает около одного мегаватта энергии.

    Это немного, но при полном проходе блок вырабатывает достаточно электроэнергии, чтобы удовлетворить около 40 процентов потребностей в электроэнергии для распределительного центра площадью более 1 миллиона квадратных футов.

    Divert сообщает, что в настоящее время ежедневно поступает от 70 до 80 тонн пищевых отходов. А летом это число еще больше. Еды много. Или, посмотрев с другой стороны, много потерянных денег.

    «Когда вы как компания тратите меньше еды, вы экономите деньги», — говорит Дана Гандерс, старший научный сотрудник Совета по защите природных ресурсов и автор статьи 2012 года, посвященной изучению пищевых отходов в США. S.

    По ее словам, по всей стране бакалейные лавки гораздо внимательнее присматриваются к выбрасываемой еде.

    «Но вообще говоря, если там пустая полка, это считается пропущенной продажей», — говорит Гундерс. «Они хотят убедиться, что на полке достаточно продукта, чтобы, когда потребитель попадет туда и захочет этот продукт, он сможет его получить».

    Гундерс говорит, что расчет «приемлемых потерь» в последние годы изменился. И хотя по-прежнему трудно найти деформированную морковь или помятое яблоко на полке магазина, бакалейные лавки уделяют все больше внимания сокращению отходов — и затрат — вверх и вниз в своих цепочках поставок.

    Вернувшись на завод Stop & Shop, Беливо говорит, что удаление старых продуктов из мусоросжигательных заводов и свалок, конечно, полезно для окружающей среды, но анаэробный варочный котел также хорош для прибыли его компании.

    Бактерии в анаэробном варочном котле питаются отходами после сортировки. Затем варочный котел создает газообразный метан, который можно использовать для выработки электроэнергии. (Предоставлено Stop & Shop)

    Варочный котел снижает затраты на электроэнергию для распределительного центра, который работает круглосуточно и без выходных, и это означает, что компании нужно платить меньше мусора, чтобы избавиться от него.

    «Некоторые из наших магазинов опустились до того места, где они, возможно, перевозят свой уплотнитель раз в два месяца, тогда как это могло происходить каждые две-три недели», — говорит он.

    Варочный котел также производит много компоста — каждую неделю около трех самосвалов с богатой питательными веществами почвой, что, в конечном итоге, может помочь вырастить следующее поколение продуктов, выстилающих полки супермаркетов.

    Этот пост был опубликован на сайте New England News Collaborative и впервые был опубликован WNPR.

    Как узнать, нужен ли мне пресс-подборщик, уплотнитель или и то, и другое?

    Оборудование для сбора и вывоза мусора бывает разных размеров, функций и вариантов использования. Правильный выбор оборудования важен для бизнеса, так как позволяет сократить отходы и эксплуатационные расходы при сохранении соответствия нормативным требованиям. Здесь, в Rubicon, мы получаем множество вопросов от новых и существующих клиентов относительно оборудования для утилизации отходов, и наша задача — помочь найти подходящее решение для каждого сценария.

    Например, предприятия, использующие мусорные баки, которые больше, чем необходимо, могут платить слишком много за оборудование, которое им не нужно, или платить за самовывоз, когда бункер заполнен только наполовину.Использование надлежащего оборудования для различных типов отходов, таких как влажные отходы, также имеет решающее значение с точки зрения соблюдения экологических требований. Один из наиболее частых вопросов, который мы получаем: «Как мне узнать, нужен ли моему бизнесу пресс-подборщик, уплотнитель или и то, и другое?» Давайте копаться.

    Когда использовать уплотнитель

    Компакторы используются для сжатия несортированных твердых отходов или вторичной переработки, чтобы они занимали меньше места в контейнере для отходов на предприятии. Уменьшая объем, предприятия могут разместить больше в одном контейнере, сокращая частоту и стоимость вывоза мусора и устраняя беспорядок, возникающий в процессе работы дома.

    Компакторы

    имеют размер от двух до 40 ярдов и хранятся в помещении, поэтому они обычно используются предприятиями, производящими большое количество отходов, и имеют большую площадь за домом. Хотя уплотнители часто используются для сжатия традиционных твердых бытовых отходов (ТБО) или «мусора», важно уменьшить количество органических или пищевых отходов, попадающих в уплотнитель по соображениям санитарии и веса.

    Для предприятий, которые производят большое количество пищевых или органических отходов, рекомендуется изучить специализированное оборудование для органических отходов, такое как дегидраторы, анаэробные варочные котлы, жидкие анаэробные варочные котлы или компостеры.

    Когда использовать пресс-подборщик

    Пресс-подборщики

    используются для сжатия перерабатываемых материалов, таких как картон, бумага и / или пластмасса, в плотные пакеты для сбора и перепродажи на товарных рынках. В отличие от уплотнителя, они не предназначены для работы с несортированными обычными отходами.

    Вертикальные пресс-подборщики управляются вручную и чаще всего используются предприятиями с небольшими или средними объемами переработки. Горизонтальные пресс-подборщики предназначены для больших объемов отходов и работают автоматически.Пресс-подборщики часто делают переработку более экономичной, поскольку твердые блоки легче перепродать по более высокой рыночной стоимости.

    Для предприятий, производящих большие объемы как обычных отходов, так и товаров, пригодных для вторичной переработки, было бы целесообразно иметь и уплотнитель, и пресс-подборщик, если позволяет пространство. Поговорите со своим поставщиком отходов, чтобы узнать, подходит ли вам новое или другое оборудование.

    В конце концов, когда дело доходит до выбора оборудования для отходов, не существует универсального решения, а для предприятий с несколькими офисами оборудование может отличаться в зависимости от местоположения. Чтобы получить более подробную информацию о выборе подходящего оборудования для удаления отходов или управлении программами по утилизации отходов в нескольких местах, обязательно загрузите наше руководство Rubicon по повышению операционной эффективности программ сокращения отходов.


    Есть еще вопросы, связанные с переработкой OCC или другими потоками отходов? Загрузите наше Руководство по управлению потоками отходов или настройтесь на следующее издание Dear Rubicon!

    Процесс аэробного сбраживания на свалках

    В США ежегодно образуется 251 миллион тонн твердых отходов, занимая пятое место в развитом мире по образованию отходов (после Новой Зеландии, Ирландии, Норвегии и Швейцарии).Из твердых отходов, производимых в США, 32,5% перерабатывается или компостируется, 12,5% сжигается, а оставшаяся часть — примерно 55% — захоранивается на свалках. По данным Агентства по охране окружающей среды, в США 3091 действующая свалка и более 10 000 закрытых муниципальных свалок.

    Помимо площади, занимаемой свалками, экологические опасности, которые возникают в результате, хорошо задокументированы. Три из наиболее значимых проблем — это загрязнение окружающей почвы токсинами, грунтовые воды фильтрата и воздуха парниковыми или ядовитыми газами.

    При продолжающемся росте населения США могут добиться прогресса в обеспечении устойчивости, изменив способ управления свалками и уменьшив их количество или продлив срок их службы.

    Обращение с твердыми бытовыми отходами — это больше, чем просто захоронение: реклама, образование, инженерия, долгосрочное планирование и переработка отходов из органических отходов в энергию — это специальности, необходимые в сегодняшней сложной среде. Мы создали удобную инфографику с 6 советами по совершенствованию управления полигонами и достижению высоких результатов в работе.6 советов по совершенствованию работы на полигонах. Загрузите прямо сейчас!

    Аэробное сбраживание: запатентованное решение
    Engineered Waste Systems представила запатентованный и инновационный биологический процесс, называемый гидродигестированием, который обеспечивает экономичное и экологически безопасное решение. EWS, базирующаяся в Мичигане, была основана в 2005 году с целью поиска приложений и распространения передовых экологических технологий, уделяя особое внимание аэробному сбраживанию и биологической переработке отходов.

    Hydrodigestion ускоряет аэробное пищеварение, чтобы быстро уменьшить объем отходов. На свалках это достигается путем создания биопленки с наддувом в выбранных областях массы отходов, которая обрабатывает органический материал с минимальным использованием ископаемого топлива и оборудования — и без переворачивания материала. Конечный продукт представляет собой смесь богатого гумуса, биологически инертных пластиков, стекла и металлов, которые являются биологически стабильными и не способны производить метан. Загрязнения, токсины и соединения перерабатываются до их элементарных компонентов.

    Преимущества аэробного сбраживания включают в себя удвоение срока службы полигона (в зависимости от его органического содержания), минимизацию стоимости и связанной с этим опасности фильтрата, устранение газообразного метана и повышение безопасности — и все это при более низких затратах, чем на обычном полигоне. Еще одно преимущество использования биологического процесса состоит в том, что он достаточно гибкий, чтобы адаптироваться практически к любому размеру приложения.

    Типичные свалки содержат 60% органических веществ и 30% вторсырья. Оптимизированная переработка еще возможна.«Это не враг переработки или производства», — настаивает Рик Ахо, директор EWS. Можно увеличить регенерацию металлов и пластмасс или оптимизировать эффективность систем переработки отходов в энергию.

    Система не требует ферментов или бактерий, которые должны постоянно подаваться в систему. Hydrodigestion — это не биореактор с принудительной подачей воздуха или анаэробный биореактор.

    Обращение с твердыми бытовыми отходами — это больше, чем просто захоронение: реклама, образование, инженерия, долгосрочное планирование и переработка отходов из органических отходов в энергию — это специальности, необходимые в сегодняшней сложной среде.Мы создали удобную инфографику с 6 советами по совершенствованию управления полигонами и достижению высоких результатов в работе. 6 советов по совершенствованию работы на полигонах. Загрузите сейчас!

    Кредит; EWS
    Новая ячейка для аэробного сбраживания

    Фактически, в отличие от анаэробного биореактора, этот процесс не производит ни одного из высокопрочных парниковых газов, обычно связанных со свалками. Когда ТБО разлагаются на анаэробной свалке, они выделяют метан, парниковый газ, в 25 раз более сильный, чем углекислый газ, и другие парниковые газы, что влечет за собой большую часть вклада промышленности твердых отходов в изменение климата.По словам Ахо, добавляя аэробные организмы и давая им возможность развиваться, не производятся высокопрочные газы. «Это оптимизация природы благодаря контролю условий», — говорит он. «Гидроразваривание дает аэробным микроорганизмам компоненты, необходимые для оптимизации микробиологической популяции в контролируемой среде на современном полигоне под заголовком D».

    Но он начинается с изменения рабочих процедур, чтобы взять под биологический контроль над системой, обнажая отходы, чтобы микроорганизмы могли выполнять свою работу. Когда органические материалы, такие как пищевые отходы и зеленые отходы, выбрасываются на свалку, они обычно упаковываются в мешки и уплотняются. Это приводит к тому, что отходы медленно разрушаются в течение десятилетий. В результате анаэробного процесса возникают запахи и выделяется метан.

    Уплотнение не требуется при использовании гидродигестирования; на самом деле это даже невыгодно. «Вместо того, чтобы уплотнять материал, ваша цель — вскрыть пакеты, чтобы обнажить его», — указывает Ахо. Работа уплотнителя заключается в размещении материала и его переваривании.

    Для этого не нужно покупать новое оборудование. Обычный уплотнитель можно оснастить модифицированной планкой, которая поможет открывать мешки, а не уплотнять их. Ахо объясняет, что шип измельчителя отлично справляется с дроблением таких предметов, как дерево и мешки. Это недорого и прочно. Компактор можно использовать для обработки отходов, чтобы помочь биологическим организмам начать пищеварение и устранить запахи.

    Переваренный материал обеспечивает все необходимое для ежедневного укрытия.Использование сброженных ТБО в качестве ежедневного покрытия ускоряет переработку полигона и дополнительно снижает затраты, поскольку увеличение плотности снижает удельные капитальные затраты, связанные с полигоном. Переваренный материал не только снижает затраты и устраняет необходимость в транспортировке почвы, но и устраняет запахи и ускоряет переваривание поступающего материала. Преимущество процесса сбраживания заключается в том, что он исключает возможность возгорания обрабатываемого материала и сводит к минимуму серьезность и вероятность возгорания вновь доставленного материала — полезный аспект безопасности для персонала полигона.

    Фильтрат
    Свалки могут загрязнять окружающую среду: воздух, воду и почву. Помимо парниковых газов, свалки производят фильтрат — жидкость, которая проходит через свалку и содержит органические и неорганические материалы, тяжелые металлы и патогены. Поскольку он может загрязнять грунтовые и поверхностные воды, он представляет опасность для здоровья. Обычно фильтрат со свалок должен обрабатываться на очистных сооружениях, чтобы соответствовать минимальным требованиям к сбросу. Это составляет значительную часть операционного бюджета многих полигонов.

    Тем не менее, гидродигестирование может снизить эти расходы за счет устранения или минимизации склонности к выщелачиванию и затрат за счет обработки фильтрата на месте с агрессивной обработкой загрязнения. Обработка фильтрата на месте требует понимания правил сброса в дополнение к биологическим функциям системы очистки. Лечение — это не разведение; он развивается в зависимости от сырья и загрязнения. «Владельцы свалок должны изменить свою систему сбора фильтрата и разработать или модифицировать свою систему рециркуляции», — заявляет Ахо.Фильтрат используется для переработки ТБО; он распределяется обратно в кучу и обрабатывается для оптимизации и изменения биологической популяции в массе отходов.

    После закрытия свалки, по словам Ахо, цель состоит в том, чтобы произвести фильтрат, пригодный для сброса в грунтовые воды, потому что загрязнители были переварены или стали инертными.

    Процесс
    Разница между анаэробным постоянным хранилищем и системой минимизации аэробной ответственности заключается в биологическом контроле.Используя последнее, EWS помогает владельцам полигонов уменьшить объем ТБО и сохранить пространство для захоронения, одновременно восстанавливая ранее использованное пространство для захоронения.

    Каждый полигон имеет внутреннюю структуру. Поскольку органический материал биологически перерабатывается в гумус, внутренняя структура свалки разрушается, поскольку она уплотняется из-за уменьшения размера частиц. Новый материал переваривается по мере поступления. Кроме того, свалка переваривает существующий материал, освобождая место для уменьшенного объема поступающих материалов.Эффективная операция могла бы переварить достаточно материала, захороненного на свалках, и в результате получить нулевое воздушное пространство, используемое для нового материала.

    Увеличение плотности материала впоследствии увеличивает уплотнение всей массы отходов. Короткий цикл сбраживания обеспечивает доступность восстановленного пространства на полигоне в режиме реального времени и эффективность работы.

    Первым шагом является предварительная оценка свалки, проверка характеристик футеровки, отходов, компонентов для сбора фильтрата, хранилища фильтрата и того, как оно работает.«Мы изучаем активы предприятия и строим план перехода на основе имеющихся ресурсов», — объясняет Ахо.

    Затем EWS предоставляет шаблон разрешений для каждого штата. Компания проводит обучение, необходимое для изменения функции и ценности полигона, включая обучение операторов мониторингу и эксплуатации системы разложения. «Произойдут некоторые операционные изменения», — говорит Ахо. Однако нынешняя система сбора не изменится. Также не требуется обработка перед захоронением отходов. Но как только материал попадает на свалку, все идет по-другому.«Умные операторы, которые понимают систему [и осознают, что они] эксплуатируют варочный котел, очень ценны. Вы просто больше не копаете мусор своим дорогим оборудованием; уплотнение не требуется ».

    EWS предоставляет процедуры, которым будут следовать операторы для сброса фильтрата, использования сброженных ТБО в качестве ежедневного укрытия и документирования удаления метана на предприятии. Стандартные операционные процедуры, которые были рассмотрены и оценены государственными и федеральными регулирующими органами, будут переданы руководству полигона.Эти новые операционные требования приносят огромную экологическую и финансовую отдачу.

    В типичной операции компостирования кислород поступает в результате механического переворачивания материалов. Поскольку гидродигестирование не требует точения или измельчения, чтобы переварить свалку, операторы изучают различные способы использования тех же ресурсов, которые уже находятся на месте. Оптимизация операций сводит к минимуму затраты, защищает сотрудников и население и дает операторам лучший контроль над объектом.

    Возврат инвестиций зависит от индивидуального применения. Экономия основана на эффективности оборудования, снижении стоимости оборудования и сокращении затрат на обслуживание оборудования, но в целом эксплуатационные расходы снижаются за счет более эффективного использования существующих ресурсов. EWS оплачивается на основе чистой экономии. «Мы информируем клиентов об оптимизации и разработках, а также предоставляем общую нормативно-правовую помощь, связанную с гидродигестированием», — добавляет Ахо.

    Результаты
    Одним из наиболее значительных результатов использования гидродигестирования является улучшение состояния окружающей среды за счет устранения как парниковых газов, так и уменьшения количества сточных вод, которые можно обработать на месте до стандартных сбросов поверхностных вод и более высокого уровня.И метан, и запах удаляются с помощью аэробной обработки, устраняя угрозу ядовитого газа и смертельных бактерий.

    Безопасность также повышается, отчасти из-за улучшения состояния окружающей среды, которое снижает опасность кислотных / анаэробных условий, но также потому, что исключается возможность пожаров на свалках внутри сброженного материала. Долгосрочная ответственность сводится к минимуму за счет повышенной безопасности и снижения выбросов.

    Какими бы впечатляющими ни были преимущества любой новой системы, решающим фактором при ее внедрении часто является стоимость.Гидравлическое переваривание EWS требует небольших капитальных вложений при одновременном устранении капитальных, эксплуатационных и эксплуатационных расходов, связанных со строительством ячеек и системами сбора газа. «Оборудование и компоненты для пищеварения долговечны, дешевы и доступны», — отмечает Ахо.

    Простые затраты, такие как композитная футеровка для свалки по цене 4 доллара за квадратный фут и 6-дюймовая полиэтиленовая труба высокой плотности по цене 7,80 долларов за фут, снижаются, поскольку свалка служит дольше и занимает меньше места. Стоимость земли для новых или расширяющихся свалок также снижается.Достижение экономии при одновременном снижении долгосрочной ответственности и устранении большей части углеродного следа свалки открывает широкий спектр улучшений в области устойчивого развития и вариантов утилизации.

    Материал обрабатывается до плотностей, которые иначе недостижимы. Благодаря эффективности системы срок службы полигона может быть увеличен вдвое в зависимости от содержания органических веществ в ТБО.

    Продление срока службы свалки идет рука об руку с увеличением емкости, что стало проблемой по мере роста населения и заполнения свалок.Ахо упоминает полигон Кистоун, штат Пенсильвания, старый объект, который «хочет расширить, потому что было слишком сложно построить новое», и еще один полигон в Грегори-Каньоне, Калифорния, на который потратили миллионы на подготовку нового объекта, но так и не построили, потому что он не был одобрен из-за проблем с размещением.

    По словам Ахо, выгоды от разложения свалок многочисленны:

    • минимизация проблем с качеством воздуха
    • минимизация затрат и опасности из-за фильтрата
    • примерно вдвое увеличивает срок службы свалки
    • уменьшение ответственности
    • Повышение управляемости и эксплуатационной гибкости объекта
    • снижение затрат
    • частичное решение ограничений Китайского национального меча
    • новые возможности вторичной переработки

    Устойчивое развитие за счет устранения как отходов, так и связанных с ними высококонцентрированных парниковых газов — это революция, настаивает Ахо. «Все, что вам нужно предоставить, — это емкость (объем), которую вы хотите обработать, чтобы определить преимущества».

    Разрушение мифов
    Существует несколько предположений и неправильных представлений о процессе, которые привели к сопротивлению принятию. Первый касается функциональных характеристик дренажного материала в системе сбора фильтрата.

    Действие спецификаций компонентов систем сбора сточных вод со свалок исключается из-за анаэробной биологической активности на свалке.В соответствии с проектными характеристиками системы сбора фильтрата, фильтрат должен выходить из выпускной трубы в нижней части ячейки. На анаэробной свалке избыток фильтрата либо хранится в куче, либо покидает защитную оболочку свалки.

    Заполнитель или любой другой дренажный материал с определенной проницаемостью до помещения на свалку не проявляет такой проницаемости при использовании на свалке. Микроорганизмы быстро покрывают камни, песок и геотекстиль биопленкой — обычно черной слизью. Эта биопленка представляет собой эффективную систему фильтрации, которая питает и защищает анаэробные организмы. Чтобы выжить, анаэробные организмы ограничивают поток жидкости через свалку, устанавливая негерметичные уплотнения снизу и снаружи. По сути, свалка превращается в груду воды.

    Вот почему происходит обрушение откосов свалки, газосборные колодцы наполняются водой и происходит разлив или просачивание фильтрата. Если добавлено слишком много воды, фильтрат будет вытекать с той стороны кучи, где анаэробное уплотнение наиболее слабое.

    «То, что проходит через систему сбора, определяется анаэробными организмами. На анаэробной свалке за дело отвечают микроорганизмы », — подчеркивает Ахо. «Аэробная гидропереваривание берет под контроль свалку, манипулируя микроорганизмами внутри».

    Другой распространенный миф гласит, что добавление кислорода на свалку воспламенит ее. Однако Ахо объясняет, что возгорание на свалках вызывает неконтролируемое добавление кислорода. Гидропереваривание — это контролируемый аэробный процесс, исключающий возгорание.Такие материалы, как переваренная органика, бумага, дерево, продукты питания и кожа, не горят. Температуры безопасны для всех стандартных лайнеров. В процессе гидропереваривания используются жидкости для охлаждения массы отходов и распределения питательных веществ в системе.

    Контроль биологии на свалке обеспечивает контроль рабочих характеристик системы сбора фильтрата. Такой контроль обеспечивает безопасную и рентабельную работу полигона и усвоение органических соединений на полигоне.

    В чем разница между автономными и стационарными уплотнителями?

    30 окт. В чем разница между автономными и стационарными уплотнителями?

    Компакторы являются одними из наиболее широко используемых машин для управления отходами.Объем отходов значительно сокращается с использованием коммерческого уплотнителя, освобождая пространство и предотвращая рытье и кражу мусорных контейнеров, не говоря уже о сокращении неприятных запахов и предотвращении проблем с паразитами при утилизации отходов.

    Любой бизнес, стремящийся улучшить свои процессы управления отходами, безусловно, может получить выгоду от инвестиций в коммерческий уплотнитель. Однако не всегда очевидно, какой уплотнитель лучше всего подходит для бизнеса. Есть два основных типа уплотнителей, которые обладают собственными преимуществами, поэтому важно понимать различия, чтобы знать, какой из них лучше всего подходит для ваших нужд по управлению отходами.

    Автономные уплотнители

    Самая большая разница между автономными уплотнителями и стационарными уплотнителями — это тип мусора, который каждый из них собирает. Автономный компактор разработан для отходов, которые образуют жидкости после уплотнения, при этом влажные и гранулированные отходы помещаются внутрь, чтобы жидкости не создавали беспорядок. Жидкости — большая проблема для несамостоятельных уплотнителей. Это связано с тем, что с жидкостью необходимо обращаться отдельно от твердых отходов, поэтому без контейнера, чтобы собрать все это, становится довольно сложно справиться.

    Автономные уплотнители имеют контейнер, прикрепленный к машине, который специально используется для сбора жидких отходов. Этот тип отходов необходимо утилизировать иначе, чем другие отходы, поэтому контейнер позволяет легко и безопасно утилизировать отходы. Ни одна из жидкостей не впитывается в твердые отходы во время уплотнения, что помогает избежать всех видов беспорядка, которые требовали бы очистки при каждом использовании уплотнителя. Чтобы гарантировать, что машина оборудована для этих задач, автономные уплотнители оснащены дренируемыми отстойниками.

    Компакторы стационарные

    Из-за отсутствия контейнера для хранения жидких отходов стационарные компакторы лучше всего использовать для твердых отходов, где нет риска утечки жидкости во время процесса уплотнения. Благодаря этому стационарный уплотнитель подходит для картона, газет и подобных материалов.

    Еще одно отличие состоит в том, что стационарные катки крепятся к земле, а это значит, что перемещать их после установки очень сложно. Причина, по которой это происходит, состоит в том, чтобы уменьшить вибрацию, возникающую во время процесса уплотнения, и удерживать машину в безопасном положении.
    Из-за типов материалов, которые обычно перерабатываются в стационарном компакторе, они также имеют тенденцию быть намного больше, чем стационарный компактор, хотя для типов компакторов доступны различные варианты размеров.

    H-West Equipment, Inc — поставщик оборудования для вторичной переработки, расположенный в Оранж, Калифорния. Мы продаем и обслуживаем все необходимое оборудование, от пресс-подборщиков до уплотнителей, измельчителей, конвейеров и многого другого по всей Калифорнии, Аризоне, Неваде и Северной Мексике. Мы также предоставляем запчасти и экспертное обслуживание в той же зоне покрытия.Чтобы получить консультацию или запланировать обслуживание, свяжитесь с нами через контактную форму или позвоните по номеру в наш корпоративный офис в Orange CA по телефону (714) 289-7733 сегодня, !

    Стационарные компакторы Marathon

    | H-West Equipment, Inc.

    H-West Equipment, Inc. гордится тем, что является авторизованным поставщиком услуг по продаже и обслуживанию следующих моделей Marathon Compactors . Наши знающие и опытные сотрудники смогут ответить на любые вопросы, обсудить варианты финансирования и проконсультировать вас о том, как эти продукты могут удовлетворить потребности вашего учреждения.Если вы ищете коммерческий уплотнитель мусора , промышленный уплотнитель, картонный уплотнитель, стационарный уплотнитель, уплотнитель для вторичной переработки, Marathon Compactor, Marathon Trash Compactor и т. Д., Свяжитесь с нами сегодня по телефону (714) 289-7733 или заполните контактную форму справа, и один из наших специалистов по оборудованию будет рад сразу же предоставить вам отличный сервис.

    СТАЦИОНАРНЫЙ ШНЕКОВЫЙ КОМПАКТОР AST-440

    Стационарный шнековый уплотнитель AST-440 — это машина для тяжелых условий эксплуатации, специально разработанная для уплотнения больших объемов отходов.

    В качестве стационарного уплотнителя машина лучше всего подходит для сухих отходов, таких как бумага, картон, деревянные поддоны и т. Д.

    Twin 28-дюймовый шнек — это уплотнитель большого объема с производительностью до 6 кубических ярдов в минуту. Машина также может обрабатывать большие объемные предметы без перекрытия бункера и обычно используется на крупных промышленных площадках и производственных линиях.

    Преимущества использования двухшнекового уплотнителя
    -Снижает объем отходов и затраты на транспортировку
    -Свести к минимуму место для хранения мусора на объекте
    -Идеально подходит для разрушения и сокращения материалов с помощью деревянных поддонов и мебели
    — Высота загрузочного бункера всего 48 дюймов делает загрузку более удобной, чем у конкурирующих одношнековых уплотнителей, которые намного выше.

    Вопросы? Свяжитесь с H-West Equipment по телефону (714) 289-7733 сегодня!

    Стационарный шнек 220 Компактор

    Стационарные шнековые уплотнители Marathon

    просты в использовании и удобны в обслуживании.

    Такие особенности, как короткий хвост для подачи в док или кормление сзади, а также действие обратного клапана, которое гарантирует, что материалы остаются в контейнере, — все это обеспечивает надежный шнековый уплотнитель, обеспечивающий безотказную работу в течение многих лет. Стационарный шнек идеально подходит для влажных отходов, таких как OCC и сухих отходов, и с объемом вытеснения 425 кубических ярдов материала и шнеком, который всегда движется вперед, вы можете быть уверены, что ваша машина всегда будет работать вовремя.

    Некоторые из преимуществ использования шнекового уплотнителя:

    »» Более плотный объем отходов, сокращение движения транспорта и затрат
    »» Минимизация места для хранения отходов на объекте
    »» На 10-15 децибел тише, чем у обычных уплотнителей
    »» Устраняет задачу очистки и обслуживания полости корпуса цилиндра.
    »» Отсутствие гидравлики / гидравлического масла устраняет риск разливов масла.
    »» Меньшее количество компонентов, требующих обслуживания, чем у обычных уплотнителей
    »» Снижение объемов перевозки сокращает выбросы парниковых газов

    Вопросы? Свяжитесь с H-West Equipment по телефону (714) 289-7733 сегодня!

    Уплотнители RJ-225 и RJ-225HD

    Уплотнитель RJ-225
    Ramjet 225 — ваш лучший компактор по стоимости. Созданный для надежной работы в коммерческих и средних промышленных условиях, он эффективно сокращает количество твердых отходов до доли их первоначального размера. Это привлекательная цена, время цикла 56 секунд и мощность 55 100 фунтов. (24,95 кг) максимальное усилие уплотнения.

    Характеристики:
    • Пускатель двигателя IEC
    • Более тяжелая сталь в ключевых структурных областях для сверхпрочной конструкции: днище зарядного ящика и поверхность подъемника, сталь 1/2 дюйма (12,7 мм); верх плунжера, сталь 3⁄8 дюйма (9,52 мм); стороны, 1⁄4 дюйма (6.35 мм) стальной лист.
    • Двигатель TEFC (полностью закрытый с вентиляторным охлаждением). Быстроразъемное крепление двигателя на боковом блоке питания для облегчения обслуживания и ремонта.
    • Система обеспечения полноты TRICON устраняет все, кроме одного концевого выключателя. Это также обеспечивает лучший коэффициент уплотнения, заставляя плунжер упираться в мусор, уменьшая «память» и упругую отдачу. TRICON обеспечивает лучшие характеристики в холодную погоду и продлевает срок службы уплотнителя.

    Уплотнитель RJ-225HD
    Ramjet RJ-225HD специально разработан для работы с тяжелыми отходами.Сверхпрочные элементы, такие как пол зарядного ящика из стальной пластины толщиной 1⁄2 дюйма (12,7 мм) над четырьмя стальными каналами диаметром 4 дюйма (102 мм); Лицевая пластина гидроцилиндра 1⁄2 дюйма (12,7 мм) с 10-дюймовыми (254 мм) каналами, которые включают место T-1 в зонах с высокой нагрузкой; Верхняя часть гидроцилиндра 3⁄8 дюйма (9,52 мм) поддерживается восемью усиленными формованными поперечинами; и сильно усиленные борта зарядного ящика.

    RJ-225HD идеально подходит для промышленных применений, таких как утилизация салазок и картонных коробок, а также переработка OCC (старых контейнеров из карбона), бумаги и подобных материалов.Электрические компоненты, включая блок управления, внесены в списки UL и CUL. Зарядный блок размером 40 1⁄2 дюйма (1029 мм) x 60 дюймов (1524 мм) имеет глубину 33 дюйма (838 мм), что упрощает и ускоряет утилизацию.

    Характеристики:

    • Пускатель электродвигателя IEC.
    • Более тяжелая сталь в ключевых структурных областях для тяжелых условий эксплуатации: днище зарядного отсека и поверхность подъемника, сталь 1/2 дюйма (12,7 мм); верх плунжера, сталь 3⁄8 дюйма (9,52 мм); стороны, стальная пластина 1⁄4 дюйма (6,35 мм).
    • Двигатель TEFC (полностью закрытый с вентиляторным охлаждением) Быстроразъемное крепление двигателя на боковом блоке питания для облегчения обслуживания и ремонта.
    • Система обеспечения наполнения TRICON устраняет все, кроме одного концевого выключателя. Это также обеспечивает лучший коэффициент уплотнения, заставляя плунжер упираться в мусор, уменьшая «память» и упругую отдачу. TRICON обеспечивает лучшие характеристики в холодную погоду и продлевает срок службы уплотнителя.

    Вопросы? Свяжитесь с H-West Equipment по телефону (714) 289-7733 сегодня!

    Уплотнители RJ-275 и RJ-275XHD

    Уплотнитель RJ-275
    Ramjet RJ-275 от Marathon — ваш лучший выбор 2. Стоимость уплотнителя вместимостью 5 кубических ярдов. Созданный для надежной работы в коммерческих и средних промышленных применениях, он эффективно сокращает количество твердых отходов до доли их первоначального размера. Время цикла составляет 60 секунд, а сила уплотнения составляет 55 100 фунтов (24 993 кг).

    Надежность
    RJ-275 разработан для обеспечения долговечности. Это означает, что прочность там, где она должна быть — например, полдюймовый пол зарядного ящика, усиленный пятью прочными стальными каналами, полудюймовый пластинчатый ползун, поддерживаемый 10-дюймовыми (254 мм) плюс 6-дюймовыми (152 мм) структурными каналами. , и особо прочные усиленные боковины.

    Уплотнитель RJ-275XHD
    Ramjet RJ-275XHD от Marathon выдает усилие более 92 400 фунтов (41,73 кг), обеспечивая максимальную производительность в тяжелых коммерческих и промышленных приложениях. RJ-275XHD является уникальным по сравнению с другими компакторами этого класса, обеспечивая большое прозрачное верхнее отверстие шириной 60 дюймов (1524 мм) на 52 дюйма (1321 мм) и глубину зарядного отсека 33 дюйма (838 мм) — удобная функция при пиковое время загрузки или при уплотнении крупногабаритных предметов.

    Характеристики
    • Обеспечивает усилие уплотнения 55 100 фунтов!
    • Боковой блок питания для удобства и простоты обслуживания.Это избавляет от необходимости заходить внутрь компактора
    .
    • RJ-275 имеет усовершенствованную упрощенную систему управления с 2-х кнопочным управлением. Он управляется ключом и полностью автоматический. Сверхмощные кнопочные элементы управления помещены в водонепроницаемый корпус NEMA 4. Элементы управления, соединенные с блоком питания с помощью 13 ‘герметика, могут быть расположены для удобства оператора.
    • Также доступны многоцикловый таймер, двойное управление, система контроля запаха озоном, бункеры и многие другие опции, а также полная линейка контейнеров для уплотнения.
    • Желоба могут быть сконструированы в соответствии с вашими спецификациями и потребностями. Они снижают риск кражи ценных товаров или инструментов, поскольку лишают человека возможности прятать предметы в мусорном ведре, чтобы потом извлечь их из контейнера для мусора.

    Конструкция для тяжелых условий эксплуатации
    • RJ-275XHD спроектирован для обеспечения долговечности. Это означает, что сила там, где она и должна быть — например, пол полдюймового зарядного ящика, усиленный сверхпрочными стальными каналами, поверхность цилиндра из стальной пластины толщиной 3/4 дюйма, поддерживаемая структурными каналами, и особо прочные усиленные стороны.
    • Также доступны многоцикловый таймер, двойное управление, система контроля запаха озоном, бункеры и многие другие опции, а также полная линейка контейнеров для уплотнения.
    • Желоба могут быть сконструированы в соответствии с вашими спецификациями и потребностями. Они снижают риск кражи ценных товаров или инструментов, поскольку лишают человека возможности прятать предметы в мусорном ведре, чтобы потом извлечь их из контейнера для мусора.

    Вопросы? Свяжитесь с H-West Equipment по телефону (714) 289-7733 сегодня!

    Marathon RJ-225 Ultra Стационарный компактор: высокоэффективное и экономичное уплотнительное оборудование для сегодняшних экономичных производителей отходов.

    RJ-225 Ultra обеспечивает преимущества экономии затрат при уплотнении твердых отходов, включая сокращение трудозатрат, меньшее количество сборщиков и экономию места.

    Характеристики
    • Боковой блок питания
    • Защитный кожух блока питания
    • Блок панели управления
    • Кнопка сброса стартера двигателя
    • Концевой выключатель
    • Ram
    • Направляющие башмаки поршня со сменными износными полосами

    Вопросы? Свяжитесь с H-West Equipment по телефону (714) 289-7733 сегодня!

    Уплотнители RJ-325 и RJ-325HD

    Уплотнитель RJ-325
    Стационарный компактор Ramjet RJ-325 компании Marathon — это проверенная рабочая лошадка с отличными характеристиками, обеспечивающая максимальную производительность в тяжелых коммерческих и промышленных приложениях.RJ-325 уникален среди других компакторов этого класса, обеспечивая большое прозрачное верхнее отверстие шириной 60 дюймов, шириной 67 1/2 дюйма (1715 мм) и глубину зарядного ящика 33 дюйма (838 мм) — отличительная особенность при пиковом времени загрузки. или при уплотнении громоздких предметов.

    Надежность
    RJ-325 разработан для обеспечения долговечности. Это означает, что прочность там, где она и должна быть — например, пол зарядного ящика диаметром 1/2 дюйма (12,7 мм), усиленный семью прочными стальными каналами, поверхность цилиндра из стальной пластины толщиной 1/2 дюйма (12,7 мм), подкрепленная 10-дюймовым покрытием. (254 мм) структурные каналы и усиленные борта повышенной прочности.
    Характеристики
    • Стартер двигателя Allen-Bradley
    • Двигатель TEFC (полностью закрытый с вентиляторным охлаждением)
    • Быстроразъемное крепление двигателя для облегчения обслуживания и ремонта.
    • Система обеспечения полноты TRICON. Это устройство переключения во времени устраняет все, кроме одного концевого выключателя. Это также обеспечивает лучший коэффициент уплотнения, заставляя толкатель прижиматься к мусору, уменьшая «память» и упругость. TRICON обеспечивает лучшие характеристики в холодную погоду и продлевает срок службы машины.

    Уплотнитель RJ-325 HD
    Большое прозрачное верхнее отверстие шириной 59 1/2 дюйма (1511 мм) и длиной 67 1/2 дюйма (1715 мм) и превосходная прочность RJ-325HD делают его идеальным для больших объемов или ящиков, салазок и других жестких дисков. компактный промышленный мусор и мусор.Отходы измельчаются до доли от первоначальной массы.

    Конструкция для тяжелых условий эксплуатации
    RJ-325HD Marathon изготовлен из дополнительной стали, чтобы соответствовать требованиям промышленного использования в тяжелых условиях. Опоры цилиндров, отбойный стержень толщиной 1 дюйм (25,4 мм), верхняя часть цилиндра 3/8 дюйма (9,52 мм) и дополнительные боковые опоры добавлены для обеспечения превосходной выносливости. Также стандартными для RJ-325HD являются стальные вкладыши зарядного ящика толщиной 1/4 дюйма (6,35 мм) и износостойкая стальная пластина толщиной 1/2 дюйма (12,7 мм) на дне зарядного ящика.

    Вопросы? Свяжитесь с H-West Equipment по телефону (714) 289-7733 сегодня!

    Компактор RJ-450 от Marathon имеет очень большое прозрачное верхнее отверстие размером 60 дюймов (1524 мм) на 67 1/2 дюйма (1715 мм), которое легко принимает большие и громоздкие предметы.

    Прочно сконструированный для решения этой задачи, этот блок обладает мощным дробящим усилием в 56 500 (25 628 кг) фунтов. RJ-450 создан для обеспечения производительности и надежности, которые может обеспечить только компания Marathon, специализирующаяся на производстве твердых отходов в области систем уплотнения на месте.

    Промышленные системы
    RJ-450 оснащен электрическими и гидравлическими системами промышленного класса, которые внесены в списки UL и CUL. Это означает бесперебойную работу и высочайшую производительность из года в год. Боковой блок питания Marathon сочетает в себе удобство и простоту обслуживания, которые поставляются с удаленным блоком питания, с экономией места и простотой установки встроенного блока питания.

    Характеристики уплотнителя RJ-450
    • Боковой блок питания
    • Защитный кожух блока питания
    • Блок панели управления
    • Кнопка сброса стартера двигателя
    • Концевой выключатель
    • Ram
    • Направляющие башмаки поршня со сменными износными полосами

    Вопросы? Свяжитесь с H-West Equipment по телефону (714) 289-7733 сегодня!

    Уплотнители RJ-500 и RJ-500HD

    Компакторы RJ-500
    Компактор Ramjet RJ-500 от Marathon — настоящая рабочая лошадка! Его проверенные возможности обеспечивают максимальную производительность в тяжелых коммерческих и промышленных приложениях.RJ-500 уникален среди других компакторов этого класса, предлагая большое прозрачное верхнее отверстие шириной 60 дюймов (1524 мм) и длиной 83 дюйма (2108 мм), а также зарядный ящик глубиной 33 дюйма (838,2 дюйма) — удобная функция во время пиковое время загрузки или при уплотнении громоздких предметов.

    Надежность
    RJ-500 спроектирован для обеспечения долговечности. Это означает, что прочность там, где она и принадлежит — например, полдюймовый пол зарядного ящика, усиленный семью сверхпрочными стальными каналами, полудюймовая пластина ползуна с подкладкой 10 дюймов (254 мм) плюс 6 дюймов (152.4) структурные каналы и усиленные усиленные борта.

    Тележки-самосвалы, желоба и бункеры
    RJ-500 и RJ-500HD могут быть оснащены разнообразным погрузочно-разгрузочным оборудованием, таким как желоба, бункеры и самосвалы. Показанный компактор оснащен бункером с боковой загрузкой и опрокидывателем с уровня земли. Самосвалы тележек могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с вашими требованиями, чтобы приспособить существующие системы тележек.

    Катки RJ-500HD
    Большое прозрачное верхнее отверстие шириной 59 1/4 дюйма (1505 мм) и длиной 82 дюйма (2083 мм) и превосходная прочность RJ-500HD делают его подходящим для больших объемов или ящиков, салазок и других трудно компактных промышленный мусор и мусор.Отходы измельчаются до доли от первоначальной массы.

    Конструкция для тяжелых условий эксплуатации
    Marathon RJ-500HD сконструирован из дополнительной стали, чтобы соответствовать требованиям промышленного использования в тяжелых условиях. Опоры цилиндров, отбойный стержень толщиной 1 дюйм (25,4 мм), верхняя часть цилиндра 1/2 дюйма (12,7 мм) и дополнительные боковые опоры добавлены для обеспечения превосходной выносливости. Также в стандартную комплектацию RJ-500HD входят стальные футеровки зарядного ящика толщиной 3/8 дюйма (9,52 мм) и износостойкая стальная пластина толщиной 1/2 дюйма (12,7 мм) на дне зарядного ящика.RJ-500HD стандартно поставляется с дном AR400 с гребнем и канавкой 1/2 дюйма (12,7 мм), а также с удаленным блоком питания. Доступен дополнительный блок питания с боковым креплением.

    Тележки-самосвалы, желоба и бункеры
    RJ-500 и RJ-500HD могут быть оснащены разнообразным погрузочно-разгрузочным оборудованием, таким как желоба, бункеры и самосвалы. Показанный компактор оснащен бункером с боковой загрузкой и опрокидывателем с уровня земли. Самосвалы тележек могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с вашими требованиями, чтобы приспособить существующие системы тележек.

    Вопросы? Свяжитесь с H-West Equipment по телефону (714) 289-7733 сегодня!

    Компактор Ramjet RJ-550 компании Marathon

    — настоящая рабочая лошадка! Его проверенные возможности обеспечивают максимальную производительность в тяжелых коммерческих и промышленных приложениях. RJ-550 уникален среди других уплотнителей этого класса, предлагая большое прозрачное верхнее отверстие шириной 60 дюймов (1524 мм) и длиной 97 дюймов (2464 мм), а также зарядный ящик глубиной 39 дюймов (991 мм) — удобная функция во время пиковые размеры время загрузки или при уплотнении крупногабаритных предметов.

    Создан для долговечности
    RJ-550 — это высокопроизводительный уплотнитель для тяжелых условий эксплуатации, идеально подходящий для промышленных и коммерческих применений, где образуются большие объемы твердых отходов. Его прочная конструкция и большой гидравлический силовой агрегат обеспечивают максимальную эффективность уплотнения. RJ-550 имеет большое прозрачное верхнее отверстие размером 97 дюймов (2464 мм) на 60 дюймов (1524 мм) для размещения негабаритных ящиков и картонных коробок.

    Качественно построенный блок, RJ-550 прочно усилен 4-дюймовыми двутавровыми балками.Прочный плунжер имеет лицевую панель размером 1/2 дюйма (12,7 мм). Боковые стороны изготовлены из стали толщиной 1/4 дюйма (6,35 мм), поддерживаемой 14 вертикальными углами, при этом планка размером 1 дюйм (25,4 мм) на 4 дюйма (101,6 мм) проходит горизонтально с каждой стороны области зарядного ящика для увеличения жесткость и прочность. Прочный угловой выключатель размером 1 дюйм (25,4 мм) на 8 дюймов (203,2 мм) на 6 дюймов (152,4 дюйма) легко справляется с ежедневным промышленным мусором.

    Приложения перегрузочной станции
    RJ-550 также разработан для бытовых транспортных средств, обслуживающих перегрузочные станции для муниципалитетов и частных подрядчиков.Удобно расположенная перегрузочная площадка RJ-550 устранит необходимость в ненужных поездках на полигон транспортными средствами для промежуточного сбора, что приведет к сокращению затрат на топливо, техническое обслуживание и рабочую силу. Уплотнение в большие контейнеры для уплотнения или передаточные прицепы также может снизить плату за сброс.

    Тележки-самосвалы, желоба и бункеры
    RJ-550 может быть оснащен различным погрузочно-разгрузочным оборудованием, таким как желоба, бункеры и самосвалы. Показанный RJ-550 оснащен бункером с боковой подачей и самосвалом с уровня земли.Самосвалы тележек могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с вашими требованиями, чтобы приспособить существующие системы тележек.

    Вопросы? Свяжитесь с H-West Equipment по телефону (714) 289-7733 сегодня!

    Компактор Ramjet RJ-575HD компании Marathon

    — это высокопроизводительный уплотнитель для тяжелых условий эксплуатации, идеально подходящий для промышленных и коммерческих применений, где образуются большие объемы твердых отходов. Его прочная конструкция и большой гидравлический силовой агрегат обеспечивают максимальную эффективность уплотнения. RJ-575HD имеет большой 95-дюймовый (2413 мм) на 59 1/2 дюйма (1511.3 мм) прозрачное верхнее отверстие для размещения крупногабаритных ящиков и картонных коробок.

    Надежность
    RJ-575HD большой емкости 5,5 кубических ярдов идеально подходит для применения в тяжелой промышленности. Большой гидравлический силовой агрегат и увеличенное прозрачное верхнее отверстие делают его хорошо подходящим для больших объемов поддонов, ящиков и других объемных твердых отходов. Отличная конструкция RJ-575HD:
    • 4-дюймовая (101,6 мм) двутавровая балка по всей длине
    • Усиленный гидроцилиндр с 3/4 дюйма (19.05 мм) стальная лицевая панель и верхняя часть 3/8 дюйма (9,53 мм)
    • Чугунные направляющие гидроцилиндра для увеличения срока службы пола
    • Стороны изготовлены из стали толщиной 1/4 дюйма (6,35 мм) с облицовочными пластинами 3/8 дюйма (9,53 мм)
    • Вертикальные боковые опоры канала в штучной упаковке размером 4 дюйма (101,6 мм) на 5 дюймов (127 мм)
    • Огромный угловой выключатель размером 6 дюймов (152,4 мм) на 8 дюймов (203,2 мм) на 3/4 дюйма (19,05 мм) с армированием стальной пластиной размером 1 дюйм (25,4 мм) на 12 дюймов (304,8 мм), который легко справляется с избиением повседневного промышленного мусора.

    Тележки-самосвалы, желоба и бункеры
    RJ-575HD может быть оснащен разнообразным погрузочно-разгрузочным оборудованием, таким как желоба, бункеры и самосвалы.Показанный RJ-575HD оснащен бункером с боковой подачей и самосвалом с уровня земли. Самосвалы тележек могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с вашими требованиями, чтобы приспособить существующие системы тележек.

    Приложения перегрузочной станции
    RJ-575HD разработан для приложений перегрузочных станций муниципальных образований и частных подрядчиков. Удобно расположенная перегрузочная площадка RJ-575HD устранит необходимость в ненужных поездках на свалку транспортными средствами промежуточного сбора, что приведет к сокращению затрат на топливо, техническое обслуживание и рабочую силу.Компактирование в большие контейнеры для уплотнения или передаточные трейлеры также может помочь еще больше снизить сборы за сброс.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за высоких нагрузок на RJ-575HD требуются сверхмощные модели уплотнительных контейнеров.

    Вопросы? Свяжитесь с H-West Equipment по телефону (714) 289-7733 сегодня!

    Характеристики серии резервуаров
    • Компактный размер делает стационарные уплотнители серии Tank идеальным вариантом для приложений с ограниченным пространством, таких как установка подачи в док.
    • Запатентованная компанией Marathon система циклического управления CYCON Life-Xtender® устраняет проблемы с переключателями ограничения и контроля давления! CYCON обеспечивает превосходную полезную нагрузку и снижает затраты на вывоз мусора!
    • Прочная сверхмощная силовая рама, которая включает дно камеры уплотнения толщиной 1/2 дюйма и лицевую пластину подъемника, широкое использование тяжелых горячекатаных каналов, уголков и стержней.
    • Отбойный стержень представляет собой сплошной кусок горячекатаной угловой стали толщиной 6 ″ x 8 ″ x 1 ″.
    • Компактная длина позволяет Marathon TANK плотно прилегать к любой конструкции.
    • Два поперечных цилиндра обеспечивают мощное уплотнение, не уступающее более крупным компакторам кузова
    .
    • Прочная конструкция с полом толщиной 1/2 ″ и ударной поверхностью.
    • Превосходное прозрачное верхнее отверстие: 53-1 / 2 ″ x 42 ″ x 58 ″.
    • Компактный размер и погрузочная высота 48 дюймов устраняют необходимость в платформах с поручнями для рук и ног.
    • TANK также имеет гарантию Signature Series: 3 года гарантии на конструкцию, 2 года гарантии на компоненты и 6 месяцев гарантии на работу
    • В БАКЕ используется удаленный блок питания.
    Резервуар ТК-220Т Компактор
    2-й век. TANK идеально подходит для коммерческих приложений, где пространство ограничено, но требования к максимальной производительности уплотнения не такие, как: продуктовые магазины, склады, универмаги, большие рестораны, фабрики и многое другое. Компактный размер Trash Commander делает его идеальным для работы с док-станцией. Они занимают на 15% меньше места, чем другие катки аналогичной производительности.

    Резервуар TC-225T Компактор
    Tank идеально подходит для коммерческих приложений, где пространство ограничено, но требования к максимальной производительности уплотнения не такие, как: продуктовые магазины, склады, универмаги, большие рестораны, фабрики и многое другое.Модель TC-300 3 cy. TANK намного короче, чем типичный 3 cy. Компактор, который делает его идеальным для приложений, где пространство ограничено, но требуется большое открытое верхнее отверстие. Компактные размеры Trash Commander делают его идеальным для использования в доках. Они занимают на 15% меньше места, чем другие катки аналогичной производительности.

    Резервуар ТК-300Т Компактор
    TC-300T — самый короткий 3cy. уплотнитель в промышленности. TC-300T отлично подходит для использования в док-станциях, устраняя необходимость в накладках на пороги, поручнях для рук и ног и т. Д.Этот уплотнитель идеально подходит для таких приложений, как: продуктовые магазины, склады, универмаги, большие рестораны, фабрики и многое другое. Модель TC-300 3 cy. TANK намного короче, чем типичный 3 cy. Уплотнитель, который делает его идеальным для приложений, где пространство ограничено, но требуется большое отверстие с прозрачным верхом. Компактный размер Trash Commander делает его идеальным для работы с док-станцией. Они занимают на 15% меньше места, чем другие катки аналогичной производительности.

    Вопросы? Свяжитесь с H-West Equipment по телефону (714) 289-7733 сегодня!

    McNeilus выводит на рынок Саудовской Аравии уплотнители отходов

    Messe München, организаторы IE Expo 2016, говорят, что мероприятие в Шанхае привлекло более 1300 экспонентов и 43000 посетителей, продемонстрировав 20% рост числа участников и 7% рост посещаемости по сравнению с предыдущей версией мероприятия.

    Мероприятие проходило в Шанхайском новом международном выставочном центре (SNIEC) с 5 по 7 мая 2016 года, и организаторы говорят, что они уже готовятся к версии выставки 2017 года, которая состоится 4-6 мая 2017 года.

    “ Спрос на экологические технологии все еще растет », — говорит Стефан Руммель, управляющий директор Messe München. «Несмотря на то, что в экономике Китая наблюдается спад, количество экспонентов и посетителей увеличилось, — добавляет он.

    Более 1300 экспонентов «представили свои новейшие решения и технологии в области воды, отходов, контроля загрязнения воздуха и восстановления территорий на IE Expo 2016», — говорит Messe München.Наряду с Китаем, странами, наиболее широко представленными среди компаний-экспонентов, были Германия, США, Япония, Южная Корея и Франция.

    Ван Юцин, президент Китайского общества наук об окружающей среде, говорит: «IE expo — очень хорошая платформа для продвижения экологических продуктов и технологических коммуникаций. В этом году много экспонентов из самых разных областей. Особенно активны иностранные экспоненты, что является отражением быстрого роста и многообещающего будущего экологической отрасли в Китае.”

    Из 43 000 посетителей подавляющее большинство прибыли из азиатского региона. Пятью странами и регионами, наиболее широко представленными среди посетителей после Китая, были Южная Корея, Россия, Япония, Индия и Тайвань.

    Реакция на мероприятие в Шанхае была настолько обнадеживающей, что Messe München представляет то, что она называет «побочным» мероприятием, в городе Гуанчжоу на юге Китая. «После отличной реакции на это мероприятие мы с нетерпением ждем IE Expo Guangzhou, регионального отделения, ориентированного специально на экологический рынок Южного Китая», — сказал Цзян Ган.IE expo Guangzhou пройдет с 24 по 26 ноября 2016 года в Китайском выставочном комплексе China Import & Export Fair.

    BaleBid | Справочник | Анаэробное пищеварение

    Knight Energy Services (KES) — ведущий поставщик услуг по инспектированию и тестированию для мировой угольной, коксовой и биомассовой промышленности. Мы обслуживаем отрасль энергетики из отходов (EfW), предлагая услуги аналитического тестирования твердого регенерированного топлива.

    Это могут быть такие материалы, как древесные отходы, твердые неопасные промышленные и бытовые отходы или любые материалы, соответствующие требованиям стандарта BS EN 15359.Аналитические результаты могут использоваться для определения качества топлива и / или оценки состояния окружающей среды, например, наличия опасных загрязнителей.

    Мы аккредитованы в соответствии с ISO / IEC 17025 на отбор проб, подготовку и анализ проб SRF.

    Наш объем анализа SRF и технологических остатков (летучая зола, зольный остаток, APCR) включает, но не ограничивается:

    Характеристика отходов и ручная сортировка.

    Содержание влаги

    Насыпная плотность

    Анализ золы и характеристики плавления золы

    Потери при возгорании

    Основные и второстепенные элементы

    Летучие вещества

    Для получения дополнительной информации посетите https: // solidfuels.ahkgroup.com/waste/

    Консультации по охране окружающей среды

    Соответствие

    Здоровье и безопасность

    Исследования и испытания

    Анаэробное пищеварение

    Решения для биомассы

    Системы газификации / пиролиза

    Предварительная обработка

    Возобновляемые источники

    Услуги по отбору проб и тестированию

    .

    Leave a Comment

    Как нарисовать правильно план дома: План дома своими руками

    Создание плана дома — Visio

    Создание плана дома

    1. На вкладке Файл выберите пункт Создать, а затем — элемент План дома.

    2. Выберите метрическую или американскую систему мер и нажмите кнопку Создать.

      По умолчанию этот шаблон будет открыт на масштабированной странице документа с альбомной ориентацией

      . Вы можете изменить этот параметр в любой момент. Дополнительные сведения см. в статье Изменение масштаба документа.

    3. Создайте базовую структуру внешних стен одним из следующих способов.


      Использование фигур помещения

      1. Из набора элементов Структурные элементы перетащите на страницу документа одну из фигур помещения.

      2. Перетаскивание control handles

        и selection handles

        на отдельных стенах.


      Использование фигур стен

      1. Из набора элементов Структурные элементы перетащите на страницу документа фигуры наружных стен.

      2. Измените размеры стен, перетащив конечную точку (

        или

        ).

      3. Чтобы соединить стены, перетащите конечную точку (

        или

        ) одной стены на другую стену.

        Когда стены приклеены, их конечные точки становятся красными. Пересечения между стенами удаляются автоматически.


        Примечание: Для правильного соединения стен в диалоговом окне Привязать и приклеить установите флажок Приклеивание к контуру фигуры.

    4. Создайте внутренние стены.

      1. Перетащите на страницу документа фигуры стен и расположите их внутри внешней структуры.

      2. Измените размеры стен, перетащив конечную точку (

        или

        ).

      3. Чтобы соединить стены, перетащите конечную точку (

        или

        ) одной стены на другую стену.

        Когда стены приклеены, их конечные точки становятся красными. Пересечения между стенами удаляются автоматически.


        Примечание: Для правильного соединения стен в диалоговом окне Привязать и приклеить установите флажок Приклеивание к контуру фигуры.

    5. Добавьте другие структурные элементы.

      1. Из набора элементов Структурные элементы перетащите на страницу документа структурные фигуры, например, колонны.

      2. Из набора элементов Основные компоненты здания перетащите на страницу документа фигуры строительных элементов, таких как лестница.

    6. Добавьте двери и окна.

      1. Из набора элементов Структурные элементы перетащите фигуры дверей и окон на стены.

        Двери и окна будут автоматически повернуты для выравнивания по стене и приклеены к ней. Они также будут иметь толщину стены и переместятся со стенами при изменении их положения.

    7. Собрав каркас здания и структуру стен, вы можете добавить символы электрооборудования и размерные линии.


      Добавление символов электрооборудования

      1. Из набора элементов Электрические и телекоммуникационные соединения перетащите на фигуры стен настенные переключатели, розетки и другие приборы.

      2. Когда появится

        красный квадрат, указывающий на то, что символ приклеен к стене, отпустите кнопку мыши. Настенные приборы будут автоматически повернуты для выравнивания по стене и закреплены на ней.

        Вы также можете перетаскивать на страницу документа фигуры потолочных приборов, такие как потолочный вентилятор.


      Добавление на стены размерных линий

      1. Щелкните правой кнопкой мыши фигуру стены, а затем в контекстном меню выберите команду Добавить размер.

      2. Измените положение размерных линий и размерного текста, перетащив управляющий маркер

        .


        Примечание: Чтобы увидеть всплывающую подсказку об управляющем маркере для выделенной фигуры, наведите на него указатель мыши.

      3. Указанный для стены размер можно изменить. Для этого выделите фигуру размера, введите нужный размер, а затем щелкните область за пределами этой фигуры.


    К началу страницы

    Вставка плана дома САПР

    1. На вкладке Файл выберите пункт Создать, а затем — элемент План дома.

    2. Выберите метрическую или американскую систему мер и нажмите кнопку Создать.

      По умолчанию этот шаблон будет открыт на масштабированной странице документа с альбомной ориентацией

      . Вы можете изменить этот параметр в любой момент. Подробнее см. в статье Изменение масштаба документа.

    3. На вкладке Вставка нажмите кнопку Чертеж САПР.

    4. Выберите файл чертежа и нажмите кнопку Открыть.

    5. Для принятия размера и расположения чертежа САПР нажмите кнопку ОК.

      Вставленный чертеж можно переместить, изменить его размер и масштаб. Можно также заблокировать слой, содержащий чертеж САПР, чтобы при создании нового плана случайно не изменить этот слой.


    К началу страницы

    Копирование существующего плана дома Visio в новый документ

    1. На вкладке Файл выберите пункт Создать, а затем — элемент План дома.

    2. Выберите метрическую или американскую систему мер и нажмите кнопку Создать.

      По умолчанию этот шаблон будет открыт на масштабированной странице документа с альбомной ориентацией

      . Вы можете изменить этот параметр в любой момент. Подробнее см. в статье Изменение масштаба документа.

    3. Откройте существующий документ Visio.

    4. На вкладке Конструктор выберите группу Параметры страницы, а затем откройте вкладку Масштаб документа. Запомните масштаб существующего чертежа и установите такой же в новом документе.

    5. В существующем документе выберите фигуры, которые хотите использовать в новом документе, и на вкладке Главная щелкните команду Копировать.

    6. Перейдите в новый документ и на вкладке Главная выберите команду Вставить.


      Совет: Вы можете заблокировать существующие слои документа, чтобы случайно не изменить их при создании нового плана.


    К началу страницы

    Поддержка Office 2010 прекращена 13 октября 2020 г.

    Перейдите на Microsoft 365, чтобы работать удаленно с любого устройства и продолжать получать поддержку.

    Обновить сейчас

    Создание плана дома

    1. На вкладке Файл выберите пункт Создать, а затем в категориях шаблонов выберите Карты и планы этажей.

    2. Щелкните План дома, выберите метрическую или американскую систему мер и нажмите кнопку Создать.

      По умолчанию этот шаблон будет открыт на масштабированной странице документа с альбомной ориентацией

      . Вы можете изменить этот параметр в любой момент. Дополнительные сведения см. в статье Изменение масштаба документа.

    3. Создайте базовую структуру внешних стен одним из следующих способов.


      Использование фигур помещения

      1. Из набора элементов Структурные элементы перетащите на страницу документа одну из фигур помещения.

      2. Перетаскивание control handles

        и selection handles

        на отдельных стенах.


      Использование фигур стен

      1. Из набора элементов Структурные элементы перетащите на страницу документа фигуры наружных стен.

      2. Измените размеры стен, перетащив конечную точку (

        или

        ).

      3. Чтобы соединить стены, перетащите конечную точку (

        или

        ) одной стены на другую стену.

        Когда стены приклеены, их конечные точки становятся красными. Пересечения между стенами удаляются автоматически.


        Примечание: Для правильного соединения стен в диалоговом окне Привязать и приклеить установите флажок Приклеивание к контуру фигуры.

    4. Создайте внутренние стены.

      1. Перетащите на страницу документа фигуры стен и расположите их внутри внешней структуры.

      2. Измените размеры стен, перетащив конечную точку (

        или

        ).

      3. Чтобы соединить стены, перетащите конечную точку (

        или

        ) одной стены на другую стену.

        Когда стены приклеены, их конечные точки становятся красными. Пересечения между стенами удаляются автоматически.


        Примечание: Для правильного соединения стен в диалоговом окне Привязать и приклеить установите флажок Приклеивание к контуру фигуры.

    5. Добавьте другие структурные элементы.

      1. Из набора элементов Структурные элементы перетащите на страницу документа структурные фигуры, например, колонны.

      2. Из набора элементов Основные компоненты здания перетащите на страницу документа фигуры строительных элементов, таких как лестница.

    6. Добавьте двери и окна.

      1. Из набора элементов Структурные элементы перетащите фигуры дверей и окон на стены.

        Двери и окна будут автоматически повернуты для выравнивания по стене и приклеены к ней. Они также будут иметь толщину стены и переместятся со стенами при изменении их положения.

    7. Собрав каркас здания и структуру стен, вы можете добавить символы электрооборудования и размерные линии.


      Добавление символов электрооборудования

      1. Из набора элементов Электрические и телекоммуникационные соединения перетащите на фигуры стен настенные переключатели, розетки и другие приборы.

      2. Когда появится

        красный квадрат, указывающий на то, что символ приклеен к стене, отпустите кнопку мыши. Настенные приборы будут автоматически повернуты для выравнивания по стене и закреплены на ней.

        Вы также можете перетаскивать на страницу документа фигуры потолочных приборов, такие как потолочный вентилятор.


      Добавление на стены размерных линий

      1. Щелкните правой кнопкой мыши фигуру стены, а затем в контекстном меню выберите команду Добавить размер.

      2. Измените положение размерных линий и размерного текста, перетащив управляющий маркер

        .


        Примечание: Чтобы увидеть всплывающую подсказку об управляющем маркере для выделенной фигуры, наведите на него указатель мыши.

      3. Указанный для стены размер можно изменить. Для этого выделите фигуру размера, введите нужный размер, а затем щелкните область за пределами этой фигуры.


    К началу страницы

    Вставка плана дома САПР

    1. На вкладке Файл выберите пункт Создать, а затем в категориях шаблонов выберите Карты и планы этажей.

    2. Щелкните План дома, выберите метрическую или американскую систему мер и нажмите кнопку Создать.

      По умолчанию этот шаблон будет открыт на масштабированной странице документа с альбомной ориентацией

      . Вы можете изменить этот параметр в любой момент. Подробнее см. в статье Изменение масштаба документа.

    3. На вкладке Вставка нажмите кнопку Чертеж САПР.

    4. Выберите файл чертежа и нажмите кнопку Открыть.

    5. Для принятия размера и расположения чертежа САПР нажмите кнопку ОК.

      Вставленный чертеж можно переместить, изменить его размер и масштаб. Можно также заблокировать слой, содержащий чертеж САПР, чтобы при создании нового плана случайно не изменить этот слой.


    К началу страницы

    Копирование существующего плана дома Visio в новый документ

    1. На вкладке Файл выберите пункт Создать, а затем в категориях шаблонов выберите Карты и планы этажей.

    2. Щелкните План дома, выберите метрическую или американскую систему мер и нажмите кнопку Создать.

      По умолчанию этот шаблон будет открыт на масштабированной странице документа с альбомной ориентацией

      . Вы можете изменить этот параметр в любой момент. Подробнее см. в статье Изменение масштаба документа.

    3. Откройте существующий документ Visio.

    4. На вкладке Конструктор выберите группу Параметры страницы, а затем откройте вкладку Масштаб документа. Запомните масштаб существующего чертежа и установите такой же в новом документе.

    5. В существующем документе выберите фигуры, которые хотите использовать в новом документе, и на вкладке Главная щелкните команду Копировать.

    6. Перейдите в новый документ и на вкладке Главная выберите команду Вставить.


      Совет: Вы можете заблокировать существующие слои документа, чтобы случайно не изменить их при создании нового плана.


    К началу страницы

    Создание плана дома

    1. В меню Файл выберите пункты Создать, Карты и планы этажей и План дома.

      По умолчанию этот шаблон будет открыт на масштабированной странице документа с альбомной ориентацией

      . Вы можете изменить этот параметр в любой момент. Дополнительные сведения см. в статье Изменение масштаба документа.

    2. Создайте базовую структуру внешних стен одним из следующих способов.


      Использование фигур помещения

      1. Из набора элементов Структурные элементы перетащите на страницу документа одну из фигур помещения.

      2. Перетаскивание control handles

        и selection handles

        на отдельных стенах.


      Использование фигур стен

      1. Из набора элементов Структурные элементы перетащите на страницу документа фигуры наружных стен.

      2. Измените размеры стен, перетащив конечную точку (

        или

        ).

      3. Перетащите конечную точку (

        или

        ) одной стены на другую стену.

        Когда стены приклеены, их конечные точки становятся красными. Пересечения между стенами удаляются автоматически.


        Примечание: Для правильного соединения стен в диалоговом окне Привязать и приклеить установите флажок Приклеивание к контуру фигуры.

    3. Создайте внутренние стены.

      1. Перетащите на страницу документа фигуры стен и расположите их внутри внешней структуры.

      2. Измените размеры стен, перетащив конечную точку (

        или

        ).

      3. Перетащите конечную точку (

        или

        ) одной стены на другую стену.

        Когда стены приклеены, их конечные точки становятся красными. Пересечения между стенами удаляются автоматически.


        Примечание: Для правильного соединения стен в диалоговом окне Привязать и приклеить установите флажок Приклеивание к контуру фигуры.

    4. Добавьте другие структурные элементы.

      1. Из набора элементов Структурные элементы перетащите на страницу документа структурные фигуры, например, колонны.

      2. Из набора элементов Основные компоненты здания перетащите на страницу документа фигуры строительных элементов, таких как лестница.

    5. Добавьте двери и окна.

      1. Из набора элементов Структурные элементы перетащите фигуры дверей и окон на стены.

        Двери и окна будут автоматически повернуты для выравнивания по стене и приклеены к ней. Они также будут иметь толщину стены и переместятся со стенами при изменении их положения.

    6. Собрав каркас здания и структуру стен, вы можете добавить символы электрооборудования и размерные линии.


      Добавление символов электрооборудования

      1. Из набора элементов Электрические и телекоммуникационные соединения перетащите на фигуры стен настенные переключатели, розетки и другие приборы.

      2. Когда появится

        красный квадрат, указывающий на то, что символ приклеен к стене, отпустите кнопку мыши. Настенные приборы будут автоматически повернуты для выравнивания по стене и закреплены на ней.

        Вы также можете перетаскивать на страницу документа фигуры потолочных приборов, такие как потолочный вентилятор.


      Добавление на стены размерных линий

      1. Щелкните правой кнопкой мыши фигуру стены, а затем в контекстном меню выберите команду Добавить размер.

      2. Измените положение размерных линий и размерного текста, перетащив управляющий маркер

        .


        Примечание: Чтобы увидеть всплывающую подсказку об управляющем маркере для выделенной фигуры, наведите на него указатель мыши.

      3. Указанный для стены размер можно изменить. Для этого выделите фигуру размера, введите нужный размер, а затем щелкните область за пределами этой фигуры.


    К началу страницы

    Вставка плана дома САПР

    1. В меню Файл выберите пункты Создать, Карты и планы этажей и План дома.

      По умолчанию этот шаблон будет открыт на масштабированной странице документа с альбомной ориентацией

      . Вы можете изменить этот параметр в любой момент. Подробнее см. в статье Изменение масштаба документа.

    2. В меню Вставка щелкните Чертеж САПР.

    3. В качестве типа файла выберите Чертеж AutoCAD (*.dwg; *.dxf). Выберите файл чертежа и нажмите кнопку Открыть.

    4. Для принятия размера и расположения чертежа САПР нажмите кнопку ОК.

      Вставленный чертеж можно переместить, изменить его размер и масштаб. Можно также заблокировать слой, содержащий чертеж САПР, чтобы при создании нового плана случайно не изменить этот слой.


    К началу страницы

    Копирование существующего плана дома Visio в новый документ

    1. В меню Файл выберите пункты Создать, Карты и планы этажей и План дома.

      По умолчанию этот шаблон будет открыт на масштабированной странице документа с альбомной ориентацией

      . Вы можете изменить этот параметр в любой момент. Подробнее см. в статье Изменение масштаба документа.

    2. Откройте существующий документ Visio.

    3. В меню Файл выберите элемент Параметры страницы и откройте вкладку Масштаб. Запомните масштаб существующего чертежа и установите такой же в новом документе.

    4. В существующем документе выберите фигуры, которые хотите использовать в новом документе, и в меню Правка выберите команду Копировать.

    5. Перейдите в новый документ и в меню Правка выберите команду Вставить.


      Совет: Вы можете заблокировать существующие слои документа, чтобы случайно не изменить их при создании нового плана.


    К началу страницы

    Нарисовать план двора дома | Домострой

    Чтобы создать план своего участка, укажите его длину и ширину в метрах диалоговом окне и нажмите «ОК». Если участок неровный, следует задать его максимальные размеры: лишнюю территорию можно отгородить при помощи элемента «забор» или других подходящих элементов. Если вы нажмете «Отмена», то длина и ширина вашего плана будут установлены по умолчанию.

    Внимание! Для корректного отображения калькулятора необходимо установить Adobe Flash Player.

    Перед вами поле, разделенное оранжевыми линиями на квадраты со стороной 1 м, а серыми – на квадраты со стороной 5 м. В левом верхнем углу отражается название вашего плана и его размер (если они заданы), в правом верхнем – название выбранного на плане элемента и его размеры. С левой стороны вы видите панель управления.

    Выпадающее меню позволяет выбрать один из элементов, принадлежащих к следующим группам «Сооружения», «Растения», «Еще». Просмотр объектов может осуществляться:

    • При помощи скрола компьютерной мыши. Для этого надо навести курсор на окно просмотра объектов и нажать на левую кнопку мыши. После этого можно просматривать объекты, прокручивая их колесиком вверх-вниз;
    • При помощи стрелочек справа от окна просмотра объектов. Для этого следует подвести курсор к нужной стрелочке и нажимать на левую кнопку мыши;
    • При помощи тумблера, перемещаемого по шкале слева от окна просмотра объектов. Для этого надо навести курсор на тумблер и перемещать его, удерживая левую кнопку мыши нажатой.

    Для того, чтобы переместить желаемый элемент из окна просмотра на план участка, нужно навести на него курсор и, удерживая нажатой левую кнопку мыши, переместить его в желаемую точку поля. Перемещение объектов по полю в дальнейшем осуществляется таким же способом. В строке под окном просмотра элементов отражается название последнего выбранного в нем объекта.

    План участка можно просматривать в различном масштабе для изменения масштаба просмотра необходимо нажать на “-” или “+” на кнопке «Ближе/дальше».

    Современный мир пользуется огромным количеством компьютерных технологий, с которыми нарисовать план частного дома очень просто. Специально для проектирования было разработано большое количество многофункциональных программ.

    Так выглядит планировка и интерьер дома

    Однако эти программы имеют сложный интерфейс. Для работы они используют большое количество самых разных инструментов, причем понять, как ими пользоваться, могут только проектировщики. Поэтому можно воспользоваться другим способом для создания плана дома. Простейшим вариантом считается Word со своим набором инструментов.

    Правила проектирования

    Начертить план дома не каждому под силу, для многих это становится проблемой. Если человек никогда такой проблемой не занимался, он может столкнуться с массой трудностей. Чтобы правильно начертить проект дома, требуется соблюдение определенных положений.

    1. Сначала нужно определить размеры будущего строения. Чтобы начертить качественный план, нужно рулеткой провести точные измерения. Чтобы нарисовать будущее здание, можно пофантазировать и придумать архитектурные дополнения.
    2. Черчение начинается с проведения осей, показывающих центр капитальных стен.

    Пример чертежа фасада дома и планировки

    Чтобы начертить план небольшого дома, имеющего прямоугольную форму, необходимо проводить оси посередине внешних стен.

  • Вертикальные оси должны иметь буквенное обозначение, а горизонтальные маркируют цифрами. По обозначенным осям выполняется рисунок стены. Затем показываются перегородки внутри дома. Там, где необходимо, нужно начертить будущие двери и расположение окон. Перегородки показываются штрих-пунктирной линией.
  • Следующим шагом начертания плана дома будет показ местонахождения используемого оборудования. Отмечается расположение санузла в доме, указывается ванная комната.
  • Каждая комната должна иметь экспликационный номер, представляющий собой обычный круг, в котором посередине пишется цифра. Все эти данные заносятся в таблицу, где за каждым числится определенная комната.
  • Пример экспликационного номера помещений

    На плане дома показываются:

    На начерченном плане показываются сделанные ранее замеры. В обязательном порядке указываются общие габариты здания. Кроме этого, должна быть прорисована привязка:

    • Перегородок;
    • Оконных проемов;
    • Дверных ниш.

    План чертится в определенном масштабе, обычно 1:100, иначе говоря, одному метру соответствует 10 мм линия. В принципе масштаб чертежа подбирается в зависимости от габаритов здания. Он может быть: 1:50; 1:200. Получившемуся рисунку присваивается название «План первого этажа».

    Затем выполняется экспликация помещений, сведенная в таблицу, состоящую из нескольких столбцов:

    • Первый — экспликационный номер;
    • Второй — название помещения;
    • Третий — площадь здания.

    Таблицу чертят на листе, обрамленном рамкой, с нарисованным штампом.

    Несколько популярных программ для проектирования

    Безусловно, сегодня проектирование зданий и рисование плана дома делается с помощью компьютерных программ. Все они имеют разную сложность и интерфейс.

    Google SketchUp

    Эта программа позволит с легкостью спланировать любой дом по заданным параметрам. Она способна просматривать проекты зданий, сделанных в 3D, а также проводить их редактирование.

    Программа отличается универсальностью: кроме проектирования можно добавлять к собственному проекту различные детали.

    Google SketchUp больше относится к дизайнерской работе. В ней отсутствуют ГОСТы, нет стандартизованных размеров. В программе можно будет вполне реалистично увидеть здание, построенное из строительных материалов, заложенных в плане.

    Процесс создания проекта и планировки коттеджа в программе Google SketchUp

    Для облегчения работы с программой в нее встроено большое количество обучающего материала. Для современного дизайна имеется возможность добавить базу элементов, разработанных другими пользователями, например, эксклюзивный диван или винтажный стул.

    FloorPlan3D

    При помощи такой разработки можно сделать перепланировку частного дома. Имеется возможность посмотреть проект будущего здания в трехмерном измерении.

    Программа позволяет, кроме создания плана, разработать дизайн интерьера комнат, с учетом всех мелочей.

    С ее помощью можно будет сделать подсчет нужного материала для ремонта. Она точно покажет сколько нужно:

    Вы способны будете даже подсчитать финансовые расходы, которые предстоит затратить на ремонт помещения.

    Этой программой может с успехом пользоваться простой любитель и профессионал со стажем. Дело в том, что ее отличает очень доступный и легкий интерфейс. Главными достоинствами этой программы считаются:

    • Возможность проектирования домов любой этажности;
    • Все вычисления нужных площадей происходят в автоматическом режиме;
    • Абсолютная точность;
    • Большой ассортимент строительных материалов, разнообразие текстуры;
    • Проектирование ландшафтного дизайна;
    • Добавление декоративных деталей;
    • Современный дизайн комнат;
    • Типовые библиотеки;
    • Интерактивные советы.

    ArCon

    При помощи такой программы, можно спланировать установку каждой детали, после чего посмотреть, что получилось, в трехмерном пространстве. В программе можно:

    • Нарисовать план дома;
    • Показать его внутреннее строение;
    • Определить дизайн интерьера;
    • Создать ландшафтный дизайн и планировку участка.

    Для нормальной работы, программа обеспечена огромной библиотекой, в которой имеется больше 3000 самых разных деталей интерьера. Для показа использованы тысячи отделочных материалов. Вид здания получается очень реалистичным.

    AutodeskAutoCad

    Пожалуй, это самая известная программа такого рода. Ее использует большинство проектировщиков и любителей. Среди всех подобных программ, занимает лидирующее положение. Ее отличает интуитивно понятный интерфейс, дающий возможность выполнять работу сразу с двумя-тремя файлами.

    Пример планировки дома выполненного в AutodeskAutoCad

    Важнейшим положительным качеством считается возможность создавать произвольные формы, в соответствии с собственной фантазией. Причем созданный объект можно немедленно просмотреть в трехмерном пространстве.

    Как самостоятельно нарисовать план дома

    Очень многие собираются построить собственный коттедж, кто-то красивый дачный дом 4х6 метров. Чтобы такая постройка стала реальностью, нужно обязательно иметь план, на котором должно быть изображено месторасположение:

    Пример плана коттеджа нарисованного самостоятельно

    Чтобы начертить своими руками такой план, требуется выполнить следующие технологические операции:

    • Определить все необходимые размеры;
    • Показать середину осей капитальных стен;
    • Нарисовать перегородки внутри комнаты;
    • Наметить месторасположения окон, а также дверных проемов;
    • Обозначить местонахождение функционального оборудования:
    • Ванной 4 метра;
    • Туалета;
    • Газовой плиты;
    • Водопровода;
    • Вентиляции;
    • Лестничных клеток.

    Каждому объекту присваивается номер. Все данные сводятся в таблицу. Однако необходимо всегда помнить, что можно начертить только планировку коттеджа, а для составления проекта понадобится помощь профессионалов.

    • Несущие стены;
    • Другие, не столь важные, стены отмечаются пунктирной линией;
    • Двери;
    • Оконные проемы;
    • Подвод воды;
    • Систему канализации;
    • Вентиляцию;
    • Дымоходы.

    Для планирования пространства пунктирными линиями показываются границы нежилых территорий. Отдельно отмечаются все требуемые высоты.

    За самостоятельным проектированием можно проводить все свободное время без ограничений, пока не получится достойный результат.

    Чтобы самому создать проект здания и интерьера, достаточно познакомиться с общими принципами работы программы.

    Это не сложно, так как меню и основные действия получаются на интуитивном уровне.

    Достаточно один раз попробовать простые действия, а затем можно совершенствовать свои умения и расширять диапазон вариантов от простых к сложным.

    Бесплатное создание проекта

    Проектирование дома онлайн

    Строительство начинается с проекта.

    Воспользуйтесь бесплатными инструментами для самостоятельного проектирование.

    В разделе вы изучите основы работы в планировщике, видео-инструкции, полезные советы.

    Примеры готовых работ.

    Проектирование квартиры онлайн

    Начните с создания макета своей будущей квартиры. Создайте планировку по своему вкусу.

    Добавьте необходимое количество комнат. Расположите двери и окна, так как вам будет удобно.

    Возможность проектировать по своим размерам или существующему плану квартиры.

    Проектирование комнат онлайн

    Проектирование комнат увлекательное занятие для тех кому надоела унылая обстановка.

    Проектирование детской комнаты.

    Создание проекта ванной.

    Проектирование дачи онлайн

    Проектирование дачного участка в бесплатном редакторе.

    Начните создавать загородный дом с простого чертежа

    Разместите на участке домик, сад, гараж, бассейн, качели и другие элементы, которые вам не обходимы.

    Проектирование крыши онлайн

    Не один, поверьте не один дом, не будет домом без крыши. А как будет выглядеть крыша, вашего дома решать только вам.

    Проектирование крыши в визуальном редакторе позволит разобрать все до мелочей. Рассчитать стропильную систему, подобрать материал.

    Моделирование в 3D редакторе будет понятно даже новичку.

    Проектирование бани онлайн

    Решили построить баню, но не знаете с чего начать?

    Начните с проектирования! Баня на участке может быть как русской, так и финской. Сауна это не только новомодное увлечение, но и вполне практичное строение.

    Идеи для дизайна вашей будущей бани. Сауны в классическом стиле.

    Проектирование гаража онлайн

    Спроектируйте гараж самостоятельно под одной крышей с домом или отдельно от него. Гараж это постоянное место жительство для вашего автомобиля, а так же место для хранения различных вещей.

    Создание проект гаража онлайн позволит учесть все мелочи. Задайте необходимые размеры, расположите въездные ворота, разместите в помещении необходимые ниши, шкафы и полки.

    Проектирование лестницы онлайн

    Разработайте свой проект лестницы онлайн, Пусть эта лестница будет винтажной, обычной, классической, главное что бы она выполняла свое предназначение, была красивой, практичной и четко вписывалась в общую картину.

    Программы для проектирования

    Программы для проектирования сочетают в себе удобные инструменты для самостоятельного проектирование, визуализацию процесса, создание объемных 3D моделей.

    Познакомьтесь с лучшими продуктами отечественных и зарубежных разработчиков.

    Видеоуроки и инструкции по проектированию!

    Бесплатное проектирование

    Стандартный порядок действий на примере онлайн проектировщика Planner 5D Планнер 5D

    Программы для проектирования составляются с учетом международного потребителя, поэтому изготовители изначально готовят проекты на нескольких языках.

    Большинство указателей представлено в виде рисунков и пиктограмм или сопровождается всплывающими подсказками.

    Для этого обращаем внимание на флажок, расположенный в правом верхнем углу экрана. При нажатии на него появляется перечень возможных языковых вариантов.

    Следующий шаг в проектировании онлайн – обозначить свою решимость и нажать на флажок со словами «Создать проект» и выбрать соответствующий пункт из предложенных возможностей. Создатели предлагают три варианта:

      Начать работу с нуля Продолжить начатый проект Выбрать уже готовый шаблон за основу и внести в него свои корректировки

    Перед началом работы пользователю демонстрируются возможности программы, которые можно просмотреть один раз, а в дальнейшем отказаться от их показа, нажав кнопку «Не показывать в другой раз»

    Перейти непосредственно к моделированию можно просто нажав на крестик в правом верхнем углу.

    Чтобы нарисовать проект пользуются меню из четырех пунктов:

      Комнаты Конструктор Интерьер Экстерьер

    При первом посещении на экране представлен план комнаты, которым можно пользоваться для дальнейших построений, или его удаляют и начинают самостоятельное проектирование с чистого листа. Для этого становитесь мышкой на изображение, ждете, когда появятся 3 всплывающих изображения и выбирайте иконку с мусорным бачком.

    Будьте осторожны с этим значком в дальнейшем, так как он убирает изображение сразу, не уточняя, действительно ли вы хотите все удалить, как принято во многих офисных программах. При неосторожном нажатии всю работу придется начинать сначала. Если вам нравится то, что вы уже сделали, можете сохранить изображение, нажав соответствующую кнопку в вертикальном правом меню.

    Чтобы нарисовать проект помещения с нестандартной формой и размерами, пользуются мышкой, с помощью которой можно быстро изменить очертания комнаты и придать ей самый нестандартный облик.

    Такой индивидуальный проект позволит в деталях распланировать лоджию, балкон, кладовую или другое помещение с нестандартными очертаниями.

    • выбор отделочных материалов (нажимаем на малярный валик)
    • подбираем мебель, нажимая на пункт «интерьер» (изображение дивана)

    Обычно бесплатное проектирование несколько ограничивает возможности пользователей и за расширенную версию, которая имеет более широкое наполнение, придется заплатить.

    Проектирование онлайн. Как правильно нарисовать план помещения. Пошаговая инструкция

    Любое строительство требует предварительной подготовки. Все начинается с создания проекта, в котором указываются особенности будущего строения. Раньше такая документация создавалась вручную, теперь существуют специальные компьютерные программы.

    О технической стороне построения проекта подробнее может рассказать архитектор, именно эти специалисты проектируют все здания. Профессионально составленная проектная документация позволит избежать ошибок в процессе строительства.

    С чего начать

    Чтобы иметь возможность составить проект дома на компьютере, необходимо установить программу, которая сможет справиться с этой задачей. Сегодня есть разнообразное программное обеспечение, наиболее популярными являются:

    • Ashampoo Home Designer 2.0 позволит спроектировать здание в трехмерном пространстве. Благодаря специальной функции, можно увидеть здание в масштабе. Это позволит понять, как будет выглядеть будущее строение. Кроме того, можно расставить мебель и спланировать размещение на участке остальных объектов;
    • онлайн-сервисы позволят составить проект дома без скачивания и установки программ. В сети существуют разные сайты, из этого количества каждый сможет выбрать что-то наиболее подходящее для себя.

    Используя специальные программы или ресурсы можно нарисовать дом мечты, а все расчеты компьютер выполнит сам.

    Создание проекта

    После входа в программу необходимо нарисовать проект здания, который бы соответствовал вашим размерам. Выбирая различные инструменты, можно отобразить двери, окна и другие элементы дома.

    Проектируя второй этаж, необходимо просто скопировать уже созданные элементы первого, при этом просто указываются основные размеры помещений.

    Также конструируется и крыша. Библиотеки, имеющиеся в программе, позволят выбрать необходимый элемент. Вы сможете выбрать нужную фактуру, цвет и материал.

    Внутренняя планировка здания требует наличия определенных знаний, например, о стандартных размерах современной мебели. В базе программы имеются все эти данные. Вы сможете расставить образцы мебели в проектируемом доме, чтобы оценить созданное пространство.

    При создании проектов профессиональные архитекторы должны учитывать много разных нюансов, которые позволяют сделать проживание в доме комфортным. Имея специальную программу, справиться с этой задачей сможет каждый, кто имеет компьютер и умеет им пользоваться.

    Как»построить» дом за несколько минут — в этом видео:

    Перед тем как начать строительство дома, необходимо произвести четкие расчеты и составить карту будущего помещения. Для этого многие специалисты и профессиональные строители сначала создают план. Он помогает сформировать будущее помещение и грамотно распределить свободное место. Проектирование и планирование любого жилищного объекта — ответственный этап. Если этого не сделать, то при возведении стен или закладке фундамента начнут появляться первые проблемы.

    Общие сведения

    Строительство любого дома происходит поэтапно. Это позволяет сформировать правильно все работы и точно рассчитать затраты на необходимый материал. Те, кто начинают строительство любого типа недвижимости самостоятельно, также должны придерживаться четкого плана. Это позволит не только быстро и правильно возводить нужные объекты на земле, но и точно рассчитывать траты на выполнение этих действий.

    В Сети и на различных форумах часто можно встретить вопрос, как нарисовать план дома на компьютере самому. Это довольно сложная задача. Однако, разработчики постоянно улучшают приложения и вводят новые инструменты для проектирования, которые позволяют справляться с такой задачей быстро и без сложного уровня подготовки.

    Стоит понимать, что любой проект — это не только проявление собственной фантазии. Важно рассчитывать высоту стен, этажность, правильно составлять крышу и мансарду. Необходимо перед началом столь интересного занятия ознакомиться с азами строительства и подобрать для себя несколько подходящих вариантов.

    О проекте дома

    Нарисовать план дома на компьютере можно даже через стандартный графический редактор. Однако точность внесенных параметров будет практически отсутствовать. Кроме того, важно рассматривать проект дома в нескольких плоскостях. Для этого есть специальные инструменты в приложениях, которые позволяют создавать изображения будущей постройки в трехмерном и двухмерном пространстве.

    Боковой вид дает возможность рассчитать высоту стен и посмотреть на будущий дом с каждой стороны. При этом будет понятно, как правильно располагать окна и все выходы в таком типе помещения. Вид сверху необходим для проектирования внутренних помещений. Особенно это полезно, если разрабатывается план дома, который будет состоять из нескольких этажей.

    Тогда план на двухмерной плоскости будет описывать ряд помещений на каждом уровне в доме. Внутри такого проекта обычно изображаются дверные и оконные проемы. После этого основную площадь используют для заполнения необходимыми на этаже комнатами, для чего устанавливаются перегородки в виде стен.

    Как сделать планировку дома самостоятельно на компьютере, если нет четкого представления, какие именно комнаты нужны?

    Здесь важно опираться на следующие базовые показатели:

    • Составление плана начинается с установки вертикальной оси по несущим стенам относительно земли (фундамента).
    • Этажность дома для семьи до 8 человек не более 2.
    • Высота внешних стен составляет 2,7 — 3 метра.
    • Толщина пола — до 45 см.
    • Толщина стен — до 0,75 метра (в зависимости от того, будет ли использоваться утеплитель).
    • Дверной проем высотой 1,9 и шириной 1,5 метра.
    • Стандартный оконный проем на 2 створки высотой 1,5 метра и шириной до 1,8 метра.
    • Высота крыши до 2 — 2,5 метра.

    Этих данных на начальном этапе будет достаточно для оставления проекта с помощью ПО.

    Внутренняя планировка

    Как нарисовать план дома на компьютере самому так, чтобы проставить точные разметки под окна и двери? Эта задача не из простых. Представленные выше параметры помогут определиться с внешними размерами здания. Однако нужно учитывать, что некоторые параметры могут быть изменены. Это в большой мере касается окон. По желанию их можно установить любой формы. Поэтому следует сначала определиться с их типом. Узнать точные размеры можно в компании, где они будут закупаться.

    Внутренняя планировка формируется по следующему принципу:

    • Определяются места для парадного и дополнительного входов.
    • Отмечается место под санитарный узел. Площадь ванной комнаты обычно принимается до 5 кв. метров. Площадь туалета — до 3 кв. метров.
    • Определяется место под размещение котельного и бойлерного оборудования. Для них нужна комната площадью до 10 кв. метров.
    • Выделяется пространство под кухню (до 15 кв. метров). Часто в жилых домах кухня совмещается с гостиной, поэтому площадь может вырасти до 30- 50 кв. метров.
    • Оставшееся место отводится под зал до 50 кв. метров и гостевую спальню до 15 кв. метров.
    • Остальное пространство — это коридор, холл и лестница на второй этаж.

    Стоит обратить внимание на то, что рассматривается пример проекта дома на 2 этажа общей площадью до 180 кв. метров.

    Внутренняя планировка на втором этаже следующая:

    • Разметка спален. Для семьи из 4 человек количество комнат может быть 2 или 3. Родительская спальня площадью до 20 кв. метров. Детская — до 40 кв. метров либо каждая по 20 метров квадратных.
    • Обязательно предусматривается санузел (3-5 кв. метров) и ванная комната (5-7 кв. метров).
    • Остальное место оборудуется под зону свободного назначения. При желании можно выделить гардеробную до 15 кв. метров или личный кабинет.

    Стоит также подчеркнуть, что толщина внутренних стен обычно не превышает 30-35 см. Если необходимо сделать план одноэтажного дома, то его площадь сокращается до 160 кв. метров. Добавляется 2-3 жилые комнаты, которые соединяются при помощи коридора. Дверные проемы внутри по параметрам идентичны входным.

    Самостоятельное составление плана

    Решив самостоятельно составить план дома на компьютере, пользователь должен быть готов к тому, что это процесс достаточно долгий по времени. Это не связанно со сложностью проекта, а зависит от того, что для технических расчетов потребуется вводить каждые параметры вручную. Не все из представленного списка программ имеют возможность составления точной инженерной проектировки.

    Общий план действий по работе в программе будет выглядеть следующим образом:

    • Обозначается земельный участок, на котором будет стоять дом, и вводится его площадь.
    • Устанавливаются вертикальные оси (перпендикулярно плоскости участка). Желательно иметь преставление на схеме о расположении сторон света, чтобы знать, где будет солнечная сторона. Это необходимо при планировании внутренних комнат.
    • При создании проекта дома на 2 этажа общая площадь будет примерно до 180 кв. метров. Поэтому на земельном участке располагается основной короб из внешних стен в форме прямоугольника либо квадрата.
    • Зная, что этажа будет 2, и руководствуясь представленными выше параметрами, задается высота дома по стенам и полу (2,7 + 0,45 + 2,7).
    • Обозначатся центральный и дополнительный вход.
    • На первом этаже выделяется место под котельную и бойлерную.
    • Далее выделяются комнаты сантехнического назначения и кухня.
    • Формируется остальная площадь исходя из пожеланий составителя. Обязательно выделяется место для входа (не менее 5 кв. метров) и лестничный пролет на второй этаж до 3 кв. метров.
    • Дверные проемы подбираются, исходя из предпочтений и внутреннего дизайна помещения.
    • На втором этаже формируется выход с лестничного пролета до 3 метров.
    • Выделяются комнаты сантехнического назначения 3 и 5 кв. метров.
    • Оставшаяся площадь отводится под спальные комнаты родителей и детей, а также бытовые помещения.
    • Устанавливаются оконные проемы на двух этажах, согласно расположению каждой комнаты.

    Крыша оформляется в последний момент. Ее наклон должен быть не менее 45 градусов, чтобы обеспечить плавный скат попадающих на нее объектов.

    Как нарисовать план дома на компьютере самому и перенести его в натуральную величину? Этот вопрос также актуальный. Однако не стоит забывать, что составляемая схема нужна для оценки будущей недвижимости в качестве квадратуры и затрат на материалы. Без должного уровня знаний в строительной сфере возведение дома стоит доверить профессионалам.

    Решив самостоятельно начертить план дома на компьютере, важно придерживаться основных советов и рекомендаций, которыми всегда делятся проектировщики и инженеры на тематических форумах, посвященных строительству жилых помещений.

    Основные из них выглядят следующим образом:

    • При составлении плана объекта необходимо опираться на бюджет, чтобы избежать его дефицита на середине возведения дома.
    • Количество этажей должно быть не более трех.
    • В каждом помещении должны быть оконные проемы. Это повышает функциональность комнат.
    • Количество комнат должно быть не более 4-5 на каждом этаже (это зависит от площади самого дома).

    Кроме того, важно точно спроектировать крышу. Она должна быть функциональной в использовании.

    Программы на ПК

    Ответить на вопрос пользователей, как рисовать план дома на компьютере, поможет современное и многофункциональное программное обеспечение. Существует много различных цифровых проектов, которые помогут даже неопытному владельцу ПК быстро составить схему и план дома.

    Каждое из приложений имеет свой уровень сложности и набор инструментов для создания схем вычислений объекта. Ниже будут представлены самые популярные программы для создания домов в двухмерной и трехмерной плоскостях.

    Google Sketchup

    Как начертить план дома самому на компьютере, не имея достаточного уровня подготовки и опыта, знает эта программа. Разработчики сделали ПО доступным и адаптировали работу с ним для простых пользователей. Программное обеспечение больше относится к дизайнерскому проекту. Здесь можно продумать внешний вид и тип оформления будущей жилой недвижимости.

    Из основных плюсов программы можно выделить удобное меню и возможность создавать стены и другие объекты в доме из различных материалов. База приложения насчитывает более 1000 различных комбинаций. Можно сделать план не только внутренней части дома, но и наружной. Поддерживается загрузка в программу дополнительных элементов для различных модификаций строения.

    Минусом программы является то, что в ней нет возможности произвести точные расчеты. Начертить все блоки, стены и проемы типового назначения и получить точный расчет по площади через ПО не выйдет.

    AutoCAD

    Как начертить план дома самому на компьютере и рассчитать все необходимые инженерные параметры, можно посмотреть в программе AutoCAD. Это популярное во всем мире приложение, которым пользуются как любители, так и профессионалы. Связанно это с тем, что программное обеспечение имеет тысячи различных фильтров и инструментов. Есть разные версии, что зависит от того, какой тип проекта необходимо создать.

    Еще одно преимущество заключается в том, что приложение может созданный в двухмерной плоскости объект сразу перенести на трехмерное пространство. Есть фильтры, позволяющие создавать постройки и различные типы помещений, в соответствии с установленными параметрами в ГОСТах.

    Однако есть и один нюанс — все версии программы являются полностью платными. Еще одной важной особенность в программе является наличие возможности создавать объекты произвольной формы и при этом получать их точные параметры. Это будет удобно, если необходимо создать проект нестандартного дома.

    Floor Plan 3D

    Если интересует вопрос, как составить план дома самому на компьютере в двухмерной плоскости, то это приложение позволит сделать его всего за пару часов. Есть также дополнение в программе, которое дает возможность при внесении необходимых параметров в план дома получить его изображение в трехмерном поле.

    Из особенностей программного обеспечения выделяется:

    • Возможность проектирования фасада здания.
    • Оформление внутренних помещений.
    • Полный дизайн интерьера.
    • Возможность расчета объема материалов и их стоимость.

    Дополнительно в базе данных программы есть много интерактивных советов по планированию. Стоит отметить, что данной программой пользуются многие строительные компании.

    ArCon

    Составить план дома на компьютере через программу можно в режиме конструктора. Весь проект собирается по блокам при помощи фиксации каждой детали. Это вполне просто делается. При необходимости можно получить итоговый расчет по каждому из показателей.

    Чаще всего приложение применяется при детальном планировании участка и стоящего на нем объекта. В базе ПО заложено более 3000 наименований строительных материалов и более 1000 готовых решений.

    Меню для работы понятное и простое. Каждый элемент на рабочей панели имеет графическое отображение. При необходимости появляются подсказки и короткие уроки по проектированию и расчету необходимого объекта.

    Envisioneer Express

    Программа на профессиональном уровне позволяет оформить проект дома. Для этого есть несколько режимов работы в различных плоскостях. Действует полная система просмотра помещения и внешнего вида здания под разными углами.

    Все объекты выглядят довольно реалистично. При установке стен и других основных конструкций дома нужно вводить точные параметры. Это позволяет сразу получить дом по необходимым расчетам. В базе есть различные варианты интерьерной отделки и предметы мебели. При помощи строительных материалов можно рассчитать затраты на возведение здания и посмотреть, как оно будет выглядеть.

    Вывод

    Рассматривая вопрос, как нарисовать план дома на компьютере самому, стоит соблюдать основные требования, связанные с расчетами. Важно понимать, что каждый тип внутреннего помещения имеет уже заложенные размеры. Устанавливая стену или перегородку, проектируется новое помещение.

    При планировании цокольного этажа, важно рассчитать точную нагрузку. Если дом будет в два либо три этажа, для укрепления конструкции необходимо устанавливать в подвальном помещении дополнительные колонны и балки. Остальные параметры могут быть вычислены автоматически при внешнем планировании объекта, исходя из заложенных показателей.

    Перед тем как начать строительство дома, необходимо произвести четкие расчеты и составить карту будущего помещения. Для этого многие специалисты и профессиональные строители сначала создают план. Он помогает сформировать будущее помещение и грамотно распределить свободное место. Проектирование и планирование любого жилищного объекта — ответственный этап. Если этого не сделать, то при возведении стен или закладке фундамента начнут появляться первые проблемы.

    Общие сведения

    Строительство любого дома происходит поэтапно. Это позволяет сформировать правильно все работы и точно рассчитать затраты на необходимый материал. Те, кто начинают строительство любого типа недвижимости самостоятельно, также должны придерживаться четкого плана. Это позволит не только быстро и правильно возводить нужные объекты на земле, но и точно рассчитывать траты на выполнение этих действий.

    В Сети и на различных форумах часто можно встретить вопрос, как нарисовать план дома на компьютере самому. Это довольно сложная задача. Однако, разработчики постоянно улучшают приложения и вводят новые инструменты для проектирования, которые позволяют справляться с такой задачей быстро и без сложного уровня подготовки.

    Стоит понимать, что любой проект — это не только проявление собственной фантазии. Важно рассчитывать высоту стен, этажность, правильно составлять крышу и мансарду. Необходимо перед началом столь интересного занятия ознакомиться с азами строительства и подобрать для себя несколько подходящих вариантов.

    О проекте дома

    Нарисовать план дома на компьютере можно даже через стандартный графический редактор. Однако точность внесенных параметров будет практически отсутствовать. Кроме того, важно рассматривать проект дома в нескольких плоскостях. Для этого есть специальные инструменты в приложениях, которые позволяют создавать изображения будущей постройки в трехмерном и двухмерном пространстве.

    Боковой вид дает возможность рассчитать высоту стен и посмотреть на будущий дом с каждой стороны. При этом будет понятно, как правильно располагать окна и все выходы в таком типе помещения. Вид сверху необходим для проектирования внутренних помещений. Особенно это полезно, если разрабатывается план дома, который будет состоять из нескольких этажей.

    Тогда план на двухмерной плоскости будет описывать ряд помещений на каждом уровне в доме. Внутри такого проекта обычно изображаются дверные и оконные проемы. После этого основную площадь используют для заполнения необходимыми на этаже комнатами, для чего устанавливаются перегородки в виде стен.

    Как сделать планировку дома самостоятельно на компьютере, если нет четкого представления, какие именно комнаты нужны?

    Здесь важно опираться на следующие базовые показатели:

    • Составление плана начинается с установки вертикальной оси по несущим стенам относительно земли (фундамента).
    • Этажность дома для семьи до 8 человек не более 2.
    • Высота внешних стен составляет 2,7 — 3 метра.
    • Толщина пола — до 45 см.
    • Толщина стен — до 0,75 метра (в зависимости от того, будет ли использоваться утеплитель).
    • Дверной проем высотой 1,9 и шириной 1,5 метра.
    • Стандартный оконный проем на 2 створки высотой 1,5 метра и шириной до 1,8 метра.
    • Высота крыши до 2 — 2,5 метра.

    Этих данных на начальном этапе будет достаточно для оставления проекта с помощью ПО.

    Внутренняя планировка

    Как нарисовать план дома на компьютере самому так, чтобы проставить точные разметки под окна и двери? Эта задача не из простых. Представленные выше параметры помогут определиться с внешними размерами здания. Однако нужно учитывать, что некоторые параметры могут быть изменены. Это в большой мере касается окон. По желанию их можно установить любой формы. Поэтому следует сначала определиться с их типом. Узнать точные размеры можно в компании, где они будут закупаться.

    Внутренняя планировка формируется по следующему принципу:

    • Определяются места для парадного и дополнительного входов.
    • Отмечается место под санитарный узел. Площадь ванной комнаты обычно принимается до 5 кв. метров. Площадь туалета — до 3 кв. метров.
    • Определяется место под размещение котельного и бойлерного оборудования. Для них нужна комната площадью до 10 кв. метров.
    • Выделяется пространство под кухню (до 15 кв. метров). Часто в жилых домах кухня совмещается с гостиной, поэтому площадь может вырасти до 30- 50 кв. метров.
    • Оставшееся место отводится под зал до 50 кв. метров и гостевую спальню до 15 кв. метров.
    • Остальное пространство — это коридор, холл и лестница на второй этаж.

    Стоит обратить внимание на то, что рассматривается пример проекта дома на 2 этажа общей площадью до 180 кв. метров.

    Внутренняя планировка на втором этаже следующая:

    • Разметка спален. Для семьи из 4 человек количество комнат может быть 2 или 3. Родительская спальня площадью до 20 кв. метров. Детская — до 40 кв. метров либо каждая по 20 метров квадратных.
    • Обязательно предусматривается санузел (3-5 кв. метров) и ванная комната (5-7 кв. метров).
    • Остальное место оборудуется под зону свободного назначения. При желании можно выделить гардеробную до 15 кв. метров или личный кабинет.

    Стоит также подчеркнуть, что толщина внутренних стен обычно не превышает 30-35 см. Если необходимо сделать план одноэтажного дома, то его площадь сокращается до 160 кв. метров. Добавляется 2-3 жилые комнаты, которые соединяются при помощи коридора. Дверные проемы внутри по параметрам идентичны входным.

    Самостоятельное составление плана

    Решив самостоятельно составить план дома на компьютере, пользователь должен быть готов к тому, что это процесс достаточно долгий по времени. Это не связанно со сложностью проекта, а зависит от того, что для технических расчетов потребуется вводить каждые параметры вручную. Не все из представленного списка программ имеют возможность составления точной инженерной проектировки.

    Общий план действий по работе в программе будет выглядеть следующим образом:

    • Обозначается земельный участок, на котором будет стоять дом, и вводится его площадь.
    • Устанавливаются вертикальные оси (перпендикулярно плоскости участка). Желательно иметь преставление на схеме о расположении сторон света, чтобы знать, где будет солнечная сторона. Это необходимо при планировании внутренних комнат.
    • При создании проекта дома на 2 этажа общая площадь будет примерно до 180 кв. метров. Поэтому на земельном участке располагается основной короб из внешних стен в форме прямоугольника либо квадрата.
    • Зная, что этажа будет 2, и руководствуясь представленными выше параметрами, задается высота дома по стенам и полу (2,7 + 0,45 + 2,7).
    • Обозначатся центральный и дополнительный вход.
    • На первом этаже выделяется место под котельную и бойлерную.
    • Далее выделяются комнаты сантехнического назначения и кухня.
    • Формируется остальная площадь исходя из пожеланий составителя. Обязательно выделяется место для входа (не менее 5 кв. метров) и лестничный пролет на второй этаж до 3 кв. метров.
    • Дверные проемы подбираются, исходя из предпочтений и внутреннего дизайна помещения.
    • На втором этаже формируется выход с лестничного пролета до 3 метров.
    • Выделяются комнаты сантехнического назначения 3 и 5 кв. метров.
    • Оставшаяся площадь отводится под спальные комнаты родителей и детей, а также бытовые помещения.
    • Устанавливаются оконные проемы на двух этажах, согласно расположению каждой комнаты.

    Крыша оформляется в последний момент. Ее наклон должен быть не менее 45 градусов, чтобы обеспечить плавный скат попадающих на нее объектов.

    Как нарисовать план дома на компьютере самому и перенести его в натуральную величину? Этот вопрос также актуальный. Однако не стоит забывать, что составляемая схема нужна для оценки будущей недвижимости в качестве квадратуры и затрат на материалы. Без должного уровня знаний в строительной сфере возведение дома стоит доверить профессионалам.

    Решив самостоятельно начертить план дома на компьютере, важно придерживаться основных советов и рекомендаций, которыми всегда делятся проектировщики и инженеры на тематических форумах, посвященных строительству жилых помещений.

    Основные из них выглядят следующим образом:

    • При составлении плана объекта необходимо опираться на бюджет, чтобы избежать его дефицита на середине возведения дома.
    • Количество этажей должно быть не более трех.
    • В каждом помещении должны быть оконные проемы. Это повышает функциональность комнат.
    • Количество комнат должно быть не более 4-5 на каждом этаже (это зависит от площади самого дома).

    Кроме того, важно точно спроектировать крышу. Она должна быть функциональной в использовании.

    Программы на ПК

    Ответить на вопрос пользователей, как рисовать план дома на компьютере, поможет современное и многофункциональное программное обеспечение. Существует много различных цифровых проектов, которые помогут даже неопытному владельцу ПК быстро составить схему и план дома.

    Каждое из приложений имеет свой уровень сложности и набор инструментов для создания схем вычислений объекта. Ниже будут представлены самые популярные программы для создания домов в двухмерной и трехмерной плоскостях.

    Google Sketchup

    Как начертить план дома самому на компьютере, не имея достаточного уровня подготовки и опыта, знает эта программа. Разработчики сделали ПО доступным и адаптировали работу с ним для простых пользователей. Программное обеспечение больше относится к дизайнерскому проекту. Здесь можно продумать внешний вид и тип оформления будущей жилой недвижимости.

    Из основных плюсов программы можно выделить удобное меню и возможность создавать стены и другие объекты в доме из различных материалов. База приложения насчитывает более 1000 различных комбинаций. Можно сделать план не только внутренней части дома, но и наружной. Поддерживается загрузка в программу дополнительных элементов для различных модификаций строения.

    Минусом программы является то, что в ней нет возможности произвести точные расчеты. Начертить все блоки, стены и проемы типового назначения и получить точный расчет по площади через ПО не выйдет.

    AutoCAD

    Как начертить план дома самому на компьютере и рассчитать все необходимые инженерные параметры, можно посмотреть в программе AutoCAD. Это популярное во всем мире приложение, которым пользуются как любители, так и профессионалы. Связанно это с тем, что программное обеспечение имеет тысячи различных фильтров и инструментов. Есть разные версии, что зависит от того, какой тип проекта необходимо создать.

    Еще одно преимущество заключается в том, что приложение может созданный в двухмерной плоскости объект сразу перенести на трехмерное пространство. Есть фильтры, позволяющие создавать постройки и различные типы помещений, в соответствии с установленными параметрами в ГОСТах.

    Однако есть и один нюанс — все версии программы являются полностью платными. Еще одной важной особенность в программе является наличие возможности создавать объекты произвольной формы и при этом получать их точные параметры. Это будет удобно, если необходимо создать проект нестандартного дома.

    Floor Plan 3D

    Если интересует вопрос, как составить план дома самому на компьютере в двухмерной плоскости, то это приложение позволит сделать его всего за пару часов. Есть также дополнение в программе, которое дает возможность при внесении необходимых параметров в план дома получить его изображение в трехмерном поле.

    Из особенностей программного обеспечения выделяется:

    • Возможность проектирования фасада здания.
    • Оформление внутренних помещений.
    • Полный дизайн интерьера.
    • Возможность расчета объема материалов и их стоимость.

    Дополнительно в базе данных программы есть много интерактивных советов по планированию. Стоит отметить, что данной программой пользуются многие строительные компании.

    ArCon

    Составить план дома на компьютере через программу можно в режиме конструктора. Весь проект собирается по блокам при помощи фиксации каждой детали. Это вполне просто делается. При необходимости можно получить итоговый расчет по каждому из показателей.

    Чаще всего приложение применяется при детальном планировании участка и стоящего на нем объекта. В базе ПО заложено более 3000 наименований строительных материалов и более 1000 готовых решений.

    Меню для работы понятное и простое. Каждый элемент на рабочей панели имеет графическое отображение. При необходимости появляются подсказки и короткие уроки по проектированию и расчету необходимого объекта.

    Envisioneer Express

    Программа на профессиональном уровне позволяет оформить проект дома. Для этого есть несколько режимов работы в различных плоскостях. Действует полная система просмотра помещения и внешнего вида здания под разными углами.

    Все объекты выглядят довольно реалистично. При установке стен и других основных конструкций дома нужно вводить точные параметры. Это позволяет сразу получить дом по необходимым расчетам. В базе есть различные варианты интерьерной отделки и предметы мебели. При помощи строительных материалов можно рассчитать затраты на возведение здания и посмотреть, как оно будет выглядеть.

    Вывод

    Рассматривая вопрос, как нарисовать план дома на компьютере самому, стоит соблюдать основные требования, связанные с расчетами. Важно понимать, что каждый тип внутреннего помещения имеет уже заложенные размеры. Устанавливая стену или перегородку, проектируется новое помещение.

    При планировании цокольного этажа, важно рассчитать точную нагрузку. Если дом будет в два либо три этажа, для укрепления конструкции необходимо устанавливать в подвальном помещении дополнительные колонны и балки. Остальные параметры могут быть вычислены автоматически при внешнем планировании объекта, исходя из заложенных показателей.

    И


    зготовление плана местности – задача трудоёмкая. Давно канули в Лету те времена, когда землю измеряли шагами или по принципу «куда шапка долетит». В современном мире приватизированный участок – надежное вложение финансовых средств, а соседские войны могут вестись годами даже за несколько сантиметров земли. План местности
    , сделанный своими руками и без привлечения сертифицированных геодезистов или землеустроителей, юридической силы не имеет, но в случае следования определенному алгоритму может быть достаточно точен и даёт представление о конфигурации земельного участка и его площади.



    Видео-версия статьи

    Необходимые материалы и инструменты для составления схемы местности

    Чтобы нарисовать план участка своими руками, нам понадобится рулетка (чем длиннее, тем лучше) и бумага для записи. На этапе обработки полученных данных не помешает вооружиться калькулятором, а вычерчивать план удобнее всего на миллиметровой бумаге.

    Полевые работы

    В геодезии «полевыми работами» называют непосредственное измерение участка. Выполняются они в государственной системе координат → (по ссылке рассказано как работать тахеометром) или с помощью GPS-наблюдений.

    Начнём с дома. Обмеряйте его по периметру, фиксируя полученные значения длин линий.

    Для полноты картины нам желательно выйти в исходную точку. Как видно из иллюстрации, синей стрелочкой показаны промеры внутри помещения. Для получения наружных размеров, к полученному значению надо прибавить толщину стен (рис. 1б). Теперь мы имеем жесткий контур дома, который станет основой для плана, изготовленного своими руками.

    Наносим промеры остальных сооружений на участке. В случае если базисная и измеряемая линия параллельны достаточно будет одного промера.

    В прочих случаях понадобится два и более промеров. В геодезии этот метод называется методом створов и перпендикуляров.

    Если бы на участке находилось отдельно стоящее строение, схема замеров выглядела бы как показано на рисунке 1в.

    На местности не всегда получается отложить прямой угол, поэтому контролем измерений может служить замер диагоналей (рис. 1г).

    Этот метод в геодезии называется методом линейных засечек. Таким же образом мы получим крайние точки поворота границы участка, учитывая, что большинство значений на тот момент у нас уже будут известны (рис. 1д).

    На практике не всегда есть возможность получить точные размеры из-за загруженности участка, поэтому воспользуемся методом параллельного переноса
    .

    Мы смещаем рулетку параллельно измеряемой величине, чтобы обойти препятствие. В этом случае длина искомой стороны будет равна сумме замеров синей и красных линий на чертеже (рис. 2).

    Итогом нашей работы станет абрис с размерами, которые мы и превратим в план участка, нарисованный своими руками (рис 3 а).

    Если все размеры не помещаются на чертеже, вынесите их на отдельный листок бумаги.

    Камеральные работы

    Под этим термином в геодезии понимают обработку полученных значений. Для удобства работу ведём, соблюдая пропорции между реальным изображением и его размерами на бумаге, т. е. в масштабе. В нашем случае для наглядности мы будем использовать масштаб 1:200 (в 1 см плана 2 метра натуры). Начинаем с базовой линии, проводя её параллельно линиям миллиметровки. Наш размер 19,13 м на плане будет соответствовать линии 9,6 см 19,13/2=9,565).

    Линейные засечки мы выполняем циркулем, метод перпендикуляров переносится на чертёж с помощью линейки (рис. 3б). Данный план участка, нарисованный своими руками, можно использовать для определения площади.

    Так как работу мы вели в масштабе, то можем подсчитать площадь полученной фигуры как сумму площадей полных квадратов миллиметровки и неполных, которые состоят из треугольников, прямоугольников или квадратов (рис 3в).

    В заключении о составлении, плана, схемы участка, местности

    План участка, полученный подобным образом, имеет некоторые погрешности измерений по сравнению с профессиональной геодезической съемкой, однако при качественном исполнении расхождения с топосъемкой будут минимальными. На практике такой способ даёт погрешность не более 6% от реальной величины, а в случае принятия другой стороны участка в качестве базовой и усреднения результатов двух измерений точность повышается в несколько раз.

    Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку . Успехов вам, и добра вашей семье!

    Современный мир пользуется огромным количеством компьютерных технологий, с которыми нарисовать план частного дома очень просто. Специально для проектирования было разработано большое количество многофункциональных программ.

    Так выглядит планировка и интерьер дома

    Однако эти программы имеют сложный интерфейс. Для работы они используют большое количество самых разных инструментов, причем понять, как ими пользоваться, могут только проектировщики. Поэтому можно воспользоваться другим способом для создания плана дома. Простейшим вариантом считается Word со своим набором инструментов.

    Начертить план дома не каждому под силу, для многих это становится проблемой. Если человек никогда такой проблемой не занимался, он может столкнуться с массой трудностей. Чтобы правильно , требуется соблюдение определенных положений.

    1. Сначала нужно определить размеры будущего строения. Чтобы начертить качественный план, нужно рулеткой провести точные измерения. Чтобы нарисовать будущее здание, можно пофантазировать и придумать архитектурные дополнения.
    2. Черчение начинается с проведения осей, показывающих центр капитальных стен.

      Пример чертежа фасада дома и планировки

      Чтобы начертить , имеющего прямоугольную форму, необходимо проводить оси посередине внешних стен.

    3. Вертикальные оси должны иметь буквенное обозначение, а горизонтальные маркируют цифрами. По обозначенным осям выполняется рисунок стены. Затем показываются перегородки внутри дома. Там, где необходимо, нужно начертить будущие двери и расположение окон. Перегородки показываются штрих-пунктирной линией.
    4. Следующим шагом начертания плана дома будет показ местонахождения используемого оборудования. Отмечается , указывается .
    5. Каждая комната должна иметь экспликационный номер, представляющий собой обычный круг, в котором посередине пишется цифра. Все эти данные заносятся в таблицу, где за каждым числится определенная комната.

      Пример экспликационного номера помещений

    6. На плане дома показываются:

    • Система вентиляции;
    • Дверные номера;
    • Высота пола;
    • Номера окон.

    На начерченном плане показываются сделанные ранее замеры. В обязательном порядке указываются общие габариты здания. Кроме этого, должна быть прорисована привязка:

    • Перегородок;
    • Оконных проемов;
    • Дверных ниш.

    План чертится в определенном масштабе, обычно 1:100, иначе говоря, одному метру соответствует 10 мм линия. В принципе масштаб чертежа подбирается в зависимости от габаритов здания. Он может быть: 1:50; 1:200. Получившемуся рисунку присваивается название «План первого этажа».

    Затем выполняется экспликация помещений, сведенная в таблицу, состоящую из нескольких столбцов:

    • Первый — экспликационный номер;
    • Второй — название помещения;
    • Третий — площадь здания.

    Таблицу чертят на листе, обрамленном рамкой, с нарисованным штампом.

    Несколько популярных программ для проектирования

    Безусловно, сегодня проектирование зданий и рисование плана дома делается с помощью компьютерных программ. Все они имеют разную сложность и интерфейс.

    Google SketchUp

    Эта программа позволит с легкостью по заданным параметрам. Она способна просматривать проекты зданий, сделанных в 3D, а также проводить их редактирование.

    Программа отличается универсальностью: кроме проектирования можно добавлять к собственному проекту различные детали.

    Google SketchUp больше относится к дизайнерской работе. В ней отсутствуют ГОСТы, нет стандартизованных размеров. В программе можно будет вполне реалистично увидеть здание, построенное из строительных материалов, заложенных в плане.

    Процесс создания проекта и планировки коттеджа в программе Google SketchUp

    Для облегчения работы с программой в нее встроено большое количество обучающего материала. Для современного дизайна имеется возможность добавить базу элементов, разработанных другими пользователями, например, эксклюзивный диван или винтажный стул.

    FloorPlan3D

    При помощи такой разработки можно . Имеется возможность посмотреть проект будущего здания в трехмерном измерении.

    Программа позволяет, кроме создания плана, разработать , с учетом всех мелочей.

    С ее помощью можно будет сделать подсчет нужного материала для ремонта. Она точно покажет сколько нужно:

    • краски;
    • обоев;
    • шпаклевки.

    Вы способны будете даже подсчитать финансовые расходы, которые предстоит затратить на ремонт помещения.
    Этой программой может с успехом пользоваться простой любитель и профессионал со стажем. Дело в том, что ее отличает очень доступный и легкий интерфейс. Главными достоинствами этой программы считаются:

    • Возможность проектирования домов любой этажности;
    • Все вычисления нужных площадей происходят в автоматическом режиме;
    • Абсолютная точность;
    • Большой ассортимент строительных материалов, разнообразие текстуры;
    • Проектирование ландшафтного дизайна;
    • Добавление декоративных деталей;
    • Современный дизайн комнат;
    • Типовые библиотеки;
    • Интерактивные советы.

    ArCon

    При помощи такой программы, можно спланировать установку каждой детали, после чего посмотреть, что получилось, в трехмерном пространстве. В программе можно:

    • Нарисовать план дома;
    • Показать его внутреннее строение;
    • Определить дизайн интерьера;
    • Создать .

    Для нормальной работы, программа обеспечена огромной библиотекой, в которой имеется больше 3000 самых разных деталей интерьера. Для показа использованы тысячи отделочных материалов. Вид здания получается очень реалистичным.

    AutodeskAutoCad

    Пожалуй, это самая известная программа такого рода. Ее использует большинство проектировщиков и любителей. Среди всех подобных программ, занимает лидирующее положение. Ее отличает интуитивно понятный интерфейс, дающий возможность выполнять работу сразу с двумя-тремя файлами.

    Пример планировки дома выполненного в AutodeskAutoCad

    Важнейшим положительным качеством считается возможность создавать произвольные формы, в соответствии с собственной фантазией. Причем созданный объект можно немедленно просмотреть в трехмерном пространстве.

    выбор программы, пошаговая инструкция, советы и рекомендации — RUUD

    Содержание статьи:

    Перед тем как начать строительство дома, необходимо произвести четкие расчеты и составить карту будущего помещения. Для этого многие специалисты и профессиональные строители сначала создают план. Он помогает сформировать будущее помещение и грамотно распределить свободное место. Проектирование и планирование любого жилищного объекта — ответственный этап. Если этого не сделать, то при возведении стен или закладке фундамента начнут появляться первые проблемы.

    Общие сведения

    Строительство любого дома происходит поэтапно. Это позволяет сформировать правильно все работы и точно рассчитать затраты на необходимый материал. Те, кто начинают строительство любого типа недвижимости самостоятельно, также должны придерживаться четкого плана. Это позволит не только быстро и правильно возводить нужные объекты на земле, но и точно рассчитывать траты на выполнение этих действий.

    Вам будет интересно:Почему не устанавливается Windows 10 с флешки: советы по устранению проблемы и созданию загрузочной флешки

    В Сети и на различных форумах часто можно встретить вопрос, как нарисовать план дома на компьютере самому. Это довольно сложная задача. Однако, разработчики постоянно улучшают приложения и вводят новые инструменты для проектирования, которые позволяют справляться с такой задачей быстро и без сложного уровня подготовки.

    Вам будет интересно:Рейтинг мессенджеров в России

    Стоит понимать, что любой проект — это не только проявление собственной фантазии. Важно рассчитывать высоту стен, этажность, правильно составлять крышу и мансарду. Необходимо перед началом столь интересного занятия ознакомиться с азами строительства и подобрать для себя несколько подходящих вариантов.

    О проекте дома

    Нарисовать план дома на компьютере можно даже через стандартный графический редактор. Однако точность внесенных параметров будет практически отсутствовать. Кроме того, важно рассматривать проект дома в нескольких плоскостях. Для этого есть специальные инструменты в приложениях, которые позволяют создавать изображения будущей постройки в трехмерном и двухмерном пространстве.

    Боковой вид дает возможность рассчитать высоту стен и посмотреть на будущий дом с каждой стороны. При этом будет понятно, как правильно располагать окна и все выходы в таком типе помещения. Вид сверху необходим для проектирования внутренних помещений. Особенно это полезно, если разрабатывается план дома, который будет состоять из нескольких этажей.

    Вам будет интересно:Bash Scripting: руководство по созданию

    Тогда план на двухмерной плоскости будет описывать ряд помещений на каждом уровне в доме. Внутри такого проекта обычно изображаются дверные и оконные проемы. После этого основную площадь используют для заполнения необходимыми на этаже комнатами, для чего устанавливаются перегородки в виде стен.

    Как сделать планировку дома самостоятельно на компьютере, если нет четкого представления, какие именно комнаты нужны?

    Здесь важно опираться на следующие базовые показатели:

    • Составление плана начинается с установки вертикальной оси по несущим стенам относительно земли (фундамента).
    • Этажность дома для семьи до 8 человек не более 2.
    • Высота внешних стен составляет 2,7 – 3 метра.
    • Толщина пола — до 45 см.
    • Толщина стен — до 0,75 метра (в зависимости от того, будет ли использоваться утеплитель).
    • Дверной проем высотой 1,9 и шириной 1,5 метра.
    • Стандартный оконный проем на 2 створки высотой 1,5 метра и шириной до 1,8 метра.
    • Высота крыши до 2 – 2,5 метра.

    Этих данных на начальном этапе будет достаточно для оставления проекта с помощью ПО.

    Внутренняя планировка

    Как нарисовать план дома на компьютере самому так, чтобы проставить точные разметки под окна и двери? Эта задача не из простых. Представленные выше параметры помогут определиться с внешними размерами здания. Однако нужно учитывать, что некоторые параметры могут быть изменены. Это в большой мере касается окон. По желанию их можно установить любой формы. Поэтому следует сначала определиться с их типом. Узнать точные размеры можно в компании, где они будут закупаться.

    Внутренняя планировка формируется по следующему принципу:

    • Определяются места для парадного и дополнительного входов.
    • Отмечается место под санитарный узел. Площадь ванной комнаты обычно принимается до 5 кв. метров. Площадь туалета — до 3 кв. метров.
    • Определяется место под размещение котельного и бойлерного оборудования. Для них нужна комната площадью до 10 кв. метров.
    • Выделяется пространство под кухню (до 15 кв. метров). Часто в жилых домах кухня совмещается с гостиной, поэтому площадь может вырасти до 30- 50 кв. метров.
    • Оставшееся место отводится под зал до 50 кв. метров и гостевую спальню до 15 кв. метров.
    • Остальное пространство — это коридор, холл и лестница на второй этаж.

    Вам будет интересно:Как называется программа для просмотра DWG-файлов?

    Стоит обратить внимание на то, что рассматривается пример проекта дома на 2 этажа общей площадью до 180 кв. метров.

    Внутренняя планировка на втором этаже следующая:

    • Разметка спален. Для семьи из 4 человек количество комнат может быть 2 или 3. Родительская спальня площадью до 20 кв. метров. Детская — до 40 кв. метров либо каждая по 20 метров квадратных.
    • Обязательно предусматривается санузел (3-5 кв. метров) и ванная комната (5-7 кв. метров).
    • Остальное место оборудуется под зону свободного назначения. При желании можно выделить гардеробную до 15 кв. метров или личный кабинет.

    Стоит также подчеркнуть, что толщина внутренних стен обычно не превышает 30-35 см. Если необходимо сделать план одноэтажного дома, то его площадь сокращается до 160 кв. метров. Добавляется 2-3 жилые комнаты, которые соединяются при помощи коридора. Дверные проемы внутри по параметрам идентичны входным.

    Самостоятельное составление плана

    Решив самостоятельно составить план дома на компьютере, пользователь должен быть готов к тому, что это процесс достаточно долгий по времени. Это не связанно со сложностью проекта, а зависит от того, что для технических расчетов потребуется вводить каждые параметры вручную. Не все из представленного списка программ имеют возможность составления точной инженерной проектировки.

    Общий план действий по работе в программе будет выглядеть следующим образом:

    • Обозначается земельный участок, на котором будет стоять дом, и вводится его площадь.
    • Устанавливаются вертикальные оси (перпендикулярно плоскости участка). Желательно иметь преставление на схеме о расположении сторон света, чтобы знать, где будет солнечная сторона. Это необходимо при планировании внутренних комнат.
    • При создании проекта дома на 2 этажа общая площадь будет примерно до 180 кв. метров. Поэтому на земельном участке располагается основной короб из внешних стен в форме прямоугольника либо квадрата.
    • Зная, что этажа будет 2, и руководствуясь представленными выше параметрами, задается высота дома по стенам и полу (2,7 + 0,45 + 2,7).
    • Обозначатся центральный и дополнительный вход.
    • На первом этаже выделяется место под котельную и бойлерную.
    • Далее выделяются комнаты сантехнического назначения и кухня.
    • Формируется остальная площадь исходя из пожеланий составителя. Обязательно выделяется место для входа (не менее 5 кв. метров) и лестничный пролет на второй этаж до 3 кв. метров.
    • Дверные проемы подбираются, исходя из предпочтений и внутреннего дизайна помещения.
    • На втором этаже формируется выход с лестничного пролета до 3 метров.
    • Выделяются комнаты сантехнического назначения 3 и 5 кв. метров.
    • Оставшаяся площадь отводится под спальные комнаты родителей и детей, а также бытовые помещения.
    • Устанавливаются оконные проемы на двух этажах, согласно расположению каждой комнаты.

    Крыша оформляется в последний момент. Ее наклон должен быть не менее 45 градусов, чтобы обеспечить плавный скат попадающих на нее объектов.

    Как нарисовать план дома на компьютере самому и перенести его в натуральную величину? Этот вопрос также актуальный. Однако не стоит забывать, что составляемая схема нужна для оценки будущей недвижимости в качестве квадратуры и затрат на материалы. Без должного уровня знаний в строительной сфере возведение дома стоит доверить профессионалам.

    Основные рекомендации

    Решив самостоятельно начертить план дома на компьютере, важно придерживаться основных советов и рекомендаций, которыми всегда делятся проектировщики и инженеры на тематических форумах, посвященных строительству жилых помещений.

    Основные из них выглядят следующим образом:

    • При составлении плана объекта необходимо опираться на бюджет, чтобы избежать его дефицита на середине возведения дома.
    • Количество этажей должно быть не более трех.
    • В каждом помещении должны быть оконные проемы. Это повышает функциональность комнат.
    • Количество комнат должно быть не более 4-5 на каждом этаже (это зависит от площади самого дома).

    Кроме того, важно точно спроектировать крышу. Она должна быть функциональной в использовании.

    Программы на ПК

    Ответить на вопрос пользователей, как рисовать план дома на компьютере, поможет современное и многофункциональное программное обеспечение. Существует много различных цифровых проектов, которые помогут даже неопытному владельцу ПК быстро составить схему и план дома.

    Каждое из приложений имеет свой уровень сложности и набор инструментов для создания схем вычислений объекта. Ниже будут представлены самые популярные программы для создания домов в двухмерной и трехмерной плоскостях.

    Google Sketchup

    Как начертить план дома самому на компьютере, не имея достаточного уровня подготовки и опыта, знает эта программа. Разработчики сделали ПО доступным и адаптировали работу с ним для простых пользователей. Программное обеспечение больше относится к дизайнерскому проекту. Здесь можно продумать внешний вид и тип оформления будущей жилой недвижимости.

    Из основных плюсов программы можно выделить удобное меню и возможность создавать стены и другие объекты в доме из различных материалов. База приложения насчитывает более 1000 различных комбинаций. Можно сделать план не только внутренней части дома, но и наружной. Поддерживается загрузка в программу дополнительных элементов для различных модификаций строения.

    Вам будет интересно:»Снапчат» – что это? Особенности использования

    Минусом программы является то, что в ней нет возможности произвести точные расчеты. Начертить все блоки, стены и проемы типового назначения и получить точный расчет по площади через ПО не выйдет.

    AutoCAD

    Как начертить план дома самому на компьютере и рассчитать все необходимые инженерные параметры, можно посмотреть в программе AutoCAD. Это популярное во всем мире приложение, которым пользуются как любители, так и профессионалы. Связанно это с тем, что программное обеспечение имеет тысячи различных фильтров и инструментов. Есть разные версии, что зависит от того, какой тип проекта необходимо создать.

    Еще одно преимущество заключается в том, что приложение может созданный в двухмерной плоскости объект сразу перенести на трехмерное пространство. Есть фильтры, позволяющие создавать постройки и различные типы помещений, в соответствии с установленными параметрами в ГОСТах.

    Однако есть и один нюанс – все версии программы являются полностью платными. Еще одной важной особенность в программе является наличие возможности создавать объекты произвольной формы и при этом получать их точные параметры. Это будет удобно, если необходимо создать проект нестандартного дома.

    Floor Plan 3D

    Если интересует вопрос, как составить план дома самому на компьютере в двухмерной плоскости, то это приложение позволит сделать его всего за пару часов. Есть также дополнение в программе, которое дает возможность при внесении необходимых параметров в план дома получить его изображение в трехмерном поле.

    Из особенностей программного обеспечения выделяется:

    • Возможность проектирования фасада здания.
    • Оформление внутренних помещений.
    • Полный дизайн интерьера.
    • Возможность расчета объема материалов и их стоимость.

    Дополнительно в базе данных программы есть много интерактивных советов по планированию. Стоит отметить, что данной программой пользуются многие строительные компании.

    ArCon

    Составить план дома на компьютере через программу можно в режиме конструктора. Весь проект собирается по блокам при помощи фиксации каждой детали. Это вполне просто делается. При необходимости можно получить итоговый расчет по каждому из показателей.

    Чаще всего приложение применяется при детальном планировании участка и стоящего на нем объекта. В базе ПО заложено более 3000 наименований строительных материалов и более 1000 готовых решений.

    Меню для работы понятное и простое. Каждый элемент на рабочей панели имеет графическое отображение. При необходимости появляются подсказки и короткие уроки по проектированию и расчету необходимого объекта.

    Envisioneer Express

    Программа на профессиональном уровне позволяет оформить проект дома. Для этого есть несколько режимов работы в различных плоскостях. Действует полная система просмотра помещения и внешнего вида здания под разными углами.

    Все объекты выглядят довольно реалистично. При установке стен и других основных конструкций дома нужно вводить точные параметры. Это позволяет сразу получить дом по необходимым расчетам. В базе есть различные варианты интерьерной отделки и предметы мебели. При помощи строительных материалов можно рассчитать затраты на возведение здания и посмотреть, как оно будет выглядеть.

    Вывод

    Рассматривая вопрос, как нарисовать план дома на компьютере самому, стоит соблюдать основные требования, связанные с расчетами. Важно понимать, что каждый тип внутреннего помещения имеет уже заложенные размеры. Устанавливая стену или перегородку, проектируется новое помещение.

    При планировании цокольного этажа, важно рассчитать точную нагрузку. Если дом будет в два либо три этажа, для укрепления конструкции необходимо устанавливать в подвальном помещении дополнительные колонны и балки. Остальные параметры могут быть вычислены автоматически при внешнем планировании объекта, исходя из заложенных показателей.

    Источник

    Как чертить план дома

    При создании дипломного проекта необходимо подготовить материалы, создать базу, на основе которой в дальнейшем вычерчиваются планы фундаментов, перекрытий, покрытий, стропил и крыши. Этой основой, конечно, является план здания.

    Чтобы начертить план здания в AutoCAD (автокаде), необходимо уметь пользоваться инструментами переноса, отрезками, копированием, зеркальным копированием и смещением линий на заданное расстояние. Всё это раскрывается в уроке, приведённом выше. Будет хорошо, если вы параллельно с просмотром записи будете пробовать применять эти знания. Только в этом случае обучение будет успешным.

    В своё время я не нашёл бесплатные видеоуроки по AutoCAD, поэтому создаю свои, чтобы студентам было проще получать знания по строительству, а не по черчению. Больше информации о видео уроках.  Кстати, можно использовать и другие чертежные программы. В разделе этого сайта статьи про чертёжные программы мы рассмотрим мало известные программы, которые больше заточены под отечественные нормативы.

    Как чертить план дома в автокаде

    Вначале черчения плана дома необходимо начертить его оси: вертикальные и горизонтальные.

    После этого необходимо нанести линии стен, используя объектную привязку, линии стен вычерчивают по обе стороны от всех осей.

    Далее нужно удалить линии, выходящие за пределы стен.

    Одних только знаний об использовании инструментов не достаточно, именно поэтому в моих курсах вы на практике увидите, как поэтапно делать проект, например, из видеоурока “Как начертить план дома в автокаде” можно увидеть, что для начала необходимо нанести горизонтальные и вертикальные оси, затем, используя инструмент смещение, нужно сделать стены здания. В видео рассматривается только капитальные стены, так как это очень важные элементы, которые требуют отдельного рассмотрения. В дальнейшем вам необходимо будет просмотреть следующие уроки, которые расскажут, как наносить на чертёж перегородки, окна, двери, размеры на плане и другое

    Как нарисовать план дома

    Современный мир пользуется огромным количеством компьютерных технологий, с которыми нарисовать план частного дома очень просто. Специально для проектирования было разработано большое количество многофункциональных программ.

    Так выглядит планировка и интерьер дома

    Однако эти программы имеют сложный интерфейс. Для работы они используют большое количество самых разных инструментов, причем понять, как ими пользоваться, могут только проектировщики. Поэтому можно воспользоваться другим способом для создания плана дома. Простейшим вариантом считается Word со своим набором инструментов.

    Правила проектирования

    Начертить план дома не каждому под силу, для многих это становится проблемой. Если человек никогда такой проблемой не занимался, он может столкнуться с массой трудностей. Чтобы правильно начертить проект дома , требуется соблюдение определенных положений.

    Сначала нужно определить размеры будущего строения. Чтобы начертить качественный план, нужно рулеткой провести точные измерения. Чтобы нарисовать будущее здание, можно пофантазировать и придумать архитектурные дополнения.
    Черчение начинается с проведения осей, показывающих центр капитальных стен.

    Пример чертежа фасада дома и планировки

    Чтобы начертить план небольшого дома , имеющего прямоугольную форму, необходимо проводить оси посередине внешних стен.

    Вертикальные оси должны иметь буквенное обозначение, а горизонтальные маркируют цифрами. По обозначенным осям выполняется рисунок стены. Затем показываются перегородки внутри дома. Там, где необходимо, нужно начертить будущие двери и расположение окон. Перегородки показываются штрих-пунктирной линией.
    Следующим шагом начертания плана дома будет показ местонахождения используемого оборудования. Отмечается расположение санузла в доме , указывается ванная комната .
    Каждая комната должна иметь экспликационный номер, представляющий собой обычный круг, в котором посередине пишется цифра. Все эти данные заносятся в таблицу, где за каждым числится определенная комната.

    Пример экспликационного номера помещений

    Печь для дачи: купить или сделать своими руками и какую?

    Печь для дачи нужна обязательно. Не только и не столько для романтики. Далеко не все выезжают на дачу весело провести время, многие трудятся на своем участке от зари до зари и от веяния первого тепла до холодов. И немало людей используют дачу как товарное хозяйство, обеспечивающее им основной источник дохода. Мерзнуть при этом, ходить грязным и жевать сухомятину – самому гробить свое здоровье. Наконец, и вечерние посиделки у огонька как ничто другое снимают усталость и дают заряд бодрости на завтра.

    Не нужно забывать и о топливе. Завоз его за город (а в каком состоянии находится обычная дачная инфраструктура, объяснять не приходится) влетит в копеечку. Отсюда основной вид топлива – дрова, собранные на месте. Но дровяная печь для дачи должна принимать в себя и «переваривать» и другие виды бросового твердого топлива: мелковеточный хворост, сельскохозяйственный мусор (курай), уголь, брикеты, пеллеты из неприкосновенного запаса на случай длительного ненастья; желательно – и бытовой мусор.

    Исходя прежде всего из этих условий, попробуем выработать технико-экономически-эргономические требования к дачной печи:

    На даче нужна печь-камин, или отдельно печка и каминв комнате. Вечер на даче без созерцания огонька не вечер, после трудового он дня или лихого загула.
    Дачная печь должна выдерживать длительные перерывы в топке при условии отсыревания. Почему – объяснять не нужно.
    После работы, или внезапно хлынувшего прямо на разнежившуюся компанию проливного дождя, нужно как можно быстрее обсохнуть и согреться, а то и до пневмонии недалеко. Поэтому дачная печь должна как можно быстрее растапливаться и входить в режим максимальной теплоотдачи излучением.
    Для ночевок на даче в холодную погоду существенно, чтобы печь долго хранила тепло, или топилась с вечера до утра без подтопки.
    Только лишь отопительная печь для дачи подходит плохо, нужна варочная поверхность, т.к. устраивать в маленьком домике отдельно то и другое может просто не хватить места.
    Ввиду того же обстоятельства дачная печь должна быть как можно компактнее.
    Бросового топлива в избытке никогда не бывает, а завозить на дачу большой НЗ дорого, поэтому печь должна быть экономичной.
    Печь для дачи должна допускать встраивание в нее теплообменного регистра ГВС для душа.
    Летом в дачном домике и так жарко, а от хотя бы маленького камелька вообще запаришься. Поэтому очень желательно, чтобы печь для дачи была и переносной, для готовки летом на улице.
    В деревянном, высохшем в порох домике во время огородно-полевых работ или пикника никто долго не усидит, поэтому дачная печь должна быть пожаробезопасной и не давать угара при случайных нарушениях режима топки.
    Наконец, вызов на место печника и оплата его труда на выезде – удовольствие весьма дорогое. Это касается и строителей, если речь идет о фундаменте для печи, тем более что дачные домики зачастую выстроены самостроем и от земляных и бетонных работ внутри них могут просто развалиться. Поэтому печь должна быть настолько простой, чтобы ее мог соорудить своими руками домашний мастер начальной квалификации, или настолько дешевой, чтобы не лечь бременем на бюджет средней семьи.

    А вот теперь, имея в виду уже сложившиеся требования, определим, какие из популярных видов печей более всего подойдут на дачу. Что касается внешнего вида и отделки – на ваше усмотрение, по вкусу и кошельку. Вспомним только замечание А. Н. Туполева о проекте самолета одного из его коллег: «Некрасивая машина, плохо летать будет». Так оно и оказалось. На технически проработанную конструкцию любая красота ляжет, как родная, что бы ни твердили эстеты-идеалисты.

    Бесплатные программы для планировки квартиры

    У каждого владельца жилья время от времени возникает желание изменить обстановку, поменять мебель или даже передвинуть стенку. Но как эти перемены будут выглядеть в окончательном варианте? Вот для того, чтобы увидеть желаемые изменения, ему необходима компьютерная программа для планировки квартиры.

    Интерфейс программы для планировки квартиры

    Удачно подобранная, она поможет спланировать своё жилище с учётом всех пожеланий и собственных требований и предъявить новый проект на обсуждение своей семье. Чтобы не тратить больших денег на наём профессионалов сегодня можно, загрузив бесплатную программу для проектирования квартиры, самому разработать её проект. Притом для этого не потребуются специальные знания программирования или дизайнерской практики. Достаточно в интернете подобрать соответствующее программное обеспечение и скачать на свой компьютер.

    Порядок работы с программой

    Прежде чем загружать программный пакет на компьютер, следует убедиться, что её интерфейс на русском, а не на каком-либо иностранном языке.

    3D планировка квартиры созданная в специальной программе

    Многие программы предлагают составление проекта с нуля или корректировку готовой проектной разработки в соответствии со своими притязаниями. Реализация того или другого варианта осуществляется во многом схожей последовательностью:

    Полная загрузка программы на компьютер.
    Открытие пакета программного обеспечения.
    Ознакомление с инструкцией в разделе помощь.
    Создание в окне монитора общей схемы квартиры или загрузка готового варианта.

    Разработка проекта квартирыв соответствии с инструкционными указаниями.
    Рассмотрение по окончанию работы результатов в 3D-формате, если эту возможность предоставляет программа.
    Сохранение собственного проекта дизайна помещения .

    Тумба под телевизор своими руками: как, куда и зачем

    Принципиальная конструкция телевизионной тумбыдостаточно проста. А телевизор по сравнению со своими размерами вес имеет относительно небольшой. Как правило, изделие из ДСП или МДФ, если основание и столешница превышают ширину телеприемника, уже обладает достаточной «грузоподъемностью».

    Изготовление простой модели доступно и совсем новичку. Имея опыт работы, можно замахнуться и на изделие посложнее – угловую тумбуили шкаф.

    Что нам понадобится

    Телевизионная тумба– мебель совершенно обыкновенная, а поэтому и материалы, и инструменты здесь понадобятся привычные. Стоит обращать внимание на пропорции выбранной модели и вес телевизора.

    При большой длине и глубине тумба из ДСП прекрасно выдержит нагрузку и в 80 кг. А вот при минимальной глубине – 30 см, и изрядных размерах телевизора предпочтительнее материал более прочный: массив дерева или комбинация ДСП с металлическим каркасом.

    Используемые материалы:

    дерево – для изготовления выбирают мебельный щит. Самый доступный по стоимости вариант – сосна. Никаких ограничений здесь нет, но если изделие изготавливается своими руками от и до, то стоит помнить, что разные породы дерева проявляют отличные друг от друга свойства. Граб с трудом обрабатывается, экзотическая древесина зачастую не вскрывается лаком и так далее;
    МДФ – древесноволокнистая плита. Ламинированная или даже покрытая шпоном. Материал легко нарезается, отлично держит крепеж;
    фанера – слоистый древесный материал. Несмотря на малый вес отличается хорошей прочностью;
    ДСП – самый доступный по стоимости вариант и самый легкий;
    ДВП – материал используется для задней стенки тумбы и дна ящиков, если таковые есть в конструкции.

    В большинстве мастерских и даже магазинов, предлагающих строительный материал, оказывают также услуги по раскрою, вырезанию и кромкованию деталей.

    Крепление используется стандартное:

    мебельные конфирматы,
    шканты,
    стальные и латунные шурупы.

    Набор инструментов также самый обычный:

    дрель с насадками;
    лобзик, если принято решение самостоятельно распиливать материал;
    молоток;
    карандаш.

    Тумба под телевизор из деревянных материалов своими руками

    Как составить ситуационный план для строительства частного дома

    При возведении любого объекта, будь то огромный коттедж или же небольшой частный дом с хозяйственными постройками, обязателен ситуационный план. Что же это такое, как составить ситуационный план и возможно ли это сделать самостоятельно?

    Разбираемся в терминологии

    Ситуационный план – это топографический план, выглядящий как чертеж земельного участка, на котором планируется что-то строить, выполненный в масштабе:

    На чертеж должны быть нанесены абсолютно все будущие объекты (постройки, дорожки, ограждения, трассы кабелей и коммуникаций, овраги, зеленые насаждения, реки и ручьи, а также контуры соседних участков). При строительстве ситуационный план обязательно включает привязку к производственной базе (электро- и газосетям, водоснабжению и канализации).

    Помимо этого, чертеж должен содержать все природные особенности вашего земельного участка. Узнать их можно из проектов планировки района, а если общего проекта нет – на основе данных из отдельных проектов застройки соседних участков и инженерных изысканий.

    Особенности составления ситуационного плана

    В отличие от прочих планов, для ситуационного геодезическая съемка не нужна, на чертеже отмечаются только будущие сооружения, здания, дороги и иные ориентиры.

    Составить ситуационный план будущего обустройства земельного участка можно и самостоятельно. Проще всего сделать это вручную – на листе бумаги формата А4 или А3 (если участок большой). Участок площадью 10-20 соток в масштабе 1:200 с легкостью поместится на стандартном альбомном листе. Если же он совсем маленький, можно взять масштаб и 1:100.

    Расстояние между объектами вы сможете определить при помощи 20-метровой рулетки. Вначале сделайте на черновике набросок, на котором укажите измеренные расстояния, а уже потом, после внесения корректировок, начинайте составлять беловой вариант. Обязательно нанесите на чертеж следующие пометки:

    Вертикальная разметка рельефаЕе можно узнать из проекта застройки вашего района
    Стороны светаНаносят на чертеж в виде стрелок, северная обязательно должна смотреть вверх. Данные нужны для того, чтобы в дальнейшем определиться с посадками свето- и тенелюбивых растений, установкой тепличного комплекса, размещения будущих гряд и деревьев и пр.
    Роза ветровЭто преобладающее направление ветра в вашей местности, данные можно получить на сайте гидрометеоцентра. Они помогут вам быстрее определиться с тем, где организовать защиту от холодного потока воздуха, посадить зеленые ограждения, поставить ту же теплицу, как организовать зону отдыха и т.д.

    Обязательно пропишите на вашем ситуационном плане все расстояния и размеры, это главное требование к такому документу. Для каждого типа построек выберите свою штриховку (пометки о том, какие штрихи к чему относятся, можно сделать или в приложении, или внизу страницы). При использовании  сокращений их расшифровка обязательна.

    Кроме того, ситуационный план можно составить при помощи компьютерных программ для рисования, таких как 3D Max, AutoCAD, ArchiCAD. Если вы не в силах сделать это самостоятельно, обратитесь к специалистам в сфере графического дизайна.

    Как составить ситуационный план, вы теперь знаете. После того как чертеж будет полностью готов, прикрепите его к пакету документов, которые составляют паспорт проекта вашего будущего дома.

    И еще приведу несколько примеров ситуационных планов участка, выполненных в разных стилях:

    Как вручную создать базовый план этажа: 11 шагов

    Введение: Как вручную составить проект базового плана этажа

    Эти инструкции помогут вам создать свой собственный план этажа. Умение создавать поэтажные планы — важная часть того, что значит быть инженером-строителем или архитектором. Внимательно следуйте этим инструкциям, чтобы извлечь максимальную пользу из того, что они предлагают. Дизайн простого плана этажа требует небольших технических навыков. Требуется использование архитектурных или инженерных масштабов, но кроме этого все, что вам нужно, — это воображение.В эти инструкции включен краткий видеоурок по использованию инженерной шкалы. В зависимости от сложности дизайна это может занять от 2 до 5 часов.

    Список расходных материалов:
    Карандаш
    Ластик
    Инженерная бумага
    Инженерные весы

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 1. Учебное пособие по инженерным весам

    Вот краткое руководство по использованию инженерных весов.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 2: 1.Набросок внешних стен

    Чтобы начать рисовать вручную базовый план этажа, начните с легкой выкладки внешних стен, придав им форму и размеры, необходимые для дома. Для простоты в примере, показанном здесь, будет использоваться базовая прямоугольная форма. Также важно выбрать подходящий масштаб для рисунка. Масштаб этого конкретного плана этажа составляет 1 дюйм: 20 футов.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 3: начертите контрольные линии

    После того, как внешние стены будут подняты, полезно добавить контрольные линии на чертеж для целей масштабирования.Обычно эти линии проходят через середины вертикальных и горизонтальных стен дома. Это демонстрируется на примере.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 4: Внутренние стены

    Теперь пора разложить внутренние стены предлагаемого дома световыми линиями. Важно заранее определить толщину этих стен. Шесть дюймов — это типичная толщина дома, чтобы оставить место для водопровода и электрических трубок. Именно на этом этапе нужно определить количество комнат и туалетов.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 5: Найдите двери

    Следующий шаг — определить расположение дверей для входа в дом, комнат внутри дома и всех туалетов с помощью световых линий. Стандартные размеры двери составляют 2 фута 8 дюймов, как показано в примере. При размещении на стене размер будет отсчитываться от центра двери, поэтому обязательно измерьте соответственно.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 6: Добавить Windows

    Windows — следующее дополнение к существующему плану этажа.Как и дверные проемы, окна будут измеряться от их центра. Также важно помнить о реалистичном расстоянии и размере окон. Для простоты все окна в этом примере имеют ширину 3 фута, но не стесняйтесь делать их любого размера.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 7: Размещение шкафов, кухонной техники и сантехники

    Теперь пора добавить на план шкафы, кухонные приборы и сантехнику. Нижние кухонные шкафы обычно имеют глубину 2 фута, а верхние шкафы — 1 фут.Нижние шкафы обведены сплошной линией, а верхние — пунктирной. Холодильник и плита глубже каюты и тоже нарисованы сплошными линиями, но они будут обозначены позже. Сантехника оформляется аналогично, как показано на примере.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 8: Измерьте план

    Наконец, пришло время добавить размеры на план этажа. Обязательно тщательно обозначьте размеры на всем плане. Все стены, двери, окна, шкафы и бытовая техника должны иметь такие размеры, чтобы гарантировать, что их правильное местоположение известно.Обратитесь к примеру, чтобы увидеть базовую демонстрацию того, как должны выглядеть размеры.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 9: Пометьте комнаты

    После того, как размеры закончены, пора пометить комнаты и добавить любые конкретные примечания, которые будут сочтены подходящими. Спальни должны быть обозначены номерами, при этом главная спальня должна быть номером один.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 10: Очистить

    Следующим шагом в завершении плана этажа является его очистка и улучшение внешнего вида.Убедитесь, что все ошибки полностью стерты, выглядят красиво и аккуратно вырезаны. Когда вы абсолютно уверены, что все правильно на своих местах, пора затемнить все вспомогательные линии. Это следует делать прямой кромкой, а НЕ свободной рукой.

    Добавьте TipAsk QuestionDownload

    Шаг 11: Добавьте основную надпись

    Последняя вещь, необходимая на плане этажа, — это основная надпись. Основная надпись должна находиться в правом нижнем углу плана этажа. Он должен включать название вашего дома, ваше имя и размер шкалы, которую вы использовали для его рисования, для использования в будущем.

    Наконец-то завершен план этажа! Теперь можно изучить дальнейшие аспекты проектирования дома и его воплощения в жизнь. План этажа должен быть полностью рассчитан, чтобы другие зрители могли легко понять ваши идеи.

    Добавить вопрос Задать вопросЗагрузить

    Будьте первым, кто поделится

    Вы сделали этот проект? Поделитесь с нами!

    Я сделал это!

    Рекомендации

    Как нарисовать план этажа карандашом и бумагой

    Итак, вы цените все хорошее, что может предложить план этажа, и хотите знать, как самому нарисовать план этажа, потрясающе.

    Как и многие другие агенты или специалисты по энергетической оценке, возможно, вы уже создаете планы этажей, но считаете, что создание планов этажей занимает слишком много времени в программном обеспечении, таком как Metropix.

    Здесь, в Elements, мы вас поддержим. Мы можем взять ваш нарисованный от руки эскиз, который, кстати, не обязательно должен быть шедевром, и преобразовать его в готовый план этажа, используя отраслевой стандарт — AutoCAD.

    Прочтите, чтобы узнать о простом и экономичном способе получения точных, индивидуальных профессиональных планов этажей для вашей собственности.Вот простое руководство, как составить план дома с помощью карандаша и бумаги.

    У вас должно получиться что-то вроде этого…

    Что вам понадобится

    Для создания эскиза плана этажа вашего дома вам понадобится:

    • Лазерный измеритель — нам нравится этот от Leica.
    • Миллиметровка. Этот блокнот от Silvine действительно хорош.
    • Карандаш с резиной — подойдет любой, но эти красочные Bic’s великолепны!

    1.Начало за пределами

    Встаньте снаружи перед зданием. Начните свой набросок с нижнего угла листа, но оставьте немного места на случай, если появятся какие-либо неожиданные расширения или части собственности, которые будут выступать.

    Преимущество использования миллиметровой бумаги для рисования собственного плана этажа заключается в том, что вы можете использовать каждый квадрат как единицу измерения. Вы можете попробовать пройти по длине внешней стены, посчитав свои шаги, а затем преобразовав эти шаги в квадраты на миллиметровой бумаге.Это помогает сохранить приблизительный масштаб. Или вы можете просто сделать это на глаз, в зависимости от ваших навыков.

    Сделайте это для всех стен на всех этажах, пока не получите приблизительный «отпечаток» здания. Лично мне нравится использовать разные страницы миллиметровой бумаги для каждого этажа, но вам это не обязательно.

    2. Добавьте внешние двери и окна

    Пока еще снаружи, нарисуйте окна и двери. Этот действительно помогает определить, где находятся внутренние стены, когда вы входите внутрь.Простая линия для окна и дуга для двери.

    Не волнуйтесь, если они не совсем в нужном месте, вы скоро узнаете, когда придете рисовать внутренние стены. Возможно, вам скоро понадобится использовать эту резину.

    3. Нарисуйте внутренние стены и двери

    Войдите в парадную дверь и, начиная с первого этажа, пройдите через него, стараясь изо всех сил правильно наметить расположение стен. Пока вы делаете это, нарисуйте любые внутренние двери.

    Я думаю, это личное предпочтение, но вы можете либо оставить измерения комнат с помощью лазерного измерителя, пока не набросаете все стены, либо измерять по мере продвижения.

    4. Мероприятие

    Начать стрелять этим лазером. Приложите нижнюю часть лазерного измерителя к стене и направьте его на другую сторону комнаты, убедитесь, что он ровный и не наклонен вверх или вниз, затем нажмите кнопку, чтобы выполнить измерение. Четко напишите это на плане рядом с указанной стеной.

    Простая квадратная комната потребует всего два измерения. Для помещений более сложной формы лучше всего измерить каждую секцию стены. Как показывает практика, чем больше измерений, тем лучше.

    Краткое примечание по единицам измерения: Мы предоставляем планы этажей для агентов по недвижимости как в метрических, так и в английских единицах измерения, но вы должны использовать метры и сантиметры на своих эскизах.

    5. Кухни, ванные комнаты, лестницы и другие детали

    На кухне нарисуйте линию или две, чтобы показать расположение столешницы, и грубо постучите туда, где находятся раковина и плита.Используйте свои врожденные художественные способности, чтобы сделать это в любом иллюстративном стиле, который вам нравится, но здесь меньше значит больше!

    Когда нужно подняться наверх, нарисуйте несколько линий, чтобы показать положение лестницы. Измерьте ширину лестницы, а не ее на плане.

    В ванных комнатах и ​​туалете — эскиз, на котором расположены раковины, ванны, душевые и туалеты.

    Другие элементы, которые можно включить в ваш эскиз, могут быть: шкафы в спальнях, потолочные светильники Velux, шкафы под лестницей или что-то еще — нарисуйте это, мы можем включить это!

    6.Этикеточный материал

    Сделайте свой самый лучший и аккуратный почерк, чтобы вещи можно было легко идентифицировать.

    Во-первых, убедитесь, что каждый этаж назван, например Первый этаж, Первый этаж, Подвал и т. Д. Затем в центре каждой комнаты напишите название этой комнаты. Что касается спален, идентифицируйте их по номеру, например Спальня 1, Спальня 2 и так далее. Если ваш план этажа занимает несколько страниц, пронумеруйте их.

    Добавьте любые другие примечания, которые, по вашему мнению, помогут нам правильно преобразовать ваш эскиз в законченный план этажа, также должны быть включены.

    Хотите показать ориентацию? Сады, выходящие на юг, хороши, поэтому покажите это стрелкой на север. Используйте компас или приложение, чтобы определить ориентацию, нарисуйте стрелку севера где-нибудь в углу, и мы добавим ее на план.

    7. Отправьте план этажа на переоборудование

    Когда вы будете довольны своим эскизом, отправьте его нам для преобразования эскиза плана этажа. С помощью простого перетаскивания вы можете оставить это у нас, чтобы создать красивый и индивидуальный план этажа всего за 6 фунтов стерлингов.95 + НДС.

    Мы даже можем настроить стены, заполнение комнаты и текст на любые цвета, которые вам нравятся, и добавить ваш логотип. Вы получите готовую версию плана этажа в формате JPG примерно через 3 часа.

    Хороший звук? Приходите проверить нас, введите BLOG28 для 3 бесплатных заказов при создании учетной записи

    Алекс — основатель Elements Property, британской компании, стремящейся помогать в сфере недвижимости и позволяющей агентам продавать свою недвижимость лучше, быстрее и с большим «вау-фактором»!

    Последние сообщения Alex Stretton (посмотреть все)

    Блог

    RoomSketcher | 5 советов, как нарисовать чертеж от руки

    Как быстро и эффективно нарисовать чертеж от руки? Здесь, в RoomSketcher, мы все время получаем этот вопрос.К счастью, мы работаем с тысячами профессионалов, которые ежедневно создают рисованные чертежи по всему миру. Мы попросили их поделиться лучшими советами о том, как создать точный чертеж, используя только ручку, бумагу и лазерный измеритель. Мы поделимся с вами этими советами через мгновение, но сначала давайте кратко рассмотрим разницу между планом этажа и чертежом.

    План этажа

    и чертеж — Определение

    План этажа

    и Чертеж иногда могут использоваться как взаимозаменяемые, но не позволяйте этому вводить вас в заблуждение — различия весьма значительны.Первоначально проект относился к технике копирования, характеризуемой белыми линиями на синей бумаге. Это не обязательно должен быть план этажа как таковой, это может быть чертеж здания, строительный чертеж или даже план этажа. В наши дни под чертежом чаще всего понимается чертеж архитектурного плана этажа с большим количеством измерений и деталей. Здесь, в RoomSketcher, мы считаем, что чертеж — это что угодно, от плана этажа архитектора до нарисованного от руки эскиза плана этажа. По сути, это план этажа, который вы, скорее всего, не будете использовать для продаж или маркетинга (потому что он слишком подробный или просто набросок).

    План этажа, с другой стороны, представляет собой тип чертежа, который показывает вам расположение дома или собственности сверху. Он гораздо более изысканный, чем план, и используется в целях продаж, маркетинга и коммуникации. Примеры включают в себя выставление недвижимости на продажу, передачу дизайна клиенту по дизайну интерьера (или вашему супругу!), Работу с подрядчиками и многое другое.

    Чтобы создать план этажа, вам сначала понадобится чертеж. Иногда вы можете получить его у архитектора, строителя дома или на предыдущих продажах дома.Однако зачастую заранее существующего чертежа не существует, и вам нужно нарисовать его самостоятельно, от руки.

    Как нарисовать чертеж от руки

    Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть ручка и бумага, а также простой лазерный измеритель. Если у вас нет лазерного измерителя, вы все равно можете создать свой план, но он будет не таким точным. Если вы не пользуетесь лазерным измерителем, используйте стандартную рулетку или, в крайнем случае, попробуйте «выйти» на расстояние ногами, где длинный шаг соответствует 1 метру или приблизительно 3 футам.Располагая инструментами, следуйте пятиэтапному процессу RoomSketcher, чтобы нарисовать свой план вручную.

    1. Начните с обхода собственности

    Обход — отличный способ познакомиться с недвижимостью до того, как вы начнете рисовать. Многие профессионалы уже делают это в рамках своей работы. Например, если вы фотограф, занимающийся недвижимостью, возможно, вы уже ходили по территории, когда снимали фотографии. Идея обхода состоит в том, чтобы дать вам общую визуализацию формы собственности.Вы хотите изобразить форму собственности на бумаге, чтобы не удивиться на полпути к рисунку.

    Подсказок на этом этапе:

    • Если это дом, обойдите его снаружи и запомните его форму
    • Если это квартира, быстро пройдитесь по разным комнатам, чтобы попытаться получить общее представление о форме квартиры
    • Постарайтесь мысленно представить себе такую ​​картину, чтобы общая форма отражалась в вашем чертеже

    2.Переходите по комнате за комнатой: сначала нарисуйте стены

    Начните с самой большой комнаты в собственности. Войдите в комнату и обратите внимание на форму — это идеальный прямоугольник или есть какие-то углы или укромные уголки, которые вам нужно рассмотреть? Нарисуйте на бумаге комнату правильной формы. Обязательно начните рисовать эту комнату, чтобы у вас было место, чтобы нарисовать остальную часть этого пола на бумаге. Вот почему обходной путь, о котором мы говорили ранее, так полезен, поскольку у вас будет общее представление о том, как будет выглядеть план этажа.Постарайтесь сделать самую длинную стену, самую длинную линию на бумаге. Это делается для того, чтобы вы получили более или менее пропорциональный план.

    Как только форма вашей комнаты будет изображена на бумаге, возьмите лазерный измеритель и измерьте стены. Запишите длину ваших стен, используя предпочитаемые вами единицы измерения: метр или футы. Четко обозначьте длину стен на своем эскизе, не забывая оставлять немного места между измерением и стеной, чтобы вы могли добавить окна и т. Д. На следующем этапе.

    Подсказок на этом этапе:

    • Войдите в комнату
    • Определить форму
    • Нарисуйте фигуру, например.квадрат
    • Измерьте и запишите длину стены

    Совет

    Top RoomSketcher!

    Используйте миллиметровку / квадратную бумагу при создании своего чертежа. Это упрощает построение прямых линий и делает ваш рисунок пропорциональным (например, 2 квадрата = 1 м)

    3. Далее: добавление дверей, окон и лестниц

    Записав форму и длину стен, пора добавить ключевые структурные элементы, такие как окна, двери и лестницы. Используйте символы чертежей, чтобы другим было легче читать ваш план.Постарайтесь указать, где предметы расположены пропорционально друг другу, а где они размещены на стенах. Чтобы получить точные расстояния, используйте лазерный измеритель и запишите расстояние от окна до двери или, например, угла комнаты.

    Подсказок на этом этапе:

    • Осмотрите комнату на предмет ключевых элементов конструкции (двери, окна, лестницы)
    • Марка двери — включая угол открывания
    • Марка окна
    • Добавить лестницу — указать направление (вверх или вниз)

    4.Добавить фиксированные установки

    Последний шаг при рисовании комнаты — добавление фиксированных инсталляций. Обычно вы найдете их в таких комнатах, как ванная, кухня или прачечная. Включите все фиксированные объекты, которые вы хотите нарисовать на готовом плане этажа. Опять же, мы рекомендуем использовать символы чертежей, чтобы четко показать, какие элементы вы рисуете.

    Подсказок на этом этапе:

    • Есть ли в этой комнате стационарные устройства?
    • Кухня — не забудьте включить раковину, холодильник, духовку, варочную панель
    • Ванная комната с туалетом, умывальником, душем и / или ванной
    • Прачечная — включая стиральную машину, сушильную машину, раковину и т. Д.
    • Гардеробы и / или вешалки в гардеробных

    5.Перейти в следующую комнату

    После того, как вы закончите с первой комнатой, вы готовы перейти в следующую комнату. Подумайте, как следующая комната соседствует с только что нарисованной комнатой. Добавьте дверь или проем между двумя комнатами, и тогда вы готовы повторить процесс для следующей комнаты. Начните с определения формы комнаты, нарисуйте стены, запишите размеры и добавьте ключевые структурные элементы, за которыми следуют фиксированные установки.

    Подсказок на этом этапе:

    • Форма помещения
    • Добавить размеры стены
    • Добавьте ключевые структурные элементы, такие как двери, окна и лестницы
    • Добавьте в свои стационарные установки
    • Перейти в следующую комнату

    Контрольный список для нарисованного от руки чертежа

    Теперь важно убедиться, что у вас есть вся важная информация о вашем чертеже.Внимательно осмотрите его, чтобы убедиться, что указаны ваши ключевые детали. Добавьте дополнительные детали для ясности, например названия комнат. Для некоторых услуг по перерисовке исправления и модификации могут быть довольно дорогими, особенно если они запрашиваются после того, как законченный план этажа будет завершен. В других службах есть программное обеспечение для онлайн-редактирования, где вы можете самостоятельно обновить готовый план этажа после его создания.

    Контрольный список:

    • Чертеж содержит как минимум 1 измерение
    • Четко обозначенные названия комнат
    • Ключевые структурные элементы и стационарные сооружения обозначены чертежными символами
    • В идеале чертеж относительно пропорционален
    • Используйте одну страницу для каждого уровня или этажа собственности

    Символы чертежей

    Используйте стандартные символы при рисовании чертежа, чтобы иллюстратор, создающий законченный план этажа, знал, какие элементы вы ищете.Существуют стандартные ключевые символы для структурных элементов, таких как двери, окна и лестницы, в дополнение к фиксированным установкам, таким как раковина, холодильник или плита. Кроме того, если вам нужен полностью меблированный план этажа, вы также можете добавить символы для кроватей, обеденных столов, диванов и т. Д. В качестве альтернативы некоторые службы предложат обставить план вашего этажа, даже если вы не добавили ни одного из этих символов мебели. Все зависит от того, какой образ вы собираетесь.

    От рисованного чертежа до трехмерного плана этажа

    Пришло время превратить этот нарисованный от руки план в профессиональный двухмерный план этажа и высококачественный трехмерный план этажа.Вы найдете множество различных услуг по планированию этажей, которые превратят ваш эскиз в готовый для маркетинга, отполированный план этажа. Мы рекомендуем выбрать поставщика, который упростит самостоятельное внесение изменений после того, как вы получите готовый план этажа, поскольку вполне вероятно, что вы забыли некоторые детали на своем нарисованном от руки эскизе.

    Начни сегодня

    После того, как нарисованный от руки чертеж будет готов, у вас есть 2 варианта, как превратить нарисованный от руки эскиз в профессиональный план этажа.Вы можете использовать такое программное обеспечение, как приложение RoomSketcher, а затем загрузить чертеж, чтобы вы могли его отслеживать. Или вы можете отправить проект в RoomSketcher Floor Plan Services, и опытные иллюстраторы создадут для вас готовый план этажа. В любом случае, когда готовый план этажа будет готов, вы можете открыть план этажа в цифровом формате, внести любые необходимые изменения, а затем экспортировать обновленный план этажа, готовый к использованию.

    Трина Бреттевилл — исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу в RoomSketcher.Она работает со специалистами по планированию помещений по всему миру, чтобы помочь им максимально эффективно использовать программное обеспечение.

    Рекомендуемые посты

    Как нарисовать план этажа для начинающих

    Когда использовать план этажа?

    Возможно, вы придумали идеальный дом / место для работы или отдыха в своем уме и, возможно, думаете о том, как превратить эту мысленную картину дома вашей мечты в нечто осязаемое, что вы можете физически увидеть.

    Здесь появляется план этажа.План этажа помогает вам физически визуализировать дом / пространство, позволяет проверить размеры и размеры каждого помещения в здании. Планы этажей не сложные. Это просто диаграммы, нарисованные в масштабе, которые показывают, как будет выглядеть комната или здание, если смотреть сверху. Полы необходимы при проектировании здания, поскольку они показывают вам, где должно располагаться каждое пространство и какие размеры должно принимать каждое пространство.

    Основные элементы плана этажа

    Ниже приведены некоторые ключевые элементы, которые необходимо включить в план этажа, чтобы он стал хорошим инструментом для визуализации различных планировок здания.

    1. Размеры : Размеры относятся к размерам стен. Размеры важны, потому что они показывают разделение между различными частями здания. Размеры представлены в виде линий разной толщины.
    2. Масштаб : рисование плана этажа в масштабе здесь означает выполнение точных измерений пространства и уменьшение его в масштабе при рисовании. Масштабирование правильно отображает план здания и обеспечивает точность, когда конструкция будет построена.
    3. Части комнаты : Хороший план этажа должен указывать расположение окон, дверей и неподвижной мебели, такой как раковина, ванна и туалеты.

    Как нарисовать план этажа

    Как нарисовать план дома онлайн без опыта? Не волнуйтесь. Откажитесь от карандаша и миллиметровой бумаги и зайдите в Интернет, чтобы создать план этажа онлайн. С программным обеспечением Edraw Max Online создание плана дома в Интернете — это легкая прогулка.Инструмент Edraw Max Online позволяет создать план этажа из готовых шаблонов или просто нарисовать его с нуля. Следуйте приведенному ниже руководству, чтобы прямо сейчас приступить к созданию собственного плана этажа в режиме онлайн.

    Шаг 1. Зарегистрируйтесь

    Зарегистрируйтесь на веб-сайте Edraw Max (https://www.edrawmax.com/online/) с помощью своей электронной почты или учетной записи в социальной сети, чтобы начать работу. Вы можете создавать планы этажей бесплатно или перейти на премиум-версию, чтобы получить доступ к более продвинутым функциям.

    Шаг 2. Выберите шаблон или начните с нуля

    После регистрации в инструменте Edraw Max Online щелкните « New », чтобы отобразить список различных категорий диаграмм. Прокрутите вниз и выберите « Building Plan ». Вы можете создать план этажа из множества доступных шаблонов или создать его с нуля.

    Шаг 3. Выберите масштаб для чертежа

    Для рисования плана этажа в масштабе необходимо представить реальные размеры здания / комнаты в меньших пропорциях, чтобы они уместились на бумаге.

    Чтобы установить масштаб для чертежа, найдите и щелкните значок План этажа на правой вертикальной полосе. Появится небольшое окно, показывающее « Масштаб чертежа », « Unit » и « Precision ».

    Выберите « Масштаб чертежа » и введите свой масштаб в поле. См. Снимок экрана ниже.

    Шаг 4: Нарисуйте внешние стены

    Вы можете нарисовать внешние стены комнаты / пространства, выбрав предварительно созданный макет структуры комнаты, или вы можете вручную соединить отдельные стены вместе, чтобы определить внешние стены пространства.

    Наведите указатель мыши на « Wall Shell and Structure » в левом окне и перетащите все готовые формы внешних стен в рабочую область для рисования.

    Чтобы нарисовать внешние стены вручную, в разделе « Оболочка стены и конструкция » выберите и присоедините Вертикальные стены к Горизонтальные стены , чтобы создать внешний вид вашего пространства. Перетащите стены, чтобы увеличить или уменьшить их длину, или укажите длину каждой стены, введя число по вашему выбору.

    Шаг 5: Нарисуйте внутренние стены

    Из раздела «Оболочка стены и конструкция » перетащите вертикальные и горизонтальные внутренние стены внутрь уже нарисованной конструкции внешней стены.

    Внутренние стенки имеют меньшую толщину, и вы можете установить их внутри чертежа в любом месте по вашему выбору. Перетащите внутренние стены, чтобы увеличить или уменьшить их длину, или укажите желаемую длину, введя число.

    Шаг 6: Нарисуйте двери

    Прямо под разделом « Wall Shell and Structure » находится раздел « Door and Windows ».

    Из списка дверей и окон выберите и перетащите любую форму двери по вашему выбору в область рисования. Установите двери, прикрепив их к стенам, как внешним, так и внутренним стенам.

    Вы можете открыть или закрыть двери, щелкнув и переместив кнопку поворота на фигуре двери.

    Шаг 7: Нарисуйте окна

    По-прежнему в разделе « Doors and Windows » прокрутите список и выберите любую форму окна по вашему выбору.

    Когда вы найдете форму окна, которую хотите использовать, перетащите ее в область рисования и закрепите, поместив прямо на любую стену на рисунке. Вы можете изменить длину окна, перетащив его или введя определенное число длины.

    Шаг 8: Добавьте подвижные элементы, такие как мебель или растения

    Вы можете придать индивидуальности своему поэтажному плану, добавив мебель и растения формы .Это поможет вам выбрать лучшее место для размещения предметов мебели и комнатных растений в пространстве.

    В левой части экрана Edraw Max прокрутите вниз и найдите раздел « Спальня ». Вы найдете множество различной мебели и форм растений, из которых вы можете выбирать.

    Выберите понравившуюся мебель и растения и перетащите их на чертеж плана этажа. Вращайте мебель и формы растений, чтобы найти положение, соответствующее вашему видению пространства.Перетащите или перетащите, чтобы увеличить или уменьшить размер выбранной мебели и форм растений.

    Шаг 9: Настройте размерные линии

    Добавление размерных линий на план этажа помогает учесть точные размеры стен, пространств и углов.

    Чтобы добавить размеры, найдите раздел « Нанесение размеров » в левой части экрана и выберите один из доступных значков размеров.Перетащите выбранную размерную линию, расположив ее рядом со стеной или любой другой областью, которую вы хотите измерить.

    Отрегулируйте размерные линии, чтобы они соответствовали стенам, растягивая или сжимая линию, в зависимости от того, хотите ли вы удлинить или сократить линию.

    Вы можете добавить дополнительные детали к размерной линии, щелкнув плавающий значок. При щелчке плавающего значка отображается список параметров, в которых можно выбрать скрытые единицы измерения, указать точность и единицы измерения, задать углы и выносные линии.

    Примеры планов этажей

    Ниже приведены несколько шаблонов планов этажей, которые можно рисовать с помощью Edraw Max.

    Шаблон плана этажа квартиры : Отлично подходит для тех, кто хочет переехать в квартиру. Планировка этажей квартиры помогает визуализировать пространство квартиры, близость комнат и помогает решить, может ли пространство хорошо разместить ваши вещи.

    Щелкните ( здесь ), чтобы загрузить

    Простой шаблон домашнего этажа : отличный шаблон, когда вы хотите создать простое, мечтательное домашнее пространство.

    Щелкните ( здесь ), чтобы загрузить

    Шаблон макета детской спальни : легко настраиваемый шаблон, который позволяет воплотить в жизнь идеальную уютную спальню для самых маленьких.

    Щелкните ( здесь ), чтобы загрузить

    Статьи по теме

    Как нарисовать план этажа от руки

    Привет, я Крис, менеджер по производству в PropertyBOX, и сегодня я собираюсь представить вам несколько быстрых советов о том, как нарисовать план этажа в собственности, и в основном о том, как сэкономить время при рисовании этого плана.

    Зачем мне нужен поэтажный план?

    Итак, я знаю, о чем вы спрашиваете. Зачем нужно рисовать план этажа. По сути, рисование эскиза плана этажа — это начало возможности создать готовый план этажа, чтобы вы могли начать продавать недвижимость потенциальным покупателям. Это действительно важно, потому что это позволяет покупателям увидеть, что находится в собственности, ее планировку и то, как они на самом деле хотят жить в этой собственности, еще до того, как они ее посетят.

    Еще одним дополнительным преимуществом при составлении плана этажа является то, что вы можете обойти собственность и увидеть лучшие особенности собственности, которые помогут вам при ее продвижении.Кроме того, вы также можете увидеть ландшафт собственности, планировку собственности и места, где вы можете сделать лучшие фотографии, чтобы продать недвижимость в лучшем свете.

    Что включить в эскиз плана этажа?

    Все, что вам действительно нужно включить в эскиз, — это планировка собственности, основные элементы, такие как окна, двери, кухонные и ванные принадлежности, все размеры и все, что вы считаете на самом деле реальным коммерческим аргументом. недвижимость.

    Очень важно указать размеры на эскизе, потому что тогда вы узнаете размер собственности, вы узнаете, спальня это одноместная или спальня с двуспальной кроватью, вы узнаете, будет ли это большая гостиная или большая стойка регистрации.

    Это действительно важно, потому что, когда покупатель смотрит на план этажа, он действительно может видеть, собираются ли они использовать это как детскую комнату или это будет их главная спальня.

    Также важно включить в эскиз окна и двери, чтобы покупатель мог точно видеть, как вы попадаете в каждую комнату и выходят ли окна на север или на юг.

    Как нарисовать план этажа?

    Я знаю, что когда вы впервые входите в собственность, бывает довольно сложно понять, с чего начать рисовать план этажа. Лучше сначала осмотреть собственность, особенно первый этаж, чтобы знать, с чего начать. Однако иногда это может сбивать с толку, когда вы смотрите на коридор и на самом деле не знаете, соединяется ли он со всеми комнатами определенным образом.

    Действительно хороший совет, чтобы избежать каких-либо проблем с этим, — сначала начните с самой большой комнаты, а затем обходите все другие большие комнаты, и коридор по существу сам себя нарисовает.

    Если вы посмотрите этот пример в видео, то хороший способ начать в этом доме с одной спальней — это начать с угла, которым будет кухня. После того, как вы нарисуете эту комнату, вы можете перейти в приемную, нарисовать приемную, затем вы можете перейти в спальню, провести измерения для этой комнаты, а затем перейти в ванную комнату. После того, как вы это сделаете, коридор по сути будет рисовать сам. Теперь вы можете завершить измерения прихожей и добавить их в свой эскиз.Это так просто.

    Как использовать размеры на плане помещения?

    При измерении на территории убедитесь, что вы всегда измеряете в метрах. Если вы посмотрите на свою миллиметровую бумагу, каждый большой квадрат равен 1 метру, каждый маленький квадрат равен 200 миллиметрам.

    Таким образом, вы обойдете территорию и начертите каждую стену. Вы можете сделать набросок на миллиметровой бумаге правильно, чтобы он соответствовал масштабу.

    Когда вы проводите измерения на территории объекта, вам важны ширина и глубина каждой отдельной комнаты.Однако некоторые комнаты немного сложнее. Может быть, у них есть изгиб, может быть, у них есть эркер, может быть, они имеют L-образную форму, некоторые комнаты могут быть даже диагональными. Я собираюсь показать вам несколько быстрых советов, как мы можем обойти это и получить правильные размеры на плане этажа, чтобы у вас было все необходимое.

    Заливные окна

    Если вы посмотрите видео в этой приемной, там есть эркер. Все, что нам нужно сделать, это получить ширину, затем глубину, а затем получить одно дополнительное измерение, которое идет от нижней части комнаты до самой большой точки эркера.Это даст вам все размеры, необходимые для определения размера этой комнаты.

    Если есть эркер на первом и втором этажах, часто бывает, что они очень похожи или абсолютно одинаковы, таким образом вы можете продублировать эркер на первом этаже и просто дважды проверить размеры позже. . Это сэкономит вам около пяти минут в собственности. Девяносто пять процентов эдвардианских или викторианских домов имеют такие же эркеры на первом этаже, что и на втором этаже.Так вы сэкономите много времени в отеле.

    Изогнутые стены

    Иногда, заходя в комнату, вы видите кривую стену. На самом деле это может быть довольно сложно измерить, поэтому я дам вам быстрый совет, как легко получить наилучшие измерения в этой комнате. Если вы начнете с рисования прямых линий и сделаете ширину от глубины комнаты. До того места, где стена начинает изгибаться, это дает вам хорошую основу для начала.

    После этого перейдите к самому большому участку кривой и измерьте оттуда до места последнего измерения. Это дает вам все необходимые измерения, и таким образом вы можете правильно представить кривую на своем чертеже.

    Диагональные стены

    Если вы войдете в комнату и увидите диагональную стену, иногда ее бывает довольно сложно измерить. Тем не менее, с помощью этого совета я сделаю это для вас приятным и легким.

    Прежде всего измерьте каждую стену, которая не является диагональной. После того, как вы сделаете эти измерения, вы получите основу комнаты. Теперь измерьте диагональную стену и соедините их на своем эскизе. Теперь у вас есть все необходимое для комнаты с диагональной стеной.

    Дополнительные функции

    После того, как вы измерили и нарисовали свою комнату на эскизе, важно добавить дополнительные элементы.Это такие вещи, как окна, двери и камины. Если вы находитесь в ванной или на кухне, у вас также будут коммунальные услуги. Это все самое необходимое, и они также должны быть в плане. Поэтому, прежде чем покинуть комнату, дайте хороший совет, чтобы убедиться, что у вас есть все необходимое.

    После измерения каждой стены рекомендуется добавить элементы этой стены во время ее рисования. В этом примере вы можете видеть, что мы измеряем в приемной, у левой стены.Затем мы видим, что есть камин, поэтому добавляем камин. Затем мы измеряем нижнюю стенку и наносим ее на эскиз. Затем делаем правую стену и на этой стене есть дверь, которая вводит вас в комнату. Итак, мы добавляем эту функцию. Если вы последуете этим советам, вы можете быть уверены, что включили все функции, необходимые для точного плана этажа.

    Ограниченная высота головки

    Если вы вводите свойство, которое имеет ограниченную высоту головы, важно добавить это в свой эскиз.Все, что ниже одной целой пятой метра, считается запрещенной рукой. Чтобы изобразить эту ограниченную высоту головы на плане, просто используйте пунктирные линии в областях, где высота ограничена.

    Если наверху есть шкафы или хранилище, вы можете записать хранилище карниза закрытым, чтобы все знали, почему высота головы ограничена. Это дает нам всю необходимую информацию для комнаты с ограниченным доступом.

    Стационарные шкафы и гардеробы

    Когда вы измеряете спальню, не забудьте включить шкафы и гардеробы.Это действительно важная часть дома и действительно хорошо подходит для спальни. Из-за этого будет невероятно сложно определить размеры этой комнаты, если вы забудете измерить размеры шкафа. При измерении спальни, если вы измеряете шкафы и шкафы, вы действительно обнаруживаете несколько дополнительных квадратных метров. Это потому, что важно измерить реальный размер комнаты, поэтому вам нужно измерить эти гардеробы и шкафы.

    Это повлияет на вашу общую площадь в квадратных футах после составления плана этажа, и это действительно важно, потому что это помогает повысить ценность собственности.Позвольте дать вам совет об измерении шкафа. Большинство шкафов на самом деле имеют глубину 600 миллиметров, так что на миллиметровой бумаге это всего лишь три крошечных квадрата. Это действительно упрощает процесс входа в комнату, и вы знаете, что можете сразу же ее набросать. Всегда стоит дважды проверять эти измерения, но после того, как вы увидите несколько свойств, вы заметите, что стандартный размер всегда один и тот же.

    Столешницы для кухни

    Когда вы находитесь на кухне и делаете набросок на миллиметровой бумаге.Убедитесь, что вы включили столешницы. Многие столешницы имеют стандартный размер в глубину 600 миллиметров. Это 3 квадрата на миллиметровой бумаге. Если вы видите, что размер больше стандартного, измерьте его, чтобы убедиться, что вы правы.

    В большинстве случаев, если в нем есть плита или раковина, глубина будет 600 миллиметров. Это только батончики для завтрака, которые становятся немного больше стандартного размера. Важно добавить их на эскиз, потому что это особенность кухни, которая действительно помогает покупателю точно знать, что он может делать, находясь на кухне.

    Лестница

    Лестницы — действительно важная вещь, которую нужно добавить в собственность, и иногда бывает довольно сложно определить, где они находятся на эскизе. Когда вы рисуете лестницу на миллиметровой бумаге, помните, что стандартный размер лестницы — 800 миллиметров в глубину.

    Это 4 маленьких квадрата на миллиметровой бумаге. Сейчас большинство прихожих вдвое больше лестницы. Таким образом, очень легко быстро собрать весь зал.

    Контрольный список чертежей плана этажа

    Вот список вещей, которые следует помнить при составлении плана этажа.

    1. Всегда измеряйте в метрах, что на миллиметровой бумаге для вас уже есть.
    2. Каждый большой квадрат равен 1 метру.
    3. Каждый квадратик составляет 200 миллиметров.
    4. Сначала нарисуйте большие комнаты, а коридоры сами нарисуют.
    5. Если на обоих этажах есть эркеры, то они обычно одинаковые.Просто убедитесь, что вы измерили обе комнаты, чтобы знать, что они масштабируются.
    6. Если в комнате изогнутая стена, сначала начните с прямых стен и в последнюю очередь нарисуйте изогнутую стену. Это дает вам основу комнаты и экономит ваше время.
    7. Убедитесь, что вы включили в эскиз все важные особенности собственности. Это включает в себя кухню и ванную комнату, а также окна, двери и камины. Очень важно включить все эти функции в эскиз, поскольку это помогает покупателю почувствовать, что он живет в доме, потому что он знает, что он может, а что не может.
    8. Лестницы обычно имеют глубину 100 миллиметров. Это стандартный размер лестницы в доме, обычно он составляет половину размера коридора.
    9. Не забудьте дважды проверить всю свою информацию, находясь в отеле.

    Если вся ваша информация на эскизе верна, это сэкономит много времени в дальнейшем. Помните, что кто-то продает эту собственность, а кто-то потенциально ее покупает. Если какая-либо информация будет неточной, это замедлит процесс.

    Как составить план этажа | Home Guides

    План этажа может быть как простым, как отдельная комната, так и сложным, как планировка всего здания, включая освещение и стены. Насколько сложным вы будете заниматься, зависит от того, чего вы пытаетесь достичь, будь то новая расстановка мебели в комнате или полная реконструкция здания. Для большинства целей составление эскиза стен и мебели более чем достаточно для создания пространства.

    Измерение

    Первый шаг к любому плану этажа, независимо от того, насколько он простой или сложный, — это измерение существующего пространства.Если вы разрабатываете интерьер помещения, измерьте длину каждой стены, расстояние между любыми дверями и окнами от стены и ширину любых окон или дверей. Измерьте расстояние от стены до любой постоянной архитектуры в комнате, такой как колонны или встроенные стойки, если они не будут удалены. Если вы составляете план этажа всего здания, измерьте также и внешний вид здания.

    Масштаб

    Решите, в каком масштабе вы хотите оформить свою комнату.Чаще всего для рисованных планов используются масштабы 1/4 дюйма и 1/2 дюйма, поскольку они легко помещаются на стандартной бумаге. Используя линейку архитектурной шкалы, определите сторону линейки, которая содержит шкалу, которую вы хотите использовать, которая будет соответствующим образом помечена. Каждая отметка на шкале соответствует 1 футу в реальной комнате. Например, если вы используете сторону шкалы 1/2, три отметки на линейке соответствуют 3 футам стены. В качестве альтернативы вы можете использовать лист миллиметровой бумаги и предположить, что каждый квадрат соответствует 1 футу фактического пространства.

    Нарисуйте комнату

    Используя линейку в качестве ориентира, нарисуйте стены на листе бумаги. Используйте карандаш, чтобы исправить ошибки, и линейку для большей точности. Не используйте край линейки в качестве линейки, потому что маленькие отметки на линейке вызовут дефекты в вашем рисунке. Если вы рисуете все здание целиком, добавьте 6 дюймов толщины для стен. После завершения обойдите каждую стену, чтобы убедиться, что каждое измерение правильное.Если все нарисовано правильно, края комнаты и все стены должны без зазоров сходиться.

    Добавить детали

    Добавьте на чертеж детали комнаты, включая окна, двери и любые другие архитектурные элементы. На этом этапе вы можете начать добавлять мебель, как существующую, так и будущую. Мебель можно нарисовать от руки, или вы можете использовать готовые шаблоны мебели в том масштабе, который вы используете. При желании отмерьте расстояние до розеток и осветительных приборов и добавьте их на свой рисунок.Круг часто используется для обозначения осветительных приборов, а розетки обозначаются квадратом с маленьким кружком внутри.

    Ссылки

    • Строительные чертежи и детали для интерьеров: Розмари Килмер

    Writer Bio

    Кристин Лофгрен специализируется на дизайне интерьеров, веб-дизайне, фотографии и садоводстве. Она владеет бизнесом по дизайну интерьеров в Солт-Лейк-Сити. Лофгрен, окончивший программу дизайна интерьеров Общественного колледжа Солт-Лейк-Сити, получает степень магистра журналистики в Университете штата Юта.

    Как нарисовать план этажа вручную (пошаговое руководство)

    План этажа — это виртуальное представление плана здания в масштабе сверху.

    Формально его делали только архитекторы, но на сегодняшний день его набросали и домовладельцы, и агенты по недвижимости.

    Программа для проектирования планов этажей позволяет архитекторам и домовладельцам легко рисовать свои планы. Но некоторые все же предпочитают рисовать голыми руками. Если вы относитесь к этой категории, вам не о чем беспокоиться.Мы тебя поддержим.

    Кому нужен план этажа?

    Хотите построить дом или продать дом? Планы этажей необходимы для лучшего представления проекта здания, которое предлагается построить или продать.

    Если вы собираетесь построить дом или отремонтировать его, составление плана этажа самостоятельно поможет вам лучше выразить свой проект архитектору. Это дает архитектору или строителю полное представление о том, чего вы хотите.

    Как агенту по недвижимости может показаться, что создание плана этажа занимает немного времени, но он лучше убеждает покупателей, чем фотография.

    Когда вы размещаете план дома вместе с фотографиями интерьера и экстерьера здания во время маркетинга, это дает больше результатов. Вы должны не торопиться, чтобы нарисовать план этажа. А делать это руками намного проще, если у вас нет предварительных знаний.

    Почему некоторые люди предпочитают рисовать планы этажей вручную

    Во-первых, разобраться в программном обеспечении для проектирования непросто. Одно дело — уметь составлять план, а другое — уметь пользоваться программой.Похоже, что большинство программных пакетов были разработаны так, чтобы быть удобными для непрофессиональных пользователей, но многие по-прежнему находят их сложными в эксплуатации.

    Во-вторых, многие программы обойдутся вам в несколько долларов. Они могут показаться бесплатными, но вам все равно нужно платить, чтобы разблокировать определенные функции по линии. Эти два фактора являются основными причинами, по которым некоторые люди предпочитают рисовать планы этажей собственными руками. А в других случаях они выбирают покупку готовых проектов домов.

    Основные инструменты, необходимые для построения плана этажа

    • Архитектурный масштаб
    • Регулируемый треугольник
    • Тройник
    • Карандаши и грифели механические
    • Ластик
    • Компас
    • Шаблон символа
    • Малярная лента
    • Универсальный нож
    • Большой плоский стол
    • Длинная металлическая линейка
    • Калька
    • Рулетка

    Пошаговое руководство по рисованию плана этажа от руки

    1.Измерьте комнату

    С помощью рулетки измерьте угол до угла комнаты. Если есть плинтус, протяните ленту поверх плинтуса. Но если его нет, проведите лентой по полу. Вы можете попросить о помощи и попросить кого-нибудь подержать другой конец ленты, чтобы повысить точность.

    2. Добавьте измерение к черновому эскизу

    Здесь можно просто использовать карандаш и чистый лист бумаги. Запишите размеры вашей комнаты на бесплатном эскизе.Для прямоугольных комнат укажите размеры рядом с соответствующими стенами.

    Если в комнате есть туалеты и скошенные углы, укажите их размер в нужном месте. Фестовые или дюймовые размеры должны быть записаны как 15̎ или 15 ‘, а метрические измерения — как 5,2 м или 5,25 м.

    3. Проект в масштабе архитектора

    В планах домов обычно используется шкала от ¼ дюйма до одного фута. Их часто представляют как 1/4 дюйма: это означает, что вы рисуете четверть дюйма, чтобы представить один фут реального дома.Использовать архитектурную шкалу несложно. Например, если вам нужно нарисовать внешнюю или внутреннюю стену длиной 30 футов, выполните следующие действия.

    • Нанесите архитектурный масштаб на бумагу или график
    • Сделайте маленькую отметку карандашом на бумаге возле нулевых отметок на шкале. Сделайте такую ​​же отметку на бумаге 30-ю отметками на шкале
    • .

    • Затем с помощью линейки проведите линию в соответствии с двумя отметками

    Нарисованная линия должна иметь размер 7.5 дюймов, что представляет 30 футов реального дома. На этом этапе решающее значение имеет точность. Правильно измерьте все линии.

    4. Чертеж

    Положите лист бумаги размером 24 sheet на 36̎ на рабочую поверхность. Самый длинный край должен быть горизонтальным. Сохраните нижний правый угол для основной надписи, который должен содержать название вида, масштаб, название дома, имя дизайнера и дату. Дата очень важна, потому что строителю, дизайнеру или покупателю легче узнать, когда план был составлен или отредактирован.

    5. Наружные стены

    Пришло время спланировать форму и размеры дома. Для простоты мы будем использовать прямоугольную форму, которая является основной формой. Стандартно дверца находится на нижней стороне листа. Но если ваш дом имеет другую форму, вы можете изменить ее и нарисовать то, что у вас есть. Для начала выполните следующие действия;

    • Нарисуйте общий размер первой стены с помощью прямого края, карандаша и архитектурной шкалы, пока она не встретится с другой стеной
    • Следующая стена должна быть нарисована в Т-образном квадрате и в масштабе архитектора.Продолжайте, пока не начертите внутренние стены каркаса здания
    • .

    • Затем нарисуйте внешнюю рамку. Допустим, вы кадрируете 2 на 6; ваш внешний вид будет 5,1 / 2 дюйма толщиной

    6. Внутренние стены

    Если вы используете 2 на 4 для внутренних стен, фактическая толщина будет 3,1 / 2 дюйма. Это потому, что они проходят на полдюйма их ширины и толщины. Если в доме есть лестничные клетки, обведите их стеной, чтобы их можно было представить как комнату.Не все лестничные клетки окружены стеной. Если вы подпадаете под категорию тех, кому не нужна стена, вы можете просто нарисовать разломную пунктирную линию, чтобы обозначить область.

    7. Добавьте окна и двери

    Теперь ваш план составлен для окон и дверей. Но прежде чем рисовать двери и окна, обледеньте шкалу, чтобы определить их положение. Дверь должна быть отсчитана от центра стены. Двери обычно 2 фута 8 дюймов. Что касается окон, необходимо соблюдать разумные интервалы и размеры.Их размер также измеряется от центра стены. Затем отметьте комнаты в центре — отметьте везде, включая открытые туалеты и вход.

    8. Добавьте приборы, оборудование и сантехнику

    Вы можете использовать символы в шаблонах чертежей для представления ваших приборов и приспособлений или просто использовать линии. Поскольку нижние кухонные шкафы обычно имеют глубину 2 фута, покажите их сплошными линиями. Что касается верхних шкафов, которые обычно имеют глубину 1 фут, изобразите их пунктирными линиями.Холодильники и плиты также следует нарисовать сплошными линиями или пометить. Сантехника сделана по такому же образцу.

    9. Добавьте электрические символы

    Символы для светильников, настенных выключателей, настенных светильников и дверных звонков должны быть помещены на их место. Поскольку ваш вид сверху, навесные светильники, такие как потолочные светильники и дымовые извещатели, следует рисовать на полу, прямо под местом, где они закреплены.

    10. Поверхности пола

    Укажите тип полов в каждой комнате.Независимо от того, хотите ли вы использовать пол одного типа для всех комнат или разных типов, просто укажите пол в комнате. Имейте в виду, что не рекомендуется использовать более двух типов полов в доме, так как это нарушит поток. Тип напольного покрытия обозначается шкалой, например, 1 / 4̎ плитки на 1/2 фанерного чернового пола.

    11. Размеры чертежа

    Добавить размеры на план этажа; это нужно делать тщательно. Ничего не должно оставаться без шкалы.Должны быть указаны размеры комнат, туалетов, глубины шкафа, расстояния от стены до задней части унитаза, размеров ванн и расстояний от стен до края любого прибора или приспособлений. Вдоль каждой наружной стены должна проходить одна размерная линия для оконных и дверных проемов.

    12. Добавить мебель

    Мебель не нужна, если вы планируете строительство, но она должна быть включена в проектный план. Таким образом, ваш покупатель будет уверен, что места хватит для всех комнат.

    13. Очистить

    Пришло время закончить план этажа и сделать его аккуратным. Сотри все ошибки. Затемните линии, чтобы показать их правильно, используя прямой край, а не свободную руку, чтобы избежать дальнейших ошибок.

    14. Заполните основную надпись

    Это заключительный этап. Вытяните основную надпись в правом нижнем углу листа. Предоставьте столбцы для имени, размера, вида, масштаба и даты, как упоминалось ранее.

    Заключение

    Ваш поэтажный план готов. Строительство или проектирование станет намного проще и быстрее. Это даст вашему архитектору очевидное описание того, что вы хотите. Планы этажей необходимы продавцам домов, чтобы привлечь покупателей. Они помогают покупателям увидеть полную планировку и размеры покупаемого дома. И они объясняют гораздо больше, чем фотографии.

    .

    Leave a Comment

    Размеры дверной коробки межкомнатной: стандартные размеры, ширина, высота и глубина короба в разрезе

    стандартные размеры, ширина, высота и глубина короба в разрезе

    Хозяину дома рано или поздно приходится решать вопрос по замене дверей. Старое дверное полотно может быть сломано, устареть по дизайну, не нравиться своим внешним видом. Иногда приходится увеличивать или уменьшить дверной проем, для этого необходимо знать, как правильно измеряется толщина дверной коробки. О вопросах, связанных с самостоятельной установкой или сменой дверей, поговорим в нашей статье.

    Размеры дверей

    Работа эта не очень сложная, с ней может справиться и дилетант, который немного умеет владеть инструментом. Очень важно все делать последовательно и неукоснительно придерживаться технологии.

    На отечественном рынке существуют стандартные размеры дверного полотна. Это обусловлено тем, что оборудование, на котором изготавливаются двери, имеет стандартные форматы ширины: 60 см, 70 см, 80 см, 90 см.

    Высота при этом остается постоянной – два метра. Нередко требуются нестандартные двери, высота которых может быть и 3 метра, а ширина – один метр.

    Если же заказчик требует иных размеров, то цена будет выше по такой причине:

    • Перенастройка оборудования.
    • Лишние временные затраты.
    • Изготовление изделия по индивидуальному заказу.

    Некоторые клиенты заказывают двери раздвижными, двойными. Производство таких изделий стоит заметно дороже. Часто при этом используются дорогие нестандартные материалы, например, красное дерево.

    Прежде чем делать какой-либо заказ, рекомендуется:

    • Хорошо все просчитать.
    • Определиться с материалом.
    • Снять все размеры.

    Самый разумный вариант: вызвать мастера, который будет изготавливать изделие, чтобы он лично осмотрел «фронт» будущей работы. Профессиональный человек сможет все организационные работы выполнить быстрее и четче. Также специалист даст квалифицированный совет по самому дверному блоку и его дальнейшей эксплуатации. Если твердо возникло желание устанавливать дверь самостоятельно, придется немного изучить сам процесс замеров и монтажа, чтобы конечный результат не разочаровал.

    Вымеряя проем под дверь, можно выбрать совершенно новое место ее расположения, которое может быть более удобным. Оставляйте всегда сантиметров 20-30 отступа от стены до двери, чтобы там можно было установить выключатель, а также дверь имела возможность открываться больше чем на угол в девяносто градусов.

    Обязательно следует проверить, есть ли возможность прорезать новый дверной проем в конкретной стене.

    Если здание старое, то лишний проем может спровоцировать разрушение стены.

    Проведение замеров

    Дверная коробка – это конструкция П-образной или О-образной формы. Последний вариант встречается в случае, если предусмотрен порог. Элемент крепится в проеме, на него навешивается дверное полотно.

    Профиль дверной коробки имеет не прямоугольную конструкцию, обычно выступ в 0.5-1 см – это тот выступ, при помощи которого после полной установки будет прихлопываться дверь, из-за чего она будет открываться в одну (нужную) сторону. На этот самый выступ при некоторых сборках крепится резиновая шумоизоляция, которая также не дает полотну получать повреждения при использовании и дверь захлопывается мягко и плавно. Но также этот выступ немного скрадывает пространство проема, и по итогу вы получаете не 60, а 58 см ширины. Этот момент стоит учитывать, когда вы планируете занос-вынос мебели или предметов интерьера через установленную дверь.

    Также стоит заметить, что в ходе ремонта дверь устанавливается в последнюю очередь. Обычно сначала делаются потолок, стены, пол, только после всего приглашается мастер по установке дверей и наличников, если они необходимы. Безусловно, иногда потолок можно оставить на окончание ремонтных работ, но пол со стенами – это то, на что будет крепиться будущая дверь и посему стоит позаботиться об их отделке заранее. Для этого необходимо чтобы были правильно посчитаны ширина, высота, глубина проема под габариты новой двери.

    Как правильно снять эти размеры, рассмотрим на примере дверного полотна габаритами 2000 на 60 см:

    • При высоте 200 см нужно прибавить 3-4 см (толщина доски МДФ, ДСП или дерева, которую вы собираетесь установить). Добавить 3-4 см (проем между доской и стеной для хорошей фиксации монтажной пены и деревянных колышков), итак, 200+4+4= 208 см (мастера советуют прибавлять не более 10 см, 6-8 – идеально).
    • При ширине в 60 сантиметров проделываем то же самое – 60+4+4=68 см или 60+3+3=66 можно взять среднее значение – 67 см (не больше 10 см для надежной фиксации).

    Зазор в 10 см стоит оставлять только в случае, если вы не уверены в габаритах будущей двери и собираетесь поменять ее со временем на иную. Так будет легче увеличить проем при последующих работах через определенное время.

    Отдельно внимание рекомендуется уделить доскам МДФ или ДСП, ширина их обычно до 5 см. Какую из них лучше поставить, рекомендуется посоветоваться с мастером.

    Шпонированые двери имеют больший размер коробки за счет своего верхнего покрытия.

    При формировании дверного проема на этапе ремонта не следует упускать из виду напольное покрытие. Некоторые подложки под ламинат имеют ширину более одного сантиметра или при заливке пола может уйти 2-5 см, даже обычный линолеум забирает от одного сантиметра. Это необходимо учитывать, чтобы потом не получилось классической ошибки начинающих мастеров, когда подготовленная высота в 2.08 м превращается в 2.01 м. Часто приходится еще раз отрезать кусок верха проема для оптимальной установки двери. Если сделать правильно все подготовительные работы, то поставить новую дверь будет несложно.

    Стандартная толщина дверного короба межкомнатной двери составляет 3. 5 сантиметра. Сегодня все чаще встречается производство коробов нестандартных размеров (в быту они называются облегченными). Применение их обусловлено необходимостью установки полотна немного шире по размеру.

    При определении толщины дверного проема необходимо учитывать следующие моменты:

    • В стандартных домах до штукатурки стен обычно это – 7-10 см, что позволяет иметь шумоизоляцию между комнатами на невысоком уровне. Штукатурка обычно забирает 1-5 см, это, безусловно, делает звук более тихим при прохождении через стену.
    • Ну а если вы решили устанавливать профиль со стекловатой, тогда смело можно прибавлять все 10-15 см в доборную доску при заказе коробки. Такими досками дополняют проем, если стандартного количества (7-10 см) не хватает до полного перекрытия.

    Советы по выбору

    Доборные доски

    Доборные доски (планки) существуют двух типов – телескопические и обычные. Обычная доборная планка – просто деревянная доска, с обеих сторон обрезанная (с одной стороны упирается в короб, с другой – с наличником, если смотреть на двери в разрезе). Телескопическая – это короб со специальными пазами внутри для установки доборов или наличников. Телескопическая является наиболее удобным и долговечным вариантом, потому что крепеж будет меньше подвергаться механическому воздействию при установке и, как следствие, прослужит дольше обыкновенных доборных планок.

    Фурнитура

    Фурнитура для дверей на сегодняшнем рынке – достаточно популярный и разнообразный по стилю и форме продукт. Лучшие модели сейчас делаются в Италии, Франции и Испании, но отечественное производство в последнее время практически не уступает европейским аналогам (разве что в цене).

    При выборе фурнитуры рекомендуется обращать внимание на материал, из которого она изготовлена, а также разные «незначительные» мелочи, которые говорят о добросовестности производителя.

    Салоны дверей обычно работают долгое время с одним и тем же поставщиком, за качество которого они несут ответственность. Всегда можно сделать возврат или поменять приобретенную продукцию и снова выбрать петли, замки, ручки самостоятельно. Если нет возможности установить фурнитуру, это могут сделать мастера по вызову.

    Монтаж блока

    Монтаж блока дверей (полотно + коробка) не всегда проводится специалистами именно на пену для монтажа, но любая из методик подразумевает под собой использование таковой. Существуют различные техники по типу дополнительных креплений, которые применяются при установке. В основном применяют распорки или колышки из дерева, они вставляются в полость между проемом и коробкой. При помощи таких элементов еще и выравнивается блок в проеме по монтажному уровню: каждый колышек нужно вбивать плотно таким образом, чтобы коробка не получалась деформированной, а весь блок при этом крепко держался в проеме.

    Когда новый дверной проем достаточно плотно закреплен деревянными кольями, с помощью . Очень важно применять горизонтально расположенные колья внутри пространства от короба до стены, чтобы после расширения пена не наносила коробу видимых изменений в структуре. Рекомендуется следить, чтобы не было перекосов, двери в разрезе должны оставаться в пределах заданных размеров. Все это будет залогом того, что дверь прослужит долгие годы.

    После нанесения монтажной пены желательно некоторое время не пользоваться дверью, а оставить ее в закрытом состоянии на сутки (до полного застывания пены, во избежание деформации короба).

    Примеры и варианты

    Дверное полотно стоит выбирать, отталкиваясь от наполненности светом помещения, где будет установлена новая дверь. Возможно устанавливать даже полностью стеклянные, матовые или двери с пескоструйным полотном, если это позволяет предназначение помещения за дверью. Через такие двери будет хорошо проникать солнечный дневной свет, что позволит экономить на электричестве и к тому же дневное освещение значительно более благоприятно воспринимается человеческим глазом.

    Это, конечно, стоит учитывать в случае, если дверь своим полотном полностью перекроет попадание естественного освещения из окон напротив. Обратите внимание на варианты дверных полотен с элементами просветов в виде стекол.

    Наиболее популярный размер дверной коробки среди опытных мастеров ремонта – 2 метра на 70 сантиметров. Такие двери будут наиболее удобны для перемещения через них мебели и предметов интерьера.

    Двери МДФ по своей экологичности и практичности во много раз превосходят аналоги из ДСП. Хотя по своему изготовлению они очень схожи, мелкодисперсная фракция более устойчива к влаге, механическим воздействиям, чем древесно-стружечная плита. Разница в цене немного отличается, но человек, устанавливающий двери постоянно и имеющий опыт в эксплуатации, без промедления посоветует выбрать материал МДФ по ряду отличных качеств.

    Посмотрев огромное количество видеоинструкций в интернете, можно самостоятельно установить весь дверной блок, не прибегая к помощи специалистов. Конечно, в первый раз это займет немного больше времени, но оно того стоит не только с точки зрения экономии средств, но и в плане набора опыта путем личных проб и ошибок.

    Осознание того, что хозяин помещения лично своими руками:

    • снимал скрупулезно размеры дверной коробки;
    • обрабатывал дверной проем;
    • устанавливал дверную коробку и фурнитуру;
    • правильно оформлял полотно наличниками, не может не вызывать массу положительных эмоций.

    Подробнее об этом смотрите в следующем видео.

    стандартные размеры, ширина, высота и глубина короба в разрезе

    Хозяину дома рано или поздно приходится решать вопрос по замене дверей. Старое дверное полотно может быть сломано, устареть по дизайну, не нравиться своим внешним видом. Иногда приходится увеличивать или уменьшить дверной проем, для этого необходимо знать, как правильно измеряется толщина дверной коробки. О вопросах, связанных с самостоятельной установкой или сменой дверей, поговорим в нашей статье.

    Размеры дверей

    Работа эта не очень сложная, с ней может справиться и дилетант, который немного умеет владеть инструментом. Очень важно все делать последовательно и неукоснительно придерживаться технологии.

    На отечественном рынке существуют стандартные размеры дверного полотна. Это обусловлено тем, что оборудование, на котором изготавливаются двери, имеет стандартные форматы ширины: 60 см, 70 см, 80 см, 90 см.

    Высота при этом остается постоянной – два метра. Нередко требуются нестандартные двери, высота которых может быть и 3 метра, а ширина – один метр.

    Если же заказчик требует иных размеров, то цена будет выше по такой причине:

    • Перенастройка оборудования.
    • Лишние временные затраты.
    • Изготовление изделия по индивидуальному заказу.

    Некоторые клиенты заказывают двери раздвижными, двойными. Производство таких изделий стоит заметно дороже. Часто при этом используются дорогие нестандартные материалы, например, красное дерево.

    Прежде чем делать какой-либо заказ, рекомендуется:

    • Хорошо все просчитать.
    • Определиться с материалом.
    • Снять все размеры.

    Самый разумный вариант: вызвать мастера, который будет изготавливать изделие, чтобы он лично осмотрел «фронт» будущей работы. Профессиональный человек сможет все организационные работы выполнить быстрее и четче. Также специалист даст квалифицированный совет по самому дверному блоку и его дальнейшей эксплуатации. Если твердо возникло желание устанавливать дверь самостоятельно, придется немного изучить сам процесс замеров и монтажа, чтобы конечный результат не разочаровал.

    Вымеряя проем под дверь, можно выбрать совершенно новое место ее расположения, которое может быть более удобным. Оставляйте всегда сантиметров 20-30 отступа от стены до двери, чтобы там можно было установить выключатель, а также дверь имела возможность открываться больше чем на угол в девяносто градусов.

    Обязательно следует проверить, есть ли возможность прорезать новый дверной проем в конкретной стене.

    Если здание старое, то лишний проем может спровоцировать разрушение стены.

    Проведение замеров

    Дверная коробка – это конструкция П-образной или О-образной формы. Последний вариант встречается в случае, если предусмотрен порог. Элемент крепится в проеме, на него навешивается дверное полотно.

    Профиль дверной коробки имеет не прямоугольную конструкцию, обычно выступ в 0.5-1 см – это тот выступ, при помощи которого после полной установки будет прихлопываться дверь, из-за чего она будет открываться в одну (нужную) сторону. На этот самый выступ при некоторых сборках крепится резиновая шумоизоляция, которая также не дает полотну получать повреждения при использовании и дверь захлопывается мягко и плавно. Но также этот выступ немного скрадывает пространство проема, и по итогу вы получаете не 60, а 58 см ширины. Этот момент стоит учитывать, когда вы планируете занос-вынос мебели или предметов интерьера через установленную дверь.

    Также стоит заметить, что в ходе ремонта дверь устанавливается в последнюю очередь. Обычно сначала делаются потолок, стены, пол, только после всего приглашается мастер по установке дверей и наличников, если они необходимы. Безусловно, иногда потолок можно оставить на окончание ремонтных работ, но пол со стенами – это то, на что будет крепиться будущая дверь и посему стоит позаботиться об их отделке заранее. Для этого необходимо чтобы были правильно посчитаны ширина, высота, глубина проема под габариты новой двери.

    Как правильно снять эти размеры, рассмотрим на примере дверного полотна габаритами 2000 на 60 см:

    • При высоте 200 см нужно прибавить 3-4 см (толщина доски МДФ, ДСП или дерева, которую вы собираетесь установить). Добавить 3-4 см (проем между доской и стеной для хорошей фиксации монтажной пены и деревянных колышков), итак, 200+4+4= 208 см (мастера советуют прибавлять не более 10 см, 6-8 – идеально).
    • При ширине в 60 сантиметров проделываем то же самое – 60+4+4=68 см или 60+3+3=66 можно взять среднее значение – 67 см (не больше 10 см для надежной фиксации).

    Зазор в 10 см стоит оставлять только в случае, если вы не уверены в габаритах будущей двери и собираетесь поменять ее со временем на иную. Так будет легче увеличить проем при последующих работах через определенное время.

    Отдельно внимание рекомендуется уделить доскам МДФ или ДСП, ширина их обычно до 5 см. Какую из них лучше поставить, рекомендуется посоветоваться с мастером.

    Шпонированые двери имеют больший размер коробки за счет своего верхнего покрытия.

    При формировании дверного проема на этапе ремонта не следует упускать из виду напольное покрытие. Некоторые подложки под ламинат имеют ширину более одного сантиметра или при заливке пола может уйти 2-5 см, даже обычный линолеум забирает от одного сантиметра. Это необходимо учитывать, чтобы потом не получилось классической ошибки начинающих мастеров, когда подготовленная высота в 2.08 м превращается в 2.01 м. Часто приходится еще раз отрезать кусок верха проема для оптимальной установки двери. Если сделать правильно все подготовительные работы, то поставить новую дверь будет несложно.

    Стандартная толщина дверного короба межкомнатной двери составляет 3.5 сантиметра. Сегодня все чаще встречается производство коробов нестандартных размеров (в быту они называются облегченными). Применение их обусловлено необходимостью установки полотна немного шире по размеру.

    При определении толщины дверного проема необходимо учитывать следующие моменты:

    • В стандартных домах до штукатурки стен обычно это – 7-10 см, что позволяет иметь шумоизоляцию между комнатами на невысоком уровне. Штукатурка обычно забирает 1-5 см, это, безусловно, делает звук более тихим при прохождении через стену.
    • Ну а если вы решили устанавливать профиль со стекловатой, тогда смело можно прибавлять все 10-15 см в доборную доску при заказе коробки. Такими досками дополняют проем, если стандартного количества (7-10 см) не хватает до полного перекрытия.

    Советы по выбору

    Доборные доски

    Доборные доски (планки) существуют двух типов – телескопические и обычные. Обычная доборная планка – просто деревянная доска, с обеих сторон обрезанная (с одной стороны упирается в короб, с другой – с наличником, если смотреть на двери в разрезе). Телескопическая – это короб со специальными пазами внутри для установки доборов или наличников. Телескопическая является наиболее удобным и долговечным вариантом, потому что крепеж будет меньше подвергаться механическому воздействию при установке и, как следствие, прослужит дольше обыкновенных доборных планок.

    Фурнитура

    Фурнитура для дверей на сегодняшнем рынке – достаточно популярный и разнообразный по стилю и форме продукт. Лучшие модели сейчас делаются в Италии, Франции и Испании, но отечественное производство в последнее время практически не уступает европейским аналогам (разве что в цене).

    При выборе фурнитуры рекомендуется обращать внимание на материал, из которого она изготовлена, а также разные «незначительные» мелочи, которые говорят о добросовестности производителя.

    Салоны дверей обычно работают долгое время с одним и тем же поставщиком, за качество которого они несут ответственность. Всегда можно сделать возврат или поменять приобретенную продукцию и снова выбрать петли, замки, ручки самостоятельно. Если нет возможности установить фурнитуру, это могут сделать мастера по вызову.

    Монтаж блока

    Монтаж блока дверей (полотно + коробка) не всегда проводится специалистами именно на пену для монтажа, но любая из методик подразумевает под собой использование таковой. Существуют различные техники по типу дополнительных креплений, которые применяются при установке. В основном применяют распорки или колышки из дерева, они вставляются в полость между проемом и коробкой. При помощи таких элементов еще и выравнивается блок в проеме по монтажному уровню: каждый колышек нужно вбивать плотно таким образом, чтобы коробка не получалась деформированной, а весь блок при этом крепко держался в проеме.

    Когда новый дверной проем достаточно плотно закреплен деревянными кольями, с помощью . Очень важно применять горизонтально расположенные колья внутри пространства от короба до стены, чтобы после расширения пена не наносила коробу видимых изменений в структуре. Рекомендуется следить, чтобы не было перекосов, двери в разрезе должны оставаться в пределах заданных размеров. Все это будет залогом того, что дверь прослужит долгие годы.

    После нанесения монтажной пены желательно некоторое время не пользоваться дверью, а оставить ее в закрытом состоянии на сутки (до полного застывания пены, во избежание деформации короба).

    Примеры и варианты

    Дверное полотно стоит выбирать, отталкиваясь от наполненности светом помещения, где будет установлена новая дверь. Возможно устанавливать даже полностью стеклянные, матовые или двери с пескоструйным полотном, если это позволяет предназначение помещения за дверью. Через такие двери будет хорошо проникать солнечный дневной свет, что позволит экономить на электричестве и к тому же дневное освещение значительно более благоприятно воспринимается человеческим глазом.

    Это, конечно, стоит учитывать в случае, если дверь своим полотном полностью перекроет попадание естественного освещения из окон напротив. Обратите внимание на варианты дверных полотен с элементами просветов в виде стекол.

    Наиболее популярный размер дверной коробки среди опытных мастеров ремонта – 2 метра на 70 сантиметров. Такие двери будут наиболее удобны для перемещения через них мебели и предметов интерьера.

    Двери МДФ по своей экологичности и практичности во много раз превосходят аналоги из ДСП. Хотя по своему изготовлению они очень схожи, мелкодисперсная фракция более устойчива к влаге, механическим воздействиям, чем древесно-стружечная плита. Разница в цене немного отличается, но человек, устанавливающий двери постоянно и имеющий опыт в эксплуатации, без промедления посоветует выбрать материал МДФ по ряду отличных качеств.

    Посмотрев огромное количество видеоинструкций в интернете, можно самостоятельно установить весь дверной блок, не прибегая к помощи специалистов. Конечно, в первый раз это займет немного больше времени, но оно того стоит не только с точки зрения экономии средств, но и в плане набора опыта путем личных проб и ошибок.

    Осознание того, что хозяин помещения лично своими руками:

    • снимал скрупулезно размеры дверной коробки;
    • обрабатывал дверной проем;
    • устанавливал дверную коробку и фурнитуру;
    • правильно оформлял полотно наличниками, не может не вызывать массу положительных эмоций.

    Подробнее об этом смотрите в следующем видео.

    Стандартная ширина и толщина дверной коробки межкомнатной двери

    Ремонт, особенно капитальный, сложный процесс. Необходимо заранее продумать многие моменты, чтобы потом не пришлось переделывать, подгонять. Одним из важных элементов при монтаже дверного блока квартиры, является ширина дверной коробки межкомнатной двери. Для этого, чтобы дверь установить, нужно подготовить нужных размеров проем в стене. Остановимся на вопросе, как правильно рассчитать ширину проема, коробки и дверного полотна. Это важно, с точки зрения нормального функционирования двери в целом.

    Схема с размерами дверной коробки межкомнатной двери

    Вернуться к оглавлению

    Содержание материала

    Основные параметры дверного блока

    Большинство производителей при серийном производстве двери, коробки, наличников ориентируются на принятые в данной стране стандарты. Они отражены в ГОСТах (ГОСТ 6629-88) и строительных нормах и правилах (СНиП). Стандарт подходит для домов, которые строят, опираясь на эти нормы. Но они носят скорее общий рекомендательный характер.

    Среди многообразия проектных решений, далеко не всегда можно выдерживаются стандартные размеры толщины стен, особенно это характерно для монолитно-каркасного строительства. При модной сейчас свободной планировке, заказчик сам выбирает, какую дверь, соответственно ширину проема, он хочет сделать.

    В этом случае, нужно быть готовым к тому, что если выбранная ширина не соответствует нормативам, дверной блок придется заказывать индивидуально. Естественным стоить будет он дороже, сужается выбор готовых дверных блоков.

    Чертеж и эскиз дверной коробки

    Проблема нестандартных проемов часто возникает при реконструкции старых домов, особенно с большой высотой потолков, к примеру, в «сталинках». Необходимо будет либо подгонять проем до стандартов, либо тоже заказывать двери индивидуально.

    Вернуться к оглавлению

    Стандартная ширина проема, коробки, дверного полотна

    Несведущие люди часто путают понятия «ширина дверного проема» и «ширина коробки». На этот момент нужно обратить внимание, так как это может привести к тому, что придется менять приобретенный комплект дверного блока.

    Таблица размеров дверного полотна

    Основные термины и обозначения:

    Проем.

    • Ширина — расстояние между боковинами прорезанного в стене отверстия для установки коробки.
    • Высота — измеряется от пола до окончания этого проема.
    • Глубина — толщина стены в проеме.

    Коробка.

    Представляет собой рамочную конструкцию, в которую монтируется дверь.

    • Ширина — расстояние между стойками.
    • Высота — длина стоек.
    • Глубина — ширина бруса стоек.

    Дверное полотно.

    Стандартное полотно имеет прямоугольную форму. Соответственно размеры прямоугольника и будут шириной и высотой, а глубина толщиной двери.

    Вернуться к оглавлению

    Нормативные размеры

    Существует несколько стандартов, которых стараются придерживаться строители. При их соблюдении проблем с установкой дверного блока не возникает.

    Стандартные размеры дверного полотна

    Основные нормативы:

    1. Ширина дверного проема должна быть на 70 мм больше ширины полотна дверей. Это нужно для того, чтобы оставалось пространство для установки дверных полотен и их функционирования: 20 мм со стороны петель, 40 мм с открывающейся стороны.

      Схема конструкции коробки и дверного полотна

    2. Зазоры по периметру от дверной коробки до монтажных размеров проема должно составлять от 50 мм до 100 мм (для больших размеров дверей). Это так называемые монтажные зазоры, которые дают возможность правильно установить и выровнять дверную коробку. Сюда входит и толщина короба, стандартная 25 мм, если эта величина больше, то минимальный монтажный зазор должен составлять 100 мм.

      Чертеж дверной коробки с зазорами

    При монтаже короба его выставляют по уровню и заклинивают с помощью распорок из щепы бруса. Затем щель запенивают. Вовнутрь коробки тоже ставят распорки, так как пена, расширяясь, может выдавить стойки и перемычки.

    1. Определяя высоту короба, необходимо учитывать порог, в этом случае коробка должна быть выше на 80 мм. Без него — на 50 мм. Дверь в этом случае на 25 мм должна быть установлена выше на 25 мм от пола и горизонтальной верхней планки короба. Стандартная высота дверного полотна 2 тыс. мм, 1900 мм.

    Основой для расчета станет дверное полотно. Стандартная ширина размера дверей: 600; 700; 800; 900 мм.

    Приведем пример расчетов короба:

    Дверное полотно 80 см / 800 мм по ширине и 200 см / 2 тыс. мм по высоте.

    Ширина дверной коробки: 800 + 70 = 870 мм

    Высота: 2000 + 80 / 50 = 2080 /2050 мм

    Воспользовавшись таким несложным расчетом, вы без труда получите правильные размеры всех составляющих дверного блока. Такой несложной формулой пользуются при расчете и нестандартных размеров полотен.

    Таблица типовых размеров дверных проемов

    При расчете металлической входной двери используют те же правила, только минимальное расстояние от короба до проема должно составлять не менее от 150 до 200 мм, учитывая ширину коробки. Эти же параметры рекомендованы для установки двухстворчатых дверей. При монтаже тяжелых бронированных дверей приходится усиливать проем металлом. Расчет в этом случае должен быть особенно тщательным.

    Проект и чертеж с размерами двухстворчатых дверей

    Отдельно стоит остановиться на деревянных полотнах, стандартных и изготовленных по индивидуальному заказу. Большая часть дверных блоков из массива имеют более толстые стенки короба. Особенно это касается широких дверей на 800; 900 мм, двустворчатых конструкций. Мастера изготавливают массивные коробки, чтобы усилить каркас. К тому же такой короб гармонично сочетается с тяжелым деревянным массивом. Этот момент следует учитывать при расчете дверного проема.


    Вернуться к оглавлению

    Как поступить если ширина короба не соответствует габаритам проема

    Когда проем меньше нужных габаритных размеров, то в этом случае его просто расширяют. В зависимости от материала стен используют разные методы:

    1. В бетоне сначала проделывают перфоратором отверстия по периметру, потом намечают деформационный шов и выбивают часть стены.

      процесс расширения дверного проема

    2. Для того чтобы демонтировать часть кирпичной кладки лучше установить страховочные распорки из дерева, чтобы кирпич не начал сыпаться. Выбить аккуратно часть кирпичной кладки. Затем переложить ее на цементный раствор и отштукатурить.
    3. Если стена смонтирована из гипсокартона на профиль, то убирают одну из стоечных планок, предварительно подрезав плиту ГКЛ. Устанавливают новую стойку по нужным размерам и снова зашивают гипсом.
    4. Проще всего со стеной из гипсовой плиты. Ее просто подрезают и убирают часть.

    Смотрите в видео: правила замера дверных проемов перед покупкой межкомнатных дверей.

    В том случае, когда проем больше, его наращивают. Проще всего это сделать при помощи гипсокартона, установленного на перегородочный профиль. Дополнительно периметр часто усиливают брусом. Нужно отметить, что ширина дверных коробок межкомнатных дверей, соблюдения правильных монтажных зазоров, имеет весомое значение при установке дверного блока.

    Размеры дверной коробки, в том числе стандартные, а также алгоритм замера

    До монтажа дверного полотна требуется правильно замерить проём и короб. Предельная точность в определении размеров гарантирует долгосрочную работу изделия.

    Подбор подходящего размера дверной коробки

    Определение параметров рамочной конструкции для дверного полотна начинается с расчёта габаритов прохода в стене и изучения ГОСТа.

    Замер дверного проёма по формуле

    Убедиться, что дверная коробка отлично вписывается в проём по ширине, поможет простая формула Шп = Шдв + 2*Тк + Мз*2 + Зп + Зз, где Шп — это ширина проёма, Шдв — ширина дверного полотна, Тк — толщина короба, Мз — монтажный зазор, Зп — зазор под петли, а Зз — зазор под замок.

    Согласно формуле, дверь шириной 800 мм с коробкой толщиной 30 мм, монтажным зазором в 10 мм, просветом под петли в 2 мм и просветом под замок в 4 мм должна быть размещена в проёме шириной почти 89 см (80+2*3+1*2 +0,2 +0,4=88,6 см).

    В размер дверного проёма входят габариты дверного полотна и дверной коробки

    А избавиться от сомнений, подходит ли короб проходу в комнату через стену по высоте, поможет формула Вп = Вдв + Рп + 1 см + Тк + МЗв + МЗн, где Вп — это высота прохода в комнату, Вдв — высота купленной двери, Рп — расстояние от пола до порога, 1 см — стандарт величины щели между стеной и дверной рамой (коробом) в верхней области проёма, Тк — толщина дверного короба (3–10 см), МЗв — монтажный зазор между рамочной конструкцией и дверным полотном вверху, а МЗн — монтажный зазор между рамочной конструкцией и порогом внизу.

    Получается, двери форматом 200х90 см с блоком толщиной 5 см и порогом высотой 3 см нужно вставлять в проём высотой не менее 210 см (200 см + 3 см + 1 см + 5 см + 3 мм + 5 мм = 209,8 см).

    Зависимость дверной коробки от проёма

    Как обозначено в ГОСТе 6629–88, коробка межкомнатных дверей должна быть на 5–7 см больше ширины стандартного дверного полотна. А блок дверей на входе в дом рекомендуют делать шириной до 12 см, ведь такая входная группа имеет функцию эвакуационного выхода.

    По высоте разница между двумя элементами дверного блока может составлять от 43 мм. Это значит, что дверь размером 600х1900 мм можно монтировать в короб с параметрами 665х1943 мм, вставленный в проём шириной 685 мм и высотой 1955 мм.

    Размеры дверного блока увеличиваются по мере прибавления к полотну рамочной конструкции и наличников

    Таблица: соответствие размеров короба дверному полотну и проёму
    Видео: расчёт дверного проёма

    Стандартные размеры рамы для двери

    Производители дверных коробок ориентируются на габариты полотна и чаще всего выпускают изделия шириной:

    • 67 см;
    • 77 см;
    • 87 см.

    Палка дверного короба имеет размер 30–35 мм. Эти миллиметры добавляются к ширине двери с каждой её стороны. Поэтому и получается, что рама обычно увеличивает размер дверного полотна на 7 см.

    За счёт дверной коробки ширина двери увеличивается как минимум на 6–7 см

    Высота дверной рамы обусловливается высотой полотна. Если второй показатель равен 2000 мм, то первый может составлять 2070 мм.

    Дверная коробка добавляет к высоте двери 6–7 см

    Назначение двери в зависимости от размера

    Размеры двери отражаются не только на габаритах короба, но и на условиях использования изделия. Например, особо широкое дверное полотно всегда ведёт в гостиную.

    Таблица: параметры дверей с учётом функции помещения

    Отзывы о дверях с коробом

    Короб — такая же важная часть дверного блока, как и наличники. Он позволяет закрепить полотно в проёме, поэтому к его размерам предъявляются отдельные требования.

    Мой отец — строитель. Поэтому мне есть, что рассказать домашним умельцам.

    Оцените статью:

    Поделитесь с друзьями!

    Размеры дверной коробки: ширина , высота, толщина

    Первое, на что нужно обратить внимание при покупке межкомнатных или металлических дверей – это их размер. Его выбор зависит от назначения конструкции и уже существующего проема, в который она будет установлена. При этом значение имеют не только габариты полотна, но и дверной коробки.

    Стандартные размеры межкомнатных дверей

    Отечественные и иностранные производители предлагают много разных вариаций размеров межкомнатных дверей. Наиболее часто можно встретить такие значения по ширине:

    • 600 мм;
    • 700 мм;
    • 800 мм.

    Однако в продаже встречаются двери, ширина которых отличается от принятых стандартов. Так, можно увидеть полотна в 50 и 55 см.

    Для раздвижных и двустворчатых дверей ширина двери будет больше. Она может составлять от 90 сантиметров до 1 метра 80 сантиметров. Двери больших размеров изготавливаются на заказ.

    Стандартная высота дверного полотна составляет:

    • 2 метра;
    • 2 метра 30 сантиметров.

    Но часто можно встретить двери 1 метр 90 сантиметров в высоту, а также 2 метра 10 сантиметров и 2 метра 20 сантиметров.

    Входные металлические двери считаются эвакуационным выходом, поэтому на них распространяются определенные требования, касающиеся габаритов. Они изложены в СНиП и ГОСТ. Но их выполнение при изготовлении дверей не обязательно, поэтому возможны отклонения в большую или меньшую сторону.

    Ширина входных стальных дверей не может быть меньше, чем:

    • 80 см в частных домах и квартирах;
    • 120 см в помещениях, где количество людей превышает 15 человек.

    Высота металлических дверей должна быть не менее 1 метра 90 сантиметров. Стандартные показатели, как и у межкомнатных дверей, составляют:

    • 2 метра;
    • 2 метра 30 сантиметров.

    По индивидуальному заказу можно изготовить нестандартные металлические двери. Их высота и ширина будут соответствовать размеру проема. Но это скажется на весе конструкции, а, следовательно, и на нагрузке на стены. Поэтому увеличивать габариты металлической двери нужно с учетом этих особенностей.

    Ширина и высота двери с коробкой

    Обычно двери и коробка к ним продаются в комплекте. Они подогнаны по размеру и не будут вызывать проблем при установке.

    Ширина двери вместе с коробкой зависит от ширины полотна:

    • для полотна 800 мм она составит 87 см;
    • для полотна 700 мм ширина с коробкой будет 77 см;
    • значение для двери 600 мм будет составлять 67 см.

    При расчетах не зависимо от размера полотна 550, 600, 700 или 800 мм, учитывается величина зазоров между коробом и дверью, который везде будет одинаковым. Она равняется 6-8 миллиметрам, с каждой стороны по 3-4 миллиметра.

    Стандартная высота двери вместе с коробкой также будет зависеть от высоты дверного полотна:

    • при значении 2 метра она составит 2 метра и 7 сантиметров;
    • при значении 2 метра 30 сантиметров она составит 2 метра и 37 сантиметров.

    При расчетах учитываются размеры зазоров и порога. Величина зазора – значение постоянное, оно никак не зависит от высоты двери.

    Высоту порога нужно считать для входных и межкомнатных дверей, устанавливаемых на входе в санузлы. Для прочих дверей между полом и полотном обязательно наличие зазора. Он составляет 15-20 мм для кухонных дверей, если в доме используется сжиженный газ и 5-10 мм во всех остальных случаях. Горизонтальный зазор в верхней части двери, как и вертикальные, составляет 3-4 мм.

    Толщина дверной коробки может варьироваться от 15 до 45 мм в зависимости от материала и производителя. Этот показатель должен быть достаточным, чтобы обеспечить надежное крепление и эксплуатацию двери.

    Назначение двери в зависимости от размера

    Размер двери во многом зависит от ее назначения. Ширина в 50, 60, 70 или 80 сантиметров зависит от комнаты, на входе в которую она будет установлена.

    Дверь шириной 50 см очень узкая. Ее обычно ставят на входе в подсобные помещения, например кладовку или гардеробную. Для межкомнатных дверей 50 сантиметров – слишком узкий проход. Его будет недостаточно для свободного перемещения и передвижения мебели. Поэтому их делают шире, чем 50 сантиметров.

    Дверь, ширина которой составляет 600 миллиметров, подходит для установки в ванную и туалет в небольших квартирах. Ее также можно установить на входе в кухню.

    Полотно, размер которого составляет 70 сантиметров в ширину, используется для отделения спален, кабинетов и прочих комнат. 70 см, как правило, достаточно для комфортного перемещения по квартире. Такая ширина позволяет пронести мебель и другие предметы, имеющие большой размер. Иногда можно встретить межкомнатные двери шириной 80 сантиметров.

    Проем при входе в гостиную достаточно широкий. В него часто ставят одностворчатые и двустворчатые двери или раздвижные системы, ширина которых может быть 90 сантиметров и больше. Однако в малогабаритных квартирах проем в гостиную может быть небольшим, рассчитанным на дверь 700 или 800 мм.

    Занимаясь ремонтом или строительством, заранее обдумайте, какого размера будут входные металлические и межкомнатные двери. Делая проем под стандартные значения ширины 600, 700, 800 мм или больше и высоты 2 и 2,3 м, вам не придется переделывать проем или делать двери на заказ.

    Ширина дверной коробки межкомнатной двери

    Рано или поздно каждому владельцу квартиры приходится сталкиваться с проблемой капитального ремонта, в ходе которого потребуется заменить дверные коробки для межкомнатных дверей. Задача установки дверной коробки в проем двери не требует владения какими-либо специфическими столярными навыками, главное -вниманиеи аккуратность в работе.

    Как поставить дверную коробку, последовательность операций

    Любые работы по замене дверных коробок начинаются с изучения ширины и состояния стен, старой лутки и проема. Зачастую сами стены, кирпич и бетон требуют косметического ремонта, отделки и восстановления штукатурки, поэтому, перед тем как собрать дверную коробку, приходится удалять наличники и восстанавливать целостность кирпичной кладки.

    Сама процедура установки дверной коробки межкомнатной двери несложная, и ее выполнение укладывается в несколько простых операций:

    • Снимают дверь, распиливают ручной ножовкой лутку по ширине и аккуратно разбирают старую коробку, освобождая дверной проем;
    • Измеряют ширину дверного проема как минимум в четырех местах. Если планируется установка новой двери большей ширины, потребуется подрезать вертикальные стены проема с помощью болгарки и перфоратора. Но делать это необходимо крайне аккуратно, чтобы не разбить кирпичную кладку;
    • Измерить точную ширину и высоту новой двери. Отмерить на стене необходимые габариты дверного проема с учетом припусков на толщину досок и ширину зазоров. Общая ширина проема будет определяться, как ширина дверной коробки межкомнатной двери плюс 25 мм на сторону для монтажных элементов и пены;
    • Разметить брус или доску, купленную для сборки коробки, запилить стыки на косяках, сшить предварительно на саморезах и примерить к новой двери. Установить коробку в дверной проем, проверить ширину и зафиксировать саморезами и пеной.

    Совет! Если нет полной уверенности в своих навыках и точном понимании того, как установить и выполнить крепление дверной коробки, можно поучаствовать в процессе замены дверной коробки у соседей или друзей, сделать пробный запил своими руками, или посмотреть видео, например: 

    Какой вариант дверной коробки выбрать

    Межкомнатные двери фабричного изготовления зачастую выпускаются и продаются с комплектом дверной коробки стандартной ширины в разобранном виде. Такой вариант избавляет вас от необходимости подбирать ширину коробки своими руками, но гарантий, что дверная коробка собрана правильно, нет. Поэтому зачастую дверь необходимой ширины покупается отдельно, а доска или плиты ДВП-МДФ отдельно. Стандартные размеры дверных коробок – толщина и ширина дверей приведены в таблице:

    Кроме того, при выборе размеров материала для постройки лутки необходимо учитывать, что толщина дверной коробки межкомнатной двери – величина стандартная, а вот стены по ширине даже в пределах одной квартиры могут сильно отличаться. Поэтому по каждой межкомнатной двери приходится проверять ширину дверного проема, составлять свой паспорт с размерами и при необходимости покупать доборные элементы, позволяющие расширить по ширине лутку двери до ширины стен.

    Для изготовления лутки или дверного короба нужной ширины чаще всего используют:

    1. Готовый профиль из прессованной древесноволокнистой плиты или МДФ;
    2. Профилированную сосновую доску, подходящую по ширине,поверхность которой отшлифована до качества ламината или покрыта полимерной пленкой.

    Если у вас есть выбор, используйте для сборки дверной коробки профилированные доски из хвойных пород древесины. Такой материал обладает хорошей обрабатываемостью, высокой прочностью,и не набирает влагу, как прессованные материалы из бумаги и древесных волокон.

    Кроме того,коробка из сосны позволит ставить более тяжелые двери, например, из МДФ, стекла или массива древесины. Древесно-волоконные материалы подойдут только для самых легких картонных конструкций.

    Ставим дверную коробку стандартной ширины

    Наиболее популярным размером межкомнатных дверей считается высота полотна в 200 см при ширине 80 см. При желании можно подобрать и установить дверную конструкцию шириной 85 и даже 90 см. Но в этом случае из-за увеличенной ширины вертикальную стойку с навесами приходится изготавливать из доски 35-40 мм, устанавливать усиленные навесы, либо увеличивать их число до трех штук.

    Собираем коробки двери

    Коробка дверного блока состоит из трех основных  частей:

    • Притворная часть коробки или замочного бруса. Это один из вертикальных брусов, в который монтируется ответная планка дверного замка;
    • Навесная часть – брус, который через петли воспринимает и удерживает вес дверей;
    • Притолоки или верхнего поперечного бруса, соединяющего вертикальные стойки.

    Если двери получаются достаточно тяжелыми или большой ширины, в коробку дополнительно устанавливают порожек. В противном случае для межкомнатных конструкций обычной ширины больше подойдет П-образный вариант лутки.

    После обмера дверного полотна рассчитывают реальный размер коробки, ее ширину и высоту. Просто взять и обшить двери по контуру нельзя, в этом случае полотно просто не будет открываться и закрываться. Поэтому к измеренным габаритам приходится добавлять ширину зазоров, как на приведенной схеме.

    До нарезки вертикальных и горизонтальных элементов коробки необходимо определиться со способом соединения досок или бруса в одну конструкцию. Наиболее прочным и простым в изготовлении является стык по типу шип-паз. Для этого вырезают две заготовки вертикальных стоек- навесной и притворной частей. К расчетной длине стойки необходимо добавить удвоенную толщину заготовки. Аналогичным способом размечают и вырезают притолочный брус. На притолоке с помощью дрели и ножовки с обоих концов вырезают шипы, на вертикальных стойках по готовым шипам притолоки размечают и режут ответную часть в виде пазов. Порожек изготавливается аналогично.

    Если ширина стены больше толщины короба, доски наращивают доборными элементами, как на схеме.

    Если ширина проема в стене больше размера короба, в этом случае на наружную часть лутки, со стороны петельного или навесного бруса нашивают дополнительный брусовый отрезок, как на схеме. Если ширина проема слишком велика, аналогичным способом дополняют и притворную часть короба.

    Сбоку лутки выполняют на уложенном в горизонтальном положении полотне двери. После подгонки всех частей и выравнивания углов короба стыки проклеивают и соединяют столярными саморезами. Чтобы сохранить полученную геометрию лутки, конструкцию обшивают деревянными планками – распорками, аккуратно снимают с дверного полотна и устанавливают в дверной проем.

    Установка дверной коробки

    Лутка будет установлена правильно, если каждое перемещение или выравнивание контролировать с помощью строительного уровня. Из-за малой жесткости конструкция «играет», поэтому сразу после монтажа проем короба слегка расклинивают тонкими деревянными брусочками. Чтобы не произошло выдавливания боковин и потолочного бруса внутрь каркаса, используют пару деревянных распорок, как на фото.

    Коробку предварительно выравнивают по показаниям уровнемера и делают засечки на стенах, в дальнейшем они помогут быстрее восстановить прежнее положение лутки. Деревянную конструкцию крепим к стене с помощью длинных саморезов, для тяжелых дверей можно использовать анкерные крепления.

    На притолоке и вертикальных стойках электродрелью сверлим по два тонких отверстия, на 0,5 мм меньше диаметра самореза. Далее убираем лутку, по отметинам сверла на стенах пробиваем отверстия и устанавливаем дюбеля под 6-ти миллиметровые саморезы.

    Возвращаем лутку на место, вставляем саморезы и заворачиваем на 10-15 мм. После этого с помощью уровня восстанавливаем правильное положение короба и вворачиваем крепеж на всю длину. Щель между брусом и стеной задуваем пеной.

    Заключение

    До застывания пены необходимо еще раз проверить положение дверного короба по данным строительного уровня, при необходимости аккуратно подбить в месте отклонения. После того как монтажная пена наберет половину жесткости, нужно еще раз обтянуть саморезы и закрыть шляпки декоративными колпачками. После установки навесов крепим наличники.

    Толщина дверной коробки межкомнатных дверей

    Дверные блоки состоят из двух частей — это полотно и коробка. Большинство выпускаемых дверных блоков имеют стандартные размеры полотен от 60 до 90 см. Размеры дверных коробок, независимо от габаритов дверного полотна, превышают его размеры на определенную величину. Но эта цифра не является стандартом для всех моделей дверных блоков и может отличаться в меньшую сторону в более облегченных дверных коробках.

    Как измерить толщину?

    Первым делом определимся с терминами и согласуем, что именно понимается под толщиной дверной коробки. Так как часто этот размер путают с глубиной коробки, сразу уточняем: взгляните на изображении ниже. Толщина дверной коробки — это расстояние, равное разнице ширины дверной коробки и ширины дверного полотна разделенной надвое. Глубина на схеме подписана, как «Размер толщины стены в проёме» и равняется 5-7 см. Минимальная глубина у стандартных дверных коробок — 65 мм. Остальные варианты размеров — это уже нестандартные габариты и для заказа уточняйте их наличие в месте покупки.

    Определившись с понятием толщины, рассчитаем её для стандартных дверных блоков. У общепризнанных производителей в классических моделях дверей размеры дверной коробки больше размеров полотна на 70 мм как по ширине, так и по высоте, если коробка с порогом. Так, например, для дверного полотна шириной 800 мм, ширина коробки будет 870 мм. По этим размерам легко узнать, какая стандартная толщина дверной коробки межкомнатных дверей. Для этого воспользуемся формулой:

    • Тк = (Шк — Шп) / 2

    Где Тк — толщина дверной коробки, Шк — ширина коробки, Шп — ширина полотна

    На примере дверного полотна с шириной 800 мм расчет будет выглядеть так:

    • Тк = (870 мм — 800 мм) / 2 = 35 мм

    Полученная в результате величина и будет стандартная толщина дверной коробки межкомнатных дверей, она равна 35 мм.

    Существуют также облегченные дверные коробки, размеры которых отличаются от стандартных. Толщина такой коробки будет менее 35 мм и перед покупкой уточните у продавца, какую дверь вы покупаете. В последнее время производители дверей стали выпускать больше облегченных коробок и существует вероятность, что при покупке случайно можно выбрать именно такую модель. Толщина бруса (или МДФ), используемого для облегченных коробок равна 25 мм.

    Виды дверных коробок на видео

    Для чего ещё нужно знать толщину коробки?

    Толщина дверной коробки не случайно равна 3.5 см. Как мы уже писали, габариты дверного проёма также рассчитываются в зависимости от размеров дверного полотна и в стандартных межкомнатных проёмах они на 10 см больше ширины полотна. Таким образом мы получаем расстояние от полотна до дверного проёма равное 5 см. Тут как раз помещается 3.5 см толщины коробки и 1.5 см зазор для закрепления дверной коробки в стене при помощи монтажной пены.

    Установка дверного блока (полотно + коробка) происходит не только на монтажную пену. Хотя каждый метод и включает в себя её использование, различаются технологии по типу дополнительных креплений, применяющихся во время установки. Чаще всего используют простые деревянные распорки или колышки, которые вставляют в пространство между коробкой и проёмом. С их помощью происходит выравнивание блока в проёме по уровню: каждый колышек плотно вбивается так, чтобы дверная коробка не деформировалась, но весь блок плотно держался в проёме. Когда он достаточно крепко зафиксирован распорками, с помощью специального пистолета в пустоты происходит нанесение монтажной пены. Важно также установить горизонтальные распорки внутри коробки, чтобы впоследствии пена при расширении не деформировала коробку.

    Таким образом, мы выяснили, что стандартная толщина дверной коробки межкомнатной двери равна 3.5 см. При этом важно также помнить, что в последние годы производители всё чаще выпускают нестандартные коробки. Их также называют облегченными и используют в тех случаях, когда есть необходимость установить более широкое полотно в небольшой по размерам дверной проём.

    Читайте также: Как установить дверную коробку межкомнатной двери, Ширина дверной коробки межкомнатной двери

    Рама дверного грубого открывания

    Если вы можете вырезать 2 × 4 и забить гвоздь, то у вас есть все навыки, необходимые для обрамления грубых дверных проемов. Однако, как и в случае с большинством задач по строительству дома, существует тонкая грань между тем, чтобы сделать это и сделать это эффективно, не вызывая головной боли.

    Этот процесс работает для любого проекта

    Будь то обрамление двери в новом доме или в проекте реконструкции , я следую той же последовательности. Я всегда обрамляю грубые отверстия перед установкой окружающих шпилек.Это дает мне достаточно места, чтобы прибить триммеры к королевским шипам и королевским шипам к хедеру. Если стена несущая , я обращаюсь к планам для правильного размера заголовка. Если нет, 2 × 4 на квартире заменяет жатку. В этом случае планы предусматривали двойной заголовок 2 × 8. Я добавил 1/2 дюйма. кусок фанеры между шайбами ​​2×8 так, чтобы ширина жатки соответствовала толщине стойки 2×4.

    Большинство новых дверей имеют высоту 6 футов 8 дюймов. Добавьте 3/4 дюйма.для косяка, 3/4 дюйма для чистового пола, 3/8 дюйма для подкладки и 3/4 дюйма для пространства для маневра в верхней части двери и в верхней части триммера (нижняя часть заголовка) должно быть на 82 5/8 дюйма над черным полом. Эта высота может незначительно отличаться в проекте реконструкции в зависимости от того, что происходит с существующими этажами. Ширина двери варьируется, но простой способ определить размер грубого проема — использовать ширину двери плюс 5 дюймов в качестве расстояния между шкворнями.

    Есть три простых правила для эффективного обрамления черновых проемов: Уменьшайте количество знаков разметки; соблюдайте простой, последовательный рисунок гвоздей; и, по возможности, избегайте поражения пальцами ног.

    1. Отметить сразу все пластины

    Измерьте расстояние между шкворнями (ширина двери плюс 5 дюймов). Для большей эффективности я помечаю только внутренний край шипов на нижней и верхней пластинах. На внутренней стороне меток я пишу Т. (триммер). Снаружи я отмечу X, чтобы указать на королевский стержень. Отметить и измерить одновременно. Прямоугольная форма столярного карандаша позволяет легко удерживать его на конце ленты. Отметьте искалеченные места. Я экономлю немного времени и избавляюсь от потенциальной путаницы из-за слишком большого количества линий, отмечая поврежденные места только на верхней пластине. Гусиная лапка указывает на знак расположения, а Х говорит мне, с какой стороны линии найти калеку. Позже перенесу эти отметки в шапку.

    2. Соберите детали, затем перенесите макет

    Держите края на одном уровне. При сборке кулис, триммеров и жатки я использую пальцы, глаза и Speed ​​Square, чтобы все края были на одном уровне.Я чередую пары гвоздей с одиночными гвоздями (например, узор № 5 на домино), когда прибиваю гвозди по длине триммера или заголовка. Я разделяю гвозди на 16 дюймов для шпилек и на 8 дюймов для коллекторов. Перенести разметку в заголовок. Перед тем, как прибить жатку на место, я выравниваю ее по отметкам шипа, сделанным мною на верхней пластине, и переношу поврежденные места на жатку.

    3. Последовательность сборки, чтобы не повредить пальцы ног

    Во-первых, прикрепите головку к королевской шпильке. Перед установкой любых соседних шпилек или верхней пластины я соединяю перемычку с цапфой. Опять же, я использую схему гвоздей домино №5. Чтобы не сбиться с толку плотника и не создавать неровностей на стене, я держу края заподлицо. Добавьте калеки перед двойной верхней пластиной. Сквозные гвозди быстрее, прочнее и аккуратнее, чем гвозди на ногах. Перед тем, как добавить двойную верхнюю пластину, я могу продеть гвоздями центральные шпильки и хромированные. Я прибиваю шпильки с каждой стороны двери перед тем, как добавить калеки. Прибейте пластину к шпилькам . Чтобы водопроводчики и электрики не испортили свои сверла, я держу гвозди близко к шпилькам при креплении нижней пластины к полу.

    Дополнительный журнал: Посмотрите видео, на котором Скотт обрамляет это грубое открытие , и узнайте, почему он использует топор такелажа вместо обычного молотка.

    Бонусная функция:

    Посмотрите видео, где Скотт обрамляет это грубое начало , где он:

    • Объясняет, почему он использует топор такелажа вместо обычного молотка.
    • Дает обзор анатомии стены, чтобы вы могли ознакомиться со всеми деталями обрамления.
    • Продемонстрировал весь процесс грубого открытия кадра, подробно описанный в этой статье.

    Просто молоток, пожалуйста

    Фото: Криста С.Дёрфлер

    Обрамление топором не для вас? На рынке есть сотни молотков со всем, от черепов и скрещенных костей на боках до ценников за 180 долларов. Если вам нужен вертикальный рамный молоток с хорошими характеристиками и без излишеств, вам подойдет Vaughan Bluemax ( www.hammernet.com ). 21 унция. Молоток имеет прочный стержень из стекловолокна с изогнутой рукояткой, предназначенной для противодействия усталости руки. Если ваша цель не идеальна, под головкой имеется противоударный предохранитель для защиты голени.Сама голова имеет прямые когти для поддевания и нанесения ударов по дереву. Эффектное лицо большого размера бывает гладким или фрезерованным с захватывающим гвоздем вафельным узором. Магнитный держатель для гвоздей встроен в головку, чтобы помочь вам начать гвоздь одной рукой, когда вы растягиваетесь на лестнице. Молоток стоит около 35 долларов, что должно оставить немного денег на покупку гвоздей.

    —Джон Росс — младший веб-редактор.


    Фотографии: Джон Росс, если не указано иное; рисунок: Дэн Торнтон

    Подробнее о дверном обрамлении:

    Не очень грубые проемы — Точное обрамление внешних проемов сделает установку окон и дверей легкой задачей.

    11 Золотых правил обрамления — Проверьте себя: сколько вы знаете? Сколько вы используете?

    10 золотых правил создания рамок — Редакторы извлекают из своих любимых самородков мудрости создания рамок за 36 лет работы в области тонкого домостроения.

    10 правил каркаса — Ветеран-рамщик Ларри Хон строит дома более 50 лет. И начав с жилищного строительства в Южной Калифорнии, он научился как можно эффективнее относиться к этому процессу.Здесь он сводит свой опыт к 10 основным правилам.

    Устранение неисправностей при установке двери с предварительным подвешиванием — Если вы знаете, где что-то пойдет не так, вы можете установить дверь, которая будет открываться так, как задумано, на долгие годы.

    Plumb Perfect Prehung Doors — Хотите верьте, хотите нет, вам нужен уровень только один раз, и это прежде, чем вы когда-либо коснетесь двери.

    Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

    Установка межкомнатной двери; вопрос о дверной коробке и размере. : HomeImprovement

    РЕДАКТИРОВАТЬ: Всем спасибо; мы купили 28-дюймовую дверь, и она выглядит хорошо. Нам нужно будет использовать прокладки, чтобы она хорошо подошла, и нам нужно будет немного обрезать нижнюю часть, но она выглядит хорошо. Еще раз спасибо всем за вашу помощь.

    Здравствуйте,

    В настоящее время я устанавливаю новую дверь во внутреннюю комнату, и у меня возникло несколько простых вопросов о размере.Мой папа пытается как можно больше улучшить дом, прежде чем снова наступит зима, и хотя большая часть этого идет гладко, этот дверной бизнес вчера нас немного расстроил. (Ссылка на изображение внизу)

    Мы сняли дверь, которая была установлена ​​вместе с обрамлением вокруг нее, оставив только дверной проем, который, как я слышал, теперь называется «Черновой проем». Приблизительные размеры открытия: 31 дюйм в ширину и 81 дюйм в высоту.

    В строительном магазине мы выбрали дверь просто потому, что она была шириной 30 дюймов; логика заключалась в том, что предыдущая дверь (а не рама) была шириной 30 дюймов, поэтому она должна подходить.Когда мы принесли его домой и попытались установить, оказалось, что он был слишком большим как по ширине, так и по высоте. Мы подумали, что все просто, мы просто разрежем части по размеру, так как они все равно были немного смещены.

    Мы вырезали раму, и мы сделали все, чтобы она хорошо вписывалась в грубый проем, но после установки двери она оказалась слишком широкой для дверного проема. Очевидно, мы сделали что-то не так, но больше всего нас смутило то, что с точки зрения измерения все казалось, что должно соответствовать.

    Черновой проем снова имеет ширину 31 дюйм.Две боковые рамы, расположенные заподлицо рядом друг с другом, имеют размер ровно в дюйм. По отдельности они имеют ширину в полдюйма. Сама дверь имеет ширину 30 дюймов. Таким образом, в сложенном виде она имеет ширину 31 дюйм, что для нас казалось логичным, что она должна поместиться в грубый проем, который также имеет ширину 31 дюйм.

    Дверь оказалась слишком широкой, потому что когда мы пытались закрыть его, он ударялся о стену, будучи примерно на дюйм шириной от рамы. Проходит время, я начинаю проводить некоторые фундаментальные исследования, а затем взглянул на наш дверной ярлык, чтобы увидеть, что приблизительный размер отверстия на нем было указано 32 «Ш x 82» x 12 В; казалось, что мы купили дверь, которая могла быть неподходящей для нашего приблизительного размера проема 31 «Ш x 81» В.

    [ИЗОБРАЖЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО ОТКРЫТИЯ И ДВЕРНОЙ БИРКИ.] (Http://i.imgur.com/ofIsrTy.jpg)

    Итак, мой вопрос; нам нужно получить дверь, которая соответствует размеру грубого проема? Мы пошли в хозяйственный магазин, и они сказали нам, что его нужно будет заказывать по специальному заказу, поскольку, очевидно, это не был «типичный» размер. Кроме того, если бы вы могли прояснить это для меня; Что означает 12 «H на бирке? Мне кажется, что там написано 32» в ширину, 82 «в высоту, а затем идет 12» H, что, на мой взгляд, кажется еще одним списком высоты.Глубина двери явно не 12 дюймов, поэтому я запутался.

    Спасибо! Любая дополнительная информация, дайте мне знать.

    ОБНОВЛЕНИЕ: Мы повторно измерили проем, и на самом деле это не совсем 31 дюйм, как у меня. измеряется; это 30 дюймов и 3/4 ширины. Предыдущая дверь была также шириной 30 дюймов, как и та, которую мы купили.

    Информация о предварительном подвешивании | MMI DOOR

    Предварительно подвешенная дверь — это дверь, которая уже висит в собственной раме. Это универсальный пакет, обеспечивающий максимально плавный монтаж вашей двери.

    Если ваш сценарий один из следующих:

    1. Нет существующей дверной коробки
    2. Существующая дверная коробка повреждена
    3. Новое строительство

    Предлагаем вам приобрести дверь с опцией предварительного навешивания!

    Примечание:
    При установке наружной двери, если вы не профессионал, очень сложно плотно прилегать к внешней плиточной двери.

    • Предварительно подвешенные двери поставляются с уплотнением и плотно прилегают к полке.
    • Плотно прилегающая дверь сэкономит вам на счетах за электроэнергию.

    Плиточная дверь — это просто прямоугольная деревянная плита. В нем нет петель и фурнитуры. Вы можете прикрепить его к раме.

    Все предварительно подвешенные дверные блоки предварительно собраны на заводе-изготовителе и поставляются с разобранной рамой (за исключением однодверных блоков, которые прибывают в собранном виде), чтобы гарантировать отсутствие повреждений коробки или дверей во время транспортировки. Ящик прибудет к месту назначения с установленной дверью / стеклом, но рама не будет собрана.Повторная сборка проста и требует только отвертки. Упаковочный лист будет включен внутри ящика, чтобы покупатель мог проверить точность всех компонентов.

    Что нужно учитывать при покупке навесной двери?

    • Убедитесь, что новая дверная коробка подходит для грубого проема. Для большинства дверей мы предлагаем возможность обрезать дверь, если это необходимо, позвоните нам для получения подробной информации.
    • Ширина косяка относится к толщине стены. Косяк должен прикрывать стойку и все стены, например, гипсокартон или сайдинг.
    • Знайте свою дверь (качели). См. Диаграмму ниже с иллюстрациями различных опций.
    • Подобрать обшивку, подходящую к двери и домашнему стилю.
    • Проверить отделку предварительно подвешенных компонентов. Выберите цвета отделки для петель, порога и дверного башмака.
    • Для окрашивания мы рекомендуем подбирать породу дерева косяка к двери.

    Как точно измерить грубое отверстие

    • Измерьте ширину между стойками входа 3 раза; от самых высоких точек проема, центральных точек и самых низких точек.Запишите наименьшую ширину из 3 измерений.
    • Измерьте высоту (от пола до самой высокой точки проема) с обеих сторон и запишите наименьшее значение 2.

    Рекомендации по черновому открытию
    Выбор приблизительного размера проема с первого раза избавит вас от разочарований при установке дверей. Обрамить и рассчитать приблизительные размеры проема действительно довольно просто.

    Совет:
    Не все грубые проемы полностью отвесные и квадратные.Оставляя дополнительное пространство, вы сможете идеально выровнять, выровнять и выровнять дверной проем.

    Однодверная

    Размер рамы:
    Ширина: прибавьте 1-1 / 2 дюйма к фактической ширине двери
    .
    Высота: прибавьте 1–3 / 4 дюйма к фактической высоте двери

    .

    Черновое открытие:
    Ширина: добавьте 2-1 / 2 дюйма к фактической ширине двери
    .
    Высота: прибавьте 2-1 / 2 дюйма к фактической высоте двери

    .

    Двустворчатые двери

    Размер рамы:
    Ширина: добавьте 2 дюйма к ширине двух фактических дверей
    .
    Высота: прибавьте 1–3 / 4 дюйма к фактической высоте двери

    .

    Черновое открытие:
    Ширина: прибавьте 3 дюйма к ширине двух фактических дверей
    .
    Высота: прибавьте 2-1 / 2 дюйма к фактической высоте двери

    .

    Дверь и боковина

    Размер рамы:
    Ширина: добавьте 2-1 / 4 дюйма к ширине двери и сайдлайта
    .
    Высота: прибавьте 1–3 / 4 дюйма к фактической высоте двери

    .

    Черновое открытие:
    Ширина: добавьте 3-1 / 4 дюйма к фактической ширине двери и сайдлайта
    .
    Высота: прибавьте 2-1 / 2 дюйма к фактической высоте двери

    .

    Дверь и две боковины

    Размер рамы:
    Ширина: добавьте 3 дюйма к ширине двери и двух боковых панелей
    .
    Высота: прибавьте 1–3 / 4 дюйма к фактической высоте двери

    .

    Черновое открытие:
    Ширина: добавьте 4 дюйма к ширине двери и двух боковых стенок
    .
    Высота: прибавьте 2-1 / 2 дюйма к фактической высоте двери

    .

    Две двери и две боковины

    Размер рамы:
    Ширина: добавьте 3-1 / 2 дюйма к ширине двух фактических дверей и двух боковых стенок
    .
    Высота: прибавьте 1–3 / 4 дюйма к фактической высоте двери

    .

    Черновое открытие:
    Ширина: добавьте 4-1 / 2 дюйма к ширине двух фактических дверей и двух боковых стенок
    .
    Высота: прибавьте 2-1 / 2 дюйма к фактической высоте двери

    .

    Верхняя часть однодверной арки

    Размер рамы:
    Ширина: добавьте 1–1 / 2 дюйма к ширине двух фактических дверей и боковых стенок
    .
    Высота: прибавьте 3-1 / 4 дюйма к фактической высоте двери

    .

    Черновое открытие:
    Ширина: добавьте 2-1 / 2 дюйма к ширине двух фактических дверей и боковых стенок
    .
    Высота: прибавьте 4 дюйма к фактической высоте двери

    .

    Двустворчатая арка верхняя

    Размер рамы:
    Ширина: прибавьте 3 дюйма к ширине двух фактических дверей и боковых окон
    .
    Высота: прибавьте 3–3 / 4 дюйма к фактической высоте двери

    .

    Черновое открытие:
    Ширина: добавьте 4 дюйма к ширине двух дверей и боковых стенок
    .
    Высота: прибавьте 4-1 / 2 дюйма к высоте двери.

    Расчет размеров двери DIY | Серия дверей DIY, часть первая

    Рекламные объявления Давайте посмотрим, сколько у нас общего:

    • Ваш дом был стандартным, скучным, пустотелые двери
    • Вы ЛЮБИТЕ обшитые панелями двери в стиле шейкер и думаете, что двери из массивной сердцевины — это правильный выбор
    • Вы сэкономили деньги, заменив все свои скучные полые двери красивыми, массивными дверьми, а затем и небольшой из вас умер, когда вы узнали, что ценник был в тысячах долларов.. . и не должно было случиться.

    Еще кто-нибудь ???

    Около месяца назад я с отвращением смотрел на маленькую кладовку на нашем главном уровне, ее двустворчатые двери падали со своих рельсов и всегда выглядели как беспорядок. Колеса «сделай сам» в моей голове начали вращаться, и я начал набрасывать дизайн новой двери.

    Скажу честно — на каждом этапе изготовления / подвешивания двери у меня были серьезные сомнения, что эта дверь вообще будет работать. Идеальные размеры, выравнивание предметов, выверка петель и т. Д.и т. д. и т. д. Я был почти уверен, что что-то пойдет не так, и все это не сработает. Но знаете что? Это сработало! И у нас есть новая, прочная, двухстворчатая дверь в стиле шейкера для туалета, в которой когда-то были двойные складывающиеся двери. Я упоминал, что это тоже было доступно?

    Дверь «сделай сам»: все, что вам нужно знать, чтобы построить, повесить и обрезать цельнолитую дверь шейкерного типа

    Если я смогу это сделать, я почти уверен, что вы тоже сможете, и в течение следующих нескольких дней я Я опубликую несколько постов из серии, которую я называю DIY Door: Все, что вам нужно знать, чтобы построить, повесить и обрезать цельнолитую дверь шейкерного типа .Я пройду через весь свой процесс, и вы точно узнаете, как это делать — от измерения и определения правильного размера до развешивания и отделки.

    Сегодня, как вы уже догадались, первая часть. 🙂

    ** ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Я не профессионал. Это процесс, который я использовал, и он хорошо сработал для меня! **

    Часть первая: Определите размер для сборки своей двери DIY

    Шаг 1. Удалите старую дверь

    Если вы заменяете дверь с пустотелым сердечником, снимите дверь, дверную обшивку, затем дверную раму (сохраните дверные петли и ручку, вы можете использовать их повторно!).Если дверной проем уже пуст (как в моем случае, потому что не было дверного косяка или обшивки с складывающейся вдвое дверью, которую я заменял), переходите к шагу 2.

    Шаг 2: Измерьте ширину

    Измерьте ширину проема сверху и снизу (если проем не совсем квадратный). Не округляйте здесь, измерьте с точностью до 16 дюйма. Надеюсь, цифры почти идентичны. Если нет, используйте большее число в качестве меры.

    Шаг 3: Измерьте высоту

    Измерьте высоту дверного проема в нескольких местах.Опять же, будьте точны и снимайте измерения в нескольких разных точках. Выбирайте большее число.

    Шаг 4. Расчет ширины

    Рассчитайте ширину вашей новой двери. (ширина новой двери = размер проема минус толщина двух боковых частей дверной коробки, минус ⅛ ”зазор слева, минус ⅛” зазор справа). Вот размеры моей маленькой двери туалета, если это поможет увидеть: Рекламные объявления

    ШАГ 5: Рассчитайте высоту

    Рассчитайте высоту вашей новой двери.(высота новой двери = размер проема минус толщина верхней части дверной коробки, минус ⅛ ”зазор вверху между дверью и косяком, минус зазор в 1” снизу). Опять же, вот размеры моей маленькой двери шкафа, если это поможет увидеть:

    Шаг 6: Определите толщину

    Определите толщину вашей двери на основе материалов, которые вы будете использовать. Я пошел по супер доступному маршруту с 2 × 6, которые имеют толщину 1 ½ дюйма. К сведению: стандартная толщина двери составляет 1 «или 1 ¾». Если вы хотите быть «стандартным», вы можете отшлифовать или строгать 2 × 6 толщиной до 1 ⅜ ».Если вы не возражаете против того, чтобы быть «стандартным», придерживайтесь 1 ½ дюйма и учтите, что вам придется быстро и легко отрегулировать при использовании шаблона для врезки петель позже в процессе изготовления двери (ничего страшного, я сделал, вы тоже можете).

    Стандартные размеры межкомнатных дверей

    Ниже я добавил стандартные размеры межкомнатных дверей. Если у вас нет действительно необычного проема (например, двери нашего небольшого шкафа), вы, скорее всего, будете строить дверь по высоте и ширине этих стандартных размеров:

    Высота стандартной внутренней двери
    • 6 футов 6 дюймов
    • 6 ‘8 «
    • 7′ 0″
    • 8 ‘0 «
    Стандартная ширина внутренней двери
    • 24″
    • 28 «
    • 32″
    • 34 «
    • 36″
    • 42 «

    Вот и все.Для моего нестандартного проема необычно маленького размера размеры моей двери составляли 22 ⅝ дюйма в ширину, 79 ½ дюйма в высоту и 1 ½ дюйма в толщину.

    ЧАСТЬ 2: ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ДВЕРНОЙ РАМЫ

    Теперь у вас есть размеры для вашей новой двери. Поскольку вы уже записываете размеры, сейчас хорошее время, чтобы записать размер пиломатериала, который вам понадобится, чтобы сделать дверной косяк. Я использовал несколько простых сосновых пластин 1×4, чтобы сделать дверную коробку / косяк толщиной ”. Косяк должен плотно прилегать к двери, с зазором всего ⅛ дюйма между ним и дверью.Рекламные объявления

    Обязательно рассчитайте размеры, исходя из верхней части дверной коробки, проходящей по всей ширине, ПРЕВЫШАЯ части бокового косяка.

    * СОВЕТ *

    Запишите точные размеры, но при определении размера двери и дверной коробки вы можете снять примерно 1/2 дюйма по высоте и ширине. Я этого не делал, и моя дверь ОЧЕНЬ плотно входила в проем.

    Вероятно, лучше ошибиться, выбрав дверь немного слишком маленькой, чем слишком большой.Если дверь и рама слишком малы, лишние ½ дюйма или около того — не проблема. Вы всегда можете добавить прокладки между стеной и дверным косяком (и, вероятно, будет полезно иметь дополнительное пространство для маневра при выравнивании двери). С другой стороны, уменьшение ширины слишком широкой двери является гораздо более сложной задачей и повлияет на визуальные пропорции, если вы делаете дверь с поручнями и перекладинами. Дверь серии

    Вам понравился этот пост? Поделись, пожалуйста!

    Нравится:

    Нравится Загрузка…

    Как измерить дверной косяк

    При заказе подвесных дверей важно правильно измерить дверной косяк. Если вы сохраняете существующие рамы, то следует заказывать только дверные плиты. Если вы хотите заменить дверные коробки новыми дверными коробками, важно понимать, как измеряются дверные коробки. Следуйте приведенным ниже советам, которые помогут вам разобраться в различных частях рамы, стены и в том, как правильно их измерить. Это может показаться сложной задачей, но это очень простой и быстрый процесс.

    Как измеряется дверной косяк? Это измерение толщины стены, которую будет заполнять ваша новая дверь. Это включает в себя гипсокартон (гипсокартон) и сайдинг, находящийся внутри или снаружи. Проще говоря, посмотрите на свой дверной проем. Видите рамку вокруг проема, где закрывается дверь? Где фиксируется дверная защелка за дверную ручку? Это косяк двери. Убедитесь, что в измерения не включены какие-либо декоративные дверные панели и другие дверные молдинги.
    При выборе замены двери это одна из самых важных вещей, которую нужно сделать. Если вы покупаете дверь со слишком маленьким косяком, то в нем будет проем, в котором рама не закроет зазоры полностью. Если он слишком большой, то дверную коробку нужно будет обрезать, чтобы она вписывалась в каркас вашего дома. Отсутствие косяка правильного размера приведет к тому, что дверь не сможет закрываться или будет плотно закрыта, а также может привести к тому, что элементы будут легче проникать в ваш дом и создавать сквозняки или отверстия для проникновения насекомых.

    Шаг первый: Измерьте косяк

    Вам понадобится рулетка и уметь ее читать. Изображение ниже поможет вам, если вы не уверены, какая линия соотносится с каким измерением. Вы должны знать, как читать рулетку, чтобы правильно определить размер. В измерениях («) означает дюймы, а (‘) — футы.
    Если красная стрелка указывает на 1 фут и 3/8 дюйма или 12 и 3/8 дюйма, черная стрелка составляет 13 и дюйма.

    Теперь измерьте раму, не включая обшивку на стене.

    Шаг второй: Измерьте обсадную трубу

    Измерьте расстояние от дверной коробки до того места, где начинается гипсокартон, это ваш кожух, размер обрезки, который вы поместите вокруг двери. Вам нужно будет измерить это снаружи и внутри, и это могут быть разные размеры. Как правило, отливка от двух до трех дюймов — это все, что вам нужно, так как иногда нет зазора, который нужно закрыть, или разница очень мала. Молдинг включает дверную коробку по бокам.На изображении ниже обратите внимание на зазор, обозначенный красным прямоугольником с желтой рамкой. Это щель, которую вы закрываете кожухом.

    Теперь у вас есть подходящие размеры, и вы можете заказать подходящие косяки для своей двери. Если вы все еще не уверены в размерах, подумайте о том, чтобы нанять профессионала по дверям, который поможет с измерениями. Установщик дверей лучше всего подойдет, чтобы помочь и предоставить вам эти измерения.

    Вопросы и ответы о стандартном размере двери?

    Мы получаем много вопросов о размерах дверей и способах их измерения, поэтому вот объяснение, которое, надеюсь, поможет, если вам нужно измерить дверные коробки перед покупкой дверей.

    Стандартные размеры дверей

    Внутренние двери обычно доступны в нескольких стандартных размерах межкомнатных дверей. Ширина внутренней двери может быть указана в метрических или британских единицах измерения, например, 2 фута 6 дюймов, 30 дюймов или 726 мм (все равно, если вам интересно!). Точно так же высота может быть обозначена как 6 футов 6 дюймов, или 78 дюймов, или 1981 мм. Присоединяющийся может ссылаться на «два, шесть на шесть, шесть». Это примеры стандартных измерений. Толщина межкомнатной двери также может варьироваться, хотя обычно стандартные внутренние двери составляют 35 мм или 40 мм.Противопожарные двери обычно поставляются толщиной 44 мм или 54 мм. См. Наш конвертер размеров дверей для получения полной информации о преобразовании единиц измерения в британские и метрические единицы.

    Некоторые модели доступны в нестандартных размерах, если у вас дверная коробка нестандартного размера. Для более старых домов может потребоваться дверь, изготовленная по индивидуальному заказу, в то время как для более современных домов обычно используются двери стандартных размеров.

    Как измерить внутреннюю дверь

    Измерение внутренней двери довольно просто, но важно сделать это правильно, поэтому вот несколько советов: —

    Шаг 1 Измерение внутренних размеров дверной коробки

    Начиная с ширины, измерьте верхнюю часть рамы ( F1 ) и нижнюю часть рамы (F2), , надеюсь, измерения будут одинаковыми сверху и снизу.

    F1 Сначала измерьте ширину двери вверху [/ caption]

    F2 Во-вторых, измерьте высоту с правой стороны двери [/ caption]

    Примечание: Не измеряйте расстояние между упорами двери (брус, на который опирается дверь в закрытом состоянии), см. F3 для иллюстрации.

    F3 Будьте осторожны при измерении дверной коробки [/ caption]

    Если все еще сомневаетесь, позвоните в наш отдел продаж за советом.Измерьте еще раз два, три или более раз, пока не почувствуете, что получили точное измерение. Как только вы почувствуете себя уверенно, измеряя ширину правильно, вам нужно будет измерить высоту.

    Измерьте высоту с левой стороны рамы (F4), затем с правой стороны рамы (F5). Как и в случае с шириной, вы должны проверить несколько раз, чтобы убедиться в правильности размеров.

    Примечание. Если у вас нет ковров или напольного покрытия, будет сложнее произвести точное измерение высоты, не зная точной толщины напольного покрытия.

    Если измерения по ширине в верхней части рамки отличаются от размеров в нижней части, это, вероятно, связано с тем, что рамка не квадратная. В этом случае проконсультируйтесь с нашим отделом продаж.

    Используя размеры, которые вы приобрели, теперь вам необходимо сравнить их с доступными дверями «стандартного размера». Просмотрите нашу таблицу стандартных размеров дверей. Требуемый размер должен быть не более чем на 3 мм больше размера отверстия и не менее чем на 3 мм меньше размера отверстия.

    Если ваши размеры не совпадают ни с одним из размеров, указанных в таблице, весьма вероятно, что вам понадобится дверь нестандартного размера. Компания Doorsan предлагает широкий ассортимент дверей, изготовленных по индивидуальному заказу, вы можете увидеть нашу коллекцию дверей на заказ, нажав здесь.

    Как измерить дверь предварительного подвешивания

    Написано JENTRA . Опубликовано в Doors 101.


    Знаете ли вы, как измерить дверь предварительного навешивания?

    Мы рассмотрим все, что вам нужно будет измерить при следующем проекте замены.

    В этой статье мы хотим рассмотреть различные способы измерения предвесной двери. В зависимости от области применения вам необходимо знать, как и что измерять, чтобы вы могли заказать подходящую дверь на замену на складе Lumberyard.

    Подвесные двери Условия измерения:

    Дверь —

    Во-первых, если вы планируете самостоятельно измерить подвесную дверь, вам нужно знать, как определить, что такое «открывание» или «качание» двери. Лучший способ, который мы нашли, — это прижать нос к стержням петель (при закрытой двери) и посмотреть, какая из ваших рук может схватиться за дверную ручку. Поскольку шарнирные штифты видны только с одной стороны двери (внутренней или внешней), это обеспечивает надежный способ определения поворота.Дверь на картинке будет называться LH inswing.

    Примечание. Наружные двери также могут быть заданы как входящие или выходящие — по сути, дверь открывается в комнату или наружу?
    Размер плиты —

    Далее, наиболее распространенный способ измерения предвесной двери — это назвать размеры только дверной плиты (переведенные в линейные ножки). Посмотрите на дверь в примере на картинке выше — синие размеры — это размер дверной плиты. Эта дверь будет называться 3068 (3 ‘x 6’8 дюймов) при заказе нового блока предвешивания для замены.

    Черновое отверстие (RO) —

    Еще одним отраслевым стандартом является снятие внутреннего или внешнего кожуха и измерение каркаса шпилек 2 × 4 или «грубого открытия» (RO). Вернемся к нашему примеру изображения — измерения оранжевого цвета показывают RO этой двери при 39 «x 82 ½». (Промышленным стандартом является обозначение ширины перед высотой при заказе двери или окна.)

    Размер рамы —

    Некоторые производители позволяют заказывать дверь по «Размеру рамы» или по внешнему размеру дверного косяка в сборе.Это обеспечивает точную подгонку при попытке сохранить внутренние и внешние кожухи. Красные измерения показывают, что дверь в этом примере имеет размер рамы 38 x 82 дюйма.

    Наружные измерения наружного кожуха (OSM) —

    Наконец, если вы пытаетесь заменить внешнюю дверь и сохранить существующий сайдинг, вам нужно провести измерения с помощью так называемого «внешнего измерения наружной обшивки» (OSM). Вам также необходимо измерить и указать ширину существующей кирпичной стены или обсадной трубы.Это даст вам точную замену, которая подходит к существующему сайдингу и RO. Зеленые измерения выше показывают, что этот пример двери имеет OSM 41 «x 83 ½» с 2 «кирпичной кладкой.

    Поначалу эти термины трудно различить, но, получив хорошее представление о том, как правильно измерить вашу ближайшую дверь, вы сможете избежать дорогостоящих ошибок, вызванных невыполненными заказами.

    ТЕБЕ ПОНРАВИЛАСЬ ЭТА СТАТЬЯ?

    Вот еще несколько, которые могут вас заинтересовать! Мы взяли все, что узнали об установке дверей, и записали для вас

    Подробнее

    5 ошибок, которые вы, возможно, совершаете при установке двери, можете ли вы сделать дверь с неправильной поворотной установкой, общие проблемы с установкой двери и их исправления, типичные ошибки, сделанные при установке двери, двери, ошибки двери, ошибки подвешивания двери, установка двери, установка двери не все идет правильно, проблемы с установкой двери, проблемы с дверью, навешивание дверной коробки, как проверить, правильно ли подвешена дверь, как исправить дверь, которая была установлена ​​неправильно, как обрамить неровную дверь, как установить дверь, как установить предвесную дверь, как открыть дверь, как убедиться, что оба дверных косяка параллельны, как измерить дверь, как измерить предварительно подвешенную дверь, как измерить замену двери, установить дверь, ошибки при подвешивании дверей, проблемы с установкой предварительно подвешенной двери, выявить кривую дверь, RO, устранение неисправностей при замене двери, устранение неисправностей при подвешивании двери, устранение неисправностей при установке предварительно подвешенной двери, что такое дверной откос и его использование, что такое грубое открывание, что делать, если дверная коробка слишком мала, при установке новой двери как сделать вы оставляете раскрытие


    JENTRA

    За наш 15-летний опыт продаж и установки дверей для жилых / коммерческих помещений мы четко отметили одну вещь….

    Leave a Comment

    Схема подключения трехходового клапана на теплый пол: Страница не найдена — Камины

    Схемы Подключения Трехходового Клапана — tokzamer.ru

    Трехходовые клапаны для отопления призваны регулировать тепловой поток, что обеспечивает комфорт в помещении и экономичность использования. Благодаря созданию комфортных условий, водяной теплый пол становится уже привычным.

    Второй нюанс касается твердотопливных котлов.

    Действие сравнимо с работой водопроводного смесителя , когда человек настраивает комфортную температуру, к примеру, для мытья посуды.
    ТРЕХХОДОВОЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ! НАСОСНО смесительный УЗЕЛ для ТЕПЛОГО ПОЛА! ТЕРМОРУГЕЛЯТОР

    Второй нюанс касается твердотопливных котлов. Чтобы сервопривод подошел к клапану следует выбирать трехходовой клапан ESBE.

    Этот показатель обязательно учитывается при подборе термостатического клапана, обеспечивая точное подключение в отопительную систему.

    Или как вариант электрокотел.

    Применяется в котельных для управления системой отопления присоединённой к безнапорному коллектору или гидравлическому разделителю гидравлической стрелке.

    Но каким образом достигается изменение температуры?

    Погодозависимая автоматика для трехходового клапана своими руками. Общий обзор

    Типы приводов

    Итак, шток отреагировал на изменение температуры теплоносителя в подающем патрубке, открыл нижний для холодной воды, и внутри клапана произошло смешивание горячей и холодной сред до необходимой температуры. Материал прочный, дешевый, но подвержен коррозии.

    Они получают команды от контроллера.

    Внутри нее располагается температурный датчик, заполненный специальной жидкостью. Для продления эксплуатационного срока перед клапаном монтируется фильтр для задержки механических примесей.

    Устройство трехходового смесительного клапана с термостатом Трехходовой клапан для отопительной системы и регулятор температуры, устанавливаемый на радиаторе, могут использоваться по отдельности, однако в автономных отопительных системах современных квартир и частных коттеджей зачастую применяют комбинированный способ для повышения эффективности. Подобные схемы подключения трёхходовых клапанов получили широкое распространение в обвязке воздухонагревателей и воздухоохладителей, а также в узлах подогрева воды установленных в автономных котельных.

    Трехходовой смесительный клапан с термоголовкой Клапан с терморегулятором гарантирует практичность и эффективность функционирования системы.

    Перед началом работ необходима подготовка: перед точкой установки перекрывают воду.

    Его низкое качество — причина быстрого износа керамических элементов. Пропускная способность.
    tokzamer.ru — Как работает трехходовой клапан для твердотопливного котла

    Конструкция и принцип работы трехходового крана

    Предлагаем несколько схематических изображений монтажа подобных устройств. Схема смесительного узла для теплого пола Схема подключения включает циркуляционный насос, монтируемый на подачу.

    Принцип работы как для замкнутой отопительной системы, так и для системы ГСВ один и тот же.

    Внутри нее располагается температурный датчик, заполненный специальной жидкостью. Первое место в рейтинге продаж занимают вентили шведской компании Эсбе Esbe.

    К таким клапанам монтируется сервопривод электропривод. После чего смело приступать к монтажу или приглашать специалистов для проведения ремонтных работ. В результате этого возникает давление на шток.

    Именно об этих марках и пойдет речь сегодня. В зависимости от конкретной модификации конструкция трехходового термостатического клапана может дополняться другими элементами, необходимыми для его полноценной работы.

    В нем под ось есть отверстие. На подачу или на обратку? Давайте теперь подробно остановимся на управляющем сигнале. Учитывают такие ее характеристики: уровень давления, наибольшая температура теплоносителя в точке монтажа прибора, допустимое снижение давления, объем воды, проходящей через клапан. Прежде чем приступать к проектировке отопительной системы, производится тепловой расчет.

    Подали порцию воды, термоголовка перекрыла поток. На основе вышеизложенного можно подытожить общие рекомендации: При монтаже любого трехходового клапана до и после него устанавливают манометры.

    Но необходимо обозначить, что длина штока может регулироваться. С 3 сторон расположены отрезки труб патрубки : Два прямой и байпасный, на фото дальше обозначены как А и В предназначены для входящего или исходящего потока в режиме смешивания или разделения соответственно. Находясь в крайнем нижнем положении, перекрывает ход теплоносителя из патрубка В, открывая патрубок А.
    Трехходовой клапан HERZ 1776613

    Исходя из направления, существуют две модели клапанов: с симметричной или Т-образной схемой; с ассиметричной или L-образной. При обратной установке весь процесс функционирования теплого пола будет нарушен.

    В итоге у вас автоматически получается готовая петля теплого пола.

    Достоинства и недостатки термостатических трехходовых клапанов Несомненные плюсы использования трехходовых терморегулирующих клапанов: Легкость влияния на температуру рабочей среды. Наличие электро- или сервопривода позволяет программировать температурный режим с ориентацией по времени суток. Циркуляция теплоносителя в контуре потребителя обеспечивается за счёт избыточного напора, созданного циркуляционным насосом в контуре источника тепла.

    Сервопривод может быть двухпозиционным 2 управляющих сигнала , трехпозиционным 3 управляющих сигнала и так далее. В случае, когда вы не можете повлиять на температуру воды, поступающей к радиатору, можно регулировать ее количество. Важно выбирать правильный вариант монтажа исходя из особенностей своего трубопровода Схема на фото является гарантией качественного регулирования параметров системы.

    Статья по теме: Проведение энергетического аудита

    С прогоном воды должен справляться насос установленный в самом котле. Именно поэтому этот тип трехходовых клапанов сегодня популярен. При давлении на шток клапаны частично перекрывают подачу из нижнего патрубка и открывают верхний.

    Два порта для входа и один для выхода могут также выполнять разделительную функцию. Важно учитывать, что принцип работы трехходового смесительного клапана позволяет повышать или понижать температуру радиатора лишь в установленных границах.

    Для напольных экземпляров придется ставить его отдельно. Вариант 3 предназначен по большей части для клапанов с большой пропускной способностью. Важно учитывать, что принцип работы трехходового смесительного клапана позволяет повышать или понижать температуру радиатора лишь в установленных границах. Устройство и принцип работы трехходового клапана в системе отопления Итак, в первую очередь разберемся с устройством. Придется монтировать байпас и балансировочный вентиль.

    Но Вы его можете купить отдельно. Снижение давление приводит к кавитации теплоносителя в теплообменнике. Ротационный смесительный клапан может использоваться не только для смешивания, но и для того, чтобы просто перенаправить поток теплоносителя в другой трубопровод. Применяют их при устройстве теплых полов, чтобы предотвратить перегрев поверхности. В отличие от традиционного вентиля, такая модель ориентирована на пропуск жидкостного потока в одном направлении.
    Подключение теплого пола к системе отопления. Трёхходовой смесительный клапан.

    Трехходовой смесительный клапан для котла отопления, теплого пола

    В современных системах отопления трехходовой клапан применяется довольно часто, поскольку является средством качественного регулирования теплоносителя – по температуре, а не по расходу. Ведь подача в радиаторы оптимально нагретой воды – лучший способ экономить энергоносители.

    Есть у термосмесительных кранов и другие полезные функции, о которых вы узнаете из данной статьи. Но вначале стоит рассмотреть, как работает трехходовой клапан, а также разобраться в его внутреннем устройстве.

    Разновидности 3-ходовых клапанов

    Все термостатические трехходовые клапаны для отопления делятся на 3 вида по устройству и принципу работы:

    • смесительные;
    • разделительные;
    • переключающие.

    О назначении каждой из 3 разновидностей можно судить по названию. Первый тип клапана смешивает два потока теплоносителя с различной температурой, второй – разделяет, третий занимается переключением воды между 2 линиями. Распознать их внешне нетрудно, обычно принцип работы изображен на корпусе в виде рисунка. Вот как выглядит трехходовой смесительный клапан:

    На заводском шильдике от фирмы Herz четко показано смешивание 2 потоков, значит, это смесительный вентиль

    Похожее обозначение стоит на разделительном элементе. Что же касается переключающих кранов, то на их корпусе изображения может и не быть, зато есть значительные внешние отличия по форме.

    Разделительный (фото слева) и переключающий (справа) 3-ходовой клапан

    С помощью смешивания или разделения потоков добиваются оптимальной температуры теплоносителя, подаваемого в радиаторы системы отопления или контуры теплого пола. Переключение используется в газовых двухконтурных котлах, когда нагретую воду надо поочередно направлять в разные теплообменники.

    Устройство и принцип работы

    Чтобы разобраться, из чего состоит и как работает термосмесительный трехходовой кран самого распространенного седельного типа, следует изучить представленную ниже схему. Внутри латунного корпуса с тремя патрубками методом литья устроены 3 камеры, проходы между которыми перекрываются тарельчатыми клапанами. Они закреплены на одной оси – штоке, выходящем из корпуса с четвертой стороны.

    В смесительном 3-ходовом кране выходной патрубок (откуда идет смешанная вода) всегда открыт, остальные 2 штуцера поочередно закрываются термоголовкой

    Принцип действия следующий: при нажатии на шток начнет открываться проход для одного потока и постепенно закрываться для другого, в результате чего в камере смешивания клапана получится вода необходимой температуры. Она покидает латунный корпус элемента через третий патрубок. Регулировка силы нажатия на шток осуществляется термоголовкой с выносным датчиком температуры, установленным в соответствии со схемой.

    Весь процесс стоит разъяснить подробнее:

    1. Представьте, что со стороны горячей воды поступает недостаточно прогретый теплоноситель. Тогда механизм пропускает его дальше, а третий патрубок закрыт. Выносной датчик наполнен термочувствительной жидкостью и посредством капиллярной трубки соединен с резервуаром (сильфоном) внутри термоголовки.
    2. При нагреве датчика эта жидкость расширяется, ее объем в трубке и сильфоне увеличивается, в результате последний начинает нажимать на шток трехходового клапана. Момент нажатия определяется регулировкой на шкале термостатической головки, настроенной на требуемую температуру.
    3. После этого к потоку разогретой воды подмешивается холодная из третьего патрубка и температура воды на выходе из термоклапана остается неизменной, хотя нагрев теплоносителя на входе продолжается.
    4. Если входящая вода продолжает нагреваться сверх нормы, то для сохранения установленной температуры на выходе термостатический клапан может полностью перекрыть вход и открыть боковой проток. При этом шток опускается в крайнее нижнее положение.
    5. Как только датчик отметит остывание теплоносителя, головка слегка отпустит шток, откроется седло клапана с горячей стороны и начнется подмешивание нагретой воды.

    Способ регулировки трехходового крана термостатической головкой с датчиком – самый популярный, поскольку является достаточно точным и простым, причем не требующим электричества.

    Если вести речь о разделительном клапане, принцип его работы практически такой же, только при нажатии на шток один поток начинает делиться на два. А вот в переключающем элементе направление движения меняет электропривод, о чем подробно рассказано на видео:

    Использование приводов

    Помимо термостатической головки, клапаном можно управлять и другими способами. Первый из них – ручной, когда глубину нажатия штока определяет поворот рукоятки снаружи корпуса. Не самый лучший вариант и годится только в том случае, когда температура воды, поступающей в патрубки, неизменна. Другой вариант – управление с помощью серво— и электропривода, получающего команды от контроллера. Для совместной работы с разными приводами используется и другой тип клапанов – поворотные, чье устройство показано на рисунке:

    Этот клапан с 3 выходами очень похож на обычный шаровой кран с электроприводом

    Здесь есть определенное сходство с шаровым краном, только рабочий поворотный элемент имеет другую форму отверстия, чтобы пропускать теплоноситель сразу в двух направлениях. Принцип работы здесь простой: ось поворачивается на требуемый угол, вращаемая приводом. Последний управляется контроллером, получающим импульсы от одного или нескольких датчиков. Обычно приводы на клапаны устанавливают в сложных либо автоматизированных системах отопления с погодным регулированием.

    Схемы подключения клапана к системе отопления

    Когда есть понимание, что такое трехходовой клапан и в чем состоит его работа, можно рассмотреть различные схемы подключения, зависящие от назначения и роли элемента в отоплении дома. Установка термосмесительного 3-ходового клапана производится в 4 случаях:

    1. Для защиты твердотопливного котла от воздействия конденсата и температурного шока после внезапных отключений электроэнергии.
    2. Теплоноситель в контурах теплых полов должен прогреваться до 45 °С, температуру поддерживает смесительный узел с трехходовым краном.
    3. Для поддержания необходимой температуры воды в разных ветвях системы.
    4. Когда требуется подключить бойлер косвенного нагрева к одноконтурному газовому котлу.

    Чтобы защитить тепловой агрегат на твердом топливе от образования конденсата, нельзя во время его разогрева допускать подачу в котловой бак остывшей воды из радиаторной сети. Для этого используется следующая схема подключения котла с байпасом и трехходовым смесительным клапаном:

    Схема работает так. Пока теплогенератор не прогрелся, вода циркулирует по малому кругу через байпас. При нагреве теплоносителя в обратке до 50—55 °С клапан начинает открываться и подмешивать холодный теплоноситель из системы. При выходе отопителя на рабочий режим байпас перекрывается и весь поток идет через радиаторы. Подробнее эта тема раскрыта на видео:

    В системе теплых полов данный элемент выполняет те же функции. Циркуляционный насос гоняет теплоноситель по греющим контурам до тех пор, пока он не начнет остывать. Как только это произойдет, сработает датчик и термоголовка, после чего трехходовой клапан станет добавлять в замкнутый контур горячую воду, идущую от котла. Как своими руками правильно выполнить монтаж коллектора теплых полов, насоса и клапана, показано на схеме:

    Насос заставляет циркулировать воду по контурам теплого пола, а клапан поддерживает ее температуру на уровне 35…45 градусов

    Следующий пример использования и подключение этой важной детали – обвязка твердотопливного теплогенератора и буферной емкости – аккумулятором тепла. Чтобы прогреть ее целиком достаточно быстро, температура подаваемого теплоносителя должна быть от 70 до 85 °С, каковая вовсе не нужна в системе радиаторного отопления. Понизить ее как раз и помогает трехходовой клапан, установленный за емкостью вместе с отдельным циркуляционным насосом.

    В схеме с теплоаккумулятором и ТТ-котлом применяется 2 смесительных клапана, каждый регулирует температуру в своем контуре

    Важно. Устанавливая смесительный клапан, помните, что насос должен располагаться с той стороны, где находится всегда открытый патрубок трехходового крана.

    Сложная отопительная система большого коттеджа может иметь множество потребителей, подключаемых посредством гидрострелки и распределительного коллектора. Причем в каждый из контуров надо подать теплоноситель с разной температурой. Самая высокая нужна бойлеру косвенного нагрева, поэтому на подводке к нему регулирующей арматуры нет. Остальным потребителям нужен более холодный теплоноситель, а потому они подключены через трехходовые клапаны.

    В каждом контуре схемы стоит трехходовой вентиль, поскольку нужно готовить воду с разной температурой. Только бойлер ГВС подключен к гребенке напрямую

    В схеме с бойлером косвенного нагрева и одноконтурным газовым котлом тоже не обойтись без 3-ходового крана. Задача элемента – переключать поток теплоносителя на змеевик бойлера ГВС по команде контроллера (срабатывает электропривод).

    Пока змеевик прогревает бойлер, отопление бездействует, поскольку клапан переключает поток между 2 линиями

    Бюджетные элементы с фиксированной температурой воды

    В несложные отопительные системы загородных домов, получающие тепловую энергию от ТТ-котла, допускается ставить трехходовой клапан упрощенного типа, действующий автономно. Для работы ему не нужна термоголовка с температурным датчиком, да и штока там нет. Управляющий термостатический элемент установлен внутрь корпуса и настроен на определенную температуру воды на выходе, например, 60 или 50 °С (указывается на корпусе).

    Схема работы и устройство клапана со встроенным регулирующим элементом

    Термосмесительный кран данного типа всегда поддерживает фиксированную температуру теплоносителя на выходе, изменить эту настройку нельзя. Отсюда возникает плюс и минус в использовании подобной арматуры:

    1. Преимущество — более низкая цена, чем стоимость узла с термоголовкой. Разница существенная — около 30%.
    2. Недостаток — нельзя регулировать нагрев выходящего теплоносителя. Когда элемент с завода настроен на 55 °С, то он всегда будет подавать воду с этой температурой ±2 °С.

    Совет. Перед покупкой клапана упрощенной конструкции внимательно читайте техническую документацию на твердотопливный котел, в ней нередко указывается минимальная температура обратного теплоносителя. Больше информации по применению смесительной арматуры вы найдете в отдельной публикации.

    Заключение

    Термостатический трехходовой кран – очень полезная деталь системы отопления частного дома, позволяющая эффективно использовать нагреваемый теплоноситель, а значит, и экономить топливо. Кроме того, эта простая деталь играет роль элемента безопасности для твердотопливных котлов и позволяет продлить им срок службы. С другой стороны, не стоит ставить клапан без нужды и куда попало, по этому поводу всегда консультируйтесь со специалистом в данной области.

    Клапан для теплого пола — По полу

    Краткое содержание

    Благодаря созданию комфортных условий, водяной теплый пол становится уже привычным. Чаще всего он обустраивается в частных владениях. Для регулирования потоков жидкости необходимо включать в систему трехходовой клапан для теплого пола определенного типа.

    Особенности трехходового клапана

    Смешивание потоков жидкости, которое позволяет выполнять термостатический смесительный кран, дает возможность направлять в систему теплого пола потоки со стабильной, нормативно установленной температурой. Производится эта операция автоматически. Для смешивания, происходящего внутри прибора, к горячей воде добавляется уже остывшая жидкость из «обратки».

    Функционирование происходит в следующей последовательности:

    • горячая вода поступает к коллектору, входящему в систему теплого пола;
    • при проходе термосмесительного клапана происходит определение степени нагрева жидкости;
    • если температура воды выше установленной, то открывается проход, куда поступает охлажденная жидкость;
    • внутри происходит смешивание двух потоков;
    • после достижения нужного значения проход для холодной воды закрывается.

    Такой кран, изготавливаемый из латуни, в своей конструкции имеет три хода, обусловливающие применение разных способов смешивания жидкостных потоков, в зависимости от которых выделяются три разновидности трехходовых клапанов.

    • Клапан с нужной для теплых полов функцией термостата. Такое устройство не только регулирует интенсивность смешиваемых потоков, но и обеспечивает поддержание в системе заданной температуры. Содействует осуществлению данной функции наличие термочувствительного элемента, который, улавливая степень нагрева обоих потоков, входящих в кран, изменяет сечение отверстий.
    • Трехходовой термостатический клапан второй разновидности отличается тем, что обеспечивает регулирование интенсивности подачи только горячего потока. В комплектацию входит термоголовка с выносным датчиком.
    • Также можно из ассортимента трехходовых моделей подобрать смесительный кран, который автоматически не поддерживает заданную температуру.

    Критерии подбора

    Подбирая смесительный клапан, целесообразно ориентироваться на несколько показателей.

    • Площадь помещения. Для маленьких комнат — ванной, туалетной не всегда рекомендуется приобретать более дорогой термосмесительный клапан, так как достаточно поставить привычный вентиль. Большие помещения при обустройстве теплых водяных полов потребуют наличия смесителей, автоматически регулирующих температуру обогревающей жидкости.

      Трехходовые клапаны Esbe модели VTA320

    • Размеры поперечного сечения. Этот показатель обязательно учитывается при подборе термостатического клапана, обеспечивая точное подключение в отопительную систему. Если в ассортименте, предлагаемом в магазине, не нашлось прибора с нужным диаметром, то приобретаются специальные переходники.
    • Возможность получения автоматического режима функционирования.
    • Пропускная способность. Этот параметр рассчитывается на этапе проектирования теплого пола. Сообразно полученным величинам подбирается смесительный кран, способный выдержать нужную нагрузку.

    Характеристики двухходового клапана

    Двухходовой кран представляет собой модернизацию вентиля. Вмонтированный в коллектор, он, работая в автоматическом режиме, поддерживает уровень заданной температуры. В отличие от традиционного вентиля, такая модель ориентирована на пропуск жидкостного потока в одном направлении. При обратной установке весь процесс функционирования теплого пола будет нарушен. Для продления эксплуатационного срока перед клапаном монтируется фильтр для задержки механических примесей.

    Благодаря подобной схеме, теплый пол не перегревается, следовательно, его эксплуатационный срок удлиняется. Поскольку пропускная способность двухходового клапана сравнительно невысокая, регулирование температуры производится плавно, без скачков. Специалистами рекомендуется применять этот прибор при обустройстве теплых полов на значительной площади, превышающей 200 м2.

    Схема подключения трехходового клапана

    В зависимости от направления потоков, термостатический клапан представлен двумя моделями.

    • Т-образная или симметричная схема. При таком подключении вода — горячая и холодная входит через боковые отверстия, а после смешивания жидкость вытекает через центральный ход.
    • L-образная или асимметричная схема. В таком случае горячая вода поступает с одного бока, а холодная — снизу. Впоследствии смешанный поток выходит из второго бокового хода.

      Схема подключения трехходового смесительного клапана

    Рассматривая смесительный узел, можно выделить в нем следующие составные части:

    • клапан обратный;
    • датчик температурный;
    • насос циркуляционный;
    • смесительный трехходовой клапан.

    Схема подключения включает циркуляционный насос, монтируемый на подачу. Затем устанавливается температурный датчик, необходимый для определения степени нагрева поступающей воды. После этого идет термостатический клапан. На «обратку» монтируется обратный клапан с выходом, который присоединяется к трубе с циркулирующей охлажденной жидкостью, направляемой к смесительному клапану.

    При подобной схеме подключения теплоноситель движется по следующему маршруту.

    • Закачивание горячей воды при помощи циркуляционного насоса в систему оборудуемого теплого пола. Температура теплоносителя может достигать 80°С.
    • Смешивание с холодной водой при прохождении трехходового клапана. В результате достигается нужная температура.
    • Распределение теплоносителя по трубам теплого пола.
    • Возвращение остывшей воды в «обратку», откуда она забирается в трехходовой клапан для последующего смешивания с горячей жидкостью.

    При подобном подключении регулирование степени нагрева поступающей в водяной контур воды осуществляет температурный датчик. Есть и другие способы управления. Самый неэффективный — это ручной метод, когда требуется изменять поступление потоков поворотом рукоятки. Есть вариант управления при помощи сервопривода, команды на который поступают от контроллера сообразно сигналам, поступающим от датчиков.

    Термостатический кран при оборудовании водяного теплого пола играет важную роль. Не допуская перегревания поступающего в трубы теплоносителя, он позволяет экономить топливо. Кроме этого, обеспечивается безопасность при эксплуатации достаточно сложной системы обогрева и продляется срок безаварийной службы.

    Это статья, дополняющая предыдущий материал о смесительных узлах. Здесь мы узнаем о том, что такое термостатический клапан для теплого пола, как он устроен, как работает и как его выбирать… Сразу уточним: данное устройство по-другому называется ещё смесительный клапан, это одно и то же.

    Что собой представляет термостатический клапан для теплого пола?

    Как видно на фото, данное устройство имеет металлический корпус с некоторым числом входов (выходов), у этой модели их три (следовательно, это трехходовой клапан):

    Внутри корпуса есть шток, соединённый с сегментарным (полукруглым) затвором. Снаружи к штоку прикреплена рукоятка (на фото белый «грибок»), с помощью которой шток можно поворачивать, отчего затвор будет открывать или прикрывать протоки теплоносителя, тем самым распределяя их в нужную сторону.

    Вместо рукоятки может быть сервопривод, но суть от этого не меняется.

    Виды термостатических клапанов…

    …по способу управления

    Термостатический клапан для теплого пола, применяемый в смесительных узлах, бывает ручного управления и автоматического.

    Автоматические клапаны могут быть оснащены сервоприводом. Сервопривод очень удобная, но и довольно дорогая вещь, и не каждому кошелёк позволяет его устанавливать.

    Впрочем, клапан с ручной регулировкой также не доставляет никаких проблем.

    …по числу проходов

    На фото ниже 4-ходовой клапан с ручным управлением:

    Такой клапан может и смешивать и разделять потоки. Управляется клапан рукояткой (синяя), рядом с которой есть градуировка, с помощью чего можно установить пропорции смешивания потоков.

    Для теплого пола обычно используется трехходовой термостатический клапан. На фото ниже трехходовой клапан ручного управления:

    И ещё один трехходовой клапан с ручным управлением:

    Хоть клапаны и отличаются внешне, но принцип их работы одинаков.

    Как работает термостатический клапан для теплого пола?

    На схеме ниже рассмотрен принцип работы термостатического смесительного клапана:

    Буквой «А» обозначен входящий поток, стрелка показывает его направление. Буквой «В» обозначен поток из обратки, более холодный; «АВ» — смешанный поток. Полагаю, ничего сложного для понимания здесь нет.

    Управление температурой теплоносителя с помощью термостатического клапана

    Итак, поворачивая шток клапана в ту или иную сторону, мы смешиваем горячий и прохладный теплоноситель. Тем самым добиваемся нужной его температуры в теплом полу.

    В общем-то, можно выделить четыре схемы такого смешивания.

    Схема 1: указатель клапана в положении «максимум»

    При таком положении затвор перекрывает выход, соединённый с обраткой. Прохладный теплоноситель не будет подмешиваться к горячему, идущему из котла. Т. е. в тёплый пол будет поступать горячий теплоноситель, что допустимо только при первом запуске теплого пола, для прогрева стяжки.

    Схема 2: указатель клапана меньше «максимума»

    Проход из обратки немного приоткрыт. Прохладный теплоноситель подмешивается к горячему, отчего в тёплый пол пойдёт теплоноситель меньшей температуры, чем пришёл из котла.

    Схема 3: указатель клапана в среднем положении

    Здесь подмес теплоносителя из обратки ещё больше, чем во втором варианте. И потому температура смеси ещё ниже, как раз такая, которая приемлема для водяного теплого пола.

    Схема 4: указатель клапана на «минимуме»

    Такое положение затвора бывает только при управлении клапаном сервоприводом. При ручном же управлении такая схема не используется.

    Как подобрать термостатический клапан для теплого пола?

    Итак, в смесительных узлах обычно используются трёхходовые клапаны. Смесительный узел можно купить готовый: в сборе насос, трёхходовой клапан, расширительный бак и др. А можно собрать самому, купив всё необходимое по отдельности. Второй вариант обойдётся в меньшую сумму, а работать будет не хуже, просто нужно знать, как подобрать оборудование… ну так мы об этом здесь и беседуем.

    Смесительный трехходовой клапан в заводских условиях уже настроен на определённую температуру, но можно с помощью «маховичка» настраивать самому.

    Такие трёхходовые клапаны:

    — имеют невысокую производительность (~2 м3/час.), из-за чего на площади теплого пола, скажем, в 100 м2 он может просто-напросто не обеспечить теплый пол необходимым объёмом теплоносителя. А для площади до 50 м2 — вполне.

    Для большей площади лучше ставить такой трёхходовой клапан:

    У него расход до 4 м3/час., а регулировка осуществляется как вручную, так и сервоприводом, который ставится вместо «маховичка». Для пола 100…150 м2 он вполне подходит.

    Как было сказано, термостатический клапан для теплого пола может управляться автоматически при помощи сервопривода. Так что следующая статья о нём. Если оно вам не надо — пропускайте.

    термостатический клапан для теплого пола

    Схема подключения трехходовой термостатический смесительный клапан

    Трехходовой клапан для отопления

    На выходе из котельной установки теплоноситель имеет определенную температуру, которая автоматически поддерживается в пределах заданного пользователем значения. Но зачастую для нескольких контуров системы отопления требуется вода с различной температурой, что не может быть обеспечено автоматикой котла. В таком случае в схему добавляется трехходовой термостатический смесительный клапан, чьей задачей является поддержание необходимых параметров теплоносителя в малом контуре котельной установки и контурах системы отопления.

    Конструкция и принцип работы трехходового крана

    Чаще всего изделие напоминает с виду обычный тройник из латуни или бронзы, сверху которого установлена регулировочная шайба. Под ней находится термочувствительный элемент, который нажимает на рабочий шток, выходящий из корпуса. Внутри на штоке закреплен конус, герметично входящий в седло. Чтобы понять, как работает трехходовой клапан, нужно изучить его строение в разрезе:

    Трехходовой термостатический смесительный клапан

    Вода циркулирует через фронтальный и правый патрубки до тех пор, пока ее температура не вырастет или понизится до заданного значения. Задача и принцип действия трехходового клапана заключается в том, чтобы удержать температуру теплоносителя на выходе в заданных пределах, подмешивая холодную или горячую воду (в зависимости от схемы) из левого патрубка. Когда параметры теплоносителя выходят за указанные пределы, внешний привод нажимает на шток. При его перемещении конус выходит из седла и открывает сообщение между всеми тремя каналами. Процесс продолжается до полного перекрывания фронтального входного патрубка, если температурные параметры воды не перестанут изменяться.

    Трехходовой клапан с термоголовкой

    Существует внутренний механизм клапана другого типа, по конструкции он похож на шаровой кран. Такой трехходовой переключающий клапан вместо седла с конусом имеет внутри шар с выборкой специальной формы. Для перераспределения потоков теплоносителя в таких изделиях привод должен не нажимать, а вращать шток, на котором закреплен шар. Клапаны с шаровым элементом не производятся с большой пропускной способностью и применяются, как правило, в бытовых системах отопления. Другая разновидность механизма – на штоке установлен не шар, а сектор, чья рабочая часть перекрывает полностью или частично один или два потока соответственно.

    Работа трехходового клапана

    Типы приводов

    В процессе работы управление трехходовым клапаном по температуре осуществляется внешним приводом, он бывает нескольких типов:

    • Простой термостатический привод нажимает на шток за счет расширения размещенной в нем жидкой среды, чувствительной к изменению температуры. Обычно бытовые трехходовые термостатические смесительные клапаны небольших диаметров изначально снабжены таким типом привода, его можно легко снимать для установки другого вида устройства.
    • Вместо штатного привода краном может управлять термостатическая головка, имеющая собственный чувствительный элемент, реагирующий на температуру окружающего воздуха. Чтобы осуществлять регулировку по температуре воды, трехходовой смесительный клапан с термоголовкой дополнительно снабжается выносным датчиком температуры. Последний помещен в трубопровод с теплоносителем и соединен с приводом капиллярной трубкой. Такое регулирование является более точным.
    • Воздействовать на шток может и электропривод, управляемый контроллером. Электрические датчики, называемые преобразователями температуры, непрерывно измеряют параметры теплоносителя и сигнализируют об их превышении контроллеру, от которого зависит работа трехходового клапана с электроприводом. Самый распространенный и наиболее точный способ регулирования.
    • Упрощенная разновидность предыдущего типа изделий — трехходовой смесительный клапан с сервоприводом. Разница заключается в отсутствии контроллера, привод управляет краном напрямую, получая сигналы от датчика температуры. Чаще всего применяется в комплекте с трехходовыми кранами, имеющими шаровой или секторный распределительный элемент.

    Применение и схемы подключения

    Для того чтобы холодный теплоноситель не попадал в рубашку твердотопливного котла при его разогреве, применяется схема подключения трехходового клапана с первичным контуром циркуляции:

    Подключение трехходового клапана

    Трехходовой кран отсекает холодную воду из обратного трубопровода, чтобы на внутренних стенках камеры твердотопливного котла не появлялся конденсат, который может значительно сократить срок службы агрегата. Теплоноситель циркулирует в первичном контуре, пока не нагреется до температуры, установленной на термоэлементе клапана, обычно это 40—50 ⁰С. По достижении этой температуры термостат воздействует на шток, постепенно приоткрывая поток холодной воды из системы отопления. Для гидравлической настройки всей системы в малый контур врезан балансировочный вентиль. Для правильной работы схемы обвязки котла циркуляционный насос должен устанавливаться после трехходового крана, а не перед ним, это очень распространенная ошибка.

    Продолжением этой схемы может быть организация вторичного контура циркуляции, в котором задействован собственный насос и трехходовой клапан для отопления. Подключение осуществляется по такой схеме:

    Трехходовой переключающий клапан

    Во вторичном контуре происходит подмешивание в систему отопления горячей воды от котла по мере необходимости, а насос обеспечивает циркуляцию в этом контуре. Трехходовой кран и насос управляются контроллером, который получает данные о параметрах теплоносителя от датчиков. Отбор воды для бойлера производится между двумя контурами, где теплоноситель имеет максимальную температуру, подключение трехходового клапана к котлу в первичном контуре выполняется, как это было показано в предыдущей схеме.

    Многие производители котельного оборудования устанавливают в своих отопительных агрегатах дополнительный контур для обеспечения потребителей ГВС. С целью выдержать параметры горячей воды на подаче в дом оборудование для переключения основного теплообменника на контур ГВС и обратно устанавливается внутри котла. Принцип работы и устройство трехходового клапана газового котла, задействованного в этом процессе, мало чем отличается от изделий, описанных выше. Есть небольшая разница в конструкции, которая представляет собой прямой коллектор, внутри него движется элемент, перекрывающий боковые патрубки. Шток вращается с помощью сервопривода по команде от встроенного блока управления котла.

    Еще одна сфера применения – управление напольным отоплением, для этого обычно применяется трехходовой клапан с термоголовкой и выносным датчиком температуры. Общая схема выглядит таким образом:

    Трехходовой смесительный клапан с термоголовкой

    Схема обеспечивает подачу во все комнаты теплоносителя с одинаковой температурой. Трехходовой кран нужен для того, чтобы не допустить перегрева, так как для напольных систем отопления не требуется такая горячая вода, какая поступает из котельной установки. Насос создает циркуляцию во всех контурах, а клапан подмешивает в подающий коллектор горячий теплоноситель по мере необходимости. Такой смесительный узел – один из самых простых вариантов подключения, схема усложняется, когда требуется регулировка температуры в каждом помещении отдельно.

    Заключение

    Трехходовые клапаны, как устройства для приготовления теплоносителя требуемых параметров, не имеют себе альтернативы. Они применяются в смесительных узлах любого типа и для различных температур воды. Нужно только правильно выбрать клапан, схему подключения и тип привода, задействованного в этой схеме.

    На сегодняшний день среди используемых систем отопления жилых помещений значительное место отводиться теплым полам. По сложности конструкции и способу монтажа теплый пол трудно назвать легким и доступным вариантом обогрева. Другое дело эффективность. Использование для отопления подогрев полов обеспечивает в жилых помещения максимально комфортный температурный баланс. Сравнивая работу водяных полов с традиционным радиаторным отоплением, первые значительно выигрывают, как в плане эффективности, так и в эстетическом плане. Единственное препятствие, которое не позволяет более широко использовать греющие водяные трубы для подогрева пола – это существенная разница температур теплоносителя.

    Автономный котел или центральная система отопления дают воду для обогрева с температурой 75-95 0 С. Теплый пол является низкотемпературной системой, оптимальная температура воды в отопительных трубах водяного контура составляет 35-55 0 С. Как в такой ситуации получить воду для теплого пола нужной температуры? С этой задачей успешно справляется смесительный клапан для теплого пола. Устройство осуществляет смешивание горячей и холодной воды, циркулирующей в системе, т.е. подготовку теплоносителя для последующей подачи в трубопровод вашего пола. Какие бывают смесительные клапаны и какова их работа, рассмотрим все существующие модели и варианты установки.

    Место и роль смесительных клапанов в отопительной системе «теплые полы»

    Основная задача, с которой приходится сталкиваться потребителям, решая вопрос монтажа теплых полов в своем доме, добиться необходимой температуры теплоносителя. Для радиаторов вода, температурой 75 0 С вполне приемлема, чего не скажешь о трубах, которые уложены в толще бетонной стяжки.

    Важно! Чрезмерный нагрев бетонной стяжки приводит к ухудшению температурного баланса внутри отапливаемого помещения. Напольное покрытие (в большинстве случаев на древесной основе) при высоких температурах быстро утрачивает свои эстетические и технологические качества, приходя в негодность.

    В соответствии с санитарными нормами, нормальная температура нагрева теплых полов не должна превышать 26 0 С. Тогда срединные слои воздушной массы внутри помещения прогреваются до комфортных значений 20-22 0 С. Для того, что бы получить такие температурные параметры, вода, поступающая в петли водяного контура должна быть нагрета до 50 0 С. Чуть менее 50% тепловой энергии нагретой воды уходит на прогрев слоеного пирога теплого пола. С учетом толщины слоя бетона, материала и разновидности напольного покрытия, происходит снижение температуры на поверхности пола.

    Добиться существенного снижение температуры котловой воды на входе в отопительные водяные контуры помогает смесительный узел, представляющий собой комплект взаимосвязанных приборов и устройств. Одну из главных ролей в работе смесителя играет клапан термосмесительный, смешивающий воду для теплого пола. Благодаря этому небольшому приборчику осуществляется смешение двух поток воды, холодной и горячей для того, что бы на выходе получился вода необходимой температуры. Клапаны, устанавливаемые в смесительные узлы, бывают двух типов, трехходовые и двухходовые. Каждый из типов кранов выполняет свои, определенные технологическим процессом задачи и функции. Какой прибор лучше использовать для ваших теплых полов? Что стоит за выбором типа смешивающего и регулирующего устройства?

    Что собой представляет смесительный термостатический клапан

    Процесс работы теплых полов заключается в подаче горячей воды из нагревательного прибора или другого источника нагрева в смесительный узел. Первое устройство, с которым вступает в контакт горячая вода предохранительный смесительный термостатический клапан. Двухходовой или трехходовой кран специально установлен для того, что бы снижать температуру котловой воды перед тем как она поступит в коллектор. Охлаждение теплоносителя осуществляется в автоматическом режиме, за счет подмеса остывшей воды из трубы обратного потока. Этот процесс происходит постоянно и беспрерывно на протяжении того времени, когда включено отопление.

    Выше уже было сказано, что для этих целей используются вентили подмеса двух типов.

    Двухходовой термостатический смесительный клапан

    Двухходовой термостатический клапан, если говорить обычными словами, представляет собой улучшенный вариант ручного вентиля.

    Несложное и понятное устройство вентиля позволяет достаточно эффективно осуществлять регулировку температуры теплоносителя в автоматизированном режиме. Обычно такой прибор ставится в отопительную систему, заменяя ручные краны. К основным достоинствам двухходового типа устройства можно смело отнести:

    • автоматизированная работа по снижению температуры воды;
    • простая и недорогая конструкция;
    • легкий монтаж.

    На заметку: Недостатком подобного прибора являются ограничения использования. Такой тип вентилей рассчитан на работу теплых полов небольшой площади. Обычно двухходовой клапан ставится на водяные отопительные контуры небольшой длины (для ванной комнаты, в детской).

    Это тип смесительного прибора используется чаще всего, когда речь идет об оборудовании теплых полов в качестве вспомогательной системы отопления. С помощью этого прибора осуществляется корректная регулировка температуры теплоносителя, рабочего давления в системе и интенсивность водяных потоков.

    Устройство состоит из цельного, литого корпуса (латунь или бронза). На кране имеется терморегулирующая головка с метрической шкалой. Положение головки может меняться в ручном и в автоматическом режиме. Для простых и недорогих систем отопления обычно используется оборудование с ручной настройкой. В сложных системах принято устанавливать термостатические вентили с дистанционными датчиками температуры. Основной деталью конструкции прибора – седла, одно или два. Двухседельные краны способны перекрывать поток воды полностью в отличие от трехходовых устройств.

    Принцип работы устройства заключается в следующем:

    • вода, поступающая из обратного контура, снова направляется в петлю теплого пола;
    • снижение температуры нагрева отработанной воды ниже установленных параметров, приводит к срабатыванию устройства. В систему запускается горячая вода, смешиваясь внутри прибора с остывшей водой;
    • при достижении температуры воды заданных параметров, срабатывает термостатический датчик, вентиль автоматически перекрывает подачу горячей воды в систему.

    Другими словами, затвор, состоящий из седла и плунжера, реагирует на механическое действие термостатической головки. Плунжер, опуская вниз, перекрывает поток воды, снижая давление. Опущенный вниз затвор означает полную герметизацию проходных отверстий крана, соответственно вода в систему не поступает. Плунжер установлен перпендикулярно направлению движения воды и может быть игольчатым, тарельчатым или стержневым.

    На заметку: если использовать этот тип оборудования при отоплении помещений большой площади, термостат будет работать со сбоями. Вода в длинных контурах быстрее остывает, поэтому термостат вентиля будет срабатывать чаще, добавляя в систему горячую воду.

    На практике сегодня применяются вентили трех видов:

    • Гидравлические;
    • Пневматические;
    • С электроприводом.

    На рисунке указана схема подключения двухходового смесительного клапана в систему отопления «теплые полы».

    Трехходовой смесительный клапан

    Что касается трехходового смесительного клапана, то его работа в принципе отличается от принципа действия двухходового устройства. Здесь идет речь о подмесе к горячей воде, поступающей от котла к коллектору, остывшей воды, поступающей из обратки. Плюсы и минусы данного устройства аналогичны двухходовому крану за исключением одной детали:

    Во время включения устройства в работу, интенсивность потока теплоносителя никак не меняется. За счет этого достигается равномерное изменение температуры воды, поступающей в петли водяного контура.

    К основным особенностям этого устройства следует отнести максимально удобную регулировку температурного режима нагрева водяного пола. Этот тип смесительного устройства рассчитан на работу с масштабными системами отопления (помещения площадью более 250 м 2 ). Однако, несмотря на очевидные преимущества, трехходовой клапан имеет ряд недостатков.

    Важно! При срабатывании термостата, кран открывается полностью, давая доступ в систему теплого пола горячего теплоносителя. Это может стать причиной перегрева отопительного контура в лучшем случае, а в худшем варианте, к разрыву трубопровода.

    В отличие от двухходового типа, трехходовое устройство подмеса имеет низкую пропускную способность.

    Изделие изготавливается из латуни или из бронзы. Оснащается изделие термочувствительной головкой или термостатом. Схема работы этого устройства следующая:

    Горячая вода следует через правый и фронтальный патрубки до того момента, пока температура воды отвечает заданным параметрам. При снижении или росте температуры теплоносителя в работу вступает термостат, приводящий в движение шток. В результате движения штока происходит подмес горячей или охлажденной жидкости из других магистралей. Фронтальное отверстие открывается полностью в том случае, когда температура воды снова достигла желаемых параметров.

    В зависимости от привода, трехходовые клапаны могут быть следующей конструкции:

    • с термостатическим приводом;
    • с термостатической головкой;
    • с электроприводом;
    • с сервоприводом.

    Каждая модель имеет свои отличия и особенности, специально рассчитанные для использования в различных гидравлических системах коммуникаций.

    Подключается трехходовой клапан следующим образом.

    Заключение

    Подключаются оба типа смесительных термостатических клапана по-разному. Для двухходового крана характерной является параллельная схема подключения. Для трехходового вентиля используется последовательное подключение.

    Первый тип, двухходовой клапан в основном используется для работы с одним или с двумя водяными отопительными контурами. Для этого варианта и используется параллельное подключение.

    Трехходовой тип устройства рассчитан на работу с длинными водяными контурами. При последовательном подключении вентиля достигается максимальная производительность теплых полов. Оба устройства монтируются в систему перед смесительным узлом, перед циркуляционным насосом. Надежность работы кранов проверяется во время пробного пуска системы отопления. Правильный монтаж и настройка приборов позволят вашим полам работать длительное время и максимально эффективно.

    Термостатический клапан применяется для систем горячего водоснабжения. Чаще всего он используется для того, чтобы регулировать температуру воды. Он может подавать холодную, горячую и теплую воду. Кроме того, термостатический клапан используется для систем отопления. С его помощью регулируется температура теплоносителя, благодаря смешению потоков холодной и горячей воды. Особенно целесообразно устраивать термостатический клапан для системы теплого пола, где вода должна быть не слишком горячей.

    Термостатический клапан для систем горячего водоснабжения и отопления

    Виды клапанов

    По назначению:

    • смесительный – смешивает два потока воды различной температуры;
    • разделительный – распределяет на отдельные потоки;
    • переключающий – выполняет переключение потоков по разным направлениям.

    Принцип работы термостатического клапана схематически изображается на его поверхности.

    По способу регулирования:

    1. С предварительной регулировкой. Настройка производится заранее, с использованием специального ключа, квалифицированным специалистом.
    2. С открытой регулировкой. В таких системах в любой момент можно подрегулировать работу оборудования.

    По виду установки:

    • прямой;
    • осевой;
    • угловой;
    • для правой установки на радиатор;
    • для левой установки на радиатор;
    • трехходовой клапан.

    Прямой термостатический клапан

    По виду систем отопления:

    • для однотрубной системы отопления;
    • для двухтрубной системы отопления.

    Термостатический клапан для однотрубной системы имеет больший диаметр подключения.

    По виду вещества в приборе:

    • газовый;
    • жидкостный;
    • парафиновый.

    По виду термоэлемента:

    • ручное регулирование;
    • термоголовка – регулирует систему в автоматическом режиме;
    • выносной термоэлемент – устанавливается отдельно от радиатора.

    Принцип работы

    Термостатический смесительный клапан обеспечивает смешивание двух потоков разной температуры в один. Он имеет три хода, через один подается горячая вода, через другой – холодная, а через третий, после смешивания, выдается теплая вода. Если жидкость, которая движется по горячему потоку, имеет допустимую температуру, то холодный поток полностью перекрывается.

    Если температура превышает пределы, то клапан постепенно открывается, благодаря чему подмешивается холодная вода и нормализируется её температура на выдаче. Чем горячее вода, тем больше открывается запор с холодным потоком. Трехходовой термостатический смесительный клапан необходим, чтобы получить теплоноситель оптимальной температуры.

    Трехходовой термостатический смесительный клапан

    • 1 – датчик с термостатической головкой, устанавливает необходимую температуру воды и обеспечивает её на выходе, благодаря регулировке степени нажатия штока.
    • 2 – подпружиненный шток, регулирует работу клапанов.
    • 3 – верхний и нижний тарельчатые клапаны, предназначены для регулировки потоков.
    • 4 – зона смешивания, это камера, в которой происходит смешивание потоков.

    Плюсы и минусы

    Преимущества термостатических клапанов:

    • не нуждается в специальном обслуживании;
    • компактные размеры;
    • эстетичный внешний вид;
    • автоматическая регулировка температуры воды в трубопроводе;
    • обеспечение комфортного микроклимата в жилище;
    • возможность установить нужную температуру в каждом отдельном помещении.

    Недостатки:

    • сложность настройки прибора;
    • сбой термостата может произойти под влиянием сквозняка либо работающей рядом печки;
    • зависимость от подачи горячего и холодного водоснабжения.

    Установка балансировочного клапана

    Термостатический балансировочный клапан предназначен для гидравлической настройки системы отопления. Он обеспечивает равномерную подачу воды во все отопительные приборы. Кроме того, он устраивается на малый контур обвязки твердотопливных котлов, если он замкнут на буферной емкости. С его помощью сохраняется температура в контуре не менее 60 0 С, и нет необходимости устраивать узел смешивания. В такой схеме расход малого контура должен превышать расход отопительного контура. Это обеспечивает вентиль, установленный на подачу.

    Термостатические балансировочные клапаны для гидравлической настройки систем отопления

    Оптимальным вариантом будет установка термостатического балансировочного клапана на каждый контур, включая теплый пол и горячее водоснабжение.

    Клапан для теплого пола

    Небольшое помещение

    Если теплый пол устраивается в ванной, прихожей, на кухне или просто в одной комнате, нецелесообразно устанавливать узел подмеса, т. к. его стоимость будет слишком высокой. Как вариант, есть возможность установить комплект, специально предназначенный для теплого пола. В комплект входят отсечные вентили (две штуки) и термостатический клапан.

    Теплоноситель для теплого пола не должен быть слишком горячим. Для этого термостат определяет температуру подачи его из котла и, если она превышает допустимые границы – клапан перекрывается. После этого прекращается циркуляция в системе отопления теплого пола. Когда жидкость остывает – клапан открывается.

    Большая площадь

    Если устраивается теплый пол для большого помещения или частного дома, то целесообразно установить узел смешения, который будет являться распределителем отопительной системы на два контура. Один контур будет высокотемпературным, он обеспечит подвод теплоносителя до 90 0 С к радиаторам отопления. Второй контур будет обеспечивать подачу теплоносителя до 50 0 С к теплому полу.

    Такая система заключается в работе большого контура, который будет обеспечивать радиаторы отопления, а на обратке устанавливается трехходовой термостатический клапан. Он обеспечивает остывшим теплоносителем контур теплого пола. После этого жидкость стремится в сторону котла для подогрева.

    Общественные здания

    Если выполняется большой объем работ по устройству теплого пола в здании общественного назначения или многоэтажного жилого дома, устраивается сложная система отопления. Здание разбивается на отдельные зоны или монтируется большой смесительный узел, который будет обеспечивать смешивание для всех контуров теплых полов. Смешивание обеспечивает трехходовой термостатический клапан.

    Такую систему обеспечивает вязка контроллера, трехходового оборудования и привода. Термостат определяет допустимые температурные границы, которые будут приемлемы для отопления с помощью системы теплого пола. После смесительного узла жидкость попадает на общий распределительный коллектор теплого пола либо на коллектор, находящийся на этаже или в квартире.

    Подключение клапана

    • На корпусе трехходового клапана указывается схема движения жидкости с помощью стрелок или букв «А» и «В», где «А» – горячий поток, «В» – холодный поток, «АВ» – смешанный поток. Устанавливать оборудование необходимо согласно этой схеме.
    • Термостатический клапан на радиатор отопления можно установить термоголовкой вбок, чтобы на неё не влияли внешние факторы, такие как сквозняк из форточки либо восходящие потоки горячего воздуха. Термоголовка реагирует на изменение температуры и, если в помещении жарко, а на термостат дует холодный воздух, то терморегулирующий механизм будет только усиливать отопление.
    • На сегодняшний день уже существует оборудование с выносным термостатом. Его проще установить там, где не будет постороннего влияния. Таким образом, он более точно сможет определить температуру воздуха в помещении.
    • Важно смотреть на указатели, которые находятся на корпусе прибора. Существуют термостатические клапаны с левой и правой установкой на радиатор.
    • Если оборудование устанавливать в перевернутом положении, то жидкость, протекая через него, будет собственным весом давить на тарельчатый клапан, и он будет открываться не по причине остывания воды, а под физическим воздействием.

    Схема системы отопления с термостатическим оборудованием (показаны места установки клапанов)

    1. Твердотопливный котел – осуществляет отопление здания.
    2. Автоматический воздухоотводчик – выпускает накопившийся воздух из трубопровода.
    3. Термостатический клапан – регулирует температуру теплоносителя.
    4. Радиатор отопления – выполняет обогрев помещения.
    5. Балансировочный клапан – регулирует давление в трубопроводе.
    6. Расширительный бак – помещает излишнюю жидкость в результате её расширения.
    7. Запорная арматура – перекрывает поток жидкости.
    8. Фильтр – производит очистку воды.
    9. Насос – обеспечивает принудительную циркуляцию жидкости по трубопроводу.
    10. Манометр – определяет давление в трубопроводе.
    11. Предохранительный клапан – в случае повышения давления в системе производит сброс воды.

    Видео про монтаж

    Как установить термостатический смесительный клапан, можно узнать, просмотрев видео ниже.

    При монтаже термостатического оборудования важно не только, как оно будет установлено, но и где. Неправильная установка может полностью разладить отопительную систему. Грамотное подключение позволит обеспечить комфортный микроклимат в помещении и необходимую температуру в системе водоснабжения. Кроме того, такое оборудование способно регулировать давление в системе. Термостатический клапан просто необходим для устройства отопления и водоснабжения в квартире и частном доме.

    Трехходовой клапан на системе отопления: принцип действия, выбор, монтаж

    Для постоянного поддержания в доме комфортного теплового баланса в отопительный контур включают такой элемент, как трехходовой клапан на системе отопления, равномерно распределяющий тепло по всем комнатам.

    Несмотря на важность этой единицы, сложной конструкцией она не отличается. Давайте разберемся в конструктивных особенностях и принципах работы трехходового клапана. Каких правил стоит придерживаться выбирая приспособление и какие нюансы присутствуют в его монтаже.

    Содержание статьи:

    Особенности трехходового клапана

    Вода, поступающая к радиатору, имеет определенную температуру, влиять на которую зачастую нет возможности. Трехходовой клапан осуществляет регулировку путем изменения не температуры, а количества жидкости.

    Это дает возможность, не изменяя площади радиатора, подавать в комнаты нужное количество тепла, но только в границах мощности системы.

    Разделительные и смесительные приборы

    Визуально трехходовой клапан имеет сходство с тройником, но выполняет совершенно иные функции. Такой узел, оснащенный терморегулятором, относится к запорной арматуре и является одним из главных ее элементов.

    Существует два вида этих устройств: разделительные и смесительные.

    Первые применяют, когда теплоноситель нужно подать одновременно в нескольких направлениях. Фактически узел представляет собой смеситель, формирующий стабильный поток с установленной температурой. Монтируют его в сеть, по которой подают нагретый воздух, и в водоподающие системы.

    Клапан трехходовой применяют как в качестве смесителя, так и распределителя воздуха или теплой воды

    Изделия второго вида служат для объединения потоков и их терморегуляции. Для входящих потоков, имеющих разную температуру, предусмотрено два отверстия, а для их выхода — одно. Применяют их при устройстве теплых полов, чтобы предотвратить перегрев поверхности.

    Клапан трехходовой и регулятор температуры есть в продаже по отдельности. Для автономных отопительных систем все же более рациональным и эффективным решением считается приобретение конструкции с терморегулятором.

    Конструктивное исполнение трехходовых кранов

    По конструкционному исполнению клапаны делят на седельные и поворотные. Принцип действия первых основан на ритмичном передвижении штока по вертикали — схема регулировки «шток-седло». Этот вид относится к клапанам смесительного типа. Часто управление осуществляется электромеханическим приводом.

    Ключевым элементом поворотной конструкции является вращающийся сектор. Во время движения шток воздействует на шаровую заслонку, и она частично или полностью отсекает подачу теплоносителя. Такую схему регулировки называют «шарик-гнездо».

    Эти устройства обладают повышенной износостойкостью. Они адаптированы под большие перепады температур и классифицируются как запорная арматура. В частных домах, где вода расходуется в относительно небольшом количестве, они могут функционировать и как смесители.

    Особенностью смесительного клапана является наличие одного выхода и двух входов. Он предназначен для управления температурой рабочей жидкости путем объединения потоков с высокой и низкой температурой. При соответствующей установке, изделие может и разделять потоки.

    Здесь схематически отображена работа трехходового крана седельного смесительного и разделительного типа

    Трехходовой клапан разделительного типа применяют, когда необходимо подать горячий теплоноситель по нескольким направлениям.

    Все модели таких кранов отличаются друг от друга по некоторым признакам:

    • механикой затвора — она может быть как натяжной, так и сальниковой;
    • формой заглушки — существуют L, T, S-образные;
    • типом затвора — встречается цилиндрический, шаровидный, конусный;
    • подсоединением к контуру — с использованием муфты, фланца, посредством сварки и др.;
    • способом управления — автоматический, полуавтоматический, ручной.

    Смесительное устройство снабжено штоком, размещенным по центру, шаровой клапан в нем один. Он перекрывает в нужный момент затвор входного отверстия.

    В приборах разделительного типа шток оснащен двумя клапанами, вмонтированными в выходных патрубках.

    Функционирует он по несколько другой схеме. Понятней становится работа трехходового клапана после подробного разбора его конструкции.

    Составными частями трехходового клапана являются: корпус (1), вставка клапана (2), конус клапана (3), полированный штока клапана (4), седло клапана (5), разгрузочная камера (6), сальниковое уплотнение (7)

    Корпус у этого типа изделий литой. Изготавливают его из латуни либо бронзы с гальваническим покрытием из хромоникеля. Оно выполняет как защитные, так и декоративные функции. Для соединения с трубопроводом имеются резьбовые отводы — всего три штуки. Тип резьбового соединения зависит от выбранной модели.

    Оптимальные параметры давления в отопительной системе для стабильной работы клапана — 10 кг/см². При превышении этого значения, могут возникнуть проблемы.

    Существуют ограничения и по температурным показателям — 95º для котлов, 110º — для солнечных батарей. Допустимая регулировка температуры теплоносителя у разных моделей находится в диапазоне 20-60º. Производительность колеблется в пределах 1,6–2,5 м3/ч.

    Принцип работы устройства

    Установкой смесительного трехходового клапана удается добиться того, что температура жидкости на выходе имеет значение в установленных пределах.

    Принцип работы как для замкнутой отопительной системы, так и для системы ГСВ один и тот же. Отличие только в том, что в первом случае теплоноситель равномерно передает тепло от источника к радиаторам, а во втором — переносит теплую воду к бытовым приборам.

    До момента, пока термочувствительный элемент не приобретет определенную температуру, теплоноситель подается из фронтального патрубка и беспрепятственно прибывает в правый. По достижении рабочим элементом температуры выше установленной, происходит его расширение.

    Это влечет за собой перемещение клапана по вертикали вниз и, как следствие, перекрытие пути поступления нагретого теплоносителя снизу. Следом открывается левый патрубок для подачи холодной жидкости.

    На схеме показан порядок подключения трехходового клапана в автономную систему отопления. При его отсутствии в обратном контуре может образовываться конденсат как следствие снижения температуры

    Смешивание холодной жидкости с горячей приводит к уравновешиванию температуры. Термочувствительный элемент приобретает прежнюю форму, а заслонка — первоначальное положение.

    Если трехходовой клапан установлен в обратный контур, то процесс должен происходить в противоположной последовательности. Когда жидкость охлаждается, напрямую открывается путь для горячей воды из котла.

    Приводной механизм прибора

    Разным у клапанов может быть и тип приводного механизма. Привод бывает как гидравлическим, так и электромеханическим, пневматическим, ручным.

    Привод электромеханический делят на виды, самым распространенным среди которых является простой термостатический. Функционирует в результате расширения жидкости с термоактивным элементом в ее составе. В результате этого возникает давление на шток. Это легкосъемное исполнение, применяемое в изделиях, установленных в бытовых системах.

    Следующий вариант — привод с термостатической головкой, укомплектованной чувствительным к изменению температуры элементом. Прибор дополнен выносным датчиком температуры, находящимся непосредственно в трубопроводе. С приводом его соединяет капиллярная трубка.

    Этот вид регулировки считается наиболее точным. По желанию простой термостатический привод легко можно сменить на термостатическую головку.

    Для клапана с электроприводом пусковым механизмом могут являться электромагниты, сервоприводы, основывающиеся на маломощных электродвигателях или системах передач

    Существуют вариант трехходового клапана с электрическим приводом. Управление им осуществляется посредством контроллера, оснащенного температурными датчиками и подающего команды на основной механизм. Упрощенным вариантом привода с контроллером является сервопривод.

    Он управляет клапаном напрямую. Самый простой привод — ручной. Здесь регулировку выполняют путем поворота пластмассового колпачка, имеющего резьбовое соединение. Его дно контактирует с концом штока. Путем закручивания или откручивания перемещают золотник.

    Наличие электро- или сервопривода позволяет программировать температурный режим с ориентацией по времени суток. Изначально в комплектацию трехходового клапана не входит приводной механизм. Его приобретают отдельно исходя из особенностей конкретной теплосети. Использовать изделие можно в отопительной системе любого исполнения.

    Где используют трехходовые клапаны?

    Встречаются клапаны этого типа в разных схемах. Их включают в монтажную схему для обеспечения равномерного нагрева всех его участков и исключения перегрева отдельных ответвлений.

    В случае наличия твердотопливного котла в его камере часто наблюдается конденсат. Бороться с ним поможет установка трехходового крана.

    Клапан, встроенный в систему «теплый пол» отвечает за поддержание температуры на желаемом уровне, подмешивая к теплоносителю небольшие порции горячей воды

    Эффективно работает трехходовое устройство в системе отопления, когда существует необходимость подключить контур ГВС и разделить тепловые потоки.

    Применение клапана в обвязке радиаторов позволяет обойтись без . Установка его на обратке создает условия для устройства короткого контура.

    Нюансы выбора приспособления

    Общими при выборе подходящего трехходового клапана являются следующие рекомендации:

    1. Предпочтительнее авторитетные производители. Часто на рынке встречается некачественная запорная арматура от неизвестных фирм.
    2. Большей износостойкостью обладают изделия медные или латунные.
    3. Ручное управление более надежное, но менее функциональное.

    Ключевым моментом являются технические параметры системы, в которую его предполагают устанавливать. Учитывают такие ее характеристики: уровень давления, наибольшая температура теплоносителя в точке монтажа прибора, допустимое снижение давления, объем воды, проходящей через клапан.

    Хорошо будет работать только клапан с правильно подобранной пропускной способностью. Для этого нужно сравнить производительность своей водопроводной системы с коэффициентом пропускной способности прибора. Она в обязательном порядке обозначена на каждой модели.

    Для комнат ограниченной площади, таких как санузел, дорогой клапан с термосмесителем выбирать нерационально.

    На больших площадях с теплыми полами необходим прибор с автоматическим регулированием температуры. Ориентиром для выбора также должно являться соответствие изделия ГОСТу 12894-2005.

    Стоимость может быть самой разной, все зависит от производителя.

    В загородных домах с установленным схема отопления не отличается большой сложностью. Здесь вполне подойдет трехходовой клапан упрощенной конструкции.

    Он функционирует автономно и у него нет термоголовки, датчика, и даже штока. Термостатический элемент, управляющий его работой, настроен на какую-то определенную температуру и находится в корпусе.

    Производители трехходовых приборов

    На рынке присутствует большой ассортимент трехходовых клапанов как от авторитетных, так и никому не известных производителей. Модель можно выбирать после того, как будут определены общие параметры изделия.

    Первое место в рейтинге продаж занимают вентили шведской компании Эсбе (Esbe). Это довольно известный бренд, поэтому трехходовые изделия надежны и долговечны.

    Трехходовой клапан Esbe смесительного типа применяют как в системах отопления, так и охлаждения. Регулировка у них может быть ручной или автоматической

    Среди потребителей известны своим качеством трехходовые клапаны корейского производителя Навьен (Navien). Приобретать их следует при наличии котла этой же компании.

    Большая точность регулировки достигается посредством установки прибора датской фирмы Данфосс (Danfoss). Работает он полностью автоматически.

    Хорошим качеством и демократичной стоимостью отличаются клапаны Валтек (Valtec), изготавливаемые совместно специалистами из Италии и России.

    Эффективны в работе изделия компании из США Ханивел (Honeywell). Эти клапаны имеют простую конструкцию, удобны в установке.

    Особенности установки изделия

    Во время монтажа трехходовых кранов возникает много нюансов. От их учета зависит бесперебойное функционирование отопительной системы. К каждому вентилю производитель прилагает инструкцию, соблюдение которой позволит избежать впоследствии многих неприятностей.

    Общие рекомендации по монтажу

    Главное, изначально установить вентиль в правильном положении, руководствуясь подсказками, обозначенными стрелками на корпусе. Указатели указывают траекторию водяного потока.

    Символом А обозначен прямой ход, В — перпендикулярное или байпасное направление, АВ — объединенный вход или выход.

    Исходя из направления, существуют две модели клапанов:

    • с симметричной или Т-образной схемой;
    • с ассиметричной или L-образной.

    При монтаже по первой из них жидкость поступает в клапан через торцевые отверстия. Выходит через центральное после смешивания.

    Во втором варианте теплый поток заходит с торца, а холодный поступает снизу. Выход после смешения разнотемпературной жидкости происходит через второй торец.

    Представленная на фото схема монтажа клапана, используется в отопительных системах, запитанных от напорного коллектора

    Второй важный момент при монтаже смесительного клапана — нельзя располагать его приводом или термостатической головкой вниз. Перед началом работ необходима подготовка: перед точкой установки перекрывают воду. Далее проверяют трубопровод на наличие в нем остатков, способных стать причиной выхода со строя прокладки клапана.

    Главное, выбрать для установки такое место, чтобы к клапану был доступ. Возможно, в дальнейшем его придется проверять или демонтировать. Для всего этого необходимо свободное пространство.

    Врезка смесительного клапана

    При врезке трехходового клапана смесительного типа в систему централизованного теплоснабжения может быть несколько вариантов. Выбор схемы зависит от характера присоединения системы отопления.

    Когда по условиям работы котла является допустимым такое явление, как перегрев теплоносителя в обратке, обязательно возникает избыточное давление. В этом случае монтируют перемычку, дросселирующую избыточный напор. Ее устанавливают параллельно по отношению к подмесу клапана.

    Эту схему используют, когда система отопления подключена к безнапорному коллектору. Важно выбирать правильный вариант монтажа исходя из особенностей своего трубопровода

    Схема на фото является гарантией качественного регулирования параметров системы. Если трехходовой кран подсоединен непосредственно к котлу, что наиболее часто бывает в автономных отопительных системах, необходима врезка балансировочного клапана.

    Если пренебречь рекомендацией по поводу установки балансировочного прибора, в порте АВ могут произойти существенные изменения расхода рабочей жидкости, зависящего от положения штока.

    Подключение по приведенной схеме не гарантирует отсутствия циркуляции теплоносителя через источник. Чтобы этого добиться, нужно дополнительно подключить в его контур гидравлический разграничитель и насос циркуляционного типа.

    Смесительный клапан монтируют и с целью разделения потоков. Необходимость в этом возникает, когда недопустимо полностью изолировать контур источника, но перепуск жидкости в обратку возможен. Чаще всего такой вариант применяют при наличии автономной котельной.

    Балансировочный клапан монтируют в участок трубопровода трехходового клапана, подключенного к порту, обозначенному символом В. Его гидравлическое сопротивление должно быть идентичным сопротивлению котла

    Необходимо знать, что при использовании некоторых моделей может возникнуть вибрация и шум. Это происходит по причине несогласованности направлений потока в трубопроводе и смесительном изделии. Из-за этого возможно падение давления на клапане ниже допустимого.

    Монтаж разделительного приспособления

    Когда температура источника выше, чем необходимо потребителю, в схему включают клапан, разделяющий потоки. В этом случае при постоянном расходе как в контуре котла, так и потребителем, к последнему не придет перегретая жидкость.

    Чтобы схема работала, в обоих контурах необходимо присутствие .

    На основе вышеизложенного можно подытожить общие рекомендации:

    1. При монтаже любого трехходового клапана до и после него устанавливают манометры.
    2. Во избежание попадания всяческих примесей перед изделием монтируют фильтр.
    3. Корпус прибора не должен подвергаться каким-либо нагрузкам.
    4. Хорошее регулирование необходимо обеспечить путем врезки перед клапаном приспособлений, дросселирующих избыточное давление.
    5. При установке клапан не должен находиться над приводом.

    Также необходимо выдерживать перед изделием и после него прямые участки, рекомендованные производителем. Несоблюдение этого правила повлечет за собой изменение заявленных технических характеристик. Гарантия на прибор не будет действовать.

    Выводы и полезное видео по теме

    Нюансы установки, учет которых гарантирует правильную работу клапана:

    Подробности установки клапана при монтаже теплого пола:

    Такой узел в системе отопления, как термостатический трехходовой клапан необходим, но не во всех случаях. Его наличие — гарантия рационального использования теплоносителя, позволяющая экономно потреблять топливо. Дополнительно он выступает и в роли прибора, обеспечивающего безопасность эксплуатации ТТ котла.

    Все же прежде чем приобрести такое устройство, нужно предварительно проконсультироваться по поводу целесообразности его монтажа.

    Если у вас есть необходимый опыт или знания по теме статьи и вы можете ими поделиться с посетителями нашего сайта, пожалуйста, оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы в расположенном ниже блоке.

    Трехходовой клапан для теплого пола — выбор, применение

    Теплый пол – удобно и комфортно. Но чтобы его обустроить? необходимо оснастить необходимыми элементами. Одним из важных компонентов системы является термосмесительный клапан, его еще называют трехходовым клапаном.

    Трехходовой клапан

    Зачем нужен?

    Обогрев с использованием труб в толще стяжки – принципиально новая система, которая отличается удобством эксплуатации и комфортностью для человека. Специфика такого обогрева в том, что температура теплоносителя не высока. Считается низкотемпературной, теплоноситель циркулирует с температурой +35+55 градусов.

    Подключение проводится через смесители или прямо к нагревательным приборам. Чтобы снизить температуру, необходимо вмонтировать смесительный кран (узел).

    Обратите внимание! Котел прогревает теплоноситель до +95 градусов, а смесительный узел преобразует и обеспечивает подачу на трубы теплого пола температуру не больше +55.

    Смесительный узел — комплект устройств, которые работают на охлаждение воды. Один из них — трехходовой смесительный клапан. Его задача –перемешивание двух разнотемпературных потоков воды. В ходе смешивания принимают участие:

    1. Горячая вода из котла.
    2. Остывшая обратка, которая в него поступает.

    Эти два потока объединяются и подаются с требуемой температурой к трубам, которые запечатаны в стяжку.

    Основная деталь данного прибора — сердечник, он термочувствительный, и это позволяет ему реагировать на изменение температурного потока разжатием или сужением. Данный принцип положен в основу работы трехходового клапана, тем самым достигается автоматизированная регулировка температуры в теплом полу.

    Термосмеситель с регулятором температуры

    Функционирование и выполняемые задачи

    Смесительный (трехходовой) клапан для теплого пола имеет 3 отверстия, 2 из них для подачи, третий — для выпуска смешанного потока. Из двух идет поступление:

    1. Горячая вода из трубы подачи от котла.
    2. Остывший теплоноситель, который идет в обратном направлении.

    После перемешивания в необходимых пропорциях термостатический смесительный клапан выпускает поток необходимой температуры для подачи в трубы теплого пола.

    На первый взгляд все просто, но это не так. Клапан функционирует постоянно, ведь на процессе смешивания основана вся работа подобного подогрева. Важно, чтобы был контроль работы термосмесителя, причем в автоматическом режиме. Если этого не будет, то обогрев не даст всех преимущества – это в лучшем случае, в худшем же выйдет из строя теплый пол.

    Просто перемешать холодную и горячую воду не выйдет, нужен термочувствительный элемент, только он сможет подмешивать то количество воды (холодной, горячей), чтобы температура находилась в диапазоне +35+55 градусов.

    Читайте также: Смесительный узел для теплого пола — принцип работы, установка узла своими руками

    Порядок функционирования клапана

    Процесс смешения происходит по схеме:

    • Нагретая вода поступает в коллектор — неотъемлемую часть системы обогрева такого типа.
    • Когда жидкость проходит в клапан, автоматически определяется температура.
    • Если она выше, чем необходимо, то открывается ход для обратки, которая прохладнее.
    • Внутри трехходового крана происходит перемешивание потоков.
    • Как только температура вписывается в параметры, поток холодной воды перекрывается.

    Комплект клапана с фильтрами грубой очистки и насосом

    Казалось бы, все идеально, но есть с недостаток — при сильных скачках температуры он не в состоянии преобразовать в подходящую для теплого пола. Это оказывает негативное влияние на состояние трубопровода, могут даже происходить разрывы.

    Типы клапанов

    Трехходовой термостатический клапан изготавливается из латуни в таких разновидностях:

    • Клапан с функцией термостата. Подобный кран способен проводить смешивание потоков и обеспечивать поддержание жидкости на установленном уровне. Это возможно за счет термочувствительного элемента, который контролирует уровень температур в обоих потоках и по необходимости изменяет зазор в кранах. Подобные клапаны используются и для теплых полов, и для бытовых смесителей. При отсутствии подачи холодной воды клапан автоматически перекрывает ход воды, исключая перегрев и повреждение системы.
    • Клапан с регуляцией горячего потока. Способен добавлять или уменьшать поток воды из котла. В комплектации — термоголовка с выносным датчиком.
    • Модели, которые не имеют автоматической поддержки температуры, доступные, но неудобные в обращении, так как могут привести к выходу системы из строя.

    Последнее два типа по сути — обычные краны, но их использование практикуют для систем обогрева, так как они дешевле первого типа.

    Трехходовое изделие изнутри

    Классификация по направлению потока

    Выбор того или иного вентиля зависит от конкретной схемы подключения, бывают такими:

    1. Т-образный, имеет три отверстия. В нем подача входных потоков идет с противоположных сторон, а смешанный поток выходит из средины. Называют симметричным
    2. L-образный или несимметричный. В нем подача горячей воды сбоку, холодная снизу, а общий поток выходит с противоположной стороны от горячего входа.

    Как подобрать клапан

    Тепловой клапан для системы водяного пола подбирают, исходя из критериев:

    • Размер помещения. Чтобы обустроить систему обогрева пола в небольших комнатах, например: ванная, туалет, можно использовать обычный вентиль, полноценный трехходовой тут ни к чему. Что же касается больших помещений, то подобный клапан тут –непременное условие нормального функционирования системы.
    • Сечение. Размер поперечного сечения учитывается в обязательном порядке, только правильный подбор обеспечит точное подключение и функционирование клапана. Если не получилось найти кран требуемого сечения, то искать переходники.
    • Наличие автоматического функционирования без постоянного контроля.
    • Пропускания способность. Этот момент учитывать на стадии проектировки системы обогрева. В соответствии с полученными данными и подбирать термосмеситель, который выдержит имеющуюся нагрузку.

    Трехходовое латунное изделие

    Внедрение клапана в систему

    Конструкция клапана предусматривает наличие термоголовки и датчика температуры. Эти элементы регулируют температуру, благодаря им происходит подача к теплому полу стабильной температуры теплоносителя. Помогает жидкостями циркулировать насос, а трехходовой клапан постоянно перемещает определенное количество жидкости через гребенку.

    Схема подключения трехходового клапана предусматривает монтаж на выходе обратки. Эту схему называют классической, но к ней в дополнение может подключатся вспомогательный циркуляционный насос. Это нужно для эффективного прогревания теплого пола.

    Специфика клапанов

    В зависимости от системы подбор того или иного типа клапана различен.

    Небольшие помещения

    В них не нужна сложная система смешивания. Можно использовать альтернативные варианты. В данном случае подойдет оборудование, которое состоит из:

    1. Термостатического клапана с термостатом.
    2. Двух отсечных вентилей.

    Данное устройство закрыть в коробке. Функционирует по такому принципу:

    • Маховик размещен под вентилем, контролирует функционирование счетчика температурного режима.
    • При скачках в предустановленном диапазоне значений происходит перекрытие вентиля.
    • В самом вентиле имеется сенсорный датчик, который отслеживает колебания температур. Если превышают заданный уровень, то происходит перекрытие клапана.

    Варианты изделий с разным типом подключения

    Большие площади

    Если в больших помещениях система водяного пола используется как основной источник обогрева, то полноценное оборудование для смешивания необходимо. Тут нужны полноценные трехходовые вентили. Мастера рекомендуют проводить монтаж одного контура, в котором теплоноситель перекачивается насосом. Врезку клапана проводить на входе в теплый пол. Управление происходит при помощи регулятора температурного режима.

    Вывод

    Трехходовой клапан –компонент системы водяного отопления при конструировании теплого пола. Специфика работы элемента — в смешивании потоков воды для подачи к трубам под стяжкой в рабочем диапазоне.

    Средняя оценка

    оценок более 0

    Поделиться ссылкой

    Насосно-смесительный узел своими руками, простой и недорогой вариант

    Применение термостатического трехходовой клапана Watts Aquamix 63C, как недорогое и надежное решение для водяного теплого пола.

    Для подключения контуров теплого пола к системе отопления или котлу, всегда возникает вопрос — каким образом будет регулироваться температура теплоносителя контуров теплого пола. И в зависимости от исходных данных и потребностей вариантов решения данного вопроса может быть несколько, от применения готовых насосно-смесительных узлов, непосредственно стыкующиеся с коллекторными группами и заканчивая простыми схемами на базе трехходовых термостатических вентилей.

     

    Применение недорогого термостатического смесителя Watts Aquamix 63C

     

    Где и когда применяется Aquamix 63C

     

    • Когда в коттедже комбинированная система отопления: радиаторы + теплый пол;

    • Когда мощность теплых полов не превышает 11кВт.;

    • Когда нужно сэкономить на готовом насосно-смесительном модуле;

     

    В чем особенность термостатического клапана Aquamix 63C

     

    • Поддерживает температуру смешанной воды с точностью от 1 до 2°С, в диапазоне от 25 до 50°С;

    • Постоянный байпас между обратной и смешанной водой;

    • Внутренняя поверхность покрыта тефлоном для уменьшения накипи при жесткой воде;

    • Встроенная защита от перегрева при аварийных ситуациях;

    • Два сетчатых фильтра для защиты от механического загрязнения;

    • Монтаж в любом положении;

     

     

    На фото изображены 2 варианта работы клапана — с подмесом горячего теплоносителя и без.

     

    На какую площадь расчитан клапан Watts Aquamix 63C

    Это зависит от мощности циркуляционного насоса в системе «теплый пол» и от того, какую теплоотдачу вы хотите получить с 1 м2 пола. Ниже приведена таблица с указанием мощности различных вариантов совместного применения термосмесителей и циркуляционных насосов. Расчет произведен при стандартном подключении теплых полов к насосному модулю (через коллектор для теплого пола) и сопротивлении каждой ветви теплого пола <= 0.13 бар. Максимальная тепловая нагрузка Qмакс. определена при tпод — tобр = 10°С.

    Схема подключения термостатического п

    Схема электрических соединений термостата теплового насоса

    Если вы хотите лучше понять проводку термостата теплового насоса, вот пример типичной проводки электронного управления тепловым насосом, которая находится внутри вашего дома.

    В настоящее время на рынке представлено много типов электронных термостатов, поэтому, пожалуйста, убедитесь, что тип термостата, который вы используете, можно заменить на более новый. Новый программируемый термостат теплового насоса можно приобрести менее чем за 50 долларов.

    Обычно электронный термостат в Соединенных Штатах питается от источника питания 24 В переменного тока, который поступает от силового трансформатора 110 В / 24 В. Если вы не уверены, всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации термостата в вашем доме, прежде чем предпринимать какие-либо действия по устранению неисправностей или замене. Как всегда, если вы не обучены обращению с электрическим оборудованием, обратитесь к квалифицированному специалисту для этого.

    Всегда полезно сфотографировать текущую проводку термостата теплового насоса, прежде чем начинать их демонтировать.

    В системе с тепловым насосом есть не менее 8 проводов, которые необходимо подключить к термостату для правильной работы.

    Схема электрических соединений термостата теплового насоса

    Электропроводка термостата теплового насоса — Типичный цвет проводов и схема соединений

    Как показано на схеме, вам необходимо включить термостат, и питание 24 В переменного тока будет подключено к клеммам R и C . Цвет провода R обычно КРАСНЫЙ и C ЧЕРНЫЙ .C известен как общий терминал. Эти два соединения обеспечат подачу питания на термостат, которым вы управляете.

    К клемме Y подключается сигнал для сигнала кондиционера охлаждающего воздуха. Этот терминал будет вызывать необходимость охлаждения помещения, когда заданная температура ниже, чем температура в помещении. Терминал G подключен к внутреннему вентилятору, который обеспечивает циркуляцию воздуха в помещении.

    Реверсивный клапан — это устройство, которое меняет направление потока хладагента в системе трубопроводов.В большинстве случаев реверсивный клапан находится под напряжением при работе в режиме охлаждения. Однако бывают случаи, когда реверсивный клапан выключен при работе в режиме охлаждения.

    Поэтому важно проверить спецификации производителя системы теплового насоса, которую вы используете, прежде чем вы сможете выполнить правильное подключение к термостату.

    Терминал O используется, когда в системе, которую вы используете, есть реверсивный клапан (или четырехходовой клапан), который включается в режиме охлаждения.Если реверсивный клапан включен во время работы в режиме нагрева, вам необходимо подключить реверсивный клапан к клемме B . В любой момент времени активно только одно соединение, то есть используется терминал O или B , но не оба.

    В некотором оборудовании имеется 2-я ступень охлаждения, которая помогает увеличить охлаждающую способность помещения. В этом случае обычно используется клемма Y2 . Цвет провода различается.

    Иногда бывает 2-я ступень отопления, когда дополнительное отопление дополняет основную систему отопления.Обычно это устанавливается в регионах, где случилась экстремальная зима. В этом случае будет присутствовать терминал W2 .

    Некоторые термостаты могут иметь функцию под названием Emergency Heat , при установке которой она отключает тепловой насос. Затем он включит нагрев полосы, который станет основным источником нагрева. Эту функцию следует использовать только в течение некоторого времени, поскольку стоимость энергии обычно выше, чем у системы с тепловым насосом. Используемый терминал — E .

    Обратите внимание на следующие особенности, которые встроены в большинство современных программируемых термостатов теплового насоса.

    • Проверка низкого напряжения, сообщающая о низком уровне входящей мощности.
    • Коды ошибок, которые сообщают вам причину, по которой ваша система не работает должным образом.
    • Минимальное время выключения компрессора 3 минуты для предотвращения коротких циклов компрессора. Короткое включение компрессора сокращает срок его службы.
    • Программируемые дневные и ночные настройки заданной температуры.
    • Настройки выходных и функции ограничения для отпуска.
    • Возможность проверять состояние термостата и управлять настройками удаленно через смартфон или компьютер. Наличие этой функции повысит стоимость термостата.

    Вернуться к домашней странице «Электропроводка термостата теплового насоса»

    Как тепло от уличной печи центрального котла поступает в ваш дом

    Наружная печь центрального котла расположена снаружи, обычно на расстоянии от 30 до 200 футов (но до 500 футов) от вашего дома или здания, и работает с любой существующей системой отопления.

    Водяная рубашка окружает топку печи и теплообменник, а нагретая вода циркулирует в ваш дом или здание через изолированные подземные трубы — эффективный способ отвода тепла на большие расстояния.

    Уличная печь предназначена для работы с любой существующей системой отопления. Теплообменники вода-воздух или вода-вода или прямая циркуляция передают тепло в печь с принудительной подачей воздуха, лучистый плинтус или лучистую систему подогрева пола. Это позволяет осуществлять нормальный термостатический контроль температуры.

    Уличная печь может обеспечивать теплом всю вашу горячую воду за счет добавления водо-водяного теплообменника. Вы можете выключить водонагреватель и сэкономить еще больше денег!

    Уличная печь может обогревать несколько зданий, таких как гараж, мастерская, сарай, теплица или сарай, без использования других источников тепла. Его даже можно использовать для обогрева бассейна или гидромассажной ванны.

    Классический вид в разрезе

    Классическая боковая панель доступа

    CL 5036 с насосом в корп.

    CL 5036 с 1 насосом

    CL 6048 с насосом, установленным в здании

    CL 6048 с 1 установленным насосом

    CL 6048 с 3 установленными насосами

    CL 7260 с вариантами трубопроводов PEX

    Классические размеры — печь и фундамент

    E-Classic 2400 в разрезе

    E-Classic 1400 с 1 установленным насосом

    E-Classic 1400 с 2 установленными насосами

    E-Classic 1450 с 1 установленным насосом

    E-Classic 1450 с 2 установленными насосами

    E-Classic 2400 с 1 установленным насосом

    E-Classic 2400 с 3 установленными насосами

    E-Classic 3200 с 1 установленным насосом

    E-Classic 3200 с 2 установленными насосами

    E-Classic 1400, 2400, 3200 Печь и фундамент

    Рекомендации по усилению классической дымовой трубы

    Усиление дымохода E-Classic

    ThermoPEX и Central Therm

    ThermoPEX / Central Therm Install

    Водо-водяной теплообменник

    Система принудительной подачи воздуха

    Схема подключения

    для нагнетательного воздуха

    Система нагнетания воздуха — печь с нижней тягой

    Схема подключения

    — два клапана Tmstat 588 и Zn

    Схема подключения

    — Tmstat 588, Zn Valve, Trans

    Схема подключения

    — Tmstat 587 и клапан без Zn

    Схема подключения

    — Tmstat 587 и Zn клапан

    Схема подключения

    — 3-ступенчатая система с тепловым насосом

    Двойная система (плинтус / принудительная подача воздуха)

    Двойная система (в полу / с принудительной подачей воздуха)

    Трехходовой Zn-клапан системы плинтусов

    Существующий котел (без давления)

    Существующий котел (с витком)

    Однозонное излучение тепла

    Лучистое тепло с обратным клапаном

    Пример схемы трубопровода из PEX

    Электропроводка — клапан, стат, трансмиссия, насос

    Мультизональный внутриэтажный

    Теплый пол с подогревом

    Излучательное тепло, многозонный внутри-пол

    Большой коллектор в сборе

    Подключение к бассейну или гидромассажной ванне

    Варианты отопления теплицы

    Подвесные обогреватели

    Тепло для многоквартирных домов

    Электропроводка — Аквастат / Теплообменник

    Обогреватель Kickspace

    Установка панельного радиатора

    Нагрев воды большого объема

    Реле вентилятора с концевым выключателем

    Клапаны для бассейнов с солнечным обогревом бассейна

    Типичная водопроводная система бассейна с солнечным подогревом бассейна.

    Как работают клапаны для бассейнов

    Когда так много людей переезжают во Флориду и владеют своим первым бассейном, неудивительно, что большинство владельцев бассейнов сбиты с толку своей водопроводной системой. Когда мы пытаемся добавить солнечное отопление бассейна, водопровод на площадке для оборудования бассейна становится немного сложнее, но понять вашу водопроводную систему и клапаны не так уж сложно, как только вы поймете, в каком направлении вода течет по каждой трубе. В этой статье мы пытаемся объяснить основы того, как клапаны бассейна работают с солнечным нагревом бассейна, и что делает вся водопроводная система.

    Если у вас есть солнечный нагреватель для бассейна, клапаны можно разделить на три группы.

    • Всасывающие клапаны бассейна — эти клапаны управляют трубами, которые отсасывают воду из вашего бассейна.
    • Коллектор клапана солнечной энергии — эти клапаны отводят воду к солнечным панелям или предотвращают попадание воды в солнечные панели.
    • Обратные клапаны бассейна — эти клапаны регулируют, через какие форсунки и характеристики вода возвращается в бассейн.

    Схемы клапанов бассейна с солнечным обогревом бассейна

    1. Всасывающие клапаны

    Всасывающие клапаны регулируют, откуда вода поступает в ваш насос.Вы можете сказать, какие клапаны являются всасывающими, поскольку они входят в насос горизонтально. Вертикальная труба, выходящая из насоса, предназначена для выхода воды из насоса — напорная сторона насоса. Типичные всасывающие клапаны включают основной дренаж (и), скиммер (ы), всасывающий (ые) очиститель (и) (пылесосы) и всасывающий патрубок для бассейнов / спа. Это все те места, где воду можно брать из вашего бассейна.

    1. Насос для бассейна

    Насос для бассейна обеспечивает циркуляцию воды через фильтр, солнечные батареи, дополнительный нагреватель и систему хлорирования (без изображения).Насос может быть односкоростным, двухскоростным или насосом с регулируемой скоростью, и его размеры позволяют обеспечить адекватную циркуляцию и фильтрацию воды для вашего бассейна и характеристик бассейна.

    1. Фильтр для бассейна

    Фильтр для бассейна удаляет физические загрязнения из бассейна. Это может быть картриджный фильтр (наиболее распространенный), песочный фильтр или фильтр из диатомовой земли.

    1. Коллектор клапана солнечной энергии

      4а. Обратный клапан фильтра
      4b. Переключающий клапан солнечной энергии (также известный как 3-ходовой клапан, перепускной клапан, солнечный клапан)
      4c.Солнечный изолирующий клапан
      4d. Обратный клапан солнечного возврата

    Каждая хорошо спроектированная система солнечного обогрева бассейна должна включать четыре клапана для надлежащего управления направлением, отвода и изоляции.

    Первый обратный клапан, который позволяет воде течь только в одном направлении) предотвращает обратную промывку фильтра водой в вашем бассейне. Когда насос выключается, вода падает с установленных на крыше солнечных коллекторов, и если бы этот обратный клапан отсутствовал, мусор в вашем фильтре попал бы обратно в ваш бассейн через всасывающий трубопровод.

    Переключающий клапан солнечной энергии контролирует, идет ли вода к солнечным панелям или возвращается в бассейн, не попадая на солнечные панели. В этом клапане есть (должно быть) крошечное отверстие, через которое вода может стекать обратно в бассейн при отключении насоса. Вода стекает через отверстие и обратно в бассейн через обратный трубопровод. Этот трюм достаточно мал, чтобы через него могло пройти лишь небольшое количество воды, когда клапан находится в закрытом положении.

    Изолирующий клапан солнечной батареи предотвращает попадание воды в солнечные панели.Это важно для сервисных целей и для надежной изоляции опустошенных солнечных панелей, когда они не используются в течение длительного времени. Помните, что в солнечном переключающем клапане есть небольшое отверстие, поэтому без этого клапана не было бы возможности предотвратить попадание всей воды на солнечные панели.

    Обратный обратный клапан позволяет воде спускаться только с крыши по этому водопроводу. Это предотвращает попадание воды в обратную линию, когда переключающий клапан солнечной батареи находится в выключенном положении и солнечный нагреватель бассейна не работает.

    Обратите внимание, что этот вентильный блок можно перевернуть слева направо, а переключающий клапан солнечной энергии находится справа, в зависимости от расположения солнечных панелей относительно оборудования бассейна.

    1. Дополнительный нагреватель (опция)

    В вашем бассейне может уже быть газовый нагреватель или нагреватель для бассейна с электрическим тепловым насосом до того, как вы установите солнечную энергетическую систему, или может быть установлен дополнительный нагреватель в дополнение к солнечному нагреву в зависимости от ваших конкретных обстоятельств.Дополнительный обогреватель является полностью необязательным для солнечных обогревателей для бассейнов, но большинство людей, пользующихся спа, хотят, чтобы традиционный обогреватель быстро обогревал спа по требованию.

    1. Обратные клапаны бассейна

    Эти клапаны регулируют возврат воды в бассейн. Клапаны могут включать и выключать боковые форсунки, фонтаны, водопады, барботеры, терапевтические форсунки, переливы спа и другие водные объекты в бассейне.

    Циркуляция бассейна при нормальной работе.


    Ваш бассейн может иметь другую конфигурацию водопровода и клапанов, а бассейны с множеством функций могут быть довольно сложными.Бассейны с прикрепленными спа также будут иметь дополнительные 3-ходовые клапаны для управления работой спа (см. Ниже). Некоторые бассейны имеют только одну линию всасывания и / или одну линию возврата, а некоторые линии всасывания и возврата могут вообще не иметь клапанов. Кроме того, в некоторых коллекторах с всасывающими и обратными клапанами могут использоваться трехходовые клапаны для уменьшения количества требуемых клапанов и обеспечения дополнительных функций при выборе источника воды или функции возврата. Клапаны также можно использовать для управления потоком через такие элементы, как высота фонтана.

    Сантехника солнечного обогревателя бассейна с гидромассажем

    На приведенной выше схеме есть 3-ходовой клапан на стороне всасывания и стороне возврата, который управляет работой гидромассажной ванны. При использовании гидромассажной ванны типичная желаемая конфигурация заключается в том, чтобы изолировать гидромассажную ванну, чтобы насос забирал воду только из гидромассажной ванны и возвращал всю эту воду в гидромассажную ванну только без перетекания. Таким образом, вы можете нагревать гидромассажную ванну независимо от бассейна и максимально увеличить скорость потока через гидромассажные форсунки. В конфигурации клапана над бассейном находится в нормальном рабочем режиме, забирая воду только из бассейна и возвращая воду как в спа, так и в другую форсунку бассейна или в другую особенность.Таким образом, владелец бассейна может одновременно циркулировать в спа-салоне и в бассейне, создавая приятный побочный эффект спа.

    Сантехнические системы для бассейнов

    так же разнообразны, как и строители бассейнов, которые их строят. Вы увидите всевозможные конфигурации клапанов и трубопроводов в зависимости от бюджета, навыков установщика, философии, компонентов и общей конструкции системы. Различаются даже коллекторы солнечного подогрева бассейна. Например, некоторые установщики предпочитают переключающий клапан на обратной линии.

    Мы объяснили клапаны для бассейнов с системами солнечного нагрева бассейна.Если у вас есть вопросы, касающиеся вашего оборудования для бассейна, оставьте свои комментарии ниже, и мы сделаем все возможное, чтобы вам помочь!

    .

    Leave a Comment

    Гостиная студия с кухней: Кухня-гостиная 2020 (112 фото) | «Печёный»

    Кухня-гостиная 2020 (112 фото) | «Печёный»

    Антон Печёный
    руководитель студии дизайна

    Дизайн кухни-гостиной, как и любого многофункционального помещения, требует внимания. Грамотное сочетание расстановки мебели и комфорта, соединение различных стилей и цветовых решений – в общем, задач тут много. В эту подборку вошли самые последние, актуальные проекты от нашей дизайн-студии. Они отличаются по стилистике, по размеру помещения и, конечно, по духу. Надеюсь, что среди этого стильного многообразия вы найдёте «свой» проект, который подтолкнёт вас к креативным и интересным решениям 🙂

    Этот дизайн-проект кухни-гостиной получился достаточно ярким. Чтобы избежать эффекта «слишком» мы слегка смягчили акцентные тона. Кухню же, на контрасте, вообще сделали светлой и почти однотонной.

    Акцентными могут быть не только цвета, но и предметы. Так, гитары очень здорово смотрятся на лёгкой стене из реек и притягивают к себе внимание ничуть не меньше, чем жёлтые стулья.

    В этом светлом современном интерьере, чтобы привлечь основное внимание к зоне отдыха, мы сделали акцентным именно диван.

    Этот интерьер в стиле неоклассика только на первый взгляд кажется простым: стоит к нему внимательно присмотреться, как начинают проступать всё новые и новые детали. Один деревянный кухонный фартук чего стоит!

    Стеклянная сдвижная перегородка больше соответствует стилю лофт. Однако она отлично смотрится в этом ярком и свежем молодёжном интерьере.

    Очень красивый классический дизайн кухни-гостиной в загородном доме – прямо настоящее дворянское гнездо! Светлая бежевая гамма подходит сюда, как никакая другая.

    Перед обаянием скандинавского стиля просто невозможно устоять 🙂

    Очень стильный интерьер в неброской, но благородной серо-синей цветовой гамме. Отдельно хочется отметить идею для рабочей зоны в гостиной. Такая подвесная консоль не привлекает к себе излишнего внимания и будет отлично смотреться в любой стилистике.

    Немного тонких чёрных линий придадут чёткость любому светлому интерьеру, особенно, если он выполнен в современной стилистике.

    Поддержать классическую мебель помогут молдинги и потолочные карнизы. Это самый простой и, при этом, действенный способ создать необходимое настроение.

    Очень гармоничный дизайн-проект кухни-гостиной в современном стиле. Такая игра фактур на контрастах – роскошный мрамор и демократичное дерево – очень здорово смотрится в современных интерьерах!

    И снова игра на контрастах – лёгкость и брутальность. Кирпичная кладка на стене за диваном повторяется в белоснежной плитке кухонного фартука. Именно такие вот дизайнерские фишечки делают интерьер интересным и оригинальным.

    Использовать в современном интерьере элементы эко стиля по-прежнему очень актуально. Согласитесь, что стволы настоящих деревьев для зонирования пространства – это необычно и круто!

    Акцентное кресло, которое отличается от остальной мягкой мебели – всегда смотрится интересно и современно.

    И снова приём с непарным креслом, но уже в совершенно другой по стилистике кухне-гостиной. Добавить яркий акцентный предмет, который выбивается из общего ритма и, при этом, поддерживает весь интерьер – один из секретов дизайнерского мастерства.

    Светильники, как и освещение в целом, играют важную роль в декоре любого помещения. Они помогают не только поддержать стилистику, украсить интерьер, но и выделять различные зоны.

    Красивые живые растения с крупными листьями могут стать отличным украшением вашего дома – они создают особую атмосферу, к тому же, это ещё и дополнительный цветовой акцент. А если нет времени за ними ухаживать, то тут придут на помощь качественные ботанические копии.

    Этот лаконичный дизайн кухни-гостиной выполнен в светлой серо-бежевой цветовой гамме, что так свойственно современным интерьерам. Чтобы немного оживить атмосферу мы добавили пару ярких жёлтых акцентов.

    Очень красивый интерьер с обилием классических элементов. Особую изысканность ему приют золотые акценты: лаконичные по форме светильники, немного фурнитуры, лёгкое мерцание в оформлении стен. Всё очень сдержанно и стильно.

    Подобные парные диваны – просто суперидея для большой кухни-гостиной в классическом стиле. Это не просто удобно и красиво – такой приём сразу повышает статусность интерьера и придаёт ему законченность.

    И снова сочные жёлтые акценты. Этот цвет способен привнести солнце в любой, даже самый тёмный интерьер.

    Подсвеченные открытые полки со стеклянной посудой смотрятся нетривиально и круто. Такой приём отлично дополнит дизайн-проект кухни-гостиной в современном лаконичном стиле. Одно «но»: из-за пыли такие полки однозначно добавят хлопот.

    Современный стиль любит искусство, и чаще всего это декор стен: большого размера постеры, картины или коллаж из фотографий. Но если нет возможности использовать подобное оформление, то и сама стена может стать арт-объектом.

    

    Кстати!

    О вашем дизайн-проекте

    Дизайнерская скидка — вам!

    С нами выгодно! Дизайн-проект полностью окупится за счёт дизайнерских скидок на товары. Почти в каждом магазине у нас есть такая скидка! Мы поделимся ею с вами!

    Впишемся в бюджет!

    Ещё до начала подбора мебели и отделочных материалов мы определим с вами бюджет. В этот бюджет мы и впишемся. Запредельно дорогие товары исключены!

    Планировка без ограничений!

    Перепланировка — важнейший этап дизайн-проекта! Мы поработаем над ней до тех пор, пока она вас не устроит. И не важно, сколько будет вариантов: 5, 10, 20… Ограничений нет!

    Консультация — бесплатно!

    Первый раз делаете ремонт с дизайнером? Мы подробно расскажем, как проходит проектирование, поделимся опытом, поможем определить бюджет и т.д. И все это совершенно бесплатно!

    Более 10 лет на рынке!

    Это говорит только о том, что мы предлагаем качественный продукт по оптимальной цене, работаем честно и на нас можно положиться!

    Гарантия 1 год!

    Мы гарантируем качественные чертежи! Если найдется ошибка, мы бесплатно и оперативно устраним их. Гарантия действует в течение года после сдачи дизайн-проекта!

    Благодаря такой условной перегородке, кухонная зона получила дополнительную рабочую поверхность и очень уютный уголок с барным столом.

    Золотые элементы можно с успехом использовать не только в классических, но и в современных интерьерах. Главное, не выходить за рамки лаконичности и соблюдать меру.

    Кухня-гостиная, в которой даже поместилось спальное место для хозяина квартиры! Интерьер очень спокойный, без ярких цветовых пятен — да, так тоже можно делать. Помните, что разнообразить имеющийся дизайн можно текстилем: шторами, диванными подушками или коврами.

    Не просто современный дизайн кухни-гостиной, а дизайн целой квартиры-студии! Особая роль тут отводится деревянным поверхностям: они зонируют, являются акцентом и, в целом, объединяют весь интерьер.

    Деревянные рейки в современном интерьере неспроста пользуются такой популярностью и любовью дизайнеров: они всегда привносят в интерьер лёгкость и воздушность.

    Единая длинная полка и консоль под телевизором – модное решение, к тому же, они визуально расширяют пространство. А добавить в телевизионную зону ассиметричный стеллаж – это ещё один актуальный интересный штрих.

    Такое нестандартное оформление потолка – достаточно смелое решение. Как, впрочем, и весь этот игривый молодёжный интерьер. 🙂

    В этом светлом дизайне переплелись и эффектно дополняют друг друга классика и современность. Такие эклектичные интерьеры всегда получаются очень интересными и неординарными.

    Дизайн-проект кухни-гостиной в лёгком современном стиле. Такие перегородки из деревянных реек выглядят легко, пропускают свет и, при этом, отлично справляются с поставленной перед ними задачей зонирования.

    А сколько стоит мой дизайн-проект?

    

    Общая площадь, м2:
    0

    Объект:
    Выберите…Комната1-к квартира2-к квартира3-к квартира4-к квартира5-к квартираТаунхаусКоттедж

    1. Укажите площадь

    2. Выберите тип объекта

    3. Жмите!

    Ещё подборки интерьеров

    Кухня
    (50+ фото)

    Гостиная
    (50+ фото)

    Спальня
    (100+ фото)

    

    Дизайн интерьера кухни гостиной в современном стиле фото

    Типовая квартира отличается кухней небольшого размера, приемлемой для пары человек. Разместить здесь большую семью или гостей для торжества достаточно проблематично. Многие используют объединение кухни со смежной комнатой, чаще всего гостиной. Стена между ними удаляется, образуя общее пространство, которое дает больше возможностей для рационального использования.

    Существует много вариантов оформления интерьера кухни гостиной в современном стиле, фото дизайна:

    Дизайн кухни гостиной в современном стиле

    Гостиная совмещенная с кухней. Современный стиль

    Кухня гостиная в бежево-шоколадных тонах

    Создание кухни-студии в первую очередь используется в маленьких квартирах. Планировка выглядит достаточно стильно и современно. Выбрать вариант «кухня плюс гостиная» следует по причинам:

    Сиреневый цвет в интерьере кухни гостиной

    Актуальна такая идея и для семьи с маленькими детьми, когда маме нужно успеть приготовить еду и одновременно следить за малышом, который играет в другой комнате.

    Особенности

    Создание интерьера с перепланировкой занимает больше времени, чем обычный ремонт. Часто возникают проблемы с соседями из-за шума. Важно согласовать объединение комнат с органами управления, т. к. несущую стену убирать нельзя. Это может привести к нарушению общей конструкции дома. Сложности с получением разрешения возникают, если в квартиру проведен газ. Его наличие требует перегородки между кухней и жилой комнатой.

    Важно! Перепланировка в квартире должна быть согласована с компанией, обслуживающей дом.

    Следует учесть, что звуки и запах при готовке могут мешать остальным членам семьи. Лучше выбирать бесшумные модели и встраиваемую технику, чтобы она меньше обращала на себя внимание.

    Необходимо предусмотреть мощные вытяжки, чтобы жир и пар не портили поверхности общей комнаты. Чтобы интерьер смотрелся стильно, в зоне кухни нужно соблюдать идеальный порядок и оборудовать больше места для хранения кухонных принадлежностей, чтобы не загромождать ими столы.

    Зонирование

    Оформление дизайна кухни гостиной зависит от дизайнерской задумки и предполагает разные стили. Важно соблюдать целостность пространства. Чтобы комната не превращалась в одну большую кухню, необходимо использовать зонирование. В первую очередь это помогает сделать островная группировка мебели: мягкий уголок и телевизор для отдыха, большой обеденный стол и стулья, бытовая техника, шкафы и стол в кухонной зоне. Существуют и другие способы разделения пространства.

    Арка

    Для оформления можно использовать остаток стены, выделив проем с помощью отделочных материалов, повторяющихся в интерьере. Также можно сделать арку сложной формы из гипсокартона или заменить её балочной конструкцией.

    Следует помнить, что арка крадет достаточно много пространства, поэтому в маленьких квартирах с низким потолком лучше от неё отказаться или сделать тоненькое перекрытие со вставками из стекла. В просторных помещениях уместны объемные арки в сочетании со своеобразными колоннами.

    Барная стойка

    Её можно возвести самостоятельно либо использовать часть оставшейся стены. Элемент выполняет декоративную функцию, делая помещение очень стильным и модным. Вместе с тем барная стойка позволяет экономить пространство, заменяя большой стол. Она обозначает границы гостиной и кухни, одновременно объединяя их между собой. Материал изготовления зависит от общей отделки и стилистики помещения.

    Барную стойку удобно использовать для приготовления и приема пищи, для работы с ноутбуком при необходимости. Если подобрать модель со встроенными ящиками и полочками, появится дополнительное место для хранения посуды или продуктов. Также можно разместить внутри мини-бар. Обязательным дополнением являются высокие стулья.

    Перегородка

    Стену можно убрать частично: оставить половину для удобства обустройства кухни. При необходимости её заменит перегородка, которая занимает меньше места, чем стена, и увеличивает рабочее пространство. Есть несколько вариантов:

    • Стена из гипсокартона.
    • Раздвижные системы. Они могут складываться гармошкой. Для лучшего проникновения света подойдут модели из полупрозрачного пластика, матового стекла. Конструкция позволяет сдвигать их для объединения пространства.
    • Шторы. Можно использовать плотные шторы, которые будут практичнее для отделения комнаты при необходимости. Но в качестве приема зонирования подойдут и легкие ткани. Эффектно и современно смотрятся шторы на люверсах. Кроме того, они достаточно функциональны, удобны в эксплуатации. Их особенности позволяют использовать довольно тяжелые материалы.

    Оригинально смотрится аквариум узкой и продолговатой формы или перегородка с живыми растениями.

    Двухуровневая отделка

    В помещении с высокими потолками отделить зону кухни поможет приподнятый пол. Он помогает скрыть трубы, проходящие через кухню. Достаточно эффектный прием, но увеличение высоты пола большего пространства гостиной приводит к тому, что кухня теряется на общем фоне. Возникает впечатление, что она провалилась под пол.

    Совет! Для отделки пола практичнее использовать разные материалы: ламинат, паркетную доску в гостиной и керамическую плитку для зоны кухни. Плитка менее капризна в эксплуатации и уходе и прослужит дольше.

    Потолок разного уровня подходит для выделения как одной зоны, так обеих. Следует учесть, что оформление над зоной отдыха при островном размещении мебели затруднит её перестановку в будущем. Если выступающий потолок не будет сочетаться с обстановкой, гармония дизайна нарушится. Лучше такое зонирование смотрится в интерьере просторных загородных домов. Возможно совмещение двухуровневого пола и потолка.

    Использование цвета

    Необходимо избегать монотонности в современном интерьере и выбирать несколько оттенков, сочетающихся между собой. Возможные цветовые решения при разделении кухни гостиной на зоны:

    • Использование разных оттенков одного цвета. В кухне желательно использовать более насыщенный, т. к. она занимает меньше пространства и выступит в роли яркого акцента, при этом не раздражая зрительно. Для зоны отдыха подойдет спокойный, пастельный тон, способствующий расслаблению.
    • Можно подобрать разные светлые оттенки для зон, но использовать одинаковые яркие акценты.
    • Стены выполнить в одном светлом цвете, а основные элементы декора и предметы мебели подобрать насыщенных тонов. При этом все три цвета должны гармонично сочетаться. Например, бежевый фон: коричневый преобладает в одной зоне, а темно-серый – в другой.

    Возможности цвета нужно использовать, не перегружая пространство. В противном случае студия будет казаться меньше.

    Освещение

    Современные системы позволяют эффективно использовать дополнительные источники света. Необходимо сочетать яркие и более мягкие, плавные переходы. Точечные светильники можно расположить над барной стойкой или подчеркнуть арку. Встроенные системы на потолке, расположенные кругом или прямоугольником, позволяют визуально разделить пространство. Мягкая подсветка рабочих поверхностей на кухне смотрится красиво и очень удобна для приготовления пищи.

    Светодиодная подсветка помогает зрительно разграничить зоны по периметру, заменяя арку или перегородку. Можно создать контраст, разместив на кухне подвесные светильники, а в зоне отдыха – настольные лампы или торшеры в сочетании с точечным потолочным освещением. Если предполагается место для работы, лучше расположить его возле окна, дополнив светильником для вечернего времени. Важно, чтобы источники света для каждой зоны были независимыми. Варианты зонирования прослеживаются на фото дизайна кухни плюс гостиной.

    Современные стили

    Главное отличие современных стилей: практичность, свободное пространство и минимум декоративных элементов. Необходимо тщательно продумать все детали интерьера, выбрать одно направление и соблюдать его основные требования. Это позволит создать гармоничный дизайн кухни гостиной.

    Совет! Следует осторожно совмещать разные стили, так как неправильная комбинация может сделать пространство безвкусным. Лучше соблюдать общую стилистику.

    Нужно обратить внимание на бытовую технику – она должна полностью соответствовать выбранному направлению и быть выполнена в одной стилистике. При изобилии разрозненных предметов сложно создать общий интерьер в одном стиле. Существует большой выбор кухонь со встроенной техникой, которые изготавливаются на заказ и позволяют подобрать нужный вариант и по размерам, и по цвету.

    Хай-тек

    Стиль предполагает большое пространство, минимум декоративных элементов. Материалы отделки лучше выбирать однотонные. Присутствует много стеклянных, металлических и глянцевых поверхностей. Преобладают белый, черный, все оттенки серого и мягкий коричневый. Удачным будет сочетание кухонного гарнитура и мягкого уголка одного цвета.

    В мебели и отделке преобладают четкие прямые линии. Очень мало фурнитуры. Смягчить обстановку поможет ковер с длинным ворсом, единичные яркие акценты в виде подвесных светильников на кухне, сочетающихся с диванными подушками. На окнах лучше использовать жалюзи. Пространство разделить решетчатой или перегородкой, сделанной из матового стекла.

    Минимализм

    Для создания стиля нужно обеспечить хорошее освещение и максимально освободить пространство. Больше подходят: серый, черный, белый цвета, все оттенки коричневого. Можно использовать древесную фактуру. Важно избегать «кричащих» элементов декора.

    Гостиная обязательно содержит диван. Количество полок ограничивается, чтобы освободить стены. Вся техника в зоне кухни должна быть встроенной, скрытой в шкафчиках. Мелкие предметы необходимо убирать, оставляя поверхности свободными.

    Современная классика

    Необходимо подбирать одинаковое покрытие для отделки стен и потолка всего пространства. Цвета должны быть светлыми: теплый бежевый, песочный, оливковый, белый. В интерьере преобладают прямые и плавные линии. Шторы, обивка мебели выполнены из натуральных, мягких материалов. Это может быть дорогой текстиль или его имитация.

    Довольно сдержанный интерьер можно оживить с помощью изысканных декоративных элементов, антиквариата, коллекционных книг. Главное, чтобы они сочетались с общим стилем. Зонирование лучше осуществлять с помощью освещения, многоуровневого потолка и правильной расстановки мебели. Для направления важно соблюдать симметрию.

    Скандинавский стиль

    Отличается большим количеством светлых элементов, натуральных материалов: камня, дерева, керамики. Общий фон зачастую белого цвета, который контрастирует с темным черным или коричневым и фактурой натуральной древесины. В качестве декора используют картины, несколько больших семейных фотографий, комнатные растения, ковер в виде шкуры. Отличным дополнением станет камин и имитация деревянных балок на потолке.

    Допустима кухонная мебель с металлической фурнитурой, но все детали должны сочетаться с бытовой техникой и мойкой. Чаще всего это темный серый оттенок, который можно повторить в мебели гостиной или оформлении окон. Цвет натурального дерева присутствует на столешницах, открытых полках, тумбе под телевизор.

    Китч

    При оформлении интерьера используется много позолоты, яркие «кричащие» цвета: красный, желтый, фиолетовый, синий. Они могут быть распределены по поверхностям хаотично. Китч позволяет выбирать мебель необычной формы. Чтобы не перегружать пространство, можно использовать светлый фон или выполнить в ярком цвете одну из стен гостиной.

    Для кухни-студии в стиле китч приемлемо использование оранжевого цвета. Считается, что он повышает аппетит. Можно сочетать его с салатовым, подбирая не только яркий текстиль, но и мебель. Смелой будет кухня-гостиная, оформленная в красном цвете. Следует помнить, что в такой комнате сложно будет отдохнуть и расслабиться после напряженной работы, потому что цвет агрессивно влияет на психику.

    Кантри

    Очень уютный домашний стиль, предполагает естественность и простоту в сочетании с функциональностью интерьера. Следует отказаться от металла, пластика и синтетики. Используются натуральные природные цвета, естественные материалы. Для фона предпочтительны коричневые оттенки, молочный, бежевый. Хорошо вписываются в интерьер неяркие обои в цветочек. Акцентами становятся элементы бордового, черного, темно-зеленого или желтого цветов.

    Мебель можно использовать с эффектом состаривания. Дополнят интерьер плетеные предметы и элементы из натурального дерева: рамки для картин, часы, посуда. Кроме цветовых решений, кухню и гостиную можно объединить с помощью посуды из расписного фарфора, расставленной на полках.

    Перепланировка позволяет получить большое пространство и увеличивает возможности стилевого наполнения. Из современных направлений легко подобрать интересный и практичный вариант. В этом можно убедиться, посмотрев подборку фото интерьеров и дизайнов кухни гостиной в современном стиле.

    Идеи для студии ― гостиная в серых тонах, кухня «лаванда»


    Задача


    Обустроить интерьер квартиры-студии для молодой семьи без детей. Использовать для оформления пастельные цвета: мятный, лавандовый, графит и натурального дерева. В этом жилье нужно создать уютные уголки для совместного времяпровождения.


    Просторная кухня должна быть максимально удобно устроена, поскольку семейная пара любит проводить время за приготовлением пищи.


    Столовая должна располагать к беседе за трапезой, из нее должен быть легкий доступ в гостиную, где можно уютно устроиться на диване за просмотром фильмов и любимых телепередач.


    Решение


    Обозначить три зоны в дизайне квартире-студии для семьи: кухня, столовая, гостиная. Использовать Г-образную кухню с островом Interium Модерн.29 и гостиную 164 мебельного салона Mr.Doors. Уйти от классических расцветок темного натурального дерева, но сохранить ощущение домашнего уюта.


    Поклеить обои мятного цвета в интерьере кухни-столовой. Этот цвет будет наилучшим образом гармонировать с фасадами из высокоглянцевой эмали мебельной композиции кухни «Лаванда». Бытовую технику разместить строго по правилу рабочего треугольника. Так как семейная пара любит готовить, им нужно больше рабочего места, поэтому наращиваем кухню с помощью «острова», в который встраиваем варочную поверхность.


    Практичное решение ― использовать в качестве перегородки между зонами кухни-столовой и гостиной раздвижные двери «Нотеборн А» со вставкой из прозрачного стекла, что визуально объединяет все зоны. Книжный стеллаж также выполняет роль перегородки ― в нем частично отсутствуют задние стенки, поэтому он одновременно «смотрит» и в столовую, и в гостиную, что удобно и функционально. Корпус стеллажа делаем из того же материала, что и корпус кухни.


    Для оформления гостиной в серых тонах дизайнер предложил конструкцию закрытых фасадов в высокоглянцевой эмали «Графит». Вкладной модуль мебельной композиции гостиной ― ТВ тумба «Белый Премиум». Конструкция как бы сливается со стеной, не перегружая комнату, в то же время она очень вместительная. В дополнительные элементы серого интерьера гостиной входят: угловой диван, палас и напольный светильник ― все в оттенках серого.


    Результат


    На фото представлен дизайн студии с гостиной, кухней и столовой ― жилье, в котором чувствуется гармония и умиротворение. Здесь достаточно возможностей для совместного времяпровождения. Кухонный остров для готовки, барная стойка для утреннего кофе или вечера с бокалом вина, обеденный стол для полноценных обедов ― на кухне-столовой. Мебель «Графит», уютный угловой серый диван в интерьере гостиной, круглый стеклянный столик для кофе, светильник для комфортного чтения, телевизор ― в гостиной.



    Прекрасным образом удалось достичь баланса между функциональностью кухонного гарнитура и его эстетической составляющей. Абсолютно точно можно назвать дизайнерские идеи для студии для двоих свежими и оригинальными.


    Посетите наш раздел «Интерьеры». В нем представлены лучшие образцы дизайнерских работ. Убедитесь, что мы сможем воплотить в жизнь любые ваши пожелания. Выберите дизайнера, с которым вы бы хотели сотрудничать. Позвольте себе комфортное жилье, ведь вы достойны лучшего.

    Ремонт кухни: как правильно объединить кухню и гостиную

    О том, как правильно объединить кухню и гостиную, экспертным мнением поделился Павел Герасимов, являющийся одним из основателей студии Geometrium.

    В последнее время большую популярность набирает решение по объединению кухни и гостиной. Это довольно просто объясняется: именно в этих зонах владельцы жилья и их гости проводят больше всего времени. Именно здесь они отдыхают, готовят, принимают пищу и так далее, и это при учете, что большинство действий происходит одновременно. Именно поэтому решение объединить эти две комнаты является логичным и ожидаемым. Однако чтобы с точки зрения логики и дизайна правильно совместить эти комнаты, нужно иметь общее представление о нюансах объединения.

    Когда начинать планировку?

    Лучше всего задуматься об объединении кухни и гостиной еще до приобретения жилья. Иногда планировка помещений позволяет совместить две комнаты в одну, а иногда это и вовсе невозможно. Для того, чтобы наверняка знать, получится ли совершить данную операцию, следует взглянуть на местонахождение кухни и мокрых зон при помощи плана БТИ.

     

    Проект студии Geometrium: АЛЕКСАНДР 100 КВ.М.

    Чаще всего гостиная, кухня и помещение, служащее столовой, располагаются ближе ко входу — это делается для того, чтобы гости, которые пришли с визитом, сразу попадали в общие зоны, а не в личные, такие как детская и спальня. Есть небольшое исключение — допускается, чтобы кухня размещалась дальше от входа, в таком случае можно объединить коридор с гостиной, избежав необходимости ставить между ними дверь.

    Нюансы: на что обратить внимание во время ремонта кухни и гостиной?

    Есть ряд норм, которые нужно соблюдать во время перепланировки вышеперечисленных зон, а именно:

    • Несущие стены. Если между кухней и гостиной есть несущие стены — то это существенно навредит планам. Сносить несущие стены нельзя, допускается только наличие проема;
    • Газовый стояк. Согласно общим правилам безопасности, не допускается, чтобы кухня и место, где спят жильцы, не было ограждено стеной. Однако стоит заметить, что правилами допускается раздвижная и стеклянная перегородка, чтобы в нужный момент кухню можно было быстро отделить от спальной комнаты;
    • Нестонахождение кухни. Место, где будет расположена кухня, определяется при помощи плана БТИ. Запрещено увеличивать размер кухни, заняв территорию жилой комнаты, однако допускается расширение зоны кухни за счет коридора.

    Следующие шаги в объединении кухни и гостиной

    После того, как владельцы жилья определились, что совместить две комнаты можно, следует задуматься о зонировании. Для этого условно жилье разделяется на функциональные зоны и центр каждой из них. Например главное рабочее место на кухне — это поверхность, используемая для приготовления еды. Исходя из места для приготовления пищи следует спланировать место, где будет размещен холодильник, а также другая бытовая техника. В случае, когда во время приготовления пищи жильцы предпочитают смотреть телевизор, то идеальным будет решение с островом.

     

     

    Планируя зону, в которой будет приниматься пища, следует учитывать, какие процессы будут происходить здесь. Учитывается расположение стола и предметов вокруг него, а также сторона, с которой гости будут подходить к столу. Нужно постараться спланировать все так, чтобы люди могли без проблем и дискомфорта перемещаться вокруг стола.

    Центральной частью гостиной зачастую является то место, на которое будут обращены взгляды гостей: камин, телевизор, картины. После того, как будет определен центр зоны отдыха, можно переходить к обустройству оставшейся части помещения.

    Как избежать запахов из кухни в общей зоне?

    Для того, чтобы запахи из кухни не проникали в другие помещения, нужно установить качественную современную вытяжку. А в случае, если между комнатами есть любая перегородка или дверь, то избежать неприятного запаха будет получаться быстрее и тщательнее.

    Каким образом лучше сделать пол в объединённой зоне?

    Важно подобрать напольное покрытие таким образом, чтобы оно было практичным и вписывалось в общий интерьер жилья. Особенно нужно учитывать практичность, так как кухня — рабочая зона, здесь и вода проливается, и труба может прорваться, да и вообще может случиться множество непредвиденных ситуаций. Материал, который будет установлен на пол, должен легко чиститься и не впитывать пятна от жидкости. Если материал все же был подобран не очень удачно и на нем появились пятна и разводы — не стоит отчаиваться! Всегда можно отреставрировать напольное покрытие при помощи других материалов.

     

    Проект студии Geometrium: СЕРДЦЕ СТОЛИЦЫ 100 КВ.М.

    Одним из самых практичных решений для пола в объединенных зонах будет комбинированная отделка: на кухне одно покрытие, плавно и гармонично переходящее в другое в гостиной. Более того, совсем необязательно зонировать кухню полностью плиткой или керамогранитом, достаточно будет выделить перечисленными материалами исключительно место приготовления еды и мокрую зону.

    Для отделки стен стоит задуматься о краске, которую можно вымыть в случае, если на ней случайным образом проявятся пятна.

    Объединить несколько зон в квартире можно, и зачастую сделать это не так уж сложно. Главное — это соответствие актуальному законодательству и законам логики, чтобы объединенная зона не только смотрелась приятно, но и была полезной и многофункциональной.

    Прихожая, гостиная и кухня, как единое целое. Особенности. Проекты.

    Просторная прихожая, большая гостиная и вместительная кухня – это разумные требования к современной планировке. Тем, кому с удачным расположением помещений и их размером не повезло, вынуждены искать иные решения. Один из вариантов – стирание границ и объединение нескольких «закутков» в общее пространство.

    Плюсы и минусы такого шага разбирает студия «Интерьерком».

    На всех фото: проекты нашей студии. Для того, чтобы посмотреть интерьер полностью — достаточно щелкнуть по картинке, являющейся ссылкой на проект.

    Квартира-студия: вынужденная планировка 3 в 1

    Когда стоит задача на 25-40 квадратных метрах разместить все, необходимое для жизни, и при этом создать комфортные условия, планировка студии не кажется безнадежным вариантом. Чтобы сэкономить пространство всевозможные перегородки, и особенно глухие стены, не используются, а прихожая, кухня и гостиная по умолчанию становятся единым целым.

    Вопрос зонирования в данном случае решается расстановкой предметов мебели, подходящими отделочными материалами и иными дизайнерскими решениями. Чем меньше площадь, тем виртуознее приходится быть специалисту, чтобы сделать квартиру максимально удобной и уютной.

    Современная планировка

    Если вопрос экономии места не стоит, то объединяют три совершенно разных по функционалу и атмосфере помещения с целью визуально увеличить объем комнаты, привнести в обстановку свежести и современные нотки.

    Большое количество свободного места, воздуха, по возможности – высокие потолки и панорамные или просто большие окна, стирание или хотя бы размытие четких границ – все это свойственно современному стилю в интерьере. Еще одно объяснение этому тренду – стремление больше времени проводить вместе с семьей, с родными и близкими.

    Не случайно во многих новостройках прихожие, кухни и гостиные изначально являются единым целым.

    Проекты без границ. Правила и нюансы.

    Между тем важно помнить, что, убирая глухие стены и стирая границы, нельзя полностью объединять три разных помещения. Даже имея общую площадь, зонирование и расстановка акцентов – остаются обязательным требованием при разработке дизайн-проекта.

    1.      Прихожая:

    Объединение может быть как частичное, так и абсолютное.

     Частичное – это когда снимают межкомнатные двери, расширяют дверной проем, превращая его, например, в арку, удаляют часть стены, образующей глухой коридор. В этом случае прихожая технически остается отделенной от гостиной, но уже участвует в общем ансамбле.

    Абсолютное объединение – это полный демонтаж стен. Из гостиной или кухни вы полностью видите входную дверь, тех, кто приходит или уходит. В этом случае определение границы, где заканчивается холл и начинается комната, обозначаются укладкой иного полового покрытия, отделкой стен, расстановкой мебели и освещением.

    2.      Кухня:

    Объединить кухню с прихожей и комнатой можно только в том случае, если дом не газифицирован. Также существует целый ряд требований, который позволяет демонтировать межкомнатные не несущие перегородки. Подробнее обо всех нюансах перепланировки мы писали в данной статье.

    Проектов, где кухня и гостиная – это одно целое достаточно много в портфолио «Интерьерком».

    Это отлично, когда можно готовить, принимать пищу и общаться с семьей одновременно. В этом случае границы кухни могут быть обозначены барной стойкой, столовой зоной, которая станет связующим звеном между кухней и комнатой, а также расстановкой другой мебели, например, дивана.

    3.      Гостиная:

    Чтобы понять, нужно ли главную комнату в доме объединять с кухней и прихожей, нужно понять ее назначение: для чего она? Собираются ли здесь домашние, чтобы вместе посмотреть телевизор или обсудить последние новости? Или чаще здесь проходят встречи друзей и вечеринки? От этого будет зависеть и планировка. Можно большую часть отдать кухне, а для самой гостиной оставить небольшой мягкий уголок и ТВ. Можно, наоборот, сделать кухню очень минималистичной, отдав большую площадь под организацию тусовочного пространства. В каждом конкретном случае дизайн-проект будет разрабатываться под образ жизни клиента, чтобы максимально соответствовать его потребностям.

    Выделяя каждую зону, необходимо помнить про единство оформления. Грамотный и проработанный проект оставляет чувство совершенства и завершенности, когда все кажется логичным и продуманным. Общий стиль должен легко угадываться в интерьере, но даже при отсутствии физических границ должно быть понятно, где стоит оставить уличную обувь, где – принимать пищу, а где – расположиться и отдохнуть.

    Читайте также:


     

    24 кв. метра, дизайн, фото

    Известный факт — от того, насколько грамотно будет выполнена планировка кухни-гостиной, зависит само существование объединенного помещения студии. Иногда, намучавшись с неудачным планированием, дымком и шумом от кухонных забот, хозяева принимают решение размежевать кухню-гостиную на две изолированные части.

    Планировка кухонной зоны

    Случаи возврата к старой планировке происходят крайне редко. У большинства владельцев апартаментов хватает терпения и рассудительности выбрать наиболее удобный проект кухни гостиной и сразу найти способ, как расставить мебель и технику. Чтобы перемещаться в пространстве одинаково свободно, что в кухне, что в зоне отдыха, быстро находить необходимые вещи и предметы и не мешать процессу приготовления обеда на всю семью.

    Вариантов расстановки мебели в обеих частях студии существует достаточно много, чаще всего выбирают наиболее простые схемы:

    • Классическая линия из мебели;
    • Расположение мебельного гарнитура несколькими рядами;
    • Угловое и П-образное расположение мебели;
    • Спрятать кухонную мебель в специально оформленной нише;
    • Разделение территории кухни-гостиной с помощью острова.

    Совет! В качестве основы лучше всего использовать планировку и дизайн кухни гостиной в 24 метра. Это средний размер объединенной студии, образованной из кухонного и гостевого помещения в среднестатистической квартире.

    Понятно, что расположение кухонного гарнитура всегда «привязывается» к уже существующей системе водопроводных и канализационных коммуникаций. Менять планировку труб уже никто не будет, в исключительных случаях возможно переоборудование системы вентиляции.

    П-образная установка мебели

    Наиболее сложный и одновременно наиболее эффективный вариант планирования кухни-гостиной. Используют П-образную планировку гарнитура в тех случаях, когда кухня и гостиная комната вынесены в одно крыло квартиры или дома с единым входом.

    Расстановка кухонного гарнитура П-линией позволяет освободить значительную часть пространства в центре и без того не маленькой, 24 м2 кухни-гостиной. Большая часть гарнитура располагается продольно входу в помещение, боковые ветки примыкают к входной группе и внешней стене с окном.

    Еще более открытой планировка получается в случае, если в кухне-гостиной вместо окна выполнен эркер или крытый балкон. Разумеется, обычной переделкой или объединением кухонного и гостиного помещения подобного результата не добиться. Потребуется заказывать дизайн проект кухни — гостиной 25 кв. м еще на этапе строительства квартиры.

    Двухрядное размещение гарнитура

    Для объединенных помещений, нестандартной формы или пропорций, очень удобным бывает разместить мебельный гарнитур в две линии. Используется два варианта планировки:

    • Двухрядная кухня располагается на входе в студию, чаще всего с улицы или с веранды. В этом случае входные двери из стеклопакета заменяют окно для освещения кухонного пространства. Остальная часть кухни студии отдается под зону отдыха. При этом кухня-гостиная может выполняться как по проходной схеме, так и примыкающей к лестничному маршу, ведущему на второй этаж дома;
    • Два ряда мебели выносят в тупиковую часть помещения кухни-гостиной. Остальное пространство отводится под обустройство жилой части, обязательно с окном или даже выходом на террасу.

    В кухнях-гостиных с квадратными пропорциями двухрядная система расположения мебели практически не используется. Стандартный двухлинейный проект кухни студии предполагает, что объединенная кухня и гостиная имеют вагонную планировку помещения.

    Угловой гарнитур

    Вариант размещения мебели с угловым изломом фасада можно считать наиболее универсальным. Процесс комбинирования планировки шкафов, плиты, мойки, разделочной части столешницы очень гибкий, наверное, можно обустроить кухню в любом месте гостиной-кухни.

    Например, одной из наиболее популярных схем является расположение длинной части фасада вдоль главной стены кухни-гостиной, оставшаяся короткая часть устанавливается на короткой перегородке, используемой для зонирования помещения.

    Второй вариант планировки предназначен для вытянутых, почти прямоугольных комнат.

    Места в кухне-гостиной в 24 м2 вполне достаточно, чтобы установить Г-образный фасад, и здесь же в торец кухонной мебели продолжением устанавливается часть гостиной.

    Кухонный гарнитур в нише

    Бытовая техника и процесс приготовления всегда были и остаются основными раздражителями в тихом пространстве кухни-гостиной. Многие дизайнеры предлагают использовать нишевую планировку, которая по замыслу разработчиков должна «исчезнуть» из визуального пространства гостиной.

    Во многих случаях в планировке помещения уже имеется стеновая ниша, образованная санузлом, частью коридора и стенами студии. Остается лишь спрятать большую часть гарнитура в нишевое пространство.

    Построить нишу несложно своими руками. Например, гостиная расположена на первом этаже дома, рядом с лестницей, можно включить в планировку комнаты небольшую ширму, которая закроет часть кухонного пространства в импровизированной нише.

    Использование острова в кухне-гостиной

    Установка дополнительного рабочего стола или стойки, на языке планировщика – острова, лучше всего использовать свободную площадь.

    Это может быть барная стойка, часть которой используется в качестве письменного стола, но чаще всего остров выполняет роль тыла для мягкой мебели, расположенной в центре кухни-гостиной.

    Очень удобно сидеть спиной к кухонному пространству и одновременно иметь возможность смотреть телевизор, не отвлекаясь на действия, происходящие в хозяйственной части помещения.

    Варианты зонирования кухни-гостиной

    В процессе разработки планировки помещения придется решать проблему разделения помещения на две самостоятельные территории. Из-за увеличенных размеров не так просто разделить кухню-студию на два самостоятельных сектора, не загромождая центральную часть ненужными вещами.

    Проект с увеличенной кухней

    Наиболее простой способ выполнить зонирование в увеличенном в размерах кухонно-гостином пространстве предполагает использование ширм, жалюзи, стационарных перегородок, передвижных предметов мебели, в том числе кухонных и обеденных столов.

    В приведенном на фото проекте планировки размежевания пространства в немаленькой студии-гостиной используются все три способа. Кухня отделена от гостиной высокой и одновременно узкой стеклянной перегородкой-ширмой.

    Установленный на краю перегородки откидной обеденный столик может использоваться в качестве рабочей поверхности или обычной гладильной доски.

    Проект с большой зоной отдыха

    В типовых решениях планировок кухни-гостиной с отведенными для отдыха территориями зонирование должно выполняться только на основе раздвижных стационарных ширм.

    Если вход в кухню-гостиную находится на линии разделения двух территорий, будет правильным установить вторую раздвижную ширму, блокирующую вход в кухню. Такое решение превращает студию в конструктор, в котором по собственному усмотрению можно делить и объединять зоны совершенно произвольным образом.

    Планировка квадратной кухни-гостиной

    Выполнение планировки помещения кухни-гостиной с равной длиной боковых стен имеет одну особенность. Большая часть внутренней территории оказывается пустой, вся мебель, неважно, кухонная или мягкие диваны и кресла, сдвинута к стенам.

    Для квадратной студии наилучшей схемой планировки считается вариант «лицом к лицу».

    Принцип планирования сводится к следующему:

    • Кухонную и мягкую мебель разносят к противоположным стенам студии;
    • Наиболее важные обязательные предметы меблировки, как то холодильник, телевизор, бар, устанавливают на нейтральной территории, как правило, у стены со стороны входа.

    Важно! Квадратная трехстенная планировка студии обеспечивает равноценный доступ к бытовой технике, как со стороны кухни, так и с гостиной территории.

    В такой планировке никогда не возникнет путаницы и толкотни. Подобные проекты широко используются при планировании больших квартир-студий.

    Дизайн-проект прямоугольной кухни-гостиной

    Для сильно вытянутых помещений преимущественно используется вагонный тип планировки. Если внутри дома или квартиры нет сквозных проходов, то кухонную мебель можно разместить двумя рядами на противоположных стенах.

    Гостиную часть студии переносят в тупик, все входы-выходы обустраиваются только со стороны кухонного помещения. В таких планировках обязательно должны использоваться внутренние перегородки ширмы, иначе сквозняки разнесут кухонные запахи далеко за пределы студии-кухни.

    Выбор стиля для кухни-гостиной

    Для немаленькой студии, объединяющей кухню и гостиную, ведущие дизайнеры предлагают использовать новые, наиболее практичные и доступные в планировке и обустройстве помещения стили:

    Для полноценного обновления планировки кухни-гостиной не требуется даже перекраивать помещение, зашивать гипсокартоном целые участки пространства, вырезать ниши и переносить окна. Достаточно правильно выбрать цветовую гамму.

    Подбор цвета для кухни-гостиной

    С появлением новых материалов и способов отделки меняются и предпочтения владельцев студий. Наиболее популярные цвета, используемые в планировке пространства кухни-гостиной, с серых, пастельных и «древесных» цветовых решений перешли на кремовые, лимонные, зеленые, даже красные, фиолетовые и темно коричневые.

    Большинство интерьеров планируются в цветовых решениях из 5-6 цветов, либо планировка строится на контрасте. Например, темно-коричневый – бежевый, красный — фиолетовый, синий — белый.

    Для кухни-гостиной вагонной планировки идеально подходит гамма из светло-зеленого, древесного, белого. Обычно такой набор характерен для планировок в средиземноморском стиле.

    В идеальной планировке кухня и гостиная должна оборудоваться огромными окнами с большим количеством зелени. Зеленый цвет для большинства квартир, особенно кухонных комнат и мест отдыха, является той изюминкой, которой удается подчеркнуть экологичность интерьера.

    Востребованными цветовыми решениями остаются пары белый – фиолетовый, с обязательным фоном из цветов натуральной древесины.

    Проект освещения для кухни-гостиной

    Основные требования в части обустройства освещения в типовом проекте кухни-гостиной сводятся к трем правилам. Во-первых, 80% света внутри комнаты должно поступать через оконные проемы. Для длинной кухни-гостиной необходимо выбирать такую планировку в доме, чтобы окна комнаты находились с солнечной стороны. Иначе обстановка и все пространство будет восприниматься тусклым и выцветшим.

    Далее, чем больше помещение, тем более светлыми должны быть стены и потолок. Любые эксперименты с черными потолками и светлым полом в большой студии заканчиваются полным обновлением планировки или отделки.

    Третье условие – использование потолочных светильников. Любые, светодиодные или галогеновые лампы, установленные на подвесном потолке, обеспечат равномерное освещение пространства в вечернее и ночное время суток. Настенные светильники, бра и торшеры для дизайна и планировки кухни-гостиной практически не используются.

    Заключение

    Грамотная планировка кухни-гостиной позволит не только сэкономить деньги и время, это понятно. Умелое выделение сильных сторон, применение специальных приемов разнесения предметов интерьера и мебели поддержит хорошее настроение, добавит уют и сделает пространство функциональным и одновременно удобным для отдыха и кухонных забот.

    Отправить комментарий

    Кухня-гостиная 25 кв. м: дизайн, фото, планировка кухни-студии

    Просторная кухня-гостиная 25 кв. м, дизайн, фото которой представлены на сайте, – это идеальное место для приема гостей и общения с домочадцами. Большая площадь позволяет комфортно оборудовать рабочее место, экспериментировать со стилистическими решениями и оформлением интерьера.

    Чтобы при обустройстве кухни-гостиной получилась достойная стилистическая картинка, нужно определить и выдержать единое направление, которое и будет объединять эти смежные комнаты

    Плюсы и минусы совмещения

    Свободная планировка часто встречается в новостройках, где есть минимальное количество стен. Это дает широкий простор для фантазии и позволяет приступать к ремонту, не согласовывая проект с государственными инстанциями. Совсем иная ситуация складывается у жителей домов старого фонда. Улучшение жилищных условий не всегда представляется возможным, поскольку существует множество запретов и правил. Например, если стена между кухней и гостиной является несущей, то сносить ее запрещено. Газовая плита также является препятствием для совмещения двух комнат. При переносе коммуникаций следует учитывать, что «мокрые» зоны не должны находиться над жилыми помещениями.

    Объединение кухни и гостиной позволит увеличить площадь на несколько квадратов, а значит, комната станет просторнее и функциональнее. Кроме того, студию легче обставить и создать уникальный и неординарный дизайн. К минусам можно отнести запахи, проникающие из кухни в гостиную, а также жир и копоть, которые впитываются в мебель и шторы. К сожалению, такая просторная кухня-студия нуждается в постоянной влажной уборке.

    В кухне-гостиной хозяйка во время приготовления обеда сможет смотреть телевизор и общаться с близкими

    Планировка кухни-студии

    Любое проектирование начинается с составления эскиза будущей кухни независимо от ее размеров, будь то 26 кв. м или 35 кв. м. Сначала нужно определиться, какая зона является приоритетной: столовая или рабочая. Взрослому работающему человеку или молодой семье без детей больше подойдет второй вариант. А вот хозяйки, основную часть времени проводящие у плиты, отдадут предпочтение комфортному обустройству кухни.

    Планировка кухни-студии также требует внимания к расположению окон, дверей, наличию или отсутствию балкона. Все эти факторы влияют на выбор дизайна. Рассмотрим основные варианты.

    • Угловая кухня – универсальный вариант для большинства квартир. Он подходит и для прямоугольных, и для квадратных помещений. На такой кухне хозяйки себя чувствуют очень комфортно, поскольку выдерживается принцип эргономичности пространства, т.е. визуально объединены плита, холодильник и мойка. В гостиную можно поставить большой раскладной диван, журнальный столик, стенку с телевизором и стереосистемой.
    • Островная планировка подойдет для просторных кухонь-гостиных. Ее суть заключается в том, чтобы напротив основного гарнитура установить многофункциональный отдельный блок, который может служить и рабочей поверхностью, и обеденным столом. Полностью реализовать замысел получается на большей площади (например, в 35 кв. м). На 25 м или 27 кв. метрах лучше установить остров – барную стойку на несколько посадочных мест. Это позволит не загромождать пространство и оставить широкие проходы.
    • П-образная планировка кухни-гостиной представляет собой размещение кухонного гарнитура вдоль трех стен с захватом двух углов. Занимаясь таким дизайном, специалисты обычно выделяют рабочую зону. Чтобы помещение выглядело не так тесно, одну боковину гарнитура укорачивают и делают барной стойкой. Желательно, чтобы расстояние между сторонами гарнитура составляло не менее 1,2 метра, иначе кухня будет тесной.
    • Линейная планировка подходит для вытянутых прямоугольных помещений. Ее суть заключается в том, чтобы установить гарнитур вдоль одной длинной стены. Зона для отдыха автоматически располагается напротив. Подобный дизайн не очень удобен для хозяек, так как не выдерживается принцип треугольника, много лишних движений уходит на то, чтобы дойти от холодильника до плиты и обратно. Кроме того, не совсем рационально используются метры. Если на кухне поставить холодильник, то места для посудомоечной или стиральной машины практически не останется.

    Пример планировки вытянутой комнаты шириной 2,5 метра – угловой диван играет роль разделителя пространства, оставляя при этом достаточно места для прохода

    В квадратном помещении гармоничной и удобной будет островная или Г-образная планировка

    Зонирование пространства

    Разделить кухню и гостиную можно как при помощи предметов, так и визуально. Только старайтесь не переусердствовать с зонированием, иначе два помещения будут смотреться неорганично.

    • Перегородки, ширмы и раздвижные конструкции – отличный способ в нужный момент скрыть кухню от посторонних глаз. Очень эффектно смотрится в кухне-гостиной 25 кв. м гипсокартонная перегородка асимметричной формы со скошенным углом или волнами с нишей для большого аквариума, который станет изюминкой интерьера.
    • Диван тоже часто используют для разделения двух зон, располагая его обратной стороной к кухне и лицевой – к гостиной. Обращайте внимание на то, чтобы он не находился в непосредственной близости к столу или барной стойке, иначе жирных пятен и крошек от еды не миновать. При выборе мебели отдавайте предпочтение качественной обивке, которая легко моется.
    • Барная стойка отлично зонирует пространство и подойдет к любому дизайну кухни-гостиной на 25 кв. м. Она может служить в качестве обеденного стола для быстрого перекуса или рабочей столешницей.
    • Кухню-гостиную 25 или 24 кв. м, фото которой можно посмотреть на сайте, легко разделить визуально при помощи отделки стен, потолка или напольного покрытия. Для зоны отдыха подойдет ламинат или ковролин, а для кухни – керамическая плитка. Освещение в гостиной можно сделать более тусклым, а в рабочей части установить дополнительные бра, точечные подсветки по периметру гарнитура и в открытых полках. Что касается потолка для кухни-гостиной 25 кв. м, то здесь следует отдать предпочтение подвесным двухъярусным конструкциям или натяжному (матовому или глянцевому) потолку.
    • В качестве зонирования для 25 квадратных метров можно использовать подиум, то есть приподнять пол на кухне. Ниша под возвышенностью – отличное место для хранения вещей.

    Используемая для зонирования барная стойка оформляется в виде полуострова или как выступающая часть кухонного гарнитура

    Стилистические решения

    Для дизайна кухни-гостиной 25 кв. м, фото которой можно посмотреть на сайте, характерен выбор одного направления в интерьере, однако возможно и комбинирование стилей. Важно, чтобы и мебель, и декор в двух зонах дополняли друг друга, составляя единую целостную композицию. Специалисты рекомендуют приобретать мебель из одной коллекции, однако не всегда есть финансовая возможность купить все и сразу. Если вы решились на эксперименты, то старайтесь подбирать дизайны, у которых много общих черт. Отлично сочетаются классический стиль и модерн, а также прованс и рококо.

    Светлую гамму этого интерьера в стиле модерн отлично дополняет яркий зеленый цвет коврового покрытия

    Для кухни-гостиной в 25 квадратов отлично подойдет стиль хай-тек. Он характеризуется четкими геометрическими формами, использованием стекла, пластика, металла, а также минимальным декором. Его основная особенность – это наличие ультрасовременной бытовой техники (например, сенсорной столешницы или многофункционального острова с посудомоечной машиной, плитой, духовым шкафом с функцией СВЧ). В дизайне должны преобладать холодные металлические оттенки, но допускаются и светлые цвета.

    Кухня-гостиная с островом в стиле «прованс»

    По-домашнему уютно и изысканно смотрится скандинавский стиль. Его основные черты: использование натуральных материалов, множество источников освещения, декор в виде ваз с цветами, чехлов на стульях, мягких подушек, ковриков, необычных полотенец.

    Дизайн кухни-гостиной 25 кв. м вполне может соответствовать пожеланиям всех домочадцев и совмещать комфорт и красоту. Вышеперечисленные советы и рекомендации помогут правильно распределить рабочую и гостиную зоны, сохранив при этом функциональность и единство стиля.

    Фото: просторные кухни-гостиные

    Видео: яркий и удачный пример дизайнерского решения для кухни-гостиной.

    Как украсить однокомнатную квартиру

    Жизнь в однокомнатной квартире означает, что перед вами стоит уникальная, но возвышенная задача: превратить одну отдельную комнату в спальню, гостиную, кухню, офис и, возможно, многое другое. И сделать это, не добавляя лишнего беспорядка — в противном случае вы, скорее всего, почувствуете себя разбитым и задетым. Но не позволяйте небольшому пространству или сложной композиции помешать вам создать удобный и стильный дом, в котором вы действительно захотите проводить много времени. 28 идей и советов по однокомнатной квартире, приведенные ниже, не только облегчат жизнь. одна комната, но и более стильная.Найдите вдохновение в этих примерах и приготовьтесь превратить свою крохотную обитель во дворец.

    1

    Подвесить «плавающее» искусство

    Дизайнер интерьеров Макс Синстеден сделал свою зону сна отделенной от остальной части квартиры-студии, повесив занавеску от пола до потолка, а затем подвесив «парящую» картину, чтобы еще больше выделить ее. «Мне не нравится видеть кровать из-за входной двери, поэтому я добавил занавеску, чтобы разделить это пространство. Когда вы закрываете ее, вы действительно чувствуете себя так, как будто находитесь в парижском отеле», — говорит он House Beautiful. Небольшое пространство не мешает ему проводить время с друзьями в импровизированной гостиной.

    2

    Установить стеклянную перегородку

    Если окна закрыты только в одной части комнаты (и конфиденциальность не является проблемой), попробуйте экран со стеклянными панелями — он добавляет достаточное визуальное разделение в пространство, при этом позволяя пропускать много света.

    3

    Используйте разделитель комнаты

    Если вы хотите разбить открытый лофт или квартиру-студию, но не хотите — или не можете — установить постоянные перегородки, просто используйте складной экран, чтобы создать иллюзию уединения и обособленности.Дизайнер Морин Футер также подчеркивает вертикальное пространство в этой квартире, привлекая наше внимание супервысоким карнизом для кровати. «В маленьком пространстве нет места робости», — напоминает она нам.

    4

    Сделайте мини-грязевую комнату

    Даже в студии должна быть вырезана секция, чтобы сделать парадный вход. Это фойе, спроектированное Тэмсин Джонсон, доказывает, что вам нужен просто уголок, а не специально отведенное фойе. Все, что для этого нужно, — это шикарное зеркало, акцентный стул, держатель для зонта и пара крючков.Если у вас нет места для всего этого, подойдут зеркало и тумба с небольшим приспособлением для ключей и почты.

    5

    Будьте изобретательны

    Используйте частичную перегородку, чтобы иметь некоторую конфиденциальность при переодевании, и выберите тонкий диван в качестве дополнительного места для сидения, когда приходят гости.

    6

    Воспользуйтесь преимуществами архитектурных причуд

    Каждый дюйм на счету, поэтому обязательно используйте все архитектурные особенности.Радиатор у твоего окна? Купите красивую крышку радиатора и настройте подушку, чтобы вы могли использовать ее как уголок у окна, чтобы почитать и расслабиться. (И вы сможете отказаться от громоздкого дивана, который займет половину студии!). подушки и добавить подвесной светильник для задач, как здесь сделал Джэ Джу.

    7

    Настройте рабочее пространство

    Раскладной стол на заказ — идеальное решение для работы в крошечных домашних условиях. Просто закройте его и уберите, когда вам нужно превратить домашний офис обратно в гостиную, столовую или спальню.Этот, разработанный Brockschmidt & Coleman, доказывает, что любой угол может выглядеть возвышенным, независимо от его размера.

    8

    Используйте один цвет краски

    Значит, вам нужно превратить большую белую коробку в нечто подходящее для жизни? Вот ваш проект, предоставленный вам Leanne Ford Interiors. Различное напольное покрытие в сиденьях усиливает представление о том, что в помещении тоже есть «комнаты». Если вы не хотите переделывать пол, просто добавьте коврик.

    9

    Спрячь свою кровать

    Если ваша однокомнатная квартира слишком мала, чтобы вместить и небольшую зону отдыха, и кровать, подумайте о раскладушке, сделанной своими руками, или твердой платформе с выдвижной кроватью под ней. В этом пространстве деревянная платформа освобождает место для дивана, поэтому вместо кровати есть место, где можно сесть (таким образом, это не должно быть похоже на спальню, если вы хотите, чтобы гости остались дома). Это что-то вроде кровати Мерфи, но ее проще создать самому.

    10

    Выберите шторы над дверьми

    Установка раздвижной двери займет драгоценное место, поэтому на ее место повесьте занавеску, чтобы создать уединение вокруг кровати. Более прозрачная ткань означает, что свет может проходить сквозь нее и не утяжелять комнату, как на чердаке от Линн Форд.

    11

    Думайте о зонах

    Скамья в конце кровати сигнализирует о зоне для разговора, отделяя вашу спальню от зоны для встреч.Reath Design использовал небольшой боковой столик вместо журнального, чтобы сэкономить место.

    12

    Используйте Smart Storage

    Открытые стеллажи — также отличный способ использовать ваше вертикальное пространство. А занавески, свисающие с потолка, придадут вашей спальне дополнительный импульс уединения.

    13

    Сделайте это место для счастья

    Дизайнер Кришна Мехта покрасил каждую стену в своей квартире ярким оттенком драгоценного камня, повесил значимые произведения искусства и смешал тонны забавных принтов.Настоящие предметы мебели, хотя и имеют смелый дизайн, имеют более гладкие профили, поэтому они не занимают слишком много физического места.

    14

    Погаснуть

    Хотя светлые стены обычно открывают и украшают небольшие жилые помещения, темная окраска может творить чудеса. Здесь фотограф Бьорн Валландер использовал глубокий шоколадно-коричневый оттенок, чтобы сделать студию уютной, интимной и теплой.

    15

    Поднимите свою мебель

    Иногда парящая мебель вместо того, чтобы толкать все вокруг стены, может сделать пространство больше, даже если это не ваш первоначальный инстинкт.Например, размещение стола в конце кровати означает переход в новую зону активности, и вам не придется смотреть в стену во время работы.

    16

    Скрыть кухню

    Если вы не можете уклониться от сна на кухне, вам стоит записать этот совет. Здесь Мэтью Феррарини использовал складные деревянные карманные дверцы, чтобы скрыть всю прилавок и шкаф у стены.

    17

    Уберите кровать подальше от двери

    Сделайте уголок внутри входной двери отдельным входом с зоной отдыха.Затем отодвиньте кровать как можно дальше от двери. Также бра у кровати освобождают место на поверхностях прикроватных тумб.

    18

    Использовать все доступное пространство

    Создайте место для хранения вещей под кроватью, положив матрас на специальный блок для хранения вещей, или поставьте его на ряд простых подступенков, чтобы освободить место для хранения под ним. Юбка для кровати убережет их от посторонних глаз, или же вы можете надеть такой индустриальный вид, как этот.

    19

    Сделайте все в счет

    Да, всего, включая — нет, особенно — вашу громоздкую технику. Поскольку места для дополнительных принадлежностей ограничено и меньше места для хранения всех ваших любимых предметов, вам нужно все украсить. Здесь Энтони Даннинг превратил обычный старый холодильник в дизайнерскую возможность, украсив его съемными обоями.

    20

    Редактировать пространство до основ

    Хорошо отредактированное пространство дает вам возможность дышать.В нейтральной цветовой гамме это пространство совсем не загромождено.

    21 год

    Создать сплоченность

    Использование одинаковой черной краски по всему пространству делает его целостным и целостным. Яркие синие оттенки делают спальню особенной.

    22

    Вешать тонны зеркал

    В небольших помещениях зеркала — ваш лучший друг. Они отражают свет от окон, заставляя глаз думать, что пространство намного ярче и больше, как это показано в этой квартире, спроектированной Шари Фрэнсис.

    23

    Лофт для вашей кровати

    Эта небольшая квартира имеет стратегическую планировку, в которой кухня и столовая находятся под кроватью-чердаком. Лестница также дает перк, действуя как скрытый шкаф. Конечно, дополнительное место для хранения вещей имеет первостепенное значение в небольшом лофте.

    24

    Странно

    Кто сказал, что у вас в квартире-студии не может быть плавающей ванны на ножках? Это шикарное пространство от ETC.etera доказывает, что сложные планировки могут привести к крутым, неожиданным решениям, которые сделают ваше пространство особенным.

    25

    Выберите низкую мебель

    Если в вашей студии очень низкие потолки, вы все равно можете предусмотреть зону отдыха для себя и гостей. Просто выберите более низкую мебель и получайте удовольствие от цвета.

    26 год

    Создавайте оптические иллюзии с помощью штор

    Гардины, висящие над окном, придают воздушность и высоту.Большое зеркало также может помочь украсить пространство и сделать его больше.

    27

    Хранить вещи на стене

    Если некуда убрать лишнюю мебель, когда она не используется, и она блокирует путь или просто мешает вашему стилю, используйте вместо этого пространство на стене. Здесь Линн Форд прикрепила систему крючков к стене, чтобы повесить дополнительные складные стулья.

    28 год

    Выбирайте предметы интерьера, которые делают больше, чем одну вещь

    Обстановка, служащая двойным обязанностям, очень помогает в квартирах-студиях.Этот угловой уголок — отличное место, чтобы пообщаться, когда у вас есть гость, но вы также можете использовать его при работе из дома или в качестве обеденного стола.

    Хэдли Мендельсон
    Старший редактор
    Хэдли Мендельсон — старший редактор House Beautiful, и, когда она не занята одержимостью всем, что связано с декором, вы можете найти ее в винтажных магазинах, чтении или спотыкании, потому что она, вероятно, снова потеряла свои очки.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Что такое эффективная квартира?

    Хотите переехать в оживленный центр города, такого как Сан-Франциско или Нью-Йорк? Для жизни в этих дорогих городах может потребоваться аренда помещения меньшего размера, например, апартаментов или студий.

    Квартиры по эффективности и квартиры-студии похожи, но имеют несколько ключевых отличий. Не знаете, что такое эффективная квартира, но продолжаете видеть их при поиске? Мы вас прикрыли!

    Что такое эффективная квартира?

    Эффективные апартаменты очень похожи на студии, но имеют несколько важных отличий.Эффективные апартаменты обычно меньше студий и имеют меньше функций.

    В эффективных квартирах, скорее всего, не будет отдельной кухни, как в квартирах-студиях. Вместо этого в эффективных квартирах будет меньшая кухня.

    Ванные комнаты в эффективных квартирах часто меньше, чем ванные комнаты в студиях. Вместо ванны и душа вы можете просто принять душ. У вас также, вероятно, будет меньше места в вашей ванной комнате.

    Что такое квартира-студия?

    Несмотря на то, что планировка квартир-студий различается, большинство из них имеют схожую планировку.Квартиры-студии по сути представляют собой одну совмещенную комнату. Ваша кухня, спальня и гостиная будут в одном пространстве. В то время как апартаменты с одной спальней состоят из гостиной и спальни, апартаменты-студии объединяют их. В этой планировке будет отдельная ванная комната. Хотя у вас, вероятно, не будет недвижимости, чтобы развлекать гостей в студии, это хороший выбор для арендатора, живущего в одиночестве.

    Эффективность и квартиры-студии

    Хотя у них много общего, есть четыре ключевых различия между квартирами-студиями и квартирами-студиями.

    1. Размер

    Площадь квартир-студий обычно составляет около 500-600 квадратных футов. В некоторых многоквартирных домах вы можете найти гораздо более крупные студии с открытой планировкой и большой площадью. Практичные апартаменты почти всегда будут немного меньше стандартных студий.

    2. Кухня

    Эффективные квартиры обычно меньше студии, потому что в них меньше кухонного пространства. Во многих студиях есть полноразмерная, полностью функциональная кухня.Кухни-студии, как правило, оснащены вашей типичной техникой и достаточным местом для работы.

    В экономичной квартире вы, вероятно, найдете вариант мини-кухни. Мини-кухня — это уменьшенная версия кухни с меньшим количеством бытовой техники. У вас, вероятно, будут такие вещи, как мини-холодильник и плита только с одной или двумя конфорками. Если готовка не ваше дело, эта установка может вам подойти. Если вы любите готовить, эффективная квартира — не лучший вариант.

    Однако есть способы оптимизировать организацию и способы сделать вашу маленькую кухню больше.

    3. Цена

    У эффективных квартир, как правило, арендная плата немного ниже, чем у студий, но разница не слишком существенная. Если у вас ограниченный бюджет, эта экономия может иметь решающее значение при выборе между эффективностью и квартирами-студиями.

    Если разница в цене незначительна, решающими факторами должны быть расположение, планировка квартиры и дом.

    4. Вместимость

    В эффективной квартире вам почти всегда нужно жить одному.Жить с соседом по комнате будет очень тесно. Если вы не ведете очень минималистский образ жизни, лучше избегать такой ситуации.

    В большой студии вы могли бы зарабатывать на жизнь с соседом по комнате. Это, конечно, не идеально, но легче обустроить жилое пространство с дополнительными квадратными метрами студии. Если вы планируете арендовать студию с партнером, убедитесь, что вам удобно делить много личного пространства!

    Преимущества проживания в эффективной квартире

    Есть несколько дополнительных преимуществ для жизни на небольшом пространстве, предлагаемые эффективной квартирой.Не позволяйте небольшому пространству напугать вас, прежде чем задуматься о преимуществах!

    1. Местоположение

    Местоположение играет огромную роль в любой квартирной охоте. Если вы рассматриваете экономичную квартиру, вы, вероятно, планируете жить в оживленном районе города.

    Возможно, вы сможете позволить себе квартиру с одной спальней в двадцати минутах езды от центра города. Но если выбор небольшой квартиры позволяет вам жить в самом центре города, дополнительные преимущества огромны. Прогуляйтесь до своих любимых мест в центре города вместо того, чтобы вести машину.Идите в офис в центре города, вместо того, чтобы ехать на работу и сидеть в пробке.

    Если вы мечтаете жить в оживленном районе города, то жизнь в небольшой квартире может помочь вам в этом.

    2. Экономия денег

    Проживание в эффективной квартире может сэкономить вам кучу денег. Если вы планируете жить в желаемом месте, но у вас ограниченный бюджет, эффективные апартаменты — хороший доступный вариант.

    Аренда для такого типа планов всегда самая дешевая. Обмен квартиры с одной спальней на экономичную квартиру может сэкономить сотни долларов на аренде.

    Помимо более дешевой аренды, вы увидите еще большую экономию, проживая в небольшой квартире. Вам понадобится меньше мебели, меньше декора и вы будете меньше тратить на коммунальные услуги. Прежде чем принять решение, обязательно учтите эту экономию.

    3. Разгрузка

    К сожалению, проживание в небольшой студии или эффективной квартире означает, что у вас меньше места для хранения вещей. Отсутствие прилавка и гардеробной для некоторых может стать препятствием. Другие могут увидеть в этом возможность попрощаться с некоторыми из ваших бесполезных вещей.Вы дважды подумаете, прежде чем тратить деньги на ненужные вещи. Еще больше экономии!

    4. Меньше чистки

    Не переносите чистку? Эффективные апартаменты могут стать вашим идеальным дополнением!
    Снимите квартиру с гораздо меньшей площадью, и вам будет гораздо меньше убирать. Мало того, что у вас меньше места для ухода, но если вы сократите одежду, это также означает, что меньше стирки!

    Продается малогабаритная квартира? Думаете, квартира с одной спальней — лучший вариант? Что бы вы ни искали, пусть Apartment List поможет вам найти ваш следующий дом.Просто воспользуйтесь викториной выше!

    11 способов разделить однокомнатную квартиру на несколько комнат

    После долгой поездки в метро, ​​стоя между бабушкой с сумками для покупок и здоровенным парнем, играющим в тройки !, все, что вам нужно, — это место для отдыха. К сожалению, если вы живете в студии, где пространство для сна, еды и работы пересекается, ваш дом может казаться таким же переполненным, как и общественный транспорт. Особенно, если вы живете со своей второй половинкой (кстати, вот как жить счастливо со своим S.О. в крохотной квартирке).

    Одна из самых больших проблем студийных квартир — решить, как умножить комнаты, когда у вас только и одна . Вы можете нанять невероятную дизайнерскую фирму, чтобы построить парящую кровать, исчезающую столовую и выдвижную кухню, как YO! Home’s.

    Или вы можете применить несколько из этих более простых и дешевых приемов, чтобы создать несколько жилых зон в своей однокомнатной квартире. Как бы нам не хотелось увидеть видео с вашим YO! Дома мы рекомендуем последнее.

    MakeSpace избавляет от проблем хранения.

    Введите свои данные, чтобы узнать больше о простом и удобном хранении.

    1. Представьте себе план этажа и не забудьте добавить «двери».

    Домашний дизайн

    Прежде чем вы даже подумаете о перегородках, вы должны знать пространство, которое вы хотите создать. Решите, какие углы и зоны вашей студии станут вашей спальней, гостиной, столовой и кухней.

    Как только вы это составите в уме, начните группировать (или планировать покупку) мебель, которая подходит как по пространству, так и по функциям каждой области, и не забудьте включить входы. Все может начаться в вашей голове, но, как и любой план этажа, он должен оставаться максимально доступным.

    2. Думайте вне стены с книжными полками.

    Decoist

    Когда одна из ваших целей — максимально увеличить пространство, чем практичнее будет решение, тем лучше. Установите книжные полки перпендикулярно стене, чтобы разделить жилые зоны и добавить ценное место для хранения вещей в небольшой квартире.Книжные полки не должны доходить до потолка, но ради иллюзии и дополнительного места сделайте их высокими.

    3. Думайте о тонких стенах, как о шторах.

    Загородная жизнь

    В студии, как и в любой крошечной квартире, на счету каждый квадратный дюйм. Поэтому, если вы хотите физически разделить свои спальные места, выбирайте шторы.

    В раздвинутом состоянии шторы обеспечивают много уединения, но при этом занимают миллиметры пространства. Когда вы будете готовы встать с постели и расширить комнату, все, что вам нужно сделать, это сдвинуть их с дороги одной рукой.

    Да, и если вам не хватает столярных навыков, не волнуйтесь. Прут и ткань очень легко повесить.

    4. Для любителей кино: Установите экран для проектора.

    Apartment Therapy

    Когда большинство людей думают об основных жилых помещениях, они, вероятно, перечисляют столовую, спальню, кабинет или гостиную. Однако хьюстонцу Крису Нгуену нужен был персональный домашний кинотеатр, поэтому он добавил проекционный экран в изножье своей кровати. Установка проще, чем можно было ожидать, а прозрачная панель пропускает свет, оставляя открытой небольшую площадь.

    5. Выделите цвет каждой жилой зоны.

    Tiny Homes Magazine

    Независимо от того, добавляете ли вы физические перегородки, каждая жилая зона в вашей студии нуждается в тональном разделении. Ваш разум должен уловить различие между спальной и обеденной зонами, и цветовые акценты могут помочь.

    Для каждого отдельного помещения в вашей квартире выберите нежный цвет и тему, чтобы сделать его психологически отличным. В целом, ваша квартира должна сливаться вместе, но даже небольшой выбор, например, сочетание синего пледа на диване с керамической синей птичкой на журнальном столике, может разделить каждую жилую зону.

    6. Подвесные светильники.

    Returntoners

    Поскольку вам в любом случае нужна хорошо освещенная квартира, купите несколько подвесных светильников, чтобы создать еще одно подразделение. Они не только экономят место на полу, потому что свисают с потолка, но и подвесные светильники также легко сделать своими руками.

    Повесьте две или три полосы света, чтобы создать сдержанный и практичный барьер, отделяющий кухню и столовую от дивана или кровати.

    7. Купите барную тележку.

    Foter

    Вам не нужно отдельное помещение для вашей кухни, чтобы создать отдельную кухню.Используйте барную тележку, чтобы органично разделить зону и добавить ценную стойку и место для хранения для выпечки и варки.

    Барная тележка — это еще и экономичное решение во всех смыслах этого слова. Многие тележки для бара занимают всего пару квадратных футов, и вы можете найти недорогие варианты практически везде. В том числе в IKEA, который продает служебную тележку RÅSKOG за 29,99 долларов, которую вы можете легко взломать в барную тележку.

    8. Создайте плавучий шкаф.

    Brit + Co

    Если вы не снимаете редкого единорога в однокомнатной квартире с четырьмя шкафами, вам нужно место для хранения одежды, как и в любой другой жилой зоне.

    Хотя вы можете отправлять сезонную одежду на хранение, вам все равно нужно выделить место для остальной, и мы предлагаем построить плавучий шкаф. Подобно блестящему дизайну выше, плавающие шкафы могут максимизировать пространство для хранения, добавляя уникальный волшебный элемент в ваш крошечный дом.

    9. Поставьте диван у изножья кровати.

    Жизнь в коробке из-под обуви

    Нет ничего проще, чем разделить жилые зоны, чем этот трюк, который работает практически для любой квартиры-студии. Установите диван у изножья кровати так, чтобы ваша спина была обращена к спальной зоне, когда вы сидите.С дополнительным физическим барьером или без него психологическое разделение очевидно.

    10. Купите компактную кровать.

    Dwell

    Может быть, лучший способ разделить ваши спальные помещения — это спрятать их у стены с помощью кровати Мерфи или под потолком с помощью кровати-чердака. У обеих компактных кроватей есть свои плюсы и минусы, но любая из них освободит место на полу для гостиной или обеденной зоны. Еще один плюс: они могут быть до смешного красивыми.

    11. Уберите беспорядок.

    Икона стиля Ник Вустер использует MakeSpace как бесконечный шкаф.

    Уместить несколько жилых зон в одну комнату — непростая задача. Лучшие дизайны и планы этажей не будут иметь большого значения, если ваша студия переполнена книгами, пальто и коробками из-под обуви со старыми фотографиями (вот как хранить старые фотографии, не испортив их) и письмами.

    Так что, планируя, как разделить студию на отдельные комнаты, не забудьте организовать и свою квартиру. Сохраняйте то, что вам нужно и / или делает вас счастливым; положите на хранение то, что вам нравится, но не нужно сразу; а остальное выбросить, переработать, подарить, продать или подарить.

    Результат: чистая однокомнатная квартира с несколькими комнатами, которые можно изменить, в которых вас окружают только предметы, которые делают вас счастливыми. А кто бы этого не хотел?

    Эта статья написана Дэвидом Майклом Макфарлейном, писателем из Техаса и Орегона, который живет в Нью-Йорке и любит продуманный дизайн и организацию.

    Что значит «однокомнатная квартира»? | Home Guides

    В объявлениях о сдаче квартир в аренду однокомнатные квартиры часто фигурируют среди самых дешевых.Этот тип квартир может быть правильным выбором для тех, кому нужно недорогое жилье в аренду. Квартиры-студии, также называемые экономичными, требуют некоторых компромиссов в стиле жизни.

    Определение

    Однокомнатная квартира состоит из одной комнаты и ванной комнаты. Однокомнатная комната в квартире должна выполнять функции кухни, гостиной и спальни. Кухонная зона или «кухонный уголок» может быть отделена от основной жилой зоны или может быть просто стойкой и шкафами вдоль одной стены.Студия должна быть обустроена под спальную, обеденную и обеденную зоны. Санузел будет единственным отдельным помещением в однокомнатной квартире.

    Соображения

    Квартиры-студии могут быть выбраны для одиноких, студентов, пенсионеров и тех, кто проводит много времени вдали от дома, но время от времени нужно где-то спать. Квартиры-студии обычно недорогие и имеют низкие коммунальные платежи. В городе студии часто можно найти возле университетов и остановок общественного транспорта. Студии нравятся тем, кто хочет жить недорого и просто.

    Размер

    На веб-сайте «Размеры» указано, что квартиры-студии в США обычно имеют размер от 500 до 600 квадратных футов. Они могут быть размером от 300 квадратных футов. Есть также роскошные квартиры-студии площадью до тысячи квадратных футов. Роскошные квартиры-студии соответствуют определению, имея одну большую комнату, но чаще их называют квартирами-лофтами.

    Функция

    Однокомнатная квартира должна быть хорошо организована, чтобы в ней было комфортно жить.Мебель, такая как диван-футон, которая служит нескольким целям, помогает эффективно использовать комнату. Обеденный стол, который складывается в небольшое пространство, также хорошо подойдет для студии. Уборка однокомнатной квартиры происходит быстро, если квартира не слишком захламлена.

    Альтернатива

    Те, кто считает однокомнатную квартиру-студию слишком маленькой, могут найти двухкомнатную квартиру по той же цене. Тем, кто ищет недорогую квартиру в аренду, стоит рассмотреть как однокомнатные, так и однокомнатные квартиры.В здании, где большие квартиры или этажи были разделены на меньшие, граница между студиями и однокомнатными квартирами может быть размыта.

    Ссылки

    Writer Bio

    Тим Плен пишет статьи и блоги о финансах, инвестициях и трейдинге с 2007 года. Его работы публиковались на сайтах Seeking Alpha, Marketwatch.com и на других сайтах. Плен имеет степень бакалавра математики Академии ВВС США.

    Создание однокомнатной квартиры или однокомнатной квартиры по фен-шуй

    Применение фен-шуй к стандартному дому имеет свой собственный набор правил, но если вы пытаетесь создать хороший фен-шуй для отдельной комнаты или создать фен-шуй однокомнатная квартира, у которой есть свой набор потребностей и проблем.Многие снимают комнату в доме и хотят применить фэн-шуй к своей спальне, потому что это пространство — это все их жизненное пространство.

    Независимо от того, снимаете ли вы однокомнатную квартиру или пытаетесь применить фэн-шуй к своей однокомнатной жилой ситуации, вы можете воплотить это в жизнь и дать своему дому хороший фен-шуй!

    Однокомнатная квартира посуточно.

    Для студии, у которой есть ванная, кухня и спальное место в одной комнате, есть более сложные аспекты, потому что все эти действия объединены в одном небольшом пространстве.Тем не менее, есть обходные пути. Вот некоторые из соображений фен-шуй для однокомнатной квартиры и однокомнатной гостиной.

    Жилая площадь отведена.

    Если у вас есть возможность создать отдельную спальную зону, это поможет вам чувствовать себя более отдохнувшим и защищенным. По возможности постарайтесь разделить жилую и спальную зоны. При аренде спальни это может быть невозможно, но вы можете создать искусственную гостиную, спав на раскладном диване или футоне, поэтому вы не всегда находитесь в спальне.

    Окуните свое спальное место в кокон.

    В однокомнатной квартире ваше спальное место имеет решающее значение. Важно, чтобы вы могли спать, не видя ни кухню, ни ванную. Лучше всего, если вы сможете создать уголок для сна или выделить отдельное спальное место с помощью занавесок, книжных полок или перегородки. Они создают уединенное и защищенное место, где вы можете хорошо выспаться и больше отдыхать.

    Удачный вход.

    Ваше вступление — всегда начало вашего фен-шуй.Постарайтесь создать обтекаемый вход, сделав его максимально чистым и открытым. Это позволяет хорошей энергии поступать в вашу квартиру и не дает ей застаиваться и застревать, а это помогает сохранить возможности и доход.

    Создать организацию.

    Небольшое пространство может быстро стать беспорядком, поэтому хорошая организация так важна. Приобретите компактные органайзеры и используйте как можно больше свободного места, например, под кроватью, чтобы хранить больше предметов.

    Чего следует избегать? Следите за тем, чтобы полки не были направлены на вас, когда вы спите, и не устанавливайте полки над кроватью.

    Будьте осторожны с растениями.

    Если вы живете в студии или отдельной комнате, растения всегда должны быть вне поля зрения с грядки. Хотя растения являются отличным фэн-шуй, важно, чтобы в вашем спальном пространстве не было их, чтобы защитить ваше здоровье.

    Это может показаться нелогичным, но растения на самом деле могут навредить вашему здоровью и энергии отношений, поэтому важно, чтобы они использовались только в жилых помещениях, а не в спальнях.Если ваша студия или арендуемое помещение представляет собой однокомнатную гостиную, например, съемную спальню, было бы лучше вообще отказаться от растений и вместо этого выбрать изображение растения.

    Проверить фонтаны.

    Фонтан с бурлящей водой — отличный фен-шуй, но когда места мало, обязательно выключайте любой фонтан на ночь, чтобы не слышать его во время сна. Также неплохо, чтобы фонтан был небольшим и пропорционален размеру вашего пространства, и держал его только в жилом помещении.Если у вас однокомнатная квартира или спальня, избегайте фонтанов с водой и выберите маленькое красивое изображение воды.

    Используйте круглые формы.

    В небольших помещениях круглые формы являются хорошим фэн-шуй и хороши для украшения. У них нет острых углов и они занимают меньше места, чем квадратные формы. Выбирайте круглые формы для тумб, обеденных и прикроватных тумб.

    Хорошие виды и хорошее настроение.

    Поскольку у вас мало места, очень важно, чтобы вибрации вашего дома были яркими, счастливыми и приподнятыми.Добавьте ярких произведений искусства на свой вход и постарайтесь создать красивое место, чтобы ваш глаз мог приземлиться, когда вы входите в свою квартиру или комнату. Если у вас есть окна, добавьте зеркало напротив окна, чтобы визуально расширить пространство и привлечь больше света. Только позаботьтесь, чтобы кровать не отражалась ни в каком зеркале.

    Разберитесь в своем пространстве .

    Нужно понимать даже небольшие пространства. Это поможет вам активировать свой дом в соответствии с фэн-шуй и узнать, в чем заключаются ваши проблемы. Например, в этой квартире-студии поверх схемы изображен багуа.Мы видим, что дверь находится на северо-западе, а окна — на юго-востоке.

    Сделайте все возможное, чтобы создать точный чертеж вашей квартиры, а затем, встав в центре, снимите показания компаса, чтобы найти направленные углы (N, E, S, SW, NW и т. Д.). Обратите внимание на углы на плане этажа, чтобы знать, как их активировать.

    Используя диаграмму, мы видим, что жилая площадь находится на востоке и юго-востоке. Это хорошее место, чтобы добавить красивое растение или вазу с цветами.На западе, северо-западе и севере здесь расположены кухня и ванные комнаты, но мы не хотим активировать эти области, но активация этих углов «жилой зоны» была бы полезной.

    Если вы находитесь в спальне или гостиной с одной комнатой, вы примените багуа таким же образом к одной комнате, но если у вас нет выделенной спальной зоны, лучше отказаться от растений и фонтанов в целом. . Вместо этого будут наиболее полезными изображения растений или воды, или вы можете использовать цвета, связанные с указаниями.Даже небольшая синяя декоративная подушка на стуле или раковина на столе может стать хорошей заменой, например, воде в северном углу.

    Советы по проектированию уютных комнат студийного типа

    Жизнь в доме типа студии может быть уютным, если он хорошо спроектирован. Вы бы не хотели жить в многолюдном доме, в котором нет всего, что вам нужно. Поскольку дома студийного типа имеют ограниченную площадь, их очень сложно спроектировать, особенно если вы все же учитываете функции различных областей, которые соответствуют вашему образу жизни.Чтобы превратить вашу студию в отличное пространство, вам нужно проявить терпение, изобретательность и творческий подход.

    Комнаты студийного типа обычно используются в квартирах и кондоминиумах. — это пространство без разделов. Из-за этого вам придется объединить гостиную, столовую, кухню и даже спальню. Вам может быть трудно представить, как все это можно разместить там, но с хорошим дизайном вы можете разместить все это в комнате студии, сохранив при этом хорошую эстетику. Вот несколько советов, которые помогут вам спроектировать комнату студийного типа .

    1. Разработайте правильный дизайн.

    Allnem

    Перед тем, как приступить к проектированию своей студии, вы должны хорошо спланировать ее и подумать о соответствующих разделах. Решите, как вы хотите обозначить зоны для гостиной, кухни, столовой и спальни. Нарисуйте его на бумаге, чтобы иметь представление о том, как он будет выглядеть. Это поможет вам на протяжении всего процесса.

    2. Выберите материал для размещения.

    Архитектурные образы

    Вы не хотели бы иметь ни загроможденную территорию, ни людную зону.Следовательно, вы должны выбрать то, что вам понадобится на вашем месте. Важно, чтобы в них не было тесноты из-за ненужных вещей. Вы можете сделать свое жилище лучше, если у вас будет минимум вещей. Но при выборе вещей учитывайте и эстетику.

    3. Обеспечьте достаточно места для хранения.

    Jomzkie23

    В вашей комнате-студии потребуется достаточно места для хранения вещей, чтобы скрыть ваши вещи и освободить больше места. Вы можете выбрать мебель, которая может выполнять двойную роль как меблировка и как место для хранения вещей.Под некоторыми стульями, кроватями и столами есть места для хранения вещей. Это сделает вашу комнату просторной и организованной.

    4. Используйте зеркала и стекло.

    Приток

    Зеркала внутри комнаты сделают ее больше и светлее. Вы можете использовать зеркала разных размеров. Вы также можете использовать стекло для дверей вашего шкафа. Вы даже можете добавить рамки для картин и картин. Может пригодиться все, что угодно со стеклянными элементами. Использование зеркал и очков может помочь отражать свет, потому что он отражается и распространяется по всей комнате.

    5. Используйте легкие оконные накладки.

    Zildian_nico

    Чтобы свет проникал в вашу комнату, используйте жалюзи или драпировки. Не используйте слишком толстые шторы, они сделают комнату темной. Выберите светлые тона для оконных украшений или любой цвет, соответствующий вашей концепции дизайна. Или вы даже можете оставить окно без покрытия. Если хотите, просто поставьте балдахин, чтобы он не выглядел голым.

    6. Используйте умную мебель.

    Ками Мандерс

    Выберите мебель, которая лучше всего подходит для вашей студии.Вы даже можете выбрать многофункциональные диваны. Есть даже диван-шпалы, которые ночью можно превратить в кровать, а днем ​​- в диван. Это было бы удобно. Но если вам нужна отдельная кровать, выберите ту, под которой есть место для хранения вещей. Поставьте шкаф поближе к стене и установите навесные шкафы. Только не стоит устанавливать слишком много навесных шкафов. Вы также можете выбрать мебель, у которой ножки выше от пола, чтобы освободить больше места. Низко выглядящая мебель заставляет комнату выглядеть многолюдной.

    7.Создайте точку фокусировки.

    Джейси08

    Есть дома, в которых есть камин, и они могут стать центром внимания, просто добавив на него какой-нибудь декор. Но если в вашей комнате-студии его нет, то вы можете создать фокус, поместив картину на стене или разместив другой декор с одной стороны стены. Вы также можете использовать телевизор в качестве координационного центра.

    8. Используйте перегородки для уединения.

    Ортзак

    В некоторых студиях больше не используются перегородки, потому что они уменьшают пространство.Но все же можно иметь перегородки, особенно если вы хотите уединения в некоторых местах, например, в спальне. Вы можете просто использовать складную перегородку, которая занимает мало места. Некоторые используют занавески. Чтобы отделить определенные области в доме, ваша мебель уже может выполнять эту роль и за вас.

    9. Использование единой темы.

    Тимоти Дель Весково AAIA ASID

    Одна тема для всего помещения делает его единым и просторным. Вам также следует избегать чрезмерного декорирования, поскольку это сделает вашу комнату переполненной.Лаконичный минималистичный вид больше подойдет для комнаты студийного типа. Также избегайте использования тяжелых на вид аксессуаров.

    10. Используйте светлые тона.

    Пануват Пичеткул

    Использование темных цветов только сделает вашу студию маленькой и закрытой. Чтобы избежать этого, используйте светлые цвета. Он не обязательно должен быть белым. Просто он должен быть достаточно легким, чтобы помогать расширять пространство. Это также сделает вашу комнату более расслабляющей.

    Действительно, спроектировать студийную комнату может быть действительно сложно, но если вы попытаетесь принять во внимание приведенные выше советы, вы сможете правильно ее спроектировать.Кроме того, вы наверняка почерпнете некоторые идеи из представленной выше демонстрации дизайна студийного пространства. Вы пробовали оформить студию? У вас есть еще советы, которые можно добавить сюда? Не стесняйтесь делиться с нами.

    35 дешевых советов по оптимизации пространства для однокомнатных квартир (обязательно к просмотру!)

    Мечтаете об идеальной однокомнатной квартире? Украсить квартиру всем в одной комнате может быть непросто.

    В этой статье мы даем все наши лучшие советы, как лучше украсить однокомнатную квартиру!

    Есть много функций, которые нам нужно вписать в такое маленькое пространство, и нам нужно проявлять творческий подход.Но, как мы увидим, получить все это очень возможно.

    Когда мы говорим о студии, мы имеем в виду однокомнатную квартиру с отдельным туалетом и душем.

    Итак, нам нужно, чтобы в этой отдельной комнате было нескольких функций . И нам нужно, чтобы это было очень и очень эффективно.

    Как максимально увеличить каждую часть квартиры-студии

    Квартира-студия обычно составляет около 19-46 м2. Здесь нам нужно разместить все, что мы хотели бы от квартиры для постоянного проживания.

    Значит, нам понадобится:

    • Спальня
    • Кухня / столовая
    • Гостиная
    • Туалет / душ

    Идеи спальной зоны для студий

    Спальня — это самая интересная комната, которая вписывается в однокомнатную квартиру. Здесь так много отличных вариантов, и мы рассмотрим их один за другим.

    1) Спрячьте свою кровать с помощью кроватей Мерфи

    Кровати

    Мерфи великолепны, потому что они полностью скрывают кровать в течение дня.Мы много писали об этих чудесных компактных кроватях, и есть много отличных вариантов для квартир-студий.

    В течение многих лет кровати Мерфи были очень дорогими, и по этой причине многие люди выбирали альтернативную мебель для сна. Но сегодня они стали более популярными и распространенными, в связи с чем снизилась и цена.

    Давайте посмотрим на некоторые из более доступных кроватей Мерфи, которые имеет смысл покупать для квартиры-студии.

    Обычная кровать Мерфи

    Стандартная кровать Мерфи — самая простая из имеющихся у нас стенных кроватей.Это также самая дешевая модель, поскольку в ней нет дополнительного хранилища и дополнительных функций, которые мы рассмотрим позже.

    Мы нашли его здесь за 1100 долларов (включая доставку)

    Это отличный вариант, и у нас есть несколько цветов и дизайнов на выбор. Цена начинается от 1000 долларов. Сюда входит все: каркас, кровать, подъемный механизм.

    Единственное, что нужно добавить — это матрас!

    Вы также можете сделать кровать Мерфи своими руками.Тогда вам нужно получить комплект кровати Мерфи (поршни, петли, запорный механизм и т. Д.). Конечно, это можно сделать (мы это сделали!), Но это не то, что вы делаете просто так. Вам нужны некоторые навыки, и вам также нужно хорошо его построить, чтобы он функционировал должным образом. Здесь вы можете узнать больше о том, как мы строим собственную кровать Мерфи.

    Вы также можете включить в кровать Мерфи больше функций. Давайте посмотрим на другие отличные варианты.

    Кровать Мерфи с письменным столом или книжным шкафом

    У вас также может быть кровать Мерфи с письменным столом.Это замечательно, если вы работаете из дома или вам нравится читать или учиться за столом.

    Эти кровати в стенной нише немного более продвинутые и, следовательно, также немного дороже.

    Итак, самый дешевый вариант здесь — это купить стандартную кровать (см. Выше) и просто установить стол самостоятельно. Это намного более осуществимо с финансовой точки зрения, так как эти удивительные системы кроватей часто стоят более 3000 долларов!

    Но если есть деньги, безусловно, есть несколько действительно крутых вариантов.Вот несколько идей, которые покажут вам, что вы можете получить. Под изображением мы включили ссылку на американского / канадского продавца этих систем кроватей.

    Мы нашли эти отличные решения для кроватей с бесплатной доставкой.

    В этом магазине есть более 35 хорошо продуманных и гениальных настенных кроватей, которые действительно хорошо продуманы. Если это вложение, необходимое для того, чтобы вы могли жить в однокомнатной квартире, а не в квартире с двумя или более комнатами, вложение вполне может окупиться! Когда кровать спрятана, вы можете сделать больше с комнатой.

    Мы написали длинную статью со всем, что вам нужно знать, чтобы найти доступную кровать Мерфи.

    2) Спальные чердаки

    Если у вас высокий потолок, вы можете использовать вертикальное пространство для спальной зоны. Спать под потолком — это прекрасное чувство, и есть множество креативных дизайнов, которые могут вас вдохновить.

    Есть много способов сделать это, и вам просто нужно решить, сколько вы хотите установить и можете ли вы установить этот тип мебели в квартире.Если это ваша собственная квартира, это, конечно, не проблема.

    Вот несколько отличных идей для спальных лофтов.

    Встроенный спальный лофт на заказ

    Первую идею также сложнее всего реализовать. Для создания этого решения необходимы серьезные навыки.

    Но если вы плотник и у вас есть (очень) хорошие друзья, то это вполне можно сделать в большинстве помещений, если высота потолка составляет около 9-10 футов.

    Преимущество этого варианта в том, что вы вообще не занимаетесь занимаемой площадью.С большинством других спальных решений мы будем использовать некоторые этажи для установки кровати Мерфи или установки блока для хранения вещей. Но с полностью интегрированным спальным чердаком мы можем просто поставить лестницу на пол, а остальная часть пола будет освобождена для других функций и мебели.

    Вы также можете найти массу вдохновения в дизайне и планировке крошечных домиков на колесах.

    У них обычно есть спальный лофт, как показано ниже. Вот Мария сидит на спальной крыше крошечного домика, который мы снимали два года назад.

    Здесь вы можете увидеть одни из лучших идей из крошечных домиков.

    Отдельностоящие антресоли

    Если вы не хотите ввинчивать шурупы в стены, но все же хотите спальный лофт, вы можете установить отдельно стоящий антресоль .

    Они довольно дорогие, но если это дает вам возможность жить в студии, а не в однокомнатной квартире, это, вероятно, стоит вложенных средств. И самое приятное то, что вы можете взять его с собой, если переедете.Это также позволяет вам продавать его, если он вам больше не нужен.

    Во многих квартирах и студиях нельзя слишком много переделывать и устанавливать кровати Мерфи. В таком случае отличным вариантом может стать отдельно стоящая антресоль.

    Вот как это может выглядеть.

    Вы можете найти несколько отличных вариантов здесь, в этом магазине, где мы нашли тот, который был выше.

    3) Платформа Кровати

    Наверное, это наши любимые решения по установке кровати в крошечной квартире.Идея состоит в том, чтобы поставить кровать на платформу, которую вы построите на полу.

    Таким образом, кровать будет полностью скрыта в течение дня, и вы сможете использовать пространство для других целей.

    Мне нравится, насколько хорошо продумано это пространство. В этой небольшой квартире-студии есть все: кладовая, спальная зона и место для отдыха и развлечения нескольких друзей. Есть даже письменный стол, который можно использовать для работы или учебы.

    Это такая хорошая идея, и ее не так сложно построить, как вы думаете.

    Вот изображение, чтобы дать вам представление о том, насколько простой может быть конструкция:

    Кровать может полностью исчезнуть, если ее заправить под кровать. У него есть колеса, установленные под деревянной рамой, и вы можете сдвинуть его практически без усилий.

    На самом деле вы можете построить эту конструкцию без необходимости ввинчивать шурупы и болты в пол (или стену, если на то пошло!). Если вы уравновесите вес, вы можете получить его как отдельно стоящий блок, который вы можете снова убрать, если захотите.

    Вот еще одна классная кровать-платформа.

    Это очень простая конструкция, но в систему встроено много места для хранения.

    Хотите увидеть больше крутых выдвижных кроватей?

    У нас есть отдельная статья с гораздо большим количеством отличных идей для кроватей, которые вставляются под платформу.

    4) Поместите кровать над кладовкой

    Следующий вариант — блок хранения, на котором можно спать.

    Он позволяет сочетать хранение со сном, и вы можете легко это построить.Для изготовления этого предмета мебели требуется гораздо меньше навыков, чем для создания кровати Мерфи или спального лофта.

    Его можно построить так, чтобы он идеально вписался в ваше пространство, и у вас есть возможность сделать это как две односпальные кровати или кровать размера «queen-size». Вам просто нужно убедиться, что вы используете для строительства хорошие деревянные панели. В противном случае он может издавать забавный (читай: раздражающий) шум, когда вы поворачиваетесь в постели.

    5) Диваны-кровати и футоны

    Последними вариантами, которые мы здесь рассмотрим, являются диваны-кровати .

    Они действительно хороши и для квартир-студий, потому что вам, вероятно, все равно понадобится диван, так почему бы не спрятать кровать внутри диванной мебели?

    Большинство диванов-кроватей выглядят немного громоздкими, но на них может быть очень удобно спать. Обычно они сделаны из толстого матраса из поролона. Вот несколько вариантов на выбор.

    Первая модель немного более современна, чем другие найденные нами варианты. Он менее громоздкий по конструкции. Мне нравится, насколько легким и чистым выглядит этот дизайн и как он может работать как диван с длинным шезлонгом.

    Кровать такого типа называется футон.

    Найдите эти кровати здесь от 100 $ и выше вкл. перевозки.

    Тот, что выше, называется «Crandon Velvet», и вы можете найти его, щелкнув ссылку выше и введя в поиск «Crandon Velvet».

    Следующий вариант, наверное, один из самых дорогих. У них есть более продвинутая система, в которой вы можете сложить ее и превратить в полноразмерную кровать размера «queen-size».

    Вы можете найти онлайн здесь .

    Если вы хотите увидеть больше таких отличных кроватей, мы нашли здесь одни из лучших дизайнов диванов-кроватей.

    Идеи для кухонного пространства

    Еще нам нужно кухонное пространство в студии. Здесь у нас также есть несколько действительно отличных идей для вас!

    Что важно учитывать при выборе кухонной зоны

    Кухня может быть крошечной, или вы можете выбрать кухню побольше с большей частью оборудования и утилит, которые есть на обычной кухне.

    Вам нужно решить, будете ли вы на самом деле готовить на кухне или будете использовать ее в основном для расстановки еды (или разворачивать еду на вынос).

    Если вы любите готовить еду и готовить, вам понадобится нечто большее, чем небольшая кухонная стойка с крошечной раковиной. Так что освободите место для машин, которые вам нравятся, потому что вы, вероятно, будете проводить на кухне больше времени, чем вы думаете.

    Знаю, но я также люблю готовить себе еду.

    Кухня на платформе

    Эта кухня построена на платформе.Пол немного приподнят, чтобы освободить место для кровати под кухонной зоной.

    Справа (вне изображения) есть крошечная лестница со встроенным ящиком для хранения вещей, по которой можно попасть на кухню. Таким образом, ко всему добавлены функции:

    • Пол скрывает кровать
    • Лестница заполнена ящиками для хранения
    • Кровать двухспальная как диван (при выдвижении наполовину)

    Последняя функция ДЕЙСТВИТЕЛЬНО крутая.

    Просто выдвиньте кровать наполовину, и вы можете использовать ее как диван в течение дня. Таким образом вы сможете развлечь друзей или посидеть за обедом в более непринужденной обстановке.

    У вас также есть кухонная стойка, где вы можете разместить барные стулья и ежедневно есть.

    Крошечная мини-кухня

    Если вы не собираетесь готовить много еды в своей квартире, вы, вероятно, можете оставить большую часть кухонных принадлежностей и выбрать небольшую кухоньку.

    Это крошечная однокомнатная квартира, которую мы нашли в Нидерландах два года назад. Здесь архитектор установил очень маленькую кухонную стойку, в которой достаточно места для организации еды. Вы можете посмотреть наше домашнее видео об этом месте здесь.

    Окно над кухонной стойкой делает его уютным.

    Это из другой квартиры, которую мы снимали в Амстердаме.

    Голландцы действительно велики, когда дело доходит до оптимизации пространства и креативных компактных дизайнов интерьеров и планов этажей!

    Справа от входа здесь втиснуто кухонное пространство.Мария сидит на убирающейся лестнице, которую можно вставить между полками и ящиками!

    Здесь вы можете посмотреть видео, которое мы отсняли (у него более 1,5 миллионов просмотров, так что, думаю, людям оно нравится !!).

    У тех, кто создал этот великолепный дизайн, квартира еще меньше.

    В этом варианте дизайна кухня размещается рядом с небольшим обеденным столом. За столом могут разместиться четыре человека, а на кухне есть как минимум то, что вам нужно:

    • Мойка
    • Комбинированный духовой шкаф СВЧ
    • Индукционная плита с двумя плитами
    • Кофеварка
    • Контейнер для мусора
    • Маленькая посудомоечная машина
    • Холодильник

    Вот фото кухонной стойки крупным планом.

    Посудомоечная машина и холодильник встраиваются под прилавком. Обратите внимание, как они установили стойку для подвешивания таких вещей, как щетка для посуды, прихватки и т. Д.

    Вы действительно можете уместить все в очень маленьком пространстве. Около 6 футов (200 см) столешницы, и у вас будет все, что упомянуто выше.

    Выберите бесшумную бытовую технику

    Когда у вас есть все коммунальные услуги в одной комнате, где вы живете, спите, готовите и т. Д., Вам нужно обратить внимание на количество децибел, которое они производят.

    Низкий уровень шума, вероятно, самая важная особенность ваших коммунальных услуг, когда вы живете и спите в одной комнате.

    Так что обратите внимание на количество децибел холодильника, морозильной камеры, стиральной машины, сушилки и т. Д., Потому что это сведет вас с ума, если вы сядете рядом с холодильником, который звучит как генератор.

    Меблировка однокомнатной квартиры (на бюджет)

    Теперь мы рассмотрели мебель для спальни и кухню, но нам все еще нужна классная компактная мебель, чтобы сделать квартиру идеальной.

    Нам понадобятся стулья, столы и блоки с кладовками.

    Столы обеденные

    На рынке так много классных компактных обеденных столов. Мы много писали обо всех этих различных типах, и вот некоторые из наших наиболее рекомендуемых таблиц для квартир-студий.

    Начнем с нашего любимого дизайна. У этого стола много названий (например, «Голиаф» или «кубистский стол»), и он представляет собой консоль и обеденный стол одновременно.

    Это версия, которую Мария построила сама.

    К счастью, сегодня это не так дорого, как когда мы его строили.

    Вверху вы можете видеть стол, когда он полностью свернут и поставлен у стены.

    Ниже мы его вытащили и собираемся вставить листовки. Для этого дизайна есть 5 листовок, но некоторые из вариантов этой таблицы (на которую мы ссылаемся ниже) имеют от 4 до 6 листовок.

    Создание этого стола было ОГРОМНЫМ проектом, который я бы никому не рекомендовал.

    Выдвижные металлические части — непростая задача, но их нужно собрать с помощью узлов и болтов!

    В выдвинутом виде за таким столом поместятся 8–12 человек.

    Отличное решение, если вы хотите устроить вечеринку, отпраздновать День Благодарения, устроить вечер настольных игр и т. Д. Возможности действительно безграничны.

    Вот я вставляю последнюю листовку с Марией, и мы готовы накормить 10 человек.

    Мы храним листовки рядом с нашей кроватью, но некоторые из новых дизайнов требуют, чтобы вы хранили листовки внутри стола, когда он свернут.

    Действительно здорово.

    Если вас интересуют эти типы столов, вы можете увидеть все лучшие варианты здесь (со ссылками на самые дешевые онлайн-магазины)

    Есть и другие классные обеденные столы, на которые стоит обратить внимание. Еще одно отличное решение для действительно небольших квартир — это стол, который можно легко установить под окном.Все, что для этого требуется, — это петли и кусок дерева:

    .

    Такие кухонные столы тоже хороши. Их можно сложить, чтобы закрыть стеллаж на стене. Когда этот стол сложен, вы даже не догадывались, что это действительно скрытый стол.

    Здесь вы можете увидеть, как он выглядит в сложенном состоянии.

    Это становится местом, где можно развесить ваши газеты, полотенца, заметки и другие вещи, которые вы используете каждый день. Самое крутое, что этот кожаный блок по-прежнему сможет удерживать ваши предметы, когда вы складываете стол.

    Он по-прежнему будет вертикальным, потому что он будет выполнять двойную функцию опоры для ног стола.

    На самом деле, это довольно простая конструкция. Вероятно, вы сможете построить его самостоятельно, но если у вас нет навыков или времени для его создания, его можно приобрести здесь за 174 доллара США, включая доставку.

    Перегородки могут творить чудеса

    Если студия достаточно большая (обычно более 400 кв. Футов / 37 м2), вы можете использовать передвижные перегородки, чтобы изменить планировку квартиры.Они отличный способ преобразить наше пространство и изменить атмосферу.

    Они не останавливают звуки, поэтому предназначены для создания видимого разделения между двумя областями.

    Существует множество различных дизайнов, они очень дешевы (от 50 долларов и выше) и, как правило, являются хорошей идеей в таких ситуациях:

    • Когда у вас спят гости
    • Когда нужно переодеться (при гостях)
    • Когда хочется что-то спрятать (в гостях)
    • Когда вы хотите прочитать
    • и т. Д.

    Вот несколько различных дизайнов, которые могут вас вдохновить. Эти два примера находятся в диапазоне цен от 60 до 129 долларов)

    Следующий не закрывает обзор между двумя пространствами. Он больше предназначен для создания приятной атмосферы и ощущения уюта в комнате.

    Они великолепны, потому что их можно легко сложить для хранения за шкафом или под кроватью.

    Если у вас есть гости, варианты, указанные выше, отлично подходят для создания уединения между двумя спальными зонами.Вы просто достаете дополнительный матрас и помещаете между ними перегородку.

    Хорошие цены на перегородки можно найти здесь.

    Давайте продолжим и найдем некоторые из лучших идей для создания большего пространства в очень маленькой ванной комнате.

    Идеи для туалета и душа

    Нам также нужно быть умными в отношении туалета и ванной комнаты. Есть масса интересных приемов и идей, на которые стоит обратить внимание, когда дело доходит до оптимизации этой комнаты.

    Давайте рассмотрим некоторые из самых крутых и эффективных идей по оптимизации пространства вокруг унитаза и душа.

    Нам нужно, чтобы эта комната была действительно компактной (как шкаф), чтобы в ней было достаточно места для основной комнаты. В противном случае будет сложно выделить место для всех необходимых нам функций.

    Угловые раковины и туалеты

    Такие крошечные мойки просто великолепны:

    Угловые мойки такого типа можно найти здесь по цене от 99 долларов.

    Когда вы помещаете каждый элемент в угол, вы можете очень хорошо использовать пространство. Часто это лучший способ разместить раковину, душ и унитаз.

    Вот пример того, как можно оптимизировать пространство в крошечной ванной, разместив все по углам. Здесь даже дверь ставится в угол, что не всегда является самым оптимальным использованием пространства.

    Если это невозможно, вы также можете попробовать найти совмещенный унитаз и раковину.

    Это сэкономит вам место, а самое интересное то, что вы можете использовать сточные воды из раковины для смыва унитаза!

    Это то, что мы обычно видим в крошечных квартирах в Японии и Азии.Они отлично умеют находить новые решения для оптимизации последних двух квадратных дюймов в комнате.

    Эти комбинированные унитазы и раковины могут выглядеть так:

    Скрытие насадки для душа

    Мы также хотим спрятать душевую лейку в стене, если это возможно. Это дает нам еще несколько дюймов пространства, и это выглядит действительно красиво и чисто.

    Также возможно с водопроводным краном.

    Если вы делаете полную реконструкцию туалета и душевой, вы можете не торопиться и установить трубы в стене.Это сэкономит вам место, а также сэкономит время каждый раз, когда вам нужно убирать территорию. Мы хотим максимально ограничить длину труб, чтобы избежать образования накипи.

    11 способов сделать крошечные пространства больше

    Есть несколько хороших идей и уловок, которые помогут увеличить пространство однокомнатной квартиры. Это уловки, которые дизайнеры интерьера используют постоянно, и на самом деле это не так уж и сложно.

    С помощью нескольких простых приемов вы многое сможете сделать и сами.

    Вот наши лучшие идеи, как сделать крошечную квартиру больше.

    1. Используйте яркие цвета
      Это первое и самое важное, что вы можете сделать. Не выбирайте темные или яркие цвета!
      Нам нужно много белого и, возможно, оттенок голубого или розового, но не переусердствуйте. Если вам действительно нужны цвета на стенах, вы можете добавить немного цвета к белому на одной стене.
    2. Используйте обои
      Если все сделано правильно, обои с изображением природы или городской среды могут создать иллюзию огромного окна.Вы можете усилить эффект, установив на потолке несколько точек и направив их в сторону изображения.
    3. Уберите беспорядок в своем интерьере
      Меньше значит больше. Не ставьте везде цветы и вазы. Нам нужно немного пустого пространства и пустого окна, чтобы комната казалась больше. У вас должно быть меньше декоративных элементов на квадратный фут, чем вы думаете.
    4. Используйте зеркала
      Зеркала — еще один отличный способ визуально расширить комнату.
      Попробуйте использовать большое зеркало, чтобы создать иллюзию большего пространства.
    5. Используйте полосы
      Полосы на коврах и ковриках тоже могут подойти. Они будут направлять глаза, чтобы смотреть через комнату, вместо того, чтобы сосредотачиваться на одном месте.
    6. Больше окон
      Если у вас случайно есть возможность добавить больше оконного пространства, это отличный способ создать больше света в пространстве. Так комната всегда будет казаться больше и просторнее.
    7. Соблюдайте чистоту на полу
      Выбирайте, чтобы на полу не было слишком много.Имейте какое-то чистое пространство без каких-либо декоративных элементов. Деревянные полы отлично работают, и вы не боитесь ставить на пол очень мало предметов.
    8. Часто убирайте
      Ничто не может сделать крошечное пространство загроможденным, как слишком много вещей, лежащих вокруг. Каждому предмету нужно место, и вы должны убирать его ежедневно.
    9. Выбирайте освещение с умом
      Имейте достаточно источников света. Вы можете использовать лампочки с несколькими настройками (например, Philips Hue), чтобы создать несколько настроений в зависимости от времени дня.
    10. Выбирайте длинные шторы
      Даже если ваши окна невысокие, вы все равно можете носить длинные шторы.

    Leave a Comment

    Котел водяной для отопления: Водяные котлы отопления энергосберегающие для домашней установки: марки, размеры

    Котел водяного отопления на дровах – ренессанс парового отопления

    Несмотря на развитие высоких технологий, дрова по-прежнему используются для отопления домов, дач и квартир. Газ, уголь, солярка и пеллеты в регионах стоят дорого и не всегда по карману массовому потребителю. В некоторых местах дрова – единственный доступный вид топлива.

    Паровое отопление

    Сегодня умелые хозяева самостоятельно изготавливают котлы водяного отопления, работающие на дровах – они просты, надежны и эффективны.

    Но агрегаты водяного отопления на дровах промышленного производства отличаются существенно лучшими показателями. Они безопаснее и удобнее в обслуживании за счет средств автоматизации.

    Можно с уверенностью сказать, что котел на дровах в последние годы переживает ренессанс.

    Преимущества и недостатки

    Производители постоянно ищут пути улучшения конструкций, используют новые материалы, увеличивающие характеристики и отдачу агрегатов. К числу неоспоримых достоинств таковых относятся следующие:

    • Доступность топлива, надежность и экономичность. Простота устройства гарантирует долговечность эксплуатации.
    • Автономность. Для работы не требуется ни газа, ни электричества.
    • Невысокая стоимость. Котел дровяной для водяного отопления – недорогой нагревательный агрегат. Даже “навороченный” нагреватель на дровах обойдется дешевле газового.
    • Безопасность, простота установки и эксплуатации. Применение простых приборов в системе регулирования гарантирует высокий уровень безопасности. Монтаж котла не требует получения дорогостоящих разрешений.
    • Возможность устройства системы ГВС. Встроенный или дополнительный контур позволяет реализовать функционирование системы подачи горячей воды.

    Дровяной котел длительного горения

    Есть у дровяных котлов и недостатки:

    • Большая масса, поскольку устройства создают из чугуна.
    • Дрова считаются низкокалорийным видом топлива. КПД таких нагревателей ниже, чем газовых (обычно в пределах 70%). Для получения тепловой энергии требуются большие объемы топлива.
    • Топливо требуется сушить и хранить в особых условиях.
    • Сложно поддерживать и регулировать заданную температуру. Дрова медленно разгораются, а если уже горят, то уменьшить пламя никак не получится.

    Принцип действия и характеристики

    Котел отопления на дровах с водяным контуром работает по принципу самовара. Дрова загружаются в топку и поджигаются. Там они сгорают, нагревая воду в теплообменнике. Горячая вода поступает на отопление и в систему ГВС.

    Важные технические параметры:

    • Мощность. Зависит от объема теплообменника и камеры сгорания. Важную роль играет материал, из которого выполнен первый.
    • КПД. Зависит от способа сжигания топлива и метода циркуляции теплоносителя. Лучший в этом плане – пиролизный котел, КПД которого доходит до 92%.

    В таких агрегатах в качестве теплоносителя используется вода.

    Конструкция дровяного нагревателя

    Котлы водяного отопления, функционирующие на дровах, изготавливаются из стали и чугуна. Эти материалы не так подвержены коррозии, быстро нагреваются и долго сохраняют тепло.

    Конструкция включает следующие элементы:

    • Топка. Это специальный отсек, в который загружаются дрова. Тут происходит горение.

    Конструкция дровяного котла

    Особенность этой части котла – большая вместительность, позволяющая использовать поленья крупных размеров.

    • Зольник. Его еще называют поддувалом. Данный конструктивный элемент находится под топкой в нижней части котла. Здесь оседают остатки горения.
    • Колосник. Это решетка из металлических прутьев, установленная между топкой и зольником. Через нее поступает воздух, необходимый для горения, и в зольник ссыпается зола.
    • Теплообменник – элемент, в котором циркулирует теплоноситель. Вода в нем нагревается и поступает в контур отопления. Может быть расположен непосредственно в топке или встроен в каменную кладку, ее окаймляющую. Наиболее распространенный вид – водяная рубашка.
    • Дымоход. Это система труб или коробов, через которые выводятся к трубе и удаляются отработанные газы.

    Классификация котлов

    Котел на дровах интегрируется в следующие типы систем отопления:

    • С естественной циркуляцией. Такое устройство предполагает использование расширительного бака, который устанавливается в наивысшей точке системы с открытым контуром. Недостаток этого варианта – быстрая коррозия труб за счет подсоса воздуха.
    • С принудительной циркуляцией. Циркуляция теплоносителя осуществляется под воздействием насоса. Давление контролируется манометром и предохранительным клапаном.
    • С одним контуром. Функционирует только отопление.
    • С двумя контурами. Вода подается для отопления и ГВС.

    По способу сгорания котлы делятся на следующие виды:

    • Классические. В таких дрова сгорают в большой топке традиционным способом, как в обычной печке или камине.

    Устройство пиролизного котла

    • Пиролизные. В конструкции две камеры сгорания и использован принцип сухой перегонки дров. В первой камере сгорают дрова при минимальной подаче кислорода, а во второй – горят выделяющиеся газы.
    • Длительного горения. Дрова горят не снизу, а сверху. Так увеличивается полнота сгорания топлива и время работы на одной закладке, то есть КПД.
    • Пеллетные. Принцип такой же, как у котла длительного горения, только имеется бункер для хранения топлива (пеллет или щепы) и система автоматической подачи. Отличаются большим КПД и возможностью программирования режимов работы на длительные сроки.

    На видео показан процесс изготовления нагревателя на дровах своими руками:

    Использование для ГВС

    Котел на дровах со встроенным контуром способен обогреть дом и обеспечить хозяев горячей водой для личных нужд. Компактность, достойная производительность и универсальность таких агрегатов давно сделали их популярными среди домовладельцев и дачников.

    Такие котлы стоят дороже обычных, но разница в цене окупается за счет удобств и эффективности за счет применения современных технологий и материалов изготовления.

    Обычный котел на дровах для организации ГВС компилируют со змеевиком, установленным в топке. Через него проходит холодная вода, нагревается и поступает к кранам горячего водоснабжения. Это так называемый второй контур.

    Вариантов и схем реализации множество. Иногда устанавливают бойлер косвенного нагрева. Это специальный резервуар, в котором вода греется за счет конвекции. По установленному внутри змеевику циркулирует горячая вода для системы отопления, которая нагревает находящуюся воду в баке.

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Одноклассники

    Котел водяного отопления Сибирь КВО 15 кВт

    • Котел водяного отопления «Сибирь КВО» 15 кВт представляет собой универсальный отопительный прибор, предназначенный для отопления загородных домов и других помещений площадью до 150 м2. Именно этот котел является первенцем, среди своих собратьев семейства КВО. С введения этого котла в серию начал свое динамичное развитие завод «НМК».
    • Котел «Сибирь КВО» 15 кВт функционирует на твердом топливе: дрова, прессованные брикеты, уголь и предназначен для систем отопления загородных домов, оборудованных водяным отоплением с естественной или принудительной циркуляцией.
    • Инженеры завода «НМК» рекомендуют устанавливать данный котел в открытую систему отопления с рабочим давлением не более 1 Бар.
    • Котел «Сибирь КВО» 15 кВт является котлом с универсальным расположением элементов подключения к системе отопления. На данный котел также возможно установить автоматический регулятор тяги подачи воздуха.
    • Котел «Сибирь КВО» 15 кВт является демократичным и доступным вариантом для отопления: надежность в эксплуатации и возможность использовать его в качестве печи для приготовления пищи, делают его удобным и многофункциональным котлом. Мы постарались учесть Ваши пожелания и объединить все лучшее в данном котле и совместить функциональные характеристики с надежностью.

    Преимущества:

    • Компактность: габариты котла позволяют установить его в практически любые помещения.
    • Экономичность: специально разработанная конструкция котла позволяет максимально использовать тепловую энергию при сгорании топлива, при этом стальную плиту можно использовать для приготовления пищи и подогрева воды.
    • Простота монтажа: для повышения удобства монтажа котла и подключения его к системе отопления, котлы выпускаются в различных вариантах выхода дымохода и патрубков «подачи» и «обратки» воды.
    • Совместимость с любой системой дымохода. Прямоугольное сечение дымохода удобно как при встраивании котла в кирпичную трубу, так и при переходе на круглую трубу типа «сэндвич» с использованием переходников с шибером.
    • Удобство и простота в эксплуатации. Большие размеры дверки позволяют быстро загрузить и разжечь дрова. Через большие чугунные конфорки плиты можно загружать уголь из ведра. Большая топочная камера позволяет использовать дрова длиной до 60 см.
    • Информативность: температуру воды в котле показывает биметаллический термометр, встроенный в корпус.
    • Использование блока ТЭНов. Возможность подключения блока ТЭНов с терморегулятором позволяет оставлять котел на долгое время, при этом он автоматически включится и будет поддерживать положительную температуру в системе отопления.
    • Долговечность: бесперебойная работа котла гарантирована в течение десяти лет. Прочное полимерное покрытие защищает котел от ржавчины, царапин, легко моется в процессе эксплуатации. Запатентованная конструкция стальной плиты из 12 мм жаропрочной стали увеличивает срок ее службы до 10 лет в отличии от чугунного аналога.
    • Технологичность: за счет внедрения водяного колосника достигнута максимальная теплоотдача носителю и увеличена скорость передачи тепла в систему.
    • Инновационность: предусмотрена возможность установки регулятора тяги, как дополнительная опция.

    Паспорт изделия (1.pdf, 11,653 Kb) [Скачать]

    Котел водяного отопления Тополь-М 30 кВт

    Преимущества твердотопливных котлов серии ZOTA «Тополь-М»

    • корпус котла стал теплоизолированным и более газоплотным. Водяная рубашка котла под декоративной обшивкой теперь покрыта базальтовым картоном, что существенно снизило теплопотери.  Топочная дверца открывается в горизонтальной, а не в вертикальной плоскости и закрывается на замок. Дверца зольника оборудована поддувальной заслонкой, которая регулируется с помощью винта в ручном режиме или управляется механическим тягорегулятором, который устанавливается в качестве опции. Таким образом, увеличившаяся газоплотность котла позволяет точнее регулировать подачу кислорода и продлить цикл горения топлива на одной загрузке до 10-12 часов.
    • претерпела изменения камера сгорания: дополнительный горизонтально расположенный теплообменник в комбинации со съемной заслонкой делают газоход трехходовым. Таким образом увеличивается площадь теплообмена и повышается эффективность теплоотдачи. Заслонка сделана съемной специально для чистки теплообменника. Кроме того на газоходе расположен прочистной люк, который позволяет легко удалить сажу.
    • на верхней панели котла установлен термометр, измеряющий температуру подачи воды.
    • «Тополь М» использует в качестве топлива уголь и дрова. В качестве альтернативы возможно электроотопление, которое обеспечивает встраиваемый блок-ТЭН с внешним пультом управления (устанавливается по желанию и является опцией). Также возможна установка газовой горелки на место шуровочной дверцы. Кроме того, наличие шуровочной дверцы создает дополнительные удобства для загрузки в топку дров. Глубина топки составляет от 38 до 58 см. Отдельная зольная дверца позволяет удалять золу в любой момент топки котла. Для удобства пользователя на все три дверцы установлены новые эргономичные ручки.
    • благодаря особенностям конструкции камеры сгорания топлива, повышенной газоплотности и качеству исполнения серия котлов «Тополь М» обладает наиболее высоким КПД среди бюджетных моделей твердотопливных и комбинированных котлов.
    • ​возможность дополнительной установки Комплект  ТЭН
    • Производитель: ZOTA
    • Модель: Котел водяного отопления Тополь-М 30 кВт
    • Наличие: Есть в наличии

    Котел водяного отопления Тополь-М 30 кВт

    Особенности водяных котлов отопления – Телеметрика

    В системах отопления в качестве теплоносителя могут быть использованы различные составы, но наибольшую распространенность получила вода. Она имеет хорошую теплоемкость, доступную стоимость и широкую распространенность. Тепловое оборудование для ее нагрева получило объединенное название водяные котлы отопления. Современная техника этого класса отличается разнообразием, возможностью использования широкого спектра источников энергии. На все модели может быть установлен gsm модуль для котла отопления, который позволит управлять работой техники и микроклиматом в помещении на значительном расстоянии.

    Где используют котлы водяного отопления?

    Безопасность и широкая распространенность теплоносителя позволяет использовать котлы водяного отопления для организации теплоснабжения следующих объектов:

    • городские квартиры и таунхаусы;
    • загородные дома и коттеджи;
    • дачные домики;
    • офисные помещения;
    • коммерческая недвижимость;
    • теплицы;
    • складские помещения и логистические центры;
    • спортивные комплексы;
    • производственные предприятия;
    • медицинские и общеобразовательные учреждения.

    Широкому распространению оборудования способствует возможность подобрать водяной котел отопления любой мощности.


    Все товары


    Основные виды и типы оборудования

    Классификация водяных котлов базируется на виде используемого энергоносителя. Выделяют следующие типы оборудования:

    • электрические;
    • твердотопливные;
    • жидкотопливные;
    • газовые;
    • комбинированные.

    Твердотопливное оборудование использует для нагрева воды тепло, выделяемое при сгорании угля, дров, торфа, пеллет. Жидкотопливные котлы работают на дизельном или печном топливе, а газовые – используют в качестве энергоносителя сжиженный газ. Наиболее компактные и простые в управлении электрические котлы, но они используют наиболее дорогой вид энергии. В борьбе за потребителя производители разрабатывают различные типы комбинированных котлов, которые способны работать как на твердом топливе, так и на газе или солярке.

    Нагретая вода необходима не только для поддержания комфортной температуры в помещении, но и для различных бытовых целей. По этой причине были разработаны двухконтурные котлы, осуществляющие нагрев воды для систем отопления и ГВС. Только для отопительной системы используются одноконтурные модели, которые независимо от источника энергии, отличаются более простой конструкцией и доступной ценой.

    Комплектация водяных котлов

    Современные модели оборудования этого типа комплектуются системами управления, которые дополняются информативными дисплеями. Благодаря этому пользоваться водяным котлом сможет пенсионер или подросток. Многие модели комплектуются датчиками контроля за широким спектром рабочих параметров. Это позволяет обеспечить высокий уровень безопасности при эксплуатации теплового оборудования, добиться максимального КПД. Все котлы имеют датчики температуры, с их помощью контролируется выход отопительного оборудования из строя.

    Большой популярностью пользуется смс управление котлом, осуществляемое с помощью gsm-термометра. Этим оборудованием можно укомплектовать любой вид отопительной техники, использующей в качестве теплоносителя воду.

    Его наличие позволяет контролировать работу котла, снижать температуру в тот период, когда в помещении отсутствуют люди, заблаговременно повышать уровень комфорта перед их появлением.

    Такие системы актуальны в загородных домах и городских квартирах, магазинах и развлекательных центрах. Если предприятие или складской комплекс работает в одну смену, то там так же актуально управление с помощью gsm-термометра. Его использование позволяет заметно снизить расходы на отопление, повысить уровень безопасности работы оборудования, своевременно предотвращать аварийные ситуации.

    Системы водяного отопления с твердотопливным котлом

    Системы водяного отопления твердотопливных котлов. Рекомендации по выбору теплоносителя твердотопливных котлов, обозначены виды и схемы подключения к системам водяного отопления

    Правильный проект теплоснабжения дома, монтаж системы отопления и первый пуск котла являются очень важными в обеспечении работоспособности инженерных сетей. Доверьте этот этап строительства квалифицированным специалистам-теплотехникам, профессионалам.

    При неправильном расчете и монтаже системы водяного отопления даже дорогостоящее, с хорошими теплотехническими возможностями, отопительное оборудование может показывать неудовлетворительные результаты.

    Требования к теплоносителю (вода):

    В качестве источника водоснабжения для автономных котельных следует использовать хозяйственно-питьевой водопровод централизованного водоснабжения. Если такой возможности нет, необходимо произвести анализ воды. Теплоноситель должен соответствовать следующим требованиям:

    — жесткость общая — не более 9 Моль/м³;

    — содержание растворенного кислорода — не более 3 мг/л;

    — содержание солей железа — не более 0,3 мг/л;

    — значение pH — 7,0-9,0 

    «Жесткая вода» (более 9,0 pH) образует внутри топки накипь, имеющую низкую теплопроводность, что может привести к прогоранию котла. Вода c показателем pH менее 7,0 имеет кислотную среду и способствует коррозии металла. Рекомендации по водоподготовке воды может дать квалифицированный специалист-теплотехник. При добавлении или смене теплоносителя необходимо проводить повторную водоподготовку. Правильный кислотно-щелочной баланс теплоносители может значительно увеличить срок службы твердотопливного котла.

    При эксплуатации не рекомендуется производить разбор воды из котла и системы отопления для хозяйственных нужд. Обычно для этого используют специальные теплообменники косвенного нагрева или, так называемый – второй контур.

    Кроме воды в системе отопления, как правило, могут применяться незамерзающие теплоносители, антифризы. Необходимо выполнять требования по их применению в системах отопления. При расчетах специалисты учитывают отличия таких жидкостей от воды по теплоёмкости и степени расширения, в зависимости от температуры. Физические характеристики антифризов необходимо учитывать при расчете систем отопления. Применение антифризов в системе отопления обычно несколько снижает эффективность работы, КПД котла.

    При подключении котла к системе отопления все трубы должны устанавливаться без напряжений, все краны системы отопления при эксплуатации котла должны быть открыты полностью. В системе отопления должно быть предусмотрена возможность спустить воздух.

    Существуют 3 основных типа систем водяного отопления – открытая, закрытая и смешанная.

    Открытая система отопления:

    — теплоноситель движется по трубам естественным путем. Это происходит из-за разности в плотности холодной и горячей воды. Создается гидростатический напор, который направляет теплоноситель в радиаторы. В состав открытой отопительной системы входит отопительный котел, расширительный бак, прямые и обратные трубы и радиаторы.

    Основное преимущество открытой системы отопления – это её возможность работы без электричества.

    Недостатком открытой системы отопления является соприкосновение с атмосферой и насыщение теплоносителя воздухом. Поэтому при эксплуатации возможен небольшой шум, развитие коррозии внутри топки и незначительное снижение теплосъема.

    Закрытая система отопления:

    — теплоноситель движется по трубам с помощью циркуляционного насоса, в остальном принцип работы, как и у открытой системы отопления. В закрытой системе применяется расширительный герметичный бак мембранного типа.

    Преимущества: нет соприкосновения с атмосферой, нет недостатков, присущих открытой системе. Недостатком является невозможность работы системы без электричества. При отключении электричества циркуляция в системе прекращается, что может привести к перегреву котла, так как для прекращения процесса горения в котле или экстренного тушения необходимо некоторое время. При применении системы отопления закрытого типа необходимо установить группу безопасности котла на подающий трубопровод в непосредственной близости от котла, а также запрещается устанавливать запорно-регулирующую арматуру на подающем трубопроводе от котла до группы безопасности котла.

    Закрытая система со смешенной циркуляцией:

    В таких системах циркуляция может происходить как с помощью насоса, так и естественным путем (достигается применением специальных клапанов и параллельной обвязки). Преимуществом является то, что при отключении электричества циркуляция хотя и с малой скоростью, но будет происходить. Система отопления будет продолжать работать.

    Самодельные котлы для водяного отопления частного дома, как сделать газовый агрегат своими руками

    Котлы необходимы для нагрева теплоносителя в системе отопления частного дома и иногда – водопроводной воды, если не имеется бойлера. Обычно для решения этих задач используется оборудование фабричного производства, когда от хозяина требуется лишь выполнить монтаж системы и проконтролировать ее работу.

    В некоторых случаях устанавливаются самодельные котлы, причем их сборка осуществляется «с нуля». Сложность конструкции зависит от планируемого к использованию топлива. Ниже будут рассмотрены только твердотопливные и электрические котлы, поскольку самодельные газовые и дизельные агрегаты опасны, и их установка дома запрещена.

    Для чего нужны котлы ручной сборки

    Котлы, собранные своими руками, обходятся дешевле своих фабричных аналогов, но не превосходят их по уровню КПД. Принцип работы оборудования основан на том, что сгорающее топливо выделяет тепло, которое уже поступает в теплообменник и нагревает циркулирующую воду. В этом самодельные изделия ничем не отличаются от фабричных.

    Главный недостаток котлов, собранных по индивидуальным чертежам – это отсутствие гарантии. В случае с оборудованием заводского производства хозяин может быть уверен, что техника будет работать, а если нет – ее можно вернуть или заменить. За качество работы самодельного котла отвечает только тот, кто его собрал и установил в своем доме. В случае поломки придется за свой счет ремонтировать оборудование.

    Для отопления самостоятельно изготовленным котлом рекомендуется использовать только безопасные виды топлива – дрова, уголь, пеллеты, электричество. Очень опасны самодельные газовые и дизельные котлы — их монтировать в жилых помещениях не стоит.

    Более того, компетентные органы не разрешат врезку собранного своими руками оборудования в контур газовой трубы, а если обнаружат нарушение, потребуют привлечения хозяина к административной ответственности.

    Несмотря на недостатки, у котла ручной сборки есть неоспоримое достоинство – эксплуатационные характеристики оборудования можно сделать такими, чтобы они в точности соответствовали потребностям хозяев дома.

    Твердотопливные котлы

    Наибольшей популярностью пользуются самодельные котлы отопления, работающие на твердом топливе. Они имеют простую конструкцию, которая во многом перекликается с устройством обычной печи. Собранные самостоятельно твердотопливные котлы универсальны, они могут работать как на угле, так и на дровах, а также пеллетах.

    На эффективность работы оборудования влияют такие факторы, как полнота сгорания топлива и конструкция теплообменника. Интересно, что температура сгорания обратна КПД: чем она выше, тем коэффициент полезного действия ниже, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы огонь был слабым. Кроме того, небольшая температура обеспечит лучшую сохранность трубопровода. Самые лучшие самодельные котлы, работающие на твердом топливе, имеют на выходе температуру до 120-150С°.

    Электрические котлы

    Электрические котлы для обогрева частного дома могут иметь различную конструкцию. Самый простой вариант – установить ТЭН прямо в системе отопления. Тогда исчезает необходимость в изготовлении отдельно стоящего котла.

    Правда, труба, где ТЭН монтирован, должна иметь большой диаметр. Заодно рекомендуется сделать ее съемной, чтобы было легче обслуживать нагревательные элементы.

    Интересны электродные котлы, когда для выработки тепла электрический ток пропускают прямо через жидкость. Тепловая энергия производится в результате хаотического движения ионов. В воде при этом должна содержаться соль.

    Самостоятельно изготовить электродный котел намного сложнее, чем работающий на ТЭН: ведь ток оказывает прямое воздействие на воду, из-за чего требуется принять серьезные меры по электробезопасности.

    Самые распространенные угрозы – электродуговой пробой теплоносителя, что практически равно короткому замыканию, а также накопление электролизного газа в контуре системы.

    Сборка

    Проще всего сконструировать твердотопливный котел. При его сборке используются жаростойкие сорта стали – они прочнее, чем обычный стальной лист, который на открытом огне прогорает и быстро изнашивается.

    Тем не менее, жаростойкая сталь стоит дорого, и на практике в котлах кустарной сборки применяется редко. Еще один вариант – чугун: этот материал отлично переносит жар, хотя работать с ним тяжело. Оборудование для изготовления чугунной печи есть только на специализированных предприятиях.

    На водяной циркуляции

    Твердотопливный самодельный котел для водяного отопления с классической компоновкой имеет камеру сгорания с колосниками – монтированными горизонтально стальными полосами металла, заменяющими цельнометаллическое дно. Топливо закладывается поверх колосников, а оставшийся после его сгорания пепел проваливается между ними в расположенную ниже камеру. К последней присоединен дымоходный канал, предназначенный для отвода дыма. Каждый раз перед началом очередной топки пепел из этой камеры нужно выгребать.

    Рядом с камерой сгорания — обычно со стороны дымоходного канала — располагается емкость для нагрева воды, подключенная к контуру трубопровода частного дома: в нижнюю часть емкости поступает охлажденная вода, которая по мере нагрева поднимается вверх. Поток воздуха в камеру сгорания нагнетается вентилятором. Котел оснащен двумя дверками: верхняя предназначена для загрузки топлива, нижняя – для чистки камеры под колосниками. Также эта камера необходима для циркуляции воздуха.

    На принципе пиролиза

    Другую конструкцию имеют пиролизные котлы. У них имеется дополнительная верхняя камера, куда попадают газы, выделяемые в процессе сгорания дров. Там газы догорают, производя дополнительное тепло.

    Пиролизный самодельный котел имеет больший КПД по сравнению с устройством традиционного типа.

    Для отопления загородного дома, состоящего из нескольких комнат, подойдет аппарат с ТЭН, состоящий из трубы диаметром 21,9 см и длиной около 50 см. Такое приспособление будет экономным, ведь киловатты энергии не будут расходоваться впустую. Кроме того, устройство очень компактно.

    Если ТЭН предполагается установить в отдельном корпусе, то лучше сделать котел с небольшими габаритами. В случае если котел применяется для подогрева проточной воды, это правило не действует. Ведь тогда нужно иметь запас жидкости, а для этого требуется больший резервуар.

    Для работы котла не нужна выделенная линия электропитания, его можно подключать к бытовой сети вместе с другими электроприборами. В отличие от электродного оборудования, отопительный котел с ТЭН безопасен, ведь теплоноситель изолирован от тех частей устройства, которые находятся под напряжением. Если оснастить агрегат регулятором, то появится возможность настраивать температуру нагрева воды с высокой точностью – это главное преимущество электрического котла перед твердотопливным.

    Твердотопливный котел водяного отопления Сибирь КВО 20 ТПЭ

    Сегодня на рынке различными производителями представлено множество отопительных твердотопливных котлов для частного дома.

    Отопительные котлы длительного горения бывают нескольких типов, это зависит от:

    • метода сжигания топлива;
    • вида топлива;
    • энергозависимости.

    Специально разработанная конструкция твердотопливного котла длительного горения позволяет максимально использовать тепловую энергию при сгорании топлива, поэтому он является одним из самых дешевых способов отопления для загородного дома, несмотря на его громоздкую работу.

    Еще одними важными преимуществами отопительного твердотопливного котла являются компактность и прочное полимерное покрытие, которое защищает котел от ржавчины, царапин и легко моется в процессе эксплуатации.

    Твердотопливные котлы длительного горения для отопления частного дома можно установить практически в любом помещении, они очень удобны в эксплуатации и обеспечивают бесперебойную работу в течении как минимум 10 лет.

    Технические характеристики:

    • Номинальная мощность кВт 20
    • Отапливаемая площадь м2 200
    • Глубина топки мм 600
    • Рабочее давление в котле, не более мПа (кг/см2) 0,1 (1)
    • Объем водяного контура л 49
    • Размер патрубка дымохода мм 55 х 245
    • Диаметр дымохода мм 150
    • Мощность блока ТЭНов кВт 3
    • Напряжение питания ТЭНов В 220
    • Габаритные размеры котла:

    — глубина мм 720

    — ширина мм 420

    — высота мм 700

    • Масса котла кг 110
    • Наличие стальной плиты +
    • Выход дымохода сзади
    • Расположение патрубков подачи и обратки слева или справа?

    ?Обозначение котлов «Сибирь»:

    • Т — твердое топливо
    • П — плита варочная
    • Э — электрический тэн

    3 различия между бойлером и водонагревателем

    В вашем доме много различных компонентов, которые помогают обеспечить его эффективную работу, поэтому вы легко запутаетесь, услышав определенные термины, которые кажутся похожими. Это особенно актуально, когда вы слышите термины котел и водонагреватель .

    Как правило, эти два термина считаются одним и тем же, и многие люди считают, что они выполняют одни и те же функции. Однако есть некоторые различия, которые следует понимать и которые помогут вам понять, какой из этих двух вариантов лучше для вас.

    Что такое водонагреватель?

    Если у вас дома есть большой резервуар для хранения воды, то это водонагреватель. Он удерживает воду и использует газ или электричество для нагрева воды, поддерживая ее при определенной температуре до тех пор, пока она не понадобится домовладельцу.

    Горячая вода распределяется в случае необходимости, например, при принятии ванны или душа, стирке одежды или при мытье посуды. Когда горячая вода выходит из бака, собирается больше холодной воды, чтобы нагреть ее и использовать позже.

    За что отвечает котел?

    Хотя это похоже на то, что он может помочь нагревать воду, есть гораздо больше функций, на которые способен котел. Котел можно эффективно использовать для обеспечения тепла с целью создания воды или просто для обогрева дома.

    Если в вашем доме есть система воздушного отопления или лучистого отопления, котел можно использовать для обогрева воздуха или полов. Это отличный способ обеспечить комфорт вашей семье зимой.

    Котел VS Водонагреватель

    Котел — это водонагреватель, а водонагреватель — это бойлер, верно? Многие люди используют слово «бойлер» для обозначения любого типа водонагревательных приборов. Однако бойлер не работает как водонагреватель, и наоборот. Домовладельцы в Ковингтоне и Северном Кентукки знают все о холодной погоде и о том, как важно заботиться о них в собственном доме. Выделить время, чтобы распознать различия между различными компонентами, очень важно, чтобы вы знали, что лучше для вас.Если вы перепутаете их, это может усложнить процесс устранения неполадок и затруднить общение между вами и специалистом по отоплению. Давайте посмотрим на три различия между бойлером и водонагревателем, ниже:

    1. Котел быстро нагревает воду

    Котлы, заполненные медными трубами, представляют собой сложные отопительные приборы, превращающие воду в пар. Они быстро нагревают воду для двух различных целей: для горячего водоснабжения и отопления дома и обычно работают от электричества, природного газа, пропана или мазута.Система бойлера нагревает воду до кипения, а пар используется для передачи тепла по всему дому.

    2. Водонагреватель нагревает и накапливает воду

    Вода обычно нагревается примерно до 125 градусов. В нем поддерживается постоянная температура до тех пор, пока она не понадобится — например, когда кто-то в вашем доме принимает душ, моет посуду или стирает. Вода забирается из верхней части резервуара и проталкивается по вашим трубам. Затем холодная вода заливает дно вашего водонагревателя для нагрева.Ключевым моментом здесь является то, что водонагреватель хранит воды до тех пор, пока она не понадобится в определенной области дома, в то время как бойлер не накапливает воду — он просто нагревает воду, когда вода проходит по трубам.

    3. Водонагреватель с тепловым насосом более эффективен.

    Этот тип водонагревателя забирает тепло из воздуха, что делает его более экономичным. Однако это потенциально может стоить больше денег и может потребовать большего обслуживания. Помните об этом при выборе подходящего водонагревателя для своего дома, но знайте, что первоначальные затраты и затраты на эффективность, вероятно, со временем выровняются.

    В Rusk Heating & Cooling мы исключаем все догадки и помогаем вам со всеми вашими потребностями в обслуживании. Если вам нужна помощь в поддержании тепла и комфорта в вашем доме этой зимой, мы здесь для вас. Если у вас возникли проблемы или вы хотите установить новый котел, мы являемся специалистами по ремонту нагревателей Covington. Звоните (859) 405-0414.

    Чтобы узнать больше о различиях между бойлером и водонагревателем, позвоните в Rusk Heating & Cooling по телефону (859) 405-0414.И помните, домовладельцы доверяют Rusk обслуживание и ремонт систем отопления и охлаждения уже более 150 лет!

    Паровой котел против водогрейного котла

    Когда дело доходит до парового котла и водогрейного котла, принципы работы более или менее одинаковы. И паровые котлы, и водогрейные котлы (также называемые водогрейными котлами) предполагают нагрев воды и создание пара за счет сжигания топлива. Нагретая вода передается по трубам котла, а создаваемый пар циркулирует по всему помещению с помощью радиаторов.

    Хотя в большинстве случаев все работает одинаково, иногда пар, создаваемый в паровых котлах, собирается в отдельных контейнерах. В большинстве случаев сжигаемое топливо, используемое в паровых и гидротехнических котлах, одинаково.

    Хотя водогрейные и паровые котлы имеют несколько общих черт, у них есть различия в областях применения. Поскольку паровые котлы более мощные, эти агрегаты обычно используются в промышленных приложениях, где требуется пар или горячая вода.С другой стороны, водогрейные котлы обычно используются только для отопления. Продолжайте читать, чтобы узнать больше об основных различиях между паровыми котлами и водогрейными котлами.

    Паровой котел и водогрейный котел

    Некоторые из основных различий между водогрейными котлами и паровыми котлами включают точки нагрева, уровень и циркуляцию воды, аксессуары, стоимость, эффективность и безопасность, а также уровни воды и средства управления.

    Пункты отопления

    Интенсивность закипания воды в водогрейных котлах исключительно мала.В большинстве водогрейных котлов температура нагрева не превышает 180 или 200 градусов по Фаренгейту. Напротив, паровые котлы отличаются очень высокой интенсивностью кипения воды. Эти высокие температуры необходимы для превращения воды в пар. В результате температура нагрева паровых котлов выше, примерно на 212 градусов по Фаренгейту.

    Циркуляция воды и уровни

    В то время как водяные котлы или водогрейные котлы должны постоянно полностью заполняться водой, паровые котлы не имеют подобных или одинаковых требований.В паровых котлах естественное расширение пара вызывает заполнение труб. С другой стороны, водогрейные котлы должны иметь электрический насос для циркуляции горячей воды.

    Принадлежности

    В большинстве случаев паровой котел не требует дополнительных принадлежностей. Напротив, водогрейный котел обычно требует расширительного бака, циркуляционного насоса и обратного клапана потока. Самое главное, для водогрейного котла потребуется моторизованный насос.

    Стоимость внедрения

    Стоимость парового котла и водогрейного котла примерно одинакова.Вариации стоимости обычно зависят от типа требуемого топлива, такого как нефть или газ.

    Безопасность и эффективность

    По сравнению с паровыми котлами водогрейные котлы традиционно более безопасны. При этом КПД паровых котлов традиционно ниже, чем у водогрейных. Причина этой разницы заключается в том, что в паровых котлах не используются мотопомпы для улучшения циркуляции. Самое главное, что эффективность агрегата будет во многом зависеть от производителя парового котла или водогрейного котла.

    Уровни воды и регуляторы

    Как упоминалось ранее, водогрейные котлы требуют очень высокого уровня воды или до верха водяной рубашки. Напротив, у паровых котлов есть уровни воды под верхней частью рубашки, чтобы обеспечить образование пара. Паровые котлы имеют конструкцию со смотровым окном и поплавковым клапаном. Эти механизмы автоматически регулируют количество воды.

    Радиаторы распределяют пар по всему объекту, и пар возвращается обратно в котел под действием силы тяжести.В результате паровой котел продолжает повторять этот цикл без какой-либо арматуры или специальных устройств управления, таких как автоматические воздуховыпускные устройства, обратные клапаны потока или циркуляторы.

    С другой стороны, для работы водогрейных котлов требуется несколько принадлежностей и приспособлений. Эти устройства имеют уникальное устройство для регулирования температуры, называемое аквастатом, которое удовлетворяет двум основным требованиям:

    • Управляет рабочей температурой котла
    • Действует как трансформатор низкого напряжения, а также как реле для управления циркуляционным насосом

    Некоторым водогрейным котлам требуется более одного циркуляционного насоса, что требует дополнительных реле или многофункциональной панели управления.Другие элементы управления, необходимые для водогрейных котлов, включают:

    • Регулятор давления воды
    • Предохранитель обратного потока или обратный клапан для предотвращения повторной миграции котловой воды
    • Предохранительный клапан температуры-давления используется для обеспечения того, чтобы давление и температура находились в установленных пределах.
    • Расширительный бак используется для облегчения сжатия и расширения воды.
    • Ручные или автоматические воздухоотводчики необходимы из-за непрактичности герметизации системы отопления.

    Коррозия и образование накипи

    Для водогрейных и паровых котлов могут потребоваться различные методы очистки воды, но паровые котлы должны иметь водоподготовку для предотвращения образования коррозии и накипи. Один из наиболее распространенных методов — продувка снизу.

    Для водогрейных котлов образование накипи не является распространенной проблемой. Тем не менее, у водогрейных котлов могут быть проблемы, связанные с коррозией. Обычно это решается добавлением химикатов, поглощающих кислород.

    Свяжитесь с Applied Technologies of New York

    Ищете ли вы паровой котел или водогрейный котел, Applied Technologies of New York удовлетворит ваши потребности. Мы являемся представителем ведущих производителей котлов в мире.

    Наши обученные на заводе техники и инженеры по продажам проведут интуитивно понятную оценку потребностей и помогут выбрать лучший котел для вашего предприятия. Мы обеспечиваем квалифицированные продажи и поддержку по телефону:

    Свяжитесь с Applied Technologies of New York сегодня, чтобы записаться на прием.

    Разница между водонагревателем и бойлером

    Как управляющий большим многоэтажным зданием вы можете задаться вопросом, в чем разница между водонагревателем и бойлером. Ведь оба греют воду. Короткий ответ заключается в том, что разница между ними зависит от количества воды, рабочих температур и внутреннего давления.

    Котлы

    Котлы — это большие водонагревательные приборы, которые используются для обогрева домов и построек в зимний период.Они могут быть разработаны для работы практически на любом виде топлива, включая электричество, газ, пропан и мазут. Некоторые котлы даже могут работать на нескольких видах топлива, в зависимости от наличия. Во время работы котел нагревает воду до определенной температуры или превращает воду в пар перед тем, как направить ее по трубам в радиаторы. Как правило, они работают в системе с замкнутым контуром, что означает, что вода циркулирует через котел много раз, чтобы повысить энергоэффективность и уменьшить потери воды.

    Бойлеры также могут быть установлены для подачи горячей воды к водонагревателям, таким как смесители, душевые, посудомоечные и стиральные машины, поэтому их иногда путают с водонагревателями. Как правило, устройство для нагрева горячей воды, в котором хранится более 120 галлонов воды, работает при 160 фунтах на квадратный дюйм или выше или имеет тепловую мощность более 200000 БТЕ в час, классифицируется как бойлер и должно пройти все необходимые проверки в соответствии с правила и положения города Чикаго в отношении котлов.

    Водонагреватели

    Водонагреватели также нагревают воду, обычно электричеством или природным газом. Резервуары водонагревателей обычно намного меньше, чем резервуары бойлера, обычно от 20 до 50 галлонов, но некоторые водонагреватели могут вместить до 120 галлонов. Вода из водонагревателя направляется по водопроводным трубам в различные устройства для горячего водоснабжения, такие как посудомоечные машины, смесители, душевые, ванны и стиральные машины. Водонагреватели используются для отопления дома и не подключаются к радиаторам, и обычно они имеют максимальную рабочую температуру менее 210 градусов.Фактически, большинство водонагревателей имеют температуру от 120 до 150 градусов, чтобы предотвратить случайное обваривание.

    Помимо водонагревателей с резервуарами, существуют также водонагреватели без резервуаров или водонагреватели для точек использования, которые не накапливают воду. Вместо этого они предоставляют горячую воду по запросу. Это может снизить счета за отопление воды и снизить потребление воды. Водонагреватели также регулируются отдельным набором строительных норм Чикаго. Фактически, Департамент строительства города Чикаго даже предоставляет Контрольный список для сантехники, который может быть полезен для управляющих недвижимостью!

    Техническое обслуживание водонагревателя и бойлера с помощью Althoff

    Здесь, в Althoff, наши профессиональные сантехники и техники HVAC могут проверять и обслуживать водонагреватели и бойлеры вашего здания в Чикаго, чтобы убедиться, что они соответствуют всем применимым строительным нормам и все предохранительные клапаны и устройства работают в соответствии с ними. с рекомендациями производителя.Мы также можем порекомендовать энергоэффективную модернизацию и выполнить любой необходимый ремонт вашего водонагревательного оборудования.

    Чтобы узнать больше о наших услугах по водонагревателям и бойлерам или запланировать звонок для технического обслуживания, позвоните нам по телефону 800-225-2443.

    Котел и водонагреватель: в чем разница?

    Последнее обновление 20 мая 2021 г.

    Когда вы включаете в доме горячую воду и продолжаете использовать ее для мытья посуды, душа, стирки или чего-нибудь еще, задумываетесь ли вы когда-нибудь о том, откуда исходит тепло? Пока не возникает проблема, большинство из нас даже не задумывается о ней.

    Вы наверняка слышали термины бойлер и водонагреватель. Вероятно, вы даже слышали, что они взаимозаменяемы. Хотя оба они могут обеспечить ваш дом горячей водой, на этом сходство заканчивается.

    Есть ли в вашем доме водонагреватель или бойлер? Вы знаете разницу между ними? Мы собираемся устранить различия между этими двумя системами, чтобы вы могли быть более информированы о том, откуда поступает ваша горячая вода и что у вас есть в собственном доме.

    Что такое водонагреватель?

    Водонагреватель — удачно названный прибор. Он делает именно то, что говорит: нагревает воду.

    Водонагреватели созданы для обеспечения всего вашего дома горячей водой. Каждый раз, когда вы включаете кран, водонагреватель будет направлять горячую воду по трубам в ваш кран, так что вы можете использовать ее для любых нужд. Конечно, существует несколько различных типов водонагревателей, каждый из которых нагревает и подает воду немного по-разному, но все они выполняют одну и ту же основную функцию.

    Эти устройства предназначены для подачи горячей воды; они не выполняют других функций. Водонагреватель не обогреет ваш дом, а только воду.

    Как работает водонагреватель?

    Водонагреватели очень простые. Они либо держат резервуар с горячей водой наготове, либо нагревают воду по запросу, когда вы активируете кран с горячей водой, в зависимости от типа вашего водонагревателя. Затем они отправляют воду в кран для использования. Это оно!

    Кредит изображения: Бехрат, Wikimedia Commons

    Типы водонагревателей

    Традиционно в большинстве водонагревателей для нагрева большой емкости с водой использовался природный газ, из которого можно было брать горячую воду.Но сегодня у нас есть намного больше возможностей. Водонагреватели могут работать с резервуарами для воды или без них. Теперь они также могут использовать разные источники топлива. Давайте рассмотрим наиболее распространенные типы водонагревателей, чтобы вы могли лучше понять, как эти приборы работают.

    Источник топлива

    Для подачи горячей воды через вашу систему необходимо произвести достаточно тепла, чтобы нагреть эту воду до приемлемой температуры. Для этого требуется постоянный источник топлива. Сегодня водонагреватели работают на одном из двух основных источников топлива: газе или электричестве.

    Газ

    В течение многих лет газовые водонагреватели были практически единственным вариантом. Они используют природный газ для разжигания огня, который нагревает воду. Газовые водонагреватели, как правило, очень эффективны, поэтому они обычно дешевле в эксплуатации, чем электрические водонагреватели. Однако они обычно дороже авансом.

    Электрический

    Электричество возобновляемое, в отличие от природного газа. Многие современные водонагреватели работают на электричестве вместо природного газа.Им не нужно пламя или контрольные лампы, как газовые водонагреватели. Они просто подключаются к электрической розетке и начинают нагревать воду для вашего дома.

    Танк против Tankless

    До недавнего времени во всех водонагревателях использовались резервуары. Эти резервуары варьировались от 10 до 60+ галлонов. Резервуар заполнялся водой, которая затем нагревалась до соответствующей температуры. Как только она достигла нужной температуры, вода оставалась в резервуаре, постоянно нагреваясь для поддержания температуры, пока она не была направлена ​​по трубам в кран, когда это было необходимо.

    Естественно, это может быть довольно расточительным процессом, поскольку вы тратите много энергии на поддержание горячей воды, когда она даже не используется. Более того, как только вы опорожните резервуар для горячей воды, вам придется подождать, пока нагреется больше воды, прежде чем вы снова сможете использовать теплую воду.

    Чтобы сделать этот процесс более эффективным, во многих современных установках резервуар был удален.

    Бесконтактные водонагреватели просто нагревают воду, когда это необходимо. У них нет резервуаров для хранения воды.Когда вы включаете горячую воду, водонагреватель нагревает воду по мере ее прохождения, обеспечивая бесконечный запас горячей воды в ваш дом.

    Один из наших любимых водонагревателей

    Если вы ищете отличный водонагреватель, один из наших фаворитов — Ecosmart ECO 18. Это электрический водонагреватель без резервуара, который обеспечивает неограниченное количество горячей воды; Больше не нужно запускать бак всухую и ждать, пока нагреется новый бак! Кроме того, это означает, что он маленький и компактный, что позволяет сэкономить место в доме.Более того, он оснащен самомодулирующей технологией, что означает, что он использует только необходимое количество энергии, что позволяет сэкономить до 60% на расходах на нагрев воды.

    Что такое бойлер?

    Котлы существуют уже давно. Помните те старые радиаторные обогреватели? Те питались от котла.

    Бойлер нагревает воду аналогично водонагревателю. Но бойлер не использует эту горячую воду для ваших кранов, хотя некоторые могут.

    Бойлеры будут отправлять эту горячую воду или пар по трубам, по которым циркулирует весь ваш дом.Эти трубы могут вести к радиаторным обогревателям или даже к системам теплого пола, позволяя котлу работать как система отопления для всего вашего дома.

    Как работает котел?

    Котлы управляются термостатом, как и любая домашняя система отопления. Когда термостат обнаруживает падение температуры, он включает котел. Затем котел использует источник топлива, такой как газ или электричество, для нагрева воды в баке котла.

    Резервуар котла — это большой резервуар, в котором в качестве источника топлива используется огонь или горячие газы.Паутина труб, по которым течет вода, проходит через бак котла. Тепло от огня или газов нагреет воду внутри труб.

    Горячая вода или пар подается по трубам, которые проходят через весь дом. Проходя по трубам, он проходит через радиаторы и системы теплого пола. Это согревает воздух в доме, повышая температуру. Затем вода снова возвращается в котел, где снова нагревается, и процесс повторяется.

    Кредит изображения: Audetat, Wikimedia Commons

    Типы котлов

    На самом деле существует довольно много разных типов котлов. Они обычно используются в промышленных приложениях, а также в домашних системах. Мы не будем рассматривать каждый из различных типов котлов, но мы кратко обсудим основные типы, которые вы можете использовать в своем доме.

    Источник топлива

    Как и водонагреватели, котлы используют источник топлива для производства тепла. Сегодня у вас есть три источника топлива для вашего котла: газ, мазут и электричество.

    Газ

    Газовые котлы работают на природном газе. Они используют пилотную лампу или электронное зажигание, чтобы создать пламя с газом, который нагревает котел. Газовые котлы обычно стоят дороже, но более эффективны и недороги в долгосрочной перспективе.

    Нефть

    Жидкотопливные котлы — это немного головная боль. Вы должны получить масло, и для этого потребуется отдельный резервуар. Их установка и эксплуатация стоят дороже, чем другие типы котлов.

    Электрический

    В электрических котлах для нагрева водопровода используется электричество и нагревательные элементы, а не открытое пламя или горячие газы.Это замечательно, если у вас нет природного газа или вы не хотите его использовать. Однако электрокотлы не так эффективны, как газовые.

    Тип нагрева

    Хотя они и называются котлами, на самом деле они не пропускают кипящую воду по трубам. Вместо этого они посылают пар или горячую воду под высоким давлением, но не до кипения.

    Кредит изображения: trek.today, Flickr

    Water

    Этот тип бойлера нагревает воду примерно до 140–180 градусов по Фаренгейту. Но вода не кипит из-за давления.Водогрейные котлы обычно более эффективны, чем паровые, но им нужен электрический насос, который затем проталкивает воду по трубам и циркулирует по дому.

    Пар

    Паровые котлы нагревают воду до состояния пара. Это увеличивает давление внутри системы, заставляя пар циркулировать по трубам и радиаторам, пока он не остынет и снова не превратится в воду на обратном пути в котел. Котел снова нагреет его, чтобы повторить процесс.

    Поскольку для превращения воды в пар требуется больше энергии, чем для его простого нагрева, паровые котлы, как правило, не так эффективны, как водогрейные. Но им также не нужен электрический насос благодаря давлению, создаваемому паром, который циркулирует по трубам.

    Стандартные и комбинированные котлы

    Стандартные котлы созданы для обеспечения тепла в доме через радиаторы и лучистые полы с подогревом. Для этого они пропускают по трубам горячую воду или пар, позволяя теплу распространяться по всему дому.

    Но комбинированные котлы идут еще дальше. Эти устройства также нагревают воду, которую вы используете в кранах.

    Комбинированные котлы бывают двух типов: системы без резервуаров и косвенные системы.

    Бесконтактные змеевики

    Эти котлы нагревают воду мгновенно через теплообменник котла. Когда вы включаете кран с горячей водой, он нагревается сразу после прохождения через теплообменник. Они хороши тем, что не требуют резервуаров и не занимают много места.Они также очень эффективны в холодные месяцы, когда включено отопление, хотя они совершенно неэффективны в летние месяцы, когда вся система должна использоваться только для нагрева воды.

    Косвенные системы

    Непрямые системы работают аналогично безрезервуарной системе змеевика, в которой вода проходит через теплообменник. Но как только вода нагреется, она хранится в резервуаре для использования при необходимости. Это делает ее намного более эффективной летом, потому что не нужно активировать всю систему каждый раз, когда вам нужна горячая вода.

    Один из наших любимых котлов

    Ищете новую котельную для своего дома? Мы предлагаем комбинированный котел Noritz CB-199-DV-NG. Этот комбинированный котел может обеспечить центральное отопление и горячую воду для всего вашего дома. Он работает на природном газе, поэтому имеет коэффициент энергии 0,95. Он подает до 9,2 галлона горячей воды в минуту при температуре до 140 градусов по Фаренгейту. И занимает до 80% меньше места, чем обычный водонагреватель и напольный бойлер.

    Различия между водонагревателями и котлами

    Главное отличие водонагревателей от бойлеров в том, для чего они используются. Водонагреватели обеспечивают подачу горячей воды в краны и светильники вашего дома. Бойлеры используют горячую воду для центрального отопления вашего дома. Некоторые котлы, называемые комбинированными котлами, также могут подавать горячую воду в краны и арматуру, но не все.

    Заключение

    Хотя котлы и водонагреватели могут звучать как похожие устройства, они служат совершенно разным целям.Водонагреватели просто нагревают воду, чтобы обеспечить вас горячей водой там, где она вам нужна; смесители, душевые кабины и т. д. С другой стороны, бойлеры обеспечивают циркуляцию горячей воды или пара по дому и используют их для обогрева всего дома с помощью радиаторов и теплых полов. Некоторые комбинированные бойлеры могут также обеспечивать горячую воду для вашей домашней арматуры, заменяя водонагреватель. Хотя котлы и водонагреватели отлично справляются со своей работой, они не взаимозаменяемы. Убедитесь, что вы выбрали устройство, подходящее для вашего дома и ваших потребностей.


    Кредит избранного изображения | Слева: Котел, Никиток, Shutterstock; Справа: нагреватель, MStock00, Shutterstock

    Дэвид Слоун ведет блог TapIt Water. Он впервые узнал о фильтрации воды и ее влиянии на мир еще в колледже. С того дня он работал над тем, чтобы сделать мир лучше. Он пишет, чтобы проинформировать вас о фильтрации воды, последствиях использования пластика, воды в бутылках и о том, как мы можем сделать это лучше.

    Он любит проводить время со своей любимой женой, тремя детьми и собакой, когда не пишет.

    Связанные

    Бойлерные обогреватели и водонагреватели для вашего дома

    Наличие горячей воды в вашем доме очень важно, если вы хотите принять удобный душ или помыть посуду. Если вы ищете устройство, которое будет правильно нагревать воду, протекающую в вашем доме, вам доступны два варианта: бойлер и водонагреватель . Котел разработан специально для преобразования воды в пар, а это значит, что эти системы могут нагревать воду, вырабатывать электроэнергию и обогревать ваш дом.С другой стороны, водонагреватели предназначены исключительно для нагрева воды.

    Горячая вода — незаменимый компонент повседневной жизни, которую регулярно используют для мытья посуды или принятия душа. Если вы ищете устройство, которое сможет обеспечить вас горячей водой, важно понимать разницу между бойлером и водонагревателем . Эти системы довольно дороги, что делает вложения значительными.

    В этой статье дается подробное сравнение между бойлерами и водонагревателями , которое должно помочь вам определить, какой из них следует установить в вашем доме.

    Общие сведения о котлах

    Котлы — это мощные устройства, которые имеют несколько различных функций, каждая из которых может быть полезна для вашего дома. Основная цель котла — преобразование воды в пар, который затем можно использовать для самых разных целей. Помимо нагрева воды, котлы могут вырабатывать электроэнергию и обогревать ваш дом. Таким образом, вы можете использовать единую систему, чтобы обеспечить свой дом несколькими вещами, необходимыми для комфортной жизни.Хотя котлы могут использоваться для нескольких разных целей, некоторые системы обычно могут использоваться только для одной функции в зависимости от конкретного типа котла, который вы выбираете.

    Бойлеры доступны как в баке, так и в баке с возможностью оснащения накопителем горячей воды. Если вы выберете бойлер с накопительным баллоном, в нем будет храниться холодная вода, а в баллоне — горячая. Одной из главных причин для покупки бойлера для дома является то, что этот тип системы может обогреть весь ваш дом, что полезно, если у вас нет центрального кондиционера с прикрепленным к нему обогревателем.

    4 типа котлов

    Если вы считаете, что ваш дом выиграет от использования бойлера, вы можете выбрать один из четырех различных типов котлов . Каждая система работает по-своему и предоставляет уникальный набор функций. Вы можете выбрать один из этих котлов, определив, что для вас наиболее важно при выборе агрегата, который может обеспечить ваш дом теплом и горячей водой.

    1. Комбинация

    Этот тип бойлера может обеспечить дом как горячей водой, так и теплом, что делает его идеальной системой, если вы не хотите использовать другой прибор для обогрева дома.Фантастическое преимущество от использования этого типа бойлера заключается в том, что он не поставляется с водонагревателем или резервуаром для воды, что обеспечивает минимальные требования к пространству. При использовании комбинированного котла ваш дом может быть обеспечен горячей водой в неограниченном количестве.

    2. Система

    Системный котел выполнен с емкостью для горячей воды, но без емкости для холодной воды. Вода направляется непосредственно в системный котел из магистрали, после чего нагревается и эффективно хранится в баллоне.Количество горячей воды, которое вы можете использовать, ограничено размером водонагревателя, поэтому рекомендуется, чтобы вы приобрели системный бойлер с водонагревателем большого размера . Однако цилиндры большего размера неизменно занимают больше места. Если у вас закончится горячая вода, холодная вода должна пройти процесс нагрева и хранения, прежде чем вы сможете ее использовать.

    3. Обычный

    Обычный котел состоит из бойлера с горячей водой, а также бака с холодной водой , что означает, что он занимает много места.Если у вас большой дом, в котором можно использовать несколько кранов одновременно, обычный бойлер может быть идеальным решением для вашей собственности.

    4. Конденсационный

    Конденсационный котел — это не совсем тип котла, а особенность, которой котел может быть оснащен. Конденсационные котлы обычно проектируются так, чтобы на энергоэффективнее , чем их аналоги, поскольку они могут удерживать тепло, выделяемое из дымоходов. Другие типы котлов также могут быть конденсационными.

    Преимущества и недостатки котлов

    Основные преимущества, которые дает использование котлов:

    • Лучшее качество воздуха при использовании в качестве обогревателя
    • Большинство котлов могут работать без особого шума
    • Практически нет Требования к обслуживанию котлов
    • Эти системы могут обогревать дом

    Основные недостатки покупки котла для дома включают:

    • Эти системы более дорогие по сравнению с водонагревателями
    • Утечки относительно обычны
    • Затраты на установку относительно высоки
    • Запасные части дороги
    • Дополнительные воздуховоды необходимы, если вы хотите отапливать весь дом дом.Стандартные водонагреватели оснащены накопительным баком, который может нагревать воду и накапливать ее. Это тепло может производиться с помощью электроэнергии или газа. Когда вы израсходуете всю горячую воду, холодная вода поступит в резервуар для нагрева.

      Когда вы открываете кран, вода по трубам направляется к приборам и приборам по всему дому. Вы можете приобрести водонагреватели различных типов. Если у вас уже есть система кондиционирования / отопления в вашем доме и вам не нужен водонагреватель, который может работать как домашний обогреватель, водонагреватель может быть вам полезен.

      4 типа водонагревателей

      Существует четырех распространенных типов водонагревателей , каждый из которых работает по-своему. Эти системы могут работать от электричества, газа или солнечной энергии, что дает вам множество возможностей. Система, которую вы выберете, во многом зависит от типов функций, которые вы предпочитаете.

      1. Обычные

      Это традиционных обогревателей , оборудованных баком, способным нагревать и накапливать воду, которая в конечном итоге используется в вашем доме.Эти агрегаты могут вырабатывать тепло с помощью газа или электричества. Как только вода попадает на дно резервуара, она нагревается до определенной температуры. Основная проблема с использованием обычной системы заключается в том, что вы можете использовать только то количество горячей воды, которое хранится в резервуаре. После того, как эта вода будет использована, вам нужно будет подождать, пока холодная вода нагреется.

      2. Без резервуара

      Как следует из названия, этим водонагревателям не нужен резервуар. Они могут мгновенно нагреть воду, когда через обогреватель проходит газ или электричество.Поскольку эти системы поставляются без резервуара, они не занимают слишком много места. Наряду с обеспечением немедленного горячего водоснабжения , эти системы выгодны тем, что могут непрерывно подавать горячую воду.

      3. Гибрид / тепловой насос

      Эти обогреватели отводят тепла от земли и R для нагрева воды, которую вы используете в своем доме. Они энергоэффективны, но не подходят для домов в холодном климате.

      4. Солнечная энергия

      Эти системы полностью питаются от солнечных тепловых панелей, которые забирают энергию солнца для нагрева холодной воды перед ее использованием в доме.Солнечные водонагреватели идеально подходят для районов, где обычно теплая погода . Поскольку солнечные обогреватели не требуют использования газа или электричества, они рентабельны и должны помочь вам сэкономить деньги на ежемесячных счетах за электроэнергию.

      Преимущества и недостатки водонагревателей

      Основными преимуществами использования водонагревателей в вашем доме являются:

      • Эти системы относительно недороги с учетом установки и первоначальных затрат.
      • Обычные водонагреватели доступны во многих различных размерах.
      • Относительно эффективны с точки зрения энергопотребления
      • Очень безопасны в эксплуатации

      Основные недостатки выбора водонагревателя включают:

      • Эти водонагреватели не могут работать в случае отключения электроэнергии
      • Любая вода нагреватели с баком имеют ограниченный расход в зависимости от общего размера бака
      • Относительно медленное время нагрева по сравнению с большинством котлов
      • Высокие эксплуатационные расходы
      • Могут иметь место потери лучистого тепла, которые могут тратить более 15 процентов энергии

      Выбор между бойлером и водонагревателем

      Когда вы Выбирая между бойлером и водонагревателем, следует учитывать несколько факторов. Если вы не хотите иметь дело с хлопотами по обслуживанию системы после того, как вы ее купили, бойлер может быть лучшим выбором для вас. С другой стороны, водонагреватели могут быть энергоэффективными, что может помочь вам сэкономить деньги на ежемесячных счетах за электроэнергию. Водонагреватели также просты в эксплуатации, что позволяет избежать обращения к профессионалу, если водонагреватель не работает должным образом.

      Котлы отлично подходят, если вы хотите, чтобы в вашем доме была очень тихая система. Некоторые из этих устройств могут обогревать и снабжать энергией ваш дом, а также нагревать воду, что позволяет системе выполнять несколько различных функций.Решение, которое вы примете, во многом зависит от того, что вы хотите от бойлера или водонагревателя. Понимание разницы между этими системами и функциями , которые они имеют, должно помочь вам определить, какая система подходит для вашего дома.

      4 факта, которые следует знать о водогрейном котле

      Водогрейные котлы бесценны и обеспечивают уровень тепла, с которым не могут сравниться некоторые другие типы систем отопления. Вместо того, чтобы перемещать тепло через вентиляционные отверстия и воздуховоды и распределять его по дому, тепло излучается в каждую комнату за счет теплопередачи от горячей воды.Но есть также много неправильных представлений о котлах и связанных с ними компонентах, таких как обогреватели плинтусов, радиаторы и системы напольного отопления.

      В этом новом посте мы исследуем некоторые вещи, которые необходимо знать всем владельцам водогрейных котлов.

      1. В большинстве современных домашних котлов пар не используется

      Несмотря на свое название, большинство современных водогрейных котлов фактически не «кипятят» воду. Вместо этого они нагревают его до определенной температуры.Фактически, многие водонагреватели работают как бойлеры, и наоборот. Однако в домах со старыми радиаторами иногда есть паровые котлы, которые фактически кипятят воду для создания пара. Эти типы чаще всего встречаются в коммерческой недвижимости.

      1. Котлы не сточные

      Хотя многие люди думают, что котлы расточительны по сравнению с другими системами отопления из-за использования воды, они используют замкнутую систему. Это означает, что они повторно используют нагретую воду и не потребляют больше энергии, чем большинство других доступных систем отопления.Часто они действительно являются наиболее экологически чистым выбором, особенно если вы выбираете высокоэффективную котельную установку.

      1. Новые котлы намного эффективнее старых

      Вложение в современные котлы однозначно стоит своих денег, так как они намного эффективнее старых моделей. Во многих случаях домовладельцы рассматривают другие варианты, потому что их старый котел был не очень надежным, не осознавая эффективность новых моделей.

      Итог: Если у вас уже есть котел, работающий на природном газе, почти всегда рекомендуется заменить его на высокоэффективную модель.Эти модели перекачивают воду более плавно, чтобы уменьшить потери тепла и повысить экономию энергии.

      1. Котлы нуждаются в регулярном обслуживании

      Котлы намного более долговечны, чем тепловые насосы и печи, которые состоят из большего количества движущихся компонентов и, следовательно, более уязвимы для поломок. Но это не значит, что вам не следует вкладывать средства в регулярное обслуживание котла — в противном случае срок службы вашего котла сокращается.

      Если вы подумываете о создании водогрейного котла или нуждаетесь в обслуживании существующего, наша команда Toshack в Кингстоне может вам помочь.Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить дополнительную информацию или назначить встречу.

      Электрические водогрейные котлы

      Готовые котлы есть в наличии для многих популярных моделей. Знаете ли вы, что на прошлой неделе мы получили заказ на котел и отгрузили его за 20 минут?

      Тестирование Covid, проведенное в передовой лаборатории биологического сдерживания DHS в Мэриленде, показало, что период полураспада вируса «резко» падает при воздействии более высоких температур и даже минимального воздействия влажности.

      Все котлы спроектированы и изготовлены в соответствии с требованиями Кодекса ASME по котлам и сосудам высокого давления и ASME CSD-1.

      Модель HLR15 — 105

      • Мощность нагрева: 15 — 105 кВт
        (1,5 — 10,5 л.с.), (51,180 — 358,200 БТЕ / ч)
      • A.S.M.E. Раздел IV Конструкция 100 фунтов на кв. Дюйм, изб. / 250 ° F
        (6,9 бар / 121 ° C)
      • Напряжение питания 208/240/380/415/480/600 В
        50/60 Гц, 3 фазы

      Скачать документ

      Модель HLR120 — 180

      • Мощность обогрева: 120 — 180 кВт
        (12 — 18 л.с.),
        (409,450 — 614,180 БТЕ / ч)
      • А.S.M.E. Раздел IV Конструкция 100 фунтов на кв. Дюйм, изб. / 250 ° F
        (6,9 бар / 121 ° C)
      • Напряжение питания 208/240/380/415/480/600 В
        50/60 Гц, 3 фазы

      Скачать документ

      Модель HLR210 — 510

      • Мощность обогрева: 210 — 510 кВт
        (21 — 51 л.с.),
        (716 540 — 1740 190 БТЕ / час)
      • A.S.M.E. Раздел IV Конструкция 150 фунтов на кв. Дюйм, изб. / 250 ° F
        (10,3 бар / 121 ° C)
      • Напряжение питания 380/415/480/600 В, 50/60 Гц,
        3-фазная модель, 210 кВт также доступна в 240 В, 3-фазная модель

      Скачать документ

      Модель HLR540 — 900

      • Мощность обогрева: 540 — 900 кВт
        (54 — 90 л.с.),
        (1,842,480 — 3,070,800 БТЕ / ч)
      • А.S.M.E. Раздел IV Конструкция 150 фунтов на кв. Дюйм, изб. / 250 ° F
        (10,3 бар / 121 ° C)
      • Напряжение питания 380/415/480/600 В
        50/60 Гц, 3 фазы

      Скачать документ

      Reimers Electra Steam, Inc. предлагает электрические водогрейные котлы для широкого спектра применений, таких как коммерческое и промышленное отопление и циркуляция,
      полы с подогревом, защита от обледенения парковок, бассейны, водные тепловые насосы, обогрев резервуаров и многое другое.

      Электрические водогрейные котлы идеально подходят для систем отопления, так как они небольшие и не требуют вентиляции.

    Leave a Comment

    Страница 49 из 732
    1 47 48 49 50 51 732