Монтаж системы отопления частного дома своими руками: схема
ПОДЕЛИТЕСЬ В СОЦСЕТЯХ
Отопить свой дом не так уж и сложно. Вот то, что потребуется для сооружения системы отопления частного дома своими руками: схема монтажа оборудования и коммуникаций, необходимое количество материалов, знания и полезные советы, предлагаемые далее.
Котельная в частном доме
Как устроить отопление частного дома своими руками: схемы различных вариантов
Уже на этапе проектирования, будущие владельцы должны определиться с выбором типа системы отопления для загородного дома, призванной согревать теплом домочадцев на протяжении многих лет. Он зависит от многих важных обстоятельств. Главными из них являются: наличие инженерных коммуникаций, подведенных к строительной площадке, стоимости того или иного ресурса в конкретной местности. По типу расположения источников тепла в помещении, все варианты можно разделить на:
точечные: печи, калориферы, газовые и электрические нагреватели;
распределенные: жидкостные радиаторы, связанные трубами.
Пример отопительной системы в двухэтажном доме
При наличии определенных знаний и умений можно создать любое из перечисленных отопление частного дома своими руками. Схемы с описанием можно без труда найти в сети, а с основными моментами монтажа необходимо ознакомиться заранее.
Твердотопливные источники тепла
По источнику энергии все обогревательные приборы можно поделить на: твердотопливные, на жидком топливе, газовые и электрические. К твердотопливным относят классические дровяные печи из металла или кирпича. Во многих местах они до сих пор исправно функционируют. Сегодня еще большое количество населенных мест не имеет газоснабжения, поэтому жители вынуждены делать выбор между обычной печью и электрическим котлом. Пока еще дрова стоят дешевле электроэнергии в пересчете на м² отапливаемого объема. К недостаткам такого варианта можно отнести наличие мусора в доме от дров, и необходимость дважды в день топить печи в зимний период.
Подключение одно- и двухтрубной системы отопления
Полезный совет! При невозможности устроить в доме более современное отопление, можно оптимизировать и использование печей. Для этого рекомендуется приобрести печь длительного горения и использовать ее как энергетический центр для питания жидкостной радиаторной системы отопления.
Отопление в доме с помощью теплых полов
Точечные газовые и электроприборы
Кроме прочего, можно устроить систему отопления частного дома своими руками, схема которой предусматривает только установку нескольких нагревательных приборов в разных комнатах. Имеются ввиду различные электрические или газовые нагреватели. Они могут быть конвекционного типа или инфракрасные. Первые предполагают распространение непосредственно тепла от нагретых элементов приборов посредством конвекции, а вторые излучают инфракрасные, невидимые человеческим глазом электромагнитные волны, которые способны вызывать ускорение движения молекул в окружающих предметах, чем способствуют выделению ими тепла. Эти приборы потребляют на 30% меньше электроэнергии.
Горячее водоснабжение и отопление частного дома
Проще всего создать такого типа отопление частного дома своими руками. Схемы, видео и инструкции к нагревательным приборам сможет понять каждый. Монтаж приборов такого типа не сложен. Прибор ставят в нужное место и включают в сеть. Сложность может возникнуть только с подключением газового нагревателя. Однако этот прибор не пользуется большой популярностью, так как не обладает достаточной мобильностью и стоит только в точке, куда выведен газопровод. Кроме того, в нем присутствует открытый огонь, что небезопасно для использования в жилых помещениях.
Схема отопления с использованием газового котла
Полезный совет! Калориферы, в отличии от обычных электронагревателей, подают горячий воздух от нагревательных элементов с помощью вентилятора, поэтому помещение нагревается значительно быстрее. При этом они, к сожалению, используют большое количество электроэнергии. Такие приборы рекомендуется использовать на дачах для быстрого нагрева в зимний период при нечастых посещениях.
Отопление дома с использованием твердого топлива
Точечные источники тепла не принято применять в роли основного отопления частного дома. Своими руками схему этой конструкции повторить не сложно, но она не отвечает всем предъявляемым к отоплению домов средних широт требованиям.
Полноценные жидкостные системы
Это самый популярный способ обеспечения теплом различных помещений, в том числе и жилых домов. Если в городских квартирах жидкий теплоноситель нагревается в центральных котельных и насосами перекачивается по всем квартирам, то в частном доме его нагревать нужно самостоятельно. Это можно делать с помощью любой энергии: электрической или выработанной за счет сгорания какого-либо топлива. Зачастую не имеет значения, какое топливо горит. Это могут быть дрова, сухие брикеты, газ или мазут. Для каждого из них существуют свои печи и котлы, некоторые из которых нормально функционируют на различных видах топлива.
Двухтрубная схема с принудительной циркуляцией и теплыми полами
Безусловно, можно построить такую систему отопления частного дома своими руками. Схема ее монтажа всегда примерно одинаковая:
печь или котел, установленные в специальном помещении или в санузле. Котлы могут быть электрическими или газовыми. Некоторые современные модели имеют два контура и автоматическую систему управления. Газовые варианты снабжены трубой для выхода из них продуктов сгорания. Они бывают с естественной тягой или с принудительным выхлопом. Все котлы различаются по мощности, от которой зависит способность обогрева той или иной площади. Внутри всех котлов имеются так называемые колосники или контуры из тонких трубок, по которым циркулирует жидкий теплоноситель. Им может быть вода, антифриз или техническое масло. Каждый контур имеет вход и выход;
Элементы и комплектующие отопительной системы частного дома
система радиаторов, имеющих соединения между собой с помощью труб последовательно или параллельно. Она подключена к контуру котла. Так как жидкость подвержена термическому расширению в значительной степени, то в системе всегда присутствует расширительный бачок, который может быть отдельным элементом или являться частью котла;
Схема обустройства отопления с помощью электрического котла
при отоплении больших площадей или домов с двумя и более этажами в систему монтируют центробежный насос, который заставляет жидкость интенсивно циркулировать по трубам и радиаторам, более эффективно осуществляя теплообмен с окружающим воздухом.
Зная основные принципы, можно приступить к созданию системы отопления частного дома своими руками. Схема ее была изложена выше, а с порядком монтажа можно ознакомиться далее.
Схема комбинированной отопительной системы
Инструкция по организации системы отопления частного дома своими руками: схема устройства
Перед тем как приступить собственно к монтажу, необходимо рассчитать потребность в материалах. Сделать это можно только, если знать необходимую мощность котла и нормы распределения килокалорий от радиаторов. Чтобы рассчитать количество секций в радиаторах частного дома, необходимо знать, что на 1 м² необходимо 150 Вт мощности. Зная, что средняя мощность стандартной секции батареи составляет 15 Вт, можно посчитать количество секций для любой комнаты. Мощность самого котла должна превышать на 10% требуемую для отопления всего дома. Например, для нормальной работы котла по отоплению дома, площадью 100 м², необходимо, чтобы он имел мощность более 15 кВт.
Примеры однотрубных систем отопления с верхней разводкой и естественной циркуляцией теплоносителя
Продолжим инструкцию по сооружению отопления частного дома своими руками. Схемы, видео и нюансы различных вариантов этого процесса можно почитать здесь. В общих же чертах можно следовать следующему алгоритму:
Местом для установки котла должно быть отдельное помещение, особенно если он газовый.
В нужные места устанавливаем батареи с необходимым количеством секций.
Соединяем их между собой одной или двумя трубами, в зависимости от выбранного варианта разводки. При этом следим за уровнем относительно горизонта.
В обратную трубу устанавливаем расширительный бак, а в подачу центробежный насос если их нет в самой конструкции котла.
Входящую и выходящую трубы приворачиваем к соответствующим патрубкам котла.
Заполняем систему водой через расширитель или непосредственно из водопровода, если такая возможность предусмотрена в конструкции и запускаем котел.
Подключение радиаторов через распределительный коллектор
Полезный совет! В верхней части батарей должны присутствовать сливные краны для стравливания воздуха. В противном случае заполнить систему полностью не удастся.
Существует много видов организации отопления в частном доме и способов его монтажа. Какой выбрать, каждый хозяин решает сам в соответствии с предпочтениями и экономическими соображениями.
Система отопления частного дома своими руками (видео)
ОЦЕНИТЕ МАТЕРИАЛ
Загрузка…
ПОДЕЛИТЕСЬ В СОЦСЕТЯХ
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ
Отопление деревянного дома своими руками
За последние годы жизнь в деревянном доме стала модным трендом. И на это есть свои причины. Например, жить в нем достаточно комфортно и в то же время дерево является экологически чистым строительным материалом. Если раньше жизнь в деревянном доме была сопряжена со множеством неудобств, то сейчас это комфорт и использование инновационных технологий. Особое место в доме занимает система отопления. Некоторые отказываются от идеи нанимать квалифицированных специалистов, которые за свои услуги по изготовлению отопления берут достаточно крупные деньги. По этой причине решают изготавливать отопление деревянного дома своими руками. Мы рассмотрим основные принципы монтажа системы отопления, а также возможные варианты того, как и из чего ее можно сделать.
Особенности отопления и его виды
Монтаж отопления
Следует учесть один важный фактор, который непосредственно влияет на выбор вида отопления. Дерево, спустя небольшое время, теряет природную влагу и, соответственно, рассыхается. Это повлечет за собой некоторые последствия, а именно осадку дома. По этой причине выбирать вид отопления в каждом случае следует индивидуально. Предварительно необходимо провести тщательные вычисления, а также составить проект, который способен облегчить монтажные работы. Одна ошибка неправильных вычислений может привести к самым неожиданным и неприятным последствиям, например, лопнувшие трубы или полная разморозка системы. Если неправильно осуществить расчеты электрического отопления, тогда дело может закончиться замыканием. А если вы выбрали воздушную систему, тогда что-либо исправить будет невозможно. Непосредственно на выбор вида отопления напрямую будет влиять доступный источник энергии. Сегодня в качестве энергоносителя могут выступать:
Жидкое топливо.
Электричество.
Твердое топливо.
Газ.
Отталкиваясь от этого, вы сможете осуществить выбор «сердца» всей отопительной системы деревянного дома – котла.
Выбор котла – важная веха планирования!
Если самым близким источником энергии является газ, тогда в зависимости от площади дома вам следует приобрести настенный или напольный котел. Эти котлы оборудованы встроенным насосом, а также специальной защитой. В том случае, если у вас нет дымохода, следует выбирать котел, в котором камера сгорания имеет закрытый тип. А для отвода воздуха в котле можно применить коаксиальную трубу. Этот метод позволит вам сэкономить деньги на обустройстве дымохода. Более того, настенный газовый котел обладает автоматикой. Если объем системы будет превышать 100 л, тогда рекомендуется смонтировать второй расширительный бак. В случае нагрева он также будет осуществлять компенсацию давления. Это позволит предотвратить повышение давления в котле при пропорциональном повышении температуры.
Устройство настенного двухконтурного газового котла
Если газ вам недоступен, тогда можно воспользоваться электричеством. В этом случае следует приобрести электрический котел с автоматикой. В нем уже встроен расширительный бак и насос. Чтобы предотвратить плохое влияние на котел скачков электроэнергии, рекомендуется дополнительно установить стабилизатор напряжения. Спроектировать практичную систему отопления вполне возможно и при помощи электрического котла.
Электрический котел
Существует и другой вариант отопления дома — котлы на твердом топливе. Для таких котлов необходимо создать особые условия рабочей системы. В некоторых случаях на выходе рабочая температура теплоносителя может составлять до 100° С, поэтому следует тщательно подобрать трубы. Например, можно применить пластиковые трубы. Но в этом случае требуется специальная развязка.
Твердотопливный котел длительного горения
Когда вы определились с видом котла, вам следует подобрать радиаторы и трубы для той или иной системы отопления деревянного дома. Исходя из того, что качество металлических труб за последние годы значительно ухудшилось, можно отдать свой выбор металлопластику или полипропилену. Что касается радиаторов, то их выбор напрямую зависит от того, какую теплоотдачу вы желали бы получить. Также следует уделить внимание и интерьеру. Некоторые виды радиаторов отлично подошли бы к общей идее всего дома. В деревянных домах подключение радиаторов будет осуществляться, скорее всего, нижним подключением, так как спрятать трубы в стене при верхнем подключении будет проблематично. Так, трубы будут проходить под полом, и выходить только возле радиатора. Важно правильно рассчитать количество секций в той или иной комнате. Как правило, расчет ведется исходя из следующего показателя: 1 секция на 1,5 кв. м. Когда вы подсчитали количество необходимых секций, а также самих радиаторов, вам остается спроектировать систему отопления.
Монтажные работы
Газовое отопление
В большинстве случаев самое доступное отопление — газовое. Как говорилось выше, первым делом следует спроектировать схему всей отопительной системы. Благодаря ей, вы сможете точно узнать, какое количество строительных материалов вам потребуется. Именно от правильно выбранной схемы и будет зависеть успех всей вашей работы. Использование в качестве теплоносителя воды основано на циркуляции ее по всей системе. Прежде чем теплая вода поступает в трубы, она прогревается в котле. Затем тепло распространяется по всей системе отопления. Вода может двигаться по системе двумя способами: принудительно и естественно. Именно от этого и будет зависеть то, какую схему отопления вам выбирать. Схема может проектироваться как двухтрубная, так и однотрубная. Если вы выбрали принудительную систему, тогда можно изготовить двухтрубную схему. Каждая из этих схем имеет свои различия и особенности. Рассмотрим, как осуществить монтаж двухтрубной и однотрубной системы отопления в деревянном доме.
Однотрубная система
Однотрубная схема подключения
Сейчас разберем вариант монтажа однотрубной системы отопления в двухэтажном деревянном доме. Однако сразу стоит отметить тот факт, что ее использование имеет не только преимущества, но и недостатки. Итак, что касается недостатков, то нижние радиаторы имеют свойство нагреваться меньше. Это приведет к тому, что на каждом этаже температура воздуха будет разной. Такая система значительно сэкономит стройматериалы. А для того чтобы сделать температуру в каждом отапливаемом помещении одинаковой, достаточно просто добавить секции на радиатор. Насос способен увеличить циркуляцию, если смонтировать его на входе с холодной водой.
Если монтируется естественная система отопления, тогда котел важно установить в самой нижней точке по отношению к радиаторам. Иначе циркуляция будет отсутствовать. Крайне необходимо осуществить монтаж расширительного бачка. Это позволит увеличить эффективность всей системы.
Двухтрубная система
Двухтрубная схема
Используя эту систему отопления, можно с легкостью достичь одинакового прогревания каждой установленной батареи. Но в отличие от однотрубной системы, в этом случае потребуются большие финансовые затраты. Каждая батарея должна оборудоваться запорной арматурой, которая будет осуществлять контроль температуры в каждой отдельной батарее. Эту схему обогрева в деревянном доме используют в большинстве случаев, когда доступно газовое отопление. В таком доме можно сразу прикрепить батареи к стене или на предварительно установленный брусок. Двухтрубную систему монтируют при твердотопливном котле.
Электрическое отопление
Если в вашем случае схемы с использованием газовых котлов недоступны, тогда вы сможете использовать в качестве теплоносителя электричество. Существует большое количество вариантов создания отопления. Например, можно изготовить теплый пол, который приобретают готовыми матами и устанавливают их в процессе укладки пола.
Электрический теплый пол
Можно использовать и электрический водяной бойлер. От него прокладываются металлопластиковые трубы Ø16 или Ø20 см. Монтируются они на теплоизоляционный слой. Что касается самой схемы, то здесь можно выбрать комбинированную или спиральную.
Водяной теплый пол
От коллекторной трубы следует провести от стены контур на расстоянии десять сантиметров. Следующий контур должен располагаться от первого на расстоянии сорок сантиметров. Такой зазор необходим для того, чтобы смонтировать обратку. Таким образом, шаг между трубами подачи и обратки будет составлять двадцать сантиметров.
Трубы закрепляются на специальную сетку при помощи креплений. Как только вся система готова и все трубы проложены, следует осуществить ее проверку. Делать это можно двумя методами. Например, можно под давлением залить воду. Если обнаружится течь, тогда следует ее сразу устранить. Другой вариант проще, для этого в систему закачивается воздух. На месте утечки воздух будет при выходе шуметь, и вы обнаружите утечку.
Необходимо изготовить качественную теплоизоляцию перекрытия.
Старый добрый метод печного отопления
Печное отопление
Печное отопление одно из старых средств обогрева воздуха внутри помещения. Такой вид отопления сегодня может изготавливаться на основе твердого топлива, а также с использованием электричества. Последнее является инновационным решением. Тепло в этом случае поступает от теплогенераторов с принудительной и естественной тягой. У многих именно печное отопление ассоциируется с дровами. Одна из современных разработок такого плана подразумевает под собой проект камина, печи из кирпича, например, «Булерьян». Однако, помимо дров, можно использовать и другие источники тепла, например, уголь.
При устройстве печного отопления важно учитывать все указания СНИП. В данном случае его рекомендуется использовать для обогрева одноэтажного и двухэтажного дома, не считая цоколя. Нельзя допускать нагревания поверхности печи до температуры свыше 1200° С.
При постройке такой системы отопления вам потребуется, скорее всего, помощь квалифицированного специалиста, так как не каждый знает, как правильно выкладывать топку.
Видео
Пример отопительной системы в частном деревянном доме с описанием мастера-установщика:
Особенности прокладки трубопроводов в деревянном доме рассмотрены в следующем видеоматериале:
youtube.com/embed/gLn9nnNBQZU» frameborder=»0″/>
Как провести отопление в квартире своими руками
Содержание:
1. Отличия однотрубной и двухтрубной систем
2. Отопительные радиаторы и их расчет
3. Сварка полипропилена
В последнее время все чаще люди отказываются от централизованного теплоснабжения и переходят на автономное отопление в многоквартирном доме, поскольку это гораздо выгоднее и эффективнее. Вполне под силу сделать отопление в квартире своими руками. Обычно используют газовые конвекционные котлы, от которых отводятся радиаторы. Как выглядит такая отопительная система, можно увидеть на фото.
Собственное отопление в квартире может быть разным, но что касается водяной системы, то тут возможны три варианта: однотрубная и двухтрубная разводка, «теплый пол». Встречаются и комбинированные варианты, они тоже достаточно эффективны. Но наибольшей популярностью пользуются именно радиаторы, ведь они наиболее привычны.
Отличия однотрубной и двухтрубной систем
Двухтрубная система отопления считается самой надежной, так как теплопотери минимальны. Именно таким является устройство системы отопления многоквартирного дома. Теплоноситель, в качестве которого выступает вода, поступает из подающей трубы в радиатор, а из него возвращается в «обратку». Трубы могут располагаться по-разному – проходить парно, у пола, под батареями. Также встречается вариант, когда подающая труба находится поверх радиатора.
Однотрубная система выглядит иначе. В этом случае вода, поступающая в радиатор, возвращается в ту же трубу, но она уже имеет меньшую температуру нагрева (прочитайте также: «Однотрубная система отопления ленинградка: особенности»). Таким образом, чем дальше от начала системы будет находиться батарея, тем менее она станет прогреваться, так как пока теплоноситель дойдет до нее, он успеет остыть в других приборах. Подобная система подойдет для двух или трех радиаторов среднего размера, в крайнем случае, это число можно увеличить до пяти, но эффективность обогрева от этого снизится. Однотрубное устройство отопления в многоквартирном доме практически не встречается, поскольку в данной ситуации оно абсолютно неэффективно.
Системы с одной трубой могут иметь байпас (перемычку), или же нет. Эта перемычка дает возможность осуществить демонтаж радиатора, не отключая циркуляцию теплоносителя – нужно только перекрыть краны перед батареей. Если же байпас отсутствует, то при снятии прибора цепь разрывается, а циркуляция воды прекращается. По данной схеме индивидуального отопления в квартире часто подается теплоноситель к полотенцесушителям в многоэтажных домах.
Если все помещения в квартире располагаются по одной линии, то установка системы отопления в квартире однотрубного типа не имеет смысла, так как трубу необходимо будет поворачивать назад, к котлу. В этом случае лучше использовать двухтрубную схему. Посмотреть, как выглядят схемы устройства отопления, можно на фото.
Чтобы выполнить монтаж системы отопления в квартире, потребуются:
газовый котел;
трубы из пропилена или металлопласта;
кран радиаторный прямоточный;
краны шаровые;
расширительный мембранный бак емкостью 18 литров;
циркуляционный насос;
обратный клапан;
термостатический клапан;
группа безопасности;
клапаны Маевского;
радиаторы;
футорки или заглушки;
шаровой кран для спуска воды;
термостатические головки.
Если трубы на подачу и возврат сделаны из полипропилена, то их диаметр должен составлять 32 миллиметра. Отводы на радиаторы могут иметь диаметр 20 миллиметров. Специалисты рекомендуются использовать не только трубы из полипропилена, но и краны, так как они более долговечны, чем металлические (прочитайте также: «Как сделать пиролизные котлы своими руками»).
Отопительные радиаторы и их расчет
Многим людям в общих чертах известно, как устроено отопление в многоквартирном доме. Очень часто приходится видеть в квартирах чугунные батареи, подключенные к централизованной системе. Для автономного отопления в квартире такие радиаторы не подходят. Они имеют слишком большую емкость, поэтому придется нагревать много воды. А кроме того, чугун еще и долго прогревается. Поэтому при использовании чугунных батарей будет перерасход газа, и как следствие, большие финансовые затраты.
Делая ремонт отопления в квартире, следует обратить внимание на радиаторы из других материалов. Специалисты рекомендуют устанавливать современные батареи из стали, алюминия или биметалла (прочитайте: «Как установить радиаторы отопления в квартире — краткое руководство»). Все они подходят для низкого давления в системе отопления (это характерно для небольших водяных контуров), а также выдерживают высокую температуру. При необходимости можно даже совместить в одной схеме радиаторы и систему «теплого пола».
Что касается того, как улучшить отопление в квартире, то рекомендуется устанавливать алюминиевые радиаторы. Но они достаточно сложны в эксплуатации (прочитайте: «Отопление в квартире: схемы и особенности проекта»). При повышенном содержании щелочей в воде в систему необходимо обязательно добавлять нейтрализаторы. Также недопустимо попадание в контур меди, поскольку взаимодействие этого металла с алюминием приводит к их окислению, а соответственно, и разрушению. Кроме того, алюминиевые радиаторы не всем по карману.
Перед покупкой радиаторов необходимо рассчитать нужную мощность и количество секций. Если возникает вопрос о том, как сделать тепло в квартире, то этому этапу нужно уделить особое внимание.
Для расчета количества секций в радиаторе можно воспользоваться формулой Sх100/P, если высота потолков составляет не более 3-х метров. Площадь помещения обозначается буквой S, а номинальная мощность одной секции – P. Обычно мощность секции составляет 180-200 Вт. Число 100 – это нужное количество Вт на квадратный метр площади. Результат обозначают, к примеру, буквой K.
Можно посмотреть, как рассчитать количество секций в радиаторе по данной формуле. Например, площадь комнаты составляет 20 «квадратов» . Мощность батарей составляет 185 Вт. В результате получается: K=Sх100/P=20х100/185=10,81. Но количество секций дробным быть не может, поэтому полученное число округляется в большую сторону. В итоге получается, что радиатор должен состоять из 11 секций.
Если система отопления квартиры своими руками предполагает использование панельных радиаторов, которые не делятся на секции, то пользуются для расчетов другой формулой. В этом случае придется рассчитывать мощность и величину батарей. Формула выглядит таким образом: P=Vх41. Исходная мощность обозначается буквой P, объем помещения – V. Число 41 – это количество Вт, требуемых для обогрева одного «квадрата» площади.
Для примера расчетов можно взять комнату высотой 2,7 метра и площадью 15 «квадратов». Значит, V=2,7х15=40,5. Теперь стоит рассчитать мощность радиатора. Полученная формула выглядит следующим образом: P=Vх41=40,5х41=1660,5. Поскольку отопительных приборов такой мощности не бывает, то стоит выбрать радиатор с показателей 1,5 кВт.
После выполнения расчетов можно покупать радиаторы. Разводка отопления в квартире должна происходить по грамотно разработанной схеме.
Как сделать отопление своими силами, подробное видео:
Сварка полипропилена
Специалисты советуют использовать полипропиленовые трубы. Для разводки используют армированную алюминиевой фольгой трубу диаметром 20 и 32 миллиметра.
Полипропилен разогревают при температуре 280-300 градусов, трубу и фитинг удерживают на горячей насадке в течение 5-6 секунд. Потом эти части снимают и соединяют друг с другом вкладыванием. После фиксации их удерживают еще 5 секунд.
В том, как провести отопление в квартире, нет ничего сложного. Нужно только внимательно изучить схему системы отопления и четко ей следовать.
Водяное отопление в частном загородном доме своими руками
Суровая русская зима заставляет каждого задуматься об утеплении своего жилища. И если счастливые владельцы квартир с централизованным отоплением могут переложить свои заботы на могучие плечи коммунальных компаний, жильцам так называемых частных домов приходится решать проблемы самостоятельно. Вариантов отопления можно подобрать множество. Однако среди разнообразных систем обогрева жилища чаще всего выбирают водяное отопление, как наиболее практичный и традиционный вариант.
Как устроена водяная система отопления?
Принцип функционирования водяного отопления достаточно прост. Конструкция представляет собой замкнутую систему, состоящую из нагревательного котла, трубопровода и радиаторов.
Котел разогревает теплоноситель, это может быть вода или раствор на основе одного из гликолей, который по трубам поступает в радиаторы, расположенные в отапливаемом помещении. Батареи нагреваются и отдают тепло в воздух, за счет чего нагревается уже само помещение. Остывший теплоноситель по трубам возвращается к котлу, где нагревается вновь и цикл повторяется.
Водяное отопление — замкнутая система, в которой циркулирует теплоноситель: 1 — расширительный бак; 2—автоматический блок управления; 3—вихревой генератор; 4 — циркуляционный насос; 5—бак-термос
Циркуляция теплоносителя, на которой основаны все системы водяного отопления, может осуществляться двумя способами — естественным и принудительным.
Вариант #1 — естественная или гравитационная
Процесс осуществляется за счет разных плотностей холодной и горячей воды. Нагретая жидкость становится менее плотной и, соответственно, весит меньше, поэтому стремится вверх, продвигаясь по трубам. Остывая, она уплотняется, после чего возвращается в котел.
Система с естественной циркуляцией работает за счет действия естественных сил гравитации
Главным достоинством естественной системы считается автономность, поскольку она не зависит от электричества, и предельная простота конструкции. К недостаткам относят необходимость использования большого количества труб, причем их диаметр должен быть достаточно велик, чтобы обеспечивать естественную циркуляцию. А так же отсутствие возможности использовать современные модели батарей с небольшим сечением и необходимость строгого соблюдения уклона не менее 2°.
Вариант #2 — принудительная система
Движение теплоносителя по трубам происходит за счет работы циркуляционного насоса. Образующиеся при нагреве излишки жидкости отводятся в специальный расширительный бачок, чаще всего закрытый, что предотвращает испарение воды из системы. В случае если в качестве теплоносителя выбирается раствор гликолей, расширительный бачок в обязательном порядке должен быть закрыт. Кроме этого в системе присутствует манометр, осуществляющий контроль за давлением.
Принудительная система подразумевает дополнительные расходы на расширительный бачок, манометр, насос, терморегуляторы и т.д.
Достоинства конструкции неоспоримы: малый объем теплоносителя, в качестве которого можно использовать не только воду, меньший расход труб, диаметр которых меньше, чем в предыдущем случае. Возможность регулирования температуры нагрева радиаторов, батареи могут быть любого типа с любым диаметром трубы. Основной недостаток – зависимость от подачи электричества, с помощью которого работает насос.
Более подробное сравнение этих двух вариантов можно посмотреть в этом видео:
Устройства, необходимые для работы системы
Домашняя водяная система отопления будет бесперебойно функционировать только в случае, если правильно подобраны ее главные составляющие.
Котел для разогрева теплоносителя
Практика показывает, что он может быть любого типа: газовый, электрический, на жидком или твердом топливе. Наиболее экономичны модели, работающие на газе. Однако они требуют подведения газовой магистрали, регулярного контроля и обслуживания специалистами. Твердое или жидкое топливо предполагает полную независимость отопления от централизованных сетей, но потребует обустройства специального хранилища для запасов топлива.
Котел чаще всего устанавливают либо в подвале дома, либо в специально оборудованном помещении — котельной
Электрический котел должен подключаться к сети и потребляет достаточно большое количество энергии. Этот вариант вообще мало целесообразен, поскольку проще поставить электрические радиаторы и напрямую преобразовывать в тепло электроэнергию.
Мощность оборудования выбирается исходя из площади отапливаемого помещения. В среднем, чтобы обустроить водяное отопление дома, подбирают котел с мощностью 1 кВт на 10 кв. метров при высоте стен не более 3 м. Так же стоит учесть и степень утепления жилища, размеры окон и наличие возможных дополнительных потребителей тепла.
Трубы, составляющие отопительный контур
Традиционно они изготавливались из металла. Но стальные конструкции, монтирующиеся с помощью сварки, легко подвергаются коррозии. Поэтому им на смену пришли оцинкованные и нержавеющие трубы, у которых этот недостаток отсутствует. Наиболее надежный вариант из металла – медные трубы, которые выдерживают перепады давления, температур и не подвержены коррозии. Их можно просто «спрятать» в стены дома. Однако высокая стоимость такого оборудования относит его к числу эксклюзивных вариантов.
Металлопластиковые трубы обладают хорошими эксплуатационными характеристиками. Они прочны, не подвержены коррозии, просты в монтаже, на их внутренних поверхностях не откладываются осадки. Единственный недостаток: высокий коэффициент теплового расширения, что провоцирует повреждение трубы при температурных перепадах.
Разбор классических вариантов разводок
Нужно отметить, что водяное отопление загородного дома может быть обустроено разными способами. Различают одноконтурную и двухконтурную систему. Первая предназначена исключительно для обогрева помещений.
Она состоит из одноконтурного котла с атмосферной вытяжкой, простой однотрубной разводки и нужного количества радиаторов. Для того чтобы обеспечить подачу горячей воды может быть установлено одновременно две таких конструкции. При этом одна будет осуществлять отопление, а вторая – нагревать воду. Что достаточно практично, поскольку в теплое время года можно будет пользоваться только нагревом воды.
Конструкция считается самой недорогой и наиболее простой в монтаже, лучше всего подходит для домов, чья площадь меньше или равна 100 кв. м. Вероятно, поэтому ее достаточно часто используют, чтобы обустроить водяное отопление на даче. Может быть усовершенствована путем добавления циркуляционного насоса, двухтрубной разводки и терморегуляторов на радиаторах.
Двухконтурная конструкция используется для отопления и подачи горячей воды. Особенно удобна в домах, где проживает не более 4 человек. Еще один нюанс: вода должна быть водопроводной или специально умягченной, жесткая прямо из скважины не подойдет.
Исходя из принципа движения теплоносителя, система может быть однотрубной, двухтрубной и коллекторной. Рассмотрим каждую из них поподробнее.
Вариант #1 — однотрубная система
Теплоноситель последовательно переходит от первой батареи к следующей. При этом температура каждого последующего радиатора будет несколько ниже. Самому последнему может уже не хватать тепла для достаточного обогрева помещения.
Однотрубная система практически не регулируется, поскольку перекрытая батарея закроет доступ жидкости ко всем остальным
При необходимости отремонтировать радиатор придется сливать теплоноситель из системы и только после этого можно производить манипуляции с вышедшим из строя прибором.
Вариант #2 — двухтрубная система
Такая схема более качественно прогревает помещение. Она предполагает наличие двух труб, подходящих к каждой батарее. По одной из них к радиатору поступает нагретая жидкость, а при помощи другой отводится после остывания.
Отличительная особенность такой системы: трубы с горячим теплоносителем подключаются к радиаторам параллельно, что дает возможность при необходимости отключать батареи
Более подробно об устройстве и принципе работы двухтрубной системы отопления вы можете из нашей статьи: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/razvodka-otopitelnoj-sistemy/dvuxtrubnaya-sistema-otopleniya-chastnogo-doma.html
Как и в предыдущем варианте в последнем радиаторе температура будет несколько ниже, но потери в этом случае незначительны.
Вариант #3 — коллекторная разводка
Наиболее удобная в использовании система, предполагающая наличие коллектора, от которого отдельно к каждому из радиаторов подходит труба с горячим теплоносителем и еще одна возвращает остывшую жидкость. Дает возможность регулировать температуру в помещении, осуществлять ремонт или замену любого участка системы без предварительного отключения отопления. Основной недостаток: большой расход труб и необходимость монтажа коллекторного шкафа.
Коллекторная система позволяет регулировать температуру в помещении и производить ремонт радиаторов без отключения отопления
При желании вполне возможно обустроить домашнее водяное отопление своими руками. Проектирование системы потребует точных расчетов и грамотного подбора оборудования, которое впоследствии будет нужно качественно смонтировать. Если есть сомнение в собственных силах, лучше доверить ответственное дело специалистам, которые профессионально и в короткие сроки произведут все необходимые работы. Их результатом станет теплый и уютный дом.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Водяное отопление частного дома своими руками схемы
На чтение 8 мин Просмотров 1.4к.
Самым важным преимуществом малоэтажного строительства по праву является возможность конструирования систем отопления разнообразной сложности и доступности в материальном плане.
Независимые от центральных индивидуальные системы отопления являются наиболее производительными. Систему можно сконструировать с верхней разводкой труб и с нижней разводкой, так же возможно использование нескольких видов теплоносителя – самым приемлемым и недорогим считается вода.
Виды основных систем отопления
Различные конфигурации систем отопления отличаются друг от друга только видом перемещения теплоносителя по системе трубопроводов, основное свойство всегда одинаково – вода, нагреваясь, перемещается по трубопроводу и тем самым обогревает помещения на различных этажах.
Существует три главные разновидности отопления частного малоэтажного дома:
Системы с естественным побуждением:
Системы с механическим побуждением;
Системы отопления с использованием и естественного и механического движения воды.
Можно выделить еще три вида систем отопления в частном доме:
Системы радиаторные;
Системы вида «Теплый пол»;
Плинтусное отопление.
Как сделать водяное отопление в частном доме?
Обращаясь к вопросу конструирования систем отопления в малоэтажном доме, одним из важных условий является изучение порядка и организации нужных этапов для поддержания требуемых условий микроклимата в здании.
В малоэтажном строительстве к параметрам внутреннего воздуха необходимо применять особые требования, поскольку система является независимой от центральной системы отопления.
Что должно быть в составе водяной системы отопления?
Водяная система отопления представляет собой непрерывное циркулирование теплоносителя (в нашем случае воды) по обогреваемому контуру. От источника теплоты (котла) вода направляется непосредственно к системе, проходит ее и затем, остывая, возвращается вновь к источнику теплоту. Далее процесс повторяется. Для обеспечения беспрерывной и самое главное безопасной работы системы необходима установка целого ряда оборудования помимо котельного агрегата и самих труб:
Система фильтрации;
Один или несколько насосов;
Защитные и противопожарные клапаны и прочее.
Варианты монтажа водяных систем отопления
Все системы подразделяются на 2 типа:
Однотрубная система отопления:
Конструирование этой системы различается тем, что теплоноситель проходит к радиаторам отопления исключительно в прямой последовательности. Существенным недостатком однотрубной системы является тот факт, что крайние батарее всегда будут значительно холоднее, чем первые потому, что требуется время, чтобы вода «добралась» до них.
Еще одним минусом является невозможность остановить подачу воды к конкретному радиатору, приходится прекращать подачу теплоносителя ко всей системе. Однако это не будет большой проблемой при разработке схем отопления в частном доме. Плюсом ее является возможность провести систему по всей площади дома, особенно полезно в многоквартирных жилых домах.
Двухтрубная система отопления:
При данной системе отопления теплоноситель подается к нагревательному прибору из разных труб (вода поступает холодная и горячая). При устройстве данной системы возможно регулировать подачу теплоносителя в радиаторный прибор. Данная система отопления является наиболее приемлемой и при малоэтажном, и при многоэтажном строительстве
В свою очередь подразделяется еще на 3 вида систем отопления:
Звездообразная (монтируется так, чтобы трубопровод с холодным снабжением присоединяется с одного края, а с горячим снабжением – с противоположного).
Система типа «Шлейф» (температура отопительных приборов изменяется в зависимости от удаленности батареи от источника теплоты).
Коллекторная система (трубы с холодной и горячей водой подсоединяются отдельно к каждому коллектору – позволяет регулировать температуру помещения в каждой комнате соответственно).
Водяные системы отопления
Системы водяного отопления являются неотъемлемой частью интерьера частного дома. Существует несколько возможных вариантов выбора непосредственно радиаторов отопления. Могут быть:
Классические чугунные;
Стальные;
Алюминиевые.
Тип системы водяного отопления и отопительные приборы следует выбирать, как и в зависимости от условий климата, так и от интерьера и от возможностей материальных затрат.
Система водяная «Теплый пол»
Система является хорошим дополнением к уже давно использующейся системе отопления с использованием радиатором, так и может служить самостоятельной системой в малоэтажном доме.
Большим плюсом настоящей системы является возможность обеспечения различных температур по высоте помещения, как и должно быть по санитарно-гигиеническим нормам – сверху воздух холоднее, снизу теплее. Она позволяет так же снизить температуру системы до 55 ˚С в соответствии с нормами проектирования.
В данном случае трубы монтируются по всей поверхности пола, благодаря этому возможно одновременно обеспечивать и условия микроклимата в здании и комфортный теплый пол. Недостатком является сложности с монтажом системы и возможность выполнения лишь на начальных сроках строительства здания. Минусом так же является сложности в эксплуатации.
Плинтусные системы отопления
Плинтусные системы являются отличной альтернативой одновременно теплым полам и использованию привычных радиаторов. Иногда бывает невозможно установить систему теплого пола, а радиаторы никак не вписываются в интерьер.
Тогда выбор плинтусных систем является лучшим решением, потому что в этом случае трубы отопления устанавливаются на высоте плинтуса (то есть практически на уровне пола), одновременно обогревая помещение в нужной последовательности и отапливая пол до достаточно комфортной температуры в любой период года.
Обширная цветовая гамма систем отопления «под плинтус» позволит вам сохранить любой интерьер в вашем помещении и даже поможет разнообразить его еще больше.
Системы с естественной циркуляцией теплоносителя
Система отопления с естественным движением теплоносителя отличается тем, что жидкость циркулирует по трубам из-за разницы своих плотностей при повышении и понижении температуры.
Нагретая вода, как правило, становится легче холодной и поднимается выше по системе, холодная же вода в свою очередь, остывая все больше, опускается ниже. Циркуляция воды от источника теплоты и до возвращения в источник циркулирует без перерыва.
Плюсом такой системы является относительная доступность и простота при ее монтаже. Использование ее не предполагает никаких дополнительных затрат по устройству и оборудованию. Минусом системы является необходимость установки труб под небольшим уклоном, что усложняет монтаж.
Необходимым условием использования такой системы является устройство расширительного бака. Он устанавливается, как правило, на крыше малоэтажного здания – самым оптимальным вариантом его устройства является чердачное помещение коттеджа (если оно предусмотрено проектом).
Системы с принудительной циркуляцией теплоносителя
Еще одним вариантом конструирования систем отопления в малоэтажном жилом доме является устройство системы с искусственной циркуляцией воды. В данном случае вода перемещается по системе не из-за своего основного физического свойства изменять плотность, а посредством установки циркуляционного насоса, работа которого заключается в перегонке теплоносителя от котла по всей системе с последующим возвращением в источник теплоты.
Эта система считается наиболее эффективной, чем с естественным побуждением, из-за того, что делает возможным поступление теплоносителя в самые крайние точки отапливаемого здания. Особенно важным это является при строительстве коттеджей, состоящих из двух и более этажей.
Настоящий вид отопления повышает эффективность примерно на 30% по сравнению с другим видом. Плюсом ее является возможность устройство труб без уклона, соответственно монтаж упрощается. Вместо привычных в естественных системах расширительных баков, здесь устанавливаются гидроаккумулирующие емкости.
Так же важно предусматривать специальную защитную арматуру на трубах во избежание аварий, поскольку давление в системах повышенное. Специальные предохранительные клапаны устанавливаются с обеих сторон от циркуляционного насоса.
Что нужно знать для установки водяного отопления в доме?
Из-за своей эффективности и относительной дешевизны отопление в частном доме с теплоносителем вода продолжает оставаться самым востребованным. При выборе соответствующей системы необходимо тщательно разобраться к ее конструкции, сложности и материальных затрат.
При частном доме в один этаж нерентабельным считается установка системы с побудительным движением теплоносителя, поскольку указанная эффективность в 20-30% попросту не отработает себя, а циркуляционный насос будет потреблять немало электроэнергии.
Самодельное водяное отопление
Конструировать системы водяного отопления необходимо при консультации специалиста. Для начала необходимо определить точно площади отапливаемых помещений. Затем важно правильно просчитать теплопотери через все наружные ограждения (наружные стены, окна, пол, чердачное или бесчердачное перекрытие). Это без проблем можно сделать в интернете при использовании онлайн-калькуляторов для расчета потерь теплоты.
Эти расчеты необходимы для корректного определения полной мощности будущей системы отопления здания. С их помощью проводится небольшой гидравлический расчет с учетом наружных и требуемых внутренних температур воздуха и выполняется подбор радиаторов отопления на рассчитанные параметры.
Так же по ним выполняется подбор отопительного котла. Важно перепроверить расчеты несколько раз во избежание неполадок при эксплуатации системы.
Схемы водяного отопления частного дома
Самым простым в малоэтажном строительстве является устройство однотрубной системы отопления, поскольку собрать ее можно своими руками без особых затруднений. Однако поскольку ее недостаток – невозможность отключить часть системы нами предлагается другой вариант.
Для частного дома самым оптимальным будет использование двух независимых друг от друга однотрубных систем водяного отопления, из-за того, что даже при выводе из эксплуатации одной системы, из второй будет возможно получать необходимую горячую воду на обогрев.
Схема водяного отопления двухэтажного дома
При строительстве двухэтажного коттеджа важно сразу учитывать всю мощность системы отопления и, исходя из этого, грамотно подбирать водогрейный котел – его мощности должно быть достаточно для обогрева двух этажей здания.
При этом нужно учитывать еще и площади всех отапливаемых помещений. Важным является еще и подбор циркуляционного насоса. Параметры подбора должны быть рассчитаны правильно – это потери давления во всей системе и расход теплоносителя.
Заключение
К выбору системы отопления в частом доме следует относиться с особой серьезностью и выбирать нужный вариант исходя из большого количества требований к ним. Важно учитывать не только дешевизну и доступность определенного вида систем, но и энергозатратность, соответствие вашим климатическим условиям и этажность вашего здания.
Как реализовать отопление частного дома своими руками
Оглавление:
Варианты отопления дома в зависимости от вида используемого энергоносителя
Отопление газом
Разновидности и особенности газовых котлов
Схемы отопления двухэтажного дома
Однотрубные системы отопления
Про ленинградскую систему
Двухтрубные системы отопления
Отопление без газа
Отопление электричеством
Печное отопление
В заключение
Если жители многоквартирных домов целиком и полностью зависят от работы коммунальных служб, и тепло в их доме обеспечивается в основном за счет централизованного отопления, то жильцам собственных домов (а такие не редкость даже в крупных городах) приходится организовывать отопление своими руками. Существует несколько способов отопления домов, и каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. В этой статье мы поговорим про реализацию отопления частного дома своими руками и рассмотрим основные варианты (схемы) его организации.
Варианты отопления в зависимости от вида используемого энергоносителя
Все мы прекрасно понимаем, что использование той или иной системы отопления (СО) частного дома во многом зависит от доступности определенных видов энергоносителей, таких как:
газ – один из самых дешевых вариантов, по крайней мере, для россиян. Сложность заключается в том, что далеко не ко всем участкам подведен газопровод. Преимуществом такого отопления является простота автоматизации всех процессов, но в то же время безопасная работа системы возможна лишь при условии использования качественного оборудования и привлечения высококвалифицированных специалистов;
дрова, уголь, кокс – традиционные, но морально устаревшие виды топлива для отопления загородных домов. При всей своей доступности, их использование накладывает некоторые неудобства, например, невозможность или сложность автоматизации технологических процессов. Это, что касается печного отопления. Существуют и другие решения, основанные на использовании твердотопливных котлов. Так, промежутки между последующими закладками дров в обычных котлах составляют примерно 7 часов, более совершенное пиролизное оборудование позволяет увеличить его до 10-12 ч, а дорогостоящие пеллетные котлы позволяют в течение 5 суток не думать о питании СО;
электричество – один из самых удобных в плане реализации системы отопления частного дома вид энергоносителя, но при этом и самый дорогой. С каждым годом стоимость электроэнергии возрастает, к тому же не редко на удаленных от городов участках имеют место перебои;
жидкое топливо (например, дизельное) – еще один вид дорогого энергоносителя, использование которого для системы отопления имеет свои нюансы
Отопление газом
Самым экономичным типом топлива на сегодняшний день является природный газ. Более того, газ является еще и самым доступным, именно поэтому оптимальный вариант отопления – отопление частного дома газом. Даже в случаях, когда по объективным причинам подвод такого энергоносителя невозможен, можно воспользоваться альтернативными решениями. Например, установить газгольдер — своеобразное хранилище для сжиженного газа. Учитывая значительные затраты на устройство такой системы, не забывайте о том, что они окупаются на протяжении 5 лет ее эксплуатации (если сравнивать с электрическим отоплением). Еще один вариант, который можно рассмотреть — использование обычных баллонов с газом.
Отопление деревянного дома или кирпичного коттеджа при условии наличия газа упрощается в разы. Ниже мы рассмотрим схемы, которые отличаются максимальной эффективностью именно в случае использования газовых котлов. А пока поговорим о том, какими они бывают.
Разбираемся с разновидностями и особенностями газовых котлов
Характеристика
Виды/Примечания
Мощность
Малая – до 65 кВт
Подходят для газового отопления частного дома
Средняя – до 1700 кВт
Большая – вплоть до 15000 кВт
Используются преимущественно на промышленных объектах
Функции
Одноконтурные. Предназначены исключительно для использования в системах отопления
Двухконтурные. Предназначены для нагрева воды в СО и нужд жильцов
Проточного типа. Используются при условии, что объемы потребляемой горячей воды незначительные
Со встроенным бойлером. Для полноценного газового отопления и снабжения горячей водой
Котлы для поддержания температуры воды в бассейнах т.д. специализированные решения
Тип горелки
Атмосферная. Чаще всего имеет место при отоплении частного дома газовым котлом
Вентиляционная. Используется на промышленных объектах
Тяга
Естественная. Необходим дымоход
Принудительная. Вывод газов за счет работы вентилятора
Способ установки
Напольный. Выше мощность, больше габаритные размеры, долговечны, дорогие
Настенный. Относительно недорогие, компактные, но менее долговечные. Малая мощность
Схемы СО двухэтажного дома
Самая распространенная система отопления в странах СНГ – водяное отопление, где роль теплоносителя играет вода, циркулирующая по замкнутому трубопроводному контуру. Вода нагревается в котле, после чего передает тепло трубам, радиаторам отопления или любым другим отопительным приборам.
По сравнению с остальными вариантами, водяное отопление имеет следующие преимущества: вода — эффективный теплоноситель;
система, по которой циркулирует теплоноситель, является замкнутой. А это значит, что в идеале после ее первоначального заполнения объем воды со временем не должен меняться;
водяное отопление частного дома можно устроить своими руками — в этом нет ничего сложного;
проще создать контур, обеспечивающий равномерную подачу тепла во все помещения
К недостаткам можно отнести:
необходимость содержания в чистоте радиаторов — покрытые пылью, они уже не так эффективно обогревают помещения;
по сравнению с воздушным отоплением, водяное после включения не обеспечивает столь же быстрое нагревание воздуха;
элементы системы имеют свойство коррозировать, трескаться и т.д. Это может сказаться не только на ухудшении микроклимата в доме, но и сохранности предметов интерьера, например, при прорыве трубы;
особые требования к качеству теплоносителя — отсутствие или минимизация количества солей, содержащихся в воде;
нельзя просто так отключить СО зимой в «хороший минус» и уехать отдыхать в Египет. Вода в трубах замерзнет, увеличится в объеме и обязательно разорвет их.
В зависимости от того, за счет каких сил происходит циркуляция теплоносителя внутри замкнутого контура, различают СО с естественной (за счет разницы плотности горячей и охлажденной воды) и принудительной циркуляцией (за счет работы насоса). Далее мы рассмотрим основные принципиальные схемы, применяемые на сегодняшний день при проектировании СО частных двухэтажных домов, но для начала определимся с тем, какой в целом бывает разводка труб:
однотрубная разводка в загородных домах применяется редко, т.к. в этом случае имеет место существенное различие температуры теплоносителя в радиаторах. Имеет смысл использовать такое решение для небольших домов с малым количеством помещений;
двухтрубная разводка является «гибкой» в плане регулировании температуры в отдельных помещениях, но при этом сама система является материалоемкой
Однотрубные системы
На рисунке ниже показаны две СО частного дома, которые относятся к типу однотрубных (вертикальный ряд). Различие состоит лишь в наличии перемычки с запорным вентилем (показано на схеме). Недостаток данных схем заключается в том, что нижние радиаторы нагреваются в меньшей степени (ведь в них поступает немного остывшая вода) и комнаты на разных этажах прогреваются неравномерно. Но такое отопление имеют одно неоспоримое преимущество – при прокладке трубопровода затрачивается минимум материалов, а проблему неравномерного нагревания радиаторов можно решить путем установки специальной перемычки либо увеличения количества секций для плохо прогреваемых радиаторов. Для увеличения скорости циркуляции теплоносителя на входе холодной воды можно установить циркуляционный насос.
Сразу отметим, что схемы с естественной циркуляцией актуальны лишь в том случае, когда существует возможность установки котла ниже уровня размещения радиаторов (например, в двухэтажном доме, в доме с подвалом или цокольным этажом). Более того, для нормальной циркуляции воды необходим естественный наклон подводящего (с горячей водой – наклон в сторону радиаторов) и обратного трубопровода (подвод остывшей воды – наклон к котлу). Расширительный бак применяется практически во всех простых схемах. Установка насоса в любой из представленных в этой статье схем делает ее более эффективной, устранит ряд недостатков, а также позволит устанавливать котел в любом удобном месте. Ниже как раз и представлен один из вариантов схемы с насосом. Отдельно заметим, что многие современные модели котлов уже оснащены насосными установками.
На рисунке выше показана однотрубная система с искусственной циркуляцией (горизонтальное расположение пар радиаторов). Принципиальное отличие от предыдущей схемы состоит в том, что в данном случае обязательно использование насоса для поддержания необходимой скорости циркуляции теплоносителя. Такие СО отличаются простотой монтажа, но при этом не лишены недостатков: неравномерный прогрев и образование воздушных пробок (решается путем установки клапанов для спуска воздуха), зависимость от электроснабжения. И в заключение рассмотрения однотрубной разводки СО поговорим об одном из часто применяемых решений – ленинградской системе, которую легко реализовать в любом доме.
Про ленинградскую систему
Что такое ленинградская разводка или, как ее часто называют, ленинградка? Представьте себе замкнутую на котел (газовый, твердотопливный или электрический – это неважно) трубу (для экономии – из полипропилена), по которой циркулирует вода. Осталось только подключить к этой трубе радиаторы – через них теплоноситель будет проходить параллельно питающему контуру. На видео ниже вы можете ознакомиться с устройством такой СО.
Двухтрубные системы
На схеме ниже отражена двухтрубная СО с естественной циркуляцией теплоносителя и верхней разводкой. Радиаторы прогреваются равномернее, но при этом затраты на прокладку труб несколько выше, чем в вышеприведенных схемах. Регулировка нагрева отдельных радиаторов возможна за счет использования запорных вентилей.
На схеме выше мы видим двухтрубную систему с естественной циркуляцией теплоносителя, но с нижней разводкой. Такое решение особенно удобно, если котел стоит в подвальном помещении, и трубы при этом играют роль дополнительного источника тепла в доме. В последнее время вместо того, чтобы использовать традиционное отопление дровами, реализуют именно последнюю схему, особенно, когда участок электрифицирован (а это далеко не редкость) и собственник ценит максимальный комфорт. Так, на первом этаже благодаря нижней разводке труб можно реализовать систему «теплый пол».
Отопление дома без газа
Если к загородному дому невозможно подвести газ, то у владельца остается лишь два выхода: использовать электричество, что очень дорого, либо делать ставку на традиционные твердые виды топлива: дрова, уголь, торф. Ими вполне можно топить котел (специально предназначенный для таких видов «грязного» топлива), вписанный в одну из представленных выше типовых схем. Отопление без газа – трудоемкий процесс, который отличается рядом недостатков, о которых несложно догадаться. Единственный плюс – низкая стоимость топлива. Ну и, конечно, нельзя исключать использование печи. Этот традиционный для деревенских жителей способ создания благоприятных температурных условий особенно удобен для тех, кто не планирует постоянно жить в загородном доме.
Итого, отопление без газа может проводиться с использованием следующих решений:
за счет котлов на твердом или жидком топливе, включенных в систему водяного или воздушного отопления, либо же при использовании печей и каминов;
за счет электрических котлов в водяной/воздушной СО или электрооборудования, напрямую преобразующего электрическую энергию в тепловую
Отопление электричеством
К большинству загородных домов проведено электричество, что позволяет использовать электроэнергию для работы двух разновидностей отопительных систем. Например, отопление частного дома электричеством может происходить по одной из указанных выше схем (т.е. используется водяное отопление), в которых в качестве нагревательного элемента для теплоносителя задействуется электрический котел (бойлер). Плюсы такой системы очевидны: бесшумность работы, высокая степень автоматизации, точная регулировка мощности котла и температуры в помещениях, экологичность и отсутствие необходимости в дымоходе – на этом положительные отзывы заканчиваются. Среди минусов самый значительный – высокая стоимость электроэнергии, предпосылок для снижения которой пока не наблюдается (скорее напротив).
Если же рассматривать по большей части электрическое отопление, где имеет место редкое использование СО, то в этом случае оптимальным вариантом будет задействовать конвекторы, инфракрасные обогреватели (мобильные установки, в которых идет прямое преобразование электрической энергии в тепловую). Они позволяют быстро прогреть отдельное помещение за небольшой промежуток времени. Стоит понимать, что такое электроотопление целесообразно использовать лишь для отдельных помещений, а его эффективность во многом определяется мероприятиями по утеплению дома. Какие негативные отзывы о нем можно встретить? Многим не нравится, что электрооборудование заметно «сжигает» кислород: в хорошо нагретом помещении душно, требуется проветривание, что определенным образом сказывается на микроклимате.
Печное отопление
Сегодня в качестве основной СО печи используют сравнительно редко. Понимая всю сложность эксплуатации , чаще всего отдают предпочтение более удобным решениям, о которых мы писали выше. Но это не значит, что для частного дома можно забыть о печном отоплении! И если возведение кирпичной печи необходимо планировать еще на этапе проектирования, то обычную металлическую буржуйку можно установить в любом доме в любое время. Вот только нужно учитывать, что отопить таким образом получится лишь незначительную часть – одно-два помещения. Лучше всего, если печь будет использоваться на тот случай, когда основная система выйдет из строя.
Почему в качестве постоянного решения печи не подходят? Во-первых, дрова, уголь, торф – все это грязные виды топлива. Сгорают они быстро, да и сама печь требует постоянного присмотра. Во-вторых, твердое топливо нужно где-то хранить, и под это «где-то» нужно выделить внушительную площадь, оборудовать ее должным образом – защитить от дождя и снега. В-третьих, качественные печи стоят очень дорого, но это не избавит вас от периодической чистки дымоходов и т.п. приятных мелочей.
В заключение статьи
Перед выбором какой-то определенной системы для своего дома постарайтесь в первую очередь уделить внимание мероприятиям по утеплению стен, пола, крыши и т.д. Это поможет существенно сократить бюджет на саму СО, а также энергоносители, которые потребуются для ее функционирования. А какой будет система отопления – это уже решать вам в зависимости от ваших предпочтений и возможностей! В следующей статье мы поговорим об еще одной важной системе для частного дома — локальной канализации.
Загрузка…
Водяное отопление частного дома своими руками – схемы и монтаж + видео
Водяное отопление частного дома – популярное, но довольно дорогостоящее удовольствие, ведь нужно купить трубы, радиаторы, котел и пр. Поэтому будем экономить на монтаже, и в этом вам поможет наша статья.
Почему водяной обогрев?
В качестве носителя выступает вода, а ее теплоемкость в 4000 раз больше, чем у воздуха, и относится она к наиболее дешевым и доступным ресурсам. Но есть, и не одна, ложка дегтя. Процесс монтажа к простым не отнесешь, а если планируете устанавливать газовый котел, то нужно соответствующее разрешение, план и т. д. Кроме того, проводить работы возможно только на этапе строительства. А если вам нужно организовать подогрев пола, то схема становится еще сложнее.
Подогрев пола частного дома
Еще такое отопление требует постоянного контроля. Если собрались оставить жилье на длительный период зимой, то носитель следует слить. Иначе при минусовой температуре он превратится в лед и попросту разорвет трубопровод. Все знают, что в воде содержатся различные примеси, способствующие коррозии металлических элементов, которые содержит любая система. А отложения солей на внутренней части труб препятствуют свободной течи и ухудшают теплоотдачу. И, наконец, если не установить специальный спусковой клапан, в системе могут возникнуть воздушные пробки. Они тоже значительно снижают эффективность.
Виды конструкций для обогрева дома
Отопление с водой в качестве носителя имеет очень простой принцип работы, а его конструкция состоит из трех основных узлов: нагревательный элемент (котел), трубопровод, по которому проходит жидкость, и радиаторы. Последние нагреваются и отдают тепло окружающей среде. Теплоноситель постепенно остывает и, пройдя круг по системе, возвращается обратно в котел, и цикл повторяется заново.
Регулировать микроклимат можно двумя способами. Первый – настроить котел на нужную температуру, второй – изменить расход теплоносителя в конкретном радиаторе с помощью специального крана. Они устанавливаются на входе каждой батареи. Кроме того, встречается автоматическая регулировка посредством термостата. Если в доме установлена двухтрубная система, тогда перед каждым краном или термостатом необходимо поставить байпас.
Байпас для отопительной системы
Еще системы делятся на естественные и принудительные. В первом случае отопление функционирует независимо от электроэнергии, да и сама конструкция предельно проста. Жидкость течет по трубам за счет разности температур без помощи какого-либо насоса. Горячая вода имеет меньшую плотность и вес, поэтому стремится вверх, а остыв, уплотняется и возвращается назад в нагреватель. Минусы:
большое количество труб;
диаметр трубопровода должен обеспечить естественную циркуляцию;
невозможно использовать современные радиаторы с малым сечением.
В принудительных системах циркуляция теплоносителя происходит за счет работы насоса, а все излишки жидкости попадают в расширительный бак. Для контроля давления предусмотрен манометр. К достоинствам следует отнести небольшой расход теплоносителя. Также тут можно устанавливать трубы любого диаметра, в том числе и малого. Система отличается высокой эффективностью. Недостаток только один – зависимость насоса от электроэнергии.
Какой может быть разводка?
Мы уже знаем виды систем водяного отопления частных домов, но прежде чем рассматривать особенности монтажа своими руками, следует более подробно поговорить о схемах: обсудить, какие они бывают, в чем заключаются достоинства и недостатками каждого варианта. Разводка может быть верхней или нижней, горизонтальной и вертикальной, а также комбинированной.
Встречаются однотрубные системы, в которых отопительные приборы подключаются последовательно, и жидкость проходит каждый из них по очереди. Естественно, она постепенно охлаждается, и чтобы компенсировать эту разницу температур, следует в конце магистрали устанавливать резисторы с большим количеством секций. В двухтрубных системах приборы подключаются к стояку параллельно. Достоинства – быстрая регулировка температуры и более равномерный нагрев жилья. Для коллекторного расположения труб характерно наличие двух соединенных трубопроводов (подающего и обратного). В этом случае возможен полный контроль всех батарей.
Двухтрубная система отопления частного дома
Внимания заслуживает популярная в частных домах схема водяного отопления, включающая дополнительно обогрев пола, а делая монтаж такой системы своими руками, вы получаете очень ощутимую экономию. В этом случае радиаторы могут выступать в качестве основных обогревающих элементов либо дополнительных.
Если система теплого пола функционирует не во всем доме, а только на некоторых участках, то в каждом отдельном контуре необходимо установить термостатический клапан. Это устройство снижает температуру возвращающейся из системы жидкости. Термостатическая головка реагирует на температуру воды, и если она слишком горячая, то клапан перекрывается. Когда расположение теплого пола далеко от коллектора, следует отдавать предпочтение специальным клапанам. Их можно разместить в настенном боксе, а благодаря конструкционным особенностям их легко подключить. Также совместно устанавливается и клапан обезвоздушивания. Этот способ хорош, если площадь теплого пола не превышает 15 квадратов.
А вот когда дом отапливается в основном посредством пола с подогревом, а радиаторы выполняют лишь дополнительную роль, то система состоит из двух отдельных функционирующих узлов. Каждая подсистема должна оснащаться насосом. Чтобы снизить температуру теплоносителя под поверхностью пола, необходимо использовать трехходовой смесительный клапан. Это устройство еще и регулирует мощность обогрева. А за нагревом радиаторов следят установленные на них термостаты.
Монтаж и требования безопасности
В этом пункте мы рассмотрим, как провести водяное отопление своими руками.
Как сделать водяное отопление частного дома своими руками — пошаговая схема
Шаг 1: Проект
Для начала выбираем подходящую схему и отображаем ее на бумаге. Учитывайте площади комнат, положение радиаторов, трубопровода, их размеры и пр. Такая зарисовка поможет правильно вычислить количество расходных материалов. Специальные программы значительно упростят все расчеты.
Шаг 2: Комплектующие
Кратко рассмотрим, каким может быть котел, батареи и трубы. Виды отопительных агрегатов в зависимости от используемого топлива бывают газовые, электрические, на твердом топливе и комбинированные. Фаворитом среди этих вариантов по праву можно назвать газовые устройства. Водяные котлы бывают с насосом (для принудительной схемы отопления частного дома) или без него (естественная циркуляция), причем оба типа вполне можно установить своими руками. Отлично себя зарекомендовал двухконтурный агрегат, обеспечивающий не только тепло в доме, но и горячую воду.
Радиаторы делятся на стальные, чугунные, биметаллические и алюминиевые.
Стальные батареи порадуют ценой, но в то же время они подвержены коррозии, а если планируете сливать теплоноситель, то эксплуатационный срок значительно сократится. Чугун, напротив, можно сказать, вечный материал. Он долго нагревается, но и держит тепло длительное время. Но большой вес, не слишком привлекательный внешний вид и высокая стоимость значительно снизили популярность этого материала. На смену чугунным батареям пришли алюминиевые. Их вид весьма привлекателен, они быстро нагреваются и устойчивы к коррозии. Однако алюминий не переносит резких перепадов давления. Биметаллические резисторы славятся отличной теплоотдачей, правда, антикоррозионные свойства остались такие как у алюминия.
Стальной трубопровод потерял былую славу из-за малого эксплуатационного срока. Его вытеснил современный полипропилен. Легкий монтаж, возможность создать «цельную» конструкцию, приемлемая стоимость и надежность – все это неоспоримые плюсы. Хорошие характеристики имеют еще и медные трубы, но их стоимость далеко не всем по карману.
Шаг 3: Котел
Водяное отопление в частном доме построено так, что носитель нагревается котлом. Эта схема самая оптимальная в отсутствие централизованного снабжения. Поэтому выбирая место, где установить котел, следует учитывать расположение ввода газопровода или наличие электропроводки. Если речь идет о твердотопливном агрегате, то нужно произвести дополнительный монтаж дымовой трубы. Если отдаете предпочтение естественной циркуляции теплоносителя, тогда отопительный агрегат расположите так, чтобы ввод обратки был как можно ниже. В этом случае идеально подойдет подвальное помещение.
Шаг 4: Монтаж радиаторов
Батареи размещают под окнами либо около дверных проемов. Конструкция крепления зависит от материала резисторов и количества секций. Чем тяжелее они будут, тем в более надежной фиксации нуждаются. Между батареями и подоконниками следует оставлять зазор не менее 10 см, до пола должно быть более 6 см. Установив на каждый элемент запорную арматуру, вы сможете регулировать количество теплоносителя в батареях, а воздушный клапан поможет избежать нежелательных пробок.
Шаг 5: Разводка
Котел будет отправной точкой для монтажа трубопровода. При этом следует придерживаться выбранной и зарисованной на бумаге схеме. Если трубы видны, то речь идет об открытой разводке. С одной стороны, страдает эстетическая сторона, а с другой, любая течь останется на виду, и чтобы заменить поврежденный элемент, не нужно разбирать короб. Трубопровод можно еще и спрятать, замуровать в стене, сделать обшивку из гипсокартона и т. д. На этом этапе проводят подключение батарей, дополнительного оборудования (насоса, фильтров, блока безопасности, расширительного бачка и пр.).
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Отопление вашего дома: основы
Из всей энергии, расходуемой в вашем доме и вокруг него, на центральное отопление приходится более одной трети. Это означает, что вы потратите много времени и денег на обогрев своего дома.
Но прежде чем вы сможете решить, какая система лучше всего подходит для вашего дома, вам необходимо знать основы.
Как правило, существует два распространенных способа обогрева вашего дома с помощью принудительной подачи воздуха из централизованного места:
Печь обогревает ваш дом, используя газ или электричество для выработки тепла, которое затем циркулирует по всему дому через ряд каналов и вентиляционных отверстий.
Тепловой насос отличается от печи тем, что не выделяет тепло. Вместо этого он перемещает теплый воздух из одного места в другое, обычно с внешней стороны вашего дома внутрь.
«Некоторые из факторов, влияющих на выбор метода отопления в системе с принудительной подачей воздуха, — сказал Билл Риттлманн, менеджер проекта IBACOS, — это рассмотрение вашего доступа к инженерным сетям. Дом? Недорого принести его в дом? А затем посмотрите на стоимость самой энергии.«
Выбираете ли вы печь или тепловой насос для своей системы отопления, решать вам и вашему застройщику, но у обоих есть преимущества.
Есть две распространенные разновидности теплового насоса, которые вы можете приобрести:
Воздушный тепловой насос — согревает ваш дом, перемещая воздух из одного места в другое.
Земляной источник (геотермальный) Тепловой насос — извлекает тепло из другого источника — земли.Петли в земле отводят в дом скрытое тепло зимой. Геотермальный тепловой насос имеет более высокий коэффициент полезного действия, чем большинство печей или тепловых насосов с воздушным источником, но его установка будет стоить немного дороже из-за необходимости просверливать землю.
Теперь вы знаете два наиболее распространенных способа централизованного отопления вашего дома, но какой из них лучше всего подходит для вашего дома? Ответ может зависеть от того, где вы живете.
Хотя обе системы отопления могут использоваться по всей стране, тем, кто работает в более холодном климате, может потребоваться печь или геотермальный тепловой насос.Оба хорошо работают при температурах ниже нуля, потому что они извлекают тепло из относительно постоянных температур в земле. Геотермальные тепловые насосы особенно рекомендуются для работы в условиях сурового холодного климата.
Способы отопления дома своими руками
Источник изображения Здесь
В зимний сезон одной из основных забот было сохранение тепла. Таким образом, следующие блестящие идеи помогут генерировать бесплатное тепло для каждой комнаты в вашем доме, и все они являются автономными устройствами, которые работают независимо от других источников энергии.
Эти идеи для самостоятельного обогрева гарантируют, что вы будете готовы держать дом отапливаемым во время чрезвычайной ситуации, даже если произойдет отключение электроэнергии.
Чайные свечи и цветочные горшки Это одна из самых традиционных форм самодельных обогревателей, которая идеально подходит для чрезвычайных ситуаций, например, при перебоях в электроснабжении. Большинство нагревателей для цветочных горшков или чайных светильников работают хорошо, но они предназначены для кратковременного использования.
Вы также можете использовать его в неэкстренных ситуациях из-за его портативности.Нагреватель для цветочного горшка с четырьмя свечами может покрыть небольшое пространство с удобным обогревом, например, ванную комнату. Для работы в любой момент не требуется электричество.
Спиртовой обогреватель Спиртовой обогреватель — это то, что вы можете создать из обычных бытовых принадлежностей в любой чрезвычайной ситуации. Это может обеспечить вас аварийным обогревом для приготовления пищи и поддержания тепла, даже если у вас нет печи или электрического обогревателя.
Этот обогреватель очень дешевый и многоразовый.Для доливки вам понадобится 70% спирт. Однако обогреватель работает с открытым пламенем и требует особой осторожности.
Керамический обогреватель DIY Для комнаты средних размеров керамический обогреватель DIY — самая эффективная самодельная система обогрева. Он объединяет керамические тепловые свойства с общей конструкцией тепловентилятора. Свечи также заправляют подогреватель.
Наибольшая зарегистрированная температура была около 300 ° F при использовании всего трех свечей.При работающем вентиляторе он может поддерживать температуру около 200 ° F на регулярной основе.
Самодельная солнечная печь Эта самодельная солнечная печь станет лучшим вариантом для вас, если вы ищете систему отопления, которая работает на безграничной естественной энергии. Этот солнечный обогреватель изготовлен из нескольких алюминиевых банок.
Самое замечательное в этой системе то, что она не только возобновляемая, но и перерабатываемая. Это делает его очень эффективным и экономичным.
Это также самый доступный способ отопления дома и долгосрочное решение для отопления.Однако в случае неисправности может потребоваться замена печи на .
Аварийный обогреватель В таких недорогих обогревателях используется только несколько вещей, и они полностью работают в аварийной ситуации. Это здорово, чтобы иметь набор для экстренной помощи на 72 часа или просто иметь дома, чтобы справиться с зимним сезоном.
В руководствах
есть все, что вам нужно знать о том, как эти компактные и удобные для транспортировки обогреватели могут выделять огромное количество тепла, независимо от того, используются ли они в вашем доме или даже в автомобиле.
Самодельный электрический обогреватель Если вы ищете самодельный обогреватель, работающий от электричества, то настоятельно рекомендуем этот самодельный обогреватель. Это очень просто сделать и очень доступно.
Также безопасно использовать, поскольку он не подвергается воздействию открытого огня по сравнению с другими обогревателями. Этот тип обогревателя будет генерировать температуру около 30 ° C, и вы можете использовать его для полного обогрева небольшого пространства. Если ваш гараж маленький или средний, вы также можете использовать его в качестве обогревателя для гаража своими руками.
Солнечный нагреватель
Используя несколько уникальных материалов, вы можете использовать тепло солнца и построить этот обогреватель, который можно использовать в любой комнате. Идеально подходит для мастерской или индивидуально для дома, даже самые некомпетентные мастера могут легко сделать это своими руками, а затем увидеть значительный рост тепла.
Вы также можете увидеть повышение температуры еще больше, если добавите дополнительную изоляцию. Действительно, система отопления — это не дешевое вложение.Точно так же затраты на поддержание тепла с помощью этих систем отопления потенциально могут стать огромным бременем для большинства людей. Однако если вы изобретательны и изобретательны, вы можете обогреть свой дом за небольшую плату.
Самая эффективная система отопления — самый дешевый способ обогреть дом
Ищете наиболее эффективную систему отопления? В зависимости от вашего региона зимой может быть немного хлопот. Вам придется не только соскребать лед с машины холодным утром, чтобы добраться до работы, но и вам придется бороться с более короткими днями, снежной погодой, опасными дорожными условиями и лихорадкой в салоне.Все эти аспекты зимы означают, что иметь красивый, теплый дом, в который можно вернуться домой, просто необходимо. К сожалению, как вы, вероятно, уже поняли, отопление дома, особенно старого, продуваемого сквозняком, в разгар зимы может стоить немалых денег. Если вы хотите сэкономить на отоплении, есть варианты получше, чем накинуть шапки и перчатки в гостиной и повернуть термостат ниже 50 градусов.
По мнению экспертов, отопление дома — одна из самых дорогостоящих систем, составляющая в среднем 42% ваших счетов за коммунальные услуги.Это делает поиск и установку эффективной системы приоритетом. Хотя могут потребоваться некоторые первоначальные затраты, если вы планируете сохранить свой дом хотя бы в течение нескольких лет, новая эффективная система отопления, скорее всего, окупится. Вот самый эффективный способ обогрева дома и другие денежные и энергосберегающие советы для сохранения тепла в доме этой зимой. Это руководство покажет вам самый дешевый способ обогреть дом.
Воздушные тепловые насосы
Среди самых дешевых способов обогрева дома.Размер и расположение тепловых насосов с воздушным источником могут варьироваться в зависимости от потребностей, но эти высокоэффективные системы домашнего отопления обычно имеют квадратную форму и крепятся к стене вашего дома.
Тепловые насосы забирают тепло извне, воздух или землю, в зависимости от вашей системы, и доставляют его в ваш дом, потребляя значительно меньше энергии и электричества, чем другие варианты отопления, и не способствуя загрязнению воздуха, поскольку они не сжигают ископаемое топливо или выделять выхлопные газы.Тепловые насосы, по сути, просто передают тепло из одного места в другое и часто работают за ¼ стоимости традиционного источника тепла, обеспечивая при этом ту же комфортную температуру. Эти домашние системы отопления также можно использовать в обратном порядке летом, чтобы отводить тепло из комнаты, что делает их прекрасным вложением в течение всего года.
Хотя наиболее эффективный вариант отопления для вас будет зависеть от вашего местоположения, вашего дома и существующей системы отопления, большинство экспертов в области отопления полагают, что тепловые насосы являются наиболее энергоэффективным и экономичным вариантом, особенно для более мягкого климата.Если вы живете в месте, где температура обычно не опускается ниже 25 градусов по Фаренгейту, тепловой насос может стать решением вашей зимней дилеммы с отоплением. Установка тепловых насосов может быть дорогостоящей, поэтому перед инвестированием важно убедиться, что эта эффективная система отопления подходит именно вам. Поговорите с квалифицированным специалистом, чтобы получить ценовое предложение и обсудить ваши варианты систем отопления, поскольку это может быть неправильным выбором для вас.
Самая эффективная система отопления: геотермальные тепловые насосы
Вероятно, самый дешевый способ обогрева вашего дома, геотермальные тепловые насосы или геотермальные тепловые насосы менее распространены, чем воздушные тепловые насосы, но представляют собой одно из наиболее эффективных решений для систем отопления.Геотермальные тепловые насосы могут фактически стоить меньше в эксплуатации, чем тепловые насосы с воздушным источником, поскольку геотермальные системы меньше подвержены влиянию низких температур наружного воздуха. Вместо этого они используют почву или близлежащий водоем в качестве источника тепла.
Типичная стоимость геотермального теплового насоса составляет от 11 000 до 25 000 долларов, что стоит вложений, учитывая, что это наиболее эффективная система отопления и самый дешевый способ обогрева дома в долгосрочной перспективе.
Печь
Хотя печи могут быть эффективными системами отопления дома, старые могут стоить вам больше денег, чем необходимо.Попросите профессионала осмотреть вашу печь, чтобы определить ее возраст и эффективность.
Газовые печи, масляные печи и электрические печи составляют большинство источников тепла в жилых домах, и хотя старые системы отопления невероятно устарели и неэффективны, новые модели с большим количеством технологий действительно могут повысить эффективность нагрева. Имейте в виду, что если у вас устаревшая печь, вы можете инвестировать в более современную и эффективную систему отопления, так как это может сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе.Совместите новую печь с простыми советами по экономии тепла, и ваши счета резко упадут.
Есть много новых печей с энергосберегающими технологиями, которые могут сократить ваш бюджет на отопление и помочь вам получить больше тепла за ваш кровно заработанный доллар. Однако обычно не стоит заменять существующую печь на печь, которой уже несколько лет, поскольку они довольно быстро устаревают.
Электрические и масляные печи обычно менее эффективны. В нефтяных печах мазут сжигается для получения тепла.В газовых печах для получения тепла сжигают природный газ или пропан. Более 50% домов по-прежнему отапливаются газовыми печами. Газовая печь может быть одним из самых дешевых способов обогреть дом.
Лучистое отопление
Лучистое напольное или настенное отопление — отличный способ использовать генерируемое тепло и доставить его вам, не тратя его на проветривание или доставку аллергенов. Этот тип тепла использует лучистую теплопередачу (инфракрасное излучение) для передачи тепла от источника, которым может быть горячая вода, протекающая по трубам или электрическим кабелям в стенах, полу или и том и другом.
Лучистое отопление — это чистая, энергоэффективная система отопления, которая не сушит так, как другие источники тепла, и часто считается более приятной. Этот комфорт не лишен недостатков, поскольку установка лучистого теплого пола может быть дорогостоящей, особенно если вы хотите отремонтировать существующую систему отопления и включить ее в уже установленную систему отопления дома.
Менее эффективные системы отопления дома
Хотя дровяная печь может быть уютной и старомодной, она не является энергоэффективной или эффективной системой домашнего отопления для обогрева вашего дома, особенно если у вас не установлены воздуховоды для подачи тепла по всему дому.
Хотя эти варианты часто используются для обогрева, они не обязательно очень эффективны и могут стоить дороже, чем вы думаете. Однако они могут быть полезны в качестве дополнительных источников тепла или могут хорошо работать для вас в качестве основных источников, в зависимости от вашего дома и ваших потребностей.
Дровяные печи или пеллетные печи
Хотя дровяные печи могут хорошо обогреть ваш дом, они также выделяют большое количество загрязняющих веществ и очень грязны. Кроме того, существует риск естественного пожара, который сопровождает ревущее пламя в вашем доме, даже если оно находится за стеклом.Пеллетные печи могут сжигать немного чище, но пеллеты часто могут быть дорогими, и вам понадобится большая печь, чтобы обогреть комнату среднего размера, а это означает, что стоимость пеллет может действительно возрасти.
Пылесос PowerSmith Ash
В настоящем костре есть что-то невероятно уютное и успокаивающее, и если вы хотите создать такую атмосферу и решите использовать дровяную печь или печь на гранулах, пылесос, такой как PowerSmith Ash Vacuum, поможет с легкостью очистить печь от золы. Этот мощный пылесос прост в использовании, поставляется с различными насадками и термостойким, что означает, что его можно использовать для очистки теплой и прохладной золы из дровяных печей, пеллетных печей и даже грилей для барбекю на древесном угле.
Пассивное солнечное отопление
Использование тяжелых портьер и занавесок, безусловно, гарантирует, что вы максимально используете солнечный свет, проникающий в ваш дом, и сохраните выделяемое тепло. К сожалению, это ненадежный способ обогреть дом, так как солнечный свет непостоянен, а зима часто бывает пасмурной. Это может быть полезно в очень мягком климате, так что имейте это в виду, если вы живете на юге.
Обогреватели
Дополнение существующей системы отопления периодическим использованием обогревателя — хороший способ обогреть комнаты с плохой вентиляцией, пока вы в них находитесь.Однако если оставить обогреватели включенными на ночь или полагаться на них в качестве основного источника тепла, вы просто увеличите свой счет за электроэнергию и создадите не что иное, как угрозу безопасности. Может быть время, когда он будет полезен в качестве дополнительного источника тепла, поэтому всегда полезно иметь его под рукой.
Переносной керамический обогреватель Lasko
Если вы действительно хотите использовать обогреватель для обогрева холодной комнаты в вашем доме, этот керамический портативный обогреватель Lasko отмечен как энергоэффективный и имеет встроенный программируемый термостат, который автоматически отключает его, когда в комнате достигает определенной температуры.Он может согреть до 300 кв. Футов, что делает его идеальным вариантом для спальни или офиса. Кроме того, в отличие от других более старых обогревателей, он имеет приятный на ощупь внешний вид и другие функции безопасности, а это означает, что его безопасно использовать рядом с детьми.
Другие способы экономии на отоплении и эксплуатационных расходах
Когда дело доходит до отопления вашего дома, эти советы по системе домашнего отопления помогут вам повысить энергоэффективность, сократить расходы на коммунальные услуги и сэкономить деньги и энергию в зимние месяцы. Независимо от того, решите вы установить новую систему или нет, вы можете использовать эти идеи для эффективных систем отопления, чтобы сэкономить на эксплуатационных расходах и расходах на отопление, не тратя целое состояние.
Используйте программируемый термостат
Вложение нескольких долларов в программируемый термостат действительно может сократить ненужные расходы на отопление.
Миллионы людей тратят деньги на отопление дома на работе, потому что забывают выключить термостат перед уходом. Хотя нет смысла выключать нагрев, так как для повторного нагревания потребуется больше времени, рекомендуется установить его примерно на пять градусов ниже, чем если бы вы были дома.Используйте программируемый термостат в системах отопления дома, чтобы вам даже не думать об этом.
Термостат Nest Learning
Если вы хотите интегрировать свой термостат в другие интеллектуальные устройства, такие как Google Home или Amazon Alexa, этот термостат Nest Learning Thermostat с подключением к Wi-Fi и голосовым управлением — идеальный способ катапультировать вашу систему отопления в будущее. Независимо от вашей системы отопления, термостат Google Nest будет без проблем интегрироваться, работая с более чем 95% систем отопления и охлаждения, включая газовые, радиантные, масляные, горячие, водяные, солнечные, геотермальные,
.
электрический, приточный и тепловой насос.Он усердно работает над изучением ваших действий и создает график нагрева и охлаждения, который зависит от погоды и желаемых настроек температуры.
Заполнить трещины и отверстия
Если вы живете в старом или плохо построенном доме, вы, вероятно, испытываете сквозняки из-под дверей, доступа на чердак или в подвал или пространства вокруг ваших окон. Установите теплосберегающие пороги под дверями или используйте пластиковые оконные покрытия на окнах, которые не используются, чтобы избежать сквозняков и сохранить тепло в помещении.Возьмите в строительном магазине тюбик герметика и закройте все трещины или дыры в доме. Также неплохо установить изоляцию на двери чердака, чтобы удерживать тепло внизу.
Убавьте нагрев
Самый простой способ сэкономить на счете за отопление — просто выключить систему отопления на несколько градусов. Носите в доме свитера и тапочки, чтобы согреться, и прижимайтесь под одеялом во время просмотра телевизора. Даже простое снижение дневной жары с 72 градусов по Фаренгейту до 68 градусов приведет к огромной разнице в стоимости без значительного изменения комфорта.
Используйте свои шторы
Открывание шторы в течение дня для проникновения теплого солнечного света известно как пассивное солнечное отопление. Хотя это неприемлемо для большинства климатических условий в качестве единственного источника тепла, он хорошо работает в качестве дополнения к другим системам.
Раскройте шторы или жалюзи на окнах, выходящих на юг, в течение дня, чтобы впустить теплое солнце, и не закрывайте другие шторы, чтобы удерживать жару. Держать все шторы закрытыми — это отличный способ сохранить прохладу в доме летом.
Смените фильтр
Независимо от того, какой тип системы отопления вы используете, вполне вероятно, что в системе отопления дома есть какой-то фильтр. Несвоевременная замена этих фильтров может привести к тому, что ваша система будет работать тяжелее, что приведет к увеличению счета за отопление и снижению эффективности. Кроме того, грязный фильтр может выделять в воздух неприятные аллергены и частицы пыли. Измените фильтр в рекомендованные производителем временные рамки, чтобы избежать этих проблем.
Воздушный фильтр печи с фильтрованием
Некоторые фильтры, такие как воздушный фильтр для печи Filtrete, специально разработаны для улавливания аллергенов и запахов, включая зловоние и волосы домашних животных, дым, кулинарные или химические запахи.Фактически, этот фильтр защиты от запаха в 25 раз более эффективен, чем другие национальные фильтры для розничной торговли при удалении запаха. Эксперты рекомендуют менять фильтр не реже одного раза в 90 дней, чтобы ваша система работала оптимально. Если вы будете придерживаться этого графика и даже купите более эффективные фильтры, такие как фильтр для воздушной печи Filtrete, вы будете тратить всего около 60 долларов в год. Небольшая плата за повышение эффективности, более чистый воздух и меньше аллергенов.
Хотя эти идеи могут показаться здравым смыслом, легко стать ленивым и забыть о простых вещах, которые повышают энергоэффективность и сокращают расходы на отопление с наступлением зимы.Эти мелочи могут иметь большое значение и помочь вам найти самые дешевые способы обогрева вашего дома!
Рассмотрите возможность установки теплового насоса, если это приемлемый вариант для вас, обновите свою печь, если у вас есть ресурсы, или предпримите несколько простых шагов, чтобы максимизировать свою тепловую эффективность и сэкономить деньги. Надеюсь, это руководство по самым дешевым способам обогрева дома было полезно.
5 идей домашнего обогревателя своими руками с пошаговым руководством
Сохранение тепла — одна из основных проблем в холодное зимнее время года.Каждый год нам приходится тратить много денег на отопительные системы, и затраты на поддержание тепла с помощью этих устройств действительно могут стать финансовым бременем для многих из нас. Ну не каждый раз. Если вы достаточно умны и изобретательны, вы действительно можете отапливать свой дом с небольшими затратами на топливо. Не будь мрачным. Если вы сомневаетесь в своем творчестве, мы готовы вам помочь. Команда Soothing Air придумала для вас множество творческих идей для обогревателей своими руками.
Это одна из самых популярных форм самодельных обогревателей, и они идеально подходят для чрезвычайных ситуаций, например, при нехватке электроэнергии.В Интернете можно найти множество дизайнов нагревателей для цветочных горшков. Большинство из них работают нормально, но рассчитаны на кратковременное использование. Более того, они не выглядят так хорошо, чтобы их можно было использовать перед гостями. Наши терракотовые обогреватели или обогреватели для цветочных горшков настолько хорошо спроектированы, что вы можете использовать их в качестве домашнего декора. Вы также можете использовать его в неаварийных ситуациях, и он является портативным по размеру. Одного нагревателя для цветочного горшка с четырьмя свечами достаточно для комфортного обогрева небольшого помещения, например, ванной комнаты.
Вещи, которые вам понадобятся
4 свечи или свечи
один цветочный горшок размером 5 дюймов
Один цветочный горшок размером 6 дюймов на подставке
14 шт. Гаек ½ дюйма
11 штук плоских шайб ½ дюйма
Стержень с резьбой ½ дюйма длиной от 11 до 14 дюймов.
Цепочка металлическая
Как сделать?
Сначала наденьте две гайки на один конец стержня. Это нужно для того, чтобы ничего не выпало после того, как вы соберете терракотовый нагреватель для свечей.
Создайте петлю металлической цепи, поместив два конца металлической цепи в стержень. Затем закройте цепь другой гайкой, чтобы плотно зафиксировать ее на стержне.
Наденьте шайбу на стержень с противоположной стороны от металлической цепи и вставьте стержень в отверстие 6-дюймового цветочного горшка. Закройте его одной шайбой и гайками.
Затем установите одну шайбу, а затем 5-дюймовую кастрюлю и закройте ее еще двумя гайками. Натсы фиксируют банки на своих местах.
Теперь вставьте все гайки и шайбу, оставив по одной в стержни.Эти металлические гайки и шайбы помогут удерживать и излучать больше тепла.
Наконец, проделайте отверстие в центре основания цветочного горшка и приклейте к нему стержень с одной шайбой и гайкой.
Ваш терракотовый обогреватель готов к работе. Теперь вы можете повесить свой стильный самодельный нагреватель для свечей на любую устойчивую подставку или полку.
Как работать?
Использовать нашу версию нагревателя для цветочных горшков очень просто. Вам просто нужно поставить на подставку 4 свечи или чайные свечи.Следует отметить одну вещь: вы должны оставить небольшой промежуток между основанием и большой кастрюлей, чтобы не пропустить кислород. Однако, если зазор слишком велик, тепло, выделяемое свечами, будет потеряно. Один обогреватель для цветочного горшка может согреть небольшую комнату за 30 минут. Чтобы начать излучать тепло, потребуется от 15 до 20 минут. Вы можете использовать два или три нагревателя для цветочных горшков, если собираетесь использовать эти нагреватели в большой комнате. Главное преимущество в том, что эти обогреватели не требуют обслуживания.Это самый дешевый способ обогреть дом без использования обогревателя или даже электричества.
Керамический обогреватель, изготовленный своими руками, — это наиболее эффективное самодельное отопительное решение для комнаты средних размеров. В нем используется тепловая способность керамики в базовой конструкции тепловентилятора. Этот обогреватель также питается от свечей. При использовании всего трех свечей максимальная зарегистрированная температура была 300 ° F. При работающем вентиляторе он может постоянно генерировать температуру около 200 ° F.
Что вам понадобится?
4 или 5 кирпичей
Керамическая чаша или керамогранит (мы использовали керамогранит от 4.Мультиварка на 5 литров)
Поднос или тарелка для свечей
Вентилятор малого размера
Обогреватель своими руками: Керамический обогреватель своими руками
Как сделать?
Выберите подходящее место для сборки нашего самодельного керамического обогревателя. Угол комнаты было бы здорово. Таким образом обогреватель может передавать тепло в центр комнаты. Обязательно поместите его в наименее используемой части вашей комнаты. Это снизит вероятность несчастных случаев. Установите обогреватель на любой легковоспламеняющийся предмет, например на металлический стол.
Поставьте свечи на поднос и положите два кирпича рядом с подносом.
Зажгите свечи и положите керамическую посуду на поднос, положив его край на кирпичи.
Поместите два или три кирпича за керамическую чашу и поместите на них вентилятор.
Как работать?
Для работы керамического обогревателя достаточно зажечь свечи и включить вентилятор. Вы готовы наслаждаться комфортным теплом по всей комнате.Благодаря отличным теплоизоляционным свойствам керамического керамогранита, этот обогреватель работает безупречно. В отличие от других обогревателей, керамическая чаша быстро нагревается. Вентилятор увеличивает способность нагревателя к тепловому излучению в заданном направлении. Самодельный керамический обогреватель может быть не таким стильным, как обогреватель для глиняных горшков, но он очень эффективен по сравнению с другими самодельными обогревателями. И что удивительно, этот обогреватель не требует никакого топлива, кроме нескольких свечей и нескольких вольт для вентилятора.Вы также можете использовать его как самодельный гаражный обогреватель.
Спиртовой обогреватель — это обогреватель, который вы можете сделать из обычных бытовых принадлежностей в любой чрезвычайной ситуации. Умение делать спиртовой обогреватель во много раз повысит ваши навыки выживания. Если у вас нет электрического спиртового обогревателя, он может обеспечить вас аварийным нагревом, чтобы приготовить и согреться. Это очень дешевый (около 6 долларов) и многоразовый обогреватель. Вам просто нужно долить 70% медицинский спирт. Однако этот обогреватель работает с открытым пламенем, и с ним нужно обращаться очень осторожно.
Вещи, которые вам понадобятся
Банка металлическая. (банки для супа, банки с краской подойдут)
Рулоны туалетной бумаги
70% изопропиловый спирт или медицинский спирт.
Обогреватель «сделай сам»: обогреватель для спирта / туалетной бумаги
Как сделать
Положите рулон туалетной бумаги в металлическую банку.
Смочите туалетную бумагу медицинским спиртом, чтобы она была только пропитана водой.
Зажигать огонь на спирте
Как работать
Спиртовой обогреватель совершенно безопасен, если бережно обращаться с огнем.Спирт действует как топливо, а туалетная бумага действует как фитиль в свече. Он может гореть более часа, так как горит только спирт, который подвергается воздействию воздуха. Спирт на дне банки остается прохладным.
Если вы ищете самодельный обогреватель, работающий от электричества, мы рекомендуем этот самодельный обогреватель постоянного тока. Это очень дешево и легко сделать. Он безопасен в использовании, так как не подвергается воздействию открытого огня, как ранее упомянутые обогреватели. Все материалы, используемые в этом индукционном нагревателе, доступны в обычных магазинах.Этот обогреватель может обеспечивать температуру около 30 ° C, и вы можете использовать его для идеального обогрева небольшого помещения. Вы также можете использовать их как самодельный гаражный обогреватель, если ваш гараж маленький или средний.
Вещи, которые вам понадобятся
Шприц 30 мл
Нихромовая проволока 24 дюйма
Штукатурка Парижская
Банка металлическая
Изолента и электрический провод
Металлическая решетка по размеру равна металлической банке
Открывалка для консервов
Электровентилятор, вставляемый в металлическую банку
Тонкий стальной стержень.
Выключатель электрический
Как сделать?
Сначала возьмите нихромовую проволоку и намотайте ее на 30-миллилитровый шприц, чтобы получилась катушка.
После изготовления спирали снимите шприц со спирали.
Возьмите немного гипса в чашке и налейте в него воды. Затем хорошо перемешайте ложкой или палкой.
Заполните шприц на 30 мл смесью гипса, пока она находится в жидкой форме.
Снимите насос со шприца и удерживайте его в таком положении некоторое время в вертикальном положении.
Теперь откройте закрытую сторону металлической банки консервным ножом.
Когда штукатурка Парижа приобретет твердую форму, разрежьте цилиндр шприца с помощью аппарата для горячей сварки и вытащите твердый гипс из цилиндра.
Затем поместите гипс в змеевик и воткните тонкий стальной стержень в твердый гипс с одной стороны на другую.
Теперь соедините оба конца катушки электрическим проводом и заклейте их электрическими лентами.
Затем проделайте два отверстия в корпусе металлической банки и закрепите проволочную катушку в банке за свободные концы стального стержня.
Сделайте еще несколько отверстий в корпусе банки для переключателя и подставки для нагревателя.
Вставьте переключатель в отверстие и подключите его электрическими шнурами, подключенными к катушке
Вырежьте соответствующее отверстие в центре крышки банки и прикрепите к нему электровентилятор винтами.
Прикрепите металлическую решетку к стороне, ближайшей к змеевику, и закройте ее винтами, чтобы сделать ее безопасной для использования.
Подключите шнур питания вентилятора к выключателю.
Закройте банку крышкой, прикрепленной к вентилятору, после того, как вытащите шнур питания с отверстием.
После того, как вы выполнили приведенные выше инструкции, ваш обогреватель готов к использованию. Подключите шнур питания и включите его. Нагрев змеевика займет 5-10 минут, а вентилятор будет всасывать холодный воздух и проталкивать его через теплый змеевик, чтобы передать тепло вокруг.
Если вы ищете отопительное решение, работающее на неограниченном количестве естественной энергии, то эта солнечная панель, сделанная своими руками, станет для вас лучшим выбором.Этот солнечный обогреватель сделан из множества алюминиевых банок. Вы можете подумать, что это странно. Но идея не очень надуманная. Самое замечательное в этой технологии то, что она не только экологична, но и перерабатывается, что делает ее очень рентабельной и эффективной. Это самый дешевый способ обогрева дома, обеспечивающий долгосрочное отопление.
Вещи, которые вам понадобятся
240 алюминиевых банок
4 фута * 8 футов * ½ дюйма лист фанеры.
4 фута * 8 футов Оргстекло
Кремний высокотемпературный
Термостойкая черная аэрозольная краска
Трубка пластиковая
Сверлильный станок с широкими сверлами
Дерево, чтобы сделать 4 фута * 8 футов * 3.Рама 5 дюймов.
Воздуходувка, работающая от солнечной энергии
Как сделать?
Постройте деревянный каркас размером 4 фута * 8 футов * 3,5 дюйма из деревянного листа. Затем прибейте лист фанеры такого же размера к задней части рамы.
Просверлите два отверстия, одно в верхней части рамы, а другое в нижней части рамы.
Просверлите большие отверстия с обеих сторон банок, кроме 16 банок. Эти 16 банок следует просверлить только сверху. Они будут в нижних рядах.Будьте осторожны, так как алюминий может быть очень острым.
Поместите эти банки друг на друга. И заделать место стыка силиконами. Сделайте 16 столбиков из банок по 15 банок в каждой.
Дайте силикону застыть, а затем распылите черную краску на них и на раму.
Вставьте колонны в раму и накройте их оргстеклом.
Вырежьте два отверстия в комнате или доме, в которых будет подаваться тепло. Одно отверстие должно быть внизу стены чуть выше уровня пола.Одно отверстие должно быть в верхней части стены.
Закрепите только что сделанный каркас на внешней стене или в любом месте, где много солнечного света.
Соедините оба отверстия рамы с отверстиями в комнате через пластиковую трубку. И как можно лучше изолируйте их.
Установите нагнетатель на верхнюю или нижнюю трубу. Это сделало бы воздушный поток более эффективным.
Как это работает?
Эта солнечная панель всасывает холодный воздух из нижней трубы комнаты, а затем притягивает его к термостойкой панели.Под воздействием солнечных лучей окрашенные алюминиевые банки быстро нагреваются. Кроме того, холодный воздух, всасываемый из комнаты, проникает в панель и нагревается. Затем горячий воздух возвращается через верхний туннель. Стоит отметить одну вещь, что нагреватель солнечной панели не будет обеспечивать такую же температуру, как газовая печь или масляный нагреватель, но он может обеспечивать тепло до разумной температуры без какой-либо внешней энергии. Вы можете посмотреть это видео, чтобы узнать больше об этом самодельном солнечном нагревателе.
Обогреватели
«сделай сам» — отличный способ существенно сэкономить на отоплении.Они очень дешевые, а некоторые даже экологически чистые. Так что возьмите набор инструментов и начните делать обогреватель своими руками уже сегодня!
Категория: Нагреватели
5 Аварийных обогревателей из предметов повседневного обихода
Выключилась сеть, а тепла нет! К счастью, в Интернете есть масса информации о том, как сделать обогреватель для выживания.
Ой, подождите…
Интернет точно не будет работать, когда сеть отключена, поэтому, надеюсь, вы запомните эти самодельные конструкции аварийного обогревателя сейчас , прежде чем они вам понадобятся !
Еще лучше…
Эти самодельные обогреватели лучше, чем ничего, и могут спасти вашу жизнь.Но они далеки от эффективности. На всякий случай лучше купить хороший обогреватель. Мне нравятся аварийные пропановые обогреватели или домашние керосиновые обогреватели для подготовки.
Важно:
Каждый раз, когда вы сжигаете что-либо в помещении, существует риск отравления угарным газом (CO). Многие люди заболевают или умирают после стихийных бедствий из-за неправильного использования обогревателей в помещении. Хотя кажется нелогичным открывать окно или дверь, когда вы пытаетесь отапливать помещение, у вас должна быть вентиляция, чтобы предотвратить образование углекислого газа.
Обязательно приобретите для дома детектор угарного газа на батарейках и прочтите эту информацию об отравлении угарным газом и обогревателях.
Металлическая банка, аварийный обогреватель для спирта и туалетной бумаги
Вот еще одна причина, по которой запаситесь туалетной бумагой в запасах первой необходимости! Этот аварийный обогреватель сделан из консервной банки (хорошо подойдут большие суповые банки и банки с краской на галлон), туалетной бумаги и 70% изопропилового спирта. (Amazon Link)
Просто положите рулон туалетной бумаги в консервную банку.Вылейте спирт на туалетную бумагу, чтобы она просто пропиталась. Затем подожги спирт.
Спирт — это топливо, а туалетная бумага подобна фитилю в свече.
Аварийный нагреватель может работать более часа и отлично нагревает воздух. Поскольку горит только спирт сверху (там, где он касается воздуха), нижняя часть может оставаться прохладной.
Вам понадобится несколько из них, чтобы обогреть комнату.
Требования к вентиляции:
Спирт горит очень чисто, поэтому риск отравления CO при использовании этого аварийного нагревателя невелик.Вы все равно захотите открыть окно. Однако дымоход вам не понадобится — просто поставьте плиту на ровную поверхность вдали от легковоспламеняющихся предметов.
Терракота (цветочный горшок) и аварийный нагреватель чайного света
Вы, наверное, видели эту конструкцию аварийного нагревателя раньше. Это гениально, и его можно использовать как дополнительное отопление и в неаварийных ситуациях.
Традиционный дизайн для этого самодельного обогревателя включает:
4 чайных свечи (Amazon Link)
1 терракотовый цветочный горшок меньшего размера
1 терракотовый цветочный горшок большего размера
Металлический поддон + решетка для гриля, устанавливаемая поверх него.
Небольшой кусок алюминиевой фольги
Инструкции:
Поставьте свечи на металлическую сковороду.Зажги их.
Поставьте решетку для гриля на сковороду.
Установите меньший цветочный горшок на решетку для гриля; цветочный горшок должен быть перевернут так, чтобы открытая сторона была обращена к чайным светильникам
Используйте алюминиевую фольгу, чтобы закрыть сливное отверстие на меньшем цветочном горшке
Установите больший цветочный горшок поверх меньшего (не закрывайте его сливное отверстие)
Идея этого аварийного обогревателя заключается в том, что меньшая кастрюля работает как конвектор для сбора тепла от чайных свечей, а большая кастрюля действует как радиатор.
Единственная реальная проблема, связанная с нагревателем чайника и цветочного горшка, заключается в том, что поднос может нагреваться.
Вместо этого вы можете попробовать поставить чайные свечи на кирпичи и подкрепить керамические горшки дополнительными кирпичами.
Или вы можете приложить немного больше усилий и сделать дизайн, показанный на видео.
Ракетная печь
Есть много способов сделать ракетные печи. Вы даже можете сделать маленькие из кофейных банок, чтобы использовать их для автономного приготовления пищи.Если вы хотите топить ракетной печью, вам понадобится что-то гораздо большее.
Подойдет старый баллон с пропаном или пивная бочка. Проблема в том, что вы должны уметь разрезать металлические резервуары, что будет сложно в чрезвычайной ситуации.
Вот почему мне нравится эта конструкция ракетной печи, которая сделана из ведра на 5 галлонов.
Требования к вентиляции: Ракетные печи сильно дымят. Итак, вам нужно будет сделать дымоход, чтобы выпускать весь дым.Одно из решений — использовать ракетную печь в дымоходе. Или вы можете установить вытяжку из окна, но тогда вам нужно будет закрыть ее, чтобы внутрь не попадал холодный воздух.
Качество видео плохое, но парень отлично объясняет, как построить ракетную печь.
А вот картинка, показывающая, как работает ракетная печь.
Изображение предоставлено: «Ракетная печь» от NokoBunva. Под лицензией CC BY-SA 3.0 через Commons —
. Если у вас нет времени на его изготовление, они также доступны на Amazon — см. Здесь.
Бумажные журналы
Итак, у вас есть ракетная печь, дровяная печь или камин … Теперь вам нужно что-то сжечь.
Прежде чем вы начнете рубить мебель на топливо, вам следует подумать о том, чтобы сделать бумажные журналы.
Сначала просверлите несколько отверстий в ковше. Затем вы просто смешиваете бумагу и воду в большом ведре, чтобы получилась бумажная масса.
Положите что-нибудь тяжелое на мякоть, чтобы слить воду.
Когда он высохнет, у вас будет большой брикет из бумаги.Он будет гореть часами.
Требования к вентиляции: В зависимости от типа бумаги, которую вы использовали для изготовления бревен, она может гореть довольно чисто или выделять много копоти. Вам понадобится хороший дымоход, чтобы дым не заполнил ваш дом.
Сделай сам солнечный обогреватель из жестяных банок
Этот проект более интенсивен, и вам, вероятно, не придется полагаться на краткосрочные отключения сети.
Но, если у вас есть Bug Out отступление, как хижина, этот проект стоит рассмотреть .
Идея состоит в том, чтобы сделать стену из жестяных банок. Холодный воздух выходит из дома и проходит через нагревательную панель (колонны банок). Затем нагретый воздух возвращается в дом.
Чтобы это работало, вы должны разместить их там, где много солнечного света. Установите его в комнате с наибольшим количеством прямых солнечных лучей.
Для этого проекта вам понадобятся:
Посмотрите видео для получения полной инструкции. Или вы можете найти здесь письменные инструкции.
Также посмотрите лучшие домашние печи.
Пробовали ли вы когда-нибудь сделать какой-нибудь из этих обогревателей своими руками? Дайте нам знать в комментариях ниже.
9 советов своими руками, чтобы снизить счет за отопление этой зимой | Руководства и статьи Eartheasy
9. Не пренебрегайте обслуживанием печи
Проверяйте фильтры печи ежемесячно и очищайте или заменяйте их, если они выглядят грязными. Засоренные фильтры значительно снижают эффективность печи — вы должны четко видеть свет через фильтр. По прошествии первых нескольких лет новую печь необходимо ежегодно очищать и настраивать для поддержания максимальной эффективности.Также не забудьте герметизировать и изолировать свои воздуховоды, особенно те, которые проходят через неотапливаемое пространство, такое как подвал, чердак или пространство для подполья. Купить мастику-герметик или металлическую ленту можно в любом хозяйственном магазине, а при желании сделать самому.
Какой у вашей печи AFUE (годовая эффективность использования топлива)? Это покажет вам, какой процент топлива напрямую способствует теплу вашего дома — и какой процент бесполезно поднимается в дымоход или где-то еще. Все новые печи должны иметь AFUE 78% или выше (лучшие из них имеют КПД до 95%), но старые модели могут иметь AFUE всего 50% с учетом износа.Полностью электрические печи или котлы имеют самый высокий AFUE, но электрическое отопление может быть дорогостоящим, и важно помнить, что источник вашего электричества (особенно сжигание угля) может иметь как низкую эффективность, так и разрушительное воздействие на окружающую среду.
Возможно, вы не готовы заменить свою старую печь сегодня, но недорогая модернизация запчастей может иметь большое значение: если у вас есть постоянный запальный светильник (бесполезно сжигающий топливо в течение нескольких часов, пока ваша печь находится в состоянии покоя), выключите его на некоторое время. искрового воспламенителя.В масляной печи установка горелки с удержанием пламени сама по себе может повысить КПД на 10-15%!
Делая наши дома более теплоэффективными, мы делаем важный шаг к тому, чтобы быть ответственными потребителями окружающей среды. На отопление и охлаждение приходится до 50% домашнего потребления энергии, и эта энергия требует различных затрат: наши личные финансы, влияние ее извлечения и углерод, выделяющийся при его очистке и сжигании.
В холодном климате трудно найти идеальное решение для отопления дома.Но когда вы потратите немного времени на то, чтобы позаботиться о горячих точках потери тепла, все выиграют. Ваши расходы на топливо снижаются; ваш дом выбрасывает меньше CO2; меньшее бремя ложится на уже исчерпанную отрасль ископаемого топлива; ваша печь больше отдыхает и служит дольше. Делайте это шаг за шагом, а потом благодарите себя.
3 самодельных обогревателя, которые согреют вас этой зимой
Будь то небольшой сарай, гараж или весь дом, эти самодельные обогреватели действительно доставят вас, но будьте осторожны.
Зима пришла, и, несмотря на все ваши усилия, всегда есть одна комната, в которой слишком холодно. Электрические обогреватели — обычный вариант, но у них есть свои недостатки. Во-первых, они действительно сжигают ватты. Большинство обогревателей работают на максимальной мощности 1500 Вт, и наши счета за электричество говорят правду.
Хотите сохранить этот пост на потом? Нажмите здесь, чтобы закрепить на Pinterest!
Они также зависят от электричества. Это может означать проложить удлинители к пристройке, такой как сарай или отдельно стоящий гараж, при условии, что это разумное расстояние от источника питания.
Существует также возможность отключения электроэнергии, которая может длиться от нескольких часов до нескольких недель, и это когда альтернативные источники тепла уже не просто удобны, а абсолютно необходимы.
Многие люди полагаются на дровяные печи или печи на гранулах для поддержания тепла, но большинство этих источников тепла сосредоточено в жилых помещениях, а не во внешних постройках. Есть способы распределить тепло от дров или гранул в других частях дома, но некоторых пространств в доме, кажется, недостаточно.
К счастью, есть несколько простых в изготовлении альтернатив, которые позволят сохранить тепло в любом помещении. Эти самодельные обогреватели просты и часто могут быть собраны из материалов, которые у вас уже есть под рукой.
Они, как правило, наиболее эффективны в небольших помещениях, но во многом они связаны с более терпимой, чем жаркой, температурой. Даже самый маленький самодельный обогреватель может поддерживать относительно комфортную температуру 50 ° по Фаренгейту. Такая погода, как свитер, и лучше, чем мороз.
В больших помещениях вам может понадобиться несколько таких самодельных обогревателей.Просто помните, чем больше открытого огня вы распространите в любом пространстве, тем выше риск.
Мы собираемся изучить три самодельных обогревателя, но прежде чем мы перейдем к материалам и деталям сборки, мы должны коснуться нескольких моментов, касающихся топлива , дыма, безопасности и теплообмена .
Топливо
Два основных вида топлива используются для обогревателей, которые мы собираемся рассмотреть. Свечи и 70% раствор изопропилового спирта. Третья возможность — это добавка к бензину, известная как HEET, но она может создавать запах, если обогреватель не горит должным образом и является более легковоспламеняющимся, чем 70% раствор изопропилового спирта.
Свечи
Свечи должны изготавливаться из неокрашенного воска без запаха. Запах ванили может быть приятным в течение часа или около того, но с течением времени он может стать немного подавляющим. Мы будем использовать простые свечи из белого чая, потому что они горят от 4 до 5 часов. Небольшие металлические чашки, окружающие свечу у основания, также добавляют запас прочности.
Изопропиловый спирт
Изопропиловый спирт можно купить практически в любой аптеке и во многих хозяйственных магазинах.Доказательство варьируется в зависимости от основных концентраций от 50% до 91%. 70% раствор идеален, потому что он горит чисто и будет поддерживать устойчивое горячее пламя. Златовласка первой скажет вам, что 50% — это слишком мало, а 91% — слишком много, но 70% — в самый раз.
Фитиль используется, чтобы подвести спирт к пламени, и этот катализатор капиллярности обычно представляет собой огнестойкий изоляционный материал или, хотите верьте, хотите нет, туалетную бумагу.
Дым
Все, что горит, выделяет различные газы.Дым является наиболее вредным и обычно возникает в результате сжигания топлива на основе углерода. К счастью, изопропиловый спирт и свечи почти не выделяют дыма, а пары относительно безвредны.
Одно предупреждение связано с потреблением кислорода в замкнутом пространстве. Любому пламени нужен кислород, чтобы гореть, а пламя, которое начинает тускнеть без видимой причины, вам что-то говорит. Ему либо нужно больше топлива, либо больше кислорода.
Это кажется противоречащим идее защиты от холода, но рекомендуется некоторая степень вентиляции, даже если все, что это означает, — время от времени открывать дверь.
Безопасность
Открытый огонь представляет очевидные проблемы, поэтому здесь необходимы здравый смысл и должная осмотрительность. Справедливо сказать, что многие из нас время от времени зажигают свечи, не причиняя вреда, но обогреватели, о которых мы говорим, потенциально могут гореть открытым пламенем в течение некоторого времени.
Вот почему так важно расположение вашего самодельного обогревателя. Он должен находиться подальше от стен, портьер, кроватей и любых других легковоспламеняющихся материалов. Он также должен находиться в таком месте, где его нельзя опрокинуть.
Вам также следует создать хороший изолирующий слой между основанием вашего обогревателя и любой поверхностью, особенно деревянной. Температура в некоторых помещениях этих обогревателей будет колебаться от 200 до 400 ° по Фаренгейту. Бумага загорается при 451 ° F, а приближается 400 °.
Типичные изоляционные материалы включают кирпич, плитку или слой камней под обогревателем. Двойной слой этих материалов под обогревателем также целесообразен, так как он будет дополнительно рассеивать тепло.
Heat Exchange
Одна из концепций, увеличивающих тепло для одного из этих самодельных обогревателей, — это простой теплообменник. По такому же принципу работает и печь.
Большой кусок металла или керамики нагревается, а затем воздух нагнетается над горячим материалом, чтобы вызвать теплообмен. Как вы увидите в одном из наших самодельных обогревателей, мы будем использовать терракотовые цветочные горшки для обмена теплом с окружающим воздухом.
Хороший пример простого теплообмена можно найти на железных поверхностях дровяных печей.Их часто украшают чугунными предметами различной формы, чтобы тепло от чугунной топки передавалось чугунным украшениям и окружающему воздуху.
Если вы когда-нибудь увидите железную утку, отдыхающую на дровяной печи, поступите мудро, чтобы не схватить ее. Очень жарко, и причина тому — теплообмен.
Аварийные обогреватели «сделай сам»
1. Нагреватель жестяной банки
Этот самодельный обогреватель прост в сборке, его легко и безопасно хранить, и он выделяет много тепла.Он производит довольно большое пламя, поэтому его местоположение имеет решающее значение. Это также потенциальная опасность, если он опрокинется. В банке есть изопропиловый спирт, и любая пролитая жидкость воспламенится, так что будьте осторожны с этим.
Вы также обнаружите, что пламя алкоголя трудно увидеть при дневном свете.
Убедитесь, что все знают, что происходит, чтобы они случайно не коснулись или не опрокинули обогреватель, потому что не могли видеть пламя.
Банка представляет собой 1-литровую банку с краской и должна быть новой пустой банкой.Вы можете купить их в большинстве хозяйственных магазинов примерно за 3 доллара. Не используйте баллончики с остатками краски. Пока горит обогреватель, краска выделяет ядовитые пары.
Потратьте три доллара на чистую новую банку. Банка емкостью 1 литр будет гореть чуть больше часа, пока ее не нужно будет снова наполнить. Не наполняйте банку до тех пор, пока она полностью не остынет.
Можно выбрать металлическую банку для супа или другую жестяную банку. Банку следует хорошо промыть, а также удалить бумажную этикетку и полоску клея.Оттуда принцип тот же, что и с краской, за исключением того, что у вас не будет плотно закрывающейся крышки для тушения, хранения и использования в будущем.
Материалы и инструменты:
1 пустая банка для краски емкостью 1 литр с крышкой или пустая банка для еды
1 рулон туалетной бумаги
1 бутылка 70% изопропилового спирта
Отвертка с плоской головкой
Сборка:
Отверткой и руками извлеките картонную трубку из центра рулона туалетной бумаги.
После того, как трубка будет удалена, сожмите рулон, чтобы он сам сложился.
Медленно вставьте рулон туалетной бумаги в банку.
По мере приближения к концу рулона вам может понадобиться отвертка, чтобы вывести рулон за край.
Убедитесь, что туалетная бумага находится ниже края банки.
Под банкой следует положить большую плитку размером не менее 1 фута.
Медленно налейте изопропиловый спирт на фитиль туалетной бумаги, пока он не пропитается.
Осветите верхнюю часть банки, f но будьте осторожны, если поместите банку в яркое место. Пламя бывает трудно увидеть.
Поместите баллончик в безопасное место. Банка станет очень горячей, поэтому погасите ее и дайте ей остыть, прежде чем прикасаться. Крышку можно надеть сверху, чтобы погасить пламя. Закройте крышку легкими ударами молотка и храните там, где вы храните другие горючие материалы, такие как керосин, газ, масло и пропан. Перед повторным использованием долейте в банку еще изопропилового спирта.
Может вас удивить, но туалетная бумага не пригорит. Он действует как фитиль, вытягивающий спирт со дна банки. Однако, если сгорит слишком много спирта, туалетная бумага может начать обугливаться. Когда уровень алкоголя станет низким, погасите пламя, дайте банке полностью остыть и долейте до нужного уровня.
2. Подогреватель чайных свечей в цветочном горшке
Кажется абсурдным думать, что одна чайная свеча может произвести достаточно тепла, чтобы обогреть комнату, и вы правы.Для этого требуется от 4 до 6 чайных свечей. Этот нагреватель для чайных свечей работает благодаря концепции теплообмена. Терракотовые горшки выполняют роль теплообменника, и за 20-30 минут они сильно нагреются от небольшого пламени нескольких чайных свечей.
Это еще один обогреватель, сделанный своими руками, который нужно размещать осторожно. Хорошая новость заключается в том, что в случае опрокидывания он не распространяет горящий спирт, но расплавленный воск легко воспламеняется, а открытое пламя — это открытое пламя.
Материалы:
1 терракотовый горшок диаметром 4 дюйма
1 терракотовый горшок диаметром 6 дюймов
От 4 до 6 простых белых чайных свечей
Большая плитка для изоляции тепла от любой поверхности и поддержки свечей
Плитки меньшего размера или кирпичи для поддержки цветочных горшков
Четверть для закрытия сливного отверстия в меньшем горшке в перевернутом виде
Сборка:
Создайте меньшие плитки на большой плитке, чтобы они могли поддерживать и то, и другое цветочные горшки и создайте достаточно воздуха, чтобы свечи горели под перевернутым горшком.
Расположите свечи по центру и зажгите.
Переверните самую маленькую кастрюлю так, чтобы она находилась над свечами.
Закройте отверстие в нижней части самой маленькой кастрюли четвертинкой. Не делайте этого со второй кастрюлей побольше.
Переверните больший горшок над меньшим.
Через 20–30 минут вы начнете ощущать сильное тепло от стенок большой кастрюли и от открытого отверстия наверху. Чтобы потушить, задуйте свечи, но будьте осторожны с горшками.Внутренняя температура в небольшом внутреннем горшке достигает 400 ° по Фаренгейту. Дайте им достаточно времени остыть, прежде чем брать в руки.
Есть запасные альтернативы цветочным горшкам. Возможно, лучше всего будет чугунная голландская духовка, перевернутая на плитке или кирпиче вместо цветочных горшков. У вас не будет конвекции, которую создает цветочный горшок внутри цветочного горшка, но чугун обязательно нагреется.
3. Струйная горелка для газированных баллончиков
Этот нагреватель — это спиртовая горелка на стероидах.Благодаря компактным размерам его можно использовать вместо чайных свечей в нагревателе «Цветочный горшок». Один из этих обогревателей под цветочным горшком сделает свое дело, а два удвоят тепло. Однако этот обогреватель сам по себе будет излучать тепло, поэтому цветочные горшки не обязательны.
Сборка немного сложнее по сравнению с двумя другими обогревателями, но материалы очень легко найти в доме.
Материалы и инструменты:
3 пустых и ополоснутых алюминиевых банки из-под газировки
Горстка огнеупорной изоляции или трубной изоляции
1 бутылка 70% изопропилового спирта
Пенни
Кухонные ножницы Булавка для пробивания отверстий
Небольшой молоток из чего угодно, которым можно проткнуть канцелярскую кнопку через тонкий алюминий
Рабочие перчатки для защиты рук от острых краев алюминия
Перманентный маркер
Небольшой кусок a 2 × 4 для направления маркера на банку перед резкой
Игольчатые плоскогубцы
Сборка:
Положите банку дном вверх и, используя гвоздь, осторожно введите гвоздь через центр дно банки.
С помощью канцелярской кнопки проделайте 4 отверстия вокруг отверстия для гвоздя. Используйте небольшой молоток, чтобы вставить канцелярскую кнопку в алюминий.
С помощью той же канцелярской кнопки проделайте 16 отверстий на равном расстоянии друг от друга вокруг выступа на дне банки. Для этого начните с одного отверстия и перейдите к противоположной стороне банки для второго отверстия и продолжайте таким же образом, создавая равномерно расположенные отверстия.
Разделите разницу между двумя отверстиями и пробейте еще раз. Продолжайте разделять разницу, пока не получите 16 равномерно расположенных отверстий.
После того, как отверстия будут пробиты, опереть банку на 2 × 4 так, чтобы доска лежала ровно. Прижмите кончик перманентного маркера к краю и медленно поверните банку, чтобы нарисовать ровную линию по окружности банки. Повторите то же самое с другой банкой.
Сделайте начальный надрез на банке с помощью бритвенного ножа.
Используйте кухонные ножницы, чтобы разрезать банку по линии по окружности.
Теперь у вас есть завершенная секция верхней горелки.
Повторите то же самое с другой банкой и, используя плоскогубцы, скручивайте и обжимайте банку через каждые полдюйма, чтобы ее было легче вставить в верхнюю часть горелки.
После того, как у вас будут разрезаны дно банок и пробита верхняя часть, вы готовы к установке изоляционного фитиля.
Если используется изоляция трубной оберткой (дешевый способ подобрать изоляцию), разрежьте ее на длину до высоты корпуса.
Сверните изоляцию и положите ее в основание.
Осторожно поместите верхнюю банку на наполненное изоляцией основание, чтобы оно совместилось.
Осторожно нажмите на верхнюю часть, пока банки плотно не соединятся. Налейте 70% -ный изопропиловый спирт в верхнюю часть и дайте стечь в банку. Вы также можете использовать присадку к бензину, например HEET, но, вероятно, вам лучше использовать спирт. Вам придется повторять этот этап заполнения несколько раз. Время от времени поднимайте банку, чтобы оценить количество алкоголя в ней.
Используя кухонные ножницы, отрежьте нижнюю часть третьей банки по краю.
Теперь этот нижний край можно использовать для тушения пламени.
Чтобы дать баллончику толчок, облейте немного топлива вокруг основания нагревателя, чтобы повысить температуру металла и способствовать быстрому испарению. Не забудьте иметь плиту, чтобы защитить любые поверхности от огня. Зажгите верх обогревателя и топливо вокруг основания. При необходимости повторите процесс зажигания несколько раз, чтобы горелка заработала.Подождите, пока не погаснет пламя, прежде чем добавлять спирт в обогреватель или основание плитки. Вы также должны быть осторожны, чтобы не пропустить фантомное пламя. Спирт горит тусклым синим пламенем, и его трудно увидеть.
Как только банка загорится через отверстия по периметру, дайте ей гореть несколько минут. Некоторые отверстия не будут зажжены, но вскоре они должны загореться.
Когда загорится достаточное количество отверстий по периметру обода, бросьте пенни на банку, чтобы закрыть центральные отверстия.Отцентрируйте его с помощью отвертки.
Тепло от этого нагревателя для жестяных банок можно использовать не только для обогрева помещения, но и для приготовления пищи с помощью приспособления, поддерживающего кастрюлю или сковороду. Он также очень хорошо сочетается с терракотовым цветочным горшком.
Рекомендации для размышлений
Эти самодельные обогреватели работают, но могут быть опасны. Вот несколько советов по управлению открытым пламенем.
Расположение
Пол — действительно плохое место для обогревателя с открытым пламенем.Его может легко сбить с ног небрежным шагом, чрезмерно взволнованным домашним животным или кем-то, кто что-то толкнет в него.
Подумайте, как вы сейчас справляетесь с открытым огнем в своем доме.
Большинство людей понимают важность перегородки для камина перед открытым огнем.
Газовые плиты изолируют голубое пламя на высоте пояса в среде, обычно окруженной металлом.
Свечи обычно занимают центр стола или в бра на стене.
Даже обогреватели обычно устанавливают вдали от стен или мебели, и их не следует ставить на ковер.
Вентиляция
Помните о вентиляции. Открытое пламя быстро сжигает кислород. Тем не менее, многие из нас готовят на газовых плитах без видимого эффекта, но если ваш нагреватель банки с краской горит в течение длительного времени, возможно, пора подумать об открытии двери или окна.
Не ложитесь спать, если один из этих обогревателей открытого пламени пылает. Все может случиться, хотя чайная свеча и цветочный горшок могут оказаться наиболее безопасными, если их правильно разместить и изолировать от любой поверхности.
Если вы планируете использовать эти обогреватели на регулярной основе, вы можете подумать о хранении таких вещей, как банки, изопропиловый спирт, чайные свечи, терракотовые цветочные горшки и кусок огнестойкой изоляции.
Надеюсь, вы будете использовать их только для краткосрочной поездки в сарай или в гараж зимой, но если они станут вашим единственным источником тепла, вы захотите быть готовыми.
Понравился пост? Не забудьте закрепить на Pinterest!
Из каких материалов лучше строить летние домики? Если вы не планируете жить на даче постоянно, лучше всего подойдут материалы с малой тепловой инерцией — дерево (брус, в том числе и клееный), бревно, каркасные дома с утеплителем и дома из СИП-панелей. О последних мы и поговорим.
SIP — аббревиатура Structural Insulated Panel, то есть панель, которая может быть и несущим элементом, и одновременно изоляцией. Хотя сегодня в России СИП-панелями называют исключительно сэндвичи из двух плит древесно-ориентированной плиты с пенополистиролом внутри.
По большому счету, несущими могут быть и металлические профили (такие панели тоже есть, их рекомендуют как решение для кровли), и листы из стекломагнезита, фибролита (они обладают огнеупорными свойствами).
Такие дома еще называют построенными «по канадской технологии». Важно, что это не какая-то товарная марка или материал, а довольно широкий класс материалов.
Почему утеплитель внутри? Потому что именно таким образом решается сразу несколько задач: максимально сглаживается температура внутри дома, несущие стены не отсыревают, а утеплитель не намокает. Ну а древесно-ориентированная плита относится к «теплым», то есть быстро прогреваемым материалам.
Снаружи дом можно обшить декоративным материалом или покрасить. Впрочем, есть панели уже с готовым наружным декором.
Плюсы
СИП-панели позволяют возводить дома очень быстро, поскольку детали приезжают на место уже готовыми. Некоторые компании заявляют сроки одну-две недели при наличии готового фундамента.
На стройке почти не остается мусора, ведь все уже нарезано-напилено. Отсутствует усадка, поэтому сразу можно ставить окна.
Дом можно построить на легком фундаменте, что актуально для глинистых почв. Закреплять полки, бытовую технику, вешать картины внутри можно практически в любом месте: для панелей не нужен специальный крепежный профиль.
Минусы
Ну а недостатки СИП-панелей часто являются продолжением их достоинств. Например, «легкость» дома приводит к тому, что в нем плохая звукоизоляция. Это особенно неудобно, если дом двухэтажный — дети бегают буквально по головам. Говорят, проблема убирается минераловатным утеплителем для пола и внутренних стен.
Проблемы могут поджидать и тех, у кого на участке пучение грунта происходит по-разному. Легкий дом из панелей можно поставить на легкий фундамент. Но весной, когда с южной стороны постройки земля уже оттает, а с северной еще останется замерзшей, дом может перекоситься. У него будут с трудом закрываться внутренние и наружные двери. Из-за нагрузок могут деформироваться сами панели. Да, летом все придет в норму, но две-три неприятные недели гарантированы. Кстати, деформации панелей могут и сохраниться.
Наконец, если по какой-то причине или сами панели, или их сборка будут некачественными, то все преимущества «канадских технологий» испарятся — дом окажется продуваемым и неуютным. Конечно, можно заново загерметизировать все швы, но это довольно серьезная работа, особенно проблематичная, если снаружи постройку уже облицевали.
Опасения
Наверное, самый главный страх, что полистирол со временем будет разлагаться и выделять вредный стирол. Не будем уверять, что такой вариант совсем невозможен: хотя полистирол прошел множество разных испытаний, но всегда есть вероятность поставки некачественной партии. Если для вас это критично, выбирайте СИП-панели с минеральной ватой внутри. Такие тоже присутствуют на российском рынке. А в качестве несущих внешних элементов — листы прочного и негорючего стекломагнезита.
Еще одно опасение связано с пожарной безопасностью. Здесь надо сказать, что древесно-ориентированная плита пропитывается антипиренами — веществами, препятствующими возгоранию. Пенополистирол при температуре до 700 градусов не горит, а коксуется, то есть обугливается. Но, конечно, это не отменяет осторожности в обращении с огнем и электроприборами.
Чем отличается каркасный дом от СИП?
Прежде всего технологией строительства и распределением несущих элементов. В доме из СИП-панелей все стены несущие, а в каркасном есть несущие брусья, а стены только для тепла. Очень часто на них нельзя «просто так», без укрепления что-либо вешать. А вот материалы можно использовать те же самые — древесно-ориентированную плиту, пенополистирол и т. д.
СИП-панели: что это такое — фото домов из SIP панелей, отзывы, плюсы и минусы
Современных стройматериалов для строительства энергоэффективных частных домов по приемлемой цене на рынке имеется немало. И далеко не последнее место среди них занимают СИП-панели. Малоэтажные дома из этого конструкционного материала экономически выгодней бетонных и кирпичных строений. Отзывы о таком жилье их владельцы оставляют на форумах самые положительные. Плюсы его неоспоримы, а минусы в большинстве своем просто мифы.
Содержание
Что это такое
Плюсы и минусы
Виды и характеристики
Фото домов
Что такое SIP-панели?
SIP-панель (Structural insulated Panel, Структурно-Изоляционная Панель) – многослойный строительный материал из пары древесных плит с утеплителем внутри. Внешние слои этого “сэндвича” выполняются из влагостойких ОСП (OSB), которые обеспечивают ему нужную жесткость. Это позволяет из таких панелей возводить дома в несколько этажей, не усиливая их дополнительными несущими конструкциями.
Схема устройства SIP-панели
Самостоятельно сделать подобную плиту с должными характеристиками невозможно. Изготовленные своими руками не по стандартам SIP-панели можно использовать исключительно для обшивки надежного каркаса. Применять их в качестве конструкционного материала для стен дома нельзя.
После склейки ориентированно-стружечных плит и утеплителя готовую СИП-панель отправляют на стройку либо сразу на фабрике раскраивают под нужные размеры. Во втором случае строители получают набор деталей, из которых надо просто собрать дом как конструктор.
Схема устройства несущих стен из СИП-панелей
Главное достоинство этого материала – это высокие характеристики теплоизоляции. При пенополистирольном слое в 100 мм сопротивление теплопередачи у них выше, чем у кирпичных стен толщиной 2 м. Чтобы достичь подобных показателей, пенобетонные или бревенчатые дома должны иметь внешние стеновые конструкции в 50–60 см.
Возвести коттедж из дерева или кирпича с аналогичными параметрами теплоэффективности возможно. Но у домов из СИП-панелей в таком сравнении есть еще одно преимущество. Их строительство обойдется попросту дешевле. Если конечно не нарваться на излишне предприимчивых строителей с завышенными расценками на панели. Эти за любой дом запросят так будто он золотой. А сами материал при этом закупят дешевый и некачественный.
Плюсы и минусы СИП-панелей
Среди достоинств дома из панелей упоминания стоят:
Малый вес – квадратный метр структурной плиты с пенополистиролом в качестве утеплителя весит меньше 20-ти кг;
Минимальные сроки строительства – дом с мансардой возводится всего за 20–25 дней, уже через три недели можно будет делать на его фоне фото для выставления в соцсетях;
Высокая теплоэффективность – плиты стандартной толщины в 17 см достаточно для возведения теплого коттеджа в подавляющем большинстве российских регионов;
Повышенная шумоизоляция стен – все используемые при изготовлении стройматериала утеплители отлично препятствуют проникновению в дом уличных звуков;
Отсутствие нерабочих сезонов – коттеджи из СИП-панелей можно строить в течение всего года;
Предельная простота сборки здания – купленную плиту надо лишь раскроить на нужные детали, а для их монтажа достаточно будет пары человек.
Она достаточно прочная
Сделанные по всем нормам технологии панелей устойчивы к плесени и грибку, а также выдерживают значительные поперечные и продольные нагрузки. Для усиления им в торцы вкладывается обычный либо клееный брус.
Среди недостатков у SIP-панели числятся:
Вредность в плане экологии – клеящие составы в ОСП и пластик в утеплителе назвать экологически безвредными сложно;
Горючесть – несмотря на антипиренные пропитки дом из этого стройматериала полностью обезопасить от огня не получится.
Самый большой минус дома из СИП-панелей, как и любого другого деревянного, — это подверженность горению
Претензии по поводу поселения грызунов в стенах из СИП во многом надуманы. Крысы в частном доме прогрызть могут даже бетонные стены. Утеплитель и плиты из древесной стружки им не помеха. Но вот селиться внутри панели они точно не будут. В пенополистироле есть специальные добавки, которые для них смертельны.
С пожароопасностью такого строения спорить сложно. Но дом из бревна или профилированного бруса с этой точки зрения тоже назвать полностью безопасным нельзя. Везде, где в качестве стройматериала используется древесина, ее надо обрабатывать антипиренами. Только так можно снизить риски возникновения пожара.
Отзывы владельцев домов из панелей
По отзывам хозяев, дом получается теплым и комфортным. Единственная проблема для жильцов – это вентиляция. Подобные коттеджи напоминают термос с герметичными стенками. Вентиляционную систему в них проектировать зачастую приходится принудительную. Естественного притока воздуха не хватает. Стены из SIP его в дом просто не пропускают от слова «совсем».
1. никому не известный уровень неээкологичности. Одни хвалят другие пугают. Стены желательно полностью изолировать от жилого помещения пленкой или гкл или чем то подобным, нейтральным для человека и не пропускающим воздух (это мое мнение а не знание), на пол — стяжка, подвесной потолок и вроде изолировали
2. звукоизоляция
3. при пожаре лучше не тушить (если тушим не дышать), это так на минуточку почти всех домов касается кроме средневековых замков
4. дом не «дышит», нужна система вентиляции или проветривание
Утеплителем в структурных изоляционных панелях может быть:
Пенополистирол.
Пенополиуретан.
Базальтовая минвата.
При выборе материала сравнивать необходимо все плюсы и минусы этих теплоизоляторов. С точки зрения цены самым дешевым является пенополистирольный вариант. Однако он и первый по горючести. Несмотря на все заверения продавцов о его безопасности в доме из пенополистирола не каждый захочет жить.
Минеральная вата в отличие от него не содержит формальдегидов и имеет класс пожарной опасности «НГ». Однако она более тяжела по весу. Дому с композитными стенами из нее потребуется несколько более мощный фундамент. Зато в минвате можно без опаски прокладывать кабель-каналы под электропроводку.
Пенополиуретан наиболее долговечен и обладает наименьшей теплопроводностью из перечисленных утеплителей. Минвата предрасположена к накоплению влаги, но не загорится. Однако классикой SIP-технологии является пенополистирол. С ним производителям проще работать и он недорогой.
Таблица размеров панелей
Вид
Толщина ППС
Толщина OSB
Толщина
Длина
Ширина
Масса
SIP-Панель 2500*1250*118
100 мм
9 мм
118 мм
2500 мм
1250 мм
42 кг
SIP-Панель 2500*1250*124
100 мм
12 мм
124 мм
2500 мм
1250 мм
53 кг
SIP-Панель 2800*1250*124
100 мм
12 мм
124 мм
2800 мм
1250 мм
60 кг
SIP-Панель 2500*1250*174
150 мм
9 мм
168 мм
2500 мм
1250 мм
45 кг
SIP-Панель 2500*1250*174
150 мм
12 мм
174 мм
2500 мм
1250 мм
56 кг
SIP-Панель 2800*1250*174
150 мм
12 мм
174 мм
2800 мм
1250 мм
63 кг
SIP-Панель 2500*1250*218
200 мм
9 мм
218 мм
2500 мм
1250 мм
48 кг
SIP-Панель 2500*1250*224
200 мм
12 мм
224 мм
2500 мм
1250 мм
59 кг
SIP-Панель 2800*1250*224
200 мм
12 мм
224 мм
2800 мм
1250 мм
66 кг
Таблица характеристик панелей
Характеристика
Значение
Комментарий
Прочность
1,5 кгс/см² — 1,8 кгс/см²
SIP-панель способна выдерживать вертикальную нагрузку до 10 тонн и поперечную — 2 тонны на 1 м² (для строительства коттеджей достаточно 350 кг)
Плита OSB не коробится и не деформируется от перепадов температур, попадания влаги, поскольку состоит из щепы, начисто лишѐнной недостатков цельной древесины. Лущение бревна разрушает взаимосвязи древесных волокон, убирая тем самым внутреннее напряжение.
Подверженность болезням
Нет
В состав связующего плиты OSB входит эмульсия воска, избавляющая без всякой дополнительной биозащиты от появления грибка, плесени, воздействия насекомых
Усадка
Отсутствует
Сразу после завершения сборки домокомплекта можно приступать к внешней и внутренней отделке.
Водопоглощение
ПСБ 0,5%-2,1% OSB3%-12%
За 24 часа
Огнестойкость
III степень огнестойкости
Сдерживания огня в течение 1 часа
Звукопоглощение
44 Дб при толщине панели 148 мм, 56 Дб — при 188 мм.
На примере полистирола весом 25 кг/м³
Максимальная этажность строения
2 этажа + мансарда
—
Фото домов из панелей SIP
Выбирая данный стройматериал, основное внимание необходимо уделить качеству склейки ОСП с утеплителем. У сделанных недобросовестным производителем панелей клей может быть нанесен неравномерно. А это прямой путь к расслоению SIP-плиты.
В собранных из СИП-панелей домах самые низкие счета за отопление. Они выигрывают у многих конкурентов и по цене за квадрат. В сравнении с кирпичным или деревянным аналогом экономия составляет около 20–30-ти процентов.
Такие дома позволяют использование необычной архитектуры
Отделка дома никогда не выдаст, что дом из SIP
Дома из панелей популярны за рубежом, особенно в Канаде
Из этого материала можно строить даже такие огромные дома
Ещё пример большого дома из СИП-панелей
Дом был построен из SIP
Ещё один вариант с отделкой клинкером
Загородный одноэтажный дом
Дом в США
Дом из SIP на побережье
Аккуратный дачный домик
Панели необязательно отделывать сразу, зиму они простоят без проблем
Отделка дома может быть абсолютно любая
Дом из СИП-панелей можно облицевать кирпичом
Можно отделывать деревом
Можно оштукатурить
Дома из такого материала прекрасно удерживают тепло
Симпатичный домик из SIP
Ещё один красивый вариант SIP
Ровные стены панелей идеальны для отделки
Читайте также про другие материалы для стен:
Смотрите также видео о быстром строительстве дома из СИП-панелей:
Дома из СИП-панелей – Плюсы и минусы домов построенных по SIP технологии
Дома из СИП-панелей имеют как и плюсы, так и минусы, но в основном бытует мнение, что такие дома имеют только недостатки. Хотя по данной технологии уже более полувека строят в Европе и США. Даже на Южном полюсе есть научная станция, построенная по СИП-технологии.
Но тем не менее многие считают, что подобные дома практически игрушечные и жить в них невозможно. Хотя опыт людей, которые не побоялись и купили дом из СИП-панелей в «СитиСип» могут опровергнуть все мифы о панельно-каркасных домах.
Из чего делаются панели для домов
СИП-панели, которые используются нами при строительстве, делаются на нашем собственном производстве. В основном все негативные отзывы о панельно-каркасных домах связаны с плохим качеством самих панелей, а их качество в первую очередь зависит от того, как они были изготовлены. Если был нарушен процесс производства, то, конечно, нечего говорить о том, что такой дом будет служить верой и правдой, и простоит заявленные сроки. И все минусы нивелируют все плюсы домов из СИП-панелей.
Структурно-изоляционная панель состоит из:
ОСП,
Пенополистирола.
При изготовлении все три слоя (два слоя ОСП и пенополистирол по середине) склеиваются под давлением около 20 тонн. Внутренний слой выступает не только как утеплитель, но и как конструктивный элемент, который удерживает параллельно друг другу плиты ОСП и обеспечивает повышение несущей способности.
Сами панели способны выдерживать колебания температуры от -50 градусов по Цельсию до +50, а также горизонтальную нагрузку в 2 тонны, и вертикальную в 10 тонн.
Плюсы домов из СИП-панелей
Преимуществ домов из СИП-панелей в разы больше, чем минусов.
Прочность
Сами панели обладают высокой прочностью. Это связано с материалами, из которых они изготавливаются. Сама панель может выдержать вес внедорожника, а для того, чтобы даже просто вырвать из стены саморез требуется приложить усилия примерно в 130 кг.
Прочность домов определяется еще и тем, что при строительстве используется каркас из бруса. Несущий каркас сам по себе может выдерживать невероятные нагрузки. А когда добавляются еще и стены из СИП, то и уровень предельных нагрузок увеличивается в разы.
Устойчивость
Дома по СИП-технологии часто строят в регионах, в которых не стабильная сейсмическая обстановка, то есть, говоря другими словами, частая опасность землетрясений. В силу того, что панельно-каркасные дома не монолитная постройка, в отличие от тех же кирпичных домов, они могут выдерживать движение земной коры до 6 баллов.
Срок строительства
Из предыдущего плюса СИП-панелей выходит этот – из-за того, что постройка не монолитная, срок строительства уменьшается. Такой дом можно построить всего за несколько месяцев, при чем большая часть времени уйдет на возведение фундамента и постройку каркаса, а не на сборку дома. Также одним из главных преимуществ панель-каркасных домов является то, что их можно строить не только в теплое время года, но и зимой. И последнее по многим причинам, например, стоимость строительства в холодное время года будет ниже, является даже более удобным. Единственное, что может помешать строительству – это продолжите
Вес домов
Панели являются современным и прочным материалом для строительства дома, но при этом они имеют совсем не большой вес. Что позволяет не тратить ни время, ни деньги на монолитный фундамент, который просто необходим, например, для возведения кирпичных построек.
Для домов из СИП-панелей достаточно будет ленточного фундамента. Который и возводиться в разы быстрее, и стоит намного дешевле.
Экономия на отоплении
Сами панели обладают высокой теплоемкостью. Они намного дольше сохраняют тепло, но при этом в теплое время года они наоборот дольше сохраняют ночную прохладу. То есть зимой можно просто хорошо протопить дом ночью и практически не топить его днем.
С помощью такого преимущества СИП-панелей можно серьезно сэкономить на счетах за отопление.
Минусы домов из СИП-панелей
Но при всех перечисленных преимуществах, у домов из СИП-панелей есть недостатки.
Вентиляция
Главным минусом СИП-панелей является то, что при постройке дома нужно обязательно продумать вентиляцию. Если этого не сделать, то в доме будет душно. Этот недостаток вытекает из преимущества СИП-панелей – теплоёмкости. Именно из-за того, что панели неохотно отдают тепло и необходимо делать продуманную вентиляцию, чтобы в доме всегда был свежий воздух.
Пожары
В целом, пожары происходят не потому что дома обладают низкой пожаростойкостью, а потому что жильцы не всегда своевременно проверяют состояния проводки. Так как именно она является самым частой причиной возгорания жилых домов.
Сами панели обладают не высокой пожаростойкостью, но для ее повышения производители обрабатывают их специальными средствами доводя их безопасность до максимума. Дома возведенные по технологии строительства из СИП-панелей прослужат вам много лет при соблюдении правил пожарной безопасности.
Грызуны
Этот миф часто преподносится, как доказательство того, что дома плохие теми, кто против панельно-каркасных домов. Они утверждают, что мыши прогрызают ОСП и начинают жить в пенополистироле, но кто в здравом уме поверит, что грызуны по собственной воле будут грызть и есть пенопласт.
Цены
Цены на дома из СИП-панелей в разы ниже, чем на постройки из классических материалов. К тому же за одну и ту же цену дом, построенный по панельно-каркасной технологии будет в несколько раз больше, чем постройка из бруса.
Выводы
Исходя из всех достоинств и недостатков, можно сделать вывод, что за домами из СИП-панелей будущее. Они легкие, прочные, экономные, просты в уходе и постройке. В таком доме удобно жить, к тому же данная технология позволяет строить дома разных форм – круглых и несимметричных, квадратных и с мансардами, то есть выбирая постройку дома из СИП вы сможете реализовать все свои идеи!
Что такое СИП панели | Строительный портал
При поиске готовых каркасных и энергоэффективных решений для постройки дома все чаще находится информация про применение СИП-панелей для быстрого и менее затратного возведения зданий. Реклама пестрит заявлениями о том, что дома из СИП панелей экономически выгоднее и при этом они превосходят стандартные решение из кирпича и бетона. Так ли это? Стоит рассмотреть поподробнее.
Оглавление
Что такое СИП-панель и для чего она нужна?
Основные достоинства и недостатки
Характеристики сэндвич-панелей
Разновидности применяемых утеплителей
Полезные советы при выборе СИП-панелей
Что такое СИП-панель и для чего она нужна?
Этот интересный и универсальный материал применяется в строительстве при возведении каркасных сооружений. По сути, СИП — это структурная изоляционная панель, состоящая из утеплителя-прослойки, с двух сторон покрытого листами ОСП. Слои соединяются между собой с помощью полиуретанового клея, при внешнем воздействии пресса давлением в 18 тонн. Ориентированная стружечная плита состоит из нескольких слоев древесной стружки, которая соединяется между собой с помощью смол. Этот материал постепенно вытесняет привычные ДСП-плиты благодаря своей прочности и некоторой степени эластичности. В качестве утеплителя используют вспененный пластик, более известный как пенополистерол. Благодаря тому, что он легок в производстве и плохо проводит тепло — указанный материал является отличным утеплителем.
Дома, построенные по такой технологии часто называют «канадскими», поскольку именно из сурового климата Канады этот метод пришел на наш рынок. Несмотря на то, что этому способу быстрой постройки уже несколько десятков лет — он до сих пор воспринимается в штыки. Стоит отметить, что людям свойственно недоверие, особенно к такому, на вид, хрупкому материалу. Кирпич по-прежнему остается в глазах многих потребителей приоритетным выбором, несмотря на то, что он представляет собой отнюдь не идеал и обладает рядом недостатков. В то время пока у нас еще сильное недоверие к СИП панели, практичные американцы и европейцы создают целые ассоциации, которые помогают новичкам словом и делом, и вдобавок способны дать практические рекомендации по постройке. СИП панели, фото которых хорошо иллюстрирует их простоту — станут отличным выбором при желании быстро и без лишних затрат выстроить дом.
Основные достоинства и недостатки
Разумеется, любая технология имеет как свои преимущества, так и недостатки. Основные плюсы состоят в сферах удобства и получаемого комфорта. Проекты из СИП панелей станут разумным выбором, поскольку возводимые здания обладают следующими преимуществами:
Теплоизоляция плит. Канадские дома отличаются наилучшей степенью теплоизолированности, по сравнению с которой кирпич заметно пасует. По утверждению экспертов, чтобы достичь такого же низкого коэффициента потерь для кирпича потребуется толщина стены не менее 2,5 м при том, что стандартная толщина панелей 17 см.
Отличная шумоизоляция. Несмотря на толщину панели, пенополистирол хорошо препятствует проникновению шума с улицы.
Легкий вес общей конструкции. 1 м2 панели обладает средним весом в 15-20 кг в зависимости от толщины. К примеру, аналогичная площадь кирпичной кладки вполне способна перевалить за полтонны. Отсюда выходит и следующее преимущество: дома из СИП панелей не нуждаются в мощном и дорогостоящем фундаменте, для канадского типа достаточно мелкозаглубленного ленточного.
Сжатые сроки постройки. Сооружения из СИП панелей строятся за считанные недели. К примеру, двухэтажный загородный коттедж общей площадью в 50 м2 возводится «под ключ» за 3 недели.
Строительство может производиться в любое время года, по этому критерию у СИП панелей нет ограничений.
Благодаря незначительному весу панелей их легко транспортировать и разгружать, что позволяет существенно сэкономить на доставке и услугах грузчиков.
Панели отличаются устойчивостью к воздействию агрессивных внешних сред, в том числе и биологических. К примеру, таких как плесень или грибок.
СИП панели, цена за которые стартует от $25 за м2 — станут отличной альтернативой другим строительным материалам как в плане стоимости, так и простоте возведения конструкций.
Благодаря экологичности и безопасности для здоровья СИП панели применяют для монтажа в любых типах постройки, они не оставляют после себя строительного мусора и не выделяют аллергенные вещества.
Простота монтажа панелей. Они не требует специальных навыков и оборудования. Любая работа, начиная от сооружения малой пристройки, и заканчивая постройкой коттеджа в несколько этажей, по сути, требует лишь наличия самих панелей, саморезов, монтажной пены и набора базовых простых инструментов.
Испытания показали, что СИП-панели обладают значительной механической прочностью, которая хорошо выдерживает продольную и поперечную нагрузку. Показатели на уровне 10 тонн на м2 при продольной, и 2 тонны на поперечные перекрытия служат убедительным фактором.
Список преимуществ СИП панели весьма убедителен. Тем не менее, и ей свойственны некоторые недостатки, порой чересчур «раздуваемые» приверженцами кирпича и бетона:
горючесть,
экологическая вредность,
стойкость к грызунам.
Многих покупателей в первую очередь беспокоит вопрос огнестойкости СИП-панелей, поскольку ОСП плиты на 90% состоят из древесины. Тем не менее, нет основания беспокоиться, поскольку их обрабатывают специальным средством под названием антипирен. В результате его применения огнестойкость плиты повышается до 7 раз по сравнению с обычной древесиной. Пенополистерол, используемый в таких панелях обладает самозатухающими свойствами, поэтому даже при воздействии открытого пламени на материал пламя не распостраняется на соседние конструкции.
С точки зрения экологичности, материал не представляет опасности для человека. Клеящие компоненты безусловно выделяют в атмосферу вредные летучие соединения, но их количество не способно нанести вред здоровью.
Теперь важно рассмотреть проблему с грызунами. Как известно, они способны проникнуть в жилище разными путями. Существует опасение, что пенополистирол станет благоприятной средой для проникновения грызунов. Тем не менее, подобной проблемы не замечено благодаря тому, что материал утеплителя с двух сторон закрыт досками и плитами ОСП. Пропитанная смолой стружка представляет собой хороший барьер против вредителей, поскольку этот материал имеет достаточную прочность. Утеплитель является несъедобным и по этой причине не вызывает интереса у грызунов.
В том случае, если СИП панели применяются для сооружения построек не по «канадской» технологии, а в качестве стройматериалов для обшивки каркасных сооружений — стоит помнить о том, что проявятся и некоторые другие недостатки:
В местах соединений часто наблюдаются сквозняки. Указанный недостаток легко устраняется с помощью монтажной ленты и является неактуальным для «канадских» домов.
В случае отсутствия утеплителя отдельные участки начинают промерзать.
В местах соединения плит и каркаса скапливается конденсат, что приведет к появлению дефектов соединения.
Существует вероятность косметического повреждения плиты при небрежной транспортировке или распиле. В таком случае потребуется закрыть царапины защитным слоем грунтовки.
Еще один недостаток, на который порой делают излишний упор — это присутствие токсичных формальдегидов и фенолов, которые обширно применялись при производстве ДСП-плит. Тем не менее, эта проблема несущественна, поскольку в производстве применяется то количество вещества, которое не выходит за пределы норм, установленных санитарной безопасностью по классу Е1.
Характеристики сэндвич-панелей
Теплотехнические расчет стеновой панели показал, что при толщине слоя пенополистирола в 100 мм, величина сопротивления плит теплопередаче составляет 2,8 Вт/моС, что соответствует нормам, принятым СНиП. В том же случае, если используется плита с толщиной в 224 мм, показатель достигает значения в 5,2 Вт/моС. К примеру, показатели древесного бруса с кирпичной обшивкой составлет 1 Вт/мос, 400 мм кирпича в сочетании с 80 мм минеральной ваты в качестве утеплителя и слоем вагонки достигают показателя в 2,02 Вт/мос.
Как видно, строительная СИП панель толщиной в 224 мм заметно превосходит другие материалы в плане обеспечения теплоизоляции, что в будущем позволит значительно снизить затраты на отопление зимой и кондиционирование дома летом.
Расчетные показатели СИП панелей в плане обеспечения звукоизоляции показали, что даже при минимальной толщине в 120 мм достигается отметка в 44 дБ. При оптимальной толщине стеновых панелей в 224 мм звукоизолированность помещения достигает 75 дБ, что в полтора раза превышает аналогичные показатели других стройматериалов.
Разновидности применяемых утеплителей
В качестве уплотнителя и теплоизоляции применяются следующие виды материалов:
минеральная вата,
пенополистирол,
стекловолокно,
пенополиуретан,
Наибольшую популярность приобрел именно пенополистирол. Этот материал обладает ячеистой структурой и демонстрирует следующие преимущества:
Водопоглощение. Материал даже после нахождения в течении 10 суток в воде способен поглотить не более 0,4% влаги по объему.
Паронепроницаемость эквивалетна аналогичным показателям древесины дуба и сосны и составляет показатель в 0,05 Мг/м*чПа.
Устойчивость к воздействию грибка и паразитов.
Не является питательной средой для грызунов. Несмотря на это, они способны прогрызать в нем ходы, чтобы получить доступ к жилищу, но в СИП-панелях использование в качестве облицовки ОСП-плит представляет собой хорошую защиту против грызунов.
Долговечность пенополистирола по оценке экспертов составляет не менее 60 лет
Благодаря легкому весу пенополистирола, монтаж панелей и сооружение из них здания занимает рекордные сроки, вот почему этот материал так полюбился строителям и используется в качестве основной разновидности утеплителя.
Минеральная вата хороша тем, что, как и пенополистирол обеспечивает отличные тепло- и звукоизоляционные свойства, и устойчива к воздействию внешних агрессивных сред, включая высокую температуру. Ее недостатками является воздействие на кожу человека при попадании на открытые участки тела, что вызывает дискомфорт и сильную чесотку. Работы по установке панелей и их распилу необходимо проводить аккуратно, чтобы частички ваты не попадали в дыхательные пути.
Пенополиуретан хорош при использовании во влажном климате, поскольку обладает наилучшими характеристиками в плане гидро- и теплоизоляции, не уступая по другим показателям. Как и остальные, он устойчив к появлению плесени и грибковых паразитов.
Стекловолокно используется крайне редко, и в качестве основного достоинства предлагает отличные показтели звукопоглощения, нередко достигающие 90 дБ. Тем не менее, слабая устойчивость к воздействию нагрева, когда материал начинает деформироваться уже при +40°С не обеспечила ему популярности.
Полезные советы при выборе СИП-панелей
В первую очередь важно запомнить, а при необходимости и постоянно напоминать себе: «качественное дешевым не бывает». Большинство проблем, возникающих при покупке СИП плит случаются именно из-за неправильного выбора в сторону дешевизны.
Первоочередной проблемой, возникающей при покупке плит от недобросовестного производителя является использование некачественного клея. Были замечены случаи, когда при производстве клей наносился на поверхность утеплителя неравномерно, более того, простыми полосами вручную. В результате чего слой ОСП легко отделяется от утеплителя при воздействии некоторой силы.
Вторая, часто распространенная проблема, особенно присущая отечественным и китайским производителям — это применение некачественного пенополистирола, который легко поддается горению, при этом выделяя вредные частицы. Важно помнить, что качественный материал не распространяет горение и обладает самозатухаемостью.
Из вышесказанного имеет смысл выделить несколько полезных советов, которые помогут при выборе и покупке:
перед заказом партии желательно лично убедиться в ее качестве,
не нужно гнаться за дешевизной, поскольку в данном случае «скупой платит дважды», а заказать второй дом не всем по карману,
плиты нужно заказывать напрямую у производителя, либо у дилеров с хорошей репутацией,
целесообразно запросить вариант оплаты по доставке, в крайнем случае авансовым платежом. Для фирм с низкой репутацией зачастую характерно требование 100%-ой предоплаты. Фактор «утром деньги — вечером стулья» в данном случае сыграет против покупателя.
В целом, необходимо подметить, что допуск погрешностей в размерах плит совершают даже качественные немецкие производители. Тем не менее, общепризнанным фактом стабильно высокого качества выпускаемой продукции отличается концерн Egger, с небольшим отрывом после него идет Glunz. Оба производителя имеют высокую репутацию, подтвержденную не одним десятилетием и благодаря им СИП панели, купить которые не составит труда в любом строймаркете, порадуют своим качеством и надежностью.
Недостатки домов из сип панелей
Цель этой статьи-непредвзято обсудить недостатки домов из сип панелей, построенные по канадской технологии, а так же достоинства этой технологии строительства энергосберегающих домов. Эта информация поможет Вам принять решение — из какого материала будет построен Ваш дом.
Несколько слов о навигации нашего сайта. В тексте Вы заметите, что некоторые слова выделены голубым цветом. Это — ссылки, нажав на которые, Вы можете получить больше информации по той или иной теме.
Каркасное строительство из сип панелей вызывает немало интереса и споров на различных форумах. Сегодня, в связи с потребностью энергосберегающих технологий в жилом строительстве, многие будущие застройщики рассматривают вариант строительства дома из сип панелей. И это не удивительно. Несмотря на свою умеренную стоимость, СИП панель во много раз превышает по показателям теплового сопротивления все существующие классические строительные материалы. Чем выше этот показатель, тем больше теплозащитные свойства материала. Больше информации Вы можете получить из ролика, или на нашем сайте в статье по ссылке: «Что такое тепловое сопротивление материалов? И как это отражается на Вашем бюджете»
К примеру: SIP-170мм. имеет коэффициент теплового сопротивления (R) = 4.59 (м² * °С / Вт), газобетон 250 мм.=1,03 (м² * °С / Вт), кирпич силикатный 250 мм.=0,3 (м² * °С / Вт) Цифры говорят очевидное: СИП панель – это оптимальный строительный материал жилого дома. Но прежде чем принять решение о строительстве дома, нужно рассмотреть все факторы и взвесить все «за» и «против», чтобы Ваш дом радовал Вас многие десятилетия. Если Вам интересно увидеть этапы строительства дома по канадской технологии в Харькове, проставляем небольшой видеобзор с одного из наших объектов:
Рассмотрим главные «недостатки» сип панельного дома, которые можно встретить на просторах интернета. 1) Так как при строительстве канадского дома из сип панелей применяются горючие материалы, многих пугает пожароопасность такого строения. Да, действительно дому из сип панелей присвоена Г-4 степень пожароопасности (нормально горючие) Но нельзя забывать, что от пожаров страдают все дома, независимо от материала стен. Потому что горит в первую очередь не наружная стена, а мебель, предметы обстановки и неисправные электроприборы. При правильно спроектированной и качественно выполненной электропроводке и соблюдении правил противопожарной безопасности, сип панельный дом не более опасен, чем кирпичный. На что следует обратить внимание, при устройстве электропроводки сип панельного дома, Вы можете найти информацию на нашем сайте в статье: «Как правильно сделать электропроводку в канадском доме из сип панелей. Важные правила» Нельзя забывать, что при внутренней отделке ГКЛ, сип панель способна противостоять открытому огню от 30-60 мин. Хотите в этом убедиться, посмотрите в разделе «Видеоблог» ролик о том, как из сип панели сделать мангал для приготовления шашлыка. А если хотите, сами убедитесь, насколько пожароопасные канадские дома. Попробуйте при помощи зажигалки, или другого источника открытого огня, поджечь качественный OSB и обработанный огнеобиозащитой брус. Так же качественный и сертифицированный пенополистирол марки ПСБ-С не поддерживает горения, о лишь плавиться при открытом огне. В этом Вы можете убедиться в разделе «Видеоблог» посмотрев ролик: «Горение пенополистирола. Мифы и правда» или в ролике с нашего канала:
Вывод: сип дома горят не чем ни лучше других жилых зданий. Важно следить за качественной электропроводкой и соблюдать меры пожарной безопасности.
2) Можно слышать мнение, что сип дома особенным образом любят мыши, а пенополистирол – это излюбленная их пища. Мыши издревле живут «бок о бок» с человеком. И им все равно, Ваш дом из сип панелей, бетона или кирпича. Никакого особенного предпочтения сип панельному дому грызуны не отдают. В состав пенополистирола не входят питательные вещества для живых организмов (мышей, клещей, насекомых), а также, микроорганизмов (плесень, грибок). Да, мышь может легко прогрызть этот материал, как, впрочем, кирпич и даже бетон. Но для гнезда этот грызун выберет не пенополистирол, а минераловатный утеплитель. Больше информации на эту тему в нашей статье: «Водятся ли мыши в канадских сип домах?»
Вывод: мыши опасны дому из сип панелей не больше, чем любому другому строению. 3) Чем еще любят пугать скептики, так это экологичностью. Якобы сип панель излучает формальдегид, а пенополистирол – стирол, которые наносят вред здоровью. Вновь виден необъективный, поверхностный подход. Для строительной компании «Строй Дом UA» Харьков понятие экологическая безопасность дома — это не просто слова, а сама концепция строительства по энергоэффективным технологиям. Именно поэтому все наши объекты проходят всестороннее исследования на экологичность как всего дома, так и отдельных его составляющих. Как это происходит на практике Вы увидите в ролике с одного из наших объектов. Качественный европейский ОSB, входящий в состав сип панели, изготовленной «Строй Дом UA», имеет не только сертификаты качества, но и допущен для строительства детских и лечебных учреждений в Европе. Более подробную информацию Вы можете получить на нашем сайте в статье: «Насколько экологична сип панель, и что такое формальдегид?» Из качественного и сертифицированного пенополистирола, который использует наша компания, изготавливают не только одноразовую посуду, но и улики для пчел. Так же нельзя забывать, что при внутренней и наружной отделке дома, все эти составляющие никак не могут влиять на Вас.
Вывод: сип панельный дом полностью экологично безопасен для Вашего здоровья. 4) Еще к недостаткам сип панельного строительства часто причисляют необходимость вентиляции. Якобы в простых домах она не нужна, а в сип домах необходима. Это заблуждение. Хорошая вентиляция просто необходима в любом помещении, где находятся люди. Почему? Каждый из нас выделяет постоянно влагу и СО2 . Другими словами, для нормальной жизнедеятельности человека и его домашних питомцев нужен воздухообмен в доме, и приток кислорода. Что такое воздухообмен, его нормы и как он происходит, Вы найдете в статье:«Что такое воздухообмен, и как он влияет на микроклимат в канадском доме из сип панелей»
В первую очередь вентиляция необходимо не столько дому из сип панелей, сколько его жильцам. Да действительно, такое строение подобно термосу, в котором естественный воздухообмен не происходит. Но это скорее преимущество, а не недостаток дома. Ведь Вы не теряете тепло, которое сейчас стоит довольно дорого. А вопрос вентиляции в канадском доме решить очень просто при помощи рекуперации воздуха. Более подробно о этом Вы прочитаете в статье:«Рекуперация воздуха, что это такое, и насколько важна в доме из сип панелей»
5) Что еще может волновать будущих владельцев сип дома, так это вопрос прочности и долговечности такого строения. Что касается прочности ОСБ, из которого состоит сип панель, обратите внимание на эксперимент, который мы провели у себя на производстве. Вы согласитесь, что долговечность любого строения напрямую зависит от долговечности составляющих материалов, соблюдения норм и технологии строительства и от квалификации и старательности строителей. За долговечность сип панели и дерева можно не волноваться. К примеру, «при правильном проектировании, строительстве и эксплуатации срок службы конструкции из OSB неограничен», как утверждает производитель. Срок службы пенополистирола – не менее 100 лет. А дерево, как показала мировая практика, при правильной обработке и уходе – надежный и долговечный материал. Чтобы самому убедится в надежности сип панельных домов, обратите внимание на эксперимент наших зарубежных коллег, где устойчивость и надежность домов из дерева подтверждает испытание 6 эт. деревянного дома при 7, 5 балов. youtube.com/embed/NIzY9umh3A4″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Вывод: если речь идет о долговечности Вашего дома, нужно больше внимание уделить тому, насколько качественный материал использован при строительстве Вашего канадского дома и какой квалификацией, опытом и образованием обладают Ваши строители.
В завершении нашего обсуждения хотелось бы сказать очевидное. За сип панельным строительством будущее. Уже сегодня идет борьба за энергоэффективные технологии, и со временем экономическая привлекательность канадской технологии сип панельного строительства превысит все предрассудки и невежество, с которым приходится встречаться сегодня. Помимо того, что сип дом будет построен в течении 2 месяцев, это и энергоэффективный дом класса «А+», и само окупаемый дом. Уже на протяжении двух-трех десятилетий эксплуатации такого дома, Вы вернете его стоимость, экономя на стоимости отопления и кондиционирования. И именно такой дом предлагает Вам построить наша компания. В заключении давайте еще раз подчеркнем, чем канадская технология строительства отличается от классических методов: Если Вам интересна стоимость строительства дома по канадской технологии, обратите внимание на ссылку на нашем сайте: «Реальная стоимость строительства жилого дома в различных комплектациях от «Строй Дом UA»» или на видеоролик с нашего Ютуб канала: Именно канадская технология позволяет построить энергоэффективный дом, который на протяжении всего срока эксплуатации позволит Вам сэкономить значительные средства на отоплении и кондиционировании такого жилья. Что такое энергосберегающий дом? Постараемся ответить на этот вопрос в ролике: Больше информации о принципах энергосберегающего строительства Вы найдете в статье на нашем сайте по ссылке: «Пассивный дом (Passivhaus)-технология строительства из Германии. Часть 1.» Если же говорить о действительно серьезных проблемах, которые могут возникнуть при строительстве дома по сип панельной технологии, то их две. И обсуждению этих проблем посвящен видеоролик с нашего Ютуб канала: В заключении предлагаем Вам посмотреть небольшой видео отзыв о нашей компании, клиентов, прожившем в доме из сип панелей несколько лет: youtube.com/embed/NYory_Y-dqU» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/> С уважением, команда «Строй Дом UA»
СИП технологии – изготовления панелей от компании «Термовилла»
Что представляет собой СИП-панель
SIP — Structural Insulated Panel. В русском языке используют используют два варианта названия — структурно-изоляционная панель, структурированная изолирующая панель. SIP-панели — это разновидность многослойного строительного материала, обладающего повышенной устойчивостью к резким перепадам температуры и отличными эксплуатационными характеристиками. Благодаря особым свойствам используемых при их изготовлении материалов, SIP-панели не подвержены гниению, промерзанию и практически не впитывают влагу.
Как делают СИП-панели
При изготовлении SIP-панели три её слоя склеиваются под давлением в 15-20 тонн. Эти три слоя представляют собой две наружные панели из ориентировано-стружечной плиты (ОСП) и один внутренний слой, состоящий из пенополистирола. В рассматриваемой конструкции пенополистирол не просто выполняет функции утеплителя, но и является конструкционным элементом, удерживающим параллельно друг другу плиты ОСП, представляющие собой внешнюю обшивку так называемого «сэндвича». То есть пенополистирол, помимо прочего, обеспечивает эффект повышенной несущей способности.
SIP-панели способны выдерживать колебания температуры от -50 до +50 градусов, а также поперечную нагрузку в 2 тонны на квадратный метр и вертикальную нагрузку в 10 тонн при ширине панели 1,25м. Это достигается благодаря монолитному склеиванию, которое используют в их конструкции. Кроме того, применяемый в технологии изготовления СИП-панелей пенополистирол обладает прекрасными звукоизоляционными свойствами.
Из чего делают SIP-панели: пенополистерол
При изготовлении SIP-панелей одним из важнейших материалов является пенополистирол, главное свойство которого — высокая способность к теплоизоляции. Структура полистирола ячеистая, ячейки имеют размер 2-8 мм и заполнены воздухом. В общем объеме полистирольной плиты воздух занимает более чем 90%. Такая структура обеспечивает материалу повышенные теплосберегающие свойства. Исследования пенополистирола показывают, что слой этого материала толщиной всего в 12 см эквивалентен по своим теплосберегающим свойствам, например, стене из деревянного бруса толщиной 0,5 м. Кроме того, благодаря своей низкой динамической жесткости, пенополистирол обеспечивает отличную звукоизоляцию от ударного шума. В то же время воздухопроницаемость пенополистирола позволяет строению «дышать».
Используемый в технологии изготовления СИП-панелей пенополистирол — материал нейтральный. Он не выделяет веществ, вредных для окружающей среды и человека. И в процессе строительства, и в процессе эксплуатации он ведёт себя как высокоэкологичный и практичный материал — не разлагается, не плесневеет, не гниёт, не даёт трещин, в нём не заводятся микробы и грызуны. Его срок годности неограничен. Ни бактерии, ни плесень не образуются в этом материале, так как влага не может повлиять на его теплоизоляционные свойства. Кстати, поэтому его используют также для упаковки в пищевой промышленности, для изготовления одноразовой посуды, детских игрушек и т. д. Обладает хорошей огнестойкостью и способностью к самозатуханию. В процессе горения полистирола, не содержащего добавок, выделяются те же вещества, что и при горении дерева — сажа, двуокись углерода, окись углерода.
Пенополистирол проявляет устойчивость при помещении в агрессивную биологическую или химическую среду. Материал хорошо переносит соседство с асфальтовым покрытием, рубероидом и асфальтовыми эмульсиями, с каустической содой, искусственными удобрениями, жидкими удобрениями, аммонием, мылом и смягчающими растворами, растворами соли, вспененными красками, известью, гипсом, цементом, морской водой и разного рода грунтовыми водами. Химические и физические свойства этого материала никак не зависят от влияния температуры окружающей среды в разных климатических условиях.
Вместе с тем, нужно принимать во внимание, что длительное ультрафиолетовое воздействие делает пенополистирол более хрупким и подверженным эрозии от дождя, ветра и прочих вредных климатических факторов. Поэтому прямое воздействие на него солнечных лучей опасно, и плиты при хранении следует укрывать от солнца. При использовании пенополистирола в качестве строительного материала следует избегать его контакта с рядом химических соединений — с нефтепродуктами (керосином, бензином, смолами и проч.), с насыщенными углеводородами (спиртом), с органическими растворителями (уксусно-этиловый эфиром, ацетоном, скипидаром, растворителем красок). Эти вещества способны повредить или даже полностью растворить ячеистую структуру пенополистирола. Такие нюансы учитываются в технологии изготовления СИП-панелей.
Из чего делают SIP-панели: OSB/ОСП-плиты
Второй важный для технологии изготовления СИП-панелей материал — это ОСП. Ориентировано-стружечная плита или ОСП (англ. OSB — Oriented Strand Board) представляет собой древесный композиционный материал. Создание этого материала является одним из новейших достижений в деревообрабатывающей промышленности. ОСП-плиты, применяемые в технологии изготовления СИП-панелей, соответствуют евростандарту EN-300-OSB и представляют собой спрессованную в плиту древесную стружку, имеющую ориентированную плоскую щепу. Такая узкая (0,5–0,7 мм толщиной) прямоугольная щепа укладывается тремя слоями особым образом. Щепу во внутреннем слое располагают перпендикулярно главной оси плиты, а во внешних слоях — вдоль главной оси. При этом длина щепы может достигать до 140 мм.
Прессование плиты происходит под высоким давлением. Процесс идёт при высокой температуре, с использованием водостойкой смолы. Устойчивости к переменам погодных условий и высокой прочности плит удаётся достичь благодаря пропитке щепы гидрофобной эмульсией и клеем. В то же время, синтетические связующие не оказывают вредного влияния на свойства плит ОСП. Плиты остаются гигиенически и экологически безвредным материалом. Класс эмиссии свободного формальдегида у них — Е1 и E0.
ОСП-плиты обладают прекрасными механическими свойствами и уникальными эксплуатационными характеристиками. Спрессованная крупноразмерная стружка имеет микроструктуру, придающую плитам необходимую жесткость и предохраняющую их края от сколов. При распиле можно использовать обычные для обработки натуральной древесины инструменты. Свёрла для сверления таких плит должны подходить для сверления дерева твёрдых пород.
Сегодня производятся ОСП (OSB) трёх видов. Во-первых, это OSB-1 (ОСП-1), которая используется в условиях пониженной влажности (упаковка, мебель, обшивка). Во-вторых, OSB-2 (ОСП-2) — используется в сухих помещениях для изготовления несущих конструкций. Наконец, OSB-3 (ОСП-3) — материал используется для изготовления несущих конструкций при повышенной влажности и выдерживает наиболее тяжелые режимы эксплуатации.
В технологии изготовления СИП-панелей применяются именно высокопрочные OSB-3 (или ОСП-3). Стены из таких панелей имеют ровную поверхность, что открывает широкие возможности отделки. Они не впитывают влагу, не подвержены гниению, а находясь полностью в воде, разбухают за 24 часа всего на 17–25%. Прочность материала при этом не страдает. Отметим, что именно поэтому ОСП часто применяют при возведении и строительной опалубки.
Преимущества промышленной технологии изготовления СИП-панелей
Более подробно о плюсах СИП-панелей рассказывается в отдельной статье, здесь же следует отметить, что те же материалы (пенополистирол и ОСП) иногда используют и в каркасном домостроении. Однако сочетание отличных эксплуатационных характеристик современных материалов, а также отработанного процесса производства позволяет достичь для SIP более высокой степени надежности. Промышленное производство помогает исключить возможные строительные ошибки и свести к минимуму негативное воздействие «человеческого фактора». Таким образом, получается строительный материал стабильно высокого качества — каждая вышедшая с производства плита соответствует стандарту. Узнать о процессе производства и особенностях технологии изготовления СИП-панелей именно в компании TERMOVILLA вы можете в следующем разделе.
Наши менеджеры всегда готовы проконсультировать Вас по всем вопросам строительства из панелей сип по тел. +7(495)109-25-56. Звоните!
Компания «TERMOVILLA» — Ваш надёжный подрядчик в сфере строительства из панелей сип!
Плюсы и минусы домов из СИП панелей
Люди всегда мечтают иметь собственный недорогой, качественный, надежный дом. Сегодня строительные компании размещают выгодные объявления по возведению полноценного домокомплекта за приемлемые цены, но предлагаемое жилье состоит из структурно-изоляционных панелей, о которых потенциальные владельцы ведут жаркие споры. Главная тема: достоинства и недостатки канадской технологии малоэтажного каркасно-панельного строительства.
Что такое СИП
Мода на них пришла из Канады и США, где климатические условия схожи с погодой в России и странах СНГ. Там возведенные конструкции служат десятки лет без нареканий, и пожить в них успевают несколько поколений. Здесь панельные СИП дома – неопробованное новшество, хотя среди успевших их построить встречаются положительные отзывы.
Чтобы разобраться в преимуществах и недостатках SIP, необходимо понять, что такое структурно-изоляционная панель.
Это трехслойная конструкция, состоящая из двух плит ОСБ и слоя утеплителя из пенополистирола или минеральной ваты. Сама ОСБ плита – это 95-97% древесная стружка, остальные 3-5% составляют смола, отвердители и другие наполнители, несущие защитную функцию. Соединение происходит под давлением с использованием безвредной клеевой основы.
Собираются все элементы в заводских условиях с программным управлением, размеры подогнаны до миллиметра. Они различаются по толщине. Стандартный вариант – два листа ОСП в 12 мм и слой утеплителя в 150 мм. Если нужны стены толще/тоньше, возможны другие параметры. Как правило, кровельные панели легче и тоньше, стеновые – толще и тяжелее. Весь дом собирается именно из них, за исключением фундамента и стропильной системы/обвязки (брус).
Преимущества
Основные преимущества SIP включают длинный список подпунктов.
Простой фундамент
В первую очередь их использование не требует особого подхода к выбору грунта. Такие здания устанавливаются на свайные или ленточные фундаменты. Если конструкция ставится на винтовые сваи, то местность может быть рельефной или находиться рядом с водой.
Малый вес и возможности расширения
Вес меньше, чем у кирпичных и газобетонных построек, поэтому на фундамент идет минимальная нагрузка, что обеспечивает возможность достройки и расширения в дальнейшем. Архитектурно-планировочные идеи не имеют ограничений – любой проект быстро воплощается в реальность.
Всепогодное строительство
Дома из СИП панелей могут возводиться зимой – прочность кладки не зависит от влажности и температурных показателей. Они не дают усадки и трещин.
Скорость сборки
Все элементы настолько подогнаны между собой, что строительство напоминает игру в конструктор Lego, где требуется просто правильно соединить детали. Сюда же можно отнести скорость сборки – несколько дней, и коробка готова!
Отсутствие мостиков холода
Панель склеивается на заводе под прессом, и появление лишних зазоров исключается. Этим преимуществом не могут похвастаться другие многослойные конструкции.
Без лишних трат на внутренний ремонт
У готового дома получаются ровные стены, потому исключены лишние затраты на выравнивание поверхности. Элементы отделки закрепляются легко и прочно.
Если говорить об обустройстве коммуникаций, то отопление дома из СИП панелей тоже не доставит больших проблем. У владельца здания есть несколько вариантов получения тепла:
воздушное отопление, при котором параллельно хозяин получает не только тепло, но и вентиляцию.
Чтобы иметь по-настоящему теплое жилье, выдерживающее морозы в -30, при возведении дома из СИП панелей необходимо максимально заделать монтажной пеной все имеющиеся стыки. Она наносится перед присоединением соседнего элемента конструкции. В таком случае владельцу обеспечена 100% герметичность!
Если сравнивать характеристики энергоэффективности зданий из СИП с постройками из других материалов, то первые имеют большое преимущество перед вторыми. Такое жилье очень теплое, потому что слой утеплителя в SIP панели лучше удерживает температуру, чем та же минеральная вата. Прогревается дом быстро, а полученное от теплоносителей и жильцов тепло сохраняет надолго. С течением времени утеплитель не теряет своих свойств в отличие от других стройматериалов. Здесь просто очевидна огромная экономия на отоплении, которое стало первоочередной проблемой в России после взлета цен на электричество.
Полезная площадь и светлые комнаты
Толщина «канадских» наружных стен небольшая. Это не только экономит пространство внутри, но и позволяет вставлять аккуратные окна, пропускающие достаточно света. Опять же плюс в пользу экономии – нет необходимости увеличивать площадь остекления.
Как уже говорилось, в России и странах СНГ СИП – достаточно молодое внедрение в строительство каркасно-панельных домов, поэтому говорить об их огромных сроках службы пока рано. Если посмотреть на опыт канадцев и американцев, то их жилище стоит по 70-80 лет без признаков разрушения.
Цена за доставку и монтаж
И, безусловно, главный плюс – цена за сам дом, доставку всех элементов и монтажные работы. При строительстве не нужна грузоподъемная техника, а 2-3 еврофур хватит для того, чтобы привезти полный домокомплект к месту возведения. Если человек имеет опыт в строительно-монтажных работах, то собрать жилье он сможет своими руками без помощи бригады мастеров.
Недостатки
К минусам СИП домов можно отнести всего несколько пунктов, которые при основательном подходе полностью устраняются.
Ходят легенды о повышенной горючести жилья такого типа. Это не совсем правда, потому что сгореть может и кирпичный, и каменный дом так же, как и строение из СИП. Вопрос в том, как долго могут противостоять открытому огню стены и кровля из такого материала. Конечно, каменная и кирпичная кладки выстаивают дольше, но в сравнении с жильем из древесины «канадские» технологии выдерживают в 2 раза дольше.
Как правило, пожар – это следствие нарушений правил безопасности проживающими, установки нагревательных и бытовых приборов, которые не соответствуют пожарным требованиям, или неправильно устроенной электропроводки. Для повышения огнестойкости необходимо обшить панели гипсокартоном или обработать их огнезащитными красками и составами.
Звукоизоляция
Критика в сторону структурно-изоляционных панелей вполне оправдана – без дополнительной обшивки шумопоглощающим материалом жильцы будут слышать все: уличные звуки, сказанное в соседнем помещении, обычные детские игры на втором этаже. Гипсокартон в несколько слоев внутри + ковролин на пол, хорошая отделка фасада сайдингом или фасадным камнем, и наступает тишина.
Экологичность
Считается, что в пенополистироле заводятся грызуны, а смолы, входящие в защитный слой плит, выделяют ядовитые пары. Это не совсем так. Во-первых, формальдегид, которого так все боятся, в SIP панелях присутствует не больше, чем в натуральной древесине, и его количество в любом случае меньше, чем разрешено нормативными документами. Во-вторых, утеплитель, к которому грызуны могли бы проявить интерес, наглухо закрыт плитами ОСБ. Щепа, входящая в OSB, пропитана особым составом и уложена в таком порядке, что при откалывании образует острые сколы.
Исходя из этих фактов, можно утверждать, что уровень экологичности СИП ничем не уступает другим строительным материалам.
Как видно из разумных доводов, преимущества канадской технологии строительства домов заметно превалируют над ее недостатками, поэтому при желании иметь недорогое, теплое и быстровозводимое жилье, не бойтесь покупать СИП панели! Наша компания реализует только качественные SIP, которые соответствуют всем Единым гигиеническим и санитарно-эпидемиологическим требованиям, установленным государством.
Строительство домов из сип-панелей как бизнес. Линия по производству панно сип. Какие документы нужны для открытия
СИП, СИП, сэндвич-панель — названия одного строительного материала, который используется при строительстве домов. СИП-панель представляет собой трехслойный блок, оба наружных слоя выполнены из листов OSB или ДСП, между ними слой полистирола. Высокие теплоизоляционные характеристики, простота монтажа, невысокая стоимость делают бизнес по производству этих материалов привлекательным.Все, что вам нужно для запуска производства, — это автоматическая линия по производству коровьего сырья, сырья, нескольких рабочих и помещений. Наличие высокого уровня спроса на такие панели говорит о быстрой окупаемости вложенных средств.
Необходимое сырье
Для изготовления сэндвич-панелей могут использоваться различные листовые материалы:
Для внутреннего слоя могут использоваться:
полистирол;
пенополиуретан;
Минеральная вата.
А вот классический вариант — это комбинация листов OSB и пенополистирола, слои соединяются между собой клеем.
Таблица расхода материалов и его стоимость на изготовление одной СИП-панели 2500 * 1250 * 174 мм (Д * Ш * В).
Требования к производственному цеху
Помещение, в котором будет располагаться линия по производству панелей «сип», должно быть более 200 м 2; также необходимо оборудовать склад сырья и готовой продукции … Если площадь небольшая, можно сэкономить на складе готовой продукции — хранить ее можно на улице, но организовать только навес, защищающий от дождя и снег.Целесообразно разместить управленческий персонал рядом с производством; им потребуется непроизводственная площадь 30 м 2. В цехе должно быть трехфазное электричество, водоснабжение и канализация не обязательны. Необходимо контролировать температуру — не допускать понижения до -15 o C. При аренде помещения ежемесячные затраты составят 40 тысяч рублей (квартплата и коммунальные платежи).
Обслуживающий персонал
Для организации работы линии по производству коровьего сырья потребуется четыре человека со средней производительностью 100 панелей в смену.Если планируется больший объем, соответственно потребуются дополнительные рабочие. Руководящий состав — директор, менеджер по закупкам и продажам, бухгалтер. Месячный фонд оплаты труда составит 120 тысяч рублей.
Оборудование для производства
Существуют разные виды линий по производству сип-панелей, они различаются техническими характеристиками, принцип работы у всех одинаковый. Линия по производству 100 панелей в смену состоит из следующих компонентов:
Линия по производству SIP панелей с минеральной ватой
механизм для нанесения клея и прессования;
устройство для резки пенопласта;
приспособление для резки панелей;
станок фрезерный.
Аппликатор клея может быть полностью автоматизированным или управляемым вручную. Автоматизированный клей для запчастей, наносится более равномерно, скорость регулируется. Технические характеристики:
Устройство для резки пенопласта режет сырье в соответствии с заданными параметрами. Механизм представляет собой раму и два подвижных портала, на которых закреплены режущие нихромовые нити. Мотор-редуктор приводит в движение порталы, а натяжной трос — по резьбе. Нарезание осуществляется нитками накаливания до 0.Диаметр 8 мм. Технические характеристики:
Устройство для раскроя СИП панелей предназначено для раскроя готовой продукции по требуемым параметрам. Резка рамы осуществляется дисковой пилой, работающей на высоких оборотах с помощью электродвигателя. Технические характеристики:
Фрезерный станок необходим для формирования паза СИП панели, с помощью которого элементы будут крепиться друг к другу. Размер паза может быть уточнен заказчиком индивидуально для отдельного проекта.Технические характеристики:
мощность — 2,2 кВт;
напряжение — 380 В;
глубина фрезерования — до 60 мм;
габариты — 1200 * 3000 * 1200 мм;
масса — 250 кг;
стоимость — 93 тысячи рублей.
Таким образом, цена линии по производству панно сип может составить 662 тыс. Руб.
Технологический процесс
Процесс изготовления СИП-панелей Технология изготовления СИП-панелей достаточно проста.На первом этапе собираются панели. Лист OSB укладывается на пресс-машину, на него наносится слой клея, сверху укладывается слой пенополиуретана, и снова слой клея, затем разбрызгивается вода, чтобы клей лучше пропитался, и Лист OSB крепится к конструкции.
На следующем этапе заготовки склеиваются под пресс.
Прижимной узел может быть частью узла нанесения клея. В целях экономии можно укомплектовать линию по производству сип-панелей недорогим клеенаносящим устройством.Ручной пистолет-распылитель стоит 4500 рублей, при этом его производительность будет на высоком уровне — 20-30 секунд нанесения клея на одну сторону. Винтовой пресс обойдется в 79 тысяч рублей. Но следует иметь в виду, что эти две машины потребуют больше ручного труда и увеличат расход материалов из-за потерь и брака. В целом этап склейки занимает 20 минут, продолжительность процесса обеспечит более плотное прилегание листов и их соединение между собой.
Заключительный этап — раскрой панелей.С помощью специального фрезерного оборудования готовому материалу придают необходимую форму, размеры, делают вырезы под фурнитуру, двери, окна. Этот процесс осуществляется по индивидуальному плану заказчика.
Рентабельность производства СИП панелей
Рентабельность производства представляет собой величину отношения прибыли к затратам.
В месяц будет производиться 2200 панелей (100 в смену * 22 рабочих дня).
Стоимость изготовления продукции в месяц составит:
Неучтенные административные расходы, налоги, авансовая стоимость сырья для следующего производственного цикла подлежит вычету из прибыли. Частично покрыть стоимость оборудования за счет оставшейся суммы. Рентабельность производства составит 40%, при полной реализации произведенных панелей вы сможете окупить стоимость линии по производству модулей VPS в течение шести месяцев.
Видео: Заводское производство SIP панелей
Мой опыт ухода с работы к дяде в самостоятельное «путешествие» оказался неудачным, хотя и принес с собой много знаний. Были некоторые денежные потери, но нельзя сказать, что они слишком сильно повлияли на мое самочувствие. Все началось с того, что устроился на работу в фирму по строительству жилых домов из Сип-панелей менеджером по продажам. Проработав около полугода в этом месте, я решил, что в целом понимаю специфику бизнеса, понял, что это не что-то очень сложное и решил попробовать самостоятельно, по примеру своего работодателя, запустить аналогичный проект. используя те же каналы продаж.
Мой уход из организации был синхронизирован по времени с отказом одного клиента, с которым у нас была договоренность, что мой дом будет построен для него новой компанией … За это я обещал ему скидку.
Регистрация ООО
Поскольку стоимость регистрации ООО была не такой уж и дорогой — около 15000 рублей, я решил не экономить, а заказать эту услугу у сторонней компании. Они должны вести бухгалтерскую отчетность дальше.
Коды ОКВЭД, которые я выбрал для работы организации, — 20.30.2, 45.25.3, 45.42, 45.21, 45.21.7 и другие.
Аренда офиса для молодой компании
Сдал в аренду офис 25 кв.м. в центральном районе города по цене 16000 руб. / мес. Хозяин предоставил нам телефон, доступ в Интернет, стол и два стула. Для клиентов, которые приходят в офис, я решила приобрести представительный диван и журнальный столик.
Каналы продаж
Сайт, который я взял за образец при создании собственного ресурса.
Если честно, я и не подозревал, что цена за клик в этой теме такая высокая. Всего за первый месяц работы на контекстную рекламу в Яндексе у меня ушло около 20 000 рублей.
Неполный список ключевых слов, для которых я запустил Direct:
дом sip панель цена под ключ
Каркасный дом из панелей сип под ключ
домов + сип панели под ключ проекты
дома + из панелей сип под ключ недорого
строительство домов + сип панели под ключ
Построим дом + сип панели под ключ
домов + сип панели под ключ цены
построить дом + из сип панелей
Одноэтажный дом из сип панелей
sip панель home value
загородных домов + из сип панелей
коттедж + из панелей сип цена
строительство коттеджа + из сип-панелей
проектов коттеджей + из сип-панелей + с гаражом
коттедж + сип панели под ключ цена
Ответов мало: 2 заявки через онлайн-консультанта и 5 звонков.Из всех ответов только один был получен от действительно заинтересованного потенциального клиента. Он планировал построить коттедж площадью 100 квадратных метров, но для начала работ ему нужно было продать свою недвижимость, а это отложило получение аванса на неопределенный срок. Таким образом, в первый месяц поступления денег от рекламной компании запуска не произошло. Мы вошли в отрицательную территорию. У меня было много конкурентов, некоторые из которых были на рынке много лет, они продвигали группы в социальных сетях и финансовые подушки безопасности.
Фактически за несколько месяцев существования строительной площадки у меня был единственный заказчик, для которого мы построили двухэтажный коттедж площадью 200 кв.м. на своем земельном участке недалеко от города.
Закупка sip панелей
Купил стройматериалы у петербургского производителя и с помощью транспортных компаний доставил в ваш город. Затраты на логистику я включил в стоимость дома.
Взял с клиента аванс 40%, на который были закуплены стройматериалы, а работа строителей оплачена.
Проекты коттеджей из СИП панелей
Типовые проекты коттеджей предоставил производитель панелей. Это были дома и дачи площадью от 20 до 400 кв.м.
Самыми востребованными в моей практике (как в качестве менеджера по продажам, так и в качестве предпринимателя) были проекты домов площадью 100-200 кв.м. в основном двухэтажный. Также неплохим спросом пользуются небольшие загородные дома стоимостью до 300 000 рублей.
Строительство коттеджей
Для возведения конструкций я воспользовался услугами наемной бригады из трех человек.Бригадира я знал по прежнему месту работы. По нашему соглашению, именно этот человек отвечал за соблюдение технологии строительства — этакий авторский надзор, следил за качеством материалов от поставщика. Он заходил на место по мере необходимости, несколько раз в месяц.
Он не отвечал за выход на работу — мне приходилось решать эти проблемы. Я заплатил ему 50 000 рублей за его услуги после завершения проекта. Срок строительства 2 месяца.
Однако даже хорошее знакомство не позволило избежать сложностей, связанных с организацией строительно-монтажных работ на участке.
Проблемы, с которыми я столкнулся при открытии бизнеса
Задача № 1. Работники физического труда.
В течение недели один из сотрудников не явился на работу. После звонка он пообещал приехать на следующий день, сославшись на плохое самочувствие. В этот день он пошел на работу, но в дальнейшем постоянно устраивал себе «выходные».
Немного отступив, скажу, что сотрудники, которые официально не трудоустроены или не зарегистрированы по контракту GPC, всеми силами стараются совмещать работу на нескольких объектах одновременно. Из-за этого часто не выходят на работу и срывается период строительства. Однако они могут не выходить на улицу по разным причинам, в том числе в связи с вредными привычками, с которыми они бессильны бороться.
Иностранные рабочие в этом плане тоже не лучше. В один прекрасный день гастарбайтеры могут без предупреждения покинуть строительную площадку организованно, без объяснения причин.Да, вы не будете платить им зарплату, но вы сами будете страдать от срыва сроков и хлопот, связанных с поиском новых строителей.
Вы можете попробовать застраховаться от прогулов сотрудников с помощью договоров GPC и прописанных в них суровых штрафов, однако это не будет для вас гарантией спокойствия: отличительной чертой рабочего персонала является его неработоспособность. обязательство.
Задача №2. Опять рабочие. Несоблюдение технологии.
Чтобы быть уверенным в качестве строительно-монтажных работ, нужно действительно круглосуточно находиться на строительной площадке и наблюдать за процессом строительства.Если этого не произойдет, можно с почти 99% уверенностью сказать, что наемные сотрудники где-то «облажаются». Это может быть неправильный выбор места для свайного поля, некачественная закрутка сваи, плохое вспенивание швов, использование влажного гипсокартона и т. Д.
Работа с клиентом
Наш клиент нам не доверял. Он проработал намного дольше нас в строительной отрасли и был хорошо осведомлен во многих вопросах. Фактически, он сам руководил строительством коттеджа и регистрировал дефекты, которые мы затем исправляли.В итоге ничего не заработал, потратив на
Заключительный обзор моей 4-х месячной коммерческой деятельности по строительству домов из СИП-панелей:
Поступления:
— строительство одного дома площадью 200 кв.м.
Потери:
— 300 000 рублей;
— испорченные отношения с клиентом.
Екатерина Сильникова, предприниматель.
Строительство с каждым днем все больше развивается, появляются новые технологии и материалы. У каждого из них есть свои особенности и положительные стороны … Они напрямую зависят от типа и размеров построек. Самый распространенный материал для качественного строительства — сип-панели.
В настоящее время большой популярностью пользуются здания для постоянного проживания и для жизни людей, возводимые по канадской технологии с использованием SIP. Сюда же можно отнести малоэтажные дома (склады, таунхаусы и др.).
Обычно любой завод-производитель, создающий такие панели самостоятельно, производит все необходимые элементы для строительства зданий. Это очень важно, так как снижает затраты клиентов. Им больше не нужно искать архитекторов отдельно — многие сразу приобретают мебель под ключ. Строительство ведется быстро, в основном за счет индивидуального подхода к каждому заказчику.
В производственном процессе, как правило, каждое предприятие-производитель активно использует высокие технологии и собственный профессиональный опыт, сочетающие отличное качество, минимальные сроки и доступную цену.
Что такое SIP-панели?
СИП-панели — абсолютно чистый материал, популярный при строительстве дачных участков. Построенные из них дома отличаются высокой степенью надежности, долговечности и невысокой ценой.
Каждый завод по производству сип-материалов, как правило, предоставляет широкий диапазон ценовых и архитектурных вариантов, что позволяет подбирать их размеры с каждым заказчиком индивидуально.
Любая фабрика, специализирующаяся на таких панелях, использует метод строительства панельных домов, появившийся более сорока лет назад.И с этого момента он получил широкое распространение в Америке и Европе. Эта технология считается лучшей в своем роде и успешно работает в самых разных условиях во многих странах.
Преимущества технологии SIP
Технология производства SIP — самая современная из всего комплекса технологий строительства домов. Она отвечает всем необходимым требованиям, которые предъявляются при создании жилых пространств по всему миру.Такие постройки ничем не хуже каменных и деревянных домов. А по ряду характеристик они даже превосходят их. Например, по качеству энергоизоляции, теплоизоляции и так далее.
Предполагает удешевление за счет сокращения цикла строительства, уменьшения количества затрат на отделку помещения, эксплуатации недорогих типов фундаментов. Все это абсолютно не влияет на надежность и качество постройки.
Дома
SIP, которые строит надежный завод-производитель, сочетают в себе низкую себестоимость, экономичность в эксплуатации, высочайшее архитектурное качество и долговечность.Такое удачное сочетание эстетики, качества и цены увеличивает спрос на дома и постройки, возведенные по данной технологии.
Калиброванный брус, прошедший предварительную обработку, представляет собой несущий каркас — важный элемент при соединении панелей. Жесткость конструкции здания создается за счет несущей способности панелей сип.
Материал
Панель изготовлена на основе специально ориентированно-стружечной плиты. Между ними под высоким давлением приклеивается толстый слой пенополистирола, имеющий прочную основу.
Такая конструкция плит гарантирует высокую прочность стен на сжатие и разрыв. А прослойка между плитками создает максимальную звуко- и теплоизоляцию во всем доме.
Самая большая готовая SIP-панель имеет следующие размеры: 2,8 x 1,25 метра, а толщина составляет 174-224 мм. Несмотря на довольно большие габариты, он легкий. Это еще одно преимущество при функциональном строительстве домов. При таком весе панелей при выполнении монтажных работ требуется минимум профессионалов.
Производство
Основываясь на опыте западных специалистов, российские предприятия-производители каждый день создают собственные новые производственные линии, которые, в свою очередь, позволяют производить сип-панели быстро и эффективно.
Особенности производства
SIP-панели основаны на:
OSB-2 — применяется в сухих помещениях внутри стен;
OSB-3 — используется во влажной среде внутри и снаружи стен;
OSB-4 — применяется для несущих конструкций зданий с высокими механическими нагрузками и повышенной влажностью для внутренних и наружных стен.
Все плиты изготовлены из специальной прессованной стружки. Он полностью соответствует европейскому стандарту EN-300-OSB, а значит, материал полностью экологически чистый и предназначен для строительных работ.
Особый состав плиты идеален для строительства домов и их правильного функционирования. Внутри плит находится пенополистирол, состоящий из стирола — абсолютно безопасного вещества для жизни и здоровья любого человека.
Благодаря низкой термообработке и правильной структуре материал СИП можно использовать при различных температурах (от -180 до 80 градусов Цельсия).
Пластины прессуются под высоким давлением.
В самом конце производства на строительную площадку привозят почти весь дом. После этого он собирается из заранее подготовленных материалов профессиональными рабочими без использования техники подъема грузов. Затем завершается полный заказ всех панелей. Каждый клиент может выбрать двери и окна по комплектации.
В настоящее время SIP-технологии получили широкое распространение на российском рынке строительных услуг.Во многих местах России наблюдается значительный рост внешнего вида конструкций и конструкций из панелей данного типа. Поскольку климат в стране достаточно разнообразный (от субарктического до умеренного), их использование особенно необходимо. Каждый покупатель должен выбрать завод-изготовитель и приступить к созданию идеального дома.
Практика использования СИП-панелей в качестве основного строительного материала не только широко распространена в странах Запада и дальнего зарубежья, но в то же время стремительно развивается и находит широкое применение в нашей стране.
Почему следует отдать предпочтение SIP-панелям?
Состав Sip панели
Панели представляют собой специальные конструкции из деревянных балок и прикрепленных к ним двух ориентированно-стружечных плит (OSB), внутреннее пространство между которыми заполнено пенополистиролом. Полученные слои склеиваются однокомпонентным клеем на полиуретановой основе.
Пластины собраны таким образом, что легко соединяются между собой по системе «шип-паз». Здания, возведенные с использованием данного вида панелей, в первую очередь отличаются низким удельным весом, что значительно снижает нагрузку на грунтовые почвы и соответственно требования к фундаменту. Кроме того, весомым преимуществом домов, построенных по данной технологии, является высочайший уровень прочности и надежности. Таким образом, панели способны выдерживать нагрузку в вертикальном направлении до 10 тонн, а в поперечном — до 2 тонн на протяжении всего срока эксплуатации, который превышает 80 лет.Кроме того, такие здания возводятся в кратчайшие сроки, как правило, не более трех месяцев.
Отличные звуко- и теплоизоляционные характеристики, полная пожаробезопасность и абсолютная экологичность — все эти качества определяют успех SIP-панелей. Кроме того, SIP-панели при правильном соблюдении технологии и использовании проверенных материалов можно изготовить своими руками в домашних условиях, что еще больше снизит их стоимость.
Инструменты и материалы, используемые при производстве SIP-панелей
Изоляция Sip-панелей
В процессе производства сэндвич-панелей используются следующие материалы и оборудование:
Ориентированно-стружечная плита OSB-3;
Пенополистирол или другой утеплитель;
Брус деревянный;
Однокомпонентный клей на основе полиуретана.Ориентированно-стружечные плиты (OSB) представляют собой панели толщиной 10-12 мм и являются результатом прессования древесных стружек длиной не более 1,5 см и диаметром не менее 0,6 мм под воздействием высокой температуры с использованием специальных смол. Чипы обычно укладываются в 3 слоя перпендикулярно друг другу. Такой материал легко распиливается, сверлится и удерживает любой крепежный материал. Пенополистирол — универсальное изоляционное сырье, состоящее из пенополистирола. В процессе изготовления сэндвич-панелей обычно используется пенополистирол С-25-35.Этот материал на 95% состоит из углекислого газа и отличается не только малым весом, но и невысокой стоимостью по сравнению с другими утеплителями. В качестве клея используются такие составы, как, например, Kleyberite 502.8, top-level 15, Macroplast UR 7228 и Macroplast UR 7229. К таким составам предъявляются особые требования: повышенный уровень влагостойкости, широкий температурный диапазон (от -40 до +50 градусов Цельсия), обладающий абсолютной экологичностью и соответствующий долгому сроку службы панели.
Рабочей поверхностью должен быть стол размером больше листа OSB-3, а в качестве средства нанесения клея можно использовать как специальный распылитель, так и приспособление из баллончика и резиновый шпатель с зубьями.
Кроме того, вам понадобится пресс для сэндвич-панелей. С этой задачей справится пресс, а если таковой нет, используется мощный вакуумный насос, с помощью которого достигается требуемый результат.
Для изготовления панелей также понадобится термонож или терморез. Это устройство представляет собой нагревательный элемент на ручке, который нагревается от сети; необходимо растопить утеплитель. С помощью ножа SIP-панели разрезаются на части.
Производство СИП панелей
Вакуумный пресс для SIP панелей
Как сделать sip панель? Лист OSB-3 укладывается на ровную рабочую поверхность (специальный стол), и на него наносится клей с помощью пульверизатора, клея, кисти, валика, зубчатого шпателя или любого другого приспособления.Как правило, расход клея составляет 150-200 гр. на каждый квадратный метр, но, в свою очередь, сильно зависит от способа нанесения. Состав выдерживают 8-10 минут, после чего укладывают пенополистирол марки С-25-35. В процессе изготовления сэндвич-панелей своими руками скорость выполняемых действий играет особую роль. Не допускайте полимеризации клея между слоями. В противном случае получившаяся конструкция будет иметь низкий уровень прочности и надежности, такую панель нельзя будет использовать в дальнейшем строительстве. Уложенный лист пенополистирола тщательно выравнивают, на него наносят равномерный слой клея. Поверх утеплителя укладывается следующий слой, состоящий из плиты OSB. Далее формируется вторая пластина по описанному выше алгоритму. Необходимо собрать не менее 5 панелей, а также следует позаботиться о необходимости давления на них. Для этого используется техника вакуумного прессования. Предварительно выровненный штабель панелей накрывается покрытием из тентовой ткани, склеенной специальным клеем, например, Cosmofen SA-12.Предварительно зажав края или обеспечив должный уровень герметичности любым другим способом, воздух откачивается из-под крышки. Посмотрите на фото выше, где панели находятся под вакуумным прессом.
Таким образом, на квадратный метр панели оказывается значительное давление порядка 1 тонны … Время выдержки в вакууме 40-60 минут, после чего можно приступать к изготовлению следующей «стопки» панелей.
За 8 часов непрерывной работы можно склеить около 25-35 сэндвич-панелей.Стоит отметить, что готовые плиты должны оставаться в горизонтальном положении не менее суток, чтобы окончательно обрести ожидаемые эксплуатационные характеристики.
Соблюдение промышленной безопасности
Нанесение клея на основу для приклеивания утеплителя
Как и в любом производственном процессе, безопасность при производстве сэндвич-панелей играет важную и далеко не последнюю роль. Итак, все работы следует проводить в просторном, хорошо освещенном и вентилируемом помещении. № Все работы с сэндвич-панелями проводятся в специальной одежде с длинными рукавами, руки защищены перчатками, глазами и, при необходимости, защитными очками.
Насколько выгодно ручное производство панелей?
Ручное производство подразумевает следующие статьи затрат:
Клей;
листов OSB-3;
Пенополистирол;
Вакуумный насос для откачки воздуха; Так, например, на 100 панелей нам понадобится: 200 листов OSB-3 по 500 руб. — 100 тыс. Руб .; от расхода 2 кг. клей (средняя цена за кг. 150 руб.) за лист — около 40 тыс. руб .; Вакуумный насос — 15 тысяч рублей; Пенополистирол с расходом 0.5 м.куб. м на панель — 90 тыс. руб. По сравнению с промышленными панелями ручное производство позволяет сэкономить не менее 100 тыс. руб., что немаловажно в нынешних условиях. Стоимость плиты 1300 рублей за квадратный метр. В целом цена зависит от толщины плиты.
Готовые панели отверждаются после производства
Видео
Посмотрите видео, как сделать сэндвич-панель своими руками:
АКЦИЯ !!! СКИДКА 10 000 рублей при заказе КПЛ-2/3 до конца мая.При заказе комплекта (КПЛ-2/3 + ФРС + ФС) скидка 20 000 руб. Не упустите выгоду!
Линия клеевого пресса для производства СИП панелей КПЛ-2 (КПЛ-3)
Предлагаем линию по производству самонесущих изолированных проводов (СИП) -панелей КПЛ-2 (КПЛ-3). Этот недорогой станок с высокой производительностью подходит как для небольшого, «домашнего» производства, так и для более крупных предприятий … Предлагаем также SIP панели.
Наша линия по производству СИП панелей КПЛ-2 имеет ряд преимуществ:
Низкая стоимость. См. Стр. ««.
Отсутствие автоматики. Не требует сложного обслуживания, дополнительного персонала и обучения рабочих.
Геометрическая точность изготавливаемых панелей.
Малые габариты. Для начала работы не требуются большие мастерские. Наш станок для производства SIP панелей подходит даже для «домашнего производства».
Быстрая окупаемость. Благодаря невысокой стоимости, наша пресса окупится за 1-2 месяца.
Высокая производительность. 8-12 панелей в час.
Низкие трудозатраты. На машине работают всего 2 человека.
Более подробную информацию и заказать оборудование для производства SIP панелей Вы можете по телефону. 8-917-629-85-00.
Также мы предоставляем нашим клиентам скидку на программу проектирования и расчета зданий из SIP панелей.
Линия по производству СИП панелей КПЛ-2 — характеристики
Габаритные размеры ДхШхВ: 6500х1500х1000 мм; Масса: 600 кг; Производительность в смену (8 часов): до 90 или 140 панелей; Максимальный размер панели ДхШхВ: 3200х1250х550 мм; Потребляемая мощность: 1500 Вт; Площадь размещения: 10000 х 4000 х 2500 мм; Обслуживающий персонал: 2 человека; Диапазон рабочих температур: -5… +40 С Рабочее напряжение: 380В
Обращаем ваше внимание, что для производства СИП-панелей требуется отапливаемое помещение, потому что клей эффективен только при температуре окружающей среды выше +5 о С. Подробнее о клее читайте в статье «».
По желанию заказчика линия может быть укомплектована фиксированным приемным столом или приемной тележкой. Эта тележка позволяет транспортировать панели по складу. Особенно он незаменим при работе с тяжелыми типами панелей.
Линия идеально подходит для открытия бизнеса или расширения производства без значительных затрат.
Как остановить очередное приглашение дома.
Фото: Джастин Салливан / Getty Images
После финансового кризиса 2008 года группы с Уолл-стрит с большими карманами, видя возможность нажиться на несчастьях небогатых людей, покупали дома на одну семью без права выкупа у государственных организаций по выгодным ценам, а затем создавали компании для сдачи в аренду. их.Образовавшиеся компании — крупнейшие из них — Invitation Homes и American Homes 4 Rent — оказались ужасными арендодателями. Эти компании, как известно, экономили на обслуживании, подвергали арендаторов безоговорочным ежегодным повышениям арендной платы и часто создавали беспроигрышные юридические ситуации для людей, живущих в своих домах без защиты арендаторов. Теперь, когда пандемия COVID-19 угрожает снова вызвать массовые потери права выкупа, адвокаты и некоммерческие организации пытаются опередить ситуацию, чтобы она не повторилась.
Эндрю Якабовичс, вице-президент по разработке политики в Enterprise Community Partners, написал новую статью именно по этому поводу, надеясь быстро начать разговоры о том, как сделать так, чтобы доступное жилье, передаваемое через государственные руки, оставалось доступным, вместо того, чтобы быть неожиданной удачей для Уолл-стрит.
«В основе этого лежит привлечение людей, ориентированных на положительные результаты сообщества», — сказал Якабовичс. «Мы хотим убедиться, что они могут быть в очереди с самого начала, либо активно конкурируя за собственность, либо получая доступ к ней заранее, в отличие от постфактум, когда они либо получают лом, либо платят завышенные цены за недооцененные активы. .”
Якабовичс говорит, что самые разные некоммерческие организации, в том числе ECP, обсуждают, как оставить несубсидируемое доступное жилье в руках людей, которые сделают его доступным. Пандемия ускорила эти разговоры и сделала их более актуальными, поскольку необходимость в покупке арендуемого жилья может возникнуть раньше, чем кто-либо думает.
Десять лет назад Конгресс учредил программу выкупа домов без права выкупа закладных — Программа стабилизации соседства. Но она была недофинансирована и сопровождалась ограничениями, которые ограничивали возможности программы по быстрой покупке домов.Увидев открытие, Blackstone, группа прямых инвестиций, которая запустила Invitation Homes, вскочила и приобрела дома десятками тысяч. Громоздкая реакция федерального правительства позволила Уолл-стрит извлечь выгоду из кризиса за счет домовладельцев из среднего класса.
Jakabovics предлагает создать фонд через Финансовый институт общественного развития, который будет предоставлять недорогие или бесплатные ссуды некоммерческим или миссионерским организациям, которые могут приобретать и управлять арендуемой недвижимостью, с прицелом на то, чтобы сделать ее доступной, а не максимизировать прибыль для Wall Улица.
На этот раз есть разница: кризис отчуждения права выкупа дома на одну семью выглядит менее вероятным. Домовладельцам с ипотечным кредитом, поддерживаемым Freddie Mac, Fannie Mae или Федеральной жилищной администрацией — а это подавляющее большинство — была предоставлена возможность терпения во время пандемии, которая не предлагалась в 2008 году, и падающие цифры позволяют предположить, есть ли она. не будет ничего похожего на 2008 год.
А вот у мелкого домовладельца многоквартирного дома дела обстоят еще мрачнее: 11.9 процентов квартир в зданиях с пятью и более квартирами принадлежат физическим лицам. Меньшая часть этих ипотечных кредитов гарантирована на федеральном уровне, и арендаторам, которые занимают эти квартиры и в конечном итоге платят ипотеку домовладельца, было предоставлено меньше средств защиты — и в целом группа с большей вероятностью окажется в тяжелом финансовом положении. Срок действия увеличенных пособий по безработице, выданных федеральным правительством, истек, и республиканцы в Сенате отказались участвовать в переговорах о дальнейших стимулах. За исключением немедленных действий со стороны потенциального президентства Джо Байдена, включая некоторую форму системного снижения арендной платы, трудно понять, как нуждающиеся арендаторы получат помощь в ближайшем будущем, что, в свою очередь, ограничивает способность их арендодателя выплатить ипотечный кредит.Некоторые из них скоро перейдут на дефолт. Другим будет сложно платить налоги на недвижимость и операционные расходы. Перспектива покупки многоквартирных домов по бросовым ценам наверняка привлечет внимание Уолл-стрит.
И прецедент такого кризиса есть. После кризиса ссуд и сбережений в 1987 году игроки с Уолл-стрит покупали проблемную коммерческую недвижимость оптом у государственных организаций по выгодной цене после того, как местные банки обанкротились и были вынуждены ликвидироваться. Многоквартирные дома были объединены в крупные многоквартирные дома.
Но доступное жилье и негативные последствия выселения заняли центральное место на политической арене. Жилищный план Байдена включает предоставление жилищных ваучеров по Разделу 8 всем, кто соответствует требованиям; в настоящее время только около четверти тех, кто соответствует требованиям, получают его, потому что Конгресс не полностью финансирует его. Это изменит правила игры для испытывающих трудности арендаторов и потенциально стабилизирует рынок жилья, чтобы 1987 и 2008 годы больше не повторились.
Портал полезных навыков для строительства и ремонта
SanDesign — Портал полезных навыков для строительства и ремонта
Повреждения цветов Современный универсальный сонник
Готовые роботы Arduino Для изготовления щита вам понадобится
Как сделать люстру «Колесо из телеги»
Садовые поделки из пластиковых бутылок: своими руками аист
Кузница: устройство, топливо, конструкции, чертежи, как самому сделать плавильную кузницу своими руками
Как сделать песочницу на даче своими руками
Плавающий фонарь Лотос — подарок со специальным story
Создание простейшего мангала из бочки по пошаговой схеме Гриль из бочки 200 литров
Изготовление настенных часов из картона: декупаж и квиллинг (мастер-класс) Как собрать часовой механизм для дома настенные часы
Простая лестница из профильной трубы: установка своими руками Каркас лестницы из профильной трубы
Кресло-кровать своими руками: пошаговое описание, схемы, чертежи
Ho Как заработать на изготовлении столов из эпоксидной смолы и дерева?
Складной столик своими руками
Делаем стол-трансформер своими руками Журнальный столик трансформер своими руками
Санки для зимней рыбалки из лыж своими руками Что нужно для этого
Оснащение машины датчик дождя Сколько стоит датчик дождя
Люстра из бумаги своими руками Как сделать бумажный светильник своими руками
Как создать генератор водорода в домашних условиях?
Как сделать крышку для колодца Как сделать круглую крышку для колодца
Как сделать и обустроить домик для хомяка своими руками Оригами домик для хомяка
Современные колонны в интерьере — a дань истории или практическая составляющая дизайна?
Как сделать профессиональную реставрацию стульев своими руками с помощью подручных средств?
Как сделать санки своими руками Амортизация и пружины
Подключение датчика дождя
Как сделать качели из бревна для дачи своими руками
Как оштукатурить откосы дверей штукатурка: дверной проем после установки , как выровнять самостоятельно Штукатурка откосов входной двери
Регулировка пластиковой балконной двери
Двери раздвижные вкл.Раздвижные двери. Достоинства и недостатки конструкций раздвижных дверей
Как сделать двери для дома своими руками из досок?
Установка дверных ручек разных типов: пошаговая инструкция
Как определить проем двери: левый или правый Дверной проем левый или правый
Входные группы для частного дома: проекты, материалы, фото Как сделать вход группа в дом
Как сделать полуарку из гипсокартона своими руками — пошаговая инструкция, изготовление фигурной полуарки из гипсокартона в дверном проеме, установка каркаса под арку, установка освещения, видео
Пошаговая инструкция, как заменить стекло в двери своими руками
Обзор и рейтинг производителей металлических дверей
Какого цвета купить межкомнатные двери?
Сколько весит входная металлическая дверь
Дом сип панно с изъянами.Делюсь личным опытом жизни
Каркасные технологии строительства считаются одними из самых удобных, практичных и недорогих. При этом различают несколько возможностей возведения построек: каркасные, каркасно-панельные с применением СИП-панелей. Еще одна такая технология называется канадской. Обладая выгодными преимуществами, строительный процесс имеет как поклонников, так и явных противников использования панелей. Стоит разобраться, что такое сип-панели, какие бывают хорошие и плохие дома из сип-панелей, и посмотреть отзывы жителей, собственников и профессиональных строителей построек, чтобы однозначно определить, подходит этот материал для частного строительства или нет. .
Преимущества и недостатки материала
Для начала разберемся, что такое sip-панель. Это материал, имеющий две плиты OSB по краям и наполнитель в виде листа пенополистирола внутри. Обладая отличной прочностью и практичностью, изделия из плитки изготавливаются в промышленных условиях и доставляются на строительную площадку в полностью готовом виде. Осталось только собрать конструкцию (пронумерованную) на заранее подготовленном фундаменте. И такие конструктивные особенности просто выделяют технологию среди всех остальных, сразу показывая преимущества как материала, так и конструкции.Разберем все плюсы и минусы, начиная с преимуществ:
Стоимость материалов. Показатель значительно ниже, чем у любых других продуктов.
Сложность процесса строительства. Строительство дома по канадской технологии занимает 4-6 недель, но некоторые строители обходятся дешевле. Причем все процессы проходят без малейшего ущерба качеству готовой постройки. Канадские дома не требуют использования каких-либо дополнительных материалов, кроме, собственно, сип-панелей, пенополиуритана и саморезов.
Привлечение спецтехники не требуется! Это тоже огромный плюс. Вес элементов довольно сильный для физически развитого человека.
Найм бригады. Имея определенные знания и опыт, вы сможете сами построить дом по канадской технологии. И это тоже немалая экономия.
Все преимущества отличают каркасное строительство от любой другой технологии. Теперь о достоинствах самих материалов:
Прочность.
Стабильность формы. Элементы не крошатся и не разрушаются при эксплуатации, как в случае с кирпичом, блочными материалами.
Практичность. Несмотря на заверения некоторых пользователей, правильно подобранные сип-панели позволяют подвешивать тяжелые шкафы и другую мебель.
Ровность. Элементы характеризуются идеальной ровностью поверхности, а это значит, что вам не придется дополнительно оштукатурить стены перед окончательной отделкой.
Энергоэффективность.Этот показатель у панелей один из самых высоких: альтернативой элементу толщиной 174 мм по термостойкости может стать кирпичная стена толщиной 3 метра или бетонная стена толщиной 4,5 метра — внушительные размеры.
Домик из сип-панелей простоит, чтобы вы устали. Несмотря на заверения в том, что «технология новая, нам еще предстоит дождаться, как материал поведет себя в наших условиях», производители дают весьма скромную оценку долговечности — всего 50 лет.Но судя по Канаде, каркасы панелей выдерживают до 100 лет эксплуатации. По мнению профессионалов, эта технология может вытеснить другие варианты строительства благодаря своей легкости, невысокой стоимости и практичности. И небольшой пример: сейсмостойкие прочные sip-панели уже давно успешно используются для строительства домов в Японии. А это регион с повышенной влажностью, постоянной опасностью землетрясений, тайфунов и других стихийных бедствий.
Важно! При устройстве каркасных домов из ламинированных панелей необязательно делать тяжелый и дорогой фундамент.
Теперь отрицательных сторон:
Популярность материала привела к тому, что на рынке появилось огромное количество некачественной продукции.
Обязательно правильного совмещения элементов конструкции и вспененных швов.
Наличие вентиляции. Дом не удаляет излишки тепла и влаги, поэтому вентиляция жизненно необходима.
Обязательная обработка древесины антипреновыми составами. Это условие выполняется не только в каркасах, но и в любых деревянных домах или постройках, где есть деревянные пиломатериалы.
Разговор об экологичности сип-панелей — очень обширная тема. Многие разработчики отказываются от материала только потому, что он содержит соединения фенола и других вредных для здоровья химикатов. Но давайте задумаемся, что такое экологичность и насколько идеален параметр у любого другого материала. Например:
Кирпичный дом: кладка обязательно оштукатуривается составами с большим количеством добавок и наполнителей;
Дом из бруса — это здание, которое горит от одной спички, поэтому антипрен, пропитки, антипирены и другие составы пропитывают каждый элемент, а также там есть различные соединения, и в отличие от sip-панелей, брус не всегда подвергается воздействию финальная отделка, то есть все выделенные пары попадают прямо в жилые помещения;
Пена
, газоблоки — изделие из природного материала, обогащенного пенообразователем, в который также добавлены химические вещества.
Экологичность материалов весьма сомнительна, особенно по сравнению с sip панелями. Используемый в последнем утеплитель из пенополистирола выделяет не больше вредных веществ, чем обычная пластиковая плита. К тому же эта проблема решается очень просто: достаточно перекрыть конструкцию с фасада сайдингом, чтобы полностью исключить выбросы в воздух, а изнутри закрыть стены любым отделочным материалом. Оказывается, строительство домов из панелей — процесс не только быстрый, но и вполне практичный, и окружающая среда внутри постройки не страдает, особенно если провести хорошую вентиляцию.
Но то, что каждый хозяин может построить дом из сип-панелей и жить в нем комфортно, подтверждают отзывы хозяев. Более того, в комментариях четко и ясно сказано, что мифические проблемы с грызунами, «мостиками холода» и хрупкостью панелей, которые «можно ударить кулаком», не совсем верны.
Реальные отзывы и мнения собственников, застройщиков, жителей
Впервые сип-панели (технология каркасного строительства) появились в северных штатах.Действительно, зачем использовать материал, требующий предварительной подготовки, когда можно просто взять готовые детали и в короткие сроки собрать красивый большой дом. Таким образом, наша русская sip-панель — это английское сокращение от Structural Insulated Panel, которая является конструкционной теплоизоляционной панелью.
А разобраться во всех его достоинствах и недостатках нам помогут отзывы жителей о домах из сип-панелей.
Сергей, Нижнекамск
«Очень теплый, уютный, большой дом.Легкость конструкции. 3 года назад он решил построить собственный загородный дом. Выбор материала для его «дворца» занял очень много времени. Он взял информацию из самых разных источников, в том числе из отзывов в Интернете о строительстве домов с использованием современных материалов, изучил видео и остановился на панелях Russip.
Единственный недостаток такого дома — отсутствие звукоизоляции. ”
Роман, Елабуга
«Очень доволен своим домом. Недостатков пока не вижу.Строительство шло быстро, качественные работы, приемлемая стоимость, квалифицированные рабочие. Правда, стоимость была рассчитана не совсем правильно и в итоге она оказалась дороже, но это только моя вина. Дом стоит больше года, к качеству претензий нет. Всем моим друзьям, которые уже были в моем доме, это очень нравится. ”
Наталья, Москва
«Хочу рассказать о работе компании« HotWell »и их работе. Прежде чем решиться построить дом из сип-панелей, она перелопатила много информации из интернета.В результате я остановился на этой «замечательной команде профессионалов». Она стала общаться с ними по переписке. Вот мое окончательное мнение: пренебрежение и работой, и клиентами не заметило ни одного преимущества »
Юрий, Мурманск (есть видео)
«Строительство дома — всегда большая проблема. Даже если у вас большие финансовые возможности.
Поэтому лучше довериться профессиональной компании, особенно если вы сами не имеете отношения к строительству.
Главное, найти в надежной и квалифицированной компании .
Plus: внимательное и вежливое отношение сотрудников к каждому клиенту, умение получить полезные пожелания, качественная работа, на каждом этапе, очень короткие сроки строительства . Минус: не заметил. «
Иоанна, Москва
«Самая большая ошибка большинства людей — строительство домов из пенобетона. Этот материал годен только для тепла, а его несущая способность оставляет желать лучшего.В итоге:
много трещин;
высокая гигроскопичность;
большой воздушный канал, из-за которого его полностью осушить практически невозможно.
Топка сразу гаснет и долго продувается. Дом из панелей Руссип спроектирован специалистами с учетом всех нюансов, связанных с вентиляцией. ”
Филиппа, Казань
«В последнее время стало очень модно строить дома из панелей сип по канадской технологии.Лично меня он привлекает только доступной ценой. Однако отзывы в Интернете очень неоднозначные, что очень настораживает. Постараюсь более внимательно изучить эту тему и советую. ”
Елена, Елабуга
«Вся правда о строительстве дома из сип-панелей — в сказке« Три поросенка »
Михаил, Москва
«Я узнал о последствиях урагана в США. Были разрушены все постройки, кроме собранных из стервятников, в том числе крыши зданий, стропильная система и каркасный хоз.”
Мария, Зеленодольск
«Очень понравилось:
страхование;
быстрая и качественная работа настоящих профессионалов своего дела;
кроме того, если вам нужно переехать, вы можете быстро и дешево построить и жить долго и счастливо.
Очень удобный, современный мобильный образ жизни. ”
Экономия
Геннадий, Серпухов
«Отличный бюджетный вариант . Главное правильно устроить воздухообмен .К сожалению, многие недооценивают потребность в потоке воздуха и наличии вытяжного шкафа, например — и так доходит до того, что терять тепло напрасно.
Если вы регулярно открываете двери и окна, вы можете добиться нормального притока свежего воздуха в комнату. «
Сергей, Московская область
Арендатор
«У меня в деревне кирпичный дом, большая часть из которого — термос. Хожу туда очень редко, поэтому утеплила изнутри. Возникла проблема постоянного запотевания стекол и слишком высокой влажности.Из-за этого сделал вытяжную вентиляцию. Год назад построил еще дом из сип-панелей — без проблем ».
Вадим, Владимирская область
«В 2010 году они начали строить дом для родителей. До этого очень долго не могли определиться с выбором материала для будущего дома. В итоге остановились на дизайне sip панели. Сначала мы продали гараж и квартиру, купили земельный участок с готовым фундаментом. Заказали индивидуальный проект и силовой каркас.Мы втроем собрали его ровно 12 дней.
Крыша была смонтирована за один день с помощью крана, так как время было ограничено. Это было в конце лета, а осенью мы въехали в новый дом. Перед гонкой легко отапливалось (в том числе и подвал) обычными электронагревателями. Теперь живем как в сказке: ушли надоедливое и дорогое ЖКХ. В нашем доме нет мышей, так как для них нет свободного места. ”
Строительная бригада
Личный опыт
«С 2009 по 2013 мы закупали панели в ВИК, сейчас забираем во Владимире.Также взяли оборудование для склейки панелей — оказалось намного дешевле. ”
Антон, Москва
«Я хотел бы поговорить об экологических проблемах. Многие в этом сомневаются, так как панели сип склеены различными ядовитыми смолами. В процессе отделки (особенно дерева) голые панели не остаются. А перед этим помещение обшивают специальной пароизоляцией. Поэтому не стоит переживать за экологичность такого дома. Лучше подумать, из какого материала покупать мебель для дома, ведь чаще всего она изготавливается из вредных материалов.”
Так в чем собственно преимущества и недостатки домов из sip панелей? Чтобы четко понять существующую реальность и обосновать проблему, давайте взглянем на форум с беспристрастными и противоположными взглядами на использование sip-панелей.
Владимир, Московская область
«Сначала построил дом из кирпича, через несколько лет — из пенобетона. Это мой третий дом, который меня просто очаровал. Даже самой холодной зимой хожу по дому в неглиже. У меня вообще сквозняков нет, даже из розеток не дует.Во всем доме температура воздуха одинаковая. Прежде чем построить этот дом, я уехал в Европу, где такие дома стоят полвека и совсем как новые. Отделывать дом изнутри вообще одно удовольствие: все поверхности параллельны и ровны. Дом построен в считанные дни, главное — найти надежную компанию. «
Алексей, Вологодская область
«Это мой первый опыт строительства дома. Раньше долго изучал особенности и характеристики сип-панелей, осваивал незнакомую технологию.В результате я живу в теплом и красивом доме. К тому же постройка здания заняла кратчайшие сроки и вышла очень недорого. При возведении такого дома практически невозможно совершить серьезные ошибки, которые часто встречаются при возведении блочных или кирпичных построек. В комнате стоит термос. ”
Максим, Владимир
«У меня дома такие постройки называются Вахта-40». Их вернули 30 лет назад. Некоторые из них с момента установки стояли тихо, несколько лет назад их отделали кирпичом.Остальные перевозили с места на место несколько раз, с полной разборкой. Сейчас к ним абсолютно никаких претензий, кроме писка. Окна были такие же, но двери другие. ”
Начальник строительного отряда, г. Орёл
Личный опыт
«Нас наняли для строительства дома из си-панелей впервые. Раньше мы строили только каркасные дома, и я волновался. Однако на деле все оказалось даже проще обычного. Панели очень просты в установке. как перчатки, без допусков и перекосов. Использовали обычные застежки, хотя сначала сомневались, но держалось все очень крепко. Большой плюс в том, что материал очень легкий, и мы выполнили свою работу в очень короткие сроки, что позволило нам начать новый заказ раньше, чем планировалось. ”
Олег, Казань
«Если бы строительство из sip-панелей было действительно недорогим, этот факт перевесил бы все недостатки. Однако на самом деле все иначе.Тем более, что для такого дорогого дома нужен экстерьер . В итоге стоимость сруба больше. Единственный плюс — скорость постройки. ”
Павел, Краснодар
«Знаете, в чем единственный плюс такого дома? IN очень быстрая сборка . И это все! Понятно, что это выгодно только продавцу и работникам, но никак не будущему собственнику. Помните, как когда-то все ставили трубы из металлопластика? Это очень «надежно и быстро», которое любой ребенок может собрать своими ручками.Ну где они сейчас? Сдуло? Такие конструкции просто лопаются и начинают течь — ломаются прямо на глазах. То же самое и с домами из сип-панелей. Может быть, хороши только как дача , куда редко бываешь. «
Светлана, Могилев
«Я не верю ни в какие достоинства таких домов. Во-первых, об экологичности этого материала никто не знает: кто-то хвалит, а больше ругает. Необходимо изолировать стены от жилого помещения пленкой или другим материалом, не вредным для здоровья человека и не пропускающим воздух, для пола необходима стяжка, а для подвесного потолка .Не забывайте про вентиляцию, ведь такой дом не «дышит». Если вы хотите установить камин, как вы его будете топить? Помещение мгновенно нагревается. ”
Владимир, Санкт-Петербург
«Меня удивляет, что люди обсуждают такие дома, в которых никогда не жили. Вы сами должны жить и чувствовать все прелести и недостатки. Пишу для тех, кто при выборе материала для будущего жилья экономит на топливе ».
Алексей, Московская область
«Я с вами принципиально не согласен.Чтобы говорить о качестве материала, в таком доме совсем не обязательно жить. Достаточно иметь необходимые знания и уметь анализировать, а также учиться на чужих ошибках. Я там не жил, но работал. В жаркое время года там можно умереть от жары, поэтому установка кондиционера обязательна. Конечно, этот в помещении отлично сохраняет и тепло, и прохладу , но только с помощью внешних устройств. ”
Николай, Саратов
«Очень важно, что при строительстве этих домов не требовалось квалифицированного персонала.Пятеро тупых таджиков легко соберут его за несколько дней. Понятно, что это выгодно только торговцам. Фундамент обычно закладывается в считанные часы. ”
Олега, Киев
«Однозначного ответа быть не может. Стоимость Строительство домов из бруса и сип-панелей практически не отличается. Все зависит от желаемой комплектации. Конечно, брус — более экологически чистый материал, но его необходимо обрабатывать вредными составами.Если этого не сделать, постройка потеряет свой первоначальный вид. Качественный брус стоит очень дорого. Сип-панели лишены таких проблем. Двигаемся дальше: сборка . Из балки можно собрать (если есть руки и опыт) сказочную башню. Криво собрать постройку из сип-панелей невозможно, так как комплекты изготавливаются на заводе. К тому же со временем станет намного теплее. Например, я построил себе дом. Получилось очень выгодно ».
Наталья, Киров
«Использование этой технологии в последнее время стало очень популярным. Трое моих друзей сейчас этим занимаются. Как правило, таких домов имеют респектабельный вид . Есть очень , много как плохих , и хороших отзывов об этой технике . Но если есть положительные, то все более-менее в порядке. Плохо говорят, думаю, только те, кто постоянно в чем-то сомневается. Ведь это необычное для нашей страны сооружение.”
Выход
Таким образом, строительство из панелей сип — очень украшенная тема, в которой участвуют как ее противники, так и сторонники. Вокруг нее бушуют настоящие страсти. Не стоит игнорировать тот факт, что все чаще интерес к этому вопросу подогревается искусственно. Многие считают, что бизнесмены, продвигающие сип-панели на российском рынке, чаще всего используют черные методы.
Чтобы правильно понять, что это за технология, обратной связи из Интернета будет недостаточно. Идеальный вариант :
перейти в строительный магазин;
поговорить с опытными рабочими;
, чтобы сделать вывод о верности того или иного мнения.
Технология строительства СИП-панелей относится к каркасному строительству. Дома, построенные по этой технологии, возводятся быстро, после отделки выглядят очень презентабельно и внушают доверие. Также, если вы давно откладываете строительство дома из-за материальной составляющей, то этот дом будет для вас доступным. Но так ли все просто? Есть ли здесь подвох? Давайте разберемся.
Давайте сначала разберемся, что такое Sip-панель и как из нее построить дом.Строительные технологии с использованием так называемых SIP (SIP) панелей — более полувека. Она приехала к нам из США.
СИП (Structural Insulated Panel — «структурная теплоизоляционная или структурно-изоляционная панель»). Мы приняли название SIP-панель. Однако при этом эту технологию почему-то называют канадской. Видимо, это связано с тем, что мы называем канадское строительство всем существующим сегодня каркасным строительством, хотя большинство из них не имеют ничего общего с Канадой.С момента своего появления в США (1950 г.) технология строительства с использованием SIP-панелей более полувека используется в странах Северной Америки и Европы и постоянно совершенствуется. В итоге наиболее оптимальным и распространенным, в том числе и в России, стал вариант панели по типу сэндвича из двух OSB-3 или OSP-3 (OSB — Ориентированно-стружечная плита), между которыми находится ПСБ-С25. наклеенная — подвесная плита без напорного самозатухающего пенополистирола (иностранное название — Пенополистирол, EPS).
Как правило, на строительную площадку доставляется комплект дома, подготовленный для монтажа: дом собирается по принципу проектировщика из сборных элементов стен, пола, стропил и кровельной системы.
Сборка такого дома происходит очень быстро. Также за счет того, что материал для строительства не имеет большого веса, вы получаете большую экономию на фундаменте. Также, несмотря на небольшой вес самих панелей, они имеют очень значительный запас прочности.По результатам их испытаний, СИП-панели промышленного производства способны выдерживать продольную нагрузку более 10 тонн на 1 погонный метр. м, а при поперечном изгибе — более 2 тонн
Пожалуй, на этом все преимущества таких домов заканчиваются. Что касается SIP-панелей, наиболее часто обсуждаются три вопроса — пожарная опасность, экология и вредители.
Самое важное — это экологичность этих домов. Что касается экологичности SIP-панелей, то она кажется довольно сомнительной: помимо токсичного пенополистирольного утеплителя для изготовления панелей используется полиуретановый клей, выделяющий высокотоксичные фенол и формальдегид.Оба вещества могут вызывать рак; кроме того, они разрушительно действуют на иммунную систему, поэтому дети в домах из SIP-панелей с большей вероятностью заболеют. Конечно, в состав СИП-панели входят и натуральные материалы древесного происхождения — плиты OSB, каркас из сухого или клееного бруса — но их свойства не способны нейтрализовать деструктивное воздействие на организм человека, которое оказывают полистирол и клей. Также ограждающие конструкции не дышат, добавляя эффекта скопления вредных веществ из вредного клея и пенополиуретана — дом на наших глазах превращается в газовую камеру.Эта технология существовала и разрабатывалась еще в советское время, но не применялась в жилищном строительстве из-за того, что не могла пройти экспертизу санитарных служб. Такие постройки разрешались только как склады и временные постройки.
Пожарная опасность — основная тема разногласий между сторонниками каменных и деревянных домов. Естественно, пожар может возникнуть в любом помещении; его источник может быть как внутри, так и снаружи. Вне зависимости от материала стен последствия пожара могут быть фатальными: опасность представляют не только сам пожар, но и выделяющиеся при пожаре продукты горения.Дома из СИП-панелей относятся к третьему классу огнестойкости, как и дома из натурального дерева; Однако разница заключается в том, что при горении деревянного дома выделяется только окись углерода, а пенополистирол, входящий в состав SIP-панели в качестве утеплителя, начинает выделять высокотоксичные пары при нагревании выше 80 ° C. Сторонники использования пенополистирола подчеркивают, что за счет обработки антипиренами материал является самозатухающим — время его горения не превышает четырех секунд, но при горении в домашних условиях наибольшая опасность заключается не в высокой скорости распространения пламени, но в возможности отравления продуктами горения.Ведь все мы помним страшный пожар в пермском ночном клубе «Хромая лошадь». Там сгорел пенополистирол — погибло 156 человек. Как показывает практика, для отравления достаточно одной секунды.
Ну и грызуны — они почему-то очень любят полистирол в различных формах, что значительно снижает тепловую эффективность этого дома. Также утеплители пенополистирольного типа являются изоляторами влаги, из-за чего в них может начаться гниль, плесень и грибок.
Мой совет: если вы все же решились на добровольное строительство газовой камеры для себя, то не забудьте сделать очень хорошую вентиляцию для удаления продуктов разложения пенополистирола и токсичных клеевых составов и лишней влаги, чтобы свести к минимуму возможность плесень и грибок.Правда, в случае установки такой вентиляции экономическая разница между таким домом и нормальным практически теряется.
Надеюсь, мы развенчали миф о дешевом, надежном и экологически чистом строительстве дома из сип-панелей. А если у вас возникнут вопросы, мы ответим на них в комментариях.
Продолжение домов из сип-панелей и пенополистирола.
В последнее время все большую популярность приобретает строительство домов из СИП-панелей.Эта технология, изобретенная в Канаде, позволяет построить частный дом с минимальными затратами — как по времени, так и по финансам. Правда, вокруг этой технологии ходит много слухов — мы по-прежнему осторожно относимся к «канадской» технологии, как и ко всему новому. Однако можно с уверенностью сказать, что при соблюдении всех технических регламентов и строительных норм эта технология является одной из самых популярных в средней полосе России. Рассмотрим подробнее особенности технологии SIP.
Аббревиатура СИП интерпретируется как «структурная изоляционная плита».Конструктивно он состоит из двух листов ДСП (OSB) и слоя утеплителя. Утеплитель и облицовочные плиты соединяются полимерным клеем под давлением два десятка тонн. Как правило, роль утеплителя играет пенополистирол. Он имеет одни из лучших показателей теплоизоляции на килограмм веса и поэтому является одним из самых эффективных материалов для средней полосы России.
Технология строительства домов из конструкционных изоляционных панелей в нашей стране называется «канадской» — дело в том, что именно из этой североамериканской страны эта технология пришла на наш рынок.
Канадская техника
Данная технология по своей сути является одной из разновидностей. А как известно, основными достоинствами каркасных домов являются:
Легкая конструкция.
Скорость строительства.
Низкая себестоимость.
«Канадская» технология не только сохранила все эти положительные стороны, но и значительно улучшила эти показатели. Таким образом, использование пенополистирола в качестве утеплителя позволило значительно снизить вес постройки, а скорость монтажа дома из готовых панелей значительно снизила стоимость работ.Кроме того, эта технология отличается значительной функциональностью — ведь климатические условия Канады практически идентичны климату средней полосы России. В результате строительство домов из СИП-панелей идеально подходит для большей части нашей страны. Но, тем не менее, как среди потенциальных заказчиков, так и среди многих строителей «старой школы» стойкое предубеждение против «канадской» технологии продолжает сохраняться. На чем основано мнение, что SIP не подходят для России?
Минусы SIP технологий — реальные и надуманные
Основными недостатками конструкционных панелей считаются:
Низкая огнестойкость.
Низкая экологичность.
Низкая устойчивость к грызунам.
Низкая прочность конструкции.
Если рассмотреть эти недостатки более подробно, становится понятно, что на самом деле эти недостатки не так уж и велики.
Пресловутая пожарная опасность порой преувеличивается. Обычно в качестве отрицательного момента панели заполняют горючим пенополистиролом, а также их внешнюю обшивку ДСП. Фактически, внешние плиты пропитаны специальным веществом — антипирином, которое увеличивает огнестойкость плиты OSB в 6-8 раз по сравнению с обычными деревянными балками.Что касается внутренней изоляции, то при правильном монтаже стыки панелей подогнаны настолько плотно, что случайная искра вряд ли сможет пробить внешнюю обшивку. Однако статистика показывает, что на пожары можно повлиять с той же вероятностью, что и. Ведь чаще всего причиной возгорания являются не стены, а электропроводка, отопительные приборы, печи, негорючие окурки и т. Д., От которых возгораются предметы внутренней отделки и интерьера.
Вред листов OSB для человека также сильно преувеличен.Несомненно, в некоторых случаях синтетические смолы и полимерные клеевые основы древесностружечных плит могут выделять летучие химические вещества в атмосферу — например, при нагревании в жаркую погоду. Однако происходит это в строго приемлемых пропорциях, поскольку плиты при изготовлении подлежат строгой сертификации на соответствие экологическим нормам при эксплуатации. Кстати, листы ДСП, ДВП, гипсокартон, фанера скрепляются аналогичными полимерными клеями, однако никто не отказывается использовать эти материалы при строительстве жилых домов под предлогом их вреда.
Отдельный разговор о грызунах. Эти неприятные соседи человека способны найти укрытие в любом доме — и в бревенчатом, и в кирпичном, и в каркасном — засыпке. Что касается конструкционных плит, то с этой точки зрения минусом считается заполнение их пенополистиролом (его еще называют пенополистиролом). Давно сказано, что мыши любят устраивать свои гнезда в этом теплом материале. Можно утверждать, что мыши устраивают свои гнезда из любого подходящего материала, и главным фактором здесь является не наличие того или иного строительного материала, а наличие доступной еды в доме.А во-вторых, доступ к пенополистиролу перекрывают плотно подогнанные плиты OSB, клеевая пропитка которых вряд ли порадует домашних грызунов.
Относительно низкой прочности такой конструкции можно сказать, что такая технология в Северной Америке прошла все виды испытаний и была стандартизирована до мельчайших деталей. Плиты SIW, изготовленные с соблюдением всех норм, разрешены для строительства как одноэтажных домов, так и малоэтажного строительства. Показатели нагрузок выдерживают 1 кв.м листа составляют 10 тонн в продольном направлении и 2 тонны — поперек листа (плоско лежачий лист). Кроме того, при стыковке панелей их углы часто скрепляют прутьями. Эти брусья создают дополнительный несущий каркас для всего здания.
Преимущества канадской технологии
Теперь рассмотрим все основные достоинства этой технологии. Важнейшим фактором здесь является «тепло» стен дома — характеристики теплопроводности материала, из которого они сделаны.С этой точки зрения СИП-панелям на современном рынке стройматериалов просто нет равных. Для сравнения: стандартная панель толщиной 170 мм имеет теплопроводность всего 3,2 градуса Цельсия на квадратный метр. м / ж Бетонная стена толщиной 4500 мм, кирпичная стена 2500 мм и деревянная стена 500 мм имеют аналогичные показатели. Из этого сравнения хорошо видно, сколько экономии принесет заказчику использование «канадской» технологии по сравнению со строительством стен из кирпича или бруса.
Важный показатель — простота и скорость постройки. Например, небольшой дом общей площадью 50 кв. м бригада из трех-четырех человек способна сдать «под ключ» менее чем за 2 месяца. При этом на монтаж стен и полов уйдет меньше половины этого времени. Все это становится возможным благодаря четко отработанной технологии, которая делает установку домика не сложнее, чем сборку детской конструктора.
Простота общего дизайна — тоже немаловажный плюс.Средний вес кв. М СИП-панели не превышает 20 кг, такая же площадь кирпичной стены будет иметь массу не менее полутонны. В результате для дома, возводимого по «канадской» технологии, нет необходимости возводить капитальный бетонный фундамент. Можно обойтись легкими столбчатыми или свайными фундаментами.
Рентабельность. Стоимость квадратного метра жилья из таких плит будет намного ниже, чем из кирпича или бруса. Снижение цены здесь связано с быстротой и простотой монтажа, а также с отсутствием необходимости в дополнительном утеплении дома.К тому же эта технология не имеет ограничений по времени года — строительство можно вести как в холодную, так и в жаркую погоду, на качестве строительства это никак не сказывается.
Как видно из вышесказанного, строительство дома из СИП-панелей имеет множество преимуществ для нашей климатической зоны, несмотря на осторожное отношение заказчиков к этой новейшей технологии. Достоинств у этой технологии намного больше, чем минусов. Однако, несмотря на простоту монтажа, все же лучше доверить строительство профессионалам — только в этом случае вы можете быть уверены, что дом будет построен с соблюдением всех технологических требований.
Защита от стервятников — Защита от стервятников
Стервятники-индейки захватили ваш дом или бизнес? Приобретите средства отпугивания птиц Bird B Gone, чтобы отпугнуть их. Доступный, эффективный и простой в установке.
Крупные и внушительные стервятники-индюки обитают в Северной и Южной Америке. Они являются дорогостоящими неприятностями на промышленных и коммерческих объектах, где много мелких животных и мусора. Их помет пахнет и повреждает электрическое оборудование.Своими острыми клювами они могут нанести дополнительный ущерб имуществу и транспортным средствам. Лучший способ избавиться от этих птиц — отказать им в падале, отказаться от корма и посадочных столбов.
О грифах-индейках
Грифы-индейки — большие темные птицы с длинными широкими крыльями. У них размах крыльев 6-1 / 2 футов, а вес — 4-1 / 2 фунта. Они скользят низко к земле, нюхают падаль, парят небольшими группами и ночуют в больших количествах. Стервятники-индейки слоняются по открытым местам, таким как обочины дорог, пригороды, фермерские поля, а иногда и аэропорты.Они сидят на столбах, башнях, мертвых деревьях и столбах забора. Их наиболее распространенные источники пищи включают свалки, помойки и строительные площадки.
Почему борьба с грифом-индюком?
Стервятники-индюки могут повредить дома и коммерческие здания, разрывая конопатку окон, черепицу, вентиляционные заглушки, резиновые покрытия крыш и покрытия бассейнов. Они также могут повредить автомобили, поцарапав краску, сняв резиновые уплотнители и дворники, а также срывая виниловые чехлы на сиденьях с лодок и тракторов.Их помет и рвота могут повредить башни связи и конструкции электропередач, что приведет к возникновению электрической дуги и отключению электроэнергии — огромные расходы для коммунальных компаний. Грифы-индейки также могут серьезно повредить домашний скот, поскольку они часто поражают глаза и мягкие ткани этих животных, поэтому животных часто необходимо усыплять. Помет стервятников возле домов, бассейнов и источников питьевой воды может создавать проблемы для здоровья людей и муниципалитетов. Наконец, стервятники, слоняющиеся по аэропортам, могут быть опасны для самолетов из-за своего парящего поведения.
Как избавиться от стервятников
Есть несколько гуманных способов отпугнуть грифов-индюков от высадки или гнездования на вашей территории. Перед установкой каких-либо средств отпугивания важно тщательно убрать птичий помет или материалы для гнездования (грифов-индюков привлекает запах их помета и гнезд). Грифы-индюки добывают пищу в течение дня и возвращаются на свои места ночью. Вот несколько шагов, которые можно предпринять, чтобы избавиться от стервятников-индюков:
Удалить источники пищи
Плотно закройте все контейнеры для мусора.
Утилизируйте всю падаль и другие остатки пищи на своем участке.
Внимательно следите за больным скотом.
Тактика запугивания
Стервятники-индейки бдительны к любым предполагаемым угрозам, поэтому тактика запугивания может быть очень эффективной.
Humane Removal / Профессиональный установщик
Если у вас нет времени, ресурсов или опыта для решения проблемы стервятника-индейки, несколько компаний по борьбе с дикими животными и вредителями предлагают борьбу с птицами в качестве услуги.Эти профессионалы могут установить продукты для борьбы с птицами и предложить другие услуги, такие как очистка, гуманная ловушка и удаление стервятников-индюков.
Виды внутренней отделки дома из сип панеда. Внутренняя отделка дома из панелей сип: особенности конструкции
SIP-панельных домов после завершения фазы строительства кажутся практически готовыми к жизни. И все же, прежде чем войти в этот дом, нужно провести ряд обязательных работ:
Отделка стен гипсокартоном,
Электропроводка и подключение,
сантехника
вентиляционное устройство.
Все эти работы необходимы для нормальной и здоровой жизни в новом доме. Компания Second House предлагает комплексное и быстрое решение этой проблемы.
Прежде всего, нужно понять, зачем именно эти работы необходимы на первом этапе.
Стены из гипсокартона — основа пожарной безопасности и последующей отделки
Деревянный каркас здания и СИП-панели являются горючими материалами, и хотя внутри самих стен возгорание возникают очень редко, необходимо защитить стены от проникновения и распространения огня.Для этого можно использовать любой негорючий материал: гипсокартон ГКЛ, гипсоволокнистые плиты ГВЛ, фиброцемент или стекломагнезитовые листы ЛСУ. ГКЛ из этих материалов самый дешевый. Для надежной защиты и качественной отделки желательно обшивать в два слоя, причем обшивать необходимо не только стены, но и нижние поверхности полов.
Гипсокартон также является отличной основой под отделку. Прекрасно шпаклёвывается, грунтуется, красится и клеится.
Обшивка должна выполняться непосредственно на поверхность OSB , из которой состоит SIP-панель.Параллельно разводят электрические линии.
Наружная проводка — основа безопасности и теплосбережения
В домах из СИП-панелей решение однозначное: проводку нельзя погружать внутрь СИП. Это продиктовано не только стандартами электромонтажа в деревянных домах (на Западе электричество часто проводят внутри СИП-панели), но и необходимостью поддерживать герметичный тепловой контур.
К счастью, отделка гипсокартоном или подобными материалами позволяет незаметно провести внешнюю разводку.
Для этого провода в гофре, кабельном канале или в двойной изоляции проводят строго вертикально в слое гипсокартона.
В случае сложной отделки мы делаем это одновременно с обшивкой стен ГКЛ .
Сантехнические работы в СИП-домах
Наша компания разработала типовые схемы водоснабжения и канализации адаптированные для домов из СИВ. Перед заключением договора мы утверждаем подробный проект работы над разделом ВК, который гарантирует и нам, и заказчику, что мы получим именно то, на что рассчитывали.
Для заказчика проект бесплатный. При этом сразу решаются такие задачи, как качество воды и стадии фильтрации, объем потребляемой воды, распределение по стоякам и др.
Вентиляция современного дома — основа здоровья
Дом из СИП-панелей, как и большинство качественных современных домов, требует качественной вентиляции. Многие архитекторы, проектируя дома с утепленными стенами и герметичными стеклопакетами, по-прежнему делают упор на естественную вентиляцию свежего воздуха.Это свидетельствует лишь о низком уровне внутренней архитектурной квалификации.
Дышащие стены в российском климате можно создать только для дачных деревянных домов или для домов с огромным энергопотреблением по современным меркам (грубо говоря, где дует отовсюду).
Для здорового образа жизни воздух в доме должен постоянно циркулировать из внешней среды в жилые помещения (спальни, гостиные) в технические (кухни, ванные, котельные), откуда его следует удалять, желательно без потерь тепла.Жители должны регулировать расход в зависимости от того, используется комната или нет.
Хорошая система вентиляции может быть как дорогой, так и относительно дешевой. В первом случае система управляется автоматически и хорошо сохраняет тепло, в более дешевых вариантах вы тратите больше энергии, потому что нет возврата тепла, а приточную вентиляцию необходимо регулировать самостоятельно.
Наша компания имеет реальный опыт установки различных типов вентиляции в СИП-домах и мы готовы внедрить ее в вашем доме.
Комплексная внутренняя отделка — экономия денег
Комплексные отделочные работы выгодны не только заказчику, но и нашей компании. Создаем единый проект, оптимизируем транспортные и накладные расходы, все работы выполняем в едином графике.
Поэтому при совмещении работ мы всегда предлагаем скидку и дополнительные бонусы: бесплатную установку щитка или фановой трубы.
Свяжитесь с нашим специалистом и задайте ему все вопросы, которые у вас уже есть.Выберите форму связи: по электронной почте или по телефону. Оставьте свои координаты и мы с вами свяжемся.
Канадский дом имеет одно огромное преимущество — можно заехать живым в недостроенном доме , а в дальнейшем, как решается вопрос денег, времени и сил, можно завершить внутреннюю отделку дома из SIP панелей. В работу входит: отделка потолка, стен, полов.
1. Отделка полов и стен
Работу стоит начинать с отделки полов.
Для этого можно использовать любые отделочные материалы, которые вы можете себе позволить: ламинат, паркет, линолеум, ковролин и другие. Все напольные покрытия можно укладывать без дополнительной подготовки, так как СИП-панели имеют правильную геометрию — идеально гладкую поверхность, прочные и подходят для укладки любого материала. Основа перекрытия — балочные перекрытия, шьют фанеру толщиной 21 мм, далее плиты OSB-3 толщиной 22 мм. Все это делается на этапе сборки. Таким образом осуществляется грубая подготовка к внутренней отделке.
Для отделки стен (и для потолков тоже) подойдет вагонка. Окрашенный в белый цвет, смотрится просто шикарно. Кстати, этот вид внутренней отделки дома из СИП-панелей часто применяется в европейских домах. В интерьере вагонка из лиственницы смотрится очень благородно. Красота натурального дерева неоспорима!
Часто недорогой гипсокартон используют для отделки полов и стен. Используйте марки ГКЛ, ГКЛО, ГКЛВ. Удачным решением станет гипсоволокно марок ГВЛ, ГВЛВ. Ставить и больше ничего не надо.Гипсокартон монтируется без профиля. Скрепляем листы саморезами. Швы заштукатурить и зашпаклевать. Это увеличивает герметичность пола.
Использование этого материала позволяет решить ряд вопросов:
Повышение пожарной безопасности дома. Из-за отсутствия воздушных зазоров пламя не распространяется. Если гипсокартон облицован в 2 слоя (марка ГКЛ), то заборы выдерживают открытый огонь 1,5 часа.
Улучшение звуко- и шумоизоляционных свойств.
Решена проблема хрупкости конструкций.Тяжелые полки можно повесить где угодно на стенах. Чтобы вытащить саморез, придется приложить колоссальное усилие (более 130 кг).
Стены красить легко, но лучше использовать фактурные обои — очень красивые и оригинальные.
2. Отделка потолков
Внутренняя отделка дома из СИП панелей включает потолки . Они подшиты деревянными дощечками или вагонкой. Прибивается к балкам перекрытия (чердак или пол).Часто используется для отделки гипсокартона, который можно красить. Листы очень гладкие и эстетичные. Его установка осуществляется строго по инструкции. Крепежные элементы изготавливаются на специальном металлическом профиле, и крепятся они только к балкам перекрытия. Если вы выберете натяжные потолки, то проблем не возникнет вообще. Достаточно вызвать профильных специалистов.
3. Обустроить кухню и баню
Кухня и ванные комнаты отделаны керамической плиткой. .Эти помещения имеют небольшой пролет, поэтому поперечные балки более жесткие, чем в других помещениях. Уложенная плитка не должна люфтить. Под плиточную кладку устраивается вагонка. Для этого подойдет асбоцементный лист или ДСП. Желательно дополнительно уложить гидроизоляционный материал. Это повысит надежность и долговечность внутренней отделки дома из СИП-панелей.
Для стен подойдет влагостойкий гипсокартон или та же керамическая плитка. Если вы испытываете финансовые трудности, но хотите переехать в готовый дом, то для бани можно использовать простую акриловую краску на стенах и наклеить фактурные обои на кухню.Здесь все решают ваши предпочтения.
Этапы строительства дома из СИП «под ключ»:
«Под ключ» +7 978 722 61 08 — комплексные услуги. Осуществляем ремонт «под ключ» — Контроль на каждом этапе отделочных работ. Оказываем полный цикл услуг по внутренней отделке помещений в городах: Севастополь , Симферополь , Ялта , Феодосий , Черное море , Алушта . Керчь , Судак , Саки , Евпатория .
Каркасный дом из СИП-панелей — отделка внутри. Фото с сайта 100khouse.com
Отделочные работы и материалы разные. Есть как недорогие варианты, так и методы, требующие серьезных финансовых вложений. В нашей компании вы найдете комплексный подход. Мы предложим различные варианты внутренней и внешней отделки и , а также лучшие дизайнерские решения.
Внутренняя отделка в доме из СИП панелей, ремонт под ключ.Фото с сайта timberbuilt.com
Есть еще такие материалы, как ГВЛ и ГКЛВ — это гипсокартон. Отличный отделочный материал, единственный недостаток которого — чуть более высокая стоимость, чем гипсокартон. Не придумывайте велосипеды — это самый распространенный и практичный вид внутренней черновой отделки не только канадских домов , но и известняковых домов и пенобетона . Гипсокартоном практично отделывать как стены, так и потолок вне зависимости от его геометрии.
Монтаж гипсокартона, гипсокартона на поверхность СИП панели. Фото с сайта ecoeurodom.ru
Преимущества отделки СИП помещений дома ГКЛ:
Повышение на порядок пожарная безопасность дом
Значительное повышение звукоизоляционных свойств
Значительно улучшенное качество отделки
Один из самых недорогих вариантов, учитывая все достоинства, а так же цена sIP для дома
Гипсокартон прочный — OSB-3, выдерживает большие нагрузки
В гипсокартон удобно спрятать электропроводку .
Если установить ГКЛ в классическом варианте с обрешеткой из профиля, то такой подход позволяет успешно скрыть инженерные сети — это несомненный плюс. Но есть недостаток, который выражается в некотором уменьшении внутреннего пространства комнаты.
Обрешетка и профили для монтажа гипсокартона в каркасном СИП доме. Фото с сайта youtube.com
Пошив гипсокартона на поверхность OSB возможен без установки профильной системы.Есть варианты, когда ГКЛ шьют в два слоя. Такой подход имеет множество преимуществ, но при этом цена внутренней отделки в целом повышается.
Внутренняя отделка дома из СИП-панелей. Видео
Следующий этап черновых отделочных работ — шпаклевка поверхности, которая проводится в три этапа.
Черновая — стартовая шпаклевка всей поверхности стены
Отделка — финишная шпатлевка
Как правильно выбрать обои — профессиональная оклейка помещений
Отличный вариант — оклейка стен СИП дома обоями.Этот способ самый удачный и распространенный. Они могут быть раскрашены — «под краску» или разноцветными рисунками. Современный рынок отделочных материалов предлагает большой выбор обоев.
Из этого руководства вы узнаете все, чего не знали об обоях и настенных покрытиях. Детально изучите виды обоев и научитесь их правильно выбирать.
Виды обоев для украшения дома СИП. Фото с сайта our.ie
Основные виды обоев:
Обои под покраску на бумажной или флизелиновой основе
Жидкие обои
Фотообои — фотообои на стену, композиции, панно, различные наклейки
Виниловые обои
Акриловые обои
Стекловолоконные обои
Шелковые обои — Шелкография
Обои из пробкового дерева
Обои на основе флизелина
Обои самоклеящиеся
Bamboo Обои
Текстильные обои
Обои Flock
Светящиеся обои — флуоресцентные
Обои с трехкомпонентным эффектом D
Специалисты нашей компании имеют бесценный опыт оклейки помещений любыми видами обоев.
Облицовка пластиковая
Обшивка из пластика часто применяется для отделки внутренних интерьеров помещений в домах из СИП-панелей. Этот материал в основном применяется для облицовки стен, пола , пола и потолка на кухне, в ванной комнате и отлично подходит для прихожей и гардеробной.
Внутренняя отделка дома пластиковой вагонкой СИП. Фото с сайта sam-sebe-dizainer.com
Пластиковая вагонка эстетично скрывает прокладку инженерных коммуникаций — канализационные сети , отопительные и трубы водопровода .
Основные характеристики пластиковой футеровки:
Превосходная механическая прочность и гибкость
Влагостойкость
Устойчивость к различным температурным воздействиям
Хорошо держит цвет, не тускнеет и не отслаивается
Удобно и быстро очищается от грязи и жира
Легкий вес
Простой и легкий монтаж
Умеренная цена
Монтаж вагонки пластиковых панелей ПВХ осуществляется на обрешетку, которая монтируется из профилей.Этот подход применяется в фьюзерах и в монолитной конструкции . В сборных домах из панелей SIW и LSTC этот материал крепится непосредственно к внутренней стороне OSB-3.
Отделка стен и потолка деревянной вагонкой
Деревянная вагонка в доме из СИП-панелей — это самый экологически чистый отделочный материал. Применяется не только для отделки ванны , но и для создания интерьера помещения каркасно-панельного дома .Имитация деревянной доски с помощью такой вагонки с одинаковым успехом может быть выполнена в спальне, гостиной, коридоре, холле, коридоре, да и в любом помещении.
Отделка помещения внутри деревянной вагонкой. Фото с сайта thesip.ru
В этом файле вы узнаете всю правду о вагонке из дерева, пластика, ПВХ, МДФ, узнаете все полезные свойства и историю возникновения, подробно ознакомитесь с особенностями монтажа.
Единственный недостаток деревянной вагонки — это ее стоимость.Это не самый дешевый вид отделки. Но его достоинства с лихвой перекрывают этот недостаток.
Вагонка из дерева бывает разного качества и в соответствии с классом имеет различные характеристики.
Виды деревянной вагонки — класс качества
Первый сорт — класс А — вагонка — вариант высочайшего качества, имеет светлый оттенок, минимальное количество сучков, всегда правильной круглой или овальной формы. Очень эстетично. Ни в коем случае нельзя допускать механических повреждений поверхности
II сорт — сорт B — разрешены неживые сучки, а также выход темной сердцевины на лицевую сторону в небольших размерах, смола и трещины не допускаются
Третий сорт — класс С — возможны трещины, выпавшие сучки, различные неэстетичные зазубрины, деформации и полости
Монтаж деревянной вагонки также осуществляется непосредственно на поверхность OSB без использования профильной системы.После завершения монтажных работ кажется, что ваш дом полностью построен из бруса .
Плитка керамическая для внутренней облицовки СИП панелей
Конечно, внутренняя отделка стен керамической плиткой из СИП-панелей применяется далеко не везде. Как правило, это строго выделенные санитарные зоны — места, где происходит приготовление пищи. Плитка специальная для наружного применения — морозостойкая, может использоваться в облицовке фундамента .
Виды керамической плитки для внутренней отделки.Фото с сайта stunninginteriorpic.com
Полезные свойства и характеристики керамической плитки:
Долговечность — выдерживает высокие механические нагрузки
Влагостойкость — не впитывает и не пропускает влагу
Простота установки
Быстро и легко очищается от грязи
Длительный срок службы
Много типов — возможны любые дизайнерские решения, в том числе чертежи
Укладка плитки на поверхность OSB невозможна без подготовки поверхности.Делается это при помощи грунтовки. Керамическая плитка должна быть приклеена к деревянной поверхности ориентированной ДСП, а не закреплена на цементном растворе.
Из этого руководства вы узнаете все о том, как выбрать керамическую плитку, все о ее типах и классификации.
инструментов:
Специализированная клеевая смесь
Маяки — кресты пластиковые
Резиновый молоток
уровень
Шпатель — гребень
Специальная декоративная шпатлевка для плитки цвет
Особенность процесса укладки керамической плитки в том, что клей необходимо наносить как на клеевую поверхность, так и непосредственно на OSB.
Это пошаговая подробная инструкция по укладке керамической плитки.
Отделка потолка в каркасно-панельном доме — натяжные потолки
Натяжные потолки в домах из СИП практичны, недороги и эстетичны, как в всем известном фильме. При устройстве крыши , перекрытиях, с помощью тканевых потолков удобно скрыть коммуникации, в том числе вентиляцию .
Натяжной потолок в доме из СИП панелей.Фото с сайта stvdom.ru
Здесь вы сможете получить всю необходимую информацию о том, как произвести замеры и правильно установить натяжные потолки, узнаете все тонкости и секреты этого процесса.
Основные характеристики натяжных потолков:
Долгий срок — гарантийные обязательства не менее 10 лет
Идеально скрывает инженерные сети без лишних финансовых вложений
Уникальные прочностные характеристики — выдерживает вес = 100 литров воды на квадратный метр
Зеленый на высоком уровне
Пожарная безопасность соответствует всем нормам
Простота и высокая скорость монтажных работ
Простота обслуживания и доступная цена
Особенности установки.В первую очередь выполняется установка жесткого каркаса из пластикового или алюминиевого профиля. Затем натягивается прочная виниловая пленка. Весь этот комплекс представляет собой целостную систему натяжных потолков. Когда монтажный комплект для дома и инженерная кладка завершена, можно сразу же проводить монтаж такого потолка.
Типы, установка напольных покрытий
Напольные покрытия в СИП-домах разнообразны. Основными материалами для настила полов в домах из SIP панели (ссылка также на основную) являются следующие материалы:
Линолеум
Ламинат — ламинат
Паркетная доска — паркет
Плитка керамическая
Ковровые покрытия разные
Наиболее распространенными материалами из этого списка являются линолеум и ламинат.
Линолеум следует подбирать по типу основания. Именно эта характеристика лежит в основе выбора напольного покрытия из ПВХ. Бывает базовый и безосновный линолеум.
Полы в СИП домах, виды линолеума. Фото с сайта alamy.com
По связующим материалам весь линолеум делится на пять основных групп:
Связующие природные материалы
На основе поливинилхлорида
Коллоксилин
Глифталь
Резиновая основа
Основой линолеума может служить тканевая поверхность, флизелиновая, стекловолоконная и поролоновая поверхность.Безосновные виды линолеума имеют более хрупкую структуру и считаются менее качественными, чем линолеум на основе.
Здесь вы можете скачать подробную инструкцию, где подробно описано, какие виды линолеума существуют и как правильно его выбрать и установить.
В домах из СИП панелей также широко распространены ламинат и паркет. Качество ламината делится на классы. Существует огромное количество различных видов ламината. Классификация происходит по разным признакам.
Полы в доме из СИП панелей, видов ламината. Фото с сайта lampertlumber.com
Ламинат различается как типом и расположением замков, так и своей структурой и количеством слоев. Также ламинат бывает коммерческим и бытовым.
В основном используется 3 основных класса товарного ламината, но в целом их четыре — 31-й, 32-й, 33-й и 34-й. Речь идет только о трех вариантах, только потому, что 31-я и 32-я схожи по своим характеристикам и стоимости.
Настоящая инструкция содержит всю необходимую информацию о современных ламинатных полах и паркете, включая анализ всех типов, классов и вариантов укладки.
Межкомнатные двери — классификация, виды и установка
Межкомнатные двери в доме из СИП-панелей — неотъемлемая и важная часть интерьера. Двери в комнатах должны естественно и гармонично вписываться в общий стиль и быть качественными. Современный рынок предлагает широкий выбор, типы и классификация дверей довольно разнообразны.
Межкомнатные двери, виды, классификация. Фото с сайта forestproject.eu
Межкомнатных дверей:
Качели
Складной
Двери раздвижные
Разные экзотические виды
Наибольшим спросом пользуются распашные двери. В свою очередь, они бывают одно-, двустворчатые и полуторные. Также существует разделение на внутренние и внешние.
Помимо вышеперечисленных факторов, межкомнатные двери изготавливаются из разных материалов.Наибольшей популярностью пользуются двери из массива дерева. Это может быть как массив натурального дерева, так и наборное или клееное панно. Также есть двери из панелей МДФ и шпона. В последнее время пластик активно используется для производства межкомнатных дверей.
Наши специалисты — профессионалы в подборе и установке межкомнатных дверей в СИП дома.
Узнайте, как выбрать и установить межкомнатные двери в частном доме, познакомьтесь с секретами установки.
Изготовление, установка лестницы в каркасном доме из панелей СИП
Лестница в доме из СИП панелей, гостиница или торговый центр, если в доме два и более этажа — это обязательная конструкция.Виды лестниц, их конструктивные особенности и дизайнерские решения могут быть разнообразными.
Деревянная винтовая лестница в СИП доме. Фото с сайта pinterest.com
Классификация лестниц для частного дома может проводиться по многим признакам.
Лестницы:
Внешние и внутренние постройки — знак позиции
Поворотный, винтовой и прямой — компоновка
Переносные, трансформируемые, стационарные — функциональные особенности
Конструктивный знак — наличие одного марша и нескольких маршей.
Классификация по материалам: дерево, металл, нержавеющая сталь, чаще всего комбинированные.
Металлическая лестница из нержавеющей стали. Фото с сайта hometone.com
У каждого типа лестниц есть свои характерные элементы и основные детали. Основными конструктивными элементами любой лестницы для каркасного дома из СИП являются ножки и опоры для них. Также в конструкции лестницы могут быть балки, которые называются «тетива» и «косоур».
В инструкции ниже вы найдете наиболее подробную и полную информацию о том, какие лестницы лучше всего подходят для частных жилых домов, из каких элементов и материалов они состоят.
Одним из важных элементов лестницы являются перила. Эти корпуса могут быть деревянными, металлическими с коваными элементами, нержавеющими и комбинированными.
Комбинированная винтовая лестница в частном доме. Фото с сайта elitestairways.com
Монтаж лестниц в жилых частных домах в нашей компании осуществляется специально обученными людьми, имеющими необходимый опыт и профессионализм. Вам не нужно беспокоиться о том, как сделать лестницу на второй этаж, лучше доверить это настоящим мастерам.
Сделать комплект для дома из си панелей
Жизнь СИП домов
Водоснабжение дома из СИП панелей
Чтобы получить более подробную консультацию по интересующему вас вопросу, отправьте нам сообщение.
Строительные рынки предлагают новые методы и виды отделочных материалов, и они занимают очень достойное место в дизайне помещений. Сип-панели и внутренняя отделка сип-домов стоит недорого и выполняется практически из любых существующих строительных материалов.
Варианты отделки
Прежде чем решить, из какого материала будет выполнена внутренняя отделка домов из сип-панелей, следует знать, что это за чудо — декоративные сип-панели — из чего они состоят.
Sip панели, это материал, содержащий три слоя:
Листы прочной OSB.
Пенополистирол
OSB лист.
Основные преимущества:
Особенности, это чистота и экологичность, а также способность выдерживать разного рода нагрузки.
Поверхность материала гладкая и не требует дополнительного выравнивания. С помощью панелей отображается не только одноэтажная, но и многоэтажная внутренняя отделка сип-домов.
Совет: позаботьтесь о дополнительной изоляции, если вам предстоит провести зиму в доме. Для внутренней отделки дома из sip требуется дополнительная изоляция.
Вариантов отделки внешней и внутренней отделки домов из sip представлено множество вариантов:
Панели наружных стен.
Панели перекрытия усиленные.
Панели межкомнатных перегородок.
Кровельные панели.
Обвязочная балка первого и второго этажей.
Внешняя и внутренняя отделка тихого дома и его структура:
Название подходящих материалов
Ориентировочно цена на рынках (руб.)
Декоративная штукатурка
от 300 до 8000
Пластиковая накладка
от 100 до 1500
Деревянная вагонка
от 100 до 1500
Керамическая плитка
от 200 до 3000
Блок-хаус
от 200 до 5000
Декоративное панно
300 и выше (цены сильно различаются)
Также для отделки подойдет другой материал, однако наиболее популярны вышеперечисленные варианты.
Фото внутреннего дизайна дома из панелей сип
Отделка жилого дома
Отделка вагонкой
Гипсокартон и плитка внутри дома из сип панелей
Лепной декор
Декоративный камень в интерьере
Конструкция SIP панели
Строительство дома из сип-панелей
Интегрированная техника
Декоративная штукатурка и sip панели: интересное решение
Штукатурка уже много лет используется для внутренней отделки и пользуется большим спросом.Работа с ним не вызывает затруднений даже у новичков в строительном деле. Дайте волю своей фантазии и творите, ведь именно в такой работе можно воплощать самые смелые решения. Огромный выбор цветов и оттенков, консистенций и вкраплений не позволит ошибиться в выборе вспомогательного материала.
Декоративная штукатурка обладает рядом полезных свойств:
Влагостойкость.
Практичность в использовании.
Прочность.
Уточнение.
Устойчивость к температурам.
Устойчивость к повреждениям.
В работе также можно использовать аналогичные виды материалов, которые также популярны:
Акриловая штукатурка. Отличные характеристики и свойства, глянцевая поверхность.
Минеральная штукатурка. Состав: песок и известь. Это не вредит людям, которые его используют. Однако его используют только для работы внутри, так как он быстро промокает.
Лепнина силиконом, силикатная штукатурка.
Необходимо подготовить стену под вагонку.
Подготовка стены перед нанесением штукатурки
Нанести штукатурку на бетон или дерево просто невозможно. В первую очередь нужно подготовить поверхность, иначе она скоро начнет шелушиться. Поверхность оштукатуривают, если ранее на ней не проводились аналогичные работы.
Вам понадобится:
Штукатурка для начала и окончания работы.
Емкости для их замеса.
Смеситель строительный.
Уровень.
Сетка для штукатурки.
Кнопки и степлер.
Наждачная бумага.
Последовательность работ:
Сделать самому очень просто и без усилий.
Закрепляем лист OSB и навешиваем на него сетку степлером.
Создаем раствор из исходной штукатурки и наносим небольшой слой на сетку, даем высохнуть и повторяем процесс.
На первичную штукатурку наносим финальную. Выполняем действия как в третьем пункте. Проверяем процесс с помощью строительного уровня.
Декоративная штукатурка доступна на прилавках магазинов только в сухом состоянии. Чтобы сделать из него рабочий материал, достаточно взглянуть на упаковку. Есть инструкция, следуя которой вы реализуете раствор нужной консистенции.
Керамика для отделки sip панелей
Керамическая плитка используется для внутренней отделки домов.
Еще она имеет ряд преимуществ:
Устойчивость к температурам.
Влагостойкость.
Легко чистится.
Простота установки.
Примечание. Отделка сип-панелей плиткой также начинается с подготовки места установки. Достаточно покрыть грунтовкой слой и дать высохнуть.
Вам понадобится:
Клей специальный.
Шпатель.
Крестообразные маяки.
Строительный уровень.
Шпатлевка.
Клей следует наносить как на OSB, так и на плитку с помощью шпателя. Крестообразные маяки обеспечивают равномерное распределение плитки. Швы, по окончании работы обработайте шпаклевкой. О том, как отделать стены гипсокартоном, смотрите видео в этой статье.
В настоящее время строительство SIP-домов по канадской технологии развивается огромными темпами.
Строительство таких зданий осуществляется в короткие сроки, примерно за 3-6 месяцев, в зависимости от размеров, сложности конструкций, отделочных материалов и этажности.С помощью SIP-панелей в настоящее время возводятся как жилые, так и промышленные, что позволяет не только экономить время и финансовые затраты, но и получать готовые объекты высокого качества, полностью отвечающие всем критериям современного строительства.
Как выглядят SIP-панели?
Такие панели — это совершенно новый, технологичный, универсальный, экологически чистый, а также достаточно надежный строительный материал. Это две специальные плиты OSB, между которыми находится слой пенополистирола, выполняющий роль утеплителя.Благодаря применению новейших технологий производства плиты OSB сочетают в себе экологичность и особую прочность.
Преимущества
Причиной популярности данной технологии является наличие ряда преимуществ по сравнению с другими материалами:
Более низкие затраты на строительство. Дом, построенный из СИП-панелей, намного легче каменного, поэтому нет необходимости завершать дорогостоящий фундамент.
Наличие качественных и энергосберегающих свойств панелей.
Неоспоримое преимущество SIP-панели — цена. Стоимость одной штуки в зависимости от площади колеблется от 2500 до 3500 тысяч рублей.
Достаточно простой монтаж, не требующий дополнительного подъемного оборудования. Все панели легко поднять и установить вручную.
Такая постройка требует минимальных затрат на отделочные работы. Поверхность стен, углов, потолка и пола, возведенных из СИП-панелей, ровная. Благодаря этому потребуется гораздо меньше материалов для отделки поверхностей и средств на оплату труда рабочих.
Скорость и простота строительства.
Дома из СИП-панелей более прочные, долговечные и надежные.
SIP панели не деформируются по сравнению с другими материалами.
Монтаж можно производить в любое время года.
Это экологически чистый материал.
И это лишь небольшой перечень преимуществ домов, построенных по технологии SIP.
из СИП панелей
Все материалы для сборки канадских и каркасных конструкций производятся на заводе, поэтому после монтажа дома все стены, а также потолок и пол получаются идеально гладкими.Интерьер SIP-панелей очень разнообразен, так как практически не имеет ограничений. Единственное, что необходимо сделать, это подготовить поверхности основания к дальнейшей отделке, так как листы OSB имеют своеобразную рельефную фактуру. И, как правило, непосредственно на отделку не наносятся. При желании можно оставить естественный вид поверхности, просто покрыв ее слоем краски или лака, чтобы защитить от влаги и пыли. Однако такая техника противоречила бы нормам пожарной безопасности.К тому же коммуникации, например проводку, нужно будет разместить поверх пластин, а это выглядит не очень эстетично.
Отделка стен
Существует огромное количество вариантов внутренней отделки стен. Практически нет ограничений по использованию отделочных материалов, что является большим преимуществом SIP-панелей. Они создают абсолютно ровную вертикальную поверхность, не требующую выравнивания штукатуркой и подходящую для любой отделки.При желании можно выполнить качественную покраску стен, оклеить их обоями, обшить декоративными панелями, деревом или гипсокартоном.
Отделка стен гипсокартоном
Одним из самых узнаваемых материалов для внутренней отделки домов из СИП-панелей является гипсокартон. Этот материал представляет собой лист, состоящий из двух слоев картона, в середине которого находится слой затвердевшего гипса с наполнителями. Это экологически чистый материал, который не горит и не содержит вредных токсинов.Использовать гипсокартон очень удобно. Это идеальный вариант, который подходит под чистовую основу помещения. Этот материал легко оштукатуривается, грунтуется, красится и оклеивается обоями. Имеет невысокую цену. К тому же монтаж листов гипсокартона прост в установке. С его помощью вы сможете выполнить внутреннюю отделку дома своими руками. Процесс установки настолько прост, что с ним легко справится даже новичок. Отделка тоже довольно проста. Стыки покрывают малярной сеткой, затем шлифуют и зашпаклевывают.Все, стены готовы к любым отделочным работам.
Покраска стен и поклейка обоев
Самый простой способ — покрасить стены. Вам просто нужно подобрать краску, подходящую по цвету и фактуре, и интерьер комнаты будет выглядеть совершенно по-новому.
Еще один, не менее распространенный вариант — это отделка внутренних стен дома обоями. Благодаря их широкому выбору выбрать подходящие, соответствующие вкусу и предпочтениям, несложно.
Отделка стен декоративным камнем
Более сложным и дорогостоящим методом является внутренняя отделка домов из СИП панелей декоративным камнем. Это довольно оригинальный способ преобразить и украсить интерьер комнаты. Благодаря использованию современных технологий можно очень точно моделировать сложную структуру гранита, базальта и т. Д.
Керамогранит, пробковые обои или ламинированные панели из дерева, а также материалы из натуральной древесины, такие как вагонка, фанера и т. Д. фанерованный ДСП и др., очень хороши для стен или прихожих для отделки стен. В отличных по всем параметрам помещениях со значительно повышенным уровнем влажности возможен вариант укладки керамической плитки и пластиковой отделки. В ванной комнате используется влагостойкий гипсокартон, на который впоследствии наклеивается плитка.
Кроме того, внутренняя отделка домов из СИП панелей выполняется вагонкой, деревом, пластиком, МДФ и др. Все зависит от желания хозяина дома и фантазии дизайнера.
Частный дом.Потолок интерьерный
Потолки комнат из СИП-панелей, как и все другие поверхности, не требуют выравнивания, что значительно упрощает работу по их декоративной отделке. В настоящее время используется много современных технологий. Чаще всего практикуется отделка гипсокартоном, особенно в тех случаях, когда требуется создание многоуровневых потолков со скрытой подсветкой. Отличный вариант — натяжные потолки, которые могут быть как однотонными, так и украшенными фотопечатью. Самый экономичный способ — отделка потолка плиткой из пенополистирола.
Отделка пола
Для отделки полов можно использовать любой материал: паркетную доску, ламинат, линолеум, панельный паркет или паркетную доску, напольную плитку, ковролин и т. Д. Одним из преимуществ SIP-панелей является то, что они теплые, по этой причине вопрос о дополнительном утеплении перед отделкой. В помещениях с повышенным уровнем влажности лучше всего делать наливные полы, предварительно выполнив цементную или полимерную стяжку. Также есть возможность укладывать керамическую плитку на пол.
СИП-панели, цена на которые очень доступная, представляют собой качественный и надежный материал.Строительство таких домов — прекрасная альтернатива традиционным постройкам.
12 советов «Дом на террасе» для жизни дома во время коронавируса
Фото: любезно предоставлено Netflix
Вы можете подумать, что уже являетесь экспертом по карантину. Вы узнали, как важно придерживаться распорядка, надевать штаны на пуговицу и игнорировать 85 процентов электронных писем с «дружескими советами» от вашего неизменно веселого коллеги.Но пришло время выровняться с некоторыми экспертными уроками из Terrace House , шоу о шести незнакомцах, живущих вместе только в красивом доме и автомобилях. В течение пяти сезонов и примерно 718 029 серий, большинство из которых на Netflix для вашего удовольствия от просмотра, бесконечный парад звездных юношей овладел философскими беседами за ужином, неудобным держанием за руки и, что наиболее важно, искусством оставаться на месте. дома. Вот их 12 самых важных уроков.
Фото: любезно предоставлено Netflix
Это то, что вы уже должны знать, но смелость некоторых людей не перестает меня удивлять. Вальсировать в гостиную в кроссовках — это абсолютный любительский ход, и иностранцы часто делают это, когда заходят в свой грандиозный дом Terrace House . Учитесь на ошибках Пеппе (, Токио, 2019-2020, ) и Армана (, «Мальчики и девочки в городе, »): обувь предназначена для прогулок.Это правило касается не навязчивой чистоты — никто не просит вас накрыть коробку с пирожными до того, как она отправится в бункер, — а скорее об общем уважении к домашнему текстилю. Ваш диван заслуживает большего, чем покрытый кусочками травы / бетоном / чем-то еще на полу у Trader Joe’s.
Фото: любезно предоставлено Netflix
Terrace House построен на прочном фундаменте надежд и мечтаний.Если вы не будете заняты ясной целью, сообщенной всем остальным, ваша философия в отношении цели жизни будет поставлена под сомнение. Будь то в Токио или на Гавайях, лень — это высшее преступление, и тех, у кого нет амбиций алиби, будут допрашивать до слез (см. Mizuki and Tap in BGITC ). Если вы ищете вдохновение, которое не связано с закваской, возможно, вы могли бы рассмотреть традиционный путь начинающей модели / актера, который встречается почти в каждом сезоне? Или, может быть, смешайте это и поработайте над своей собственной линией модных шляп (Arisa в BGITC ), бикини (Avian в Aloha State ) или нижнего белья (Mizuki в Opening New Doors )? Вы также можете подумать о внесении некоторого хаоса на сцену с многообещающей карьерой паркура, как это сделала Рисако в , Токио , или, что еще более смело, последовать цели своего соседа по дому Рука буквально стать Человеком-пауком.Что бы вы ни делали, имейте в виду, что сейчас мрачные времена: извините, Кай, но на Земле нет изолированной семьи, которая выиграла бы от недавно самопровозглашенного стендап-комикса.
Фото: любезно предоставлено Netflix
Сезон за сезоном, Terrace House напоминает нам, что быть слишком занятым своими целями почти так же плохо, как и вообще не иметь целей.Все дело в балансе — изящном танце, когда вы достаточно заняты, чтобы никто не осмелился назвать вас ленивым, но достаточно доступной, чтобы быть частью группы. Конечно, вы можете потрудиться над своей архитектурной диссертацией (Hansan в BGITC ) или над запуском манги (Peppe в Tokyo ), но не создавайте из этого большую сцену. Важно выделить достаточно времени, чтобы лениво выкурить сигареты и дать отеческий совет, чтобы все по-прежнему думали, что вы чертовски холодны.
Фото: любезно предоставлено Netflix
Хотя это немного нишевая, есть много чего почерпнуть из того, что происходит, когда соседи по дому получают мета.В последнем сезоне в шоу проникла интернет-драма, когда Кенни, во время того, что мы могли только предположить, было его ежедневным поиском в Google, обнаружил на «доске объявлений», что Харука и Рисако отписались друг от друга на IG. Если у вас нет Гвинет Пэлтроу на чистом уровне самоконтроля, ничего хорошего из просмотра Reddit прямо сейчас не выйдет. То, что начиналось как невинное маленькое путешествие к кошкам с работой, быстро превратится в разрушающую день червоточину гнева. По словам моего терапевта: «Будет ли навязчивая охота за новыми новостями иметь какое-либо влияние на ваш текущий образ действий?»
Фото: любезно предоставлено Netflix
Terrace House — край сомнительных козлиных бородок и повязок на подбородке.Если вы когда-нибудь задумывались, как бы вы выглядели с растительностью на лице, то сейчас самое время экспериментировать. Это относится ко всем полам: вырастите, сбрите, покрасьте в розовый цвет! Это просто волосы! Кому нужен ботокс, когда вы можете буквально сбрить жестокие эффекты времени со своего лица, как продемонстрировал Така в Открытие новых дверей , избавившись от усов после того, как Ами небрежно пожалела, что он был на пять лет моложе?
Фото: любезно предоставлено Netflix
Конечно, IRS дает нам всем несколько дополнительных месяцев, но неужели вы думаете, что захотите застрять, нажимая на TurboTax, когда ваш любимый ресторан откроет свой внутренний дворик для бизнеса с крайне ограниченными возможностями? Этот год уже удался, и папа-правительство за спиной — последнее, что вам нужно прямо сейчас.Достаточно взглянуть на Токуи, дурацкого ведущего, которого недавно уволили из шоу после того, как его арестовали за уклонение от уплаты налогов, только для того, чтобы оставшиеся ведущие постоянно троллили его в его отсутствие. Платите налоги, сохраняйте достоинство.
Фото: любезно предоставлено Netflix
Это очень важно. Готов поспорить, что твои крысиные штаны и старая толстовка с капюшоном некоторых бывших не совсем каваи.Возьмите реплики из последнего сезона в Токио и подумайте о том, чтобы подарить несколько подходящих пижамов своему любимому человеку или, возможно, дистанционно сблизиться с друзьями, купив вместе новый лаунж-вечеринку. Сохраняйте этичность и избегайте поддержки любых корпоративных властителей, которые могут использовать своих сотрудников в своих интересах, если это вообще возможно. Еще одна вещь, о которой следует помнить: шикарные пижамы должны быть созданы для того, чтобы побаловать себя. Если вы будете рыскать в новом неглиже, чтобы привлечь внимание своих товарищей (кашель-кашель, Мисаки в BGITC ), кто-то непременно бросит вас под автобус за вашу наспех заложенную ловушку для жажды.
Фото: любезно предоставлено Netflix
Кого вы пытаетесь впечатлить в данный момент? Уберите отсюда эту ищущую внимания ерунду, или вы закончите, как Юсуке в году, штат Алоха, , и будете ужинать в одиночестве со свежим увяданием после того, как его свидание пропало. В параллельной вселенной мой чувак мог бы бросить мусор джем-сейшн тогда и присутствовать на виртуальном Comic Con со своей милой звездой Marvel и девушкой прямо сейчас.А Юске был по-настоящему хорошим музыкантом! Представьте, какие несчастья постигнут ваши дерьмовые каверы Джона Майера. В эти трудные времена просто откажитесь от укулеле.
Фото: любезно предоставлено Netflix
Ключевым моментом является наличие чего-то, чего можно ожидать. Нет ничего печальнее, чем узнать, что ваше и без того печальное свидание в Zoom не может быть сброшено, потому что у вашего любовного интереса есть кое-что еще на повестке дня. Terrace House товарищей по съемочной группе только уважают время друг друга и не верят в спонтанность, особенно когда дело доходит до выхода на улицу. Вместо «ты встал?» Подумайте «Вы встанете когда-нибудь в следующие три-семь недель?» Речь идет о том, чтобы выделить достаточно времени для физической и психологической подготовки, но, что еще более важно, получить удовольствие от того, что вы сделаете большую ставку на вас в будущем!
О, и важное напоминание: в жизни и в Terrace House Costco всегда было плохой идеей.Вы же не хотите закончить, как Юки, , претенциозный модный братан BGITC в очках, который предложил «покататься» только для того, чтобы его возлюбленная Ариса предложила «покататься… в Costco… с остальными». соседей по комнате! » Это очень плохая энергия типа «да и…», которой следует избегать любой ценой. Сделайте это мило и без затрат.
Фото: любезно предоставлено Netflix
Это может показаться спорным, но товарищи из Terrace House научили нас, что пассивная агрессия — это совершенно нормально.Главное — сделать это, если вы хотите результатов. Конечно, за их спиной вы могли бы назвать своего соседа по комнате «пожилой гориллой» или «воплощением Корвета», но это просто мелочь и не годится для коллективного джуджу. Но написать C-O-W-A-R-D на их рисовом омлете, чтобы, наконец, заставить их официально оформить ваши отношения — или, может быть, просто заставить их, наконец, решить проблему с полотенцем, которое плесневело на диване в течение трех недель? Легендарный.
Фото: любезно предоставлено Netflix
Вы не читаете это, потому что вам нужна дополнительная информация о масках.Напротив, урок состоит в том, что немного эгоизма — это неплохо. Terrace House научил нас, что не существует «любви, за которую стоит умереть»: Тайши так часто использовал эту фразу в году, штат Алоха, , группа вышла за рамки своих обычных издевательств, создав рубашки с его крылатой фразой. Вы уже знаете, что любовь к себе и принятие имеют первостепенное значение для психического здоровья, но они также являются ключом к сдерживанию вашего уровня жажды. Избегайте обезвоживания и делайте все, что нужно, чтобы не терзаться поэтическим отчаянием.
Фото: любезно предоставлено Netflix
Самым ярким моментом в Terrace House стало пресловутое «мясное преступление», когда соседи по дому BGITC приготовили несколько примо-стейков, которые парикмахер Ути получил в подарок от богатого клиента. У них даже хватило наглости жаловаться на то, что оно «слишком жирное», когда они закрывали его в отсутствие Ути! Мы думаем, что на данный момент это будет здравым смыслом, но любая еда, которая не принадлежит вам, просто не ваша.Конец. И это правило не соблюдают те, у кого нет ограничений в питании. Это определенно относится и к тайнику с фасолью Rancho Gordo у вашего соседа по комнате или к мини-яйцам Cadbury вашей подруги, оставшимся из пасхальной корзины, которую она отправила по почте, хотя этой девушке 29 лет и она живет в 40 футах от Walgreens.
Теперь идите и будьте добры друг к другу! Шучу, никуда не выходи за пределы квартиры. Вы ничего не узнали из этого адского пейзажа? [ Сигнал звук закрытия двери .]
На чтение 5 мин Просмотров 149 Опубликовано Обновлено
Монтаж систем водоснабжения и канализации включает в себя обширный фронт работ. Но домовладельцев это не пугает, поскольку проживание может быть полноценным и комфортным лишь при наличии инженерных сетей. Начинать работу рекомендуется с проектирования и составления схемы, это позволит сделать работу быстрее, а также заранее подсчитать вложения.
Требования к прокладке труб водопровода и канализации
Прокладка водопровода и канализации должна проводиться в соответствии со строительными нормами и правилами
Для проведения наружного водопровода и канализации необходимы трубы высокой прочности и большего диаметра, поскольку условия эксплуатации не всегда будут легкими, например, изменяемый температурный режим, высокое давление грунта в траншеях. Установку сети водоснабжения и водоотведения проводят одновременно, что сокращает затраченное время и капиталовложения. Заказывая проект наружных коммуникаций у специалистов, стоимость за каждый метр будет зависеть от многих факторов, они оговариваются индивидуально при подаче заявки.
При самостоятельном прокладывании коммуникационных сетей важно соблюдать следующие требования:
Соблюдать необходимую величину наклона трубопровода, что позволит жидкости беспрепятственно достигать пункта назначения. Также от соблюдения уклона зависит четкость и надежность работы.
Приступать к монтажу рекомендуется от выпускного коллектора внутренней сети трубопровода в доме.
Если при установке используются пластиковые трубы, большие усилия при монтаже прилагать нельзя, поскольку это грозит их повреждением.
При самостоятельном монтаже систем водоснабжения и водоотведения предварительно составляют схемы и чертежи по ГОСТам в соответствии со всеми требованиями СНиП. Соответствующими органами должно быть выдано разрешение на проведение работ.
Используемые инструменты и материалы
Для внутренней канализации используют серые пластиковые трубы, для внешней — рыжие.
Материалы для проведения систем водоснабжения и водоотведения разные. При выборе определенного нужно полагаться на такие критерии, как область применения, технические параметры, стоимость, надежность и безопасность.
Основа коммуникационных систем – трубы. Их изготавливают из металла, металлопластика и пластика:
Металлические трубы используют достаточно редко, поскольку они не соответствуют современным требованиям надежности и долговечности. К основным недостаткам материала относится неустойчивость к коррозии, а также отрицательное влияние на вкус и цвет водопроводной воды.
Трубы из металлопластика армированы тонкослойным металлом, который заключен между пластиком. Они имеют много достоинств, например, длительный срок службы, не подвержены коррозии, не вступают в химическую реакцию с водой, гибкие и прочные. Сборка не требует использования специального оборудования, достаточно фитингов. Но стоимость таких труб в сравнении с металлическими и пластиковыми значительно выше.
Трубы из пластика производят из различных полимеров. Самым востребованным является полипропилен. Для сети холодного водоснабжения монтируют обычные трубы, а для горячего – специальные стабилизированные, дополнительно оснащенные фольгированной прослойкой. К преимуществам полипропиленовых труб относят низкую стоимость, долговечность, отсутствие реакции с водой и устойчивость к коррозии. К недостаткам – при монтаже не обойтись без специального сварочного аппарата.
Кроме труб для проведения коммуникаций потребуется приобрести фитинги для сборки системы, например, соединительные и переходные муфты, обычные тройники и оснащенные внутренней/наружной резьбой, уголки и крестовины.
Подготовительные работы
Приобретая новую квартиру или дом, перед владельцем стоит несколько первоочередных задач – смонтировать коммуникации водоснабжения и водоотведения, а также сделать ремонт. Как правило, новые постройки оснащены лишь отопительной системой.
Прежде чем приступать к установке водопровода и канализации нужно схематически изобразить разводку труб в соответствии с местом расположения сантехники. Нужно предварительно определиться, где будет стоять ванная, раковина, унитаз и бытовая техника (стиральная, посудомоечная машина). Проект можно разработать самостоятельно, но лучше обратиться к профессионалу, который в соответствии с требованиями СНиП по всем ГОСТам создаст чертежи.
После получения разрешения на выполнение работ, приступают к выбору и покупке строительных материалов.
Этапы монтажа
При правильном монтаже и эксплуатации пластиковые трубы прослужат 50 и более лет
Установка систем водоснабжения и канализации внутри здания не вызывает сложностей, если строго следовать всем предписаниям. Этапы монтажа следующие:
Выполнить проект и утвердить его в соответствующих органах. Для наглядности рекомендуется изображать прохождение труб прямо на стенах помещения. Здесь же не стоит забывать о фитинговых соединениях. Расстояние, измеряемое рулеткой, фиксируется на бумаге.
Перечислить необходимые виды фитингов, которые будут использованы при установке систем водоснабжения и водоотведения. Переходники, уголки, муфты и тройники изображаются на листе, ведется подсчет их количества.
Определиться с трубами. Чаще всего для проведения коммуникаций внутри дома используют полимерные материалы.
После приобретения всех необходимых материалов и инструментов можно приступать непосредственно к монтажу. Каждый материал требует к себе особого подхода, поэтому перед установкой нужно ознакомиться со всеми тонкостями и нюансами. Сложностей возникнуть не должно, поскольку сборка коммуникаций не требует особых навыков.
Завершающий этап – запуск воды в систему, проверка герметичности соединений. Трубопроводы в штатном режиме работают не менее двух недель, в течение этого периода все ошибки будут выявлены.
Трубы, предназначенные для холодной воды, рекомендуется дополнительно оснастить теплоизолятором, в противном случае на поверхности будет образовываться конденсат. Также стоит учитывать: чем меньше точек соединений, тем выше надежность сети. Не стоит прокладывать трубы зигзагами и злоупотреблять соединяющими элементами.
На установку сети водоснабжения и канализации, как правило, затрачивается немного времени. Если работы выполняют специалисты, провести их удастся в течение нескольких часов. Выполняя работу самостоятельно, лучше попросить помощи у товарища, поскольку одному будет делать все неудобно и затруднительно.
Если монтаж водоснабжения и водоотведения проводится в квартире многоквартирного дома, нужно предварительно позаботиться об отключении от центральной магистрали. Также, не будет лишним предварительно позвонить в управляющую компанию, чтобы их сантехник предоставил ключ от подвала на случай непредвиденных обстоятельств.
Монтаж труб водоснабжения: особенности и сложности
Монтаж труб водоснабжения является одним из важнейших этапов строительства или капитального ремонта частного и многоэтажного строительства. При работе могут использоваться трубы различного диаметра и материала. Монтаж трубопроводов водоснабжения редко осуществляется домовладельцами самостоятельно, так как требует от мастера особых знаний и опыта работы. Поэтому рекомендуется доверить работу специалистам, которые гарантируют быстро выполнение монтажных работ и отсутствие аварийных ситуаций в процессе эксплуатации.
Особенности монтажа водоснабжения в городских квартирах
Водоснабжение в городские квартиры проведено централизовано, поэтому требуется только правильная разводка, подведение к каждому сантехническому прибору, стыковка. Прокладка труб может осуществляться закрытым и открытым способом.
Трубопровод должен быть изготовлен из стали, полимеров, или металлопластика. Со сталью работать сложнее всего из-за необходимости выполнять сварку отдельных элементов. Поэтому чаще используются металлопластиковые и полимерные трубы. Монтаж полиэтиленовых труб для водоснабжения выполняется с помощью специальных переходных элементов.
Монтаж трубопровода в частном доме
Централизованные водные коммуникации редко бывают даже в крупных поселках. Оптимальным решением является бурение скважины, из которой вода будет поступать к сантехническим приборам. Для поддержания постоянного давления рекомендуется установить наносную станцию с дополнительным накопительным резервуаром.
При небольшой глубине скважины дополнительно потребуется система очистки, поэтому в комплекс работ должна входить еще и установка блока фильтров. Установка водоснабжения в частном доме может включать в себя только подведение воды к сантехническим приборам или обустройство системы отопления. Это сложный и трудоемкий процесс и нарушение технологии может привести к серьезным последствиям. Для установки трубопровода в частном доме требуются не только особые знания, но и использования спецтехники.
Основные услуги
Наша компания предлагает широкий ассортимент услуг, которые позволят избежать самостоятельного выполнения работ и риска, связанных с ними. К нашим услугам относится:
монтаж трубы Рехау для водоснабжения в квартирах, частных домах, предприятиях;
обустройство горячего и холодного водоснабжения;
промывка трубопроводов водоснабжения после монтажа;
обустройство наружных трубопроводов;
замена кранов;
установка очистительной системы;
проектирование и установка системы водоснабжения для частных домов и предприятий;
установка и замена фильтров;
диагностика и устранение поломок водопроводной системы;
монтаж трубы ПНД для водоснабжения, использование металлопластика и других материалов по желанию заказчика;
техническое обслуживание.
Специалисты рекомендуют отказаться от самостоятельного монтажа системы водоснабжения из-за риска протечек или неправильной работы в дальнейшем. Команда профессионалов выполнит работу быстро с использованием современных технологий и качественного оборудования. Если доверить работы специалистам, можно быть уверенными в качестве работы системы на протяжении десятилетий. К тому же не придется тратить деньги на покупку специального оборудования и беспокоиться в правильности подключения. Наша компания дает гарантирую на все работы по установке системы водоснабжения.
Заказать монтаж системы
Наша компания предлагает профессиональные услуги монтажа водоснабжения в частной и коммерческой недвижимости. Специалисты применяют только новейшее оборудование и современные методы проведения установки. Стоимость монтажа труб водоснабжения будет зависеть от сложности и объема работы.
Мы придерживаемся технологии монтажа, выполняют работу быстро и гарантируем умеренные расценки. Благодаря наличию профильных знаний и практическому опыту наши мастера берутся за объекты любой сложности, гарантируя точное соблюдение технологии и отсутствие проблем в дальнейшем.
Монтаж водоснабжения. Монтаж систем водоснабжения и канализации в частном загородном доме.
В сферу деятельности компании «Сан Технолоджи» входит монтаж инженерных систем и в частности проектирование и монтаж систем водоснабжения в домах, коттеджах, квартирах, а также промышленных и офисных помещениях.
Качественно выполненный монтаж водоснабжения и канализации гарантирует комфорт и удобство проживания владельцев. На этапе подготовки к монтажным работам, необходимо сначала грамотно произвести все необходимые замеры, что в последствии понадобится в подготовке проектной документации (как правило это большие объекты) и составлении сметы и плана работ. В них учитываются данные о требуемом уровне давления воды в трубопроводе, будущей конструкции системы, виде используемых радиаторов и труб, какой температурный режим оптимален в отдельных помещениях. Проект, разработанный и реализованный непрофессионально может привести к несоответствию уровня нагрева воздуха в разных комнатах, слабому напору воды в системе, перепаду температур в точках вывода воды и многим другим неприятным сюрпризам которых можно избежать.
Сотрудники компании «Сан Технолоджи» рекомендуют осуществлять монтаж системы водоснабжения в жилище, промышленном или рабочем помещении с помощью квалифицированных специалистов, профессионалов в данной сфере.
Перечень работ и услуг по монтажу водоснабжения, выполняемых компанией » Сан Технолоджи «:
После подготовительного этапа происходит процедура согласования всех оставшихся нюансов. Только после этого начинается собственно монтаж горячего и холодного водоснабжения. В ходе работ соединяют все составляющие трубопровода, а это магистраль водоснабжения, обогрева и водоотвода. Как известно, они функционируют по взаимосвязанному циклу, поэтому должна быть достигнута правильная последовательность и необходимая герметизация системы. Монтаж водоснабжения производит команда профессионалов нашей фирмы. Они знают все необходимые требования и способны предусмотреть решение всевозможных нештатных ситуаций. Монтаж системы трубопровода и пуско-наладочные работы всей системы водоснабжения выполняется по строго утвержденному алгоритму. Это гарантирует безопасность и корректную работу систем водоснабжения не только во время работ по запуску, но и в дальнейшем пользовании.
Монтаж систем водоподготовки, водоснабжения и канализации:
1. Как только источник воды подготовлен – вырыта скважина, необходимо начинать монтаж системы очищения воды (водоподготовки). Она включает в себя определенное количество фильтрующих установок, удаляющих из воды кальциевый осадок и железо. Если вы пользуетесь колодцем, то необходимо оснастить систему дополнительными фильтрами, способными избавить воду от токсичных и тяжелых элементов. Безусловно встречаются случаи, когда источник воды настолько чист, что система водоподготовки не требуется, но всеже в большинстве случаев не стоит ей пренебрегать.
2. Дальнейшая стадия основана на установке системы труб внутри основного объекта и разводке их к помещениям подсобного предназначения. Чтобы преобразовывать холодную воду в подогретую, необходим монтаж систем горячего водоснабжения.
3. После первых двух стадий наши специалисты производят монтаж автоматической аппаратуры и насосного оборудования. Только после этого воду подводят непосредственно в жилище. Дальше следует установка системы канализационного водоотвода. Сюда специалисты относят наружные коммуникации, монтаж канализации, различные колодцы, дренажные насосы, системы очистки стоков.
4. Внутренние работы по монтажу водоснабжения представляют собой работы по разводке труб по периметру здания, а также установке внутреннего водоотвода и сантехники.
Профессионалы нашего предприятия наработали необходимый опыт процесса монтажа водоснабжения в частном доме. Это подтверждают многочисленные успешно завершенные проекты. Высокая квалификация сервисных специалистов базируется на обеспечении современным высококлассным оборудованием. Эти два условия обеспечивают качественное и оперативное выполнение заказа.
Обращайтесь в компанию «Сан Технолоджи»! Мы реализуем монтаж водоснабжения в минимальные сроки по конкурентоспособной цене.
Монтаж систем водоснабжения — заказать под ключ по низкой цене (стоимость коллектора, металлических труб, установки)
Мой отзыв о сотрудничестве с данной организацией будет положительный. Работали на участке недолго (газ вели), но при этом сделали такую масштабную работу, за которую я боялся браться уже много месяцев. Начиная с бумажек. По документам помогли полностью, – начиная с расчетов, и заканчивая утверждением, все делали с Проект сервис. Жена даже не знала, что сейчас можно обратиться куд…
Строил дом в Подмосковье. Район хороший, как сейчас модно говорить – развивающийся, есть доступ к электрической магистрали, но канализация только в обещаниях. Думал-думал, ждать или лучше самостоятельно что-то сделать, а с другой стороны стремно лезть, там же нормы и требования, – начнешь неправильно – и переделывай потом… А потом понял, что проще всего (и на самом деле дешевле!)…
Видно, что в «Проект Сервис» репутацией дорожат. Работают с каждым клиентом на высоком уровне профессионализма. Мы заказывали здесь отопление по двухконтурному типу, с газовым котлом для небольшого загородного дома. У нас рядом магистраль, и в принципе не было никаких проблем с подключением. Но правки в проект мы, как одни из самых нерадивых клиентов у них, наверное, все-таки успели внес…
Выбрала именно эту фирму для газификации дома после длительных колебаний, конечно, ведь таких организаций очень много, и у всех отзывы хорошие. Что подкупило меня здесь – наличие профессиональной техники. Немного пообщалась с персоналом, и сразу стало понятно, что делать будут быстро и качественно. Следующее – документы. Я бы, наверное, бегала по инстанциям до зимы, если бы не Проект Сер…
Обратился в Проект-сервис недавно, нужно было подключить газ на участке. Спасибо, неплохо справились. Рассказывать про все нюансы процесса смысла нет, главное – все было сделано вовремя. Документы оформили без проблем, затем вовремя приехали и произвели все работы. Клиент доволен – значит, цель достигнута.
Директор по развитию Fitness Holding
Стиль работы ООО Проект-Сервиc: быстро, грамотно и инициативно. Мы остались очень довольны сотрудничеством и воспользуемся их услугами вновь, если возникнет такая необходимость.
Все понравилось, мы тут заказывали мини газгольдер на дачу. У нас там совсем маленький домик, так что как раз мини хранилище такое и было нужно. Помогли с доставкой, установили качественно, запустили, все проверили – работает! Свои обязательства компания выполнила четко и без нареканий, так что я доволен.
Столкнувшись с необходимостью оформления всех документов на газификацию частного дома, обратился в Проект Сервис. Сомнения были, т.к. недавно одни «специалисты» проводили мне воду, что превратилось в вырванные месяцы. Здесь, как и в первом случае, все начиналось хорошо – они взяли на себя не только подготовку и оформление документов, но и полное сопровождение работ. В итоге оказалось, чт…
инженер АТС
На этапе, когда строительство дома почти закончилось, мне с подачи соседа захотелось немного изменить систему отопления. А точнее, поставить теплые полы. Сперва казалось, что дело только в другой форме батарей. Но спецы объяснили, что теперь нужно пересчитывать все – от количества подаваемого газа до типа котлов и системы подачи. Но спасибо специалистам Проект-сервиса. Не сильно ругались…
Приятно удивило, что когда обратились в Проект-Сервис по поводу расчета газоснабжения, нам предложили заодно сделать проект на воду (не только горячую, но и холодную) и заодно канализацию. Хотя теперь это кажется логично – что все вводы в дом и системы обслуживания выполнит одна компания, и не нужно будет совмещать разные проекты. По опыту известно, что в таком случае накладок не…
Монтаж систем водоснабжения и канализации в Москве
Монтаж систем водоснабжения — трудоемкая работа, которая проводится в несколько этапов. Установка может потребоваться как в небольшом жилом доме, так и на крупном промышленном предприятии. То же самое касается монтажа системы канализации. Задача включает в себя группу стадий: от составления технического задания, проектирования инженерной сети до согласования, введения в эксплуатацию.
Без качественной помощи не обойтись. Чтобы выполнить работы быстро, безопасно и с минимумом затрат ресурсов, нужно обратиться к специалистам. Обеспечить эффективность может только команда профессионалов: технические специалисты, инженеры.
Цены на монтаж инженерных коммуникаций площадь помещения 100 — 200 м2
Цены на монтаж инженерных коммуникаций площадь помещения 200 — 300 м2
Цены на монтаж инженерных коммуникаций площадь помещения 300 — 500 м2
Какие этапы проходит монтаж систем канализации и водоснабжения
Работы проводятся в несколько этапов. Еще до монтажа, необходимо подготовиться к будущим действиям. Только потом браться за основную часть. Первые этапы:
Обследовать здания, участок на предмет уже существующих коммуникаций, необходимых мощностей. Система внутреннего водоснабжения также зависит от планировки помещений, самого здания в целом. Близости общих магистральных инженерных коммуникаций.
Составить полное техническое задание для инженеров-проектировщиков. Отразить в нем метраж и планировку, состояние здания, его безопасность, прочие моменты вплоть до самых незначительных. Чтобы специалисты рассчитали все с точностью.
Затем:
Проектирование. Собственно, сами расчеты предполагаемых мощностей. Подбор оборудования и материалов. Мы исходим из оптимального сочетания по цене и качеству сетей водоснабжения.
Согласование проекта в сетевой организации. Получение необходимых разрешительных документов.
Земляные работы. Прокладка подземных коммуникаций доступна несколькими способами. Мы подбираем оптимальный. Который потребует меньше ресурсов и даст лучшие результаты.
Доставка оборудования на место.
Монтаж инженерных сетей, коммуникаций. Требует относительно много времени.
Тестирование. Пусконаладочные работы. Специалисты проверяют, как работает система. Устраняет все возникшие дефекты. Повторяет пуско-наладку до тех пор, пока все не будет в порядке.
Введение в эксплуатацию. Сдача объекта. Получение необходимых документов в сетевой организации.
Своими силами справиться с таким объемом работ, да еще и с первого раза, просто невозможно. Потому так важно довериться специалистам.
Почему стоит обратиться именно в нашу компанию
Компания Мегавольт предлагает самые удобные условия сотрудничества. Среди наших преимуществ:
Высокая оперативность работ. Мы не затягиваем с монтажом систем водоснабжения и канализации.
Эффективность и качество.
Минимальная стоимость. Оптимизируем ваши расходы. К тому же каждый этап работ вы можете контролировать сами. Все предельно честно и прозрачно.
Минимум затрат времени и сил с вашей стороны. Берем на себя все стадии монтажа: от проектирования и согласования и до сдачи работоспособного объекта. Бюрократическую волокиту оставьте нам.
Сколько стоят работы
Цена зависит от сложности монтажа, масштабов работ. Вопрос решается индивидуально. Подробнее — узнайте по телефону +7 (495) 120-79-74. Специалисты нашей компании ответят на все интересующие вопросы.
Монтаж систем водоснабжения в Самаре, Тольятти, цена установки оборудования горячего и холодного водоснабжения частного дома
Одной из основных составляющих качественной и комфортной жизни человека является система водоснабжения. В городской квартире данной привилегией обеспечен каждый житель, а вот в частном доме или на территории производственных и промышленных зданий не всегда есть такая возможность. Поэтому мы предлагаем осуществить монтаж водоснабжения и проведение первого запуска оборудования.
Действия при монтаже водоснабжения специалистов SUPER ГАЗ
Выезд сотрудника на объект
Осмотр места и выявление возможности монтажа
Составление сметы
Подбор необходимого оборудования и комплектующих
Монтаж
Монтаж системы холодного водоснабжения
При отсутствии возможности подключиться к центральному водопроводу у пользователей всегда остается возможность обустроить автономное водоснабжение с помощью одного из нескольких вариантов. Выбор подходящего зависит от пожеланий заказчика и условий на объекте. Так автономное водоснабжение на основе уже существующего колодца потребует установку оборудования с минимальными затратами. Стоимость скважины окажется выше, поскольку помимо монтажа трубопроводов здесь также потребуются работы по геологической разведке и бурению с привлечением соответствующего оборудования. Ниже рассмотрим наиболее популярные варианты автономного водоснабжения.
Какие варианты подведения водопровода могут быть
На самом деле может быть несколько вариантов, которые зависят от типа водоснабжения, например, что будет использоваться колодец или скважина, автономный или центральный водопровод. Рассмотрим наиболее популярные виды:
Использование скважины с кессоном
Круглогодичное водоснабжение из скважины предполагает наличие кессона — водонепроницаемой камеры для защиты насосного оборудования. Внутри нее поддерживается стабильная температура, которая редко опускается ниже нуля градусов в холодное время года. Данный способ монтажа систем водоснабжения окажется наиболее подходящим при необходимости разводки труб на несколько зданий или сооружений, к примеру, дом + баня или производственный цех + склад. К тому же установка кессона позволяет не зависеть от климатических и погодных факторов.
Монтаж систем водоснабжения с адаптером
Адаптер представляет собой разъемное приспособление, выполняющее функцию подвеса для насосного оборудования и перенаправляющее поток воды от вертикальной трубы в горизонтальный трубопровод. Использование скважины с адаптером для дома является менее затратным вариантом по сравнению с обустройством кессона. Однако в случае его применения действует ряд ограничений, да и в целом такая система считается менее надежной.
Колодец с погружным насосом
Монтаж водоснабжения из скважины является более затратным вариантом по сравнению с использованием колодца. Поэтому если требуется максимально доступное водоснабжение частного дома, то наиболее подходящим с точки зрения цены решением станет погружной насос. К тому же ремонт такой системы при необходимости не вызовет трудностей у пользователей водопровода.
Насосная станция для колодца
Автономное водоснабжение на основе насосной станции обходится дороже применения погружного насоса, однако имеет ряд преимуществ. Главным среди них является отсутствие скачков давления в водопроводной установке благодаря наличию гидроаккумулятора. Данный способ монтажа систем водоснабжения считается наиболее востребованным среди владельцев частных домов.
Горячее водоснабжение
Также компания SUPERГАЗ предлагает услуги по установке систем горячего водоснабжения. Как и в случае с подачей холодной воды, монтаж горячего водоснабжения может быть автономным или с подключением к теплоцентралям. Стоимость монтажа водоснабжения зависит от типа подключения и применяемого для этого оборудования. Расчет услуги проводится нашими специалистами после визита на обустраиваемый объект.
Использование центрального водопровода
Если рядом с местом, где требуется создать водоснабжение, имеется магистраль центрального водопровода, то достаточно получить разрешение и врезаться в нее.
Водоснабжение необходимо не только для обычной жизни, но и для качественного рабочего процесса. Мы оказываем услуги по монтажу для частных лиц и организаций. Есть возможность создания индивидуального проекта с учетом всех потребностей клиента.
Сотрудники компании SUPER ГАЗ в короткие сроки осуществят все необходимые работы. Для наших клиентов действует система скидок. Также мы осуществляем монтаж горячего водоснабжения и систем канализации. На все виды оказываемых услуг предоставляется гарантия.
ВАЖНО! Самостоятельная установка оборудования для водоснабжения может привести к нежелательному результату. При этом теряется возможность использования гарантийного обслуживания от производителя.
Преимущества сотрудничества с компанией SUPER ГАЗ
У нас работают исключительно профессионалы.
К каждому клиенту мы находим индивидуальный подход.
Гибкая ценовая политика.
Мы используем только качественное оборудование и материалы.
Многолетний опыт работы.
Наличие допусков и разрешительной документации к выполнению работ повышенной опасности.
Для того, чтобы рассчитать цены на монтаж водоснабжения, оставьте заявку через форму на сайте, и наши менеджеры свяжутся с вами.
Монтаж систем водоснабжения — Компания по управлению строительством «Монолит»
Если вам необходим доступ к воде вне дома, на фасаде должен быть установлен клапан с подсоединением к садовому шлангу, который обеспечивает удобный полив, наполнение пруда или мойку автомобиля.
Система водоснабжения, подаваемая из водопроводной сети, не может быть напрямую связана с устройствами, подающими воду из других источников, например из скважины.
Подключение к муниципальному водоснабжению
Подключение к муниципальному водоснабжению — самый простой и быстрый способ доступа к воде на вашем собственном участке. Иногда это даже необходимость, вытекающая из решения о строительных условиях и проектной документации.
Мы осуществляем монтаж трубопровода горячей и холодной воды от муниципального водоснабжения и прокладку трубопровода на объект.
Оборудование для очистки воды
Вода из центральной системы обычно обрабатывается, но часто имеет низкое качество и не отвечает требованиям для питьевой воды. При оценке качества воды учитываются такие показатели, как цвет, мутность, запах, твердость, проводимость и содержание марганца, железа, хлоридов, нитратов, нитритов и аммиака. Если значение любого из показателей превышает допустимый стандарт, вам придется приобретать оборудование для очистки воды.
Основным элементом станции очистки домашней воды является предварительный фильтр (осаждение), который устраняет песок, ил, ржавчину и другие отложения. Его задача — защитить от повреждения и быстрого загрязнения всей системы водоснабжения, включая оборудование для обработки, которое особенно чувствительно к отложениям.
Предварительно фильтрующие картриджи часто подходят для очистки, поэтому их можно использовать повторно. Вода из скважин обычно содержит слишком много железа и марганца, присутствие которых способствует быстрому разрушению установки. Вы можете избавиться от них, с использованием фильтрующих колонн, оборудованных гравийными щелями — главным образом удаления железа и каталитически — марганца.
Если вода слишком твердая, что также способствует быстрому повреждению компонентов системы, необходима смягчающая колонна (деминерализатор), которая удаляет ионы кальция и магния.
Устройства могут быть оснащены автоматическими головками управления для промывки и регенерации. Если их нет, вы должны вручную управлять ими каждые несколько дней.
Наши специалисты помогут с подбором и монтажом подходящего фильтрующего оборудования, для того, чтобы вы получали чистую питьевую воду.
Установка сантехники и оборудования
В жилых домах и на производственных объектах возникает необходимость установки сантехнического оборудования, такого как:
Смесители;
Ванные и душевые кабинки;
Оборудование для нагрева воды;
Системы полива.
Компания «КУБ «МОНОЛІТ» осуществляет проектирование и монтаж трубопровода и системы водоснабжения в целом. Также мы поможем подобрать и установить все необходимое оборудование и осуществить пуско-наладочные работы.
Для заказа или уточнения подробностей, обращайтесь к нашим менеджерам.
Монтаж системы водоснабжения
Наиболее распространенные ошибки
Нарушение или игнорирование ограничений кода.
Использование слишком малых подводящих труб.
Сдвиг или стук медных труб, когда только что пропотевшие фитинги еще горячие.
Создание опасности возгорания за счет тления материалов после запотевания фитингов.
Крепление меди к оцинковке без использования латунных или диэлектрических фитингов между ними.
Не использовать ленту из ПТФЭ или герметик для резьбовых соединений труб.
Трубопроводы не проложены в правильных местах.
Пытается спаять соединение труб, когда вода не слита полностью. (Убедитесь, что главный клапан выключен и что линии подачи сливаются в самой нижней точке дома, в ванне / душе и у раковин. Промойте все туалеты.)
Лучше всего слить воду из трубопроводов через внешний шланговый клапан. Только убедитесь, что этот клапан запитан из домашней магистрали, а не из колодца или городской водопроводной сети.
При повторном включении воды в доме всегда открывайте кран наружного шланга или промывайте туалеты, чтобы стравить грязь и воздух из трубопроводов. Этот мусор может вызвать проблемы с смесителями для раковины и другой сантехнической отделкой.
Соединение медных труб
Вам необходимо приобрести медные фитинги в соответствии с методом соединения, который вы будете использовать. Пайка — это метод соединения жестких медных труб. Для этого вам потребуется небольшая бутановая или пропановая горелка, стальная мочалка или наждачная ткань 00, проволочная щетка для труб, баллончик с флюсом и немного припоя для проволоки с твердым сердечником.Узнайте местные нормы и правила, чтобы узнать, какой припой проводов требуется в вашем регионе. Некоторым требуется 50/50, что на 50 процентов состоит из олова и на 50 процентов из свинца, а для лучшего соединения они прочнее, чем 60/40. Другие используют бессвинцовый.
Измерение и резка медной трубы
Чтобы определить длину медной трубы, вам нужно будет измерить расстояние между фитингами и добавить расстояние, на которое труба будет проходить в каждый фитинг. Имейте в виду, что расстояния между вставками труб будут различаться для разных типов соединений.Хотя обычно труба 1/2 «вставляет 1/2», а труба 3/4 «вставляет 3/4». Медную трубу можно разрезать труборезом с лезвием, предназначенным для резки меди. Используйте резак, вставив трубу в отверстие и поворачивая ручку, пока отрезной диск не проткнет медную трубу. Затем вращайте резак вокруг трубы, затягивая ручку после каждого оборота, пока труба не сломается надвое. После того, как вы разрежете трубу, воспользуйтесь специальным лезвием на трубореза, чтобы развернуть «заусенец» на внутренней стороне только что отрезанной трубы.
Совет: Независимо от того, используете ли вы твердые или мягкие медные трубки, будьте осторожны, чтобы не повредить их во время работы. Заклейте клещи гаечных ключей или тисков электротехнической лентой.
Пайка
1. Полностью слейте воду из труб, так как вода в трубах помешает успешной пайке. Закройте главный кран подачи воды и откройте кран на нижнем конце труб. Обычно лучше всего подходит внешний нагрудник для шланга.
Подсказка. Как только вода стечет, насыпьте простой белый хлеб в трубу возле фитинга, который вы собираетесь паять, чтобы впитать оставшуюся влагу.Как только вы снова включите воду, хлеб рассыпется.
2. Используйте стальную мочалку, наждачную шкурку или очень мелкую наждачную бумагу, чтобы отполировать последний дюйм внешней стороны трубы и внутренней части фитинга до заплечика. Проволочные щетки для труб, которые очищают как внешнюю часть трубы, так и внутреннюю часть фитингов, также доступны в размерах 1/2 и 3/4 дюйма. Важно тщательно очистить фитинг и трубу. Время, потраченное на этот шаг, сэкономит время на последующем исправлении протекающих стыков.Сделать это правильно с первого раза намного проще.
3. Нанесите флюс на полированную внутреннюю часть фитинга и вокруг полированной внешней стороны конца трубы. (Доступны некоторые припои, содержащие флюс в припое.)
4. Поместите фитинг на трубу, повернув его назад и вперед пару раз, чтобы обеспечить равномерное распределение флюса.
5. Сначала нагрейте нижнюю часть трубы пропановой горелкой. Медленно проведите горелкой вперед и назад по фитингу, чтобы равномерно распределить тепло.Следите за тем, чтобы фитинг не был слишком горячим, потому что флюс ничего не сгорит. Вы можете сказать, что соединение достаточно горячее, когда паяльная проволока легко расплавится при контакте с ним и не прилипнет. Время от времени прикасаясь паяльной проволокой к стыку во время его нагрева, можно избежать перегрева. В момент плавления проволоки соединение готово.
6. Снимите резак и коснитесь паяльной проволокой края фитинга. Припой должен втягиваться между фитингом и трубой за счет капиллярного действия.Продолжайте пайку, пока линия расплавленного припоя не покажется по всей длине фитинга. Убедитесь, что между припоем и фитингом нет воздушных зазоров.
7. Сотрите излишки припоя влажной тряпкой до того, как он затвердеет, оставив след припоя в щели между фитингом и трубой.
Осторожно: Держите руки подальше от горячего соединения и следите за тем, чтобы не ударить и не сдвинуть только что припаянное соединение, пока оно не остынет.
Воздушные камеры или подушки
Часто трубы будут хлопать, когда кран или клапан внезапно отключается.Это может повредить трубу, и жить с ней неприятно. Удары вызваны тем, что вода не сжимается, когда ее поток внезапно прекращается. Чтобы этого не произошло, мы рекомендуем устанавливать промышленные воздушные камеры или амортизаторы в линии горячего и холодного снабжения каждого приспособления. Они содержат инертный газ и сильфоны, поглощающие удар. Эти промышленные изделия работают лучше, чем использование медных труб длиной один фут, поскольку их необходимо осушать каждые лет. Эти фитинги могут нуждаться в замене или замене деталей внутри них на по регулярному графику.
Проектирование и разводка труб водопровода в дом
Компоновка системы и трубопроводы
Система водоснабжения должна быть спроектирована таким образом, чтобы обеспечивать соответствующее давление и расход воды, а также избегать загрязнения питьевой воды.
На этой странице:
Давление воды
Расход воды
Расход и размер трубы Приемлемые решения
Схема системы
Подключение к электросети
Обратный поток
Подключение к сети
Материалы и характеристики труб
См. Также установку, шумовые и воздушные затворы, системы соединения труб, а также клапаны и элементы управления.
Система должна не только предотвращать загрязнение и обеспечивать необходимое давление и расход, но и подходить для температуры переносимой воды. Хорошо спроектированная и установленная система также будет долговечной, сведет к минимуму шум от потока воды и от таких проблем, как гидравлический удар, и будет поддерживать эффективное использование воды.
Во всех системах водоснабжения используется комбинация труб (разных размеров и из материалов), клапанов и выпускных отверстий для доставки воды пользователям здания. В некоторых системах водоснабжения также используются накопительные резервуары и насосы.Проектирование системы водоснабжения включает в себя правильную настройку всех этих элементов, чтобы чистая вода доставлялась пользователю с соответствующей скоростью и температурой.
Давление воды
Если цель состоит в том, чтобы удовлетворить потребности пользователей здания при одновременном эффективном использовании воды, правильное давление воды имеет решающее значение. Если давление воды слишком низкое, это будет неудобно, например, для пользователей зданий, потому что в душах слабый поток воды, а наполнение ванны занимает много времени. Если давление слишком высокое, это приведет к неэффективному расходу воды, а также к высокому износу системы.
Как правило, в новых зданиях в районах с водопроводом есть системы напорного водоснабжения. Существующие здания и здания, не подключенные к водопроводу, могут иметь системы низкого давления или системы неравного давления (с разным давлением для горячего и холодного водоснабжения).
В качестве примера разницы в использовании воды, поток душа в системе горячего водоснабжения низкого давления может составлять в среднем около 7 литров в минуту, в то время как поток душа с основным давлением может составлять в среднем около 1220 литров в минуту.
Для систем давления в сети требуются клапаны ограничения и понижения давления для регулирования давления и температуры воды. Обычно клапаны ограничения или понижения давления используются для регулирования давления в системах горячего водоснабжения, питаемых от сети, или там, где высокое давление может привести к таким проблемам, как разрыв труб.
Для систем низкого давления требуется несколько клапанов или элементов управления. В системах с низким или неравным давлением давление может быть увеличено до адекватного уровня путем хранения воды в напорном резервуаре (обычно в пространстве под потолком), чтобы можно было использовать силу тяжести для создания давления воды.Если используется резервуар, см. Публикации BRANZ Water and Plumbing для получения подробной информации о требованиях к установке.
Давление также можно поднять до необходимого уровня с помощью нагнетательного насоса, и в этом случае может потребоваться использование клапанов ограничения и понижения давления.
Расход воды
Строительный кодекс требует, чтобы сантехническая арматура и приборы имели адекватное водоснабжение с адекватной скоростью потока.
Как и в случае с давлением воды, решающее значение имеет скорость потока.Слишком высокая скорость потока приведет к потере воды, а слишком низкая скорость потока будет означать, что сантехнические приборы и приборы не работают должным образом.
На скорость потока влияют:
Давление воды
Диаметр трубы Чем меньше внутренний диаметр трубы, тем ниже давление и скорость потока. (Обратите внимание, что трубы обычно называют их внутренним номинальным диаметром (DN), но на самом деле имеет значение внутренний диаметр; труба с номинальным диаметром DN 15 может иметь фактический внутренний диаметр в пределах 1018 мм.)
Более высокая температура воды приводит к повышению давления и скорости потока (примечание: также см. Материалы ниже).
Для поддержания постоянного потока, независимо от давления воды, можно использовать регулятор потока. Например, если кто-то принимает душ и кран на кухне открыт на полную мощность, температура и поток, вероятно, останутся более стабильными при использовании регулятора потока.
Ограничение потока для крана или прибора до разумной скорости помогает сбалансировать доступное давление во всей системе.Регулирование потока позволяет упростить конструкцию и минимальные размеры труб, поскольку можно точно указать пиковые скорости потока, а также снизить шум, разбрызгивание крана и гидравлический удар.
При выборе регулирующих клапанов и выпускных отверстий (краны, смесители и душевые лейки) следует обращаться к рекомендациям производителя для получения информации о давлении и расходе.
Скорость потока также можно контролировать, задав выходы с низким расходом.
Расход и размер трубы Приемлемые решения
Приемлемое решение Строительного кодекса
G12 / AS1 определяет скорость потока и размеры труб.Размеры труб должны соответствовать расходам, указанным в таблице 3 (см. Таблицу ниже), или трубы должны иметь размер в соответствии с таблицей 4.
При расчете размера трубы скорость (скорость) воды, движущейся по трубам, не должна превышать 3,0 м / с.
Допустимые значения расхода для арматуры и приборов
Приспособление
Расход (л / с) и температура C
0.1 при 45 ° C
Ванна
0,3 при 45 ° C
Мойка
0,2 при 60 ° C (горячая) и 0,2 (холодная)
9
Душ
0,1 при 42C
Бак для стирки
0.2 при 60 ° C (горячая) и 0,2 (холодная)
Посудомоечная и стиральная машина
0,20
Адаптировано к таблице 3 G12 / AS1 9006
Расходы, указанные в таблице 3, должны подаваться одновременно на кухонную мойку и еще одно приспособление.
Схема системы
В процессе проектирования расположение водопроводной системы во многом будет соответствовать планировке помещения.Тем не менее, есть много вещей, которые следует учитывать, которые связаны с соблюдением Кодекса, повышением комфорта пользователей и устойчивостью.
При планировании схемы водоснабжения необходимо учитывать следующее:
Участки и длина труб Делайте участки трубопровода как можно короче. Прокладывайте трубы близко к арматуре, чтобы свести к минимуму количество ответвлений и ненужных колен, тройников и стыков. Наличие более длинных участков труб и большего количества приспособлений снизит скорость потока, увеличит потери тепла и увеличит использование материалов.
Точка входа в здание Это должно быть в подсобном помещении, таком как гараж / прачечная, и включать доступный запорный клапан, сетевой фильтр и клапан ограничения давления (при необходимости)
Система водяного отопления. Размещайте централизованно, чтобы уменьшить длину участков трубопровода до арматуры, поскольку более длинные участки трубопровода требуют отвода большего количества воды перед выпуском горячей воды.Установите отдельный водонагреватель на месте использования для светильников, находящихся на расстоянии более 10 м от основного водонагревателя.
Защита от шума Не прокладывайте трубы над спальнями и жилыми помещениями или рядом с ними.
Обратный
Обратный поток — это незапланированное изменение направления потока воды (или воды и загрязняющих веществ) в систему водоснабжения. Система должна быть спроектирована и использоваться так, чтобы предотвратить загрязнение от обратного потока. Подробнее см. Предотвращение обратного потока.
Подключение к сети
Если источником воды является водопровод, сетевой оператор несет ответственность за воду, подаваемую до границы участка.Затем владелец недвижимости несет ответственность за прокладку трубопроводов для подачи воды в здание.
Запорный вентиль должен быть установлен в точке подключения, чтобы можно было проводить техническое обслуживание и ремонт системы водоснабжения здания, если это необходимо.
Материалы и характеристики труб
Трубы, используемые в здании, не должны загрязнять питьевую воду и должны соответствовать давлению, скорости потока и температуре воды, которую они будут переносить.На это будут влиять используемые материалы, а также другие факторы, такие как толщина стенки.
Другие соображения — это долговечность, простота установки, стоимость и надежность. Обычные материалы для бытового водоснабжения включают медь, полибутилен (PB), полиэтилен (PE), полипропилен (PP-3 или PP типа 3) и сшитый полиэтилен (PEX).
Подробнее см. Материалы для труб.
Обновлено: 19 Август 2019
онлайн-курсов PDH.PDH для профессиональных инженеров. ПДХ Инжиниринг.
«Мне нравится широта ваших курсов по HVAC; не только экологичность или экономия энергии
курс. «
Russell Bailey, P.E.
Нью-Йорк
«Он укрепил мои текущие знания и научил меня еще нескольким новым вещам
, чтобы познакомить меня с новыми источниками
информации.»
Стивен Дедак, P.E.
Нью-Джерси
«Материал был очень информативным и организованным. Я многому научился, и они были
очень быстро отвечает на вопросы.
Это было на высшем уровне. Будет использовать
снова. Спасибо. «
Blair Hayward, P.E.
Альберта, Канада
«Простой в использовании сайт.Хорошо организовано. Я действительно буду снова пользоваться вашими услугами.
проеду по вашей компании
имя другим на работе «
Roy Pfleiderer, P.E.
Нью-Йорк
«Справочные материалы были превосходными, а курс был очень интересным, особенно потому, что я думал, что уже знаком с вами.
с деталями Канзас
Городская авария Хаятт.»
Майкл Морган, P.E.
Техас
«Мне очень нравится ваша бизнес-модель. Мне нравится просматривать текст перед покупкой. Я нашел класс
информативно и полезно
в моей работе »
Вильям Сенкевич, П.Е.
Флорида
«У вас большой выбор курсов, а статьи очень информативны.Вы
— лучшее, что я нашел ».
Russell Smith, P.E.
Пенсильвания
«Я считаю, что такой подход позволяет работающему инженеру легко зарабатывать PDH, давая время на просмотр
материал «
Jesus Sierra, P.E.
Калифорния
«Спасибо, что позволили мне просмотреть неправильные ответы.На самом деле
человек узнает больше
от отказов »
John Scondras, P.E.
Пенсильвания
«Курс составлен хорошо, и использование тематических исследований является эффективным.
способ обучения. «
Джек Лундберг, P.E.
Висконсин
«Я очень впечатлен тем, как вы представляете курсы; i.е., позволяя
студент для ознакомления с курсом
материал до оплаты и
получает викторину «
Арвин Свангер, П.Е.
Вирджиния
«Спасибо за то, что вы предложили все эти замечательные курсы. Я определенно выучил и
очень понравился. «
Mehdi Rahimi, P.E.
Нью-Йорк
«Я очень доволен предлагаемыми курсами, качеством материалов и простотой поиска.
в режиме онлайн
курс.»
Уильям Валериоти, P.E.
Техас
«Этот материал в значительной степени оправдал мои ожидания. По курсу было легко следовать. Фотографии в основном обеспечивали хорошее наглядное представление о
обсуждаемые темы »
Майкл Райан, P.E.
Пенсильвания
«Именно то, что я искал. Потребовался 1 балл по этике, и я нашел его здесь.»
Джеральд Нотт, П.Е.
Нью-Джерси
«Это был мой первый онлайн-опыт получения необходимых мне кредитов PDH. Это было
информативно, выгодно и экономично.
Я очень рекомендую
всем инженерам »
Джеймс Шурелл, P.E.
Огайо
«Я понимаю, что вопросы относятся к« реальному миру »и имеют отношение к моей практике, и
не на основе какой-то неясной секции
законов, которые не применяются
до «нормальная» практика.»
Марк Каноник, П.Е.
Нью-Йорк
«Отличный опыт! Я многому научился, чтобы использовать свой медицинский прибор.
организация «
Иван Харлан, П.Е.
Теннесси
«Учебные материалы содержали хорошее, не слишком математическое, с хорошим акцентом на практическое применение технологий».
Юджин Бойл, П.E.
Калифорния
«Это был очень приятный опыт. Тема была интересной и хорошо изложенной,
а онлайн формат был очень
доступно и просто
использовать. Большое спасибо. «
Патрисия Адамс, P.E.
Канзас
«Отличный способ добиться соответствия требованиям PE Continuing Education в рамках ограничений по времени лицензиата.»
Джозеф Фриссора, P.E.
Нью-Джерси
«Должен признаться, я действительно многому научился. Помогает иметь распечатанный тест во время
обзор текстового материала. Я
также оценил просмотр
фактических случаев предоставлено. «
Жаклин Брукс, П.Е.
Флорида
«Документ» Общие ошибки ADA при проектировании объектов «очень полезен.Модель
испытание действительно потребовало исследование в
документ но ответы были
в наличии. «
Гарольд Катлер, П.Е.
Массачусетс
«Я эффективно использовал свое время. Спасибо за широкий выбор вариантов.
в транспортной инженерии, которая мне нужна
для выполнения требований
Сертификат ВОМ.»
Джозеф Гилрой, P.E.
Иллинойс
«Очень удобный и доступный способ заработать CEU для моих требований PG в Делавэре».
Ричард Роудс, P.E.
Мэриленд
«Я многому научился с защитным заземлением. Пока все курсы, которые я прошел, были отличными.
Надеюсь увидеть больше 40%
курс со скидкой.»
Кристина Николас, П.Е.
Нью-Йорк
«Только что сдал экзамен по радиологическим стандартам и с нетерпением жду возможности сдать дополнительный
курс. Процесс прост, и
намного эффективнее, чем
в пути «.
Деннис Мейер, P.E.
Айдахо
«Услуги, предоставляемые CEDengineering, очень полезны для профессионалов
Инженеры получат блоки PDH
в любое время.Очень удобно »
Пол Абелла, P.E.
Аризона
«Пока все отлично! Поскольку я постоянно работаю матерью двоих детей, у меня мало
время исследовать, где к
получить мои кредиты от. «
Кристен Фаррелл, P.E.
Висконсин
«Это было очень познавательно и познавательно.Легко для понимания с иллюстрациями
и графики; определенно делает это
проще поглотить все
теории »
Виктор Окампо, P.Eng.
Альберта, Канада
«Хороший обзор принципов работы с полупроводниками. Мне понравилось пройти курс на
мой собственный темп во время моего утро
метро
на работу.»
Клиффорд Гринблатт, П.Е.
Мэриленд
«Просто найти интересные курсы, скачать документы и взять
викторина. Я бы очень рекомендовал
вам на любой PE, требующий
Блоки CE «
Марк Хардкасл, П.Е.
Миссури
«Очень хороший выбор тем из многих областей техники.»
Randall Dreiling, P.E.
Миссури
«Я заново узнал то, что забыл. Я также рад оказать финансовую помощь
по ваш промо-адрес электронной почты который
сниженная цена
на 40% «
Конрадо Казем, П.E.
Теннесси
«Отличный курс по разумной цене. Воспользуюсь вашими услугами в будущем».
Charles Fleischer, P.E.
Нью-Йорк
«Это был хороший тест и фактически подтвердил, что я прочитал профессиональную этику
Коды
и Нью-Мексико
Правила
. «
Брун Гильберт, П.E.
Калифорния
«Мне очень понравились занятия. Они стоили потраченного времени и усилий».
Дэвид Рейнольдс, P.E.
Канзас
«Очень доволен качеством тестовых документов. Буду использовать CEDengineerng
при необходимости дополнительных
Сертификация
. «
Томас Каппеллин, П.E.
Иллинойс
«У меня истек срок действия курса, но вы все же выполнили свое обязательство и дали
мне то, за что я заплатил — много
оценено! «
Джефф Ханслик, P.E.
Оклахома
«CEDengineering предлагает удобные, экономичные и актуальные курсы.
для инженера »
Майк Зайдл, П.E.
Небраска
«Курс был по разумной цене, а материал был кратким, а
хорошо организовано. «
Glen Schwartz, P.E.
Нью-Джерси
«Вопросы подходили для уроков, а материал урока —
хороший справочный материал
для деревянного дизайна. «
Брайан Адамс, П.E.
Миннесота
«Отлично, я смог получить полезные рекомендации по простому телефонному звонку».
Роберт Велнер, P.E.
Нью-Йорк
«У меня был большой опыт работы в прибрежном строительстве — проектирование
Building курс и
очень рекомендую .»
Денис Солано, P.E.
Флорида
«Очень понятный, хорошо организованный веб-сайт. Материалы курса этики Нью-Джерси были очень хорошими
хорошо подготовлен. «
Юджин Брэкбилл, P.E.
Коннектикут
«Очень хороший опыт. Мне нравится возможность загружать учебные материалы на
.
обзор везде и
всякий раз, когда.»
Тим Чиддикс, P.E.
Колорадо
«Отлично! Сохраняю широкий выбор тем на выбор».
Уильям Бараттино, P.E.
Вирджиния
«Процесс прямой, без всякой ерунды. Хороший опыт».
Тайрон Бааш, П.E.
Иллинойс
«Вопросы на экзамене были зондирующими и продемонстрировали понимание
материала. Полная
и всесторонний ».
Майкл Тобин, P.E.
Аризона
«Это мой второй курс, и мне понравилось то, что мне предложили этот курс
поможет по моей линии
работы.»
Рики Хефлин, P.E.
Оклахома
«Очень быстро и легко ориентироваться. Я обязательно воспользуюсь этим сайтом снова».
Анджела Уотсон, P.E.
Монтана
«Легко выполнить. Нет путаницы при подходе к сдаче теста или записи сертификата».
Кеннет Пейдж, П.E.
Мэриленд
«Это был отличный источник информации о солнечном нагреве воды. Информативный
и отличный освежитель ».
Luan Mane, P.E.
Conneticut
«Мне нравится подход к регистрации и возможность читать материалы в автономном режиме, а затем
Вернуться, чтобы пройти викторину. «
Алекс Млсна, П.E.
Индиана
«Я оценил объем информации, предоставленной для класса. Я знаю
это вся информация, которую я могу
использование в реальных жизненных ситуациях «
Натали Дерингер, P.E.
Южная Дакота
«Обзорные материалы и образец теста были достаточно подробными, чтобы я мог сделать
успешно завершено
курс.»
Ира Бродский, П.Е.
Нью-Джерси
«Веб-сайт прост в использовании, вы можете скачать материалы для изучения, а потом вернуться
и пройдите викторину. Очень
удобный а на моем
собственный график. «
Майкл Глэдд, P.E.
Грузия
«Спасибо за хорошие курсы на протяжении многих лет.»
Dennis Fundzak, P.E.
Огайо
«Очень легко зарегистрироваться, получить доступ к курсу, пройти тест и распечатать PDH
Сертификат
. Спасибо за изготовление
процесс простой ».
Фред Шейбе, P.E.
Висконсин
«Опыт положительный.Быстро нашел курс, который соответствовал моим потребностям, и прошел
часовой PDH в
один час. «
Стив Торкильдсон, P.E.
Южная Каролина
«Мне понравилось загружать документы для просмотра содержания
и пригодность, до
имея для оплаты
материал .»
Ричард Вимеленберг, P.E.
Мэриленд
«Это хорошее напоминание об EE для инженеров, не являющихся электротехниками».
Дуглас Стаффорд, P.E.
Техас
«Всегда есть возможности для улучшения, но я ничего не могу придумать в вашем
процесс, который требует
улучшение.»
Thomas Stalcup, P.E.
Арканзас
«Мне очень нравится удобство участия в онлайн-викторине и получение сразу
Сертификат
. «
Марлен Делани, П.Е.
Иллинойс
«Учебные модули CEDengineering — это очень удобный способ доступа к информации по номеру
много различные технические области за пределами
своя специализация без
надо ехать.»
Hector Guerrero, P.E.
Грузия
Системы водоснабжения — обзор
Модель WSS
Системы водоснабжения — это сети, края и узлы которых представляют собой напорные трубы и соединения труб, источники воды или конечные пользователи, соответственно. Их функция — обеспечивать конечных потребителей питьевой водой с достаточным уровнем давления. WSS можно разбить на иерархически расположенные уровни. Первый слой собирает все трубы в главном распределении, которые (в городских районах) идут по главным дорогам и передают основной поток воды.Обычно это проектируется с использованием топологии типа сети с резервированием, чтобы гарантировать надежное соединение субкомпонентов. Последние следуют по дорогам более низкого порядка и имеют более уязвимую древовидную топологию (но сделаны из более легко ремонтируемых труб меньшего диаметра и обслуживают меньшие потребности, тем самым ограничивая влияние прерывания обслуживания).
Диаграмма классов для WSS показана на рис. 18.5 вместе с диаграммой для EPN. И WSSedge , и WSSnode являются абстрактными классами.Кромки могут быть как трубами, так и туннелями. Узлы могут быть узлами потребления, насосными станциями или источниками воды. Последние могут быть источниками постоянного напора (например, река или плотина) или источниками переменного напора (например, резервуар). Это различие влияет на решение уравнений потока.
Примеры основных атрибутов и методов включают, например, на уровне WSS атрибут waterEquipment , в котором хранится оборудование для ежедневного полива на человека в исследуемом регионе, параметр, используемый методом computeDemand для оценивать потребности в узлах спроса, исходя из совокупности подчиненных ячеек.Еще два метода — это computeFlow и discretiseEdge , которые собирают и решают уравнения потока в функциональной модели и автоматически разделяют ребра на сегменты меньшей длины, чтобы обеспечить предопределенную максимальную длину сегмента соответственно.
Как обсуждалось также в Разделе 18.7, уязвимые компоненты в системе могут быть двух типов: точечные и линейные компоненты. Первые обычно имеют модели хрупкости в виде набора функций хрупкости, каждая из которых описывает вероятность достижения или превышения заранее определенного предельного состояния или уровня производительности в зависимости от скалярного или векторного IM.Напротив, линейные компоненты обычно имеют модели хрупкости в виде пуассоновского распределения повреждений на единицу длины со скоростью, которая снова является функцией скаляра или вектора IM. В рамках системы водоснабжения и водоотведения трубы имеют линейную модель хрупкости, в то время как другие компоненты, такие как плотины (Lupoi and Callari, 2011), резервуары или насосные станции, имеют точечные модели хрупкости. Для длинных труб, проходящих через разные грунтовые условия и на разном расстоянии от эпицентра, замеряется ли IM и, следовательно, скорость повреждений (разрывы и / или утечки) в одной точке (центроид) или во многих точках вдоль линии. (центроиды автоматически сгенерированных меньших сегментов) явно влияет на прогнозируемое распределение повреждений.Другие атрибуты труб включают глубину (полученную из значений соединенных узлов), диаметр, шероховатость, количество разрывов и утечек и площадь утечки (равную общей площади, если есть хотя бы разрыв).
Функциональная модель для этой сети состоит из нелинейных уравнений потока N + E (Houghtalen et al ., 2009):
, где N , E и S — количество внутренних (не исходных) узлов, ребер и источников, соответственно.Первые уравнения N выражают баланс потока во внутренних узлах (сумма входящих и исходящих потоков равна нулю или потребностям в узлах конечного пользователя), а следующие уравнения E выражают гидравлическое сопротивление кромок.
Матрицы E × N и E × S A N и A S являются подматрицами матрицы E × ( N + S ) матрица A , которая содержит члены 0, 1 и -1 в зависимости от возможности подключения к сети.Векторы N × 1 и S × 1 h N и h S являются соответствующими разделами вектора ( N + S ) × 1 h собирает N неизвестных головок во внутренних узлах и S известных головок в узлах источников воды. Вектор E × 1 q собирает неизвестные потоки в каналах E , а R представляет собой диагональную матрицу сопротивления E × E с членами r i = u i L i , где u i = β D −5 (согласно закону Дарси) и L i — длина линии i .На рис. 18.6 (вверху) показан образец WSS с тремя узлами и тремя ребрами, а также соответствующие уравнения. Как показано на рисунке, есть пять уравнений с пятью неизвестными. Два уравнения выражают баланс в узлах спроса 2 и 3. Следующие три уравнения выражают рассеяние энергии во время потока по трубам с 1 по 3. Заинтересованный читатель должен ознакомиться с недавними учебниками, такими как Houghtalen et al . (2009) или Swame and Sharma (2008) для углубленного анализа анализа водных систем.
18,6. Элементарные WSS (вверху) и (EPN) внизу и соответствующие уравнения потока.
Можно заметить, что в приведенной выше системе уравнений требования конечного пользователя Q ( h N ) записаны как функции неизвестных головок во внутренних узлах. Решение системы в этой форме называется «управляемым напором» и является предпочтительным для возмущенных сейсмических условий, когда удовлетворение предписанных требований не гарантируется. Обычно при анализе WSS требования конечного пользователя Q рассматриваются как фиксированные граничные условия (система должна быть пропорциональной, чтобы удовлетворить их).Решение системы с Q независимо от h N называется «управляемым спросом».
Набор нелинейных уравнений выполняется в так называемых стационарных условиях, то есть предполагает, что потребности конечного пользователя остаются неизменными во времени. Это упрощение, и оно действительно до тех пор, пока граничные условия плавно меняются со временем (т.е. квазистационарные условия). В сейсмических условиях это не тот случай, когда резкие колебания потребности в воде из-за разрывов труб и утечек вскоре сменяются новым стационарным состоянием.
Системы распределения питьевой воды | Агентство по охране окружающей среды США
Системы водораспределения состоят из взаимосвязанного ряда компонентов. Они включают:
Системы водоснабжения отвечают требованиям противопожарной защиты для:
городов
домов
школ
больниц
предприятий
отраслей
прочие объекты
Общественные системы водоснабжения зависят от распределительных систем для обеспечения бесперебойной подачи безопасной питьевой воды под давлением для всех потребителей.По водопроводной сети распределительной системы вода поступает от:
Системы распределения
простираются почти на миллион миль в Соединенных Штатах. Они представляют собой подавляющее большинство физической инфраструктуры водоснабжения. Износ системы распределения может представлять периодический или постоянный риск для здоровья.
Качество воды и водораспределительная система
Новые трубы добавляются к распределительным системам по мере развития. Дополнения приводят к широкому изменению в:
По мере старения этих систем может произойти износ из-за коррозии, эрозии материалов и внешнего давления.Изношенные системы водоснабжения могут привести к:
Документы о проблемах системы распределения и рекомендации по снижению риска
Прочтите вспомогательную документацию:
Защита качества воды в распределительных системах
Следующие правила EPA по питьевой воде относятся к системам распределения:
Правила очистки поверхностных вод (остаточные дезинфицирующие средства и требования санитарного надзора)
Правила для дезинфицирующих средств и побочных продуктов дезинфекции (этап 1 и 2) (мониторинг ДАД в системе распределения)
Норма грунтовых вод (санитарные обследования)
Пересмотренное правило общей кишечной палочки (мониторинг бактериального загрязнения в распределительных системах)
Руководство по контролю перекрестных соединений
Это руководство по контролю перекрестных соединений было разработано как инструмент для:
Он предназначен для использования в образовательных, административных и технических справочниках при проведении программ управления перекрестными соединениями.
Сетевое проектирование и определение размеров | SSWM
Информационный бюллетень Корпус блока
Компоненты
Взято из HICKEY (2008)
Характеристики коммунальной системы распределения воды минимального размера (пример). Источник: HICKEY (2008)
Источник воды: В начале каждой водораспределительной сети должен быть источник сырой воды (№1), такой как озеро, река или источник грунтовых вод. Чтобы обеспечить достаточное количество воды для сети, воду можно хранить в резервуаре (№2).
Перекачивание сырой воды : Эти насосы (№ 3) транспортируют воду от источника до хранилища сырой воды (см. Также механизированную перекачку или ручную откачку). Перед закачкой в сеть вода фильтруется для предотвращения коррозии.
Обработка (очистка): На одном из этапов раздачи вода очищается для достижения стандартного качества (см. Также «Очистка воды») (№ 4). На иллюстрации выше (№4) это делается на централизованной очистной установке путем скрининга, коагуляции-флокуляции, осаждения и фильтрации (например,г. мембранная фильтрация). На последнем этапе его дезинфицируют (например, хлорированием или озонированием).
Высокопроизводительная перекачка: Насосные станции (№ 5) могут потребоваться для: перекачивания воды в зоны обслуживания, которые находятся на более высоких отметках, чем другие районы общины. Наполните самотечные баки, которые плавают в системе водоснабжения. Когда для раздачи воды используются насосные станции и не предусмотрено накопление воды, насосы нагнетают воду непосредственно в сеть.
Надземный резервуар : Чрезвычайно важным элементом в системе распределения воды является резервуар для воды (nr.6). Системные складские помещения имеют далеко идущее влияние на способность системы обеспечивать адекватное потребление потребителями в периоды высокого спроса при соблюдении требований противопожарной защиты. Двумя распространенными способами хранения являются хранение на уровне земли и надземное хранение.
Трубопровод / система распределения: В конце системы вода распределяется по трубам потребителю, который должен заплатить за использованное количество (см. Также расценки на воду).
Проблемы и решения систем распределения воды
Автор: О.Ойеделе Адеосун, Университет Обафеми Аволово,
ВВЕДЕНИЕ
Обеспечение достаточным количеством воды надлежащего качества и количества было одним из важнейших вопросов в истории человечества. Самые древние цивилизации зародились возле источников воды. По мере роста населения возрастала и проблема удовлетворения запросов пользователей.
Люди начали доставлять воду из других мест в свои общины. Например, римляне построили акведуки для доставки воды из отдаленных источников в свои общины.
Сегодня система водоснабжения состоит из инфраструктуры, которая собирает, обрабатывает, хранит и распределяет воду между источниками воды и потребителями. Ограниченные новые природные источники воды, особенно в юго-западном регионе США, и быстро растущее население привели к необходимости в инновационных методах управления системой водоснабжения. Например, очищенная вода стала важным водным ресурсом для питьевого и непитьевого использования. Структурные дополнения системы, включая новые системы транспортировки и очистные сооружения, а также операционные решения, такие как распределение потока и внедрение методов консервации, производятся с учетом текущих и будущих требований.По мере развития дополнительных компонентов и связей между источниками и пользователями, сложность системы водоснабжения и трудность понимания того, как система будет реагировать на изменения, возрастают.
Было приложено много усилий по развитию системы водоснабжения для обеспечения устойчивого водоснабжения. Однако сложность системы ограничивала приложение для конкретного сайта в первую эпоху. Поскольку требования к воде все больше возрастают в существующей системе водоснабжения, во многих исследованиях предпринимались попытки разработать общую систему водоснабжения, чтобы помочь лицам, принимающим решения, разработать более надежные системы для длительного периода эксплуатации.Эти попытки также включают оптимизацию общей стоимости конструкции и эксплуатации системы. В определенных ситуациях, таких как техническое обслуживание трубопроводов, вода, не приносящая доходов, современная измерительная инфраструктура, конечная цель этого документа — обеспечить решение проблем системы распределения воды и надежное и своевременное снабжение источников воды для пользователей более устойчивым и своевременным образом в течение длительного времени. срочный план.
Системы водоснабжения
Назначение системы распределения — подавать потребителю воду соответствующего качества, количества и давления.Система распределения используется для коллективного описания объектов, используемых для подачи воды от источника до точки использования.
Требования к хорошей системе распределения
Не должно ухудшаться качество воды в распределительных трубах.
Он должен обеспечивать подачу воды во все предусмотренные места с достаточным напором.
Он должен обеспечивать подачу необходимого количества воды во время тушения пожара.
Планировка должна быть такой, чтобы ни один потребитель не остался без водоснабжения при ремонте любого участка системы.
Все распределительные трубы желательно прокладывать на расстоянии одного метра или выше канализационных линий.
Он должен быть достаточно водонепроницаемым, чтобы свести к минимуму потери из-за утечки.
Схема распределительной сети
Распределительные трубы, как правило, прокладываются под дорожным покрытием, и поэтому их расположение обычно соответствует расположению дорог.В общем, существует четыре различных типа трубопроводных сетей; любой из которых по отдельности или в комбинации может быть использован для определенного места. Это: Grid , Ring , Radial и Dead End System .
Система решетчатого железа:
Подходит для городов с прямоугольной планировкой, где водопровод и отводы проложены в прямоугольниках.
Преимущества:
Вода поддерживается в хорошей циркуляции благодаря отсутствию тупиков.
В случае выхода из строя какого-либо участка вода поступает с другого направления.
Недостатки
Точный расчет размеров труб невозможен из-за наличия арматуры на всех ответвлениях.
Кольцевая система:
Магистраль снабжения проложена по всем периферийным дорогам, а вспомогательные магистрали отходят от магистрали. Таким образом, эта система также следует за системой решетчатого железа с структурой потока, аналогичной по характеру тупиковой системе.Итак, определить размер труб несложно.
Преимущества:
Вода может подаваться в любую точку как минимум с двух сторон.
Радиальная система:
Территория разделена на разные зоны. Вода закачивается в распределительный резервуар, расположенный в середине каждой зоны, а подающие трубы прокладываются радиально, заканчиваясь к периферии.
Преимущества:
Обеспечивает быстрое обслуживание.
Расчет размеров труб прост.
Тупиковая система:
Подходит для старых городов без определенного рисунка дорог.
Преимущества:
Относительно дешево.
Упрощение определения расхода и давления за счет меньшего количества клапанов.
Недостатки
Из-за множества тупиков в трубах происходит застой воды.
ДОХОД, НЕ ВОДНЫЙ
До начала 1990-х годов не существовало надежных и стандартизированных методов учета потерь воды. Эффективность управления утечками измерялась с точки зрения «неучтенной воды». Поскольку у этого термина не было общепринятого определения, было много места для толкования. Неучтенная вода обычно выражалась в процентах от ввода системы, что уже является проблематичным.
В этой ситуации невозможно было измерить или сравнить производительность коммунального предприятия, невозможно было определить реалистичные цели и невозможно было надежно отследить производительность по сравнению с целевыми показателями.
Хотя такая ситуация все еще существует во многих странах, был достигнут значительный прогресс в устранении этих прошлых недостатков. За последние 20 лет ряд организаций со всего мира разработали набор инструментов и методологий, чтобы помочь коммунальным предприятиям эффективно оценивать потери воды и управлять ими.
Одна из рекомендаций WLTF (Целевой группы по потерям воды) заключалась в использовании термина «вода, не приносящая доходов», вместо «неучтенная вода». NRW (вода, не приносящая доходов) имеет точное и простое определение.Это разница между объемом воды, подаваемой в систему распределения воды, и объемом, который выставляется потребителям. NRW состоит из трех компонентов:
Физические (или реальные): потери включают утечку из всех частей системы и перелив в резервуарах коммунального предприятия. Они вызваны плохой эксплуатацией и техническим обслуживанием, отсутствием активного контроля утечек и низким качеством подземных активов.
Коммерческие (или кажущиеся): убытки вызваны зарегистрированным счетчиком потребителя, ошибками обработки данных и кражей воды в различных формах.
Нефактурированное разрешенное потребление: включает воду, используемую коммунальным предприятием для эксплуатационных целей, воду, используемую для тушения пожаров, и воду, предоставляемую бесплатно определенным группам потребителей.
Хотя общепризнано, что уровни NRW в развивающихся странах часто высоки, реальные цифры неуловимы. Большинство предприятий водоснабжения не имеют адекватных систем мониторинга для оценки потерь воды, а во многих странах отсутствуют национальные системы отчетности, которые собирают и объединяют информацию о показателях водоканала.В результате данные о NRW обычно недоступны. Даже когда данные доступны, они не всегда надежны, поскольку известно, что некоторые неэффективные коммунальные предприятия практикуют «маскировку», пытаясь скрыть степень своей собственной неэффективности.
Потери воды можно рассчитать как (A + L + R) [d] × расход [м3 / день] = потеря воды [м3]
Объем воды, потерянной при разрыве отдельного трубопровода, зависит не только от скорости потока в событии, но также является функцией времени работы.На это часто не обращают внимания. Время работы на утечку состоит из трех составляющих:
Время обнаружения: время, пока утилита не узнает об утечке
Время нахождения: время, затраченное на точное определение места утечки, чтобы можно было оформить заказ на ремонт.
Время ремонта: время между выдачей наряда на ремонт и окончанием ремонта
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ
Многие предприятия водоснабжения в Азии практикуют пассивный контроль утечек, что означает, что они устраняют только видимые утечки.Этого явно недостаточно, так как 90% протечек обычно не видны на поверхности. Это означает, что потребуется слишком много времени, часто много лет, прежде чем коммунальное предприятие даже узнает об утечке. Поскольку время осознания во многом определяет объем воды, потерянной в результате прорыва трубы, коммунальным предприятиям нужна стратегия, позволяющая сократить время осознания.
Самый традиционный и простой метод — это наличие группы специалистов по обнаружению утечек, которые регулярно проверяют все трубы. Поскольку шум утечки может быть обнаружен, эта работа выполняется с помощью широкого диапазона подслушивающих устройств, от простых механических прослушивающих устройств до электронных заземляющих микрофонов или даже корреляторов шума утечки.Инспекторы утечек используют это оборудование для прослушивания сети и выявления проблем, так же как врачи используют стетоскопы. Если каждая часть сети проверяется один раз в год, среднее время утечки (время осведомленности) составляет 6 месяцев. Чтобы сократить время осознания, частоту опроса можно увеличить. Однако усилия по обнаружению утечек по-прежнему не будут целенаправленными. Чтобы иметь возможность определить, сколько воды теряется в определенных частях сети, сеть должна быть разделена на гидравлически дискретные зоны, и затем необходимо измерить приток в эти зоны.Вычисляя объем утечки в каждой зоне, специалисты по обнаружению утечек могут лучше направить свои усилия. Очевидно, что чем меньше зона, тем лучше информация и эффективность обнаружения утечек. Самые маленькие зоны называются Районными Измеряемыми Областями (DMA). Прямой доступ к памяти является гидравлически дискретным и в идеале имеет только одну точку притока. Приток и соответствующее давление постоянно измеряются и контролируются. В идеале, когда вся распределительная сеть разделена на прямые доступы к памяти, утилита имеет несколько преимуществ.Например:
Объем NRW (разница между притоком прямого доступа к памяти и заявленным объемом) может быть рассчитан на ежемесячной основе.
Компоненты NRW (физические и коммерческие потери) могут быть определены количественно путем анализа данных расхода и давления.
Работы по обнаружению утечек могут быть приоритетными.
Новые разрывы трубопровода могут быть обнаружены немедленно, отслеживая минимальный ночной поток, и, следовательно, время осознания будет сокращено с нескольких месяцев до нескольких дней (или даже меньше).
Когда утечка устранена, коммунальные предприятия могут лучше оценить наличие незаконных подключений или других форм хищения воды и принять меры.
Кроме того, прямые доступ к памяти (Районная Измеренная Область) могут быть полезны в управлении давлением. На притоке к прямым доступам к памяти могут быть установлены редукционные клапаны, и давление в каждом прямом доступе к памяти может быть отрегулировано до необходимого уровня. Для прямого доступа к памяти не существует идеального размера. Размер, будь то 500 или 5000 сервисных подключений, всегда является компромиссом.Решение должно приниматься в каждом конкретном случае и зависит от ряда факторов (например, гидравлических, топографических, практических и экономических).
Размер прямых доступов к памяти влияет на стоимость их создания. Чем меньше DMA, тем выше стоимость. Это связано с тем, что потребуется больше клапанов и расходомеров, а обслуживание будет более дорогостоящим. Однако преимущества меньшего прямого доступа к памяти таковы:
новых утечек можно выявить раньше, что сократит время осведомленности;
Время обнаружения
может быть сокращено, потому что это будет быстрее и проще определить место утечки; и
как побочный продукт, легче выявить нелегальные соединения.
Топография и схема сети также играют важную роль в проектировании и размере прямого доступа к памяти. Следовательно, в распределительной сети всегда будут прямые доступы к памяти разного размера. Важным фактором влияния является состояние инфраструктуры. Если сетевые и служебные соединения ненадежны, всплески будут более частыми, и оптимальный прямой доступ к памяти будет относительно небольшим. С другой стороны, в областях с новой инфраструктурой прямые доступы к памяти могут быть крупнее и по-прежнему управляемыми.
Согласно рекомендациям Целевой группы по водным потерям Международной водной ассоциации (IWA), если прямой доступ к памяти превышает 5000 соединений, становится трудно различить небольшие всплески (например.g., разрывы сервисных соединений) из-за различий в ночном использовании абонентами. В сетях с очень плохими условиями инфраструктуры могут потребоваться прямые доступы к памяти до 500 сервисных соединений. Откалиброванная гидравлическая модель всегда должна использоваться для проектирования прямого доступа к памяти независимо от размера прямых доступов к памяти.
Потери воды из труб большего диаметра могут быть весьма значительными, особенно в азиатском контексте с преимущественно системами низкого давления, где утечки не выходят на поверхность и остаются незамеченными в течение многих лет.Утечки на трубах большого диаметра всегда трудно обнаружить, и часто требуется специальное оборудование (например, внутренний осмотр труб и обнаружение утечек). Эти методы являются дорогостоящими, но могут быть экономически хорошо оправданы, когда доступность воды ограничена, и каждый кубический метр извлеченной воды можно продать существующим или новым клиентам.
ИНФРАСТРУКТУРА РАСШИРЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
Коммерческие потери почти всегда меньше по объему, чем физические потери, но это не означает, что сокращение коммерческих потерь менее важно.Снижение коммерческих потерь имеет минимально возможный срок окупаемости, так как любое действие немедленно приводит к увеличению объема выставленных счетов и увеличению доходов. Коммерческие убытки складываются из трех основных элементов:
абонентский счетчик заниженной регистрации;
незаконных подключений и всех других форм хищения воды; и
проблем и ошибок в учете, обработке данных и биллинге.
Учет: Сведение к минимуму заниженной регистрации счетчика потребителя требует значительных технических знаний, управленческих навыков и авансового финансирования.Управление счетчиками потребителя должно осуществляться комплексно, что лучше всего описывается термином «интегрированное управление счетчиками».
При этом коммунальные предприятия должны стремиться выбрать подходящие типы счетчиков и подготовить индивидуальные спецификации. Это может оказаться трудным, особенно если законы и постановления о закупках поощряют закупку самых дешевых продуктов на рынке.
Ряд производителей счетчиков производят счетчики, которые «на бумаге» соответствуют спецификациям, но быстро портятся в полевых условиях.Это одно из основных препятствий на пути к постоянному повышению точности клиентских счетчиков. Этой проблеме способствует отсутствие качественных средств для тестирования счетчиков, особенно когда речь идет о счетчиках большего диаметра, а также отсутствие опыта в том, как наилучшим образом использовать такие средства. Это позволяет производителям легко поставлять счетчики из производственных партий второго класса с минимальным риском того, что коммунальное предприятие когда-либо узнает.
Другой распространенной проблемой является нежелание вкладывать средства в высококачественные, но более дорогие счетчики для крупных клиентов.Обычно ведущие счета коммунального предприятия генерируют такую большую часть своих доходов, что любые вложения в более совершенные счетчики могут быть экономически оправданы. Срок окупаемости часто составляет всего несколько месяцев. Тем не менее, многие предприятия водоснабжения предпочитают поддерживать и калибровать старые счетчики снова и снова, вместо того, чтобы принимать соответствующие меры и устанавливать новые.
Проблемы с биллинговой системой: Биллинговая система — единственный источник измеренных данных о потреблении, который может помочь определить объем NRW посредством ежегодного аудита воды.Однако большинство биллинговых систем не предназначены для сохранения целостности данных о потреблении. Скорее, они предназначены для доставки точных счетов клиентам и правильного учета счетов. Однако существует множество повседневных процессов при эксплуатации биллинговой системы, которые могут нарушить целостность данных о потреблении, в зависимости от конструкции конкретной системы. Проблемы, которые могут повлиять на объемы потребления, включают
практики считывания показаний счетчиков
обработка сторнирования завышенной оценки
процессов, используемых для рассмотрения жалоб на высокие счета
клиентские утечки
оценка потребления
замена счетчиков
для отслеживания неактивных аккаунтов и
процессы идентификации и устранения заедания счетчиков.
Кража воды: В то время как занижение регистрации счетчиков — это скорее техническая проблема, кража воды — это политическая и социальная проблема. Уменьшение этой части коммерческих потерь не является ни технически трудным, ни дорогостоящим, но требует принятия сложных и неприятных управленческих решений, которые могут быть политически непопулярными. Причина в том, что нелегальные связи почти всегда ошибочно связываются только с городской беднотой и неформальными поселениями. Однако кража воды домашними хозяйствами с высоким доходом и коммерческими пользователями, иногда даже крупными корпорациями, часто приводит к значительным потерям воды и даже большим потерям доходов.
Помимо незаконных подключений, к другим формам хищения воды относятся взлом счетчика и обход счетчика, повреждение считывателя счетчика и незаконное использование гидранта. Еще одна распространенная проблема — «неактивные учетные записи». В случаях, когда договор с клиентом был расторгнут, физическое подключение к услуге или, по крайней мере, точка подключения к магистрали все еще существует, и ее легко восстановить незаконно. Строгая неактивная программа управления аккаунтом и проверки может легко решить эту проблему.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Система распределения воды должна быть основана на подходящей схеме расположения труб и не допускать застоя воды в трубе или иметь меньший уровень застоя воды во избежание образования бугорков, корки и отложений
Благодаря множеству специализированных публикаций и разработке программного обеспечения теперь хорошо понимается, что управление системой водоснабжения технически сложно, но с современными технологиями, программными системами и узкоспециализированным оборудованием (промывка и скребок) это уже не так.
Коммунальные предприятия водоснабжения также должны будут практиковать соответствующий дизайн расширения / распределения системы (например, новые части сети, уже построенные как прямые доступа к памяти) и использовать более качественные работы, материалы и оборудование. Кроме того, регулирующие органы и лица, определяющие политику, должны требовать от водоканалов проводить периодические проверки воды и регулярно публиковать подробные данные о системе распределения воды, которые затем могут подвергаться независимой проверке.
Опять же, управление системой водоснабжения не должно быть разовым мероприятием.Несмотря на то, что интенсивная и комплексная программа сокращения системы водораспределения подходит для сокращения отставания от необходимых мер по сокращению системы водораспределения, она не должна приводить к устойчиво низкому уровню системы водораспределения, если управление системой водораспределения не станет частью обычной повседневной -дневная деятельность водоканала.
«Батареи почти не греют» — такую фразу, либо её варианты часто можно услышать в холодное время года. Иногда такие оценки могут носить чисто субъективный характер. Но, обычно, люди жалуются на неполадки в системе отопления. Чаще неполадки отопления возникают в период сильных похолоданий и (как следствие) максимально напряжённого режима работы отопительных систем.
Конечно, поломки системы отопления случаются, но значительно реже, если подготовка к отопительному сезону произведена вовремя и качественно. Неисправности происходят тогда, когда нагрузки на механизм или систему максимальные. При этом чаще случаются поломки. Однако помимо аварийных отказов системы отопления — холодными батареи могут по ряду других причин.
Иметь достоверную информацию о причинах холодных батарей отопления полезно и для владельцев квартир и для хозяев частных домов. Следует, также знать о возможностях оптимизации системы отопления для повышения эффективности и экономичности её работы.
Вот список причин, из-за которых в доме или квартире появляются холодные батареи:
Неправильные подключения в системе отопления
Правильность проектирования и монтажа системы отопления является основой эффективности обогрева помещений и оптимизации расхода тепла. Распространённой ошибкой является неправильная установка байпаса. Следует заметить, что установка крана непосредственно на байпасе — запрещена. При такой установке возможно перекрытие циркуляции на всём стояке, если перекрыты одновременно кран на батарее и на байпасе. Это особенно актуально в многоквартирном доме и при однотрубной схеме подключения.
Слишком большое, по сравнению с проектным, число секций, из которых состоит радиатор отопления. При необходимости можно произвести подключение радиатора «по диагонали» либо установить на такой радиатор «удлинитель потока». Такой байпас — удлинитель потока можно изготовить самостоятельно или приобрести готовый.
При многоконтурной системе во время монтажа следует предусмотреть в более коротком плече системы — балансировочные краны. Такими кранами можно выровнять баланс температур в разных частях отопительной системы.
Завоздушивание отопительной системы
Наиболее частой причиной холодных батарей в домах и квартирах является попадание воздуха в контур отопительной системы. В результате наличия незначительных пузырьков воздуха — в процессе циркуляции происходит образование перекрывающего поток пузыря. Предусмотренный отводчик воздуха не всегда эффективен.
Если завоздушен стояк отопительной системы, что понятно при охлаждении нескольких батарей — следует обратиться в обслуживание и вызвать сантехника.
При завоздушивании одной из батарей (когда подводящие трубы горячие, а радиатор или его часть — холодный) можно самостоятельно стравить скопившийся воздух. Современные радиаторы отопления обычно комплектуются краном Маевского. Для стравливания воздуха такой кран необходимо приоткрыть до появления воды. В сети интернет имеются видео и печатные инструкции.
Засорение стояка системы отопления
Засорение стояка системы отопления в многоквартирном доме определяется по охлаждению радиаторов отопления в нескольких квартирах. Обычно такие радиаторы могут находиться вертикально один под другим, зависит от конфигурации конкретной системы отопления. Обычно при такой поломке — верхние этажи получают достаточно тепла, а нижние замерзают. Это особенно заметно при сильном минусе на улице.
Причины, которые приводят к засорению стояка, обычно закладываются ещё на стадии монтажа. Уменьшение по сравнению с проектным на 0,25 диаметра трубы стояка приводит к засорению окислами и мусором уже через несколько лет.
Устранение такого засорения стояка системы обычно требует работы квалифицированной бригады сантехников. Зачастую проведение такого ремонта требует ещё и согласия других жильцов, в том числе таких квартир, которые непосредственно не затронуты аварийной ситуацией.
Забита одна из батарей
Забитую батарею системы отопления легко определить по значительному снижению или отсутствию нагрева. Может «не греть» вся батарея или только часть её. При этом труба стояка — явно тёплая и воздуха в системе не наблюдается.
Забиться может даже новый радиатор или недавно отремонтированный. Окись, окалина и другой технологический мусор особенно часты в новых системах или в прошедших недавно ремонт.
Промыть радиатор достаточно несложно, особенно если установлены два крана типа «американка». Такие краны позволяют демонтировать радиатор не сливая воду из системы. Перекрываются краны — отсоединяется и снимается радиатор, затем радиатор промывается вручную и монтируется на место. Таким образом можно промыть любой современный радиатор. Разумеется, если он снабжён двумя кранами (на входе и выходе).
Радиаторы старого типа, чугунные — также легко промываются, однако имеют больший вес. Хуже всего обстоят дела со старыми штампованными (рифлёными) металлическими радиаторами. Контактная сварка в таких радиаторах сильно подвержена коррозии и после промывки обычно возникает протечка. Поэтому лучше сразу заменить этот радиатор.
Трехходовой кран
Для балансировки циркуляции потока воды в системе отопления на месте соединения радиатора с байпасом обычно ставят трёхходовой кран. Такой кран может иметь следующие положения регулировки движения воды:
только через байпас;
только через радиатор;
через радиатор и через байпас;
перекрыто всё.
Если снизилась локальная теплоотдача в таком радиаторе, то следует слегка повернуть трёхходовой кран в противоположных направлениях. Скопление накипи разрушится и нормальная работа радиатора и байпаса восстановится.
При наличии протечки из-под штока — следует снять верхнюю гайку и заменить набивку-уплотнение гидроизоляции.
Со временем трёхходовой кран «прикипает» находясь в одном положении, а скопление накипи — перекрывает циркуляцию воды. В таком случае желательно заменить испорченный трёхходовой кран, так как реставрация не сможет продлить его срок службы.
Перекрыт стояк
Причины, когда перекрывается стояк в многоэтажном доме, затрагивают всех жильцов, которые проживают в «районе бедствия». На самом деле самовольное перекрытие стояка может производиться кем-то из жильцов по незнанию. В любом случае — при таком перекрывании возникает необходимость вмешательства штатных сантехников для выяснения и устранения неполадки. Само собой из-за этого батареи становятся холодными.
Более частые причины перекрытого стояка возникают после проведения какого-либо ремонта, требовавшего такого перекрытия. Каждый стояк многоквартирного многоэтажного дома снабжён перекрывающими кранами вверху и внизу. Проведение ремонта, при котором перекрываются и верхние и нижние краны требует специального разрешения.
По окончании ремонта специалисты могли просто забыть снова включить стояк в нормальный режим. Если по мнению пользователя стояк перекрыт, то следует связаться с соответствующей организацией и выяснить подробности. Самовольно пытаться восстановить работу стояка не следует.
Засорение фильтра очистки воды системы отопления
Иногда происходит произвольное снижение температуры «последней» в ряду батареи. Затем возможно каскадное отключение идущих перед ней других батарей. Обычно причиной такого «аномального» снижения температуры являются фильтры системы отопления. Необходимо снять данный фильтр и тщательно прочистить. При первом пуске возможно наличие мусора в воде, которой производят закачку системы отопления. Чтобы предотвратить попадание этого мусора в теплообменник котла отопления, на трубу обратной подачи перед котлом устанавливается фильтр. Обычно ставится один такой фильтр, но иногда можно наблюдать несколько, установленных чуть-ли не перед каждой батареей. Такая установка не имеет никакого смысла. После прочистки батареи в доме перестанут быть холодными.
Обратный клапан системы отопления
Проблема с охлаждением последней батареи может возникнуть после установки обратного клапана. В этом случае следует демонтировать клапан и извлечь находящуюся внутри него пружинку. Обратный клапан, очевидно, рассчитан на более высокое давление циркулирующей в системе воды.
Перекрытие просвета трубы
Монтаж системы отопления, особенно — из пластиковых элементов иногда приводит к такому дефекту, как запаивание просвета тубы возле шва. Следует определить по разнице температур место дефекта и перемонтировать элементы.
Охлаждение батареи также может быть связано с уменьшенным диаметром питающей трубы системы отопления. Особенно заметным это станет при наступлении погодных условий с преобладанием низких температур.
Балансировка системы отопления
Неравномерный нагрев по участкам системы следует устранить при помощи балансировки поступления в каждой батарее. Обычно — более удалённое от котла расположение отопительных батарей требует большей подачи при циркуляции нагретой воды. Такую балансировку следует производить при помощи имеющихся кранов и возможной подгонкой байпасов. Особенно актуально, если последняя батарея в доме холодная.
Для произведения «тонко» балансировки теплоотдачи каждого отдельно взятого радиатора, полезно помнить о возможности применения «удлинителя потока». Что не исключает возможностей регулировки с применением трёххходовых кранов.
При установке полотенцесушителя необходимо учитывать, что сопротивление циркулирующему потоку у него меньше. Следовательно — расход тепла будет больше, чем в стоящих следом батареях.
Циркуляционный насос и теплоноситель
Не рекомендуется устанавливать около последней батареи циркуляционный насос. Это, конечно, позволит прогреть данную батарею, но нагрев всех остальных существенно понизится. К тому же — при включении горячего водоснабжения (ГВС), такой насос всё равно будет работать.
При исправности всех элементов системы отопления следует обратить внимание на теплоноситель в системе отопления. Обычно теплоноситель обладает более высокой вязкостью, чем вода. Разумеется, имеются определённые причины для применения теплоносителя в системе отопления: например, при установке в загородном доме. При использовании теплоносителя с антифризом — система не пострадает от размерзания.
Рекомендуется поменять теплоноситель на дистиллированную воду, что уменьшит нагрузку на циркуляционный насос и долговечность системы в целом.
Заключение
Современная система теплоснабжения — это сложный комплекс гидротехнического оборудования. Спектр применения таких систем — достаточно широк и подразумевает элементарную грамотность в знаниях работы системы в целом и её компонентов. Обычному пользователю такие знания и информированность необходимы для решения проблем, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации.
О возможных причинах в отопительной системе необходимо знать для самостоятельного устранения неполадок. Экономически целесообразно правильно оценивать ситуацию по возникшим неполадкам в работе системы теплоснабжения для своевременного привлечения специалиста нужного профиля. Подразумевается вызов специалиста по котлам или сантехника для ремонта системы теплоснабжения.
В большинстве случаев — у каждого пользователя имеется возможность самостоятельно подрегулировать систему отопления, используя полученную информацию.
Читайте так же:
«Когда одна батарея в квартире горячая, а вторая холодная
Жильцы дома в 28-м микрорайоне и сами не могут понять начался ли у них отопительный сезон?
С жителями дома №10 на улице Героя России Эдуарда Белана случилось то, чего, видимо, в Липецке и врагу не пожелаешь — пуск тепла в выходной день.
В редакцию обратился житель дома Егор К., который поделился радостной новостью — батареи в его квартире немного потеплели. Но радость оказалась неполной: в одни трубы горячая вода пошла, в другие — нет. Добиться разрешения коммунальной неполадки в короткие сроки не удалось. В итоге дежурный от управляющей компании «Наш дом-Липецк» заявил: «Чего вы от меня хотите? Я всего лишь слесарь». И ушел — жильцы боятся, что надолго, ведь, как известно, нет ничего более постоянного в нашей стране, чем временные неполадки. А проблемы с двумя стояками отопления в доме начались еще прошлой весной: как рассказали жильцы дома, тогда в ответ на звонки в «управляшке» тоже обещали, что скоро все быстро починять, но за несколько месяцев никто и пальцем о палец не ударил.
Половина тепла
Жильцам дома №10 не позавидуешь: с одной стороны отопительный сезон у них начался, и кто-то наверняка в понедельник составит бравурный доклад начальству об успехах, а с другой стороны — половина батарей холодные. И как объяснить мерзнущему ребенку, почему ему опять холодно ночью?
— Два стояка омертвели еще прошлой весной, — рассказывает Егор, — Исчезло тепло из труб, хотя другие батареи были теплыми. А платили мы за тепло, естественно, по полной, словно все батареи грели. Я лично звонил в управляющую компанию, есть аудиозаписи этих звонков. Каждый раз на противоположном конце провода удивлялись и обещали принять меры. Но ничего не менялось.
Прошлый отопительный сезон сошел на нет, жильцы надеялись, что их сигналы будут услышаны. Но пришла пора подавать тепло в квартиры вновь, и выяснилось, что никто их бедой и не занимался.
«Потерпите. Сколько? Откуда же я знаю!»
— Сегодня, заметив, что на двух стояках тепла вновь нет, попробовал позвонить в управляющую компанию — телефон молчал: понятно, суббота, — рассказывает Егор, — Тогда вызвал дежурного слесаря. Тот с порога начал развивать теорию, что проблема может быть в моей квартире, так как завоздушилась система отопления, но едва дотронулся рукой до трубы стояка, как оборвал свои умствования — стояк совершенно холодный. Пришлось и слесарю признать, что проблема не у меня. И он отправился чего-то там чинить или проверять.
Но согласитесь дорогие читатели, не те, ну совсем не те у нас слесари, чтобы решать коммунальные проблемы сразу по мере их возникновения. Вердикт спеца был следующим: «Ничем помочь не могу».
— Разговаривать он предпочел через трубку домофона — видимо, чтобы суметь в любой момент закончить неприятную беседу и сбежать, — говорит жилец дома, — Сказал, что тепло заходит в систему («Целых 40 градусов, — похвалился специалист), а куда потом девается — ему неведомо. Признал, что ситуация странная, но огорошил фразой: «Я всего лишь слесарь, это не ко мне». Закончил разговор так: «Лично у меня все нормально».
На прощание работник управляющей компании советовал потерпеть. Мол, запишет о сигнале в журнал, а там начальство разберется — может, увидит запись в понедельник, а может…
— Куда нам обращаться и жаловаться в субботу? — недоумевают жители дома, — И где гарантия, что на нас вообще обратят внимание? Ведь проблема тянется с конца марта, и никому, как выяснилось, до нас нет дела. А скоро уже зима.
Стабильно в отопительном сезоне только одно — оплата?
Любопытно и другое: почему сбежал дежурный слесарь, у которого, судя по всему, не было другой срочной заявки? Кто должен разбираться в неполадках с отоплением?
— В лучших традициях «Афони» жильцам было сказано: «Начальству виднее». А что этот начальник, сам будет стояки ремонтировать? — говорит Егор, — У него ведь дела поважнее есть, опять же прибыль считать нужно. В лучшем случае, пришлет он обратно этого слесаря, ну или, допустим, двух. Если вообще пришлет… Два слесаря — лучше одного?
Сейчас жильцы, тепло в дом которых пришло лишь наполовину, остаются в недоумении. Половина батарей «прогрелись» градусов до 25, половина — мертвенно ледяные.
— Вместо нормального тепла получим в следующем месяце лишь платежки за него. И тут уже «система» не даст сбоев, начислят по полной, — резюмируют люди.
Получить комментарий у руководителей УК «Наш дом-Липецк» не удалось: выходной.
Фото ru.sputnik.md
Холодные батареи – решаем эту проблему. Куда можно жаловаться?
С началом холодного сезона любое «происшествие» с батареями вводит нас почти в состояние паники: батареи не греют! Что делать?!
Однако причины холодных батарей могут быть самыми разными, и ответ на вопрос «холодные батареи: что делать?» отличается в зависимости от того, какова причина того, что батареи «не греют».
Батареи холодные во всем доме: кто виноват и что делать?
Отопительный сезон уже начался: у ваших друзей, к которым вы сходили в гости, уже давным-давно тепло, а в вашем доме холодные батареи – куда можно жаловаться?
По идее, у вас должен иметься договор с организацией, которая оказывает услуги по обеспечению вашей квартиры теплом. В этом договоре должны быть указаны условия оказания этой услуги, в том числе – адрес и контактные телефоны, по которым вы можете высказывать свои претензии. Может быть прописана и процедура подачи претензий к организации.
Лучше не доводить до масштабных протестов
Следует помнить о том, что на самом деле доказать, что вы уже звонили по телефону и подавали жалобу, вы не сможете.
Если вы звоните по телефону, требуйте, чтобы сотрудник, с которым вы общаетесь, назвал свою фамилию и должность. Также вам должны сообщить номер, под каким ваше заявление зарегистрировано в журнале учета. Если вам не отвечают на эти вопросы, вы имеете права жаловаться в высокостоящую инстанцию.
Если вы решили подать письменную претензию – оформите ее в двух экземплярах. Один экземпляр вы должны отнести в приемную организации.
Важно:
Убедитесь, что принесенный вами документ зарегистрирован по правилам!
На втором экземпляре должны поставить штамп организации о принятии у вас заявления, и этот второй вариант вы должны забрать себе.
У вас могут отказаться принять заявление. По правилам вы должны в этом случае отправить свое заявление заказным письмом. Обратите внимание: это должно быть письмо с уведомлением о вручении.
Посоветуем вам не слишком законный, но действенный метод: захватите с собой телефон со встроенным диктофоном и, если вам откажут в регистрации вашей жалобы, попросите пояснить причину отказа (разумеется, не демонстрируя наличия у себя записывающего устройства). В 90% случаев после того, как вы сообщите, что разговор был записан, жалобу у вас все-таки примут.
По правилам к вам должен прийти представитель компании и составить (в вашем присутствии!) акт о непредоставлении или некачественном предоставлении услуги.
Часто просто приезжают соответствующие специалисты, и в достаточно короткий срок проблема бывает устранена. Согласно законодательству, они должны составить и предоставить вам на подпись акт выполненных работ. Акт также составляется в двух экземплярах, один из которых забирают с собой представители организации, а второй отдается на руки вам.
Вышестоящие организации, в которые вы можете подать жалобу – это местные органы антимонопольной службы, муниципальные или региональные органы власти, в Общество защиты прав потребителей. Можно подавать заявление сразу в несколько органов.
Должны ли пересчитать плату за отопление, если вы некоторое время были лишены этого блага?
Законодательством определено максимальное количество дней, в течение которых должна быть восстановлена подача тепла и после истечения которых организация, поставляющая эту услугу отвечает перед потребителем.
Что касается отопления, то оно должно быть восстановлено не позже чем через 16 часов, если температура в квартирах была не ниже +12° С, и не позже чем через 4 часа – если ниже +10° С. Если сроки превышены, то за каждый час превышения плата должна быть уменьшена на 0,15% по тарифу.
Однако есть ситуации, при которых причиной того, что вы недополучаете тепло, является проблема с именно вашим радиатором (неправильная сборка, коррозия).
В этих случаях вы должны устранять проблемы сами либо вызывать сантехника.
Наиболее распространенные проблемы с радиаторами отопления
Давайте рассмотрим наиболее распространенные случаи:
Дали отопление, а батареи холодные, и стояк тоже холодный. Скорее всего, в стояке имеется воздушная пробка. Нужно обращаться к сантехнику.
Батарея внизу холодная, но сверху – горячая. В принципе, любой радиатор сверху имеет большую температуру, чем снизу: горячая вода нагревает его, но сама при этом остывает и выходит снизу. В более холодных помещениях (например, в частных домах, если они не утеплены или построены в полкамня, или в более холодных частях дома, какой, к примеру, является веранда) разница между температурой сверху и снизу батареи еще заметнее. Однако если разница слишком заметна, если батарея сверху горячая, снизу холодная – а не просто холоднее, то это означает, что она неправильно подключена: скорее всего, подача у вас подключена снизу, а обратка – сверху.
Батарея наполовину холодная – скорее всего, у вас воздушная пробка. Что делать? Спустить воздух. Но для этого вам понадобится помощь ЖЭКовского сантехника – как минимум потому, что нужно будет спустить воду с системы. Если вы заранее установите на батареи кран Маевского, и эта проблема у вас больше никогда не возникнет.
Стояк горячий, а батарея холодная. У вас неисправна батарея (засорилась) или – закрыты краны на батарее (не удивляйтесь, люди зачастую забывают проверить краны на радиаторе!), либо – вместо батареи включена перемычка, и вода циркулирует по ней, не доходя до батареи.
Холодная батарея в одной комнате. Аналогично предыдущему пункту.
Холодная вода в батарее также может быть причиной того, что холодной остается сама батарея. Почему мы говорим именно о воде? Потому что в качестве теплоносителя в многоквартирных домах используют именно воду, в частных – воду с добавлением антифриза или электролита.
Во всем нужно искать плюсы 🙂
Кстати, на всякий случай поинтересуйтесь у своих соседей, насколько прогреваются батареи у них. При верхней разводке отопления (а таковая является общепринятой) зачастую температура батарей в квартирах на нижних этажах чуть ниже, чем на верхних.
Для начала разберитесь, почему у вас не прогревается батарея или ее часть, а уже потом принимайте решение о том, как вы будете ликвидировать эту проблему. Потому как проблема может быть «на вашей стороне».
Надеемся, что статья была полезна для вас и актуальна. И пусть жалоб и проблем с отоплением будет как можно меньше.
Кстати, будем сильно признательны вам, если нажмете кнопки социальных сетей. Пусть и другие знают, что делать тогда, когда не греют батареи.
Тепла в ваших домах и семьях! Хорошего дня вам! Заходите к нам еще, здесь есть много полезного.
Почему у меня в квартире холодные батареи отопления? Причины и решение проблемы.
Холодные батареи в квартирах — явление не редкое. Многие жалуются: «у соседей жарко, а у нас в квартире холодно» и спрашивают, что делать, если половина батареи горячая, а половина холодная. У жителей по Чертановской 56 к1 часто бывают холодные батареи. Чтобы выяснить причины, нужно начать с посещения соседей, и если у них батареи горячие, то проблема кроется не в общей домовой системе. Когда включили отопление, а батареи холодные — это говорят только об одном — нет поступления горячей воды.
Радиаторы — это не украшение, а специальные атрибуты, помогающие обогреть квартиру. Если в жилище несколько стояков центрального отопления, но батареи одинаково холодные, то это значит, что в систему подается не горячая вода. В этом случае, у соседей будет та же проблема. Что тогда делать, если батареи отопления холодные? Нужно обращаться в соответствующую организацию, которая отвечает за теплоснабжение. Ведь причина кроется в неисправности вентилей в подвале. Может, они просто закрыты. А возможно, что засорились трубы и стояки. Хуже, если у соседей батареи горячие или у вас стояк горячий, а батарея холодная при однотрубной системе. И становится непонятно, почему в одной комнате батарея горячая, а в другой холодная. Скорее всего — это скопление воздушных пробок или засоров в трубах и секциях батарей.
Причины холодных батарей и что делать, если стояк теплый, а батарея холодная
Причин много, почему система отопления не работает, и батареи холодные. Как проверить систему, и узнать в чем дело? Например, соседи, добавили в своей квартире количество радиаторов или секций, либо сосед отключил отопление и в вашей квартире стало холодно. Также, причиной нарушения в теплообмене, может быть увеличение диаметра трубопроводов или изменение в схеме подключения. Из-за этого, к сантехникам зачастую обращаются жильцы с вопросом, «Почему у соседей батареи горячие, а у нас в квартире холодные, в чем причина?» А она кроется в дисбалансе, который образовался в системе отопления, и поэтому, квартиры плохо обогреваются. Бывает, что не справляется компания, подающая тепло в дома. Но в этом случае, холодные батареи будут во всем доме, а не в одной квартире. В начале каждого отопительного сезона, много жалоб поступает от жильцов о том, что у них холодные батареи в квартире или в квартире одна батарея холодная, а другая теплая. Причины тому — воздушные пробки, которые образуются при заполнении системы водой. На современных стояках и радиаторах стоят особые клапаны, реагирующие на воздух в трубах, и выпускающие его наружу автоматически. Но чаще, в квартирах на верхних этажах, стоят радиаторы с кранами, посредством которых, устраняются воздушные пробки. Это делается очень просто: нужно открыть вентиль, и дождаться, пока потечет вода, если с батареи течет холодная вода, то самостоятельно устранить проблему уже не получится. Иногда пробка образуется в батарее, где нет крана. Нужно установить кран Маевского, и поворачивая запорный кран, закрыть его, после того, как протечет вода. Стравливая, таким образом, воздух, можно устранить воздушные пробки, и восстановить правильное функционирование отопительной системы. Без таких кранов, наладить работу системы, крайне затруднительно. Можно, попробовать отвернуть заглушку на радиаторе, пока зашипит воздух, и закрыть, когда потечет вода. Но для этого, лучше вызвать специалиста или написать жалобу о том, что холодно в квартире.
Как промыть холодные батареи?
На работе и дома в трубах, и батареях постоянно образуется накипь, ржавчина, металл подвергается коррозии, в системе появляется грязь. А известно, что даже тонкий слой накипи, уже задерживает тепло, как будто, трубы заизолированы минеральной ватой. Все эти налеты снижают функциональность труб, и горячая вода плохо проходит к радиаторам, что может привести к тому, что в квартире будет холодный низ радиатора, особенно холодно будет в угловой квартире. Также это приводит к образованию прорывов на трубах и портит систему отопления в целом. А еще, это одна из причин, почему батареи холодные, а у соседей горячие. Просто у них, либо новые, или хорошо промытые батареи. Чтобы организовать хорошую работу этой системы, перед началом отопительного сезона, необходимо промыть батареи и трубы. Это рекомендуется делать ежегодно. Еще такая необходимость возникает, если современные батареи наполовину холодные или когда отопление включили, а батареи и стояк холодный. Тогда радиатор нужно снять, накипь удалить химическими препаратами, просушить хорошенько и собрать, герметизируя стыки. Если батареи чугунные, то есть, очень тяжелые, их можно промывать на месте, не снимая. Для этого используют кальцинированную соду, которая хорошо растворяет накипь. С батареи нужно снять заглушку, а нижнее отверстие, наоборот заглушить. Внутрь налить горячую воду с растворителем, и дать постоять часа два. Затем, раствор слить, и под хорошим напором, заливать чистую воду в радиатор.
Холодная батарея может быть из-за присутствия в ней кристаллических образований. Чтобы от него избавиться, нужно проделать все, то же, только внутрь радиатора залить 70% уксусную кислоту. Затем, через два часа промыть под напором воды, и с помощью пакли, установить заглушки. Если после очистки, первая батарея холодная, а остальные горячие, то ее лучше заменить. Очень важно обращать внимание на материал, из которого изготовлены батареи, поскольку алюминиевые батареи, нельзя промывать щелочью и кислотой. Именно образование накипи и засоров, может быть причиной, почему одна из батарей холодная или почему холодные трубы в квартире. Но промывка одного радиатора, дает положительный результат ненадолго, потому что, если грязь во всей системе, то рано или поздно, она обязательно попадет в батарею. Чистить нужно систему отопления дома или, подъезда. Но для этого, необходимо специальное оборудование и квалифицированные специалисты. Для очистки системы в целом, применяются следующие методы:
Гидроудар;
Сжатый воздух;
Ударная волна.
Все отложения с ржавчиной, скапливаясь в сгонах, тройниках и отводах системы, засоряют ее и не позволяют горячей воде проходить к батареям. Если стояк с отоплением холодный, то это может случиться, именно, по причине засора.
Чистка системы, когда батарея становится холодной
Для удаления отложений грязи из централизованной системы отопления, нужно демонтировать все сложные элементы: сгоны, тройники, сопло. Удалить из них всю грязь. Если стояк горячий, а батарея холодная, что за причина? Это могут быть неправильно спаянные трубы из полипропилена, краны с узким проточным сечением, трубы меньшего диаметра, чем предусмотрено проектом. Все это вполне может стать причиной плохого прогрева батареи. Давления горячей воды, проходящей по стояку, просто не хватает, для обогрева батарей. В данном случае, целесообразно заменить элементы системы до необходимых параметров. Если труба горячая, а батарея холодная — причины могут быть в неправильном подключении к системе. Или, ситуация, почему по стояку с утра бывает холодная батарея, так это потому, что соседи установили у себя батареи с терморегуляторами, которые перекрывают горячую воду. Это также может быть причиной, почему в квартире холодно при горячих батареях. Если они установлены неправильно, без байпаса, то есть обводной трубы, то при срабатывании регулятора, горячая вода дальше не пойдет. А если обводная туба засорилась, то горячая вода проходит, но не регулярно, и не успевает прогревать батареи. Если в системе отопления не хватает воды, то все радиаторы прогреваются неравномерно и даже в ванне холодная батарея, либо трубы горячие, а в квартире холодно. То есть, в одних квартирах они будут горячие, в других — холодные.
Для того чтобы справиться с проблемой, устанавливают балансировочные вентили, которые регулируют проход горячей воды. Когда ремонт радиаторов проводится самостоятельно, необходимо помнить, что в системе очень горячая вода, и подается она под огромным давлением. Поэтому, если нет необходимых инструментов и уверенности в силах, лучше обратиться за помощью к специалистам. Но ждать, что проблема решится сама, не стоит, ведь от этого зависит хорошее самочувствие всех жильцов в квартире. Поэтому, все радиаторы должны греться хорошо. А если в квартире холодная батарея в одной комнате, что делать с этим? Причин, почему в квартире холодно – много. Главное не паниковать, а обратиться за помощью, или следуя советам, справиться самим с этой проблемой. Ведь, как уже говорилось, наиболее распространенной причиной, являются воздушные пробки.
Теплый климат
Если в одном доме тепло, а в другом — стужа, поневоле возникает вопрос: почему в соседнем доме батареи горячие, а у нас холодные или почему половина батареи холодная? Здесь также все просто, и причина — завоздушивание батарей. Нужно просто стравить воздух из радиаторов, слив из них несколько ведер воды. Если имеется кран Маевского — нужно воспользоваться им. Если отопление уже подключено, и непонятно, почему стояк горячий, а батареи холодные, то необходимо, для начала, найти причину. Например, может быть закрыт кран подачи воды к батарее. Если он в порядке, стояк горячий, а батарея холодная, что за причина? Похоже, что радиатор засорен. Нужно открыть воду, слить немного и посмотреть. Если струя воды очень грязная, то так и есть, требуется промывка батареи. Если она ничего не даст, то придется прибегать к кардинальным мерам — замене радиатора. Зато, в течение долгого времени, не придется задумываться, почему какие-то батареи в квартире горячие, а какие-то холодные или почему запустили отопление, а батареи холодные. Хорошие хозяева всегда перед отопительным сезоном, проводят проверку и профилактику своему отопительному хозяйству и им не приходится думать, как согреть квартиру, когда дома очень холодно. Они их промывают, прочищают, если нужно, вовремя меняют. И тогда, не возникает неожиданностей, с прорывом трубы, или возникновением вечной мерзлоты в квартире, в разгар отопительного сезона.
Нюансы отопления и что делать, если половина батареи отопления холодная
На вопрос, почему холодная батарея в ванной и почему в квартире холодно и батареи холодные, особенно на верхних этажах многоквартирных домов, можно ответить, разобравшись, как устроена система отопления. Изначально ее проектируют, учитывая длину и диаметр труб, количество секций, из которых состоит батарея, чтобы, таким образом, обеспечить равномерное отопление всего дома. Когда жильцы начинают вмешиваться в устройство системы, переоборудуя расположение батарей, добавляя количество секций, они тем самым, нарушают привычную схему и теплообмен. Например, в батарею на первом этаже, состоящую из четырех секций, поступает вода, с температурой 90 градусов. Пройдя по батарее и нагрев ее, вода переходит на второй этаж, в другую квартиру. Ее температура уже 85 градусов, и чтобы создать в квартире комфортный климат, батареи здесь должны быть уже 5-секционные. Далее, выше на этаж, потребуется уже 6 секций. И таким образом, с каждым этажом вода все больше остывает, вот почему из батареи льется холодная вода, а количество секций должно увеличиваться. Немаловажен и диаметр труб, необходимый для отличной работы батарей. Это, естественно, не весь процесс, происходящий в отопительной системе, но приблизительно, дает представление о функционировании ее. Нарушение в системе приводит к проблеме, почему стояки горячие, а батареи холодные и почему трубы горячие, а батареи холодные.
И вот, собственник одной из квартир узнал на себе, что значит слишком холодная батарея, начал мерзнуть и, добавил количество секций на радиатор, или установил еще одну батарею, для лучшего отопления своей жилплощади. Конечно, в его квартире станет заметно теплее, но вода, остывая в этой квартире быстрее, на следующих этажах уже не сможет обогреть до комфортной температуры. И чем дальше, тем хуже, и система приходит в негодность, благодаря тому, что жильцы других квартир, пытаясь обогреть свои жилища, начинают самостоятельно увеличивать количество и мощность своих батарей, вот почему на 1 этаже могут быть холодные батареи.
Разбалансированная система перестает работать
Также, основной, и главной причиной, почему холодный стояк отопления в квартире — это массовое строительство, когда основной задачей, было возвести как можно больше дешевого жилья, в максимально короткие сроки. Мало что стены не удерживали тепло, почему в комнате холодно при горячих батареях, так и люди не задумывались об экономии тепла, поскольку раньше оно было дешевым. Но, людям свойственно мерзнуть, они думают, как утеплить холодную стену в квартире и покупают в свои квартиры все больше радиаторов, которые им устанавливают люди, далекие от правильного монтажа теплового оборудования. Вот и наступило время, когда оборудование котельных и внутридомовых систем, просто перестало справляться с нагрузками. Их работа неэффективна.
Автономное отопление
Люди, проживающие в многоквартирных домах, замерзая в своих квартирах, решая проблемы с тем, что с батареи идет холодная вода и почему ламинат холодный в квартире, отдавая большие деньги за отопление, цены на которое с каждым годом становятся все дороже, мечтают об автономном отоплении. Так как уже не знают, почему в квартире холодно, хотя батареи горячие. Сделать мечту реальностью, вполне возможно, но потребуется серьезный подход к этому вопросу. Только терпение и упорство помогут собрать необходимые документы, чтобы официально переоборудовать свое жилье и больше никогда не спрашивают, почему дома холодно, а батареи горячие. Индивидуальное отопление очень эффективно в зимний период, и помогает не замерзнуть в квартире, потому что, дает возможность регулировать температуру в квартире, и не зависеть от централизованного отопления, от бесконечных отключений системы, потому что у кого-то из соседей, лопнула труба или вторая батарея холодная. При автономном отоплении, можно получить столько тепла, сколько необходимо на сегодняшний день, поэтому здесь значительно экономятся средства на коммунальные издержки за воду и электричество. А так же не возникает ситуаций, когда у соседей тепло, дали отопление, а батареи холодные. Но, необходимо сделать все по закону — это правило.
Часто жильцам, желающим установить автономное отопление, отказывает в ходатайстве об отключении их от центрального отопления. Правовая же база, утверждает, что это необоснованно. Это значит, что если для индивидуального отопления будет правильно подобран современный котел, соответствующий всем требованиям, то его установка вполне законна. Необходимо собрать пакет документов из различных инстанций, в том числе в газовую службу, если планируется установить газовый котел. Отказ этой инстанции возможен только в том случае, если в данном регионе нет природного газа, и его не привозят в баллонах. Но бывает, что газовый котел установили, а батареи холодные. После получения технического паспорта, нужно обратиться за проектом по отключению от центрального отопления. Очень важно получить письменное подтверждение разрешения этой организации, чтобы было с чем идти в суд, в случае их несогласия. Словом, желание иметь автономное отопление похвально, но хлопотно. Но если разрешение получено, то необходимо выбрать систему определенного вида. Для квартиры лучше подходит двухтрубная система, которая дает высокое качество отопления, и все батареи в квартире, прогреваются равномерно и вы не будете спрашивать, почему половина батареи горячая, а половина холодная. Такая система сложнее, поэтому и стоит дороже.
Котел и почему первая батарея холодная, а остальные горячие
После того, как определена система отопления, нужно выбрать подходящий котел. Он бывает одноконтурным, когда требуется подключить только отопление. Или, двухконтурным, который подразумевает отопление и горячую воду. И тут наступает момент, выбора топлива. Это может быть газ, электричество или жидкое топливо. Выбрать нужно так, чтобы нести как можно меньше расходов, поскольку это самая дорогостоящая статья в автономном отоплении. Самым популярным считается газовый котел. Так как газ — наиболее дешевое топливо. По мнению опытных специалистов, котел достаточно надежный, хотя редко, но все же случается, что котел включается, но батареи холодные или котел кипит, а дальняя батарея холодная. Чаще в квартирах устанавливают настенный газовый котел, имеющий камеру сгорания закрытого типа. Этот котел имеет повышенную безопасность, и потому, прекрасно подходит для установки в небольших квартирах. Он занимает мало места, не шумит во время работы, прекрасно отапливает помещение даже при небольшом давлении воды. И еще одним преимуществом является его цена. Почему холодные батареи в частном доме?
Радиаторы и как избежать ситуации, когда холодная обратка в отоплении квартиры
Для автономной системы отопления необходимо правильно подобрать батареи. Например, одна секция радиатора, обогревает 1 квадратный метр площади. И от того, какова площадь комнаты, можно вычислить, сколько секций должно быть в радиаторе. Для равномерного тепла, нужно учитывать нюансы. В угловой комнате или балконе, нужно добавить к радиатору пару секций. Также нужно учитывать, что разные декоративные панели, которыми закрывают радиаторы, уменьшают теплоотдачу, установка многопрофильных окон, сохраняют тепло. Также утепленные стены и полы сохранят тепло в квартире. Установка автономного отопления — процесс серьезный, требующий опыта и знаний. Бывают такие случаи, когда установлено индивидуальное отопление в одной комнате холодные батареи, а в других тепло постоянно или вход в батарею горячий, а выход холодный. Это потому, что при монтаже были допущены просчеты. Самостоятельные работы лучше проводить на завершающем моменте, когда подводятся все трубы и батареи. А вот монтаж котла, оборудования, стояков и подвод газа, лучше доверить специалистам, тогда не вопросов, почему пол батареи горячей, а пол холодной. Как будет установлена система, ее обычно проверяют, наполняя горячей водой. Иногда бывают утечки воды, в основном в местах соединений. Протечку необходимо ликвидировать, а трубы перепаять. Именно от неправильно спаянных труб, горячая вода может плохо поступать в радиаторы, и после спуска воды в квартире батареи остаются холодные.
Почему батареи холодные, возможно по разным причинам, а прогревание помещений можно осуществлять дедовскими методами, которые, кстати сказать, неплохо работают и в современном мире. Если батарея наполовину холодная, что делать? Например, при помощи обычного вентилятора, можно разгонять тепло от батареи по всей квартире. Нужно просто установить его возле радиатора, направив лопасти на него, и включить. За радиатором у стены, всегда имеется пространство, куда можно наклеить отражающую фольгу или пенофол. Расстояние между батареей и отражателем, должен быть не меньше двух сантиметров, чтобы циркулировал воздух. В противном случае, будет противоположный эффект. Но при всех этих методах, лучшим будет бережное отношение к отопительной системе, установленной в квартирах. Эти способы можно использовать, если идет холодный воздух из батарей в хрущевке. А если в батарее течь, то заделать ее можно холодной сваркой. Эта система уже отработана, установлена, и правильное пользование системой отопления, регулярная промывка труб и радиаторов, утепление окон и пола, помогут добиться в квартире долгожданного тепла. А установка индивидуального отопления создаст дополнительный комфорт.
Главней всего — погода в доме! Теплый микроклимат обеспечивает залог здоровья и добродушия домочадцев. Чтобы они не испортились очень важно, чтобы радиаторы в доме грели на «отлично». Именно поэтому, как — только наступают небольшие заморозки, мы с нетерпение ждем отопительного сезона. Но частенько бывает, что дом запущен, а тепла как не было, так и нет. Почему холодные батареи? Почему из батареи течет холодная вода? Кто виноват, и что делать? Самое главное — не стоит паниковать. Прежде чем жаловаться в управляющую компанию, образец жалобы в УК на холодные батареи вы можете на нашем сайте, попробуйте разобраться в причинах, возможно, вы сможете устранить их самостоятельно.
Не греет батарея в квартире: что делать?
С началом отопительного сезона у тысячи владельцев квартир появляется один и тот же вопрос: не греет батарея в квартире, что делать? При том, что соседние – горячие. Казалось бы, раз все работают, то и эта должна нагреваться, но этого не происходит. Это же озадачивает владельцев загородных домов и дач с отоплением. Система недавно смонтирована, а батареи частично не прогреваются. Причин здесь может быть несколько. Давайте рассмотрим их ниже.
Несмотря на то, что принцип работы системы отопления в основном одинаков, есть некоторые отличия, без знания которых разобраться с причиной не работающей батареи сложно.
Отличия систем отопления квартиры и частного дома
Первое, что нужно понимать, что в большинстве случаев система отопления – напорная, то есть горячая вода находится и циркулирует в ней под давлением. Существуют самотечные системы, где горячая вода циркулирует только за счет свойств горячей воды подниматься вверх, а холодной – опускаться в низ. Самотечные системы работают без циркуляционных насосов. Такие системы применяют в загородных домах, где есть риск остаться без электричества. Но для проектирования таких систем необходимы точные гидротехнические расчеты, а их мало кто умеет производить. Таких специалистов найти сложно.
Вторым важным моментом будет, где у вас возникла проблема: в квартире или загородном доме? Если в загородном доме вы являетесь владельцем всей системы отопления: от источника тепла до последнего радиатора, то в квартире у вас – только ваши батареи и транзитные стояки отопления, идущие вдоль стен снизу вверх или сверху вниз. С последним нюансом тоже необходимо разобраться.
От того, верхний у вас «розлив», то есть горячая вода сначала поступает наверх, а потом через верхнюю квартиру поступает вниз до нижней, или нижний «розлив», когда первыми тепло получают нижние квартиры. Часто проблема недостаточно теплых батарей связана именно с тем, что вы «последние в очереди».
Проблема в квартире может быть решена как самостоятельно, так и только с помощью сантехников обслуживающей дом организацией. При этом в загородном доме также возможно справиться самому. В случае неудачи придется вызывать специалиста либо по гарантии, либо платно.
Двухтрубная или однотрубная система отопления
Мы уже подробно останавливались на отличиях однотрубной и двухтрубной систем отопления в статье о том, как правильно установить терморегулятор на радиатор отопления. Поэтому лишь уточним, что скорее всего в квартире вы столкнётесь с однотрубной системой, когда к транзитному стояку подключена 1 или несколько батарей. А загородный дом может иметь как ту, так и другую систему.
Установлен ли терморегулятор на батареях?
Так как одной из причин отсутствия тепла в батарее может быть неработающий или закисший терморегулятор с трехходовым вентилем, то нужно проверить его наличие на не работающей батарее. С одной стороны, терморегулятор помогает более тонко регулировать температуру батареи. Но с другой стороны, так как при регулировке диаметры внутри терморегулятора становятся маленькими, то терморегулятор может забиться.
Есть ли перемычки?
Перемычка у батареи – дополнительный узел, позволяющий полностью перекрыть батарею, например, для ее демонтажа и прочистки, но при этом не остановить циркуляцию для низ- и вышележащей квартир. Перемычка может быть как с установленным на ней вентилем, так и без него. Часто перемычку подключают к термостатическому вентилю.
Возраст систем отопления
Стоит обратить внимание на возраст труб, фитингов и радиаторов. Если они старые, то все манипуляции, особенно с двигающимися элементами нужно проводить очень аккуратно. Остановить протечку из-за повреждения резьбового соединения в собственном доме возможно остановкой системы и сбросом давления. В квартире большого дома особенно в старом фонде любая протечка – огромный риск залить всех кипятком.
Если вы не уверены в своих действиях – не проводите любые манипуляции на системе отопления в квартирах! Есть риск получит ожоги от горячей воды и залить кипятком соседей снизу. Лучше пригласить специалистов.
Причины, почему не греет батарея в одной из комнат:
Нет отопления вообще
Как это ни странно, самой частой причиной отсутствия отопления в квартире является отсутствие его подачи из центральной сети из-за коммунальных аварий. Если у вас пропало отопление в сети, то нужно попытаться выяснить, есть ли оно у соседей или по крайней мере на лестничной клетке. При любом сомнении позвоните в аварийную службу и выясните, не случилось ли на магистральном теплопроводе аварии, из-за которой у вас отключили отопление.
В частном доме причиной может стать вышедший из строя циркуляционный насос, отключенный автомат питания такого насоса или неработающий нагреватель или котел для теплоносителя. Причин может быть много и все они – в котельной. Разобраться в большинстве из них может только специалист.
При приемке котельной частного дома получите от установщиков инструкции, как действовать, если отопление пропадет во всем доме.
Завоздушивание
Второй причиной по частоте можно назвать завоздушивание радиатора или стояка отопления. Это когда в радиаторе или во всем стояке находится воздух, который не стравили при запуске системы (заполнении водой).
Если в стояке есть отопление, а в радиаторе его нет, то это одна из возможных причин. Для отвода воздуха из радиатора используют кран Маевского. Если и стояк холодный и батарея не греет, а соседние горячие, то скорее всего воздух во всем стояке. Для того, чтобы спустить воздух из стояка приглашают специалиста обслуживающей компании. Он должен проделать ту же манипуляцию с воздушником на верхней точке стояка скорее всего на чердаке.
Перекрыты краны на радиаторе
Частой причиной бывают перекрытые краны на радиаторе или закрытый терморегулятор. Их внутренние части закисают и не поворачиваются. Чтобы проверить, открыт ли вентиль или терморегулятор, поверните ручку или термостатическую головку. Они не должна двигаться отдельно от штока заслонки или шарика вентиля.
Если все же такое происходит, то тогда нужно снять ручку или термоголовку и гаечным ключом, а не пассатижами, например, осторожно попробовать провернуть шток вентиля или терморегулятора. При неудаче – вызывайте специалиста для замены вышедшего из строя фитинга.
Засор трехходового вентиля терморегулятора
Следующей причиной может быть засор внутренних частей трехходового вентиля терморегулятора. В установленном на радиатор виде можно попробовать сбросить грязь, поворачивая вентиль в оба направления несколько раз. Трение внутри может помочь сорвать потоком воды накопившиеся осадки.
Засор самого радиатора
Даже современные радиаторы могут забиться мусором, который несет вода централизованной теплосети. В нашей практике там может быть как песок в большом количестве, так и кусочки металла или ржавчины. Засор определяется, когда одна секция при входе греет, остальные – нет, прогревается только верхняя или нижняя части, или центральная часть – холодная. Для устранения этой причины требуется промывка радиатора с его демонтажем.
Неправильная балансировка по давлению двухтрубной системы
Особым случаем можно считать разбалансированность двухтрубной системы отопления. При такой системе каждый радиатор параллельно подключен к прямому и к обратному трубопроводам. Циркуляция в такой системе зависит от давления в каждом конкретном участке и часто радиаторы в «конце пути» уже не имеют достаточного давления на прямом входе, что нарушает циркуляцию. Чтобы это регулировать устанавливают балансировочники или балансировочные клапаны.
Также балансировку можно провести терморегуляторами «придавливая» первые радиаторы и «отпуская» последние. Если самостоятельная балансировка не получается, стоит вызвать специалистов.
Еще раз хотелось уточнить, что любые работы с прогретой системой отопления под давлением нужно вести с максимальной осторожностью!
Сергей Добронравов – автор сайта remohouse.ru. Эксперт в сфере ремонта, строительства, инфраструктурных проектов и эксплуатации зданий. Опыт работы в строительстве более 25 лет.
Вопросы по ЖКХ — Батарея в квартире холодная, что делать?
Здравствуйте, Ирина! Повторите свой вопрос подробнее, например, так: «Труба стояка (это труба, идущая с этажа на этаж, к которой подключена ваша батарея) — горячая (или холодная), или она наощупь холоднее, чем стояки в других комнатах. Перед батареей есть (или нет) вентили на каждой трубе (или только на одной трубе). Перед батареей есть байпас (или его нет). Система отопления однотрубная (или двухтрубная)». А еще лучше, если Вы посмотрите на этом сайте «жкхвроссии.рф» в разделе «Справочник ЖКХ» статью «Схемы подключения радиатора к системе отопления» и укажете в своем вопросе «…у нас батарея, которая холодная, подключена по схеме №…. Есть вентили на нижней и верхней подводящей трубе и на байпасе (или их нет)». Еще можете посмотреть в «Справочнике ЖКХ» другие статьи, например «Неисправность отопления в вашей квартире» и «Неисправность или разрегулировка стояка, к которому подключены комнаты в вашей квартире». Может быть, увидите в них что-то полезное для вашей холодной батареи.
На Ваш вопрос «…Что делать? Куда обращаться? ЖЭК ничего не делает» — посмотрите ответ на вопрос Марии «Как бороться с коммунальщиками?» несколько дней назад. У нас в Нижегородской области считается, что самый эффективный способ борьбы с ЖКХ за свои права – это обращаться к главному «сантехнику» — к губернатору области. Так в одной из статей в прессе и пишут: рост числа жалоб граждан в адрес губернатора на бездействие ЖКХ– это свидетельство роста доверия и авторитета губернатора! Правда, мне лично хотелось бы, чтобы рост авторитета губернатора явился бы следствием не увеличения, а резкого снижения жалоб на ЖКХ. Если к Вам все-таки придут сантехники — не торопитесь сразу по их совету менять батарею! Это их любимый трюк — содрать деньги за батарею. Требуйте от них сначала разобрать и отремонтировать вентили или прочистить трубы на подводе к батарее. Успехов Вам, Ирина, и горячей батареи! Юрий
Если холодные батареи, что делать. Почему последняя батарея холодная в частном доме. Почему холодные батареи
Если холодные батареи, что делать. Почему последняя батарея холодная в частном доме. Почему холодные батареи
Воздушная пробка. Если есть клапан то открыть и выпустить пузырьки. В новых батареях как правило ставятся клапаны Можно постучать по трубам пошатать их чтобы вышел воздух. Поставить насос он может продавить. Да и быстрее нагревать будет при первом включении.
Если засорился то постучать по трубе особенно в месте стыка с основной трубой и подачи и обратки.
в субботу делал в 3 комнатах и кухне.. все вышло в
400Лс, это батареи+работа
в угловых квартирах на торцевую стену всегда ставят дополнительный радиатор я сама на первом живу, но не в угловой когда квартиру купила, тут были с постройки дома радиаторы двойные изначально я их меняла «по уму». то есть сделала проект. ко мне пришли и посчитали, какие покупать. ну они у меня такие толстые длинные. греют нормально))) так что по закону все можно, как я написала.
стоимость баттарей, запчастей (запчастей примерно на 15 лат (если медные)) + 25 за работу + 10 за отключение и это всё за одну баттарею, хочешь 2 помножь на 2 всё заняло 3 часа
Друзей позвать. Человек выдыхает почти 37 градусов. Чем не калорифер
Ты все таки его задал. Нет, от того что я буду теперь еше видеть, что за батареей делается, мне теплей не станет!
холотдная вода — это ригас уденс. звони им, они пришлют сантехников и скажут что делать
температуру подачи регулирует автоматика в вашем теплоузле. итого — или неверно настроена отопительная кривая, или неправильно работает датчик наружной температуры, или контроллердвухходовой глючат. обратись к управляющему домом
Или кто-то дома тайком поставил батареи нерасчётной мощности, с большим запасом. Из-за чего у него дома Ташкент, а остальные в доме мёрзнут при градусах 15-18
Начало сезона отопления жильцы многоэтажных домов ждут с нетерпением: наконец в квартире станет тепло, и не нужно будет использовать электрические обогреватели. Однако часто возникает такая ситуация: сеть уже включили, а батареи почему-то остались холодными. Что нужно делать, чтобы в помещении была комфортная для проживания температура? Прежде всего, следует выяснить причину возникновения проблем с системой обогрева. Анализ ее работы и проверка состояния всех элементов позволят понять, что делать, если дали отопление, а батареи остались холодными. На основе полученной информации определяют алгоритм устранения неполадок в коммуникационной сети.
Холодная батарея в одной комнате. Наиболее распространенные проблемы с радиаторами отопления
Давайте рассмотрим наиболее распространенные случаи:
Дали отопление, а батареи холодные, и стояк тоже холодный. Скорее всего, в стояке имеется воздушная пробка . Нужно обращаться к сантехнику.
Батарея внизу холодная, но сверху – горячая. В принципе, любой радиатор сверху имеет большую температуру, чем снизу: горячая вода нагревает его, но сама при этом остывает и выходит снизу. В более холодных помещениях (например, в частных домах, если они не утеплены или построены в полкамня, или в более холодных частях дома, какой, к примеру, является веранда) разница между температурой сверху и снизу батареи еще заметнее. Однако если разница слишком заметна, если батарея сверху горячая, снизу холодная – а не просто холоднее, то это означает, что она неправильно подключена: скорее всего, подача у вас подключена снизу, а обратка – сверху.
Батарея наполовину холодная – скорее всего, у вас воздушная пробка. Что делать? Спустить воздух . Но для этого вам понадобится помощь ЖЭКовского сантехника – как минимум потому, что нужно будет спустить воду с системы. Если вы заранее установите на батареи кран Маевского, и эта проблема у вас больше никогда не возникнет.
Стояк горячий, а батарея холодная. У вас неисправна батарея (засорилась) или – закрыты краны на батарее (не удивляйтесь, люди зачастую забывают проверить краны на радиаторе!), либо – вместо батареи включена перемычка, и вода циркулирует по ней, не доходя до батареи.
Холодная батарея в одной комнате. Аналогично предыдущему пункту.
Холодная батарея на кухне. Батареи на кухне почти холодные в зале теплые, у соседей по другому стояку-горячие.
Писали и жаловались в управляющую компанию. Они ссылаются на то, что18-19 градусов, норм не нарушают, но я не хочу жить при такой температуре. Я плачу по счетчику, и хочу комфортную до я себя температуру, не меньше 22. Также как и у соседей. Платим мы с соседями одинаково за отопление, но почему то у меня должно быть 18 градусов а у соседей 22?
Если нормы выдерживаются, то проблематично будет что-то сделать. Жилищная инспекция мер не предпримет, т.к. нет оснований для привлечения УК к административной ответственности по ст.7.22 КоАП РФ. Несправедливость конечно есть, но возможно стоит заменить батарею, обратившись в УК.
Здравствуйте, поскольку управляющая компания бездействует , обращайтесь с жалобой в жилищную инспекцию. Кроме того, есть смысл обратиться к специалисту, чтобы определить причину подобной ситуации, а в следствии и виновник лицо. Тогда сможете защитить свои права в судебном порядке согласно статьи 3 гпк РФ.
Удачи вам и всего наилучшего.
Анна, отвечаю, как бывший управляшник. Если вы не согласны с замерами теммературы в Вашей квартире, то можно написать в ГЖИ, либо вызвать независимого эксперта. Как всем известно, порядок перерасчета регулируется ПП № 354.
18 градусов это реальная норма, а факт повышенной температуры у соседей зависит от многих факторов, в том числе, например, вы на первом этаже, а она на втором. Вас охлаждает воздух с подвала
Один совет — не пишите в прокуратуру, все перешлют в ГЖИ
Согласно Пленума ВС РФ, доказательстами низкой температры не обязатеьно является акт управляшки, но и показания свидетелей . Примите к сведению.
Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях
Жилая комната 20-22 градусов
Кухня 19-21 градусов
Ванная, совмещенный санузел 24-26
Детские комнаты 23-24 градусов
Данный ГОСТ определил температуры в помещениях квартиры в холодное время
Температурные нормы у вас в любом случае не выдерживаются, поэтому обратитесь в жилищную инспекцию на бездействие УК
В части 2.3 статьи 161 ЖК РФ сказано: При управлении многоквартирным домом управляющей организацией она несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям установленных Правительством Российской Федерации правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, или в случаях, предусмотренных статьей 157.2 настоящего Кодекса, за обеспечение готовности инженерных систем.
Крайний вариант это обращение в суд ст 3 ГПК РФ с иском к УК с требованием довести температуру в вашей квартире до параметров, установленных ГОСТ 30494-2011
Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях
Добрый день!
Вам надо поговорить с соседями тех квартир, батареи которых расположены по одному с Вашим стояку. Если у них батареи горячие и в комнате тепло, то ищите причину у себя. Если стоит батарея старого образца (чугунная), то, возможно, она засорилась, осадок (такое было у меня). В этом случае температура батареи разная на разных ее участках. Сантехник открывает батарею и сливает воду с песком. Если же у всех соседей по стояку низкая температура, то лучше всего писать коллективное обращение сначала в УК, при отказе — в жилищную инспекцию. Коллективные обращения всегда более действенны. Изложить требование о замерах температуры воды (и самих стояков) в разных стояках и квартирах. По закону должен соблюдаться не только тепловой режим в помещениях, но и температурный режим воды в трубах. Дело может даже оказаться не сложным: не полностью открыт вентиль на общем стояке, вентиль может быть просто неисправным или забитым песком/накипью и не поворачиваться полностью. Письменно обращайтесь в теплосеть с просьбой провести проверку в Вашем присутствии запорной арматуры, подающей воду на стояк, на предмет надлежащей эксплуатации, срока эксплуатации и исправности. По результатам будет составлен Акт. Если будут обнаружены нарушения, устранить их УК будет обязана. Лучше подавать коллективное заявление, а при проведении осмотра — присутствие нескольких жильцов. Низкая температура в стояке может быть вызвана наличием воздушного пузыря. В этом случае по всему стояку прогоняется вода до выхода воздушного пузыря.
Для сведения: температура в жилых помещениях — не ниже +18 °C (в угловых комнатах — +20 °C), в других помещениях — в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ Р 51617-2000).
ФЗ № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановление Правительства РФ № 354.
Холодные батареи на первом этаже. Отопление в квартире на первом этаже
Система отопления в любом многоэтажном доме сделана так, что вода по радиаторам поступает сверху. Поэтому в квартирах на первом этаже батареи всегда холоднее, чем в других квартирах. Для того, чтобы улучшить //отопление в квартире на первом этаже //, вначале необходимо проверить радиаторы. Они могут быть забиты. В таком случае их чистят или меняют на новые. Также в системе может быть воздушная пробка. Для этого обязательно нужно спустить воздух на самом последнем этаже. //Отопление в квартире на первом этаже// зависит от того, какая система отопления во всем доме. Она может быть однотрубная и двухтрубная, а так же горизонтальная и вертикальная. Если в доме однотрубная система отопления, то на первом этаже обычно холодно. Так же страдают квартиры на первых этажах в том случае, если расход воды в трубах меньше, чем нужно. Если идет перегрев верхних этажей и недостаточное поступление тепла на нижние этажи, то эта проблема решается установкой шайб на подводках. Как правило, во всех домах установлены однотрубные системы отопления. Но бывают и двухтрубные системы. Так же некоторые жильцы увеличивают диаметр перемычек на подводках. Очень часто в случае, когда на первом этаже холодные батареи, уменьшают коэффициент смешения элеватора. //Отопление в квартире на первом этаже // можно улучшить путем уменьшения количества воды, которая поступает с обратки. Также часто жильцы принимают решение задвинуть задвижку на входе после элеватора. Все эти методы улучшения отопления первых этажей подходят для однотрубных систем отопления многоэтажных домов. Как правило, обычно во всех квартирах, которые находятся на первом этаже, полы не держат тепло. В таком случае многие жильцы сами делают пол с подогревом. В наше время есть широкий ассортимент таких систем. Если в подвале под квартирой высокая влажность, то это тоже способствует тому, что пол в квартире будет холодным. Необходимо проверить, не текут ли трубы в подвале. От этого зависит температура и климат в жилище на первом этаже. Чтобы в квартире сохранялось тепло, необходимо обратите внимание на стены. В наше время есть много бригад строителей, которые утепляют стены изнутри и внешне. Также необходимо заменить старые окна на пластиковые, что должны держать тепло. Еще необходимо обратить внимание на двери, которые тоже держат тепло.
Видео если дали тепло, а батареи холодные
Почему аккумуляторы быстрее разряжаются в холодную погоду
Если вы живете в месте с холодной зимой, вы должны держать соединительные кабели в машине, потому что есть большая вероятность, что у вас или кого-то из ваших знакомых разрядится аккумулятор. Если вы используете свой телефон или камеру в очень холодную погоду, время автономной работы также уменьшается. Почему в холодную погоду батареи разряжаются быстрее?
Основные выводы: почему батареи разряжаются в холодную погоду
Как долго аккумуляторы сохраняют свой заряд и как быстро они разряжаются при использовании, зависит от конструкции аккумулятора и температуры.
Холодные батареи держат заряд дольше, чем теплые. Холодные батареи разряжаются быстрее, чем горячие.
Большинство аккумуляторов могут быть повреждены из-за чрезмерной температуры и могут воспламениться или взорваться, если они будут слишком горячими.
Охлаждение заряженных аккумуляторов может помочь им сохранить заряд, но лучше всего использовать аккумуляторы при комнатной температуре, чтобы они прослужили как можно дольше.
Влияние температуры на батареи
Электрический ток, генерируемый батареей, образуется при соединении ее положительной и отрицательной клемм.Когда клеммы подключены, начинается химическая реакция, в результате которой генерируются электроны для подачи тока в аккумулятор. Понижение температуры окружающей среды вызывает более медленное протекание химических реакций, поэтому батарея, используемая при низкой температуре, производит меньший ток, чем при более высокой температуре. Когда холодные батареи разряжаются, они быстро достигают точки, когда они не могут обеспечить достаточный ток, чтобы удовлетворить спрос. Если аккумулятор снова нагреться, он будет работать нормально.
Одно из решений этой проблемы — нагреть некоторые батареи непосредственно перед использованием.В определенных ситуациях предварительный нагрев батарей не является чем-то необычным. Автомобильные аккумуляторы в некоторой степени защищены, если автомобиль находится в гараже, хотя при очень низкой температуре могут потребоваться устройства для подзарядки (они же устройства для обслуживания аккумуляторов). Если батарея уже нагрета и изолирована, возможно, имеет смысл использовать собственную энергию батареи для работы нагревательной спирали. Храните батарейки меньшего размера в кармане.
Разумно, чтобы батареи были теплыми для использования, но кривая разряда для большинства батарей больше зависит от конструкции и химического состава батареи, чем от температуры.Это означает, что если ток, потребляемый оборудованием, низкий по сравнению с номинальной мощностью элемента, влияние температуры может быть незначительным.
С другой стороны, когда аккумулятор не используется, он медленно теряет заряд в результате утечки между клеммами. Эта химическая реакция также зависит от температуры, поэтому неиспользуемые батареи будут разряжаться медленнее при более низких температурах, чем при более высоких. Например, некоторые аккумуляторные батареи могут разрядиться примерно за две недели при нормальной комнатной температуре, но могут прослужить более чем в два раза дольше в холодильнике.
Итог по влиянию температуры на батареи
Холодные батареи держат заряд дольше, чем батареи комнатной температуры; горячие батареи не держат заряд так же хорошо, как комнатные или холодные батареи. Неиспользованные батареи рекомендуется хранить в прохладном месте.
Холодные батареи разряжаются быстрее, чем более теплые батареи, поэтому, если вы используете холодный аккумулятор, держите в запасе теплый. Если батарейки маленькие, обычно достаточно положить их в карман куртки.
На некоторые типы батарей отрицательно влияют высокие температуры. Может возникнуть эффект побега, что может привести к пожару или взрыву. Это обычно наблюдается в литиевых батареях, например, в ноутбуках или сотовых телефонах.
Почему холодная погода разряжает аккумулятор вашего телефона?
Чикаго зимой — неумолимое место. Хотите переехать по городу? У вас нет машины? Приготовьтесь постоять на приподнятой платформе поезда в течение 10 минут и постарайтесь как можно меньше подвергать свою кожу сильному, порывистому ветру.Температура снова ниже нуля? Вот слабенькая уличная лампа обогрева на платформе; будь благодарен за это.
Я очутился на одной из этих платформ, дрожа от одной из этих ламп, в прошлую субботу (30 декабря), когда температура упала до 3 градусов по Фаренгейту (минус 16 градусов по Цельсию). Я только что пришел с обеда, во время которого я захватил одну из торговых точек ресторана, чтобы зарядить свой телефон до 100 процентов емкости аккумулятора; Следующим моим пунктом назначения был центр города, район, с которым я был незнаком, и я должен был иметь под рукой свой GPS-навигатор.И все же, когда я вытащил свое устройство из кармана на этой платформе, чтобы проверить свой маршрут, заряд уже резко упал: индикатор в правом верхнем углу экрана мигал красным: «1% … 1% .. 0,1% «. Спустя несколько мгновений устройство было мертвым.
Почему?
Короткий ответ заключается в том, что работа батарей зависит от химических реакций, а низкие температуры замедляют или останавливают эти реакции.
Литий-ионные батареи, обычные аккумуляторные батареи, которые питают большую часть нашей современной жизни и живут почти в каждом мобильном телефоне, разряжают электрический ток, когда отдельные ионы лития перемещаются через раствор от одного конца батареи (анода) к другому концу ( катод).Когда батарея разряжена, все эти ионы погружаются в пористый графит на катоде. Когда он полностью заряжен, все они встроены в анод, по словам Энн Мари Састри, соучредителя и генерального директора Sakti3, стартапа по технологиям производства аккумуляторов из Мичигана, которая говорила с Live Science о прошлой статье.
Химики не имеют представления о том, как именно холод замедляет реакции, происходящие внутри литий-ионных батарей. «Точные механизмы, приводящие к плохой работе литий-ионных аккумуляторов при низких температурах, до сих пор не совсем понятны», — написала группа инженеров по аккумуляторным батареям в статье, опубликованной в «Журнале Электрохимического общества» в 2011 году.
Но в целом верно, что сильный холод замедляет реакцию батарей всех типов на ползание.
Когда измеритель заряда моего телефона показал «1%» на этой платформе, все ионы не попали внезапно на катод. Фактически, низкие температуры предотвращают медленную разрядку ионов батареи при комнатной температуре, как объясняет инженерный сайт Lithiumpros.com. Но поскольку сильный холод замедлил или остановил реакцию внутри батареи, она разряжала меньше тока, чем требовалось для работы телефона, химик Энн Мари Хелменстайн, имеющая докторскую степень.Доктор биомедицинских наук и преподавал химию на разных академических уровнях, написал в 2017 году на сайте thinkco.com. Телефон интерпретировал этот слабый разряд как признак того, что батарея почти разрядилась, и вскоре после этого отключился.
К счастью, я не пытался перезарядить аккумулятор, пока телефон все еще завис. При очень низких температурах, как написал на своем веб-сайте химик из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли Стивен Дж. Харрис, процесс зарядки литий-ионных аккумуляторов может привести к ужасным сбоям.В нормальных условиях подача электрического тока к батарее переносит ионы обратно в поры графита анода. Однако, когда батарея замерзла, ионы не попадают в графит. Вместо этого они выходят из раствора и покрывают поверхность графита твердым литием. Этот процесс может снизить производительность и срок службы батареи.
Когда мой телефон снова нагрелся, оказалось, что зарядка ему все равно не нужна; для протекания реакции требовалось достаточно тепла.Когда я нажал кнопку питания на только что нагретом устройстве, оно включилось, и индикатор заряда батареи показал «94%».
Ионы никуда не делись. Они просто не могли нормально двигаться на морозе.
Первоначально опубликовано на Live Science.
Как согреть солнечные батареи зимой
Примечание. Большая часть информации в этой статье взята из Справочника Solar Living Sourcebook.
Солнечный свет не просто питает ваши солнечные панели — он нагревает ваши батареи.При меньшем количестве солнечных часов в день зима — это время года, когда наиболее важно убедиться, что компонент накопления энергии в автономной солнечной системе или подключенной к сети солнечной системе с резервным аккумулятором работает эффективно. К сожалению для тех из нас, кто живет на севере США и в Канаде, зима может принести очень холодную погоду, создав наихудшие условия окружающей среды для батарей глубокого цикла.
Но то, что солнечным батареям глубокого цикла тяжелее при низких температурах, не означает, что с ними нужно переносить зиму.Изучив несколько простых приемов, как согреть солнечные батареи зимой, вы существенно улучшите их производительность в течение того времени года, когда вы больше всего на них полагаетесь.
Примечание. Литий-ионные и герметичные свинцово-кислотные батареи (AGM и гелевые элементы) намного лучше работают в холодную погоду, чем традиционные заливные свинцово-кислотные батареи, и теперь они настолько безопасны, что их можно и нужно устанавливать в помещении. Если у вас есть эти батареи и они установлены в помещении, вам не о чем беспокоиться в холодную погоду!
Почему низкие температуры вредны для солнечных батарей?
Сначала давайте проясним, что низкие температуры действительно хороши для аккумуляторов, когда дело доходит до удержания заряда; батарея, помещенная в холодильник, будет саморазряжаться медленнее, чем такая же батарея в более теплой обстановке (и на самом деле некоторые люди хранят свои домашние батарейки AA и 9 В в холодильнике).Холод наносит вред аккумуляторам в ситуациях, когда зарядка и разрядка происходят часто, а циклы глубокие — как в системе возобновляемых источников энергии. Это связано с тем, что холод замедляет химические реакции, которые происходят внутри батареи, поскольку она подает электрический ток. Более низкие температуры уменьшают ток, что, в свою очередь, снижает емкость накопления энергии.
Проблема холодной погоды усугубляется использованием батарей глубокого цикла, используемых для хранения солнечной энергии, потому что холодная погода обычно совпадает с штормами или более короткими зимними днями.В обоих случаях производство фотоэлектрических элементов ниже из-за меньшего количества солнечных часов, а нагрузка в доме часто выше из-за активного обогрева.
Насколько холодно «холодно», когда дело касается солнечных батарей?
Большинство батарей рассчитаны на температуру 77 ° F (25 ° C), то есть их технические характеристики основаны на том, как элементы батареи работают при 77 градусах. Как показывает практика, батареи теряют около 10% своей номинальной емкости на каждые 15-20 градусов ниже 80 ° F, измеренные в элементах.
Как сохранить тепло солнечным батареям?
Лучший способ согреть солнечные батареи глубокого цикла — просто дать им укрытие и изоляцию.Давайте посмотрим, как это лучше всего сделать, в зависимости от того, какие у вас батареи глубокого разряда.
Как согреть литий-ионные солнечные батареи зимой
Литий-ионные солнечные батареи
можно безопасно установить внутри вашего дома, это означает, что флажки «укрытие» и «изоляция» уже отмечены, и никаких дополнительных действий предпринимать не нужно. Однако, если они установлены в месте, где существует риск замерзания, необходимо проявлять особую осторожность, потому что, хотя они могут безопасно разряжаться при температурах до 0 ° F (-18 ° C), литий-ионные батареи никогда не следует заряжать в температура ниже нуля (ниже 32 ° F или 0 ° C).
Обновление: KiloVault теперь предлагает литий-ионные солнечные батареи, рассчитанные на низкие температуры ниже -4 ° F (-20 ° C). Эти холодные модели относятся к серии KiloVault HLX + и доступны с производительностью 2,4 кВтч и 3,6 кВтч.
Практически все литий-ионные солнечные батареи, представленные сегодня на рынке, включают по крайней мере базовую встроенную систему управления батареями (BMS), которая может активировать внешний источник тепла, когда температура окружающей среды приближается к нулю, гарантируя, что окружающая среда батареи остается достаточно теплой для безопасной зарядки.У некоторых более продвинутых литиевых батарей даже есть внутренние нагреватели, которые управляются их BMS.
Как сохранить тепло свинцово-кислотных солнечных батарей зимой
Даже несмотря на то, что свинцово-кислотные аккумуляторы с жидким электролитом или «мокрые элементы» могут заряжаться при более низких температурах, чем литий-ионные аккумуляторы (до -4 ° F или -20 ° C), они обычно требуют наибольшего внимания зимой, потому что не могут быть установлен в вашем доме, где температура хорошо регулируется. (При использовании эти батареи выделяют газообразный водород, который является взрывоопасным даже при умеренной концентрации 4%.)
Вместо этого залитые свинцово-кислотные батареи следует хранить в аккумуляторном ящике или корпусе с 2-дюймовыми отверстиями вверху и внизу для вентиляции. Если корпус находится внутри изолированного гаража или сарая, им, скорее всего, не потребуется дополнительная помощь. тепло. Но если сам корпус не находится в изолированной области, он должен быть «усилен» изоляцией и термической массой для стабилизации колебаний температуры. Поскольку батареи выделяют немного тепла во время зарядки, изоляция будет удерживать это тепло внутри корпус, сохраняя батареи в тепле.
Просто купите один или два листа жесткого пенопласта в местном хозяйственном магазине:
Поищите в Интернете подходящую R-ценность изоляции, которую вы должны купить, в зависимости от того, где вы ее будете использовать
Изоляция, предназначенная для использования ниже нормального уровня, является лучшей, потому что она влагостойкая
Провода и кабели проходят через стену в нижней части аккумуляторного отсека, чтобы предотвратить попадание водорода в дом (водород поднимается).
При установке изоляции в батарейный отсек:
Отрежьте лист по размеру с помощью циркулярной пилы или надрежьте его канцелярским ножом и наденьте на край для чистого разреза
Оставьте один-два дюйма между батареями и изоляцией (и небольшое пространство между самими батареями), чтобы позволить воздуху циркулировать и поддерживать температуру на всех батареях как можно более равномерной.
Не закрывайте вентиляционные отверстия
Не приклеивайте изоляцию к корпусу постоянно — ее нужно снимать, когда становится жарко, чтобы батареи не перегревались летом
Как сохранить тепло AGM / герметичные свинцово-кислотные солнечные батареи зимой
Подобно литий-ионным батареям, герметичные свинцово-кислотные батареи (AGM и гелевые батареи) достаточно безопасны для установки в помещении, что дает вам огромные преимущества в регулировании температуры.В вашу пользу также работает тот факт, что герметичные аккумуляторные элементы замерзают при более низких температурах, чем жидкие / влажные элементы. Лучше всего проверить спецификации производителя для ваших конкретных аккумуляторов относительно минимальных температур зарядки и разрядки. Если ваши батареи будут подвергаться воздействию температур ниже минимальных значений, указанных производителями, можно использовать те же методы, которые предлагаются для литий-ионных и свинцово-кислотных аккумуляторов, чтобы герметичные аккумуляторы оставались достаточно теплыми для безопасного использования (изолированный корпус и BMS / обогреватель).
Инструменты и технологии для поддержания здоровья солнечных батарей зимой
Технология управления зарядкой MPPT
Контроллер заряда с технологией отслеживания точки максимальной мощности (MPPT), вероятно, уже является частью вашей солнечной системы, основанной на батареях, но именно в эти короткие зимние дни вы будете счастливы, если у вас будет такая возможность. Контроллеры заряда солнечной батареи MPPT выжимают из фотоэлектрической батареи в среднем на 15-30% больше энергии, чем контроллеры без MPPT, путем преобразования избыточного фотоэлектрического напряжения в силу тока. Контроллеры MPPT лучше всего работают с холодными фотоэлектрическими модулями и голодными батареями (звучит как зимние условия!) И могут регулировать напряжение батареи в зависимости от температуры батареи, чтобы помочь элементам достичь состояния 100% заряда.
Датчик температуры аккумуляторной батареи
Датчик температуры батареи может обеспечить раннее предупреждение, если температура батареи упадет ниже рекомендуемых уровней. Некоторые контроллеры заряда прекращают зарядку при определенных низких температурах.
Системы управления батареями (BMS)
Система управления батареями включает в себя функции, выходящие за рамки простого измерения температуры, обычно включая такие функции, как напряжение и глубина разряда как на уровне элемента, так и на уровне батареи. Этот уровень понимания может помочь вам определить проблемные области в вашем банке батарей, некоторые из которых могут быть связаны с переохлаждением.
Система BMS абсолютно необходима для литий-ионных солнечных батарей (для предотвращения перезарядки и теплового разгона), но большинство литий-ионных батарей, представленных сегодня на рынке, уже имеют встроенную BMS.
Десульфаторы батарей
Эти инструменты для обслуживания аккумуляторных батарей глубокого цикла просто подключаются к клеммам аккумуляторной батареи, а затем работают автоматически, удаляя отложения сульфата свинца на пластинах. В противном случае сульфат свинца со временем будет накапливаться на пластинах, уменьшая емкость свинцово-кислотной батареи и в конечном итоге сокращая ее срок службы.Когда вы уже боретесь с холодной погодой, снижающей емкость аккумулятора зимой, вам не нужно, чтобы проблема усугублялась накоплением сульфатов.
Не забывайте доливать воду
Важно круглый год не допускать высыхания заливных свинцово-кислотных аккумуляторов. Зимой особенно важно следить за тем, чтобы в них было много воды. Батарея с низким уровнем воды может замерзнуть.
Так же держите их заряженными. Кислота в воде предотвращает замерзание, поэтому вероятность замерзания разряженного аккумулятора выше, чем у заряженного.
Добавление дополнительной емкости аккумулятора
Иногда всех приемов, описанных в книге, просто недостаточно для того, чтобы старый свинцово-кислотный аккумулятор оставался достаточно мощным, чтобы с комфортом прожить зиму. Со временем батареи стареют, и их емкость падает, и мы добавляем больше электрических нагрузок в наши дома. Иногда лучший способ справиться с проблемой холодной погоды, ограничивающей производительность ваших аккумуляторов, — это просто увеличить емкость с помощью пары новых свинцово-кислотных аккумуляторов глубокого цикла.
Зима или нет, не забывайте регулярно проводить техническое обслуживание свинцово-кислотных аккумуляторов глубокого цикла
Для литий-ионных и свинцово-кислотных аккумуляторов с герметичными элементами (AGM и гелевых аккумуляторов) необходимо выполнить простую процедуру ежегодного технического обслуживания, состоящую из очистки верхних поверхностей аккумуляторов пищевой содой и водой (затем промывки водой), а затем очистки / затягивания клемм. достаточный.
В отношении свинцово-кислотных аккумуляторов с жидким электролитом (заливных) см. Контрольный список обслуживания аккумуляторов Real Goods Solar Tech Noah Mervine.
Хранение батареек в холодильнике: миф против факта.
Хранение батарей в холодильнике может быть не лучшим вариантом
Все основные бренды батарей рекомендуют хранить батарейки в чистом, сухом месте с комнатной температурой.
USA TODAY
Know Your Stuff — это новая колонка, которая раскрывает скрытые секреты повседневных товаров, которыми вы владеете.
Если бы вы заглянули в мой холодильник, вы могли бы увидеть сюрприз рядом с ящиком для масла: мои батарейки. Я держу их там, потому что в какой-то момент в туманном прошлом кто-то сказал мне, что это хорошая идея, и я им поверил.
Однако я узнал, что инстинкты интуиции часто рушатся перед лицом реальных фактов. Я обратился к экспертам с вопросом и снова понял, что даже простые вещи, которыми мы владеем, могут быть на удивление сложными.
Миф: Хранение батареек в холодильнике продлевает их жизнь.
Факт: отчасти это правда, но лучше не делать этого.
Чтобы понять, почему, полезно иметь некоторое представление о том, как работает аккумулятор. Для простоты мы ограничимся обычными батареями AA и AAA, а не батареями для смартфонов или ноутбуков.
Чтобы получить техническую информацию всего на один момент, батареи выделяют энергию из-за химической реакции между двумя или более соединениями, хранящимися внутри. Электроны выходят из одного терминала через любое устройство, которое они питают, и обратно в другой терминал.
Но даже когда они не подключены к электросети, эти электроны могут незаметно выскользнуть из батареи, истощая ее емкость в процессе, называемом саморазрядом.
Как найти предложения: Подключитесь к скидкам в Walmart, Target, Best Buy в этот праздничный сезон
Kindle для детей. Да или нет ?: Amazon Kindle для детей: 5 выводов от 8-летнего читателя (и его мамы)
Легко понять, насколько распространенная мудрость указывает на холодильник как на решение: если вы можете замедлить работу химическая реакция, вы сможете хранить батареи дольше без потери заряда.
Итак, вы должны? Ответ производителей аккумуляторов единообразен и однозначен.
«Это давний миф, и ответ отрицательный», — говорит Том Ван Вой из Panasonic Energy Corp. of America.
Все основные бренды рекомендуют чистую, сухую среду с комнатной температурой.
При правильном хранении скорость разряда одноразовой щелочной батареи, наиболее распространенного типа в США, незначительна — всего около 3% в год. Одноразовые литиевые батареи теряют еще меньше.
Если вы, как и я, хранили батарейки в холодильнике, не пинайте себя слишком сильно. Оказывается, существует хорошее объяснение того, почему существует миф.
Аккумуляторы тогда и сейчас
Аккумуляторы, вероятно, основная причина, по которой многие люди хранят аккумуляторы в холодильнике. Еще десять лет назад обслуживание клиентов было довольно ужасным, и холодильники были временной мерой.
NiCd (никель-кадмиевые) и NiMH (никель-металлогидридные) — наиболее часто используемые перезаряжаемые батареи — могут терять до 20-30% своей емкости в месяц.Несколько месяцев на полках, и они фактически умерли и нуждались в полной подзарядке.
В то время некоторые рекомендовали хранить эти типы аккумуляторных батарей в холодильнике или даже морозильной камере как способ замедлить такую быструю разрядку.
К счастью, в аккумуляторных батареях произошли значительные улучшения. Текущая главная рекомендация Reviewed по перезаряжаемым батареям, Panasonic Eneloop Pro, может поддерживать 85% их полного заряда в течение года за раз — холодильник не требуется.
Когда температура в вашей комнате не «комнатная»
Хотя охлаждение запрещено, температура по-прежнему имеет большое влияние на срок годности батареи.
Когда производители аккумуляторов рекомендуют «комнатную температуру», они обычно имеют в виду 68-78 ° F. Однако в зависимости от вашего местоположения в вашем доме может быть намного теплее. И чем горячее становится, тем быстрее разряжаются батареи. При хранении в горячем гараже или туалете эти батареи могли разряжаться в два-четыре раза быстрее.
Держите их сухими
Еще одна причина, по которой эксперты не рекомендуют хранить батарейки в холодильнике, — это конденсация.
«Влажность может повлиять на аккумуляторы в целом, — говорит Ван Вой», поэтому мы рекомендуем сухую среду хранения. Вы накапливаете конденсат в холодильнике ».
Если вы настаиваете на хранении батарей в холодильнике, по крайней мере, поместите их в герметичный контейнер, куда не попадет водяной пар.
Но считайте, что я исправился. мои батарейки теперь в ящике.
Дэвид Кендер — главный редактор Reviewed, веб-сайта с обзорами продуктов, входящего в сеть USA TODAY Network. Если у вас есть вопрос о том, как работает ваш продукт, или вы просто хотите знать, что купить, напишите ему по адресу [email protected].
Как хранить батарейки? Советы от Panasonic Аккумуляторы >>
Для всех видов техники есть подходящие аккумуляторы. Если у вас есть пара приборов, которые питаются от батареек, у вас, вероятно, будут батареи разных типов и форм, которые вам нужно будет хранить дома для дальнейшего использования.Ниже вы найдете несколько рекомендаций по хранению батарей по .
Храните их в оригинальной упаковке.
Вы только что купили новую упаковку батарей и хотите их немедленно распаковать? Придержи лошадей! По возможности не открывайте упаковку, пока вам не понадобится использовать батареи. Хранение их в оригинальной упаковке имеет несколько преимуществ.
Новые батареи в оригинальной упаковке будут защищены от воздействия внешних факторов, таких как влажность, которые могут повлиять на мощность батареи.
Если незакрепленные батареи соприкасаются друг с другом или если клеммы соприкасаются с другими металлическими предметами, это может вызвать короткое замыкание. Когда вы просто храните их в упаковке, такая авария невозможна.
Вы не сможете смешивать старые (использованные) и новые батареи — это хорошо! (см. ниже)
Раздельные старые и новые батареи
Старые (использованные или частично использованные) и новые батареи всегда следует хранить отдельно. Почему? Если вашему прибору требуется более одной батареи, лучше всего использовать батареи одного возраста или, другими словами: примерно одинаковой емкости.Храните использованные и новые батареи в отдельных контейнерах или пластиковых пакетах и укажите дату их покупки. Также следует хранить батареи разных типов отдельно друг от друга. Если их хранить вместе, они могут среагировать и вызвать короткое замыкание.
Храните их при комнатной температуре или ниже
Вы когда-нибудь задумывались о том, как хранить батареи с учетом температуры? Большинство людей хранят их при комнатной температуре в сухом помещении, что вполне нормально. Идеальная температура для большинства батарей — 15 ° по Цельсию, но немного потеплее не повредит вашим батареям.Однако вы всегда должны уважать то, что следует избегать попадания прямых солнечных лучей в любое время, так как враг номер один батарей — это тепло.
Каковы риски их хранения при слишком высоких или слишком низких температурах? Слишком высокая температура вызовет саморазряд аккумулятора. Емкость упадет быстрее, и ваша батарея не будет работать до тех пор, пока она хранилась при более низких температурах. В принципе, низкие температуры положительно влияют на срок службы батарей, но слишком низкие температуры могут идти рука об руку с высокой влажностью, что отрицательно скажется на сроке службы батареи (см. Следующий совет по хранению).
Короче говоря, наименьшая вероятность проблем может быть гарантирована комбинацией сухой окружающей среды и 15 ° C.
Держите их подальше от металлических предметов
Батарейки и металлические предметы — не лучшие друзья. При контакте батарей с металлом может произойти короткое замыкание. Контейнер, в котором вы храните батареи, должен быть сделан из пластика, стекла, дерева… чего угодно, только не металла. Также можно использовать специализированный ящик для хранения аккумуляторов. Кроме того, не храните другие металлические предметы в одном контейнере с батареями.Это относится не только к батарейкам типа «таблетка», которые более чувствительны к короткому замыканию, но и ко всем типам батарей. Это также объясняет, почему вы не должны хранить незакрепленные батареи в карманах, особенно когда вы любите хранить в них монеты, например, металлические деньги …
Не забудьте контролировать влажность
Конденсация, коррозия и утечка могут быть вызвано повышенной влажностью. И поэтому этого следует избегать всегда. Хотя с точки зрения температуры холодильник является хорошим местом для хранения батарей, высокая влажность серьезно увеличивает риск образования конденсата.Если вы действительно хотите хранить батарейки в холодильнике, вы всегда должны хранить их в паронепроницаемом контейнере и дать им акклиматизироваться при комнатной температуре не менее 24 часов перед использованием.
При правильном хранении батарей их срок годности будет увеличен, а угроза безопасности значительно снизится. Просто запомните эти советы по , как хранить батареи , и обязательно поделитесь ими со своей семьей!
Температурное воздействие на батареи — Intercel Services B.V.
Емкость батареи (сколько ампер-часов она может удерживать) уменьшается при понижении температуры и увеличивается при повышении температуры. Вот почему аккумулятор вашего автомобиля умирает холодным зимним утром, хотя накануне днем он работал нормально. Если ваши батареи проводят часть года дрожа на морозе, уменьшенную емкость необходимо учитывать при выборе размеров системных батарей. Стандартный номинал для батарей — при комнатной температуре 25 градусов C (около 77 F). Примерно при -22 градусах по Фаренгейту (-30 C) емкость аккумулятора в Ач падает до 50%.При заморозке емкость снижается на 20%. Емкость увеличивается при более высоких температурах — при 122 градусах по Фаренгейту емкость аккумулятора будет примерно на 12% выше.
Широкий диапазон температур
Напряжение зарядки аккумулятора также изменяется в зависимости от температуры. Оно будет варьироваться от примерно 2,74 В на элемент (16,4 В) при -40 C до 2,3 В на элемент (13,8 В) при 50 C. Вот почему вам следует иметь температурную компенсацию на зарядном устройстве для свинцово-кислотных аккумуляторов или контроль заряда, если ваш батареи находятся вне помещения и / или подвержены сильным колебаниям температуры.
Внутренняя температура батареи
Термическая масса означает, что из-за большой массы они изменяют внутреннюю температуру намного медленнее, чем температура окружающего воздуха. Большой изолированный аккумуляторный блок может внутренне изменяться всего на 10 градусов в течение 24 часов, даже если температура воздуха колеблется от 20 до 70 градусов. По этой причине внешние (дополнительные) датчики температуры должны быть прикреплены к одной из ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ пластинчатых клемм и немного связаны с какой-либо изоляцией на клеммах.Затем датчик будет показывать очень близкую к фактической внутренней температуре батареи.
Срок службы батареи сокращается при повышении температуры
Даже несмотря на то, что емкость аккумулятора при высоких температурах выше, срок службы аккумулятора сокращается. Емкость аккумулятора уменьшается на 50% при -22 градусах по Фаренгейту, но СРОК СЛУЖБЫ аккумулятора увеличивается примерно на 60%. Срок службы батареи сокращается при более высоких температурах — на каждые 15 градусов по Фаренгейту свыше 77 срок службы батареи сокращается вдвое. Это справедливо для ЛЮБОГО типа свинцово-кислотных аккумуляторов, будь то герметичные, гелевые, AGM, промышленные или любые другие.На самом деле это не так плохо, как кажется, так как батарея имеет тенденцию усреднять хорошие и плохие времена.
Последнее замечание о температурах — в некоторых местах с очень холодными или жаркими условиями могут продаваться на месте батареи, которые НЕ имеют стандартной концентрации электролита (кислоты). Электролит может быть более сильным (для холодного) или более слабым (для очень жаркого) климата. В таких случаях удельный вес и напряжения могут отличаться от того, что мы показываем.
Просмотреть все часто задаваемые вопросы
Батареи умирают в холодную погоду: объяснение
Сейчас зима.А с этим идут тяжелые пальто, ледяной ветер, а иногда и отрицательные температуры: условия, не благоприятные для аккумуляторов.
Автомобильные аккумуляторы
Резкие перепады температур, как правило, не благоприятствуют батареям. По данным Lifewire, емкость свинцово-кислотных аккумуляторов падает примерно на 20 процентов в нормальную или морозную погоду и примерно на 50 процентов при температурах, достигающих примерно -22 градусов по Фаренгейту.
В результате автомобильный аккумулятор может разрядиться любым зимним утром.Это связано с уменьшением мощности и повышенным потреблением пусковых двигателей и принадлежностей. Это связано с тем, что стартерным двигателям для работы требуется огромная сила тока: это снижает емкость даже самых новых батарей.
Прочтите статью полностью.
Сотовые телефоны
При низких температурах даже полностью заряженный телефон может резко упасть до нуля.
Почему? Согласно LiveScience, работа батарей зависит от химических реакций, а низкие температуры замедляют или останавливают эти реакции.Литий-ионные батареи работают, разряжая свои электрические токи как отдельные ионы лития, которые перемещаются через раствор от одного конца батареи (анода) к другому концу (катоду). Холод замедляет или даже может остановить эти реакции, хотя до сих пор не совсем понятно, почему.
«Точные механизмы, приводящие к плохой работе литий-ионных аккумуляторов при низких температурах, все еще недостаточно изучены», — написала группа инженеров по аккумуляторным батареям в статье «Критический обзор тепловых проблем литий-ионных аккумуляторов», опубликованной в .
Укладка паркетной доски своими руками – технология (видео).
ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ НА СТЯЖКУ
Чтобы получить идеальный пол, необходимо соблюдать определенные правила монтажа. Технология укладки паркетной доски на стяжку включает в себя предварительную подготовку основания. Цементная стяжка должна быть сухой и ровной. Не допускается укладка паркетной доски на стяжку, которая только что подсохла – иначе в результате пол будет скрипеть и могут возникать щели. Влажность воздуха при монтаже должна составлять не более 60 процентов, а температура в помещении должна находиться в границах 18-22 градусов. Если поверхность слишком неровная, ее можно отшлифовать. Затем следует обеспылить подложку и пропитать ее полиуретановым праймером, чтобы закрыть поры и обеспечить влагонепроницаемую поверхность.
УКЛАДКА ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ НА БЕТОННЫЙ ПОЛ
Качественная укладка паркетной доски на бетонный пол отличается от монтажа на деревянное основание. Подготовка поверхности заключается в выравнивании, акклиматизации доски в помещении в течение 2-3 дней. Укладку паркетной доски Барлинек на бетоне можно производить не только от двери или стены, но и с середины комнаты. Для монтажа используются специальные быстросохнущие клеи, обладающие определенной эластичностью.
УКЛАДКА ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ СВОИМИ РУКАМИ (ВИДЕО)
В наше время укладка паркетной доски уже не является прерогативой только специалистов. Даже если у вас небольшой опыт в ремонтных работах, с помощью наших фильмов вы сможете решить типичные проблемы, которые возникают во время монтажа напольного покрытия. Видео, представленные на нашем сайте, показывают, что укладка паркетной доски своими руками – это довольно простая задача. Вы узнаете, как подготовить основание, какую подложку выбрать именно для ваших помещений, какие инструменты вам потребуются. Технология укладки паркетной доски (видео мы представляем ниже) плавающим способом или на клей доступна каждому.
Планируя монтаж паркетной доски, заранее продумайте рисунок и эффект, которого вы хотите добиться. Мы предлагаем различные варианты укладки паркетной доски Барлинек. С помощью различных геометрических рисунков можно зрительно расширить пространство или сузить помещение, можно добиться оригинальных декоративных эффектов. Какие выбрать виды укладки паркетной доски? Все зависит от формы и освещенности комнаты. К примеру, в большом зале оригинально будет смотреться паркет, уложенный от центра к стенам. Узкое помещение станет зрительно более просторным, если укладывать паркетную доску поперек. В небольших комнатах также рекомендуется монтаж по диагонали или вдоль самой длинной стены. Следует учитывать рисунок и фактуру древесины паркета, а также угол освещения пола.
УКЛАДКА ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ ПО ДИАГОНАЛИ
В угловых помещениях и эркерных комнатах, в просторных залах, где солнечные лучи освещают комнату неравномерно, можно с помощью монтажа напольного покрытия добиться оригинальных зрительных эффектов.Укладка паркетной доски по диагонали имеет свои особенности. Во-первых, следует тщательно рассчитать расход материала. При монтаже под углом 45 градусов потребуется больше досок. Во-вторых, процесс укладки паркетной доски по диагонали замедляется и усложняется, особенно, если в помещении имеются трубы, выступающие элементы, которые необходимо будет обойти особенно тщательно. В-третьих, начинать монтаж необходимо с половины доски, создавая специальную заготовку. Гребень (шип) должен быть направлен в угол. Если вы не уверены в своих силах, обратитесь за помощью к квалифицированным укладчикам.
ПРАВИЛА УКЛАДКИ ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ (ИНСТРУКЦИЯ)
Чтобы упростить задачу, мы стараемся предоставить нашим покупателя максимально доступную информацию о принципах монтажа. Правила укладки паркетной доски представлены как на нашем сайте (видео), так и в брошюрах и листовках для пользователя, которые можно получить в специализированных салонах. Важно соблюдать порядок и последовательность действий, чтобы напольное покрытие не деформировалось и служило как можно дольше. Инструкция по укладке паркетной доски Барлинек предусматривает отдельные этапы для акклиматизации материалов в помещении, подготовки основания, монтажа подложки. В ней также указаны необходимые инструменты, которые потребуются для того, чтобы работа была простой и качественной. Последовательность операций включает в себя резку паркетной доски, расчет материалов и планирование рисунка, а затем собственно монтаж. Укладка может выполняться как плавающим способом, так и на клей, на стяжку, на фанеру. Если у вас возникают вопросы, наши специалисты с радостью окажут вам помощь и подскажут лучшее решение.
Технология укладки паркетной доски своими руками: пошаговый монтаж
Даже самый качественный и красивый материал можно испортить неграмтным монтажом – это горькая правда жизни. Хотя и платить едва ли не ту же цену, что за заму покупку, строительной бригаде стремится не каждый: неужели укладка паркетной доски настолько сложна? Вовсе нет – главное знать важные нюансы и все делать шаг за шагом. А как именно – сейчас и разберемся.
Перво наперво — если вы не любите читать, или у вас просто нет на это времени — вот вам видео, где все просто и понятно описывается:
Если же после просмотра остались вопросы — читаем дальше.
Технология укладки: шаг за шагом
Скажем сразу: укладка паркетной доски – это не укладка паркета и не укладка ламината. Здесь действительно есть свои тонкости и нюансы.
Этап I. Приобретаем качественный материал
Сегодня для изготовления паркетной доски используется более ста видов древесины, и исходное качество получается совершенно разным. А потому дадим вам ценный совет: приобретайте паркетную доску только у тех фирм, которые сами же и занимаются подобными ремонтными работами. Они не станут заказывать у производителей материал, который потом не стыкуется и создает массу проблем. Такая вот тонкость. Что касается вида паркетной доски, то наиболее популярна сегодня трехслойная. Из названия вы уже догадались, что она действительно имеет три слоя: верхний, еще называемый лицевым, средний и нижний:
Верхний рабочий слой имеет толщину от 1 мм до 6 мм (тот, что толще, всегда выдержит больше шлифовок, чем более тонкий). Этот слой обязательно покрывают лаком или специальным маслом.
Средний обычно состоит из коротких пластин хвойной породы, или реже – из специальной влагостойкой фанеры. Именно в среднем слое обычно находятся все соединительные элементы для сцепления паркетных досок.
Нижний слой уже делают из сосновой или еловой фанеры в 2 мм толщиной. Главная задача нижнего слоя – препятствовать выгибанию или деформации паркетной доски.
Если вы собираетесь уложить паркетную доску так, чтобы она напоминала массивную – то берите материал с цельным лицевым слоем. Планки у такой паркетной доски могут быть наклеены в виде «елочек», «плетенки», «квадратов» или «палубы». А вот самым прочным считается замковое соединение у шведской паркетной доски – фирмы Khars. Производитель заявляет, что такое соединение может выдержать до полторы тонны на разрыв.
Этап II. Готовим основание к укладке
Самое важное в этом деле – правильно подготовить основание для доски. Так, по непроверенным данным до 90% последующих проблем с внешним видом уложенного паркета вызывает качество чернового пола, а не брак самого материала. Итак, что же все-таки допустимо:
1-3 мм перепада на погонный метр
влажность до 2-3%. Чтобы проверить это значение, используйте современный влагомер.
Если основание явно не ровное и даже имеет выпуклости, применяйте специальные нивелир-массы (только на основе сухих смесей). Внимательно осмотрите старую стяжку и поработайте с отслаивающимися участками, дефектами и загрязнениями. Если значение влажности оказалось больше допустимого, тогда положите на пол внахлест пароизоляционную пленку, заклеив потом стыки строительным скотчем, или же нанесите специальную грунтовку.
Укладку паркетной доски специалисты рекомендуют производить при влажности 40-60% и температуре 20-25°С. Отметим, что паркетная доска ведет себя более стабильно по сравнению с массивом: менее реагирует на изменения температуры и влажности, более устойчива к статическим и динамическим нагрузкам.
Этап III. Кладем специальную подложку
Для укладки паркетной доски таким способом обязательно нужна подложка, которая отделит незащищенную клеем доски от основания. Она сразу будет выполнять несколько важных функций:
Выровняет собой небольшие неровности и дефекты основания.
Послужит дополнительной гидроизоляцией.
Сделает пол из паркетной доски еще теплее.
Станет нелишним амортизирующем слоем, ценным во время ходьбы.
И, наконец, подложка выполняет еще одну ценную функцию, о которой редко упоминают: она не позволяет в случае изменений температуры паркетной доске елозить по основанию. Ведь у стяжки или гипса своя температура расширения, и она значительно отличается от этого же параметра у покрытия. Вот в чем опасность отсутствия подложки на стяжке: буквально через год после таких невидимых глазу движений накопившаяся цементная или гипсовая пыль начинает просачиваться сквозь щели.
В качестве подложки можете использовать вспененный полиэтилен, экструдированный пенополистирол, листовую пробку или шестно-войлочный картон. Это – из известных давно материалов. А вот сегодня уже набирают популярность профессиональные подложки под ламинат. Вот мастер-класс укладки именно на такое основание:
Паркетную доску также нередко укладывают на пробковую подложку. Ведь этот натуральный и экологичный материал ко всему еще обладает отличной шумозащитой. А сама технология приклеивания такой подложки предельно проста – как с обоями: полиуретановый клей наносится на чистую обеспыленную поверхность и пробка укатывается валиком. После этого сразу можно укладывать доски. Однако во время таких работ не переусердствуйте с клеем – иначе пробка будет коробиться и вздуваться пузырями.
Этап IV.
Готовимся к укладке
Кладя паркетную доску на старый деревянный пол, обязательно измерьте его влажность – этот материал гигроскопичен. Направлять паркетные доски можно как угодно, но чаще их ориентируют по длине помещения ради органичности всего дизайна интерьера. Хотя сами дизайнеры часто используют текстуру пола для визуально расширения или удлинения пространства. Если же комната идеально квадратная – укладывайте по направлению света. Можно даже диагонально – правда, отходов потом будет немало.
Совет: если в коробке с паркетной доской вы обнаружили экземпляры с дефектами или неоднородной окраской – оставьте их для подрезки.
Этап V. Учимся соединять доски
Разные производители выпускают свою паркетную доску и отдают предпочтение определенному типу их скрепления:
Методом вставки;
Замковое соединение, еще называемое «кликовым»;
При помощи фиксирующих скоб или стягивающих ремней.
Наиболее удобно, конечно, замковое соединение. Пазы и вставные гребни стыкуются в этом случае без каких-либо других средств – нужно просто гребень доски вставить под наклоном в паз другой, и плавно опустить первую доску в горизонтальное положение. После этого достаточно пары легких ударов, и все.
Вот главные преимущества этого метода:
Быстрота укладки;
Нет необходимости в дополнительном оборудовании или средствах;
Древесина имеет пространство для термического расширения.
Если же в каком-то месте помещения приподнять доску для стыковки вы не можете, тогда просто используйте молоток с бруском. Да, здесь понадобится немалая точность и аккуратность. Совет: стыкуя покрытие с дверной коробкой, начинайте укладку с заведенной под косяк доски.
Метод вставки, конечно, проигрывает предыдущему: при такой укладке постоянно приходится использовать брусок и молоток, а замена поврежденных досок в будущем займет немало времени. Зато возле систем отопления и дверных коробок такие доски класть легче, а пазы и вставные гребки реже бывают с браком.
А вот укладка паркетной доски с помощью скоб либо системы ременного крепления больше используется для паркетных досок, которые имеют толщину от 15 до 21 мм. Сами доски при этом все равно нужно склеивать, и в будущем разобрать пол будет сложно.
Этап VI. Укладываем паркетную доску
Итак, укладывают паркетную доску сегодня в основном двумя способами: клеевым и плавающим. Клеевой Клеевой способ предполагает фиксацию досок на основание путем приклеивания. Так кладут на цементно-песчаное или бетонное перекрытие, на гипсовую стяжку и нивелир-массу. Если вы выбрали этот метод, обязательно обратите внимание на рекомендацию самого производителя доски – какие требования выдвигает он. Все это можно найти в прилагаемой инструкции. Вот как укладывать паркетную доску клеевым способом:
Шаг 1. Готовим основание: проверяем на ровность, полностью обеспыливаем и обрабатываем синтетической грунтовкой (водной нежелательно). Всего у вас должно уйти немного больше килограмма на квадратный метр (все зависит от стяжки и качества самой грунтовки).
Шаг 2. Разложите из первых двух коробок паркетные доски в том порядке, как вы их будете монтировать. Нанесите клей.
Шаг 3. Кладем первую доску. Она должна иметь длину больше, чем ее ширина. Между стеной и полом оставляем расширительный зазор 6-12 мм.
Шаг 4. Подбиваем вторую доску к первой – через специальный брусок. Доски нужно успеть приклеить в течение десяти минут.
Шаг 5. Когда будете подрезать последнюю доску, ее оставшуюся часть сразу используйте для начала последующего ряда.
Шаг 6. В расширительный зазор между стеной и полом вставьте небольшие клинья или спейсеры (вы их видите на фото).
Шаг 7. После того, как приклеете несколько рядов, тщательно проверьте, не осталось ли щелей.
Шаг 8. Когда все работы будет завершены, закройте швы акриловым герметиком либо пробковой крошкой. Как вариант можно также поставить специальный металлический порожек.
Совет: для удобства используйте угольник – только с помощью него можно провести действительно ровные линии.
У так называемого «плавающего» метода укладки паркетной доски – множество преимуществ. Самое главное – остаются важные зазоры для вентиляции и незаметного глазу изменения формы доски при перемене температуры. В доказательств: зимой при хорошем отоплении вы можете заметить небольшие щели между досками – а летом их не видно. Причем, чем шире сама доска, тем заметнее. Это важные процессы! И, если паркетную доску вы выбрали с качественным замком, то прослужит она намного дольше обычной наклеенной. Подробнее сам процесс вы можете рассмотреть на этой фото-инструкции:
«Плавающий» пол из паркетной доски укладывают в два способа: при помощи того же клея и «замковый». В первом способе доски клеятся не на основание, а между собой, а при втором – соединяются без клея. У замковых соединений тоже есть подвиды: с «поворотом и щелчком» или с «ударом и щелчком». Скажем, скорость такой сборки действительно впечатляет – всего пару часов.
Уложить вы все сможете самостоятельно:
Шаг 1. Начинайте с левого угла помещения так называемой «защелочной стороной» к стене.
Шаг 2. Возьмите обоими руками доску, и, удерживая ее под наклоном, уложите на край доски первого ряда. У краевой доски, которая будет прилегать к стенам, не должно быть пазов – срежьте их рубанком.
Шаг 3. Второй ряд начинайте с остатка первого ряда. Но, если он оказался менее 30 см, новую доску разрежьте пополам.
Шаг 4. Когда будете укладывать паркетную доску у порога, все время проверяйте – так ли легко двери открываются, как и раньше.
По необходимости низ просто подрезайте. Кроме того, между порогом двери и стеной всегда должно оставаться не мене сантиметра расстояния. Еще важно — для плотного соединения досок между собой используйте деревянный или резиновый молоток, только слегка им постукивая. Обычный не берите – повредите пол.
На достаточно больших площадях такой метод укладки не слишком подходит – нарушается целостность всего покрытия. Пол будет скрипеть и даже искривляться. А потому в просторных комнатах и залах паркетную доску можно только клеить. Вот и все!
Сложная укладка — теплый пол и лаги
Если вы собираетесь уложить паркетную доску на теплый пол, в первую очередь найдите в продаже такой материал, которому бы подходил будущий температурный режим. Ведь далеко не все породы достаточно устойчивы к деформации, особенно клен и бук. Лучше отдайте предпочтение дубу или ореху. Но учтите, что максимальная температура, на которую рассчитана любая паркетная доска, это 26°С. А чтобы понять, подходит ли вообще выбранная вами паркетная доска для теплого пола, ищите на ее упаковке специальный значок «подходит для теплых полов» и инструкцию по подобной укладке.
Все это сможет вам помочь найти и рассмотреть продавец или менеджер по продажам. Если ничего такого на материале нет – на слово не верьте. Если есть возможность выбрать, то водяной теплый пол для такого покрытия лучше электрического – разогрев происходит равномерно, и древесина расширяется тише. Правда, поднять уровень пола придется высоко.
Если все-таки решились укладывать на электрический, легкость и быстрота монтажа вас порадует. Кабель вы разместите на теплоизоляционном материале (лучше фольгированном), а поверх можно крепить сразу паркетную доску. Удобно размещать под паркетной доской также популярный инфракрасный пленочный пол: минимальная толщина, идеально ровное покрытие и легкая установка. Но не многим по душе его излучение. В любом случае укладывать паркетную доску на такое основание можно только «плавающим» способом – ведь от тепла древесина будет немного менять свои параметры. Ниже представлен процесс укладки на фото.
Если вы укладываете паркетную доску на балки или лаги, обязательно проследите за тем, чтобы они были сухими и максимально прочными. Упустите этот момент – со временем пол будет неприятно скрипеть, и даже деформироваться. Важно также, чтобы под лагами была хорошая вентиляция и не скапливались водяные пары. В общем-то, это все сложности. Лучший способ укладки паркетной доски на лаги такой:
Шаг 1. Готовим лаги, проверяем на влажность и целостность.
Шаг 2. Укладываем слой прочной фанеры.
Шаг 3. Кладем паркетную доску: клеевым способом или на пробку, которая поможет немного снять статическую нагрузку на сами лаги (профилактика скрипа).
Реже, но практикуют и такой метод: паркетная доска крепится непосредственно к самим лагам при помощи скоб или гвоздей. Тогда лаги должны идти с шагом в 60 см, а саму паркетную доску берите достаточно толстую.
И, наконец, расскажем вам о более новой технологии подготовки основания к укладке доски – это фальшполы. Минимум времени и затрат: просто используются специальные лаги на пластиковых основаниях, которые не только немного приподнимают пол, но и позволяют провести под ним нужные коммуникации. Теплоизоляция получается, конечно же, куда лучше обычного бетонного основания. Смело экспериментируйте!
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Технология укладки паркетной доски – компания Лидер-Паркет
Чтобы ваш деревянный пол всегда сохранял великолепный внешний вид, уделите должное внимание не только его выбору, но и качеству монтажа. Технологии укладки паркетной доски на стяжку, лаги или наливные полы имеют свои особенности. При выборе способа монтажа покрытия также имеют значение наличие системы подогрева, уровень влажности в помещении, температурные перепады. Чтобы не ошибиться при выборе подходящих материалов, мы советуем приобретать доску и аксессуары для укладки из специально созданной и рекомендуемой производителем серии.
Виды укладки паркетной доски
Технология укладки плавающим способом наиболее часто применяется при использовании в отделке паркетной доски с замковым соединением. При этом методе не требуется фиксация пола клеем или гвоздями. Для обеспечения большего комфорта обычно используются различные подложки, препятствующие контакту с черновым полом. Они позволяют увеличить влаго- и звукоизоляцию, смягчают нагрузку на доски при хождении. Данная технология укладки паркетной доски отлично подходит для наливного пола, качественной и ровной бетонной стяжки.
Технология укладки паркетной доски на фанеру используется в случаях, когда необходимо выровнять черновой пол. Этот способ также применяется в помещениях, где необходимо осуществить дополнительную вентиляцию. Деревянный пол монтируется непосредственно поверх фанеры рекомендованным производителем способом. Вы можете использовать дополнительные прокладочные материалы, как и при монтаже поверх стяжки. Более подробно познакомиться с технологией укладки паркетной доски на фанеру можно, посмотрев видео, снятое профессионалами.
В некоторых случаях при монтаже паркетной доски применяется технология укладки по лагам. В настоящее время для отделки квартир этот метод применяется редко, но может быть использован в тех случаях, когда по каким-либо причинам сложно выполнить заливку ровной бетонной стяжки. Это экологичный, но достаточно непростой в исполнении метод. Чтобы пол прослужил долго, без скрипов и провисаний, установка лаг должна быть выполнена безупречно.
Укладка на клей – технология, которая часто используется при отделке помещения паркетной доской с типом соединения «гребень-паз». Возможен такой вид монтажа полов и при замковой фиксации половиц. Метод не подходит при установке плёночных систем подогрева, при отделке помещений, предназначенных для занятий спортом, но в остальных случаях может продлить срок службы доски, давая дополнительную защиту от усадки и других деформаций древесины.
Специфика укладки паркетной доски
Все технологии укладки паркетной доски преследуют одну цель: ровный и красивый пол, длительное сохранение его первоначального состояния и комфорт использования для обитателей помещения. Каждый производитель даёт рекомендации относительного того, каким способом и с применением каких материалов следует монтировать его продукцию для достижения наилучших результатов. Подробно ознакомиться с процессом подготовки к работам и всеми этапами укладки паркетной доски вы можете с помощью специально снятых видео. Каждая упаковка напольного покрытия и аксессуаров содержит подробную инструкцию и рекомендации от производителя по монтажу, использованию и уходу.
Технология укладки паркетной доски Kahrs
Паркетная доска Kahrs с запатентованным замковым соединением Woodlock укладывается плавающим методом. Монтаж пола в помещении занимает всего пару часов. Уложенный таким способом на ровную поверхность паркет сохранит свои свойства на протяжении десятилетий. Kahrs – компания, которая впервые в мире представила бесклеевое соединение досок. Система Woodlock постоянно совершенствуется, что делает укладку пола быстрой, а соединение – безупречно надёжным.
На сегодняшний день при укладке паркетной доски используется несколько различных видов подложек – мембран, разделяющих бетонное или деревянное основание и настилаемый на него пол. Они изготавливаются из разных материалов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Ниже мы рассмотрим отличительные особенности той или иной подложки под паркетную доску, что позволит вам разобраться в том, какая из них является оптимальным вариантом для использования в ремонтируемом помещении.
Ремонт паркетной доски в квартире может потребоваться после появления различного рода царапин, вмятин, трещин, при чрезмерном намокании пола или при равномерном износе по прошествии многих лет эксплуатации.
Правильная укладка паркетной доски | Паркет из натурального массива дерева
Даже если вы не собираетесь заниматься монтажом паркетной доски самостоятельно, а намерены доверить эту работу специалистам, знать основные нюансы укладки всё равно нужно. Это поможет проконтролировать качество работы и убережёт от возможных проблем с полом в будущем, ведь большинство дефектов напольного покрытия возникает именно из-за неправильного монтажа.
Для того чтобы подчеркнуть и визуально выделить уникальность текстуры, иногда используют дополнительную декоративную обработку древесины. В этой статье рассмотрены методы, применяемые в линейке паркетных изделий Amber Wood: браширование, ручное скобление и копчение древесины.
Выбор способа укладки
Чаще всего паркетная доска укладывается плавающим способом (также его называют сухой укладкой), т.е. без жёсткого крепления к основанию и без клея. Это существенно упрощает монтаж и даёт возможность в дальнейшем оперативно разобрать пол и заменить несколько досок, если возникнет такая необходимость. Тем не менее, паркетную доску можно уложить и клеевым способом, что позволит в будущем сделать ремонтную шлифовку пола. Клеевой способ предпочтителен, если помещение (одна комната) больше 25м2: для таких площадей Amber Wood не рекомендует плавающую укладку.
Технологически браширование можно считать одним из методов искусственного состаривания древесины, но здесь есть нюансы. Внешний эффект «браша» зависит от того, насколько сильно заглублялись щётки в древесные волокна. Можно условно разделить браширование на три типа: мелкое, среднее и глубокое. В зависимости от сорта древесины и выбранного оттенка тонирования производитель решает, какая степень браширования будет уместнее для каждой линейки паркетных изделий.
Если вы решили производить монтаж клеевым способом, то технология ничем не отличается от укладки массивной доски. В этой статье рассмотрен более популярный для паркетной доски плавающий способ монтажа (сухая укладка).
Подготовка помещения
Как правило, монтаж напольного покрытия – один из завершающих этапов ремонта. Чем меньше работ останется выполнить после укладки пола, тем лучше: меньше шансов случайно повредить паркет. Само собой, все влажные работы в помещении должны быть завершены задолго до начала укладки (желательно – за два месяца). Относительная влажность воздуха в помещении должна находиться в пределах от 40% до 60%, а температура – от +18 до +24 градусов Цельсия.
Подготовка основания
Основание для напольного покрытия (так называемый черновой пол) должно быть сухим и ровным. Оно может быть выполнено как из бетонной стяжки (влажностью не более 3%), так и из фанеры или дощатого настила. Допустимое искривление основания: не более 2 мм на 2 погонных метра длины. Кривизна проверяется двухметровым прави́лом или ватерпасом («уровнем»). Любые перепады более 2 мм должны быть устранены перед началом укладки.
Основание накрывается полиэтиленовой плёнкой толщиной 0,2 мм (200 микрон), основная задача которой – гидроизоляция. При укладке плёнки несколькими кусками (полосами) необходим нахлёст не менее 20 см. Сверху на плёнку укладывается специальная подложка толщиной 2 мм (листовая пробка, вспененный полипропилен, экструдированный пенополистирол и др.). Сейчас в продаже встречаются подложки для паркетных изделий, сами по себе уже являющиеся гидроизоляцией; при их использовании предварительная укладка плёнки не требуется.
Контроль влажности
Пол из натурального дерева предъявляет повышенные требования к влажности не только при эксплуатации, но и при монтаже.
Влажность бетонной стяжки проверяется специальным прибором – влагомером по бетону, а относительная влажность воздуха в помещении – гигрометром. Встречаются продвинутые влагомеры, способные также измерить и влажность среды. А вот влагомер для древесины не подойдёт для замеров влажности бетона, даже если выставить в настройках максимальную плотность материала. Качественный влагомер – прибор дорогой, но он обязательно должен быть у специалистов, занимающихся укладкой паркетных изделий. Если монтажники перед началом работ не произвели замеры влажности, то это серьёзный «звоночек», ставящий под сомнение их квалификацию. Что касается гигрометра, то это довольно простой бытовой прибор, который полезно приобрести для домашней эксплуатации. Он позволит постоянно контролировать относительную влажность воздуха в помещении, что важно и для здоровья, и для долговечности деревянного пола. В продаже есть красивые настенные гигрометры, которые отлично впишутся в любой интерьер.
«Тёплый пол»
Укладка паркетной доски на «тёплый пол» не рекомендуется, поскольку значительная разница температур пола и воздуха в помещении может навредить древесине, она начнёт рассыхаться и деформироваться. Если без подогрева всё же никак не обойтись, то выбирайте инфракрасный либо водяной тёплый пол. При эксплуатации его температура не должна превышать 27 oC (при температуре в помещении 20-22 oC). Лучше всего с тёплым полом «дружит» паркетная доска на основе HDF.
Подготовка паркетной доски
Купленной паркетной доске (доставляется в пачках, запакованных в полиэтилен) необходимо дать вылежаться 2-3 дня в помещении, где будет производиться укладка, чтобы древесина «привыкла» к условиям температуры и влажности. При этом важно удержаться от желания сразу открыть и осмотреть привезённый паркет: распаковывать пачки лучше непосредственно перед укладкой. Тогда же можно будет произвести дефектовку. Никогда не укладывайте бракованные или повреждённые во время транспортировки паркетные доски. Некондиционный паркет можно заменить или вернуть, но лишь при условии, что его не пытались монтировать.
Монтаж
При плавающей укладке планки соединяются друг с другом с помощью торцевого замка AmberLock без крепления к основанию саморезами. Проклеивать «для надёжности» замковое соединение ни в коем случае не нужно.
Обычно паркетную доску укладывают вдоль падающего света (т.е. перпендикулярно окну), так пол выглядит наиболее гармонично. Однако если основание выполнено из деревянного настила, то паркет нужно укладывать поперёк досок основания. Возможна также «дизайнерская» укладка под углом 45o, но она влечёт перерасход материала и очень большое количество подрезок.
Монтаж первого ряда паркета следует начинать от длинной стены без дверного проёма. При соединении планок друг с другом важно контролировать отсутствие мусора в замковом соединении. Первую доску нового ряда прижимают к доске предыдущего под углом 20-25 градусов, стыкуя замок, и опускают на основание. Для монтажа следующей доски ряда под только что уложенную помещают клин, стыкуют торцевые замки, после чего доску совмещают с соседним рядом и защёлкивают продольный замок. При необходимости торцы досок и замковые соединения подбиваются резиновым молотком.
Процесс установки паркетной доски
Разбежка
Разбежка, т.е. смещение места стыка между досками относительно соседнего ряда – необходимый приём как с эстетической точки зрения, так и с технологической. Тот же принцип можно наблюдать, например, в кирпичной кладке. Для надёжного соединения рекомендуется выдерживать разбежку не менее 40 см.
Для удобства обычно используют сдвиг паркетных планок на 1/2 или 1/3 длины доски. Например, укладку первого ряда и всех последующих нечётных рядов начинают с целой доски, а второго и всех последующих чётных – с распиленной на половину или треть. Благодаря этому рисунок пола будет аккуратным и симметричным, а соединение – прочным.
Но иногда хочется намеренно уйти от симметрии, особенно при укладке паркета типа «Кантри» с ярко выраженным древесным рисунком и замысловатой текстурой. Геометрически выверенная симметричная разбежка в этом случае может выглядеть скучно и неуместно. Для пёстрого пола можно использовать разбег без повторений, когда места стыков досок у разных рядов не находятся на одной линии. Главное – выдержать смещение не менее 40 см относительно предыдущего ряда.
Компенсационный промежуток
Из-за сезонного изменения температуры и влажности деревянный пол расширяется и сужается, поэтому необходимо оставлять технологический зазор (компенсационный промежуток) между стеной и примыкающей к ней паркетной доской. Зазор определяется из расчёта 1,5 мм на каждый погонный метр пола, но не менее 10 мм.
Технологический зазор паркетной доске необходим не только по соседству со стенами, но и рядом с любыми другими статичными конструкциями, в которые напольное покрытие может упереться при расширении. Это дверные коробки, трубы отопления, вентиляционные каналы, столбы и колонны, а также мебель с жёстким креплением к полу (шкафы-купе, сейфы и др.).
При укладке паркетной доски компенсационный промежуток настраивается после монтажа трёх-четырёх рядов. Для фиксации в зазор до окончания укладки вставляются клинья. По окончании работ клинья убираются, а зазоры закрываются плинтусом.
Укладка последнего ряда и окончание работы
Перед укладкой последнего ряда необходимо измерить оставшееся до стены расстояние: скорее всего, оно будет отличаться в разных местах из-за кривизны стен. Поэтому каждую доску ряда нужно распилить продольно до требуемой в месте её установки ширины (не забыв о компенсационном промежутке).
При монтаже последнего ряда остаётся очень мало места для работы. Для усадки досок возле стены удобно пользоваться специальной монтажной лапой. Иногда возникают проблемы с защёлкиванием замка последнего ряда: в этом случае кромку замка подрезают, а для дополнительной фиксации используют клей.
После окончания монтажа необходимо удалить все распорные клинья и закрыть компенсационные зазоры плинтусами подходящей ширины. Крепить плинтусы можно только к стенам, ни в коем случае не к полу! Также нельзя использовать герметики и силиконовые замазки для щелей.
Ходить по паркетной доске, уложенной плавающим способом, можно сразу (даже в процессе монтажа). А вот мебель лучше заносить хотя бы через сутки, чтобы покрытие немного отлежалось.
Соблюдение технологии укладки – залог долгой и надёжной эксплуатации напольного покрытия. Ответственный подход к монтажу паркетной доски в дальнейшем позволит полностью насладиться преимуществами натурального деревянного пола и не иметь с ним проблем.
Скачать инструкцию по укладке паркетной доски Amber Wood
Схема укладки паркетной доски — По полу
Самостоятельная укладка паркетной доски вполне допустима, если четко соблюдать алгоритм действий согласно выбранному типу монтажа, правильно подобрать материалы и крепления, уделить время подготовке поверхности. Какие способы монтажа доски существуют и в чем особенности каждого из них? Об этом ниже.
Содержание
Что такое паркетная доска?
Прототип современной паркетной доски появился на рынке в 1941 году, когда шведская компания «Густав Черс» нашла способ заменить дорогой штучный паркет практически не уступающим ему аналогом по бюджетной цене.
Первая доска состояла из двух слоев. Наличие целого ряда недочетов не позволило в ближайшее время авторам продукта провести его модернизацию. Но уже спустя пять лет еще один шведский производитель «Таркетт» запустил на рынок первую в мире трехслойную паркетную доску. Сегодня материал представлен практически без изменений и пользуется огромным спросом у потребителей.
Производство паркетной доски с масляным или лаковым покрытием открывает возможность людям со средним уровнем достатка позволить себе отделку пола натуральным деревом в рамках бюджета. Примечательно, что укладывать паркетную доску можно своими руками, быстро и без нарушения технологии. В процессе эксплуатации такой пол просто ремонтировать, заменяя отдельные участки.
Представлен материал в широком ассортименте в самых разных цветах и оттенках, с разнообразием фактур и параметров.
Конструктивные особенности доски: из чего состоит?
Паркетная доска нового поколения — практичный трехслойный щит из натуральных пород деревьев с длиной от 2000 до 2600 мм, с толщиной от 13 до 15 мм и шириной от 139 до 210 мм. Параметры разнятся в зависимости от производителя. Для отделочного слоя используют лаковые или масляные смеси.
Конструкция доски — это нижний слой, играющий роль стабилизатора, средний и так называемый рабочий — верхний слой. Каждый из них играет свою роль.
Нижний изготовлен из елового шпона, как правило толщиной от 2 до 4 мм, предназначен для стабилизации с препятствием деформации щитов. Средний слой с толщиной до 8 мм изготовляется из сосновых планок с шириной до 30 мм, выложенных по ширине доски.
Лицевой верхний слой — ламели из практичного дорогого дерева с толщиной до 5 мм, уложенные по длине доски, зафиксированные на поверхности среднего слоя с помощью клея. Именно верхний слой отвечает за внешний вид доски, воссоздавая на поверхности структуру дерева с определенным узором.
Рабочий слой обязательно шлифуют и дополнительно обрабатывают масляными или лаковыми смесями. Затем в процессе использования паркетную доску можно шлифовать повторно не менее трех раз с обновлением лакового или масляного покрытия.
Волокна дерева скрепленных между собой слоев расположены перпендикулярно по отношению друг к другу. Такой вариант крепления позволяет предотвратить деформацию пола под воздействием скачков температур и изменения показателей влажности.
Самостоятельно собрать паркет на основе паркетной доски несложно, так как материал дополнительно оснащен замковой системой «шип-паз». Планки верхнего слоя — ламели в зависимости от типа изделия могут иметь разные варианты расположения.
Какие варианты укладки используют?
Прежде чем приступить к подготовке монтажа, нужно определиться с тем, какой будет технология укладки с учетом типа основания, особенностей материала (структуры и параметров). Крепить плашки можно тремя вариантами:
на клей;
механическим способом;
«плавающим» методом.
Каждый вариант имеет свои особенности. Так называемый «плавающий» способ с системой «шип-паз» считается самым распространенным. По аналогичной схеме монтируют и ламинат. Актуальным он будет исключительно в случаях, когда толщина плашки не превышает 14 мм.
Главное достоинство такого варианта крепления — доска после монтажа не будет нуждаться в дополнительной обработке и может эксплуатироваться сразу после высыхания лаковой или масляной смеси на поверхности пола. Кроме того, класть паркетную доску таким образом несложно и вполне под силу даже людям без опыта.
Так называемый клеевой метод подразумевает крепление покрытия на клей с попутным склеиванием досок между собой. Этот вариант удобно использовать при толщине плашек более 14 мм. Минус его — трудоемкость работ и расходы на качественный клей.
Механический вариант крепления подразумевает использование саморезов. Крепежи загоняют в паз под определенным углом. Такой вариант монтажа уместен при использовании доски с толщиной от 20 мм с черновой основой из дерева или лагов.
Как правильно подготовить основание?
Нужно понимать, что пошаговая инструкция по монтажу паркетной доски будет отличаться в зависимости от типа чернового пола. Подготовка пола для монтажа деревянного покрытия включает в себя:
восстановление;
корректировку;
очистку.
Все виды работ — важный этап монтажа паркетной доски, поэтому выполняться должны с максимальной ответственностью.
Как подготовить деревянный пол?
Какой станет технология подготовки деревянного пола зависит от его состояния. Если основание относительно новое, практически без дефектов в виде перепадов высоты, досок с плесенью или пораженных грибком, этап восстановления пропускают. Старый пол необходимо будет отремонтировать с заменой по необходимости поврежденных зон.
А вот без корректировки основания обойтись не получится. Прогибы досок потребуют укрепления, сучки — шлифования, трещины — заделывания. Важный момент — проверка степени искривления поверхности. Чтобы добиться идеально ровной поверхности можно обработать пол циклевочным оборудованием или выбрать вариант со шпаклеванием. Обязательный этап — проверка конструкции лаг, подразумевающая демонтаж досок в одной из зон для анализа состояния подпола.
Бетонное основание — особенности подготовки
Если укладка своими руками планируется на бетонное основание, то процесс подготовки будет не таким сложным и трудоемким, как в случае с деревянным полом.
В первую очередь, необходима визуальная оценка поверхности. На этом этапе выявляют трещины, бугры, выбоины и участки хрупкого крошащегося бетона. Даже небольшие дефекты необходимо заделать, например, используя самовыравнивающие смеси. Перед обработкой поверхности грунтуют, либо же, как вариант, демонтируют старое покрытие, заливая новое ровное и крепкое.
Что нужно знать о подложке под деревянный пол?
Независимо от типа монтажа и разновидности основания, правильно класть паркетную доску на слой подложки. Материал между чистовым и черновым полом выполняет следующие функции:
сглаживает небольшие неровности;
повышает уровень тепло- и звукоизоляционных свойств;
равномерно распределяет нагрузку в процессе использования пола;
предотвращает контакт влаги с финишным деревянным покрытием;
продлевает срок службы пола.
Чаще всего используют подложку из вспененного полиэтилена, также пользуются популярностью туплекс, пробковый материал, фольгированная подложка и слой из полистирола.
Как крепить доску на клей: инструкция
Нужно отметить, что уложить паркетную доску непросто. Метод один из самых трудоемких, подразумевающий серьезные затраты на материалы для крепления. Чаще всего такой вариант монтажа выбирают, когда необходимо устроить пол в масштабных по площади помещениях. Впрочем, в квартирах и частных домах паркетную доску также допускается клеить на поверхность, не забывая о том, что клеевые смеси быстро схватываются и исправить недостатки в процессе работы будет не так просто.
Качественная и правильная укладка на клей подразумевает крепление плашек непосредственно на основание. Наносят клей на стяжку из бетона, фанеры или гипсового варианта чернового пола. Основание должно быть подготовленным — ровным и чистым. Укладывают доску по следующему алгоритму:
Первый ряд плашек раскладывают в том порядке, в котором они будут лежать, после чего наносят клей на черновой пол с учетом площади, занимаемой первым рядом.
Первая плашка монтируется с зазором от стены (не менее 6 мм).
Вторая доска крепится к первой с использованием специального подбивочного молотка. Фиксировать элементы пола между собой нужно быстро, учитывая, что клей быстро сохнет и не оставляет времени для внесения коррективов.
Последнюю доску в ряду в случае необходимости подрезают.
Укладывают остальные ряды досок.
Последний ряд при необходимости также подрезают.
Как правило, для монтажа используют одно- или двухкомпонентный клей на водной основе, который обеспечивает нужный уровень фиксации материала на поверхности основания.
Как укладывать пол из паркетных досок «плавающим» методом: этапы
Самая простая — укладка плавающим способом своими руками. Работы не займут много времени, выполняются сухим способом и не требуют дополнительных элементов крепления. Начинать монтировать пол можно сразу после устройства подложки. И здесь опять же, есть два варианта укладки:
на клей;
с помощью замковой системы.
В первом случае, кроме готовых соединений «шип-паз», на торцы досок наносят клей для дополнительной их фиксации между собой. Укладка на черновой пол будет выглядеть следующим образом:
доски размещают гребневой стороной по направлению к стене, двигаясь от левого угла комнаты;
вторая доска вставляется в замок до характерного щелчка и предварительной обработкой торцовых частей клеем;
при необходимости доски последнего ряда и у порога подрезаются.
Чтобы добиться максимально плотного соединения и надежности «плавающего» пола, доски между собой подбивают специальным молотком.
Монтаж паркетной доски на лаги — как правильно?
Чтобы правильно положить доску на лаги, нужно иметь минимальный опыт работы с паркетными материалами, так как способ этот по сравнению с вышеописанными достаточно сложный. Монтируют материал на лаги по следующему алгоритму:
Проверяют уровень влажности лагов, устраняют возможные дефекты.
Лаги покрывают фанерной подложкой. Этот этап пропускают только в том случае, если паркетная доска имеет достаточный уровень толщины. Шаг между лагами небольшой.
Паркетные плашки фиксируют на клей или с помощью замковой системы на слой подложки.
Готовый пол может использоваться практически сразу после укладки.
Паркетная доска и система «теплые полы» — возможно ли?
Несмотря на высокий уровень тепло- и звукоизоляционных свойств, основание под паркетную доску можно устроить по принципу «теплые полы». Дополнительная теплоизоляция не помешает, тем более, что материал вполне гармонично сочетается с конструкцией пола с подогревом.
Единственно возможный вариант теплого пола для монтажа покрытия из паркетной доски — на водной основе. Электрические системы обогрева исключается, так как повышенная температура в области пола приведет к растрескиванию по мере эксплуатации досок системы замкового соединения.
Укладку материала начинают на отключенную систему, остывшую до комнатной температуры. После устройства деревянного пола, ее подключают не раньше, чем через неделю, постепенно наращивая температуру. Важно, чтобы температура по всей поверхности пола была одинаковой — это предотвратит деформацию покрытия.
Устройство порога — полезные советы
Финишной частью монтажа пола из паркетной доски станет укладка плинтусов и порогов. Порог необходим для маскировки перехода между комнатами, кроме того, он позволит независимо от того, какие способы укладки были выбраны улучшить эстетический вид помещения, защитить стыки от пыли и грязи, продлить эксплуатационный срок пола, сформировать целостную картину интерьера.
Порог может быть выполнен из дерева, ламината, металла, пластика и даже пробкового материала.
В заключение несколько полезных советов. Учитывая, что материал придется подрезать, не помешает знать, чем пилить паркетную доску так, чтобы не нарушить ее целостность. Идеальный вариант — электролобзик. Инструмент позволит распилить доску быстро и качественно.
Для того, чтобы швы на готовом полу из дерева не так бросались в глаза, следует располагать их параллельно падающему из окна свету. Укладывать паркетную доску можно не только на бетон или по дощатым полам, но и на нестандартные варианты оснований — линолеум, ковролин или плитку. В таких случаях подложку не используют, так как черновой пол уже обладает необходимым уровнем тепло- и звукоизоляции.
Технология укладки паркетной доски своими руками
Технология укладки паркетной доски на различные основания – для тех, кто решил настилать пол своими руками. Доступно об основных правилах, особенностях процесса и необходимом инструменте.
Укладка паркетной доски своими руками вполне возможна, если у вас есть знания о технологии этого процесса и необходимый инструмент. Одно из главных требований – правильно подготовленная основа, на которую будет укладываться паркетная доска.
Подготовительный этап
Для начала необходимо напомнить, какие работы должны быть выполнены до укладки. Должны быть закончены все электромонтажные работы в помещении, произведен монтаж коммуникаций под будущим паркетным покрытием, произведен монтаж окон и подоконников, выполнены все работы, опасные появлением на поверхности покрытия воды или влаги, красок, масла и прочих загрязнений. В помещении, где планируется укладка напольного покрытия, должны быть установлены розетки для подключения электроинструмента, обеспечено освещение, вентиляция и отопление, умеренные перепады температуры. Температура для укладки паркета должна быть в пределах 18-24оС, а относительная влажность 35-60%. Проверяем уровень уже уложенных примыкающих покрытий, например, кафельной плитки. Чтобы не пришлось укладывать компенсирующие слои фанеры, следует сделать вертикальную планировку полов квартиры во всех помещениях или заранее согласовать уровень примыкающих поверхностей с укладчиком паркета. Применяемый инструмент: уровень любого типа, лучше – лазерный. Учитываем схему коммуникаций, уложенных в стяжке. Отсутствие такой схемы при наличии коммуникаций существенно повышает риск их повреждения при укладке материалов с использованием штифтов.
Технология подготовки основания под паркет
Для паркета требуется абсолютно ровная поверхность основания, то есть – качественная стяжка, выполненная из цементной смеси марки не ниже 100 (лучше всего –М150-300). Готовая стяжка должна быть хорошо высушена. Для ориентира: стяжка толщиной 3-5 см сохнет 4-6 недель, больше 5 см – 6-8 недель. Искусственно сушить стяжку промышленными фенами нельзя – она высыхает неравномерно. Непосредственно перед укладкой доски проверяем стяжку на плоскостность, влажность и поверхностную прочность. Применяемый инструмент: уровень, термометр, влагомер, приборы для проверки прочности стяжки. Требуемые параметры: отклонение от плоскостности не более 2мм на базе 2 м. Влажность – не более 5%, лучше – меньше. Поверхность стяжки должна быть плотной, сухой и не пыльной. В самом простом случае для проверки прочности стяжки используется заточенный металлический стержень, которым наносят на поверхности стяжки перекрещивающиеся косые линии. Наличие сколов в местах пересечения линий, нечетких или осыпающихся краёв линий – не допускается!
Технология укладки паркетной доски на бетон (стяжку)
Существует технология укладки паркетной доски на клей без фанеры, прямо на стяжку. Сначала стяжка покрывается специальной гидроизоляционной паркетной грунтовкой. После этого делается технологический перерыв до полного высыхания грунтовки и только потом наносится клей. Если вы используете двухкомпонентный полиуретановый клей, то учтите, что он быстро полимеризуется (точное время смотрите в инструкции). Нанесение проводится с помощью специальных зубчатых шпателей, которые позволяют дозировать клей и наносить его равномерно по всей поверхности. На клей укладываем паркетную доску выбранным вами способом. Между стеной и паркетным полотном необходимо сделать технологический зазор шириной 7-8 мм. Он нужен для того, чтобы оставить место для неизбежного сжатия и расширения древесины, происходящего в условиях сезонного изменения температуры и влажности. Очень желательно сделать разметку под паркетную доску – это поможет избежать ошибок.
Технология укладки паркетной доски на фанеру
Мы рекомендуем именно этот вариант укладки, а не укладку на стяжку. После подготовки и грунтовки чернового основания на пол клеим квадраты влагостойкой фанеры размером примерно 500х500мм. Квадраты должны располагаться в шахматном порядке, т.е. углы четырех квадратов не должны стыковаться в одной точке. Между листами фанеры оставляем технологический зазор 2-3мм на линейное сжатие-расширение. Зазоры шириной 7-8мм оставляем также между фанерой и стеной – фиксируем их с помощью распорных клиньев. Клинья убираем только после окончания укладки паркетной доски, а зазор заполняем монтажной пеной. После укладки фанеру необходимо отшлифовать. Если для крепления фанеры вы использовали метизы, то убедитесь в том, что они утоплены на 2-3мм ниже поверхности, иначе можно повредить диск шлифовальной машины. На отшлифованную и обеспыленную фанеру наносим клей и укладываем паркетную доску.
Технология укладки паркетной доски на лаги
Бывает, что есть необходимость устройства напольного покрытия с помощью лаг (например, если для выравнивания чернового пола требуется слишком большое количество выравнивающей смеси). Укладка паркетной доски на лаги – технология достаточно сложная для самостоятельного применения. В этом случае настоятельно рекомендуем пригласить специалистов. Перечислим основные моменты: лаги устанавливают с шагом 30-50 см, надежно крепят к основанию и выравнивают по горизонтали. Затем настилают доски чернового пола и фанеру (возможны варианты – все зависит от каждого отдельного случая). На отшлифованную фанеру укладывают паркет.
Технология укладки паркетной доски плавающим способом
Каждая паркетная доска имеет систему замочного соединения с соседними досками. Это позволяет соединять планки без использования клея – именно этот способ укладки (его называют сухой или плавающий) рекомендован многими производителями и позволяет настелить пол своими руками с профессиональным качеством и легкостью. Итак. Сначала тщательно очищаем поверхность стяжки от грязи и пыли и укладываем на нее гидроизоляцию. Гидроизоляционная пленка укладывается полосами с перехлестом примерно в 15-20 см. По периметру помещения вдоль стен оставляем запас пленки шириной 5-6 см, который пока заворачиваем на стену. Следующий слой – специальная подложка под паркет. Листы подложки укладываются в стык друг к другу и вплотную к стене. Чтобы подложка не сдвигалась в процессе работы, листы можно склеить между собой широким скотчем. Все это – основа, на которую и укладывается паркетная доска. Начинаем укладку вдоль длинной стены, на которой нет дверного проема. Между стеной и доской с помощью распорных клиньев формируем технологический зазор шириной 7-8мм. Укладываем доски, начиная с угла. На последней доске, прилегающей к противоположному углу, отмечаем линию отреза и отрезаем торцовочной пилой или электролобзиком. С оставшейся части доски начинаем укладку следующего ряда. В конце каждого ряда сохраняем зазор со стеной и устанавливаем распорные клинья. Технология укладки собственно паркетной доски такова: подводим доску к уложенной в предыдущем ряду доске под углом 20-25 градусов и двигаем ее одновременно вперед и вниз. Когда вы почувствуете, что пазы замкового соединения сошлись, приведите доску в горизонтальное положение. Чтобы соединить планки друг с другом без зазоров, можно осторожно подгонять их друг к другу резиновой киянкой. После окончания укладки убираем клинья, обрезаем излишек гидроизоляции и подложки и крепим к стене плинтус.
Следование технологии работ по укладке паркетной доски обеспечивает максимальный срок эксплуатации пола. Если вы хотите получить гарантированно качественную укладку паркетной доски, лучше обратиться к профессионалам.
Технология укладки паркетной доски своими руками
Не можете определиться, какое напольное покрытие выбрать? Отличным вариантом может стать паркетная доска, которая обладает целым рядом преимуществ по сравнению с другими материалами. Укладка паркетной доски не вызовет у вас каких-либо трудностей, если раньше вы укладывали ламинат. Хотите узнать, как класть паркет? Мы собрали всю нужную информацию по этой теме.
Что собой представляет паркетная доска?
Дерево издревле использовалось в качестве напольного покрытия. Сначала люди укладывали просто доски, потом придумали паркет, который превосходил по дизайнерским качествам стандартное дерево. Паркет стал очень популярным: его использовали в жилых домах, театрах, музеях, дворцах. Единственный минус паркета — сложность укладки и последующего ухода. Поэтому и была придумана паркетная доска, которая ничем не уступает классическому паркету по визуальным признакам, но превосходит его по техническим характеристикам.
Паркетная доска намного превосходит ламинат по качеству, а укладывается все так же просто
Паркетная доска состоит из нескольких слоев, образуя классический пирог. Основная часть — три слоя древесины, склеенные под давлением? под углом 900 друг к другу. Нижний слой делается из недорогой, но прочной породы — он принимает на себя всю нагрузку и распределяет ее на основание. Второй слой является “наполнителем” — он смягчает вибрацию, сохраняет тепло, не дает звуку распространяться и придает всей конструкции жесткость. Третий, верхний слой, состоит из наборных ламелей прочного и красивого дерева. Благодаря такой структуре доска намного прочнее и функциональнее классического паркета, состоящего из одного слоя. На рынке стройматериалов представлены сотни видов данной продукции — вы всегда сможете подобрать себе цвет, размеры и фактуру под любой интерьер!
Обратите внимание: ламели могут быть либо ровными, либо с каким-то рисунком. Вы можете самостоятельно собрать из них узор или выбрать уже готовый.
Сами ламели на доске могут располагаться в 1-3 ряда, в виде классической укладки, укладки елочкой, плетенкой, звездой, голландского узора и др. Если вы покупаете паркетную доску с узором, то возьмите ее с запасом в 5-10%, поскольку много уйдет на обрезки.
Как укладывать доски?
Давайте разберемся как класть паркетную доску. На данный момент существует три основных способа укладки:
Плавающий (сухой).
На клей (доска приклеивается к поверхности специальным клеем).
На механический крепеж (вместо клея используется специальный крепеж).
Паркетная доска состоит из нескольких слоев
Доски соединяются друг с другом при помощи замка “паз-шип”. Такой же замок используется и на ламинированных панелях. Откровенно говоря, трехслойная структура и этот замок достаточно прочно удерживают доски — их не нужно дополнительно укреплять или промазывать швы клеем. Способ такой сухой укладки и называется плавающим (за счет теплового расширения материала доски немного смещаются). Именно поэтому по периметру комнаты необходимо оставлять компенсационный шов в 10-15 миллиметров, который сохраняет поверхность от натяжений и перекосов. Клеевой способ не так распространен, хотя укладка на него ничуть не сложнее. Просто вам придется приобрести клей, намазать его на основание при помощи зубчатого шпателя и поверху укладывать панели.
Технология укладывания
Технология укладки паркетной доски мало чем отличается от принципа укладки ламината. Выложить панели сможет даже новичок при наличии некоторого инструмента и навыков.
Обратите внимание: не начинайте укладывать доску сразу после покупки. Разложите ее горизонтально в помещении, чтобы она приняла комнатную температуру и влажность.
Укладку паркета можно разбить на несколько этапов:
Подготовка основания. Первым делом очистите поверхность от мусора и выровняйте ее. Если вы укладываете паркет на бетон, то заделайте все щели и выбоины, при необходимости залейте новую стяжку, чтобы выровнять поверхность. Если укладываете на черновой пол, то покройте его ДСП или OSB, тщательно притянув саморезами к основанию.
Проложите слой гидроизоляции. Это может быть как обычная полиэтиленовая пленка, так и специальная мембрана. Накладывайте полосы друг на друга с заходом в 10 сантиметров, после чего соедините швы скотчем. Пленка должна заходить на стены на 10 сантиметров, создавая своеобразное корытце. После того, как паркет будет уложен, вам нужно будет аккуратно обрезать пленку по периметру обычным строительным ножом.
Уложите подложку для паркетной доски. Обычно используется специальная подложка из вспененного полиизола или полиэтилена толщиной в 4-7 мм в зависимости от ровности пола. Учитывайте, что пленка со временем сядет минимум на 2 мм. Данная прослойка служит не только для выравнивания поверхности, но и придает вашему полу тепло-звукоизоляционные свойства.
Укладка доски. Обычно их укладывают от дальней от входа стены параллельно падающим из окон солнечным лучам. Сначала выложите первый ряд, не закрепляя его. Постарайтесь разместить доски как можно более равномерно. Возможно, их придется подрезать. Старайтесь, чтобы минимальный размер доски не был меньше 50 сантиметров. Затем соберите первый ряд и вложите между ним и стеной колышки, чтобы отодвинуть его на 10-15 мм.
Продолжайте укладывать доски, смещая их вправо-влево относительно друг друга примерно на половину длины. Не забывайте об узоре. Доски вставляются друг в друга как ламинат — шип заходит в паз под углом в 45 градусов, потом панель опускается и защелкивается. При необходимости можно подстукивать доски в торец через обрезок, сажая их на место и добиваясь идеального шва.
Последнюю доску наверняка придется подрезать. Замеряйте длину от предпоследней до стены, вычтите из получившегося результата 10 мм (температурный шов). Мерить необходимо с учетом того, что стены могут быть кривые. Затем прочертите линию на лицевой стороне планки и отрежьте необходимую полосу электролобзиком или пилой. Затем вставьте полоску в замок и захлопните ее. Чтобы притянуть ее, используйте клинья.
Обрежьте пленку, уберите все клинья, установите плинтус. Рекомендуем вам использовать плинтус с каналом внутри — при необходимости в него можно спрятать кабеля, не сверля стены.
При укладке паркетной доски можно использовать специальные стяжки
Обратите внимание: если вы решили качественно утеплить пол, то уложите на него листы пенополистирола необходимой плотности. Старайтесь укладывать их стык в стык. Для ускорения сборки и лучшего защелкивания можно использовать киянку.
Нюансы укладки
Чтобы положить паркет вокруг каких-то выступов, колонн или труб вам придется разрезать доски или вырезать в них отверстия. Это можно сделать электролобзиком с лезвием по дереву или фрезой. Шлифмашинку использовать не рекомендуется — у нее очень высокие обороты, поэтому она просто разрывает материал, вместо того, чтобы резать. Не забывайте о зазоре — оставляйте 10 мм, все равно это расстояние перекроет плинтус.
Если вы решили приклеить паркет, то обязательно правильно подберите клей. Он отличается в зависимости от того, куда вы будете укладывать материал (бетон, дерево). Обычно он продается в сухом виде и размешивается с водой непосредственно перед нанесением.
Обязательно изучите рекомендации производителя паркета касательно ухода. Его не рекомендуется часто мыть, поскольку он не любит влагу. Также старайтесь не использовать абразивные моющие средства, поскольку они могут поцарапать лакированную поверхность.
Положить паркет можно в абсолютно любых жилых комнатах
Рекомендуется устанавливать тяжелую мебель и стулья на паркет используя накладки под ножки. Они защищают и от царапин, и от продавливания.
Как правило, укладка паркетной доски своими руками не вызывает никаких сложностей. Вам понадобится стандартный набор инструментов: электролобзик, угольник, резиновый молоток, набор клиньев или щепок. Укладка осуществляется достаточно быстро — за день неопытный человек без проблем покрывает до 30 квадратных метров поверхности.
Как установить паркетный пол
PDF Скачать инструкцию по установке ниже.
Установка деревянного пола NWFA — Продукты деревянного пола Установка деревянного пола NWFA — Методы укладки Установка деревянного пола NWFA — Компоновка и планирование
Часть I
Допустимые условия рабочего места и рабочие места
А.Видеть Условия на рабочем месте.
Часть II
Руководство по акклиматизации
А. См.
Акклиматизация и кондиционирование деревянных полов.
Часть III
Соответствующие классы
A. Полы из массивного паркета можно успешно укладывать выше уровня грунта или уровня грунта, но не рекомендуется укладывать его ниже уровня грунта.
B. Весь уровень пола считается ниже уровня земли, если грунт присутствует вдоль любого периметра стены и находится более чем на 3 дюйма выше уровня установленного деревянного пола. Земля должна иметь уклон от дома для обеспечения надлежащего дренажа. (Соблюдайте местные строительные нормы и правила. .)
Часть IV
Основание — деревянные балки
А. См. Рекомендации по деревянному основанию пола.
Б. Паркет нельзя укладывать непосредственно на массивный черновой пол.При укладке паркета черновой пол из досок должен иметь дополнительную подложку.
Часть V
Основание — бетонная плита
А. См. Рекомендации по бетонному основанию пола
Часть VI
Способы укладки паркета
A. Следуйте рекомендациям производителя.
1. Стили и типы блочных и паркетных полов, а также рекомендуемые процедуры нанесения несколько различаются у разных производителей.Подробные инструкции по установке обычно прилагаются к напольному покрытию или доступны у производителя или дистрибьютора.
B. Испытайте деревянный черновой пол на влажность в соответствии с процедурами испытания на влажность. (См. Рекомендации по влажности и замедлители образования пара.)
C. Испытайте бетон на влажность в соответствии с процедурами испытаний на влажность Нормы влажности и пароизоляции. Показатели влажности должны соответствовать спецификациям производителей клея и напольных покрытий.
D. По периметру и всем вертикальным препятствиям должно быть оставлено минимальное пространство для расширения ½ дюйма.
E. Некоторые ¾ «паркетные доски подходят для укладки гвоздями, если у рисунка остается открытый боковой язычок, в который можно прибить гвоздь.
F. Укладывайте блоки и / или отдельные куски паркета в клей.
G. Используйте клей, одобренный производителем древесины. Соблюдайте норму нанесения, размер шпателя и порядок укладки, рекомендованные производителем клея.
Часть VII
Макеты паркета
A. Квадратный план из центра комнаты (см. Рисунок 7-1) Примечание. Инструкции по использованию метода точки пересечения для квадрата помещения и нахождения центральной точки см. Приложение G, Метод точки Траммеля.
1. Начните с того, что проведите мелом линию через центр комнаты (линия Y). Следующая линия (X) должна быть ровно 90 градусов по отношению к линии Y, чтобы образовался идеальный квадратный угол.Чтобы обеспечить такой угол, сделайте следующее:
2. От центральной точки (A) линии Y отмерьте 4 фута по линии Y и отметьте эту точку (B).
3. От той же центральной точки отмерьте 3 фута в общем направлении линии X и начертите дугу.
4. Вернитесь к исходной 4-футовой отметке на линии Y и измерьте 5 футов, начерчивая дугу, пересекающую (точка C) 3-футовую дугу, которую вы сделали на предыдущем шаге.
5.Перед продолжением проверьте все измерения.
6. Если все правильно, проведите мелом линию через соединение двух дуг в точке C и центральной точке линии.
Y. Это будет линия X, расположенная точно под углом 90 градусов к линии Y.
B. Квадратный план от стены (см. Рисунок 7-2) Прямоугольный краевой блок или узор корзины можно укладывать от стены к стене, не центрируя плитки в комнате. Результаты не будут сбалансированы, но края плиток не обработаны, чтобы обозначить разницу в размерах плиток в несбалансированном состоянии.Более сложные узоры обычно требуют центрирования пола.
1. Схема линии стены
а. Если размеры комнаты позволяют, по крайней мере, в двух местах от угла отмерьте и проведите меловую линию, параллельную начальной стене напротив входной двери, и на расстоянии 24-1 / 2 дюйма (62 см) от нее. 12,7 мм) предназначен для расширения пространства.
б. Прикрепите вторую меловую линию под углом 90 градусов к первой меловой линии, используя метод, показанный на Рисунке 7-2, 24-1 / 2 «. (62 см) от стены под прямым углом.1/2 дюйма предназначена для расширения пространства.
c. Прежде чем продолжить, внесите все необходимые корректировки, чтобы стены были не квадратными.
C. Установка с использованием схемы стены (см. Рис. 7-3)
1. Нанесите клей
а. После того, как обе линии мела (под углом 90 градусов друг к другу и 24-1 / 2 дюйма (62 см) от стены) будут нанесены, начните наносить клей на участке шириной 24-1 / 2 дюйма (62 см) рядом с начальной стеной. .
б. Продолжайте наносить клей по всей длине стартовой стены. Будьте осторожны, чтобы не растекать клей за пределы меловой линии 24-1 / 2 дюйма (62 см).
2. Сразу же положите напольную плитку на только что нанесенный клей.
3. Не кладите напольную плитку на сухой клей. Если клей становится слишком сухим, соскребите старый клей и нанесите его еще раз.
4. Важно: встаньте или встаньте на черновой пол во время укладки, чтобы не сдвинуть плитки.
5. Правильное размещение плитки первого пола — ключ ко всей укладке. Осторожно поместите паркетную плитку размером 12 x 12 дюймов (30 x 30 см) на пересечение двух меловых линий. (См. Рис. 7-3.) Не используйте край язычка для выравнивания плитки по меловым линиям.
Когда начальная зона завершена, включая обрезку до стены, переходите ко второй зоне укладки, затем к зонам укладки 3, 4, 5 и т. Д., Повторяя процедуру установки стартовой зоны.
6. Положите вторую напольную плитку перед первой так, чтобы она подходила на 1/2 дюйма (12,7 мм) от начальной стены. Осторожно зафиксируйте шпунт и паз между первой и второй напольной плиткой.
7. Еще раз убедитесь, что обе плитки на полу правильно выровнены по меловой линии. Это необходимо для обеспечения квадратной стартовой зоны.
8. Продолжайте укладывать напольные плитки размером 12 футов на 12 футов (30,48 см) вдоль начального участка стены. Положите каждую напольную плитку на место и осторожно сдвиньте напольные плитки вместе, чтобы зафиксировать гребень и паз.Выровняйте каждую напольную плитку под прямым углом.
9. Не толкайте напольную плитку слишком сильно, так как это может привести к смещению первой и второй плитки пола. Просто выровняйте их и продолжайте установку. Старайтесь не стучать молотком и не сжимать напольную плитку вместе, так как это может нарушить прямоугольность напольной плитки.
10. После укладки напольной плитки на первой начальной области 24-1 / 2 дюйма (30,48 см) обрежьте последнюю напольную плитку по мере необходимости, чтобы получить правильную половину дюйма (12.7 мм) пространство расширения у стен. Для окончательной обрезки используйте небольшую ленточную или сабельную пилу. При резке сабельной пилой надежно закрепите каждую напольную плитку.
11. Завершите установку.
а. Когда начальная зона завершена, включая разрез до стены, переходите ко второй зоне укладки. (См. Рисунки 7-3.)
б. Обрежьте последнюю напольную плитку, чтобы оставить пространство для расширения на 1/2 дюйма (12,7 мм) от торцевой стены.
c.Продолжить укладку участков 3, 4, 5 и т. Д., Повторив процедуру укладки стартовой зоны. Обрежьте каждую зону укладки, прежде чем переходить к следующей зоне.
d. Сохраняйте пространство расширения 1/2 дюйма (12,7 мм) по периметру комнаты и вокруг всех неподвижных объектов.
е. Прежде чем перемещать мебель или ходить по свежеуложенному паркету, дайте высохнуть не менее 24 часов.
D. Диагональное расположение (см. Рисунок 7-4)
1.Установите рабочую линию под углом 45 градусов.
2. От центральной точки измерьте 4 фута вниз в каждом направлении по линиям X и Y, которые вы уже определили с помощью метода, описанного ранее.
3. От каждой из этих точек отмерьте 4 фута и начертите дугу. Соединение этих дуг создает точки D и E.
4. Проведите мелом линию между точками D и E и центральной точкой. Эта линия представляет собой угол в 45 градусов.
Э.Макет елочкой
1. Используйте контрольные линии по всей устанавливаемой области.
2. Кратное значение ширины должно равняться точной длине детали. Если ширина изделия изменится, это приведет к разделению на концах кусочков в елочку.
3. Паркет в елочку можно укладывать параллельно или под углом 45 градусов к комнате. Независимо от направления для паркета «елочка» потребуется центральная линия и две рабочие линии (см. Рисунок 7-5).
4. Начните с выкладывания нескольких чередующихся планок.
5. Проведите линии A и B через углы чередующихся планок (см. Рисунок 7-5).
6. Измерьте расстояние от линии A до линии B. Линия C должна составлять 1/2 этого расстояния и проходить параллельно линиям A и B. Центральная линия комнаты и центр рисунка представлены линией C.
F. Установка в елочку
1. Чтобы начать установку на рабочей линии B (см. Рис. 7-6), вырежьте квадратный кусок фанеры размером с узор в елочку.Например, если размер рисунка «елочка» составляет 3 x 12 дюймов, вырежьте квадрат размером 12 x 12 дюймов из фанеры.
2. Закрепите кусок фанеры в исходной точке на линии B так, чтобы один угол квадрата был направлен в направлении рисунка.
Укладка паркета своими руками | Пошаговый план и полезные советы
Дать акклиматизации
Оставьте паркет в упаковке минимум на 48 часов в помещении, куда вы собираетесь его укладывать. Положите пакеты на пол горизонтально, иначе вы рискуете деформировать доски.
Уложите первый ряд
Уложите первый ряд пола канавкой к стене. Начните с угла комнаты. Нанесите немного клея на торец следующей секции пола и сдвиньте секции пола вместе. Постучите по ним молотком и блоком для болтов. После того, как будет уложен первый ряд паркета, поместите распорки между рядом и стеной, чтобы оставить стык, который позволит полу расширяться.
Положите следующие ряды
Начните следующий ряд с пропиленной части, оставшейся от первого ряда, если она не короче 50 см.Соединить части вместе проще всего, если вы держите новую доску под углом примерно 30 ° и, когда язычок защелкнется в пазу, прижмите ее к полу. Постучите молотком и блоком болтов. Не забывайте всегда наносить клей на паз на длинной стороне и на торце половиц. Удалите остатки клея влажной тканью.
Совет: Используйте детали из разных упаковок вместе для естественного разнообразия. Таким образом, вы избегаете двух досок из одного дерева с одинаковым рисунком, лежащих рядом друг с другом.
Преодолевайте препятствия
Для преодоления препятствий, таких как, например, трубы отопления, вы используете лобзик, чтобы выпилить кусок из доски. Сделайте углубление на 10 мм больше за счет расширения пола. Можно прикрыть дырочки розеткой.
Положите последний ряд
Было бы здорово, если бы последняя часть пола подходила точно. На практике вам придется распилить последние доски по длине до нужного размера. Для этого измерьте расстояние между стеной и предыдущим рядом с обеих сторон, потому что стены часто бывают не совсем прямыми.Отметьте это на последних досках и распилите их до нужного размера.
Отделка
Все, что вам нужно сделать, это удалить дистанционные блоки, установить плинтусы и, возможно, нанести на новый паркетный пол защитный слой масла для ухода.
Совет: Видение того, как профессионал подходит к чему-либо, часто помогает больше, чем лучшее объяснение, которое мы можем дать. Взгляните на YouTube. Там вы найдете ряд обучающих видео по укладке паркета.
Как укладывать паркетную плитку
Паркет — один из множества стильных вариантов напольных покрытий, доступных сегодня домовладельцам. Этот стиль напольного покрытия довольно прост в установке, но, поскольку он подчеркивает уникальные геометрические узоры внутри плитки, важно делать это осторожно. Воспользуйтесь этим практическим руководством по укладке паркета, чтобы ваш паркет выглядел бесшовно, подчеркивая его красивые узоры и дизайн.
Что такое паркет?
Если вы любите немного ностальгии по ретро, возможно, вас заинтересует паркетный пол в вашем доме. Первоначально использованный во Франции в 17, и веках, паркет стал популярным вариантом напольных покрытий в 1960-х и 1970-х годах, прежде чем на несколько десятилетий вышел из моды. В последнее время эта тенденция снова стала расти, особенно среди домовладельцев, которые ищут особый стиль напольных покрытий.
Вместо длинных досок, таких как паркетные полы, паркетные полы состоят из плиток меньшего размера, уложенных по определенному рисунку.Эти плитки можно расположить определенным образом для создания красивых мозаичных рисунков на полу. По сути, он сочетает в себе красоту лиственных пород с привлекательным дизайном плитки. Хотя некоторые варианты паркетного пола имеют вид в стиле ретро, есть также варианты, доступные для домовладельцев, которые предпочитают современный вид.
Паркет — универсальный выбор, так как его можно использовать на многих типах черновых полов, в том числе:
массив дерева
Бетон
Виниловый лист
Виниловая плитка
Керамика
Терраццо
Сланец мрамор
Пробка
ДСП
Фанера
ДСП
Выбор паркета
Выбор паркетного пола — увлекательный процесс.В дополнение к разным цветам древесины и рисункам фактуры вы сможете выбирать из большого разнообразия дизайнов плитки. Убедитесь, что у вас достаточно плитки, чтобы завершить узор по вашему выбору. Как только плитки вернутся домой, распакуйте их и поместите в комнату, где они будут установлены.
Плитка должна простоять не менее трех дней, прежде чем вы начнете процесс укладки. Это позволяет им приспосабливаться к комнате, чтобы они не расширялись после установки. В идеале температура в комнате должна составлять 60–75 градусов по Фаренгейту, а влажность — 35–55 процентов.Если плитки будут добавлены поверх бетонной плиты, установите плитки на высоте не менее 4 дюймов от пола, пока они регулируются.
Как установить паркетный пол
1. Подготовка чернового пола
Откройте черновой пол и снимите все плинтусы и молдинг обуви. Затем используйте выравнивающий состав для пола, чтобы обеспечить ровное покрытие от стены до стены. Вы должны распределить этот состав на любые низкие участки, пока все не выровняется. Если на черновом полу есть особенно возвышенные места, возможно, вам понадобится ленточная шлифовальная машина, чтобы выровнять их с остальной частью пола.
Удалите всю пыль и мусор с черного пола. Начните с уборки пылесосом; затем вытрите оставшуюся пыль влажной тканью.
2. Спланируйте план этажа
Прежде чем приступить к приклеиванию паркетной плитки к полу, необходимо определиться с укладкой. В достаточно прямоугольной комнате легче найти центральную точку комнаты и работать с ней, чтобы создать единый дизайн. Однако, если вы работаете в помещении со странным пространством, например, на кухне с выступающими шкафами или на острове в центре, проще начать свой дизайн вдоль самой длинной открытой стены и двигаться к другой стороне комнаты. .
Определитесь с конфигурацией, которую вы будете использовать для плиток. Во многих случаях для этого нужно повернуть плитку, чтобы создать узор на полу. Часто помогает разметить большую часть отклеенной плитки в шаблоне, который вы хотите создать, а затем сфотографировать его. Вы можете использовать это фото как образец, чтобы убедиться, что вы точно воссоздаете узор при приклеивании паркетной плитки.
3. Приклейте плитку
Теперь пора приступить к приклеиванию паркетной плитки к черному полу.Обратите внимание на то, насколько большим должен быть компенсационный зазор между плитками в соответствии с инструкциями производителя по установке. Во многих случаях этот зазор составляет около четверти дюйма. Перед тем, как начать использовать клей, убедитесь, что комната хорошо проветривается, есть открытые окна и работают вентиляторы.
Работайте небольшими участками, нанося клей, рекомендованный производителем, и используя зубчатый шпатель, чтобы разметить рекомендуемый зазор между паркетной плиткой. Выровняйте первую плитку по вашей раскладке; затем продолжайте, пока не покроете небольшой участок клея.Слегка прижмите при выравнивании плитки; слишком сильное давление может сместить плитки.
Продолжайте работать небольшими участками, пока пол не будет покрыт. Когда вы дойдете до стен или участков, где полная плитка не подойдет, используйте лобзик, чтобы отрезать плитку по размеру. Не забудьте оставить соответствующий зазор для расширения между плиткой и стеной.
4. Roll the Floor
После того, как вы уложили всю паркетную плитку, вы можете перемещаться по полу с помощью утяжеленного валика.Это может быть необязательно для некоторых типов клея, но это помогает обеспечить надежную фиксацию плитки на месте.
Даже после нанесения валика подождите не менее 24 часов, чтобы переместить мебель в комнату или позволить интенсивному пешеходному движению в этой зоне. Это дает клею время для полного схватывания и помогает предотвратить смещение плитки.
5. Отшлифовать пол
После того, как паркетная плитка успела полностью застыть в клее, можно приступать к отделке пола.Некоторые плитки поставляются с предварительной отделкой, другие требуют шлифовки и окрашивания. Для этого можно использовать орбитальную шлифовальную машину для полов. Начните с наждачной бумаги зернистостью 80; увеличьте зернистость до 100, а затем до 120. Вам придется вручную шлифовать углы комнаты и под ногами любого шкафа.
Можно нанести морилку, хотя обычно это рекомендуется, только если плитка состоит из одной породы дерева. Если вы предпочитаете не оставлять пятен, можно нанести прозрачное полиуретановое покрытие с помощью пенного аппликатора, чтобы защитить пол.После того, как первый слой будет нанесен и полностью высохнет, слегка отшлифуйте его перед нанесением второго слоя.
С помощью этого руководства вы сможете создать потрясающий дизайн пола в любой комнате, используя паркетную плитку. Обязательно внимательно прочитайте инструкции производителя, прежде чем приступить к этому проекту своими руками.
О, любимые паркетные полы! Как мне установить тебя? Позвольте мне посчитать пути.
Это ода удивительному количеству рисунков, которые можно использовать для укладки паркета.
Нет, мы не говорим о методах укладки с помощью клея, гвоздей и плавающих. Мы говорим об удивительном разнообразии схем укладки паркета.
Это важно, потому что выбранный вами образец укладки определяет, как будут выглядеть ваши полы.
Краткая история полов из твердых пород дерева и их рисунков в США
Чтобы понять рисунки полов, вы должны понять, как развивались наши отношения с твердыми полами.
Когда прибыли первые колонисты, они обнаружили обширные леса. В отличие от членов семьи, которых они оставили в Европе, эти строители новых домов могли легко наслаждаться деревянным полом.
У этих поселенцев было много деревьев, но превратить деревья в пиломатериалы и пиломатериалы в доски для пола было непросто. Хорошо, что эти колонисты были крутыми.
Они использовали технику, называемую ямочной пилой, и много мышц рук, чтобы превратить срубленные деревья в настил. Вот пара мужчин, воссоздающих этот процесс.
Вам не нравится заказ готового материала для деревянных полов?
Эволюция отделки полов и рисунков полов
Вначале доски, пропиленные ямкой, прибивали гвоздями произвольной длины как есть. Годы использования и чистки в конечном итоге позволили получить гладкую поверхность.
Около 1800-х годов люди начали наносить на деревянный пол по трафарету бордюры или узоры ковров. Это было довольно стильно, пока на сцене не появились коврики.
Как плохой парик, узорчатые и цветочные ковры и ковры царили над деревом до 1870-х годов, когда люди пришли в себя.
Получая подсказку
В 1872 году Чарльз Истлейк опубликовал свою книгу «Советы по домашнему вкусу в мебели, обивке и других деталях», в которой выступал за паркетный пол. Он использовал паркет и бордюры в качестве популярных рисунков полов. Деревянные полы стали довольно богато украшены.
Как вы можете видеть на обложке этого каталога 1895 года, выпущенного компанией Interior Hardwood Company из Индианаполиса, штат Индиана, образцы полов для представителей высшего класса стали очень декоративными. Так и оставалось до начала 20 века.
Но для среднего и высшего среднего класса подойдут простые доски. Хорошим напольным покрытием был дуб или другая древесина твердых пород. Не очень хороший пол был сосновый. Самыми популярными видами отделки оставались шеллак и лак.
Пришествие ковра
В начале 21 века деревянные полы были популярны и распространены, хотя и оставались дорогими.
Но к концу Второй мировой войны ковер был дешевым. Компании по производству деревянных полов пытались конкурировать по цене за счет снижения качества.Монтажники поспешили укладывать полы, чтобы еще больше сократить расходы. Вместе они убили репутацию дерева как прочного и качественного напольного покрытия.
Возрождение классики
Затем в 80-е годы в общество вернулись более аутентичные, классические и чистые тенденции. Это возвращение к консервативным вещам, таким как рубашки-поло для мужчин и свободные платья для женщин, стало неотъемлемой частью домашнего декора.
Внезапно деревянные полы приобрели деревенский, но современный вид, и деревянные полы с предварительной отделкой стали горячими.Паркет на вечеринку не пригласили, но дощатый пол определенно вернулся.
В первые дни возрождения выбор отделки был ограничен. Поэтому дизайнеры, домовладельцы и установщики проявили творческий подход к шаблону установки. Узоры, заимствованные из ткани и плитки, распространились на деревянные полы.
Сегодня схема установки так же важна, как и продукт, который вы выбираете при определении окончательного внешнего вида.
Образцы, которые мы рекомендуем
Существует практически неограниченное количество способов укладки паркетных полов.Вот некоторые из наиболее популярных, которые мы рекомендуем:
Случайно
Диагональ
Шеврон
Елочка
Паркет твердый
13 Самая распространенная доска2 шаблон. Его корни (каламбур) уходят в узор пола, который использовали первые колонисты, и их доски, распиленные вручную.
В этом примере настил был произвольно размещен на полу в виде линейной конструкции.Длины планок варьируются, чтобы расположить стыки в случайном порядке. Это достигается путем обрезки начального куска в каждом ряду на произвольную длину. Обратите внимание, что кажется, что расстояние между ними всегда составляет не менее 8 дюймов — это хорошая форма установки.
Случайный образец доски
Вы также можете случайным образом изменить ширину доски или использовать комбинацию ширины и длины доски, чтобы смешать вещи.
Диагональный узор
Деревянные полы не обязательно должны быть параллельны стенам.Фактически, когда они расположены под углом, они открывают комнату вверх. Небольшие пространства кажутся больше, когда пол укладывается по диагонали. Это пространство выглядит больше даже с более темной отделкой.
Рисунок диагональной доски
Диагональный пол также идеально подходит для того, чтобы скрыть недостатки непрямых стен.
Образец шеврона
Римляне первыми обнаружили, что поверхность для ходьбы служит дольше, если они кладут кирпичи в соответствии с движением транспорта.Имеет смысл только то, что первые деревянные полы с шевронным рисунком появятся в домах богатых европейцев.
Remodelista: величественная, но сдержанная квартира в Париже
Обратите внимание, как концы досок срезаются под углом? Этот угол создает V-образную линию и создает визуальный интерес.
Шеврон с рисунком планки
Это то, что добавляет элегантному, роскошному европейскому, современному образу. Но это также увеличивает затраты на продукт и установку. Но это мило и очень драматично.
Полы в виде шеврона в мачте Skipjack от Ambient ™ Bamboo Floors
Рисунок «елочка»
Рисунок «елочка» — это кузен поцелуя шеврона. Оба они используются как с плиточными, так и с деревянными полами. Будьте настороже с этим. Даже профессионалов иногда путает разница между узорами шеврона и елочки.
Этот маленький парень внимательно осматривает узорчатый елочкой бамбуковый пол. Посмотрите внимательно, где сходятся концы доски.Торцы доски не скошены; они перекрываются.
Рисунок доски «елочка»
В этом разница между рисунками пола из дерева «шеврон» и «елочкой». Теперь ты знаешь. Все дело в разрезе под углом и в том, как создается эта V-образная линия.
Вы по-прежнему ощущаете открытость и роскошь шевронного узора без увеличения стоимости сгибания каждой доски. Это все драматично, но с более традиционной эстетикой.
Рисунок паркета
Рисунок паркета появился во Франции в 1500-х годах.Название происходит от французского слова «паркет», что в переводе означает небольшой отсек. Установщики брали маленькие кусочки дерева и складывали их вместе, чтобы создать геометрические узоры.
Отдельные «отсеки» создаются путем соединения небольших кусков дерева вместе. Думайте об этом как о плитке. Затем установщик раскладывает плитку, чтобы создать желаемый узор. Он может быть случайным или геометрическим, как в плетении корзины, созданном выше.
Рисунок паркета
Использование любого из вышеперечисленных рисунков придаст вам непреходящую красоту и повысит ценность вашего дома.
Шаблоны, которые мы не рекомендуем
Есть несколько шаблонов, которые вы можете встретить в выставочном зале или листая страницы журнала, которые вы не видели, перечисленные выше. Это:
Мы не рекомендуем ни один из этих шаблонов, потому что конечный визуальный эффект не демонстрирует случайные естественные вариации и красоту лиственных пород. Но в интересах полного раскрытия информации мы расскажем и вам о них. Важно распознавать не очень хорошие шаблоны, а также хорошие шаблоны.
Шаблон ступенек
Этот шаблон также называется шаблоном молнии. Это потому, что линии доски устанавливаются, чтобы создать лестницу или зигзагообразный узор.
Программа установки создает этот шаблон, устанавливая первый запуск из конца в конец. Затем следующие четыре прогона начинаются с досок, обрезанных меньше, чем в предыдущем прогоне. Некоторые установщики делают это, потому что это позволяет им предварительно обрезать стопки досок до одинаковой длины и стойки и устанавливать их намного быстрее.(Подробнее о расстановке стеллажей позже)
Схема планки ступенек
При использовании схемы ступенек вы размещаете швы через равные, а не случайные интервалы.
H-образный узор
Другой шаблон, который мы обычно не рекомендуем, — это H-образный узор. Однако это никак не сказывается на прочности и долговечности пола.
Узор планки H
Узор H не может похвастаться эстетическим качеством.Извините за резкость.
Выбор шаблона
Какой шаблон вам подходит? Выбор рисунка пола очень личный. Рисунок пола, который вы в конечном итоге выберете, должен соответствовать общему стилю интерьера. Вот несколько вещей, о которых следует помнить о каждом шаблоне:
Подходит для открытых пространств и прямоугольных комнат
Чаще всего отсутствует элемент уникальности.
Закажите дополнительно 10% на обрезку и отходы
Диагональ
Поверните произвольный рисунок на 45 °.
Благодаря ему небольшие пространства кажутся больше.
Хорошо, когда комната не прямоугольная
Более высокая стоимость установки
Unique
Требуется заказ на 15% дополнительно на стрижку и отходы (практическое правило для большинства дощатых полов — заказывать на 10% больше для резки и удаления отходов)
Chevron
Элегантный европейский стиль
Эффектный внешний вид
Более высокая стоимость установки
Не очень подходит для соседних комнат.
Уникальный
Елочка
Практичный шеврон
Эффектный визуально
Более высокая стоимость установки
Установка дешевле, чем рисунок шеврона.
Не работает в небольших помещениях.
Паркет
Образ настоящего мастера.
Уникальный и впечатляющий внешний вид
Установка может быть дорогостоящей в зависимости от рисунка.
Паркетная плитка может плохо изнашиваться.
В зависимости от модели это может затруднить продажу дома
Стеллаж для результатов
Любой профессиональный укладчик деревянных полов знаком со стеллажом. Это термин, который они используют для описания процесса укладки пола перед самой установкой. Если вы планируете укладывать пол самостоятельно, не пропускайте стеллажи, если хотите добиться наилучших результатов.
Поскольку дерево — это натуральный продукт, напольные покрытия из твердых пород древесины всегда отличаются.Стеллажи позволяют увидеть эти вариации и расположить их так, чтобы они были наиболее приятными для глаз.
Стеллажи также обеспечивают равномерное распределение досок. Никто не хочет дойти до конца инсталляции только для того, чтобы обнаружить, что у него не осталось ничего, кроме коротких деталей.
Стеллажи дают вам хорошее представление о том, как будет выглядеть готовый пол, выявляют любые возможные проблемы с установкой (привет, стены не прямые) и, в конечном итоге, ускоряют процесс установки.
Полоски или доски?
Деревянные полы доступны в виде полос или досок. Полоски узкие, а планки шире.
Обычно полосы имеют ширину от 1 1/2 дюйма до 2 1/4 дюйма. Они сделаны из более мелких частей дерева и содержат меньше сердцевины.
Доски обычно имеют ширину от 3 до 8 дюймов. Они происходят из более крупных частей дерева, более плотные и содержат больше сердцевины.
При случайном или диагональном узоре вы можете смешивать полосы с досками, чтобы еще больше увеличить «случайность».«Поскольку полосы обычно стоят меньше, чем доски, это тоже может сэкономить немного денег.
Этот пол в деревенском стиле состоит из полос и досок.
На этом этаже полосы расположены случайным образом.
5 вещей, которые следует помнить о рисунках полов
Деревянные полы — это не просто покупка напольного покрытия. Это надёжное вложение в ваш дом. Они прослужат годы красоты и служения.
Выбирайте схему укладки ваших полов так же тщательно, как вы выбираете напольное покрытие и установщика.Имейте в виду:
Если черновой пол на балках прогибается, для прочности укладывайте пол перпендикулярно балкам пола.
При выборе выкройки на открытых планах помните о прямой видимости.
Укладка полов параллельно самой длинной стене делает комнату больше.
Диагональные полы не всегда расположены под углом 45 °.
Всегда акклиматизируйте пол и прочтите руководство по установке перед установкой; это избавит вас от типичных ошибок при установке.
‹Как твердые полы помогают сделать ваш дом более здоровым Преобразование вашего дома в экологичный заповедник›
Правильное направление для укладки паркетных полов | Руководства по дому
Крис Дезил Обновлено 9 декабря 2018 г.
Хотя личные предпочтения являются важным фактором, направление, в котором вы используете паркетные доски, регулируется визуальными и структурными рекомендациями.Визуальное соответствие обычно требует, чтобы доски располагались подальше от главного входа в комнату, но структурная целостность требует, чтобы они располагались перпендикулярно балкам пола. При укладке пола во всем доме структурные требования могут ограничивать соблюдение определенного направления повсюду, если вы не укрепите черновой пол.
Sightlines
Прокладка полов от главного входа в комнату к противоположной стене упрощает обзор и делает комнату менее загруженной.Поэтому в большинстве случаев это предпочтительный выбор. При установке пола во всем доме главный вход обычно является ориентиром, а доски отходят от него. Если вы будете придерживаться одного направления по всему дому, доски могут пересекать входы в некоторые комнаты. Хотя вы всегда можете изменить направление пола в дверных проемах, чтобы предотвратить это, вы также должны учитывать направление балок.
Конструкция
Специалисты по напольным покрытиям рекомендуют укладывать половые доски перпендикулярно балкам перекрытия в доме с фанерным черным полом.Установка их параллельно создает вероятность того, что пол будет провисать между балками и открывать зазоры между досками или, что еще хуже. Если вы предпочитаете схему, при которой доски должны располагаться параллельно балкам, вам необходимо укрепить черновой пол, добавив слой фанеры толщиной 3/8 дюйма. Старые дома с 1-дюймовыми досками, идущими по диагонали к балкам, могут поддерживать доски пола, идущие параллельно балкам. Если черновой пол представляет собой бетонную подушку, эти конструктивные соображения не применяются.
Укладка полов по диагонали
Установка по диагонали так же устойчива, как и установка, проходящая перпендикулярно балкам, и создает интересный визуальный эффект, который особенно хорошо работает в больших помещениях.Хотя диагональ 45 градусов является наиболее распространенной, это не единственная возможность. Пол, слегка наклоненный по отношению к стене — возможно, всего на 10 градусов — может помочь визуально связать эту стену друг с другом в другой комнате и создать объединяющий принцип. Установка по диагонали требует больше работы и требует больше древесины, потому что при выполнении угловых пропилов получается больше непригодных для использования обрезков.
Рекомендации
При укладке первого ряда пола важно учитывать возможность того, что стены не прямые.Если вы используете дверной проем или одиночную стену в качестве единственного ориентира, вы можете компенсировать большой угол в конце установки. Это не только усложнит вам работу, но и повлияет на внешний вид пола. Поэтому идеальное направление для напольного покрытия может быть под небольшим углом по отношению к дверному проему, а не перпендикулярно ему. Чтобы найти угол, вам потребуются тщательные измерения стен во всех комнатах, в которых вы укладываете пол.
8 типичных рисунков деревянных полов
Обновлено 23 декабря 2020 г.
Люди создают образцы деревянных полов на протяжении тысячелетий — и легко понять почему.
Деревянные полы с рисунком — от классического вида горизонтальных полос до элегантного паркета в елочку — просто потрясают!
Однако: некоторые из самых красивых деревянных полов может быть непросто установить. Для раскроя и укладки этих конструкций требуется лот, знаний и опыта.
Перевод: некоторые из этих рисунков могут быть не лучшими деревянными полами, сделанными своими руками, для новичков или даже для домовладельцев, которые устанавливают пол с ограниченным бюджетом.
Кроме того, некоторые типы деревянных полов подходят для определенных рисунков, но не подходят для других. И некоторые из этих великолепных узоров можно укладывать даже на полы, не являющиеся натуральным деревом!
По сути, есть тонн информации, которую вам нужно знать о конструкции деревянных полов. Вот почему мы составили это руководство по 8 типичным образцам деревянных полов. Мы расскажем вам все, что вам нужно знать о каждом из них, от их внешнего вида до простоты (или сложности) установки.
Не верите? Тск, цк. Читай дальше, Сомневающийся Томас (ина)!
PS: Если после прочтения у вас возникнут какие-либо вопросы о рисунках деревянных полов, напишите нам! Мы всегда рады помочь.
№1. Образцы горизонтальных полос
Горизонтальные деревянные полы — неизменный фаворит. Посмотрите любое шоу по дизайну интерьера, и вы увидите, как горизонтальные полосы могут сделать комнату больше и просторнее.
Если вы выбираете горизонтальный деревянный пол, вам повезло.Поскольку эта конструкция является отраслевым стандартом, вы сможете воспользоваться преимуществами бесконечного количества вариантов напольных покрытий, представленных на рынке.
Что такое плавающие полы, соединяемые вместе?
Полы с защелкивающимся соединением — это именно то, на что они похожи: полы, в которых используются специальные канавки, которые «сцепляются» вместе, как части головоломки. Не нужно ничего приклеивать или прибивать гвоздями — просто соедините части вместе и положите новую поверхность на черновой пол (и если вам интересно, что такое черновой пол, это просто необработанная поверхность под готовой поверхностью).
Так что же такое плавающий пол? Это одна из этих соединяющихся друг с другом поверхностей! Они получили свое название, потому что они «плавают» поверх вашего чернового пола, на самом деле не прикрепляясь. У плавающих полов есть некоторые недостатки, но их установка удивительно проста, экономит ваше время и деньги.
Пример: паркетную древесину часто можно купить в виде соединяемого изделия, что означает, что затраты на установку паркетных полов обычно меньше, чем затраты на укладку массивных паркетных полов.
Какое отношение плавающие полы имеют к рисунку деревянного пола?
Почему это важно, когда речь идет о рисунках деревянных полов? Рад, что ты спросил! Поскольку плавающие полы с защелками почти всегда устанавливаются в виде горизонтальных полос, это, безусловно, самый дешевый вариант укладки деревянного пола.
При этом вы также можете добиться этого вида (и ценового диапазона) с некоторыми другими материалами.
Ламинат также обычно укладывают в виде горизонтальных полос
Что такое ламинат и зачем его использовать? Ламинированные полы — одна из самых распространенных альтернатив деревянных полов.Он доступен по цене, долговечен и может выглядеть как что угодно.
Лучше всего то, что его почти всегда можно купить в виде собираемого продукта. Это означает, что он идеально подходит для деревянного пола, не нуждающегося в резке под углом. Не верите нам? Сравните ламинат и паркетные полы рядом, и вы поймете, почему в наши дни так много людей выбирают такие изделия из ламината, как RevWood.
И раз уж мы говорим о ламинате…
Полы из виниловых досок (LVT) также обычно устанавливаются таким образом
Если вам нужен водостойкий и устойчивый к царапинам пол, LVT (виниловая планка) — отличный выбор.
Один из лучших видов виниловых напольных покрытий на рынке сегодня. Виниловые планки изготовлены из 100% синтетических материалов. Он прочный, невероятно реалистичный и является самым быстрорастущим сектором индустрии напольных покрытий. И, как и ламинат, его обычно продают как полы, соединяемые вместе.
По сути, горизонтальная полоса — это образец деревянного пола для большинства альтернативных пород древесины
Обо всем этом: думаете ли вы о покупке лиственных пород, великолепного ламината, имитирующего древесину, или даже от лучших производителей виниловых полов, это не имеет значения. Все эти материалы можно укладывать в виде горизонтальных полос.
№2. Шаблоны с диагональными полосками
Мы знаем, что это лот, информации! Мы обещаем, что с этого момента мы будем говорить только о только о рисунках деревянных полов. Итак: поговорим о диагональной полосе!
Рисунок деревянного пола с диагональными полосами — это именно то, что вы ожидаете — деревянные доски, расположенные под углом 45 градусов к краям комнаты.
Диагональные полосы также очень легко установить
Красиво и легко укладывается (даже для проектов полов своими руками), обычно диагональные планки можно установить относительно легко.Почему? потому что установка этого рисунка точно такая же, как установка горизонтального рисунка полос, только ориентирована под другим углом к вашим стенам!
Перевод:
можно также получить с помощью соединяемых полов
А это значит, что стоимость деревянных полов останется относительно низкой. Кроме того, вы сможете выбирать между массивной древесиной, искусственной древесиной или такими альтернативами, как виниловая доска или ламинат. Итак, выбираете ли вы лучший паркетный пол или первоклассный пол из искусственного дерева, этот рисунок деревянного пола легко (и доступен) получить.
Диагональные планки открывают небольшие помещения
Диагональные узоры отлично подходят для «открывания» комнат, создавая иллюзию глубины. Вот почему они так хороши для небольших комнат, в которых может не быть много места.
Просто помните: диагональные рисунки требуют большего раскроя
Поскольку вы выполняете установку от углов комнаты наружу (а не от краев комнаты наружу), диагональные узоры требуют от вас обрезки большего количества древесины до нужного размера. Это увеличит ваши затраты на рабочую силу, независимо от того, какой тип напольного покрытия вы используете.
И это может увеличить цены
Имейте в виду, что некоторые типы деревянных полов труднее разрезать по размеру. Одним из недостатков напольных покрытий из гикори, например, является то, что они могут затупиться пильными полотнами из-за своей твердости. Поэтому установка гикори или другой твердой породы дерева может быть не самым дешевым вариантом, если вам нужен узор из диагональных полос.
С другой стороны, этот рисунок деревянного пола, вероятно, не сильно повлияет на стоимость укладки виниловых досок, поскольку виниловые доски очень легко разрезать по размеру.
№3. Выкройки разной ширины
Предоставлено Shaw
Шаблоны разной ширины похожи на горизонтальные шаблоны, но в них используются (как вы уже догадались) доски разной ширины!
Подобно горизонтальным полосам, эти рисунки делают напольное покрытие одним из самых простых в установке. Если вы выберете монтаж с помощью гвоздя или клея, это будет несложно. Однако, если вы выберете установку с защелкиванием, вам необходимо убедиться, что все эти доски имеют один и тот же тип механизма защелкивания.Ведь даже самый прочный деревянный пол настолько прочен, насколько прочен его укладка!
А если вы устанавливаете водостойкий деревянный пол, соединения между досками могут повлиять на водонепроницаемость пола.
Рисунки полов разной ширины очень востребованы
И это как комплимент! В наши дни всем нравятся образцы деревянных полов разной ширины. Они отлично смотрятся как в современном, так и в классическом дизайне комнат, поэтому производители обращают на это внимание.На рынке постоянно появляется все больше и больше моделей разной ширины.
Это означает, что теперь вы можете покупать древесину разной ширины с защелкиванием
В наши дни некоторые из лучших производителей деревянных полов даже продают деревянные доски разной ширины, соединяемые вместе. И мы думаем, что это потрясающе . Это означает, что вы можете легко получить этот рисунок деревянного пола, не платя за квалифицированную установку!
№4. Паркет в елочку
Согласимся, паркет в елочку — это * шеф-поварский поцелуй *.Елочка с классическим дизайном, который часто можно увидеть в музеях и дворцах, — один из тех рисунков деревянных полов, которые одновременно шикарны и сдержаны.
Интересный факт: первые рисунки в виде елочки вообще не были сделаны из деревянных полов. Во времена Римской империи и средневековья мостки из булыжника и кирпича строились в стиле «елочка».
Елочка также относительно проста в установке
Поскольку у него нет угловых стыков, вы можете получить пол в елочку со всеми типами деревянных полов и , с некоторыми вариантами соединения, такими как ламинат и LVT.
Однако: характерный узор может затруднить установку. А если вы покупаете паркетные полы, вы не хотите, чтобы они были потрачены впустую из-за неточных разрезов. Наш совет: наймите для этого профессионала!
Мы тоже обожаем узоры в елочку на бамбуковом напольном покрытии
Если вы искали лучший бамбуковый пол, то наверняка знаете, что он красивый и бывает как в прочном, так и в искусственно созданном виде. А если вы сравните бамбуковый пол с ламинатом, то поймете, что он тоже очень прочный.
Но не забывайте — вы также можете украсить его великолепным деревянным полом, например, паркет в елочку! Ознакомьтесь с плюсами и минусами бамбуковых полов для получения дополнительной информации.
№ 5. Паркет Шеврон
Полы Chevron возникли в конце 15 — начале 16 веков и также известны как point de hongrie — отсылка к вышивке крестиком, которая вдохновила дизайн.
Помните: шеврон и елочка — это
, а не одинаковые рисунки деревянного пола
Отметим, что шевронный паркет отличается от паркета «елочка», но неподготовленному глазу их легко спутать.Самый простой способ определить разницу — заметить, что «елочка» состоит из углов в 90 градусов, а рисунок деревянного пола «шеврон» состоит из углов в 45 градусов.
Паркет Chevron сложнее укладывать
К сожалению, из-за этих угловых пропилов может быть намного сложнее (если невозможно) получить шевронный рисунок паркета с помощью неспециализированного соединяемого изделия.
На картинке ниже вы можете видеть, что паркет с шевронами нужно резать под углом 45 градусов, а это значит, что вам нужно нанять профессионала для этого.И под этим мы подразумеваем настоящего установщика , а не закулисных «установщиков», с которыми работают субподрядчики Home Depot и Lowe’s.
Это тоже может сделать его дороже
Поскольку его нужно резать под углом (и не часто продается в вариантах с защелкиванием), этот паркет может быть немного дороже, чем некоторые другие в этом списке.
Однако: многие из лучших производителей паркетных полов продают паркетную древесину как с защелкиванием, так и с установками для крепления гвоздями / клеем и .Есть некоторые недостатки искусственной древесины, но универсальность не является одним из них. Это означает, что вы можете использовать лучшие деревянные полы для изготовления шевронного паркета, если знаете, какой тип купить.
Дополнительно: некоторые альтернативы паркету сейчас продаются , в частности по этой схеме. Найдите ближайший к вам магазин напольных покрытий и спросите об этом!
№6. Выкройки квадратных корзин (также известные как шахматные доски)
Образцы квадратных корзин, также известные как образцы шахматной доски, — еще одна классика.Если вы когда-нибудь бывали в квартире в Нью-Йорке, вы точно знаете, о чем мы говорим. Создание этих рисунков деревянного пола может быть выполнено с использованием контрастных досок, применяемых попеременно.
Эти рисунки деревянного пола всегда в моде
Если вы ищете рисунок деревянного пола, который будет оставаться модным, вы не могли бы найти ничего лучше, чем квадратное плетеное полотно. Они были самыми популярными в середине столетия, но если цены на квартиры в Нью-Йорке могут служить индикатором, они всегда будут в моде.
К сожалению, квадратное плетеное полотно создать непросто.
Опять же: это зависит от типов деревянных полов, которые вы используете, и эффекта, который вы пытаетесь создать, но эти рисунки деревянного пола могут быть трудными для достижения с помощью соединяемых между собой плавающих полов.
Кроме того, сборные деревянные полы в виде сборных шахматных корзин могут быть дорогими.
Квадратная плитка отлично подходит для мозаичного рисунка пола
Если вы хотите отказаться от деревянного рисунка корзины и перейти на шахматную доску, это на самом деле довольно легко сделать.Если вы потратили какое-то время на то, чтобы сравнивать плиточные полы с деревянными, вы знаете, что есть некоторые типы плитки, которые выглядят и как дерево. Просто чередуйте более темные и более светлые плитки, и вы окажетесь в тени!
Плитка под дерево предлагает фантастический способ получить шахматную доску с ограниченным бюджетом.
И, говоря о плитке, не забывайте о пробке!
Хотя мы предпочитаем не называть это «искусственным деревянным полом», пробка — это отличное квази-дерево , поскольку оно изготовлено из коры деревьев.А поскольку лучшие варианты полов из пробки бывают самых разных цветов и текстур, некоторые из которых выглядят так же, как древесина твердых пород, вы можете легко получить рисунок деревянного пола с помощью этого материала.
Еще лучше, вы можете найти пробку с липкой подложкой. Если вы когда-нибудь слышали о ковровой плитке, которую можно наклеивать и отклеивать, то в основном это та же концепция. Просто снимите подложку и разложите их по узору! Убедитесь, что вы ознакомились с плюсами и минусами пробкового пола. Пробка — это супер крутой, экологически чистый вариант, а большинство недостатков пробкового пола просто проявляются по вкусу.
№ 7. Окрашенные образцы деревянного пола
Нам нравятся рисунки из окрашенных деревянных полов, потому что они могут сделать что-то особенное из любого деревянного пола!
Покраска — отличный способ оживить существующие полы
Покраска — отличный способ добавить свежий дизайн к вашим старым деревянным полам (вы даже можете отбелить свои деревянные полы, если вам так хочется). Вы часто увидите этот подход в Новой Англии, где многие люди красят полы для соляриев. .
Это еще и отличный способ повысить прочность
Если вы ищете лучший деревянный пол для собак или других домашних животных, вы обнаружите, что краску можно использовать в качестве дополнительного слоя защиты от царапин и потертостей.
Интересный факт: вы можете даже нарисовать рисунок деревянного пола на бетоне. Да, вы правильно прочитали! Бетонный пол, который выглядит как дерево, на удивление великолепен, а невероятно долговечен. Если вам нужно переделать пол в прихожей (или если вы ищете варианты напольного покрытия для улицы), бетон может стать отличным выбором.
№ 8. 3D Паркет
Если вам когда-либо довелось побывать в великих усадьбах Европы (и если да, то мы завидуем), вы можете узнать 3D паркетный пол. Это смелый, красивый и, осмелюсь сказать, триповый стиль напольного покрытия, который использовался веками.
3D паркет — это непросто
легко достичь
К сожалению, иллюзию трехмерного пола создать непросто. Это требует опытного установщика, большого количества времени и большого количества древесины.Все должно быть обрезано по размеру, а это значит, что вам нужно будет нанять кого-то, кто действительно знает, что они делают.
Наш совет? Обратитесь в местный магазин напольных покрытий. Они знают все это от и до.
Но этот рисунок деревянного пола абсолютно потрясающий
потрясающий
Возможно, это не самый простой в установке пол, но нельзя отрицать, что 3D-паркет просто потрясающий. А если вы решите установить его у себя дома, можете быть уверены, что станете абсолютным законодателем моды.Вы только посмотрите на картинку выше!
И позволяет использовать различные породы дерева
Еще одна забавная особенность 3D-паркета: он позволяет использовать разные породы дерева для создания эффекта. Вы действительно не можете быть более персонализированными, чем это. Хотите внешнего вида пол из эбенового дерева и пол из ясеня ? Объедините их в узор паркета!
Бонус: поскольку каждый из этих видов древесины имеет разный возраст и патину, ваш пол навсегда останется уникальным.
Заключение: правда о рисунках деревянного пола…
… что они хороши настолько, насколько хороши ваши материалы и человек, их устанавливающий. Если вы работаете с некачественной древесиной, ваши узоры не получатся популярными.
Если вы работаете с некачественным установщиком, ваши шаблоны никуда не денутся. Наш совет? Если вам нужны полы из твердых пород дерева, вам нужно сразу обратиться к их источнику: в местный магазин напольных покрытий в вашем районе.
Независимые продавцы напольных покрытий знают, о чем они говорят, и могут помочь вам с даже самыми сложными рисунками деревянных полов.Какой большой коробочный магазин может это сделать?
Еще не готовы купить? Ознакомьтесь с этими другими ресурсами, чтобы найти пол своей мечты!
И, как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы, обращайтесь напрямую к нашей профессиональной команде!
Как установить настил Click Flooring (Руководство по проекту)
Фото: onflooring.com
За последнее десятилетие инженерные паркетные полы развивались семимильными шагами, делая укладку деревянных полов под ногами для домовладельцев более доступной, чем когда-либо прежде.Отчасти это связано с тем, что паркетные доски удобны для самостоятельной установки. Напольные покрытия «защелкивающиеся вместе» — самые простые из всех, не требующие ни клея, ни гвоздей. Конструкция с выступом и пазом позволяет доскам просто соединяться и плавать, так сказать, по черному полу. Даже относительно опытный домашний мастер может установить настил с защелкой, используя основные инструменты и несколько недорогих, легко доступных расходных материалов. Прочтите, чтобы узнать, как это делается.
Инструменты и материалы
Step 1
Как и полы из массивной древесины, изделия из дерева чувствительны к влаге, попеременно сжимаясь и расширяясь при колебаниях температуры и влажности.Таким образом, первый шаг в установке настила с защелкой — это принести доски, удалить всю упаковку и дать приобретенному напольному покрытию время, чтобы адаптироваться к условиям вашего помещения. Обычно достаточно периода от одного до пяти дней. Это может показаться несколько затруднительным, но проявление терпения — лучшее, что вы можете сделать, чтобы убедиться, что половицы не расслаиваются и не расслаиваются со временем.
Фото: lumberliquidators.com
Step 2
Независимо от материала чернового пола, проверьте его влажность с помощью измерителя влажности, чтобы убедиться, что оно не превышает 12 процентов.Затем используйте уровень, чтобы убедиться, что черный пол лежит если не идеально ровно, то в пределах уклона 1/8 дюйма по любому заданному радиусу шести футов. Внесите необходимые корректировки, прежде чем переходить к укладке гидроизоляции и / или подложки, рекомендованной производителем.
Step 3
Пришло время спланировать стратегию установки. Лучше всего устанавливать половицы так, чтобы они проходили параллельно самому длинному измерению в комнате. Возможно, вы захотите высушить хотя бы часть материала, чтобы доказать не только то, что ваша стратегия будет работать, но и то, что у вас достаточно напольного покрытия для выполнения работы.Прежде чем продолжить, осмотрите все доски на предмет повреждений и дефектов.
Step 4
Когда вы готовитесь к установке первого ряда половиц, удалите несколько досок как минимум из трех разных коробок (обычно инженерные изделия упаковываются по длине). Выложите ряд досок в произвольной последовательности, затем возьмите первую доску и поместите ее в угол так, чтобы сторона с пазами была обращена в сторону от стены. Поместите распорки между стеной и краями доски, которые соприкасаются со стеной.Повторите процесс с дополнительными половицами, протягивая их вдоль стены и сцепляя вместе короткие концы любых совпадающих досок (хотя полная фиксация невозможна, пока вы не положите второй ряд). Скорее всего, вам придется обрезать последнюю доску нужного размера. Измерьте расстояние от стены до переднего края предпоследней доски, затем обрежьте последнюю половицу до этой длины, оставив немного места для распорки.
Шаг 5
Теперь установите второй ряд.Чтобы стыки между рядами не совпадали, начните этот второй пробег с доски, конец которой находится на расстоянии не менее шести дюймов от ближайшего стыка в начальном ряду. Не забудьте разместить прокладку между первой доской и стеной. Затем вставьте длинный шпунт этой первой доски в паз первого ряда пола. Чтобы гарантировать надежное соединение между досками, следите за тем, чтобы грязь и мусор не попали в канавки.
Шаг 7
Продолжайте укладывать половицы по всей площади комнаты, пока не дойдете до последнего ряда.Здесь вы можете обнаружить, что оставшегося места недостаточно для размещения полного пансиона. В этом случае измерьте доступное пространство, а затем отрежьте столько досок, сколько необходимо, до нужной ширины. Если вы столкнулись с проблемой зазора, которая мешает вам зафиксировать любую из этих последних досок в канавке соседнего предпоследнего ряда, просто сделайте следующее: с помощью универсального ножа выровняйте шпунт у края досок, который не будет установите в противном случае, затем закрепите их на месте с помощью столярного клея.
Шаг 8
Удалите распорки по периметру комнаты и в промежутке, который они занимали, установите переходные молдинги прямо на черный пол. Также рекомендуются прямоугольные или плинтусные молдинги, установленные у стены (но не обязательно).
Расценки на электромонтажные работы и стоимость электромонтажных работ в Москве и МО
Почему важно знать, как формируются расценки на электромонтажные работы? Один из основных видов устройства коммуникаций в квартире или доме – прокладка электрических проводов. Весь этап должен соответствовать требованиям и стандартам. Обилие бытовой техники, различные гаджеты, усиленное освещение должны подключать безопасно и эффективно.
Вначале производятся подготовительные процедуры. Выбирается способ прокладки. Открытый метод практичен в условиях изменения путей прокладки. Однако он выглядит не очень красиво. При закрытом, интерьер выглядит лучше. Но возникают трудности при перепланировке. Иногда применяется сочетание двух методов.
Расценки на электромонтажные работы
Расценки на электромонтажные работы зависят от способа монтажа и прокладки электрических проводов (скрытый и открытый), а также выбранных материалов. Каждый объект имеет свои особенности. Учитываются количественные параметры: площадь помещений и общая сумма точек подключения при определении расценок на электромонтажные работы.
Расценки на электромонтажные работы устанавливаются в зависимости от применяемого оборудования. Производятся предварительные расчеты и учет сложных ситуаций. Расценки на электромонтажные работы в Москве и Московской области в нашей фирме определяются с минимальными финансовыми затратами для потребителя.
Расценки на электромонтажные работы рассчитываются исходя из ценовых критериев на текущий период. Все комплектующие детали поставляются непосредственно от производителей. Расценки на электромонтажные работы на 2017 год практически неизменны по сравнению с 2016 годом.
Расценки на электромонтажные работы в Москве и Московской области основываются на принципах доступности и учета всех условий монтажа. Выбираются только качественные и надежные устройства, исключающие случаи замыкания и других неисправностей. В расценки на электромонтажные работы на 2017 год включены дополнительные операции для облегчения процесса подключения электрооборудования.
Расценки на электромонтажные работы по установке мощной аппаратуры зависят от технических характеристик и нужного варианта проводки. Предусматриваются операции любого вида сложности.
Расценки на электромонтажные работы в Москве и Московской области лояльные. Основное внимание уделяется уровню компетенции специалистов и прочности применяемых монтажных деталей.
Стоимость электромонтажных работ
Стоимость электромонтажных работ исходит из количества проведенных операций. Производится обстоятельный анализ проектных требований. Определяется стоимость электромонтажных работ за 1 м2, стоимость монтажных работ за точку и пропорционально увеличивается в зависимости от общего количества.
Минимальная стоимость электромонтажных работ учитывает бесплатный выезд специалиста на место. Современные проекты предусматривают усложненные примеры конструкций здания и квартиры. Поэтому в стоимость электромонтажных работ могут быть включены разнообразные строительные, демонтажные процедуры.
Каждый заказ рассчитывается индивидуально. Стоимость электромонтажных работ за 1 м2, а также стоимость монтажных работ за точку имеют четкие цифровые рамки. Изменения зависят от состояния помещения. При нулевом варианте, где не бумажного проекта рассчитывается индивидуальная стоимость электромонтажных работ.
Стоимость электромонтажных работ за 1 м2 варьируется в домах и квартирах, выполненных из разных видов материалов. В деревянных и кирпичных домах применяются несложные инструменты для работы. Чего нельзя сказать о бетонных и панельных основах, где стоимость электромонтажных работ увеличивается за счет дополнительных строительных работ.
Цены на электромонтажные работы
Цены на электромонтажные работы оптимальные и доступные. Предлагается подробный и системный каталог. Монтаж розеток, выключателей, светильников, воздушных линий – далеко не весь перечень. В нашей компании цены на электромонтажные работы в Москве не выше чем у других представителей.
Цены на электромонтажные работы в 2017 году не претерпели изменений. Компания постаралась минимизировать уровень затрат, осуществлен учет всех финансовых рисков. И потому наши цены на монтаж электропроводки привлекают клиентов своей «народностью».
Цены на электромонтажные работы исключают ситуации недоброкачественной работы по вине мастеров. Они гибко учитывают любые индивидуальные пожелания заказчиков. Цены на электромонтажные работы в Москве в нашем прайсе постоянно обновляются новыми позициями.
На все виды работ устанавливается гарантия. Поэтому выбирая нашу компанию, заказчик получит экономию на ценах на электромонтажные работы. Рассматриваемые предложения в каталоге «Цены на электромонтажные работы в 2017 году» выгодны для любой покупательской аудитории.
Изучая детальные цены на электромонтажные работы, наши заказчики подберут самый подходящий вариант. Профессиональные инженеры-консультанты учитывают все особенности, пожелания заказчика. Цены на электромонтажные работы в Москве в компании только от гарантированных отечественных поставщиков электрооборудования.
Цены на электромонтажные работы в Москве и МО (2016 — 2017 гг.)
Наименование работ
Ед.изм.
Цена
Монтаж кабеля
м.п.
30,00
м.п.
31,00
м.п.
39,00
м.п.
41,00
м.п.
42,00
м.п.
58,00
м. п.
101,00
м.п.
133,00
м.п.
198,00
м.п.
300,00
м.п.
342,00
м.п.
21,00
м.п.
31,00
Монтаж провода
м.п.
31,00
м.п.
37,00
м.п.
42,00
м.п.
75,00
м.п.
101,00
м. п.
128,00
м.п.
192,00
Монтаж трубы
м.п.
37,00
м.п.
42,00
м.п.
48,00
м.п.
37,00
м.п.
42,00
м.п.
53,00
м.п.
42,00
Монтаж кабель-канала (короба)
м.п.
53,00
м.п.
75,00
м. п.
160,00
Монтаж лотков
м.п.
267,00
м.п.
375,00
шт.
101,00
Штробление
м.п.
96,00
м.п.
150,00
м.п.
225,00
м.п.
138,00
м.п.
203,00
м.п.
331,00
м.п.
176,00
м. п.
246,00
м.п.
300,00
м.п.
21,00
Сквозное сверление стен
см
31,00
см
42,00
см
75,00
см
42,00
см
53,00
см
96,00
Высверливание лунок под подрозетники
шт.
85,00
шт.
128,00
шт.
203,00
Установка подрозетников, распаечных коробок
шт.
53,00
шт.
85,00
шт.
171,00
шт.
225,00
шт.
96,00
Установка боксов (щитов)
шт.
750,00
шт.
1178,00
шт.
1713,00
шт.
2785,00
шт.
1606,00
шт.
2356,00
шт.
3428,00
шт.
2356,00
шт.
3428,00
шт.
4606,00
шт.
2785,00
шт.
3856,00
шт.
5142,00
шт.
3321,00
шт.
4392,00
шт.
5678,00
Установка и подключение автоматов
шт.
321,00
шт.
353,00
шт.
375,00
шт.
450,00
шт.
685,00
Установка и подключение счетчика электрического
шт.
856,00
шт.
1606,00
Подключение и установка розеток, выключателей
шт.
235,00
шт.
213,00
шт.
235,00
шт.
235,00
шт.
331,00
шт.
192,00
шт.
171,00
шт.
192,00
шт.
213,00
шт.
288,00
шт.
213,00
шт.
267,00
шт.
267,00
шт.
267,00
шт.
246,00
шт.
428,00
шт.
428,00
Подключение и установка светильников
м.п.
480,00
шт.
750,00
шт.
321,00
шт.
428,00
шт.
321,00
шт.
300,00
шт.
1606,00
шт.
128,00
шт.
246,00
Монтаж межэтажной магистральной линии
шт.
3750,00
шт.
642,00
шт.
5356,00
шт.
160,00
шт.
6000,00
м.п.
375,00
Прайс на электромонтажные работы
Прайс на электромонтажные работы составлен с учетом средних показателей в данной области. В нем представлены разные по величине и конструктивным особенностям объекты. В предлагаемом прайсе на электромонтажные работы в Москве и Московской области изложены все позиции проводимых работ.
Прайс на электромонтажные работы хорошо структурирован. Его легко и удобно изучать. Все позиции открываются одним нажатием на клавиатуре или кликом мышки. Прайс на электромонтажные работы в Москве и Московской области содержит всю необходимую информацию по услугам и ценам.
Обстоятельно изучив прайс на электромонтажные работы, его можно сохранить на любом носителе. Занимая небольшое по объему памяти место, он без проблем читается на любом компьютерном устройстве. Детально сравнив каждую позицию прайса на электромонтажные работы в Москве и Московской области можно убедиться в существенных преимуществах наших вариантов.
Прайс на электромонтажные работы представлен на сайте компании. В его пункты постоянно вливаются новые и более технологичные операции. Любой желающий может ознакомиться с прайсом на электромонтажные работы и определиться с правильным и эффективным предпочтением.
Скачайте прайс на электромонтажные работы сейчас!
Электромонтаж цены
На проводимый электромонтаж цены низкие и экономичные. Чтобы учесть экономию средств клиентов отдельные виды работ рассматриваются с применением разных механизмов и оборудования. На электромонтаж расценка производится после предварительного изучения рыночных спросов и предложений.
Компания сотрудничает с доверенными поставщиками. Следовательно, раздел «Электромонтаж цены» практически не увеличивается в ценовом отношении. В отношении пункта «Электромонтаж квартиры цены» действует четко правило изучения и отражения в определяемых работах всех индивидуальных спросов.
Средневзвешенные на электромонтаж цены позволяют решить все сложные технические проблемы. Профессиональные мастера осуществят весь процесс монтажа, установки и ремонта качественно и рационально. При электромонтаже расценка допускается при подсчете всех проводимых действий.
В условиях электромонтажа квартиры ценам уделяется взвешенное и реальное внимание. Они доступны любой категории граждан. Гарантируется проведение высококачественных операций при малозначащих расходах на учет момента «Электромонтаж расценка».
В процессе электромонтажа цены неизменны. Исключаются возможности неоправданного их повышения.
Мы разрабатываем достаточно подробную смету, опираясь на уже завершенные нами проекты по электромонтажу в помещениях и устройству внешних сетей. Точность планирования бюджета достигает 99%, но более чем на 5% мы уже не ошибаемся. Кроме того, выполненных электромонтажных работ производится после подписания акта выполненных работ. Поэтому если мы в смете включили неточный объем или в ходе работ от чего-либо отказались, то к оплате выставляем только фактические выполненные электромонтажные работы.
Узнайте расценки на электромонтажные работы одним звонком!
Позвоните нам по телефону 8 (495) 510-11-23! Вы можете отправить нам проект, и мы рассчитаем стоимость электромонтажных работ для Вас. Это бесплатно. Ждем вас!
Эта статья о расценках и стоимости электромонтажных работ мне была полезна! Надо обязательно поделиться с друзьями в сети!
Расценки на промышленные электромонтажные работы • Energy-Systems
В чём заключается специфика промышленного электромонтажа
Электро
монтажные работы в промышленной сфере достаточно серьёзно отличаются от подобных работ в области жилищного строительства. Речь идёт в первую очередь о том, что промышленный электромонтаж должен осуществляться исключительно специалистами, дилетантский подход здесь невозможен в принципе. Необходимо чётко и строго соответствовать установленным предписаниям, правилам и нормам. Связано это не только с эффективностью работы промышленного электрооборудования, но и, что является самым главным, с безопасностью большого количества людей, работающих в промышленных цехах и прочих помещениях.
Компания «Energy-Systems» осуществляет весь комплекс работ по обеспечению электроэнергией промышленных предприятий. Мы работаем в условиях любой сложности, наши мастера имеют все необходимые разрешения, допуски и сертификаты, позволяющие выполнение любых работ, связанных с электричеством. Наши преимущества заключаются в том, что мы всегда выдаём только качественный результат, строго соблюдаем все сроки, даём гарантию на все вид работ.
Специфика электромонтажа в промышленной сфере заключается в строгом соблюдении ряда обязательных условий:
В промышленных помещениях обязательная установка электрического щита с центральным рубильником.
Освещение различных помещений делается раздельным.
Для повышения безопасности всё электрооборудование должно быть оснащено индивидуальными автоматическими выключателями.
Электропроводка в таких помещениях «прячется» в специальные лотки и трубы из металла.
При электромонтаже промышленного предприятия необходимо предусмотреть организацию автономного электроснабжения.
Каждый станок или другой прибор должны иметь заземление.
Во всех помещениях, складах и хранилищах должна быть установлена электрическая сигнализация.
Проведение испытаний и электроизмерений в электролабораториипо завершению всех работ – обязательно.
Расценки на промышленные электромонтажные работы в компании «Energy-Systems»
Стоимость электромонтажных работ в промышленной сфере по определению выше, чем в бытовой. Связано это большими объёмами работ, более сложными условиями, затратой материалов, высокой степенью важности и ответственности в том числе. Но расценки на промышленные электромонтажные работы в нашей компании отличаются адекватностью и рыночной обоснованностью. В представленной ниже таблице вы можете ознакомиться с расценками на некоторые виды электромонтажных работ, но полную и окончательную информацию можно будет узнать уже после обращения к нашим специалистам за консультацией и осмотра мастерами-электриками компании вашего объекта.
Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта стоимости выполнения электромонтажных работ.
Онлайн расчет стоимости проектирования
Промышленный электромонтаж
Услуги для юридических лиц и организаций
Нестандартные работы по ремонту оборудования
Стоимость электромонтажных работ на производстве
Примеры выполненых работ
Светодиодное освещение
Ремонт и перемотка электродвигателей
Наш коллектив имеет большой опыт работы на производстве в качестве оперативно ремонтного персонала и даже мастеров электроучастка, а это солидный опыт и умение принимать решения при ремонте и монтаже электрооборудования.
Все работы можно выполнить с заключением договора, так как наша организация зарегистрирована как официальный ИП, имеется печать и расчетный счет. Соответственно после работы предоставляется акт выполненных работ и акт скрытых работ, по необходимости.
Думаю, многие руководители производств ощущают дефицит квалифицированных электриков. Еще сложнее найти специалиста, способного оперативно отремонтировать промышленное оборудование: станок, мостовой кран, кран балку. У Вас больше нет необходимости содержать большой штат обслуживающего персонала на производстве, где налажена работа электрооборудования.
Вы можете заключить с нами договор на обслуживание Вашего оборудования. В таком случае мы будем выполнять ППР Вашего оборудования с некоторой периодичностью и осуществлять текущий ремонт оборудования по вызову.
Таким образом отпадает необходимость в содержании большого штата электротехнического персонала и тратить деньги на его содержание и социальный пакет. В течении одного часа наш сотрудник приедет и оперативно устранит неисправность.
Наш коллектив поможет Вам помочь поддерживать электрооборудование в надлежащем порядке. Средний возраст наших специалистов 35 лет. Наше детство прошло в СССР, а юность на заводах.
Приглашаем Вас к сотрудничеству!
Наш коллектив выполнил в Подольске несколько работ, подходящих под словосочетание – «промышленный электромонтаж».
Мебельная фабрика на Климовском Патронном Заводе.
Мебельная фабрика в Климовске.
Монтаж светодиодного освещения складов DHL в Подольске.
Аварийное освещение складов «ИОН» в Подольске.
Монтаж системы вентиляции на центральном рынке.
Заземление и пусконаладочные работы станков ООО «Еврокемикалс».
Услуги промышленных электромонтажных работ для юридических лиц и организаций
Осуществляем монтаж светодиодного освещения на складах, цехах и офисных помещениях
Прокладка кабеля различного сечения
Установка металлических лотков на различных высотах
Подключение и пусконаладочные работы промышленного оборудования, конвеерных линий
Монтаж и настройка любой автоматики
Ремонт кран-балок
Ремонт промышленных «советских » станков и грузоподъемных механизмов.
Ремонт станков управляемых контроллерами
Ремонт электродвигателей
Ремонт электрооборудования
Компоновка электрощитов и их сборка
Заземление производственных помещений
Монтаж производственного освещения
Установка экономичного освещения, как уличного, так и внутри помещений
Наладить аварийное освещение.
Провести оперативные электромонтажные работы.
Установка и настройка частотных преобразователей
Установить резервные источники питания (генераторы, ИБП).
Оптимизация энергопотребления и увеличение выделенной мощности в Подольске
Выполним ремонт промышленного электрооборудования
Не всегда на производстве сейчас есть постоянный штат электриков.
Хорошо, если оборудование налажено и работает исправно. Но нет ничего вечного, все ломается, к сожалению. При поломке станка, сбое конвейерной линии необходимо вызвать электрика в Подольске.
У нас есть опыт многолетней работы на заводе в качестве оперативно — ремонтного персонала. Мы ремонтируем любые станки, конвейерные линии, ремонтируем сбои промышленной автоматики. Ремонтируем электрику мостовых кранов и кран балок. Можем установить и настроить преобразователь частоты, настроить и подключить ПИД регулятор.
Наши специалисты имеют продолжительный опыт работы на заводе в качестве оперативного персонала и мастеров участка. Пройдена аттестация на четвертую группу по электробезопасности до и выше 1000В.
Мастер, проработавший на заводе несколько лет на практике имеет большой опыт электромонтажных работ на производстве. Знание типовых электросхем, оборудования, дает нам возможность ремонтировать электрооборудование, станки. Также мы можем разрабатывать собственные схемы автоматики на заказ, собирать электрощиты, содержащие элементы автоматики.
Иногда нужно отремонтировать и произвести пусконаладочные работы промышленного станка. Это наше любимое занятие. Очень много людей считают себя электриками, но лишь немногие из них смогут собрать элементарную схему управления «пуск – стоп — реверс» Нам знакомы схемы и старых «советских станков», и современных, использующих частотные преобразователи и твердотельные реле. Вам не нужно иметь в Подольске на производстве постоянный электротехнический персонал.
Видео промышленного электромонтажа в Подольске.
Например, непросто произвести трехфазное подключение станка по всем правилам ПУЭ. Подобрать сечение кабеля, выбрать автомат защиты, способный выдержать пусковые токи электродвигателя, обеспечить селективную защиту электрооборудования от токов короткого замыкания и перегрузки. Мы способны, понять исправен ли электродвигатель лишь по звуку, или по присутствию вибраций, это приходит с опытом.
Современные электродвигатели можно оснастить устройством плавного запуска, что приведет к значительному повышению ресурса двигателя. Ремонт электродвигателя достаточно дорог, поэтому лучше заранее принять меры. Применение частотных преобразователей позволяет плавно регулировать обороты электродвигателя, без потерь мощности.
Ранее, например, на мостовых кранах использовались электродвигатели с фазным ротором и стояли громоздкие шкафы с сопротивлениями, для переключения скоростей. Теперь эти огромные шкафы можно заменить на небольшой частотный преобразователь. Важен также и температурный режим работы электрооборудования. Для этого есть множество систем вентиляции.
Номер телефона и WatsApp для бесплатной консультации : 8-985-333-19-14
У Вас есть задачи, у нас есть решение!
Стоимость электромонтажных работ на производстве
Монтаж лотка на шпильки к потолку — 200 м
Монтаж ПВХ трубы на клипсах — 100 .м.
Монтаж ПНД трубы на клипсах — 100 .м.
Прокладка кабеля до 4 мм2 — 30 .м.
Прокладка кабеля до 10 мм2 четырех жильного — 60 .м.
Прокладка кабеля до 25 мм2 четырех жильного — 80 .м.
Прокладка кабеля до 50 мм2 четырех жильного — 120 .м.
Прокладка кабеля до 120 мм2 четырех жильного — 200 .м.
Установка эл.щита 12 мод. на стену — 600 .
Установка эл.щита 24 мод. на стену — 800 .
Установка эл.щита 36 мод. на стену — 600 .
Установка автомата однополюсного — 200 .
Установка автомата двухполюсного — 400 .
Установка автомата трехполюсного — 500 .
Установка УЗО — 400р.
Установка контактора двуполюсного — 400 .
Установка контактора трехполюсного — 500 .
Монтаж распаячной коробки накладной — 100 .
Расключение распаячной коробки 100 х 100 — 200 .
Расключение распаячной коробки 150 х 150 — 300 .
Установка светильника ЛД 2 х 36 -400 .
Демонтаж светильника ЛД 2 х 36 — 200 .
Установка светильника РСП 400 — 600 .
Диагностика станка — 2000 .
Ремонт станка — от 2000 .
Монтаж и настройка преобразователя частоты — 4000
Замена электродвигателя до 2 КВТ — 2000
Замена электродвигателя до 5 КВт — 5000
Замена электродвигателя до 12 КВт — 8000
Замена электродвигателя до 25 КВт — 10000
Сборка щита автоматики 12 мод. — 6000
Сборка щита автоматики 24 мод. — 8000
Сборка щита автоматики 36 мод. — 12000
Выполненные работы по промышленному электромонтажу
Прокладка кабеля и установка светильников на складе в Подольске
Недавно нами был выполнен промышленный электромонтаж склада в Подольске.
Вся электропроводка проложена в металлических трубах. Места соединения труб проварено электросваркой или использовались муфты из труб большего диаметра.
Распаячные коробки тоже металлические. С трубами соединяются с помощью жесткого винтового зажима. Для соединения проводов использовались соединители ВАГо.
По периметру склада смонтирован металлический лоток. В металлическом лотке проложен провод ВВГ нг LS марки «Конкорд» в тройной изоляции. Перфорированный лоток, после окончания электромонтажных работ, был закрыт металлической крышкой. Всего внутри склада был установлен 21 светильник, что позволяет создать освещенность равную 170 лк.
По периметру здания, на высоте девяти метров, установлено девять уличных светодиодных светильников. Светильники установлены на специальных кронштейнах. Четыре из них являются дежурными и включаются только в темное время суток. Все светильники светодиодные.
Для внутреннего освещения смонтированы светодиодные светильники мощностью 80 Вт, для наружнего 120 Вт. Потребление электроэнергии такими светильниками просто смешное, общая мощность составляет 2760 Вт.
В течение 2017 года в Подольске, был выполнен электромонтаж и пуско — наладка станков «ООО» «Еврокемикалс»
По периметру цеха установлен контур заземления с отводами к каждому станку и щиту управления. В цехе находятся несколько станков «Вальцы» для раскатки пластичной массы, один миксер.
На станках была собрана схема аварийного отключения для оператора. В случае травмы оператор нажимает коленом на педаль, или рукой на рамку над подвижными вальцами. Нажатие приводит к остановке станка и разводке валов на безопасное расстояние.
На одном из станков схема управления была полностью собрана заново. Каждый станок оснащен пультом управления с кнопками «пуск-стоп-реверс», расположенных с двух сторон.
Станок «Миксер», для перемешивания пластичной массы оснащен трехфазным двигателем мощностью 30 Квт. Для плавной регулировки оборотов двигателя собран щит управления с частотным преобразователем.
Количество оборотов двигателя выставлено на 60 оборотов в минуту. При таких небольших оборотах двигатель, рассчитанный при нормальном режиме работы на 1200 оборотов, начинает нагреваться.
Мы установили дополнительное охлаждение двигателя на заднюю его крышку. Пуск этого двигателя синхронизирован с запуском основного двигателя. Также был установлен дополнительный пульт управления станком для оператора. Пульт управления стандартный, состоит также из кнопок «пуск-стоп-реверс».
Выполнен электромонтаж освещения и электропроводки на складах DHL, в Подольске
Система складирования — трех ярусная, потолок первого этажа служит полом второго этажа. Пришлось изобретать систему подвеса металлических лотков к сетчатому потолку.
В результате проведенных работ было установлено около трех тысяч светодиодных светильников, каждый мощностью 30 Вт, 24В.
Вся электропроводка проложена в металлических лотках. Мы установили 3000м металлических лотков и проложили в них 9000 метров кабеля.
Во всех проходах и ответвлениях светильники разделены по группам 5-7 шт. На каждую группу установлен свой датчик движения с возможностью регулировок трех настроек: освещенность, чувствительность и время включения.
Таким образом, кроме того, что светодиодные светильники сами по себе потребляют мало электрической энергии, была создана и возможность «умного» включения, лишь при появлении рабочего персонала в зоне действия датчика движения.
Подключение оборудования «Металок Инжиниринг Рус», Климовск
Для запуска производства на новом месте для компании «Металок» нами был выполнен комплекс электромонтажных работ
Проложены новые кабельные линии, установлен металлический лоток по периметру цеха. Собраны новые электрощиты.
Компания использует для своих нужд металообрабатывающие станки. Мы произвели ремонт электрооборудования, настройку и подключение.
В конце работ была составлена схема электроустановок цеха с указанием мест подключения, номиналов автоматов защиты и мощностей оборудования.На производстве используется одна кран балка и монорельс. В дальнейшем планируем перевести их на радиоуправление.
Оказываем услуги по ремонту электродвигателей. Выезжаем на производство для диагностики состояния электродвигателя. С помощью приборов определяем сгорел электродвигатель или нет.
В случае, если обмотки сгорели, или в корпус попала вода, демонтируем двигатель.
На фото показано, как снимается вентилятор с вала двигателя с помощью съемника.
Далее мотор перевозится в ремонтный цех к специалисту по перемотке электродвигателей. Мотор разбирается, старая обмотка выжигается в специальной печи. Затем корпус тщательно чистится и мастер приступает к перемотке электродвигателя. Затем новые обмотки пропитываются лаком и снова мотор сушится в печи.
После сборки двигатель транспортируют обратно в цех. Специалист утанавливает мотор на место.Производится пуско-наладочные работы электродвигателя.
Руководитель предприятия ИП Мельников Д.В. имеет опыт работы на заводе дежурным электриком в течение семи лет. Квалификация – 6 разряд и четвертая группа допуска по электробезопасности.
Электромонтаж на промышленных объектах — заказать недорого
Особенности выполнения электромонтажных работ на промышленных объектах
Электромонтаж промышленных объектов существенно отличается от электрификации домов, квартир, офисов и прочих подобных помещений. Это касается, в первую очередь необходимости монтажа трехфазных электросетей, необходимых для подключения мощного производственного оборудования, а также выполнения большей части работ на высоте, что требует специального подъемного оборудования. Кроме того, сложность работ обуславливает высокая мощность подключаемого оборудования. Для его безопасной эксплуатации требуется высокий технологический уровень исполнения.
Общие правила выполнения электромонтажных работ на промышленных объектах следующие:
Обязательное соответствие технической и проектной документации с действующими в нашей стране нормами и правилами;
Строгое распределение общей нагрузки на сеть;
Выполнение высотного монтажа сетей, работающих под высоким напряжением.
Выполнение электромонтажных работ на объекте связано с множеством трудностей, поэтому доверить их можно только профессионалам, имеющим нужную группу допуска, большой опыт работы и высокий уровень квалификации. Для этого достаточно обратиться в компанию «Сигма», где работают квалифицированные электромонтажники – настоящие мастера своего дела. Стоимость их услуг соответствует качеству выполнения.
Виды электромонтажных работ на промышленных объектов
Электромонтаж промышленных объектов предполагает выполнение большого количества работ, в том числе и высотных под высоким напряжением. К самым распространенным из них можно отнести:
Монтаж кабельных трасс;
Монтаж и подключение электрощитового оборудования;
Монтаж заземления;
Установку и подключения низковольтного и высоковольтного оборудования.
Дополнительно наши специалисты проведут пуско-наладочные работы, подразумевающие проверку работы всего электрооборудования и измерения в электрической цепи с целью выявления возможных недочетов и оперативного их устранения.
Прайс на электромонтажные работы в Краснодаре
№
Наименование
Ед. изм.
Цена
1
Штробление стен бетонных
м/п
от 180
2
Штробление стен кирпичных
м/п
от 130
3
Заделка штробы
м/п
от 60
4
Протяжка и крепление кабеля открытым способом с использованием монтажных скоб, сечением до 4 мм2
м/п
от 40
5
Протяжка и крепление кабеля открытым способом с использованием монтажных скоб, сечением до 10 мм2
м/п
от 60
6
Протяжка и крепление кабеля открытым способом с использованием монтажных скоб, сечением свыше100 мм2
м/п
от 120
7
Протяжка и крепление кабеля в гофре под облицовку стен гипсокартоном, пластиком или МДФ без штробления
м/п
от 50
8
Протяжка и крепление кабеля в гофре на потолке, при малых объемах и с креплением на клипсах
м/п
от 80
9
Прокладка кабеля в кабель канале
м/п
от 60
10
Монтаж точки разводки под розетку, выключатель, распаячную коробку внутренние (пробивка отверстия, монтаж коробки, выведение и изоляция контактов)
шт
от 250
11
Монтаж точки разводки под розетку, выключатель, распаячную коробку наружные или под облицовку стен гипсокартоном, пластиком или МДФ (монтаж коробки, выведение и изоляция контактов)
шт
от 250
12
Монтаж точки разводки под освещение (выведение и изоляция контактов)
шт
от 150
13
Монтаж розетки, выключателя (без коробки)
шт
от 120
14
Сварка контактов в распаячных коробках
шт
от 80
15
Установка щита электрического квартирного наружного
шт
от 600
16
Устройство щита электрического квартирного внутреннего с перфорацией стен
шт
от 1100
17
Монтаж автоматического выключателя
шт
от 250
18
Установка УЗО
шт
от 350
19
Монтаж счетчика однофазного электрического
шт
от 800
20
Монтаж счетчика трехфазного электрического
шт
от 1300
21
Установка звонка электрического (кнопка, проводка открытым способом, блок)
шт
от 600
22
Установка беспроводного электрического звонка
шт
от 300
23
Установка электрического звонка (кнопка, проводка в кабель канале, блок)
шт
от 800
24
Установка вентилятора вытяжного в сан.узлах
шт
от 450
25
Установка и подключение сушилки для рук
шт
от 600
26
Монтаж люстры стандартной (сборка, установка на крюк, подключение)
Протяжка и крепление телевизионного, телефонного кабеля
м/п
от 25
45
Монтаж и подключение аудиодомофона
шт
от 300
46
Монтаж и подключение видеодомофона
шт
от 1200
47
Установка и подключение слаботочной розетки
шт
от 300
48
Подключение телевизионного, телефонного кабеля к щиту
шт
от 250
49
Установка и подключение видеокамеры
шт
от 1200
50
Монтаж контура заземления с выведением заземлителя
шт
от 3000
Цена на промышленные электромонтажные работы. Стоимость в Санкт-Петербурге
Промышленные электромонтажные работы представляют собой мероприятия по прокладке электрических кабелей и установке осветительных и других электрических приборов, а также дополнительных приспособлений (например, розеток, выключателей и так далее) в промышленных помещениях (это могут быть заводы, фабрики, складские помещения и так далее). Заказать такие услуги рекомендуется в специализированной компании, сотрудники которой занимаются промышленным электромонтажом на профессиональном уровне.
Расценки на промышленные электромонтажные работы на 2020 год
Точная стоимость таких работ определяется в индивидуальном порядке, в основном это зависит от ценовой политики конкретной организации. В новом году расценки на электромонтаж не сильно изменились по сравнению с предыдущим годом, кроме того, постоянные клиенты компании всегда могут рассчитывать на выгодные скидки и приятные бонусы. Ниже приведены основные факторы, из которых складывается стоимость таких услуг:
Расстояние от офиса компании до вашего объекта. Если ваше промышленное предприятие находится за городом, стоимость будет несколько выше, нежели, если вы расположены в центре города.
При составлении электрической схемы помещения также действуют определенные расценки, они зависят в основном от площади вашего промышленного здания (чем больше предприятие, тем больше вам придется заплатить).
Кроме того, цена на услуги зависит от того, какое именно количество оборудования специалистам придется применять в процессе монтажа. Использование дорогостоящих инструментов – повышение стоимости работ.
Наконец, последний параметр – особенности планировки промышленных помещений.
Почему такие работы рекомендуется доверить профессионалам?
Некоторых клиентов не устраивают цены на проводку электричества в промышленных зданиях, и они решают обойтись своими силами. Делать этого крайне не рекомендуется. Ниже приведены основные причины, по которым электромонтаж в различных зданиях рекомендуется доверить специалистам нашей компании:
Наши расценки вполне приемлемы, поэтому они устроят даже экономного клиента. С точной стоимостью наших услуг вы можете ознакомиться на страницах нашего сайта.
Специалисты-электрики знакомы со всеми тонкостями создания проводки на предприятиях, поэтому вы можете быть уверены в их профессионализме.
В процессе своей деятельности мы используем только современные инструменты, поэтому все работы будут приведены максимально быстро, это никак не помешает вашему производственному процессу.
Мы составляем договор, в котором прописаны все мероприятия и окончательная стоимость. Подобная мера защищает интересы заказчика.
Перед началом проводки специалисты составляют проектную документацию.
Для того чтобы воспользоваться нашими услугами, рекомендуется позвонить нам по телефону: консультант объяснит подробности промышленного электромонтажа.
Цены на электромонтажные работы в Тольятти
№
Наименование работ
Ед.изм.
Цена
1
Прозвонка кабеля между точками
тчк.
90р.
2
Замена лампы в светильнике (люминесцентная, галогеновая, энергосберегающая) без демонтажа корпуса светильника
3
Сборка/разборка бра, светильника
шт.
250р.
4
Установка крюка под люстру
шт.
400р.
5
Установка вентилятора потолочного (с подключением, без сборки):
шт.
1 100р.
6
Протяжка кабеля в гофре
пог.м
80р.
7
Прокладка провода на клипсах
пог.м
130р.
8
Прокладка кабеля по потолку
пог.м
150р.
9
Прокладка кабеля (открытая, без крепления)
пог.м
90р.
10
Прокладка кабеля в кабельном канале
пог.м
100р.
11
Прокладка кабеля в готовой штробе с заделкой гипсом
пог.м
150р.
12
Прокладка гофры (открытая, без крепления)
пог.м
70р.
13
Прокладка гофры в готовой штробе с заделкой гипсом
Как оценить промышленные электромонтажные работы | Малый бизнес
Точная оценка работ в области промышленной электротехники может сделать ваш электротехнический бизнес прибыльным. Вы должны знать, как оценить свои затраты, подготовиться к неожиданным проблемам и получить прибыль. Используйте последовательный процесс для оценки электрических работ, и вскоре вы обнаружите, что делаете меньше ошибок и зарабатываете больше денег. В частности, не пытайтесь предлагать самую низкую цену, слишком сильно сокращая вашу прибыль. Оцените профессионально, и вы убедите людей, что и ваши электромонтажные работы выполняются профессионально.
Встретьтесь с лицом, ответственным за работу. Узнайте, чего он хочет достичь на месте с точки зрения электрического обслуживания. Вы должны почувствовать, как много планирования сделал клиент, чтобы вы могли предвидеть, могут ли быть изменения в плане после того, как вы начнете электромонтажные работы.
Прочтите чертежи. Это должно сообщить вам каждую область, где вам нужно будет подать электроэнергию. Спросите, все ли рисунки точны, чтобы быть уверенным, что вас не ждут сюрпризы.
Осмотрите здание на наличие сложных участков. Если вам нужно пройти через пространство для обхода или другие узкие места, это может занять больше времени. В некоторых случаях строитель мог воздвигнуть препятствия, которые не позволят вам выполнять работы в этой области. Обратите внимание на любые проблемы, которые могут потребовать дополнительных часов труда или специального оборудования.
Оценить рабочее время. Определите, сколько часов потребуется на выполнение работы, и умножьте полученное значение на среднюю заработную плату ваших сотрудников.Исключите себя из этого расчета.
Оценить материальные затраты. Чертежи должны дать вам четкое представление о том, что вам понадобится с точки зрения проводов, розеток, распределительных коробок, предохранителей и так далее. Позвоните своему поставщику и узнайте актуальные цены на все материалы, которые вам понадобятся. Добавьте 10 процентов, чтобы покрыть отходы.
Определите ваши расходы на подрядчиков, таких как охранные компании и компьютерные компании, которым, возможно, придется делать часть работы за вас. Спросите их оценки, основанные на неопровержимых фактах, а не на предположениях.Используйте свои чертежи в качестве ориентира.
Добавьте стоимость разрешений. Вы можете получить точную цифру в инспекционном агентстве, которое будет рассматривать проект. Не учитывайте время, потраченное на получение разрешений, поскольку это должно относиться к административным расходам.
Рисунок административных расходов. Сколько времени у вашего секретаря займет эта работа? Сколько времени менеджер вашего сайта вы планируете потратить на этот проект? Придется ли вам с кем-нибудь советоваться по сложным проблемам? Все эти задачи имеют ценность, и вы должны оценить эту ценность.
Включите непредвиденные расходы. Это расходы, которые могут возникнуть, например, необходимость в специальном оборудовании, сверхурочных, специальных материалах и специализированных инструментах.
Не забывай о себе. После того, как вы определили все свои затраты, вам нужно включить цифру, которая окупает ваше время и опыт. Добавьте к своим цифрам разумную прибыль.
Сумма ваших затрат, прибыли и запаса примерно в 10 процентов — это ваша оценка. Если вы беспокоитесь, что ваша ставка может быть слишком высокой, посмотрите, сможете ли вы получить более выгодные цены на расходные материалы и сократить некоторые затраты на рабочую силу, прежде чем снижать показатель прибыли.Если вы чувствуете, что у клиента будет больше работы для вас, вы можете уменьшить процент прибыли, чтобы начать работу.
Ссылки
Биография писателя
Кевин Джонстон пишет для Ameriprise Financial, программы MBA Университета Рутгерса и Эвана Кармайкла. Он писал о бизнесе, маркетинге, финансах, продажах и инвестировании для таких изданий, как «New York Daily News», «Business Age» и «Nation’s Business». Он является разработчиком учебных материалов и имеет кредиты для таких компаний, как ADP, Standard and Poor’s и Bank of America.
Сколько платят электрики за час?
В настоящее время существует широкий спектр электриков, которых вы можете нанять для выполнения электротехнических работ в вашей коммерческой недвижимости. Каждый из них взимает плату по-разному, в зависимости от своего опыта и квалификации. Чаще всего коммерческих электриков берут за час затрат. Итак, прежде чем нанять электрика , убедитесь, что вы определите свой бюджет. Если вы можете, было бы лучше, если бы вы упустили из виду затраты и сосредоточились на том, что может предоставить ваш электротехнический подрядчик .Вы бы предпочли платить больше и выполнять работу качественно. Кроме того, коммерческие электрические задачи являются деликатными и требуют только опытных электриков . Но сколько вы готовы заплатить своему электрику ?
Стоимость работы коммерческих электриков в час может варьироваться в зависимости от специальности и уровня подготовки.
Стоимость работы коммерческих электриков в час
В среднем, вы должны платить своему подрядчику по электрике от 50 до 100 долларов в час. Конечно, ставка варьируется в зависимости от различных факторов, таких как сложность ремонта электрооборудования.Например, коммерческие электрики , вероятно, будут брать за перемонтаж больше, чем за замену одного светильника. Большинство электрических задач занимают от четырех до восьми часов. Таким образом, вы можете в конечном итоге заплатить от 400 до 600 долларов. AK Electrical предлагает хорошее соотношение цены и качества. Наши электрические подрядчики хорошо осведомлены о проведении всех видов ремонта электрооборудования по разумным ценам. Итак, если вы хотите сэкономить как на долгосрочных, так и на краткосрочных расходах на электрика, мы вам поможем.
Упомянутые выше расходы в основном относятся к застрахованным и имеющим лицензию подрядчикам по электричеству . Вы можете найти более дешевого электрика, у которого нет страховки или лицензии. Тем не менее, наем такого электрика не гарантирует безопасности. В частности, для коммерческих электромонтажных работ, требуется обучение, и профессиональных электромонтажников, .
Большинство коммерческих электриков берут от 50 до 100 долларов в час.
Что включает в себя почасовая оплата?
В большинстве случаев почасовые расходы от 50 до 100 долларов включают транспорт и все необходимое для выполнения электромонтажных работ.Тем не менее, несколько коммерческих электриков отделят почасовые расходы на электроэнергию от суточных. Но в итоге ценовой диапазон такой же. Если ваш подрядчик по электрике приехал издалека, он, вероятно, будет брать больше за транспорт. Итак, было бы лучше нанять коммерческого электрика , находящегося рядом с вами. Кроме того, ниже приведены некоторые факторы, которые следует учитывать перед тем, как нанять коммерческого подрядчика по электрике.
Расстояние от места работы
Как было сказано ранее, нанимайте электриков, которых находятся недалеко от вашего района.В противном случае вы увеличите затраты на ремонт электрооборудования. Я имею в виду, что электрик, путешествующий на большие расстояния, просто чтобы приехать к вам, взял бы больше.
Простота электромонтажных работ
Проанализируйте сложность электротехнической задачи. Таким образом, вы сможете найти электрика, который будет заряжать разумно. Сложные коммерческие проекты, вероятно, потребуют более длительного периода; это увеличит ваши расходы. Убедитесь, что вы нанимаете лучшего электрика, который предлагает самые доступные цены.Получите смету и на коммерческие электромонтажные работы у подмастерья-электрика.
Опыт вашего электрика
Всегда важно довольствоваться опытным электриком. Они лучше всех умеют выполнять широкий спектр электрических задач. Таким образом, вы всегда можете рассчитывать на их выполнение хорошо выполненной работы. Даже в этом случае опытные электрики могут быть дорогими. Проведите тщательное исследование, чтобы найти наиболее подходящего электрика, который сможет удовлетворить все ваши требования.
Плата за обслуживание
Обратите внимание, что большинство коммерческих электриков взимают на дополнительных часовых затрат в течение первого часа . Иногда они могут даже брать около 150 долларов в течение первого часа, чтобы покрыть свои суточные. Обычно это плата за обслуживание, которую вы должны заплатить.
Плата за осмотр
Помимо электрических работ, вам, возможно, придется заплатить дополнительную плату в размере около 350 долларов за осмотр. Прежде чем ваш электрик приступит к выполнению любого электрического проекта, он должен будет прибыть на место, чтобы проанализировать основную проблему.Таким образом, вышеуказанные расходы подходят для этого. Не забывайте о встрече. Большинство специалистов по электрике не вернут вам деньги за это. Если вы знаете, что вам нужно отложить встречу, обязательно сообщите об этом заранее.
Модернизация вашей электрической панели
Сегодня большинство подрядчиков по электротехнике взимают от 1000 до 2000 долларов, если вы хотите заменить вашу электрическую панель. Стоимость может доходить до 4000 долларов. Все зависит от вашего специалиста-электрика и типа электрического щита.
Новые электрические установки
Существует множество различных типов электрических задач, которые может выполнять ваш коммерческий электрик . Конечно, каждый электрический проект уникален и предполагает разную цену. Так, за новые установки большинство подрядчиков по электрике берут от 150 до 175 долларов в час. Цена может быть больше в зависимости от типа электрооборудования. Также обратите внимание, что некоторые коммерческие электрики взимают фиксированную плату. Выберите тот, который соответствует вашему бюджету.
Услуги генератора
Если вы хотите установить генератор , рассчитывайте потратить от 1000 до 6000 долларов. С другой стороны, если вы хотите отремонтировать свой генератор, ваш электрик будет взимать с вас в среднем 250 долларов.
Нанять коммерческих электриков ООО АК Электрик
Электротехнические проекты бывают разных типов. Некоторые из них включают установку новой электропроводки, и установку нового электрооборудования. Цена каждого варьируется в зависимости от сложности проекта.Но всегда хорошо нанять надежных электриков , которые могут удовлетворить ваш бюджет. В AK Electrical мы доступны по цене, но при этом выполняем качественную работу. Так что не стесняйтесь обращаться к лучшим коммерческим электрикам в США. Кроме того, нас на расстоянии одного звонка!
Cenveo, мировой лидер в области управления и распространения печатных и сопутствующих товаров, ищет высококвалифицированного промышленного электрика для своего предприятия по производству конвертов в Кливленде, штат Огайо (1st…
Cenveo — 31 день назад
В настоящее время Quad ищет высоко мотивированного промышленного электрика, чтобы добавить в нашу команду электриков на нашем бульваре Капертон в Мартинсбурге, штат Западная Вирджиния! Мы ищем тех, кто имеет образование…
Quad Graphics — 14 дней назад
Электрик должен обладать всесторонними промышленными электрическими навыками, знаниями по настройке и ремонту широкого спектра производственного оборудования, приводов переменного / постоянного тока, ПЛК и релейной логики.Эта позиция …
Quad Graphics — 35 дней назад
Мы ищем электрика для выполнения следующих задач: * Эксплуатация электрического испытательного оборудования, включая вольтметр, мегомметр и амперметр * Установка, профилактическое обслуживание и устранение неисправностей…
Корпорация USG — 24 дня назад
Требуется электрик — Новый Кенсингтон , PA
Вы опытный электрик и хотите начать свою карьеру? Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать, какие возможности у нас есть для вас.TradeSource размещает электриков с ведущими подрядчиками более 20 …
TradeSource, Inc. — 12 дней назад
USG Corp — El Centro , CA
… Электрик отвечает за установку, техническое обслуживание и ремонт производственного оборудования в безопасном … Сертификат промышленного электрика (предпочтительно) * Опыт работы в области электротехники, 3-5 …
Корпорация USG — 47 дней назад
Работает электриком-электриком
Электрики различаются по специальности и месту работы.Промышленные электрики отличаются от коммерческих и бытовых электриков тем, что они работают в промышленных условиях: на заводах, фабриках, производственных объектах. Как и другим электрикам, им необходимо пройти обучение, получить лицензию и соблюдать правила техники безопасности и Национальный электротехнический кодекс. Как и в случае с аналогичной работой, количество квалифицированных промышленных электриков растет, а заработная плата остается конкурентоспособной.
Чем занимается промышленный электрик?
Электрики, работающие на промышленных предприятиях, выполняют во многом ту же работу, что и другие электрики.Различия связаны с расположением и настройками, типом используемой мощности и размером электрических систем, которые намного больше, чем те, которые используются в жилых и многих коммерческих зданиях. Вот некоторые из типичных обязанностей промышленного электрика:
Читайте технические чертежи, чертежи и планы работ и следуйте им
Монтаж электропроводки и электрических компонентов и систем при строительстве новых промышленных предприятий
Модернизация существующих промышленных электрических систем
Обслуживание проводки и электрических компонентов
Диагностика и устранение проблем с компонентами, проводкой и оборудованием в промышленных электрических системах
Использовать крупногабаритное оборудование и инструменты
Поездки на места работы и обратно
Руководить бригадами электриков и обучать учеников
Разработать схемы электромонтажа новостройки
Следуйте национальным электротехническим нормам и правилам и убедитесь, что все системы соответствуют коду
.
Рекомендуемая школа
Penn Foster College — Диплом электрика по месту жительства
Национально аккредитованная и лицензированная школа .Поддержка со стороны Expert Faculty и Success Coaches . Актуальный материал , соответствующий Национальному электротехническому кодексу (NEC) ® . Скидка на инструмент Snap-On для студентов-профессионалов. Позвоните сегодня по телефону 1-800-851-1819.
Промышленная рабочая среда
Большинство основных обязанностей промышленного электрика такие же, как и у других электриков. Однако рабочая среда может быть самой разной. Эти профессионалы работают на заводах и фабриках, которые большие, шумные и загруженные.Здания заполнены оборудованием и машинами, и электрикам необходимо работать с ними или рядом с ними.
Работа промышленного электрика требует больших физических усилий и требует длительного стояния, размещения в неудобных местах и положениях, а также подъема тяжелых предметов и инструментов. В производственной среде существует множество потенциальных опасностей, включая падение, поражение электрическим током и травмы, вызванные несчастными случаями с оборудованием в промышленных условиях.
Образование и обучение
Как и в случае с другими типами электриков, промышленный электрик должен выполнить определенные образовательные и учебные требования, прежде чем получить лицензию.Самый простой способ выполнить все требования — записаться в профсоюзную или непрофсоюзную программу ученичества. В зависимости от штата может быть определенное количество часов обучения, которое необходимо пройти в промышленных условиях. Как правило, для прохождения практики требуется от четырех до пяти лет, но обучение действительно включает оплачиваемую работу.
Заработная плата и перспективы работы
Для всех типов электриков зарплаты хорошие и отражают необходимый уровень подготовки, лицензию, а также специальные навыки и знания, которыми обладают эти специалисты.По данным Бюро статистики труда США, в 2017 году электрики зарабатывали в среднем 54 110 долларов США. Годовая заработная плата может доходить до 92 000 долларов и выше, а промышленные электрики обычно зарабатывают больше, чем электрики бытовых.
Рекомендуемая школа
Penn Foster College — Диплом электрика по месту жительства
Национально аккредитованная и лицензированная школа . Поддержка со стороны Expert Faculty и Success Coaches . Актуальный материал , соответствующий Национальному электротехническому кодексу (NEC) ® .Скидка на инструмент Snap-On для студентов-профессионалов. Позвоните сегодня по телефону 1-800-851-1819.
Электрики всех типов, включая тех, кто работает в промышленных зданиях, также могут рассчитывать на хорошую гарантированную работу, поскольку рост идет быстрыми темпами. Новое строительство и постоянная потребность в ремонте и обслуживании электрических систем означает, что электрики будут пользоваться спросом еще долгие годы. Текущий рост составляет девять процентов, что соответствует среднему росту рабочих мест. Если вы планируете карьеру в области электромонтажных работ, подумайте о том, чтобы стать промышленным электриком, чтобы получить разнообразную, сложную и прибыльную работу.
Популярные колледжи
Сколько заряжают электрики в час?
Если вы домовладелец, вам придется столкнуться с простой реальностью: в конечном итоге вам придется нанять электрика.
Будь то ремонт бытовой техники или решение проблем с проводкой, вы столкнетесь с проблемами, когда вам понадобится помощь профессионала.
Но важно знать, сколько вы собираетесь платить (и почему вы собираетесь платить), прежде чем обращаться к электрику.
Не знаете, с чего начать? Не волнуйтесь, мы вас прикрыли.
Давайте рассмотрим все, что вам нужно знать о тарифах на электриков.
На что я могу рассчитывать платить?
Если вы нанимаете лицензированного электрика (вы всегда должны убедиться, что у него есть лицензия) для выполнения работы, вы можете рассчитывать на оплату от 50 до 100 долларов в час.
Цена указана только за саму работу. Есть и другие факторы, которые влияют на то, сколько на самом деле электрик будет взимать с вас плату за свою работу.К ним часто относятся:
Любые поездки, в которых нуждается электрик.
Материалы, необходимые для выполнения проекта.
Сложность проекта.
Давайте посмотрим на эти три фактора.
Путешествие
Чем дальше должен пройти электрик, чтобы завершить работу, тем больше они будут взимать с вас плату.
Это включает не только поездку электрика от места работы до вашего дома.Это также влияет на количество поездок, которые они совершают в поездках за припасами.
Если вы живете в особенно сельской местности, ваш счет может быстро вырасти только за счет проезда.
Материалы
Ваш электрик включит стоимость своих материалов в вашу смету, но только потому, что они должны это сделать. Было бы нецелесообразно с финансовой точки зрения выполнять работу за 1000 долларов, а тратить 3000 долларов на принадлежности для нее.
К сожалению, при этом некоторые работы (например, электромонтаж дома) обходятся в тысячи долларов.
Также необходимо убедиться, что электрик не экономит на материалах. Дрянные материалы не прослужат так долго и даже могут быть опасны для использования в доме.
Сложность проекта
Простые работы потребуют меньше времени и, следовательно, меньше денег для выполнения. Существует большая разница в денежном выражении между установкой электрической розетки в спальне и обновлением электрической панели вашего дома.
Ваш электрик поможет вам понять стоимость в их смете, чтобы вы не перестали задаваться вопросом, почему вы платите так много.
Итак, что насчет фактической работы?
Как упоминалось ранее, почасовая оплата большинства электриков составляет от 50 до 100 долларов.
Но, когда дело доходит до оплаты труда, дело обстоит немного глубже.
Во-первых, у многих электриков есть плата за явку. Это сумма, которую вы платите только за то, чтобы электрик приехал к вам в гости. Хотя это число будет варьироваться в зависимости от вашего профессионала, часто оно будет немного меньше, чем их почасовая ставка.
При осмотрах или других видах диагностических посещений вы также часто будете платить больше за первый час, чтобы покрыть такие расходы, как проезд и бензин.
Чтобы убедиться, что они получают должную компенсацию за свое время, многие электрики взимают плату с клиентов, если они не присутствуют на приеме. Из-за неудобств, которые это создает для электрика, вполне вероятно, что эта плата будет равна оплате за полный час. Помните, что назначенная вам встреча не позволяет им назначать встречу с другим клиентом.Электрик заслуживает компенсации за потраченное время и потерянную компенсацию.
Сборы за неявку
Чтобы обеспечить им надлежащую компенсацию за свое время, многие электрики взимают плату с клиентов, если они не присутствуют на приеме. Из-за неудобств, которые это создает для электрика, вполне вероятно, что эта плата будет равна оплате за полный час.
Если что-то случится и вас не будет рядом, когда приедет электрик, сообщите ему об этом как можно раньше.Это сэкономит вам обоим деньги.
Аварийная служба
Иногда невозможно дождаться следующего утра или рабочего дня, прежде чем вызвать электрика для работы.
Многие электрики при определенных обстоятельствах работают по ночам, в выходные и праздничные дни. Но это также означает, что вы будете платить им больше за выполнение работы.
В среднем электрики, выполняющие эту работу, будут взимать плату в 1,5–2 раза больше их средней ставки. Это может сделать такие ситуации, как проблемы с аварийным генератором, дорогостоящими.
Это того стоит, если вам требуется немедленное и надежное обслуживание. Если вы можете подождать, лучше, чтобы ваш кошелек пережил это, пока вы не сможете записаться на прием в обычное рабочее время.
Уровень опыта
Наконец, от того, насколько опытен ваш электрик, будет зависеть то, сколько вы будете платить за час.
Есть три разных уровня опыта у электриков:
Ученик: 8000 часов опыта работы под руководством специалиста.Также сотни учебных часов.
Подмастерье: требуется пройти стажировку и сдать экзамен на подмастерье по электрике.
Магистр: требуется около 4000 часов работы подмастерьем и проходной балл на экзамене на степень магистра электрика.
Почасовая ставка, которую вы будете платить, увеличивается с каждым уровнем. Вы можете выбрать менее опытных электриков для более легкой работы.
Для некоторых работ, например, установки генератора, потребуется мастер-электрик, который позаботится обо всем.
Если у вас возникла особенно сложная проблема с электричеством, знайте, что вы потратите дополнительные деньги на ее устранение.
Понимание тарифов для электриков может показаться сложным
Чтобы выяснить, сколько вам придется заплатить электрику, не потребуется калькулятор.
Располагая приведенной выше информацией о тарифах на электриков, вы сможете получить максимально экономичное обслуживание.
Хотите узнать больше о домашних электрических системах? Обязательно ознакомьтесь с остальной частью нашего блога!
Блог — Услуги по солнечной энергии Чаттануга | Промышленные электрические подрядчики Мемфис
Общее определение для промышленных электрических услуг — это любое проектирование, установка, устранение неисправностей или ремонт электрических систем для промышленных клиентов, таких как производители, склады, фабрики, механические цеха, строительные проекты и многое другое.Вот подробности о некоторых из предоставляемых нами услуг.
1 — Проектирование новых электрических систем
Проектирование новой промышленной электрической системы должно быть тщательно согласовано с остальной строительной бригадой и владельцами здания. Подрядчик по промышленному электричеству должен иметь хорошее представление о том, какое рабочее пространство, оборудование, освещение и т. Д. Будет в проекте. У клиента будут требования, но он рассчитывает, что последнее слово при проектировании электрической системы будет за подрядчиком по электротехнике.
2 — Реконструкция / переустановка существующих промышленных электрических систем
Иногда существующая электрическая система промышленного здания больше не подходит для повседневной деятельности предприятия. Так что старую электрическую систему нужно будет вырвать, установить новую электрическую систему. Это требует тщательной оценки существующей нагрузки на текущую систему. Где были проблемы с существующей системой? Каковы текущие потребности компании в электроэнергии? И больше.Во многих отношениях реконструкция может оказаться более сложной задачей, чем установка полностью новой электрической системы.
3 — Системы автоматизации и управления
Сегодняшняя промышленная среда больше, чем когда-либо, полагается на интеллектуальные технологии. В результате электрические подрядчики не могут просто установить оборудование и ожидать, что оно будет работать. Сегодняшние промышленные электрические подрядчики должны понимать интерфейсы для этих систем и понимать, как проектировать, программировать и настраивать системы управления для электрических функций оборудования, связи и интеграции с органами управления механизмами, панелями управления и многим другим.
4 — Электромонтажные работы конвейерной системы
Конвейерные системы
бывают разных конфигураций. Это могут быть очень сложные автоматизированные решения или простые конвейерные системы. Эти системы всегда поставляются с электрическими элементами управления, интегрированными в производственную линию. Эти системы часто требуют небольшой настройки, чтобы конвейеры работали бесперебойно, поэтому не помешает наличие промышленной электротехнической компании для поиска и устранения неисправностей.
5 — Установка промышленного генератора
Установка промышленных генераторов, как и большинство других промышленных электрических служб, представляет собой сложное мероприятие.Необходимо учитывать множество факторов, например:
Вы устанавливаете внутри или снаружи?
Сколько лет зданию, в котором будет производиться установка?
Есть ли в этом районе экстремальные погодные условия, такие как проливные ливни, ураганы или метели?
Существуют ли какие-либо местные законы или постановления, которые могут повлиять на то, где и как вы можете установить генератор?
Сколько электроэнергии потребляет ваше здание при максимальной нагрузке?
Как долго должен работать резервный генератор?
Это лишь некоторые из факторов, которые необходимо учитывать при установке промышленного генератора.
Мы предоставляем широкий спектр коммерческих и промышленных электрических услуг, включая высоковольтные установки, электромонтажные работы конвейерных систем, подстанции, резервные генераторы, центры распределения электроэнергии и многое другое. Чтобы узнать больше о том, как Tri-State Electrical может помочь вам в вашем промышленном электрическом проекте, позвоните нам по телефону (423) 800-2134, заполните нашу простую онлайн-форму или напишите нам по адресу info @ tristateec.com сегодня.
Прейскурант на электроустановки от Able Group Inc.
The Able Group — Электрики, монтажники и строители.
Мы можем повысить цену по электронной почте, используя указанные ниже цены на отдельные позиции.
спросите меня что-нибудь электрическое!
Меню цен на электроустановки. Это Руководство по ценообразованию, которое мы используем для оценки стоимости электроустановок для улучшения и ремонта собственности. Мелкие электромонтажные работы — Правило быстрой оценки — 175 долларов США за балл плюс путевые расходы.
1. Первоначальное обслуживание / настройка работы / поездка 75,00 $ 2. Переключатели — (однополюсный, стандартный переключатель) Каждый переключатель добавлен 75,00 долл. США 3. Переключатели — (3-ходовой или 4-ходовой, стандартный переключатель) Каждый 85,00 долл. США 4. Переключатели переделаны — с «разовой операции» на «3-х стороннюю систему» Каждые 105 долларов.00 5. Замена переключателей — замена существующего переключателя (трехпозиционный или декоративный дополнительный 5 долларов США) Каждый 22,00 доллара США 6. Расширение банка переключателей — (существующий переключатель или переключатели преобразованы в мультигруппу) 55,00 долларов США шт. 7. Розетки, стандартные Каждые 75,00 $ 8. Розетки, GFI- (внешние розетки добавляют 25,00 долларов США) Каждые 95,00 долларов США 9. Розетки, Quad — со стандартными устройствами Каждые 100,00 долларов США 10. Розетки ВЫДЕЛЕННАЯ ЦЕПЬ — 20 ампер (со стандартной устройств) Каждые 110,00 долларов США 11. Замененные розетки — замена существующей стандартной розетки Каждые 22 доллара США.00 12. Замена розеток — замена существующей емкости на емкость G.F.I. розетка Каждый 48,00 $ 13. Сделаны специальные вырезы — для выключателей / розеток в шкафу, обшивке, плитке и т. д. (прибл.) Каждые 65,00 $ 14. Настенные пластины для переключателей и розеток — (одинарные, макси, медаль, цвета слоновой кости или белые ) Каждые 4,50 долларов США 15. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ Перемещение выключателя, света, телефона, кабельной розетки и т. Д. (Приблизительно) Каждые 85,00 долларов США 16. НЕОБХОДИМЫЕ РАЗЪЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ Доступная распределительная коробка (15 или 20 ампер) Каждые 75 долларов США.00 17. Розетка для осветительной арматуры — (только грубая и с доступом к проводке) Каждая 75,00 долларов США 18. Установка осветительной арматуры — (поверхностный монтаж не требуется) Каждые 60,00 долларов США 19. Установка осветительной арматуры — (с 0,5 часа) сборки) Каждые 70,00 $ 20. Цепи электропитания, цепи бытовых приборов; (15A и 20A) Каждые 105,00 долларов США 21. Приборы — подключение только по цене 35 долларов США, новая проводка добавляет 2 доллара США за фут. (15A и 20A) 22. Цепи источника питания, тяжелые цепи — (30A и 50A) 210 долларов каждая.00 23. Установка потолочного вентилятора — сборка и установка в существующую розетку Каждые 90,00 долларов 24. Установка потолочного вентилятора — с заменой существующей выпускной коробки для надлежащей поддержки, каждая 135,00 долларов 25. Установка потолочного вентилятора — собрана и установлена с новой проводкой и коробка розетки, каждая 205,00 $ 26. Аксессуары для потолочных вентиляторов — удлинитель, светильник, настенный регулятор и т. д. Дополнительные 26,00 $ 27. Встраиваемые светильники — (стандартный размер 6 дюймов, открытый потолок, отделка и лампа не входят в комплект) Каждое 128 $.00 28. Встраиваемые светильники — (нестандартный размер — открытый потолок, отделка и лампа в комплект не входят) каждое 155,00 $ 29. Светильники под шкафом — (тонкие флуоресцентные лампы 12 «, 18» или 24 «) каждое 128,00 $ 30. 4FT Флуоресцентный Светильники — (с крышками Wrap-Around) 135,00 $ 31. Люминесцентный светильник 2X4 — включает приспособление, лампы и проводку (2×2 добавляют 20,00 долларов США) Каждый 108,00 долларов США 32. Люминесцентный светильник 2X4 — параболический с электронным балластом (2×2 добавляет 25,00 долларов США) Каждый 160,00 долларов США 33. Флуоресцентный светильник 2X4 — перемещен и повторно подключен к той же цепи. Каждые 50 долларов.00 34. Знак выхода — L.E.D. с резервным аккумулятором (с доступом к проводке) Каждые 158,00 $ 35. Блок аварийного освещения — 12 вольт, мощность до 5 удаленных головок Каждый 185,00 $ 36. Дистанционные головки аварийного освещения — питаются от блока аварийного освещения Каждая 85,00 $ 37. Вентилятор для вентиляции туалета — 80 кубических футов в минуту (воздуховоды не включены) за каждую 145,00 долларов 38. Телефонная розетка — Cat-5 (без разъема в комплекте) за каждую 85,00 долларов США 39. Кабельная розетка (без разветвителей или разъемов в комплекте) 105,00 долларов США 40. Автоматические выключатели — добавлен к существующей панели, сменный тип.Каждые 28,00 $ 41. Автоматические выключатели — Arc Fault добавлены к существующей панели. Каждый 108,00 долларов США 42. Полюс питания — включает столб, цепь 1–120 В и установку Каждый 220,00 долларов США 43. Снос электрической части — включает в себя все работы по устранению существующей проводки в час 75,00 долларов США 44. Панель цепей SUB-12 с 60-амперным сабвуфером -питатель за каждый 680,00 долл. 45. Новое обновление услуги СМОТРИТЕ НА НАШЕЙ ВЕБ-СТРАНИЦЕ 46. Специальные электрические установки, не указанные выше, В ЧАС (см. Особые примечания ниже) 75,00 долл.Плата за разрешение и инспекцию прибл. (Лицензионный сбор не включен) 175,00 $ 48. Детекторы дыма — 120В. соединены с резервным аккумулятором. Каждые 205,00 долларов США 49. Устранение неисправностей в электрической цепи, диагностика цепей — 85,00 долларов США в час.
Особые примечания к этому списку Все указанные выше цены относятся к проводке Romex. Добавьте ок. 30% для проводки MC и 40% для установки кабелепровода и проводки EMT. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ — взимается дополнительная плата за: Проекты, имеющие менее пяти пунктов из вышеперечисленного.Существующая сервисная панель на расстоянии более 70 футов от объекта. Нет доступа к проводке (проводка невозможна без лоскутного шитья).
Примечание. Добавьте 12 долларов США за переключатели на 277 В. Цепи —- Строки 2-6 выше
Свяжитесь с нами для: Освещение общественных помещений, холл гостиницы, атриум, историческое здание, освещение аудитории.
Этот прайс-лист можно использовать для любых целей. Вышеуказанная стоимость электропроводки поможет собственникам недвижимости узнать больше о затратах на найм электрика.Свяжитесь с нами по поводу наших бесплатных услуг по оценке работы. Мы можем предоставить цены на позиции и индивидуальные цены с альтернативными вариантами.
При найме электрического подрядчика — позвоните нам, чтобы узнать второе мнение. Мы обеспечиваем качественное электрическое обслуживание только объектов недвижимости, прилегающих к Филадельфии и районам трех штатов. Мы находимся в округе Делавэр и на главной линии Нижнего Мериона, Филадельфия, Пенсильвания, Филадельфия.
Прейскурант на электроустановки от Able Group Inc.сообщая вам по электронной почте о расходах, идеях, вариантах и альтернативах.
Устройства для съёмки кабелей и проводов, промышленное электроснабжение, знаки, опоры для электроснабжения и спортивные фонари и опоры.
Напольные розетки для электропроводки между этажами.
LAN Wiring — Локальная сеть и телесвязь. Новая проводка, новый дизайн или быстрое обслуживание.
Столбы питания, проводка среднего этажа — Ethernet, Интернет, мультимедиа, данные, локальная сеть, связь и проводка силовых цепей.
Электрические розетки для сотен целей.Поворотный замок для коммерческого и промышленного применения.
Грубая проводка — грубая разводка с открытой шпилькой для розеток, переключателей, высоких шляп, бытовых приборов и ЛВС.
Оформление пола в доме — важная часть ремонта. Уходит в прошлое мода на покрытие пола линолеумом, ламинатом, паркетом, и все большую популярность набирает плиточная укладка. Она эстетически привлекательна, устойчива к загрязнениям, механическим повреждениям. Кафельные полы легко поддерживать в чистоте, ведь они не притягивают статический разряд. Разные способы укладки напольной плитки позволяют оформить поверхность пола интересно и незаурядно. Важно лишь заручиться знаниями специалистов, из Иркутской области, о правильной подготовке основания и технологии укладки каждого из способов.
Подготовка поверхности пола перед укладкой
Перед тем, как выбрать способ укладки керамической плитки на пол, нужно правильно подготовить поверхность. Во избежание растрескивания, сколов и несостыковок. Идеальная поверхность пола, готовая к разным способам укладки плитки, должна быть:
Ровной. Точная укладка кафельной плиткой невозможна без выровненного пола. Для этого можно воспользоваться одной из трех технологий: стяжкой, наращиванием или металлическими рейками.
Чистой. Хотя ремонтные работы и невозможны без образования пыли и грязи, перед укладкой напольной плитки нужно тщательно пропылесосить поверхность, чтобы в процессе эксплуатации плитка не оторвалась от основания вместе с клеевым составом.
Размеченной. Укладка с предварительно проведённой разметкой на полу поможет создать четкий и ровный рисунок пола.
Сухой. Для надежного сцепления кафельной плитки с основанием, поверхность пола должна быть абсолютно сухой. После выравнивания пола жидкими составами нужно выдержать рекомендуемое время, чтобы состав высох.
Способы укладки напольной плитки
Существует множество способов укладки напольной плитки. Есть простые, или традиционные, а есть сложные и требующие строгого соблюдения технологии укладки. Необычные и распространенные способы:
Традиционная укладка. Самый популярный и простой способ оформления пола кафельной плиткой. Элементы укладываются ровными рядами, для которых подходят квадратный и прямоугольный кафель. Недостаток способа — простой внешний вид и заметность заводских неровностей и брака. Материал должен быть уложен с максимальной стыковкой. Чаще всего таким способом укладывается бесшовная керамическая плитка.
«Диагональ». Такой способ популярен для оформления пола на кухне. Он визуально расширяет и удлиняет помещение. Считается сложным способом укладки. Перед нанесением элементов на пол, нужно провести разметку диагональных осей, чтобы ряды были ровными. Также важно ровно нарезать плитку и не допустить сколов.
Со смещением. Рисунок воспроизводится подобно кирпичной кладке. Используется плитка прямоугольной, реже квадратной формы. Способ применяется чаще всего в коридоре и на кухне. Технология состоит в том, чтобы каждый следующий горизонтальный ряд укладывать со смещением центра плитки ко шву плитки в уложенном ряду.
«Елочка». Необычный способ укладки напольной плитки, имитирующий деревянный паркет. Можно использовать только узкие прямоугольные кафельные элементом, цветом под дерево. В противном случае, должного эффекта не достичь. Способ популярен для оформления ванной, балкона и коридора.
«Модуль». Одновременно простой и сложный способ укладки напольной плитки. Простой в том, что использовать для нее можно кафель любого размера, как вместе, так и по отдельности. Сложный потому, что без предварительной разметки на основании пола уложить плитку в рисунок не получится.
«Лабиринт». Оригинальный способ укладки напольной плитки. Особенно подходит для оформления ванной и кухни. Его принцип в создании визуального лабиринта: совмещения прямоугольной вытянутой плитки с квадратной в середине рисунка.
«Палуба». Это способ похож на кирпичную кладку. Его отличие в том, что шов не должен совпадать с серединой плитки в предыдущем ряду, а захватывать ее на треть длины. Таким образом, создается имитация деревянной палубы.
«Ковер». Оригинальный способ оформления плиткой пола. Его особенность — использование нескольких плиток разных по размеру, форме и цвету, для имитации коврового покрытия.Отличительная особенность — канва по периметру.
Рекомендации по укладке
Укладка сложного рисунка напольной плитки требует тренировочной раскладки — нарезанную плитку следует выложить на ткани так, как будет произведена укладка на клеящий состав, для оценки результата;
Начинать работы в случае простого варианта укладки нужно с угла, любого сложного — из центра комнаты; чтобы обеспечить максимально надежное сцепление пола с плиткой, на поверхность перед укладкой нужно нанести слой гидроизоляционного состава;
затирку нужно выбирать в цвет с плиткой для достижения единого вида.
Чтобы напольная плитка составляла единое целое со стенами, потолком, мебелью и освещением, нужно выбирать актуальный для того или иного стиля интерьера рисунок и цветовую палитру. Если весь интерьер нейтральных оттенков, то цвет плитки на полу не должен быть ярким и кричащим. Замысловатые орнаменты на ней в помещении со стилем «минимализм» также, не самый лучший вариант оформления пола. Лучше проводить комплексное планирование ремонта в доме и сразу закупать все необходимые строительные материалы. Для этого определитесь с ведущим интерьерным стилем, цветовым рядом стен, потолка и пола. Важно соотнести с запросами по ремонту бюджет, чтобы в процессе не пришлось заменять детали на более дешевые. Ведь в таком случае общий вид отремонтированного дома неизбежно пострадает.
Правила укладки напольной плитки
Укладка половой керамической плитки — один из самых распространенных способов отделки поверхностей, постоянно находящихся в условиях повышенной влажности. Такой материал обычно используется для облицовки ванной комнаты, туалета, кухни, а также других помещений, где требуется часто проводить влажную уборку.
Какими еще достоинствами обладает керамическая плитка?
Настенная и половая керамическая плитка — натуральный материал. В процессе ее изготовления используются глина и пигменты, которые подвергаются обжигу при высокой температуре. При этом любые аллергены полностью удаляются при термической обработке. Вот почему керамическая плитка абсолютно безопасна для людей, страдающих аллергией, детей и пожилых людей. Укладка материала может осуществляться в школах, детских садах и других общественных учреждениях.
Изделие не подвержено гниению и плесени. На поверхности плитки не скапливаются опасные бактерии и другие микроорганизмы в отличие, к примеру, от натурального дерева или камня. В связи с этим материал подходит для облицовки стен и пола в лабораториях и других медицинских учреждениях.
Поверхность керамической плитки покрывается специальным защитным слоем. Он устойчив к образованию пыли, грязи и воздействию агрессивных веществ.
Чтобы содержать материал в чистоте, не требуется применения специальных средств. Достаточно регулярно протирать поверхность обычной водой с моющим составом.
Керамическая плитка популярна еще и благодаря своей долговечности. Выполнив укладку такого материала, вы не будете задумываться о ремонте в течение как минимум ближайших десяти лет.
Поверхность плитки устойчива к истиранию. Вот почему данный материал рекомендован к укладке в помещениях с большой ежедневной проходимостью.
Изделие имеет превосходные огнеупорные свойства. В случае возгорания керамическая плитка не будет способствовать распространению огня.
Керамическая плитка устойчива к воздействию ультрафиолета. Ее поверхность не выгорает, а оттенок остается неизменным в течение всего срока эксплуатации. Вот почему отделочный материал можно укладывать на террасах, лестницах и фасадах.
Многообразие вариантов исполнения керамической плитки позволит реализовать самые смелые дизайнерские решения.
Правила укладки половой керамической плитки
То, каким будет пол, во многом зависит от правильности произведенной укладки материала. Выполнить монтаж плитки несложно. Главное — производить все работы поэтапно.
Сначала потребуется подобрать материалы и инструменты, среди которых плитка, клей, затирочные и грунтовочные смеси, уровень, плиткорез, несколько шпателей, крестики для разделения плитки и др. Что же касается самой технологии укладки, то приблизительно этот процесс выглядит следующим образом.
1 этап. Необходимо рассчитать количество керамических плиток. Для этого потребуется знать площадь помещения. На упаковке с отделочным материалом обычно написано, на какое количество квадратных метров хватит ее содержимого. Исходя из этого, несложно будет вычислить количество плиток. Важно: специалисты рекомендуют приобретать материал с небольшим запасом на случай порчи или других непредвиденных обстоятельств. Кроме того, потребуется рассчитать расход клея и затирки. Информация, которая вам в этом поможет, также дана на упаковке.
2 этап. Подготовка основания пола. Укладка материала осуществляется только на чистую и ровную поверхность. Поэтому предварительно необходимо провести уборку. Если имеются выбоины, то их нужно заделать цементом. Обязательно следует прогрунтовать пол. Это обеспечит лучшую адгезию с плиткой. Кстати, понять, является ли поверхность ровной или нет, можно при помощи строительного уровня. На практике обычно оказывается, что идеально плоского основания не существует. Но можно в дальнейшем выровнять его за счет плиточного клея.
3 этап. Укладка плитки. Вначале следует расположить отделочный материал на полу, то есть примерить его. Это позволит понять, как лучше уложить плитку и где необходимо будет ее подрезать.
Осуществлять укладку следует с середины комнаты только в том случае, когда необходимо создать диагональный рисунок. В других случаях монтаж принято начинать с угла.
Сначала необходимо выполнить разметку. Для этого проведите линию от середины одной стены к середине другой — противоположной. После этого сделайте еще одну перпендикулярную линию.
Далее осуществляется монтаж плитки. Первый ряд выкладывается вдоль стены или прямого деревянного бруска, если работать приходится от центра. Клей наносится на керамическую плитку с помощью шпателя. Определить, насколько ровными получаются ряды, поможет уровень. В случае если плитка слегка продавливается, достаточно добавить небольшое количество клея.
Не забудьте вставлять разделители-крестики, благодаря которым получаются ровные аккуратные швы.
4 этап. Затирка швов. Данная процедура не выполняется до тех пор, пока клей полностью не просохнет — на это понадобится около 2-3 дней. Перед затиркой швов необходимо очистить материал от остатков клея. Наносится затирочная смесь резиновым шпателем таким образом, чтобы все борозды между плитками были заполнены. Через сутки или двое затирка полностью высыхает. Она будет служить отличной защитой от случайно пролитой воды.
Модные тенденции укладки плитки
Безукоризненность вида покрытия из керамической плитки неразрывно связана с тремя моментами: дизайном самой плитки, соответствующим форматом и выбором способа её укладки. Наряду с этим большую роль для гармоничного восприятия интерьера играют ширина стыков и цвет затирки. Но при этом часто уделяется слишком мало внимания именно способу укладки плитки. Предлагаем познакомиться с основными классическими вариантами укладки плитки.
Разнообразие способов укладки
Плитку можно укладывать совершенно различными способами — и при этом создаётся совершенно разный эффект от восприятия интерьера. В течение десятилетий из множества приемлемых видов укладки плитки вырисовались несколько особенно популярных, которые и сегодня широко используются. Более точное описание этих способов приводится ниже. Необходимо понимать, что могут применяться и другие варианты укладки: в том случае, если хочется создать особенное напольное покрытие, не так часто используемый вид укладки плитки придаст дизайну оригинальный эффект.
Оценка визуального восприятия
Непрофессионалам порою трудно представить узор укладки плитки в целом. Выставочные образцы размещены в основном на маленьких площадях, но внешний вид укладки на больших площадях может восприниматься абсолютно по-другому. В этом случае на помощь приходит специальная компьютерная программа-планировщик. Программа, как правило, проста в обслуживании и позволяет увидеть вариант укладки плитки на большой площади. Всегда можно, конечно, вычертить раскладку на миллиметровой бумаге, но это более трудозатратно. Однако лучше всего при сомнениях в выборе цвета и формата плитки просто обратиться к нашим консультантам. У них за плечами многолетний опыт работы, и они смогут оценить, какой способ укладки необходим в сочетании цветов и форматов, и как всё будет выглядеть в итоге. К тому же они могут показать дизайн таким образом, чтобы можно его представить себе наилучшим образом, и, возможно, предложить вариант укладки, о котором вы раньше и не думали. Консультанты-продавцы всегда окажут профессиональную помощь.
Визуальное воздействие:
классическая укладка с крестообразными стыками излучает спокойствие;
вариант укладки со сдвигом на треть или на четверть визуально расширяет помещение;
диагональная укладка — это элегантная классика;
укладка «ёлочкой» модна и изысканна.
Классическая форма укладки. Крестообразный стык
Плитка укладывается таким образом, что все швы непрерывно переходят один в другой, т.е. «шов в шов», без смещения. Так как это обычный и простой в укладке вариант укладки, он часто используется при создании интерьера жилища. Такое покрытие выглядит спокойно, однородно и скромно, но его можно оживить, например, бордюром из другой плитки. Желаемый спокойный эффект можно создать при укладке «шов в шов» плитки большого формата (прямоугольная плитка). Эффект уравновешенности усиливается применением затирки швов «тон-в-тон».
Укладка со смещением
Смещение всегда используется при укладке прямоугольной плитки. Наиболее часто применяют половинное смещение, когда ряды плитки укладываются со сдвигом на половину её длины. При смещении на треть и на четверть размеры смещения изменяются соответствующим образом. Преимуществом такой укладки является то, что помещение выглядит шире, особенно при использовании плитки крупного формата. Кроме того, керамическая плитка, уложенная со сдвигом на напольных покрытиях, выглядит более разнородной и привлекательной. Как правило, половинный сдвиг используют при укладке плитки с определенным соотношением сторон (длина к ширине 2:1). Иногда можно сделать исключение, если это целесообразно.
Покрытие со сдвигом плитки на треть или на четверть выглядит в целом более разнородно и хаотично, здесь без проблем можно использовать и плитку многих других форматов (всегда прямоугольную). В том случае, если сдвиг плитки не одинаковый, а постоянно меняется, неравномерен, говорят о «хаотичной укладке». Оптически это создаёт эффект неоднородности, хаотичности, что тоже может быть вполне желаемым. Уже при размере плитки 30×60 см. такой способ укладки безусловно можно рекомендовать для больших площадей.
Диагональная укладка
Часто используемой является также диагональная укладка, для которой применяется квадратная плитка. В зависимости от размера плитки внешний эффект может быть очень разным. Как правило, облицовка плиткой по диагонали смотрится более привлекательно, особенно на напольных покрытиях. Разнообразить такую укладку можно вставкой плитки другого цвета («шахматная доска») или ровным обрамлением, которое придаст помещению оптическую завершённость.
Ёлочка или шеврон: всегда актуальная классика
При укладке «ёлочкой» прямоугольная плитка с соотношением сторон 2:1 укладывается в каждом случае в парах: одна пара плитки всегда размещается вдоль, а другая всегда поперёк под прямым углом друг к другу. Благодаря этому возникают квадратные «блоки», которые расположены по-разному. Упорядоченный рисунок выглядит всегда изысканно, но этот дизайн требует определенного формата плитки. Оформление стыков желательно производить контрастным цветом затирки, чтобы усилить оптический эффект. Внешний вид паркетного пола, уложенного ёлочкой, уже давно нам знаком, и подобного эффекта можно добиться с помощью укладки длинной узкой керамической плитки. Выглядит такой дизайн как паркет, а узор «ёлочка» в последнее время снова очень популярен: выглядит элегантно, привлекательно и одновременно сдержанно.
Вывод
В любом случае необходимо согласовывать одно с другим — дизайн плитки и оформление стыков при её укладке. Для оживления общего вида покрытия при любом способе укладки можно добавлять мозаику или плитку другого формата. С этого начинается высокое мастерство дизайна, планирование которого лучше всего доверить профессионалам своего дела. Нужен совет по дизайну плитки и варианту её укладки? Обращайтесь к нашим продавцам-консультантам в салон-магазин по адресу: г. Москва, ул. Новогиреевская, 10к1.
Укладка напольной плитки. На раствор или замок?
Напольная плитка
Напольные плитки сейчас есть разные, и некоторые из них укладываются без клея, зубчатого шпателя и дистанционных крестиков. Но легче ли стало укладывать такую плитку? Проверим это на собственном опыте.
Цементный раствор, клей для укладки керамической плитки и раствор для затирки швов. Многим домашним умельцам не очень-то нравится пачкать руки строительными материалами, которые нужно тщательно замешивать, добавляя воду.
Особенно это касается укладки напольной керамической плитки: все растворы необходимо не только замесить, точно соблюдая пропорции, но и затем тщательно смыть с облицованного пола остатки этих материалов, используя большое количество воды и специальные средства для удаления цемента. Правда, результат того стоит: получается износостойкий, прочный и абсолютно водонепроницаемый пол. Толстые плитки — идеальный теплопроводник для проложенной под ними системы теплый пол.
У классической керамической плитки появился сильный конкурент – Edge Flooring, плитка с кликовым соединением. Речь идет о керамической плитке, основой для которой служит HDF (ХДФ — древесно-волокнистые плиты высокой плотности). Такие плиты, как и ламинат, имеют на боковой стороне соответствующие профили, которые можно стыковать друг с другом без использования клея.
Уложенные плитки не имеют сцепления по всей поверхности с основой, а укладываются так называемым плавающим способом.
Для затирки швов можно вместо раствора из ведерка использовать шпаклевочную массу из тубы. Такая масса долгое время остается эластичной и выдавливается непосредственно в шов. Результат тот же — водонепроницаемая поверхность, способная выдерживать значительные нагрузки.
Чтобы все ряды плиток вдоль стен по периметру помещения были одинаковой ширины, уложите вначале сухую плитку вдоль перпендикулярно пересекающихся осей помещения. Это правило распространяется на оба варианта.
Классика — керамическая напольная плитка
Вам понадобятся клей, раствор для затирки швов, некоторое количество воды, подходящий инструмент и время, укладка керамической плитки на самом деле задание не из легких.
Для нашего сравнительного тестирования мы выбрали плитку размером 30 х 30 см и толщиной 8 мм. Вместе с клеевой подушкой толщиной 1-2 мм общая высота облицовки пола составит 10 мм. Поэтому, вероятно, понадобится подрезать двери, и дверную коробку. Для укладки плитки рекомендуется использовать эластичный клей в комбинации с раствором для затирки швов. Степень эластичности данных компонентов является немаловажным аспектом, особенно в местах подвижки материала например, поверх системы подогрева или в случае укладки на плавающую основу (деревянные доски).
Укладка керамической напольной плитки на клей
1. Клей для укладки керамической плитки тщательно замешивается в ведерке с помощью дрели и насадки-мешалки до тех пор, пока полностью не размешаются все комки. Всегда замешивают ровно такое количество, которое можно использовать приблизительно за 40 минут работы
2. Вначале необходимо уложить ряд плитки вдоль стены. Дистанционные крестики помогут соблюсти одинаковое расстояние между плитками, равное приблизительно 5 мм
3. Облицовывая пол в нишах, вначале укладывайте целые плитки, а затем подрезанные
4. Напольную плитку толщиной 8 мм хорошо резать с помощью ручной машинки для резки керамической плитки (плиткореза)
5. Швы при укладке всегда должны оставаться чистыми. Свежий лишний клей для укладки керамической плитки следует удалять с помощью обрезка деревянной планки, кромки плитки нужно тщательно вымывать. Тогда впоследствии проще затирать швы
6. После того как клей для укладки керамической плитки высохнет (приблизительно через 24 часа), нанесите раствор для затирки швов и вотрите его в швы с помощью резинового шпателя попеременными движениями вдоль шва и по диагонали. Швы затирают, не оказывая сильного давления
7. Когда раствор для затирки швов начнет подсыхать, начинайте удалять с поверхности плитки цементный шлам, используя для этого дощечку с губкой и большое количество воды.
8. В помещениях с повышенным уровнем влажности, таких как кухни и ванные, рекомендуется приклеивать плинтуса из керамической плитки. Подложенные снизу дистанционные крестики помогут соблюсти требуемую дистанцию от пола, равную 5 мм. Эти швы впоследствии нужно будет затереть шпаклевочной массой, сохраняющей способность длительное время оставаться эластичной. В жилых помещениях достаточно использовать обычные плинтуса из дерева
9. Вставляйте по два дистанционных крестика на каждую сторону плитки, как можно ближе к «перекрестку» стыков. Лучше вставлять их вертикально, тогда впоследствии будет проще их полностью удалить
Новинка — напольная плитка на замковых соединениях
Дисковая пила, перчатки и шпаклевочная масса для затирки швов — это все, что потребуется для укладки керамической плитки Edge Flooring. Элементы такой плитки просто стыкуются друг с другом благодаря кликовым соединениям, аналогично доскам ламината.
К системе Edge Flooring, кроме плитки, относятся также изоляционное покрытие, предохраняющее от ударного шума, раствор для затирки швов, переходные профили, а также отрезные диски. Сдвоенные элементы плиток имеют размер 613 х 306 мм и толщину 15 мм. Огорчает то, что клей, который затек между ХДФ-плитами и керамическими плитками, необходимо, прежде чем собирать кликовые соединения, удалять с помощью резака. При этом теряется время.
Укладка напольной плитки на кликовых соединениях
1. Вначале укладывают изоляционное покрытие от ударного шума (например, пенофол) и аккуратно склеивают стыки металлизированным скотчем
2. Затем укладывают первой ряд плит, соблюдая от краев дистанцию 10 мм. Для соблюдения требуемой дистанции используйте проставки
3. Отдельные элементы должны стыковаться таким образом, чтобы каждый последующий стыковался по своей длине с двумя предыдущими, благодаря чему укладка будет стабильной, такую плитку не укладывают в разбежку, как ламинат
4. В местах стыковки с другими напольными покрытиями устанавливают переходные профили, состоящие из двух элементов. Нижний элемент крепится к полу посредством дюбелей (если есть система подогрева пола, его фиксируют с помощью монтажного клея). Затем в него вставляется верхний облицовочный элемент
5. Такие же планки применимы и в качестве плинтусов. Для этого, с их тыльной стороны с клейкой лентой, снимается защитная пленка и они приклеиваются к стене
6. Швы обильно заполнить эластичной массой для затирки швов из тубы. Одной тубы хватает на обработку швов на участке, равном приблизительно 1,5 м²
7. Выступающую над поверхностью плитки массу для затирки швов аккуратно удаляют с помощью пластиковой гладилки; плитку тщательно протирают влажной губкой.
8. Из-за сравнительно большой конструкционной высоты (толщина плиток с кликовыми соединениями составляет 15 мм, плюс изоляционное покрытие от ударного шума толщиной 3 мм) придется укорачивать дверь и дверную коробку. Плитку необходимо повернуть, завести под коробку обрезают до нужной длины ножовкой
9. Для подрезки плитки понадобится твердосплавный отрезной (фрикционный) диск. Для небольших разрезов рекомендуется использовать специальные пильные полотна. Подрезку лучше осуществлять на улице, так как при этом образуется чрезвычайно большое количество мелкой абразивной пыли
Подведем итоги
Приклеивание плитки: преимущества и недостатки
Абсолютно водонепроницаемая поверхность, небольшая конструкционная высота, более простая и менее пыльная подрезка: плитку можно укладывать в любых помещениях; большой выбор декора, сравнительно небольшая стоимость. На затвердевание всех необходимых растворов (клея и раствора для затирки швов) требуется время и процесс укладки затягивается; после укладки необходимо потратить немало времени на уборку.
Вывод:
Классический вариант по цене предпочтительнее. Правда, укладка такой плитки сложнее, а ее демонтаж требует значительных усилий.
Плитка на кликовых соединениях: преимущества и недостатки
Не требуется замешивать клей, очень быстрый процесс укладки, простой демонтаж; при использовании массы для заделки швов из тубы экономится время на последующую уборку. Остатки клея на стыках; для подрезки нужны специальные пильные полотна, при этом образуется очень большое количество мелкой абразивной пыли высокая стоимость.
Вывод:
Для тех, кто желает иметь плиточный пол, Edge Flooring — хорошая альтернатива обычной керамической плитке. На укладку Edge Flooring потребуется меньше времени, однако стоимость этого материала выше обычной керамической плитки.
Напольная плитка с кликовыми соединениями — есть конкуренты?
Celenio
Элементы Celenio вырезаны из особого дерева; речь идет о плитках, которые можно назвать одним из видов плит HDF, которые с обеих сторон покрыты лаком. Плитки Celenio не являются такими же твердыми, как настоящие керамические плитки, однако, по ним достаточно приятно и комфортно ходить. Для помещений с повышенным уровнем влажности пригодны элементы размером 525 х 350 мм, но только в том случае, если на полу не застаивается лужами вода. Укладка возможна благодаря наличию кликовых соединений или путем приклеивания.
Ceraclic
Материал Ceraclic сочетает в себе поверхность из сверхтвердого слоя, сердцевину из высокоплотных волокнистых гипсовых плит, а также встроенное изоляционное покрытие от ударного шума. Это напольное покрытие нового поколения от Witex. Несмотря на гипсовую сердцевину, относительно тяжелые элементы можно укладывать благодаря кликовым соединениям, а демонтаж (с помощью специального инструмента) не составит большого труда. Швы уплотняются, защитная пленка снимается.
Quick Stone
Особенно широко употребим такой материал, как Quick Stone, — плитка из натурального камня, соединяющаяся друг с другом посредством приклеенной пластиковой решетки. Такие решетки одновременно служат в качестве изоляции от ударного шума. Благодаря точечному применению специальной акриловой массы можно, используя этот вид плиток, сровнять небольшие неровности в бесшовной стяжке глубиной до 5 мм. Для подрезки используется специальный инструмент.
Ламинат
Виды современного ламината развиваются так стремительно и отличаются таким разнообразием, что его сегодня уже нельзя по внешнему виду сразу отличить и от керамической плитки. Поэтому ламинат можно назвать самым дешевым вариантом, являющимся альтернативой керамической плитке. По сравнению с остальными представленными здесь напольными покрытиями, ламинат не является водонепроницаемым, его нельзя укладывать в помещениях с повышенным уровнем влажности. Однако его укладка предельно проста, для его резки достаточно использовать обычный лобзик. Также не стоит забывать и про современный водостойкий ламинат.
Что бы еще почитать?
Как правильно класть плитку — Кайрос
Плитка кладется на долгие годы и от качества процесса зависит очень многое. Для того чтобы определить количество плитки для укладки, необходимо учесть тот факт, что практически всегда получается так, что длина ряда не кратна длине плитки, а, следовательно, ее придется резать. Выступы и ниши в стенах, краны, раковина в ванной комнате и т.д. тоже создают необходимость резать плитку, какое-то количество плиток может быть отбраковано, а также несколько плиток нужно оставить для возможного ремонта. Поэтому после расчета количества плиток по площади для облицовки надо добавить еще 10-15%.
Укладка плитки всегда включает в себя определенную последовательность работ, которые мы рассмотрим в данной статье. Приятного прочтения.
Планируем расположение плитки или как выложить плитку.
Важно так подобрать керамическую плитку, чтобы ее размеры гармоничным образом соответствовали размерам помещения. Например, если комната узкая с высокими потолками, то плитку лучше выкладывать горизонтально. Такой вид укладки визуально сделает потолки ниже, а само помещение шире. При желании можно дополнить «ковер» из плиток декорами и бордюрами. Следует определить, чем будет заканчиваться верхний ряд плиток, и как они будут примыкать к различным сантехническим изделиям.
Подготовьте инструмент для укладки плитки и затирки швов
Для укладки нужен:
молоток;
зубило для отбивания старой плитки;
штукатурная лопатка;
отвес;
уровень длиной не менее 1м;
угольник;
плоскогубцы;
кусачки;
полутерки;
кисти;
ведро;
резиновый шпатель;
болгарка;
плиткорез.
Инструмент, используемый при плиточных работах:
пластмассовый бак;
терка с губкой;
терка металлическая;
зубчатый шпатель;
резиновая терка;
щетка.
Подготовка основания плитки
Основанием для укладки плитки могут быть все общепринятые в строительстве поверхности: бетон, железобетон, цементные стяжки, кирпичные стены, фанера, дерево, стекло, металл, старые керамические поверхности и т.д. Основание для укладки плитки должно быть прочным и ровным, очищенным от грязи, пыли, извести, жира, остатков малярных покрытий, ржавчины. Все отслаивающиеся элементы штукатурки необходимо удалить. Основание не должно подвергаться усадке или деформации. Необходимо также предварительно выровнять неровности стен и пола.
Грунтовка стен и полов под укладку
Если основание сильно впитывающее влагу или пыльное (старые известковые штукатурки, гипс), то поверхность рекомендуется покрывать специальными грунтовочными составами. Грунтование уменьшает впитываемость влаги из клеевого состава, укрепляет основание, уменьшает пылеобразование, а также увеличивает адгезию (сцепление) раствора с основанием.
Прикрепление уровня или рейки
(при укладке настенной плитки). По уровню горизонтально устанавливаем на стене рейку металлическую либо деревянную, так чтобы под ней осталось место для цокольного (нижнего) ряда плитки плюс швы (этот ряд приклеивают после укладки напольной плитки).
Подготовка необходимого количества клея
В настоящее время существует большой выбор уже готовых сухих полимерцементных смесей и специальных клеев для укладки плитки. Достаточно следовать инструкции на упаковке, чтобы приготовить качественный клей для плитки, но, кроме того, существуют некоторые общие правила. Количество клея должно быть таким, чтобы вы могли полностью использовать его до момента отвердевания смеси. Также нужно тщательно перемешивать смесь, которую засыпают в воду, а не наоборот. На 25 кг смеси потребуется 5,5-6 литров воды. Весь раствор перемешивают механическим миксером до получения кремообразной массы. Затем необходимо дать отстояться полученной смеси 5-10 минут и заново перемешать ее.
Нанесение клея для укладки на стену/пол
Приготовленный раствор наносим на стену/пол и равномерно распределяем зубчатым шпателем В некоторых случаях возможно нанесение раствора на саму плитку.
Правильно укладываем керамическую плитку
Укладку настенных плиток следует начинать снизу, лучше со второго ряда. Первый, так называемый цокольный ряд, настенных плиток нужно приклеивать после укладки напольных плиток. Это делается для того, чтобы скрыть неровные края уложенной напольной плитки. Укладку плитки на полу необходимо начать от наиболее заметного угла в помещении. Если первая плитка должна обрезаться, то укладка начинается от первой целой плитки в соответствующем для нее месте. Между плитками оставляем место под шов. По углам уложенной плитки ставим специальные пластиковые крестики, для того чтобы толщина швов была одинаковой (чаще всего она составляет 2-3 мм). После укладки плитку прижимаем рукой и удаляем излишки раствора, пока он не затвердел. В процессе постоянно проверяем уровнем ровность укладки. Если необходимо разрезать плитку лучше использовать для резки специальный инструмент плиткорез, особенно это касается прочной напольной плитки.
К заделке швов можно приступать только тогда, когда плитки прочно соединились с основанием, как правило, спустя 24 часа. Для этих целей используются специальные шовные заполнители (затирки) нужного цвета.
Укладка плитки в больших помещениях
Гарантией долговечной эксплуатации без потери эстетических свойств будут правильно подготовленная стяжка и подходящая клеевая смесь. Стяжка должна быть абсолютно статичной и прочной, иметь достаточную толщину, верхний слой должен быть идеально выровнен для последующей укладки. Если помещение имеет очень большие размеры, то необходимо предусмотреть расширительные термокомпенсационные швы. Резкие сезонные и даже суточные перепады температуры определяют существенные движения и расширения всех строительных конструкций и элементов. Эти размерные изменения должны быть обязательно предусмотрены, чтобы избежать разрушений, в том числе и напольных покрытий. Расширительные швы обычно располагаются квадратами со стороной 5,0-5,5 м при укладке плитки в помещениях и 2-3 м при укладке плитки на открытых балконах и террасах, глубина которых не ограничивается толщиной плитки, а уходит вглубь стяжки. Такие швы обязательно нужно предусмотреть по периметру помещения или балкона. В том случае, если помещение небольшое (не более 25-30 кв.м.), достаточно предусмотреть расширительные швы по периметру помещения. Ширина термокомпенсационного шва должна составлять примерно 10 мм. По окончании укладки керамической плитки расширительные швы должны быть заполнены специальными пластичными составами, позволяющими компенсировать температурные колебания строительной конструкции.
Клеевая смесь, на которую укладывается плитка, должна быть тщательно подготовлена в соответствии с инструкцией по применению от производителя. Особое внимание стоит обратить на нанесение клеевой смеси. В помещениях, где присутствуют повышенные нагрузки на пол, необходимо избегать появления пустот в клеевой прослойке между плиткой и стяжкой. Наличие пустот и раковин делает это место потенциально более слабым, и плитка может треснуть при появлении концентрированной нагрузки. Поэтому рекомендуется производить укладку двойным намазыванием: наносить слой клеевой смеси на стяжку и затем еще на плитку, после чего плитка плотно прижимается и пристукивается резиновыми молотками.
Рекомендуется укладывать плитку с достаточно большими швами – 5-8 мм – и затирать специальными затирками с полимерными латексными добавками, что делает шов более прочным, пластичным и водостойким.
При соблюдении данных условий вы получаете гарантированное качество и долгие годы эксплуатации, в противном случае могут возникнуть различные проблемы, которые повлекут за собой дополнительные затраты на ремонт. Добавим также, что облицованная плиткой поверхность является достаточно ремонтопригодной. Так, например, если разбилась одна или несколько плиток, то их замена не является сложной и дорогостоящей, важно иметь лишь небольшой ремонтный запас плитки.
Рекомендации по укладке плитки прямоугольной формы
Для правильной укладки и достижения желаемого эстетического эффекта КАЙРОС предлагает следующие виды облицовки:
Затирка швов
Подготавливаем затирочную смесь для швов. Засыпаем смесь в емкость с водой, тщательно перемешиваем и отстаиваем 5-10 мин, после чего еще раз перемешиваем. Затем заполняем швы затиркой при помощи резинового шпателя/затирочной терки. Надо сказать, что швы имеют немаловажное значение. Дизайн-проект может предусматривать любые варианты толщины шва: от 1 до 20 мм. Также для затирки швов можно выбрать практически любое цветовое решение. Оговоримся, что правильно затертые швы усиливают эстетический эффект от всей укладки, а в некоторых случаях смогут сгладить небольшие дефекты. Кроме этого, шов компенсирует микроколебания поверхности, особенно это важно, например, при укладке плитки в новых зданиях или в очень больших помещениях.
Чистка плитки
Через 25 — 30 мин необходимо предварительно очистить плитку от остатков затирки, лучше всего использовать для этого губку, смоченную в воде. Необходимо тщательно промывать губку в чистой воде. Через час фланелевой тряпкой очищаем поверхность. В том случае, если после высыхания на поверхности плитки остается белесый налет, необходимо применить кислотный очиститель KERANET.
Уход за керамической плиткой
Долговечность облицованной поверхности зависит во многом от того, как она эксплуатируется и как за ней ухаживают. Пол и стены, если они были правильно подготовлены к облицовке плиткой, а сама плитка подобрана правильно и грамотно уложена, – представляют собой очень прочные твердые долговечные поверхности. Правильный уход – разовая очистка сразу после укладки и затирки и дальнейшая регулярная уборка — помогают сохранить эстетические качества плитки на многие десятилетия. После укладки необходимо очистить поверхность от остатков клея и затирки. Для этого рекомендуется использовать KERANET — кислотосодержащий очиститель остатков клея и затирки предварительно смочив швы чистой водой. Полированный керамический гранит в течение первого месяца эксплуатации рекомендуется промывать кислотным раствором, так как в микропоры срезанной поверхности будет забиваться грязь и плитка может потускнеть.
При чистке глянцевых поверхностей не следует применять абразивные средства. Для защиты поверхности плитки и швов от загрязнений, пыли и влаги, а также для облегчения ухода за поверхностью рекомендуется использовать KERASEAL – специальный раствор полиуретанового лака.
В процессе ежедневной уборки необходимо использовать бытовые моющие средства.
Укладка плитки на пол и стену, варианты, плюсы и минусы популярных раскладок
Выбирая такую роскошную коллекцию, как Atlas Concorde Marvel, нельзя забывать о том, что только правильная раскладка и качественный монтаж сможет полностью раскрыть замысел мастеров
Что влияет на выбор схемы раскладки
Чаще всего на принятие решений по поводу методов монтажа керамической плитки оказывает влияние два фактора – собственные эстетические предпочтения и возможность экономии дорогостоящего материала. Наверное, в этом есть своя правда, ведь каждый волен тратить свои деньги как хочет. И все же давайте на минуту отвлечемся от вопросов рациональности и субъективного восприятия и прислушаемся к мнению профессиональных дизайнеров. Перед тем, как выбирать плитку и определяться со схемой ее раскладки, обязательно обратите внимание на несколько важных вещей.
Размер комнаты. Возможно, у вас это вызовет иронию, но правильный подбор материала и раскладка с профессиональным подходом дает возможность зрительно увеличить и качественно преобразить пространство самой маленькой ванной.
Расположение предметов обстановки. Выбор варианта, по которому будет укладываться плитка, должен обязательно учитывать, где будут стоять предметы мебели, сантехника и другое оборудование. Это даст возможность сделать раскладку более симметричной.
Освещение. Определив ярко и слабо освещенные места, вы сможете выбрать материал таким образом, чтобы избежать как бликующих поверхностей, так и сильно затененных участков.
Геометрия стен и пола. Необходимо учитывать не только качество подготовки основания, но и взаиморасположение отдельных участков помещения. Тот или другой метод монтажа позволит скрыть дефекты неровности стен или пола, а также сделать незаметными такие строительные просчеты, как непараллельность стен и отклонение от прямых углов.
При детальном описании схем укладки мы еще не раз будем возвращаться к этим критериям и расскажем о том, какое влияние они оказывают на выбор того или иного способа монтажа.
Прямая или классическая укладка
Прямая укладка керамической плитки является базовой техникой, и, благодаря своей простоте и экономичности, длительное время остается самой распространенной. Полы и стены, выложенные таким методом, можно встретить во многих жилых и производственных помещениях. Суть классического монтажа заключается в том, что плитка или керамогранит укладывается в ряд, с соблюдением параллельности сторон и одинаковыми монтажными зазорами. Все последующие ряды выкладываются аналогично, при этом каждый элемент располагается строго под предыдущим. Отделка по классической схеме является самой быстрой, поэтому ее удобно использовать при облицовке больших площадей.
Комбинируя керамические плитки разных цветов, при таком способе укладки можно добиться оригинальных визуальных эффектов. Для облицовки по классической схеме подходит как квадратный, так и прямоугольный кафель. При укладке на стены последний чаще всего располагают горизонтально – так он выглядит гораздо эффектнее. Исключение составляют лишь случаи, когда используется крупноформатный керамогранит (например, 60×120 см), который в вертикальной ориентации может быть уложен «впритык» и при этом требует минимальной подрезки по месту.
В отдельных случаях вертикальное расположение плитки вызвано необходимостью гармоничного сочетания фона и декоративных вставок (коллекция Italon Charme)
К недостаткам традиционного метода можно отнести необходимость в тщательной подготовке поверхности. Строгая сетка межплиточных швов проявит все неровности основания и укажет на несоответствие геометрии и небрежный монтаж.
Выбирая классическую укладку, обязательно проверьте, сколько целых плиток будет уложено вдоль стены. Возможно, у стыков стен или пола останутся слишком узкие полоски. В таком случае уберите из ряда одну плитку, а остальные уложите симметрично центру комнаты. Ширина оставшихся участков у стыков стен будет больше половины целой плитки, благодаря чему заполнение поверхности станет более равномерным, а отделка приобретет законченный, элегантный вид. Надо заметить, что этот метод работает даже там, где в ряд помещается всего одна целая плитка. Необходимо полностью убрать ее из раскладки, заменив двумя элементами одинаковой ширины. Принцип «шов по центру» удобно использовать и в других случаях, чтобы избежать узких участков и достигнуть оптимального заполнения при уменьшении количества элементов.
Внимание! Если параллельность противоположных стен в комнате нарушена, то специалисты рекомендуют начинать укладку не с первого, а со второго ряда от стены – так все швы будут одинаково симметричными к другим поверхностям. Первый ряд выкладывается в последнюю очередь и подрезается по месту.
Диагональная (ромбическая) или базовая укладка под углом
К другой разновидности классической схемы относится диагональная. При ромбическом способе используется квадратная плитка, которая укладывается не параллельно стене, а разворачивается на угол в 45 градусов. Тем самым достигается имитация многократно повторяющихся ромбов. Надо отметить, что производительность работ при такой технике немного падает из-за необходимости в подрезке большого количества плиток в местах их примыкания к стенам. И все же диагональная схема, так же, как и прямая классическая, хорошо подходит для отделки больших площадей (холлы гостиниц, ресторанные и концертные залы, торговые центры и т. д.).
Производители нередко обращаются к тематике ромбических узоров, объединяя достоинства диагонального рисунка и традиционного способа укладки (коллекция Fap Ceramiche Roma Classic)
Ромбическую схему рекомендуется выбирать там, где есть проблемы с геометрией помещения. Поскольку швы в этом случае располагаются под углом к стенам, вы сможете скрыть отклонения в параллельности и перпендикулярности стен и пола. Кроме превосходства рисунка, укладка под углом позволяет визуально расширить пространство небольших помещений. Без недостатков, конечно же, не обошлось. По сравнению с традиционной схемой этот метод является более затратным и менее экономичным – остается много отходов. Надо учесть и то, что монтаж плитки по диагонали требует точных измерений и тщательной разметки, поэтому, выбрав одну из роскошных коллекций в каталоге нашего интернет-магазина, лучше всего доверить работу опытному мастеру.
Важно! Хороший визуальный эффект дает сочетание классической и диагональной схемы. В этом случае плитка по периметру выкладывается традиционным способом, а оставшееся место заполняется по канонам ромбического монтажа под углом 45 градусов.
Укладка напольной плитки шахматным способом
Если вы любите индивидуальность и хотите привнести немного разнообразия в интерьер своей квартиры, выполните укладку напольной плитки в виде шахматной доски. Эта техника мало отличается от прямой укладки, но при использовании керамической плитки контрастных оттенков сможет выделить пол, сделав его более стильным и интересным. Экспериментируя с различными рисунками и цветами напольного покрытия, вы сможете достичь необходимого вам эффекта и изменить внутреннюю атмосферу помещения. Интересные эффекты дает совмещение ромбического и шахматного вариантов, сочетание квадратных и прямоугольных плиток и т. д.
Дизайнеры очень часто используют эффект чередования темных и светлых элементов, не прибегая к шахматной укладке в классическом ее понимании (коллекция Italon Charme)
Укладка напольной плитки елочкой
Те из вас, кто имел удовольствие в детстве или в школьные годы видеть настоящий паркетный пол, должны помнить его раскладку. Деревянные дощечки укладывались преимущественно «елочным» узором, что делало пол особенным и неповторимым. Воспроизвести такой же рисунок можно и при помощи облицовочной керамики – для этого понадобится прямоугольная плитка вытянутой формы. Собственно, способов укладки напольного покрытия елочкой множество, но два из них получили наибольшее распространение. Первый заключается в том, что начальная плитка располагается параллельно стене, поэтому «елочная ветвь» делит комнату по диагонали. Эта схема самая простая и экономичная, так как не требует дополнительной подгонки плиток по размеру. При втором методе напольные плитки располагаются под углом в 45 градусов, образуя ветви, перпендикулярные стенам. Используя плитки разных цветов, вы сможете сложить зигзагообразный пол, который будет оригинально смотреться даже на небольших площадях.
Укладка плитки «елочкой» напоминает теплый и по-домашнему уютный паркет, даже если речь идет о таком долговечном и прочном материале, как керамогранит (коллекция Hi-Wood Cerim Ceramiche)
Укладка плитки вразбежку
Схема монтажа вразбежку позаимствована у обычной кирпичной кладки. Первый ряд плиток выкладывается классическим способом, а каждый последующий смещается в продольном направлении. Шаг смещения может быть любым – важно только строго следить за его неизменностью на всей площади пола. Для укладки вразбежку можно применять как квадратную, так и прямоугольную керамическую плитку и керамогранит. Удачно смотрится пол, выложенный из прямоугольных и квадратных плиток одновременно. Для помещений с идеально ровными стенами можно поэкспериментировать и выложить напольную плитку вразбежку под углом в 45°. Несмотря на дополнительные сложности, аккуратно выполненная работа только порадует вас и ваших родных.
Важно! Экспериментируя с шагом смещения плитки и углом начального отклонения, вы сможете добиться практически таких же визуальных эффектов, что и при укладке «елочкой».
Уложенную вразбежку напольную плитку Porcelanosa Oxford внешне невозможно отличить от паркетной доски
Укладка «калейдоскоп»
Данный метод предусматривает укладку малогабаритных плиток нескольких, предпочтительно ярких и контрастных цветов. Рисунок при этом должен быть симметричным и начинаться от центра комнаты. Выкладывая различные фигуры, напоминающие изображения детского калейдоскопа, каждый из вас сможет проявить свою фантазию и индивидуальность.
Укладка «ковер»
Укладка плитки, напоминающая ковер в центре комнаты, может заинтересовать не только новичков-любителей – она стала классикой для многих проектных решений лучших дизайнеров по устройству квартир. Принципиальным отличием этого варианта отделки от предыдущих, является наличие обвязки по периметру и цветов в центре пола. Качественное выполнение такой облицовки по силам лишь опытным специалистам-плиточникам. Наиболее популярны «ковры» в каминных зонах, барах-студиях, гостиных комнатах и холлах.
Эстетическое совершенство укладки по схеме «ковер» демонстрирует коллекция керамогранита Privilege от Atlas Concorde Russia
Напольная розетка
Очень ярким и привлекательным элементом декора в помещении может стать напольное покрытие «розетка». Особенностью укладки напольной керамической плитки таким способом является наличие оригинального рисунка в определенном месте на фоне однотонного полотна пола. Сегодня производители напольных покрытий могут предложить большой выбор розеток, среди которых всегда можно найти подходящий для вас вариант.
Нередко случается так, что правильно выбранная и уложенная по правилам недорогая плитка выглядит во сто крат лучше роскошного керамогранита, который диссонирует как с обстановкой, так и помещением в целом. Следуя нашим рекомендациям, вы сможете избежать подобной неприятности и раскроете потенциал самых респектабельных коллекций.
Укладка напольной плитки — советы для выполнения своими руками
Керамическая плитка является одним из самых долговечных напольных покрытий. Механическая прочность,
стойкость к истиранию, легко переносит влажность — это одни из главных преимуществ. Недостатки тоже
имеются — покрытие достаточно холодное, твердое, но самое главное: требует грамотной укладки, чтобы
сохранить преимущество в прочности перед другими материалами. Но как говорится нет ничего сложного,
если умеючи… Рассмотрим важные моменты в укладке плитки, в частности на пол.
Какая плитка подойдет для укладки на пол
В первую очередь производитель должен рекомендовать ее для пола, если же данный факт нигде не указан,
то нельзя быть уверенным, что прочности плитки будет достаточно для эксплуатации на полу. Исключение
составляет керамогранит, по умолчанию он предназначен для пола и покрытие его очень стойкое к
истиранию. Керамогранит, в отличие от обычной керамической плитки можно использовать на улице, где
минусовые температуры могут чередоваться с плюсовыми. Обычная же керамическая плитка предназначена
для внутренней отделки, ее стойкость к циклам заморозки относительно не большая.
Второй, весма немаловажный показатель — антискольжение, чем он выше, тем меньше вероятность
подскользнуться на влажном полу. Полированный керамогранит зачастую является очень скользким,
поэтому я бы посоветовал не торопиться покупать плитку опираясь на ее эффектный внешний вид,
удобство и безопасность имеют не меньшее значение. Антискольжение очень важный показатель при выборе
керамогранита для помещений, граничащих как с отрицательными, так и с положительными температурами.
Это различные тамбуры в частных домах, подьезды многоквартирных домов. Часто бывают ситуации, когда
уложенную плитку приходится накрывать дополнительным покрытием из-за чрезмерного скольжения.
Основание
Основание рекомендуется выровнять перед укладкой, хоть и современные клеи допускают укладку на слои
более 20мм, целесообразнее производить работы с минимальным слоем клея. Конечно, можно положить
плитку на двухсантиметровые слои, однако существенно возрастает расход клея, сложность. При укладке
на цементно-песчанную стяжку, наливной пол рекомендуется дождаться набора основной прочности, для
ЦПС это около месяца.
Как положить плитку на деревянный пол
Так как дерево может значительно «плавать» в размерах при изменении влажности, крайне не рекомендуется
укладывать плитку на доски, дсп и прочее, плитка может отщелкнуться. При достаточно устойчивом
деревянном перекрытии, когда пол не «гуляет» под ногами, самым оптимальным решением является укладка
гипсоволокна перед плиткой. Гипсоволокно играет роль демпфера, при «плавании» основания оно сохраняет
первоначальные размеры и «держит» кафель. Гипсоволокно прикручивают к дереву клетками 20 на 20
сантиметров, предварительно нанеся полосы мотажной пены по всей плоскости листа.
Однако не всегда деревянное основание достаточно устойчивое, бывает лаги находятся далеко друг от
друга, пол может выдержать достаточный вес, но доски прогибаются при ходьбе. Если переделывание пола
нецелесообразно, поверх можно залить стяжку в несколько сантиметров, стяжку необходимо армировать
полипропиленовой фиброй и металлической сеткой. Между стяжкой и деревом следует сделать гидроизоляцию.
Укладка плитки
Сначало нужно прикинуть как будет лежать плитка, как пойдет рисунок, где будет подрезка. Желательно
начинать с длинного ряда, тогда меньше шансов скривить последующие ряды. Ровность рядов
контролируется натянутой ниткой, правилом. Неопытные мастера могут допускать распространенную
ошибку: класть плитку в одном длинном ряду на встречу друг другу, этого нельзя делать. Во время
укладки не допустимо класть плитку между двумя уже уложенными, этого следует всячески избегать.
Никакая сверх точная рулетка не позволит вымерить точно положения встречных плиток, между уложенными
плитками как не крути будет разница в несколько миллиметров, если вы не нереальный везунчик конечно.
При укладке на подготовленное, ровное основание удобно пользоваться гребенкой, размер гребенки выбирается из расчета
на какую высоту выше основания будет кафель. Это не означает, что если укладывать с помощью гребенки
с гребнем 10 на 10 мм, плитка поднимется на 10 мм, высота слоя клея будет в 2-3 раза меньше высоты
зуба шпателя. Кроме того, лишний клей можно выгнать из под плитки. Клей наносится на саму плитку.
Здесь некоторые мастера спорят, утверждая что можно наносить клей и на основание. Каких-то
существенных отличий в способе нанесения я не вижу, считаю, что не имеет значения куда нанесен клей,
если плитку достаточно уплотнить, а не прилепить без особого усилия.
Для напольной плитки особенно важно следовать одному направлению, оно указанно на оборонтой стороне в
виде стрелочки. Ложить плитку можно в любых направлениях, главное чтобы эта стрелочка указывала в одну
сторону. Ели этого не делать, помимо не совпадения рисунка могут существенно играть швы.
Указатель направления не всегда можно разглядеть сразу, порой приходиться присматриваться.
Напольная плитка без направления укладки мне не встречалась.
Правильное уплотнение во время укладки особенно важо на полу — в местах, где в клею останутся пустоты
плитка может лопнуть со временем. Никаких ударов киянкой, давления всем весом не требуется — плитку
двигают туда-сюда по плоскости с одновременным нажатие сверху, пока по периметру из-под плитки не
вылезет клей. Лучше нанести больше клея и дольше выгонять лишний, чем мало и чтобы не утопить плитку
ниже других толком не выгнать воздух! Во время укладки случается такое явление: клей заполнил все
пустоты и плитка никак не хочет унлотняться ниже, хотя это необходимо чтобы сровнять ее уровень с
другими. Клею просто некуда выходить, нужно отвести приклеиваемую плитку на 1-2 сантиметра от уже
уложенных и счистить клей в образовавшемся зазоре, это освободит немного места и клею будет куда
уплотняться.
Кафель рекомендуется увлажнять перед укладкой, тогда сцепление с клеем будет максимальным. Многие
помещают плитку в емкость с водой, за 10-15 минут до укладки доставая ее из воды чтобы вода на
поверхности подсохла. Клей на увлажненную поверхность ложится сложнее, однако лучше приклеивается
при застывании. Керамогранит не требует увлажнения, низкое водопоглощение не позволяет ему впитывать
влагу.
Если основание ровное и работы производятся мелкой гребенкой, контроль уровнем необязателен,
достаточно ориентироваться по уголкам плиток, чтобы в местах перекрестий все 4 уголка были на
одном уровне. При более толстых слоях ровность контролируется коротким уровнем. Время от времени
полезно прикладывать более длинный уровень или правило, проверяя общюю плоскость. Во время выравнивания
плитки на клею нужно усвоить одно простое правило — при уплотнении одного края, неизбежно поднимается
противоположный, если давите на один из четырех уголков, то поднимается противоположный по диагонали.
Это явление требуется ощутить руками, никакие статьи и видео не помогут, только практика.
Какая бы плитка не была идеальная, придется смириться с тем, что неизбежно на плоскости будут бугры
и ямки, иногда придется искать компромис между плоскостью всего покрытия и установкой по уровню одной
плитки. Когда плитка выставленна в плоскость или уровень, следует установить пластиковые крестики,
предварительно ими же почистив шов от клея. Здесь тоже имеет место быть разбег в размерах — не
надейтесь, что ставя одинаковые крестики вы добьетесь ровных швов. Одна плитка уже другой и нужно
швы ракидывать равномерно, чтобы смотрелось эстечичнее. Где-то поставить крестик вдоль, а не поперек,
а где-то вставить клинышек вместо крестика.
Выбор крестиков для швов
Пластиковые крестики для швов встречаются различных размеров, от 1 мм до 2.5 мм, встречаются и болеее толстые.
Каждый крестик дополнительно имеет разные размеры по толщине и ширине, но различия на глаз совсем не отличить. Это
становится видно лишь при укладке, когда где-то нужно заузить или расширить шов. Имейте в виду: даже идеально
ровная на первый взгляд плитка может иметь разный скос фаски на разных гранях — из-за этого при использовании одинаковых
крестиков всеравно могут образовываться разные швы. Именно поэтому полезно иметь под рукой еще и пластиковые клинья.
Существует такое правило — чем толще крестики используются при укладке, тем менее заметны различные огрехи в
размерах плитки и фаски. В добавок к этому не стоит забывать об эстетике — на плитке 10 на 10 шов, толщиной с
палец будет смотреться «топорно». Нужно выбирать оптимальный вариант.
Для равномерного выравнивания швов часто приходиться пользоваться клиньями. Не всегда можно обойтись
одними крестами.
Чем резать плитку
Обычно плитку режут плиткорезом, он очень удобен в использовании и позволяет сделать рез без пыли.
Однако он способен резать только по одной линии и на всю длинну, рез только прямолинейный. А если
нужно сделать два и более резов на одной плитке и под разными углами? Здесь незаменима болгарка с
алмазным диском для сухой резки по камню. Помимо прямых линий болгарка позволяет сделать различные
закругления. Существенный геморой с болгаркой создает большое образование пыли, это нужно учитывать
и использовать маску или респиратор. Самым идеальным средством является станок для влажной резки
кафеля, однако самым универсальным остается болгарка.
Круглые отверстия можно проделать «балеринкой», она универсальна и позволяет делать отверстия в
широком диапазоне диаметров. Кроме балеринки существуют карбидные коронки, лично мое мнение — по
качеству отверстия получаются не лучше, чем от балеринки. Ровнять пропиленные отверстия можно
напильником или крупной наждачкой. Самые ровные отверстия получаются от алмазных коронок. Они самые
дорогие. Керамогранит эффективно сверлится только алмазной коронкой. Балеринка и карбид врят-ли
справятся с керамогранитом. В большинстве случаев алмазная коронка не обладает центрирующим сверлом, это очень затрудняет
работу этим инструментом. Для этих целей в продаже имеются так называемые кондукторы в виде присоски
(на подобие оконной) в которой имеются направляющие отверстия для различных диаметров. В крайнем
случае для разового использования кондуктор можно изготовить из куска фанеры или гипсокартона, прорезав
в нем отверстие нужного диаметра и приложив к просверливаемой плитке.
Алмазная коронка позволяет сделать самый качественный рез без сколов. В последнее время в продаже
появляется все больше коронок с центрирующим сверлом. Для их применения направляющий кондуктор не нужен.
Расшивка
Завершающий этап в облицовке, с ним справится любой. Швы неоходимо почистить от остатков клея,
увлажнить для лучшего схватывания с расшивкой. Расшивка наносится резиновым шпателем, по прошествию
10-15 минут лишнее удаляется чуть влажной тряпкой. Бывает, что возникают проблемы со слишком пористым
керамогранитом, остатки расшивки никак не хотят вымываться из пор на плитке. В таких случаях следует
расшивать небольшими участками, чтобы иметь возможность удалить излишки расшивки с поверхности плитки
максимально быстро, если остались разводы — придеться долго тереть разводы с моющим средством. Известны
случаи, когда приходилось менять белые плитки, так въедалась черная расшивка, но это уже вопрос не
качественного керамогранита, продающегося за копейки в известном магазине.
Смотрите так же другие статьи
Как установить плиточный пол — Хорошие парни
В пантеоне проектов по благоустройству дома укладка плитки на пол теоретически является одним из самых простых проектов, за которые может взяться сам человек. Мысль в основном такая: положить клей, уложить плитку, затирку плитки, затирку. Вот и все, без суеты, без суеты!
Но если бы это было действительно так, каждый установил бы свою плитку, а профессиональные установщики плитки и напольных покрытий, как ваши партнеры из The Good Guys, были бы излишними.
При критическом рассмотрении установка плиточного пола — это лучшая часть проектов по благоустройству дома. Вы снимаете один слой и находите другой, и каждый слой чреват потенциальными ошибками, сделанными своими руками. Важно понимать многие этапы вашего проекта плитки, включая возможные подводные камни на каждом этапе.
Давайте проясним — многие стандартные работы по изготовлению плитки своими руками просто прекрасны и более или менее достигают желаемого результата. Однако большинство людей, которые взялись за самодельный проект по укладке плитки, признали бы, что, хотя они гордились проделанной работой, она определенно выглядела бы лучше (и выполнялась бы быстрее, с меньшим количеством слез и истерик), если бы ее выполнял профессионал.Кроме того, большинство также признало бы, что для этого потребовалось больше работы, чем они думали изначально, и, в конце концов, это не помогло им сэкономить так много денег.
Укладка плитки на пол требует определенных навыков, и поэтому новичкам, работающим в домашних условиях, мы всегда советуем вам работать с профессиональным установщиком — например, профи в The Good Guys — для достижения профессиональных результатов. Однако, если вы полны решимости попробовать сделать это своими руками, ниже мы изложили шаги по укладке плиточного пола.Прежде чем приступить к работе, обязательно прочтите часть 1 этой серии статей о правильной подготовке пола к укладке кафельного пола.
Материалы, необходимые для укладки плитки
Для укладки плитки на пол используется множество инструментов. Специальные инструменты, которые вы можете никогда не использовать в другом проекте, но они абсолютно необходимы, и вам не рекомендуется пробовать без них. Все это можно купить, а некоторые можно взять напрокат в местных магазинах по ремонту дома или плитке.
Итак, вот общий список необходимых материалов.Вам следует при необходимости подбирать материалы для вашей конкретной работы.
Безопасность и комфорт
Раскрой / укладка плитки
Плитка (достаточно, чтобы покрыть весь квадратный метр комнаты плюс 10% для отходов; 15% для узоров)
Тонкий раствор
Сверло для тонкого набора или перемешивание раствора, ИЛИ Сверло для тяжелых условий работы 1/2 дюйма и лопасть для перемешивания
Уровень или 6 футов прямой кромки
Зубчатый шпатель *
Прокладки 1/8 «-3/16» или выравнивающие прокладки
Плиткорез или пилорама
Алмазная кольцевая пила (опция)
Резиновый молоток (опция)
Контуромер (опция)
Кусачки для плитки (опция)
Заливка швов и отделка
Затирка ** (шлифованная или нешлифованная по необходимости)
Поплавок для раствора
Губка (и) для затирки
Ковши
Герметик (шлифованный, неотшлифованный, акриловый или силикон, в зависимости от выполняемой работы)
Герметик (опция)
Ага.Это много инструментов. Многие из этих инструментов вы будете использовать в других работах, но некоторые из них представляют собой специальные инструменты для работы с плитками. Помните об этом при планировании своего проекта. Некоторые из этих инструментов относятся к одному этапу проекта, тогда как другие, например защитные очки, являются хорошим инструментом для всей работы. В то время как вы можете обойтись плиткорезом для керамической плитки или более мягкого природного камня, пила для мокрой резки или кафельная пила значительно облегчит работу с более плотными материалами, такими как керамогранит.
* Размер зубчатого шпателя зависит от размера устанавливаемой плитки.Для плитки размером 13×13 дюймов или меньше подойдет квадратный вырез 3/8 дюйма. Для плитки большого формата требуется более глубокий слой тонкого слоя с использованием шпателя с квадратными зубцами 1/2 дюйма большего размера. Для мозаичной плитки можно использовать шпатель меньшего размера, например квадратную выемку 1/4 дюйма.
** В общем, вы захотите использовать шлифованный раствор для полов и затирочных швов размером более 1/8 дюйма. Однако, если вы устанавливаете изделие из камня, которое будет царапаться от песка, вы можете использовать нешлифованный раствор на эпоксидной основе для больших швов пола.Эпоксидные растворы могут быть менее податливыми и более сложными в работе (а также более дорогими), чем шлифованные растворы, поэтому будьте осторожны.
Укладка плиточного пола за пять шагов
Шаг 1: Смешивание раствора и укладка основного пола
Смешайте раствор в соответствии с рекомендациями производителя, стараясь избегать чрезмерного перемешивания и повреждения пигмента. Нанесите слой раствора на пол зубчатым шпателем под правильным углом 45 градусов.Не переусердствуйте с минометом, серьезно. Этот материал быстро сохнет, поэтому намазывайте его ровно настолько, чтобы уложить одну или две плитки, пока вы не научитесь это делать.
Осторожно положите плитку на слой раствора и двигайте ее вперед и назад, чтобы обеспечить сцепление. Используйте свой уровень, чтобы проверить каждую плитку, и любые настройки могут быть сделаны легкими постукиванием резиновым молотком. Убедитесь, что вы выровнены с нескольких сторон, чтобы не было зазоров между плитками или одна сторона была выше другой.Это будет критически важно, когда будут добавлены новые плитки.
Используйте распорки для плитки, чтобы правильно выровнять плитки и оставить между ними соответствующее пространство. Хотя с ними может быть сложно работать, каждый раз они будут оставлять идеальное пространство и обеспечивать канал затирки нужного размера. Будьте осторожны, не допускайте попадания их в стыки. Для плитки большего формата мы рекомендуем использовать выравнивающие распорки. Это специальные прокладки, которые имеют клинья или механизмы блокировки, чтобы подтянуть соседние плитки к одной и той же высоте отделки заподлицо, устраняя высокие минимумы или, по крайней мере, значительно сводя их к минимуму.Вы можете использовать их на плитках любого размера, но они определенно рекомендуются для плиток большего формата размером более 18 x 18 дюймов.
НЕМЕДЛЕННО убирайте любой выдавливающийся строительный раствор. После высыхания это сделать очень сложно. Убедитесь, что вы сняли его с краев плитки, чтобы в дальнейшем не повлиять на затирку швов. Держите рядом ведро с водой и губку, чтобы облегчить этот процесс.
Повторите этот процесс, укладывая раствор, укладывая плитку, выравнивая плитку, размещая распорки, пока не покроете желаемую область.Или до тех пор, пока вы не столкнетесь с необходимостью резать!
Шаг 2: Обрезка плитки и укладка кромок
Плитку разрезать непросто, но она не должна быть такой устрашающей, как ее часто изображают. Не торопитесь, надевайте защитные очки, и все будет в порядке. Обещать.
Перво-наперво: не кладите раствор для еще не разрезанной плитки. Даже если вы будете работать быстро, есть вероятность, что раствор высохнет еще до того, как вы будете готовы укладывать плитку. Лучше отмерить плитку, отрезать ее, вставить насухо в пространство, а затем заделать строительным раствором.
Если вам нужно сделать надрезы, воспользуйтесь плиткорезом или пилой для плитки.
Проще всего выполнять прямую резку. Измерьте и отметьте плитку там, где вы хотите ее разрезать. Затем поместите его в плиткорез, надрежьте и защелкните. Будьте осторожны с обрезанной плиткой, так как она, скорее всего, будет острой. Процесс такой же, как и с пилой для плитки (часто называемой мокрой пилой), просто убедитесь, что обрезанная плитка полностью высушена перед установкой этой части. Разрезайте плитку на место, чтобы проверить проклейку и нанесение раствора. Если ваш шпатель не помещается в пространстве для обрезанной плитки, вы можете нанести раствор на обратную сторону плитки с помощью шпателя.Это часто называют «обратной смазкой». Если вы используете этот метод, не промокните пятнышки на спине и не приклейте его. На самом деле вы должны нанести его с надлежащими отметками мастерком для надлежащего сцепления. Если вы просто нанесете раствор на обратную сторону плитки, под плиткой останутся пустоты.
Криволинейные пропилы требуют немного большей обработки, но, как правило, обрабатываются одинаково. После того, как вы определили нужную кривую на плитке, выровняв и измерив место ее установки, или с помощью инструмента, называемого контурным датчиком, отметьте линию разреза на плитке.Криволинейные пропилы часто выполняются на угловой шлифовальной машине с использованием алмазного диска профессионалами в этой области; алмазная кольцевая пила для отверстий меньшего размера. Ножницы для плитки с защелкой не могут делать изгибы. Вы также можете сделать пропил от руки пилой по мокрому покрытию. Просто медленно поверните плитку, чтобы линия изгиба оставалась на месте лезвия по мере необходимости. Для более грубых или менее косметических изгибов вы можете сделать серию надрезов, перпендикулярно заканчивающихся на линии изгиба, и использовать кусачки для плитки, чтобы срезать излишки. Когда вы закончите, возможно, вам придется сгладить край, и будьте осторожны с острыми краями.Устанавливайте как прямой разрез.
Шаг 3: Снимите распорки
После того, как вся плитка уложена и клеевой раствор высохнет в течение рекомендованного времени, именно на этом этапе вы удаляете все распорки для плитки. Следите за тем, чтобы в швах не оставались их кусочки (они могут порваться, если зацепятся за раствор), и очистите засохший раствор, чтобы подготовиться к затирке.
Шаг 4: Затирка
Хорошо, если вы зашли так далеко, вы почти до конца.Затирка. Это сделает проект плитки похожим на законченную работу. Затирка заполняет промежутки между плитками (там, где были ваши распорки. Видите, это не просто умное название!) И работает вместе с клеем, чтобы удерживать плитки на месте.
Выбор цвета затирки — это интересный способ добавить немного характера вашему окончательному напольному покрытию. Для плитки под дерево или под камень мы рекомендуем выбирать раствор, максимально соответствующий основному цвету плитки. Для однотонной плитки выбор раствора, который по цвету похож на вашу плитку, унифицирует укладку.Использование дополнительного или даже контрастного цвета затирки придает вашей напольной плитке современный и геометрический вид. Затирка с низким контрастом тонко подчеркивает формы плитки, не выглядя резкими. Яркая плитка, контрастирующая с белыми линиями затирки, — это классический и чистый подход.
Смешайте раствор в соответствии с рекомендациями производителя. Затирку нанести теркой, вдавливая ее в швы между плитками. Убедитесь, что вы полностью заполнили все промежутки, а затем пересеките их под диагональным углом, чтобы удалить как можно больше излишков раствора с помощью терки.Это важно. Удалите как можно больше терки, не удаляя ее из швов, в противном случае вам придется повторно затереть эти пятна.
После заливки раствора используйте губку для затирки и ведро с водой, чтобы удалить затирку с поверхности плитки и разгладить швы. Также проведите губкой по швам под углом, чтобы не удалить слишком много раствора с швов. Не нажимайте слишком сильно, но позвольте губке сделать всю работу. Вы не хотите, чтобы на плитке оставался раствор, иначе он будет виден и оставит то, что называется «дымкой от раствора».Продолжайте обмакивать и отжимать губку (вам нужна влажная губка, а не с нее капает; лишняя вода вам не помощник), протирая плитку и повторяя процедуру до тех пор, пока все излишки не будут удалены и не исчезнет вероятность помутнения. Часто мойте губку и ведро с водой. Чистая вода — залог чистого пола.
Trick of the Trade: Вы можете продолжить и затереть края плитки у стены, а затем нанести герметик. По мере высыхания герметик сжимается, поэтому, если вам нужно заполнить большое пространство, потребуется несколько раз нанести герметик, чтобы он хорошо выглядел.Если вы вдавите раствор в этот зазор, смойте его и дайте ему высохнуть, вы сможете вернуться и нанести герметик поверх раствора. Только не переполняйте стык; вы хотите оставить место для нанесения герметика.
Повторяйте это по мере необходимости, пока все участки не будут заделаны, промыты влажной и чистой губкой. Дайте раствору высохнуть.
Шаг 5: Очистка и герметизация
Хорошо, уборка. Очистите инструменты, смойте раствор со своей терки и т. Д.Убедитесь, что все это правильно убрано. Молодец!
Если серьезно, вам, вероятно, нужно ограничить движение залитой плитки в соответствии с рекомендациями производителя раствора. Обычно около 24-72 часов. По прошествии этого времени вы можете войти в зону проекта и заделать внешние края плитки.
Многие производители затирки предлагают герметик, соответствующий цвету затирки, как с отшлифованной, так и без нее, для использования в этих областях. Силиконовый герметик подбора цвета также отлично подходит для влажных помещений, таких как ванные комнаты.
Теперь дайте раствору «застыть», то есть полностью высохнуть и затвердеть. По истечении рекомендованного производителем времени отверждения (в среднем от нескольких недель до 30 дней) вы можете герметизировать раствор, используя рекомендованный герметик. Некоторые даже предлагаются в бутылках с губчатым валиком, которые можно пропустить через линии затирки. Сделайте свой выбор или попросите помощи у друзей в The Good Guys.
После того, как вы запечатали затирку, все готово! Поздравляю!
Теперь, если что-то из этого вызывает у вас дискомфорт или страх, настоятельно рекомендуется поручить эту работу профессионалу.Специалисты по ремонту полов и ремонту в The Good Guys всегда готовы помочь!
Руководство по укладке напольной плитки
Возможно, вы думаете, что эта работа по установке напольной плитки выглядит довольно простой — достаточно простой, чтобы вы могли решить ее самостоятельно. Даже если у вас мало опыта в этом виде работы, вы можете стать чем-то вроде профессионального установщика или, по крайней мере, научиться укладывать напольную плитку как профессионал. Прочтите, чтобы понять процесс и узнать, что именно нужно сделать, чтобы уложить великолепно выглядящий пол.
Подготовить черновой пол
Если вы производите установку поверх существующей поверхности, вам необходимо убедиться, что поверхность не имеет дефектов и не содержит мусора. Иногда недостатки можно устранить, применив водостойкий герметизирующий состав. Если вы выполняете установку поверх дерева, убедитесь, что черный пол имеет толщину не менее 1,5 дюйма. Если у вас не такой толстый черновой пол, вы можете добавить слой бетонной подложки, чтобы получить правильную толщину пола. Обычно бетонная опорная плита бывает толщиной 1/4 или 1/2 дюйма.Удалите всю смазку, масляную пыль, герметик или отвердитель путем шлифования, соскабливания или удаления любых загрязнений.
Уложить пол
Красиво выглядящая плитка для пола должна соответствовать тому, как был завершен макет, и насколько прямыми могут быть линии. Используя меловые линии, нарисуйте линии с пересечением под 90 градусов в центре комнаты. Помните, что иногда, в зависимости от конфигурации комнаты, этого не удавалось достичь, и следует использовать другой подход.Следуйте плану, укладывая незакрепленные плитки вместе с распорками до стен. Начните с пересечения линий мела и сделайте путь, образующий угол 90 градусов, с плиткой. Если зазор между последней плиткой и стеной больше 1/2 плитки, отрегулируйте плитки в ту или иную сторону. Если макет одобрен вашим заказчиком или если вы удовлетворены, переходите к следующему шагу.
Раствор для смешивания
Начните с хранения строительных растворов при температуре от 50 до 70 градусов по Фаренгейту.Смешайте раствор с водой до получения желаемой консистенции, не слишком водянистой и не слишком густой. В зависимости от типа строительного раствора вам потребуется некоторое время, чтобы вода прореагировала с компонентом раствора для получения желаемого результата. Помните, что смесь следует использовать в течение 30 минут после смешивания с водой. Как только вы начнете использовать эту смесь, не добавляйте воду, так как она ослабнет и повлияет на прочность смеси. Обязательно используйте правильную растворную смесь при укладке плитки на разные основания.
Нанесение раствора
Раствор следует наносить сначала плоской стороной шпателя. Затем используйте рекомендованный зубчатый шпатель, нанося его под углом 45 градусов, равномерно распределяя раствор. Продолжайте этот рисунок, но по горизонтали, чтобы сохранить ту же высоту раствора. Распространяйте только то количество, которое можно покрыть плиткой в течение следующих 15 минут.
Укладка плитки
Прижмите плитку к раствору вращательным движением и ударьте по ней резиновым молотком, чтобы она приклеилась к раствору.Дать раствору высохнуть не менее 24 часов, не наступая на плитку. Убедитесь, что линии однородны, и используйте распорки для плитки между каждой плиткой. Последняя линия, которую нужно установить, — это линия, на которой есть плитка, которую нужно разрезать. Удалите излишки клея с плитки.
Резаная плитка (там, где это необходимо)
При необходимости обрежьте плитку кусачками или мокрой пилой. Отметьте карандашом участок, который нужно вырезать. Избегайте использования центральных элементов плитки без заводских краев. Не нужно быть идеальным, если на плитку, которую собираются разрезать, будет установлена крышка.
Плитка для затирки
Смешивайте раствор в соответствии с рекомендациями производителя или до получения однородной консистенции. Смешайте количество, которое можно нанести за 20 минут. Перемешивайте до тех пор, пока все пигменты не диспергируются и не будет однородного цвета. Дать постоять пять минут и снова перемешать. После удаления всех распорок используйте затирочную терку, чтобы нанести раствор на швы. Удалите излишки затирки губкой. Плиточный шов можно отшлифовать сухой тканью в течение 30 минут после нанесения.
Запечатайте раствор (опция)
Для получения лучших результатов герметизируйте раствор как минимум через 72 часа после нанесения. Этот процесс поможет сохранить цвет затирки дольше. Этот герметик также уменьшит количество воды, просачивающейся под напольную плитку. Удалите излишки герметика сухой тканью.
Как облицевать пол и стены в ванной комнате
Ничто не сравнится с керамической плиткой в ванной. Вот как это установить.
Историки могут спорить, что больше всего изменило современную цивилизацию — автомобиль или компьютер, супермаркеты или телевизор, но для большинства домовладельцев ничего из этого не было — это была ванная, выложенная плиткой.Сверкающая, простая в уходе, водостойкая, гигиеничная и долговечная, ванная, отделанная плиткой, стала последним шагом в нашем долгом марше от туалета.
Ну, ладно, может быть, я укладываю ее на толстовку, но не будет преувеличением, что керамическая плитка почти идеально подходит для полов и стен в ванных комнатах.
Укладка плитки — тоже отличный проект, который можно сделать самостоятельно.
Вы найдете это приятной работой — никаких визжащих пил, никакого хрюканья под массивными грузами пиломатериалов и никаких задыханий от опасных паров.Для первоклассной работы не требуется никакого опыта работы с плиткой — с ней справится новичок. Тем не менее, вам нужно иметь достаточно терпения, чтобы планировать, планировать и планировать еще что-то, а затем тщательно работать. Укладывать плитку несложно, но если вы тупите, вы не сможете закрасить ее или отшлифовать.
Что я буду (и не буду) говорить о
Это полное руководство по укладке плитки в простую ванную комнату. Я расскажу об основных этапах укладки плитки, основных препятствиях, с которыми вы можете столкнуться, и уделю особое внимание наиболее важной части: планированию укладки плитки.
Но есть гораздо больше, о чем я не буду рассказывать в этой истории — границы, диагональное расположение, полы в душевых, столешницы, мрамор и примитивная плитка, просто для начала. Вы также можете столкнуться с проблемами из-за сильно неквадратных комнат или из-за скрытой гнили. Если вам нужна помощь, магазины плитки могут быть отличным ресурсом, который вам поможет.
Часть I. Планирование
Затраты: время и доллары
Укладка плитки требует времени; рассчитывайте хотя бы день или два, чтобы подготовить комнату, и от одного дня до недели для самой плитки.Не забывайте, что все это время вы будете жить без ванной. Принимайте другие меры, иначе у вас будет бунт.
Если вы похожи на меня, вы, вероятно, думаете: «Хорошо, но насколько эта чудесная ванная комната, облицованная плиткой, обойдется мне в этом?»
В зависимости от того, насколько необычна ваша плитка, ответ составляет от 2 до 13 долларов за квадратный фут, включая клей и раствор. Цементная опорная плита, которая обычно проходит под плиткой на полу и вокруг ванны, стоит дополнительно 2 доллара за квадратный фут.
Советы по покупке плитки
Я люблю домашние центры (что хорошо, учитывая, что я трачу в них половину своей зарплаты), но когда вы покупаете плитку, вместо этого идите в магазин плитки. У них огромное разнообразие плитки, они обычно предоставляют вам инструменты для резки плитки, и у них, скорее всего, есть продавцы, которые помогут вам с вопросами по установке.
Когда вы посетите магазин плитки, вы будете потрясены выбором: неглазурованная плитка для карьеров, маленькая мозаика, сверхтвердый керамогранит, мраморная плитка, декоративная плитка с ручной росписью и плитка ручной работы в деревенском стиле.Здесь я установлю знакомую глазурованную плитку для стен и пола. Остальные плитки укладываются аналогичным, но не идентичным способом. За подробностями обратитесь к продавцу в магазине плитки.
Вот несколько советов по покупке:
Напольная плитка отличается от настенной — она тверже и менее глазурована. Вы можете использовать напольную плитку на стенах, но не настенную плитку на полу — она слишком скользкая и слишком хрупкая.
Не ограничивайтесь мелкой плиткой — особенно на полу. Плитка большого размера выглядит впечатляюще, ее очень быстро укладывают, и требуется меньше линий затирки.
Не используйте напольную плитку того же размера, что и настенная — сложно добиться, чтобы линии раствора совпадали там, где стена встречается с полом.
Проверить наличие «обрезки». Это плитки с гладкими краями, которые вы используете для отделки края кафельной поверхности (см. Рис. D и фото 11). Плитка с выпуклым носиком (одна гладкая кромка) обычно доступна, но с двойной выпуклой кромкой (две гладкие кромки) может не быть или, возможно, ее придется специально заказывать. Проверьте это перед заказом плитки.
Купить порог для дверного проема (см. Фото 14). Забудьте о старомодных мраморных, которые требуют мокрой пилы, и вместо этого купите порог из кориана. Можно отрезать ножовкой.
Когда вы ходите по магазинам, возьмите с собой размерный рисунок каждой поверхности, которую вы хотите выложить плиткой. Продавец в магазине плитки подскажет, какая отделочная плитка вам понадобится, и поможет оценить количество. Не беспокойтесь о том, чтобы заказать больше, чем вам нужно; Большинство плиточных магазинов позволят вам вернуть неиспользованную плитку, и неплохо было бы сохранить пригоршню плиток и немного раствора для любого последующего ремонта.
Плиткам необходимы промежутки между ними для затирки. У некоторых плиток есть маленькие выступы по краям, чтобы держать их на нужном расстоянии друг от друга; другие устанавливаются на уже разложенные сетчатые листы (Фото 5). Для другой плитки используйте пластиковые распорки, как я (Фото 6). Они доступны разной ширины; настенная плитка обычно имеет толщину 1/16 дюйма. пространства, и напольная плитка от 3/16 до 1/4 дюйма. пространства, в зависимости от размера плитки.
Расстояние между плитками может быть выполнено несколькими способами: с помощью пластиковых распорок, путем покупки плитки, установленной на банке для затора, или путем покупки плитки с небольшими выступами по краям.
Покупка затирки и клея
Кроме плитки, вам понадобится затирка и клей.
Плиточный клей: тонкий, модифицированный латексом
Тонкосилен, модифицированный латексом, представляет собой цементный продукт. скорее как строительный раствор, с добавкой латекса для большей гибкости и прочности.
Это лучший клей общего назначения: водостойкий, заполняющий зазоры, стойкий при интенсивном движении и практически не имеющий запаха. Это незаменимый выбор для намокших полов и душевых кабин.
Thin-set представляет собой порошок, который вы смешиваете с латексной добавкой. Смесь должна быть достаточно влажной, чтобы прилипать к плиткам, но не настолько влажной, чтобы она просачивалась между плитками, когда вы их толкаете. Проведите быстрый эксперимент: нанесите каплю клея на кусок фанеры, прижмите пару плиток и убедитесь, что они приклеиваются, и клей не попадает между ними.
Плиточный клей: органическая мастика
Органическая мастика — еще один ваш выбор клея: он немного дешевле, предварительно смешан и дает вам много времени для работы.Однако он не является водонепроницаемым, поэтому не используйте его для полов или стен душевых; он не может заполнить щели размером более 1/4 дюйма и имеет сильный запах.
Затирка
Затирка бывает двух видов: шлифованная и нешлифованная.
Используйте шлифованный раствор для швов более 1/8 дюйма; в противном случае используйте неотшлифованный.
Как и жидкий раствор, затирка представляет собой порошок, который вы смешиваете с латексной добавкой. Затирка бывает разных цветов, поэтому вы можете сделать линии затирки менее заметными, сопоставив затирку с плиткой, или более заметными, выбрав контрастный цвет.
Белая затирка на полу может испачкаться, если вы не воспользуетесь проникающим щелочным герметиком и не нанесете его повторно по мере необходимости.
Вам понадобятся специальные инструменты для плитки
В этом отделе вам повезло — большинство специализированных инструментов для укладки плитки можно взять напрокат в пункте проката или позаимствовать в магазине плитки. (Видите, эти кафельные магазины великолепны, не так ли?)
Если все же необходимо купить шпатель, приобретите одноразовый; вам вряд ли понадобится больше одного или двух раз в жизни.
Вот инструменты, которые вам понадобятся:
Один или два зубчатых шпателя для нанесения клея (Фото 8).Размер зазубрин определяет, сколько клея будет уходить, а для плитки разного размера требуются шпатели разного размера. Спросите у поставщика плитки, какой шпатель использовать с плиткой. Если вы кладете на пол цементную плиту, вам понадобится 1/4 дюйма. шпатель с квадратными зубьями для этого клея.
«Затирка для затирки» (Фото 15). Этот инструмент, похожий на затирку, имеет край из твердой резины, который вы используете, чтобы распределить раствор и плотно протолкнуть его в промежутки для раствора.
Плиткорез (Фото А). Используется для вырезания прямых линий в плитке.
Кусачки для плитки (Фото Б). Эти специальные плоскогубцы имеют закаленные губки для отламывания кусочков плитки.
Губка с закругленными углами. которую можно купить за 7 долларов. Это используется для вытирания раствора.
Вам может понадобиться стержневая пила (7 долларов США) для резки изгибов плитки (Фото C) или пила для подрезки (Фото 2) для резки деревянной обшивки вокруг вашей двери. Для последнего вы можете заменить ножовку довольно гибким полотном.
Вам также понадобится несколько обычных плотницких инструментов для укладки плитки, таких как уровень, меловая линия и квадрат для обрамления, а также несколько специализированных инструментов для укладки плитки.
Малярная лента удобна для предотвращения сползания случайной скользкой настенной плитки или для удержания мыльницы на месте.
Наконец, не забудьте иметь под рукой несколько ведер и много тряпок.
Плитке нужна хорошая основа
Tile не имеет абсолютно никаких «уступов», поэтому ее необходимо устанавливать на поверхность, которая не будет сдвигаться с места. Его нельзя использовать в качестве быстрого средства для устранения слабой или неровной поверхности; основная стена или пол должны быть жесткими и прочными, иначе раствор потрескается, и плитка может выскочить.
Стены из гипсокартона и штукатурки, если они твердые и не разваливаются, создают хорошую поверхность для облицовки плиткой, за исключением области вокруг ванны. Даже зеленый, влагостойкий гипсокартон не достаточно влагостойкий для душевой кабины.
Эти стены следует заменить цементной подкладкой. Это листовой материал, обычно толщиной 1/2 дюйма, состоящий из бетона, зажатого между двумя слоями нейлоновой сетки. Вы можете купить его в домашних центрах в листах разных размеров. Он полностью защищен от гниения.
Хотя это и не обязательно, цементная плита также является лучшим материалом для пола, потому что влага часто проникает в пол вокруг дна унитаза и по краям ванны. Если у кого-то из вас есть маленькие дети, вы знаете, о чем я говорю.
Макет — это все
Когда у вас есть образец плитки, которую вы хотите использовать, вы должны сделать подробный эскиз макета. Нарисуйте по одному рисунку для каждой поверхности, которую вы собираетесь выложить плиткой с изображением:
Сколько плиток идет поперек, вверх и вниз.Не забудьте предусмотреть место для линий затирки.
Где будет обрезанная плитка и приблизительно ее размер.
Где подходят плитки с выпуклым носиком.
Куда пойдут такие аксессуары, как мыльницы.
Я хочу, чтобы ты был маньяком в деталях, хорошо? Настоящий орех. Макет является ключом к успешной укладке плитки, и вам просто невозможно тратить слишком много времени на планирование.
Самый безопасный метод — уложить на пол ряд плиток, при необходимости с их распорками, и измерить их, чтобы получить нужные размеры.
Рисунки открывают тайну расположения плитки — ключ к хорошо выложенной плиткой комнате.
Вот как спланировать макет:
Скрыть обрезанные плитки . Храните обрезанные плитки в менее заметных областях комнаты и используйте целые или почти целые плитки на наиболее видных местах (рис. B). Нарезанная плитка должна заходить в углы, за раковину или унитаз, у потолка и у основания стен. Но не получайте «осколки» — обрезайте плитки меньше примерно половины ширины плитки.
Избегайте осколков . Вы можете избежать осколков, удалив одну целую плитку и имея порезанные плитки на каждом конце (Рис. C). Обрезанная плитка с обеих сторон также является хорошим подходом, если вы хотите, чтобы внешний вид был более симметричным, например, на стене за ванной.
Проверить квадрат и уровень . Ваши ряды плитки должны быть ровными и прямыми вверх и вниз, даже если ваш пол, ванна и стены могут быть не такими. Проверьте с помощью квадрата и уровня для обрамления. Если поверхности более 3/8 дюйма.вне квадрата более 8 футов вы получите заметно скошенные разрезы, которые выглядят ужасно. Постарайтесь выложить плитку так, чтобы угловые вырезы были скрыты, как, например, под раковиной или унитазом, но если это не сработает, проконсультируйтесь с профессиональным установщиком плитки — есть исправления.
Смотреть ванночку . У вас должна быть полная или почти полная плитка по верхнему краю ванны. Но ванна может иметь наклон, поэтому планируйте использовать полную плитку в ее самой нижней точке и обрезать оставшуюся часть первого ряда. Обязательно оставьте 1/8 дюйма.пространства между ванной и плиткой. Позже вы заполните его герметиком.
Не забудьте об отделке . Планируя макет, убедитесь, что вы используете специальные краевые плитки, называемые «обрезкой», особенно если у вас есть какие-либо внешние углы. Двумя распространенными формами обрезки являются плитки с одинарным и двойным выпуклым выступом, которые используются, как показано на Рис. D и Фото 11.
Направьте углы . Помните, что на одной стене плитка будет доходить до угла, а на другой стене будет плитка, которая стыкуется с этой плиткой.Особенно тщательно спланируйте отделку на внешних углах и убедитесь, что горизонтальные линии затирки непрерывны по мере их выхода за угол.
Смотрим под дверью . Когда вы кладете плитку на пол, делайте зону возле двери в последнюю очередь, чтобы не наступать на свежеуложенную плитку. Но если вы планируете ряд целых плиток вдоль стены рядом с дверью, вам может потребоваться добавить тонкую полоску плитки на эту стену прямо в последнюю минуту только потому, что ваши линии затирки были немного узкими или номер не квадратный.Так что запланируйте ряд отрезанных плиток вдоль этой стены. Однако они должны составлять от 2/3 до 3/4 всей плитки, потому что это визуально заметная область. Обязательно запланируйте порог в своем макете (фото 14).
Распределите аксессуары . Если вы собираетесь положить мыльницу, полотенцесушитель, поручень или угловую полку, спланируйте это заранее. Возможно, вам придется оставить пару настенных плиток, чтобы, например, освободить место для мыльницы, а также может потребоваться обрезная плитка с обеих сторон.Светильники «Flatback» могут быть установлены поверх готовой кафельной стены. Когда вы покупаете аксессуары, спросите, как они должны быть установлены.
Часть II — Подготовка комнаты
В этом проекте использовалась цементная плита на полу и вокруг стен душа, чтобы создать жесткую и устойчивую к гниению поверхность, на которую можно укладывать плитку.
Подготовка комнаты
Имея в руках подробный макет, вы готовы к работе:
Снимите раковину, умывальник, унитаз, душевые (но не ванну) и всю мебель.
Набить тряпку в сливные трубы под раковиной и унитазом.
Используйте картон или плотную ткань, чтобы защитить ванну от царапин и чтобы слив не забился мусором.
Оторвите старый гипсокартон или штукатурку вокруг ванны, пока не дойдете до оголенных шпилек, готовых для установки цементной плиты. Если есть гнилая изоляция, избавьтесь от нее и скрепите стекловолоконные войлоки с бумажным покрытием.
Я знаю, что вы, вероятно, очень хотите укладывать плитку, но сейчас прекрасное время, чтобы покрасить потолок, пока капли не будут иметь значения, а также заменить ванну и душевую кабину, пока стены доступны.
Если вы облицовываете стены за пределами ванны, возможно, вам придется работать около электрической розетки или выключателя. Хотя вы можете оставить свет включенным сейчас, когда вы действительно начинаете укладывать плитку, вы должны отключить электричество в ванной на главной панели, так что приготовьте рабочее освещение.
На полу лучше всего оторвать старую плитку или виниловый пол, чтобы перейти к фанерному черновому полу.
Однако, если у вас старый виниловый пол, он может содержать асбест, поэтому проверьте его в государственном агентстве или в коммерческой испытательной фирме.Если там есть асбест, оставьте его в покое и накройте цементной доской.
Укладка цементной плиты
Цементная плита тяжелая, но с ней легко работать.
Чтобы разрезать его, надрежьте одну сторону канцелярским ножом достаточно глубоко, чтобы прорезать сетку на поверхности. Затем откиньте лист назад, и он разорвется по отметке.
Чтобы проделать отверстие, надрежьте круг, затем вытолкните его молотком и обрежьте края. Также можно вырезать отверстия лобзиком и лезвием для резки металла.
На пол приклейте 1/2 дюйма. цементную плиту к основному черному полу с помощью модифицированного латексом тонкосхватывающегося клея, нанесенного с помощью 1/4 дюйма. шпатель с квадратными зубьями (Фото 1). Шероховатая сторона цементной плиты должна быть обращена наружу.
Нанесите тонкий клей для плитки на пол зубчатым шпателем, затем прикрутите цементную плиту шурупами для гипсокартона.
Прикрутите его оцинкованными винтами 1–1 / 4 дюйма через каждые 6 дюймов во всех направлениях. Да, верно — здесь много болтов.Следите за тем, чтобы швы на цементной плите не совпадали со швами на вашем черновом полу, и обязательно оставляйте зазоры между листами, как показано на рис. A.
В дверном проеме обрежьте цементную доску так, чтобы порог подходил правильно. Порог должен опираться непосредственно на черный пол, а его внешний край должен находиться на полпути под дверью (см. Фото 14).
Обрежьте дверную обшивку так, чтобы цементная плита и напольная плитка прилегали к ней. Это специальная пила для подрезки, которую можно приобрести в магазинах плитки.
Одно место, которое часто бывает проблемой при установке цементной плиты, — это фланец унитаза, та пластина, которая проходит вокруг сточной трубы под унитазом (рис. B). Цементная плита и плитка должны идти на ниже кромок этого фланца, согласно многим строительным нормам
.
Если вам это удастся, отрежьте сливную трубу и установите новую деталь, чтобы фланец был выше, или наймите водопроводчика для этого.
Однако в некоторых ситуациях добраться до сточной трубы может быть очень сложно.В этом случае прикрепите цементную доску и плитку к фланцу и используйте два восковых кольца при повторной установке унитаза. Нижнее кольцо должно быть с пластиковым рожком; верхний должен быть без. Вам могут понадобиться более длинные болты, чтобы удерживать унитаз.
Установите цементную плиту вокруг ванны и душа (Фото 3), используя оцинкованные винты или кровельные гвозди через каждые 6 дюймов вдоль стоек, чтобы прикрепить цементную плиту к стенам.
Прибейте цементную доску вокруг ванны с помощью оцинкованных кровельных гвоздей или шурупов.Вы режете цементную плиту, как гипсокартон, складывая ее ножом, а затем щелкая.
Оставьте 1/4 дюйма. зазор между кадкой и цементной доской. и залить клеем при укладке плитки.
Закройте все швы на цементной плите самоклеющейся лентой из стекловолокна (Фото 4).
Заклейте стыки самоклеющейся лентой из стекловолокна, такой же, как для гипсокартона. При облицовке плиткой лента будет покрыта клеем.
Часть III — Облицовка стен
Имея справочные линии, которые служат в качестве ориентира, все, что нужно, — это нанести клей и установить уровень плитки.
Шаг первый: опорные линии
Начните с задней стенки за ванной. Ваш первый шаг — нарисовать пару перпендикулярных опорных линий, один уровень, другой отвес (прямо вверх и вниз), которые вы можете использовать для выравнивания плитки (Фото 7). Эти линии показывают, где должны быть края плитки.
Используйте уровень, чтобы найти самую низкую точку ванны, и отмерьте удобное количество (около 2 футов) целых плиток, включая места для раствора и 1/8 дюйма.пространство над краем ванны. Проведите горизонтальную линию через эту точку по всей стене корпуса ванны (Фото 7).
Отметьте контрольные линии, уровень и отвес, чтобы направлять укладку плитки. Обрезанные плитки должны идти внизу и в углу, следуя вашей раскладке.
Затем с помощью уровня отметьте еще одну линию, на этот раз отвесную (вверх и вниз), идущую от ванны до потолка. Вам нужно будет отмерить от угла удобное количество целых файлов, включая линии затирки, плюс ширину обрезанной плитки в углу.Ваш компоновочный чертеж покажет, какого размера должны быть обрезанные плитки в углу (см. Рис. B). Отметьте аналогичные линии отвеса на каждой стене.
После того, как вы нарисовали контрольные линии, дважды проверьте свой макет и линии. Сделайте перерыв — пора укладывать плитку.
Клей для намазывания
Смешайте клей до консистенции майонеза, затем нанесите несколько квадратных футов его на нижний угол задней стенки ванны (фото 8).
Не закрывайте контрольные линии.Сначала нанесите клей толстым слоем, сильно прижимая его к стене, затем «расчешите» его зубчатым краем шпателя. Это оставит гладкие гребни клея.
Наносите клей шпателем с V-образным вырезом, делая за один раз примерно квадратный ярд. Не закрывайте контрольные линии.
Если во время укладки файла клей начинает налипать на кожу или вы чувствуете, что он затвердевает, значит, он начинает схватываться. Соскребите его, нанесите новый клей и в следующий раз обработайте меньшую площадь.
Укладка настенной плитки
Сначала работайте с целыми неразрезанными плитками и плотно прижмите их к клею, убедившись, что они совпадают с контрольными линиями. Если вы используете пластиковые распорки, используйте по одной на каждом углу. Плитка должна выглядеть ровно. ровные и равномерно расположенные.
Избегайте скольжения плиток на место, так как это приведет к соскабливанию клея из-под плитки и убедитесь, что клей не просачивается между плитками. Если это так, соскребите или вытрите клей, или, если необходимо, используйте меньше клея или менее жидкую смесь.
Вам нужно будет разрезать плитки в ряду возле угла и, возможно, также в ряду над ванной. См. Раздел «Резка плитки» ниже. Держите нижний ряд плиток на расстоянии 1/8 дюйма от ванны.
Когда все плитки уложены в первом квадрате, на который вы наносите клей, отойдите в сторону и сделайте еще один квадрат. Постепенно продвигайтесь вверх. по одному квадрату за раз.
Установите плитки так, чтобы они следовали вашим контрольным линиям. Я использовал пластиковые распорки, чтобы расстояние было равномерным.У колеи плитки в кормилец теряется.
Поднимаясь вверх, вы наткнетесь на водопроводные трубы. Вот что делать:
Установите целые неразрезанные плитки, которые подходят к трубам.
Затем отрежьте плитки по размеру вокруг них.
Если труба попадает в середину плитки. разрежьте плитку на два прямоугольника и проделайте полукруглое отверстие в краю каждого.
Затем снова соберите две части, оставив место для раствора.
Не фанатично расположить плитку прямо напротив трубы; в пределах 1/4 дюймаЭто хорошо.
СОВЕТ : Вы также можете арендовать или одолжить кольцевую пилу с твердосплавным наконечником для просверливания отверстия в плитке. Спросите в магазине плитки.
Если вы облицовываете больше стен, чем стены вокруг ванны, возможно, придется выложить плитку вокруг розетки или выключателя.
Сначала выключите питание на главной панели.
Выверните винты, которыми выключатель или розетка крепится к электрической коробке, затем вытащите ее из коробки.
Установите плитку в пределах 1/8 дюйма.коробки, затем замените выключатель или розетку так, чтобы металлические выступы на ее конце опирались на верхнюю часть плитки.
Возможно, вам придется купить более длинные винты.
После того, как все плитки уложены, аккуратно выровняйте их, постучав молотком и деревянным бруском (Фото 10). Небольшое одеяло или твердый ковер на блоке немного облегчают восприятие ушей.
Выровняйте плитки, постукивая по ним деревянной обивкой и молотком после того, как вы пройдете несколько квадратных ярдов.
Установить обрезную плитку по краям облицованной поверхности. Напильники с одной выпуклой головкой идут по краям; плитки с двойным выпуклым носиком идут по внешним углам.
Плитка для резки
Резать плитку совсем несложно — буквально. Он хрупкий, поэтому самый быстрый способ его разрезать — сломать.
Для прямого реза используйте плиткорез (Фото A). Он имеет закаленное колесо, которое надрезает глазурованную поверхность плитки. Когда вы нажимаете на ручку, плитка зажимается по обе стороны от линии надреза и аккуратно ломается надвое.Большинство магазинов плитки предоставят вам этот инструмент, если вы покупаете плитку. Если защелкивающийся край немного шероховат, вы можете разгладить его грубым точильным камнем.
Для изогнутых разрезов, например вокруг водопроводных труб, используйте кусачки (Фото B). Кусачки имеют затвердевшие зубцы, и, как следует из названия, вы постепенно откусываете им плитку. Это довольно грубо, но быстро и эффективно. Уловка состоит в том, чтобы не снимать слишком много за один раз и использовать угол челюстей для большего контроля.
Для более плавного пропила используйте стержневую пилу (Фото C) для криволинейных пропилов или пилу для мокрого пропила для прямых пропилов.Штанговая пила представляет собой круглое твердосплавное полотно (стоит около 7 долларов), которое помещается в раму ножовки. Режет он медленно, но при необходимости вы можете сделать красивые плавные изгибы, особенно на более мягкой настенной плитке.
Пила мокрого типа — пила с алмазными зубьями и системой водяного охлаждения; вы можете арендовать его примерно за 50 долларов в день. Он позволяет делать очень гладкие, прямые разрезы и особенно хорошо подходит для L-образных разрезов и надрезов. К тому же это очень безопасно — режет плитку, но не плоть.
Осторожно: при резке плитки летят острые части.Пожалуйста, наденьте защитные очки.
Часть IV — Укладка напольной плитки
Плитка для пола устанавливается так же, как и настенная плитка: вы отмечаете контрольные линии, затем обрабатываете одну небольшую область за раз, наносите клей, наносите целые плитки, чтобы они следовали линиям, затем укладываете обрезанные плитки по краям.
Но это веселее, потому что большая напольная плитка быстро покрывает поверхность. Большинство напольной плитки требуют использования пластиковых распорок для равномерного нанесения швов.
Отметьте контрольную линию перед баком и другую линию, перпендикулярную ей.Сначала выложите плитку без клея, чтобы еще раз проверить свой макет.
Начните возле ванны, в самом дальнем от двери углу, и двигайтесь к двери. Если вам нужно разрезать плитку прямо перед ванной, будьте очень аккуратны, потому что этот стык болезненно виден.
Не ходите по плитке, пока клей не схватится, что обычно занимает около восьми часов.
Обрежьте плитку вокруг фланца унитаза. Плитка должна быть заподлицо с фланцем и в пределах 1/4 дюйма.из этого.
Вам нужно прижать плитку к фланцу унитаза (фото 13) и обрезать ее по порогу. Зачистите заднюю часть порога наждачной бумагой зернистостью 50, затем приклейте ее к черновому полу тонким раствором (фото 14).
Приклейте порог непосредственно к черному полу так, чтобы он был на уровне плитки, а его внешний край находился на полпути под дверью.
Часть V — Заливка швов
Последний этап — набивка раствора между напильниками и разглаживание.
После того, как плиточный клей застынет в течение 24 часов, можно затирать плитки. Размешайте раствор примерно до консистенции арахисового масла. использование латексной добавки вместо воды.
Нанесите его с помощью терки (Фото 15), проделывая за один раз пару квадратных ярдов. Используйте край поплавка, чтобы плотно утрамбовать раствор в промежутках.
Затем соскребите излишки раствора краем терки по диагонали к линиям затирки, чтобы не выкопать его из пустот.
Наносите раствор по диагонали, плотно набивая его между плитками. Пройдите в обратном направлении, чтобы удалить излишки раствора и уплотнить линии затирки.
После уплотнения швов протрите плитку по диагонали к линиям затирки влажной губкой с закругленными углами, часто промывая ее в ведре с водой (Фото 16).
Цель состоит в том, чтобы удалить затирку с плоской поверхности плитки и получить гладкие линии затирки, немного ниже, чем плитки.Ничего страшного, если на плитке останется тонкая непрозрачная пленка. потому что вы можете отполировать его позже.
Протрите раствор губкой с закругленными углами по диагонали. Наконец, разгладьте линии затирки уголком губки.
Когда плитка станет чистой, сформируйте линии затирки, сделав легкий проход по длине линии затирки с закругленным углом губки. Промывайте губку после каждого прохода. Подождите 24 часа, чтобы раствор затвердел.
После затвердевания раствора очистите поверхность плитки марлевой салфеткой или пластиковой салфеткой.При необходимости вы можете купить раствор для удаления «дымки от затирки» у продавца плитки.
Кстати, если вы используете два раствора разных цветов на разных поверхностях, используйте малярную ленту, чтобы замаскировать каждую область при нанесении раствора, и используйте новую губку для каждого цвета.
Часть VI — Последние штрихи
Теперь вы на финише!
Как только плитка сверкает чистой. можно переустановить унитаз. Обязательно используйте новое восковое кольцо.
С помощью акрилового герметика заделайте все швы в местах соединения плитки с ванной, вокруг основания унитаза и вокруг водопроводных труб.
Установите на место оставшиеся краны и другие приспособления.
Переставьте дверцу и при необходимости подрежьте ее нижний край.
Через два-три дня пропитайте раствор проникающим щелочным герметиком, чтобы сделать его устойчивым к появлению пятен. Проверьте этикетку, чтобы убедиться, что герметик проникающего типа, который служит несколько лет, а не силиконовый, который стирается в течение нескольких месяцев. Ваш продавец плитки может помочь.
Вот и все — готово.
Ничто не сравнится с керамической плиткой в ванной.Вот как это установить.
Историки могут спорить, что больше всего изменило современную цивилизацию — автомобиль или компьютер, супермаркеты или телевизор, но для большинства домовладельцев ничего из этого не было — это была ванная, выложенная плиткой. Сверкающая, простая в уходе, водостойкая, гигиеничная и долговечная, ванная, отделанная плиткой, стала последним шагом в нашем долгом марше от туалета.
Ну, ладно, может быть, я укладываю ее на толстовку, но не будет преувеличением, что керамическая плитка почти идеально подходит для полов и стен в ванных комнатах.
Укладка плитки — тоже отличный проект, который можно сделать самостоятельно.
Вы найдете это приятной работой — никаких визжащих пил, никакого хрюканья под массивными грузами пиломатериалов и никаких задыханий от опасных паров. Для первоклассной работы не требуется никакого опыта работы с плиткой — с ней справится новичок. Тем не менее, вам нужно иметь достаточно терпения, чтобы планировать, планировать и планировать еще что-то, а затем тщательно работать. Укладывать плитку несложно, но если вы тупите, вы не сможете закрасить ее или отшлифовать.
Что я буду (и не буду) говорить о
Это полное руководство по укладке плитки в простую ванную комнату. Я расскажу об основных этапах укладки плитки, основных препятствиях, с которыми вы можете столкнуться, и уделю особое внимание наиболее важной части: планированию укладки плитки.
Но есть гораздо больше, о чем я не буду рассказывать в этой истории — границы, диагональное расположение, полы в душевых, столешницы, мрамор и примитивная плитка, просто для начала. Вы также можете столкнуться с проблемами из-за сильно неквадратных комнат или из-за скрытой гнили.Если вам нужна помощь, магазины плитки могут быть отличным ресурсом, который вам поможет.
Часть I. Планирование
Затраты: время и доллары
Укладка плитки требует времени; рассчитывайте хотя бы день или два, чтобы подготовить комнату, и от одного дня до недели для самой плитки. Не забывайте, что все это время вы будете жить без ванной. Принимайте другие меры, иначе у вас будет бунт.
Если вы похожи на меня, вы, вероятно, думаете: «Хорошо, но насколько эта чудесная ванная комната, облицованная плиткой, обойдется мне в этом?»
В зависимости от того, насколько необычна ваша плитка, ответ составляет от 2 до 13 долларов за квадратный фут, включая клей и раствор.Цементная опорная плита, которая обычно проходит под плиткой на полу и вокруг ванны, стоит дополнительно 2 доллара за квадратный фут.
Советы по покупке плитки
Я люблю домашние центры (что хорошо, учитывая, что я трачу в них половину своей зарплаты), но когда вы покупаете плитку, вместо этого идите в магазин плитки. У них огромное разнообразие плитки, они обычно предоставляют вам инструменты для резки плитки, и у них, скорее всего, есть продавцы, которые помогут вам с вопросами по установке.
Когда вы посетите магазин плитки, вы будете потрясены выбором: неглазурованная плитка для карьеров, маленькая мозаика, сверхтвердый керамогранит, мраморная плитка, декоративная плитка с ручной росписью и плитка ручной работы в деревенском стиле.Здесь я установлю знакомую глазурованную плитку для стен и пола. Остальные плитки укладываются аналогичным, но не идентичным способом. За подробностями обратитесь к продавцу в магазине плитки.
Вот несколько советов по покупке:
Напольная плитка отличается от настенной — она тверже и менее глазурована. Вы можете использовать напольную плитку на стенах, но не настенную плитку на полу — она слишком скользкая и слишком хрупкая.
Не ограничивайтесь мелкой плиткой — особенно на полу. Плитка большого размера выглядит впечатляюще, ее очень быстро укладывают, и требуется меньше линий затирки.
Не используйте напольную плитку того же размера, что и настенная — сложно добиться, чтобы линии раствора совпадали там, где стена встречается с полом.
Проверить наличие «обрезки». Это плитки с гладкими краями, которые вы используете для отделки края кафельной поверхности (см. Рис. D и фото 11). Плитка с выпуклым носиком (одна гладкая кромка) обычно доступна, но с двойной выпуклой кромкой (две гладкие кромки) может не быть или, возможно, ее придется специально заказывать. Проверьте это перед заказом плитки.
Купить порог для дверного проема (см. Фото 14). Забудьте о старомодных мраморных, которые требуют мокрой пилы, и вместо этого купите порог из кориана. Можно отрезать ножовкой.
Когда вы ходите по магазинам, возьмите с собой размерный рисунок каждой поверхности, которую вы хотите выложить плиткой. Продавец в магазине плитки подскажет, какая отделочная плитка вам понадобится, и поможет оценить количество. Не беспокойтесь о том, чтобы заказать больше, чем вам нужно; Большинство плиточных магазинов позволят вам вернуть неиспользованную плитку, и неплохо было бы сохранить пригоршню плиток и немного раствора для любого последующего ремонта.
Плиткам необходимы промежутки между ними для затирки. У некоторых плиток есть маленькие выступы по краям, чтобы держать их на нужном расстоянии друг от друга; другие устанавливаются на уже разложенные сетчатые листы (Фото 5). Для другой плитки используйте пластиковые распорки, как я (Фото 6). Они доступны разной ширины; настенная плитка обычно имеет толщину 1/16 дюйма. пространства, и напольная плитка от 3/16 до 1/4 дюйма. пространства, в зависимости от размера плитки.
Расстояние между плитками может быть выполнено несколькими способами: с помощью пластиковых распорок, путем покупки плитки, установленной на банке для затора, или путем покупки плитки с небольшими выступами по краям.
Покупка затирки и клея
Кроме плитки, вам понадобится затирка и клей.
Плиточный клей: тонкий, модифицированный латексом
Тонкосилен, модифицированный латексом, представляет собой цементный продукт. скорее как строительный раствор, с добавкой латекса для большей гибкости и прочности.
Это лучший клей общего назначения: водостойкий, заполняющий зазоры, стойкий при интенсивном движении и практически не имеющий запаха. Это незаменимый выбор для намокших полов и душевых кабин.
Thin-set представляет собой порошок, который вы смешиваете с латексной добавкой. Смесь должна быть достаточно влажной, чтобы прилипать к плиткам, но не настолько влажной, чтобы она просачивалась между плитками, когда вы их толкаете. Проведите быстрый эксперимент: нанесите каплю клея на кусок фанеры, прижмите пару плиток и убедитесь, что они приклеиваются, и клей не попадает между ними.
Плиточный клей: органическая мастика
Органическая мастика — еще один ваш выбор клея: он немного дешевле, предварительно смешан и дает вам много времени для работы.Однако он не является водонепроницаемым, поэтому не используйте его для полов или стен душевых; он не может заполнить щели размером более 1/4 дюйма и имеет сильный запах.
Затирка
Затирка бывает двух видов: шлифованная и нешлифованная.
Используйте шлифованный раствор для швов более 1/8 дюйма; в противном случае используйте неотшлифованный.
Как и жидкий раствор, затирка представляет собой порошок, который вы смешиваете с латексной добавкой. Затирка бывает разных цветов, поэтому вы можете сделать линии затирки менее заметными, сопоставив затирку с плиткой, или более заметными, выбрав контрастный цвет.
Белая затирка на полу может испачкаться, если вы не воспользуетесь проникающим щелочным герметиком и не нанесете его повторно по мере необходимости.
Вам понадобятся специальные инструменты для плитки
В этом отделе вам повезло — большинство специализированных инструментов для укладки плитки можно взять напрокат в пункте проката или позаимствовать в магазине плитки. (Видите, эти кафельные магазины великолепны, не так ли?)
Если все же необходимо купить шпатель, приобретите одноразовый; вам вряд ли понадобится больше одного или двух раз в жизни.
Вот инструменты, которые вам понадобятся:
Один или два зубчатых шпателя для нанесения клея (Фото 8).Размер зазубрин определяет, сколько клея будет уходить, а для плитки разного размера требуются шпатели разного размера. Спросите у поставщика плитки, какой шпатель использовать с плиткой. Если вы кладете на пол цементную плиту, вам понадобится 1/4 дюйма. шпатель с квадратными зубьями для этого клея.
«Затирка для затирки» (Фото 15). Этот инструмент, похожий на затирку, имеет край из твердой резины, который вы используете, чтобы распределить раствор и плотно протолкнуть его в промежутки для раствора.
Плиткорез (Фото А). Используется для вырезания прямых линий в плитке.
Кусачки для плитки (Фото Б). Эти специальные плоскогубцы имеют закаленные губки для отламывания кусочков плитки.
Губка с закругленными углами. которую можно купить за 7 долларов. Это используется для вытирания раствора.
Вам может понадобиться стержневая пила (7 долларов США) для резки изгибов плитки (Фото C) или пила для подрезки (Фото 2) для резки деревянной обшивки вокруг вашей двери. Для последнего вы можете заменить ножовку довольно гибким полотном.
Вам также понадобится несколько обычных плотницких инструментов для укладки плитки, таких как уровень, меловая линия и квадрат для обрамления, а также несколько специализированных инструментов для укладки плитки.
Малярная лента удобна для предотвращения сползания случайной скользкой настенной плитки или для удержания мыльницы на месте.
Наконец, не забудьте иметь под рукой несколько ведер и много тряпок.
Плитке нужна хорошая основа
Tile не имеет абсолютно никаких «уступов», поэтому ее необходимо устанавливать на поверхность, которая не будет сдвигаться с места. Его нельзя использовать в качестве быстрого средства для устранения слабой или неровной поверхности; основная стена или пол должны быть жесткими и прочными, иначе раствор потрескается, и плитка может выскочить.
Стены из гипсокартона и штукатурки, если они твердые и не разваливаются, создают хорошую поверхность для облицовки плиткой, за исключением области вокруг ванны. Даже зеленый, влагостойкий гипсокартон не достаточно влагостойкий для душевой кабины.
Эти стены следует заменить цементной подкладкой. Это листовой материал, обычно толщиной 1/2 дюйма, состоящий из бетона, зажатого между двумя слоями нейлоновой сетки. Вы можете купить его в домашних центрах в листах разных размеров. Он полностью защищен от гниения.
Хотя это и не обязательно, цементная плита также является лучшим материалом для пола, потому что влага часто проникает в пол вокруг дна унитаза и по краям ванны. Если у кого-то из вас есть маленькие дети, вы знаете, о чем я говорю.
Макет — это все
Когда у вас есть образец плитки, которую вы хотите использовать, вы должны сделать подробный эскиз макета. Нарисуйте по одному рисунку для каждой поверхности, которую вы собираетесь выложить плиткой с изображением:
Сколько плиток идет поперек, вверх и вниз.Не забудьте предусмотреть место для линий затирки.
Где будет обрезанная плитка и приблизительно ее размер.
Где подходят плитки с выпуклым носиком.
Куда пойдут такие аксессуары, как мыльницы.
Я хочу, чтобы ты был маньяком в деталях, хорошо? Настоящий орех. Макет является ключом к успешной укладке плитки, и вам просто невозможно тратить слишком много времени на планирование.
Самый безопасный метод — уложить на пол ряд плиток, при необходимости с их распорками, и измерить их, чтобы получить нужные размеры.
Рисунки открывают тайну расположения плитки — ключ к хорошо выложенной плиткой комнате.
Вот как спланировать макет:
Скрыть обрезанные плитки . Храните обрезанные плитки в менее заметных областях комнаты и используйте целые или почти целые плитки на наиболее видных местах (рис. B). Нарезанная плитка должна заходить в углы, за раковину или унитаз, у потолка и у основания стен. Но не получайте «осколки» — обрезайте плитки меньше примерно половины ширины плитки.
Избегайте осколков . Вы можете избежать осколков, удалив одну целую плитку и имея порезанные плитки на каждом конце (Рис. C). Обрезанная плитка с обеих сторон также является хорошим подходом, если вы хотите, чтобы внешний вид был более симметричным, например, на стене за ванной.
Проверить квадрат и уровень . Ваши ряды плитки должны быть ровными и прямыми вверх и вниз, даже если ваш пол, ванна и стены могут быть не такими. Проверьте с помощью квадрата и уровня для обрамления. Если поверхности более 3/8 дюйма.вне квадрата более 8 футов вы получите заметно скошенные разрезы, которые выглядят ужасно. Постарайтесь выложить плитку так, чтобы угловые вырезы были скрыты, как, например, под раковиной или унитазом, но если это не сработает, проконсультируйтесь с профессиональным установщиком плитки — есть исправления.
Смотреть ванночку . У вас должна быть полная или почти полная плитка по верхнему краю ванны. Но ванна может иметь наклон, поэтому планируйте использовать полную плитку в ее самой нижней точке и обрезать оставшуюся часть первого ряда. Обязательно оставьте 1/8 дюйма.пространства между ванной и плиткой. Позже вы заполните его герметиком.
Не забудьте об отделке . Планируя макет, убедитесь, что вы используете специальные краевые плитки, называемые «обрезкой», особенно если у вас есть какие-либо внешние углы. Двумя распространенными формами обрезки являются плитки с одинарным и двойным выпуклым выступом, которые используются, как показано на Рис. D и Фото 11.
Направьте углы . Помните, что на одной стене плитка будет доходить до угла, а на другой стене будет плитка, которая стыкуется с этой плиткой.Особенно тщательно спланируйте отделку на внешних углах и убедитесь, что горизонтальные линии затирки непрерывны по мере их выхода за угол.
Смотрим под дверью . Когда вы кладете плитку на пол, делайте зону возле двери в последнюю очередь, чтобы не наступать на свежеуложенную плитку. Но если вы планируете ряд целых плиток вдоль стены рядом с дверью, вам может потребоваться добавить тонкую полоску плитки на эту стену прямо в последнюю минуту только потому, что ваши линии затирки были немного узкими или номер не квадратный.Так что запланируйте ряд отрезанных плиток вдоль этой стены. Однако они должны составлять от 2/3 до 3/4 всей плитки, потому что это визуально заметная область. Обязательно запланируйте порог в своем макете (фото 14).
Распределите аксессуары . Если вы собираетесь положить мыльницу, полотенцесушитель, поручень или угловую полку, спланируйте это заранее. Возможно, вам придется оставить пару настенных плиток, чтобы, например, освободить место для мыльницы, а также может потребоваться обрезная плитка с обеих сторон.Светильники «Flatback» могут быть установлены поверх готовой кафельной стены. Когда вы покупаете аксессуары, спросите, как они должны быть установлены.
Часть II — Подготовка комнаты
В этом проекте использовалась цементная плита на полу и вокруг стен душа, чтобы создать жесткую и устойчивую к гниению поверхность, на которую можно укладывать плитку.
Подготовка комнаты
Имея в руках подробный макет, вы готовы к работе:
Снимите раковину, умывальник, унитаз, душевые (но не ванну) и всю мебель.
Набить тряпку в сливные трубы под раковиной и унитазом.
Используйте картон или плотную ткань, чтобы защитить ванну от царапин и чтобы слив не забился мусором.
Оторвите старый гипсокартон или штукатурку вокруг ванны, пока не дойдете до оголенных шпилек, готовых для установки цементной плиты. Если есть гнилая изоляция, избавьтесь от нее и скрепите стекловолоконные войлоки с бумажным покрытием.
Я знаю, что вы, вероятно, очень хотите укладывать плитку, но сейчас прекрасное время, чтобы покрасить потолок, пока капли не будут иметь значения, а также заменить ванну и душевую кабину, пока стены доступны.
Если вы облицовываете стены за пределами ванны, возможно, вам придется работать около электрической розетки или выключателя. Хотя вы можете оставить свет включенным сейчас, когда вы действительно начинаете укладывать плитку, вы должны отключить электричество в ванной на главной панели, так что приготовьте рабочее освещение.
На полу лучше всего оторвать старую плитку или виниловый пол, чтобы перейти к фанерному черновому полу.
Однако, если у вас старый виниловый пол, он может содержать асбест, поэтому проверьте его в государственном агентстве или в коммерческой испытательной фирме.Если там есть асбест, оставьте его в покое и накройте цементной доской.
Укладка цементной плиты
Цементная плита тяжелая, но с ней легко работать.
Чтобы разрезать его, надрежьте одну сторону канцелярским ножом достаточно глубоко, чтобы прорезать сетку на поверхности. Затем откиньте лист назад, и он разорвется по отметке.
Чтобы проделать отверстие, надрежьте круг, затем вытолкните его молотком и обрежьте края. Также можно вырезать отверстия лобзиком и лезвием для резки металла.
На пол приклейте 1/2 дюйма. цементную плиту к основному черному полу с помощью модифицированного латексом тонкосхватывающегося клея, нанесенного с помощью 1/4 дюйма. шпатель с квадратными зубьями (Фото 1). Шероховатая сторона цементной плиты должна быть обращена наружу.
Нанесите тонкий клей для плитки на пол зубчатым шпателем, затем прикрутите цементную плиту шурупами для гипсокартона.
Прикрутите его оцинкованными винтами 1–1 / 4 дюйма через каждые 6 дюймов во всех направлениях. Да, верно — здесь много болтов.Следите за тем, чтобы швы на цементной плите не совпадали со швами на вашем черновом полу, и обязательно оставляйте зазоры между листами, как показано на рис. A.
В дверном проеме обрежьте цементную доску так, чтобы порог подходил правильно. Порог должен опираться непосредственно на черный пол, а его внешний край должен находиться на полпути под дверью (см. Фото 14).
Обрежьте дверную обшивку так, чтобы цементная плита и напольная плитка прилегали к ней. Это специальная пила для подрезки, которую можно приобрести в магазинах плитки.
Одно место, которое часто бывает проблемой при установке цементной плиты, — это фланец унитаза, та пластина, которая проходит вокруг сточной трубы под унитазом (рис. B). Цементная плита и плитка должны идти на ниже кромок этого фланца, согласно многим строительным нормам
.
Если вам это удастся, отрежьте сливную трубу и установите новую деталь, чтобы фланец был выше, или наймите водопроводчика для этого.
Однако в некоторых ситуациях добраться до сточной трубы может быть очень сложно.В этом случае прикрепите цементную доску и плитку к фланцу и используйте два восковых кольца при повторной установке унитаза. Нижнее кольцо должно быть с пластиковым рожком; верхний должен быть без. Вам могут понадобиться более длинные болты, чтобы удерживать унитаз.
Установите цементную плиту вокруг ванны и душа (Фото 3), используя оцинкованные винты или кровельные гвозди через каждые 6 дюймов вдоль стоек, чтобы прикрепить цементную плиту к стенам.
Прибейте цементную доску вокруг ванны с помощью оцинкованных кровельных гвоздей или шурупов.Вы режете цементную плиту, как гипсокартон, складывая ее ножом, а затем щелкая.
Оставьте 1/4 дюйма. зазор между кадкой и цементной доской. и залить клеем при укладке плитки.
Закройте все швы на цементной плите самоклеющейся лентой из стекловолокна (Фото 4).
Заклейте стыки самоклеющейся лентой из стекловолокна, такой же, как для гипсокартона. При облицовке плиткой лента будет покрыта клеем.
Часть III — Облицовка стен
Имея справочные линии, которые служат в качестве ориентира, все, что нужно, — это нанести клей и установить уровень плитки.
Шаг первый: опорные линии
Начните с задней стенки за ванной. Ваш первый шаг — нарисовать пару перпендикулярных опорных линий, один уровень, другой отвес (прямо вверх и вниз), которые вы можете использовать для выравнивания плитки (Фото 7). Эти линии показывают, где должны быть края плитки.
Используйте уровень, чтобы найти самую низкую точку ванны, и отмерьте удобное количество (около 2 футов) целых плиток, включая места для раствора и 1/8 дюйма.пространство над краем ванны. Проведите горизонтальную линию через эту точку по всей стене корпуса ванны (Фото 7).
Отметьте контрольные линии, уровень и отвес, чтобы направлять укладку плитки. Обрезанные плитки должны идти внизу и в углу, следуя вашей раскладке.
Затем с помощью уровня отметьте еще одну линию, на этот раз отвесную (вверх и вниз), идущую от ванны до потолка. Вам нужно будет отмерить от угла удобное количество целых файлов, включая линии затирки, плюс ширину обрезанной плитки в углу.Ваш компоновочный чертеж покажет, какого размера должны быть обрезанные плитки в углу (см. Рис. B). Отметьте аналогичные линии отвеса на каждой стене.
После того, как вы нарисовали контрольные линии, дважды проверьте свой макет и линии. Сделайте перерыв — пора укладывать плитку.
Клей для намазывания
Смешайте клей до консистенции майонеза, затем нанесите несколько квадратных футов его на нижний угол задней стенки ванны (фото 8).
Не закрывайте контрольные линии.Сначала нанесите клей толстым слоем, сильно прижимая его к стене, затем «расчешите» его зубчатым краем шпателя. Это оставит гладкие гребни клея.
Наносите клей шпателем с V-образным вырезом, делая за один раз примерно квадратный ярд. Не закрывайте контрольные линии.
Если во время укладки файла клей начинает налипать на кожу или вы чувствуете, что он затвердевает, значит, он начинает схватываться. Соскребите его, нанесите новый клей и в следующий раз обработайте меньшую площадь.
Укладка настенной плитки
Сначала работайте с целыми неразрезанными плитками и плотно прижмите их к клею, убедившись, что они совпадают с контрольными линиями. Если вы используете пластиковые распорки, используйте по одной на каждом углу. Плитка должна выглядеть ровно. ровные и равномерно расположенные.
Избегайте скольжения плиток на место, так как это приведет к соскабливанию клея из-под плитки и убедитесь, что клей не просачивается между плитками. Если это так, соскребите или вытрите клей, или, если необходимо, используйте меньше клея или менее жидкую смесь.
Вам нужно будет разрезать плитки в ряду возле угла и, возможно, также в ряду над ванной. См. Раздел «Резка плитки» ниже. Держите нижний ряд плиток на расстоянии 1/8 дюйма от ванны.
Когда все плитки уложены в первом квадрате, на который вы наносите клей, отойдите в сторону и сделайте еще один квадрат. Постепенно продвигайтесь вверх. по одному квадрату за раз.
Установите плитки так, чтобы они следовали вашим контрольным линиям. Я использовал пластиковые распорки, чтобы расстояние было равномерным.У колеи плитки в кормилец теряется.
Поднимаясь вверх, вы наткнетесь на водопроводные трубы. Вот что делать:
Установите целые неразрезанные плитки, которые подходят к трубам.
Затем отрежьте плитки по размеру вокруг них.
Если труба попадает в середину плитки. разрежьте плитку на два прямоугольника и проделайте полукруглое отверстие в краю каждого.
Затем снова соберите две части, оставив место для раствора.
Не фанатично расположить плитку прямо напротив трубы; в пределах 1/4 дюймаЭто хорошо.
СОВЕТ : Вы также можете арендовать или одолжить кольцевую пилу с твердосплавным наконечником для просверливания отверстия в плитке. Спросите в магазине плитки.
Если вы облицовываете больше стен, чем стены вокруг ванны, возможно, придется выложить плитку вокруг розетки или выключателя.
Сначала выключите питание на главной панели.
Выверните винты, которыми выключатель или розетка крепится к электрической коробке, затем вытащите ее из коробки.
Установите плитку в пределах 1/8 дюйма.коробки, затем замените выключатель или розетку так, чтобы металлические выступы на ее конце опирались на верхнюю часть плитки.
Возможно, вам придется купить более длинные винты.
После того, как все плитки уложены, аккуратно выровняйте их, постучав молотком и деревянным бруском (Фото 10). Небольшое одеяло или твердый ковер на блоке немного облегчают восприятие ушей.
Выровняйте плитки, постукивая по ним деревянной обивкой и молотком после того, как вы пройдете несколько квадратных ярдов.
Установить обрезную плитку по краям облицованной поверхности. Напильники с одной выпуклой головкой идут по краям; плитки с двойным выпуклым носиком идут по внешним углам.
Плитка для резки
Резать плитку совсем несложно — буквально. Он хрупкий, поэтому самый быстрый способ его разрезать — сломать.
Для прямого реза используйте плиткорез (Фото A). Он имеет закаленное колесо, которое надрезает глазурованную поверхность плитки. Когда вы нажимаете на ручку, плитка зажимается по обе стороны от линии надреза и аккуратно ломается надвое.Большинство магазинов плитки предоставят вам этот инструмент, если вы покупаете плитку. Если защелкивающийся край немного шероховат, вы можете разгладить его грубым точильным камнем.
Для изогнутых разрезов, например вокруг водопроводных труб, используйте кусачки (Фото B). Кусачки имеют затвердевшие зубцы, и, как следует из названия, вы постепенно откусываете им плитку. Это довольно грубо, но быстро и эффективно. Уловка состоит в том, чтобы не снимать слишком много за один раз и использовать угол челюстей для большего контроля.
Для более плавного пропила используйте стержневую пилу (Фото C) для криволинейных пропилов или пилу для мокрого пропила для прямых пропилов.Штанговая пила представляет собой круглое твердосплавное полотно (стоит около 7 долларов), которое помещается в раму ножовки. Режет он медленно, но при необходимости вы можете сделать красивые плавные изгибы, особенно на более мягкой настенной плитке.
Пила мокрого типа — пила с алмазными зубьями и системой водяного охлаждения; вы можете арендовать его примерно за 50 долларов в день. Он позволяет делать очень гладкие, прямые разрезы и особенно хорошо подходит для L-образных разрезов и надрезов. К тому же это очень безопасно — режет плитку, но не плоть.
Осторожно: при резке плитки летят острые части.Пожалуйста, наденьте защитные очки.
Часть IV — Укладка напольной плитки
Плитка для пола устанавливается так же, как и настенная плитка: вы отмечаете контрольные линии, затем обрабатываете одну небольшую область за раз, наносите клей, наносите целые плитки, чтобы они следовали линиям, затем укладываете обрезанные плитки по краям.
Но это веселее, потому что большая напольная плитка быстро покрывает поверхность. Большинство напольной плитки требуют использования пластиковых распорок для равномерного нанесения швов.
Отметьте контрольную линию перед баком и другую линию, перпендикулярную ей.Сначала выложите плитку без клея, чтобы еще раз проверить свой макет.
Начните возле ванны, в самом дальнем от двери углу, и двигайтесь к двери. Если вам нужно разрезать плитку прямо перед ванной, будьте очень аккуратны, потому что этот стык болезненно виден.
Не ходите по плитке, пока клей не схватится, что обычно занимает около восьми часов.
Обрежьте плитку вокруг фланца унитаза. Плитка должна быть заподлицо с фланцем и в пределах 1/4 дюйма.из этого.
Вам нужно прижать плитку к фланцу унитаза (фото 13) и обрезать ее по порогу. Зачистите заднюю часть порога наждачной бумагой зернистостью 50, затем приклейте ее к черновому полу тонким раствором (фото 14).
Приклейте порог непосредственно к черному полу так, чтобы он был на уровне плитки, а его внешний край находился на полпути под дверью.
Часть V — Заливка швов
Последний этап — набивка раствора между напильниками и разглаживание.
После того, как плиточный клей застынет в течение 24 часов, можно затирать плитки. Размешайте раствор примерно до консистенции арахисового масла. использование латексной добавки вместо воды.
Нанесите его с помощью терки (Фото 15), проделывая за один раз пару квадратных ярдов. Используйте край поплавка, чтобы плотно утрамбовать раствор в промежутках.
Затем соскребите излишки раствора краем терки по диагонали к линиям затирки, чтобы не выкопать его из пустот.
Наносите раствор по диагонали, плотно набивая его между плитками. Пройдите в обратном направлении, чтобы удалить излишки раствора и уплотнить линии затирки.
После уплотнения швов протрите плитку по диагонали к линиям затирки влажной губкой с закругленными углами, часто промывая ее в ведре с водой (Фото 16).
Цель состоит в том, чтобы удалить затирку с плоской поверхности плитки и получить гладкие линии затирки, немного ниже, чем плитки.Ничего страшного, если на плитке останется тонкая непрозрачная пленка. потому что вы можете отполировать его позже.
Протрите раствор губкой с закругленными углами по диагонали. Наконец, разгладьте линии затирки уголком губки.
Когда плитка станет чистой, сформируйте линии затирки, сделав легкий проход по длине линии затирки с закругленным углом губки. Промывайте губку после каждого прохода. Подождите 24 часа, чтобы раствор затвердел.
После затвердевания раствора очистите поверхность плитки марлевой салфеткой или пластиковой салфеткой.При необходимости вы можете купить раствор для удаления «дымки от затирки» у продавца плитки.
Кстати, если вы используете два раствора разных цветов на разных поверхностях, используйте малярную ленту, чтобы замаскировать каждую область при нанесении раствора, и используйте новую губку для каждого цвета.
Часть VI — Последние штрихи
Теперь вы на финише!
Как только плитка сверкает чистой. можно переустановить унитаз. Обязательно используйте новое восковое кольцо.
С помощью акрилового герметика заделайте все швы в местах соединения плитки с ванной, вокруг основания унитаза и вокруг водопроводных труб.
Установите на место оставшиеся краны и другие приспособления.
Переставьте дверцу и при необходимости подрежьте ее нижний край.
Через два-три дня пропитайте раствор проникающим щелочным герметиком, чтобы сделать его устойчивым к появлению пятен. Проверьте этикетку, чтобы убедиться, что герметик проникающего типа, который служит несколько лет, а не силиконовый, который стирается в течение нескольких месяцев. Ваш продавец плитки может помочь.
Вот и все — готово.
Как облицевать пол в ванной
Как выложить плитку в ванной комнате | Wickes
перейти к содержанию Перейти в меню навигации
Мой счет
Войдите или зарегистрируйтесь
Планирование и подготовка
Здесь мы покажем вам, как найти исходную позицию, укладывать напольную плитку, резать плитку, обходить препятствия, заливать раствор и наносить завершающие штрихи, такие как герметик
Тщательная подготовка — ключ к достижению стойкого и качественного покрытия.Перед тем, как приступить к укладке плитки, необходимо убедиться, что пол прочный, ровный, чистый и сухой
В зависимости от типа напольного покрытия в вашей ванной комнате может потребоваться черный пол. В этом проекте мы использовали фанеру для наружных работ в качестве основания пола
.
Имейте в виду, что фанеру и другие типы пористых поверхностей необходимо загрунтовать и дать высохнуть, прежде чем можно будет приступать к укладке плитки.
Некоторые существующие поверхности, такие как ровный бетонный пол, не требуют чернового пола, и вы можете укладывать плитку прямо поверх него, если удалить старый клей.
Поверхность, на которую вы укладываете, будет определять тип клея для плитки, который вам нужно использовать, поэтому обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя.Обычно вы выбираете гибкий клей, если укладываете плитку на фанеру, или прочный клей с высокой адгезией для бетонных полов
Чтобы определить, сколько пачек плитки вам нужно, рассчитайте размер площади в м² (длина x ширина = количество метров в квадрате), а затем проверьте покрытие упаковки. Лучше всего добавить не менее 10%, чтобы учесть потери
Мы рекомендуем покупать плитку из одной партии, чтобы добиться соответствия цвета; номер партии будет на упаковке
Поскольку большинство комнат не идеально квадратные, рекомендуется спланировать положение плиток перед их укладкой.
По возможности старайтесь не заполнять небольшие зазоры, так как они неудобны и могут выглядеть неопрятно.
Обязательно внимательно осмотрите плитку перед установкой
Сделай правильно
Если вы используете плиточный клей или раствор, оставшийся от другого проекта, проверьте срок годности и при необходимости замените его.Некоторые клеи и затирки могут очень быстро сохнуть, поэтому помните об этом, решая, сколько смешать.
Обычно плитки из натурального камня, такие как известняк, мрамор и сланец, нуждаются в герметизации, но большая часть керамической плитки и глазурованного керамогранита — нет. Герметизация обычно выполняется после укладки плитки, но до затирки швов. Всегда проверяйте инструкции производителя плитки, чтобы узнать, нуждается ли ваша плитка в герметизации, когда вам это рекомендуется сделать и какой герметик использовать
.
В новой ванной комнате лучше всего покрыть пол плиткой перед установкой унитаза, подставки для раковины и ванны (если это отдельно стоящая конструкция), а затем уложить их поверх плитки.
Всегда полезно иметь запасные плитки на случай, если в будущем потребуется их замена.
Для ванных комнат лучше всего использовать раствор против плесени.Имейте в виду, что затирка доступна в различных оттенках, поэтому выберите цвет, который лучше всего смотрится с вашей плиткой
Будьте осторожны, не давите на плитку и не ходите по ней, пока клей полностью не высохнет.
Безопасность
Используйте детектор труб и кабелей, чтобы проверить области, в которых вы планируете бурить, на предмет скрытых труб и кабелей
Надевайте защитные очки и перчатки при резке плитки и обязательно убирайте любые фрагменты плитки.
Надевайте респиратор и защитные очки при смешивании порошкового клея
Хотя это и не обязательно, мы рекомендуем носить наколенники, так как часто приходится стоять на коленях.
Послепродажное обслуживание
Использование спрея для защиты раствора продлит срок службы плитки и облегчит очистку раствора.Следуйте инструкциям производителя на изделии
.
При чистке плитки используйте только те продукты, которые подходят для материала плитки, так как использование неправильного средства может привести к необратимым повреждениям.
Поиск исходной позиции
Измерьте ширину своей комнаты и затем карандашом отметьте центральную точку на полу. Затем, начиная с этой средней точки, расположите плитки по направлению к одной из боковых стен, вставляя прокладки между каждой плиткой.
Если зазор между последней полной плиткой и стеной составляет менее половины ширины плитки, переместите все плитки и распорки от стены на половину ширины плитки.
Как только зазор станет больше половины ширины плитки, отметьте положение последней полной плитки на полу карандашом.Это станет частью примерочной линии.
Измерьте расстояние от этой отметки до центра комнаты и запишите его.
Двигайтесь дальше по комнате и снова найдите середину ширины комнаты. Затем, используя записанное расстояние, сделайте еще одну отметку на полу.
Используйте детектор, чтобы проверить, нет ли скрытых труб и кабелей вокруг меток фитингов. Соедините метки деревянной рейкой и прикрутите ее. Если вы устанавливаете на бетонный пол, используйте линейку и карандаш, чтобы совместить установочные метки.
Повторите все вышеперечисленные шаги по всей длине комнаты, чтобы у вас было две установочные метки, с которыми нужно работать.Как и раньше, отправной точкой будет последняя целая плитка перед стеной или препятствием.
Соедините новые фиксирующие метки с другой рейкой или прямой кромкой и карандашной линией под прямым углом к первой. В углу, где встречаются две рейки, вы начнете укладывать плитку.
Укладка плитки целиком
Мы используем плиточный клей быстрого схватывания.Однако от типа пола зависит, какой клей вам следует использовать, поэтому обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя.
Добавьте необходимое количество воды и порошка в ведро и перемешайте дрелью и мешалкой до получения густой пасты без комков.
Начиная с того места, где встречаются ваши рейки, используйте зубчатый распределитель клея, чтобы нанести клей примерно на 1 м² пола.
Плотно прижмите первую плитку к обеим рейкам с легким скручиванием.
Разместите и прижмите соседние плитки, разделяя их с помощью распорок для плитки на полу, чтобы убедиться, что все зазоры совпадают.
Регулярно проверяйте ровность и ровность плитки с помощью спиртового уровня.Если плитка слишком низкая или слишком высокая, осторожно поднимите ее и добавьте или удалите клей по мере необходимости.
Удалите клей с поверхности плитки влажной губкой и удалите излишки клея с линий затирки. Продолжайте до тех пор, пока все плитки не будут уложены, затем дайте полностью высохнуть, прежде чем снимать рейки.
Плитка для резки
Измерьте зазор между каждой плиткой и стеной, оставив 5 мм для распорки.Стены часто бывают неровными, поэтому не думайте, что все зазоры одинаковые.
С помощью металлической линейки и карандаша отметьте размер на плитке и начертите линию резки.
Крепко прижмите металлическую линейку к отметке карандаша и с помощью скребка для плитки несколько раз надрежьте линию карандаша.Убедитесь, что плитка имеет надрезы по всей длине, чтобы края были чистыми.
Поместите карандаш прямо под отмеченную линию и сильно надавите на плитку, чтобы ее расколоть.
Поместите каждую обрезанную плитку на место, чтобы проверить ее правильность, не забывая оставлять распорки.Затем нанесите клей на пол и закрепите обрезанную плитку. После укладки плитки дайте клею полностью высохнуть, прежде чем продолжить.
Укладка плитки вокруг препятствия
Отрежьте кусок бумаги до размера всей плитки, затем прорежьте ряд прорезей шириной 5-10 мм в тех местах, где бумажная «плитка» касается дна унитаза или препятствия.
Поместите бумажную плитку на место, но не забудьте оставить зазор 5 мм для разделителей.Прижмите бумагу и загните прорези, прижимая их к препятствию.
Отметьте карандашом форму препятствия на бумаге. Удалите «плитку» и вырежьте по линии, чтобы получить бумажный шаблон.
Убедитесь, что бумажная «плитка» подходит, затем приклейте ее к настоящей плитке и аккуратно отметьте предполагаемую линию разреза.Удалите бумагу и ленту. Используйте плиточный писец, чтобы несколько раз нанести отметки по карандашной линии.
Используйте кусачки для плитки, чтобы отрезать ненужную часть плитки. Удаляйте только небольшие куски и будьте очень осторожны, когда находитесь близко к линии разметки.
Когда дойдете до линии, сгладьте край напильником или мелкой наждачной бумагой.Затем протрите плитку влажной тканью, чтобы удалить пыль и фрагменты плитки.
Установите обрезанные плитки. Ознакомьтесь с инструкциями производителя относительно времени высыхания, а затем дайте высохнуть, прежде чем продолжить.
Затирка и завершающие штрихи
Когда клей для плитки полностью высохнет, перемешайте раствор и нанесите небольшое количество на плитку.Используйте терку для затирки швов плитки, работая быстро и перемещая терку по диагонали, чтобы заполнить линии раствора.
Используйте слегка влажную губку, чтобы стереть излишки затирки с поверхности плитки, прежде чем она затвердеет.
Когда раствор начнет затвердевать, проведите финишным инструментом по швам, чтобы получить гладкую поверхность.
После высыхания раствора протрите поверхность плитки чистой мягкой тканью, чтобы удалить все порошкообразные остатки. Затем распылите средство для защиты раствора.
Оберните полоски малярной ленты по краю пола и основанию стены, затем заклейте стык между ними силиконовым герметиком.Используйте инструмент для формования герметика, чтобы получить гладкую поверхность и удалить излишки герметика.
Tile — это красивый, прочный, устойчивый к пятнам пол, который практически не требует ухода.Перед покупкой полезно узнать среднюю стоимость установки плитки, чтобы вы могли точно управлять своим бюджетом на реконструкцию. Плитка для пола бывает самых разных размеров, форм, цветов и фактур. Стоимость варьируется, и вы найдете плитку по цене от 1 до 20 долларов за квадратный фут. Большинство домовладельцев выбирают прочную глазурованную керамическую плитку в ценовом диапазоне от 2 до 4 долларов за квадратный фут. Оно легко доступно, а остекление с твердой поверхностью бывает практически неограниченного разнообразия оттенков.
Установка
Professional добавляет от 5 до 10 долларов за квадратный фут, в зависимости от объема требуемых подготовительных работ, в результате чего общая средняя стоимость укладки плиточного пола составляет от 7 до 14 долларов за квадратный фут.Будьте готовы заплатить от 1050 до 2100 долларов за установку кафельного пола в комнате размером 10×15 футов (150 квадратных футов). Декоративные элементы отделки и сложные узоры могут значительно повысить стоимость как материалов, так и трудозатрат на их установку.
К другим популярным типам напольной плитки относятся:
Если вы хотите сэкономить на установке, это может быть заманчивым вариантом. Уложить напольную плитку самостоятельно не сложно, но для этого требуется хорошая подготовка, а также некоторые специальные продукты и инструменты.Хорошая работа с плиткой начинается с правильной подготовки чернового пола. Чтобы создать гладкую ровную поверхность для плитки, сначала установите цементную подкладку. Подложка поставляется в виде листов размером 3×5 футов и различной толщины. Доски сделаны из песка и цемента, армированного стекловолоконной сеткой. Они прочные, устойчивые к гниению и очень стабильные — они не сжимаются и не расширяются при изменении влажности. Подложка стоит около 10 долларов за лист.
За исключением коврового покрытия, подкладку можно укладывать непосредственно на старые поверхности пола, которые чистые и не имеют дефектов.На бетонных полах и существующих полах из керамической плитки нет необходимости в подкладке — вы можете укладывать плитку прямо на бетон и неповрежденную керамическую плитку.
Цементная опорная плита приклеивается и прикручивается к черному полу. Отрежьте опорную доску, надрезав ее несколькими проходами канцелярского ножа, затем надавите на заднюю часть разреза, чтобы сломать доску. Используйте зубчатый шпатель 1/4 дюйма, чтобы нанести раствор, затвердевающий в растворе, в соответствии с инструкциями производителя.Поместите доску на основание раствора и равномерно надавите на нее рукой, затем закрепите доску специальными винтами для опорной плиты, закрученными с помощью электродрели. Расположите соседние листы на расстоянии примерно 1/4 дюйма друг от друга и заклейте швы специальной самоклеящейся сетчатой лентой для цементных плит. Завершите стыки, разгладив ленту тонким слоем.
Управление кромкой: почему важны смещения при укладке плитки
В статье «Faux Wood Tile Sophistication» мы упоминали, как важно обращать внимание на смещения при укладке плитки.Причина? Для управления отбортовкой .
Размер плитки влияет на укладку плитки
Смещения и затирочные швы особенно важны при установке плитки большего размера и прямоугольной плитки, такой как плитка из деревянных досок, длина которой намного больше ширины. Поскольку плитка становится все больше, важно понимать, как размер влияет на укладку плитки, чтобы у вас был пол, который соответствует вашим ожиданиям в отношении пола и по-настоящему радует вас навсегда.
В этой статье мы рассмотрим, как правильно управлять выступом при установке прессованной плитки большого формата.
Что такое Lippage при укладке плитки?
Согласно Wiktionary, выступ — это « неровная поверхность пола, которая возникает, когда камень или плитка не уложены до однородного уровня ». Если вы посмотрите на изображение выше, заметите, как одни плитки кажутся выше других? Это крайний случай губы. Доски плитки не образуют ровную поверхность.
Отрывок случается. Это функция от того, насколько различается толщина одной плитки по сравнению с другой, от расстояния или линии затирки между разными плитками, от того, как был подготовлен черновой пол, а также от того, имеет ли сама плитка минимальное коробление.Минимальное коробление часто наблюдается в плитках большего размера; он является результатом производственного процесса и его следует ожидать в случае глиняных изделий, обожженных в печи.
Однако важно, чтобы выступы не становились чрезмерными и не влияли на целостность укладки плитки. Обязательно ознакомьтесь с объяснением выступа Совета по плитке Северной Америки (TCNA), в котором описаны стандарты ANSI для допустимого выступа и коробления.
Поскольку происходит образование выступов, важно знать, как управлять выступами при укладке плитки.
Обработка выступов в плитке: обратите внимание на офсеты!
Самый эффективный способ управления выступом — особенно при установке крупноформатной плитки, как мы подробно описали выше — это обращать пристальное внимание на , как плитки смещаются друг относительно друга во время установки .
Согласно отредактированному в июне 2011 г. Меморандуму по плитке Кроссвилля о прессованной прямоугольной плитке большого формата (pdf),
«Большие прямоугольные плитки прессуются с внутренним натяжением, это усиливает форму, подобно натянутым бетонным плитам или плоским большегрузным прицепам.Это укрепление начинает развиваться во время прессования плитки и продолжает развиваться в плитке, когда она попадает в сушильную печь. Получающееся напряжение в прессованных прямоугольных плитках иногда может проявляться в виде дуги или короны на поверхности плитки. Хотя эти большие прямоугольники полностью соответствуют спецификациям ANSI 137.1, для них может потребоваться следующее:
Изменение рисунка плитки
Изменение способа укладки и закрепления раствора
И то, и другое может потребоваться, особенно если ожидается очень узкий шов затирки.»
Рекомендация TCNA по традиционному смещению
Затем в статье объясняется, как изменить традиционное смещение 50%, используемое в кирпичной структуре (см. Диаграмму выше), до максимума 33%, что не повлияют на внешний вид рисунка — при установке плитки 18 дюймов и больше удастся оторвать кромку.
«Вышеупомянутое смещение 1/3 в настоящее время является преобладающей рекомендацией Совета по плитке Северной Америки 2011 года для ВСЕХ плиток 18 дюймов и более.»
Что касается рекомендуемого метода укладки, в статье говорится:
» Использование шпателя с большим зубцом в сочетании со средним слоем или полноконтактным раствором рекомендуется для улучшения общей поддержки и покрытия больших модулей плитки. . Плавное раскрытие шва также улучшит переход от плитки к плитке. Руководство TCNA 2011 на стр. 33 рекомендует для плитки «с любой стороной 18 дюймов или длиннее, ширина затирочного шва должна быть в среднем не менее 1/8 дюйма для ректифицированной плитки и в среднем — не менее 3/16 дюйма в ширину. для калиброванной (не ректифицированной) плитки.«
Какие проблемы при укладке плитки связаны со смещениями для уменьшения выступов?
В статье журнала Tile Magazine за январь / февраль 2010 г. под названием« Прямоугольные плитки: как «компенсировать» определенные проблемы при установке »(pdf), Билл Гриз,« Разработка стандартов и Менеджер по экологической инициативе Совета по плитке Северной Америки отвечает на несколько вопросов о проблемах, связанных со смещениями при укладке плитки.
1. Прямоугольные плитки могут создавать проблемы со смещениями:
«Производители стремятся производить идеально плоские плитки, но когда это невозможно, они предпочитают производить плитку с небольшим «куполом».Хотя такая кривизна обычно минимальна, каждый раз, когда центр одной плитки оказывается рядом с краем другой, может образоваться выступ. Кроме того, поскольку длина и ширина у прямоугольных плиток различаются, плоская установка может быть проблемой, когда возникает какая-либо неровность основания, особенно когда неровности расположены вдоль более длинного края плитки.
Проблема особенно актуальна для очень больших прямоугольных плиток, например, размером 24 x 48 дюймов. Решение:
«При этом очень большие прямоугольные плитки успешно укладываются каждый день, когда были выполнены подходящие меры для плоского основания и решены критические вопросы дизайна: ширина шва, тип освещения и величина смещения. были должным образом рассмотрены и рассмотрены.»
2. Смещение и модульные узоры могут представлять проблему при установке.
Некоторые схемы укладки плитки основаны на том, что плитка не укладывается там, где все линии затирки совпадают. Скорее они располагаются в шахматном порядке, как на фотографии выше и на схеме.
«… проблемы чаще всего возникают при использовании смещения 50% или там, где центр одной плитки находится рядом с концом другой. В таком случае даже минимальное коробление может создать выступ, потому что самая высокая точка на поверхности одной плитки находится непосредственно рядом с самой низкой точкой на другой.«
В случае модульных рисунков, объясняет Гризе, вам может потребоваться изменить рекомендации по нанесению раствора:
« Модульный рисунок — это любой рисунок, в котором несколько размеров используются в повторяющейся комбинации, например, когда 24 дюйма x 24-дюймовые плитки устанавливаются с плитками 12 дюймов x 24 дюйма, 12 дюймов x 12 дюймов, 6 дюймов x 12 дюймов и 6 дюймов x 6 дюймов. В таком узоре центр прямоугольной плитки регулярно выравнивается рядом с краем квадратной плитки. Обычно каждый модульный узор поставляется с рекомендованной производителем шириной затирки, чтобы все плитки выстраивались в линию.Несмотря на то, что эти шаблоны точно рассчитаны, слишком часто для них используются швы, которые слишком узкие, чтобы свести к минимуму эффекты деформации или выступов, связанных с установкой. Хотя такие рисунки могут быть очень привлекательными, для многих импортных плиток может потребоваться затирка различной и большей ширины, чем указано производителем, чтобы добиться наиболее привлекательных укладок с наименьшим зазором.
3. Есть ли способ уменьшить заметные выступы при укладке плитки со смещенным или модульным рисунком?
Допустим, у вас есть большая плитка, которая выдвигает край при допустимом короблении (т.е.е., он показывает максимально допустимое коробление), и вы настроены на установку плитки со смещением или модульным рисунком. Что вы можете сделать, чтобы уменьшить губы?
Избегайте шаблонов со смещениями, превышающими 33%
Гризе предлагает следующее с точки зрения смещений:
«Для больших плиток, демонстрирующих максимально допустимое коробление, смещения 50% гарантированно будут иметь выступ. Некоторые производители не рекомендуют использовать какие-либо узоры со смещением более 33%, если используемая плитка имеет край более 18 дюймов.При рассмотрении крупной плитки и смещения более 33% потребителям рекомендуется проконсультироваться с производителями для получения конкретных рекомендаций. В большинстве случаев вы можете найти эту информацию на фактическом ящике для плитки ».
Избегайте узких швов для затирки
Кроме того,
« Для всех укладок плитки, особенно со смещенным рисунком, следует принять дополнительные меры предосторожности, если желателен узкий шов для затирки. Обычно считается, что узкий шов для раствора составляет менее 1/8 дюйма.В то время как прямоугольные плитки часто подвергаются ректификации или шлифованию до точного размера, такая шлифовка не устраняет присутствующих короблений. Даже небольшой выступ, вызванный минимально деформированной плиткой, может стать все более заметным по мере того, как швы становятся меньше. При выборе смещенного рисунка важно рассмотреть более широкий шов для затирки, чтобы уменьшить заметные выступы ».
Свет может подчеркнуть видимые выступы
Еще одним важным фактором при укладке плитки большого размера является направление света, так как свет может подчеркивать видимые части. губы.
«При искусственном освещении лучше всего отодвинуть свет от стены. При естественном освещении лучше всего ориентировать узоры так, чтобы смещения не были перпендикулярны направлению вечернего или раннего утреннего освещения».
Заключительный совет по контролю за отбортовкой
Наконец, никогда не стоит недооценивать важность подготовки чернового пола и обеспечения ровного основания для уменьшения заметного отрыва.
Обязательно выберите правильный раствор для конкретной укладки и установите правильные ожидания для толщины кромки с учетом используемой плитки и типа необходимого смещения.
Вот еще несколько ресурсов по управлению lippage:
>> Достаточно ли плоского пола или стены для плитки большого формата?
>> Достаточно ли у вас строительного раствора для большинства короблений плитки?
>> Как предотвратить появление выступов при укладке больших полов
>> Как освещение может продемонстрировать выступление плиток — как создать лучший эффект
Как смещения помогли вам справиться с ними?
Сталкивались ли вы с ситуацией, когда смещение, которое вы использовали при укладке плитки, помогало предотвратить чрезмерное образование выступов?
Какой совет вы бы дали этой статье?
Спасибо за чтение!
Примечание. Эта статья была первоначально опубликована 25 февраля 2016 г. и была обновлена.
Пошаговая процедура установки плитки для пола Плитка
фантастична и наиболее предпочтительна для создания желаемой атмосферы. Полы из плитки всегда будут разумным выбором для офисов, семейных комнат, кухонь, ванных комнат и каминов из-за своей вневременной привлекательности и долговечности. Плитка придает роскошный вид с широким спектром фактур и цветов, возможности рисунка кажутся безграничными. Это не только вопрос внешнего вида, но и его легко чистить и поддерживать. Плитка для пола является рентабельной, что означает добавление стоимости к дому, обеспечивая при этом решение для покрытия пола на всю жизнь.
Плиточный пол немного сложнее укладывать по сравнению с другими вариантами полов. Даже простая ошибка при укладке плитки на пол может испортить поверхность и испортить весь узор. Не волнуйтесь, вы можете следовать приведенным ниже советам, чтобы без проблем укладывать плиточный пол.
Вот советы, которым нужно следовать для простой укладки плитки:
Инструменты, необходимые для установки плитки:
Бетонная опорная плита
Крепежные детали опорной плиты, электродрель
Рулетка, карандаш или маркер, Chalk Line
Циркулярная пила Скручивающий инструмент с твердосплавным наконечником
Прямой край, уровень
Остроконечный шпатель, зубчатый шпатель
Самый тонкий раствор, Плитка, распорки для плитки
Затирка, терка для затирки
Ведра, вода, губка, тряпки для очистки
Насадка-смеситель или дрель-миксер
Наколенники, защитные очки, перчатки
Порядок укладки плитки:
Начало от центра: При укладке кафельного пола законченная область должна выглядеть симметричной.Для этого нам нужно определить размеры комнаты и вычислить центр поверхности. Центр требуется даже на небольших площадях, чтобы сделать установку идеальной и простой.
Отрегулируйте поверхность по квадрату: При укладке плитки площадь поверхности должна быть в квадрате, это немного облегчает нашу работу за счет нахождения центра комнаты.
Особенно в домах старины вы можете заметить, что поверхность не квадратной формы. Это немного усложняет установку.В этом случае используйте стену в качестве основы, и это очевидное решение для комнат, которые не находятся в идеальном квадрате. Тогда вы обнаружите, что плитки параллельны стене.
Разделите на части: После нахождения центра или основы вашей работы. Нарисуйте перпендикулярные линии мелом или маркером. Эти линии разделят комнату на четыре квадранта. Постарайтесь работать наружу из центра комнаты.
Будет небольшое изменение в облицовке стены плиткой; ваша забота должна быть в верхней части, а не в центре или в основе.Используйте уровень для рисования линии и начинайте работать над ней. Но некоторые стены могут быть не прямыми, поэтому будьте осторожны при рисовании верхней линии.
Сойдя с рисунка: Последний шаг , который необходимо выполнить после нахождения центра и квадрата комнаты, расположите плитки рядами для каждого квадранта перед смешиванием клея. Завершите укладку плитки по строкам каждой стены. На этом последнем этапе вы можете столкнуться с небольшими трудностями при расположении и центрировании комнаты. Проверяйте центрирование на самом этапе макета, иначе это будет серьезной проблемой в конце.Выполните ту же процедуру для облицовки стен плиткой с вертикальными и горизонтальными расстояниями.
В некоторых случаях, если длина плитки превышает зазор между стенами и неподвижной плиткой, вам следует выполнить процедуру резки плитки, чтобы заполнить эти зазоры.
Процедура резки плитки: Для резки плитки в соответствии с требованиями нужно немного терпения и немного практики, чтобы сделать ее идеальной.
Этапы и особенности монтажа промышленных котельных
Вопрос отопления и тепла в помещении актуален для любого помещения, независимо от того, жилое это помещение, коммерческое или производственное. Безусловно, когда есть возможность подключения здания к централизованной системе отопления и горячего водоснабжения, то вопрос решается быстро и без сложностей. А когда объект находится не в пределах централизованной системы, то в данном случае вопрос с отоплением и горячим водоснабжением необходимо решать кардинально.
Решение есть – автономное отопление, которое возможно с установкой современных блочно-модульных котельных. Особенно это актуально для промышленных и производственных предприятий, которые находятся преимущественно за пределами доступности центральной системы отопления.
Блочно-модульные промышленные котельные сегодня предлагаются в разнообразии видов и модификаций. Отличаются они:
по мощности;
по виду используемого топлива;
по расположению – стационарные, встроенные, пристроенные, крышные конструкции;
по типу устанавливаемого оборудования;
по комплектации и т. д.
Однако самое главное преимущество – это простой монтаж промышленной котельной.
Основные этапы монтажа
Несмотря на то, что монтаж промышленных котельных достаточно простой и быстрый, так как весь процесс не занимает много времени. Все же существуют определенные этапы, следуя которым и выполняется комплекс установочных работ.
Среди основных этапов можно выделить:
выбор промышленной котельной из многочисленных видов;
проектирование готового решения;
выбор места для монтажа – на данном этапе на место установки промышленной котельной выезжает специалист для изучения особенности территории. Имеется в виду для проведения геодезических работ изучения местности, близость расположения к потребителям, насколько там плотно застроен участок или же постройки отсутствуют в принципе. Какие есть коммуникации, наличие транспортных путей и т.д. Удобен ли подъезд транспорта, есть ли возможности для удобной работы спецоборудования и спецмашин и многое другое, что требуется для начала монтажа промышленной котельной;
предварительная подготовка территории – монтаж теплового пункта подразумевает и такой этап. На данном этапе с помощью специальной техники осуществляется подготовка площадки к монтажу. Возможно, будут проведены какие-то земляные работы. Хотя не каждый тепловой пункт этого требует, все опять же зависит от вида котельной. На данном этапе проходят работы и по проведению необходимых коммуникаций;
фундамент – модульные промышленные котельные не нуждаются в мощном и серьезном фундаменте. Однако он все же в своем простом исполнение быть должен. Какой будет фундамент, зависит от вида котельной и с учетом нагрузки конструкции, которая будет создаваться котельной. Преимущественно для таких котельных достаточно установки обычной железобетонной плиты, которая будет соответствовать установочной площади котельной. Однако можно просто выровнять поверхность земли. На этом этапе также создается фундамент дымовой трубы. В этом случае требуются более серьезные работы. Для этого создается конструкция из железобетона, способная выдержать температурный режим 300-380 градусов. Отметим, что при обустройстве фундамента следует учитывать не только нагрузку конструкции котельной, но и ветровую нагрузку, сейсмическую активность, особенности грунта и т. д.;
доставка готовых блок-модулей котельной и дымовой трубы. На данном этапе монтаж модульной котельной подразумевает доставку готовых котельных модулей специальным транспортом на место установки;
блок-модули устанавливаются специалистами с помощью специального грузоподъемного транспорта;
монтируется дымовая труба;
проводятся пусконаладочные работы, и котельная включается в эффективную работу.
Промышленные котельные установки – проектирование и монтаж промышленного котельного оборудования
– это, как правило, установка большой мощности, предназначенная для одновременного обеспечения предприятия тепловой энергией и, при необходимости, получения пара на промышленные нужды.
Описание промышленной котельной
Оборудование такой котельной чаще всего монтируется в существующем или вновь построенном капитальном здании, поставляется в виде отдельных элементов (котлы, горелки, насосы, теплообменники и т. д.) и сборочных узлов (коллекторы с арматурой, насосная обвязка, комплект обвязки ХВП и т.п.), заранее изготовленных и собранных на промышленной базе компании (крупно-узловая сборка) и монтируется на фундамент (пол) здания.
Промышленная котельная используется:
Для обеспечения тепловой энергией и/или паром
промышленных предприятий, производственных процессов и линий, основных и вспомогательных помещений
В том случае, когда требуется большое количество вырабатываемой энергии и/или пара и блочно-модульное исполнение технически нецелесообразно
В качестве топлива промышленной котельной можно использовать любые доступные виды топлива:
Жидкое
дизельное топливо, мазуты, сырая нефть, смывки нефтепродуктов, отработанные масла и пр.
Газообразное
природный газ, сжиженный углеводородный газ (СУГ), попутный нефтяной газ
Как правило, для обеспечения надежности и бесперебойного теплоснабжения, работа производственных котельных предусматривается на двух видах топлива, чаще всего – газ и жидкое топливо
Современные промышленные котельные оснащаются полным комплексом оборудования автоматизации, контроля и управления процессами, что делает их безопасными и надежными при эксплуатации.
Компания «Яринжком» реализует весь процесс устройства промышленной котельной: предпроектная проработка принципиальных решений, проектирование, устройство фундаментов, строительство здания, поставка, монтаж и пуско-наладка оборудования и, как финал, ввод объекта в эксплуатацию.
Монтаж котельной
Монтаж котельной в частном доме либо на производственном предприятии – вопрос обеспечения теплом и (или) горячим теплоснабжением, а в случае, например, промышленной котельной, то и обеспечения тепловой энергией технологической установки. Промышленная котельная (как и котельная частного дома либо иного здания) – это объект повышенной опасности и к монтажу ее предъявляются высокие требования.
Монтаж котельной подразумевает:
Обследование объекта по параметрам объема теплоснабжения.
Согласование различного рода разрешительных документов, проекта.
Непосредственно строительно-монтажная работа (процесс монтажа на примере блочно-модульной котельной: подвоз и разгрузка комплектующих блочной котельной; процесс сборки блоков-модулей; монтаж дымовой трубы; присоединение газоходов).
Этап пуско-наладочных работ и тестирования.
Дальнейшее сервисное сопровождение объекта.
Основным этапом в монтаже котельных является обвязка котла отопления. Суть процесса состоит в связывании отопительного оборудования с системой теплоснабжения здания. Основная задача обвязки — поддержание необходимой температуры в течение продолжительного периода. Грамотная обвязка позволяет экономично эксплуатировать котельную.
Монтаж котельной для индивидуального жилья и для производственного предприятия различается масштабами работ, этапы же идентичны. Весь процесс предварительных работ и непосредственно сами строительно-монтажные работы должны производиться специалистами.
Подготовительным этапом для установки отопительного оборудования является: обустройство основания под котел, подведение электропроводки для обеспечения электроэнергией автоматической системы насосов и котла.
Также следует выбрать тип топлива, которое будет использоваться для функционирования отопительного оборудования (газ, твердое топливо, дизельное топливо). Наиболее распространенный вариант – котельные, работающие на природном газе. От выбора вида топлива зависит, какая модель котла будет установлена. Также, если выбор пал на котлы, перерабатывающие твердое топливо, то нужно предусмотреть помещение для хранения дров или угля. Если речь идет о дизельном топливе, то соответственно необходима емкость для хранения запасов солярки.
Промышленные котельные: монтаж в Калужской области
Промышленные объекты, такие как заводы и складские помещения, нуждаются в большом количестве тепловой энергии для отопления больших площадей и для технологических нужд. Кроме того, промышленные предприятия зачастую предъявляют особые требования к надежности теплогенерирующих установок.
Виды промышленных котельных
Можно выделить два вида промышленных котельных: водогрейные и паровые.
Водогрейные котельные применяются для отопления и горячего водоснабжения цехов, снабжения тепловой энергией технологических линий, мощность измеряется в Гигакалориях (Гкал).
Паровые котельные производят пар (перегретый, насыщенный) и чаще всего применяются в пищевом, химическом, целлюлозном производстве, производительность котельной измеряется в тоннах пара / час.
Преимущества промышленных котельных
Промышленные котельные способны обеспечить теплом и горячей водой предприятия и производственные линии, размещенные на огромных площадях. У промышленных котельных есть целый ряд весомых преимуществ:
Высокая мощность и КПД;
Высокая степень автоматизации всего процесса производства тепловой энергии;
Возможность использования различных видов топлива;
Диспетчеризация котельной, согласно СП 89.13330-2012;
Безопасность и надежность при эксплуатации.
Особенности промышенных котельных
Для обеспечения отказоустойчивости применяются каскады котлов, то есть при выходе из строя одного котла в работу включается следующий работоспособный котел. Также предусматривается резерв по мощности. Дополнительно к этому, часто котлы оснащаются двухтопливными горелками, в которых основным топливом является природный газ, а резервным дизельное топливо или мазут.
Котельные для производственных объектов размещаются в отдельно стоящих зданиях, зданиях модульной конструкции, внутри технологических помещений. Промышленные котельные часто оснащаются операторской, из которой дистанционно осуществляется оперативно-диспетчерское управление и мониторинг технологического процесса.
Частью промышленных котельных являются установки химической подготовки воды (ХВП). Часто применяются многоступенчатые установки, содержащие фильтры механической очистки, обезжелезивания, умягчения воды. Также для технологических нужд могут применяться специализированные установки, такие как установки обратного осмоса.
Пример выполненных промышленных котельных
Монтаж промышленный котельных компанией «Энергосервис»
Монтаж котельных установок и котельного оборудования — это целый комплекс трудоемких и сложных мероприятий, доверить проведение которых следует только профессионалам. Каждая промышленная котельная требует индивидуального подхода к разработке, что является залогом правильной работы оборудования.
Специально для нужд промышленных объектов и помещений с большой площадью отопления наши специалисты разработали техническое решение водогрейной котельной на базе котлов
Основные характеристики
Котловое оборудование
Vitoplex 200 / Vitomax 200
Горелки
Weishaupt WM-G20/2
Мощность, МВт
0,18 – 24
Топливо
Природный газ / дизель
Температура исходной воды, °С
> +5
Температуры котловой воды, °С
< +120
Минимальное давление воды, бар
1,8
ХВП
+
Срок службы
> 10 лет
Контуры
Отопление
+
ГВС (бойлер / независимый контур)
+ / О
Технологический контур
О
Узлы учета
Исходная вода
+
Тепловая энергия
О
Топливо
+
Электрическая энергия
О
Автоматика
Щит автоматики
+
Каскадный контроллер
+
Система диспетчеризации на базе ПК
О
(+) – присутствует
(О) – опция
Типовая структурная схема котельной
Условные обозначения:
К3 – каскадный контроллер Vitotronic 300
К1, К2 – котел в комплекте с котловым контроллером Vitotronic 100
М – насосы
Y – трехходовые клапаны
Преимущества сотрудничества с компанией Энергосервис
Большой профессиональный опыт специалистов;
Монтаж промышленных котельных на объектах любого назначения;
Применение современных технологий и оборудования;
Оптимальные цены и гарантия качества всех выполняемых работ.
Чтобы заказать проектирование или монтаж промышленных котельных, звоните по телефону +7 (484) 396-76-42 или заполните форму обратной связи ниже
Как происходит монтаж промышленной котельной?
1. Организация котельного помещения
2. Монтаж газовой промышленной котельной
3. Монтаж жидкотопливной промышленной котельной
4. Гидравлическая и электрическая обвязка
5. Монтаж системы удаления отходов сгорания
Монтаж промышленной котельной мало отличается от сборки и пусконаладки котельной, предназначенной, например, для отапливания объектов коммунального хозяйства, социальных или административных зданий. Он состоит из нескольких основных этапов.
Организация котельного помещения
Если речь идет не о блочно-модульной котельной, а о стационарной, перед непосредственным монтажом необходимо оборудовать помещение — то есть, привести его в соответствие со СНиП. Нужно учитывать, что требования отличаются в зависимости от мощности котлов и типа используемого топлива.
Монтаж промышленных котельных производится либо в отдельностоящем здании, либо в подвальном помещении.
Монтаж газовой промышленной котельной
Для установки газового котла требуется предварительно получить ряд разрешений — на производство и на подключение к газопроводу. Выдается разрешение в местном отделении газовой службы. Причем разрешение требуется абсолютно всем котельным, работающим на газе, вне зависимости от их мощности и назначения. Как правило, для получения всей документации заказчик обращается к специалистам.
СНиП предоставляет ряд рекомендаций по тому, как оборудовать место под газовый котел. Так, пол в помещении должен быть ровным, защищенным от огня, котел устанавливается на специальный подиум на расстоянии не менее 1 м от ближайшей стены. Доступ к котлу должен быть свободным. Если агрегат вешается на стену, то между стеной и котлом должна быть организована несгораемая прокладка.
Монтаж жидкотопливной промышленной котельной
Если же задача — организовать монтаж промышленной котельной на жидком топливе, то нужно озаботиться системой хранения и системой подачи топлива из резервуара в котельной агрегат.
Емкость размещается за пределами котельного помещения над землей, на ней или, в некоторых случаях, — под. В помещении котельной ставится распределительный бак не более чем на 900 л. Т.е., сначала топливо подается в него, а уже из бака — в котел.
Гидравлическая и электрическая обвязка
Все котельное оборудование в процессе монтажа объединяется в единую гидравлическую систему по заранее разработанной схеме. Цепочка включает в себя котел, насосы, расширительные баки, коллекторы, трубы, запорную арматуру, фитинги и т. д.
То же самое — с электропитанием. Котлы, насосные группы, элементы автоматики, электроприводы и вентиляция обвязываются электрическими проводами. Предварительно составляется проект, в рамках которого рассчитывается потребляемая оборудованием мощность.
Монтаж системы удаления отходов сгорания
Монтаж промышленных котельных подразумевает использование сложных систем для дымоудаления. Над дымоходом запрещено размещать окна; кроме того, он должен иметь не менее 3-х колен для наиболее эффективного удаления продуктов сгорания.
Дымоход устанавливается одновременно с установкой отопительного котла, а остальное оборудование ставится уже после монтажа.
Для расчёта стоимости котельной, пожалуйста, заполните опросный лист на котельную. Опросный лист можно заполнить в онлайн-режиме или скачать.
По всем возникшим вопросам: телефон: 8 (906) 700-40-55 электронная почта: [email protected]
Вас также может заинтересовать
Безопасность котельной
За соблюдением норм по обеспечению безопасности котельных, содержащих водогрейные и паровые котлы, следит Ростехнадзор. Эта организация занимается отслеживанием проектирования, монтажа и эксплуатации котельных установок, выдаёт разрешение на строительство котельной, следит за квалификацией обслуживающего персонала, а в случае возникновения аварий — расследует причины их появления.
Что такое деаэратор в котельной?
Слово «деаэрация» означает процесс освобождения жидкости от примесей — в частности, от газообразных веществ, к которым относятся кислород и углекислый газ. Деаэратор, в свою очередь, является обязательным для систем водоподготовки в котельных устройством, которое позволяет значительно продлить и улучшить их работу.
Требования к огнестойкости котельной
В каждую котельную назначается ответственное за пожарную безопасность лицо, а если котельная представляет из себя комплексное сооружение из нескольких помещений, то ответственный полагается каждому из них. В спектр их обязанностей входит контроль огнестойкости котельной: наличие пожарного инвентаря и первичных средств пожаротушения, а также поддержание их в состоянии исправности.
Временные котельные
В качестве временных котельных используются блочно-модульные установки, простота обслуживания и эксплуатации которых, а также высокие показатели КПД, позволяют с успехом применять их в новых районах, на территориях открытых ярмарок, концертных площадок, в качестве аварийного оборудования на время перебоев в подаче «основного» тепла.
Монтаж промышленных котельных в Санкт-Петербурге
Наша компания занимается монтажом промышленных котельных более 10 лет, строго следуя государственным и внутренним стандартам. Мы предлагаем индивидуальное проектирование и проведение всех необходимых для монтажа и запуска системы работ с учётом рекомендаций производителя. Благодаря многолетнему опыту, проверенной квалификацией и наличием допусков к работе с котельным оборудованием, наши специалисты устанавливают безопасное, надёжное и энергоэффективное оборудование.
Мы регулярно проводим внутреннюю проверку квалификации своих работников. Это позволяет нам гарантировать качество монтажа, соответствующее нормам и правилам. Проектирование котельных в каждом заказе ведётся индивидуально, чтобы предложить лучший вариант в соответствии с бюджетом и пожеланиями клиента.
Как проводится монтаж промышленных котельных
Установка газовой, жидкотопливной или электрической котельной для промышленного объекта требует провести ряд работ, которые наша компания берёт на себя:
приведение помещения котельной в соответствие со СНиП;
согласование проекта и получение разрешений в надзорных органах;
подведение коммуникаций (воды, электричества, вентиляции и т. п.).
Монтаж промышленной котельной под ключ от нашей компании включает, помимо этих этапов, разработку котельного комплекса, сборку оборудования, монтаж, подключение к коммуникационным сетям, настройку и калибровку контрольно-измерительных приборов, пуско-наладочные работы и подпись документации для сдачи с заказчиком.
Промышленные котельные отличаются повышенной мощностью, а для контроля и технического обслуживания необходим сотрудник со специальным допуском. Наша компания консультирует заказчиков перед началом работ о необходимости найма или обучения специалиста с допуском для дальнейшей эксплуатации.
По итогам нашей работы заказчик получает чистое помещение готовой к использованию котельной с большим эксплуатационным ресурсом. Мы относимся к работе ответственно, поэтому гарантируем качество работы котла для отопительной системы, ГВС или производства. Звоните или заказывайте обратный звонок, если хотите задать вопросы, нуждаетесь в консультации или хотите вызвать специалиста для предварительной оценки и замеров.
Этапы монтажа котельных
Ни одно строительство не обходится без необходимости монтажа котельных. От того, как качественно будут выполнены все работы, напрямую зависит, насколько успешно котельная будет эксплуатироваться в дальнейшем. Для монтажа котельной используются специально организованные для этого помещения в соответствии с СНиП II-35-76 «Котельные установки», СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения»
В помещениях где планируется монтаж котельных необходимо обеспечить свободный беспрепятственный доступ ко всему тепломеханическому и газовому оборудованию. Котельные по назначению подразделяются на:
отопительные — для обеспечения теплом систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения;
отопительно-производственные — для обеспечения теплом систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и для технологического теплоснабжения;
производственные — для технологического теплоснабжения.
Котельные по размещению подразделяются на:
— отдельно стоящие;
— пристроенные к зданиям другого назначения;
— встроенные в здания другого назначения независимо от этажа размещения;
— крышные.
Для грамотного монтажа котельной необходимо четкое выполнение четырех основных этапов.
1. Начинают выполнение необходимых работ с проектирования. Необходимо определить нужную мощность, укомплектовать оборудование и автоматику, которые бы удовлетворяли потребностям предприятия, подобрать диаметры труб и размеры необходимой запорной и трубопроводной арматуры.
2. Монтаж оборудования котельной – котлы, горелки, теплообменники, газовое оборудование, расширительные баки, оборудование химводоподготовки, бойлеры, гидрострелки, насосные группы, запорная арматура, автоматика, контрольно-измерительные приборы, пожарно-охранная сигнализация и сигнализация загазованности и другое дополнительное оборудование. После этого к котельной подключают внешние элементы коммуникаций отопления и водоснабжения, газопроводы и топливопроводы.
3. Как только монтаж оборудования котельной будет завершен, а котельная подключена к внешним инженерным сетям, необходимо произвести пуско-наладочные и режимно- наладочные испытания оборудования котельной с последующим проведением комплексных 72-часовых испытаний.
4. Наконец, завершающей стадией монтажа котельной является подготовка технических отчетов по итогам проведенных комплексных испытаний работы оборудования котельной.
Установка и настройка оборудования
Успех запланирован.
Когда оборудование паровой установки доставляется или перемещается в рамках проекта, наши опытные установщики могут подготовить его к работе, включая размещение и сборку, сварку на месте, юстировку, испытание под давлением и ввод в эксплуатацию. В IB&M у нас есть необходимый опыт, инструменты и люди, чтобы разгрузить и установить одно оборудование, переместить всю паровую установку или построить ее с нуля.
Установка парогенератора требует точности
Мы гордимся уровнем технических знаний в нашей организации, когда речь идет о проектах по заключению контрактов на механическую обработку, таких как системы производства пара и нагрева воды, горячее масло для циркуляции, испарительные системы, системы подачи очищенной воды для предварительного нагрева, системы продувки, экономайзеры и многое другое .
Наши опытные монтажники могут настроить и отрегулировать оборудование с допусками в пределах одной тысячной дюйма.Обратитесь к IB&M за экспертной установкой:
Пожарные котлы
Водотрубные котлы
Котлы в корпусе
Теплообменники
Вентиляторы — принудительная и принудительная тяга
Продувочное оборудование
Экономайзеры
Сосуды под давлением
Коробки передач
Генераторы
Танки
Технологический трубопровод
… и многое другое
Установка парового оборудования тоже требует опыта
Все наши мастера имеют лицензии и сертификаты для управления и эксплуатации всего тяжелого оборудования для обеспечения бесперебойной установки.Наша опытная команда сварщиков, монтажников и слесарей работает над планом программы и использует любое необходимое оборудование, такое как краны, вилочные погрузчики, ножничные подъемники, тележки для оборудования и многие другие — для выполнения проектов вовремя, безопасно и эффективно, чтобы вы могли быстро удовлетворить ваши потребности в паре. У нас также есть внутренние возможности для управления настраиваемыми элементами управления системой и обеспечения мониторинга критически важного оборудования.
Можем вести или будем партнером
Наша задача — обеспечить удовлетворение ваших потребностей в механическом подряде.IB&M может полностью выполнить монтаж оборудования паровой установки, или мы можем работать с уже имеющимися у вас бригадами. Знание об успешной установке, настройке и согласовании означает, что правильная цель была достигнута.
7 советов по содержанию безопасной промышленной котельной
Одним из первых шагов к обеспечению безопасности здания является обеспечение безопасности котельной. Любая авария или неисправность в паровом котле потенциально опасна, поэтому каждая деталь безопасности котельной важна и не может быть упущена из виду.
Помимо качественного парового котла и компетентного персонала, вот семь советов по поддержанию безопасной котельной.
Очистить комнату
Котельная — это и есть помещение для котельной. Это не та комната, которую следует использовать как место для хранения других вещей. Во-первых, горелкам нужна правильная циркуляция воздуха, чтобы они не выделяли вредный угарный газ. Разбросанные по котельной предметы могут помешать этому. Вы также не хотите иметь привычку использовать котельную в качестве хранилища на случай, если вы случайно поместите туда что-нибудь легковоспламеняющееся.Лучшее, что вы можете сделать для безопасности котельной, — это просто убедиться, что там нет ничего, чего не должно быть.
Вести журнал операций
Важно вести учет всего, что происходит в котельной. Сюда входят записи о техническом обслуживании, примечания производителя и все, что делает сотрудник в котельной. Это поможет избежать возможных проблем с паровым котлом. Кроме того, если есть проблема, будет легче выяснить, что пошло не так и когда пошло не так, чтобы проблему можно было исправить как можно скорее.
Регулярное обслуживание и осмотры
Регулярное техническое обслуживание важно для любого оборудования и особенно важно для безопасности котельной. Лучше всего придерживаться строгого графика технического обслуживания котла, чтобы предвидеть любые возможные проблемы. Если вы ведете журнал операций, то не составит труда составить график, когда необходимо плановое обслуживание котла. Главное, конечно, придерживаться этого графика, который имеет первостепенное значение.Также важно, чтобы третья сторона проводила регулярные проверки, чтобы выявить проблемы, которые могли быть упущены из виду.
Монитор Новое оборудование
При ремонте котла или установке нового оборудования необходимо провести тщательный осмотр котла, чтобы убедиться, что все работает правильно. Это критический момент для любой котельной системы, поэтому обученный специалист должен контролировать котел, чтобы убедиться, что он работает эффективно и безопасно.
Следуйте контрольным спискам
Иногда правильная безопасность — это следование установленному протоколу. Для котлов крайне важно составить контрольные списки для правильного запуска котла, его правильного отключения и всего, что между ними. Принимая во внимание рекомендации производителя, составьте контрольный список для всех процедур, связанных с котлом, и следуйте им до T. Создавая контрольный список и всегда следуя ему, он должен минимизировать ошибки и проблемы безопасности в максимально возможной степени.
Защитное оборудование
Знание процедур по предотвращению несчастного случая важно, но не менее важно иметь под рукой надлежащее защитное оборудование.Сюда входят защитные очки, каски, огнетушители и т. Д. Создание контрольного перечня средств обеспечения безопасности может быть неплохой идеей. Меньше всего вам хочется, чтобы чего-то не было, когда вам это нужно.
Обучение работе в чрезвычайных ситуациях
Возможно, вы не ожидаете возникновения какой-либо аварийной ситуации в котельной, но вы должны быть готовы, если это произойдет. Каждый, кто проводит какое-либо время в котельной, должен пройти аварийную подготовку. Будем надеяться, что экстренное обучение никогда не понадобится, но если рабочие котельной пройдут надлежащую подготовку, они смогут сохранять спокойствие и соответствующим образом реагировать, если когда-либо случится что-нибудь серьезное.
Для получения дополнительной информации о надлежащих методах работы с котельной, свяжитесь с Miura сегодня.
Основы промышленных паровых котельных систем
Больницы, университеты, прачечные, предприятия пищевой промышленности, пивоваренные заводы, фабрики… Все эти отрасли и многие другие используют паровые котельные того или иного типа для обеспечения своей работы теплом и / или горячей водой. Однако не все промышленные котельные системы одинаковы, и котельная система одного типа или размера не идеальна для нужд любого предприятия.Независимо от того, устанавливаете ли вы котел в новом здании или заменяете устаревший котел на существующем объекте, вот основные сведения, которые вам необходимо знать, чтобы сделать осознанный выбор в отношении того, что лучше всего подходит для ваших нужд.
Выбор подходящего парового котла
Первые два решения, которые вам необходимо принять в отношении вашей промышленной котельной, — это какой тип системы отопления вам нужен и какое топливо будет использовать ваш котел. Бойлеры обычно имеют топочную или водотрубную конструкцию, и они предназначены либо для работы на природном газе, либо в двухтопливном варианте.
Противопожарная труба и водяная труба
В большинстве обычных котлов используется конструкция с дымогарными трубами, в которых горячий дымовой газ проходит через трубу, окруженную водой в резервуаре.
Конструкция водяной трубы в основном работает противоположным образом: вода течет по трубе, окруженной горячим дымовым газом. Для большинства применений водотрубный котел гораздо более эффективен, поскольку он производит пар за считанные минуты и требует гораздо меньше времени на включение и продувку. Водотрубные котлы также обычно более компактны, требуют гораздо меньше топлива для работы и могут иметь модульную конфигурацию для включения и выключения в соответствии с потребностями.
Сравнение природного газа и двух видов топлива
Котлы
могут работать либо на прямом природном газе, либо иметь двухтопливную конструкцию, при которой установка может переключаться между природным газом и топочным мазутом (или пропаном) по мере необходимости. У каждого типа есть свои плюсы и минусы. Благодаря Miura наша серия LX более компактна и соответствует более низким стандартам выбросов, но работает только на природном газе. Наша серия EX имеет двухтопливную конструкцию, поэтому установка может работать на любом наиболее дешевом топливе, но компромисс в том, что котлы EX больше по размеру и имеют больший след выбросов.
С обычными жаротрубными котлами, когда дело доходит до спроса, установка, как правило, ограничена универсальным оборудованием. Котлу требуется час или больше для включения и выключения независимо от того, сколько пара требуется в данный момент. Однако с модульной конфигурацией водотрубных котлов меньшего размера, котлы могут увеличивать и уменьшать мощность в прямом ответе на колебания нагрузки, что приводит к гораздо более энергоэффективной и рентабельной работе. Узнайте больше о как модульные котлы работают сегодня.
Отрасли, которые хорошо подходят для модульных котлов
Модульные конфигурации идеально подходят практически для любой отрасли с изменяющейся потребностью в паре, в том числе:
Пивоварни и ликероводочные заводы
Компании по производству продуктов питания и напитков
Химические производственные предприятия
Медицинские учреждения
Услуги прачечной (могут быть пиковые потребности, когда отели и рестораны отправляют вещи для чистки)
Текстильная промышленность
Университеты и школы (e.g., кампусы с несколькими зданиями и / или общежитиями, где студенты используют больше горячей воды утром и вечером)
Промышленное производство (например, заводы, производящие крупногабаритные изделия, такие как самолеты и оборудование)
Техобслуживание и безопасность котла
Текущее обслуживание котла является ключом к безопасной эксплуатации, и чем проще будет обслуживать котел, тем лучше. Одним из ваших основных соображений является наличие у вашей котельной системы соответствующих функций мониторинга, самодиагностики и поиска и устранения неисправностей.Хотя взрывы котлов относительно редки, они еще более редки в водотрубных котлах, чем в котлах с дымогарными трубами, а при модульной конфигурации, если один котел выходит из строя или перегружается, другие котлы могут компенсировать провисание, чтобы сократить время простоя.
Котельные системы
Miura оснащены множеством современных функций мониторинга и диагностики для обеспечения бесперебойной работы, включая качество воды, химические уровни, встроенные микроконтроллеры с цифровыми показаниями и системы онлайн-мониторинга Miura (MOM), все из которых работать вместе, чтобы быстро выявлять и устранять исключения, а также облегчать устранение неполадок.
Понимание основ промышленных котельных систем может помочь вам определить, какой тип котла лучше всего подходит для ваших нужд. Если вы хотите установить не требующую особого обслуживания высокоэффективную котельную систему для своего завода, фабрики или университетского городка, мы будем рады обсудить ваши варианты.
Чтобы узнать больше о промышленных паровых котлах, позвоните в Miura America по телефону 1-855-817-3722 или найдите представителя Miura в вашем районе.
Оптимизация котельной
— Babcock Wanson
Независимо от того, есть ли в котельной продукты Babcock Wanson, у нас есть знания и опыт, чтобы проверить текущее оборудование и процессы котельной.Мы предлагаем наиболее подходящие современные технологические решения для модернизации такого оборудования в соответствии с требованиями клиентов по оптимизации котельной. Это может включать:
Увеличение мощности (временно или постоянно)
Внедрить техническую оптимизацию.
Модернизировать котел в соответствии с действующими стандартами, а также подготовиться к периодическим проверкам третьей стороной
Восстановительное и ремонтное оборудование
Повышение эффективности установки.
Энергия часто является основной статьей расходов промышленных предприятий, а котельная составляет большую ее часть.Поэтому необходимо найти все возможности для снижения потребления энергии. Вот почему инженерные службы Babcock Wanson разработали Audisteam Energy Audit. Чтобы предвидеть снижение затрат, связанное с улучшением оборудования и эксплуатацией, Babcock Wanson разработала Audisteam, инструмент анализа паровой котельной, который может количественно оценить потенциальную экономию топлива до инвестиций. Этот инструмент учитывает все параметры работы котельной, от водоподготовки до топлива и выбросов.Сотни компаний увидели преимущества этого инновационного инструмента, позволяющего им четко продемонстрировать ожидаемую рентабельность инвестиций.
По результатам аудита рассмотрены все варианты оптимизации котельной, в том числе:
Решения по рекуперации тепла: установка экономайзера, система предварительного нагрева воздуха для горения, установка теплообменника, связанного с процессом
Замена горелки: Увеличение диапазона изменения во избежание циклов остановки и запуска, уменьшение избытка воздуха плюс контроль O2 и CO.Все это может привести к снижению выбросов NOx и соблюдению разрабатываемых лимитов выбросов
.
Усовершенствование систем водоподготовки: Установка автоматической продувки, временной донной продувки и доработка систем предварительной очистки воды.
Установка промышленных котлов на прицепе
South Texas Boiler также предлагает котлы, устанавливаемые на прицеп, мобильные паровые установки с жаротрубными котлами и вспомогательное оборудование, специально разработанное для работы на открытом воздухе, установленное на прицепе, разрешенном для использования на шоссе.Котлы, смонтированные на прицепе, легко транспортировать, устанавливать, легко доступны все соединения и запускать. Для загрузки, разгрузки или установки котла не требуются краны или монтажные работы. Они спроектированы и спроектированы так, что заботы касаются только подключения к инженерным сетям и электрических требований. Это может быть эффективным и мощным решением для ваших непосредственных нужд котла. В South Texas Boiler у нас есть квалифицированный обслуживающий персонал и оборудование для доставки и установки смонтированных на прицепе котельных с подключением под ключ.Наши котлы, смонтированные на прицепе, контролируются и обслуживаются нашим внутренним обслуживающим персоналом как на строительной площадке, так и внутри компании.
ПРИЦЕПНЫЕ КОТЛЫ ПРЕИМУЩЕСТВА
· Простая транспортировка — котел закреплен на автомобильном прицепе, который можно легко и быстро перевозить между проектами.
· Быстрая установка — все соединения легко доступны, установка выполняется быстро и просто, сводя к минимуму время простоя.
· Без крана или такелажа — нет никаких хлопот или необходимости в специальной погрузке и разгрузке на строительной площадке или складе.Это экономит время и деньги наших клиентов.
· Быстрый и простой запуск — поскольку наши котлы, устанавливаемые на прицеп, по сути автономны, для работы требуется только подключение к источнику электроэнергии, воды и топлива, а также паровой коллектор.
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛА НА ПРИЦЕПЕ
· Краткосрочная или долгосрочная аренда
· Услуги по подаче пара и горячей воды
· Встроенная горелка
· Системы защиты от пламени
· Прицеп котла, который включает в себя подъемные домкраты
· Руководство по эксплуатации
Сколько стоит замена коммерческого котла в Нью-Йорке? — Стоимость замены коммерческого котла
Думаете, пора заменить котельную в вашем здании? Первый вопрос всегда: Сколько это будет стоить?
На этот вопрос сложно ответить, потому что стоимость замены коммерческой котельной системы может варьироваться от 10 000 долларов до более 50 000 долларов.
Как и в любом крупном проекте, цена на установку / замену котла варьируется в зависимости от ряда факторов, таких как:
Размер котла
Уровень эффективности котла
Тип котла
Необходимы ли дополнительные модификации (например, трубопроводы, котельная, компоненты)
Чтобы помочь вам составить бюджет проекта замены котла, мы объясним, как каждый из вышеперечисленных факторов влияет на стоимость.
Нужна смета на замену вашего коммерческого котла? Просто позвони Рэншоу. Мы отправим лицензированного специалиста, который тщательно осмотрит вашу текущую систему и измерит потребности вашего здания в отоплении, прежде чем предоставить вам справедливую предварительную оценку стоимости.
Коммерческие котлы измеряются в «BTUs», что означает британские тепловые единицы (измерение тепловой энергии). Чем выше мощность БТЕ, тем дороже будет стоить котельная.
Коммерческие котлы обычно имеют размер от 350 000 БТЕ до более 1 000 000 БТЕ. Примечание. 1 БТЕ — это количество энергии, необходимое для подъема 1 фунта воды на 1 ° F. В зависимости от размера здания или конструкции котельной системы для обогрева здания может использоваться несколько котлов.
Только лицензированный профессионал может точно определить размер котла, необходимый для вашего здания, выполнив «обследование потерь тепла» для гидравлических систем или «обследование радиаторов» для паровых систем.
Обследование тепловых потерь или радиаторов в основном измеряет, сколько тепла теряет ваше здание за час.Этот расчет принимает во внимание широкий спектр факторов, таких как:
После того, как расчет нагрузки будет завершен, лицензированный профессионал будет использовать эту информацию для соответствия потребностям вашего здания в отоплении с помощью котельной системы точного размера.
Уровни эффективности коммерческих котлов выражаются в процентах, называемых рейтингом AFUE (годовая эффективность использования топлива ). Чем выше рейтинг AFUE, тем эффективнее котельная система и тем дороже она будет стоить.
Однако чем эффективнее система, тем меньше будет ежедневное отопление вашего здания. Суть в том, что котлы с более высоким КПД могут стоить дороже, но они также сэкономят вам больше денег на счетах за коммунальные услуги в долгосрочной перспективе.
Например, котельная с рейтингом AFUE 88% означает, что на каждые 100 долларов, которые ваш бизнес тратит на отопление….
В настоящее время Министерство энергетики (Министерство энергетики) требует, чтобы все коммерческие котлы имели минимальный КПД от 77% до 84% в зависимости от конкретного типа, размера и топлива.Однако коммерческие котлы могут достигать КПД 99%, в зависимости от типа котла, который вы выбираете.
Примечание. Федеральные минимумы имеют тенденцию меняться каждые 5-10 лет. Фактически, минимальный уровень эффективности может вскоре повыситься до 88%. В Ranshaw мы можем помочь вам ориентироваться в постоянно меняющихся стандартах уровней эффективности котлов, и мы позаботимся о том, чтобы устанавливаемая нами котельная система соответствовала всем федеральным и местным нормам на долгие годы.
Когда дело доходит до коммерческих котельных систем, тип котла, который вы устанавливаете, будет влиять на общую стоимость установки.
Чтобы помочь вам лучше понять, сколько вы можете заплатить, мы перечислили ниже 3 различных типа котлов в порядке от самых дорогих к наименее дорогостоящим в установке:
Газовые котлы являются здесь наиболее распространенным типом коммерческих котлов. в районе Нью-Йорка. Эти котлы часто являются наименее дорогими с точки зрения текущих эксплуатационных расходов.
Общая стоимость вашей коммерческой установки котла увеличится, если потребуются дополнительные модификации других компонентов вашей системы отопления, помимо самого котельного оборудования.
Примеры дополнительных модификаций:
Установка новых насосов
Установка нового расширительного бачка
Модификация или замена трубопроводов
Модификация / вентиляция котельной
Радиаторы
9002
Модификации дымохода
Опытный установщик коммерческого котла полностью оценит вашу отопительную систему и определит, что именно необходимо заменить вместе с установкой нового котла.
Просто свяжитесь с нами, чтобы запросить коммерческую смету на установку котла.
Мы пришлем лицензированного специалиста по котельным, который проверит текущую систему котлов в вашем здании и предоставит справедливое, недорогое предложение для замены вашего котла.
Если у вас возникнут вопросы или потребности в котле, мы поможем. Ranshaw предлагает полный спектр коммерческих услуг по котлам — от осмотра и установки до ремонта и технического обслуживания — поэтому мы очень хорошо осведомлены, когда речь идет о котельной системе вашего здания.
Мы обладаем более чем 50-летним опытом, помогая компаниям экономить деньги на счетах за электроэнергию с помощью наших высококачественных услуг по котлам, и мы можем сделать то же самое для вас.
Подача воздуха в котельную | Johnston Boiler
Правильная работа любого котла зависит от систем, которые поддерживают его и подключаются к нему. Они включают, но не ограничиваются: систему подачи свежего воздуха в котельную, систему отвода дымовых газов, систему подачи топлива, распределительную сеть и систему распределения пара или горячей воды.
Отправной точкой в любой системе сгорания является подача свежего воздуха. Чтобы избежать серьезных проблем с горением, котел должен иметь достаточную подачу свежего воздуха и систему подачи, которая не влияет на работу котла.
Сколько воздуха требуется? В целом, следующие формулы были разработаны для определения количества воздуха, необходимого для любой котельной с комплектным дымогарным котлом, работающим на газовом или жидком топливе.
1. Воздух для горения = HP * x 8 CFM / HP = 2.Вентиляционный воздух = HP * x 2 CFM / HP = 3. Общее количество необходимого воздуха = HP * x 10 CFM / HP =
* HP относится к общему максимальному HP котла, находящемуся в котельной.
Приведенные выше расчеты подходят для установок на высоте до 1000 футов над уровнем моря (fasl). При установке выше 1000 фасл добавьте 3% дополнительного воздуха на каждые 1000 фасл (или его часть), чтобы учесть изменение плотности воздуха на больших высотах.
Какой размер отверстия наружу требуется в котельной? Размер отверстий для забора свежего воздуха и их расположение очень важны.В наружных стенах котельной должно быть не менее двух постоянных отверстий для подачи воздуха. По возможности, они должны быть на противоположных концах котельной и не выше семи футов над полом. Это будет способствовать тщательному смешиванию с воздухом, уже находящимся в котельной, надлежащему охлаждению котлов и охлаждению потенциально более холодного наружного воздуха перед его поступлением в горелку для сжигания.
Воздухозаборники должны быть снабжены защитой от атмосферных воздействий, но никогда не должны быть закрыты сеткой из проволочной сетки с мелкими ячейками.Этот тип покрытия приводит к ухудшению характеристик воздушного потока и может забиваться пылью, грязью, бумагой и другими мелкими предметами.
Чтобы определить чистую свободную открытую площадь проема, разделите общий CFM, требуемый в котельной, на допустимую скорость в проеме (см. Таблицу ниже).
Допустимая скорость воздуха в котельной 0–7 футов над полом 250 FPM Более 7 футов высотой 500 FPM
При выборе размера отверстия наружу оно должно составлять не менее одного квадратного фута.
Необходимо следить за тем, чтобы линии для воды, масла или пара не проходили по прямому пути холодного свежего воздуха, поступающего из любого отверстия для наружного воздуха. Подогреваемые трубопроводы тяжелого масла должны быть защищены от холодного воздуха, и они должны иметь электрическое или паровое отслеживание и изоляцию.
А как насчет воздуховодов? В некоторых случаях котельная расположена в здании без внешних стен. Многие из этих приложений не имеют достаточного количества избыточного воздуха для подпитки на заводе, чтобы обеспечить потребности в воздухе для горения.В этих случаях есть два решения:
Первое — подавать свежий воздух в котельную. Там, где это требуется, можно использовать общие правила в отношении размеров проема в стене для поступления свежего наружного воздуха. Размер воздуховода наружу и его свободное открытое пространство для входа никогда не должны быть меньше отверстия в стене в котельной. Кроме того, перепад давления в воздуховоде при максимальном расходе никогда не должен превышать 0,05 дюйма вод. Ст.
Второй — подача свежего воздуха прямо в котел. В общем, этого метода подачи воздуха следует по возможности избегать.Недостатки этого типа системы намного превышают любые предполагаемые преимущества. При использовании воздуховод становится частью котельной системы и может влиять на стабильность горения из-за различных погодных условий, направления и скорости ветра, влажности и температуры. Изменение наружной температуры от -10 ° F зимой до 80 ° F летом (многие районы страны шире) может привести к тому, что горелка, настроенная на 15% избыточного сжигания воздуха в самый холодный зимний день, будет иметь 5% нехватку воздуха в теплый день.Это может привести к массовому образованию CO, образованию сажи, а также к нестабильному и небезопасному горению.
Если необходимо использовать прямые воздуховоды, мы рекомендуем выполнить следующие минимальные шаги:
1. Каждый котел имеет свои собственные, полностью отдельные воздуховоды и вытяжную трубу. Совместное использование системы подачи воздуха и выхлопных труб приведет к проблемам сгорания и небезопасным условиям эксплуатации. № 2. Котлы, непосредственно подключенные к воздуховодам свежего воздуха, должны каждые три месяца проверяться на предмет правильной регулировки и работы сертифицированным специалистом по пожаротрубным котлам. 3. Воздуховод, подающий свежий воздух в котел, должен быть такого размера, чтобы он имел максимальное падение давления при максимальном расходе 0,05 ″ вод. Ст. 4. Канал подачи свежего воздуха должен иметь электрический, водяной или паровой нагреватель для поддержания температуры холодного наружного воздуха не менее 50 ° F. 5. Если в системе используется рециркуляция дымовых газов с низким уровнем выбросов, не используйте прямой отвод наружного воздуха. Потенциальные проблемы, связанные со стандартной горелкой, усугубляются горелкой с низким уровнем выбросов.
Модель дымохода котла
Примеры расчетов Определите чистую свободную открытую площадь входных отверстий котельной для одного котла на 300 л.с. и одного котла на 800 л.
настройка, принцип работы, как отрегулировать, настроить в системе водоснабжения, схема подключения реле минимального давления, как подключить датчик
Содержание:
В насосной станции любого типа и размера есть один маленький, но незаменимый узел, речь идет о реле давления. Помимо установки с использованием схемы подключения реле давления воды, следует выполнить дополнительные настройки. Дело в том, что этот элемент осуществляет контроль состояния гидробака, а также включает и отключает необходимое оборудование.
Чтобы оборудование служило бесперебойно и долго необходимо грамотно выполнить регулировку и установку реле давления для насоса.
Описание устройства
Устройство практически всех разновидностей реле давления, которыми укомплектованы насосные станции, примерно одинаково. На металлическом основании зафиксированы рабочие элементы насоса:
Мембрана,
Поршень,
Металлическая платформа.
Электрические контакты.
Также имеется большая и маленькая пружина, все это размещено в пластиковом корпусе.
При подключении реле давления воды процесс протекает по следующему принципу: оказываемое давление заставляет мембрану толкать поршень, который поднимает платформу. Она, в свою очередь, оказывает давление на большую пружину и сжимает ее. Сопротивление большой пружины оказываемому давлению ограничивает движение поршня.
Между большой и малой регулировочной пружиной есть небольшое расстояние, однако его вполне хватает для регулировки работы комплекса приборов. Платформа, на которую воздействует мембрана под давлением, поднимается до края малой пружины.
В результате увеличения давления на платформу меняется ее положение. Это приводит к переключению контактов и изменению режима работы, следовательно, он выключается. Контакты переключаются с помощью специального шарнира с пружинкой. После прохождения платформой уровня расположения шарнира соответственно меняется положение электрических контактов и размыкается цепь электропитания.
В результате отключения насоса прекращается поступление воды. При расходе воды из гидроаккумулятора давление на мембрану постепенно снижается, и платформа начинает опускаться. Опустившись ниже уровня расположения пружинного шарнира электрических контактов, она вновь заставляет контакты подниматься и, соответственно, замыкать цепь. Не помешает знать, какой лучше регулятор давления воды, чтобы сделать правильный выбор.
Насос начинает работать, закачивает воду в гидробак, и цикл повторяется в автоматическом режиме.
Большой и маленькой пружине в механизме отводится своя функция. Большая пружина задает показатель давления, при котором требуется включение насоса, а маленькая пружина определяет разницу между допустимым и необходимым значением давления. Этот показатель очень важен при регулировке реле давления воды для насоса.
Необходимость настройки реле давления воды для насоса
Настройка реле самостоятельная или с привлечением квалифицированных специалистов требуется в любом случае при сборке насосной станции из отдельных частей. Не исключено, что настройка реле давления воды потребуется даже в том случае, когда готовая насосная станция приобретена в специализированном магазине.
Объясняется это тем, что для каждой водопроводной системы характерно наличие индивидуальных особенностей и потребности жильцов также разные. Степень напора воды в доме с душем, раковиной и ванной значительно отличается от просторного загородного дома с джакузи и гидромассажем. В этом случае требуется регулировка давления воды в системе водоснабжения и настройка оборудования индивидуально для каждого случая.
При решении вопроса, как подключить реле давления воды, следует помнить, что кроме первоначальной настройки, которая выполняется при монтаже насосного оборудования, в процессе эксплуатации необходимо контролировать и выполнять корректировку работы оборудования.
Кроме того в случае замены или ремонта отдельного элемента насосной станции также требуется дополнительная настройка реле регулятора давления воды. Стоит сказать, что процесс регулировки оборудования аналогичен процедуре его настройки.
Термины, использующиеся при регулировке реле давления
В процессе настройки реле давления и регулировки водяного насоса могут использоваться названия специфического типа, которые понятны квалифицированному специалисту. Что касается обычного потребителя, то он может столкнуться с некоторыми затруднениями. По этой причине следует ознакомиться с определенными понятиями, чтобы процесс настройки прошел без заминок.
В частности, речь идет о следующих терминах:
Давление включения. Этот термин обозначается индексом Рвкл , иногда он может называться верхним давлением. Уже по названию можно определить, что он обозначает давление, при котором возобновляется или начинается функционирование насоса, а в гидробак происходит подача воды. По умолчанию производитель указывает значение 1,5 бар.
Давление выключения. Для обозначения используется индекс Рвыкл и называется нижним давлением. На реле от производителя указано значение около 3 бар.
Перепад давления. Этот термин используется для обозначения разницы между нижним и верхним значением давления. В стандартных моделях с заводскими настройками значение этого показателя составляет примерно 1,5 бар.
Максимальное давление отключения. Название этого термина уже говорит о максимально допустимом значении давления в насосной системе и водопроводе. Отклонение в большую сторону может стать причиной повреждения водопроводной системы и насосного оборудования. По умолчанию от производителя указывается значение не более 5 бар.
Давление в гидроаккумуляторе
Знание устройства гидроаккумулятора позволяет избежать серьезных ошибок при самостоятельном решении задачи, как настроить реле давления воды (прочитайте: «Как выбрать и установить гидроаккумулятор для систем водоснабжения, принцип работы»).
Гидробаки делятся на два типа: одни оснащены резиновой вставкой в форме груши, другие оснащены резиновой мембраной. В обоих случаях этот элемент предназначен для разделения емкости на две не сообщающиеся части. Чаще всего одна часть наполняется водой, другой отсек заполнен воздухом.
Принцип работы в обоих случаях одинаковый: вода, поступающая в гидробак, оказывает давление на резиновую вставку, что обеспечивает перемещение воды в системе водоснабжения. По этой причине в гидроаккумуляторе всегда должно присутствовать определенное давление. Его значение может меняться в зависимости от объема воды и воздуха в камерах. Когда выполняется установка гидроаккумулятора для систем водоснабжения своими руками, все это нужно обязательно учитывать.
Корпус бака в большинстве случаев оснащен автомобильным ниппелем, через который можно закачать или спустить воздух в процессе регулировки рабочего давления внутри гидробака.
Прежде чем подключить реле минимального давления воды к насосу выполняют измерение текущего давления в гидробаке. Значение этого показателя производитель выставляет 1,5 бар, однако в процессе использования определенное количество воздуха выходит из емкости, что приводит к снижению давления.
Для измерения давления в гидробаке пользуются обычным автомобильным манометром. При этом рекомендуется брать прибор, на шкале которого установлен минимальный шаг градации. В этом случае можно получить более точные результаты измерений, до 0,1 бар. Кстати манометр, который идет в комплекте с насосным оборудованием, также должен соответствовать этому параметру.
Если производитель укомплектовал насос недорогим прибором, то при установке лучше выполнить замену манометра на более качественный и надежный прибор.
Что касается автомобильных манометров, то многих потребителей не устраивает их внешний вид. Хотя стоит отметить, что именно они помогут точно определить давление в емкости. Если есть желание приобрести электронный прибор измерения, то лучше сделать выбор в пользу более дорогого варианта от проверенного производителя. В этом случае простенькая пластиковая модель не гарантирует точные данные и может выйти из строя в любой, даже самый неподходящий, момент.
Очень важно помнить, что электронные манометры работают от сети электропитания, поэтому следует контролировать ситуацию в этом случае.
Измерение давления в гидробаке выполняют по довольно простой схеме: к ниппелю на емкости присоединяется манометр и замеряются показания. Если полученные значения находятся в пределах от 1 до 1,5, то такое давление можно считать нормальным.
При более высоких показателях обеспечивается хороший напор в системе, однако при этом снижается запас воды. Нельзя допускать работу системы под слишком высоким давлением, которое заставляет работать все части оборудования под нагрузкой. Результатом таких действий становится быстрый износ деталей агрегата. Для поддержки высокого давления в системе требуется постоянное пополнение запаса воды в гидробаке, следовательно, увеличивается нагрузка на насос и повышается расход электроэнергии.
Еще одним недостатком постоянного высокого давления можно назвать увеличение числа поломок. При слишком высоком или очень низком давлении в первую очередь страдает резиновая прокладка. Только правильная регулировка давления в системе водоснабжения частного дома позволит увеличить срок службы агрегатов и системы в целом.
Правила настройки
Под крышкой на корпусе прибора располагаются две пружины с большой и малой гайкой. Вращением этих пружин можно установить следующие параметры:
Регулировка посредством большой пружины позволяет установить нижнее давление в гидроаккумуляторе.
С помощью малой пружины — установить разницу между давлением включения и выключения.
Прежде чем приступить к настройке реле давления, необходимо понять, как работает реле давления, внимательно изучить прилагаемую техническую документацию непосредственно прибора и насосной станции, включая гидробак и другие элементы.
Инструкция реле давления воды содержит информацию о рабочих и предельных показателях используемого оборудования. Эти данные должны учитываться в процессе регулировки, так как их превышение приведет к быстрому износу прибора. Если в процессе настройки реле давления отдельные параметры достигают максимальных значений, то нужно вручную отключить насос и закончить регулировку в обычном режиме. Стоит отметить, что подобные ситуации являются редкостью, так как поверхностные насосы не имеют мощности, которая может вызвать скачок давления в системе.
Вопрос, как отрегулировать датчик давления воды в системе водоснабжения, должен решаться при пустом гидроаккумуляторе, в противном случае одновременно будут учитываться параметры давления воды и воздуха в емкости.
Регулировка реле давления выполняется по следующей схеме:
Устанавливают значения рабочего давления в гидробаке.
Включают насос.
Осуществляют подачу воды в емкость до достижения значений нижнего давления.
Отключают насос.
Вращают малую гайку до тех пор, пока насос не начнет работать.
Ждут наполнения емкости водой и отключают насос.
Открывают воду.
Начинают вращать большую пружину для установки давления включения.
Включают насос.
Заполняют емкость водой.
Корректируют положение малой пружины регулировки.
Чтобы правильно определить направление вращения пружины при настройке регулятора давления воды, нужно обратить внимание на расположенные рядом с ней знаки «плюс» и «минус». Для увеличения давления включения выполняют вращение пружины по часовой стрелке, для уменьшения – против часовой стрелки.
Вращать регулировочные пружины для настройки реле давления воды в системе водоснабжения следует очень осторожно, плавно поворачивая на четверть или половину оборота, так как эти элементы отличаются высокой чувствительностью. После повторного включения манометр должен показывать нижнее давление.
При решении вопроса, как отрегулировать реле давления, важно учесть несколько основных моментов:
Если при наполнении гидробака показатели манометра не меняются, значит, давление достигло предельных параметров. В этом случае сразу отключают насос.
Нормальные значения разницы между верхним и нижним давлением должно составлять примерно1-2 атм.
При отклонении от нормальных значений в большую или меньшую сторону следует повторно выполнить регулировку, учитывая при этом возможные ошибки.
Оптимальным значением разницы между установленным нижним давлением и тем, которое определено в начале в пустой емкости, не должно отклоняться от 0,1-0,3 атм.
Давление воздуха в емкости не должно опускаться ниже 0,8 атм.
Не исключено, что система автоматически будет включаться и выключаться при других установленных показателях. Однако указанные параметры позволяют минимизировать износ оборудования.
Полезные советы и рекомендации
Каждый владелец насосной станции желает, чтобы оборудование нормально функционировало на протяжении долгого времени. Для этой цели требуется изучение принципа работы реле давления и регулярный контроль над каждым элементом. В частности специалисты рекомендуют один раз в три месяца замерять показатели давления в гидроаккумуляторе. Регулярный контроль и настройка позволяют стабилизировать работу всей насосной станции. Кроме того в процессе контроля можно выявить недостатки и внезапные поломки оборудования, которые требуют скорейшего устранения.
Контроль состояния системы в большинстве случаев заключается в регулярной фиксации показаний водяного манометра при включении и выключении насоса. Нормальной считается работа оборудования при значениях, которые были установлены в процессе настройки реле давления.
Если замеры показывают отклонения в какую-либо сторону, необходимо выполнить замер давления в гидробаке и повторно провести регулировку реле давления. В некоторых ситуациях требуется всего лишь подать дополнительное количество воздуха в емкость, и показатели нормализуются. Читайте также: «Как выбрать и установить насос для повышения давления воды – важные нюансы».
При измерении давления не стоит забывать о погрешности в точности показаний манометра. Дело в том, что между подвижными частями прибора может возникать трение, что в некоторой степени влияет на показатели. Для получения более точных результатов измерения перед началом процесса можно смазать трущиеся детали измерительного прибора.
Недостатком любого механизма можно назвать его износ в процессе эксплуатации. Реле давления в этом случае не является исключением. По этой причине при выборе оборудования следует отдавать предпочтение более прочным изделиям. Кроме того следует понимать, что точная настройка водяного насоса и реле давления также позволяет продлить эксплуатационный период оборудования. Также необходимо уяснить, что постоянная работа при максимально допустимых значениях верхнего давления негативно сказывается на долговечности реле.
По мнению квалифицированных мастеров, небольшой запас давления, оставленный в процессе настройки, минимизирует износ всех деталей оборудования. При необходимости установки верхнего давления на высоком уровне рекомендуется выбирать реле давления с повышенными допустимыми рабочими нормами. Например, для системы с верхним давлением в 5 атмосфер подойдет реле, у которого предельно допустимые значения работы составляют 6 атмосфер. Конечно, поиск такого оборудования несколько усложнится, но приобретение его вполне реально. Читайте также: «Как установить насос для повышения давления воды в квартире – выбор, правила монтажа».
Очень часто причиной серьезных поломок регулятора давления воды для насоса становится грязная вода, которая течет по трубам водопроводной системы. В большинстве случаев такая ситуация возникает со старыми металлическими системами водоснабжения.
Перед тем как выполнить установку насосной станции рекомендуется провести тщательную очистку водопровода. В крайнем случае, может потребоваться полная замена старых металлических элементов системы более современными пластиковыми конструкциями.
В процессе настройки реле следует обратить внимание на регулировочные пружины, которые также требуют бережного обращения. Сильное сжатие пружин при регулировке реле может стать причиной погрешности в работе устройства. Кроме того срок службы пружины в этом случае существенно снижается, не исключены поломки реле давления после недолгого времени использования.
Проверяя работу насосной станции, важно обратить внимание на датчик реле давления воды: если давление выключения постоянно растет, то не исключено засорение устройства. Такая ситуация требует незамедлительной замены (прочитайте также: «Правильная регулировка реле давления насосной станции – нормы, советы и примеры»).
Для этой цели выполняют следующие действия:
Откручивают крепежные болты на корпусе реле.
Снимают мембранный узел.
Промывают внутреннюю часть и все мелкие отверстия.
В некоторых ситуациях не требуется разборка устройства, достаточно прочистить отверстия, просто сняв реле давления. При обнаружении засоров также можно прочистить всю насосную станцию.
Если замечены подтеки воды из корпуса реле давления для скважины, то можно предположить, что загрязнения повредили мембрану. Такое устройство подлежит полной замене.
Настройку реле давления нельзя назвать простым мероприятием, здесь требуется внимательность и осторожность. Изучив устройство реле давления, принцип его работы и особенности регулировки, можно самостоятельно справиться с поставленной задачей.
Реле давления РМ-5G (м) 1/4″ ACR
Реле давления РМ-5 — устройство, включающее и выключающее насос при определенных уровнях давления, основной элемент управления работой насоса.
Принцип работы
Реле давления — это блок с пружинами, отвечающими за границы давления. Регулировка проводится специальными гайками. Силу давления воды передает мембрана. Она может ослабить пружину (при минимуме) или выдержать ее сопротивление (при максимуме).
Воздействие на пружину приводит к размыканию и соединению контактов в реле.
Падение давления до минимальной границы замыкает электрическую цепь, подает напряжение на двигатель и включает его. Насос работает до максимального показателя давления, затем реле размыкает цепь, прекращается подача напряжения и насос отключается.
Обычное реле давления регулируется в пределах от 1 до 8 бар.
Заводская настройка срабатывает при 1,4 бар (минимум) и 2,8 бар (максимум) на выключение насоса.
Регулировка давления
Существует прямая зависимость между объемом гидроаккумулятора, настройками реле давления и давлением водопровода. Перед настройкой реле проверяют давление воздуха в гидроаккумуляторе.
Насосную станцию надо отключить от электричества.
Cлить воду из гидроаккумулятора.
Отвинтить на гидроаккумуляторе боковую крышку.
Проверить давление автомобильным насосом для шин. Норма — около 1,5 атм.
При меньших значениях давление поднять насосом до нужного уровня.
Инструкция настройки Реле давления РМ-5
Настройка датчика реле давления проводится под давлением, в работающей системе. Перед регулировкой надо включить насос для подъема давления в системе, пока сработает реле и электродвигатель отключится.
Регулировка давления выполняется двумя винтами, которые находятся под крышкой автоматики. Чтобы изменить пределы срабатывания реле, нужно:
Зафиксировать давление включения и выключения при работающем насосе (снять показания манометра).
Настроить минимальное давление, для чего подтянуть или отпустить большую пружину с маркировкой Р, вращая винт в правильном направлении по знакам «+» (увеличить) по часовой стрелке и «-» (уменьшить) против часовой стрелки.
Открыть кран, снижая давление в системе и контролируя включение насоса.
Запомнить показания манометра, выключить питание и регулировать дальше, приближаясь к оптимальному показателю.
Чтобы отрегулировать давление выключения, нужно подтянуть или отпустить малую пружину с маркировкой «Δ Р» и знаками «+» и «-»,которая показывает разницу между давлением включения и выключения и обычно составляет 1-1,5 бар.
Включить насос и ждать срабатывания реле. Если результат не достигнут, слить воду и регулировать дальше.
С увеличением давления выключения увеличивается Δ Р. В заводском варианте Р вкл =1,6 бар, Р выкл = 2,6 бар с Δ=1бар. При изменении установок, например Рвыкл до 4 бар разницу (дифференциал) можно сделать1,5 бар, установив Р выкл на уровне 2,5 бар.
С увеличением дифференциала выше перепад давления в системе и насос включается реже. Но для кранов это не комфортно.
При регулировке надо учитывать возможности насоса. Если со всеми потерями в паспорте значится 3,5 бар, то настраивать надо до 3 бар, иначе перегрузка неизбежна, и мотор будет работать без выключения.
При регулировке надо учитывать возможности насоса. Если со всеми потерями в паспорте значится 3,5 бар, то настраивать надо до 3 бар, иначе перегрузка неизбежна, и мотор будет работать без выключения.
К выбору реле надо отнестись серьезно. Изучить, для какой среды оно предназначено, диапазон настроек, дополнительные функции. На стоимость реле влияют дополнительные возможности, допустимый диапазон давления и фирма – производитель.
Основные характеристики качественного реле реле давления РМ-5 производителя
Доступный монтаж.
Простота регулировки.
Гидроизоляция реле давления.
Соответствие контактной группы мощности мотора
Надежность и долговечность.
Самостоятельная регулировка реле давления воды для насоса
Автор aquatic На чтение 7 мин. Просмотров 9.5k. Обновлено
Для автоматизации подачи воды при помощи насоса используется специальное реле, которое работает от электричества. Оно монтируется в непосредственной близости от расширительного бака. Правильная регулировка реле давления воды для насоса позволяет сократить количество циклов включения и выключения, продлив тем самым эксплуатационный период оборудования.
Основной прибор с дополнительными элементами
Принцип работы и составные части приспособления
По своей конструкции устройство представляет небольшой блок, содержащий особые пружины. Одна из них настраивается на максимальное давление, а другая – на минимальное. Их регулировка может осуществляться посредством специальных гаек, расположенных сверху.
Можно ознакомиться со строением реле наглядно
Непосредственно к пружинам прикреплена мембрана, реагирующая на изменение давления определенным образом. При минимальном значении происходит растяжение металлической спирали, а при максимальном – сжатие. Таким образом, контакты смыкаются и размыкаются.
Состав системы контроля давления в системе
Порядок работы приспособления примерно следующий.
На начальном этапе тратится вода из расширительного бака, что приводит к снижению давления в контуре. Когда оно опускается до нижнего порога, происходит включение насоса.
Вода закачивается в основной бак до тех пор, пока он не заполнится до определенного уровня. В результате давление повышается. После того как оно достигает верхнего порога, подающее оборудование отключается.
Манометр необходим для снятия показаний давления
Обратите внимание! Чтобы узнать давление в мембранном баке, следует открутить колпачок с ниппелем, после чего присоединить к нему специальный измерительный прибор – манометр.
Расценки на некоторые модели
На самом деле реле давления воды для насоса купить можно за сравнительно небольшую денежную сумму. В таблице представлены цены на популярные модели известных производителей.
Представлено реле Калибр РД-5
Демонстрируется модель Джилекс РДМ-5
Что касается цен на электронные реле давления воды для насосов, то они примерно в 2-3 раза выше, чем на механические аналоги. Подобные устройства дают возможность осуществлять более точную настройку рабочего диапазона. Кроме того, они предохраняют запорную арматуру от возможного гидравлического удара.
Внешний вид электронного изделия с защитой от холостого хода
Монтаж и регулировка реле давления воды для насоса
Если инсталляция и регулировка реле давления воды для насоса будет проведена своими силами, то не придется тратить финансовые ресурсы непосредственно на привлечение профессионалов. Сам процесс подсоединения и настройки устройства не отличается сложностью.
Пример установки устройства совместно с насосной станцией
Статья по теме:
Регулятор давления воды в системе водоснабжения. Если напор воды нормальный или даже сильный, то вам просто необходимо данное устройство. А почему Вы узнаете из нашего отдельного обзора.
Рассмотрение схемы подключения реле давления воды для насоса
Готовое приспособление подсоединяется к электрической и водопроводной системам стационарно, так как в его перемещении необходимости нет. Для подключения выделенная линия электричества вовсе не обязательна, но все же желательна. От щитка рекомендуется подводить медный кабель сечением от 2,5 кв. мм.
Основная схема для подсоединения проводов
В схеме должно присутствовать заземление, так как сочетание электричества с водой является достаточно опасным. Кабели вставляются в специальные отверстия, расположенные на задней части корпуса. Под крышкой имеется особая колодка с контактами:
клеммы для подсоединения фазы и нулевого провода;
контакты для заземления;
клеммы для проводов, ведущих от насоса.
Схема подключения к электросчетчику и УЗО
Обратите внимание! Подключение осуществляется по стандартной схеме. С проводящих элементов снимается определенная часть изоляции, после чего зачищенные края фиксируются прижимными болтами.
Осуществление настройки реле давления насосной станции самостоятельно
Для настройки системы необходим надежный манометр, позволяющий точно измерять давление. По его показаниям производится регулировка. Весь процесс сводится к подкручиванию пружин. При повороте по часовой стрелке происходит повышение давления и наоборот.
Большая и малая пружины внутри корпуса необходимы для регулировки прибора
Последовательность действий при настройке примерно такая:
Производится запуск систему, после чего с использованием манометра отслеживаются пороги, при которых включается и отключается прибор;
При помощи подходящего гаечного ключа отпускается или поджимается большая пружина, отвечающая за нижний порог.
Осуществляется включение системы и проверка выставленных параметров. В случае необходимости производятся корректировки.
После выставления нижнего уровня давления регулируется верхний предел. Для этого выполняются те же манипуляции с маленькой пружиной.
Осуществляется окончательное тестирование системы. Если результаты устраивают, то процесс настройки можно считать завершенным.
Доступ к пружинам можно получить после снятия корпуса
Примечание! При регулировке реле давления воды для насоса следует помнить, что минимальный диапазон между верхним и нижним порогом должен составлять более 1 атмосферы.
О защите от холостого хода
В некоторых случаях вода через насос может не проходить, а он будет продолжать свою работу. Такой режим функционирования прибора является крайне нежелательным, так как он значительно сокращает срок службы. Однако это относится лишь к устройствам с мокрым ротором, где в качестве охлаждающей и смазочной жидкости выступает вода.
Схема работы проточного реле сухого хода
Чтобы избежать выхода оборудования из строя, необходимо установить реле, предохраняющее от функционирования всухую. Контакты должны разомкнуться при отсутствии воды и отключить устройство. Двигатель прибора удастся запустить только при наличии достаточного количества воды.
Если потребление воды из скважины или колодца будет превышать ее поступление, то холостого хода не избежать. В связи с этим установка реле давления воды для насосных станций поможет справляться с такой ситуацией.
Обнаружение холостой работы может быть вычислено по одной из нескольких величин:
давлению на выпускном патрубке;
уровню воды;
потоку жидкости через прибор.
Полезная информация! Защита прибора от холостой работы в водопроводных системах загородных домов необходима. Чаще всего она используется совместно с другими автоматизирующими приспособлениями.
Необходимо знать
При установке высокого давления всасывающее оборудование включается гораздо чаще, что приводит к ускоренному износу основных деталей. Однако такой напор позволяет применять даже душевую кабину с гидромассажем без каких-либо сложностей.
Наглядная схема снабжения жилого дома водой из колодца
При низком давлении прибор, подающий жидкость из колодца или скважины, изнашивается меньше, но в этом случае придется довольствоваться обычной ванной. Все прелести джакузи и других приспособлений, требующих достаточно сильного напора, оценить вряд ли получится.
Таким образом, выбор должен делаться в зависимости от преследуемых целей. Каждый решает сам, что предпочесть в конкретном случае.
Подведение итогов
После установки и настройки реле давления насосной станции наблюдать за системой и корректировать ее работу все же периодически придется. Специалисты рекомендуют раз в квартал производить полное сливание воды из расширительного бака и тестировать давление. Правильная эксплуатация оборудования позволит избежать лишних расходов на проведение ремонтных работ и покупку изношенных деталей.
Как подключить к насосу реле давления (видео)
Регулировка реле давления воды для насоса: как отрегулировать насосную станцию
В системе водоснабжения регулировка реле давления воды для насоса определяет эффективность и экономичность работы, а также позволяет увеличить срок службы и снизить вероятность поломки оборудования. Для того, чтобы регулирование подачи жидкости осуществлялось корректно, важно не только правильно выбрать реле, но и грамотно установить его, настроить и отрегулировать. Только в этом случае можно получить бесперебойное водоснабжение и требуемый напор в трубопроводах.
Устройство и принцип действия реле давления
Если вы выбрали выпущенное известным и надежным производителем реле давления воды для насоса, инструкция, прилагаемая к оборудованию, подскажет, как правильно установить и настроить изделие. Тем не менее, для того, чтобы в процессе эксплуатации не возникало затруднений, важно разобраться с тем, как работает реле давления.
Особенности конструкции
Устройство реле давления для насоса
Чувствительным элементом реле давления выступает упругая мембрана, которая соединяется с двумя пружинами. Воспринимая давление жидкости в трубопроводе, мембрана, в свою очередь, усиливает или ослабляет давление на пружины. Таким образом, при низком давлении пружина разжимается, а при высоком – сжимается. Деформируясь таким образом, пружина замыкает или размыкает контакты цепи электропитания насоса, включая или выключая соответственно перекачивающий агрегат. Точные значения срабатывания реле выставляются при настройке: каждая из пружин имеет регулировочную гайку, вращением которой устанавливается заданное значение.
Последовательность действий
Цикл работы насоса (насосной станции) с регулировочным реле включает в себя следующие этапы:
Включение насоса.
Заполнение водой гидроаккумулятора.
Увеличение давления в системе (отражается показаниями манометра).
Достижение давлением предельного значения и срабатывание реле (цепь размыкается, происходит остановка насоса).
Работа системы в нормальном режиме (расходование воды с постепенным снижением давления в гидробаке).
После того, как давление снизится до значения, выставленного на пружине реле, «отвечающей» за контроль параметра включения, цепь замкнется, насос включится, начнется новый цикл.
Проверка давления
Перед тем, как будет выполнен монтаж оборудования и регулировка реле давления воды для насоса или насосной станции, необходимо проверить состояние гидробака, в частности, основной его параметр – давление воздуха. Как правило, заявленная величина составляет 1,5 атмосферы и на этапе изготовления производители действительно создают такое давление в камере. Однако, при хранении и транспортировке может произойти утечка сжатого воздуха через недостаточно герметичные соединения.
Есть и еще один нюанс: точность входящего в комплект манометра достаточна для контроля за работой системы, но для проверки и настройки лучше использовать более точный прибор. Нет необходимости специально приобретать дорогостоящее оборудование – механический автомобильный манометр с металлическим корпусом имеется практически у каждого и вполне подходит для данной цели.
На фото стандартное реле давления
Замер давление в резервуаре происходит в три этапа.
Удаление декоративно-защитного колпачка с ниппеля.
Подсоединение к ниппелю манометра.
Снятие показаний.
Перед тем, как отрегулировать реле давления насосной станции, важно оценить полученные показания. При этом следует учитывать некоторые закономерности.
Чем выше давление, тем больше напор, но меньше объем воды, который может быть закачан в резервуар. Кроме того, при слишком высоком давлении быстрее изнашивается мембрана.
Низкое давление позволяет увеличить запас воды, однако, создаваемого такой системой напора не будет достаточно для чувствительного к этому параметру оборудования (джакузи, массажного душа и пр.).
Подкачивать воздух в гидробак насосной станции или стравливать его через ниппель следует до получения оптимального значения на манометре.
При использовании сантехники с высоким напором оптимальным считается давление 1,5 атм.
Хороший напор в обычных кранах создает давление 1 атм.
Давление ниже 1 атм. не только снижает эффективность системы, но и может привести к повреждению «груши» гидроаккумулятора.
Настройка давления
Перед тем, как настроить реле давления насосной станции, вспоминаем устройство этого приспособления. Открыв крышку, можно увидеть две пружины разного размера. Та, которая больше, «отвечает» за выставление значения нижнего давления (параметра включения перекачивающего агрегата).
Своими руками настройка реле давления воды для насоса выполняется последовательно:
Гидроаккумулятор, в котором получено требуемое значение давления воздуха, подключается к системе.
Устанавливается автомобильный манометр для точного контроля.
Насос включается и работает до того момента, когда манометр покажет требуемое предельное значение (более редкий, но вероятный вариант – давление перестает расти, тогда насос нужно отключить вручную).
Постепенно сливают воду из системы до момента включения насоса, тем самым определяя нижний уровень давления.
Вращают большую гайку для выставления нужного нижнего уровня (рекомендуемое значение – на 10% больше, чем давление воздуха в резервуаре).
При включенном насосе отслеживают давление его отключения и при необходимости регулируют эту величину малой гайкой.
Цикл повторяют для проверки параметров срабатывания и подстраивают пружины при необходимости.
Основными средствами регулировки давления в реле являются две пружины с гайками
Важно: Гайка на большой пружине отвечает за настройку нижнего предела давления, при котором насос включается, а гайка на малой пружине отвечает за установку разницы между нижним давлением, выставленным с помощью большой пружины, и верхним давлением, при котором насос отключится.
На самом деле, понять, как отрегулировать реле давления воды, не сложно, однако, процесс требует определенного времени и внимания для достижения поставленной цели.
Регулировка реле давления водяного насоса показана на видео.
Читайте в отдельной статье о том, какой лучше насос для колодца — погружной и поверхностный варианты, их сравнение.
Схема подключения гидроаккумулятора для систем водоснабжения описана в другой статье. Особенности монтажа с погружными и поверхностными насосами.
А советы по выбору гидроаккумуляторов вы найдете на этой странице сайта.
Стоимость оборудования
Один из критериев выбора реле давления воды для насоса – цена. Диапазон значений стоимости оборудования – примерно от 5 до 120 долларов, поэтому важно определить влияние цены на эксплуатационные качества, потребность в тех или иных возможностях техники и целесообразность инвестиций.
Особенности дорогих моделей
Самые дорогие модели – это электронные реле. Их проще настраивать, к тому же оборудование этой ценовой категории отличается высокой точностью срабатывания. Тем не менее, в бытовых условиях такая точность не является обязательным условием для корректной работы системы. К тому же дорогостоящие брендовые модели могут не подойти для российской реальности – они чувствительны к стабильности параметров питающей сети, а многие из них требуют повышенного напряжения. Таким образом, для обеспечения работоспособности придется приобретать дополнительное оборудование.
Стоимость фирменных электронных реле в среднем составляет 35-50 долларов, но в некоторых случаях цена может превышать 100 долларов.
Средняя и бюджетная ценовые категории
Самые дешевые модели (порядка 5-7 долларов) не только просты в устройстве, но и не слишком точны, а самое главное – недолговечны. Специалисты и пользователи единодушны – у экономии должны быть разумные пределы. Средства, потраченные на покупку дешевого реле для насосной станции, хоть и нельзя назвать существенными для бюджета, но с большой долей вероятности они могут оказаться потраченными впустую – в скором времени потребуется ремонт или замена реле.
Средняя ценовая категория – это надежные модели проверенных производителей с не самой высокой, но достаточной для корректного регулирования работы системы водоснабжения точностью. Их цена составляет 25-35 долларов. Сочетание приемлемой стоимости и функциональности делает такие реле весьма популярными.
Как настроить реле давления водопровода — Построй свой дом
Одним из важнейших элементов управления водяной насосной станцией является реле давления. Оно обеспечивает автоматическое включение и выключение насоса, управляя подачей воды в водопроводную систему дома. Этот прибор требуется настройки для того, чтобы система водоснабжения функционировала в заданном режиме. О том из чего состоит реле давления водопроводной системы и как настроить реле давления в водопроводной системе, мы поговорим в этой статье.
Устройство и принцип работы реле давления
Конструктивно реле выполняется в виде компактного блока с пружинами максимального и минимального давления, натяжение которых регулируется гайками. Мембрана, связанная с пружинами, реагирует на изменение силы давления. При достижении минимального значения пружина ослабевает, при максимальном уровне – сжимается сильнее. Воздействие, оказываемое на пружины, вызывает размыкание (замыкание) контактов реле, выключая или включая насос.
Наличие в водопроводе реле давления, позволяет обеспечивать в системе постоянное давление и необходимый напор воды. При этом насос управляется автоматически. Правильно выставленные значения минимального и максимального давления обеспечивают его периодическое отключение, что способствует значительному увеличению срока службы.
Последовательность работы насосной станции под управлением реле давления:
Насос закачивает воду в бак.
Давление воды постепенно увеличивается, что можно отследить по манометру.
При достижении установленного предельного верхнего уровня давления срабатывает реле и насос отключается.
По мере расходования воды, закаченной в гидроаккумулятор, происходит снижение давления. Когда оно достигнет нижнего уровня, насос вновь включится и цикл повторится.
Настройка реле давления водопровода
На первом этапе нужно проверить давление, которое было установлено при изготовлении насосной станции. Обычно давление в системе водоснабжения частного дома с гидроаккумулятором устанавливется в следующих пределах: верхнее 1,5 атмосферы, при этом давлении происходит включение насоса, и нижнее — 2,8 атмосферы, это давление отключения насоса.
Для того, чтобы, при ремонтных работах в гидроаккумуляторе не оставалось воды, в полость бака закачивается воздух. Для проверки давления воздуха в баке необходимо открутить колпачок, закрывающий золотник, подсоединить манометр и снять по его шкале показание. Величина давления должна быть чуть меньше значения давления включения насоса. В данном случае меньше 1,5 атмосферы. Давление воздуха следует и в дальнейшем периодически проверять, например, один раз в месяц. Воду при этом нужно полностью удалить из бака, отключив насос и открыв все краны.
Настройка давления включения и выключения насоса
В насосных станциях, которые поставляются в собранном виде, реле давления заранее настроено на оптимальную работу. Но при её монтаже из различных элементов на месте эксплуатации, настройку реле нужно проводить самостоятельно. Это вызвано необходимостью обеспечить эффективную взаимосвязь настроек реле с объёмом гидроаккумулятора и напором насоса. Кроме того, бывает необходимость изменить исходную настройку реле давления. Порядок действий при этом должен быть следующим:
После того, как будет отрегулировано давление воздуха в баке, нужно подключить насосную станцию к электрической сети. Вода начнёт закачиваться насосом. Отключение его произойдёт после достижения установленного максимального давления. Это – верхний уровень. Обычно верхний уровень давления в водопроводной системе частного дома настраивается в пределах 2. 8 – 4 атмосферы. Все зависит от используемого насосного оборудования. Стоит помнить, что надо обязательно оставить задел между рабочим максимальным давлением и максимальным давлением, которое может обеспечить насос. Мы уже говорили, как посчитать необходимый напор насоса. Если сказать вкратце то, все начинается с расстояния, на которое вы опускаете насос в скважину. Каждые 10 метров равны 1 атмосфере. К этой величине прибавьте давление, на которое вы хотите настроить водопроводную систему дома. В результате получится необходимы напор насоса.
Аналогичным образом измеряется нижнее давление. Для этого надо открыть кран и сливать воду из гидроаккумулятора, наблюдая за показаниями манометра. Постепенно давление будет падать, и при достижении им нижнего предела насос снова включится. Это – нижний уровень, величину его тоже показывает манометр. Вращением гайки большой пружины доведите давление до рекомендуемого уровня. Оно должно быть примерно на 10% больше давления воздуха в баке иначе ваш насос никогда не включится. Как правило, нижний порог давления настраивается в пределах 1,5 – 2 атмосферы. Стоит помнить, что система имеет некоторую инерцию, так как насос не сразу может выйти на рабочий режим, при этом давление может опуститься ниже 1,5 атмосфер. Поэтому при настройке минимального давления надо учитывать этот фактор.
Инструкция по регулировке реле давления водопроводной системы
Регулировку реле давления практикуют в тех случаях, когда необходимо выставить уровни верхнего и нижнего давлений в заданных значениях. Например, требуется установить верхнее давление в 3 атмосферы, нижнее – 1,7 атмосферы. Процесс регулировки будет следующим:
Включите насос и закачайте воду в гидроаккумулятор до значения давления на манометре, при котором насос отключится.
Отключите насос.
Откройте крышку реле и медленно вращайте гайку малой пружины. Вращение гайки по часовой стрелке означает увеличение давления, в обратную сторону уменьшение давления.
Откройте кран и слейте воду до момента включения насоса.
Отключите насос.
Медленно вращайте гайку большой пружины. По часовой стрелке для увеличения давления, в обратную сторону для уменьшения давления.
Стоит помнить, что:
Сразу точно настроить давление в системе вряд ли получится. Поэтому операцию настройки придется повторить несколько раз.
Чем больше разница между нижним и верхним пределами давления, тем реже будет включаться насос.
Вот теперь мы знаем, как настроить реле давления в водопроводной системе частного дома. В следующей статье я расскажу о неисправностях насосной станции водопровода.
РЕКОМЕНДУЮ ЕЩЁ ПОЧИТАТЬ:
как правильно регулировать и настраивать датчик на насосной станции
Лишь грамотная регулировка реле давления насосной станции позволит добиться от системы водоснабжения работы с максимальной эффективностью.
Особенности
Покупая насосную станцию, многие хотят сразу ознакомиться с ее устройством. Немалое значение имеет каждый ее элемент. Непосредственно за отключение и включение насоса при достижении определенных значений давления в гидробаке отвечает реле давления.
Реле давления – элемент, который регулирует подачу воды в системе. За счет реле включается и выключается вся насосная система. Именно реле регулируется напор воды.
По принципу работы реле разделяются на электронные и механические. Использовать электронные реле проще в плане эксплуатации, зато срок службы механических больше. Поэтому механические реле пользуются большим спросом.
Реле могут быть как изначально встроены внутрь насосной станции, так и идти отдельно. Таким образом, по характеристикам можно легко подобрать реле для эффективной работы насосной системы.
В воде неизбежно содержатся сторонние частицы, и они являются основной причиной выхода из строя электронных реле. Поэтому лучше использовать специальный отдельный фильтр для очистки воды. Основное преимущество использования электронного реле состоит в том, что оно не дает насосной станции работать вхолостую. После отключения подачи воды электронное устройство продолжает работать еще на протяжении некоторого времени. К тому же такие реле проще в настройке и установке.
Зачастую датчики давления сразу имеют заводские настройки. Как правило, они установлены на 1,5-1,8 атмосфер для включения, и на 2,5-3 атмосферы для выключения. Максимально допустимое значение давления для реле — это 5 атмосфер. Однако его не каждая система сможет выдержать. Если давление будет слишком высоким, то это может вызвать протечки, износ мембраны насоса и другие неисправности.
Изначальная регулировка не всегда подходит для определенных условий работы станции, и тогда приходится самостоятельно настраивать реле. Конечно, для правильной регулировки лучше всего детальнее ознакомиться с тем, что из себя представляет этот небольшой прибор, и как он работает.
Первичные показатели
Блок сразу вешают на помпу. Для погружной помпы его нужно выбрать самому. Но в любом случае, блок уже отрегулирован при изготовлении.
Многие из них имеют следующие настройки пуска и остановки: 1,5 – 3,0 атмосферы. Но некоторые модели могут иметь меньшие величины.
Нижняя граница запуска не менее 1,0 бар, верхняя граница стопа, больше на 1,2 – 1,5 бара. В инструкции на станцию, нижняя установка пуска в работу может обозначаться как P, или РН.
Это значение может меняться. Разница между нижней и верхней границей срабатывания, может обозначаться, как ΔР (дельтаР). Этот показатель также регулируется.
Устройство насосной станции
Чтобы правильно отрегулировать данное насосное оборудование, необходимо иметь хотя бы минимальное представление о том, как оно устроено и по какому принципу работает. Главное предназначение насосных станций, состоящих из нескольких модулей – это обеспечение питьевой водой всех точек водозабора в доме. Также данным агрегатам под силу автоматически повышать и поддерживать давление в системе на необходимом уровне.
Ниже приведена схема насосной станции с гидроаккумулятором.
В состав насосной станции входят следующие элементы (см. рисунок выше).
Гидроаккумулятор. Выполнен в виде герметичного бака, внутри которого находится эластичная мембрана. В некоторых емкостях вместо мембраны установлена резиновая груша. Благодаря мембране (груше) гидробак делится на 2 отсека: для воздуха и для воды. Последняя закачивается в грушу или в часть бака, предназначенную для жидкости. Подключение гидроаккумулятора происходит на отрезке между насосом и трубой, ведущей к точкам водозабора.
Насос. Может быть поверхностным или скважинным. Тип насоса должен быть либо центробежным, либо вихревым. Вибрационный насос для станции использовать нельзя.
Реле давления. Датчик давления автоматизирует весь процесс, при котором вода подается из скважины в расширительный бак. Реле отвечает за включение и выключение двигателя насоса при достижении в баке необходимой силы сжатия.
Обратный клапан. Препятствует вытеканию жидкости из гидроаккумулятора при отключении насоса.
Электропитание. Чтобы подключить оборудование к электрической сети, для него требуется протянуть отдельную проводку с сечением, соответствующим мощности агрегата. Также в электрической цепи должна быть установлена система защиты в виде автоматов.
Данное оборудование работает по следующему принципу. После открытия крана в точке водозабора вода из гидроаккумулятора начинает поступать в систему. Одновременно в баке происходит снижение сжатия. Когда сила сжатия снизится до величины, установленной на датчике, происходит замыкание его контактов, и двигатель насоса начинает работать. После прекращения потребления воды в точке водозабора, или при повышении силы сжатия в гидроаккумуляторе до необходимого уровня, происходит срабатывание реле на отключение насоса.
Когда автоматику нужно перенастраивать?
Есть разные причины, по которым насос может не обеспечивать необходимого значения. Кратко перечислим наиболее распространенные:
оборудование работает при большой глубине всасывания, не может добиться подачи воды нужной силы;
износ рабочего колеса помпы, не может нагнать воду до нужной силы;
необходимость подать воду с большим напором в многоэтажный дом или высоко расположенную накопительную емкость;
потребляющим воду механизмам требуется большее давление.
В этих и других схожих случаях потребуется изменение выставленных на заводе настроек.
2. Первый запуск по всем правилам
Процесс запуска системы довольно прост. Если говорить про этапы, то это наполнение насоса водой через заливное отверстие, завинчивание и обжимка пробки, включение оборудования в электросеть. Подробно они описаны в инструкции. Мы же приведем несколько важных правил, которые помогут избежать ошибок при эксплуатации оборудования.
Правило 1: заливайте воду через заливной вентиль так, чтобы вся система заполнилась. Вы поймете, что воды достаточно, когда она пойдет через край заливной горловины.
Правило 2: убедитесь, что в системе нет воздуха. После включения оборудования можно чуть приоткрыть заливной вентиль – остатки воздуха должны выйти.
Правило 3: если в течение двух минут вода не пошла из открытого крана, нужно отключить станцию и вновь повторить процесс заливки воды в систему.
Правильный запуск означает, что из системы вышел весь воздух, бак наполнен водой, необходимое давление создано, а реле отключает насос. После запуска оборудование будет работать в автоматическом режиме: подавать воду к точкам водоразбора из запасов гидроаккумулятора, а по мере его опустошения включать насос для накачивания необходимого объема воды.
Принцип устройства
Наиболее распространенное механическое реле давления насосной станции представляет собой металлическую пластину, на которой сверху имеется контактная группа, два подпружиненных регулятора и клеммы подключения. На нижней части металлической пластины установлена крышка мембраны. Она прикрывает непосредственно мембрану и прикрепленный к ней поршень. А также на крышке есть резьбовое соединение для установки на переходнике, который находится на насосном оборудовании. Все выше перечисленные детали конструкции накрыты пластиковой крышкой.
На рабочей части регулятора данная крышка закреплена винтами.
Ее можно в случае необходимости снять, используя гаечный ключ или отвертку.
Реле могут иметь различную конфигурацию, форму, и даже различаться расположением некоторых элементов или схемой подключения. Бывают реле, имеющие дополнительные защитные элементы, которые сохраняют устройство при работе «всухую» и позволяют обезопасить мотор от перегрева.
Для водоснабжения частного дома используются конструкции станций, в которых регулятором давления выступает РМ-5 или его зарубежные аналоги. Такая модель реле давления внутри имеет подвижную пластину и две пружины с противоположных ее сторон. Пластину перемещает давление воды в системе при помощи мембраны. Вращением прижимной гайки того или иного пружинного блока можно изменять в большую или меньшую сторону пределы, при которых срабатывает реле. Пружины как бы содействуют тому, чтобы давление воды смещало пластину.
Механизм сделан так, что при смещении пластины происходит размыкание или замыкание нескольких групп контактов. Если рассмотреть схему работы, то она будет следующей. При включении насос подает воду в гидроаккумулятор. Через замкнутые контакты реле на двигатель поступает питание. При этом в баке повышается давление воды.
Когда давление достигнет значения, которое задано пружинами верхнего предела, механизм срабатывает, контакт размыкается, и происходит выключение насоса. Жидкость из трубопровода не стекает снова в колодец за счет обратного клапана. По мере того как вода используется, груша становится пустой, давление понижается, и тут срабатывает пружина нижнего параметра, которая замыкает контакты, включая насос. Затем цикл повторяется.
В процессе работы всей насосной станции работа реле давления выглядит следующим образом:
открывается кран с водой, и она поступает из наполненного гидробака;
в системе давление начинает снижаться, а мембрана давить на поршень;
замыкаются контакты и включается насос;
вода поступает потребителю, а когда кран закроется, наполнит гидробак;
при наборе воды в гидробак происходит рост давления, оно действует на мембрану, а она, в свою очередь, на поршень, и контакты размыкаются,
насос перестает работать.
От настроек реле зависит и то, насколько часто будет включаться насос, и напор воды, и срок службы всей системы в целом. Если параметры установлены неправильно, то насос будет работать некорректно.
Подготовка к процессу
Прежде, чем проводить регулировку, следует устранить возможные неполадки, которые могли нарушить работу насосной станции. А также выполнить регламентные меры по обслуживанию насоса и аккумулирующего бака.
Следует посмотреть герметичность всасывающего патрубка, заменить изношенные сальники, сальниковую набивку, сантехническую подмотку на резьбовых соединениях. В благоприятных условиях, помпе будет легче добиться заданного напора.
Проверить напор воздуха в воздушной камере расширителя. Накачано должно быть с таким же давлением или слабее на 10 %, как установленное для пуска помпы. Если будет меняться нижнее давление в ходе регулирования, то накачать с учетом нового значения.
Подкачивать воздух в расширитель нужно при отсутствии давления в водопроводе. Для чего следует обесточить помпу и слить воду через любой вентиль. Не закрывая вентиля, проверить, с какой силой накачан воздух в расширитель и накачать с учетом нового значения. При добавлении воздуха из водопровода будет выливаться часть воды — это допустимо. Накачать можно любым автомобильным насосом.
Выполнив техническое обслуживание станции и поправив давление воздуха в расширителе, можно перейти к перестройке регулировок.
Подключение оборудования
Во время монтажа придется работать с двумя системами. Одинаково важно сделать правильную врезку как в электрику, так и в водопровод. Перемещаться установка не будет, поэтому место можно будет оборудовать стационарное, предварительно обеспечив легкий доступ для ремонта/техобслуживания.
Электрическая часть
Лучше всего выделить отдельную линию, это продлит период эксплуатации устройством, однако, делать это необязательно. Медный кабель должен быть в сечении не меньше, чем 2,5 мм. Сам датчик потребляет мало электроэнергии, поэтому величина напряжения в первую очередь зависит от мощности насоса. Обязательно потребуется провести заземление, ведь комплект электричество+вода – это не самый безопасный вариант. Можно придерживаться этой схемы при подключении:
Когда вы откроете крышку на тыльной стороне аппарата, увидите три группы контактов:
Заземляющие провода.
«Линия» для фазы и нуля, идущий от щитка.
Такие же контакты, но от насосного оборудования.
Когда вы ознакомились со схематическим изображением, производите стандартные действия – зачистка проводников, помещение их краев в разъем, затяжение креплением. Спустя полчаса-час лучше попробовать еще раз притянуть болты, потому что медный кабель обладает некоторой пластичностью.
Подключение к трубопроводу
Сделать это можно несколькими способами, но чаще всего применяется пятивыводной штуцер в качестве переходника. Если готового прибора под рукой не оказалось, можно собрать аналогичную деталь из классических фитингов.
Патрубок прикрепляется к корпусу реле (снизу, под мембраной и пружинами есть вход), а остальные отверстия предназначены для включения гидроаккумулятора, шланга и основной водопроводной магистрали. Последний выход можно отвести под фильтр или манометр. С ним настройка реле давления воды для насоса в системе водоснабжения становится простой, так как регулировать датчик проще не на глаз, а по точным показателям прибора. А оборудование фильтрации лучше всего заказывать комплексное.
Подготовка
Реле нужно регулировать только после проверки давления воздуха в гидроаккумуляторе. Для этого стоит лучше понимать, как устроен этот самый гидроаккумулятор (гидробак). Он представляет собой герметичную составную емкость. Основная рабочая часть емкости — резиновая груша, в которую набирается вода. Другая часть — металлический корпус гидроаккумулятора. Пространство между корпусом и грушей заполнено воздухом под давлением.
Груша, в которой накапливается вода, подключена к системе водоснабжения. За счет воздуха в гидробаке груша с водой сжимается, что позволяет поддерживать давление в системе на определенном уровне. Таким образом, когда открывается кран с водой, она движется по трубопроводу под напором, при этом насос не включается.
Перед тем как проверить давление воздуха в гидробаке, надо насосную станцию отключить от сети, а из бака гидроаккумулятора спустить всю воду. Далее следует открыть боковую крышку на баке, найти ниппель и при помощи велосипедного или автомобильного насоса с манометром измерять давление. Хорошо, если его значение составляет около 1,5 атмосферы.
В том случае если полученный результат имеет меньшее значение, то давление при помощи того же насоса поднимают до нужного. Стоит напомнить, что в баке воздух всегда должен быть под давлением.
Для гидробака объемом 20-25 литров давление лучше выставить в диапазоне 1,4-1,7 атмосферы, объемом 50-100 литров — 1,7-1,9 атмосферы.
Важно при использовании насосной станции периодически проверять давление воздуха в гидробаке (примерно раз в месяц или хотя бы в три месяца), и если есть необходимость, то подкачивать его. Эти манипуляции позволят мембране гидроаккумулятора проработать дольше. Но также не следует, чтобы гидробак слишком долго был пустым без воды, так как это может привести к рассыханию стенок.
После проведения регулировки давления в гидроаккумуляторе бывает, что насосная станция перестает работать в обычном режиме. Это значит, что следует отрегулировать непосредственно реле давления.
Инструкция по регулировке
Одним из самых классических аппаратов является модификация РДМ-5. С завода он идет с настройками 1,4 атм и 2,8 атм. Для установки дома этого обычно хватает, но если планируется монтаж джакузи, то напор должен быть больше.
Есть две пружины. Большая предназначена для регулирования верхнего и нижнего пределов, а маленькая – для изменения дельты. Менять эти параметры можно, подкручивая гайки у основания (давление возрастает), или откручивая – оно становится ниже. Если вы делаете это руками и без измерительных приборов, то обычно один полный оборот равен около 0,7 атм.
Как определить пороги срабатывания реле
Обычно они соответствуют заявленным в инструкции. Но если заводские настройки были исправлены или вам важна высокая точность, то можно провести тестирование. Для этого снимите верхнюю крышку, там будет ниппель. К нему можно подключить измерительный прибор – манометр.
Случай третий. Насос не включается.
Выключаем насос. Открываем краны, даем воде вытечь. Реле до сих пор не включилось?
Реле неисправно. Меняем его
Какие инструменты потребуются
Для выполнения работ понадобятся такие инструменты:
отвертка – с ее помощью откручивают крышку;
рожковый ключ на 8 мм для регулировки пружин.
Если в оборудовании нет манометра или он неисправен, понадобится контрольный прибор. Диапазон его измерений должен быть от 0 до 6 атм с шагом 0,1 или 0,2.
Последствия отсутствия необходимой регулировки
К самым безобидным можно отнести слабый напор или недостаточное количество воды в баке-накопителе. Но гораздо хуже, когда насос включается слишком часто. От этого механизмы значительно быстрее изнашиваются.
Последствия не проведения необходимой регулировки
Если насос работает в диапазоне режимов, рекомендованных инструкцией, то никаких серьезных последствий для него не будет. Пользователи лишь могут испытывать определенные неудобства из-за слишком высокого или низкого напора.
Если станция работает за пределами установленных рекомендаций, например, длительно не отключается или очень часто включается — в этом случае станция испытывает повышенные нагрузки, которые приведут к преждевременному износу крыльчатки, электротехнической части установки. Насос мало прослужит и преждевременно сломается.
5. Полезные статьи
Как собрать насосную станцию своими руками?
Проектирование и монтаж системы наземного полива растений
Как сделать теплый пол: подробное руководство
Монтаж водопровода своими руками
Все статьи и обзоры
Настройка
Последовательность действий:
Подключить манометр.
Включить систему и отметить по прибору, на каких значениях происходит включение и отключение.
Подкрутить гайки на пружинах.
Повторно произвести тестовый запуск.
Данный цикл можно производить несколько раз до получения максимально точных результатов.
Полезное видео
О том, как настроить реле давления воды, расскажет видео:
Настройка реле давления для скважины
Автор Монтажник На чтение 9 мин Просмотров 1.1к. Обновлено
Водозабор из скважинного источника погружным или поверхностным электронасосом — основной способ обеспечения водой частных домов при отсутствии централизованной водопроводной магистрали. При монтаже насосного оборудования и приборов автоматики один из важных этапов проведения работ — настройка реле давления для скважины.
Стоит отметить, что на рынке представлен довольно широкий ряд различных моделей напорных реле от отечественных и зарубежных производителей, отличающихся своим конструктивным исполнением. При этом отрегулировать любой механический прибор своими руками не так сложно при знании общего принципа его функционирования и наличии измерителя давления — манометра.
Рис. 1 Монтажная схема водоснабжения с погружным насосом
Приборы автоматики для организации водозабора из скважин
Любая система индивидуального водоснабжения из скважинного источника обязательно включает в себя следующие элементы:
Электронасос. В зависимости от расстояния водного зеркала от поверхности земли, объема водозабора, используют различные виды насосного оборудования.
В основном для всасывания воды применяет погружные электронасосы и их поверхностные аналоги как отдельно, так и в составе насосных станций.
Практически все модели погружных и поверхностных электронасосов работают по центробежному принципу действия. При такой конструкции вода всасывается рабочим колесом через центральный патрубок и выталкивается в боковое отверстие.
Гидравлический аккумулятор.Гидроаккумулятор – неотъемлемая часть любой водозаборной системы. Прибор представляет собой металлический бак, внутри которого размещена резиновая бутылкообразная мембрана.
При заполнении водой эластичная камера гидробака растягивается и давит на водные массы с определенным физическим усилием, что создает в системе необходимый рабочий напор. Также гидроаккумулятор нейтрализует гидравлические удары, создает некоторый запас воды и определяет своим объемом частоту циклов включения-отключения электронасоса.
Рис. 2 Схема подключения насосной станции для организации скважинного водоснабжения
Реле давления воды. Гидравлическое реле отвечает за автоматизацию работы всей водоснабжающей системы. Оно замыкает и размыкает контакты в линии электропитания насоса в зависимости от напора воды в водопроводной магистрали.
Реле сухого хода. Так как любой погружной насос не может функционировать вне водной среды из-за перегрева обмотки электродвигателя и соответственно ее перегорания, в цепь его электропитания дополнительно устанавливают защитное реле. Оно подает питание на насосный агрегат при наличии в магистрали водного потока и размыкает цепь при отсутствии воды.
Стоит отметить, что настройка порога срабатывания прибора сухого хода зависит от аналогичных параметров реле давления и находится за его нижней границей.
Манометр. Обязательный прибор любой водоснабжающей системы, необходимый для настройки автоматических приборов и контроля ее напорных характеристик.
Стоит отметить, что многие производители выпускают разнообразные модели перечисленных выше приборов. В некоторых модификациях реле давления для насоса и манометр совмещены в одном корпусе, во многих электронных конструкциях отсутствует гидроаккумулятор или его объем невелик. Также в электронных приборах все приведенные узлы нередко располагаются в одном блоке.
Фильтры. Фильтры всегда актуальны при использовании скважин на песке. В водопроводную магистраль устанавливают приборы грубой очистки и устройства картриджного типа.
Рис. 3 Разновидности механических гидрореле
Принцип работы механического реле давления
Как следует из названия, реле давления воды в системе водоснабжения обязано реагировать на ее напор. Как в механических, так и многих электронных моделях, для этих целей используют эластичную мембрану, расположенную за резьбовым патрубком прибора.
Если рассмотреть конструктивное устройство популярного механического прибора марки РДМ-5 с порогами срабатывания 1,4 и 2,8 бар, включенного в цепь питания насоса, то можно наблюдать следующую картину.
При повышении давления мембрана прогибается во внутрь и давит через ряд промежуточных элементов (тонкостенный металлический диск с двумя заостренными толкателями) на металлическую пластину, которая в свою очередь связана с контактной площадкой.
В определенный момент контакты размыкаются и подача питания на электронасос прерывается.
Во время водопотребления напор в водопроводе постепенно понижается, резиновая мембрана возвращается в свое исходное состояние и перестает давить на металлическую пластину, связанную с контактной группой.
В результате внутренние контакты замыкаются и электропитание вновь подается к погружному насосу, который начинает втягивать воду.
Рис. 4 Реле в составе типовой насосной станции
Характеристики гидрореле
Основные параметры любого реле давления — его диапазоны рабочих температур и регулировок напорных характеристик.
Некоторые агрегаты рассчитаны не только на функционирование в магистралях водоснабжения, но и на работу в системе отопления и горячего водоснабжения частного дома. В этом случае диапазон их рабочих температур доходит до 95 °С, что намного превышает стандартный порог в 40 °С.
Относительно напорных характеристик для индивидуальных домов этажностью не более трех вполне достаточно использования прибора с верхним порогом 5 — 7 бар для создания комфортного напора на высоких этажах в 3 бара.
С такими параметрами выпускают широкий ряд гидравлических реле, в случае необходимости не так сложно найти прибор и с более высоким порогом срабатывания до 20 бар.
Практически на всех установленных приборах указывают их степень защиты от проникновения посторонних веществ IP. Цифровой индекс 44 говорит о том, что приборы защищены от попадания внутрь объектов размером более 1 мм, а также капель и брызг под любым углом.
В характеристиках реле также указывают ток в амперах, на который оно рассчитано. Прибор следует подбирать с таким расчетом, чтобы этот показатель превышал максимальное токопотребление насоса.
При монтаже гидрореле учитывают размеры его резьбового подсоединительного патрубка. Обычно он оснащен наружной или внутренней резьбой, накидной гайкой типа американка, измеряемых в дюймах, основные типоразмеры — 1/4, 1/2 и 1 дюйм.
Рис. 5 Электронные реле
Конструктивное устройство типового реле давления
Обычно механическое гидрореле помещают в корпус из пластика с легкосъемной крышкой. Благодаря этому оно имеет надежную изоляцию от протекающего по контактной группе электрического тока.
Если снять верхнюю крышку, к примеру, прибора марки РДМ-5, то под ней можно обнаружить контактную группу и наклонную горизонтально расположенную металлическую пластину. На последней располагаются две подпружиненные шпильки с регулировочными гайками.
Шпилькой с пружиной большого размера задают верхний и нижний пороги срабатывания гидрореле, рядом с ней обычно ставят символ Р.
Вращая гайку на малой подпружиненной шпильке задают разницу между порогами срабатывания — дельту давлений, которая отмечается символом ΔР.
В стандартном приборе марки РДМ-5 диапазон изменения напорных характеристик составляет 1,0 — 4,6 бара.
Также внутри гидравлического реле находится клеммная колодка с зажимными винтами, при помощи которой следует подключать токоведущие провода.
Рис. 6 Конструкция и внешний вид модели РДМ-5
Как подключить реле
Если в системе водоснабжения частного дома используют поверхностную насосную станцию, то вопросов с подсоединением реле не возникает — все ее узлы смонтированы в едином блоке.
Для подключения прибора обычно используют практичный пятивходовой фитинг, к которому одновременно подсоединяют гидрореле, вход и выход водопроводной магистрали, манометр и гидроаккумулятор.
При использовании реле в магистрали с погружным электронасосом, прибор придется монтировать отдельно. Для его установки применяют переходные фитинги с резьбовыми патрубками нужного размера.
Так как пятивходовая арматура не позволяет подключить реле сухого хода, дополнительно используют еще один тройник.
В современных индивидуальных домах для организации холодной водоподачи чаще других используют трубы из полипропилена, для подключения к ним арматуры с металлической резьбой применяют переходные фитинги пластик-металл. Их несложно подсоединить к латунной арматуре – тройникам, крестовинам, фильтрам, шаровым кранам.
Электронасос подключают через гидрореле проводом с сечением, рассчитанным на максимальный ток его потребления. В самом приборе имеются клеммы для подсоединения заземляющего провода.
Рис. 7 Электрическая схема и пример подключения РДМ-5 (М – электродвигатель насоса, L1, L2 – провода электропитания)
Настройка реле давления для скважины
Перед проведением работ определяют, какие пороги отключения и включения насоса необходимы для оптимального функционирования системы водоснабжения.
Общепринятым считают показатели для одноэтажных домов нижнего порога в 1,5 бара и верхнего в 3 бара.
Далее устанавливают правильное давление в гидравлическом баке. Типовой гидроаккумулятор имеет сзади ниппель, при помощи которого в него можно закачивать воздух автомобильным или велосипедным ручным насосом.
Установлено, что давление в гидроаккумуляторе должно быть настроено примерно на 10% меньше нижнего порога срабатывания реле.
Поэтому манометром проверяют напор воздуха внутри гидробака и при необходимости его спускают или подкачивают до значений 1,3 — 1,4 бара.
Далее приступают непосредственно к регулировке порогов срабатывания реле, проводя операции в следующей последовательности:
К установленному в водопроводную магистраль реле подсоединяют провода питания электронасоса и включают агрегат, подразумевая, что все элементы системы уже окончательно смонтированы вместе с фильтрами, арматурой, гидроаккумулятором и манометром.
Насос начинает закачивать воду и в определенный момент выключается при достижении определенного напорного порога. Воду сливают и фиксируют нижний порог на манометре.
Затем вращают регулировочный винт рожковым или торцевым ключом на большой шпильке с учетом того, что ослабление пружины вызывает снижение нижнего (верхнего) порогов, а ее сжатие приводит к их повышению.
Рис. 8 Настройка реле давления для скважины РДМ-5
После того, как был выставлен нижний порог срабатывания, приступают к регулированию разницы между нижним и высшим значением при помощи вращения гайки на малой шпильке. Стоит отметить, что ее поджимание ведет к увеличению дельты.
При установке разницы между порогами срабатываний в 1,5 бара снова по манометру проверяют верхний и нижний показатель. Они могут сместиться в ту или иную сторону, для получения нужного значения снова вращают гайку в необходимом направлении на большой шпильке. Не исключено, что перечисленные операции придется повторять несколько раз, не забывая о том, что зажим гаек приводит к повышению нижнего (верхнего) порога и дельты.
При регулировке реле следует придерживаться заводских настроек. Не рекомендуется устанавливать слишком низкую дельту менее 1-го бара — это приведет к неоправданно частым включениям насосного агрегата. Обычно специалисты рекомендуют настроить разницу между порогами в диапазоне 1,2 -1,7 бара.
Рис. 9 Реле в обвязке глубинных насосов
В настоящее время для водоснабжения из скважин используют широкий ряд погружных насосов и поверхностных станций, одним из основных элементов которых является реле давления. Перед эксплуатацией обычно все приборы механического типа приходится настраивать вручную, если пользователю не подходят их заводские установки. Регулировка и настройка реле давления для скважины своими руками не вызывает особых сложностей, для этого необходимо лишь иметь простой гаечный ключ и манометр для контроля.
Как правильно отрегулировать реле давления
Реле давления предназначены для автоматического определения изменения давления. Они широко используются в индустрии водозаборных скважин, так как в основном используются в системах с жидкостями под давлением.
Большинство реле давления имеют возможность регулировки на месте, но некоторые нет. В этом блоге мы расскажем, как правильно настроить стандартное реле давления, чтобы обеспечить безопасность вас и вашего переключателя. Давайте погрузимся.
Ищете информацию о различных компонентах установки с погружным насосом? Ознакомьтесь с Электронной книгой «Полное руководство по всем компонентам погружных насосов».
Все реле давления имеют две рабочие точки, известные как настройки включения (точка сброса) и отключения (точка срабатывания). Точка включения предназначена для падения давления, а точка отключения — для повышения давления. Каждый переключатель также включает в себя дифференциал или диапазон, основанный на точках включения и выключения. Как включение, так и выключение на большинстве переключателей можно отрегулировать, если этого требуют определенные приложения.Например: если включение составляет 40 фунтов на квадратный дюйм, а отключение — 60 фунтов на квадратный дюйм, дифференциал составляет 20 фунтов на квадратный дюйм.
Советы по настройке стандартного переключателя
1. Чтобы защитить вас и ваш коммутатор, первое, что нужно сделать, — это отключить питание коммутатора от источника питания, прежде чем пытаться выполнять какие-либо настройки.
2. После отключения питания измерьте и запишите расстояние от открытой резьбы от верха гайки до верха шпильки, которую вы регулируете.Запишите его в долях дюйма или мм, это на тот случай, если вам нужно начать все сначала, чтобы вы знали, с чего начали.
3. В первую очередь вам следует отрегулировать настройки включения и выключения. После того, как вы внесете в них нужные настройки, вы можете настроить дифференциал в качестве вторичной регулировки. Как вы можете видеть на картинке, большая гайка регулирует врезку, меньшая гайка регулирует диапазон.
4. На гайку должно приходиться не более 3 оборотов, каждый раз вверх или вниз.
Чтобы узнать больше о переключателях давления и различных типах, посетите наш веб-семинар «Основное руководство по пониманию переключателей давления».
Регулировка врезки
Чтобы увеличить или уменьшить настройку включения или отключения, вам необходимо использовать гаечный ключ или головку 3/8 дюйма для регулировки переключателя, сохраняя при этом тот же дифференциал. Для этого выполните следующие действия.
1. Поверните гайку диапазона по часовой стрелке для более высокого давления включения и против часовой стрелки для более низкого давления включения.Примечание: изменение этих настроек НЕ изменяет дифференциал.
2. Когда вы начнете изменять значение включения, значение отключения изменится на ту же величину и в том же направлении. Например, если вы увеличите давление включения на 10 фунтов на квадратный дюйм, это также увеличит давление отключения на 10 фунтов на квадратный дюйм, что избавит вас от необходимости регулировать значение отключения.
Мониторинг важен
Затем вам следует внимательно следить за системой, чтобы убедиться, что настройка давления соответствует вашим требованиям.Обратите внимание, что настройку реле давления можно будет считать только после того, как насос достигнет своего первого настроенного отключения. Следующее давление включения и отключения — это ваша новая настройка.
1. Открыв слив котла или отстойник, вы можете слить воду из напорной системы до тех пор, пока давление не упадет ниже текущей точки включения, а затем включится насос.
2. После этого можно выключить кран.
3. Затем следует контролировать давление в системе по мере того, как насос создает давление и заполняет резервуар.Внимательно следите за манометром, чтобы вы могли определить точную точку, в которую насос выключается.
4. Наконец, вы можете повторить настройку, если необходимо, и продолжить мониторинг еще пару циклов. Повторяйте настройки и следите, пока не дойдете до нужной вам настройки.
Следует иметь в виду одну вещь: при понижении настройки давления большинство водяных систем бака-дозатора рассчитаны на давление на 2 фунта / кв.дюйм ниже точки включения, когда в баке нет воды.Еще одна вещь, о которой следует помнить, — дифференциал не может быть отрегулирован за пределы минимального и максимального дифференциала, которые опубликованы для переключателя.
Не срабатывает ли переключатель?
Если вы обнаружите, что реле срабатывает, давление включения, скорее всего, слишком близко к предварительной заправке бака. Разница не менее 2-5 фунтов на квадратный дюйм требуется, чтобы переключатель не сработал. Например, если срабатывание переключателя составляет 40 фунтов на квадратный дюйм, тогда предварительная зарядка бака должна составлять максимум 35-38 фунтов на квадратный дюйм.
Еще один фактор, который вы должны учитывать, — это то, что переключатели не тестируются индивидуально, что означает, что если вы получите переключатель, который составляет 30-50 фунтов на квадратный дюйм, это может быть 28-48 фунтов на квадратный дюйм. Реле давления также могут иногда заедать, поэтому они могут выходить на 1 или 3 фунта / кв. Окружающее давление также может увеличить предварительную заправку в баке. Это просто то, о чем следует знать.
Помните об этих советах и действиях в следующий раз, когда вам понадобится отрегулировать реле давления.Но имейте в виду, что шаги регулировки могут немного отличаться от одного переключателя к другому в зависимости от того, какой у вас переключатель: стандартный или, например, переключатель низкого давления. Всегда полезно посмотреть, какой у вас переключатель, и исследовать, есть ли конкретные шаги, которые вы должны сделать для этого переключателя.
Как отрегулировать реле давления воды
Осторожно! Электричество может быть очень опасным , особенно если у вас нет опыта.Всегда соблюдайте осторожность, работая с электричеством, и выключайте автоматические выключатели источника питания при тестировании компонентов или выполнении каких-либо регулировок в электрической системе. Если вы не на 100% уверены, что сможете безопасно выполнить любой из этих тестов, позвоните профессиональному специалисту
.
Пуск и остановка скважинного водяного насоса обычно контролируются реле давления, аналогичным показанному ниже. Переключатель предварительно настроен как на давление включения, так и на давление отключения, а перепад составляет 20 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм).Давление включения — это низкое давление, при котором запускается насос, а давление отключения — это высокое давление, при котором насос выключается. Возможно, вы захотите увеличить давление по одной из следующих причин: заданный диапазон не обеспечивает удовлетворительное давление, когда вода достигает вашего дома, в душе / смесителях недостаточно давления или в головках оросителей требуется более высокое давление. Регулировку диапазона можно выполнить, выполнив несколько простых шагов.
Ослабьте гайку сверху, чтобы снять крышку на реле давления.Заводские настройки находятся под крышкой реле давления (как показано выше). Чтобы увеличить или уменьшить давление включения и выключения, поверните гайку на верхней части большой центральной пружины, как показано на рисунке ниже. Поверните гайку против часовой стрелки, чтобы снизить давление включения и отключения, или по часовой стрелке, чтобы повысить давление включения и отключения.
Если вы отрегулируете давление включения, вам также потребуется отрегулировать заряд воздуха в напорном резервуаре. Напорный бак должен быть установлен на 2 фунта / кв.дюйм ниже давления включения.
Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео: Как проверить и отрегулировать напорные баки
Щелкните здесь, чтобы прочитать блог: Как проверить и отрегулировать напорный бак
Существует очень мало приложений, в которых вы должны регулировать дифференциал. Регулировка дифференциала регулирует только давление отключения. Поверните гайку дифференциала против часовой стрелки, чтобы снизить давление отключения, или поверните гайку по часовой стрелке, чтобы повысить давление отключения.
Нажмите на гиперссылки ниже, чтобы просмотреть видео о реле давления на канале RC Worst YouTube:
Реле давления Square D
Выключатель низкого давления воды | Реле давления Square D M4 с отсечкой по низкому давлению
Сводка и советы профессионалов:
Если вы отрегулируете давление включения, вам также потребуется отрегулировать напорный бак.
В очень редких случаях требуется регулировка маленькой боковой пружины.
Не устанавливайте слишком высокое давление отключения. Если насос не может производить достаточное давление, он не отключится (и вызовет отказ двигателя).
Если у вас есть дополнительные вопросы о реле давления или вашей системе водоснабжения, не стесняйтесь звонить нашим специалистам по номеру 855.329.4519.
КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ
По мере добавления воздуха продолжайте проверять давление воздуха в резервуаре с помощью манометра.Если он слишком высок, сбросьте давление. Если он слишком низкий, добавьте воздуха с помощью велосипедного насоса или воздушного компрессора. Нет правила, предполагающего, что вы должны настроить реле давления на 30/50 или 40/60, вы можете настроить его на 35/55 — 45/65, но я бы не затягивал его слишком сильно, так как вы рискуете контактами на реле давления. не открываются, что отключает насос.
Рекомендуется поддерживать разницу в 20 фунтов между нагнетанием и откачкой. Очень часто Я увижу, что реле давления 30/50 затягивается слишком сильно, что не очень хорошая идея, поскольку контакты могут не открываться или не замыкаться должным образом — лучше просто купить переключатель 40/60, если вы хотите большего что 50 фунтов на квадратный дюйм.
Отключение / отключение 40/60 PSI является заводской настройкой реле давления 40/60. Дифференциал 20 фунтов на квадратный дюйм является стандартным и рекомендуется. Вы можете отрегулировать дифференциал, повернув короткую регулировочную гайку на реле давления по часовой стрелке для увеличения или против часовой стрелки для уменьшения дифференциала, это редко требуется и предварительно установлено на 20 фунтов. Я предлагаю не изменять эту настройку (короткую гайку), если для этого нет причины. Вы можете довольно быстро выбросить вещи из дурака.
Отрегулируйте гайку с длинной резьбой (с левой стороны) реле давления, поворачивая ее вправо для увеличения давления (каждый полный оборот должен увеличивать давление примерно на 1-1 / 2 фунта.) Если ваш насос отключает при 50 фунтах на квадратный дюйм, то потребуется несколько оборотов, чтобы увеличить до 60 фунтов на квадратный дюйм с помощью гаечного ключа с открытым зевом на 3/8.
Медленно настройте, возможно, вам придется протестировать его несколько раз. Не забивайся десятками витков… это будет уже слишком. Может быть, есть кто-нибудь у электрической панели, чтобы он включил питание для вас. Поговорите с ними по мобильному телефону, чтобы они могли четко слышать ваши инструкции.
Мы обычно устанавливаем реле давления 40/60 PSI для бытового использования, если только мы не работаем на небольшой неглубокой скважинной системе с небольшим струйным насосом, вы также можете приобрести реле давления с отключением низкого давления (мало латунный рычаг в сторону) и это отдельная тема.
Мне очень не нравятся выключатели низкого давления, они действительно дешевое решение. Я их никогда не устанавливаю. Установите надлежащую систему защиты скважинного насоса, если есть проблема или беспокойство, я советую всегда «Делать работу правильно».
Надеюсь, это поможет вам выручить Тодда, включить насос и попросить жену принять душ, у вас должна быть счастливая жена! Если возникнут проблемы, напишите мне электронное письмо, я расскажу вам об этом по телефону.
Как отрегулировать реле давления воды в скважинном насосе
Реле давления воды в скважинном насосе регулирует скорость, с которой насос будет включаться и выключаться.Он использует две системы давления для управления потоком воды, и регулировка давления воды включает настройку этих систем. Обычно этот переключатель предварительно настроен на правильное давление, но вы можете изменить его без каких-либо специальных инструментов или материалов, используя только плоскогубцы сантехников.
Шаг 1 — Снимите крышку переключателя
Сначала отключите насос от сети в целях безопасности. Затем с помощью плоскогубцев открутите гайку, удерживающую защитную крышку на месте. Это откроет внутреннюю часть реле давления.
На самом деле существует два типа реле давления скважинных насосов, и для них требуются несколько разные методы регулировки в зависимости от того, какой у вас тип. Внутри будут либо одна, либо две пружины, удерживаемые регулировочными гайками, обозначающие одно- или двухстоечные типы. Это элементы управления, с которыми вы будете работать.
Проверьте плоскогубцы на Amazon
Шаг 2 — Отрегулируйте давление
В однопозиционном реле давления одна гайка будет использоваться для изменения давления включения и отключения насоса .Поверните гайку по часовой стрелке, чтобы увеличить давление как для включения, так и для отключения, 2 1/2 PSI на каждый оборот. В качестве альтернативы вращение гайки против часовой стрелки снизит давление.
Для двухпозиционных переключателей гайка на верхней части большой пружины будет регулировать синхронизацию давления включения и отключения. Правило для однопозиционного переключателя справедливо и для этого типа: вращение по часовой стрелке для увеличения давления и против часовой стрелки для уменьшения.
Однако такая маленькая гайка может регулировать зазор между давлениями.При повороте по часовой стрелке отрезок приподнимается и гайка затягивается. Не устанавливайте давление отключения ниже давления включения, так как это вызовет бесконечный цикл работы насоса и может повредить его.
Давление включения никогда не должно быть ниже 20 фунтов на квадратный дюйм, а давление отключения никогда не должно быть выше 60 фунтов на квадратный дюйм. Разница в 20 фунтов на квадратный дюйм между ними лучше всего для общей производительности вашего насоса.
Шаг 3. Завершение работы
Возможно, вам придется немного подправить, прежде чем вы добьетесь нужного давления.Настоятельно рекомендуется надевать крышку на место и затягивать ее каждый раз после завершения регулировки, чтобы избежать поражения электрическим током. После завершения модификации закройте крышку и снова включите насос.
Может потребоваться несколько различных регулировок, чтобы установить реле давления в нужное вам положение, поэтому не бойтесь вернуться и при необходимости снова измените давление. Просто помните о минимальном и максимальном PSI.
Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.
Как увеличить давление воды в скважине — Flo от Moen
Если вы живете в деревне, скорее всего, ваш дом подключен к системе водоснабжения из колодца. А если вы используете колодезную воду, велика вероятность, что вам придется иметь дело с хандрой низкого давления. Оптимальное значение давления воды составляет около 50 фунтов на квадратный дюйм. Это даст вам достаточно давления, чтобы принять душ с удовольствием, не вызывая чрезмерного износа ваших приспособлений и приборов.
Есть два основных виновника большинства проблем с низким давлением воды в домах, использующих колодезную воду.Первый — это накопление в водопроводной сети из-за жесткой воды. Другой причиной является неисправный или неправильно отрегулированный напорный бак. В этой статье мы рассмотрим обе причины низкого давления и дадим вам несколько действий, чтобы вода текла так, как вы хотите.
Проверка на признаки жесткой воды
Когда минералы и другие отложения попадают в нашу систему водоснабжения, мы получаем «жесткую воду». Со временем такая жесткая вода может привести к серьезным накоплениям в ваших трубах и арматуре и вызвать проблемы с давлением воды по всему дому.Если вы живете на Среднем Западе или Юго-Западе США, вы находитесь прямо в центре горячей точки с жесткой водой.
Вот несколько красных флажков жесткой воды:
Засоренная лейка душа.
Одним из явных признаков жесткости воды является забитая насадка для душа. Если вы когда-нибудь замечали, что некоторые из отдельных форсунок в вашей душевой лейке выпускают только струйку воды или распыляют воду под острыми углами, вероятно, жесткая вода вызывает скопление в вашей водопроводной системе.Вы можете удалить эти скопления, отсоединив насадки для душа и оставив на ночь пропитаться дистиллированным уксусом.
Остатки на кухне и в ванной.
Жесткая вода оставляет свой след практически на всем, к чему прикасается. Ваша стеклянная посуда никогда не станет полностью чистой, а на занавесках для душа и дверях останется мыльная пена.
Забиты трубы и стоки.
Если ваша раковина сливается бесконечно, это может быть еще одним признаком жесткости воды.А если в канализацию забиты минералы и отложения, велика вероятность, что они забивают и остальные трубы.
Если у вас проблема с жесткой водой, она вполне может быть причиной низкого давления воды в вашем доме. Если признаки есть, вашим следующим шагом должен быть осмотр труб у специалиста-сантехника до того, как вы попытаетесь увеличить давление воды, отрегулировав напорный бак. Если в ваших трубах есть осадок, повышение давления может привести к повреждению водопроводной сети.
После осмотра вы можете организовать профессиональную чистку ваших труб. Чтобы предотвратить образование отложений в будущем, подумайте о том, чтобы установить систему смягчения воды.
Отрегулируйте напорный бак
Если низкое давление воды вызвано не жесткой водой, следующим шагом будет регулировка напорного бака колодца.
Напорный бак — это то, что контролирует давление воды, поступающей в ваш дом. Он работает с помощью реле давления, чтобы определить, когда он начнет и когда прекратит увеличивать давление воды.Вы можете использовать манометр в шинах, чтобы измерить давление воды в баке, прикрепив его к клапану наполнения воздухом, чтобы получить показания.
Самый простой способ увеличить давление воды в колодце — отрегулировать реле давления на напорном баке.
Напорные баки имеют настройки давления как «включения», так и «отключения». Когда давление воды в вашем баке падает ниже уровня включения, реле давления срабатывает и увеличивает давление в баке. Как только давление достигает предельного уровня, переключатель выключается.Скорее всего, на вашем напорном баке указаны оба этих значения.
Когда вы снимите крышку с реле давления, вы увидите две подпружиненные гайки. Центральная гайка большего размера регулирует диапазон давления переключателя. Если вы затянете центральную гайку, вы увеличите диапазон. Если, например, реле давления было откалибровано с отсечкой 30 фунтов на квадратный дюйм и отсечкой 50 фунтов на квадратный дюйм, затяжка гайки может увеличить диапазон до 35 и 55.
Меньшая гайка, расположенная рядом с большей гайкой, регулирует разницу между настройками давления включения и отключения.Если вы затянете маленькую гайку, вы увеличите уровень отсечки, сохраняя при этом исходную настройку.
Совет по безопасности: перед тем, как снять крышку и начать регулировку реле давления, убедитесь, что вы нашли правильную цепь и отключили питание реле давления.
Обновление до системы постоянного давления
Иногда в системах водоснабжения из колодцев одновременная работа нескольких устройств приводит к внезапному падению давления.Добавьте к этому колебания между значениями давления включения и отключения стандартного колодезного водяного насоса, и вы получите некоторые дикие колебания давления воды.
В системе постоянного давления дополнительный компонент устанавливается на водопроводе, ведущем от колодца. Компонент имеет датчик, который позволяет ему контролировать давление воды, поддерживая его на постоянном уровне.
Самое замечательное в системах постоянного давления воды то, что они могут быть установлены прямо поверх вашей существующей системы.Еще одно преимущество использования маршрута с постоянным давлением заключается в том, что вы можете обойтись без резервуара высокого давления гораздо меньшего размера.
Заключение
Владение домом с колодезной системой водоснабжения имеет свои проблемы, но это не означает, что вам нужно довольствоваться слабым напором воды. Первый шаг к устранению давления воды — определить, вызвано ли оно жесткой водой или вам нужно настроить реле давления. В будущем, если вы хотите более стабильный уровень давления воды, вы всегда можете установить систему постоянного давления.
У меня дома есть колодезная вода. Напор воды был низким, поэтому я попытался отрегулировать реле давления, теперь мой колодец качает всего несколько секунд и отключается. Как мне снова заставить все работать правильно?
Правильная настройка реле давления может быть несколько сложной, потому что вы не получаете немедленных данных о том, отрегулировали ли вы давление до требуемой настройки. Кроме того, вы должны отрегулировать давление в напорном баке баллонного типа в соответствии с новыми настройками, иначе система не будет работать должным образом.
Основная процедура для успешной регулировки давления воды — сначала найти манометр и записать показания высокого и низкого давления во время использования воды. Нормальные настройки обычно составляют 30 фунтов на квадратный дюйм или 40 фунтов на квадратный дюйм при давлении включения, которое является низким давлением, вызывающим включение насоса, и 50 фунтов на квадратный дюйм или 60 фунтов на квадратный дюйм при давлении отключения, которое является высоким давлением, при котором насос отключается. . Разница между высоким и низким давлением обычно составляет около 20 фунтов на квадратный дюйм. Для регулировки отключите питание помпы.Снимите пластиковую серую крышку с ближайшего реле давления. Будет большой родник и маленький родник. Большая пружина толкает воду в системе, поэтому поворот гайки на этой пружине по часовой стрелке сжимает пружину, тем самым увеличивая давление. Меньшая пружина регулирует разницу между высоким и низким давлением. В этом нет необходимости, но если необходимо уменьшить разницу между высоким и низким давлением, затяните эту пружину. После внесения скромных корректировок запустите воду и посмотрите на манометр, чтобы увидеть, регистрирует ли теперь манометр желаемое новое давление.Далее следует отрегулировать давление воздуха в баллоне. Для этого выключите насос и слейте воду. Используйте манометр на штуцере воздушного клапана, обычно на верхней части бака, чтобы определить давление. Используйте воздушный компрессор, чтобы добавить воздуха, чтобы давление было на 2 фунта на квадратный дюйм ниже нового значения низкого давления на манометре. Затем снова включите воду.
В вашем случае, поскольку ваши настройки давления теперь явно выходят за пределы нормального диапазона и вызывают неисправность системы, вам может быть лучше просто купить новое реле давления с более высокими стандартными настройками.Они недорогие и очень простые в установке. Только не забудьте увеличить давление в баке, чтобы оно соответствовало новым показаниям низкого давления воды.
Как отрегулировать реле давления воды
Как настроить реле контроля давления насоса: Поверните регулировочный винт против часовой стрелки, чтобы уменьшить настройку реле давления.
130PSI DC 24V 6Lpm 80W Micro Diaphragm Вода высокого давления
Отрегулируйте переключатель контроля давления насоса, если ваш манометр не соответствует блоку управления.
Как отрегулировать реле давления воды . Закройте все сантехнические устройства, которые используют воду в здании. Обратитесь к руководству пользователя. Чтобы отрегулировать давление воды в смесителе, найдите под раковиной 2 клапана, которые регулируют горячую и холодную воду.
Расположение реле давления Двухпозиционные реле давления Реле давления с двумя стойками позволяют одновременно регулировать давление включения и выключения. Реле давления — это тип переключателя, который создает электрическую цепь при достижении определенного установленного давления.С помощью гаечного ключа 5/16 дюйма снимите крышку реле давления.
Реле давления обычно предварительно настраивается правильно для применения. Отрегулируйте реле давления воды небольшими приращениями, чтобы не ослабить его слишком сильно и не получить утечку. Проверьте давление в баллоне с помощью манометра.
Щелкните гиперссылки ниже, чтобы просмотреть видеоролики о переключателях давления на канале YouTube RC худший: Реле давления воды в скважинном насосе контролирует скорость, с которой насос будет включаться и выключаться.Тем не менее, водяной манометр дает точные показания, установив, что водяной манометр исправен и точен, по показаниям автомобильного манометра в верхней части бака.
Струйный насос отключается, когда давление воды достигает верхнего предела реле давления. Убедитесь, что система, включая нагреватель, заполнена водой и все краны закрыты. Как отрегулировать давление водяного насоса:
Поверните винт по часовой стрелке для увеличения давления воды и против часовой стрелки для уменьшения давления воды.Глядя на реле давления, вы должны увидеть две пружины и две гайки, которые отличаются по размеру. Используя плоскогубцы для фиксации каналов, ослабьте гайку, которая удерживает крышку над реле давления.
Реле давления, которое регулирует давление в форсунке, поступающее от форсунок посудомоечной машины, можно отрегулировать с помощью нескольких бытовых инструментов, и вы получите удовольствие. Крис из четырехколесного кемпинга Rocky Mountain покажет вам, как отрегулировать реле давления на водяном насосе Shurflo.Подробная пошаговая процедура проверки и регулировки переключателя управления давлением воды подробно обсуждается в разделе «Регулировка управления давлением насоса».
Шаги по регулировке реле давления на насосе. На нашей фотографии (слева) показан квадратный переключатель регулирования давления pumptrol® d 9013 промышленного типа. Перед настройкой переключателя соблюдайте меры безопасности и ищите неисправности в компонентах переключателя.
В кратких обучающих курсах мы объясняем, как установить и отрегулировать типовое реле контроля давления насоса.Если необходимо изменить давление отключения или включения, следуйте приведенной ниже процедуре. При регулировке гайки обращайте внимание на отметки давления на переключателе.
Регулировочный винт — это короткий винт, расположенный за клеммами проводки. Он использует две системы давления для управления потоком воды, и регулировка давления воды включает настройку этих систем. Воздух можно добавить с помощью компрессора или велосипедного насоса.
Еще одна вещь, о которой следует помнить, — дифференциал не может быть отрегулирован за пределы минимального и максимального дифференциала, указанного для переключателя.Чтобы это исправить, не нужно вызывать мастера по ремонту. Какое реле давления у вас есть?
Давление в системе Давления в системе насосов скважины должны поддерживать заданное соотношение. Найдите серый или черный прямоугольник позади шкалы с символом. Переключатель мог «активироваться» либо при повышении, либо при падении давления.
Поверните клапаны против часовой стрелки, чтобы увеличить давление воды, или по часовой стрелке, чтобы уменьшить его. Иногда реле давления необходимо отрегулировать. Регулировка переключателя давления квадратного d колодца увеличивает давление воды во всем доме.
Поместите губки гаечного ключа на верхнюю гайку регулировочного винта. Благодаря этому переключателю водяной насос работает только тогда, когда это необходимо! Как отрегулировать реле давления?
Вот почему маленькая гайка называется дифференциалом. Если давление по-прежнему неудовлетворительное, возможно, вам придется очистить аэратор на смесителе, который представляет собой цилиндрическую деталь с сеткой на краю. Например, если вы настроили реле давления на 30/50 фунтов на квадратный дюйм, ваше давление, измеренное в верхней части резервуара, должно быть 28 фунтов на квадратный дюйм.
Это давление, которое насос создает, когда вода не движется, как при закрытом выпускном клапане. Поверните регулировочный винт по часовой стрелке, чтобы увеличить настройку реле давления. Теперь вы можете отрегулировать эти 2 давления.
DIY реле давления водяного насоса реле давления ремонт скважинного насоса
TYB DC 24V 100W Самовсасывающий бустерный мембранный водяной насос
Как отрегулировать реле давления на водяном насосе SHURflo
1.5hp водяной насос 1100w садовый струйный насос с давлением
Подлинный OEM 134762000 Уровень воды для омывателя Frigidaire
Результат изображения для обратного клапана схемы частной скважины
Чугунный насос для неглубоких скважин, 1 л.с., с регулятором давления
AC2000V 50Hz высокие запчасти для водонагревателя выхлопных газов
[Посетите, чтобы купить] Регулятор потока для душа из хромированной латуни нового дизайна
6601ER1006E 5221ER1003A 5220FR2006L Клапаны омывателя LG
1.6hp водяной насос садовый дождевой бак для орошения автоматическое давление
[Посетите, чтобы купить] Сильный ремонт водонагревателя выхлопных газов
Подробная информация о переключателе регулятора давления водяного насоса Garden
Как отрегулировать реле давления в системе водяной скважины и
ACS Нержавеющая сталь 316 Редуктор прямого действия
Штифт на реле контроля давления водяного насоса скважины 4060 фунтов на квадратный дюйм
151015 Реле автоматического регулирования давления водяного насоса в
Реле давления воды для омывателя Whirlpool Kenmore 792
Подлинный OEM Wh22X10076 GE Стиральная машина Уровень воды
облицовка ступеней и стен, инструкция по монтажу своими руками (фото и видео)
Немаловажным этапом при выборе стиля помещения частного дома является отделка лестничного марша. При её постройке важно думать не только об удобстве и безопасности, но и о красивом внешнем виде, ведь это один из элементов декора в интерьере.
Эффектная подсветка ступеней делает конструкцию парящей в воздухе
Способы декорирования
Кроме выбора красивого оформления самих элементов лестницы, немаловажным является отделка стен лестницы и выбор хорошего освещения.
Дополнительное освещение лестничной клетки и оформление камнем
Отделка ступеней лестницы из бетона или металла – простой, но эффектный способ подчеркнуть её красоту. Для этого используют плиты из керамогранита, мрамора, напольного кафеля толщиной не менее 30 мм. С помощью них происходит облицовка ступеней и подступенков, а иногда и боковых поверхностей.
Если отделка делается в жилом доме, то деревянная облицовка будет смотреть более выигрышно: оно добавит тепла и уюта, нежели холодный камень. Однако одним из важных факторов в этом случае будет качество и способ нанесения на дерево лакокрасочного покрытия.
Они могут быть прозрачными или непрозрачными, затемнять структуру, с патинированием или золочением.
Прозрачные лаки сохраняют внешний вид деревянной текстуры, но немного меняют её тон и добавляют глянцевый эффект. Также они надежно защищают его от повреждений, гниения и грязи.
Не каждому нравится структура дерева, и она не всегда вписывается в интерьер. Непрозрачные краски и эмали частично или полностью скрывают фактуру дерева, позволяют придать её любой цвет и подчеркнуть неровности на поверхности. Поэтому перед покраской дерева обязательно тщательно подготовить его: убрать неровности, зашпаклевать углубления.
Если вы хотите подчеркнуть структуру дерева, то лучший способ – это обработать его морилкой или другой пропиткой. Они значительно затемняют тон древесины, имитируя цвет красного дерева, ореха и т. д.
Необычная покраска лестницы из резного дуба значительно увеличивает эффект
В общественных зданиях с высокой проходимостью часто можно увидеть оформление лестницы с помощью рулонных покрытий (дорожек). Кроме эстетического эффекта, они снижают шум при ходьбе, защищают дерево от износа и царапин. Дорожки должны быть надежно прикреплены к углам проступей и подступенков с помощью специальных уголков или металлическими накладками.
Отделка стен лестничных маршей декоративным камнем
Наиболее эффектно выглядит отделка стен на лестничном марше с помощью искусственного камня. Чтобы не сильно нагружать стену, лучше использовать камень из гипса: он хорошо поддается обработке, выглядит натурально и легко монтируется. Для его фиксации можно использовать обычные жидкие гвозди или клей на гипсовой, цементной основе.
Совет! Чтобы защитить поверхность декоративного камня у лестницы от неизбежных шорканий одеждой и обувью, нужно покрыть его акриловым лаком после монтажа с помощью краскопульта или аэрографа.
Оформление бетонной лестницы деревом
Мы на примере отделки обычной серой бетонной лестницы покажем вам, как самостоятельно придать ей респектабельный вид.
Избегайте популярных ошибок
Чтобы избежать лишних проблем при отделке и использовании лестницы, прежде всего, нужно правильно построить её.
Вот лишь несколько самых частых ошибок проектирования лестниц:
Отсутствие или недостаточный зазор между маршами.
Неравномерный подъем – разная высота ступеней лестницы.
Первая ошибка может привести к тому, что при маленьком зазоре между параллельными ступенями вы не сможете нормально закрепить перила. В таком случае вам придется делать ломаный поручень, что будет выглядеть очень некрасиво и бросаться в глаза.
Оптимальный зазор между маршами
Согласно нормам СНиП 21-01-97, между маршами должен быть зазор более 7,5 см. Однако этот размер взят в требованиях не случайно, и не только ради внешнего вида. В случае пожара, такой зазор позволит использовать пожарный шланг между этажами, без угрозы застраивания. Современные пожарные шланги могут иметь диаметр 10 см, поэтому лучше делать этот зазор больше.
Максимальные отклонения высоты
Следующая ошибка – неравномерный размер ступеней, может привести к печальным последствиям, если вы упадете с лестницы во время спуска. Люди уже привыкли к тому, что размер ступеней почти всегда имеет стандартные и одинаковые размеры. Поэтому во время спуска вы будите идти уже интуитивно, и терять ступени.
Если изначально отлить бетонную неровно, то потом будет очень трудно исправить её. Тонкие слои раствора будут откалываться от основной части, с расширением одной ступени, другая будет становиться уже. В марше допускается максимальное отклонение высоты подступенков на 9,5 мм.
Обшивка ступеней деревом
Поэтапная инструкция обшивки бетонных ступеней деревом своими руками состоит из следующих пунктов:
Очистите поверхность ступеней от наростов бетона и штукатурки. С помощью компрессора и пылесоса нужно удалить всю пыль.
На бетон наносится клей и приклеивается фанера. Дополнительно она прикручивается к бетону на дюбели.
При этом нужно закрепить ступени ровно. Для этого в первую и предпоследнюю проступь на одном уровне вкручиваются по углам шурупы. С помощью лазерного построителя плоскостей мы отмечаем на стенке верхнюю и нижнюю границу ступеней, получая, таким образом, отрезок от начала до конца подъема. Делим этот отрезок на количество ступеней и делаем отметки.
Выравнивание ступеней по уровню
По этим меткам с помощью лазерного луча подкручиваем отверткой шурупы, чтобы они точно соответствовали уровню каждой ступени. На каждую проступь по 4 шурупа.
Теперь можно крепить проступь. Если шурупы слишком выпирают, то нужно сделать под них подкладки, для увеличения площади опирания.
На фанеру наносится клей по дереву (Клейберит 536), укладывается вырезанная деталь проступи и прижимается чем-нибудь тяжелым, пока не высохнет.
Нанесение клея для крепления проступей на фанеру
Декоративная фальш-панель на стене
Защитная фальшпанель на стене
Чтобы отделка стен возле лестницы не пачкалась при ходьбе, нужно защитить её декоративной фальш-панелью.
Для этого вначале делается шаблон для отбойки на стену. Шаблон дорабатывается при необходимости, и в конце из мебельного щита погружной пилой вырезается отбойка.
Если она получится из нескольких частей, нужно скрутить их металлическими пластинами с обратной стороны. Можно и вовсе собрать такую фальш-панель из отдельных элементов.
Установка столбов
Крепление столба на зип-болт
Чтобы закрепить столб, в бетоне бурится отверстие под пробку, в которую закручивают анкер.
Анкер вставляется в столб и фиксируется сбоку муфтой. Лучше всего для этого использовать длинный ЗИП болт.
Видео в этой статье покажет вам, как крепится столб на специальный шуруп-шпильку zipbolt 14.100.
Монтаж балясин
Установка ограждения
Балясины для лестницы устанавливаются аналогично столбам: шпилька длинным концом крепится в бетон сквозь проступь, а на короткий конец прикручивается балясина.
Совет! Конец шпильки, который будет закручиваться в ступень, нужно посадить на клей. Для закручивания анкера удобней воспользоваться электродрелью.
Установка поручня
Крепление поручня
На фото показан пример крепления поручня к столбу с помощью специальной угловой стяжки с одним редуктором.
Для её установки в поручне просверливается отверстие. Оно должно идти вдоль поручня, а не под углом.
Затем край поручня отпиливается под нужным углом для ровного монтажа к столбу.
Угловой ЗИП-болт вкручивается в столб, на его редуктор одевается поручень и фиксируется гайкой через отверстие внизу.
Последним этапом будет окраска или лакировка деревянных элементов.
Заключение
Отделка лестничной клетки из бетона деревом – дорогое удовольствие, ведь вам потребуется, по сути, делать почти две конструкции: бетонную и деревянную. Плюс такой конструкции будет в прочности и долговечности. Высокая цена не позволяет использовать такие варианты на дачах и в частных домах, поэтому чаще такая отделка выполняется общественных зданиях.
Отделка лестничных маршей, проемов, стен, клеток (фото)
В частных домах и общественных зданиях распространены лестницы из бетона. Бетонные марши – это монолитные конструкции, которые закладывают на этапе строительства дома. Получается так называемая черновая лестница, и она нуждается в чистовой отделке.
Отделку лестничного проема проводят самыми разными материалами, и в этой статье мы рассмотрим наиболее популярные – плитку и дерево, а также проиллюстрируем описание подходящими фото.
Отделка плиткой – богатство расцветок
Облицованные керамической плиткой ступени лестницы делают ее нарядной и яркой (на фото слева). Для усиления эффекта на ступенях и подступенках можно использовать плитку разных цветов. К примеру, подступенки выложить цветным орнаментом, а проступи сделать однотонные. Тогда ступени будут четко выделяться, что еще больше повысит безопасность подъема по лестнице (на фото внизу).
На фото справа пролет будто бы покрыт ярким ковром. Но это тоже плитка, уложенная по типу ковровой дорожки. Такой дизайн марша сделает вашу лестницу индивидуальной и позитивной, внесет яркий акцент в интерьер.
Укладка плитки особенно рекомендована, если на лестницу предвидятся повышенные нагрузки, а также если ее придется часто мыть.
Совет:
Необходимо еще на этапе закладки лестницы продумать, чем вы хотите ее облицевать. С учетом отделочного материала многие параметры черновой лестницы изменятся в меньшую сторону.
Секреты укладки
Если вы с самого начала решили отделать марши плиткой, то советуем сначала купить плитку и под ее размеры уже делать ступени. Иначе плитку придется резать, а вы потратите денег больше, чем планировали, на докупку материала.
Начинайте укладывать плитку с верхней проступи, спускаясь вниз.
Сначала кладите кромку, затем горизонтальные плитки на проступи, а в конце – на подступенки.
Загерметизируйте швы декоративной мастикой.
Какую плитку лучше использовать?
Не используйте обычную керамическую, поскольку на ней ноги сильно скользят. В продаже для облицовки ступеней есть большой выбор специальных материалов: клинкерная плитка или керамогранит. Поверхность их обработана для предотвращения скольжения – прочерчены специальные бороздки либо верхний слой сделан шероховатым.
Облицовка деревом – стиль и элегантность
Отделка бетонных лестниц деревом чрезвычайно популярна. Во-первых, при этом существенно экономятся деньги. Бетон – самый дешевый материал. Соорудив черновой пролет из бетона, сверху можно его «прикрыть» благородным деревом, и никто не догадается, что эта лестница выполнена не из массива дорогой древесины. Также красиво смотрится и облицовка только ступеней. В этом случае вся конструкция визуально выглядит значительно легче, чем полностью деревянное сооружение (фото выше).
Несколько советов качественной облицовки лестничных маршей:
Бетонные ступени нужно хорошенько выровнять, зачистить и загрунтовать.
Между бетонными проступями и деревянными накладками необходимо проложить листы фанеры, вырезанные точно по габаритам проступей. Фанера будет служить влагоизоляционным слоем.
Фанеру приклейте на клеевую мастику к ступеням и закрепите при помощи дюбелей.
Облицовка деревянными накладками производится снизу лестницы.
Отделка лестничной клетки – стен и пола
Ваша задача – вписать лестницу в окружающее пространство максимально гармонично. Что для этого нужно сделать? Декор лестничного проема должен простираться за пределы марша и захватить области соседних стен, а иногда и пол. Если вы облицевали ступени деревом, то и плинтуса выполните из этого же материала.
Примечание:
Лестничный плинтус – это не тот плинтус, который проложен между поверхностями пола и стен. Это окантовка ступеней со стороны стены, а также кайма вокруг нижней ступени.
На одном из фото – гранитные плинтуса вдоль стен над гранитными ступенями. Плинтуса служат для защиты стен от повреждений, от случайных царапин, ударов идущих людей. Но также они играют роль связующего звена между лестницей и стеной. Посмотрите на другое фото – дизайнер грамотно обыграл лестницу и кусочки стен возле нее, облицевав последние декоративным кирпичом под цвет проема лестницы. Теперь пролет не выглядит чужеродным предметом, а абсолютно гармонично вписывается в пространство.
Красиво и оригинально смотрится одинаковый материал ступеней и пола перед лестницей. Создается ощущение, будто лестница плавно стекает на пол или, наоборот, пол взбегает на лестничный пролет.
Сегодняшнее видео о том, как облицевать лестницу ламинатом. По сути это то же самое, что и отделка деревянными ступенями, только ламинат реже используется, поскольку скользит. Напишите, что вы думаете о различных видах отделки. Делитесь знаниями и задавайте вопросы.
Читать еще
Поделитесь с друзьями!
Отделка стены возле лестницы: рассмотрим варианты
Практичная отделка стен панелями
Лестница в доме является не только важным конструктивным элементом – ее форма, разновидность и оттенок материала, из которого она изготовлена, тип конструкции, дизайнерское решение существенно влияют на облик помещения, в котором она установлена. И так как лестница – это достаточно массивная конструкция, она должна гармонично вписываться в окружающий интерьер.
Во многом успешность реализации данного требования зависит от отделки свободных стен вдоль лестничной конструкции. О том, какая бывает отделка стены возле лестницы и пойдет речь в данной статье.
Содержание статьи
Виды конструкций и способы их расположения
Отделка стен на лестнице в коттедже обоями
Условия эксплуатации лестничной конструкции, стиль окружающего интерьера и площадь помещения, где она располагается, влияет на конфигурацию лестницы и материал ее изготовления.
Исходя из этого, существует несколько вариантов:
В небольшой прихожей можно установить Г-или П-образную лестницу с поворотной площадкой. Это классический вариант лестничной конструкции, чаще всего изготавливаемый из древесины;
При размещении лестницы в просторном холле, вытянутой гостиной или в помещении со свободной планировкой достаточной площади, устанавливают прямую маршевую лестницу. В современных интерьерах – это комбинированная конструкция из дерева, стекла и металла, а в классической обстановке уместно использовать древесину благородных оттенков или натуральный камень;
Если лестница установлена на кухне, то предпочтение отдают конструкциям с прозрачными или легкими ограждениями из стекла, художественной ковки или деревянных балясин.
Важно! Независимо от того, где расположена лестница, она и стены вдоль нее должны гармонично сочетаться с окружающим пространством.
Правила оформления помещения с лестницей
Нейтральная отделка помещения у лестницы в классическом стиле
Лестница в прихожей должна логически связывать помещения на первом и втором этажах, поэтому при оформлении помещения, где она располагается, учитывают следующие нюансы:
Цветовую гамму и материал основных поверхностей – стен и пола, а также материала лестницы подбирают таким образом, чтобы они сочетались между собой;
Важно, чтобы лестница гармонично сочеталась с декором и мебелью в помещении;
Сочетаемость должна угадываться и в формах – при устройстве винтовой лестницы или спиралевидной мебель должна быть выполнена с плавными изгибами ,а в стиле минимализм конструкция лестницы должна иметь строгие четкие формы и нейтральные оттенки материалов;
Обязательно необходимо тщательно продумать освещение лестничного марша – для этого используют подсветку ступеней и перил, настенные бра и люстры.
Нейтральная отделка стен подчеркнет минималистический стиль современного интерьера
Что касается материала для стен вдоль лестниц, то его подбирают исходя из вида отделки остальных стен в помещении – материал должен быть аналогичным или сочетаться с существующей отделкой.
Стоит учесть, что к материалу стен должны предъявляться те же требования, что и к отделке в коридоре или прихожей. Это те помещения, которые выполняют коммуникативную функцию, а значит, передвижение по ним интенсивнее, чем в остальных помещениях и уровень загрязненности выше.
Также возможны механические повреждения декоративной отделки стен, ведь по лестнице поднимают на второй этаж крупногабаритные предметы и мебель – легко задеть стену и оцарапать отделку, если она непрочная.
Обшиваем стену лестницы вагонкой
Стеновой отделочный материал должен быть влагостойким и выдерживать влажную чистку, а также не впитывать загрязнения. Материалы, которые чаще всего встречаются при оформлении стены вдоль пролёта, а так же идеи отделки лестницы, будут рассмотрены ниже.
Обои
Акцентная стена, оформленная обоями с крупным рисунком
Этот способ отделки встречается чаще всего, так как обои можно подобрать для любого интерьера, они создают домашнюю атмосферу и многие современные материалы обладают достойными эксплуатационными качествами.
Фотообои вдоль одномаршевой лестницы
Обои для прихожей с лестницей должны обладать следующими качествами:
Декоративностью. Они должны не только гармонично сочетаться со стилем интерьера, но могут использоваться для выделения зоны лестницы в помещении. Для этого выбирают контрастные полотна или с более темным насыщенным оттенком;
Панели плюс обои на лестнице между этажами
Износостойкостью. Как было ранее замечено лестница является коммуникационным звеном с повышенной проходимостью. Можно непроизвольно прикоснуться руками к стенам или верхней одеждой, тем более если в доме есть дети и домашние питомцы, то риска загрязнения стен и их механических повреждений отделки возрастает;
Обои с растительным рисунком сочетаются с фактурой материалов на лестнице
Влагостойкостью. В прихожей на стены попадают не слишком чистые капли воды с одежды, обуви, зонтов. Влага не должна впитываться в обои, а их поверхность позволять производить влажную чистку.
Отделка стены лестницы обоями нейтрального цвета позволяет создать фон для декоративных деталей
Из наиболее распространенных видов обоев можно использовать виниловые обои с прочной лицевой поверхностью, которую можно мыть даже щеткой, и стеклообои, подлежащие окрашиванию в любой цвет. На поверхности таких обоев нанесен рельефный рисунок, который при многократном окрашивании не теряет своей четкости.
Это позволяет изменять цветовую гамму интерьера до 10-ти раз, не удаляя полотно. Чтобы выделить стену вдоль лестницы, можно использовать фотообои, но с условием, что другие стены в помещении имеют спокойную нейтральную отделку.
Горизонтально наклеенный молдинг позволит разнообразить отделку стены обоями и скорректировать высоту помещения
Чтобы продлить срок службы обоев, можно нижнюю часть стены отделать более прочным материалом – деревянными или ламинированными панелями, пробкой или искусственным камнем.
Фотообои с реалистичным изображением визуально придают объема помещению
Линкруст
Линкруст в классическом интерьере
Для создания роскошного классического интерьера можно использовать линкруст, который экологичен и обладает долговечным сроком эксплуатации. Выпускается он в виде рулонного материала, очень прочного, но пластичного с ярко выраженным рельефом, что позволяет использовать его на неровных поверхностях.
В состав линкруста входят только натуральные компоненты – древесная мука, льняное масло, мел, канифоль, воск. Пластическую массу, состоящую из данных компонентов, наносят на бумажную подложку и при помощи специального оборудования выдавливают рисунок.
К положительным качествам данного материала относится следующее:
Экологическая безопасность;
Термостойкость и паропроницаемость;
Монолитный прочный лицевой слой;
Долговечность, измеряемая десятками лет;
Простота ухода;
Лицевую поверхность можно перекрашивать;
Эластичность и устойчивость к механическим воздействиям.
Искусственный камень
Комбинирование искусственного камня со штукатуркой
Данный вид отделки позволяет создать выразительное декоративное покрытие с отличными эксплуатационными свойствами. Разнообразие данного материала позволяет оформить любой интерьер прихожей или гостиной с лестницей. Можно выбрать решение для классического, кантри или современного стиля.
Отделка небольшой прихожей искусственным камнем
Искусственный декоративный камень обладает следующими положительными свойствами:
Он является наиболее практичным из всех материалов ,которые могут применяться для отделки внутренних помещений;
Это экологически чистый и гигиеничный материал, не подверженный образованию грибка или плесени;
Искусственный камень долговечен и прочен;
Он прост в уходе – его поверхность можно протирать влажной или сухой ветошью и даже пылесосить;
Комбинированная отделка обоями и искусственным камнем
Материал не горит и не распространяет огонь, что немаловажно при облицовке стен у лестницы;
Широкий выбор фактур и оттенков делает этот материал универсальным в плане сочетаемости с другой отделкой – натуральной древесиной, стеклом, металлом. Сам камень может быть глянцевым или матовым, шершавым или гладким;
От натурального камня этот материал отличает разве что незначительный вес, внешне они не различимы.
Лестницы отделка стен декоративным камнем
Важно! При отделке стены вдоль лестницы необходимо правильно подобрать фактуру и оттенок искусственного камня, а также оформить поверхность с чувством меры – не всегда полностью отделанная каменной кладкой стена выглядит уместно, тем более в маленьком помещении.
Отделка стен на лестнице искусственным камнем
При выборе материала учитывается следующее:
Площадь помещения;
Высота стен;
Уровень естественной освещенности;
Ориентация помещения по сторонам света;
Наличие или отсутствие оконных проемов;
Стиль помещения и прочую отделку.
Искусственный камень идеально сочетается с гранитными ступенями
Совет. Количество каменной кладки зависит от уровня освещенности помещения, чем оно меньше, тем меньше должно быть каменного декора. В противном случае можно использовать светлый искусственный камень, имеющий пористую структуру.
Обычно в прихожей при помощи выразительной каменной фактуры выделяют лестницу, а остальные стены делают фоновыми с нейтральным оттенком, сочетающимся с цветовой гаммой камня.
Как подобрать камень под стиль помещения
Облицовка стен лестницы в современном интерьере декоративным камнем
Декоративный искусственный камень — один из немногих отделочных материалов, органично вписывающихся в любое стилевое направление в интерьере – от классического до ультра современного.
Лестница в стиле минимализм на фоне каменной кладки станет главным акцентом в помещении с лаконичным оформлением и минимумом декора. Преимущество следует отдавать гладким полуглянцевым однотонным плитам в виде бежевого песчаника, темно-серого шунгита или серо-розового сланца;
Интерьер в стиле минимализм
Каменная стена в интерьере в стиле лофт – неотъемлемая часть дизайна. Обычно каменную или кирпичную кладку используют на одной из акцентных стен. В помещении с лестницей лучше выделить именно ту, что расположена вдоль марша. Помимо имитации кирпича, может использоваться серая брекчия или светло-коричневый плитняк;
Интерьер в стиле лофт
В классическом интерьере можно использовать как гладкий мрамор, так и фактурные разновидности искусственного камня;
Классический интерьер
В частных домах с просторными холлами можно использовать замковый стиль оформления пространства. Лестницы с коваными ограждениями и ступенями из натуральной древесины идеально сочетаются с каменной кладкой в виде камешков разной фракции с ярко выраженной затиркой. Можно использовать доломит светлых оттенков и песчаник теплых тонов;
Замковый стиль в интерьере прихожей
Каменная облицовка стены вдоль лестницы в стиле хай-тек подчеркнет органичное сочетание ее металлических и стеклянных фрагментов.
Каменная облицовка в интерьере в современном стиле
Декоративная штукатурка
Отделка стен у лестницы декоративной штукатуркой
Благодаря разнообразию фактур и способов нанесения, декоративная штукатурка может украсить стену вдоль лестницы в любом стиле.
К положительным качествам данного материала относится следующее:
Штукатурное покрытие получается монолитным и очень прочным, устойчивым к механическим воздействиям;
Множество техник нанесения штукатурки позволяет создавать неповторимые фактурные рисунки, изображения и фрески;
После обработки штукатурного слоя прозрачным лаком, он становится влагостойким, что позволяет удалять загрязнения с его поверхности при помощи влажной губки;
Некоторые фактуры можно создавать своими руками, не имея профессиональных навыков;
Цена на данный материал доступна;
Если правильно соблюдается инструкция по самостоятельному приготовлению раствора с применением наполнителей и колеров, то можно получить уникальный состав любого оттенка;
Фреска на стене в прихожей
Разнообразие техник нанесения позволяет произвести отделку стены около лестницы, выполненной в любом стиле;
Штукатурка является натуральным, экологически чистым, негорючим материалом с длительным сроком эксплуатации;
Обеспечивает тепло- и звукоизоляцию в помещении;
Не боится воздействия влаги и температурных перепадов.
Лестницы отделка кафель отлично сочетается с декоративной штукатуркой
Декоративную штукатурку можно классифицировать в зависимости от ее основы следующим образом:
Акриловые смолы, входящие в состав одноименной штукатурки, обеспечивают ее пластичность и влагостойкость;
Фактура акриловой штукатурки
Силиконовая штукатурка является наиболее дорогостоящей, но обладает улучшенными эксплуатационными качествами: эластичностью, воздухопроницаемостью, универсальностью в применении. Ее можно наносить на любые поверхности, продается она в готовом к применению виде;
Фактура силиконовой штукатурки
Минеральную штукатурку используют на идентичных поверхностях с предварительной обработкой их кварцевой грунтовкой. Продается в белом виде и подлежит колеровке в любой цвет;
Фактура минеральной штукатурки
Штукатурка на основе силикатного стекла является сверхпрочной и чаще используется для фасадных работ.
Фактура силикатной штукатурки
Рельефный рисунок, выполненный штукатуркой
В зависимости от вида наполнителя декоративная штукатурка может быть следующей:
В составе фактурной штукатурке содержится наполнитель в виде небольших камешков, натуральных древесных волокон или слюды, благодаря чему поверхность, обработанная таким составом, становится объемной. При помощи валика или кисти можно создать определенный рисунок;
Фактурная штукатурка
В составе структурной штукатурки содержатся минеральные зерна, например кварцевые. Она более однородна, нежели фактурная штукатурка. При нанесении на стену образуются углубления различной ширины и глубины, а рисунок можно получить при нанесении состава в разных направлениях;
Структурная штукатурка
В составе венецианской штукатурке в качестве наполнителя используют мраморную крошку, окрашенную в разный цвет за счет добавления пигментов. Покрытие на стене получается гладкое, с перламутровым блеском. Для получения красивого эффекта используют два оттенка;
Венецианская штукатурка
За счет добавления в состав флоковой штукатурки шелковых нитей получается фактура, которая называется «мокрый шелк». Ее особенность – мягкая на ощупь текстура. Наносится она в три этапа – сперва наносят клеевую основу, затем флоки, и на завершающем этапе – лакирующий состав.
Флоковая штукатурка
Отделка стен декоративной штукатуркой в прихожей в современном стиле
Декоративная штукатурка в зависимости от способа нанесения и состава позволяет получать самые разные эффекты. Рассмотрим некоторые из них.
Фактура «короед» имеет ярко выраженную структуру за счет того, что в состав раствора входит мраморная крошка различной фракции. Благодаря такому наполнителю в процессе нанесения штукатурки формируются бороздки разного объема и глубины. Внешне покрытие напоминает натуральную древесину, изъеденную жучками короедами – отсюда и название;
Текстура «короед»
Техника «сграффито» позволяет получать на поверхности стен рельефные узоры и изображения. Материал разного цвета наносится поэтапно. При этом используют специальные трафареты;
Рисунок, выполненный в технике сграффито
Эффект «под старину» получается при использовании латексной штукатурки – в процессе трения получается неравномерное по цвету покрытие, имитирующее состаренную поверхность, а наличие трещин усиливает данный эффект;
Фактура «под старину»
Эффект «шуба», как и «короед», раньше применялся при отделке фасадов, но сейчас такое покрытие можно встретить и в интерьере. Оно получается шероховатым и в зависимости от техники нанесения можно получить разный рисунок. Чаще – это набрызг;
Существует множество материалов для изготовления стеновых панелей, которые могут применяться для облицовки стены около лестницы:
Панели из натуральной древесины являются экологичными и простыми в обработке. Они имеют неповторимый внешний вид, благодаря природному рисунку и оттенку, но и стоимость их гораздо выше других видов декоративных стеновых панелей;
Отделка стен на лестнице в частном доме деревянными панелями
Панели из ДСП и ДВП стоят дешевле, но внешне могут удачно имитировать натуральную древесину;
Отделка стен вдоль лестницы панелями ДСП с последующим окрашиванием
Пластиковые панели наиболее доступны, просты в уходе, обладают прочностью и влагостойкостью. Внешне они могут иметь любую расцветку и стиль исполнения;
Пластиковые панели в классическом стиле
Для пробковых панелей характерны экологичность, долговечность и легкость;
Фото лестницы с пробковой отделкой
Видео в этой статье расскажет о том, как отделать стены лестницы.
Отделка лестницы [60+ роскошных идей для частного дома]
Роскошный интерьер холла частного дома
Ступени лестниц, изготовленные из бетона или металла, смотрятся непрезентабельно, поэтому их обшивают. Облицевать лестничный марш можно как с внутренней, так и с внешней стороны, при этом особенно важно уделить внимание горизонтальной поверхности ступеней. Для удобства эксплуатации она должна быть нескользкой и стойкой к истиранию. Об остальных тонкостях облицовки — читайте далее в статье.
Содержание:
Неоновая подсветка поможет подчеркнуть красоту натурального дерева
Совет! Подступенки нужно отделать устойчивым к ударам материалом, поскольку этот элемент чаще всего подвергается воздействию обуви. Приступая к подбору облицовки, обратите внимание на конструкцию лестничного марша, вид основания и дизайнерское решение всего интерьера помещения, где размещена лестница.
Подбор отделочного материала
Чаще всего комбинируют различную облицовку для создания определенного дизайнерского решения. Например, можно облицевать ступени деревом, а ограждения выполнить из никелированных балясин или использовать кованые изделия или использовать для этого стекло. Подступенки бетонной лестницы можно просто покрасить, а горизонтальные поверхности проступи отделать декоративным камнем.
Дизайн загородного дома в современном стиле
Отделка ступеней под мрамор
Ярко-красные перила смотрятся очень эффектно
Совет! Хорошим вариантам будет использование ламината или паркетных планок.
Кроме того, можно взять любое напольное покрытие. Рассмотрим, как использовать каждое и какие положительные и отрицательные качества они имеют.
Покрытие ковролином
Такой вид предпочтителен в семьях с детьми и пожилыми людьми. Именно они больше всего чувствительны к различным шумам при ходьбе по бетонной поверхности. К тому же такой вариант отделки можно встретить в респектабельных заведениях. К достоинствам ковролина можно отнести следующие:
хорошее поглощение шума;
приятный на ощупь;
эластичный материал и не требует порезки.
Закрепляют его при помощи пластикового или деревянного плинтуса.
Ковролин приятный на ощупь и имеет отличную шумоизоляцию
Совет! Для того чтобы увеличить срок эксплуатации коврового покрытия, под него настилают войлочный материал.
При помощи ковролина можно облицевать абсолютно любой вариант конструкции, закрепив его складки специальными иглами или шпильками.
Использование линолеума и ламината
Такие материалы применяют только для облицовки проступи. К деревянной лестнице линолеум крепится при помощи планок и уголков из металла. На бетонное основание он приклеивается на специальный клеевой состав.
При использовании ламината понадобятся планки и уголки для крепления. Проступи обшивают цельной планкой, а на подступенок материал режут при помощи лобзика. При проектировании важно учитывать тип и размер ограждения и составляющих деталей.
Стильная люстра в виде подвесных шаров
Плитка и керамогранит
Вариант отделки керамогранитом подойдет для любого типа конструкций. На сегодняшний день на рынке представлены разнообразные по дизайну варианты. Можно купить готовый комплект для декорирования лестницы. С его помощью провести работы просто, однако размеры конструкции должны соответствовать размерным данным изделий, которые входят в комплект.
Совет! Если размер не совпадет, необходимо сделать бетонную стяжку.
Поверхность плитки для ступеней оснащена противоскользящим покрытием или специальным рельефом. Иногда керамическую плитку необходимо подрезать, а это не у всех получается красиво. Для винтовой конструкции она вообще не рекомендуется к применению, что обусловлено множеством некрасивых швов.
При обшивке прямых маршей начинают с нижней ступени. Сделать работу красиво не всегда получается даже у профессиональных мастеров, поэтому керамическую плитку реже применяют для облицовки лестниц.
Использование натурального камня
Работы выполняются так же, как и отделка плиткой. Мрамор, гранит, песчаник и базальт производители поставляют в таком же формате, как и керамическую плитку. Недостатки натурального камня – его цена и повышенный уровень шума при шагах, а при выборе пористого камня за ним будет тяжело ухаживать. Такой материал имеет длительный срок службы, но вам придется нанимать профессионального мастера для его укладки.
Мрамор в интерьере обойдется в немалую сумму, зато выглядит он роскошно
Окрашивание краской
Если для вас не принципиально, чтобы лестница имела презентабельный вид (к примеру, если она ведет в подвал или на чердачное помещение), тогда можно просто окрасить конструкцию краской с водоотталкивающими свойствами. Она способна защитить металл от коррозийных процессов, но не избавит от шума шагов.
Бетонная неокрашенная лестница подчеркнет стиль лофт
На заметку! Если облицевать бетонную конструкцию с использованием темных деревянных ступеней и покрашенных подступенок светлым тоном, то внешний вид лестницы станет более воздушным.
Патина в дизайне винтовой лестницы
Подвесные металлические ступени смотрятся стильно и оригинально
Для деревянной лестницы можно использовать лак или полупрозрачную эмаль, антисептик с красящим пигментом.
Деревянный материал для отделки
Древесина – это материал, который обладает декоративными свойствами и отличной теплоизоляцией, легко обрабатывается и может сочетаться с любыми существующими на сегодняшний день вариантами отделки. Кроме того, впишется в любое стилевое решение интерьера.
Натуральная древесина на белом фоне
Такой вариант облицовки не сильно добавит веса конструкции и придаст ей эстетичный и дорогой вид. Использование дерева в отделке возможно для лестниц любых конструкций. Оригинальное решение – балясины с фигурной резьбой. Древесина способна сделать ступеньки теплыми, и по ним вполне можно бегать босиком. Это самый актуальный и востребованный вариант декорирования лестниц в загородных домах.
Совет! Если каркас выполнен из металла, то можно декорировать древесиной только проступи или же полностью закрыть все элементы лестницы – все зависит от желания владельцев дома. Обшивка происходит поверх фанеры с повышенными влагостойкими свойствами.
Советы по облицовке маршей
Покрытие ступеней и лестничных маршей должно быть износостойким
При использовании мрамора учитывайте толщину ступеньки.
Для устранения дефектов применяют цементный раствор.
Чтобы получить дополнительную изоляцию, можно использовать пенополиэтилен.
Стеклянные перила визуально расширят пространство
Для деревянных материалов можно применить морилку.
Облицовку деревом нужно делать по окончании всех строительных и малярных работ, поскольку древесина не любит влагу.
Уход за деревянным покрытием
Важным моментом является поддержание в помещении уровня влаги и оптимальных температурных показателей.
Нужно стараться избегать механического воздействия, чтобы не получить сколы и вмятины на дереве.
Убирать нужно неагрессивными моющими средствами.
Натирать можно воском, специальным маслом или морилкой. Очень внимательно нужно подходить к пожарной безопасности, поскольку огонь – главный враг дерева.
Деревянные ступени треугольной формы
Деревянные поверхности требуют определенного ухода
Какой бы вариант отделки вы ни выбрали, учитывайте основные плюсы и минусы используемого материала – тогда лестница в доме будет иметь красивый внешний вид и прослужит вам долгие годы!
Лестничный пролет (57 фото): что это такое, дизайн лестницы частном доме
Лестничный пролет в доме – это пространство с необычной планировкой. Подобрать подходящий дизайн бывает непросто: важно учитывать стиль оформления всего дома, особенности пролета и его размер. Ниже приведена подробная информация о том, как выбрать отделку, аксессуары и освещение для лестничного пролета с учетом всех его особенностей.
Что это такое?
Лестничный пролет – это пространство вдоль лестницы, ограниченное лестничными площадками. Такое место обычно представляет собой небольшой участок со ступенями и высокой стеной. Окно чаще располагается на лестничной площадке, хотя иногда выходит и на сам пролет.
Потолки в лестничном пролете обычно располагаются довольно высоко, поэтому важно использовать яркие люстры или светильники вдоль стен.
Лестничный пролет является нежилым промежуточным пространством между этажами, поэтом его декору зачастую не уделяется должное внимание. Между тем для гармоничного дизайна всего дома очень важно, чтобы именно такие незначительные места были оформлены продуманно. Существует масса различных вариантов дизайна, которые впишутся в любой стиль в интерьере.
Чтобы правильно декорировать пролет, стоит учитывать конструкцию лестницы.
Обычно она состоит из нескольких частей.
Ступени. Они, в свою очередь, состоят из горизонтально расположенной проступи и вертикальной опоры, являются основой конструкции.
Косоуры. Это балки, которые удерживают ступени снизу. Они дополняются стойками для фиксации.
Тетивы. Балки, расположенные с торца.
Перила. Нужны для безопасности и удобства передвижения по лестнице.
Особенности
Лестничный пролет – это особенное пространство, при оформлении которого не всегда работают те же правила, что и для жилых комнат.
Чтобы удачно выбрать дизайнерское решение для декора своего лестничного пролета, постарайтесь учесть следующие нюансы:
Обычно в лестничном пролете создается акцент на стене, вдоль которой идут ступени. В зависимости от стиля вашего интерьера, отделка стены может быть сдержанной или, напротив, можно украсить ее картинами, фотографиями и светильниками. Так или иначе, дизайн обязательно должен быть продуманным.
Так как лестница ведет на лестничную площадку, очень важно, чтобы эта площадка и пролет были оформлены в едином стиле. Они должны смотреться максимально цельно – для этого стоит использовать одинаковые материалы отделки или схожие декоративные элементы.
Если дизайнерские проекты первого и второго этажа незначительно различаются, лестничный пролет должен стать своеобразным переходным пространством, сочетающим в себе и те и другие элементы декора. Кроме того, важно, чтобы лестница органично вписывалась в дизайн первого этажа, поскольку она будет хорошо видна.
Не стоит декорировать лестничный пролет ярче, чем другие помещения в вашем доме – он не должен перетягивать на себя внимание с жилых помещений, а лишь дополнять их и придавать интерьеру завершенный вид.
Габариты
Безопасные и надежные лестницы должны соответствовать стандартам ГОСТ. Например, не рекомендуется делать длинные прямые лестничные марши более трех метров. Минимальная ширина безопасной лестницы должна составлять 80 см, однако, если есть возможность, лучше достичь размеров 100–120 см. Количество ступеней зависит от длины и высоты – оптимальным для частных домов считается 15 ступеней, однако, можно сделать незначительно больше. Для удобства ступени не должны быть слишком высокими.
Конструкции разных лестниц значительно отличаются – у вас может быть винтовая лестница, прямая между этажами или двухпролетная. Если на поворотах нет возможности сделать полноценную лестничную площадку, важно оставлять зазор в 15 см для удобства и безопасности. Для двухпролетных лестниц лучше использовать полноценную площадку – ее декор может стать особенной изюминкой в интерьере.
Дизайн и материалы отделки
Важно, чтобы дизайн лестничного пролета гармонировал с оформлением всего интерьера дома. Постарайтесь подобрать схожие материалы и сочетающиеся цветовые оттенки. Начать стоит с оформления стены. Выбрать можно практически любую отделку, однако, отталкиваться стоит от выбранного стиля.
После отделки стен стоит задуматься о декоре самой лестницы, ее ступеней и перил, а затем можно рассмотреть аксессуары для размещения на стене или на лестничной площадке между пролетами.
Очень часто частные дома оформляют в стиле кантри – изысканная простота и натуральные приятные материалы позволят вам ощущать себя частью природы в собственном доме.
Рассмотрите следующие варианты оформления:
Для отделки стен стоит рассматривать брус или вагонку: их нетрудно выложить своими руками, и подобное оформление отлично будет смотреться в деревянном доме. Для стиля шале выбирайте темную древесину, а для прованского стиля, напротив, можно покрасить вагонку в пастельные тона. Кроме того, можно выбрать окрашивание: если у вас качественная черновая отделка, можете просто подобрать подходящий цвет, а если хотите скрыть неровности стен, с помощью распылителей можно создать интересную фактуру. Наконец, имитация камня или кирпичной кладки всегда смотрится актуально.
Для стиля кантри обычно характерны деревянные лестницы, но они могут быть крайне разнообразны. Можно сочетать различные цвета древесины для ступеней, добавлять металлические элементы. Заменить натуральную древесину можно ламинатом – сейчас есть очень стильные и качественные варианты.
В качестве аксессуаров можно подобрать деревянные настенные часы, картины в массивных рамах, навесные кашпо или декоративные шкуры животных. Также хорошо могут смотреться фальшбалки или простые арки из дерева, только стоит убедиться, что конструкции не помешают удобству прохода.
Классический стиль, барокко и неоклассика – это также популярные варианты оформления современных домов.
Если вам хочется превратить свое жилище в настоящий дворец, рассмотрите следующие варианты отделки:
Самый простой способ оформить стены – однотонное окрашивание в светлые тона. По желанию, чтобы интерьер смотрелся более завершенным, такой дизайн можно дополнить лепниной, молдингом или декоративными фресками. Если же вы любите интересные текстуры, вдоль лестницы можно поклеить текстильные обои – цветочные орнаменты из волокон бархата или шелка превосходно впишутся в классический стиль. Наконец, стены можно выложить плиткой из натурального или литьевого мрамора – такой вариант также будет смотреться очень изысканно.
Ступени из мрамора или искусственного камня также характерны для классики и барокко. Для неоклассики могут подойти деревянные варианты с консервативным дизайном. Помимо прочего, отлично могут смотреться ступени, полностью или частично выстеленные ковролином. Для декора перил можно использовать интересные кованные решетки, ценные породы дерева и золотистые металлические элементы.
Аксессуары в подобном стиле минималистичны. Впрочем, часы и картины на стенах всегда будут смотреться актуально, если подобрать правильный дизайн. При наличии широкой площадки между двумя или тремя поворотными лестницами, на ней можно разместить столик из камня или витражного стекла с керамическим вазами и сухоцветами, живые комнатные растения в массивных горшках или стеллаж с книгами и фотоальбомами.
Лестничный пролет также можно отделать и в современном стиле хай-тек: ему присущ минимализм, лаконичные украшения и необычные формы.
Рассмотрите варианты такого декора.
Для подобного интерьера на стены можно клеить популярные сейчас фотообои. Это может быть изображение природы или мегаполиса, цветное или черно-белое. Для подобных обоев требует пустая стена, которую трудно выделить в жилом помещении, однако, вдоль лестницы они могут смотреться очень органично. Также для современного интерьера характерно и однотонное окрашивание стен – особенной популярностью пользуются глубокие темные цвета, а также сложные составные оттенки: вместо алого стоит взять бордовый, вместо салатового – оливковый, а вместо голубого – бирюзовый.
Лестницы в современном стиле могут быть очень интересными – в первую очередь, популярностью пользуются всевозможные винтовые лестницы. Актуальны могут быть и прямые варианты, если вы цените более простой дизайн. Ступени могут быть из металла, пластика или дерева – главное, подобрать простые и необычные формы.
В качестве аксессуаров могут подойти зеркала, необычные скульптуры, рамки с фотографиями или массивные полотна с абстрактной живописью. При этом не стоит выбирать слишком много аксессуаров, чтобы дизайн пролета не оказался перегруженным – лучше оформить его лаконично.
Окна и освещение
Очень важно хорошее освещение лестничного пролета. Если вдоль пролета или на лестничной площадке есть окно, оно обеспечит дневной свет. Кроме того, на окне можно сделать акцент в дизайне, подобрав для него интересный декор. Рассмотрите следующие возможные варианты.
Витраж сейчас снова входит в моду. Цветное стекло создаст неповторимую атмосферу в помещении и отлично подойдет как для классических, так и для современных интерьеров. Можно сделать на заказ настоящий кованный витраж или же расписать стекло окна специальными витражными красками. В зависимости от задумки, можно сделать все стекло цветным или оставить прозрачные части. Стоит только учитывать, что витражное стекло будет пропускать меньше света, чем обычное.
Для высокого окна можно подобрать длинные тяжелые шторы, которые превосходно будут смотреться как в традиционных, так и в более простых интерьерах. Можно дополнить их тюлем или различными декоративными элементами из текстиля.
Для небольшого окна в современном стиле подойдут жалюзи из металла или пластика, а если у вас стиль кантри, можно подобрать варианты из тростника. Кроме того, актуально смотреться могут и обычные короткие занавески. Они превосходно впишутся в прованский стиль, модерн или эклектику – все будет зависеть от конкретного материала и принта.
Даже при наличии окна, необходимо и дополнительное освещение. Если же окна нет, о ярких лампах стоит особенно позаботиться. Зачастую для лестничных пролетов выбирают массивные и длинные подвесные люстры, которые обеспечивают качественное освещение.
Если вы планируете подвесную конструкцию, можно сделать полностью светящийся потолок со светодиодами – этот вариант обеспечит стильный и оригинальный дизайн, а также хорошее яркое освещение: можно подобрать обычные белые или разноцветные светодиоды. Небольшие встроенные лампы могут подойти лишь в том случае, если у вас миниатюрная лестница и низкие потолки.
Можно разместить лампы на стенах – это позволит создать равномерный мягкий свет вдоль всего пролета. Для одного среднего пролета обычно хватает трех ярких светильников. Их также можно использовать и в качестве дополнительного освещения, сочетая с люстрой или светодиодами.
Советы и рекомендации
Для грамотного оформления лестничного пролета возьмите на заметку советы от дизайнеров:
Убедитесь, что жилые помещения и лестница вписываются в единый ансамбль. Если вам кажется, что они не смотрятся гармонично, попробуйте объединить их с помощью аксессуаров или материалов отделки – например, можно декорировать лестницу той же породой древесины, что и мебель в комнатах, или же разместить в жилых помещениях и вдоль лестницы похожие картины.
Учитывайте габариты лестницы. Если она широкая и короткая, ее можно визуально вытянуть продольными полосами на обоях или аналогичными аксессуарами. Если же лестница узкая, используйте поперечные полосы. На стене вдоль узкой лестницы не размещайте много картин и фотографий – пространство будет перегруженным.
Позаботьтесь об удобстве лестницы. Не стоит экспериментировать с формой перил или размещать крупные аксессуары на ступенях. Если вы вешаете объемные элементы на стены, убедитесь, что они располагаются довольно высоко и их невозможно задеть во время движения.
Красивые варианты в интерьере
Если вы не определились с оформлением для своего лестничного пролета, возьмите на заметку несколько оригинальных идей.
Если интерьер в серых тонах кажется вам скучным, и вы хотите его разнообразить, можно разместить вдоль лестницы семейные фотографии, оформленные в стиле винтаж. Распечатайте черно-белые фотографии и разместите их в светлые массивные рамки. Если остальная отделка простая, можно взять много рамок и расположить их на стене хаотично. При этом, чтобы винтажный интерьер не выглядел старомодно, не бойтесь интересных цветовых сочетаний – например, под серую цветовую гамму отлично подойдут элементы из темного дерева.
Для лестничных пролетов актуальны светильники необычной формы. В частности, можно подобрать небольшую люстру, декорированную под фонарь. Это простое, но необычное решение отлично дополнит простой дизайн стен и кованную решетку.
Простой и лаконичный лестничный пролет отлично может смотреться в доме в скандинавском стиле. Если вы подбираете лестницу в дом со светлой отделкой, важно, чтобы она смотрелась легкой, но в то же время не сливалась со стенами по тону. Для белой отделки идеально могут подойти ступени из светлой древесины с лаконичной, но устойчивой конструкцией. Можно сделать перила из серебристого металла и поддерживающие конструкции из стекла, которые обеспечат удобство и безопасность.
В следующем видео вы увидите, как отделать бетонные лестницы деревом в частном доме.
Какой может быть отделка лестниц
Гусевский Андрей Анатольевич
Лестница с кованым ограждением
Возведение загородных домов и коттеджей в два, и даже в три этажа, сегодня совсем не редкость. Поэтому лестница, обеспечивающая свободное перемещение обитателей дома между этажами, является одним из ключевых конструктивных элементов. Здесь требуется не только точный механический расчёт, но и грамотный подбор материалов: как тех, из которых она должна быть изготовлена, так и тех, которыми будет производиться отделка лестницы в доме. Мы очень надеемся, что наша небольшая инструкция поможет вам определиться, чем и как отделать каркас лестницы, её ступени, а также стену вдоль пролёта.
Содержание статьи
Разновидности лестниц
В частных домах проектируются три конструктивных вида лестниц. Это маршевые, больцевые и винтовые лестницы, которые могут быть обустроены как внутри здания, так и снаружи него. И их функции могут быть самыми разными: межэтажные, входные, проходные или рабочие:
Для изготовления лестниц используются самые разные материалы и их комбинации. Это бетон, металл, пластик, стекло, камень, и, конечно же, дерево. Вполне естественно, что выбор материала зависит от расчётных нагрузок, которые лестница должна будет выдерживать. Ну и плюс ко всему, бюджет строительства.
Маршевая лестница
Маршевые лестницы наиболее распространены в жилищном строительстве: не только в частных домах, но и в многоэтажных. Маршем принято называть часть лестницы, разделяющуюся площадками.
Своей популярностью такие лестницы обязаны простоте конструкции, и максимальному удобству спуска и подъёма по ней. Маршевая лестница наиболее полно учитывает механику движения человека.
Благодаря доступной стоимости, чаще всего маршевые лестницы выполняются из сборного железобетона, если, конечно, позволяет конструкция дома. Естественно, что если дом деревянный, то и лестница, скорее всего, будет тоже из дерева.
В конструкции больцевой лестницы предусмотрен каркас, как правило, металлический, который фиксируется штырями или специальными болтами, вкрученными или замурованными в стену. От слова «болт» и пошло название этой лестницы.
Больцевая лестница
Главным преимуществом такой конструкции, является её компактность, а недостатком – возможность её устройства только вдоль несущей стены. Несмотря на кажущуюся хрупкость, больцевые лестницы способны выдерживать нагрузки до полутора тонн.
Винтовые лестницы устраивают там, где приходится жёстко экономить пространство, и другую лестничную конструкцию оборудовать нет возможности. Никакого удобства в винтовой лестнице нет – есть чистая необходимость.
Винтовая лестница
Наиболее часто винтовая лестница ведёт в подвальное помещение, в мансарду(см.Варианты отделки мансарды: делаем правильный выбор) или на верхний этаж двухуровневой квартиры. Они смотрятся вполне эстетично, могут быть круглыми, квадратными или представлять собой многоугольную конструкцию.
Цена винтовой лестницы, пожалуй, самая высокая. Этому способствует не столько отделка ступеней лестницы, выполняющаяся из дорогих материалов, сколько сложность её монтажа.
Конструкция лестницы
Элементы лестниц изготавливают по отдельности, соединяя их между собой в процессе монтажа. Вариация деталей может меняться, в зависимости от их конструкции. Для того, чтобы спроектировать лестницу в доме, необходимо иметь представление о каждой из них:
Ступень состоит из подступенка и проступи. Подступенок – это вертикальная часть ступеньки, высотою до двадцати сантиметров. Проступь является рабочей горизонтальной поверхностью.
Наиболее удобным её размером считается тридцать сантиметров, но могут быть и варианты, более удобные для обитателей конкретного дома. У винтовых лестниц ширина ступени с одного конца сводится к минимуму, и может иметь форму треугольника.
Опорные балки, к которым крепятся ступени, могут представлять собой тетиву, столб или косоур. Столбы используются при монтаже винтовых лестниц, и могут быть изготовлены из камня, дерева или металла.
Косоур выглядит, как балка, чаще всего деревянная, с треугольными выемками для укладки ступеней. То же самое и тетива, только вырезы под ступени с другой стороны.
Перила лестниц: отделка коваными балясинами
Перила являются ограждением лестницы и тоже состоят из двух частей – балясины и поручня. Эта часть нередко служит главным украшением интерьера вестибюля, и может представлять художественную ценность, как на фото сверху.
Декорируем лестницу из бетона
Что касается монтажа лестниц, то это тема для другой статьи. Кому интересно, можно посмотреть видео. А эта часть нашей статьи посвящена вопросу: как отделать лестницу в доме. И не только саму лестницу. Мы рассмотрим различные варианты отделки лестничной клетки и материалы, которые применимы в данном случае.
Камень и плитка
Бетонная лестница монтируется на этапе строительства дома. Это черновая конструкция, которая нуждается в финишной отделке. Сразу встаёт вопрос: «Чем отделать лестницу в доме, если она из бетона?». Итак:
Самым логичным ответом на этот вопрос, является применение керамической и каменной плитки. Клинкерная плитка имеет наиболее высокую устойчивость к истиранию. Поэтому из многочисленных видов керамической плитки выбирают именно её.
Лестничный марш, отделанный плиткой
Цветовые решения такой отделки способны сделать лестницу нарядной. На подступенках могут быть использованы плитки с ярким рисунком, либо наборная мозаика.
Если при этом проступи будут однотонными, каждая ступенька будет чётко выделена. Такой декоративный приём не только чрезвычайно украшает лестницу, но и повышает безопасность подъёма по ней, особенно для тех, кто плохо видит.
Облицовка ступеней мраморной плиткой
Мраморная и гранитная плитка для облицовки ступеней вообще, вне конкуренции. Всем известно, что эти два камня обладают самой большой прочностью среди всех пород. Поэтому такое покрытие лестничных маршей может служить веками – гораздо дольше, чем простоит дом.
С таким же успехом для этой цели применяется мраморная крошка. С её помощью, отделка лестницы своими руками не представит особой сложности. Сначала на бетонной поверхности делается цементная стяжка толщиной в два сантиметра, после чего укладывается второй слой, но уже с мраморной крошкой, с фракцией 2-3мм. Можно чуть крупнее.
Марка цемента должна быть не менее 400. Соотношение компонентов в растворе делается такое: на одну часть цемента – половина части воды, плюс три части мраморной крошки. По необходимости количество воды можно немного увеличивать. Для придания раствору эластичности, существуют специальные добавки из полиуретана и смол.
Ступени, отделанные мраморной крошкой
Во избежание образования острых краёв, которые могут откалываться, рекомендуется использовать металлический уголок. Лестницы в квартирах так не отделывают, а в частных домах, как внутри, так и снаружи – это отличный вариант.
Более дешёвым вариантом отделки ступеней является плитка из керамогранита,но по прочности она не уступает многим природным камням. Изготавливают керамогранит из глины, кварца, полевого шпата, с применением минеральных красителей.
Керамогранит для отделки ступеней
Масса прессуется, и обжигается при высоких температурах. В результате получается натуральный материал, достаточно прочный, чтобы выдерживать высокие нагрузки. Плитка, предназначенная для облицовки ступеней, имеет противоскользящий рельеф в виде бороздок, либо просто шероховатую поверхность.
Керамогранит в отделке ступеней и пола
Как видно на нашем примере, керамогранитом облицованы не только ступени, но и балясины, поручни, парапеты. Отделка лестничных холлов тоже не обходится без этой плитки. Керамогранитом может быть выложен: как пол помещения, примыкающего к лестнице, так и нижняя часть стены, в виде панели.
Дерево в отделке лестниц
Отделка ступеней лестниц в домах нередко производится деревом. Такая облицовка облагораживает недорогую бетонную конструкцию и смотрится так же красиво, как если бы вся лестница была выполнена из дерева. Итак:
Поверхность ступеней зачищается и грунтуется «Бетон-контактом». Далее, по габаритам проступи, вырезаются накладки из фанеры – они будут изолировать дерево от влаги.
Затем их монтируют на эпоксидно-полиуретановый клей, и дополнительно фиксируют дюбелями. И только после этого приступают к декоративной облицовке.
Деревянные проступи на бетонной лестнице
Для создания гармоничного интерьера, из такого же дерева выполняется окантовка торцов ступеней, плинтус в местах их прилегания к стене, поручни или полностью перила. Может быть выполнена и соответствующая отделка стены вдоль лестничного пролёта или пола примыкающего помещения.
Деревянная стена вдоль лестничного пролёта
Отделка лестничного марша и его стен, может быть выполнена и с помощью обычного ламината, который используется для устройства пола. Его поверхность сильно скользит, как, впрочем, и поверхность дерева. Для решения этой проблемы на ступени монтируют специальное ковровое покрытие.
Противоскользящее ковровое покрытие
Точно так же осуществляется отделка каркасной лестницы, отличаются лишь способы монтажа ступеней. Если же лестница вся выполнена из дерева, её декором служат различные морилки, мастики, лаки и резьба.
Перила деревянной лестницы, украшенные резьбой
Естественно, что для изготовления лестниц используют наиболее твёрдые породы деревьев. Это дуб и бук, клён, ясень, лиственница. Ведь материал, из которого выполнены лестницы, должен иметь не только красивую фактуру, но и быть устойчивым к истиранию.
Грунтуют, шлифуют и красят деревянные элементы лестницы до их монтажа. Если это делать на смонтированной лестнице, определённые места будут недоступны для обработки. Как следствие, детали деформируются. Со временем это приводит к расшатыванию лестницы, а так же неприятному скрипу при движении по ней.
Прочие виды отделки лестниц
Отделка лестницы в квартире несколько отличается от тех видов отделки, которые выполняются в просторном доме с маршевой лестничной конструкцией. Здесь всё зависит от стиля, в котором выполнен интерьер комнаты. Итак:
В двухуровневых квартирах чаше всего делают винтовые, иногда больцевые лестницы. Прекрасный дизайн этих конструкций получается, когда ступени монтируют из толстого стекла или оргалита. Используют стекло и в качестве ограждающего парапета, в сочетании с нержавеющей сталью.
А вот отделка лестничных маршей с обратной стороны, выполняется, чаще всего, путём оштукатуривания. Штукатурка может применяться как обычная, с последующим окрашиванием, так и декоративная. В этом случае, акцент делается на красоту стены, а сама лестница может быть довольно скромной, как на картинке снизу.
Декоративная штукатурка на стене вдоль пролёта
Отделка лестничных пролётов может выполняться и с помощью обоев. Стена вдоль больцевой лестницы, отделанная обоями(см.Отделка стен обоями в правильном исполнении) в полоску, смотрится уютно и по-домашнему. В лестничном пролёте на стене, могут висеть картины, портреты в рамках, комнатные растения, красивые светильники или канделябры.
Обои на стене вдоль пролёта
В отделке стен вдоль лестничных пролётов может применяться и камень. Сплошная облицовка выполняется довольно редко, в основном при оформлении интерьера в стиле старинного замка. Чаще это фрагментарная отделка в сочетании с декоративной штукатуркой, или панно.
Полиуретановая лепнина на стене лестничного пролёта
Стена лестничного пролёта может быть всего лишь окрашена однотонной краской, но при этом выглядеть просто замечательно. А помочь в этом может полиуретановая лепнина, создающая рельеф на стене. Её цвет может быть в тон декоративному покрытию, либо составлять ей контраст.
Витраж в лестничном окне
Если в стене на лестничной площадке есть окно, оно тоже может послужить дополнительным декором. Тут могут быть применены и витражи с ручной росписью, и матовое стекло, красивые шторы и карниз, кованая фигурная решётка или интересная раскладка. Так что дерзайте, выбирайте приемлемый для вас способ отделки и радуйте новым интерьером своих домочадцев!
выбор материала и технология проведения работ
В жилых постройках в два и три этажа, будь это дачный дом, коттедж или особняк, обязательно присутствует лестница. Зачастую, это сооружение не привлекает к себе внимания и несет чисто функциональное значение. Но если лестница имеет красивую облицовку, то такая конструкция может стать главным украшением интерьера.
Качественная отделка позволит предотвратить преждевременный износ ступеней, укрепить всю конструкцию, а также сделать движение по ней более комфортным и безопасным. Для этого на рынке представлено множество различных отделочных материалов. О том, какой из них выбрать, поговорим более подробно и рассмотрим преимущества каждого варианта отделки.
Выбор отделочного материала
В зависимости от вида лестницы (бетонная, металлическая, деревянная) выбирается конкретный вариант отделки, также допускается комбинирование разных материалов. Например, бетонные ступени преимущественно отделать деревом, но ограждения могут быть из кованых, стальных или стеклянных деталей – все зависит от предпочтений владельцев и общего оформления помещения.
При выборе материала для ступеней лестницы важно учитывать и такие нюансы:
Безопасность и практичность. Рекомендуется использовать только прочные и стойкие к износу материалы – от этого зависит долговечность конечной отделки. На выходе ступени не должны быть слишком скользкими, в противном случае есть риск падений и получения травм.
Сочетание с напольным покрытием. Лучше всего выбирать те материалы для облицовки, которые будут удачно гармонировать с окружающим пространством. Особенно важно обратить внимание на отделку пола не только на первом, но и на втором этаже.
Тип конструкции лестницы. Здесь стоит ориентироваться на геометрию марша. Для прямой одномаршевой конструкции можно подбирать любые материалы, а вот для винтовых моделей и лестниц с поворотом нужен особый подход. Так, выбирая плитку или камень, придется немало потрудиться, ведь такие материалы необходимо подгонять под форму ступеней, что приводит к большим затратам.
Помимо выше перечисленного нужно учесть и такой критерий, как шумоизоляция. Если лестница располагается рядом со спальней или детской, важно позаботиться о том, чтобы отделочное покрытие на ступенях не было слишком «шумным». Далее рассмотрим основные виды материалов для облицовки, их особенности и преимущества применения.
Ковролин
Ковровое покрытие – идеальное решение для семей, где есть маленькие дети и пожилые люди, чувствительные к излишнему шуму. Такой материал может быть как тканным, так и ворсовым. Последний вариант более предпочтительный, поскольку дарит не только тишину, но и приятные тактильные ощущения во время хождения по ступеням.
Среди основных преимуществ ковролина можно выделить:
поглощение звуков и сохранение тепла;
обеспечение комфорта и безопасности при хождении по ступеням;
доступная цена материала и его практичность;
простота ухода и возможность облагородить лестницу.
Фиксация покрытия осуществляется разными способами: на клей (в случае с бетонной лестницей), при помощи плинтусов, уголков, порожков или штанг. Последний способ предполагает установку и закрепление ковродержателей в местах стыка проступей и подступенков.
Прежде чем стелить ковролин, его нарезают до нужного размера. Для этого сперва производят замеры лестничного марша – длину и ширину, учитывая высоту ступеней для загибания материала.
Линолеум и ламинат
Это еще два простых и доступных решения, которые не требуют особых навыков в монтаже. Линолеум хорош тем, что он эластичный, его легко можно постелить на ступени и закрепить при помощи металлических планок или уголков. На бетонные ступеньки этот материал просто фиксируется на специальный клей. На худой конец, если лестница изготовлена из дерева, полотно можно просто аккуратно прибить маленькими гвоздиками.
Линолеумное покрытие гладкое, а потому не требует особых усилий для очистки. Лестницу с такой отделкой достаточно периодически подвергать влажной уборке.
Что касается ламината, то этот отделочный материал тоже неплох. Однако подходит лишь для бетонной и деревянной лестницы. В том случае, если у вас установлена каркасная модель, ее предварительно нужно обшить плитами ДСП или ОСБ. Выбирать рекомендуется прочный и влагоустойчивый ламинат, класс изделия – 31 или выше.
Отделка ламинатом осуществляется просто. Панели устанавливаются на ступени: для проступи подойдет цельная планка, для подступенка — обрезанная ее часть. В качестве завершения выступающие углы проступей отделывают ламинированными г-образными порожками или панелями.
На видео: отделка лестницы ламинатом с профилем.
Панели МДФ
Для отделки лестничных конструкций в частном доме также подходят МДФ панели. Это хорошая альтернатива натуральному дереву. Благодаря современным технологиям сегодня удается изготавливать прочные, но легкие накладки для ступеней, имитирующие древесину.
Покрытие изделий из МДФ может иметь различные оттенки и рисунки, нередко встречаются варианты под камень или кожу.
Плитка и керамогранит
Для облагораживания лестниц как в доме, так и на улице существуют готовые решения – плитка и керамогранит. Оба варианта обладают надежностью и долговечностью, устойчивостью к повышенной влаге и температурным перепадам. В продаже представлены керамическая плитка и кафель, специально предназначенные для ступеней, они могут быть с гладкой поверхностью или иметь рефленности для предотвращения скольжения.
Отделка клинкерной плиткой или керамогранитом идеально подходит для наружных лестниц. Керамогранит – дорогое удовольствие, но его эстетическая привлекательность и большой срок службы стоит таких затрат. Укладку плитки легко выполнить, если ее размеры соответствуют размерам ступени. В ином случае придется делать бетонную стяжку.
Отделку лучше осуществлять на прямых лестничных маршах. Для облицовки винтовых моделей изделия придется подрезать, к тому же могут получиться некрасивые швы.
Натуральный камень
В частном доме или коттедже нередко можно видеть отделку лестницы камнем. Чаще всего используется гранит, мрамор, базальт и песчаник. Такой вид изделий подходит для облицовки бетонной и металлической конструкции, для деревянной стоит присмотреть искусственный аналог.
Каменные ступени выглядят очень солидно, с их помощью можно облагородить любой интерьер. Контур реестро — онлайн-сервис для работы с Росреестром. Но имеются и весомые минусы – высокая стоимость, шумовой эффект от шагов и вечно холодная поверхность.
Окрашивание краской
Такая отделка больше декоративная, но может послужить в качестве защитного слоя для деревянных ступеней. Лестницы из бетона или металла тоже можно красить, особенно если они ведут не на второй этаж, а в подвал или другое бытовое помещение. Так можно сэкономить на отделке, поскольку краска стоит недорого.
Выбирать лакокрасочную продукцию нужно с умом. Для дерева подходит один состав, для металла и бетона совершенно другой. Если вы хотите покрасить деревянные элементы, то можете приобрести эмаль, тонированный лак, морилку или декоративно-защитную пропитку – составы, предназначенные для древесины. Краска же должна обладать водоотталкивающими свойствами.
Если лестница ведет на второй этаж, ее можно облагородить с помощью необычной покраски. Актуальным решением сегодня является окрашивание в два и более цветов.
Отделка
Лестница в частном доме – важный элемент интерьера, к внешнему виду которого нужно подходить внимательно. Для конструкций из металла, дерева и бетона подходят конкретные материалы и способы обшивки. Зная правильную технологию, можно выполнить отделочные работы своими руками.
Деревянной лестницы
Отделку лестницы, изготовленной из дерева, проще осуществить с помощью покраски или покрытия декоративно-защитными составами. При выборе красящего продукта стоит учитывать породу древесины, ее эксплуатационные и внешние характеристики. Так, дешевые породы древесины, например, сосну, лучше всего покрыть морилкой или тонированным лаком.
Выбирая лак для обработки ступеней, нужно ориентироваться на его состав:
Алкидный. Покрывая таким составом ступени лестницы, можно долго не переживать за их внешний вид. Лак устойчив к воздействию влаги и выдерживает температурные перепады, а покрытие получается прочным и долго не истирается.
Акриловый. Создает плотное покрытие, которое не выгорает на солнце и не желтеет со временем. Поверхность приобретает глянец, который можно сравнить с мокрым эффектом.
Полиуретановый. Это надежное и долговечное покрытие. Лак можно применять как снаружи, так и в помещении с высокой влажностью. Оптимальный вариант, если нужно покрасить лестницу в бане.
Для отделки деревянной лестницы лучше сначала применить морилку, а уже поверх нее нанести слой лака. Зачастую, красят только ступени, а такие элементы, как поручни и балясины достаточно вскрыть бесцветным лаком.
В зависимости от типа состава и его консистенции, выбираются и соответствующие инструменты. Так, густые и вязкие растворы (лак или эмаль) стоит наносить с помощью широкой кисти с жесткой щетиной, а жидкие – при помощи краскораспылителя.
Металлической лестницы
Для облагораживания металлических лестниц применяется метод обшивки. Каркас обычно облицовывают древесиной, породу можно выбирать любую, исходя из финансовых возможностей. Однако рекомендуем выбирать пиломатериалы средней плотности.
Отделка ступеней металлической лестницы возможна как частичная, так и полная. В первом случае устанавливаются лишь проступи из дерева, во втором — каркас обшивают полностью.
Весь процесс облагораживания лестницы на металлокаркасе можно разбить на несколько этапов:
1. Определяются с будущим дизайном лестницы и способом ее отделки – частичная или полная обшивка.
2. Выбирают породу древесины, затем из нее подготавливают необходимые детали. Для частичной отделки изготавливаются только проступи, для полной нужны еще подступенки, косоур и перила.
3. Подготовленные ступени закрепляются на металлическом каркасе при помощи саморезов. Шляпки рекомендуется углублять в дерево на 5 мм, закрыть эти места можно деревянными чопиками.
4. Далее устанавливается косоур – та часть, которая скроет боковину металлического каркаса. Длина и ширина косоура определяется размерами лестничного марша.
5. Выполняется монтаж балясин на уже установленные ступени. Для этого в ступенях делаются отверстия, которые заполняются клеем, в них вставляются деревянные шканты. На полученные штыри садятся балясины.
6. Последний этап предполагает установку поручня и завершающая отделка – покраска морилкой или покрытие лаком.
Бетонной лестницы
Отделка бетонной лестницы возможна с применением камня, дерева, панелей МДФ, ламината и плитки. Проще всего конструкцию обшить именно деревом. Но стоит отметить, что бетонное основание должно быть идеально ровным, в противном случае перепады придется устранять.
Полный процесс отделки включает в себя следующие этапы:
1. Подготовка основания. Поверхность монолитного сооружения необходимо выровнять. При незначительных перекосах (не более одного сантиметра) будет достаточно нанести выравнивающую цементную смесь.
2. Установка фанеры. Выполняется так называемая подложка, для этого берутся листы фанеры толщиной 10 мм и вырезаются фрагменты в соответствии с размерами проступей. Монтаж осуществляется клеевым способом – на мастику.
3. Монтаж ступеней. Готовые деревянные элементы с тыльной стороны промазываются клеем и укладываются поверх фанерной подложки. Дополнительно проступи закрепляются при помощи шурупов. Устанавливаются подступенки, они скрепляются с проступями саморезами, закрученными «в потай».
Отделать лестницу своими руками довольно просто, если правильно выбрать технологию и точно следовать инструкции, не пропуская ни одного этапа. Исходя из содержания в этой статье, облицевать можно любую лестничную конструкцию. Но только помните, что качество результата напрямую зависит от правильно подобранных материалов.
Примеры обшивки лестниц деревом (3 видео)
Лестницы с красивой и оригинальной отделкой (65 фото)
Ремонт лестницы своими руками — Коттедж под дерево
Готовы ли вы к большой трансформации? Превращение лестницы своими руками сильно изменило наш дом!
Если и был один совершенно очевидный проект, который нам нужно завершить, так это наша лестница. Когда мы были по колено в демонстрации дома, мы прошли и удалили весь старый ковер super брутто , но другие проекты стали более важными, и в итоге мы переехали с лестницей в довольно грубой форме.Мы их ненавидели, но мы справились, как и все, кто живет в непослушном верхе.
Поскольку этот проект мы хотели завершить в этом году, и тот факт, что он мешал нам закончить любую базовую отделку, которая соединяется с лестницей, мы решили, что ожидание закончилось и пора закончить этот проект! И поскольку у многих из нас есть ковер, покрывающий нашу лестницу, сегодня я делюсь нашим ремонтом лестницы, сделанным своими руками, в надежде вдохновить вас на реализацию вашего собственного проекта!
Прежде чем мы начнем, давайте внимательно посмотрим, как выглядела наша лестница…
Довольно, правда? На самом деле они были настоящей бельмом на глазу, и их было легко увидеть из любой комнаты в доме.К счастью для нас, строительные ступени, по большей части, были в хорошем состоянии и дали нам хорошую основу для начала модернизации. Излишне говорить, что мы оба были рады скрыть уродливое!
Ремонт лестницы своими руками
Расходные материалы / инструменты:
Партнерские ссылки приведены ниже. Полное раскрытие здесь.
Шаг 1: Измерьте и отрежьте ступеньки до нужной длины
Перво-наперво, чтобы упростить работу над проектом, мы пронумеровали каждый из наших 12 шагов.Каждая ступенька и подступенок подбираются индивидуально, и вы захотите пронумеровать все, что движется вперед, чтобы упростить установку.
Затем Тодд начал измерять каждую отдельную лестницу. Он измерил переднюю и заднюю ступеньки, чтобы найти какие-либо отклонения в стене. Он любит свой лазерный измерительный инструмент для подобных проектов. Он невероятно точный, но вы также можете использовать для этого и обычную рулетку…
Поскольку мы купили ступени шириной 36 дюймов, а наша лестница была примерно 36 дюймов шириной, он смог дважды проверить размеры, поместив новую ступеньку на каждую ступеньку, чтобы сделать необходимые разрезы, прежде чем мы начали окрашивать и чистить ступени …
Измеряя каждую ступеньку, он затем обрезал ступеньку до нужного размера и пронумеровал ее в соответствии с номером лестницы…
Шаг 2: Подготовка, окраска и герметизация ступеней лестницы
После того, как Тодд обрезал каждую ступеньку до нужного размера, мы начали окрашивать и герметизировать.Я взял тряпку и вытер пыль, подготовив поверхность к пятнам…
Поскольку у нас во всем доме более светлые полы, я хотел иметь контрастные более темные ступени лестницы. В итоге мы остановились на Jacobean от Minwax. Мне очень нравится цвет этих ступеней из красного дуба…
Мы использовали кисть для поролона, чтобы нанести пятно, и достаточно одного слоя, чтобы получить желаемую глубину цвета…
* Примечание: да, я беременна, но при двух открытых дверях запах пятен не сохранялся и не был сильным.Мы очень осторожно относимся к этому, когда делаем проекты.
После окрашивания ступеней лестницы мы дали им высохнуть в течение ночи перед добавлением полиуретана…
На следующий день, при открытых дверях, приступили к нанесению первого слоя полиуретана…
Я снова протер ступени, чтобы удалить пыль, которая могла скопиться, а затем нанес первый слой дешевой малярной кистью…
Кисть отлично справилась с равномерным и плавным нанесением полиуретана.На некоторых других этапах я использовал поролоновую кисть, и мне почти не понравилась отделка, которую она обеспечивала.
Мы даем ступенькам полностью высохнуть перед нанесением второго слоя. Даже при открытых дверях и использовании быстросохнущего полиуретана, ступени высохли за несколько часов.
Когда они высохли, и так как был такой хороший теплый день, мы установили ступени снаружи перед нанесением второго слоя. Они намного быстрее сохнут и быстро затвердевают.
Я также хочу отметить, что, хотя вы можете шлифовать между слоями полиуретана, мы этого не делали.Полиуретан шел очень гладко, и, честно говоря, мы хотели, чтобы на этих лестницах было немного песка, чтобы они не были такими скользкими. Глядя на них, вы никогда не поймете, что мы не шлифовали их между слоями, и они приятны на ощупь.
Мы также нанесли только два слоя полиуретана. Не стесняйтесь применять больше, если считаете нужным.
Шаг 3: Вырежьте материал МДФ для подступенков
Пока последний слой полиуретана высыхал на ступенях, мы начали обрезку подступенков для каждой ступеньки.Для подступенков мы использовали МДФ 1/2 дюйма. Тодд измерил, сколько мы можем уместить на листе, затем мы использовали пилу, чтобы разрезать материал на меньшую часть, с которой было легче работать…
Чтобы получить размер каждого нового подступенка, Тодд измерил нижнюю и верхнюю часть каждого существующего подступенка…
Затем он использовал уровень, чтобы найти отклонение на каждой ступеньке, чтобы он мог обрезать подступенок до определенной высоты подступенка. При этом убедитесь, что каждый стояк будет обрезан до уровня…
Он сделал это с каждой стороны, а также посередине…
Он записывал каждое измерение, которое проводил…
Затем он отрезал МДФ до нужного размера с помощью нашей настольной пилы…
И затем он измерял их, размечал их до нужной длины и с помощью отрезной пилы обрезал их до размера…
Он делал те же шаги, пока спускался по лестнице…
После того, как секция была готова, он пронумеровал каждый подступенок и пришло время красить…
Шаг 3. Покрасьте подступенки
Мы создали площадку снаружи, где я мог бы покрасить подступенки.Погода стояла очень хорошая, и краска быстро высыхала…
Чтобы покрасить их, я использовал 4-дюймовый валик из вспененного материала и выбрал полуглянцевое покрытие Super White от Benjamin Moore, чтобы оно соответствовало существующей отделке…
Всего нанесла три слоя. После того, как они высохли, что не занимало много времени на солнце, они были готовы к установке …
Шаг 4. Установка подступенков
Чтобы начать процесс установки, Тодд использовал уровень, чтобы выровнять новый подступенок с существующей ступенью лестницы…
Затем он прибил их на место сверху и снизу…
Он делал те же шаги, поднимаясь по лестнице…
На одной ступеньке нашей нижней лестницы ему пришлось установить подкладку за подступенком, чтобы создать ровную поверхность…
Он использовал прокладки и уровень, чтобы создать ровный фундамент для нового стояка, который будет вбиваться в…
Кроме этого шага, это было так же просто, как установить их на место…
Убедиться, что он ровный.В данном случае с верхним этажом в коридоре…
А потом прибиваем их на место…
Шаг 5. Прокладка существующих ступеней лестницы
После установки всех новых подступенков настало время приступить к установке новых ступеней. Для этого нам нужно было установить прокладки на существующие ступеньки лестницы, которые не были ровными или заподлицо.
Тодд начал с того, что использовал уровень на каждой ступени лестницы, чтобы увидеть, где ступенька находится вне ступени. Некоторые лестницы были лучше других…
В зависимости от ступени лестницы и того, что она должна была быть ровной, он использовал прокладки и прибивал их на место, чтобы создать ровную основу для новой ступени лестницы, на которой можно будет сидеть …
Он также удостоверился, что регулировочная прокладка выровнена равномерно с верхней частью нового стояка, который мы установили (который был обрезан до уровня)…
Он проделал свой путь через каждый существующий шаг, убедившись, что весь шаг был ровным, и затем он перешел к следующему шагу …
Верхняя часть лестницы была намного лучше нижней.В частности, на одном этапе ему пришлось использовать несколько прокладок, чтобы выровнять его…
При существующем уровне ступеней ступеней пора было приступить к установке новых ступеней.
Шаг 6. Установка новых ступеней лестницы
Выбирая свес для лестницы, мы знали, что нам нужно увеличить длину задней части ступеней. У большинства из них не будет одинаковой глубины просто потому, что существующие ступени лестницы не были одинаковыми, а это означало, что в задней части ступеней будет образоваться зазор, когда каждая ступенька будет нависать над новым подступенком, который мы использовали. только что установил.
Для выступа протектора мы выбрали 5/8 ″. Полдюйма не ощущалось и не выглядело как достаточный выступ, а дюйм казался опасным споткнуться. 5/8 ″ казалось золотым пятном. Имея это в виду, мы начали с верхней ступеньки и постепенно спускались вниз.
У верхней ступеньки был самый большой зазор, о котором мы знали, потому что это была самая глубокая ступенька…
Установив уровень протектора и вытянув его до свеса 5/8 ″, Тодд смог измерить ширину зазора…
Для создания бесшовного вида ступени лестницы мы сняли дополнительную ступеньку для вставок на каждой ступеньке…
Нарезанным куском ставим на место…
Затем мы вернули ступеньку на место.Если вы не знаете, что есть шов, вы никогда не узнаете…
Потом вынули кусок обратно, накинули на спину бусину жидких гвоздей…
Затем поставил его на место и прибил гвоздем. Гвозди с шипами едва видны, если смотреть прямо поверх проступи, и совсем не заметны при регулярном движении по лестнице…
Установив вставку на место, он нанес жидкие гвозди на заднюю часть протектора…
А затем поставил его на место и с помощью гвоздя закрепил на существующем протекторе…
Мы использовали тот же метод на обеих верхних ступенях двух лестниц, так как ступени были глубже остальных.
Для других лестниц, поскольку у них не было такого большого зазора в задней части ступени, Тодд проделал те же шаги, чтобы измерить и оторвать кусок наполнителя. Если дерево раскололось, когда Тодд срезал куски на настольной пиле, я бы подкрасил эти участки лишней морилкой.
Нарезав наполнитель для каждого протектора по размеру, мы начали процесс их объединения в один цельный протектор. Для этого мы нанесли полоску столярного клея по спинке…
Затем перевернул и убедился, что он ровный со всех сторон…
Затем Тодд использовал гвоздезабиватель, чтобы сколотить все вместе…
Мы проделали одни и те же шаги на каждой ступени, а затем начали ставить их на место.Мы нанесли жидкие гвозди на тыльную сторону каждого протектора…
Затем Тодд пригвоздил их к месту в нескольких местах…
Честно говоря, из-за различий в рисунках на каждой ступени лестницы из дуба нельзя сказать, что сзади ступеньки есть шов. Это было идеальным решением нашей проблемы с пробелами. Ступени лестницы также очень прочные и стоят на своем месте. Они чувствуют себя твердыми под ногами.
Шаг 7: Заполнение отверстий для ногтей, заделка и краска
Чтобы сделать стояки более бесшовными, следующим шагом было заделать зазоры…
Тодд отлично постарался, чтобы стояки прилегали как можно плотнее, но из-за того, что стены не были идеально прямыми, с каждой стороны оставалось несколько небольших зазоров…
Я начал процесс заделки зазоров и отверстий под гвозди.Когда шпаклевка высохла, я обработал каждое отверстие гвоздя мелкой наждачной бумагой, а затем протер чистой тканью.
Конопатка сделала такую большую разницу в том, что лестница выглядела встроенной…
Когда все высохло, я закрасил эти небольшие участки краской.
Последним шагом было добавление переходной детали наверху лестницы на обеих секциях, где у нас был зазор в перекрытии…
Этот шаг, вероятно, будет отличаться в зависимости от дома, но поскольку, когда мы изначально устанавливали пол, а у приобретенного нами пола в то время не было ступенчатой крышки (теперь они есть!), Это означало, что нам нужно было бы использовать кусок таврового карниза в качестве перехода между верхней частью ступеньки и нашими этажами.Мы заказали его, чтобы он соответствовал нашим полам, затем Тодд обрезал его по размеру и прибил на место …
На этом мы завершили ремонт лестницы своими руками! Я не могу сказать вам, как эта лестница изменила весь дом. Это одна из первых вещей, которую вы сейчас замечаете, и она мгновенно заставляет дом чувствовать себя не как фиксирующий верх, а гораздо более законченным!
Конечно, теперь, когда лестница закончена, поручень выглядит неуместно и датируется… , а это .Мы временно ремонтировали его так много раз, но зная, что скоро его заменим, мы оставили его как есть… сломанный шпиндель и все такое. Мы очень надеемся на его замену в ближайшее время.
Но мы можем выделить минутку, чтобы отпраздновать эту прекрасную лестницу?
И давайте также отметим всю базовую отделку, которую мы смогли закончить, потому что новая лестница на месте! Это большой вопрос!
И теперь, когда эта лестница на месте, мы, наконец, можем начать добавлять все те забавные индивидуальные штрихи, которые действительно делают вещи популярными!
Уж какие планы у меня! Завершение строительства лестницы действительно дало мне дополнительный импульс вдохновения, и я рад начать добавлять произведения искусства, лепные украшения и другие забавные вещи!
Ради интереса, давайте сделаем немного до и после!
Раньше:
После:
Такая огромная трансформация, правда ?! Нам очень нравится, как получился этот проект, и мы так счастливы, что наконец нашли время для этого! Рад, что у вас есть еще один проект из списка дел..
10 способов превратить вашу лестницу в витрину — Магазин отделки
10 способов сделать вашу лестницу привлекательной
Лестница может быть больше, чем просто способом добраться из пункта А в пункт Б. Если вам нужно дополнительное пространство для хранения вещей или вы хотите открыть (или разделить) пространство с помощью великолепного структурного элемента, продуманная лестница может легко стать звездой твой дом. Вот несколько идей, которые помогут поднять вашу лестницу на новый уровень дизайна:
1.Стекло
Сделайте современный интерьер с перегородкой из стеклянных элементов, которая создает плавную визуальную привлекательность. Это отличный способ открыть узкий коридор или создать современную атмосферу в большом открытом пространстве.
Современная лестница со стеклянной перегородкой
2. Склад
Если вы живете в небольшом пространстве, вы знаете, что творческое хранилище — это название игры, позволяющей избежать беспорядка и поддерживать организацию. Лестницы обеспечивают много места, независимо от того, используете ли вы зазоры между подступенками или все пространство под конструкцией.Отобразите содержимое своей библиотеки с помощью небольшого уголка для чтения или создайте место для хранения белья, пальто и обуви. Возможности безграничны и могут быть адаптированы к вашему пространству и вашим требованиям к хранению.
Создайте хранилище под лестницей
3. Деталь
Обратите внимание на детали, которые сделают вашу лестницу не просто коридором движения, но неотъемлемой частью внешнего вида вашего дома. В коттедже на берегу моря выберите балюстраду в морском стиле или проволочную ограду в стиле корабля.Если у вас стиль коттеджа во французском или деревенском стиле, декоративная лепнина и традиционные балюстрады сделают лестницу, которая идеально соответствует эпохе вашего дома.
Лестнице придают современный вид по сравнению с традиционным
4. Классические металлы
Хотя нержавеющая сталь и хром могут быть элементами модернизма, классические металлы, такие как кованое железо, в сочетании с темными деревянными ступенями создают вид индустриальной современной элегантности, который хорошо сочетается с большинством цветовых решений.
Лестница из кованого железа на заказ
5. Экологичность
Если вы можете принимать ответственные решения о покупке, которые приносят пользу земле, а также создают здоровую атмосферу в вашем доме, почему бы вам этого не сделать? Строительные материалы из экологически чистых источников, такие как бамбук и регенерированная древесина, придадут вашему дому неповторимый вид и сделаны из материалов, от которых вы можете чувствовать себя хорошо. Вы также можете выбрать проект без химикатов, используя необработанную древесину или 0% летучих органических соединений и красители, отделочные материалы и лаки, не содержащие растворителей.
Бамбуковая лестница в минималистском стиле
6. Минималистский
Меньше значит больше, когда дело доходит до создания безмятежного жилого пространства, напоминающего оазис. Меньше вещей — больше полезного пространства и более легкая уборка. Используйте этот подход к лестнице, где минималистский стиль с использованием простого, гладкого дерева или металла приведет к функциональным и красивым лестницам.
Лестница в современном минималистском стиле хорошо сочетается с этим городским лофтом
7. Драматический
Если у вас есть склонность к драматургии, сделайте винтовая лестница в центре внимания с драматическим чутьем.Не только привлекает внимание архитектурная линия, но и вы можете поиграть с цветом и структурными элементами, чтобы создать идеальное сочетание функциональности и искусства. А поскольку для нее требуется меньше места, чем для традиционной лестницы, винтовая лестница может быть лучшим вариантом для небольшого пространства.
Нужна лестница для маленькой комнаты? Рассмотрим современную винтовую лестницу.
8. Контрастные элементы
Создайте привлекательный дизайн, сочетая контрастные элементы вместе. С лестницей выбор дизайна может быть таким же сильным, как рисование контрастных цветов.Например, позвольте современной лестнице плавно переходить от традиционного деревянного пола, как показано на рисунке ниже. Эта лестница сочетает в себе перила из нержавеющей стали и стеклянную перегородку с матовыми дубовыми ступенями, которые идеально сочетаются с красивыми дубовыми полами в этом доме.
Темные лестницы создают эффектный контраст с более светлыми стенами
9. Fusion
Больше не нужно выбирать тему и придерживаться ее. Если вам нравится несколько элементов дизайна, представьте их в пространстве таким образом, чтобы они дополняли друг друга, а не конкурировали.Например, лестница в стиле фьюжн, в которой природные элементы дома сочетаются с современным контрастом нержавеющей стали, что создает современный вид на западном побережье.
Лестница, которая отражает сочетание деревенского и современного индустриального стиля
10. По индивидуальному заказу
Сделано на заказ — все для вас. Никаких правил не применяется. Если у вас есть возможность выбрать нестандартную конструкцию, сделанная на заказ лестница может стать прекрасным способом воплотить в жизнь ваше личное видение. Выразите себя в полной мере с помощью лестницы, которая является воплощением вашей индивидуальности и эклектичного стиля, например, эта сделанная на заказ изогнутая железнодорожная лестница, которая была создана, чтобы отразить уникальный поток и атмосферу их современного художественно-современного дома.
Индивидуальные лестницы, отражающие ваш эклектичный стиль
Для получения дополнительной информации о конструкции лестницы свяжитесь с нами. Магазин отделки и завод предлагает широкий выбор элементов лестницы, и наши профессионалы в области дизайна могут помочь вам выбрать изысканный вариант, чтобы подобрать то, что соответствует вашему бюджету и видению. Приходите к нам сегодня, чтобы начать!
Как нанести деревянную отделку на лестницу | Руководства по дому
Отделка лестниц гарантирует, что они будут выглядеть новыми.Изделия для отделки под дерево защищают вашу лестницу от повреждений, влаги и пятен, а также облегчают ее чистку. Однако отделка лестницы может быть сложнее, чем то же самое со стенами или шкафами, потому что способ нанесения отделки и то, с чего вы начинаете, может сильно повлиять на общий результат.
Подготовка
Перед тем, как приступить к нанесению финишного покрытия, убедитесь, что лестница чистая и сухая. Отшлифуйте все части лестницы, включая выступы, ступени и края, чтобы поверхность была гладкой.Шлифовка обычно требует двух-трех шагов, начиная с наждачной бумаги зернистостью 120. Шлифовка наждачной бумагой с зернистостью 120 сгладит неровности и неровности на дереве, а также удалит остатки краски или отделки. Затем отшлифуйте все края, концы и грани лестницы наждачной бумагой с зернистостью 180 или более мелкой. Отшлифуйте в направлении волокон и убедитесь, что вся шлифовальная пыль и мусор удалены с лестницы, прежде чем приступить к отделке. Пылесос или липкая ткань идеально подходят для удаления шлифовальной пыли из пор дерева.
С чего начать
Нанесение пятен и полиуретана с правильной отправной точки жизненно важно для предотвращения липких движений и следов капель на ступеньках. Чтобы добиться наилучших результатов, работайте от вершины лестницы к низу. Работайте над одной ступенькой за раз и убедитесь, что никому не нужно будет пользоваться лестницей в течение нескольких часов, чтобы покрытие высохло. Если вы также заканчиваете отделку балясин и шпинделей, сделайте это в первую очередь, чтобы избежать пятен или отделки на недавно покрашенной лестнице.
Морилка
Часто прозрачной отделки достаточно, чтобы защитить вашу лестницу и подчеркнуть естественную красоту дерева, но некоторые домовладельцы могут захотеть затемнить древесину или подчеркнуть рисунок текстуры морилкой. Чтобы определить, придаст ли затемнение древесине желаемый вид, намочите древесину на небольшом участке. Если она недостаточно темная или намокшее дерево не дает желаемого цвета, возможно, вы захотите окрасить лестницу перед нанесением верхнего слоя прозрачной отделки. Всегда сначала проверяйте пятно на скрытом участке лестницы.После того, как тестовый патч высохнет, нанесите прозрачное покрытие, чтобы увидеть, будет ли конечный результат таким, на который вы рассчитывали. Почистите или протрите морилку, работая небольшими участками и быстро перемещая по поверхности древесины. Если древесина имеет открытые поры, например, ясень или дуб, продвигайте ее поперек волокон и втирайте морилку в поры. Используйте чистую ткань и протрите волокном, чтобы удалить излишки пятна. Следите за тем, чтобы морилка не растекалась по поверхности древесины.
Финишное покрытие
Финишное прозрачное покрытие защищает вашу лестницу от влаги, повреждений и пятен.Финишные покрытия наносятся на древесину после шлифовки и окрашивания. Прозрачные полиуретановые покрытия доступны в формулах на водной или масляной основе. Покрытия на масляной основе сохнут дольше и их не так легко очистить, как составы на водной основе, но с ними легче обращаться и они дают вам больше рабочего времени, чем полиуретаны на водной основе. Нанесите полиуретан щетиной или поролоновой кистью и дайте каждому слою полностью высохнуть. Зашлифуйте лестницу наждачной бумагой зернистостью 220 между слоями, нанося не менее двух-трех слоев.Не шлифуйте последний слой.
Ссылки
Биография писателя
Рене Миллер начала профессионально писать в 2008 году, работая на веб-сайтах и в газете «Community Press». Она является соучредителем сайта для писателей On Fiction Writing. Миллер имеет диплом в области социальных услуг Колледжа Кларка в Бельвилле, Онтарио.
Ремонт лестницы {Часть 6}: последние штрихи
Опубликовано: · Изменено: Эшли Фиппс · 482 слова.· Около 3 минут, чтобы прочитать эту статью. · 57 комментариев · Это сообщение может содержать партнерские ссылки · Этот блог приносит доход за счет рекламы и спонсируемых сообщений · В этом блоге используются файлы cookie · Дополнительную информацию см. В нашей политике конфиденциальности в разделе: DIY, Home Decor, Interior Design
If вы пропустили часть 1, 2, 3, 4 или 5 из моей серии «Лестничные футляры», обязательно посмотрите их здесь:
Мы были так взволнованы, когда наши лестницы начали сходиться вместе. Это был настоящий труд любви.И терпение. И принятие жизни в доме, покрытом опилками. Но в основном это был большой опыт для нас!
Как только лестница была (наконец) покрыта двумя слоями морилки, мы были готовы закончить этот проект! (В качестве примечания, мы специально смешали красители, чтобы они подходили к нашим перилам, которые также подходят к нашим кухонным шкафам.)
Последние штрихи к этому проекту были довольно простыми.
1. Мы нанесли 3 слоя быстросохнущего полиуретана Minwax повышенной прочности, прозрачного полуглянцевого покрытия (партнерская ссылка) на ступени наших ступеней с помощью пенной щетки.Обязательно дайте полимеру полностью высохнуть между слоями. Мы нанесли 3 слоя полиуретана, потому что знали, что по этой лестнице будет так много движения, что хотели быть уверены, что она хорошо защищена, чтобы предотвратить чрезмерный износ ступеней.
2. Мы тщательно заклеили нашу лестницу изолентой и покрасили (используя ту же полуматовую краску, которой окрашен весь каркас дома) подступенки нашей лестницы.
3. Последний завершающий этап этого процесса — вернуться и заделать всю лестницу герметиком.Конопатка действительно придает такому проекту законченный профессиональный вид и является необходимым шагом, если вы хотите, чтобы ваша лестница выглядела красиво.
После всей этой работы … всей этой шлифовки и окрашивания … мы влюбились в конечный результат! Может быть, потому, что мы вложили столько крови, пота и слез в этот проект, мы так сильно их любим, но мы действительно искренне любим свою лестницу!
И что удивительно, они не скользкие! На деревянных лестницах происходит гораздо меньше поскальзов и падений, чем на ковровых.Так что наши лестницы безопаснее и, честно говоря, я думаю, что они выглядят НАСТОЛЬКО лучше!
Когда вы входите в парадную дверь нашего дома, вы видите нашу большую лестницу, а теперь вместо лестницы с дешевым ковровым покрытием вы видите красивую деревянную лестницу!
Разве трансформация не потрясающая !?
Вы когда-нибудь занимались подобным проектом?
Вы можете прочитать всю серию переделок лестницы здесь: Переделка лестницы {Часть 1}: подготовка Переделка лестницы {Часть 2}: и все пошло под откос Переделка лестницы {Часть 3}: спираль спуска продолжается Переделка лестницы {Часть 4}: вы шутите!?!? Ремонт лестницы {Часть 5}: это была наша последняя попытка…не важно что! Ремонт лестницы {Часть 6}: последние штрихи
идей отделки лестницы | Home Guides
Во многих домах лестница функциональна, но не обязательно является произведением искусства. Лестница часто либо полностью покрыта ковром, либо устанавливается ковровая дорожка, покрывающая центр лестницы. Ковровое покрытие придает лестнице функциональность, а другие виды отделки придают ей декоративный вид. Если вы артистичны, вы можете создавать свои собственные проекты, но материалы, которые сделают вашу лестницу центром внимания, доступны для покупки вместе с пошаговыми инструкциями.
Краска
Покрасьте деревянные ступени, если они в хорошем состоянии. Нанесите прочную краску для пола или крыльца и позвольте творчеству направлять вас. Покрасьте лестницу в однотонный цвет, чтобы дополнить ваш декор, или покрасьте подступенки и покрасьте ступени в дополнительный оттенок дерева. Другой вариант — нарисовать узоры или узоры на лестнице или нарисовать на них искусственную ковровую дорожку. Чтобы упростить ваш проект, используйте малярную ленту, чтобы разметить дизайн, обеспечивая прямые линии. Имейте в виду, что когда вы красите лестницу, вам нужно дать ей полностью высохнуть, прежде чем идти по ней, поэтому будьте готовы не подходить к ней в течение нескольких дней.
Трафареты
Приобретите шаблоны трафаретов, чтобы нанести рисунок на подступенки лестницы. Шаблоны трафаретов созданы на тяжелом пластике, который можно использовать повторно, так что вы можете повторить дизайн на каждой лестнице. Дизайн достигается закрашиванием вырезанного узора по выкройке. Для более драматичного эффекта выберите подходящие рисунки для каждой лестницы и раскрасьте их дополнительными цветами. Выкройки доступны в различных темах, сплошных узорах и бордюрах.
Фрески
Фрески на подступенках добавят художественности вашей лестнице.Эти фрески накладываются на подступенки сегментами, создавая иллюзию картины, поднимающейся по вашей лестнице. Если вы художник, вы можете создать свою собственную фреску или приобрести съемные компоненты стояка. Эти детали в основном представляют собой обои для лестниц, которые вы накладываете на подступенки, чтобы создать драматический эффект.
Плитка
Если вы хотите создать уникальный облик своей лестницы, выложите плиткой подступенки. Этот прием часто используется в домах в испанском стиле, но его можно использовать в любом доме, выбрав плитку, подходящую к вашему декору.Разместите одинаковый рисунок на каждом подступенке или добавьте изюминку, используя разные рисунки на каждой ступеньке. Используйте горизонтальную или вертикальную компоновку или создайте свой собственный дизайн.
Ссылки
Биография писателя
Мишель Норфлит — писатель-фрилансер, пишущий на темы путешествий, дома, сада и образования. Она является соавтором справочника для учителей по общешкольной дисциплине и внесла советы для учащихся с особыми потребностями в базовую учебную программу RCL Benziger. Норфлит имеет степень магистра Университета Южного Иллинойса и имеет опыт работы учителем с особыми потребностями и логопедом.
Как восстановить изношенные ступени лестницы
Описание проекта
Расчетное время
8-10 часов
Шаги к полировке ступеней вашей лестницы:
1. Песок. Начните с шлифования ступеней до голой древесины наждачной бумагой с зернистостью 80. Это потребует комбинации механического шлифования и ручного шлифования, чтобы добраться до узких углов и вокруг балясин. При механическом шлифовании Натан использует эксцентриковый шлифовальный станок, оснащенный пылеудаляющим аппаратом. Он шлифует столько поверхности, сколько может достичь эксцентриковая шлифовальная машинка, а затем переключается на ручное шлифование с помощью шлифовального блока с наждачной бумагой. При шлифовании вручную обязательно шлифуйте зерном.Натан предлагает использовать скребок в углах, если старая отделка не снимается.
2. Чистый. Пылесосьте между проходами, затем протрите ступени липкой тканью. Этот шаг гарантирует, что пыль и посторонние предметы, например грязь, не попадут между наждачной бумагой и ступеньками. Шлифовка пыли и грязи может привести к появлению крошечных царапин, которые будут видны после нанесения окончательной отделки.
3. Снова отшлифовать. После того, как вы успешно удалили покрытие и обработали древесину зерном 80, повторите процесс, используя наждачную бумагу зернистостью 120.
4. Очистите еще раз. Тщательно пропылесосьте ступени, а затем снова протрите их липкой тканью. Не протирайте ступени влажной тряпкой, так как это поднимет волокна.
5. Обработайте дерево. Если вы хотите изменить цвет протектора, нанесите сначала кондиционер для дерева, а затем морилку на масляной основе, используя хлопчатобумажную ткань. (Если вы не хотите окрашивать дерево, переходите к шагу 7). Убедитесь, что все предыдущее покрытие удалено, иначе пятно не впитается должным образом.Кондиционер для дерева обеспечит равномерное проникновение морилки в древесину. Нанесите кистью, тряпкой или подушечкой. Подождите примерно 15 минут, а затем удалите излишки кондиционера безворсовой тканью.
6. Окрашивание ступеней . Обильно нанесите пятно, используя кисть, безворсовую ткань или пятновыводитель, а затем протрите ступеньку безворсовой тканью, чтобы удалить излишки пятна. Дайте пятну высохнуть в течение 12 часов. Совет: делайте этот процесс ночью или подумайте о том, чтобы делать любую другую ступеньку, чтобы лестницу можно было использовать на протяжении всего процесса отделки.
7. Нанесите финиш. Нанесите слой полиуретана на ступени с помощью кисти. Вместо масляного рекомендуется полиуретан хорошего качества на водной основе. Полиуретаны на водной основе быстрее сохнут между слоями, и с ними легче работать. Нанесите полиуретан, используя кисть хорошего качества, начиная с одного угла и работая поперек протектора с волокнами. Наносите полиуретан медленно и равномерно, чтобы не было пузырей. Дайте полиуретану высохнуть в течение нескольких часов.
8. Отшлифуйте, затем повторите еще два раза. Когда первый слой полиуретана высохнет, слегка отшлифуйте его вручную наждачной бумагой с зернистостью 220. Пропылесосьте и протрите липкой тканью. Повторяйте шаги 7 и 8, пока не получите три слоя. Не шлифуйте после третьего слоя.
Ресурсов:
Чтобы отполировать ступени лестницы, необходимо полностью отшлифовать старую поверхность. Для этого Натан использовал различные инструменты, в том числе многорежимную шлифовальную машинку Rotex 150 для большей части протектора, скребок для угла лестницы, а также шлифовальный крючок для мыши и шлифовальный блок с петлей для балясин и перил. неровность протектора.Шлифовальный блок можно найти в Интернете.
Для удаления пыли Натан использовал пылесос HEPA с насадкой-щеткой от Festool и тряпкой, которую можно найти в домашних условиях.
Чтобы нанести новый финиш, Натан использовал обычную кисть и полиуретан на водной основе от Rust-Oleum.
Магазин товаров в Home Depot
Список покупок:
(Доступен по телефону The Home Depot )
инструментов:
Отделка лестницы с утонченностью — Fine Homebuilding
Синопсис: Строительство лестниц может быть сложной задачей, но когда вы сталкиваетесь с недостатками каркаса, работа может быть еще сложнее.В этой статье опытный плотник Такер Виндовер описывает свой процесс отделки лестниц при любых обстоятельствах. Виндовер говорит, что юбки — это ключ к хорошей лестнице. Начните с аккуратной раскладки внутренней юбки, затем внешней юбки. Затем отметьте места подступенков на внутренней юбке, а затем повторите процесс для внешней юбки. Этот процесс упрощается с помощью шагового блока и простого приспособления для резки стрингеров. Далее укладываются и регулируются грубые стрингеры и, наконец, устанавливаются ступени со скрытым креплением.
Один из самых неприятных аспектов строительства лестниц заключается в том, что многие лестничные рамы, грубые стрингеры построены неправильно. Возможно, создатель не получил правильной информации о высоте отделочного пола, что становится все более распространенной проблемой с момента появления ламинированных полов из твердых пород дерева. Или, может быть, разработчик ошибся в математике и верстке. Иногда это просто невнимательность. Даже если рама идеальна, когда фрезеровщик уходит, размерный пиломатериал часто дает усадку после установки.
У таких плотников, как я, разочарование начинается, когда мы преследуем эти неточности. В соответствии со строительными нормами максимальный разброс между стояками составляет 3/8 дюйма. Я предпочитаю, чтобы разница между двумя соседними стояками составляла менее 1/8 дюйма. Без фиксированной точки отсчета любая корректировка, которую я делаю для высоты одного подступенка влияет на высоту подъема над и под ним, пока я не достигну вершины лестницы, где больше нет места для регулировки. В типичной лестнице три или четыре грубых стрингера несут по 14 ступеней на пролет, что означает, что потенциально существует 56 мест для точной настройки.Если я уверен, что лестница не скрипит, ступеньки должны располагаться на плоской ровной поверхности, поддерживаемой этими стрингерами.
Решением этой проблемы является игнорирование грубого каркаса и размещение ступеней и подступенков на финишных юбках. Затем я использую внутреннюю юбку в качестве указателя для размещения дадо подступенка и в качестве ориентира для внесения необходимых корректировок в грубую раму. При точном макете дополнительные неточности не накапливаются. Это эффективный процесс, который дает мне уверенность в том, что все подступенки абсолютно одинаковой высоты и что все ступени находятся на мертвом уровне.
Юбки ключевые
Сделанные из широкого инвентаря (обычно 1 × 12), внутренняя и внешняя плинтусы аккуратно выложены, чтобы создать лестницу, которую можно наложить на оригинальный несовершенный каркас.
1. Сориентируйте доску. Начните с укладки юбки вдоль верхней части внутреннего стрингера так, чтобы нижний угол доски опирался на пол.
2. Отметьте верхнюю выемку наверху лестницы. Сначала проведите на доске отвес. Затем отмерьте от площадки высоту одного подступенка и отметьте его на отвесе.Проведите линию уровня, пересекающую отвес.
3. Нарисуйте нижнюю часть. Проведите горизонтальную линию через юбку от первой выемки нижнего стрингера. Не меняя положения доски, отметьте ее пересечение с дверной коробкой и проведите отвес. Обозначение изнаночной стороны разреза поможет вам визуализировать готовую юбку.
4. Повторите процесс с внешней юбкой. Установив доску на место, нанесите верхнюю вертикальную линию на гипсокартон, затем отметьте линию уровня внизу.Нижний отвес делается после раскладывания юбки.
Чтобы увидеть больше фотографий и шагов по отделке лестницы, нажмите кнопку «Просмотреть PDF» ниже.
Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.
Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик