alexxlab — Страница 673 — Медицинский блог: Все о заболеваниях

Автор: alexxlab

Как правильно паять пластиковые трубы для отопления: Как паять полипропиленовые трубы правильно – инструкция по шагам

Май 25, 1971 alexxlab

КАК ПРАВИЛЬНО ПАЯТЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ — САНТЕХОПТ

На сегодняшний день пайка труб из полипропилена является очень актуальным и востребованным вопросом. Это связано с тем, что современный рынок переполнен огромным количеством производителей полипропиленовых труб и соответственно моделей аппаратов для сварки к ним, которые все мы привыкли называть паяльниками. И человек, которому нужно выполнить монтаж водопровода или отопления, немного ознакомившись с особенностями такой работы, наверняка, принимает решение самостоятельно ее выполнить. Главное внимательно разобраться с технологией, выбрать качественный паяльник и запастись терпением. При таком подходе к делу положительный результат будет всегда гарантирован. Мы предлагаем найти ответ на вопрос: как правильно паять полипропиленовые трубы? Для того чтобы понять как правильно паять полипропиленовые трубы, необходимо знать их параметры и классификацию. В настоящий момент современный рынок предлагает две основные категории полипропиленовых труб: PN 20 – универсальная труба с максимальным давлением 20 атм. Служит для устройства и холодного, и горячего водопровода (+80°С). PN 25 – армированная алюминиевой фольгой труба с максимальным давлением 25 атм. Идеальный вариант при устройстве отопительных систем и горячего водоснабжения(+95°С). Даже если вы знаете, как паять пропиленовые трубы в Херсоне, то у вас могут возникнуть сомнения относительно целесообразности приобретения паяльника. В принципе это оправданно – оборудование стоит прилично. Но с другой стороны можно сэкономить на услугах монтажника. Цена паяльника колеблется в пределах 20-100 у. е. Причем в некоторых моделях насадки не входят в комплект с паяльником, их нужно будет купить отдельно. А это еще дополнительные расходы порядка 10 у. е. Но из этой ситуации выход можно найти: взять паяльник напрокат, или, в крайнем случае, одолжить у знакомых. Тем более это будет разумным, если вы впоследствии не планируете больше выполнять подобные работы. Теперь, для того чтобы лучше справиться с работой, читаем описание процесса пайки. Подготовительный период закончен – пора начинать. Внимание! Перед тем, как паять пластиковые трубы необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации сварного оборудования. Надеваем насадку на паяльник при помощи шестигранника и винта, который должен идти в комплекте с паяльным устройством. Насадки паяльника обезжириваем ветошью с Уайт-спиритом а только потом приступаем к нагреву аппарата. Важно правильно выбрать временной интервал спаивания. И еще одни важный факт, который важно уяснить для того чтобы понять, как правильно паять пластиковые трубы: процесс сварки происходит при температуре 260°С. Прежде чем приступить к работе необходимо проверить выставлены ли нужные параметры на терморегуляторе паяльника. В этой ситуации не нужно спешить, иначе полученный шов будет хрупким и некачественным. Далее, включаем кабель паяльник в сеть. О том, что паяльник готов к работе, сообщит специальный индикатор, установленный на корпусе: при достижении нагрева нужной температуры он загорится. Сам процесс сварки пластиковых элементов действительно очень прост: Резаком для пластика отрезаем трубу нужной длины. В процессе нарезки необходимо следить, чтобы срезы были выполнены предельно ровными. С учетом указанных рекомендаций нагреваем паяльник и начинаем пайку, не забывая при этом о безопасности – работать лучше в перчатках, особенно если опыта выполнения этой работы нет. Далее, мы берем трубу и необходимый фитинг для соединения. Эти две детали вставляются с разных сторон в паяльник и сдавливаются до упора. Обязательное условие – фитинг должен сидеть очень плотно на насадке, если это не так – его нужно заменить. Отсчет времени нагрева начинается с того времени, когда свариваемые детали полностью одеты на насадку. В процессе фиксации стоит избегать любых поворотов, для этого заранее следует сделать соответствующие метки на трубах – при пайке они будут служить своеобразными ориентирами. Конечный этап – фиксация свариваемых элементов. В это время недопустимы никакие механические нагрузки. В противном случае пластик может сжаться, и это соединение придет в негодность. Важно! Перед тем, как паять трубы из полипропилена, сварочный аппарат необходимо надежно закрепить на ножках, а в соответствующие отверстия установить насадки нужного диаметра. При этом обязательно нужно проверить, чтобы они были чистыми, то есть без следов предыдущей пайки.

Советы

Вопрос, как спаять пластиковые трубы, с одной стороны простой, он все же имеет некоторые нюансы, знание о которых позволит проделать качественную и надежную установку. Так, к примеру, внутренний диаметр не разогретого фитинга должен быть меньшим наружного диаметра спаиваемой трубы. Если в холодный фитинг свободно заходит не разогретая труба, такая деталь считается браком и ее не следует использовать. Пайка труб из полипропилена при температуре ниже 0 градусов окружающей среды строго запрещается. Время нагрева для каждого отдельного случая может отличаться. Если температура окружающей среды составляет 20 градусов по Цельсию, тогда стоит воспользоваться таблицей для определения нужного времени нагрева.

Диаметр труб, мм

Ширина свариваемого пояса, мм

Время нагрева деталей, сек

Время соединения, сек

Время остывания пайки, мин

14-16

15-18

16-21

18-22

20-25

24-28

Если все будет сделано правильно, то на фитинге, в месте сварки будет иметься равномерный наплыв. В случае если такового не будет, значит, пайка была произведена неправильно, а поэтому надежность конструкции подвержена сомнению. Лучше всего перед тем, как производить сварку пластиковых труб, несколько раз потренироваться. Такой подход позволит набраться некоторого опыта и навыков, чтобы в дальнейшем правильно и качественно паять полипропиленовые трубы в Херсоне.

Как паять полипропиленовые трубы для отопления в труднодоступных местах правильно: видео-инструкция

Пластиковые трубы поучили невероятно широкое распространение в сантехнике благодаря множеству своих неоспоримых преимуществ. Одним из них является простота соединения отдельных полипропиленовых элементов посредством пайки.

Далее мы рассмотрим основные принципы выполнения такой задачи.

Как паять полипропиленовые трубы своими руками с помощью специальных инструментов

Технические особенности

Перед тем как паять трубы из полипропилена, следует ознакомиться с некоторыми нюансами, оказывающими значительное влияние на данный процесс.

Термостойкость

При какой температуре паять полипропиленовые трубы? Для ответа на этот вопрос можно выделить три основных температурных порога:

Температура	Поведение полипропилена
95 ^оС	Полное сохранение упругости, является рекомендованным производителями пределом нагрева
140 ^оС	Потеря твёрдости и формы, размягчение материала
260 ^оС	Начало перехода в жидкое агрегатное состояние – плавление

Совет: не рекомендуется использовать пластиковые изделия при обустройстве трубопровода, предназначенного для отопления квартир в регионах с особо суровыми зимами. При сильных морозах там возможна подача теплоносителей, температура которых превышает 95 градусов Цельсия, что может привести к возникновению аварийной ситуации.

Фото деформированных труб из полипропилена в результате воздействия высокой температуры

Из таблицы видно, какой температурой паять полипропиленовые трубы, их хватает разогреть до 260 ^оС, чтобы можно было осуществить соединение. Это достаточно низкий показатель, который несложно воспроизвести в домашних условиях с помощью специального инструмента, о котором мы поговорим немного позже.

Влияние теплового расширения

Тепловое расширение свойственно всем материалам, и пластик не является в этом случае исключением. А в случае с трубами его правильнее будет назвать удлинением, так как при нагревании они вытягиваются, провисая или принимая волнистый вид.

Как правильно паять полипропиленовые трубы, чтобы суметь избежать неприятных последствий теплового удлинения?

Для этого существует да метода:

Использовать вместо обычных изделий армированные. Их деформирование в случае нагрева в пять раз меньше.
Устанавливать в местах соединений П-образные элементы. Благодаря им всё сведётся к сближению «ножек» конструкции.

Пример применения П-образного элемента

Совет: рекомендуется использовать оба метода для большей эффективности, так как армирование не предотвращает удлинение, а лишь уменьшает его.

Особенности пайки армированных труб

Демонстрация армированного слоя

Как правильно паять трубы из полипропилена, имеющие армированный слой?

Это зависит в первую очередь от того, какой материал был использован для его создания:

Стекловолокно паяется также как и обычные изделия.
Алюминий нуждается в предварительной зачистке с помощью специального инструмента – шейвера. Если же усиливающий слой расположен в середине трубы, то для его удаления вам понадобится торцеватель.

Образец подходящего шейвера

Совет: следует помнить, что смысл приобретать армированные изделия имеет только в случае использования их в отопительной системе, так как они способны переносить больший температурный порог без деформаций. Для обустройства же канализации и водопровода их более высокая цена окажется неоправданной.

Приступаем к пайке

Но сначала давайте разберёмся, чем паять полипропиленовые трубы:

Инструменты

Паяльник для полипропиленовых труб

Самое главное значение, конечно же, имеет специальный паяльник, так как именно им вы и будете создавать соединения. Мощность самого простого подходящего для работы агрегата не превышает 800 Вт, а в комплекте имеются насадки для наиболее распространённых в бытовом использовании труб с сечениями 20, 25 и 32 мм.

Совет: не стоит тратить деньги на более мощные аппараты, так как данный показатель влияет только на время разогрева, а не качество пайки.

В труднодоступных местах больше подойдёт к использованию прямой паяльник

Также вам ещё понадобятся следующие принадлежности:

Название	Назначение
Рулетка	Производить все необходимые замеры
Карандаш	Наносить разметку согласно произведённым замерам
Ножовка по металлу	Резать трубу на отрезки необходимой длины
Остро заточенный нож	Снимать фаску с края обрезанного изделия

Совет: рекомендуется для резки использовать специальные ножницы-труборезы. Они одним движением производят ровный срез строго под прямым углом, что значительно экономит время и силы.

Ножницы для резки ПВХ труб

В случае если вы планируете работать с армированными изделиями, то обязательно обзаведитесь подходящим шейвером. Дорогой инструмент выбирать нет смысла, так как его стоимость обусловлена долговечностью, а вам для разового использования вполне достаточно будет и дешёвой модели.

Осуществление пайки

Теперь переходим непосредственно к вопросу, как запаять полипропиленовую трубу? Проверьте наличие всего необходимого под рукой и приступаем.

Шаг 1

Инструкция:

Замеряем нужный отрезок, добавляем к нему 20 мм, которые, несомненно, оплавятся в процессе работы.

Нанесение разметки карандашом

Шаг 2

Отрезаем точно по намеченной линии.

Порезка трубы специальными ножницами

Шаг 3

Устанавливаем в паяльник подходящую насадку и ждём её разогрева.

Паяльник с насадкой греется до нужной температуры

Шаг 4

Срезаем фаску с внешней стороны трубы и с внутренней стороны фитинга. Если этого не сделать, то оплавленные края могут задраться, что сделает соединение не пригодным к эксплуатации.

Шаг 5

Шейвером снимаем армированный слой. Для этого вставляем изделие в прибор и несколько раз проворачиваем.

Обработка армированной пластиковой трубы шейвером

Шаг 6

Процесс плавления пластика паяльником

Шаг 7

После того как материал начал плавиться вынимаем изделия и плотно соединяем их до упора.

Совет: ни в коем случае не проворачивайте трубу в момент соединения. Это приведёт к появлению складок и нарушению целостности структуры.

Шаг 8

Держим конструкцию около пятнадцати секунд, после чего работу можно считать завершённой.

Осуществление спайки

Совет: в случае образования на насадке остатков пластика не рекомендуется убирать их ножом, так как вы им можете повредить хромированную поверхность. Лучше включите паяльник и аккуратно, чтобы не обжечься, снимите капли ветошью.

Заключение

Как научиться паять полипропиленовые трубы? Ознакомиться со всеми вышеприведёнными рекомендациями и правилами, после чего проверить их на практике. После этого, вы можете быть уверены, что в бытовых объёмах отлично справитесь с прокладкой пластикового трубопровода.

Готовые соединения полипропиленовых труб

Видео в этой статье предоставит вашему вниманию дополнительные материалы, имеющие непосредственное отношение к изложенной теме.

Удачного вам выполнения монтажных работ!

Как паять полипропиленовые трубы своими руками: видео

Имея под руками инструкцию и специальные инструменты, которыми осуществляется разводка, разрезка и фиксация, можно провести монтажные работы водопроводной системы своими руками. Так, как паять полипропиленовые трубы в домашних условиях очень легко, процесс не займет много времени и сил.

Основные принципы технологии

Самое важное правило, о котором стоит помнить – это то, что полипропилен имеет свойство терять свои качества при перегреве. Несмотря на все положительные качества этого материала, он очень плохо переносит термическое воздействие. Температура диффузии молекул пластика этого типа – 140 градусов. При перегреве соединение может истончаться.

Фото – фитинги и прочие соединители для полипропилена

Именно поэтому полипропиленовые соединения не рекомендуется использовать для отопления, где рабочий процесс осуществляется в температуре более 120 градусов. Если нет других вариантов, то используйте армированные материалы, которые более прочны к высоким температурам.

Правила пайки:

Специалисты отмечают, что соединяя фитинги и полипропиленовые коммуникации в домашних условиях, нужно использовать температуру 95 градусов, при этом трубы, армированные стекловолокном, могут быть сварены при 100–120 градусах;
При работе с диаметром до 63 мм (наиболее часто встречаются в системах холодного водоснабжения), нужно использовать электромуфтовую сварку;
Строго придерживайтесь отведенного времени воздействия. Если превысить его более, чем на 2 секунды, то пластик может расплавиться и труба просто не войдет в фитинг. Придется обрезать её;
Продолжительность и температура паяльного процесса выбирается исходя из диаметра и толщины стенок пластика.

Правильно подобрать нужную температур, при которой можно паять полипропилен, поможет специальная таблица:

Диаметр, мм	16	25	40	63	90
Нагрев, с	5	7	11	24	39
Пауза, с	4	4	4	6	6
Охлаждение, с	120	120	240	360	360

Эти показатели являются приблизительными и могут изменяться в зависимости от типа материала и рабочего инструмента. В данном случае они даны на паяльник с мощностью 1800 Вт. Это не профессиональный инструмент, поэтому для более высокотехнологичного оборудования параметры времени подбираются уменьшенными.

Фото – правильное соединение

Видео: как паять своими руками полипропиленовые трубы

Пайка без паяльника

Перед началом рабочего процесса необходимо подготовить место соединения. Нужный участок трубопровода обрезается и зачищается. Удобнее всего для этого использовать абразивную бумагу или наждачку средней жесткости. После срез затирается спиртом для обезжиривания и оставляется на пару минут для просыхания.

Очень важно соблюдать ровность среза. Угол должен быть либо 90 градусов, либо 45 в зависимости от типа пайки (в муфте или паяльником). Рассмотрим оба варианта.

Пошаговая инструкция, как паять канализационные полипропиленовые трубы диаметром до 63 без паяльника (муфтой):

Участки трубы обрезаются под острым углом 40 градусов, обрабатываются и центрируются в муфте. Это очень ответственный процесс, если неправильно установить коммуникации, то запаять их будет очень сложно;
Фото – сварка в муфте
Когда труба установлена, на один её конец надевается фитинг который будет служить соединяющим элементом, а в него продевается второй отрезок. На полученное соединение надевается электромуфта с мощностью 1800 Вт;
Внимательно изучите параметры нагревающего устройства, чтобы не передержать соединение. В противном случае, как мы говорили выше, придется снова обрезать трубу, что не всегда возможно;
После нагрева аккуратно отключите муфту. Используя разжимные приспособления, снимите её с трубы и поставьте полипропиленовую коммуникацию на охлаждение. Во время остуживания молекулы пластика снова принимают твердую форму, так завершается процесс диффузии – соединения.

Инструкция по пайке

Но при работе с коммуникациями большого диаметра или полипропиленовыми трубами, которые нужно паять в труднодоступных местах, без паяльника не обойтись. Здесь важно не только подготовить отрезки к обработке, но и правильно подобрать инструмент. Паяльные приспособления делятся на:

Профессиональные (с мощностью от 2000 Вт). Они редко используются в домашних условиях главным образом из-за высокой мощности работы. Ими нужно орудовать довольно быстро, поэтому для начинающих сантехников — это не самый лучший вариант;
Бытовые (с мощностью до 1800 Вт). Более распространенный вариант паяльных пистолетов. Такие продаются в сантехнических магазинах и компаниях, реализующих полипропиленовые и прочие пластиковые трубы.

Фото – профессиональный муфтовый паяльник

Как паять полипропиленовые трубы паяльником:

Чистите место среза при помощи наждачки и спирта или других обезжиривающих составов. Это очень важно для дальнейшего соединения;
Установите трубы перед собой в специальную нагревающуюся насадку. Она выполнена из тугоплавкого материала, который не поддается плавлению при температуре нагревания полипропиленовых коммуникаций. Согласно времени в таблице выше нагрейте по всему диаметру насадку;
Фото – фиксация в насадке
Спустя выбранный временной интервал во второе отверстие насадки требуется вставить второй отрезок трубы. Его тоже нужно зафиксировать, но уже под прямым углом, в отличие от варианта с муфтовым соединением;
Чтобы проверить прочность сцепления деталей нужно надеть на трубу специальные насадки – пластиковые кольца. Они зафиксируются на коммуникации, обеспечивая дополнительную прочность.

После нужно просто охладить крепление согласно времени по таблице и снять трубу с насадки. Очень важно сразу уже насадку очистить от жидкого пластика при помощи деревянных лопаток или ложек, иначе в дальнейшем ее эксплуатация будет невозможна.

Советы по правильной пайке полипропиленовых труб:

Обязательно разогрейте паяльник до полной готовности перед использованием, иначе нельзя будет четко рассчитать время работы;
Варить полипропилен можно только в теплое время года. Любые работы с пластиком при минусовой температуре категорически запрещены;
При остывании нельзя допускать деформации соединений или их прокручиваний, иначе нарушится герметичность;
Также, нельзя забывать про меры безопасности. При работе с пластиком нужно надевать защитную маску и перчатки, нельзя работать в обычной одежде – при попадании на неё частиц полипропилена она может расплавиться.

Как правильно паять полипропиленовые трубы для отопления? ➤ Компания СОТИС

Преимущество полипропиленовых труб для отопления по сравнению с металлическими — неоспоримо. Полипропилен более долговечен, он замечательно сохраняет температуру теплоносителя и не обрастает коррозийным налетом, тем самым предотвращая скорый засор. Однако важно знать как правильно паять полипропиленовые трубы, чтобы система отопления не дала сбой.

Среди основных преимуществ пайки полипропиленовых труб стоит отметить:

Надежность соединений

Быстрый монтаж

Не требует особых знаний для пайки

Небольшое количество инструмента

Ответ на вопрос «Как правильно паять полипропиленовые трубы для отопления?» на самом деле элементарен, нужно запастись специальным оборудованием (рулетка, ножницы для пластиковой трубы, паяльник), закупить необходимое количество трубы, фитингов и переходников и приступить к работе.

Описание инструмента

Если вопросов с ножницами для PPR трубы и рулеткой не возникает, то на выборе сварочного аппарата стоит заострить внимание. Даже самый просто паяльный аппарат состоит из четырех частей:

Жаростойкая ручка

Корпус с регулятором температуры

Нагревательная пластина

Насадки для пайки

Насадки крепятся на поверхность нагреваемой пластины при помощи шестигранного ключа. Каждая насадка состоит из двух частей, для наружной и внутренней части трубки и соединения. Установив насадку необходимого размера и выставив регулятор на достаточную температуру (она зависит от толщины трубы), можно начинать процесс монтажа.

Принцип пайки

Благодаря двум частям насадки мастер должен одновременно нагревать внутреннюю поверхность фитинга и наружную поверхность трубы в течение ~10—15 секунд, пока нагреваемый пластик не начнет таять. После достаточного нагрева, легким движением вставить соединить обе расплавленные части. После склеивания частей и полного остывания разогретого пластика элемент является готовым к дальнейшему использованию. В зависимости от нарисованного плана развода труб вам могут понадобиться тройники, соединители, уголки и фитинги с наружной или внутренней резьбой. Все эти части паяются абсолютно одинаково, поэтому никакой путаницы возникнуть не должно.

Подключение к системе отопления

Выходом к соединительным точкам обязательно станут фитинги с резьбой. Они могут быть различных размеров, и все зависит от оборудования, которое будет подключаться. Герметично соединить с полипропиленовыми трубами краны шаровые для воды (теплоносителя) или радиаторы отопления можно ФУМ лентой, паклей или герметиком, после чего система отопления будет полностью готова к использованию. В случаях, когда полипропиленовая труба отходит непосредственно от котла, часть магистрали лучше спаять из армированной трубы, чтобы резкий перепад высоких температур не начал разрушение системы и соединений. Обычно такая труба армирована внутри фольгой или стекловолокном, и маркируется как PN 20—25.

Преимущества полипропиленовых труб

Благодаря особым свойствам полипропилена система отопления практически полностью защищена от внутренних перепадов давления и выдерживает различные температуры. Эластичность магистрали позволяет корректировать направление трубы и даже слегка ее закруглять. При правильном монтаже и надлежащем использовании системы отопления из полипропиленовых труб могут прослужить до 50 лет, без единой поломки.

При какой температуре паять полипропиленовые трубы

От того, насколько точно подобрана температура пайки при проведении работ по монтажу полипропиленовых труб, зависит качество и долговечность готовых коммуникаций. Помимо этого необходимо учесть как длительность нагрева материала, так и продолжительность его остывания. В материале представлена таблица, позволяющая понять, при какой температуре паять полипропиленовые трубы 20 мм, 25 мм и т.д.

Правильный подбор показателей будет способствовать повышению надёжности мест стыков. Если не соблюдать установленные требования, их прочность будет гораздо ниже, а сама коммуникация прослужит меньше.

Типы полипропилена и его особенности

В ходе изготовления полипропиленовых труб могут использоваться различные типы полимеров. Каждый из них подходит для эксплуатации в определённом температурном режиме. Это может быть:

PN10. Выдерживает температуру не выше +40 °C, поэтому изделия из него предназначены лишь для трубопроводов холодного водоснабжения.
PN16. Используется в сетях с температурным режимом до +60 °C.
PN20. Является универсальным типом, подходящим для прокладки труб как холодного, так и горячего водоснабжения. Выдерживает до +95 °C, но с условием, что данное максимальное значение достигается только на непродолжительное время.
PN25. Может использоваться в условиях продолжительного воздействия температуры свыше +95 °C.

При несоблюдении вышеуказанных требований и температуры пайки полипропиленовых труб, изделия быстро начнут деформироваться и изнашиваться. Также большое значение имеет и давление, на которое рассчитаны трубы из полипропилена конкретной марки. Вследствие этого выбор изделий для прокладки коммуникаций по принципу «что подешевле» не допустим. Результаты подобного подхода к делу могут быть самыми печальными: от возникновения протечки до разрыва трубопровода.

Диаметр полипропиленовых труб

Диаметр труб подбирается исходя из текущих требований и гидравлических расчётов. Представленная на рынке линейка размеров позволяет покрыть любые потребности. Для использования в домашних условиях чаще всего достаточно изделий диаметром до 40 мм. С большими домашнему мастеру сталкиваться практически не приходится – они предназначены для магистралей.

Цветные полипропиленовые трубы

Различие труб по цвету никак не говорит об их технических характеристиках. Но наличие цветных полос даёт полезную информацию, помогающую не перепутать различные марки изделия при проведении монтажа: синяя полоска говорит о том, что труба предназначена только для холодного водоснабжения, красная – подходит и для горячего. Лучше конечно ориентироваться на буквенно-цифровую маркировку, как более информативную.

Пайка полипропиленовых труб

В ходе проведения пайки концы полипропиленовых труб нагреваются, в результате чего содержащийся в них полимер размягчается. При соединении разогретых таким образом изделий возникает процесс, называемый диффузия. Молекулы взаимно проникают друг в друга, что приводит к самопроизвольному выравниванию их концентрации и созданию прочной молекулярной связи. Таким образом, спайка получается достаточно надёжной и герметичной. Однако при несоблюдении температурного режима диффузия происходит неравномерно или с нарушениями, поэтому качество такого стыка получается низким.

Внимание! Лучше паять строго указанное время, иначе излишний перегрев изделий повлияет также пагубно, как и недогрев. Детали деформируются, повреждается их геометрия, на внутренней стороне швов образуются наплывы. Последнее приводит к тому, что на месте стыка диаметр трубы уменьшается, а это серьёзно сказывается в дальнейшем на напоре воды.

Неправильная пайка полипропиленовых труб

Продолжительность воздействия паяльником на концы полипропиленовых труб напрямую зависит от их диаметра. Также нужно учитывать условия внешней среды. Проводить работы допускается при температуре воздуха не ниже -10 °C и не выше +90 °C.

Влияние внешней среды на процесс спайки может быть достаточно сильным. Дело в том, что между снятием с паяльника труб и их стыковкой проходит определённое время, за которое они начинают остывать. Чем ниже температура воздуха, тем быстрее это происходит, и тем хуже становится качество шва. Чтобы исправить положение, рекомендуется немного увеличивать продолжительность нагрева изделий. Если диаметр труб равен 20 мм и более, надо паять при температуре окружающей среды строго выше 0 °C.

При какой температуре паять полипропиленовые трубы

Приведённая далее таблица наглядно демонстрирует зависимость времени нагревания и охлаждения от диаметра трубы.

Оптимальной температурой паяльника для соединения полипропиленовых труб считается 260 °C. Допустимо увеличивать этот показатель до 280 °C, но следует помнить, что в этом случае наружный слой полимера будет прогреваться больше внутреннего, и качество шва несколько ухудшится.

Спайка труб, армированных стекловолокном, производится с теми же показателями. Перед началом работы их необходимо обработать шейвером, чтобы снять наружный армированный слой.

Разобравшись, сколько паять полипропиленовые трубы, стоит обратить внимание на следующие особенности работы:

Недопустимо нарушать порядок проведения работ, когда исполнитель пропускает последний стык по причине невозможности установки паяльника между трубами. Это приводит к появлению деформации и статического напряжения.
Отдельные детали нельзя нагревать последовательно. Их температура во время стыковки должна быть одинаковой, иначе процесс диффузии пройдёт неравномерно.
Между местом спайки и паяльником не должно быть большого расстояния, чтобы исключить потери тепла. Оптимально – до 1,4 м.

Соблюдение соответствия температурного режима установленным технологическим требованиям и использование качественного паяльника являются залогом высокого качества производимых работ. Готовые коммуникации прослужат продолжительное время, а возникновение проблем в процессе эксплуатации сведётся к минимуму.

Как правильно паять пластиковые трубы своими руками

Полимерные материалы вытесняют традиционный металл со строительного рынка. У многих застройщиков, выбравших водопровод, отопление из полиэтилена, полибутилена, полипропилена, после приобретения возникает проблема, как паять пластиковые трубы. Технологи простая, не требует обучения, достаточно небольшой практики, полуметрового куска трубы, покупки паяльника с минимальной комплектацией. Инструкция к прибору сварки позволяет работать сразу, таблица времени разогрева стыков в зависимости от толщины стенки изделия обеспечивает высокое качество шва.

Инструкция по пайке пластиковых труб в домашних условиях

Простейшая инструкция, как паять пластиковые трубы, выглядит следующим образом:

сварочный аппарат устанавливается на подставку, идущую в комплекте, включается в сеть
в отверстие паяльника устанавливается гильза
подготавливаются концы – трубу необходимо подрезать, снять фаску, нанеси маркером риску для контроля глубины погружения в муфту
прибор сигнализирует о нагреве до 270 градусов звуком
муфта одевается с одной стороны гильзы, труба вставляется в ответное отверстие
для нагрева засекается время, выбранное в таблице (10 – 4 секунды), вращать детали на гильзе запрещается, как при установке, так и во время ожидания
оплавленные концы стыкуются без прокручивания до нанесенной маркером риски, фиксируются на несколько секунд
процесс повторяется для ответной стороны муфты, второго куска трубы

После нескольких соединений технология становится понятной, а, после сборки контура отопления пользователь узнает секреты, как паять пластиковые трубы в неудобных местах. На практике обычно стыкуют отдельные заготовки, окончательную сборку (последние два стыка) производят по месту.

Пайка трубы электромуфтой

Электромуфтовая технология проще предыдущей, в ней нет ничего сложного для тех, кто знает, как паять пластиковые трубы вышеописанным способом. Ошибки полностью исключаются благодаря встроенным в тело фитинга спиралям, программе внутри прибора. Технология выглядит немного иначе:

обрезаются, обрабатываются под фаску кромки обеих труб (вдвое увеличивается производительность)
концы так же обезжириваются, в контрольных рисках отпадает необходимость
при значительной длине деталей трубопровода используются зажимы (механические, ременные)
прибор включается в сеть, открывается таблица в инструкции либо осуществляется считывание прибором штрих-кода с каждой заготовки
звуковой сигнал говорит о готовности аппарата к пайке
электроды подсоединяются к гнездам на теле муфты, время нагрева устанавливается автоматически либо вручную
через несколько секунд на монитор выводится информация о завершении процесса
отрицательный результат случается при КЗ, дефекте спиралей в муфте, в остальном сварка проходит безупречно

После первого же стыка становится полностью понятно, как паять пластиковые трубы. Этот вариант позволяет заранее собирать контуры, поочередно переключая электроды с муфты на муфту. Увеличивается скорость без потери качества. Сложные стыки становятся доступнее, единственным недостатком метода является повышенная стоимость муфт. Электромуфтовый аппарат дешевле, компактнее, отсутствует опасность повреждения покрытий нагретым корпусом паяльника. Несовершенство первого метода (сварка небольших диаметров) в данном случае отсутствует. Для крупных труб необходимо лишь увеличить надежность фиксации в момент установки, нагрева муфты.

Как соединять полипропиленовые трубы — два способа и этапы работ

Полипропиленовые трубы намного удобнее и практичней своих металлических собратьев. Их основные достоинства:

легкий монтаж;
не большой вес;
не подвержены коррозии;
не дорогие.

Благодаря своим преимуществам, они становятся все более популярными.

Как соединить полипропиленовые трубы

Еще одним важным преимуществом этого материала является то, что для монтажа не требуется ни кого нанимать, все можно сделать своими руками. Поэтому, если Вам необходимо заменить старый протекающий водопровод можете смело приступать к работе. Соединить полипропилен можно с помощью спайки или же применяя холодный метод.

1 способ – спаивание

Этот способ подразумевает наличие специального сварочного аппарата, который у специалистов именутся «утюг». Утюг — это своеобразный паяльник работающий от электричества. В комплекте с ним идут насадки разного диаметра.

Если Вы не собираетесь профессионально заниматься монтажом водопровода, такой прибор покупать не обязательно. Его можно взять в прокат, обычно все продавцы предоставляют такую услугу. Процесс спаивания полипропиленовых труб не сложный.

Видео: Как правильно паять трубы своими руками

Технология пайки

Соединяются изделия из полипропилена под воздействием высокой температуры. Сама труба должна нагреваться с внешней стороны, а все соединительные элементы с внутренней. Таким образом получается прочное соединение.

Этапы спаивания

Включаем паяльник, он должен разогреться до 270 гр С. Пока происходит нагрев можно нарезать нужные заготовки и зачистить. Для удобства можно сделать пометки, которые покажут на какую глубину погружать их в сварочный аппарат. Отрезают их специальным труборезом или обычной ножовкой по металлу. Если нарезка производится ножовкой, следует обратить внимание на заусеницы и если они остаются, их необходимо срезать ножом.
После того как паяльник нагрелся до необходимой температуры, на его насадки вставляем трубу и соединительные элементы. Для качественной спайки все элементы должны вставляться ровно. Движения должны быть быстрыми и уверенными. Детали которые подвергаются нагреванию нельзя сдвигать и крутить.
Когда все элементы хорошо нагрелись, их снимают с паяльника и производят соединение друг с другом. Это также делается быстрыми и уверенными движениями. Детали соединяются с легким нажимом (без вращения) и фиксацией 10-15 секунд.
После этой процедуры можно переходить к спаиванию следующего узла и так до победного конца, когда водопровод будет полностью спаян.

Нагретый полипропилен быстро остывает, при этом образуется прочное и надежное соединение. Буквально через час в систему можно подавать воду.

2 способ – без пайки

Это способ соединения, для которого не требуется наличие паяльного оборудования. При этом способе есть два варианта: соединение компрессионными фитингами и так называемая «холодная сварка».

Для варианта с компрессионными фитингами понадобится только специальный обжимной ключ. Этот ключ обычно продается в комплекте с фитингами.

Если вы остановитесь на варианте — «холодная сварка», тогда понадобится специальный «агрессивный» клей. Его наносят на детали, после чего соединяют их и прижимают, зафиксировав в таком положении на несколько секунд.

Соединение полипропиленовых труб с помощью клея подходит только для водопровода с холодной водой. Соединение полипропиленовых труб без спайки имеет большой недостаток, а именно — по сравнению с пайкой, время на монтаж трубопровода требуется существенно больше.

В заключение хочется сказать, что в самостоятельном соединении полипропиленовых труб нет ничего сложного. Как и в большинстве других строительных работах, от вас потребуется добросовестное и четкое выполнение всех технологических норм.

Тогда процесс соединения полипропиленовых труб будет выполнен быстро и главное качественно. А качество выполненной работы является залогом долговечной и надежной работы систем водоснабжения и отопления.

Посмотрите видео: Как правильно паять полипропиленовые трубы своими руками

Как пропитать (припаять) медные водопроводные трубы для водонепроницаемого уплотнения

3 января 2012 г. | от Фреда (электронная почта) |

Пайка трубок (так называемая пропайка) — это стандартный способ соединения двух или более кусков обычной медной трубы. Паяное соединение образует прочное водонепроницаемое уплотнение, которое при правильном выполнении прослужит десятилетия или дольше. Фактически, правильное паяное соединение на меньше вероятности протечки на , чем на остальной части медной трубы, что может привести к утечкам через небольшие отверстия и к химической эрозии.

Для многих домовладельцев мысль о том, чтобы что-нибудь установить по сантехнике, пугает. Мы все представляем, как наши подвалы или жилые помещения наполняются водой из-за какой-либо ошибки или недосмотра в нашей работе. Дело в том, что базовая сантехника, включая трубы для потоотделения, о которых говорится в этой статье, — это относительно простая работа, с которой любой мотивированный домовладелец может безопасно выполнить всего лишь несколько специализированных инструментов.

В этой статье рассматриваются основы соединения двух труб. Если вам нужна дополнительная информация, мы настоятельно рекомендуем Stanley’s Complete Plumbing , которая поможет вам разобраться в этой и многих других темах более подробно, чем мы.

Примечание о разрешениях и опыте: В некоторых юрисдикциях для выполнения сантехнических работ требуется иметь лицензию сантехника. Мы домашние мастера, а не сантехники без лицензии. Эта статья предназначена для общей информации. Вы можете проконсультироваться с лицензированным сантехником, прежде чем выполнять сантехнические работы в своем доме или офисе. В любом случае используйте эту информацию на свой страх и риск.

Примечание редактора: Эта статья была первоначально опубликована в январе 2009 года.Мы постоянно работаем над улучшением нашей базы знаний, и этот пост был обновлен, чтобы включить в него комментарии читателей, новые изображения и лучшие инструкции. Мы надеемся, что вы сочтете это полезным.

Основные сведения о трубах и фитингах

Большинство водопроводных труб в доме имеют диаметр от 3/8 ″ до 3/4 ″. Основные водопроводы имеют размер до 1 дюйма, а мелкие (например, для ледогенератора в холодильнике) могут составлять всего 3/8 дюйма. Номинальный диаметр трубы всегда на 1/8 дюйма меньше внешнего диаметра.Размеры стенок медной трубы зависят от размера трубы, поэтому внутренний диаметр всегда приблизительно равен номинальной ширине. Медные водопроводные трубы продаются с тремя разными толщинами стенок (K, L, M) и могут быть жесткими или мягкими. На сайте Sizes.com есть отличная статья по основам медных труб для получения дополнительной информации.

Чтобы соединить два куска медной трубы вместе, необходимо использовать муфту или другой фитинг, внутренний диаметр которого соответствует внешнему диаметру трубы. Вы можете приобрести колена, заглушки, тройники, клапаны, муфты и другие фитинги в местном центре DIY.

Инструменты и материалы, необходимые для пайки труб

Список инструментов и материалов для стандартной пайки методом пота не является длинным и сложным. Все это доступно в вашем местном крупном магазине или магазине сантехники.

Припой для сантехники (бессвинцовый) . Припой продается унциями на катушке. Припой плавится при гораздо более низкой температуре, чем медь, что делает его пригодным для соединения двух медных труб при нагревании.
Щетка для медных труб .Щетка используется для очистки внутренней части фитингов и внешней стороны труб для подготовки их к пайке. В качестве альтернативы можно использовать песчаную ткань сантехника, но этот инструмент упрощает работу.
Малый баллон с пропаном и Сварочный фиксатор . Используется для нагрева трубы и соединяемого фитинга.
Флюс для сантехников . Используется для покрытия труб и фитингов с целью их подготовки к пайке.
Сантехника Сантехника . Используется для удаления заусенцев с труб.
Подушечки термостойкие .
Медная труба и Фитинги .

Совет: Пайка — это альтернативный метод соединения медных труб, который обеспечивает еще более высокую прочность соединения. Паяные соединения достигаются за счет использования других присадочных металлов (таких как BCuP или BAg), чем паяные соединения, однако эти сплавы требуют значительно более высокого нагрева для достижения точки плавления. Вы найдете паяные соединения на таких объектах, как трубопроводы хладагента, однако пайка не требуется для большинства бытовых водопроводных систем.

Шаг 1. Подготовка водопроводной среды

В этом руководстве не рассматривается потоотделение на стыке, который уже является частью домашней сантехники. Однако, если вы собирались работать в такой среде, эти шаги очень важны. Независимо от окружающей среды, вы всегда должны принимать меры для защиты места, где вы будете нагревать трубу пропановой горелкой.

Выключите подачу воды в дом, открыв самый нижний клапан в доме. (например, раковина в подвале), чтобы слить всю воду из труб.Вода в линии предотвратит нагрев трубы и вызовет сбой установки. Вам также может потребоваться открыть трубу на верхнем этаже дома, чтобы сбросить вакуумное давление.

Отсоедините все трубы из ПВХ от ближайшей меди. (В более новых домах может быть комбинация труб из ПВХ и меди). Вы будете работать с пропановой горелкой, которая горит более 1000 градусов, поэтому защищайте предметы вокруг области стыка от тепла. Убедитесь, что поблизости нет горючих материалов и что вы установили тепловую защиту между горелкой и легковоспламеняющимися материалами, например деревянными шпильками.Помощник может быть уместным.

Обеспечьте соответствующую вентиляцию рабочего места, откройте двери и окна и подумайте о включении вентилятора. Выполняйте как можно больше работы за скамейкой. Если вы делаете несколько стыков, сделайте как можно больше из них вне водопровода.

Шаг 2: Подготовка медных труб к пайке

С помощью щетки для медных труб очистите внешнюю часть трубы и внутреннюю часть фитинга. После очистки на трубах не должно быть мусора и они должны выглядеть блестящими.

Осмотрите трубу и фитинг на предмет заусенцев (небольшие кусочки металла на фитинге или трубе, препятствующие легкому соединению). Попробуйте установить соединение всухую, чтобы убедиться, что они легко соединяются, и, если они не подходят легко и плотно, очистите трубы дополнительно с помощью щетки для медных труб или песчаной ткани (показано ниже).

После успешного монтажа сухого фитинга разделите трубу и фитинг и нанесите водопроводный флюс на внешнюю часть трубы и внутреннюю часть фитинга.Во время пайки водопроводный флюс испаряется и втягивает припой в стык, образуя плотное уплотнение по всему стыку.

Шаг 3: Пайка трубок

Зажгите пропановую горелку и уменьшите пламя до среднего. Имейте в виду, что большинство факелов излучают больше пламени при наклоне вниз. Следите за тем, чтобы резак держался ровно. Направьте пламя прямо на стык. Шов нагреется примерно через 20-60 секунд. Обратите внимание, что при пайке клапана лучше открыть клапан, чтобы снизить риск повреждения клапана.

Поднесите припой к складке между фитингом и трубой. Когда соединение достаточно горячее, припой плавится, и капиллярное действие втягивает припой в соединение. Когда припой начнет плавиться, перемещайте его по всему стыку. Когда припой находится за пределами стыка, соединение стабильно. Выключите огонь и дайте трубе остыть. Удалите излишки флюса влажной тряпкой, так как это может привести к коррозии трубы и последующему образованию мелких утечек.

Шаг 4: Тестирование паяного соединения

Если вы следовали этим инструкциям, соединение, вероятно, будет очень плотным.Единственный хороший способ проверить — надавить на стык (включить воду в дом). Обязательно подождите, пока припой остынет (2-3 минуты), прежде чем нагнетать давление в линии, чтобы избежать растрескивания припоя из-за быстрого изменения температуры.

Дополнительная помощь по сантехнике

Как мы уже говорили в начале этой статьи, для получения дополнительной информации по этой и другим темам, связанным с сантехникой, мы настоятельно рекомендуем Stanley Complete Plumbing, в которой более подробно освещена эта тема и многие другие сценарии домашней сантехники. Удачи с сантехникой!

Как вы думаете? Занимались сантехническими проектами в собственном доме? Вы бы здесь что-нибудь поменяли?

Советы по пайке медной или латунной сантехники

Считаете ли вы себя практичным человеком или энтузиастом «сделай сам»? Тогда вы не прочь починить мелкие проблемы с водопроводом, когда они возникнут, и это здорово.

Если вы планируете выполнять какие-либо проекты, связанные с металлической сантехникой (трубы и фитинги), вам нужно знать, как паять.В отличие от пластиковых труб, таких как ПВХ, которые можно склеивать, металлические трубы нуждаются в прочном соединении.

Что такое пайка?

Пайка — это процесс соединения двух металлических деталей. В сантехнике это делается для создания постоянного водонепроницаемого уплотнения между трубой и фитингом. Его можно использовать для ремонта трубы, установки новой арматуры и многих других целей.

В процессе пайки используется горелка (обычно работает на пропане) и припаянная проволока. Проволока помещается там, где встречаются труба и фитинг, и тепло горелки используется для плавления проволоки, так что образуется прочное соединение.

Пайка меди и латуни

Если вы собираетесь заняться водопроводным проектом, требующим пайки, вы должны знать, что процесс может варьироваться в зависимости от материалов, с которыми вы работаете. Когда дело доходит до сантехники, два наиболее распространенных металла — это медь и латунь.

Медь обычно используется в трубах, потому что с ней легко работать и она устойчива к коррозии. С другой стороны, многие фитинги изготавливаются из латуни для большей прочности и меньшей стоимости. Также можно найти медную фурнитуру.Поэтому важно знать, какой материал вы используете, потому что он повлияет на способ пайки соединений.

В целом техника пайки очень похожа. Независимо от того, работаете ли вы с медной или латунной сантехникой, вот общие шаги, которым вы должны следовать:

Очистите конец трубы
Используйте инструмент для удаления заусенцев для создания гладких краев
Используйте кисть для нанесения флюс на конец трубы
Наденьте фитинг на трубу
Предварительно нагрейте или протрите фитинг
Нанесите припой и нагрейте горелкой
Удалите излишки припоя тряпкой

Однако, паять латунь может оказаться более сложной задачей, потребовать дополнительного времени или других инструментов.Вот несколько полезных советов, о которых следует помнить:

Латунь требует более высокого нагрева — некоторые сантехники используют газ MAPP (метилацетилен и пропадиен) вместо пропана по этой причине
Может потребоваться больше флюса или паяльной пасты
Убедитесь, что арматурный клапан открыт, чтобы избежать повышения давления, которое может вызвать утечку.

Когда обращаться к специалистам

Пайка может быть полезным навыком, но это не самый простой процесс DIY в мире.Если вы не уверены или хотите убедиться, что работа сделана правильно с первого раза, вам следует доверять компании Reichelt Plumbing.

Компания Reichelt Plumbing, находящаяся в местном владении и эксплуатации более 25 лет, может удовлетворить все ваши потребности в сантехнике в Северо-Западной Индиане. Чтобы записаться на прием, позвоните нам сегодня по телефону 219-322-4906.

[Руководство] Как паять медную трубу с водой в ней

Вам понадобится следующее: бессвинцовый припой, бессвинцовый флюс, подходящие щетки подходящего размера, абразивная ткань или наждачная бумага, инструмент для развертывания, резаки для медных труб, измерительная лента, пропан или бутан, горелка, медные трубки и фитинги, а также сухая и влажная тряпка.Минимальное защитное снаряжение — это перчатки, огнетушитель и классы безопасности. При пайке вблизи любых горючих материалов рекомендуется использовать огнестойкий тепловой экран.

Направляющая

Враг номер один в обеспечении герметичного профессионального соединения — это вода. Удалите как можно больше воды, согнув трубку вниз. Если стоячая вода все еще осталась, вы можете использовать горелку, чтобы вскипятить ее. Определите необходимую длину трубки с помощью измерительной ленты и отрежьте ее до нужной длины с помощью ножниц.

Перед тем, как приступить к проекту, рекомендуется потренировать несколько суставов. Это позволит вам освоиться с нагревом, припоем и техникой. Просто помните, чтобы не расстраиваться, и что подготовка — самая важная часть. Если вы потратите время на то, чтобы высохнуть, очистить и правильно обработать флюсом, соединение будет иметь значение между соединением, которое протекает, и соединением, которое прослужит всю жизнь.

На внутренней стороне трубы из-за ножниц образуется заусенец, который может вызвать турбулентный поток и преждевременный износ меди и фитингов.Важно удалить этот заусенец с помощью расширителя внутренней трубки. Любые соприкасающиеся друг с другом медные поверхности необходимо очистить и обработать флюсом. Трубку очищают абразивной тканью, а фитинг или охватывающий конец очищают подходящей щеткой. Это три четверти дюйма из меди, поэтому будет использоваться щетка размером три четверти дюйма. Вы ищете блестящую голую медь. Осторожно, не касайтесь чистой медной поверхности, так как масло с ваших перчаток или рук загрязнит соединение.Чистой тканью можно стереть медную пыль.

Нанесите флюс на все сопрягаемые поверхности тонким ровным слоем. Прежде чем приступить к работе, вытащите небольшое количество припоя. Равномерно нагрейте фитинг. Припой будет следовать за нагревом. Вот почему важно нагреть подходящее или охватывающее соединение, чтобы припой втягивался в фитинг за счет капиллярного действия. Используйте медную трубку, а не пламя, чтобы расплавить припой. Каждые несколько секунд проверяйте, достаточно ли горячая медь, постукивая припоем по стыку.Будьте осторожны, чтобы не перегреть фитинг, так как это приведет к сгоранию флюса, из-за чего припой не будет течь должным образом.

Практическое правило — использовать такое же количество припоя, как диаметр паяемой трубы на стык. Это три четверти дюйма из меди, поэтому каждое соединение должно занимать три четверти дюйма припоя. После того, как стыки будут завершены. Дайте меди остыть естественным образом. Слишком быстрое охлаждение соединений может привести к поломке припоя. После того, как медь остынет естественным образом, протрите стык влажной тканью.Это удалит остатки флюса с трубы и фитингов. Если не протереть стык, участок с остатками флюса станет зеленым. Это также прекрасное время для осмотра суставов.

Распространенные ошибки

Первый пример даст тот же результат, если будет использовано слишком много тепла, недостаточно флюса или правильно очищенные фитинги. Вторая наиболее распространенная ошибка заключается в использовании пламени для плавления припоя вместо использования нагретой меди.

Советы профессионалов

Перед тем, как приступить к проекту, рекомендуется потренировать несколько суставов.Это позволит вам освоиться с нагревом, припоем и техникой. Просто помните, чтобы не расстраиваться, и что подготовка — самая важная часть. Если вы потратите время на то, чтобы высохнуть, очистить и правильно обработать флюсом, соединение будет иметь значение между соединением, которое протекает, и соединением, которое прослужит всю жизнь.

Как паять медную трубу — FAQ

Насколько сложно припаять медную трубу?

Медь — довольно надежный материал. Многие используют такие трубы для решения различных задач.Важно знать и уметь создать надлежащее паяное соединение между медной трубой, коленами и фитингами. Чтобы начать пайку медных труб, лучше узнать больше о методах и информации о том, как это сделать. Если вы планируете пайку мягким и твердым припоем, вам следует начать с очистки от оксидов. Просто вы делаете металлическую поверхность оголенной и готовой к пайке. Существуют различные варианты очистки, в том числе чистящая флисовая безметалловая ткань, наждачная бумага с правильным зерном или кольцо.Также можно использовать круглые щетки из латуни или нержавеющей стали с щетиной.

При работе с медной трубкой обычно используют капиллярную технику при пайке мягким или твердым припоем. Следовательно, паяльный зазор должен быть, с одной стороны, равномерным. С другой стороны, возникает капиллярный эффект, когда припой проходит через зазор между трубами, когда его нужно припаять против силы тяжести. Таким образом, вам не составит большого труда паять медные трубы, когда у вас есть все необходимое оборудование и материалы.

Почему припой не прилипает к медной трубе?

Есть разные причины, по которым припой может не приставать там, где он нужен. Одна из причин — срок службы припоя. Если он слишком старый, вы не получите такого же эффекта. Также следует позаботиться о жало паяльника и регулярно его чистить. Вы можете не получить достаточную температуру из-за окисления железа.

Если вы хотите соединить медные трубы, вам нужна рабочая температура. Если он упадет, вы не сможете выполнить свою задачу.Более того, могут быть термочувствительные компоненты, которым требуется больше времени для пайки. Паяльник следует чистить часто. Можно даже потереть горячую влажную губку. Сильные окисления можно удалить наждачной бумагой или шлифовальной губкой. Они легко справляются с грязью и ржавчиной.

Другой вариант — использовать смазку для смазывания платы. Вы также можете использовать немного воды там, где будете выполнять пайку, и очистить ее щеткой. Иногда нужно просто получить новый флюс и не тратить время и силы на попытки оживить старый.В настоящее время очень легко получить различные типы флюсов.

Вам нужен флюс для пайки медных труб?

Для пайки мягким припоем вам понадобится паяльная паста или флюс, а также припой (полный припой без флюса, особенно при пайке труб с питьевой водой). При подготовке трубы к пайке необходимо очистить медную трубу и плотно прилегать (внутри). Это можно сделать с помощью флиса. Затем медная труба шлифуется по всей длине с помощью флиса до металлической отделки.Фурнитура отполирована и соответственно очищена изнутри.

После этого наносите флюс. В большинстве случаев это своего рода паста. Это относится только к внешней стороне медной трубы, то есть не внутри фитинга. Убедитесь, что он нанесен равномерно.

Повреждает ли флюс медные трубы?

На рынке можно найти различные флюсы, и все они подходят для пайки. Однако, когда вы имеете дело с медными трубами, все не так просто. Большинство из них содержат кислотные компоненты, которые могут вызвать коррозию.Поэтому после пайки флюс необходимо тщательно очистить.

Один из вариантов — использовать водорастворимый флюс. Они не такие кислые и легко смываются водой. Даже после такой очистки рекомендуется протирать область нанесения флюса тряпкой.

Плохо ли портится флюс для пайки?

У большинства флюсов есть срок годности. Поскольку они содержат кислотные компоненты, флюс испаряется и становится непригодным для дальнейшей пайки. С сантехническим припоем ситуация немного лучше.Если вы держите его должным образом запечатанным, такой флюс может работать исправно даже в течение многих лет. Если у вас есть такой флюс, рекомендуется примерить его на небольшой детали, прежде чем работать над основной.

Через какое время после пайки можно включать воду?

Только большая разница температур может вызвать повреждение медных труб. Однако пайка в некоторых местах обычно выполняется, и тепло быстро распространяется по всей трубе. Таким образом, около 30 секунд достаточно, чтобы подождать, прежде чем включать воду.

Как устранить утечку в медной трубе без пайки стыков?

Существуют разные способы устранения протечек медных труб без пайки. Один из них — лента для защиты от протечек. Простая в использовании и недорогая лента для защиты от протечек станет вашим другом, если ваша медная труба не слишком повреждена. Сначала выключите воду и протрите ремонтируемое место сухой тканью. Накройте проблемный участок лентой, предотвращающей протекание. Обойдите всю трубу или трубу. Подождите, пока лента займет свое место, затем подключите воду и проверьте ремонт.

Холодная сварка также является решением. Вы должны знать, что холодная сварка не заменяет горячую с точки зрения качества. Если пораженный участок находится под давлением или используется для подъема предметов, переходите непосредственно к термосварке. Для начала выберите правильный припой для ремонта медной трубы. Выключите воду, затем очистите детали, которые необходимо собрать, специальным продуктом (обезжиривающим средством) и удалите загрязнения с помощью шлифовального листа или стальной мочалки.

Возьмите пару защитных перчаток и приготовьте смесь, тщательно следуя инструкциям производителя холодной сварки.Это зависит от модели, которую вы выбрали в магазине.

Нанесите смесь на поврежденный участок, не экономя на количестве. Затем протяните ткань по материалу, который вы могли отложить в избытке. Как только смесь высохнет, добавьте воду и убедитесь, что ремонт прошел.

Как соединить две медные трубы без сварки | Home Guides

Медь — это тонкий металл, в котором нет резьбы и который трудно сваривать. Для соединения двух медных труб без сварки необходимо припаять фитинг или муфту для соединения двух труб.Это делается с помощью тепла, флюса и припоя. При пайке используется пламя, как и при сварке, но разница между этими двумя методами заключается в том, что при пайке не требуется нагревать трубу до тех пор, пока металл не расплавится. Вместо этого вы соединяете детали, расплавляя припой. Это обеспечивает водонепроницаемое уплотнение и является стандартным методом соединения, используемым для медных водопроводных труб в жилых домах.

Разложите трубы и фитинги, которые вы будете соединять. Отрежьте трубы до нужной длины с помощью трубореза. Обрежьте все заусенцы на концевых надрезах канцелярским ножом.

Донские защитные перчатки и защитные очки. Не касайтесь нагретых труб или расплавленного припоя голыми руками.

Отрежьте кусок наждачной бумаги, длина которого как минимум в два раза превышает диаметр соединяемых труб.

Очистите конец трубы наждачной бумагой, чтобы удалить окисление или потускнение. Окисление препятствует соединению припоя и меди. Также потрите внутреннюю часть фитинга.

Вставьте трубную щетку в муфту и поверните щетку внутри.Продолжайте скручивать, пока внутренняя часть муфты не станет блестящей. Разверните муфту и проделайте то же самое с другим концом.

Нанесите флюс на всю внутреннюю часть муфты с помощью флюсовой щетки и вокруг внешней стороны каждой соединяемой трубы. Не прикасайтесь к концам после нанесения флюса. Масло с ваших пальцев или мусор с перчаток могут препятствовать прохождению припоя.

Наденьте муфту на флюсовый конец одной трубы и вставьте флюсовый конец другой трубы в пустую сторону муфты.

Размотайте и распрямите примерно 12 дюймов припоя и согните примерно 3 дюйма одного конца под углом 90 градусов.

Поместите синюю часть пламени горелки в центр муфты. Поддерживайте движение пламени для равномерного распределения тепла по муфте, но не нагревайте края муфты.

Подайте тепло, пока флюс не расплавится и медная труба не приобретет мерцающий вид.

Уберите пламя и прикоснитесь концом припоя к стыку.Если труба достаточно горячая, припой вольется внутрь и закроет муфту.

Нанесите припой по краям муфты, когда припой втянется в соединение, пока он не покроет обе стороны.

Протрите стык влажной тряпкой до того, как припой остынет.

Ссылки

Ресурсы

Биография писателя

Рене Миллер начала профессионально писать в 2008 году, работая на веб-сайтах и в газете «Community Press». Она является соучредителем сайта для писателей On Fiction Writing.Миллер имеет диплом в области социальных услуг Колледжа Кларка в Бельвилле, Онтарио.

Соединение медных труб с припоем — City Mill

Шаг 1

С помощью трубореза отрежьте трубу до нужной длины. Рекомендуется использовать труборез, потому что он разрезает трубу идеально под прямым углом, позволяя ей плотно прилегать к выступу внутри фитинга. Также можно использовать ножовку в коробке для резки под углом, но остатки металла, оставшиеся на трубе после разреза, необходимо удалить с помощью конической развертки.Резак для труб обычно оставляет чистый срез.

Шаг 2

Сделайте все необходимые разрезы на всем участке трубопровода и соберите участок всухую, чтобы можно было выполнить любые регулировки.

Шаг 3

С помощью куска стальной мочалки обработайте конец каждой трубы там, где она будет входить в фитинг, пока медь не станет яркой, как новый пенни. Не прикасайтесь к полированному концу, потому что ваши пальцы будут оставлять масло на трубе, препятствуя правильному прилипанию припоя.

Шаг 4

Покройте блестящие концы трубы флюсом для пайки пастой.Используйте кисть для флюса и убедитесь, что блестящие концы полностью покрыты тонким слоем пастообразного флюса.

Шаг 5

Наденьте фитинги на трубу и убедитесь, что труба плотно прилегает к буртику фитинга.

Шаг 6

Нагрейте арматуру пропановой горелкой. Прикоснитесь проволокой припоя к стыку между фитингом и трубой. Когда фитинг достаточно горячий, припой, прикоснувшийся к стыку, будет втягиваться капиллярным действием.Когда соединение заполнено припоем, припой автоматически образует валик вокруг соединения. Вам не нужно наматывать проволочный припой вокруг стыка. Просто удерживайте припой в одной точке и позвольте капиллярному действию делать свою работу.

Шаг 7

Дайте стыку остыть. Не погружайте припаянный конец в воду, потому что это иногда приводит к растрескиванию стыка. Медь остынет всего за несколько минут, чтобы ее можно было прикоснуться.

Вот уловка старого сантехника:

Медная труба не может быть правильно спаяна водой в трубе.Если при пайке стыка в трубе присутствует влага, воспользуйтесь этой уловкой. Набить в трубку кусок свежего белого хлеба. Хлеб впитает воду. Теперь нагрейте стык. Тепло превратит хлеб в тост, который вытечет из трубы, когда снова включат воду.

Работа с медными трубами — Extreme How To

При наличии небольшого ноу-хау и подходящих инструментов пайка медных труб — это навык, которым может овладеть любой домовладелец.

Можно с уверенностью сказать, что медные водопроводы есть в большинстве американских домов и на то есть веские причины. С медью относительно легко работать, она принимается водопроводными стандартами, не придает воде неприятных запахов или привкусов и противостоит отложению минералов, обнаруживаемых в большинстве бытовых систем водоснабжения. Медную трубу также легко переделать или отремонтировать. Хотя трубы из ПВХ менее дороги, они обычно используются для удаления отходов и вентиляции или в домах из полуфабрикатов.

Для работы с медными трубами требуется несколько базовых и специализированных инструментов, которые стоит вложить в ящик для инструментов. К ним относятся резак, инструменты для очистки и пропановая горелка. Другие распространенные инструменты, которые у вас, вероятно, есть, включают рулетку, дрель / отвертку и сверла с перфорацией (для просверливания отверстий в элементах каркаса), влажную тряпку, распылитель, наполненный водой, защитные очки и перчатки.

Специализированный сантехнический инструмент поможет вам добиться профессионального результата. Например, медную трубу можно разрезать ножовкой, но такой подход обычно приводит к шероховатым неровным краям на трубе.С другой стороны, труборез поможет вам сделать чистый квадратный разрез и позволит вам каждый раз делать хорошие стыки.

Хотя медную трубу можно разрезать ножовкой, лучше разрезать труборез.

Существует несколько способов очистки медных труб и фитингов перед пайкой (например, металлической мочалкой или наждачной бумагой), но наиболее эффективным способом является использование инструмента, предназначенного для этой задачи. Показанный инструмент «четыре в одном» популярен среди сантехников и предназначен для очистки внутренней части фитингов и внешней поверхности медных труб как размером 1/2, так и 3/4 дюйма.Этот инструмент быстро удалит грязь и окисление и увеличит ваши шансы на хорошую пайку.

Удалите налет с медной трубы и фитинга с помощью чистящего инструмента.

Пропановая горелка необходима для пайки, и существует множество вариантов. В то время как профессиональные сантехники обычно используют 5-фунтовый баллон с ацетиленом, соединенный со шлангом и фонариком, самоделки вполне могут обойтись портативным автономным блоком пропана. Если вы покупаете пропановую горелку, ищите горелку с функцией автоматического зажигания и блокирующим переключателем или кнопкой включения / выключения.

Самый лучший припой для работы с медными трубами не содержит свинца. Фактически, строительные нормы и правила требуют использования безвинцовых припоев для бытовых водопроводов, поскольку припой на основе свинца может попадать в воду, находящуюся в трубе. Даже незначительное количество свинца в питьевой воде может представлять опасность для здоровья, особенно для детей, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой. Безсвинцовый припой может представлять собой любую комбинацию олова, серебра, сурьмы и висмута — все они безопасны для систем питьевого водоснабжения. Бессвинцовый припой обычно продается в рулонах весом 1 фунт и имеет более высокую температуру плавления, чем припой свинец / олово.

Планирование процедуры

В новом строительстве с открытыми стенами работать с медной трубой относительно легко. С другой стороны, реконструкция или ремонт требуют значительно больше работы, потому что трубы обычно скрыты за существующими стенами. Обычно это включает удаление облицовки стен и просверливание отверстий в элементах каркаса. После того, как водопровод будет завершен и проверен на герметичность, настенные покрытия необходимо переустановить и закончить.

Все работы по медным трубам, будь то новые или реконструируемые, начинаются с плана. В принципе, чего вы хотите добиться? Планируйте как можно меньше паяных соединений. Затем определите материалы, необходимые для выполнения задачи, и подготовьте их, а также запасные части перед началом. Например, если вы устанавливаете новую линию холодной воды, для которой требуется 10 футов медной трубы 1/2 дюйма, два колена и клапан или кран, купите несколько колен и соединителей с наружной или внутренней резьбой. Тогда, если что-то пойдет не так, у вас будут запасные части под рукой, и вам не придется останавливать работу и покупать дополнительные материалы или детали.Было бы глупой тратой вашего времени останавливаться на час или больше, чтобы закончить работу и купить деталь за 25 центов.

Подготовка и пайка

Измерьте, отрежьте и поставьте все детали на сухую. Это обеспечит работоспособность проекта перед пайкой. Убедитесь, что на участке трубы или стыках нет деформации, так как со временем это может привести к выходу из строя. Затем разберите и очистите все детали, чтобы удалить окисление поверхности. Это увеличит шансы на то, что суставы можно будет соединить правильно.Используйте специально разработанный инструмент для очистки (упомянутый ранее), чтобы быстро очистить медные трубы и фитинги. Обязательно очистите как внешнюю поверхность медной трубы, так и внутреннюю часть всей арматуры. Если все сделано правильно, внутренняя часть трубы или фитинга будет сиять, как новая копейка.

Следующим шагом является нанесение тонкого слоя самоочищающегося некислотного флюса на все сопрягаемые поверхности. Используйте для этой задачи небольшую кисть «флюс». Назначение флюса — удалить любое невидимое поверхностное окисление, протравить медь для улучшения адгезии и помочь припою хорошо сцепиться с медной трубой и фитингом.Теперь соберите детали, добавив ремень или зажимы с гвоздями там, где необходимо, чтобы удерживать трубу на месте. Если труба проходит через элементы каркаса, дополнительные крепежные детали обычно не требуются.

Нанесите флюс на медную трубу и внутреннюю часть фитингов небольшой кистью.

Пайка — это процесс соединения двух медных или латунных поверхностей с металлом. Это достигается при температуре ниже примерно 750 градусов по Фаренгейту. Когда соединение остынет, оно будет таким же прочным, как и медные материалы, из которых оно состоит.Из-за выделяемого тепла возможны ожоги и травмы глаз, поэтому при пайке в поту всегда следует носить защитные очки и перчатки. Если проект требует пайки над головой, никогда не стойте прямо под работой. Одной капли расплавленного припоя должно хватить, чтобы убедить вас стоять в стороне при работе над головой.

Начните пайку, нагревая сначала фитинг, а затем волнообразными движениями трубу. Когда труба и фитинг нагреются до нужной температуры, припой потечет в стык.

Перед тем, как приступить к пайке, оторвите примерно 12 дюймов от рулона припоя и согните верхнюю часть на 3 дюйма, чтобы получился прямой угол. Этот профессиональный наконечник упростит нанесение припоя вокруг стыка.

Поскольку медь фитингов толще, чем стенки медной трубы, сначала начните нагревать фитинг, а затем приложите тепло к стыку трубы / фитинга возвратно-поступательными движениями. Когда соединение нагреется до необходимой температуры, флюс начнет пузыриться и слегка дымиться.Когда труба и фитинг достигают точки плавления припоя, припой плавится при прикосновении к стыку. Кроме того, тепло соединения фитинга / трубы втянет припой в соединение. Это лучший показатель того, что паяное соединение безупречно. Убедитесь, что вы прижали конец припоя ко всему стыку, чтобы заполнить его полностью — загнутый конец полоски припоя поможет вам нанести припой на нижнюю и заднюю стороны стыка. Кроме того, наличие в вашем распоряжении около 12 дюймов припоя убережет вашу руку от пламени.Отодвиньте горелку от стыка, поскольку в стыке, вероятно, достаточно тепла, чтобы расплавить припой. Однако, если припой не течет, приложите больше тепла к области соединения. Затем используйте влажную тряпку, чтобы быстро стереть излишки припоя с соединения.

При пайке в поту деревянных элементов каркаса всегда нужно быть начеку, нет ли пожара. Помните, что температура пропановой горелки может достигать 900 градусов по Фаренгейту — более чем достаточно, чтобы зажечь деревянные стойки, стропила или балки.Чтобы предотвратить потенциальную катастрофу, держите поблизости пульверизатор с водой, и если вы видите, что деревянные элементы каркаса начинают тлеть, опрыскайте это место водой. В большинстве случаев этого небольшого количества воды будет более чем достаточно для тушения тления и предотвращения пожара.

Продолжайте таким же образом пайку всех соединений. Внимательно следите за трубой и фитингом и помните, что дело в том, чтобы нагреть соединение настолько, чтобы расплавить припой, но не почернить медную трубу или фитинг. Почернение указывает на то, что прикладывается слишком много тепла, и результатом может быть плохое соединение с пузырьками воздуха в припое.

Особенности

Латунные клапаны требуют специальной обработки при пайке, и обычно используются два подхода. Первый — снять шток клапана с резиновой шайбой с корпуса клапана и прикрепить трубу с помощью пайки. Как только клапан остынет, установите шток клапана на место. Не пытайтесь припаять клапан со штоком на месте, так как тепло от пайки расплавит шайбу и сделает клапан неэффективным.

Второй подход включает использование клапана с внутренней резьбой и присоединение муфт с наружной резьбой к концам медной трубы.После того, как труба и муфты остынут, ввинтите их в обе стороны клапана.

Здесь показан шаровой кран с ранее припаянным фитингом с наружной резьбой и трубкой.

Припаяйте фитинг с наружной резьбой к трубе перед установкой на клапан.

Иногда во время ремонта утечки или при врезке в существующий водопровод необходимо открыть водопровод. Первый шаг — отключить водопровод — линию, по которой в ваш дом подается вода. Вы должны знать, где находится этот клапан в вашем доме.При необходимости вы можете отключить подачу воды в свой дом с помощью водомера, который обычно находится за пределами вашего дома в ящике с крышкой, на которой четко написано «ВОДА». Для доступа к вашей воде может потребоваться специальный пятигранный ключ. сервисный ящик счетчика.

Затем отключите линию подачи воды к водонагревателю и от него. Затем откройте все краны в вашем доме, включая краны снаружи и в подвале. Это поможет слить воду из системы и устранить давление в водопроводных линиях.

Отвод водопровода

Существует два основных способа подключения к существующему водопроводу: разрезать трубу или удалить существующий фитинг или клапан.

При прорезании существующего водопровода используйте труборез. В результате получится чистый квадратный разрез. При необходимости доступны специальные фрезы для работы в стесненных условиях. Если вы будете устанавливать Т-образный фитинг, вы должны вынуть часть трубы достаточно широкой, чтобы можно было установить фитинг. Тщательно отмерьте и отрежьте.

Чтобы снять существующий фитинг или клапан, сначала нагрейте фитинг пропановой горелкой. Если вы планируете повторно использовать клапан, снимите шток клапана перед нагревом.Латунные клапаны более плотные, чем медные трубы, поэтому прикладывайте к этой области больше тепла. Следите за припоем стыка. Сначала это будет тусклый цвет. Когда он станет жидким, он станет блестящим. В этом случае используйте плоскогубцы или руку в перчатке, чтобы отделить клапан (или фитинг) от трубы. Пока припой на стыке еще блестит, удалите как можно больше влажной тряпкой. Это значительно упростит добавление фитинга позже.

Если вы ремонтируете протекающую трубу (например, повреждение от замерзания), обычно лучше всего удалить поврежденный участок трубы — на несколько дюймов выше и ниже места утечки, если это возможно, — и установить новую длину трубы.Основная причина этого, особенно повреждений от замерзания, заключается в том, что замерзшие медные трубы обычно вздуваются до такой степени, что новый фитинг не может соскользнуть с конца трубы. Используйте разъемы с двойной розеткой, очистите и припаяйте, как описано ранее.

Без пота

Как видите, в пайке потом нет ничего сложного или пугающего. Несколько специализированных инструментов сделают работу проще и быстрее. Хотя техника создания идеальных суставов требует небольшой практики, она вполне доступна мастеру.

Примечание редактора: Для получения дополнительной информации о работе с медью посетите Институт развития меди на сайте www.copper.org.

Паяльная медная труба — Fine Homebuilding

Работа с зажженной горелкой и расплавленным припоем кого угодно может немного нервировать, и так должно быть. Последствия ошибки при пайке могут варьироваться от протечки трубы до пожара в доме. Однако, как и в случае с большинством ремесленных навыков, ключи к успеху — это практика и планирование.Даже для небольших проектов составьте план, минимизирующий количество фурнитуры; не просто слепите трубы вместе волей-неволей. Предварительно соберите и припаяйте как можно больше секций на верстаке. И убедитесь, что каждый фитинг, который нужно припаять, будет легко доступен.

Во избежание ожогов всегда надевайте защитные очки и никогда не паяйте прямо над головой. Чтобы предотвратить возгорание, используйте надлежащий теплозащитный экран (а не просто кусок листового металла) всякий раз, когда вам нужно паять рядом с горючими веществами, и всегда держите поблизости работающий огнетушитель.

Инструменты, необходимые для этой работы, можно купить в любом хозяйственном магазине:
• Нож для резки труб с прикрепленным расширителем для труб.
• Щетка для фитингов с проволочной щетиной (размер для фитингов 1/2 дюйма или 3/4 дюйма).
• Наждачная грохота для сантехников.
• Маленькая баллончик с флюсом и одноразовая щетка для кислоты.
• Резак (врезка, стр. 126).
• Рулон бессвинцового припоя.

Резка и очистка имеют решающее значение

Шаг 1: Чтобы создать наиболее прочное соединение, размер трубы должен доходить до задней части (заплечика) фитинга.

Шаг 2: Отрежьте его плотно и под прямым углом. Используйте резак для труб, а не ножовку, чтобы сделать идеально квадратный надрез.

Шаг 3: Разверните конец трубы, чтобы удалить заусенцы, оставленные труборезом.

Шаг 4: Очистите трубу и фитинг. Чтобы удалить окисление (потускнение), которое может препятствовать соединению припоя и меди, отполируйте внешнюю часть трубы с помощью наждачной решетки (фото слева) и протрите внутреннюю часть фитинга щеткой (фото справа).Очистите обе поверхности, пока они не засияют, как новенький пенни.

Шаг 5: Нанесите флюс для глубокой очистки металла. Нанесите обильное покрытие флюса на обе поверхности (флюс удаляет мельчайшие следы потускнения и протравливает медь, способствуя адгезии с припоем). Чтобы предотвратить загрязнение флюса, плотно закрывайте крышку, когда она не используется, и храните щетку в пластиковом пакете.

Мощный и безопасный фонарик

Современный бессвинцовый припой требует более высокой температуры, чем может обеспечить пропановая горелка.Профессиональные сантехники полагаются на мощные установки для ацетилена, которые стоят сотни долларов и обладают высокой взрывоопасностью. Для случайных пользователей лучшая альтернатива — газ MAPP. MAPP (комбинация ацетилена и пропана) горит достаточно сильно, чтобы припаять 3/4 дюйма. трубы, и он широко доступен в одноразовых баллонах, подобных тем, которые используются для пропана.

Для безопасности и удобства прикрепите баллон MAPP к высококачественной самовоспламеняющейся горелке, такой как SureFire T655 (www.bernzomatic.com). При нажатии кнопки пламя зажигается, и оно так же легко гаснет.Вам не нужно переключать руки, чтобы достать искровой воспламенитель или возиться с газом, вы можете работать быстрее и, что самое главное, безопаснее. Вся установка стоит менее 70 долларов.

Нагрейте медь как можно быстрее

Шаг 6: Голубое пламя к арматуре. Направьте пламя на середину штуцера (припой притягивается к нагреву). Чтобы обеспечить равномерный нагрев, продолжайте движение пламени по небольшой дуге вокруг фитинга. Самая горячая часть пламени (внутренний синий конус) всегда должна касаться меди.

Шаг 7: Цвет и поток говорят вам, что пора. Продолжайте нагревать, пока флюс не начнет плавиться, а медь не приобретет блестящий, переливающийся вид. Затем прикоснитесь концом припоя к стыку; если он достаточно горячий, припой будет заливаться и окружать фитинг, прежде чем он начнет переливаться. При работе с 3/4 дюйма. или труб меньшего размера, нет необходимости протягивать припой по всему стыку, чтобы заполнить его надлежащим образом.

Шаг 8: Работайте от низшего к высшему.Сначала припаяйте нижний конец фитинга, потому что верхний конец дольше будет оставаться горячим. Обязательно снимите достаточно припоя заранее, чтобы можно было легко переходить от одного соединения к другому. Если фитинг все же остывает, обдувайте медь кончиком пламени, чтобы поднять температуру без перегрева.

Step 9: Не только для галочки. Даже если труба должна быть закопана под гипсокартон, всегда протирайте припой тряпкой, прежде чем он успеет остыть. Яркое равномерное паяное соединение между фитингом и трубой свидетельствует о том, что работа выполнена хорошо.

Автор фотографии: Том О’Брайен

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Leave a Comment

Цены монтаж систем вентиляции: Прайс и стоимость работ по монтажу и установке вентиляции в СПб: сколько стоит вентиляция?

Май 24, 1971 alexxlab

Монтаж систем вентиляции в СПб под ключ, цены

Монтаж систем вентиляции и кондиционирования с гарантией 5-ти лет!

Постоянный воздухообмен и поддержание оптимальной температуры в помещении призваны обеспечить системы кондиционирования и вентиляции. Грамотная система вентиляции позволит справится с повышенной влажностью и загрязненностью воздуха.

Компания Свой Климат осуществляет расчет, проектирование и монтаж систем вентиляции в Санкт-Петербурге с 2011 года. Мы предоставляем весь комплекс услуг: от поставки приточно-вытяжного оборудования до его установки и пуско-наладочных работ. Наши специалисты профессионально устанавливают вентиляционные системы на объектах любой сложности: в квартире, частном доме, офисе, торгово-развлекательном центре, спортзале, магазине и на промышленных объектах.

Компания Свой Климат разрабатывает системы, которые обеспечивают нужный микроклимат в помещении. Закажите услуги проектирования и монтажа систем кондиционирования воздуха и вентиляции под ключ и получите гарантию на работы до 5-ти лет.

Этапы монтажных работ

Установка вентиляционного оборудования — это важный процесс, который должен осуществляться в соответствии с регламентом:

Осмотр объекта, оценка технических особенностей объекта, ознакомление с технической документацией и техническими паспортами;
Составление проектной документации;
Подбор оборудования и материалов для монтажных работ:
- вентиляторы
- воздуховоды
- шиберы
- заслонки
- клапаны
- воздушные фильтры
- приточные камеры
- шумоглушители
- дефлекторы
- решетки
- фасонные части
- и другое оборудование
Прокладка и монтаж воздуховодов, оборудования и элементов вентиляции в соответствии с требованиями действующего законодательства — ГОСТ, СНиП, СанПин, и др;
Установка воздухораспределительных устройств;
Пуско-наладочные работы;
Обслуживание.

Установка приточно-вытяжной вентиляции в Свой Климат

При недостаточной работе естественной вентиляции рекомендуется поставить приточно-вытяжные установки. Эти системы способны обеспечить стабильный воздухообмен, а также поддерживать определенные параметры влажности и температуры воздуха. Мы профессионально создадим рабочую вентиляционную систему, которая обеспечит подачу воздуха с улицы, при необходимости будет очищать его от частиц пыли, охлаждать или нагревать. Такие установки работают практически бесшумно за счет шумоизоляции, поэтому можно наслаждаться чистым воздухом, совершенно не замечая ее работы.

По вопросам проектирования и монтажа вентиляционного оборудования обращайтесь к консультантам компании по телефону в СПб: +7 (812) 748-2-748

Монтаж системы вентиляции, цены в прайсе – «ОВеКон-Инжиниринг»

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	Стоимость, руб/ед
1	Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали	м2	490
2	Утепление самоклеющимся материалом толщиной до 5мм	м2	165
3	Утепление самоклеющимся материалом толщиной до 10мм	м2	165
4	Утепление материалом на основе базальта толщиной от 25 мм	м2	От 350
5	Гибкие воздуховоды до d 254	м. п	165
6	Гибкие воздуховоды d 254 — d 400	м.п	180
7	Гибкие воздуховоды утепл. до d 254	м.п	165
8	Гибкие воздуховоды утепл. D 254 — d 400	м.п	180
9	Диффузоры круглые в потолок типа «Армстронг»	шт.	565
10	Диффузоры круглые в ГКЛ потолок	шт.	565
11	Решетки 4АПН 600х600 армстронг + адаптер	шт.	1145
12	Решетки 4АПН 600х600 гипс + адаптер	шт.	1250
13	Решетки прочих типов	шт.	От 500
14	Дроссель-клапан Р<800	шт.	400-700
15	Дроссель-клапан 800<P<2000	шт.	800-1450
16	Дроссель-клапан Р>2000	шт.	от 1800
17	Клапан ДУ, ПД	шт.	от 1600
18	Вентилятор канальный	м3 пр-ти	2,5*Lmax, м3/ч
19	Вентилятор радиальный обще промышленный	шт.	от 6500
20	Вентилятор крышный общепромышленный	шт.	от 6500
21	Центральные каркасно-панельные, моноблочные приточные, приточно-вытяжные, вытяжные установки	установка	от 13% от стоимости установки
22	Шумоглушитель пластинчатый	шт.	от 1350
23	Нагреватель водяной или электрический	шт.	от 1700
24	Охладитель фреоновый или водяной	шт.	от 2500
25	Рекуператор пластинчатый	шт.	от 5500
26	Рекуператор роторный	шт.	от 7000
27	Рекуператор гликолевый	шт.	от 8000
28	Фильтр воздушный канального исполнения с фильтрующим материалом	компл	от 800
29	Фильтрационные агрегаты и установки	компл	в зависимости от состава и типа, но не менее 15% их стоимости
30	Секция адиабатического увлажнения	шт.	от 6000
31	Узел обвязки водяного нагревателя/охладителя в сборе	компл	от 9000
32	Узел обвязки водяного нагревателя/охладителя	компл	от 35000
33	Монтаж парогенератора в комплекте с парораспределительной трубкой, паровой трубкой, датчиками	компл	от 20000
34	Монтаж автоматики (щит автоматики, датчики, коммутация)	компл	от 25000
35	Прокладка провода в гофре ПВХ с зондом	м.п.	от 120
36	Прокладка лотка электрического оцинкованного для системы автоматики	м.п.	от 280
37	Пуско-наладочные работы, Паспортизация систем вентиляции, Исполнительная документация	усл.	5-15% от сметной стоимости Объекта по разделу

Цены на монтаж вентиляции в Красноярске. Стоимость

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм	350,00
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 315 мм	387,00
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром 400 мм	425,00
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм (на высоте до 3м)	350,00
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм (на высоте от 3м до 5м)	450,00
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм (на высоте от 5м до 8м)	520,00
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм (на высоте от 8м до 10м)	700,00
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром от 800 до 1000 мм	350,00
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	387,00
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм	412,00
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм	450,00
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром свыше 3200 мм	550,00
Демонтаж воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	108,00
Демонтаж воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром свыше 600 мм	130,00
Прокладка воздуховодов гибких, диаметром до 160 мм	100,00
Прокладка воздуховодов гибких, диаметром 200 мм	130,00
Прокладка воздуховодов гибких, диаметром 250 мм	185,00
Прокладка воздуховодов гибких, диаметром 315 мм	197,00
Прокладка воздуховодов гибких, диаметром 355 мм	235,00

Прайс-лист на монтаж вентиляции | СтройИнжиниринг

Прайс-лист на монтаж вентиляции в жилых помещениях до 400 м.

к.

Услуга	Цена*
Монтаж вентиляционного оборудования	от 3 000 до 10 000 р/ед.
Монтаж системы автоматики	от 5 000 до 50 000 р.
Монтаж воздухораспределительного устройства	от 500 до 1 000 р/ед.
Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали	700 р/м.кв.
Покрытие воздуховодов теплоизоляцией толщ. до 10мм	200 р/м.кв.
Покрытие воздуховодов теплоизоляцией толщ. от 30 до 100мм	500 р/м.кв.

Прайс-лист на монтаж вентиляции в офисных и административных зданиях

Услуга	Цена*
Монтаж вентиляционного оборудования	от 3 000 до 90 000 р/ед.
Монтаж системы автоматики	от 35 000 до 110 000 р.
Монтаж воздухораспределительного устройства	от 300 до 500 р/ед.
Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали	500 р/м.кв
Монтаж воздуховодов из черной стали	800 р/м.кв
Покрытие воздуховодов теплоизоляцией толщ. до 10мм	200 р/м.кв.
Покрытие воздуховодов теплоизоляцией толщ. от 30 до 100мм	500 р/м.кв

Прайс-лист на монтаж вентиляции в общественных зданиях

Услуга	Цена*
Монтаж вентиляционного оборудования	от 3 000 до 90 000 р/ед.
Монтаж системы автоматики	от 5 000 до 110 000 р.
Монтаж воздухораспределительного устройства	от 300 до 500 р/ед.
Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали	от 500 до 600 р/м. кв
Монтаж воздуховодов из черной стали	800 р/м.кв
Покрытие воздуховодов теплоизоляцией толщ. до 10мм	200 р/м.кв.
Покрытие воздуховодов теплоизоляцией толщ. от 30 до 100мм	500 р/м.кв.

Прайс-лист на монтаж вентиляции в торгово-развлекательных зданиях

Услуга	Цена*
Монтаж вентиляционного оборудования	от 3 000 до 90 000 р/ед.
Монтаж системы автоматики	от 5 000 до 110 000 р.
Монтаж воздухораспределительного устройства	от 300 до 500 р/ед.
Монтаж воздуховодов из оц. стали	от 500 до 600 р/м.кв
Монтаж воздуховодов из черной стали	800 р/м.кв
Покрытие воздуховодов теплоизоляцией толщ. до 10мм	200 р/м.кв.
Покрытие воздуховодов теплоизоляцией толщ. от 30 до 100мм	500 р/м.кв.

Прайс-лист на монтаж вентиляции в производственных помещениях

Услуга	Цена*
Монтаж вентиляционного оборудования	от 3 000 до 120 000 р/ед.
Монтаж системы автоматики	от 5 000 до 150 000 р.
Монтаж воздухораспределительного устройства	от 300 до 500 р/ед.
Монтаж воздуховодов из оц. стали	450 р/м.кв
Монтаж воздуховодов из черной стали	700 р/м.кв
Покрытие воздуховодов теплоизоляцией толщ. до 10мм	150 р/м.кв.
Покрытие воздуховодов теплоизоляцией толщ. от 30 до 100мм	400 р/м. кв.

* Все указанные цены являются ориентировочными. Окончательную цену и сумму можно указать только при знании всего проекта со всеми его особенностями.

Монтаж систем вентиляции воздуха цена, монтаж воздуховодов вентиляции стоимость 2020

Вентиляция, кондиционирование, климат.
Проект системы вентиляции до 150 м2	м2	250
Проект системы вентиляции до 300 м2	м2	200
Проект системы вентиляции до 500 м2	м2	150
Проект системы кондиционирования до 150 м2	м2	250
Проект системы кондиционирования до 300 м2	м2	200
Проект системы кондиционирования до 500 м2	м2	150
Проектирование систем автоматического контроля вентиляции и кондиционирования (от 100 м2)	м2	500
Стандартный монтаж сплит-системы (5 м. п. трасса)	комплекс	15000
Профилактика и обслуживание кондиционеров	шт.	4500
Монтаж защитного козырька на внешний блок	шт.	3000
Монтаж помпы для дренажного слива с контруклоном	шт.	7000
Монтаж отдельного автомата сплит- системы в электрический щит без прокладывания эл. провода	шт.	1000
Установка электронного обогревателя дренажа	шт.	2000
Установка электронного обогревателя картера	шт.	3000
Наращивание дополнительных коммуникаций к сплит- системе	м.п.	5000
Выезд альпиниста	выезд	5000
Выезд автовышки (6 часов+2)	выезд	11000
Устройство штрабы в бетоне для прокладывания трасс кондиционирования	м.п.	400
Монтаж ПВХ короба 60х100 мм	м. п.	250
Устройство отверстий под трассы в ГКЛ перегородках Ф80	шт.	500
Устройство отверстий под трассы в перегородках из пено-гипсоблоков Ф80	шт.	800
Устройство отверстий под трассы в бетонных перегородках до 200 мм Ф80	шт.	3000
Устройство отверстий под трассы в бетонных несущих стенах до 600 мм Ф80	шт.	5000
Демонтаж внутреннего блока сплит-системы	шт.	2000
Демонтаж внешнего блока сплит-системы	шт.	4000
Демонтаж защитного козырька	шт.	1000
Демонтаж трассы кондиционирования	м.п.	150
Монтаж бытового вентилятора	шт.	1200
Монтаж встроенного увлажнителя воздуха	шт.	6000
Монтаж инфракрасного обогревателя	шт.	1700
Монтаж тепловой завесы 1,5 кВт	шт.	3000
Монтаж кухонной вытяжки или очистителя воздуха	шт.	2500
Выезд специалиста для диагностики оборудования	выезд	3500
Дозаправка кондиционера хладагентом за 1 кг	шт.	4000
Дозаправка маслом компрессора	шт.	2000
Пайка стыка медной трассы	точка	500
Опрессовка трасс и оборудования	шт.	1000
Вакуумирование трасс	шт.	1000
Замена компрессора	шт.	8000
Замена крыльчатки вентилятора внутреннего или внешнего блока	шт.	1800
Замена мотора вентилятора внутреннего или внешнего блока	шт.	6000
Замена датчика температуры	шт.	800
Монтаж трасс воздуховодов до Ф 200 мм	шт.	600
Монтаж трасс воздуховодов от Ф 200 мм до 300	шт.	800
Монтаж трасс воздуховодов от Ф 300 мм до 600	шт.	1100
Изготовление воздуховодов на объекте, по месту проведения монтажных работ	м.п./шт.	2000
Монтаж трасс ПВХ каналом, прямоугольного сечения	м.п.	300
Монтаж сварных стальных воздуховодов	м.п.	1300
Монтаж потолочных воздухораспределителей прямоугольного сечения с адаптерами	шт.	1300
Устройство отверстий под вентиляционные решётки	шт.	1000
Монтаж клапанов дымоудаления	шт.	1800
Монтаж огнезадерживающих клапанов КОМ, КЛОП от 200х200 мм до 1000х1000мм	шт.	2500
Монтаж самоклеящейся теплоизоляции	м2	300
Монтаж гибкого воздуховода	м. п.	600
Монтаж заслонки с электроприводом	шт.	5000
Монтаж пластинчатого рекуператора	шт.	5000
Монтаж роторного рекуператора	шт.	9000
Монтаж канальных вентиляторов	шт.	4500
Монтаж управляющего устройства вентилятора	шт.	2000
Монтаж проводного пульта управления	шт.	1000
Монтаж фильтра вентиляционного	шт.	4500
Монтаж подогрева воздушных масс на приточной вентиляции (калорифера)	шт.	7000
Монтаж теплообменника с обвязкой по воде и электричеству	шт.	15000
Монтаж вентиляционных решёток, диффузоров, анемостатов	шт.	800
Монтаж зонтов вентиляционных	шт.	3500
Монтаж гибких вставок	м. п.	1200
Герметизация воздуховодов	м.п.	150
Врезка воздуховодов в существующую сеть	шт.	2300
Устройство отверстий в перегородках и стенах толщиной до 200 мм (в зависимости от материала стены и от просвета проёма)	шт.	3500
Устройство отверстий в перегородках и стенах толщиной от 200 до 600 мм (в зависимости от материала стены и от просвета проёма)	шт.	5500
Наценка за работу на высоте от 2 до 5 м		10
Наценка за работу на высоте от 5 до 8 м		15
Наценка за работу на высоте от 8 до 12 м		20
Наценка за работу в условиях готового ремонта		30
Замеры параметров воздухообмена	точка	600

Монтаж вентиляции — Монтаж систем вентиляции

Одним из направлений компании Техно-Мастер, является монтаж вентиляции и профессиональная установка вентиляционного и кондиционерного оборудования разного назначения, как
бытового, так и промышленного.

Мы работаем со всеми существующими типами
оборудования (настенное, напольное и потолочное). Специалисты нашей компании
имеют большой опыт монтажа систем вентиляции и вентиляционного оборудования малой, средней и
высокой производительности, которые могут включать в себя системы аварийной
вентиляции, а также системы отопления и кондиционирования.

Мы проводим монтаж вентиляции под ключ в квартире, в частном доме, кафе, ресторане, офисе, а также производим монтаж промышленной вентиляции разного технологического назначения.

Монтаж системы вентиляции

Монтаж вентиляционной системы производится согласно последовательно
подключенного оборудования, отвечающего за охлаждение, нагрев, фильтрацию,
контроль уровня влажности, а также распределение воздушного потока, как в
отдельном помещении, так и целом здании.

Система вентиляции может быть трех типов и имеет свои особенности при монтаже:

Установка и монтаж приточной системы вентиляции

Приточная вентиляция работает по принципу нагнетания в
помещение чистого или уже подготовленного воздуха, прошедшего через систему
нагрева, охлаждения, фильтрации, осушения. Такой принцип работы позволяет
создать в помещении избыточное давление, тем самым «выдавливая» отработанный
воздух через систему пассивной вентиляции.

Установка вентиляционных систем приточного типа состоит из нескольких этапов:

Просчет и расчет параметров нагнетаемого воздуха для данного
помещения.
Сборка и монтаж приточного вентиляционного оборудования.
Пусконаладочные работы, паспортизация всей приточной
системы.

Установка и монтаж вытяжной системы вентиляции

Система вытяжной вентиляции работает по принципу забора
воздуха из помещения. Данная система, создает пониженное давление в помещении, благодаря
которому, наружный, свежый воздух, попадает в помещение через открытые окна,
двери, щели или приточую вентиляцию.

Монтаж систем вентиляции воздуха вытяжного типа:

Просчет необходимых параметров воздуха для конкретного
помещения или здания.
Сборка, установка (монтаж) вентиляционного оборудования.
Пусконаладочные работы, паспортизация приточной системы согласно
норм и правил.

Монтаж приточно-вытяжной системы вентиляции

Монтаж вентиляционных систем приточно-вытяжного типа – наиболее сложная, но эффективная и
современная система, позволяющая полностью контролировать микроклимат, как в
отдельных комнатах, так и во всем здании в целом. Система контролирует как
подачу, так и забор воздуха, а оснастив ее системой рекуперации, можно
существенно экономить средства.

Монтаж приточно-вытяжной системы вентиляции:

Сперва, проводится просчет необходимого количества и
свойств воздуха для здания в целом, и для отдельных его помещений.
Сборка необходимого вентиляционного оборудования и его
монтаж.
Проведение
пусконаладочных работ, паспортизация системы и оборудования согласно норм и
требований.

Стоит заметить, что все работы связанные с монтажом вентиляции производятся согласно норм требований к вентиляционным системам.

Монтаж
вентиляционного оборудования

Любая система вентиляции состоит не только из воздуховодов,
клапанов, анемостатов и дифузоров, но и из технологического оборудования –
вентиляторы, охладители, электрические клапаны, калориферы, блоки уважнения и
тп.

Компания Техно-Мастер предоставляет услуги установки,
подключения и пуско-наладки любого вентиляционного оборудования.

Монтаж воздуховодов.
Установка и подключение систем кондиционирования
и воздушного отопления.
Установка бытовых и промышленных вентиляторов.
Прокладка фреоно-магистралей и их гермитизация.
Установка фильтровальных установок и
аспирационного оборудования.
Подключение и пуско-наладка вентиляционного оборудования.
Паспортизация систем вентиляции.
Монтаж систем дымоудаления.
Монтаж систем увлажнения и осушения воздуха .

Мы делает только
качественный, профессиональный монтаж вентиляции, с гарантией

✓ Все работы выполняются согласно норм СНиП и технической документации.

✓ Подача воздуха без перебоев и утечек.

✓ Герметичность системы.

✓ Отсутствие разного рода шумов, а также вибраций.

✓ Надежная и безотказная работа.

✓ Грамотная установка, с возможность удобного обслуживания.

✓ Профессиональный сервис и гарантийное обслуживание.

Монтаж вентиляции цена — монтаж системы вентиляции прайс

Стоимость монтажа вентиляции зависит от многих факторов, по этому стоимость вентиляции на м2 приведена в прайсе ниже:

Монтаж жестких воздуховодов на прямых участках, м2	от 220 грн	Монтаж вентиляционного фильтра, шт	от 250 грн
Монтаж гибких воздуховодов, м	от 60 грн	Монтаж электрического нагревательного элемента, шт	от 350 грн
Монтаж фасонных изделий, м2	от 280 грн	Монтаж шумоглушителя, шт	от 300 грн
Монтаж вентиляционного утеплителя (теплоизолятора), м2	от 40 грн	Монтаж дроссельных заслонок/обратных клапанов/вентиляционных заслонок, шт	от 100 грн
Монтаж гибких вставок, шт	от 80 грн	Монтаж сервопривода, шт	от 250 грн
Монтаж (установка) канального вентилятора, шт	от 500 грн	Монтаж вытяжных зонтов, шт	от 700 грн
Монтаж (установка) осевого вентилятора, шт	от 350 грн	Монтаж анемостатов и диффузоров, шт	от 100 грн
Монтаж ПВУ, шт	от 2400 грн	Монтаж наружных решеток, шт	от 150 грн

Процесс монтажа
вентиляции и установка вентиляционного электротехнического оборудования

Каждый промышленный или бытовой объект является уникальным,
поэтому мы индивидуально подходим к каждому, учитывая все технологические
задачи и нюансы, предоставляя заказчику полную стоимость монтажа вентиляции.

Перед началом монтажных работ мы удостоверяемся в
правильности проекта и согласованности его с заказчиком, его обоснованность и
целесообразности, после чего приступаем к работе.

Почему стоит заказать
монтаж вентиляции в Техно-Мастер

Мы используем только современные технологии и
оборудование для монтажа вентиляции под ключ.
Имеются вся разрешительная документация, и
допуски у специалистов.
Мы даем гарантию на весь монтаж вентиляции.
Цены на монтаж вентиляции приемлемые и соответствую высокому качеству выполненных работ.

Одни из наших выполненных объектов по монтажу вентиляции

Проектирование и
монтаж вентиляции в ресторане

Приточно-вытяжная система вентиляции для ресторана отдельными зонами (кухня, зал, бар) на площади 400 м2.

Проектирование и
монтаж вентиляции в ресторанном комплексе

Установка вентиляционного и кондиционерного оборудования, а также монтаж водуховодов.

Установка
вентиляционного оборудования в полуподвальном помещении офиса

Установка и пуско-наладка кондиционерного оборудования, а также монтаж воздуховодов для системы вентиляции и кондиционирования.

Проектирование и
монтаж промышленной системы вентиляции для торгово-развлекательного
комплекса

Монтаж вентиляционного оборудования в детских игровых зонах. Общая площадь помещений 1200 м2.

Другие услуги:

Оставить заявку на просчет: +38 (097) 239-25-11 E-mail: [email protected]

Контакты

Установка и монтаж систем вентиляции воздуха в здании в Москве по доступным ценам | Стоимость монтажа вентиляционного оборудования внутренних систем вентиляции

В компании «ЭРИС» вы можете заказать профессиональный монтаж вентиляции всех типов. Работаем с производственными цехами, складами, торговыми и офисными центрами, жилыми домами, гостиницами, ресторанами и другими объектами. Устанавливаем вытяжную, приточную и приточно-вытяжную системы, местные и канальные схемы, организуем воздухообмен при помощи естественной, механической или смешанной вентиляции.

Работаем со всеми видами вентиляции

Устанавливаем вытяжную вентиляцию с естественной подачей через оконные и дверные проемы; приточную, когда в комнате нет окон или они не обеспечивают нормативные показатели микроклимата; приточно-вытяжную, когда нужен полноценный воздухообмен с контролируемыми показателями.

Монтируем вентиляцию с естественным и принудительным перемещением воздуха.

При необходимости комбинируем местные системы с воздуховодами канальной части.

Работаем на любых объектах — от жилого фонда до производственных зданий и подземных сооружений.

Используем материалы, расходники, готовые устройства, инструменты для надежного, безопасного и недорого монтажа.

Соблюдаем установленные нормы, стандарты.

Обслуживаем, ремонтируем по гарантии и после завершения гарантийного периода.

Вытяжные, приточные и приточно-вытяжные

Вытяжная. Используется для отвода загрязненного воздуха, вредных газов, пыли.

Приточная. Применяется для снабжения воздухом удаленных помещений, участвует в обогреве, охлаждении.

Приточно-вытяжная. Обеспечивает комплексное воздухоснабжение с рекуперацией, очисткой и шумоподавлением, расчетом производительности.

С естественным движением воздуха и механическая

Естественные системы дешевле и проще, но подходят только для небольших помещений, в которых возможно проветривание — параметры зависят от погоды и разницы температур снаружи и внутри помещения. Для такого формата важно соблюдение правил установки — размещение приточных и выводящих каналов влияет на скорость и направление потока.

Механическая система более предсказуема и эффективна. Квалифицированная установка обеспечивает циркуляцию воздуха в обслуживаемых зонах, позволяет распределить потоки, встроить модули фильтрации и подавления шума без потери эффективности.

Установка местной и общеобменной (канальной) вентиляции

Если выгоднее и проще реализовать местный воздухообмен — ставим бризеры, клапаны, проветриватели. В остальных случаях применяем классическую компоновку с воздуховодами, коллекторами и полным комплектом техники. Возможно также объединение и комбинирование нескольких видов аппаратов для повышения производительности.

Монтаж в помещениях разного назначения

Опираемся на специфику эксплуатации: подбираем материалы с соответствующей прочностью, устойчивостью к коррозии, повышенным температурам, перепадам влажности. Надежно закрепляем рабочие части, обеспечиваем необходимую защиту от вибрации, звука вентиляторных блоков. Устанавливаем узлы очистки воздуха от внешних загрязнений, удаления пыли и отработанных газообразных или распыленных веществ при выводе потока в атмосферу.

Интегрируем вентиляцию в существующие сети зданий

На объектах с воздушным отоплением каналы соединяют с нагревательными контурами — в помещения подается поток свежего воздуха нужной температуры.

Вентиляция объединяется с любой системой кондиционирования (VRV, сплит, мультисплит и др.).

Для снижения расходов на отопление в приточно-вытяжную систему встраиваем рекуператор. Теплообменник за счет температуры выходящего потока для подогревает входящий — так подача воздуха помогает обогревать помещения.

Настраиваем автоматику для регулировки интенсивности работы по датчикам. Можно настроить определенную температуру, влажность, содержание СО₂ или установить смену режимов по графику.

Интеграция позволяет объединять вентиляцию, отопление и кондиционирование, экономит пространство, повышает общую эффективность.

Поставляем оборудование

ООО «ЭРИС» работает в области вентиляционных систем с 2008 года. За это время мы накопили опыт сотрудничества с производителями и дилерами промышленного оборудования, знаем у кого покупать элементы для конкретных задач.

Поставка через ООО «ЭРИС» позволяет сразу рассчитать расходы, избежать неприятных сюрпризов, простоев и увеличения расходов. Без задержек доставляем аппаратуру, выполняем монтаж, пусконаладочные работы.

Вентиляция по ГОСТ с учетом особенностей задачи

Учитываем требования проекта. Подробно изучаем документацию, поэтажные планы, планировку, расположение рабочих мест. При необходимости корректируем проект вентиляции под особенности конструкции. Монтаж проходит быстрее, без доработки по месту.

Соблюдаем правила, указанные в СП 60.13330.2012, СП 73.13330.2016, СП 7.13130.2013, ГОСТ 32548-2013, ГОСТ 30434-96, СП 48.13330.2011, ГОСТ 12.4.021-75, ГОСТ 22270-2018 и других нормативных документах. Вентиляция должна соответствовать не только потребностям, но и строительным нормам.

Опираемся на собственный опыт сборки вентиляционных и климатических сетей. У проектировщиков и монтажников «ЭРИС» есть навыки решения сложных, масштабных и нестандартных задач, разработки и реализации проектов вентиляции под любые запросы.

Сохраняем доступ. Вентиляция получается удобной для обслуживания, ремонтопригодной. При необходимости ремонтники легко доберутся до каждого шва и элемента.

Этапы создания новой вентиляционной сети

1. Первичное обсуждение. Выясняем, что именно предстоит сделать, ограничения по составу воздуха, имеющиеся ресурсы, конструктивные особенности зданий.

2. Проверка проектных значений и реальных характеристик. Сначала анализируем задачу в офисе, затем на объект выезжает инженер ООО «ЭРИС» и на месте оценивает соответствие деталей. Иногда чертежи дорабатываем под определенные условия. Если проекта нет — помогаем с разработкой.

3. Подбор оборудования и материалов, составление сметы. Все необходимое для установки можно купить через нас — так будет надежнее и дешевле.

4. Доставка, прокладка каналов, внутренних блоков, элементов снаружи объекта. Монтируем строго по проекту, соблюдаем технологию и положения, указанные в ГОСТ.

5. Тестирование, пуско-наладочные работы. Сверяем проектные и фактические значения, ищем и устраняем дефекты, сдаем объект заказчику. При необходимости проводим инструктаж для обслуживающего персонала.

Цена, прайс-лист на монтаж

Затраты рассчитываются после определения деталей, габаритов. Чтобы уточнить расценки на базовые виды работ — запросите прайс у менеджера. Точно рассчитать смету до осмотра не получится — если потребуются дополнительные услуги или появятся проблемы с монтажом, то расходы увеличиваются. Чтобы узнать стоимость монтажа вентиляции — договоритесь о встрече с инженером или отправьте техническое задание на почту. Специалист ООО «ЭРИС» проанализирует задачу и сообщит предварительную сумму. Окончательные цены можно рассчитать только после осмотра и анализа.

Как заказать монтаж вентиляции

Работаем с системами всех видов, любыми объектами. После запуска обеспечиваем гарантийный и постгарантийный ремонт, регламентное обслуживание, модернизацию, замену изношенных компонентов. Возможна разработка проекта, демонтаж старой системы, подготовительные строительно-монтажные работы.

Позвоните или напишите запрос на электронную почту, скачайте прайс. Если есть техзадание или проект — пришлите документацию, чтобы более предметно обсудить подробности.

Сколько стоит установка системы кондиционирования воздуха?

В знойные летние дни нет ничего лучше, чем освежающая прохлада системы кондиционирования. Если ваш текущий блок охлаждения не может охлаждать воздух, и вы готовы инвестировать в новую систему центрального кондиционирования воздуха, важно знать, какой тип системы вам нужен и сколько стоит установка центрального кондиционирования воздуха.

Центральное кондиционирование воздуха стоит в среднем около 5 647 долларов на установку, при этом более крупные или более модернизированные блоки стоят 7 483 долларов или больше, согласно HomeAdvisor.Но многие факторы существенно влияют на цену, в том числе тип приобретаемой квартиры, ее размер и состояние вашего дома. Если эта цена устрашает, с финансированием могут помочь личный заем, заем под залог собственного капитала или HELOC.

Какие факторы влияют на стоимость установки системы кондиционирования?

Если вы решите использовать центральную воздушную систему, многие факторы определяют общую стоимость. Такие детали, как место проживания, размер и структура вашего дома, определят, какие системы лучше всего подходят для вас.

Это средние затраты на кондиционер, включая установку, согласно HomeAdvisor:

Размер	Средняя стоимость
3 тонны	$ 3 800
4 тонны	$ 4 200
14 SEER	3000–6000 долларов
16 SEER	3 700–9 000 долларов

Цена включает в себя гораздо больше, чем просто единицу. Специалисты по отоплению, вентиляции и кондиционированию (HVAC) выполнят ручной расчет нагрузки J, чтобы измерить, насколько ваш дом сохраняет тепло. Это определяет, какой размер вам понадобится, что, в свою очередь, повлияет на стоимость.

Старые дома с устаревшим каркасом могут не быть оборудованы для поддержки современных систем, поэтому вам может потребоваться капитальный ремонт или даже замена воздуховодов стоимостью 10 000 долларов и более.

Оценка перед установкой

Каждый проект установки кондиционирования воздуха уникален и будет основываться на потребностях и состоянии вашего дома.Перед установкой устройства важно провести профессиональную оценку вашего дома. Оценка перед установкой может определить такие вещи, как размер системы, который вам нужен, насколько хорошо изолирован ваш дом и есть ли существующие воздуховоды и вентиляционные отверстия.

«Оценка перед установкой — это, вероятно, самый важный шаг, который вы предпринимаете», — говорит Томас Джепсен, основатель Passion Plan, онлайн-платформы, которая продает планы домов. «Хотя такая оценка обычно стоит около 250 долларов, с годами она сэкономит вам тысячи долларов.Оценка перед установкой гарантирует, что вы установили правильный кондиционер для вашего дома ».

Фактически, 250 долларов могут быть на менее дорогом конце спектра. Бейли Карсон, домашний эксперт компании Angi (ранее Angie’s List), говорит, что стоимость в среднем составляет около 420 долларов, но может достигать 2000 долларов в зависимости от размера вашего дома и от того, ищете ли вы простой или расширенный аудит.

Имейте в виду, что оценка перед установкой может помочь вам избежать непредвиденных неудач, которые могут увеличить общую стоимость выполняемых работ.

«Как и в любом проекте, планирование — это самая важная вещь, которую вы можете сделать, чтобы ограничить непредвиденные расходы, препятствия или неожиданности в будущем», — говорит Дэвид Стеккель, эксперт по дому в Thumbtack. «В частности, с установками переменного тока требуется посещение объекта для определения объема работ профессионалом, поскольку они будут основывать свои расчеты на размере и длине воздуховодов, размере дома и, конечно же, на том, какие проблемы вы решаете. . »

Типы блоков кондиционирования воздуха

Прежде чем принять решение о покупке блока кондиционирования воздуха (переменного тока), важно понять, какие варианты доступны для вашего дома.

Вот четыре типа систем кондиционирования воздуха и данные HomeAdvisor по их стоимости с установкой:

Оконный блок: Этот отдельный блок работает от вашего окна и имеет среднюю стоимость от 150 до 500 долларов, но охлаждение обычно ограничено. в одну или две комнаты.
Сплит-система кондиционирования воздуха: Это трехкомпонентная система, которая включает кондиционер, внутренний змеевик испарителя и внешний конденсатор и компрессор.Сплит-системы стоят от 2000 до 14 500 долларов.
Центральная воздушная система: Компактная центральная воздушная система содержит все те же элементы, что и сплит-система, но они объединены в один блок, размещенный на вашей крыше или сбоку дома. Стоимость системы составляет от 3 811 до 7 483 долларов.
Переносной блок: Если вы живете в мягком климате, вам может понадобиться кондиционер только на несколько недель в году. В этом случае лучшим вариантом может быть портативное устройство. Цены различаются в зависимости от марки, но ожидайте чего-то похожего на оконный блок.

Воздуховоды

Воздуховоды и вентиляционные отверстия обеспечивают проточную систему для кондиционирования воздуха. По словам Карсона, в старых домах может не быть воздуховодов, поэтому в зависимости от типа системы кондиционирования воздуха, которую вы хотите установить, вам, возможно, придется учесть это в своих расходах.

«Существуют бесканальные системы кондиционирования воздуха, которые, как правило, более эффективны и более дороги, чем альтернативы, и являются хорошим вариантом, если ваши стены слишком тонкие для воздуховодов», — говорит Карсон.

Бесконтактные блоки обычно монтируются на стену, и вам понадобится несколько, чтобы охладить дом. Канальные блоки бывают двух видов: традиционные системы воздуховодов большего формата и системы малых воздуховодов с высокой скоростью (SDHV), в которых вместо стандартных воздуховодов используются небольшие гибкие трубки.

«Возраст и конструкция стен вашего дома будут определять, какую систему вы выберете», — говорит Штекель. «Центральное кондиционирование воздуха стало популярным в 1970-х годах, поэтому, если ваш дом не ремонтировался с тех пор, скорее всего, вам понадобится система SDHV. Если ваш дом новее, вы, вероятно, уже видите систему воздуховодов в подвале.«

Стоимость установки новых воздуховодов может варьироваться от 1500 до 7000 долларов в зависимости от размера и планировки вашего дома, а также материала, из которого изготовлены воздуховоды», — говорит Карсон.

Установка и работа

Средняя стоимость труда и установки центральной системы кондиционирования воздуха может значительно варьироваться в зависимости от размера, формы и ориентации вашего дома, а также от подрядчика, говорит Карсон.

Системы кондиционирования воздуха с более высоким сезонным коэффициентом энергоэффективности (SEER) предлагают более высокую энергоэффективность, что увеличивает общую стоимость установки.Однако блоки с более высоким рейтингом могут сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе за счет более низких счетов за электроэнергию.

Советы по снижению затрат на установку центрального кондиционирования воздуха

Вот несколько вариантов, которые помогут снизить стоимость вашего проекта центрального кондиционирования воздуха.

Магазин около

Чтобы минимизировать стоимость установки системы кондиционирования, сделайте покупки, чтобы узнать, какой поставщик и система подходят для вашего дома и вашего бюджета. Многие компании могут производить системы кондиционирования воздуха нужного вам размера, но их стоимость сильно различается.HomeAdvisor обнаружил, что Payne является самым дешевым производителем систем центрального кондиционирования, исходя из средней цены в 1400 долларов, но Aire-Flo, Coleman, Comfortmaker, Tempstar и Whirlpool также стоят ниже 2000 долларов.

Установка в межсезонье

Вы также можете сэкономить деньги, тщательно рассчитав время установки. Если возможно, запланируйте установку устройства в более мягкие весенние и осенние месяцы.

Скидки на исследования

Вы можете иметь право на получение скидок и скидок на федеральном уровне и уровне штата в системе Energy Star.Существует также федеральный подоходный налог в размере до 300 долларов США за установку центральных кондиционеров Energy Star, отвечающих определенным критериям, до конца 2021 года.

Купите меньший блок

Доступны бытовые центральные кондиционеры емкостью до 5 тонн. емкость, но если вы живете один или вам нужно только охладить определенные области, вы можете получить выгоду от системы меньшего размера. Также возможно, что вам не понадобится новый блок переменного тока, а просто потребуется простой ремонт для устранения утечек или замены деталей.

Варианты финансирования центрального кондиционирования воздуха

Когда ваш кондиционер выходит из строя, вы должны иметь возможность быстро оплатить новый кондиционер. Наличные — самый быстрый вариант, но не у всех есть тысячи долларов.

Популярные способы финансирования нового центрального подразделения кондиционирования воздуха включают личный заем, заем собственного капитала и кредитную линию собственного капитала.

Персональный кредит

Персональный кредит — отличный вариант, если вам нужно быстро получить средства на ремонт дома. В отношении его использования почти нет никаких условий, и ссуды могут превышать 35000 долларов, если у вас есть хороший кредит. Персональные ссуды дают вам фиксированную сумму, которая распределяется единовременно.Нет необходимости использовать вашу собственность в качестве залога, но вы, вероятно, заплатите более высокие проценты по этому типу необеспеченного кредита. Сроки личных займов обычно варьируются от 12 месяцев до 60 месяцев, и ссуды имеют фиксированные ежемесячные платежи.

Ссуда под залог жилья

Заем под залог под залог жилья — это популярный способ финансирования новой системы центрального кондиционирования с использованием собственного капитала, имеющегося у вас дома. Это также называется второй закладной и часто используется для покрытия крупных расходов, таких как установка новой системы центрального кондиционирования.Как и в случае с персональной ссудой, вы получаете средства единовременно и вносите ежемесячные платежи с процентами до тех пор, пока ссуда не будет погашена. Ссуды под залог недвижимости обычно имеют более низкие процентные ставки, чем ссуды для физических лиц, поскольку они обеспечиваются вашим домом. Сроки могут быть увеличены до 10 или 15 лет.

Кредитная линия собственного капитала

Кредитная линия собственного капитала или HELOC также использует ваш дом в качестве залога, но работает больше как кредитная карта. Ваш банк предоставляет вам кредитный лимит, который можно постоянно повторно использовать в течение периода розыгрыша, если вы своевременно вносите платежи.Этот период розыгрыша длится около 10 лет. После этого вы будете платить за взятую сумму еще на 10–20 лет. HELOC взимает переменную процентную ставку, что означает, что ваши платежи будут колебаться в зависимости от суммы займа и текущей рыночной ставки, взимаемой с вас на момент платежа.

Итог

Нет сомнений в том, что установка системы кондиционирования может быть дорогостоящей. Стоимость кондиционера может достигать 7000 долларов и более, особенно если у вас большой или старый дом.Однако есть способы покрыть эти расходы, если у вас нет средств для их оплаты из своего кармана. Если вы хотите занять деньги для установки системы кондиционирования воздуха, сравните ставки нескольких кредиторов по индивидуальному ссуде, ссуде на покупку жилья и HELOC, чтобы увидеть, как может выглядеть ваша ставка и ежемесячный платеж.

Подробнее:

Сколько стоит новая установка HVAC? — Советник Forbes

От редакции. Советник Forbes может получать комиссию за продажи по партнерским ссылкам на этой странице, но это не влияет на мнения или оценки наших редакторов.

Ни один домовладелец не с нетерпением ждет того дня, когда его система HVAC выйдет из строя. Фактически, это, вероятно, одна из самых страшных замен домашней системы. И как назло, HVAC с большей вероятностью выйдут из строя, когда на улице очень жарко или в самые холодные дни зимы. Если ваш HVAC выходит из строя, ваш ум, вероятно, немедленно обратится к его замене как можно быстрее, поэтому вы можете задаться вопросом о стоимости замены системы HVAC.

В среднем, при замене вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования, стоимость самого устройства будет колебаться между 4850 и 9 400 долларами.Если вы не хотите потеть ночью или носить трехслойную одежду днем, стоит заменить систему HVAC, как только она перестанет работать. Также обратите внимание, что эта средняя стоимость зависит от марки, которую вы покупаете, размера вашего дома и стоимости установки HVAC, взимаемой профессионалом, которому вы звоните.

Здесь у нас есть вся необходимая информация, чтобы убедиться, что вы платите правильную цену за устройство, которое лучше всего подходит для вашего дома. Если вы обдумываете, в какие системы HVAC вы хотите инвестировать, обязательно сравните услуги, чтобы найти лучшую компанию HVAC для вас.

Сравните предложения лучших подрядчиков по отоплению и охлаждению

Бесплатно, без обязательств Оценка

Как сэкономить деньги на установке HVAC

При такой высокой цене на замену блока HVAC многие домовладельцы задаются вопросом, как сэкономить деньги во время этого процесса. Отличный способ сделать это — поискать скидки производителя. Эти ценовые стимулы часто можно комбинировать с любыми другими предложениями, которые вы можете найти, или любыми скидками, которые может предложить установщик.Чтобы найти скидки, просто посетите веб-сайт производителя и найдите модель, которую хотите приобрести.

А когда дело доходит до поиска специалиста по HVAC, вы можете сэкономить на стоимости установки, найдя подрядчика из уст в уста, а не подписывая контракт с крупной известной компанией.

Стоимость установки HVAC на квадратный фут

Если вы живете в одноэтажном доме с двумя спальнями, вы, вероятно, заплатите меньше (при прочих равных) за систему HVAC, чем семейный дом в трехэтажном доме с пятью спальнями. Совершенно верно — стоимость установки HVAC на квадратный фут варьируется в зависимости от размера дома, в котором она установлена. Хотя немногие подрядчики предоставят ценовое предложение, основанное на квадратных футах, средняя стоимость установки системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на квадратный фут составляет от $ 15 до $ 18 .

В следующей таблице приведены затраты на установку систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на квадратный фут для домов нового строительства.

Стоимость установки различных деталей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Поскольку она выполняет функции нагрева и охлаждения, система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха представляет собой сложную систему, состоящую из множества различных частей.Ваш специалист по установке должен посоветовать вам, нужна ли вам полная замена или просто новая деталь для существующего устройства. В некоторых случаях это может сэкономить вам деньги на замене системы HVAC.

В других случаях, например, при замене обычного теплового насоса на геотермальный тепловой насос, вы все равно столкнетесь с довольно высокой ценой. В любом случае, вот исчерпывающая разбивка затрат на системы HVAC по разным частям.

Кондиционер

Центральный кондиционер поддерживает охлаждение всего дома за счет циркуляции воздуха по охлаждающим змеевикам.В больших домах могут потребоваться отдельные системы, чтобы поддерживать прохладу во всем доме. Средняя стоимость установки кондиционера составляет от 3350 долларов до 5 910 долларов.

Тепловой насос

Тепловой насос — жизненно важная часть вашей системы HVAC. Он передает воздух из более прохладного помещения в более теплое, используя тепловую энергию. Если вам нужно просто заменить тепловой насос, рассчитывайте заплатить в среднем от 4000 долларов до 8000 долларов. С другой стороны, геотермальный тепловой насос может быть примерно в пять раз дороже, в среднем от $ 15 000 до $ 35 000 .

Однако установка геотермальной системы сэкономит вам много денег на отоплении и охлаждении в течение многих лет. Эти системы используют стабильные температуры земли, чтобы поддерживать постоянную температуру в доме.

Газовая печь

Печь — это система отопления, в которой используется какой-то вид топлива для обогрева всего дома или здания. Газовая печь будет стоить в среднем от 1800 долларов до долларов на замену.

Масляная печь

В масляной печи масло используется для обогрева дома.Часто установка масляной печи включает более интенсивные работы, такие как добавление дымохода и вытяжной системы. Таким образом, нефтегазовые печи зачастую дороже электрических. Средняя стоимость установки масляной печи колеблется от 4200 долларов до 6900 долларов.

Электропечь

При средней стоимости от 1600 до 2500 долларов США электрическая печь обычно дешевле, чем газовая или масляная печь.

Котел

Котел работает на обогрев вашего дома горячей водой, подаваемой по трубам.Это более продвинутая система, чем одна печь, и она обеспечивает комфортное окружающее тепло в вашем доме, а не горячий воздух, выбрасываемый через вентиляционные отверстия. Средняя стоимость установки котла в вашем доме составляет от 1500 долларов до 3500 долларов.

Сравните предложения лучших подрядчиков по отоплению и охлаждению

Бесплатно, без обязательств Оценка

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Существуют ли какие-либо налоговые льготы для компенсации затрат на установку HVAC?

Налоговые льготы на установку HVAC постоянно меняются и развиваются, но есть несколько, которыми вы потенциально можете воспользоваться.Одним из примечательных моментов является скидка в размере 26% на установку геотермального теплового насоса. Этот кредит был продлен до 2023 года, поэтому, если вы планируете перевести отопление и охлаждение своего дома на более экологически безопасный источник, сейчас самое время воспользоваться этим.

Почему установка HVAC такая дорогая?

HVAC — это сложная система с множеством внутренних частей, которые должны работать в тандеме, чтобы обогревать и охлаждать ваш дом. Но помните, что система HVAC — это долгосрочное вложение, поэтому важно делать все правильно.

Если в вашем доме требуется двухзонная система, и вы пытаетесь сократить расходы, установив только один блок, у вас могут возникнуть проблемы с влажностью в вашем доме, а также с недостаточным отоплением и охлаждением, что может привести к тому, что ваша система будет работать сверхурочно. . Специалист по HVAC может помочь вам решить, какая система лучше всего подходит для вашего дома, учитывая размер, климат, в котором вы живете, а также ваши индивидуальные потребности и желания, когда дело касается отопления и охлаждения вашего дома.

Среднее время и стоимость установки вытяжки

Сколько стоит установка вытяжки?

Компания Proline Range Hoods имеет большой опыт установки вытяжек на протяжении многих лет.Однако мы не рекомендуем и не рекомендовать установщикам нашим клиентам. Мы строго производим вытяжки профессионального качества и продаем их по ценам выше справедливых.

Вытяжка из нержавеющей стали — отличный первый шаг для улучшения дома, но прежде чем люди решатся, один из вопросов, который они часто задают:

«Сколько я должен заплатить подрядчику за установку вытяжки?»

Как правило, вы планируете потратить от 200 до 500 долларов в зависимости от сложности вашей установки.

Сюда входят затраты на оплату труда по установке нового вытяжного колпака, а не включает деталей, добавление или изменение воздуховодов или электромонтажные работы.

В среднем планируйте платить около 85 долларов в час плюс командировочный сбор в размере от 50 до 100 долларов за установку новой вытяжки.

Ниже вы найдете стоимость установки вытяжки, основанную на средних показателях по стране для различных типов вытяжек и установщиков.

У вас может быть больше или меньше времени и затрат по разным причинам.Но, надеюсь, эти советы послужат вам отправной точкой.

Вентиляционные вытяжки под шкафом

Установка большинства моделей вытяжек под шкафом стоит от 200 до 400 долларов. Обычно они требуют от 1,5 до 2,5 часов работы по установке в зависимости от размера и количества требуемых опор.

Как правило, чем больше вытяжка, тем больше времени отводится на установку.

Для типичной 30-дюймовой вытяжки под шкафом с производительностью 900 куб. Футов в минуту и для одного выпускного воздуховода от 7 до 8 дюймов требуется 1 штука.5 часов рабочего времени. Большинство домовладельцев легко может выполнить эту установку за такой промежуток времени.

В то время как для 42-дюймового вытяжного шкафа с двумя воздуходувками может потребоваться около 2,5 часов. Но это все еще вполне выполнимо для среднего домовладельца.

Многие домовладельцы на сегодняшних высокопроизводительных кухнях размещают большую вытяжку под шкафом на стене и устанавливают большие крышки дымохода, доходящие до потолка. Эти временные и ценовые оценки не включают в себя большие накладки на дымоход или другие нестандартные работы.

Также обратите внимание, что эти оценки предполагают, что воздуховоды существуют и размещены должным образом, и что электроэнергия уже доступна в нужном месте.

Как установить вытяжку под шкаф?

Посмотрите видео Proline о том, как установить вытяжку под шкафом.

Примечание: Эта модель снята с производства, но процесс установки очень похож для всех моделей под шкафом.

Настенные вытяжки

Средняя стоимость установки настенной вытяжки на потолке высотой от восьми до девяти футов составляет от 50 до 100 долларов.Для установки этих вытяжек требуется от 1,5 до 2 часов, что зависит от модели. В целом эти модели самые простые и наименее дорогие в установке.

Типичная вытяжка для настенного монтажа включает в себя главный блок управления, в котором находится локальный вентилятор, освещение и некоторый тип фильтра. После того, как главный блок управления прикреплен к стене, подсоединяется воздуховод и устанавливается крышка воздуховода или «дымоход» вытяжки.

Большинство настенных вытяжек или вытяжек могут быть легко установлены большинством домовладельцев с помощью всего нескольких простых инструментов.

Примечание: В зависимости от высоты потолка вам может потребоваться удлинитель дымохода для настенной вытяжки. Чтобы узнать больше о удлинении дымохода, нажмите здесь.

Как установить настенную вытяжку?

Пошаговое руководство по установке настенной вытяжки смотрите в видео ниже. Это видео не относится ко всем настенным вытяжкам, но процесс установки очень похож. Если у вас есть вопросы по установке, позвоните нам по телефону (877) 901-5530.

Островные вытяжки

Средняя стоимость установки островных вытяжек составляет в среднем от 300 до 500 долларов. Эти вытяжки требуют наибольшего времени на установку: от 1,5 до 3 часов для моделей меньшего размера.

В некоторых случаях вам потребуется не менее 3-4 часов и дополнительный человек для установки большей островной вытяжки.

Мы советуем посмотреть видео по установке любого типа кухонной вытяжки. Если вы не можете найти свою точную модель, поищите похожие модели.Некоторые модели установить проще, чем другие.

Вытяжки Island устанавливаются через крышу. Стоимость установки вытяжки через крышу будет выше, чем установка через боковую стену.

Во многих случаях вы можете сэкономить деньги на установке вытяжки островного типа, помогая подрядчику повесить агрегат. Как правило, это единственный раз, когда вам понадобится вторая пара рук, чтобы поднять, установить и закрепить новую вытяжку. Среднестатистический домовладелец «сделай сам» должен иметь возможность установить островную вытяжку за несколько часов.

Как установить островную вытяжку?

В отличие от других типов вытяжных колпаков, вставки легко устанавливаются. Для этого нужно всего четыре шага; узнать больше здесь.

Примечание. Для вставок требуется воздуховод, поэтому, если он не установлен на вашей кухне, вам нужно будет обратиться в местную компанию по ОВК или к строителю, чтобы установить воздуховод.

Вставки вентиляционного колпака

В отличие от других типов вентиляционных колпаков, вставки можно легко установить. Для этого нужно всего четыре шага; узнайте больше здесь или посмотрите наше видео ниже.

Примечание. Для вставок требуется воздуховод, поэтому, если он не установлен на вашей кухне, вам нужно будет обратиться в местную компанию по ОВКВ или к строителю для установки воздуховода.

Нужно ли выводить вытяжку наружу?

№; вытяжные шкафы не должны выходить наружу. Есть два основных способа, которыми вытяжка или вытяжка работают или отводят воздух от плиты.

Первый способ — выдувать воздух через вытяжку на кухню, чтобы он рециркулировал по всей комнате.Вытяжки такого типа могут поместиться на острове, у стены или под шкафом. Их называют бесканальными или рециркуляционными вытяжками .

Другой способ — полностью удалить воздух, пары и дым из комнаты на улицу через воздуховоды. Эти вытяжные колпаки называются вытяжными колпаками .

Некоторые вытяжные колпаки называются трансформируемыми, поскольку их можно устанавливать как без воздуховодов, так и с воздуховодами.

Время и стоимость установки вытяжного шкафа без воздуховода

За установку вытяжки без воздуховода можно рассчитывать заплатить от 100 до 300 долларов.

Вытяжки без воздуховодов чаще всего устанавливаются над электрическими варочными панелями или вытяжками, которые находятся в квартирах или кондоминиумах (где дополнительные воздуховоды либо не установлены, либо не могут быть установлены).

В вытяжках без воздуховодов используется угольный фильтр для улавливания загрязнений и фильтрации воздуха. Этот фильтр требует замены примерно через 120 часов приготовления или каждые три-шесть месяцев (в зависимости от того, насколько интенсивно используется варочная панель или плита).

Вытяжки без воздуховодов установить проще, поскольку, как следует из названия, они не требуют наличия воздуховодов.На их установку обычно уходит от одного до трех часов. Установка вытяжки без воздуховода также обойдется дешевле, потому что вам не придется платить за воздуховод.

Время и стоимость установки вытяжной вытяжки с воздуховодом

Стоимость установки вытяжки с вытяжкой сильно варьируется в зависимости от размера вытяжки. Он может варьироваться от 100 до 1000 долларов.

Установка вытяжного шкафа может занять до четырех часов. Цена, вероятно, будет увеличиваться в зависимости от объема работы. Вытяжки большего размера и воздуховоды большего размера обычно занимают больше времени и стоят дороже, но каждый случай меняется.

Примечание: Некоторые люди предпочитают выпускать воздух на чердак или между балками в своем доме. Это никогда не бывает идеальным. Если воздух выходит на чердак, вытяжка остается в вашем доме, что может привести к ухудшению качества воздуха в помещении. Для вашего здоровья и безопасности мы всегда рекомендуем выпустить воздух из вытяжки или вытяжки прямо на улицу.

Стоимость установки вытяжной вытяжки для коммерческого использования

Если у вас есть ресторан, вам, вероятно, понадобится коммерческая вытяжка.

Вытяжные кожухи для коммерческих помещений намного мощнее кожухов для жилых помещений. Они сконструированы так, чтобы выдерживать более сильную жару, и в них предусмотрены меры пожарной безопасности, обеспечивающие постоянную безопасную рабочую среду.

Установка вытяжного колпака для коммерческого использования обойдется в тысячи долларов. Как и в случае с вытяжками для жилых помещений, установка более крупных вытяжек будет стоить дороже.

Стоимость установки сильно различается в зависимости от того, где вы находитесь, поэтому мы рекомендуем вам запросить ценовое предложение у вашего подрядчика или монтажной компании.

Здесь, в Proline, мы рекомендуем Eastbay Restaurant Supply и Rochester Restaurant Supply для ваших коммерческих потребностей в установке вытяжек.

Устанавливают ли электрики вытяжки?

Некоторые электрики могут устанавливать вытяжки, но мы рекомендуем вам найти подрядчика или строителя с некоторым опытом установки кухонной техники для установки вытяжки. Электрик может выполнить монтаж электропроводки для вытяжки после ее установки, но это необходимо только в редких случаях.Большинство вытяжек поставляются с удлинителями, и все, что вам нужно сделать, это подключить их к стене.

Некоторые люди предпочитают устанавливать вытяжку самостоятельно, что также является отличным вариантом. Обратитесь к видео выше, если вы хотите установить вытяжку самостоятельно. Или посмотрите другие наши обучающие видео на этой странице.

Вот и все, что вам нужно для расчета среднего времени и стоимости установки вытяжки. Надеюсь, вы нашли эту информацию полезной.

Если вам нужна дополнительная помощь, позвоните нам по телефону (877) 901-5530.Удачи в установке вытяжки!

Статьи по теме

Что такое сон и как он применяется к вытяжкам?

Сколько кубических футов в минуту мне нужно для вытяжки?

Руководство по выбору размеров воздуховода вытяжки

Сколько стоит установка вытяжки?

Как правило, вы планируете потратить от 200 до 500 долларов в зависимости от сложности вашей установки.

Сюда входят затраты на рабочую силу по установке нового вентиляционного колпака и не включают детали, добавление или изменение воздуховодов или электромонтажные работы.

Должна ли вытяжка выходить наружу?

Первый способ — выдувать воздух через вытяжку на кухню, чтобы он рециркулировал по всей комнате. Вытяжки такого типа могут поместиться на острове, у стены или под шкафом.Их называют бесканальными или рециркуляционными вытяжками .

Устанавливают ли электрики вытяжки?

Некоторые электрики могут устанавливать вытяжки, но мы рекомендуем вам найти подрядчика или строителя с некоторым опытом установки кухонной техники для установки вытяжки.Электрик может выполнить монтаж электропроводки для вытяжки после ее установки, но это необходимо только в редких случаях. Большинство вытяжек поставляются с удлинителями, и все, что вам нужно сделать, это подключить их к стене.

2021 Стоимость установки вентиляции и воздуховода

Если вы хотите переместить существующую прачечную или добавить в свой дом специально отведенное место для стирки, вам потребуется установить вентиляционное отверстие для сушилки. Вентиляционное отверстие сушилки — это вентиляционный канал, который идет прямо от сушилки к дому.Правильно установленное вентиляционное отверстие осушителя может повысить производительность осушителя и уменьшить вероятность повреждения при регулярном использовании. Плохая вентиляция также может привести к возгоранию.

Процесс добавления вентиляционного отверстия сушилки включает вырезание отверстия во внешней стене и пропускание металлического вентиляционного отверстия через него. Из-за объема работ, которые это влечет за собой, установку вентиляционного отверстия осушителя или воздуховода рекомендуется выполнять квалифицированным и обученным специалистом. Если вы планируете сделать это как проект DIY, помните о последствиях неправильно установленного вентиляционного отверстия сушилки.Поскольку вентиляционное отверстие будет открывать ваш дом наружу, есть вероятность, что суровые погодные условия и мелкие животные могут проскользнуть через него.

Стоимость установки вентиляционного отверстия осушителя или воздуховода

Некоторые причины того, почему необходимо установить вентиляционные отверстия или воздуховоды сушилки, включают реконструированный дом, в котором конструкция перемещает прачечную на новое место или добавляет к дому совершенно новую прачечную. Когда дело доходит до проекта установки, одна из самых больших проблем, с которыми сталкиваются домовладельцы, — это стоимость.В целом, вы должны ожидать потратить от 300 до 400 долларов на установку вентиляционного отверстия осушителя. Фактическая цена может более или менее зависеть от ряда факторов. Например, если вы устанавливаете вентиляционное отверстие, которое потребует выполнения большого количества воздуховодов в процессе, стоимость будет выше, чем если бы вам потребовалось меньше воздуховодов вместе с вашей установкой. Кроме того, расположение вентиляционного отверстия сушилки в вашем доме также может повлиять на стоимость. Вентиляционные шланги различаются по цене в зависимости от того, виниловые они или алюминиевые.

В общем, лучше всего позвонить местным подрядчикам и специалистам по вентиляции, чтобы узнать, сколько вам будет стоить установка. Сравнивая расценки и услуги, вы можете в конечном итоге определить, какая компания предлагает вам лучшее соотношение цены и качества за услуги по установке вентиляционных отверстий и воздуховодов. В большинстве мест взимается почасовая оплата, но если вы найдете компанию, которая предлагает установку по фиксированной ставке, это может снизить затраты на установку.

Прочие соображения

Есть и другие соображения, которые следует учитывать при установке вентиляционного отверстия осушителя.Вам нужно будет узнать о местных правилах кодирования, чтобы убедиться, что тот, который вы установили, соответствует коду. Кроме того, также рекомендуется ежегодно очищать вентиляционные отверстия сушилки и воздуховоды, что обычно стоит дополнительно 200 долларов. Это поможет улучшить качество воздуха в вашем доме и предохранит вентиляционное отверстие сушилки от потенциально опасного засора.

Получите бесплатную оценку от местных подрядчиков воздуховодов

2021 Установка кондиционирования воздуха | Замена кондиционера

Затраты на установку кондиционера

Как вы можете видеть выше, средняя стоимость установки всех блоков кондиционирования воздуха составляет примерно 4700 долларов.Тем не менее, стоимость вашего блока переменного тока будет во многом зависеть от необходимого вам размера. Если ваш дом имеет площадь 1600 квадратных футов, 2,5-тонный кондиционер хорошо охладит его и будет стоить от 3000 до 4000 долларов. Существуют платиновые модели, которые потенциально могут стоить 10 000 долларов, но они редко необходимы.

Если вы хотите установить систему центрального кондиционирования, а не оконный блок, может оказаться рентабельным установить центральное отопление одновременно, поскольку в обоих случаях обычно используется нагнетатель из печи. Если у вас уже есть центральное отопление, вы можете использовать существующие вентиляторы и систему при установке системы кондиционирования.

Посмотрите это короткое видео, чтобы быстро узнать о факторах и стоимости установки кондиционирования воздуха.

Стоимость, размеры и БТЕ блока переменного тока

Мощность кондиционера измеряется в БТЕ, которые определяются как количество энергии, необходимое для охлаждения или нагрева одного фунта воды по Фаренгейту. В общем, он измеряет и в конечном итоге определяет, какого размера должен быть ваш кондиционер, чтобы охлаждать весь дом. Используйте приведенную ниже таблицу, чтобы узнать, какой размер кондиционера вам нужен и сколько он будет стоить после установки.

Охлаждаемая зона (SF)	Размер блока	Производительность (БТЕ в час)	Стоимость установки переменного тока
700–1000	1,5 тонны	18 000	2000–3000 долларов
1 000–1 200	1.5 или 2 тонны	21 000	2000–3 300 долл. США
1,200 — 1,400	2 тонны	23 000	3000–3500 долл. США
1,400 — 1,500	2 — 2,5 тонны	24 000	3000–3500 долл. США
1,500–2,000	2.5 тонн	30 000	3000–4000 долларов
2 000–2 500	3 тонны	34 000	3500–4000 долларов
3 000 — 4 000	4 тонны	48 000	3500–5000 долларов
5 000+	5 тонн	60 000	3500–6000 долларов

Часто задаваемые вопросы по замене кондиционера

Каждый проект уникален, но если вам нужны более общие цены, просмотрите некоторые из наиболее распространенных вопросов, которые задают другие домовладельцы, когда дело доходит до кондиционеров:

Сколько стоит замена блока HVAC?

Стоимость замены блока переменного тока зависит от размера вашего текущего блока, но в среднем вы потратите около 4700 долларов.

Какова цена за 2,5 тонны переменного тока?

Стоимость установки 2,5-тонного блока переменного тока составит от 3000 до 4000 долларов.

Сколько квадратных футов охлаждает 2-тонный кондиционер?

2-тонный кондиционер должен выдерживать максимум 2 000 квадратных футов.

Какова стоимость установленного блока переменного тока 3,5 тонны?

Стоимость установки 3,5-тонного блока переменного тока будет составлять от 3 500 до 5 000 долларов.

Кондиционер какого размера мне нужен для 1000sf?

Для дома площадью 1000 квадратных футов обычно требуется 1.5 или 2 тонный кондиционер.

Сколько лет длится HVAC?

При правильном обслуживании системы HVAC могут прослужить от 15 до 20 лет.

Коэффициенты удельной цены переменного тока

Так же, как обновление кровли, полов или кухни, существует множество факторов, которые могут увеличить или уменьшить стоимость установки системы кондиционирования воздуха. Хотя многие из перечисленных ниже факторов не поддаются контролю, некоторые из них поддаются контролю. Узнайте, как снизить цену на блок переменного тока, изучив приведенные ниже факторы затрат:

Размер дома

Самый очевидный фактор стоимости — это размер дома.Фактически, вы можете уточнить и посмотреть на размер комнаты, если вы думаете об установке оконного блока. В целом, чем больше площадь, которую необходимо охладить, тем дороже будет ваш кондиционер.

Мощность кондиционера измеряется в тоннах — это измерение, которое относится к количеству тепла, которое ваш кондиционер может отвести за час. Каждая тонна соответствует 12 000 британских тепловых единиц (БТЕ). Будьте осторожны при расчетах, потому что больше не обязательно лучше. Если ваше устройство слишком велико для помещения или вашего дома, оно будет постоянно включаться и выключаться, тратя энергию и деньги.

Тип кондиционера

Если вам повезет, в вашем доме установлены современные воздуховоды и возможно центральное кондиционирование воздуха. Если это не так, вам нужно заглянуть в оконные блоки, мини-сплит-кондиционеры или охладители для болот. Как и следовало ожидать, все они дешевле, чем система кондиционирования воздуха.

Воздуховоды

Еще один фактор, который повлияет на стоимость установки системы центрального кондиционирования, — это то, нужно ли вам устанавливать воздуховоды и вентиляционные отверстия. В старых домах нет воздуховодов и вентиляционных отверстий, которые идут вместе с новой системой отопления.У них есть конвекционная система отопления или отопление плинтусом, и необходимо будет установить все воздуховоды и форточки. Это дорого (до 3000 долларов), поэтому подумайте о оконных блоках или бесканальной сплит-системе.

Изоляция

Вы не поверите, но изоляция, окна и двери будут играть большую роль в стоимости центрального кондиционера. Если ваш дом пропускает ценный прохладный воздух из дома, это означает, что вашему блоку переменного тока приходится работать намного усерднее, чтобы поддерживать в доме желаемую температуру.Чем сложнее он работает, тем дороже будет ваше устройство и счета за электроэнергию. Поэтому перед покупкой новой системы центрального кондиционирования стоит проверить изоляцию, окна и двери.

Работа и материалы

Большинство людей, устанавливающих кондиционер, соглашаются с тем, что затраты от 300 до 400 долларов на рабочую силу для найма подрядчика по охлаждению окупаются дополнительными расходами только для того, чтобы убедиться, что кондиционер установлен правильно. Вы захотите нанять лицензированного подрядчика, которому вы можете доверять, если действительно хотите улучшить свой дом.

Наконец, помимо самого юнита, стоимость материалов, припасов и оборудования обойдется вам еще от 50 до 100 долларов.

Рейтинг кондиционеров

Помимо БТЕ и цены, есть и другие цифры, которые вам необходимо оценить, прежде чем покупать или заменять центральную воздушную систему. Эти два числа — рейтинги EER и SEER.

Коэффициент энергоэффективности (EER) по существу говорит вам, насколько эффективен ваш блок переменного тока. Соотношение рассчитывается по сухому термометру (db) в зависимости от температуры влажного термометра (wb).Наилучший рейтинг EER, который у вас может быть, составляет 80 дБ / 67 Вт внутри.

Сезонный коэффициент энергоэффективности (SEER) показывает, насколько эффективна ваша система в течение всех четырех сезонов. Он сравнивает мощность охлаждения зимой и потребляемую электроэнергию зимой. В общем, убедитесь, что ваша новая система имеет рейтинг SEER не ниже 14.

Типы кондиционеров

Если у вас не настроены воздуховоды и вентиляционные отверстия, не беспокойтесь. На рынке есть множество других кондиционеров, которые идеально подходят для вашего дома.Ниже приведены наиболее распространенные устройства и их стоимость, но если вы хотите узнать больше, ознакомьтесь с нашей полной оценкой стоимости HVAC.

Энергоэффективные блоки переменного тока

Цены на энергию растут, но, к счастью, мы движемся к более энергоэффективному миру. Это, безусловно, относится к кондиционерам. К счастью, все преимущества таких агрегатов обычно перевешивают высокие первоначальные затраты.

Прежде всего, ваши ежемесячные счета за коммунальные услуги почти наверняка будут ниже по сравнению с традиционными централизованными системами охлаждения.Затем вы можете получить налоговую скидку за обновление вашей старой устаревшей системы кондиционирования воздуха. Наконец, с точки зрения комфорта, высокоэффективные устройства осушают дом, предотвращая появление сухого воздуха.

Что касается окружающей среды, то энергоэффективные кондиционеры не разрушают озоновый слой, как фреон, старый химический хладагент в системах кондиционирования воздуха. Большинство из них также включают фильтр с высоким рейтингом MERV, который задерживает пыль и микроскопические загрязнители воздуха. Как известно, здоровый дом — это безопасный дом.

Если вы не можете позволить себе высокоэффективную систему переменного тока, примите во внимание следующие изменения:

Установите потолочные вентиляторы, чтобы отводить прохладный воздух, за который вы платите.
Включите таймер в вашей системе, чтобы вы не использовали его в течение дня.
Не закрывайте вентиляционные отверстия мебелью или игрушками.
Держите все окна закрытыми летом, чтобы не выходил прохладный воздух.

Налоговые льготы

Как мы уже упоминали ранее, в зависимости от вашей текущей системы центрального кондиционирования и того, какой тип системы вы устанавливаете, вы можете иметь право на получение государственной скидки. Если вы приобретете кондиционер Energy Star, вы можете претендовать на налоговую льготу от федерального правительства на сумму до 500 долларов.Чтобы определить фактическую стоимость агрегата, нужно измерить его прочность. Это будет зависеть от размера пространства, которое вам нужно для охлаждения.

Лучшие бренды переменного тока

Теперь, когда вы знаете факторы стоимости и рейтинги всех систем кондиционирования воздуха, пришло время выбрать наиболее подходящую для вашего дома. Хотя цены меняются, многие производители указывают средние цены на своих сайтах. Ниже приведены средние значения. Однако, прежде чем отправиться на их веб-сайт, обязательно проконсультируйтесь с местным специалистом по HVAC, чтобы узнать, какой бренд они рекомендуют для вашего дома.

Aire-Flo — 2100 долларов
American Standard — 3700 долларов
Армстронг — 2300 долларов
Брайант — 2600 долларов
Carrier — 3600 долларов
Comfortmaker — 2150 долларов
Frigidaire — 3500 долларов
Gibson — 2800 долларов
Гудман — 2500 долларов
Леннокс — 3800 долларов
Payne — 1900 долларов
Rheem — 2800 долларов
Tempstar — 2100 долларов
Whirlpool — 2450 долларов
Йорк — 3100 долларов

Факты об охлаждении

В целом система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

не так привлекательна, как кухни или ванные комнаты, но, хотите верьте, хотите нет, есть много забавных фактов, о которых большинство домовладельцев не знают, когда дело доходит до охлаждения.После того, как вы взглянете на эти факты, вы, возможно, по-новому оцените свою систему HVAC.

Детям были предоставлены летние каникулы из школы из-за отсутствия кондиционера, но даже когда кондиционер появился, школы решили сохранить это. Раньше предприятия тоже закрывались на два месяца.
Современные системы кондиционирования воздуха способствовали увеличению продолжительности жизни человека. Благодаря современным системам кондиционирования воздуха были созданы достижения в области медицинских технологий и новые лекарства.
Система кондиционирования воздуха в США потребляет столько же энергии, сколько требуется для питания всего африканского континента, и это только кондиционирование воздуха в США. При таком высоком энергопотреблении неудивительно, что владельцы нуждаются в обслуживании систем отопления, вентиляции и кондиционирования.
Первой автомобильной маркой, в автомобилях которой были установлены кондиционеры, была Packard Motor Car Company.
Одним из первых зданий, в которых установили кондиционер, была Нью-Йоркская фондовая биржа в 1903 году.
Первым президентом, испытавшим кондиционирование воздуха в Овальном кабинете, был Герберт Гувер. Франклин Рузвельт добавил кондиционирование воздуха в спальни Белого дома.

Мифы об охлаждении

Наряду с неизвестными фактами, приведенными выше, существует множество мифов о HVAC, которые обходятся американцам в серьезные деньги. Помните об этом в следующий раз, когда будете рассматривать новый блок переменного тока.

Нет смысла регулировать температуру отопления или кондиционирования, выходя из дома.
Не стоит регулярно обслуживать системы кондиционирования и отопления.
Гарантируется, что энергоэффективная система всегда снижает счет за электроэнергию.
Использование вентиляторов снижает потребление энергии кондиционером.
Единственная функция, для которой подходит кондиционер, — это охлаждение.
Изолента лучше всего подходит для герметизации воздуховодов HVAC.

Чтобы понять, почему все это мифы, ознакомьтесь с мифами об отоплении и кондиционировании воздуха.

Найдите охлаждение Pro

Последний шаг во всем этом — найти надежного подрядчика по ОВК. Чаще всего установка или замена кондиционера не являются делом своими руками, особенно если вы работаете с системой кондиционирования воздуха. К счастью, ImproveNet может соединить вас с четырьмя специалистами по охлаждению в вашем районе, готовыми взяться за ваш проект HVAC.

Получите бесплатную оценку от местных подрядчиков по охлаждению

Сколько стоит система HVAC? Полная разбивка цен.

Все люди уникальны — кто-то любит кофе, а кто-то его ненавидит! Одни любят острые ощущения, другие предпочитают хорошую книгу и уютный огонь.

Есть, по крайней мере, одна вещь, которую мы разделяем: все мы хотим делать хорошие финансовые вложения.

Это действительно неудивительно. В конце концов, кажется, что вы не добиваетесь никакого прогресса в жизни, если тратите деньги на неудачное вложение!

Вот почему «сколько стоит новая система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»? — один из самых частых вопросов, которые получает команда Minnick’s! Мы понимаем разочарование от того, что не знаем, сколько стоит замена или ремонт системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, и мы готовы помочь! В конце этой статьи вы узнаете, сколько вы можете заплатить за систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, и помните, что вы всегда можете получить бесплатную оценку ваших потребностей в отоплении и охлаждении в компании Minnick’s!

Приступим!

Что такое система HVAC?

HVAC — это сокращение для обозначения отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.Как следует из названия, система HVAC обеспечивает поддержание температуры, регулирование влажности и очистку воздуха в вашем доме. Многие домовладельцы будут думать о своей системе HVAC как о металлическом ящике в подвале, которым вы управляете с помощью термостата. Хотя это в некоторой степени правильно, за кулисами происходит гораздо больше.

Это правда, что ваша система HVAC влияет на каждый уровень комфорта в вашем доме — от постоянной температуры в доме до качества сна!

Система HVAC — это интегрированная система, состоящая из множества частей как внутри, так и снаружи вашего дома.Когда вы настраиваете свой термостат, весь ваш дом работает в гармонии, чтобы гарантировать, что все эти отдельные компоненты обеспечивают желаемую настройку температуры. Основные компоненты вашей системы HVAC:

Наружный блок: обычно расположен сзади или сбоку от вашего дома, именно здесь рассеивается тепло, удаляемое из вашего дома. Наружный блок содержит компрессор , змеевик конденсатора , и вентилятор .
Внутренний блок: обычно расположен в туалете или подвале, где тепло поглощается и охлаждается в вашем доме.Внутренний блок состоит из печи , змеевика испарителя , воздуходувки , и вентиляционной установки .
Линии охлаждения: расположены между внутренним и наружным блоками, они обеспечивают циркуляцию охлаждающей жидкости, которая удаляет горячий воздух из вашего дома.
Воздуховод: проходит по всему дому и соединяется с вентиляционными отверстиями в комнатах. Таким образом воздух циркулирует по всему дому. Воздуховоды состоят из приточных и возвратных воздуховодов .
Термостат: централизованная точка управления, которая позволяет вам установить желаемую температуру для вашего дома. Это связано со всей вашей системой HVAC и всеми ее отдельными частями.

Обдумывая стоимость замены вашей системы HVAC, важно понимать, что несколько единиц оборудования составляют всю систему HVAC. Стоимость, которую вы заплатите, зависит от типа оборудования, состояния и количества компонентов, которые вам необходимо заменить.

Какой у меня тип системы отопления, вентиляции и кондиционирования?

Существует три основных типа систем HVAC, которые используются в жилых домах. Каждый тип системы отличается деталями, размерами и, что самое главное, стоимостью. Знание, какой тип системы HVAC есть в вашем доме, — это первое, что нужно учитывать при оценке стоимости замены. Существуют три типа систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха:

Сплит-системы: Самый распространенный тип систем HVAC; спроектирован с двумя основными блоками, один для нагрева и один для охлаждения.Система охлаждения обычно располагается снаружи и использует вентилятор, хладагент, компрессоры и змеевики для удаления горячего воздуха из дома. Система отопления обычно находится в подвале и использует газ или электричество и воздуховоды для производства и циркуляции тепла в доме. Сплит-система часто имеет самое доступное оборудование, но имеет самую высокую стоимость установки из-за наличия необходимых воздуховодов. Стоимость замены только оборудования для стандартной сплит-системы 14 SEER может варьироваться от 7 500 до 10 000 долларов.
Мини-раздельные (бесканальные) системы: Уникальный тип системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, в каждой комнате которой есть отдельные блоки. Эти типы систем обычно визуально устанавливаются на внутренних стенах и прикрепляются к наружному компрессору. Системы без воздуховодов не требуют для работы воздуховодов, что позволяет сэкономить на затратах на установку, но они часто стоят дороже за оборудование, поскольку вам понадобится блок для каждой комнаты. Стоимость замены только оборудования для стандартной однозонной бесканальной системы может составлять от 8 000 до 15 000 долларов.
Упакованные системы: Этот необычный тип системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха спроектирован так, что все ее основные части собраны вместе в один шкаф. Эти типы систем обычно устанавливаются на открытом воздухе и используют воздуходувку для циркуляции воздуха в доме и из дома. Комплексные системы могут работать либо на тепловом насосе, либо на газе и электричестве. Упакованные системы полностью собираются производителем, что позволяет сэкономить деньги на установке, но они часто требуют более частого обслуживания из-за того, что все основные компоненты находятся на открытом воздухе. Стоимость замены только оборудования для стандартной комплексной системы 14 SEER может варьироваться от 10 000 до 14 000 долларов.

Сколько стоит замена моего оборудования HVAC?

Чтобы быть авансом, , если вы заменяете всю свою систему HVAC, вы можете разумно ожидать, что заплатите от 15 000 до 40 000 долларов за замену системы . Имейте в виду, что в зависимости от состояния вашей текущей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха может потребоваться дополнительный ремонт или модернизация, чтобы новая система работала должным образом.Дополнительные работы, такие как ремонт воздуховодов, могут значительно повлиять на общую стоимость новой системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Чтобы лучше понять, сколько будет стоить замена вашей системы, вам нужно задать себе следующие вопросы:

В каком состоянии находится мое оборудование HVAC?

Неисправная или неэффективная система HVAC обычно является признаком износа или неправильно установленного оборудования. Если ваша существующая система требует ремонта для поддержки нового блока HVAC, это будет влиять на вашу окончательную стоимость. Воздуховоды являются основной причиной неэффективности систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и могут добавить 1000–3000 долларов к стоимости замены. Чтобы узнать больше о неэффективности системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, прочтите наш блог «7 предупреждающих знаков, что в вашем доме есть утечки воздуха и сквозняки»

Если вы читаете эту статью, то мы знаем, что это потому, что вы ищете приблизительную цифру того, сколько вам будет стоить ваша новая система. Итак, мы подробнее остановимся на том, как рассчитываются оценки воздуховодов.

Воздуховоды проходят через стены и потолок вашего дома для обогрева и охлаждения.Стоимость воздуховода рассчитывается в зависимости от типа используемого материала (гибкий воздуховод, листовой металл и т. Д.) И того, сколько его требуется вашему дому. Для сравнения: средняя стоимость замены воздуховодов равна. Если у вас возникли проблемы с обогревом или охлаждением дома, возможно, вам придется включить воздуховоды в стоимость замены системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Какой размер блока HVAC мне нужен?

В жизни есть много областей, где больше значит лучше, однако это не относится к вашей новой системе HVAC.При определении наилучшего размера для вашего нового блока HVAC необходимо учитывать несколько факторов. Размер вашего дома, уровень изоляции и интенсивность вентиляции будут влиять на то, какой размер будет нужен вашему дому. Единицы HVAC измеряются в тоннах, что является расчетом тепла, необходимого для повышения или понижения температуры в вашем доме.

Размер вашего блока HVAC и воздуховодов должен соответствовать вашему дому. Если вы выберете слишком маленький блок, он будет работать постоянно, что приведет к большим счетам за электроэнергию и сокращению срока службы.Если вы выберете установку негабаритного размера, она может работать в коротком цикле и отключаться перед тем, как полностью охладить / обогреть другие комнаты. В то время как вы не должны основывать свое решение на размере или цене , более крупные единицы обычно дороже. Каждая дополнительная тонна охлаждения может увеличить стоимость единицы примерно на 500–1000 долларов.

Не беспокойтесь о том, чтобы точно знать, сколько тонн нужно вашему дому. Хорошая компания, занимающаяся системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, проведет оценку, чтобы определить, какой размер мощности требуется для надлежащего обогрева и охлаждения вашего дома.

Какой рейтинг эффективности мне нужен?

Рейтинг эффективности систем HVAC измеряется в SEER (сезонный коэффициент энергоэффективности). Проще говоря, более высокие рейтинги SEER требуют меньше энергии для работы. Большинство систем HVAC имеют рейтинги SEER в диапазоне от 14 SEER до 21 SEER. Домовладельцам, ищущим замену, часто рекомендуют устройства с более высоким рейтингом из-за заявленной экономии энергии.

Имейте в виду, что приобретение и обслуживание высокоэффективных устройств обходятся дороже. Единица 21 SEER будет стоить примерно вдвое дороже единицы 14 SEER, а единица 16 SEER может стоить примерно на 600-1000 долларов больше, чем отряд 14 SEER.Независимо от того, какой рейтинг эффективности вы выберете, помните, что одна высокоэффективная часть не делает всю систему HVAC эффективной.

Сколько будет стоить моя система HVAC?

Хотя точная стоимость замены вашей системы HVAC будет зависеть от нескольких факторов, мы надеемся, что вы сочли эту статью полезной при исследовании, сколько будет стоить ваша замена системы HVAC. Замена системы HVAC в вашем доме не обязательно должна быть загадочным процессом.Узнать о факторах, влияющих на стоимость замены вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, является отличным признаком ответственного отношения к домовладению, и команда Минника аплодирует вам!

Если вы готовы изучить варианты замены систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и живете в Мэриленде, мы будем рады вам помочь. В Minnick’s мы обеспечиваем полный комплекс услуг по ремонту и установке систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в округе Монтгомери, штат Мэриленд; Ховард Каунти, Мэриленд; Графство Принс-Джордж, Мэриленд; Округа Энн Арундел, Мэриленд; Округ Балтимор, Мэриленд; Балтимор-Сити; и все прилегающие районы.

Мы также предлагаем изоляционные услуги, домашний энергоаудит и даже сантехнические работы! Щелкните здесь, чтобы просмотреть наш список областей обслуживания.

Как местная компания Laurel по отоплению и охлаждению, мы будем рады помочь вам!

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы связаться с самой опытной компанией Мэриленда в области HVAC.

Вентиляция чердака: руководство по вариантам, стоимости и установке вентиляции чердака

Правильная вентиляция чердака — важнейший компонент здорового дома.Воздушный поток через чердак помогает регулировать температуру внутри дома и снижает влажность, которая может привести к появлению плесени, повреждению черепицы и ледяным завалам. Но, прежде чем углубляться в типы кровельных форточок и их стоимость, поможет понять, как работает правильная вентиляция чердака.

Чердаку необходима сбалансированная система вентиляции, в которой через воздухозаборники поступает столько же воздуха, сколько выходит через вытяжные. В идеале приточные форточки устанавливают по краям крыши, в самой нижней точке чердака, в потолках.Вытяжные форточки устанавливаются по коньку, самой высокой точке чердака. Это вызывает естественный эффект стека или непрерывный цикл, когда теплый влажный воздух поднимается вверх, втягивая за собой более холодный и сухой воздух.

Продолжайте читать: Идеи чердаков — как максимально использовать это дополнительное пространство

В летнюю жару этот теплообменник охлаждает чердак, что способствует более прохладному жилому пространству и снижению счетов за электроэнергию. Зимой, когда температура на улице ниже, чем на чердаке, происходит накопление влаги.Однако на хорошо вентилируемом чердаке влага уходит вместе с более теплым воздухом, поскольку она втягивает более холодный наружный воздух. А при надлежащей теплоизоляции чердака холод мало влияет на жилое пространство внизу.

«Целью является поддержание движения воздуха, — говорит Кейт Грегори, вице-президент жилищного подразделения Baker Roofing Company в Роли, Северная Каролина, — и чердак при температуре наружного воздуха или близкой к ней, а не более прохладной».

Как узнать, правильно ли вентилируется ваш чердак

К счастью, ваш дом сообщит вам, нет ли на чердаке сбалансированной системы вентиляции.Вот несколько признаков:

Чрезмерно теплые жилые помещения из-за того, что жаре некуда деваться.
Влага или мороз на чердаке зимой.
Ледяные дамбы, образующиеся на краю вашей крыши зимой.
Отсутствие вентиляционных отверстий в карнизе или вытяжных отверстий на крыше.
Гниющий или разваливающийся экстерьер дома.
Отслаивающаяся краска.
Повреждение крыши.

Варианты вентиляции чердака

По словам Грегори, существует два типа вытяжных отверстий для чердаков — статические и электрические.Статическое вентиляционное отверстие — это, по сути, отверстие, стратегически расположенное для выхода теплого воздуха. Они включают коньковые вентиляционные отверстия , которые проходят по длине конька крыши, коробчатые вентиляционные отверстия колпачка или вентиляционные отверстия турбины . Вентиляционное отверстие с электроприводом включает вентилятор.

К воздухозаборным отверстиям относятся те, которые находятся в потолке и на фронтоне. Фронтальные вентиляционные отверстия могут действовать как приточно-вытяжные, в зависимости от направления и скорости ветра. Однако, поскольку они расположены в самой высокой части дома, они лучше всего работают в качестве вытяжной вентиляции.

Типы вытяжной вентиляции чердака: плюсы и минусы

У каждого типа вентиляции чердака есть свои плюсы и минусы. Здесь мы разбираем их, чтобы вы могли выбрать лучший вариант для своего дома.

Коньковые вентили

По данным компании HomeAdvisor, занимающейся бытовым обслуживанием, коньковые вентили стоят от 2 до 3 долларов за погонный фут, не включая установку. Вентиляционные отверстия бывают четырехфутовыми секциями, которые продаются по отдельности или по 10 штук. В среднем добавление конькового вентиляционного отверстия в ваш дом стоит от 400 до 500 долларов.

Плюсы

Почти невидимые, они гармонируют с вашей черепицей
Эстетично
Обеспечивают вентиляцию без помощи энергии или ветра
Наиболее эффективная пассивная вентиляция, которая редко протекает

Минусы

Лучше всего работает с вентиляционными отверстиями под потолком
Легче установить при замене кровли дома
Подобрать черепицу для модернизации может быть сложно
Необходимо закрыть другие типы вентиляционных отверстий и установить соответствующий воздухозаборник

Статические вентиляционные отверстия

( Изображение предоставлено: Home Depot / Master Flow)

По данным HomeAdvisor, другие вентиляционные отверстия без электропитания бывают разных форм, цветов и стилей, от 10 до 400 долларов.Статические вентиляционные отверстия, также называемые коробчатыми вентиляционными отверстиями, не имеют движущихся частей, направляющих воздушный поток. Стили статических вентиляционных отверстий включают в себя Гриб, Черепаху и Слуховое отверстие в зависимости от их формы.

Плюсы

Легче добавить к существующей крыше
Можно установить где угодно на крыше
Нет движущихся частей

Минусы

Придется установить несколько
Не так привлекательно, как ребристый вентиль
Некоторые стили становятся домом для птиц
Требуются частые проверки

Вентиляционные отверстия турбины

Хотя технически это статический вентиль, турбины получают особый класс, потому что их энергия обеспечивает ветер.По данным HomeAdvisor, вентиляционные отверстия турбин стоят от 20 до 100 долларов каждое, плюс один-два часа работы. От качества зависит широкий диапазон затрат. Специалисты рекомендуют сразу платить за более качественные. Сколько вам нужно, зависит от размера вашей крыши.

Плюсы

Работайте усерднее, когда дует ветер
Вам понадобится меньше вентиляционных отверстий турбины, чем других статических вентиляционных отверстий

Минусы

Стальные могут ржаветь
Могут шуметь или перестать работать со временем
Некоторые считают их неприглядными

Вентиляционные отверстия с электроприводом

Названы удачно, потому что для вращения вентилятора, движущего воздух, требуется солнечная или электрическая энергия.По данным HomeAdvisor, вентиляция с электроприводом стоит от 100 до 400 долларов, а вентиляция на солнечной энергии — от 200 до 500 долларов, а стоимость установки — от 135 до 300 долларов за штуку.

Плюсы

Более дорогие модели могут включать термостаты и гидростаты, которые можно настроить на включение при определенной температуре или уровне влажности.
Выдвигает больше воздуха из чердака, чем статическое вентиляционное отверстие.
Может быть установлен на крыше. или в фронтоне

Минусы

Может вытягивать больше холодного воздуха из-за утечек воздуха на чердаке, чем из вентиляционных отверстий на потолке
Добавляет к вашим расходам на охлаждение
Необходимо иметь соответствующие воздухозаборники, иначе двигатель может выйти из строя преждевременно
Требовать регулярных проверок, чтобы убедиться, что они работают должным образом.
Требуется проводка, которая может включать в себя стоимость найма электрика.

Воздухозаборники на чердаке: за и против

Есть два основных типа воздухозаборников.Стиль вашего дома и бюджет помогут определить, какой вариант вам подойдет.

Вентиляционные отверстия на потолке

(Изображение предоставлено: Lowe’s / Air Vents)

Перфорированные секции потолка через каждые несколько футов или по всей длине карниза составляют вентиляционные отверстия в потолке. По данным HomeAdvisor, секции стоят от 3,30 до 4,50 долларов за погонный фут, а вентиляционные отверстия непрерывной длины — от 8 до 10 долларов за погонный фут. Если вы не заменяете потолок полностью, рассчитывайте заплатить подрядчику от 45 до 75 долларов в час за работу.

Pros

Расположенные в самой нижней части крыши вентиляционные отверстия в потолке позволяют более холодному воздуху поступать в чердак
По всей длине дома вентиляционные отверстия в потолке обеспечивают большую циркуляцию воздуха, чем фронтальные вентиляционные отверстия, которые есть только на торцы чердака.

Минусы

Наиболее эффективны при использовании конькового вентиляционного отверстия.
Домовладелец обычно покрывает их изоляцией, которая блокирует воздушный поток. крыша.Они могут быть такими же ненавязчивыми, как перфорированный кусок винилового сайдинга. Или, если ваш фронтон обращен к улице, вы можете выбрать что-нибудь более декоративное. По данным HomeAdvisor, вентиляционные отверстия в щиколотке стоят от 10 до 60 долларов, а некоторые модели — от 100 долларов.
Плюсы
- Может выступать как впускное, так и выпускное отверстие.
- Самый недорогой вариант
- Можно использовать с вентилятором на чердаке
Минусы
- Невозможно использовать с некоторыми линиями крыши
- При использовании отдельно наименее эффективный метод охлаждения чердака
Другое вещи для рассмотрения
Во-первых, постарайтесь не блокировать вентиляцию чердака, которая у вас есть.Утепляя чердак, домовладельцы могут случайно закрыть вентиляционные отверстия на потолке, что сделает их бесполезными. Держите весь изоляционный материал подальше от карниза или установите перегородки между стропилами, чтобы направлять воздух из вентиляционного отверстия вверх по настилу крыши.
Если вы используете чердак для хранения вещей, не наполняйте его слишком полно, — предупреждает Грегори.

Leave a Comment

Отделка дачи сайдингом: Страница не найдена ⋆ Строительный онлайн портал

Май 23, 1971 alexxlab

фото отделки, видео как обшить

Мы зачастую видим, как в западных фильмах люди большой компанией уезжают из шумных городов, что бы провести рождественские праздники поближе к природе. Их дачные домики и привлекают своим видом, они уютны и теплы. Как утеплить ваш дачный домик? Самым простым и экономически выгодным вариантом обшить сайдингом. Вот о том, как обшить дачный домик сайдингом и поговорим в этой статье

Процесс обшивки

Разновидность

Вы хотите утеплить дачный дом и облицовка сайдингом вам пришлась по душе? Вот только какому виду отдать предпочтение? Как сделать это самостоятельно, что бы сэкономить на строительных услугах? Пойдем по порядку. Какому материалу отдать предпочтение — в строительных магазинах глаза разбегаются. Какой сайдинг выбрать подскажет ваш дом: отталкиваемся от размера, от типа дома — капитальный он или летний. Он кирпичный или может деревянный. С уверенностью можно сказать одно: этот материал — отличный вариант для облицовки, утепления загородного дома.

Есть такой вид сайднигового покрытия как деревянный. Используется внешнее деревянное стеновое покрытие для облицовки дачных фазенд крайне редко, потому как стоит оно достаточно дорого. По качественным характеристикам особо не отличается от более дешевых собратьев. Еще один нюанс хотелось бы отметить, что деревянное покрытие будет отлично гореть. Для тех, кто все-таки намерен облагородить стены деревянным покрытием, расскажем подробнее, что он из себя представляет — это прессованные деревянные волокна, пропитанные различными смолами;

Результат

Металлический сайдинг – это прочный, абсолютно не горючий материал защитит вас от порчи имущества. Они могут быть стальными и алюминиевыми. Заметим один недостаток, который может сыграть против него — это вес. Он очень тяжелый, легкие летние дома и фундаменты могут не вынести такого груза. Внешний вид дома, облицованного стальным материалом, вряд ли напомнит о семейном очаге и уюте, скорее будет напоминать какое-то промышленное помещение;

Цементный сайдинг. Обладает множеством положительных качеств, придает эстетичный вид зданию, но применять его не рекомендуем. Большой вес требует капитальной опоры. И нарезка листов требует специальных приспособлений и защитной одежды — особенно важны очки и респиратор;

Отделка виниловая. Самым доступным из всех вариантов будет виниловый вид, он прекрасно выглядит как в день отделки, так и через двадцать лет. Он легкий, многообразие цветов удовлетворит каждого покупателя. Единственным минусом будет хрупкость при минусовых температурах. Что бы избежать этого производители все продумали и самые легкодоступные части сделали более прочными, вот например цокольный винил. Создают под видом различных натуральных материалов.

Преимущества

Какому материалу отдать предпочтение решать только вам. Ни мы определили, что для сезонного пристанища наиболее оптимальным вариантом будет виниловый сайдинг. Более капитальные здания можно отделывать и другими видами, все зависит от ваших возможностей и предпочтений.

Если мы хотим утеплить стены дома, который использовался только с весны до поздней осени, а камин в нем не предусмотрен, есть возможность сделать его гораздо теплее. Когда применяют сайдинг, его крепят на специальные решетки, и увеличивают пространство между стеной и обшивочным материалом. Его можно заполнить утеплителем. Это благотворно скажется на микроклимате в помещении не только в холодное время, но и когда за окном невыносимая жара.

Основным требованием является то, что между утеплителем и стеной должен остаться промежуток. Это обеспечит хорошую вентиляцию, этот воздушный слой тоже будет играть роль теплоизолятора.

Применение облицовки для любого дома играет не только декоративную и теплоизоляционную функцию, но и защитную. Создавая покрытие для дома, вы защищаете его стены от пагубного воздействия внешней среды. Тем более если у вас деревянная усадьба.

Направление

Определитесь, как будет лежать покрытие: его можно положить вертикально и горизонтально, направление изменит дизайн облицовки. Можно создавать композиции, меняя направление, чередуя горизонтальное с вертикальным или таким образом разделить дом на зоны. Обратите внимание на фото — как хорошо смотрится такое сочетание на домах разного размера. Хотелось бы подчеркнуть, что поворачивая горизонтально или вертикально, потребуются разного вида панели.

Оттенки

Можно компоновать разные оттенки, придумать такой цветовой перелив, который посоревнуется с дизайнерской отделкой. Можно использовать цвет для наличников, софитов и углов отличный от обшивки. Также можно соединять сайдинг например с декоративным камнем. Есть расцветки, которые точно копируют настоящий цокольный камень или кирпич.

Установка покрытия предполагает подготовку, как показано на видео, где четко видно как должно устанавливаться стенное покрытие.

Расчет материала

Изначально необходимо рассчитать количество необходимого материала и подготовить поверхность, которую будем облагораживать. Для расчета нужного количества материала, необходимо вымерять ширину и высоту рабочей поверхности. Если у вас есть возможность, лучше сразу купить материал необходимого размера, что бы избежать лишней работы и отходов.

Подготовка

Если вы только возвели деревянный дом, создавать облицовку из сайдинга не рекомендуют, дерево будет сохнуть, деформироваться, и конструкцию из сайдинга поведет.

Перед началом работ необходимо отремонтировать или вовсе удалить старую облицовку. Отремонтировать доски, замазать щели, обработать поверхности. Установка покрытия предполагает подготовку, как показано на видео, где четко видно как должно устанавливаться стенное покрытие.

Далее убираем с поверхности все, что может мешать: трубы, антенны, растения, наличники и прочее.

Устанавливаем рейку, угловые элементы, соединительные планки, отделение проемов. Следом обрабатывайте карнизы и цоколь. Сам сайдинг очень легко устанавливается. Схему сборки можно посмотреть даже на фото. На них есть специальные замки, за счет них планки легко соединяются друг с другом. А замки на верхней стороне помогают соединиться с каркасом. Когда первая полоса стала на свое место, все остальные крепятся одна за другой к ней, пока не упретесь в окно или дверной проем.

Подведем итоги

В наше время увидеть дачный домик, облагороженный сайдингом, совсем не редкость. И это логично, ведь это эстетично и экономически доступно. Легкость и скорость установки порадует любого.

Смотрите также:

Отделка садового домика сайдингом своими руками

Гусевский Андрей Анатольевич

Сайдинговая отделка загородного домика

Строительство дачного или садового домика на данный момент стало очень популярным. Строение такого типа может фундаментальным и эксплуатироваться в течение всего года, а может быть возведено на основе деревянного или металлического каркаса.
В качестве отделки используется любой современный материал, но самой распространенной является отделка садовых домиков сайдингом.

Содержание статьи

Виды сайдинга, которые используются для отделки дачного домика

На данный момент есть несколько видов материала для отделки, которые широко используются как в наружных, так и во внутренних работах.
Это:

Виниловый.
Алюминиевый.
Металлический.
Деревянный.

Все они изготавливаются по определенной технологии и имеют свои технические характеристики.

Садовые домики, отделка сайдингом виниловым

Виниловый материал является сегодня самым популярным вариантом. Выпускается такой отделочный материал разного размера и длины.
Представляет собой панели, которые изготавливаются из поливинилхлорида.
Особенности материала:

Как правило, такие панели имеют матовую поверхность и разнообразное цветовое оформление.
В процессе производства используются специальные добавки, которые увеличивают прочность, придают оттенок, отталкивают солнечные лучи, увеличивают противостояние к очень низким и высоким температурам.

Примечание. Поверхность дерева, не смотря на свою матовою поверхность, имеет текстуру, которая имеет аналогии текстуре дерева.

Виниловый сайдинг:

Прочный.
Долговечный.
Практичный.
Легок в монтаже.
Влагостойкий.
Не подвергается температурным перепадам.
Не выгорает под солнечными лучами.
Не ломается под физическими нагрузками.

Цена на этот вид сайдинга довольно низкая, что и делает его универсальным отделочным материалом как для наружных, так и для внутренних отделочных работ.

Алюминиевый сайдинг для отделки дома на даче

Как преображается дом, благодаря алюминиевому сайдингу

Этот отделочный материал имеет более улучшенные качества и свойства. Алюминиевый сайдинг довольно популярен в тех регионах, где есть особые климатические условия.
Он:

Влагостойкий.
Прочный.
Надежный.
Долговечный.
Не ржавеет.
Не выгорает на солнце.
Не подвергается температурным перепадам.
Выдерживает сильные ветра и значительные физические нагрузки.
Не горит.
Имеет небольшой вес.

Особенности строения:

Очень часто в отделочных работах алюминиевый сайдинг применяется на стенах промышленных строений.
Срок эксплуатации такого материала практические безграничен и если есть некоторые деформации, то элемент отделки есть возможность довольно просто заменить.
На сегодняшний день этот материал имеет матовую или глянцевую поверхность.
Она покрывается полимерной краской или обычной.

Поверх него такого покрытия наносится защитная пленка, которая и обеспечивает прочность покраски. На фото показаны примеры такого отделочного материала.

Металлический сайдинг в отделке

Металлический сайдинг имеет все технические характеристики металла.
Он:

Прочный.
Надежный.
Долговечный.
Практичный.
Прост в монтаже.
Влагостойкий.
Не выгорает на солнце.
Не формируется под физическими и механическими воздействиями.
Морозостойкий.

Другие особенности:

Сайдинг имеет большой выбор расцветок и размеров.
Очень широко его используют для отделки промышленных или хозяйственных строений.
Вес такого материала немного больше, чем у алюминиевого сайдинга.
Поверхность может быть матовой или глянцевой с защитной пленкой.
Есть гладкая поверхность и перфорированная, которая изначально предназначена для более легкого монтажа с помощью саморезов и шуруповерта.

Деревянный сайдинг, особенности

Пошаговая инструкция деревянным сайдингом

Деревянный сайдинг экологически чистый и очень прочный материал. По внешнему виду он очень сильно напоминает деревянную вагонку.
Изготавливается он из высококачественной древесины.
Сайдинг такого типа:

Практичный.
Надежный.
Долговечный.
Легок в монтаже.

Совет. Такой тип сайдинга можно использовать только внутри помещения, так как для наружных отделочных работ он не подойдет.

Все это по той причине, что древесина очень подвержена погодным и климатическим воздействиям. Она довольно легко впитывает влагу и поверхность и структура ее деформируются.

Монтаж сайдинга

В независимости от того, какой вид сайдинга используется для отделки здания необходимо качественно подготовить поверхность для таких работ и произвести утепление.

Утепление стен садового домика

Процесс утепления для монтажа сайдинга довольно прост и осуществить его можно своими руками.
Для этого используется несколько видов материала:

Пенопласт.
Пенополиуретан.
Минеральная вата в матах или рулоне.
Твердые минеральные утеплители.

Этапы:

Если дом выстроен на основе каркаса, то процесс утепления осуществляется в момент сооружения конструкции стен.
Утеплительный материал закрывается между двумя листам ОСБ или фанеры (внутренним и наружным).
Уже на эту поверхность и монтируется сайдинг.
Если же строение фундаментальное, например, кирпичное или каменное, то утеплительный процесс осуществляется вместе с отделкой здания или отдельно.
Листы утеплительного материала монтируются на стену при помощи специальных креплений, которые имеют длинные ножки и широкие шляпки.
Как правило, они изготавливаются из пластика или металла.

Для деревянных домов можно использовать пластиковые держатели, а для каменных строений — металлические.Поверх них и осуществляется подготовка стен к монтажу сайдинга.

Подготовительные работы на поверхности

Монтаж своими руками

Отделка сайдингом садового домика начинается с монтажа на поверхности специального деревянного каркаса.
Еще его называют обрешеткой. Изготавливается он из деревянных планок и досок.

Совет. Если в процессе сооружения деревянной обрешетки для монтажа сайдинга планируется провести утеплительные работы, то размер (диаметр) этих деревянных планок должен соответствовать ширине утеплительного материала.

Для изготовления обрешетки понадобится:

Деревянные планки и доски.
Саморезы по дереву.
Шуруповерт.
Дюбеля.
Перфоратор.
Уровень.
Рулетка.
Электролобзик или пила.

Работы:

Для придания планкам необходимого размера необходимо их нарезать с помощью пилы или электролобзика.
Чтобы сэкономить время и силы лучше использовать последний вариант.

Примечание.
Основные планки из дерева, которые будут являться несущими элементами обрешетки, монтируются на поверхность при помощи перфоратора и дюбелей. От прочности их крепления будет в большей степени зависеть надежность отделки.

Затем на них монтируются вспомогательные доски, которые и образуют в результате обрешетку.
Стоит учесть, что ширина ячеек такого каркаса должна быть 30-50 см для большей прочности закрепления материала на обрешетке.
Если в процессе осуществляются и утеплительные работы, то листы материала (пенопласта или пенополиуретана) вставляются в эти ячейки и плотно закрепляются внутри.

На видео показа монтаж обрешетки из дерева для дальнейшего монтажа сайдинга.

Процесс монтажа сайдинга

Подробная инструкция по установке

Садовый домик отделка сайдингом, как правило, зависит от типа материала, который используется.
Но, в большинстве случаев для такого процесса понадобится:

Саморезы по дереву.
Шуруповерт.
Строительный степлер.
Скобы необходимого цвета.
Уровень.
Стартовые полосы материала.
Внешние уголки.
Внутренние уголки.
Герметик (в случае необходимости).

Изначально на готовую деревянную обрешетку монтируется стартовая полоса для крепления сайдинга. Сделать это помогают саморезы по дереву и шуруповерт.

Совет. Лучше всего использовать для таких работ строительный степлер, скобы которого внутри полосы старта занимают меньше места, чем шляпка самореза.

Этапы:

Необходимо проверять стартовую полосу для монтажа сайдинга уровнем, так как от ее направления зависит и качество отделки и направленность полос материала.
После того, как полоса надежно закреплена на обрешетке начинается процесс монтажа первой полосы материала.
Монтируется она при помощи саморезов на обрешетку.
Если же поверхность цельная в виде листа ОСБ или фанеры, то можно использовать и строительный степлер, который сэкономит время на отделочные работы.
Затем крепится вторая полоса, потом третья и так далее. Все действия осуществляется на поверхности для завершения работ.
После этого необходимо качественно декорировать отделку и скрыть торцы сайдинговых полос. Для этого используются внешние и внутренние уголки.
Они могут монтироваться в самом процессе осуществления монтажа, а могут и по завершению всех работ.
В первом случае для закрепления уголков используются саморезы и шуруповерт, которые надежно крепят элементы на обрешетке. А после завершению монтажа сайдинга можно применить строительный степлер, который просто укрепит уголки на поверхности.
Большой популярностью на данный момент пользуется сайдинг постельных тонов. Чтобы немного разнообразить оформление строения дачного домика можно применить несколько цветовых оформлений.

Совет. Для этого необходимо использовать сайдинг одинаковой прочности и структуры.

Нельзя сказать, что есть определенная инструкция для монтажа сайдинга любого типа. Каждый из видов такого отделочного материала в процессе монтажа имеет свои нюансы.
Чтобы качественно и надежно осуществить отделочные работы с применением на поверхности сайдинга стоит прислушаться к советам опытных специалистов.
Иногда их рекомендации избавляют от лишних денежных затрат на дополнительный отделочный материал.

Кроме всех выше перечисленных видов сайдинга есть еще песчано-цементный, который имеет вид декоративного камня. Но он не пользуется большой популярностью по той причине, что совершенно недавно появился на рынке.

Отделка дачи сайдингом — moisaiding.ru

Внешняя отделка дома не только улучшает вид строения, но и защищает его от различных проявлений окружающей среды. Постоянно дачники задумываются о том, как защитить строение и улучшить его вид. Распространенным вариантом облицовки является покраска или побелка строения, однако такое покрытие не прослужит долго, и уже через пару лет потребуется осуществлять ремонт фасада дачи заново. Некоторые предпочитают обложить постройку кирпичом, однако не у всех есть возможность закупить дорогостоящий материал, привезти его и нанять рабочих. Поэтому самым лучшим вариантом для отделки дачи является использования сайдинга.

Сайдинг на сегодняшний день считается одним из наиболее практичных и доступных отделочных материалов.

Изначально сайдинг представлял собой деревянные доски, которые использовали для внешней облицовки домов. Отделанные деревом строения выглядели очень уютно и привлекательно. Но со временем материал совершенствовался, и сейчас большой популярностью пользуется виниловый сайдинг.

Преимущества использования винилового сайдинга

Сайдинг является одним из немногих отделочных материалов, которые длительное время сохраняют свой первоначальный вид и достаточно просты в чистке.

Использование для отделки фасада дачи винилового вида материала имеет ряд своих преимуществ. В первую очередь следует отметить, что материал отличает довольно низкая стоимость, по сравнению с другими видами облицовки. Монтаж сайдинга производится довольно быстро и легко, при этом маленький вес материала позволяет транспортировать сайдинг в любое место на легковом автомобиле, даже если ваша дача находится далеко.

Виниловый сайдинг производится из окрашенного полимера, каждая панель материала может быть от двух до шести метров в длину, ширина панелей составляет в среднем 20 сантиметров. На каждой панели есть специальный замок, при помощи которого соединяются планки. Таким образом, отделка дач может быть выполнена одним человеком.

Панели сайдинга позволяют сделать фасад вашей дачи привлекательным, вы можете выбрать на свой вкус оттенок покрытия, которое прослужит верой и правдой длительное время, защищая строение от негативных погодных условий.

Положительным свойством материала является то, что он устойчив к низким температурам и большим механическим нагрузкам. Со временем винил не теряет яркости, яркость цвета будет радовать на протяжении всего периода использования. При этом виниловый сайдинг может прослужить в качестве отделки вашей дачи на протяжении пятидесяти лет. Не страшны материалу и повышенная влажность, грибки и плесень. Материал хорошо пропускает воздух. Если стены дачи испачкались, то их легко можно помыть напором воды из шланга.

Особенности выбора сайдинга

Широкий выбор оттенков сайдинга позволяет проявить дизайнерские способности и скомпоновать их любым уникальным способом.

Выбирать материал для отделки дач непросто. На рынке строительных материалов представлен широкий выбор панелей. Не следует экономить на материале и приобретать панели из переработанного сырья. Такой материал быстро утратит яркость цвета, и будет более подвержен перепаду температурного режима. Качественный сайдинг с обратной стороны будет иметь бежевый цвет, тогда как у плохого материала изнанка серая. Если вы не уверены, что самостоятельно сможете выбрать подходящий материал, то лучше проконсультироваться у специалистов. Естественно, что винил легко можно подогнать по размеру, но лучше приобретать панели, высота которых наиболее подходит по высоте к вашему строению.

Необходимые инструменты для монтажа сайдинга

Для того чтобы выполнить облицовку строения сайдингом своими руками, необходимо закупить нужное количество материала и подготовить все необходимые инструменты.

Установка панелей осуществляется легко, и вполне по силам одному человеку. Для работ понадобятся следующие инструменты:

ножовка;
ножницы по металлу;
нож с острым лезвием;
шуруповерт;
отвес;
строительный уровень;
саморезы.

Этапы установки сайдинга

Крепятся панели сайдинга к планкам обрешетки саморезами через специальные отверстия.

Как уже говорилось, любое строение можно отделать сайдингом своими руками. Но для этого необходимо четко понимать порядок проведения работ по монтажу виниловых панелей. Материал можно использовать для отделки фасадов любого типа.

Установка сайдинга начинается непосредственно с крепежа обрешетки внешних стен дачи. В качестве материала обрешетки применяются деревянные доски, установка которых производится на расстоянии 10 сантиметров друг от друга. Так как дерево — это тот материал, который боится влаги и насекомых-вредителей, то доски обрешетки требуется обработать специальными антисептическими составами. Это позволит защитить материал от появления грибка, плесени, загнивания, а также повысит огнестойкость древесины. Антисептики можно приобрести в специализированных магазинах, как правило, это составы широкого спектра действия. Монтаж каркаса — это тот этап работ, который требует определенной точности и времени.

После монтажа каркаса начинается установка панелей сайдинга, которая начинается с монтажа начальной планки. Нижняя часть первой панели должна быть в той части стены, с которой будет производиться отделка поверхности сайдингом. После следует установить углы, панели по периметру оконных и дверных проемов.

Далее следует нарезать материал в соответствии с необходимым размером.

Панели сайдинга с одной стороны имеют специально проделанные отверстия под саморезы, за счет чего они и скрепляются между собой. В замок начально установленной планки фиксируют первую панель. Далее при помощи саморезов ее прикручивают к ранее смонтированной обрешетке. Первый саморез следует закреплять на середине планки, не вкручивая его до конца, то же касается и остальных отверстий. Следует учитывать, что в материал нельзя вбивать гвозди, так как это приведет к образованию трещин или сколов.

http://moisaiding.ru/youtu.be/AfEVk0RyTA0

Отделка дач виниловым сайдингом придаст вашей даче привлекательный внешний вид. Материал надолго избавит от необходимости повторного проведения отделочных работ, благодаря своей износоустойчивости, надежности и долговечности. При этом все работы производятся с минимальными затратами времени и денег.

Обшивка дачного дома сайдингом (77 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

Текос Корабельная доска

Сайдинг виниловый «Лапландия» Nordside — миртовый

Отделка 2х этажного дома сайдингом

Обшивка домов профнастилом

Дачный домик отделанный сайдингом

Миттен Орегон Прайд цвета

Сайдинг зима

Дачный домик отделанный сайдингом

Дачный дом обшитый коричневым сайдингом

Дачные домики из сайдинга

Дом из бежевого сайдинга

Дачный дом из блок хауса

Корабельная доска сайдинг цвет сливки цвет

Дачный домик отделанный сайдингом

Дачные домики обшитые сайдингом

Отделка деревянного дома сай

Дачный дом сайдинг

Сайдинга капучино фронтон

Дом обшитый сайдингом сливки

Сайдинг салатовый

Наружная отделка дачного домика

Обшивка домов сайдингом

Отделка дома сайдингом

Фиброцементный сайдинг Кедрал золотой песок

Дачные домики из сайдинга

Домик из сайдинга

Металлосайдинг белый

Отделка старого дома сайдингом

Аляска Люкс Грин

Отделка фасада дачного домика

Дачный домик отделанный сайдингом

Отделка дома сайдингом с зеленой крышей

Домик садовый обшитый металлосайдингом

Авито услуги по сайдингу

Виниловый сайдинг

Отделка фасада дачного домика

Дачный домик отделанный сайдингом

6.Дёке – не экономит на качестве

Домик за 7000

Обшивка дачи сайдингом

Каркасные дома с отделкой блокхаусом

Отделка садового домика снаружи

Отделка дачного домика сайдингом

Дачные домики обшитые сайдингом

Сайдинг Нордсайд светло бежевый

Дачные домики обшитые сайдингом

Обшивка дома снаружи

Дом обшитый сайдингом

Маленький домик обшитый сайдингом

Дача сайдинг

Дачный дом сайдинг

Docke Корабельный брус сливки

Отделка дачного дома снаружи сайдингом

Садовые домики обшитые сайдингом

Блок Хаус акриловый Альта профиль

Дачный дом из сайдинга

Дома из бруса обшитые красивым сайдингом

Кайкан сайдинг

Отделка садового домика сайдингом

Облицовка фасада сайдингом Камышин время года

Дачные домики обшитые сайдингом

Дачный домик обшитый белым сайдингом

Отделка домов сайдингом

Отделка домов деревом снаружи

Дачный домик отделанный сайдингом

Дом обшитый металлосайдингом 1015

Бежевый сайдинг с зеленой крышей

Дачные домики из сайдинга

Дом с ломаной крышей обшитый сайдингом

Дом сайдинг

Обшивка домов сайдингом

Баня обшитая сайдингом

Дачные домики обшитые сайдингом

Обшивка дачи сайдингом

Дом сайдинг

Сайдинг FINEBER Blockhouse Классик колор Сакура

Дача сайдингом (75 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

Дом с зеленым сайдингом

Дом обшитый сайдингом сливки

Сайдинг Grand line персиковый

Сайдинг Нордсайд светло бежевый

Металлосайдинг белый

Блок-Хаус New 0,45 Print Twincolor РФ Antique Wood

Сайдинг зима

Домик за 7000

Сайдинг дёке Корабельный брус банан

Сайдинг для наружной отделки бани

Сайдинг Файнбир Сандал

Сайдинг виниловый Grand line персиковый

Сайдинг Нордсайд Карелия светло-желтый

Обшивка домов сайдингом

6.Дёке – не экономит на качестве

Красивые бытовки

Дачный домик отделанный сайдингом

Фламинго цвет винилового сайдинга

Гранд лайн бежевый сайдинг Корабельный брус

Обшить каркасный дом снаружи сайдингом 6х5

Обшивка домов сайдингом

Дачный домик отделанный сайдингом

Сайдинг дачный кремовый

Сайдинг для наружной отделки Лемон

Дом отделанный сайдингом

Дачные домики обшитые сайдингом

Зимой дача из сайдинга

Домик из сайдинга

Дом обшитый сайдингом

Наружная отделка дачного домика

Сайдинг блок-Хаус Шафран

Обшивка дачного домика сайдингом

Сайдинг Файнбир кремовый

Сайдинг «Миттен» Канада

Дом за 2000000

Сайдинг Деке елочка фисташка

Сайдинг с шиферной крышей

Бежевый дом с зеленой крышей

Сибирская дранка янтарь

Каркасный дом отделанный сайдингом

Отделка фасада ЦСП или сайдинг

Зеленый сайдинг

Дачный домик отделанный сайдингом

Обшивка домов сайдингом Миттен

Сайдинга капучино фронтон

Дачные домики обшитые сайдингом

Виниловый сайдинг «Holzblock» (180) цвет — золотой дуб

Дачный дом обшитый сайдингом

Сайдинг Текос бирюза дома

Корабельная доска сайдинг слоновая кость RAL 1015

Каркасный дом внешняя отделка

Домик из сайдинга

Сайдинг Альта Аляска Сноу

Домик из сайдинга

Бежевый дом с красной крышей

Отделка фасада блок хаусом

Обшить деревянный дом сайдингом

Каркасные дома с отделкой блокхаусом

ФАЙНБЕР могано сайдинг

Альта профиль фисташковый

Летний домик сайдингом

Виниловый сайдинг GRANDLINE Amerika d4 Slim салатовый

Сайдинг Docke халва

Фасад дома сайдинг фон

Сайдинг Деке Корабельный брус сливки

Наружная отделка дачного домика

Дачный дом обшитый сайдингом

Фасадные панели в Евпатории

Дом из бруса с красной крышей

Отделка домов сайдингом

Красивый дом обшитый сайдингом

Дом обшитый металлосайдингом 1015

Дом с оцинкованной кровлей и виниловым сайдингом

Дачный домик отделанный сайдингом

Сайдинг блок Хаус белый

Обшить дачу сайдингом своими руками — видео и фото | Своими руками

Отделка дачного дома сайдингом своими руками – трудные места (часть 2)

Отделка дачи сайдингом — работа несложная, но, когда сталкиваешься с ней впервые, проблемки возникают одна за другой. Александр Турковский прошёл этот этап, и теперь его опыт может пригодиться начинающим домашним умельцам, решившим обшить свой дачный или просто частный дом сайдингом.

Отделка сайдингом боковых свесов

Довольно быстро я добрался до свеса крыши – и тут работа застопорилась. Надо было сообразить, как его (свес крыши) правильно отделывать. Посмотрев соседские постройки, картинки в пособиях и поломав голову, я взялся за дело. Трудность была в том, что свесы крыши с одной и другой стороны домика были разные. В своё время, ещё не имея опыта проектирования, просто опилил стропила под прямым утлом. Ветровая доска должна стоять вертикально, чтобы потом к ней можно было крепить кронштейны лотков. То есть следовало прибить к концам стропил отрезки досок, которые задали бы форму будущей обшивки. Однако получалось, что со стороны веранды я не могу сделать свес такой же, как и с другой стороны домика, поскольку низ ветровой доски получался ниже верха окон.

Пришлось искать решение, как сделать, чтобы и размеры были соблюдены, и работы по дереву было бы поменьше. Я придумал сделать разной отделку свесов веранды. Но об этом позже – когда дело дойдёт до боковой стены.

На фасаде, с которого я начал отделку, имеется крепление мачты телеантенны из дюралюминиевых уголков. Проход этих креплений через обшивку надо было как-то оформить. В панели пришлось сделать вырез, который я прикрыл обрезком сайдинга с пропилом для уголка и прикрутил его саморезом.

Я был обеспокоен возможностью перегрева чердака веранды и устроил продухи с двух сторон, а когда зашивал сайдингом, пропилил болгаркой в панелях щели, получились импровизированные жалюзи.

При подгонке панелей на стыке фронтона со свесом крыши их надо отпиливать наискосок. Имеется рекомендация по использованию отрезка панели, на котором прочерчивают карандашом наклонную линию под углом, соответствующим уклону крыши. Этот отрезок применяют затем в качестве шаблона, перенося разметку на устанавливаемую панель.

Совет хороший, но почему-то не всегда получалось точно. Зато всегда срабатывал другой способ. На нижней панели я отмерял по горизонтали отрезок 50 см. От конца отрезка измерял по вертикали расстояние до свеса, а затем получившийся угол откладывал от края следующей панели.

Ссылка по теме: Ремонт фасада дома своими руками – самостоятельный монтаж сайдинга или покраска.

Оформление сайдингом маленького окна дачного дома

Для отделки окна я взял J-профиль, так как окно маленькое, и использовать дорогой наличник — накладно, да и не нужно, поскольку на тыльном фасаде домика он никому не виден. Чтобы закрыть торцы досок обшивки, примыкающих к окошку, из обрезков панелей сделал плоское укрытие на саморезах, слив сделал тоже из кусочка панели. Длина этих отрезков – небольшая, поэтому я не стал заботиться о компенсации теплового расширения.

Обшивка сайдингом фронтального свеса крыши дачи

Свес крыши надо было подготовить для подшивки софитов. Для этого прикрепил к обрешётке две доски: одну вдоль фасада, другую – с края свеса. Крайнюю доску надо было выставить точно, поэтому для выравнивания её использовал струбцины, после чего прикрепил её саморезами к доскам обрешётки. Стягивание обрешётки крыши с этой крайней доской помогло хорошо выровнять линию свеса. Сверху и снизу свеса привинтил по отрезку доски, чтобы завершить его обрамление. Неровные края обрешётки, выступающие за край доски, опилил болгаркой (ножовкой не получилось бы). Затем по контуру свеса привинтил J-профиль корытцем внутрь и занялся подготовкой софитов.

В одном из пособий написано, что площадь прорезей в софитах должна примерно равняться 1/300 части площади крыши. Волнообразный торец софита внутри J-профиля тоже даёт зазор для воздуха. Я учёл его в общем расчёте. Остаток поделил между щелями в софитах. Для пропиливания щелей использовал болгарку, наметив положение щелей карандашом по линейке. Работал, используя старое корыто, чтобы виниловые опилки не летели на землю.

Софиты устанавливают так же, как и обычные панели, снизу вверх. Самый верхний отпиливают по размеру и крепят маленькими шурупчиками. Мне повезло, что на свес веранды до стыка со скатом крыши домина пришлось целое число панелек – и мне не пришлось выбирать из двух вариантов: гнуть панель софита в месте излома или подрезать её. Но если бы это случилось, я выбрал бы второй вариант.

Торцы досок обрешётки надо было закрыть. Когда крышу кроют металлочерепицей, используют Г-образную планку, закрывающую кромку ската. У меня же крыша покрыта шифером. При этом торцы досок обрешётки находятся под полуволной шифера, лежащей горбом вверх. Я использовал плоские полосы, сделанные из обрезков панелей длиной 30-60 см, закрепляя их шурупами внакладку – так, чтобы вода не затекала под перехлёст. При этом верхний край полоски упирался бы в шифер, перекрывая щель, а нижний – закрывал бы торец J-профиля наполовину, что придавало бы обшивке более элегантный вид.

Читайте также: Утепление частного дома снаружи – от фундамента до крыши

Отделка сайдингом переднего фасада дачи

Опять надо строить леса. Но перед этим придется -запенить- швы, обрезать лишнюю пену, поставить ветроизоляцию и установить навес над крылечком. Он крепится к постройке, а смонтировать его надо было до отделки стены сайдингом. Фактически это двускатная несимметричная крыша, установленная на трёх кронштейнах.

Леса строим из тех же деталей, но нужно добавить укосины, чтобы сооружение стояло крепко. На фото видно, что появились доски наискосок для продольной устойчивости. Для поперечной устойчивости сделал две укосины, прикреплённые к доскам, вбитым в землю. Настил лесов напротив входной двери пришлось сделать съёмным, а чтобы он не скользил, я прибил парные бруски напротив перекладин каркаса лесов. Из-за этого маленькую стойку слева пришлось крепить укосинами самостоятельно. Под стойки лесов подложены плоские бетонные плитки и отрезки досок для опоры и регулировки.

Передний фасад намного сложнее заднего: гут три окна и дверь. Пришлось поломать голову, какие рейки где и как ставить, как располагать панели. Окна – довольно широкие, поэтому панель под окном должна иметь промежуточную опору. Для этого используется финишная планка, имеющая внутри зацеп для -зуба», который надо сделать в панели специальным инструментом самому. В разных пособиях он носит название пуансон-или пассатижи-перфоратор».

Когда у соседских рабочих я спросил о наличии такого инструмента, то получил в ответ: А что это такое?. То есть «профессионалы» не только не пользовались, но и ничего не знали о подобном инструменте. Поиск в Рунете показал, что инструмент этот – довольно редкий и дорогой. Покупать не хотелось бы. И я заменил его тем, что есть, – болгаркой с тонким диском в комбинации с карманным ножом.

Отметив на панели карандашом те места, где нужен зуб, диском делал узкую и короткую прорезь, если надо, продлевая её острым ножом. Тем же ножом делал прорези в сторону края панели и отгибал им же в нужную сторону. Как делали профессионалы, я потом посмотрел. У них сливная доска под окном была большого размера и имела большой изгиб вниз, который прикрывал отсутствие оформления. Если панель провисала, её прикручивали шурупчиком. У меня оформление слива было совсем другое – и такой способ мне не подходил.

Объём журнальной статьи не позволяет подробно описать процесс отдел-ни всего домина. Но мы обязательно вернёмся к этой теме в следующих статьях.

Ссылка по теме: Отделка деревянного дачного дома блок-хаусом своими руками

Обшить дачу сайдингом – фото

Отделка дачи сайдингом своими руками – видео

Список литературы

Mitten. Инструкция по установке винилового сайдинга.
Виниловый сайдинг Дёке. Инструкция по установке и монтажу.
Виниловая облицовка: работаем без ошибок. Журнал Советы профессионалов» № 6,2007.
Самойлов 8. С, Левадный В. С. Внешняя отделка и ремонт дома. 000 «Аделант-, М., 2008.
Е. Симонов. Сайдинг. Наружная отделка своими рунами. Издательство «Питер-. 2011.
А. Турковский. Мой грузовой Ёжик. Журнал Дом 2, 2011.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Как самостоятельно обшить сайдингом дачу?

Действительно выгодной идеей будет обшить сайдингом дачу, чтобы не только защитить постройку от множества серьезных угроз, но и внешне преобразить ее в нечто, способное радовать глаз.

Обшивка сайдингом является не дорогим и качественным методом утепления дачного дома.

Дача является немалой ценностью, поэтому ее стоит как можно лучше защитить от различных неблагоприятных условий, в том числе и погодных. Дачный домик может быть гордостью его владельца, если он правильно обустроен. Но красота – это еще не все, что может понадобиться для хорошего дома. Отделанная с помощью правильно подобранных материалов дача может стать уютным жилищем даже в зимний период, когда холода способны превратить квартиру в морозилку. Но сначала стоит разобраться, что использовать для отделочных работ в целях получения наилучшего эффекта.

Немного о сайдинге

Отделка различных зданий подразумевает использование специальных строительных материалов, с помощью которых можно создать декоративный защитный слой на стенах. Для этого используют смеси или облицовочные материалы, которые подходят по ценовой категории.

Элементы сайдинга.

Сайдинг является одним из самых популярных строительных материалов, предназначенных для подобных целей. Он представляет собой листы из облицовочных материалов, которые крепятся к каркасу и потом стыкуются между собой с помощью специальных замков. Такие конструкции способны переносить множество различных нагрузок без особого вреда для себя. Но не только высокие защитные свойства послужили хорошей рекламой для сайдинга. Большинство хозяев дачных участков хотят сделать свой дом непохожим на соседские постройки. В этом может помочь широкий выбор сайдинговых панелей на любой вкус.

Невзрачную постройку можно преобразить в красивое и уютное жилище, которое будет привлекать взгляд прохожих. Всего несколько комплектов облицовочных материалов, и можно начинать работу по преображению. Но перед тем как начать монтаж, необходимо выбрать материал, который будет служить новым фасадом для дачного домика.

Правила обращения с различными видами сайдинга

Если вы хотите своими руками обшить дачу сайдингом, для начала стоит определиться с типом обшивки. Есть несколько видов сайдинга, которые часто используются в облицовочных работах. Если вы хотите превратить свой домик на даче в солидное здание, стоит присмотреться к панелям из поливинилхлорида. Этот сайдинг очень простой в обработке, его можно распилить даже обычной ножовкой. Среди множества видов этих панелей можно подобрать текстуру древней каменной кладки или классической кирпичной. Есть множество различных цветов, что позволяет максимально точно выбрать стиль отделки. Также существуют специальные виды сайдинга именно для цокольной части здания. Если вы хотите стильный фасад, то стоит подобрать разные типы оформления стен и цоколя для создания контраста.

Схема крепления сайдинга саморезами.

Любой вид полимерных сайдингов очень легкий, поэтому готовая собранная конструкция не будет оказывать значительного давления на здание. Собирается она при помощи болтов, саморезов и других креплений, которые входят в комплект.

Для надежной защиты дачи от морозов, влаги и ветра, стоит использовать металлический тип сайдинга. Подобные панели довольно просто монтируются своими руками даже без посторонней помощи. Они имеют свои особенности, которые необходимо учесть при их установке:

Обычно металлические листы используются вместе со слоем полимерного утеплителя. Конструкция получается более громоздкой, но менее уязвимой к погодным прихотям и способствует стабильному климату внутри дачи.
Нежелательно использовать электролобзики, болгарки или другие виды электрических разделочных инструментов для резки металлической обшивки. Нагревание способно сильно навредить защитным свойствам материала, поэтому необходимо воспользоваться специальными станками или ручной пилой по металлу.

Монтажные особенности

Все типы сайдинга специально сделаны так, чтобы каждый покупатель мог своими руками обшить дачу сайдингом.

Самостоятельно собрать всю конструкцию вполне реально, но для этого понадобится определенное количество времени. Если же у вас не получается сделать все самостоятельно, всегда остается вариант заказа монтажа сайдинга у строительных бригад.

Каждый вид установки нуждается в определенном наборе инструментов. Чтобы обшить дачу потребуются:

шуруповерт;
отвертка;
дрель;
пила для подравнивания панелей;
стыковочные элементы.

Сам процесс облицовки дачи сайдингом состоит из нескольких этапов:

Схема устройства металлического каркаса под сайдинг.

Подготовительные работы. Обшивка должна начаться с очистки и выравнивания стен. Это поможет правильно смонтировать каркас.
После выравнивания стен стоит приступить к сборке конструкции. Все основные части каркаса крепятся через готовые отверстия саморезами к поверхностям стен, а между собой могут соединяться специальными креплениями или шурупами.
После установки несущей конструкции располагаются листы сайдинга. Начиная с нижнего ряда из угла, они монтируются по направляющим рейкам. Не стоит спешить, каждую деталь следует надежно закрепить во избежание появления зазоров. Между собой все детали металлического и полимерного сайдинга стыкуются замками, а фиброцементные полосы монтируются внахлест. Если замков нет, их могут прикручивать к каркасу с помощью саморезов, а места крепления заделывают.
Завершающий этап. Все стыки необходимо заполнить силиконовым герметиком или полосами из комплекта.

После монтажа сайдинг довольно долго может находиться в эксплуатации без необходимости в ремонте и замене.

Небольшие советы:

Нельзя до упора закручивать саморезы в поливинилхлоридные панели, необходимо оставить примерно 1 мм запасного пространства от шляпки до поверхности сайдинга.
Не стоит использовать деревянные каркасы в качестве опоры. Они имеют свойство портиться, даже будучи защищенными от внешних влияний. Стандартные металлические конструкции прослужат дольше.
Все облицовочные материалы необходимо подбирать в зависимости от того, какие погодные условия преобладают на дачном участке. Если использовать неподготовленные типы сайдинга, то отделка скоро придет в негодность от дождя и морозов.

Заключение по теме

Из множества возможных вариантов отделки дачи стоит выбирать наиболее экономически выгодный и эффективный.

Металлический и полимерный сайдинги отлично подойдут для множества построек, включая и дачу. Первый обеспечит хорошую защиту в любое время года, а второй визуально изменит внешний фасад здания. Все, что необходимо от вас – сделать правильный выбор.

31 Дизайн экстерьера дома в стиле коттеджа

В стиле коттеджа Домашний стиль

Если вы поклонник расслабляющей атмосферы коттеджа, этот пост идеально вам подойдет. Продолжайте читать, чтобы получить максимальную подготовку о том, как создать этот образ внутри вашего интерьера. С нашими советами даже самые оживленные места превратятся в оазис умиротворения. Стиль коттеджа — это создание просторных, светлых и светлых пространств. При разработке этих комнат это должно быть вашим основным соображением, начиная с цветовой палитры.Поскольку многие интерьеры коттеджей придают им эклектичный оттенок, цвет обычно становится грозным объединяющим фактором. Конечно, начните с нейтрального тонального крема. В этой конкретной ситуации свежие белые вина стали золотым стандартом. Некоторые интерьеры коттеджей доходят даже до того, что их дизайн основан на полностью белом цвете. Это придает пространству изысканность и простоту. Если вам нравится идти этим путем, просто убедитесь, что вы поиграете с множеством различных оттенков, форм и узоров, чтобы внести в комнату много разнообразия.

Если полностью белый внешний вид вам не подходит, основные цветовые палитры также могут быть популярны в загородном стиле. Тем не менее обычно они более мягких оттенков. Подумайте об использовании таких оттенков, как малиновый, синий или, может быть, васильковый, чтобы добавить очевидный интерес к основной основе. Выбирайте эклектичную мебель. Интерьеры в загородном стиле упиваются чем-то отличным от формочки для печенья. В этих областях каждый элемент дизайна обычно имеет предысторию, особенно место, в котором задействована мебель.Лучше отказаться от покупки отдельных комплектов в пользу выбора еще более эклектичных вещей, которые бросаются в глаза. Традиционно, диван в коттедже также имеет винтажный вид. Не стесняйтесь обращаться к нескольким нестандартным источникам, чтобы найти наиболее выгодные предложения. Не упустите возможность посетить местные антикварные магазины, блошиные рынки, дворовые распродажи и комиссионные магазины. Кто знает, на какие сокровища вы наткнетесь (конечно, при том, что они в прочном, практичном состоянии!).

Когда вы заберете свои находки домой, все, что вам понадобится, — это несколько слоев краски, чтобы соединить их вместе.Выберите оттенок, который хорошо сочетается с выбранной вами цветовой палитрой, возможно, с матовым или, возможно, с яичной скорлупой — и все готово. Сказав это, если вы не большой любитель DIY, чехлы также довольно типичны для внешнего вида коттеджа, позволяя им пройти довольно много времени, чтобы различные типы мебели выглядели едиными. Используйте объединяющие узоры. Включение стиля — это еще один способ объединить ощущение солянки, которое часто возникает в дизайне, похожем на коттедж. Исторически цветочные узоры были чрезвычайно популярны, но для создания более современного внешнего вида подумайте об использовании геометрического узора или шеврона.Облик коттеджа — это ощущение комфорта; Таким образом, у вас есть много возможностей включить узор в дом с помощью текстиля. Когда вы собираетесь вместе, сосредоточьтесь на использовании различных ковриков, подушек для сидений, подушек и одеял, чтобы сделать его максимально уютным и теплым. То, о чем мы не часто говорим, — это оконные рамы. В интерьере коттеджа вам нужно пространство, чтобы почувствовать, как омолаживающий ветерок может дуть в окно в любую секунду.Поместите пару больших панелей вокруг оконных рам — простой способ получить именно этот визуальный эффект. Они тоже могут извлечь выгоду из большой дозы паттерна.

Модернизация бревенчатого дома

| Сделайте свой дом похожим на бревенчатый домик

Ремонт дома

Ремонт деревянных панелей — Фотографии до и после

Простой и доступный ремонт бревенчатого дома: наш сайдинг, панели и пол из натурального дерева — идеальный проект для Сделай сам-эр.

Посмотрите, как выглядит ремонт деревянных панелей! Посмотрите фотографии бревенчатой хижины до и после нее ниже, чтобы узнать, как мы можем сделать ваш дом похожим на бревенчатую хижину!

(нажмите на картинку сайдинга для увеличения)

ДО

ПОСЛЕ

3

05

0

До и после видео ниже

Посмотрите наши информационные видео, чтобы увидеть простоту установки
и качество Skyline Woods: Видео

Отзывы: Наше качество и обслуживание имеют большое значение…

не верьте нам на слово, просто спросите наших клиентов.

«Мы хотели найти время, чтобы поблагодарить вас и вашу компанию за великолепную древесину, которую мы получили от вас в прошлом месяце. Мы старательно возводили бревенчатый сайдинг, пытаясь победить погоду. Мы отправим несколько фотографий для вашего веб-сайта, как только закончим «.
Джефф Чемберлен — Lapeer, MI

«Я просто хотел сообщить вам, насколько я впечатлен вашей организацией и вашей продукцией.Изделие получилось абсолютно красивым. Я ожидал найти несколько непригодных для использования досок, но, к моему удивлению, не было ни одной непригодной для использования доски — даже той, которая была полугрубой формы. И я должен сказать, что предоставленная информация о навешивании сайдинга из бревна совершенно верна. Работать с ним было мечтой. С T&G на всех четырех сторонах он поднимался быстро и плавно! У меня ушло всего около 5 дней, чтобы повесить весь бревенчатый сайдинг (включая обрезку дверей и окон) !!! Что касается вашей компании, любой человек, с которым я имел дело, был приятным и готовым сделать все возможное.Джентльмен, доставивший товар, был любезен, вежлив и очень любезен, разгружая бревенчатый сайдинг. Опять же, я просто хотел сказать спасибо за все. Мой дом — это все, на что я надеялся !!! Спасибо!»
Крис Джонсон — Вайнона, Миннесота

«Помнишь меня? Я школьный учитель из Нью-Джерси, который прошлым летом купил бревенчатый сайдинг 2 x 6 в The Woodworkers Shoppe. Внешний вид моего дома у озера завершен, и только интерьер нуждается в доработке, прежде чем мы переедем.Я подумал, что пришлю вам фото, как выглядит сайдинг. Мы любим это! Как только я закончу благоустройство и мы переедем, я пришлю вам фотографию «готового продукта». Еще раз спасибо за вашу помощь в поиске сайдинга, который идеально мне подошел ».
Дуг Кастеллана — Суссекс, Нью-Джерси

«Итак, мы закончили обшивать нашу хижину бревенчатой обшивкой. Качество закупленных у вас материалов было отличным. Нам понравилось работать с ним, и отходов было очень мало. Вот несколько фотографий готового проекта.Желаю всем хорошего дня в Woodworkers Shoppe! »
Ларри и Джинни Берт — Атланта, Мичиган

«Просто хотел сказать пару строк, чтобы рассказать, какой у вас хороший продукт. Мой сын купил 1 X 4 KPP t&g и 2 X 8 KP t&g журнал. Очень легко установить, сделал это с моим сыном, и внешний вид замечательный. Я знаю, что мой сын сказал мне, что ваша помощь по телефону при заказе была отличной. Этот человек был очень любезен и нашел время, чтобы объяснить ему весь сценарий.Еще раз спасибо »,
Джим Захробски — Брукфилд, Иллинойс,

« Я хотел поблагодарить вас за оперативность при ответе на мое электронное письмо. Прилагаю фотографию хижины, которую я построил из купленных у вас материалов. Я очень доволен вашей компанией — от качества изделий из дерева до доступной цены. Многие люди приходили ко мне домой и были очень довольны увиденным. Я назвал всем ваши компании и сказал им, с какой хорошей компанией вы имеете дело.Если в будущем мне понадобятся еще изделия из дерева, я позвоню вам. Еще раз спасибо.»
Mark Kohrs — Florence, KY

«Привет, я заказал связку бревенчатого сайдинга 1/4 в магазине Woodworkers Shoppe в 2005 году. Тем летом я провел некоторое время, устанавливая его в моем доме на озере Тахо, и я сделал несколько видео с моим опытом. Вот один из них: не знаю, имеет ли он какое-либо значение для вашей страницы «до и после», но вы можете его использовать. С Уважением!»
(щелкните фото, чтобы воспроизвести)
Райан + Виан — Озеро Тахо, Калифорния.

«Мы почти закончили проект. Я прикрепил фото до и после. Мы были поражены той разницей, которую он произвел в комнате. Качество древесины и обслуживание были на высшем уровне ».
Kit Tyrrell — Minden, IA

для получения дополнительных отзывов щелкните здесь Щелкните ЗДЕСЬ , чтобы заказать образцы отделки и формовки, каталог
, брошюру и DVD.

До и после Изображения на этом сайте — это товары, которые мы продаем или продавали в прошлом.Мы оставляем за собой права на эти изображения и все содержимое этого сайта. Авторское право © Woodworkers Shoppe и Skyline Woods. Все права защищены.

Сайдинг прогресс + бордюрная находка

Эрин Хаффстетлер | 17.03.2019 |

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Ознакомьтесь с нашим раскрытием.

Я не ожидал, что у меня будет обновление кабины так скоро, после того как я сказал вам, что в этом году мы не сможем проделать большую работу над кабиной, но вот и мы!

Пока девочки были у моих родителей на весенних каникулах на прошлой неделе, мы с Аароном решили украдкой уйти в хижину, чтобы поработать над некоторым ремонтом крыши и поставить новую партию клещевых трубок.

И у нас была действительно продуктивная поездка. Нам удалось выбить оба проекта, и я даже нашел время, чтобы пропалывать грядки и убирать баню / сарай.

Мы были настолько довольны достигнутым прогрессом, что в конце концов совершили вторую поездку, чтобы поработать над сайдингом — проект, над которым мы застопорились последние пару лет.

Когда мы купили нашу хижину четыре года назад, она была отделана дубовой доской и обшивкой с трех сторон, а задняя часть хижины была широко открыта.

Чтобы освежить память, вот как выглядел передняя часть салона.

А вот как выглядела задняя часть салона. Посмотреть больше перед фотографиями можно здесь.

Чтобы заменить разбитые окна и восстановить левую боковую стену (она была покрыта плесенью и была повреждена водой), нам пришлось удалить большую часть существующего сайдинга. Затем, когда мы построили заднюю стену, ее тоже нужно было одолеть.

Мы смогли повторно использовать большую часть снятого сайдинга, но нам пришлось купить замену досок и реек на местной лесопилке, и это было довольно дорого.

Чтобы сэкономить, мы решили использовать кедровые тряпки на задней части салона.

Затем мы нашли лесопилку амишей рядом с нашей хижиной по отличным ценам, и она дала нам остальную часть сайдинга, необходимую для завершения работы. Мы притащили весь этот хлам обратно в хижину два пружинных тормоза назад, а потом он просто остался там. Потому что жизнь ускорилась, и мы, казалось, не могли выкроить время, чтобы закончить.

То есть до прошлой недели.

На прошлой неделе мы внезапно обнаружили, что у нас есть как время, так и мотивация закончить.

Нам понадобилось около пяти часов, чтобы закончить сайдинг в передней части салона…

и прибить последние четыре доски сбоку кабины.

Теперь нам просто не хватает обрешетки на боковой стороне кабины и пары рядов кедровых тряпок на задней стороне.

Предыдущие владельцы неправильно прибили рейки, поэтому у нас также есть несколько раздельных реек, которые мы хотим заменить.

Но даже после этих нескольких оставшихся задач внешний вид кабины уже выглядит лучше.

В других новостях, связанных с каютами… прошлой ночью мы отправились в нашу первую поездку за покупками в сезон и забили еще пять дверей для моего проекта секретной хижины. Итак, похоже, что в этом году мы можем просто найти способы поработать над кабиной. Жизнь ничто, если не сказать непредсказуемо.

80+ любимых комнат из канадских коттеджей

Провести день у воды или в лесу — один из лучших способов насладиться канадским летом. Посмотрим правде в глаза, за последний год пребывания внутри мы еще больше мечтали о коттеджной жизни — особенно потому, что мы жаждем тепла летнего солнца.Просмотрите наш обзор лучших канадских коттеджей на наших страницах. Вы обязательно найдете тот, который вдохновит вас, будь вы ветераном коттеджа или просто любите вдохновение, которое приходит с видом на озеро.

Современный коттедж в Мускоке

Обсаженный деревьями полуостров с панорамным видом на озеро — это мечта строителя коттеджей, поэтому, когда дизайнер Лоррейн Франклин обнаружила такое место на берегу озера Джозеф в Мускоке в Онтарио, она поняла, что нашла место для своего нового коттеджа.Панели из ипе помогают экстерьеру дома гармонировать с окружающими деревьями, а натуральный карамельный оттенок тропического дерева подчеркивает цвет скал.

Фотограф: Валери Уилкокс

Источник: House & Home июль / август 2020 г.

Дизайнер: Лоррейн Франклин; Архитектура Нельсона Квонга и Нила Прабху в nkArchitect

«Я использовала природные элементы, чтобы создать современный коттедж», — говорит Лоррейн. Она выбрала белый дуб с масляной отделкой для пола и половины потолка основного этажа, а затем компенсировала это геометрическими элементами в мебели, освещении и произведениях искусства.

Фотограф: Валери Уилкокс

Источник: House & Home июль / август 2020 г.

Дизайнер: Лоррейн Франклин; Архитектура Нельсона Квонга и Нила Прабху в nkArchitect

В простой современной кухне черная мебель, освещение и акценты дополняют светлые полы и белые шкафы. «Все цвета очень нейтральные, поэтому черный просто подчеркивает дизайн», — говорит Лоррейн.

Фотограф: Валери Уилкокс

Источник: House & Home июль / август 2020 г.

Дизайнер: Лоррейн Франклин; Архитектура Нельсона Квонга и Нила Прабху в nkArchitect

Спальня, похожая на дом на дереве, обшита панелями из того же белого дуба, что и пол, получает текстурное усиление за счет перегородки, облицованной черным кирпичом.

Фотограф: Валери Уилкокс

Источник: House & Home июль / август 2020 г.

Дизайнер: Лоррейн Франклин; Архитектура Нельсона Квонга и Нила Прабху в nkArchitect

Стена с окнами, выходящими на озеро, наполняет пространство светом, а уникальные текстуры отдают дань уважения обнаженным камням, окружающим дом.

Фотограф: Валери Уилкокс

Источник: House & Home июль / август 2020 г.

Дизайнер: Лоррейн Франклин; Архитектура Нельсона Квонга и Нила Прабху в nkArchitect

Дизайнерский домик в Кавартас

Этот очаровательный амбар принадлежит дизайнеру Эмили Гриффин на территории ее семейного поместья на озере Бальзам в регионе Кавартас.Рядом с домом дизайнера 1970-х годов Pan-Abode, унаследованным ее родителями, общий амбар площадью 1600 квадратных футов является идеальным местом отдыха как для подростков, так и для взрослых.

Фотограф: Вирджиния Макдональд

Источник: House & Home июль / август 2020 г.

Дизайнер: Эмили Гриффин

У Эмили угловая секция была сделана из старой барной доски, а наматрасники можно расстегнуть и постирать.

Фотограф: Вирджиния Макдональд

Источник: House & Home июль / август 2020 г.

Дизайнер: Эмили Гриффин

Нам нравится особый стиль Канадианы (например, старинные лыжи и снегоступы, висящие на стене).В каждом коттедже нужен игровой стол, и здесь можно сыграть в бананаграммы или карты.

Фотограф: Вирджиния Макдональд

Источник: House & Home июль / август 2020 г.

Дизайнер: Эмили Гриффин

Этот лофт наверху может легко вместить до 10 человек, что идеально подходит для всех двоюродных братьев и сестер, чтобы тусоваться и ложиться допоздна для идеальной вечеринки в коттедже. Дети часто направляются сюда, чтобы посмотреть фильмы или сценические бои подушками.

Уединенный остров на реке в Гананоке, Онтарио

Несмотря на то, что работа борется за свое время, строитель Джо Бреннан и Дэнни Грингласс почти каждые выходные направляются в построенный ими коттедж на острове Шэнти на берегу реки Св.Река Лаврентия недалеко от Гананока, Онтарио.

Фотограф: Донна Гриффит

Источник: House & Home июль / август 2020 г.

Дизайнер: Дэнни Грингласс и Джо Бреннан, Brennan Custom Homes

Гостиная остается расслабленной и неформальной, с удобными креслами, расставленными вокруг камина, построенного из гранитных камней острова.

Фотограф: Донна Гриффит

Источник: House & Home июль / август 2020 г.

Дизайнер: Дэнни Грингласс и Джо Бреннан, Brennan Custom Homes

Большие окна с черными рамами подчеркивают современные, но сдержанные элементы.«Он просто расслаблен», — говорит Джо об общем настроении в доме. «Это не изысканный вид города, но и не домик. Мне не нужны были канадские каноэ и весла ».

Фотограф: Донна Гриффит

Источник: House & Home июль / август 2020 г.

Дизайнер: Дэнни Грингласс и Джо Бреннан, Brennan Custom Homes

Мореный дубовый пол и остроконечный потолок в главной спальне создают успокаивающую современность.

Фотограф: Донна Гриффит

Источник: House & Home июль / август 2020 г.

Дизайнер: Дэнни Грингласс и Джо Бреннан, Brennan Custom Homes

Основная ванная комната обтекаемая, но хорошо оборудованная, со скульптурной ванной и умиротворяющим видом.

Фотограф: Донна Гриффит

Источник: House & Home июль / август 2020 г.

Дизайнер: Дэнни Грингласс и Джо Бреннан, Brennan Custom Homes

Коттедж в стиле Бичи-Сент-Бартс в Мускоке

Семейный отдых на Сен-Бартсе вдохновил дизайнера из Торонто Монтана Бернетт на создание безмятежного уединения поближе к дому. Коттедж расположен на скалистом острове, в окружении вечнозеленых растений, что придает ему уединенность и уединенность. В дальнем конце главного здания в двухэтажной башне находится телевизионная и игровая комната, откуда открывается вид на озеро Россо.Их семейный коттедж, спроектированный в сотрудничестве с ее матерью, художницей Мартой Соломон, светлый и свежий, с успокаивающей палитрой, вдохновленной природными материалами.

Фотограф: Вирджиния Макдональд

Источник: House & Home, июль 2015 г.

Дизайнер: Montana Burnett

Светлый камень для камина — это известняк из Аризоны цвета желтого цвета, который Марта и Монтана выбрали, чтобы гармонировать с приглушенной палитрой интерьера. Работа Сондры Месарос «добавляет драматизма, не будучи слишком смелой», — говорит Монтана.

Фотограф: Вирджиния Макдональд

Источник: House & Home, июль 2015 г.

Дизайнер: Montana Burnett

Красивая модель парусника создает виньетку на морскую тематику в большом зале. Винтажные карты в рамках и высокие стеклянные урны создают симметрию, а найденные морские ракушки и кораллы, рассыпанные на старинном 14-дюймовом столе, заполняют навигационный дисплей.

Фотограф: Вирджиния Макдональд

Источник: House & Home, июль 2015 г.

Дизайнер: Montana Burnett

Простые шкафы в стиле шейкер на кухне — это дизайн Montana, создающий ощущение безмятежности коттеджа.«Мы сохранили всю кухню в белом цвете, но добавили тепла столешницей из мясных блоков и деревянной отделкой», — говорит она. Пара больших подвесных светильников добавляет пространству масштабности и современности.

Фотограф: Вирджиния Макдональд

Источник: House & Home, июль 2015 г.

Дизайнер: Montana Burnett

Причудливый побег в восточных городах Квебека

Некоторые дачники жаждут быстрых лодок и нескончаемых вечеринок, но не Эрика и Кэролайн Буффар — им нравятся лоу-файные занятия, такие как плавание, гребля на байдарках и каяках.Итак, когда пара — она дизайнер интерьеров, он инженер-электрик — искала убежище на озере Либби, они знали, что им не нужна шумная обстановка, заглушающая птичьи звуки, или коттедж, где вспышка превзошла семью. . Кэролайн добавила пару бра в морском стиле к красно-белому фасаду коттеджа. «По вечерам мы любим отдыхать на стульях Muskoka и выпивать бокал вина у огня», — говорит она.

Фотограф: Максим Десбьенс

Источник: House & Home июль / август 2020 г.

Дизайнер: Кэролайн Буффар

Козелок, стулья Windsor и подвеска из потрепанной латуни — это безупречное безупречное оформление в обеденной зоне.Прочный, обтянутый хлопком диван в гостиной рассчитан на раскладывание, и никому не покажут дверь, если они не поставят подставку на деревянный обеденный стол.

Фотограф: Максим Десбьенс

Источник: House & Home июль / август 2020 г.

Дизайнер: Кэролайн Буффар

Кухня в деревенском стиле, но свежая. Кэролайн поменяла ламинатные стойки на кварцевые, имитирующие бетон, и установила новую фурнитуру, полки, кухонный островок и перекрытие, чтобы они соответствовали другим комнатам.Оловянный кулон имеет винтажный вид.

Фотограф: Максим Десбьенс

Источник: House & Home июль / август 2020 г.

Дизайнер: Кэролайн Буффар

В комнате сыновей Кэролайн два металлических каркаса кроватей и яркие полосатые подушки являются квинтэссенцией коттеджа. Номера с непринужденной атмосферой обставлены и созданы с использованием материалов, не требующих особого ухода. Полы выложены керамической плиткой под дерево, чтобы они могли справиться с грязью, и они обогреваются, когда семья приедет кататься на лыжах зимой.

Фотограф: Максим Десбьенс

Источник: House & Home июль / август 2020 г.

Дизайнер: Кэролайн Буффар

Коттедж Бохо в округе Фронтенак, Онтарио

Дизайнер Сэм Сакс превратил хижину без излишеств в коттедж своих фантазий. Вдохновленный смесью серф-хижины, сафари-лагеря и голландского колониального стиля, Сэм установил износостойкие виниловые полы, похожие на белый дуб, и сохранил стропила открытыми. Когда пришло время выбирать мебель и текстиль, она остановилась на таких материалах, как ротанг, плетение, неокрашенное дерево и мягкое белье, которые подходили для эстетики купальника и босиком.

Фотограф: Стейси Брэндфорд

Источник: House & Home июль 2019 г.

Дизайнер: Сэм Сакс

В обеденной зоне винтажные водные лыжи подходят к обстановке на набережной, а старинный комод уравновешивает современные линии стола из белого дуба и стульев в стиле Марселя Брейера.

Фотограф: Стейси Брэндфорд

Источник: House & Home июль 2019 г.

Дизайнер: Сэм Сакс

Для неспешного пляжного отдыха Сэм соединил акценты из натуральной лозы, ротанга и дерева с современной белой кухней Ikea.Кронштейны для полок из латуни поддерживают кедровые доски, извлеченные из старого плавательного дока.

Фотограф: Стейси Брэндфорд

Источник: House & Home июль 2019 г.

Дизайнер: Сэм Сакс

Номер дочери Сэма можно использовать как гостевую, поэтому кровать размера «queen-size» была обязательной. Изголовье с рисунком появилось на первом месте, и стиль 70-х годов занял свое место. «Да, мы знаем, что подкова перевернута, — говорит Сэм. «Мы обещаем исправить это, пока нам не повезло!»

Фотограф: Стейси Брэндфорд

Источник: House & Home июль 2019 г.

Дизайнер: Сэм Сакс

Приморский дача в п.Э.

С пляжем у порога и бесконечным голубым небом, заполняющим каждое окно, сезонный P.E.I. дом — это одновременно и спокойный побег, и соблазнительное место назначения. Дом площадью 3100 квадратных футов имеет отчетливое ощущение Кейп-Кода, начиная с его аккуратной полутораэтажной планировки и заканчивая выветренным фасадом из кедрового дерева. «На протяжении всей своей истории архитектура P.E.I. находилась под сильным влиянием архитектуры Новой Англии», — говорит Дэвид Лопес, домовладельцы-архитекторы из Шарлоттауна, которых Кевин и Бернадетт наняли для проектирования дома.

Фотограф: Алекс Люки

Источник: House & Home июль 2019 г.

Дизайнер: Архитектура Дэвида Лопеса

«Дом отражает ценности Новой Англии с правильным ритмом окон и дверей, а также простой мебелью», — добавляет Дэвид. Ничто не является чрезмерно сложным или богато украшенным, что придает помещению заметно расслабленное состояние. В гостиной мягкая мебель задает повседневный тон. Камин из песчаника Уоллеса, который также используется в качестве переднего крыльца дома.

Фотограф: Алекс Люки

Источник: House & Home июль 2019 г.

Дизайнер: Архитектура Дэвида Лопеса

Еда — большая часть P.E.I. владельцев коттеджей. рутина. Когда гости находятся в городе, Кевин устанавливает на кухонном острове автомат по приготовлению омлетов. По вечерам гости потягивают вино, пока он жарит устриц. Любовь Бернадетт к морскому стеклу вдохновила ее на заднюю панель из матового стекла, а гладкие столешницы из каррарского мрамора идеально подходят для изготовления корок для пирогов.

Фотограф: Алекс Люки

Источник: House & Home июль 2019 г.

Дизайнер: Архитектура Дэвида Лопеса

Дэвид спроектировал террасу главной спальни так, чтобы она была солнечным, защищенным убежищем от активного основного этажа. «Это дает ощущение того, что вы находитесь в своем собственном вороньем гнезде», — говорит он. Дэвид выбрал черный цвет специально для внутренних оконных проемов, чтобы лучше обрамлять виды. «Подобно раме на картине», — говорит он.

Фотограф: Алекс Люки

Источник: House & Home июль 2019 г.

Дизайнер: Архитектура Дэвида Лопеса

Металлические кровати в винтажном стиле выглядят классически.Чистая прибрежная атмосфера дополняется четкой сине-белой палитрой в сочетании с современной мебелью, которая создает свежий, но неподвластный времени вид.

Фотограф: Алекс Люки

Источник: House & Home июль 2019 г.

Дизайнер: Архитектура Дэвида Лопеса

Minimalist Muskoka Hideaway

Новый одноэтажный коттедж на озере Джозеф в Мускоке отличается низким профилем, который прячется под кроной деревьев и обнимает скалы. Мебель в стиле минимализма в гостиной акцентирует внимание на видах из окон.

Фотограф: Алекс Люки

Источник: House & Home июль 2019 г.

Дизайнер: Марго Белл и Даша Риччи, Peaks & Rafters; Архитектура + VG Architects

«Современный стиль может быть немного крутым и устрашающим, — говорит дизайнер Марго Белл из Peaks & Rafters. «Мы старались сохранить тепло. Несмотря на то, что здесь есть сталь и бетон, коттедж соединяет вас с улицей и создает уютную атмосферу ».

Фотограф: Алекс Люки

Источник: House & Home июль 2019 г.

Дизайнер: Марго Белл и Даша Риччи, Peaks & Rafters; Архитектура + VG Architects

Кухонный остров включает деревянный обеденный стол для неформальной трапезы с гладкими белыми, деревянными и стальными шкафами из Италии.Полы из керамогранита, напоминающие полированный бетон, украшены современной мебелью середины века.

Фотограф: Алекс Люки

Источник: House & Home июль 2019 г.

Дизайнер: Марго Белл и Даша Риччи, Peaks & Rafters; Архитектура + VG Architects

Основная кровать просто одета в непринужденное постельное белье. Нижние окна оборудованы моторизованными экранами.

Фотограф: Алекс Люки

Источник: House & Home июль 2019 г.

Дизайнер: Марго Белл и Даша Риччи, Peaks & Rafters; Архитектура + VG Architects

Спальня с двухъярусными кроватями для малышей идеально подходит для посещения внуков.

Фотограф: Алекс Люки

Источник: House & Home июль 2019 г.

Дизайнер: Марго Белл и Даша Риччи, Peaks & Rafters; Архитектура + VG Architects

Современное новое здание в Мускоке

Этот курортный отель в Мускоке, спроектированный Кэмероном МакНилом, имеет все отличительные черты стильной жизни на берегу озера, но в свежем современном стиле — фирменном стиле Кэмерона. Посмотрите полное видео, чтобы узнать больше об этом завидном отступлении.

Фотограф: Ангус Фергюссон

Источник: House & Home, июнь 2015 г.

Дизайнер: Кэмерон Макнил

В гостиной на первом этаже сводчатый потолок и стены, обшитые белыми панелями, создают просторное, наполненное светом пространство, закрепленное за массивным каменным камином Мускока.Кэмерон взяла страницу из книги нью-йоркского дизайнера Роберта Стилина и объединила классические белые панели на стенах, мебель с мягкой обивкой и деревянные полы. В каждой комнате есть множество удобных кресел, а палитра четких синих и белых оттенков сочетается с акцентами из натурального дерева и темного железа.

Фотограф: Ангус Фергюссон

Источник: House & Home, июнь 2015 г.

Дизайнер: Кэмерон МакНил

Крупногабаритные подвесные светильники привлекают внимание к сверхвысоким потолкам, придавая кухне ощущение простора, а старомодные створчатые окна придают исторический вес.Хотя Кэмерон считал мрамор для столешниц, он решил, что Caesarstone делает комнату более воздушной.

Фотограф: Ангус Фергюссон

Источник: House & Home, июнь 2015 г.

Дизайнер: Кэмерон МакНил

Хотя на дизайнерские идеи Кэмерона повлияли пляжные домики в стиле Кейп-Код, он не хотел идти слишком традиционно. Скульптурная отдельно стоящая ванна — свежее дополнение в ванной комнате.

Фотограф: Ангус Фергюссон

Источник: House & Home, июнь 2015 г.

Дизайнер: Кэмерон МакНил

Оазис с пышной растительностью на берегу озера в Мускоке

Залитые солнцем комнаты, тихие уголки и захватывающие виды делают этот современный дом у озера Мускока оазисом спокойствия.Чтобы низкопрофильный дом с шестью спальнями исчез в пейзаже, строитель расположил его прямо напротив гранитной скалы и сохранил деревья у кромки воды.

Фотограф: Вирджиния Макдональд

Источник: House & Home Август 2019

Дизайнер: Слоан Моран

Кедровые доски облицовывают потолок и создают атмосферу коттеджа на первом этаже открытой планировки. Во всем доме мелкие детали создают единое впечатление. Дубовые доски окаймляют стены, а кедровые доски украшают потолок: результат получается натуралистичным, но при этом отполированным.

Фотограф: Вирджиния Макдональд

Источник: House & Home Август 2019

Дизайнер: Слоан Моран

Черные гранитные столешницы на кухне добавляют яркого контраста в сочетании с белыми мраморными полками. Обычные блюда едят на 14-футовом острове.

Фотограф: Вирджиния Макдональд

Источник: House & Home Август 2019

Дизайнер: Слоан Моран

Обеденный стол, изготовленный на заказ, был рассчитан на званые обеды.Тонкие круглые подвески не загораживают обзор.

Фотограф: Вирджиния Макдональд

Источник: House & Home Август 2019

Дизайнер: Слоан Моран

Дизайнер Слоан Моран хотел, чтобы главная спальня выглядела как «убежище в уединении». Стены отделаны панелями из светло-серого дуба, а кровать с балдахином получила современное обновление с черными акцентами.

Фотограф: Вирджиния Макдональд

Источник: House & Home Август 2019

Дизайнер: Слоан Моран

Святилище современной Мускоки

Когда Кен и Рене Метрик из Elte решили перейти на проживание в коттедже, они построили современное убежище, столь же изысканное, как и их магазины.Коттедж был спроектирован так, чтобы почти полностью раствориться в его окрестностях, особенно если смотреть со стороны озера.

Фотограф: Вирджиния Макдональд

Источник: House & Home июль 2019 г.

Дизайнер: Архитектура AKB Architects

Renee находится в самом центре главной «капсулы» коттеджа. Гостиная зона отличается чистым комфортом, с ее огромным каменным камином, бельгийскими диванами с обивкой из льна и 90-летним килимом.

Фотограф: Вирджиния Макдональд

Источник: House & Home июль 2019 г.

Дизайнер: Архитектура AKB Architects

Коттедж представляет собой одноуровневую структуру, состоящую из соединенных между собой деревянных и стеклянных элементов, спроектированную так, чтобы естественным образом уходить в ландшафт и отмечать его, красиво обрамляя великолепные виды.

Фотограф: Вирджиния Макдональд

Источник: House & Home июль 2019 г.

Дизайнер: Архитектура AKB Architects

Меньше значит больше в основной ванной, которая отделана точно так же, как и все остальные ванные комнаты в коттедже. Единый стиль делает вещи простыми и связными.

Фотограф: Вирджиния Макдональд

Источник: House & Home июль 2019 г.

Дизайнер: Архитектура AKB Architects

В спальнях нет лишних украшений.«Единственное искусство, которое я хотела здесь, — это природа», — говорит Рене. В каждой спальне одинаковые кровати и постельное белье; в каждой ванной комнате одинаковые умывальники и раковины. «Это очень нам. Мы осознаем красоту простоты. Все мы одеваемся просто, в нейтральных тонах, в основном в черном ».

Фотограф: Вирджиния Макдональд

Источник: House & Home июль 2019 г.

Дизайнер: Архитектура AKB Architects

Роскошь на берегу озера в Мускоке

Захватывающий дух двухэтажный эллинг окружен плещущимися водами, вызывая ощущение плавания посреди озера.С балкона по периметру и кресел на уровне дока открывается вид на 360 градусов.

Фотограф: Вирджиния Макдональд

Источник: House & Home Август 2017 г.

Дизайнер: Энн Хепфер

Ленивые летние дни еще более приятны, когда вы отдыхаете на морской сине-белой скамейке с ледяным напитком в руке. Плита из беленой коряги является единственным в своем роде основанием для журнального столика и отражает деревенскую красоту региона Мускока.

Фотограф: Вирджиния Макдональд

Источник: House & Home Август 2017 г.

Дизайнер: Энн Хепфер

Этот живописный эркер — идеальное место для собраний.Изготовленная на заказ банкетка и плетеные кресла являются воплощением приморского стиля, не отвлекаясь от потрясающего вида.

Фотограф: Вирджиния Макдональд

Источник: House & Home Август 2017 г.

Дизайнер: Энн Хепфер

Безмятежная палитра в главной спальне побуждает гостей расслабиться, зарядиться энергией и насладиться панорамным видом. «В сумерках и на рассвете небо приобретает пурпурные оттенки, которые отражаются в воде», — говорит дизайнер Энн Хепфер.

Фотограф: Вирджиния Макдональд

Источник: House & Home Август 2017 г.

Дизайнер: Энн Хепфер

Деревенский стиль в заливе Мейсс

Коттедж Maritime дизайнера Фенвика Боннелла, расположенный в загородной местности провинции Нью-Брансуик, принадлежит его семье с 1950-х годов.Белый кедр снаружи и черная гофрированная сталь органично вписываются в суровый ландшафт.

Фотограф: Джанет Кимбер

Источник: House & Home, июль 2018 г.

Дизайнер: Фенвик Боннелл

Фенвик обновил прихожую с белыми панелями на стенах и окнами в черной рамке для графического акцента. Кроме того, крючки для одежды, сделанные из веток ольхи, вырванной из кормов, не дадут вам почувствовать чистоту окружающей среды.

Фотограф: Джанет Кимбер

Источник: House & Home, июль 2018 г.

Дизайнер: Фенвик Боннелл

Несколько предметов мебели и аксессуаров сохраняют историю коттеджа.Например, родители Фенвика купили журнальный столик из красного дерева в гостиной во время поездки на Ямайку.

Фотограф: Джанет Кимбер

Источник: House & Home, июль 2018 г.

Дизайнер: Фенвик Боннелл

Яркие солнечные лучи наполняют теплом главную спальню со встроенным ящиком для хранения вещей, плюшевым постельным бельем и незавершенным сундуком с одеялами.

Фотограф: Джанет Кимбер

Источник: House & Home, июль 2018 г.

Дизайнер: Фенвик Боннелл

Бюджетный стиль на канадском щите

Когда дело дошло до ремонта своего коттеджа площадью 2300 квадратных футов в стиле 80-х, хозяйка Кэндис обратилась к другу: декоратору Вирджини Марток.Вирджини использовала хитроумные дизайнерские решения и много красок, чтобы перенести семейный отдых в современную эпоху (к счастью, вся сантехника, окна и несущие стены были в отличном состоянии). Внизу, на берегу озера, элегантный эллинг с одной спальней — идеальное место для гостей, чтобы разбить лагерь.

Фотограф: Ким Джеффри

Источник: House & Home, июнь 2017 г.

Дизайнер: Виржини Марток

Устаревшая кухня была обновлена новыми шкафами в стиле шейкер и большим островом — идеально подходящим для молодой семьи Кэндис.«Мы потратили больше средств на детали и аксессуары, потому что они действительно делают пространство уникальным», — говорит Виржини, добавившая привлекательные подвески и бегунок с красочным узором.

Фотограф: Ким Джеффри

Источник: House & Home, июнь 2017 г.

Дизайнер: Виржини Марток

Обновленный зал Muskoka — идеальное место для собраний, преодолевая разрыв между помещением и улицей. «В этой комнате произошла самая большая трансформация», — говорит Вирджини. «Стены изменили цвет от маринованного розового до великолепного серого.«Новый цвет делает комнату более уютной и, в отличие от ярко-розового, сохраняет акцент на естественный вид.

Фотограф: Ким Джеффри

Источник: House & Home, июнь 2017 г.

Дизайнер: Виржини Марток

Четкая палитра белого, синего и вишнево-красного создает элегантный фон в спальне сына Кэндис. «Эти двухъярусные кровати были единственной вещью, на которую мы потратили деньги», — говорит Кэндис. «Теперь его трудно вывести на улицу!»

Фотограф: Ким Джеффри

Источник: House & Home, июнь 2017 г.

Дизайнер: Виржини Марток

Комфорт для всей семьи в Мускоке

Расположенный на плоских скалах между двумя спокойными бухтами, это идиллическое убежище Онтарио было куплено парой старых дачников.Их цель? Чтобы собрать своих четверых детей под одной крышей и оставить семейные воспоминания о коттедже. Перед домом не слишком ухоженные сады предлагают пышный прием вдоль дороги к коттеджу, красиво вписываясь в скалистую местность.

Фотограф: Алекс Люки

Источник: House & Home, июль 2016 г.

Дизайнер: Peaks & Rafters

В красивом сводчатом вестибюле гранитный пол в загородном стиле создает плавный переход и предлагает прохладное место для семейных бернских горных собак Берни и Херши, чтобы отдохнуть.

Фотограф: Алекс Люки

Источник: House & Home, июль 2016 г.

Дизайнер: Peaks & Rafters

Дизайнер Марго Белл и ее команда, которая возглавила отделку коттеджа, решили поработать над лодочным домиком — магнитом для гостей на выходных. Здесь стены с белыми панелями создают яркий фон для обрамленных морских флагов и моделей лодок, а пол, выкрашенный в шахматную доску, добавляет немного прихоти.

Фотограф: Алекс Люки

Источник: House & Home, июль 2016 г.

Дизайнер: Peaks & Rafters

Закрытая веранда — любимое место одного хозяина в готовом коттедже: «Я действительно чувствую себя так, как будто я на улице», — говорит она.Марго попросила плетеные кресла, обитые всепогодной тканью Sunbrella, выдерживать воздействие внешних воздействий, выбрав оттенки зеленовато-лиственного и водянисто-синего, чтобы гармонировать с естественной обстановкой.

Фотограф: Алекс Люки

Источник: House & Home, июль 2016 г.

Дизайнер: Peaks & Rafters

Жилой люкс на озере Россо

Дизайнер Кори ДеФрансиско соединил культовые детали коттеджа Мускока, такие как крыша из кедра и сайдинг из досок и досок, с современным духом, чтобы этот коттедж в Порт-Карлинг, Онтарио, поет.Теперь семья, владеющая этим убежищем, проводит на озере весь сезон — от окончания дневной школы до дня, когда детям нужно вернуться в класс. «В прошлом году мы вышли из коттеджа утром, потом я их всех отвез в школу и пошел домой распаковывать!» говорит один домовладелец.

Фотограф: Вирджиния Макдональд

Источник: House & Home, июль 2017 г.

Дизайнер: Кори ДеФрансиско

В то время как уединение с шестью спальнями и семью ванными комнатами — это великолепно по любым стандартам, интерьеры этого коттеджа кажутся простыми и очень привлекательными.«Это свежий взгляд на повседневный непринужденный образ коттеджа», — говорит Кори. В гостиной удобные в уходе диваны и стулья с мягкой обивкой подходят для беззаботных семейных посиделок.

Фотограф: Вирджиния Макдональд

Источник: House & Home, июль 2017 г.

Дизайнер: Кори ДеФрансиско

«Док и кухня — сердце этого коттеджа», — говорит один владелец, добавляя, что семья любит гулять на своем 12-футовом острове. Потолок кухни открыт на второй этаж, поэтому комнату наполняет естественный свет.«Эта деталь дизайна также позволяет детям наклонять голову, чтобы присоединиться к разговору — или проверить статус еды!»

Фотограф: Вирджиния Макдональд

Источник: House & Home, июль 2017 г.

Дизайнер: Кори ДеФрансиско

В главной спальне окна во всю высоту позволяют домовладельцам любоваться восходом солнца. Прочные широкие полы из немецкого дуба, уложенные по всему коттеджу, добавляют деревенской теплоты под ногами — идеальный вариант для летнего проживания босиком.

Фотограф: Вирджиния Макдональд

Источник: House & Home, июль 2017 г.

Дизайнер: Кори ДеФрансиско

Классическая отделка в Port Carling

Известный просто как «Bellamere», фасад задает тон еще до того, как гости переступят порог входной двери: индивидуальный, гостеприимный и немного ностальгический.Это прибрежное убежище круглый год является домом для Кори ДеФрансиско, его жены Кэтрин и их маленького сына Чарли. Кори — совладелец местного заведения Muskoka Living Interiors. «Моей страстью всегда был район и дизайн, поэтому это было естественное совпадение», — говорит Кори о своем решении переехать в Порт Карлинг и присоединиться к семейному бизнесу.

Фотограф: Майкл Грейдон

Источник: House & Home, июль 2013 г.

Дизайнер: Кори ДеФрансиско

Солнечная застекленная веранда в свежей бело-плетеной гамме имеет классический вид коттеджа, который ценили ДеФранциско.Диван покрыт моющейся тканью Sunbrella, поэтому он прекрасно противостоит погодным условиям, а из окон из стен открывается потрясающий вид на озеро.

Фотограф: Майкл Грейдон

Источник: House & Home, июль 2013 г.

Дизайнер: Кори ДеФрансиско

Кори обратился к винтажной Canadiana при проектировании своей кухни. Мотив X на острове и верхних шкафах отсылает к деревенской архитектуре, а столешница из каштана на острове добавляет тепла преимущественно белому пространству.Простые, но шикарные двери ( не показаны ) означают, что кухню можно закрыть во время коктейльных вечеринок, когда в соседней столовой кипит жизнь.

Фотограф: Майкл Грейдон

Источник: House & Home, июль 2013 г.

Дизайнер: Кори ДеФрансиско

Кремовая палитра придает изысканную и успокаивающую атмосферу интерьеру Bellamere. В мечтательной гостевой спальне традиционные деревянные двойные окна подчеркнуты насыщенными серыми створками для некоторого контраста.«Когда наши друзья навещают нас и вынуждены уезжать в воскресенье вечером, они в некотором роде жалуются, что мы останемся здесь», — со смехом говорит Кэтрин.

Фотограф: Майкл Грейдон

Источник: House & Home, июль 2013 г.

Дизайнер: Кори ДеФрансиско

Современный дизайн на острове Гамбье

г. до н. Э. Коттедж — это настоящее уникальное место для отдыха. Видение хозяина? «Произведение искусства — скульптура среди деревьев и океана». Чтобы воплотить свои мечты в жизнь, она обратилась к дизайнеру Эрин Чоу и архитектору Марко Симчичу, которые вместе разработали серию модов из семи зданий, соединенных бетонными переходами.

Фотограф: Янис Николай

Источник: House & Home Август 2016 г.

Дизайнер: Эрин Чоу; Архитектура Марко Симчича

«Комнаты интимные, как будто вы всегда находитесь в маленькой каюте, но каждая комната также ощущается как часть большего пространства», — говорит архитектор. Таким образом, коттедж никогда не будет казаться слишком большим или слишком многолюдным. Его стратегический дизайн также стирает грань между внутренним и внешним миром: здесь, там и повсюду были добавлены большие окна, и, как и листья окружающих деревьев, внешняя часть каждого строения была окрашена в разные оттенки зеленовато-зеленого цвета.

Фотограф: Янис Николай

Источник: House & Home Август 2016 г.

Дизайнер: Эрин Чоу; Архитектура Марко Симчича

Воздушная монохромная цветовая палитра означала, что дизайнер может смело сочетать стили мебели в коттедже. «Мы смешали современное с деревенскими и даже традиционными вещами», — говорит она. Эклектичное сочетание придает кухне-гостиной зоне открытой планировки — части самого большого здания коттеджа — очень расслабляющую атмосферу.

Фотограф: Янис Николай

Источник: House & Home Август 2016 г.

Дизайнер: Эрин Чоу; Архитектура Марко Симчича

В одной спальне латунная кровать придает нотки традиционного блеска, а красивый шкаф представляет собой историческую нотку.«Я люблю шкафы — они романтичны, но практичны и намного интереснее обычного шкафа», — говорит хозяйка. «Меня тронула история, стоящая за этой книгой: она была первоначально сделана во Франции отцом, который подарил ее своей дочери, когда она вышла замуж и ушла из дома».

Фотограф: Янис Николай

Источник: House & Home Август 2016 г.

Дизайнер: Эрин Чоу; Архитектура Марко Симчича

Eclectic Flair In The Kawarthas

Для Юсефа Хасбани, владельца домашнего магазина L’Atelier в Торонто, комфорт означает «упрощенное пространство, в котором не слишком много предметов.Вот почему он отказывается относиться к своему коттеджу в Онтарио как к свалке отходов из своего дома в центре Торонто. Вместо этого в просторных помещениях выставлены антиквариат, найденные предметы и личные сокровища. «Для меня важно, чтобы у пространства была душа», — объясняет он.

Фотограф: Вирджиния Макдональд

Источник: House & Home, апрель 2014 г.

Дизайнер: Юсеф Хасбани

Построенный в 1957 году коттедж Юсефа теперь занимает просторную площадь 2300 квадратных футов, поэтому посетители могут легко проводить время группами или найти тихое место, чтобы отдохнуть в одиночестве.В жилой зоне бергер 18-го века, покрытый ситцем, удивительно хорошо сочетается с современным столом Пола Маккобба середины века, в то время как дровяная печь, унаследованная от оригинального коттеджа на территории, добавляет ощущение истории.

Фотограф: Вирджиния Макдональд

Источник: House & Home, апрель 2014 г.

Дизайнер: Юсеф Хасбани

Юсеф выбрал ярко-белый цвет для всех стен в своем коттедже: кружево шантильи Бенджамина Мура. «Уайт все хорошо демонстрирует», — говорит он.«Кроме того, белый цвет успокаивает и расслабляет, поэтому мне нравится здесь жить». В одной из спален двухместного коттеджа окна распахиваются, создавая эффект свежего лодочного коттеджа, что подчеркивает сказочный прибрежный пейзаж коттеджа.

Фотограф: Вирджиния Макдональд

Источник: House & Home, апрель 2014 г.

Дизайнер: Юсеф Хасбани

Интерьер коттеджа великолепно блестит благодаря слоям белой краски. «Я покрываю полы лаком каждые два года, поэтому на них образуется приятная патина», — говорит он.Юсеф вносит свой вклад в потертый шик, сочетая бергер 18-го века с ситцевым покрытием и современный стол Пола Маккобба середины века.

Фотограф: Вирджиния Макдональд

Источник: House & Home, апрель 2014 г.

Автор: Венди Джейкоб и Рэйко Милли

идей дизайна коттеджа — Baileylineroad

Многие люди мечтают о собственном загородном коттедже или доме на летнем отдыхе, но на самом деле часто бывает разочарование в одном, неожиданном смысле. Когда все сказано и сделано, многие дачники думают о своем опыте владения недвижимостью «слишком много работы». Вероятно, они не сразу скажут это, но часто это правда. Это особенно прискорбно, поскольку привлекательных строительных стратегий, не требующих особого ухода, никогда не было так много. Хитрость заключается в создании коттеджа, не требующего особого ухода, который не будет похож на что-то, пересаженное из пригорода. Одно из худших событий, которое может случиться с красивой сельской местностью, — это вырождение ее в пригородную архитектуру.

Этот классический коттедж на берегу озера был построен в начале 1940-х годов одним человеком, который работал над созданием туристического лагеря. Он спилил деревья, притащил их на лесопилку, вытащил пиломатериалы и построил 6 домиков, похожих на эту. В течение следующих 30 лет этот мужчина и его жена управляли этим местом как туристическим центром.

Как оказалось, самые большие проблемы с обслуживанием почти всегда связаны с наружной древесиной. Владельцы коттеджей хотят, чтобы они выглядели «естественно», но вскоре они удивляются тому, сколько постоянного внимания требует дерево при использовании на открытом воздухе.Вот почему вам нужно экономно использовать его как часть экстерьера любого коттеджа, не требующего особого ухода. Вот шесть стратегий проектирования, не требующих особого ухода, о которых следует помнить при строительстве или ремонте загородного коттеджа или загородного дома.

Идея дизайна коттеджа №1: использование синтетических материалов для террасы

Этот вид композитной палубной доски может значительно избавить вас от хлопот отделки и повторной отделки террасы коттеджа. Это тоже отлично смотрится.

Композиты — это материалы для наружного применения, изготовленные из переработанного дерева и пластика, из которых изготавливают «пиломатериалы», которые никогда не нуждаются в отделке. С технической точки зрения это не совсем естественно, но лучшие композиты выглядят великолепно, они отлично вписываются в интерьер коттеджа и избавляют вас от многих хлопот при отделке. Композиты великолепны для палуб, доков, полов веранд и садовой мебели. То, что вы видите слева, — это TREX. Это одна из многих марок композитных материалов. Впервые я использовал его 15 лет назад, и он великолепен. Он хорошо себя чувствует даже на нашем плоту.

Композитные заменители древесины, безусловно, сыграют свою роль в снижении нагрузки на ваш коттедж, но есть ли у вас сердце на какой-нибудь сайдинг из настоящего дерева для вашего нового коттеджа или пристройки? Используйте кедровую черепицу в качестве варианта облицовки наружной стены.Как я вам покажу, это, безусловно, самый долговечный и наиболее устойчивый к погодным условиям вариант деревянного сайдинга.

Идея дизайна коттеджа №2: используйте черепицу из кедра

Вы не сможете превзойти естественный внешний вид и срок службы черепицы из кедра более 50 лет. Эта черепица из белого кедра находится в крошечном доме, который мы с моим сыном Робертом построили для него.

Ничто не сравнится с прочностью и долговечностью этой древесины. Я даже видел черепицу из кедра 80-летней давности, которая все еще сдерживает непогоду на стенах и выглядит потрясающе, но с тех пор, как она была построена, никогда не ремонтировалась.Не совершайте ошибку, полагая, что черепица из кедра ничем не отличается от любого другого деревянного сайдинга в плане ухода. Это просто неправда. Поскольку направление волокон древесины на черепице вертикальное, они отводят воду и служат дольше, чем деревянный сайдинг с горизонтальным направлением волокон. А черепицу из кедра по бокам нужно отделывать только в том случае, если это нужно для внешнего вида. Они прекрасно недостроены десятилетиями.

Идея дизайна коттеджа №3: Выбираем погружной водяной насос

Этот погружной водяной насос — большая часть беспроблемной воды у озера.Намного легче заставить погружной насос снова заработать, чем более обычный струйный насос.

Щелкните выключателем, и система водоснабжения вашего коттеджа снова заработает весной. Что может быть лучше этого? Это максимальная легкость, и именно это может сделать для вас погружной водяной насос. Намного лучше, чем болезненные рутинные работы по заправке, с которыми приходится иметь дело большинству владельцев коттеджей из-за их струйных или поршневых насосов. Погружные насосы сидят в озере под водой и выталкивают оттуда воду.Никакого грунтования не требуется. Напор воды лучше с погружным аппаратом, и вы никогда не услышите, как они бегут. Они молчат, потому что находятся под водой. Погружной насос, который вы видите здесь, — это совершенно новый агрегат, готовый к установке, которую я сделал несколько лет назад у себя дома. Его мощность составляет 1/2 лошадиных сил, и этого достаточно для любого коттеджа. Обратите внимание на маленькую черную трубу на переднем плане. Это фактически защищает провода, идущие от насоса. Вода поступает по светлой трубе рядом с ней. Обычно погружные насосы предназначены для использования в колодцах, но несколько компаний производят металлические держатели для поддержки погружных устройств в озере.Щелкните здесь, чтобы просмотреть полный проект по устранению неисправностей и замене погружного насоса, который мы реализовали у нас несколько лет назад.

Идея дизайна коттеджа №4: избегайте деревянных потолков и фасадов

Независимо от того, насколько кому-то нравится внешний вид дерева, не стоит обновлять его каждые несколько лет, стоя на лестнице на высоте 15 футов. Алюминиевый потолок и облицовка — гораздо лучший вариант, чем аналог из голого дерева.

Софит — это край конструкции крыши, а фасция — это область под карнизом дома.M Любые дачники и строители совершают ошибку, используя в этих местах дерево. Не делайте этого. Области софита и фасции подвергаются самым сильным атмосферным воздействиям из любого открытого пространства, поэтому отделка там быстро портится. А еще сложно и опасно отделывать и ремонтировать деревянный потолок и облицовку. Даже в «естественных» конструкциях, таких как коттеджи, древесина в этих местах визуально не нужна, и уход за ней затруднен. Вместо этого используйте алюминиевый потолок и облицовку соответствующего цвета.Он хорошо выглядит во всех ситуациях, относительно прост в установке и не требует постоянного обслуживания. Заводская отделка длится десятилетия. Коричневый цвет лучше всего, потому что вы не видите грязь или паутину, как на белом.

Идея дизайна коттеджа №5: использование подземной электросети

Эта стратегия — о надежности и красоте. Хотя подземные электрические сети стоят дороже, чем провода, закрепленные на опорах, подземные коммуникации с меньшей вероятностью будут повреждены деревьями и льдом.Это одна из причин, почему под землей лучше. Другая причина в том, что коттеджный поселок заслуживает большего, чем быть израненным связкой проводов, проложенных через лес. Это ненужная боль для глаз. Есть каменистый сайт? Я установил подземные коммуникации в таких местах. Нажмите ниже, чтобы посмотреть, как я прокладываю служебные кабели в сельской местности, где мой сын строил с неглубокой почвой (или вообще без почвы), сидящей на скале.

5 простых способов добавить привлекательность бордюров в коттедже — независимо от того, сколько лет вашему дому

Пять простых способов сделать своими руками привлекательный бордюр для вашего дома и ландшафтного дизайна, независимо от того, когда ваш дом был построен, с фотографиями до и после реконструкция нашего ранчо 1970-х годов в коттедж.

Как вы, наверное, догадались, мне нравится здесь небольшой коттедж — или коттедж на ферме , как я люблю его сейчас называть. Для меня коттедж — это не обязательно определенный стиль, это скорее смесь множества стилей — место, где все, что вы любите, прекрасно сочетается друг с другом.

Обычно он включает в себя по крайней мере классический, винтажный и проверенный временем декор и архитектуру, как внутри, так и снаружи. А снаружи фермерский коттедж должен быть гостеприимным, веселым и, да, даже немного несовершенным (что мне идеально подходит…).

Но что, если у вас нет милого старого дома? Что, если это ранчо 70-х или 80-х? Особенность простого белого строителя?

Есть несколько ключевых вещей, которые вы можете сделать сами, чтобы добавить привлекательности коттеджному бордюру своему дому, независимо от того, когда он был построен, и повысить его ценность, пока вы в нем!

Брайан и я намеревались сделать это с владельцем ранчо 70-х, которое мы купили — хотя у него было несколько ключевых вещей, с которыми, как я знал, мы могли бы работать, у него также было много внешних характеристик, которые вы часто видите у домов из той эпохи — в основном видный гараж и входная дверь, которую было нелегко увидеть или добраться до нее.Оба из них не очень удобны для бордюров.

Меня всегда привлекали бунгало, фермерские дома и другие маленькие, старые дома, но когда мы купили наш второй дом, чтобы переехать из большого города (настоящее бунгало в Портленде) в мой полусельский родной город, внешний вид выглядел как ваш типичный ранчо, построенный в конце 70-х — начале 80-х годов.

Главное впечатление — большой гараж с пристроенным где-то домиком. Это было не только из-за архитектуры, но и из-за насаждений, которые закрывали окна и двери.Что, мягко говоря, было не очень гостеприимно.

Почему мы его купили? Что ж, это было то, что мы могли себе позволить, находились в прекрасном районе и отвечали нашим потребностям (с теми изменениями, которые, как мы знали, мы можем внести).

Однако, поскольку я действительно хотел коттедж — помните, не просто определенный стиль дома, но и менталитет, который приветствовал бы людей извне, — я увидел потенциал в доброте нашего дома и больших окнах.

Посредством нашей последующей модернизации, сделанной своими руками, мы обнаружили, что требуется относительно простые изменения, чтобы помочь дому простой Джейн стать коттеджем, о котором вы всегда мечтали — правда! Один из самых больших комплиментов, который я когда-либо получил, был, когда посетитель спросил, когда был построен наш дом, поскольку он выглядел старым.Миссия выполнена!

Вот как вы можете сделать то же самое, используя довольно простые самоделки, чтобы сделать любой дом привлекательным для коттеджа.

5 способов добавить апелляцию к коттеджному бордюру

1. Сделайте вход приветливым

Когда мы переехали в наш дом, друзья и семья не могли найти дверь. В прямом смысле. Как только они выяснили, что он находится за деревом (да, это действительно где-то там на левой фотографии), они часто пробирались сквозь почвенный покров и ныряли под дерево, чтобы добраться до двери по круговой дороге.

Поскольку стремление к тому, чтобы люди чувствовали себя желанными гостями, было для нас главным приоритетом, это был один из первых внешних проектов, которые мы реализовали. Мы срубили дерево, построили деревянную веранду прямо над цементной крышей, добавили ступеньку, ведущую к двери, и дорожку от кольцевой дороги, сделанной из битого бетона от неиспользуемой собачьей пробежки по нашей собственности.

Советы по созданию приветливого входа

Помимо того, что люди могут найти вашу входную дверь, простые способы создать гостеприимный вход могут включать:

Окрашивание двери в контрастный цвет.
Включая горшок с сезонными цветами или зеленью.
Освободить место для скамейки или стула (мы использовали нашу скамейку, чтобы оставлять предметы для людей, ставить сумки, чтобы отпереть дверь, и снимать грязную обувь).
Обновление светильника.
Регулярно подметает паутину.

2. Посадите приветливый цветочный сад

Не стоит недооценивать силу растений и цветов, которые делают дом похожим на дом. И приветствовать — или нет — людей в этом доме.

Обратите внимание на предыдущее изображение выше, как оригинальные насаждения скрывают не только двери, но и окна. Мы даже не говорим о том, насколько темным и унылым будет внутри — только тем, как это кажется посетителям.

Если держать растения низко, чтобы окна и двери были видны, создается сообщение «пожалуйста, зайдите в чат», а не «оттенки задернуты, не беспокойте меня».

Советы по созданию ландшафтного дизайна для бордюров коттеджа

Палисадник не обязательно должен быть большим или сложным.Вот несколько идей, как сделать его простым и легким в уходе:

Используйте вечнозеленые растения, такие как самшит, туи или ель для птичьих гнезд.
В тенистом саду наверху вы найдете спиреи, хосты, гортензии и бруннера Джека Фроста — все, что нужно только раз в год стрижка и достаточное количество воды. (См. Больше идей для создания тени для сада здесь.) Для солнечных садов рассмотрите тысячелистник, лилейники, солнцелюбивые спиреи, очиток Autumn Joy и низкорослые розы (сорт Knockout — одни из самых простых в уходе роз).(Посмотрите, какие простые растения я выращиваю здесь в каждом саду.)
Добавьте несколько недорогих однолетних цветов для цветных пятен, которые держатся весь сезон.
Легко поддерживать в уходе, поливая из шлангов для замачивания, а также используя газеты и мульчу, чтобы удерживать сорняки и удерживать влагу.

(Здесь вы можете найти другие мои идеи и советы по уходу за садом — это единственный способ, которым я занимаюсь садоводством!)

3. Молдинг для окон Beef Up

Замена узких оконных молдингов на более крупные имеет большое значение для того, чтобы ваши окна стали более заметными и открытыми, не говоря уже о том, чтобы ваш дом выглядел старше и лучше сделанным.

На картинке слева легко сказать, что наш дом был построен в 1982 году, не так ли? Окна практически не имеют отделки, что для меня было даже более заметно, потому что передняя часть включала набор из трех окон. Использование сайдинга между окнами и минимальная отделка действительно минимизировали их.

Менее чем 50,00 долларов на отделку позже и около дня работы, главное окно может быть в доме в стиле ремесленника или в фермерском доме много лет назад. Мне очень понравился, разница ! Мы также удалили сайдинг внахлест, который был только на этом участке, и продолжили сайдинг из досок и обрешетки, который помогал фасаду дома выглядеть сплоченным.

Мы также удалили маленькие пластиковые ставни на всех передних окнах и увеличили ширину планок на двух передних окнах спальни (которые вы можете видеть на предыдущих фотографиях сада).

Расширение оконной рамы было одним из лучших простых и недорогих обновлений, которые мы сделали для передней части — это действительно помогло привнести стиль коттеджа в это фермерское хозяйство!

4. Добавить крыльцо

Хорошо, веранда, возможно, не самый простой или наименее дорогой способ придать вашему дому характер коттеджа, но на самом деле это дает много денег, не так ли?

И в случае нашего первоначального «крыльца» проход шириной менее четырех футов к двери, показанный слева вверху, на самом деле был препятствием для входа и выхода вещей и людей через входную дверь.Поскольку крыша крыльца была чуть больше 6 футов, мы просто переместили стойки и балки на 2 фута и получили действующее крыльцо.

Мы добавили пол крыльца прямо над бетонными ступенями и сайдингом, а также перила, которые снова имеют большое значение для создания этого великолепного бордюра. Если бы я сделал это снова, я бы, вероятно, не пошел бы на расходы и обслуживание перил, поскольку они были менее чем в футе от земли — ретроспективно здесь 20/20!

Для крыльца пристройки к гаражу мы немного снизили расходы, построив простую конструкцию беседки, которая соединяется с исходным крыльцом, поскольку добавление крыши — одна из самых дорогостоящих частей нового крыльца.

Мы решили накрыть нашу крышу прозрачной кровлей, потому что мы живем во влажном климате, но она также будет прекрасно выглядеть, если ее оставить открытой или использовать для выращивания винограда или цветущей лозы.

5. Освежить краской

Наконец, освященный веками способ обновить дом — покрасить! Как вы можете видеть на фотографиях выше, цвет нашего дома изменился от серого до масляно-желтого. Что мне больше всего нравится в более ярком и жизнерадостном цвете, так это то, как растения и цветы выделяются на желтом фоне.

Как выбрать цвет краски

Подумайте о содержании, о том, как будут выглядеть растения и зелень, и о вашем климате. Для меня это означало, что мне не нужен серый дом, потому что у нас часто бывает серое небо. Я также хотел цвет, который заставил бы сад вокруг него выделяться немного больше.

Посмотрите, как мы выбрали цвет краски для желтого дома.

В конце концов, выберите классический цвет, который вам нравится, который дополнит все остальные шаги, которые вы предприняли, чтобы придать своему дому характер коттеджа — место, где ваши друзья и семья будут чувствовать себя желанными гостями — и вы тоже.

Какие способы вы хотите добавить привлекательности коттеджного бордюра — или любого другого вида бордюра — своему дому?

Хотите увидеть больше наших реконструкций от ранчо до коттеджа? Ознакомьтесь с полным туром здесь. С тех пор мы приобрели 100-летний фермерский дом — вы можете увидеть предыдущий тур здесь — обязательно следите за тем, как мы его реконструируем, подписавшись!

Эта статья была обновлена - она изначально была опубликована в июне 2013 года.

типов винилового сайдинга | 1-800-HANSONS Siding Experts

Благодаря множеству вариантов отделки, отделки и аксессуаров виниловый сайдинг вдохновит вас на создание домашнего облика, о котором вы всегда мечтали.

Давайте взглянем на некоторые из самых популярных стилей винилового сайдинга.

Горизонтальный сайдинг

Самая популярная облицовка домов, горизонтальный сайдинг предлагает классический вид с множеством способов индивидуализации с помощью линий тени, текстуры и цвета сайдинга. Некоторые из вариантов горизонтального сайдинга включают голландские, традиционные и бисерные стили. Вы можете выбрать из широкого выбора текстур древесины, которые выглядят как настоящая древесина без каких-либо проблем с уходом.

Вертикальный сайдинг

Вертикальный сайдинг очень популярен как элемент дизайна или акцентный элемент. Узор с вертикальными линиями может иметь мощный эффект и является отличным выбором для низких стен крыльца, подъездов, фронтонов и мансардных окон. Выбирайте из традиционных вертикальных панелей или из досок и реек, в которых чередуются узкие и широкие вертикальные панели, чтобы воссоздать классический вид исторических домов. Как и горизонтальный сайдинг, он бывает разных видов отделки, профилей и размеров.

Опоясывающий лишай

Виниловая плитка и черепица похожи на деревянную дрожь, создавая деревенскую и теплую привлекательность для экстерьера вашего дома без затрат и высоких затрат на натуральное дерево. Они бывают разных стилей, от черепицы с прямым краем и полукруглой черепицы до грубо оттесанной, что придает деревенский вид. Виниловые тряпки и черепицу можно использовать как акцент на фронтонах и мансардных окнах или на всем доме.

Изолированный сайдинг

Сайдинг, покрытый пеной, или утепленный виниловый сайдинг, — одно из лучших вложений для вашего дома.С этим сайдингом вы получаете барьер для проникновения влаги и воздуха и тепловой разрыв, который останавливает передачу тепла — отличный способ повысить энергоэффективность вашего дома. Это также снижает шумовое загрязнение, обеспечивая не только комфорт, но и тишину в вашем доме. Утепленные виниловые сайдинговые панели легче установить ровнее, поэтому ваши стены лучше выглядят, а также они более устойчивы к ударам.

Комбинируя разные стили сайдинга, вы получите наиболее эффектный внешний вид и великолепный внешний вид дома.

Вагонка

Обшивка сайдингом состоит из длинных горизонтальных полос или досок, которые охватывают внешние стены, перемежаются отделкой и окнами. Доступны в трех стилях:

Traditional- Этот сайдинг изготовлен из тонких деревянных досок и использовался до того, как стал доступен винил. Небольшая часть каждой доски перекрывает нижнюю, создавая угловой профиль, который помогает отводить дождевую воду. Он также допускает тепловое сжатие и расширение.Его виниловый аналог действительно воспроизводит традиционный вид.
Dutch Lap- Dutch Lap — это обшивка из вагонки, которую можно встретить на домах в колониальном стиле. Этот сайдинг имеет скошенный верхний край, благодаря чему перекрывающиеся участки выглядят более плоскими и придают им вид ручной работы и заметные затемненные края. Установка, как правило, немного сложнее, чем традиционный сайдинг из вагонки, и ее должен выполнять обученный подрядчик.
Beaded- Этот сайдинг обычно встречается в домах южных колоний.Он включает в себя легко узнаваемую «бортик» между досками. Слабый блеск может действительно подчеркнуть текстуру древесины.

Доска и рейка

Доска и обрешетка — это вертикально установленный сайдинг с широкими деревянными досками. Укладываются узкие рейки для усиления швов. Вертикальная ориентация создает иллюзию высоты и особенно узнаваема на фронтонах. Виниловый картон и обрешетка намного проще в установке, чем их традиционный вариант.

Реплика качает

Современные технологии позволяют производителям воспроизводить натуральные материалы, такие как дерево. Трясущиеся реплики винила демонстрируют универсальность винила в качестве материала сайдинга. Качественные виниловые реплики выглядят так же, как натуральное дерево.

Гладкий виниловый сайдинг

Когда люди думают о виниловом сайдинге, на ум обычно приходит гладкий сайдинг. На поверхности сайдинга нет текстуры. Это отличный вариант для современной архитектуры из-за чистых линий, и он доступен во многих цветах.

Виниловый сайдинг под дерево

Виниловый сайдинг также может изготавливаться с текстурой дерева. Он доступен как в вертикальной, так и в горизонтальной установке и выглядит как мореное дерево. Однако он прочнее дерева, легко впитывает влагу и гниет.

Кедровый коктейль

Этот традиционный вариант сайдинга изначально изготавливали вручную. Они уникальны и имеют много фактуры. Виниловый сайдинг, который выглядит как кедровая черепица, выглядит так же без ухода.У вас также есть широкий выбор цветов этого сайдинга.

Виниловый сайдинг с прямой кромкой Shake

Сайдинг с прямым краем — это, как следует из названия, сайдинг, который отображает прямые линии тени. Даже если доски текстурированные, края ровные и прямые.

Полукруглый (зубчатый)

Эта полукруглая черепица, которую иногда называют сайдингом «рыбья чешуя», придает живописный вид. Особенно красиво они смотрятся в фронтонах. Гребешки имеют исторический вид и отлично смотрятся с низким глянцем.

Бревно Виниловый сайдинг

Такой же рустикальный вид сайдинга из бревен можно получить с винилом. Бревенчатые домики требуют большого ухода и могут быть дорогими. Тем не менее, вы можете выбрать сайдинг из винилового бревна во многих стилях текстуры древесины. Этот сайдинг не расколется, и цвета не поблекнут. Сайдинг из винилового бруса также не плесневеет, не поддается воздействию влаги и насекомых. Он выдерживает непогоду и сохраняет свой цвет. С этим сайдингом вы можете выглядеть как бревенчатый дом без огромных затрат, связанных с установкой бревен и материалами.

Глубокий профиль

Если вам нравится стиль вагонки, вы можете найти профиль толщиной ¾ дюйма на более широкой стороне доски. Это делает линию тени более сильной, а доски больше похожи на натуральное дерево. Кроме того, доски более прочные.

Место для гвоздей с двойной кромкой

Весь сайдинг имеет монтажную кромку; это полоса, к которой крепятся шурупами или гвоздями. Двухслойная монтажная кромка надежнее удерживает сайдинг при сильном ветре и обеспечивает большую устойчивость.

Leave a Comment

Окна как поставить: Как самому установить пластиковое окно

Май 22, 1971 alexxlab

Как самому установить пластиковое окно

Наверняка, многие из тех, кто заказывал или планирует заказать пластиковые окна для своей квартиры, задавались вопросом: а можно ли установить пластиковое окно самому? Как правило, в любой оконной компании на такой вопрос дают отрицательный ответ и называют ряд веских причин, отбивающих у любого домашнего мастера всякое желание установить окно своими руками.

Монтаж пластикового окна — действительно достаточно сложный процесс, в котором без соответствующих знаний и опыта трудно достичь идеального результата, а в худшем случае и вовсе можно испортить дорогостоящее пластиковое изделие. Но категорического «нет» вам никто не скажет, и возможность установить пластиковое окно самостоятельно всё-таки существует. А раз так, то почему бы не попытаться? Ведь ремонтируем же мы машины собственными руками в гаражных условиях, строим дома и делаем квартирный ремонт!

Так что же мешает нам решиться самостоятельно установить пластиковое окно у себя дома? Ответ прост: отсутствие достаточной информации. Действительно, пересмотрев множество сайтов по теме «как установить пластиковое окно самому», вы вряд ли найдёте исчерпывающее руководство по монтажу для непрофессионалов. Доступная информация ориентирована в основном либо на специалистов, либо на заказчиков окон, желающих получить общее представление о монтаже с целью проконтролировать работу монтажников.

На нашем сайте в доступной форме изложена подробная информация о монтаже ПВХ-окон с целью помочь домашним мастерам самостоятельно установить пластиковое окно, избежав ошибок и непредвиденных ситуаций. Затронуты все вопросы, касающиеся монтажа пластиковых окон: устройство, замер, установка, регулировка, отделка и др. Материал основного раздела написан на основе собственного многолетнего опыта работы автора сайта в сфере монтажа и сервисного обслуживания пластиковых окон и не должен восприниматься как некое фундаментальное руководство в данной области.

Существует множество методов установки пластиковых окон, различающихся в основном по способу крепежа окна, герметизации монтажного шва, наружной и внутренней отделки проёма. Наконец, существует небезызвестный ГОСТ, представляющий собственную «идеальную» версию технологии монтажа ПВХ-изделий. В конечном итоге все способы преследуют одну общую цель — качественный монтаж, гарантирующий безупречное функционирование пластикового окна в течение многих лет. Если Вы имеете опыт работы в этой сфере и Вам есть, чем дополнить представленный материал, если не жалко раскрыть свои профессиональные секреты для широкого круга людей — добро пожаловать в дополнительный раздел Статьи!

Надеемся, что каждый заглянувший сюда в поисках информации обязательно найдёт ответы на свои вопросы сейчас или в дальнейшем, так как контент сайта постоянно пополняется и совершенствуется на основе вопросов, замечаний и пожеланий от вас, уважаемые посетители.

Поделитесь с друзьями

Устройство пластикового окна

Для производства пластиковых окон используется синтетический полимер поливинилхлорид, сокращённо — ПВХ. Поэтому пластиковые окна часто называют ПВХ-окнами. Основной элемент любого окна — это рама (каркас). Для изготовления рамы используется специальный элемент из поливинилхлорида — профиль. Проще говоря, профиль — это литая пластиковая конструкция в виде хлыста, разрезаемого на части нужных размеров (заготовки для рамы), которые затем герметично спаиваются между собой, образуя каркас окна.

На следующем рисунке изображён оконный профиль в разрезе:

Рамный профиль

Как видите, внутри он поделён пластиковыми перегородками на несколько независимых друг от друга полых секций — камер. Именно их имеют ввиду, когда говорят, сколько камер имеет окно. Чем больше камер в профиле, тем выше теплоизоляция и шумоизоляция окна. Оконный профиль может иметь от 3 до 8 камер. На нашем примере изображён 5-камерный профиль Veka Softline. Для наглядности на рисунке ниже камеры условно раскрашены в разные цвета:

Воздушные камеры внутри профиля

Обратите внимание на среднюю, самую большую камеру (обозначена красным цветом) — сюда вставляется армирующий стальной вкладыш, придающий раме дополнительную жёсткость и предохраняющий её от деформаций и разрушения вследствие температурных перепадов. В зависимости от типа профиля (рамный, створочный, импостный и т.д.) и его марки применяются различные по своей форме армирующие вкладыши (см. рисунок ниже): П-образные, Г-образные, с квадратным сечением и др.

Виды армирующих вкладышей

Существует несколько типов оконного профиля, различающихся конфигурацией и предназначением. На следующем рисунке представлены три основных типа профиля: рамный, створочный и импостный.

Чтобы собрать каркас для створки, используют створочный профиль. Коробку окна (раму) собирают из рамного профиля. Ещё один часто используемый вид профиля импостный применяется для изготовления импостов — перегородок (горизонтальных или вертикальных), разделяющих окно на несколько частей:

Пластиковое окно с двумя створками может быть и без импоста, т.е. без статичной перегородки посередине рамы. В этом случае по переднему краю одной из створок вместо створочного профиля устанавливается штульп — аналог импостного профиля, оборудованный дополнительными элементами для примыкания створок и запирания. На штульповой створке ручка не устанавливается, поэтому её невозможно открыть, предварительно не открыв вторую створку — ту, на которой стоит ручка.

Конструкция окна

Рассмотрим конструкцию двустворчатого пластикового окна. Часто двустворчатым называют не только окно, обе половины которого оборудованы створками (открываются), но и окно, в котором имеет створку только одна половина, а вторая — «глухая» — не открывается, как в следующем примере:

Двустворчатое окно («двушка»)

Основой окна, как уже было сказано, является рама.
Рама стандартного окна разделена по вертикали на 2 части с помощью импоста.
Одна половина окна часто (но не обязательно) делается глухой, т.е. не открывающейся. В неё устанавливается стеклопакет. Пакет закрепляется в раме штапиками. Стеклопакет состоит из двух или трёх стёкол толщиной 4 мм, между которыми по контуру проложены алюминиевые или пластиковые рамки. Торцы стеклопакета промазаны герметиком, обеспечивающим полную герметичность конструкции.
Вторая часть окна в большинстве случаев делается открывающейся. На неё навешивается створка. Внешне створка напоминает самостоятельное глухое пластиковое окно. Она также имеет собственную раму, только собранную из рамного профиля. В раме установлен стеклопакет той же толщины, что и в глухой части окна, но с несколько меньшими габаритами.
На створке в специальном фурнитурном пазу крепится запорный механизм — фурнитура. Это набор универсальных стальных элементов для открывания/закрывания створки в оконной коробке в разных режимах (самые распространённые режимы — поворотный и поворотно-откидной). К фурнитуре относятся: петли (верхняя и нижняя), ручка и многоэлементный запорный механизм. Часть элементов устанавливается на импост и в створочную часть рамы. Все элементы фурнитуры, кроме ручки, устанавливаются и регулируются заводом-изготовителем.
На раме, створке, импосте и штапиках установлены резиновые уплотнители, обеспечивающие герметичность окна.
На нижнем профиле рамы и створки с уличной стороны имеются дренажные отверстия, проделанные в наружной камере. Они необходимы для вывода наружу конденсата из полости между профилем и стеклопакетом, образующегося из-за разности температур на улице и в помещении.

Оконная фурнитура

О фурнитуре следует рассказать подробней, так как этот механизм, пожалуй, самый сложный элемент в конструкции пластикового окна. Чтобы обеспечить правильную и надёжную работу фурнитуры, рассмотрим её устройство и принцип работы.

Существует несколько видов фурнитуры от разных производителей (MACO, ROTO, SIEGENIA и др.), но все они объединены общим принципом работы и универсальны в том плане, что могут быть установлены на любой тип оконного профиля. Ниже на примере поворотно-откидной фурнитуры MACO детально изображены все элементы фурнитуры (красным шрифтом подписаны элементы, устанавливаемые на створке, зелёным — на раме). Элементы расположены в том порядке, в котором они были бы установлены на створке с правым открыванием (правая створка — это створка, открывающаяся на правую сторону, если смотреть на неё со стороны помещения).

Основой этого сложного, на первый взгляд, механизма являются две стальные пластины, расположенные по контуру створки в специальном фурнитурном пазу. Наружная пластина является статичной (неподвижной), а внутренняя (передающая шина) — перемещаемой вдоль наружной. На каждую сторону створки устанавливается по одному элементу, в основе которых лежат именно эти две пластины. По переднему краю (сторона ручки) установлен механизм основной запор, по верхнему — ножницы, по петлевой и по нижней сторонам — средний запор. Между основным запором и ножницами имеется связующий элемент — угловая передача, в которой передающая шина выполнена в виде гибкой стальной пластины. Средний запор (как боковой, так и нижний) имеют собственную встроенную угловую передачу.

Принцип работы фурнитуры состоит в следующем: при поворачивании ручки приводится в движение внутренняя стальная пластина — передающая шина. На ней в определённых местах имеется несколько выступающих наружу элементов — цапф, предназначенных для запирания створки.

Когда мы поворачиваем ручку вниз, цапфы задвигаются за ответные планки, установленные напротив на раме и импосте. На рисунке ниже изображена цапфа, заведённая за ответную планку:

При этом створка плотно притягивается к раме, то есть закрывается (ручка вниз — положение «закрыто»). Если сейчас повернуть ручку обратно на 90°, цапфы выйдут из-под ответных планок и створка откроется (ручка горизонтально — положение «открыто»). Далее, если повернуть ручку вверх, фурнитура переключится в режим проветривания — низ створки войдёт в зацепление с рамой, а верх откинется (ручка вверх — положение «проветривание»). В это время все цапфы, кроме самой нижней (на стороне ручки), отодвигаются от ответных планок, т.е. остаются свободными.

Нижняя (угловая) цапфа, если приглядеться, на самом деле состоит из двух цапф (вторая меньшего размера) на одном основании. Её точное название — подпружиненный откидной запор — на рисунке ниже обведён красным кружком:

На импосте напротив откидного запора установлена специальная откидная запорная планка (см. фото ниже), которая захватывает цапфы запора как при закрывании, так и при переводе в режим проветривания. Это необходимо, чтобы в режиме проветривания низ створки держался за раму обоими углами.

Цапфы можно вращать вокруг их оси с помощью плоскогубцев (только аккуратно, чтобы не царапать покрытие). Таким образом регулируется степень прижима створки при запирании. Дело в том, что цапфы поворотно-откидной фурнитуры MACO Multi-Trend имеют овальную форму. Если поставить овал вертикально, прижим уменьшится (летний вариант), а если повернуть овал горизонтально, прижим станет максимальным (зимний вариант). На других типах фурнитуры подобная регулировка осуществляется либо вращением эксцентрика в центре цапфы (шестигранным ключом), либо вращением эксцентрика в центре ответных планок.

Самый оригинальный механизм фурнитуры находится в верхней части створки. Это ножницы — элемент, в работе действительно напоминающий обычные ножницы. Механизм ножниц имеет два основных рабочих положения. В закрытом или открытом положении створки, т.е. когда она не откинута на проветривание, обе планки ножниц сложены в одну линию вдоль края створки. При переключении в режим проветривания (ручка вверх) верхняя и нижняя планки расцепляются и ножницы раздвигаются (это положение показано на рисунке справа). При этом верхняя (отделившаяся) планка через петлю-уголок, прикреплённый к её концу (на рисунке для наглядности он отсоединён), остаётся связанной с верхней петлёй рамы и удерживает створку в откинутом состоянии.

Существует ещё одно рабочее положение ножниц — так называемое микропроветривание, когда створка откидывается совсем немного, что полезно зимой. Для включения этого режима ручка ставится вверх не вертикально, а под 45°.

Чтобы при переводе створки в режим проветривания откидной запор (нижний угол) вошёл в зацепление с запорной планкой на импосте, а не проскочил мимо, ручку нужно поворачивать, предварительно прижав створку к раме. От случайной ошибки фурнитура защищена устройством блокировки, не позволяющим вращать ручку, пока створка на прижата к окну. Эту задачу выполняет специальный рычажок, расположенный рядом с ручкой — микролифт (показан на рисунке справа). Вторая его функция — защита створки от провисания, чем обусловлено второе его название — микролифт-приподниматель. Дело в том, что при запирании створки цапфы двигаются вверх (имеется в виду сторона ручки), и испытывают встречное сопротивление ответных планок, чем соответственно отталкивают саму створку вниз, заставляя её постепенно провисать. Правильно отрегулированный по высоте микролифт мягко упирается в ответную планку приподнимателя на импосте (см. рисунок), не давая створке испытывать «перегрузки» при закрывании.

Поделитесь с друзьями

Подготовка окна

Пластиковое окно перед установкой необходимо разобрать:

снять створку,
извлечь стеклопакет из глухой части.

Далее мы будем рассматривать наиболее распространённый тип окна, в котором рама поделена вертикальным импостом на две секции: глухую (не открывается) и открывную (со створкой). Это — популярная «двушка«, изображённая на рисунке.

Окно стандартного размера (примерно 1300 x 1400 мм) может иметь и другие конфигурации: с двумя створками (без «глухарей»), с двумя «глухарями» (без створок), с одной створкой во всё окно или с одним «глухарём» во всё окно. Рассматривать каждый вариант в отдельности нет смысла, потому что принципиальных отличий в монтаже между ними нет, а об отдельных нюансах будет упомянуто дополнительно.

Снятие створки

Итак, первым делом снимаем створку. Чтобы открыть и снять створку, необходимо сначала установить ручку. Оконная ручка помимо самой рукоятки имеет ещё основание, которым крепится к створке. Удерживая основание одной рукой, другой попробуйте покрутить ручку — Вы почувствуете, что для этого надо приложить некоторое усилие, так как в основании имеется механизм, фиксирующий ручку через каждые 45°. Поверните ручку в такое положение, чтобы она была параллельна основанию. Снимите со створки защитную плёнку в том месте, где сделаны три отверстия для ручки (два для крепёжных винтов, и одно между ними — для четырёхгранника ручки) и плотно вставьте ручку в створку рукояткой к низу (см. рисунок). Слегка оттяните пальцами за края и поверните на 90° крышечку на основании ручки. Вставьте и закрутите крепёжный винт в верхнее отверстие, только не затягивайте очень сильно, чтобы не сломать основание ручки. Поверните ручку в горизонтальное положение (створка откроется) и вкрутите второй винт в нижнее отверстие основания. Закройте крышечку. Всё — ручка установлена, створка открыта.

Теперь нужно отсоединить створку от рамы в узле верхней петли. Для этого надо вытянуть вниз штифт верхней петли (показан на фото). Чтобы сделать это без затруднений, створку надо прикрыть, но не запирать (ручка горизонтально). На штифт сначала следует надавить сверху чем-нибудь, например, отвёрткой, чтобы сдвинуть с внутренней пружинной защёлки. После этого его можно аккуратно подцепить плоскогубцами за нижний конец и вытянуть вниз, но не обязательно полностью — лишь бы разъединился механизм верхней петли (проследите далее, чтобы штифт не потерялся во время работ!). Теперь створка легко снимется с окна: наклоните её на себя, чтобы вывести из зацепления с верхней петлёй, и слегка приподнимите — створка снимется с нижней петли. Больше со створкой ничего делать не нужно и лучше отставить её подальше от места монтажа, прикрыв чем-нибудь сверху, чтобы не засыпать механизм фурнитуры мусором и пылью.

Если штифт отсоединился от петли полностью, то:

запомните, где у него верх и низ, чтобы потом правильно сориентировать при установке;
обратите внимание, что в сечении штифт не идеально круглый. К примеру, у фурнитуры «MACO» он имеет одну плоскую грань, поэтому при установке штифта обратно в петлю эта грань должна быть совмещена с аналогичной гранью в отверстии петли, чтобы не произошло заклинивания штифта;
штифт можно вставлять в петлю только в направлении снизу вверх;
штифт должен вставляться в петлю до щелчка, т.е. до фиксации его пружинной защёлкой внутри петли.

Снятие стеклопакета

Чтобы извлечь стеклопакет из глухой части, необходимо снять штапики, удерживающие его с внутренней стороны окна. Делается это с помощью обычного кухонного ножа. Начать лучше с длинного штапика, так как его легче согнуть. У стандартной «двушки» более длинные штапики — вертикальные (боковые), поэтому начните с одного из них. Штапик ПВХ-окна удерживается на раме с помощью защёлки. На фото цифрой 1 обозначен специальный выступ на штапике, который плотно защелкивается в соответствующий паз на раме окна. Цифрой 2 показана уплотнительная резинка, которая плотно прижимается к стеклу и, помимо основной своей функции тепло- и гидроизоляции, дополнительно поджимает штапик, не давая ему люфтовать в пазу рамы. Чтобы вытянуть штапик из паза, аккуратно вбейте лезвие ножа между рамой и штапиком примерно в середине штапика. Не бойтесь повредить стекло: лезвие войдёт в зазор буквально на 3 — 4 мм и упрётся в основание выступа (на рисунке обозначено цифрой 3).

Теперь надавите на лезвие ножа сбоку в направлении от стеклопакета к раме, выворачивая штапик из паза (рисунок слева). Если после этого штапик стремится защелкнуться обратно, вставьте в появившийся зазор какую-нибудь пластину, а ножом продолжите выворачивать штапик чуть подальше от этого места. В итоге появится возможность зацепиться пальцами за середину штапика и вытянуть его из паза полностью. Далее выдёргиваются верхний и нижний (короткие) штапики, причём выворачивать их надо начинать уже не с середины, а с освободившихся концов — также с помощью ножа. И в последнюю очередь тем же способом снимается оставшийся боковой штапик. Теперь стеклопакет можно вынимать из рамы. Но делать это надо аккуратно, так как сейчас он скорее всего распёрт со всех сторон компенсирующими прокладками, которые могут помешать извлечению пакета. Поэтому часть из них или все, кроме нижних, придётся вытащить перед тем, как извлекать стеклопакет. Для этой цели служит специальная пластмассовая монтажная лопатка в виде клина с рукояткой, но в домашних условиях подойдёт и обычная кухонная деревянная лопатка. Кончик лопатки вставьте в зазор между пакетом и рамой рядом с зажатой прокладкой и, слегка заламывая, немного отогните профиль, чтобы появилась возможность вытащить прокладку. Освободив пакет от «распорок», выдавите на себя сначала верхнюю его часть, а затем, крепко ухватив с боков (будьте осторожны: стеклопакет тяжёлый, может соскользнуть и порезать руки!), вытащите его из рамы и отставьте подальше от места монтажных работ, подложив под него деревянные бруски либо резину, толстый кусок материи и т.п., чтобы подстраховаться от появления сколов на стекле из-за случайных камешков или торчащей шляпки гвоздя.

Подставочный профиль

Если к низу рамы прикреплён так называемый подставочный профиль (иногда просто деревянный брусок), снимите его. Многие изготовители окон специально устанавливают подставочный профиль, как обязательный элемент окна (на рисунке справа — пример такого профиля), к которому с уличной стороны прикручивается отлив, а с внутренней легко пристыковывается подоконник. На практике этот элемент может сыграть отрицательную роль: во-первых, в месте сопряжения подставочного профиля с окном получается только одна воздушная камера; во-вторых, пена защищает от холода гораздо эффективней, чем какие-либо дополнительные элементы вроде подставочного профиля.

Сверление отверстий

В раме нужно просверлить несколько сквозных отверстий для анкеров, которыми окно будет крепиться в проёме. Сверление производится сверлом диаметром 10 мм в направлении снаружи-внутрь перпендикулярно профилю (см. рисунок). Постарайтесь, чтобы отверстия располагались вдоль осевой линии профиля. Ближайшие к углам рамы отверстия должны располагаться на расстоянии 150 — 180 мм от внутреннего угла, а в месте крепления импоста — в 120 — 180 мм от импоста, как на рисунке ниже. Необходимо пользоваться хорошо заточенным сверлом, так как внутри профиля находится армирующий стальной вкладыш, который тяжело поддаётся сверлению.

Объясню, почему сверлить нужно именно в направлении от наружной стенки к внутренней. Во-первых, если сверлить наоборот, то пока Вы будете сверлить первую стенку армирующего вкладыша, малейший перекос сверла может испортить входное отверстие в пластике, т.е. оно получится большим и неаккуратным (и это на видном месте!). Во-вторых, бывает иногда, что сборщики окон вставляют в рамный профиль арматуру недостаточной длины, т.е. армирующий вкладыш местами не достаёт до углов рамы. Начиная сверлить раму с наружной стенки профиля, Вы имеете шанс своевременно обнаружить этот дефект: внешняя пластиковая стенка при отсутствии армирования просверлится слишком быстро и под ней можно будет легко разглядеть, что арматура здесь отсутсвует. В этом случае не следует досверливать раму в этом месте до конца (насквозь), а лучше начать сверлить новое отверстие, отступив 30-40 мм от недосверленного отверстия. Это необходимо потому, что анкер должен входить в раму через пластик и армирование, и при затягивании его шляпка не проваливалась внутрь камеры сквозь мягкий пластик, а упиралась в армирование.

На предыдущей схеме был показан способ крепления рамы на 11 анкеров. Это — рекомендуемый способ крепления. Но в целях экономии (экономия «на спичках» — бессмысленная, на мой взгляд) можно закрепить окно и по более простой схеме — на 8 анкеров (рисунок ниже). Такое небольшое нарушение требований ГОСТа на практике не ухудшает качество крепления окна, но только если это стандартная двушка. Для окон большего размера настоятельно рекомендую придерживаться первой схемы (на 11 анкеров), а также соблюдать одно простое правило: расстояние между соседними анкерами (на одной стороне) должно быть не более 700 мм.

Особая ситуация — окно со створкой во всю раму (либо глухарём во всю раму), имеющее ширину свыше 1100 мм. В этом случае установка центральных анкеров снизу и сверху также необходима, как и по бокам, чтобы не произошло выдавливания рамы внутрь окна. В любом случае, повторюсь, руководствуйтесь простым правилом при определении количества точек крепления: расстояние между соседними анкерами должно быть не более 700 мм!

Установка креплений москитной сетки

Закончив сверление, снимите с наружной стороны рамы защитную плёнку и установите декоративные крышечки наружных дренажных отверстий на нижнем профиле. Теперь остаётся прикрутить к раме уголки, на которые будет устанавливаться москитная сетка. Потребуется две пары уголков: два с короткой полкой (нижние) и два с длинной (верхние). В первую очередь прикрутите нижние — маленькие уголки. Для этого потребуется шуруповёрт и четыре самореза длиной не более 9 мм. Прислоните раму к стене наружной стороной к себе. Приложите москитную сетку плотно к створочной половине рамы так, чтобы она равномерно закрывала створочный просвет по всему периметру. Пусть Ваш помощник подержит её в этом положении, а Вы прикрутите нижние (маленькие) уголки поблизости к углам москитки, как показано на этом фото:

Затем, удерживая сетку в этом же положении, прикрутите верхние уголки так, чтобы они придерживали москитку лишь краешком полки (миллиметра три-четыре):

Так делается для того, чтобы обеспечить возможность легко снимать и устанавливать москитку. Например, чтобы снять сетку с окна, достаточно сдвинуть её вдоль рамы вверх до упора — нижний край москитки выскочит из нижних крючков и, если отвести его сейчас немного от рамы и потянуть сетку вниз, то она выйдет из верхних крючков и окончательно освободится. Чтобы установить москитку на окно, действуем в обратной последовательности: сначала вставляем её в верхние крючки до упора, затем прижимаем к раме и опускаем в нижние крючки. Для удобства на москитке имеются две ручки, за которые она удерживается при установке её на окно из помещения.

Закрепив крючки, снимите москитную сетку и отставьте её подальше — лучше в соседнюю комнату. До конца монтажных работ она не потребуется.

Теперь рама подготовлена к установке и можно приступать к демонтажу старого окна.

Поделитесь с друзьями

Как установить пластиковое окно самому

Качественные и надежные металлопластиковые оконные конструкции – это уют и тепло в Вашем доме. Современная ценовая политика компаний производителей окон из ПВХ такова, что приобрести их может практически каждый собственник городской квартиры или загородного дома. Однако кроме расходов на саму оконную конструкцию придется оплачивать еще и монтаж изделий, а это, как правило, 10% от стоимости заказа. Поэтому в настоящее время все большее число владельцев жилой недвижимости решают этот вопрос самостоятельно, к тому же следует отметить, что установка пластиковых окон своими руками не такая уж и сложная задача.

Необходимые материалы и инструменты

Для снятия старой оконной рамы потребуются:

Молоток

Зубило

Стамеска

Болгарка или ножовка по дереву

Небольшая монтировка

Мешки для строительного мусора.

Демонтаж занимает немного времени, но готовиться к нему следует основательно. Например, всю мебель и полы в комнате лучше заранее укрыть полиэтиленовой пленкой. Этот вариант более приоритетный, так как обычная ткань или старые простыни не уберегут мебель от слоя пыли.

Для монтажа нового металлопластикового окна нужно подготовить еще следующие инструменты:

Уровень (длиной не менее 60 см)

Молоток

Перфоратор или дрель

Электрический лобзик для монтажа отлива и подоконника

Шуруповерт

Набор ключей на шесть граней

Расходные материалы (только для монтажа окон, без расчета на отделку откосов):

Монтажная пена (два баллона)

Шурупы 21х3,9 мм – 20-25 шт.

Бруски деревянные 40х40 мм, для выравнивания окна

Дюбели и гвозди

Подготовительные работы

Перед тем как установить пластиковое окно самому, начинают работы с демонтажа старой конструкции. Следующий шаг – снятие старого отлива, который будет мешать мастеру в дальнейшей работе. Вынимают далее из оконного проема старую лутку. Для этого нужно распилить низ лутки ножовкой или болгаркой. Потом монтировкой поддевают одну из частей и вынимают всю лутку. Подоконник вынимают так – сначала по бокам откосов надрубают слой штукатурки – перфоратором или зубилом. Это необходимо, чтобы добраться до распорных клиньев. Добравшись до клиньев, подоконник легко выбивают из пазов.

Если на внешних откосах есть наплывы или трещины нужно их отбить, чтобы новое окно плотнее прилегло и имело запас для выравнивания после установки. Нужно также подготовить место для внешнего отлива. После демонтажа нужно убрать с проема весь строительный мусор, максимально выровнять его.

Замеры и заказ оконных конструкций

Замерами для заказа пластикового окна лучше самостоятельно не заниматься. Для снятия фактических размеров нужно пригласить профессионального замерщика из оконной компании, тем более что сегодня эта услуга, как правило, предлагается бесплатно. С замерщиком можно также обсудить комплектацию оконной системы, качество профиля и камерность стеклопакета (в настоящее время в жилые помещения меньше чем двухкамерные окна не устанавливают). Кроме функционального и качественного оснащения необходимо продумать заказ москитных сеток, виды открывания и проветривания, на первом этаже или на солнечной стороне можно дополнительно продумать установку автоматических роллет или заказать тонированные стекла, и другие эргономические и технические принадлежности.

Монтаж пластиковых окон

К оконной раме необходимо закрепить шуруповертом монтажные пластины. Со стороны открывания три пластины, и по две с верхней части и глухой стороны. Для удобства монтажа нужно временно снять открывающуюся часть конструкции, вынув стопорный штырь нажатием на него вниз. Желательно, чтобы во время монтажа кто-то мог придерживать окно.

Далее оконную раму вставляют в проем и выравнивают его по всем направлениям и плоскостям. На этом этапе пригодятся заготовленные деревянные бруски, которые нужно подложить под профиль окна. Главное – выровнять окно по горизонтали. Как только рама будет выставлена, ее крепят дюбелями и запенивают. Нужно стараться, чтобы при креплении фиксирующая пластина не потянула окно в сторону. Чтобы это не произошло, нужно заранее обстучать пластину молотком для плотного прилегания к стене.

После механического монтажа крепежными элементами окно тщательно запенивают. Следует помнить, что если устанавливается оконная конструкция без внутреннего импоста, то необходимо применять пену c низким расширением, чтобы во время высыхания она не сдавливала вертикальные профили. Для продолжения работ нужно дать пене затвердеть.

Установка подоконника и отлива

Подоконник и отлив можно заказать в той же оконной компании, а можно купить в любом строительном супермаркете или на рынке, а дома вырезать по размерам болгаркой. Размеры нужно снимать снаружи и внутри очень тщательно.

Как правильно установить отливы и подоконник?

Отлив крепят следующим образом. Его вставляют в специальный паз в нижней части профиля и прикручивают шурупами 21х3,9 мм с помощью шуруповерта. До этого необходимо хорошо пропенить щель между профилем и оконным проемом для избежания возникновения мостиков холода. После фиксации отлива дополнительно заполняют между стеной и отливом щель монтажной пеной, чтобы отлив не дребезжал при сильном ветре.

Принцип монтажа подоконника следующий – его вставляют под нижний профиль окна, и упирают в подставочный профиль. Так обеспечивают его прилегание к профилю снизу окна. Для более качественного и полного прилегания окна и подоконника создают амортизационную подушку. Можно сделать ее из пенопласта плотностью 25, который вставляют в нескольких местах вдоль профиля внизу окна. Дополнительно обрабатывают пеной зазоры между подставочным профилем и стеной, не забыв нанести пену на пенопласт.

После установки подоконника он окажется немного задранным, из-за пенопластовых подушек. Чтобы поставить конструкцию на место, необходимо положить на нее равномерно груз, не более 2-3 кг. Образовавшуюся между стеной и подоконником щель заделывают пеной.

Регулировка пластикового окна

Для регулировки окна нужно воспользоваться набором шестигранных ключей. Оконные механизмы выставляют во всех направлениях, вверх-вниз, вправо-влево.

После окончания монтажа окна останется только процедура отделки внешних и внутренних откосов и тщательная уборка помещений.

В какое время года лучше ставить пластиковые окна и застеклять балкон?

Хотите остеклить квартиру, поменять окна в офисе? Планируете сделать лоджию жилой комнатой? Мы расскажем, когда выгоднее устанавливать ПВХ-окна (зимой или летом) и что поможет сохранить средства и время при остеклении.

Содержание статьи:

Монтаж окон летом
Установка окон зимой
Подготовительные работы
На что обращать внимание
Когда лучше менять ПВХ-окна — зимой или летом?

В теплое время года ремонт ведут чаще. В летние дни можно без опасений открывать окна, быстро просушивать комнату. Летом оконная индустрия переживает настоящий бум, многие желают заменить окна в квартире. Пик заказов приходится на август-октябрь. В этот период оконным компаниям не всегда удается выполнять сроки. Цены на окна возрастают.

При низких температурах легко обнаруживаются недостатки монтажа. Сразу заметны продувания, промерзания, нефункциональная фурнитура. И большинство дефектов моментально устраняются. В зимние дни спрос на остекление ниже. И оконные компании уделяют каждому заказу больше времени, делают клиентам значительные скидки. Меняя окна в декабре-январе, вы можете существенно сэкономить. Необходимо лишь помнить, что монтажные работы нужно вести при температуре выше −15 °C, используя зимнюю монтажную пену.

Не стоит опасаться переохлаждения помещения во время монтажных работ. При остеклении проема его открывают не более чем на 10-20 минут. Стоит закрыть створки, и комнатная температура восстанавливается за пару часов.

ОКНО.ру — Качество на первом месте!

Только до конца месяца действуют специальные скидки от 30% на окна и балконы!

К этому этапу остекления стоит отнестись серьезно. Хорошо подготовив проемы к монтажу, вы можете увеличить срок службы окна на 5-15 лет. В большинстве случаев застеклить лоджию без предварительной подготовки основания невозможно. Например, перед установкой алюминиевой «раздвижки» монтируют кладку из пеноблоков или укрепляют существующий металлический парапет.

Подготавливать к монтажу ПВХ-профиль сложнее. Нужно тщательно продумать теплообмен в помещении. Как правило, пластик на лоджии монтируют на опору из пеноблоков. Она отлично удерживает большие веса, защищает от холода, устойчива к сильному ветру. Недостаток пеноблоков — уязвимость к осадкам. Пеноблочную кладку нужно зачищать от воздействия окружающей среды.

Не экономьте на числе открываемых створок. Если их достаточно много, при мытье оконного блока вам не придется терпеть неудобства и нервничать.
Не гонитесь за дешевизной окон с широкими створками. Они могут провиснуть через пару лет эксплуатации. Лучше устанавливать створки стандартной величины.
Если вы утепляете балкон самостоятельно, предупредите об этом монтажников. Они внесут в смету доборные профили, чтобы с их помощью потом зафиксировать утеплитель, выполнить отделку.

В какую погоду лучше ставить пластиковые окна? Для демонтажа старых конструкций выбирайте безветренный день. Установку лучше вести при температуре выше −15 °С. Монтируете профиль сами? Пользуйтесь перчатками с полимерным покрытием. Строительный мусор сазу убирайте, чтобы он не создавал помех монтажным работам. Независимо от того, в какое время года вы остекляете квартиру, рекомендуем доверить остекление профессионалам. Они точно знают все нюанс монтажных работ, требования к установке, материалам. Вы можете требовать от оконных компаний устранение возможных дефектов по гарантии.

Выбор сезона для остекления остается за вами. И у летнего, и у зимнего монтажа есть свои преимущества. Если вы меняете окна зимой, то можете сразу точно понять, насколько качественно новое остекление, быстро исправить дефекты, провести регулировку окна.

Устанавливая профиль зимой, позаботьтесь о теплоизоляции проемов. Рекомендуем монтировать окна из профиля REHAU Geneo с i-стеклом. Теплоэффективный стеклопакет надежно защищает помещение от холода и удерживает тепло намного лучше стандартного двухкамерного стеклопакета.

Заказывать пластиковые окна дешевле зимой, удобнее — летом. В какой сезон остеклять дом, решать вам. С грамотным выбором материалов, подрядчика и зимой, и летом качественное остекление возможно. Позвоните или оставьте заявку на сайте, и мы рассчитаем стоимость зимнего монтажа окон в вашей квартире или доме.

Советуем еще почитать

Какие окна лучше ставить в квартиру

Содержание статьи:

Как правильно выбрать окна для квартиры
Особенности окна
Критерии выбора

Сегодня вопрос, какие окна лучше ставить в квартиру — деревянные или пластиковые, не так актуален. В отличие от старого остекления с деревянным профилем ПВХ-окна эффективно защищают помещение от шума и холода, удобны в использовании, безупречно смотрятся десятилетиями. Они нетребовательны в уходе и доступны по цене. Их современные аналоги из древесины в качестве и эстетике не уступают, но стоят значительно дороже и требуют регулярного ухода. Среди множества предложений оконных компаний непросто выбрать оптимальный вариант. Давайте разберемся, какие пластиковые окна поставить в квартиру, по каким критериям их выбирать.

Как правильно выбрать окна для квартиры

Основной критерий для выбора остекления — энергосбережение и теплозащита. По этим показателям ПВХ-профили превосходят традиционные деревянные в разы. Зимой они надежно изолируют тепло, круглый год защищают от солнечных лучей и уличного шума. На уровень звукоизоляции влияет толщина стекол и разделяющее их расстояние. В остеклении не менее важна и безопасность оконной системы, ее взломозащита. Лучше покупать профиль, высоко устойчивый к взлому. Надежность и срок службы новых окон зависит от качества материалов, из которых они изготовлены. Для удобства профильные системы следует оснастить москитными сетками.

Особенности окна

Основой оконного блока служит пластиковый профиль с металлическим армированием внутри. Он безопасен для экологии и человека, устойчив к влиянию агрессивной среды, может принимать любую форму. Качественный пластик имеет однородный цвет, структуру. У него нет зернистости, шероховатостей.

Если вы задаетесь вопросом, какими окнами застелить квартиру, изучите отзывы знакомых, коллег, друзей, клиентов оконных компаний. Покупатели той или иной продукции смогут рассказать о ее преимуществах и недостатках. Узнайте монтажную глубину профильных систем, которые рассматриваете для установки. Выясните класс ПВХ — А, В или С. В первом случае толщина профильной стенки — минимум 2,8 мм, во втором — от 2,5 мм. Категория С — бросовый профиль, непригодный для монтажа в жилых помещениях.

Критерии выбора

Камерность ПВХ. Профиль выпускают с 3-8 камерами. Чем больше их количество, тем теплее и тише система. Для окон, выходящих в тихий двор, достаточно трехкамерного ПВХ. Если на улице активное транспортное движение, для эффективной шумозащиты рекомендуем установить окна с 5-8 камерами.

Толщина и вид стеклянного заполнения. Вы можете монтировать профили со стандартным стеклом или заполненные опциональным стеклянным пакетом. Опции расширяют функциональность остекления. Благодаря им окна дополнительно защищены от шума, загрязнений, солнечных лучей, эффективнее изолируют тепло и отражают его в квартиру. Стеклопакет — это герметично соединенные листы стекла, пространство между ними — камера стеклянного пакета. Стеклопакеты с двумя камерами, состоящие из трех стекол, наиболее востребованы. От холода и шума эффективнее защищают стеклопакеты большей камерности. Но и стоят они дороже.

Качество стекла. Обычное стекло — самое дешевое решение для стандартного остекления без особых требований к функциональности, дизайну. Стекла, отражающие ИК-излучение, поддерживают в помещении прохладу летом, тепло — морозной зимой. Огнеупорное стекло неуязвимо к влиянию высоких температур и служит преградой огню при пожаре. Бронированное стекло с триплексом не боится пробоев. Его устанавливают, чтобы защитить проемы от взлома, детей — от травм. Разбиваясь, стекло не разлетается на осколки, а удерживается особой пленкой. Стекла с тонировкой обеспечивают приватность жильцам, защищают от интенсивного солнечного освещения.

Габариты оконных систем. К толщине деревянной рамы особенных требований раньше не предъявляли. Оконщики изготавливали ее, как считали нужным. Для ПВХ-остекления ширина профиля — критически важный фактор. Ее значение должно быть минимум 5 см. В противном случае система ненадежна. Чем толще стеклопакет, тем больше должна быть монтажная глубина профиля. Наиболее востребованы рамы толщиной 5,8-7 см. ПВХ большей ширины громоздко смотрится, но оптимален на севере страны.
Качество уплотнителей. Уплотнительная резина герметизирует окно и блокирует сквозняки. Она бывает силиконовая, каучуковая, резинопластиковая, резиновая. Хотя уплотнительный контур из резины самый дешевый, лучше монтировать силиконовые и каучуковые аналоги. Они подолгу не проседают, не нуждаются в регулярной замене в межсезонье.

Оконная фурнитура. ПВХ-остекление выглядит легким, но весит достаточно много. Когда створки открывают и закрывают, рама регулярно испытывает дополнительные нагрузки. Оконный крепеж должен их выдерживать, быть прочным и крепким. Поломка ручек, петлей и ножниц нередкое явление, когда в проемах монтируют дешевую фурнитуру. Не стоит экономить на крепеже, чтобы потом не переплачивать за ремонт окон и замену крепежа. Лучше изначально монтировать надежную, но более дорогую фурнитуру.
Производитель. На рынке давно обозначились производители, которые выпускают наиболее надежные окна. Среди них лидируют ПВХ-профиль REHAU, KBE, VEKA. Также долговечностью и высоким качеством потребителей радуют профили MONTBLANC и PROPLEX.

Итак, какие окна лучше ставить в квартиру? Отвечать на этот вопрос следует с опорой на индивидуальные предпочтения, требования к остеклению, отзывы, характеристики оконных материалов. В этой статье мы приводим основные ориентиры. Учитывайте их, чтобы сделать оптимальный выбор. Наша компания — официальный партнер немецкого концерна REHAU. Мы выпускаем окна из оригинальных профильных систем бренда и устанавливаем в коттеджах, квартирах, офисах. Наши сотрудники могут посоветовать для вас надежный профиль любой ценовой категории. Чтобы получить консультацию эксперта или бесплатно вызвать замерщика, звоните нам по телефону на сайте или заполните онлайн-форму.

Какие пластиковые окна лучше поставить? Как выбрать окна хорошего качества? Советы по выбору и установке качественных окон от VEKA

Рекомендации VEKA по выбору качественных окон

Выбирая, какие окна купить для дома или офиса, каждый из вас ищет лучшее решение для сохранения тепла и уюта, стараясь найти оптимальное сочетание цены и качества. Производитель высококачественного пластикового профиля VEKA рекомендует обращать внимание на следующие параметры окна из ПВХ/

Профиль

Есть несколько классов качества профиля, определяемые толщиной наружной стенки. Более тонкий профиль может стоить дешевле, однако он не всегда может обеспечить сохранение потребительских свойств окна — тепло- и шумоизоляцию, геометрическую стабильность, долговечность. Лучшие фирмы работают с профилем класса А, который позволяет гарантировать качество.

Смотрите видеоролик «Важные параметры пластиковых окон»

Фурнитура и комплектующие

Окна хорошего качества должны открываться и закрываться без проблем в любое время года, защищать от пыли и звуков улицы. Дешёвые уплотнители, ручки, поворотная фурнитура и элементы крепления не только уменьшают стоимость окна, но и снижают его качество. Ведь при плохих комплектующих даже первоклассный профиль не спасёт.

Стекло

Обращайте внимание на то, какие стекла использует изготовитель. Хорошие окна имеют стеклопакеты из полированного стекла, нередко с солнцезащитным покрытием. Дешёвое китайское стекло может впоследствии огорчить Вас мутными разводами, царапинами и даже трещинами при сильных морозах.

Монтаж

Какие бы ни были лучшие пластиковые окна, неправильная установка перечеркнет все. Мы советуем пользоваться услугами по установке окон, которые предлагают сами производители. Привлечение к установке людей со стороны или самостоятельный монтаж лишают Вас права на гарантийное обслуживание.

Цена

Конечная стоимость окна с установкой зависит от всех предыдущих пунктов. Можно найти и поставить окно дешевле, однако совокупная экономия может составить максимум 20%, а срок службы окна будет непредсказуем. Просто узнайте, сколько стоит обслуживание и ремонт, и подумайте, стоит ли ставить окна, которые, быть может, придётся ремонтировать.

Из опыта сотрудничества с производителями окон, мы подтверждаем, что наиболее частые проблемы в эксплуатации окна вызваны некачественной фурнитурой и неправильной установкой. Лучше потратить немного больше денег, и установить окно наивысшего качества из профиля VEKA, чем жалеть о потраченных средствах и вновь готовиться к ремонту.

Данная брошюра поможет Вам узнать:

Из чего состоит пластиковое окно?

На что стоит обратить внимание заказывая окно?

Чем Вы рискуете, заказывая «дешевые окна»?

Какие вопросы надо задать менеджеру перед заказом окна?

Какие мифы существуют на рынке ПВХ-окон?

Как установить Windows 10

У нас есть шаги, которые вам нужно знать, чтобы установить Windows 10 на ваш компьютер. Независимо от того, устанавливаете ли вы его на компьютер впервые, обновляете ли вы более раннюю версию Windows или просто хотите выполнить чистую установку на компьютере, на котором уже установлена Windows 10, — у нас есть ответы.

Изображение предоставлено: TechRadar

1. Убедитесь, что ваше устройство соответствует минимальным системным требованиям.

Для последней версии Windows 10 вам потребуется следующее:

ЦП : поддерживаемый процессор с тактовой частотой 1 ГГц или выше ( Вот список поддерживаемых процессоров)
ОЗУ : 1 ГБ для 32-разрядной версии Windows 10 или 2 ГБ для 64-разрядной версии Windows 10
Хранилище : не менее 32 ГБ пространства
GPU : совместимый с DirectX 9 или более поздней версии с WDDM 1.0 drriver
Дисплей : разрешение 800×600 или выше
Подключение к Интернету : Некоторые версии Windows 10 требуют подключения к Интернету во время установки.

Изображение предоставлено: TechRadar

У Microsoft есть инструмент, специально предназначенный для создания установочного носителя. Вы можете загрузить этот инструмент по этой ссылке или перейдя на эту страницу и выбрав «Загрузить инструмент сейчас» в разделе «Создать установочный носитель Windows 10».

Вам понадобится пустой USB-накопитель с объемом памяти не менее 8 ГБ (или пустой DVD-диск) для размещения установочных файлов Windows 10.

Вам нужно будет запустить инструмент, принять условия Microsoft, а затем выбрать «Создать установочный носитель для другого ПК», когда вы дойдете до «Что вы хотите сделать?» страница.

Вы должны выбрать нужный язык и версию Windows, а также будет ли она 32-битной или 62-битной, а затем выберите тип носителя, который вы хотите использовать. Установить с USB-накопителя проще всего, но вы можете найти подробную информацию об использовании DVD и ISO-файла здесь. Затем вы выберете свой USB-накопитель из списка, и инструмент загрузит необходимые файлы и поместит их на USB-накопитель.

( Примечание: Если вы обновляете ПК с Windows 7 или Windows 8.1, вы можете использовать этот инструмент, чтобы просто загрузить и установить Windows 10 прямо на свой компьютер. Просто запустите программу от имени администратора, и когда вы достигнете В разделе «Что вы хотите сделать?» Выберите «Обновить этот компьютер сейчас» и выполните оставшиеся шаги в инструменте. Это также даст вам возможность сохранить свои файлы и приложения во время процесса установки. Вы можете найти больше подробные инструкции по этому процессу здесь.)

Изображение предоставлено: Honeywell (Изображение предоставлено: предоставлено изображением: Honeywell)

Вставьте установочный носитель в компьютер, на котором вы планируете установить Windows 10, затем войдите в BIOS или UEFI вашего компьютера.

Это система, которая позволяет вам контролировать некоторые аспекты оборудования вашего компьютера, и она встроена в вашу материнскую плату. Этот шаг уникален для вашего конкретного оборудования, поэтому мы не можем объяснить вам, что именно делать. Но вы должны иметь возможность выяснить, как получить к нему доступ, проверив на сайте производителя вашего компьютера или материнской платы.

Обычно для доступа к BIOS или UEFI компьютера необходимо удерживать определенную клавишу во время процесса загрузки, часто Escape, F1, F2, F12 или Delete. Итак, выясните, какой ключ использует ваш компьютер, а затем выключите его. Загрузите его и удерживайте необходимую клавишу, как только он начнет загружаться.

4. Измените порядок загрузки вашего компьютера

В BIOS или UEFI вашего компьютера вам нужно будет найти настройки для порядка загрузки. Это может отображаться в разделе «Загрузка» или «Порядок загрузки». Это решает, какие устройства будут использоваться в первую очередь при запуске компьютера.

Компьютер не загрузится в средство установки Windows 10, если диск, на котором он находится, не имеет более высокого порядка загрузки, чем диск, на котором установлена текущая операционная система компьютера.

Вы должны переместить привод (будь то USB-накопитель или DVD-привод) в верхнюю часть меню порядка загрузки.

Вам также может потребоваться отключить безопасную загрузку, если ваш компьютер ее использует.

5. Сохраните настройки и выйдите из BIOS / UEFI

Теперь на вашем компьютере должен загрузиться инструмент установки Windows 10, который проведет вас через процесс установки Windows 10 на вашем компьютере.

Как установить Windows 10 с помощью USB-накопителя

Вы можете установить Windows 10, загрузив копию установочных файлов на USB-накопитель.
Размер флэш-накопителя USB должен составлять 8 ГБ или больше, и желательно, чтобы на нем не было других файлов.
Для установки Windows 10 вашему компьютеру потребуется процессор с тактовой частотой не менее 1 ГГц, 1 ГБ ОЗУ и 16 ГБ на жестком диске.
Чтобы узнать больше, посетите техническую библиотеку Insider .

Идет загрузка.

Установка Windows раньше требовала размещения файлов на CD или DVD.В наши дни установить Windows 10 просто. Все, что вам понадобится, это USB-накопитель и еще один компьютер с доступом в Интернет.

Системные требования для установки Windows 10

Системные требования Microsoft для Windows 10 довольно мягкие — вам не нужен мощный компьютер, чтобы запустить его.

Если есть сомнения, то вот минимальные системные требования, которые вам понадобятся:

Процессор : ЦП с тактовой частотой 1 ГГц или выше.
RAM : не менее 1 ГБ для 32-разрядной версии Windows 10.или 2 ГБ для 64-битной версии.
Хранилище : 16 ГБ или более свободного места на жестком диске для 32-разрядной версии Windows 10. Вам потребуется 20 ГБ или более для 64-разрядной версии Windows 10.
Графический чипсет : Требуется чтобы быть совместимым с DirectX 9 или новее, с драйверами WDDM 1.0.
Дисплей : он должен поддерживать не менее 800×600 пикселей.
Доступ в Интернет . Хотя для настройки обычно не требуется доступ в Интернет, в некоторых редких случаях (особенно в Windows 10 в S-режиме) вашему компьютеру требуется подключение к Интернету через Ethernet или Wi-Fi.

Идет загрузка.

Также следует отметить, что, хотя Windows 10 устанавливается бесплатно, вам нужно будет заплатить за ключ активации, чтобы разблокировать все ее функции после запуска.

Как установить Windows 10

Чтобы подготовить установочные файлы Windows, вам понадобится компьютер с Windows, который уже настроен и подключен к Интернету. Как только это будет сделано, вы переместите их на новый компьютер.

Подготовка файлов установки

1. Вставьте USB-накопитель объемом 8 ГБ или больше. Это не обязательно должно быть пустым, но учтите, что все содержимое на диске будет удалено во время установки.

2. Откройте в браузере веб-сайт загрузки Windows 10. Прокрутите до пункта «Создать установочный носитель Windows 10» и нажмите «Загрузить инструмент сейчас».

Загрузите установщик Windows 10, чтобы начать.Дэйв Джонсон / Инсайдер

3. После загрузки программного обеспечения на компьютер запустите его и примите лицензионное соглашение.

4. На странице «Что вы хотите сделать» нажмите «Создать установочный носитель для другого ПК», а затем нажмите «Далее» (если вы не планируете повторно устанавливать Windows на этом же компьютере).

Если вы не переустанавливаете Windows на этот компьютер, выберите создание установочного носителя для другого ПК.Дэйв Джонсон / Инсайдер

5. На следующей странице вы можете настроить параметры установки Windows 10. Если вам не нужны значения по умолчанию, снимите флажок «Использовать рекомендуемые параметры для этого ПК», а затем выберите нужный язык, выпуск и архитектуру. Когда вы закончите, нажмите «Далее».

6. На странице «Выберите, какой носитель использовать» выберите запись образа на «флэш-накопитель USB».«Нажмите« Далее ».

Вы также можете установить Windows с DVD, но для этого на вашем новом компьютере потребуется оптический привод.

Дэйв Джонсон / Инсайдер

7. Windows должна автоматически найти USB-накопитель и выбрать его. Если в ваш компьютер вставлено более одного, выберите нужный и нажмите «Далее».

Если у вас вставлен только один USB-накопитель, просто нажмите «Далее».»

Дэйв Джонсон / Инсайдер

8. Установочные файлы будут скопированы на USB-накопитель. Это займет некоторое время. Когда это будет сделано, возьмите USB-накопитель и вставьте его в компьютер, на который вы хотите установить Windows.

Подготовка USB-накопителя с установочными файлами может занять час или больше.Дэйв Джонсон / Инсайдер

Установка файлов

1. Вам необходимо изменить порядок загрузки, чтобы ПК распознал USB-накопитель. Запустите компьютер и нажмите правильную клавишу, чтобы запустить элементы управления UEFI или BIOS при запуске — обычно это делается нажатием F1, F2, Escape или Delete при запуске.

2. Когда появится меню запуска, найдите меню управления «загрузка» и убедитесь, что ваш компьютер настроен на загрузку с USB. Затем сохраните UEFI / BIOS и выйдите.

3. После перезагрузки компьютера он должен загрузиться с USB-накопителя и автоматически запустить программу установки Windows 10. Теперь вы можете просто следовать инструкциям по установке Windows на свой компьютер.

После подготовки BIOS установщик Windows 10 должен загрузиться с USB-накопителя.Джастин Гмозер, Джереми Дрейфусс / Insider

4. Вам понадобится лицензионный ключ для завершения установки Windows 10, но на самом деле он вам не нужен для запуска и запуска Windows. Если у вас еще нет ключа, вы можете отложить ввод ключа до тех пор, пока файлы не будут установлены.

Нажмите «У меня нет ключа продукта», если у вас нет ключа или вы хотите ввести его позже.Джастин Гмозер, Джереми Дрейфусс / Insider

Тем временем Windows 10 будет работать в ограниченном состоянии. Некоторые функции будут отключены, но операционная система по-прежнему полностью пригодна для использования. Это даст вам время купить ключ Windows 10.

Как идеально настроить новый компьютер с Windows 10 за час или меньше

Для давних владельцев ПК чистая установка — это освященный веками ритуал, способ вернуть старый ПК к новой жизни и мгновенно решить проблемы, вызванные сторонним программным обеспечением.

Я проходил через этот процесс много раз на протяжении многих лет, иногда с совершенно новыми, только что распакованными ПК, а иногда обновляя старый ПК с помощью недавно отформатированного системного диска. По прошествии всего этого времени я составил контрольный список, чтобы не пропустить ни одного ключевого шага на этом пути.

Это последнее полное обновление исходной версии, которую я опубликовал пять лет назад. Он включает изменения, с которыми вы столкнетесь при использовании Windows 10 версии 20h3 и более поздних версий.

Я только что снова повторил этот процесс на настольном ПК пятилетней давности, заменив твердотельный накопитель SATA на современный модуль NVMe в адаптере PCIe Gen3 x4. Весь процесс занял менее часа, а разница в производительности была такой же впечатляющей, как и первоначальное обновление жесткого диска до SSD пять лет назад. Если вы хотите сделать то же самое со своим старым ПК или ноутбуком, следуйте этому контрольному списку.

При использовании неформатированного или недавно отформатированного системного диска вам необходимо начать с установки Windows 10.Загрузите файлы установщика для текущей версии со страницы «Получить Windows 10» и используйте Media Creation Tool для создания загрузочного USB-накопителя. (Если вам нужно освежить в памяти этот процесс, см. Мой FAQ: «Как установить, переустановить, обновить и активировать Windows 10.»)

Разобравшись с этой задачей, давайте приступим.

1. Проверка сети, выпуска Windows и статуса активации

Без рабочего подключения к Интернету вы почти ничего не сможете сделать. Фактически, для большинства оставшихся шагов в этом контрольном списке требуется подключение к Интернету.

Для большинства ПК, проданных за последние пять лет, встроенные сетевые драйверы Windows 10 работают нормально. При пошаговом выполнении части процесса «Out of Box Experience» (OOBE) программа установки Windows будет использовать существующее проводное соединение или запрашивать учетные данные Wi-Fi. После завершения настройки и перехода к рабочему столу Windows перейдите в «Настройки»> «Сеть и Интернет»> «Статус». Если вы видите такой дисплей, все готово.

Эта страница настроек предлагает инструменты для проверки состояния сети и устранения неполадок.

У меня есть USB-адаптер Ethernet (у Amazon есть огромный выбор, в том числе у некоторых надежных исполнителей в диапазоне от 10 до 20 долларов) на случай тех редких случаев, когда Windows не работает. У меня есть встроенный драйвер для сетевого адаптера, но он мне не понадобился для этой работы.

Затем перейдите в «Настройки»> «Обновление и безопасность»> «Активация», чтобы убедиться, что вы установили правильную версию Windows и что ваша установка правильно активирована. Если вы обнаружите проблему с какой-либо из этих настроек, вам необходимо решить ее, прежде чем продолжить. См. Эту статью для получения справки по устранению неполадок: «Как бесплатно обновить Windows 10 Домашняя до Профессиональной».

2. Настройте многофакторную аутентификацию для своей учетной записи

Используйте страницу безопасности учетной записи Microsoft для настройки параметров аутентификации

Если вы настраиваете компьютер, которым управляет ваш корпоративный ИТ-отдел, вам необходимо выполнить следующие действия. их инструкции, вероятно, с использованием учетной записи Azure AD.Однако для персонального ПК я рекомендую вам использовать бесплатную учетную запись Microsoft. (Смущены вашими вариантами? См. «Настройка Windows 10: какой тип учетной записи пользователя следует выбрать?»)

Затем настройте двухэтапную проверку, чтобы защитить вашу учетную запись от взлома кем-то, кто крадет или фальсифицирует ваши учетные данные. Этот параметр (иногда называемый многофакторной аутентификацией или двухфакторной аутентификацией) значительно усложняет злоумышленнику доступ к вашей учетной записи.

Здесь вы найдете пошаговые инструкции: «Как заблокировать свою учетную запись Microsoft и защитить ее от внешних злоумышленников.«Установка бесплатного приложения Microsoft Authenticator и подключение его к своей учетной записи добавляет бонусную функцию: в следующий раз, когда вы настраиваете эту учетную запись на ПК или мобильном устройстве, вы можете пропустить пароль и войти в систему, ответив на запрос на мобильном устройстве. . Вы также можете гораздо проще восстановить свою учетную запись, если забудете свой пароль.

3. Включите шифрование BitLocker для вашего системного диска

Шифрование содержимого вашего системного диска защищает вас от кошмарного сценария: ваш компьютер потерян или украдены, и вор может загрузиться со съемного устройства и безнаказанно просматривать его содержимое.Лучшая защита — зашифровать все устройство, чтобы его содержимое было доступно только вам или кому-то, у кого есть ключ восстановления.

Microsoft использует торговую марку BitLocker для инструментов шифрования, доступных в бизнес-версиях Windows, включая Windows 10 Pro. Инструкции по включению шифрования BitLocker см. В разделе «Использование BitLocker для шифрования системного диска».

Если ваше оборудование и выпуск Windows позволяют, включите шифрование BitLocker для вашего системного диска.

Ограниченный, но все же эффективный подмножество функции шифрования устройства BitLocker также доступно в Windows 10 Home edition; для этого требуется, чтобы вы вошли в систему с учетной записью Microsoft.Подробное объяснение того, как работает эта функция, включая инструкции по резервному копированию ключа восстановления, см. В «Руководстве эксперта по Windows 10: все, что вам нужно знать о BitLocker».

Обратите внимание, что на некотором старом настольном оборудовании может отсутствовать поддержка Trusted Platform Module, необходимая для шифрования BitLocker.

4. Проверьте обновления и настройте параметры Центра обновления Windows

При установке последней версии Windows 10 программа установки автоматически загружает второе по времени ежемесячное накопительное обновление.Эта мера предосторожности защищает вас от сценария, в котором последнее обновление содержит серьезную ошибку, которая может помешать правильной работе вашей системы. (Теория состоит в том, что обновление, выпущенное не менее 30 дней назад, с гораздо меньшей вероятностью будет подвержено этому типу проблемы.)

Итак, сейчас самое время проверить Центр обновления Windows и получить последнее накопительное обновление вместе с любые другие ожидающие обновления. Если вы установили более старую версию Windows 10, вам также может быть предложено последнее доступное обновление функции.

Выполнив эти задачи, при условии, что вы используете Windows 10 Pro, Education или Enterprise, вы можете настроить параметры обновления, чтобы отложить эти ежемесячные качественные обновления на срок до 30 дней, а также отложить обновления функций по расписанию ваш выбор. Полные инструкции см. В разделе «Часто задаваемые вопросы: как управлять обновлениями Windows 10».

5. Обновите драйверы устройств

Windows 10 отлично справляется с поиском и установкой драйверов практически для всех компонентов современного ПК, поэтому нет необходимости зацикливаться на драйверах.Тем не менее, стоит открыть диспетчер устройств и проверить, есть ли в вашей системе какие-либо непонятные устройства, у которых нет встроенных драйверов.

Но обо всем по порядку. Перед установкой нового драйвера или внесением любых других изменений в систему убедитесь, что функция восстановления системы включена. Нажмите клавиши Windows + R, чтобы открыть окно «Выполнить», введите команду rstrui и нажмите Enter. Если вы видите сообщение, подобное показанному здесь, щелкните Защита системы, чтобы открыть настройки восстановления системы, щелкните Настроить, а затем щелкните Включить защиту системы.

Перед обновлением драйверов устройств или установкой стороннего программного обеспечения включите восстановление системы.

С учетом этой меры предосторожности щелкните правой кнопкой мыши Пуск (или нажмите клавишу Windows + X), а затем откройте Диспетчер устройств. Если вы видите в списке какие-либо неизвестные устройства, вам необходимо найти драйвер для этого устройства. В некоторых случаях, особенно для старых настольных ПК, установки последней версии драйвера набора микросхем будет достаточно, чтобы Центр обновления Windows нашел и загрузил правильные драйверы.

Лучшим вариантом, конечно же, является проверка страницы производителя ПК, который вы обновляете, чтобы узнать, доступны ли какие-либо обновления BIOS, специальные драйверы или утилиты.На компьютере, с которым я работал на прошлой неделе, посещение сайта поддержки Dell привело к появлению подробного руководства по обновлению для этой модели ПК с подробным списком драйверов устройств и даже снимками экрана, показывающими, как должен выглядеть диспетчер устройств. В большинстве случаев Windows 10 уже поставляла более новый, более мощный драйвер, но было несколько полезных дополнений.

6. Установите браузер по умолчанию и менеджер паролей

Теперь, когда Microsoft Edge построен на базе кода Chromium с открытым исходным кодом, это вполне приемлемая альтернатива Google Chrome, особенно с учетом его упора на предотвращение онлайн-отслеживания.Однако для некоторых людей единственная причина использовать встроенный браузер Microsoft — это загрузить альтернативу, например Chrome или Firefox (фанатики Opera, изложите свои доводы в комментариях).

Чтобы установить новый браузер по умолчанию, выберите «Настройки»> «Приложения»> «Приложения по умолчанию». Убедитесь, что под заголовком «Веб-браузер» указан предпочитаемый вами браузер. Если это не так, щелкните значок текущего значения по умолчанию, а затем выберите свой браузер. Наконец, прокрутите страницу вниз и нажмите Установить значения по умолчанию с помощью приложения .Выберите свой браузер из списка программ по умолчанию, нажмите «Управление», а затем просмотрите список типов файлов и протоколов, чтобы он соответствовал вашим предпочтениям.

Даже если вы готовы принять Microsoft Edge в качестве браузера по умолчанию, неплохо иметь резервный браузер. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы загрузить свои любимые, а затем войдите в систему, чтобы синхронизировать закладки, вкладки и расширения.

Не забудьте настроить расширение для вашего менеджера паролей. Как я уже много раз говорил ранее, использование диспетчера паролей — одна из самых важных мер безопасности, которые вы можете предпринять.(Если вам нужно убедить, прочтите «Забыли пароль? Пять причин, по которым вам нужен менеджер паролей».)

Если вы используете сторонний менеджер паролей, обязательно отключите функцию паролей в своем браузере.

Их много из отличных доступных вариантов. (Если вам нужна рекомендация, просмотрите мой обзор лучших менеджеров паролей для бизнеса и личного использования.) Я предпочитаю менеджер паролей, который также обеспечивает поддержку многофакторной аутентификации, такой как 1Password или LastPass, но гораздо важнее получить это вариант безопасности на месте, чем беспокоиться о списках функций.При желании вы даже можете использовать встроенные в браузер инструменты управления паролями.

7. Настройте облачное хранилище

Клиент OneDrive, установленный с поддерживаемыми в настоящее время версиями Windows 10, включает функцию под названием «Файлы по запросу», которая позволяет хранить все файлы в облаке и по-прежнему управлять ими с помощью проводника.

Включите функцию «Файлы по запросу», чтобы файлы OneDrive были доступны в проводнике без использования места на локальном диске.

Чтобы просмотреть и настроить параметры этой функции, щелкните правой кнопкой мыши значок OneDrive и выберите «Параметры», затем перейдите на вкладку «Параметры» и щелкните, чтобы подтвердить (и, при необходимости, настроить) поле «Файлы по запросу».

Когда этот параметр включен, любые выбранные вами папки появятся в локальной папке OneDrive, но по-прежнему будут храниться в облаке. Щелкните правой кнопкой мыши файл или папку в проводнике и выберите параметр «Всегда сохранять на этом устройстве», если вы хотите, чтобы этот выбор был доступен, не дожидаясь загрузки.

Если вы предпочитаете Dropbox, Box, Google Drive или другую облачную службу хранения, загрузите клиент синхронизации для этой службы, войдите в свою учетную запись и начните синхронизацию.Если вы не планируете использовать OneDrive, вы можете удалить его из проводника и закрыть его запросы, следуя инструкциям здесь: «Совет Windows 10: полностью выключите OneDrive».

8. Восстановление файлов данных

Раньше это была самая болезненная часть настройки нового ПК. Благодаря облачным сервисам хранения файлов сегодня это до смешного просто. Если вы используете OneDrive, все, что вам нужно сделать, это войти в клиент OneDrive, чтобы начать синхронизацию документов, музыки, изображений и других папок.

Для файлов, резервные копии которых были ранее сохранены в локальном хранилище с помощью истории файлов или сторонней программы, сейчас самое подходящее время для подключения этого диска и восстановления этих файлов на их законное место.

9. Установите Office и другие облачные приложения

Я считаю Microsoft 365 (ранее известный как Office 365) важным дополнением к Windows 10. Даже если вы пресыщены настольными приложениями, Office 365 Подписка стоит только за обновленное облачное хранилище OneDrive, а подписка открывает все функции веб-приложений.

Самая дешевая подписка Office 365 Personal стоит менее 70 долларов в год. Для семьи пакет Office 365 для дома с оплатой 100 долларов в год позволяет вам делиться настольными приложениями и предоставлять 1 ТБ хранилища OneDrive не только вам, но и пяти членам семьи.

Вам не нужно искать установочный носитель или ключи продукта. Просто войдите в систему на Office.com и выберите вариант «Установить Office».

Приложения на основе подписки, такие как Office, можно установить прямо из Интернета.

Если у вас есть другие приложения на основе подписки, включая Adobe Creative Suite и любые сторонние программы безопасности или резервного копирования, вы можете установить их сейчас.

Настройте синхронизацию учетной записи Gmail с приложением «Календарь» в Windows 10, чтобы можно было просматривать календарь одним щелчком мыши.

10. Настройка учетных записей электронной почты и календаря

Если вы используете автономный почтовый клиент, вам необходимо добавить информацию об учетной записи к нему. После установки Office 365 у вас есть доступ к Microsoft Outlook, и при первом запуске Outlook вам будет предложено ввести учетные записи электронной почты.

Я также рекомендую добавить свои учетные записи электронной почты во встроенный клиент почты и календаря в Windows 10, даже если вы планируете использовать браузер для проверки веб-учетной записи, такой как Gmail. Добавьте свою учетную запись Gmail и установите параметр для синхронизации только вашего календаря и контактов, как показано здесь.

С этими настройками вы можете увидеть свой календарь в формате повестки дня в любое время, щелкнув дату на панели задач. (Подробнее о том, как это работает, читайте в статье «Совет по Windows 10: сразу просматривайте все свои календари в режиме просмотра повестки дня».»)

11. Настройте принтер по умолчанию и настройте другое оборудование

Поскольку у меня есть сетевой принтер, я неизменно забываю этот шаг до тех пор, пока мне не придется что-то напечатать в первый раз. Для большинства принтеров, подключенных напрямую, все, что вам нужно сделать Подключите принтер к USB-порту, откройте «Настройки»> «Устройства»> «Принтеры и сканеры» и убедитесь, что принтер указан в списке. Щелкните имя принтера, нажмите «Управление», а затем используйте параметр «Печать пробной страницы» в качестве финального теста.

На этой странице настроек вы можете добавить принтер или управлять им, который уже настроен.

Чтобы настроить принтер, подключенный напрямую к сети, нажмите «Добавить принтер или сканер» и дождитесь, пока Windows найдет устройство.Если принтер подключен к другому ПК с Windows в вашей сети, откройте проводник, щелкните Сеть, дважды щелкните имя компьютера, к которому подключен принтер, а затем дважды щелкните имя принтера.

Если у вас есть многофункциональный принтер или сканер, для которого требуется специальное управляющее программное обеспечение, сейчас самое время загрузить последнюю версию и убедиться, что все оборудование работает правильно.

12. Переустановите устаревшие приложения

Последним шагом является установка любых других приложений, которые вы регулярно используете, будь то из Магазина Windows или доступных для загрузки.У меня есть несколько важных приложений и утилит, которые я использую на каждом новом компьютере. Для удобства я храню файлы установщика для этих программ в OneDrive вместе с ярлыками для страниц загрузки для каждой программы и текстовым файлом, содержащим ключи продукта и любые другие важные детали. (Вы можете сделать то же самое с любой облачной службой хранения.)

Откройте эту папку, загрузите и запустите установщики, и все готово.

У вас все еще будет несколько настроек, которые нужно будет настроить в течение следующих нескольких дней и недель, но описанные здесь процедуры должны устранить большую часть головной боли и обеспечить продуктивность в первый день.

См. Также:

Привязка двух окон бок о бок в Windows

Обновлено: 31.12.2020, Computer Hope

Smart Window, также называемое Snap, — это функция Microsoft Windows, которая позволяет автоматически размещать два окна бок о бок без необходимости вручную изменять их размер. Умное окно также полезно, если вы не хотите использовать Alt + Tab для переключения между двумя окнами.

Подсказка

Smart Window было представлено в Windows 7, а также доступно в Windows 8, 8.1 и 10. Если вы используете более раннюю версию Windows, например Windows XP или Windows Vista, см .: Разделение и упорядочивание открытых окон.

Включить Snap Windows в настройках Windows

Если вы используете Windows 8 или 10, сначала убедитесь, что в настройках включена функция Snap Windows.

Чтобы получить доступ к настройкам, откройте меню «Пуск» и щелкните значок шестеренки ⚙ слева. Либо удерживайте клавишу Windows и нажмите I .
В меню «Настройки» выберите Система .
Слева нажмите Многозадачность .
Справа убедитесь, что для параметра Snap Windows установлено значение на .

Привязка окон с помощью мыши

Чтобы привязать окна с помощью мыши, выполните следующие действия.

Щелкните и перетащите верхнюю строку заголовка первого окна, чтобы указатель мыши попал в левую или правую часть экрана. Отпустите окно, когда увидите, что его размер изменился до половины экрана.
Выберите другое окно, которое вы хотите просмотреть, сбоку от первого окна. Щелкните и перетащите второе окно на противоположную сторону экрана, пока указатель мыши не коснется края экрана и не изменит размер.

Привязка окон с помощью клавиатуры

Следуйте этим инструкциям, чтобы привязать окна с помощью клавиатуры.

Нажмите клавишу Windows и нажмите клавишу со стрелкой вправо или влево, перемещая открытое окно влево или вправо на экране.
Выберите другое окно, которое вы хотите видеть сбоку от окна на первом шаге. При использовании клавиши Windows для этого шага, как описано в шаге 1 выше, используйте кнопку со стрелкой, противоположную (вправо или влево), которую вы использовали на шаге 1.

Как отвязать окна после их привязки

После привязки одного или нескольких окон вы можете выполнить следующие действия, чтобы вернуть их к нормальному виду окна.

Щелкните и перетащите окно, чтобы указатель мыши попал в верхнюю часть экрана, и отпустите, чтобы вернуть окно к обычному размеру.
Если вы хотите просмотреть одно окно, щелкните пустое место вверху и, удерживая кнопку мыши нажатой, встряхните окно, которое хотите просмотреть. Встряхивание сведет все остальные окна к панели задач. Чтобы повторно открыть окна, которые были свернуты, щелкните и встряхните окно, которое вы используете.
Нажмите клавишу Windows на клавиатуре и одновременно нажмите стрелку вверх или стрелку вниз . Стрелка вверх разворачивает окно, а стрелка вниз сворачивает окно.

Как установить операционную систему Microsoft Windows

Обновлено: 12.04.2021, Computer Hope

Каждая версия Microsoft Windows устанавливается на компьютер аналогичным образом. Хотя шаги в процессе установки различаются в зависимости от версии Windows, следующие общие шаги и рекомендации помогут вам установить Windows на свой компьютер.

Примечание

Если вы заменяете жесткий диск в своем компьютере, вам необходимо заново переустановить Windows.

Если вы заменяете материнскую плату в своем компьютере, вам может потребоваться приобрести новую лицензионную копию Windows и установить ее. Microsoft разработала текущие версии Windows для привязки к материнской плате компьютера при установке Windows. Поэтому, если вы замените материнскую плату, существующая лицензия или ключ продукта могут стать недействительными.

Подсказка

Если вы хотите обновить до более новой версии Windows на вашем компьютере, действия на этой странице помогут вам в процессе обновления.Процесс установки Windows должен определить, установлена ли на вашем компьютере более старая версия Windows, и спросить, хотите ли вы обновить или выполнить новую установку. В процессе обновления новые файлы операционной системы Windows устанавливаются поверх старых и сохраняются ваши файлы.

Приведенные ниже шаги относятся ко всем последним версиям Windows, включая Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 и Windows 10. Эти действия будут работать даже для более ранних версий (например, для более ранних версий).g., Windows 95), если вы используете дисковую версию. Версия с дискетой аналогична, но требует дополнительных действий.

Примечание

В руководстве по установке Windows для сервера есть дополнительные шаги в зависимости от типа сервера и версии Windows.

Проверить совместимость оборудования

Перед установкой или обновлением Windows на вашем компьютере проверьте оборудование компьютера, чтобы убедиться, что оно совместимо с этой версией Windows. Microsoft предоставляет список совместимых с Windows продуктов, чтобы проверить, совместимо ли оборудование вашего компьютера с выбранной версией Windows.

Если вы обнаружите, что одно или несколько устройств на вашем компьютере несовместимы с выбранной версией Windows, мы рекомендуем заменить это оборудование совместимым оборудованием. Наличие на вашем компьютере совместимого оборудования помогает обеспечить успешную установку или обновление Windows.

Подлинный Windows CD, DVD или флэш-накопитель USB

Во-первых, вам понадобится подлинная копия установочного компакт-диска, DVD-диска или USB-накопителя операционной системы Microsoft Windows. Подлинный ключ продукта Windows входит в комплект установочного диска, который требуется для активации Windows после установки.Если у вас есть компьютер OEM, ключ продукта Windows часто находится на задней или боковой стороне компьютера.

Если у вас есть компьютер OEM (например, Acer, Dell, HP и т. Д.), На компьютере не будет подлинного компакт-диска Windows, DVD-диска или USB-накопителя. Вместо этого вы переустановите Windows и все программное обеспечение, используя скрытый раздел или набор дисков восстановления. Шаги, упомянутые на этой странице, по-прежнему будут работать, но вам потребуется копия Windows. Вы можете позаимствовать у друзей диск Windows, если он той же версии Windows, что и прилагаемый к компьютеру, и имеет ключ продукта.

Примечание

В ранних версиях Windows вы не можете загрузить копию Windows для установки на компьютер. Вы должны приобрести физическую копию Windows. Если вы устанавливаете Windows 10, вы можете загрузить инструмент создания Windows 10 для создания загрузочного диска или флэш-накопителя USB.

Предупреждение

Microsoft имеет Windows 10, доступную для загрузки только со своего веб-сайта. Не следует доверять любому другому сайту, который утверждает, что у него есть копии других версий Windows. Эти копии Windows являются пиратским программным обеспечением и могут содержать что угодно, включая шпионское или вредоносное ПО.

Установка или обновление Windows

Чтобы начать процесс установки или обновления Windows, вам необходимо настроить компьютер на загрузку с компакт-диска или DVD перед загрузкой с жесткого диска. Изменение процесса загрузки заставляет компьютер искать установочный диск Windows перед попыткой загрузки с жесткого диска.

Откройте настройку CMOS.

Измените порядок загрузки компьютера. Установите CD, DVD или дисковод в качестве первого загрузочного устройства, если вы пытаетесь загрузиться с диска.Или установите первое загрузочное устройство на свой USB-накопитель, если вы пытаетесь загрузиться с USB-накопителя. Если дисковод не отображается, оставьте диск вставленным и перезагрузите компьютер. Когда диск находится в приводе, BIOS должен распознать его и включить в список.
Сохраните изменение настроек и выйдите из BIOS.

После обновления порядка загрузки можно начинать процесс установки Windows.

Вставьте диск Windows в привод CD / DVD или флэш-накопитель USB в задней части компьютера.
Включите или перезагрузите компьютер. Когда компьютер запускается, он должен обнаружить установочный диск или привод и показать сообщение, подобное . Нажмите любую клавишу для загрузки с компакт-диска . Нажмите любую клавишу на клавиатуре, чтобы компьютер загрузился с диска или привода Windows.
После начала установки Windows вам нужно будет ответить на несколько запросов. Выберите Да или соответствующий вариант для установки Windows.

Установить примечание

Убедитесь, что вы выбрали вариант Полная установка , а не вариант Восстановить или Обновить .

Примечание по обновлению

При обновлении до более новой версии Windows выберите вариант Обновление вместо варианта Полная установка .

Когда вас спросят, на какой раздел установить Windows, выберите основной раздел, обычно это диск C: или раздел с надписью «Нераспределенный раздел». При обновлении Windows выберите существующую установку Windows на жестком диске.
Вас могут спросить, хотите ли вы стереть все содержимое жесткого диска, а затем установить Windows.Мы рекомендуем вам выбрать этот вариант, так как он также форматирует жесткий диск, чтобы можно было установить операционную систему Windows.

Подсказка

Вы можете использовать опцию стирания всего содержимого, чтобы эффективно удалить существующую версию Windows на жестком диске, а затем установить Windows заново.

Во время установки Windows может потребоваться перезагрузка компьютера несколько раз. Перезагрузка выполняется нормально, и если будет предложено перезагрузить компьютер, выберите вариант Да .
Когда процесс установки почти завершен, отображаются экраны параметров конфигурации Windows.На этих экранах вас могут попросить выбрать часовой пояс, в котором вы живете, предпочитаемый язык и имя учетной записи, которую вы используете для доступа к Windows. Выберите соответствующие параметры и введите соответствующую информацию на каждом экране конфигурации.

Процесс установки Windows завершается, когда компьютер предлагает вам войти в систему или когда он загружается в Windows.

Окончательная конфигурация Windows и компьютера

После установки Windows на компьютер необходимо установить драйверы и соответствующее программное обеспечение для оборудования на компьютере.Вы можете использовать установочные диски, поставляемые с оборудованием, или загрузить драйверы с веб-сайта производителя оборудования.

Подсказка

Если вы не можете загрузить драйверы из-за того, что ваша сетевая карта не работает после установки Windows, вы можете загрузить драйверы на другой компьютер. Затем скопируйте их на флэш-накопитель USB и перенесите на свой компьютер.

Настоятельно рекомендуется установить последние версии драйверов для каждого оборудования.

Чтобы определить, какое оборудование требует установки драйверов, проверьте Диспетчер устройств и найдите восклицательный знак «!» рядом с аппаратными устройствами.Восклицательный знак означает, что для этого устройства необходимы драйверы.

После установки необходимых драйверов устройств установите на компьютер все программы, которые вы хотите использовать.

Наконец, загрузите и установите все доступные обновления Windows. Обновление Windows улучшает производительность операционной системы, оборудования компьютера и программного обеспечения, которое вы используете. Он также может повысить безопасность, исправив потенциальные дыры и недостатки в системе безопасности Windows.

Долгосрочное обслуживание Windows

Microsoft часто выпускает новые обновления для Windows, поэтому мы рекомендуем вам проверить и установить доступные обновления.Это поможет улучшить работу Windows и защитить ваш компьютер.

Также периодически проверяйте наличие обновленных драйверов устройств на сайтах производителей. Обновление драйверов оборудования помогает аппаратным устройствам компьютера работать с максимальной производительностью и улучшает совместимость с другим компьютерным оборудованием и программным обеспечением.

Как установить Windows | Полное руководство на 2021 год

Давайте будем честными; вы здесь, потому что вы уже определились с Windows и вам нужна помощь в процессе установки.Это отличные новости, и вы попали в нужное место. Однако, прежде чем мы пойдем дальше, есть несколько областей, которые необходимо учитывать при выборе Windows:

Какая версия Windows?

Во-первых, какую версию Windows вы выбрали для работы в вашей системе? На данном этапе вы, вероятно, думаете, какое это имеет значение? А для многих это не имеет значения, и они просто выберут последнюю версию. При этом некоторые из старых версий Windows лучше совместимы с определенными играми и приложениями.Более того, многие люди по-прежнему предпочитают старый дизайн Windows 7.

Одна из основных областей, которую следует учитывать, если вы думаете о Windows 7, — это безопасность и поддержка, которую она получает. Microsoft объявила о прекращении дальнейшей поддержки Windows 7 в следующем году. Это сделает пользователей Windows 7 более уязвимыми для вирусных атак.

К сожалению, это может означать конец Windows 7, но я полагаю, только время покажет.

32-битный или 64-битный?

Один из главных вопросов, которые нам задают здесь, в WePC, заключается в том, следует ли вам устанавливать 32-разрядную или 64-разрядную версию Windows.Если вы новичок в компьютерах, то откуда вы должны знать?

Что ж, не волнуйтесь, современные технологии сделали этот ответ намного проще.

Если вы покупаете новый компьютер, в девяти случаях из десяти он будет оснащен 64-битным совместимым процессором. 64-разрядная версия Windows намного эффективнее 32-разрядной и более эффективно обрабатывает большие объемы оперативной памяти.

Если вы не переустанавливаете Windows на старый компьютер, вы будете использовать 64-разрядную версию Windows.

USB или DVD?

Многие вспомнят времена использования DVD для установки Windows. Я помню, как однажды потерял диск, и в доме царил полный хаос. Однако благодаря современным технологиям, в значительной степени устраняющим необходимость в DVD-приводе, большинство людей будут устанавливать свою версию Windows с USB-накопителя.

Тем не менее, вы все равно можете установить Windows с DVD, если хотите, и метод очень похож. Мы обсудим, как это сделать, как только объясним, как установить Windows с USB-накопителя.

советов по управлению несколькими Windows

Урок 5: Советы по управлению несколькими окнами

/ ru / windows10 / Getting-started-with-windows-10 / content /

Советы по управлению несколькими окнами

Windows 10 имеет несколько функций, которые упрощают многозадачность и работу с несколькими окнами одновременно.

Примечание. В этом уроке основное внимание будет уделено использованию Windows 10 на настольном или портативном компьютере. Если вы используете планшетный компьютер с сенсорным экраном, некоторые из приведенных ниже инструкций будут работать по-другому (а некоторые функции будут вообще недоступны).Прочтите наш урок об использовании Windows 10 на планшете, чтобы узнать больше.

Оснастка

Snap позволяет быстро изменять размер окон, что особенно удобно, когда вы хотите видеть два окна рядом. Для этого щелкните и перетащите нужное окно влево или вправо, пока курсор не достигнет края экрана, затем отпустите кнопку мыши. Окно защелкнет на месте. Чтобы отменить привязку окна , просто щелкните и перетащите окно вниз.

Примечание. Если при привязке открыто несколько окон, вы сможете выбрать окно для автоматической привязки к другой стороне экрана.

Флип

Вы можете использовать Flip для переключения между открытыми окнами. Для этого нажмите и удерживайте клавишу Alt на клавиатуре, затем нажмите клавишу Tab . Продолжайте нажимать клавишу TAB, пока не будет выбрано желаемое окно.

Просмотр задач

Панель задач Функция похожа на функцию «Перевернуть», но работает немного иначе.Чтобы открыть представление задач, нажмите кнопку представления задач в нижнем левом углу панели задач. В качестве альтернативы вы можете нажать клавишу Windows + Tab на клавиатуре. Появятся все ваши открытые окна, и вы можете щелкнуть, чтобы выбрать любое окно, которое хотите.

Виртуальные рабочие столы

Вместо того, чтобы держать все открытым на одном рабочем столе, вы можете переместить некоторые окна на виртуальный рабочий стол , чтобы убрать их с пути. Эта функция не была доступна в предыдущих версиях Windows, и она особенно полезна для одновременного управления большим количеством окон.Чтобы создать новый рабочий стол, откройте Task view , затем выберите New desktop в правом нижнем углу.

После создания нескольких рабочих столов вы можете использовать представление задач для переключения между ними. Вы также можете перемещать окна между рабочими столами . Для этого откройте представление задач, затем щелкните и перетащите окно на нужный рабочий стол.

Чтобы закрыть виртуальный рабочий стол , откройте представление задач и щелкните X в правом верхнем углу любого рабочего стола, который вы хотите закрыть.

Отображение рабочего стола

Если у вас открыто много окон одновременно, может быть трудно увидеть рабочий стол. Когда это произойдет, вы можете щелкнуть в правом нижнем углу панели задач, чтобы свернуть все открытые окна. Просто щелкните его еще раз, чтобы восстановить свернутые окна.

/ ru / windows10 / personalizing-your-desktop / content /

Leave a Comment

Устранение течи на трубе отопления: Как устранить течь в трубе отопления: что делать если течет, протекает труба, чем заделать поломку

Май 21, 1971 alexxlab

Как устранить течь трубы отопления

В некоторых старых постройках до сих пор присутствуют коммуникации, которые прокладывались десятилетия назад. С этим сопряжена вероятность возникновения определенных аварийных ситуаций. Очень важно в таких случаях знать, как устранить течь трубы отопления своими руками. Сделать это нужно в короткие сроки, т.к. вред может быть нанесен не только конкретному жилищу, но и этажам, которые находятся ниже.

Причины неполадок

В наши дни все чаще применяется полипропилен или другие полимерные материалы в качестве основных для построения магистралей. Но невозможно быстро и оперативно произвести замену всех металлических стояков и других участков. Есть несколько основных причин, из-за которых возникают неприятности.

Коррозия трубы

Коррозия вследствие окисления. Дело в том, что металл прекрасно взаимодействует с водой, что приводит к его разрушению. Если снаружи трубы можно запросто обработать и периодически заменять защитный слой, то для внутренней части таких средств не предусмотрено.

Физическое воздействие. Его причины могут быть самыми разными. Это может произойти вследствие неправильного обращения с электроинструментом определенного типа. В других случаях, где коррозия уже ослабила металл, небольшой гидроудар может послужить причиной образования течи.

Усталость металла. Проще назвать это изношенностью. При достаточно долгой эксплуатации с постоянным напряжением происходят процессы, которые обуславливают банальное растрескивание поверхности.

Трещина

Владельцам пластиковых труб также стоит быть настороже. Возможно, первая и третья причина неактуальны, но не вторая. Металл значительно сложнее повредить, чем продукты нефтяной промышленности. Кроме того, при несоблюдении элементарных правил монтажа также не избежать беды. Основные участки, на которых может образоваться течь:

горизонтальный или вертикальный пролет трубы;

места соединения – это могут быть уголки, муфты или тройники;

места входа в радиатор или межреберные участки.

Меры, которые могут быть приняты незамедлительно, носят лишь временный характер. Они в большей степени служат для того, чтобы без проблем дождаться группы профессионалов, которые смогут произвести масштабное вмешательство с заменой.

Металлические трубы прямой участок

Течь в месте соединения

На самом деле для устранения течи не нужно покупать дорогостоящие составляющие, возможно, все уже есть у вас дома. Чтобы ликвидировать неполадку на прямом участке трубы, можно, например, воспользоваться обычной резиновой перчаткой, которую хозяйки применяют при мытье полов или посуды. Сделать нужно следующее:

Подставить временную емкость, которая послужит для сбора жидкости.

При помощи ножниц срезается уплотнение резинки, которое находится на перчатке.

Далее, двигаясь поперек, необходимо вырезать жгут шириной в 2–3 см. Надрез осуществляется по спирали, чтобы полоска получилась как можно длиннее.

Отступив от свища 1 см, потребуется сделать один виток вокруг трубы так, чтобы резинка растянулась и зажала край.

Далее нужно обмотать участок с нахлестом каждого следующего витка на предыдущий.

После того как материал будет израсходован, его можно закрепить при помощи капроновой нити в несколько витков, которая не даст ему сдвинуться с места.

Накладывание латки

Вместо перчатки отлично подойдет резиновый жгут. Он может находиться в аптечке. Применяется для того, чтобы останавливать кровотечение. Для другого варианта ликвидации течи понадобится кусок резины. Его ширина должна на несколько сантиметров превышать размер пробоины, а длины должно хватить на то, чтобы обернуть его вокруг трубы. Латка укладывается на течь, хорошо прижимается, а по краям фиксируется при помощи двух металлических хомутов. Для того чтобы их надеть, потребуется раскрутить их до разомкнутого состояния. Отверткой их необходимо затянуть до такого состояния, чтобы вода не просачивалась.

Обратите внимание!
Другим вариантом будет использование старой камеры от велосипеда, которая разрезается на ленты. Они наматываются на место пробоины. После этого фиксацию можно произвести обычной изолентой, которая накладывается с натяжкой сверху, придавая дополнительную жесткость.

Наматывается и фиксируется

Если под рукой не оказалось заводских хомутов, тогда можно изготовить его самостоятельно. Для этого понадобится небольшой лист оцинкованного металла. Его ширина должна покрывать место пробоины, а длины должно хватить на один полный оборот вокруг трубы с нахлестом в 2 см.

Отступив полсантиметра от края, делаются две насечки кернером.

На метках сверлятся отверстия. Их диаметр должен соответствовать доступным болтам.

После этого необходимо отрезок с отверстиями загнуть под угол в 90°.

Подготовленный лист оборачивается вокруг трубы и делается отметка в месте, где соприкасаются края.

Второй конец также загибается под угол в 90° и сверлятся еще два отверстия.

Подбирается подходящий кусок резины, который послужит в роли латки.

Латка укладывается на место пробоя, сверху надевается подготовленный хомут.

Устранение течи с помощью хомута

В отверстия вставляются два болта и накручиваются гайки. Затяжку необходимо осуществлять до тех пор, пока вода не перестанет просачиваться.

Обратите внимание!
В крайнем случае, когда указанного металла нет в наличии, тогда можно использовать обыкновенную проволоку. Общая ее длина должна быть такой, чтобы обернуть два раза вокруг трубы и был еще запас в несколько сантиметров. Отрезок складывается вдвое, огибается вокруг трубы и при помощи рычага осуществляется закручивание. В качестве последнего может выступать отвертка, гвоздь или что-то подобное.

Хомут

Бывают ситуации, когда труба непросто потекла, а в ней появилась трещина, которую уже довольно проблематично закрыть при помощи резинового жгута или другой намотки. Если в таком случае есть возможность ненадолго перекрыть стояк, тогда поступить можно следующим образом:

Необходимо подобрать подходящий по диаметру резиновый или другой шланг, который способен выдержать температуру воды отопления. Его размер должен быть таким, чтобы на 5 см с каждой стороны превышать место течи.

Перекрывается стояк.

При помощи болгарки или ножовки по металлу вырезается часть трубы.

Отрезки соединяются между собой патрубком из подготовленного материала.

Чтобы он был хорошо зафиксирован с двух сторон, его необходимо зажать хомутами, купленными или изготовленными самостоятельно.

Такой же способ применяется в тех случаях, когда необходимо соединить две трубы, а под рукой нет муфты и сантехнических ключей.

Для труб диаметром в ½» можно задействовать еще одну хитрость. Для этого понадобятся:

армированный монтажный скотч;

металлическая щетка или крупная наждачка;

растворитель.

Армированный скотч

Само место пробоины и пространство на расстоянии 3 сантиметров зачищается при помощи наждачной бумаги или металлической щетки. Далее этот участок обрабатывается растворителем, чтобы убрать оставшуюся грязь и обезжирить трубу. Под углом в 45° необходимо начать наматывать скотч на это место. Накладывать необходимо с хорошей натяжкой. Пройдя до самого конца, необходимо развернуть ленту на такой же угол и снова пройтись накрест. Таким образом необходимо будет сделать 3–4 слоя или больше, если потребуется. Весь секрет заключается в том, что при взаимодействии с влагой основа, которая содержится в такой клейкой ленте хорошо схватывается. Такая заплатка может прослужить несколько лет.

Холодная сварка

Двухкомпонентный состав, который еще называют холодной сваркой, также является отличным помощником в непредвиденной ситуации. В идеальном варианте перед устранением течи необходимо перекрыть стояк, чтобы не было давления воды. Если этого сделать невозможно, тогда дополнительно понадобится хомут и резинка.

Наждачной бумагой зачищается место, где просачивается жидкость.

Для ликвидации фонтана помощник может придерживать отверстие, чтобы вода просто стекала по трубе.

Работать лучше в резиновых перчатках. Отрезается небольшой кусок холодной сварки. Она хорошо размягчается и перемешивается в руках, чтобы между двумя компонентами произошла диффузия.

Готовая латка прикладывается к месту, которое требует ремонта.

Если внутри системы есть давление, тогда необходимо сверху закрыть ее кусочком резины, а также стянуть хомутом.

Через полчаса конструкцию можно демонтировать, а готовый затвердевший состав будет надежно держаться.

Если трубу удалось перед поклейкой высушить, то затвердевание занимает 10–15 минут, после чего снова можно открывать стояк и не переживать о том, что с этой заплаткой что-то случится.

Металлополимеры

Кроме холодной сварки есть еще металлополимер, который обладает похожими свойствами, но имеются некоторые отличия в применении. Итак, потребуется предпринять такие действия:

Подбирается посудина, в которой можно смешать составляющие. Делать это лучше при помощи шпателя или какой-либо деревянной палочки. Необходимо добиться однородной массы.

Место свища зачищается при помощи наждачной бумаги. Сделать это необходимо так, чтобы снять слой краски до металла.

Перемешанный состав плотно втирается в появившееся отверстие. Делать это нужно до тех пор, пока в отверстии не произойдет полимеризация. После того как вода перестанет просачиваться, необходимо ускорить процесс техническим феном.

После частичного затвердевания пальцами рук можно придать требуемую форму. При этом обязательно позаботьтесь о том, чтобы были надеты резиновые перчатки.

Следующий слой наносится с радиусом в 2 см.

После процесса схватывания потребуется обработать застывший материал мелкой наждачкой. После шлифовки участок обезжиривается спиртом.

Далее накладывается укрепляющий полимер. Он должен покрыть предыдущую латку с нахлестом в 5 см.

После протекания всех реакций залатанное место можно покрасить и возобновить подачу горячей воды.

Обратите внимание!

Одним из дополнительных решений заделки свища может послужить обыкновенный деревянный колышек. Его необходимо заострить под конус, чтобы он мог войти в отверстие. Он забивается, после чего фиксируется проволокой или хомутом. Со временем он набухнет от воды и полностью устранит течь.

Резьбовые соединения

В ликвидации течей в таких местах есть преимущества и недостатки. Обычно решать ситуации приходится в случаях, когда соединение:

разборное;

неразборное.

В первом варианте ремонт будет намного проще, чем во втором. Для этого необходимо:

При помощи газового или разводного ключа открутить муфту, уголок или тройник.

Оценить состояние уплотнителя. Обычно вода просачивается из-за того, что он износился.

При необходимости нужно заменить его паклей, нейлоновой лентой или специальной нитью.

Последним этапом будет сборка всей конструкции и запуск системы.

Монтаж муфты

Если сочленение разобрать нельзя, тогда необходимо все хорошо осмотреть. Есть несколько направлений стабилизации положения:

Если это муфта, и она фиксируется дополнительной контрольной гайкой, тогда необходимо отпустить этот фиксатор. Впритык к муфте или другому фитингу наматывается достаточное количество пакли. Перед этим ее лучше смочить. Далее производится прижим при помощи гайки. После этого образуется герметичная заглушка, которая не даст жидкости вытекать наружу.

При отсутствии контрольной гайки можно применить способы с наложением жгута и хомутов, как описывалось выше. При этом необходимо помнить, что намотку ленты важно осуществлять, начиная с одной трубы и заканчивая на второй. Лучше позаботиться о нескольких слоях.

Бывают ситуации, когда лопнул уголок. Если предыдущий метод неприменим, тогда можно сделать временное сочленение при помощи шланга, как описывалось выше.

При таких неполадках очень полезной также окажется холодная сварка.

Пластиковые трубы

Течь в пластиковой трубе

Ремонт таких труб намного легче осуществить самостоятельно, т.к. для того, чтобы произвести спайку, требуется меньше навыков, чем для сварных швов. Для прямых участков применяются все те же методы, которые были описаны для металлических изделий. Есть другой самый простой вариант — часть трубы вырезается ножницами, а на ее место впаивается обычная муфта. Но бывает, что место повреждения труднодоступно, тогда можно воспользоваться специальным ремонтным комплектом. Он состоит из пластиковых стержней и особой насадки.

Пайка полипропилена

С одной стороны она имеет длинный конусный штырь, а с другой – выемку для разогрева ремонтного материала.

Перекрывается вода.

При помощи сверла, размер которого немного меньше ремонтного стержня, увеличивается отверстие.

Ножом убираются образовавшиеся заусенцы.

Участок обезжиривается спиртовой салфеткой или другим подходящим растворителем.

На ремонтной насадке устанавливается кольцо. Расстояние от края до него должно равняться толщине стенки трубы.

На пластиковой вставке делается метка, до которой будет осуществляться погружение.

Паяльник разогревается до необходимой температуры.

Насадка погружается в трубу до кольца, с другой стороны вставляется ремонтный стержень. Нагревание производится в течение 5 секунд.

Далее следует быстро вынуть паяльник и установить заглушку на свое место.

После застывания торчащую часть можно отрезать при помощи ножа или кусачек.

Полипропиленовая соединительная муфта

Но на ровных участках полипропиленовых труб реже всего возникают течи, обычно они обусловлены механическим повреждением. Чаще всего это происходит на различных стыках. Здесь также применяются методы холодной сварки и наложения резинового жгута. Поступить можно и следующим образом:

Подбирается хомут, который может быть надет на фитинг.

Понадобится консервная банка или другой металл, который можно будет использовать как отражатель для равномерного распределения тепла.

В банке делается вырез так, чтобы ее можно было надеть на уголок, тройник или муфту.

Строительный фен разогревается до температуры 300°.

Поток воздуха направляется на место, где образовался свищ.

Прогрев производится до тех пор, пока материал не размягчится.

После этого надевается хомут и зажимается место, где просачивается вода. Но этого не нужно делать слишком сильно, т. к. он просто продавит и испортит фитинг.

Пальцами расправляется мягкий пластик на месте сочленения.

Хомут на полипропиленовой трубе

При первой же возможности такое сочленение желательно заменить. Хотя конструкция сможет прослужить не один год.

В статье было описано много способов, как заделать течь в трубе, но не все возможные. Нам интересно знать и о тех вариантах, которые с успехом удалось применить вам. Делитесь этой информацией в комментариях.

Видео

Наглядно способы устранения течи показаны ниже:

Течь можно устранить даже в недоступных местах:

🛠 Как устранить течь в трубах под давлением: обзор возможных способов

Течь водопроводной трубы – событие нечастое и очень неприятное. То же можно сказать и об отоплении. Именно по причине того, что подобное встречается редко, мало кто знает, что делать в подобной ситуации. Небольшая струйка, бьющая из трубы, может доставить немало проблем. Затопление соседей, которым впоследствии придётся оплатить ремонт, ещё не самое страшное из последствий. Сегодня поговорим о том, как вести себя в подобной ситуации и какие действия следует предпринимать.

Течь воды из трубы под давлением – очень неприятная ситуация

Содержание статьи

Первые действия при возникновении аварии: что предпринять

Главное в этой ситуации не паниковать. Для начала следует перенаправить воду «в нужное русло» (ведро или таз). Для этого используем любую тряпку, попавшую под руку. Ею необходимо обмотать трубу в месте свища так, чтобы остался недлинный висящий «хвост». Именно с него вода будет аккуратно сливаться вниз, где можно установить ёмкость.

Следующий шаг – обязательный звонок в коммунальную службу и сообщение об аварии. Естественно, быстро они не приедут – это уже проверено годами. Да и по приезду необходимо время, чтобы перекрыть стояк, слить с него воду… в общем, главное – фиксация аварии. Дальше берём дело в свои руки.

От звонка до приезда аварийной бригады может пройти очень много времени

Способы временного устранения течи трубы под давлением

На самом деле таких способов всего 5. И то, если человек готов к подобной ситуации. Если же он о подобном даже не задумывался, то 2-3. Но мы сегодня рассмотрим все. Возможно, Уважаемый читатель сразу пойдёт в магазин, чтобы всё было под рукой на случай подобного рода. Это будет наилучшим вариантом.

Из приемлемых способов борьбы с подобной проблемой можно назвать:

Металлический хомут с болтовой стяжкой.
Обычный самонарезающий шуруп по металлу (очень недолговечный вариант).
Применение бинта или полос ткани и цемента.
Использование специального клея (он редко бывает под рукой).
Простой медицинский бинт и поваренная соль.

С такой течью самостоятельно справиться вряд ли удастся

Попробуем разобраться, что лучше применить при возникновении такой неприятности, разобрав каждый из способов подробно.

Избавляемся от течи посредством хомута

Наиболее распространённый способ. При этом он достаточно долговечен. К примеру, если труба практически проржавела по всей длине, заварить свищ не получится. В этом случае хомут будет как нельзя кстати. Можно использовать заводское изделие или изготовить его самостоятельно из полосы оцинкованного металла. Алгоритм действий следующий.

Сначала на трубу в месте течи плотно наматывается резина. Это может быть полоса, вырезанная из камеры велосипеда, или медицинский жгут, если он не толстый. После этого в месте свища устанавливается хомут и плотно затягивается. После этого остаётся только ждать «вердикта» сантехников. Хотя чаще всего, если течь на стояке отопления, они оставляют всё как есть до конца зимы, а ремонт производят после окончания сезона.

Неплохой способ при наличии хомута под рукой

~~Сантехнические хомуты~~

Саморез как самый простой и быстрый способ

Здесь понадобится самонарезающий шуруп по металлу с прорезиненной пресс-шайбой. Такую фурнитуру используют для крепления кровельного листового металла. Его необходимо просто завернуть в отверстие (если оно не слишком большое). Недостатки подобного метода не только в недолговечности, хотя известны случаи, когда подобный «ремонт» не переделывался годами. Это ещё и довольно неэстетично. Не каждому понравится шляпка, торчащая из трубы. К тому же, внутри оказывается большая часть метиза, что со временем неизбежно приведёт к засору.

Важно! Даже если пришедшие сантехники говорят, что можно на время оставить всё как есть, не стоит с ними соглашаться. Ведь каждый знает, что в России нет ничего более постоянного, чем временное. А такой «ремонт» как минимум ненадёжен. Если же они отказываются выполнять ремонт, требуйте сделать это в письменном виде. Обычно подобные действия очень помогают.

Именно такой саморез необходим для ремонта

Не всегда применимый вариант – цементирование трубы

Сразу оговоримся, что этот способ возможен только в том случае, если давление воды не слишком велико. Для работы потребуется бинт или полосы ткани длиной по 25-30 см и раствор цемента с водой. Бинт обильно пропитываем раствором и туго наматываем на место течи до тех пор, пока она не будет устранена. После, сделав раствор немного гуще, дополнительно обмазываем им «больное» место.

Конечно, такой способ сложным не назовёшь, однако стоит помнить, что, если вода течёт интенсивно, такой метод будет бесполезен.

Неплохой, но не всегда применимый вариант

Специальный аварийный клей и его применение

Аварийным клеем называют двухкомпонентное вещество. В его состав входят эпоксидные смолы с металлической пылью. Дополнением служит отвердитель, помогающий составу довольно быстро «схватиться». Но несмотря на то, что этот метод ремонта является довольно надёжным, не всегда есть возможность его применения. Дело здесь в подготовке поверхности, которую нужно предварительно очистить от загрязнений, после чего пройтись наждачной бумагой. Согласитесь, в условиях бьющей из трубы струйки воды, даже совсем небольшой, сделать это довольно проблематично.

Аварийный клей иногда может выручить

Полезная информация! Несмотря на необходимость подготовки, лучше держать подобный состав под рукой. При небольших протечках он может здорово выручить.

~~холодная сварка~~

Используем дедовский способ – бинт и поваренная соль

Этот метод известен достаточно давно, но применить его можно только как очень недолговременную меру. Суть его состоит в том, что свищ обматывается марлевой полосой, при этом каждый слой пересыпается солью. Для удобства можно добавить в неё немного воды для возможности обмазки. Намотанный слой делается довольно толстым, до 1-1.5 см. Растворяясь, соляной слой закоксовывает на время отверстие. Но основательный ремонт необходим в ближайшие дни. Ведь вода постепенно будет растворять соль, что приведёт к новой протечке в самый неожиданный момент.

Бинт и соль – ненадолго, но вода остановлена

Важная информация! Именно подобный способ временного устранения течи как нельзя лучше подходит для свищей в области сгонов, уголков или фитингов, где хомут, к примеру, применить нет возможности. Также он применим при протечке радиаторов отопления.

Ещё один способ на крайний случай

Если под рукой не нашлось хомута, сделать его нет возможности, а остальные методы не действуют, можно использовать ту же резину или медицинский жгут и простую вязальную (медную) проволоку. Для этого следует очень плотно, с большой натяжкой обмотать место протечки, после чего затянуть проводом. Проволоку для этого лучше сложить в 2 или 4 раза – так будет прочнее. К тому же, чтобы она не сломалась во время скручивания, лучше поступить следующим образом:

Складываем её пополам и сначала закручиваем на отвёртке или гвозде.
Оборачиваем трубу и плотно скручиваем концы с другой стороны.
Протягиваем равномерно с обеих сторон – так на скручиваемые места будет меньше нагрузки.

Такие жгуты для подобных целей прекрасно подойдут:

~~ремонтная лента для труб~~

И ещё один совет. Если используется отвёртка, то лучше брать фигурную. Обычную плоскую после скручивания вытащить уже не удастся по причине её расширяющейся рабочей плоскости.

А эти будут явно бесполезны при подобной аварии:

Подведём итог рассмотренной информации

Течь трубы, конечно, довольно неприятное событие. Особенно если вода в ней находится под давлением. Однако и катастрофой это назвать нельзя. Ведь, как говорится, знание – сила. Главное для домашнего мастера – не поддаваться панике. А уж парочка средств для решения проблемы в доме всегда найдётся. От подобных неприятностей не застрахован никто, ведь увидеть визуально, что труба скоро потечёт невозможно. Остаётся надеяться, что если подобная ситуация и случится, то произойдёт это не ночью, когда её некому заметить.

Ситуация, конечно, неприятная, но не смертельная

Надеемся, что сегодняшняя статья была полезна и интересна нашему Уважаемому читателю. Возможно, у кого-либо остались вопросы по теме. Редакция Homius.ru будет рада на них ответить. От Вас лишь требуется изложить суть в обсуждении ниже. Если же у Вас случалась подобная неприятность или Вы знаете иные способы устранения такой проблемы, просим поделиться опытом с начинающими домашними мастерами. Ведь подобная информация всегда актуальна и востребована. А мы напоследок предлагаем посмотреть очень увлекательный видеоролик по сегодняшней теме из разряда «сделай сам».

Инженерия💰 Как заработать на установке двухтарифного счетчика электроэнергии?

Инженерия🚿 Мойки из нержавейки для кухни: все «за» и «против»

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

видео-инструкция по монтажу своими руками, чем заделать, цена, фото

В правильно сконструированных современных системах обогрева, при изготовлении которых использовались полимерные детали, образование протечек, как правило, полностью исключается. Но владельцы старых климатических сетей, материалом для которых служила сталь, нередко задаются вопросом, как заделать течь в трубе отопления. Именно для них и предназначена размещенная ниже информация.

Течь в трубе – огромная неприятность не только для вас, но и для соседей

Борьба с разгерметизацией отопительной сети

Причины протечек и места их образования

Стальная труба имеет множество преимуществ:

низкая цена;
высокая прочность;
способность транспортировать воду с температурой выше 100 градусов Цельсия;
доступность и долговечность.

Вместе с тем, ей присущ один существенный недостаток – подверженность коррозии. Ржавчина со временем разъедает материал и приводит к образованию сквозного отверстия, через которое вытекает теплоноситель.

Коррозия – наиболее частая причина образования течей

Избежать протечек помогают пластиковые трубы. Они вполне подходят для монтажа индивидуальных климатических сетей (в том числе и своими руками) и не ржавеют под воздействием влаги и воздуха.

Сказанное выше не означает, что полимерные системы отопления никогда не дают течь.

Она может образоваться в следующих случаях:

Был неверно подобран материал. Например, использована полипропиленовая труба, предназначенная для транспортировки холодной воды. В этом случае после подачи теплоносителя детали расплавляются, вздуваются и лопаются, а система обогрева полностью приходит в негодность, вынуждая производить ее модернизацию с нуля.

Полимерные трубы могут течь только в том случае, когда был нарушен порядок их монтажа

Нарушена инструкция по монтажу. Неверно выполнена пайка или свинчивание фитингов. Необходимо четко придерживаться предписанной последовательности действий: зачистка торца, нагрев материала, навинчивание или запрессовка фитингов для труб и так далее.

Обратите внимание!
Даже такая мелочь, как неправильно снятая фаска может стать проблемой.
Острый торец трубы может «счистить» слой пластика внутри муфты, что в итоге приведет к разгерметизации.

Чаще всего протечки системы отопления образуются:

на ровных отрезках трубопровода;
в местах резьбового соединения отдельных деталей;
на стыке труб и используемых фитингов;
между отдельными секциями радиаторов отопления.

На фото – прохудившийся чугунный радиатор

Методы устранения

Выбор способа борьбы с появившейся проблемой зависит от того, в каком месте течет труба отопления. В любом случае вам следует знать, что описываемые здесь методы – временное решение проблемы. Как только у вас появится возможность, необходимо срочно заменять поврежденный участок, деталь или полностью модернизировать климатическую сеть.

Для удобства изложения все методы устранения протечек собраны в таблицу и сгруппированы по местам их образования.

Способ	Описание
Прямой участок трубопровода
Резиновый хомут	Необходимо взять небольшой кусок мягкой резины (например, часть старой велосипедной камеры), туго намотать его на участок трубы, где образовалась протечка, и закрепить специальным хомутом или куском стальной проволоки. Ширина наматываемой резиновой ленты должна быть на 1-2 см больше, чем поврежденный участок.
Заводской бандаж	В этом случае для герметизации трубы используются специальные ремкомплекты, которые продаются в специализированных магазинах. Они представляют собой хомуты соответствующего диаметра и ширины со специальными уплотнительными кольцами. Монтаж бандажа не представляет трудностей. Нужно просто надеть его на поврежденную трубу и закрутить гайку с болтом до упора.
Резьбовое соединение
Заводской бандаж	Здесь необходимо использовать тот же ремкомплект, что и в предыдущем случае, однако, идущее в комплекте кольцо следует заменить на резиновую ленту. Она плотно ляжет на соединение, компенсировав разницу в диаметрах. Хотя хомут и будет закреплен неровно, все равно отверстие герметизируется достаточно надежно.
Каменная соль и бинт	Способ наиболее прост и дешев, но его надежность оставляет желать лучшего. Может быть использован в экстренных случаях, когда под рукой не оказалось ни хомутов, ни куска резины. Порядок действий прост: нужно обмотать трубу медицинским бинтом вперемешку с солью. После намокания она окаменеет и герметизирует отверстие.

Хомут отопления – надежный и простой способ герметизации трубы

Обратите внимание!
Прежде чем заделать течь в трубе отопления с помощью бинта и соли, желательно временно (на короткий срок) перекрыть подачу теплоносителя.
Иначе жидкость, циркулирующая по трубам под большим давлением, может размыть ваш бандаж до того, как соль окаменеет.

Устранение протечек на местах стыка труб производится по той же схеме, что и временный ремонт резьбовых соединений.

Современные способы борьбы

Инженерная мысль не стоит на месте и, помимо широко известных дедовских способов, появляются новые. В частности, устранить течь в трубе отопления можно металлополимером, который продается в специализированном магазине.

Порядок действий в этом случае таков:

Место образования протечки тщательно зачищается от покрывающего его слоя краски.
Готовится металлополимер. Для этого приобретенный двухкомпонентный состав смешивается в пропорциях, указанных на упаковке. Обязательно используйте шпатель или другой подходящий инструмент, а также защищайте кожные покровы резиновыми перчатками.

Для ремонта трубы можно использовать специальный двухкомпонентный ремонтный состав

Подготовленный состав тщательно втирается в участок трубы, где образовалась трещина или отверстие.
После этого сверху наносится второй слой пасты. Нужно сделать так, чтобы ремонтный состав покрывал как само отверстие, так и 2-3 сантиметра вокруг него. По окончании процедуры следует дождаться полной полимеризации пасты.
Затем с помощью шлифовальной бумаги поверхность трубы зачищается от излишков полимера.
На этот участок наносится заранее приготовленный финишный состав. Он также готовится согласно инструкции, указанной на упаковке. Покрывать нужно еще больший участок – радиусом 3-4 сантиметра.

Совет!
Финишный полимеризирующий слой необходимо тщательно и аккуратно разгладить.
От этого зависит внешний вид трубы после окончания работ, так как финишное шлифование наждачной бумагой производить не следует.

После полного застывания пасты трубу можно покрывать краской.

Этот способ устранения течи, хотя и наиболее трудоемок, позволяет добиться максимальной надежности. Труба будет служивать вам до тех пор, пока не прохудиться в другом месте или пока вы не примите решение о модернизации системы отопления.

Лучший способ избежать протечек – модернизация отопительной системы

Устранение протечек в радиаторе отопления

Иногда течь образуется между секциями батареи. Это происходит по причине выхода из строя прокладки, герметизирующей место стыка. Если вы не можете поменять прибор отопления, воспользуйтесь инструкцией о том, как временно устранить протечку.

Производится это следующим образом:

С помощью запорной арматуры нужно перекрыть доступ теплоносителя в квартиру или к радиатору отопления, после чего просушить место протечки.
Подготовить эпоксидный клей (смешать два его компонента) и нанести на кусок ткани шириной в 10 длиной в 40-50 см.
После этого обмотать заплату вокруг проблемного соединения в несколько слоев.

Совет!
Включать подачу теплоносителя можно только после полного затвердевания эпоксидного состава.

Устранить течь в радиаторе отопления поможет эпоксидный клей

Вывод

Какой бы метод устранения протечек вы ни выбрали, они являются временным решением проблемы. Повысить надежность системы отопления можно только заменой труб и радиаторов отопления. О том, как это сделать, вы можете узнать из видео, размещенного ниже.

Течет труба отопления в Екатеринбурге

Мы просто приведем здесь отзыв нашей клиентки: «В 10 вечера пошла хлестать канализационная вода через унитаз (забился стояк). Я в шоке обзвонила 4 или 5 организаций по сантехуслугам – все отказали. Позвонила в «Труба-дело» – быстро приехали специалисты, С ОБОРУДОВАНИЕМ (а не с голыми руками, как некоторые). ЗА 2 ЧАСА все сделали как надо, очень грамотно, культурно. Даже не верю, что приехали НОЧЬЮ и устранили аварию». Марина Буторина.

Аварийная служба «ТРУБА-ДЕЛО» – скорая сантехническая помощь!

В ситуации, когда неожиданно течет труба отопления, и вы не знаете, что делать, может оказаться каждый. Это не просто неприятная неожиданность для хозяев помещения и их соседей. Если вовремя не устранить течь, проблема начнет прогрессировать, и дальнейший ремонт может затянуться, что влечет за собой отключение подачи тепла. Оградить себя от замерзания зимой поможет своевременное обращение в компанию «Труба-Дело».

Как мы работаем

Если вы обнаружили, что у вас течет труба отопления, и вы не знаете, куда звонить, на помощь всегда придут наши специалисты. Вне зависимости от того, в какой период обнаружена течь — отопительный сезон или летом, мастера нашей компании быстро прибудут по вызову. Их основные действия:

накладывание бандажа на трубу или фитинг;

применение метода холодной сварки;

герметизация радиатора на месте стыков секций;

замена износившегося радиатора, поврежденных частей системы.

В зависимости от состояния поломки проводится либо полный ремонт, либо временное устранение течи трубы отопления. В последнем случае по окончании отопительного сезона мы готовы произвести капитальный ремонт всей системы.

Советы эксперта

Заделать течь в трубе отопления самостоятельно, не обладая специальными знаниями, чрезвычайно сложно. Лучше всего доверить это профессионалам.

Надежный способ оградить себя от возникновения проблем в системе подачи тепла — это подбор качественных комплектующих:

металлических;

полипропиленовых;

пластиковых.

Прежде, чем остановить свой выбор на одном из вариантов, следует учесть, что:

металлические трубы поддаются влиянию коррозии, поэтому нуждаются в периодическом контроле и чистке антикоррозионными средствами;

типичной ошибкой при установке полипропиленовых материалов является выбор более дешевых вариантов, которые предназначены для подачи холодной воды. В результате транспортировки горячей жидкости они начинают деформироваться. Сэкономить вряд ли удастся, поскольку к следующему отопительному сезону придется менять всю систему на ту, которая соответствует температурному режиму;

пластик, несмотря на современность и популярность, не является универсальным материалом, поэтому даже ему грозят повреждения.

Если вы не знаете, как устранить течь трубы отопления, и нужна экстренная помощь, знаний на уровне сантехника-любителя недостаточно. Вмешательство непрофессионала может только увеличить протекание. Поэтому если вы хотите не просто убрать последствия и замаскировать проблему, а полностью устранить ее причины, самым разумным решением будет позвать на помощь мастеров компании «Труба-Дело».

Как заделать текущие трубы отопления

Течь труб отопления может быть вызвана двумя факторами – пустило соединение труб или течь появилась в самой трубе из-за трещины или сквозной ржавчины.
Если течет сама труба из-за трещины или сквозной ржавчины, то для избавления от течи есть несколько путей – сварка, заклеивание или хомут.

Если выбран первый вариант – сварка, тогда следует спустить из системы отопления воду, высушить протекающее место и заварить трещину. Если же причина течи в сквозной ржавчине, то чаще всего заварить не удастся и придется менять участок трубы, т.е. вырезать все поврежденное коррозией место и вварить новую трубу.

Но сварка – это сложно, долго, и для многих не применимо. Проще всего сделать «куклу», т.е. обмотать трубу материалом, пропитанным герметиком. Для этого сливаем из системы отопления воду, высушиваем протекающее место, очищаем его от грязи, краски и ржавчины. Теперь можно приступать к заклейке. В качестве материала для куклы проще всего использовать медицинский бинт или мешковину. В качестве клея можно использовать строительный силиконовый герметик или жидкое стекло. Сама процедура заклеивания проста. Обмазываем герметиком трубу в месте заклеивания и этим же герметиком хорошенько пропитываем накладываемую ткань. Далее тканью плотно обкручиваем трубу и оставляем на время, необходимое для высыхания герметика. Чем толще выйдет кукла, тем надежнее она будет держать. Если причина течи была в коррозии, тогда куклу надо сделать пошире, т.к. узкая кукла в скором времени снова пустит.

Вместо куклы можно использовать «холодную сварку». Это такой герметик, похожий на пластилин. Он смешивается с затвердителем и налепливается на сухое, хорошо зачищенное место трубы. После затвердевания «холодная сварка» станет как камень. Но если труба была зачищена ненадлежащим образом или она была хоть чуть-чуть влажная или сырая, то держать этот пластилин будет не долго. Поэтому использовать лучше куклу, т.к. держит она надежнее.

Если же потекло место соединения труб, то здесь все проще – раскручиваем соединение, чистим резьбу, накладываем уплотнитель резьбовых соединений (это либо лен с использованием краски или олифы, либо специальная уплотнительная лента), скручиваем соединение обратно и все, течь устранена. Но если разбирать соединение не хочется или не представляется возможным, тогда на место соединения можно наложить куклу по нижеописанному способу.

Заделка текущих труб отопления без сливания воды

Если слить воду из системы отопления не представляется возможным, или же воду слили, но течет самая нижняя труба системы, в которой слить воду полностью невозможно, тогда нам понадобятся средства, которые могут клеиться к мокрой трубе. Конечно же, сварка и холодная сварка здесь неприменимы. А применима здесь та же кукла, но только со специальным герметиком, который может приклеиваться к мокрой поверхности. Такие герметики, так же как и обычные, можно приобрести в строительных магазинах. Труба вытирается от воды и как можно скорее обмазывается герметиком и обматывается тканью. Но это спасет только при легком подкапывании трубы. Если течь более сильная, чем легкое подкапывание, тогда как временное решение можно использовать резину. Самую обычную резину от камеры автомобиля, например. Вырезаем полосу резины и очень плотно обматываем ей текущее место. После этого берем несколько червячных хомутов (обычные хомуты под отвертку, которые используются в автомобилях для соединения трубок и патрубков) и хомутами зажимаем резиновую скрутку. Таким нехитрым способом на некоторое время течь удается либо полностью устранить, либо частично уменьшить.

Существуют специальные ремкомплекты для заделки течи труб, которые включают в себя резиновый хомут с вентилем. Открытый вентиль позволяет сливать воду из-под хомута, пока он монтируется и зажимается. Когда хомут надежно зафиксирован, вентиль перекрывается, и хомут начинает надежно сдерживать течь. Такой ремкомплект спасает даже при сильной течи, при которой никакие другие средства не спасут.

Кстати, если воду слить нельзя, то есть способ временно осушить трубу, что бы получить возможность ее заклейки или сварки. Этой цели служат средства для заморозки труб, например, «Баллончик ФРИЗ ПАК для заморозки труб» или «Аппарат «Мороз» для заморозки труб». Такое средство позволяет заморозить воду с обеих сторон от поврежденного места и, когда давление воды исчезает, можно переварить кусок трубы или наложить куклу.

В заключение

Если источником течи является сквозная ржавчина или трещина, то все куклы, бандажи и ремкомплекты – это только временная мера, т.к. ржавчина будет развиваться, а трещина расползаться. Поэтому все эти средства можно использовать только для того, что бы дождаться лета, что бы летом слить воду и поменять поврежденный участок трубы. Если же летом трубу не заварить, то есть риск того, что очередной зимой в самый неподходящий момент снова начнется течь, которая зальет соседей снизу или принесет другие неприятности.

Как устранить течь трубы отопления

Типовые стальные трубы, используемые в бытовых системах отопления, обладают, как известно, одним существенным недостатком, связанным с возможностью коррозии их поверхности, что нередко приводит к появлению протечек. Вот почему большинству владельцев собственного жилья не будет лишним ознакомиться с тем, как устранить течь трубы отопления у себя дома.

Причины образования течи

Коррозия трубы отопления

Причиной появления протечек в квартирной системе отопления могут стать:

коррозия материала трубы;
механические повреждения системы отопления;
естественное старение металла.

Коррозия отдельных участков трубопровода объясняется чаще всего тем, что на трубе с горячей водой образуется конденсат, который проникает в недостаточно защищённые места и вызывает разрушение металла. Наиболее вероятными местами образования протечек считаются следующие участки стальной трубы:

прямые пролёты системы труб;
резьбовые соединения;
стыки секций батареи.

Сразу же отметим, что принятие кардинальных мер предполагает полную замену проржавевшего участка трубы или всего отопительного элемента в целом (секции батареи, например). В этой статье мы рассмотрим приёмы, обеспечивающие временное (оперативное) устранение опасной протечки путём её локализации и последующей блокировки.

Приёмы блокирования протечек

Использование клеевого бандажа

Наиболее распространённый способ временной локализации повреждения на ровном участке трубы – это использование эластичной резиновой накладки, посредством которой удаётся на какое-то время остановить течь.

Для надёжного блокирования места повреждения необходимо чтобы, во-первых, сама накладка была несколько шире зоны повреждения и, во-вторых, чтобы она жёстко фиксировалась по краям с помощью специальных хомутов или отожженной проволоки.

Установка хомута

Кроме того, устранить течь в трубе вы сможете и с помощью типового бандажа заводского изготовления, в комплект которого входят все необходимые для блокировки утечки элементы (комплект резиновых накладок и зажимные хомуты).

Блокировка течи резиной

Заводской бандажный набор может быть применён и в случае повреждения резьбового соединения (в местах расположения фитингов, например). В этом случае для блокировки зоны стыковки труб с различным диаметром лучше всего подойдёт мягкая (эластичная) резиновая лента, посредством которой удаётся компенсировать эту разницу. После намотки на место соединения фитинга и трубы, края такого резинового бинта надёжно зажимаются посредством хомута.

Надеваем хомут

Ещё один способ быстрого устранение течи предполагает использование медицинского бинта и обычной поваренной соли. Для его реализации достаточно обмотать участок протечки бинтом, просыпанным пищевой солью. По истечении некоторого времени соль растворится и затянет место течи. Сразу отметим, что такой способ оперативного вмешательства следует применять только в крайних случаях (в качестве временной меры).

Вариант устранения течи в стыке батарейных секций сводится к обматыванию повреждённого участка шёлковой тканью, пропитанной каким-либо влагостойким клеящим составом (эпоксидным клеем, например).

Особенности процедур по оперативному устранению протечек

Устранение течи

Перед тем как заделать течь в трубе, воспользовавшись любой из описанных выше методик, следует чётко осознать следующее:

Все рассмотренные в данной статье приёмы ликвидации протечек являются временными мерами и могут быть причислены к приёмам оперативного вмешательства, имеющего своей целью предотвратить затопление помещения. Для окончательного восстановления работоспособности отопительной системы вам следует заменить проблемные участки трубной магистрали на новые или же обновить её полностью. Решение этой задачи возможно только по окончании текущего отопительного сезона, т.е. в период, когда вы сможете заняться капитальным ремонтом всей системы отопления.
При малейших признаках протечки (появление небольших влажных выделений в резьбовых стыках, например) вам немедленно следует принять все необходимые меры для её ликвидации. Ни в коем случае нельзя тянуть с блокировкой места повреждения, поскольку такая задержка может привести к непоправимым последствиям.
Все описанные выше методы ликвидации протечек неоднократно применялись в быту и доказали свою эффективность в самых различных ситуациях (с учётом соблюдении всех указанных выше рекомендаций).
В том случае, если после описанных процедур остановить течь в системе отопления не удаётся – вам придётся вызвать местного сантехника. После отключения стояка отопительной системы приглашённый вами специалист поможет восстановить место повреждения.

Как устранить течь трубы отопления

01.03.2020Новости
партнеровПросмотров: 231

По закону подлости, течь трубы отопления проявляется в самый разгар отопительного сезона, при увеличении температуры теплоносителя в трубах или при увеличении общего давления в системе, и для того, чтобы устранить эту течь, приходится принимать временные меры, при которых утечку теплоносителя нужно устранить под давлением, без перекрытия стояка отопления. Конечно, если без проблем можно перекрыть подачу воды, то лучше всего сразу заменить поврежденный участок магистрали, или перепаковать негерметичное резьбовое соединение. Для этих целей можно приобрести трубы стальные гост 8732-78 или какие другие.Но вся проблема в том, что в большинстве наших «хрущевок» задвижки не в состоянии полностью перекрывать стояки отопления, и все равно придется дожидаться весны, когда со всей магистрали будет слита вода. В статье речь пойдет о том, как устранить течь трубы отопления, не сливая воду из системы.

Если свищ непосредственно на самой трубе, вследствие ее износа, то устранить ее проще всего. Самый экономичный способ устранить течь трубы используется уже на протяжении многих десятилетий, для этого не нужно специальных приспособлений, а достаточно мягкой резины (велосипедной или автомобильной камеры), и обычных хомутов или мягкой вязальной проволоки. Полоска резины туго наматывается на место утечки и по несколько сантиметров в стороны, и вжимается несколькими хомутами или туго фиксируется вязальной проволокой. Один из хомутов должен приходиться непосредственно на место течи, и еще два – дополнительных, страхующих.

Если подручными средствами устранить течь трубы по какой-то причине не выходит – придется сходить в ближайший магазин сантехники и купить специальный бандаж, состоящий из толстой резины и аналога струбцины, которая обхватывает трубу по всему периметру и вжимается болтами. Благодаря значительной (около 60мм) площади данного бандажа и значительному усилию обжима, с его помощью удастся устранить практически любую течь, и даже соединить трубы.

Если необходимо устранить течь резьбового соединения трубы отопления и фитинга (колена, тройника, муфты), то задача несколько усложнится – так как за счет разницы диаметров трубы и фитинга, непосредственно само место течи вжать хомутами не удастся, а в заводском бандаже все рассчитано под определенный диаметр, и уплотнительная резинка просто не сомкнется. В этом случае можно попытаться, намотав туго резину, зажать ее хомутами непосредственно возле места течи (один хомут на трубу, а другой – на фитинг).

Если данный способ окажется неэффективным в вашем случае, тогда должен помочь вышеупомянутый заводской бандаж, но несколько «усовершенствованный». Резинка, идущая в комплекте с зажимом — не используется, а наматывается резина из камеры, причем таким образом, чтобы немного компенсировать разницу диаметров, на фитинг – пару витков, а на трубу – витка три-четыре (смотря по обстоятельствам). Сверху резина вжимается зажимом, который станет слегка наперекос, но хорошо обожмет место соединения и надежно устранит течь (смотрите фото вначале статьи).

В конце отопительного сезона бандаж обязательно нужно будет снять, и принять постоянные меры – перепаковать соединение, или заменить отрезок трубы.

Не берусь утверждать, что различные составы типа «холодной сварки» точно будут бесполезны, ведь прогресс не стоит на месте, но предостерегу вас от экспериментов – в итоге дороже выйдет. Просто помните, что нужно устранить течь трубы отопления, которая не просто горячая, но и находится под давлением, то есть, вода постоянно сочится. Но если кто-то из читающих данную статью успешно использовал какой-то состав в данной ситуации, просьба – поделитесь опытом, подскажите фирму-производителя и название состава, который вам помог. Ваш опыт поможет другим людям, столкнувшимся с похожей проблемой.

Как устранить течь в системе отопления дома? Как устранить течь радиатора своими руками?

Отопление дома может выйти из строя в самый неподходящий момент. Эта проблема доставляет массу хлопот, но ее нужно решать как можно быстрее. В зависимости от типа неисправности существуют разные способы устранения утечки в системе отопления дома.

Какие бывают утечки?

Нарушение герметичности в местах стыков.
Зазор в радиаторе.
Сквозная коррозия или трещины в трубопроводах.
Деформация полостей от замерзания или перегрева.
Трещины в оборудовании.

Существуют общие правила устранения течи в системе отопления дома:

отключить участок с неисправностью и слить воду;
очистить, просушить и обезжирить место с дефектом.

Течь в стыках

Ремонт в месте соединения несложный: его раскручивают, чистят резьбу и накладывают на нее пломбу, пропитывают краской, льняным маслом или герметиком, а затем снова заворачивают.

Как устранить протечку в трубе отопления. Причина. Что делать?

Трещины в трубах появляются в результате механических повреждений или коррозии.

Ржавую металлическую стенку трудно сваривать, потому что она истончается из-за коррозии.

Существуют разные способы устранения протечек нагревательных трубок. Протечка трубы отопления при временном ремонте устраняется с помощью «куклы» — обмотки мешковиной или бинтом с пропиткой жидким стеклом, силиконовым герметиком или водостойким клеем.

Когда нет возможности просушить трубу, «кукла» изготавливается на влажной поверхности с помощью специального герметика. Метод применяется только при слабых утечках.

Также применяется «холодная сварка», которая наносится на сухую поверхность. Место ремонта можно просушить феном. Для застывания состава требуется время, так как в качестве основы используется эпоксидный клей.

Правильная электросварка может дать трещину в результате механической деформации или замерзания охлаждающей жидкости.В случае коррозионного повреждения участок вырезается и приваривается кусок новой трубы. Можно нарезать новую резьбу и прикрутить штуцер. Старая труба полностью заменена.

Давно проверенным способом является резиновая накладка с коромыслом. Хотя это считается временной мерой, но таким способом многие годы можно было устранить значительные утечки. Доступны даже специальные хомуты для труб, которые можно купить во многих магазинах сантехники.

Устранение протечек в радиаторах

Как устранить течь радиатора своими руками? В современных системах отопления каждый клапан заменяется клапанами, которые перекрывают друг друга перед заменой.

Заменить старые отопительные приборы на новые. Современные изделия обладают большей теплопроводностью, и их стоимость окупается за счет экономии затрат на электроэнергию.

Как устранить протечку радиатора? Что делать? Для начала нужно определить место протечки. Чаще всего это места присоединения к трубопроводу или стыки секций.

Если утечка визуально не обнаруживается, радиатор погружают в емкость с водой. Через отверстие выйдет воздух.Небольшую утечку можно устранить следующим образом.

Снимите старую прокладку и покрасьте. Соедините металл с веревкой. Обезжирьте участок бензолом или растворителем.
Взять шпатлевку, которой может служить смесь эпоксидной смолы с металлическим порошком, полимерный герметик, холодная сварка. Состав следует нанести на ленту из ткани, после чего произвести плотную намотку в 2-3 слоя на стыке.
Наденьте вилку на замазку и затяните ее болтами и гайками.
После того, как клеевой состав застынет, установите радиатор на место и залейте систему водой. Вверху каждого нагревателя есть спускной клапан, который снимается во время работы системы.

По окончании отопительного сезона радиатор или его поврежденные участки меняют на новые. Иногда бывает достаточно заменить прокладки между секциями.

Утечки также устраняются путем растворения герметика в охлаждающей жидкости, которая затвердевает на месте утечки, создавая уплотнение.Трещины в стальных радиаторах устраняют электросваркой.

Многие из вышеперечисленных методов являются временными. При первой же возможности замените неисправный ТЭН.

Характеристики полимерных труб

Недостаточно информированный пользователь может купить трубы, предназначенные для труб холодной воды. Утечка может произойти из-за температурной деформации. Поэтому покупать трубы следует в специализированных магазинах, где можно получить консультацию квалифицированного менеджера.

Особенности теплого пола

Как устранить течь в системе отопления дома, если есть «пол»? Со временем соединения пластиковых труб могут протечь.Устанавливая теплый пол, необходимо всегда выполнять соединения в доступных местах. Если в дальнейшем место скрыто, например, в стене, то трубы необходимо соединить термической сваркой.

Вместе с «теплым полом» могут быть дополнительно установлены радиаторы отопления. Как устранить течь в батарее отопления своими руками в этом случае? Его ремонт проводится самым обычным способом. Для этого есть источник протечек, который затем устраняется путем наложения заплатки, пропитанной герметиком или специальным клеем.Перед этим поверхность металла необходимо хорошенько подготовить.

Охлаждающая жидкость проходит через всю систему, поэтому при небольших утечках можно использовать специальный водорастворимый герметик. В сложной системе теплого пола и помещений он попадет во все щели и надежно заделает протекающие стыки. Метод эффективен при потере теплоносителя не более 5-7 литров в сутки. Но сначала надо попытаться найти неисправность и устранить ее прямо на месте.

Современные герметики могут иметь новые свойства.В них добавляют смазочные материалы и антикоррозионные вещества, что позволяет увеличить долговечность отопительного оборудования.

Недостатком герметика в системе теплого пола является возможность заделки зазоров в термостатах. Если их постоянно регулировать, то засоров не будет. В крайнем случае охлаждающая жидкость, содержащая герметик, сливается через короткий промежуток времени после устранения утечек и замены на новую.

Предотвращение

Обязательной мерой для предотвращения и проверки утечек является промывка системы один раз в год и проведение гидравлических испытаний под давлением.Это позволяет обнаружить и устранить слабые места, где начинают появляться трещины или зазоры.

Для защиты от коррозии радиаторы и металлические трубы окрашиваются снаружи. Не следует сливать воду из системы. Необходимо только на летний период снять излишнее давление.

Заключение

Своевременное обнаружение и устранение утечек в связи в домашних условиях позволяет сэкономить материальный ущерб и сэкономить оборудование. Наличие необходимых материалов, знаний и навыков, как устранить протечки в системе отопления дома, необходимы для оперативного вмешательства при возникновении проблемы.

Замена и ремонт отопительных приборов создают более выгодные условия, когда они не работают. Простые способы устранения протечек эффективны, но мера временная. Капитальный ремонт желательно проводить по окончании отопительного периода.

Как лучше всего загерметизировать утечку в скрытой трубе центрального отопления в потолочном пространстве?

Если у вас есть постоянное мокрое пятно на потолке и сопровождающее его капание воды, то, вероятно, у вас есть утечка воды из трубы, проходящей через балки потолка.Исторически решение состоит в том, чтобы вырезать часть влажной гипсовой плиты, чтобы получить доступ к протекающей трубе, чтобы можно было провести ремонт. Этот процесс грязный, трудоемкий и дорогостоящий. Если у вас нет опыта работы с сантехникой и вы не можете произвести ремонт самостоятельно, вам придется нанять сантехника для ремонта и другого специалиста для замены и оштукатуривания нового гипсокартона. Утечка может быть результатом либо неправильной установки трубы, допускающей движение в балке, плохих паяных соединений, либо неправильной затяжки компрессионных соединений.Химическая коррозия также может привести к ослаблению труб и возможной утечке. Конечным результатом, к сожалению, является утечка воды, которая может вызвать разрушения, если ее не устранить быстро. Решение состоит в том, чтобы найти метод отверждения, который устранит все побочные повреждения, возникающие в результате разрушения гипсокартонного потолка. Вам действительно нужен жидкий продукт, который можно заливать в систему отопления, устраняя утечку изнутри. Задача состоит в том, чтобы найти эффективный и безопасный герметик, который не только изолирует утечку, но и не забивает систему и не разъедает уплотнения или движущиеся части водяного насоса.Продукт также должен быть совместим как с медными, так и с пластиковыми трубами и должен работать как в открытых, так и в закрытых системах отопления. Найти продукт, полностью соответствующий этому критерию, — очень сложная задача. На рынке есть собственные решения, но необходимо убедиться, что они эффективны во всех отношениях. Вы не хотите применять раствор, который может усугубить ситуацию с коррозией или вызвать засорение трубопроводной системы.

На помощь приходит новый революционный герметик

Там, где есть новые технологии и улучшенные эффективные средства защиты от утечек воды, всегда есть надежда на окончательное решение проблемы протекающих труб центрального отопления в потолочном пространстве.Новое чудесное решение стало доступным в виде одноименной печати Miracle Seal, разработанной и изготовленной C Tec, домом CT1 и семейством прославленных герметиков и клеев для строительной индустрии. Этот революционный, научно сконструированный продукт устранит все утечки как в открытых, так и в закрытых системах отопления. Его универсальность и совместимость делают его пригодным для использования как в медных, так и в пластиковых трубах, и, как было подтверждено во многих обзорах, он делает то, что написано на жестяной банке. Это не только устраняет немедленную утечку, но и устраняет возможные утечки в будущем, герметизируя всю систему.Этот жидкий раствор можно заливать прямо в контур центрального отопления, и он немедленно устранит утечку. Вам просто нужно хорошо встряхнуть контейнер с продуктом, а затем нанести его в соответствии с инструкциями. Как продукт на неклейкой основе, он не забивает систему, в отличие от альтернатив на полимерной основе, что является большим плюсом в его пользу. Это революционное решение не вызывает коррозии и содержит добавленные смазочные материалы, которые защищают водяной насос и его уплотнения от любых повреждений. В нем отмечены все положительные и важные критерии продукта со всех мыслимых точек зрения, что делает его безопасным, а также эффективным средством заключения сделки.Miracle Seal по названию и чудодейственное средство по своей природе, этот инновационный герметик получает прекрасные отзывы покупателей и торговцев.

Причины и предотвращение утечек и переливов водонагревателя

Нет сомнений в том, что протечки или переливы из водонагревателя нанесут значительный ущерб вашему дому, но даже из трубы водонагревателя, капающей или медленно протекающей, со временем будет нанесен серьезный ущерб воде.Когда вода впитывается в древесно-стружечную плиту и разбухает, это приводит к гниению и разложению пола. Более того, кажущаяся небольшая утечка переполнения водонагревателя может привести к затоплению водонагревателя и, в конечном итоге, приведет к появлению плесени на ковровых покрытиях, а также к появлению устойчивых пятен на стенах.

Причины утечек

Срок службы большинства водонагревателей составляет от 8 до 15 лет. Так что протечки и переливы водонагревателя для большинства людей — лишь вопрос времени. Существуют разные причины повреждения водонагревателя и последующего затопления, поэтому лучшее и простое решение — в первую очередь попытаться предотвратить обширное повреждение водой.Правильный уход за трубами водонагревателя, переливным поддоном водонагревателя и перепускными клапанами водонагревателя чрезвычайно важен, учитывая способность переполнения бака водонагревателя причинять такой большой ущерб, наносимый водой. Регулярное профилактическое обслуживание может предотвратить протечки водонагревателя и, как следствие, обширный и дорогостоящий ремонт.

Все трубы и клапаны водонагревателя необходимо регулярно проверять на утечки и подтекания. Кроме того, не забудьте проверить под водонагревателем, на случай, если на дне резервуара разъела коррозия и ржавчина.Непрерывная протечка водонагревателя в сливной поддон водонагревателя может быть вызвана коррозией и отложениями внутри резервуара. Периодически сливая воду из носика на дне водонагревателя, вы избавитесь от отложений и минимизируете коррозию. Перед выполнением этой процедуры следует выключить газ или электричество и подождать, пока вода немного остынет. Кроме того, закройте кран для поступающей воды и слейте воду в ведро или в сторону дома.

Клапан температуры / давления на вашем водонагревателе — это функция безопасности для выпуска воды, если температура и давление в резервуаре для воды становятся слишком высокими. Если клапан не работает должным образом, бак водонагревателя может взорваться. Поскольку клапаны водонагревателя могут быть неисправными или старыми и могут протекать, регулярная проверка может выявить любую такую проблему до того, как она выйдет из-под контроля и приведет к утечке перепускного клапана водонагревателя. Проверяя клапан, помните, что вода в баке горячая и может вызвать серьезные ожоги.Когда вы поднимаете или опускаете клапан, и из переливной трубы выходит горячая вода, клапан работает должным образом.

Профилактика

После того, как вы составите график технического обслуживания вашего водонагревателя и будете регулярно проверять наличие утечек в сливной трубе водонагревателя, вы сможете предотвратить большинство утечек и наводнений водонагревателя. Тем не менее, вы можете проявить инициативу и пойти еще дальше.

Убедитесь, что у вас под баком есть сливной поддон водонагревателя.Они недорогие и являются хорошим вложением средств в случае перелива водонагревателя и протечки труб. Поддон водонагревателя должен собирать воду и предотвращать проблемы с влажностью за счет слива воды.

Еще один шаг, который вы можете предпринять, если у вас есть ДСП под и вокруг вашего водонагревателя, — это удалить его и вместо него установить фанеру. ДСП легко повредить водой, но фанера более устойчива. Вы также можете использовать гидроизоляцию на полу под резервуаром водонагревателя, чтобы защитить зону от любого возможного повреждения водой в случае разрыва трубы водонагревателя, капания или утечки.Если вы решите пойти на этот шаг, обязательно отключите газ или электричество, чтобы предотвратить опасность пожара.

Что делать при обнаружении переполнения водонагревателя

Иногда на ранних стадиях можно заметить переполнение водонагревателя. Если это произойдет, вы можете немедленно принять меры и локализовать повреждение, прежде чем обращаться за помощью. Это основные шаги:

Наденьте защитную одежду — Обязательно наденьте резиновые сапоги, перчатки и очки.Если вода хлестает из обогревателя, наденьте жилет или плащ для дополнительной защиты.
Тщательно осмотрите местность. — Убедитесь, что вода на полу недостаточно горячая, чтобы можно было ошпарить. Парная комната — это красный флаг. Убедитесь, что есть хорошая видимость, и внимательно проверьте, нет ли под водой розеток или электрических проводов, чтобы избежать поражения электрическим током.
Перекройте подачу воды — Найдите трубу холодной воды, по которой вода подается в водонагреватель.Это должна быть труба, которая идет от основного водопровода и идет к верху камеры нагрева. Найдите клапан, регулирующий поток воды, и поверните его по часовой стрелке, пока он не перестанет вращаться. Обычно подача воды отключается, когда резервуар полон, но поскольку утечка приводит к тому, что резервуар никогда не заполняется, вода будет продолжать течь до тех пор, пока не будет отключена вручную.
Выключите отопление как можно скорее — Если перелив воды вызван неисправностью термостата, вода — не единственное, о чем вам следует беспокоиться.Нагревательный элемент не отключится, что приведет к потере энергии или даже к возгоранию. Как домовладелец, вы должны знать, что питает ваш обогреватель: электричество или природный газ. Если ваш обогреватель работает от электричества, подойдите к блоку выключателя и нажмите выключатель, который подает питание на обогреватель. Если вы используете газ, отключите газовую линию, которая питает обогреватель. Если вы чувствуете запах газа, не забудьте вывести всех из дома, пока воздух не очистится.
Задокументируйте происшествие — Сделайте снимки частей вашего дома и его мебели, которые могли быть повреждены водой.Записывайте, что произошло, когда вы вспоминаете события. Это будет способствовать успешной подаче страхового иска.
Позвоните в профессиональные службы по устранению повреждений, нанесенных водой. — Повреждения, вызванные водой, могут стать настоящим кошмаром после переполнения водонагревателя. Если все сделать неправильно, останется затхлый запах и может навсегда повредить структуру вашего дома и находящиеся в нем предметы. Бактерии и грибки также могут гноиться и представлять опасность для жителей вашего дома.

Что делать, если у меня дома лопнула труба?

В Индианаполисе, штат Индиана, домовладельцы задаются вопросом, что делать, когда лопнувшая труба поражает их дома.Хотя проблема возникает редко, важно знать, что делать, если где-то в вашем доме лопнет труба. Домовладельцы, не знающие этого предмета, часто сталкиваются с повреждением водой полов, стен и ценных вещей.

Однако компания Williams Comfort Air знает, как помочь нуждающимся домовладельцам, когда у них лопаются трубы. Наши сантехники подробно описывают причины, индикаторы и способы реагирования. Это проще, чем вы думаете! Если вы последуете этим советам, ваш дом будет меньше поврежден водой, а труба, о которой идет речь, своевременно станет как новая.

Причины разрыва трубы

Причины разрыва трубы объясняются несколькими причинами. В игру вступают многие факторы, но есть некоторые общие причины, с которыми время от времени сталкивается большинство домовладельцев. Прорыв трубы редко случается в одночасье, поэтому следите за своей водопроводной системой круглый год. Вот некоторые из наиболее частых причин разрывов труб.

Коррозия. Во-первых, коррозия вызывает разрыв труб. Коррозия возникает из-за дисбаланса pH воды. Ржавчина также вызывает значительную коррозию.В любом случае коррозия происходит в течение длительного периода времени, пока труба наконец не откажется. Ржавчина и дисбаланс pH снижают прочность трубы, что приводит к утечкам и разрывам. Ржавые трубы чаще встречаются в домах с колодезной водой, потому что вода обычно имеет более высокую концентрацию железа.
Замороженный. В местах с суровыми зимами замерзшие трубы — большая проблема. Когда температура опускается ниже 32 градусов, вода в трубах замерзает. Это приводит к ослаблению связей в трубе, что приводит к разрывам.Если температура быстро повышается, например, когда вы включаете горячую воду, лед и труба лопаются. Если вы переживаете долгие и холодные зимы, держите дом в тепле, чтобы избежать этой проблемы.
Механизм. В большинстве случаев движение трубы происходит случайно. Иногда трубы смещаются после зимы, потому что низкие температуры заставляют трубы сжиматься. В других случаях смещения происходят из-за ремонта других частей водопровода или из-за слишком высокого давления воды и сотрясения труб.Разрыв трубы происходит, когда это движение увеличивает давление воды в определенной области.
Заглушки. Давление воды также увеличивается из-за засоров в любом месте трубы. Когда засор находится близко к сливу, он не вызывает особых проблем для системы трубопроводов. Однако, если засорение образуется глубоко в трубе, давление воды увеличивается вокруг засора. Поскольку воде больше некуда деваться, она вытекает за пределы трубы. Если давление становится слишком большим для металла, это приводит к разрыву трубы.

Признаки прорыва трубы

Домовладельцы часто знают, когда труба лопается из-за больших луж воды в доме. Однако есть и другие признаки. Эти признаки труднее найти, если вы не знаете, что искать. Если вы заметили более одной из этих проблем, значит, у вас в руках лопнувшая труба. Проверьте эти общие индикаторы.

Лужи. Если при включении воды лужа сильно разрастается, скорее всего, это прорыв.Небольшие потеки обычно указывают на утечку. С рывком вода скапливается под трубами, но также проходит сквозь стены. Например, если вы слышите взрыв под раковиной, то в области непосредственно под ней собирается больше всего воды. Однако на полу вокруг туалета и ванны также могут образоваться лужи, если труба лопнет. При протечке вода, скорее всего, останется под раковиной.
Проблемы с давлением воды. Давление воды также указывает на проблему, потому что разрыв влияет на то, насколько хорошо вода проходит по трубам.Низкое давление воды указывает на разрыв или утечку. В случае прорыва трубы вода проходит прямо через отверстие, а не в кран, что снижает давление воды.
Пятна для стен. Пятна возникают по нескольким причинам, но большие пятна воды на стенах обычно указывают на проблему с трубами. Эти пятна также появляются на потолке. Расположение пятна указывает на то место, где в большинстве случаев лопается труба. В этом смысле пятна на стенах являются одними из наиболее полезных индикаторов прорыва трубы, потому что легко определить, где именно произошел разрыв.
Обесцвеченная вода. Обесцвечивание воды также указывает на разрыв трубы. Однако странные цвета указывают на ряд других проблем. Например, вода коричневатого цвета возникает из-за высокой концентрации марганца, но это не обязательно означает разрыв трубы. Тем не менее, красноватая вода обычно указывает на ржавчину в трубах, которая действительно приводит к разрывам. Следите за цветом воды и появлением других признаков.
Высокий счет за воду. Счета за воду часто являются признаком прорыва труб.Избыточное количество воды протекает через отверстие или разрыв, что приводит к потере воды и увеличению вашего счета. Кроме того, поскольку разрыв влияет на давление воды, домовладельцам часто приходится использовать больше воды, чем обычно, для достижения удовлетворительного давления.
Запах воды. Запах воды также является обычным признаком прорыва трубы. Хотя запахи воды возникают по множеству причин, металлический запах в сочетании с другими симптомами из этого списка указывает на разрыв трубы. Если трещина вызывает ржавчину, вода приобретает красноватый оттенок и пахнет металлом.
Звуки воды. Еще один знак — звуки воды в стенах. Если вы слышите постоянный звук капель, но знаете, что причиной этого не все ваши краны, вероятно, причиной шума является труба внутри стены. Кроме того, проверьте другие водные приспособления, прежде чем предположить взрыв. Туалеты, раковины или ванны также время от времени издают шум воды. Устраните эти причины, чтобы быть уверенными в трубах.
Шумы в трубах. Наконец, металлический лязг и другие звуки трубы иногда указывают на движение трубы, которое приводит к утечкам и разрывам.Трубы часто трясутся, когда по ним течет вода и случается разрыв. В нормальных условиях домовладельцы редко слышат воду в трубах, но разорвавшаяся труба перемещается больше в зависимости от размера разрыва и места на трубе.

Что делать в случае прорыва трубы

Домовладельцы могут лучше контролировать разрывы труб, чем они думают. Хотя фактический ремонт необходимо доверить профессионалам, есть некоторые вещи, которые вы можете сделать, чтобы минимизировать ущерб от воды. Это требует небольших знаний в области сантехники и является быстрым способом убрать воду из важных предметов в вашем доме.Выполните эти простые приемы до того, как приедет ваш сантехник.

Выключить главный. Прежде всего отключите подачу воды. Вам не нужна новая вода в системе трубопроводов во время прорыва. С водой, уже содержащейся в системе, справиться намного легче, чем с любой новой водой. Подождите, чтобы снова включить воду, пока сантехник не скажет, что вы можете.
Вызов сантехника. Затем вызовите сантехника. Сделайте это, как только сможете свести ущерб к минимуму.Вы никогда не знаете, когда сантехник сможет прийти к вам домой, поэтому позвоните как можно скорее, чтобы сократить время ожидания. Сантехник диагностирует причину, обсуждает решения и устраняет проблему. Профилактическое обслуживание также предотвращает разрыв трубы, поэтому планируйте посещения для технического обслуживания в течение года, чтобы избежать этой проблемы.
Очистите воду. Быстро слейте воду, чтобы избежать повреждения водой. Некоторый ущерб от воды неизбежен, когда труба лопается, но чем раньше вы очистите воду, тем меньше вероятность того, что вы испытаете непоправимый ущерб своему имуществу.Быстрая очистка также предотвращает рост плесени и грибка. Чем дольше остается вода, тем больше вероятность роста этих веществ, поэтому быстро очистите и высушите место.
Сливные краны. Слейте воду из кранов, чтобы удалить оставшуюся в системе воду. Удаление воды снижает давление в трубах и обеспечивает их высыхание, чтобы вода не просачивалась через них. Промойте туалеты несколько раз, чтобы слить из них воду. Начните с холодной воды, затем переходите к горячей. При этом убедитесь, что бойлер или водонагреватель выключены.
Впускать теплый воздух. Замерзшие трубы должны нагреваться медленно, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение. Для этого увеличьте тепло в доме. Если тепла по-прежнему недостаточно, с помощью фена согрейте трубы. Несмотря на то, что это происходит медленно, трубы нагреваются достаточно медленно, чтобы предотвратить дальнейшие поломки. Резкие перепады температуры вызывают разрыв трубы.
Держите двери открытыми. Для циркуляции теплого воздуха держите дверцы открытыми. Помещения с открытыми трубами нуждаются в большей циркуляции воздуха для сушки труб и окружающей территории.Вы хотите, чтобы трубы высыхали как можно быстрее, поэтому следите за тем, чтобы воздух поступал равномерно. Чем теплее воздух, тем быстрее сохнет вода.
Втулка ремонтная. Ремонтные втулки временно фиксируют лопнувшую трубу. Наденьте муфту на трубу, чтобы закрыть отверстие или заделать разрыв. В течение короткого времени вода удерживается в трубе, поэтому вы можете использовать воду по всему дому. Однако это временное исправление, поэтому не используйте его слишком долго. Как можно скорее вызовите сантехника для ремонта трубы.
Резина, кусок дерева и зажим. Резина, дерево и хомут — это также способ для домовладельцев быстро исправить лопнувшую трубу. Поместите кусок резины на место разрыва, накройте его деревянным бруском, затем скрепите все вместе. Это удерживает воду в трубе на короткое время. Этот метод длится не так долго, как рукав, поэтому используйте его только в экстренных случаях. Немедленно обратитесь к сантехнику для ремонта трубы.

Williams Comfort Air помогает при лопнувшей трубе

Вместо того, чтобы сталкиваться с последствиями разрыва труб, используйте эти советы для борьбы с повреждением воды сразу после разрыва труб.Это не только уменьшает ущерб, но и гарантирует, что вы не тратите воду впустую, что позволяет поддерживать ваш счет за воду на нормальном уровне.

Williams Comfort Air в Индианаполисе, штат Индиана, ежедневно помогает домовладельцам с их сантехникой. Позвоните нам сегодня, чтобы узнать о нас больше и назначить технический визит.

Сантехнические насадки | Как я могу остановить и исправить протекающую трубу?

Остановка и ремонт протекающей трубы — это два очень разных процесса, которые могут предотвратить повреждение вашего дома, вашего времени и вашего кошелька, временно или навсегда решив возникшую проблему.

Устранение утечки (временное решение)

При обнаружении утечки ее устранение должно быть вашей первоочередной задачей, независимо от того, является ли проект сантехники, необходимый для ее устранения, большим или малым. Устранение утечки с помощью следующих шагов предотвращает дальнейшее повреждение водой, большие траты денег и делает замену трубы в будущем гораздо более простым процессом.

Шаг № 1: Начните с перекрытия водяного клапана, чтобы предотвратить дальнейшее поступление воды в обнаруженную утечку.

Шаг № 2: Откройте все краны, подключенные к протекающей трубе, или используйте воздушный компрессор, чтобы удалить всю воду, оставшуюся в протекающей трубе.

Шаг № 3: Удалите все формы конденсата и оставшейся воды, протерев трубу насухо полотенцем или тканью и оставив сушиться на воздухе перед устранением утечки.

Шаг 4: Для первоначальной герметизации утечки есть два популярных варианта:

Вариант 1 — Старый трюк сантехника предлагает воткнуть кончик острого карандаша в отверстие, которое вызывает утечку, и сломать наконечник в отверстии, чтобы он заткнул отверстие.Затем место утечки следует замазать шпателем эпоксидной смолой.

Вариант 2 — Более современный и менее сложный вариант предлагает просто нанести эпоксидную смолу на место утечки.

Шаг № 5: После того, как утечка будет устранена с помощью Варианта 1 или Варианта 2 на Шаге № 4, утечка должна быть закрыта резиновым или садовым шлангом, отрезанным примерно на два дюйма длиннее самой утечки. Оберните резину или шланг вокруг места утечки и удерживайте с помощью металлических хомутов для шлангов, которые необходимо затянуть и дать затвердеть как минимум на час.

Шаг № 6: Убедитесь, что место утечки и сам резиновый шланг / шланг сухие, а затем нанесите водонепроницаемую ленту, обернув место утечки в несколько слоев.

Шаг № 7: Наконец, включите воду и убедитесь, что после ремонта нет утечки.

Устранение утечки (постоянное решение)

Хотя остановка утечки с помощью описанных выше шагов является отличным временным решением для небольших утечек, проектов с ограниченным сроком действия и неопытных людей, это не гарантирует постоянного решения проблемы с утечкой воды.Это связано с тем, что обычно при устранении одной утечки другие утечки возникают в других местах, потому что из-за коррозии необходимо заменить весь участок трубы. Из-за этого мы сначала рекомендуем вам немедленно обратиться к профессиональному сантехнику после временной остановки утечки. Однако, если вы чувствуете, что можете навсегда устранить утечку, вот шаги, которые вам необходимо предпринять для этого:

Шаг № 1: Определите длину трубы, которую вам нужно будет заменить, и отправляйтесь в местный магазин сантехники или оборудования, чтобы собрать все необходимое для выполнения этого сантехнического проекта: заменяемые трубы, наждачная бумага, серебряный припой, припой. , подходящую щетку и фонарик.

Шаг № 2: Откройте все краны, подключенные к данной негерметичной трубе, или используйте воздушный компрессор, чтобы удалить всю воду, оставшуюся в протекающей трубе.

Шаг № 3: С помощью ножовки или трубореза удалите поврежденный участок трубы.

Шаг № 4: Отполируйте внешнюю и внутреннюю поверхность как текущих, так и заменяемых труб, используя наждачную бумагу и установочную щетку.

Шаг № 5: Слегка нанесите паяльный флюс на каждую сторону трубы, которую вы собираетесь паять.

Шаг № 6: Припаяйте новую трубу на место и дайте ей остыть.

Шаг № 7: Наконец, включите воду и убедитесь, что после ремонта нет утечки.

4 шага, которые нужно предпринять при лопании трубы | Боб Оутс

Никто не может отрицать, что владение домом — это большие расходы, особенно если это зрелая модель. Когда дело доходит до разрушения водопровода, ущерб может быть серьезным для вашего дома, вашего имущества и вашего здоровья, если беспорядок не будет убран должным образом.

Есть четыре шага, которые нужно предпринять, если в вашем доме лопнет труба.

1. Остановить воду

Во-первых, отключите подачу воды, если подозреваете, что труба сломалась, даже если вы не знаете, откуда идет вода. Вы найдете запорный кран на водопроводе. Обычно он находится под кухонной раковиной или там, где основная водопроводная труба соединяется с вашим домом. Каждый член семьи должен знать, где находится кран для отключения воды на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

После того, как главный выключатель воды будет выключен, необходимо слить воду из труб.Для этого налейте на все краны холодную воду. Обязательно промойте каждый унитаз хотя бы один раз. Выключите водонагреватель. Как только система горячего водоснабжения отключена, вернитесь к каждому крану и налейте горячую воду, чтобы слить ее. Когда нет проточной воды из-под крана, утечка прекратится.

2. Найдите сломанную трубу и осмотрите повреждения.

После слива всей лишней воды найдите лопнувшую трубу. Осмотрите повреждения и подумайте, где находится труба, прежде чем сбегать в магазин товаров для дома.Независимо от повреждения или размера разрыва, для замены основной водопроводной трубы потребуется больше времени и усилий, поскольку она удерживает больше воды и приводит к дополнительным соединениям, в отличие от одной трубы под раковиной в ванной.

Если поломка небольшая, вы можете исправить ее и предотвратить дальнейшие повреждения, сэкономив при этом деньги. Однако, если вы используете коммерческую ленту или химическое связующее, следите за этим ремонтом, потому что он может лопнуть позже, и вы вернетесь к тому, с чего начали.

3. Отремонтировать лопнувшую трубу

Устранение разрыва или трещины в неосновных трубах обычно довольно просто, но это может стать дорогостоящим в зависимости от выбранного вами материала для ремонта. Вот недорогой ремонт небольших трещин и разрывов воды, который также обеспечивает превосходную фиксацию.

Вам понадобится обычный садовый шланг очень большой длины и два или три шланговых зажима или аналогичные зажимы, обеспечивающие сильное сужение. Измерьте щель или трещину и отрежьте садовый шланг примерно на десять дюймов длиннее, чем необходимо, чтобы заполнить поврежденную область.

Затем нарежьте садовый шланг, чтобы можно было надеть его на трещину или лопнуть водопроводную трубу. Используя хомуты для шлангов или аналогичные кронштейны, удерживайте часть шланга над поврежденной областью и сожмите ее как можно сильнее. Проверьте свой ремонт, включив воду.

Если разрыв больше, срежьте ножовкой ту часть трубы, которая сломалась. Обязательно отрежьте его примерно на дюйм больше по обе стороны от разрыва. При замене отсутствующего участка трубы используйте распорки для труб и герметик, но не затягивайте его слишком сильно.Когда стяжная гайка затягивается слишком сильно, она приобретает овальную форму, что приводит к дальнейшей утечке. Если вы слишком сильно затянули стяжную гайку и ремонтные овалы, начните с другой стяжной гайки.

4. Привлечь профессиональную сушильную бригаду

Если вода из прорвавшейся трубы попала на стены или потолок, а также на пол, обратитесь в профессиональную компанию по восстановлению воды. Простое использование вентиляторов и открытых окон для сушки пропитанного места — это приглашение к появлению плесени, грибка и даже серьезному заболеванию для вашей семьи.Вы также можете отключить электричество в этой части дома в качестве меры предосторожности от ударов.

Если вы успешно восстановили свой дом до первоначального состояния или самостоятельно устранили лопнувшую трубу, поздравляем! Обязательно запускайте холодную воду, затем горячую; и не забудьте промыть туалеты до начала нормального использования.

Советы по временному устранению утечек в трубах

У вас должен быть план действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы исправить протекающую трубу в случае неисправности трубы.Самая маленькая трещина в трубе может привести к ущербу от воды на сотни или даже тысячи долларов. Как и протекающий водонагреватель, протекающая труба может быть чрезвычайно опасной как для вашей семьи, так и для вашего имущества.

John C. Flood имеет команду опытных сантехников с более чем 100-летним опытом работы в этой области, которые своевременно предоставляют клиентам услуги, на которые они могут положиться. Однако иногда такие события, как протекающие трубы, могут произойти без предупреждения и быстро привести к повреждению вашего имущества.Пока вы ждете, пока сантехник решит проблему, есть несколько решений, которые вы можете найти на время.

Существует несколько способов временного исправления протекающей трубы. Помните, что краткосрочное исправление протекающей трубы похоже на пластырь. Если у вас есть протекающая труба, важно немедленно связаться с водопроводчиком. Прорвавшаяся труба может в мгновение ока превратить безмятежный дом в затопленный кошмар.

5 вариантов для Как исправить протекающую трубу

1.Применить трубные хомуты

Хомут для труб — это промышленный хомут, который будет удерживать протекающую трубу до прибытия сантехника. Вам также понадобится пластиковая или резиновая накладка, изолента и хомут для ремонта труб. Выключите подачу воды и затем оберните резиновую или пластиковую накладку вокруг неисправного участка трубы. Закрепите заплатку изолентой, а затем закрепите хомутом для максимальной прочности. Вы можете приобрести эти многогранные предметы в местном хозяйственном магазине.Этот метод ремонта негерметичных труб — один из самых всеобъемлющих.

2. Эпоксидные компаунды

Это вещество представляет собой податливую клейкую замазку, которая может проникать в небольшие щели (например, протекающую трубу) и затвердевать. Перед тем, как приступить к ремонту этим методом, отключите подачу воды, чтобы вещество успело высохнуть. Месите его в руке, чтобы смесь стала мягче, прежде чем втирать ее в трещинки. После включения подачи воды проверьте наличие дополнительных утечек.

3. Резиновые соединители для труб

Резиновый соединитель для труб — это вариант, который можно быстро реализовать, если вам понадобится помощь в ремонте протекающей трубы во время чрезвычайной ситуации. Для утечек, которые появляются на стыке или в середине, важно использовать резиновую муфту или соединители, которые охватывают и стягивают место утечки.

4. Втулки ремонтные

Выяснить, как исправить протекающие трубы под раковиной, может быть труднее, чем при других типах утечек. Ремонтная втулка — это экономичный вариант временного ремонта поврежденной трубы.Ремонтная втулка идеально подходит для устранения утечки через точечное отверстие. Этот метод аналогичен использованию трубного зажима, поскольку он может обеспечить надежную временную фиксацию. Важно помнить, что это краткосрочное решение, которое может быстро выйти из строя, если оставить его без внимания слишком долго.

5. Клейкая лента

Если ничего не помогает, можно временно исправить протекающую трубу изолентой. Начните с обертывания изолентой протекающей трубы как можно больше раз, чтобы создать плотное прилегание. Этот метод с наименьшей вероятностью приведет к успешному ремонту вашей трубы, поэтому старайтесь не включать воду снова, если в этом нет крайней необходимости.

Свяжитесь с Джоном К. Флудом для получения детектора утечки воды Проверка

Очень важно запланировать регулярное обслуживание сантехники, чтобы избежать дорогостоящей аварии.

Leave a Comment

Технология обшивки сайдингом дома: Технология обшивки дома сайдингом — «СтройГруппМонтаж» Санкт-Петербург

Май 20, 1971 alexxlab

Технология обшивки дома сайдингом — «СтройГруппМонтаж» Санкт-Петербург

Для обшивки дома сайдингом понадобятся:

линейка,
уголок,
рулетка,
уровень и отвес,
бечевка,
циркуляционная пила или ножовка по металлу,
перфоратор,
отвертка.

Предварительно производится расчет сайдинга, закупается основной материал и комплектующие.

Подготовительные работы

На самом фасаде проводится подготовительная работа, в задачу которой входит:

устранение подгнивших и осыпающихся элементов,
укрепление конструкции фасада,
создание обрешетки и утепление.

В идеале, поверхность фасада должна быть чистой, сухой и достаточно крепкой. По возможности в рамках проведения подготовительных работ с фасада удаляются все внешние элементы конструкции, например, подоконники, наличники, а также части трубопровода, мешающие монтажу сайдинга. Если речь идет о новом доме, с периметра проемов удаляются остатки штукатурки.

Профиль или рейки обрешетки устанавливаются с интервалом в 30-40 см друг от друга, а также по периметру оконных и дверных проемов, наружным и внутренним углам, нижней и верхней границе области установки сайдинговых панелей.

Для утепления подбирается материал с учетом его теплофизических и эксплуатационных показателей, который отлично держит форму, не способен повредить обшивку, а также сравнительно долговечен в данных климатических условиях.

Технология обшивки дома сайдингом предполагает выполнению работ в сжатый период временно, но в несколько этапов.

Определение нижней границы сайдинга

Так как дом может иметь серьезные перепады по высоте, ровность расположения панелей по горизонтали будет зависеть от точности определения нижнего уровня, так как работы по монтажу ведутся снизу вверх. Для этого используют бечевку. Ее закрепляют по всему периметру фасада на расстоянии примерно 40-60 мм вверх от самого нижнего уровня на гвоздях. Ориентируясь на эту линию, при помощи уровня отмечают горизонталь на самом фасаде.

Монтаж отлива и стартового профиля

Монтаж отлива начинают с угла дома с установки угловых элементов, ориентируясь на отмеченную ранее линию. Последующие профили устанавливают внахлест друг на друга на расстояние в 25 мм. Затем в 30-40 мм от гвоздевой планки закрепленного отлива следует закрепить стартовый профиль. Его не слишком плотно прикручивают на саморезы, располагая внахлест по отношению к отливу. Добавочные секции стартового профиля прикрепляют на расстоянии порядка 6 мм от предыдущих, оставляя зазор на случай возможного термического расширения.

Монтаж внешних и внутренних углов

Следующий важный этап обшивки дома сайдингом – монтаж внешних и внутренних углов.

Внутренние и внешние углы устанавливают на стыках стен таким образом, чтобы их нижняя часть находилась примерно на 4-6 мм ниже стартового профиля, а верхняя — на 1-3 мм ниже кромки софита или карниза. Если они еще не установлены, для их монтажа также оставляют место. Крепление углового профиля осуществляют, начиная с верхней части так, чтобы он свободно провисал на саморезе. Остальные саморезы вкручивают посередине предназначенных для этого отверстий, чтобы в случае вертикального расширения этот элемент обшивки мог свободно перемещаться.

В случае, когда длины углового профиля недостаточно, от его верхнего края отрезают 25 мм с боков, оставляя среднюю и лицевую часть нетронутой. На нее накладывают следующий элемент так, чтобы величина нахлеста составила 20 мм, при этом 5 мм между ними остаются на случай возможного расширения.

Для создания крышки на внешнем углу применяют J-рейку. От нее отрезают часть, равную по длине двойной ширине основания углового профиля, после чего в центре вырезают угол под 90 градусов. По краям заготовки срезают по 25 мм, оставляя нетронутой крепежную часть. Согнув ее по центру под углом, получают нужный профиль. Этот элемент прибивают к стене и вставляют в нее угловой профиль.

Установка J-планки по периметру оконных и дверных проемов

Для облицовки сайдингом дверных и оконных проемов необходимо установить J-планки. Сложность заключается в формировании угловых стыков обрамления из вертикальных и горизонтальных планок этого типа. Для этого в нижней верхней части горизонтальной J-планки вырезается язычок длиной в 2 см, который отгибается вниз. Передняя загнутая часть планки подрезается под углом в 45 градусов.

У боковых планок обрамления в донышке делается прямоугольный вырез на глубину в 2 см, что позволяет соединить горизонтальные планки с боковыми и сформировать углы. Если предполагается установка наличника с откосом, то после установки планок монтируется откос, а затем закрепляется наличник.

Монтаж Н-профиля

Н-профиль устанавливают также как и внутренние и наружные угловые профили. Важно тщательно выбирать места крепления и оставлять температурные зазоры между панелью и профилем порядка 6 мм.

Этот вид профиля используется для соединения панелей по горизонтали. Он закрывает места стыка, позволяя получить законченный внешний вид.

Соединение панелей по горизонтали внахлест

Горизонтальные панели можно соединить другим способом – внахлест. Для этого панели должны заходить одна на другую на величину до 30 мм. При этом расстояние между такими соединениями должно быть не менее 50 см. Чтобы такое соединение не бросалось в глаза, стыки располагают ступенчато, стараясь делать стыки на одном уровне не чаще чем через четыре панели. При этом саморезы вкручивают на расстоянии не менее 10 см от края панели.

Монтаж панелей

Монтаж начинается от стартового профиля. Сайдинг панели могут устанавливаться последовательно друг на друга на любую высоту и длину. Они крепятся при помощи замкового соединения. Для этого нижний край каждой последующей панели вводят в верхнюю часть предыдущей с небольшим усилием. Излишнее усилие может погнуть планку. Важно убедиться, что замок защелкнулся по всей длине панели. После этого необходимо проверить, чтобы панель могла немного скользить по длине. Для этого саморезы вкручивают по центру крепежных отверстий. Любые объекты на поверхности фасада, которые нужно обойти обшивкой, например, места вхождения трубопровода, вырезаются с зазором порядка 6 мм. Монтаж горизонтальных сайдинг-панелей заканчивается на финишном профиле или на молдинге. Для этого в верхней части панели делают специальные «зацепы».

При вертикальном расположении панелей вместо стартовой горизонтальной планки на цоколь дома устанавливают отлив или окантовочный профили, а иногда и то, и другое. Сверху крепится J-профиль, молдинг или окантовочный профиль. Крепление вертикального сайдинга производится аналогично угловому или Н-профилю. Для создания плавных переходов между вертикальными и горизонтальными планками используют окантовочный профиль.

Установка сайдинг-панелей в области оконных и дверных проемов

Для установки сайдинга у дверных или оконных проемов его подрезают с учетом температурных расширений. Для горизонтальной панели измеряют ширину проема и добавляют по 6 мм с каждого края. Для вертикальной планки измеряют расстояние от нижнего края проема до верха последней панели и добавляют к нему 15 мм для обеспечения входа панели в замок. Для пробивания отверстий вверху панели применяют пуансон. Они должны находиться на расстоянии не ближе 200 мм друг от друга. Между панелями и оконной или дверной фурнитурой также оставляют зазор в 6 мм.

Установка софитов

Выбор софитов осуществляется с учетом климатических условий. Во влажном климате необходимо использовать софиты с большей перфорацией. Монтаж софитов производится перед закреплением последнего ряда панелей. Для установки софитов в случае открытого свеса крыши используют F-профиль. На стене с помощью уровня делают отметки на уровне нижнего края свеса, к ним прибавляют порядка 22 мм и проводят линию. По этой линии прикладывается и край F-профиль с отверстиями для саморезов или гвоздей. Профиль фиксируется по обычным правилам. Если свес крыши находится на удалении от стены более чем в 45 см, для крепления софитов создают дополнительную опору.

В случае закрытого свеса крыши для монтажа софитов рекомендуется использовать F- и J-профиль. Последний монтируется на стене в месте напротив свеса. Между пазами F- и J-профиля высчитывается расстояние, из которого необходимо вычесть 6 мм. Эта величина и будет означать длину софита. Как и в предыдущем случае, значительное удаление отвеса требует создания для софитов дополнительной опоры.

Софиты обрезают под углом в 45 градусов, что позволяет сформировать угол поворота.

Поддержку для софитов делают из J-профиля скрепленного между собой боковыми стенками или из H-профиля. Как вариант для монтажа софитов можно использовать не диагональную, а прямую стыковку

Монтаж сайдинга на фронтоне крыши

Фронтон крыши по периметру обшивается J-профилем, либо профилем для внутреннего угла. Крепление профилей производится по обычным правилам монтажа любых вертикальных элементов, когда первое верхнее крепление производится в верхней кромке отверстия, а остальные – посередине отверстий.
Установка рядовых панелей на фронтоне производится также, как и на фасаде с подрезкой краев, которые заходят в желоб принимающего профиля. Между дном желоба и сайдингом оставляют зазор в 6-9 мм в зависимости от времени года, в которое проводятся работы. Единственный случай, когда допускается и даже требуется крепление панели саморезом без использования специального отверстия, напрямую через винил, — это крепление верхней панели в виде треугольника под самым коньком кровли.

Обшивка дома сайдингом с утеплителем

Сайдинг — простой, надежный и универсальный материал, который подойдет для облицовки фасада практически любого здания: из кирпича, блоков, панелей, дерева и пр.
Обшивка дома сайдингом с утеплителем — процесс несложный, выполнить его может владелец дома самостоятельно.
Для этого достаточно соблюдать правила и нюансы, описанные в этой статье.

Утеплять или не утеплять?

Нужно ли утеплять дом под сайдингом? (фото №1)

Можно ли обойтись без утеплителя, или утеплять фасад нужно? Универсального ответа нет. Каждый случай рассчитывается индивидуально.

Учитывается точка росы, погодные условия в регионе, материал, из которого возведены стены, и его толщина.
Если вы не готовы к сложным расчетам, утеплением лучше не пренебрегать. Все энергоэффективные дома нуждаются в качественной теплоизоляции.
И любой дом, в котором живут круглый год, лучше утеплить.
Это позволит сэкономить на отоплении и улучшить микроклимат внутри.

От того, будете ли вы утеплять дом, зависит выбор крепежных элементов.
Так, при монтаже сайдинга с утеплителем потребуются шпильки 138 мм, а если без него — 53 мм.
Заранее продуманные детали позволят избежать лишних затрат.
Поэтому решение лучше принять до покупки отделочных материалов.

Какой утеплитель использовать?

Традиционно в строительстве используют утеплители в рулонах или плитах.
Первые стоят дешевле, но подходят только для горизонтальных поверхностей.
Для стен, в том числе фасада, нужен утеплитель в плитах: минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистерол и пр.

Пенопласт — недорогой, легкий и прочный материал. Теплопроводность: 0,035 Вт/(м·K).
Пенопласт прост в монтаже, но имеет низкую паропроницаемость.
А значит, стены под ним не «дышат»: влага изнутри будет задерживаться в конструкциях здания, способствуя развитию плесени и грибков.
Кроме того, пенопласт горит и нравится грызунам в качестве домашнего очага.

Пенопласт для утепления фасада (фото №2)

Экструдированный пенополистирол (ЭППС) имеет высокие тепло- и шумоизоляционные свойства.
Теплопроводность: 0,028 — 0,032 Вт/(м·K). Но, как и пенопласт, горит, нравится грызунам и не выпускает влагу из дома.

Экструдированный пенополистирол (фото №3)

Минеральная плита — экологически безопасный материал. Лучшая среди них — базальтовая.
Ее теплопроводность 0,035-0,041 Вт/(м·K). Не горит и позволяет стенам «дышать».
Но минвата впитывает влагу, поэтому нуждается в дополнительном изоляционном слое.

Плиты минеральной ваты (фото №4)

Плиты одного и того же утеплителя могут иметь разную плотность и толщину.
Для подбора нужно рассчитать теплопроводность стен и необходимый слой утепления.
Только так теплоизоляционный материал будет выбран правильно.

Обшивка дома сайдингом с утеплителем своими руками: алгоритм действий

Технология монтажа сайдинга с утеплителем (фото №5)

Процесс облицовки здания сайдингом с утеплителем несложен.
При наличии минимального строительного опыта и стандартного набора инструментов хозяин дома справится с ним самостоятельно.

Рассмотрим поэтапный алгоритм монтажа на примере винилового сайдинга с утеплением минеральной ватой.

Подготовка стен
Установка обрешетки
Монтаж утеплителя
Монтаж сайдинга

Этап 1. Подготовка стен.

Выравнивать неровные стены не обязательно. Под обрешеткой этот дефект будет незаметен.

Нужно снять все выступающие элементы: решетки, ставни, водостоки, светильники и пр.
При необходимости — удалить плесень и грибок, обработать стены защитными составами.

Этап 2. Установка обрешетки.

Пластиковая обрешетка «Альта-Профиль» (фото №6)

Можно использовать деревянную, металлическую или пластиковую обрешетку.
Для винилового и акрилового сайдинга последняя предпочтительнее, так как имеет сопоставимые коэффициенты температурного расширения.
С ней сайдинг не поведет даже при резких перепадах температуры.

Если вы выбираете деревянные рейки, их влажность должна быть не более 15-18%. Кроме того, их нужно будет обработать антисептическим средством.

Для винилового и акрилового сайдинга лучше использовать пластиковую обрешетку.
У нее сопоставимые коэффициенты температурного расширения.
А значит, сайдинг не поведет даже при резких перепадах температуры.

Для горизонтального сайдинга обрешетка устанавливается вертикально, с шагом 30-50 см.
Шаг рассчитывайте в зависимости от длины панелей и ширины плит утеплителя.

Профили обрешетки монтируют вокруг дверных и оконных проемов, а также в углах и по контуру здания.

Нужно строго соблюдать выравнивание по вертикали и горизонтали — от этого зависит, насколько ровным получится фасад.

Этап 3. Монтаж утеплителя.

Чтобы минеральная вата не впитывала влагу из стен дома, ее нужно защитить пароизоляционной пленкой.

Плиты минеральной ваты укладываются в пространство между планками обрешетки таким образом, чтобы не было щелей и зазоров.
Также нужно избегать образования «мостиков холода». Например, при использовании системы крепления фасадов «Альта-Профиль» после установки
обрешетки профили демонтируют, оставляя шпильки с крепежными основами. На шпильки надевается утеплитель, а затем — ветровлагозащитная пленка.
Затем снова устанавливаются профили обрешетки и выравниваются по вертикали.

Между изоляционной пленкой и панелями сайдинга обязательно должен оставаться вентиляционный зазор.

Этап 4. Монтаж сайдинга.

Монтаж панелей сайдинга сертифицированной бригадой «Альта-Профиль» (фото №7)

Для начала устанавливают стартовую планку. Сайдинг монтируют снизу вверх.
Каждую панель фиксируют с середины, постепенно двигаясь к краям.
Закрепляют саморезами с шагом в 30-40 см.

Перед установкой последней, верхней панели монтируют финишную планку у нижней кромки карниза.
Панель сайдинга закрепляют в предыдущей, а затем заводят в финишную планку и закрепляют в ней.

Между панелями и планками обязательно нужно оставлять зазор от 2 до 6 мм (в зависимости от времени года, когда монтируется фасад)
— для температурного расширения панелей.

С этой же целью сайдинг не прикручивается слишком плотно. Между верхним краем шляпки самореза и панелью должно быть расстояние 1-1,5 мм.

Это обобщенные правила монтажа. Но существует ряд особенностей и нюансов. Давайте рассмотрим некоторые из них.

Обшивка сайдингом деревянного дома с утеплителем

Обшивка сайдингом деревянного дома с утеплителем (фото №8)

Перед монтажом сайдинга на деревянном доме необходимо тщательно подготовить поверхность стен — ведь под панелями будет сложно оценить их состояние.

Поэтому нужно осмотреть поверхность стен. Если найдется даже самый крошечный участок, зараженный плесенью или грибком, его нужно тщательно зачистить.
Всю поверхность стен обработать антисептическим средством.

Также не лишним будет нанесение специальных средств, которые препятствуют возгоранию.

Обшивка дома металлическим сайдингом с утеплителем

Монтаж металлического сайдинга выполняют без соблюдения температурных зазоров.
Кроме того, панели достаточно тяжелые, поэтому пластиковая обрешетка для них не подойдет — лучше установить металлическую.

И не забывайте, что металл, из которого выполнены панели, от коррозии защищает специальное покрытие.
Не повредите его при обрезке и монтаже. Иначе сайдинг утратит свою эстетическую привлекательность и прослужит значительно меньше.

Зимний монтаж сайдинга с утеплителем

Монтаж сайдинга в холодное время года (фото №9)

Все процессы монтажа сухие. Поэтому обшивку дома сайдингом с утеплителем, как и без утеплителя, можно выполнять даже зимой.
При этом нужно учесть, что виниловые и акриловые панели в это время сужены.
Летом они расширятся, и важно обеспечить для этого зазор между панелями, а также между панелями и планками 4-6 мм.

Если вы монтируете виниловый сайдинг зимой, зазор между панелями, а также между панелями и планками должен быть максимальный — 4-6 мм.

На морозе панели становятся более хрупкими, поэтому в холодное время года для их обрезки нельзя использовать ножницы.
А при температуре -7 градусов и ниже лучше отложить монтаж фасада. Это опасно для панелей, да и вам будет некомфортно.

Технология обшивки дома сайдингом с утеплителем: ошибки

Неправильно выполненный монтаж сайдинга и теплоизоляционного материала может свести на
нет утепление дома, испортить его внешний вид и сократить срок службы утеплителя, фасада и конструкции здания.

Приведем несколько типичных ошибок.

Выбор утеплителя не по характеристикам, а по цене, без учета климатических условий в регионе, теплопроводности стен и самого материала для утепления.

В результате дом будет терять тепло, а его владелец — больше платить за отопление зимой и охлаждение летом.
Кроме того, это может привести к смещению точки росы и снижению срока жизни стен дома.

Отсутствие утеплителя.

В большинстве случаев ошибкой будет обшивка деревянного дома сайдингом без утеплителя или гидроизоляционного слоя.
Под воздействием влаги может появиться плесень и грибок, а перепады температур сократят срок жизни древесины.

Отсутствие вентиляционного зазора.

Вода, которая будет попадать под фасад, не сможет испаряться, что приведет к появлению и распространению плесени, грибка.

Использование неоцинкованных саморезов.

Под дождем крепления будут ржаветь, оставляя характерные коричневые подтеки на фасаде.

Несоблюдение технологии обшивки сайдингом деревянного или другого дома с утеплителем.

Даже один неправильно вкрученный саморез может испортить весь фасад здания.

Чтобы избежать ошибок, нужно подробно изучить инструкции по монтажу сайдинга и утеплителя и беспрекословно их соблюдать.
Ведь здесь, как и в суде, незнание законов не освобождает от ответственности.

Если же вы не уверены в своих силах, лучше поручить работу профессионалам.

Кому доверить обшивку сайдингом кирпичного (и не только) дома с утеплителем?

Сертифицированный монтажник «Альта-Профиль» в работе (фото №10)

На рынке строительных работ много халтурщиков, которые возьмутся за дело, не имея четкого представления о характеристиках материалов и тонкостях их монтажа.
Их услуги стоят дешево, но обходятся для дома и хозяина дорого. Типичная ситуация: панели перетянуты, а весь фасад через пару месяцев или даже недель покрывается волнами.

Как отличить такого самоделкина от профессионала? Задайте монтажнику несколько вопросов:

Как нужно вкручивать саморезы?
Какой зазор необходимо оставить для температурного расширения панелей?
Какие шпильки он будет использовать для обшивки брусового дома сайдингом с утеплителем?
Использует ли он ветровлагозащитную пленку, стартовую планку и j-trim? Если да, то как и где?

Если на какие-то из этих вопросов монтажники ответить не могут, откажитесь от их услуг.
Лучше заплатить немного больше, чтобы фасад радовал вас значительно дольше.

Чтобы отличить профессионала от халтурщика, задайте несколько профессиональных вопросов. Если монтажник не сможет на них ответить, откажитесь от его услуг.

Чтобы не рисковать, вы можете заказать облицовку фасада сертифицированной бригадой «Альта-Профиль».
Качество выполненных ими работ гарантировано производителем.
Все монтажники проходят профессиональное обучение, поэтому не только знают, но и понимают процесс и порядок обшивки дома сайдингом с утеплителем.

Заключение

В большинстве случаев утеплять дом нужно. Он будет теплее зимой, прохладнее летом, а счета за отопление вас порадуют.

Да и технология монтажа утеплителя под сайдинг простая, работы можно выполнить быстро, без специальных инструментов и даже зимой.
Нужно лишь неукоснительно следовать инструкциям производителя и не пренебрегать мелочами.

Оцените статью

Рейтинг 0/5 (0 голосов

Читайте также

Обшивка сайдингом: технология работ секреты особенности

Сайдинг уже достаточно широко используется в строительстве как отделочный материал. Благодаря красивому внешнему виду и простоте монтажа сайдинг обрел свою популярность. Применяется такой отделочный материал при строительстве частного дома, дачи, бани или другого вспомогательного здания. Обшивка сайдингом деревянного дома своими руками не отличается от обшивки дома из другого материала, технология работ одинакова.

Причины использования сайдинга

Универсальность. Можно использовать для дома из любого материала.
Простота монтажа. Для установки нет необходимости нанимать специалиста. Все работы можно выполнить своими руками.
Скорость установки. Монтаж выполняется в короткие сроки.
Легкость материала. Особенно выгодно для отделки старых домов, т. к. сайдинг не оказывает значительного влияния на фундамент.
Невысокая стоимость. По сравнению с другими отделочными материалами стоимость сайдинга значительно ниже.
Долговечность. Материал прослужит несколько десятков лет.
Разнообразие. Существует множество цветов и фактур поверхности.

Вернуться к содержанию

Необходимые инструменты

Работы по обшивке дома сайдингом просты и не требуют особых знаний, но все же ознакомиться с последовательностью выполнения работ, а также их особенностями необходимо, особенно если человек не сталкивался с этим видом работ. Перед тем как обшить деревянный дом сайдингом, необходимо закупить материал, проверить наличие всего необходимого и выполнить подготовительные работы.

Инструменты, которые понадобятся для выполнения работ:

перфоратор;
болгарка или пасовочная ножовка;
шуруповерт или дрель с насадкой для закручивания саморезов;
ножницы по металлу;
пробойник;
лекало;
демонтажный крюк;
мелованный шнур;
молоток;
метрическая рулетка;
уровень;
отвес;
уголок;
нож;
высокая стремянка или строительные леса.

Вернуться к содержанию

Виды сайдинга

Существует несколько видов сайдинга:

Виниловый. Производится из поливинилхлорида и имеет наибольшее распространение. Популярность он получил благодаря стоимости, удобству монтажа и красивому внешнему виду.
Цокольный. Его основа также состоит из ПВХ. Используется такой материал для отделки цокольной части здания. Он обладает большей прочностью и лучше сопротивляется воздействию агрессивной среды.
Металлосайдинг. Очень легкий и быстро монтируется. Наиболее распространенные металлы для такого изделия — оцинкованная сталь и алюминий.
Керамический. Новая разработка, он изготавливается из глины с добавлением примесей. Обшивка фасада сайдингом такого вида не уступает отделке керамической плиткой и даже имеет явное преимущество перед ней, т.к. плитка со временем отваливается, а сайдинг нет.
Цементный. Производится из целлюлозного волокна и цемента. С помощью специального оборудования на поверхность наносится фактура.
Деревянный (клееная вагонка). Изготавливается из древесных волокон, прессованных при высокой температуре. Для защиты материала его необходимо покрывать несколькими слоями краски или лака.

При заказе отделочного материала необходимо измерить площадь отделки и количество проемов. Обшивка окон сайдингом предусматривает дополнительный расход материала.

Кроме самих панелей, потребуются дополнительные элементы монтажа:

Углы (внешние, внутренние). Они изготавливаются длиной 3 метра. Чтобы определить необходимое количество углов, нужно измерить общую длину, отдельно наружных и отдельно внутренних углов в метрах, и разделить на три. Углы украшают дизайн фасада, а главное — они закрывают торцы сайдинга и таким образом, выполняют защитную, а также декоративную функции.
Стартовая планка имеет длину, соответствующую периметру здания, минус ширина дверных проемов.
Ветровая доска и софиты используются для отделки карнизов.
Н-профиль используется, если длина стены больше длины сайдинга (3,66 метра), для стыковки.
J-профиль необходим как завершающий элемент, устанавливается на торцы.
Металлопрофиль и дополнительные комплектующие для монтажа каркаса на стене.
Саморезы необходимого размера для монтажа каркаса и крепления к нему сайдинга.

Вернуться к содержанию

Подготовка к монтажу

Подготовка к установке сайдинга включает в себя выполнение нескольких обязательных пунктов:

Осмотр геометрических показателей. Зачастую сайдингом отделывают не только новые, но и давно эксплуатируемые здания, которые могли «просесть» и изменить свою геометрическую форму. Поэтому необходимо измерять диагонали стен, чтобы они имели квадратную форму. Также проверить геометрическую форму оконных и дверных проемов. С помощью отвеса нужно проинспектировать перпендикулярность стен основанию.
Подготовка поверхности. Необходимо удалить с поверхности фасада все выступающие элементы, это может быть решетка на окнах, наличник или ставни. Также, необходимо убрать отваливающуюся штукатурку или плитку.

На деревянной поверхности удаляется краска, грязь и пыль, а также следует осмотреть стены на наличие грибка и плесени. При их наличии обязательно тщательно очистить поверхность с помощью грубого наждака. Деревянный дом после очистки обрабатывается антисептиками, чтобы в дальнейшем сохранить материал от гнили и грибка, а также антипиренами для защиты от огня при пожаре.
Устройство каркаса. Пошаговая инструкция монтажа каркаса достаточно проста, прежде всего необходимо определиться с материалом каркаса. Он может быть деревянный или металлический.
1. Установка вертикальных стоек. Если монтируется деревянный каркас, используется брус 50 х 50 или 30 х 40 мм. Дерево необходимо обработать антисептиком. Для металлического каркаса используется профиль ПП 60 х 27 или ПП 50 х 50.
2. Расстояние между стойками составляет от 400 до 600 мм.
3. Каркас крепится к стене с помощью отвесов, их величина зависит от наличия утеплителя.
4. К каменным или бетонным стенам подвесы крепятся с помощью дюбелей, а к деревянной поверхности с помощью саморезов.
5. Сначала закрепляются стойки в углах, затем между ними натягиваются маячные шнуры, которые будут ориентировать на установку последующих стоек.
6. Для установки стойки третьего угла нужно, чтобы все стойки между собой организовали прямой угол.
7. Все стойки стены должны находились в одной плоскости. Для этого используют деревянные подкладки.
Для устройства горизонтального сайдинга каркас устанавливается вертикально, если сайдинг устанавливается горизонтально, то направляющие монтируются тоже по горизонтали. Вертикальный сайдинг — это негоризонтальный, установленный вертикально, а продукция соответствующей конструкции.

Утепление стен. В качестве утеплителя удобно использовать минеральную вату. Маты нарезаются нужной длины и укладываются между направляющими стойками. Утеплитель должен быть немного больше, чтобы плотно зафиксироваться на своем месте. Кроме минеральной ваты, в качестве утеплителя может быть использована стекловата, пенопласт или экструдированный пенополистирол, но для устройства такого утеплителя понадобится больше времени.
Устройство гидроизоляции. Для отделки деревянного дома наличие гидро- и ветроизоляционной мембраны обязательно. Если нет утеплителя, то пленка монтируется непосредственно на стену перед монтажом каркаса. При наличии теплоизоляции гидро- и ветроизоляционная мембрана устраивается поверх утеплителя и каркаса. Под монтаж сайдингом технология предусматривает наличие гидроизоляции на всю площадь отделки.

Вернуться к содержанию

Технология монтажа сайдинга и его конструктивных элементов

Технология обшивки сайдингом обуславливает устройство дополнительных декоративных и функциональных элементов. Монтаж производится снизу вверх. Отделка цоколя может быть штукатуркой, плиткой или специальным сайдингом.

Отлив – это декоративный элемент, который выполняет функцию отвода атмосферных осадков от фасада. Устанавливается отлив по уровню, соблюдая горизонталь, и крепится в специальные гвоздевые отверстия к каркасу с помощью саморезов. Если гвоздевые отверстия не попадают на направляющую стойку, то можно в нужном месте сделать отверстие с помощью пробойника. Монтируется отлив таким образом, чтобы он мог спокойно перемещаться в пределах гвоздевого отверстия, это предотвратит деформацию монтируемого сайдинга. Отлив устанавливается по периметру здания над цокольной частью. После установки одного элемента последующий монтируется с нахлестом 2,5 см.

Внешние и внутренние углы устанавливаются одним элементом на всю высоту здания. Элемент внешнего или внутреннего угла отмеряется по размеру и обрезается болгаркой. Затем устанавливается в соответствующий угол и крепится одним саморезом. В таком положении нужно подкорректировать, чтобы элемент угла располагался строго перпендикулярно фундаменту. Когда будет установлен уровень, угол крепится к каркасу саморезами с шагом 200 мм. Крепление осуществляется таким же образом, как и крепление отлива. Правильность установки проверяется перемещением элемента вдоль оси.

Стартовый профиль устанавливается немного выше отлива и фиксируется саморезами к каркасу таким же образом, как и прочее элементы. Правильность крепления проверяется горизонтальным перемещением профиля. Если он не перемещается, значит, необходимо немного отпустить некоторые крепления.

Наличник вырезается по размерам оконного проема. Для каждого элемента необходимо предусмотреть обрезку под углом 45 градусов. Таким образом, размер каждого наличника берётся с запасом 150 мм. В верхнем наличнике устраиваются специальные язычки длиной 20 мм, для защиты от атмосферных осадков. Сначала крепится нижний элемент, затем вертикальные, боковые. Последним крепится верхний наличник, язычки вставляются в вертикальные элементы. Крепление выполняется по центру гвоздевых отверстий, а все элементы должны быть способны к перемещению по оси.

Установка сайдинга начинается с нижней панели. Нижняя часть вставляется в стартовый профиль, а верхняя часть прикручивается саморезами к направляющим. Крепление сайдинга к деревянному дому начинается со двора. Работа начинается от зон с повышенным движением: дверей или ворот. Если длина стены больше длины сайдинга, устанавливается соединительный элемент, в его качестве используется н-профиль, в него вставляются торцы профиля.

После крепления первой панели выполняется установка второй, таким же образом. Монтаж последней панели осуществляется только после установки финишного профиля. Если последняя панель не подходит по размерам, её можно отрезать с помощью ножа. Отмечается линия обреза и несколько раз проводится по ней ножом, а затем маятниковыми движениями отламывается лишняя часть панели. Оконные и дверные проемы вырезаются таким же образом.

Софит для отделки открытых фронтонов крыш придает зданию законченный вид. Для их установки используются j-профиля. Один монтируется у стены, а второй параллельно ему у отвеса крыши. Измеряется расстояние между профилями и по нему обрезается софит, но он должен быть на 6 мм меньше для возможного температурного расширения. Софит монтируется между профилями.

Вернуться к содержанию

Заключение

После отделки деревянного дома сайдингом, необходимо убрать все обрезки и другой строительный мусор. Затем необходимо помыть поверхность отделки мыльной водой. При монтаже важно не упустить ни одной особенности и четко следовать технологии выполнения работ, которая подробно описывает все процессы.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Как обшить сайдингом деревянный дом своими руками

Некоторые конструкции деревянных домов нуждаются в наружной отделке. То ли это старые дома, которые потеряли свой внешний вид, или это дома с новыми стенами из бруса или бревна. Какова бы ни была причина, есть вполне приемлемый вариант – сайдинг. Быстро, просто, экономично. Тем более, что материал этот доступный, изготавливают его в достаточно большом ассортименте фактур и цветов, из различных материалов, да и самостоятельно обшить деревянный дом совершенно несложно. Для этого достаточно иметь необходимый инструмент, «ровные» руки и, самое главное, желание. Что касается знаний о том, как это сделать и какой лучше выбрать сайдинг для обшивки деревянного дома, в этой статье для вас подготовлено несколько ценных практических советов.

Обшивка деревянного дома сайдингом. Какой сайдинг выбрать?

Популярность сайдинга у владельцев частных домов из дерева достаточно высока. Такая ситуация сложилась, прежде всего, благодаря техническим характеристикам самого материала одновременно при его ценовой доступности. На сегодняшний день на строительном рынке производители предлагают следующие виды сайдинга для обшивки дома:

Виниловый
Цокольный
Алюминиевый
Медный
Стальной
Цементный
Деревянный

Каждый вид сайдинга имеет собственные преимущества и определенные недостатки, но, в целом, для облицовки деревянного дома вам подойдет буквально любой вариант. Здесь, скорее, все будет зависеть от того, какая фактура и цветовое решение вам приглянется больше, и каким бюджетом вы располагаете. Самые дорогие – медный и деревянный сайдинг. Самый дешевый – виниловый. Он же по уровню спроса занимает первое место. Реже всего используется цементный сайдинг. В отделке коммерческих помещений или домов общественного предназначение предпочтение отдается медному и стальному сайдингам.

Для обшивки деревянного дома своими руками лучше всего использовать виниловый или деревянный сайдинг.

Как рассчитать материалы для облицовки деревянного дома сайдингом

Перед тем, как покупать сайдинг и элементы несущей конструкции для обшивки деревянного дома, рачительный хозяин сделает расчет материала. Это важно по двум причинам:

Чтобы попросту единовременно купить нужное количество материала и не гонять по нескольку раз машину за недостающими узлами и полосами или листами сайдинга
Чтобы не тратить лишние деньги и не покупать больше, чем вам нужно

Рассчитать сам сайдинг достаточно просто: вам достаточно знать общую площадь стен (оконные проемы не вычитаем) и накинуть сверху 5% от этого значения. Точно так же рассчитывается пароизоляция и утеплитель.

Как рассчитать количество сайдинга для обшивки дома

Элементы каркаса

Немного сложнее с расчетом элементов каркаса. Чтобы узнать количество направляющего профиля, вам потребуется измерить длины всех углов дома (в том числе и в местах примыкания стен к дверным и оконным откосам), его периметр – и все это умножить на два. К полученному значение добавьте значения длин периметров окон и дверей.

Стоечный профиль рассчитывается, исходя из расстояния между верхней и нижней точками от земли до сопряжения стены с крышей. Количество таких значений нужно умножить на длину периметра дома, деленную на 0,6 метра (шаг установки стоечных профилей). Таим образом, вы получите значения нужного вам количества профиля в погонных метрах.

Расчет дополнительных узлов и комплектующих

Очень просто рассчитать дополнительные узлы и детали как для каркаса, так и для самого сайдинга. Учитывая, что конструкция каркаса из оцинкованного профиля под сайдинг аналогична конструкции других систем вентилируемых фасадов, в креплении профиля к стене используются специальные П-образные крепления. Такое решение позволят отодвинуть профиль на нужное вам под утеплитель расстояние от стены и выровнять профиля по отношению друг к другу в одну ровную плоскость. Количество креплений вы можете узнать, разделив суммарную длину стоечных профилей на 0,7 (расстояние межу крепежными элементами 0,7 м).

Конечно, вам понадобятся саморезы. Их следует приобрести двух видов:

TN25 (или 35) по дереву
LN9 – для крепления сайдинга к металлическому каркасу

Потребность в саморезах TN рассчитывается просто – количество П-образных крепление умножается на два + 5-процентный резерв. Саморезы LN рассчитать можно только примерно.

Технология обшивки сайдингом деревянного дома

Для начала следует проверить наличие инструмента. Будут нужны:

Аккумуляторный шуруповерт или дрель с кнопкой регулировки оборотов
Уровень
Рулетка
Отвертка
Плоскогубцы
Молоток

На первом этапе выполняется размета. С шагом в 600 мм, начиная от предварительно отмеченного центра стены, отмечаете вертикальные линии. По каждой из них отмечаете места, где будут прикручены П-образные крепления (мы уже говорили, что рекомендованный шаг между ними – 700 мм).

По окончании разметки крепите к стене П-кронштейны. После этого монтируем стоечные профиля. Здесь есть определенный нюанс – стоечные профиля должны быть в одной ровной плоскости. Чтобы добиться такого результата, изначально монтируются ближние к углам профиля. Между ними натягивается капроновый шнур, который и служит ориентиром для выравнивая в одной плоскости остальных профилей. Шаг между горизонтальными нитками допускается в пределах одного метра – этого вполне достаточно, чтобы минимизировать возможные погрешности.

В этой статье мы не стали рассматривать технику сборки каркаса из оцинкованного профиля, полагая, что эта тема требует более детального изучения и вполне заслуживает отдельной статьи.

Обшивка каркаса

По завершении монтажа каркаса укладываем выбранные теплоизоляционные материалы, рулонную паро и гидроизоляцию и приступаем непосредственно к установке сайдинга своими руками. Первый шагом необходимо прикрепить стартовую рейку. Она устанавливается в нижней части стены идеально в горизонтальном уровне. Уже начиная от нее, полоса за полосой, собирается обшивка стены до уровня верхнего горизонта.

При сборке важно отслеживать, чтобы нижний замок на полосе, при соединении в верхний паз входил плотно.

Рекомендуется также сразу после установки стартовой и финишной горизонтальных направляющих прикрепить угловые профиля.

Сайдинг прост в монтаже, но могут возникнуть дополнительные трудности при отделки оконных и дверных проемов. Отделка окон сайдингом требует разъяснений и поэтапного описания монтажных работ. Эта часть работы является кропотливым трудом.

Многие производители (например, Гранд Лайн) выпускают все необходимые элементы для отделки окон сайдингом. Читайте подробнее о сайдинге Гранд Лайн здесь. В статье рассмотрены преимущества материала, цветовая палитра и стоимость сайдинга Гранд Лайн.

Советы от профессионалов

Позволим только дать еще один комментарий – даже при облицовке сайдигом деревянного дома новостройки категорически не рекомендуется крепить сайдинг непосредственно к стене, каким бы заманчивым вам такое решение не показалось. Это имеет свои негативные последствия:

Вы не сможете обустроить дополнительное утепление, это первый минус
Со временем деревянные стены могут деформироваться от усадки или по иным причинам, сайдинг, соответственно, тоже поведет

И второй совет: профессионально неправильно делать под устройство сайдинга деревянную обрешетку – только каркас из оцинкованного профиля. Это надежней, плюс те же причины, что и при монтаже напрямую по деревянной стене – лесоматериалы попросту подвержены деформациям от изменений перепадов температур и уровня влажности.

В завершение остается добавить, что, возможно, облицовка сайдингом вашей первой стены отнимет значительное время. Но, поняв основу, вся дальнейшая работа не займет много времени и сил.

Видео о том, как обшить деревянный дом сайдингом снаружи

Обшивка деревянного дома сайдингом. Детали монтажа.

Технология обшивки сайдингом деревянного дома. Тонкости и нюансы каждого этапа монтажа.

Облицовка стен сайдингом своими руками: технология, фото, видео

За последние годы ведущее положение среди материалов для наружной оделки фасада занял сайдинг.

Плюсы сайдинга

Произошло это потому, что сайдинг по сравнению с другими материалами обладает целам рядом преимуществ. Как то:

Широкий ассортимент. Огромная линейка материалов — алюминий, сталь, винил, а также богатый набор всевозможных структур — доска, бревно, брус.
Долговечность. Сайдинг предназначен для использования в самых различных киматических условиях — от +60 до -60 градусов. При этом срок его службы составляет при условии соблюдения технических рекомендаций для монтажа и экспуатации не менее 40 — 50 лет.
Технологичность. Обшивка стены сайдингом настолько проста, что справиться с ней сможет даже непрофссионал.
Эстетика. Современные образцы сайдинга настолько выигрышно смотрятся с декоративной точки зрения, что зачастую им обшивается натуральный материал — сайдингом, имитирующим дерево обшиваются деоревянные дома, стилизованным под камень — каменные дома и наоборот.
Доступность. Сайдинг является одним из самых демократичных по цене материалов. Среди всевозможных разновидностей этого отделочного материала можно выбрать как дорогие варианты, так и модели эконом-класса.

Расчет количества

Монтаж сайдинга довольно простое дело, в сравнении с другими видами отделочных работ. Но обшивка дома, как и любая работа, любит профессионалов. Если же вы сами имеете опыт работы со строительными инструментами и материалами. Вам стоит подумать о производстве монтажа панелей сайдинга своими руками. В этом случае возможно сэкономить до половины всех затрат на работы.

Облицовка стен металлическим сайдингом всегда начинается с рассчета необходимого количества. проще всего вычислить площадь стен. Для этого нужно взять высоту стены и помножить ее на длину. После этого отнять из полученного значения площадь дверей и оконных проемов. Сложнее всего вычислить площадь фронтонов. Расчитывается этот размер по формуле площади треугольника — S=√ p(p-a)(p-b)(p-c). Где р — это полупериметр, а и b — длины наклонных плоскостей крыши, с — длина основания треугольника (фронтона). Полупериметр Р вычислется по следующей формуле : р = (а + b + с) : 2 . Получив всю необходимую площадь, которую мы будем покрывать сайдингом, необходимо прибавить к ней 10 — 15%, которые всегда берутся на возможный брак в ходе обшивки.

Выбор инструмента и покупка материала

Облицовка стен виниловым сайдингом – самый простой вариант. Он наиболее прост в обработке, монтаже, легок и устойчив к внешним атмоосферным воздействиям.. Для работ нам понадобятся следующие инструменты:

Острый нож. С помощью его можно легко резать виниловый сайдинг. Достаточно просто провести ножом глубокую борозду по панели и перегнуть ее — она переломится точно по разрезу.
Электролобзик. С его помощью можно будет делать более ровный резы под углом, что пригодится при обшивке фронтона.
Дрель или перфоратор. Пригодятся при обшивке кирпичного или шлакоблочного дома, для высвеливания отверстий под дюбеля.
Шуруповерт. Будет нужен для закручивания саморезов и дюбелей.
Строительный уровень. Если есть возможность. то лучше использовать лазерный — у него гораздо большая точность и широта захвата.
Рулетка. Незаменимый инструмент при всех отделочных работах.

Из материалов, кроме самих виниловых панеле панелей вам понадобятся комплектующие:

Стартовая доска. Для установки в самом низу конструкции, с нее и начинается монтаж.
Внешний угол. Для скрепления и придания эстетической красоты угловому стыку панелей.
J-планки. Возможные варианты названия — финишная доска, джей-рейка, рейка для окантовки.
Внутренний угол. Пригодится, если ваши стены имеют сложную конфигурацию.

Установка каркаса.

Облицовка стен сайдингом своими руками начинается с установки каркаса. Панели, вне зависимости от того, виниловые они или металлические, всегда крепятся на каркас. Чаще всего его делают из деревянных брусков, установленных вертикально. Для этого изначально выставляем по уровню бруски по углам здания и натягиваем между ними шнуры вверху и внизу. После этого производим установку остальных вертикальных брусков вдоль стены, с интервалом примерно полметра, ориентируясь на натянутые шнуры — чтобы небыло вертикальных отклонений. В противном случае, при монтаже панелей могут появиться волны и изгибы. А это — внутреннее напряжение, которое зимой на морозе очень просто может привести к тому, что сайдинг попросту растрескается.

Начало работы с панелями

Облицовка наружных стен сайдингом начинается монтажом стартовой рейки. Устанавливать ее нужно самым тщательным образом. От того. как вы ее смонтируете, пойдет и вся дальнейшая работа. Перво наперво находим горизонталльный уровень по самой нижней оконечности стены, откуда вы намерены начать монтаж. По найденному горизону вбить в бруски каркаса гвозди (саморезы) и натянуть между ними шпагат. По этому шпагату и фиксируем стартовую планку по всему периметру.

Установив стартовую планку приступем к монтажу панелей. Прежде чем начать работу, нужно учесть один нюанс: виниловые панели имеют весьма большой коэффициент температурного расширения — сужения. То есть летом они будут увеличиваться в размерах, а зимой — уменьшаться. Вследствие чего, при стыковке панелей, особенно при соприкосновении торцами, необходимо оставлять между ними расстояние в 5 -7 мм. По этой же причине саморезы при крепеже планок закручиваются не до конца.

После установки стартовой планки монтируем угловые вертикальные планки — внешние углы. Монтировать их требуется строго вертикально, к угловым брускам каркаса. Затеммонтируем дверные и оконные откосы. При необходимости — производим монтаж внутренних углов. После установки всех этих вспомогательных конструкций можно приступать к главному — установке горизонтальных панелей.

Установка горизонтальных панелей.

Горизонтальные виниловые панели бывают нескольких типов конструкции — двойные, одинарные, длиной в 3 и 6 м. Выбор той или иной разновидности зависит исключительно от конструктивных особенностей вашего дома — длины, высоты. Подбирать варианты исполнения сайдинга нужно с таким расчетом, чтобы у вас оставалось минимум отходов. Допустим, если длина стены вашего дома составляет 4 м, то гораздо функциональнее будет приобрести панели длиной в 6 м, чем в 3. Шестиметровые панели можно будет разрезать на отрезки по 2 м и соединить их на стене вертикальной стыковочной планкой. В этом случае можно будет обойтись практически без отходов.

Смотрите также:

Обшивка дома сайдингом своими руками: технология

Если вы желаете отделать фасад с использованием сухого метода, вам подойдёт обшивка дома сайдингом, которая подходит большинству современных построек, особенно если они сооружены из сэндвич-панелей или пенобетона.

Отделку дома этим материалом можно выполнить самостоятельно, не затрачивая много усилий. Сайдинг отличается не только красивым видом здания, который он может создать, но и выгодной ценой.

Почему сайдинг

Рассматривая комплексные характеристики предполагаемых материалов для отделки стен, обращают внимание на следующие факторы:

условия эксплуатации отделки;
общая стоимость выполнения отделки;
экологичность.

Сведения о характеристиках сайдинга, которые могут пригодиться для принятия решения по обшивке дома сайдингом:

долговечность;
подвержен температурным деформациям;
противостоит прямым солнечным лучам, неблагоприятному внешнему воздействию;
ударопрочен;
его легко установить;
отделанный фасад легко поддаётся ремонту;
пожаробезопасность.

Если вы примете решение использовать сайдинг для обшивки дома, прежде всего, вам нужно лично посетить строительный магазин. Покупая через интернет, вам будем сложно выяснить следующие особенности:

равномерность окраса с внешней и внутренней стороны, указывающая на качественность материала;
качество крепёжных отверстий;
равномерность толщины панелей по периметру и между собой.

Виды отделочного материала

Сайдинг обладает отменными техническими характеристиками. Благодаря широте ассортимента в цветовом и фактурном ряде, на рынке материалов присутствует стабильно растущий спрос на обшитый сайдингом дом.

Он доступен в таких вариациях:

виниловый;
алюминиевый;
цокольный;
стальной;
медный;
цементный;
деревянный.

Для отделки наружных стен подходит любой из вышеперечисленных видов. Ориентируйтесь на свой бюджет, желаемый внешнего вид фасада. Наиболее дешёвыми будут виниловые (самые популярные), наиболее дорогими — включающие в состав дерево или медь. Первые два вида принято использовать, чтобы отделать деревянный дом своими руками без особых временных затрат.

Количество материала

Для подсчёта количества основного материала (панели, гидро-, пароизоляция) нужно обмерить площадь фасада под отделку за вычетом площади окон, плюс пять процентов сверху. Количество профиля равно длине угловых линий дома, включая углы прикасания дверей и окон, периметр и увеличить в два раза.

Для стоечного профиля достаточно узнать длину стен от земли к началу крыши, умножить на длину периметра, разделённую на 60 см. Чтобы узнать количество дополнительных деталей, перед тем, как обшить деревянный дом сайдингом своими руками, и частей, надо длину стоечных профилей разделить на расстояние между элементами крепежа (70 см). Для монтировки сайдинга понадобятся саморезы:

LN 9 — для оцинкованного профиля, возможность узнать только примерное количество.
TN 25–30 — для дерева, для подсчёта умножаем два на П-образное крепление, накидывая пять процентов.

Что пригодится при облицовке

Обычно обшивка дома сайдингом своими руками требует наличия таких инструментов:

шуруповёрт;
отвёртка;
рулетка;
ножницы;
болгарка/пила с мелкими зубчиками;
молоток;
уровень;
угольник;
лесенка, достающая до крыши.

До того как отделать дом сайдингом изучите его полную комплектацию, которая состоит из таких частей:

стартовые, угловые, финишные, соединительные планки;
элементы для откосов;
водоотливы;
софиты.

Приступаем к подготовительным работам

Без подготовки фасада к работам, не стоит начинать обшивку. Удалите мешающие элементы: ставни окон, внешние отливы, карнизы, подоконники, трубы водостока. Заделайте раствором или пеной старые трещины. С давно построенного дома следует убрать плесень, гниль, старую краску и отшелушившуюся штукатурку.

После, обработайте стены: антипиреном, антисептиком стены деревянного дома, специальной грунтовкой кирпичные или бетонные. Далее, необходимо тщательно обсмотреть фасад, чтобы понять, нуждается ли обшивка фасада сайдингом в дополнительном каркасе. Он может не устанавливаться только для гладких бревенчатых стен, в остальных случаях, особенно при утеплении, его монтировка обязательна.

Установка каркаса

Как мы только что сказали, в большинстве случаев нужен каркас: из реек для бревенчатого дома и из оцинкованного профиля в случае бетонных или кирпичных стен дома.

Внимание: рейки, которые необходимы, чтобы обшить сайдингом деревянный дом, после просушки обрабатываются теми же материалами, что и деревянный дом.

Итак, как обшить сайдингом фасад частного здания:

сделать разметку линий для замкнутого контура с помощью рулетки и уровня;
проставить отметку на нижней точке прикасания стены к цоколю, сделав второй контур, где в будущем установим начальную планку;

Будьте аккуратны: в случае отклонения второго контура от показателей уровня, отделочные панели стен могут перекоситься.

начать установку с вертикальных направляющих, которые монтируются при помощи П-образных креплений;

Совет: для плотной установки можно подкладывать под них части дерева или пенопласта.

на угловых линиях, местах будущего освещения, а также возле дверных и оконных проёмов делают дополнительные направляющие;

Внимание: если соединять вертикальные направляющие друг с другом, не получится циркуляции воздуха, из-за чего фасад подвергнется разрушающему биологическому воздействию, такому как грибок или плесень.

укладываются слои гидро- и пароизоляции деревянного дома сайдингом своими руками;
между обрешёткой укладываются слои рулонной минваты или плиты пенопласта, если нужно закрепляются фиксаторами.

Облицовка цоколя

Если вы захотите воспользоваться этим материалом и для отделки цоколя, пользуйтесь следующей инструкцией:

установите горизонтальные профили на каркас;
сверху прикрепите начальные планки;
отмерьте опорные части уровнем и уголком;
скрепите профили и колени между собой;

Внимание: для прочности крепления используйте дюбель-гвозди длиной до 8 см для этого процесса.

если хотите в итоге получить устойчивый цоколь, крепите профили горизонтально.

Приступим к облицовке фасада панелями

Шаг за шагом, вы подошли к главному моменту, который имеет обшивка сайдингом — крепление основных панелей, для этого:

с помощью уровня прикрепите начальный профиль;
наденьте на него панели, каждую из которых прикрепите к обрешётке;

Внимание: монтировка делается с помощью саморезов цвета сайдинга, при выборе которых обращается внимание на шляпку — для прочного крепления она должна быть большой и с рифлениями.

крепите панели от низа, пока не дойдёте до фронтона;
соберите карниз, для чего на фронтон наносятся засечки и установка стартовой панели;
прикрепите к планке обрешётку;
выполните саморезами монтировку карниза.

Далее, выполняется отделка фронтона. Место фасада от карниза до крыши называется фронтоном или стена мансарды. Отделка фронтона почти идентична отделке тех частей дома, что мы уже выполнили.

Что делать с проёмами

Для отделки откосов дверей и окон панелями, если они присутствуют, существуют особые комплектующие, которые включают следующие элементы:

откосные профили;
оконные аквилоны;
наличники и другие.

Для облицовки откосов, после ремонта окон и дверей, можно воспользоваться двумя вариантами монтировки. Способы, как обшивать сайдингом откосы:

внакладку — он более надёжен для защиты от влаги;
встык — имеет более красивый вид.

На фоне сложности и дороговизны воплощения предыдущих вариантов, технология обшивки сайдингом деревянного дома может их исключить. Для этого каркас по периметру проёма и оформить J-профилем. В таком случае сайдинг обходит откосы, которые облицовываются отдельно по другой технологии.

Заключение

Почти всегда обшивка дома виниловым сайдингом будет полностью подходить под ваши требования. Несмотря на это, некоторые владельцы используют бревенчатый блокхаус для того, чтобы обшивка деревянного дома сайдингом своими руками сохраняла вид дорогого натурального дерева. Очень удобно отделывать дом, в котором окна стоят на уровне стен, без внешних откосов.

Сайдинг из металла применяют для коммерческих объектов, где его способности обеспечивают преимущества обшитой конструкции, чего он не может сделать для частного дома, разве что усложнит работу. Если у вас нет твёрдого желания понять, как обшить дом сайдингом своими руками, наймите профессионалов.

Дело в том, что если делать отделку самому, в случае неудачи винить будет некого. Кроме того, из-за неопытности рискуете потратить вдвое больше материалов, особенно если не имеете привычки тщательно изучать нюансы процесса обшивки до его начала.

Обшивка дома сайдингом — Статьи компании СтройЗаман

Среди множества материалов, используемых для наружной обшивки домов, сайдинг занимает лидирующие позиции по популярности. Облицовка отличается разнообразием цветовых решений и фактур, а также имеет хорошие эксплуатационные характеристики. Монтаж сайдинга — несложная процедура, однако для получения качественного результата следует разобраться с нюансами технологии обшивки.

Особенности сайдинга

Сайдинг — современный облицовочный материал, который при монтаже образует вентилируемый фасад. Такая конструкция предполагает наличие зазора между поверхностью стены дома и облицовкой для удаления влаги.

Сайдинг бывает металлическим и виниловым, и представляет собой узкие длинные панели, которые при монтаже соединяются между собой. В результате получается поверхность требуемого размера, которая крепится к стене с помощью обрешетки.

Виниловый сайдинг

Виниловый сайдинг состоит из ПВХ с добавками, которые определяют его эксплуатационные характеристики. Облицовочный материал производится одинарным и двойным, и в зависимости от направления монтажа бывает горизонтальным и вертикальным.

Популярность винилового сайдинга объясняется рядом преимуществ материала:

Устойчивость к воздействию атмосферных и биологических факторов, а также ультрафиолета.

Достаточная прочность.

Относительно небольшая масса.

Разнообразие цветовых решений.

Простой монтаж.

Металлический сайдинг

Для производства металлического сайдинга используется тонколистовая оцинкованная сталь с полимерным защитно-декоративным покрытием.

К достоинствам материала относят:

Негорючесть, что обеспечивает повышенный уровень пожарной безопасности.

Возможность использования в климате со значительными перепадами температур.

Защита от коррозии и воздействия агрессивных сред.

Способность сохранять первоначальный цвет в течение всего срока эксплуатации.

Долговечность.

Технология монтажа сайдинга

Выбор типа обрешетки

Обрешетка служит основанием сайдинга и позволяет получить вентиляционный зазор, поэтому ее материал должен обеспечивать функциональность и долговечность конструкции.

Деревянные планки — традиционное решение, которое отличается простотой обработки, технологичностью и позволяет получать элементы любой конфигурации. Однако эксплуатационные характеристики древесины не в полной мере удовлетворяют требованиям к качеству облицовки, так как они не стабильны.

Металлические направляющие лишены всех недостатков деревянных планок. Они имеют стабильные и точные размеры, что позволяет создавать качественную плоскость для монтажа сайдинга, которые при необходимости могут быть скорректированы. Проблема коррозии решается за счет горячей оцинковки изделий.

Монтаж обрешетки

Если обшивка дома требует устройства теплоизоляционного слоя, то создается две обрешетки:

Основная. Ее монтаж осуществляется в том же направлении, в котором устанавливается сайдинг. Конструкция служит для поддержания слоя утеплителя.

Контробрешетка. Располагается перпендикулярно плоскости монтажа сайдинга. Она образует вентиляционный зазор и служит основой для крепления обшивки.

Если фасад дома не требует утепления, то монтируется только контробрешетка.

Тепло-, паро- и гидроизоляция

Защита фасада от негативного воздействия влаги и потерь тепла — обязательные мероприятия при обшивке дома сайдингом. Чаще всего с этой целью используют минеральную вату, которая производится в виде плит или рулонов. Для крепления материала используются специальные строительные дюбели с широкими шляпками.

Слой утеплителя покрывается пленкой — мембраной, которая необходима для пароизоляции и обеспечивает одностороннее пропускание влаги — только наружу.

Монтаж стартовой планки

Нижний ряд панелей опирается замковой частью на стартовую планку, которая монтируется на уровне цоколя. Допускается изменение высоты ее установки, если это необходимо по тем или иным соображениям.

Следует помнить, что J-планка не может быть использована в качестве стартовой. В противном случае нижний край будет полностью фиксирован, что увеличивает риск срыва сайдинга при резких порывах ветра.

Особенности крепления панелей

Монтаж сайдинга производится с соблюдением следующих рекомендаций:

При завинчивании саморезов следует оставлять некоторую слабину, а не затягивать их до упора.

Закручивая саморезы, необходимо соблюдать перпендикулярность. Они должны располагаться по центру отверстий, чтобы обеспечить перемещение в обе стороны.

Верхний саморез при установке вертикальных элементов — исключение. Его завинчивают так, чтобы исключить смещение конструкции вниз.

Обеспечивается температурный зазор между соединяемыми элементами. Это позволяет исключить вспучивание панелей или отрыв деталей обрешетки.

Монтаж угловых планок

Монтаж внутренних угловых планок осуществляется вместе с Н-профилями, внешними углами и оконными обрамлениями после установки стартовых полос. Они располагаются на одном уровне с нижним краем сайдинга.

Внешние угловые планки монтируются аналогично внутренним. При этом следует выдерживать шаг между саморезами 25-35 см.

Крепление Н-профиля

Этот профиль обеспечивает крепление полос в продольном направлении. Технология установки не отличается от монтажа углов.

Монтаж панелей

Нижняя рядовая панель соединяется с помощью замка со стартовой планкой. Одновременно с этим ее нужно завести в угловой или Н-профиль и закрепить саморезами. Следующая панель соединяется с нижней аналогичным образом вплоть до самого верха.

Монтаж финишной планки

Установка финишных планок завершает монтаж полотна сайдинга. Для этого верхнюю планку нужно завести в завиток финишной планки и защелкнуть замок панели.

Обшивка дома сайдингом — довольно простая процедура, которая доступна даже начинающим мастерам. При соблюдении технологии монтажа результат труда будет радовать долгие годы.

новостроек в сайдинге | Pro Builder

Возможно, это золотой век для категории сайдинговых материалов. Поскольку в строительной отрасли наблюдается взрывной рост спроса на дома, на рынке появляется постоянный поток новых вариантов сайдинга, обещающих сочетание низких эксплуатационных расходов и привлекательного внешнего вида.

Сегодня появляется ряд новых категорий продуктов, таких как сайдинг из полимера / золы-уноса от Boral TruExterior, керамическая облицовка от Daltile и синтетический раздельный сайдинг от DaVinci Roofscapes и другие.Даже старые резервные устройства, такие как дерево и винил, предлагают улучшенные и обновленные варианты.

Сайдинг для современного образа

По мере того, как все более современное выглядит, все больше брендов продвигают панельные системы, которые придают коммерческий вид жилому рынку, и гладкую обшивку внахлестку, соответствующую популярной эстетике современного фермерского дома. На Международной выставке строителей 2019 года LP Building Solutions расширила свой портфель продукции для сайдинга из инженерной древесины, включив в нее SmartSide Smooth.

«В течение последних нескольких лет наши клиенты просили решение, которое обеспечило бы долговечность LP SmartSide с гладкой эстетикой, — сказал Дерек Бланк, старший бренд-менеджер LP для LP SmartSide, во время выпуска продукта. «Мы очень рады запустить именно это. В нашей новой системе LP SmartSide Smooth Trim & Siding используется наша технология изготовления прочных прядей, теперь с гладкой поверхностью ».

По мере того, как все более современное выглядит, все больше брендов продвигают панельные системы, которые придают коммерческий вид жилому рынку, и гладкую обшивку внахлестку, соответствующую популярной эстетике современного фермерского дома.

Гладкий сайдинг также пользуется популярностью у производителей фиброцемента, таких как Allura и James Hardie Building Products. Еще в 2017 году Харди запустил коллекцию Aspyre, в которой современный дизайн системы Reveal Panel System сочетается с традиционными профилями сайдинга Artisan. Цель: создать комбинацию продуктов в коллекции, которая поможет архитекторам и строителям достичь видения дизайна во всем спектре архитектурных стилей, от традиционных до современных и современных.

«Джеймс Харди всегда будет раздвигать границы с точки зрения новых способов думать о наших продуктах и проектировать с их помощью», — сказал Шон Гадд, директор по маркетингу компании во время презентации. «Коллекция Aspyre идеально отражает традицию Джеймса Харди не просто реагировать на рыночные тенденции, но и вдохновлять их».

Лучшее из двух миров

Некоторые бренды предлагают строителям лучшее из обоих миров в одном продукте, например, двусторонний профиль сайдинга Shiplap-Nickel Gap от Boral Building Products в его сайдинге и обшивке из поли ясеня TruExterior, позволяя строителям устанавливать новый профиль с гладкой или гладкой поверхностью. открытая сторона с текстурой древесины.Рифленый край обеспечивает идеальное прилегание панелей друг к другу, создавая аутентичный зазор.

Раньше подрядчики могли выбирать профили TruExterior с необратимым гладким напылением или деревянным ворсом Shiplap и с гладким никелевым зазором. В сочетании с четырьмя ширинами и двумя стандартными длинами двусторонний формат предлагает в общей сложности 16 возможных комбинаций профилей. Это означает, что дилеры могут хранить меньше артикулов, а строители могут проектировать более разнообразные уличные пейзажи с помощью одной панели.

«Наш новый двусторонний профиль Shiplap-Nickel Gap позволяет строителям и специалистам по ремонту создавать красивые, модные экстерьеры, которые привлекают внимание и обладают высокими эксплуатационными характеристиками, чтобы внешний вид действительно выдержал испытание временем», — сказал бренд-менеджер Борал. — сказал Бен Друри при выпуске продукта.

СВЯЗАННЫЕ

Устранение недостатков деревянного сайдинга

TruExterior, как и многие другие материалы для сайдинга на рынке, имитирует внешний вид окрашенного дерева, когда преобладающий материал сайдинга в США в 1981 и 1982 годах занимал пиковую долю рынка — 44%. У покупателей жилья появилось отвращение к уходу и гниль, часто связанная с материалом. Новое поколение изделий из дерева надеется решить эти проблемы.

Изделия из дерева от таких компаний, как Thermory USA, которые предлагают изделия с термообработкой, или изделия из модифицированной древесины от Lignia и Kebony, обещают обновленные и улучшенные характеристики.

Thermory заявляет, что ее изделия из ясеня, сосны и ели проходят процесс термообработки, в результате которого каждая плита модифицируется до самой сердцевины, «что приводит к непревзойденной прочности и стабильности без ущерба для естественных качеств настоящего дерева». Thermory обещает от 20 до 25 с лишним лет устойчивости к гниению.

Lignia предлагает 50-летнюю гарантию против гниения и грибкового разложения в наземных применениях для своей модифицированной деревянной облицовки, в то время как Kebony предлагает 30-летнюю гарантию против гниения при наземном контакте.

Экстерьер: традиции держатся крепко

Однако, основываясь на данных Бюро переписи населения США за 2019 год, кажется, что, несмотря на инновации и разнообразие новых продуктов, обычные подозреваемые по-прежнему остаются королями облицовочного холма. В целом, данные переписи показывают разбивку первичных материалов наружных стен, используемых в новых частных домах, как:

Штукатурка 27%
Винил (включая алюминий с виниловым покрытием) 25%
Фиброцемент 21%
Кирпич или шпон 20%
Дерево или изделия из дерева 5%
Камень, порода, прочие каменные материалы 1%
Другое 1%

В то время как на региональном уровне некоторые материалы — например, винил на Северо-Востоке и штукатурка в Тихоокеанском, Горном и Южно-Атлантическом регионах — продолжают доминировать на своих рынках, в целом, штукатурка и фиброцемент демонстрируют устойчивый рост в течение последних 10 лет, данные переписи показывают, что винил теряет свое 25-летнее лидерство в строительстве новых домов.

10 новых продуктов для сайдинга, о которых вы должны знать

Виниловый сайдинг для защиты от непогоды

Согласно Cornerstone Building Brands, сайдинг Mastic Western Extreme является единственным виниловым продуктом, разработанным и спроектированным так, чтобы выдерживать дикие западные погодные условия и обеспечивать домовладельцам решение проблемы долговечности и технического обслуживания. Специально разработанные панели используют полимерную технологию нового поколения для защиты домов от разрушительного воздействия инфракрасного света, низкой влажности и быстрых перепадов температуры, характерных для межгорного запада.Доски имеют текстуру древесины и специально составленные пигменты для защиты новых насыщенных цветов от высоких температур.

Композитные вибраторы под кедр

Производитель композитных кровель DaVinci Roofscapes разработал новую линию сайдинга, используя ту же технологию, что и в своих кровельных продуктах. По словам компании, сайдинг Hand-Split Shake Siding имитирует внешний вид кедрового дрожания, но не скручивается, не раскалывается и не раскалывается, как настоящий кедр. Сайдинг изготовлен из комбинации смол, УФ- и термостабилизаторов, а также огнестойкого материала, что позволяет ему противостоять ударам, огню, плесени, водорослям, насекомым, соленому воздуху и сильным ветрам.Доступно восемь цветов, цвет однороден по всему корпусу каждого изделия, а тряски не требуют покраски. Плитки имеют высоту 18 дюймов, толщину 5/8 дюймов и бывают шириной 8 или 10 дюймов. Детали шириной 10 дюймов имеют имитацию шпоночной канавки, чтобы создать впечатление встряхиваний шириной 4 и 6 дюймов, соединенных вместе, чтобы создать вид разной ширины.

Гладкость и текстура древесины в одном корпусе

Добавляя двусторонний сайдинговый профиль Shiplap-Nickel Gap к своей линии сайдинга и отделки из ясеня TruExterior, Boral Building Products упрощает для строителей и реконструкторов создание красивых, модных фасадов, которые привлекают внимание и обладают высокими эксплуатационными характеристиками. — говорится в сообщении компании.Доступны два формата: гладкий никелевый зазор с одной стороны и деревянный шип нахлест с другой, или никелевый зазор под дерево с одной стороны и гладкий шип нахлест с другой. Сайдинг бывает шириной 4, 6, 8 и 10 дюймов и длиной 12 и 16 футов.

Сайдинг из ламината высокого давления

Trespa расширила линейку фасадных покрытий Pura NFC для жилых и малоэтажных многоквартирных домов двумя темными матовыми цветами в своей коллекции Lumen — Metropolis Black и New York Grey.Pura NFC — это линия инженерных ламинатных панелей высокого давления, изготовленных из древесных волокон, крафт-бумаги и фенольных смол. Идеально подходит для наружной облицовки, также может использоваться для декоративных фасадов и внутренних поверхностей. По словам производителя, свойства Lumen позволяют рассеивать естественный свет по матовой поверхности, создавая мягкое освещение на поверхности насыщенного цвета.

Экологичный сайдинг из хвойных пород

Lignia — это FSC-сертифицированная древесина хвойных пород, которая была модифицирована для создания высокоэффективного продукта, идеально подходящего для сайдинга, говорится в сообщении компании.В процессе модификации создается деревянный продукт с очень небольшим движением, но со всеми свойствами древесины твердых пород. На него распространяется минимальная 50-летняя гарантия гниения и грибкового разложения в наземных условиях, а также он обеспечивает некоторую защиту от термитов.

Фиброцементный сайдинг для экстремальных ситуаций

Allura утверждает, что в ее фиброцементной продукции для сайдинга используется передовая формула, идеально подходящая даже для самых суровых климатических условий. Огнестойкие, влагостойкие и погодоустойчивые продукты доступны в виде гладких плит или с глубокой реалистичной текстурой древесины в 30 предварительно окрашенных цветах, обеспечивающих защиту от непогоды.Доски бывают длиной 12 футов.

Гладкий сайдинг из паркетной доски

LP обновила свой сайдинг из инженерной древесины SmartSide, добавив вариант гладкой отделки, напоминающий традиционную крашенную древесину. Компания заявляет, что изделия из инженерной древесины обрабатываются с использованием процесса, который помогает изделиям противостоять термитам и грибковому разложению, обеспечивая долгосрочную прочность и долговечность в различных погодных условиях. На него распространяется ограниченная гарантия на 5/50 лет.

Сайдинг модифицированный под дерево

Кебони У.По словам представителей компании, сайдинг представляет собой продукт из модифицированной древесины, который не требует никакого ухода, кроме базовой очистки. Разработанная в Норвегии экологически чистая древесина хвойных пород подвергается запатентованному экологически безопасному процессу, который включает комбинацию вливания в древесину жидкости на биологической основе (отходы растительного происхождения, называемого фурфуриловым спиртом) и нагревания материала до температуры выше 100 ° C. который надолго утолщает клеточные стенки древесины, улучшая ее свойства. Этот процесс придает продукту превосходные характеристики древесины твердых пород и насыщенный коричневый цвет.

Полимерная битумная черепица

CertainTeed разработала следующее поколение одного из самых популярных полимерных сайдинговых материалов — Cedar Impressions. Двойная 7-дюймовая черепица 3G Straight Edge Perfection и акцентные панели этой линии теперь доступны во множестве новых цветов и форм. Они устанавливаются как настоящая кедровая черепица, имеют высоту 1 дюйм и доступны в 22 цветах.

Фиброцементный сайдинг и панельная система класса люкс

Компания заявляет, что

Aspyre от James Hardie Building Products — это роскошная коллекция сайдинга из фиброцемента, сочетающая в себе две линии продуктов, которые можно использовать по отдельности или в комбинации, чтобы предоставить профессионалам отрасли неограниченные возможности дизайна.Джеймс Харди соединил толстые характерные профили сайдинга Artisan с гладкой геометрической системой Reveal Panel System. Это позволяет архитекторам и строителям создавать высокопроизводительные проекты, которые варьируются от традиционных до ультрасовременных, в широком разнообразии цветов и дизайнов.

6 лучших вариантов наружного сайдинга

Сайдинг — отличный способ добавить цвет и выразительность вашему дому. В наши дни существует множество вариантов, которые помогут вам создать идеальный фасад, и вы должны тщательно выбирать.Хотя эстетика всегда важна, вы также должны учитывать долговечность материала, его водонепроницаемость, простоту установки и универсальность.

«С функциональной точки зрения сайдинг обеспечивает защиту», — говорит архитектор Эми А. Альпер. «С архитектурной точки зрения сейчас есть интерес к использованию различных материалов, чтобы выделить особые особенности дома. Например, использование камня или западного красного кедра для выделения входа.«

Низкая стоимость, универсальность и простота ухода за виниловым сайдингом сделали его самым популярным сайдингом в США. Хотя некоторых профессионалов в области дизайна и домовладельцев отталкивает «пластиковый вид» некоторых изделий из винилового сайдинга, разнообразие доступных цветов и стилей помогает объяснить популярность этого сайдинга.

«Технология сильно изменилась даже за последние пять лет, — говорит Макс Бумгарднер, менеджер по продажам Sutton Siding & Remodeling, Inc.«Все производители соревнуются, чтобы предложить лучший продукт».

Требуется несколько инструментов для установки и доступный в магазинах товаров для дома, это вариант для тех, кто ищет продукт, который можно сделать своими руками. Поскольку ошибки могут стоить дорого, обязательно следуйте инструкциям производителя и воспользуйтесь онлайн-видео с практическими рекомендациями.

Обычно используемый для экстерьеров бунгало, Кейп-Код и коттеджей, деревянный сайдинг имеет богатый вид и долговечен при правильном уходе.Если вам нравится этот внешний вид, имейте в виду, что он требует периодического ухода (мелование и окраска или окрашивание, чтобы предотвратить повреждение погодными условиями) и подвержен нападениям насекомых или грызунов. В зависимости от ухода, ваш сайдинг из богатой древесины может прослужить от 10 до 100 лет.

Деревянный сайдинг выпускается в виде вагонки (также известной как сайдинг внахлест или скошенный край), а также тряпки и черепицы. В обшивке вагонкой используются деревянные доски, установленные горизонтально, причем верхняя часть перекрывает нижнюю.Западный красный кедр и красное дерево, древесина, известная своей привлекательностью и долговечностью, считаются лучшим выбором.

Более однородный вид, но более тонкий, чем тряска, черепица обеспечивает гладкий и однородный вид. Их можно разрезать на разные формы, чтобы добавить визуального интереса к вашему внешнему виду. Некоторые производители также предлагают черепицу, обработанную огнестойкими химикатами, что часто требуется в местах с повышенным риском. Обязательно ознакомьтесь с местными правилами в вашем районе.

Деревянный сайдинг обычно стоит от 5 до 10 долларов за установленный квадратный фут. Это не учитывает дополнительные расходы на покраску или окрашивание.

Настоящий кирпич из обожженной глины бывает разных размеров и текстур. Кирпич обычно встречается на фасадах коттеджей в колониальном, тюдоровском и английском стиле, обеспечивая красивый вид, который использовался на протяжении сотен лет и выдержал испытание временем.В наши дни кирпичный сайдинг обычно представляет собой шпон, построенный за пределами деревянной каркасной конструкции дома, с раствором, используемым для скрепления кирпичей.

Поскольку вода может проникать через облицовку кирпича, мембрана, установленная между облицовкой кирпича и домом, может защитить конструкцию. В нормальных условиях и при правильной установке кирпичный сайдинг может прослужить жизнь вашему дому. Установка кирпича трудоемкая, поэтому стоимость выше, чем у других вариантов сайдинга.

Как правило, кирпичный сайдинг стоит от 6 до 15 долларов или больше за квадратный фут установленной площади.

Фиброцементный сайдинг, имевший вид кирпичной кладки, лепнины или дерева по более низкой цене, стал популярным выбором сайдинга для многих домовладельцев. Фиброцементный сайдинг не требует ухода, негорючий и термитостойкий. Доступен в различных стилях и фактурах, настоятельно рекомендуется заводская окраска или отделка.

С другой стороны, фиброцементный сайдинг может столкнуться с возможными проблемами, связанными с влажностью, а старые дома, построенные до конца 1980-х годов, могут иметь сайдинг, содержащий асбест, для удаления которого требуется профессиональный подрядчик по сокращению выбросов.

Средняя стоимость составляет от 6 до 12 долларов за установленный квадратный фут (стоимость выше с отделкой), а срок службы сайдинга составляет от 25 до 50 лет, в зависимости от производителя.

Традиционная штукатурка изготавливается из строительного песка, портландцемента, извести и воды. Водонепроницаемая защитная бумага и экран из оцинкованного металла наносятся на деревянные стены перед добавлением штукатурки, чтобы обеспечить хорошую основу для штукатурки и защитить стены под ней. В то время как лепнину можно наносить на дома с кирпичными и каменными поверхностями, классический вид обычно встречается на экстерьерах Средиземноморья, ранчо и испанских миссий.

Поскольку штукатурка очень жесткая, тщательная установка может снизить вероятность появления нежелательных трещин.Когда штукатурный сайдинг правильно установлен и обслуживается, он может прослужить весь срок службы дома.

Камень и облицованный камнем сайдинг

Естественная красота и долговечность таких камней, как гранит и известняк, привлекают домовладельцев, которым нужен сайдинг, который добавляет текстуру и визуальный интерес к их внешнему виду. Поскольку камень дороже, чем другие варианты сайдинга, и его сложно добавить в существующий дом, следует учитывать соображения по поводу затрат.

Более легкий и менее дорогой, чем натуральный камень, сайдинг из каменного шпона изготавливается из натуральных и синтетических материалов. Есть много доступных стилей, которые помогут сделать ваш дом более привлекательным. Ежегодная уборка с помощью шланга и осмотр сайдинга помогает гарантировать, что он прослужит вам всю жизнь.

Средняя стоимость камня составляет от 10 до 30 долларов за установленный квадратный фут, и при правильном уходе он может прослужить весь срок службы дома.

Последние варианты для вашего дома

Виниловый сайдинг, камень, лепнина, кирпич, дерево и фиброцемент — это один из ваших вариантов для облицовки экстерьера вашего дома.

Шкуры животных и блоки из травы были, вероятно, первыми материалами для обшивки дома. Выбор был ограничен, варианты простые.

Сегодня ваш выбор внешней обшивки вашего нового дома значительно расширился.

Выбирайте: виниловый сайдинг, полипропиленовый сайдинг, полимерный сайдинг и гонт, сайдинг из пултрузионного стекловолокна, фиброцементный сайдинг, алюминиевый сайдинг, стальной сайдинг, сайдинг из облицованного камнем шпона, сайдинг из красного кедра и твердых пород дерева, сайдинг из модифицированного дерева, сайдинг из фанеры а также изделия из инженерного деревянного сайдинга, такие как ориентированно-стружечная плита (OSB) и клееный брус (LVL).

Если не учитывать всеобщую любовь к кирпичу, то сегодня самым распространенным материалом сайдинга является винил. Статистические данные Национальной ассоциации домостроителей (NAHB) подтверждают это. В последнем опросе NAHB «Чего на самом деле хотят покупатели жилья», опубликованном в январе, 21% потенциальных покупателей жилья заявили, что выбрали бы виниловый сайдинг. Но не так уж и далеко отстают и другие материалы. Камень составляет 16 процентов, штукатурка — 12 процентов, древесина — 7 процентов, фиброцемент — 5 процентов и алюминиевый сайдинг — 4 процента.И некоторые из них, особенно сайдинг из фиброцемента, быстро растут.
При покупке сайдинга Майк Кемпер, директор по маркетингу / сайдингу Associated Materials Inc., советует проверять веб-сайты производителей. Большинство из них включает инструменты онлайн-визуализации, которые помогут вам в выборе.

В поисках внешнего вида дерева

Для дизайнеров сайдинга натуральное дерево — Святой Грааль. «С помощью инженерной древесины, винила и фиброцемента сайдинга, — говорит Джейсон Роуэлл, менеджер по маркетингу подразделения LP Building Products, — мы все пытаемся имитировать внешний вид настоящего дерева.”

LP достигает этого с помощью своей популярной плиты с ориентированной стружкой (OSB) SmartSide и сайдинга из досок и обрешетки. Стальной сайдинг Alside Satinwood дублирует естественный вид дерева в профилях из вагонки, голландской набивки и досок. Алюминиевый сайдинг Envoy от Mastic Home Exteriors от Ply Gem обеспечивает имитацию дерева с реалистичной линией тени там, где панели, кажется, перекрывают друг друга.

Практически любой рисунок дерева может быть воспроизведен винилом или фиброцементом.Оба представлены в панелях обшивки под дерево и полукруглой черепице в стиле кедра, а также в различных профилях. Новый сайдинг внахлест Artisan от JamesHardie — это более толстый высококачественный продукт, который имеет вид кедра с глубокими теневыми линиями.

Подойдут и изделия из натурального дерева. Наружный сайдинг из фанеры Plytanium компании Georgia-Pacific представляет собой внешнюю панель с краевым покрытием и грунтовкой / герметиком для дополнительной защиты от атмосферных воздействий. Более высококлассным является западный сайдинг из красного кедра. Кедровый сайдинг доступен в нескольких фактурах, размерах и стилях.Наибольшей популярностью пользуется сайдинг со скосом. По словам Рида Брансона, менеджера по развитию бизнеса Weyerhaeuser Distribution, в настоящее время более качественные сайдинги из кедра уступают место более низким сортам кедра. Он говорит, что сушеный или выдержанный сайдинг и отделка, а не зеленый или необработанный, — это вариант, который «просят».

Компания Universal Forest Products продает радикально новый сайдинг из древесины Accoya. Accoya — это химически модифицированная технология древесины, основанная на ацетилировании древесины.Нетоксичные химические вещества обрабатывают волокна полностью до сердцевины. Благодаря этому материал обладает высокой стойкостью к ультрафиолетовому излучению, стабильностью размеров и имеет 50-летнюю наземную гарантию.

Цветной мир

В отличие от модели Т Генри Форда, сайдинг можно купить практически неограниченное количество раз.
цвета. Институт винилового сайдинга (VSI) сертифицировал более 350
разные цвета, по словам президента и генерального директора VSI Джери Ю. Хантли.
Традиционно в прибрежных районах использовались яркие цвета, зелень.
на северо-западе и земные тона на юго-западе.»В последние несколько лет,»
Хантли говорит: «Благодаря передовым составам цветов производители
представила новые, более темные цветовые решения, такие как смелые насыщенные тона земли,
в том числе амбарный красный, охотничий и шалфейный, а также темно-синий ». Средне-темный
цвета теперь доступны и в более тонких подъездных путях.

Джерри Блейс, вице-президент по маркетингу сайдинговой группы Ply Gem, соглашается. «Более темные и землистые оттенки сайдинга становятся все более популярными, — говорит он, — и действительно привлекают внимание покупателей». Приложение для iPad Color Advisor от Mastic и Designed Exterior Studio на plygem.com, продемонстрируйте варианты и позвольте домовладельцам получить преимущество при выборе цвета ».

Производители сайдинга из дерева и фиброцемента присоединились к веселью, предлагая широкий поддон и множество предварительно окрашенных или предварительно обработанных вариантов. Обычно вы видите более нейтральные тона, такие как бежевый и коричневый, но производители могут предоставить практически любой желаемый цвет. Для программы ColorPlus Technology от JamesHardie профессионал по цвету Лесли Харрингтон вручную выбрал индивидуальные цветовые комбинации, чтобы помочь потребителям выбрать цвета сайдинга, которые лучше всего подходят к стилю их дома.

CertainTeed только что представила 16 новых цветов для своих линий сайдинга из фиброцемента, полимера и винила WeatherBoards. Фирма предлагает ColorCoach, веб-приложения, похожие на Swatchbook.

Смешивание и согласование

Сегодня можно смешивать и сочетать. Согласование предполагает согласованное
стиль и цвет выбранного вами сайдинга в сочетании с другими внешними продуктами,
такие как двери, окна,
профнастил и даже кровля. Накладки, детали столярных изделий из уретана и
аксессуары для сайдинга могут быть окрашены, чтобы контрастировать с сайдингом.

Но также часто можно увидеть смешение стилей и материалов. Вы видите сайдинг внахлест снаружи с полимерными вставками или выступами на концах фронтона, сайдинг из досок и досок на пиках или каменный шпон в качестве акцента. «LP придает кедровый вид, — говорит Роуэлл, — который часто можно увидеть на фронтонах. Наши обрезные доски можно использовать с сайдингом для создания эффекта доски и обрешетки. Также есть варианты толщины и глубины отделки, чтобы вы могли добиться разного внешнего вида ». LP также предлагает отделку под штукатурку на своем продукте SmartSide.

Полимерный сайдинг, изготовленный из полипропиленовой смолы, обычно используется в качестве покрытия с кедровым рисунком в стиле тряски и гонта для акцентных областей. Изготовленный методом литья под давлением, сайдинг имеет трехмерный рисунок и доступен в различных размерах, цветах и стилях. CertainTeed предлагает шесть типов полимерного сайдинга под названием «Cedar Impressions».

Изделия для облицовки камнем — это экономичный способ добавить внешние акценты, имитируя внешний вид натурального камня.Борал предлагает выбрать стиль и камень, которые являются родными для вашего региона, чтобы законченный дизайн выглядел как дома в своей оправе.

Акцент на устойчивое развитие

В сегодняшней экологической и энергосберегающей среде неудивительно, что повышенное внимание уделяется повышению энергоэффективности сайдинговых материалов. «Изолированный виниловый сайдинг сейчас является важной частью разговора», — говорит Хантли из VSI. «Это помогает увеличить R-ценность (измерение изоляции) внешних стен дома.
Институт винилового сайдинга запускает программу сертификации изоляционного сайдинга и этим летом объявит о первых сертифицированных изоляционных материалах для сайдинга. Чтобы пройти квалификацию, сайдинг должен иметь минимальный рейтинг R-2. Изолированный сайдинг также более жесткий и позволяет использовать более широкие профили, такие как двойные шестидюймовые и одинарные семидюймовые.

Изолированный виниловый сайдинг

CedarBoards от CertainTeed стал первым продуктом, получившим в начале этого года новую сертификацию GreenCircle Certified, LLC.Программа маркировки содержит информацию об окружающей среде, экологических характеристиках продукта и основных способах снижения воздействия на производство.

Пенопластовые изоляционные системы для фиброцементного сайдинга также были разработаны и сейчас находятся на рынке. Эти подкладочные плиты из формованного пенопласта предназначены для придания формы обратной стороне сайдинга, заполнения зазоров и даже обеспечения управляемой и более быстрой установки сайдинга.

Долговечность и долговечность

Производители сайдинга также активно работают над увеличением срока службы продукции.Чтобы увеличить долговечность продукции, особенно в регионах с зимним климатом, JamesHardie установила две зоны Харди (HZ) и модифицировала продукцию для каждой зоны. Продукты HZ5 специально разработаны для северного климата, где условия замораживания-оттаивания являются проблемой. HZ10 предназначен для южного климата. Характеристики сайдинга из фиброцемента можно изменить, добавив воздухововлекающее средство и / или уменьшив водоцементное соотношение бетонной смеси.

Пултрузионное стекловолокно — относительно новый сайдинговый материал, способный выдерживать экстремальные температуры.Пултрузия состоит из протягивания стекловолоконных нитей через полимерную и нагретую фильеру. Сайдинг из материала внахлест выдерживает перепады температур. APEX производит сайдинг из пултрузионного стекловолокна, изготовленный из Ultrex, инновационного продукта, впервые разработанного Марвином, который включает интегрированную акриловую отделку.

Рой Диез — писатель-фрилансер и специалист по маркетингу, специализирующийся на архитектуре, строительстве и строительстве. Он бывший главный редактор журнала Professional Builder.

Установите пользовательское содержимое вкладки HTML для автора на странице своего профиля

Главные тенденции в области сайдинга для жилых домов в 2018 году

Популярность умных сайдинговых решений резко возросла с тех пор, как домовладельцы открыли для себя более долговечные и долговечные варианты. Традиционные сайдинговые материалы склонны к отслаиванию и отслаиванию краски, повреждению или короблению; Таким образом, на рынке сайдинга для жилых домов произошел заметный сдвиг в сторону более эффективных и привлекательных новых продуктов. Производители сайдинга должны быть в курсе последних тенденций дизайна и стиля, а также использовать новейшие технологии и разрабатывать решения для эстетических и долговечных проблем.

В этом году как для ремонта, так и для нового строительства сайдинг будет оставаться популярным выбором для подрядчиков и потребителей, чтобы дифференцировать свои проекты. Идти в ногу с современными стилями позволяет домам выглядеть свежо на долгие годы.

Ниже приведены несколько тенденций в области горячего сайдинга на 2018 год:

Свет и темнота: Сейчас используются светлые и темные тона. Но все больше и больше мы наблюдаем их сочетание. Это сопоставление позволяет обоим цветам выделяться, придавая глубину экстерьеру дома.Независимо от того, используется ли он в одном или двух тонах, Everlast® предлагает широкий выбор глубоких насыщенных цветов для любого дома.
Традиционный внешний вид из дерева: Этот вид продолжает оставаться очень популярным среди домовладельцев в этом году. Сегодня добиться традиционного вида можно с помощью далеких от традиционных продуктов. Фактически, некоторые новые композитные сайдинговые материалы, такие как Everlast®, идеально воспроизводят структуру настоящего кедра, но не подвержены неблагоприятным погодным условиям — от сильной жары до сильного ветра, отрицательных температур и даже града.Состав Everlast® также означает, что его не нужно красить, поскольку его устойчивый к УФ-излучению акриловый колпачок обеспечивает исключительную стойкость к выцветанию. Результат — традиционный внешний вид с современными характеристиками, практически не требующими обслуживания.
Отделка и аксессуары: Аксессуары для сайдинга привлекают внимание как способ персонализировать экстерьер дома. С помощью Everlast® домовладельцы могут подобрать цвет отделки к сайдингу или выбрать белую отделку из ячеистого ПВХ, чтобы придать чистый вид, который дополняет любой цвет, придавая дому улучшенный вид.
Устойчивое развитие: «Зеленая» тенденция закрепилась в индустрии строительных изделий и никуда не денется. Композитный сайдинг Everlast® Advanced сделан с заботой об окружающей среде и оставляет очень небольшой экологический след.

Everlast® содержит:

Содержание 100% вторичного сырья
Неорганические минералы
Нет натуральных древесных волокон, истощающих природные лесные ресурсы
При резке не образуется вредной кремнеземной пыли, как у некоторых сайдинговых материалов из фиброцемента

Узнайте о лучшей в отрасли пожизненной гарантии Everlast® здесь.

Plus, Everlast® устраняет необходимость в краске, пятнах или конопатке.

Узнайте больше о том, как усовершенствованный композитный сайдинг Everlast® соответствует всем современным тенденциям, здесь.

Закажите сайдинг неокрашенный или с технологией Hardie Color Plus

Выбор правильного типа сайдинга для вашего дома — это не то решение, которое нужно спешить. Прежде чем прийти к заключению, необходимо решить многие факторы. Стоимость, материал, долговечность, цвет, отделка и внешний вид — это лишь некоторые соображения.Ремонт дома должен приносить пользу вашему дому и стоить вложенных средств.

На рынке представлено множество вариантов сайдинга, таких как дерево, камень, кирпич или лепнина. Если вы ищете прочный материал, который прослужит долгие годы, повысит стоимость вашего дома и является огнестойким, фиброцементный сайдинг — это то, что вам нужно. Он дополняет традиционный или современный внешний вид дома.

Используя подходящие материалы, вы сможете добиться в своем доме долговечной красоты и безопасности. Для домов с наружной обшивкой есть только один бренд, который превосходит все остальные.Фиброцементный сайдинг James Hardie — признанный лидер в производстве высококачественных сайдинговых материалов во всем мире. В США более 5,5 миллионов домовладельцев решили защитить свой дом сайдингом Джеймса Харди.

Платы с покрытием Color Plus или грунтованные?

Выбор цвета нового сайдинга для вашего дома может быть непростым решением. Цветовая палитра сайдинга Джеймса Харди поможет вам найти подходящие цвета сайдинга, которые дополнят стиль вашего дома и ваши личные предпочтения.

После того, как вы выберете цвет для своего сайдинга, вы можете поручить его покрасить профессионалу или воспользоваться помощью технологии ColorPlus® от Джеймса Харди. Хотя оба варианта являются качественными, вот несколько советов, которые могут помочь вам решить, какой сайдинг лучше подходит для вашего дома.

Технология ColorPlus®

Доказано, что эта технология сохраняет свой цвет в течение длительного времени. В процессе производства с использованием фирменной отделки Джеймса Харди наносится несколько слоев на каждую поверхность и край сайдинга и отделки.Покрытие отверждается в контролируемой среде между слоями для более прочного сцепления, которое сопротивляется растрескиванию, отслаиванию и отслаиванию.

Некоторые преимущества выбора уже окрашенного фиброцементного сайдинга включают:

Технология ColorPlus® от Джеймса Харди действительно замечательна. Это один из лучших вариантов сайдинга на рынке. Специально разработанная краска выдерживает уровни УФ-излучения так, как это могут сделать некоторые краски, наносимые в полевых условиях, обеспечивая до 30% большую устойчивость к выцветанию.
Сайдинг не выгорает даже под палящим солнцем, в отличие от винилового сайдинга других производителей.Благодаря этой уникальной цветовой технологии ваш новый сайдинг James Hardie будет намного дольше выглядеть ярким и сделает ваш дом более привлекательным.
Самое замечательное в технологии ColorPlus® Джеймса Харди — то, что она может имитировать внешний вид деревянного сайдинга, придавая вашему дому естественный вид.
Существует также широкий выбор цветов. Когда вы работаете с Banner Construction, мы поможем вам выбрать лучшую цветовую схему для вашего нового сайдинга из предварительно выбранных цветовых палитр Джеймса Харди, подобранных вручную их экспертами по цвету, чтобы добавить больше ценности экстерьеру вашего дома.
Монтаж сайдинга требует меньших затрат труда, так как продукт поступает загрунтованным и окрашенным. Он просто должен быть установлен профессиональной компанией по установке сайдинга, которая обучена продукции сайдинга Hardie.
На сайдинг ColorPlus® с помощью заводских машин наносится больше слоев краски. Обычно при ручной окраске наносится меньше слоев.
Продукт также оказывает положительное воздействие на окружающую среду. Сайдинг ColorPlus® удаляет летучие органические соединения (ЛОС), присутствующие в краске, тем самым помогая окружающей среде.
Без необходимости красить на месте, вы не испытаете головной боли, связанной с необходимостью покрывать кусты и растения или заниматься очисткой от разливов краски. И вам не нужно беспокоиться о том, чтобы краска попала на террасу, крыльцо, наружный камень или кирпич.
На покрытие по технологии ColorPlus® дается гарантия на отсутствие отслаивания, трещин или сколов в течение 15 лет.
На протяжении всего производственного процесса проводится более 41 проверки качества, чтобы гарантировать качество подложки, текстуры и отделки.Ни один другой производитель не может соответствовать требованиям Джеймса Харди по стандартам качества.

Загрунтованный сайдинг

Неокрашенный сайдинг Hardie также может стать альтернативным вариантом для вашего дома и также дает некоторые преимущества.

Доступны другие цвета для грунтованных плат. В то время как доски ColorPlus® бывают только 33 предустановленных цветов, ваши возможности практически безграничны с грунтованными досками, что означает, что вы можете получить именно тот вид для своего дома, который вам нужен.
Доступность фиброцементных плит ColorPlus® может быть проблемой, так как многие из них необходимо заказывать специально из-за ограничений по цвету. Загрунтованные доски редко бывают в наличии или находятся в невыполненном заказе, поэтому вы можете получить их немедленно.
Улучшить внешний вид можно с помощью грунтованных плат. Сколы или царапины на краске могут быть идеально подобраны к вашему личному выбору краски для загрунтованных плит.

Какой вариант сайдинга вы выберете?

Ответ на вопрос, какой вариант сайдинга лучше, будет варьироваться от домовладельца к домовладельцу.Решение покрасить сайдинговые доски лучше всего для тех домовладельцев, которые хотят определенного цвета, чем те, которые предлагает Джеймс Харди. ColorPlus® — это выбор для домовладельцев, которые хотят, чтобы их установка была более простой и безупречной покраской, которая прослужит десятилетия.

Сравните преимущества сайдинга James Hardie с технологией ColorPlus® с неокрашенным вариантом, прежде чем принимать окончательное решение. В любом случае, ваш дом защищен сайдингом лучшего качества от лучших производителей. Фиброцементный сайдинг от James Hardie отличается высоким качеством.

Долговечность гарантирована независимо от того, какой вариант вы выберете. На оба варианта сайдинга James Hardie предоставляет 30-летнюю ограниченную гарантию. Важно отметить, что установка сайдинга должна быть завершена в соответствии со стандартами Джеймса Харди, чтобы гарантия оставалась в силе. Без надлежащей профессиональной установки гарантия будет аннулирована.

Причины выбрать сайдинг Джеймса Харди

Есть много причин выбрать сайдинг Джеймса Харди. Этот сайдинг эстетичен, высокоэффективен и добавляет ценности любому дому.В отличие от винила, сайдинг из фиброцемента более толстый и имеет эффект натуральной текстуры дерева. Этот внешний вид полезен в различных домашних стилях, от современных до старинных домов.

Фиброцементный сайдинг James Hardie — один из самых прочных материалов на рынке. Он может противостоять суровым погодным условиям, противостоять ударам града и обломков, нанесенных ветром. Также он устойчив к влаге, гниению и вредителям. Фиброцементный сайдинг может помочь предотвратить распространение огня в вашем доме благодаря своим негорючим свойствам.

1. Низкие эксплуатационные расходы . Фиброцементный сайдинг не нужно чистить так часто, как другие сайдинговые материалы. Если вы заметили на нем грязь и мусор, просто протрите садовым шлангом мягкую ткань, губку или щетку. Осмотрите сайдинг, чтобы убедиться, что швы все еще заделаны. Никаких агрессивных химикатов или механической мойки не требуется.

2. Долговечность. Фиброцемент — это материал, который нелегко деформируется, трескается и не вмятивается. Цвет запекся и устойчив к выцветанию.Он может выдерживать очень высокие и отрицательные температуры. Фиброцементный сайдинг выдерживает сильный дождь, град, мокрый снег, снег и ураганы. Он может даже противостоять ураганным штормам.

3. Экономичный. Он поможет герметизировать ваш дом благодаря своей способности противостоять деформации и другим внешним повреждениям. Вы можете сохранить прохладный воздух летом и теплый зимой.

4. Огнестойкий. Фиброцементный сайдинг по составу в основном негорючий.На него не повлияет направленное пламя или сильная жара. Его негорючие свойства делают его излюбленным выбором страховых компаний, которые предлагают скидки домовладельцам, чей дом защищен сайдингом из фиброцемента.

5. Устойчивость к вредителям. Поскольку нет перекрывающихся швов, вы получаете слой защиты от роста плесени и грибка. Он также защищает от гниения и заражения вредителями. В отличие от древесины, фиброцемент не подвержен воздействию термитов и паразитов.Ничего не найдет в этом продукте.

6. Увеличение стоимости дома. Установка сайдинга из фиброцемента — это разумное вложение, которое приносит хорошую прибыль. Покупатели будут в восторге от такой модернизации дома. Фиброцементный сайдинг зарекомендовал себя как надежный продукт.

Выполните качественную установку у предпочитаемого подрядчика Джеймса Харди

Пришло время обновить внешний вид вашего дома, в котором он нуждается. Установив сайдинг James Hardie, вы можете быть уверены, что красота внешнего вида вашего дома сохранится на долгие годы.

Для правильной установки позвоните в Banner Construction, команду, обладающую знаниями и навыками для установки сайдинга в соответствии со всеми гарантиями, независимо от вашего выбора ColorPlus® или грунтовки.

Мы являемся привилегированным подрядчиком James Hardie Elite, что означает, что вы получите качественный монтаж предварительно окрашенных или загрунтованных плит. Наша цель — сделать так, чтобы у каждого домовладельца был хороший опыт и бесперебойная работа. Запланируйте бесплатную консультацию Джеймса Харди по сайдингу с нашей командой, чтобы узнать, какой вариант сайдинга лучше всего подойдет для вашего дома.

Хотите знать, подходит ли Hardie Siding для вашего дома?

Свяжитесь с нами сегодня!

Украсьте свой дом фиброцементным сайдингом

Красивый внешний вид и отличная производительность

Фото Джеймса Харди

«Фиброцемент» — это именно то, на что это похоже: смесь волокон древесной массы и портландцемента.Вместе эти материалы составляют отличную пару для внешней облицовки и отделки, предлагая прочность и устойчивость кладки с красотой природных материалов, таких как камень, кирпич или дерево, за небольшую часть стоимости. Обновление вашего дома сайдингом из фиброцемента мгновенно повысит привлекательность вашего дома и обеспечит высокую окупаемость ваших инвестиций.

А с сегодняшним множеством стилей, текстур и цветов на выбор вы можете добиться аутентичного, безупречного внешнего вида, с более высокими характеристиками и меньшими затратами на обслуживание, чем традиционные материалы.

Учитывайте свой климат

Фото Джеймса Харди

Если погодные условия в вашем районе часто бывают суровыми или ваш дом принимает много прямых солнечных лучей, натуральное дерево и окрашенные фасады могут со временем потрескаться и потускнеть. Тем не менее, цвет, который «запекся» и пропитан цветом в момент производства, например, покрытие по технологии ColorPlus® от Джеймса Харди, специально разработано, чтобы выдерживать разрушительные УФ-лучи и суровые условия, а также противостоять отслаиванию, растрескиванию и сколам в течение более длительного времени. -длительная отделка.

Показано: Доска и обрешетка с доской в Soft Green

Аутентичный стиль

Фото Джеймса Харди

В отличие от древесины, черепица из фиброцемента сопротивляется гниению, скручиванию, короблению и растрескиванию. Итак, восстанавливаете ли вы внешний вид грандиозного Кейп-Код или добавляете отличия красивому бунгало, вы можете получить теплый очаровательный вид, который вам нужен, без постоянного ухода.

Показано: Сайдинг HardieShingle® цвета Arctic White

Создать персонажа

Фото Джеймса Харди

Креативное сочетание вертикального сайдинга и отделочных досок придает деревенский вид с использованием досок и обрешетки, который определяет шарм коттеджа.

Показано: Вертикальный сайдинг HardiePanel®; Рейка HardieTrim® цвета Arctic White

Найди свой цвет

Фото Джеймса Харди

Более глубокие оттенки кузова создают ощущение тепла и уюта, а мягкие контрасты между сайдингом и отделкой могут сделать дом больше.Если вы боитесь ошибиться с цветом, используйте вариант вашего первоначального оттенка. Или просмотрите палитру цветов по технологии James Hardie ColorPlus®, подобранную специально для вашего региона, чтобы представить, как новая палитра будет выглядеть в вашем доме.

Показано: Woodland Cream

Смешайте и сопоставьте

Фото Джеймса Харди

Отличительная палитра с использованием диапазона тонов в рамках одного цветового семейства создает глубину.А сочетание вертикального сайдинга, сайдинга внахлест и сайдинга в стиле гонта вызывает интерес к текстуре.

Показано: сайдинг HardiePlank®, сайдинг HardieShingle®, вертикальный сайдинг HardiePanel® и плиты HardieTrim®, все с отделкой по технологии ColorPlus® в вересковом мохе и горном шалфе

Завершение с процветанием

Фото Джеймса Харди

Отделочные плиты из фиброцемента

позволяют создавать различные неструктурные архитектурные элементы, такие как облицовки колонн, фризы, фасции, фронтоны и другие акцентные области.Использование контрастного цвета в отделке и украшениях добавляет драматичности и объемности.

Показано: Парусная ткань

Завершите это правой крышей

Фото Джеймса Харди

Сравните образцы цветов сайдинга, с которыми вы планируете работать вместе с вашими вариантами кровли. Если вы настроены на определенный оттенок крыши, свяжите все с этим цветом и работайте в обратном направлении. Или, чтобы смешать и подобрать цвета сайдинга и крыши, используйте программу, подобную James Hardie Design Center, чтобы увидеть, как каждая комбинация будет выглядеть в реальном доме.

Показано: Коричневый хаки

Дом твоей мечты сбывается

Фото Джеймса Харди

Простое дизайнерское дополнение, такое как эта свежая белая беседка, может превратить скучный задний двор в оазис покоя.

Показано: Сайдинг HardiePlank® Lap Siding, цвет Arctic White

Новое лицо винилового сайдинга

Новые цвета, текстуры и технологии делают винил популярным.

После значительных успехов в области качества и внешнего вида виниловый сайдинг сейчас занимает около трети рынка внешней облицовки новых домов. Хотя некоторые люди по-прежнему просто предпочитают натуральное дерево, немногие критики жалуются на долговечность современных виниловых изделий. В отличие от деревянного сайдинга, виниловый сайдинг со временем не коробится, не трескается и не гниет. Преимущества винила, не требующие особого ухода, вкупе с его относительно низкой стоимостью полной установки, привлекают внимание людей как слева, так и справа, и его популярность не собирается снижаться.Многие новые домовладельцы просто не хотят тратить выходные на роспись дома. Кроме того, благодаря последним достижениям в отделке под дерево и улучшенной технологии материалов, виниловый сайдинг также вызывает большой фурор среди ремоделировщиков.

Внешний вид

Привлекательность винилового сайдинга как никогда не была такой сильной, с ключевыми достижениями в его декоративных текстурах и вариантах цвета. В прошлом домовладельцы были ограничены немногим более чем дюжиной цветов.Сегодня такие производители, как Alcoa, предлагают виниловый сайдинг в базовой цветовой палитре из 700 цветов. Некоторые из вариантов включают тропический коралл, лимонный лед, испанский херес, аква-блеск и глубокий изумруд. Эти системы включают цветной сайдинг, софит, фасцию и дизайнерские акценты.

Некоторые компании предлагают виниловый сайдинг на выбор до 700 цветов. (Фото любезно предоставлено Alcoa)

Новые текстуры имитируют внешний вид натурального дерева как в традиционных стилях панелей, таких как вагонка или голландская обшивка, так и в новом полипропиленовом сайдинге с кедровым покрытием.Большинство виниловых сайдинговых панелей производятся методом экструзии. Однако для получения наиболее глубоких рисунков под дерево панели должны быть отформованы из полипропилена, более дорогого пластика. Полипропилен используется для придания натуральному дереву внешнего вида сайдингу с рисунком, напоминающим черепицу шейк-стиля, для создания отличительного деревенского внешнего вида.

Виниловый сайдинг, имитирующий кедровую тряску, набирает популярность. (Фотография Кортси Сертэнтийд)

Для тех, кто любит внешний вид дерева, кирпича или камня, но не хочет его дорогостоящего монтажа, формованный полипропилен может принять реалистичную текстуру кедровой черепицы, кирпича и камня, и только вы знаете, что это не материалы матери-природы. .Лучше всего то, что эти панели практически не требуют обслуживания, поэтому вы можете наслаждаться сайдингом годами с минимальными усилиями.

Реалистичные каменные панели достаточно легко установить самостоятельно и наслаждаться ими годами.

Устойчивость к атмосферным воздействиям

Стандартный виниловый сайдинг, который выдавливается из машины, на самом деле имеет лишь небольшое количество материала, прилегающего к обшивке. Благодаря такой конструкции тонкие (0,35 дюйма) сайдинговые панели со временем более склонны изгибаться и провисать.Сайдинг премиум-класса имеет толщину от 0,44 до 0,55 дюйма. Более толстые панели сопротивляются провисанию и лучше сохраняют форму. Кроме того, панели с узкими обшивками и сложенными вдвое кромками гвоздями также устойчивы к изгибу. Чем больше изгибов у профиля сайдинга, тем жестче панель. Это означает, что толстые панели лучше защищают ваш дом от сильных ветров, в то время как более слабые панели могут сорваться во время сильного шторма. Гарантия производителя подскажет, какие погодные условия выдерживает сайдинг.

Место, где сайдинговая панель встречается с обшивкой, называется кромкой гвоздя. Коррозионно-стойкие гвозди забиваются через горизонтальные прорези в кромке. Прорези расположены горизонтально, чтобы обеспечить возможность расширения и сжатия панели при изменении температуры. Обычно гвозди не забиваются полностью, поэтому пазы свободно перемещаются по гвоздю при перемещении панели. Однако сейчас на рынке появилась новая технология, которая позволяет надежно прибивать сайдинг некоторых марок к стене.

«Когда ограниченный сайдинг расширяется и сжимается, он может стать волнистым и вызвать проблемы», — говорит Уолт Хойт, директор по маркетингу сайдинговых продуктов Certainteed. «Волнистые стены не только неприглядны, они также являются источником частых обращений в службу поддержки от несчастных домовладельцев».

В ответ на это Certainteed предлагает виниловый сайдинг Millennium с плотно прилегающей гибкой кромкой, которая надежно прикрепляется к стене. Каждая панель подвешена на подвесных тросах PermaFlex, приваренных к сайдингу.Это позволяет панели «плавать» по тросам, а не перемещаться по гвоздям. По словам производителя, при правильной установке этот системный сайдинг практически устранит некрасивые, волнистые контуры, называемые «масляным сканированием», которые могут возникнуть при плохо установленном сайдинге.

Деталь сайдинга Certainteed’s Millenium с плотно прилегающей гибкой кромкой, которая надежно прикрепляется к стене.

Но жара и ветер — не единственные элементы, влияющие на внешнюю облицовку дома. Дождь — тоже проблема.Что касается дождя, хорошая новость заключается в том, что винил менее склонен к улавливанию влаги, чем дерево. Крошечные дренажные отверстия на нижних краях панелей позволяют воде выходить, а «свободная» установка панелей обеспечивает хорошую вентиляцию обшивки. Однако очень важно, чтобы обшивка под сайдингом была покрыта оберткой или фетровой бумагой.

Изолированный сайдинг

В течение 15 лет Алан Гэтсби, установщик сайдинга в G&T Exteriors в Каллмане, штат Алабама, работал почти со всеми типами сайдинга, но в наши дни у него появился новый любимый материал — утепленный сайдинг.Изолированный сайдинг состоит из панелей, покрытых экструдированным полистиролом или полипропиленовой пеной, которые предназначены для увеличения R-ценности сайдинга в пять раз по сравнению с обычным сайдингом.

По словам производителей, утепленная облицовка помогает снизить счета домовладельцев за электроэнергию. Но Гэтсби предпочитает утепленный сайдинг из-за его дополнительной устойчивости.

«Благодаря изоляционным панелям стены остаются красивыми и ровными. Они лучше держат форму. Основа из [пенопласта] также делает панель более прочной », — говорит Гэтсби.«Они вряд ли сломаются, если их ударит падающая ветка дерева».

Производители сайдинга заявляют еще об одном преимуществе утепленных панелей: снижении шума. Компания Crane Performance Siding стала пионером в области производства изоляционного сайдинга, представив сайдинг Solid Core в 1998 году. По данным компании, панели с пенопластом заглушают звук. Crane утверждает, что его изолированные панели снижают шум до 45 процентов по сравнению с виниловым сайдингом со стандартной подкладкой.

Виниловый сайдинг с твердой сердцевиной от крана

Дополнительными характеристиками изолированного сайдинга являются доступные размеры профилей и панелей.Например, продукт Oracle компании Crane представляет собой панель, которая покрывает более чем в два раза площадь обычного сайдинга. Исключительная ширина доски сглаживает и выравнивает стены и уменьшает швы панелей. Кроме того, Crane теперь предлагает технологию SmartTrack с поддержкой Solid Core. SmartTrack — это конструкция с диагональными канавками, которая отводит влагу через «выпускные отверстия» в нижней части панели в качестве дополнительного уровня контроля влажности.

Но Crane больше не является единственным источником изолированного сайдинга.В последние годы Alcoa, Certainteed и другие крупные производители представили собственные марки изоляционного сайдинга.

«Сейчас все крупные сайдинговые компании продают пенопластовые панели», — отмечает Гэтсби. «Проблема в том, что не все могут себе это позволить». Обратной стороной утепленных панелей является стоимость. Профессиональная установка изоляционного сайдинга может стоить на 25–30 процентов дороже, чем обычный винил, что делает цену сопоставимой с деревянным или фиброцементным сайдингом.

Установка Примечание: Отличным источником рекомендаций по установке является Институт винилового сайдинга.В то время как производители предлагают руководства по установке для конкретных брендов, Институт винилового сайдинга предлагает 40-страничное подробное и иллюстрированное руководство по установке, которое даст вам хорошее представление о том, что в них задействовано. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Руководство содержит самые последние методы и представлено в виде простых пошаговых инструкций. Просто посетите www.vinylsiding.org

Порядовка русской печи: Кладка русской печи своими руками: порядовка, схема, устройство

Май 19, 1971 alexxlab

Русская печь своими руками — подробная порядовка и видеоинструкции

Чтобы выполнить работы по возведению любой кирпичной печи, рекомендовано тщательно изучить инструкцию и хорошенько разобраться в схемах, а еще лучше — пройти практику у опытного печника.

Русская печь своими руками

Русская печь своими руками может быть сложена под руководством квалифицированного мастера, который не позволит сделать ошибок при кладке и считывании порядовки. Нужно знать, что даже один-единственный неправильно положенный кирпич может испортить всю проделанную работу. Известны случаи, когда из-за такой оплошности приходилось проводить кладку заново, так как создавалась или очень сильная ненужная тяга, приводящая к перерасходу дров, или же она отсутствовала совсем.

Если, невзирая на все трудности и предостережения, все-таки решено примерить на себя роль печника, не совершив при этом «фатальных» ошибок, необходимо строго следовать правилам работы и самым серьезным образом подойти к выбору качественного материала.

Чтобы избежать претензий от пожарной инспекции, нужно знать, что все капитально устроенные отопительные приборы должны быть в полной мере соответствовать установленным параметрам (СНиП 41—01-2003).

Базовое строение русской печи

Русская печь может иметь разные модели, но она всегда является отопительно-варочной, и плюс к этому — обязательно имеет духовку и хотя бы небольшую лежанку.

Для того, чтобы начать работать над возведением подобного сооружения, нужно обязательно ознакомиться со строением печи, чтобы знать, как называется каждый ее отдел.

Общая схема традиционной русской печки

Базовая схема традиционной русской печи предполагает наличие следующих отделов:

1 – Подпечье устраивается для сушки дров про запас. Этот отдел имеется не во всех моделях печей, так как он недостаточно функционален.

2 – Холодную печурку тоже устраивают не всегда, но она характерна именно для русской печи. Этот отдел служит для хранения посуды.

3 – Шесток — это ниша перед горнилом. Именно здесь часто устраивается варочная плита, если печь имеет несколько другое строение. Если же плита отсутствует, в шестке оставляют приготовленную в горниле пищу, для того, чтобы она дольше оставалась горячей.

4 – Под — это дно горнила или варочной камеры. Этот печной элемент устраивают с небольшим уклоном к входу в камеру, для облегчения передвижения установленной в нее посуды. Кроме этого, поверхность этого элемента рекомендовано хорошо отшлифовать.

5 – Варочная камера или горнило, в традиционных печах в него закладывают дрова и ставят жаростойкую посуду, в которой готовят пищу. Свод камеры так же, как и под, делают с небольшим уклоном к входу. Такая конфигурация способствует скоплению под потолком горячего воздуха, а он хорошо прогревает лежанку и боковые стенки печи.

6 – Перетрубье – это ниша над шестком, над ней начинается дымоходная труба.

7 – Душник или самоварник устраивался ранее и предназначался для трубы от самовара, которую устанавливали в это отверстие. Самоварник выходит в дымоотводную трубу. Сегодня этот отдел в печи чаще всего не устраивают, так как в нем отсутствует надобность.

8 – Тепловой канал над шестком.

9 – Вьюшка – это окно с дверцей, которая перекрывает дымоход полностью. Через это отверстие добираются до заслонки, которая регулирует тягу, двигаясь по горизонтали. Заслонка представляет собой металлическую, хорошо обработанную по краям пластину. Сегодня этот элемент чаще заменяют специальной задвижкой.

10 – Место расположения заслонки.

11 – Лежанка расположена над горнилом, сзади дымохода. Во время топки этот отдел печи всегда хорошо прогревается. Ранее лежанку использовали в зимнее время, как кровать, поэтому она устраивалась достаточно больших размеров, так чтобы места хватало на нескольких человек.

В осовремененном варианте русской печи, порядовка которой будет представлена ниже, некоторые элементы традиционного строения заменены. Вместе с тем, новая модель стала более функциональна, так как в ней появилась варочная плита и водогрейный бак.

Современный вариант отличается от традиционного еще и тем, что в нем предусмотрено прогревание подтопочного отдела — благодаря этому печь значительно быстрее достигает нужной температуры, и от нее в помещения поступает большее количество тепла.

В статье будет рассмотрена более современная, усовершенствованная русская печка

Наличие в конструкции разных отделов позволяет в летний период нагревать только варочную плиту для приготовления пищи, не отапливая всего строения полностью, что способствует и поддержанию нужного микроклимата в доме, и экономии топлива. В зимнее же время, когда прогреваются все каналы, печь становится многофункциональной — одновременно может быть духовкой, плитой, производить нагрев воды и помещения, а также быть теплой кроватью.

Такие изменения стали возможны при установке в конструкцию дополнительной «летней» заслонки для варочной камеры.

Современный вариант печи способен поддерживать комфортную температуру на площади, равной 35 ÷ 40 м².

Приступая к работе над русской печкой, необходимо провести подготовительные мероприятия, которые начинают с планирования места установки.

Выбор места для русской печки

Очень важным моментом является правильный выбор места, где будет возводиться сооружение. Если печь устанавливается в деревянном здании, то между ее стенками и стенами дома должно быть обязательно продумано расстояние, которое должно составлять не менее 200 мм. Кроме этого, деревянные стены необходимо обезопасить с помощью закрепления на них негорючего материала — чаще всего для этого используются асбестовые плиты. Этот зазор также обеспечит свободное проведение ревизии стен печи, которую нужно обязательно проводить перед началом каждого отопительного сезона.

Если же для постройки выбрано место между двумя комнатами, то проем в деревянной стене нужно обложить кирпичной кладкой, толщиной также не менее 200 мм. Дополнительно между кладкой и древесиной можно устроить прокладку из того же асбестового листа.

Инструменты для кладочных работ

Какая бы модель печи ни была выбрана, для ее кладки понадобятся одни и те же инструменты, которые подготовить нужно заранее.

Основные инструменты для проведения печных работ

1 – Мастерок или кельма необходимы для забора из емкости кладочного раствора и нанесения его на кирпичи, а также для подчистки кладки от излишка выступившей между швов смеси.

2 – Молоток-кирка понадобится для обтесывания и раскалывания кирпичей, так как в процессе работы придется подгонять отдельные элементы кладки или придавать им определенную форму.

3 – Расшивка нужна будет в том случае, если печь не будет отделываться декоративной плиткой, и кладка должна иметь идеально аккуратный вид. Этим инструментом оформляют горизонтальные и вертикальные швы.

4 – Шнур-причалку используют для контроля за ровностью рядов, но чаще в наше время при кладке стен печей мастера ограничиваются строительным уровнем и отвесом.

5 – Порядовка — очень полезное приспособление, которое поможет сохранить вертикальность кладки, а также соблюсти одинаковую толщину горизонтальных швов.

6 – Отвесом также измеряют вертикальность стены, и его удобство заключается в том, что он легко и быстро устанавливается в нужное место.

7 – Строительный уровень незаменим при работе над любой кладкой, поэтому он должен быть всегда под рукой, так как им проверяется ровность каждого уложенного ряда, когда еще есть возможность оперативно внести какие-либо изменения.

8 – Правило чаще всего используется только один раз, при выравнивании поверхности фундамента.

9 – Лопатка и емкость для замешивания раствора.

10 – Неплохо иметь также мерную планку, которой будет измеряться ширина швов.

Необходимые материалы

Для каждой модели печи закупается свое количество материалов, в зависимости от ее величины. Кроме кладки стенок и всех ее внутренних отделов (в соответствии с порядовкой) строительные материалы потребуются и для устройства фундамента, который должен быть выполнен очень надежно, так как русская печь – это достаточно массивное строение.

Не стоит экономить, покупая дешевые некачественные стройматериалы, если хочется, чтобы строение было и респектабельно на внешний вид, и эффективно работало непосредственно по своему назначению.

Ниже приведена таблица необходимых материалов для возведения русской печи размером 1600 мм в ширину, 2380 мм в длину и 1900 ÷ 2000 мм в высоту, которую часто называют «Теплушкой».

Наименование материалов и элементов	Размер в мм	Количество (шт., кг или м)
Закаленный красный кирпич М-200	250 × 120 × 65	1850 — 1860 шт.
Глина жирная	—	250 кг
Песок очищенный	—	300 кг
Варочная панель с двумя конфорками	400 × 700	1
Колосниковая решетка	200 × 280	2
Колосниковая решетка	250 × 380	1
Топочная дверца	250 × 210	1
Топочная дверца	250 × 180	1
Прочистная дверца	130 × 130	2
Прочистная дверца	130 × 200	1
Поддувальная дверца	250 × 150	1
Дымовая задвижка	180 × 260	1
Заслонка для горнила	380 × 450	1
Водогрейный бак	280 × 120 × 500	1
Стальной уголок	5 × 60 × 60	1,5 м
Стальная полоска	5 × 50 — 60	20 — 25 м
Стальной лист	5 мм	1

Чугунные и стальные фасонные детали для печки можно приобрести в специализированных магазинах

Кроме материалов для кладки печи, необходимо приобрести все необходимое и для устройства фундамента — щебень, доски для опалубки, песок, арматуру диаметром 8 ÷ 10 мм и цемент, количество этих материалов будет зависеть от глубины и ширины основы.

Цены на огнеупорный кирпич

~~Огнеупорный кирпич~~

Фундамент для русской печки

Русская печка — весьма массивное сооружение, поэтому не обойтись без надежного фундамента для нее

Так как кирпичная русская печка является достаточно массивным сооружением, то основа под нее должна быть прочна и надежна. Поэтому обязательно необходим хороший фундамент, для которого придется рыть соответствующий котлован.

По размеру яма должна превышать периметр основания печи на 120 ÷ 150 мм в каждую сторону. Глубина котлована рассчитывается в зависимости от плотности и стабильности грунта, но средняя ее величина варьируется между 500 и 700 мм.
Дно готового котлована засыпают песком, который поливают водой и тщательно утрамбовывают, до достижения толщины этого гидроизолирующего слоя 150 ÷ 200 мм.
На песок засыпается щебень или битый кирпич, который также утрамбовывается. Этот слой должен составлять 100 ÷150 мм, а затем его нужно выровнять небольшим слоем песка, который также проливается водой и выравнивается.
Далее, на этот «пирог» настилается два слоя рубероида. Затем, на рубероид устанавливается опалубка, изготовленная из досок, а чтобы бетонный раствор монолитно заполнил короб и не утекал в зазоры между досками, стенки опалубки покрывают плотной полиэтиленовой пленкой.
Раствор изготавливают из цемента (одна часть), песка (три части), щебня (пять частей) и воды, с помощью которой смесь доводится до необходимой полужидкой консистенции.
В подготовленную опалубку заливается грубый раствор бетона, который изготавливают из гравия и цемента. Толщина первично залитого слоя должна составлять 200 ÷ 220 мм. Чтобы в залитом бетоне не образовалось воздушных пузырей, его несколько раз протыкают штыковой лопатой, одновременно утрамбовывая раствор.
Когда раствор начнет схватываться, в него устанавливают вертикально прутья арматуры, длиной на 50 ÷ 70 мм выше залитой поверхности.
Далее, заливается следующий слой раствора толщиной в 100 ÷ 150 мм. После его схватывания на поверхность укладывается арматурная сетка, и опалубка заполняется до верха раствором, а затем залитая поверхность разравнивается правилом, но установленному горизонту (обычно это – верхний обрез опалубки).
После полного застывания бетона и набора им необходимой прочности, поверхность накрывается еще одним слоем рубероида.

Раствор для кладки печки

Раствор для кладки печи должен быть эластичным и тонким, а при высыхании не давать трещин и хорошо герметизировать швы. Приготовить правильный раствор непросто, поэтому у каждого мастера печных дел есть свои секреты в подборе материалов и в замешивании смеси.

Сегодня в специализированных магазинах можно приобрести готовую жаростойкую смесь, предназначенную для кладки стен печей. Однако, как утверждают опытные печники, настоящий традиционный раствор из глины с добавлением песка куда предпочтительнее готовых смесей, изготовленных на основе цемента. Это действительно так по различным причинам, одна из которых — экологичность раствора.

Настоящие мастера никогда не променяют традиционный глиняный раствор на готовые жаростойкие цементные смеси

Основная сложность самостоятельного изготовления глиняного раствора заключается в подборе глины, так как этот материал может быть чрезмерно жирным или наоборот, постным. Для раствора, который будет применяться для возведения печи, нужно выбирать жирную глину — именно она сделает смесь эластичной, что очень важно для получения качественных ровных и прочных швов.

Подобрать нужные пропорции для качественного раствора достаточно сложно, и этот процесс потребует определенного времени.

Для этого приобретенная глина должна быть, в первую очередь, тщательно очищена от различного мусора и инородных включений, а затем замочена на сутки в воде.
Далее, ее небольшие порции смешивают в разных пропорциях с песком. Из этой массы изготавливают лепешки толщиной в один сантиметр, после чего оставляют их сохнуть на два-три дня, предварительно записав, сколько частей глины и песка находится в каждой из пробных смесей.
Через указанное время нужно проверить, на какой из экспериментальных лепешек образуется меньше трещин — это значит, что весь раствор нужно замешивать именно в таких пропорциях.

Перед замешиванием всей массы, размоченную глину рекомендовано протереть через сетку, имеющую ячейки размером в 5 мм. Этот процесс сделает массу максимально однородной и избавит от проблем при кладке.

Для выкладывания топки очень часто в готовый глиняный раствор добавляется вместо песка шамотный порошок в пропорции один к трем ÷ четырем, то есть одна часть порошка на 3—4 части раствора глины.

Цены на огнеупорный раствор для печей и каминов

~~Огнеупорный раствор для печей и каминов~~

Кладка русской печи

Чтобы печь была безопасна для жильцов дома, кладка должна быть абсолютно герметичной, поэтому нельзя брать некачественные кирпичи, имеющие трещины. Толщина швов между рядами должны варьироваться между 5 ÷ 8 мм. Не рекомендовано обмазывать стенки печи изнутри глиной, с целью добиться желаемой герметичности, так как раствор будет способствовать образованию сажных отложений и снижению теплопроводности.

Так называются грани кирпича

Кладка производится в разных отделах печи в один кирпич (длина кирпича), в полкирпича (ширина кирпича) и в четверть кирпича (толщина кирпича).

Перевязка углов печи производится разными способами, в зависимости от толщины кладки, но основным принципом является переплетение ложка и тычка кирпича.

Перевязка углов при кладке печки

Перед кладкой керамический кирпич рекомендовано вымачивать, так как в этом случае он не будет впитывать воду из раствора, и поэтому кирпич и раствор будут сохнуть равномерно, показывая высокую взаимную адгезию и давая хорошую герметичность стенок.

Излишний раствор, выступивший из швов, необходимо удалять сразу, как снаружи, так и изнутри кладки — это обеспечит аккуратность и максимальную функциональность строения.

Наружные стены могут выкладываться в один или в полкирпича, внутренние же обычно — только в половину кирпича. Если наружные стены будут толстыми, то печь дольше будет прогреваться, и для ее нагрева потребуется большое количество топлива, поэтому полкирпича — это самый оптимальный вариант для кладки, как внутренних, так и наружных стен отопительного строения.

Узнайте два различных способа, как сделать облицовку печи керамической плиткой своими руками, из нашей новой статьи.

Порядовая кладка печки

Порядовку можно назвать основной инструкцией по кладке печи, которая подробно показывает, как должен лежать каждый кирпич в данном ряду, и какие из дополнительных элементов используются на конкретном этапе. Следуя в точности этой инструкции, можно не спеша самостоятельно «поднять» конструкцию печи. Единственное, чему рекомендовано поучиться — это правильно укладывать и выверять ряды кирпичей. Такие тренировки лучше всего предварительно проводить на сухих кирпичах, а затем уже – и с раствором.

Опытные печники советуют выкладывать каждый из рядов насухо — это позволит подогнать размеры всех кирпичей до необходимых именно в этом ряду, и не ошибиться в хитросплетениях внутренней кладки.

Первый ряд задает правильное направление, обеспечивает ровность и аккуратность всей постройки, поэтому прежде, чем начинать его кладку даже насухо, рекомендовано расчертить точное месторасположения внешних стен печи. Это можно сделать, используя длинную линейку, уголок и мел.

Первый ряд — сплошной. Он должен быть идеален, так как задаст ровность всей конструкции

На размеченную поверхность сначала укладывают кирпичи внешней стенки, а затем заполняется внутреннее пространство между ними, следуя указанному в порядовке рисунку.

На втором ряду начинается выкладка внутренних отсеков

Со второго ряда начинают выкладываться стенки печи, оформляются внутренние каналы для прочистки, а также камера зольника.

Третий ряд — установка чугунных дверец

На третьем ряду устанавливается две дверцы — поддувальной и прочистной камер. Закрепление дверец осуществляется с помощью стальной проволоки, которую прикручивают к ушкам, расположенным на чугунных дверцах, а ее концы укладывают в швы между кирпичами. До того, как дверцы будут полностью вмурованы в стенку, их временно подпирают с двух сторон кирпичами.

4 ряд — закрывается свод подового пространства

На четвертом ряду кладка перекрывает сверху входы во все внутренние каналы на стенках печи, образуя отверстия, и полностью оформляет потолок подового канала внутри строения.

Пятый ряд — устанавливается колосник большой и дверца малой топки

На пятом ряду укладывается колосниковая решетка для большого топливника, и внутренняя кладка топки устанавливается без раствора. Очень часто для этой цели используют шамотный кирпич, разрезанный по толщине надвое. На этом же ряду устанавливается дверца малого топливника над подовым каналом.

Устанавливается водогрейный бак

В кладку шестого ряда входит установка водогрейного бака. Внутренний слой топки продолжают выкладывать шамотным кирпичом.

Седьмой ряд: стяжка полосой боковой стенки, установки колосника — в малую, и дверцы в большую топку

На седьмом ряду устанавливают колосниковую решетку в малый топливник и дверцу на большую топку. Правая стена стягивается стальной полоской, которая укладывается в шов и закрепляется на стенках специально устроенными на концах зацепками. Задняя стенка большой топки выкладывается кирпичом без раствора. На внешней стенке, на внутренней кладке между кирпичами устраиваются зазоры для лучшей теплоотдачи.

Кладка восьмого и девятого рядов

На восьмом и девятом ряду устанавливается и закрепляется дверца малой топки, а также продолжается выведение внутренних печных каналов.

Десятый ряд — укладка дна горнила. Водогрейный бак полностью перекрывается

На десятом ряду выкладывается дно варочной камеры (горнила) и объединяются своды двух топок — малой и большой. Отверстия каналов в задней части постройки, которые предназначены для движения нагретого воздуха, оставляются открытыми, и выводятся в варочную камеру. Также на этом ряду перекрывается водогрейный бак.

11-й ряд — все готово для установки варочной плиты

На одиннадцатом ряду, на край кладки, над двумя топками закрепляется заготовленный металлический уголок 50×50 мм — он станет хорошей основой для установки в том месте варочной плиты. Оставшееся открытым пространство большой топки сзади плиты накрывается колосниковой решеткой, которая не закрепляется.

12-й ряд: начало формирования дымохода и стенок горнила

На двенадцатом ряду начинают оформлять переднюю стенку варочной камеры и боковые стены варочной панели. С левой стороны плиты устанавливается горизонтально задвижка, которая будет служить заслонкой для варочной камеры. Левее задвижки начинается формирование низа дымохода. Заслонка и будет перекрывать отверстие между горнилом и дымоходом.

13-й ряд — продолжение кладки ввысь

На тринадцатом ряду работа идет по той же конфигурации рисунка, который задан 12 рядом.

14-й ряд: формирование просвета дымоотводного канала

На четырнадцатом ряду формируется вход в дымоходную трубу, который будет открываться при сдвиге вертикальной задвижки, установленной для варочной камеры. Кроме этого, выводятся стенки горнила, и оформляется отверстие для заслонки

15-й ряд: начинается перекрытие свода варочной камеры

На пятнадцатом ряду кладка идет на сужение, перекрывая варочную камеру. Одновременно выводится дымоходная труба.

Обязательное усиление стенок металлическими полосками на 16-м ряду

Скрепление боковых стенок металлическими полосами со стопорами, выводимыми на внешние стороны стен, происходит на шестнадцатом ряду, после того, как будет проведена кладка, повторяющая 15 ряд.

17-й ряд: после кладки — несколько операций с металлическими конструкциями

На семнадцатом ряду производится несколько значительных действий:

— устанавливается стяжка металлической полосой задней стенки печи;

— продолжается сужение свода варочной камеры и устраивается место для начала кладки свода;

— происходит дальнейшая кладка дымохода;

— над нишей, где установлена варочная плита, укладывается металлический уголок и полоса — они станут основой для кладки кирпичей, которая начнет создавать над плитой потолок.

18 ряд — наружные стенки и плюс выкладка куполообразного свода горнила

На восемнадцатом ряду на заднюю часть печи, над горнилом, устанавливают шаблон (или же сваривается конструкция из металлических полос в форме арки). По шаблону выкладывается куполообразный свод варочной камеры. Кирпичи при этом устанавливаются на торцевую часть — ложок.

На установленный металлический уголок и полосу выкладывают ряд кирпичей, уложив их на широкую часть кирпича — постель.

Если выбирается для выведения свода шаблон из фанеры и бруска, то он изготавливается обязательно разборным, чтобы его можно было легко удалить после застывания раствора, скрепляющего кирпичи, формирующие арку. Из фанеры вырезаются две полукруглые детали, которые закрепляются съемными штырями к двум прямоугольным рамкам или брускам и выставляются на подложенные кирпичи.

Примерно конструкция выглядит таким образом.

Возможный вариант шаблона для кладки купола горнила

Сверху полукружья покрываются настилом из узких досок, которые собраны между собой при помощи веревок, т.е. настил получится гибкий. После застывания раствора в кладке, подпирающие кирпичи убираются, конструкция опускается на дно варочной камеры, затем убирается гибкий настил, и вытаскиваются штыри, а затем и все элементы извлекаются из горнила.

Укрепление внутренней стенки полосой на 19-м ряду21-й ряд: укладка основания будущей лежанки

Далее, на 21-ом ряду поверхность, засыпанная песком, вместе со стенками перекрывается кладкой, а в передней части идет сужение перетрубья.

22-й ряд — установка металлической панели с круглым отверстием

На 22-ом ряду сужается перетрубье и устанавливается металлический элемент с круглым отверстием, который будет способствовать перенаправлению дыма, некоторым образом задерживая тепло.

23-й ряд — монтаж дверцы прочистного окошка для дымохода

На 23-ем ряду продолжает выводиться перетрубье, и устанавливается дверца для возможности прочистки дымохода.

24-й ряд: установка регулирующей заслонки

На 24-ом ряду устанавливается задвижка на перетрубье, которая будет регулировать тягу в топках и горниле.

Кладка 25-го и 26-го рядов

При кладке 25-го и 26-го рядов пространство над задвижкой еще больше перекрывается кладкой.

Перетрубье объединяется с дымоходом. Выше идет кладка трубы

На 27-ом — 29-м рядах перетрубье объединяется с дымоходом.
Далее, идет кладка дымоходной трубы и поднимается до того уровня, когда начинает формироваться разделка. Рекомендовано при прохождении дымоходом чердачного перекрытия делать кладку на цементном растворе.

Прохождение кирпичной трубы через потолочное перекрытие — разделка (распушка)

После этого, проведя трубу через чердак, ее выводят на крышу, выкладывая выдру и делая вокруг надежную гидроизоляцию, которая закроет зазоры между дымоходом и кровельным материалом.

Видео: Порядовая кладка двух вариантов русской печи

Просушка выложенной печки

После завершения процесса кладки, печь нельзя сразу же топить в полную силу, так как в этом случае она будет просыхать неравномерно, и на поверхности стен появятся некрасивые разводы. Кроме этого, раствор на швах может пойти трещинами, и произойдет разгерметизация стенок.

Чтобы этого не произошло, печь должна пройти процесс естественной сушки в течение 10 ÷ 12 дней. При этом необходимо открыть все задвижки и дверцы. Для того, чтобы создать благоприятные условия для просушки печного сооружения, в данном случае в варочную камеру можно поместить обычную электрическую лампочку на 200 ÷ 250 Вт, на все время просыхания.

После завершения первого этапа сушки, можно переходить к принудительным мероприятиям — начинать протапливать печь небольшим количеством дров, при открытых дымовых задвижках, но с закрытыми топками.

Протапливают печь в течение 7 ÷ 10 дней по особой системе: в первые два дня используется для топки всего 3 ÷ 4,5 кг дров, каждый день прибавляя по 1 ÷ 1,5 кг топлива к первоначальному количеству, и так на протяжении всего время принудительной просушки.

Проверить готовность печи к полноценной работе можно следующим образом. Если после начала очередной топки через 1,5 ÷ 2 часа на металлических элементах не появятся капли конденсата, значит, можно смело проводить полноценную контрольную топку, используя достаточно много дров.

Если после длительной просушки и проведения контрольной топки все-таки появились незначительные трещинки в швах между рядов кладки, не стоит торопиться их заделывать. За ними нужно понаблюдать в течение отопительного сезона. В течение этого времени они или остановятся в одном положении, или еще немного расширятся. Только по окончания сезона отопления можно провести ремонт, заделав все появившиеся изъяны.

Меры безопасности при начале эксплуатации печки

Иметь в доме русскую печь — просто замечательно, так как она всегда считалась источником тепла и особого уюта. Однако, нужно помнить и о мерах безопасности, так как если их не соблюдать, печь может стать источником повышенной опасности.

Перед началом каждого отопительного сезона необходимо обязательно проводить тщательную ревизию всех швов кладки — они должны быть герметичны — не иметь глубоких трещин. Заделывают появившиеся трещины раствором из глины с добавлением песка.

Если, после начала топки в помещении появится дым, значит, отсутствует нормальная тяга, и такую неисправную печь топить ни в коем случае нельзя. Нужно сразу же проверить, все ли задвижки на дымоходе открыты. Если дымоход полностью открыт, но дым продолжает идти в комнату, значит, необходима чистка дымоходных каналов.

Дымоход необходимо проверять и чистить не реже раза в год. Впрочем, если печь новая и используется качественное топливо, то дымоход, по сути, никак не должен беспокоить несколько лет. При возникновении задымления в этом случае есть риск того, что где-то неправильно выполнена кладка, и придется приглашать мастера для устранения проблем.

Если соблюдать правила безопасности и иметь хорошую вентиляционную систему в доме, печь не будет источником опасности, а станет верным помощником, который выручит во многих случаях. Кроме того, что у этого сооружения очень широкая функциональность, русская печь еще и создаст в доме неповторимый самобытный колорит и особый уют.

И в завершение статьи — еще один видеосюжет, подробно показывающий работу специалиста по профессиональной кладке традиционной русской печки.

Видео: Работа мастера по возведению русской печи

Мини русская печь своими руками: порядовка и пошаговая инструкция

Кирпичная печь является одним из эффективных приборов, применяемых для обеспечения обогрева жилища. При этом она не только отапливает помещение, но и создаёт в нём необыкновенно уютную атмосферу, не сравнимую с той, которую способен обеспечить электрический или газовый обогреватель.

Для этого не обязательно возводить конструкцию больших габаритов. Малая русская печь займёт намного меньше полезной площади чем классическая модель, а обогреет помещение ничуть не хуже, и при этом они более экономична в отношении расхода топлива.

Особенности мини русской печи

Мини русская печь действительно небольших размеров, габариты такой стандартной модели не более 1х1,3 м, и поэтому для неё найдётся место даже в однокомнатной постройке малой площади. Этот прибор не имеет лежанки, зато обладает двумя топливниками:

первый – большой топливник находится ближе к передней стенке. Он используется для отопления в осенне – зимний период и для выпекания различных блюд;
второй — малый, располагается позади первого, ближе к тыльной стороне. Он используется для готовки пищи в сезоны с теплой погодой. В этом случае, меньше расходуется топлива, проще осуществляется чистка и уход за прибором.

Топочные камеры нужны не только для готовки различных блюд, но и для обогрева помещения. В отопительный сезон работать может только одна из них или же обе камеры одновременно. Для закладки топлива возможна непосредственно через варочный отдел.

Свою особенность в такой печи имеют и внутренние каналы, которые предназначены для подачи горячего газа к топливным камерам и отвода угарных газов на улицу. Во время топки печи все дымовые газы поступают из большего по габаритам топливника в 1-й отсек отапливающей камеры.

Затем переходят через 2-й отсек и, обходя под перемещаются к тыльной стенке варочного отдела, сгорают там и при этом нагревают плиту. Образовавшийся при этом процессе дым через четыре хода, расположенные вверху варочного отдела, попадают в сборный канал, а из него уже в дымоотвод.

Маленький топливник не обладает специальным каналам для отвода дыма, из него газообразные вещества переходят в основную топочную камеру, а уже затем выходят наружу.

В состав маленькой русской печки входит и вентиляционный канал, который по мере необходимости перекрывается с помощью задвижки.

Пример малой русской печи

к содержанию ↑

Материалы и их количество

Для возведения маленькой русской печи своими руками нужны следующие стройматериалы и печная фурнитура:

№ п/п	Наименование материалов	Ед. измерения	Количество
1	Красный огнеупорный кирпич	Тыс. шт.	0,75
2	Жирная глина	кг	150
3	Мытый речной песок	кг	300
4	Колосники	шт.	2
5	Задвижка	шт.	2
6	Дверка для топливника	шт.	2
7	Дверка для поддувала	шт.	2
8	Дверца для прочистного люка	шт.	3
9	Варочная панель	шт.	1
10	Асбестовый шнур	м	16
11	Проволока	м	6

к содержанию ↑

Список инструментов

Для удобства ведения работ при кладке русской печи своими руками требуется заранее подготовить рабочие и измерительные инструменты. Комплект рабочего инструмента должен состоять из:

штыковой лопаты;
ёмкости для приготовления кладочной смеси. Она должна быть достаточно широкой и иметь невысокие борта;
совковую лопату и два металлических сита с размерами ячеек 2х2 и 1х1 мм. С помощью этого инструмента сеют глину и песок;
кельмы — специального мастерка, которым выполняют забор раствора и распределение его по кладочным элементам, а также удаляют излишки смеси, выступившие за пределы шва;
молотка — кирки. Им можно целый кирпич разделить на несколько частей и обтесать образовавшиеся поверхности;
расшивки, способствующей уплотнению кладочных швов и приданию им нужной формы;
шабровки — резиновой пластины с рукоятью. Её чистят внутренние поверхности кладки от излишка смеси и уплотняют швы в труднодоступных местах;
пилы — болгарки. Её можно более точно обрезать и подогнать кирпичи для кладки криволинейных элементов конструкции;
правила — для выравнивания верхней плоскости фундамента.

Контроль вертикальности и горизонтальности кладочных швов, геометрических параметров всей конструкции печи проводят с помощью:

пузырькового уровня;
отвеса;
угольника;
рулетки.

к содержанию ↑

Приготовление раствора

При замесе кладочного раствора используют глину с низким содержанием песка — жирную и песок в пропорции 1(г) :2(п). Глину предварительно на сутки замачивают в воде, затем протирают её через сито для того, чтобы удалить из неё инородные включения. Песок должен быть сухим, его также нужно просеять. Воду в смесь нужно добавлять в таком количестве, чтобы готовый раствор по консистенции соответствовал густой сметане.

Однако приобретённая глина может несколько отличаться по жирности. Поэтому лучше предварительно провести пробный замес небольшой порцией в трёх вариантах и изготовить из этих составов лепёшки. На каком из образцов через три дня будет меньше трещин, тот вариант пропорций компонентов и нужно брать за основу при изготовлении всего объёма кладочной смеси.

к содержанию ↑

Расчет и изготовление фундамента

Даже под русскую печь маленьких размеров нужен прочный фундамент. Простого усиления пола будет недостаточно, надо сооружать конструкцию из небольших железобетонных блоков, камня или заливать армированную бетонную плиту. Она должна быть обособлена от фундамента дома. Для определения глубины опоры нужно провести оценку типа грунта, уровня его промерзания и высоты почвенных вод.

Мнение эксперта

Николай Давыдов

Печник с 15-летним стажем

Например, в Московской области, почва зимой промерзает примерно на 1,4 метра. Значит и фундамент под печь должен быть не меньшей глубины. Ширина и длина должна превышать размеры основания корпуса печи не менее, чем на 15 — 20 см.

Таким образом под малую русскую печь этой модели размеры фундамента будут следующие:

ширина — 130 см;
длина — 150 см;
высота — 160 см.

Соответственно для сооружения монолитной плиты потребуется 3,0 м3 бетона. Его можно купить на заводе с БРУ или изготовить самостоятельно, закупив для этих целей:

цемента М400 — 0,97 т;
песка — 1,6 м³;
щебня — 3,2 м³.

Сами работы ведут в следующей последовательности:

копают котлован глубиной 1,75 — 1,8 м;
уплотняют дно и отсыпают слой щебня в 15 см;
устанавливают опалубку из необрезной доски с прокладкой гидроизоляционного материала по её внутренним поверхностям;
монтируют армокаркас из двух рядов металлической сетки с размером ячейки 15х15 мм, которые соединяют между собой вертикальными отрезками арматуры;
заливают бетонную смесь в опалубку с послойным уплотнением методом трамбования или штыкования для удаления воздушных пузырьков;
выравнивают верхнюю плоскость конструкции.

Опалубку можно демонтировать примерно через неделю, а дальнейшие работы по гидроизоляции проводят по истечение 25 — 28 дней, когда бетон наберёт полную прочность.

к содержанию ↑

Порядок кладки рядов

Кирпич перед укладкой помещают на 2-3 секунды в воду. Затем на его поверхности наносят раствор и плотно усаживают на предназначенное место в конструкции русской мини печи, согласно разработанной на стадии проекта порядовке.

Порядовка малой русской печи:

1-9 ряды

Ряды 9-16

17-24 ряды

25-33 ряды

После того, как выполнена оклеечная гидроизоляция фундамента, на верхний слой рубероида насыпают слой песка толщиной в 1 см, а затем согласно порядовке русской мини печи:

укладывают 1-й ряд кирпичей на сухую, без применения раствора;
со 2-го по 5-й – кладут поддувала обоих топливников и устанавливают их дверцы;
6-й — монтируют решётки колосника для двух топливников;
7-й и 8-й — монтируют дверцы топливников. Кладка основной топочной камеры расширяется в сторону перегородки;
10-й — возводят под и формируют канала шириной 8 см возле тыльной стены корпуса вдоль варочного отдела;
11-й — продолжают кладку пода, перекрывают дверки обеих топливных камер;
12-й — укладывают чугунную плиту;
13-й и 14-й — продолжают кладку согласно порядовке;
15-й — формируют варочный отдел, устанавливают связи из стальной полосы между его боковыми стенками;
16-й и 17-й — продолжают формировать варочный отдел;
18-й – перекрывают шесток, в передней части свода оставляют четыре хода размером 70х120 мм;
19-й — формируют сборный канал, суживают отверстие перетрубья;
21-й — закладывают основу вентиляционного канала;
с 22-го по 24-й — уменьшают сборный канал в сечении, увеличение размера вентиляционного канала и установка на него задвижки;
с 25-го по 27-й — изменяют форму дымохода, устанавливают на него задвижку;
28-й и 29-й — соединение двух вертикальных каналов в один горизонтальный ход с Г-образной формой, перекрытие этого канала полосовой сталью;
30-й — соответствует чертежу;
в 31-ом и 32-ом – выкладывают перекрышу;
в 33-ем – кладут дымоход.

Дымоход русской мини печки кладут из полнотелых кирпичей на смешанном типе кладочной смеси, в состав которой входит цемент, глина и песок. Все его внутренние поверхности должны быть гладкими, а швах отсутствовать пустоты. Это позволит снизить количество скапливающейся на его стенках изнутри сажи и смол. Саму кладку ведут в один кирпич с толщиной шва не более 10-12 мм.

Так будет выглядеть печь (примерно, незначительные изменения в порядовке):

Вид спереди

Вид сзади

Вид слева

Вид справа

к содержанию ↑

Сушка

Новую русскую мини печь из кирпича перед использованием нужно протопить в режиме сушки, т.е небольшим количеством дров. За это время должна испариться вода, попавшая внутрь стен при кладке конструкции. При топке в режиме сушки дверки топочных отделов и задвижка на дымоходе должны быть открытыми. Результатом качественно проведённой сушки будет отсутствие сырых пятен на кладке и конденсата на задвижке дымового канала.

к содержанию ↑

Вывод

Мини русская печь своими руками возводится достаточно быстро. Она имеет простую конструкцию, в которой не предусмотрены сложные переходы в кирпичной кладке с переменным размером сечения каналов, как в традиционной модели русской печи. При этом её КПД достигает 90%.

Кладка русской печи с лежанкой своими руками: устройство, схема-чертеж, порядовка, фото

Испокон веков русская печь — это сердце любого дома. Она традиционно совмещала в себе несколько функций. С ее помощью не только готовили еду, но и обогревали дом, кипятили воду, сушили вещи, лечились. А иногда она даже служила парилкой.

О чем эта статья

Из чего состоит

Прежде чем приступать к кладке русской печи необходимо разобраться с тем из чего же она состоит. По некоторым названиям современному человеку непонятно для чего они нужны, мы постарались разобраться с этим.

Подпечек — это небольшая ниша в самом низу. Используется для того чтобы сушить дрова.
Опечье. Его можно назвать фундаментом. В старину его покрывали досками. В современном же строительстве его делают каменным либо бетонным. Сверху располагается под.
Под – это дно.
Шесток – это небольшая ниша перед горнилом. Традиционно использовалась для готовки и подогрева пищи.
Горнило – это сердце печи. Это место где помещали жаропрочную посуду и варили пищу.
Загнетка – место, куда сгребали прогоревшие угли. Располагается сбоку от шестка.
Окно шестка – отверстие, находящееся непосредственно над шестком.
Печурка – это углубление в печи. Их может быть несколько. Традиционно использовалось для просушки небольших мокрых вещей.
Малая дверка ведет в дымоход и используется для его чистки.
Хайло – это дымовой проход, располагающийся между устьем и трубой, необходим для правильной циркуляции дыма.
Вьюшка – ею закрывают трубы после протопки, для сохранения тепла.
Задвижка — металлическая пластина для регулирования тяги.
Труба предназначена для выхода дыма.
Разделка – это утолщение в стенке трубы в месте ее прохода через потолок, с целью недопущения возгорания.
Зеркало – боковая стенка. Иногда она выходит в соседнюю комнату для лучшего обогрева дома.
Устье – это вход в горнило, прикрывается заслонкой.
Заслонка – металлическая крышка, закрывающая устье.
Свод – это печное перекрытие, выполняется в виде арки на полотке горнила.
Лежанка – располагается над сводом. Самое теплое и уютное место в русской избе.

Кроме того печь может быть оборудована подтопком. Отдельной топкой которая позволяет работать печи в 2 режимах — зимнем и летнем.

Суть заключается в том, что в зимнем режиме дым проходит большее расстояние и отдает тепло стенкам печи, тем самым она сильнее нагревается сами и лучше обогревает помещение. В летнем режиме дым пускается напрямую в трубу по кратчайшему пути тем самым, в доме становится не так жарко, но еду готовить по-прежнему можно. На рисунке выше желтым цветом обозначен путь дыма от топки в трубу летом, а красным от подтопка в трубу зимой.

Чертежи

Прежде чем приступить к строительству, необходимо сделать чертежи.

Во-первых, чертеж самой конструкции печи, ее размеры, конфигурация, расположение каналов и т. д. Такой чертеж выполняется в разных проекциях в разрезе.

Во-вторых, выполняется чертеж так называемой порядовки. То есть порядовый процесс кладки кирпича. Мы подобрали для вас понятную видеопорядовку.

Ключевые этапы строительства

Выбор кирпича для строительства – это начальный и очень важный этап. Наилучшим вариантом будет красный керамический полнотелый кирпич. Здесь нельзя экономить на качестве.

Вторым важнейший момент – это раствор. Обычно он готовится из жирной глины, песка и воды. Консистенция должна быть густой и иметь достаточную вязкость. Раствор обязательно должен быть жаропрочным.

Когда пройден этап подготовки, приступают непосредственно к строительству. Вначале выкладывается фундамент, затем подпечек. После чего выстраивается под и свод печи.

При возведении печи своду уделяется особое внимание. Так как эта часть требует опыта и кропотливой работы. Зачастую неопытным мастерам приходится не один раз перекладывать свод из-за ошибок.

Суть в том, что здесь требуется сложить кирпич особым способом (замковый метод или замок), для того чтобы получить правильную арку. Для этого вначале выполняется чертеж в натуральную величину в разрезе, и только потом приступают к кладке.

Далее строится лежанка. В старину пространство между сводом и лежанкой заполняли песком, что иногда приводило к растрескиванию лежанки. В современном строительстве пространство под лежанкой укрепляется металлическими конструкциями. В данном случае важно чтобы между сводом и лежанкой было изолирующее пространство заполненное воздухом или песком, иначе лежанка будет перегреваться и спать на ней станет невозможно.

Русская печь в современном исполнении имеет массу вариаций. Каждый мастер-печник может привнести в нее что-то свое. Плюс современные технологии и материалы, а также новые дизайнерские решения.

Фотографии для вдохновения

устройство, схема, пошаговая инструкция с фото и видео и прочее

При упоминании о русской печи возникают ассоциации со сказкой и волшебством. А ещё — с невероятно вкусными и ароматными блюдами и тёплой атмосферой. Поражает то, что огонь её простого очага не угас даже в нашу технологическую эпоху. Благодаря возрождению индивидуального строительства этот замечательный отопительный агрегат и сегодня в почёте у владельцев загородных домов. Сделать его своими руками, имея под рукой подробную инструкцию, будет не так и сложно.

Почему русские печи так популярны

Невероятная «живучесть» русской печи заключается в её функциональности — она используется и как варочный, и как отопительный агрегат, причём последнее, вопреки распространённому мнению, является отнюдь не первичной функцией. В простейшем виде конструкция представляет собой очень глубокий камин, по сути, габаритную топку с трубой.

Русская печь традиционной конструкции

Благодаря толстым стенкам и массивному своду, теплоаккумулирующей способности русской печи может позавидовать любой другой твердотопливный агрегат. Этот же фактор играет и на пользу экономичности. Сооружение может оставаться тёплым в течение суток, поэтому не требуется много дров, чтобы поддерживать температуру в комфортных пределах. Здесь же невозможно не упомянуть и о чрезвычайно удобной конструкции с лежанкой или полатями.

Конструкция русской печи уникальна и в плане создания кулинарных шедевров. Широкий температурный градиент топки очень удобно использовать во время приготовления пищи. При необходимости получить быстрый нагрев чугунок с содержимым пододвигают поближе к очагу. Если же требуется уменьшить интенсивность кипения, то его перемещают на периферию, поближе к бокам. К слову, русская печь обладает уникальной способностью, которой не имеет ни один другой отопительно-варочный агрегат. Разогретые до высокой температуры стенки и свод печи способны сохранять очень высокую температуру даже после полного прогорания топлива. Излучаемые поверхностью инфракрасные лучи позволяют длительное время запекать или томить продукты, получая ни с чем не сравнимый вкус и румяную аппетитную корочку. Достоинство такого способа приготовления пищи заключается ещё и в том, что она не контактирует ни с огнём, ни с газовой средой, поэтому ни о каких канцерогенах не может быть и речи.

Сегодня русская печь представляет собой чрезвычайно функциональний отопительный прибор с варочной плитой, водонагревателем и место для отдыха

Современные отопительные приборы можно классифицировать по наличию одного из следующих признаков:

Наличие плиты и подтопки. Варочную поверхность встраивают непосредственно в тело печи, получая так называемый шесток, который выполнялся глухим в канонической модели.
Размещение на тыльной стороне печи камина, который выходит в смежную комнату. Практичность такого способа чрезвычайно высока, поскольку при существовании двух отопительных приборов не требуется сооружать отдельные дымоходы и фундаментные плиты.
Пристроенная к печи груба или топчан. Они всё так же, как и прежде повышают комфорт и удобство отопительного прибора, хоть габариты современных лежанок и не сравнить с размерами традиционных печей, которые рассчитывались на 3–4 человека.

Интеграция плиты в массив русской печи не только расширила её варочные возможности, но и дала возможность отапливать боковой обогревающий щиток и нижнюю часть конструкции. По этому фактору выделяют агрегаты с боковым подогревом, которые используются для отопления соседней комнаты, а также теплогенераторы с нижним обогревом. Наличие у последних подтопка позволяет прогревать стенки, которые находятся ниже уровня пода. За счёт повышения теплоотдачи появляется возможность отапливать помещение увеличенной площади без необходимости расширения габаритов прибора.

Нижний обогрев значительно увеличивает тепловую производительность

Достоинства и недостатки (таблица)

Плюсы	Минусы
Высокий КПД — от 50 до 70%.	Способность работать только на таких видах топлива, которые не требуют повышенного притока воздуха. Перевести её на газ или мазут не получится.
Безопасная конструкция.	Громоздкость конструкции. Дополнительная нагрузка на перекрытие — устанавливать её можно только на первом этаже.
Нетребовательность к материалам — при постройке печи можно обойтись только кирпичом, песком и глиной.	После выстуживания агрегат требует длительного прогрева.
Равномерная теплоотдача.	Неэффективный дымооборот — при просчётах в строительстве отопительный прибор может дымить.
Долговечность.	Неудобство при чистке топливника от золы.
Возможность отопления смежного помещения.
Удобство и комфорт лежанки.
Поверхность лежанки может длительное время излучать ИК-энергию, что имеет прекрасный терапевтический эффект.

Кроме того, русская печь потребует от хозяйки умения обращаться с ухватом, сковородником, горшками и чугунками, а это не каждой современной женщине придётся по душе. Если же вы готовы смириться с небольшими неудобствами, то этот в прямом смысле сказочный агрегат сможет отблагодарить хозяина не только теплом и вкусной едой, но ещё и здоровым сном, а также чудесными оздоровляющими процедурами.

Смотрите также пошаговое руководство по возведению печи-голландки своими руками: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/pech-gollandka-rukovodstvo-po-izgotovleniyu-dlya-domashnego-mastera.html.

Устройство и особенности конструкции

Построенная по всем канонам печь имеет множество конструктивных элементов.

Схематическое изображение основных частей русской печи

Подпечье. Углубление у основания печи предназначается для хранения и сушки дров. Сегодня многие владельцы отказываются от подпечья для упрощения и удешевления конструкции и делают это совершенно напрасно. Более удобного и практичного места для топлива найти невозможно.
Печурка — холодная ниша для хранения посуды.
Шесток — ровная горизонтальная поверхность перед горнилом. Здесь можно оставить вытащенную из очага пищу, чтобы она долгое время была горячей. Существуют конструкции печей, у которых в этом месте обустраивают варочную плиту.
Под или лещадь — расположенное под небольшим уклоном к шестку днище горнила (варочной камеры). Отклонение от горизонтали к выходу позволяет легко передвигать тяжёлые чугунки.
Горнило — пространство внутри печи, которое одновременно выполняет функции топливника и варочной камеры. Как и в случае с лещадью, потолок горнила имеет уклон к выходу. Это позволяет задерживать раскалённые газы под сводом, благодаря чему они успевают прогревать массив отопительного прибора. Между подом и шестком расположен загнёток, или загнетка, – своего рода переходная зона между горизонтальными участками печи с разной температурой.
Перетрубье — то же, что и хайло. В русской печи это дымосборник, расположенный над шестком. За ним начинается дымовая труба.
Самоварник (по-другому душник) – узкий канал, ведущий прямо в дымоход, который предназначается для подключения трубы самовара. В современных печах душник не обустраивают.
Вертикальный газоход над шестком
Вьюшка — лючок, которым полностью перекрывается дымоход. Через окошко вьюшки есть доступ к задвижке 10, которой регулируется тяга в печи.
Задвижка дымовой трубы.
Лежанка.

На другой иллюстрации прекрасно видно устройство внутренних камер сооружения. Печурка, которую можно заметить на нижнем рисунке, предназначается для сушки фруктов, грибов и ягод. Как видите, толщина стенок между нишей и горнилом — не больше кирпича, что фактически превращает печурку в некое подобие современных духовок шведских дровяных теплогенераторов.

Строение внутреннего пространства русской печи

Огромное влияние на производительность отопительного прибора оказывает загнёток, который является своеобразным рекуператором: поступающий поток воздуха подогревается дымовыми газами. Смешивания не происходит по причине различной плотности газов, причём эксперименты показали отсутствие турбулентности даже на границе раздела двух газовых потоков. Чтобы избежать завихрений, поверхности хайла и загнётка делают максимально гладкими. В противном случае турбулентность будет уносить часть кислорода, что повысит газогенерирующую способность отопительного прибора.

Поступающий в печь кислород поддерживает интенсивное горение топлива. При этом разогретые газы устремляются к своду горнила. Благодаря его наклону в сторону устья и небольшому порожку, который препятствует свободному выходу газов к хайлу, создаются две устойчивые зоны циркуляции газов. Именно в них и заключается вся сила русской печи, вот только для образования вихрей следует точно придерживаться основных размеров.

Кроме того, вращающиеся потоки длительное время удерживают несгоревшие частицы в зоне высокотемпературного пламени, за счёт чего повышается полнота сгорания топлива. Разогретый свод и стены варочной камеры активно излучают энергию в инфракрасном диапазоне, равномерно нагревая то, что готовится в горниле. Что же касается загнётка, то он выступает не только в роли теплового экономайзера, но ещё и позволяет весь день поддерживать пищу в горячем виде. Для этого достаточно перекрыть дымоход, а устье закрыть деревянной заслонкой.

Благодаря особенностям дымооборота печь длительное время остаётся тёплой

Как можно заметить, дымооборот русской печи отличается минимальным температурным градиентом. Постоянство температуры разогретых газов, а также их постоянная циркуляция в рабочей зоне приводит к тому, что в горниле без остатка сгорают мельчайшие частицы топлива. И вот тут-то проявляется ещё одно немаловажное преимущество такой простой, но тщательно продуманной конструкции. Дело в том, что зола в отопительном агрегате конечно же присутствует, а вот касаемо сажи и копоти, то они практически не осаживаются на стенках печи — чистить её придётся всего несколько раз за всю жизнь.

На нашем сайте представлено большое количество инструкций по самостоятельному монтажу печей разных конструкций и сложности, в их числе и печка Кузнецова: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/pech-kuznecova-poshagovaya-instrukciya-po-izgotovleniyu.html.

Размеры, чертежи и порядовки

Существует множество вариантов русских печей. Чертежи некоторых из них мы приводим в качестве примера.

Фотогалерея: примеры чертежей и порядовок

: Русская печь: чертежи и порядовки

: Чертёж русской печи с нижним подогревом

: Чертёж русской печи с варочной плитой

: Чертёж русской печи с лежанкой

Сегодня мы не будем останавливаться на простых конструкциях. Наша цель — соорудить практичный и функциональный агрегат с варочной плитой и водогреющим баком, который удовлетворит любого владельца загородного жилья. Ниже вы можете увидеть его чертежи и порядовки, а в дальнейшем мы предоставим полную инструкцию по изготовлению печи, обустройству дымохода и порядке запуска агрегата в работу.

Чертёж и порядовки к русской печи (фотогалерея)

Инструменты и материалы

Чтобы возвести русскую печь своими руками, не придётся покупать никаких специальных инструментов. Тем не менее подготовьте всё необходимое заранее — это сэкономит время и поможет правильно организовать работу. Вот то, что понадобится в первую очередь:

Пара разноразмерных мастерков из нержавеющей стали.
Расшивка для швов, если планируется такой вид отделки.
Молоток-кирка каменщика.
Резиновая киянка.
Угловая шлифмашина (болгарка) с отрезным кругом.
Электрическая дрель с набором свёрл.
Инструмент для контроля точности кладки (уровень, отвес, угольник и шнур-причалка).
Ножницы для работы по металлу.
Ёмкости для смешивания раствора.
Сетка для просеивания глины и песка.
Рулетка.
Плоскогубцы.

Сегодня в продаже можно найти печное литьё любого типа и функциональности

Список материалов:

Кирпич красный (марка не ниже М-150) – 1900 шт.
Песок — 300 кг.
Глина (как можно более жирная) – 250 кг.
Картон базальтовый или другой негорючий уплотнитель.
Рубероид для влагоизоляции фундамента.
Варочная панель двухконфорочная размерами 400х700 мм.
Топочные дверцы размерами 250х210 мм и 250х180 мм.
Колосниковая решётка 200х280 мм — 2 шт.
Колосниковая решётка 250х380 мм.
Дымовая задвижка 180х260 мм.
Прочистные дверцы 130х130 мм — 2 шт. и 130х200 мм — 1 шт.
Поддувальная дверца — 250х150 мм.
Заслонка горнила — 380х450 мм.
Бак водогрейный 120х280х500 мм.
Уголок стальной с полкой 60 мм — 1.5 м.
Металл листовой толщиной 5 мм.

Кроме этого, необходимо озаботиться и материалами для строительства фундамента — щебнем, песком, цементом и досками для обустройства опалубки.

Подготовительные мероприятия

На этапе подготовки к строительству выбирают место для строительства печи, монтируют надёжный фундамент и подготавливают рабочий раствор.

Выбор места

Место установки русской печи прежде всего зависит от особенностей помещения. В деревянном доме между отопительным прибором и стенами здания должен быть выдержан воздушный зазор шириной не менее 40 см. Кроме того, зоны с повышенной температурой нагрева должны дополнительно защищаться негорючими материалами, например, плитами из базальтового картона. Немаловажно и то, что при этом сохраняется доступ к боковым поверхностям обогревающего агрегата, необходимый для их периодической ревизии. Если же печь планируют установить в простенке между двумя комнатами, то проём защищают кирпичной кладкой, отделяя её от дерева прокладкой из негорючего материала.

Варианты возможного расположения печи в доме

Лучше всего размещать отопительный агрегат таким способом, чтобы топить его можно было с кухни или веранды, а лежанку или камин вывести в гостиную или спальню.

Строительство фундамента

Поскольку русская печь представляет собой габаритную, массивную конструкцию, то её основание должно обеспечивать устойчивость и надёжность всего сооружения. Для обустройства фундамента требуется выкопать котлован глубиной от 0.5 до 0.7 м. Естественно, в рыхлых и нестабильных грунтах этот параметр потребуется увеличить.

На дне котлована сооружают подушку из дренажных материалов. Для этого яму заполняют 150–200 мм слоем песка, который тщательно утрамбовывают и заливают водой для лучшего уплотнения. Сверху песок засыпают щебнем, мелким бутом или битым кирпичом, поднимая дно котлована ещё на 100–150 мм. Поверхность дополнительно обрабатывают трамбовкой, после чего выравнивают тонким песчаным слоем, который также подвергают проливанию.

Конструкция фундамента для русской печи

Подушку из песка и щебня застилают влагонепроницаемым материалом, поверх которого устанавливают изготовленную из обрезных досок опалубку. Чтобы избежать вытекания цемента через щели короба, его стенки укрывают полиэтиленом.

Бетон для фундамента должен иметь такой состав: 1 часть цемента М-400, 3 части песка и 5 частей щебня или другого заполнителя. Раствор доводят до состояния густой сметаны, после чего заливают до половины высоты опалубки. После этого бетон подвергают штыкованию и на его поверхность укладывают армировочную сетку. Далее раму до края заполняют бетоном и выравнивают поверхность при помощи длинного правила.

Бетонное основание выстаивают несколько дней, пока бетон основательно не схватится, после чего накрывают рубероидом.

Как приготовить раствор

Для того чтобы работа приносила удовольствие, кладочный раствор должен быть мягким и эластичным. Это даст возможность полностью заполнять швы и не прикладывать чрезмерных усилий при укладке кирпичей. Кроме того, смесь не должна давать трещин при высыхании, чего на самом деле добиться не так просто. Дело в том, что избежать растрескивания поверхности можно только одним способом — уравняв параметры температурного расширения кладочного раствора и кирпича. Конечно, можно приобрести специальную смесь для кладки печей в строительном магазине, однако настоящая русская печь должна создаваться из экологичных материалов, не так ли? А на эту роль отлично подходит недорогой традиционный состав из глины и песка.

Качество глиняного раствора оказывает решающее влияние на прочность кладочных швов

Определённая сложность возникает в подборе правильных пропорций, что связано с различной жирностью глины. Хотите узнать секрет нерастрескивающегося раствора? Он достаточно прост — необходимо брать максимально жирную глину, добавляя в неё до 3 частей песка.

Для приготовления раствора глину очищают от инородных компонентов, разминают комки и на 24 часа замачивают в холодной воде. После этого тщательно смешивают её с песком, доводя до полужидкой консистенции.

Чтобы приготовить оптимальный по составу раствор делают несколько миниатюрных замесов с различным содержанием песка, фиксируя пропорции на бумаге. После этого из каждой пробы формируют плоские лепёшки, которые оставляют на несколько дней до полного высыхания. Лучшим считается тот состав, который меньше всего растрескался в процессе сушки.

Не следует приготавливать слишком много раствора. Дело в том, что при отстаивании он будет разделяться на составляющие: песок сядет на дно. Повторного перемешивания глиняного состава не избежать, а это всё — ненужная трата времени и сил.

В нашем следующем материале вы найдёте пошаговое руководство по строительству печи-шведки с расчётами и порядовкой: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/pech-shvedka-svoimi-rukami.html

Кладка русской печи: пошаговая инструкция

Внешний вид будущей печи

Прежде всего, позвольте дать несколько советов, которые сделают работу более простой, а построенное сооружение — безопасным.

Используйте только качественный кирпич, в теле которого нет трещин.
При заполнении швов внутри не должно быть пустот и промежутков, а их толщина должна укладываться в пределы 5–8 см. Помните, что обмазывать стены глиной для их герметичности — не лучший вариант, поскольку при этом падает теплопроводность.
Перед тем как укладывать кирпич, его рекомендуется вымочить — в таком случае он не будет вытягивать жидкость из раствора.

Кирпич перед кладкой вымачивают ещё и по другой причине. Во время сушки он будет обезвоживаться одновременно с раствором, что будет способствовать лучшему сцеплению и упрочнению стенок.

Чтобы конструкция была аккуратной, выдавливаемые из швов излишки глины надо сразу же подбирать, не допуская их высыхания. Стенки печи могут выкладываться в кирпич или полкирпича, тогда как внутренние камеры — в половину, а то и в четверть его размера. Опытные мастера печь средних размеров чаще всего выполняют толщиной до 15 см, аргументируя это тем, что так она быстрее прогревается и не требует дополнительного топлива на предварительную топку.

Кладку удобно вести, ориентируясь на порядовку. Для этого схему распечатывают на отдельных листах бумаги, чтобы в процессе работы следовать выбранной инструкции.

Первый ряд выкладывают с особой тщательностью, ведь он задаёт геометрическое соответствие и ровность сооружения. Начинающим печникам лучше начертить контуры печи мелом на основании или же сначала произвести пробную укладку насухо. При работе придерживаются следующего порядка: сначала выкладывают внешний периметр конструкции, а затем заполняют его согласно схеме порядовки.
Кладка 1-го ряда выполняется всплошную
Вторым рядом начинают формировать стенки, прочистные каналы и низ зольника.
Кладкой 2-го ряда начинают формировать внутренние камеры
Прежде чем начать третий ряд, устанавливают дверцу поддувала и люк прочистной камеры. Надёжно закрепить их в кладке помогут отрезки стальной проволоки, которую одним концом прикручивают к дверным рамкам, а другим укладывают в межкирпичный шов.
Приступая к 3-му ряду устанавливают чугунные дверцы
Чтобы места примыкания печной чугунины не растрескивались во время эксплуатации, металлические элементы можно обмотать асбестовым шнуром или уплотнить зазоры при помощи базальтового уплотнителя.
Четвёртый ряд закрывает полости, расположенные у стенок, и формирует перекрытие подового канала.
Кладка 4-го ряда
Начиная пятый ряд, устанавливают колосники и начинают формировать топку. Часто в этих целях используют распущенный на две части шамотный кирпич. На этом же уровне монтируют дверцу малой топливной камеры, которая располагается ниже подового канала.
5-й ряд: монтаж колосниковой решётки и топочной дверцы
На шестом ряду выкладывают топку и монтируют водонагреватель.
Установка водогреющего бака в 6 ряду
Седьмой ряд. Установка колосников малой топливной камеры и большой топочной дверцы. Правую стенку стягивают металлической полосой, которую укладывают в шов и фиксируют за наружные края кирпичей вертикальными зацепами. Как и боковые поверхности топки, её задняя стенка выкладывается насухо. При этом части топливника, примыкающие к внешним стенкам, выполняют с зазорами для улучшения теплоотдачи.
Особенности кладки 7-го ряда
Восьмым и девятым рядом продолжают наращивать внутренние каналы, а также закрепляют малую топочную дверцу.
Кладка 8 и 9-го ряда
В десятом ряду соединяют своды обеих топок, одновременно выкладывая днище горнила. При этом проёмы каналов, расположенных у задней стенки, должны быть открытыми. Здесь же несколькими кирпичами перекрывают бак для воды.
10-м рядом формируют днище горнила
На 11 ряду подготавливают основание под варочную плиту, для чего над топочными дверцами крепят стальной уголок. Кроме этого, в задней части большой топки устанавливают колосниковую решётку.
11-й ряд: монтаж варочной плиты
12-й и 13-й ряд — формируют основание дымохода и стенки варочной камеры (горнила). Здесь же устанавливают задвижку, которой будет перекрываться канал между главной камерой и дымоходом.
12-ый и 13-ый ряд
14-м рядом начинают обустраивать боковой ход из горнила в дымовой канал, наращивают стенки варочной камеры и выполняют отверстие под задвижку.
14-й ряд: формируем канал для отвода продуктов сгорания
С 15 ряда начинают сужать кладку для перекрытия горнила и ведут дальнейшую выгонку дымового канала.
В 15-м ряду начинают формировать основание свода горнила
На 16 ряду боковые стенки печи скрепляют металлическими полосами подобно тому, как это было сделано с правой стороной агрегата в седьмом ряду.
Особенности кладки 16-го ряда
17 ряд. Укладывают второй металлический уголок над нишей варочной плиты и обустраивают боковые основания свода варочной камеры.
Работы, которые проводят при кладке 17-го ряда
На 18 ряду устанавливают куполообразный шаблон и выкладывают арочный свод горнила.
Арочный свод 18-го ряда
В 19 ряду металлической полосой укрепляют стенку в устье печи. Продолжают наращивать боковые стенки, которые нужны, чтобы удерживать засыпку.
Крепление металлической полосы в 19-м ряду
20-й ряд. Увеличивают высоту стенок ещё на один кирпич, после чего свод для лучшей теплоизоляции засыпают песком.
После укладки 20-го ряда наружную сторону свода печи засыпают песком
21-й ряд формирует перекрытие печи. Здесь же начинают сужать перетрубье.
21-й ряд: перекрытие, закрывающее печную засыпку
Для снижения скорости газового потока в 22-м ряду устанавливают металлический лист с вырезанным круглым проёмом. Продолжают уменьшать сечение перетрубья.
Особенности сооружения печи в 22-м ряду
В 23-м ряду в дымовой канал монтируют прочистную дверцу и наращивают выходной канал.
23-й ряд: начало дымового канала и обустройство прочистки дымохода
Начиная 24-й ряд, устанавливают задвижку для регулировки тяги.
24-й ряд: монтаж задвижки
25 и 26-й ряд нужны для перекрытия пространства над регулировочной заслонкой.
Особенности порядовки 25 и 26-го ряда
С 27-го по 29-й ряд объединяют перетрубье и дымоход.
Последние ряды печи объединяют перетрубье с дымоходом

После этого работу по сооружению печи считают завершённой. Остаётся соорудить дымоход, после чего можно будет проводить пробную топку.

Обустройство дымохода

Дымоход, необходимый для работы русской печи, абсолютно ничем не отличается от дымовой трубы любого стацинарного твердотопливного агрегата, будь то «голландка», «шведка» или какая-нибудь новомодная колпаковая печь, рассчитанная с помощью компьютерного моделирования. Конструкцию и порядовки дымохода можно взять с приведённого ниже чертежа.

Устройство дымохода для русской печи с порядовками

В процессе работы рекомендуем соблюдать несколько простых правил:

Устройство и место установки трубы для отвода продуктов сгорания должны отвечать нормам действующего СНиП.
В месте перехода из потолка в чердак труба должна утолщаться.
Нижнюю часть дымохода кладут на такой же раствор, как и печь.
Внутреннее сечение дымового канала должно отвечать мощности отопительного прибора.
Выше кровли дымоход сооружают на растворе с добавлением цемента.
Места прохождения трубы через перекрытия изолируют при помощи негорючих и гидроизоляционных материалов.

В процессе работы постоянно контролируют геометрию конструкции и отклонение от вертикали при помощи уровня или отвеса.

Способы отделки русских печей

Декорирование русской печи выполняется несколькими способами:

расшивкой кирпичной кладки;
оштукатуриванием;
отделкой керамической плиткой или изразцами.

Расшивка по кирпичной кладке является самым простым способом, который весьма неплох для современных интерьеров. Главное, чтобы подобный способ декорирования планировался с самого начала, поскольку эстетичность конструкции напрямую зависит от качества материала и аккуратности кладки. Как правило, для кладки наружных стен используют облицовочный кирпич с гладкими боковыми стенками.

Если преследуется цель построить русскую печь согласно старинным канонам, то она должна быть оштукатурена специальным глиняным раствором с добавлением мякины. После высыхания наружные поверхности покрывают раствором белой глины в воде. Подобная побелка является экологически чистым, безопасным для окружающих покрытием. Кроме того, благодаря ей готовится основа для финальной отделки — росписи. Узоры, которыми покрывают стенки печи, могут повторять национальный орнамент или сцены из сказок, представлять собой флористические завитушки, стилизацию под гжель, хохлому и т. д. – всё зависит от создаваемого настроения и предпочтений владельца. Широкий выбор штукатурных смесей позволяет заменить старинный состав более современным «короедом» или «барашком».

Для отделки керамической плиткой используются только термостойкие виды кафеля — терракот, майолику, жаропрочный клинкер или керамогранит. Кроме того, русские печи нередко выкладывают изразцами. Заметим, что хоть декорирование керамической плиткой и является одним из наиболее красивых и практичных способов отделки, после него в дизайне начинает проглядываться высокомерие и роскошь «голландок», а это не каждому придётся по душе.

Как можно декорировать русскую печь (фотогалерея)

Если планируется не расшивать кладку, а облицовывать её керамической плиткой или оштукатуривать, то обязательно закрепите на поверхности стен металлическую сетку. Иначе декоративная отделка при нагревании конструкции будет отваливаться.

Порядок запуска отопительного прибора в работу

Построив печь, ни в коем случае не стоит спешить испробовать её отопительные способности на полную силу. Обращаться с ней надо бережно и аккуратно, поскольку при интенсивной топке стенки, расположенные ближе к очагу, будут просыхать гораздо быстрее удалённых поверхностей. Разница в тепловом расширении влажных и сухих материалов довольно существенна, поэтому есть опасность появления трещин на границах швов. Чтобы избежать неприятностей, все проёмы печи открывают и сушат при естественных условиях в течение двух недель.

Из-за необходимости длительной сушки печи, приступать к её возведению рекомендуется в тёплое время года.

Для ускорения процесса удаления влаги или при сушке сооружения при неблагоприятных погодных условиях в горнило и топливник можно поместить тепловентилятор или мощную электролампу. При этом дверцы печи закрывают, а каналы оставляют открытыми.

Очаг разжигают только после полного высыхания стенок

Топку печи начинают только после завершения периода предварительной сушки. Для этого в течение первых двух дней в агрегат закладывают не более 3–4 кг дров, добавляя каждые сутки по 1 кг топлива в течение декады. О готовности печи к полноценной работе судят по отсутствию конденсата на внутренних поверхностях металлических деталей. Отопительный прибор несколько раз испытывают на половинной мощности, после чего проверяют работу агрегата на максимальном режиме. Во время «обкатки» обязательно осматривают поверхности стенок на предмет появления трещин и их возможного увеличения. Заделывают появившиеся изъяны только после того, как печь несколько раз будет протоплена на полную силу.

Несколько советов по безопасной эксплуатации

После длительного простоя обязательно проверьте все видимые поверхности на герметичность швов. Появившиеся трещины необходимо заделать глиняным раствором.
Перед каждой топкой проверяйте наличие тяги. Если в помещение идёт дым из горнила, печь ни в коем случае нельзя эксплуатировать. Возможно, закрыта одна из задвижек или требуется чистка дымохода.
Закрывать вьюшку можно только после полного прогорания дров.
Рекомендуется удалять сажу с внутренних поверхностей печи в начале каждого сезона. На деле же печь загрязняется очень слабо и после постройки не потребует чистки в течение нескольких лет. Впрочем, всё зависит от дымности и качества используемого топлива.

Видео: создаём русскую печь из кирпича своими руками

Правильно и аккуратно построенная русская печь не только обеспечит помещение комфортным теплом, но ещё и создаст неповторимый самобытный стиль, настолько родной и близкий, что любой гость будет навсегда очарован и покорён интерьером вашего дома. Если же вы ещё и будете использовать отопительный прибор для готовки, то в полной мере сможете ощутить вкус и аромат настоящих русских пирогов, суточных щей или ароматной томлёной каши.

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Простая порядовка Русской печи “Экономка”

Модернизированная русская печь «Экономка» меньше по размеру и проще по устройству по сравнению с традиционной русской печью. В ее конструкции предусмотрено два топливника: основной и дополнительный .

В процессе горения топлива в таких печах дымовые газы поступают из большого топливника в первую секцию подподовой камеры. Оттуда они идут через подвертки во вторую секцию, а потом — в верхнюю варочную камеру через щель в поду. Они проходят над сводом и через отверстие в передней части свода. Затем выходят в дымовую трубу. Дымовые газы из дополнительного топливника сначала попадают в большой топливник, а затем повторяют путь дымовых газов из большого топливника. Печь имеет вентиляционную задвижку и водогрейную коробку. Для ее установки требуется 750 штук кирпича.

Печи «Экономка» кладут без водогрейной коробки и с водогрейной коробкой.

1. Для первого ряда можно использовать битые кирпичи. Они укладываются посередине. Наружные стены возводятся из целых.

34. Труба для печи выполняется толщиной в кирпич. Кладка русской печи «Экономка» продолжается до потолка.
35. Дымоход можно так же сложить из кирпичей или использовать готовую трубу.

Так же есть други прекции

Строительство русской печи «Экономка» требует соблюдения последовательность рядов и качественной кладки.

Печь “Экономка” – популярная модель кирпичной печи с двумя топочными отделениями (фронтальное и боковое) и плитой для варки. Описание печи – смотрите на странице fireplace.su/porjadovki, в этом альбоме показана ряд за рядом кладка печи. В отдельном альбоме расположены плоские проекции.

особенности, порядовка, кладка своими руками

Русская печь с лежанкой.

Еще с незапамятных времен печь на Руси служила в основном для приготовления еды, а все остальные ее функции появились гораздо позже служили скорее, как вспомогательные. Даже обогрев жилища уходил на второй план по сравнению с тем количеством еды, которую надо было приготовить для большого семейства.

По правде говоря, первая русская печь представляла собой большую топку и дымоотводящую трубу, больше ничего. Поскольку топка должна была быть вместительной, то и саму печь клали внушительных размеров: до 3 метров в длину до 2 в ширину.

Со временем печь стали усовершенствовать, пристраивая к ней полати, порой располагавшиеся в два яруса, на которых хозяева дома отдыхали, мылись, согрев воду, сушили постиранное белье, а также грибы и ягоды, заготавливаемые на долгую русскую зиму. Вот эти самые полати и стали в народе звать лежанками.

Помните выражение: «С печи, да на полати», которое обозначает — «делать одно и тоже»? Вместе с лежанкой у русской печи появилось и подпечье, где удобно было хранить хозяевам их нехитрые пожитки, в общем конструкция разрасталась и совершенствовалась.

То, что мы сейчас встречаем в современных домах, это уже не просто печь, это, скорей произведение искусства для создания тепла и особой атмосферы уюта, которые немыслимы без русской печки. Еще в старинных наших сказках лентяй Емеля разъезжал на классическом варианте печки-матушки.

Русская печь с лежанкой

Так почему же жива эта печь до сих пор?
Почему предпочитают люди ее другим кирпичным печам, о которых мы писали подробно?

Преимущества русской печи

Есть у нашей с вами кормилицы целый ряд преимуществ, которые и продлили век ее существования:

— высокий уровень КПД, ведь кирпич, из которого клались печки, быстро нагревался, а потом, даже если печь переставали топить, он растягивал процесс отдачи тепла на долгое время, и дом оставался теплым;

— долговечность, ведь если в процессе кладки соблюдались определенные правила, то печь была безопасной и служила долгие десятилетия;

— печь, установленная в правильном месте может согревать помещение большой площади с малыми затратами топлива, что позволяет называть ее экономичной;

— многофункциональность;

— большая роль лежанки, которая выполняет не только унитарную, но и лечебную функцию.

Что касается недостатков, то они конечно же есть, причем видны, как говорится невооруженным глазом:

— чтобы хранить запасы дров, необходимо иметь дополнительное помещение, например, сарай;

— от дров или угля в доме всегда скапливается грязь и мусор;

— сложить русскую печь с лежанкой самому без специальных знаний и опыта будет непросто, поэтому из семейного бюджета нужно будет потратить немалую сумму на работу профессионала.

Устройство русской печи

Русская печь с лежанкой бывает нескольких видов:

1. Имеющая поверхность для варки (отопительно-варочная печь)

2. Имеющая топчан, который пристраивается к основной конструкции, чтобы лежанка была больше по размеру.

3. Печь с камином, выходящим в рядом расположенную комнату, для которого не надо создавать дополнительный фундамент и дымоход, а сама конструкция печи практически не меняет первоначальных размеров.

Что касается размеров русской печи, то они различаются в зависимости от площади помещения и от индивидуальных запросов хозяина дома. Классический вариант печи предполагает следующие габариты: небольшая конструкция — это длина 1,7 м, а ширина 1,5 метра; печь побольше имеет длину 2,3 метра, а ширину 1,5 м.

Поскольку современная русская печь давно перестала быть в доме исключительно кормилицей, а основной ее функцией стала обогревательная, то прежде чем приступать к кладке, определитесь, какой тип обогрева необходим вашему дому.

Если у вас, предположим, не одна, а целых две или три комнаты, то предпочтительней будет боковой тип обогрева, когда тепло от бокового щитка печи из кирпича будет прогревать рядом находящиеся комнаты. При наличии одной комнаты вам достаточно будет нижнего обогрева, при котором источником тепла служат стенки, расположенные в подподовой части конструкции.

Можно ли собрать русскую печь с лежанкой своими руками?

Когда мне задают этот вопрос, я почему-то всегда вспоминаю своего прадеда, служившего подмастерьем у опытного печника в Питере в начале прошлого века, который часто говаривал мне, что первую свою печь сложил только на четвертом десятке лет, а раньше не получалось. Но уж потом таким знатным печником стал, что молва плыла по всей округе, и до сих пор русские печки, которые он клал своими руками, радуют и согревают кого-то.

Кладка русской печи с лежанкой

Если же у вас есть огромное желание создать свою печь самому, то почему бы и не попробовать? Определитесь для начала, какой она должна быть, каким критериям соответствовать, а потом обратитесь к специальной литературе, где подробно рассчитаны все параметры и указана порядовка. А пока запаситесь следующим набором необходимых вам вещей:

— кирпич красный 1600 штук;
— кирпич-шамот в количестве 250 штук;
— клиновидный шамот- 100;
— уголок металлический, стальной лист, шамотная глина;
— инструменты для кладки и работы с раствором.

На первом этапе работы закладывается фундамент, он должен быть крепким и прочным. Далее делается подпечье, ниша которого должна быть перекрыта и укреплена опорами из дерева. Дальше идет порядовка по всем правилам печного дела.

На заключительном этапе работы русскую печь с лежанкой доводят до состояния не просто отопительного прибора, а предмета, радующего глаз: можно ее побелить, можно украсить изразцами, сейчас для этого есть огромный выбор товаров.

Кстати, очень часто в последнее время при закладе русской печи с лежанкой используют вариант: так называемый, колпачковый вариант горения, при котором КПД печи увеличивается, а количество сажи резко уменьшается, т.к. дрова в этой печи сгорают полностью.

Пусть ваша печь долго радует вас теплом и уютом, пусть она станет центром вашего дома, пусть она создаст тот неповторимый комфорт, который может создать только русская печь с лежанкой. Смотрим видео.

Русская печь своими руками — порядовка, схема и видео руководство

Весьма уникальной конструкцией считается классическая русская печь, оборудованная лежанкой. Ее можно встретить во многих частных городских и деревенских домах. Она используется не только как отопительная конструкция, но и как место для сушки вещей или отдыха в тепле и уюте.

Содержание статьи:

Особенности русской печи

Возводится русская печь своими руками сравнительно легко в отличие от иных подобных конструкций. Но прежде чем начать, нужно ознакомиться с ее устройством и принципом работы.

С давних времен русские печи возводились по разным технологиям и могли иметь абсолютно отличную друг от друга форму. Некоторые модели можно и вовсе отнести к шедеврам искусства. Размеры подобных конструкций также бывают различны, но традиционная печка имела следующие характеристики:

По длине – около 213 см или 3 аршина
По ширине – около 142 см или 2 аршина
По высоте – около 180 см или 2.5 аршина

Если возвести классическую печку указанного размера, она без труда способна отопить помещение площадью 35-40 м. кв. располагают подобную конструкцию в углу комнаты неподалеку от дверного проема.

Кликните для увеличения

Начинать кладку рекомендуется на основание, которое возводится из битых кирпичей или бутовых камней. В старорусские времена под низом размещали дубовые или хвойные сваи. Каждую модель рекомендуют оснастить подпечником, в котором будут складываться сухие для топки дрова или различный инвентарь.

Готовим все необходимое

Чтобы возвести русскую печь своими руками, нужно подготовить весь необходимый строительный материал для работы:

Огнеупорный и шамотный кирпич
Песок и глина для кладочной смеси
Дверцы, колосниковая решетка, задвижка и прочие металлические изделия
Асбестовый шнур
Мягкая проволока

Если у вас стоит задача сделать отопление в частном, загородном доме, советуем ознакомится с альтернативными способами

Набор инструмента можно назвать абсолютно стандартным для любого печника:

Мастерок
Уровень и рулетка
Отвесы
Емкость для раствора
Молоток и киянка
Болгарка

Для русской печи кладочный раствор должен обладать особыми показателями жаропрочности. Рекомендуемый мастерами состав, следующий:

1 объемная часть чистой воды
От 3 до 5 объемных частей речного сеянного прокаленного песка
3 объемные части самой жирной глины, выдержанной сутки в воде

Если жирный раствор начинает трескаться, его следует замазать более редким раствором глины. Цемент или известь использовать не рекомендуется.

Далее будет рассмотрена русская печь своими руками с лежанкой. Она будет отличаться от классической по форме и внешнему виду, но ее характеристики ничуть не уступают. К тому же ее кладка значительно легче.

Если вам нужна отопительная печь с высоким КПД, советуем обратить внимание на булерьян, изготовить её самостоятельно не составит труда

Порядовка и пошаговая кладка русской печи своими руками

Ряд 1. В самом начале необходимо выложить шанцы. Отнестись к первому ряду необходимо с ответственностью, так как именно он является основополагающим. Укладывая каждый из кирпичей, следует уровнем сверять горизонталь.

Шанцы представляют собой в печном основании уложенные параллельно, с определенным интервалом кирпичные стенки.

Ряд 2. Данный ряд укладывается по аналогии с предыдущим. Однако теперь особое внимание уделяют не только горизонтали и вертикали, но и перевязке.

Ряд 3. Необходимо установить поддувальную дверцу. По углам нужно навязать эластичную проволоку и замуровать в швы. По периметру делается асбестовая подмотка. При закладке любого из металлических изделий нужно учитывать их тепловое расширение.

Ряд 4. Аналогично предыдущему выкладывается четвертый ряд, качественно перевязывая швы. При этом верхний уровень должен совпасть с уровнем поддувальной дверцы.

Ряд 5. Необходимо перекрыть кирпичной кладкой дверцу в данном ряду. Также монтируют три прочистные дверцы: одна со стороны поддувала и две с противоположной. Все они обматываются асбестовым шнуром и связываются между собой одним горизонтальным каналом. Для топочной начинается выкладываться футеровка.

Ряд 6. Шестой ряд, следя за перевязкой, укладывается аналогично предыдущему. Его верхний уровень должен сравняться с дверцами прочистных. Топочная отделяется от зольника колосниковой решеткой. Особо плотно устанавливать ее не нужно, чтоб она не упиралась в кирпичи при тепловом расширении и не выпячивалась.

Ряды 7-9. Последующие три ряда русской печи своими руками укладываются аналогично друг другу с соблюдением перевязки между ними. На седьмом ряду устанавливают дверцу для топочной. Как и в случае с поддувальной, ее необходимо укрепить проволокой, заложенной в швы, и обмотать по периметру асбестовым шнуром. Горизонтальные каналы перекрываются для образования глухих вертикальных.

Ряд 10. Десятый ряд уравнивается с дверкой для топочной. Вертикальные каналы можно считать практически сформированными.

Ряд 11. Дверку для топочной камеры необходимо перекрыть десятым рядом. Тут же нужно сформировать 4 подсосных канала:

Первый – между топочной и боковым глухим каналом
Второй – в подъемный канал из топочной
Третий и четвертый – между удаленными глухими камерами

На одиннадцатом ряду можно приступать обустраивать хайло – переход топочной к дымовому каналу.

Ряд 12. Сейчас наступает пора накрыть подсосные каналы, сформированные в прошлом ряду. Футеровка должна сужаться в куполообразную форму.

Ряды 13-14. Оба ряда укладываются одинаково, однако нужно следить за перевязкой. Топливную камеру и глухие каналы, кроме одного, необходимо полностью перекрыть. Топливник в тринадцатом ряду накрывают кирпичом, используемым для футеровки – ее можно считать полностью завершенной.

Ряд 15. Наступает пора выложить бортик по периметру печки и продолжить формирование последнего вертикального канала, посредством которого будет происходить удаление дыма.

Борт потребуется для того, чтобы на лежанку была возможность насыпать, к примеру, песок. Разогревшись, он станет прекрасным средством от болей в суставах. Даже если лежак предназначается для каких-то других целей, игнорировать возведение бортика не стоит.

Ряды 16-20. Лежанка печи завершена. Последующие четыре ряда продолжают формировать канал для дымохода с соблюдением перевязки.

Ряды 21-22. В двадцать первом ряду необходимо установить задвижку дымохода, предназначающуюся для регулирования тяги. В следующем ряду она перекрывается.

23-последующие ряды. Последующие ряды предназначены исключительно для формирования канала дымохода.

На этом кладка несложной и весьма полезной конструкции может считаться оконченной. Остается задекорировать ее любым предпочтительным способом.

Видео по кладке русской печи своими руками

Средняя стоимость отопительных печей на дровах смотрите тут

Преимущества и недостатки русской печи

Возведенная русская печь своими руками имеет массу положительных черт среди которых можно выделить:

Высокий уровень безопасности – выпадение углей и искр маловероятно, однако уложить металлический лист на пол перед топочной рекомендуется
Целебные свойства – на лежанке можно спасть глубоким и крепким сном, после которого весь день бодрый и ясный
Простота эксплуатации – печка очень долго держит тепло, около суток
Можно использовать любое твердое топливо, при этом параметры печи не нарушаются
Экономичность – коэффициент полезного действия при правильной эксплуатации и регулярной чистке каналов достигает 65-70%
Невысокая стоимость всех необходимых для работы материалов

Однако, несмотря на многочисленные преимущества, у русской печи с лежанкой имеются некоторые отрицательные стороны, среди которых стоит выделить:

Подобную конструкцию нельзя автоматизировать
Если допустить ошибки во время возведения, она может стать причиной появления внутри помещения дыма
Одним из побочных следствий высокого КПД становится вялый оборот дыма
Конструкция получается достаточно громоздкой, иногда сложно найти подходящее и достаточно большое место для нее
Русская печь очень тяжелая и будет создавать высокую нагрузку на основание или перекрытие, возводится исключительно на первых этажах
Работать на жидком или на газообразном топливе она не может, так как не способна обеспечить достаточного притока воздуха

Еще одним недостатком исконно русской печи можно назвать обогрев средней и верхней части пространства. Таким образом снизу будет образовываться своеобразное воздушное холодное пространство.

Подводим итоги

Простая русская печь своими руками возводится в короткие сроки, но способна выполнять массу полезных дел. Однако основное ее предназначение – согреть дом и стать комфортным и уютным местом для отдыха.

Русская печь и ее происхождение

На Руси не было такой избы, в которой не было бы русской печи. Русская печь — уникальный объект восточнославянской культуры и самый яркий символ русского духа. Это был незаменимый помощник в повседневной жизни; люди использовали его для согрева своих домов, для приготовления пищи, для стирки белья, а также для согрева спального места. В этой статье мы рассмотрим происхождение русской печи и ее особенности.

Происхождение русской печи

Первые конструкции для отопления домов, ставшие прототипами современных русских печей, появились около четырех тысяч лет назад. Люди поняли, что огонь, который они держат, можно спрятать под крышей. До 8 века у печей не было дымоходов, поэтому весь дым выходил через дверь, поэтому потолок и стены дома были покрыты слоями сажи. Позже стали делать отверстия в кровли и ставить деревянные дымоходы.Затем в 18 веке стали использовать огнеупорный кирпич, а русская печь имела кирпичный дымоход, который виднелся над избой. Итак, можно сказать, что первая классическая русская печь появилась в 18 веке.

Изображение русской печи

Описание традиционной русской печи можно найти во многих учебниках и исторических статьях. Русская печь также занимала особое место в русских традиционных сказках, где она упоминалась довольно часто и символизировала комфорт и достаток.Русскую печь часто украшали различными росписями. Это было сделано не только из эстетических соображений, но и для защиты жилища от злых духов.

Назначение русской печи

Основными задачами русской печи были отопление и приготовление пищи. Его установили в центре избы, чтобы равномерно обогревать все комнаты, и чтобы тепло не проходило через окна и двери.

Большие русские печи использовались как баня. После того, как стало жарко, место, где были поставлены дрова, тщательно очистили и засыпали соломой.Потом туда ставили чугунные емкости с водой, и можно было принимать ванну. Взрослые делали это самостоятельно, а детей помещали внутрь печи на специальной лопатке.

И, конечно же, люди отдыхали и спали на плите. Место для сна называлось «полот», то есть это были полки, на которых спали люди. Их установили между стеной и печью. Спальные места строились на двух уровнях. Взрослые обычно спали на первом уровне, дети — на втором.Места хватило до шести человек.

Заключение

Русскую печь смело можно назвать основой традиционного крестьянского быта. Сегодня появляется все больше людей, которым нравится это уникальное сооружение, и которые устанавливают его в своих домах.

Русская дровяная печь — это центр традиционного русского дома.

Дровяная печь — центр традиционного русского дома. Этот тип печи очень велик по размеру, но очень эффективен с точки зрения энергопотребления.Благодаря своей конструкции тепло может сохраняться долгое время. Хорошая печь требует дозаправки всего два раза в день. Этот значимый элемент быта часто можно встретить в литературе и анекдотах. Ниже я приведу несколько примеров.

Помимо обогревателя, плиты и коптильни для еды, печь была еще и лекарем, лечившим членов семьи от любых простуд. Более того, русская печь могла заменить баню. Люди могли вымучить болезнь своим телом или просто расслабиться.Чтобы превратить дровяную печь в паровую баню, нужно было кое-что сделать. Сначала печь нагревали до очень высокой температуры. Когда стало немного прохладнее, уголь и продукты убрали из печи. Впоследствии стены поливали водой или квас — этот напиток готовят из ржаного хлеба — чтобы заполнить паровую баню плотным хлебным паром. Купальщица ложилась на деревянную полку, и ее толкали в пылающий центр печи. Наконец, вход в печь плотно закрывался, оставляя купальщицу на время потеть.

Русская печь также используется как место для сна. На плите или между стеной и печью полка служила теплым местом для чтения книги или для сна. Такой способ использования печи встречается в Обломов , известном романе , написанном Иваном Гончаровым . Захар , слуга главного героя Обломова, весь день лежит на плите. Каждый раз, когда Обломову что-то нужно, он звонит Захару. В другой комнате он слышит глухой звук, как его слуга прыгает с плиты.

Один из моих преподавателей в институте рассказал мне еще одну интересную историю о русских дровяных печах. Бабушка рассказывала ей, что во время Великой Отечественной войны она и ее семья мылись в печи. Дровяная печь была достаточно большой, чтобы в нее поместился человек. Встать прямо было невозможно. Каждый раз, когда кто-то хотел умыться, ему нужно было проползти через вход в печь, обойти огонь и набрать воду, нагретую внутри печи.Потом приходилось вылезать из печки, снова пачкаясь.

Автор: Луук Винкельмолен, в настоящее время изучает русский язык в Liden & Denz Saint-Petersburg

Каменный обогреватель • Вместо

Также известен как каменные печи, качелофены, русские камины, финские камины, шведские печи, изразцовые печи, противоточные камины, излучающие камины и камины массового хранения.

Зачем нужен каменный обогреватель?

Внутри каменные печи горят сильнее, чем металлические дровяные печи, и их извилистый лабиринт дымоходов (перегородок) нагревает окружающую каменную кладку, которая затем выделяет тепло в течение 18–24 часов.Температура внутри некоторых каменных обогревателей может достигать 2000 градусов (против 700 внутри металлической печи), но они остаются комфортными на ощупь на поверхности. При таких высоких внутренних температурах углеводородные газы воспламеняются, оставляя минимальное загрязнение.

Как работает каменный обогреватель

При сжигании древесины около 30% выделяемого тепла обеспечивается твердыми частицами древесины, а 70% тепла содержится в выделяемых газах. Если летучие газы не полностью сгорают, они улетучиваются в виде потерь тепла и загрязняющих выбросов твердых частиц.Зажигание и последующее извлечение тепла из дымовых газов превращает почти каждую унцию древесины в энергию. Медленное горение, низкотемпературное горение с низким содержанием кислорода приводит к образованию смол и углеводородов, быстрое, горячее горение с подачей воздуха сжигает загрязнители. Добавьте аккумуляторную батарею (кладку), и вы получите очень эффективную, экологически чистую систему отопления. Металлическая печь быстро отдает тепло, таким образом, никогда не позволяя внутренней температуре горения достичь 1100 градусов по Фаренгейту, необходимых для воспламенения всех газов.

Каменный обогреватель использует меньше древесины

Поскольку накопленное тепло медленно излучается из кирпичной кладки, в большинстве случаев необходимо разжигать огонь только один раз в день.В очень холодных условиях вам может понадобиться разжигать два костра в день. За металлическими дровяными печами необходимо следить, чтобы они постоянно колебались от пиковых высоких температур до полного отсутствия тепла, когда огонь погас.

Если вы утопите дымоход в металлической дровяной печи, вы увеличите выбросы загрязняющих веществ, поскольку дрова сгорают не полностью. Каменный обогреватель всегда сжигает древесину при максимальной температуре, если вы хотите меньше тепла, вы просто используете меньше древесины. В хорошо изолированном доме каменный обогреватель будет использовать на 1/3 (или намного) меньше древесины, чем дом, отапливаемый старинной металлической дровяной печью.Хорошо спроектированный каменный обогреватель может легко превзойти большинство металлических дровяных печей с рейтингом EPA. И, как и дровяная печь, каменный обогреватель может выходить через металлический дымоход.

Каменная печь: древняя зеленая технология

Каменная печь использовалась в самых разных формах почти во всех древних северных культурах, от печи Канг возрастом 7200 лет в Китае до Гипокоста в Древнем Риме. В Северной Европе 500-600 лет назад из-за продолжительных холодов местной древесины стало не хватать, и каменные обогреватели стали обычным явлением из-за их эффективности.

За последние сто лет каменный обогреватель заменили грязный уголь, затем масло. Древесина является возобновляемым ресурсом и поглощает CO2 по мере роста. При сжигании выделяется примерно такое же количество окиси углерода, углекислого газа и метана, которое могло бы произойти, если бы древесина разлагалась естественным образом на лесной подстилке. * Тем не менее, древесина является устойчивым источником энергии только при правильном управлении лесными участками и при использовании ее энергии. извлекается эффективно и чисто.

Хотя эти эффективные обогреватели были и остаются популярными в России и Северной Европе, в Соединенных Штатах никогда не было дефицита дров, поэтому каменный обогреватель был заменен дровяной металлической печью.Учитывая, что каменные обогреватели эффективны и мало загрязняют окружающую среду, Соединенным Штатам следует присмотреться к ним повнимательнее.

Как имитировать каменный обогреватель

Окружите сердечник обогревателя камнем, кирпичом, штукатуркой или плиткой. Хотя наборы доступны, это не проект для новичков в каменной кладке (см. Раздел ресурсов). А пока, прежде чем построить одну, я просто сложу большие камни вокруг дровяной печи.

36 Удивительные вдохновения для каменного обогревателя

1) Качелофен

Каменный обогреватель — новая печь, основанная на старой конструкции.Качелофен — это дровяная печь, облицованная керамической плиткой, внутри которой выложены каменные каналы в виде лабиринта. Извилистый выхлопной газ нагревает окружающую кладку, которая затем медленно излучает тепло. Небольшая дверца без окон позволяет огню очень сильно разгораться внутри обогревателя. Высокая температура и добавление второй камеры сгорания сжигают загрязняющие летучие газы и эффективно превращают их в тепло. Дополнительные примеры см. На сайте biofireinc.com.

2) Качел Плитка

Качелофен облицован методом биофайринка.com. Внутренний огнеупорный кирпич окружен специальной плиткой «качель».

3) Штукатурка и плитка

Утеплитель для лепнины и плитки. Дополнительную информацию можно найти на сайте fliesen-ofen-ritter.at.

4) Старинный обогреватель

Старомодный каменный обогреватель, облицованный лепниной и плиткой. Fliesen + Ofenbau Ritter GmbH, дополнительную информацию можно найти на своем веб-сайте.

5) Каменный обогреватель в деревенском стиле

Этот каменный обогреватель с черной отделкой придает элегантность любой комнате.

6) Под влиянием Азии

Каменный обогреватель с азиатским влиянием. Только особые плитки «качель» могут касаться внутреннего огнеупорного кирпича, все остальные плитки должны располагаться на некотором расстоянии от внутренней кладки, иначе они треснут. Дополнительные изображения можно найти на fliesen-ofen-ritter.at.

7) Обогреватель с лепниной

Обогреватель для лепнины и плитки. biofireinc.com Маленькая дверца удерживает тепло внутри, что упрощает достижение высоких температур сгорания.

8) Схема качелофена

Внутри качелофена.Каналы или перегородки эффективно отводят тепло от выхлопных газов.

9) Финский каменный обогреватель

Изразцовый каменный обогреватель в Финляндии. Правительство Финляндии поощряет использование каменных обогревателей с налоговыми льготами, программа оказалась настолько успешной, что 90% новых домов имеют каменные обогреватели. Другие вдохновляющие фотографии можно найти на contura.eu.

10) Какелугн

Шведская печь или какелугн. В интерьере каменные перегородки, снаружи — изогнутая плитка.Внутри на самом деле много кладки, чтобы впитать тепло. На сайте Contura есть и другие замечательные примеры.

11) Скамья с подогревом

Обогреватель для кирпичной кладки с подогреваемой скамьей в Дании. Утеплитель с толщиной фасада 3-4 дюйма дает умеренную теплопередачу, не слишком быструю, не слишком медленную. Автор Ларс Хельбро. Первоначально можно найти на сайте stenovne.dk

12) Горный обогреватель

Каменный обогреватель может быть отличным способом обогрева хижины или горного дома. Эти обогреватели не только привлекают внимание, но и эффективны.

13) Уютный уголок для чтения

Каменка для кирпичной кладки в Дании от Lars Helbro. Для получения дополнительных идей посетите stenovne.dk.

14) Стена обогрева

Этот каменный обогреватель действует как стена между двумя комнатами в Квебеке, Канада. Автор: maconneriegillesgoyette.

15) Обогреватель из регенерированного кирпича

Обогреватель из регенерированного кирпича, сделанный из регенерированного кирпича, песчано-известкового раствора, сиреневого голубого камня и сердечника обогревателя Heat-Kit. Автор Уильям Дэвенпорт, turtlerockheat.com. Чтобы уменьшить напряжение, каменные обогреватели в Северной Америке обычно строятся с системой двойных стен; огнеупорный сердечник, включающий топку и каналы или перегородки, а также отдельную облицовку из каменной кладки.В противном случае тепло огнеупорного кирпича может привести к растрескиванию фасада, хотя на кирпич меньше всего будет воздействовать.

Циркуляция нагревателя каменной кладки

Направление дымовых газов через ряд перегородок нагревает окружающую кладку. Перегородки могут изгибаться во многих направлениях. Некоторые перегородки печки перемещают выхлоп из стороны в сторону, некоторые вверх и вниз, некоторые спереди назад и наоборот. В основании каменки всегда есть источник воздуха, питающий огонь.

Тем не менее, слишком длинные и извитые дымоходы могут ограничивать тягу через систему, поскольку каждое изменение направления создает сопротивление потоку газа и снижает всасывающую тягу дымохода.Эта диаграмма и информация изначально были найдены на сайте «energybible. ru / bio_energy / masonry_stoves.html ».

16) Carsten Homestead

Обогреватель для каменной кладки с обогревом вокруг скамейки с подогревом, печью с прямым огнем (со стороны кухни) и хранилищем дров от Carsten Homstead из Массачусетса. Первоначально найдено на homespunworks.com.

17) Rustic Heater

В этой каменной печи в Берлингтоне, штат Вермонт, на кухне установлена печь для выпечки. Масоны: Уильям Давенпорт, Спенсер Блэквелл, Норберт Сенф.На сайте Turtle Rock Heat есть больше информации и идей. Первоначально найдено на turtlerockheat.com

18) Нагреватель с сердечником

Каменный обогреватель с сердечником из набора тепла. Если масса фасада слишком велика, 5 дюймов или более, масса может замедлить теплообмен. Эффективный обогреватель должен производить тепло с той же скоростью, с которой оно отводится (излучается). Размер топки также должен соответствовать размеру каменки и жилища.

19) Внутреннее отопление

Неэффективно устанавливать обогреватель на наружную стену.На внешней стене та часть кладки, которая обращена наружу, будет просто нагревать наружный воздух. Этот обогреватель представляет собой внутреннюю стену. Каменный обогреватель Vermont от smithandvansant.

20) Обогреватель из Канады

Дымоход каменного обогревателя может быть керамическим или металлическим. Большие топки снижают эффективность сгорания и производят более высокие выбросы. Если окно оставлено маленьким, тепло будет поглощаться кладкой. Канадский обогреватель от bien-o-chaud-portail-poeles-et-foyers.Первоначально можно найти на сайте bien-o-chaud-portail-poeles-et-foyers.com

21) Обогреватель из мыльного камня

Плитка из мыльного камня придает модернизированный стиль этому каменному обогревателю.

22) Каменный обогреватель

Кирпичный обогреватель. Нет причин, по которым некоторые обогреватели не могут быть низкими и длинными. На противоположной стороне каменки находится дровяная плита. Больше изображений можно найти на stenovne.dk. Первоначально можно найти на stenovne.dk

23) Централизованное расположение

Каменные обогреватели лучше всего размещать в центре дома.Кухонная сторона каменки облицована кирпичом. Обогреватель Массачусетса, Стив Бушвей, ultimateridgehook. Ядро от heatkit.

24) Сланцевый обогреватель

Местный сланец покрывает этот каменный обогреватель Уильямом Дэвенпортом в Вермонте. Каменка имеет дверцы с обеих сторон. Более подробная информация представлена на сайте Turtle Rock Heat. Первоначально найдено на turtlerockheat.com

25) Бетонный обогреватель

Каменный обогреватель, который простирается в комнату с другой стороны стены. Бетонные плиты по индивидуальному заказу, сталь, верх ящика из черного ореха, голубой камень, сиреневый голубой камень.Первоначально их можно найти по адресу turtlerockheat.com/charlotte.html

26) Обогреватели Tulikivi

Обогреватели из мыльного камня бывают самых разных форм и размеров. Мыльный камень по своим тепловым свойствам превосходит любой другой камень, кирпич или лепнину. Эти обогреватели Tulikivi находятся в выставочном зале virginiaradiant. Фотографии собираемого Туликиви: mha-net.org

27) Обогреватель с окном

Каменный обогреватель с большими прозрачными окнами. Большая топка снижает эффективность сгорания и производит более высокие выбросы.Прозрачные обогреватели также увеличивают количество тепла, выходящего из топки, и, следовательно, понижают температуру сгорания и производят более высокие выбросы. Посетите brunner.de для получения дополнительной информации.

28) Ванная комната с подогревом

Каменный обогреватель в ванной от Peacedesign. Если расстояние от сердцевины до поверхности печи очень велико (5 дюймов или более) или сложно (много слоев), тепло будет излучаться очень медленно. Эффективный обогреватель должен производить тепло с той же скоростью, с которой оно отдается (излучается).Массивный обогреватель также будет намного медленнее реагировать на изменения температуры.

29) Обогреватель мозаики

Обогреватель лепнины и мозаики. Ядро от Heat-kit. Более подробная информация доступна на mha-net.org.

30) Утеплитель в Нью-Йорке

Плитка серого цвета имеет чистый вид, что делает ее идеальным вариантом для современного стиля.

31) Дровяная печь

Дровяная печь снизу, кафель Качелофен сверху. Эта печь будет передавать вам быстрое и прямое тепло, проходящее через металл, и более медленное, лучистое тепло от верхних перегородок, облицованных плиткой.Однако из-за того, что металл так быстро отдает тепло, эта печь может не достичь внутренней температуры, необходимой для сжигания всех углеводородов. Другие деревянные печи можно найти на сайте ofenhaus-hoppe.de. Первоначально было найдено по адресу ofenhaus-hoppe.de/kachel%C3%B6fen.html

32) Каменный обогреватель для двухэтажного дома

В двухэтажном доме это одно из лучших мест для каменного обогревателя. Полная галерея этого обогревателя доступна на erdwerk-keramik.at.

33) Miodula Hotel

Каменный обогреватель в отеле Via Miodula, Польша.Вы можете найти больше изображений на сайте villamiodula.pl.

34) Французская печь

Каменная печь во Франции от poele-cuisiniere.fr. Помните, что если нет пламени, половина древесины тратится впустую как дым…

35) Обогреватель с глиняной штукатуркой

Этот каменный обогреватель облицован той же глиняной штукатуркой, что и стены основного этажа. На скамейке с подогревом, покрытой песчаником, в зимние дни можно согреться. Автор: Gimme Shelter Construction. Больше фотографий и описаний можно найти на gimmeshelteronline.com.

36) Утеплитель для тротуарной плитки

Каменный утеплитель из тротуарной плитки. Но этот обогреватель, скорее всего, не будет передавать код в США. Подробнее об этом обогревателе можно узнать на envisioneer.net.

Как работает противоточный нагреватель

Схема противоточного нагревателя

По мере того, как огонь горит, воздух втягивается через воздухозаборник первичного воздуха (b), проходит через решетку в полу топки (c) и питается горящий лес. Из-за конструкции топки и ее наклонного потолка тепло, излучаемое от огня, отражается от стен топки обратно в огонь, помогая получить температуру топки 600 градусов по Цельсию.предпосылка для вторичного воспламенения.

Воздух из забора вторичного воздуха ( d ), расположенного в загрузочных дверях, пламя и несгоревшие газы устремляются вверх через узкое горло в потолке топки ( e ) и попадают во вторичную камеру сгорания ( f ) . Из-за наклонного потолка пламя, воздух и газы находятся под небольшим давлением.

Пройдя через горловину, они расширяются, переворачиваются и перемешиваются, обеспечивая вторичное сгорание и температуру около 900 градусов C (2200 градусов F).Горячие газы проходят через верхнюю часть боковых стенок вторичной камеры сгорания в вертикальные дымоходы по обеим сторонам нагревателя. ( г ) Горячий воздух, вытягиваемый вытяжкой из дымохода, течет по дымоходам, передавая свое тепло. к стенкам дымохода перед входом в дымоход у основания каменки ( г, ). Via: pyromasse.ca

Обратите внимание на рисунки справа: каналы (перегородки) могут изгибаться вверх и вниз, из стороны в сторону или и то, и другое. Изначально графика пришла с сайта www.бостон. ru / realestate / news / article / 2009/01/11 / masonry_heaters ».

Марк Твен о каменной печи (Кахелофен)

«Возьмем, к примеру, немецкую печь — где ее можно найти за пределами Германии? Я уверен, что никогда не видел, чтобы немецкий язык не был языком региона. И все же это, по большому счету, лучшая печь, самая удобная и экономичная из всех, что когда-либо были изобретены. Необразованному незнакомцу это ничего не обещает; но вскоре он обнаружит, что это мастерски исполнитель, несмотря на все это.

В нем есть небольшая дверь, в которую нельзя попасть — дверь, которая по глупости кажется несоразмерной остальной части здания; тем не менее, дверь правильная, поскольку нет необходимости, чтобы в нее попадало громоздкое топливо. Топливо используется малогабаритное, и его на удивление мало. Дверь открывается в крошечную пещеру, в которой не будет больше топлива, чем ребенок может унести на руках. Процесс стрельбы быстрый и простой. В половине восьмого холодным утром тендер приносит небольшую корзину, полную тонких сосновых прутьев — скажем, модифицированную охапку — и кладет половину из них, зажигает спичкой и закрывает дверь.Они сгорают через десять-двенадцать минут. Затем он кладет остатки, запирает дверь и уносит ключ. Работа сделана. Он не придет до следующего утра.

В течение всего дня и до полуночи во всех частях комнаты будет восхитительно тепло и комфортно, не будет ни головной боли, ни чувства близости или угнетения. В американской комнате, отапливаемой паром, горячей водой или открытым огнем, самая теплая зона возле регистра или камина — тепло неравномерно распределяется по комнате; но в немецкой комнате комфортно как в одной ее части, так и в другой.Находясь возле плиты, ничего не приобретается и не теряется. Его поверхность не горячая; на него можно положить руку и не обжечься. Подумайте об этих вещах. Одного выстрела хватает на день; стоимость почти ничего; выделяемое тепло одинаково в течение всего дня, а не поочередно слишком жарко и слишком холодно; можно спокойно погрузиться в свои дела; ему не нужно беспокоиться о пожаре; весь его день — это осуществленная мечта о телесном комфорте.

Америка могла бы принять эту печь, но делает ли Америка это? Американская дровяная печь любой породы — это ужас.Там, где он есть, не может быть спокойствия ума. Требует большего внимания, чем младенец. Его нужно кормить время от времени, за ним нужно все время наблюдать; и за любую награду вы будете прожарены половину своего времени и заморозить другую половину. Он не согревает ни часть комнаты, а свою часть; он вызывает головные боли и удушье, вызывает ощущение сухости и лихорадки на коже; и когда приходит ваш счет за древесину, вы думаете, что поддерживали вулкан ». — Из Europe and Elsewhere , опубликовано посмертно в 1923 году.

Как построить каменный обогреватель

Ресурсы каменного обогревателя

Каменный обогреватель: двери

Качелофен планы

Сертифицированный каменщик каменщиков

Модульные / отдельно стоящие каменные обогреватели

Винтажные каменные каменки

старинные каменные печи

.com

Обогреватели каменной кладки

Горение гранул в каменной печи на дровах. heatkit.com

Вставки для каменных нагревателей

Лучшие книги по каменным нагревателям

Каменные нагреватели: проектирование, строительство и жизнь с кусочком солнца, Кен Матес

Книга каменных печей: заново открывая старый способ утепления Дэвид Лайл

: Манеры, обычаи и традиции :: Культура и искусство :: Россия-Инфоцентр

В старину печь была верным помощником человека.Так называемая «русская печь» — это каменная печь из кирпича, которая, пожалуй, является наиболее эффективным и экологически чистым из всех дровяных каминов, когда-либо изобретенных человеком. На протяжении многих веков русские печи использовались как для приготовления еды, выпечки хлеба и пирогов, сушки зерна, грибов и кореньев, так и для обогрева и сушки дома зимой и осенью.

Обычно печь находится в центре избы. Традиционно большая русская печь довольно долго сохраняет тепло, поэтому ее нужно заправлять только два раза в день.Такая печь имеет несколько (обычно два) предохранителя тяги. Дым циркулирует по сложному лабиринту проходов внутри печи и таким образом нагревает множество кирпичей. Чтобы продлить процесс остывания, необходим горизонтальный дымоход: он прокладывается на чердаке, а иногда также используется как коптильная камера.

Печные мастера всегда пользовались уважением общества, так как искусство установки печи имело жизненно важное значение. Плохо настроенную печь очень сложно отремонтировать (сбросить), плохая печь много дымит и плохо сохраняет тепло, что требует чрезмерного использования горящих дров.

Имеется ряд конструкций русской печи; есть, например, вариант с двумя очагами, один из которых используется в основном для быстрого приготовления, а другой — для обогрева дома зимой.

Приготовление пищи на русской печи делает еду очень вкусной. Каша, пироги или блины, приготовленные на таком очаге, сильно отличаются по вкусу от тех же блюд, приготовленных на одностороннем нагреве, как это характерно для газовой плиты. Процесс приготовления на русской печи отличается тем, что зона равномерного нагрева сохраняется долгое время и может быть названа «тушением» или «замачиванием».Поэтому некоторые блюда, такие как топленое молоко, перловая каша с грибами, картофель или шампиньоны в сметане и т. Д., Не могут быть приготовлены в соответствии с их аутентичным вкусом в других условиях.

Хлеб кладут в печь и достают из нее с помощью специальной деревянной лопатки с длинной ручкой. Железные кастрюли с супом, кашей или молоком вынимаются специальной вилкой — металлической полукруглой Y-образной палкой на длинной ручке.

Русская печь была не только обогревателем и плитой, но и лекарем, лечившим родных от любых простуд.Более того, это был идеальный уголок для сна: лежанка, расположенная между печью и стеной, прямо под потолком, получала много теплого воздуха (который всегда поднимается вверх по закону физики).

При необходимости русская печь вполне могла заменить даже паровую баню. Делалось это следующим образом: печь топили до очень высокой температуры, и когда стало немного прохладнее, из нее вынимали угли и продукты; тогда купальщица ложилась на специальную деревянную доску и толкалась прямо в горящее горло печи.Стены печи забрызгивали водой или разбавленным квасом , чтобы вызвать густой «хлебный» пар. После этого вход в очаг плотно закрывался дверцей печи, оставляя купальщицу внутри нее очень хорошо потеть. ( Подробнее о русской бане )

Русская печь, являясь важнейшим элементом домашнего обихода, часто превращалась в народного персонажа, о котором можно встретить, в частности, в народных сказках.

Многие хорошие ребята из русских сказок любят сидеть или лежать на плите.Так, эпический силач Илья Муромец 33 года своей жизни проводит, лежа на печке, прежде чем приступить к разным подвигам, а другой герой сказки, Емелия, не желая расставаться с теплой лежанкой, водит печку, как на удобной машине. Такая же любовь к печи присуща Бабе Яге, злой ведьме, которая использует ее в своих попытках поджарить похищенных детей или потерянных героев. Русская печь часто наделена человеческими чертами, такими как говорение, чувство и мыслительная способность, как, например, в сказке Гуси и лебеди : девушка, ищущая пропавшего брата, встречает стоящую в открытом поле печь и просит его совета.Печка угощает ее пирогами, а потом на обратном пути прячет девушку внутри, спасая от погони.

Последний рисунок : Русская печь в классическом мультфильме Вовка в Тридевятом царстве (Вовка в далеком далеком царстве) (1965).

Источники :
pechnik.info
Русская Вики

Обогреватели и печи для каменной кладки

Каменки отводят тепло более эффективно и с меньшим загрязнением, чем любой другой тип дровяного камина, дровяной печи или печи на гранулах.И они дают домовладельцам возможность наслаждаться настоящим дровами без потерь энергии и загрязнения, присущих типичному камину. Каменная печь нагревается с исключительной эффективностью и красотой.

Каменный обогреватель может обеспечить первичное отопление для дома средних размеров, если он расположен в центре, так что лучистое тепло может достигать комнат по всему дому. Хорошая идея — иметь какое-нибудь дополнительное отопление на случай, когда никто не сможет развести огонь в течение дня или двух. С другой стороны, если у вас каменный обогреватель, вы можете быть единственным домом в вашем районе, у которого есть тепло во время отключения электроэнергии.

Но есть и минусы: каменные каменки дорогие и очень тяжелые. Большие блоки часто изготавливаются по индивидуальному заказу. Обычно они стоят более 8000 долларов, а доставка и установка могут стоить 2000 долларов или больше. Их чрезвычайный вес в 6000 фунтов или более обычно требует, чтобы они были построены на бетонной плите или фундаменте, подобно каменному камину.

Если эти два недостатка выводят эти обогреватели из-под контроля, возможно, вы захотите изучить печь на гранулах, которая также является энергоэффективным обогревателем, или дровяную печь из мыльного камня, которая внешне похожа на каменные обогреватели, но не прочная кладка и, следовательно, менее дорогая и легкая.

Каменный обогреватель позволяет развести небольшой горячий огонь один или два раза в день. Вместо того, чтобы позволить нагретому дыму выходить из дымохода, каменная печь направляет его через лабиринт проходов, где тепло поглощается и накапливается каменной кладкой. Кладочная масса медленно отдает тепло в дом в течение 12-20 часов.

Дым и дымовые газы, выходящие из дымохода, относительно холодные, потому что большая часть тепла извлечена и использована.Каменные обогреватели обычно преобразуют 90 процентов своего топлива в полезное тепло.

Поскольку тепло удерживается и медленно выделяется в течение дня, каменный обогреватель не требует такой частой заправки топливом, как другие дровяные приборы. И поскольку огонь горит так интенсивно, он сжигает большую часть твердых частиц, что приводит к гораздо меньшему загрязнению воздуха, чем обычные дровяные горелки. В дымоходе также меньше скоплений креозота, чем в других дровяных приборах.

Каменные печи на самом деле не предназначены для обогрева помещения за пару часов — они предназначены для обогрева круглые сутки.Они нагреваются дольше, чем обычные дровяные печи, а затем выделяют тепло в течение многих часов. Их поверхности только теплые на ощупь, поэтому они выделяют гораздо более равномерное и комфортное тепло, чем дровяная печь (однако стеклянные окна сильно нагреваются). В результате каменный обогреватель не выгонит вас из комнаты с теплом, как дровяная печь.

Дополнительным плюсом является то, что каменный обогреватель может служить в качестве пассивного солнечного обогревателя, если он размещен там, где он может получать прямой солнечный свет и медленно отводить это лучистое тепло обратно в комнату.

Получите предварительно проверенного местного подрядчика по установке кирпичного или каменного камина

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг. книги по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнайте больше о Don Vandervort

RMH vs.Русская печь? (Форум дровяных печей в перми)

Привет всем, сумасшедшие перми! Мне нужно собрать несколько знающих мозгов, и я знаю, что они здесь прячутся!

У нас с женой есть одноэтажный надземный дом на плите 1152sf (32×36 футов) с рамной крышей на плите (затычка, но пока достаточно) на нашем маленьком участке. Это довольно открытая планировка, за исключением двух спален в южной части дома. Мы отапливаем это место земной печью 1980-х годов, обычным стальным листом, окном впереди и кожухом над задней дровяной печью.Маленькая топка, чтобы в нее поместились прутья, она должна быть 18 дюймов или меньше, и она не будет гореть всю ночь, если мы не создадим ОГРОМНУЮ кашу из углей. Кроме того, поскольку мы используем дымоход, установленный предыдущими владельцами, печь не горит в течение ночи. в северном углу дома — неплохое место, но для того, чтобы тепло достигло южного угла, требуется время. Нам повезло в том, что единственный заказчик снабдил стены спальни гипсокартоном высотой до восьми футов (внешние стены 10 футов) ), что позволяет теплу проходить через них и опускаться в две закрытые спальни… в конце концов.

Я подумываю о создании массового обогревателя и не могу выбрать между RMH и русской печью. Оба они основаны на идее, что можно извлечь почти все доступное тепло из небольшой массы дерева и сохранить его для лучистого обогрева жилого помещения, а не направлять его в дымоход. RMH, как мы знаем, использует каменистую камеру дожигания для создания эффекта доменной печи, а также для обеспечения работоспособной варочной панели, прежде чем направлять оставшееся тепло через скамейку для початков, чтобы отвести оставшееся тепло перед его выходом из дома. .RS, с другой стороны, не имеет рабочей поверхности (хотя некоторые бесстрашные души включили небольшие печи в дымоход), но помещает все имеющееся тепло в кирпичи и направляет дымоход через зигзагообразный путь вверх и вниз к дымоходу. Увеличьте время (и пространство) дымохода внутри жилища, чтобы сохранить все доступное тепло в помещении, а не подниматься в дымоход. Он также имеет горизонтальную камеру горения 3-4 фута, что позволяет использовать длинные ветви, вместо того, чтобы требовать повторной подачи небольших пучков палочек.

Плюсы и минусы, как я их понял, следующие:

RMH Плюсы: Простота конструкции, низкая стоимость запчастей.

RMH Минусы: Увеличенная работа по перемешиванию и формированию початков, источник лучистого тепла ограничен внешней стеной из-за горизонтального дымохода. Кроме того, поскольку известно, что RMH плохо работает с вертикальными дымоходами, это исключает возможность его размещения где угодно, кроме внешней стены, где будет потеряно некоторое количество тепла.

RS Pros: Централизованный, полностью излучающий источник тепла, требует меньше питания, вертикальный дымоход позволяет разместить его в любом месте жилого помещения.
RS Минусы: Дорого (если не разбирается в очистке кирпичей, включая огнеупорный кирпич), трудоемкое строительство, занимает ценное пространство в центре пола.

Учитывая все это, а также любую информацию, которую вы можете получить (и я, конечно, приветствую), какой из них будет работать лучше всего? Я склоняюсь к русской печи, потому что мне нравится идея держать отопительную массу как можно ближе к центру дома. Мне тоже не нравится спать на початках, хотя с приличным ковриком я попробую все.

Ник

Мой русский камин / каменная печь

РАСХОДЫ НА КАМЕННЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ — Часть III

Затраты (на «дорогой» каменный обогреватель стоимостью 25 тысяч долларов) относительны. И помните, это необходимое домашнее тепло.

РАСЧЕТ ЭКОНОМИИ / ОКУПАЕМОСТИ («Плотный» новый дом 2900 SF, основной и чердак — план этажа открытого типа)

ноябрь 2004 — октябрь 2008 (48 месяцев)
С каменным нагревателем / Harman TLC 2000
$ 2876 . (1278 G) Фактические закупки сжиженного нефтяного газа по 2,25 долл. США за 1 г (печь, бытовая техника, генератор Onan 12K)

300 долл. США.Закупка кордной древесины (травма плеча ротатора 3/05)

250 $. Покупка антрацита (печь в подвале)

65 $. Топливо для бензопилы / трактора
__________
$ 3491. / 48 месяцев = 73 доллара. / Месяц

без нагревателя / плиты — расчетные расходы
7200 долларов. Сжиженный нефтяной газ (300 долларов США / мес x 48 мес / 2)

7200 долларов США. Стоимость LPG 4 года без дополнительных нагревателей
— 2876. Стоимость LPG 4 года с дополнительными нагревателями
_______
4324 $. За 4 года сэкономил только на сжиженном газе

НО, я сжигаю свои собственные дрова, поэтому
3200 долларов.За счет отказа от покупки большей части дров (4 шнура в год по 200 долларов за шнур x 4 года)
1881 долларов. Средняя экономия в год

25 тыс. Долл. США / 1881 долл. США. = Окупаемость составляет 13,3 года (худший случай) без суммирования несущественных опытов (см. Ниже)

Всего за 1 год прибавьте то, что вы тратите на второстепенное, например:

25000 долларов. Ваш второй или третий автомобиль (у меня один)
3000 $ -? Ваша лодка (у меня их три, и я признаю, что это слабость, извините)
$ 15000 Бассейн для вашего дома
125000 $ Ваша «охотничья хижина» или второй дом (у меня один дом)
$ 1500 Табак 5 долларов США / уп x 300 / год ( порок, это нехорошо)
3600 $ Этанол 10 $ / день (вино, пиво, выпивка)
50000 $ -? Твоя любовница (Было так, это — настоящая трата)
2500 $ Еда в ресторанах (я делаю это скромно)
$ 3500 Поездки на охоту и рыбалку (я давно бросил убивать)
$ 1000 Надутые карманные деньги, банкомат с розыгрышами ( Все так делают)
? «Вещи», которые вы купили, но не использовали по крайней мере год
(складывается)
$$ Большие деньги Пара разводов (см.

Leave a Comment

Чертежи дома: готовые и типовые. Каталог содержит планировки, планы и чертежи

Май 18, 1971 alexxlab

готовые и типовые. Каталог содержит планировки, планы и чертежи

Красивые проекты домов для одной семьи: фото, каталог

Категория проектов	Дома для одной семьи от 40 м2
Стоимость проектов	От 30600₽
Площадь проектов	От 40 м2
Этажность проектов	Одноэтажные, мансардные, двухэтажные
Формат документации	Печатный

Самыми популярными и востребованными среди застройщиков, в том числе и в 2020 году, являются дома, рассчитанные на одну семью. Поэтому мы регулярно добавляем в наш каталог новые планы проектов домов для одной семьи с оригинальными идеями планировок.

Мифы, которые преследуют планы домов для 1 семьи

Отрасль архитектурного проектирования, создания схем частных домов развивается в Европе активнее с каждым годом. И с каждым годом растет количество информации о европейских проектах: как ложной, так и правдивой. Поскольку наша компания создает именно такие проекты домов для 1 семьи (фото, эскизные проекты, чертежи и видео размещены в этом разделе), мы и решили развенчать все легенды сложившиеся вокруг проектов z500.

Миф первый: дом для одной семьи, проект которого разработан для Европы, не учитывает российские нормы строительства

Наша компания проводит адаптацию проектов в соответствии с требованиями строительного законодательства. Так европейские проекты коттеджей для России полностью приведены в соответствие со СНиПами.

Миф второй: чтобы в проект коттеджа для 1 семьи внести изменения, нужно привлекать сторонних конструкторов и архитекторов.

В нашей компании работают проектировщики, архитекторы и конструкторы, которые имеют высокую квалификацию и располагают всей необходимой информацией для внесения нужных корректировок в типовые проекты одноквартирных домов.

Миф третий: купить индивидуальный проект дешевле, чем внести изменения в готовый проект

Это мнение оправдывается лишь в том случае, когда европейский проект (авторский или типовой) продается без возможности внесения в него корректировок. Чтобы внести изменения клиент должен сам искать инженеров и конструкторов, которые внесут изменения в проектную документацию. В результате этого стоимость проекта увеличится очень существенно. В нашей же компании есть все специалисты, которые по умеренной цене откорректируют проект сразу в соответствии с требованиями застройщика. Кроме того, мы предлагаем клиентам ряд дополнительных услуг: Теплый пол, Дизайн проектов домов для одной семьи, Антилед и др. Список всех услуг можно смотреть в разделе «Дополнения».

Миф четвертый: фундамент проектировался для обобщенных показателей грунта

Фундамент типового проекта не может быть реализован на любом типе грунта. Ввиду этого мы проводим адаптацию фундамента с учетом в проекте индивидуальных условий грунта.

Миф пятый: в проектах частных коттеджей отсутствует деталировка типовых узлов

Европейский план дома для 1 семьи, взятый нами за основу иногда не содержат уточнения некоторых узлов, поскольку опытные строители обязаны их знать досконально.

Миф шестой: в проектах не предусмотрена лестница

Это так. Ведь большинство выбирают лестницу из дерева, и нет смысла переплачивать за ненужный расчет бетонной конструкции, увеличивающий смету расходов.

Миф седьмой: помещение котельной не соответствует нормам

В некоторых проектах на сайте планировка домов для 1 семьи копирована с польского варианта. В ней, в самом деле, размещение котельной не соответсвует российским нормам. Но при адаптации проекта все ее параметры корректируются под российские требования.

Миф восьмой: после приобретения проекта клиент не может задавать уточняющие вопросы

После приобретения проекта по вопросам его содержания можно напрямую обращаться к нам в компанию, где клиент получит квалифицированную консультацию.

Миф девятый: технические решения проектов, разработанных 5 лет назад, являются неактуальными

Специалисты компании регулярно совершают проверку всех проектов на их актуальность и соответствие строительным нормам.

Миф десятый: проекты домов не пригодны для строительства

Наша компания на рынке работает уже долгое время. Партнеры компании за это время реализовали в различных городах страны множество проектов Z500. В доказательство этому на сайте есть раздел «Реализация», в котором есть фотографии строений, возведенных по проектам компании. То есть, проекты стопроцентно пригодны для строительства.

Архитектурное бюро Z500 – это ваша путеводная звезда на пути к дому мечты. Международная компания предлагает вашему вниманию широкий выбор архитектурных проектов с возможностью индивидуального проектирования. Каждый проект архитектурного бюро Z500 соответствует актуальным СНиП и СП, а также приятно удивляет практичностью, экономичностью и удобством в повседневной жизни.

Как сделать чертеж и проект дома своими руками

Строительство собственного дома, особенно если он возводится собственными руками и силами, без найма подрядных организаций — дело сложное и рискованное. У человека, который берется за эту «авантюру», непременно возникает множество сомнений:

Правильно ли сделаны расчеты;
Хватит ли у меня средств;
Точно ли просчитаны сроки;
Все ли у меня получится.

Подробный проект двухэтажного дома с чертежами всех этажей

Даже опытные строители знают, что одна небольшая ошибка на этапе проектирования способна загубить весь процесс. Дом так и не будет построен, деньги и время будут потрачены безвозвратно. Чтобы этого не случилось, необходимо до начала строительства и вложения средств провести тщательную подготовительную работу. Именно на этом этапе необходимо сделать подробный чертеж дома.

Этот документ станет отправной точкой для дальнейшей работы, в том числе основой для разработки официальной проектной документации и составления сметы объекта.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Сбор информации и подготовительный этап

Бесплатные чертежи каркасных домов в изобилии представлены в интернете. Речь идет не о комплектах готовой проектной документации, а именно о чертежах частных домов, коттеджей в несколько этажей с мансардой и гаражом. Чертеж в таком случае — это несколько подобных планов внутренней планировки, схем расположения коммуникаций и ориентации здания по сторонам света.

Планировки первого и второго этажа двухэтажного коттеджа

Для того чтобы создать дом своей мечты, необходимо познакомиться с изобилием существующих и бесплатно представленных вариантов планировок. Если раньше все дома были похожи один на другой, и даже по внешнему виду можно было сказать, что и как располагается внутри, то сегодня рушатся все стереотипы.

Классический дом с квадратной коробкой может таить в себе самые разнообразные архитектурные решения и дизайнерские изыски. Именно для того, чтобы выбрать для себя наилучшее предложение на сегодняшнем рынке, стоит просмотреть не один десяток свободных проектов, детальных чертежей и планировок частных домов.

Проекты одноэтажных частных домов

Представлены как в качестве дачных домиков, так и капитальных больших строений.

Проект одноэтажного дома с мансардой

Возводятся на достаточно просторных участках, так как имеют большое пятно застройки. Для комфортного проживания семьи из четырех человек — двух детей и двух взрослых — достаточно дома площадью в 120–160 квадратных метров. А если добавить к одноэтажному дому гараж и надворные постройки, то площадь значительно увеличивается. И на небольшом участке может просто не хватить под все это места.

Плюс таких проектов — отсутствие лестниц в доме, возможность ставить только один санузел, удобство перемещения по одноуровневому пространству. Минус — широкое пятно застройки, необходимость тщательной планировки, чтобы сократить неиспользуемое мертвое пространство.

Проекты двухэтажных коттеджей

Удобны, если необходимо разместить дом большой площади на маленьком участке, а также четко зонировать помещения: спальни и зону отдыха переносят на второй этаж дома в мансарду, хозяйственные помещения и общие комнаты располагают на первом.

Коттедж в два этажа может быть построен из различных материалов. Здесь и кирпичные проекты, и дома из блоков, из бревна, по каркасно-щитовой технологии. Плюс такого дома в том, что затраты на строительство и отопление обходятся дешевле, чем при строительстве обогрева дома с таким же периметром, но в один этаж. Минус двухэтажного коттеджа в обязательном присутствии лестницы в доме. Она не только усложняет жизнь пожилым людям и маленьким детям, но и съедает значительную часть полезной площади.

Проект двухэтажного коттеджа с планировками

Вернуться к оглавлению

Расположение дома на участке

Когда с этажностью дома все встало на свои места, появилась определенность, будет гараж встроенным или стоящим отдельно, можно приступать к планировке частного дома. Это необходимо не только из-за эстетических соображений, но и из-за практических.

Если частный дом возводится в крупном населенном пункте или коттеджном поселке, то велика вероятность, что участок обеспечен централизованными коммуникациями: электричеством, водопроводом, канализацией, газифицирован.

Грамотное расположение дома позволит выбрать оптимальное расстояние до ввода сетей в дом.
Также в некоторых муниципальных образованиях есть такое понятие, как красная линия. Это обязательное расстояние от края участка, выходящего на центральную улицу, до жилого дома. Где-то оно должно быть не менее пяти метров, а где-то — не более трех. Узнать эту информацию можно в местной администрации.

Правильно расположенный дом на участке не должен затенять прилегающую территорию. Не стоит строить в тени дома веранду или патио, разбивать сад или огород. Так же, как и сажать вблизи дома высокие деревья, которые будут загораживать окна от солнечного света.

Далее, дом на участке необходимо сориентировать по сторонам света. Как его поставить смогут решить только будущие владельцы. Кто-то руководствуется учениями фэншуй для расположения дома , кто-то принципами энергоэффективности небольшого дома, а кто-то просто собственным комфортом.

Если вы предпочитаете просыпаться рано утром, то окна спальни и кухни должны выходить на восток, окна кухни лучше не выводить на запад, так как готовка в среднестатистической семье осуществляется по вечерам, после рабочего дня, и в помещении даже без лучей закатного солнца будет достаточно жарко.

Вариант расположения коттеджа на участке в 3D

Если в доме есть маленькие дети, то окна гостиной могут выходить на юго-запад, что позволит постоянно наполнять комнату солнечным светом. Северная и северо-западная сторона должны быть отведены под нежилые помещения. Оптимально располагать там санузлы, лестничное пространство, кладовые, прихожие, тем самым экономя на отоплении.
Вернуться к оглавлению

Размеры помещений и их количество

Чтобы сделать чертежи своими руками, необходимо представлять себе планировку, которая будет у частного дома мечты, а для этого нужно знать количество необходимых помещений с точными размерами.

У каждого понятие о комфорте коттеджей свое. Это зависит от потребностей семьи, их благосостояния и статуса. Кому-то размер и зонирование пространства комнаты в 12 квадратных метров покажется оптимальным, а для кого-то будет неприемлемо тесным.

Планировка двухэтажного коттеджа с гаражом

Среднестатистические данные подтверждают, что семье из двух взрослых и двух детей вполне комфортно живется, если есть помещения следующих размеров:

Помещение	Количество в шт.	Площадь в м2
Спальня	3	12
Гостевая комната	1	12
Гостиная	1	25–30
Кухня	1	15–20
Санузел	2	6
Кладовка	1	10
Гардеробная	1	9
Лестница	1	8
Котельная	1	6
Прихожая + тамбур	1 + 1	12
Общая площадь		150–160

Таким образом, оптимальный размер пятна застройки составляет дом 9 х 9 метров, если дом — двухэтажный или одноэтажный с мансардой.

Планировка дома с мансардой 9×9

Если ставить дом с основанием 8 х 8, то от некоторых помещений придется отказаться, а остальные сделать чуть компактнее. В сети представлено множество готовых проектов и планировок для домов с такими размерами. Листая их, можно выбрать подходящий готовый вариант или подсмотреть интересную идею, и воплотить ее в жизнь в будущем доме своими руками.

Разбивку по этажам можно сделать следующим образом. На второй этаж поднять все спальни и гостевую комнату, гардеробную, один санузел и лестничную площадку. Все оставшиеся помещения должны найти свое место на первом этаже.

Когда площадь помещений готова, можно приступать к поиску удачного расположения их на этаже. Для этого стоит учесть, что длина всех строительных материалов кратна шести. Поэтому, чтобы избежать их перерасхода или излишних обрезков, лучше выбирать дом с размерами 9 х 9; 6 х 9; 9 х 12.

Планировка коттеджа 9×12

Дома с размерами не кратными трем и шести тоже строят, например, 6 х 8; 8 х 8; 7 х 9, но нужно приготовиться к тому, что после строительства останется много отходов, а в процессе возведения дома будет очень много работ по подгонке материалов.
Вернуться к оглавлению

Внутренняя планировка дома

Планировка должна выполняться не абы как, а с учетом необходимых требований, норм и удобства использования. Чтобы добиться удачного и оптимального расположения помещений, можно обратиться к каталогам готовых проектов, просмотреть бесплатные презентации на сайтах строительных и проектных организаций, скачать чертежи деревянных домов.

Кстати, просмотр планировок в домах из различных материалов: блоков, бревна, каркасно-щитовых, кирпичных — также позволит понять полную картину, почерпнуть свежие идеи и найти подходящие решения.

Проект кирпичного дома с гаражом на два автомобиля

Есть несколько негласных правил, которые позволяют сделать планировку жилых зданий удобной и комфортной:

Спальни родителей и детей не должны находиться в прямом соседстве. Лучше, если их будут разделять какие-либо помещения или пространства;
Санузел не стоит располагать рядом со спальными комнатами. Лучше обеспечить небольшое удаление объекта, например, через коридор;
Если частный дом одноэтажный, то санузлы лучше сделать раздельными; если этажей в доме два, то можно на первом разместить совмещенный, а на втором — раздельный. Располагать их лучше друг над другом;
Вход в котельную должен быть из дома. Единственный или второй. В это помещение необходимо перенести все счетчики и контрольные датчики;
Лестницу лучше обустраивать около внешней стены, а пространство под ней задействовать под кладовую. Существенная экономия на отоплении, а также возможность использования места в качестве хранения зимних заготовок;
Прихожая в частном доме должна быть большая, здесь будет храниться больше вещей, чем в квартире. К тому же часть прихожей съест тамбур, он обязателен в любом строении: одноэтажном или двухэтажном, кирпичном, деревянном, каркасном доме 4х6. Это способ предотвратить прямое попадание холодного воздуха в дом;
Прихожая частного дома должна быть расположена таким образом, чтобы через нее приходилось ходить как можно реже. Это позволит дольше сохранять чистоту и порядок в доме.

Не забудьте предусмотреть наличие окон и дверей в проекте. Большие оконные проемы и значительное их количество — это максимально естественное освещение в доме, эстетичный внешний вид, иллюзия пространства и свободы. А обратная сторона медали — большие теплопотери и высокие затраты на отопление. К тому же поддерживать все окна в должном состоянии круглый год — серьезная задача.

Вернуться к оглавлению

Рисуем проект будущего дома

Когда все подготовительные работы закончены, чужие удачные проекты одноэтажных и двухэтажных домов, кирпичных, из блоков, бревна, планировки домов из бруса, каркасников, просмотрены основательно, тогда можно приступать к созданию своего детища. Чтобы нарисовать понятный план дома, лучше взять миллиметровку или разлинованную в клетку бумагу. Это поможет выдержать масштаб и увидеть наглядно будущую планировку.

Для начала на бумагу нужно нанести периметр будущего дома, затем учесть в проекте ширину стен, которая будет зависеть от используемого строительного материала.

Разместить на получившемся квадрате или прямоугольнике все дверные и оконные проемы, а затем согласно собственным представлениям, разбить оставшуюся площадь на соответствующие помещения. При этом не стоит забывать учитывать толщину несущих стен и внутренних перегородок.

Когда план первого этажа готов, можно приступать к прорисовке второго уровня. Если же строение одноэтажное, то ваша работа на этом окончена.

Эскиз планировки первого этажа двухэтажного дома

Созданный чертеж стоит проверить на соответствие действительности. Для этого специалисты рекомендуют приехать на участок и сделать разбивку на местности. Если после этого этапа все по-прежнему устраивает, и проект не требует внесения корректив, его можно передавать профессионалам — в проектную организацию, которая по вашим чертежам составит полную проектную документацию и предложит оригинальные архитектурные решения по оформлению фасада здания.

готовые и типовые. Каталог содержит планировки, планы и чертежи

Красивые проекты домов для одной семьи: фото, каталог

Категория проектов	Дома для одной семьи
Стоимость проектов	От 12 200 грн
Площадь проектов	От 36 м2
Этажность проектов	Одноэтажные, мансардные, двухэтажные
Формат документации	Печатный

Наиболее востребованными среди застройщиков в 2021 году являются проекты домов для одной семьи (фото, чертежи и эскизные проекты которых размещены в данном разделе). И подавляющее большинство наших проектов – это именно такие проекты частных домов. По этой причине мы стараемся регулярно обновлять наш каталог новыми проектами и оригинальными идеями их оформления и планировок.

Проект коттеджа для одной семьи: ложные мнения

Сейчас продолжает активно развиваться отрасль разработки схем частных домов. Европейские проекты, в том числе и проекты компании Z500, в интернете обросли мифами, ввиду обилия ложной информации. Для нас очень важно помочь разобраться нашим клиентам со всеми домыслами и развеять их.

Рассмотрим самые популярные ошибочные мнения:

1. Планы проектов домов для одной семьи, которые разработаны для Европы, не учитывают украинских строительных норм.

Главным правилом нашей компании является адаптация проектов в соответствии с требованиями законодательства в области строительства. Так и для Украины все европейские проекты коттеджей и домов приведены в соответствие с действующими СНиПами.

2. Планы домов для одной семьи не могут быть изменены, для этого нужно нанимать архитектора и конструктора

В штате компании есть и квалифицированные архитекторы, и проектировщики, и конструкторы, которые имеют все необходимые исходные данные, чтобы вносить изменения по желанию клиента в готовые проекты коттеджей.

3. Фундамент дома разрабатывался для универсального грунта

Проектный фундамент не может быть пригоден на всех типах грунта. Это вполне естественно и совершенно не означает, что если фундамент не подходит под участок клиента, то от проекта нужно отказываться. Наша компания выполняет адаптацию фундамента, учитывая в проекте все особенности грунта.

Для этого застройщик должен предоставить нашим специалистам результаты геологического изыскания. На их основании конструктор предложит наиболее целесообразный вариант фундамента из возможных.

4. Отсутствие деталировки отдельных узлов

Действительно в европейских проектах, взятых нами за основу, нет уточнения многих узлов, поскольку строители с опытом обязаны знать их досконально и без деталировки.

5. В архитектурных проектах компании не предусмотрена лестница

Это мнение тоже верно, но сделано это во благо самих же клиентов и снижения стоимости проекта. Ведь большинство застройщиков в дом для одной семьи, проект которого приобретают у нас, предпочитают устанавливать деревянную лестницу. Поэтому если в проекте будет сделан расчет данной конструкции из бетона, это только увеличит цену итоговую цену строительства в смете.

6. Планировка домов для одной семьи: помещение котельной не соответствует нормам

Большинство проектов на сайте не отображают правильное размещение котельной, поскольку копируют польские проекты. Но при проведении адаптации проекта мы изменяем все параметры котельной в соответствии с украинскими требованиями.

7. После приобретения проекта жилого дома нельзя получить консультацию

Любые уточняющие вопросы, касающиеся содержания проекта, всегда можно задать нашим специалистам даже после его покупки.

8. Проекты, разработанные несколько лет назад, не актуальны по части технических решений

Все проекты компании регулярно проверяются на актуальность строительным нормам.

9. Проекты компании не пригодны для реализации под ключ

На сайте есть раздел «Реализация», который содержит хорошие примеры домов (фото, видео и т.п.), реализованных по проектам компании Z500 в разных городах. Что подтверждает пригодность проектов для строительства.

10. Более выгодный план дома для одной семьи. Дополнения к проектам

Так же бытует мнение, что выгоднее заказать индивидуальный проект, чем купить типовой, а затем вносить в него необходимые изменения. Приобретая в других компаниях авторский проект и типовой без возможности доработок, застройщик будет вынужден привлекать со стороны архитекторов, конструкторов и прочих специалистов, которые внесут корректировки в документацию проекта. Это существенно увеличит смету расходов застройщика. В случае с нашей компанией, все обстоит значительно проще и дешевле, поскольку специалистами компании может быть откорректирована планировка проектов домов для одной семьи и другие части проекта за умеренное вознаграждение. Кроме того, наши специалисты предложат ряд дополнительных услуг, позволяющих повысить комфорт дома: антилед, теплый пол, комфортный дом, а также дизайн проектов домов для одной семьи. Полный перечень всех дополнений можно смотреть здесь.

Z500 Украина – это официальное лицо международного архитектурного бюро Z500 International в Украине. Наши талантливые и опытные архитекторы, инженеры и конструкторы каждый день создают шедевры частной архитектуры ради довольства и комфортной жизни клиентов. Наши проекты – это образцы европейского дизайна, оригинальности и практичности.

Дом построенный по проекту Z7 нашим партнером:

Проекты одноэтажных домов бесплатно: чертежи и фото

Автор Мария На чтение 11 мин. Просмотров 150k. Опубликовано 09.04.2021

Одним из преимуществ строительства нового дома является то, что вы можете начать с нуля с плана этажа. Новый план дома — это ваша возможность создать то, что идеально подходит для вашей семьи и образа жизни. Мы собрали для вас современные проекты одноэтажных домов бесплатно с чертежами и фотографиями.

Топ 10 проектов одноэтажных домов

1. Проект небольшого современного дома 60 м² для небольшой семьи.

Этот небольшой современный дом идеально подходит для небольшой семьи. Он имеет две спальни стандартного размера и общий туалет и ванну.

Небольшой современный дом общей площадью 60 м² может быть построен на участке площадью 164 кв.м. с шириной 11,5 метра и глубиной 14,3 метра.

Несмотря на то, что это небольшой дом, в его дизайне используются простые, но современные элементы. Он окрашен в оттенки оранжевого и белого, что придает ему более свежий и современный вид. В этом небольшом современном доме с акцентными стенами из кирпича. Крыша, покрытая длинным пролетом из оцинкованного железа, отделана под черепицу.

В этой конструкции дома две спальни. Напротив гостиной находится большая спальня, которая может быть преобразована в главную спальню. Другая спальня меньшего размера расположена напротив обеденной зоны. Во всех спальнях есть встроенные шкафы.

2. Проект практичного одноэтажного дома в классическом стиле с террасой площадью 142 м²

Подробнее об этом проекте здесь.

3. Проект одноэтажного дома из кирпича площадью 100 м²

4. Проект одноэтажного дома с тремя спальнями площадью 121,5 м²

5. Проект одноэтажного дома с тремя спальнями и гаражом

6. Проект одноэтажного дома с четырьмя спальнями

7. Проект одноэтажного дома площадью 136 м²

8. Проект одноэтажного оригинального дома площадью 183 м²

9. Проект одноэтажного дома площадью 142 м²

10. Проект одноэтажного дачного дома с верандой

Проекты одноэтажных домов с гаражом: чертежи и фото

Обеспечить свой машине защиту — это обязанность каждого ответственного автолюбителя. Часто получается так, что хозяева начинают строить дом, и лишь после этого осознают, что место для машины не предусмотрено. Ставить её за воротами небезопасно и непрактично. Гараж может быть как отапливаемым, так и неотапливаемым, но он убережет автомобиль от перепадов температуры, града, веток и преступников.

Проекты одноэтажных домов с тремя спальнями: чертежи и фото

Для семей с двумя детьми идеально подойдут проекты, в которых предусмотрены три отдельные спальни. Таким образом все будут иметь своё пространство, а между детьми не будет возникать конфликтов. В отдельной комнате каждый сможет заниматься любимым делом. А у родителей не будет проблем с оформлением детских.

Также проект с тремя спальнями подойдет для тех людей, у которых часто остаются гости на ночь. Вы сможете с комфортом разместить всех задержавшихся допоздна, а утром угостить их завтраком.

Проекты одноэтажных домов с мансардой: чертежи и фото

Не хотите тратить деньги на второй этаж? Мансарда — это отличный выход из положения. Она поможет увеличить полезную площадь. К тому же придаст дому стильный вид, а внутреннему убранству — особую атмосферу. На верхнем уровне обычно располагают спальни. Стоит заметить, что мансарда увеличит стоимость проекта и потребует установки лестницы.

Проекты одноэтажных домов с террасой: чертежи и фото

Такой формат придется по вкусу романтикам, которые любят наблюдать за природой, наслаждаясь чаем или вином. Открытая площадка позволит с комфортом разместиться на свежем воздухе. В зависимости от размера террасы на ней может поместиться пара кресел или же собраться небольшая компания.

Проекты одноэтажных домов из кирпича: чертежи и фото

Самый популярный материал для строительства домов отличается прочностью, устойчивостью к изменениям температуры и стильным внешним видом. Единственный серьезный недостаток — это высокая стоимость.

Проекты одноэтажных домов из пеноблока: чертежи и фото

Отличная альтернатива кирпичу не «ударит по карману». Пеноблок легок в монтаже, подходит для укладки на грунте с низкой несущей способностью и отличается хорошими тепло- и шумоизоляционными свойствами. Потребуется дополнительная внешняя отделка, но это позволит придать дому уникальный и необычный вид.

Как создать план дома самому за четыре шага

Шаг № 1. Составьте таблицу потребностей для планов дома.

Прежде чем приступить к проектированию дома, задайте себе следующие вопросы: сколько спален мне нужно сейчас? Я люблю встречать гостей или я социопат? Комната, терраса или балкон? Хочу ли я функциональную кухню или нет, ведь я всегда ем покупную еду? Планирую ли я построить второй этаж позже? Есть ли у меня земля, которая позволяет проектировать по четырем направлениям, или это много, что ограничивает визуальные эффекты только одной стороной? Ответьте на все эти вопросы, чтобы составить представление о том, какой проект вы будете создавать.

Из ответов у нас может получиться следующая таблица потребностей:

4 спальни, 1 главная с ванной и гардеробной,
1 кухня, интегрированная в комнату (комната + кухонный уголок)
1 полностью оборудованная ванная комната для интимной зоны (спальная зона)
1/2 ванная комната для социальной зоны (гостиная)
1 терраса

Шаг №2. Зонирование дома

Зонирование дома позволяет правильно определить проектируемое пространство, поэтому мы можем разделить зоны на две большие группы:

Социальная зона: которая включает в себя гостиную, столовую и кухню (или другие общие части дома).
Частная или интимная зона: спальни и отдельные ванные комнаты.

Шаг № 3. Нарисуйте на бумаге план дома

Лучше взять большой лист миллиметровой бумаги или сделать план с помощью линейки. Весь процесс проектирования делайте вручную, как будто вы делаете рисунок, не торопитесь, вы обязательно воспользуетесь несколькими листами, прежде чем получите желаемый проект дома.

Шаг № 4. Начните переводить графику в цифровой формат

На этом последнем этапе необходимо начать использовать бесплатные онлайн-приложения для создания проектов.

10 лучших приложений для планирования дизайна интерьера

Завершите план дома, добавив необходимое оборудование, например, мебель, столы, кровати; на кухню стиральную машину и посуду, а также в ванную комнату сантехническое оборудование и все аксессуары, которые, по вашему мнению, удобны для нового дома.

Распространенные ошибки при проектировании домов

Откройте двери: двери должны быть повернуты к стене (в большинстве случаев).

Создание пустых пространств: не оставляйте свободные пространства в дизайне дома, если они не пригодны для использования, потому что это потерянное пространство, которое съедает ваш бюджет.

Плохо распределенная сантехника: открывая дверь в ванную, первое, что вы должны увидеть, — это унитаз, а не унитаз или душ.

Негабаритные области: оцените доступную вам область, и дело не в размерах, а в поддержании баланса между социальной и интимной зоной.

Неправильный выбор неподходящих строительных материалов: используйте качественные строительные материалы, которые соответствуют вашим потребностям, а также учитывайте климатические условия местности, в которой вы живете.

Поэтому прежде чем начать выбирать проект одноэтажного дома своей мечты, внимательно прочитайте чек-лист по планированию и строительству вашего дома — это очень важно.

Чек-лист по планированию и строительству дома

Есть много подготовительных работ, связанных с проектированием и строительством дома. Как и все остальное в жизни, изначальная организация этой задачи может сделать процесс более управляемым и менее напряженным.

Есть пять основных целей, которые нужно будет включить в чек-лист для планирования дома. Эти цели включают покупку земли для строительства дома, финансирование жилищного строительства, услуги по проектированию, поиск и найм строителей и полный контроль за ходом строительства.

Покупка земельного участка

Если у вас еще нет земельного участка, то самое время подумать о его приобретении. В России куплю-продажу земельных участков регулирует Земельный кодекс, в частности ЗК РФ Статья 37. Особенности купли-продажи земельных участков.

Всего в России есть 7 типов земель, и строить жилье можно далеко не на каждом из них. Строить дом можно только на участках, выделяемые под жилищное строительство гражданам (ИЖС). Иногда складывается такая ситуация, что человек купил землю, рассчитывая построить дом, а земля оказалась сельскохозяйственного назначения. Для этих земель допускается исключительно целевое использование, и построить на ней можно максимум летний садовый домик.

Также следует учитывать многочисленные строительные нормы и правила. Например, чтобы соблюсти нормы строительства, на них необходимо отступить:

не менее одного метра от границы участка при строительстве одноэтажного жилого дома;
полтора метра при строительстве двухэтажного;
два метра при строительстве трёхэтажного жилого дома. (При условии, что расстояние до расположенного на соседнем участке жилого дома не менее 5 м).

Более подробную информацию по нормам и требованиям вы можете найти в этой статье.

Финансовое планирование

Перед тем, как начать процесс строительства, вы должны четко понимать, какой у вас есть бюджет на него. Будете вы использовать собственные или заемные деньги, или, возможно, вы продадите свою нынешнюю недвижимость. Если вы хотите взять ипотеку, поинтересуйтесь условиями выдачи таких займов. Также советуем узнать про государственные программы. В некоторых регионах выдают бесплатно участки определенным категориям граждан, а также сертификаты, которыми можно покрыть часть ипотечного кредита. Все эти вопросы нужно обязательно обдумать и зафиксировать на бумаге.

Проект одноэтажного дома — бесплатно или на заказ

Определитесь, будете ли вы пользоваться услугами дизайнера и архитектора. Индивидуальный проект дома, выполненный профессионалами, в итоге будет заметно отличаться от самостоятельной работы. Тут все зависит от вашего бюджета и желания. Ниже в этой статье вы найдете большое количество уже готовых проектов одноэтажных домов с террасой и гаражом, различной площади и компоновки.

Поиск строителей или самостоятельная стройка

Поиск хорошей бригады строителей — дело непростое. Иногда этот процесс длится годами — люди просто не могут найти адекватных рабочих. Поэтому начинайте искать их заранее. Лучше всего, если они будут работать с вами по договору с четким соблюдением сроков и объемов работ.

Контроль строительства

Также весьма ответственный пункт, который поможет сэкономить вам минимум 30% от бюджета. Следите за всеми закупками строительных материалов и их расходу. Появляйтесь на объекте хотя бы через день.

Как установить реалистичный бюджет?

Первое, что нужно учитывать при строительстве нового дома, — это ваш бюджет. Устанавливая бюджет для вашего нового дома, убедитесь, что вы включаете не только стоимость строительства, но также расходы на мебель, ландшафтный дизайн и другие расходы. Сравните различные предложения по всем этим услугам, чтобы убедиться, что вы получаете наилучшее соотношение цены и качества. Кроме того, даже если вы пытаетесь рассчитать предстоящие расходы как можно точнее, всегда включайте буфер на непредвиденные расходы!

Есть ли у меня какие-то особые потребности / функции?

Если вы хотите добавить в свой дом определенные особенности или нестандартную функциональность, важно убедиться, что выбранный вами строитель имеет опыт работы в этой области. Это подводит нас к следующему пункту…

Как мне найти подходящего строителя?

Поиск строителя, который будет работать в нужном вам районе, создавать проекты домов, которые вам нравятся, и предлагать размеры, необходимые вашей семье, может оказаться долгим и утомительным путешествием. Ключ к поиску «единственного» для вас — просто сравнивать предложения на рынке, пока вы не найдете то, что ищете.

Как изменить пакет услуг строителей, который я покупаю?

Большинство строителей сегодня предлагают стройку под ключ. Но, если присмотреться, они часто предоставляют только самые основные функции, и все дополнительные функции также будут стоить вам дополнительных денег. Внимательно читайте договор. Чтобы ответить на ваш вопрос: прочтите мелкий шрифт. Каждый бизнес обрабатывает свои пакеты и включения по-разному, поэтому единственный способ проверить «исправность» вашего пакета услуг — это дважды проверить контракт на строительство на предмет того, что действительно включено.

Какие разрешения и правила мне нужно соблюдать?

В некоторых областях существует множество правил и ограничений, которые необходимо соблюдать при строительстве. Это может быть максимальная высота здания, вырубка деревьев на участке или инструкции, касающиеся подключения к воде и электричеству. Прежде чем приступить к строительству, вы должны быть готовы к затратам, оформлению документов и времени, затраченным на получение разрешений.

Читайте также:

Добавить в закладки

Чертежи домов — заказать индивидуальный чертеж дома

Желание построить свой дом не рождается спонтанно. Это продуманный и решительный шаг. Человек долго лелеет свою мечту, засматриваясь на соседние дома глазами будущего застройщика. А вечерами достает лист бумаги и начинает, чтото чертить и дорисовывать, так появляется первый чертеж дома. Он может быть неказист и не профессионален, но несет частичку души, которая впоследствии станет главной концепцией будущего дома.

Чертеж дома: основные принципы планировки

Со временем человек приобретает участок под строительство, чертеж жилого дома приобретает конкретные размеры, коттедж ориентируется по сторонам света. Планировки получают более осмысленное воплощение.

Будущий застройщик знает, чего он хочет, что в новом доме неприемлемо. Количество личных спален приравнивается к числу членов семьи, определяется место под гостиную и столовую, предусмотрен блок подсобных помещений с учетом, что чертеж этажа дома должен включать санузел. Владелец позаботился о встроенном гараже и котельной с отдельным входом. Далее, нужно чертить чертеж дома в соответствии с требованиями проекта.

При отсутствии определённых навыков и знаний сделать это невозможно. Надежды на методические указания из интернета нет, они не имеют связи с реальностью, включают красивые картинки и текст без смысла. Не стоит обращаться к псевдопрофессионалам, работающим под «черным» флагом, это может проблемам и дополнительным тратам.

Чертежи домов: индивидуальное и типовое проектирование

Избежать форс-мажора поможет проектная организация, которая сделает чертежи домов профессионально с гарантией качества. Компания DOM4M — лидер на рынке загородного проектирования. Клиента встретят с улыбкой и заботой. Выслушают, поговорят и предложат два варианта сотрудничества. Самое время доставать забытую папку с эскизами, она станет главной идеей будущего проектирования.

Чертежи домов будут внимательно изучены, подкорректированы, добавлен креатив. Они станут техническим заданием для индивидуального проектирования.

Второй вариант. Просмотрев эскизы застройщика, специалисты DOM4M предложат типовой чертеж частного дома, идеально подходящий желаниям клиента. В каталоге компании более 1000 проектов коттеджей на любой вкус. Преимущество этого варианта в экономии средств, стоимость типовой разработки дешевле индивидуального проектирования, и времени, к строительству можно приступать сразу после покупки документации.

Загрузка…

ЗАГРУЗИТЬ ЕЩЁ

Загрузка начнется через 6 секунд

Отзывы об этом каталоге проектов

Чертеж дома из бруса: точность составления технического документа – залог качества постройки

При строительстве домов бруса потребуется подготовить специальные чертежи. Это позволит получить желаемый результат и построить жилье, которое будет комфортным и уютным. С его помощью ведутся все работы, связанные с возведением коттеджа. Он содержит важные данные, позволяющие реализовать любые дизайнерские идеи.

Благодаря такому строительному документу можно предварительно ознакомиться с будущей постройкой, определить ее размеры и пропорции, подготовить планировку и прочие параметры. Разработать чертеж дома достаточно сложно, поэтому, чтобы избежать ошибок и различных конструктивных просчетов, следует обратиться к квалифицированным специалистам.

Какие задачи решает чертеж дома

Современные чертежи домов различных размеров создаются с применением компьютерных программ, за счет чего удается исключить допущение расчетных неточностей. Большинство конструктивных элементов строения создается на основании имеющейся проектной документации. Составленный чертеж дома решает множество практических вопросов:

Геодезическая привязка. Размеры линейного типа в точном соответствии перемещаются на местность. Монтажники имеют возможность спланировать расположение коттеджа с максимальной точностью.

Базирование дома в пространстве. Беря во внимание размеры, особенности территории, угол наклона и присутствие дендроплана, постройка приобретает нужную ориентацию касательно сторон света.

Монтаж основания и организация черновых коммуникаций. На этапе составления проекта обеспечится экономия денег, что позволит существенно снизить накладные расходы.

Размещение сетей инженерного типа. Привязка точечного освещения, размещение розеток, а также санузла и прочее.

Подготовка чертежа

Составление чертежа необходимо начинать с обдумывания плана с учетом финансовых возможностей. Если вы не нуждаетесь в оригинальном проекте, документацию можно использовать типовую с добавлением некоторых конструктивных элементов исходя от собственных потребностей. При возведении дома нестандартных форм потребуется разработка документов в индивидуальном порядке. Комплект чертежей для сооружения дома из бруса включает в себя:

Схему участка и базирование на нем постройки;

Внешний вид и поэтажные планы. Потребуется просчитать размеры и планировку.

Картинку дома в разрезе. Это позволит увидеть высоту перекрытий и размещение коммуникаций;

Особенности фундамента. Для сооружений из бруса оптимально подойдет основание ленточного типа мелкозаглубленное или столбчатое;

Детальный проект, содержащий размещение балок пола, перекрытий и стропил между этажами. Отображается информация касательно их базирования, количества и толщины.

Экспликация. Список помещений с указанием площади и других технических параметров. Имеют вид таблиц и могут выступать в качестве отдельного документа или части чертежа.

Чертежи для домов из бруса дают возможность застройщику узнать точное количество требующего строительного материала, и как будут размещаться основные конструктивные элементы будущего сооружения. Самостоятельная их разработка занимает много временем и не всегда получается в связи с отсутствием опыта и специальных знаний. В таком случае оптимальным решением будет обратиться в нашу компанию. От правильности и точности составления чертежей напрямую зависят эксплуатационные свойства дома.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Чертежи каркасных домов для круглогодичного проживания

На этой странице вы найдете готовые чертежи каркасных домов. Мы придерживаемся мнения, что как корабль назовешь, так он и поплывет. Так что все названия наших проектов финские и имеют определенный смысл. Но не только названием мы занимались, все дома спроектированы по правильной технологии, все нагрузки на все узлы просчитаны. Так что вы сможете жить долго и радостно в любом из домов, построенных по нашим чертежам.

Чертежи каркасных домов для ПМЖ:

«Teho». 2 этажа (второй — мансарда) 9,2×8 метров.
«Luotettavuus». 1 этаж 12×8 метров.
«Turvallisuus». 1 этаж 12×9 метров.
«Hyvä». 1 этаж 13×10 метров.
«Kuu». 2 этажа + гараж 13,5×10 метров.
«Rakkaus». 2 этажа (второй — мансарда) 8×7,5 метров.
«Varmuus». 2 этажа (второй — мансарда) 9,7×8,4 метров.
«Päivä». 2 этажа (второй — мансарда) 9,6×8,6 метров.
«Kenttä». 1 этаж 13,2×7 метров.
«Valtameri». 2 этажа (второй — мансарда) 10×10 метров.
«Onnellisuus». 2 этажа (второй — мансарда) 11×9 метров.

Каркасные дома, которые мы проектируем — это дома для ПМЖ (постоянного, круглогодичного проживания). Большая часть типовых проектов лежат тут, но там есть и дачи. А здесь будут только чертежи для круглогодичного проживания. Если вас интересует индивидуальное проектирование <=вам туда. Цена готовых чертежей — очень низкая, в несколько раз ниже, чем индивидуальных. Так что вы сможете порядочно сэкономить, если найдете себе «проект по душе» на этой странице.

Планы каркасного дома с чертежами

Чертежи каркасного дома – это набор текстовых и графических материалов, в который входят не только макеты будущего здания, но и подробная пояснительная часть. Готовые чертежи каркасных домов серьезно экономят время и средства – они позволяют нашим клиентам не заказывать длительную и недешевую разработку индивидуального проекта дома, а значит помогают быстрее приступить к этапу строительства дома.

Проект домов по каркасной технологии включает себя две части. Архитектурный паспорт каркасного дома понадобится вам в случае обращения в банк за ипотечным кредитом. В архитектурном паспорте указываются общие данные о конструкции будущего здания и макеты фасада. Также готовый проект каркасного дома должен включать чертежи и схемы, необходимые для его строительства. В готовые чертежи каркасных домов включен весь пакет строительных документов, что пригодится вам, если вы захотите согласовать строительство вашего дома с каким-то гос. учреждениями.

Таким образом, покупая у нас планы и чертежи — вы получаете по сути готовый проект со всеми чертежами, спецификациями и конкретным узлами, а также пирогами перекрытия и стены. Если у вас остались вопросы, почитайте что входит в проект.

Планы каркасного дома Teho. 152 кв.м.

Этот наш свежий проект каркасника «Teho» под ПМЖ площадью 152 квадратных метра. 2 этажа 9,2×8 и терраса 9,2×2,6.

Чертежи каркасного дома Lotettavuus. 87 кв.м.

Большой одноэтажный каркасный дом «Lotettavuus» под ПМЖ 12×8 в стиле Ранчо! Очередной шедевр нашего проектировщика.

Проект дома Turvallisuus. 91 кв.м.

Многие подумают, что в доме «Turvallisuus» постоянно жить сможет только один человек? Я не согласен, думаю для семьи из 3 человек — это оптимальный вариант, все-таки 91 квадратный метр это почти 4-комнатная квартира.

Готовый проект «Hyvä». 125 кв.м.

«Hyvä» — большой одноэтажный дом на целую семью! Холл посередине дома сделать максимально небольшим. чтобы сделать большой гостиную и 3 спальни

Чертежи дома «Kuu». 169 кв.м.

Огромный дом «Kuu» на семью из 3-6 человек.

План дома Rakkaus 96 кв.м.

Изящный проект Rakkaus.

Дом Varmuus 123 кв.м.

Дом Varmuus.

Планы дома Päivä 152 кв.м.

Финская Päivä.

Чертежи каркасника Kenttä 83 кв.м.

Разработанная документация дома Kenttä.

Valtameri 161 кв.м.

Проект Valtameri для самых смелых.

Планы дома Onnellisuus 180 кв.м.

Большой караксный дом Onnellisuus!

Чтобы купить чертежи любого из домов, пишите на [email protected].

Все эти чертежи — чертежи недорогих каркасных домов для круглогодичного проживания. Мы стараемся проектировать максимально недорогие каркасные дома. Кстати, у меня есть отдельный текст, о том как построить каркасный дом недорого (своими руками).

Готовый проект каркасного дома 7×7 с мансардой

Очень популярен проект каркасного дома 7 на 7 с мансардой. К сожалению, пока у нас нет готового проекта под такие размеры. Если он вам нужен, заказывайте индивидуальный проект каркасного дома.

Сколько чертежей мне нужно, чтобы построить или отремонтировать дом?

Некоторые из ответов, которые я получил на свой блог «6 главных причин не использовать архитектора» от других профессионалов в области дизайна, предполагали, что я не понимал и не ценил уровень работы, навыков и деталей при выполнении проекта, разработанного архитектором.

Имея 20 лет в отрасли, работая и владея отмеченными наградами архитектурными практиками, я хорошо знаком с работой, навыками и деталями, которые необходимы при выполнении проектов, разработанных архитектором !!

В конечном итоге результат работы с любым профессионалом в области дизайна — это созданный проект, который они помогают вам создать.Это может быть ремонт или пристройка, или новый дом.

Однако плата за дизайн обычно зависит от количества времени, которое займет проект. Даже если они основаны на процентах от стоимости строительства, это примерно то, сколько времени потребуется для реализации проекта (поскольку стоимость строительства также тесно связана с временными затратами).

(Подробнее о том, почему используются процентные ставки, можно прочитать здесь) .

Итак, похоже, вы платите ВРЕМЯ.Вы также платите за внутреннюю ценность результатов (материальных и нематериальных). Однако, как и в любой другой сфере услуг, гонорары в долларах будут зависеть от отношений, зависящих от времени.

Почасовая ставка, используемая в этой модели TIME, определяется набором навыков и подготовкой профессионала, которого вы используете.

В этой модели TIME вы получите неосязаемые вещи, такие как навыки, опыт, советы, рекомендации, дизайнерские идеи, знания, контакты, видение и т. Д. И т. Д.

И вы получите материальные вещи, такие как ЧЕРТЕЖИ, другие документы, такие как спецификации и т. Д., И самое главное — ваш готовый дом.

Подробнее о различиях между архитекторами, строительными дизайнерами и чертежниками можно прочитать здесь, где будут освещены некоторые различия в обучении и навыках между этими профессиями.

Что касается работы, усилий и деталей, давайте глубже погрузимся в один способ, которым работа и детали материально и физически представлены вам, домовладельцу.

Что делают чертежи?

Если мы подумаем о чертежах и их назначении в жилищном строительстве и ремонте, они, по сути, являются средством коммуникации.

Это общий язык для всех, кто занимается строительством и ремонтом, и обычно требуется профессиональная помощь, чтобы создать их в соответствии со стандартами, необходимыми для того, чтобы быть полезными.

Чертежи описывают, как должно происходить строительство. Как и в любом языке, для обозначения разных вещей используются коды и символы. От определенных материалов, от того, как собираются стены, до выключателей и розеток.

Если это не тот язык, на котором вы привыкли говорить / читать, вам потребуется немного практики (и помощи других), чтобы выучить его.

В конечном итоге рисунки описывают то, что вы хотите и каким вы хотите видеть. Эти строки на странице сообщают членам вашей строительной бригады, какой выбор следует сделать и как вернуть дом, который вы планировали.

(Прочтите здесь о других средствах связи, используемых при строительстве и ремонте.)

Какие бывают общие рисунки? А какие рисунки вам понадобятся?

При строительстве или ремонте вот некоторые из основных чертежей, на которые вы будете обращать внимание:

План участка

Здесь описывается ваш общий участок земли и то, как на нем расположен ваш дом.Он также будет включать любые другие примечательные функции, такие как службы, деревья, внешние функции.

Поэтажный план

Они описывают план вашего дома, показывая комнаты, которые он включает, и то, что происходит в стенах этих комнат и внутри них.

Высота

Это плоские чертежи внешних стен вашего дома. Они представляют собой двухмерное изображение внешнего вида вашего дома со стенами, окнами и дверями, крышей и любыми другими внешними элементами здания.

Разделы

Это вертикальные срезы вашего дома. Они показывают структуру крыши, стен и пола, а также полезны для описания объема вашего дома, который может быть не виден на планах этажей и фасадах.

Используется гораздо больше рисунков, но сделаете ли вы их для вашего дома, будет зависеть от нескольких вещей:

насколько велик ваш проект
что требуется для вашего совета и разрешения на строительство
профессионал, с которым вы работаете (и сколько вы им платите)
, что требуется вашему строителю с точки зрения информации для вашей сборки
, какой контроль вы хотите иметь над процессом строительства

Другие чертежи, которые вы также можете включить:

Чертежи столярных изделий для вашей кухни, ванной комнаты, прачечной и других столярных изделий, которые вы планируете иметь в своем доме.
Уровни влажной зоны , которые представляют собой внутренние отметки вашей кухни, ванной комнаты и прачечной. Они покажут расположение предметов в каждом из этих пространств, степень отделки и приспособлений, а также точное расположение.
План перекрытия , чтобы указать, где должны быть расположены проходы сантехники и происходят обрывы (чтобы повлиять на уровни готового пола и избежать ступенек между изменениями отделки).
положение водопада, желоба и водосточной трубы
План ландшафта , показывающий внешние твердые (мощение / бетон) и мягкие (трава / посадки) участки
План освещения и электрооборудования , чтобы показать схему вашего освещения, а также положение и тип все электрические розетки и переключатели, как внутри, так и снаружи
Отраженный план потолка , чтобы указать общую компоновку потолка, включая любые переборки или подвесные потолки
Схема дверей и окон с указанием размера, типа и технических характеристик всего стеклянные окна и двери, а также любые специальные внутренние двери или окна.
Чертежи консультанта , такие как ваш инженерный проект, и любые другие связанные консультанты, которые необходимы вашему проекту для утверждения и строительства.

Дом можно построить примерно по 5 чертежам. Целый дом может быть построен на основе плана этажа, отметок и плана участка. Однако, учитывая то, как все описано на рисунках, вы можете себе представить, что 5 рисунков дают вам лишь столько возможностей, чтобы рассказать историю вашего дома.

Столько решений…

Давайте просто сделаем небольшое упражнение.В комнате, в которой вы сидите, осмотрите здание. Стены, пол, потолок, окна и двери.

Подумайте о компонентах — об отделке, которую вы видите, о материалах, о том, как они соединены.

Наверное, на стенах гипсокартон, какая-то осветительная арматура, розетки и выключатели. Определенная рамка вокруг окна. Определенная доска пола или плитка. Цвет затирки. Пятно на деревянном полу. Определенный вид плинтуса, что-то другое для карниза.Окна имеют определенный тип и размер и открываются определенным образом. То же и с дверями. Стекло может быть тонированным или затемненным. И это именно то, что вы видите. Это не говоря уже о том, что находится за стенами, потолком или под полом. Бревна или бетон, которые могут их поддерживать. Какого они размера и как они собраны.

Каждый раз, когда заказывается материал, забивают гвоздь, ставят брусок, и принимается решение о том, где, когда и как.

Это решение может быть принято на нескольких этапах… и каждый из них повлияет на уровень вашего контроля над тем, как он выглядит как готовый продукт.

Возможно, вы строите дом не по плану с кем-то вроде Metricon или Stylemaster. В этом случае будет значительное количество решений (а также стандартизированных деталей и систем), которые будут многократно использоваться во всех их домах, но не только для вашего дома.

Однако, если вы делаете что-то индивидуальное … все, что будет сделано только один раз, у вас дома, тогда необходимо будет принять решение о том, как это будет выглядеть и как это будет сделано для вашего конкретного проекта. .

Когда вы хотите принимать решения в своем проекте?

Итак, очевидно, что при строительстве или обновлении проекта необходимо принять множество решений.

На самом деле это одна из вещей, которая поражает многих домовладельцев, потому что они недооценивают их количество! Когда вы не делаете этого каждый день, трудно осмыслить все компоненты, которые делают ваш дом физическим зданием, пригодным для жизни, функциональным и приятным для жизни!

И я думаю, что именно здесь происходит одно из больших различий в том, как нарисованы дома, сколько у вас чертежей… и в работе, необходимой для их создания.

Большинство архитектурно спроектированных домашних проектов (новостройки и ремонтные работы) могут содержать до 40 чертежей, а иногда и более 100 страниц.

У меня сейчас есть проект в Undercover Architect, который является расширением существующего дома, в основном добавляющим 2 новых пространства — а набор чертежей составляет более 40 страниц.

Почему так много?

Одно слово.

Контроль.

Когда он нарисован, он описан.И решение принимается в момент создания чертежа.

Видите ли, решения относительно вашего дома можно принимать по нескольким пунктам. Их можно сделать в процессе проектирования и рисования, а также закрепить (сделать постоянными) в линиях на странице.

Или они могут быть изготовлены на месте… либо вами, либо строителем, либо вашим профессиональным дизайнером.

Как вы думаете, какое время придаст вам больше уверенности, прежде чем вы начнете строительство?

И какое время, по вашему мнению, даст вам большую уверенность в том, что то, что вы хотите, было включено в ваше предложение, прежде чем вы начнете работать на месте?

И какое время, по вашему мнению, будет менее напряженным в целом…

Срочные звонки с объекта от строителя, занимающегося торговлей и доставкой материалов и которому нужно СЕЙЧАС знать, чего вы хотите?

Или сидите со своим профессиональным дизайнером на этапе проектирования и обдумываете, как вы хотите, чтобы что-то выглядело, в то время как чертежи тщательно создаются и курируются, прежде чем вы даже начнете пачкать грязь на месте?

(Или строитель просто принимает решение от вашего имени — что может, а может и не быть таким, каким вы его себе представляли, но теперь вы должны жить с этим или заплатить, чтобы его изменили?)

И да, некоторые строители скажут вам, что многие чертежи просто усложняют процесс.

Однако я предполагаю, что некоторым строителям не нравится быть ответственными за чертежи на таком уровне детализации — они предпочитают принимать свои решения по ходу дела (или делать что-то так, как они всегда это делали), а не быть интимными. во всем , что вы, , хотите сделать.

Например, проект, о котором я упоминал ранее, имеет бюджет 300 000 долларов.

Клиент очень занят. Они не приглашают нас на место регулярно во время строительства (что снижает их расходы в целом).

Они хотят принимать решения СЕЙЧАС и встраивать их в чертежи, поэтому они уверены, что цитата является максимально точной, что непредвиденные затраты, неожиданности и стрессы на месте сведены к минимуму, и что проект окажется таким, каким мы все ожидайте и видьте, как это будет.

Итак, мы его рисуем. В деталях. Итак, он хорошо описан, продуман и заранее определен еще до того, как его начнут строить.

И с этими клиентами мы вложили время, энергию, деньги и эмоции в процесс проектирования … так что доведение чертежей до четкого и детального уровня на самом деле дает всем нам уверенность в том, что все усилия по дизайну будут доведены до готовый проект (и не потерянный при сдаче застройщика).

Одно я знаю точно…

Решение нужно принимать.

Вы можете передать это на аутсорсинг, но не можете пропустить.

Итак, участвуете ли вы в их создании, и включаются ли они в чертежи, или создаются на месте, или где-то между ними…

Выбор за вами.

Не все или ничего

Вам не нужно делать около 40 рисунков, чтобы гарантировать, что ваш дом будет в хорошем состоянии.

Рисунки — не единственный инструмент коммуникации, используемый для создания нового дома или ремонта.

Основная цель установления контроля в реализации вашего большого видения в отношении вашего дома — это устранение предположений. В тот момент, когда кому-то приходится думать от вашего имени (без полномочий делать это, как может быть ваш профессионал в области дизайна или даже строитель), тогда необходимо сделать предположение.

Как однажды сказал мой наставник: «Предположения — мать всех ошибок» (хотя его язык был немного более витиеватым).

Итак, во всем, что вы делаете, двигаясь по пути постройки дома или рено, уменьшайте или устраняйте допущения.

Если вы не используете рисунки, используйте слова. Используйте картинки. Используйте физические примеры. Используйте то, что есть в вашем распоряжении, чтобы проиллюстрировать то, что вы хотите, и работайте со всеми профессионалами, которых вы нанимаете, чтобы помочь вам, чтобы все были на одной странице.

Характеристики и преимущества

Вам часто будут продавать на основе того, что реально произведено.Что это значит?

Это означает, что архитекторы, проектировщики и чертежники расскажут вам, сколько «работы» они делают. Некоторые строительные дизайнеры и рисовальщики даже указывают цену за страницу чертежа или количество квадратных метров дома, которое им необходимо спроектировать.

Архитекторы могут рассказать о том, сколько работы, усилий и деталей уходит на проектирование, чертежи и доставку вашего нового дома или ремонта.

И, честно говоря, если вы раньше не строили и не ремонтировали, может быть очень сложно оценить, насколько много работы, деталей, ввода и принятия решений требуется во время этого путешествия.

Но они говорят об особенностях.

И вам нужно подумать о преимуществах.

Это как когда вы взвешиваете (без каламбура) личных тренеров. Обычно вы не выбираете покупку, потому что они говорят: «заплатите, и вы будете тренироваться 3 раза в неделю» [функция] … вы покупаете, потому что они (и их стиль, методы или опыт) убеждают вас что, если вы «заплатите это, вы похудеете / почувствуете себя здоровее / почувствуете себя сильнее / станете более уверенным» [выгода].

Многое из того, что архитекторы и другие хорошо обученные профессионалы привносят в проект, является неотъемлемой частью процесса проектирования — и в результате они раскроют потенциал вашего проекта. Возможность сэкономить время и деньги и быть уверенным, что все сделаете правильно.

И, конечно же, их партнерство, основанное на их опыте и знаниях — так что вы чувствуете, что у вас есть союзник в вашем путешествии, который поддерживает и направляет вас.

Тем не менее, материальным отражением этой ценности являются чертежи и другая вспомогательная информация, которая затем создает этот дизайн на месте — в вашем новом или отремонтированном доме.

Не сравнивайте стоимость гонораров и работы на основе количества материальных ценностей (функций), которые вы получаете за свои деньги.

Сравните их на основе нематериальных активов — преимуществ… которые включают уверенность, которую вы чувствуете, что время, деньги, энергия и эмоции, которые вы собираетесь вложить в свой проект, помогут воплотить в жизнь дом, о котором вы мечтаете, когда все будет закончено.

Преимущество уверенности в том, что вы все сделаете правильно,
контролируйте свои деньги и время,
и будьте уверены, что вы движетесь к своей цели.

Это стоимость того, за что вы на самом деле платите.

Используйте это как критерий для инвестиций, независимо от того, сколько вы тратите на свой проект.

Я буду рад получить известие от вас. Как вы относитесь к чертежам для своего дома? Они кажутся излишними? Или у вас был опыт, когда они действительно имели значение? Комментарий ниже, чтобы сообщить мне.

КАТЕГОРИИ БЛОГАВыбрать категориюО UA (20) Строительство (34) Дизайн (141) Интерьеры (42) Подкаст (209) Предварительное строительство (53) Предварительное проектирование (141) Восстановить + построить лучше (17)

Ранние рисунки — розыгрыш розыгрыша в пользу благотворительного фонда Ronald McDonald House Charities® из Сан-Диего

Ранние рисунки

Ваш шанс на победу начинается здесь! Увеличьте количество возможностей для выигрыша главных призов, просто купив раньше.Когда вы приобретаете лотерейный билет до крайнего срока подачи заявок, вы получаете бонусные билеты на розыгрыш ранней пташки — исключительное преимущество для болельщиков, которые забронировали свои билеты до истечения крайнего срока. Розыгрыш розыгрыша в Сан-Диего дает ранним пташкам настоящую выгоду. Так что не откладывайте — покупайте билеты сегодня!

Рисунок ранней пташки 1

Крайний срок подачи заявок:: Пятница, 14 мая 2021 г.
Дата чертежа:: Четверг, 27 мая 2021 г.
Призовые:: Mercedes-Benz S-Class Coupe 2021 года, частный тур для 8 человек, чтобы увидеть северное сияние в Финляндии, или 100000 долларов наличными
Победитель:: Gary W Dishaw, Grand Terrace, CA

Рисунок ранней пташки 2

Срок подачи заявок:: пятница, 18 июня 2021 г.
Дата чертежа:: Четверг, 1 июля 2021 г.
Призовые:: Электрический грузовик Rivian R1T 2021 года, отпуск на 8 человек в Швейцарию и Италию или 50000 долларов наличными
Победитель:: Мэри Клинк, Валенсия, CA

Как это работает

Каждый розыгрыш Early Bird состоит из корзины для розыгрыша и соответствующих билетов, отдельных от основной корзины для розыгрыша главного приза и билетов.Для каждого соответствующего критериям лотерейного билета, приобретенного до 14 мая 2021 г., один лотерейный билет будет добавлен в корзину для розыгрыша главного приза, а соответствующий входной билет будет добавлен в 1) корзину для розыгрыша Early Bird 1 и 2) корзину для рисования Early Bird 2. Например, если один лотерейный билет приобретен до 14 мая 2021 года, один билет будет включен в розыгрыш Early Bird 1, один билет будет внесен в корзину для розыгрыша Early Bird 2, а один билет будет включен в главный приз. Рисунок. Если до 14 мая 2021 г. будут приобретены три лотерейных билета, три билета будут внесены в корзину для розыгрыша Early Bird 1, три билета будут внесены в корзину для розыгрыша Early Bird 2, а три билета будут включены в розыгрыш главного приза и так далее.

Входные билеты Early Bird Drawing не продаются отдельно, а предлагаются только в качестве дополнительного преимущества при покупке соответствующих билетов лотереи. Шансы на выигрыш зависят от общего количества подходящих заявок, но не более 60 000 заявок. Чтобы ознакомиться с полными правилами и положениями, щелкните здесь.

20 Рисование дома карандашом — Как нарисовать Дом

— Реклама —

Как нарисовать дом

Дом — это архитектурное сооружение, поэтому, рисуя его поэтапно, нужно сначала построить общий чертеж дома, а уже потом начинать «строить» и добавлять на рисунок другие части дома.

При рисовании домика не обойтись без линейки и, конечно же, карандаша. Дом должен выглядеть симметрично, поэтому нужно точно отметить с помощью линейки размеры по высоте, ширине и т. Д. Изобразить дом можно по-разному, например, сделать крышу из черепицы, нарисовать двустворчатые двери или добавить дымоход из кирпича. Эти «мелочи» рисуйте как хотите, но в любом доме должен быть фундамент, стены, крыша и двери с окнами.

— Реклама —

Если вы будете следовать этим правилам, то урок, как нарисовать домик для вас, будет очень легким.Чтобы создать рисунок дома, сначала нарисуйте прямоугольник. Отмерьте больше половины пространства внутри и проведите в этой точке вертикальную линию. Она разделит дом на две части: прихожую и гостиную.

Цель этого урока — научиться видеть пропорции дома, мой рисунок не нужно копировать, вы можете выбрать другую планировку дома для своего рисунка. Внутри левой половины дома нарисуйте в середине линии крыши точку его вершины.

От конца правой линии проведите горизонтальную линию до самого конца дома, она будет отделять крышу от стен. В правой части рисунка нарисуйте прямоугольник для будущей двери. Вы видите, что рисование дома поэтапно, с помощью линейки, все получается быстро и плавно. И как только вы нарисуете окна и фундамент, картина дома будет практически готова.

— Реклама —

Внизу рисунка проведите линию фундамента, он должен быть у любого дома.Обведите контуры крыши дополнительными параллельными линиями. В гостиной нарисуйте два прямоугольника для окон. Нарисуйте карандашом параллельные линии передней части крыши, чтобы создать эффект обшивки. Нарисуйте перемычки в окнах. Из двух половинок нарисуйте дверной проем. Внизу входа нарисуйте порог.

«Сделайте» фундамент из кирпичей, разделив общий контур на ячейки. Крышу тоже нужно украсить. Лучше всего для этого прорисовать детали плитки. Придется немного поработать, но рисунок домика получится красивее.Дымоход также будет сделан из кирпича. При покраске дома не обойтись без окружающего ландшафта, состоящего из деревьев, травы, голубого неба, ярко-желтого цвета солнца, домашних животных, людей и т. Д.

Обязательно раскрасьте картинку дома на свое усмотрение цветными карандашами или красками.

— Реклама —

Портреты домов ~ Индивидуальный заказ — Работа Сони

Отпразднуйте историю своей семьи в уникально изысканном портрете, сделанном на заказ.С Соней в качестве вашего личного художника, она будет сотрудничать с вами, чтобы воплотить ваше видение в жизнь.

Портреты домов созданы из ваших собственных фотографий. Работа с художником по рисованию домов — самый популярный способ почтить семейный дом. Эти нестандартные произведения искусства вдохновляют воспоминания о родном городе, сохраняют дом бабушки и дедушки и создают новую семейную традицию. Многие покупатели произведений искусства дарят эти индивидуальные рисунки домов в качестве подарков на день рождения, Рождество и юбилей.Есть ли более красивый способ сохранить свой особенный дом?
Рисунки домов могут изображать любое время года и любой период времени. Это ключевое преимущество в работе один на один с художником, рисующим дома. — Соня
«Я художник, который создает портреты домов по фотографиям. Я рисую дома для клиентов более 30 лет. Я специализируюсь на исторической архитектуре и запечатлеваю мелкие детали, которые делают ваш дом уникальным.Я с нетерпением жду возможности создать для вас домашний портрет! » ~ Соня
Когда вы нанимаете Соню, вы занимаетесь творчеством! Какой размер и стиль вы желаете?
Черно-белые рисунки карандашом
Рисунки цветным карандашом
Холст, акрил
Предлагаемые размеры:
8×10
11×14
16 х 20
18 х 24
24 х 36

Заказать индивидуальный портрет — это очень личное дело, и его цена зависит от размера и объекта съемки.Средняя комиссия составляет от 200 до 550 долларов.

Соня работает с вами в соответствии с вашим видением, бюджетом и сроками. Она предоставляет бесплатные оценки вместе с концептуальными эскизами, чтобы помочь вам выбрать идеальное произведение искусства, которое отражает вас.

Вы предоставляете:

Фотографии вашего дома для начала (лучше всего 1-3 фотографии).
Укажите крайний срок подарка или дату события (если она у вас есть).

Соня присоединится к:

Просмотр ваших фотографий.
Свяжемся с вами по электронной почте, телефону или через видео, чтобы задать вопросы о том, что бы вы хотели видеть по стилю и размеру.
Вышлю бесплатную смету! Концептуальные эскизы также включены бесплатно.

Запланируйте ваши работы: Квитанция об оплате депозита подтвердит вашу работу в календаре комиссионных Сони.

Куда мне отправлять фотографии моего дома? Отправьте ваши фотографии Соне по электронной почте. Бумажные фотографии могут быть доставлены или отправлены по почте.Соня вернет их вам вместе с готовыми работами.

Фотоуслуги не включены. Дополнительные расценки на фотоуслуги будут предоставлены по запросу.

Поставка произведений искусства: Ваши индивидуальные работы будут выполнены в течение 2-10 недель. Если вам нужно, чтобы ваши работы были доставлены раньше, чем через 2 недели, свяжитесь со мной сейчас. Местные покупатели в Центральной Вирджинии могут забрать произведения искусства в районе Фредериксбурга, организовав доставку / самовывоз. Все остальные произведения искусства будут отправлены по адресу вашего родного города за дополнительную плату.

Вот несколько портретов недавно проданных домов Сони:

Вопросы? Свяжитесь со мной с любыми вопросами или идеями, которые хотелось бы обсудить.

Хотите заказать звонок? Присоединяйтесь к 10-минутному разговору с Соней, чтобы рассказать о своем видении, задать вопросы и ответить на них, а также узнать, подходит ли Соня для воплощения вашей идеи художественного произведения. Важно работать с художником, чей стиль вам нравится и личность которого вам подходит.Эта консультация дает вам возможность взять интервью у художника в режиме реального времени!

Можете ли вы нарисовать X дом?

Можете ли вы нарисовать дом X?

Нарисуйте квадратное основание с крестиком внутри и треугольной крышей наверху, используя одну непрерывную линию (без повторения существующих линий).
Не поднимайте карандаш, пока не закончите.
Сколько разных способов можно нарисовать дом x?

А теперь сделай это снова. И снова!

Хотел бы я вспомнить, кто научил меня X House.(Был ли это дедушка со всеми его новинками? Папа с его головоломками из бумаги и карандаша? Кто-то однажды наблюдал за мной в детской и научил меня играть в космическую версию Морского боя на чистом листе бумаги?) Это возможно? что я передал эту игру рисования большему количеству людей, чем любое другое упражнение или технику рисования.

Если вы еще не пробовали нарисовать Дом X, сделайте это сейчас. Это занимает менее 30 секунд. Вперед — вы можете нарисовать его на любом старом клочке бумаги.

Вы это сделали? Ура!

Хорошо, теперь сделайте это снова, но на этот раз начните рисовать с другого места.(Если вы начали с боковой стены, возможно, начните с нижней части или с крыши.) Попробуйте это 5 раз, даже если вы не можете должным образом завершить дом.

Игра

К настоящему времени вы, вероятно, либо любите X House, либо ненавидите его. В любом случае, вы, наверное, заметили, что этот «рисунок» больше похож на головоломку — игру. Это то, что мне нравится в X House.

Для меня эта простая маленькая игра суммирует многое из того, что я люблю рисовать:

Как можно создать смысл (дом), используя всего несколько строк.
Как у авторов часто есть выбор из десятков подходов к завершению рисунка с тем же конечным результатом, но выбор автора на самом деле меняет его опыт работы с рисунком.
Каким же внимательным, медитативным, вдумчивым и расслабляющим может быть рисование.
Как низкие ставки карандаша на бумаге дают творцу возможность учиться, расти, решать проблемы, выполнять задачи и выглядеть полным болваном.
Важность средств, которые соответствуют цели — поиску или созданию процесса, который так же удовлетворителен, как и взгляд на конечный результат.

Твоя очередь!

Думаю, что мне больше всего нравится в X House, так это то, что он заставляет меня думать о рисовании по-другому: рисунок не обязательно должен быть идеально прорисованным портретом, чтобы «считать». Рисунок может «работать» по-разному или служить другим целям.

В какие еще игры для рисования вы играли? Помогли ли они вам в рисовании или помогли вам задуматься о рисовании по-новому? Могут ли «нехудожники» играть в рисовальные игры?

Если вам интересно научиться писать и рисовать свои собственные комиксы, посмотрите мою книгу Let’s Make Comics! Тетрадь для создания, написания и рисования собственных мультфильмов .

Беззаботное интерактивное руководство по созданию комиксов и мультфильмов, в котором используется формат учебника и творчески стимулирующие подсказки для обучения основам рисования в веселой и простой форме.

Созданный работающим художником-карикатуристом и инструктором по созданию комиксов, в этом учебнике для всех возрастов используются юмористические и информативные одностраничные комиксы и подсказки с упражнениями, которые помогут юным читателям (и читателям, которые молоды душой) пройти простые уроки навыки, необходимые для создания комиксов.Упражнения охватывают ряд важных задач по созданию комиксов: от создания выражений для персонажей до заполнения пустых панелей и создания оригинальных персонажей и помещения их в собственные приключения. Каждое упражнение может быть выполнено отдельно или работать вместе с другими в книге, чтобы стимулировать творчество через среду комиксов. В конце концов, читатели, которые завершат действия внутри самой книги, создадут несколько собственных комиксов и сгенерируют множество идей для более последовательных художественных творений.

Если вы хотите прочитать мой следующий графический роман БЕСПЛАТНО и до его публикации, зарегистрируйтесь в моем Клубе первых читателей здесь.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Художница Дженнифер Тенбуш исследует взаимоотношения с природой в рисунках, которые теперь выставлены в River House Arts — BG Independent News

Автор: ДЭВИД ДЮПОН

BG Independent News

Джессика Тенбуш выросла в окружении растений и животных.У ее матери было 400 комнатных растений. И домашних животных было много, в том числе когда-то 400 попугаев.

Одним из самых ранних воспоминаний Тенбуш о садоводстве было то, как ее отец посадил грядку пионов только для нее.

Эта внутренняя связь с природой пустила корни и переросла в искусство.

Ее новейшие работы, рисунки, сделанные цветным карандашом и акриловой краской, теперь выставлены в River House Arts, 425 Jefferson Ave., в центре Толедо.Щелкните здесь, чтобы узнать часы работы галереи или запланировать посещение. Выставка продлится до 22 августа.

«Запутанные сады между нами» знаменует поворот в карьере художника из Ипсиланти.

Несмотря на то, что она зарекомендовала себя как кузнец и скульптор, работая также с темами, связанными с природой, это ее первая выставка, посвященная ее рисункам.

Работа выполнена в 2019-2021 гг.

«Я всегда делила свой дом и свою жизнь с другими животными, меня учили уважать их так же, как я уважал бы любого другого человека», — сказала она.

«Недостаточно» Джессики Тенбуш

В этой работе, по ее словам, она исследует растения и животных, которые живут с людьми и рядом с ними. Люди не обязательно считают эту флору и фауну частью природы, но так оно и есть.

«Я действительно думаю о людях как о встроенных в экосистему, которую они построили к лучшему или худшему», — сказал Тенбуш. Каждый рисунок представляет собой экосистему, созданную художником.

В основе работы, по ее словам, лежат «личные рассказы» о ее отношениях с миром природы и другими людьми, которые его населяют, особенно ее родителями.

У нее были сложные отношения с отцом. Они были очень близки, когда она росла. Но когда ее родители развелись, когда ей было 13 лет, он бросил ее. Он годами боролся с зависимостью от рецептурных опиоидов и алкоголя. Прямо перед его смертью они начали восстанавливать свои отношения.

Его смерть стала катализатором для ее смены направления в работе.

Она изучала рисунок вместе со своей специализацией в области скульптуры и обработки металлов в Университете Восточного Мичигана, где получила степень магистра изящных искусств.

«Когда я начал рисовать, я понял, что это то, чем я действительно хочу заниматься», — сказал Тенбуш. «Это просто говорило мне больше, чем металлурги».

15 рисунков свидетельствуют об этой новой преданности.

Каждая часть включает очень подробные реалистичные изображения обычных растений, как домашних, так и диких, а также птиц и животных.

«Сад, который она создала для меня», включает мышей и золотых рыбок, обильную зелень и различные белые цветы.Пара рук удерживает это собрание вместе. Прямые линии персикового цвета проходят через всю сцену под углом. Они кажутся из другого измерения, оторванными от округлых изображений, цвет биты расходится с оттенками рисунка. Они почти похожи на скотч, наклеенный на поверхность, но это акриловая краска.

«Эти строки означают вмешательство человека или стремление к созданию экосистем. Так что это определенно механическое резкое прерывание более естественного образа.”

«Я бы хотел, чтобы они не сажали маки», Джессика Тенбуш

Руки, столь заботливые в «Саду, который она сделала для меня», принимают более мучительную форму в «Я хочу, чтобы они не сажали маки» ссылка на проблемы ее отца с опиоидной зависимостью.

Руки Тенбуша. Это практично — почему бы не использовать ее собственные руки в качестве модели? — а также отражение личного характера работы.

Тем не менее, Тенбуш не считает, что «людям важно знать эти истории, которые входят в их состав.”

Она пытается сделать это двусмысленным, ее личные истории служат скорее скрытой рамкой.

«У многих людей в голове есть истории об этих растениях и животных», — сказала она. «Я хочу, чтобы они использовали это в работе».

Она продолжила: «Я надеюсь, что люди задумаются о своих отношениях с растениями и животными и о том, как они видят себя в сети, обо всех этих частях человеческого опыта, обо всех этих пересекающихся переживаниях. Это не личность.… Вы не можете по-настоящему познать себя, не исследуя эти отношения ».

Автор: Дэвид Дюпон, 24 июля 2021 г.

лауреатов — розыгрыш дома мечты в Сан-Франциско в пользу Центра искусств Йербы Буэна

Призеры

Розыгрыш завершен! С победителями в ближайшее время свяжутся:
электронное письмо, чтобы проверить информацию о доставке, а затем отправили соответствующие призы.
Пожалуйста, добавьте [email protected]
в вашу адресную книгу.Этим призерам больше не нужно заполнять
формы для получения приза. С победителями призов на сумму 1000 долларов и более свяжутся через
позвоните сотруднику лотереи, чтобы заполнить соответствующие налоговые формы.

Нажмите Ctrl + F (Command + F на Mac), введите свое имя и нажмите клавишу ВВОД, чтобы увидеть, есть ли ваше имя в списке.

Розыгрыш мультибилета

Стефани К., Питтсбург, Калифорния — 100 000 долларов наличными

Розыгрыш главного приза

ГРАН-ПРИ:

Арлиса К., Сан-Франциско, Калифорния — Главный приз

2 место:: Мортеза Р., Вальехо, Калифорния — Отдых в Лондоне, Англии и Париже, Франция (7 дней / 6 ночей) или 10 000 долларов наличными
3 место:: Роджер С., Фремонт, Калифорния — Отдых в Бургундии, Франция (7 дней / 6 ночей) или 5000 долларов наличными
4-я премия:: Мишель М., Конкорд, Калифорния — Отпуск на Бали, Индонезия (8 дней / 7 ночей) или 5000 долларов наличными
5-я премия:: Брюс С., Сан-Франциско, Калифорния — Каникулы в Disney World, Орландо, Флорида (7 дней / 6 ночей) или 5000 долларов наличными
6-я премия:: Лиллиан К., Окленд, Калифорния — Отпуск на Мауи, Гавайи (7 дней / 6 ночей) или 5000 долларов наличными
7-я премия:: Сураб С., Фремонт, Калифорния — Отпуск в Британской Колумбии, Канада (5 дней / 4 ночи) или 5000 долларов наличными
8-я премия:: Роберт Х., Пало-Альто, Калифорния — Отпуск в Монтего-Бей, Ямайка (5 дней / 4 ночи) или 5000 долларов наличными
9-я премия:: Джо Б., Новато, Калифорния — Отпуск в Седоне, штат Аризона (4 дня / 3 ночи) или 5000 долларов наличными
10-я премия:: Мэтью М., Ричмонд, Калифорния — Каникулы в Новый Орлеан (4 дня / 3 ночи) или 5000 долларов наличными

Призы 11 — 1,000:

A. B., Сан-Франциско, Калифорния — Голландская духовка Calphalon® Classic с антипригарным покрытием 5qt с крышкой
Aaron V., Сан-Франциско, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
Abraham E., San Rafael, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
Adam N., S San Fran, CA — PhoneSoap ® Basic UV Sanitizer
Aditia S., Milpitas, CA — JBL® Flip 5 Waterproof Portable Speaker
Adrian C., Oakland, CA — Ninja® Foodi Power Nutri Duo одноразовый блендер
Adriana Galvan C., Morgan Hill, CA — Jetson ® Легкий электрический велосипед
Adrineh G., Сан-Франциско, Калифорния — дорожный комплект Black Eye® G4
Ajaya B., Кастро-Вэлли, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — Умные часы и наушники
Аджила Х., Сан-Франциско, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
Аки И., Олбани, Калифорния — Комплект Bushnell® Explorer
Алехандро Б., Сан Франциско, Калифорния — Сверхзвуковой фен Dyson®
Алекс Л., Элк-Гроув, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
Алекс Н., Сн Джун Батста, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио / фонарик NOAA
Александр А ., Беркли, Калифорния — Водонепроницаемая портативная Bluetooth-колонка JBL® Clip 3
Alexandra S., Ливермор, Калифорния — Пылесос для рук Bissell® AeroSlim
Alexis M., Сан-Хосе, Калифорния — Часы Seiko Watch® Men’s Prospex
Ali G., Сан-Франциско, Калифорния — Пылесос для рук Bissell® AeroSlim
Али К., Алисо Вьехо , Калифорния — Мужские часы Seiko Watch® Prospex
Элис Ф., Сан-Хосе, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — Умные часы и наушники
Алисия Д., Фресно, Калифорния — Комплект Bushnell® Explorer
Алиса К., Новато, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио / фонарик NOAA
Алиса В., Модесто, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
Аллен С., Пьемонт, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — Умные часы и наушники
Allison G., Сан-Франциско, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Alton P., Беркли, Калифорния — Экологичное 10-дневное быстрое портативное зарядное устройство Nimble®
Alyce K R., Санта-Роса, Калифорния — 3.1-канальный саундбар Samsung® с беспроводным сабвуфером / центральным динамиком
Amanda I., Concord, CA — Victrola® 3-in-1 Bluetooth 3-скоростной проигрыватель винила
Amir H. — USB-микрофон JLab® Talk Go
Amon P., Mountain View, CA — Звуковая панель Samsung® 3.1Ch с беспроводным сабвуфером / центральным динамиком
Ana Y H., Дейли-Сити, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — Умные часы и наушники
Ана К., Редвуд-Сити, Калифорния — Водонепроницаемый портативный Bluetooth-динамик JBL® Clip 3
Андреа Б., Дублин, Калифорния — Сверхзвуковой фен для волос Dyson®
Андреас В. ., Сан-Франциско, Калифорния — Антипригарная голландская духовка Calphalon® Classic 5qt с крышкой
Andres O., Питтсбург, Калифорния — Calphalon® Classic Anti -stick Dutch O. / Встроенные сабвуферы
Andrew B., Livermore, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
Andrew N., Напа, Калифорния — 3-скоростной проигрыватель виниловых дисков Victrola® 3 в 1 с Bluetooth
Эндрю У., Сан-Ансельмо, Калифорния — Ручной пылесос Bissell® AeroSlim
Анеха Р., Ливермор, Калифорния — Черная кофемашина Jura® D6
Анджела Г. , Маунтин-Вью, Калифорния — Водонепроницаемая портативная колонка JBL® Flip 5
Angela S., Окленд, Калифорния — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven
Angelina I., Vallejo, CA — WORX® 40V Power Share Hydroshot Portable Power Nozzle
Ань-Туан Т., Аламеда, Калифорния — Антипригарная голландская духовка Calphalon® Classic 5qt с крышкой
Anjlica S., Manteca, CA — Slide ® Fitness Pack — Smart Watch & Earbuds
Ann P., San Francisco, CA — Victrola® 3-in-1 Bluetooth 3-скоростной проигрыватель винила
Ann S., San Francisco, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Радиоуправляемое устройство NOAA / Фонарик
Энн Т., Редвуд-Сити, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — умные часы и наушники
Аннализа Т., Стоктон, Калифорния — GoPro® GoPro HERO7 Silver с картой Micro SD и манипулятором
Энн Б. , Фолс-Черч, Вирджиния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио / фонарик NOAA
Annette M T., Half Moon Bay, CA — Victrola® 3-in-1 Bluetooth 3-скоростной проигрыватель винила
Annie Y., Монровия, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
Anthony A., Сан-Франциско, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио / фонарик NOAA
Antoinette C., Сунол, Калифорния — 3-скоростной проигрыватель винила Victrola® 3 в 1 с Bluetooth
Антонио Ф. С., Лонг-Бич, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
April T., Сан-Ансельмо, Калифорния — Звуковая панель Samsung® 3.1Ch с беспроводным сабвуфером / центральным динамиком
Apryl B., Alamo, CA — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Arianne Z D., Болинас, Калифорния — Klipsch® Cinema 600, 3,1-канальная звуковая панель мощностью 600 Вт
Арисса Б., Лос-Гатос, Калифорния — Блендер на одну порцию Ninja® Foodi Power Nutri Duo
Arlete S., Дейли-Сити, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Радио / фонарик Crank NOAA
Артуро Р., Окленд, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — умные часы и наушники
Одри У., Гранит-Бэй, Калифорния — GoPro ® GoPro HERO7 Silver с картой Micro SD и манипулятором
Ayyoub A., Данвилл, Калифорния — Антипригарная голландская духовка Calphalon® Classic 5qt с крышкой
Azarais C., Сан-Франциско, Калифорния — Водонепроницаемая портативная Bluetooth-колонка JBL® Clip 3
Аззедин А., Эль-Серрито, Калифорния — Блендер на одну порцию Ninja® Foodi Power Nutri Duo
Баладжи Т., Фремонт, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — Умные часы и Наушники
Balbir S. K., Сан-Хосе, Калифорния — дорожный комплект Black Eye® G4
Barbara H H., Parkland, FL — myCharge® Adventure h3O Turbo Аккумуляторная батарея емкостью 20050 мАч
Barbara A., Hercules, CA — Bissell® AeroSlim Hand Vacuum
Barbara F., Alviso, CA — Блендер на одну порцию Ninja® Foodi Power Nutri Duo
Barbara M., Сан-Карлос, Калифорния — Черная кофемашина Jura® D6
Барбара С., Котати, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
Барбара Т., Конкорд, Калифорния — myCharge® Adventure h3O Turbo 20050 мАч Аккумуляторный блок питания
Баррон Х., American Cyn, CA — Многофункциональная цифровая фритюрница Elite® 10L из нержавеющей стали
Bary B., Foster City, CA — JBL® Bar 2.1 Deep Bass Soundbar с беспроводным сабвуфером
Belinda S., Окленд, Калифорния — JLab® Talk USB-микрофон Go
Бенджамин Б., Сан-Франциско, Калифорния — Робот-пылесос Bissell® CleanView Connect
Бенджамин Ф., Окленд, Калифорния — Ручной пылесос Bissell® AeroSlim
Benjamin S., American Cyn, CA — JBL® Clip 3 Waterproof Portable Bluetooth Speaker
Benjamin T., San Francisco, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
Бернард Г., Хейворд, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
Бет К., Уолнат-Крик, Калифорния — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
Беверли К., Хиллсборо, Калифорния — iHome® TimeBase Pro + Bluetooth-будильник с тройной зарядкой Часы
Bezawit K., Брентвуд, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — Умные часы и наушники
Bill A S., Anchorage, AK — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven w / Cover
Bj H., Bay Point, CA — Slide ® Fitness Pack — Smart Watch & Earbuds
Blanca L., Pinole, CA — iHome® TimeBase Pro + Triple Charging Bluetooth Будильник
Bob S., Fresno, CA — Klipsch® Cinema 600, 3,1-канальная звуковая панель мощностью 600 Вт
Bobby H., San Leandro, CA — JBL® Bar 2.1 Deep Bass Soundbar с беспроводным сабвуфером
Bonnie W., Oakland, CA — Bushnell® Explorer Kit
Brady B., Richmond, CA — Ninja® Foodi Power Nutri Duo одноразовый блендер
Brandan T., Сан-Франциско, Калифорния — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven w / cover
Brandon B., San Francisco, CA — Slide ® Fitness Pack — Smart Watch & Earbuds
Brandt P., Portland, OR — Bushnell® Explorer Kit
Brenda R., Harlingen, TX — Многофункциональная цифровая фритюрница Elite® 10L из нержавеющей стали
Brent T., Oakland, CA — Samsung® 32 ”Smart TV
Bret S., Salinas, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио / фонарик NOAA
Brian P C., Liberty Lake, WA — JBL® Clip 3 Водонепроницаемый портативный Bluetooth-динамик
Brian A., Кентфилд, Калифорния — GoPro ® GoPro HERO7 Silver с картой Micro SD и The Handler
Брайан К., Сан-Хосе, Калифорния — Звуковая панель JBL® Bar 2.1 Deep Bass с беспроводным сабвуфером
Брайан К., Ричмонд, Калифорния — WORX® 40V Power Share Hydroshot Portable Power Nozzle
Brian L., West Hartford, CT — Slide ® Fitness Pack — Smart Watch & Earbuds
Brian M., San Francisco, CA — Nimble® Eco Friendly 10-Day Fast Portable Charger
Brian M., Сан-Франциско, Калифорния — Антипригарная голландская духовка Calphalon® Classic 5qt с крышкой
Brian P., Окленд, Калифорния — Блендер на одну порцию Ninja® Foodi Power Nutri Duo
Brian S., Oakland, CA — Персональный очиститель воздуха Bissell® MyAir
Brian S., Manteca, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
Бриджит Э., Саусалито, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — умные часы и наушники
Бриджит В., Конкорд, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио / фонарик NOAA
Брюс Б., Санта-Крус, Калифорния — Slide® Fitness Набор — Умные часы и наушники
Брюс М., Сан-Андреас, Калифорния — Фитнес-набор Slide ® — Умные часы и наушники
Брайан Ф., Новато, Калифорния — Цифровая фоторамка Aura® Sawyer
Кэндис В., Сан-Франциско, Калифорния — Пылесос для рук Bissell® AeroSlim
Карлос М. Р., Лос-Анджелес, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — умные часы и наушники
Карли Т. , Плезант Хилл, Калифорния — Многофункциональная цифровая фритюрница Elite® 10 л из нержавеющей стали
Кармен К., Изумрудные холмы, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — умные часы и наушники
Кэрол К., Фремонт, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — Умные часы и наушники
Кэрол А. Б., Пало-Альто, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
Кэролайн К., Лас-Вегас, Невада — Деревянное настольное FM-радио Victrola® с Bluetooth
Кэролайн Ф., Сан-Франциско, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — Умные часы и наушники
Кэролайн Дж., Перрис, Калифорния — Сверхзвуковой фен Dyson®
Кэрри Б. ., Сан-Франциско, Калифорния — Деревянное настольное FM-радио Victrola® с Bluetooth
Caryn S., Сан-Клементе, Калифорния — Деревянное настольное FM-радио Victrola® с Bluetooth
Кейси Б., Кайукос, Калифорния — Легкий электрический велосипед Jetson®
Catherine R ., Пало-Альто, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
Catheryn A H., Goodyear, AZ — USB-микрофон JLab® Talk Go
Кэти К., Кловис, Калифорния — дорожный комплект Black Eye® G4
Charles C., Manteca, CA — Портативный водонепроницаемый динамик Bluetooth JBL® Clip 3
Charles D., Henderson, NV — Дорожный набор Black Eye® G4
Charles L., S San Fran, CA — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven w / cover
Charles W., Del Mar, CA — Bissell® AeroSlim Hand Vacuum
Charlie H., Roseville , Калифорния — Комплект для фитнеса Slide ® — умные часы и наушники
Charlotte P., Concord, CA — USB-микрофон JLab® Talk Go
Cherly C., Кампо, Калифорния — 3.1-канальный саундбар Samsung® с беспроводным сабвуфером / центральным динамиком
Cheryl L., Сан-Франциско, Калифорния — Экологичное быстрое портативное зарядное устройство Nimble® на 10 дней
Chloe E., Окленд, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — Умные часы и наушники
Christina C., Bolinas, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
Christina L., San Francisco, CA — JBL® Bar 2.1 Deep Bass Soundbar с беспроводным сабвуфером
Christina N. , Лафайет, Калифорния — Ручной пылесос Bissell® AeroSlim
Christine O., Вальехо, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио / фонарик NOAA
Christine P., Chula Vista, CA — JBL® Clip 3 Waterproof Portable Bluetooth Speaker
Christopher M. B., San Francisco, CA — JBL® Clip 3 Waterproof Портативный Bluetooth-динамик
Christopher A., Сан-Франциско, Калифорния — WORX® 40V Power Share Hydroshot Portable Power Nozzle
Christopher B., San Francisco, CA — Slide® Fitness Pack — Smart Watch & Earbuds
Christopher C., San Francisco, CA — Комплект Bushnell® Explorer
Кристофер Г., Данвилл, Калифорния — Многофункциональная цифровая фритюрница Elite® 10L из нержавеющей стали
Christopher H., Oakland, CA — iHome® TimeBase Pro + Bluetooth-будильник с тройной зарядкой
Christopher M., Corte Madera, CA — Nimble® Eco Friendly 10 — Day Fast Portable Charger
Christopher R., San Francisco, CA — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Cindy D., Pleasanton, CA — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
Clare R., Bolinas, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
Клаудиа М., Сан-Франциско, Калифорния — Деревянное настольное FM-радио Victrola® с Bluetooth
Claudio Y., Pacifica, CA — Многофункциональная цифровая фритюрница Elite® 10L из нержавеющей стали
Cliff M., Oakland, CA — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Духовка с крышкой
Clifford K., Vacaville, CA — Slide ® Fitness Pack — Smart Watch & Earbuds
Colin W C., San Jose, CA — Ninja® Foodi Power Nutri Duo — блендер на одну порцию
Collyer R., Pinole, CA — Экологичное 10-дневное быстрое портативное зарядное устройство для Nimble®
Cookie E., Мартинес, Калифорния — Ручной пылесос Bissell® AeroSlim
Coral P., Сан-Франциско, Калифорния — Blendtec® Classic 575 с четырехсторонней банкой и пластиной Wildside + Jar-Slate
Коринн Б., Фремонт, Калифорния — Робот-пылесос Bissell® CleanView Connect
Коррадо П., Сан-Рафаэль, Калифорния — Экологичное быстрое портативное зарядное устройство Nimble® на 10 дней
Craig S., Chandler, AZ — Многофункциональная цифровая фритюрница Elite® 10L из нержавеющей стали
Craig S., French Camp, CA Slide ® Fitness Pack — Умные часы и наушники
Curtis L S., Окленд, Калифорния — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven w / cover
Cyd L., San Francisco, CA — Slide ® Fitness Pack — Smart Watch & Earbuds
Cynthia L. B., Oakland, CA — Yamaha® Soundbar w / Built -В сабвуферах
Cynthia B., San Francisco, CA — Деревянное настольное FM-радио Victrola® с Bluetooth
Dakari W., Vallejo, CA — Роботизированный пылесос Bissell® CleanView Connect
Dalys B., Hayward, CA — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Damian IV, Newark, CA — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven с крышкой
Dana M., Брентвуд, Калифорния — Цифровая фоторамка Aura® Sawyer
Дана С., Аламеда, Калифорния — Портативная электростанция Goal Zero® Yeti 200X
Дана У., Питтсбург, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — умные часы и наушники
Дэниел А. , Shingle Spgs, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
Daniel G., Kensington, CA — Комплект для фитнеса Slide® — умные часы и наушники
Daniel K., Пало-Альто, Калифорния — Портативная электростанция Goal Zero® Yeti 200X
Daniel П., Окленд, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
Daniel V., Оринда, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
Danielle Fox B., Oakland, CA — GoPro ® GoPro HERO7 Silver с картой Micro SD и устройством обработки
Danielle B., Oakland, CA — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Danielle C., Walnut Creek, CA — JBL® Clip 3 Водонепроницаемый портативный Bluetooth-динамик
Dario I., American Cyn, CA — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Darlene H., Redding, CA — Звуковая панель Yamaha® со встроенной звуковой панелью -В сабвуферах
Darwin M. C., Vallejo, CA — JBL® Flip 5 Waterproof Portable Speaker
David H C., Уолнат-Крик, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
Дэвид А., Плезантон, Калифорния — Деревянное настольное FM-радио Victrola® с Bluetooth
Дэвид А., Антиох, Калифорния — Антипригарная печь Calphalon® Classic 5qt с крышкой
Дэвид B., Сан-Франциско, Калифорния — Ручной пылесос Bissell® AeroSlim
Дэвид К., Сан-Франциско, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио / фонарик NOAA
Дэвид К., Данвилл, Калифорния — Персональный очиститель воздуха Bissell® MyAir
Дэвид Д., Валлехо, Калифорния — Цифровая фоторамка Aura® Sawyer
Дэвид Д., Ричмонд, Калифорния — Цифровая фоторамка Aura® Sawyer
Дэвид Х., Конкорд, Калифорния — Цифровая фоторамка Aura® Sawyer
Дэвид С., Сан-Хосе, Калифорния — Victrola® 3-в-1 Bluetooth 3-скоростной поворотный стол
Дэвид Т. ., Хендерсон, Невада — Цифровая фоторамка Aura® Sawyer
Дэвид У., Сан-Франциско, Калифорния — Многофункциональная цифровая фритюрница Elite® 10 л, нержавеющая сталь
Дэвид З., Фэрфилд, Калифорния — Nimble® Eco Friendly, 10 дней Быстрое портативное зарядное устройство
Debbie M., Скоттс-Вэлли, Калифорния — myCharge® Adventure h3O Turbo 20050mAh Аккумуляторный блок питания
Deborah W R., Санта-Фе, Нью-Мексико — Blendtec® Classic 575 с четырехсторонней банкой и сланцем Wildside + Jar-Slate
Дебора Б., Гранит-Бэй, Калифорния — Блендер на одну порцию Ninja® Foodi Power Nutri Duo
Дебора Х., Новато, Калифорния — JBL® Звуковая панель Bar 2.1 Deep Bass с беспроводным сабвуфером
Deborah Y., Burlingame, CA — JLab® Talk Go USB-микрофон
Debra D., Scotts Valley, CA — myCharge® Adventure h3O Turbo 20050mAh Аккумуляторный блок питания
Debra M., Сан-Франциско , CA — Фитнес-пакет Slide ® — умные часы и наушники
Delores H.- Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
Denise J., Reno, NV — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Dennis J L., San Jose, CA — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Dennis R., Fairfield, CA — 3.1-канальный саундбар Samsung® с беспроводным сабвуфером / центральным динамиком
Dennis S., Alameda, CA — Klipsch® Cinema 600 600 Вт 3.1-канальная звуковая панель
Derek S., Сан-Франциско, Калифорния — Легкий электрический велосипед Jetson®
Diana W., Сан-Матео, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Diane M., Petaluma, CA — JBL® Flip 5 Waterproof Portable Громкоговоритель
Diann S., Moraga, CA — Nimble® Eco Friendly 10-дневное быстрое портативное зарядное устройство
Divya S., Antioch, CA — USB-микрофон JLab® Talk Go
Dolores B., Santa Clarita, CA — Bissell® AeroSlim Hand Vacuum
Дольф Х., Сан-Франциско, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
Доменик П., Эль-Собранте, Калифорния — Victrola® 3-в-1, Bluetooth, 3-скоростной проигрыватель
Дональд Н. Т., Дейли-Сити, Калифорния — Комплект Bushnell® Explorer
Дональд М., Рио-Виста, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — Умные часы и Наушники
Donald T., Hercules, CA — Деревянное настольное FM-радио Victrola® с Bluetooth
Donald T., Danville, CA — Nimble® Eco Friendly 10-дневное быстрое портативное зарядное устройство
Donna W., Pt Richmond, CA — Nimble® Eco Удобное 10-дневное быстрое портативное зарядное устройство
Doreen C. D., Huntley, IL — Samsung® 3.1-канальный саундбар с беспроводным сабвуфером / центральным динамиком
Дорен М., Сан-Хосе, Калифорния — аккумулятор myCharge® Adventure h3O Turbo 20050 мАч
Доринда Г., Реддинг, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — умные часы и наушники
Дуг К. , Брентвуд, Калифорния — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven с крышкой
Douglas B., Walnut Creek, CA — JLab® Talk Go USB-микрофон
Douglas G., Honolulu, HI — Деревянное настольное FM-радио Victrola® с Bluetooth
Douglass Б., Плезантон, Калифорния — GoPro ® GoPro HERO7 Silver с картой Micro SD и манипулятором
Duane J., Сан-Рафаэль, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
Duane M., Саратога, Калифорния — Bissell® AeroSlim Hand Vacuum
Dylan W., Сан-Франциско, Калифорния — Деревянное настольное FM-радио Victrola® с Bluetooth
Earl W., Concord , Калифорния — Антипригарная печь Calphalon® Classic 5qt с крышкой
Эдди Ф., Сан-Франциско, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — Умные часы и наушники
Эдель Г., Сан-Франциско, Калифорния — Дезинфицирующее средство PhoneSoap® Basic UV
Эдгар Х. ., Бэй-Пойнт, Калифорния — Klipsch® Cinema 600, 3,1-канальная звуковая панель мощностью 600 Вт
Эдит К., Тусон, Аризона — Фитнес-пакет Slide ® — Смарт-часы и наушники
Эдвард Дж. Х., Беркли, Калифорния — Смарт-телевизор Samsung® 43 ”QLED с 2.1-канальной звуковой панелью и сабвуфером
Эдвард А., Марина Дл Рей, Калифорния — Victrola ® 3-в-1, Bluetooth, 3-скоростной проигрыватель винила
Эдвард А., Уолнат-Крик, Калифорния — Водонепроницаемый портативный Bluetooth-динамик JBL® Clip 3
Эдвард Л., Уолнат-Крик, Калифорния — GoPro ® GoPro HERO7 Silver с картой Micro SD и держателем
Eileen M., Сан-Франциско, Калифорния — Деревянное настольное FM-радио Victrola® с Bluetooth
Eleanor T., Фэрфилд, Калифорния — Victrola® 3-в-1 Bluetooth 3-скоростной проигрыватель винила
Элизабет Д., Новато, Калифорния — Звуковая панель JBL® Bar 2.1 Deep Bass с беспроводным сабвуфером
Элизабет С., Киссимми, Флорида — GoPro® GoPro HERO7 Silver с картой Micro SD и устройством Handler
Элизабет С., Дублин, Калифорния — Робот-пылесос Bissell® CleanView Connect
Элизабет В., Сан-Франциско, Сан-Франциско, Калифорния — Трехскоростной проигрыватель виниловых дисков Victrola® 3 в 1 с Bluetooth
Эллен М., Фремонт, CA — Комплект для путешествий Black Eye® G4
Elma Z., Лас-Вегас, Невада — Водонепроницаемая портативная колонка JBL® Flip 5
Elmer V., Сан-Хосе, Калифорния — Водонепроницаемый портативный Bluetooth-динамик JBL® Clip 3
Elsie Z., Browns Valley, CA — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
Eltra G., Oakland, CA — Bushnell® Explorer Kit
Emily H. , Эбенсбург, Пенсильвания — Водонепроницаемая портативная колонка JBL® Flip 5
Emmanuel B., Chino Hills, CA — Деревянное настольное FM-радио Victrola® с Bluetooth
Eric V M., Burlingame, CA — Black Eye® Travel Kit G4
Eric J. , Геркулес, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — Умные часы и наушники
Erica D., Сан-Франциско, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — Умные часы и наушники
Эрик Х., Сан-Франциско, Калифорния — Мужские часы Prospex Seiko Watch®
Эрин Р., Брентвуд, Калифорния — Сверхзвуковой фен для волос Dyson®
Эрин С. ., Hayward, CA — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
Ernest L., Lafayette, CA — JBL® Clip 3 Waterproof Portable Bluetooth Speaker
Ernesto A., San Francisco, CA — Bissell® MyAir Personal Air Purifier
Ernesto J., Сан-Педро, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — Умные часы и наушники
Ethan M., Санта-Моника, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — Умные часы и наушники
Этель Ф., Питтсбург, Калифорния — Звуковая панель Samsung® 3.1Ch с беспроводным сабвуфером / центральным динамиком
Эван Д., Бенисия, Калифорния — Samsung® 32 ”Smart TV
Эвелин Х., Меса, Аризона — Персональный очиститель воздуха Bissell® MyAir
Эвелин Б., Сан-Хосе, Калифорния — Сверхзвуковой фен Dyson®
Фалакико К., Э. Пало-Альто, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Радио / фонарик
Fernand G., Питтсбург, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
Fernando J., Данвилл, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
Filmon H., Окленд, Калифорния — Антипригарная голландская печь Calphalon® Classic 5qt с крышкой
Fiona W., Сан-Франциско, Калифорния — Робот-пылесос Bissell® CleanView Connect
Florence E. , Корте Мадера, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
Francis J D., Minden, NV — USB-микрофон JLab® Talk Go
Francisco U., Temecula, CA — Yamaha® Soundbar со встроенной звуковой панелью Сабвуферы
Frank J Z., Santa Rosa, CA — Samsung® 3.1-канальная звуковая панель с беспроводным сабвуфером / центральным динамиком
Frank C., Фэрфилд, Калифорния — Экологичное быстрое портативное зарядное устройство Nimble® на 10 дней
Франклин М., Клейтон, Калифорния — Многофункциональная цифровая фритюрница Elite® 10 л из нержавеющей стали
Франклин У., Сан-Пабло, Калифорния — Dyson® Supersonic Hair Сушильная машина
Фред Т., Лонг-Бич, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
Фрияна П., Лафайет, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио / фонарик NOAA
G M., Мартинес, Калифорния — JLab® Talk Go USB-микрофон
Gabriele K., Tucson, AZ — Bissell® AeroSlim Hand Vacuum
Gagandeep S., Стоктон, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Gamini R., Fremont, CA — GoPro® GoPro HERO7 Silver с картой Micro SD и The Handler
Garrett H., Лас-Вегас, Невада — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
Гарри Р., Ливермор, Калифорния — Victrola® 3-в-1 Bluetooth 3-скоростной проигрыватель винила
Гэри Майкл Л., Вакавилль, Калифорния — iHome® TimeBase Pro + Bluetooth-будильник с тройной зарядкой
Гэри Пол Г., Конкорд, Калифорния — Yamaha ® Саундбар со встроенными сабвуферами
Гэри Д., Морган Хилл, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — Умные часы и наушники
Гэри Ф., Карсон-Сити, Невада — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
Гэри Л., Сан-Франциско, Калифорния — Blendtec® Classic 575 с четырехсторонней банкой и Wildside + Jar-Slate
Гэри Р., Сан-Франциско, Калифорния — Aura ® Sawyer Digital Picture Frame
Gary S., San Ramon, CA — JBL® Bar 2.1 Deep Bass Soundbar с беспроводным сабвуфером
Gary W., Salinas, CA — Bissell® MyAir Personal Air Purifier
Gary W., Phoenix, AZ — USB-микрофон JLab® Talk Go
Гейл М., Санта-Клара, Калифорния — Робот-пылесос Bissell® CleanView Connect
Genaro B., Модесто, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — Умные часы и наушники
Джин К., Окленд, Калифорния — iHome® TimeBase Pro + Bluetooth-будильник с тройной зарядкой
Джордж Г., Конкорд, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
Джордж К. ., Вашингтон, округ Колумбия — Комплект Bushnell® Explorer
Джордж Л., Санта-Роза, Калифорния — Пылесос для рук Bissell® AeroSlim
Джордж Л., Сан-Франциско, Калифорния — Комплект для фитнеса Slide® — умные часы и наушники
Джордж П., Напа , Калифорния — Ручной пылесос Bissell® AeroSlim
Джорджина М., Окленд, Калифорния — Пылесос для рук Bissell® AeroSlim
Gertraud S., Уолнат-Крик, Калифорния — Комплект для фитнеса Slide® — умные часы и наушники
Гиаз А., Дейли-Сити, Калифорния — Блендер на одну порцию Ninja® Foodi Power Nutri Duo
Gita K., Stockton, CA — iHome® TimeBase Pro + Bluetooth-будильник с тройной зарядкой
Glen B., San Pablo, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
Glenn N., Spring Lake, NC — Slide® Fitness Набор — умные часы и наушники
Gloria T., Burlingame, CA — Bushnell® Explorer Kit
Gombatista L., Tracy, CA — JLab® Talk Go USB-микрофон
Gonzalo G B., San Mateo, CA — JBL® Flip 5 Waterproof Portable Speaker
Gordon K., Morris Plains, NJ — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven w / Cover
Грейс Р., Кэмпбелл, Калифорния — 3.1-канальный саундбар Samsung® с беспроводным сабвуфером / центральным динамиком
Grady B., Окленд, Калифорния — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven w / Cover
Greg B., Soledad, CA — JBL® Flip 5 Waterproof Portable Speaker
Greg L., Pacifica, CA — Саундбар Samsung® 3.1Ch с беспроводным сабвуфером / центральным динамиком
Gregorio B M., Пиноле, Калифорния — Водонепроницаемая портативная колонка JBL® Flip 5
Грегори Б., Окленд, Калифорния — Водонепроницаемая портативная колонка Bluetooth JBL® Clip 3
Грегори С., Купертино, Калифорния — Портативная водонепроницаемая портативная колонка Bluetooth JBL® Clip 3
Гретхен Б. , Шампейн, Иллинойс — Фитнес-пакет Slide ® — Смарт-часы и наушники
Gretchen W., Сиэтл, Вашингтон — Деревянное настольное FM-радио Victrola® с Bluetooth
Гуадалупе Т., Плаценция, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
Gwendolyn A B ., Вальехо, Калифорния — Экологичное быстрое портативное зарядное устройство Nimble® на 10 дней
Hal S., Вашингтон, Юта — Victrola® 3-в-1 Bluetooth 3-скоростной проигрыватель винила
Hameed B., Эль-Серрито, Калифорния — Водонепроницаемый портативный Bluetooth-динамик JBL® Clip 3
Ханна А., Сан-Рафаэль, Калифорния — Ручной пылесос Bissell® AeroSlim
Ханна Ф., Корте Мадера, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
Гарольд А., Аламеда, Калифорния — Klipsch® Cinema 600, 3,1-канальная звуковая панель мощностью 600 Вт
Гарри М., Питтсбург, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио NOAA / фонарик
Heather H., Napa, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио / фонарик NOAA
Hector C., Новато, Калифорния — Портативная электростанция Goal Zero® Yeti 200X
Helen S., Сан-Бруно, Калифорния — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
Henry C., Fairfield, CA — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Henry F. , Окленд, Калифорния — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
Henry J., Hacienda Hts, CA — Деревянное настольное FM-радио Victrola® с Bluetooth
Henry K., Фресно, Калифорния — Робот-пылесос Bissell® CleanView Connect
Hilda S ., Оринда, Калифорния — Victrola® 3-in-1 Bluetooth 3-скоростной проигрыватель винила
Holly J., Окленд, Калифорния — Комплект Bushnell® Explorer
Hugo C., Phoenix, AZ — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
Huy P., Окленд, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
Irenee F ., Burlingame, CA — Многофункциональная цифровая фритюрница Elite® 10L из нержавеющей стали
Isaac F., Modesto, CA — Victrola® 3-in-1 Bluetooth 3-скоростной поворотный стол
J H., Oceanside, CA — myCharge® Adventure Аккумулятор h3O Turbo 20050 мАч
Jack M., Санта-Круз, Калифорния — Водонепроницаемый портативный Bluetooth-динамик JBL® Clip 3
Jack P., Discovery Bay, CA — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Jack R., Scottsdale, AZ — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
Jackie T., Des Plaines, IL — Водонепроницаемая портативная колонка JBL® Flip 5
Jacob К. Л., Гилрой, Калифорния — Водонепроницаемая портативная Bluetooth-колонка JBL® Clip 3
Jacob B., Сан-Франциско, Калифорния — Комплект для путешествий Black Eye® G4
Джейкоб П., Плезантон, Калифорния — Блендер для одинарного приема пищи Ninja® Foodi Power Nutri Duo
Jacob S., Pleasant Hill, CA — Многофункциональная цифровая фритюрница Elite® 10 л из нержавеющей стали
Jacquee M., Astoria, OR — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Jacqueline B., Walnut Creek, CA — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
Jacqueline D., Oakland, CA — Victrola® 3-in-1 Bluetooth 3-скоростной проигрыватель
Джаг Д., Дублин, Калифорния — Водонепроницаемая портативная колонка JBL® Flip 5
Джеймс А. Д., Саннивейл, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Джеймс Э. М., Морага, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
Джеймс Э. Р., Данвилл, Калифорния — Комплект Bushnell® Explorer
Джеймс А., Лафайет, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — Умные часы и наушники
Джеймс С., Саусалито, Калифорния — Victrola® 3-в-1 Bluetooth 3-скоростной проигрыватель винила
Джеймс К., Окленд, Калифорния — Цифровая фоторамка Aura® Sawyer
Джеймс Э., Сан-Франциско, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Джеймс Г. , Глен-Эллен, Калифорния — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
Джеймс Л., Сан-Франциско, Калифорния — Дорожный комплект Black Eye® G4
Джеймс М., Фремонт, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Джеймс М., Вест-Пойнт, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Джеймс С., Гонолулу, Гавайи — USB-микрофон JLab® Talk Go
Джеймс С., Tracy, CA — JBL® Bar 2.1 Deep Bass Soundbar с беспроводным сабвуфером
Jan Stanley M., Pasadena, CA — Victrola® 3-in-1 Bluetooth 3-скоростной проигрыватель винила
Jan D., Los Gatos, CA — PhoneSoap® Basic УФ-дезинфицирующее средство
Jane G., Oakland, CA — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven w / cover
Jane S., Berkeley, CA — JLab® Talk Go USB-микрофон
Janel P., San Jose, CA — Victrola® Wooden Desktop FM-радио с Bluetooth
Джанет Л. Т., Сан-Франциско, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — Умные часы и наушники
Джанет М., Данвилл, Калифорния — Samsung® 32 ”Smart TV
Джанет С., Сан-Франциско, Калифорния — Блендер на одну порцию Ninja® Foodi Power Nutri Duo
Дженис М., Герневиль, Калифорния — Портативный водонепроницаемый динамик JBL® Flip 5
Дженис М. , Юкон, OK — Звуковая панель JBL® Bar 2.1 Deep Bass с беспроводным сабвуфером
Janice S., Сан-Франциско, Калифорния — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
Janis W., Carmel Valley, CA — Bissell® AeroSlim Hand Vacuum
Джарон К., Беркли, Калифорния — Экологичное быстрое портативное зарядное устройство Nimble® на 10 дней
Джейсон Л., Санта-Роза, Калифорния — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven w / Cover
Javed Y., Pleasanton, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
Jayshreeben P., Fremont, CA — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Jean Marc P., Concord, CA — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Jeanivic M. K., Suisun City, CA — Samsung® 3.1-канальная звуковая панель с беспроводным сабвуфером / центральным динамиком
Jeanne T., Burlingame, CA — JLab® Talk USB-микрофон Go
Jeff F., Sparks, NV — Водонепроницаемая портативная Bluetooth-колонка JBL® Clip 3
Jeff F., Сан-Рафаэль, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
Jeffrey W. M., El Sobrante, CA — JLab® Talk Go USB-микрофон
Jeffrey G., San Leandro, CA — Black Eye® Travel Kit G4
Джеффри Л., Фэрфакс, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — Умные часы и наушники
Елена Г., Кэмпбелл, Калифорния — Пылесос для рук Bissell® AeroSlim
Дженнифер А., Сан-Франциско, Калифорния — Комплект Bushnell® Explorer
Jennifer C. , Пасо Роблес, Калифорния — Цифровая фоторамка Aura® Sawyer
Jennifer C., Санта-Роза, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — Умные часы и наушники
Jennifer E., Ипсвич, Массачусетс — myCharge® Adventure h3O Turbo Аккумуляторная батарея емкостью 20050 мАч
Jennifer G., Севастополь, Калифорния — Звуковая панель JBL® Bar 2.1 Deep Bass / Беспроводной сабвуфер
Дженнифер К., Конкорд, Калифорния — GoPro ® GoPro HERO7 Silver с картой Micro SD и The Handler
Дженнифер М., Сан-Франциско, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — умные часы и наушники
Дженнифер О., Олбани, CA — Блендер на одну порцию Ninja® Foodi Power Nutri Duo
Jennifer W., Конкорд, Калифорния — Водонепроницаемый портативный Bluetooth-динамик JBL® Clip 3
Дженни М., Оринда, Калифорния — Комплект Bushnell® Explorer
Джереми Н., Уолнат-Крик, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Jerome M., Occidental, CA — Slide ® Fitness Pack — Умные часы и наушники
Джерри Ф., Окдейл, Калифорния — Водонепроницаемая портативная Bluetooth-колонка JBL® Clip 3
Джерри С., Уолнат-Крик, Калифорния — GoPro ® GoPro HERO7 Silver с картой Micro SD и The Handler
Джессика Б., Дансмюр, Калифорния — Комплект для фитнеса Slide ® — умные часы и наушники
Jesus G., Окленд, Калифорния — 3-скоростной проигрыватель виниловых дисков Victrola® 3 в 1 с Bluetooth
Джилл Х., Лос-Гатос, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — Умные часы и наушники
Джилл Л., Сан-Хосе, Калифорния — JBL® Clip 3 Waterproof Портативный Bluetooth-динамик
Jo Anne G., Hayward, CA — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven с крышкой
Joan C., Lincoln, CA — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven с крышкой
Joan W., San Pablo, CA — Slide ® Fitness Pack — Smart Watch & Earbuds
Joan W., Mountain View, CA — Calphalon® Classic Nonstick Dutch Oven 5qt w / cover
Joe E., Редвуд-Сити, Калифорния — Водонепроницаемая портативная колонка JBL® Flip 5
Джо К., Эль-Серрито, Калифорния — Многофункциональная цифровая фритюрница Elite® 10L из нержавеющей стали
Джо К., Сан-Леандро, Калифорния — Bushnell® Explorer Kit
Джоэл М., Сан-Франциско, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — Умные часы и наушники
Джоэл З., Салинас, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио / фонарик NOAA
Джои Дж., Оринда, Калифорния — Bissell® CleanView Connect Robotic Vacuum
Johanna D., Сан-Рамон, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
John E Z., Пенфилд, Нью-Йорк — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
John G L., San Carlos, CA — Victrola® 3-in-1 Bluetooth 3-скоростной проигрыватель винила
John HM M., Pacifica, CA — Victrola® Деревянное настольное FM-радио с Bluetooth
John B., Сан-Франциско, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
John C., East Rockaway, NY — JBL® Clip 3 Водонепроницаемый портативный Bluetooth-динамик
John D., Пало-Альто, Калифорния — Комплект для путешествий Black Eye® G4
John F., Pacifica, CA — Цифровая фоторамка Aura® Sawyer
John H., Напа, Калифорния — 3.1-канальная звуковая панель Samsung® с беспроводным сабвуфером / центральным динамиком
John J., Benicia, CA — Klipsch® Cinema 600, 3,1-канальная звуковая панель мощностью 600 Вт
John M., Campbell, CA — Bissell® MyAir Personal Air Очиститель
John M., San Francisco, CA — Bushnell® Explorer Kit
John R., Gardnerville, NV — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио / фонарик NOAA
John S., Lafayette, CA — Робот-пылесос Bissell® CleanView Connect
Джон-Пол Д., Морага, Калифорния — Комплект для фитнеса Slide ® — умные часы и наушники
Джонатен М., Вакавилль, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
Jonathan G., Pleasant Hill, CA — JBL® Clip 3 Waterproof Portable Bluetooth Speaker
Jonathan L., San Francisco, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Радио / фонарик Crank NOAA
Джонатон Г., Трейси, Калифорния — GoPro ® GoPro HERO7 Silver с картой Micro SD и манипулятором
Джордан С., Герневиль, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — умные часы и наушники
Хорхе А. Н., American Cyn, CA — JBL® Bar 2.1 Deep Bass Soundbar с беспроводным сабвуфером
Jose G R., Конкорд, Калифорния — GoPro ® GoPro HERO7 Silver с картой Micro SD и The Handler
Jose M. M., Daly City, CA — JBL® Bar 2.1 Deep Bass Soundbar с беспроводным сабвуфером
Jose B., Tracy, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио / фонарик NOAA
Jose C., Campbell, CA — Bissell® AeroSlim Hand Vacuum
Jose E., Concord, CA — Elite® 10L Многофункциональная цифровая фритюрница из нержавеющей стали
Jose N., Santa Роза, Калифорния — Сверхзвуковой фен Dyson®
Jose S., Сан-Франциско, Калифорния — Blendtec® Classic 575 с четырехсторонней банкой и Wildside + Jar-Slate
Joseph & Melissa I., Скоттсдейл, Аризона — GoPro ® GoPro HERO7 Silver с картой Micro SD и устройством Handler
Джозеф Б. Б., Брентвуд, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио / фонарик NOAA
Джозеф О., Конкорд, Калифорния — Samsung® 3.1 Ch Soundbar с беспроводным сабвуфером / центральным динамиком
Joshua B., Scarborough, ME — Victrola® 3-in-1 Bluetooth 3-скоростной проигрыватель
Joshua G., Oakland, CA — Деревянное настольное FM-радио Victrola® с Bluetooth
Joshua P. , Мартинес, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Джошуа Р., Окленд, Калифорния — Водонепроницаемая портативная Bluetooth-колонка JBL® Clip 3
Joyce S., Новый Орлеан, Лос-Анджелес — Экологичное быстрое портативное зарядное устройство Nimble® на 10 дней
Хуан ФО, Сан-Франциско, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — Smart Часы и наушники
Juan C., Сан-Франциско, Калифорния — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven w / cover
Juan D., Napa, CA — JBL® Clip 3 Waterproof Portable Bluetooth Speaker
Judi J., Oakland, CA — myCharge ® Adventure h3O Turbo 20050mAh Аккумуляторный блок питания
Judith G., Морага, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио NOAA / фонарик
Джуди Т., Фолсом, Калифорния — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
Джулия К. К., Сан-Пабло, Калифорния — WORX® 40V Power Share Портативная электрическая насадка Hydroshot
Джулиан Р. Х., Юнион-Сити, Калифорния — 3-скоростной проигрыватель винила Victrola® 3 в 1 с Bluetooth
Джулиана Х., Рино, Невада — Блендер на одну порцию Ninja® Foodi Power Nutri Duo
Джули К., Морган Hill, CA — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
Jyue Ru D., Ливермор, Калифорния — Victrola® 3-in-1 Bluetooth 3-скоростной проигрыватель винила
Kadee V., Сан-Матео, Калифорния — Цифровая фоторамка Aura® Sawyer
Кара В., Оринда, Калифорния — myCharge® Adventure h3O Turbo 20050 мАч Аккумуляторный аккумулятор
Карен М., Трейси, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио / фонарик NOAA
Карен П., Вальехо, Калифорния — Блендер на одну порцию Ninja® Foodi Power Nutri Duo
Карен В., Конкорд, Калифорния — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
Карл С. Б., Нью-Йорк, Нью-Йорк — myCharge® Adventure Аккумулятор h3O Turbo 20050 мАч
Карт М., Хейворд, Калифорния — Экологичное быстрое портативное зарядное устройство Nimble® на 10 дней
Katee S., Сан-Хосе, Калифорния — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
Каталина С., Уолнат-Крик, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Кэтрин С., Портола, Калифорния — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
Кэтрин F., Walnut Creek, CA — Водонепроницаемая портативная колонка JBL® Flip 5
Katherine S., Fairfield, CA — Деревянное настольное FM-радио Victrola® с Bluetooth
Kathleen J., Alamo, CA — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Kathleen M. , Аламеда, Калифорния — Bushnell® Explorer Kit
Кэти Ф., Реддинг, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
Keiko S., Benicia, CA — Slide ® Fitness Pack — Smart Watch & Earbuds
Keith B., Fairfield, CA — JBL® Clip 3 Водонепроницаемый портативный Bluetooth Громкоговоритель
Kelly B., Soquel, CA — Victrola® 3-in-1 Bluetooth 3-скоростной проигрыватель
Kelly R., Gilroy, CA — Black Eye® Travel Kit G4
Kelly R., Hercules, CA — Victrola® Wooden Desktop FM Радио с Bluetooth
Ken G., Cazadero, CA — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Kenji R., Напа, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
Кенни Н., Сан-Франциско, Калифорния — Антипригарная голландская печь Calphalon® Classic 5qt с крышкой
Кевин А.К., Уотсонвилл, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио NOAA / Фонарик
Kevin G C., Emeryville, CA — Goal Zero® Yeti 200X Portable Power Station
Kevin B., Martinez, CA — Bissell® AeroSlim Hand Vacuum
Kevin C., San Francisco, CA — Саундбар Samsung® 3.1Ch w / Беспроводной сабвуфер / Центральный динамик
Kevin E., Walnut Creek, CA — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven w / Cover
Kevin H., Вальехо, Калифорния — Антипригарная печь Calphalon® Classic 5qt с крышкой
Kevin M., Squaw Valley, CA — Bushnell® Explorer Kit
Kevin O., Kihei, HI — Goal Zero® Yeti 200X Portable Power Station
Kim R. , Новато, Калифорния — аккумулятор myCharge® Adventure h3O Turbo 20050 мАч
Кимберли С., Валлехо, Калифорния — iHome® TimeBase Pro + Bluetooth-будильник с тройной зарядкой
Кимберли Т., Санта-Роза, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Радио / фонарик
Кип Л., Ричмонд, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
Kisha E., Окленд, Калифорния — 3-скоростной проигрыватель винила Victrola® 3 в 1 с Bluetooth
Клаус С., Сан-Франциско, Калифорния — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
Криста Д., Морган Хилл, Калифорния — iHome® TimeBase Pro + Triple Зарядка Bluetooth-будильника
Кристин Р., Сан-Хосе, Калифорния — Samsung® 32 ”Smart TV
Кристи К., Окли, Калифорния — Многофункциональная цифровая фритюрница Elite® 10L из нержавеющей стали
Куанг Й., Санта-Роса, Калифорния — Slide ® Fitness Pack — Умные часы и наушники
Kunal N., E Palo Alto, CA — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
Lahcen O., Ричмонд, Калифорния — Водонепроницаемая портативная колонка JBL® Flip 5
Laimdota H., Sparks, NV — Комплект для фитнеса Slide® — умные часы и наушники
Lanet S., Castroville, CA — Деревянное настольное FM-радио Victrola® с Bluetooth
Larraine B ., Санта-Роза, Калифорния — Экологичное быстрое портативное зарядное устройство Nimble® на 10 дней
Ларри С., Пайн-Гроув, Калифорния — Экологичное портативное зарядное устройство на 10 дней для Nimble®
Ларри Х., Мантека, Калифорния — Elite® 10L Multi -Используйте цифровую фритюрницу из нержавеющей стали
Larry M., Sacramento, CA — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Larry T., Сан-Франциско, Калифорния — Блендер на одну порцию Ninja® Foodi Power Nutri Duo
Lars H., Orinda, CA — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Lars R., Santa Rosa, CA — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
Laura R O., Mundelein, IL — USB-микрофон JLab® Talk Go
Laura S. A., Salinas, CA — JBL® Bar 2.1 Deep Bass Soundbar с беспроводным сабвуфером
Laura M., Berkeley, CA — JBL® Clip 3 Waterproof Portable Bluetooth-динамик
Laura P., Rohnert Park, CA — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
Laura Q., Фэрфилд, Калифорния — Пылесос для рук Bissell® AeroSlim
Лаура Р., Сан-Хосе, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
Lauren D., Сан-Франциско, Калифорния — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven с крышкой
Lauren G. , Оринда, Калифорния — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven w / Cover
Laurie S., Sonoma, CA — JLab® Talk Go USB Microphone
Lecille D., Castro Valley, CA — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Lee S., Окленд, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
Leonard C., Сакраменто, Калифорния — 3-скоростной проигрыватель винила Victrola® 3 в 1 с Bluetooth
Леонард Дж. Б., Сан-Франциско, Калифорния — Сверхзвуковой фен Dyson®
Леонид К., Сан-Франциско, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
Лерон Х., Уолнат-Крик, Калифорния — Водонепроницаемая портативная колонка JBL® Flip 5
Leslie D., Сан-Леандро, Калифорния — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
Летти П., Сан-Пабло, Калифорния — Персональный очиститель воздуха Bissell® MyAir
Lila M F., Millbrae, CA — Персональный очиститель воздуха Bissell® MyAir
Liliana M., Мантека, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
Lillian T., Купертино, Калифорния — Пылесос для рук Bissell® AeroSlim
Linda B.O., Беркли, Калифорния — Пылесос для рук Bissell® AeroSlim
Линда А., Фремонт, Калифорния — PhoneSoap ® Basic UV Sanitizer
Linda C., Windsor, CA — myCharge® Adventure h3O Turbo 20050mAh Аккумуляторный блок питания
Linda M., Surprise, AZ — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Linda M., Pacifica, CA — JLab® Talk Go USB Микрофон
Лайонел А., Уолнат-Крик, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
Лиза С. М., Лос-Банос, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
Лиза Х., Сан-Франциско, Калифорния — Водонепроницаемый портативный Bluetooth-динамик JBL® Clip 3
Лиза Дж., Глендейл, Калифорния — Пылесос для рук Bissell® AeroSlim
Лиза М., Сакраменто , Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
Lisa O., Fairfield, CA — Bushnell® Explorer Kit
Lisa T., Los Gatos, CA — JBL® Flip 5 Waterproof Portable Speaker
Lizete S., Redwood Город, Калифорния — myCharge® Adventure h3O Turbo 20050mAh аккумуляторная батарея Power Bank
Lloyd N.P., Сан-Рамон, Калифорния — Ручной пылесос Bissell® AeroSlim
Loree A., Сан-Франциско, Калифорния — Антипригарная голландская печь Calphalon® Classic 5q с крышкой
Lori O., Concord, CA — Calphalon® Classic Nonstick Dutch Oven 5qt w / Cover
Lori P., San Carlos, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
Louis C., San Francisco, CA — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
Louis P., Oakland, CA — Электрический самокат для взрослых Jetson® Knight
Loumella F., Fairfield, CA — Многофункциональная цифровая фритюрница Elite® 10 л из нержавеющей стали
Luis R.E., Сан-Франциско, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
Люк У., Саусалито, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — Умные часы и наушники
Линн С., Конкорд, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Линн С., Честер, Коннектикут — Цифровая фоторамка Aura® Sawyer
Линнетт С., Сан-Хосе, Калифорния — Дезинфицирующее средство PhoneSoap® Basic UV
Мэгги Б., Маунтин-Вью, Калифорния — Пакет для фитнеса Slide® — Умные часы и наушники
Мэгги О., Сан-Франциско, Калифорния — дорожный набор Black Eye® G4
Mandeep K B., Mtn House, CA — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
Manpreet D., Hercules, CA — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
Manuel B Z., Ashburn, VA — Blendtec® Classic 575 с четырехсторонним Jar and Wildside + Jar-Slate
Marco G., Richmond, CA — Victrola® 3-в-1, Bluetooth, 3-скоростной проигрыватель
Marek S., Union City, CA — JBL® Clip 3, водонепроницаемый портативный Bluetooth-динамик
Margaret P., Сан-Франциско, Калифорния — Дорожный набор Black Eye® G4
Мария Э., Черритос, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — Умные часы и наушники
Мария В., Кастро-Вэлли, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Marianne H., Davis, CA — Ninja® Foodi Power Nutri Duo Блендер на одну порцию
Marianne H., Capitola, CA — Victrola® 3-in-1 Bluetooth 3-скоростной проигрыватель
Марианна С., Родео, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
Мариано А., Сан-Хосе, Калифорния — Водонепроницаемый портативный Bluetooth-динамик JBL® Clip 3
Мари З., Кармель, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — умные часы и наушники
Marilen B., S San Fran, CA — JBL® Clip 3 Водонепроницаемый портативный Bluetooth-динамик
Mario L., Маунтин-Вью, Калифорния — Робот-пылесос Bissell® CleanView Connect
Мэрион Д., Морага, Калифорния — Дезинфицирующее средство PhoneSoap® Basic UV
Mark A., Санта-Роса, Калифорния — Мужские часы Prospex Seiko Watch®
Mark B., San Хосе, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
Марк Б., Сан-Рафаэль, Калифорния — Комплект для путешествий Black Eye® G4
Марк К., Ливермор, Калифорния — Водонепроницаемый портативный динамик JBL® Flip 5
Марк С., Дирфилд, штат Нью-Хэмпшир — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Marlo W., Emeryville, CA — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven с крышкой
Marsha N., Citrus Hts, CA — Bissell® MyAir Personal Air Purifier
Martha M., San Francisco, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
Martin N., Reno, NV — Персональный очиститель воздуха Bissell® MyAir
Мэри Энн П., Crown Point, IN — Samsung® 50 ”T QLED Smart TV
Мэри Джоан А., Сан-Карлос, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — Умные часы и наушники
Мэри Б., Ливермор, Калифорния — Комплект Bushnell® Explorer
Мэри К., Сан-Франциско, Калифорния — GoPro ® GoPro HERO7 Silver с картой Micro SD и устройством обработки
Мэри К., Ливермор, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио / фонарик NOAA
Мэри Л., Кловис, Калифорния — Комплект Bushnell® Explorer
Мэри О., Сан-Франциско, Калифорния — Портативная электростанция Goal Zero® Yeti 200X
Мэри В. ., Сан-Матео, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — Умные часы и наушники
Мэрианн Р., Сан-Франциско, Калифорния — Экологичное быстрое портативное зарядное устройство Nimble® на 10 дней
Масато С., Эврика, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — Умные часы и наушники
Мэтью Дж., Чико, Калифорния — Робот-пылесос Bissell® CleanView Connect
Мэтью М., Напа, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Megan O., Pleasanton, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
Megan R., Oakland, CA — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
Melany L., Санта-Роза, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
Мелиса К., Шарлотта, Северная Каролина — Антипригарная печь Calphalon® Classic 5qt с крышкой
Melissa B., Портленд, Орегон — Звуковая панель Yamaha® со встроенной Сабвуферы
Melissa F., Santa Rosa, CA — myCharge® Adventure h3O Turbo 20050mAh Rechargeable Power Bank
Melody B V., Мартинес, Калифорния — аккумулятор myCharge® Adventure h3O Turbo 20050 мАч
Мелвен М., Сакраменто, Калифорния — Комплект Bushnell® Explorer
Мери Дж., Кастро-Вэлли, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Майкл А. Х., Окленд, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Michael J S., Asheville, NC — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
Michael W. H., Atherton, CA — Bushnell® Explorer Kit
Michael B., Richmond, CA — GoPro ® GoPro HERO7 Silver с картой Micro SD и манипулятором
Michael D., Южная Сан-Франциско, Калифорния — аккумулятор myCharge® Adventure h3O Turbo 20050 мАч
Майкл Г., Антиох, Калифорния — Портативная электростанция Goal Zero® Yeti 200X
Майкл Х., Чикаго, Иллинойс — Ручной пылесос Bissell® AeroSlim
Майкл Х. ., Сан-Франциско, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
Майкл Х., Кловис, Калифорния — myCharge® Adventure h3O Turbo 20050 мАч Аккумуляторный аккумулятор
Майкл И., Лейк-Форест, Калифорния — Портативный водонепроницаемый портативный Bluetooth-динамик JBL® Clip 3
Майкл К., Сан-Франциско, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
Майкл М., Фэйрфакс, Калифорния — Водонепроницаемая портативная Bluetooth-колонка JBL® Clip 3
Майкл М., Аламо, Калифорния — Klipsch® Cinema 600 3,1-канальная звуковая панель мощностью 600 Вт
Майкл О., Окленд, Калифорния — Nimble® Eco Friendly 10-Day Fast Portable Зарядное устройство
Майкл О., Беркли, Калифорния — Деревянное настольное FM-радио Victrola® с Bluetooth
Майкл С., Окленд, Калифорния — Персональный очиститель воздуха Bissell® MyAir
Майкл С., Феникс, Аризона — Ручной пылесос Bissell® AeroSlim
Майкл С. ., Сан-Хосе, Калифорния — Ручной пылесос Bissell® AeroSlim
Michael W., Сан-Франциско, Калифорния — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven с крышкой
Micheal W., Сан-Франциско, Калифорния — Многофункциональная цифровая фритюрница Elite® 10L из нержавеющей стали
Michele D., Sparks, NV — JBL® Flip 5 Водонепроницаемый портативный динамик
Michele K., Roseville, CA — Victrola® 3-in-1 Bluetooth 3-скоростной проигрыватель
Michelle Ravin A., Сан-Франциско, CA — USB-микрофон JLab® Talk Go
Miguel A. B., Сан-Хосе, CA — Slide ® Fitness Pack — Умные часы и наушники
Майк С., Сан-Рафаэль, Калифорния — Водонепроницаемая портативная Bluetooth-колонка JBL® Clip 3
Майк В., Хендерсон, Невада — Саундбар Samsung® 3.1Ch с беспроводным сабвуфером / центральным динамиком
Miki N., Сан-Матео, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — Умные часы и наушники
Милена Ф., Аламеда, Калифорния — Ручной пылесос Bissell® AeroSlim
Miller L., Сан-Хосе, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — Умные часы и наушники
Мими К., Милбрей, Калифорния — Дезинфицирующее средство PhoneSoap® Basic UV
Мина Ю., Окленд, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — Умные часы и Наушники
Minh N., Union City, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
Minnie S., Сан-Хосе, Калифорния — Bushnell® Explorer Kit
Mitchell P., Сан-Франциско, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
Мойра Б., Диксон, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Mona T., S Pasadena, CA — Bushnell® Explorer Kit
Monica L., Chandler, AZ — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Monifa C., San Francisco, CA — Black Eye® Travel Kit G4
Morgan J., San Bruno, CA — PhoneSoap ® Basic UV Sanitizer
Morteza R., Vallejo, CA — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
Myron M., Родео, Калифорния — Klipsch® Cinema 600, 3,1-канальная звуковая панель мощностью 600 Вт
Надин К., Фремонт, Калифорния — Многофункциональная цифровая фритюрница Elite® 10 л из нержавеющей стали
Наджи Т., Сан-Франциско, Калифорния — JBL® Clip 3 Водонепроницаемый портативный динамик Bluetooth
Nancy Ann C., Плезантон, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
Nancy D. K., Fremont, CA — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
Nancy E E., Сакраменто, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
Nancy M. F., Окленд, Калифорния — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
Nancy H., Фэрфилд, Калифорния — 3-скоростной проигрыватель виниловых дисков Victrola® 3 в 1 с Bluetooth
Natallia S., Ричмонд, Калифорния — Экологичное быстрое портативное зарядное устройство Nimble® на 10 дней
Наташа К., Сан-Франциско, Калифорния — Calphalon® Classic Nonstick 5qt Голландская духовка с крышкой
Naveen P., Фремонт, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
Nea V., Ливермор, Калифорния — myCharge® Adventure h3O Turbo Аккумуляторная батарея емкостью 20050 мАч
Nelson A., Calistoga, CA — Bissell® AeroSlim Ручной пылесос
Nelson E., Fresno, CA — JBL® Flip 5 Waterproof Portable Speaker
Nga L., Милл-Вэлли, Калифорния — Блендер на одну порцию Ninja® Foodi Power Nutri Duo
Nicholas C., Novato, CA — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Nicholas H., San Francisco, CA — Slide® Fitness Pack — Умные часы и наушники
Ник R., Omaha, NE — Комплект Bushnell® Explorer
Николас Г., Ричмонд, Калифорния — Деревянное настольное FM-радио Victrola® с Bluetooth
Николь О., Голета, Калифорния — Портативный водонепроницаемый динамик Bluetooth JBL® Clip 3
Nikki F., Ранчо Ладера, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио / фонарик NOAA
Norman R., Олбани, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — Умные часы и наушники
Nssar A., Салинас, Калифорния — Многофункциональная цифровая фритюрница Elite® 10L из нержавеющей стали
O’Rouke S., Bayside, CA — iHome® TimeBase Pro + Bluetooth-будильник с тройной зарядкой
Ollie W., Uppr Marlboro, MD — Электрический самокат Jetson® Knight для взрослых
Oshyan G., Сан-Франциско, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
Pamela S., S San Fran, CA — Victrola® 3-в-1, Bluetooth, 3-скоростной проигрыватель винила
Param R., Concord, CA — Victrola® 3-в-1, Bluetooth, 3-скоростной проигрыватель винила
Pasquale I., Rancho Mirage, Калифорния — iHome® TimeBase Pro + Bluetooth-будильник с тройной зарядкой
Patricia MH, Vacaville, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио / фонарик NOAA
Patricia D., Сан-Франциско, Калифорния — JBL® Clip 3 Waterproof Portable Bluetooth-динамик
Patricia H., Auburn, CA — Slide ® Fitness Pack — Smart Watch & Earbuds
Patricia N., Joliet, IL — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven w / cover
Patricia S., Oakland, CA — PhoneSoap® Базовое УФ-дезинфицирующее средство
Patricia T., Сан-Франциско, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Paul G B., Walnut Creek, CA — JBL® Clip 3 Waterproof Portable Bluetooth Speaker
Paul W. M., Sunnyvale, CA — JBL® Flip 5 Waterproof Portable Speaker
Paul W. P., Сан-Матео, Калифорния — myCharge® Adventure h3O Turbo 20050mAh Аккумуляторный блок питания
Paul F., Morgan Hill, CA — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Paul G., San Jose, CA — myCharge® Adventure h3O Turbo 20050mAh Аккумулятор Банк
Paul K., Eureka, CA — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Paul K., Крестон, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Paula R., Sacramento, CA — Samsung® 32 ”Smart TV
Paulette B., Santa Rosa, CA — Bissell® MyAir Personal Air Purifier
Pedro V D., San Leandro, Калифорния — Bissell® AeroSlim Hand Vacuum
Pedro Y., Dallas, TX — Деревянное настольное FM-радио Victrola® с Bluetooth
Peggy C., San Jose, CA — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Peggy G., Antioch, CA — JLab® USB-микрофон Talk Go
Perri G., Сан-Рафаэль, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — Умные часы и наушники
Perry L., Cibolo, Техас — дорожный комплект Black Eye® G4
Пит Н., Бел Тибурон, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
Питер Д. К., Вакавилль, Калифорния — iHome® TimeBase Pro + Bluetooth-будильник с тройной зарядкой
Питер К. , Marblehead, Массачусетс — Klipsch® Cinema 600, 3,1-канальная звуковая панель мощностью 600 Вт
Питер Л., Сан-Франциско, Калифорния — Антипригарная голландская духовка Calphalon® Classic 5qt с крышкой
Питер Н., Сан-Рафаэль, Калифорния — JLab® Talk Go USB Микрофон
Peter P., Sunnyvale, CA — JBL® Clip 3 Водонепроницаемый портативный Bluetooth-динамик
Peter S., Пьемонт, Калифорния — Деревянное настольное FM-радио Victrola® с Bluetooth
Phillip Edmund C., Вальехо, Калифорния — Bissell® AeroSlim Hand Vacuum
Phillip W P., Окленд, Калифорния — Ninja® Foodi Power Nutri Duo Одноразовый блендер
Филип Д. ., Оринда, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
Phillip S., Novato, CA — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Phong N., Albuquerque, NM — Samsung® 32 ”Smart TV
Phong N. , Милпитас, Калифорния — Bushnell® Explorer Kit
Phuong V., Сан-Франциско, Калифорния — Ручной пылесос Bissell® AeroSlim
Prakash M., Редвуд-Сити, Калифорния — Портативная электростанция Goal Zero® Yeti 200X
Preetmaan W., Fairfield, CA — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
Preston D., Окленд, Калифорния — Звуковая панель JBL® Bar 2.1 Deep Bass с Беспроводной сабвуфер
Priscilla W., Сан-Франциско, Калифорния — Экологичное портативное зарядное устройство для Nimble® за 10 дней
Pritika C., Модесто, Калифорния — Водонепроницаемый портативный Bluetooth-динамик JBL® Clip 3
Pu Guang X., Сан-Франциско, Калифорния — Slide ® Fitness Pack — Умные часы и наушники
Quianna G., Беркли, Калифорния — Victrola® 3-в-1 Bluetooth 3-скоростной проигрыватель винила
Рабина Р., Сан-Пабло, Калифорния — Водонепроницаемый портативный Bluetooth-динамик JBL® Clip 3
Рэйчел У., Сан-Франциско, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Рэйчел М., Питтсбург, Калифорния — Саундбар Samsung® 3.1Ch с беспроводным сабвуфером / центральным динамиком
Радика Р., Сан-Франциско, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — умные часы и наушники
Рафаэль С., Сан-Франциско, Калифорния — Черный Дорожный набор Eye® G4
Rajeshwari N., Union City, CA — Фитнес-пакет Slide® — умные часы и наушники
Ralph R., Салинас, Калифорния — Ручной пылесос Bissell® AeroSlim
Рамиро Р., Плезантон, Калифорния — Экологичное быстрое портативное зарядное устройство Nimble® на 10 дней
Randall B., Анкоридж, AK — myCharge® Adventure h3O Turbo 20050mAh Аккумуляторный блок питания
Raylene T ., Напа, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
Реана Н., Хейворд, Калифорния — Комплект Bushnell® Explorer
Ребекка М., Марипоса, Калифорния — Портативная электростанция Goal Zero® Yeti 200X
Ребекка С., Вабан, Массачусетс — Комплект для фитнеса Slide ® — Умные часы и наушники
Rebecca W., Беркли, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Regina S., Concord, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
Remy R., Carmel Valley, CA — Деревянное настольное FM-радио Victrola® с Bluetooth
Renee М., Уолнат-Крик, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
Рене У., Хейворд, Калифорния — GoPro ® GoPro HERO7 Silver с картой Micro SD и The Handler
Rex I., Уолнат-Крик, Калифорния — Звуковая панель JBL® Bar 2.1 Deep Bass с беспроводным сабвуфером
Rhett S., Лос-Банос, Калифорния — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
Richa S., Саннивейл, Калифорния — Деревянное настольное FM-радио Victrola® с Bluetooth
Ричард BE, Сан-Хосе, Калифорния — Nimble® Eco Friendly 10-Day Fast Portable Зарядное устройство
Ричард Дж. П., Кастро-Вэлли, Калифорния — Водонепроницаемая портативная колонка JBL® Flip 5
Ричард Х. У., Корте-Мадера, Калифорния — myCharge® Adventure h3O Turbo 20050 мАч Аккумуляторный блок питания
Ричард Т. О., Сан-Хосе, Калифорния — Ninja® Foodi Power Nutri Duo Блендер на одну порцию
Richard C., Антиох, Калифорния — Klipsch® Cinema 600, 3,1-канальная звуковая панель мощностью 600 Вт
Ричард Х., Хейворд, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Ричард Х., Сан-Хосе, Калифорния — Звуковая панель JBL® Bar 2.1 Deep Bass с беспроводным сабвуфером
Ричард К., Холлистер, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
Ричард У., Чико, Калифорния — Экологичное портативное быстрое зарядное устройство Nimble® на 10 дней
Ricky S., Сиэтл, Вашингтон — Victrola® Деревянное настольное FM-радио с Bluetooth
Ricky V., Лас-Вегас, Невада — Блендер на одну порцию Ninja® Foodi Power Nutri Duo
Rita A H., Эль-Собранте, Калифорния — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
Роберт С. В., Блейн, Миннесота — USB-микрофон JLab® Talk Go
Роберт Дуэйн С., Пепперелл, Массачусетс — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Роберт Ф. ., Эль-Серрито, Калифорния — Блендер для разового приема пищи Ninja® Foodi Power Nutri Duo
Robert JW, Bellwood, IL — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Robert KS, Walnut Creek, CA — Bissell® AeroSlim Hand Vacuum
Robert P. M., Las Вегас, Невада — Классическая антипригарная духовка Calphalon® 5qt с крышкой
Robert B., Стэмфорд, Коннектикут — Блендер на одну порцию Ninja® Foodi Power Nutri Duo
Роберт Ф., Уолнат-Крик, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
Роберт М., Линден, Калифорния — Портативный водонепроницаемый динамик JBL® Flip 5
Роберт М. , Сан-Франциско, Калифорния — аккумулятор myCharge® Adventure h3O Turbo 20050 мАч
Роберт М., Сан-Бруно, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — умные часы и наушники
Роберт П., Феникс, Аризона — Сверхзвуковой фен Dyson®
Роберт Р., Редвуд-Сити, Калифорния — myCharge® Adventure h3O Turbo 20050mAh аккумуляторная батарея
Роберт Р., Олбани, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Robert V., Petaluma, CA — Bissell® MyAir Personal Air Purifier
Roberto I., San Francisco, CA — Slide® Fitness Pack — Smart Watch & Earbuds
Robin D., Walnut Крик, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
Робин М., Сан-Франциско, Калифорния — iHome® TimeBase Pro + Bluetooth-будильник с тройной зарядкой
Rochelle B., Tracy, CA — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
Rochelle Q ., Фостер-Сити, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
Rocio B., Сан-Франциско, Калифорния — Водонепроницаемая портативная колонка JBL® Flip 5
Rodel R., Сан-Франциско, Калифорния — Bushnell® Explorer Kit
Rogelio G., Антиох, Калифорния — Ручной пылесос Bissell® AeroSlim
Roger D., Martinez, CA — JBL® Clip 3 Водонепроницаемый портативный Bluetooth-динамик
Roger M., Санта-Клара, Калифорния — Bissell® AeroSlim Hand Vacuum
Roger S., Fremont, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
Rohan K., Fairfield , Калифорния — Экологичное 10-дневное быстрое портативное зарядное устройство для Nimble®
Rohit A., Уолнат-Крик, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
Ron H., Martinez, CA — Slide ® Fitness Pack — Smart Watch & Earbuds
Ron K., Castro Valley, CA — iHome® TimeBase Pro + Triple Зарядка Bluetooth-будильника
Рональд Р., Уолнат-Крик, Калифорния — Цифровая фоторамка Aura® Sawyer
Рональд С., Кармел-Вэлли, Калифорния — Экологичное быстрое портативное зарядное устройство Nimble® на 10 дней
Роналду К., Олбани, Калифорния — JLab ® Talk Go USB-микрофон
Rosa U., Redwood City, CA — Многофункциональная цифровая фритюрница Elite® 10L Нержавеющая сталь
Rosanne O Q., Хейворд, Калифорния — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven с крышкой
Rose E., Салинас, Калифорния — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
Roseann M., Смирна, Джорджия — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Радио / фонарик
Розилена Т., Окленд, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — умные часы и наушники
Росс У., Сан-Франциско, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — умные часы и наушники
Розмари Р., Сан-Франциско, Калифорния — GoPro ® GoPro HERO7 Silver с картой Micro SD и манипулятором
Roy C., Редвуд-Сити, Калифорния — Водонепроницаемая портативная колонка JBL® Flip 5
Roy D., Санта-Роза, Калифорния — Блендер на одну порцию Ninja® Foodi Power Nutri Duo
Рудольф М., Уолнат-Крик, Калифорния — Звуковая панель Yamaha® со встроенным звуком Сабвуферы
Rudy P., Verdi, NV — Блендер на одну порцию Ninja® Foodi Power Nutri Duo
Russ S., Ashland, OR — Многофункциональная цифровая фритюрница Elite® 10L из нержавеющей стали
Ruth S., Oakland, CA — Bissell ® CleanView Connect Robotic Vacuum
Ryan H., Suisun City, CA — WORX® 40V Power Share Hydroshot Portable Power Nozzle
Райан М., Плезант-Хилл, Калифорния — Ручной пылесос Bissell® AeroSlim
Ryan O., Аламеда, Калифорния — Антипригарная голландская печь Calphalon® Classic 5qt с крышкой
Саад К., Уолнат-Крик, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Фонарик
Sabrina S., Сан-Франциско, Калифорния — Цифровая фоторамка Aura® Sawyer
Sabrineo W., Окленд, Калифорния — Водонепроницаемый портативный Bluetooth-динамик JBL® Clip 3
Sachin B., San Jose, CA — Klipsch® Cinema 600 600 Вт 3.1 -Канальная звуковая панель
Sachin V., Morgan Hill, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
Sadie L K., Вальехо, Калифорния — Блендер на одну порцию Ninja® Foodi Power Nutri Duo
Sage S., Плезант-Хилл, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Sally B. R., San Jose, CA — Bushnell® Explorer Kit
Samantha S., Hillsborough, CA — Ninja® Foodi Power Nutri Duo Блендер на одну порцию
Samuel D., St Augustine, FL — iHome® TimeBase Pro + Bluetooth-будильник с тройной зарядкой
Сандип К., Фремонт, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
Sandra C., Ричмонд, Калифорния — аккумулятор myCharge® Adventure h3O Turbo 20050 мАч
Sandra H., San Lorenzo, CA — Victrola® 3-in-1 Bluetooth 3-скоростной проигрыватель винила
Sandra H., San Francisco, CA — Elite® 10L Multi- Используйте цифровую фритюрницу из нержавеющей стали
Sandra M., Pleasant Hill, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
Sanjay R., Clayton, CA — JLab® Talk Go USB-микрофон
Santosh P., Los Gatos , Калифорния — Пылесос для рук Bissell® AeroSlim
Сантоши К., Плезантон, Калифорния — Дезинфицирующее средство PhoneSoap® Basic UV
Sarah H., Сан-Леандро, Калифорния — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
Sarah L., Сан-Франциско, Калифорния — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
Saytien C., Сан-Франциско, Калифорния — Звуковая панель Yamaha® с Встроенные сабвуферы
Scott A., Fairfax, CA — JBL® Bar 2.1 Deep Bass Soundbar с беспроводным сабвуфером
Scott V., Fairfax, CA — JBL® Clip 3 Waterproof Portable Bluetooth Speaker
Sebastiao L., El Cerrito, CA — JLab® Talk Go USB-микрофон
Serina L C., Сан-Франциско, Калифорния — Водонепроницаемый портативный Bluetooth-динамик JBL® Clip 3
Shad B., Плезантон, Калифорния — Комплект Bushnell® Explorer
Shahla S., Хиллсборо, Калифорния — Звуковая панель Samsung® 3.1Ch с беспроводным сабвуфером / центральным динамиком
Шеннон С., Трейси, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — умные часы и наушники
Шеннон K., Лос-Альтос, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Shannon W., Сан-Педро, Калифорния — Сверхзвуковой фен Dyson®
Shant M., Сан-Франциско, Калифорния — Bissell® AeroSlim Hand Vacuum
Sharon F., Castro Valley , Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Sharron F., Бэй Пойнт, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Shawn M., Kensington, CA — Bushnell® Explorer Kit
Shay L., Pinole, CA — Экологичное портативное зарядное устройство Nimble® на 10 дней
Sheila A., Carmel By The, CA — Bissell® AeroSlim Hand Vacuum
Sheila H., Redwood City, CA — JBL® Flip 5 Waterproof Portable Speaker
Sheila V., San Francisco, CA — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Sherrald M., Novato, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио / фонарик NOAA
Sherrie P., Нью-Чарльстон, Южная Каролина — Персональный очиститель воздуха Bissell® MyAir
Sherron C., Сан-Хосе, Калифорния — Водонепроницаемый портативный динамик JBL® Flip 5
Shon S., Лас-Вегас, Невада — Персональный очиститель воздуха Bissell® MyAir
Шравья К., Tracy, CA — Black Eye® Travel Kit G4
Shurea W., Oakland, CA — myCharge® Adventure h3O Turbo Аккумулятор 20050 мАч
Simran M., Сан-Матео, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Singh S., Antioch, CA — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
Sofia L., Окленд, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — Умные часы и наушники
Sokmeta L., Сан-Леандро, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
Sompong P., Orinda, CA — Nimble® Eco Friendly 10- Портативное зарядное устройство Day Fast
Sonja S., Los Gatos, CA — Bissell® AeroSlim Hand Vacuum
Spencer W., San Francisco, CA — Victrola® 3-in-1 Bluetooth 3-скоростной проигрыватель винила
Srikanth B., Fremont, CA — myCharge ® Adventure h3O Turbo 20050mAh аккумуляторная батарея Power Bank
Stacey T., Дейли-Сити, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
Stanley P., San Francisco, CA — Ninja® Foodi Power Nutri Duo Single Serve Blender
Stavroula K., San Francisco, CA — Yamaha® Soundbar w / Встроенные сабвуферы
Stephanie B., Novato, CA — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Stephanie K., Pleasanton, CA — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Stephanie L., San Francisco, CA — Slide® Fitness Pack — Умные часы И наушники
Stephen P S., Austin, TX — Victrola® 3-in-1 Bluetooth 3-скоростной проигрыватель винила
Stephen E., Рино, Невада — GoPro ® GoPro HERO7 Silver с картой Micro SD и устройством Handler
Стивен В., Сан-Франциско, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио / фонарик NOAA
Стив К., Сан-Рамон, Калифорния — JBL® Водонепроницаемый портативный Bluetooth-динамик Clip 3
Стив Д., Лос-Альтос, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
Стив К., Сакраменто, Калифорния — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
Стив М., Беркли, Калифорния — Slide ® Fitness Pack — Smart Watch & Earbuds
Steve S., San Anselmo, CA — Calphalon® Classic Nonstick Dutch Oven 5qt with cover
Steven H., Феникс, Аризона — Фитнес-пакет Slide ® — Умные часы и наушники
Стивен П., Конкорд, Калифорния — Антипригарная голландская печь Calphalon® Classic 5qt с крышкой
Стивен С., Сан-Ансельмо, Калифорния — Комплект Bushnell® Explorer
Stormie B ., Vacaville, CA — Bushnell® Explorer Kit
Sue L., Сан-Франциско, CA — Samsung® 43-дюймовый QLED Smart TV с 2.1-канальной звуковой панелью и сабвуфером
Suman A., Дублин, Калифорния — Klipsch® Cinema 600 600 Вт 3.1- Канальная звуковая панель
Sunita P., Сан-Матео, Калифорния — Bissell® AeroSlim Hand Vacuum
Suresh C., Латроп, Калифорния — Водонепроницаемая портативная Bluetooth-колонка JBL® Clip 3
Susan C H., Aptos, CA — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven с крышкой
Susan L.R., Фресно, Калифорния — Звуковая панель Yamaha® со встроенной- В сабвуферах
Susan A., Morgan Hill, CA — Slide ® Fitness Pack — Smart Watch & Earbuds
Susan H., Salem, OR — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио / фонарик NOAA
Susan H., Clovis, CA — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Susan K., San Rafael, CA — Деревянное настольное FM-радио Victrola® с Bluetooth с Bluetooth
Susan O., Тусон, Аризона — Ручной пылесос Bissell® AeroSlim
Suzanne C., Windsor, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Radio / Flashlight
Suzie T., Orinda, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
Syed B., Stockton, CA — Klipsch® Cinema 600, 3,1-канальная звуковая панель мощностью 600 Вт
Sylvee P., Сан-Франциско, Калифорния — iHome® TimeBase Pro + Bluetooth-будильник с тройной зарядкой
Sylvia J., Burlingame, CA — Slide® Fitness Набор — умные часы и наушники
Sylvia T., Санта-Крус, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
Taddesse H., San Francisco, CA — JBL® Bar 2.1 Deep Bass Soundbar с беспроводным сабвуфером
Tae K., Сан-Франциско, Калифорния — Black Eye ® Travel Kit G4
Tammy M., Sunnyvale, CA — Цифровая фоторамка Aura® Sawyer
Tannalee K., Vallejo, CA — Пакет Slide® Fitness — Умные часы и наушники
Tashma G., Washington, DC — iHome® TimeBase Pro + Bluetooth-будильник с тройной зарядкой
Tatiana M., San Jose, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
Ted S., Петалума, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
Teresa D., Vacaville, CA — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Terry B., Alamo, CA — Samsung® 32 ”Smart TV
Tessie S., Санта-Моника, Калифорния — Многофункциональная цифровая фритюрница Elite® 10 л из нержавеющей стали
Thao T., Антиох, Калифорния — GoPro ® GoPro HERO7 Silver с картой Micro SD и устройством обработки
Theodore J N., Kenai, AK — Bissell® Ручной пылесос AeroSlim
Тереза К., Редвуд-Сити, Калифорния — Блендер на одну порцию Ninja® Foodi Power Nutri Duo
Theresa L., Westlake, OR — Slide ® Fitness Pack — Smart Watch & Earbuds
Therese P., Санта-Барбара, Калифорния — myCharge® Adventure h3O Turbo Аккумуляторная батарея емкостью 20050 мАч
Thomas G U., Hacienda Hts, CA — Victrola® 3 in-1 3-скоростной проигрыватель винила с Bluetooth
Thomas A., Саратога, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Thomas H., Сан-Франциско, Калифорния — Звуковая панель JBL® Bar 2.1 Deep Bass с беспроводным сабвуфером
Thomas H., Clearlake, CA — Calphalon ® Классическая антипригарная духовка 5qt с крышкой
Thomas J., Сан-Леандро, Калифорния — Блендер на одну порцию Ninja® Foodi Power Nutri Duo
Thomas N., Сан-Хосе, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
Thomas S., Orinda, CA — Slide® Fitness Pack — Умные часы и наушники
Тиа Л., Сан-Рамон, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — Умные часы и наушники
Тиффани Р., Окленд, Калифорния — Звуковая панель JBL® Bar 2.1 Deep Bass с беспроводным сабвуфером
Тим Н., Конкорд, Калифорния — Calphalon® Classic Голландская духовка с антипригарным покрытием 5qt с крышкой
Timothy B., Gilroy, CA — Bissell® AeroSlim Hand Vacuum
Timothy L., Тусон, Аризона — Многофункциональная цифровая фритюрница Elite® 10L из нержавеющей стали
Tina P., Карлсбад, Калифорния — Антипригарная голландская печь Calphalon® Classic 5qt с крышкой
Tom B., Petaluma, CA — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Томасита М., Миллбрэй, Калифорния — GoPro ® GoPro HERO7 Silver с картой Micro SD и устройством Handler
Томмазо С., Лас-Вегас, Невада — дорожный комплект Black Eye® G4
Тони Д., Уолнат-Крик, Калифорния — Bushnell® Explorer Kit
Toni M., Alameda, CA — Деревянное настольное FM-радио Victrola® с Bluetooth
Tony P., Монтерей, Калифорния — Портативная электростанция Goal Zero® Yeti 200X
Тоня У., Реддинг, Калифорния — Мужские часы Seiko Watch® Prospex
Трейси Д., Седона, Аризона — iHome® TimeBase Pro + Bluetooth-будильник с тройной зарядкой
Тревор B., Кастро-Вэлли, Калифорния — Водонепроницаемая портативная Bluetooth-колонка JBL® Clip 3
Tricia B T., Incline Vlg, NV — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven с крышкой
Trudie N., Chowchilla, CA — Calphalon® Classic Antistick Голландская духовка 5qt с крышкой
Tyronne J., Antioch, CA — Victrola® 3-в-1 Bluetooth 3-скоростной проигрыватель винила
Tzong-Maw T., Лос-Альтос, Калифорния — Многофункциональная цифровая фритюрница Elite® 10L из нержавеющей стали
Uni B., E Palo Alto, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио / фонарик NOAA
Uri S., Саннивейл, Калифорния — Victrola ® 3-в-1, Bluetooth, 3-скоростной проигрыватель винила
Varun P., Беркли, Калифорния — iHome® TimeBase Pro + Bluetooth-будильник с тройной зарядкой
Venecia M., Сан-Франциско, Калифорния — Klipsch® Cinema 600, 3,1-канальная звуковая панель мощностью 600 Вт
Vicki И Стив Б., остров Святой Елены, Калифорния — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven с крышкой
Vicki F., Санта-Роза, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
Victor A M., Сан-Хосе, Калифорния — Звуковая панель Samsung® 3.1Ch с беспроводным сабвуфером / центральным динамиком
Victor D., Сан-Франциско, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Victoria D., S San Fran, CA — Klipsch® Cinema 600, 3,1-канальная звуковая панель мощностью 600 Вт
Victoria S., San Jose, CA — myCharge® Adventure h3O Turbo 20050mAh Аккумуляторный блок питания
Vijai M., Милл-Вэлли, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио / фонарик NOAA
Винсент Ю., Сан-Рамон, Калифорния — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven w / cover
Vinh L., San Francisco, CA — Slide ® Fitness Pack — Smart Watch & Earbuds
Vivian N., Daly City, CA — Nimble® Eco Friendly 10 -Day Fast Portable Charger
Vlada R., Sunnyvale, CA — Slide ® Fitness Pack — Умные часы и наушники
Von Neo G., Vallejo, CA — Bissell® AeroSlim Hand Vacuum
Vongthong P., Oakland, CA — PhoneSoap® Basic УФ-дезинфицирующее средство
Waleed E., Castro Valley, CA — Bushnell® Explorer Kit
Wanda D., Уолнат-Крик, Калифорния — Водонепроницаемая портативная Bluetooth-колонка JBL® Clip 3
Warner W., Сан-Франциско, Калифорния — Деревянное настольное FM-радио Victrola® с Bluetooth
Wayne E. C., Сан-Франциско, Калифорния — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven с крышкой
Weikeng C., Беркли, Калифорния — Водонепроницаемая портативная колонка JBL® Flip 5
Wendell W., Сан-Хосе, Калифорния — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven с крышкой
Wendy G., Сан-Франциско, Калифорния — JBL ® Водонепроницаемая портативная колонка Flip 5
Уэс К., Сан-Педро, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — Умные часы и наушники
William O B., Сан-Хосе, Калифорния — Саундбар Samsung® 3.1-канальный с беспроводным сабвуфером / центральным динамиком
William R.H., Лос-Гатос, Калифорния — Calphalon® Classic Anti-Stick 5qt Dutch Oven с крышкой
William W. R., Санта-Крус, Калифорния — Водонепроницаемый портативный Bluetooth-динамик JBL® Clip 3
Уильям А., Кловис, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
Уильям К., Сан-Франциско, Калифорния — myCharge® Adventure h3O Turbo Аккумулятор 20050 мАч
Уильям Д., Санта-Роза, CA — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
William F., S Salt Lake, UT — Victrola® 3-in-1 Bluetooth 3-скоростной проигрыватель винила
William H., Сан-Франциско, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио / фонарик NOAA
William H., Окленд, Калифорния — Slide ® Фитнес-набор — умные часы и наушники
William H., Scottsdale, AZ — Многофункциональная цифровая фритюрница Elite® 10 л из нержавеющей стали
William S., Santa Rosa, CA — Экологичное портативное зарядное устройство Nimble® на 10 дней
William W., Rohnert Park, CA — USB-микрофон JLab® Talk Go
Willie E W., Вальехо, Калифорния — Блендер на одну порцию Ninja® Foodi Power Nutri Duo
Wilson K N., Стэнфорд, Калифорния — Антипригарная голландская духовка Calphalon® Classic 5qt с крышкой
Yin L., Kailua, HI — Victrola® 3 in-1 Bluetooth 3-скоростной проигрыватель винила
Yo T., Корона, Мар, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — Умные часы и наушники
Иоланда П., Феникс, Аризона — Водонепроницаемый портативный динамик JBL® Flip 5
Yusu L., Сан-Франциско, Калифорния — iHome® TimeBase Pro + Bluetooth-будильник с тройной зарядкой
Zachary R., Concord, CA — iHome® TimeBase Pro + Bluetooth-будильник с тройной зарядкой
Zachary S., Плезант Хилл, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — умные часы и наушники
Закия Р., Сакраменто, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — умные часы и наушники
Зарагоса В., Юджин, Орегон — Пылесос для рук Bissell® AeroSlim
Zeffra B ., Ричмонд Хилл, Джорджия — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
Zoravar A., Glendale, CA — Звуковая панель Samsung® 3.1Ch с беспроводным сабвуфером / центральным динамиком

Рисунок ранней пташки 1

Тимоти Б. Гилрой, Калифорния — Tesla Model 3 или 50 000 долларов наличными

Рисунок ранней пташки 2

Дик Н.Сан-Хосе — отпуск на Мальдивы (7 дней / 6 ночей) или 10 000 долларов наличными

еженедельных розыгрышей — 10 000 долларов наличными

1 неделя:
Susanne D, Сан-Франциско, Калифорния
2 неделя:
Марло В, Эмеривилл, Калифорния
Неделя 3:
Берделл П., Голд-Ривер, Калифорния
Неделя 4:
Дайана Мак, Брентвуд, Калифорния
Неделя 5:
Боб Г.Сан-Бруно, Калифорния
6-я неделя:
Кен Дж. Казадеро, Калифорния
7-я неделя:
Марк Л. Дейли-Сити, Калифорния
Неделя 8:
Джозеф Б. Сан-Хосе
Неделя 9:
Ари О.Окленд, Калифорния
Неделя 10:
Дженнифер С. Аламеда, Калифорния

Прошлые победители

Leave a Comment

Как класть плитку в ванной на стену своими: выбор, раскладка, технология укладки, фото, видео

Май 17, 1971 alexxlab

выбор, раскладка, технология укладки, фото, видео

Ремонт в ванной редко обходится без замены плитки, особенно если она уже отслужила лет 10-20. Но, как обычно, возникает вопрос: нанимать мастера или делать все самостоятельно. Если есть на примете проверенный, испробованный плиточник и некоторая сумма (обычно за работу просят столько же, сколько стоят материалы), можно нанять. В противном случае пробуйте класть плитку сами. Если стены будут хотя-бы относительно ровными, все должно обойтись без особых сложностей. Но только, перед тем как класть плитку на стену, внимательно изучите технологию.

Чтобы класть плитку на стены было легко, жее нудно правильно выбрать

Начинается, как обычно с выбора плитки. Только обращайте внимание не только на ее внешние данные. Вам обязательно потребуется проверить ее геометрию, иначе работать с ней будет сложно. Если класть плитку будете впервые, любая кривизна сильно осложнит задачу. Итак, проверяем:

Насколько ровная лицевая часть. Часто плитка имеет вогнутую или выпуклую поверхность. Если расхождение небольшое — в районе 1 мм, этого заметно не будет, а вот при проверке вертикальности или горизонтальности уже на стене может стать проблемой. Выбор за вами: искать с идеальной поверхностью (это обычно импортные коллекции) или приспосабливаться к тому что есть.
Неровная лицевая поверхность — сложив лицевой стороной, смотрите насколько плотно две плитки прилегают друг к другу
Проверяете углы. Они должны быть 90°. Если это не так, желательно отказаться от покупки: выставлять ее будет очень сложно. Но снова — выбор за вами.
Проверить насколько одинаковая толщина у разных плиток. Разница будет точно. Это особенности технологии, но желательно чтобы расхождения были минимальными. Уж точно не больше 1 мм, хотя по стандартам допускается 2 мм. Но с такой плиткой намучаетесь.
Проверить нужно еще насколько совпадают высота и ширина. Берете несколько штук и прикладываете. Вот тут расхождений быть не должно. Иначе, как вы получите одинаковые швы?

По опыту стоит сказать, что идеальные параметры найти чрезвычайно сложно. Если вам нравится она внешне, на поверхности нет паутинки трещин, дефектов глазури, грани ровные, размеры одинаковы, брать можно несмотря на некоторую нелинейность (первый пункт). Иначе замучаетесь бегать по магазинам. Чего не стоит делать — брать плитку «под заказ». Как вы сможете проконтролировать ее качество, если уже за нее заплатите. Берите только то, что подержали в руках.

Содержание статьи

На что кладут плитку

Раньше плитку клали на цементно-песчаную смесь, в которую добавляли клей ПВА или Бустилат. Можно, конечно, сделать и так, но работать будет сложнее. Для более комфортной работы используйте готовые составы их еще называют «клей для плитки» за то, что в составе имеются клеящие компоненты, потому иногда говорят о том, что плитку «клеят» на стены. Составы бывают в двух видах:

в ведрах — мастики, готовые к применению;
в мешках — сухие смеси, которые требуют разведения водой.

Профессионалы в основном используют сухие смеси. Ими в случае необходимости можно подкорректировать неидеальную стену, сделав слой чуть толще или тоньше. Еще один плюс: они дольше сохраняют пластичность, что позволяет вносить корректировки еще некоторое время спустя. Мастикой работают по идеальной стене и тут никаких отклонений быть не может: слой слишком тонкий.

В любом магазине стройматериалов предложат несколько наименований клея для плитки

При выборе клея для плитки можно подобрать его под конкретные задачи. Так есть составы, в которых есть добавки, повышающие водоотталкивающие свойства стены или пола. Это важно на кухне и в ванной. Есть морозоустойчивые, это пригодится, если класть будете в неотапливаемом помещении или на улице. Можно найти клей, обладающий бактерицидными свойствами: он не даст развиваться грибкам и плесени, что востребовано во влажных помещениях.

Подготовительные работы

Перед тем как класть плитку на стену, проводят целый ряд подготовительных мероприятий. Это длительный и неприятный процесс, но пропускать его крайне нежелательно: на неровные неподготовленные стены нормально уложить плитку сможет не каждый мастер, не говоря о новичках.

Выравниваем поверхность

Первым делом со стен удаляется старое покрытие и то, что может отвалиться. Если есть жирные пятна, их выводят, или просто срубают часть штукатурки вместе с впитавшимся маслом. Стены простукивают деревянным молотком, по звуку определяя есть ли пустоты. Они возникают если штукатурка отслоилась, но еще не выдулась. Если на такой участок наклеить плитку, под ее весом все обвалится. Потому все такие места оббиваете сами.

Перед тем как класть плитку на стену их выравнивают

К зачищенному основанию прикладывают ровную планку и оценивают, насколько ровные или кривые стены. Если поверхность стены сильно выпуклая или изогнутая, лучше все откорректировать штукатуркой в уровень. Тогда класть плитку на стену будет очень просто. Если же стены относительно ровные, выравнивают только слишком большие отступы: неровности (выступы или ямы) которые больше 5 мм. Выступы нужно стесать, ямы заполнить штукатурной смесью, трещины расширить, смочить и тоже замазать штукатуркой.

Грунтуем

Подготовленную стену желательно обработать грунтовкой. Лучше всего для этих целей подходит «Бетоноконтакт» или другой состав с похожими характеристиками. Он проникает на достаточно большую толщину вглубь стены, связывая все частицы. После высыхания поверхность становится шероховатой, к ней очень хорошо «лепится» плиточный клей.

Грунтовку наносят широкой кистью или валиком

Как начать

Есть несколько возможных стартовых точек. Если совсем по-простому, можно первый ряд выкладывать сразу от угла, ориентируюсь по линии пола. Но первый ряд станет ровно и без проблем только в том случае, если пол идеально ровный, без каких-либо отклонений. В противном случае будете подрезать плитки, чтобы как-то получить вертикальные швы. В результате этих подрезок «гулять» может и второй и все последующие ряды. Работать будет очень тяжело и неприятно. Потому лучше потратить время и разметить стену, найдя точки «старта».

Разметка стены

Варианты размещения кафельной плитки на стене

Если вас не очень волнуют небольшие кусочки плитки, которые приходится класть по углам и вверху, под потолком, этот этап можно пропустить. Но если вы ходите, чтобы весь кафель лежал симметрично, перед тем, как класть плитку на стену, придется заняться раскладкой:

Если получилось так, что с обоих концов остаются лишь узкие полоски, желательно раскладку переделать. Если по центру стены располагалась середина, попробуйте разложить со шва, и наоборот. Должно выйти лучше.

С размещением плитки в высоту ситуация немного иная. В некоторых случаях шов делают по какому-то определенному уровню. В ванной комнате это часто край установленной ванной. Если подобных требований нет, можно поступить также: найти центр, относительно него расположить (нарисовать на стене) положение плиток. Таким образом найдете как нужно будет подрезать плитки верхнего и нижнего ряда.

При укладке постоянно проверяйте плоскость

По вертикали можно расположить еще одним способом: от потолка разметить первую плитку, и так — до низа. Подрезать в этом случае придется только нижний ряд. Это не совсем правильно, но расход плитки чуть меньше.

А любом случае, рассчитывая как положить плитку на стену, отмечайте уровень, где закончится первый ряд. Он обычно служит отправной точкой. Именно отсюда начинают укладку кафеля.

Линия старта

По результатам раскладки, у вас есть линия, где заканчивается первый ряд. Вот на этой высоте прибивают ровную планку. Опирая на нее плитку, выставляют стартовый ряд, а на него все последующие. Последним устанавливается первый ряд, в который кафель придется резать.

Если есть лазерный построитель плоскостей, работать намного проще

В качестве опорной планки используют обычно профили для работы с гипсокартоном, но можно и ровный сухой брусок. На заданной высоте его крепят к стене саморезами или дюбелями (зависит от материала стены). Чтобы кладка плитки на стену своими руками проходила без проблем, крепить нужно достаточно часто: чтобы не было провисаний. Обязательно проверьте горизонтальность его установки. Даже малейших отклонений быть не должно.

Как класть плитку на стену

Технология укладки плитки на стену несложна. Она состоит из нескольких простых действий:

На стену наносится широким шпателем клей для плитки, излишки его снимаются.
На плитку наносится слой толщиной примерно 3 мм, выравнивается более-менее равномерно, следя за тем, чтобы края были промазаны.
Как накладывать раствор на плитку
Зубчатым шпателем снимаются излишки.
Снимаются излишки зубчатым шпателем
Кафельная плитка с нанесенным клеем устанавливается на стену, немного прижимается.
Выравнивается по уровню или маяковым плиткам.
Установка плитки на стену
Излишки клея снимаются, поверхность протирается влажной губкой (высохший состав тяжело отмывать).
Между двумя плитками устанавливаются крестики. Как видите на фото, способов два, а иногда их еще и совмещают: на одно пересечение ставят пять штук: в середине и в каждом шве. Один момент. Слишком долго находится в шве крестики не должны: приклеятся и выковыривать их будет сложно. Через полчаса после установки их вынимают. К этому времени клей уже начнет схватываться и плитки не «поплывут».
Как ставить крестики

Это все. Далее все действия повторяются. Есть, конечно, разные моменты, которые еще нужно уяснить — как резать плитку, как оформлять углы, но основные действия описаны.

Несколько нюансов по полному процессу. Сначала в отмеченных местах на установленной планке приклеивают крайние целые плитки (те, которые не нужно подрезать). При раскладке вы отметили их положение. Очень важно выставить их правильно. Для этого каждую проверяют уровнем в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Если геометрия плитки идеальная, можно проверить еще вертикальность/горизонтальность по краям. Потом берут длинный уровень или ровную планку с более коротким уровнем и проверяют насколько ровно выставлены одна маячная планка относительно другой. Они должны находится в одной плоскости. Потом с помощью этой планки контролируют правильно ли выставлена каждая следующая плитка.

Описание — это одно, а увидеть все своими глазами — другое. В видео продемонстрирована технология, после просмотра, вы точно поймете как класть плитку на стену.

Толщина клея на стене

Для тех, у кого укладка плитки на стену — первый опыт работ подобного рода, могут возникать вопросы насчет того, какой толщины слой клея необходим. Эта величина зависит от того, насколько ровные стены. Если они идеальны, можно наносить минимальный слой, допустимый в инструкции к составу. Если стены только относительно ровные, «стартовый» слой может быть 3-4 мм. Далее по мере необходимости он может чуть уменьшаться или увеличиваться, корректируя неровности стены.

Есть несколько техник кладки керамической плитки. Далеко не всегда клей наносят и на плитку и на стену. Некоторые мастера наносят состав только на стену, другие — только на плитку, кто-то рекомендует перед нанесением клея окунать ее в воду, другие так не делают. Выбираете тот вариант, который вам кажется более правильным. Но начинающим плиточникам удобнее, когда раствор и на стене, и на плитке: ее проще двигать и ровнять.

Производители плиточного клея советуют наносить его на стену, снимая излишки зубчатым шпателем, но имеется в виду идеально ровное основание. Исходя из этих рекомендация рассчитывается расход на укладку одного квадрата.

Расход клея в зависимости от размера плитки

При другой технике расход возрастает на 50% или даже 100%, так как приходится корректировать стену. А вот к прописанным размерам зубцов шпателя прислушаться стоит однозначно.

Как резать плитку

Способов несколько. Для небольших объемов и не очень толстой плитки подойдет ручной плиткорез. Это устройство, состоящее из платформы, на которую кладется плитка. К платформе крепятся наплавляющие, по которым движется резак. Резак передвигается с помощью ручки, вспарывая прочное покрытие. На той же ручке обычно установлен упор, которым плитку разламывают по нанесенной резаком линии.

Еще один способ — болгаркой, но он очень шумный и пыльный. К тому же сделать идеально ровный рез не получится, но на аварийный случай пойдет.

Если есть необходимость, круглые отверстия вырезают при помощи коронки подходящего диаметра, которую надевают на дрель. Во время сверления чтобы было как можно меньше пыли, место работы постоянно поливают водой. В результате получается идеальное отверстие, выглядит все прилично.

Готовые круглые отверстия в керамической плитке

Если отрезать нужно слишком тонкую полоску, сделать это на плиткорезе не получится: она просто не отломается. Тогда проведя линию режущим диском или стержнем (у некоторых фирм режущий элемент сделан в виде стержня), тонкий край отламывают. Вообще для этого есть специальные щипцы, но неплохо получается и плоскогубцами.

Щипцы для плитки

Если при этом край получается очень уж неровный, его можно сровнять немного напильником или наждачной бумагой, закрепленной на бруске.

Оформление углов

Если плитка уложена ровно, внутренние углы вопросов не вызывают. Могут возникнуть трудности только с установкой крестиков. Просто поверните их так, чтобы не мешали или обломайте выступающие части. А вообще, в углах стыкуют аккуратно, окончательно шов формируют при помощи затирки.

Есть для внутренних углов еще профили. Они подбираются в тон затирки, устанавливаются в углу, выравнивается в уровень, после чего крепятся на саморезы или дюбеля. При укладке плитки в углу на них опирают плитки. Получается готовый угловой шов.

Оформление профилем внутреннего угла

С наружными углами сложнее. Если просто состыковать плитки, наложив друг на друга края, получается некрасиво. Чтобы нормально оформить наружный угол приходится пилить кромку под 45°.

Как сделать наружный угол при кладке плитки

Сделать это можно на профессиональном плиткорезе. Но такое оборудование есть далеко не у всех. Тогда работать придется болгаркой. Первый срез, примерно под нужным углом, делают гладким алмазным диском. В нем не должно быть прорезей и отверстий, напыление тоже должно быть ровным.

Это диски на болгарку: для резки и шлифовки

Получается не очень гладко, причем край наружный имеет довольно большую толщину. Но это — только предварительная обработка. До нужных параметров спил доводим шлифовальной насадкой с таким же диском. Подробнее смотрите в видео.

Если возится с такой подрезкой не хочется, есть еще одна возможность — оформить угол специальным пластиковым уголком.

Еще один способ оформить наружный угол

Еще одно видео о том, как можно оформить примыкания и швы при укладке кафельной плитки.

Чтобы укладка настенной плитки своими руками окончательно была понятна, посмотрите еще один видео-урок.

Как выложить плиткой фартук на кухне

При отделке кухонного фартука керамической плиткой технология практически ничем не отличается от описанной выше. Просто отпадает необходимость рассчитывать количество вертикальных рядов. Место «старта» определяется по высоте столешницы: она должна начинаться на 5-10 см выше края плитки. Крепите планку на требуемом уровне, выверяете ее ровно в горизонт, и можно начинать.

Пример плиточного фартука на рабочей стене в кухне

Фартук на кухне обычно делают на рабочей стене. Если это не одна стена, а две или три, начинать можно от одного из углов.

Как выложить плиткой фартук на кухне

Если он выкладывается из небольшой по размерам кафельной плитки, подрезы могут не очень бросаться в глаза. Если вы все хотите сделать симметрично, повторите раскладку и начинайте от центра, как описано выше.

Как правильно класть плитку в ванной на пол и стену своими руками — KlademPlitky.ru — все про укладку плитки

Для того, чтобы сэкономить на ремонте, необходимо знать как класть плитку в ванной комнате на пол и стену. Ведь материалы стоят не дешево, а если еще нанимать квалифицированных рабочих, то ремонт обойдется в копеечку. Если же постараться, то можно уложить кафель правильно и своими руками – это лишь плитка и нечего ее боятся.

Инструмент для укладки плитки

Инструмент для укладки плитки

Первым делом стоит купить необходимый инструмент. Молоток, зубило, шпатель, зубчатый шпатель, мастерок, уровень, линейка, карандаш (маркер), правило, тазик (если есть, то мини-бетономешалка) – это минимумдля работы. Из материалов потребуется клей, цемент, песок (можно обойтись исключительно плиточным клеем), фуга или затирка, крестики и непосредственно плитка. Кафель следует брать с запасом. При этом нельзя забывать, что покрытия для стен и пола отличаются по своим свойствам – обратите внимание на маркировку.

Клей для плитки в ванной

Цементный клей для плитки в ванной

Сразу же возникает вопрос: «Какой раствор или клей необходим, чтобы правильно класть кафель в ванной?». В настоящее время есть на выбор: цементный раствор, мастика для стен и специальные клеевые смеси. Мастика лучше подойдет для тех, кто впервые сталкивается с облицовкой стен, но для пола она не пригодна. Цементный раствор подходит одинаково для работы и с горизонтальной и с вертикальной плоскостью, особенно, если поверхность бетонная. Но все же, большинство сходится во мнении, что лучше использовать специальный клей для плитки, которому присуща отменная фиксирующая способность.

Такие смеси состоят непосредственно из цемента и клея и делятся на смеси облицовки стен, для укладки на пол и др. Для того чтобы сэкономить деньги, некоторые разбавляют клеевые смеси цементом. Однако подобные эксперименты стоит использовать лишь для укладки плитки на горизонтальных плоскостях. Можно выделить три фазы засыхания подобных смесей: потеря подвижности, возможность эксплуатации и полное затвердение. В течение первой фазы кафель можно снять и подвинуть.

Поэтому рекомендуется при закупке материалов обратить внимание на клей кафеля в ванной, который имеет длительный период потери подвижности соединений. Если же человек пробует класть плитку в ванной в первый раз – обязательное требование. Фаза возможной эксплуатации говорит о том, что плитка зафиксирована на месте, и теоретически ею можно пользоваться, но обязательно в щадящем режиме.

Подготовка к укладке плитки

Подготовка к укладке плитки

Технология облицовки пола и стен плиткой отличается, однако, подготовка к их укладке всегда одинаковая. Из ванной комнаты необходимо вынеси все лишнее. Затем демонтируется старое покрытие. Рекомендуется использовать для этого зубило и молоток. Не забудьте надеть защитные очки и перчатки, чтобы избежать возможных травм. После того, как кафель будет снят требуется удалить полностью старый раствор и клей. Если потеря пространства не критична – возможна укладка плитки на старую плитку.

Перед тем, как класть плитку в ванной необходимо подготовить пол и стены. Пол можно залить выравнивающей смесью (самонивелирующаяся стяжка). Со стенами все гораздо сложнее. Первым делом проверяем насколько они ровные. Для этого потребуется уровень. За неимением такового подойдет обычный отвес. Однако, лучше его приобрести, так как в дальнейшем, при непосредственной облицовке без него обойтись никак нельзя. Если уклон слишком большой, то необходимо выровнять стены. Если старое покрытие осыпается при легком прикосновении, то его желательно убрать до кирпичной основы. Далее готовим выравнивающую смесь из цемента и песка.

Если Вы хотите как можно качественней положить плитку в ванной — не стоит экономить на цементе. Раствор накидываем точечно на проблемные места и растираем круговыми движениями до полного выравнивания. Если поверхность достаточно большая, то рекомендуется использовать маяки (маячные рейки). С их помощью на стене как бы откладывается требуемый уровень шпаклевки. Затем поверхность пола и стен покрываются грунтовкой, обеспечивающей надлежащую влагостойкость и защиту от возникновения грибка и плесени. На этом подготовка к укладке окончена, далее уже будет непосредственно рассказано, как правильно класть кафель в ванной своими руками.

Порядок укладки плитки в ванной

Порядок укладки плитки в ванной

Процесс облицовки небольшой в размерах ванной комнаты рекомендуется начинать со стен. Вначале необходимо кафель разложить на полу и составить раскладку. Это очень важно, если речь идет про плитку стилизованную под натуральный камень. Однообразное размещение такого материала на стене может испортить все впечатление. Поэтому некоторые можно развернуть на 90-180-270 градусов в плоскости или разложить их в шахматном порядке. Не стоит говорить про важность этого этапа при работе с фотоплиткой, где одна ошибка способна испортить всю целостность изображения.

Как правильно класть плитку в ванной на стену

Кладем плитку в ванной на стену по направляющей

Перед тем, как класть плитку в ванной своими руками важно определиться, откуда начинать укладку. Если при делении ширины стены на ширину плиты (с учетом швов) получается целое число, то можно сразу же приступать к облицовке без дополнительных расчетов. В противном случае рекомендуется выбрать угол, который находится на самом видном месте. От него и стоит начать укладку, а в углу, который, например, скрыт умывальником или мебелью можно положить подрезанный кафель. Если такого угла нет в ванной, а стена полостью открыта, то желательно начать укладку от цента (по краям будут одинаковые обрезки).

Опытные облицовщики считают, что проще класть плитку в ванной на стену снизу вверх от пола или от верхнего края ванной. В качестве основания для первого ряда по периметру всей комнаты прибивается планка на высоте ванной. После того, как клей засохнет, обеспечив надлежащую фиксацию, планки снимаются. Затем отсчитываются вниз ряды целой плитки. Под самый нижний ряд вновь монтируется рейка по всему периметру комнаты и процесс повторяется. Самый нижний ряд подрезанного кафеля (цокольный) следует класть после того, как на полу будут завершены все работы. Это поможет скрыть все неровности краев кафеля на полу, который тяжело режется в виду высокой прочности. Перед тем, как класть на стену рекомендуется нанести несколько вертикальных линий от пола до потолка при помощи уровня и карандаша. Таким образом допустить отклонение при укладке в сторону будет практически невозможно.Если в ванной комнате есть выступающие углы, то стыковые части необходимо подрезать под углом 45 градусов или же использовать специальный пластиковый уголок.

Чтобы правильно класть плитку на ванной на стену клеевой раствор рекомендуется наносить на площадь не более одного квадратного метра. Ведь подобные смеси быстро высыхают и многим начинающим плиточникам не хватает времени, чтобы правильно уложить кафель в ванной и начинается халтура. Наносить клеевую смесь необходимо при помощи простого шпателя, затем равномерно распределить по поверхности используя зубчатый шпатель. Раствор, который уже подсох следует удалить и нанести свежий.

Как класть плитку в ванной на пол правильно

Как правильно класть плитку в ванной на пол

После того, как стены облицованы, переходим к полу. Существует несколько способов укладки. Наиболее часто используют метод укладки кафеля параллельно стенам, а для визуального увеличения пространства метод диагональной укладки. Но стоит заметить, что такой способ менее экономный, так как приходится подрезать большее плитки. Еще на стадии выбора способа укладки необходимо учесть самый заметный угол и порог. На пороге подрезанный кафель будет смотреться довольно не эстетично. Поэтому рекомендуется у входа в помещение класть целую плитку. Аналогично и с углом помещения, который при входе первым попадается на глаза.

Как в случае с укладкой на стены, перед началом работ по облицовке пола плитку следует разложить и даже примерить. Это поможет вовремя скорректировать возможные отклонения, продумать размещение кафеля на полу более детально. Рекомендуется начинать укладку кафеля от порога вглубь помещения. Дойдя до середины лучше остановиться и закончить работу. На следующий день, дав клеевому раствору, как следует засохнуть продолжить работу. Конечно, времени это займет больше, чем укладка от дальнего угла, но ряды у входа (самые заметные) будут идеальны. Каким образом и в каком порядке все это делать, каждый решает сам.

После того, как плитка будет уложена, ей необходимо будет подсохнуть еще три-четыре дня. В это время лучше на нее не наступать, а первых десять-двенадцать часов в помещение вообще лучше не заходить. Не ранее, чем через сутки можно приступить к затирке межплиточных швов. Для этого в магазине необходимо приобрести затирку для швов (фуга). Затирки продаются в различной цветовой гамме, так что всегда можно выбрать ту, которая дополнит дизайнерскую задумку.
Швы предварительно зачищаются от остатков клеевой смеси. При помощи резинового шпателя швы между плитами заполняется затиркой. Через время, указанное на упаковке, требуется удалить излишки затирки, используя для этого влажную поролоновую губку.

Когда же клей окончательно высохнет, стены в ванной можно будет отмыть от затирки и клеевого раствора с использованием более жесткой губки или плотной ткани. На полу обработка межплиточных швов происходит аналогично. Однако, из-за возможного пожелтения, не рекомендуется использовать для пола затирку белого цвета.
Даже, если класть плитку в ванной правильно, между покрытием и ванной, дверным косяком, стеной и полом останутся пустоты, заделывая которые желательно применять силиконовый герметик, который обладает антисептическими (не допускает развитие грибка) свойствами и хорошей влагостойкостью. Герметик также, как и затирка, должен гармонировать с цветом кафеля.

Перед тем, как начать класть плитку в ванной своими руками, необходимо продумать, как обеспечить доступ к коммуникациям. Трубы и вентили не стоит заделывать, в противном случае, если возникнет аварийная ситуация кафель необходимо будет демонтировать. Если решили облицевать саму ванну плиткой, то необходимо будет оставить небольшую нишу, чтобы можно было добраться до труб или поставить лючок и спрятать в нем, например, инструменты.

как положить плитку в ванной комнате своими руками на стену

Укладка плитки на стены или пол – процесс непростой, ответственный и подчас трудоемкий. Справиться с ним простому обывателю сложно, ведь тот, кто ни разу не держал в руках шпатель и ни разу не замешивал раствор, не сможет правильно произвести облицовку. Потому что красиво выложить на стенах или полу плитку – это полдела, надо правильно подготовить их, точно произвести расчеты необходимого количества кафеля, клеевого состава и других вспомогательных материалов. Поэтому давайте разбираться в теме, как класть плитку на стену в ванной.

Схемы, проекты и расчеты

Начинать надо именно с расчетов и схем укладки плитки. Так как разговор идет о проведении процесса своими руками, то стоит выбрать схему укладки самую простую. А это обычное порядовое расположение одна над другой без смещения. То же самое касается и облицовки напольного основания.

Что касается расчета, то все будет зависеть от размеров самой керамической плитки. Вертикальная укладка требует замера высоту стены, которая делится на размер вертикального расположения облицовочного элемента. Горизонтальный монтаж – это ширина стены, деленная на размер горизонтального положения кафеля. Кстати, горизонтальное количество плиток можно определить, разложив один ряд отделки на полу. После чего полученные количественные показатели по вертикали и горизонтали умножаются друг на друга. Это и есть общее количество необходимых плиток для облицовки одной стены. Все то же самое производится и с другими стенами.

Необходимо понимать, что на некоторых стенах будут присутствовать архитектурные элементы, которые будут увеличивать или уменьшать количество требуемого кафеля. К примеру, оконный или дверной проемы, вентиляционные выступы и так далее. Их придется также замерять и вычитать или прибавлять к общему количеству материала. И еще один момент – к полученному конечному результату рекомендуется прибавить 5-10% на отходы, подрезы, брак и так далее.

Что касается дополнительных расходных материалов, то затирки на 4 м² отделываемой плоскости уходит 1 кг, плиточного клея один мешок. Что касается грунтовки и шпаклевки, то все будет зависеть от сложности подготовительного процесса и от материала, из которого построена стена ванной комнаты.

И несколько полезных советов, которые касаются выбора керамической плитки.

Если на упаковке приобретаемого материала стоит значок в виде ладони человека, то это плитка для стен.
Если изображена ступня, обрамленная белым фоном – это напольный материал.
Если ступня, обрамленная заштрихованным фоном, то это кафель с повышенными износостойкими характеристиками.
Если на упаковке два одинаковых значка, то это плитка с повышенными эксплуатационными характеристиками.

Этапы проводимого процесса

Перед тем как класть плитку в ванной своими руками, необходимо проверить все отделываемые плоскости на предмет их ровности. Сам керамический материал является выравнивающим элементом, поэтому небольшие перепады он скроет сам. Но если разница высот участков стены или пола достаточно большая, то необходимо провести выравнивающие операции.

Выравнивание бетонной стены

Здесь все просто.

Наносится на бетонную стену грунтовку, которая должна просохнуть. На это может уйти 4-6 часов. Лучше использовать грунтовку глубокого проникновения, которая закрепит внешний слой бетонной конструкции. Грунтовку можно наносить кистью или валиком.
Наносится шпаклевочный раствор с помощью шпателя. Если перепад очень большой в пределах 1-2 см, то шпаклевка наносится в два или три слоя. И каждый из них перед нанесением последующего должен просохнуть.
Наносится поверх прошпаклеванной плоскости слой грунтовки.
После ее высыхания можно переходить к основному процессу облицовки.

Выравниваете кирпичной стены

Это более сложный процесс, который связан с определением дефектных участков оштукатуренной плоскости. Нанесенная на стены штукатурка со временем может отслаиваться участками, поэтому надо определить их точно. Самый простой способ – простучать стены деревянным предметом. Если глухой, как будто под слоем материала есть пустота, то это явный дефект.

От таких участков надо избавляться любыми способами и средствами. После чего их придется заполнять новым штукатурным раствором. Далее проводится грунтовка с выравниванием плоскости стены до максимального показателя. А затем уже можно переходить к основному этапу облицовки.

Если кирпичная стена в ванной никогда не была облицована, то есть, производится первая отделка кафелем, то сначала надо нанести на нее штукатурку с использованием полимерной армирующей стеки. Долгий и сложный процесс, который можно заменить другим – установкой влагостойкого гипсокартона.

Облицовка деревянной стены

Укладка плитки на стену в ванной, имеется в виду кладка на деревянную стену – это в первую очередь достаточно сложный и долгий подготовительный процесс. Сейчас уже никто не пользуется старыми технологиями, когда необходимо было деревянную поверхность оштукатуривать с набивкой дранки или сетки.

Есть более упрощенные варианты, к которым относится предварительная отделка деревянной стены влагостойким гипсокартоном, ДСП или фанерой. Листовой материал устанавливается на металлический каркас, предварительно сама стена обрабатывается гидроизоляционным материалом. Важно создать условия, чтобы влага не попадала на деревянную поверхность, которая быстро придет в негодность.

Выравнивание пола

Это самый простой подготовительный этап, если разговор идет о бетонном основании. Его просто надо залить бетонной стяжкой. Если пол в ванной деревянный, то, как и в случае со стенами, его надо будет закрыть выравнивающим влагостойким материалом, а уже затем проводить облицовку. В качестве влагостойких листов можно использовать фанеру или ДСП.

Основной этап облицовки

Теперь переходим к основному вопросу, как правильно положить плитку в ванной комнате своими руками на стену. Начинать надо с определения, откуда начинать отделку: с пола или стены. Здесь два варианта, зависящих от ванны. То есть, будет она устанавливаться в ванную комнату или нет. Если будет, то сначала укладывается плитка на пол под сантехническим прибором. Затем процесс переходит на стены, а уже в последнюю очередь облицовывается часть пола, неотделанная ранее. Если ванна в ванную не устанавливается, то в первую очередь облицовываются все стены, и в последнюю напольное основание.

Облицовка стен

Необходимо понимать, что весь плиточный материал в целом виде на стену не уложится. Поэтому необходимо от потолка вниз отложить размеры цельных плиток с учетом ширины зазора между ними. Этот размер надо отложить по углам и по полученным точкам провести горизонтальную линию. Это и будет линия отсчета начала облицовочного процесса.

Выкладывать по этой линии, не имея опоры, новичку будет очень сложно. Поэтому рекомендуется на линию установить и закрепить металлический профиль, который используется для монтажа гипсокартонных листов. После окончания работ профиль демонтируется.

Далее последовательность укладки плитки в ванной на стену.

Готовый плиточный клей наносится или на обратную сторону плитки, или на стену. Можно наносить его на обе поверхности. Но при этом необходимо учитывать, что нанесение бороздок зубчатым шпателем должно производится в разных направлениях. К примеру, на стене вертикально, на плитке горизонтально. Это дает возможность более качественно приклеить материал к стене.
Начинать укладку нужно с самого видного угла помещения, перемещаясь вдоль закрепленного профиля. Обязательно между плитками устанавливаются пластмассовые крестики, которые определяют толщину шва между элементами керамической облицовки. Так заполняется первый нижний ряд.
Далее заполняется точно таким же образом и второй ряд. Порядок установки и следующих рядов точно такой же.
Когда все стены будут заполнены плиткой, можно снимать металлические профили и производить замер оставшегося свободного участка. Именно высота этого участка и определит размеры подреза плитки.
Подрезку лучше всего производить специальным инструментом – ручным плиткорезом. Устройство само простое, и выполнять на нем рез тоже несложно.
После чего по той же технологии производится укладка подрезанных элементов.

Облицовка пола

Уложить плитку на пол гораздо проще, чем на стены. Во-первых, надо сделать прикидку, разложив материал около стены. Это даст возможность определить, сколько цельных плиток необходимо будет использовать.

Начинать облицовку надо с самого видного угла. Клеевой раствор, как и в случае со стенами, можно наносить и на пол, и на плитку. Бороздки должны располагаться во взаимно перпендикулярных направлениях. При установке обязательно пользуются уровнем и резиновым молочком, которым подбивают сторону кафеля, укладывая их по горизонту.

Укладываемый материал надо проверять не только по отдельности, но и между несколькими элементами. Это очень важно, потому что только так, можно гарантировать качество горизонтальной укладки. На этом этапе точно также необходимо будет производить подрезку кафеля.

Затирка швов

И последний этап по теме, как укладывать плитку в ванной самому. Он самый простой, потому что это обычное нанесение пастообразного раствора на гладкую поверхность облицовки при помощи резинового шпателя. Надо просто инструментом нанести затирочную фугу на поверхность стены или пола и размазать ее, тем самым заполняя зазоры между уложенными плитками. Таким образом, выложенные керамикой поверхности принимают окончательный внешний вид.

Внимание! Большое разнообразие затирки в плане цветового оформления дает возможность подобрать точный оттенок, который подчеркнет цвет самой керамической плитки. Но когда дело касается пола, то не стоит использовать для заделки швов фугу белого цвета. Она быстро станет грязной.

Заполнять затиркой швы надо с небольшим давлением. При этом шпатель лучше держать под углом 90° к отделываемой поверхности. После высыхания материала его надо очистить сухой тряпкой или губкой.

Заключение по теме

Укладка плитки на стены в ванной (и на пол) – один из самых сложных отделочных процесса. Самостоятельно его провести качественно, если нет опыта, нельзя. Поэтому, когда перед хозяином дома или квартиры стоит вопрос, как правильно класть плитку в ванной, необходимо задуматься над тем, а стоит ли это делать самостоятельно. Понятно, что квалифицированный мастер потребует за свою работу приличное вознаграждение, но это стоит того. Тем более, облицовка кафелем прослужит не один год. Так что есть смысл отказаться от самостоятельно проведенных отделочных операций.

Как класть плитку на стены ванной?

Ранее в одной из публикаций мы уже говорили о плитке для стен ванной. Как вы теперь знаете, отделка стен ванной керамической плиткой имеет множество преимуществ перед такими способами отделки, как окраска стен или оклейка обоями.

Кафельная плитка имеет превосходные гигиенические свойства. Она легко моется, не боится моющих средств. Не поддерживает распространение плесени и грибка.

Керамическая плитка не боится повышенной температуры и влажности. Даже прямое попадание воды на стены, отделанные плиткой, не приведет к каким-либо последствиям.

Плитка имеет высокие декоративные качества, благодаря чему вы всегда сможете подобрать для ремонта плитку нужного цвета и рисунка.

Также к плюсам плитки можно отнести ее долговечность. В течение многих лет плитка способна сохранять свой первозданный вид. Иногда разве что понадобится протереть ее влажной тряпочкой с мыльным раствором, чтобы смыть пыль.

Как видите, плюсов керамической плитки перед другими видами отделочных материалов довольно много. Но есть и один существенный минус. Укладка плитки требует определенного опыта выполнения подобных работ и является наиболее трудоемким и дорогостоящим видом отделки стен ванной комнаты.

Давайте посмотрим, как класть плитку на стены ванной шаг за шагом.

Подготовка стен к укладке плитки

Прежде чем переходить непосредственно к наклеиванию кафеля, нужно как следует подготовить стены.

Как правило, подготовка стен сводится к удалению старой краски, шпаклевке и нанесению грунтовки для лучшего сцепления плиточного клея с поверхностью стен.

Старую краску можно удалить разными способами. Для этого можно использовать специальное химическое средство или механические способы – шлифмашинку, перфоратор, электродрель. Более подробно об очистке поверхности вы можете прочитать в статье о покраске стен.

После того, как поверхность очищена от старой краски, нужно заделать трещины и сколы, если они есть в кирпичной кладке.

Заделать трещины можно шпаклевкой, тщательно разровняв ее шпателем там, где это необходимо.

Лишь после того, как шпаклевка полностью просохнет можно переходить к грунтовке стен.

Приготовление плиточного клея

После того, как поверхность стен подготовлена к наклеиванию керамической плитки, можно переходить к приготовлению клея.

Для этого используют сухие смеси, специально предназначенные для приготовления раствора, на который клеится плитка. При покупке сухой смеси не забудьте убедиться, что она подходит для приготовления клея для плитки, укладываемой во влажном помещении.

Соотношение сухой смеси и воды, как правило, указывается на упаковке. В емкости подходящего размера нужно смешать сухую смесь с водой, используя миксер, до получения однородной тестообразной консистенции.

Раскладка плитки

Перед тем, как начать укладывать кафель, нужно определиться с раскладкой плитки. Как правило, стены ванной отделывают прямоугольной плиткой, располагая ее длинной стороной параллельно стенам. Такая ориентация плитки зрительно сделает потолки выше, что немаловажно для оформления ванной и санузла в современной малогабаритной квартире.

Но вы можете выбрать такую ориентацию плитки, какая вам больше нравится. Кроме того, следует учесть декоративные вставки, если вы будете их использовать при отделке стен, а также бордюры.

Ниже представлено видео, как правильно раскладывать плитку при отделке стен кафелем:

Как класть первый ряд плитки

Как правило, первый ряд плитки начинают выкладывать не от пола, а от ровной горизонтальной линии на высоте второго или третьего ряда плитки. Связано это с тем, что пол не всегда имеет абсолютно ровную поверхность и при выкладывания первого ряда по линии пола дальнейшие ряды могут оказаться не ровными.

Кроме того, на полу зачастую лежат трубы канализации, которые мешают выложить первый ряд даже при идеально горизонтальной поверхности.

Поэтому для первого ряда следует разметить стену с помощью гидравлического уровня и по разметке укрепить металлический профиль для гипсокартона или другую ровную направляющую опору, по которой будет выкладываться первый ряд кафельной плитки.

Желательно первый ряд выкладывать на такой высоте, чтобы от него до потолка оставалось ровное число рядов плитки без подрезки. Если планируется подвесной потолок из панелей пвх, натяжной потолок или из алюминиевых реек, то этот момент будет не столь принципиальным, так как верхний край плитки будет скрыт за фальш-потолком.

Часто работу начинают, взяв за основу для первого ряда бортик ванны, примыкающий к стене. В этом случае бортик ванны заклеивают малярным скотчем, чтобы не повредить в процессе выкладывания плитки и начинают наносить клей на стену.

Клей наносится прямым шпателем (кельмой) на небольшую площадь, достаточную для укладки 2-3 плиток. Толщина слоя плиточного клея должна быть 5-7 мм. Нанесенный слой растягивается шпателем-гребенкой.

После этого небольшое количество плиточного клея наносится шпателем непосредственно на саму плитку и по нему также проводят гребенкой, чтобы придать неровность для лучшего сцепления.

Плитка с силой вдавливается в слой клея, нанесенный на стену. После этого с помощью уровня нужно проверить горизонтальность и вертикальность первой плитки, так как потом все следующие плитки будут ровняться по ней.

Чтобы между плитками при укладке на стену сохранялся одинаковый зазор, следует использовать специальные крестики и вкладыши. Толщина крестиков обычно составляет 1,5 мм. Этого вполне достаточно, чтобы получить красивый ровный шов.

Если в углах целая плитка не влезает, то ее нужно подрезать. Для этого используется специальный инструмент, который называется плиткорез:

Если у вас нет плиткореза, то можно отрезать плитку и без него. Ниже представлено видео, как резать плитку без плиткореза (для воспроизведения нажмите на треугольник):

Если вам требуется подрезать бордюр, то лучше всего это делать болгаркой:

Укладка второго и последующего рядов плитки

Последующие ряды выкладываются относительно первого ряда. Соблюдение горизонтальности и вертикальности необходимо постоянно проверять с помощью уровня.

Там, где из стены выходят трубы, в плитке с помощью алмазной коронки вырезаются отверстия нужного диаметра.

Клей, который выступает из швов при вдавливании плитки нужно своевременно удалять шпателем или мокрой тряпкой до того, как он застынет.

После того, как все ряды плитки уложены, можно приступать к затирке швов.

Затирка швов

Затирка изготавливается из сухой смеси на основе мела со связующим веществом.

Затирку разводят водой до сметанообразной консистенции и аккуратно наносят на места соединения плиток шпателем.

Красиво оформить затирку в швах можно с помощью специального затирочного шпателя:

После того, как все швы заполнены затиркой, нужно удалить излишки смеси влажной тряпочкой.

Ниже представлено видео, как клеить плитку в ванной (для воспроизведения нажмите на треугольник):

Как видите, в укладке плитки на стены ванной комнаты нет особых секретов. Достаточно лишь внимательно сделать разметку и соблюдать технологию укладки, контролируя ход работы с помощью уровня, и у вас все получится!

Смотрите также:

<Как выровнять стены в ванной?
Как правильно наносить жидкие обои?>

Добавить комментарий

как класть кафель своими руками

Самостоятельная укладка плитки на стену ванной комнаты требует специальных знаний, навыков и сноровки.Нюансы работы зависят от типа выбранной плитки, размера помещения, черновой отделки и материала стен. Важно не забывать о предварительной подготовке поверхности, учитывать высокую влажность и возможность размножения грибков и плесени. Советы профессионалов помогут правильно рассчитать расход матриала и выполнить работу не хуже специалистов.

Производители предлагают огромный выбор кафельной плитки разных размеров, форм, толщины и расцветки. При желании плитку можно комбинировать, использовать различные декоративные элементы и дизайнерские приемы.

Интерьер ванной комнаты

Обзор видов современной плитки ↑

Разновидностей керамической плитки существует немало. Отличаются они не только внешне, но и по технологии изготовления:

Монокоттура и бикоттура – плитка, изготовленная методом, соответственно, одинарного или двойного обжига. Первый вариант обладает более высокой прочностью и при условии отсутствия скользкой глазури может быть использован для напольного покрытия.
Клинкер – плитка повышенной прочности и износостойкости. Используют ее не только для ванных комнат, но даже для бассейнов.
Керамогранит. Любители всего натурального и экологически чистого точно заинтересуются плиткой из керамогранита. Этот материал смотрится естественно, имитирует натуральный камень: мрамор или гранит.
Каменная плитка на стены, как на фото, идеально подходит для ванных большого размера. Имитация различных пород позволяет играть со стилями оформления.

Каменная плитка в ванной

Мозаика. Этот вид смотрится очень оригинально и кажется невероятно сложным в укладке. Но, на самом деле, все не так страшно. Современная мозаика выпускается готовыми блоками разных размеров. Маленькие мозаичные элементы помещены на специальную сетку или бумагу, так что клеить каждый мини-элемент не нужно.

Мозаика в интерьере

Выбирая кафель для стен для ванной комнаты, уделяйте внимание не только внешнему виду и цене, но и техническим характеристикам материала. Такой показатель, как износостойкость, отражает, насколько долго прослужит кафель, не потеряв при этом эстетический внешний вид.

Декоративные приемы при ремонте ванной ↑

Чтобы сделать ванную комнату стильной и не унылой, можно использовать декоративные элементы, которые предлагают производители. Самый простой вариант – сочетание нескольких расцветок. Можно купить кафельную плитку основной расцветки и разбавить ее отдельными фрагментами с рисунком.

Также довольно часто используется бордюры – вставки из небольших продолговатых плиток, которые укладываются на определенной высоте по всему периметру комнаты. Красивые панно из нескольких плиток, образующих рисунок, лучше использовать в просторных помещениях. Лучше всего покупать готовые коллекции, которые содержат в себе все эти декоративные элементы, заранее подобранные дизайнерами.

Комбинирование разных видов кафеля

Какие используются расходные материалы ↑

Перед тем как класть кафельную плитку, нужно позаботиться о том, на что эту плитку клеить, как выравнивать поверхность стен, чем затирать межплиточныешвы и о других важных нюансах.

Для подготовки стен нужно запастись штукатуркой. Рассчитать нужное количество нужно с учетом кривизны стен, так как при значительном уклоне толщина слоя будет увеличиваться.
Клеящие составы нужно подбирать с учетом повышенной влажности в помещении. На упаковке клея для плитки указано, какой примерный расход материала идет на 1 кв. м. Но эта пропорция действительна только для ровной поверхности.
Затирка используется для того, чтобы задекорировать стыки. Кроме различных оттенков можно подобрать затирку, обладающую различными свойствами, например, антибактериальным или антигрибковым действием.
Крестики – вспомогательные элементы, которые используются на этапе укладки для соблюдения одинаковой толщины шва. Крестики продаются упаковками, в среднем на 1 кв. м понадобится 16 крестиков.

Применение крестиков

Формирование углов – самая сложная часть укладки. Начинающие мастера зачастую используют специальные пластиковые уголки, которые облегчают процесс и предотвращают возникновение перекосов.

Электрические и ручные инструменты ↑

Даже изучив, как правильно положить плитку на стену, без специального инструмента не обойтись. Радует то, что никакого сложного и дорогого оборудования эта работа не требует. Достаточно обзавестись базовыми строительными ручными инструментами:

Уровень. Чем длиннее, тем лучше. Использовать уровень как при выравнивании стен, так и при укладке плитки, обязательно, иначе перекосов не избежать.
Отвес. Пригодится для замера кривизны стен.
Рулетка. Рулетка должна быть в каждом доме, а тем более – во время ремонта.
Плиткорез. Этот инструмент может быть электрическим и ручным. Первый значительно сокращает время работы, второй дешевле и меньше по размеру.

Электрический плиткорез

Шпатель с зубьями. Широким шпателем удобно наносить клеящий состав на плитку.
Резиновый шпатель. Этим инструментом удобно затирать швы.
Дополнительные материалы. К ним относятся простой карандаш, резиновые перчатки, ведро для замеса штукатурки и другие.

Инструменты

Как правильно рассчитать количество материалов ↑

Очень важно правильно рассчитать нужное количество плитки. Многие ошибочно полагают, что достаточно замерить квадратуру помещения, чтобы узнать, сколько кафеля понадобится. Все кажется простым только на первый взгляд. На практике мастера замеряют стены, а после этого высчитывают нужное количество керамической плитки в штуках.

Такая точность обусловлена тем, что укладка плитки на стены практически никогда не обходится без прирезки. Резать приходится как по горизонтали, так и по вертикали, таким образом, не всегда удается использовать обрезки. А при использовании декоративных элементов или плитки нестандартной конфигурации, необходимость резать кафель увеличивается.

Существует упрощенный алгоритм расчета:

Замерьте все стены по периметру. Зная размеры выбранной плитки, можно посчитать, сколько целых элементов поместится по длине и ширине стены. Прибавьте одну плитку на каждый ряд и столбец, где требуется прирезка.

Замерьте стены

Учтите расстояние между плитками. Подберите нужный размер зазора, иногда изменение ширины шва на 0,5 мм решает проблему с прирезкой.
Отдельно посчитайте элементы декора. Если речь идет о бордюрах, то этот элемент рассчитывается как обычный ряд, ведь его ширина совпадает с шириной основной плитки. Отдельные вставки считаются поштучно, в зависимости от частоты, с которой вы планируете их использовать.
Оцените сложность. Если на стене в изобилии присутствуют краны, конструкции из водопроводных труб и прочие препятствия, количество кафеля увеличится.
Обязательно позаботьтесь о запасе. Керамическая плитка часто бьется и ломается во время укладки. Старайтесь не закупать строительные материалы впритык.

Важно обратить внимание на материал стен. Если речь идет о бетоне, тогда достаточно будет заштукатурить неровности и полости, а также выровнять поверхность. Если же стены выполнены из кирпича или из дерева, тогда лучше перестраховаться и использовать для оштукатуривания металлическую сетку. Стены, выровненные при помощи листов гипсокартона вообще не нуждаются в дополнительной отделке, помимо обработки грунтовкой.

Подготовка помещения

Демонтаж старой отделки ↑

После того как из помещения вынесли все лишнее, можно приступать к демонтажу. Лучше всего очистить поверхность до основания: снять старый кафель, обои, удалить краску. Но, благодаря современным строительным материалам, при желании этот этап можно пропустить.

Если на стене уже есть керамическая плитка, ее демонтируют при помощи перфоратора или вручную. Случается, что старый клей настолько сильно въелся в стену, что сбить старый кафель не получается никакими методами. Часто приходится класть кафель на кафель. Этот метод довольно рискованный, ведь нужно добиться хорошего сцепления. Но даже в этом случае сложно гарантировать, что старый слой кафеля выдержит вес нового и не рухнет.

Демонтаж старой отделки вручную

Еще одна распространенная ситуация – стены в ванной комнате окрашены масляной краской. Если стена была плохо прогрунтована, краску можно просто сбить молотком и долотом. Но не всегда этот метод можно назвать рациональным. Иногда такая работа занимает слишком много времени.

Другой способ избавиться от краски – прогреть ее строительным феном. Так работа идет немного быстрее, но большой недостаток такого вида обработки – вредные испарения. Если времени и желания мучиться со старой краской нет, можно прибегнуть к современным технологиям и положить новую плитку прямо на краску.

Перед тем как положить плитку на плитку или краску, изучите все тонкости этого процесса, хотя бы по видео. Сделайте диагностику имеющейся облицовки на предмет полостей или трещин. Многие рекомендуют улучшать качество сцепления путем срезания глазури шлифмашинкой или нанесения насечек на кафель или краску. Грунтовать стену нужно составом для трудновпитывающих поверхностей. После обработки обязательно дождаться, пока грунтовка высохнет, и только после этого приступать к следующему шагу.

Удаление старой краски

Выравнивание стен штукатуркой ↑

Правильно положить плитку на стену можно только при условии идеально ровной поверхности основания. Не все ванные комнаты могут похвастаться ровными стенами, чаще всего их приходится выравнивать. Для того чтобы определить, насколько стена наклонена относительно вертикали, нужно использовать простой инструмент – отвес. Грузик подвешивают на длинной нитке, которая четко показывает, в каком месте и на сколько стена искривлена.

Замес штукатурки

Выравнивают стены при помощи штукатурки. Для этого нужно замесить порцию раствора, согласно инструкции. Наносится штукатурка на стены шпателем, причем в местах, где стена неровная, толщину слоя корректируют – увеличивают или уменьшают. Затем выравнивают поверхность специальным правилом. Мастер ведет правило вдоль стены, тем самым распределяя раствор по всей поверхности. Чтобы добиться точности распределения, предварительно устанавливают маяки, тщательно выставив их с помощью уровня.

Выравнивание стены

Кладка плитки на стену своими руками – процесс довольно трудоемкий. Облегчить себе задачу можно, использовав для выравнивания влагостойкий гипсокартон. Работать с ним проще, результат не хуже, чем при использовании раствора, а время и трудозатраты значительно сокращаются. Но нужно учитывать, что такой метод лучше не использовать для помещений с очень маленькой площадью.

Выравнивание при помощи гипсокартона

Когда все этапы подготовки пройдены, можно приступать непосредственно к укладке кафеля. Строгого алгоритма работы не существует, однако, есть рекомендации опытных облицовщиков, которые оптимизируют процесс.

Типичные способы укладки кафеля

Порядок приклеивания плитки к стене + видео ↑

Традиционно укладку начинают со стены напротив входной двери.

Укладку плитки на стены начинают снизу, но не с первого, а со второго ряда! Чтобы получить идеально ровную линию, крепят деревянную рейку. Нижний ряд заполняют в конце, убрав рейку.

Укладка на рейку

Клей на носят на стены зубчатым шпателем, заодно выравнивая мелкие неровности.
Класть кафель нужно симметрично, поэтому первый ряд кладут от центральной линии стены. Таким образом, кафель, который нужно будет подрезать, расположится в углах. Между плитками вставляют специальные крестики, чтобы соблюсти одинаковый размер шва.
Не нужно прижимать кафель к стене слишком плотно, иначе весь клей выдавится.

Плитка с крестиками

Когда все целые плитки первого ряда окажутся на своих местах, нужно подрезать недостающие части плиткорезом.

Используйте лазерный уровень для ровных рядов

Следующий шаг предусматривает укладку подрезанных плиток по всей высоте стены с обеих сторон. Если по высоте распределить целые элементы тоже не получается, «прирезанный» ряд лучше расположить внизу.
После этого нужно уложить весь кафель.
Последний этап – затирка швов специальной пастой проводится после высыхания клея.

Процесс затирки

Видео: Укладка плитки на стену ↑

https://www.youtube.com/watch?v=pQihfOVanxU

Формирование углов – сложный этап ↑

Самая сложная часть работы – укладка плитки в углах стены. Добиться перпендикулярности стен очень сложно. Существует несколько методов укладки кафеля в углах, некоторые из них сложные и под силу только профессионалам, другие рассчитаны на строителей всех уровней подготовки.

Тримы. Этот полезный конструктивный элемент существенно облегчает жизнь облицовщикам. Профиль, выполненный из алюминия или пластика, устанавливается в углах стены по всей длине и помогает формировать угол. Еще один плюс методу – тримы бывают разных расцветок и размеров, так что с выбором проблем не возникнет.

Использование тримов

Уголки. Этот элемент немного проще и дешевле, но задача его все та же – ускорить и облегчить процесс укладки плитки в углах.
Запил плитки. Такой метод используется только мастерами с большим опытом. Задача – обрезать кафель под углом 45 градусов по самой короткой стороне – толщине. Смотрится такой стык аккуратно, но техника требует сноровки.
Стык в стык. Можно оформить угол при помощи шва. Достаточно уложить плитку максимально близко к углу, внутренний угол можно обработать строительным силиконом, если цвет основной затирки позволяет.

Наружный угол

Ремонт своими руками – одно из обязательных испытаний в жизни любого мужчины. В принципе, нет ничего невозможного для человека, который чувствует в себе силы и желание добиться результата. Но, если у вас еще нет достаточно опыта, лучше начинать с простых работ, таких как поклейка обоев или покраска стен. Класть кафель на стену довольно сложно и, чтобы не испортить дорогой материал, можно довериться профессионалам.

Пригодилась статья? Расскажите друзьям:

Как класть плитку в ванной, правила проведения работ своими руками

Для ванной комнаты отличным выбором для напольного и настенного покрытия выступает кафель. Он может быть керамическим, а также нередко используется керамогранит или иные виды материала. Важно грамотно его подобрать, а также тщательно изучить, как класть плитку в ванной, что позволит даже без наличия опыта обеспечить идеальный результат работы. Укладка керамической плитки – это несложный процесс, если знать обо всех его нюансах. Укладка кафельной плитки в ванной обладает многими плюсами. Сюда относится прочность покрытия и его стойкость перед появлением царапин, легкость ухода и устойчивость перед воздействием высокой температуры и влажности. Допускается укладывать даже плитку в деревянном доме. Получаемое покрытие будет долговечным, гигиеничным и красивым. К минусам относится затратный монтаж, но если выполняется укладка плитки в ванной своими руками, то недостаток полностью устраняется.

Виды раскладки

Перед процессом важно определиться, как выложить плитку в ванной. Могут использоваться различные виды раскладки. Выбор зависит от размера помещения, самого выбранного материала и навыков человека, выполняющего процесс. Правильная раскладка плитки в ванной позволяет визуально увеличить ограниченное пространство или скрыть недостатки всего помещения. Выложить плиткой ванную комнату допускается несколькими способами:

прямая раскладка для керамической плитки. Этот метод считается одним из самых простых и наиболее часто используемых. Укладывать керамическую плитку таким методом может каждый человек, не обладающий опытом работы;
диагональный метод — уложить плитку по диагонали достаточно сложно. Такая технология укладки керамической плитки подходит идеально для квадратных помещений. Метод считается идеальным, если имеются кривые или косые стены. Подходит данная раскладка плитки в маленькой ванной. К минусам метода относится то, что выполнить процесс идеально без наличия опыта практически невозможно. Поэтому если планируется монтаж керамической плитки именно диагональным методом, то желательно предварительно потренироваться;
шахматный узор — варианты раскладки плитки в ванной включают и этот метод. Он предполагает формирование классического оформления помещения. Для этого производится укладка керамической плитки, представленной в нескольких расцветках, отличающихся друг от друга. Наилучшим решением этот метод считается для квадратного помещения;
со смещением — этим методом можно красиво выложить плитку, поэтому помещение будет смотреться на самом деле уникально и необычно. Укладка плитки в ванной комнате этим методом предполагает, что любой ряд формируется со смещением в отношении предыдущего ряда. Поэтому швы не соединяются друг с другом. Этот вариант считается идеальным для прямоугольной комнаты.

ДиагональнаяПрямаяСо смещениемШахматная

Если в помещении имеется низкий потолок, то желательно выбирать прямоугольный материал, а также выбирается прямая технология укладки плитки в ванной. Таким образом, способы укладки плитки являются многочисленными, поэтому выбор основывается на пожеланиях собственников помещения, на их способностях, а также на параметрах самой комнаты.

Как приготовить раствор

Укладка кафеля в ванной выполняется с применением специального клеевого раствора. Он продается либо в виде сухой смеси, либо в форме готового для применения раствора. Второй вариант приобретается для одной небольшой поверхности, а поскольку предполагается самому положить материал на все поверхности комнаты, то желательно приобретать клей для плитки в сухом виде.

Качество кладки напрямую зависит от правильности приготовления клеевого раствора

Представлен клей на рынке в нескольких вариантах, произведенных разными компаниями. Как правило, они обладают незначительными отличиями, поэтому выбор облегчен. Сложности обычно возникают при процессе приготовления раствора перед укладкой. Учитывать следует рекомендации специалистов:

плиточный клей подготавливается непосредственно перед самими работами;
в сухую смесь добавляется оптимальное количество воды, причем желательно в этом вопросе ориентироваться на рекомендации от производителя, находящиеся на упаковке материала;
клеевой состав должен обладать оптимальной консистенцией и однородностью;
его рекомендуется размешивать с помощью перфоратора, оснащенного специальной насадкой, поскольку вручную справиться с процессом сложно.

Если планируется укладка ПВХ плитки, то для нее выбирается специальный раствор. После приготовления раствора важно убедиться, что он по консистенции похож на густую сметану, поэтому он не должен стекать с плиток, однако не должно возникать сложностей с его растягиванием.

Для тщательного размешивания клея лучше всего использовать строительный миксер

Технология укладки плитки в ванной

Перед тем, как положить плитку в ванной, необходимо осуществить подготовительные работы. Если занимается работой новичок, то желательно тщательно изучить самоучитель, обучающий, как правильно положить плитку в ванной.

Также заранее подготавливаются все необходимые материалы и инструменты для работы. Наиболее часто укладывается дополнительно порог в ванной, отделяющий комнату от других помещений. Если планируется монтаж ПВХ плитки на клей, то изучается технология укладки резиновой плитки. Она практически ничем не отличается от кладки другой плитки в ванной.

Подготовка помещения

Первоначально выполняются подготовительные работы. Для этого из комнаты устраняются все мешающиеся элементы, а также демонтируется сантехника. Если планируется класть кафель в ванной на пол и стены, то подготавливаются данные поверхности.

Само помещение желательно хорошо очистить, а также расположить все элементы для работы таким образом, чтобы ими было удобно пользоваться в процессе. Производятся замеры помещения, определяющие количество материала, необходимого для работы. Если для выкладки стен использовалось дерево, то оно покрывается антисептиками, после чего формируется слой из штукатурки.

Перед началом работ ванную комнату следует освободить

Инструменты и материалы

Укладка керамической плитки требует подготовки значительного количества разных элементов. К ним относятся следующие материалы:

непосредственный материал для формирования покрытия, причем он может быть керамическим или каким-либо другим, поскольку нередко требуется монтировать плитку ПВХ;
клей, причем желательно выбирать качественную смесь, чтобы уложенный материал держался крепко и долго;
затирка, предназначенная для швов, причем ее расцветка обязана соответствовать созданному покрытию;
емкость, используемая для приготовления клея;
зубчатый шпатель, обеспечивающий качественное распределение клея по каждому элементу, поэтому его никогда не будет много или мало;
ветошь для удаления излишков клея;
для разрезания материала применяется плиткорез, болгарка или иные инструменты;
для обтачки краев используется корундовый брусок;
если планируется делать порог в ванной, то приобретается необходимый элемент;
крестики для плитки и их размеры, позволят сформировать одинаковые, ровные и красивые швы.

Надо заранее произвести расчеты, чтобы определить необходимое количество материала. Тогда выкладывать покрытие будет просто, а при этом не будет никаких остановок или проблем.

Инструменты

Демонтаж старого покрытия

Если проводится ремонт не в новостройке, то обычно приходится сталкиваться с наличием старого покрытия на стенах и на полу помещения. Поэтому прежде, чем положить плитку в ванной комнате, необходимо устранить старый материал. Этапы зависят от того, с каким покрытием приходится работать:

старое кафельное покрытие устраняется перфоратором, настроенным на ударный режим, важно непременно пользоваться защитными очками и перчатками;
краска устраняется растворяющими составами или инструментами;
если имеются плиты ОСБ, то возможно монтировать плитку на ОСБ плиту, так как положить плитку на ОСБ на самом деле легко.

Важно изучить все в деталях, чтобы разборка керамической плитки прошла успешно.

После демонтажа старых покрытий, важно определиться с ровностью имеющихся оснований. Допускается класть керамическую плитку на основание, не обладающее идеальной ровностью, но это приведет к существенному расходу дорогостоящего клея, поэтому такое решение нецелесообразно.

Демонтаж напольного покрытияДемонтаж старой плиткиУдаление старой краски

Выравнивание поверхностей

После очищения стены и пола, важно измерить их параметры, для чего используется отвес и уровень, а также угольник. Выравнивание выполняется с помощью штукатурки, позволяющей получить идеально ровную поверхность, поэтому положить плитки своими руками не составит труда. Подробнее как производиться выравнивание стен в ванной под плитку, можете изучить тут.

Процесс выравнивания заключается в последовательных действиях:

наносится грунтовка;
выставляются маяки по уровню;
наносится штукатурка, распределяемая между маяками правилом.

Вышеуказанный метод подходит для стен, а для пола достаточно обычно воспользоваться самовыравнивающимися смесями. Их использование не требует прикладывать существенные усилия, а также они быстро высыхают, поэтому в скором времени начинается непосредственная кладка кафеля в ванной своими руками.

ШтукатуркаСамовыравнивающаяся смесь

Откуда лучше начать

Если планируется монтировать на все поверхности плитку в ванной своими руками, то начинается работа со стен, а далее можно переходить на пол помещения.

Укладка на стену

Размещать материал на стенах следует снизу вверх. На полу устанавливать элементы допускается с разных мест:

с дальнего видимого угла;
с того места, где находится порог в ванной;
с центра, для чего изначально выполняются правильные измерения.

Выбор зависит от пожеланий владельца.

От углаОт центра

Кладем материал

Как правильно класть плитку в ванной? Данный процесс считается сложным, но уложить плитку в ванной допускается самостоятельно. Не надо полагать, что процесс слишком прост, поскольку важно учитывать множество нюансов:

чтобы определиться с тем, как красиво расположить элемент, рекомендуется предварительно положить его на сухую, чтобы посмотреть, как будет выглядеть положенный материал;
наносится разметка, определяющая, как разместить плитку, чтобы в процессе кладки не приходилось отвлекаться;
начинается непосредственная работа, позволяющая украсить свой пол или стены;
лучше всего располагать плитки на бетонное основание небольшими участками;
перед тем как укладывать плитку в ванной далее, надо проверить с помощью уровня ровность уже сделанного участка, а при необходимости регулируется высота добавлением или удалением клея;
при ответе на вопрос, как обложить ванну плиткой ровно, учитывается обязательное применение специальных крестиков, располагающихся в углах элементов, что обеспечивает формирование красивых, одинаковых и ровных швов;
клей обычно наносится непосредственно на стены и пол, поскольку это гарантирует, что выложенный материал будет держаться крепко и долго;
если выполняется установка на стены, то выбирается специальный клей, отличающийся быстрым схватыванием;
выступающий клей быстро удаляется пластиковым шпателем;
если приходится выполнять кладку плитки в ванной в труднодоступных и сложных участках, то она обрезается плиткорезом или иным подходящим инструментом;
после создания покрытий, устанавливается порог в ванной.

Таким образом, изучив, как класть кафель, этот процесс не займет много времени. При этом получается красивое и яркое покрытие.

Разметка поверхностиУкладка на полУкладка на стенуПри укладке плитки следует использовать специальные крестики

Как резать материал

Важно разобраться не только, как самостоятельно положить плитку, но и как ее разрезать, поскольку это требуется обычно всегда при процессе работы. Для этого выбираются разные материалы, причем примеры работы представлены как видеоуроки.

Наиболее часто используются:

электрический плиткорез — обеспечивает быструю и качественную резку. Оснащается инструмент алмазным кругом, причем на место резки подается вода, поэтому рез отличатся высоким качеством и чистотой;
ручной плиткорез — является наиболее популярным. Как самому разрезать с его помощью элементы? Укладывается элемент на нужное место, после чего с усилием выполняется его разрезание по заранее нанесенной разметке;
роликовый стеклорез — считается не слишком удобным способом, но нередко используется для гипсовой плитки или иных видов материала. Однако для толстой керамики не подходит, так как не справится с работой;
болгарка — способ доступен, но не обеспечивается чистый и ровный срез.

Благодаря качественной резке, допускается сделать красивый обложенный даже самый сложный участок в помещении. Подробнее мы раскрываем здесь, как резать плитку во всех деталях.

Роликовый стеклорезБолгаркаРучной плиткорезЭлектрический плиткорез

Затирка швов

Как обложить ванну плиткой, чтобы она выглядела красиво и уникально? Для этого после непосредственного монтажа покрытия непременно выполняется затирка швов. Применяется для этого специальное затирочное средство, идеально подходящее к покрытию по расцветке и иным параметрам.

Наносится материал резиновым шпателем. Важно тщательно заполнить им все швы, после чего устраняются с покрытия остатки материала. Затем допускается установить порог в ванной. Правильно установленный этот элемент завершает красивую отделку помещения. Подробная инструкция представлена здесь, по которой делается затирка швов в ванной.

Таким образом, сделать качественное и красивое плиточное покрытие в ванной несложно, если тщательно разобраться во всех параметрах и нюансах данного процесса. За счет выполнения кладки плитки в ванной своими руками, обеспечивается существенная экономия денежных средств, так как специалисты запрашивают за работу существенные гонорары.

Видео

советы по укладке плитки на стены и как правильно класть ее на пол, видео урок

Ванная комната является помещением, в котором всегда достаточно высокая влажность. Для ее ремонта следует подбирать строительные материалы, которые устойчивы к влаге и хорошо переносят колебания температур. Достаточно популярным вариантом для отделки ванной является укладка кафельной плитки, которая обладает многочисленными положительными качествами. Однако существует проблема – процесс ее монтажа своими руками достаточно сложен. Поэтому, чтобы положить плитку в ванную, предварительно следует изучить все этапы работ и посмотреть видео урок.

Кафельная плитка – преимущества и выбор

Кроме того, что материал обладает привлекательным внешним видом и обеспечивает отличную гидроизоляцию, он имеет много других достоинств.

Преимущества и недостатки кафеля

Длительный срок службы.
Экологичность.
Пожаробезопасность.
Влагостойкость.
Высокая прочность.
Устойчивость к износу.
Простой уход.
Большое разнообразие фактур и цветов.
Устойчивость к агрессивным химическим соединениям.
Достаточно низкая стоимость.
Сопротивление скольжению.

При большом количестве положительных характеристик, имеет плитка и свои недостатки:

Материал обладает высокой теплопроводностью, поэтому пол, выполненный из кафеля, практически всегда холодный.
Плитка имеет высокую степень жесткости, вследствие чего она не подходит для отделки детских комнат.
При доставке и монтаже кафеля возможно наличие брака (сколы, трещины).

Как грамотно выбрать кафельную плитку для ванной

Определившись с расцветкой и узором, необходимо при покупке обратить внимание на характеристики и качество кафеля. Вся информация о материале находится на его упаковке.

Напольная плитка обозначается черной ступней на белом фоне.
Повторение одного и того же значка означает высокий уровень материала.
На упаковке плитки для стен изображена рука.
Ступня на заштрихованном фоне свидетельствует о повышенной износоустойчивости кафеля.

Выбрав плитку, рекомендуется ее внимательно осмотреть. Изделие не должно иметь сколов, трещин, потеков и пузырьков.

Для компенсации попадающихся иногда бракованных экземпляров и боя, приобретать кафель следует с запасом. Для этого к квадратным метрам покрытия нужно прибавить десять процентов.

Чтобы покупаемый материал был одного оттенка, необходимо обратить внимание на артикул, цифры и буквы которого должны совпадать.

Декоративная отделка приобретается поштучно.

Подготовительные работы

Перед тем как своими руками начать работы по укладке плитки, следует купить необходимые сопутствующие материалы и приготовить инструменты.

Вместе с кафелем нужно будет приобрести:

клей для плитки;
грунтовку;
материал для гидроизоляции;
затирку;
металлические или деревянные рейки;
крестики для швов.

Инструменты, которые понадобятся во время монтажа:

плиткорез;
отвес;
шпатель;
мастерок.

Подготавливаем поверхность

Самой лучшей поверхностью для укладки плитки является кирпич или бетон. Старое покрытие необходимо демонтировать. Кафель убирается перфоратором. Работа эта довольно длительная и грязная, поэтому требует терпения. Класть керамический материал следует на ровную поверхность.

Вертикальность стен проверяется с помощью отвеса. Даже незначительные отклонения нуждаются в корректировке.
Выравниваются поверхности грунтовкой с помощью уровня, маячка и правила.
На полу в ванной необходимо сделать стяжку.
Для защиты от плесени и увеличения сцепляемости, ровные поверхности грунтуются. Отделочный материал подбирается с учетом специфичности помещения.
По инструкции на упаковке основа обрабатывается двумя слоями синтетической гидроизоляции. Это мероприятие обязательно для помещений с повышенной влажностью.

После завершения подготовительных работ можно приступать к укладке кафельной плитки.

Приготовление клеевого раствора

Согласно инструкции в емкость наливается необходимое количество воды и при постоянном помешивании засыпается порошок. Должна получиться однородная масса.
Перемешивать раствор можно с помощью перфоратора в режиме сверления или дрелью с насадкой «миксер».
Следует знать, что смесь быстро застывает, поэтому разводить нужно клея столько, чтобы можно было успеть его использовать.
Готовить смесь желательно по пропорциям, указанным на упаковке. Небольшие отклонения не критичны.
На слишком густой клей кафель класть труднее, а жидкий будет растекаться.

Готовый клей нужно выдержать несколько минут и приступать к укладке кафеля.

Как правильно класть плитку в ванной. Этапы работ

На прогрунтованную и очищенную от пыли поверхность можно начинать укладывать кафель.

Монтаж кафеля на стены своими руками

Для того чтобы первый ряд был смонтирован ровно, на пол следует положить рейку и выровнять ее по уровню. Плитка должна клеиться по этой рейке.
Для ровности следующих рядов по углам ванной прибиваются вертикальные рейки, в которые забиваются гвозди и натягиваются нити. Это позволит в процессе работ следить за горизонтальной ровностью укладываемого материала.
С помощью зубчатого шпателя сначала на изнаночную сторону керамического изделия, а затем на стену наносится клей.
Плитка прикладывается к поверхности и слегка придавливается. Клей должен распределиться равномерно.
Аналогично клеятся соседние плитки, между которыми вставляются крестики.
Толщина шва должна быть от трех до четырех миллиметров.
Если целая плитка на стену не помещается, то ее излишки обрезаются плиткорезом. Отрезанные части кафеля рекомендуется приклеивать в углах, которые впоследствии закроются стиральной машиной, душевой кабиной или шкафчиками.
Если в ванной комнате уже установлена ванна, то на ее поверхность, которая соприкасается со стеной, приклеивается направляющий уголок. Впоследствии швы между ним, плиткой и ванной нужно будет заполнить бесцветным силиконом.
Ровность укладки следует постоянно проверять по вертикали, горизонтали и диагонали.
После приклеивания каждой плитки выступающие излишки клея тщательно удаляются, а поверхность протирается сухой тряпкой.

После того как между швами застынет клей, удаляются крестики.

Как правильно резать керамические изделия

Эту операцию нужно научиться выполнять правильно, так как во время монтажа необходимость резки возникает довольно часто.

Кафель минут на сорок замачивается в воде.
При помощи маркера намечается линия разреза.
Плитка укладывается на твердую поверхность и по отмеченной линии от дальнего угла к себе плиткорезом выполняется разрез.
Кафель помещается на стол так, чтобы линия разреза была у его кромки.
Лежащая на столе часть изделия удерживается одной рукой, а другой рукой следует аккуратно надавить на часть, расположенную на весу.
Чтобы линия разреза стала менее острой, ее можно обточить на корундовом бруске.

Как положить плитку на пол ванной

На горизонтальную поверхность керамические изделия укладывать проще – они не «убегут».

Планирование монтажа начинается с наивысшей точки пола. На нее наносится наименьшее количество клея. В других местах для выравнивания слои клеящей массы будет наноситься более толстым слоем.
Укладку следует начинать от самой просматриваемой стены, которая находится у входной двери. Связано это с тем, что некачественно отрезанная плитка будет приклеена у противоположной стены, закрытой мебелью.
Для ровного расположения кафеля по всей площади помещения, в том числе и по углам, по уровню выставляются маяки. Расстояние между ними должно быть меньше длины правила или уровня. В качестве маяков можно временно приклеить плитки.
На поверхность керамического изделия наносится клей, плитка укладывается на пол и пристукивается молотком до уровня натянутой нитки. Если кафель опустился ниже, то его следует оторвать и добавить больше клеевого состава.

По завершении работ в ванной комнате нельзя будет ходить в течение суток.

Как правильно плиткой обойти препятствия

Часто во время монтажа кафеля в ванной приходится сталкиваться с трубами, дверными коробками, порогами, розетками. Чтобы поверхности после ремонта смотрелись красиво, эти препятствия следует грамотно обойти.

Монтаж плитки вокруг большой трубы.

Если керамическое изделие на трубу будет ложиться только одним углом, то делается криволинейное обрезание.

Плотный лист бумаги ложится на место укладки.
Все лишнее загибается и по образовавшимся линиям бумага обрезается.
В результате получается шаблон для резки.

Укладка вокруг выключателей.

Изделие прикладывается на выключатель и маркером отмечаются лишние места.
По отмеченным линиям делается обрезка и вырезается место под выключатель.
Прикладыванием к выключателю проверяется точность проделанной работы.

Монтаж вокруг сложного препятствия.

Препятствие считается сложным, если на отверстие попадает несколько изделий. В этом случае разметить по определенному месту следует каждый сектор. Таким образом необходимо поступить со всеми плитками, попадающими на это препятствие. Отверстия в керамических изделиях вырезаются с помощью специального сверла.

Затирка швов

Начинать затирать швы рекомендуется только после того, как окончательно застынет клей. Цвет фуги или затирочного состава подбирается по желанию хозяина.

Для приготовления затирки сухой порошок следует развести водой и дать настояться.
В швы затирка втирается с помощью резинового шпателя.
После того как смесь начнет твердеть, поверхность необходимо до блеска вытереть тряпкой.
Рекомендуется просмотреть каждый шов и убедиться в отсутствии излишков и ямок.
Для того чтобы шов получился идеальным, можно к нему молотком пристучать отрезок провода, диаметр которого должен быть немного больше ширины шва.

Качественная затирка придаст поверхности законченный и эстетичный вид.

Придерживаясь всех советов и просмотрев видео инструкцию, можно своими руками качественно положить плитку в ванной комнате и наслаждаться ее видом долгие годы.

Как облицевать стены ванной комнаты и зону душа / ванны | инструкции

В нашем проекте мы воплотили старую ванную комнату 70-х годов в классический стиль ар-деко. Мы удалили стену, на которой старый туалетный столик заменял двойной туалетный столик. Чтобы подготовить водопровод к новому умывальнику, была добавлена вентилируемая буква Т (Изображение 1) и удлинена водосточная труба.

Поскольку задняя панель уже установлена вокруг ванны, плитка готова к установке. В рамках нашего проекта домовладелец встретился с экспертом по плитке за советом по дизайну и был впечатлен плиткой метро 3×6 дюймов ручной работы.По сравнению с механической плиткой или плиткой машинного производства, которая дешевле, плитка ручной работы отличается большим скоплением глазури по краям и выглядит более текстурированной (Изображение 2).

В нашем проекте домовладельцы решили использовать плитку метро машинного производства (от 2 до 4 долларов за квадратный фут) вместо плитки ручной работы (примерно от 13 до 30 долларов за квадратный фут). Машинную плитку (Изображение 3) легко установить самостоятельно, потому что плитка имеет скошенный вид. В результате вам не нужно использовать распорки для плитки. И плитка метро, и акцентная плитка, которые мы использовали, имеют самостоятельный интервал, поэтому для них не требуются распорки.Эти плитки имеют небольшую кромку, которая создает равномерный зазор между плитками, образуя идеально расположенные швы для затирки.

Примечание: Варианты отделки включают верхние заглушки, называемые листелло, и использование акцентной плитки между верхней крышкой и полевой плиткой. Полевые плитки — это плитки в основном поле пола или стены, и они плоские, в отличие от обрезных плиток, которые имеют форму. Пограничные плитки граничат с полевыми плитками, в то время как акцентные плитки используются для добавления интереса, обычно смешанные с полевыми плитками.

Перед тем, как вы начнете укладывать плитку, определите расположение вашей схемы плитки после измерения всех площадей, которые должны быть выложены плиткой, а также плитки. Составьте схему каждой стены, которая поможет вам решить, где будет размещена плитка (Изображение 4). Прежде чем класть плитку поля, определите, где будет располагаться акцентная и окаймляющая плитка.

В нашем проекте мы использовали белую плитку метро на полях и зеленую стеклянную плитку в качестве акцентной границы для душевой зоны и стен.

Черные акцентные плитки (Изображение 5) были смешаны с плиткой на поле пола.

Как установить настенную плитку в ванной | HowToSpecialist

Эта статья про как установить настенную плитку в ванной . Ванная комната — одно из самых важных мест в нашем доме, поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы превратить ее в уютное и аккуратное пространство, научившись облицовывать стены плиткой. Вы должны использовать соответствующие материалы, чтобы защитить стены ванной комнаты от постоянной влажности и тепла, которые могут повредить структуру нашего дома.Чтобы правильно укладывать настенную плитку, необходимо знать несколько основных приемов, связанных с этим проектом: как резать плитку , , как установить раскладку настенной плитки, как приготовить плиточный клей или как укладывать керамическую плитку. Поэтому вам следует обратить внимание на все эти аспекты перед тем, как самостоятельно облицовывать ванную комнату , и внимательно прочитать все наши статьи о керамической плитке.

Перед укладкой плитки в ванной необходимо тщательно подготовить стены. Убедитесь, что стены прямые и ровные, без каких-либо неровностей или остатков, иначе плитка не будет прилипать к стенам, или вы можете получить кривую стену.Кроме того, если вам предстоит укладывать настенную плитку на гипсокартон, следует тщательно подготовить поверхность. Поэтому убедитесь, что вы установили зеленый гипсокартон (разработанный для защиты от воды и влаги) или, еще лучше, цементные плиты в местах, подверженных воздействию влаги. Эти листы цемента изготовлены из материалов, которые не впитывают воду, что делает их подходящим решением для стен вашей ванной комнаты, подверженных воздействию влаги.

Цементные плиты должны быть прикреплены оцинкованными шурупами (чтобы предотвратить их ржавление) к структурным шпилькам, так же, как и обычные гипсокартонные плиты (используйте инструмент для поиска шпилек, чтобы знать, как вбивать шурупы).Кроме того, необходимо использовать специальную ленту из стекловолокна, чтобы замаскировать и защитить стыки между досками. Помните, что в душевой необходимо тщательно изолировать стену от влаги, поэтому использование цементных плит обязательно. Если стены вашей ванной комнаты покрыты краской, ее необходимо удалить, иначе плитка не прилипнет к поверхности. Кроме того, используйте наждачную бумагу и специальный раствор (по типу краски), чтобы удалить краску со стен. После того, как вы закончили его удаление, вам нужно очистить стену от пыли или остатков.

Сделано по плану

Для того, чтобы установить настенную плитку в ванной , необходимо:

Материалы

Керамическая плитка
Отделочная плитка (опция)
Пластиковые накладки на уголки (для внешних и внутренних углов)
Распорка для плитки
тонкий

Инструменты

Защитные перчатки, защитные очки
Измерительная лента, обрамляющий угольник, карандаш
Плиткорез, кусачки для плитки
Мастерок с зубьями, мастерок по краю
Ведро, молоток, спиртовой уровень

подсказок

Определите раскладку плитки перед ее установкой
Проверить, ровные ли стены, после укладки настенной плитки

Время

6-8 часов для поверхности 100 кв. Футов / 10 м2, один самодельный

Как установить настенную плитку в ванной

Укладка настенной плитки в ванной

На рынке есть множество продуктов, поэтому старайтесь покупать плитку, которая лучше всего соответствует вашим потребностям и вкусам.Тем не менее, убедитесь, что плитка для ванной комнаты устойчива к воде . Как ни странно, существует несколько видов керамической плитки, не являющейся водостойкой. Следовательно, обратите внимание, прежде чем покупать керамическую плитку в местном магазине. Кроме того, перед оформлением заказа необходимо измерить поверхность, на которой вы собираетесь укладывать плитку (общую длину умножить на высоту стены), и добавить 10-15% для обрезки отходов.

Умный совет: Для того, чтобы облицовывать стены ванной комнаты плиткой , вам понадобится несколько инструментов: зубчатый шпатель, плиткорез с надрезом, резак для мокрой пилы и сверло для керамической плитки (для укладки плитки вокруг труб).Эти инструменты необходимы для профессионального проекта. Следовательно, вам следует либо купить их, если вы можете себе позволить, либо арендовать их на несколько дней (особенно пилу по мокрому, которая продается по более высокой цене). Кроме того, убедитесь, что плиточный клей имеет правильную консистенцию (если он не соскальзывает со шпателя, значит, правильная консистенция).

Макет настенной плитки

Макет плитки

Измерьте высоту от пола до потолка.Затем положите плитку на пол по прямой линии, убедившись, что между ними проставлены распорки. Затем используйте рулетку вдоль плиток, чтобы увидеть, сколько вам нужно отрезать от первого ряда плиток (вы должны установить полные плитки в последнем ряду). Кроме того, вам нужно измерить ширину стен, чтобы увидеть, сколько вам придется отрезать от плитки по углам. Плитка должна быть шире 2 дюймов / 5 см, в противном случае придется делать компенсацию с противоположной угловой плитки.

План стены

Рекомендуем с самого начала настроить раскладку настенной плитки.Вы можете нарисовать макет на бумаге или с помощью компьютерной программы. В нашем случае мы использовали Sketch-up, чтобы нарисовать случайный макет.

Умный совет: Помните, что важно обращать внимание на точные размеры комнаты, иначе вы не получите точный набросок, а конечный результат может не удовлетворить ваши потребности.

Нанесение клея на стену ванной комнаты

Смешивающий клей для плитки

Смешайте небольшое количество плиточного клея в строительном ведре.Залейте примерно 1/4 ведра чистой водой и насыпьте тонко застывший порошок. Затем оставьте клей впитаться в воду на 5 минут. Таким образом, вода активирует добавки в отвержденном растворе.

Затем используйте дрель с лопастью для смешивания, чтобы приготовить клей. Используйте ноги, чтобы зафиксировать ведро на месте, пока смешиваете клей с лопаткой. Исходя из нашего опыта, мы рекомендуем сначала использовать среднюю скорость, а затем увеличивать ее при необходимости.

Нанесение клея на стену

После того, как вы подготовили стены ванной комнаты, можно приступать к укладке плитки.Если клей не выпадает из шпателя, значит, у него нужная консистенция.

Нанесите немного клея на шпатель и с помощью линейки нанесите его на стену. После того, как вы нанесете ровный слой клея, вы должны расчесать его зубчатым краем. Держите шпатель под углом 45º к стене и плотно прижмите, чтобы слой раствора равномерно распределился по поверхности.

Укладка плитки на стену ванной комнаты

Укладка плитки в ванную

Начните укладку первого ряда цельной плитки с наиболее заметного угла при входе в дверь ванной.Убедитесь, что плитки не поцарапаны и не порезаны, прежде чем укладывать их на клейкую основу. Выбирайте только лучшую плитку, чтобы получить аккуратный вид.

Умный совет: Чтобы правильно уложить плитку, ее нужно слегка скрутить, при этом плотно вдавливая в клей. После того, как вы их установили, вы должны проверить, выровнены и выровнены ли они.

Нанесение клея на стену ванной комнаты

Продолжайте наносить клей на небольшие поверхности (чтобы предотвратить его высыхание перед укладкой плитки по всей площади) зубчатым шпателем.Рисунок клеевых гребней не имеет значения, если слой раствора ровный по всей поверхности.

Умный совет: Всегда лучше укладывать плитку на весь ряд, прежде чем переходить к следующему. Таким образом вы убедитесь, что ряды плитки ровные, а ванная будет иметь аккуратный вид.

Установка распорок для настенной плитки

Установка распорки для плитки

Невозможно правильно уложить настенную плитку в ванной без использования подходящих распорок.Вообще говоря, распорки для плитки бывают самых разных размеров, поэтому вам решать, какой тип плитки вы используете. Точно так же вы можете установить маленькие или большие распорки.

Основная роль распорок для плитки — помочь вам сохранить равномерный зазор между плитками и обеспечить согласованность швов. Работайте с особой осторожностью и устанавливайте распорки каждый раз, когда кладете плитку на стену ванной комнаты.

Умный совет: Не используйте повторно разделители для плитки, так как в конечном итоге вы получите неправильную раскладку плитки.Это одна из самых больших ошибок, которую может сделать неопытный мастер. Не только плитка не будет ровной, но и будет уязвима для ударов (они могут сломаться).

Укладка настенной плитки в ванной

На этом изображении вы можете увидеть промежуточный этап нашего проекта. Следовательно, вы можете заметить, что все плитки ровные, а стыки даже из-за правильной установки распорок. Рисунок плитки не важен, но если вы используете плитку разного цвета, важно с самого начала определиться с рисунком.

Умный совет: Регулярно пользуйтесь уровнем, чтобы проверять, вертикальна ли настенная плитка. Важно как можно скорее обнаружить любую ошибку.

Распорка для настенной плитки

На этом изображении вы можете увидеть разделитель для плитки крупным планом. Вы должны заметить, что распорка для плитки играет фундаментальную роль в успехе любого проекта плитки: она помогает правильно установить плитку и сохраняет ровные зазоры.

Умный совет: Помните, что вы можете купить плитку, которая вообще не требует установки распорок.Такая плитка дороже, но стоит своих денег, если вам нравится их внешний вид.

Устройство угловых стыков плитки

Укладка обрезной плитки в угол

В большинстве случаев вам придется обрезать плитку по углам стены. Следовательно, используйте рулетку, чтобы определить размер, по которому вы должны разрезать плитку. После этого вы можете использовать резак с надрезом, алмазный диск или мокрую пилу, чтобы сделать рез на профессиональном уровне.

Угловые стыки плитки очень важны при укладке плитки в ванной комнате, так как они очень хорошо видны, поэтому вы должны обратить внимание на эту процедуру. Для уникального вида вы можете установить угловые накладки, но убедитесь, что они сочетаются с плиткой для ванной.

Умный наконечник: Вы можете заметить, что с помощью зубчатого шпателя трудно нанести клей на такой небольшой площади. Следовательно, у вас есть две альтернативы: либо вы наносите клей на большую поверхность перед установкой двух последних плиток, либо наносите клей на обратную сторону обрезанной плитки с помощью небольшого шпателя.

Соединение угловое

На этом изображении вы можете заметить установленную угловую накладку. Лично мы предпочитаем традиционный способ укладки угловой плитки, но это на ваш вкус. Самым большим преимуществом использования угловых накладок является то, что они скрывают плохие срезы.

Умный совет: Установите угловую накладку правильно, иначе вы получите некрасивый зазор между накладкой и стеной. В большинстве случаев зазор образуется из-за слишком большого количества плиточного клея на стене.

Укладка плитки вокруг окна ванной комнаты

Далее нам также необходимо установить плитку вокруг окна ванной комнаты. Этот шаг немного сложнее, так как подразумевает множество мерок и разрезов. Тем не менее, если вы используете уровень и подходящий плиткорез, у вас не возникнет никаких проблем при укладке плитки вокруг окна.

Умный совет: Убедитесь, что промежутки между плитками непрерывны снизу вверх. Если вы обратите внимание на этот аспект и сделаете правильные сокращения, вы не столкнетесь с какими-либо проблемами на протяжении всего проекта.

Угловой стык для фасадной плитки

Есть и другие виды угловых накладок, с одной стороны, это внутренние угловые накладки, а с другой — внешние угловые накладки. В зависимости от ваших потребностей и вкусов вы можете установить обе эти угловые планки.

Кроме того, можно заметить, что промежутки между плиткой сплошные, даже если мы говорим об окне в ванной. Используйте край шпателя, чтобы очистить клей между плитками, следя за тем, чтобы вы не сдвинули их с места.Исходя из нашего опыта, мы рекомендуем удалять остатки клея через несколько часов после укладки плитки.

Умный совет: При установке внешних угловых рамок вокруг окна необходимо использовать торцовочную пилу, чтобы разрезать его под углом 45 °. Тем не менее, если разрезы не идеальны, вы можете решить проблему, используя небольшую затирку (того же цвета).

Укладка плитки вокруг окна

После того, как вы очистите плитку и затирете ее, окно в ванной будет выглядеть аккуратно.Тем не менее, вы можете отказаться от укладки плитки вокруг окна, но мы думаем, что это не только будет лучше выглядеть, но и защитит стены от влаги и ударов. Таким образом, вы увидите результаты с течением времени.

Умный совет: Вам следует выбирать угловые накладки, которые подходят к цветовой палитре вашей керамической плитки, иначе эффект будет ужасающим.

Вырезание круглого отверстия в плитке

При облицовке стен ванной комнаты плиткой вы столкнетесь с определенными ситуациями, когда вам придется обрезать трубы, водостоки или другие препятствия.Следовательно, вы должны использовать сверло для кольцевой пилы, чтобы вырезать отверстие идеально круглой формы.

Умный наконечник: В качестве альтернативы можно использовать кусачки для плитки, чтобы вырезать круглое отверстие. Конечно, первый вариант лучше, но вы также можете проделать эту работу и вторым методом. Если отверстие хорошо видно, вам следует купить сверло для кольцевой пилы и прикрепить его к своему сверлильному станку.

Укладка последнего ряда настенной плитки в ванной

Укладка плитки последнего ряда в ванной

Как мы уже подчеркивали, следует укладывать сплошную плитку на последний ряд, так как это наиболее заметная зона из любого угла ванной комнаты.Поэтому перед тем, как приступить к укладке плитки в ванной, необходимо произвести хорошие расчеты, иначе могут потребоваться дополнительные пропилы.

Умный наконечник: Операция проста: просто нанесите клей на поверхность с помощью зубчатого шпателя. Слой раствора должен быть ровным, иначе не сможет правильно уложить настенную плитку .

Плитка настенная

Чтобы закрепить плитки на месте, вам нужно постучать по ним резиновым молотком или рукой (мы не рекомендуем вам использовать этот метод, так как вы можете пораниться).

Используйте уровень, чтобы проверить выравнивание плитки, так как после высыхания клея устранить проблему будет невозможно. Используйте распорки, чтобы стыки плитки были ровными.

Настенная плитка в ванную

После того, как вы закончите облицовку стен ванной комнаты , вам также следует заделать зазоры между рядами керамической плитки. Вы также должны использовать губку и ведро с чистой водой, чтобы удалить пыль и остатки с плитки.Кроме того, каждую неделю используйте подходящие средства, чтобы освежить внешний вид вашей ванной комнаты.

Умный совет: Мы надеемся, что вам понравилась наша пошаговая статья своими руками , и мы рекомендуем вам оставить комментарий, если у вас есть какие-либо вопросы.

Спасибо, что прочитали нашу статью о , как укладывать настенную плитку в ванную комнату , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами, касающимися керамической плитки. Не забывайте делиться нашими проектами с друзьями с помощью виджетов социальных сетей.ПОХОЖИМ, что мы первыми получаем наши последние проекты и помогаем нам создавать больше бесплатных руководств.

Как правильно облицевать стену в доме

Ветераны укладки напольной плитки могут подумать, что укладка настенной плитки — это проще простого. В конце концов, это не что иное, как вертикальный пол.

Однако при укладке настенной плитки существует свой набор правил, которые вы осмеливаетесь нарушать на свой страх и риск. В конце концов, наказание за плохо установленную настенную плитку — это необходимость смотреть на вещи всю жизнь.Итак, давайте рассмотрим основы укладки настенной плитки, которые сделают все более гладким, менее утомительным и менее затратным.

Возможные проблемы при укладке настенной плитки

Вертикальная (настенная) плитка более заметна, чем горизонтальная (напольная).
Вертикальные плитки могут скользить до того, как они будут надежно закреплены на месте.
Стены, окна, двери и другие ориентиры могут создать эстетический хаос с настенной плиткой.

Советы по укладке стены плиткой

1.Повесьте доску для предотвращения соскальзывания плитки

Доска с обрешеткой поможет вам начать самый нижний ряд или ряд плиток. Доска обрешетки — это не что иное, как доска размером 1 x 4 или 1 x 2 дюйма, прикрученная непосредственно к стене по горизонтали. Не начинайте с пола. Вместо этого увеличьте высоту плитки примерно на 3/4. Итак, если вы имеете дело с четырехдюймовыми плитками, ваша рейка должна начинаться на высоте трех дюймов от пола.

2. Установите настенную плитку в форме пирамиды
Итак, у вас есть нижний ряд плитки.Что теперь? Вы складываете плитку вертикально, по столбцу за раз? Или вы решите заполнить один ряд, а затем выполнить следующий?

Лучше всего расположить настенную плитку в форме пирамиды. Если это кажется сложным, попробуйте следующее: установите плитки с первой по четвертую, как указано. Затем каждый последующий «ряд» представляет собой процесс «драпирования» пирамиды взад и вперед. Так:

Плитка один, два, три и четыре.
Начните первую «драпировку» либо с правой, либо с левой стороны и проведите ею вверх, над и вниз с другой стороны.
Повторите вторую «драпировку» в обратном направлении.

3. Убедитесь, что ваш пол ровный, а стены нет.
Плитка квадратная. Таким образом, их нужно устанавливать в квадратном пространстве. Приложив пузырьковый уровень к прямой шести- или восьмифутовой доске, убедитесь, что обе стены и пол расположены по вертикали и по уровню. Сюрприз: их не будет.

Если ваш отвес или уровень отклоняются не более чем на полдюйма на протяжении восьми футов, это будет видно при укладке плитки.Но это можно исправить, сделав следующий шаг. Если он отклонен более чем на полдюйма, необходимо исправить стену или пол. Дополнительная отделка и плинтусы могут скрыть серьезные проблемы.

4. Не используйте плитки шириной менее половины
Вдоль внешней части поля плитки любые «осколки» плитки (плитки, ширина которых меньше половины ширины самой плитки) будут заметно указывать на отвесную стену. . Вы можете исправить это, убедившись, что плитки расположены так, что не используются «щепки».

Как облицевать ванную комнату на заказ

Керамическая плитка

— идеальный выбор для отделки стен и пола в любой ванной комнате. Он прочный, непроницаемый для воды и доступен практически в неограниченном количестве цветов и стилей. Облицовка ванной комнаты на заказ своими руками — полезный проект для опытного мастера своими руками. Присоединяйтесь к нашему ведущему, Джеффу Уилсону, который предлагает руководство по установке настенной и напольной плитки во втором выпуске серии пользовательских ванных комнат от Buildipedia.

Подготовьте основу

Первым шагом при укладке плитки является подготовка надлежащего основания.Поскольку поверхности ванных комнат часто бывают мокрыми, следует использовать бетонную подкладную плиту в качестве основы под любой плиткой для стен и пола. Подложка придаст плитке прочную водонепроницаемую основу, которая будет химически связываться с тонким раствором и плиткой.

Чтобы узнать больше об установке бетонной опорной плиты, посмотрите первое видео из нашей индивидуальной серии для ванных комнат. В этом видеоролике рассказывается об установке готового поддона для душа, облицованного плиткой, который предназначен для непосредственного приема плитки, и исключает необходимость изготовления поддона с резиновым покрытием и раствором.

Макет плитки

Перед установкой какой-либо плитки вы можете потратить несколько минут, чтобы определить лучший макет для вашей плитки в зависимости от того, как она вписывается в ваше конкретное пространство. Для простых дизайнов вы можете провести линию в центре каждой стены или пола и работать с углом, чтобы у вас были одинаковые срезы плитки на обоих концах. Для более сложных дизайнов, в том числе с плитками разного размера или цветов, вы можете разложить плитку на плоской поверхности, чтобы определить, как цвета или размеры сочетаются друг с другом.

Тонкий раствор

Когда вы будете удовлетворены укладкой плитки, следующим шагом будет приготовление тонкого раствора. Тонкий раствор обычно выпускается в виде сухого порошка и смешивается с водой. Прочтите инструкции производителя перед смешиванием, чтобы определить правильное соотношение сухого раствора и воды. Смешайте раствор до консистенции арахисового масла, затем дайте ему отдохнуть или «гасить» примерно 10 минут. Через 10 минут снова перемешайте примерно минуту, и все готово.

Как установить плитку

Если вы облицовываете и стены, и пол, лучше всего начать с настенной плитки, чтобы не испачкать любую готовую напольную плитку. Начните с нижней части стены. В нашем случае мы выбрали элементы отделки в виде бухты в качестве перехода плинтуса между плиткой пола и стеной.

Работая небольшими участками, нанесите раствор на бетонную доску с помощью зубчатого шпателя 3/8 дюйма. Плотно положите плитку в растворенный раствор и аккуратно поверните плитку, чтобы добиться наилучшего сцепления и устранить любые пузырьки воздуха под плиткой.Используйте распорки для плитки, чтобы линии затирки оставались прямыми и ровными. Удалите лишний раствор из зазоров, чтобы оставить достаточно места для раствора. Поднимаясь по стене, используйте уровень, чтобы проверять свой прогресс.

Неизбежно вам придется разрезать плитку, и есть несколько способов сделать это. Для прямолинейных резов хорошо подойдет плиткорез. Отметьте плитку, надрежьте ее и нажмите, чтобы аккуратно щелкнуть. При необходимости используйте наждачную бумагу, чтобы смягчить острые края. Для более сложных пропилов и надрезов, например вокруг розеток и подоконников, хорошо подойдет пила для мокрого полотна.У мокрой пилы есть лезвие с водяным охлаждением и алмазным наконечником. Вы можете арендовать его для своего проекта в большинстве магазинов товаров для дома. Снова отметьте плитку и медленно сдвиньте ее к лезвию. Позвольте пиле сделать свою работу и не прикладывайте силу к плитке. У большинства пил для мокрой резки есть упор или направляющая, чтобы длинные пропилы оставались прямыми, а скоростной угольник является полезным направляющим элементом для пропилов под углом 45 °. Надевайте как минимум защитные очки и средства защиты слуха и держите пальцы и руки подальше от вращающегося лезвия.

Возможно, вам также придется проделать отверстие в плитке или двух, чтобы учесть грубую установку водопровода.Для этого хорошо подходит кольцевая пила для плитки, представляющая собой алмазное сверло разного диаметра.

После того, как плитка установлена, рекомендуется дважды проверить швы, чтобы убедиться, что они достаточно чистые для процесса затирки. Обычно за ночь достаточно времени, чтобы плитка застыла и достигла надлежащей адгезии.

Заливка плитки

Когда раствор затвердеет и плитка плотно закрепится на месте, пора залить швы. Для более широких швов, превышающих 1/8 дюйма, обычно лучше подходит отшлифованный раствор.Для более плотных стыков размером 1/8 дюйма или меньше используйте неотшлифованный раствор.

Смешайте порошкообразный раствор так же, как и тонко затвердевающий раствор. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя, чтобы определить правильное соотношение воды и порошкового раствора. Как и в случае с тонким раствором, дайте смеси постоять или проглотить в течение 10 минут перед нанесением.

Используя резиновую терку для затирки, нанесите затирку на швы, сильно вдавливая со всех сторон, чтобы затирка полностью заполнила все пустоты. Затирка обычно схватывается быстрее, чем растворяющаяся, поэтому работайте небольшими участками.На последнем проходе теркой потяните плитку по диагонали, чтобы не выдолбить линии раствора. Удалите как можно больше затирки с поверхности плитки, так как это упростит очистку.

Затем влажной губкой сотрите излишки затирки с поверхности плитки. Важно постоянно промывать губку. Слишком много воды в губке будет стекать по стене, вызывая вымывание швов из швов. На этом этапе вам понадобится много воды, но необходимо удалить всю затирку с поверхности плитки — затирку, оставшуюся на поверхности плитки, удалить очень сложно.

После того, как раствор застынет в течение нескольких часов, используйте сухую тряпку или буфер, чтобы стереть оставшуюся дымку от раствора.

Когда стены закончены, пора начинать укладывать плитку на полу. Процесс здесь такой же, как и со стенами — замешать раствор, затереть его и уложить плитку, используя распорки для плитки.

После того, как напольная плитка застынет на ночь, выполните те же действия для затирки швов: прижмите раствор к швам теркой, соскребите как можно больше раствора теркой, а затем промойте поверхность чистой.

DIY Easy Bath Tile Wall

Я, наверное, говорю после каждого проекта, который я завершаю, что это мой самый любимый проект на сегодняшний день. Но вы, ребята, серьезно этот мой любимый. Мне всегда нравились хорошие декоративные стены, потому что они производят большое впечатление при небольших затратах, и мне не терпелось сделать эту особенность стены в нашей главной ванной комнате. Хотите верьте, хотите нет, но я мечтал о мраморной плиточной стене в моей ванной комнате задолго до того, как мы переехали в наш новый дом. Эта фотография Эмили Хьюетт («Хорошо одетый дом») была вытатуирована в моем мозгу с тех пор, как я впервые ее увидела.

Я мог просто смотреть на это великолепное пространство весь день. Поэтому я был полон решимости сделать все возможное, чтобы воссоздать это в нашем новом доме. Я знаю, что когда дело доходит до укладки плитки, я ВСЕГДА буду использовать эту плиточную ленту, альтернативу мастике, как я делал в нашем последнем доме, когда делал фартук. Вот умывальник в нашей ванной, с которого я начал.

Я разработал макет туалетного шкафа с нашим строителем, а также выбрал столешницы и оборудование.Я принял «стандартные» смесители и осветительные приборы, а строитель знал, что я заменю их оба позже. Я также решил оставить зеркало строительного уровня, которое простиралось от стены до стены над туалетным столиком.

После великолепной пары новых зеркал, кастомных «ножек» для тщеславия, добавленных к нижней части шкафов, и новые осветительные приборы — вот то, что у меня было. Довольно близко к моему видению! Но я просто знал, что кафельная стена идеально подойдет. И я знал, что хочу использовать ту же плитку, что и в нашей душевой, чтобы все соответствовало друг другу.Позвольте мне рассказать вам, как я легко справился с этим!

Материалы, необходимые для облицовки стен:

Двусторонний скотч для плитки AKA MAGIC
Керамическая плитка на ваш выбор. Это плитка, которую я использовал в 150 карраре, и ее можно купить у любого местного продавца напольных покрытий Shaw. (Это намного дешевле и проще в работе, чем настоящий мрамор.)
Плиткорез 14 ″ для керамической плитки
кусачки для плитки для любых уникальных разрезов
распорка для плитки
Затирка
раствор для затирки
губка для затирки
герметик

** Для справки, у меня стена размером 9х7 футов или примерно 63 квадратных фута, и я купил 11 ящиков плитки, которые стоят примерно 360 долларов.Плюс 4 рулона скотча, которые я использовал, стоили 100 долларов. Материалы обошлись мне примерно в 460 долларов. **

Шаг 1. Снимите фартук столешницы

Это необязательный шаг, но я решил удалить мой, надрезав швы бритвенным ножом и используя отвертку с плоской головкой и молоток, чтобы поддеть их самостоятельно. Между стеной и столешницей с каждой стороны был зазор довольно приличного размера, куда я не собирался класть плитку. Зазор в задней стене был незначительным, так как он все равно был закрыт плиткой.Я попросил своего парня по гипсокартону сделать ступенчатую заплату на стене, чтобы скрыть зазоры.

Шаг 2. Приклейте двусторонний скотч к стене

Это волшебный ингредиент, ребята. Правильно, НЕТ грязной мастики, которую нужно перемешивать и равномерно намазывать по всей стене. Укладка плитки стала проще! Просто скатайте и приклейте. Я использовал этот продукт раньше в нашем старом доме на моем фартуке, сделанном своими руками, и он отлично работал. Как только вы воспользуетесь этим материалом, вы увидите плитку в совершенно новом свете и никогда больше не будете использовать мастику.

Для моей стены (шириной примерно 9 футов и высотой 7 футов) я использовал 4 рулона. Мои стены текстурированные, и никаких подготовительных работ не потребовалось. Отлично прилипает к текстуре. Я выровнял каждый ряд как можно ближе, но небольшие промежутки — это нормально. Этот материал невероятно липкий.

Шаг 3: Наклейте плитку на

На ленте есть бумажная основа, которую вы отклеиваете, когда будете готовы к нанесению. Тогда пришло время наклеить плитку. Я использовал распорки 1/16 дюйма, а также оставил пространство 1/16 дюйма между столешницей и первым рядом плитки.

Вы можете отрегулировать плитку, если наклеите ее не на то место. Просто снимите его и снова приклейте. Я не нажимаю ни на что, пока не буду на 100% уверен, что он в нужном месте. Фактически, я ЛЕГКО приклеиваю все свои плитки вверх, а затем возвращаюсь после каждого 4-го ряда и нажимаю все сразу с давлением.

Шаг 4: Сделайте надрезы

Мне повезло с краями стены, где мне нужно было только половину куска через каждый второй ряд. Я использовал свой ручной плиткорез, чтобы ОЦЕНИТЬ и ПРИВЯЗАТЬ каждый кусок для моих разрезов.

Что нужно помнить при использовании метода надрезания и резца с защелкиванием, так это то, что он не может отрезать менее 1/2 дюйма. Если вам нужно меньше этого отрезка, вам может понадобиться пила для мокрой резки или вы можете бесплатно подрезать плитку в таком месте, как Lowe’s.

В моей истории Instagram есть видео, на котором я забиваю и щелкаю плитку, но это довольно простой и легкий в использовании плиткорез.

Что касается моих зеркал, они теперь должны были висеть на плите.На самом деле я оставил отверстия для шурупов точно в стене, где они были, и вырезал вокруг них плитку. (Я также заменил винты на те, которые были немного длиннее, чтобы соответствовать глубине плитки.)

Если вы присмотритесь, вы увидите, что я фактически разрезал плитку на 4 квадрата и собрал их вместе, как пазл вокруг винта, образовав отверстие в коробке. Альтернативный способ сделать это, чтобы избежать швов, — использовать алмазную коронку на сверле, чтобы создать фактическое отверстие в плитке.У меня нет алмазных битов, и я не был заинтересован в их покупке. На мой взгляд, вы НИКОГДА не увидите этот кусок плитки (и многие другие), потому что зеркала всегда будут висеть над ним, и если я когда-нибудь решу поменять зеркала в будущем, мне придется удалить весь этот кусок плитки независимо от того, как вырезано отверстие.

Что касается осветительных приборов, я выключил питание и открутил светильник, но оставил его полностью подключенным. Опять же, мне повезло с разрезами здесь, и мне нужно было сделать только один прямой разрез на одной плитке, чтобы образовалось отверстие коробки вокруг розетки.Если вам не повезло, и вам приходилось делать более сложные или округлые надрезы, и вы хотите сделать их самостоятельно, я рекомендую эту пару кусачков. На самом деле я купил их в ожидании использования, и в этом не было необходимости. Есть видео, в котором я демонстрирую их в своей истории в Instagram, но вы также можете посмотреть это видео на YouTube, чтобы узнать, как их использовать. ИЛИ, как я упоминал ранее, Lowe’s может сделать большую часть разрезов бесплатно, если вы принесете им плитку с маркировкой.

Для потолка мне пришлось разрезать плитку пополам.Я использовал тот же метод надрезания и резца.

Шаг 5: Затирка

Я использовал затирку, оставшуюся здесь от нашего строителя. Это затирка серебристого цвета, зазоры составляют 1/16 дюйма. Большие зазоры, такие как 1/4 дюйма, обычно требуют затирки.

Я использовал чашу для смешивания и лопатку, чтобы смешать раствор с водой в соответствии с пакетом. По консистенции это должно быть арахисовое масло. Я приклеил стену на 5-6 участков, так как затирка требует времени, и я не смогу покрыть всю стену сразу.Я заклеил все края, отверстия для шурупов, розетки и накинул мешок для мусора вокруг своих осветительных приборов. Затирка грязная. Очень-очень грязно.

После того, как раствор был перемешан, я использовал этот шпатель, чтобы размазать его по стене. Вы буквально работаете в нескольких направлениях, чтобы убедиться, что трещины полностью заполнены. Лучше всего использовать диагональные углы.

После того, как вы размазали его по всем трещинам, используйте шпатель, чтобы удалить как можно больше излишков раствора.Затем используйте губку, чтобы полностью очистить раствор. Продолжайте чистить губку водой и снова протирать. И снова. Пока вся затирка не будет снята. Затем я сглаживаю пальцем каждую трещину, чтобы убедиться, что она чистая и ровная.

Шаг 6: Замыкание

Я дал раствору высохнуть на ночь, а на следующее утро проснулся рано, чтобы заделать все 4 стороны стены. Я использовал белый герметик для верхней и нижней части и серый герметик для боковых сторон, так как я окрашиваю стены в серый цвет.Я использую тонкую полоску герметика и просто смазываю ее пальцем, чтобы создать гладкий вид.

Шаг 7: Полюбуйтесь!

Раньше:

После!

Вот еще один снимок до того, как мы закрыли дом в августе прошлого года.

И после! Вы можете видеть, как плитка, которую я добавил на стену с туалетным столиком, соответствует душевой.

FAQ и источники:

Можно ли использовать эту ленту для укладки плитки на существующую плитку?
Производитель конкретно этого не заявляет. Верю ли я, что это сработает? да. Однако, например, в случае фартука вы можете столкнуться с проблемами на краях, где видна толщина обеих плиток.
Можно ли использовать эту ленту на камине или в душе?
Да и да! Рекомендуется для стен, душевых, каминов и столешниц.
Что делать, если мои стены текстурированные?
Мои тоже! Это полностью работает.
Работает ли плиткорез для резки мрамора или стекла?
Нет! Это только для керамической плитки. Для других видов плитки вам понадобится пила по мокрому покрытию.

Источники:

настенных плиток для ванных комнат: какова их высота?

Ванная комната — одно из немногих мест в вашем доме, где вы можете выложить плиткой любую поверхность, какую захотите, и с каждой поверхностью нужно принять ряд решений.Здесь мы рассмотрим основы облицовки стен для ванной комнаты и расскажем, как выбрать правильную высоту для вашего проекта.

Показанная плитка: плитка 3×9 в цвете Daisy and Sea Glass // Дизайн: Клэр Томас // Фото: Stephanie Todaro Photography

Почти наверх

Ванная комната внизу демонстрирует одну из наших любимых плиток нестандартной высоты с плиткой, покрывающей 3/4 стены. Мы считаем, что этот вид лучше всего подходит для современных и современных ванных комнат, где высота плитки является частью дизайна.Подчеркните комнаты с высокими потолками, используя высокие гладкие формы, например 3×12 или 3×9, расположенные вертикально:

Изображена плитка: Лох-Несс 3×9 // Дизайн: West End Interiors // Фото: Сара Винтл

Нам нравятся белоснежные стены этой ванны, контрастный черный потолок и расписанные вручную полы. Все кажется связным, но не слишком подходящим:

На изображении изображена плитка: Kasbah Trellis с нейтральным мотивом // Дизайн + Фото: Erin Williamson Design

От пола до потолка

Любителям плитки подойдет настенная плитка для ванной от пола до потолка.Внешний вид свежий и современный, он может быть любой формы, размера и цвета. Нам нравится чистый вид прямой плитки в ванных комнатах ниже. Дизайн кажется чистым и современным, а потолок от пола до потолка с его насыщенным синим оттенком становится центром пространства. Укладка плитки под потолок также добавит вашему пространству ощущения высоты!

Показанная плитка: плитка 3×9 в цвете Daisy and Sea Glass // Дизайн: Клэр Томас // Фото: Stephanie Todaro Photography

Показанная плитка: Розмарин 3×6 // Дизайн: Сара Шерман Сэмюэл, Эмили Фарнхэм Архитектура // Фото: Тесса Нойштадт

Показана плитка: Foggy Morning 3×6 // Дизайн + Фото: Benita Cooper Design

Показанная плитка: Flagstone 2×8, расписанная вручную Зимняя гора в индивидуальной цветовой гамме // Дизайн: Lauren Nelson Design // Фото: Thomas J Story

Чтобы создать ощущение влажной комнаты, попробуйте наклеить плитку на потолок!

Показана плитка: Mayan Blue 3×6 // Дизайн: Kapan Shipman // Фото: Dustin Bailey

Показанная плитка: 6-дюймовые шестиугольники из кальцита // Дизайн + Фото: Сара Шерман Самуэль

Классический вагончик

Wainscotting — классический выбор для ванных комнат, граничащих с традиционным стилем.Классический дизайн обычно составляет от 34 до 54 дюймов в высоту, при средней высоте 36 дюймов. Классический смещенный или прямой узор в плитке стандартного размера лучше всего подходит для этой высоты стены. Для поистине классического образа завершите верх декоративной отделкой или закругленным краем.

На изображении изображена плитка: белый узор 3×6 и бирюзовая звезда и крест // Фото: Malcolm Fearon Photography

Показана плитка: Sea Foam 2×6, Daisy Star and Cross

Показана плитка: Foggy Morning 3×6 // Дизайн + Фото: Benita Cooper Design

Современные обшивки

Чтобы придать более современный вид традиционному стилю облицовки стен, попробуйте использовать традиционный материал, такой как глазурованный тонкий кирпич или керамическая плитка для стен для ванной комнаты.Оставьте границу с квадратным остекленным краем для аккуратного и современного дизайна.

Показанная плитка: 3×9 в Солтон-Си с 6-дюймовыми шестиугольниками в Flagstone // Дизайн + Фото: Fresh Exchange

Показан кирпич: Белые горы // Дизайн: Аня Михалс // Фото: Вивиан Джонсон

Немного обоих

Не можете решить, как высоко подняться? Почему бы не попробовать сплошную стену и стену с обшивкой? Этот вид лучше всего работает, когда ваши душевые стены полностью покрыты плиткой от пола до потолка, а плитка распространяется на остальные стены, но только в виде вагонки.Это позволяет показать больше плитки, не загромождая пространство.

Мы предлагаем покрасить стены в белый или другой нейтральный оттенок, чтобы дополнить плитку.

На изображении изображена плитка: Адриатическое море 3×6, белый цвет + темно-синие 2-дюймовые шестиугольники // Дизайн + Фото: Bright Bazaar

Готовы начать проект плитки для ванной? Закажите бесплатные образцы прямо сейчас. Нужна помощь? Просто позвоните, поговорите или заполните нашу форму помощи в дизайне, и один из наших талантливых консультантов по дизайну свяжется с вами в ближайшее время.

Руководство для начинающих по облицовке ванной комнаты плиткой

Руководство для начинающих по облицовке ванной комнаты плиткой

Плитка плитки — это задача, к которой часто относятся с трепетом. Особенно, если вы не разбираетесь в DIY. Но это не должно быть задачей, чтобы ее боялись. Если вы хотите выложить плитку свою ванную комнату и сделать все правильно, узнайте все, что вам нужно, из руководства Plumbworld для начинающих по укладке плитки в ванной комнате.

Перед тем, как начать: подумайте о безопасности

Укладка плитки — относительно безопасное занятие, но, как и любой другой вид домашнего хозяйства, разумно принять меры предосторожности.Если вы собираетесь скалывать старую плитку или резать новую, убедитесь, что у вас есть подходящие средства защиты глаз. Точно так же, если вы собираетесь работать с такими инструментами, как мастерки, вы можете надеть соответствующие защитные перчатки. Вы также можете выбрать маску для лица.

Также может быть полезно узнать расположение любых труб с горячей водой в стенах вашей ванной комнаты. То же самое и с любыми электрическими соединениями. Если вы не знаете, где расположены трубы, вы можете использовать локатор для труб, чтобы легко их найти.

Вы также можете отключить воду и электричество в ванной перед тем, как приступить к работе.

Какие инструменты мне нужны для укладки плитки?

Нет ничего хуже, чем попытаться выполнить работу, когда у вас нет подходящих инструментов для этой задачи. Итак, убедитесь, что у вас под рукой есть следующие инструменты, прежде чем вы начнете укладывать плитку в ванной.

Рулетка

Точное измерение, пожалуй, САМАЯ важная часть облицовки ванной комнаты плиткой.Неправильно сделайте измерения, и работа будет просто кошмаром. Убедитесь, что вы вкладываете деньги в рулетку хорошего качества (без скрытых маркировок).

Карандаш

Разметка плитки также является важной частью облицовки плиткой ванной комнаты. В конце концов, если вы не видите, где вы должны резать, у вас будет куча изворотливо вырезанных плиток и нецентральные отверстия для труб и т. Д. Лучший карандаш для разметки плитки представляет собой хинаграф — они идеально подходят для разметки твердых глянцевых поверхностей, например плитки.

Плиткорез

Здесь все становится немного серьезнее. Если вы собираетесь облицовывать собственную ванную комнату, мы настоятельно рекомендуем приобрести плиткорез. Обычно мы считаем, что лучший тип плиткорезов — это версии с рельсами (они немного похожи на те гильотины, которые вы использовали в школе для резки бумаги и картона).

Большинство вариантов плиткорезов включает в себя разметочный круг и ломающий рычаг. Рельсовые фрезы доступны в различных размерах. Однако, если вы собираетесь облицовывать свою ванную комнату исключительно твердой плиткой, такой как кварцевая плитка, вам, возможно, придется использовать вместо нее мокрый диск, поскольку стандартные плиткорезы не подходят.

Щипцы для плитки

Не обязательно важный инструмент для облицовки плиткой вашей ванной комнаты, но кусачки для плитки могут пригодиться, если вам предстоит особенно трудный или небольшой разрез плитки. Например, если вы пытаетесь придать плитке форму, подходящую для трубы, сантехники или осветительной арматуры, вы будете благодарны за то, что у вас под рукой есть кусачки для плитки.

Прокладки для плитки

Вам не захочется тратить много времени на измерение и резку плитки только для того, чтобы обнаружить, что расстояние между ними слишком мало, когда дело доходит до затирки швов.Прокладки для плитки помогут вам избежать этого кошмара своими руками. Как следует из названия, распорки для плитки позволяют равномерно размещать плитки, пока вы их фиксируете. Вы можете купить прокладки для плитки разных размеров, чтобы добиться желаемого результата затирки швов.

Ведро

Пока вы укладываете плитку в ванной, вы будете смешивать клей и раствор, поэтому вам понадобится что-то, чтобы смешать их. Старая таз для мытья посуды справится с этой задачей, но вы обнаружите, что что все становится очень запутанным, очень быстро.Вместо этого будет разумно приобрести прочное ведро. Какой размер вам следует купить, зависит от количества раствора, который вы будете смешивать, но многие люди выбирают ведра объемом 10 или 25 литров.

Лопатка для смешивания

Вы можете просто смешать раствор с помощью старой палочки, не так ли? Что ж, вы можете, но если вы хотите немного облегчить себе жизнь (а кто этого не делает?!), Тогда в вашем распоряжении будет лопасть для смешивания.

Зубчатый шпатель

Если вы хотите эффективно распределить клей по основанию (той части стены, к которой фактически приклеивается плитка), вам понадобится зубчатый шпатель.Это абсолютно необходимый комплект. Зубчатые шпатели обычно изготавливаются из стали, с зазубринами на передней кромке. Вы можете купить мастерки разного размера с зубцами разной формы (купите мастерок с изогнутыми зубцами, если облицовываете стену плиткой. Купите мастерок с квадратными зубцами, если вы укладываете плитку или кладете пол).

Затирка для затирки

Затирка для затирки поможет вам вдавить раствор в зазоры между недавно уложенными плитками. Их обычно делают на плоской резиновой основе с ручкой сверху.Резиновая основа гарантирует, что вы не повредите плитку во время заполнения зазоров раствором.

Духовный уровень

В процессе планирования вашей раскладки плитки спиртовой уровень будет неоценимым. Доступно много различных типов уровней, в том числе лазерных.

Губка

Небольшое вложение, но достойное. Готовая свежая губка поможет вам завершить укладку плитки и удалить излишки раствора, которые могли попасть на поверхность плитки.В идеале вы должны приобрести губку двойного назначения, так как плотная структура ячеек будет достаточно прочной, чтобы удалить любой стойкий раствор.

После того, как вы подготовили меры безопасности и получили все эти инструменты, пришло время взглянуть на этапы укладки плитки в ванной комнате.

Как облицевать ванную комнату

Теперь вы готовы выложить плитку свою ванную комнату. Ниже мы описали весь процесс в виде простых шагов.

Составьте план

Мы все слышали поговорку о лучших планах и т. Д., Но когда дело доходит до облицовки ванной плиткой, вам действительно следует иметь план!

Определите, какие стены вы хотите выложить плиткой.Подумайте, какой размер плитки вам нужен. Вы хотите, чтобы стены вашей ванной комнаты были полностью или частично облицованы плиткой? Все эти факторы будут влиять на тип и количество плиток, которые вам нужно будет купить. Эти факторы также будут влиять на размер работы.

Убедитесь, что вы обдумали все эти вещи, прежде чем переходить к следующему шагу.

Выберите плитки и спланируйте узор.

Когда у вас есть план, пора выбрать плитки, а затем определить узор, в котором они будут располагаться.

При выборе плитки важно выбрать правильное количество для покрытия стен. Вы можете рассчитать, сколько вам потребуется, измерив площадь, которую необходимо покрыть, в квадратных метрах. Сделайте это, измерив длину и ширину стены. Затем умножьте эти числа вместе. Возьмите область и разделите ее на размер плиток, которые вы выбрали. Эта последняя цифра даст вам представление о количестве плиток, которые вам нужно будет купить.

При измерении плиток всегда округляйте до целого числа, если в расчетах используется десятичная точка.И не забудьте добавить примерно 15%, чтобы учесть порезы и потери.

Многие плитки продаются в коробках с подробной информацией о размерах.

Типы плитки

На рынке доступно огромное количество плиток, и выбор типа плитки обычно зависит от личных предпочтений. Однако определенные типы плиток могут быть лучше для определенных приложений или сред.

Поясним. Мы изложили различные типы плитки и их типичные области применения (и ограничения) в таблице ниже:

Тип плитки	Применение
Терракота	Только сухие зоны (кроме глазурованный)
Керамика или фарфор	Ванные комнаты (застекленные)
Сланец	Полы, столешницы, стены
Стекло	Декоративные стены из мозаики	Натуральный камень
с водонепроницаемым слоем)
Известняк	Полы
Гранит	Полы
Травертин	Полы и стены

Как видите, некоторые типы плитки лучше ванные комнаты, чем другие.Учтите это при принятии решения о покупке.

Образцы плитки

Когда дело доходит до рисунка вашей кафельной стены, существует множество вариантов. Все зависит от личных предпочтений. Вы можете придерживаться простой линейной сетки или проявить больше творчества.

Вот некоторые из популярных в последние годы рисунков плитки:

Алмаз.
Линейный.
Кирпичная кладка.
Елочка.
¾ Кирпич под.
Шестиугольник.
Смешанный линейный.
Арабески.

Важно, чтобы вы покупали плитки с совпадающими номерами партий. Это гарантирует, что все они будут выглядеть одинаково. Учитывая процесс производства плитки, если вы покупаете наборы плитки с разными номерами партий, вы увеличиваете вероятность того, что в конечном итоге вы получите кафельную стену, которая выглядит не «совсем правильно».

Подготовьте стену

Когда ваша плитка куплена и готова, самое время подготовить стену (и).

Для начала убедитесь, что стена чистая, сухая и ровная. Если он был ранее выложен плиткой, выделите несколько часов, чтобы действительно вернуть его в первозданное состояние. Вы не хотите класть плитку на верхушки остатков затирочного раствора и т. Д.

Если вы обнаружите какие-либо отверстия в штукатурке, заполните их. Помните, что штукатурка иногда сохнет месяцами (в зависимости от того, что тип используемой штукатурки), поэтому учитывайте это при любых ремонтных работах на стене.

Когда стена подготовлена, пора подумать о клеях и затирке…

Клей и затирка

Важно проводить различие между клеями и затиркой. Иногда можно услышать, что слова используются как синонимы, но на самом деле они очень разные.

Клей

Клей — это то, что вы будете использовать, чтобы приклеить плитку к стене. Существуют различные типы клея, которые подразделяются на «классы». Для облицовки стен в ванной или душем с сильным напором воды обычно нужен клей класса D 2 T E (не беспокойтесь, если это звучит сложно.На упаковке большинства клеев, доступных в магазинах «Сделай сам», четко указано, где их можно использовать).

Для обычной домашней ванной комнаты готовый клей подойдет. Доступен широкий спектр брендов, включая Mapei, BAL, Dulux и многие другие.

Помните, что для правильной облицовки ванной комнаты вам понадобится как клей, так и раствор. Никогда не используйте раствор для прикрепления плитки к стене (если вы не хотите, чтобы она упала позже).

Затирка

Затирка — это то, что вы будете использовать, чтобы заполнить промежутки между плитками после того, как они были прикреплены к стене.Затирка помогает «запечатать» плитку и предотвратить попадание воды на стену позади нее.

Как и клеи, затирка бывает разных марок. Есть три различных типа затирки: цементные растворы, состоящие из портландцементной основы; эпоксидные растворы на основе эпоксидных смол; и фурановые растворы, изготовленные из фурановой смолы и порошкового наполнителя с кислотным катализатором.

Тип раствора, который вам подходит, часто зависит от типа плитки, которую вы используете.Например, вам может потребоваться герметик, если вы используете плитку из натурального камня, чтобы предотвратить образование пятен.

Эпоксидный раствор — один из самых популярных растворов для влажных помещений, таких как ванные комнаты и душевые. Однако эпоксидная затирка схватывается быстрее, чем другие затирки, поэтому мастерам-любителям может быть сложно ее использовать.

Размещение плиток

Вы захотите расположить плитки, думая о том, где будет нарисован глаз, где должна быть центральная линия и сколько надрезов вам нужно будет сделать.Удостоверьтесь, что вы потратили много времени на выполнение этого , и дважды проверьте все.

Может быть проще разложить плитку на полу с помощью распорок для плитки между ними. Разложив плитку, отметьте точки каждой плитки на рулетке. Затем скопируйте эти измерения на свою стену. Лучше всего начинать с середины стены и работать в направлении наружу. Делая разметку на стене рулеткой и карандашом, убедитесь, что вы используете спиртовой уровень, чтобы убедиться, что все отметки ровные.

В конце у вас должно быть отмечено положение всех ваших плиток на стене ванной комнаты.

Обрезка плитки

Разметив стену, вы, вероятно, обнаружите, что плитки по краям нужно будет обрезать. С помощью рулетки определите, какого размера должна быть плитка (измерьте ее по краю стены и соответствующей разметке стены).

Затем возьмите это измерение и примените его к своей плитке. Отметьте точку, в которой нужно будет разрезать плитку, с помощью карандаша-хинаграфа.Это даст вам цель, к которой нужно стремиться, используя плиткорез.

Тогда пора появиться плиткорезу. Прежде чем продолжить, убедитесь, что на вас надеты защитные перчатки и очки. При резке плитки могут быть острые фрагменты, поэтому убедитесь, что поблизости от работы нет друзей или членов семьи.

После того, как вы отрежете все необходимые плитки, пора прикрепить их к стене.

Укладка плитки

Именно здесь ваш клей пригодится.Применяя его, начните с малого. Старайтесь не выходить за один квадратный метр за раз. Это даст вам время сосредоточиться на размещении плитки в правильном месте. Нанесите слишком много клея, и вы рискуете, что он высохнет, прежде чем у вас появится возможность наклеить плитку.

Наносите клей зубчатым шпателем. Нанесите клей шпателем под углом 45 градусов. Это поможет вам добиться равномерного распределения клея.

Уложить плитку так же просто, как выровнять ее по соответствующей разметке стены и прижать к клею.Делайте это по одному и не забывайте размещать распорки для плитки между каждой плиткой (это поможет вам добиться хорошего равного расстояния между каждой плиткой). Убедитесь, что вы разместили распорки достаточно плотно, чтобы они не выступали над поверхностью плитки. Вы будете заполнять шайбы раствором, чтобы они не торчали и не выглядели некрасивыми.

После того, как вы закончили наносить клей и уложили все плитки, пора отдохнуть!

Для полного высыхания клея обычно требуется около 24 часов, так что сейчас самое время завершить работу в течение дня, расслабиться и расслабиться.Если вы зашли так далеко, вы это заслужили!

Заливка швов

По прошествии (по крайней мере) 24 часов он готовится к затирке.

Начните с подготовки раствора. Налейте немного воды в ведро, постепенно добавьте раствор и перемешайте до густой консистенции. На упаковке многих растворов есть инструкции — обычно с указанием количества частей воды и количества частей раствора, которые вы должны добавить в смесь.

На этом этапе вам может быть интересно, , сколько затирки вам понадобится.Количество затирки, которое вам понадобится, обычно определяется размером и толщиной выбранной вами плитки.

Чтобы упростить вычисления, есть формула, которая может помочь:

Сложите ширину и длину плитки.
Умножьте полученное число на ширину выбранной плитки.
Умножьте это число на глубину плитки.
Затем умножьте это число на 1,8, что даст вам стандартное покрытие в кг / м, которое вы можете ожидать.
Умножьте ширину плитки на длину плитки, затем возьмите цифру из числа 4 выше и разделите ее на это число.

Получившееся число даст вам представление о количестве затирки, которое вам понадобится для успешной затирки раствора на стене ванной комнаты. Опять же, не волнуйтесь, если это звучит сложно. Многие пакеты с затиркой подскажут, сколько места на стене они могут покрыть.

В любом случае, когда вы смешаете раствор и получите густую консистенцию, оставьте его на пять минут.Это даст возможность пузырькам кислорода вырваться и дать раствору осесть.

Следующим шагом будет нанесение раствора на промежутки между плитками. Сделайте это с помощью терки для затирки швов. Держите его под углом 45 градусов и используйте его, чтобы нанести раствор на промежутки между плитками. Помните, что раствор помогает герметизировать стену вашей ванной комнаты, поэтому вы должны обеспечить равномерное покрытие.

После того, как вы нанесли примерно 2-3 метра раствора, рекомендуется остановиться и убрать все излишки, которые могли попасть на плитку.Для этого используйте губку. Очищая на ходу, вы предотвратите высыхание излишков затирки, и их будет труднее удалить позже.

После того, как вы закончите заливку строительного раствора, дайте ему высохнуть примерно на час. Когда вы убедитесь, что она высохла, аккуратно отполируйте всю стену мягкой сухой тканью.

Вот и все! Руководство Plumbworld для начинающих по укладке плитки в ванной комнате. Надеемся, вы сочли это полезным. Если вы ищете плитку для своей ванной комнаты, ознакомьтесь с нашим огромным ассортиментом.

Нам нравится видеть изменения в вашей ванной комнате и делиться ими на нашей странице Instagram — если у вас был ремонт Plumbworld, отметьте нас на своих фотографиях, чтобы мы вас отметили!

Мы хотели бы знать, так почему бы не поделиться с нами своими любимыми дизайнами в социальных сетях?

Свяжитесь с нами по телефону:

Facebook | Twitter | Instagram

Планируете ли вы новый ремонт ванной комнаты? Делайте покупки в Интернете с Plumbworld, чтобы гарантировать низкие цены и доставку на следующий день.

Leave a Comment

Теплый пол водяной от котла в доме: Теплый пол водяной в квартире от газового котла

Май 16, 1971 alexxlab

«Можно ли дома сделать теплый водяной пол от газового котла?» – Яндекс.Кью

Водяной теплый пол – это система, которая использует циркуляцию горячей воды в трубах в качестве источника энергии. Принцип работы прост: под финальным покрытием устанавливаются гибкие трубы, по которым и течет горячая вода. Обычно её берут либо от центрального отопления, либо от газового котла.

Любой знающий человек порекомендует использовать газовый котел. Дело в том, что центральное отопление включается только в осенне-зимней период, когда средняя температура за день достигает определенной нормы. То есть в остальное время теплый водяной пол никакой пользы не приносит.

Домашний обогрев делится на несколько типов. Это зависит от ряда факторов. Например, по расположению теплый водяной пол делится на вариант для дома и для квартиры.

На самом деле, теплый водяной пол чаще устанавливают в частном доме, построенном из газобетона. За счет него проводится равномерный обогрев дома. В своем доме вы не зависите от центрального отопления, имеете возможность провести дымоотвод и вентиляцию. Такой пол подходит для непредсказуемых климатических условий в России, поэтому он распространен среди дачников, которые проводят много времени в загородном доме. С таким полом можно в любое время года приезжать туда, а не дожидаться теплого периода, когда дом за счет температуры воздуха вокруг сможет прогреться самостоятельно.

В квартире же могут возникнуть проблемы с установкой водяного теплого пола. Старые дома не приспособлены для этого – пол неровный, система отопления старая, управляющая компания тем более вряд ли пойдет на риски и не даст согласия на монтаж пола. В новостройке же ситуация может быть другой. Плюс ко всему, нужно письменное согласие от компании, обслуживающей дом, на то, что монтаж такого пола действительно разрешен. В противном случае можно получить штраф.

Концепция работы такова – внутри пола расположены трубопровод и узел смешивания теплоносителя.

Характеристики труб:

Трубы, сделанные из меди, сослужат вам долгую службу, они обладают высоким уровнем теплоотдачи и прочностью. Единственный минус – цена их выше, чем на все остальные, что может позволить себе не каждый.
Металлопластиковые. Чуть менее прочные, чем из меди, но из своей ценовой категории самые лучшие. Соответственно, цена на них ниже, чем на медные трубы.
Рех – самый дешевый вариант, но не сказать, что плохой. Единственный минус – они не совсем удобны, поскольку при нагреве полиэтилен распрямляется, и становится проблематично сделать трубы нужной вам формы. Зато их легко ремонтировать.

Узел смешивания теплоносителя, состоящий из коллектора, насоса и термостатического смесителя, используется для поддержания нужной вам температуры. У водяного теплого пола есть аналог – электрический «собрат». Какой из них больше походит вам – решайте сами.

Сам котел является специальным агрегатом, в котором происходит нагрев и охлаждение жидкости. Для этого внутри используется природный газ. Самый популярный газовый котел – двухконтурный. Он отличается высокой мощностью, обеспечивает дом отоплением и горячей водой.

Есть несколько нюансов, которые нужно учитывать при создании схемы:

Если вы знаете, где будет стоять мебель и сантехника, то трубы в этом месте укладывать не нужно.
Длина контура в 16 миллиметров не может быть выше ста метров, иначе подача воды по трубам будет неэффективной. Следовательно, один такой контур располагается в пространстве, площадь которого составляет не больше 15 квадратных метров.
Старайтесь сохранять у всех контуров одинаковую длину, разница должна быть не более 15 метров.
Самое оптимальное расстояние между трубами при укладке – около 15 сантиметров. Этому стоит следовать в условиях отличной теплоизоляции. Если же температура воздуха за окном опускается до -20 градусов, то расстояние стоит уменьшить до 10 сантиметров.
Если следовать расчету, что расстояние между трубами – 15 см, то расход труб обычно составляет около 6-7 метров. В случае с 10 см – 10 метров.

Вышеприведенные данные – лишь некий усредненный ориентир. На практике нужно еще учитывать многие другие факторы.

Не бойтесь задавать вопросы специалистам, обращайтесь за квалифицированной консультацией. Для того чтобы уложить теплые полы самостоятельно, потребуется максимальный объем полезной информации. Теплый пол – выгодное и экономичное решение для создания уютной обстановки в вашем доме.

Теплый пол водяной от газового котла в доме своими руками

Если вы хотите сделать теплый пол водяной от газового котла в доме своими руками, то вам стоит остановиться на четырех важных моментах в этом процессе.

Для начала посмотрим, какие работы по шагам вам придется выполнить, чтобы сделать теплый пол водяной от газового котла в доме своими руками.

Последовательность работ

Будем считать, что согласование по газу вы получили, врезка в трубу произведена и вам остается только смонтировать отопительное оборудование в вашем доме.

Тогда все работы вам следует провести в следующем порядке:

Установка газового котла в котельной.
Обвязка котла.
Установка коллекторов системы отопления.
Монтаж трубок и фитингов теплого пола в отапливаемых помещениях.
Установка управляющей автоматики котла.
Подключение системы.
Проверка системы.
Монтаж финишного покрытия в помещениях.

Остановимся на указанных выше 4 важных моментах и каждый из них рассмотрим подробнее.

Обвязка газового котла

С точки зрения температуры теплоносителя система отопления с теплым полом является низкотемпературной СО.

Это значит, что редко когда температура теплоносителя в трубках пола превышает 40-45 С.

Исходя из этого, обвязка газового котла под теплый пол может быть сразу произведена полипропиленовыми или металлопластиковыми трубами.

На выходе из котла монтируется группа безопасности, хотя она и не имеет здесь такого значения, как, например, при использовании твердотопливного котла.

Тут же ставится расширительный мембранный бак, поскольку в зависимости от тактования котла будет иметь место тепловое расширение объема теплоносителя в системе.

Использование коллекторной системы с теплыми полами

Самый разумный вариант, который можно предложить при использовании теплых полов – это коллекторная система.

Поскольку система является низкотемпературной, важно, чтобы каждая ветка теплого пола в каждом помещении получала свою порцию теплоносителя с заданной температурой.

В противном случае мы будем иметь в первом по ходу помещении температуру пола в 40 С, а в последнем не будет и 20 С. В итоге часть помещений будет вымерзать в морозы.

Коллекторная система позволяет распределять теплоноситель по помещениям «параллельно», отправляя в каждую ветку теплоноситель заданной температуры.

Чтобы можно было задавать температуру для каждого помещения, используются термоголовки на коллекторах.

Также для обеспечения правильной циркуляции теплоносителя на каждую ветку работает свой циркуляционный насос.

Монтаж трубок теплого пола в помещениях

После того, как в помещении обустроен черновой пол, можно приступать к монтажу трубок системы жидкостного теплого пола.

В случае, когда используется стяжка для заливки трубок, сами трубки укладываются на основание и защищаются сеткой с двух сторон.

В случае, когда будет использоваться листовое финишное покрытие (ламинат, паркет, ковролин), трубки монтируются в крепления на черновом полу и защищаются сверху сеткой.

После монтажа производится заливка стяжки или монтаж финишного покрытия. Стяжка, в свою очередь, может быть покрыта напольной плиткой или залита финишными напольными покрытиями.

Погодозависимая автоматика при использовании теплого пола

Именно теплый пол является одним из самых сильных аргументов для использования погодозависимой автоматики вместе с газовым котлом.

Для высокотемпературных систем такая схема не очень актуальна. А вот для систем с низкой температурой теплоносителя в трубах необходимо именно заранее корректировать увеличение или уменьшение мощности котла в зависимости от приближающегося понижения или повышения уличной температуры.

В противном случае такая система (если она управляется только датчиками внутридомовой температуры) не справляется с колебаниями, и в помещениях может быть то холодно, то жарко.

Если же установлена погодозависимая автоматика, то еще до начала понижения температуры в помещениях котел начинает выдавать повышенную мощность, поскольку работает на показателях уличной температуры.

Настройки такой автоматики должны производиться в зависимости от тепловой инерции самого дома.

Кирпичный или блочный дом, например, обладает гораздо большей тепловой инерцией, чем каркасный, поскольку его стены изготовлены из более теплоемких материалов.

Как сделать теплый пол водяной от газового котла в доме своими руками — видео

Если вы решили сделать теплый пол водяной от газового котла в доме своими руками, видео поможет вам отследить все этапы обустройства и монтажа.

Как говорится, лучше один раз увидеть весь процесс собственными глазами и все записать, чем услышать и прочитать где-то.

Смотрите видео и задавайте свои вопросы в комментариях.

Водяной тёплый пол от газового котла в доме своими руками

Чтобы сделать водяной тёплый пол от газового котла в доме своими руками понадобится не только укладка трубы и её подключение. Важно обладать определённой информацией по принципу работы котлов и отопительных контуров, о составах бетонов способу их укладки, учитывать состояние грунта на участке, если нет ЖБ перекрытий и лицевое покрытие пола. Из таких элементов как раз и состоит монтаж отопительного контура и его бес проблемная эксплуатация.

Водяной отопительный контур из металлопласта

Котёл и трубы для контура

Если у вас печное отопление, и вы решили перейти на газ, то всё гораздо проще, так как сделать что-то с нуля всегда легче, чем переделывать уже имеющуюся конструкцию. Тем не менее, при желании доступно многое, в том числе и совмещение напольного контура с радиаторным, но, обо всём по порядку.

Виды газовых котлов

Газовые котлы отопления могут классифицироваться по способу их крепления – они бывают либо навесными (монтируются на стену), либо напольными (монтируются на пол). Кроме того, они могут быть одноконтурными (только для подогрева теплоносителя) или двухконтурными, где добавляется функция ГВС. Но нас в основном интересует не это – при монтаже водяного тёплого пола важен принцип работы этих агрегатов.

Конвекционные или традиционные газовые котлы

Принцип работы традиционного газового котла

Принцип работы конвекционного газового котла достаточно прост: вода принудительно подаётся из водопровода, полностью заполняя контур. Затем циркуляционным насосом теплоноситель приводится в движение, но при прогоне через теплообменник, он нагревается, проходит свой цикл и возвращается в котёл для нагрева.

Система довольно простая, поэтому традиционные котлы дешевле конденсационных агрегатов, но… Теплообменники делают из чугуна или нержавеющей стали и обычный пар не принесёт им какого-либо ущерба, даже при конденсации. А вот при сгорании газа такой конденсат состоит из агрессивной жидкости, разрушающей теплообменник и коаксиальную трубу.

Чтобы эти ядовитые испарения не вредили, они должны выходить в атмосферу и это происходит лишь в том случае, когда температура «обратки» не ниже 30⁰C. Для этого нужно поддерживать рабочую температуру на выходе не ниже 70-80⁰C (практическое наблюдение), но это хорошо для радиаторов, а не для тёплого пола, хотя вход есть, и вы узнаете о нём ниже.

Конденсационные газовые котлы

Принцип работы конденсационного газового котла

Лучше всего устанавливать тёплый пол водяной от газового котла конденсационного типа, если, конечно, не будет задействован ещё и радиаторный контур. Это можно сделать в доме своими руками, если кроме желания у вас имеется достаточный багаж знаний. Чтобы в этом проще было разобраться, чуть пониже я выложил видео, на котором вкратце рассказывается о принципах работы газовых агрегатов.

Конденсационные котлы ещё называют низкотемпературными и это по двум причинам. Во-первых, для теплых полов нужна более низкая температура теплоносителя, нежели для радиаторов. Во-вторых, конденсат здесь не во вред, а на пользу, так как он попадает в сопряжённую камеру котла, где частично подогревает обратную линию подачи воды, а после охлаждения стекает в отстойник.

Видео: Так работают конвекционные и конденсационные системы газовых котлов

Выбор трубы для пола

Труба TIM PEX для контура пола, сшитый ПЭ

Для системы тёплого пола (непосредственно для обогрева) применяются три вида материалов, точнее труб:

Медные.
Сшитые полиэтиленовые (ПЭ).
Металлопластовые.

Металлопласт (тот же сшитый полиэтилен).

Но, скажу сразу, что медь обходится очень дорого, поэтому такие контуры мы даже не станем обговаривать, остаётся сшитый ПЭ и металлопласт. Хотя, по сути, как ПЭ, так и металлопласт делаются из того же бронированного алюминиевой фольгой или EVOH полиэтилена, только мы привыкли различать их по цвету и называть по-разному.

На основании многолетнего опыта монтажа отопительных и обогревательных систем разного типа могу сказать, что лучше всего покупать трубы, которые привыкли называть металлопластовыми. Они, как правило, белого цвета, тогда как сшитый ПЭ розового, красного или серо-синего цвета. Бронированный слой в первом случае из алюминиевой фольги (имеет отличную теплопроводность), а во втором случае, это слой EVOH (эффективный материал нового поколения).

Так почему же я стал отдавать предпочтение металлопласту? Всё очень просто и на это есть обоснованные причины:

трубы из сшитого ПЭ имеют такую же теплопроводность, как и металлопласт, но при этом стоят гораздо дороже;
благодаря алюминиевому бронированию на металлопласт можно заливать бетонную стяжку, не заполняя тубы водой, тогда как ПЭ может деформироваться при таком давлении (сплющиться).

Для чего нужны две стяжки и как их делают

Для монтажа системы водяного тёплого пола делают две маячных стяжки – снизу черновая, которая служит основой для укладки, а сверху чистовая, которая перекрывает контур и на неё стелют облицовку (плитку, линолеум, ламинат, ковролин).

Т-образные маячные профили

В том случае, если стяжку заливают по бетонным перекрытиям, на одном из верхних этажей многоэтажного дома, то вопрос о подсыпке отпадает автоматически – снизу не будут пробиваться холодные потоки. Но если заливку придётся делать на первом этаже над подвалом, либо непосредственно на грунте, то инструкция здесь меняется коренным образом – понадобится теплоизоляция.

Пример схемы укладки маячной стяжки с учётом слоёв

Не знаю почему, но большая часть строительно-ремонтной братии упускают одну очень важную деталь при заливке стяжки – это гидроизоляционная плёнка под песочной подушкой. Если песок насыпать прямо на грунт, то его влажность станет идентичной, значит, теплопроводность получится чуть ли не идеальной, но в холодное время года такая подушка сыграет роль холодильника. Следовательно, на грунт сначала засыпают очень тонкий слой песка порядка 10-30 мм, чтобы нивелировать плоскость и застилают геотекстиль или плотный полиэтилен с заворотом на стены на пару сантиметров выше нулевого цикла. Лишнее отрезают после застывания бетона.

Установка маяков по керамзитовой подушке

А вот поверх гидроизоляции засыпают подушку 4-5 см высотой и на неё можно застелить ещё один слой плёнки, хотя это не обязательно. Теперь нужна подушка из щебня, но лучше из керамзита средней или крупной фракции толщиной не менее 60-70 мм, хотя по грунту можно даже и полметра. Керамзит выравнивают и устанавливают на него Т-образные маяки, как на первых двух фотографиях этого раздела. Заливать бетон можно не раньше, чем на следующий день, чтобы не сбить правилом ещё плохо приклеенные профили.

Вторую стяжку уже из цементно-песочного раствора, заливают по маякам поверх отопительного контура, где высота слоя от нижней стяжки при 16-миллиметровой трубе из металлопласта будет 60-100 мм. Этот параметр по большей степени зависит от чистового покрытия, например, если это керамическая плитка, то достаточно 60-70 мм, для ламината хватит 70-80 мм, а вот для мягких покрытий лучше задействовать оставшийся диапазон. Для верхнего слоя цементно-песочного раствора обязательно требуется пластификатор – количество жидкости указывается производителем на упаковке. Такой состав компенсирует тепловое расширение цементного камня.

Монтаж тёплого водяного пола

Эта часть статьи отведена исключительно под водяной тёплый пол от газового котла, но без установки самого котла. Другими словами, это уже монтаж контура в доме своими руками.

Способы подключения

Схема подключения коллектора к котлу и к контуру

Теперь давайте разберёмся с подключение коллектора, от которого идут все разводки подачи и возврата теплоносителя для нагрева. Обратите внимание на изображение, расположенное выше: подача воды от котла заходит на верхнюю гребёнку коллектора, а отвод остывшей после завершения цикла воды к котлу, осуществляется через нижнюю гребёнку.

Кроме того, между трубой подачи и возврата теплоносителя врезана перемычка, которая называется байпасом, а между ним и гребёнкой стоит термодатчик с сервоприводом, который также подключен и к циркуляционному насосу. Такая схема подключения используется для традиционных котлов, где желательно поддерживать температуру не ниже 70-80⁰C, но для пола нужно от силы 50-60⁰C, да и то в морозную погоду. Поэтому, на котле выставляют необходимые 70-80⁰C, но когда с насоса на термодатчик поступает сигнал, что на обратке более 27-30⁰C, сервопривод отключает насос и перекрывает подачу на контур. Горячая вода через байпас сбрасывается в обратку и циркулирует по малому кругу с t 70-80⁰C.

Схема подключения тёплого пола вместе с радиаторами

Обратите внимание на схему вверху, где показан принцип подключения тёплого пола вместе с радиаторами к одному котлу, здесь всё очень похоже на ситуацию, описанную выше. Циркуляционный насос из котла перегоняет воду по замкнутому циклу, куда врезаны радиаторы и контур тёплого пола, но для радиаторов нужна температура, как минимум, 70-80⁰C, а может и больше, тогда как для пола достаточно 50-60⁰C. Перераспределить потоки по температуре теплоносителя опять-таки поможет байпас и трёхходовой кран с сервоприводом.

Когда вода в напольном контуре нагревается до требуемой температуры, сервопривод перекрывает трёхходовой клапан и выключает дополнительный электрический насос на обратке. Тогда горячая вода с подачи сбрасывается через байпас в обратку перед насосом (см. схему). Получается, что теплоноситель в радиаторах по-прежнему циркулирует, а как только в системе тёплого пола температура станет ниже заданной, сервопривод откроет клапан и запустит насос.

Видео: Обвязка котла отопления плюс смесительный узел для теплого пола

Утепление

Укладка пенофола и стыковка фольгированным скотчем

Даже если при укладке черновой (нижней) стяжки было создано хорошее утепление, это вовсе не означает, что ваша отопительная система должна её обогревать, растрачивая энергоресурсы (газ и электричество стоят денег). Самый лучший вариант в данном случае, это тонкий пенофол (фольгированный пенополиэтилен) – алюминиевая фольга способна отражать инфракрасное излучение. Конечно, горячая вода не излучает ИК потоков, как та же обогревающая плёнка или УФО, но вместе со вспененным полиэтиленом фольга блокирует тепловой поток и он движется только верх. Это не единственный теплоизолирующий материал – можно также использовать тонкий экструдированный пенополистирол и даже одну фольгу без утепления.

Демпферную ленту клеят по периметру комнаты

Ширина демпферной ленты составляет от 5-ти до 16,5 см, так что вы можете выбрать её по толщине верхней стяжки с запасом 3-4 см, чтобы хватило ещё и на лицевое покрытие (лишнее позже обрезают). Толщина полосы составляет 7 мм, и она сжимается до 2-3 мм, что является компенсацией или своеобразной буферной зоной при расширении стяжки от нагрева трубы. Вместо демпферной ленты можно нарезать полосы из пенофола по требующейся ширине и зафиксировать её к стене на ПВА.

Укладка трубы

Планка-кронштейн для укладки трубы тёплого пола

Для крепления труб к полу используют кронштейны самых разных типов, но лично я предпочитаю монтажную планку, как на верхней фотографии (проверено личным опытом). Такая планка имеет до двух метров длины и её можно порезать на фрагменты, либо устанавливать беспрерывной полосой, это не имеет совершенно никакого значения. Главное, при покупке учесть диаметр трубы, а сам кронштейн фиксируют к стяжке дюбелями и саморезами (можно ударными шурупами). Расстояние между фиксаторами по прямой линии порядка одного метра, для этого нет чётких требований, но на поворотах их монтируют, как можно чаще (ели, конечно, есть такая потребность), чтобы не задиралась труба.

Способы укладки трубы: 1) спиралью, 2) петляющей змейкой, 3) сдвоенной спиралью, 4) змейкой, 5) двойной змейкой, 6) улиткой

По поводу укладки трубы тем или иным способом мне приходилось слышать разные мнения, хотя веских аргументов в поддержку того или иного способа, так никто и не привёл. Что я могу сказать, как человек, который занимается тёплыми полами уже не первый десяток лет: «Хороши все варианты, но эффективность их применения сопряжена с размерами помещения и конфигурации плоскости пола, наличия колонн, барных стоек и так далее. В некоторых ситуациях приходится совмещать по два, а иногда и по три способа укладки, чтобы добиться равномерного шага.

Укладка трубы из металлопласта по планкам-кронштейнам

Трубу обычно укладывают с шагом 15-20 см, расстояние до несущей стены, если она граничит с улицей, не более 10 см или даже меньше. Запомните, что большой шаг, к примеру, 25 см приведёт к перепаду температуры на плоскости пола и если ходить босиком, то подошвы ощутят тёплые и холодные зоны, что не совсем комфортно. Если на стенах предполагается монтаж гипсокартона, то нужно сразу вычислить толщину обрешётки и отступить от неё не менее чем на 7 см, чтобы при установке UD профиля на пол не пробить перфоратором трубу под стяжкой.

Металлопласт легко согнуть при помощи стальной пружины

Наверное, многие сталкивались с заломом трубы из металлопласта, если приходилось сделать крутой изгиб, а для тёплого пола такие места неизбежны, особенно при сложной конфигурации плоскости. Но заломов легко избежать, если в самом начале укладки надеть на трубу стальную пружину, внутренний диаметр которой на 1-2 мм больше толщины трубы. Постепенно, по мере укладки эту пружину передвигают всё дальше и дальше, используя в нужных местах для изгибов.

Разводка труб тёплого пола от коллектора по комнатам

Прежде чем проектировать установку коллектора, вы должны знать, какое количество отводов должно быть у каждой гребёнки – если их на несколько штук больше, это не страшно, туда вкручивают заглушки, но если меньше… Иногда площадь комнаты настолько велика, что одной бухты оказывается недостаточно и есть соблазн добавить кусок, соединив их металлическим фитингом, но этого делать нельзя! Замурованный фитинг, это старая бомба замедленного действия – никогда не знаешь, когда прорвёт и прорвёт ли вообще (может и пронести). Поэтому, помещения с большой площадью лучше делить на два крыла, укладывая на пол два контура.

Иногда частные дома строят достаточно большими и сделать разводку с одного коллектора по всем комнатам очень сложно, поэтому можно установить два, три, и более коллекторов в удобных для этого местах. Не следует тянуть трубу к каждому из них от котла – просто соединяйте гребёнки между собой – сэкономите не только материал, но и время, хотя качество обогрева от этого не изменится. Как правило, гребёнки устанавливают в каком-либо ящике (лично я всегда покупаю для этого металлические ящики для электрических распредщитов). Это удобно, так как там есть дверки, а внутри планки для автоматов, которые можно использовать, как основу для крепежа. Такую сборку можно оставить снаружи, но можно так же утопить в стене, если позволяет её толщина.

Распределение температуры в помещении при отоплении дома системой тёплого пола

Ещё хочу добавить, что по законам физики, как вы знаете, тёплый воздух всегда движется вверх, увлекая за собой различные мелкие элементы в виде пыли. Поэтому, если вы решили стелить на стяжку мягкое или плавающее покрытие, обязательно загрунтуйте цементное основание. Не используйте для облицовки ковролин низкого качества, так как он тоже будет разрушаться, а мелкие частички от него поднимутся вверх, уносимые воздушным потоком.

Видео: Водяной теплый пол своими руками

Заключение

Сделать водяной тёплый пол от газового котла в доме своими руками сможет далеко не каждый желающий, так как в большинстве случаев люди не хотят вникать в нюансы. Но если вы дочитали этот материал до конца, значит, вы один из немногих потенциальных мастеров-сантехников, способных делать самостоятельно даже сложные вещи. Удачи вам!

Теплый пол водяной от газового котла в доме: особенности, минусы и плюсы

На чтение 5 мин Просмотров 70 Опубликовано 21.12.2019 Обновлено 11.12.2019

Использование системы теплого пола для отопления жилища поможет уменьшить затраты на энергетические ресурсы и площадь, занимаемую обогревательными агрегатами. Принцип работы всех типов этих установок основан на повышении температуры нижних слоев воздуха, которые затем перемещаются вверх, нагревая все помещение. Один из вариантов монтажа системы – обустройство в доме водяного теплого пола от газового котла.

Особенности и виды водяного теплого пола

Обвязка водяного контура теплого пола, подключенного к газовому котлу

От других вариантов водяная установка отличается тем, что переносчиком тепла выступает протекающая по трубам жидкость. Чтобы она нагревалась до требуемой температуры, нужно подключение отопительного котла, работающего на газу или на электричестве. Циркуляцию жидкости в пределах системы обеспечивает насосный механизм.

Схемы установок различаются между собой строением, используемым типом теплоносителя и требованиями к отапливаемым помещениям. Какую модель лучше предпочесть, зависит от особенностей внутреннего устройства жилища.

Для частного дома

В данном случае допускается монтаж водяного теплого пола от газового котла и использование электрических вариантов – кабельных или инфракрасных. Нужно учитывать, что каждая из моделей имеет определенные ограничения к внедрению. Кабельные установки нельзя монтировать под деревянное напольное покрытие (паркет, доски). Также часть типов проводов излучают вредное для жильцов электромагнитное поле, но его воздействие нивелируется использованием экранирующей пленки. Выбрав инфракрасный пол, нельзя забывать, что покрытие отличается тонкостью и легко рвется (исключение – варианты из карбоновых стержней). Отопление с помощью теплого пола можно сочетать с другими формами – солнечным или обычными обогревательными электроприборами.

Для квартиры

Установка водяного пола в городской квартире невозможна, так как при соединении системы со стояком давление в последнем падает, что ухудшает качество отопления у подключенных к нему пользователей. Кроме того, возрастает риск протечки и затопления жильцов, находящихся этажом ниже.

На бетонное или кирпичное основание в многоквартирном доме можно монтировать инфракрасную пленку – она легко устанавливается и занимает мало места.

Принцип работы теплого водяного пола от газового котла

Схема обустройства водяного теплого пола и коллектора

В основе находятся связанные между собой трубопроводы с циркулирующим по ним жидким теплоносителем. Монтажные работы по обустройству системы сопряжены с необходимостью демонтажа прежнего напольного покрытия. Лучше всего устанавливать ее в процессе постройки дома или при капремонте.

В состав системы входят:

котел для отопления: применяются газовые агрегаты, а также работающие на электричестве или твердом топливе;
теплоноситель: обычно это горячая вода, но в северных районах страны допускается также применение жидкости-незамерзайки;
трубопровод для переноса воды к котлу и от него;
коллектор, обеспечивающий равномерность движения жидкости;
насос, создающий принудительную циркуляцию;
устройство регуляции температуры (автоматическое или ручное).

Для установки могут использоваться металлопластиковые или пластмассовые трубы. Первые отличаются более длительным сроком службы.

Особенности подключения

Можно купить готовый коллектор и подсоединить к нему трубы подачи и обратки

Для монтажа системы можно приобрести готовый коллекторный шкаф, на котором уже размещены нужные краны. К нему подключают подачу и обратку. Трубы, проложенные по полу, подключаются к коллекторам с помощью соединительных устройств. Бывает, что отверстия имеют разные сечения – тогда в ход идут переходные детали.

Для охлаждения жидкости используют клапан с тремя ходами, посредством которого смешиваются подача и обратка. Его монтируют там, где последняя выходит из коллектора. При этом идущие от котла трубки соединяются с коллекторными устройствами с одной стороны, а разветвляющие элементы – с другой. Кран для слива размещается в нижней части разветвителя. Вместо клапана для смешения можно использовать насос. Этот вариант предпочтителен при дефиците естественной циркуляции.

При низкой температуре обратки рекомендуется монтаж конденсационного котла.

Преимущества и недостатки

Если котел энергозависимый, при отключении электрики система перестанет работать

Плюсами системы являются ее надежность, высокая скорость реакции на действия потребителя (регулировка степени нагрева). Жильцы смогут круглогодично поддерживать оптимальную температуру в доме. Использование установки с двухконтурным котлом позволит иметь в доме и горячую воду.

Минусы связаны с особенностями функционирования агрегатов и требованиями к их монтажу. При прекращении подачи электричества или газа работа системы может остановиться. Чтобы этого не случилось, пользователю нужно вовремя платить за ресурсы, а также приобрести источник бесперебойного питания, если в районе часто отключают электроэнергию. Кроме того, установка котла требует отдельного помещения, к которому предъявляется ряд требований, соблюдение которых необходимо для обеспечения безопасной работы системы.

Требования безопасности

Котел или розетка должны иметь заземление

Монтировать газовый теплогенератор полагается в нежилой комнате площадью не менее 4 квадратных метров и минимальной высотой 2,5 м. В ней должен иметься дымоход. Некоторые модели котлов также требуют, чтобы в помещении имелось окно с определенными габаритами (сведения об этом имеются в прилагающихся документах). При монтаже нужно предусмотреть заземление и размещать агрегат на специально подготовленном противопожарном основании.

Стены помещения должны быть стойкими к воздействию огня. При необходимости делают отделку материалами, обладающими этим свойством. Расстояние от корпуса до ближайшей точки каждой стены должно быть не менее 0,5 м. Вблизи нельзя помещать легковоспламеняющиеся объекты. Нелишним будет установить газоанализатор – это обеспечит максимальную безопасность эксплуатации.

Монтаж теплого пола с жидким теплоносителем в частном доме обеспечит круглогодичный обогрев помещения с возможностью регулировки температуры. Для обеспечения пожарной безопасности под установку котла потребуется выделить отдельное помещение, которое должно отвечать ряду требований.

Какой котел для водяного теплого пола будет эффективнее?

Водяные теплые полы стали любимы очень многими застройщиками. Чуть ли не каждый, кто рассматривает строительство дома, хочет себе в качестве обогрева теплые полы. При таком раскладе всегда остается открытым вопрос выбора котла для обогрева водяных теплых полов.

Безусловно, каждый котел способен прогреть теплые полы, но не каждый способен сделать это с максимальной эффективностью. Поэтому в этой статье давайте поговорим о котлах, которые идеально подходят для водяного теплого пола.

Главный козырь теплого пола

Водяные полы — это в первую очередь низкотемпературная система отопления. Работает эффективно при нагреве теплоносителя всего в 45 С. Многие возносят данный факт чуть ли не в главное преимущество, делая упор на то, что такая «низкотемпературность» позволяет экономить. С одной стороны это действительно так. С другой, вы наоборот можете начать переплачивать, не зная об особенностях некоторых котлов.

Но если выбрать котел для водяного теплого пола, который заточен под низкотемпературную работу, то только в этом случае можно начать действительно экономить.

А теперь об этих представителях по порядку.

Эффективность теплого пола от газового котла

Так как газ у нас с вами является самым популярным видом топлива, с него у начнем. Многие покупают газовые котлы для водяного теплого пола, не задумаясь о том, как потом придется переплачивать.

Как делают многие:

Ставят котел
Выставляют на нем температуру 45-55 градусов
Радуются

Как итог, не замечают, что переплачивают лишние деньги. Из-за чего? Да все просто — обычные газовые котлы достигают максимальной эффективности на максимальных температурах работы. А они равны 70-90 градусам.

Если вы видите гордую цифру от производителя «КПД нашего котла составляет 94%», то имейте в виду, что в паспорте он обязательно укажет, что это относится только к высоким температурам работы. В режиме низкой температуры производительность падает до 80-85%.

Так же низкотемпературная работа газового котла влечет за собой образование конденсата. А это негативно сказывается на сроке службы котла.

Само собой такие котлы можно адаптировать для эффективной работы водяных теплых полов. Для этого конечно придется немного усложнить систему.

В случае, если у Вас комбинированная система теплый пол+радиаторы, то путем подмешивающего модуля, КПД котла можно вывести сразу на максимальный уровень.

И что теперь делать? Не покупать газовые котлы для теплого пола? На самом деле существует вид газовых котлов, которые заточены под работу теплого пола. Зовутся такие котлы конденсационные. Такие котлы получают дополнительную энергию как раз с образующегося конденсата. При низких температурах работы эффективность котла близка к 100%.

Конденсационный котел в разрезе

Тепловой насос. Платим много, экономим еще больше

тепловой насос

Тепловой насос — это тоже идеальный «котел» для водяного теплого пола. Стоит непомерных денег и окупается неприлично долго. Но способен на низких температурах работы выдавать коэффициент преобразования 1 к 6. То есть из 1 КВт затрачиваемой энергии выдавать 6 КВт тепловой энергии.

Про принцип работы мы писали отдельную статью. Там Вы найдете все секреты работы теплого насоса и почему происходит такое преобразование. Но если коротко, то это устройство способно преобразовывать энергию Земли в тепловую энергию.

Стоит перед покупкой просчитать актуальную окупаемость. Возможно, во время чтения этого материала покупка уже окажется целесообразной.

Нагрев теплых полов электричеством

Следующий котел для водяного теплого пола, который мы рассмотрим, будет электрический. Изучены эти модели вдоль и поперек. Особо гениального тоже ничего не придумали. Подводных камней, как в газовых котлах, нет.

Поэтому берете, что по душе, выставляете желаемую температуру нагрева и радуетесь.

В некоторых моделях электрических котлов есть особые режимы работы для системы водяного теплого пола. Дают ли такие функции какие-нибудь преимущества или нет — вопрос открытый. Поэтому модель котла берите на свое усмотрение.

Самый главный недостаток таких котлов — кушают много электричества и требуют отдельной проводки. Ну и чаще всего быстрей выходят из строя, по сравнению с газовыми и твердотопливными котлами.

Что с остальными котлами?

Как было сказано в начале статьи, любыми котлами можно обогреть водяной теплый пол, но лишь немногие способы делать это максимально эффективно. Что касается остальных моделей, давайте разберем их кратко.

Твердотопливные котлы

Делайте упор все таки на модели длительного горения. Так по крайней мере вы лишите себя внеплановой прописки в котельной. Так же обеспечьте себя буферной емкостью, чтобы избежать лишних проблем при обогреве твердотопливным котлом водяного теплого пола.

Дизельные котлы

Дорого и нецелесообразно в большинстве случаев. Но если хотите, то почему бы и нет?

Пеллетные котлы

Про них так же был написан отдельный материал. Рекомендуем почитать. Если хотите себе такой котел и есть поблизости доступное сырье, то пеллетный котел будет неплохим устройством для водяного теплого пола.

Читайте так же:

Тёплый водяной пол от газового котла в доме: подключение своими руками

Для напольного жидкостного обогрева в доме устанавливают котёл или печь. Если имеется возможность, то в качестве нагревательного оборудования используют котёл на газе. Эксплуатировать его несложно, расходы на систему отопления будут минимальными.

Оборудование устанавливают специалисты из государственной газовой службы. Они выполняют проект, подключают агрегат к газовой магистрали. Систему отопления и водопровод горячего водоснабжения подсоединяют к котлу самостоятельно. Что представляет собой котёл? Как подключить его к напольному обогреву?

Характеристики газового котла

Для обогрева небольших площадей устанавливают настенные котлы. Их располагают на кухне или в ванной комнате. Производители предлагают оборудование в различном оформлении, поэтому настенный агрегат только дополнит оформление помещения. Оборудование имеет контур для системы отопления и выход для горячего водоснабжения.

Для напольных котлов оборудуют котельную. Для отделки стен, пола и дверного полотна помещения используют огнеупорные материалы. Дымоход выполняют из стали. Для настенного агрегата достаточно гофрированной трубки, чтобы вывести отработанные газы.

Напольное оборудование более мощное. Оно рассчитано на обогрев комнат большого коттеджа. В них может быть несколько контуров: для напольного и для радиаторного отопления.

Котёл представляет собой колбу, в которой находится теплообменник. Он выполнен из меди или из чугуна. В нём происходит нагрев воды.
Газовая горелка располагается внизу. Топливо подаётся через форсунки. Для розжига используют пьезоустройство.
Оборудование оснащено автоматическим управлением. Его представляет циркуляционный насос, термостат, который контролирует температуру теплоносителя.
Внизу имеются выходы для системы отопления и для ГВС.

Горячая вода из котла поступает к системе отопления. Отдавая тепло, она охлаждается и по обратному контуру возвращается в теплообменник. Если комнат в коттедже много, требуется различная температура воздуха, то устанавливают смесительный коллектор с узлом автоматики.

Мощность нагревательного оборудования выбирают исходя из площади, на которой устанавливают систему отопления. Для обогрева 10 м2 требуется энергии в 1 кВт. Для коттеджа выбирают котлы мощность в 35-40 кВт. Для небольших домов достаточно оборудования мощностью 9-15 кВт.

Как подключить котёл к напольной магистрали?

На выходе для теплоносителя и на обратке установлены маркеры. Они показывают, к какому патрубку подсоединить подающий и обратный контуры. Для напольного обогрева рекомендуют использовать оборудование с низкой способность нагрева. Теплоноситель в нём разогревается до 60 0С. Для «тёплого пола» используют пластиковые трубы.

Подключение тёплого пола к системе отопления

Под постоянным воздействием высоких температур они могут деформироваться, поэтому подключение к котлу напольной магистрали проводят через металлические трубы из оцинкованной стали или меди.

Узел соединения выполняют резьбовым способом посредством накидных гаек. Для герметичности используют каучуковые вставки. На патрубке устанавливают запорный вентиль, чтобы иметь возможность перекрыть выход горячего теплоносителя или охлаждённой воды из напольной магистрали. Диаметр труб 26 мм. Контур подсоединяют к коммуникационной гребёнке. Водяной «тёплый пол» от газового котла выводят через распределительный узел.

Гребёнка состоит из подающего и обратного коллекторов. Они представляют собой трубки, которые оснащены воздушными патрубками, автоматическими устройствами.

Оборудование укрепляются к стене. От подающего коллектора выводится напольная магистраль. К обратному коллектору подсоединяется другой конец трубы. Теплоноситель циркулирует по напольной магистрали. Через обратную трубу, он попадает вновь в котёл.

Чтобы иметь возможность отключить гребёнку, на входной и обратной трубе устанавливают вентили. Краны врезают и на каждом патрубке подающего и обратного коллектора. Для регулирования наполнения водяного контура устанавливают ротаметры. Автоматика, которая регулирует температуру жидкости, установлена в котле.

Чтобы подключить пластиковую трубу к коллектору используют латунные переходные фитинги. Их вставляют методом пайки. Трубу разогревают расширителем, устанавливают фитинг. Пластик охлаждается, надёжно фиксируя переходник; герметик не используют.

При перегреве пластика расширителем, может происходить деформация внутреннего слоя трубы, несмотря на то, что внешне соединительный узел выглядит в пределах нормы. Сужается диаметр трубы. Жидкость не может проходить в магистраль или выходить из неё. Циркуляции воды не происходит. Система отопления не работает.
Требуется удалить соединительный узел, установить новый переходник в соответствии с технологическими требованиями.

Систему наполняют холодной водой. Для этого на нижней панели нагревательного агрегата имеется кран. Он традиционно отмечен синим маркером. Вода поступает из центрального трубопровода. Предварительно проводят опрессовку магистрали, выводят из системы воздух.
С помощью пьезорозжига зажигают газовую горелку. Вода в теплообменнике начинает нагреваться и поступать от котла в систему отопления.
Циркуляционный насос, который находится в котле, укреплён на холодном контуре. Он нагнетает теплоноситель по обратному контуру в топку. Насос функционирует от электросети.
Жидкость нагревается и вновь поступает в напольную магистраль.

Данная схема подключения водяного «тёплого пола» от газового котла в доме является самой простой. На терморегуляторе, который находится на передней стенки агрегата, устанавливают определённую температуру воздуха в помещении.

Если тепловой режим превышает норму, то терморегулятор прекращает работу циркуляционного насоса. При снижении температуры воздуха в комнате, насос включается, теплоноситель начинает циркулировать в напольной системе.

Установка дополнительной автоматики

Схема – котёл – металлический контур – коллектор – тёплый пол – самая простая. Она не осложнена дополнительным оборудованием.

Если в доме укладывают несколько контуров, теплоноситель в каждой системе должен прогреваться до определённой температуры, то используют дополнительный узел управления. Он представляет собой трёхходовой клапан с термоголовкой и циркуляционным насосом.

Автоматика позволит выдержать различный режим в отдельных комнатах. Оптимальная температура воздуха в спальне 18-20 0С, в гостиной 22-24 0С, в ванной 30 0С.

Автоматику подключают к распределительной гребёнке. Между подающим и обратным коллекторами устанавливают байпас. К нему подсоединяют дополнительное оборудование. На каждый выход подающего коллектора устанавливают ротаметр. Выходы для обратки оборудуют термоголовками.

Горячий теплоноситель поступает в напольную магистраль. Если температура жидкости в системе повышается, то трёхходовой клапан прикрывает выход подающего контура, открывает выход для обратки.
В смесительной камере происходит подмешивание холодной воды к горячей жидкости из котла.
Когда температура в водяном тёплом полу снизится, клапан закрывает выход для обратки. В напольный контур нагнетается горячий теплоноситель.

Подключить систему напольного обогрева от котла можно своими руками. Необходимо правильно подобрать котёл, определить схему водяного контура. Для каждого помещения выводят отдельный контур.

На распределительной гребёнке устанавливают дополнительную автоматику. Специалисты рекомендуют выдерживать технологию подключения пластиковых труб к коллекторам.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href=»/youtube/v3/getting-started#quota»>quota</a>.

Загрузка…

плюсы и минусы теплых водяных полов, правила проектирования и сборки, выбор материалов, технологии укладки, правила и рекомендации по эксплуатации

Полноценный коттедж для круглогодичного проживания выгоднее и удобнее отапливать водяными тёплыми полами. Но только профессионалы знают, что существуют две концепции таких полов:

Водяной тёплый пол.

Система обогрева дома водяной тёплый пол.

В обоих случаях полы будут тёплые, а можно их даже сделать горячими. Но первая концепция предполагает, что необходимы дополнительные радиаторы на стенах или иные источники тепла, потому что в помещении будет прохладно. Это решение для создания комфорта ступням ног: дома ходить можно босиком, но спать придётся под теплым одеялом.

Какая температура пола допустима, и какая считается комфортной? Для помещения с постоянным пребыванием, согласно Российским СНиП, температура должна составлять +26˚C, Европейский стандарт DYN − +29˚C. По опросам, 98% владельцев считают комфортной для ног температуру в +28-29˚C.

Причину такого расхождения концепций тёплых полов легче всего представить на примере бассейна с двумя трубами: по одной вода прибывает, а по другой − утекает. Вот коттедж – это такой своеобразный бассейн, но вместо воды его заполняют теплом, а оно постоянно рассеивается.

Таким образом, в процессе проектирования проводят теплотехнический расчёт объекта. Необходимо выяснить, сколько коттедж теряет тепла, и затем уже рассчитывается и комплектуется система водяных тёплых полов. Для этого учитывается масса факторов:

температура излучающей поверхности;

нагрузка на фундамент и несущие конструкции;

теплотехнические характеристики материалов дома;

бюджет ремонтных работ и др.

ВАЖНО: объективных факторов, которые препятствуют организации обогрева коттеджа водяными тёплыми полами, не существует.

Но для решения некоторых нюансов потребуется дополнительное финансирование проекта.

Например, если дом изобилует остеклёнными поверхностями, то может потребоваться установка низкоэмиссионных стеклопакетов. Это нецелевые затраты, но в некоторых ситуациях они позволяют серьёзно понизить теплопотери, что последовательно уменьшает сначала затраты на оборудование для тёплых полов, а потом и расход энергоносителей.

Оценочные характеристики применяются только при сравнении альтернативных решений. У тёплых полов есть только один реальный конкурент – радиаторное отопление:

Радиаторы

Водяной тёплый пол

Стоимость проекта

Дешевле на 20-40% как по оборудованию, так и по работам.

Увеличение цены начинается с этапа проектирования. Но это разовые траты!

Распределение тепла и прогрев помещения

Нагрев комнат локальный, и за комфортную температуру во всём помещении отвечают конвекционные потоки.

Абсолютное преимущество. Сам принцип системы тёплых полов декларирует, что комната прогревается сразу по всей площади.

Срок службы

Производители дают гарантию на качественные радиаторы 50 лет. Но даже чугунные радиаторы выпуска 60-х годов продолжают работать.

Гарантия на оборудование − 50 лет. Но на российский рынок водяные тёплые полы пришли около 25 лет назад, поэтому опытная проверка ещё только предстоит.

Доступность ремонта

Никаких сложностей даже с минимальным набором инструментов.

Чрезвычайно трудоёмкая и сложная задача даже для профессионалов.

Инерционность − регулировка

Сами радиаторы почти мгновенно реагируют на изменение температуры теплоносителя, но это не влияет на прогрев всей комнаты. При отключении теплоподачи батареи отопления остынут первыми.

Система откликается гораздо медленнее, для ощутимых изменений может потребоваться до 1,5-2 часа. Зато прогрев будет ощущаться сразу по всей площади комнаты.

Экономичность

Ситуация достаточно скабрезная. Если два абсолютно одинаковых дома теряют аналогичное количество тепла, то для компенсации им надо такое же количество тепла получить от системы обогрева. При типовом решении счета на оплату энергоносителей будут приходить примерно одинаковые. Но у водяных тёплых полов есть возможность реализовать заложенный потенциал системы!

Температура теплоносителя достигает 95-97˚C. КПД водогрейного котла ≈85%.

Максимальная температура теплоносителя не превышает 60˚C. Это позволяет укомплектовать систему конденсационным низкотемпературным котлом. Его КПД может превышать 100%.

Эстетичность

Даже самые современные радиаторы будут находиться на виду, что ограничивает творческие задумки дизайнера.

Идеальная, потому что систему водяного тёплого пола вообще не видно.

Комфорт

Только рядом с радиатором отопления.

Комфорт пребывания отмечают 100% пользователей.

Табличные данные достоверны при условии, что обустройством систем отопления коттеджа занимались профессиональные строители и на идентичных объектах.

Базовое правило гласит: система отопления коттеджа водяным тёплым полом всегда проектируется под конкретный объект!

Абсолютно все объекты уникальны, и одинаковый внешний вид коттеджей не гарантирует одинаковых предпочтений жильцов. Есть ряд правил проектирования, между которыми нет жёсткой градации, они все важны, и без их учёта система не будет работать в нужном режиме. Но начинают расчёты с вычисления запаса прочности перекрытия и теплопотерь дома. Это позволяет определиться с типом конструкции: «в стяжку» или «сухая». А также принять решение о дополнительной теплоизоляции строения (именно это действие для частного дома в России никогда не бывает лишним).

Важно помнить, что почти во всех расчётах тёплых полов не работает принцип последовательности «от простого к сложному» или «от большого к малому». Невозможно сначала выбрать трубы, под них коллектор, под него котёл и т.д., и в обратной последовательности проектирование водяных полов не работает.

Профессиональные проектировщики комплектуют систему таким образом, что если изменяется какой-то параметр, то одновременно корректируются и другие пункты.

Нюансы устройства тёплого пола для частного дома и его отличие от монтажа в квартире

Оборудование системы водяного тёплого пола по «мокрой схеме» требует залить контур теплоносителя стяжкой. Минимальная толщина стяжки − 4 см (над трубой) + 2 см высота трубы. 1 м² стяжки толщиной 1 см, весит около 17 кг. 6 см стяжки дадут ≈100 кг/м². Нагрузка на пол в комнате площадью 20 м² превысит 2 тонны.

Для квартиры многоэтажного дома это сверхнормативные нагрузки, поэтому водяной тёплый пол на таких объектах обустраивается только по «сухой» технологии.

Подключать водяную систему напольного обогрева в квартире к обычному стояку запрещено законодательно.

В некоторых домах, построенных по современным проектам, инженеры специально заложили возможность параллельного подключения отдельной квартиры через специальный стояк. В остальных случаях для квартиры допускается приблизительно такая схема: «сухой монтаж» + электрический котёл + UNIBOX.

Принципиальная схема водяного тёплого пола в частном доме

Схему отопления частного дома на основе водяных тёплых полов можно представить в следующей последовательности:

Котёл.

Группа безопасности. Нужна для сброса повышенного давления в системе.

Расширительный бак.

Дальше трасса будет раздваиваться. Потому что в радиаторы подают теплоноситель с высокой температурой, а для напольного контура его надо разбавить.

Радиатор.

Блок управления и регулировки, в т.ч.:
Насосно-смесительный узел.

Коллектор.

Нагревательный контур.

Байпас на обратке.

Комментарии: условно можно разделить всю схему на три узла: котёл (1, 2, 7) + настенный обогрев (3, 4) + напольный обогрев (5, 6). Все виды обогрева управляются и работают независимо друг от друга.

Работает система по следующему протоколу:

Горячая вода (ГВ) из котла попадает в основной стояк.

Из стояка часть ГВ проходит в радиаторы. Расширительный бачок − часть этой ветки. Остывшая вода по обратке возвращается в котёл.

Основная часть ГВ попадает в насосно-смесительный узел (НСУ), где в трёхходовом клапане смешивается с обраткой из напольного контура для регулировки температуры.

Затем ГВ через коллектор прокачивается по контурам напольного обогрева. Возвращается назад холодная вода (ХВ) через тот же коллектор. В НСУ часть ХВ идёт для регулировки температуры. Большая часть поступает через обратку в котёл.

Датчик температуры в комнате передаёт сигнал на термостат коллектора. Регулировка температуры теплоносителя в системе напольного обогрева осуществляется до коллектора.

Причина объясняется на простом примере. Допустим, в коттедже есть 3 комнаты, в каждой из них своё напольное покрытие: ковролин, кафель и ламинат. В каждой комнате необходимо получить температуру воздуха +24˚C. Но у каждого из напольных покрытий своя теплопроводность. И если для комнаты с кафелем будет достаточно теплоносителя с температурой 40˚C, то в помещении с ковролином её потребуется поднять на несколько градусов.

Опытные проектировщики в таких случаях оперируют сразу несколькими параметрами: диаметр трубы, шаг и тип укладки.

Неудобство теплотехнических расчётов как раз и кроется в сложности совмещения разных параметров в одном проекте для получения оптимального результата за оговоренную сумму.

Расчёт водного пола. Общие представления

Тепловая мощность пола рассчитывается на обогрев коттеджа в течение 5 самых холодных дней в году. Для каждого региона это разные константы. Поэтому норма одного региона совсем не применима в другом.

Тут допустимы отклонения. Например, в Москве средняя температура самого холодного месяца, февраля, составляет -9,8˚C. Ежегодно в течение 3-5 дней она опускается до -18˚C. А в коттедже надо поддерживать температуру воздуха +24˚C. Проектируя систему обогрева, мощности напольного контура может не хватать именно в эти морозные дни, и тут есть два выхода. Можно или снизить температуру в комнате до +21-22 градусов, или добавить ещё один контур с настенными радиаторами.

Другая часть расчётов касается уже каждой комнаты. Например, есть угловая комната в коттедже площадью 4×5 м и высотой 2,5 м. Две стены площадью 22,5 м² выходят на улицу. Есть два окна общей площадью 5 м². Ещё учитывается вентиляция, и то, что находится под и над помещением, и назначение комнаты (спальня, кухня или гостиная). Требуется рассчитать, при какой минимальной комплектации можно обеспечить в комнате комфортную температуру воздуха.

В проекте мощность теплового излучения можно регулировать изменением диаметра труб, типом укладки контура, скоростью и температурой теплоносителя.

В расчётах учитывается даже материал ограждающих конструкций, который рассматривается послойно, и теплотехнические характеристики каждого слоя вносятся в проект отдельной строкой.

А ещё отдельно рассчитывается мощность и производительность насоса и котла.

ВАЖНО: любительские расчёты тёплого пола следует сравнивать с диагнозом, который экстрасенс поставил больному человеку. Данные, полученные таким образом, можно изучать, но использовать на практике опасно. Необходимо, чтобы расчет проекта производили только специалисты.

Способы монтажа водных контуров

Всего существуют только 5 способов укладки труб в контуре напольного обогрева, из них первые 2 базовых, а остальные производные:

Улитка.

Змейка.

Двойная улитка.

Двойная змейка.

Комбинированный.

Сравнивать надо только базовые типы укладки, а разница у них очень заметная:

Змейка

Улитка

Сложность

Очень проста в проектировании, но сложна в реализации, так как схема построена на изгибах трубы под углом 180˚.

Заметно сложнее при проектировании, но удобна в укладке. За счёт отсутствия 180˚ изгибов на 5-10% уменьшается гидравлическое сопротивление контура.

Равномерность прогрева

В стандартном варианте и при плохом проектировании явно проявляется «эффект зебры».

Прогрев равномерный.

Расход материала

Выше, чем у улитки, на 7-10%.

Оптимальный.

Объективное преимущество за «улиткой», но недостатки «змейки» нивелируются опытным инженером ещё на стадии проектирования. Например, можно уменьшить перепад температур или шаг укладки. А на наклонных полах укладка «змейкой» предпочтительнее.

ВАЖНО: комбинация разных типов укладки даже в пределах одного контура – обычная практика. Например, сразу после коллектора труба укладывается «змейкой» вдоль наружных стен, чтобы сконцентрировать тепло в «граничной зоне». Затем уже можно использовать укладку «улиткой».

Существуют два неизменяемых правила:

Длина труб в каждом контуре не должна превышать 100 м.

Длину труб стараются выдерживать одинаковой для всех контуров.

Проектирование по бетонному и деревянному перекрытию: отличия

Ограничивающий фактор – несущая способность основания. По деревянному основанию допускается только настильная система напольного водяного обогрева. Частично она работает как система в стяжке. Но чтобы облегчить нагрузку, цементно-песчаный раствор заменили конструкцией из полимеров, композитов и дерева.

Схема настильной конструкции

На деревянное основание последовательно укладывается мат с бобышками и трубы. Сверху они закрываются специальным листовым материалом с высокой теплопроводностью, и затем идёт напольное покрытие.

Масса 1 м² водяного тёплого пола, собранного по «сухой технологии» из фирменных материалов, − около 10-12 кг, а высота комнаты уменьшится не более чем на 7-8 см, из которых 3,5 см приходится на теплоизолятор в составе конструкционного мата. Это свойство позволяет укладывать настильную конструкцию обогрева в жилом доме без капитального ремонта.

Недостатки «сухой технологии» водяного пола

Отсутствие инерционности – основной изъян данной схемы. Ведь за инерционность водяного тёплого пола отвечал весь объём цементно-песчаной стяжки. Но этот же недостаток можно интерпретировать как преимущество, потому что нагрев помещения должен проходить быстрее.

Но тут вмешивается скорость переноса тепла от трубы к напольному покрытию. В стяжке этот процесс происходит за счёт прямого теплопереноса – труба полностью обволакивается и контактирует с материалом стяжки. В настильной системе для повышения эффективности передачи тепла между матом и трубой укладывают специальные алюминиевые радиаторы.

Этот металл плотнее прилегает к трубе, и передача тепла по нему идёт гораздо эффективнее, чем по стяжке. Но всё равно, даже в лучших системах с настильной конструкции водяного тёплого пола не удаётся снять более 50-55 Вт/м².

Такой вариант может хорошо работать на юге России, а в Московской области он подходит как дополнительный источник тепла для создания комфорта.

Есть опыт успешного использования в коттеджах водяного тёплого пола по «сухой технологии» на территории Московской области и Северо-Западного федерального округа. Эти дома изначально проектировались как объекты с низким энергопотреблением. От «пассивных домов» была взята методика теплоизоляции.

Для удобства классификации все материалы водяных тёплых полов надо условно разделить на «доступные» и «закрытые». Ко вторым относится труба. Она будет замурована в стяжке, что повышает требования к её надёжности.

#1. Выбор труб

Базовые требования к трубе для водяного напольного обогрева:

Один контур – одна труба.

Стыки и швы недопустимы.

Максимальная длина трубы в контуре − 100 м.

Практически все водяные полы собираются из труб диаметром от 16 до 25 мм. По материалу они делятся на металлические и полимерно-композитные.

Металлические трубы

В этой категории всего два варианта: медные и гофрированная нержавейка.

Медные трубы для водяного тёплого пола − идеальный вариант почти по всем показателям. Только их стоимость и трудоёмкость монтажных работ закрывают преимущество от использования.

Гофрированная нержавейка − материал относительно новый, но с мощным потенциалом и хорошими рекомендациями. Эти трубы тоже стоят дороже, чем полимерные аналоги, но разрыв не катастрофический.

Общие для металлических труб свойства:

высокая теплопроводность;

невосприимчивость к перегреву;

стойкость к повышенному давлению;

электропроводность.

Полимерно-композитные трубы

Чисто полимерные трубы – полипропиленовые и из сшитого полиэтилена (могут быть с армированием), а композитные – металлопластиковые.

Они хорошо работают в стандартном режиме эксплуатации, но боятся длительного перегрева при повышенном давлении. В контуре напольного обогрева режим эксплуатации для полимерных труб оптимальный – температура теплоносителя гораздо ниже предельных величин.

#2. Выбор утеплителя

Почти всегда предпочтение отдаётся жёстким пенополимерам. Минераловатные теплоизоляторы обладают сопоставимо низкой теплопроводностью, но они боятся сырости и имеют тенденцию к слёживанию.

Среди пенополимеров тоже есть возможность выбора, но на практике почти всегда применяются специализированные теплоизоляторы из экструдированного пенополистирола. Они могут выпускаться в виде гладких плит или матов с бобышками. В первом случае трубу фиксируют монтажными якорями или скобами, а во втором её вдавливают между выступающими пеньками бобышек.

Труба держится очень прочно. Листы теплоизолятора обязательно фиксируют к основанию и скотчем проклеивают стыки.

По периметру помещения прокладывают демпферную ленту. Кроме компенсации температурного расширения стяжки, она также выступает в роли теплоизолятора.

#3. Прочие комплектующие и коллектор

Коллектор регулирует подачу теплоносителя в контур. Это целый конгломерат деталей и устройств, рассчитанный для подключения нескольких контуров.

Каждый контур управляется автономно: термостат принимает данные от датчиков температуры или внешнего блока управления, а затем через сервопривод изменяет просвет в трубе.

Вообще, коллектор может иметь разное исполнение: латунь, нержавейка или полимер. Но пластиковые не пользуются спросом.

Расходомер в составе коллектора служит для выравнивания расхода теплоносителя в контурах разной длины. Настройка сложная, но однократная.

Трёх- или двухходовой клапан подключается к системе до коллектора для смешивания горячей и остывшей воды.

Насос может быть только циркуляционным. Определяющие параметры − расход и напор.

Насос циркулярный

Расход вычисляется по формуле: V = 0,86 * W/T_Δ, где W – закладываемая тепловая мощность, а T_Δ – разница температуры подачи и обратки. Например, для коттеджа требуется 20 кВт тепловой мощности, T_Δустановим в 5˚C, получим (0,86 × 20)/5 = 3,44 м³/ч. Если же повысить T_Δ до 10˚C, то (0,86 × 20)/10 = 1,72 м³/ч.

Напор рассчитывается по более сложной формуле, потому что на оборудовании этот параметр указывается в «метрах вертикального столба», а система оперирует трубопроводом, расположенным в горизонтальной проекции.

#4. Выбор котла

Базовые параметры котла: мощность и вид топлива. Для домов индивидуальной застройки есть усреднённое правило при выборе котла – 0,1кВт/м². Т.е. для коттеджа в 200 м² потребуется котёл мощностью 20 кВт.

Но при повышении качества теплоизоляции дома мощность котла может быть снижена.

Профессиональное проектирование водяного тёплого пола выгоднее тем, что позволяет точнее подобрать котёл по производительности, избежав перерасхода средств. Ведь вычисляться будут теплопотери объекта с конкретными характеристиками ограждающих конструкций.

Вид топлива влияет на автоматизацию и экономичность. Абсолютная управляемость достижима только в электрических котлах. Но электричество − самый дорогой энергоноситель. Выгоднее всего отапливаться газом.

Автоматизации подлежат даже твердотопливные котлы (пеллетные).

Самые выгодные котлы для напольного водяного обогрева – низкотемпературные или конденсационные. У них два преимущества:

Они снимают тепло с газообразных продуктов сгорания через второй теплообменник.

Максимальная температура воды на выходе − 60.

КПД конденсационных котлов превышает 100%.

#5. Некачественные материалы и возможные последствия

Никто не желает покупать некачественные товары, но все хотят сэкономить. Именно это может привести к трагедии. Отказ группы безопасности в системе водяного тёплого пола в определённой комбинации с другими факторами может окончиться взрывом котла и пожаром.

Дешёвые металлопластиковые трубы, купленные у неизвестного поставщика, можно успешно уложить в контур, потом проверить их опрессовкой. Но после того как их зальют стяжкой и запустят в эксплуатацию, они могут дать течь или вообще лопнуть. Это не пожар, но капитальный ремонт обеспечен.

Коллектор можно собрать своими руками из комплектующих от разных производителей. Он может очень хорошо работать год, два и три. Но гарантию того, что он вообще будет функционировать, даёт не фирма-производитель, а сборщик устройства.

Сломаться и выйти из строя может и фирменное оборудование. Но происходит это в исключительных случаях, и, в зависимости от типа гарантии, фирма компенсирует затраты на ремонт и восстановление системы.

Сбор системы водяного тёплого пола − процесс творческий. Хотя в профессионально подготовленном проекте подробно расписана технологическая карта для каждого этапа, на практике всегда встречаются отклонения от воображаемого стандарта. Поэтому от монтажников требуется не только оперативно реагировать на изменения ситуации, но и предупреждать подобные отклонения.

Между некоторыми этапам заложены технологические перерывы в несколько дней и даже недель. Каким-либо образом ускорять естественные процессы недопустимо.

Приступать к монтажу лучше всего после полной комплектации системы, чтобы детали и устройства требовалось только поставить на свои места и зафиксировать.

Шаг № 1 — устройство чернового пола, основания, гидроизоляция

Если проектом не предусмотрен наклонный пол, то черновое основание требуется выровнять по уровню горизонта. А полы в новом коттедже формируют по принципу «слоёного пирога».

Толщина такой конструкции достигает 90 см, а в разрезе выглядит так:

Глина.

Песок.

Щебень.

Толщина каждого слоя − минимум 10 см. После распределения каждый слой тщательно утрамбовывается, и только затем приступают к следующему. Эти три слоя устраняют грунтовые воды.

Полиэтиленовая плёнка.

«Тощий бетон».

Плёнку используют толстую, укладывают внахлёст, стыки проклеивают скотчем. Лучше сделать два слоя.

«Тощий» бетон используют для формирования прочной основы и как часть гидроизоляции. Толщина бетонирования − 10 см. Добавляя в раствор модифицирующие присадки, ускоряют процесс созревания цемента.

Наплавленный рубероид.

Теплоизолятор.

Черновая стяжка.

С рубероидом начинают работать после технологического перерыва и набора бетоном достаточной прочности. Рубероид наплавляют в два слоя. Нахлёст между полосами − 5 см, с обязательным подъёмом по стене на такую же высоту.

Для термоизоляции применяют плиты экструзионного пенополистирола (ЭППС). Стыки проклеивают скотчем. Толщина рассчитывается индивидуально, но не менее 10 см.

Последний слой формируют из цементно-песчаного раствора стандартного состава с обязательным армированием кладочной сеткой. Допустимо (желательно) добавление стальной фибры. Толщина стяжки − не менее 7 см.

Созревание стяжки можно ускорить специальными присадками.

Если не выровнять поверхность сразу, то в некоторых случаях применяют быстросхватывающуюся самовыравнивающую смесь.

Шаг № 2 — укладка теплоизолирующего слоя

Формировать термоизоляцию с научным обоснованием процесса – высокое мастерство. Чуть изменив последовательность действий и модернизируя этап, можно добиться почти полной ликвидации утечек тепла в грунт. Это проявит себя в уменьшении счетов за энергоносители.

Вместо того чтобы использовать маты ЭППС большой толщины, можно разделить их на несколько слоёв. Например, запланированная толщина термоизоляции − 150 мм. Если вместо листов толщиной 15 см, уложить «с разбежкой» три слоя по 5 см, то в сумме они дадут те же 150 мм, но общий коэффициент теплопроводности у «слоистой конструкции» будет ниже на 6-8%. Прокладывая между каждым слоем ЭППС строительную фольгу, этот показатель улучшают ещё на 3-4%.

На верхнем слое удобнее использовать специализированные маты для укладки труб водяного контура. Стоят они чуть дороже, но зато не потребуются монтажные дюбеля и анкера для крепления трубы, фиксация будет надёжнее.

Плиты ЭППС фиксируются к основанию, а стыки между ними проклеиваются скотчем.

Шаг № 3 — разметка и размещение труб

Ярче всего проявляется преимущество качественного проекта именно сейчас. Профессионально нарисованная схема укладки труб просто переносится на поверхность пола с масштабированием. В некоторых комбинациях опытные монтажники даже не делают разметку.

Например, если проводится укладка гибкой PEX трубы на термоизолятор с бобышками, то два человека могут зафиксировать контур длиной 100 м в течение 4-5 минут. Тем более что придумывать ничего не надо – вся последовательность действий уже подробно расшифрована в проектной документации.

ВАЖНО: очень внимательно надо следить за тем, чтобы уложенная труба была идеально ровной. Даже небольшие бугорки или выпуклости, при определённых режимах эксплуатации, могут стать убежищем для мельчайших воздушных пузырьков. Скопившись в одном месте, это микропузырьки обязательно сольются и уменьшат просвет трубы. Это приведёт к повышению давления и разгерметизации контура.

Укладка труб под мебелью не приводит к каким-либо отрицательным последствиям для системы напольного обогрева.

Шаг № 4 — монтаж армирующей сетки

Армирование стяжки над контуром необходимо, но в некоторых ситуациях эффективнее использовать стальную фибру вместо кладочной сетки. Введение в раствор фибры приводит к дисперсному армированию стяжки, т.е. по всему объёму.

В стандартной ситуации армирующую сетку укладывают с припуском 7-10 см и обязательно обвязкой всех элементов.

ВАЖНО: в конце этапа сетка должна быть увязана в единое полотно и располагаться приблизительно посредине, между трубой и запланированной поверхностью.

Для этого армирующую сетку укладывают на небольшие подставочки, допустимы и самодельные.

Обязательно прокладывают по периметру комнаты демпферную ленту. Она отсекает утечку тепла и предупреждает растрескивание застывшего монолита при температурном расширении.

Использование маяков

Установку маяков на этом этапе практикуют в том случае, если:

Труба куплена в фирменном центре, и есть гарантия.

Укладку проводили аккуратно, без случайных перегибов.

Эмпирически установлено, что при соблюдении этих двух пунктов в 99,9% случаев опрессовка выявляет нарушение герметичности вне уложенного контура. И маяки не помешают ликвидировать неисправность.

Дополнительно маяки стабилизируют положение арматурного «полотна».

Шаг № 5 — тестирование системы

Опрессовка системы позволяет выявить нарушение герметичности. Есть три варианта тестирования:

Воздухом под давлением.

Холодным теплоносителем под давлением.

Рабочий режим на пару суток.

Варианты с теплоносителем считаются более достоверными. В качестве теплоносителя может использоваться химический реагент с низким коэффициентом поверхностного натяжения, и поэтому чрезвычайно текучим, таким как антифриз.

СОВЕТ: перед каждой заливкой теплоносителя контур рекомендуется промывать водой. В первый раз это делают обязательно, для удаления остатков смазки и пыли.

Для каждого типа трубопроводной арматуры производитель рекомендует свою технологию опрессовки, в которой оговаривается продолжительность, температурный режим и величина проверочного давления.

Поэтому представители специализированных центров, чтобы обеспечить гарантийные обязательства, по каждому проекту составляют индивидуальную технологическую карту опрессовки.

ВАЖНО: труба, зафиксированная в матах с бобышками, при «воздушном» тестировании может быть выдавлена из посадочных гнёзд, если она не была закреплена к арматурному «полотну».

После опрессовки теплоноситель не сливают.

Шаг № 6 — укладка цементной стяжки

Над контуром напольного обогрева стяжка заливается за один раз так, чтобы она сформировала единое монолитное полотно. Укладка в два слоя, например, для выравнивания, нарушает процесс теплопереноса от теплоносителя к поверхности, что искажает теплотехнические расчёты.

По выставленным маякам формируют финишную поверхность «бетонного радиатора».

ВАЖНО: теплоноситель должен находиться в трубе под повышенным давлением. При нагреве труба будет расширяться. Коэффициент температурного расширения прописан в техническом паспорте изделия. Находясь в заполненном состоянии, труба чуть увеличивается в линейных размерах. Через 2-4 дня давление можно сбросить.

Если в цементно-песчаную смесь не добавлялись присадки, ускоряющие созревание бетона, то к укладке напольного покрытия приступают не ранее чем через 5-7 недель. Для расчёта используют следующую константу: при температуре 15-20˚C, стяжка вызревает со скоростью 1 см в неделю. Значит, для стяжки толщиной 6 см технологический перерыв продлится 6 недель.

Шаг № 7 — ввод в эксплуатацию

Особо ответственное мероприятие. При нарушении регламента может потрескаться стяжка, поэтому лучше этот этап проводить под контролем специалиста.

В коллекторе предусмотрены два отвода: для залива и слива теплоносителя. Заполняют систему при всех открытых вентилях и кранах, чтобы максимально облегчить прохождение жидкости.

Как только воздух перестанет выходить из выпускных клапанов, включают циркуляционный насос. В нескольких режимах прогоняют теплоноситель по всей системе, затем, перекрывая краны коллектора, отдельно прокачивают жидкость по каждому контуру. Всё это делается для удаления воздуха.

Проекты разной комплектации заполняют в индивидуальном режиме. Задача − не просто залить теплоноситель, а удалить весь воздух из системы.

В рабочий режим водяной тёплый пол в стяжке выводят в течение 4-7 дней. Начинают нагрев с температуры 20˚C, оставляя её на сутки. Затем ежесуточно поднимают на 2˚C, до выхода на рабочий режим.

Работы на этом этапе ни чем не отличаются от обычной укладки напольного покрытия. Ограничения вводятся на температуру поверхности, а не на тип декоративной отделки.

ВАЖНО: на водяные тёплые полы можно укладывать абсолютно любое напольное покрытие. Но некоторые из них могут снижать энергоэффективность напольного обогрева. Учитывают и тип подложки при настиле ламината. На такое основание подложка нужна тонкая, шумопоглощающая, а не теплоизолирующая.

Профессионально спроектированная и собранная система водяного напольного обогрева хороша тем, что к ней не применим термин эксплуатация. Элементы этой системы не видно, не слышно, но действие её ощущается всем телом – просто в доме тепло.

Не где-то около радиатора отопления или напротив камина. В доме с водяными тёплыми полами просто тепло.

Комфортное состояние обеспечивается системой управления. Чем она сложнее и дороже, тем точнее можно отрегулировать режимы обогрева и скорость реакции на изменение окружающих условий.

Единственное правило – плановая замена теплоносителя и регулярное сервисное обслуживание специалистами.

Обманчивая простота водяных тёплых полов регулярно подвигает домовладельцев проверить своё мастерство. 50% таких заделов оканчиваются впустую потраченными средствами, а вместо обогрева дома «умелец» имеет только тёплые на ощупь полы.

Требуется провести чёткую грань между стремлением сэкономить и разумным вложением.

Различия между газовым и электрическим теплым полом

по UFh2

Существует два типа полов с подогревом: газовые (мокрые) полы с подогревом и электрические теплые полы.

В системах влажных полов тепло распределяется по дому через тонкие трубы, проложенные под полом. Эти трубы несут горячую воду по дому, так что она может отводить тепло через пол и, таким образом, обогревать комнаты, в которых установлена система подогрева полов.Вода нагревается в основном котле дома.

В случаях, когда котел, поставляющий горячую воду для домашнего хозяйства, работает на газе (как в большинстве британских домашних хозяйств), этот тип системы отопления известен как «влажные полы с подогревом».

Напольное электрическое отопление, с другой стороны, использует электрические провода, проложенные под полом для обеспечения тепла. Когда электрический ток проходит по проводам, они нагреваются, и это тепло передается через пол в комнату наверху.

Электрический теплый пол установить легче, чем влажный теплый пол. Таким образом, затраты на установку электрической системы ниже. Системы влажных полов включают в себя громоздкую сеть труб, проходящих через весь дом, поэтому их можно устанавливать только в домах, где под полом достаточно места для размещения труб. Хотя распределение этого пространства не является проблемой в новых домах, электрические полы с подогревом часто являются более целесообразным вариантом в существующих домах.

Однако необходимо также учитывать эксплуатационные расходы обеих систем. Вода, как правило, дешевле электричества на киловатт произведенного тепла, а это означает, что эксплуатационные расходы на теплый пол ниже, чем на электрическую систему.

Не все дома подключены к газу. Для этих домохозяйств электрические полы с подогревом могут быть экономичным вариантом отопления дома.

Эксплуатационные расходы как водяных, так и электрических систем теплого пола можно снизить за счет использования альтернативных источников энергии, таких как солнечные панели или солнечные системы водяного отопления, для подачи электричества или горячей воды, необходимых для системы теплого пола.

Как работает водяное отопление? — Котлы для нагрева воды | Поставщики оборудования для водяного отопления

Гидравлическое отопление красиво в своей простоте. Гидравлическая система просто нагревает воду и направляет ее по герметичным трубам к радиаторам по всему дому. Герметичную систему можно также использовать для обогрева полотенцесушителей, плит пола и даже бассейнов в любом месте, где это необходимо.

Hydronic Heating нагревает воду у источника с помощью сверхэффективных газовых котлов. После использования вода возвращается для повторного нагрева через систему рециркуляции.Эта «отопительная» система отделена от горячего водоснабжения дома. Панельные радиаторы работают как «излучатели тепла» в каждой комнате, отталкивая естественное лучистое тепло, которое распространяется равномерно. Радиаторы можно отрегулировать индивидуально, чтобы обеспечить максимальный комфорт в каждой комнате, в жилых помещениях может быть теплее, чем в спальнях. В отличие от систем центрального отопления с принудительной подачей воздуха, в них отсутствуют частицы, переносимые воздухом, что обеспечивает полное отсутствие пыли и аллергенов, что делает его идеальным для лечения таких заболеваний, как астма.

Современные технологии гидроники позволяют доставлять тепло точно в нужное время и в нужное место. Возможны несколько конфигураций системы, каждая из которых способна удовлетворить точные требования к комфорту своего владельца. Некоторые из них могут быть такими же простыми, как водонагреватель резервуарного типа, подключенный к петле из гибких пластиковых трубок для обогрева пола в ванной. Другие могут использовать два или более котла, работающих поэтапно, выделяя свое тепло через ряд излучателей тепла. Этот же котел (-ы) может также обеспечивать горячее водоснабжение здания.Они могут даже обогреть бассейн или растопить снег, падающий на подъездную дорожку. Хорошо спроектированные и правильно установленные гидравлические системы обеспечивают непревзойденный комфорт и топливную экономичность на протяжении всего срока службы здания.

Гидравлические системы, которые передают большую часть тепла за счет теплового излучения, уменьшают стратификацию температуры воздуха и, таким образом, уменьшают потери тепла через потолки. Комфорт часто можно поддерживать при более низких температурах воздуха, когда пространство обогревается лучистым излучением. Это ведет к дополнительной экономии энергии.Зонированные гидронные системы позволяют поддерживать в незанятых помещениях более низкие температуры, что также снижает потери тепла и снижает расход топлива.

Зачем нужен бойлер, если можно обогреть дом из воздуха?

Мы больше не используем коровий навоз для обогрева домов и не полагаемся на полудверь для вентиляции, их заменили новые технологии. Итак, почему же тогда мы все еще используем масляные или газовые котлы для отопления и большие отверстия в стенах с решетками в качестве вентиляции, когда есть гораздо более эффективные и сложные альтернативы?

Одна из причин заключается в том, что торговцы часто не спешат осваивать незнакомые технологии, и поэтому мы не слышим о новых альтернативах.Какие более гениальные достижения в области отопления и вентиляции являются доступными, практичными и экологичными?

Настенная вентиляционная установка Fresh-R

Тепловые насосы «воздух-вода»

Что касается отопления домов, то передовой технологией является тепловые насосы «воздух-вода», которые сейчас привлекают гранты в размере 3 500 евро от SEAI. Они работают, передавая тепло от воздуха снаружи через теплообменник жидкому хладагенту, который кипит при смехотворно низких температурах, заставляя его расширяться в газ и выделять свой перепад тепла в воду, которая затем проходит через радиаторы или полы с подогревом.Он основан на той же технологии, что и холодильники, но наоборот. Тепловой насос находится снаружи в компактном устройстве, таком как кондиционер, а внутри — ящик, который передает тепло от воздуха к воде. Она тише, меньше по размеру и намного эффективнее, чем стандартная масляная или газовая горелка.

Тепловые насосы с воздушным источником тепла раньше подходили только для более теплого климата, но технология улучшилась и теперь 20 процентов шведских домов отапливаются с их помощью.При этом дом должен быть хорошо изолирован, так как в отличие от масляного или газового котла, который нагревает радиаторы до 60-65 градусов, тепловые насосы нагревают воду только до 30-35 градусов. Вместо этого тепло накапливается постепенно за счет непрерывной работы теплового насоса. Система будет изо всех сил пытаться справиться с сквозняком в неизолированном доме.

Хотя тепловые насосы буквально могут создавать тепло из воздуха, существуют затраты, связанные с постоянной прокачкой жидкого хладагента через систему.Ваш счет за электричество увеличится. Тарифы NightSaver могут смягчить это, как и установка фотоэлектрических панелей (PV) для бесплатного использования электричества от солнца.

Тепловой насос «воздух-воздух»

Еще более эффективной альтернативой этой системе является тепловой насос «воздух-воздух», который снова улавливает разницу тепла между наружным воздухом и хладагентом и передает его непосредственно на воздушный вентилятор внутри дом. Эффективность систем отопления измеряется в COP (коэффициент полезного действия), а тепловые насосы «воздух-воздух» могут иметь COP 6 по сравнению с 4 для воздух-вода; это означает, что на каждую единицу потребляемой электроэнергии он будет производить 6 единиц тепла; Хотя эти цифры зависят от времени года и КПД агрегата.Тепловые насосы воздух-воздух больше подходят для зданий с открытой планировкой, где вы не пытаетесь переносить тепло между разными комнатами через радиаторы.

Другие виды тепловых насосов крупнее и сложнее; основной из них являются тепловые насосы, работающие на грунте (или геотермальные), которые отбирают тепло через трубы, заглубленные горизонтально или просверленные вертикально в земле, а другой — тепловые насосы на основе воды, которые забирают тепло из колодца, реки или пруда.Эти формы более энергоэффективны круглый год, так как температура почвы и воды более стабильна, чем температура воздуха. COP системы воздух-вода может упасть до 2 зимой, но даже это все равно более чем на 100 процентов эффективнее, чем ваш старый масляный котел.

Тепловые насосы воздух-вода могут также нагревать воду в вашем горячем цилиндре и легко подключаться к системам теплого пола и большинству новых типов радиаторов, хотя иногда может потребоваться установка более крупных радиаторов, чтобы компенсировать более низкие температуры тепла, протекающего через их.

Вентиляция с рекуперацией тепла

Что касается вентиляции, Ирландия всегда полагалась на свои проницаемые и сквозняки, чтобы проветрить себя. Мы были счастливы просто открыть окно, когда оно стало слишком влажным, стереть конденсат с окон и перекрасить плесень в более темных углах. Однако по мере того, как мы герметизируем и изолируем наши дома, воздух становится все более затхлым и затхлым. Он может быть в пять раз более загрязненным, чем снаружи.Традиционно мы полагались на вентиляционные отверстия в каждой комнате, состоящие из отрезка водосточной трубы, проходящей через стену с решеткой с жалюзи снаружи, и, в лучшем случае, какой-то перегородки внутри, чтобы не дать ветру дуть прямо на нас.

В очень сырых местах, таких как ванные комнаты, мы используем гремучие вентиляторы Vent-Axia, которые грохочут во время шторма и служат убежищем крошечным кладбищам мертвых пауков, пыли и грязи. Хотя мы, возможно, слышали о новых пассивных солнечных домах с воздуховодами в каждой комнате, которые постоянно рециркулируют воздух, фильтруют примеси и направляют предварительно нагретый кислородный воздух безмятежно по всему зданию, установка такой системы просто непрактична в старых домах.

К счастью, теперь доступны альтернативы: небольшие компактные вентиляционные установки с рекуперацией тепла, которые не требуют громоздких воздуховодов и которые плотно прилегают к полости стены. Эти системы вентиляции с рекуперацией тепла (HRV) бесшумно и эффективно извлекают из помещения застоявшийся воздух и заменяют его свежим отфильтрованным воздухом, который был предварительно нагрет с использованием избыточного тепла из старого удаленного воздуха. Всего несколько лет назад их КПД составлял всего около 65 процентов, а это означало, что при каждой циркуляции воздуха терялось 35 процентов нагретого воздуха, но новейшие системы эффективны на 90 процентов.

Децентрализованная вентиляция

Самым инновационным и эффективным является Lunos E2 Neo, созданный небольшой немецкой компанией, которая быстро расширяется благодаря тому факту, что децентрализованная вентиляция растет на 6 процентов каждый год, а централизованная вентиляция сокращается. Он помещается в трубу размером с компакт-диск, которая проходит через стену там, где было старое вентиляционное отверстие, и благодаря крошечному современному двигателю его почти не слышно даже в спальне.

Агрегаты устанавливаются парами, работающими противотоком, при этом один подает воздух, а другой его отводит, и воздух перемещается во все углы помещения. Они также фильтруют пыльцу и другие частицы в воздухе и помогают снизить уровень влажности зимой. Они стоят 1175 евро (без НДС) за пару, а эксплуатационные расходы составляют около 42 центов в год.

Альтернативная модель под названием Fresh-r была разработана голландской компанией, которая работает по принципу, отличному от принципа Lunos, но по-прежнему удаляет несвежий воздух из помещения и заменяет его свежим воздухом, который предварительно нагревается через теплообменник примерно такого размера. ящика электросчетчика, встроенного в наружную стену.Опять же, нет необходимости в трубах или воздуховодах, и автоматические мониторы в устройстве будут проверять уровни C02 и влажности и соответственно регулировать скорость вращения вентилятора. Fresh-r утверждает, что окупаемость составляет семь лет по сравнению с 50 годами для «всегда включенных» систем HRV. Сама установка стоит 2250 евро без НДС, а фильтры для пыльцы и твердых частиц дизельного топлива — 250 евро. Годовые эксплуатационные расходы составляют 5 евро по сравнению с 120 евро для традиционной канальной системы.

Технологии в этом секторе развиваются так быстро, что через несколько лет даже эти технологии могут оказаться в значительной степени избыточными.Между тем ирландские сантехники, несомненно, продолжат устанавливать дизельные и газовые котлы в ирландских домах, несмотря на то, что существует множество лучших альтернатив. seai.ie, lunos.ie, fresh-r.eu daikin.ie

Повышенная производительность котла с теплым полом

Существует больше вариантов, чем когда-либо, когда дело доходит до отопления, но в большинстве домов по-прежнему используется газ, масло или сжиженный нефтяной газ.Один из способов повысить эффективность работы современного конденсационного котла — подключить его к системе водяного теплого пола.

Но какой котел для теплого пола самый лучший и на какую температуру его нужно выставлять?

Требования к котлу теплого пола

UFH будет эффективно работать с комбинированными, системными, обычными газовыми, масляными, сжиженными газами и конденсационными котлами.

По данным Energy Saving Trust, на бойлеры приходится около 60% годовых счетов за электроэнергию.Заменив старый газовый котел высокоэффективным конденсационным котлом с рейтингом А и улучшив управление отоплением, домовладельцы могут сэкономить до 300 фунтов стерлингов в год. Использование лучшего бойлера для теплого пола также может значительно сократить выбросы углекислого газа.

Качество конструкции системы является ключом к хорошей производительности при объединении полов с подогревом с бойлером. Nu-Heat всегда принимает во внимание такие элементы, как существующая изоляция и параметры потерь тепла. Это гарантирует не только получение желаемого количества тепла, но также экономичность и эффективность системы.

Какой самый лучший котел для теплого пола?

Нет лучшего бойлера для теплого пола, потому что UFH хорошо работает со всеми современными конденсационными котлами.

Если вы хотите добиться максимальной эффективности за счет низких температур потока теплого пола, обратите внимание на воздушные тепловые насосы. Тепловые насосы — это низкоуглеродистый источник тепла, который невероятно эффективен при низких температурах подачи. Вот почему они так хорошо работают с теплыми водяными полами с подогревом.

Использование конденсационных котлов с теплым полом

«Полы с подогревом» могут помочь максимально повысить эффективность конденсационных котлов.

Вот почему конденсационный котел хорошо сочетается с полом с подогревом:

Конденсационные котлы утилизируют в максимально возможной степени отходящее тепло, которое обычно выбрасывается в атмосферу из дымохода обычного котла. В процессе сгорания в котле топливо сочетается с кислородом из воздуха, но наряду с выделением тепла присутствуют побочные продукты — углекислый газ и вода.
Вода находится в форме пара; пар, выходящий из дымоходов многих старых котлов. Критическая температура называется «точкой росы»; это когда пар конденсируется в жидкость. Конденсация выделяет из пара значительное количество скрытой тепловой энергии, что приводит к повышению эффективности.

Для того, чтобы котел работал в конденсационном режиме, температура обратной линии системы отопления должна быть ниже точки росы (53 ° C). Радиаторы, размеры которых традиционно рассчитаны на расчетную температуру подачи около 70 ° C, с температурой возврата 60 ° C, находятся за пределами диапазона конденсационных котлов, поэтому не могут максимально использовать его возможности.

Для теплого пола требуется температура подачи 50 ° C и обратка 40 ° C, поэтому использование UFH с конденсационным котлом идеально подходит для использования этого преимущества.

Как выбрать размер бойлера для теплого пола?

Размер вашего бойлера будет зависеть от того, насколько хорошо утеплено имущество, и требуемой тепловой мощности от теплого пола.

Если вы не уверены, какой размер котла лучше всего подходит для проекта теплого пола, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов.

Какой котел использовать с полом с подогревом или радиаторы?

Подключение теплого пола к котлу может обеспечить лучшую энергоэффективность, чем радиаторная система. Это также освобождает пространство на стенах и обеспечивает более комфортное и равномерное тепло.

Полы с подогревом эффективны, потому что вся площадь пола намного больше, чем у радиатора, что позволяет снизить температуру подачи для достижения той же температуры в помещении.

Если радиатор может быть нагрет до температуры от 60 ° C до 75 ° C, полы с подогревом часто могут достичь такой же производительности при работе всего лишь при 50 ° C, что позволяет котлу работать в конденсационном режиме.Это также означает меньший износ котла.

UFH производит лучистое тепло, а не конвективное тепло, связанное с радиаторами, поэтому он дает совершенно другой температурный профиль. Тепло поднимается от пола, нагреваясь снизу вверх, а не переносится конвекционными потоками и нагревает комнату сверху вниз. Это означает, что UFH предлагает идеальный профиль комфорта — теплые ноги и холодная голова.

Узнайте больше о полах с подогревом и радиаторах в нашем специальном сообщении в блоге.

Подходит ли мне теплый пол?

Полы с подогревом легко установить в широком диапазоне сценариев, независимо от того, строите ли вы собственный дом или приступаете к проекту ремонта.

Полное руководство по полам с подогревом

Какие типы полов с подогревом существуют?

Существует два основных типа систем подогрева полов: электрические (или «сухие») и водяные (или «мокрые»).

Сухие системы работают с сетью проводов, проложенных под полом.Некоторые используют нагревательные маты для покрытия больших площадей пола, в то время как другие будут работать со сложной сетью отдельных проводов. Слой изоляции находится под сетью проводов, заставляя тепло проникать в комнату.

Другой вариант — это система на водной основе, состоящая из сети труб, подключенных к вашему водогрейному котлу. С этим типом системы установка немного сложнее (и сложнее), и в результате затраты, как правило, выше, поскольку вам нужно будет вызвать сантехника.Однако системы водяного теплого пола на 30% эффективнее радиаторов, равномерно распределяя тепло при более низкой температуре.

Сколько стоит электрический теплый пол?

Стоимость теплого пола зависит от многих факторов, в том числе от типа устанавливаемой системы, количества комнат и размеров дома. Например, вы можете рассчитывать заплатить примерно 5000 фунтов стерлингов за систему влажных полов с подогревом во всем новостройке.Комната за комнатой, влажные системы стоят от 20 до 30 фунтов стерлингов за квадратный метр, не считая больших затрат на установку.

Электрические системы начинаются от 100 фунтов стерлингов за квадратный метр для индивидуальной проводки, в то время как нагревательные маты дешевле (например, магазины DIY продают маты площадью 5 м2 менее чем за 100 фунтов стерлингов). Вам нужно будет добавить стоимость изоляционных материалов и контроллеров, а также профессиональные затраты на установку, если вы не делаете это самостоятельно. Электрические системы обычно дешевле в установке, но они могут быть на 40% дороже в эксплуатации, чем системы водяного теплого пола.

Как установить систему теплого пола?

Как и в случае с расходами на теплый пол, тип системы определяет способ ее установки. Вы можете установить электрические системы самостоятельно, но с системами на водной основе лучше всего обращаться к квалифицированному сантехнику.

Для электрических систем выбирайте маты или отдельные провода в зависимости от площади пола. В ванных комнатах или небольших комнатах коврики легко справятся со своей задачей и их довольно легко установить. Вы просто кладете их на гладкий пол, при необходимости размещая теплоизоляцию сверху и снизу.Системы со свободной проводкой могут быть распределены на больших площадях. Их основное преимущество — гибкость, работа с необычными формами или макетами. В этом случае важно расположить провода равномерно, иначе у вас будут участки, которые будут теплее других.

Мокрые системы сложнее. Вам нужно будет установить сеть труб, подключить их к вашему котлу и, возможно, поднять пол, чтобы все уместилось. Даже с электрической системой рекомендуется нанять квалифицированного электрика для подключения проводов к вашему основному источнику питания. .

Какие самые лучшие советы по поводу электрического теплого пола?

Независимо от того, какой тип системы вы выберете, между теплым полом и радиаторами есть несколько ключевых отличий. Примите во внимание эти советы, чтобы максимально использовать возможности вашей системы.

Отопление комнаты с этим типом системы занимает больше времени, хотя после того, как комната будет нагрета, она будет оставаться комфортной, несмотря на любые сквозняки. Если вы установите таймер на пару часов ранним утром, ваша комната будет оставаться теплой в течение дня.

Ожидайте управления вашей системой из центра. Многие из последних моделей работают с приложениями, что позволяет управлять каждой зоной со смартфона. Хотя для каждой комнаты потребуется отдельный клапан, вы можете разместить их в центральном шкафу для более удобного управления.

Изоляция и полы с подогревом идут рука об руку, поскольку они работают вместе, чтобы создать более энергоэффективный дом. Не экономьте на изоляции под вашей системой, иначе тепло будет излучаться вниз и будет менее эффективным.Если вы живете в старом доме с одинарным остеклением, теплого пола может быть недостаточно для поддержания тепла в доме — постарайтесь обновить окна, иначе вам может потребоваться совместить его с радиаторами, что приведет к увеличению затрат на отопление.

Есть ли газовые полы с подогревом?

Если вы установите влажную систему, подключенную к вашему водогрейному котлу, пол будет нагреваться по той же системе, что и ваша горячая вода — газовой или электрической.

Является ли система теплого пола хорошей инвестицией?

Хотя полы с подогревом более эффективны, чем радиаторная система, это все же больше роскошь, чем средство экономии денег.По данным Energy Saving Trust, влажные полы с подогревом экономят всего 20 фунтов стерлингов в течение года — вам придется подождать некоторое время, чтобы окупить затраты на установку. Наилучшее соотношение цены и качества — это новые дома или пристройки, в которых не нужно удалять существующие полы.

Тем не менее, несмотря на свою стоимость, пол с подогревом имеет много преимуществ. Вы будете наслаждаться теплом под ногами, а также более равномерным и эффективным обогревом помещения. В то время как тепло радиатора рассеивается при открытии окна, полы с подогревом дольше сохраняют тепло.Он также придает элегантный и роскошный вид вашему дому. Без радиаторов можно сохранить чистые линии, что всегда является плюсом для тех, кто любит минималистичный интерьер.

Как выбрать правильный тепловой насос для теплого пола

Выбрать правильный напорный насос для вашего дома — непростая задача. Необходимо учитывать множество факторов, включая начальную стоимость, эффективность, ежемесячные затраты и комфорт. Вам также необходимо принять во внимание, какой тип системы распределения и источник энергии у вас есть.

В рамках новой серии статей по выбору теплового насоса для вашего дома, сегодня мы сосредоточимся на выборе подходящего теплового насоса для лучистого отопления полов.

Лучистое отопление для пола, также иногда называемое «теплый пол», набирает популярность в Канаде и является эффективным, бесшумным и удобным способом обогрева дома. Существует два основных типа современного теплого пола: электрическое сопротивление и водяное отопление. Мы сосредоточимся на водяном отоплении.

Водяной теплый пол достигается за счет заливки труб в бетон и циркуляции нагретой жидкости по трубам.Затем нагретая жидкость излучает тепло в бетон, нагревая полы и дом. Этот способ отопления дома эффективен, бесшумен и очень удобен.

Есть много способов нагреть жидкость от электрического бойлера, с использованием ископаемого топлива или с помощью теплового насоса. Если вы решите использовать тепловой насос, вы можете использовать два основных типа: тепловой насос вода-вода (например, серия Nordic W) или тепловой насос воздух-вода (например, серия Nordic ATW).

У каждого из этих двух типов тепловых насосов есть свои плюсы и минусы, и они лучше всего подходят для определенных домов.Вот различные факторы, которые необходимо учитывать при выборе между этими двумя типами тепловых насосов:

Начальная стоимость

Основное различие между тепловым насосом серии W и тепловым насосом серии ATW заключается в том, как они собирают тепло. Тепловой насос серии W — это геотермальный тепловой насос, что означает, что он забирает тепло из земли. Это достигается за счет извлечения тепла из геотермального контура заземления. Контур заземления — это пластиковый трубопровод, закопанный в землю, по которому циркулирует пищевой раствор антифриза.Зимой жидкость в трубах поглощает низкопотенциальное тепло из земли, а геотермальный тепловой насос извлекает это тепло и передает его в ваш дом.

Установка контура заземления требует земляных работ или бурения вертикальной скважины, в зависимости от того, сколько места вам доступно. Это увеличивает стоимость геотермального теплового насоса.

Напротив, воздушный тепловой насос собирает тепло из наружного воздуха. Нет геотермального контура заземления, что означает отсутствие земляных работ или вертикального бурения.Вместо этого часть теплового насоса, собирающая тепло, находится вне дома на бетонной плите, как показано на рисунке ниже.

Поскольку земляных работ не ведется, первоначальная стоимость теплового насоса с воздушным источником меньше, чем геотермального теплового насоса. Стоимость внутренних компонентов, включая гидравлические трубопроводы и внутреннюю часть тепловых насосов обоих типов, примерно одинакова.

Способность

И тепловой насос серии W, и тепловой насос серии ATW нагревают воду до температуры до 120 ° F для лучистого обогрева пола.Оба агрегата полностью реверсируются для подачи охлажденной воды для кондиционирования воздуха через гидравлический кондиционер, и оба агрегата поставляются с пароохладителем в качестве стандартного оборудования для предварительного нагрева воды для бытового потребления. По возможностям тепловых насосов они очень похожи.

КПД

КПД теплового насоса — это количество тепла, которое он может произвести по сравнению с энергией, необходимой для его работы. Мы измеряем эффективность теплового насоса по формуле, называемой КПД (КПД).COP теплового насоса — это мера производительности теплового насоса по сравнению с количеством энергии, необходимой для производства этой мощности. Вы можете рассчитать COP теплового насоса, измерив его входы и выходы в лабораторных условиях, и мы измерили, что средний геотермальный тепловой насос имеет COP 4,00, в то время как средний тепловой насос источника воздуха имеет COP, который повышается и понижается, но в среднем составляет около 2,9 для колебаний температуры в течение всего года.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что геотермальный тепловой насос более эффективен, чем тепловой насос с воздушным источником.

Стоимость в месяц

Теперь мы знаем, что в среднем тепловой насос с воздушным источником воздуха дешевле в установке, но как насчет месячных затрат? Опять же, именно здесь и проявляется эффективность.

Мы знаем, что тепловой насос серии ATW в среднем немного менее эффективен, чем тепловой насос серии W. Это означает, что ему нужно усерднее работать, чтобы выдать такое же количество тепла. Когда серия ATW работает интенсивнее, она потребляет больше электроэнергии, что делает ее немного дороже в эксплуатации, чем серия W.

Если вы выберете воздушный тепловой насос для замены вашей нынешней системы отопления, вы можете ожидать менее резкого снижения ваших счетов за коммунальные услуги, особенно в разгар зимы, когда температуры очень низкие, и агрегат, возможно, придется работать на резервном тепле. в течение нескольких дней в году, который имеет коэффициент полезного действия 1,0.

Долговечность

Поскольку геотермальные тепловые насосы полностью размещаются внутри помещений и под землей, они служат долго. Все основные компоненты находятся внутри дома в условиях контролируемой температуры, например, в подвале или в механическом помещении.Вы можете рассчитывать, что ваш геотермальный тепловой насос прослужит до 20 лет.

Для сравнения, воздушные тепловые насосы также имеют очень хороший срок службы с некоторыми оговорками. В нашем уникально разработанном тепловом насосе серии ATW есть все основные компоненты внутри помещения, включая компрессор и плату управления. Единственные детали, которые находятся в наружном блоке, — это воздушный змеевик, электронный расширительный клапан и вентилятор. Несмотря на то, что мы производим наш наружный блок из самых прочных компонентов, которые только можно найти, они подвержены износу внешних элементов.Они все равно должны прослужить долго, но потребуется некоторое обслуживание наружной части машины.

Комфорт

Оба типа тепловых насосов предназначены для обеспечения чрезвычайно комфортного и бесшумного водяного отопления в вашем доме. Обе системы обеспечат комфортный пол с подогревом в доме. В этом отношении два тепловых насоса равны.

Узнайте, как система теплового насоса может помочь вам сэкономить на ежемесячных счетах за коммунальные услуги.Найдите дилера и получите бесплатное индивидуальное предложение!

Электрические котлы для отопления — радиаторы или теплые полы — Flexiheat UK

Электрические отопительные котлы, работают как все отопительные котлы — электрический котел нагревает воду, которая затем циркулирует по подающей и обратной трубам либо к радиаторам, либо к напольному отоплению. системы, и поэтому часто называют котлом центрального отопления. Единственная разница между этими типами котлов заключается в том, что они работают на электричестве, а не на газе или мазуте.

Что такое котел электрического отопления?

Электрический отопительный котел вырабатывает тепло с помощью электрических нагревательных элементов, погруженных в воду. Электрические отопительные котлы высокоэффективны благодаря своему КПД, который очень близок к 100%. Их легко установить как в новых домах или квартирах, так и при ремонте старых домов, поскольку их нужно только подключить к системе центрального отопления и электросчетчику. В отличие от газовых или масляных котлов, они не производят никаких продуктов сгорания и, следовательно, не образуют дымовых газов или дыма, что означает отсутствие системы дымохода для установки, что снижает затраты на установку.

Достоинства и недостатки электрокотлов для отопления

Установка: достаточно проста, а зачастую и очень быстро относительно времени. Эти электрические отопительные котлы могут быть смонтированы на стене (чаще всего) или на полу и очень компактны, что позволяет разместить их там, где вам нужно.
КПД: эти отопительные котлы с электрическим приводом представляют собой эффективную систему, которая имеет КПД, близкий к 100%, и позволяет быстро отапливать дом или квартиру.
Безопасность: нет опасности взрыва или отравления угарным газом, которое может привести к смерти.
Техническое обслуживание: электрический отопительный котел не требует значительного технического обслуживания и не является обязательным по сравнению с газовыми котлами в собственности домовладельца — это обеспечивает низкие затраты на техническое обслуживание, если таковые имеются.
Экономия места в системе электрического отопления: эти котлы центрального отопления компактны, они монтируются на стену и, в отличие от масляного котла, вам не потребуется дополнительное пространство для хранения топлива для котла в баке, что исключает возможность появления масла. разлив или запах, связанный с маслом.
Экологическое отопительное решение? — если вы используете электричество, генерируемое из возобновляемых источников энергии, таких как солнечные фотоэлектрические / фотоэлектрические панели, ветряные турбины или электричество, генерируемое волнами / водой, можно сказать, что вы не вносите CO2 в окружающую среду и, таким образом, получаете CO2-нейтральный нагрев. система. Этого нельзя сказать о газовом или масляном котле, поскольку оба они выбрасывают CO2 в окружающую среду.
Изменения в законодательстве — Сейчас идет речь о запрете газового отопления в новых домах к 2025 году, подробнее здесь.Законодательство вполне может заставить людей перейти на электрические котлы.
Обратная сторона — цена на электроэнергию: в настоящее время она дороже, чем газ и мазут, будет ли она ниже в относительном выражении в будущем из-за стремления к возобновляемым источникам энергии. энергия- кто знает?

Электрический котел Отопительные системы

Эти электрические котлы для отопления являются одним из самых простых и наиболее экономичных решений для центрального отопления. Они также идеально подходят для отопления квартир или домов, где нет или ограничены возможности прокладки системы дымохода / дымохода, например, в зданиях исторической ценности или каменных домах.Кроме того, электрические отопительные котлы являются идеальным решением для отопления АЗС, где из соображений безопасности и требований безопасности следует использовать только огнестойкое оборудование. Они также очень хорошо подходят для отопления загородного дома и котла на колесах.

Мы производим полный диапазон тепловой мощности от 0,5 кВт до 45 кВт. Эти электрические водогрейные котлы центрального отопления могут питаться от однофазного электричества мощностью до 15 кВт, а затем и до 45 кВт, которые им потребуются. трехфазное электроснабжение.Полную информацию об ассортименте можно найти на нашей специальной странице продукта здесь —

Electric Boilers / Electric Central Heating Boilers – 0.5kW to 45kW Output

Электрические мокрые котлы центрального отопления от Flexiheat UK

Electric отопительные котлы для теплого пола?
Нам часто задают вопрос: можно ли использовать электрический бойлер для теплого пола? Быстрый и простой ответ — да — наши электрические бойлеры могут нагревать воду центрального отопления от нуля до 80 градусов по Цельсию.В большинстве систем напольного отопления температура подачи составляет 35-60 ° C, в зависимости от тепловых потерь в доме или здании. Если система теплого пола работает с термостатическими смесительными клапанами, то обычно используется температура 45 ° C для стяжных полов и 55 ° C для деревянных подвесных и плавающих полов.

Системы электрических котлов центрального отопления — Великобритания и Ирландия

Если вам потребуется дополнительная помощь с нашими системами электрических котлов центрального отопления /, электрическими котлами для отопления или любым из наших продуктов, нажмите здесь, чтобы связаться с нами по электронной почте или позвоните нам прямо по телефону 01202 822221

Leave a Comment

Страница 673 из 732

« Предыдущая 1 … 671 672 673 674 675 … 732 Следующая »

Newer posts
1
…
671
672
673
674
675
…
732
Older posts

КАК ПРАВИЛЬНО ПАЯТЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ — САНТЕХОПТ

Как паять полипропиленовые трубы для отопления в труднодоступных местах правильно: видео-инструкция

Технические особенности

Термостойкость

Влияние теплового расширения

Особенности пайки армированных труб

Приступаем к пайке

Инструменты

Осуществление пайки

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

Шаг 6

Шаг 7

Шаг 8

Заключение

Как паять полипропиленовые трубы своими руками: видео

Основные принципы технологии

Пайка без паяльника

Инструкция по пайке

Как правильно паять полипропиленовые трубы для отопления? ➤ Компания СОТИС

Описание инструмента

Принцип пайки

Подключение к системе отопления

Преимущества полипропиленовых труб

При какой температуре паять полипропиленовые трубы

Типы полипропилена и его особенности

Пайка полипропиленовых труб

При какой температуре паять полипропиленовые трубы

Как правильно паять пластиковые трубы своими руками

Инструкция по пайке пластиковых труб в домашних условиях

Пайка трубы электромуфтой

Как соединять полипропиленовые трубы — два способа и этапы работ

Как соединить полипропиленовые трубы

1 способ – спаивание

Технология пайки

Этапы спаивания

2 способ – без пайки

Как пропитать (припаять) медные водопроводные трубы для водонепроницаемого уплотнения

Основные сведения о трубах и фитингах

Инструменты и материалы, необходимые для пайки труб

Шаг 1. Подготовка водопроводной среды

Шаг 2: Подготовка медных труб к пайке

Шаг 3: Пайка трубок

Шаг 4: Тестирование паяного соединения

Дополнительная помощь по сантехнике

Советы по пайке медной или латунной сантехники

Что такое пайка?

Пайка меди и латуни

Когда обращаться к специалистам

[Руководство] Как паять медную трубу с водой в ней

Направляющая

Распространенные ошибки

Советы профессионалов

Как паять медную трубу — FAQ

Насколько сложно припаять медную трубу?

Почему припой не прилипает к медной трубе?

Вам нужен флюс для пайки медных труб?

Повреждает ли флюс медные трубы?

Плохо ли портится флюс для пайки?

Через какое время после пайки можно включать воду?

Как устранить утечку в медной трубе без пайки стыков?

Как соединить две медные трубы без сварки | Home Guides

Соединение медных труб с припоем — City Mill

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

Шаг 6

Шаг 7

Вот уловка старого сантехника:

Работа с медными трубами — Extreme How To

Рекомендуемые статьи

Паяльная медная труба — Fine Homebuilding

Резка и очистка имеют решающее значение

Мощный и безопасный фонарик

Нагрейте медь как можно быстрее

Монтаж
вентиляционного оборудования

Мы делает только
качественный, профессиональный монтаж вентиляции, с гарантией

Процесс монтажа
вентиляции и установка вентиляционного электротехнического оборудования

Почему стоит заказать
монтаж вентиляции в Техно-Мастер

Ссуда под залог жилья