Skip to content

Автор: alexxlab

Делаем фундамент: Как залить фундамент под дом – советы, схемы и способы экономии

Как залить фундамент под дом – советы, схемы и способы экономии

Сам процесс заложения любого фундамента предполагает несколько этапов:

  1. Подготовка участка и разметка фундамента

  2. Земляные работы, копка траншеи, бурение столбов

  3. Подготовка подушки для фундамента

  4. Монтаж арматурного каркаса и сооружение опалубки

  5. Заливка бетона и выравнивание

В этой статье я подробно и поэтапно расскажу о заливке самого популярного на сегодняшний день – ленточного фундамента и об отличительных особенностях этапов заливки других типов.

Заливка фундамента своими руками

Существует несколько типов ленточных фундаментов, но технология заливки своими руками для всех практически одинаковая.

О заливке мелкозаглубленного ленточного фундамента, а так же о ленточном незаглубленном фундаменте вы можете прочитать в предыдущих моих статьях.

Подготовка участка и разметка для ленточного фундамента

Процесс подготовки участка не представляет никакой трудности. В первую очередь необходимо очистить участок, или хотя бы то место, где вы собираетесь построить дом, от лишней растительности, мусора, крупных корней и т.д.

Когда участок чист, проводим разметку будущей ленты фундамента согласно проекту.

Если у вас нет нивелира или иных специальных приспособлений, не отчаивайтесь, для качественной разметки нам понадобится только рулетка, колышки, шнур и, возможно, лист бумаги.

Размечаем все наружные стены установкой колышков в углах будущего дома. После установки колышков — замеряем диагонали каждого прямоугольника. У вас должно получиться так, что противоположные стороны у прямоугольника и его диагонали равны. Если этого не произошло, то рисуем на бумаге эскиз дома, проставляем получившиеся размеры и думаем, куда и какой колышек необходимо сдвинуть. После исправлений обязательно повторяем замеры. И так до тех пор, пока у вас не сойдутся все размеры.

Постарайтесь как можно точнее сделать разметку будущего строения, это в дальнейшем поможет избежать некоторых трудностей с выравниванием углов при строительстве стен дома. А для тех, кто хочет подробнее узнать о разметке фундамента под дом, прочитайте мою статью об этом, где подробно описан вес процесс разметки с примерами.

Копка траншеи для монолитного ленточного фундамента

Выкопать траншею для ленточного фундамента можно ручным или механизированным способом.

Экскаватором копать быстро и дешево, но он не особо придерживается размеров, где-то может получиться чуть шире, где-то чуть глубже, что в последствие скажется на объеме заливаемого бетона. Экономия в данном случае очень сомнительна.

Если вы сами копать не хотите, то лучше нанять рабочих и проследить за соблюдением всех размеров, это в последствие поможет вам сэкономить на объеме заказываемого бетона.

Глубину заложения ленточного фундамента Вы можете с легкостью рассчитать, изучив одну из моих статей. Там подробно описаны все типы ленточных фундаментов, глубина их заложения и от каких факторов она зависит.

Сооружаем песчаную подушку для фундамента под дом

Подушка для фундамента закладывается из мытого песка, без различных примесей глины и т. д.

Песок, в отличие от грунта, в котором закладывается фундамент, намного меньше подвержен пучению и равномерно распределит воду, под фундаментом, что позволит исключить неравномерную усадку фундамента.

Песок засыпается в траншею и трамбуется. Слой такой песчаной подушки должен быть не менее 20см.

Если у вас нет специальных приспособлений для трамбовки песка, то необходимо хотя бы пролить его хорошо водой перед заливкой.

Армируем будущую ленту фундамента и сооружаем опалубку

Для арматурного каркаса используется арматура диаметром 8-14мм, а для того чтобы точнее определить диаметр и количество арматуры можно воспользоваться расчетом арматуры для ленточного фундамента. С помощью него вы подберете правильный диаметр и количество арматуры для своего фундамента.

Как правило, вертикально уложенные пруты диаметром – 8-10мм, а горизонтальные продольные 12-14мм. Пруты вдоль траншеи всегда толще, потому что на них будет действовать большая нагрузка, а они, в свою очередь, должны с ней справиться.

Каким способом вязать арматурный каркас, в траншее или рядом с траншеей, а после готовый каркас опускать в нее, вы должны решить сами, как вам будет удобнее. Минус вязания арматуры в траншее в том, что если траншея не достаточно широкая, вы своим телом будете обсыпать ее.

Сооружать арматурный каркас желательно с помощью вязальной проволоки, а не с помощью сварочного аппарата, потому что в местах сварки у арматурного прута появляются слабые места.

Опалубка для фундамента, если она необходима, сооружается с помощью досок, шириной 10-20см, и толщиной 2,5 – 4,0 см.

Сооружая опалубку необходимо исключить большие дыры в опалубке, и жестко закрепить ее. Противоположные щиты опалубки необходимо связать между собой шпильками, таким образом, не давая распираться опалубке при заливке бетона.

Углы опалубки так же необходимо жестко закрепить, потому что это наиболее слабые места.

Как залить бетон для фундамента

Заливка бетона для любого типа фундамента происходит одинаково. Как правило, при больших объемах заливается бетон покупной, так как добиться монолитной железобетонной ленты можно только в случае заливки фундамента за один раз.

И так, все подготовительные работы провели, теперь необходимо залить бетоном будущий фундамент под дом.

Для заливки используется бетон марки М200 – М400, которая зависит от состава бетона.

Заливка бетона в траншею всегда начинается с углов, а после уже заполняются остальные пустоты.

Идеальными условиями для того, чтобы залить фундамент под дом является доступ автомиксера ко всем углам дома.

Миксер подъезжает к углу и начинается процесс заливки. В это время один человек должен держать желоб, направляя его, а другой (лучше два) — помогать бетону равномерно распределиться по траншее с помощью лопаты, например.

Для того, чтобы выгнать воздух из бетона, необходимо воспользоваться глубинным вибратором, если такого нет, то провибрировать необходимо подручными способами. Можно вибрировать штыковой лопатой, такой вибрация называется методом штыкования. Неплохой результат можно получить постукивая молотком по каркасу арматуры, либо по опалубке (не сильно!).


Как я и говорил, что залить фундамент под дом будет не сложно, на данном этапе мы подробно рассмотрели заливку ленточного фундамента, этапы которой в большинстве случаев подходят под заливку любого типа фундамента.

Особенности заливки столбчатого фундамента под дом

Отличительной особенностью столбчатого фундамента является то, что фундамент состоит не из монолитной ленты, а из столбов, которые связываются монолитной лентой.

В связи с этим после разметки бурятся столбы с помощью автобура либо ручного бура, столбы армируются арматурой диаметром 10-12мм, с выпуском арматуры на 15-20 см выше уровня столба.

После заливки столбов сооружается опалубка для ростверка, соединяющая все столбы, создается арматурный каркас и заливается в опалубку бетон.

Следует напомнить, что столбчатый фундамент сооружается для легких строений и в «хорошем» грунте.

Особенности заливки плитного фундамента

Отличительной особенностью монолитной плиты является то, что такая плита располагается под всем строением, а не только под стенами дома.

Вообще, сооружение плитного фундамента своими руками не сложный процесс, но он требует ответственного подхода, и, я считаю, что его можно перенести в отдельную статью.

Одним из типов монолитной плиты является плитный фундамент с ребрами жесткости, технология заливки такого типа фундамента мало чем отличается от обычного.

Разметку делают по периметру дома, затем под будущим домом убирается грунт, на глубину будущей плиты + толщина песчаной подушки.

Затем необходимо соорудить песчаную или песчано-гравийную подушку с последующей трамбовкой.

Арматурный каркас вяжется в два ряда в виде сетки.

Заливка происходит примерно так же как и при любом другом виде фундамента.

Способы заливки и методы экономии фундамента дома

В зависимости от использования собственного труда залить фундамент можно тремя способами:

  1. Заложить фундамент самостоятельно, используя только собственный труд. Это, конечно, трудоемкий процесс, но не на столько, что с ним нельзя справиться самостоятельно. В идеале, 2-3 человека справятся со всеми этапами без особых усилий.

  2. Использовать частично чужой труд для некоторых этапов заливки фундамента. Этот способ наиболее распространен при строительстве домов самостоятельно, он предполагает использовать наемных рабочих на особо тяжелых этапах работы. Это позволит сэкономить на собственном труде, но в финансовом плане это будет немножко дороже.

  3. Доверить заливку фундамента под дом профессиональным рабочим. Это самый дорогой способ заливки, но вам, в этом случае, не придется ничего делать, кроме того, что приезжать на участок и контролировать процесс заложения фундамента, потому что даже профессионалы иногда не придерживаются строгой технологии для собственной выгоды.

Советы по экономии на фундаменте

  1. Если вы нанимаете рабочих для выполнения отдельных этапов заливки фундамента под дом, то следует учесть, что самым дорогим этапом является копка грунта и заливка бетона. Если говорить о копке, то тут решать вам, это трудоемкий процесс и стоит ли на нем экономить. Ну а на заливке фундамента можно сэкономить приличную сумму, если пригласить друга помочь. На самом деле заливка бетона грязный, но не очень сложный процесс, с которым вдвоем-втроем за пол дня легко можно справится, сэкономив на этом примерно по 500р. с куба бетона.

  2. На ленточном фундаменте можно сэкономить на заглублении, если у вас не тяжелый и небольшой дом (деревянный например), то можно вместо заглубленного сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент.

  3. На плитном фундаменте можно сэкономить сделав его тоньше, но с ребрами жесткости. О плитном фундаменте с ребрами жесткости я рассказывал в предыдущих своих статьях.

  4. При закладке столбчатого фундамента, сэкономить можно только на труде, потому что он и так наименее устойчив, по сравнению со своими собратьями.

  5. В некоторых случаях стеклопластиковая арматура и ее применение позволит немного сэкономить на фундаменте.

Как построить фундамент для дома самостоятельно: выбор наиболее подходящего варианта

Решая построить дом, необходимо выбрать для него подходящий фундамент. Ведь именно от основания зависит то, насколько прочна будет постройка. Существует несколько видов фундамента, и выбирать нужно исходя из особенностей грунта, веса дома и своих финансовых возможностей.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Такой фундамент строится легко и не требует больших затрат. Сооружают мелкозаглубленный ленточный фундамент тогда, когда вес строения невелик. Это может быть небольшая хоз. постройка или одноэтажный дом без подвала. Работа по постройке мелкозаглубленного ленточного фундамента состоит из следующих пунктов:

  1. Выбирается и подготавливается площадка
  2. Производится разметка
  3. Роются траншеи
  4. Подсыпается подушка
  5. Устанавливается опалубка
  6. Монтируется арматура
  7. Заливается бетон

Разметка производится при помощи веревок. Их нужно привязать к колышкам, отметив места, где будет сооружен фундамент.

Глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента составляет 50 см для хозяйственных построек и до 1 метра под жилой дом. На дно нужно насыпать щебень и песок. Сначала насыпается щебень, который необходимо хорошо утрамбовать. Затем утрамбовать нужно песок.

После этого сооружается опалубка. Если строится жилой дом, то фундамент лучше армировать. Для этого из прутьев арматуры толщиной 10-12 мм монтируется решетка. Расстояние между прутьями – 25-30 см. Скрепляются они между собой вязальной проволокой. Решетка помещается внутри опалубки. Стены опалубки надо проложить полиэтиленом или рубероидом. Если этого не сделать, то влага при застывании бетона будет уходить в почву, что отразится на прочности фундамента.

Для приготовления бетона берется 1 часть цемента, песка 3 части и 5 частей щебня. Для самостоятельного приготовления раствора рекомендуется брать цемент марки не ниже М400. Песок используется крупный. Его нужно промыть, чтобы не было глины.

Для замеса лучше всего взять бетономешалку. Если же бетономешалки нет, можно сделать бетон и в большой металлической емкости, но столько, чтобы фундамент был залит за 1 раз. Фундамент нельзя заливать частями, так как от этого уменьшится его прочность.

При заливке бетонной смеси рекомендуется пользоваться вибратором для того, чтобы бетон равномерно распределился между прутьями арматуры. Если вибратора нет, можно использовать штыковую лопату, многократно протыкая ей раствор.

Теперь бетон должен высохнуть и набрать свою прочность в течение 4-6 недель. Все это время за фундаментом необходимо присматривать. Если идет дождь, его нужно накрывать полиэтиленом, а в жаркую погоду, надо накрывать бетонную ленту мокрыми тряпками.

Как мы и написали выше, на мелкозаглубленном фундаменте можно возводить постройки, которые имеют небольшой вес. Например, дачные каркасно-щитовые домики или каркасные садовые дома могут быть построены на таком фундаменте. О строительстве каркасных садовых домов читайте в этой статье. Такие дома могут быть как для постоянного проживания, так и для сезонного.

Заглубленный ленточный фундамент

Заглубленный ленточный фундамент строят тогда, когда хотят сделать под домом подвал, или если дом будет большой, и выше 1 этажа. Это основание обойдется значительно дороже, чем мелкозаглубленный ленточный фундамент, поэтому делать его нужно только тогда, когда он действительно нужен.

Для того чтобы соорудить заглубленный ленточный фундамент, выполняют следующую работу:

  1. Выбирают площадку
  2. Роют котлован
  3. Устанавливают опалубку
  4. Армируют
  5. Заливают раствор

На выбранной площадке копают котлован глубиной немного больше полутора метров. 1,5 метра, это глубина промерзания в центральных районах России. В северных районах надо копать еще глубже.

После того как котлован выкопан, на его дно насыпается подушка из щебня и песка. Каждый слой хорошо утрамбовывается. Затем сооружается опалубка в тех местах, где будут проходить стены будущего дома. Внутри опалубки делается армирование, а затем заливается бетон.

Можно использовать и готовые железобетонные блоки, но для этого нужна подъемная техника. С блоками строительство идет гораздо быстрее.

Железобетонная лента будет служить стенами подвала, поэтому выполняется гидроизоляция. Для этого бетон обмазывают битумом или другим гидроизоляционным материалом, например, жидкой резиной. В том месте, где будет располагаться подвал, бетонируют дно котлована. Это будет пол подвала. Для армирования можно положить сетку. После высыхания выполняется гидроизоляция.

Описанные фундаменты самые распространенные в малоэтажном строительстве, но есть и другие.

Плитный фундамент

Плитный фундамент представляет собой бетонную плиту, на которой строится дом. Для сооружения такого фундамента потребуется сделать следующую работу:

  1. Выбрать и расчистить место для дома
  2. Выкопать в земле небольшую выемку по размеру фундамента
  3. Сделать подушку из гравия и песка
  4. Проложить рубероид для гидроизоляции
  5. Смонтировать силовой каркас
  6. Установить опалубку
  7. Залить бетон

Выемка в земле может быть глубиной в 20 сантиметров. На дно насыпается подушка и утрамбовывается каждый слой. Затем необходимо сделать гидроизоляцию. Для этого, обычно используют рубероид, располагая листы внахлест. Швы обрабатываются паяльной лампой.

Рубероид надо расположить таким образом, чтобы он загибался по бокам будущей бетонной плиты. После этого необходимо из арматуры связать силовой каркас на месте будущего фундамента. После этого устанавливается опалубка и заливается бетонный раствор. Рекомендуемая толщина фундамента – 25 см.

После того как бетон станет твердым, нужно выполнить гидроизоляцию и наверху плиты. Для этого тоже используют рубероид. Затем, верх фундамента утепляется.

Плитный фундамент позволяет строить дома тогда, когда грунт пучинистый.

Свайный фундамент

Такой фундамент тоже применяют в малоэтажном строительстве. Для его изготовления нужно:

  1. Выбрать место для будущего дома
  2. Разметить его
  3. Пробурить или выкопать скважины
  4. Опустить в них трубы, сделанные из рубероида
  5. Залить бетон
  6. Установить опалубку под ростверк
  7. Залить ростверк

Если есть возможность использовать винтовые сваи под дом, то копать скважины нет необходимости. Сваи просто вкручиваются в грунт согласно проведенной разметке.

При сооружении бетонных столбов, в скважину опускают изготовленную из рубероида трубу, затем каркас из арматуры. Потом замешивают раствор из 1 части цемента, 3 частей песка и 5 частей щебня и заливают его в скважину.

После того как бетон в каждой скважине застынет, их все соединяют перемычками, которые называются ростверк. Для этого, между сваями устанавливают опалубку, выполняют армирование и заливают бетоном.

В случае с винтовыми сваями, ростверк делают и из металла.

Свайный фундамент хорош тем, что позволяет строить дома там, где грунт не позволяет сделать другой тип фундамента. Например, там, где верхняя часть почвы рыхлая или пропитанная водой. Сваи передают нагрузку нижним, плотным слоям почвы. На таком фундаменте можно построить дом и там, где почва каменистая, что затрудняет выкапывание траншей или котлована.

Судя по отзывам о винтовом фундаменте, он имеет невероятно высокую скорость строительства. Возведение стен можно начинать сразу же после завершения фундамента без каких-либо периодов ожидания. Такую фундаментную основу можно возводить практически на любом типе грунта.

На свайно-винтовом фундаменте можно построить легкие дома, такие как каркасные или канадские. О строительстве каркасного дома своими руками читайте в этой статье, а о канадской технологии строительства домов – здесь. Канадские дома всё больше набирают популярность в нашей стране, так как они отлично удерживают тепло.

Дренаж вокруг фундамента

Рассказ о фундаментах был бы незакончен, если не упомянуть о дренаже. При грамотной постройке дома, дренаж необходим, ведь он отводит воду от фундамента во время осенних и весенних дождей и таяния снега. Особенно он нужен, если в доме имеется подвал.

Чтобы сделать дренаж, вокруг фундамента выкапывается траншея, в которую под наклоном укладывается дренажная труба. Можно использовать специальную трубу для дренажа, а можно сделать ее самому. Для этого берется ПВХ труба и в ней просверливаются мелкие отверстия.

Труба заворачивается в специальную ткань и засыпается гравием и песком. Ткань и присыпка не дадут отверстиям заилиться, и такой дренаж служит долго. Дренажные трубы нужно вывести в специальный колодец.

Изготовление отмостки

Отмостка, это бетонная лента, которая прокладывается вплотную к фундаменту по всему его периметру. Бетон заливается на подушку из щебня и песка с небольшим уклоном от дома. Отмостка замечательно выполняет свои функции в паре с дренажной системой.

Резюме

Выбирая фундамент для дома, нежно внимательно рассмотреть достоинства и недостатки каждого из них.

Как уже говорилось, что незачем строить дорогой и трудоемкий заглубленный фундамент под одноэтажный дом без подвала.

Плитный фундамент позволит построить дом на пучинистом грунте.

А свайный фундамент может спасти даже в тех случаях, если верхний слой почвы, казалось бы, совсем непригоден для строительства.

Соорудив нужный фундамент по всем правилам, вы соорудите для своего будущего дома прочное и надежное основание. И он простоит на нем долгие годы.

Видео о постройке фундамента для дома

Строительство ленточного фундамента под дом

Изготовление опалубки и заливка фундамент

Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента

Правильный фундамент для дома

Решая построить дом, необходимо выбрать для него подходящий фундамент. Ведь именно от основания зависит то, насколько прочна будет постройка. Существует несколько видов фундамента, и выбирать нужно исходя из особенностей грунта, веса дома и своих финансовых возможностей.

Как правильно выбрать фундамент для дома.

Мелко заглубленный ленточный фундамент для дома.

Такой фундамент строится легко и не требует больших затрат. Сооружают мелкозаглубленный ленточный фундамент тогда, когда вес строения невелик. Это может быть небольшая хоз. постройка или одноэтажный дом без подвала. Работа по постройке мелкозаглубленного ленточного фундамента состоит из следующих пунктов:

Разметка производится при помощи веревок. Их нужно привязать к колышкам, отметив места, где будет сооружен фундамент.

Глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента составляет 50 см для хозяйственных построек и до 1 метра под жилой дом. На дно нужно насыпать щебень и песок. Сначала насыпается щебень, который необходимо хорошо утрамбовать. Затем утрамбовать нужно песок.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома.

После этого сооружается опалубка. Если строится жилой дом, то фундамент лучше армировать. Для этого из прутьев арматуры толщиной 10-12 мм монтируется решетка. Расстояние между прутьями – 25-30 см. Скрепляются они между собой вязальной проволокой. Решетка помещается внутри опалубки. Стены опалубки надо проложить полиэтиленом или рубероидом. Если этого не сделать, то влага при застывании бетона будет уходить в почву, что отразится на прочности фундамента.

Для приготовления бетона берется 1 часть цемента, песка 3 части и 5 частей щебня. Для самостоятельного приготовления раствора рекомендуется брать цемент марки не ниже М400. Песок используется крупный. Его нужно промыть, чтобы не было глины.

Для замеса лучше всего взять бетономешалку. Если же бетономешалки нет, можно сделать бетон и в большой металлической емкости, но столько, чтобы фундамент был залит за 1 раз.

При заливке бетонной смеси рекомендуется пользоваться вибратором для того, чтобы бетон равномерно распределился между прутьями арматуры. Если вибратора нет, можно использовать штыковую лопату, многократно протыкая ей раствор.

Теперь бетон должен высохнуть и набрать свою прочность в течение 4-6 недель. Все это время за фундаментом необходимо присматривать. Если идет дождь, его нужно накрывать полиэтиленом, а в жаркую погоду, надо накрывать бетонную ленту мокрыми тряпками.

Дачные щитовые домики на правильном фундаменте для дома.

 Как мы и написали выше, на мелкозаглубленном фундаменте можно возводить постройки, которые имеют небольшой вес. Например, дачные каркасно-щитовые домики или каркасные садовые дома могут быть построены на таком фундаменте. О строительстве каркасных садовых домов читайте в этой статье. Такие дома могут быть как для постоянного проживания, так и для сезонного.

Заглубленный ленточный фундамент для дома.

Заглубленный ленточный фундамент строят тогда, когда хотят сделать под домом подвал, или если дом будет большой, и выше 1 этажа. Это основание обойдется значительно дороже, чем мелкозаглубленный ленточный фундамент, поэтому делать его нужно только тогда, когда он действительно нужен.

Для того чтобы соорудить заглубленный ленточный фундамент, выполняют следующую работу:

Заглубленный ленточный фундамент для дома.

На выбранной площадке копают котлован глубиной немного больше полутора метров. 1,5 метра, это глубина промерзания в центральных районах России. В северных районах надо копать еще глубже.

После того как котлован выкопан, на его дно насыпается подушка из щебня и песка. Каждый слой хорошо утрамбовывается. Затем сооружается опалубка в тех местах, где будут проходить стены будущего дома. Внутри опалубки делается армирование, а затем заливается бетон.

Можно использовать и готовые железобетонные блоки, но для этого нужна подъемная техника. С блоками строительство идет гораздо быстрее.

Железобетонная лента будет служить стенами подвала, поэтому выполняется гидроизоляция. Для этого бетон обмазывают битумом или другим гидроизоляционным материалом, например, жидкой резиной. В том месте, где будет располагаться подвал, бетонируют дно котлована. Это будет пол подвала. Для армирования можно положить сетку. После высыхания выполняется гидроизоляция.

Описанные фундаменты самые распространенные в малоэтажном строительстве, но есть и другие.

Плитный фундамент.

Гидроизоляция плитного фундамента для дома.

Плитный фундамент представляет собой бетонную плиту, на которой строится дом. Для сооружения такого фундамента потребуется сделать следующую работу:

  1. Выбрать и расчистить место для дома
  2. Выкопать в земле небольшую выемку по размеру фундамента
  3. Сделать подушку из гравия и песка
  4. Проложить рубероид для гидроизоляции
  5. Смонтировать силовой каркас
  6. Установить опалубку
  7. Залить бетон

Выемка в земле может быть глубиной в 20 сантиметров. На дно насыпается подушка и утрамбовывается каждый слой. Затем необходимо сделать гидроизоляцию. Для этого, обычно используют рубероид, располагая листы внахлест. Швы обрабатываются паяльной лампой.

Плитный фундамент для дома.

Рубероид надо расположить таким образом, чтобы он загибался по бокам будущей бетонной плиты. После этого необходимо из арматуры связать силовой каркас на месте будущего фундамента. После этого устанавливается опалубка и заливается бетонный раствор. Рекомендуемая толщина фундамента – 25 см.

После того как бетон станет твердым, нужно выполнить гидроизоляцию и наверху плиты. Для этого тоже используют рубероид. Затем, верх фундамента утепляется.

Плитный фундамент позволяет строить дома тогда, когда грунт пучинистый.

Свайный фундамент.

Свайный фундамент для дома.

Такой фундамент тоже применяют в малоэтажном строительстве. Для его изготовления нужно:

  1. Выбрать место для будущего дома
  2. Разметить его
  3. Пробурить или выкопать скважины
  4. Опустить в них трубы, сделанные из рубероида
  5. Залить бетон
  6. Установить опалубку под ростверк
  7. Залить ростверк

Если есть возможность использовать винтовые сваи под дом. то копать скважины нет необходимости. Сваи просто вкручиваются в грунт согласно проведенной разметке.

При сооружении бетонных столбов, в скважину опускают изготовленную из рубероида трубу, затем каркас из арматуры. Потом замешивают раствор из 1 части цемента, 3 частей песка и 5 частей щебня и заливают его в скважину.

После того как бетон в каждой скважине застынет, их все соединяют перемычками, которые называются ростверк. Для этого, между сваями устанавливают опалубку, выполняют армирование и заливают бетоном.

Основание с приваренными оголовками.

В случае с винтовыми сваями, ростверк делают и из металла.

Свайный фундамент хорош тем, что позволяет строить дома там, где грунт не позволяет сделать другой тип фундамента. Например, там, где верхняя часть почвы рыхлая или пропитанная водой. Сваи передают нагрузку нижним, плотным слоям почвы. На таком фундаменте можно построить дом и там, где почва каменистая, что затрудняет выкапывание траншей или котлована.

Винтовой фундамент для дома отзывы.

Судя по отзывам о винтовом фундаменте. он имеет невероятно высокую скорость строительства. Возведение стен можно начинать сразу же после завершения фундамента без каких-либо периодов ожидания. Такую фундаментную основу можно возводить практически на любом типе грунта.

На свайно-винтовом фундаменте можно построить легкие дома, такие как каркасные или канадские. О строительстве каркасного дома своими руками читайте в этой статье. а о канадской технологии строительства домов – здесь. Канадские дома всё больше набирают популярность в нашей стране, так как они отлично удерживают тепло.

Дренаж вокруг фундамента.

Дренаж вокруг фундамента для дома.

Рассказ о фундаментах был бы незакончен, если не упомянуть о дренаже. При грамотной постройке дома, дренаж необходим, ведь он отводит воду от фундамента во время осенних и весенних дождей и таяния снега. Особенно он нужен, если в доме имеется подвал.

Чтобы сделать дренаж, вокруг фундамента выкапывается траншея, в которую под наклоном укладывается дренажная труба. Можно использовать специальную трубу для дренажа, а можно сделать ее самому. Для этого берется ПВХ труба и в ней просверливаются мелкие отверстия.

Труба заворачивается в специальную ткань и засыпается гравием и песком. Ткань и присыпка не дадут отверстиям заилиться, и такой дренаж служит долго. Дренажные трубы нужно вывести в специальный колодец.

Изготовление отмостки.

Изготовление отмостки для дома.

Отмостка, это бетонная лента, которая прокладывается вплотную к фундаменту по всему его периметру. Бетон заливается на подушку из щебня и песка с небольшим уклоном от дома. Отмостка замечательно выполняет свои функции в паре с дренажной системой.

Выбирая фундамент для дома, нежно внимательно рассмотреть достоинства и недостатки каждого из них.

Как уже говорилось, что незачем строить дорогой и трудоемкий заглубленный фундамент под одноэтажный дом без подвала.

Плитный фундамент позволит построить дом на пучинистом грунте.

А свайный фундамент может спасти даже в тех случаях, если верхний слой почвы, казалось бы, совсем непригоден для строительства.

Соорудив нужный фундамент по всем правилам, вы соорудите для своего будущего дома прочное и надежное основание. И он простоит на нем долгие годы.

Самое главное в фундаменте — это каркас сделать, на большой объем из арматуры а на маленькие объёмы можно плести из проволоки толстой. Встречались такие уникалы — которые строили дом одноэтажный из ракушника и в фундамент не сделали каркас, говорят что фундамент и так толстый, много бетона, выдержит землетрясение. А в результате через пару лет уже пошли трещины….

Как сделать фундамент под дом: требования к основанию, особенности ленточных, блочных и винтовых конструкций.

Вопрос о том, как сделать самому фундамент для дома, интересует многих начинающих строителей. А все потому, что стройка — мероприятие не из дешевых, и вполне естественным выглядит желание максимально сократить накладные расходы.

Современные технологии дают нам такую возможность, и потому в данной статье мы опишем несколько способов самостоятельного обустройства основания.

Как правильно сделать фундамент для дома.

Каждому дому нужна надежная основа

Требования к фундаменту.

Прежде чем говорить о том, как правильно сделать фундамент для дома, попробуем разобраться с теми требованиями, которые мы к нему выдвигаем.

Итак, что же нужно учитывать при возведении капитального основания для жилого дома?

  • Первое – это, конечно же, несущая способность. Фундамент, вне зависимости от его конструктивных особенностей, обязан выдерживать нагрузку от возведенного на нем строения без разрушения и деформации, а желательно – с запасом по прочности.

Совет! Рассчитывая несущую способность, следует учитывать не только массу конструкции, но и весовые нагрузки от мебели, коммуникаций, отделки и т.д.

  • Очень важным фактором является также экологичность и безопасность капитального основания. Поскольку фундамент укладывается под жилой дом, следует избегать использования материалов, содержащих летучие, токсичные или радиоактивные вещества.
  • Тепло- и гидроизоляционные характеристики опорной конструкции во многом обуславливают комфорт в помещении. Обустройство дополнительных гидроизоляционных контуров, наружное и внутреннее утепление позволят обеспечить приемлемый микроклимат.

Правильная гидроизоляция фундамента для дома.

Дополнительные тепло- и гидроизоляция не повредят!

  • Также при выборе конструктивных особенностей фундамента следует обращать внимание на его технологичность и простоту монтажа. Поскольку мы собираемся выполнять все строительные работы своими руками, то предпочтение следует отдавать наиболее простым технологиям.

Ну и наконец, когда мы определимся с методикой, стоит просчитать, сколько стоит сделать фундамент под дом запланированной площади. При этом следует учесть не только цену материалов, но и затраты на сопутствующие работы, такие как выемку грунта, доставку бетона и т.д.

Ленточная технология.

Проектировка.

Выбирая, как лучше сделать фундамент для дома, стоит рассмотреть несколько разных вариантов. Именно так мы и поступим, и в первую очередь будем анализировать ленточную технологию – одну из наиболее простых и доступных.

Ленточное основание для дома представляет собой полосу армированного бетона, которая размещается под всеми несущими элементами. В первую очередь это, конечно же, наружные стены, а также внутренние капитальные перегородки.

Как правильно сделать ленточный фундамент для дома.

Проектировка ленточного основания включает в себя определение двух главных параметров — глубины заделки в грунт и ширины опорной части.

По глубине заделки ленточные конструкции делятся на:

  • Малозаглубленные – до 60-70 см.
  • Заглубленные – до уровня промерзания грунта, т.е. полтора метра и глубже.

В большинстве случаев достаточно оборудовать малозаглубленное основание, поскольку установка опорной части на уровне промерзания почвы требуется лишь в наиболее сложных климатических и грунтовых условиях, а также тогда, когда вы планируете обустроить цокольный этаж или отапливаемый подвал.

Заглубленное основание фундамента для дома.

Что касается ширины бетонной полосы, то для большинства частных домов достаточно 50-60 см, а легкие конструкции вроде щитового дачного домика можно размещать и на сорокасантиметровом основании.

Совет! Стоит обратить внимание на данную технологию, если вы ищете, как сделать фундамент под готовым домом из бруса или деревянного щита. Конечно, придется повозиться с выемкой грунта, установкой домкратов и заливкой лент, но зато не придется разбирать и снова собирать строение.

В следующих разделах мы расскажем, как правильно сделать фундамент дома по ленточной технологии.

Земляные работы.

Начало возведения любого фундамента связано с разметкой участка. На поверхности с помощью шнуров мы размечаем контуры нашего будущего фундамента.

Обратите внимание! Разметку под траншеи нужно делать минимум на 200 мм шире, чем запланированное основание – по 100 мм с каждой стороны уйдет на установку опалубки.

По разметке начинаем выемку грунта:

  • Траншеи копаем либо вручную, либо с помощью экскаватора.
  • Дно траншеи опускаем на 40-50 см ниже проектного уровня и тщательно выравниваем.
  • Затем выполняем подсыпку: вначале укладываем и утрамбовываем 30 см гравия, а затем – 20 см песка.
  • Поверх подсыпки укладывается либо толстый полиэтилен, либо рубероид. Эти материалы будут играть роль влагозащитного контура.

Обустройство основания.

  • Борта опалубки делаем из оструганных досок толщиной не менее 30 мм или же фанерных щитов 15-18 мм.

Совет! Чтобы минимизировать протечки раствора, а также обеспечить дополнительную гидроизоляцию, в некоторых случаях всю опалубку выстилают полиэтиленом или водонепроницаемой мембраной.

  • Высота бортов должна быть как минимум на 10 см больше, чем планируемые габариты фундамента.
  • Внутри опалубки устанавливаем распорки, а также заполненные песком отрезки трубы. Впоследствии на месте этих труб будут заложены технологические отверстия для заведения коммуникаций через фундамент.

Конфигурация арматуры для дома.

Обязательным требованием к основанию ленточного типа является его внутренне армирование:

  • В качестве арматуры используем стальные ребристые прутки диаметром 12 мм.
  • Минимально допустимым является обустройство верхнего и нижнего поясов из двух прутьев, соединенных между собой поперечными элементами.
  • Для сборки арматуры может применяться как вязальная проволока, так и точечная сварка.

Совет! Металлический каркас устанавливаем на кирпичи, размещенные на дне траншеи. Это позволит нам избежать контакта арматуры с почвенной влагой и снизит риск коррозии.

Фото опалубки с арматурой перед заливкой.

Опалубку с арматурой заливаем бетоном марки не ниже 300. Для обустройства фундамента нам понадобится несколько кубометров раствора, потому стоит либо арендовать бетономешалку, либо заказать готовый бетон у производителя.

Заливку желательно производить за один раз, чтобы избежать возникновения мостиков холода. Сразу после заливки бетон штыкуем (протыкаем металлическим прутком) или обрабатываем виброуплотнителем для удаления воздуха.

Заливка бетона фундамента для дома.

Заливка раствора из бетоносмесителя

Для полного высыхания ленточному фундаменту требуется не менее 30 суток. Все это время желательно накрывать поверхность бетона полиэтиленом для замедления испарения и более эффективного набора прочности. Когда поверхность под полиэтиленом начнет растрескиваться, ее следует увлажнить дополнительно.

Блочный фундамент.

Подготовка к укладке.

Если же вы не хотите возиться с возведением опалубки и ее последующей заливкой, можно возвести сборный фундамент из строительных блоков. На сегодняшний день доступно несколько разновидностей конструкционных элементов, начиная от традиционных железобетонных изделий, и заканчивая упрочненными панелями и плитами.

Блочный фундамент для дома.

Обратите внимание! Выбирая, какой сделать фундамент для дома из пеноблоков, довольно часто предлагают использовать эти же пеноблоки в качестве основания. Делать этого не стоит, поскольку вспененный бетон является гигроскопичным и паропроницаемым, а потому такой фундамент со временем напутается влагой и будет деформирован при ее замерзании.

Стоит помнить, что возведение блочного фундамента обязательно требует привлечения к работе строительной техники, поскольку масса элементов не подразумевает их переноски вручную

Инструкция по монтажу блочной основы предполагает такую последовательность действий:

  • Копаем траншею под всеми несущими элементами — как и в предыдущем случае.
  • На дно траншеи укладываем гравийно-песчаную подушку толщиной не менее 40 см. Тщательно выравниваем и утрамбовываем основание.
  • Для большей прочности подушку можно заменить подбетонкой или даже железобетонными плитами.

Как правильно заливать фундамент для дома.

Котлован с подбетонкой

После завершения подготовки можно начинать монтировать само основание.

Монтаж основания.

Бетонные блоки укладываем в траншею по принципу кирпичной кладки:

  • Вначале на основу наносим слой строительного цементного раствора.
  • Затем с помощью крана укладываем первый угловой блок, точно позиционируя его и выравнивая по плоскости и вертикали.
  • Продолжаем укладку по всему периметру, тщательно контролируя геометрию нашего основания.

Укладка блоков фундамента для дома.

  • После укладки всех элементов и схватывания раствора выполняем гидроизоляцию. Для защиты от влаги можно использовать битумные мастики, рулонные материалы и т.д.
  • Также на этом этапе можно провести теплоизоляцию, оклеив наружную поверхность блоков вспененными плитами на основе полистирола.

После завершения гидроизоляционных и теплоизоляционных работ выполняем засыпку траншей или котлованов. Чем плотнее будет утрамбован грунт, тем надежнее будет защищен фундамент от протечек.

Винтовой фундамент.

Принципиальная схема.

У описанных выше технологий есть один достаточно серьезный недостаток – большой объем земляных работ. Именно поэтому в одиночку, или даже с несколькими помощниками, реализовать подобные проекты довольно трудно – нужно привлекать бригаду рабочих.

Впрочем, если вы ищете, из чего сделать фундамент для дома с минимальными трудозатратами, то вам стоит рассмотреть вариант обустройства винтового свайного основания.

  • Ключевой элемент такой опорной конструкции – металлические винтовые сваи. Они заглубляются в грунт под основными несущими стенами и перегородками.
  • Свая состоит из двух элементов – ствола и наконечника. Ствол представляет собой полую трубу с толщиной стенок до 5 мм, в верхней части которой проделаны отверстия для крепления рукояток.

Схема опоры в грунте для дома.

Схема опоры в грунте

  • Наконечники у большинства опор изготавливаются из закаленной стали. Коническая насадка снабжается винтовой лопастью, обеспечивающей заглубление в землю при вращении.
  • Полости установленных свай заливаются бетоном, после чего на верхнюю часть каждой опоры надевается оголовок с металлической площадкой.
  • Все оголовки выравниваются по плоскости, и на них попирается горизонтальная рама из брусьев или металлических балок — так называемый ростверк.

Винтовые фундаменты незаменимы в тех случаях, когда вы ищете, как сделать фундамент для дома из пеноблоков или других легких материалов, или пытаетесь поместить конструкцию на участке с уклоном.

Немаловажным фактором в пользу данной конструкции является ее доступная цена: да, сами сваи стоят недешево, но зато их монтаж не предусматривает закладки траншей и котлованов большого объема.

Заглубление свай.

Фундамент винтового типа собирается достаточно быстро – менее чем за сутки.

Последовательность работ такова:

  • Используя ямобур, в местах планируемой установки пор проделываем неглубокие стартовые отверстия.
  • В отверстие заводим наконечник сваи, выравниваем ее по вертикали, после чего вставляем в пазы на стволе рукоятки.

Заглубление опоры в грунт с помощью лома и смекалки две сваи.

Заглубление опоры в грунт с помощью лома и смекалки: две сваи играют роль рычагов

  • Для облегчения работы можно использовать машину для завинчивания опор. Также поможет быстрее заглубить сваю применение кабестана – трубы со специальными проушинами под длинные ручки.
  • Начинаем вращение рукояток, постепенно заглубляя наконечник опоры в грунт.

Совет! Если завинчивать опору приходится в плотную глинистую почву, стоит предварительно проделать в ней скважину, диаметр которой будет меньше диаметра ствола. Это несколько ослабит конструкцию, но позволит опустить сваю на проектную глубину.

  • Все завинченные опоры подрезаем по уровню с помощью пилы по металлу, после чего заполняем литым бетоном до уровня среза.
  • На срезы надеваем оголовки и привариваем их, контролируя, чтобы площадки находились в одной плоскости.

Основание с приваренными оголовками.

Надземную часть свайного фундамента обрабатываем составом, защищающим металл от коррозии. Особое внимание уделяем сварным швам.

На заглубленных опорах монтируем горизонтальный ростверк из балок, рельс или швеллеров.

Как видно из описания, главный плюсом является высочайшая скорость работы: не нужно ждать, пока высохнет залитый бетон, а можно сразу приступать к следующему этапу строительства.

Мы надеемся, что изучив данную статью, вы уяснили для себя, как правильно сделать фундамент под дом в вашей ситуации. Как видите, вариантов существует несколько, и каждый из них обладает своими уникальными особенностями. Вот почему стоит пристально изучить все исходные данные, определиться с приоритетами – и только тогда приступать к работе. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Фундамент под дом своими руками.

Самостоятельно построить дом с нуля – задача сложная, но выполнимая. Тщательные расчеты, грамотный подбор строительных материалов и качественное выполнение каждого процесса помогут справиться без привлечения специалистов. Наиболее ответственным этапом является закладка фундамента, ведь именно от прочности основания зависит долговечность и надежность любой постройки. На то, чтобы сделать фундамент под дом своими руками, потребуется около 2-3 месяцев.

Правильный фундамент для дома из газобетона.

Проектирование фундамента.

Для возведения жилых домов наиболее часто используют ленточный фундамент. Он может быть мелкозаглубленны м, если дом одноэтажный и небольшой площади, или стандартным – заложенным на глубине 1,8-2 м. Ширина ленты основания обычно равняется 40 см, но может быть увеличена в зависимости от удельной нагрузки здания. При проектировании дома следует сразу учитывать возможные пристройки и обустройство подвальных и полуподвальных помещений. Наличие общего основания заметно упростит монтаж веранды или других сооружений, которые могут понадобиться впоследствии.

Проектирование правильного фундамента для дома.

Чтобы не ошибиться с параметрами основания, нужно тщательно просчитать суммарную нагрузку на квадратный метр почвы и сравнить ее с допустимыми значениями.

Как правильно построить фундамент для дома.

При расчете нагрузки учитывают следующие факторы:

  • материал для возведения стен;
  • вид теплоизоляции;
  • тип кровельного покрытия;
  • количество этажей дома;
  • тип грунта на участке;
  • уровень грунтовых вод;
  • регион;
  • снеговую и ветровую нагрузки.

Поперечное сечение ленточного фундамента для дома.

Расчеты производятся с помощью специальных таблиц, для каждого фактора отдельно. После этого все нагрузки суммируются, что и определяет глубину заложения фундамента на данном участке и допустимую ширину подошвы основания.

Разметка основания.

Как правильно разметить фундамент для дома.

Для разметки участка под фундамент понадобятся колышки, прочная тонкая веревка и рулетка. Сначала убирают все, что может помешать разметке – камни, кусты, сухие пни и прочее. Определяют линию фасада дома относительно участка и обозначают ее с помощью веревки, натянутой между колышков. Расстояние от одного маячка до другого должно быть на 30-40 см больше, чем ширина фасада. Отмечают на веревке местоположение углов дома, и через эти точки проводят 2 перпендикулярные линии, по длине немного превышающие длину боковых стен.

 

Правильная разметка участка фундамента для дома.

Теперь отмеряют расстояние от угла фасада до угла задней стены и отмечают точки на обеих линиях, а затем натягивают еще одну веревку, параллельно первой. Пересечения веревок образуют углы здания, и именно из этих точек нужно измерить диагонали получившегося прямоугольника. Если диагонали равны, разметка произведена правильно. После этого обозначают внутренние границы ленты фундамента, отступив от линий разметки 40 см внутрь периметра. Колышки должны располагаться за периметром – это позволит точнее обозначить углы основания. Последними намечают внутренние несущие стены, основание под веранду или крыльцо.

Подготовка траншей.

Когда разметка готова, начинают копать траншеи под фундамент. Это можно сделать лопатами или с помощью спецтехники, что будет в разы быстрее и удобнее. Для мелкозаглубленно го основания глубина траншей равняется 60-70 см, для обычного фундамента – от 1,8 м, в зависимости от уровня промерзания грунта. Дно траншеи должно располагаться минимум на 20 см ниже этого уровня. Отсчет глубины ведут из самой низкой точки разметки.

Подготовка траншей фундамента для дома.

Стенки траншей необходимо ровнять по вертикали, если грунт осыпается, устанавливают подпорки. После выемки грунта обязательно проверяют дно относительно горизонтали, все неровности срезают лопатой, излишки грунта убирают. Расположение и ширина траншей должны полностью соответствовать проекту. Следующий этап – устройство песчано-гравийно й подушки, предназначенной для снижения нагрузки от здания на основание грунта.

Устройство песчано-гравийно го слоя имеет следующий порядок:

  • дно траншей по периметру засыпают тонким слоем речного крупнозернистого песка;
  • проливают песок водой и тщательно трамбуют;
  • насыпают еще один слой песка и снова уплотняют;
  • насыпают гравий мелкой фракции и разравнивают слоем 15 см;
  • утрамбовывают поверхность.

Для мелкозаглубленно го основания внутреннюю поверхность траншей перед засыпкой песка выстилают геотекстилем. Этот материал защищает песчаную подушку от размывания грунтовыми водами и заиливания.

Монтаж опалубки.

Фундамент жилого дома должен возвышаться над поверхностью грунта минимум на 15 см. На подтопляемых участках высота надземной части основания может достигать 50-70 см. Опалубку собирают с учетом требуемой высоты, используя подручные материалы.становка опалубки фундамента

Установка опалубки фундамента

При монтаже опалубки потребуются:

  • обрезные доски толщиной от 2 см или фанерные листы;
  • полиэтиленовая пленка;
  • рулетка;
  • саморезы или гвозди;
  • молоток и шуруповерт;
  • брусья для распорок.

Опалубка ленточного фундамента для дома.

Доски скрепляют в прямоугольные щиты, закрепляя поперечными брусками с внешней стороны. Саморезы вкручивают с внутренней стороны, чтобы демонтировать опалубку было удобнее. По этой же причине рекомендуется использовать именно саморезы, а не гвозди. При сборке следует продумать расположение канализационных отверстий и сделать вырезы соответствующего диаметра в досках. В завершение щиты обивают пленкой, которая не позволит дереву впитывать воду из раствора.

Устанавливают опалубку частями по обе стороны траншей, а затем укрепляют поперечными брусками через каждые полметра. Щиты выставляют строго вертикально, соблюдая одинаковое расстояние между противоположными сторонами по всей длине периметра. Снаружи опалубку подпирают распорками из бруса. Между нижней кромкой щитов и верхним краем траншей не должно оставаться зазоров, иначе раствор будет вытекать.

Установка армирующего каркаса.

Как правильно рассчитать фундамент для дома.

Установка армирующего каркаса

Наличие армирующего каркаса в толще фундамента позволяет укрепить основание и продлить срок его службы в несколько раз. Для изготовления каркаса обычно используют стальную арматуру сечением 10-16 мм. Очень важно правильно связать прутья, чтобы распределить нагрузку равномерно по всей площади.

Армирование ленточного фундамента для дома.

Для работы дополнительно понадобится:

  • вязальная проволока;
  • строительный уровень;
  • болгарка;
  • обрезки пластиковой трубы;
  • рулетка.

Арматуру режут болгаркой по длине и ширине траншей, после чего вяжут из нее решетку с ячейками от 30 см. Для этого 4-5 продольных прута скрепляют поперечными отрезками через каждые 30 см.

Правильная вязка арматуры фундамента для дома.

Использовать для соединения сварку категорически не рекомендуется, поскольку она ослабляет места крепления, способствует коррозии прутьев. Каркас должен быть объемным, поэтому горизонтальные решетки размещают на 3-4 уровнях, перевязывая вертикальными прутками.

Каркас фундамента для дома.

Дополнительные крепления следует делать в каждом углу фундамента и на пересечениях несущих внутренних стен. Можно опускать каркас в траншеи по частям, и уже внутри связывать их между собой. Чтобы максимально избежать коррозии, арматуру нельзя укладывать прямо на песок: берут старую пластиковую трубу, нарезают ее кольцами шириной 4-5 см и подкладывают под решетку в углах и через каждые 50-60 см вдоль траншей. Между боковыми стенами и краями каркаса нужно оставлять примерно 5 см, то же касается и верхнего края арматуры.

Армирование фундамента для дома.

Установка армирующего каркаса

Когда решетка закреплена внутри опалубки, на внутренней стороне щитов обозначают уровень заливки бетона. Можно сделать это с помощью лески: на торцах опалубки набивают маленькие гвоздики и закрепляют на них натянутую строго по горизонтали леску. Она должна располагаться на 5 см выше краев арматурной решетки и проходить по всему периметру на одном горизонтальном уровне.

Заливка бетонного раствора.

Правильный фундамент для дома.

Заливка бетонного раствора

Заливать раствор рекомендуется за один раз, но не общей массой, а послойно. Каждый слой должен быть не толще 20 см; это позволит равномерно распределить его между ячейками арматуры и уменьшить количество воздушных пустот. Для изготовления смеси берут цемент М400 или М500, мелкофракционный щебень и крупнозернистый речной песок.

Правильный ленточный фундамент для дома.

Очень важно правильно соблюдать пропорции при замесе, иначе качество раствора будет ниже нормы. На 1 ведро цемента требуется 3 ведра просеянного песка и 5 ведер щебня. Воды нужно брать примерно половину от общего объема, добавляют ее порционно, чтобы не переборщить. Раствор не должен быть ни слишком жидким, ни слишком густым: качественный бетон имеет однородную консистенцию, при переворачивании лопаты медленно сползает общей массой.

После заливки первой порции бетон разравнивают лопатой и протыкают по всей длине траншей отрезком арматуры, чтобы выпустить воздух, набравшийся в раствор во время замеса. Очень эффективно уплотнять бетон вибратором, он повышает прочность монолита в несколько раз. Таким же образом заливают остальные слои, пока поверхность бетона не сровняется с натянутой леской. Опалубку простукивают молотком, после чего верх раствора разравнивают правилом или мастерком.

Как правильно делать фундамент для дома.

На упрочнение фундамента требуется около месяца.

На упрочнение фундамента требуется около месяца. Чтобы поверхность не трескалась, ее постоянно увлажняют и укрывают полиэтиленом от дождя. В жару бетон также стоит закрывать от прямых солнечных лучей во избежание растрескивания. Опалубку можно демонтировать через 10-15 дней после заливки, а продолжать строительные работы через 28-30 дней.

 

Рекомендация: Содержательная статья. Раскрывает моменты правильного фундамента для дома, откроет глаза читателю на общие понятия фундаментов. Статья будет полезна всем застройщикам, получите знания и не не попадете в основные ловушки строительства. Не забудьте сделать правильный расчет фундамента.

Строительство ленточного фундамента своими руками

Как известно, ленточный фундамент отличается надежностью и долговечностью, независимо от того, что вы строите: дом, гараж, баню или дачный домик. Такое широкое применение ленточного фундамента обусловлено его универсальностью и доступной ценовой политикой. Идею возведения ленточного фундамента своими силами может воплотить каждый из нас, имея огромное желание, базовые навыки строительных работ, набор инструментов под рукой и необходимые технические средства. На первом этапе нужно выбрать между мелкозаглубленным и заглубленным ленточным фундаментом.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный фундамент — очень выгодное решение, чтобы сэкономить финансовые средства и ваше драгоценное время. Для его обустройства не требуется котлован большой глубины. Используется он для облегченных конструкций небольшой площади. Профессионалы рекомендуют возведение мелкозаглубленных фундаментов для стройки:

  • домов из дерева

  • газобетонных сооружений или зданий, построенных из газобетонных и пенобетонных блоков, высота которых не превышает 2 этажа

  • Каркасных домов по «Канадской технологии»

  • монолитных зданий с несъёмной опалубкой

  • небольших сооружений, построенных из камня

Глубина мелкозаглубленного фундамента достигает полметра.

Заглубленный ленточный фундамент


Применяется для постройки сооружений, которые имеют тяжёлые стены, бетонные перекрытия, подвал или подземный гараж. Заглубленный ленточный фундамент так же находится на определенной глубине, которую необходимо рассчитать заранее, для этого определяется уровень промерзания грунта, затем отнимается 30 см. от полученного результата и на этом уровне закладывается фундамент.

Подготовка к работе


Чтобы возвести ленточный фундамент самому, первым делом необходимо провести тщательное планирование, все материалы следует сразу завезти на строительную площадку и разместить неподалеку от стройки. Для расчетов всех необходимых размеров и материалов вам поможет калькулятор ленточного фундамента, арматуры и опалубки.

Разметка

Перед постройкой ленточного фундамента, необходимо убрать с места мусор и начать разметку, нанося на земле как внешние, так и внутренние границы будущего фундамента. Сделать это легко, используя колышки или прутья арматуры и веревки (как вариант – леска, проволока), но эффективней всего будет воспользоваться специальными приборами, такими как лазерные нивелиры. Помните, что сильные погрешности в разметке очень заметно отразятся на внешнем виде готовой постройки.


Для достижения идеально ровной разметки, нужно:

  • определить ось сооружения, которое будет строиться

  • при помощи отвеса наметить угол, от него под углом 90º натянуть веревку к ещё двум углам сооружения

  • используя угольник, определить ещё один угол

  • совершить проверку углов, ориентируясь на диагонали. Если проверка дала положительные результаты – натянуть между ними веревку

  • взяться за внутреннюю разметку, отступая от внешней разметки на расстояние толщины будущего фундамента

Когда разметка позади, следует изучить перепады поверхности на месте постройки и выбрать самую низкую точку для отсчёта глубины траншеи и исключения разницы в высоте фундамента. Если здание будет маленькое, то глубина котлована может составлять 40 см. Для рытья котлована можно использовать обычную лопату и свои собственные силы, а можно воспользоваться услугами экскаватора, который сэкономит много времени и сил, но даже в таком случае не обойтись без лопаты для финишного выравнивания. Не стоит прикидывать глубину на глаз, используйте водяной уровень.

Устройство подушки и гидроизоляция ленточного фундамента

Когда траншея будет готова, следует уложить песчаную подушку с добавлением гравия. Рекомендованная высота каждого слоя составляет 120-150 мм. После этого каждый слой необходимо пролить водой и утрамбовать для увеличения плотности. Чтобы изолировать готовую подушку, нужно на неё выложить прочную гидроизоляционную пленку. Так же возможно использование специального геотекстиля, который благодаря своим армирующим свойствам увеличивает общую прочность фундамента. Альтернативный вариант: заливка чернового бетонного раствора. В этом случае нужно ждать неделю, чтобы бетон схватился.

Установка опалубки ленточного фундамента

Опалубка сооружается из струганных досок, толщина которых составляет приблизительно 40-50 мм. Можно использовать для этой цели шифер, устойчивую к влаге фанеру или листы ОСБ.

Когда возводите опалубку, всё время контролируйте вертикальность. Рекомендованная высота каркаса над землёй равна 30 см. Это нужно, чтоб обустроить небольшой цоколь. В опалубке укладываются асбестобетонные трубы для завода в здание канализации и водопровода.

Проложите между бетоном и опалубкой полиэтиленовую пленку, это позволит защитить опалубку от загрязнения и использовать ее после разбора для других целей.

Опалубка может быть снята по истечению 4-6 дней после заливки бетона. После этого проводится обратная засыпка. Желательно использовать глину или песок для прилегающих слоев. Глину следует хорошо утрамбовывать, а песок утрамбовывать и проливать водой.

Укладка арматуры

Следующий шаг – установка арматуры. Арматурные стержни сечением 10-12 мм связываются специально предназначенной вязальной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек равнялись 30-40 см. Арматуру возможно использовать как стальную, так и стеклопластиковую. При использовании стеклопластиковой, необходимо выбирать ее характеристики, которые будут эквивалентны стальной арматуры необходимого диаметра, это можно уточнить у производителей.

Не используйте для крепления арматуры сварочный аппарат, чтобы избежать коррозии в местах сварки.
Размещая арматуру в траншее, следите за отступами от краев. Оптимальный отступ – 50 мм. В этом случае арматура разместится в максимально эффективном месте монолита.

Вентиляция и коммуникации

Арматура связана и уложена на дно котлована. Далее необходимо обеспечить вентиляцию фундамента и также оставить технологические отверстия для коммуникаций в здание. Возьмите часть асбоцементной или пластиковой трубы и привяжите его к арматуре. Чтобы избежать заполнения труб раствором, заполните их песком.

Канализация и водопровод – также неотъемлемая часть дома. В этом случае нужно принимать во внимание отчёты об уровне промерзания грунтов в вашем регионе в зимнее время, и проводить эти системы ниже. Конечно же, они расположатся и ниже вашего фундамента.

Заливка бетоном ленточного фундамента

Опалубку заполняют бетоном постепенно. Толщина слоев составляет 15-20 см и трамбуются они специальным инструментом – деревянной трамбовкой, либо глубинным вибратором. Таким образом, вы избежите пустот и увеличите общую прочность.

Вы можете заказать готовую бетонную смесь с завода или сделать самому, используя бетономешалку. Пропорция цемента, песка и щебня такова: 1:3:5.

Не стоит экономить на фундаменте! Для заливки фундамента ответственных построек обязательно заказывайте бетон на крупных предприятиях.

Слой от слоя не должен отличаться составом. Если работы проводятся в холодную погоду и при низких температурах, следует применять подогреватель бетона и морозостойкие добавки, такие как, например хлористый кальций, либо обычную поваренную соль до -10 градусов, из расчета 1.5% от веса цемента. Бетон может расслаиваться, если лить раствор с высоты, которая превышает 1,5 метра, что плохо повлияет на конечную прочность.

Утепление фундамента своими руками


Утеплить фундамент самому не сложно, современный рынок заполнен теплоизолирующими материалами. На практике проверено, что для утепления хороши такие методы:

Первый вариант.

Во время строительства вокруг фундамента с внешней или внутренней стороны нужно просыпать керамзитом на толщину 0,5-1 м. Если толщина будет меньше указанной, вы не достигнете высокой эффективности. Этот способ менее эффективен, так как керамзит теряет свои теплоизолирующие свойства при впитывании влаги.

Второй вариант.

С внешней стороны вокруг фундамента поместить вспененный пенополистирол. Толщина его должна быть не менее 5-10 см. Это – лучшее средства для повышения теплоизоляции фундамента. Для крепления пенополистирола используйте пластмассовые дюбеля. Дрелью сверлите отверстие, размещаете дюбель и вбиваете его молотком. Теплопроводность пенополистирола разная в зависимости от марки плотности, поэтому при покупке нужно обращать внимание на его плотность, лучше всего подойдет средняя плотность.

Для утепления фундаментов эффективней всего использовать экструдированный пенополистирол, так он меньше всего впитывает влагу.

Одним из эффективных вариантов утепления является несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. Но в таком случае необходимо очень хорошо зафиксировать листы, что бы их не выдавило бетоном.



Третий вариант.

После набора прочности, на готовый фундамент по бокам распыляется пенополиуретан, он равномерно покрывает всю площадь не оставляя ни единого прохода для влаги. Но такой способ наиболее затратен, так как не обойтись без вызова специалиста со специальным оборудованием. Так же пенополиуретан достаточно быстро разрушается под действием солнечных лучей, распадаясь на вредные для человека микроэлементы.



Также помните, что утеплять фундамент следует уже после гидроизоляции.

Окончание работ


После заливки бетона, его необходимо закрыть пленкой для предотвращения высушивания и оставить набирать прочность минимум на 2 недели. 99% набор прочности бетона происходит в течении 28 дней. В холодную погоду обязательно используйте противоморозные добавки, так как при отрицательных температурах вода превращается в лед и бетон перестает набирать прочность, а также полностью теряет эту способность даже после оттаивания.

В жаркую погоду необходимо иногда поливать твердеющий бетон водой, так как при излишнем испарении влаги, цемент перестает набирать прочность и превращается в пыль.



Теперь, ознакомившись со всей необходимой информацией, вы сможете своими руками возвести ленточный фундамент, утеплить его и быть уверенным, что он сделан на совесть!

Видео строительства ленточного фундамента своими руками на дачном участке












Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Правильно рассчитанный и построенный фундамент является залогом долговечной и безопасной эксплуатации любого здания и сооружения. Существует определенное количество видов фундамента, но самым востребованным из всех несомненно будет ленточный. Для его изготовления не требуется дополнительного оборудования. Каждый в силах построить ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция по его возведению поможет в этом деле.

Ленточный фундамент, сделанный своими руками

Достоинства и недостатки ленточного типа фундамента

Свое название он получил, так как имеет вид железобетонной ленты, заглубленной в землю. Внешние и внутренние стены строения всей своей нижней плоскостью опираются на поверхность этой ленты. По типу заглубления в землю ленточный тип фундамента бывает заглубленный (от 1,45 до 1,65 м) и с мелким заглублением (менее 1,4 м). Первый тип возводится для крупных сооружений и многоэтажных домов, а второй для малоэтажного строительства. По структуре он может быть монолитным и сборным. Монолитный заливается из бетонного раствора, а сборный делается из отдельных железобетонных блоков.

Пример обустройства ленточного фундамента для дома из деревянного сруба

Для возведения монолитного фундамента могут применяться следующие материалы:

  • портландцемент;
  • песок;
  • щебень;
  • осколочная порода;
  • битый кирпич;
  • стальная арматура;
  • вода.

Потребность в этих материалах может быть предварительно рассчитана с помощью калькулятора расчета бетона на ленточный фундамент или вручную.

Пример ленточного фундамента с мелким заглублением

Ленточный фундамент обладает рядом преимуществ, делающих его по настоящему популярным среди всех иных видов оснований:

  • слабая восприимчивость к большим нагрузкам;
  • простое возведение без использования тяжелых технических средств;
  • надежность конструкции;
  • возможность строительства на неоднородных по плотности грунтах;
  • стены конструкции одновременно могут служить стенами в подвале дома.

Имеются у него и недостатки:

  • для строительства нужно много материалов;
  • требуется проведение гидроизоляционных работ.

Для строительства ленточного фундамента используется деревянная опалубка, стальная арматура, бетон

При всех своих достоинствах и недостатках данный вид основания широко распространен, особенно при частном строительстве.

Полезный совет! Для того, чтобы рассчитать нужное количества раствора, уже давно придуманы калькуляторы расчета бетона на ленточный фундамент. В них достаточно ввести параметры траншеи, чтобы получить полную информацию о количестве требуемых материалов. С помощью этих сервисов можно также рассчитать стоимость фундамента.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

В связи с тем, что для строительства нет необходимости применять тяжелое техническое оборудование, каждый желающий может построить ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция осуществления работ включает в себя несколько самостоятельных этапов.

Подробная схема строительства ленточного фундамента

Подготовка к работам и разметка по месту

Прежде чем приступить к возведению фундамента необходимо произвести планировку местности и разметку осей. Под планировкой подразумевается выравнивание всей площадки строительства по высоте. Если перепад высоты на участке значительный, то это обстоятельство необходимо учесть при рытье траншеи. В более высоких местах копать придется глубже, зато в более низких высота фундамента будет больше.

Шаг 1: Выравнивание площадки для строительства и разметка по месту

Разметка осей производится с помощью треугольника со сторонами 3:4:5. Углы должны получиться прямыми, а все диагонали равными.

Земляные работы

Это рытье траншеи на необходимую глубину по осям разметки. Глубина ее зависит от плотности грунта, расстояния до грунтовых вод, веса возводимого здания. Для многоэтажных зданий – это 1,5 м, а для частных домов достаточно 1 м, если позволяет грунт. После окончания копки траншеи, на ее дне проводится трамбовка и дренаж слоем песка и щебня. Это называется подушкой. Ширина траншеи зависит от типа материалов, из которых будут делаться стены. Для частных домов достаточно 60 см.

Шаг 2: Планировка местности и рытье траншеи

Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками

Когда траншея готова, начинают сооружать опалубку. Некоторые строительные фирмы имеют в своем арсенале сборную многоразовую опалубку, которую очень удобно использовать. Своими руками опалубка для ленточного фундамента тоже может быть изготовлена. Для этого потребуется пиломатериал: бруски и тес. Его количество нужно рассчитывать индивидуально.

Шаг 3: После окончания рытья траншеи начинается сооружение опалубки

Опалубка имеет вид деревянного короба, установленный над всей траншеей. Так как туда будет заливаться жидкий раствор, то должна соблюдаться герметичность. Если этого невозможно достичь только с помощью досок, то можно обшить опалубку внутри рубероидом. Конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдержать давления залитого бетона. Для этого стенки опалубки скрепляются между собой перемычками через 2 – 3 метра. Как видим, создание опалубки для ленточного фундамента своими руками дело не такое уж и сложное.

Шаг 4: Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками

Полезный совет! Для того, чтобы пиломатериал, используемый при изготовлении опалубки можно было использовать повторно, нужно конструировать ее так, чтобы при разборке не повредить доски.

Какая марка бетона для ленточного фундамента применяется

Перед тем как начать заливать монолит, необходимо задаться вопросом: какая марка бетона для ленточного фундамента наиболее оптимальна. Этот параметр зависит от нескольких факторов:

  • вес всего сооружения;
  • наличие дополнительных нагрузок на основание;
  • какое армирование применяется;
  • тип грунта;
  • климатические условия местности.

Шаг 5: Приготовление цементного раствора для ленточного фундамента с помощью бетономешалки

Для устройства бетонной подушки под основной фундамент вполне будет достаточно марки М100. Под легкие конструкции: щитовые дома, бани и хозпостройки подойдет М200. Строительство деревянного дома или строения из легких блоков требует использование марки М250. Для массивных сооружений и зданий готовится высококачественный бетон марки М350, с прочностью в 327 кг/см². Более высокие марки бетона применяются для строительства геометрически сложных сооружений и на стройках в регионах с суровым климатом. Зная эти характеристики, каждый для себя может определить: какая марка бетона для ленточного фундамента необходима.

Укладка арматуры и заливка фундамента

Определившись с маркой бетона, необходимо подготовить все необходимое под заливку. Некоторые заказывают готовый бетон в специализированных фирмах. Большинство людей самостоятельно готовят раствор. Для этого желательно иметь бетономешалку. В ней смешиваются все компоненты. Их пропорция зависит от того, какая марка бетона для ленточного фундамента была выбрана.

Шаг 6: Армирование ленточного фундамента

На дно траншеи по всему периметру укладывается стальная конструкция, сваренная из прутов арматуры. Чем больше таких прутов используется и чем они толще, тем прочнее будет весь фундамент.

Приготовленный бетон заливается в траншею и опалубку до уровневой отметки и разравнивается, так чтобы его поверхность была строго горизонтальной и ровной.

Шаг 7: Заливка приготовленного бетона в траншею для ленточного фундамента

Полезный совет! При заливке фундаментов большого объема необходимо использовать специальные вибраторы, которые заглубляются в толщу бетона. Они выгоняют воздушные пузырьки, делая монолит более однородным и прочным.

Шаг 8: Обеспечение гидроизоляции фундамента обмазочными материалами

После полной готовности фундамента необходимо обеспечить гидроизоляцию его стен обмазочными материалами. Правильно выполненный фундамент даст долгую и надежную эксплуатацию любого объекта.

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ

Загрузка…

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Фундамент под гараж своими руками

Строительство гаража — дело хлопотное, но отчасти и приятное. По крайней мере, все, кто увлечен строительными работами, могут получить удовольствие от самого процесса. Начинается постройка гаража, разумеется, с чертежа. А основой ему, как и любой другой постройке, служит фундамент. Неправильно заложенный фундамент может уничтожить всю работу, поэтому надо знать все тонкости его обустройства. В статье мы поговорим о том, как залить фундамент под гараж своими руками, рассмотрим различные варианты: ленточный, плавающий, бутобетонный.

Начальный этап

Чертеж гаража на две машины

  1. Первый этап работ — чертеж будущего строения. Он необходим не только для того, чтобы рассчитать количество материалов для гаража. Перед тем как сделать фундамент для гаража, надо еще определиться с местом расположения конструкции и знать, где рыть траншею и какой величины она будет. Поэтому все чертежи и планы составляются предварительно.
  2. На начальном этапе выбирается место для постройки. Желательно перед строительными работами провести анализ грунта. Это необходимо для того, чтобы знать особенности почвы. В зависимости от типа грунта придется устанавливать дополнительные сооружения (например, дренажную систему). Также грунт существенно влияет на глубину фундамента.
  3. Если проводить исследование грунта не хочется, то в среднем надо установить глубину траншеи для фундамента на отметке 1 метр, а его ширина должна быть не меньше 40 см.

Советы

Монолитный ленточный фундамент

Под гараж существует много видов фундаментов. Теоретически, строитель может установить почти любой из них, за исключением тех, которые могут помешать въезду в помещение. Делая фундамент под гараж своими руками, лучше выбирать такую его разновидность, которая не потребует тяжелой техники и большого количества рабочей силы.

Самый распространенный вариант — монолитный ленточный фундамент. Он достаточно легок в исполнении, если не считать изобилия земляных работ. Также можно сделать бутобетонный фундамент, который является разновидностью ленточного.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент под гараж

  1. Сначала надо определить размеры фундамента. Они зависят от величины будущего гаража и его тяжести, а также от характеристик грунта. В среднем, глубина траншеи под фундамент должна быть от 70 до 100 см, а его ширина около 40 — 50 см. Ширину можно и увеличить. Протяженность определяется габаритами сооружения.
  2. После того как разметка была сделана, надо начинать земляные работы. Глубина фундамента под гараж, как и другие характеристики, должна замеряться.
  3. Когда траншея готова, нужно насыпать на дно песок и щебень. Состав трамбуется для повышения плотности.
  4. Теперь пришло время для установки опалубки. Существует два способа достать опалубку для фундамента: ее можно купить или сделать собственными руками. Второй вариант менее предпочтителен, если у строителя нет навыков аналогичной работы. В процессе очень сложно выдержать все размеры, а опалубка должна быть выполнена безукоризненно. Каждый ее элемент надо сделать предельно точно по размерам, поэтому лучше приобрести готовый комплект или заказать его изготовление. Установка опалубки производится стандартно. Главное — в процессе работы как следует закрепить ее, чтобы не было перекосов и отклонений.
  5. После установки опалубки надо приступать к заливке фундамента. Перед заливкой следует решить, стоит ли армировать конструкцию. Если да, то тогда необходимо установить арматурные прутья или даже арматурную сетку.

Арматура для ленточного типа

Заливка бетона производится не сразу, а этапами. На каждом из этапов надо заливать бетон так, чтобы его слой был около 20 — 30 см. Когда этот слой подсохнет, можно делать следующий.

Видео

Процесс создания ленточного фундамента в видеоформате:

Бутобетонный

Конструкция бутобетонного фундамента

Бутобетонный фундамент гаража — одна из самых экономичных конструкций (особенно, если учесть, что отсутствуют траты на работу бригады строителей). Для его строительства потребуется цемент и бутовый камень.

  1. Сначала делают разметку фундамента и роют траншею, как и при обустройстве ленточного фундамента.
  2. Затем готовят бутовый камень и цемент марки 400, а также песок и щебень.
  3. Песок и щебень насыпаются на дно и трамбуются.
  4. Готовится раствор из песка с цементом. На каждое ведро цемента надо положить два ведра песка. Воды на такой состав потребуется около ведра.
  5. На дно укладывается первый ряд бутового камня. Сверху камень поливается цементно-песчаной смесью. Затем надо снова уложить камень и полить раствором. Так следует продолжать работу до тех пор, пока последний слой цемента не сравняется с краем траншеи.

Плавающий

Заливка плитного фундамента

Плавающий фундамент — это разновидность ленточной конструкции. Он отлично подойдет в том случае, если гараж будет строиться на не слишком надежном грунте. Такой фундамент сможет выдержать колебания почвы и капризы погоды, а также достаточно высокие нагрузки.

Что представляет собой плавающий фундамент? Он напоминает железобетонную плиту, которая при этом заглублена. Для строительства потребуется цемент, арматура или арматурная сетка и рубероид. Кроме того, надо запасти инструмент.

Структура плитного фундамента

Существует три разновидности плавающего (плитного) фундамента:

  • обычный;
  • решетчатый монолитный или сборный;
  • монолитный армированный по краям.

Самый экономичный вариант — первый. Второй вариант, особенно сборно-разборный, дороговат. Средний по соотношению прочности и стоимости — монолитный плитный фундамент с ребрами жесткости.

Параметры

Для не слишком больших гаражей подойдет и простой плавающий фундамент. Он будет незаменим на пучинистых почвах.

  1. Сначала роется котлован необходимой глубины. Обычно она определяется характером грунта.
  2. На самое дно котлована надо положить песок. Песчаная подушка утрамбовывается.
  3. После этого на песчаный слой устанавливается арматурная сетка. Она послужит для усиления конструкции.
  4. На этом этапе можно заливать фундамент бетоном. В некоторых случаях владельцы сначала устанавливают на сетку бетонные блоки, и только потом уже заливают конструкцию смесью для усиления.
  5. После того, как цемент подсох, надо сделать пол в гараже. Для этого проводят обычную стяжку с помощью песка и цемента.

В любом случае после того, как фундамент сделан, надо провести гидро- и пароизоляцию пола. Также можно установить и дренажные системы.

Фундамент под гараж из пеноблока

Если вы решили построить гараж из пеноблоков, то, сооружая для него фундамент, стоит учесть технические характеристики блоков. Сам по себе пеноблок – легкий материал. Поэтому сооружать слишком мощный и тяжелый фундамент нет необходимости. В таких обстоятельствах большую роль играет тип грунта на строительной площадке.

О том, как построить гараж из пеноблоков, вы сможете получить больше информации вот в этой статье «Гараж из пеноблоков».

Гараж из пеноблоков на ленточном фундаменте

Если уровень залегания подземных вод составляет ниже 2 м, то достаточно соорудить ленточный фундамент с глубиной до 0,5 м. Если же грунт на строительной площадке пучинистый, то делать фундамент необходимо будет монолитный, как вариант из бетонной плиты. Почему такой контраст, если пеноблок сам по себе легкий материал? Дело в том, что этот материал плохо переносит нагрузку на изгиб. Как следствие он трескается и разрушается. И если грунт начнет двигаться, то для предотвращения такого на фундамент устанавливается бетонная плита. В результате стены и фундамент будут одним целым. Стены из пеноблоков никогда не пойдут на излом.

Но здесь есть одно ограничение. Если в гараже планируется соорудить смотровую яму, то бетонная плита не подходит. В таком случае потребуется соорудить комбинированный фундамент свайно-ленточный или заглубленный ленточный.

Видео

Об устройстве плавающего фундамента следующий видеоматериал:

Фото

На фотографиях изображены различные варианты обустройства фундамента под гараж:

Армирование фундамента

Фундамент для каркасного гаража

Под гараж из блоков

Под шлакоблочный гараж

Изготовление плитной конструкции

Ленточный тип

Ленточный под каркасный гараж

Металлический свайный фундамент

Накрытый

Пристроенный

Столбчатый для гаража

Свайный

Возведение фундамента на склоне

Как сделать фундамент для дома своими руками

Самая низкая ступенька дома, ваш фундамент — самая важная: она основа устойчивости вашего дома. Когда дом стоит на надежном основании, можно ни о чем не тревожиться; будучи сделанным накрепко, он служит опорой всему остальному.

Фундамент — это то, с чего начинается ваш дом, самый важный и ответственный шаг. Допустив ошибку с самого начала, последствия могут быть необратимы: трещина в  фундаменте/трещина в стене дома/перекос дома/лопнули окна (нужное подчеркнуть).

 Чтобы понять, в каком порядке происходит строительство фундамента, мы выделили 4 основных этапа:

  1. проведение инженерно-геологических изысканий. Или, простым языком — исследование грунтов. Изменения, происходящие в почве будут влиять на ваш фундамент (и дом соответственно). Для правильного подбора типа фундамента необходимо знать поведение грунтов на вашем участке.
  2. определение нагрузок на фундамент. Это нагрузки всех конструкций (стены, перекрытия, кровля) + полезная нагрузка (люди, мебель и т.д.). На этом этапе необходимо определиться с материалом, из которого будет строиться дом и количеством этажей.
  3. определение глубины заложения фундамента. Здесь вопрос о дренаже и гидроизоляции фундамента. Игнорирование показателя грунтовых вод может привести к разрушению фундамента.
  4. определение типа фундамента. Правильно подобранный тип не только упростит вам жизнь, но и сэкономит деньги.

Перед вами пошаговая инструкция со всеми этапами возведения фундамента: от исследования грунтов до ухода за сооружением.

Мы собрали 36 источников, которые помогут выполнить каждый этап самостоятельно и не допустить типичных грубых ошибок.

 

Этап 1: инженерно-геологические изыскания

Инженерно-геологические изыскания – это изучение рельефа местности, т.е. изучение геологического строения участка и особенностей деформации и несущих свойств грунта.

 Проведение геологических изысканий – необходимое условие перед началом строительства фундамента. Они определяют тип фундамента, проектирование и глубину залегания.

 5 ссылок на видео по гео изысканиям:

Этап 2: выбор типа фундамента

От правильности выбора типа фундамента зависит все: какой срок простоит ваш дом, сколько денег и нервов вы потратите на строительство.

 Для определения типа фундамента необходимо провести расчеты по показателям:

Исходя из полученных данных, можно определить тип фундамента: определение типа фундамента

Тип 1: ленточный фундамент 

Ленточный фундамент – это замкнутый контур (лента) из железобетонных балок, который возводится под всеми несущими стенами.

Тип 2: столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент – это заземленные столбы, которые находятся на местах наибольшей нагрузки дома — пересечение стен, углы дома, несущие балки и т.д.

Тип 3: плитный фундамент

Плитный фундамент – это монолит (плита) из бетона или железобетона, на которую ставится дом.

Тип 4: свайный фундамент

Свайный фундамент – это фундамент, главной опорой которого являются сваи.

Этап 3: что делать после заливки

Литература

  • Б. А. Гарагаш – Надежность систем «Основание – сооружение»
  • Р. А. Мангушев, В. Д. Карлов, И. И. Сахаров, А. И. Осокин – Основания и фундаменты
  • В. А. Ильичев, Р. А. Мангушев – Справочник геотехника: основания, фундаменты, подземные сооружения
  • Б. Омурзаков – Фундамент. Надежно и прочно
  • Я. А. Пронозин – Цилиндрические фундаменты – оболочки
  • Л. Р. Ставницер – Сейсмостойкость оснований и фундаментов
  • А. В. Пилягин – Проектирование оснований и фундаментов зданий и сооружений
  • В. А. Ковалев – Проектирование и устройство оснований и фундаментов на просадочных грунтах
  • П. А. Коновалов – Основания и фундаменты реконструируемых зданий
  • М. Н. Ибрагимов – Закрепление грунтов инъекцией цементных растворов
  • Б. М. Красновский – Промышленное и гражданское строительство
  • А. В. Маснянкин – Перспективные конструкции зданий и сооружений
  • Коллектив авторов – Новые строительные материалы и изделия. Региональные особенности производства
  • Е. А. Сорочан – Фундаменты мелкого заложения
  • Д. Дашжамц – Основания и фундаменты на мерзлых и пучинистых грунтах
  • Документ: СП 50-101-2004
  • Документ: СП 22.13330.2011
  • Документ: СНиП 2.02.01-83

5 рецептов тональной основы своими руками, которые стоит попробовать!

Поделиться — это забота!

Сделать тональную основу своими руками — это так просто! Узнайте, как приготовить самодельный тональный крем и жидкий тональный крем с помощью этих простых рецептов!

Найти полностью естественный и доступный макияж может оказаться непростой задачей.

Вот почему я так люблю простые домашние рецепты макияжа! Ингредиенты косметики, покупаемой в магазине, могут иметь целый перечень побочных эффектов.Вы можете узнать об этом подробнее здесь .

Если вы просто не умеете делать макияж своими руками, обязательно загляните в базу данных Skin Deep или Think Dirty App , чтобы найти безопасные косметические бренды.

Но если вам интересно , как сделать фундамент своими руками дома , мы поговорим об этом сегодня!

Как сделать естественный макияж?

Несколько моих любимых рецептов домашнего макияжа: Homemade Blush , DIY Makeup Highlighter и Tinted Lip Balm . Есть так много причин использовать чистый макияж или делать свой собственный.

Изготовление полностью натуральной самодельной основы не должно быть сложной задачей, и самое главное, вы контролируете, что в нее входит!

Все, что вам нужно, чтобы сделать полностью натуральную основу — это несколько ингредиентов, которые вы легко найдете!

Для многих порошковых основ своими руками вы будете использовать порошок аррорута в качестве основы, а для многих жидких основ своими руками вы будете использовать масла и воски, чтобы создать идеальную основу!

Какой натуральный тональный крем самый лучший?

Мы уверены, что лучшая натуральная основа — это та, которую вы делаете сами! Вы можете использовать любой из наших рецептов тонального крема, чтобы сделать пудру или жидкую основу своими руками, и вы можете сделать ее подходящей для вашей кожи.

Требуется световое покрытие?

Вы можете это сделать!

Нужно отрегулировать оттенок?

Все под контролем!

Чувствительная кожа?

Измените свой рецепт.

Сделайте самодельный тональный крем, чтобы сделать макияж более индивидуальным и сделать кожу более счастливой!

Какие ингредиенты следует избегать в тональном креме?

В обычных тональных средствах следует избегать множества ингредиентов.Для нас легче создать собственный фундамент, чем избегать их всех!

Но вот краткий список ингредиентов, которые содержатся во многих тональных средствах, которых вы, возможно, захотите избежать.

Парабены:

Парабены — это консерванты, имитирующие эстроген, которые содержатся во многих косметических продуктах, и их трудно избежать. Было обнаружено, что парабены наносят ущерб гормонам, и существует множество натуральных консервантов , которые можно использовать вместо парабенов.

ароматов:

Во-первых, слово «аромат», напечатанное на этикетке ингредиента, должно быть страшно. Компании, которые производят эти продукты, не обязаны раскрывать ингредиенты, из которых состоит этот аромат.

Это значит, что для создания этого аромата может быть раздражающее кожу или токсичное химическое вещество, а вы даже не подозреваете об этом!

Лауретсульфат натрия:

Содержится во многих жидких косметических средствах, лауретсульфат натрия помогает коже и волосам впитывать продукт.Но он может вызывать раздражение кожи, прыщи и прыщи, так как имеет комедогенный рейтинг , равный 4 .

Какой нетоксичный макияж самый лучший?

Лучший нетоксичный макияж — это тот, который вы создаете сами из ингредиентов, которые вы контролируете.

Если вы не хотите делать свой собственный макияж, существует множество компаний, которые гордятся тем, что делают косметику без всех вредных ингредиентов, которые присутствуют во многих обычных косметических средствах.

Как создать собственный фундамент дома

Когда я начал копаться в теме рецептов домашней основы, я обнаружил много общего в рецептах.

Один из основных вопросов, который я хотел бы задать: Вы ищете полное покрытие или только легкое покрытие?

Если вы боретесь с покраснением или высыпаниями, домашняя пудра может не обеспечить требуемого покрытия.

Если вы просто ищете что-то с легким покрытием для повседневного ношения, тональная пудра DIY Foundation Powder может быть именно тем, что вам нужно.

Как сделать тональный крем с полным покрытием дома?

Хотите верьте, хотите нет, но вы можете сделать свой собственный тональный крем с полным покрытием в домашних условиях!

У нас есть несколько рецептов жидкой основы, которые вы можете сделать сами.

Каждый из этих рецептов настраивается и позволяет контролировать покрытие, а также оттенок!

Создание собственной домашней жидкой основы включает в себя плавление масла , пчелиного воска и смешивание масла-носителя для создания основы для основы.

Или вы можете использовать крем или лосьон для лица, которые вам нравятся, и добавить к ним, чтобы создать идеальную основу!

Как сделать самодельную пудру для основы

Самодельная пудра тонального крема сделать несложно.Вы можете создать простую пудру для лица, смешав для оттенка порошок аррорута и какао-порошок или какао-порошок .

Конечно, вы можете добавить и другие ингредиенты, но они не обязательны.

Я поделюсь несколькими действительно отличными рецептами пудры своими руками!

Как сделать жидкую основу дома

Сделать жидкую основу своими руками с нуля определенно немного сложнее, чем сделать тональную пудру.

Если у вас нет любимого лосьона для лица или крема для лица , вам придется сделать основу для жидкой основы.

Это может включать в себя плавление сливочного масла, пчелиного воска и масел-носителей для создания основы для вашего оттенка.

Затем вы можете добавить оксид цинка для защиты от солнца и какао или порошок какао для оттенка.

Я включил несколько рецептов жидкой основы своими руками на ваш выбор!

Вы можете выбрать рецепт, ингредиенты для которого у вас уже есть, и создать полностью натуральную основу!

Получайте удовольствие, экспериментируя, возвращайтесь и назовите свой любимый !!

4 рецепта домашней основы

Фото:
Simplelifemom.com

Если вам нужны варианты самодельной основы, вам понравится этот пост от Simple Life Mom. Она делится 3 различными вариантами порошковой основы + рецепт жидкой основы!

Получить рецепт

Рецепт натуральной жидкой основы

Фото:
wellnessmama.com

В этом рецепте натуральной основы от Wellness Mama основными ингредиентами являются масло арганы или жожоба. (Они оба хороши, если вы склонны к высыпаниям.) Она также включает в себя масло ши, эмульгирующий воск, алоэ и гамамелис в качестве основы.

Если у вас есть готовый лосьон, который вам нравится, вы можете пропустить главные ингредиенты и просто добавить оксид цинка, какао-порошок, слюду и глину, чтобы подкрасить лосьон и создать основу.

Получить рецепт

Пудра для основы DIY

Фото:
моммипотамус.com

Если вы ищете рецепт домашнего тонального крема с легким покрытием, который так легко сделать, не ищите дальше! Для приготовления домашней пудры-основы от Mommypotamus вам понадобится всего 2 ингредиента. Простая смесь порошка аррорута и какао-порошка даст вам готовый продукт, легкий, воздушный и легкий в приготовлении!

Если вы хотите немного сойти с ума и добавить еще несколько ингредиентов, она предлагает несколько советов: корица, бентонитовая глина или французская зеленая глина.

Получить рецепт

Надеюсь, вам понравилось узнавать все о создании DIY Foundation! Не забудьте закрепить этот пост и поделиться им!

Если вы хотите, чтобы к вашей основе был добавлен красивый блеск для губ, вы можете узнать, как сделать блеск для губ здесь . Наш рецепт и руководство можно полностью настроить. Мы включили базу блеска для губ , которую вы можете настроить с любыми цветами и оттенками по вашему выбору!

Рецепты тонального крема своими руками на будущее

4 рецепта домашней основы | Простая жизнь мама

Этот пост для всех вас, кто любит разглаживающий эффект тонального крема, но хочет иметь возможность сделать самодельный тональный крем самостоятельно, чтобы быть экономным и / или для душевного спокойствия, которое приходит с точным знанием того, что вы наносите. твое тело.При приготовлении домашней пудры и жидкой основы добавляйте ингредиенты понемногу, пока не получите идеальный цвет. Что замечательно, это несложно сделать, когда у вас есть все ингредиенты дома.

Домашняя пудра # 1

Состав:

Базовые параметры:

  1. Порошок корня стрелы — очень белый, поэтому вы можете начать свет и добавить цвет оттуда.
  2. Порошок из рисовых отрубей — более кремового цвета, чем порошок аррорута, но не так сильно впитывает влагу (хорошо, если у вас сухая кожа).
  3. Порошок корня ириса — это также очень светлый кремовый цвет, который является хорошей основой.

Варианты цвета:

  1. Какао-порошок — легко найти и вкусно пахнуть.
  2. Корица — Есть корица кассия и цейлон (и их разновидности). В Цейлоне больше эфирного масла. Если у вас цейлонская корица очень хорошего качества, масла могут вызвать раздражение кожи. Чтобы использовать корицу в этих рецептах, я бы использовал низкосортную корицу кассии и сначала убедился, что вы нечувствительны.
  3. Мускатный орех — Мускатный орех является самым темным из трех перечисленных тонов, но при смешивании с вышеперечисленными дает красивый цвет.

Направления:

  1. Отмерьте 1/4 стакана основы в небольшую емкость.
  2. Медленно смешивайте варианты цвета, пока не получите подходящий вам оттенок. Используйте 1/4 чайной ложки. вовремя. Поиграйте, пока он не будет соответствовать вашему тону кожи. Чтобы упростить будущие партии, постарайтесь запомнить, сколько вы в конечном итоге используете, и запишите это.

Домашняя пудра # 2

Состав:

Направления:

  1. Смешайте порошок аррорута и каолиновую глину в небольшой емкости или миске.
  2. Добавьте какао-порошок до нужного цвета (по 1/4 чайной ложки за раз).

Домашняя пудра # 3 — Минеральная основа

Для тех из вас, кто хочет более сложный рецепт, вот рецепт с минералами.

Слюда — силикатный минерал.Раньше у нас во дворе протыкали листы, если копали всего на несколько дюймов. Оксид цинка содержится в большинстве солнцезащитных кремов и был идентифицирован как возможный канцероген в своей нано-форме (в большинстве солнцезащитных кремов используется нано-форма, поэтому он впитывается и не выглядит белым на коже), поэтому, если вы покупаете диоксид титана, убедитесь, что он не является нано. Оксид железа кажется… ржавчиной. Тем не менее, я снова и снова читал, что это синтетически приготовленный неорганический продукт, используемый в косметике, поэтому вам нужно очень хорошо знать свой источник.Все эти порошки очень вредны, если вы вдыхаете их, поэтому будьте очень осторожны при их приготовлении (я советую носить маску).

Состав:

База: (Выберите один или два

Цвет:

Направления:

  1. Смешайте основные ингредиенты.
  2. Добавьте цветовые ингредиенты и отрегулируйте в соответствии с цветом лица.

Попробуйте мою натуральную основу в моем магазине (нажмите здесь)

Самодельный фундамент жидкий

Найдите здесь высококачественные эфирные масла.

Состав:

  • Рецепт порошка сверху
  • одна или две капли эфирного масла по выбору (для аромата)

Направление:

  1. Сделайте один из рецептов порошка сверху.
  2. Добавьте несколько капель одного из указанных выше масел. Начните с одной или двух капель и медленно добавляйте по мере перемешивания. Помните, чем темнее масло, тем темнее будет тональный крем. Для очень светлой кожи используйте легкие масла, например масло косточек абрикоса. Если он все еще слишком темный, начните с более легкой пудры или даже вашего любимого лосьона.
  3. Вы можете оставить это довольно сухим и сжать в компактный диск. Используйте кисть, как обычно. Или вы можете добавить больше масла или лосьона, чтобы создать жидкость.

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Как подать заявку на тональную основу | Учебное пособие по тональной основе и консилеру 2020

Франсуа Дюран Getty Images

Давайте будем реальными — конечная цель нанесения тонального крема — сделать ваше лицо похожим на неземную, светящуюся плиту мрамора без каких-либо изъянов и шрамов.Но конечный результат, несмотря на все ваши усилия, обычно — это очень заметная, слегка меловая маска, которая кричит: «Смотри! Я пытался что-то сделать!» Тем не менее, работа в суб-далеком фонде не должна быть вашей навсегда.

В поисках безупречного тонального крема, который я проснулся, я здесь, чтобы помочь вам отточить свои навыки, потому что нанесение макияжа не должно быть подвигом, окутанным тайной. Поэтому, чтобы упростить процесс создания основы, я разбил точные шаги, продукты и методы, которые помогут вам каждый раз получать наиболее естественный вид отделки.

Шаг 1. Очистите лицо

Кэтрин Вирсинг

Послушайте, я предпочитаю верить, что все вы достаточно снимаете макияж и умываетесь каждую ночь, так что не должно быть никаких причин для чистки своего лица утром. Но если у вас остались остатки макияжа (тьфу), масло или грязь, слегка протрите кожу ватным диском, смоченным в очищающей воде , чтобы убедиться, что вы начинаете процедуру нанесения тонального крема с чистого листа без масла.Попробуйте одну из этих нежных формул:

Мицеллярная очищающая вода

Caudalie
sephora.com

28,00 долл. США

Sensibio h3O (16,7 жидких унций)

Биодерма
dermstore.com

14,90 $

Шаг 2. Подготовьте кожу

Кэтрин Вирсинг

Foundation получает плохую репутацию за то, что выглядит сухим и шелушащимся, но в 99% случаев это на самом деле из-за ошибки пользователя (извините, пользователь).Даже самая тяжелая из матовых основ может выглядеть мягкой и естественной, если вы правильно подготовите и увлажните кожу с помощью хорошего увлажняющего крема.

После очищения нанесите тонким слоем увлажняющего крема на все лицо. e (избегая век), позволяя крему впитаться в течение 5-10 минут перед нанесением тонального крема. Не уверены, какой лосьон выбрать? Попробуйте один, специально разработанный для вашего типа кожи:

Для сухой кожи

Полипептидное увлажняющее средство Protini ™

Пьяный слон
сефора.ком

68,00 долл. США

Для жирной кожи

Skin Rescue Безмасляный матирующий увлажняющий гель

Первая помощь красоты
sephora.com

30,00 долл. США

Для «нормальной» кожи

Ежедневное увлажняющее средство для лица с положительным сиянием кожи

Для чувствительной кожи

Ежедневное увлажняющее средство для чувствительной кожи

Пчелы Берта
цель.ком

12,19 $

Шаг 3: Нанесите основу на

Кэтрин Вирсинг

Возьмите флакон с слишком темным тональным кремом, который валяется в вашем ящике со школы, и выбросьте его. Прямо сейчас. Тогда идите и купите кремовую основу со средним укрывистостью, которая действительно соответствует вашему типу кожи и оттенку . Если это звучит слишком сложно, сначала попробуйте одну из этих культовых основ:

Тональная основа из светящегося шелка

Армани Бьюти
сефора.ком

44,00 $

Невидимое покрытие Ultra HD Foundation

МАКИЯЖ НАВСЕГДА
sephora.com

55,00 долларов США

Тональный крем Skin Fetish: Sublime Perfection Foundation

PAT McGRATH LABS
sephora.com

68,00 долл. США

Нанесите два насоса на ладонь, затем используйте кисть для тонального крема (попробуйте EcoTools Flat Brush ), чтобы нанести тональный крем на кожу, начиная с центра лица и растушевывая его наружу. Пока не беспокойтесь о том, чтобы он выглядел идеально. — это следующая часть.

Шаг 4. Растушуйте основу

Кэтрин Вирсинг

Вот где вступает в игру магия второй кожи. Возьмите влажную губку для макияжа (убедитесь, что вы уже выдавили лишнюю воду на бумажное полотенце) и аккуратно промокните, промокните, промокните — никогда не размазывайте и не протирайте — нанесите губку на лицо , чтобы тональная основа плавно впиталась в кожу.Острым кончиком губки растушуйте основу вокруг носа и глаз.

Хотя мне больше всего нравится волшебный Beautyblender, вы все равно можете получить отличные результаты от других косметических губок, таких как эти:

оригинальный beautyblender®

бьютиблендер
sephora.com

20,00 долл. США

Спонж для ухода за лицом Real Techniques Miracle

Реальные методы
ulta.ком

5,99 долл. США

3DHD ™ Блендер

Sigma Beauty
dermstore.com

20,00 долл. США

Губка для макияжа Precision 100

FENTY BEAUTY от Рианны
sephora.com

16,00 долл. США

Шаг 5: Пополните свой фонд

Кэтрин Вирсинг

Если вы не чувствуете прыщиков, шрамов от угревой сыпи или покраснения, нанесите консилер безымянным пальцем, дайте ему настояться пять минут, затем слегка коснитесь кончиком губки консилера, чтобы растушевать его не размазывая его. Попробуйте более густую формулу с полным покрытием, как один из этих драгоценных камней, которые сейчас лежат на моем туалетном столике дома:

Контурный консилер Shape Tape

Pro Filt’r Instant Retouch Concealer

Консилер для мгновенного ретуширования

FENTY BEAUTY от Рианны
sephora.com

26,00 долл. США

Revealer Concealer Super Creamy + Осветляющий консилер

Шаг 6: Настройте свой фундамент

Кэтрин Вирсинг

Чтобы ваша тональная основа не соскальзывала и не соскальзывала к полудню, d нанесите полупрозрачную пудру только на вашу Т-зону (где все типы кожи сначала становятся жирными) с помощью гигантской пушистой кисти, такой как Real Techniques Powder Brush . .

Окуните кисть в пудру (какая пудра, вы спросите? Уже покрыли вас четырьмя культовыми формулами, см. Ниже), затем стряхните излишки и вихрем мягкими концентрическими движениями нанесите на лоб, нос и подбородок. круги.

Порошковая рассыпчатая пудра высокого разрешения

Полупрозрачная пудра рассыпчатая для закрепления

Лаура Мерсье
sephora.com

39 долларов.00

Финишная пудра Translucent Finish

Профессиональный макияж NYX
ulta.com

10,00 долл. США

Пудра для лица Coty Airspun Loose Face Powder

Шаг 7. Наслаждайтесь результатами

Кэтрин Вирсинг

Поздравляем — вы официально создали гладкую, сияющую основу без пятен, не бросая телефон об стену.Пожалуйста, сделайте несколько (миллиардов) селфи, а затем поделитесь своим новым богатством знаний со всем миром.

Хлоя Мецгер
Заместитель директора по красоте
Хлоя Мецгер, заместитель директора по красоте в Cosmopolitan, одержимо пишет о новых выпусках макияжа, лучших продуктах для волос (здесь кудрявые девушки; что тут) и формулах по уходу за кожей, которые действительно подходят для любого типа кожи (подписывайтесь на нее в Instagram, чтобы узнать, что скрывается за кожей). -сцены из той журнальной жизни).

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

All Natural Homemade Foundation Powder: для счастливого лица.

Самодельный фундамент: сделаем это! У меня было немало запросов на самодельную пудру для тонального крема. После того, как я дал вам домашнюю тушь, румяна, бронзатор и бальзам для губ, я действительно хотел дать вам хорошую домашнюю тональную пудру.Конечно, фундамент — дело непростое. Во-первых, он покрывает все лицо. Он должен хорошо держаться, оставаться на месте, соответствовать оттенку кожи и не забивать поры.

Действительно, тяжелая задача.

Это также было проблемой для меня на личном / психологическом уровне. Я знаю. Я говорю о макияже, а не о какой-то детской фобии. Но после того, как я так долго боролся с прыщами и плохой кожей и так сильно полагаясь на толстую основу, чтобы «скрыть» свои недостатки, я наконец пришел к тому месту, где я чувствую себя действительно хорошо с моей кожей.Я вообще редко использую макияж в эти дни. Не знаю, понимаете ли вы, насколько это огромно.

Но, тем не менее, я долгое время обещал самодельный тональный крем, поэтому сегодня я выполняю это обещание. Однако из-за его природы есть несколько вещей, которые вы должны знать о рецепте, который я собираюсь вам дать:

  • Самодельный фундамент — это не точная наука. Чтобы получить цвет, который подходит вам, нужно немного поэкспериментировать.
  • Это не похоже на ваш типичный тональный крем, который вы покупаете в торговом центре, продуктовом магазине или у представителя Avon.Это совершенно естественно (ура!), Но может не «выполнять работу» так, как вы привыкли. Может, так и будет. Это действительно зависит от вашего типа кожи и ваших ожиданий.
  • Тот факт, что он полностью натуральный, не означает, что он идеально подходит для вашей кожи.

Давайте немного поговорим об этом третьем пункте.

Если вы знакомы с моим рецептом бронзатора, то заметите, что этот рецепт тонального крема очень похож. Простые ингредиенты, которые обычно можно найти на кухне в любое время.Классно, правда? Да. Но вам все равно нужно действовать разумно.

Например:

В этом рецепте, как и в моем бронзаторе, есть возможность использовать корицу мелкого помола. Согласно этой статье, корица может быть очень полезной для вашей кожи. Но некоторые люди обнаруживают, что это вызывает покраснение. Когда мы вспоминаем, что травы и специи сильнодействующие и мощные, это становится понятным. В зависимости от наших уникальных обстоятельств даже самый безвредный ингредиент может не подойти.В этом рецепте нет ничего токсичного, но я все же призываю вас попробовать образец и решить, является ли это хорошей «альтернативой повседневного макияжа» для вас или нет.

Хорошая новость в том, что вы можете сделать очень маленькую партию для отбора проб. Хорошая новость заключается в том, что эта пудра для тонального крема домашнего приготовления настолько проста.

Самодельный тональный крем против минерального макияжа

Прежде чем я, наконец, попрощался с моим коммерческим макияжем, на мне была красивая (дорогая) минеральная основа.И, чтобы вы знали, есть рецепты, которые научат вас, как сделать свой собственный минеральный макияж и где взять ингредиенты. А для некоторых минеральный макияж имеет много преимуществ.

Но лично я до сих пор не совсем уверен в большинстве ингредиентов. Некоторые ингредиенты, такие как слюда, часто вызывают раздражение кожи. Многие из них содержат диоксид титана, который мне не очень удобно наносить на лицо каждый день. Вам нужно будет провести собственное исследование и иметь надежный источник качественных ингредиентов, если вас интересует минеральная составляющая.Но если вы ищете самодельную основу, которая похожа на ваш минеральный макияж, это место для начала.

Ладно, хватит задержек. Давай сделаем это!

Распечатайте это!

Натуральная тональная пудра домашнего приготовления

Состав:

Для основания:
Arrowroot Powder

Добавьте один или несколько следующих компонентов:
Какао-порошок
Молотая корица
Мускатный орех

Масло жожоба (вот так), оливковое или миндальное масло (по желанию)

Направление:

1.Начните с порошка аррорута (1 чайная ложка для темной кожи — 1 столовая ложка для светлой кожи)
2. Медленно добавляйте один или комбинацию какао-порошка, корицы или мускатного ореха, пока не достигнете желаемого тона.
3. Если вы хотите получить более «плотную» основу, добавьте в смесь немного масла жожоба / оливкового / миндального масла и надавите на нее. (Начните с 5 капель и продолжайте добавлять, пока не достигнете желаемой текстуры).

Нанесите самодельный тональный крем кистью. Перед тем, как провести по лицу, обязательно удалите лишнее.

Вы могли заметить, что мой тональный крем смехотворно светлый … это потому, что я до смешного бледный. Мне действительно нужно добавить немного какао-порошка. Но ваш будет выглядеть иначе, не волнуйтесь.

Поскольку я знаю, что кто-то спросит об этом, вот фото до и после. Это незаметно, но я думаю, что домашний тональный крем сглаживает все и убирает некоторые покраснения на моем лице. Кроме того, он обеспечивает хорошую «основу» для любого другого макияжа, который я захочу нанести.

(Извините за неудобные фото … вот что получается, когда мне приходится делать их самому.)

Слева абсолютно без макияжа, справа только тональный крем:

Вот и все, натуральная пудра для тонального крема домашнего приготовления! Повеселись. И наслаждайтесь вкусным запахом вашего лица.

ПОДПИШИТЕСЬ НА БЕСПЛАТНЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СОВЕТЫ.

Кроме того, я пришлю вам бесплатный экземпляр «Справочника по здоровью».«Это ваш ресурс №1, который упрощает здоровый образ жизни.

Благодарим вас за поддержку этого сайта покупками, сделанными по ссылкам в этой статье.

Redditors делятся 7 советами для Фонда« Остаться на весь день »

@tobimakeup

Нет ничего, что беспокоит нас больше, чем скользящий фундамент. Вы знаете, когда ваше приложение на фонд уже вышло из-под контроля, приходите в 10 часов утра, принимая своенравное решение направить везде , но ваше лицо? Мы знаем, что мы не одни. В дополнение к проблеме, которая является общей проблемой в нашей группе Facebook, The Beauty Line, мы обнаружили затруднительное положение в ветке на Reddit.Потому что, да, мы твердо верим, что сможем решить все мировые проблемы, если проведем достаточно времени в темных глубинах сайта.

За прошедшие годы мы получили от всех вас несколько лучших советов и приемов, когда дело доходит до нанесения макияжа, поэтому неудивительно, что мы были очарованы, кивая головами в знак согласия, почти со всеми рекомендациями, оставленными уважаемыми редакторами в надежде на то, что достижение безупречной эстетики тонального крема на весь день. Нам особенно понравились семь основных советов, поэтому в духе благотворительности мы решили заплатить их вперед и передать лучшие комментарии, которые мы увидели, напрямую вам.

Продолжайте прокручивать и найдите семь приемов, одобренных Redditor и Byrdie, чтобы ваш фундамент прослужил весь день.

Совет первый: смешайте тональную основу и закрепляющий спрей

Обложка FX
Высокоэффективный фиксирующий спрей
31 доллар США

Магазин

«Перед тем, как нанести тональный крем, смешайте немного фиксирующего спрея с тональным кремом — ваш тональный крем не сдвинется с места», — объясняет один редактор reddit, necas0109.

Совет второй: брейтесь

Dermflash
2.0 Роскошный пилинг для лица и удаление персикового ворса
189 долларов США

Магазин

Reviva Labs
Спрей для лица с розовой водой
9 долларов США

Магазин

В то время как фактическое назначение дермапланирования — лучший способ добиться супер-гладкого финиша лица (тем самым улучшая вашу тональную основу), улучшите свой обычный распорядок с помощью аналогичного устройства для отвода волос (например, Dermaflash!) И затем добавьте всплеск освежающей розовой воды. может творить чудеса. Кроме того, это «божественное» лекарство от emimhatstat, которое гарантирует, что вы не пропустите весь день.

Совет третий: нанесите на лицо закрепляющий спрей

Городской распад
All Nighter Спрей для стойкой фиксации макияжа
32 доллара США

Магазин

«Распыление фиксирующего спрея ПЕРЕД тональной основой. Моя основа держится лучше, есть барьер между тональным кремом и моей кожей (особенно при акне), поэтому моя кожа выглядит более здоровой, а поры менее заметны, поэтому это похоже на праймер.

«Это особенно здорово, если у вас сухая кожа (у меня жирная кожа, но мой тональный крем отслаивается, если я недостаточно увлажняю перед нанесением макияжа) или у вас день с плохой кожей, когда ваша кожа устает и ей нужно больше влаги.Мне особенно нравится закрепляющий спрей Urban Decay, — говорит My-Name-Is-Jen.

Совет четвертый: нанесение кремов с пудрой

RMS Beauty
Lip2Cheek
36 долл. США

Магазин

«Наслоение кремовых продуктов порошковыми продуктами!» восклицает vnssv. «Я наношу кремовый контур, румяна и хайлайтер, наношу на лицо легкий слой полупрозрачной пудры, а затем снова наношу пудру для контура, румяна и хайлайтер».

Совет пятый: замочите блендер установочным спреем

Бьютиблендер
Оригинальный Beautyblender Original
20 долларов

Магазин

Э.l.f.
Осветляющий туман и набор
4 доллара США

Магазин

Если вы не хотите смешивать спрей для закрепления с тональным кремом или использовать его вместо предварительной грунтовки, Dragonache рекомендует смочить Beautyblender несколькими стратегическими спреями из спрея для закрепления спрея вместо воды. К вашему сведению: Это трюк, которым лично клянется штаб-квартира Берди!

Совет шестой: не пудривайте жирные пятна

Формула врачей
Здоровая основа
16 долларов США

Магазин

«Это кажется контрпродуктивным, но для меня лучший совет — не пудрить какие-либо участки, которые у меня становятся жирными (нос).Мне нравится иметь естественную, влажную основу, а закрепка портит финиш. Кроме того, независимо от того, какой порошок я использую, он всегда рассыпается на моем носу. И я перепробовала ВСЕ, — делится chausettes. — Вместо этого очень легко повторно нанести тональный крем или просто сгладить его с помощью BeautyBlender. Когда я это делаю, он выглядит намного свежее, тогда как с пудрой мне пришлось бы полностью смыть ее и снова нанести с нуля. В принципе, я предпочитаю быть блестящей, но все же иметь гладкую поверхность, чем быть матовой с трещинами и трещинами по всей моей основе.»

Совет седьмой: нанесите пудру перед основанием

«Я наношу немного полупрозрачной пудры на лицо перед нанесением тонального крема. Это помогает тональному слою стать более гладким и продлевает время износа», — сухо говорит усталый и хочетсанап.

Порошковая основа без отходов DIY

Несколько дней назад я объявил, что перехожу от традиционных косметических средств, содержащих химические вещества, к альтернативам без отходов. Сегодня я познакомлю вас с одним из моих любимых поделок: порошковой тональной основой Zero Waste Powder Foundation!

Для девушки, которая любит сохранять ясный цвет лица, поиск тонального крема Zero Waste Foundation для замены моих старых продуктов был главным приоритетом макияжа.

Обыскав Интернет в поисках вариантов и идей, я наконец остановился на этом рецепте. Вот мой опыт с этим.

Список желаний My Zero Waste Powder Foundation

Выбирая основу, я ищу продукты, обладающие следующими качествами:

  • У меня сухая кожа, поэтому тональный крем не должен выглядеть пленчатым.
  • У меня бледная кожа и много веснушек, поэтому тональный крем должен быть полупрозрачным и приятным для фарфора.
  • У меня нейтральный оттенок кожи с покраснением, поэтому тональный крем не может быть слишком желтым или пастообразным.
  • У меня чувствительная кожа, поэтому парфюмерию категорически нельзя использовать.

В целом у меня довольно счастливая кожа; если у меня прыщики, это связано с гормонами. Однако моя сухая кожа легко покрывается шрамами, а покраснение — это просто результат моей чувствительности к духам и сухой погоде.

Рецепт, который помог

Мне еще предстоит найти жидкий раствор, который соответствовал бы моим желаемым характеристикам, но я очень доволен тем, как получилась эта порошковая основа!

Заявление об отказе от ответственности: Вам обязательно нужно будет подстроиться под свой оттенок кожи.Это только основной рецепт, который у меня сработал! Если у вас особенно пигментированная кожа, я предлагаю провести небольшое исследование, чтобы узнать, подходит ли вам другая смесь. Я видел, как люди делают удивительные вещи с какао-порошком!

Этот рецепт основан на трех основных частях:

  1. Основа: Либо порошок аррорута, либо кукурузный крахмал. Либо работает; Когда я приготовил это, у меня просто случайно оказался кукурузный крахмал в кладовой. Примечание: если у вас аллергия на кукурузу, выбирайте аррорут.
  2. Цвет: Состоит из эклектичной смеси специй и трав. Я использовал какао-порошок, мускатный орех и молотую гвоздику (вкусно пахнет!) Для моей конкретной смеси, но вы также можете добавить молотые зеленые травы (шалфей и т. Д.), Чтобы противодействовать покраснению. Я предлагаю избегать корицы, так как она может быть резкой и раздражающей.
  3. The Binding: Вам нужно добавить несколько капель эфирного масла (я выбрала масло чайного дерева) и питательного масла (масло жожоба, апельсина, витамина Е и т. Д.).). Это помогает придать вашему продукту некоторую «прилипчивость», чтобы он не слетел с вашего лица.

Вот как выглядят ингредиенты перед смешиванием!

Начните с примерно 3 столовых ложек основы, а затем добавьте цвет по мере необходимости. Мой личный рецепт выглядел так:

  • 3 столовые ложки кукурузного крахмала
  • 1 чайная ложка бентонитовой глины
  • 1/4 чайной ложки какао
  • 1/8 чайной ложки мускатного ореха
  • 1/8 чайной ложки молотой гвоздики
  • 12 капель масла шиповника
  • 5 капель масла чайного дерева как это выглядит! В целом, я очень доволен тем, как он выровнял тон моей кожи (нанесенный здесь с моим морилкой для губ из свеклы).

    Плюсы и минусы этого рецепта порошковой основы без отходов

    Плюсы:

    • В целом текстура оказалась очень похожей на Bare Minerals. Я не против!
    • Продукт равномерно ложится и имеет приятную текстуру.
    • Цвет на самом деле получился на удивление хорошо! Никаких странных оттенков.
    • Рецепт проходит путь длиной . Это продлится мне какое-то время.
    • Это было так дешево сделать! Я прикидываю что-то около 50 центов.

    Минусы:

    • Не особо впечатлила стойкая пудра на сухой, нетронутой коже. Но отлично работает, если я увлажняю.
    • Хотелось бы, чтобы он еще немного укоренился в коже, но я планирую немного повозиться с приложением, чтобы посмотреть, имеет ли оно значение.

    Время подготовки
    5 минут

    Дополнительное время
    5 минут

    Общее время
    10 минут

    Состав

    • 3 столовые ложки кукурузного крахмала
    • 1 чайная ложка бентонитовой глины
    • 1/4 чайной ложки какао
    • 1/8 чайной ложки мускатного ореха
    • 1/8 ч.л.молотой гвоздики
    • 12 капель масла шиповника
    • 5 капель масла чайного дерева

    Инструкции

    1. Сложите все вместе в миске и перемешайте до получения однородной консистенции
    2. Нанесите на лицо чистой кисточкой для пудры!

    Банкноты

    Вместо кукурузного крахмала можно использовать аррорут.

    Отрегулируйте пигмент, экспериментируя с количеством какао, мускатного ореха и гвоздики

    Вы можете выбрать собственное эфирное масло и связующее масло для этого рецепта

    Вы когда-нибудь делали свой фундамент раньше? Поделитесь, пожалуйста, своими советами! Я весь во внимании.

    Что такое фонд? Определения, типы и правила

    Обзор

    Частный фонд — это независимое юридическое лицо, созданное исключительно в благотворительных целях.В отличие от общественной благотворительной организации, которая полагается на общественный сбор средств для поддержки своей деятельности, финансирование частного фонда обычно поступает от одного человека, семьи или корпорации, которые получают налоговый вычет за пожертвования.

    Слово «фонд» обычно используется в названиях многих различных типов некоммерческих организаций (например, Фонд Сьюзан Г. Комен, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Фонд «Загадай желание»). Но не все эти «благотворительные фонды» являются частными фондами .На самом деле частный фонд — это очень специфический и особый вид благотворительного фонда.

    Как общественные благотворительные, так и частные фонды классифицируются IRS как освобожденные от налогов 501 (c) (3) организации. Однако основное различие между частным фондом, таким как Фонд Билла и Мелинды Гейтс, и общественным благотворительным фондом, например, Фонд загадывания желаний, заключается в том, где они получают свою финансовую поддержку. В то время как общественная благотворительная организация получает финансирование от широкой общественности, частный фонд обычно имеет один источник финансирования, как правило, частное лицо, семью или корпорацию.

    Поскольку частный фонд остается под контролем донора, вы определяете:

    • Миссия фонда;
    • Кого включить на фундаментную доску;
    • Куда вложены средства; и
    • Как и куда раздаются средства.

    И поскольку фонд может быть создан с намерением существовать вечно, ваши благотворительные пожертвования могут продолжаться, пока существует ваш фонд. Таким образом, он может стать живой семейной реликвией, передаваемой из поколения в поколение.

    Посмотреть стенограмму видео: Сплочение семей

    Частные фонды и общественные благотворительные организации

    Частные фонды и общественные благотворительные организации классифицируются IRS как организации 501 (c) (3) и не облагаются налогом. Оба существуют, чтобы служить общественному благу. Однако частные фонды и общественные благотворительные организации имеют разные средства для выполнения и поддержки своей работы, а также для самоуправления.

    Общественные благотворительные организации Частные фонды
    В первую очередь выдают гранты No. Хотя некоторые общественные благотворительные организации могут и выделяют гранты, они чаще проводят благотворительную деятельность и предоставляют услуги. Да. Частные фонды обычно предоставляют гранты (т. Е. Предоставляют средства) общественным благотворительным организациям, хотя иногда они проводят свою собственную благотворительную деятельность.
    Получать большую часть своей поддержки от широкой общественности Да. Общественные благотворительные организации получают финансовую поддержку за счет сбора средств от общественности (то есть от частных лиц, правительства, корпораций и частных фондов) путем сбора пожертвований и / или грантов. № Частные фонды обычно получают всю финансовую поддержку от одного человека, семьи или корпорации.
    Требуется, чтобы доказать, что большая часть финансирования поступает за счет государственной поддержки Да. Для сохранения их налогового статуса IRS требует от общественных благотворительных организаций подтверждения того, что они получают существенную поддержку от населения. № Самофинансирование является преимуществом, позволяющим фондам избегать тестов IRS, которые требуются от общественных благотворительных организаций. Хотя это и не запрещено, частные фонды обычно не занимаются сбором средств,
    Требуется выбрать разнопрофильный совет директоров Да. Общественная благотворительная организация должна управляться советом директоров, отражающим интересы округа, которому она служит. Большинство членов правления не должно состоять в браке или кровном родстве. No. Частный фонд может управляться исключительно его спонсором (-ами) или советом, состоящим из членов семьи и / или других лиц, выбранных донором (-ами).

    Различные типы фундаментов

    Многие разные типы некоммерческих организаций называют себя «фондами» или используют это слово в своих названиях. Вот несколько примеров:

    Общественный фонд

    «Общественный фонд» — это просто еще один термин для общественной благотворительности.(Примеры общественных благотворительных организаций со словом «фонд» в их названиях включают «Make-A-Wish Foundation» и «Фонд Сьюзан Г. Комен».) Эти некоммерческие организации полагаются на пожертвования от частных лиц, правительства, корпораций и частных фондов для финансирования их операции и программы.

    Частный фонд

    Частный фонд, например общественный благотворительный или общественный фонд, предназначен для выполнения благотворительной миссии. Однако частный фонд — это , а не общественная благотворительность, потому что вместо того, чтобы получать общественную поддержку, он финансируется и контролируется отдельным лицом, семьей или корпорацией.Примеры частных фондов включают Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Фонд семьи Уолтон и Фонд Кока-Кола, Inc.

    Все частные фонды имеют следующие общие черты:

    • Они созданы для благотворительных целей и предоставления донорам налоговых вычетов за их взносы.
    • Они управляются собственным советом директоров.
    • Они получают большую часть своей финансовой поддержки от своих учредителей и обычно контролируются ими.
    • Они должны делать благотворительные выплаты в течение налогового года.
    • Это организации, освобожденные от налогов, но они должны платить номинальный акцизный налог в размере 1,39% от их чистого инвестиционного дохода.
    • Хотя они обычно предоставляют гранты общественным благотворительным организациям, они также могут:
      • Запуск программ, оказание услуг и прямая благотворительная деятельность.
      • Оказывать помощь отдельным лицам и семьям в случае стихийных бедствий и помощи в тяжелых условиях.

    Нерабочая vs.Операционные фонды

    Есть две отдельные категории частных фондов:

    • Нерабочие фонды
    • Операционные фонды

    На самом базовом уровне основное различие между неработающими фондами и действующими фондами заключается в том, в какой степени ресурсы и операции фонда направляются непосредственно на благотворительную деятельность и услуги, а также от того, проводятся ли такие операции непрерывно или просто время от времени.

    Неработающие фонды: Эти фонды обычно предоставляют гранты общественным благотворительным организациям и составляют подавляющее большинство сообщества частных фондов. Они могут вести свою собственную прямую благотворительную деятельность (и предоставлять гранты отдельным лицам, присуждать стипендии, предоставлять гранты международным организациям, которые не признаны благотворительными организациями согласно 501 (c) (3) и т. Д.), Но осуществление собственных программ не входит в их обязанности. основной фокус. Как правило, неоперационный фонд должен производить ежегодное распределение, равное примерно 5% от его средних чистых инвестиционных активов за предыдущий год.Выплаты, которые засчитываются в соответствии с этим требованием, включают гранты на благотворительность, определенные сопутствующие расходы и, за исключением инвестиционных расходов, необходимые и разумные административные расходы (включая годовой взнос Foundation Source). Именно такие фонды создает и поддерживает Foundation Source.

    Операционные фонды: Действующие фонды в основном занимаются благотворительной деятельностью и должны постоянно и активно участвовать в собственных проектах.(Примеры могут включать работу музея, зоопарка, библиотеки или исследовательского центра.) Чтобы убедиться, что действующие фонды адекватно участвуют в непосредственном осуществлении своей благотворительной деятельности, они должны ежегодно тратить большую часть своего инвестиционного дохода. (85%) непосредственно на активное ведение благотворительной деятельности (прямые благотворительные расходы). По сути, действующий фонд осуществляет прямые благотворительные расходы, осуществляя собственных благотворительных проектов, а не выделяя гранты другим организациям.(Например, вместо того, чтобы давать грант продовольственному банку, действующий фонд может покупать еду напрямую и нанимать водителя для ее доставки.)

    Правила частного фонда

    Так как частные фонды создаются для благотворительных целей, они должны соблюдать правила IRS, чтобы гарантировать свою активность, а их расходы приносят пользу обществу. Таким образом, частный фонд должен обеспечивать ежегодное распределение, равное примерно 5% от его средних чистых инвестиционных активов за предыдущий год.Выплаты, которые засчитываются в соответствии с этим требованием, включают гранты на благотворительность, определенные сопутствующие расходы и, за исключением инвестиционных расходов, необходимые и разумные административные расходы (включая годовой взнос Foundation Source).

    В обмен на соблюдение этих требований частные доноры фонда получают полный контроль над тем, как инвестируются и предоставляются благотворительные активы фонда (и передают этот контроль последующим поколениям на неограниченный срок). Они также имеют право на значительные налоговые льготы.

    Донор может иметь возможность воспользоваться тремя основными налоговыми льготами, когда он или она передает частному фонду:

    1. Снижение подоходного налога донора за каждый год внесения взноса;
    2. Избегание налогов на прирост капитала в зависимости от характеристик внесенного имущества; и
    3. Снижение или отмена потенциальных налогов на наследство.

    Экономия по налогу на прибыль

    Одна из наиболее непосредственных налоговых льгот заключается в том, что донор получит вычет из подоходного налога на любую сумму, которую он или она вносит в частный фонд, до 30% скорректированного валового дохода донора (AGI).

    Экономия по налогу на прирост капитала

    Помимо вычета подоходного налога с подарков частному фонду, доноры могут также избежать уплаты налога на прирост капитала, пожертвовав высоко оцененные активы частному фонду. Например, если жертвователь передаст фонду оцененные акции, он или она будет иметь право на вычет подоходного налога в размере полной справедливой рыночной стоимости акций. Когда фонд решает продать акции в будущем, он будет платить только номинальный акцизный налог в размере 1.39% на чистый прирост капитала.

    Экономия на налоге на наследство

    Когда активы передаются частному фонду, они исключаются из наследства дарителя и, как следствие, не облагаются ни федеральным налогом, ни налогом штата. Для состоятельных людей, которые имеют сильные благотворительные интересы, частные фонды предлагают возможность избежать уплаты налогов на недвижимость, одновременно создавая прочное благотворительное наследие.

    Преимущества частного фонда vs.Общественная благотворительность

    По данным Национального центра благотворительной статистики, в Соединенных Штатах насчитывается около 1 097 689 общественных благотворительных организаций и, возможно, всего 90 000 частных фондов. Причина, по которой количество государственных фондов значительно превышает количество частных, в значительной степени объясняется финансовыми соображениями: общественная благотворительность может запрашивать поддержку у широкой общественности, правительства и частных фондов, тогда как частный фонд финансируется отдельным лицом, семьей или корпорацией.Хотя Foundation Source снизил стоимость создания и управления частным фондом, сделав практичным создание частного фонда с начальным финансированием всего в 250 000 долларов, государственные благотворительные организации часто имеют более низкие начальные затраты и не требуют минимального дохода.

    Пределы вычета налогов для общественных благотворительных и частных фондов

    Общественные благотворительные организации должны пройти различные тесты поддержки, чтобы претендовать на статус IRS. Однако, по сравнению с частными фондами, общественные благотворительные организации имеют несколько более высокий предел того, сколько донор может отдать и при этом получить налоговый вычет.

    Донор может получать до 60% своего скорректированного валового дохода (AGI) за денежные пожертвования в общественную благотворительную организацию и до 30% AGI за пожертвования в частный фонд. Однако на практике ограничения налоговых вычетов редко создают препятствия для частных доноров. Во-первых, многие доноры не достигают лимитов AGI по налоговым вычетам. Однако если они это сделают, взносы, превышающие годовые лимиты, могут быть перенесены на последующие годы. Во-вторых, взносы могут быть сделаны как в частный фонд, так и в общественную благотворительную организацию, поэтому, если достигается максимальный 30% -ный лимит AGI денежных взносов в частный фонд, дополнительные денежные взносы в размере до 30% AGI могут быть сделаны непосредственно одному или больше общественных благотворительных организаций.

    Преимущества частных фондов перед общественными благотворительными организациями

    Помимо этих различий, частные фонды обладают важными преимуществами перед общественными благотворительными организациями. Самый важный из них — это контроль. В отличие от общественных благотворительных организаций, которые управляются разноплановыми советами директоров, частные фонды являются независимыми юридическими лицами, контролируемыми исключительно их донорами. Доноры имеют последнее слово в том, как инвестировать и расходовать активы фонда; какие благотворительные организации поддержать; участвуют ли другие в управлении фондом; и если да, то как.

    Более того, поскольку IRS предоставляет частным фондам очень широкие полномочия для выполнения своих миссий, они могут влиять на изменения во многих отношениях, помимо предоставления благотворительным фондам. Частный фонд имеет право работать практически через любую организацию, государственную или частную, для достижения своих благотворительных целей.

Leave a Comment

Что нужно для монтажа пластиковых окон: Материалы для установки окна: что потребуется при монтаже

Материалы для установки окна: что потребуется при монтаже

Установка пластикового окна предполагает использование специальных материалов, приспособлений и инструментов. Окна ПВХ прочно закрепились на строительном рынке. С каждым годом их конструкции совершенствуются, а вместе с этим производители предлагают современное оборудование для изготовления и материалы для установки окна.

Материалы для монтажа окон включают в себя: анкерные пластины, пену монтажную, клинья и распоры, уплотнители и крепежи. Изготовители окон могут комплектовать изделие отдельными элементами. При этом комплектующие должны быть высокого качества, чтобы при установке окон были выполнены все требования по тепло-, звуко-, паро- и гидроизоляции.

Монтажные клинья и распоры

Для установки пластиковых окон комплектующие изготавливают из прочной пластмассы, так как им предстоит выдерживать высокую нагрузку от конструкции окна, которая будет на них опираться во время монтажа. Эту же функцию выполняют распорные колодки. Размещают эти элементы по всему периметру оконной рамы для фиксации ее правильного горизонтального и вертикального расположения. Клинья применяются в качестве опоры на время затвердевания пены. После полного высыхания пены, комплектующие извлекаются. Получившееся отверстие заделывается пеной.

На время застывания пены между рамой и проемом устанавливают клинья

Применение клиньев и распорных колодок в процессе монтажа пластиковых окон является обязательным, так как в процессе заполнения швов между рамой и проемом монтажной пеной неизбежен процесс ее вторичного расширения. Клинья надежно фиксируют оконную конструкцию в определенном положении и предотвращают возможность его изменения под воздействием пены.

Монтажная пена

Монтажная пена на основе пенополиуретана применяется для заполнения шва между рамой и проемом. Попадая во влажную среду, под действием кислорода содержимое баллона спустя определенное время образует твердый, прочный пористый материал, который надежно фиксирует оконную конструкцию в заданном положении.

С помощью монтажной пены оконный блок фиксируют в проеме

Монтажная пена различается по сезонности применения: зимняя, летняя и всесезонная. Для установки окон ПВХ важно применять пену, имеющую низкий коэффициент расширения – это позволит избежать деформации конструкции или нарушения ее ориентации в пространстве.

Благодаря паропроницаемости данного материала обеспечивается выход влаги и исключается образование конденсата внутри помещения. А для защиты конструкции окна и откосов от лишней влаги для перекрытия монтажного шва устанавливают специальную саморасширяющуюся ленту.

Паропроницаемая уплотнительная лента

ПСУЛ обеспечивает самовентиляцию шва между рамой и проемом. Благодаря пористой структуре монтажная пена пропускает сквозь себя не только воздух, но и влагу, что может привести к скоплению влаги на поверхности откосов и их отсыревание. Избежать этих неприятностей позволяет использование ПСУЛ.

Вентиляция зазора между проемом и рамой обеспечивается за счет ПСУЛ

Лента для установки окон – это пористый пенополиуретан, обработанный специальным составом. Одна сторона ПСУЛ имеет клейкий слой. Поставка к месту монтажа осуществляется в скрученном виде. Раскручивать материал надо непосредственно перед монтажом, иначе он утратит свои свойства.

ПСУЛ наклеивают на конструкцию окна, предварительно удалив защитное покрытие с клеевого слоя. Эта лента является уплотнительной и саморасширяющейся, то есть после взаимодействия пропитки ленты с кислородом происходит увеличение ее линейных размеров. В результате сморасширяющаяся лента целиком закрывает шов.

Важно учитывать, что для качественного перекрытия монтажного шва необходимо использовать ПСУЛ соответствующей ширины. Увеличиваясь в размере, лента обретает свои пароизоляционные качества и обеспечивает вывод влаги из монтажного шва, а также защищает его от атмосферных осадков.

Установка пароизоляционной ленты является обязательным условием при монтаже окон

Саморасширяющаяся лента выпускается в сжатом состоянии. Она герметично закрывает внутренний шов от проникновения влаги. Это защищает откосы и монтажный шов от появления плесени. Пароизоляция для окон пвх является обязательным видом работ.

Гидроизоляционная лента

Лента ГПЛ также призвана закрывать монтажный шов изнутри помещения. Она изготовлена на основе пенополиэтиленовой пленки, которая имеет тонкий слой из алюминиевой фольги. На противоположной стороне имеется клейкий слой для фиксации ленты.

За герметичность шва с внутренней стороны отвечает гидроизоляционная лента

Клеевой слой имеет хорошее сцепление с деревянными, бетонными и кирпичными поверхностями. После приклеивания монтажный шов обеспечивается абсолютной герметизацией, так как лента не пропускает ни влагу, ни воздух.

Верхнему слою ленты ГПЛ не страшно воздействие щелочи и прочих химических реагентов. Она не теряет своих свойств от воздействия прямых солнечных лучей.

Диффузионная лента

Установка пластиковых окон требует применения дополнительных материалов, таких как диффузионная лента. Ее применяют при наружной отделке монтажного шва вместе с пароизоляционной лентой или пеной. Помимо обеспечения паропроницаемости, этот материал надежно защищает зазор между рамой и проемом от влаги и воздействия прямых солнечных лучей, под которыми монтажная пена имеет свойство разрушаться.

Диффузионную ленту монтируют снаружи оконного проема

Диффузный материал при отделке стыков сохраняет естественную вентиляцию, когда обеспечен беспрепятственный выход воздуха из средней части нижнего шва.

Крепежи

К ним можно отнести дюбели, анкеры, планки, пластины с перфорацией, поддерживающие консоли и саморезы.

Анкеры

Использование анкеров позволяет сохранить целостность оконной рамы при установке пластикового окна. Их монтируют, просверливая сквозные отверстия в оконной раме.

Монтаж окна с помощью анкеров считается самым надежным

Материалом изготовления анкеров является оцинкованный металл. При помощи анкеров закрепляют раму к стене, чтобы окно было надежно установлено в плоскости оконного проема.

Регулируемые анкеры

Этот тип анкеров применяют при «теплом» монтаже, когда конструкция оконной рамы выступает за пределы стены. На подоконник наносится выравнивающий слой, затем на нем закрепляются анкера.

С помощью анкерного болта можно регулировать положение оконной рамы

Такие крепежи называют еще анкерными болтами, которые состоят из двух частей. На каждой части расположен продольный паз и отверстия с краю. Наличие продольных пазов в пластинах позволяет регулировать положение оконной рамы, когда она закреплена при помощи анкеров в определенном положении. Это позволяет выбрать идеально ровное положение оконной конструкции в пространстве и надежно его зафиксировать.

Дюбели

По мнению специалистов, устанавливающих пластиковые окна, применение дюбелей обеспечивает более стабильное положение конструкции, чем при помощи анкеров. Однако они не рекомендуют применять их для крепления нижней части окна. Дюбелем называется пластмассовая втулка с боковыми прорезями и резьбой внутри. Когда в нее вкручивается саморез, пластиковые лепестки раскрываются, и дюбель надежно фиксируется в теле бетонной или кирпичной стены. Размеры дюбеля – ширина и длина, зависят от структуры материала стены. Для непрочных оснований применяют большие дюбели.

Дюбель обеспечивает надежную фиксацию самореза в стене

Изготавливаются эти крепежи из упругой эластичной пластмассы, выдерживающей большие растягивающие и сжимающие нагрузки. Дюбели применяют при креплении анкерных пластин к поверхности стены, это позволяет жестко установить и зафиксировать оконную раму.

Саморезы

При креплении анкерных пластин на дюбели, применяют саморезы по бетону – они имеют крупную заостренную резьбу и шляпку в виде звезды или шестигранника.

Закрепление анкерных пластин производится с помощью саморезов

Когда требуется закрепить перфорированные металлические планки, используют саморезы по металлу. Для закрепления каких-либо элементов при помощи этого вида крепежа необходимо предварительно высверливать отверстие меньшего диаметра. При проведении работ необходимо использовать современный качественный инструмент для монтажа.

Поддерживающие консоли

Изготавливаются в виде профильных металлических пластин, имеющих отверстия, которые используют при креплении с одной стороны профиля, а с другой – анкера. Использование поддерживающих консолей позволяет монтировать крупноформатные оконные конструкции, имеющие сложную конфигурацию и большой вес.

Поддерживающие консоли используются при монтаже крупногабаритных оконных блоков

Материал изготовления поддерживающих консолей покрывается слоем цинка, поэтому они устойчивы к воздействию влаги. Примером одинарной консоли является плоский стержень, прикрученный болтом к стене. Его высоту можно регулировать.

Подставочный профиль

Выполняется из того же материала, что и оконный профиль и крепится к нижней части оконной рамы. Его применяют, когда требуется установка отлива или подоконника. К общей высоте оконной конструкции подставочный профиль прибавляет 3 см. Это важно учитывать при проведении замеров.

Подстановочный профиль используется для монтажа отлива и подоконника

Применение подставочного профиля способствует защите стыка нижней части окна и стены, устранению тепловых мостиков и появлению конденсата.

Силиконовый герметик

При монтаже подоконника использование силиконового герметика обязательно, так как он заполняет стыковочные швы и надежно их герметизирует. Для этих целей возможно применение жидкой пластмассы, так как она имеет более долговечное сцепление с поверхностью и не отстает со временем от воздействия влаги, как герметик. В этом случае достигается наиболее качественная изоляция швов.

Для герметизации стыковочных швов используют силиконовый герметик

Важно применять только качественные материалы для установки пластикового окна и оборудование, тогда окно будет выполнять свои функции, надежно оберегать помещение от воздействий окружающей среды и обеспечивать оптимальные микроклиматические показатели.

Установка пластиковых окон своими руками

Процесс замены окон может быть несложным, если иметь под рукой необходимые инструменты, помощника и соблюдать некоторые правила. В этом случае установка окон будет выполнена правильно и в сжатые сроки.

ВИДЕО: Установка пластиковых окон по ГОСТу

Выполнение замеров и расчетов

Прежде чем заказывать окна, необходимо узнать размер оконного проема, принимая во внимание вид проема: с четвертью или без. Оконной четвертью является выступ с наружной части стены, ширина его может составлять до 4 см. Четверть расположена по периметру окна, при ее наличии потребуется установка окна изнутри помещения. Расчет следует выполнять, исходя из самого узкого места, при заказе окна к ширине необходимо добавить 3 см, длину оставить без изменения.

Проем может и не иметь четверть, в этом случае есть следующие решения:

  • Выполнить обработку пространства между стеной и рамой монтажной пеной, шов можно закрыть нащельником.

  • Построить четверть, обеспечивающую надежное удерживание окна.

При заказе окна в проем без четверти, следует принимать во внимание, что длина его будет меньше проема на 5 см, а из ширины нужно вычесть 3 см.

Установка окна выполняется с отступом от внешней поверхности на треть вглубь, что следует учитывать при замере подоконников и отливов, добавив по 5 см к каждому. Ширина подоконника может зависеть от места расположения батареи, поскольку он может только частично закрывать радиатор, дополнительные 2 см для маскировки основания окна. Что касается длины, то лучше добавить 15 см и выполнить аккуратную деталь.

Способы установки оконной рамы в проем

Выбор способа монтажа зависит исключительно от вида материала, из которого выполнены стены помещения, а так же от размеров самого окна.

Установить раму можно с помощью:

  • анкеров или дюбелей – один из самых надежных способов, используется в процессе монтажа крупных оконных систем. Сквозное крепление рамы обеспечивает надежную защиту от нагрузок в процессе эксплуатации;

  • зубчатых пластин – устанавливаются враспор, закрепление выполняется с помощью шурупов, при этом сверление стен не выполняется. Этот вид установки используется для небольших окон.

Установка окон в деревянных домах

Выбирая вид монтажа, необходимо учитывать тип строительного материала. Например, различия в установке окна в пенобетонную или кирпичную стену, заключаются только в размере углубления анкеров, но для деревянных конструкций используется совершенно другой подход. Следует принимать во внимание, что установку окон в деревянный объект необходимо производить спустя год после строительства дома. Зачем ждать? Для того чтобы произошла усадка материала.

Установка окна в деревянном доме производится не в проем, а в деревянную коробку (обсаду, или окосячку), которая будет надежно защищать конструкцию от повреждений. При этом сам оконный блок не должен иметь признаков дефекта и грибка. Прежде чем приступать к работе, необходимо выполнить обработку антисептическим средством. Усадка дома будет осуществляться и после установки окон, поэтому следует оставить в верхней части проема между обсадной коробкой и стеной зазор в 3 см.

Отлив для деревянных конструкций можно использовать стандартный. Подоконник следует выбирать деревянный или полимерный. Но следует иметь в виду, что древесина имеет свойство пропускать испарение, что скажется на свойствах монтажной пены, поэтому перед ее нанесением рекомендуется воспользоваться специальной пароизоляционной лентой.

Основные правила установки пластиковых окон

Для обеспечения надежного крепления рамы в проем, используется монтажная пена. Слой материала обеспечивает дополнительную изоляцию и надежное соединение. Для более длительного сохранения технических показателей монтажной пены, полученный слой обрабатывается изоляционными материалами.

Установку окон можно выполнять в любой сезон, но в зимний период можно сразу выявить все недостатки. Выбирая монтажную пену, нужно обязательно проанализировать, при какой температуре состав быстрее будет схватываться. Для работы лучше выбирать профессиональную пену, при установке пластиковых конструкций в зимний период, не помешает воспользоваться специализированной насадкой. Выполнять запенивание нужно снизу вверх, выполняя круговые движения. Во избежание перерасхода материала, рекомендуется выполнять запенивание несколькими приемами, при этом внутренний слой должен быть более плотным.

Работы по подготовке проема и окна

  • Очистить проем от мусора, краски, пыли.

  • Очистить слой коробки, если будет использоваться старая конструкция.

  • Зазоры между проемом и рамой будут заполняться пеной, если величина их не превышает 4 см, при большем размере зазора используется пенопласт, кирпич или гипсокартон.

  • Рама освобождается от створки, устраняется штифт.

  • Из глухого окна удаляется стеклопакет, с предварительным удалением штапиков. При этом окно небольшого размера можно устанавливать без удаления стеклопакетов. Извлеченный стеклопакет устанавливается на ровную поверхность.

  • Независимо от выбранного типа крепления рамы рекомендуется использовать шаг в 40 см (максимально допустимый по ГОСТу шаг – 70 см), от углов и от импоста отступ – 15 см.

Этапы установки

  1. Установить раму в проем, предварительно установив уголки по периметру, чтобы обеспечить четкое горизонтальное соответствие. Обеспечить защиту рамы от повреждения помогут распорные приспособления, расположенные рядом с местом крепления.

  2. В деревянной конструкции саморезы врезаются в раму не до упора, для пенобетонных и кирпичных строений отверстия для крепления просверливаются, и только потом устанавливается рама.

  3. Выполняется контроль соблюдения горизонтали и вертикали.

  4. Установить стеклопакеты и оконные створки.

  5. Осуществить запенивание зазоров монтажной пеной.

  6. Выполнить установку защитной лентой на полученные швы.

  7. Осуществить установку подоконника.

  8. Выполнить установку откосов.

  9. Оставить окна на 16 часов во избежание нарушения целостности швов.

Инструкция по монтажу пластиковых окон

Эта инструкция по установке окон рассчитана, главным образом, на монтаж окон в деревянных домах, на дачах. Окна ПВХ предназначены для эксплуатации в помещениях с температурой внутри помещения: минимальная +5°С, максимальная +60°С.

Инструкция по установке окон носит рекомендательный характер и должна корректироваться на индивидуальные особенности дома. Не рекомендуется производить установку окон своими руками не имея должной квалификации и опыта.

Приобретенное вами пластиковое окно – это полностью готовое изделие, состоящее из рамы (коробки), стеклопакета, а для поворотных и поворотно-откидных окон еще и створки и фурнитуры. А раз вы решили установить окно своими руками, то должны понимать, что от правильной установки пластикового окна зависит, как долго оно вам прослужит. Воспользуйтесь советами специалистов.

Перед покупкой окна нужно удостовериться, что имеющиеся оконные проемы подходят. В противном случае, нужно или изменить размеры проема, или выбрать окно другого размера. Если оба варианта вас не устраивают, нужно заказать окно по индивидуальным размерам, исходя из габаритов того оконного проема, который есть в настоящее время.

Инструменты для установки окна

Для установки пластикового окна требуется: шуруповерт, уровень, дрель (перфоратор), рулетка, плоскогубцы, пластиковая стамеска, деревянный молоток или резиновая киянка, шестигранник для регулировки окон, перчатки, монтажная пена, анкерные пластины (монтажные пластины), саморезы или анкерные болты, распорные клинья (в т. ч. самодельные из дерева), вода в пульверизаторе. 

Крайне не рекомендуется производить монтаж окон при температуре -10° С и ниже, при сильном дожде и ветре более 15 м/с.

Общий вид окна

Подготовка к установке окна

1. Перед началом установки окна проверьте соответствие габаритных размеров окон и оконных проемов. Зазоры между установленным окном и оконным проемом, оставшимся после демонтажа старого окна, должны быть слева, сверху, справа и снизу около 2 см.

2. Демонтируйте старую оконную раму. Если размер оконного проема позволяет, демонтируйте и старую деревянную коробку, т.к. монтаж надежнее проводить непосредственно в стены дома.

3. Затем нужно снять с окна створку:


  • Шаг 1
    Снимите декоративную накладку.


  • Шаг 2
    Откройте створку.


  • Шаг 3
    Оттяните штифт вниз. Отклоните створку на себя и, преподняв ее, снимите с нижней петли.

4.Если окно или часть окна глухие, необходимо вынуть стеклопакет. Сначала снимите штапик. Первыми вынимаются длинные штапики, затем короткие. Обычно в глухих частях штапик на производстве забивают не до конца. Это позволяет достаточно легко вынуть его из окна при помощи пластиковой стамески.

5. Уберите защитную пленку с наружной стороны окна. В противном случае под воздействием внешних погодных факторов она станет тонкой и хрупкой и в дальнейшем её будет очень сложно снять.
 

Установка окна

Монтаж окна производится через анкерные пластины, которые крепятся к раме окна. Крепеж надо устанавливать по следующим правилам: минимальное расстояние от углов рамы до первого крепежа должно составлять не более 15 см, расстояние между крепежными элементами не должно превышать 60 см, расстояние от импостного соединения с рамой — не более 15 см.

При установке на анкерные пластины необходимо закрепить пластины на раме окна с помощью саморезов:

1. Установить раму окна в проем. Если в оконном проеме есть «четверть», прижмите раму окна в четверти. Не рекомендуется устанавливать окно по внешней стене дома, лучше расположить где-то от центра стены до внутреннего края, в зависимости от толщины стены и способа установки подоконника.Расположите раму в проеме так, чтобы зазоры слева и справа стали одинаковые. Выставьте окно по уровню и при помощи распорных клиньев закрепите раму в вертикальной и горизонтальной плоскости. Особенно важно установить распорный клин непосредственно рядом с местом крепления, чтобы при закручивании самореза не деформировать раму.

2. По месту изогните анкерные пластины таким образом, чтобы они прижимались к стене. Закрепите пластины на стене.

3. Теперь установите на установленную раму окна, снятые ранее створки и стеклопакеты.

4. Проверьте открывание и закрывание всех створок. Створки должны открываться свободно, без препятствий. Уплотнения должны плотно прилегать к раме по всему периметру створки. Если необходимо, произведите регулировку фурнитуры при помощи шестигранника.

5. Теперь нужно запенить шов по всему периметру рамы изнутри помещения. Для этого существует пистолетная монтажная пена. Марку монтажной пены нужно выбирать в зависимости от сезона и погодных условий. Работы лучше проводить в перчатках. Перед заполнением периметра пеной увлажните проем водой. Так пена не будет отставать от стены и сползать. Заполняйте аккуратно, небольшим слоем (примерно 2/3 толщины рамы). Нужно учесть, что пена расширяется не одинаково при разных температурах. Читайте инструкцию на баллонах. В случае попадания пены на раму, дать высохнуть, затем удалить, срезав тонким ножом.

6. Обязательно установите водоотливы на окна, закрепив их к подставочному профилю (подоконному профилю) с наружной стороны саморезами. Если ширина стены позволяет, то пространство под водоотливом нужно запенить, иначе во время дождя будет слышен «жестяной звон». В противном случае водоотлив окна лучше заказывать минимальной ширины.Наличие водоотлива предотвращает попадание воды под окно и защищает наружную стену от намокания.

7. После высыхания монтажной пены, нужно установить подоконник. Он устанавливается в специальное углубление в подставочном (подоконном) профиле, что снизу рамы. Если вы установили окно снизу на распорные клинья, то пространство под подоконником так же необходимо заполнить пеной. Если стена дома узкая, то снизу подоконник нужно закрепить консолями (уголками).

8. Советуем первые 16 часов после установки окна не открывать. Незначительное перемещение рамы может привести к нарушению монтажного шва.

9. Отделка наружных откосов производится не более, чем через 3 дня после монтажа окна. Обязательно нужно закрыть монтажный шов с уличной стороны, т.к. под воздействием солнца и влаги монтажная пена быстро разрушается.

10. Снимите защитную пленку с внутренней стороны окна. Установите декоративные накладки на петли и закрепите ручку окна.

Схема открывания окна

Изменение одного положения открывания в другое производится только через промежуточное прижатие створки к раме. В противном случае, возможно соскакивание створки с верхней петли. Чтобы исправить положение, необходимо плотно прижать створку к раме и перевести ручку в режим «закрыто».

Рекомендации по уходу

В случае загрязнения пластиковых поверхностей достаточно протереть влажной тканевой салфеткой смоченной водой или мыльным раствором. Не использовать абразивные моющие средства!

Требуется один раз в год производить смазку подвижных частей фурнитуры машинным маслом. Уплотнительные резинки протирать от пыли и грязи влажной не мыльной салфеткой. Не реже одного раза в год обрабатывать спреем на основе силиконового масла (глицерина).

Монтаж пластиковых окон свои руками: этапы установки, пошаговая инструкция


Наверняка уже все забыли о том, что еще два десятка лет назад в преддверии зимы приходилось экстренно утепляться путем заклеивания деревянных окон. Благодаря тому, что большинство россиян уже заменили деревянные окна на аналоги из пластика, сегодня такой проблемы не существует. А вот те, кто только планирует установить пластиковые окна своими руками, должны знать алгоритм и особенности данного процесса. За счет этого можно избежать типичных ошибок и обеспечить комфортный микроклимат в помещении.


Содержание:

  1. Конструкция пластикового окна

  2. Замеры окон

  3. Подготовка к установке

  4. Технология установки

  5. Ошибки при установке

Конструкция пластикового окна


Перед тем, как поставить пластиковое окно, необходимо внимательно изучить его конструкцию. Первое, что стоит отметить тот факт, что такие окна изготовляются из поливинилхлорида. Основной составляющей данной конструкции считается рама из профиля. Она, в свою очередь, состоит из множества ячеек. Чем больше этих ячеек, тем теплее окно.


Перед тем, как установить пластиковые окна, также нужно знать, что данная конструкция состоит из подвижной и неподвижной части. Подвижной частью является створка. В данные части оконной конструкции устанавливается стеклопакет, прижимающийся к раме посредством пластиковой планки. Для обеспечения герметичности также используется уплотнитель.


На подвижную часть окна устанавливаются механизмы, предназначенные для его открытия и закрытия. Также стоит добавить, что пластиковое окно оснащается отливом для отвода осадков и откосами для заделывания верхних и боковых частей с наружной стороны конструкции.

Замеры окон


Перед тем, как поставить пластиковое окно, нужно выполнить ряд обязательных замеров. От точности замерочных работ напрямую зависит качество установки ПВХ-окна. Любая неточность в замерах может привести к тому, что пластиковые окна своими руками не будут установлены должным образом. В результате этого могут возникать такие проблемы, как сквозняки в помещении или промерзание окон.


Прежде чем приступить к замерочным работам, необходимо внимательно осмотреть проем. Если наружная часть окна меньше, то замеры должны быть выполнены по наиболее узкому месту. Причем желательно сделать несколько замеров. Такая необходимость обусловлена тем, что в большинстве случаев оконные проемы не отличаются идеальной ровностью. В результате проведенных замеров необходимо найти наименьшую величину и прибавить к ней 3 см. Результат измерения высоты проема необходимо оставить таким, каким он есть.


Стоит добавить, что в том случае, если наружная и внутренняя часть окна имеют одинаковый размер, измерения должны быть выполнены иначе. Так, от полученного результата ширины необходимо отнять 3 см, от высоты – 5 см. Это делается для того, чтобы оставить определенный зазор для монтажной пены и установки подоконника.

Подготовка к установке


Отвечая на вопрос как установить пластиковые окна, стоит заметить, что данный процесс требует серьезного отношения к подготовительному этапу. В противном случае существует вероятность того, что какие-то части окна разрушатся или отвалятся в процессе эксплуатации.


Перед тем, как поставить пластиковое окно, нужно демонтировать старую оконную конструкцию. После этого из оконного проема убирается все, что может быть разрушено в процессе эксплуатации. В процессе подготовки также следует учесть такие моменты:

  • конструкция должна быть качественно закреплена;

  • окно должно быть выставлено идеально ровно как в горизонтальной, так и в вертикальной проекции;

  • монтажная пена, предназначенная для крепления конструкции, должна быть предварительно отштукатурена со всех сторон.

Технология установки


Пластиковые окна своими руками могут быть установлены различными способами. Чаще всего монтаж ПВХ-окон начинается с фиксации конструкции со всех сторон посредством клинышков. При этом необходимо определить точность установки рамы относительно проема. Далее выполняется закрепление рамы при помощи болтов. Устанавливая пластиковые окна своими руками, также стоит помнить о важности герметизации всей конструкции. Для этого используется монтажная пена, равномерно распределяющаяся по поверхности оконной конструкции, которая была предварительно смочена водой.


Перед тем, как установить пластиковые окна, следует знать, что согласно одной из технологий, необходимо предварительно просверлить отверстия для анкеров, которые будут вбиты в стену. За счет этого обеспечивается максимально безопасное крепление.


В альтернативном варианте пластиковые окна своими руками предусматривают прикрепление к раме металлических пластин, которые впоследствии будут установлены на стену. Данный способ отличается простотой и высокой скоростью. Но при этом его нельзя назвать очень надежным. Дело в том, что при использовании этой технологии рама может быть перекошена даже при сильном порыве ветра. Поэтому чтобы избежать проблем при установке окна вторым способом, желательно использовать широкие и толстые пластины из металла.

Ошибки при установке


Перед тем, как установить пластиковые окна, нужно внимательно изучить наиболее распространенные ошибки, которые допускаются в процессе монтажа. Первое, о чем стоит вспомнить – это неправильный выбор размера окна. Данная ошибка обычно возникает в результате неточного замера оконного проема.


Еще одна распространенная ошибка – некачественная очистка оконного проема от мусора или пыли. Результатом этой ошибки является неравномерная и неплотная укладка монтажной пены. Перед тем, как установить пластиковые окна, также стоит обратить внимание на необходимость термоизоляции стены. Если не учесть важность термоизоляции, то в квартиру будет постоянно проникать холодный ветер. Среди других распространенных ошибок, совершаемых в процессе установки оконных конструкций из ПВХ, можно отметить: неправильный расчет размера подоконника, некачественное крепление оконной конструкции к стене и применение недостаточного количества монтажной пены.

Что нужно иметь для установки окон

Что нужно иметь для установки пластиковых окон

Пластиковые окна приятно выглядят, идеально вписываются в любой интерьер и отлично защищают от холода и лишних звуков. Кроме того, металлопластиковые и ПВХ-конструкции, хоть и требуют внимательного ухода, но чрезвычайно просты в эксплуатации. Количество фирм, поставляющих услуги по установке пластиковых окон, неумолимо растет, и на фоне всего этого многообразия порой бывает нелегко выбрать подходящий вариант. Многие решаются самостоятельно монтировать заказанные пластиковые окна и избежать затрат на услуги соответствующих специалистов.

Важные детали

Если вы также решили произвести самостоятельную установку окон из ПВХ, то следует точно определить, что нужно для установки такого окна. Одним из наиболее распространенных сегодня способов является так называемый «теплый» монтаж, требующий наличия специальных инструментов. Для самостоятельного выполнения работ по «теплому» монтажу понадобятся анкеры, монтажные клинья, уплотнительные ленты и прочие материалы. При самостоятельном монтаже важно следить за правильным расположением окон в проеме. При помощи пластиковых распорных колодок и монтажных клиньев можно легко установить окна в нужное положение, а также зафиксировать на время монтажа. Собственно, для заполнения пространства между стеной и оконной рамой применяется специальная пена из полиуретана,
добавляющая конструкции дополнительные изоляционные свойства.

Стоит использовать монтажную пену, которая обладает невысокими показателями изменения плотности после нанесения: она сводит на нет риск повреждения оконного профиля после установки в процессе расширения пены. Многие современные пены могут быть использованы и при минусовых температурах, что позволяет проводить монтаж пластиковых окон в зимних условиях.

Также для установки окон нужно применять специфические закрепляющие элементы. Чаще всего используются дюбели или анкеры — выбор того или иного фиксатора зависит от индивидуальных особенностей оконной конструкции и прочих условий. Многие специалисты выбирают преимущественно дюбельный тип крепления, считая его более надежным.

Анкерный тип позволяет закрепить окна без разрушения рамы, целостность которой является важным условием высокой эстетичности и надежности оконной конструкции.

Для упомянутого «теплого» монтажа окон применяются специальные регулируемые анкеры, которые крепятся сначала на подоконник, покрытый выравнивающим материалом.

Если при монтаже возникает необходимость изменить положение окна снаружи, то применяются специальные инструменты — поддерживающие консоли, которые помогают расположить окно так, чтобы оно располагалось на линии утепления. В качестве герметизирующего материала в зонах стыка рамы и стены рекомендуется применять специальную паропроницаемую ленту. Она освобождает влагу из утепляющей прослойки и используется для изоляции от наружной воды. Паронепроницаемую ленту применяют в качестве уплотнителя для герметизации стыка оконной рамы и стены во внутренней части помещения.

Выбирая, что нужно для установки окон, не забудьте про подоконный профиль, который также называют подставочным. Он необходим для укрепления и изоляции соединений нижней части окна и стены и уменьшения вероятности появления конденсата. Для последующего заполнения стыков при монтаже пластикового окна используется специальный силиконовый герметик, который должен отличаться особым качеством, ведь низкокачественный или дешевый материал приведет к большим затратам на демонтаж и повторную установку окна.

Якушевич Сергей

Руководитель отдела замеров

Опыт работы 21 год

Читайте также:

стоит ли устанавливать пластиковые окна своими руками


Правильная установка пластиковых окон определяет не только на срок их службы, но и качество жизни хозяина дома или квартиры. Если не соблюдалась технология монтажа, даже самый дорогой ПВХ-профиль и качественный стеклопакет не спасут от холода, ветра и шума, что скажется на микроклимате помещения.


Советы из интернета, о том, как установить пластиковое окно, часто не затрагивают важных нюансов: выбор правильных инструментов и материалов, особенности работы с той или иной фурнитурой и т.д. Информация в данной статье не раскроет все секреты профессионалов-монтажников, но поможет лучше понимать процесс установки и тщательно проконтролировать работу подрядчиков.

Подготовка к установке окна


Подготовительный этап включает проведение замеров, демонтаж старой светопрозрачной конструкции и специальную подготовку проема для установки нового окна. Ошибки на данной стадии работ чреваты неправильным определением габаритов нового оконного блока, промерзанием и продуванием окна в будущем.

Можно ли ставить пластиковые окна зимой


Пластик на морозе становится хрупким, монтажная пена не схватывается, стены в комнате и элементы системы отопления промерзают, если надолго оставить открытым оконный проем при минусовой температуре, — эти и другие мифы известны каждому, кто задумывался о монтаже светопрозрачной конструкции в зимний период.


На самом деле, температура за окном никак не повлияет на качество монтажа, если устанавливать конструкцию будут профессионалы. Инструкция к специальной «зимней» пене разрешает ее использование при температуре до –15 °C. В работе монтажники также применяют специальное оборудование для защиты конструкции, проема и комнаты: фены и тепловые экраны.

Замеры


Замерить окно для установки ПВХ-конструкции следует обязательно, даже если выполняется остекление в домах типовых серий со стандартными размерами светопрозрачных конструкций. Специалист замеряет проем с точностью до миллиметра: такой подход обеспечивает отсутствие проблем при монтаже, равномерность и герметичность монтажного шва и, как результат, долговечность и энергоэффективность ПВХ-окна.


Если не выполнить правильный замер окна, велика вероятность того, что заказанный по выполненным бытовой рулеткой замерам или характеристикам, взятым из интернета, оконный блок будет невозможно нормально установить.



Кроме того, на этом этапе мастер-замерщик должен удостовериться что выбранные заказчиком профиль, стеклопакет, фурнитуру можно использовать на данном объекте. Если это невозможно — предложить другие варианты.

Демонтаж окон


Перед проведением демонтажных работ желательно освободить пространство перед оконным блоком, прикрыть полы, стены, мебель укрывочным материалом — будет много строительной пыли.


Если вам нужно поменять старое пластиковое окно, работа у опытного мастера займет около 30 минут. Специалист быстро справится со снятием створок, извлечением стеклопакетов и фурнитуры, демонтажом подоконника, отлива и рамы. 


Демонтаж старого окна из дерева отнимает больше времени и сил и происходит по следующей схеме:

  1. Снимают и разбирают створки.

  2. Демонтируют коробку.

  3. Производят демонтаж подоконника и отливов.

  4. Выполняют подготовку откосов. Особенно трудоемкая работа — демонтаж цементно-песчаных откосов в старых домах.

  5. Удаляют старый утеплитель (при наличии).


На выполнение задачи может уйти до нескольких часов. Дело в том, что демонтаж важно выполнять максимально аккуратно, для сохранения нормального состояния монтажного проема. Если повредить его в процессе демонтажных работ, придется тратить время на его подготовку и выравнивание. Плохое состояние проема перед монтажом — распространенная причина нарушения герметичности оконных блоков и, как следствие, снижения срока службы новых ПВХ-окон и появления сквозняков.

Подготовка проема


От качества проведения этого этапа работ зависит функциональность, тепло- и шумоизоляция, долговечность оконного блока, поэтому лучше доверить подготовительные работы профессионалам и проконтролировать выполнение ими всего спектра работ.


Проем для окон ПВХ зачищают от старого утеплителя, клея и бетона, выравнивают четверти, шпаклюют каверны и вмятины, поверхности выравнивают.


Если правильно подготовить оконный проем, после монтажа нового окна не возникает вопросов наподобие «Чем заделать щель после установки окна?». ПВХ-окно в правильно подготовленном проеме полностью герметизируется монтажной пеной без щелей и зазоров, а значит, сохраняет параметры звукозащиты и теплоизоляции.

Монтаж окон


ПВХ-конструкции обязательно должны устанавливаться по ГОСТу, с соблюдением всех строительных норм и правил. Выполнять монтаж пластиковых окон самостоятельно не рекомендуется, а вот проконтролировать качество выполнения работы монтажниками стоит. Расскажем о различиях в способах монтажа. При верно выбранном методе установки конструкция прослужит долго, оставаясь теплой и функциональной.

Крепление окна анкерными болтами


Действующие ГОСТы допускают данный метод монтажа ПВХ-окон, однако он не лишен недостатков:


  • Герметичность оконной рамы нарушается вследствие сквозного сверления. Кроме того, некоторые производители пластиковых окон в инструкции к их монтажу и эксплуатации запрещают рассверливать ПВХ-рамы.


  • Металлический анкер является дополнительным мостиком холода. Элемент может снизить степень теплозащиты ПВХ-конструкции.


  • Демонтаж закрепленного на дюбеля пластикового окна выполнить сложнее, так как анкерные болты фиксируются очень плотно.


Способ монтажа на анкерные болты обуславливает необходимость дополнительной герметизации конструкции, так как влага при перепадах температур может скапливаться в нижнем монтажном шве. Работа увеличивает время установки.

Монтаж окон на анкерные пластины


Данный способ установки является универсальным: подходит для закрепления ПВХ-конструкции на стенах любого типа. Одна часть пластины закрепляется на торце рамы, вторая — на дюбель к откосу, при этом сверлить насквозь пластиковую конструкцию не требуется. Кроме того, металлические пластины в данном случае не являются мостиками холода, так как не соприкасаются с откосом в холодной зоне.


Важное преимущество анкерных пластин — эластичность, которая компенсирует возможное температурное смещение оконной конструкции. Кроме того, монтаж окон на анкерные пластины занимает меньше времени, чем аналогичная работа с креплением ПВХ-окна на болты.


Относительный минус метода — необходимость закрыть пластины после завершения монтажа, что можно выполнить только отделкой откосов пластиковыми панелями.

Что проверить после установки


После полного завершения мастерами работы (только после того, как пена застыла!), стоит обязательно проверить окно, чтобы исключить возможные дефекты установки. Для этого необходимо:

  1. Открыть и закрыть створки несколько раз, чтобы убедиться что оконная фурнитура функционирует нормально, ручка перемещается в положение «закрыто» четко, плавно, без заеданий и чрезмерных усилий.

  2. Открыть створку в поворотном режиме и оставить в полуоткрытом положении – если она самопроизвольно закрывается или открывается, — окно смонтировано с отклонением от вертикали.

  3. Проверить плотность прилегания створок по периметру притвора — она должна быть одинаковой.

  4. Осмотреть стыки между рамой и откосами, рамой и подоконником. Щелей, незаполненных зазоров, открытой пены быть не должно ни внутри, ни снаружи..

  5. Толкнуть профиль и стеклопакет. Если при этом стекло или рама зашатались, установка выполнена некачественно.

  6. Проверить откосы, отливы и подоконник на предмет перекосов и надежности крепежа.


Многие недостатки можно устранить на месте, без снятия конструкции. Поэтому проверку лучше проводить в течение 1–2 дней после монтажа.

Цена пластиковых окон без установки



Самостоятельный монтаж ПВХ-конструкций только на первый взгляд кажется выгодным и практичным решением. Без знаний, навыков и опыта, руководствуясь только инструкциями в сети, сложно качественно установить пластиковое окно, сохранив его изначальные характеристики: абсолютную герметичность, теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства.


Сэкономить можно на самой конструкции, выбрав оптимальный по параметрам вариант, не переплачивая за ненужные опции. С помощью нашего калькулятора
вы сможете выбрать конструкцию, которая полностью соответствует климатической зоне проживания, особенностям расположения дома и квартиры. После предварительного расчета можно отправить заявку в ближайшие офисы оконных компаний, чтобы купить окно по выгодной цене.

Особенности монтажа стеклопакетов, окон пвх

В домах, квартирах, офисах и муниципалитетах в последнее время все чаще встречаются пластиковые окна. Они с каждым днем все сильнее вытесняют деревянные аналоги.

В зависимости от нужд пользователя окна могут быть:

  • Глухими.

  • Поворотно-откидными.

  • Откидными.

  • Многостворчатыми.

В зависимости от нужд пользователя окна могут быть: глухими, поворотно-откидными, откидными, многостворчатыми.

Тип окон каждый выбирает в зависимости от финансовых возможностей и личных предпочтений. Но приобрести окна — это только частичное решение задачи, их нужно еще и установить. Установка окон ПВХ самостоятельно — это крайне трудоемкий и сложный процесс, который, при недостаточной квалификации, может привести к необходимости замены всей конструкции или части системы. Поэтому монтаж окон ПВХ предпочтительно предоставить выполнять непосредственно их производителю.

Работаем
с 2004 года.

 

Сотрудники отдела контроля качества еженедельно проводят опросы наших клиентов, измеряя Индекс Удовлетворённости.

1 млн.+

установленных нами окон в Москве.

906

новых
клиентов
в июне.

90%

клиентов очень
довольны нашей работой.

6%

клиентов довольны
нашей работой.

Подготовка к монтажу пластиковой оконной конструкции

Перед производством монтажа стеклопакетов ПВХ их изготавливают по индивидуальным размерам заказчика. Замер окна тоже необходимо доверить профессионалам, поскольку важен не только внутренний размер конструкции, но и внешние части окна. Тщательный замер всех сторон окна позволит избежать проблем при установке даже в том случае, если строителями дома были допущены ошибки при возведении стен здания.

Тщательный замер всех сторон окна позволит избежать проблем при установке даже в случае ошибок при постройке.

Установку окон произведут специалисты компании-производителя ПВХ конструкций. До приезда бригады желательно предварительно подготовить оконные проемы и доступ к ним, чтобы можно было свободно удалить старые окна и убрать мусор. Стоит убедиться перед монтажом в целостности профиля и отсутствии внешних дефектов.

Продукция и услуги Фабрики Окон

Качественный монтаж окон – гарантия их безупречной работы на протяжении 40 лет. Для установки используются специальные технологии и новейшие системы теплоизоляции.

Собственное современное производство, высококачественные материалы и новейшие технологии позволяют предложить лучшие оконные решения по доступной стоимости.

Новейшие пластиковые окна эффективно отражают жару и удерживают тепло в доме. Обеспечивают поступление свежего воздуха без пыли, сквозняков и уличного шума.

Натуральность, экологичность, долговечность и изысканность – главные преимущества деревянных окон. Изделия обеспечивают высокий уровень теплоизоляции.

Прочные и современные алюминиевые окна надежны, безопасны и долговечны в эксплуатации. Прекрасная альтернатива пластику и дереву по доступной цене.

Монтаж пластиковых оконных систем

Сначала рама окна ПВХ фиксируется в нужном положении при помощи специальных креплений. Чтобы окно после установки не «играло», максимальное расстояние между рамой и стеной не должно превышать 6 сантиметров.

Обычно, такую щель заделывают строительной пеной, которая расширяется и надежно фиксирует окно. Но для укрепления системы желательно поверх пены положить слой шпаклевки, особенно снаружи. Это не позволит мелким грызунам и птицам повредить теплоизоляцию дома. Можно, помимо шпаклевки, использовать специальные накладки.

После монтажа необходимо подготовить окно к эксплуатации

Только честные
отзывы

Наша работа подтверждена сертификатами, а её результат — вашими отзывами!

Именно поэтому мы любим независимые площадки по обмену мнениями, например, Яндекс.Маркет и Отзовик. Нам не нужно скрывать или покупать отзывы, ведь наш искренний сервис целиком построен на доверии.

Читать все отзывы

Это уже второй заказ (третье окно). Хорошее окно,…

Написано в обращении руководству 20.0

Валерий

22.05.2021

Оперативная обратная связь. Быстрый замер и расчет…

За заказ дорогой услуги хотелось бы лучшее обслуживание…

Оплачивая дорогую услугу, хочется дорогую и качественую…

Качественные материалы, качественная и быстрая установка!…

Огромное спасибо Марине Московиной (менеджер-консультант)!…

Быстрый выезд замерщика согласно договоренности…

Недостатков нет,спасибо компании за качественную…

Наталья

07.05.2021

Хотим выразить свою благодарность компании Фабрика…

их просто нет , во всяком случаю по нашему договору…

Хотели бы пожелать вашей компании процветания !…

Татьяна

29.04.2021

Прежде чем заказать остекление балкона, промониторила,…

Пока не обнаружила.

Спасибо огромное! Удачи и процветания вашей компании.

Подготовка окна к эксплуатации

После установки окна необходимо скрыть все следы монтажа и подготовить конструкцию к дальнейшей эксплуатации. Окно собирают, производят регулировку фурнитуры и придают ему эстетичный внешний вид. После застывания пены сначала занимаются работами со стороны фасадов: устанавливают водостоки и москитные сетки, штукатурят стыки. Затем приступают к работе внутри помещения. При правильной установке окна не составляет большого труда восстановить целостность откосов и установить новые подоконники. По желанию клиента могут быть установлены пластиковые откосы, которые будут гармонично вписываться в общую композицию окна ПВХ.

После грамотного монтажа пластиковые окна выглядят эстетично, респектабельно и универсально. Для этого производитель прилагает максимум знаний и способностей.

Почему наши сотрудники такие крутые?

Наш подбор сотрудников очень прост и понятен — мы работаем только с теми, кто любит то, что делает!

Ну, ещё и потому, что только 1 из 13 соискателей проходят отбор в нашу команду.

Материал подготовлен
в компании Фабрика Окон

Читайте также

Бесплатная консультация инженера

К вам приедет не просто замерщик, а настоящий специалист по подбору остекления.

Произведёт замер, ответит на все ваши вопросы, даст рекомендации по остеклению именно вашего дома — и всё это в удобное для вас время и абсолютно бесплатно!

При обращении до 14:00 можем приехать на замер сегодня!

Руслан Бакиев

Руководитель отдела заказов

Заказать звонок

Наши 10 советов по установке виниловых окон своими руками, которые вам нужно знать!

Наконец-то пришло время установить виниловые окна в кабине вне сетки, и, как всегда, вы получаете место в первом ряду!

Мы поделимся с вами всеми известными советами по установке виниловых окон, которые не протекают, помогут снизить расходы на отопление / охлаждение и продлить срок службы вашего дома.

Если вы следили за постройкой нашей хижины, то вы уже видели, как мы обрамляли грубые проемы для окон и дверей.

При правильном обрамлении, как мы учили в нашем разделе, посвященном обрамлению, фактическая установка окон и дверей выполняется быстро и легко.

Фактически, мы установили все девять виниловых окон и входную дверь всего за один день.

Завтра займемся установкой входной двери.

Чтобы получить полную информацию о том, почему мы выбираем виниловые окна для нашего дома вне сети, обязательно ознакомьтесь с нашей публикацией под названием «11 основных факторов при выборе окон и дверей вне сети».

Как вы, возможно, помните из нашего поста «Доставка 20 000 фунтов строительных материалов из сети», мы закупили все наши строительные материалы в Home Depot, включая все девять окон, входную дверь и две раздвижные двери с карманами.

Выбранные нами окна изготовлены компанией JELD-WEN.

Мы выбираем одинарные подвесные виниловые окна с низким энергопотреблением, соответствующие требованиям ENERGY STAR, с экранами из стекловолоконной сетки. Это отличные окна для окружающей среды здесь, в Новой Шотландии, и они отлично выдерживают холодную зиму и жаркое лето.Они практически не требуют ухода, не разбухают и не деформируются, как некоторые деревянные окна.

Мы погрузили все наши строительные материалы, пиломатериалы, инструменты, гравий, окна и двери вручную на небольшой складной грузовой прицеп и буксировали его на квадроцикле по тропе, которую мы также проложили вручную!

Всего у нас девять окон.

Все следующие размеры указаны в дюймах.

1 Окно лофта: 30X36 — 185 долларов.00

1 Кухонное окно: 30X36 — 185,00 $

1 окно в ванной: 24X36 — 149,00 $

1 окно в главной спальне: 30X36 — 185,00 $

5 Окна в гостиной: 2 передних 30X48 — 209 долларов США (всего 418 долларов США), 2 боковые 36X48 — 219 долларов США (всего 438 долларов США) и 1 заднее окно 36X48 — 219 долларов США.

Общая стоимость = 1779 долларов США (до налогообложения)

Вот краткий обзор трех различных методов обрамления грубых проемов в окнах.

Вы можете увидеть на панорамных видах ниже, как мы обрамляли наши окна с помощью метода дополнительной калеки.

НАЖМИТЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА ВЕРСИИ ВО ВЕСЬ ЭКРАН

Здесь вы можете увидеть весь трехдневный процесс создания автономной кабины.

Чтобы сделать процесс установки окна быстрым и легким, прежде чем начать, соберите следующие инструменты и расходные материалы.

Обратите внимание: многие из приведенных ниже ссылок являются партнерскими ссылками, поэтому при покупке любого из этих товаров по ссылкам на этой странице мы будем получать небольшую комиссию, которая используется для поддержания работы Off Grid Cabin.Мы обнаружили, что на Amazon есть отличные описания продуктов, подробные личные обзоры и одни из самых низких доступных цен.

Это все продукты, которые мы лично владеем, используем или поддерживаем, и если вы покупаете товары по этим ссылкам, вы искренне благодарим !

Коротко о гвоздях: При покупке гвоздей для установки виниловых окон выбирайте гвозди, устойчивые к погодным условиям в вашем районе. Большинство уличных гвоздей предназначены для этого типа работ, поэтому используйте гвозди, стойкие к коррозии.Хорошо подойдут и алюминиевые, и оцинкованные гвозди. Что мы и использовали. Держитесь подальше от нержавеющей стали для этого применения, поскольку она может расколоться при ударах молотком и, в конечном итоге, заржаветь и испачкать окна и сайдинг.

Процедура установки для каждого окна абсолютно одинакова. У нас уже есть Tyvec, обрезанный под углом 45 градусов в каждом углу и сложенный так, чтобы он покрыл все четыре края оконной рамы с шероховатой поверхностью, что помогает дополнительно защитить подоконник от влаги. Подробнее об этом ниже.

Поместите соответствующее окно (окна) рядом с грубым отверстием и проверьте установку всухую, чтобы убедиться, что грубое отверстие подходит. Для оконных проемов, которые расположены выше, может быть проще провести окно через проем, чем пытаться подняться по лестнице, удерживая окно.

Шаг 1: Осмотрите окно перед его установкой. Проверьте, нет ли трещин, трещин или отсутствующих участков в ребре для гвоздей длиной более 6 дюймов, и убедитесь, что нет отверстий или трещин в пределах ½ дюйма от оконной рамы.

Шаг 2: Убедитесь, что оконный проем прямоугольный, измеряя расстояние от угла до угла. Разница не должна превышать дюйма для окон размером более 20 кв. Футов и не более 1/8 дюйма для окон менее 20 кв. Футов.

Для виниловых окон, подобных нашему, которые имеют ребро для крепления гвоздями, убедитесь, что ширина и высота грубого проема примерно на ½ дюйма больше, чем окно. Кроме того, убедитесь, что проем подоконника ровный, не вогнутый и не провисший. Желательно подоконник немного наклонить изнутри наружу.

Внутренняя часть подоконника должна быть примерно на 3/8 дюйма выше внешней или иметь наклон примерно в пять градусов.

Вот простой трехэтапный метод установки подкладки подоконника для получения наклона в пять градусов, если вы уже обрамляли грубые проемы или устанавливали новые окна.

1 — Измерьте и отметьте 5-градусный уклон, который вы хотите сделать.

2 — Используйте сабельную пилу, чтобы разрезать шпильки по сделанной вами отметке в 5 градусов.

3 — Вставьте деревянную прокладку, чтобы закрепить порог под углом 5 градусов.

Шаг 3: Подготовьте подоконник, сложив Tyvec, чтобы защитить внутренние края оконной рамы с шероховатой поверхностью.

Вы также можете отправить дополнительную строительную пленку внахлест и закрепить ее с помощью клея в аэрозольной упаковке. Мы просто заправили все четыре угла обертки здания обратно в грубый проем. Мы установим виниловые водосливные колпачки на все окна, когда будем накладывать виниловый сайдинг в одной из следующих статей.

Шаг 4: Поместите окно в грубый проем и временно закрепите окно гвоздем через отверстие в ребре гвоздя на расстоянии 3–7 дюймов от верхнего угла. Вставьте прокладки по бокам между виниловой оконной рамой и стойками. Совместите прокладки с просверленными отверстиями или на расстоянии 3–6 дюймов от углов и с интервалом 8 дюймов (макс. 24 дюйма).

Осмотрите окно на предмет прямоугольности, уровня и отвеса и при необходимости отрегулируйте с помощью регулировочных шайб.

Закрепите окно через просверленные в боковых косяках отверстия и прокладки.

Шаг 5: Закончите прибивание внешнего ребра.

Шаг 6: Для дополнительной защиты окна от атмосферных воздействий в местах с экстремальными погодными условиями вырежьте три части 6-дюймового самоклеящегося оклада. Одна часть жатки на 14 дюймов длиннее жатки. Две боковины на 12 дюймов длиннее боковых сторон. Распылите клей / грунтовку на ребро гвоздя, обшивку и строительную пленку по бокам и в верхней части окна.

Прикрепите две дополнительные боковые части, начиная с 5 дюймов над жаткой. Затем установите капельницу, которая должна выступать на ½ дюйма с каждой стороны. Наконец, установите часть жатки и раскатайте все плоско с помощью j-ролика.

Примечание. Когда мы устанавливаем сайдинг, вы увидите, как мы устанавливаем виниловую окантовку окон.

Закончена установка окна внутри.

Шаг 7: Изнутри заполните все воздушные зазоры между виниловой оконной рамой и стойками, нижним порогом и верхним коллектором соответствующим поролоновым герметиком.

СОВЕТ: Мы использовали Great Stuff Pro Windows & Doors, специально разработанную для этого приложения. Эта уплотнительная пена не расширяется и не искривляет / деформирует оконную раму, как обычная расширяющаяся пена.

На установку, установку регулировочных шайб и окончательную закалку каждого окна у нас ушло около 30 минут.

Закончена установка окна снаружи.

Примечание. Если вы устанавливаете виниловые окна для замены, процедура будет точно такой же после удаления старых окон.

Выбор подходящих окон для автономной сборки требует очень много, но сам процесс установки довольно прост.

Ключевой вывод здесь заключается в том, что грубое открытие, созданное во время фазы обрамления, является решающим этапом для обеспечения плавной установки.

Знайте точный размер каждого окна , прежде чем вы начнете кадрировать .

Хотя вы можете внести изменения позже, гораздо проще правильно оформить кадр с первого раза.

Сделай правильно с первого раза!

Обязательно обрамляйте отверстия больше на указанные выше размеры и не забывайте следовать рекомендациям производителя. Мы энтузиасты строительства вне сети, а не специалисты по строительству, помните, поэтому всегда следуйте рекомендациям производителя.

В следующем посте мы покажем вам установку входной двери с точными шагами, которые необходимо предпринять, чтобы у вас была идеально защищенная от атмосферных воздействий и плавно работающая входная входная дверь.

Итак, вы готовы самостоятельно установить windows как профессионал?

Дайте нам знать в разделе комментариев внизу, если вы думаете, что сможете это сделать!

Если вы еще не следите за сборкой, обязательно посетите наш раздел How We Build The Cabin , чтобы вы могли проверить сборку с самого начала!

Вот специальный значок для всех наших пиннеров Pinterest!

Виниловая техническая документация по планированию | Pella

Pella предлагает полный спектр систем для установки виниловых окон и дверей для террас Pella практически в любой конструкции.

Новое строительство

Винил Способы крепления

Существует множество вариантов установки виниловых окон Pella в проектах нового строительства и ремонта: прибивание ребер, ребер с J-образным каналом, блочных коробок.

Интегральное ребро

  • Конструкция интегрального ребра представляет собой сплошное ребро, позволяющее интегрировать оконную раму в атмосферостойкий барьер здания с использованием методов установки окон и дверей Pella.
  • Это комплексное монтажное решение включает нашу эксклюзивную монтажную ленту SmartFlash® и полиуретановый изоляционный герметик для окон и дверей с низким коэффициентом расширения и низким давлением.

Загружаемые детали установки

Одинарный подвес с лепниной — Encompass

Одинарный подвес с водным управлением EIFS — Encompass

Одинарный подвес с деревянной отделкой — Encompass

Раздвижная дверь

с кирпичным шпоном — Encompass

Раздвижная дверь с лепниной — Encompass

Раздвижная дверь

с виниловым сайдингом — Encompass

Раздвижная дверь

с системой управления водоснабжением EIFS — Encompass

Раздвижная дверь с деревянной отделкой — Encompass

Встроенное ребро с J-образным каналом

  • сплошное ребро и J-образный канал, позволяющие интегрировать оконную раму в атмосферостойкий барьер здания с использованием методов установки окон и дверей Pella.
  • Виниловый сайдинг можно вставить в канал.

Загружаемые детали установки

J-Mold Single-Hung с виниловым сайдингом — Encompass

J-Mold 2-9 / 16 «Double-Hung с виниловым сайдингом — Encompass

J-Mold 4-9 / 16″ Double — Подвешивание с виниловым сайдингом — Encompass

Блочная рама с винтовым креплением

  • Блочная рама обеспечивает множество вариантов крепления и установки.
  • Окна могут быть установлены в проемы деревянных / стальных рам с помощью шурупов.
  • Блочные рамы также можно использовать в проектах по замене окон без удаления существующей рамы или повреждения внешнего вида.

Загружаемые детали установки

Блочная рама, одинарная с кирпичным шпоном — охват

Виниловые перфорированные отверстия

Фасад, созданный путем упорядоченного размещения одного или нескольких окон в перфорированных отверстиях в стене, может быть сильным дизайнерским заявлением. Благодаря широкому ассортименту размеров и типов продукции Pella ваши варианты дизайна перфорированных отверстий практически безграничны.

Рекомендации по дизайну винила

В зависимости от количества и конфигурации окон и дверей на каждый проем рекомендации по дизайну в отношении зазоров по периметру, ограничений по весу, ветровой нагрузки и управления водными ресурсами могут отличаться.

Зазоры по периметру

  • Чтобы определить размер оконного проема для типичных установок, добавьте 1/2 дюйма к ширине и высоте рамы.
  • Для больших окон, нескольких окон, проемов вне отвеса и / или в каменной кладке, необходимость дополнительных зазоров косяка должна быть пересмотрена.

Типичные рекомендации по герметикам

Правильное размещение герметика имеет решающее значение для работы окна или двери.

При укладке сайдинга, кирпичного шпона или другого материала внешней отделки оставьте достаточно места между рамой блока и материалом внешней отделки для подкладного стержня и герметика.

Примечание. Представленные сведения о герметике являются стандартными рекомендациями для индустрии герметиков. Обратитесь к поставщику герметика для получения рекомендаций и инструкций по этому или любому другому применению.

Виниловые комбинации (Mulling)

В этом разделе исследуются возможности, требования и ограничения, связанные с соединением различных комбинаций стандартных виниловых окон и дверей Pella.

Типичные комбинации винила

Конкретные аксессуары и детали конструкции должны соответствовать различным условиям, которые имеют решающее значение для правильного проектирования комбинаций окон и дверей, таких как:

  • Правильный оклад
  • Контрольные соединения для компенсации расширения и сжатия
  • Промежуточный структурная опора
  • Усиление импоста и его торцевое крепление к грубому проему
  • Грубая конструкция стены проема для восприятия нагрузок, передаваемых от оконной комбинации

Рекомендации и параметры для двухстороннего соединения

Когда вам нужен визуальный эффект от вертикально уложенных или горизонтальных Комбинации окон, технический персонал Pella Commercial может работать с вами, чтобы обеспечить усиление стойки или промежуточную поддержку статической нагрузки, детализированную для обеспечения совместимости с вашим эстетическим видением.

Рекомендации по проектированию

В дополнение к рекомендациям для перфорированных отверстий, большая высота вертикальных штабелей часто требует специальной деталировки, усиления стоек, промежуточной опоры статической нагрузки для сопротивления структурным нагрузкам, с учетом строительных допусков и обеспечения надлежащего управления водными ресурсами.

Рекомендации по проектированию трех- и четырехсторонней ветровой нагрузки

Рекомендации по проектированию

Трех- и четырехстороннее пересечение стоек требует усиления ветровой нагрузки в одном направлении (вертикальном или горизонтальном).Доступно множество вариантов армирования. Размер арматуры определяется ветровой нагрузкой и площадью окна, воспринимаемой арматурной стойкой. Таблицы арматуры Encompass учитывают только структурные характеристики. См. Страницу с данными о размерах и характеристиках в каждом разделе продукта для получения информации о классе производительности и рейтинге отдельных блоков.

Серия 250 Комбинация (соединение) стоек

1/2 «Стандартный

  • Максимальное расчетное давление: 20 фунтов на квадратный дюйм
  • В комбинации может использоваться до трех окон
  • Горизонтальные и вертикальные комбинированные (соединительные) стойки не могут использоваться в одной комбинации
  • Комбинации глинтвейна не могут превышать 50 кв. футов, если длина муфты больше 53-1 / 2 «
  • Комбинации глинтвейна не могут превышать 70 кв. футов, если длина муфты меньше или равна 53-1 / 2 дюйма
  • Пределы длины стойки 95 дюймов
  • Любое окно размером более 25 кв. Футов не может быть увеличено по горизонтали над фиксированным продуктом шириной 1
  • Столб 1/2 дюйма не может использоваться с фланцевой рамой 5/8 дюйма

1 «Стандартный

  • Максимальное расчетное давление 20 фунтов на квадратный дюйм
  • В комбинации можно использовать до трех окон
  • Горизонтальные и вертикальные комбинированные (соединительные) стойки не могут использоваться в одной комбинации на
  • Комбинации глинтвейна не могут превышать 96 кв. футов
  • Пределы длины импоста 108 дюймов
  • Любое окно больше 25 кв. футов не может быть расширено по горизонтали над фиксированным продуктом шириной 1 дюйм
  • 1-дюймовый структурный импост можно использовать только прямоугольные окна
  • 1-дюймовая структурная стойка может использоваться только с блочными и 5/8-дюймовыми фланцевыми рамами.

Encompass by Pella Combination (Соединение) Стойка

H-Bar

  • Максимальное расчетное давление: 20 фунтов на кв. Горизонтальные и вертикальные комбинированные (соединяющиеся) стойки не могут использоваться в одной комбинации
  • Только глубина рамы 2-11 / 16 дюймов
  • Максимум три (3) окна или композиты в одной комбинации
  • Максимальная высота комбинированной рамы = 71- 1/2 «

Максимальное грубое открытие:

  • Смонтировано на месте: 50 кв.Ft
  • Заводская сборка: См. Таблицы размеров в разделе данных о комбинированных размерах.
  • Модули, подвергаемые шлифованию, должны иметь одинаковую глубину рамы
  • Максимум три (3) окна или композитные элементы в одной комбинации
  • Максимальная высота комбинированной рамы = 96 дюймов
  • Все стойки 53-1 / 2 дюйма или более должны быть усилены минимум 1/4 «x 3» 6061-T6 арматурная плоская алюминиевая балка

Максимальное грубое открытие:

  • Собранный на месте: 50 кв.Ft.
  • Заводская сборка: см. Таблицы размеров в разделе данных о комбинированных размерах.

Конструкция стойки

При совместном размещении окон и дверей создаются стыки или стойки, которые могут нуждаться в структурном усилении. Выдвижные стойки также можно использовать для придания эстетического вида. Чтобы гарантировать, что данная комбинация выдержит расчетное давление, обратитесь к таблицам арматуры. Эти таблицы сгруппированы по типу соединения и типу сборки (сборка на заводе или сборка не на заводе).Используйте графическое представление каждого типа соединения, чтобы определить, какой тип соединения содержится в комбинации. В таблицах армирования учитываются только структурные характеристики. См. Страницу с данными о размерах и характеристиках в каждом разделе продукта для получения информации о классе производительности и рейтинге отдельных блоков.

Важно: Определение и соблюдение требований к нагрузке на конструкцию и расчет чернового проема является обязанностью архитектора или инженера. Системы оконных и дверных рам не предназначены для поддержки дополнительных элементов или компонентов системы стен здания.

Грубая / гладкая древесина

Обрезанная в полевых условиях, защищенная, двусторонняя отделка из дерева

  • Загрунтованная и готовая к отделке на стройплощадке
  • Зернистость или гладкость
  • 10 футов длины
  • 3-1 / 2 дюйма или 5 дюймов плоская ширина, толщина 3/4 дюйма

Виниловые профили для отделки

Деталь виниловой головки

Деталь виниловой головки

Встроенный фланец 5/8 дюйма

Встроенный виниловый фланец заводского изготовления для использования в кирпичных стенах

  • Готовая отделка ; соответствует оконной раме
  • Используется с деревянными баками и подоконниками из сборного железобетона в кирпичных стенах
  • Предназначен только для окон

Варианты внутренней отделки

Самые популярные в отрасли стили внутренней отделки деревом предоставляют широкий спектр вариантов, которые подходят для дома архитектурный стиль и декор.

  • Все профили доступны из сосны; некоторые профили доступны в дубе
  • Доступны варианты отделки из сосны с предварительной отделкой в ​​8 цветов морилки или 4 цвета окраски или без отделки
  • Доступны варианты отделки из дуба с предварительной отделкой 8 цветов морилки или без отделки

Доступна внутренняя отделка из дерева от Pella два пути:

Обрезка по заказу линейной опоры

  • Готова к резке и установке на стройплощадке
  • Изогнутая кромка готова к подрезке для установки на стройплощадке и работает с множеством изогнутых отверстий (окна, двери и фрамуги)
  • Банка заказываются отдельно

Ready Trim

Эксклюзивные комплекты Pella Ready Trim, Ready Trim Plus и Ready Trim Knockdown.

  • Удобные и гибкие варианты, соответствующие требованиям вашей работы
  • Работает с окнами из дерева Pella, стекловолокна и винила
  • Подходит для многих прямоугольных проемов
  • Готовая отделка Knockdown может быть заказана для некоторых деревянных входных дверей и дверей террасы
  • Должен быть заказывается с устройством

Ready Trim

  • Для использования с удлинителями Jamb или без них
  • 4 части накладки, предварительно собранные
  • Упакованы по частям

Ready Trim Plus

  • Экономьте время, когда Требуются удлинители косяка
  • 4 части накладки, 4 удлинителя косяка, 4 накладки, предварительно собранные
  • Упаковано по блокам
  • Доступны дополнительные табурет и фартук

Готовая триммерная нокдаун

  • Предварительно отмерено и в комплекте для экономии времени
  • 4 элемента обшивки с избытком 10 дюймов
  • В разобранном виде и без царапин
  • В комплекте b y заказ

Ready Trim Plus Knockdown

  • Предварительно отмерены и укомплектованы для экономии времени
  • 4 части накладки с 10-дюймовым избытком
  • Разобранный и немитерированный
  • Доступны дополнительные табурет (с 14-дюймовым избытком) и фартук
  • Комплектуется по заказу

Стили отделки

Все профили и аксессуары доступны из сосны; избранные профили и аксессуары доступны в дубе.

  • Colonial — Простота и симметрия, присущие традиционному стилю.
  • Craftsman — Постоянное влияние и внимание к деталям формируют декоративные элементы.
  • Provincial — Изогнутые арки и плавные линии создают стильные эффекты, от простых до экстравагантных.
  • Ranch — Плавные переходы и длинный низкий профиль подчеркивают варианты стиля.

Принадлежности

Эти прекрасные варианты помогут гармонично дополнить акценты в доме.

  • Упоры
  • Решетки
  • Табуреты
  • Четверть круга
  • Обрезка

Ремонт

Полный отрыв существующей рамы и створки

Полный отрыв

9000 рамы и створки 2000 В рамках проекта виниловые окна можно использовать для замены существующих деревянных или металлических окон, когда требуется полный отрыв существующей рамы и створки.

Блочная рама с винтовым креплением

Для замены окон, где обычная установка ребер / ленты не может быть выполнена из-за условий стен.

Загружаемые детали установки

Блочная рама с одинарным подвешиванием и облицовкой из кирпича

Блочная рама с зажимом

Загружаемые детали установки

Блочная рама с одинарным подвесом и установочными зажимами

Сохранение существующей рамы и замена створки

Промежуточный фланец

  • Рама с фланцем заподлицо разработана специально для замены штукатурки снаружи в засушливом климате, например, в юго-западной части США
  • Фланец заподлицо позволяет быстро установить, не снимая существующую раму или не повреждая штукатурку снаружи

Установка в кармане

Для замены окон, когда существующие рамы находятся в хорошем состоянии и необходимо заменить только створку.

Технические загрузки

Загрузки продукта

Pella® 250 Series

Encompass by Pella®

Детали установки

Одинарные подвесные с водяным управлением EIFS

Одинарные подвесные с деревянной отделкой

Раздвижные двери с облицовкой из кирпича

Раздвижные двери с виниловым сайдингом

Раздвижные двери с водяным управлением EIFS

Раздвижные двери с деревянным покрытием Обрезка

J-mold с одинарным подвесом с виниловым сайдингом

J-Mold 2-9 / 16 «с двойным подвесом с виниловым сайдингом

Створка с виниловым сайдингом

Створка с водяным управлением EIFS

Просмотр других документов технического планирования

% PDF-1.6
%
4 0 obj
>
эндобдж

xref
4 726
0000000016 00000 н.
0000016179 00000 п.
0000016411 00000 п.
0000016507 00000 п.
0000022352 00000 п.
0000022397 00000 п.
0000022441 00000 п.
0000022487 00000 п.
0000022531 00000 н.
0000022577 00000 п.
0000022623 00000 п.
0000022669 00000 п.
0000022715 00000 п.
0000022760 00000 п.
0000022806 00000 п.
0000022851 00000 п.
0000022897 00000 п.
0000022943 00000 п.
0000022989 00000 п.
0000023035 00000 п.
0000023081 00000 п.
0000023127 00000 п.
0000023173 00000 п.
0000023219 00000 п.
0000023265 00000 п.
0000023311 00000 п.
0000023355 00000 п.
0000023400 00000 п.
0000023445 00000 п.
0000023490 00000 п.
0000023536 00000 п.
0000023581 00000 п.
0000023627 00000 п.
0000023672 00000 п.
0000023717 00000 п.
0000023763 00000 п.
0000023809 00000 п.
0000023855 00000 п.
0000023901 00000 п.
0000023947 00000 п.
0000023993 00000 п.
0000024038 00000 п.
0000024082 00000 п.
0000024127 00000 п.
0000024172 00000 п.
0000024217 00000 п.
0000024263 00000 п.
0000024308 00000 п.
0000024354 00000 п.
0000024400 00000 п.
0000024446 00000 п.
0000024491 00000 п.
0000024536 00000 п.
0000024701 00000 п.
0000024737 00000 п.
0000024880 00000 п.
0000025227 00000 п.
0000025560 00000 п.
0000026000 00000 н.
0000026475 00000 п.
0000027007 00000 н.
0000027053 00000 п.
0000027099 00000 п.
0000027144 00000 п.
0000027188 00000 п.
0000027232 00000 п.
0000027277 00000 н.
0000027323 00000 п.
0000027368 00000 н.
0000027412 00000 п.
0000027456 00000 п.
0000027502 00000 п.
0000027548 00000 п.
0000027593 00000 п.
0000027639 00000 п.
0000027685 00000 п.
0000027731 00000 н.
0000052866 00000 п.
0000053235 00000 п.
0000053405 00000 п.
0000053760 00000 п.
0000054139 00000 п.
0000054264 00000 п.
0000078609 00000 п.
0000079005 00000 п.
0000079229 00000 п.
0000079630 00000 н.
0000079825 00000 п.
0000080106 00000 п.
0000080479 00000 п.
0000080852 00000 п.
0000101992 00000 н.
0000102187 00000 п.
0000102592 00000 н.
0000102963 00000 н.
0000103175 00000 п.
0000103543 00000 н.
0000103750 00000 н.
0000121463 00000 н.
0000121861 00000 н.
0000122237 00000 н.
0000146525 00000 н.
0000146899 00000 н.
0000147143 00000 н.
0000147512 00000 н.
0000147721 00000 н.
0000167828 00000 н.
0000168027 00000 н.
0000168242 00000 н.
0000168611 00000 н.
0000168973 00000 н.
0000169350 00000 н.
00001

00000 н.
0000218148 00000 н.
0000220797 00000 н.
0000221013 00000 н.
0000221497 00000 н.
0000222059 00000 н.
0000223377 00000 н.
0000223944 00000 н.
0000224968 00000 н.
0000225005 00000 н.
0000226309 00000 н.
0000226525 00000 н.
0000226823 00000 н.
0000228402 00000 н.
0000229375 00000 п.
0000231207 00000 н.
0000231408 00000 н.
0000231704 00000 н.
0000232130 00000 н.
0000241708 00000 н.
0000242807 00000 н.
0000243110 00000 н.
0000244552 00000 н.
0000244910 00000 н.
0000245256 00000 н.
0000245633 00000 п.
0000249083 00000 н.
0000250301 00000 п.
0000250689 00000 н.
0000253512 00000 н.
0000254637 00000 н.
0000255040 00000 н.
0000257719 00000 н.
0000257998 00000 н.
0000258323 00000 н.
0000258403 00000 н.
0000258650 00000 н.
0000259031 00000 н.
0000259628 00000 н.
0000260847 00000 н.
0000262370 00000 н.
0000264322 00000 н.
0000266485 00000 н.
0000266944 00000 н.
0000280215 00000 н.
0000280565 00000 н.
0000282460 00000 н.
0000282901 00000 н.
0000287616 00000 н.
0000288049 00000 н.
0000291836 00000 н.
0000292274 00000 н.
0000295800 00000 н.
0000295874 00000 н.
0000297910 00000 п.
0000297965 00000 н.
0000298010 00000 н.
0000300909 00000 н.
0000300983 00000 п.
0000301096 00000 н.
0000301420 00000 н.
0000301451 00000 н.
0000301517 00000 н.
0000301633 00000 н.
0000302026 00000 н.
0000302100 00000 н.
0000302214 00000 н.
0000302606 00000 н.
0000302680 00000 н.
0000307681 00000 н.
0000307739 00000 н.
0000307784 00000 н.
0000318558 00000 н.
0000318632 00000 н.
0000318957 00000 н.
0000318988 00000 н.
0000319054 00000 н.
0000319170 00000 н.
0000319563 00000 н.
0000319879 00000 н.
0000320678 00000 н.
0000320752 00000 н.
0000325753 00000 н.
0000325808 00000 н.
0000325853 00000 н.
0000334710 00000 н.
0000335103 00000 п.
0000335386 00000 п.
0000336601 00000 н.
0000336675 00000 н.
0000339648 00000 н.
0000339706 00000 н.
0000339751 00000 п.
0000348502 00000 н.
0000348576 00000 н.
0000348901 00000 н.
0000348932 00000 н.
0000348998 00000 н.
0000349114 00000 п.
0000349507 00000 н.
0000350382 00000 н.
0000350456 00000 н.
0000353429 00000 н.
0000353484 00000 н.
0000353529 00000 н.
0000354781 00000 н.
0000355174 00000 н.
0000355545 00000 н.
0000356277 00000 н.
0000356351 00000 п.
0000356770 00000 н.
0000356949 00000 н.
0000357023 00000 п.
0000357357 00000 н.
0000357409 00000 н.
0000357454 00000 н.
0000357696 00000 н.
0000357770 00000 н.
0000358093 00000 н.
0000358124 00000 н.
0000358190 00000 н.
0000358306 00000 н.
0000358699 00000 н.
0000359306 00000 н.
0000362980 00000 н.
0000363260 00000 н.
0000363771 00000 н.
0000365015 00000 н.
0000365379 00000 н.
0000366683 00000 н.
0000366948 00000 н.
0000367961 00000 н.
0000368035 00000 н.
0000368430 00000 н.
0000368504 00000 н.
0000368837 00000 н.
0000369079 00000 н.
0000369153 00000 н.
0000369475 00000 н.
0000369506 00000 н.
0000369572 00000 н.
0000369688 00000 н.
0000370077 00000 н.
0000370129 00000 н.
0000370355 00000 н.
0000370584 00000 н.
0000370658 00000 н.
0000371071 00000 н.
0000371292 00000 н.
0000371366 00000 н.
0000374373 00000 н.
0000379325 00000 н.
0000379399 00000 н.
0000379722 00000 н.
0000379753 00000 н.
0000379819 00000 н.
0000379935 00000 н.
0000380329 00000 н.
0000380384 00000 н.
0000380689 00000 н.
0000380763 00000 н.
0000382786 00000 н.
0000388044 00000 н.
0000388118 00000 н.
0000388441 00000 н.
0000388472 00000 н.
0000388538 00000 п.
0000388654 00000 н.
0000389048 00000 н.
0000389292 00000 н.
0000389366 00000 п.
0000391389 00000 н.
0000391444 00000 н.
0000391489 00000 н.
0000392286 00000 н.
0000392680 00000 н.
0000392920 00000 н.
0000392994 00000 н.
0000393477 00000 н.
0000393705 00000 н.
0000394142 00000 н.
0000394606 00000 н.
0000394878 00000 н.
0000395238 00000 п.
0000395650 00000 н.
0000396118 00000 н.
0000396468 00000 н.
0000396904 00000 н.
0000397132 00000 н.
0000397361 00000 н.
0000397587 00000 н.
0000397820 00000 н.
0000398386 00000 н.
0000398965 00000 н.
0000399186 00000 н.
0000399408 00000 н.
0000399737 00000 н.
0000400346 00000 п.
0000401102 00000 п.
0000401350 00000 н.
0000401405 00000 н.
0000401667 00000 н.
0000401911 00000 н.
0000401969 00000 н.
0000402213 00000 н.
0000402444 00000 н.
0000402949 00000 н.
0000403889 00000 н.
0000404414 00000 н.
0000404973 00000 н.
0000405241 00000 н.
0000405566 00000 н.
0000405889 00000 н.
0000406284 00000 н.
0000406774 00000 н.
0000407319 00000 н.
0000408108 00000 н.
0000430585 00000 п.
0000430795 00000 н.
0000431424 00000 н.
0000431634 00000 н.
0000432261 00000 н.
0000432568 00000 н.
0000527459 00000 н.
0000528066 00000 н.
0000622957 00000 н.
0000753908 00000 н.
0000754589 00000 н.
0000885540 00000 н.
0000930252 00000 н.
0000931989 00000 н.
0000933237 00000 н.
0000933725 00000 н.
0000934524 00000 н.
0000934692 00000 п.
0000934971 00000 п.
0000935388 00000 п.
0000935879 00000 н.
0000935953 00000 п.
0000938737 00000 п.
0001012241 00000 п.
0001012315 00000 п.
0001012649 00000 п.
0001012680 00000 п.
0001012746 00000 п.
0001012862 00000 п.
0001013248 00000 п.
0001013767 00000 п.
0001014700 00000 п.
0001014933 00000 п.
0001015007 00000 п.
0001017791 00000 п.
0001097394 00000 п.
0001097780 00000 п.
0001097957 00000 п.
0001098237 00000 п.
0001098466 00000 п.
0001098540 00000 п.
0001101324 00000 п.
0001101557 00000 п.
0001101603 00000 п.
0001103195 00000 п.
0001103589 00000 п.
0001103834 00000 п.
0001104474 00000 п.
0001105487 00000 п.
0001106140 00000 п.
0001106849 00000 п.
0001106923 00000 п.
0001107342 00000 п.
0001107590 00000 п.
0001108523 00000 п.
0001108799 00000 п.
0001109113 00000 п.
0001109337 00000 п.
0001109411 00000 п.
0001111490 00000 п.
0001116784 00000 п.
0001116858 00000 п.
0001117183 00000 п.
0001117214 00000 п.
0001117280 00000 п.
0001117396 00000 п.
0001117788 00000 п.
0001118641 00000 п.
0001119760 00000 п.
0001120458 00000 п.
0001121406 00000 п.
0001121480 00000 п.
0001123559 00000 п.
0001130333 00000 п.
0001130725 00000 п.
0001131083 00000 п.
0001131714 00000 п.
0001132750 00000 п.
0001133028 00000 п.
0001133102 00000 п.
0001135181 00000 п.
0001136217 00000 п.
0001136609 00000 п.
0001136841 00000 п.
0001137246 00000 п.
0001137492 00000 п.
0001137790 00000 н.
0001137852 00000 п.
0001138101 00000 п.
0001138175 00000 п.
0001138571 00000 п.
0001139110 00000 п.
0001141917 00000 п.
0001141991 00000 п.
0001142230 00000 п.
0001143248 00000 п.
0001143322 00000 п.
0001145358 00000 п.
0001145416 00000 п.
0001145461 00000 п.
0001163406 00000 п.
0001163799 00000 п.
0001164614 00000 п.
0001164915 00000 пн
0001165269 00000 п.
0001165343 00000 п.
0001167379 00000 п.
0001195939 00000 п.
0001196332 00000 н.
0001197121 00000 п.
0001197168 00000 п.
0001232363 00000 п.
0001267862 00000 п.
0001268257 00000 п.
0001268354 00000 п.
0001268533 00000 п.
0001268712 00000 п.
0001268878 00000 п.
0001268953 00000 п.
0001269029 00000 п.
0001269106 00000 п.
0001269254 00000 п.
0001269400 00000 пн
0001269579 00000 п.
0001269654 00000 п.
0001269729 00000 пн
0001269804 00000 п.
0001269952 00000 п.
0001270098 00000 п.
0001270277 00000 п.
0001270688 00000 п.
0001270785 00000 п.
0001270974 00000 п.
0001271151 00000 п.
0001271337 00000 п.
0001271757 00000 п.
0001271854 00000 п.
0001272000 00000 пн
0001272191 00000 п.
0001272368 00000 п.
0001272773 00000 н.
0001272870 00000 п.
0001273016 00000 п.
0001273191 00000 п.
0001273374 00000 п.
0001273449 00000 п.
0001273546 00000 п.
0001273692 00000 п.
0001273869 00000 п.
0001274059 00000 п.
0001274135 00000 п.
0001274232 00000 п.
0001274378 00000 п.
0001274568 00000 п.
0001274761 00000 п.
0001274838 00000 п.
0001274935 00000 п.
0001275081 00000 п.
0001275267 00000 п.
0001275454 00000 п.
0001275530 00000 п.
0001275607 00000 пн
0001275728 00000 п.
0001275874 00000 п.
0001276061 00000 п.
0001276137 00000 п.
0001276234 00000 п.
0001276380 00000 п.
0001276455 00000 п.
0001276530 00000 п.
0001276605 00000 п.
0001276753 00000 п.
0001276899 00000 н.
0001276974 00000 п.
0001277050 00000 п.
0001277127 00000 п.
0001277272 00000 н.
0001277418 00000 п.
0001277493 00000 п.
0001277569 00000 п.
0001277646 00000 п.
0001277791 00000 п.
0001277937 00000 п.
0001278013 00000 п.
0001278110 00000 п.
0001278256 00000 п.
0001278448 00000 п.
0001278638 00000 п.
0001278824 00000 н.
0001279011 00000 п.
0001279415 00000 п.
0001279512 00000 п.
0001279658 00000 п.
0001279734 00000 п.
0001279811 00000 п.
0001279932 00000 н.
0001280120 00000 пн
0001280197 00000 п.
0001280294 00000 п.
0001280440 00000 п.
0001280626 00000 п.
0001281027 00000 п.
0001281124 00000 п.
0001281313 00000 н.
0001281388 00000 п.
0001281463 00000 н.
0001281538 00000 п.
0001281686 00000 п.
0001281875 00000 п.
0001282065 00000 н.
0001282255 00000 п.
0001282675 00000 п.
0001282772 00000 н.
0001282959 00000 п.
0001283034 00000 п.
0001283110 00000 п.
0001283187 00000 п.
0001283332 00000 п.
0001283523 00000 п.
0001283886 00000 п.
0001283983 00000 п.
0001284169 00000 п.
0001284244 00000 п.
0001284320 00000 п.
0001284397 00000 п.
0001284542 00000 п.
0001284733 00000 п.
0001285094 00000 п.
0001285191 00000 п.
0001285378 00000 п.
0001285453 00000 п.
0001285529 00000 п.
0001285606 00000 п.
0001285754 00000 п.
0001285943 00000 п.
0001286018 00000 п.
0001286093 00000 п.
0001286168 00000 п.
0001286316 00000 п.
0001286506 00000 п.
0001286761 00000 п.
0001286858 00000 п.
0001287047 00000 п.
0001287347 00000 п.
0001287444 00000 п.
0001287633 00000 п.
0001287821 00000 п.
0001288011 00000 п.
0001288198 00000 п.
0001288392 00000 п.
0001288546 00000 п.
0001288735 00000 п.
0001288926 00000 п.
0001289002 00000 н.
0001289099 00000 н.
0001289245 00000 п.
0001289433 00000 п.
0001289508 00000 п.
0001289605 00000 п.
0001289751 00000 п.
0001289828 00000 п.
0001289925 00000 н.
00012

00000 п.
00012

00000 н.
00012

00000 п.
00012

00000 п.
00012

00000 п.
00012

00000 п.
00012 00000 н.
00012

00000 н.
00012

00000 п.
0001291181 00000 п.
0001291370 00000 п.
0001291762 00000 п.
0001291859 00000 н.
0001292048 00000 н.
0001292238 00000 п.
0001292420 00000 н.
0001292611 00000 п.
0001292687 00000 п.
0001292784 00000 п.
0001292974 00000 н.
0001293049 00000 п.
0001293125 00000 п.
0001293246 00000 н.
0001293432 00000 п.
0001293618 00000 п.
0001293764 00000 п.
0001293946 00000 п.
0001294366 00000 н.
0001294463 00000 п.
0001294650 00000 п.
0001294725 00000 п.
0001294800 00000 н.
0001294875 00000 п.
0001295021 00000 п.
0001295175 00000 п.
0001295357 00000 п.
0001295543 00000 п.
0001295722 00000 п.
0001295903 00000 п.
0001296082 00000 п.
0001296266 00000 п.
0001296457 00000 п.
0001296639 00000 п.
0001296824 00000 н.
0001297011 00000 п.
0001297197 00000 п.
0001297383 00000 п.
0001297569 00000 п.
0001297755 00000 п.
0001297947 00000 п.
0001298136 00000 п.
0001298324 00000 п.
0001298512 00000 п.
0001298691 00000 п.
0001298867 00000 н.
0001299287 00000 п.
0001299384 00000 п.
0001299566 00000 п.
0001299749 00000 п.
0001299926 00000 н.
0001300103 00000 пн
0001305013 00000 п.
0001305290 00000 п.
0001305360 00000 п.
0001305866 00000 п.
0001305893 00000 п.
0001306541 00000 п.
0001306568 00000 п.
0001310634 00000 п.
0001310903 00000 п.
0001310987 00000 п.
0001313736 00000 п.
0001314005 00000 пн
0001315231 00000 п.
0001315489 00000 н.
0001318439 00000 п.
0001318719 00000 п.
0001319207 00000 п.
0001319294 00000 п.
0001322741 00000 п.
0001323010 00000 п.
0001323551 00000 п.
0001324126 00000 п.
0001324218 00000 п.
0001325152 00000 п.
0001325418 00000 п.
0001325770 00000 н.
0001327545 00000 п.
0001327824 00000 п.
0001328216 00000 п.
0001329659 00000 пн
0001329928 00000 н.
0001357336 00000 н.
0001388379 00000 п.
0001405331 00000 п.
0001424614 00000 п.
0001447608 00000 п.
0001479004 00000 п.
0001482211 00000 п.
0001485403 00000 п.
0001516556 00000 п.
0001562482 00000 п.
0001586716 00000 п.
0001624738 00000 п.
0001671636 00000 п.
0001700158 00000 п.
0001734288 00000 п.
0001737362 00000 п.
0001768573 00000 п.
0001797986 00000 п.
0001815051 00000 п.
0001867423 00000 п.
0001894852 00000 п.
0001897925 00000 н.
0001939630 00000 н.
0001980460 00000 п.
0002019876 00000 п.
0002042122 00000 п.
0002073282 00000 п.
0002102695 00000 п.
0002140036 00000 п.
0002168703 00000 п.
0002187616 00000 п.
0002204438 00000 п.
0002233668 00000 п.
0002270781 00000 п.
0002304911 00000 п.
0002305023 00000 п. v4] t] g | ffZ ܹ cuIOhIsnIw
_sS-l4} 9 «n ** (pBt_SG8» riHx ׍ lSD / ufs «> ҪXcDJz &
`j` ܇] [iHCS $]? + Q’H] n] oM [[哋 pg SЁYsrk} 𬫅 J) † j.yVs? kRnH |

Как правильно нанести обрезанный винил на окно

Когда большинство из нас слышит слово «установка виниловой графики», мы думаем о сложной и кропотливой задаче, которую может выполнить только обученный профессионал. На самом деле, многие виниловые аппликации и инсталляции могут быть простой процедурой, сделанной одним человеком, если у вас есть подходящие инструменты и вы знаете, во что ввязываетесь.

Это пошаговое руководство было разработано, чтобы помочь нашим клиентам установить их Sign Bros.Создавал графику для любого окна или стены, как профессионал.

Необходимые инструменты
  1. Универсальный нож (Olfa)
  2. уровень
  3. Сгон с плоской кромкой
  4. Изопропиловый спирт
  5. Малярная лента
  6. Ткань из микрофибры
  7. Рулетка
ШАГ 1. Подготовка поверхности

Если поверхность представляет собой окно, используйте изопропиловый спирт и ткань из микрофибры, чтобы протереть участок, на который будет наноситься винил.Это удалит весь мусор, который может попасть под винил. Осмотрите поверхность, чтобы проверить, нет ли поднятых предметов или повреждений, которые могут помешать полному прилеганию винила к поверхности.

ШАГ 2. НАЙДИТЕ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ТОЧКУ

Используя рулетку , найдите центральную точку стены или окна, в которой будет нанесена графика. Отметьте точку малярным скотчем.

ШАГ 3: ЛЕНТА И Петля

Совместите центральную точку поверхности с центральной точкой , указанной на виниловой графике.

Когда центр рисунка выровнен с центром стены или окна, используйте уровень, чтобы расположить рисунок, используя два прямоугольника на внешней стороне листа. Теперь проведите полосой малярной ленты сверху или вниз по центру, чтобы получился «шарнир».

ШАГ 4. Удалите бумажную подложку и нанесите

Используя петлю, созданную на шаге 3, снимите бумажную подложку с липкой ленты, удерживая винил между поверхностью и лентой.

Теперь начните наносить винил с помощью ракеля, выполняя перекрывающиеся мазки. Медленно продвигайтесь сверху вниз, пока вся графика не будет плотно прижата к поверхности.

ШАГ 5: СНИМИТЕ МАСКИРОВКУ

Медленно снимите малярную ленту с окна. Для достижения наилучших результатов используйте тягу вниз или поперек под небольшим углом. Этот метод гарантирует, что винил не оторвется от поверхности вместе с лентой.

После того, как мы полностью удалили малярную ленту, установка завершена! Обязательно удалите оставшиеся центральные точки, линии уровня и малярную ленту перед тем, как собирать вещи.

Нужно наклеить винил на стену? Ознакомьтесь с нашим постом, в котором излагаются 5 шагов, которым вы должны следовать. Подпишитесь на наш блог, чтобы быть в курсе других советов и методов установки!

Установка нового окна | Руководство по передовой практике | Молоток и рука

3.1 Установка в новом окне

  • Обработайте или отшлифуйте грубое отверстие (RO), чтобы сделать чистые края для нанесения жидкой оклейки.
  • Оберните внешние края наждачной бумагой, чтобы устранить неровности.

    • RO

  • должны быть на 1 дюйм больше, чем размеры окна, как по ширине, так и по высоте. Если требования к свободному пространству не соблюдены, выровняйте или зафиксируйте перед продолжением.
  • Наклоните порог, используя скошенный сайдинг или клин.
  • Нанесите заполнитель для стыков и швов на все стыки и пустоты размером более 1/4 дюйма, которые должны быть покрыты FastFlash.
  • Убедитесь, что все гвозди установлены, нанесите розовую шпатлевку и инструмент на место.
  • Нанесите FastFlash на подоконник, простираясь на 9 дюймов от обратного осмоса в обе стороны.
  • Следите за тем, чтобы FastFlash не находился слишком далеко ниже обратного осмоса, потому что переходная полоса при контакте застревает, и водостойкий барьер (WRB) не сможет проскользнуть под ней.
  • Рекомендуется: распространите FastFlash на 2 дюйма вниз от низа обратного осмоса.

Установка SureFlash:

  • Установите переходную пластину.
  • Должен выступать от подоконника как минимум на 4 дюйма дальше, чем FastFlash, чтобы надлежащим образом перекрывать WRB, который будет установлен позже.
  • FastFlash вокруг остальной части RO и обработайте верхние края переходной полосы, чтобы избежать обратного притирки.
  • Обеспечьте полную ровную опору для окон там, где позволяет обрамление, путем установки пластиковых или устойчивых к гниению деревянных прокладок.
  • Используйте подковообразные прокладки, чтобы удерживать фланец окна от обшивки, чтобы вода могла стекать, если окно выйдет из строя.
  • РЕКОМЕНДУЕТСЯ: подковообразные регулировочные шайбы 1/16 или 1/8 дюйма.
  • Вставить окно в обратный осмос и закрепить в соответствии с инструкциями производителя.
  • Нанесите заполнитель для стыков и швов на головку и боковые фланцы и инструмент. В особых случаях, когда фланцы необходимо заклеить лентой в целях гарантии, обратитесь за дополнительными рекомендациями по подходящей альтернативе.
  • НИКОГДА не закрывайте подоконник.

Вид изнутри:

  • Нанесите герметик на верхнюю часть стержня подкладки и установите инструмент на место (см. Раздел «Соединения герметика»).
  • Вставьте WRB под переходную планку.
  • Цельная поверхность WRB, притертая.
  • Убедитесь, что WRB наложен на встроенную планку в верхней части окна и приклеен.
  • Вырежьте прорезь в WRB, загните вверх и используйте ленту, чтобы удерживать заслонку в стороне, пока установлена ​​планка головки.
  • Прикрепите головку планки.
  • Нанесите заполнитель для стыков и швов на верхнюю часть задней части гидроизоляции.
  • Инструмент для соединения и заполнения швов на месте.
  • Откиньте клапан WRB назад и заклейте прорезь лентой, чтобы предотвратить попадание воды.
  • Прикрепите сайдинг.
  • Между нижней частью облицовки порога и сайдингом должен быть зазор 1/4 дюйма для расширения и сжатия.

Перейти к 3.2 Модернизация окна >>>

Руководство по передовой практике

Hammer & Hand защищено лицензией Creative Commons, которая разрешает распространение, как в коммерческих, так и в некоммерческих целях, при условии, что контент передается без изменений и целиком, с предоставлением права на Hammer & Hand.Если какая-либо часть публикуется в Интернете, необходимо указать Hammer & Hand и включить ссылку на соответствующую страницу источника по адресу https://hammerandhand.com/best-practices/manual/.

Связанные

Как установить оконный кондиционер в сменное виниловое окно с виниловым сайдингом

Блог

»Как установить оконный кондиционер в сменное виниловое окно с виниловым сайдингом

Автор: Номер Касерес.Опубликовано в Новости —

Большинство оконных кондиционеров предназначены для установки в большинство окон. Однако виниловые окна обычно не рассчитаны на вес оконных кондиционеров. А если в вашем доме есть виниловый сайдинг, он может треснуть при использовании «оконного крепления для кондиционера». В этой статье приведены инструкции, как убедиться, что установка оконного кондиционера не повредит ваше виниловое окно или сайдинг. Эту статью могут прочитать арендодатели, желающие проконсультировать арендаторов, или арендаторы, желающие сохранить свой полный гарантийный депозит.Арендаторы примите к сведению: поговорите со своим арендодателем, прежде чем пытаться установить оконный кондиционер.

Это виниловое окно Pella 250 имеет две воздухонепроницаемые кромки, выделенные солнцем и тенью. В некоторых виниловых окнах будет только один.

Опасно: Неправильная процедура установки оконного кондиционера может привести к немедленным или последующим травмам или смерти. В случае сомнений обратитесь к профессионалу.

Проблема с виниловыми окнами

Как дерево и металл, виниловые окна могут быть прочными и энергоэффективными.Но в отличие от дерева и металла, виниловые окна часто достигают энергоэффективности благодаря выступу, выступающему из подоконника. Эта кромка прерывает плавный переход между внутренним табуретом и внешним порогом.

Кромка поддерживает одну или несколько нечетких перегородок для предотвращения утечек воздуха. Первое положение перегородки — внизу нижней створки; нечеткая полоска прижимается либо к губе, либо к подоконнику. Вторая позиция перегородки находится выше на этой кромке; другая нечеткая полоска прижимается к нижней передней части нижней створки.

Кромка не рассчитана на вес оконного кондиционера. Оконный кондиционер, помещенный на эту кромку, может погнуть и потрескать кромку или лопнуть угловые сварные швы оконной рамы. В этом случае ваше окно будет открыто для насекомых летом и значительных потерь тепла следующей зимой. Эта проблема не встречается в окнах с деревянным или металлическим каркасом, у которых либо крепкие металлические выступы, либо ступенька без губ между внутренним табуретом и внешним порогом.

Перед установкой кондиционера в виниловое окно убедитесь, что в вашем договоре аренды разрешены оконные кондиционеры.Может быть, разрешены только напольные модели.

Оконные опоры для кондиционеров, подобные этой, которые продаются в Home Depot, обычно демонстрируются на фоне очень твердых поверхностей, например деревянной черепицы. Слишком сложно безопасно разместить такое крепление на виниловом сайдинге, не взломав сайдинг.

Проблема с виниловым сайдингом и опорными кронштейнами

Кронштейны для оконных кондиционеров продаются в Интернете. Они конструктивно лучше, чем метод деревянных блоков, описанный ниже. Опорный кронштейн передает нагрузку кондиционера на внешний вид вашего здания.Но чаще всего трескается виниловый сайдинг.

Если у вас виниловый сайдинг, у каждого ряда есть один или несколько выступов профиля. Если приложить вес кронштейна к выступу профиля, выступ профиля будет прижат к зданию. Сайдинг потрескается если не сразу, то со временем. Это подвергнет здание воздействию дождя и непогоды, а также создаст бельмо на глазу.

Если бы вы могли расположить кронштейн на плоской части профиля сайдинга, то вы могли бы передать нагрузку через сайдинг на дом, не деформируя сайдинг.Сделать это можно, не растрескивая сайдинг. Но сделать это безопасно очень сложно. Положение, которое вы устанавливаете для ненагруженного кронштейна, сместится вниз, когда вы загрузите его кондиционером, соскользнув с заданного значения и потенциально повредив сайдинг. Вам понадобится либо внешний корректировщик, либо инспекционное зеркало типа «зеркало на палочке», и вам нужно внимательно следить за тем, как кронштейн загружен.

Обратите внимание, что когда рекламируются опорные кронштейны, они рекламируются на внешней стороне кирпичной, цементной или деревянной обшивки.(На фотографиях в Интернете может быть сложно отличить деревянную вагонку от винилового сайдинга.) Опорные кронштейны не рекламируются для использования на виниловом сайдинге.

Если у вас жесткий внешний материал, например кирпич или дерево, вам следует приобрести опорный кронштейн и использовать его вместо метода деревянных блоков, описанного здесь.

Эта напольная модель не оказывает давления на виниловое окно или виниловый сайдинг. Снимать экран не пришлось. Воздуховод обернут фольгой для повышения эффективности.Намного лучше оконного кондиционера!

Избегайте оконных кондиционеров и выбирайте напольные модели

Вместо того, чтобы устанавливать оконный кондиционер, подумайте о напольной модели. Напольные модели кондиционеров с вентиляционным шлангом очень мало нагружают виниловые рамы. Их выходное отверстие для вентиляции помещается между любыми выступами перегородки рамы. Напольные кондиционеры следует рекомендовать для любой квартиры с виниловыми окнами и виниловым сайдингом. Напольные модели теперь могут быть такими же эффективными, эффективными и простыми в эксплуатации, как оконные кондиционеры.И они не требуют, чтобы вы снимали и сохраняли экран, как вы увидите.

Одним из недостатков напольных моделей является то, что они не отводят воду наружу, как это делают оконные кондиционеры. Если вы используете кондиционер напольной модели, необходимо обратить внимание на емкость для конденсата или ведро. Вы должны время от времени опорожнять его.

Еще одним недостатком напольной модели является то, что, если в ней нет двух шлангов (что редко в моделях эконом-класса), кондиционер будет создавать отрицательное давление. Для этого вам нужно открыть окно в комнате, где вам не нужен кондиционер.В противном случае вы будете втягивать воздух из кухни и вентиляционных отверстий в ванной или, что еще хуже, из квартиры по соседству, сверху или снизу. Если ваши вентиляционные отверстия не очищены, а ваши соседи здоровы и не имеют запаха, вы не захотите вытягивать воздух из этих источников.

Ключ к кондиционерам с виниловыми окнами: распределение веса

Ключом к защите кромки винилового окна является распределение веса кондиционера вокруг кромки, на внутренний табурет и внешний порог. Home Depot и Lowes продают прокладки в секции пиломатериалов.Вы можете складывать прокладки так, чтобы их высота была достаточной, чтобы перекрыть одну или обе кромки. Продемонстрируем технику.

Перед установкой регулировочных прокладок необходимо осмотреть нижнюю часть кондиционера. Некоторые кондиционеры рассчитаны на определенную форму окон, ножки или другие неровности. Передняя часть основания кондиционера может быть выше или ниже задней. Правильная установка прокладок оставит кондиционер немного наклоненным вниз снаружи. Это позволит дождю и конденсату стекать наружу.В зависимости от конструкции оконного кондиционера и оконной рамы вам может потребоваться установить прокладки на двух уровнях.

Шаг первый: сдвиньте или снимите экран

Ваш оконный кондиционер должен выступать за экран.

Опасно: никогда не высовывайтесь из окна. Только ваши руки могут высовываться, чтобы удерживать экран или заднюю часть кондиционера.

Если ваше окно имеет половину экрана, отодвиньте его от нижней створки и оставьте.

Если ваше окно имеет экран во всю высоту, вам нужно будет удалить его полностью. Он удерживается на месте двумя скрытыми листовыми рессорами. Откройте обе створки по направлению к середине, обхватите створки двумя длинными руками или другом и каждый осторожно потяните за оба правых угла полноразмерного экрана влево. Если экран во всю высоту скользит и резко останавливается, поменяйте сторону и потяните в другом направлении. Когда вы найдете правильное направление, полноэкранный экран будет «сжиматься» в направлении движения и отскакивать назад, когда вы отпускаете его.Потяните с большей силой в этом направлении, чтобы сжать две пружины. (Будьте осторожны: угловые выступы со временем станут хрупкими и сломаются.) Вытянутая сторона выйдет из пластикового канала. Отодвиньте на небольшое расстояние, и экран во всю высоту открепится.

Когда экран во всю высоту не закреплен, смените захват на центральную планку, а не на углы. Держитесь крепко, когда вы перемещаете полноразмерный экран из канала с каждой стороны, в сторону от дома. Когда экран во всю высоту освободится от канала, поместите его между нижней створкой и подоконником под углом.Не роняйте полноразмерный экран наружу. Вы потеряете залог или понесете ответственность, если вы сломаете экран, расколите окно внизу и / или кого-нибудь пораниете. Храните полноразмерный экран в шкафу или другом месте вдали от домашних животных, детей и уличного движения, где он не будет поврежден.

Перед тем, как снять экран и рискнуть впустить в него насекомых, вы можете использовать обрезки древесины или прокладки, чтобы оценить, какая высота вам нужна. Убедитесь, что прокладки находятся над выступом, иначе выступ будет по-прежнему нести нагрузку кондиционера.

Шаг второй: установите регулировочные шайбы

Вы можете прикрепить прокладки к блоку нужной высоты с помощью малярной ленты. Также можно приклеить блок к самому окну. Малярная лента достаточно хороша, чтобы держать кусок дерева на плоском окне все лето, а вес кондиционера делает большую часть работы, чтобы удерживать его.

Опасно: Не оставляйте детей без присмотра в комнате с открытой нижней створкой окна. Даже с ширмой ребенок может отскочить от кровати или другого предмета мебели и выпасть из окна. Если у вас есть ребенок и вам нужно выйти из окна, чтобы достать скотч, закройте и заблокируйте окно перед выходом.

Шаг третий: поднимите кондиционер в виниловое окно, проверьте его посадку

Перед подъемом убедитесь, что кондиционер работает (подключите его). Убедитесь, что перегородки-гармошки с обеих сторон установлены и выдвигаются (пока оставьте их втянутыми).

Вместе с другом поднимите кондиционер и поместите его — не роняйте — на прокладки.Всегда держите одну руку за заднюю часть кондиционера, чтобы он не опрокинулся. Кондиционер должен сидеть без шатания. Если он качается, снимите его, снова поставьте на пол и установите или снимите прокладки. Или, если у вас есть друг, один может регулировать прокладки, а другой удерживать кондиционер.

Вам могут потребоваться дополнительные прокладки с обеих сторон, спереди или сзади, или на двух высотах оконной рамы. Держите руку на тыльной стороне кондиционера все время до следующего шага.

Шаг четвертый: опустите створку

Кондиционер должен быть размещен таким образом, чтобы нижняя створка могла опускаться снаружи кондиционера. Оконные кондиционеры имеют металлическую кромку, которая прижимается к створке изнутри и удерживает их. Опустите створку, удерживая заднюю часть кондиционера, держа руку за окном. Ваша рука останется торчащей из отверстия, которое обычно заполняют перегородки гармошки с обеих сторон.

Если оконный кондиционер правильно установлен, а створка правильно выровнена, кондиционер должен быть надежно закреплен.Медленно ослабьте давление на внешнюю хватку. Кондиционер должен оставаться на месте. Если он резко наклоняется или оседает, поднимите створку, снимите оконный кондиционер и снова установите регулировочную прокладку.

Эта явно небрежная лента на самом деле защищена от насекомых. Он имеет двойную ленту: нижележащие перегородки-гармошки очень тщательно приклеиваются, а затем кусок поролона (показанный здесь) быстро наклеивается на перегородки для повышения энергоэффективности. Нижележащий слой нужно делать аккуратно.

Шаг пятый: герметизация винилового окна кондиционера

Когда кондиционер установлен устойчиво и нижняя створка будет надежно опущена, отпустите кондиционер и потяните руку внутрь здания.

Сначала вытяните перегородки-гармошки с обеих сторон кондиционера. Не просверливайте их в окне, если вы не чувствуете угрозу безопасности снаружи или детей внутри, которые могут повредить перегородки; сверление может повредить окно.Перегородки-гармошки часто остаются на месте с помощью простого трения и ленты, без винтов.

Закрепите окно. Если верхняя створка имеет откидную кромку, обычную для винила, вам нужен дюбель, отрезанный по индивидуальной длине, или выдвижной упор (иногда называемый оконной планкой от взлома или защитной планкой). Поместите его между верхней кромкой створки и нижней створкой. Ни одна из створок не должна открываться. (Учтите, что вам потребуются кронштейны и винты, если у вас нет откидной кромки верхней створки.)

Используйте полосу поролона, чтобы создать воздушный барьер между нижней и верхней створками.Затем используйте малярную ленту (с низким содержанием остатков), чтобы скрепить кондиционер и пену по всему периметру. Убедитесь, что уплотнение очень хорошее для эффективности и безопасности.

Опасность: Массачусетс и другие страны с теплым климатом являются переносчиками болезней, переносимых комарами, таких как вирус Западного Нила, энцефалит восточных лошадей, малярия, денге и желтая лихорадка. Любая дыра — потенциальный переносчик болезней. Полностью запечатать.

После первого дождя

После первого дождя на вашем новом кондиционере осмотрите внутреннюю часть днища и убедитесь, что ничего не мокрое.Если вы установили его правильно, дождь должен стекать наружу, и внутри не должно быть утечки воды.

Наслаждайтесь! И не забудьте держать дверь и другие окна закрытыми, чтобы в полной мере реализовать преимущества кондиционирования воздуха в этой комнате.

Вывод оконного кондиционера

Оконные кондиционеры могут повредить виниловые окна и виниловый сайдинг, поэтому по возможности приобретите напольную модель и установите ее вместо нее. Если вам необходимо использовать оконный кондиционер, посоветуйтесь с домовладельцем, чтобы узнать, есть ли у него особый способ его установки.В противном случае убедитесь, что вы равномерно распределяете нагрузку по раме, используя деревянные бруски или прокладки. Если у вас нет винилового окна и винилового сайдинга, купите стандартное оконное крепление для кондиционера и используйте его вместо деревянного блока.

Есть предложения, как улучшить эту статью? Дайте нам знать по адресу [email protected].

Выбор подходящего окна | HGTV

Прошли те времена, когда интерес домовладельцев к окнам ограничивался тем, могли ли они найти подходящие покрытия для стекла.Сегодняшние энергосберегающие потребители хотят минимизировать расходы на отопление и охлаждение своих домов. Независимо от того, строите ли вы новый дом или планируете заменить существующие окна, важно знать, какой из вариантов принесет вам наибольшую отдачу от вложенных средств, не нанеся при этом ущерба вашей прибыли.

Если вы подумываете о замене окон, посчитайте, насколько рентабельными будут новые блоки. Один из способов — провести энергоаудит дома.Независимо от того, нанимаете ли вы профессионала или пробуете сделать это самостоятельно, эта проверка энергоэффективности вашего дома даст вам представление о том, где находятся основные области потерь энергии и насколько они серьезны.

Перед тем, как приступить к полному ремонту окон с заменой, важно хорошо понять, где в вашем доме проблемы с теплопередачей. Вы не хотите выкладывать пять цифр для ремонта окна всего дома, если ваши настоящие проблемы могли быть решены с помощью трубы герметика, уплотнителя или нескольких штормовых окон.

Сменные окна — не лучший выбор для каждого дома. Брюс Ирвинг, консультант по ремонту домов из Кембриджа, штат Массачусетс, и бывший продюсер продолжительной выставки реконструкции This Old House , особенно увлечен тем, что люди заменяют исторические деревянные окна.

Ирвинг говорит, что оригинальные окна являются неотъемлемой частью характера дома, особенно в старых домах, и домовладельцы, которые считают, что им необходимо повысить энергоэффективность этих окон, должны сначала попытаться сложить, а не вычесть.«С хорошим штормовым окном, оригинальные деревянные окна могут сравниться по энергетическим характеристикам с современным окном».

Ситуации, при которых может потребоваться замена окна, включают следующее:

• Ваши окна имеют одинарное остекление или теплопроводящие рамы и створки. Большинство экспертов по окнам и строительству сходятся во мнении, что дома с дешевыми, неэффективными окнами почти всегда могут выиграть от замены окон.

• Ваши окна в плохом состоянии. Помимо проблем с эффективностью, окна в плохом состоянии могут способствовать протечкам воды, проблемам с влажностью в доме и даже заражению вредителями. Треснувшие оконные стекла, неработающие окна и гниющие рамы, створки или подоконники на деревянных окнах — все это веские причины рассмотреть вопрос о замене.

• Ваши окна создают проблемы с безопасностью. Окна, которые не открываются или не закрываются полностью, слабые или неплотные из-за неправильного обслуживания или повреждения, являются хорошими кандидатами на замену. А если в вашем доме есть комнаты на верхнем этаже с закрытыми окнами, подумайте о том, чтобы заменить их открывающимися окнами и разместить в комнате удобную пожарную лестницу, чтобы окна могли служить выходами в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Если вы решили заменить окна, при выборе энергоэффективных моделей следует учитывать четыре фактора: рама, стекло, дизайн и установка.

Большинство людей знают, что деревянная рама менее подвержена теплопередаче и холоду, чем алюминиевая, поскольку металлы проводят температуру намного легче, чем дерево. Но это не значит, что дерево всегда является лучшим выбором для окна, удобного для оплаты коммунальных услуг. Для оконных рам доступны самые разные материалы, и у каждого есть свои положительные и отрицательные стороны. Вот взгляд:

• Винил: Тот факт, что винил является менее дорогим материалом, не означает, что он должен быть «дешевым».«Хорошо сконструированное, правильно установленное виниловое окно может быть практичным бюджетным выбором, при этом предлагая отличные меры по энергоэффективности за счет изолированного стекла и плотной конструкции, которая снижает утечку воздуха. Однако виниловые окна могут быть ограничены в выборе цвета, и факт остается фактом: некоторым людям просто не нравится внешний вид винила в их доме.

• Дерево: Деревянные окна обеспечивают лучшую теплоизоляцию, хотя они также требуют большего ухода, чем виниловые, деревянные или алюминиевые рамы.Из-за возможности гниения они могут быть не лучшим выбором для чрезвычайно влажного или дождливого климата. Однако хорошо построенное деревянное окно выдержит испытание временем; Многие оригинальные деревянные окна в старых домах до сих пор находятся в хорошем состоянии благодаря высококачественному распилу и используемым породам дерева.

• Алюминий: Хотя алюминиевые окна не являются лучшим материалом с точки зрения теплопередачи и потерь, они практичны в дождливом и влажном климате и благодаря своей прочности соответствуют строгим нормам прибрежного строительства в районах, подверженных ураганам.

• Облицовка деревом: Окна с деревянной обшивкой, по-видимому, предлагают лучшее из обоих миров: неприхотливую внешность (обычно винил или алюминий) и стойкую к теплопередаче деревянную внутреннюю часть. Но облицованные окна могут быть подвержены проникновению воды, что может вызвать гниение, особенно в подоконниках и косяках, где вода имеет тенденцию скапливаться. Правильная установка деревянных окон должна включать использование водонепроницаемых резиновых мембран вокруг облицовки, а также автономный гидроизоляционный элемент, называемый подоконником.Подоконник отводит любую воду, которая собирается вокруг подоконников и косяков, сводя к минимуму проникновение влаги (и, как следствие, порчу древесины).

• Composite: Эти окна, сделанные из древесных стружек и пластиковых смол, могут имитировать внешний вид дерева, но практически не требуют ухода. А поскольку смолы, используемые в процессе производства окон, часто получают из переработанного пластика, они являются экологически чистым выбором.

• Стекловолокно: Это технически композитные окна, поскольку они сделаны из смеси стекловолокна и полиэфирных смол, но их часто обсуждают независимо от других композитных окон, поскольку этот термин все чаще используется исключительно для описания дерева. -целлюлозно-пластический композиционный материал.Стеклопластиковые окна дороже, чем другие оконные блоки, оборудованные аналогичным образом, но у них много преимуществ: они чрезвычайно энергоэффективны благодаря своей низкой теплопроводности; это самые прочные и долговечные окна на рынке; в отличие от виниловых окон их можно перекрашивать несколько раз; и они не скручиваются и не деформируются, как виниловые или деревянные рамы.

Хотя материал, из которого построено каждое окно, важен, в действительности самые последние модные словечки, связанные с окнами, связаны с тем, что находится внутри рамы.Но что означают все эти обновления?

Джон Лала, президент Rycorp Construction в Вирджиния-Бич, штат Вирджиния, знаком с широким спектром эффективных окон. Он строит дома во всех ценовых диапазонах, от простых конструкций до проектов стоимостью более миллиона долларов для очень экологичных клиентов. По его словам, после того, как он увидел все вокруг и поговорил с множеством покупателей жилья, в большинстве своих проектов он использовал окна с теми же основными функциями энергоэффективности.

«Окно с двойным остеклением, низкоэмиссионным стеклом и заполненным аргоном под вакуумом — это то, что люди просят», — говорит он. «Мне нужно добавить около 40 долларов за окно, чтобы добавить эти функции, и они действительно влияют на счета за коммунальные услуги в доме». Лала говорит, что он обнаружил, что выполнение чего-либо большего, например, использование тройного стекла или более плотных газов с лучшими изоляционными свойствами, «просто увеличивает стоимость и снижает эффективность».

Так что именно вы получаете, когда выбираете окно с вышеупомянутыми опциями? «Заполненные аргоном окна с низким энергопотреблением и двойным остеклением обеспечивают значительно лучшую изоляцию, чем одинарное остекление, — говорит Кендра Вайниш, консультант по энергоэффективности жилых домов из Сан-Хосе, Калифорния.«Эти окна защищают дом изнутри от солнечного тепла и ультрафиолетовых лучей летом и предотвращают выход тепла зимой. С точки зрения энергоэффективности и стоимости, эти типы окон имеют большой смысл».

Вайниш добавляет, что, хотя окна с тройным остеклением могут быть значительно более эффективными в особенно суровом зимнем климате, они также могут снизить видимость окна и коэффициент пропускания света.

Вам не нужно заглядывать дальше оконного стекла, чтобы узнать, каковы характеристики эффективности устройства.Все окна в добровольной программе Energy Star будут иметь наклейки с рейтингами Национального совета по рейтингам окон (NFRC). Чтобы претендовать на статус Energy Star, производители окон должны соответствовать стандартам по этим двум основным показателям:

• Показатель U , который измеряет сопротивление оконного блока потерям тепла

• Коэффициент солнечного тепловыделения (SHGC) , который измеряет количество тепла, поступающего в дом через стекло.

Как для U-значения, так и для SHGC, чем меньше число, тем лучше будет работать окно.

Еще один вариант защиты от ультрафиолета — пленка, отталкивающая УФ-лучи, которую производители используют для тонировки окон. Это незаметно для глаз, и они сохраняют краску и текстиль в дополнение к сохранению прохлады в доме. Домовладельцы на юге, юго-западе и других жарких регионах могут получить выгоду от энергосбережения даже с небольшой степенью тонировки.

фрамуги — это «искусство бровей» окна.Вместо того, чтобы предоставлять фиксированные фрамуги, которые существуют только для эстетики, некоторые производители развертывают «активные» фрамуги, которые открываются, обеспечивая приток свежего воздуха.

Более того, эти рабочие окна выглядят более привлекательно, потому что для них требуется более глубокая облицовка, — говорит Франклин. «Активные фрамуги имеют большую глубину, поэтому они не похожи на плоский кусок стекла, прикрепленный к стене с небольшим количеством кожуха», — объясняет он.

Домовладельцы, стремящиеся к экологическим преимуществам оконного дизайна, должны отказаться от таких конфигураций, как окна радиусного типа в форме полумесяца, «солнечных лучей» или кругов, которые не открываются.

Даже самый дорогой оконный блок не будет работать эффективно, если он установлен неправильно. Остерегайтесь любого подрядчика, который слишком сильно полагается на расширяющуюся пену или герметик, чтобы хорошо подогнать окно — эти материалы не являются водонепроницаемыми и могут привести к проблемам в будущем. Гидроизоляция перед установкой, которая часто завершается задолго до установки окон, — лучший вариант, — говорит Джим ДеЛаплэйн, директор по эксплуатации Building Engineering-Consultants из Woodlands, Техас.

Перекрытие и надлежащая герметизация могут быть самыми дешевыми частями установки окон, но если они не будут выполнены с вниманием к деталям, последующие протечки воды вызовут множество проблем как для строителя, так и для покупателя, которые можно было бы легко предотвратить.

Некоторые конструкции окон по своей природе более эффективны, чем другие. Наиболее распространенные типы:

• Двустворчатые окна. Это традиционные единицы во многих домах по всей стране, и они особенно распространены в довоенных зданиях. В двойных окнах нижняя часть откидывается вверх, чтобы открыть устройство. Они могут быть эффективным выбором, но в экстремальных климатических условиях они могут быть не лучшим вариантом из-за возможности попадания воздуха между ползунками.

• Двустворчатые окна. Популярные в климате, где ветер является проблемой, эти устройства, у которых есть рукоятка, которая откидывает окно наружу, чтобы открыться, фактически плотнее закрываются, когда ветер дует в сторону дома.Однако они требуют обслуживания петель и уплотнений, чтобы обеспечить их постоянную стабильность и эффективность.

• Окна изображений. Обычно они не открываются, бывают разных форм и размеров, но это не значит, что они не могут быть эффективными — выбор стекла и газонаполненных интерьеров особенно важны для этих больших блоков.

Другие конструкции включают окна с открывающимися фрамугами, обеспечивающими приток свежего воздуха.И они выглядят привлекательно из-за того, что им требуется более глубокая оболочка. Избегайте конфигураций, таких как окна в виде радиуса в форме полумесяца, солнечных лучей или закрывающихся кругов.

.

Leave a Comment

Размер двери в свету: Чем различаются размеры дверей по коробке, по проему и в свету?

Проем для противопожарной двери по ГОСТу — нормы, размеры

Автор: Оксана Михайлова

Несмотря на четко прописанные требования к размеру проема в противопожарной перегородке, куда должна быть установлена огнестойкая дверь, как таковых норм не существует. Каждая строительная фирма проектирует по-своему. Часто на одном объекте встречаются проемы с разными параметрами, поэтому так называемые типовые металлоконструкции, представленные на сайте – это, скорее, исключение из правил. По этой причине заказчикам рекомендуется сначала вызвать замерщика, обсудить с ним все детали, подобрать модель и только после этого оформлять заказ.

Что такое световой проем

Ширина и высота проема в свету вычисляется просто:

  • откройте дверное полотно на 90°;

  • отойдите на несколько шагов;

  • произведите замер, учитывая ручки, замки, механизмы возврата;

  • пожарные инспекторы при открывании двери на 90° вычитают из полученных замеров толщину дверного полотна.

Определение имеет и другое название (синоним) – это дверной проем в чистоте.

Нужно отметить, что размеры противопожарных дверей, нормируемые ГОСТом, некорректны, если учитывать ЧС, которая всегда сопряжена с эвакуацией людей.

Каким должен быть минимальный световой проем, расположенный на путях эвакуации в жилых домах? По СНиП 1.13130.2009 минимальная ширина составляет 0,8 м, высота 1,9 м. Критерием правильности параметров служит тот факт, что через проход можно легко пронести носилки с лежащим на них человеком.

Это нужно учитывать. Ширина проема в свету всегда меньше реального показателя, например, если это 1100 мм, то при фактическом замере от края до края коробки цифра получится больше.

Производство противопожарных дверей

Компания выпускает огнестойкие металлоконструкции, руководствуясь двумя ГОСТами:

Первый регламентирует производство любых входных металлических дверей, второй определяет комплекс испытаний, которые проходит готовая продукция на соответствие противопожарным требованиям. Результатом становится присвоение изделию показателя огнестойкости EI.

Выпускаем стандартные и нестандартные изделия. Работаем по индивидуальным заказам. Клиент может самостоятельно выбрать фурнитуру и замки из тех, с которыми работают наши мастера.

Не рекомендуем без согласования с производителем вносить изменения в конструкцию огнестойкой двери, а также самостоятельно ее транспортировать и устанавливать. Это является нарушением и влечет за собой потерю гарантии. Мастера «Двери-Маркет» имеют лицензию на проведение таких работ.

Если остались вопросы – звоните или заказывайте обратный звонок. Подробно проконсультируем и поможем определиться с выбором.

Проем для противопожарной двери


Размеры проема, в котором должна размещаться огнестойкая дверь, четко регламентированы. При этом точных норм для их проектирования нет. Это приводит к тому, что все строительные компании занимаются индивидуальным проектированием.


Даже на одном и том же объекте зачастую можно увидеть проемы с различными габаритами, поэтому подбор металлоконструкций для них требует проведения предварительного замера. Типовые варианты, представленные на сайтах изготовителей, редко удовлетворяют запросы клиентов. Они там находятся, скорее, как иллюстрации.

Световой проем: что это такое и как определяется


Световой проем — это так называемый «дверной проем в чистоте». Согласно СНиП 1.13130.2009, его минимальные размеры таковы: высота — 190 см, ширина — 80 см. Эти параметры подобраны с учетом того, что через проем должны проходить носилки с лежащим на них человеком. Вообще, размеры противопожарных дверей, прописанные в ГОСТ, не совсем корректны, так как не учитывают чрезвычайные ситуации, сопряженные с эвакуацией людей. С учетом этого факта и подбирается ширина светового проема, которая на деле всегда меньше ширины всей дверной конструкции.


Как вычислить высоту и ширину проема на свету?

  • Раскройте дверное полотно на угол в 90.

  • Отойдите от двери на несколько шагов назад.

  • Проведите замеры с учетом ручек, замков и возвратных механизмов.

  • Из полученных замеров вычтите толщину дверного полотна, раскрытого под прямым углом.

Производство противопожарных дверей


Изготавливая противопожарные двери оптом и в розницу, компании руководствуются нормами двух ГОСТов — 57327–2016 и 31173–2016. Первый из них указывает перечень испытаний, которым должна быть подвергнута готовая продукция. По результатам таких испытаний каждому изделию присваивается определенный показатель огнестойкости. Второй ГОСТ регламентирует само производство огнестойких металлоконструкций.


Большинство современных компаний-изготовителей выпускают как стандартные, так и нестандартные модели. Клиенты имеют возможность лично выбирать замки и фурнитуру, независимо от вида дверной конструкции. При этом самостоятельно вносить изменения в имеющуюся конструкцию противопожарной двери строго запрещается. Такой произвол ведет к утрате защитных свойств конструкции, а также потере фирменной гарантии на нее.

Размер двери с коробкой

В каждом доме или квартире есть двери (вместе с коробкой они именуются дверными блоками), они защищают нас от внешних воздействий, несанкционированного проникновения и украшают здание своим дизайном и цветовым разнообразием. Условно они подразделяются на входные и межкомнатные. Входная обычно массивная с усиленной коробкой и изготавливается из металла c увеличенной тепло- и шумоизоляцией.

А межкомнатные и их коробки изготавливаются из древесины, профилей из пластика и алюминия, то есть они существенно легче входных и отличаются большим разнообразием и комбинированием с декоративными элементами (стеклом, витражами и прочими изысками).

Размеры жилых помещений

Устанавливая любые двери в жилище, мы ориентируемся на величину проемов в доме и размеры двери с коробкой. Их соответствие – залог качественной установки дверного блока. Поэтому процесс установки начинаем с замеров проходов в стенах, а именно высоты, ширины и глубины. Следует правильно проводить такие измерения.

Измерения необходимо производить в верхней и нижней части проема по его ширине и аналогично с правой и левой стороны по высоте. Если выясняется, что проходы стандартные и соответствуют российскому ГОСТу, то следует искать подходящие стандартные размеры дверей с коробкой. Строители ориентируются на ГОСТ24698-8, в котором параметры входных проходов соответствуют ширине 910, 1010, 1310, 1510, 1550 1910 или 1950 и высоте 2100 или 2400 мм.

Величины проходов внутри помещения несколько отличаются от габаритов входных проходов, в первую очередь из-за толщины стен. Несущие стены могут в несколько раз превышать внутренние. Для ряда помещений (туалеты, ванные комнаты и т.п.) в жилище стандарты рекомендуют ширину в 550 мм. Но более распространенными являются следующие величины проемов в мм: ширина – 710, 810, 910, 1010, 1210, 1310; высота 2070 мм.

Вход в жилое помещение

Входные двери менее стандартизированы, чем межкомнатные. Многие индивидуальные дома и коттеджи строятся в соответствии с собственными вкусами, а не стандартами. По размерам строительного проема и проема по свету покупается или изготавливается металлическая коробка и определяются размеры металлических дверей. Можно привести популярный стандартный ряд, на который ориентируются отечественные производители металлоконструкций, в мм: 870х2070, 900х2070, 970х2070,1070х2070.

Размеры полотна соответствуют этому ряду в мм: 800х2000, 830х2000, 90х2000, 1000х2000. Разница между размерами внешней конструкции и полотна определяет размер металлического профиля, который определяет способ монтажа в стену жилища, а также и надежность конструкции. Сегодня в этом сегменте рынка также получили распространение двустворчатые двери шириной около или более 2 метров, они все изготавливаются по индивидуальным заказам.

Межкомнатные двери

Размеры блоков для внутренних помещений в большей степени ориентированы на отечественные стандарты. Поэтому в продаже большое разнообразие подходящего товара, который достаточно просто выбрать по параметрам проемов в вашем жилище. Для межкомнатных проемов характерна следующая линейка стандартных габаритов в мм: высота 2100 или 2400, а ширина начинается с 680 и с шагом в 100 достигает 2080.

Имеет место довольно распространенное мнение о том, что первичными являются размеры коробки или даже дверного полотна, на основании которых создается дверной проем. С этим можно согласиться лишь при новом строительстве жилища. Но даже в этом случае замысел архитектора связан с устоявшимися стандартами проектирования жилья. Затраты на перепланировку стен несомненно будут выше затрат на поиски нужной двери.

Схема демонтажа дверной коробки и двери. Снимаем дверное полотно (А). Убираем дверные наличники (Б). Расстояние между дверной коробкой и дверным проемом обычно заполнено монтажной пеной или другим уплотнителем, которые необходимо удалить (В). На боковых, вертикальных элементах дверной коробки делаем пропилы сверху вниз, под углом к стене (Г). Выламываем отпиленные нижние, а затем верхние вертикальные части дверной коробки (Д). Выламываем верхний горизонтальный брус дверной коробки, а также нижний при его наличии (Е). Очищаем дверной проем от остатков монтажных материалов.

Поэтому всю работу по проектированию и монтажу всех дверей в вашем жилище следует начинать с разметки и определения параметров проемов в нем. Ниже мы приводим размеры блоков для межкомнатных проемов в мм: Полотно: ширина – 550, 600, 700, 800, 900, 1200, 1400, 1500; высота – 1872, 2000. Коробка: ширина – 620, 670, 770, 870, 970, 1272,1472,1872; высота – 1970, 2070-2371.

По поводу коробок следует заметить, что они бывают с порогом и без, поэтому высоту дверной коробки и его полотна необходимо скорректировать на высоту планируемого порога в помещении. Высокие пороги более характерны для внешнего входа в помещение, поскольку усиливают конструкцию и служат хорошей изоляцией от внешней среды.

Как снять размеры входной двери правильно?

Чтобы входная дверь в полной мере отвечала своему назначению, была функциональной и служила надежной защитой дому, до ее установки необходимо правильно замерить проем, определить габариты дверного блока, предусмотреть требуемую величину зазоров. Ошибки и неверный расчет станут причиной трудностей при эксплуатации или общей непригодности установленной двери. 

Основные правила обмерных работ

  • измерение высоты и ширины проема «в свету»: от левого откоса до правого, от верхнего откоса до низа проема;
  • при замене существующей двери, размеры проема определяют после предварительного демонтажа наличников и обеспечения доступа к краю стены;
  • при неудовлетворительном состоянии откосов: раскрашивании кладки стен, нарушении ее вертикальности правильнее обратиться к услугам специалистов; профессиональный подход позволит избежать вероятных ошибок и ненужных трат.

После выполнения замеров проема определяют требуемый размер входной двери. При этом габариты дверного блока должны отличаться на величину монтажного зазора между стеной и коробкой. Расстояние между смежными поверхностями устанавливается следующим образом:

  • ​ по ширине проема: от 10 до 50 мм с каждой стороны вертикальных откосов;
  •  по длине проема: 10-50 мм между верхним откосом и перекладиной дверного блока, оставляя небольшое расстояние со стороны порога.

Например, при габаритах дверного блока 860х2050 мм его ширина может находиться в пределах 880-960 мм, а высота составлять 2070-2100 мм. При размерах 980х2050 мм – это 1000х1080 мм и 2070х2100 мм соответственно. Все предельно просто и доступно для самостоятельного расчета.

Таблица размеров проемов

Ширина×Высота
блока, мм

Ширина проема, мм

Высота проема, мм

860×2050

от 880 до 960

от 2070 до 2100

960×2050

от 980 до 1060

от 2070 до 2100

880×2050

от 900 до 980

от 2070 до 2100

980×2050

от 1000 до 1080

от 2070 до 2100

Наличие зазора необходимо не только с точки зрения монтажа, но и в случае возникновения температурных деформаций входной двери. Соблюдение требуемого расстояния имеет особое значение при установке деревянных блоков, однако его величина не должна превышать максимально допустимых размеров. Излишне большой зазор станет причиной существенного ухудшения теплоизолирующей способности и прочности крепления всей конструкции. Именно поэтому при существенном преувеличении ширины проема рекомендуется выполнить его частичную закладку и тем самым уменьшить первоначальные габариты. Если же имеет место обратная ситуация и существующая ширина недостаточна, то проем дополнительно расширяют.

Как правильно замерить проем двери

Замер проема под входную дверь многие считают простым делом. И правда, что там сложного: приложил рулетку от левой стороны до правой, от верха до пола, сообщил сведения производителю и сидишь, ждешь новое изделие. Однако по факту в 90% случаев доставленная на объект конструкция не вписывается в проход, который приходится под нее специально подгонять – а это дополнительные расходы, строительный мусор, время и нервотрепка. Не случайно производители всегда рекомендуют обращаться за помощью к особому мастеру – замерщику. Он всегда правильно снимает мерки. А если и ошибется, то компания-изготовитель переделает все за свой счет.

Как измерить проем под дверь самостоятельно

Если перспектива получить не подходящее по габаритам изделие не пугает, можно произвести замеры своими руками. Однако прежде чем этим заняться, не помешает получить некоторые знания:

  1. Снимайте мерки, удалив старую коробку вместе с полотном. Немногие на такое решатся, проживая в квартире. В частном доме с этим немного проще – шуметь можно в любое время суток, поэтому поставить конструкцию на место, пока не доставят новую, можно когда угодно.
  2. Проверьте проем. В старых квартирах стены могут быть доставлены досками, а потом оштукатурены. Если их не простучать, невооруженным глазом этого не видно. Замеры нужно проводить, удалив деревянные вставки.

Если старый дверной блок убран, проход в порядке, измерьте ширину рулеткой в трех точках – вверху между углами, точно также внизу, а также посередине. Те же самые действия выполните, измеряя высоту.

Стандартные показатели

ГОСТ устанавливает следующие размеры для входных одностворчатых конструкций:

  • высота 2,05−2,37 м;
  • ширина 0,9−1,1 м.

Для противопожарных металлоконструкций есть такое понятие как световой проем. Если он составляет 0,8 м (минимум, обозначенный в СП 1.13130.2009), то реальная ширина двери будет чуть менее 1 м.

Чтобы замерить проход в свету, нужно распахнуть створку на 90° и с этого расстояния рулеткой произвести замеры. Таким образом, световой показатель 85% от реального.

Ширина дверного полотна всегда меньше отверстия в преградах. Часть площади забирает коробка. Также важно, чтобы между нею и стенами оставался технологический зазор:

  • 1−2 см по бокам;
  • 2,5−4,5 см сверху и снизу.

После установки дверей щели заполняют монтажной пеной. Когда она застынет, излишки обрезают, сверху устанавливают наличники.

Технологический зазор также необходим между коробом и дверным полотном – чтобы обеспечить свободный ход последнему.

«СТАЛЬ-ГРУПП» реализует металлоконструкции собственного производства. В компании работает замерщик. Рекомендуем воспользоваться его услугами на стадии выбора модели. Мастер профессионально снимет мерки, проконсультирует по продукции, подскажет, какое изделие лучше выбрать. Дополнительную информацию можно получить по телефону или заказав обратный звонок.

Размеры сейф-дверей | Дом Комфорт

Владеть информацией об основных аспектах полного цикла установки сейф-двери – значит не допустить банальных промахов по замеру проема, определению его пригодности для монтажа, не ошибиться при выборе конструкции двери и, следовательно, итоговой прочности.

Шаг первый: замер дверного проема

Если на первом этапе организовать правильный подход к процессу замера проема, то в дальнейшем проблем по установке двери не возникнет. Надежнее и разумнее довериться профессионалу. Зная множество нюансов и владея определенным опытом, замерщик все сделает быстро и, главное, качественно.

Соответствие геометрических параметров проема определяется как минимум в 4-х точках: в верхних и нижних для ширины и слева и справа для высоты. Отлично, если они идентичны или имеют мизерные отличия, но если наблюдаются значительные отклонения, то данный факт должен быть принят во внимание. В этом случае определение размеров сейф-двери, а именно ее коробки, фиксируется по наименьшему размеру.

На этом функция замерщика не заканчивается: важно определить наличие или отсутствие неровностей стен, соблюдение их вертикальности, присутствие факторов, препятствующих установке (стояков инженерных сетей, близость углов, электрических проводов). К совету замерщика лучше всего прислушаться при решении вопроса открывания сейф-двери, поскольку здесь определяющим может стать само месторасположения проема, наличие дверей соседей и, наконец, практичность при эксплуатации.

Шаг второй: определение размеров двери

После замерки проёма и в случае его соответствия установленным стандартам проблем с дальнейшим определением размеров коробки двери не появляется. Ориентируясь на утвержденные нормами параметры, можно выбрать наиболее приемлемый вариант. Стандартная геометрия одностворчатых дверей следующая:

  • ширина: 860, 880, 900, 950 и 1000 мм;
  • высота: 2030, 2050, 2070, 2100 мм.

Также следует соблюсти размеры монтажного зазора между дверной коробкой и поверхностью откоса, который в идеале должен составлять 10-30 мм с каждой стороны. Поэтому окончательная ширина коробки – это ширина проема в свету минус ширина зазора, умноженная на два. Высота определяется с учетом монтажного расстояния вверху.

Если проем оказался нестандартным, то здесь все сугубо индивидуально. При варианте с его значительным превышением лучшее решение проблемы – это дополнительная закладка до унифицированного размера. Если такой способ неприемлем, то можно заказать дверь с полкой, визуально представляющую собой еще одну створку, но не открывающуюся.

В том случае, если проем, напротив, меньше минимального, то единственное, что можно сделать – это его расширить. Независимо от того из чего выложены стены: газосиликатных блоков или кирпичей, простая болгарка справится с поставленной задачей. Но здесь есть один важный нюанс: наличие в верхней части проема перемычки. Чтобы избежать ее обрушения, следует учитывать, что ее минимальная длина составляет 100 мм.

Есть и еще один выход из ситуации – это приобретение двери под заказ, когда их изготавливают по фактическим размерам проемов. Конечно, по конструктивным соображениям и здесь установлены максимальные ограничения геометрических параметров, но приоритетом многих является сохранение целостности ранее выложенной стены. Особо важно, если стена с проемом является несущей.

Шаг третий: установка сейф-двери

Завершающий и самый трудоемкий этап – установка двери в подготовленный проем. На начальной стадии важно обеспечить сцепление герметизирующего материала (в большинстве случаев это монтажная пена) с поверхностями дверной коробки и кладки стены. Для этого полностью удаляют слой штукатурки, если она присутствует. Но главным крепежным элементом являются анкера, устанавливаемые в монтажные «уши». Они полностью забиваются в стену, после чего привариваются. Сторона рамы (коробки), где находятся петли, должна крепиться из расчета суммарной площади сечения анкеров 140мм2.

Технологически правильная последовательность установки двери – это первоначальный монтаж самой рамы с последующей навеской полотна двери. Этим обеспечивается не только удобство монтажа, но и минимальность дальнейших регулировок.

Более подробно это выглядит так:

  • производится установка рамы в дверной проем;
  • посредством уровня тщательно выверяется ее вертикальность;
  • забиваются и завариваются анкера со стороны рамы с петлями;
  • производится навеска полотна двери;
  • крепится вторая сторона рамы;
  • проверяется соответствие отверстий для защелки и ригелей замка;
  • монтажные зазоры заполняются пеной;
  • устанавливается обналичка.

Это основные этапы правильного монтажа сейф-двери, соблюдение которых способствует долгой, беспроблемной и надежной эксплуатации.

Стандартные размеры межкомнатных дверей — наглядная таблица

Межкомнатные двери не только придают внутридомовому пространству законченный вид, но и выполняют определённые функции. От последних зависят стандартные размеры дверей. В этой статье речь пойдёт о распашных одностворчатых (однопольных), разделяющих помещения различного назначения.

Дверь указанной конструкции состоит из полотна (с притвором или без него), коробки (лутки), доборных элементов и наличников.

Для установки такого комплекта необходим соответствующий проход в стенах, разделяющих помещение на комнаты. Обратите внимание на ширину коробки: 74 – 75 мм. Если современное жилище делится на комнаты гипсокартонными перегородками, их толщина должна соответствовать размерам дверного блока.

Содержание статьи

Проём

Прежде чем говорить непосредственно о дверях, определимся с общими понятиями. Одно из них, размер проёма для межкомнатных дверей, применяется в тех случаях, когда речь идёт о строительном проёме или о проходе в стене, куда эта дверь будет вставлена. Кроме этого, размерными характеристиками (высотой и шириной) есть ещё три показателя, указанные на рисунке.

Проём в свету, или дверной просвет – габариты свободного пространства для прохода или перемещения предметов. Он меньше, чем размер дверного полотна на высоту дверной пазухи, куда оно входит. В дальнейшем понятием «проём» будем обозначать именно строительный

Почему проём должен быть больше двери с коробкой (рамой, косяком, луткой)

Три причины:

  1. Проём нужен для строго вертикальной установки коробки. Хотя размеры дверных проёмов ГОСТ прописывает конкретно, не все проходы полностью отвесные и квадратные, а полы ровные. Имея дополнительное пространство, можно идеально установить или выровнять дверь.
  2. Не все двери одинакового размера. Они могут варьироваться в зависимости от производителя. Обычно это не так много. Но если проём оставлен точно под размер двери с коробкой, выставить дверь, не имея места для регулировки, будет невозможно.
  3. Надо оставить пространство для расширения и сжатия стены. Да, стена становится больше и меньше по мере смен времён года. Она поглощает влагу, когда на улице влажно, и сжимается, когда температура и уровень влажности падают. Речь идёт о небольших размерах: 1,5 – 2 мм. Но этого будет достаточно, чтобы идеально подогнанная дверь в одно прекрасное утро не начала подклинивать, тереть косяк, а замок или защёлка не фиксироваться должным образом.

Примыкание коробки к стенам декорируется наличником, поэтому опасаться того, что слишком большой проём будет заметен, не стоит.

Как замерить

Проход в месте установки дверной коробки измеряют в различных местах.

  • Между стенами горизонтально вверху, посредине, внизу.
  • Вертикально в правом, левом верхних углах до пола, посередине.

Из вертикальных и горизонтальных размеров выбираются меньшие. По ним будет подбираться дверной блок. Очень грубо, для прикидки, его размер определяют так: минимальная ширина/высота проёма минус 10 см.

Стандартные размеры межкомнатных дверей

Установлены ГОСТом 6629-88. Их высота коррелировалась с высотой потолков. За прошедшее время жилые помещения стали выше, европейский стандарт дверной высоты – 2,1 м – становится всё более привлекательным, таких предложений на рынке всё больше.

Этот нюанс необходимо учитывать ещё на стадии проект, где чётко определиться с этими величинами.

Рекомендуемые размеры межкомнатных дверей с коробкой, таблица с которыми приведена ниже, даёт полное понимание процесса выбора дверей.

Четыре нижних строчки – европейский стандарт.

В современном жилище, как правило, достаточно трёх дверных типоразмеров по ширине: 60, 70, 80 см. Выбираются они в зависимости от назначения помещений, для входа в которые они предназначены.

Это не догма: параллельно придётся принять во внимание несколько дополнительных факторов, и только после комплексной оценки принять наиболее рациональное решение. Наличие свободного пространства для полного открывания, необходимость установки в комнате габаритных предметов.

Стандартная дверь хороша тем, что в случае необходимости её можно легко заменить. Если она выполнена по индивидуальному размеру – проблем не избежать.

При замене дверной коробки в уже существующем помещении к промерам проёма и выборе нового блока следует подходить особо тщательно. Современные бюджетные двери давно не производятся из массива древесины: используются МДФ, ДСП, ДВП.

Такие двери нельзя подтесать: этим открывается путь к сердцевине полотна. При попадании влаги они разбухают и разрушаются. Если приобретается полотно с элементами коробки, которую необходимо собрать, размеры следует снять в месте покупки, даже если потребуется вскрыть картонную упаковку.

Допуски по ширине и высоте могут быть до 10 мм. Если они в большую сторону, то могут не поместиться в существующий проём. Когда санузел уже облицован плиткой, увеличение проёма может вылиться в значительные затраты.

Стандартные решения

Проем готовится задолго до того, как через установленную в нём дверь будут заносить рояль или антикварный шкаф. Поэтому для каждого типа помещений разработаны рекомендации по размерам проёмов, соответствующих ширине выбранного типа дверей.

Распашные выбираются из-за простоты установки. Полотна для них можно подобрать к любому дизайнерскому или архитектурному стилю, они могут быть глухие, с простым или витражным остеклением. Это относится и к наличникам: они изготавливаются в одном стиле с коробкой и полотном. Материалы, из которых сделаны дверные элементы, также разнообразны.

Изделия с указанными высотой/шириной в мм, подходят для установки в типовые проёмы. Межкомнатные двери – размеры с коробкой стандартные, из таблицы, минус 43 мм по высоте и 65 мм по ширине. Для прохода в жилую комнату: 2000/800; кухню: 2000/700; санузел и туалетную комнату: 1900, 2000/550, 600. В больших гостиных рекомендуются одностворчатые с шириной 900 мм или двустворчатые двери 2000/1200.

Самостоятельно рассчитать проём в зависимости от размера дверного полотна можно так.

  • Ширина. К ширине полотна (60 см) необходимо прибавить толщину блока по обе стороны: 25 мм х 2 = 50 мм. Монтажный зазор: 12 – 15 мм х 2 = 24 – 30 мм. Результат: 67,4 – 68 см.
  • Высота. К высоте полотна (200см) добавим одну толщину коробки (25 мм) и монтажный зазор (20 мм). Результат: 245 мм.

Расчёт в обратном порядке для существующего проёма позволит определить необходимые размеры дверного блока.

Онлайн калькулятор расчёта проёма поможет проверить правильность вычислений.

Общие рекомендации по устройству и отделке проёмов

От соблюдения несложных правил во многом зависит общий вид будущей двери.

  • Проём не должен примыкать к смежной стене. Минимальное расстояние до неё – 100 мм.
  • Он всегда должен быть немного шире: правило + 100 мм к размеру коробки себя оправдывает. Сузить проём всегда проще, чем его расширить.
  • Двери в проём устанавливаются в последнюю очередь, после завершения всех отделочных работ.
  • Стены должны быть абсолютно ровные: проверять это надо у проёмов. Только так можно избежать пустот после установки наличника.
  • Если поклеены обои, то они должны перекрывать проём на 10 – 20 мм.
  • Толщина наличника – до 8 мм. Расстояние от напольного покрытия до стены должно быть меньше этой величины.

Правила несложные, но позволят избежать многих проблем при установке двери.

Проём в жилые комнаты

Размер дверного проёма для двери 80 см – 88,5 х 205,5 см. Это оптимальные величины для отделанного проёма. Перед его устройством необходимо знать материал коробки, дверного полотна. Если это массив дерева, толщина коробки может быть намного больше: вес двери надо удержать.

Надо учитывать наличие порога или монтажной планки, перекрывающей стык разных напольных покрытий как раз под дверьми. Эту величину следует прибавить к высоте проёма.

Проход в стене для двери 800 мм, а также размер дверного проёма для двери 90 см требуют жёстких границ. Стандартный металлический профиль для гипсокартона таковым не будет: со временем из-за большой нагрузки конструкция начнёт шататься.

Стоечный профиль для проёмов обязателен. Его можно усилить вставкой деревянного бруска или соединением двух профилей в квадрат. Дополнительные перемычки также не будут лишними.

Проём в гостиную и спальни, как правило, устраивается посредине стены. Размер дверной коробки для двери 80 см: 86,5 х 204,3 см. Монтажные зазоры должны быть одинаковы с обеих сторон. Так обеспечивается точное расположение входа.

Также следует заранее продумать сторону открывания: при узком коридоре одностворчатая дверь 80 или 90 см может создавать неудобства. В таком случае придётся пожертвовать пространством жилой комнаты или сместить проём.

В узких комнатах размер коробки межкомнатной двери 80 на 200 может оказаться большим. Стоит подумать об установке меньшей двери.

Ширина проёма для двери 800 мм и более – учитывая вес полотна – требует прочных стен и перемычки. Если возникают сомнения, то их следует усилить.

Проём для кухни

Дверь в кухню – место, где очень часто встречаются члены семьи. Размер её должен быть достаточным, для того, чтобы они разминулись. Само наличие двери не обсуждается: запахи, приемлемые на кухне, не должны проникать в другие помещения.

В многоэтажных домах ширина её на 10 см больше, чем в санузле. Размер проёма для двери 70 см: 785 х 2055 мм. В частных домах кухонную дверь делают ещё шире, но при этом увеличивается место, которое занимает открытая дверь, снижается такая необходимая полезная площадь помещения. В домах с большой площадью это несущественно.

Однако дом рациональных размеров требует меньших затрат на эксплуатацию и стандартный размер кухонной двери весьма кстати. Если размеры дверной коробки межкомнатной двери на 700мм – 765 х 2043, то световой проём можно увеличить за счёт подбора более тонкого дверного полотна (стандартная толщина 35 – 50 мм). При открытой двери это пространство будет весьма кстати.

Рекомендации по выбору для кухни широкой двери часто обосновывают тем, что при узкой двери наличники визуально ещё больше сужают проход. Современные дизайнерские решения исключают использование наличников со стороны кухни: ширина проёма для двери 700 мм остаётся прежней, но дверь становится большей.

Это требует аккуратного проёма, качественных штукатурных работ. Финишная отделка стен перекрывает торец коробки. При таком решении коробка (или сам наличник) должны быть «утоплены» в проём на толщину всех отделочных слоёв.

Особенно оправдано такой вариант при замене старых дверей. Размер дверного проёма для двери 70 см очень большой, так как толщина современной коробки в 2 раза меньше, чем у той, которая устанавливалась 20 – 30 лет назад. Часть проёма всё равно придётся закладывать.

Проёмы для санузлов

Выполняются минимальные: размер дверного проёма для двери 60 см – 68,5 х 195,5 (2055) см. Это обусловлено тем, что внутреннее пространство таких комнат стремится к минимуму (за счёт чего увеличивают размер жилых помещений).

Вместе с тем в них требуется поместить ванну, раковину, стиральную машину. Конечно, эти элементы не должны выступать за пределы проёма. Двери открываются наружу, не должны значительно перекрывать ширину коридора.

Узкий проход учитывают производители сантехники, электрических приборов: они свободно проходят в небольшие двери. Внутренне пространство также увеличивается, что позволяет разместить дополнительные полочки.

Если в ванной комнате планируется установка джакузи, то ширина проёма под дверь 600 мм может не позволить занести её в это помещение. Об этом стоит подумать заранее и установить двери в последнюю очередь.

Ещё более узкие двери – 55 см – устанавливают в случае, когда в ванную комнату устраивается дополнительный проход из спальной комнаты. Главный вход стандартный – 60 мм, а второй вход уже на 5 см. Это удобно, позволяет более рационально использовать пространство спальни.

Небольшой размер дверной коробки для двери 60 см – 665 х 2043 мм позволяет уложиться в рекомендованные СНиПом минимальные размеры туалета: 0,8 м по ширине и 1,2 м в длину. Дверь с наличниками полностью закрывает смежную с коридором стену.

Также следует учитывать, что через неширокие двери ванной в другие помещения проникает меньше влаги.

Заключение

Устройство дверного проёма – при кажущейся простоте – требует серьёзного внимания. Ошибки недопустимы: исправление их обойдётся очень дорого.

Как выбрать наружный светильник правильного размера | Блог

Для домашнего внешнего освещения размер имеет значение! Мы подготовили несколько полезных советов о том, как выбрать наружный светильник правильного размера. Нет ничего хуже, чем прийти домой и осознать, что огни с улицы не видны. Свет подобен глазам вашего дома…. Значит, они должны быть красивыми и функциональными! Они направляют посетителей, куда идти, обеспечивают безопасность вашего дома, а также придают большую привлекательность, если все сделано правильно.

По какой-то причине в большинстве домов нет светильников нужного размера.Может быть, в какой-то момент это была тенденция к тому, чтобы стать маленьким, или, может быть, строитель выбрал наименее дорогой вариант. Какова бы ни была причина, никаких огоньков.

На что следует обратить внимание:

♦ Ваше освещение будет выглядеть примерно вдвое меньше с улицы. Итак, ваш 12-дюймовый свет, который выглядит нормально в выставочном зале, внезапно появится в 6 дюймах от улицы!

♦ Если сомневаетесь, сделайте большой шаг и идите на уровень глаз.

♦ Ваш вход должен быть центром внимания, поэтому держитесь подальше от больших гаражных фонарей и позвольте вашей двери занять центральное место.

♦ Всегда полезно проверить размер, повесив кусок картона той же формы и размера, что и ваш потенциальный светильник.

♦ Наконец, много раз огни приходят семьями. Приятно покупать похожие, но не совсем одинаковые светильники для разных участков вашего внешнего пространства. Например, у гаража можно сделать подвесной настенный фонарь, а у дверей — тонкое настенное крепление. Вы же не хотите, чтобы комнат соответствовали ситуации типа .

Как выбрать наружный светильник правильного размера:

Совет №1.

Огни у твоей двери:

Ваши фары должны быть от до ¼ размера вашей двери и отделки. Если у вас есть парадный вход с высоким потолком, вы можете пойти дальше. Итак, выберите ⅓ размера вашей двери. Если вы находитесь в более узком месте, попробуйте ¼ размера вашей двери. Если возможно, установите фонари на расстоянии не менее 6 дюймов от дверной коробки и примерно 66 дюймов от пола.

Совет №2.

Огни у вашего гаража:

Освещение у вашего гаража также должно быть от до ¼ высоты проема вашего гаража.Они не должны затмевать свет в вашем подъезде, но определенно должны заявить о себе.

Совет №3.

Огни над вашим гаражом:

Прямо сейчас светильники на гусиной шее очень популярны над гаражными воротами. Тем не менее, цель состоит в том, чтобы обеспечить свет по всей площади гаража и должен светить как снаружи, так и вниз. Типичная дверь гаража имеет ширину около 8 футов. В зависимости от оттенка выше вам может понадобиться 20-дюймовый оттенок, чтобы охватить область…. Или 2 лампы.Поскольку тень будет направлять свет, мы обычно рекомендуем от до ⅕ ширины дверного проема.

Они также должны располагаться по центру примерно на 6 дюймов над обшивкой или дверью гаража.

Совет №4.

Огни на подъездной дорожке или в садовом фонарном столбе:

Этот светильник должен быть примерно ¼ высоты монтажной стойки или столба забора. Их также обычно лучше всего размещать на расстоянии 5,5–6,5 футов от нижней части светильника до земли.

Совет №5.

Подвесные светильники перед входом:

Подвесной кулон для прихожей может изменить правила игры, если его правильно повесить. Я много раз видел их слишком маленькими и слишком высоко висящими. Подвесной светильник должен быть примерно ⅕ высоты вашей двери. Они также должны располагаться по центру примерно на 6 дюймов над дверью.

Совет №6.

Патио Люстра над столом:

Освещать столовую труднее, потому что здесь задействовано очень много факторов.Как правило, мы рекомендуем около ⅔ ширины стола. Вы можете уменьшить размер стола до ½ ширины, но ни в коем случае не меньше. Если ваш стол длинный, выберите два светильника шириной ½. Более короткий стол может осветить один свет на ⅔ ширины. Высота колеблется от 7 футов от земли или от 30 до 34 дюймов над столом.

В целом, освещение — огромная часть привлекательности вашего дома, и им нельзя пренебрегать. Для домашнего наружного освещения размер имеет значение! Ваши фонари не только обеспечивают безопасность, но и должны быть красивыми и функциональными.

Заколите. Неси это. Используй это. Приведенное ниже руководство по освещению поможет, когда вам нужно будет быстро принять решение!

В Brick & Batten мы являемся экспертами в выборе правильного света, соответствующего вашему архитектурному стилю и отражающего ваш личный вкус. Прекратите въезжать в подъезд к дому, который вам не нравится, и позвольте нашим дизайнерам помочь вам выбрать правильный свет, цвета краски, вазоны, двери, облицовку, перила, навесы, ставни и т. Д., Чтобы создать пространство, которое вы всегда хотел.

Какой средний размер входной двери?

Если вы подумываете о замене двери, одна из самых важных деталей, которую нужно знать, — это ее размер. В этом посте мы обсудим стандартный размер двери, общие варианты этого стандарта и вещи, которые могут повлиять на размер вашей входной двери, чтобы помочь вам принять обоснованное решение о замене.

Какой стандартный размер входной двери?

Это один из самых распространенных вопросов о входных дверях.Но когда дело доходит до дверей, на самом деле не существует такого понятия, как «средний» размер, потому что существует огромное разнообразие способов строительства домов и подъездов. Один из наиболее распространенных размеров входной двери в американских домах — 36 дюймов в ширину, 80 дюймов в высоту и почти 2 дюйма в толщину. 1 Однако не все двери имеют такие размеры. Двери могут быть от 30 дюймов до 96 дюймов, а толщина может зависеть от материала двери.

Входные двери доступны в одно- и двухстворчатой ​​конфигурациях с дополнительными опциями, такими как соответствующие боковые фонари и фрамуги.Эти параметры могут повлиять на общий размер вашей входной двери.

Входные двери Pella доступны в широком диапазоне стандартных и нестандартных размеров, разработанных в соответствии с вашими потребностями.

Ваша входная дверь может не считаться входной дверью стандартного размера, особенно если дом более старый или имеет нестандартную отделку. Единственный способ узнать наверняка — измерить дверь. Измерение двери даст вам представление о грубом открытии, чтобы вы могли начать процесс покупки. Это также поможет вам определить, сколько места у вас есть в вашем входе, если вы планируете изменить размер, стиль или конфигурацию своей двери.

Перед размещением заказа проконсультируйтесь со специалистом, чтобы убедиться, что ваши измерения верны и ваша заявка может соответствовать выбранным вами продуктам, включая материал, фурнитуру, систему запирания дверей, боковые фонари, фрамуги и дополнительное оборудование.

Стандартный размер дверной коробки

Средний размер 36 на 80 дюймов относится к самой дверной панели, не включая коробку. Рама выходит за пределы панели и устанавливается в черновой проем. Черновой проем должен быть как минимум на дюйма шире и на дюйма выше дверной коробки.Наружный сайдинг / облицовка стены должна быть примерно на ½ дюйма шире и на дюйма выше, чем установочное ребро двери (при измерении ширины двери используются внешние края установочного ребра косяка, при измерении высоты двери используется верхний край верхнего ребра до порога дверной коробки).

Например, обычным размером является дверь размером 3 на 6 футов 8 дюймов. Эта дверная панель может иметь раму размером 3 фута 1 1/2 дюймов на 6 футов 9 3/4 дюймов с грубым открытием 3 фута 2 1/4 дюймов на 6 футов 10 1/4 дюймов.Размеры будут зависеть от типа способа установки, а также глубины стены. См. Подробные инструкции по установке.

Какого размера должна быть ваша входная дверь?

Если вы заменяете дверь, у вас есть возможность сделать ее больше или меньше, при условии, что размеры двери соответствуют текущему грубому открытию. Переход с одинарной двери на двустворчатую может сделать ваш дом более изысканным и элегантным. Дверь большего размера, даже если она увеличилась с 32 до 36 дюймов, может сделать ваш дом более открытым, в то же время предоставив вам больше места для приема гостей, ношения продуктов или новой мебели.

Однако есть ряд факторов, которые необходимо учитывать, прежде чем вы решите, что вам нужна дверь большего размера. Например, вы должны рассмотреть размер фойе или прихожей вашего дома. Наличие двойных дверей у главного входа может показаться отличной идеей, но если ваш вход слишком мал для этой функции, пространство может показаться тесным и тесным внутри. Подумайте, стоит ли делать проем больше или меньше для вашего дома.

Обратите внимание на глубину стены, параллельной входной двери, когда она полностью открыта.Достаточно ли глубока эта стена, чтобы вы могли увеличить входную дверь? В некоторых домах лестница находится рядом с входной дверью. Достаточно ли места между входом и нижней ступенькой для установки двери большего размера?

Важность выбора подходящей наружной двери

Помимо размера, есть и другие факторы, которые следует учитывать при оценке возможности замены входной двери. Подумайте о стиле вашего дома и о том, подойдут ли дополнения, которые вы планируете, к вашей текущей записи.Стили входных дверей могут варьироваться от классических и традиционных с дверьми, обшитыми деревянными панелями, до современных и художественных с декоративным стеклом. Такие элементы, как боковые фонари, фрамуги или декоративные вставки на входных дверях, могут добавить визуальный интерес, а также добавить дополнительный свет. Подберите входную дверь, соответствующую вашему бюджету, стилю и предпочтениям.

Входная дверь — это то, что дает вашим гостям первое впечатление о вашем доме, а также имеет большое влияние на привлекательность тротуара, поэтому не стоит недооценивать, насколько важно найти правильную дверь.Найдите время, чтобы обдумать все варианты дизайна, посетите выставочный зал, чтобы почерпнуть идеи, или просто пройдите по окрестностям и обратите внимание на двери, которые вам нравятся. Выберите входную дверь, которая сделает ваш дом уютным, комфортным и довольным. Организуйте бесплатную домашнюю консультацию по дверям, чтобы начать работу уже сегодня.

Какой стандартный размер двери для жилых домов?

При покупке двери следует учитывать множество факторов. Какой стиль двери вам нужен? Вам нужна только плита или навесная дверь? Вы хотите качели на улице или на качелях? Получив эту информацию, вам нужно будет приступить к измерениям.Измерение двери и ее рамы может быть затруднительным, если вы не знаете, что делаете. Вот несколько эффективных методов измерения и основные факты, касающиеся стандартных размеров дверей.

Стандартный размер для наружных дверей

Стандартный размер наружной двери составляет 80 дюймов на 36 дюймов, что составляет 6 футов, 8 дюймов на 3 фута. 96 дюймов или 8 футов сейчас очень распространены для новых домов и складских помещений. внешние двери также обычно доступны шириной 30 и 32 дюйма. Некоторые производители дверей продают двери высотой 7 и 8 футов и шириной от 24 до 42 дюймов.Высота для стеклопластиковых или стальных дверей составляет 6 футов 8 дюймов и 8 футов. Стандартная толщина двери составляет 1 ¾ дюйма.

80 «Наиболее часто используемые

84″ Очень старые дома

96 «Наиболее часто используются для более новых домов

109 дюймов или выше В основном для роскошных и современных домов

30 дюймов редко используются. Системы

32 «В основном на двойных дверях Системы

36″ Наиболее популярные и используемые в большинстве конфигураций

42 «, используемые в более новых современных домах

48 дюймов или больше обычно используются в качестве поворотной системы

Стандарт Размер для французских дверей

Стандартный размер наружной двери составляет 80 дюймов на 36 дюймов, что составляет 6 футов 8 дюймов на 3 фута.96 дюймов или 8 футов сейчас очень распространены для новых домов, а стандартные входные двери также обычно доступны шириной 30 и 32 дюйма. Некоторые производители дверей продают двери высотой 7 и 8 футов и шириной от 24 до 42 дюймов. Высота для стеклопластиковых или стальных дверей составляет 6 футов 8 дюймов и 8 футов. Стандартная толщина двери составляет 1 ¾ дюйма.

Стандартный размер раздвижных стеклянных дверей

Двери этого типа пропускают в дом много естественного света.Они являются наиболее распространенным и наименее дорогим типом дверей для патио. Двери этого типа скользят в параллельном движении, что позволяет домовладельцам легко входить и выходить из дома. Лучшее место для установки раздвижных дверей — во внутреннем дворике или на террасе. Стандартный размер раздвижной стеклянной двери — 6 футов 8 дюймов в высоту и 6 футов в ширину. Другие популярные размеры: 5 футов X 8 футов, 6 футов X 8 футов 0 дюймов и 8 футов 0 дюймов X 8 футов. 0 ”. Имейте в виду, что эти двери бывают разных размеров в зависимости от производителя.

Стандартный размер для межкомнатных дверей

Высота всех проходных дверей должна быть не менее 80 дюймов, а стандартные размеры по ширине для межкомнатных дверей 24 дюйма, 28 дюймов, 30 дюймов, 32 дюйма и 36 дюймов.Минимальная рекомендуемая ширина двери для прохода людей с ограниченными возможностями составляет 36 дюймов. Стандартная толщина межкомнатной двери составляет 1 3/8 дюйма, если ваша дверь превышает 36 дюймов или превышает 90 дюймов в высоту; Рекомендуемая толщина этой двери — 1 3/4 дюйма. В таблице ниже приведен список ширины и высоты, а также то, для чего эти размеры обычно используются. Имейте в виду, что вы можете добавить эту высоту дверей в любую комнату в вашем доме.

1′-3 « 1′-6″ 2′-0 « 2′-4″ 2′-6 « 2′-8″ 3 ‘-0 «
6/8 Используется для двустворчатых дверей Используется для двустворчатых дверей Используется для двустворчатых дверей Используется для дверей ванных комнат Используется для дверей ванных комнат Используется для спальни Используется для спальни
7/0 Используется для двустворчатых дверей Используется для двустворчатых дверей Используется для двустворчатых дверей Используется для дверей ванных комнат Используется для двери для ванных комнат Используется для спален Используется для спален
8/0 Используется для двустворчатых дверей Используется для двустворчатых дверей Используется для двустворчатых дверей Используется для дверей ванных комнат Используется для дверей в ванных комнатах Используется для спален Используется для b edrooms

Стандартный размер для шкафов и дверей подсобных помещений

Двери подсобных помещений и шкафов обычно имеют более узкие проходы, чем стандартные двери.В домах, построенных до 1990-х годов, ширина двери могла достигать 18 дюймов. Более новые модели обычно имеют ширину 30 дюймов и стандартную высоту 96 дюймов.

Как правильно измерить дверь

Если вы хотите заменить имеющуюся дверь, измерьте имеющуюся дверь сверху вниз. Продолжайте измерять дверь слева направо. Вы также хотите измерить толщину двери. Большинство дверей имеют толщину 1 дюйма. Ваша дверь не должна быть слишком далеко от этого измерения.Также важно измерить ширину дверного косяка, а также высоту и ширину коробки. Обязательно не включайте обрезку в свои измерения. Наконец, вы должны добавить 2 дюйма к ширине двери и 2 дюйма к высоте дверного проема. Это называется грубым измерением. Грубое измерение применяется независимо от того, используете ли вы предварительно подвешенную дверь. Например, дверь размером 36 x 80 дюймов будет 38 x 82 дюйма, если вы включите 2 дюйма вашего грубого измерения.

Идеи и советы по наружному освещению

Ищете идеи для наружного освещения?

Наружное освещение — один из наиболее заметных способов выделить ваш стиль, от освещения дорожек и дверных проемов до освещения террасы и патио. Если вы новичок в уличных светильниках, есть несколько основных рекомендаций по размеру, размещению и стилю, которым нужно следовать, чтобы ваши светильники выглядели великолепно и хорошо работали там, где вы хотите их разместить.

Типы наружного освещения для наружного освещения

Прежде чем приступить к поиску осветительной арматуры, подумайте о внешней зоне, которую вы хотели бы освежить новым освещением, и о том, какое освещение необходимо для этих зон.Вот несколько наиболее распространенных типов наружного освещения, которые вы захотите рассмотреть, от наружных подвесных светильников и настенных светильников до наружных потолочных и столбовых светильников.

• Освещение дорожек и ландшафта : при освещении периметра дорожки или двора одним из самых популярных вариантов является освещение столбов. Столбовые фонари освещают пешеходные дорожки для безопасности при приближении к дому в ночное время. При использовании нескольких светильников на столбах расстояние между фонарными столбами должно быть примерно в 2,5–3 раза больше высоты столба.Величественные светильники в традиционных стилях фонарных столбов, а также более деревенский и современный дизайн также добавят привлекательности вашему дому!

• Светильники переднего крыльца : Светильники переднего крыльца освещают ступени, дверные проемы и дверные ручки, что делает их важным дополнением к любому дому. Уличные настенные бра, подвесные светильники и потолочные светильники также добавляют элегантности и стиля вашему крыльцу и дорожке. Эта категория освещения отличается разнообразием внешнего вида и дизайна, поэтому вы можете настроить свой дом по своему вкусу.

• Освещение крытой палубы : Крытая палуба идеально подходит для того, чтобы подышать свежим воздухом и хорошо освещать после захода солнца, более крупные светильники, такие как наружные потолочные вентиляторы с подсветкой и уличные люстры, могут добавить идеальную атмосферу. В зависимости от размера вашего помещения лучшим вариантом может быть сочетание настенных и подвесных светильников.

• Освещение открытого патио : Для домов с открытым патио или зоной отдыха на террасе установка потолочного светильника может оказаться проблематичной.В этом случае уличный стол и торшеры предлагают переносной регулируемый вариант освещения, чтобы вы могли создать наиболее комфортный внутренний дворик.

• Пляжный домик и прибрежные огни : Если вы живете лучше всего в сказочном пляжном домике с видом на побережье, вам не подойдет повседневное уличное освещение. Соленый воздух и морские штормы могут создать суровые условия для уличных светильников, поэтому, если вы хотите, чтобы ваши светильники выдержали испытание временем, выбирайте светильники морского класса, изготовленные из коррозионно-стойких материалов.

Советы по размещению наружного освещения

Размещение наружного освещения — выбор не только эстетический, но и практичный. Выбирая, где разместить уличный свет, вы должны убедиться, что светильник подходит для предполагаемого помещения.

Лучшая лампа для работы

Требования к мощности и цоколю лампы будут различаться для отдельных светильников наружного освещения, но для обеспечения энергоэффективности и настраиваемости по возможности выбирайте светодиодные лампы.Эти лампы экономят энергию (и деньги!), Долговечны и доступны в различных цветовых тонах, поэтому вы можете выбрать лампу, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям. Более теплые и тусклые лампы лучше всего подходят для большинства уличных условий, поскольку они освещают пространство, не создавая слишком резкого контраста между освещенным участком и темнотой за его пределами.

Разберитесь в материалах

Материал, из которого изготовлен ваш светильник, повлияет на то, где его можно разместить. Приспособления, которые будут находиться в прямом контакте с суровыми влажными или обледеневшими погодными условиями, должны быть изготовлены из прочных, устойчивых к повреждениям материалов.Композитная смола, латунь и медь, как правило, являются наиболее устойчивыми к атмосферным воздействиям приспособлениями. Медные наружные светильники предназначены для изящной патинирования со временем, однако в прибрежных районах медная патина покрывается патиной быстрее и требует регулярной промывки и ухода. Если вас не интересует фирменный зеленый цвет меди, возможно, вам стоит подумать о уличных светильниках морского класса.

Расчетная влажность по сравнению с номинальной влажностью

Чтобы считаться безопасным для использования на открытом воздухе, осветительный прибор должен иметь рейтинг влажности или влажности, но эти рейтинги не идентичны.Влажные светильники (которые также обычно вешают в ванных комнатах) подходят для использования в закрытых помещениях, где прямой контакт дождя, льда и снега будет минимальным. Однако приспособления, рассчитанные на влажные условия, могут безопасно подвергаться воздействию элементов, не опасаясь повреждения или неисправности.

Насколько большим должно быть у меня уличное освещение?

Когда вы размещаете передние светильники на крыльце или настенные бра, важно, чтобы светильники были подходящего размера по отношению к входной двери. Уличные фонари должны составлять примерно одну пятую высоты и ширины дверного проема, включая отделку.(Например, для входа высотой 100 и шириной 60 дюймов потребуется приспособление размером 20 дюймов на 12 дюймов.) Столбовые светильники должны быть такого же размера или больше, чем светильники у вашей входной двери. Установите электрическую коробку для внешнего освещения так, чтобы верхняя часть светильника была на 20% ниже, чем верхняя часть молдинга. Учтите также молдинги боковой двери.

Направляющая по размещению светильников на крыльце и входной двери

Используйте нашу таблицу (ниже), чтобы предположить, какой размер света использовать. Когда сомневаешься, бери больше. Помните, что с расстояния 50 футов ваши огни будут казаться вдвое меньше.И не забудьте включить обшивку двери в свои мерки!

Таблица размеров фонарей на крыльце и передней двери

Пропорция светильника к дверному проему Размещение светильника
Передние светильники и бра 1/4 или 1/3 высоты дверного проема 66 дюймов от пола до центра крепления
Настенные светильники над входной дверью 1/4 или 1/3 ширины дверной коробки по центру; 6 дюймов над дверью
Подвесные светильники для крыльца 1/5 высоты двери по центру; 6 дюймов над дверью

СОВЕТ ДИЗАЙНЕРА: Использование настенного фонаря с каждой стороны дверной коробки — привлекательный выбор для симметричных входов.Однако, если места мало, будет работать одна лампа, расположенная на стороне дверной ручки. Смело выбирайте по размеру чуть больше, до 1/3 высоты дверной коробки. Если нужно больше света, добавьте верхний свет.

Рекомендации по стилю наружного освещения

Наружное освещение должно соответствовать внешнему виду и линиям дома. Светильники с открытым дном лучше подходят для освещения помещения снизу, а фонари со стеклянным верхом — лучший выбор для акцентирования архитектурных элементов над дверью и вокруг нее.Наружное освещение может обеспечить гладкую гармонию, если стиль света соответствует стилю вашего дома. Уличные фонари в деревенском стиле — идеальный завершающий штрих для домов и кают в стиле лоджей, в то время как прочные промышленные уличные фонари или изящные современные уличные фонари добавляют смелую нотку в современный дизайн и стиль ремесленников. Украсьте прибрежный коттедж морскими уличными фонарями, пригодными для мореходства, или воспользуйтесь проверенными временем традиционными уличными фонарями для викторианского, средиземноморского, колониального, грузинского и других классических стилей дома.После того, как вы нашли отличное приспособление для своего наружного пространства, вы также можете подумать о том, чтобы скоординировать свой внешний потолочный вентилятор и уличную мебель с тем стилем, который вы выбрали!

Руководство по выбору размеров наружного освещения

: как определить пропорции светильника к дому

Добавление оптимального количества наружного освещения придаст дому привлекательность после наступления темноты и обеспечит безопасность для семьи и посетителей. Начните с покупки внешнего освещения, которое дополнит дизайн вашего дома, но помните, что освещение, которое вы полюбите, должно быть подходящего размера для пропорций вашего дома.

Вот несколько советов от экспертов, как правильно определить размер и расположение ваших внешних фонарей.

Коллекция Гиббс-стрит

ОСВЕЩЕНИЕ ВХОДА
Вход в ваш дом — естественный фокус, поэтому имеет смысл уделить много внимания тому, чтобы он выглядел эффектно. Первое правило: будь большим! Однако имейте в виду, что светильники, используемые для освещения входной двери, должны иметь размер, пропорциональный двери.

Настенные фонари у двери должны иметь размер от 1/4 до 1/3 размера вашей входной двери.Имейте в виду, что приборы будут выглядеть примерно вдвое меньше с расстояния 50 футов.

Монтажная высота зависит от высоты потолка и двери. Как правило, уличные бра и фонари должны устанавливаться на уровне глаз (с центром света, установленным на расстоянии приблизительно 66 дюймов), от шести до двенадцати дюймов от дверной коробки и от 8 до 10 футов друг от друга.

Крепления, устанавливаемые над дверным проемом, должны иметь размер 1/4 или 1/3 ширины дверной коробки и располагаться по центру на шесть дюймов над дверью.

Подвесные светильники (например, подвески и фонари) должны иметь размер 1/5 высоты двери и располагаться по центру на шесть дюймов над дверью.

Коллекция Эндикотта

ОСВЕЩЕНИЕ ГАРАЖА
Если у вас более одного размера бра или комплектов фонарей, всегда размещайте больший из двух у входной двери и устанавливайте меньший комплект у ворот гаража.

Для светильников, установленных на крыше вашего гаража, расположите их по центру двери или дверей.Такое размещение обеспечивает равномерное освещение, охватывающее всю ширину помещения.

Чтобы осветить гараж на одну машину, вы можете разместить один настенный фонарь или бра с каждой стороны двери или установить по одному фонарю над воротами гаража.

Для гаража на две машины включите как минимум два источника освещения с каждой стороны двери. Для дополнительного освещения и эстетики добавьте третий свет в центре над дверью. Как и светильники для входных дверей, ваши гаражные фонари должны быть от 1/3 до 1/4 высоты гаражных ворот.

Убедитесь, что освещение установлено достаточно высоко над дверью, чтобы гаражные ворота функционировали должным образом.

ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ СТОЛБ И ЗАБОРОВ
Для освещения столбов и заборов обычно лучше больше. Поскольку они обычно расположены дальше от дома, они кажутся меньше, чем есть на самом деле, поэтому увеличивайте размер соответственно.

Помните: всегда выбирайте наружное освещение, рассчитанное на влажные помещения (для полузащищенных зон) или влажное, рассчитанное на места, где светильник подвергается прямому воздействию элементов.Используйте стойкие к атмосферным воздействиям или предназначенные для использования вне помещений электрические коробки, которые надежно удерживают соединения электрических проводов и предотвращают попадание воды на провода.

У нас есть фасона и размеров, которые вам нужны.

Новые тренды для наружного освещения

Краткое руководство: выбор наружного освещения подходящего размера — идеи и советы

Еще более важным, чем стиль и отделка ваших новых светильников для наружного освещения, является выбор правильных размеров и пропорций.

На самом деле, самая большая ошибка, которую делают потребители при установке нового наружного освещения, — это покупка слишком маленьких светильников. Помня несколько простых советов при выборе светильников, вы значительно улучшите окончательный вид и визуальную привлекательность вашего освещения.

Наружное освещение добавляет уютную теплоту внешнему виду любого дома.

Как выбрать размер

При выборе освещения для двери или прихожей помните, что высота вашего фонаря или уличного светильника должна соответствовать высоте двери или проема.

Если используется одинарный боковой фонарь, он должен составлять примерно одну треть высоты двери.

Если по обе стороны от двери используются два светильника, то используемые элементы могут быть немного меньше, скажем, на четверть высоты входа.

Размер ваших наружных фонарей может варьироваться, если их разместить рядом с входом для лучшей визуальной привлекательности.

Советы по установке

Крепления следует устанавливать так, чтобы они находились немного выше уровня глаз. На типичной двери это расстояние составляет примерно 66 дюймов над порогом двери.

В зависимости от расположения выпускной коробки можно выбрать разные стили рычагов, чтобы расположить нить на нужной высоте.

Это особенно важное правило, которое следует помнить при покупке освещения, устанавливаемого на столб или забор. Для максимальной привлекательности бордюра визуализируйте фасад своего дома так, как его будут видеть гости или соседи с улицы. Если сомневаетесь, всегда выбирайте больше.

Другие идеи и советы по наружному освещению

Слои света для наружного освещения

Основы вечеринок на открытом воздухе

Призыв к наружному освещению и бордюрам

Руководство по освещению темного неба — 6 советов

3 обязательных элемента для установки низковольтного ландшафтного освещения

Вопросы?

Позвоните по номеру 800-782-1967, чтобы поговорить с одним из наших дружелюбных профессиональных консультантов по освещению и домашнему декору или посетить ближайший к вам магазин Lamps Plus.По телефону или лично мы будем рады помочь вам в завершении вашего проекта.

Наружное освещение

Освещение Прогресс

Выбирая декоративные наружные светильники, большинство людей выбирают освещение в первую очередь на основе визуальных элементов, таких как стиль и отделка светильника. Хотя дизайн самого светильника — хорошее место для начала, другой не менее важной областью (которую часто упускают из виду) является подходящий светильник размером — пропорциональный размеру вашего дома.Светильники могут казаться очень большими в выставочном зале, но когда они установлены рядом с парадным входом, они внезапно выглядят маленькими и незначительными. Уличные светильники должны быть заметными и привлекательными при взгляде издалека, но не должны быть настолько подавляющими, чтобы отвлекаться от других центральных точек вашего внешнего ландшафта.

Наши эксперты по дизайну собрали несколько советов, которые помогут вам определить, как подобрать размер для внешних светильников, чтобы сделать ваш бордюр привлекательным и украсить ваш дом.

С чего начать?

Для освещения прихожей, начните с измерения высоты входной двери . Наружное освещение, используемое для освещения входных дверей, должно быть пропорционально размерам самой двери.

Освещение прихожей: рекомендации по выбору размеров

Самая распространенная ошибка для входных уличных светильников — это слишком слабое освещение. Светильники меньшего размера потеряются при осмотре дома на расстоянии.Как правило, размеры светильников должны составлять от 1/4 до 1/3 высоты входной двери — имея в виду, что фонари будут появляться примерно в половине размера на расстоянии 50 футов. Если у вас два размера бра или фонарей, больший из них следует поставить у входной двери (а меньший — у ворот гаража).

Освещение прихожей: руководство по размещению

Помимо размера, еще одним важным фактором является высота приспособления.Как правило, уличное освещение в прихожей следует располагать на уровне глаз. В частности, центр источника света должен находиться на высоте от 5,5 до 6 футов от земли. Крепления также должны быть установлены на расстоянии 8-10 футов друг от друга.

Освещение гаража: рекомендации по выбору размеров

Как и в случае с освещением в прихожей, светильники, окружающие гараж, должны иметь высоту от 1/4 до 1/3 высоты гаражных ворот. Количество и положение фонарей во многом зависит от размера гаражных ворот.

  • Одного бокового фонаря может хватить для освещения гаража на одну машину.
  • Для гаража на две машины подумайте о расположении фонарей по обе стороны от дверей. Для дополнительного освещения разместите третий фонарь над дверью, но убедитесь, что он расположен достаточно высоко, чтобы не мешать нормальному функционированию гаражных ворот.
  • Третий вариант для гаража на две машины — разместить светильники поперек верхней части двери для равномерного освещения.

Leave a Comment

Наружные стеновые панели: Наружные стеновые панели: виды и технология монтажа

Стеновые панели для наружной отделки дома

Широкое применение декоративных материалов для наружной отделки стен, возможно, приведет к ситуации, когда построить по-настоящему красивый дом без использования стеновых панелей станет практически невозможно. Чтобы добиться с помощью облицовочного кирпича и дорогой штукатурки той же выразительности фактуры и цвета наружной поверхности стен, которую обеспечивает отделка стеновыми панелями, потребуется затратить значительно больше средств и дорогостоящих материалов.

Как устроены стеновые панели для декоративной отделки наружных стен

Декоративное покрытие для наружной отделки стен разделяют на несколько основных категорий, в зависимости от используемого материала и оформления стеновых панелей:

  • Многослойные сэндвич-структуры, представляющие собой несколько слоев клееных стеновых материалов с разными свойствами. Наружный слой стеновых панелей может быть выполнен из оцинкованного металла, внутренний слой обычно используется, как теплоизолятор;
  • Защитные панели из композиционного материала на основе цемента и волоконного наполнителя или тонколистового металла. Такие стеновые элементы выполняют функции наружной отделки, защищающей стены от солнца, влаги и ветра – основных природных факторов, разрушающих кладку стен.
  • Легкие стеновые отделочные плиты из прессованной коротковолокнистой древесной массы, полихлорвинила, имитирующие дорогие виды наружной отделки из природного камня, древесины или красивого керамического кирпича.

Важно! Даже при использовании специальной обрешетки для крепления стеновых панельных элементов вес конструкции получается относительно небольшим и может использоваться для наружной отделки стен легких построек с малозаглубленным ленточным фундаментом.

В отличие от дорогостоящего облицовочного кирпича, отделка наружных стен дома стеновыми панелями выполняется за пару дней интенсивной работы.

Преимущества и недостатки стеновых панелей различного исполнения

Производители стеновых панели для наружной отделки очень чутко прислушиваются к спросу на рынке и мнению потребителей материалов для наружной отделки. На рекламу и продвижение новых продуктов тратятся немалые деньги. Во многих случаях для правильного выбора нужного варианта стеновых панельных элементов требуется увидеть их состояние и оценить эффективность в разных вариантах отделки стен на протяжении десяти лет.

Неудивительно, что удачные модели стеновых панелей, применяемых в работах по наружной отделке, до сих пор пользуются популярностью, и спрос на них только растет.

Панели для наружной отделки дома из фиброматериалов

Многие из старых разработок панелей для наружной отделки дома используются и поныне, хотя появились довольно давно. Первыми стеновыми панельными элементами стали листы из прессованной смеси фибровых волокон и специальных сортов цемента. Вначале такие наружные панели использовались для увеличения огнестойкости домов из бруса и защиты сборных каркасных построек от дождя и снега. Впоследствии, благодаря совершенствованию технологии изготовления, фиброцемент стал менее чувствителен к ударам и динамической нагрузке, стал легче, получил наружное декоративное покрытие из поливинилхлорида и превратился в полноценный вариант стеновой панели.

Преимущества стеновых панелей из фиброматериалов:

  1. Срок службы панельных элементов из цемента составляет не менее 50 лет, что зачастую лишь немного меньше срока службы несущей конструкции здания;
  2. Очень высокая стойкость к теплу, снегу, сильным ветровым нагрузкам, последние модели таких наружных панелей способны прогибаться на небольшом радиусе, что говорит о высокой прочности отделки и стойкости к развитию усталостных трещин;
  3. Фиброцемент не боится пожара или открытого огня;
  4. Декоративные возможности не уступают наружной отделке из пластиковых или многослойных плит.

Важно! Из-за высокого содержания целлюлозных волокон фиброцемент способен поглощать влагу и тем самым снижать теплоизоляционные свойства стен дома.

Поэтому, если под фиброцемент предполагается укладка теплоизоляции, необходимо выполнить вентиляционный зазор и использовать гидроизоляцию из пленочных материалов.

Многослойные стеновые панели

По сути, многослойные стеновые панельные конструкции появились, как универсальный утеплитель, не требующий дополнительной защитной наружной отделки. Такие материалы занимают первое место по популярности использования для отделки и утепления наружных стен многоэтажных домов и построек. Существует несколько разновидностей многослойных вариантов, применяемых для наружной отделки, наиболее известные из них – термопанели и металлические «сэндвичи».

В создании первого тип панелей производители попытались закрыть толстый слой теплоизоляции из пенополиуретана наружным слоем полихлорвинилового покрытия с очень выразительным рисунком поверхности. Чаще всего это покрытие выполняется в виде имитации керамического кирпича или природного камня, но существуют варианты под дерево, колотый базальтовый бут, различные виды кладок из блоков, характерные для наружной отделки старых зданий и стен.

Такой вид материалов для отделки имеет малый вес и легко монтируется на стене с помощью штифтовых креплений на торцевой поверхности. Такие панели не боятся солнца и дождя, легко переносят перепады температур и практически никак не влияют на устойчивость наружных стен.

Второй тип стеновых панелей разрабатывался для наружной отделки обычных зданий, но, в отличие от первого варианта, такую конструкцию можно назвать полноценным сэндвичем из-за ее структуры. Утеплитель в ней чаще всего заключен между двумя листами оцинкованного металла. По торцам сэндвича имеются специальные монтажные пазы, позволяющие соединять отдельные элементы в сплошную стену.

Такой вариант стеновой облицовки тяжелее, обладает более низкими теплоизоляционными характеристиками, но более устойчив к воздействию самых экстремальных погодных условий. Существует также упрощенный вариант сэндвича, у которого лист металла с внутренней стороны заменен пластиковым покрытием.

Панель – сэндвич стоит дороже и весит не меньше 9-10кг на м2 отделки, поэтому крепеж должен выполняться только на металлический профиль, с привязкой отдельных точек облицовки непосредственно к наружной стене с помощью проволоки и дюбелей.

Отделка стен пластиковыми панелями

Зачастую стеновые панели устанавливают не сколько для утепления, сколько для улучшения внешнего вида наружных стен. Как и в случае с предыдущими вариантами, наружная стеновая поверхность может быть оформлена в виде каменной кладки, кирпича, бута. Одним из наиболее известных и относительно недорогих панельных элементов из пластика является наружная отделка в виде горизонтальных или вертикальных полос – сайдинг.

Длинные и узкие панели сайдинга обычно полые внутри или имеют заполнение из вспененного полипропилена. На боковых торцах, по аналогии с вагонкой, выполнен паз и шип, позволяющие без клея или дополнительного крепежа получить прочное сцепление отдельных полосок в одну огромную стеновую плиту. Такая отделка устанавливается на предварительно подготовленный крепеж в виде деревянной обрешетки из планок.

Преимуществом таких вариантов стеновой отделки является малый вес и относительно небольшая цена. Чаще всего пластиковые панели для облицовки наружных стен выбирают из-за очень красивого внешнего вида.

Важно! Любые стеновые пластиковые панели создают дополнительные условия для распространения огня в случае возникновения пожара. В отличие от металла или фиброцемента, огнестойкость пластика практически равна нулю.

Кроме того, при сильных порывах ветра или обледенении тонкие стенки пластика не выдерживают нагрузки и покрываются сеткой трещин.

Срок службы пластика на наружных стенах, по заявлению производителей, составляет не менее 30 лет, в течение которых не должны измениться его цвет или форма. В реальности основным дефектом полимерных материалов является их относительно низкая стойкость к истиранию под воздействием ветра, песка и пыли. Примерно через два-три года после установки в районах с большим количеством ветров можно разглядеть на поверхности стеновой отделки большие и глубокие царапины. Очень интересными является варианты исполнения стеновых панельных элементов, в которых наружная поверхность покрывается специально подобранными по составу мелкими камушками из мрамора, базальта или гранита. Такое дополнение существенно увеличивает вес стеновой конструкции, но придает ей натуральность.

Отдельно следует упомянуть панели для стеновой облицовки на основе пластика с впаянными керамическими, чаще всего клинкерными плитками. Керамика способна противостоять любым климатическим воздействиям, механическому износу, и даже выдержать удары по поверхности облицовки. Вес такой облицовки может достигать 7-8 кг на м2, поэтому для крепления необходимо использовать оцинкованный профиль с вертикальными ребрами жесткости.

Такие варианты стеновой отделки прекрасно подойдут для облицовки цокольных поверхностей стен.

Панели из металла и прессованного бумажного и древесного волокна

Кроме перечисленных выше, находят применение также панели на основе прессованного древесного и бумажного волокна. Чтобы избежать набухания материала под воздействием дождевой воды, такие изделия пропитывают водостойкими составами и ламинируют полимерными покрытиями. Внешний вид такого декора не уступает материалам из ПВХ, но значительно легче и дешевле. Плиты из древесных волокон обладают хорошей теплоизоляцией.

В большинстве случаев такого рода стеновые панели для наружной отделки используются для декорирования фасадов домов, одноэтажных зданий, построенных из кирпича или цементных блоков. Вес материала небольшой, поэтому их можно крепить непосредственно на стену.

Обязательным условием использования такой отделки является последующая обработка защитными лаками на основе силикона. При правильной обработке срок службы стеновых панельных конструкций можно легко довести до 10 лет.

Иногда в качестве дополнительной защиты от воздействия окружающей среды на наружные стены устанавливают панельные пластины из листового металла, чаще всего алюминия или оцинкованной стали. На металлическую поверхность наносится полимерное покрытие из винила или ПВХ с тиснением, имитирующим кирпичную кладку или природный строительный материал. Чаще всего такими пластинами закрывают уложенную стеновую теплоизоляцию, требующую защиты от дождя, ветра, солнечного излучения. Срок службы – 25-30 лет.

Заключение

Панели для наружной отделки дома позволяют придать зданию очень красивый законченный вид, их применение обойдется значительно дешевле использования облицовочного кирпича или керамической плитки. При этом конструкция здания, особенно нижние этажи и фундамент, не перегружаются тяжестью кирпичного декора.

Новинка: наружные стеновые панели «ИНСИ»

Новое предложение холдинга «ИНСИ» – это легкие тонкостенные конструкции для монолитно-каркасного строительства, увеличивающие полезную площадь внутри здания и снижающие нагрузку на фундамент и каркас.

Стеновые панели поэлементной сборки «ИНСИ» применяются для устройства наружных стеновых ограждений вновь строящихся либо реконструируемых зданий различного назначения с несущим железобетонным или стальным каркасом в любых географических зонах.

Быстрый монтаж, высокая надежность и снижение стоимости объекта – основные характеристики данных конструкций.


Наружные стеновые панели рекомендованы к применению на следующих типах назначения зданий::

  • Многоэтажные жилые дома

  • Офисные здания

  • Гостиницы

  • Жилые комплексы

  • Здания социальной инфраструктуры (больницы, поликлиники, детские сады, общежития и др.)

Конструкция стеновых панелей представляет собой каркас из термопрофилей, заполненный минераловатным утеплителем, который изнутри здания закрывается паронепроницаемой пленкой, и двумя слоями ГВЛ по 12,5 мм каждый, либо аквапанелью внутренней. Снаружи каркас для защиты утеплителя закрывается ветрозащитной диффузионной мембраной, а далее, посредством специальных профилей, к каркасу могут крепиться самые разные фасадные материалы (панели фасадные, кассеты фасадные, керамогранит, аквапанель), обеспечивающие зданию красивый внешний вид в соответствии с задуманным дизайном.

В результате применения панелей, толщина стен может достигать 150 мм (пример для Челябинска), что проводит к снижению веса наружных стен здания, а значит и к снижению стоимости каркаса и фундамента. Также снижается стоимость доставки и монтажных работ – материалы поставляются с завода компактно упакованными и собираются в панели уже на объекте. Небольшая толщина не влияет на теплотехнические характеристики, зато значительно расширяет полезную площадь внутри здания.

Отсутствие «мокрых» процессов, высокая скорость монтажа, идеальная ровность поверхностей панелей, 100% готовность к отделке, экологичность, превосходный внешний вид и длительный срок службы – ещё не полный набор характеристик данного продукта.

Наружные стеновые панели являются разработкой специалистов холдинга. «ИНСИ» имеет техническое свидетельство, подтверждающее пригодность использования панелей для проведения строительных работ. Каждая составляющая конструкции панели сертифицирована.

Подробнее о наружных стеновых панелях «ИНСИ» вы можете узнать по телефону 8-800-100-20-11, либо в офисах компании «ИНСИ» в Вашем городе.

Наружные стеновые панели.

Стеновые панели (основные разновидности)

виды, габаритные размеры, ГОСТ, цены

Бетон и различные изделия, из него изготавливаемые, являются неотъемлемой частью современной индустрии строительства. Существует огромное количество марок и видов железобетона, а также разнообразных видов строительной продукции из него. Как для промышленного, так и гражданского строительства выпускаются панели стеновые железобетонные, о которых и пойдет речь в этой статье.

Оглавление:

  1. Виды
  2. Цены
  3. Маркировка

Основные характеристики

Железобетонные панели являются элементами стеновых конструкций и производятся они в заводских условиях из армированного металлическими арматурными каркасами либо специальными сетками бетона, и характеризуются высокой устойчивостью к огню и прочностью. Они выпускаются из бетонов разных марок, и могут быть как внешними, так и наружными. Стеновые панели наружные жби и внутренние, могут выпускаться с применением теплоизолирующих материалов – утепленный вариант, так и без что наиболее характерно для внутренних элементов железобетонных стеновых конструкций.

Типоразмер

Железобетонные панели для возведения стен бывают самых разных размеров. Конструкции, технические требования и типоразмеры определены в ГОСТах 11024–84 для внутренних и в 12504–80 для внешних, а также СНиПах, технических условиях, в отраслевых и местных стандартах.

Указанные в плане и учитывающие поэтажную планировку и конструктивные схемы здания габариты плит, величина и количество проемов, а также необходимая толщина слоев, все это определяется согласно с проектными документами заказчика и является основными параметрами при их выборе и покупке. Зная об этом, предложения купить б/у стеновые жби панели, не вызывает особого отклика у покупателей.

Выпускаются как для монтажа на стальном, так и на железобетонном каркасах, и могут быть использованы для возведения как неотапливаемых, так отапливаемых и сооружений. Они выпускаются для жилищного строительства и могут иметь размеры 6х1,2 и 12х1,8 метра. Панели стеновые для промышленных зданий выпускаются длиной в 6, 9 и 12 м. Из легких бетонов, для стен с отдельными оконными проемами, производят специальные простеночные плиты длиной 3 и 1,5 метра, а для дверных проемов изготавливают плиты размером 1,48 и 2,98 м.

В наружные конструкции могут быть вмонтированы дверные и остекленные оконные блоки. Климатические условия региона, где возводится сооружение, а также теплотехнические характеристики применяемых материалов определяют толщину жб панелей для стен, которая может варьироваться от 20 до 50 см.

Основные виды

Все панели из железобетона для стен, условно, классифицируют по определяющим их типы параметрам:

1. Функциональному назначению сооружений и зданий:

  • для возведения многоэтажных домов;
  • сооружения технического подполья и цокольных этажей;
  • строительства чердачных помещений.

2. Применяемым конструктивным решениям:

  • составные;
  • с цельной структурой.

3. Числу основных слоев:

  • однослойные;
  • двухслойные;
  • трехслойные.

Панели для строительства стен имеют различную структуру, из-за чего принимают и передают ложащиеся на них нагрузки по разному, что дает основания подразделить их на:

  • навесные;
  • несущие;
  • самонесущие.
Особенности многослойных панелей

Железобетонные однослойные панели изготавливаются из таких легких ячеистых бетонов как газо- и пенобетон, с заполнителями как, к примеру, аглопорит, перлит, шлак, керамзит. Толщина внешнего защитного наружного слоя колеблется от 2 до 4 см. Внутреннюю их поверхность, в большинстве случаев, покрывают декоративным отделочным цементом, по которому, в дальнейшем, осуществляют финишную отделку.

Двухслойные панели изготавливаются в виде двух ребристых плит из крупнопористого керамзитобетона, на внутренней стороне которых закрепляются такие утеплители как пенокералит, минераловатные плиты, пеностекло или пенобетон. Теплоизоляционный слой располагают внутри здания и покрывают защитным слоем цемента.

Трехслойные — это железобетонные ребристые стеновые панели, между которыми проложен утеплитель. Соединяются между собой слои, выполненные из железобетона, арматурными сварными каркасами. Толщину внутреннего слоя утеплителя выполняют согласно теплотехническому расчету.

Сколько стоят?

Несмотря на высокий спрос, этот строительный материал стоит не очень дорого. Сегодня производители продают стеновые панели из железобетона, начиная от 3 500 руб/м2, за самые простые однослойные и от 5 000 руб/м2 за трехслойные.

Маркировка

На любом железобетонном изделии, в том числе и на панелях, выпущенных заводом-изготовителем и соответствующим требованиям ГОСТа, проставляется несмываемой краской маркировка, содержащая всю информацию об основных характеристиках продукции. Состоит она из трех групп буквенно-цифровых знаков и разделяющих их дефиса.

В первой группе определяется тип изделия, в нашем случае ПС — панель стеновая. Во второй группе указаны вид бетона, класс арматуры, несущая способность, к примеру, Я — ячеистый бетон. Третья группа раскрывает особые свойства бетонных изделий, соответствующие специальным условиям их применения, например, индекс «Н» — указывает низ, а «В» — верх.

В таблице представлена принятая в настоящее время маркировка:

Этажнесущие цельныененесущие цельныенесущие составныененесущие составные
НадземныеПСВПГВ ПСВСПГВС
Подвальные и цокольныеПСППГППСПСПГПС
ЧердачныйПСЧПГЧПСЧСПГЧС

Железобетонные панели для возведения стен пользуются неизменным спросом, что обусловлено как высокой скоростью возведения сооружений и не очень высокой трудоемкостью строительства, так и возможностью практически круглогодичного строительства. Кроме того, такие эксплуатационные характеристики этих изделий, как высокая несущая способность, долговечность и хорошая теплоемкость также способствуют популярности этого материала среди строителей.

stoneguru.ru

Трехслойные наружные стеновые панели с гибкими связями

Трехслойные наружные стеновые панели с гибкими связями

В настоящее время широко применяются трехслойные наружные стеновые панели с гибкими связями. Наружный ограждающий и внутренний несущий бетонные слои выполняются из тяжелого бетона, что очень важно при отсутствии легкого заполнителя, а между ними укладывается утеплитель, толщина которого зависит от расчетной температуры района.

Гибкие арматурные связи соединяют бетонные скорлупы, выполняя главную роль по обеспечению надежности конструкций, с точки зрения ее долговечности и безотказности.

В нормативных документах на трехслойные конструкции с гибкими связями указано, что работа панелей обеспечивается гибкими металлическими связями, которые, в свою очередь, за счет оцинкованного покрытия рассчитаны на длительный срок эксплуатации (свыше 100 лет).

Как известно, вначале предполагалось применять для гибких связей нержавеющую арматуру «Картен». Однако впоследствии выяснилось, что в темноте такая арматура корродирует, в связи с чем было принято решение о замене ее на обычную арматуру класса А-1 с цинковым покрытием толщиной 120 мкр.

По результатам проверки выяснилось, что оцинковка гибких арматурных связей — сложный процесс, выполняемый вручную. Оцинковка выполняется с помощью пистолета рабочим, который вручную подставляет арматурный стержень под струю металла, выбрасываемого пистолетом и прокручивает его на 360 для полного покрытия, что по разным причинам не всегда выполнимо. В результате часть стержня не покрывается предохранительным слоем, а слишком большой слой оцинковки приводит к его отслоению, — все это может явиться причиной коррозии металла во времени и, как следствие, обрушением наружной скорлупы трехслойной наружной стеновой панели.

Если учесть, что контроль за соблюдением толщины слоя 120 мкр практически отсутствует, то можно предположить, что необходимая толщина защитного покрытия не всегда может быть выдержана.

С точки зрения долговечности (до 120 лет) конструкция также не может быть обеспечена. И, наконец, трехслойная конструкция неремонтопригодна, так как в ней очень трудно обнаружить коррозию металла в гибких связях и практически невозможно отремонтировать стеновую панель.

Таким образом, нарушаются все требования по надежности трехслойных конструкций — по отказам, долговечности и ремонтопригодности .

Учитывая вышеизложенное, необходимо повысить качество изготовления стеновых панелей и покрытия гибких связей, а также обследовать уже смонтированные здания, имеющие наружные трехслойные стеновые панели с гибкими связями для решения вопроса об их надежности, так как сотни тысяч таких панелей в случае дефектности арматурных связей во времени потребуют проведения гигантских работ по обеспечению их устойчивости.

Повреждение торцовых панелей с термовкладышами

В г. Ленинске монтировались 9-этажные крупнопанельные жилые дома серии 111-121.

Торцовые стеновые панели изготовлялись с термовкладышами. По проекту толщину торцовых панелей 300 мм составляли: внутренний несущий слой из тяжелого бетона толщиной 100 мм, наружный слой из тяжелого бетона толщиной 100 мм и между ними жесткий утеплитель — пенополистирол толщиной 100 мм.

Изготовление конструкций производилось лицевой стороной вниз. Таким образом, наружный слой мог быть изготовлен фиксированной толщины. По уложенному наружному слою тяжелого бетона укладывался жесткий пенополистирол и начиналось бетонирование ребер жесткости, расположенных через 950 мм. В момент бетонирования ребер жесткости происходил подъем утеплителя, под который заходил бетон. Соответственно уменьшалась толщина внутреннего несущего слоя стеновой панели, которая местами доводила до 40 вместо 100 мм, принятых в проекте. Это привело в период транспортировки конструкций к появлению в тонком несущем слое множества всевозможных трещин.

Таким образом, были смонтированы 4-й и 5-й этажи 9-этажного крупнопанельного дома. На 4-м и 5-м этажах здания торцовые несущие стеновые панели имели большое количество трещин и фактически не могли нести нагрузку от панелей перекрытий.

Было принято решение демонтировать торцовые стеновые панели на 4-м и 5-м этажах дома, а на остальных этажах установить металлические стойки с заполнением кирпичом и передать нагрузки на фундамент здания.

Выявленные дефекты изготовления несущих стеновых панелей встречались и ранее на других заводах железобетонных конструкций. Поэтому следует обратить внимание при изготовлении трехслойных конструкций на точную фиксацию утеплителя во время бетонирования и на жесткое соблюдение толщины несущего слоя панели, иначе появится возможность появления аварийной ситуации в доме.

Проконтролировать готовую конструкцию достаточно трудно, так как простукивание слоя мало что дает, а просверливание бетона может иметь случайный результат из-за возможного изменения толщины слоя по всей плоскости стеновой панели.

А если формование наружных стеновых панелей выполняется лицевой стороной вверх, т.е. наружный слой изготовляется нефиксированной толщиной? Такое тоже случается. В этом случае толщина несущего внутреннего слоя получается больше проектного значения, а наружный слой — менее проектной величины.

Чрезмерное уменьшение наружного ограждающего слоя приводит к его растрескиванию и, как следствие, к прониканию влаги внутрь стеновой панели.

Жилые крупнопанельные здания с такими наружными стеновыми панелями, как правило, подвержены промоканию и продуванию стен и жильцы дома жалуются на некомфортность проживания в таких квартирах.

Таким образом, конструкции наружных стен с термовкладышами, выполняя функции несущих и ограждающих элементов, при отсутствии необходимой культуры производства одинаково плохо работают при любом способе формования панелей — лицевой стороной вверх или наоборот.

Необходимо высокое качество изготовления изделий с постоянным тщательным контролем в период их формования.

ohrana-bgd.ru

Навесные стеновые панели

В последнее время в практике сборного домостроения стали при­меняться легкие навесные панели из эффективных строительных ма­териалов.

Ориентация жилищного строительства на здания повышенной этаж­ности, дальнейшее развитие индустриальных методов строительства, по­явление целого ряда новых строительных материалов выдвинули вопрос максимального облегчения конструкций здания, и в первую очередь ограждающих стен. Появляется целый ряд конструктивных решений жилых домов, при которых все нагрузки воспринимают внутренние опоры (каркас, поперечные стены, несущие перегородки и пр.), а на­ружные ограждения выполняют функции только тепло- и атмосферозащиты.

Полное разделение функций ограждающих и опорных элементов позволило предельно облегчить ограждающую стену. Если при конст­руктивных схемах с несущими наружными стенами последняя состояла из материалов, обладающих высокой прочностью на сжатие и значи­тельным объемным весом, то при навесных стенах, несущих только нагрузку от веса самой панели, стало возможным применять материалы хотя и менее прочные, но более легкие и теплоустойчивые. Появилась возможность применения целого ряда эффективных утеплителей и об­лицовок на базе стекловолокнистых и полимерных материалов.

Как показывает практика строительства, вес 1 м2 обычной стены колеблется в пределах 500—1200 кг, а вес навесной стены можно до­вести до 50 кг на 1 м2, т. е. в 10—20 раз легче. Поэтому применение таких стен облегчает вес всего здания в целом, снижает нагрузку на опорные конструкции и уменьшает трудозатраты на изготовление та­ких изделий.

Такие навесные стены не имеют тепловой инерции кирпичных или теплобетонных стен. Поэтому встал вопрос создания искусственного климата внутри помещения. Это способствует повышению комфорта­бельности зданий, позволяет применять такие стены как на крайнем севере так и на юге.

Применение легкой стены, освобожденной от несущих нагрузок, позволило предельно расширить световой проем. Появилась новая ха­рактерная тектоника фасада здания в виде сетки сплошного остекле­ния, ленточной разрезки стен и пр. Это обогатило и расширило приемы архитектурного решения здания. Кроме того, новая разрезка панелей позволила значительно сократить погонаж опасных стыков элементов, и тем самым улучшить условия эксплуатации их в здании.

Небольшой монтажный вес, экономическая эффективность, воз­можность индустриальных методов изготовления, позволяют предпола­гать, что навесная стеновая панель найдет широкое распространение в практике жилищного строительства.

Изучение опыта применения навесных стен показывает, что, как правило, навесная стеновая панель представляет собой слоистую кон­струкцию. Она состоит из наружного слоя-облицовки, защищающего панель от атмосферных воздействий; среднего слоя — утеплителя; слоя пароизоляции; внутреннего облицовочного слоя.

По различным способам конструирования панели можно класси­фицировать на каркасные, бескаркасные и смешанного типа.

Каркасная конструкция панели предусматривает жесткость изделия за счет каркаса. В практике применяют деревянные, металлические, асбестоцементные каркасы. Нашли применение каркасы в виде сот из крафт-бумаги, а также в виде решеток из водостойкой фанеры, древесно-стружечных плит и пр.

Бескаркасные конструкции навесной панели предполагают жест­кость изделия за счет плотности слоев применяющихся материалов. Такая конструкция требует утеплителя, имеющего конструктивную прочность (так называемого плитного утеплителя-фибролита, пенопер- лита, некоторых полимерных утеплителей), и жестких облицовок. Од­ной из наиболее прогрессивных конструкций бескаркасных панелей следует считать панель, соединение слоев которой происходит в процессе изготовления самого утеплителя. Полимерный материал в жидком виде вводится между облицовками панелей, затем вспенивается, полимеризуется и застывает, плотно склеиваясь с облицовкой.

В практике строительства нашли применение трехслойные навес­ные стеновые панели как каркасной, так и бескаркасной конструкции.

Наружная облицовка панелей защищает конструкцию от атмосфер­ных воздействий — ветра, влаги, солнца, холода, от огня, пыли. Учи­тывая это, для наружного слоя применяют соответствующие материалы: асбестоцемент — обычный и защищенный различными составами. Помимо плоских прессованных листов применяют волнистый, кровель­ный асбестоцемент;

  • стеклопластик — окрашенный прозрачный и непрозрачный; стекло — обычное оконное окрашенное, закаленное, шлаковое, различные виды технического стекла. Как правило, применя­ют те виды стекла, которые в меньшей мере подвержены механическим повреждениям;
  • металлы — алюминий, нержавеющая сталь, сталь с покрытием фарфоровой эмалью или пластиком и пр. Они применяются в виде плос­ких или гофрированных различными профилями листов;
  • каменная и керамическая облицовка — в виде отдельных плит, крепящихся на дополнительном каркасе;
  • бетонная облицовка — в виде тонкостенных армированных плит профильного сечения;
  • стеклоцемент — в виде ребристых плит.

В последнее время разрабатывается конструкция панели с применением в качестве облицовки древесностружечных плит, пропитанных гидрофобными составами.

Вопрос применяемых материалов для облицовки является одним из важных при конструированной панели и требует дальнейшей раз­работки.

Учитывая перечисленные выше требования, предъявляемые к об­лицовке, идеальным материалом можно считать различные виды об­легченного металла. Но металл дефицитен, дорог и в массовом жи­лищном строительстве в ближайшие годы вряд ли получит распростра­нение.

Широко применяются ограждения из асбестоцемента. Следует учесть его сравнительно большой процент водопоглощения (около 24%), который приводит к короблению материалов конструкций. За­щита асбестоцемента гидрофобными составами позволит улучшить его эксплуатационные качества.Камень, керамика, бетоны принадлежат к тяжелым облицовкам. В настоящее время они довольно широко применяются, как наиболее распространенные.

Особое место среди облицовочных материалов занимает стекло — одна из наиболее распространенных облицовок. Оно атмосфероустойчиво, гигиенично, имеет красивый внешний вид, но ввиду хрупкости требует специальных условий для крепления.

Дальнейшее развитие полимерных материалов позволит значительно расширить ассортимент легких облицовок.

При выборе утеплителя следует учитывать, чтобы применяем) материал удовлетворял ряду требований: обладал незначительным объемным весом, низким коэффициентом теплопередачи, был оп стоек, водонепроницаем, устойчив против коррозии, имел небольшую стоимость.

Применение высокоэффективной изоляции потребовало наиболее прогрессивных методов борьбы с конденсатом, за защиту утеплителя от увлажнения. Для этого в панели устраивают специальные дренажные приспособления для отвода влаги из внутренних слоев пане, а также воздушные прослойки для вентиляции.Одним из основных мероприятий по защите от увлажнения является применение паронепроницаемого барьера, который обычно pacполагают с внутренней теплой стороны изоляции. Паронепроницаемы материалами может служить алюминиевая фольга, полиэтиленов пленка, специальные мастики и краски.

Внутренний облицовочный слой панели конструируют из материалов применяющихся для отделки интерьеров помещений — древесно — стружечные и древесно-волокнистые плиты, сухая штукатурка, гипсовые плиты, слоистый пластик. Иногда применяют материалы те же, и для наружного слоя, в целях повышения огнестойкости конструкции. Обобщение практики применения навесных стен в жилищном строительстве позволяет выделить несколько наиболее характерных конструктивных решений и способов производства этих элементов.

Стеновые па­нели собираются из ребристых асбестоцементных плит при помощи болтов. Между плитами закладываются минераловатные плиты. По­верхность наружной облицовки покрывается гидрофобными красками Монтажный вес панели размером 1200×5000 мм составляет 512 кг. Панели горизонтального ленточного типа навешиваются на перекрытие и прикрепляются к стенам и пере­крытию закладными стальными деталями, обеспечивающим им свободу деформации.

Особенностью примененной конструкции панели является устра­нение коробления асбестоцементных плит, которое имеет место в таких панелях. Коробление устраняется созданием условий для совместной деформации двух склеенных или соединенных болтами плит. Кроме того, решение простых по форме длинномерных ленточных панелей устраняет недостатки панелей с оконными или балконными проемами. Они просты в изготовлении, монтаже, более транспортабельны. Вес здания при применении таких стен снижается на 10%.

В дальнейшем установка таких стен, решение стыков, эксплуата­ция в здании позволят определить их достоинства и недостатки. А с развитием производственной базы появится возможность распростра­нить их в массовом жилищном строительстве.

atlantmasters.ru

Стеновые панели (основные разновидности) | HUNTERMANIA

Итак, у вас ремонт. Дело дошло до стен. Что такое стеновые панели? Какие виды стеновых панелей бывают? Удобны ли они или насколько они красиво будут смотреться в интерьерах дома? Создавая или ремонтируя трудно выбрать лучший материал, нежели стеновые панели. Их реимущество: небольшая цена. Места применения: ванная, кухня, офис, вообще любые стены в любых помещениях. Можно подобрать любые цвета и оттенки, материалы, шпон, камень, дерево, кирпич, плитка, зеркальные, трехслойные, шпонированные, пробка, пластиковые. Панели бытают и потолочные, и с возможностью устанавливать на разные поверхности и плоскости. В результате вы получаете идеально ровную красивую и защищённую поверхность, и особых навыков не требуется.

Стеновые панели пвх, мдф имеют прекрасные технические и эстетические характеристики и по многим из них превосходят все другие материалы. Эти характеристики немного различаются в зависимости от вида и материала, из которого сделаны панели.

Наиболее пригодны для облицовки кухни и ванной комнаты материалы из ПВХ. Структура этого материала состоит из пластика, для него характерна малая степень водо-поглощения. МДФ плиты прекрасно сохраняют тепло, улучшают звукоизоляцию и тоже влагоустойчивы, легко моются и прекрасно выглядят.

Установка стеновых панелей МДФ, ПВХ не требует специальных знаний и особых инструментов, монтаж может производиться в любых условиях, как при различных перепадах температур, так и при любой влажности.

1. Быстрота и легкость установки. Оформление не предусматривает предварительной отделки стен: выравнивания, удаления старой краски или обоев, штукатурки и других операций. Работы по отделке помещений панелями мдф не требуют использования специальных инструментов, оборудования и высокой профессиональной квалификации мастера: для установки необходимы лишь деревянные бруски, степлер, гвозди.

2. Универсальность применения.Обеспечивает высокий уровень звукопоглощения и теплоизоляции, а также хорошие гигиенические характеристики, оптимально подходят как для жилых, так и для офисных помещений, так же позволяет использовать пространство, образующееся между ними и стеной, для тепло- и звукоизоляции, а также обеспечивает маскировку телефонных, компьютерных, электрических кабелей.

3. Легкость в уходе.Не требуют особого ухода, достаточно один раз в месяц протирать их влажной салфеткой или любым моющим средством, не содержащим абразивных материалов. В случае необходимости, можно без труда заменить поврежденные элементы.

4. Значительная экономия ресурсов.Обойдутся гораздо дешевле дорогих обоев и краски. При покрытии стеновыми панелями площади 100м2 экономия денежных средств составляет почти 20,8 %, а выигрыш во времени при монтаже увеличивается в несколько раз.

Являются отличным отделочным материалом. Пластиковые панели пвх прекрасно монтируются и полностью влагостойкие. Отделочные материалы из пвх имеют уникальные теплоизолирующие качества, колоссальное обилие расцветок, типоразмеров и вариантов профиля декора. Позволяют декорировать любые помещения, в том числе кухню, ванную и пр. Стеновые панели пвх, изготовлены из экологически чистого материала. Пластиковые панели ПВХ не боятся влаги и прекрасно отчищаются от всевозможных загрязнений.

Преимущества пластиковых ПВХ (поливинилхлорида): прочные, влагонепроницаемые, трудно воспламеняемые изделия, крепление на любую поверхность, конструкция рёбер жесткости обеспечивает им чрезвычайную прочность, верхняя поверхность панелей покрывается специальной высококачественной меламиновой смолой и имеет повышенную стойкость к царапинам, теплу, химическим средствам и другим агрессивным воздействиям к примеру в кухне и ванной, великолепно сохраняют свой цвет под действием ультрафиолетовых лучей в течение длительного времени, не требуют ни дополнительной покраски, ни лакировки, ни специального ухода, установка панелей пвх доступна любому, экологически чистый, нетоксичный, 100% перерабатываемый материал.

Сэ́ндвич-пане́ль (англ. sandwich — многослойный бутерброд) — строительный материал, имеющий трёхслойную структуру, состоящую из двух листов жёсткого материала (металл, ПВХ, ДВП, магнезитовая плита) и слоя утеплителя между ними. Все детали сэндвич-панелей склеиваются между собой с помощью горячего прессования. В зависимости от назначения выделяются кровельные и стеновые панели.

Стеновые панели, сэндвич панели – так называют новый современный материал для создания и облицовки поверхностей. Огнестойкие стеновые панели состоят из двух профилированных, оцинкованных и окрашенных стальных листов толщиной 0,5, 0,6 или 0,7 мм и слоя утеплителя из негорючей ламелированной минеральной ваты класса A1 (НГ). Все три слоя плотно склеены в прочную стеновую панель толщиной 50 – 240 мм. В процессе производства на наружную и внутреннюю стороны стеновой панели наносится специальная полиэтиленовая пленка для защиты от поврежений при погрузке/разгрузке, транспортировке и монтаже. После завершения монтажа стеновых панелей пленка снимается. Длина стеновых панелей может быть до 12,5 м.

История

В 1930 году американский инженер Франк Ллойд Райт при осуществлении проекта «Unsonian» впервые использовал сэндвич-панели. Материал обладал рядом недостатков, но первоочередной задачей изобретения было сочетание в панелях эстетичности и лёгкости в эксплуатации.

1950-е годы, Олден Б. Доу, брат генерального директора компании «Dow Chemical», создаёт эргономичные трёхслойные сэндвич-панели. Полученные стройматериалы отличались уникальными качественными характеристиками, поэтому быстро стали популярными в строительной сфере.

1959 год — компания «Koppers» открыла массовое производство панелей типа сэндвич, переквалифицировав своё автомобильное производство в цеха по выпуску нового стройматериала.

1960 год — компания «Alside» возвела производственный процесс панелей на совершенно новый уровень, сократив сроки и повысив скорость изготовления материала. В это время сэндвич-панели стали общеизвестными.

В России первые панели типа сэндвич импортировались в середине 1980-х годов. Собственное производство появилось только в начале 1990-х гг.

Профили сэндвич-панелей

Профили бывают двух типов: стеновые и кровельные.

Стеновые сэндвич-панели по типу внешнего профиля разделяются на гладкие, простые профилированные и декоративные профилированные (сайдинговые и бревенчатые). Кровельные сэндвич-панели могут быть профилированными с обеих сторон, или только с наружной стороны.

Утеплитель

В качестве утеплителя используется:минеральная вата (базальтовое волокно),пенополиуретан,пенополистирол илистекловолокно.

Также существуют панели на основе утеплителя из пенополиизоцианурата. Но на сегодняшний день данный продукт является малоизвестным.

Минеральная вата

Один из наиболее востребованных в настоящее время утеплителей для сэндвич-панелей. Базальтовое волокно производится из силикатных расплавов горных пород, шлаков или их сочетаний. Как правило, панели с минватой актуальны при возведении несложных по конструкции построек, ремонт которых при возникновении необходимости будет проведен очень быстро. Минеральная вата ценна тем, что не поддерживает открытого горения; она обеспечивает отличные показатели тепло- и звукоизоляции, стойко переносит температурные колебания, воздействие агрессивных веществ.

Пенополиуретан (ППУ)

Имеет ячеистую структуру. Его отличает уникальное сочетание лёгкости и прочности. Долговечность эксплуатации ППУ не зависит от уровня влажности окружающей среды. Панели с пенополиуретаном обеспечивают высокий уровень гидро- и теплоизоляции. ППУ не реагирует на воздействие плесени и других неблагоприятных биологических факторов; относится к категории трудносгораемых материалов.

Пенополистирол

Малый по весу материал, имеющий ячеистую структуру. Это утеплитель, который широко используется при строительстве цехов, складских помещений, торговых павильонов, холодильных камер и так далее. Сэндвич-панели с пенополистиролом монтируются/демонтируются в короткие сроки.

Стекловолокно

Является специфичным материалом, производимым из тончайших стеклянных нитей. Панели со стекловолокном, прежде всего, востребованы благодаря своим звукопоглощающим свойствам. По общим характеристикам стекловолокно схоже с базальтовыми волокнами. Оно негорючее, экологичное, удобное при перевозке и монтаже. Отмечается хорошая устойчивость к воздействию химических веществ. Сэндвич-панели из стекловолокна нельзя использовать при температуре более 400 °C.

Покрытие

Наружные слои сэндвич-панелей изготавливаются из оцинкованного металла. Поверх него может быть нанесено дополнительное покрытие. Именно внешний слой во многом объясняет те или иные свойства конечного продукта.

Основные материалы, используемые в качестве покрытия для панелей типа сэндвич: оцинкованная сталь, алюцинк, гипсокартон, пластизол, полидифторионад, полиэстер, пурал.

Оцинкованная сталь надёжно защищает поверхность от коррозии. Долговечность конструкции прямо пропорциональна толщине слоя цинка. Покрытие характеризуется простотой в обращении.

Алюцинк — это сплав алюминия и цинка, запатентованный американской компанией Bethlehem Steel. Точный состав вещества: 55% алюминия, 43,4% цинка, 1,6% кремния. Покрытие отражает ультрафиолетовое излучение. Панели с таким верхним слоем могут эксплуатироваться при температуре до + 315 °C.

Гипсокартон представляет собой материал из двух листов строительного картона с сердечником в виде гипса. Это лёгкое и абсолютно безопасное покрытие для панелей; актуально для использования при отделке жилых помещений.

Пластизол — это модифицированный с помощью пластификаторов поливинилхлорид. В виду повышенной плотности покрытие сохраняет свои эксплуатационные свойства даже в неблагоприятных условиях окружающей среды. Пластизол хорошо переносит механическое воздействие. Подходит как для внутренней, так и для внешней отделки.

Пластиковые листы из жесткого ПВХ, полистирола или полипропилена — применяются для производства сэндвич откосов при отделки оконных проемов.

Полидифторионад (PVF2) — состав, формируемый из 80% пластизола и 20% акрила. Слой полидифторионада надёжно защищает материал от вредного воздействия перепадов температур, ультрафиолета, коррозии.

Полиэстер вырабатывается из полиэфиров, имеет волокнистую структуру. Хорошо переносит даже регулярное действие высоких температур. Покрытие на основе полиэстера не выгорает, адекватно воспринимает механическое воздействие.

Пурал является веществом, которое получается из модифицированного полиамидом полиуретана. Защищает поверхность от коррозии, выгорания, разрушения под действием перепада температур. Используется как внутри, так и снаружи здания.

ОСП (OSB) ориентированно-стружечная плита, создаётся путём склеивания деревянной стружки под высоким давлением.

Цвет сэндвич-панелей

Гамма оттенков для оформления панелей определяется по международным цветовым каталогам RR (RaColor — 22 основных цвета) и RAL (RAL 841 GL — 202 цвета, RAL 840 HR — 17 цветов). При выборе цвета учитывается его способность к светопоглощению/светоотражению, так как в совокупности с характеристиками окружающей среды это условие будет во многом предопределять общий срок службы постройки.

Достоинства материала

Быстрые сроки возведения или ремонта зданий.Строительство может производиться в любое время года, практически вне зависимости от температуры.Высокие показатели теплоизоляции.Экологичность, гигиеничность, безопасность для человека.Отсутствие лишней нагрузки на фундамент постройки.Лёгкость транспортировки.Не требуется дополнительная отделка.Высокая звукоизоляция.Возможность использования в сфере пищевой промышленности и мед. учреждениях.Отсутствие реакции на воздействие агрессивных химически веществ или биологических факторов (плесень, грибок).Низкая цена по сравнению с аналогами (кирпич, бетон, дерево…).

Недостатки материала

Не выдерживают существенную дополнительную нагрузку.Высокая вероятность косметического повреждения.Промерзание панелей в местах соединения.Панели из пенополистирола и пенополиуретана в сочетании с ОСП (OSB) плитами — пожароопасны.

Сэндвич-панели поэлементной сборки

Помимо классических (клееных) существует и другая разновидность сэндвич-панелей — это панели поэлементной сборки. Основным отличием от классических панелей является то, что они собираются и монтируются непосредственно на строительном объекте из трех видов комплектующих: самонесущего кассетного профиля (основы панели поэлементной сборки), утеплителя и, как правило, профнастила в качестве внешнего слоя. Такие панели являются более экономичными, но и более трудоемкими при монтаже быстровозводимых зданий.

Коротко о стеновых панелях. Подробнее можно поискать на специализированных строительных ресурсах. Про самые распространенные типы пишет даже Википедия, стеновые сэндвич панели www.stenteam.ru нормально демонстрирует.

    

Подборка записей в тему:

www.huntermania.ru

3.3. Железобетонные наружные стеновые панели

Железобетонные
наружные стеновые панели чаще всего
выполняют по однорядной разрезке, т. е.
высотой на один этаж и длиной на одну
или две комнаты, а по конструктивному
исполнению они бывают однослойными,
двухслойными и трёхслойными (рис. 3.4 и
3.5). Все стеновые панели снабжаются
подъёмными петлями и закладными деталями
для крепления одной панели к другой и
для связей с другими конструктивными
элементами зданий.

а) Однослойные
железобетонные наружные стеновые панели

Такие панели
изготавливают из лёгкого
конструктивно-теплоизоляционного
бетона на пористых заполнителях или из
автоклавных ячеистых бетонов (рис. 3.5).
С наружной стороны однослойные панели
покрывают защитно-отделочным слоем из
цементного раствора толщиной 20–25 мм
или 50–70 мм, а с внутренней стороны –
отделочным слоем толщиной 10–15 мм, т. е.
такие панели можно условно называть
«однослойными». Толщину наружных
защитно-отделочных слоёв назначают в
зависимости от природно-климатических
условий района строительства, и их
выполняют из паропроницаемых декоративных
растворов или бетонов либо из обычных
растворов с последующей окраской.
Отделка наружного фасадного слоя может
также выполняться керамическими,
стеклянными плитками или тонкими
плитками из пиленого камня либо дроблёными
каменными материалами.

Рис. 3.4. Наружные железобетонные
одно-, двух- и трёхслойные стеновые
панели:

а – однослойная; б – двухслойная; в –
трёхслойная; 1 –
лёгкий конструктивно-теплоизоляционный
бетон; 2 – наружный защитно-отделочный
слой; 3 – конструктивный бетон; 4 –
эффективный утеплитель

Рис. 3.5. Составные элементы поперечных
сечений наружных железобетонныхстеновых панелей: а – с наружным
защитно-отделочным слоем; б – с наружным
защитно-отделочным и внутренним
отделочным слоями; в – из ячеистого
бетона; г – двухслойная с внутренним
несущим слоем; д – трёхслойная с жёсткими
связями между бетонными слоями; е –
трёхслойная с гибкими связями между
слоями;1 –
конструктивно-теплоизоляционный или
ячеистый бетон; 2 – наружный
защитно-отделочный слой; 3 – внут-ренний
отделочный слой; 4 – наружный и внутренний
несущие слои; 5 – лёгкий теплоизоляционный
бетон; 6 – арматура; 7 и 8 – элементы
гибкой связи из антикоррозионной стали;
9 – эффективный утеплитель;δ– толщина утепляющего слоя

Однослойные панели
армируют по контуру сварным каркасом
из сеток, а над оконными проёмами –
сварным пространственным каркасом. Для
исключения раскрытия трещин в углах
проёмов снаружи укладывают перекрёстные
стержни или Г-образные сетки (рис. 3.6).

Однослойные панели
из автоклавных ячеистых бетонов не
могут изготавливаться размером по
высоте на всю этажную стену и из них
выполняют стены с линейной ленточной
разрезкой. Арматура таких панелей
защищается от коррозии путём покрытия
антикоррозионным составом.

Рис. 3.6. Схема армирования однослойной
легкобетонной панели наружной стены:

1
– каркас перемычки; 2 – подъёмная
петля; 3 – арматурный каркас; 4 –
Г-образная арматурная сетка в фасадном
слое

Из-за высокой
паропроницаемости лёгких бетонов и в
связи с этим возможностью образования
конденсата водяных паров внутри
однослойных панелей и его замерзания
при низкой температуре наружного
воздуха, такие панели целесообразно
применять для зданий с невысокой
относительной влажностью внутреннего
воздуха (не более 60 %). Толщина однослойных
панелей 240–320 мм, но не более 400 мм.

б) Двухслойные
железобетонные наружные стеновые панели

Двухслойные
стеновые панели состоят из внутреннего
несущего слоя, выполненного из тяжёлого
или лёгкого конструктивного бетона, и
наружного утепляющего слоя из
конструктивно-теплоизоляционного
лёгкого бетона. Толщина внутреннего
несущего слоя не менее 100 мм, а толщина
наружного утепляющего слоя определяется
расчётом на теплозащиту. Снаружи
двухслойные стеновые панели имеют
защитно-отделочный слой из цементного
раствора толщиной 20–25 мм с такой
отделкой, как и в однослойных панелях.

Так как внутренний
несущий слой из плотного бетона в
двухслойных панелях имеет низкую
паропроницаемость, то такие панели
могут применяться в зданиях с высокой
относительной влажностью внутреннего
воздуха. Армирование двухслойных
стеновых панелей выполняют аналогично
однослойным панелям, т. е. арматурный
каркас размещают в несущем и утепляющем
бетонных слоях, но рабочую арматуру
перемычек располагают в несущем бетонном
слое. Общая толщина двухслойных стеновых
панелей не более 400 мм (рис 3.7).

в) Трёхслойные
железобетонные наружные стеновые панели

Трёхслойные
наружные стеновые панели состоят из
внутреннего и наружного слоёв, выполненных
из тяжёлого или плотного лёгкого
конструктивного бетона, между которыми
укладывают утепляющий слой из эффективного
теплоизоляционного материала.
Толщина
утепляющего слоя определяются расчётом
на теплозащиту, а толщины внутреннего
и наружного бетонных слоёв зависят от
конструктивного решения стеновой панели
и величины воспринимаемых нагрузок.

Внутренний слой
панелей армируют пространственным
каркасом, а наружный слой – арматурной
сеткой. В зависимости от конструктивного
исполнения трёхслойные стеновые панели
бывают с гибкими или жёсткими связями
между внутренним и наружным бетонными
слоями (рис. 3.5 и 3.8). Гибкими связями
служат металлические стержни в виде
вертикальных подвесок и горизонтальных
подкосов, соединяющих арматурный каркас
внутреннего слоя и арматурную сетку
наружного слоя стеновой панели, т. е. их
крепят сваркой или привязывают к
пространственному арматурному каркасу
внутреннего слоя и арматурной сетке
наружного слоя. Металлические стержни
гибких связей выполняют из коррозионностойкой
стали или они имеют антикоррозионное
покрытие в зоне утеплителя.

Гибкие связи
обеспечивают независимую работу бетонных
слоёв стеновой панели и исключают
температурные усилия между слоями.
Наружный слой в панелях с гибкими связями
выполняет ограждающие функции и его
толщина должна быть не менее 50 мм. Толщина
внутреннего слоя в трёхслойных панелях
с гибкими связями в несущих и самонесущих
стеновых панелях – не менее 80 мм, а в
ненесущих панелях – не менее 65 мм.

Рис 3.7. Двухслойная бетонная панель
наружной стены: 1
и 2 – закладные детали для крепления
радиаторов отопления; 3 – подъёмные
петли; 4 – арматурный каркас; 5 –
внутренний несущий слой; 6 – наружный
защитно-отделочный слой; 7 – слив; 8 –
подоконная доска; 9 – легкобетонный
теплоизоляционный слой;Н–
высота этажа;В– длина панели;h– толщина
панели;δ– толщина теплоизоляционного
слоя

В трёхслойных
стеновых панелях с жёсткими связями
внутренний и наружный бетонные слои
соединяются с помощью вертикальных и
горизонтальных бетонных армированных
рёбер. Жёсткие связи обеспечивают
совместную статическую работу бетонных
слоёв стеновых панелей и защищают
соединительные арматурные стержни от
коррозии. Соединительные арматурные
стержни располагают в бетонных связевых
рёбрах и их прикрепляют сваркой или
привязывают к арматурному каркасу
внутреннего слоя и арматурной сетке
наружного слоя.

Недостаток от
устройства жёстких связей в наружных
стеновых панелях – это сквозные
теплопроводные включения, образуемые
рёбрами, что может приводить к выпадению
конденсата на внутренней поверхности
стен. Для уменьшения влияния теплопроводности
рёбер на температуру внутренней
поверхности стен их выполняют толщиной
не более 40 мм и желательно из лёгкого
бетона, а внутренний бетонный слой
утолщают до 80–120 мм. Толщина наружного
слоя не менее 50 мм. Наружная отделка
трёхслойных стеновых панелей выполняется
также как и одно- и двухслойных. Во всех
панелях наружных стен закладные детали
для крепления к другим конструктивным
элементам размещают в несущем слое.

Рис. 3.8. Трёхслойные бетонные панели
наружных стен и связи их бетонных слоёв:

а – схема расположения гибких связей;
б – то же жёстких связей: 1
– подвеска; 2 – распорка; 3 –
подкос; 4 – ребро из бетона внешних
слоёв; 5 – ребро из лёгкого бетона;
6 – внутренний бетонный слой; 7 –
наружный бетонный слой; 8 – арматурный
каркас внутреннего слоя; 9 – арматурная
сетка наружного слоя; 10 – арматура
рёбер; 11 – эффективный утеплитель

Панели наружных и внутренних стен








Панели наружных и внутренних стен


Панели наружных стен принято подразделять по их конструкции на одно-, двух и трехслойные, причем наружный фактурный и внутренний отделочные слои не учитывают.

Однослойные стеновые панели имеют ряд преимуществ из-за простоты конструктивного решения, технологии изготовления и по затратам труда.

Основным материалом для изготовления однослойных панелей служат легкие и ячеистые бетоны.

На рис. 1 изображена несущая однослойная наружная стеновая панель толщиной 300 мм, изготовленная из керамзитобетона марки 50 с объемным весом 1000 кг/м3. Наружная панель крепится к поперечной внутренней приваркой стальных стержней или планок к стальным закладным деталям панелей (рис. 1, б). Новой прогрессивной конструкцией являются однослойные плоские керамзитобетонные стеновые панели, получаемые путем вибропроката на стапах БПС-6 системы Н. Я. Козлова. Такие панели размером на 2 комнаты толщипой 320 мм отличаются точностью размеров и расположения элементов крепления, что позволяет применять болтовые соединения вместо сварных, ускоряющие и упрощающие монтажные работы.

В двухслойных панелях несущий слой делают из железобетонных плит, а утепляющий из теплоизоляционного легкого или ячеистого бетона или жестких минераловатных плит.

На рис. 2 показаны фасад, план и разрез двухслойной наружной панели с приставным утеплителем из ячеистого бетона. Трехслойные панели изготовляют из тяжелого бетона с утеплителем. Толщину железобетонных слоев устанавливают по расчету, и она должна быть с наружной стороны панели не менее 30—40 мм, а с внутренней не менее 40—50 мм. Слои панели соединяют связями.

В качестве утеплителя трехслойных панелей применяют плиты из пенополистирола, минераловатные, из пеностекла, термоизоляционных легких или ячеистых бетонов объемным весом до 500 кг/мъ.

Рис. 1. Конструкция однослойной керамзитобетонной панели:
а — фасад, план и разрез панели; б — деталь сопряжения наружной панели с внутренней; 1 — подъемная петля; 2 — температурный шов; 3 — декоративный бетон; 4 — эффективный утеплитель; 5 — панель отопления; 6 — закладные стальные детали; 7 — стальные соединительные стержни; 8 — панель наружной стены; 8 — то же, внутренней; 10 — отделочный слой

Рис. 2. Конструкция двухслойной наружной стеновой панели:
1 — железобетонная плита; 2 — утеплитель

Жесткие связи между железобетонными слоями панелей представляют собой сварные арматурные каркасы, закрытые бетоном. Гибкие связи изготовляют из нержавеющей стали. Конструктивные особенности стен из трехслойных панелей показаны на рис. 3.

Асбестоцементные стеновые панели бывают каркасные п бескаркасные. Каркас в панелях устраивают из асбестоцементных (рис. 4) или деревянных брусков. Каркас обшивают асбестоцементными листами с двух сторон с прокладкой внутри утеплителя. Толщина наружного листа, а внутреннего — 8 мм. Каркас устраивают по контуру панели и по периметру проема, причем горизонтальные бруски проемов делают неразрезными на всю ее ширину. Крепят листы к каркасу с помощью водостойкого клея, изготовляемого на основе эпоксидных полимеров.

Рис. 3. Трехслойная стеновая панель: а_общий вид со стороны помещения; 1 — арматурные соединительные сварные каркасы, заранее покрытые легким бетоном; 2 — подъемные петли; 3 — тяжелый бетон; 4 — утеплитель; 5 — сварные сетки; б_закладные детали; б — соединительные крепления сварными каркасами, покрытыми легким бетоном; а — то же, покрытыми тяжелым бетоном, имеющим форму решетки; г — то же, с поперечными стержнями из нержавеющей или оцинкованной стали; 1 — сварная сетка;

Рис. 4. Асбестоцементные стеновые панели с асбестоцементным каркасом:
а — общий вид панели; б — конструкция утеплителя панели минераловатным волокном с противоосадочными полосами с одной стороны; в — то же, с двух сторон; г — конструкция утеплителя древесноволокнистыми плитами в 2 слоя; 0 — то же, в 3 слоя; 1 — элементы каркаса; 2 — асбестоцементные листы; з — минераловатный войлок; 4 — противоосадочные полосы; 5 — древесноволокнистые плиты; 6 — прокладки из древесноволокнистых плит

Для увеличения прочности брусков их армируют полосами листового асбестоцемента. В качестве утеплителя применяют минераловатный войлок древесноволокнистые плиты 12,5 мм в 2—3 рлоя с воздушными прослойками и др.

Для устранения осадки войлока первый слой его приклеивают к асбестоцементной обшивке пароизоляционной обмазкой, а также закладывают несколько противоосадочных полос, прижимающих утеплитель, с расположением их с наружной или с обеих сторон. Недостатком асбестоцементных плит является возможность коробления их при одностороннем увлажнении и высушивании. Панели скрепляют между собой с помощью расположенных по углам металлических оцинкованных накладок. Толщина каркасных панелей из асбестоцементных брусков и минераловатпого утеплителя 140 мм.

Бескаркасная панель состоит из двух асбестоцементных листов толщиной по 10 мм каждый. Наружный лист имеет коробчатую форму, образующую внутреннее пространство, заполняемое утеплителем (минераловатными плитами). Толщина панели 140 мм, вес 1 м2 около 60 кг.

Рис. 5. Стеновая папель из пластмассы:
1 — наружный слой из стеклопластика толщиной 5 мм-, 2 — утеплитель лз пенопэдшвинилхлоридных плит; 3 — внутренний слой из древесностружечных плит; -1 — элемент оконной коробки; 5 — упругая прокладка из пенополиуретана; в — декоративные вставки из цветного стеклопластика

В экспериментальном строительстве испытывают стеновые панели из пластмасс (рис. 5). Наружный слой показанной на рисунке трехслойной панели выполнен из стеклопластика толщиной 5 мм, а внутренний — из древесностружечных плит на водостойкой смоле. Утеплителем служат пенополихлорвиииловые плиты. Толщина панели 120 мм.

Оконные и дверные коробки изготовляют при этой конструкции из стеклопластика. Крепят панели к несущим конструкциям с помощью болтовых соединений.

Несущие панели внутренних стен крупнопанельных зданий изготовляют из тяжелого железобетона или армированного легкого бетона прочных марок на базе керамзита или других легких инертных материалов.

Помимо необходимой прочности и жесткости, панели внутренних стен должны иметь установленную нормами звукоизолирующую способность от воздушного шума.

Широко применяют в жилищном строительстве панели из тяжелого или плотного силикатного бетона марок от 150 до 300, а также

Рис. 6. Конструкции однослойных панелей внутренних несущих стен:

Для повышения жесткости объединяют жесткие каркасы в пространственные при помощи горизонтальных хомутов из стержней диаметром 4 мм.

С целью обеспечения звукоизоляции помещений толщину панелей внутренних стен из тяжелого бетона, располагаемых между квартирами, а также между жилыми комнатами и лестничной клеткой, увеличивают до 14 см.

На рис. 6 показаны конструкции однослойных панелей внутренних несущих стен. Эти панели по ГОСТу должны иметь полную заводскую готовность с подготовкой поверхности под окраску или оклейку обоями.





Читать далее:
Полы в здании
Каркасы многоэтажных зданий
Естественные и искусственные основания
Классификация зданий
Конструкции лестниц
Общие сведения о лестницах и лифтах
Ворота производственных и складских зданий
Двери гражданских и промышленных зданий
Окна гражданских и промышленных зданий
Заполнение оконных, дверных и воротных проемов











Железобетонные стеновые панели: типы, вес, размеры, ГОСТ

Издавна строительным материалом служили кирпич, камень, дерево. В прошлом веке был разработан новый вид строительства – возведение вертикальных стен из армированных бетонных плит стандартных размеров. Разработаны серии стеновых панелей различного назначения.

СодержаниеСвернуть

Созданы альбомы чертежей для панелей разного вида, с расчетами, учитывающие особенности эксплуатации. ГОСТы на железобетонные стеновые панели предписывают, типоразмеры, виды бетона и стали для закладных и арматуры, место установки.

Типы и серии железобетонных стеновых панелей

Стеновая панель представляет железобетонную плиту, устанавливаемую вертикально. В зависимости от места применения используются пустотелые, монолитные железобетонные формованные изделия, сплошные или с выемками под окна и двери.

Стеновые ЖБИ выпускаются поточным методом. Это значит, объект собирается из разных панелей, относящихся к одной серии. Они унифицированы, относятся к одному альбому чертежей, независимо, строят дом в Москве или Чите. Набор отлитых деталей является конструктором для строителей.

Виды ж/б панелей и ГОСТы

  • Железобетонные наружные стеновые панели для жилых и общественных зданий могут отливаться из легкого пористого и тяжелого бетонов. Однослойные и двухслойные изделия соответствуют ГОСТ 11024-20-12
  • В строительстве жилых и административно-культурных объектов используют панели стеновые трехслойные железобетонные, монолитные или сборные, отвечающие требованиям ГОСТ 31310-2015.
  • Для контура цокольного этажа и подполья используют однослойные и двухслойные вертикальные конструкции соответствующие ГОСТ 11024-84 и ГОСТ 11118-73.
  • Внутренние стеновые панели из железобетона по характеристикам отвечают ГОСТ 12504-80.
  • Однослойные железобетонные стеновые панели для ограждения или инженерно- техническим конструкциям выпускаются по ТУ завода изготовителя.

Особые требования к арматурной сетке и закладным элементам. Для каждого вида плит применяется определенный вид стали, диаметр стержней, марка и класс арматурной сетки. Определяющими на этом этапе являются ГОСТ 31310-2005 и ГОСТ 1305-2003.

Значение серии ж/б изделий и альбома чертежей

В рамках ГОСТ разрабатывается серия внутренних или наружных железобетонных стеновых панелей с учетом допусков под условия эксплуатации, применяемого бетона, арматуры, закладных и схемы соединения блоков. То есть альбом регламентирует всю технологию от изготовления до установки стеновой плиты.

Как пример, серия 1.432.1-21 трехслойных железобетонных стеновых панелей рассчитана для плит длиной 6 м, устанавливаемых в отапливаемом помещении. Воздушная среда – влажная и агрессивная. Для этой серии разработано 7 выпусков альбома.

Каждый несет рабочие чертежи для одного сегмента – стеновые панели, монтажные узлы, применяемая арматура и прочее. Характеристики и размеры стеновых железобетонных панелей

В зависимости от нагрузки, которую будет нести стеновая панель подбирается арматура и закладные. Причем армирование выполняется с предварительным напряжением или обычным способом.

Плотность бетона, для отливки:

  • особо легкий, с пористым наполнителем – 700 кг/м3;
  • легкий – массой до 1800 кг/м3;
  • тяжелый – плотность до 1800 кг/м3;
  • особо тяжелый – выше 2 500 кг/м3.

Вес стеновых железобетонных панелей зависит от марки бетона, и количества слоев в сборке. Панели могут использоваться в каркасном строительстве, закрепляться закладными на опору, и тогда сборные железобетонные стеновые панели считают не несущими.

В бескаркасном контуре стеновые панели несущие, загруженные. Они могут быть также самонесущими и поэтажно несущими.

Размеры стеновых панелей

Типовые размеры наружных железобетонных стеновых панелей регламентированы ГОСТом.

  • Для жилых зданий используют плиты длиной 6 м, и 3 м, 1,5 м как доборные в проемах, с оконными гнездами, выемками под двери.
  • Для производственных помещений 6, 12 м длиной.
  • Высота всех плит 1,2 или 1,8 м.

Примечания:

  1. Координационные высоты панелей, указанные в таблице выше, относятся к панелям, предназначенным для надземных этажей, а координационные толщины панелей – к однослойным и сплошным слоистым панелям. В случаях, когда в таблице приведено несколько модулей, координационный размер кратен одному из этих модулей.
  2. Координационную длину угловых панелей определяют в зависимости от толщины панелей и конструкции угловых стыковых соединений.
  3. Координационную длину простеночных панелей допускается принимать отличной от приведенной в таблице в случаях, когда это обосновано особенностями решения фасадов зданий.
  4. Координационную толщину панелей, кратную модулю М/4, равному 25 мм,следует предпочтительно принимать для слоистых панелей.
  5. Допускается при соответствующем технико-экономическом обосновании и с разрешения госстроев союзных республик принимать координационную толщину панелей более 400 мм.
  6. Допускается изготовлять панели координационными размерами, отличными от указанных в табл. 1, на действующем оборудовании до 01.01.91, а также в случаях, предусмотренных СТ СЭВ 1001-78.

Толщина железобетонных стеновых панелей

Толщина железобетонных стеновых панелей зависит от количества слоев и составляет 20-50 см. Внутренние железобетонные стеновые панели представляют крупногабаритные плиты на высоту этажа и нужную длину, до 6 метров.

Примечание. Минимальную толщину слоя, указанную в скобках, допускается принимать по согласованию между проектной организацией – автором проектной документации на конкретные здания и предприятием-изготовителем при наличии технико-экономического обоснования, разработанного на основании экспериментальных данных, полученных для конкретных конструкций панелей с учетом условий их применения в зданиях и климатических воздействии.

Изготавливают их из обычного или гипсового бетона, укрепляют армирующей сеткой и покрываются слоем антикоррозийной замазки. Внутренняя плита обычно бывает однослойная, самонесущая.

На ребре каждой панели есть маркировка, которую нужно уметь читать:

  • Первая цифра 1, 2,3 показывает, сколько слоев в монолитной конструкции, а 4-6 – в сборной.
  • В- внутренняя, Н- наружная панель;
  • С – стены, Ц – цоколь, подвал, Ч – чердак.
  • размеры в дециметрах.

Порядок изготовления трехслойных железобетонных стеновых панелей

Однослойная плита изготавливается из бетона. Двухслойная имеет каркас, и теплозащитный слой, который одновременно выполняет функцию пароизоляции. Сверху конструкция покрывается цементно-песчаной стяжкой. Несущий слой устанавливают со стороны помещения.

Но в современном строительстве наиболее часто используют трехслойные стеновые плиты. Здесь панель с арматурой устанавливается на наружную сторону, укладывается слой теплоизоляции и внутренняя и наружная панель скрепляются арматурой.

Утеплитель в железобетонные стеновые панели выбирается, исходя из климатических условий эксплуатации. Армирование двухстороннее, каркасом и сеткой с защитой ее от ржавления специальной замазкой.

Крепление железобетонных стеновых панелей

Один из ответственных этапов панельного строительства – сборка каркаса здания или сооружения. На каждой панели предусмотрены специальные металлические элементы крепления, называемые закладными.

Какой тип замка выбрать, предписывает Типовая Технологическая Карта (ТТК) и является ссылочным документом в разработке ППР – проекта производства работ.

Однослойные или многослойные железобетонные панели закрепляют на каркасе одним из способов:

  • Методом сварки. Закладной элемент панели соединяется с ригелем балки с помощью стальных накладок.
  • Болтовое соединение – закладная и накладка соединяются винтовым соединением. От коррозии узел защищают бетонированием.
  • Соединение петля-скоба, когда накладка выполнена из арматуры, на нее вставляется петля закладной, место соединения бетонируется.
  • Самофиксирующие связи – когда замок выполняется между панелями. Одна из них имеет разомкнутую петлю, другая – выступающий штырь. При монтаже получается соединение, которое по действиям напоминает навешивание полотна двери на выступающие стержни.

Технические требования к стеновым панелям

Независимо, изготовлены железобетонные панели для промышленных зданий или жилых помещений они должны отвечать требованиям:

  • Точные размеры и формы с точно установленными закладными соединениями.
  • Соответствие веса и размера стандарту.
  • Соблюдение допусков, установленных ГОСТ, с погрешностью не более 10 мм.
  • Все металлические компоненты должны быть установлены заподлицо, для закладных допускается выход на 3 мм над поверхностью.

Заключение

Стеновые панели ускоряют и удешевляют строительство зданий и сооружений. Их используют в малоэтажном и высотном строительстве. Выбирая формованные изделия из железобетона, следует обращать внимание на соответствие плиты требованиям стандартов и ее назначение.

Трехслойные бетонные и железобетонные стеновые панели


Панельное домостроение можно назвать старым новым трендом в жилищном строительстве. В нашей стране именно с данной технологии началось массовое возведение жилья в 1950-е годы. Это было большим шагом вперед в социально-экономическом развитии страны, поскольку позволяло решить жилищные проблемы многих людей, которые жили в коммунальных квартирах и общежитиях. Кроме того, данная технология была экономически выгодна государству, благодаря следующим достоинствам:


  • скорость возведения за счет поточного производства панелей в заводских условиях;


  • экономичность и простота исполнения благодаря массовому внедрению производства изделий из бетона и железобетона;


  • достижение заданного качества бетонных и железобетонных изделий в заводских условиях;


  • гибкость: возможность организовать производство панелей любой конфигурации, ограниченная лишь возможностями их транспортировки и доставки на стройплощадку;


Более того, панельное домостроение потеснило кирпичное благодаря таким достоинствам бетона, как:


  • сравнительно невысокая себестоимость;


  • высокие прочностные характеристики;


  • высокие показатели устойчивости к климатическим воздействиям;


  • подтвержденная пожаробезопасность;


  • практически полное отсутствие зависимости монтажа от погодных условий;


  • долговечность.


Однако еще в советские времена панельные и блочные дома ценились меньше кирпичных из-за недостатков бетона:


  • низкая шумоизоляция;


  • слабые теплозащитные свойства;


  • низкая биостойкость.


Уже в первые годы массового внедрения панельного домостроения стали очевидными и слабые стороны самой технологии:


  • ограниченные возможности планировки помещений:


  • низкая надежность стыков между ЖБ-панелями.


Тем не менее в наши дни панельное домостроение вновь стало популярным, благодаря развитию технологий проектирования, производства материалов и строительства, которые позволяют успешно бороться с упомянутыми недостатками.


Сегодня железобетонные изделия дают широкие возможности как в сфере проектирования, так и в области строительства различных зданий и сооружений. На смену однослойным панелям пришли современные из двух-трех слоев. Такие элементы включают слой эффективной теплоизоляции — прочной, биостойкой, устойчивой к действию влаги. Двух- и трехслойные монолитные панели можно использовать в качестве несущих, самонесущих, а также навесных конструкций. Они наши себе применение в наружных и внутренних элементах здания, а также в ненагруженных перегородках.  


Далеко шагнула вперед и технология изготовления панелей из железобетона, которая позволяет формовать их любым способом и использовать различные варианты облицовки: штукатурку, отделочный кирпич, натуральный или искусственный камень, фасадную плитку и т.д. Возможна окраска, пескоструйная обработка наружной поверхности панели. Анкеры из металла или железобетона позволяют закреплять на поверхности плит другие материалы и конструкции. Таким образом, сегодня поверхность фасада панельного дома может иметь любую фактуру, декор из выступающих элементов и т.п. — возможности в этом отношении не ограничены.


Но самое важное — речь идет о всесезонной технологии «конструктор с эффективным слоем теплоизоляции», отвечающей всем актуальным нормативным требованиям, прежде всего, по безопасности и энергоэффективности. Высокий потенциал внедрения современных железобетонных панелей с интегрированным влаго-биостойким утеплителем  обусловлен высокой теплотехнической однородностью создаваемого контура здания и значительным уменьшением веса одной плиты. Для достижения требуемых значений термического сопротивления конструкции для г. Москвы в ЖБ панелях необходимо применение ватных утеплителей толщиной 150 мм и плотностью не менее 90 кг/м3. Этот утеплитель легко заменяется на ПЕНОПЛЭКС® толщиной 120 мм и плотностью 25 кг/м3. А теперь подсчитайте, насколько легче станет конструкция!


Со времен бурного развития классического панельного домостроения (1960-70-е годы) в нашей стране совершило эволюционный скачок математическое моделирование и возможности его реализации с помощью компьютерных технологий. Современные расчетные программы позволяют проектировать более разнообразные панели, предполагающие множество вариантов планировки этажей. Компьютерные программы нового поколения дают возможность высококачественных расчетов стыковых соединений строительных конструкций в панельных домах. Большие возможности качественного проектирования и строительства панельных домов дает сегодня BIM-моделирование, которое сопровождает дом на всех стадиях его жизненного цикла: от разработки архитектурной концепции до ввода в строй и последующей эксплуатации.


Передовые технологии позволяют успешно бороться с недостатками самого бетона. Качественным скачком в этом отношении стали технологии утепления ЖБ-панелей, иными словами — создание трехслойных стеновых железобетонных панелей. С 2017 года действует модифицированный международный стандарт ГОСТ 31310-2015 «Панели стеновые трехслойные железобетонные с эффективным утеплителем. Общие технические условия». Эти строительные конструкции состоят из внешнего и внутреннего слоев из железобетона, между которыми находится слой из эффективной теплоизоляции. Общие требования к теплоизоляционному слою определяются пунктом 6.3 данного норматива, технические требования — пунктом 7.7.


В настоящее время на многих заводах железобетонных изделий освоено применение высокоэффективной теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® из экструзионного пенополистирола в панельном домостроении. Компания «ПЕНОПЛЭКС СПб» совершенствует технологии применения материала, разрабатывает технические решения по использованию своей продукции в трехслойных утепленных наружных стеновых панелях.


По некоторым данным, в жилищном строительстве доля панельного домостроения составляет до 40%, и улучшение теплозащитных свойств ограждающих конструкций является весьма актуальной задачей.

7 домов с использованием современной наружной облицовки стен Право | Nichiha USA — Фиброцемент

1920-е годы были десятилетием роста и расширения. Первая мировая война закончилась, и эпоха была наполнена обнадеживающей и позитивной атмосферой. Вы могли увидеть эту надежду в стиле ар-деко, который повлиял на дизайн и архитектуру.

Сто лет спустя, когда мы приближаемся к 2020-м годам, этот дух все еще жив и здоров. Современный домашний дизайн — часть этой истории, которая все больше и больше соответствует мечте домовладельца, индивидуальной отделке и отличительным деталям, которые выделяют каждый дом.Единственное правило в наши дни заключается в том, что дизайнеры и домовладельцы могут устанавливать свои собственные правила.

Современный дизайн сочетается с современными материалами, а стеновые панели из фиброцемента имеют огромное разнообразие цветов и отделок. По сути, если домовладелец может мечтать об этом, фиброцемент может предоставить подходящие архитектурные панели.

Давайте посмотрим, как семь дизайнеров и домовладельцев проявили творческий подход к своим идеям внешнего дизайна, и выясним, почему мы их любим.

Что может быть лучше, чем дом на вершине холма с видом на обширный задний двор, спускающийся к реке внизу? Этот дом, безусловно, является заметным предметом интерьера, но нейтральная модулированная палитра, выбранная для архитектурных панелей на экстерьере дома, помогает удерживать дом от захвата соседства.

Если вы думаете об использовании нескольких цветов в дизайне панели, это отличный способ добиться этого. Выбирая похожие оттенки, вы создаете визуальный интерес, не становясь подавляющим.

Когда дело доходит до драмы, стандартным является черно-белое, но это может быть немного сурово. Выбор нестандартных цветов, таких как гладкая штукатурка кремовых тонов, с нашими панелями VintageWood из коры, помогает смягчить края, сохраняя при этом резкий контраст.

Этот дом — отличный пример использования теней, чтобы еще больше привлечь внимание. Глубокие выемки в этой конструкции разбивают плоскость, создавая дополнительный слой света и тьмы, подчеркнутый геометрическими формами и острыми углами здания.

В небольшом доме вы хотите играть с максимальной отдачей. Никто не хочет, чтобы ворота гаража были первым, что видят посетители. В этом тематическом исследовании дизайнер умно привлек внимание к второму этажу, используя панели Redwood VintageWood, оставив остальную часть дома полностью белой, чтобы она сливалась с фоном.

Использование теплых естественных тонов создает гостеприимный прием для гостей, даже если у вас нет обширных площадей, которые можно было бы выставить напоказ.

Этот дом — отличный пример использования как современной облицовки стен, так и геометрических форм, чтобы привлечь внимание к определенным частям дома.

Здесь, когда мы спускаемся по широкой подъездной дорожке, темные линии крыши и боковых сторон гаража и одноэтажного модуля справа привлекают наше внимание к этим дополнительным компонентам этого современного дома, в то время как белые панели и нейтральные тона прихожей создают двухэтажный центральный элемент более контекстуален.

Однако, когда мы возвращаемся, трехэтажный павильон этого двухуровневого дома явно является центром внимания, в комплекте с его высококонтрастными панелями из белого цементного волокна и черной отделкой, в то время как более узкие и нижние этажи обеспечивают больше нейтральная поддержка, не отвлекая внимание.

Использование архитектурных фасадных сайдинговых панелей под дерево — отличный способ уравновесить современную эстетику и более классический вид. Этот дом с крышей в виде бабочки с его высококонтрастными оконными рамами создает очень современный вид, а панели Cedar VintageWood напоминают нам хижину в лесу или на берегу озера.

Здесь теплые тона дерева дают нам ощущение современного уединения и смягчают некоторые жесткие линии, столь популярные в современном домашнем дизайне. А поскольку VintageWood на самом деле представляет собой фиброцемент высокой четкости, который выглядит как дерево, вы получаете все эстетические преимущества дерева без ухода.

Колоннады были одним из основных архитектурных элементов на протяжении тысячелетий. Они обеспечивают необходимую структуру, а также задают общий вид и ощущение дома.

Здесь дизайнер использовал великолепную идею современных стеновых панелей, сочетающую классическую структуру с новыми материалами, чтобы создать дом двадцать первого века, напоминающий древние виллы и храмы.Уникальные металлические перила балкона, смещенные колонны и утопленный интерьер дома притягивают взгляд внутрь и заставляют задуматься, что же внутри.

Камень

не всегда сразу приходит на ум, когда мы говорим о современном домашнем дизайне, но сочетание его с гладкими, но приглушенными современными профилями облицовки стен помогает привнести то, что может показаться возвращением середины века, в современную эстетику.

Сохраняя единообразную цветовую палитру, дом по-прежнему кажется однородным, даже несмотря на то, что он играет с отделкой, текстурами и уровнями.Один из самых интересных аспектов — это каменная деталь сбоку: это похоже на дымоход старой усадьбы, готовый помочь людям внутри согреться.

Использование стеновых панелей из фиброцемента — прекрасная возможность проявить творческий подход к дизайну вашего дома и обеспечить превосходную защиту на весь срок службы конструкции. Используя различные цвета, профили, блеск и текстуры, ваш дизайнер может воплотить ваше видение в реальность. Для получения дополнительной информации о выборе правильной конструкции из фиброцемента для вашего вечного дома щелкните здесь, чтобы посетить наш блог.Или, если у вас есть вопросы по началу использования фиброцемента, нажмите здесь, чтобы связаться с представителем.

Дешевые наружные стеновые панели для дома и наружные стеновые панели — MSD Panels — Paneles y revestimientos 3D

Декоративные наружные стеновые панели — это дешевое решение, водонепроницаемое и идеальное для достижения потрясающего результата при прикосновении к качеству. Здесь, в MSD Panels, нам звонят многие архитекторы и спрашивают, являются ли наши наружные стеновые панели лучшим решением для дома их клиентов. Мы всегда отвечаем одинаково: конечно! Они не только водонепроницаемы, но и устойчивы к ветру, жаре и старению.

По цене и мнению, покрытие фасада декоративными панелями — отличный способ его изолировать, защитить и дать ему вторую жизнь. Мы получаем много запросов о том, выдерживает ли наша внешняя облицовка холод, жару, ветер и влажность; и, конечно же, это так.

В MSD Panels мы работаем напрямую с профессионалами, архитекторами и строителями, которым необходимо предлагать своим клиентам высочайшее качество, но при этом соблюдать сроки выполнения работ.Именно поэтому наши декоративные панели для фасадов выбирают как идеальное внешнее покрытие. Вы можете выбирать между различными вариантами отделки:

  • Фасадные панели под камень
  • Декоративные панели под дерево
  • Облицовка под кирпич
  • Наружные панели в бетонном исполнении

Как правило, для фасадных панелей дома наши клиенты предпочитают каменные панели, кирпичные или бетонные панели. И не только потому, что это экономичное фасадное покрытие, но и потому, что визуальный эффект, который оно обеспечивает, впечатляет, вы можете наслаждаться эстетическими качествами материала, но с помощью современной установки, которая сделает ваш дом намного лучше. эффективный.

Ищете идеальную водонепроницаемую облицовку стен для дома?

Помимо цены и разнообразия отделки, они также имеют смысл из-за прочности и вместимости материалов. Живете ли вы на севере или на юге страны, наши панели не портятся даже под градом, дождем или воздействием солнечных лучей. Они сохранят свой внешний вид в течение многих лет, поэтому с практической точки зрения их поведение более интересно, чем исходный материал, что позволяет сделать стены более светлыми или работать с вентилируемыми фасадами.

Если вы профессиональный строитель, свяжитесь с нами. Мы вышлем вам наш каталог отделки и цены , а также дадим все необходимые советы .

Элегантные и универсальные наружные стеновые панели для разнообразного использования

Обширная коллекция. Внешние стеновые панели на Alibaba.com предоставляют прекрасные решения и удобство для многих людей. Файл. Внешние стеновые панели бывают самых разных дизайнов, материалов, форм и размеров и применимы практически во всех областях, о которых может подумать каждый.Среди них есть те, которые идеально подходят для катания на скейтборде, строительных работ, приготовления пищи и других видов использования в соответствии с потребностями покупателей. Это гарантирует, что каждый покупатель найдет для себя то, что нужно. внешние стеновые панели для их желаемого использования.

Материалы, которые производители используют при их изготовлении. Внешние стеновые панели удивительно прочные. Они обладают непревзойденной стабильностью и впечатляющей устойчивостью к механическим силам и ударам. Они также устойчивы к воздействию влаги и химикатов, которые могут вызвать их порчу.Эти. Внешние стеновые панели обладают непревзойденным соотношением прочности и веса, что позволяет им выдерживать большие нагрузки без повреждений. Это делает эти. Внешние стеновые панели удивительно долговечны и обладают великолепными характеристиками, поэтому они идеальны для многих областей применения, начиная от дома, на производстве и в офисе.

Все. Внешние стеновые панели , представленные на Alibaba.com, обладают безупречным качеством. Они производятся и поставляются проверенными брендами и надежными производителями, которые соответствуют всем нормативным требованиям и рекомендациям по безопасности, регулирующим отрасли, в которых они используются.Файл. Внешние стеновые панели отличаются высочайшим мастерством изготовления, что делает их элегантными как на вид, так и на работу. Эти. Наружные стеновые панели просты в эксплуатации и требуют минимальной технической поддержки для полной загрузки.

На Alibaba.com все покупатели найдут нужное. внешние стеновые панели вариантов для них, так как они представлены в обширном ассортименте. внешние стеновые панели оптовики могут воспользоваться аппетитными предложениями на веб-сайте и предложить широкий ассортимент товаров со скидками.Долговечность и полезность этих предметов делают их достойными каждой монеты на их ценниках.

8 лучших идей для облицовки наружных стен

Дизайн облицовки стен может кардинально изменить внешний вид и тон вашей собственности. Наш композитный сайдинг в NewTechWood имитирует внешний вид натурального дерева, а это означает, что он может легко вписаться во многие современные и классические дизайны. Если вы хотите обновить свой дом или офис новой облицовкой наружных стен, но не знаете, с чего начать, вы можете попробовать десятки вариантов дизайна.Ознакомьтесь с семью лучшими идеями облицовки наружных стен, которые вы можете использовать, чтобы придать своей собственности свежий вид в этом году.

1. Многотональная облицовка

Популярная тенденция в дизайне интерьеров и экстерьеров — эксперименты с множеством тонов. Использование новых тонов или небольших цветовых акцентов может добавить характера дому или бизнесу и сделать его более привлекательным для глаз. При установке облицовки стен этот вариант может стать привлекательным выбором, если вы используете разные стили сайдинга.Это отличный способ выделить вашу недвижимость в квартале. Необязательно использовать яркие яркие цвета, чтобы экспериментировать с многотональной облицовкой. Использование более светлых и темных оттенков дерева, которые дополняют друг друга в разных частях фасада, может быть столь же эффективным, но не отвлекать внимание.

2. Смесь классики и современности

Сочетание современного и классического стилей может сделать дом еще более привлекательным. Облицовка стен из композитных материалов обычно придает зданию более современный вид, но вы можете сбалансировать это с помощью подходящего материала и цвета.Например, камень в конструкции внешней стены придает зданию естественный классический вид, который редко когда-либо выходит из моды. Сочетание натурального камня с композитным сайдингом обеспечит контрастный баланс, который вы ищете, сохраняя при этом тепло и уют, присущие более классическому дизайну. Эта идея обязательно впечатлит ваших гостей и заставит вас с гордостью продемонстрировать свой внешний вид.

3. Современный вертикальный сайдинг

Вертикальная облицовка стен идеальна для вас, если вы хотите придать своему дому или бизнесу вид повышенной высоты.Вертикальный сайдинг выглядит более современно, чем горизонтальный, а гладкий темный оттенок дерева может еще больше улучшить этот вид. Внешний вид здания выиграет от этого вида, если вы модернизируете его с помощью нескольких цветовых элементов и сделаете его более открытым и воздушным. Трудно ошибиться с внешним видом натурального дерева, но оно выделяется больше всего, когда помогает создать контраст между естественным, древесным стилем и просторным современным домом. Подойдя к зданию с таким дизайном экстерьера, вы и ваши гости почувствуете себя как дома.

4. Сочетание вертикального и горизонтального

Как и в случае с тонами и цветами, в последние годы стало популярным использование комбинации стилей при планировании внешнего вида. Зачем останавливаться на использовании только вертикальной облицовки для вашего дизайна или размещать только горизонтальные панели на вашем здании? Теоретически это может показаться странным выбором, но он работает применительно ко многим структурам. Это работает, потому что при правильном исполнении немного контраста может добавить в структуру баланса и интриги.Во многих случаях сочетание горизонтальных и вертикальных панелей заставляет структуру выглядеть так, как будто она построена из набора отдельных секций, а не из одного целого, и видеть, что все части соединены вместе, может быть привлекательным для глаз.

5. Облицовка в деревенском стиле

Деревенский стиль — это стиль, который остается модным независимо от того, какие другие тенденции приходят и уходят. Он создает ощущение тепла и домашнего уюта, которое доставит удовольствие любителям природы, а также тем, кто хочет уйти от давления городской жизни.Оживить этот деревенский стиль можно с помощью облицовки наружных стен из композитных материалов. NewTechWood предлагает широкий спектр цветов, которые дадут вам возможность воспроизвести выбранный вами стиль дерева, чтобы вы могли принести пользу окружающей среде, сохраняя при этом деревенский вид. Поскольку люди склонны ассоциировать деревенские здания с отдыхом и домиками, у вас будет много поклонников такого выбора облицовки.

6. Мультиматериал

Нет ничего плохого в том, чтобы использовать только один материал для отделки вашей собственности, но он может начать выглядеть немного простым, если вы не добавите некоторого разнообразия.Попробуйте поэкспериментировать с различными материалами, такими как бетон или металл, чтобы дом или бизнес выделялись больше. Удачно расположенное разнообразие и контраст — ключ к созданию здания, обладающего значительной глубиной и характером. Привлекательный и уникальный внешний вид здания может улучшить ваше настроение и добавить сдержанности вашей собственности. Немного композитной облицовки стен здесь с небольшим количеством камня или стекла может превратить любую унылую, мягкую структуру в такую, которая привлекает внимание соседей и прохожих.

7. Естественная горизонтальная облицовка

Горизонтальная облицовка может сделать некоторые конструкции устаревшими, особенно в городских условиях. Однако есть и красота в простоте, когда этот тип облицовки украшает все более длинное здание. Не нужно переусердствовать с украшениями — всего несколько окон и крыльцо в современном стиле могут иметь решающее значение для создания домашнего очага. Если вы пытаетесь найти правильный цвет облицовки стен для вашего внешнего дизайна, мягкие или средне-светлые оттенки могут сохранить его традиционный, не делая его устаревшим.Если вы ищете наиболее эффективный горизонтальный дизайн сайдинга, мы предлагаем оттенки, такие как наш австралийский красный кедр или гондурасское красное дерево.

8. Используйте композитный сайдинг в европейском стиле

Облицовка в европейском стиле

отличается привлекательным дизайном, гладким внешним видом и отличительной чертой по сравнению с другими системами сайдинга. Использование этого стиля облицовки с любым из предыдущих предложений приведет к качественному внешнему виду. Узнайте больше о наших новых сайдинговых системах в европейском стиле.

Обновите дизайн внешней облицовки стен сегодня

Есть несколько ограничений в возможностях, когда дело доходит до выбора дизайна облицовки стен для экстерьера вашего дома или офиса. Независимо от того, какое видение вы имеете в виду, NewTechWood будет работать с вами, чтобы обеспечить его достижение. Если вам нужны новые идеи для облицовки стен из композитных материалов, позвоните нам сегодня или посмотрите нашу фотогалерею, чтобы увидеть работу, которую мы проделали для других клиентов.

Материалы для облицовки наружных стен: что лучше?

Металл — это популярный строительный материал в современной строительной отрасли, но мы понимаем, что не каждый выберет его для облицовки стен или сайдинга.Независимо от того, является ли это слишком дорогостоящим, не лучшим вариантом для конкретного здания или местоположения или не то, что ищет ваш клиент, есть другие варианты, которые следует учитывать при принятии решения о том, что использовать для сайдинга стен.

Очень многое нужно сделать, чтобы решить, какой материал использовать для сайдинга или панелей в системе наружных стен здания, поэтому важно, чтобы вы понимали различные виды материалов, которые можно использовать, преимущества каждого из них, а также причины, по которым определенные типы материалов могут быть не лучшими для некоторых строительных приложений.

С 1991 года New Tech Machinery является лидером отрасли в производстве портативных профилегибочных машин, и, хотя мы специализируемся на производстве оборудования, предназначенного для работы с металлическими материалами, мы также знаем, что использование правильного типа материала для вашей работы является критически важным. фактор хорошего выполнения работы с первого раза.

В этой статье мы рассмотрим:

  • Что следует учитывать при выборе стенового сайдинга или материала панели
  • Какие преимущества предлагают металлические стеновые панели и их недостатки
  • Некоторые плюсы и минусы других типов материалов

Какой стеновой сайдинг или материал стеновых панелей мне следует использовать ?

Для изготовления наружных стеновых покрытий, таких как панели или сайдинг, могут использоваться различные материалы, в том числе:

Однако как узнать, какой материал установить на стеновую систему вашего здания? Некоторые материалы будут держаться лучше в определенных условиях, чем другие, более рентабельны или их проще устанавливать и обслуживать.

Вот некоторые соображения, которые необходимо учесть, прежде чем вы решите, какую стеновую панель или сайдинг использовать:

Стоимость — Очевидно, что цена является важным фактором как для жилых, так и для коммерческих зданий. Вы хотите быть уверены, что получаете лучший материал для своей чистой прибыли и что он является наиболее рентабельным для вашего бизнеса, а также для ваших клиентов.

Вы также хотите убедиться, что даже если первоначальная стоимость материала может быть невелика, ваш клиент мог бы потратить больше, если в конечном итоге он будет проводить много обслуживания настенной системы с течением времени или полностью заменять ее.Кроме того, если вам понадобится больше материала, чем у вас есть, это может стать неожиданной добавленной стоимостью.

Простота установки — Вы не хотите выбирать что-то, что будет сложно установить или слишком сложно управлять. Если вы устанавливаете сайдинг для коммерческого или промышленного здания, вы хотите быть уверены, что материал не придется укладывать в определенных погодных условиях и не задерживается погодой или температурой.

Водонепроницаемость и непогода — При выборе сайдингового материала следует учитывать передовой опыт, исходя из того, насколько хорошо он выдержит опасную погоду, ветер и суровые условия окружающей среды.Вот несколько вещей, которые следует учитывать при выборе материала для сайдинга:

  • По данным Федеральной ассоциации по чрезвычайным ситуациям (FEMA), некоторые материалы для облицовки наружных стен работают по-разному в ситуациях, включающих большое количество воды или дождя. Например, винил предназначен для водонепроницаемости, но облицовка стен из кирпичной кладки будет впитывать воду и позволять ей испаряться.
  • Существуют различные строительные нормы и правила, которым должны соответствовать материалы для облицовки наружных стен, чтобы они хорошо выдерживали ураганный ветер.Кроме того, если этого требует нормы, настенные покрытия должны быть спроектированы и установлены надлежащим образом, чтобы выдерживать растрескивание от землетрясений, защищать внутреннее пространство от затопления и обеспечивать огнестойкость в зонах, подверженных лесным пожарам.

Долговечность — Вы должны не только убедиться, что система стен здания выдерживает суровые погодные условия, но и чтобы она выдерживала нормальный износ, вмятины или вмятины, а также любые изменения температуры .

Зачем нужны металлические стеновые панели?

Металлические стеновые панели — популярная тенденция во многих коммерческих, жилых и промышленных зданиях.Они могут быть изготовлены из различных металлов, в том числе:

  • Алюминий
  • Медь
  • Нержавеющая сталь
  • Сталь
  • Титан
  • Цинк

Преимущества использования металлических стеновых панелей

Некоторые из причин, по которым металлические стеновые панели являются более популярными и эффективными системами наружных стен, чем другие материалы, включают:

Они могут быть более привлекательными — Они могут быть разных цветов, отделок и узоров, что придает многим зданиям еще большую привлекательность. Долговечность — Металл — прочный материал, и металлические стеновые панели хорошо выдерживают нормальный износ. Металлические стеновые панели не изнашиваются, поэтому они будут оставаться красивыми долгие годы.

Снижение затрат на установку / техническое обслуживание — Благодаря прочным свойствам металла эти стеновые панели не требуют особого ухода после установки. Они также относительно легкие и, как следствие, быстрее устанавливаются, что позволяет сэкономить деньги на установке и обслуживании.

Экологичный — Металлические стеновые панели являются экологически чистым и экологически чистым материалом, и металл, используемый в панелях, может быть переработан после выполнения своей цели.

Противопожарный экран и экран от дождя — Использование металла в стеновой обшивке может помочь действовать в качестве барьера против активного огня (в зависимости от типа установленной металлической стеновой панели; материал сердцевины некоторых изолированных или композитных панелей может быть легковоспламеняющимся, но это нужно будет рассмотреть отдельно).Некоторые типы панелей могут помочь предотвратить попадание дождя в конструкцию здания и его распространение внутри здания.

Недостатки использования металлических стеновых панелей

Некоторые причины, по которым вы, возможно, не захотите использовать металлические стеновые панели для внешнего сайдинга вашего здания, могут включать:

Коррозия — Когда в строительстве стеновой системы используются два или более различных типа металлических материалов, их комбинация может вызвать отрицательное взаимодействие.Это взаимодействие может вызвать коррозию от стекания воды (вода стекает с одного типа металла на другой и может вызвать образование пятен или коррозию) или гальваническую коррозию (один тип металла вступает в прямой контакт с другим типом, вызывая тем самым наименее благородный материал. ржаветь).

Вмятины — Сильный град или сильные удары от других предметов могут вызвать вмятины в металлическом материале этих стеновых панелей, особенно если установлена ​​более тонкая или легкая панель.

Питтинг — Металлические панели подвергаются воздействию погодных условий или грязи, они могут приобретать вид ямок.Это может отвлечь от красивой природы металлических стеновых панелей.

Чтобы узнать больше о металлических стеновых панелях, ознакомьтесь с нашей статьей с описанием их использования и различных типов металлических стеновых панелей.

Зачем использовать сайдинг из винила, кирпича, камня или дерева?

Другие типы материалов для облицовки стен включают винил, кирпич, камень и дерево. Если вы считаете, что металлические стеновые панели не подходят для ваших нужд, возможно, вам стоит рассмотреть эти альтернативные варианты.У всех этих материалов есть свои преимущества и недостатки, как и у металлических стеновых панелей.

Вот обзор некоторых преимуществ и недостатков использования материала, отличного от металла, для облицовки стен в жилых, коммерческих или промышленных зданиях.

Виниловый сайдинг

Поливинилхлорид (ПВХ), широко известный как винил, вероятно, является наиболее популярным материалом, используемым для облицовки наружных стен домов и других жилых помещений.Это один из самых недорогих вариантов облицовки наружных стен, который представлен во многих стилях, цветах и ​​узорах. Причины, по которым многие люди используют виниловый материал, включают:

  • Легкий
  • Легко транспортировать
  • Подходит для вторичной переработки

Другие преимущества использования винила:

Универсальность — Этот материал может быть настолько жестким или гибким, насколько это необходимо для любых требований проекта. Он бывает уже изготовлен во многих цветах или может быть окрашен в определенный цвет.Он также может имитировать внешний вид других материалов, например дерева.

Долговечность — Винил служит долго и может выдерживать сильный ветер, особенно если вы используете утепленный виниловый сайдинг для стен. В настоящее время виниловый сайдинг можно армировать диоксидом титана, чтобы со временем защитить его от ультрафиолетовых лучей. Современный виниловый сайдинг также может быть изготовлен с нанесением на поверхность двух слоев ПВХ, что называется коэкструзией. Этот двойной слой помогает защитить здание от ветра или повреждений предметами.

Простая установка — Требуется небольшое обучение и требуется лишь несколько дополнительных принадлежностей, если кто-то хочет установить винил самостоятельно. Благодаря новому легкому материалу установка винилового сайдинга стала более простым процессом, а потолок и угловые элементы предлагаются в качестве дополнения к покупке сайдинга.

Виниловый сайдинг бывает разных цветов и текстур, но он все еще подвержен выцветанию. Виниловый сайдинг более низкого качества может начать выцветать или обесцвечиваться уже через пять лет, и, возможно, его потребуется заменить, чтобы внешние стены здания выглядели красивыми.

Еще одним недостатком винилового сайдинга является то, что он требует регулярной очистки от пыли, плесени и грибка. Чтобы винил оставался свежим, его нужно стирать каждый год. Винил также может скрывать потенциальные проблемы с влажностью, легко может треснуть, согнуться под давлением или легко повредиться при ударе какими-либо предметами. Известно, что градовые камни большого диаметра значительно повреждают виниловый сайдинг на домах в районах, подверженных граду.

Кирпичный сайдинг

Если металл или винил не подходят для вашего проекта, вы можете подумать об использовании кирпича в качестве альтернативного материала.

Распространенным декоративным сайдингом наружных стен является облицовка кирпичом. Кирпичная облицовка — это скорее дизайнерская техника, создающая внешний вид здания, которое изначально было построено из кирпича. В этом случае облицовка из кирпича действует только как сайдинг и не выдерживает полную нагрузку веса конструкции. Кирпичный сайдинг может придать зданию красивый и долговечный вид.

Если вы еще этого не сделали, вот несколько причин, по которым вам следует использовать кирпич для проекта сайдинга стен:

Strong — Кирпич огнестойкий, выдерживает даже самые суровые погодные условия, не вмятину и не ломается.Кроме того, он не требует особого ухода, и иногда его нужно мыть только под водой.

Экологичный — Кирпич изготавливается из глины и сланца, двух самых богатых ресурсов на Земле. Позже они могут быть перепрофилированы для других проектов.

Однако кирпич — более дорогой вариант, и у него не так много цветовых вариантов, как металл или винил. Чтобы кирпич приобрел определенный цвет, требуется покраска, что может оказаться трудоемким и кропотливым процессом.

Каменный сайдинг

Камень

— это еще один вариант облицовки стен, который придает естественный вид и ощущение здания и обладает многими из тех же преимуществ, что и кирпич или металл. Вы можете сделать выбор в пользу сайдинга из натурального камня или каменного шпона. Оба варианта являются декоративными вариантами облицовки стен, однако каменный шпон часто делают из цемента, натуральных или искусственных красителей и формуют так, чтобы он выглядел как камень. Изоляция — Природные камни содержат много минералов, которые укрепляют материал и защищают его от неблагоприятных погодных условий.Он действует как отличный изолятор от тепла, влаги и холода, защищая здание от повреждений, которые в противном случае могли бы возникнуть.

Легко чистится — Каменный сайдинг трудно оставлять постоянными пятнами. Вода может легко очистить поверхность, а использование простых моющих средств может сделать ее сияющей.

Прочный — Каменный сайдинг, как кирпич и металл, является очень прочным материалом, устойчивым к погодным условиям и повседневному износу.

Универсальность — Натуральный камень также отлично подходит как для внутренней отделки зданий, так и для наружных стен.Во многих местах каменная облицовка используется для акцентных стен, каминов или ванных комнат.

Сайдинг из настоящего камня стоит довольно дорого и может стать еще дороже, если вам потребуется его отремонтировать. При неправильной установке камень может потрескаться, что может привести к повреждению от влаги или появлению плесени, если не устранить и не исправить.

Деревянный сайдинг

И последнее, но не менее важное: деревянный сайдинг. Еще один популярный вариант, особенно в домах, он бывает разных типов, включая фанеру, пиломатериалы и вагонку.Деревянный сайдинг существует уже много лет, и есть несколько причин выбрать этот красивый материал: Sustainable — Дерево считается одним из самых экологичных вариантов сайдинга. Он не только требует меньше энергии для производства, но и является возобновляемым ресурсом, который со временем подвергается биологическому разложению.

Разновидность — Деревянный сайдинг может быть окрашен в любой цвет или окрашен, чтобы сохранить естественный вид, помочь сохранить красивый внешний вид и даже повысить ценность дома.

Легко ремонтировать — В некоторых случаях деревянный сайдинг может быть одним из самых простых в ремонте материалов. В зависимости от проблемы, ремонт деревянного сайдинга несложен, а иногда и не требует большого количества тяжелого оборудования.

Есть несколько причин, по которым деревянный сайдинг не лучший выбор для зданий в определенных областях или если вам нужен более дешевый вариант.

Древесина — возобновляемый ресурс, но он также один из самых дорогих. Он не только требует больших затрат на установку, но и требует постоянного обслуживания, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии.Его нужно повторно запечатывать и перекрашивать каждые несколько лет. При неправильном или регулярном уходе с этим материалом могут возникнуть такие проблемы, как отслоение краски, появление термитов, гниение или деформация.

Последние мысли

Как вы теперь знаете, существует множество вариантов облицовки наружной стены вашего здания. Некоторые из них лучше выдерживают суровые условия, со временем требуют меньшего обслуживания или стоят дороже.

Все материалы, которые мы обсуждали, имеют свои преимущества и недостатки, поэтому при сравнении материалов для облицовки наружных стен обязательно учитывайте следующее, особенно перед покупкой чего-либо:

  • Сколько будет стоить материал?
  • Насколько легко установить? Может ли установка замедлиться из-за погодных условий?
  • Может ли материал противостоять нормальному износу, сильному ветру, воде или жаре?
  • Требуется ли постоянное техническое обслуживание или ремонт со стороны клиента, чтобы поддерживать его в хорошем рабочем состоянии?

В New Tech Machinery мы ценим знания и надеемся предоставить нашим клиентам образование, необходимое для правильного выполнения своей работы с первого раза.Довольные клиенты помогают создавать долгосрочные проекты и клиентов.

Если у вас есть дополнительные вопросы о стеновых панелях, портативном профилировочном оборудовании или металлических конструкциях, посетите наш учебный центр, где вы найдете более подробные статьи, видео и загружаемые ресурсы.

Изолированные панели для наружных стен | InSoFast

Если вы делаете все своими руками и хотите узнать, как изолировать наружные стены вашего нового или модернизированного строительного объекта, подумайте о панелях InSoFast с пенополистирольной изоляцией.Они экономичны, устойчивы к атмосферным воздействиям, быстро и легко устанавливаются и упрощают внешнюю непрерывную изоляцию.

InSoFast, LLC, основанная в 2006 году, производит изоляционные панели из вспененного пенополистирола с закрытыми ячейками на предприятиях в Айдахо, Массачусетсе и Миннесоте. Они являются предпочтительным методом самодельной изоляции, могут применяться повсеместно для любых внутренних или внешних стеновых конструкций и могут быть бесплатно отправлены на проектные площадки по всей континентальной части США.

Преимущества утеплителя из пенополистирола

Пенополистирол

— это изоляция с закрытыми порами, которая обеспечивает следующие преимущества при наружном применении:

  • превосходит по характеристикам стены из войлока R-15 с традиционным каркасом с постоянным значением R 10,5 (или выше)
  • прочнее, плотнее и выдерживает более тяжелые нагрузки, чем пена с открытыми порами
  • образует непрерывный барьер, исключающий возможность тепловых утечек
  • Двухсторонние дренажные каналы, предотвращающие проникновение влаги в стенную конструкцию.
  • плотно соединяющиеся панели создают упругое уплотнение, которое со временем не изменяет форму, не высыхает и не трескается.
  • изготовлен с антипиреновой добавкой
  • открывает безграничные возможности для внешней отделки, например.г., сайдинг, камень, лепнина
  • может радикально улучшить R-ценность старых домов, не повредив их винтажный характер.

Одношаговое решение

Панель InSoFast EXe 2.5 представляет собой сборку погодного экрана со сплошной изоляцией (CI) R-10, которая оптимизирована для наружного использования и обеспечивает максимальную энергоэффективность и контроль влажности.

Чтобы повысить R-Value за пределы минимальных кодов R-10, сохранив при этом преимущества сплошных панелей InSoFast, узнайте, как разработать стену InSoFast PLUS для увеличения R-value до R-21.

Панели

могут быть установлены поверх существующего атмосферостойкого барьера или домашней обертки. Они служат в качестве вторичного атмосферостойкого барьера, который хорошо подходит для впитывающих облицовок, таких как штукатурка или камень, и обеспечивают столь необходимый разрыв капилляров между стенами и обшивкой из дерева.

Сайдинг может быть прикреплен непосредственно к встроенному каркасу панели. Полипропиленовые пластиковые шпильки имеют такую ​​же конструкционную прочность, что и стальные шпильки 20-го калибра, но, в отличие от металла, не проводят тепло и не нарушают теплоизоляцию дома.

При использовании InSoFast для модернизации старых конструкций вам не нужно удалять существующий деревянный сайдинг или обрезные доски, и вы можете инкапсулировать старый сайдинг с использованием свинцовой краски вместо того, чтобы тратить время, энергию и средства на борьбу с загрязнением.

Панели

InSoFast EPS очень легкие, их можно легко разрезать и устанавливать на стройплощадке с помощью ручной пилы, лобзика или сабельной пилы, строительного клея и пистолета для герметика.

Панели

InSoFast объединяют в себе несколько сложных архитектурных функций в единой удобной конструкции.Мы рекомендуем вам оценить стоимость и материалы «InSoFast по сравнению с традиционной сборкой наружных стен», чтобы увидеть, сколько вы можете сэкономить, используя панели InSoFast EPS в своем следующем проекте, и ознакомьтесь с «Пятью внешними проектами InSoFast, которые вы должны увидеть» для вдохновения. .

Если вас интересуют изолированные наружные стеновые панели InSoFast, позвоните нам сегодня по телефону (888) 501-7899 или свяжитесь с нами через Интернет, чтобы узнать больше о наших продуктах.

Украсьте свое здание внешними металлическими стеновыми панелями

Чтобы добиться поистине уникального внешнего вида здания, попробуйте интегрировать в свой дизайн внешние металлические стеновые панели .Наружные металлические стеновые панели, адаптированные к индивидуальным требованиям в сочетании с адаптивными решениями Arktura, запатентованными технологиями и квалифицированными менеджерами проектов, — идеальный способ украсить ваше здание и заявить о себе.

Ресурсы и материалы, доступные сегодня, поддерживают безграничные возможности для творчества, а внешние металлические стеновые панели, в частности, дают вам возможность создавать практически любой дизайн, который только можно вообразить.

Arktura’s будет работать с вами над проектированием внешних металлических облицовочных панелей в соответствии с вашими проектными спецификациями под руководством менеджера проекта Arktura, связанного с каждой студией решений и архитектурным проектом, переданным их команде.

Интерьеры зданий привлекают много внимания, но внешний вид здания формирует индивидуальность вашего пространства и заявляет о себе еще до того, как кто-либо ступит внутрь.

Arktura разрабатывает и производит панели внешней облицовки, которые украсят ваше здание, сочетая форму и функциональность уникальными и новаторскими способами. Ниже мы рассмотрим три категории решений для внешней облицовки, каждая из которых может быть адаптирована к конкретным потребностям вашего внешнего вида.

Graphic Perf®

Наша система Graphic Perf® предлагает два различных варианта: Graphic Perf® Scripted и Graphic Perf® Custom Photoreal Exterior.В зависимости от потребностей вашего приложения вы можете включить индивидуальную графику, уникальный дизайн, интегрированное освещение и потрясающие цвета в свои внешние металлические облицовочные панели

.

Graphic Perf® со сценариями

Graphic Perf® Scripted — это инновационный инструмент для рисования на металле. Это приложение Graphic Perf использует запатентованные инструменты для разработки уникальных параметрических систем построения рисунков и их преобразования во внешнюю металлическую облицовку стен. Наша команда поможет вам в этом процессе и воплотит ваше видение в жизнь.Мы можем начать с чего-то столь же простого, как набросок или вдохновляющее изображение. Умение воплотить в жизнь любой дизайн поможет сформировать неповторимую индивидуальность вашего пространства.

Добавить динамическое измерение

© Halkin Mason Photography (фотограф), с участием: Graphic Perf®, сценарий Arktura

Универсальность Graphic Perf® Scripted дает вам гибкость, позволяющую добавить масштабности вашему проекту. Когда вы работаете с нашими менеджерами проектов, вы можете получить динамические размерные поверхности, которые позволят вам удовлетворить потребности вашего пространства, а также ваши дизайнерские цели.

Сделайте смелое заявление с цветом

© Halkin Mason Photography (фотограф), с участием: Graphic Perf®, сценарий Arktura

Алюминиевые панели премиум-класса с порошковым покрытием

Graphic Perf® Scripted доступны в различных цветах. Вы можете сделать смелое заявление, выбрав цвета, которые сочетаются с дизайном здания или фирменным стилем компании.

Сделайте памятный вход

© Halkin Mason Photography (фотограф), с участием: Graphic Perf®, сценарий Arktura

Для областей, где необходимо визуальное воздействие, в эту систему можно интегрировать освещение, еще больше сочетая форму и функцию.Сделайте вход запоминающимся с помощью нестандартного дизайна и дополнительного освещения.

Graphic Perf® Custom Photoreal Exterior

Для максимальной настройки брендинга и коммуникации Graphic Perf® Photoreal позволяет вам переносить изображение или графику на потрясающую внешнюю металлическую облицовку стен.

Пользовательская графика

«Академия секты» с: Graphic Perf® Photoreal от Arktura

В нашем продукте Graphic Perf® Photoreal используются проприетарные программные инструменты, которые преобразуют ваше изображение в узор из отверстий.Размеры и распределение этих отверстий позволяют воспроизводить точные градации света и темноты, передавая ваше изображение на внешние металлические стеновые панели. Этот продукт использует внешнее пространство, чтобы усилить бренд вашей компании уникальным и запоминающимся образом.

Интегрированное освещение

«Epiphany» с участием: Graphic Perf® Photoreal от Arktura

Когда пришло время установить внешние металлические стеновые панели, подумайте о добавлении интегрированного освещения, чтобы улучшить дизайн.Освещение вашего пользовательского изображения гарантирует, что оно станет смелым эстетическим заявлением, а комплект деталей, руководство по сборке и установке позволяет установщикам выполнить ваш дизайн с уверенностью и легкостью.

Graphic Perf® Photoreal разработан для поддержки встроенных опций освещения от Arktura или третьей стороны, поэтому вы можете выбрать то, что лучше всего подходит для вашего индивидуального приложения.

Панели Secare®

Уникальные и современные панели Secare® собираются из труб прецизионной резки, которые могут быть круглыми или квадратными.Эти панели создают незабываемый внешний вид.

Визуальный удар

«UNLV» Лас-Вегас, Невада, Показано: Secare® от Arktura

Внешний вид панелей Secare® во многом обусловлен роскошной эстетикой матовой нержавеющей стали. Он также доступен в различных вариантах с порошковым покрытием, которые позволяют полностью настроить эту невероятно потрясающую систему наружной металлической облицовки стен.

Современный трехмерный дизайн

«UNLV» Лас-Вегас, Невада, с участием Secare® от Arktura

В результате панели Secare® динамично реагируют на потребности вашего пространства, создавая современную трехмерную систему облицовки наружных стен.Каждая система Secare разрабатывается по индивидуальному заказу в соответствии с требованиями дизайна вашего проекта внешней оболочки и составляется в тандеме с менеджером проекта Arktura, чтобы гарантировать, что модули соответствуют требуемому замыслу бесшовного внешнего дизайна.

Решения Studio®

«Выставочный зал Tesla» Санта-Моника, Калифорния, Folonis Architecture, с решениями Studio от Arktura

Для создания действительно уникального дизайна наши менеджеры проектов Solutions Studio® будут сотрудничать с вами для реализации вашего видения.Сочетая творческий подход, экспертные знания и передовые технологии, мы будем работать с вами, чтобы воплотить ваше видение в жизнь с помощью нашего индивидуального подхода, который внедряет передовые технологии в ваш проект.

Наш процесс включает консультации по проектированию, содействие, выполнение и установку. Вы пройдете весь процесс от начала до конца с нашими менеджерами проектов, каждый из которых имеет опыт работы в области архитектуры и инженерии. Мы подпитаем ваше творчество, чтобы улучшить ваши дизайнерские замыслы.

Создайте идеальный дизайн наружных металлических стеновых панелей

Команда Arktura будет с вами на каждом этапе — от предложения вашего проекта до фиксации всех деталей на наших рабочих чертежах и предоставления простого набора деталей с сопроводительными руководствами по установке для окончательной установки. Ознакомьтесь с другими нашими потрясающими внешними металлическими стеновыми панелями и сделайте свой проект безупречным.

Или свяжитесь с нами сегодня, чтобы приступить к разработке лучшего экстерьера для вашего следующего проекта.

.

Leave a Comment

Шпунтованные половые доски: Доска пола хвоя 28x146x3000 мм сорт Оптима, 0.44 м² 1 шт.

Шпунтованная половая доска — Наши статьи

Половая доска: на что смотреть при покупке, как выбрать

Половая доска или доска пола — что это? Эта статья должна помочь неопытному застройщику правильно выбрать половую доску. Ниже мы рассмотрим рабочие/потребительские свойства и конструктивные особенности этого материала, а также обозначим основные критерии и категории, по которым можно оценить качество товара.

«Практичный линолеум? Нарядный ламинат? Или взять в банке кредит и уложить в доме дубовый штучный паркет? А может вообще закатать все полы керамической плиткой – так сказать, на века?» Подобные вопросы мучают любого владельца собственного жилища, который только строится или отважился на капитальный ремонт. Но хорошее во всех смыслах решение совсем рядом. Достаточно всего лишь обратить внимание на половую массивную доску из хвойных пород. 

Доска пола из натуральной сосны и ели

Что такое «половой шпунт»

Многим из нас ещё с советских времён достались деревянные полы из доски. Некоторые люди, конечно, очень не довольны ими из-за больших щелей между половицами или назойливых скрипов, из-за неровной поверхности или выступающих гвоздей. Но ведь стоит отдать должное, даже при использовании примитивных массовых технологий (иногда в сочетании с разгильдяйством строителей) древесина прослужила десятки лет. А при получении надлежащего ухода и обслуживания – массивный деревянный пол у многих остался вполне функциональным, пригодным к реконструкции.

Современные полы из массивной доски – это совсем другой уровень:

  • 1. Произведённая на качественных обрабатывающих станках, доска пола отличается гладкой лицевой поверхностью, которую нет нужды шлифовать. Их можно вскрывать лаком или пропитывать маслом и не опасаться поднятия ворса.
  • 2. Благодаря чёткой геометрии и плотному соединению «шип-паз», доски собираются в настил без ступенек на стыках. Поэтому качественный половой шпунт не требует первоначального циклевания.
  • 3. На кромках каждой доски специальными фрезами сформован шип и паз. Отсюда появилось наименование «половой шпунт» (от немецкого Spund — пробка, продольный выступ). Такой, причём довольно глубокий, замок позволяет получить настил, в котором изначально не будет сквозных щелей между элементами, что устраняет проблемы с продуваемостью полов. Благодаря решению шип/паз, соседние доски довольно плотно соединяются друг с другом (намного лучше, чем доски с обычной «четвертью»), формируя единое целое. В таких настилах у отдельных элементов нет возможности хода вверх-вниз под нагрузкой, поэтому риск появления скрипов сводится к нулю.
  • 4. Монтаж половой шпунтованной доски можно выполнять скрытым способом. Для этого гвозди или саморезы устанавливаются не сверху через пласть пиломатериала, а под углом – через шип. Получается, что головки крепежей оказываются спрятанными внутри замка.
  • 5. На тыльной стороне шпунтованная доска пола имеет профрезерованные продольные углубления. Они представляют собой несколько относительно узких канавок, либо один-два крупных паза высотой 2-3 мм. В обоих случаях данный элемент предназначен для обеспечения вентилирования настила изнутри. Это даёт возможность делать массивные деревянные полы в помещениях с повышенной влажностью, а также на сплошной несущей основе без создания каркаса. Аналогичное решение можно встретить и на других профилированных пиломатериалах: евровагонке, блок-хаусе, имитации бруса…
  • 6. Половая доска реализуется с очень маленьким процентом влажности. Принудительная камерная сушка заготовок позволяет производителю качественно выполнить фрезерование изделий, иначе поверхности получаются слишком ворсистыми. Только просушенная до 10-18% доска пола не будет разбухать или усыхаться (с образованием трещин, с короблениями), только такой пиломатериал во время хранения не будет загнивать и не почернеет. Будет полезным, ознакомится с правилами хранения стройматериалов

Схема пирога настила пола

Шип-паз соединение доски пола

Монтаж на желтый саморез

Сорта профилированной половой доски из хвойных пород

Заявленная сортность доски пола – это первое, на что обращает внимание потребитель. Разделение пиломатериала на марки и сорта, в общем, как раз и задумано, чтобы продукция с разным качеством продавалась раздельно. Выбирая доску из нескольких сортов, покупатель имеет возможность приобрести товар с подходящими для его целей характеристиками по приемлемой цене. А производитель, в свою очередь, может реализовать как продукт с безупречным качеством, так и изделия с некоторыми дефектами, которые практически всегда имеют место, ведь сырьём является натуральный природный материал.

Не стоит полагать, что отдельно производится пиломатериал высших сортов и отдельно второсортный/третьесортный. Как раз наоборот. В обработку поступает единая партия сырья, которая раскраивается на обрезные заготовки, сушится в камере, фрезеруется.

После этого полученную половую доску осматривают и распределяют на несколько пакетов, в зависимости от того, какие видимые дефекты обработки и врождённые пороки древесины были выявлены. Это и будут так называемые сорта или категории.

Покрытие доски пола лаком

При рассмотрении ассортимента торговых точек, многих удивляет большое разнообразие имеющейся маркировки половой доски. У кого-то можно встретить разделение на сорта (1, 2, 3, 4 и Отборный/Премиум/Экстра), другие продавцы указывают категории (А, В, С). Иногда появляются промежуточные варианты, типа АВ или ВС, которые в основной массе имеют признаки высокосортного изделия, но на локальных участках содержат некоторые «лишние» изъяны.   

Такое положение вещей обусловлено, в первую очередь, спецификой современного полового шпунта. Формально в нашей стране для данного типа пиломатериалов действует ГОСТ 8242-88 «Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия».

Однако он регламентирует только два вида изделий: под прозрачное защитно-декоративное покрытие и под непрозрачное защитно-декоративное покрытие. Ни о сортаменте, ни о категориях на его страницах ничего не сказано. Более того, наш стандарт во многих моментах излишне мягок, например, допускает шпаклевание дефектов на лицевых поверхностях или различные посторонние окрасы и пятна для изделий под непрозрачное покрытие, что при существующих сейчас требованиях к внешнему виду пиломатериалов бывает неприемлемо.  

Цены на доску пола

Назание продуктаЦена товара
Половая доска 28 х 120 — сорт «А»940,00 руб
Половая доска 28 х 140 — сорт «А»940,00 руб
Половая доска 28 х 140 — сорт «А» (Архангельский лес)970,00 руб
Половая доска 28 х 145 — сорт «А»940,00 руб
Половая доска 36 х 110 — сорт «А»1 040,00 руб
Половая доска 36 х 115 — сорт «А»1 040,00 руб
Половая доска 36 х 120 — сорт «А»1 040,00 руб
Половая доска 36 х 140 — сорт «А»1 350,00 руб
Половая доска 36 х 140 — сорт «А» (Архангельский лес)1 070,00 руб
Половая доска 45 х 140 — сорт «А»1 120,00 руб

Поэтому часто при изготовлении и сортировке профилированных изделий, в том числе половой доски, отечественными производителями используются международные стандарты, к примеру,  DIN 68 126-3:1983-07, где как раз и фигурируют литеры А, В, С, обозначающие категории. Цифровое обозначение сорта половой доски, видимо, производится по аналогии с положениями ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия», который описывает обрезные доски и брусья, но не профилированные.

Из-за отсутствия единых исчерпывающих нормативов для описания и разделения на сорта профилированной доски пола – покупателю не стоит опираться исключительно на заявленную маркировку. Необходимо внимательно осматривать интересующий товар у конкурирующих производителей и только, анализируя увиденное, сравнивать его. 

Важные критерии выбора половой доски

  • Пороки древесины. Совсем без изъянов найти в продаже пиломатериалы практически невозможно. Изделия сорта (или категории) типа Экстра стоят очень дорого, так как при отборе из целой партии готовой продукции к этой группе может относиться доска одна из 20-30 штук. Причём чем длиннее и шире доски, тем больше вероятность, что в них попадёт сучок или трещина. Поэтому в большинстве случаев на рынке представлена доска пола, скажем так средне-высокой категории «А» или I сорта. Это изделия, которые могут иметь некоторое количество невыпадающих сросшихся сучков, на них можно найти несколько несквозных трещинок. Для половой доски подобного класса допустимыми являются небольшие участки с засмолами и проростью. Могут иметь место небольшие посторонние окрасы, но за исключением синевы. Материал этот по всем показателем является надёжным и качественным, который после правильного монтажа и защитной обработки будет служить десятилетиями. Подробности квалифицированного монтажа в статье Обустройство пола в деревянном доме Главная задача покупателя, отказаться от приобретения половой доски, на поверхности которой есть следы гнили или признаки заражения материала насекомыми вредителями (червоточины). Не стоит покупать доску со сквозными трещинами и крупными выпадающими сучками, так как они снижают несущие способности настила.
  • Дефекты обработки. При неправильных режимах сушки, могут появляться глубокие и длинные трещины, о них сказано выше. Иногда в профилированную доску пола попадает обзол, на которой можно спокойно закрыть глаза, если он: находится с тыльной стороны, не заходит на шип или паз, очищен от коры. Не менее важно для пола будет качество полученных поверхностей после строжки. Тут нужно оценить общую шероховатость, а также отдельные дефекты, снижающие качество: вырывы волокна, вмятины, запилы, сколы, подпалы, непростроги и т.д. В некоторых количествах небольшие дефекты есть почти всегда, например, уязвимым местом является зона возле сучка. Главное, чтобы размер и количество недочётов были в пределах разумного.
  • Геометрия. Прежде всего, есть смысл определить степень коробления дощечек. Некоторые отклонения в любом случае будут, и это нормально, но при некоторых значениях они становятся проблемой. Например, сильная продольная деформация может помешать сборке, так как дугообразные изделия придётся как-то прижимать, чтобы не оставалось щели. Значительная поперечная покоробленность также затрудняет монтаж и к тому же является причиной образования «ступенек» на лицевой поверхности настила. Вот почему есть чёткие нормы по отклонениям сечения и допускам для коробления. Нормальными считаются отклонения по ширине и толщине полой доски в пределах 1-1,5 мм. Что касается коробления, то оно не должно превышать 3 мм на метре вдоль доски на метровом участке, или 2 мм по ширине пласти. Проверить геометрию можно столярным угольником, а продольную покоробленность — длинным правилом.
  • Работа замка. Паз и шип должны быть хорошо подогнанными друг к другу. Браком можно считать доску пола, у которой сломаны элементы замка. Также возникают сложности, когда при некачественном фрезеровании соединение слишком плотное, и доски не сходятся лицевыми пластями друг к другу. Проверить работу замка легко – просто соберите три-четыре доски из пачки.

Укладка шпунтованной доски

Качественнная поверхность шпунтованной доски

  • Влажность. Как мы уже говорили, половая профилированная доска в обязательном порядке проходит этап камерной сушки. Если в разных местах прощупать качественную доску влагомером, то прибор должен показать цифры в пределах 10-18 процентов. В противном случае можно ожидать проблем с усушкой, растрескиванием, разбуханием, короблением.
  • Хранение и упаковка. Вакуумная упаковка полиэтиленовой плёнкой – это лучшее решение, чтобы качественная половая доска оставалась во время хранения чистой и сухой. Понятно, что нужно смотреть, чтобы не вам не отгрузили товар с разорванной упаковкой, с грязными и подавленными дощечками. Вас должно, как минимум, насторожить, если на складе у продавца пиломатериал уложен слишком высокими штабелями, или если, допустим, пачки лежат на боку, прижатые чем-то ещё.  Доску пола без вакуумной упаковки тоже не стоит покупать, так как вам скорее всего предложат низкокачественную доску естественной влажности.

Шпунтованная половая доска: характеристики, виды, сортность, укладка

Шпунтованная доска (шпунт) — это разновидность профилированной доски, которая предполагает возможность соединения шип и паз. Наличие таких элементов позволяет надежно соединять доски по методу шип-паз. Данный метод соединения досок используется при настиле пола и отделки потолков и помещений.

Характеристики шпунтованной доски

Производят шпунтованную доску в основном из хвойных пород. Влажность готового материала допускается в пределах 8-12%. В отличие от вагонки шпунтованная доска не отличается большим разнообразием профилей. В некоторых случаях формируется антискол или соединения шип-паз наносятся с четырех сторон доски.

Различают также шпунтованную половую доску по видам сечения:

  • с толщиной от 2 до 6 сантиметров;

  • с шириной от 6 до 25 сантиметров;

  • с длиной от 5 до 6 метров.

Данные характеристики влияют на уровень прочности настила, и их необходимо учитывать при выборе материала для работы на конкретном объекте и выполнения определенных задач.

Виды шпунтованных половых досок

В зависимости от породы дерева, использованной для производства доски, выделяют несколько разновидностей шпунтованных досок.

Доски из ели и сосны имеют мягкую текстуру, стоят недорого и отличаются низкой влагостойкостью. Такие шпунтованные доски нуждаются в обязательной лакировке после укладки, что продлевает их срок эксплуатации.

Доски из лиственницы, напротив, отличаются высокой устойчивостью перед влагой и имеют значительно большую плотность. Лиственница не подвержена воздействию насекомых, что существенно повышает ее привлекательность в качестве отделочного материала. Данная порода с благородной структурой и глубоким цветом прослужит намного больше после обработки лаком, однако это необязательное требование. Стоит шпунтованная доска из лиственницы в среднем в 2 раза дороже еловых и сосновых образцов.

Самая дорогая шпунтованная доска производится из дуба и ясеня. При очень высокой плотности материал имеет средние показатели влагостойкости, поэтому рекомендуется к использованию в закрытых и сухих помещениях.

Из осины и липы изготавливаются шпунтованные доски для использования в банях и парилках. Эти породы не склонны к нагреванию, не имеют специфического запаха, не выделяют смол.

Сортность шпунтованной доски

Сортование шпунтованной половой доски позволяет более рационально подбирать материал по нужды конкретного объекта без дополнительных затрат.

Для черновых работ и настила пола в хозяйственных помещениях можно использовать недорогие низкосортные образцы. А вот для чистовой отделки придется покупать более дорогие материалы более высоких сортов.

  • Доска сорта «экстра» не имеет сучков на поверхности и других дефектов. Она имеет самую высокую стоимость, и ее использование оправдано при отделке жилых помещений.

  • Доска сорта «А» могут иметь небольшие трещины на торцах, минимальное количество сучков, что, тем не менее, не слишком снижает качество материала. Такие доски также подходят для настила полов в жилых комнатах.

  • Доска сорта «В» отличается наличием на лицевой стороне небольших трещин, а также обилием сучков. Такой материал можно применять для чернового настила полов, использовать для отделки хозяйственных помещений.

  • Доска сорта «С» кроме наличия черных сучков может иметь сквозные отверстия на месте вылета сучков. Доска данного сорта имеет не весьма привлекательный внешний вид и низкие показатели прочности, поэтому она используется только в тех случаях, где ни прочность, ни внешние характеристики не оказываются значимыми.

Правила и приемы укладки шпунтованной доски

Укладка шпунтованной доски чаще всего производится на рейки, которые ставят на ребро. Устанавливаются рейки на бетонную стяжку и прикрепляются к ней саморезами.

Если основание пола нет возможности выровнять достаточно хорошо, то монтируется регулируемый пол, на который впоследствии производится укладка.

Для укладки пола подходит только шпунтованная доска, которая имеет влажность не больше 16%. Если доски имеют признаки деформации, то при укладке нейтрализовать этот дефект помогает использование клиньев.

Процедура укладки

  • Первая доска располагается на расстоянии не менее 1 сантиметра от стены, чтобы не мешать расширению и сжиманию пола в процессе использования.

  • Стартовая и последняя шпунтованные доски прикрепляется к каркасу с помощью саморезов, клея или гвоздей. Остальные доски присоединяются в нижние части паза.

Обработка после укладки

Сосновые и еловые шпунтованные доски после укладки необходимо дополнительно обработать паркетным лаком или яхтным лаковым составом. Перед этим рекомендуется проциклевать пол.

Сам лак перед использованием можно тонировать в любой необходимый оттенок. Если вместо лака использовать для покраски эмаль, то следует учесть, что в таком случае будет полностью скрыт рисунок дерева.

Пол из лиственницы и дуба необязательно подвергать покрытию защитными и декоративными составами. Но чтобы увеличить эстетические параметры древесины, специалисты рекомендуют такой пол покрыть специальным маслом.

Полу из шпунтованной доски можно придать любые эффекты, среди которых наиболее распространенным является искусственное старение.

Поделиться ссылкой:

«Обзорные статьи».

Доска шпунтованная для пола: укладка, виды, классификация

Один из распространенных материалов, шпунтованная доска. Она прочная, легкая в обработке, с монтажом справится даже новичок. При строительстве или отделке помещения такая изделие станет незаменимым материалом.

Что такое шпунт

Шпунт это выступ, который проходит вдоль всего ребра доски, и закрывается в замок, при соединении с противоположным торцом аналогичного товара. Если имеется такое замочное соединение, простые пиломатериалы называют шпунтованными. Соединение осуществляется плотно и без щелей. Но при этом в шпунте обязательно предусмотрены специальные отверстия для вентиляции.

Шпунтованная доска имеет выступ и паз для крепления вдоль всей длины

Есть еще отличие между простой половой доской и шпунтованной. У шпунта, верхний слой отполирован и полностью готов к использованию, а нижний остается необработанным.

Достоинства и недостатки

Внушительное превосходство перед остальными имеет шпунтованная доска для пола, предложенного ассортимента, пиломатериалами:

  • Замок монтажа «шип-паз» позволяет равномерно распределять нагрузку по всем шпунтам, что увеличивает срок эксплуатации;
  • Половой шпунт предусматривает систему вентиляции. Такая конструкция позволяет избежать появления грибка;
  • Изделие обладает высокой тепло и звукоизоляцией;
  • Соединение при помощи шпунта позволяет сократить монтажные работы;
  • Шпунтованная половая доска производится стандартных размеров, что облегчает монтаж;
  • Изготавливаю шпунтованный товар из цельных пород дерева;
  • Покрытие смотрится эстетически красиво;
  • При таком методе монтажа не происходит деформации;
  • Реставрация протекает без серьезных последствий и быстро;
  • Шпунтованные товары подходят под европейский стандарт;
  • Подходит под любой интерьер.

Как и везде, есть и свои недостатки:

  • На шпунтованные изделия потребуется наносить защитный материал (лак, пропитка, краска, воск и т. д.). Необходимо проводить с постоянной периодичностью;
  • При монтаже пола на заказ, строго соблюдайте технологию проекта. Не делайте замену другого материала на шпунтованную доску;
  • Стоимость материала порядком выше, чем у остального.

Виды и классификации

Так она выглядит на полу, уже покрытая лаком

Шпунтованные доски делятся на четыре классификации:

  1. Из какого дерева изготовлено;
  2. Размер изделия;
  3. Категория качества;
  4. Влажность.

Рассмотрим подробнее каждую характеристику.

Порода древесины

Из каких пород древесины делают шпунтованную доску

По этому аспекту шпунтованное изделие имеет подразделение на три материала изготовления:

  1. Из хвойных пород деревьев. В большинстве случаев применяют ель или сосну. Такие доски находятся в низкой ценовой категории. Но по теплопроводности, они одни из лучших. Пол из хвойной шпунтовки будет намного теплее, остального материала.
    Такие изделия не следует применять в помещении с высокой проходимостью. Материал является довольно мягким, ножки от мебели и каблуков могут оставлять следы. Влажного помещения такие шпунтованные изделия боятся. Хвойная доска должна быть обязательно покрыта специальным средством.
  2. Из лиственницы. Обладает прочной поверхностью и не боится влажных помещений. Можно сказать, что они вечны. Эта порода дерева не подвержена гниению, а насекомые обходят стороной. В основном, доски из этого материала применяют на открытых площадках и ее можно дополнительно не обрабатывать. Структура материала интересна, имеет отчетливую структуру и благородный цвет. Шпунт из лиственницы можно покрыть морилкой и верхним слоем лаком.
    Недостаток это высокая цена и сложность при монтаже.
  3. Из дуба и ясеня. Это самые долговременные и прочные породы дерева. Древесина имеет концентрированный цвет и выраженную структуру. Это дорогостоящий материал.

Шпунтованные изделия из данного материала боятся влаги, поэтому укладывать рекомендуется в закрытых, сухих помещениях.

Размер доски

Внимательно необходимо отнестись к подбору размера шпунтовки. Лучше всего, когда доска совпадает с длинной стены, вдоль которой пойдет монтаж, но можно взять и чуть больше размером. Толщина влияет на надежность пола.

Таблица стандартных размеров: толщина, ширина, длина

Стандартные размеры:

  • Длинна от 1 до 6 метров;
  • Ширина от 70 до 200 миллиметров;
  • Толщина от 18 до 45 миллиметров.

На строительных рынках можно встретить и нестандартные размеры, но это скорее исключение из правил.

Класс качества

Чем выше класс шпунтованной доски — тем она дольше вам прослужит

Шпунтовое изделие различается четырьмя классами качества.

  • Экстра – класс евро стандарта, другое название евро шпунт. Дорогостоящий материал. Он не имеет сучков, трещин, находится в одном оттенке и одинаковой структуры.
  • А – не содержит трещин и сучков. Может находиться небольшая неоднородность оттенка.
  • В – могут находиться, в малом количестве, пятна и трещинки.
  • С – эконом группа. Содержит много сучков, могут встречаться сквозные дыры и трещины. Это качество применяется для установки чернового настила.

Влажность

Изделие должно быть влажностью 14%, отклонения допустимы по 2 % в каждую сторону. При плохой просушки шпунта, ее покоробит. При этом между ними появится зазор. Это приведет к новому настилу пола.\

Так выглядит сухая древесина: светлая, шершавая. У влажной — цвет всегда темнее.

Влажность шпунта можно определить влагомером. Если такого прибора нет, то оценку производят другими способами:

  • Постучите костяшками пальцев. Если древесина хорошо просушена, то звук будет звонким и хорошо различимым. Влажная звучит глухо и плохо слышно;
  • Дотроньтесь до пиломатериала. При влажной породе вы почувствуете это. Если пиломатериал сухой, то влажность не чувствуется;
  • Обратите внимание на цвет. У влажной древесины цвет всегда темнее и поверхность матовая. У сухой породы существует блеск;
  • Обратите внимание на упаковку. В ней не должно быть никакого конденсата. Если присутствует влага, то материал сырой.

Как выбрать

К выбору материала стоит подойти ответственно. От этого зависит конечный результат вашей работы.

  1. Шпунтованное изделие не должна иметь покоробленные участки и дефекты;
  2. Нет процесса гниения;
  3. Выбирайте только сухие изделия;
  4. Если необходима высокая надежность, то укладывайте шпунт толще 22 мм;
  5. По возможности осмотрите каждый шпунт. Обращайте внимание на распил;
  6. Выбирайте материал, основываясь на функциональности помещения;
  7. Размеры изделия не должны отличаться друг от друга;
  8. Обратите внимание на пазы. Выполнение должно быть идеальное.

На какое основание лучше укладывать

После приобретения материала можно приступить к укладке шпунтованной доски. Как основание можно применять несколько материалов:

  • Лаги из дерева. Они могут крепиться к любому материалу. Могут располагаться даже на опорах из кирпича;
  • Бетонные полы с выровненной стяжкой;
  • Прошлый пол из дерева;
  • Черновой пол.

Эталон монтажа шпунта на укрепленные лаги. Это позволяет в последствии стянуть доски и избежать деформации пола.

Монтаж шпунтованной доски

Установка шпунта происходит в две стадии. Сначала шпунтованное изделие устанавливают с неполным креплением. Закрепляют каждое 5 изделие в ряду. Через год происходит перестилание полового накрытия. Теперь крепят каждое шпунтованное изделие. Такое требуется из-за того, что пиломатериал за это время немного рассыхаются и появляются щели. Поэтому возникает необходимость укладывать изделие заново.

Рассмотрим подробно монтаж изделий.

Укладка первой доски

Первоначальная доска должна быть самой ровной и подходящей по длине стены, по которой будет производиться монтаж. Изделие кладут торцом к стене с расточением 1 см. это гарантирует проветривание древесины. Впоследствии щель закрывается напольным плинтусом.

Схема укладки первой доски

Первая шпунтовка крепится крепко. Для этого применяют саморезы, которые вкручиваются в лаги. Разрешается применять и гвозди. Их, с помощью молотка, вбивают через шпунтовку в лагу.

Последующие доски

Следующее изделие монтируйте впритык к предыдущей доске. С помощью молотка, но только через деревянную прокладку, необходимо насадить на шип паз. Подомным способом нужно уложить еще три материала, крепить их не нужно. Четвертое изделие крепим при помощи самореза в каждую лагу.

Соединение второй и последующих досок

Такое соединение временное и понадобится перестилать доски, где крепеж будет осуществляться на каждой шпунтованной. Для уплотненного скрепления досок используют стягивание. Есть возможность произвести при помощи нескольких способов:

  • При помощи скоб и клиньев. На расстоянии 13 см от изделия прибивают скобу, непосредственно в лагу. К изделию приставляют прокладку из дерева. На расстоянии среди прокладки и вбитой скобой нужно вбить два клина. Их размещают наточенными концами друг в друга. При помощи ударов по клиньям происходит соединение досок. Замок плотно закрывается и щели исчезают. После этого крепится шпунт при помощи самореза;
  • При использовании упора и клиньев. Метод аналогичен по сплачиванию с первым. Отличие только в применении материалов. Скобу заменяют деревянным упором. Это простой брусок, установленный на лаге;
  • При использовании клиновидного сжима, у которого скоба и клинья подвижны. Устройство крепят на лаге. Посредине опорных деталей вставляют два клина. Так происходит стяжка;
  • При помощи применения винтового домкрата. На необходимом расстоянии к лаге прибивается опорная площадка. Домкрат кладут вертикально на логу, пяткой на площадку. Доску притягивают через прокладку.

Последний ряд

Крайняя доска монтируется на место. Нужно забить клин посреди стены и шпунта. После стягивания, изделие необходимо крепко закрепить при помощи самореза. Клин убирается. Если у последней доски широкая ширина, то ее обрезают под нужный размер, при помощи болгарки. Отрезанный край укладывают с расстоянием 1 см от стены.

Весь процесс укладки на картинках

Ремонт шпунтованных досок

Полы из доски со шпунтом надежны, но при использовании может испортиться одна или некоторое количество досок. В этом случае их демонтируют из пола и укладывают новые. Необходимо гребень шпунта срезать. В таких случаях применяют болгарку с круглым лезвием. Возможно, применить электролобзик или ножовку.

Замена происходит по схеме:

  1. По изделию, которое требуется заменить, делается несколько надрезов. Они не должны быть сквозными;
  2. Вышибают доски по сделанным насечкам. Убирают плохое шпунтованное изделие. Гребень тщательно удаляют из паза;
  3. В получившееся отверстие монтирую новую шпунтовку.

При помощи такого метода можно продлить срок эксплуатации шпунтованного пола.

Финальная стадия ремонта

На строительном рынке предоставлен большой ассортимент с замковым механизмом. Например, брус шпунтованный. Из него производят дома с высокой прочностью. Или ДСП шпунтованная влагостойкая, которая применяется при отделке пола и стен. В таком разнообразии материалов для самостоятельного монтажа пола лучше всего применять шпунтованный материал.

Вам помогла статья?

Шпунтованная доска. Виды и особенности укладки | Статьи | Знания

Шпунтованная доска, которую также называют паркетной, представляет собой профилированный фасонный пиломатериал, применяющийся для обустройства чистового напольного покрытия. На высокоточном фрезерном станке в одном торце доска изготавливается шип (выступ), в другом выбирается паз такого же размера. Такая замковая система облегчает укладку напольного покрытия, исключает образование сквозных щелей и снижает теплопотери.

Технология изготовления

Шпунтованную доску изготавливают из сердцевины цельных брёвен с последующей обработкой заготовок. Технологический процесс производства можно разделить на пять основных этапов:

  1. Распиловка бревна на заготовки.
  2. Сушка в термокамере, в хорошо проветриваемом помещении или под навесом.
  3. После сушки заготовки обстругиваются на специальном станке, на выходе из которого получают гладкие струганные доски с идеально ровной геометрией.
  4. Нарезка шипа и паза на продольно-фрезерном станке.
  5. На заключительном этапе доска обрабатывается антисептиком и антипиреном для улучшения эксплуатационных свойств.

Готовый пиломатериал упаковывается в полиэтилен, чтобы он не напитался влагой в процессе хранения и транспортировки.

Техническая документация

Технические условия, основные характеристики и виды шпунтованной половой доски и других профильных изделий из пиломатериала регламентирует ГОСТ 8242–88.

Достоинства и недостатки

Шпунтованный пиломатериал изготавливается из массива древесины, поэтому он экологически безопасен, не вызывает аллергии, имеет привлекательный вид. Кроме этого, в качестве напольного покрытия этот материал обладает следующими преимуществами:

  • Благодаря замковой системе доски плотно прилегают друг к другу, при этом сквозные щели отсутствуют.
  • Точная геометрия изделий обеспечивает минимально видимый шов между половицами.
  • Благодаря тщательному отбору древесины и сушке заготовок, готовые изделия имеют минимальную влажность, что исключает коробление покрытия в процессе эксплуатации.
  • Шип и паз вырезаются на высокоточном оборудовании, что облегчает монтаж, так как доски имеют одинаковый размер, легко стыкуются без дополнительной подгонки и обработки.
  • Благодаря тому, что доски соединены между собой, повышается общая механическая прочность покрытия за счёт распределения нагрузки на большую площадь, а не на отдельную половицу.
  • Пол, набранный из шпунтованной древесины, никогда не скрипит, так как доски не трутся друг об друга.

Ещё одно преимущество использования профилированного материала для организации напольного покрытия – скрытый способ крепления досок. Это позволяет при дальнейшей эксплуатации проводить циклёвку для обновления покрытия без риска повредить оборудование.

Правильно уложенный качественный материал создаёт покрытие, практически лишённое недостатков. Единственное, что можно отнести к минусам – это более высокую цену, чем у обычной строганной доски с ровными краями.

Технические характеристики и размеры

В соответствии с действующим ГОСТом, регламентирующим технические характеристики шпунтованной доски, готовые изделия маркируются «ДП» (доска половая). В зависимости от профиля сечения, размеров и сферы применения, выделяют следующие марки: ДП–21; ДП–27; ДП–35. Основные размеры и профили сечения представлены на чертеже.

Кроме размеров, регламентированных государственным стандартом, многие производители расширяют сортамент продукции, разрабатывая собственные ТУ. Общие размерные характеристики шпунтованных половых досок указаны в таблице.

 Толщина, мм 20; 21; 24; 27; 30; 35; 40; 45; 50
 Ширина, мм от 64 до 250
 Длина, м от 1 до 6, с шагом в 50 см

Кроме линейных размеров, другой важной характеристикой, определяющей качество досок для напольного покрытия, является влажность – один из важнейших критериев древесины. Этот показатель для ДП должен находиться в пределах 9–12%. Для материала более низкого сорта допустимый предел влажности составляет 18%.

Требования к качеству и дефектам

Основное отличие материала, изготовленного в соответствии с требованиями ГОСТа – высокое качество обработки лицевой поверхности и чёткая геометрия изделий. Этим критериям уделяется отдельное внимание. Допустимыми отклонениями от размеров считаются такие показатели:

  • по длине: не более 3 мм;
  • по ширине – 1 мм;
  • по толщине – 1 мм.

Добиться абсолютной перпендикулярности практически невозможно, поэтому допустимое отклонение любой из сторон изделия не должно превышать 1 мм на 10 см. Покоробленность изделий (отклонение от плоскости) не должна превышать 3 мм по длине и 2 мм по ширине на 1 погонный метр.

Шероховатость лицевой стороны доски для пола, предназначенной под непрозрачное покрытие допускается в пределах 500 мкм, а под прозрачное – не должна превышать 200 мкм. Требования к порокам древесины на лицевой и нелицевой поверхности, указаны в таблице.

Способы классификации

Шпунтованная доска различается по двум основным критериям: сортности и породе используемой древесины.

Породы древесины

Для изготовления половой доски с продольным шпунтом используются следующие породы древесины:

  • Ель и сосна относятся к мягким породам. Популярность материала из хвойных пород обуславливается его низкой стоимостью. Следует помнить, что пол из таких досок требует обязательного нанесения защитного покрытия или использования в помещениях с малой проходимостью.
  • Кедр. Несмотря на тот факт, что данная порода относится к хвойным, кедровая древесина отличается большей механической прочностью и водостойкостью, структура более плотная. Кроме этого, кедр имеет красивую структуру, приятный запах и лечебные свойства.
  • Лиственница. Обладает твёрдой и прочной структурой с хорошей водостойкостью. Доска может эксплуатироваться без защитной обработки, а также на открытых верандах и в помещениях с повышенной влажностью.
  • Дуб, бук, ясень и другие элитные сорта древесины. Кроме красивой структуры, древесина этих пород отличается твёрдостью и плотностью, что обеспечивает ей отличную водостойкость и долговечность. Единственный минус такого материала – высокая цена.

Сортность

Основной показатель качества любой древесины – её класс или сорт. Под этим понятием подразумевается качество обработки лицевой стороны изделия. Шпунтованная доска производится четырёх сортов.

  1. Первый сорт (он же экстра или еврошпунт). Изделия имеют одинаковый оттенок по всей поверхности изделия, а также отличаются чистой поверхностью, на которой нет сучков и видимых дефектов. Из-за высокой стоимости применяется только для отделки жилых помещений.
  2. Сорт A не должен содержать больших сучков и трещин. Допускается незначительное отличие цвета по поверхности и единичные неярко выраженные пятна. Также применяется для жилых помещений.
  3. Сорт B: на поверхности изделий допускается наличие сучков с твёрдой структурой (невыпадающие), проявление сердцевины, видимых трещин. Синие пятна и другие проявления грибкового поражения не допускаются. Материал этого класса применяется в качестве чистового покрытия в нежилых помещениях, а также под покраску в жилых.
  4. Сорт C не ограничивает количество и размер сучков на поверхности. Также допускаются смоляные карманы, трещины, изменения цвета. Материал используется в качестве чернового пола, а также в подсобных и нежилых помещениях.

Советы по выбору

Каждая партия должна быть упакована в полиэтиленовую плёнку – это предохраняет материал от загрязнений и влаги. Крупные производители используют собственную упаковку с нанесённым логотипом.

Чтобы гарантированно приобрести качественный товар, при покупке рекомендуется вскрыть пачку и осмотреть каждую доску. При этом обращайте внимание на следующие нюансы:

  • Ровность геометрии: доска не должна быть покоробленной.
  • Влажность древесины измеряется специальным прибором. Если такого прибора нет, постучите по половице: сухой материал отзовётся звонким звуком. Кроме этого, сухая доска значительно легче влажной.
  • Осмотрите лицевую поверхность на наличие трещин и табачных сучков, которые впоследствии обязательно выпадут.
  • Ещё один нюанс – проверка совместимости пазов. Замки должны легко соединяться, без прикладывания усилий, что указывает на высокую точность обработки.

Технология укладки паркетной доски

Обустройство полов осуществляется согласно инструкции ВСН 9–94/ДС. Укладка паркетной доски в качестве напольного покрытия может производиться непосредственно на бетонное основание или цементную стяжку, а также на лаги.

Укладка доски на бетонное основание или стяжку

Деревянное покрытие непосредственно на бетонное основание укладывается в том случае, если нет возможности поднять уровень пола, установив лаги. В этом случае, основание должно быть идеально ровным, иначе в процессе эксплуатации половицы сместятся, начнут скрипеть, а между ними образуются щели. Для быстрого выравнивания используют самовыравнивающие смеси, а для бюджетного варианта подходит обычная цементная стяжка. После выравнивания основы проводят следующие операции:

  1. Основание застилается гидроизоляцией – подойдёт плотная полиэтиленовая плёнка.
  2. Укладываются листы фанеры, ДСП или OSB. Между листами оставляется зазор примерно в 2 мм, а между стеной – примерно 15 мм.
  3. Листы к основанию крепятся дюбель-гвоздями, анкерными дюбелями или другими подходящими метизами.
  4. После этого на основание укладываются половые доски, которые крепятся саморезами в торец.

Порядок организации пола по лагам

Этот вариант применяется чаще всего, даже при наличии бетонного основания. Основные преимущества установки лаг – возможность эффективного утепления и повышения звукоизоляции. Рассмотрим вариант обустройства деревянного пола при бетонном основании. Ход работ следующий:

  • На основание укладывается гидроизоляция – плотный полиэтилен.
  • Лаги выставляются точно по уровню при помощи монтажных пластиковых или деревянных клиньев.
  • Крепление лаг к основанию производится при помощи анкерных дюбелей, головки которых утапливаются в древесине.
  • Между лагами укладывается минераловатный утеплитель. Подрезать теплоизоляционный материал нужно таким образом, чтобы он плотно входил в пространство между брусками.

После этого начинается укладка и крепление половых досок. Здесь можно выделить несколько нюансов:

  • Между стеной и покрытием со всех сторон в обязательном порядке оставляется вентиляционный зазор: примерно 10–15 мм.
  • Первая доска фиксируется саморезами как можно ближе к краю, чтобы точки крепления перекрывались плинтусом.
  • Чтобы обеспечить плотное прилегание досок друг к другу, их подбивают через небольшой отрезок бруса. Также можно использовать винтовые струбцины, чтобы прижать половицы, пока не произведена фиксация.

        

  • Крепить нужно каждую половицу. Для этого в торце наискосок просверливают отверстие, чтобы при вкручивании самореза древесина не треснула. Также рекомендуется сделать выборку сверлом большего размера, чтобы шляпка самореза была утопленной.

Тонкости ухода

Чтобы шпунтованная половая доска прослужила долго, кроме правильной укладки необходимо обеспечить соответствующий уход во время эксплуатации:

  • Обработка свежеуложенного покрытия защитной мастикой, лаком или краской позволит дольше сохранить поверхность, защитить её от повреждений.
  • Ходить в уличной обуви на жёсткой подошве не рекомендуется: могут оставаться царапины.
  • Не стоит мыть полы большим количеством воды: тряпка должна быть хорошо выжата.
  • Пролитые жидкости необходимо сразу вытирать, а пятна выводятся при помощи специальных средств по уходу за древесиной.
  • Места с повышенной проходимостью и возле входной двери лучше застелить мягкими половиками или коврами.

Существенным плюсом пола из паркетной доски является возможность обновить сильно загрязнённую или повреждённую поверхность без капитального ремонта. Обновление деревянного пола проводится при помощи циклевальной машины, которая состругивает тонкий слой древесины. Таким образом, вновь получается чистая и свежая поверхность, которую сразу рекомендуется обработать маслом, воском или другим защитным средством. Периодичность проведения циклёвки зависит от степени загрязнения и изношенности древесины.

Основные производители

Производство шпунтованной доски в нашей стране развито очень хорошо. Изготовлением занимаются как крупные деревоперерабатывающие предприятия, так и небольшие частные компании. Рассмотрим некоторых производителей.

Производственное предприятие «Архангельский лес» уже более 15 лет занимается заготовкой и обработкой древесины, производством широкого ассортимента пиломатериалов. Кроме ели, сосны и различных видов лиственницы, в Архангельской области, где производится заготовка, произрастает ангарская сосна, имеющая интересную структуру волокон и обладающая явно выраженными антибактериальными свойствами.

«СеверЛесГруп» производит большой сортамент высококачественных пиломатериалов. Среди продукции доска половая, обрезная, брус, блок-хаус, имитация бруса и другие профилированные изделия. Компания осуществляет транспортировку леса в любом объёме по Москве и области собственным транспортом, что позволяет выполнить доставку в день заказа.

ООО «Лесопромышленный комплекс» не заготавливает, а закупает пиловочник в больших объёмах у лесозаготовительных хозяйств. Поэтому основной профиль деятельности компании – деревообработка, которая осуществляется на германском и чешском оборудовании. Среди выпускаемой продукции: пиломатериалы различного вида, клееные и столярные изделия, древесная мука.

«Выйский деревообрабатывающий комбинат», расположенный в Свердловской области, был запущен в 2007 году. Производственные мощности комбината позволяют перерабатывать более 82 тыс. кубометров кругляка, выпуская 24 тыс. кубов готовой продукции в год. Предприятие изготавливает доску для пола шпунтованную, евровагонку, имитацию бруса, мебельные щиты и другие фасонные изделия.

ООО «Ураллеспром» насчитывает более 2 тысяч м² производственных площадей. На предприятии установлено оборудование «Weinig» и «Leadermac», что обеспечивает высокое качество готовой продукции. В каталоге компании находятся различные виды доски: шпунт, террасная, обрезная, строганная, а также блок-хаус, фальш-брус, погонажные и другие изделия.

Покупайте шпунтованную доску для пола по низкой цене. Сухая половая доска в ассортименте от производителя

Используется для монтажа половых покрытий. Долговечная, износостойкая. Представлено несколько сортов и вариантов длины.

Для укладки полового покрытия, нужно выбирать качественный пиломатериал. Если вы сэкономите на этом этапе, либо выберите низкосортную доску, пол будет некачественный. Он может просесть, потрескаться.

Обратите внимание на следующие позиции:

Преимущества хвойной древесины

Сухая половая доска, изготовленная из хвойных пород дерева, обладает рядом существенных преимуществ.

  1. Прочность и долговечность. В технологическом процессе используются только цельный массив. Доски получаются ровные, гладкие, без природных изъянов. Они имеют высокий показатель прочности. Такой пол прослужит не один год.
  2. Удобство монтажа. Шпунтованная доска оснащена крепежным элементом «Шип-Паз«. С его помощью процесс укладки не вызывает сложностей. Каждый элемент плотно примыкает к другому. Это позволяет добиться ровной поверхности и отсутствия больших стыков.
  3. Экологически чистый, гипоаллергенный материал. В домах, которые изготовлены из деревянных материалов, всегда стоит приятный аромат и атмосфера. Природный запах древесины не вызывает аллергических реакций.
  4. Экономия. Среди аналогов, которые используются для укладки пола, деревянная доска из хвойных пород древесины, стоит сравнительно дешевле.

Вас может заинтересовать:

Характеристики и размеры половой доски

В нашем каталоге вы найдете доски 3-х и 6-и метровой длины. Ширина от 110 до 140мм. Толщина от 21 до 46 мм.

Хвойная древесина обладает следующими основными показателями.

  • Стойкость к гниению.
  • Изделие мягкое, хорошо переносит перепады температуры.
  • Высокий показатель шумоизоляции.
  • Стандартный показатель влажности сухой доски 8-12%.

Выбирайте и приобретайте половую доску

Рассчитайте необходимое количество материала, исходя из квадратуры пола. Выберите подходящий для Вас сорт. Доски сорта AB, практически не содержат природных дефектов, с гладкой ровной поверхностью. В сорте BC допускается минимальное количество изъянов.

Необходимое количество досок положите в корзину, и оформите заказ.

Не забудьте приобрести крепежный материал, и средство для обработки древесины.

Укладка пола из шпунтованной доски: способы, приспособления

Настил пола — это долгожданный этап перехода от состояния «когда же эта стройка закончится» к состоянию «кажется, она скоро закончится». Помещения приобретают более-менее нормальный вид, проще оценить площади и объемы. На открытых трассах, верандах, в хозблоках дощатый пол настилают из обрезной доски. Но в нем присутствуют щели, что, в данном случае, допустимо. В жилых помещениях обычно используют специальную шпунтованную доску. Ее монтаж имеет свои особенности, о чем и будем говорить в этой статье. Итак, укладка пола из шпунтованной доски — подробности и приемы. 

Содержание статьи

Что такое шпунтованная доска и чем она лучше

Шпунтованной называется доска, вдоль одной стороны которой вырезан паз, вдоль другой — шип. При укладке шип заходит в паз, создавая более прочное соединение, исключая «продувание». И это плюс по сравнению с обрезной или палубной доской.

Так выглядит шпунтованная доска для пола

Еще один плюс связан с технологическим процессом: шпунтованную доску  «подгоняют» по геометрии, обрезая боковины, шлифуют лицевую сторону, на тыльной стороне нарезают продольные канавки для лучшей вентиляции. Затем на обработанных боковинах фрезой формируют шип и паз. Вот после этого шпунтованная доска готова. При такой обработке разница (особенно в низкосортном товаре), безусловно, есть, но не настолько большая и шлифовка нужна, но не в таком объеме, как при применении обрезного пиломатериала.

Немного о том, почему она намного дороже. Работы много, именно по этой причине этот материал значительно дороже, но пол получается крепче, надежнее.

Как выбрать качественный материал

Укладка пола из шпунтованной доски начинается с выбора материала. Сначала поговорим о размерах. Ширина половой доски бывает от 70 мм до 200 мм. Брать слишком узкую — много времени уйдет на укладку, слишком широкую — очень велика вероятность того, про при высыхании края доски подымутся, пол получится ребристый. Проблема решается шлифованием, но это — дополнительные затраты по времени и средствам. Потому чаще всего берут шпунтованную доску средней ширины — 130-150 см.

Выбор толщины доски для пола зависит от расстояния между лагами

Толщина шпунтованной доски от 18 мм до 45 мм. Класть тонкую невыгодно — чтобы она не прогибалась при укладке на лаги, их (лаги) необходимо ставить часто. Потому для пола чаще используют пиломатериал толщиной 28 мм, 36 мм, 45 мм.

Шпунтованная доска продается разной длины. Стандартные — 3 м и 6 м, но выпускают 4 м и 5 м. Тут выбор прост: длина материала должна быть чуть больше длины помещения, в котором ее будут укладывать. Сращивать в длину не очень красиво, потому чаще делают именно так.

Выбор породы древесины

Доску пола делают из сосны и ели, лиственницы, дуба или ясеня. Сосновая и еловая стоят не дорого, но древесина у них мягкая. Следы остаются от каблуков, упавших предметов, продавливаются мебелью. В местах активного движения со временем образуются «тропки». Ситуацию может спасти покрытие износоустойчивым лаком в несколько слоев. Если вас такой вариант устраивает — выбор хорош.

Сосновая или еловая шпунтованная доска под лаком служит долго

Шпунтованная доска из лиственницы  — более дорогой материал, но и более износостойкий. Древесина имеет ярко выраженный рисунок, приятный цвет. Может использоваться без покрытия или покрываться составами на основе масел без создания твердой пленки на поверхности.

Дуб и ясень — очень красивые лиственные породы с плотной износоустойчивой древесиной. Но цена на них совсем негуманная. Как и в предыдущем варианте пол из этих пород дерева может использоваться без покрытия или с более щадящими составами.

Сорт шпунтованной доски и его характеристики

Все пиломатериалы делятся на четыре сорта:

Сорт С используют при устройстве чернового пола. Для чистового в нем слишком много дефектов. Остальные классы подходят для чистового покрытия, ну а какого именно сорта выберите зависит от финансовых возможностей — разница между классами приличная.

Влажность

Для комфортной укладки пола из шпунтованной доски выбирайте древесину камерной сушки. В этом случае сырье после распиловки выдерживается в сушильных камерах, в которых доводится до влажности в 8-14%. Такой материал после укладки вряд ли усохнет — это уже практически невозможно, но стоимость по сравнению с материалом естественной сушки примерно на 50% выше. Это из-за затрат на оборудование (сушильные камеры) и топливо для просушки.

Шпунтованная доска камерной сушки упакована в полиэтилен

Измеряется влажность специальным прибором, который есть у профессионалов, да и то не у всех. Еще можно попробовать определить по внешнему виду. Чаще всего пиломатериал камерной сушки упаковывают в полиэтилен — чтобы он не впитал влагу из воздуха. Естественно, упаковка должна быть неповрежденной и на ней не должно быть влаги (конденсата на внутренней стороне). Если постучать по сухой древесине, она издает звонкий отчетливый звук, влажная звучит глухо.

Что будет, если уложить пол из шпунтованной доски повышенной влажности? Первое с чем придется столкнуться — с образованием щелей по мере усушки. Через полгода или год пол придется перестилать, удаляя образовавшиеся щели. Второе — при сушке часто появляются трещины, древесину выкручивает в разных направлениях. Иногда эти искривления можно компенсировать, прижав доску посильнее, иногда нет. Так что приходится держать пару досок «про запас»: на добавление при переборке от усушки и для замены сильно покореженных фрагментов.

Геометрия

При выборе обязательно обратите внимание не геометрию. Кроме того, что должны совпадать толщина и ширина доски, отсутствовать значительные искривления, надо обратить внимание на правильность формирования шпунта и паза:

На нормальном производстве это все отслеживается, но в реалии бывают очень большой разброс — 5 мм не предел. Понятно, что такой пол придется шлифовать. Но, чем меньше расхождение, тем меньше будет объем работ. Потому старайтесь найти производятеля, у которого эта разница будет минимальной.

Монтаж пола из шпунтованной доски

Из-за возможной усушки древесины укладка пола из шпунтованной доски проводится в два этапа. Первый раз крепят только каждую 4-5 планку, по истечении 6-18 месяцев покрытие перебирают, устраняя образовавшиеся щели. Второй раз уже крепят каждую доску, к каждой лаге.

Если помещение жилое, древесина за год, пока будет сохнуть, затирается и теряет привлекательный внешний вид. Чтобы этого не произошло, первый раз шпунтованную доску крепят тыльной стороной вверх. При повторной укладке поворачивают ее лицом верх. Имеем чистое покрытие.

Укладка пола из шпунтованной доски на лаги — наиболее приемлемый вариант

При закупке материала не забудьте несколько планок оставить, чтобы можно было добавить после стягивания. В зависимости от изначальной влажности и ширины досок может потребоваться одна-две (или даже больше) дополнительных.  Их тоже оставляют для усушки. Желательно в том же помещении, но можно на чердаке. На улице — это уже проблема, так как внешний вид будет «не тот».

Способ крепления и крепеж

Укладка пола из шпунтованной доски может проводится с использованием гвоздей или саморезов. Гвозди сделаны из гибкой стали и выносят значительные нагрузки. При «выкручивании» доски они гнуться, но не ломаются. Только есть другая проблема: удалить их не повредив древесину очень сложно, а порой и невозможно. А удалять крепеж необходимо при замене слишком искривленных досок или при переборке пола после усушки древесины. Потому чаще используют все-таки саморезы, причем не черные, а желтые. Черные сделаны из хрупкой каленой стали. При боковых нагрузках, которые возникают при «кручении» досок, шляпки просто отлетают. Итак, для укладки пола из шпунтованной доски лучше использовать желтые саморезы.

Есть три способа крепления половой доски, два из которых — потайные:

  • В пласть. Самый надежный способ, но он не устраивает с эстетической точки зрения — крепеж забивается в лицевую часть.

    При креплении в пласть, крепеж устанавливается в лицевую часть доски — по два, отступив от края 5-7 мм

  • В паз. При креплении шпунтованной доски в паз, саморез вкручивают в нижнюю часть паза под углом 45-50°. Шляпка при этом должна хорошо зайти в материал, чтобы не мешать установке следующего. Этот способ прост, но доска крепится только за нижнюю часть, которая составляет что-то порядка 1/3 от общей толщины доски. Если во время сушки их будет «крутить», велика вероятность расщепления.

    Крепление в паз — саморез или гвоздь забивают в выемку паза

  • В шпунт. При таком способе крепеж устанавливается в основание шипа (шпунта). Он проходит примерно 2/3 толщины доски, что явно больше. Но при таком способе есть некоторые неудобства при настиле — при подгонке досок надо следить за тем, чтобы не повредить шип.

    Установка самореза в шип — захватывается большая толщина

При потайном креплении саморез надо устанавливать так, чтобы он не мешал установке следующей доски. Для этого предварительно высверливается отверстие (сверло по диаметру равно диаметру шляпки), а потом устанавливают саморезы. Размеры крепежа зависят от толщины доски, но чаще всего используют длиной 70-75 мм и диаметром 4-4,5 мм. Такая большая длина нужна из-за того, что при потайном креплении заходит винт под углом, получается — на не очень большую глубину.

Если все-таки решили делать надежное крепление в пласть, его можно сделать менее заметным. Этого добиваются заглубив головку в древесину (можно предварительно высверлить отверстие). Образовавшуюся выемку заделывают шпаклевкой по дереву и шлифуют. Второй вариант — вырезать чопик, установить его в выемку и тоже отшлифовать. Но это все требует значительного количества времени и навыков, потому при монтаже шпунтованной доски предпочитают использовать скрытые способы крепления.

 

 

Общие правила настила пола

Первый ряд укладывают с зазором в 5-7 мм от стены и крепят его, отступив от края около 1 см, в лицевую поверхность — в пласть. Это место будет закрыто плинтусом, потому можно так. Если выбран способ монтажа » в шип», к стене поворачивают паз, и наоборот.

Настил деревянного пола своими руками: нужен будет молоток, шуруповерт, дрель

Последняя доска тоже укладывается так, чтобы остался некоторый зазор до стены. Его обеспечить можно при помощи подкладок и клинов, которые забиваются между стеной и последней доской. Ее тоже крепят «в пласть», отступив около 1 см от края.

Как стянуть доски пола

Если брать шпунтованную доску класса АВ или В, будет много изогнутой доски. Чем длиннее доска, тем более явной будет кривизна. Первые несколько штук от стены стараются выбрать наиболее ровные. Их укладывают, закрепляют. Это будет основа по которой можно ориентироваться. Далее доски стараются подбирать так, чтобы выгнутые места чередовались. Их прижимают или говорят еще «стягивают», стараясь сделать так чтобы щелей не было.

Справа традиционный способ стяжки кривых половых досок

Для стяжки половой доски используют разные приспособления. Например — прибитая на некотором расстоянии опорная планка и несколько клиньев. Этот способ хорош всем, кроме того, что приходится каждый раз прикручивать опору. При черновой укладке, когда крепят только 4-5 доску, это еще нормально — можно стягивать за раз несколько штук. Но при необходимости крепления каждой, это занимает много времени. Потому используют струбцины, специальные скобы, другие приспособления. Струбцины просто фиксируются к лагам, скобы забиваются в них, после чего используют обычные деревянные клинья, которые сплачивают покрытие, устраняя щели. И тот и другой вариант отнимают меньше времени.

Струбцины и специальная скоба устанавливаются быстрее

Есть и фабричные варианты (на фото ниже). Основное тут — хитрый механизм крепления к лагам на зажиме. Интересен также механизм удержания досок в нужном положении.

Фабричный вариант устройства для стяжки дощатого пола

При работе следите, чтобы укладка пола из шпунтованной доски не «уходила». Это видно, если взглянуть на уложенный пол со стороны: настил может изгибался по краям в одну из сторон. Чтобы этого не допустить, периодически измеряйте расстояние от укладываемой доски до стен в нескольких местах, корректируйте ее положение до приемлемых показателей.

В видео более подробно показано, как работать с подобными устройствами. Первое — традиционный способ с упорной доской и клиньями.

 

Второе — необычные самодельный струбцины из шпильки и уголка для потолочного крепления балок. Интересный вариант — можно регулировать длину прижима, то есть переставлять можно через раз.

 

Очень интересный способ для быстрого монтажа. Но в этом случае укладка пола из шпунтованной доски производится вдвоем: один давит, второй устанавливает крепеж. Придется только предварительно насверлить отверстия под нужную ширину пиломатериала.

Может ли укладка пола из шпунтованной доски обойтись без этого этапа? Может, если купить материал класса «экстра» или стелить метровые (или коло того) куски. На метровом отрезке щели если и есть, то они малы и легко корректируются без приспособлений.

Укладка пола из шпунтованной доски

Пол, выполненный из шпунтованных досок – популярное решение, которое привлекает покупателей простотой монтажа, монолитностью, а также аккуратным внешним видом и устойчивостью к износу. Для укладки такого пола нет необходимости в какой-либо специальной квалификации – сборка производится в несколько простых действий.

Шпунт для пола и его особенности

В отличие от обычного материала, половой шпунт соединяется по принципу «шип-паз»: у него на ребре есть продольный выступ, который при установке входит в паз соседней доски. Если предполагается укладка пола «в чистовую», то его изготавливают из древесины твердых пород с высокой устойчивостью к износу. Пиломатериалы из сосны и других видов мягкой хвойной древесины могут быть используют тогда, когда планируется монтировать «черновой» пол: после укладки на него необходимо будет нанести слой лака или иного защитного покрытия.

Дерево – живой, дышащий материал: он может набирать влагу, или рассыхаться, поэтому желательно использовать хорошо просушенный материал (с содержанием влаги не более 10%). Важный момент – перед монтажом пола материал должен постоять некоторое время в том самом помещении, где он будет укладываться.

В продаже предлагается доска половая шпунтованная, имеющая длину от одного до пяти метров. При расчете количества материала нужно учесть, что в процессе монтажа на отходы уходит в среднем 10% от его объема.

Для сборки пола с материалом подобного типа вам потребуются:

  • ножовка;
  • скобы;
  • гвозди;
  • рулетка;
  • молоток.

Схема укладки

Длина дощечки, которая укладывается первой, должна соответствовать длине стены. Она подгоняется выступом (шипом) к стене, при этом необходимо сделать зазор в 20 мм – после монтажа пол будет «дышать», расширяться и сужаться. Доска крепится гвоздями к основанию пола, после чего начинается укладка покрытия. Доски со второго по четвертый ряд фиксируются двумя гвоздями, а для пятого ряда нужно использовать полномерную, длинную доску и прибить ее на один гвоздь. По этой схеме монтируется весь остальной пол.

Как стыковать короткие доски?

При укладке концы коротких досок необходимо фиксировать друг с другом на лагах, при этом между ними кладется прокладка. Для этой цели можно использовать обрезки. Для стыковки нужно прибить к лагам скобы П-образной формы на расстоянии 70 мм от конца короткой дощечки. Между ней и скобами нужно вставить клинья и подбивать плиты друг к другу до тех пор, пока не будет обеспечено максимально плотное соединение.

Монтаж последних рядов

Последние ряды должны быть из полномерных досок, а чтобы уложить последнюю, потребуется разрезать ее по отметки вдоль. Для этой цели лучше использовать циркулярную пилу. После окончания укладки нужно вбить клинья в зазоры между крайней дощечкой и стеной: когда последний ряд досок будет зафиксирован гвоздями, клинья можно будет убрать.

Когда работа по сборке пола будет закончена, необходимо аккуратно смести с него щепу, опилки и другой мусор.

Что такое настил языка и пазов?

Процесс соединения материалов под названием шпунт и паз существует уже много лет. Этот простой метод сшивает две доски — обычно, но не всегда, половицы — таким образом, чтобы они скреплялись вместе, обеспечивая при этом некоторую гибкость.

Что такое настил языка и пазов?

Напольное покрытие с язычком и пазом — это деревянный пол, который довольно легко укладывать, потому что все половицы снабжены выступающими (шпунт) и вогнутыми (пазами) частями, которые соединяются вместе, как кусочки пазла.На всех четырех сторонах половиц имеются пазы и пазы.

Язычок и паз часто используются в сочетании с деревянными половицами, листовыми панелями, обшивкой и любым количеством других материалов, где требуется плотный и прочный шов между отдельными частями.

Один шпунт плотно входит в паз соседней доски. Цель состоит в том, чтобы контролировать вертикальное перемещение между соседними досками. Горизонтальное движение по-прежнему допускается в небольшой степени и, по сути, является желательным качеством, поскольку деревянный пол будет расширяться и сжиматься.

Интересный факт

С изобретением устройства для подгонки по сторонам, машины, превращающей деревянные доски в половицы, в 1885 году был создан первый пол из твердых пород дерева с гребнем и пазами.

Преимущества

  1. Полы с шипами и пазами имеют плотные швы, требующие минимального количества гвоздей или клея, чтобы скрепить доски вместе.
  2. При правильном покрытии шип и паз могут быть даже водонепроницаемыми. Это относится к полам с отделкой на месте, а не с предварительной отделкой.

Недостатки

  1. Может быть трудно вставить шпунт в канавки, особенно на плитах, набухших из-за влажности.
  2. Язычки могут легко отломиться, если не соблюдать особые меры предосторожности.
  3. Трудно, если не невозможно, разобрать половицы, соединенные шпунтом. Деревянные полы с шипами и пазами обычно невозможно разобрать без значительного повреждения.

Блокировка и складка язычка и паза

Стандартные столярные изделия типа «шпунт и паз» представляют собой прямой шпунт, который горизонтально скользит в прямую канавку.Чтобы доски не двигались, в язычки вбивают гвозди или скобы для пола. Эти застежки крепятся непосредственно к основанию пола.

Когда производители ламината разработали новые способы соединения досок, появилась немного другая техника — плавающие полы. Плавающие полы прикрепляются только к себе, от одной доски к другой, а не к черному полу. Роскошные виниловые полы извлекли выгоду из инноваций ламината и во многих отношениях улучшили их.

Сначала для соединения язычков с пазами использовался клей.Но был разработан более простой метод — защелкивание и складывание, позволяющий язычкам входить в пазы без клея или застежек.

Блокировка и складывание включает в себя наклон одной доски на соседнюю доску, а затем складывание ее вниз. Это значительно отличается от традиционного гребня и паза тем, что горизонтальное и вертикальное перемещение контролируется. Еще есть место для микроскопических горизонтальных перемещений, но далеко не таких, которые допускаются классическими язычками и пазами.

Напольные покрытия с язычком и пазами 101

Фото: istockphoto.com

Доски прошли долгий путь от пограничных времен, когда грубо обтесанные доски прибивали к балкам пола, что приводило к образованию неровных и несколько неровных поверхностей для ходьбы. Сегодняшние полы с твердой поверхностью гладкие и ровные, во многом благодаря способу его укладки. Соединение досок с помощью язычка и паза позволяет создать однородную поверхность пола, которая будет прочной и привлекательной. Если вы планируете новый пол или вас просто интересует конструкция с пазами и пазами, прочтите 411, включая проверенные советы по установке, если вы планируете укладывать новый пол самостоятельно.

Основы шпунта и паза

Полы с пазом и шпунтом, разработанные в конце 1800-х годов, стали популярными, поскольку производители начали массовое производство соединяемых досок из твердой древесины, которые устранили необходимость в открытых головках гвоздей, которые были основой деревянных полов. Технология язычка и паза расширилась и теперь включает в себя различные типы напольных покрытий, но при этом остается лучшим способом получить отличный пол из твердых пород дерева.

Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям

Найдите лицензированных экспертов по напольным покрытиям в вашем районе и получите бесплатную, бесплатную смету для вашего проекта.

+

Вот как это работает: одна сторона доски с гребнем и пазом имеет выступающий гребень (гребень), который проходит по всей длине доски, а другая сторона доски имеет паз от края до края. Во время установки сторона гребня одной доски вставляется в сторону паза соседней доски, создавая плотный шов. На коротких сторонах планок пола с гребнем и пазом также имеется гребень или паз, которые при установке создают полностью соединяющийся пол.

Язык и паз против досок без паза

Практически все паркетные полы сегодня состоят из пазов и пазов, потому что они решают неприятные проблемы, такие как усадка, деформация и расшатывание, которые обычно возникают при приклеивании досок к полу. балки. Поскольку доски сцепляются друг с другом, они с меньшей вероятностью будут подниматься или показывать зазоры между досками, если пол набухает или сжимается, что дерево имеет тенденцию делать со временем и при изменении уровня влажности.

Несмотря на то, что гладкие, ровные полы с шипами и пазами широко распространены, вы все же найдете простые доски, которые воссоздают внешний вид старого деревенского пола.Доски без бороздок сегодня редко можно увидеть во внутренних полах жилых домов (если только они не являются частью проекта исторической реставрации). Они лучше подходят для наружных настилов, когда пространство между досками желательно для дренажа.

Материал имеет значение

За последние несколько десятилетий сборка полов с шипом и пазом расширилась от твердой древесины до инженерных полов, что открыло мир новых возможностей выбора для потребителей. Инженерный пол состоит из досок, сделанных из слоев сжатых древесных волокон, смол и полимеров, которые затем покрываются тонким слоем поверхностного шпона.Потребители могут выбирать из десятков текстур, узоров и цветов, включая шпон из натуральной древесины твердых пород и бамбука, в дополнение к стилям, сделанным из других ламинатов, которые имитируют внешний вид дерева, булыжника или плитки. В отличие от паркетных полов, инженерные полы можно укладывать поверх бетонных или существующих полов, таких как плитка или линолеум.

Фото: istockphoto.com

Советы профессионалов по укладке пола с язычком и пазом

Несмотря на то, что твердый паркетный пол с выступом и пазом подходит друг к другу, его все же необходимо прибить к основному полу. Однако специальные планки с выступом и пазом соединяются вместе, образуя «плавающий» пол, который физически не прикреплен к полу ниже. Это приводит к тому, что инженерные полы более удобны для самостоятельного использования, чем паркетные полы.

Инженерные полы поставляются с инструкциями по укладке в каждой коробке досок, но твердые полы из твердых пород дерева, которые часто устанавливаются профессионалами в области напольных покрытий, их нет. Если вы планируете укладывать пол из твердых пород дерева, рекомендуется понаблюдать за процессом укладки «лично», прежде чем пытаться укладывать пол.

Советы профессионала по деревянным полам

  • Предотвратите появление скрипов древесины, используя звукопоглощающую подложку между черным полом и паркетным полом. Самая распространенная подкладка — 15 фунтов. фетровая бумага, которая эффективно приглушает звуки, возникающие при трении дерева о дерево. Откажитесь от подкладки, и вы обязательно услышите громкий скрип и громкий скрип, когда кто-то пересекает комнату!
  • Чтобы упростить установку, возьмите напрокат гвоздезабиватель для паркета из твердых пород дерева в строительном пункте проката. Традиционный метод забивания полов из твердой древесины с шипом и пазом заключается в том, чтобы вбить гвозди под углом через шпунт доски в нижний черновой пол, но это занимает много времени и может привести к неправильной установке гвоздей. Гвоздезабиватель для паркета из твердых пород дерева — это электроинструмент, который забивает гвозди сквозь шпунт под правильным углом, при этом деревянную доску плотно прижимают к предыдущей. Гвоздезабиватели для паркета из твердых пород дерева арендуют примерно за 40-60 долларов в день, и они окупаются.

Советы профессионалов по проектированию полов

Фото: istockphoto.com

  • Используйте подкладку, указанную производителем напольного покрытия. Как и массивная древесина твердых пород, инженерные полы требуют звукопоглощающей подложки, но, поскольку инженерные полы можно укладывать поверх бетона или существующего пола, производитель может рекомендовать мягкий барьер полиэтиленового типа, который также устойчив к влаге.
  • Щелчок, не сжимайте доски вместе. Гребни под шпунт и желобки у инженерных полов более узкие и глубокие, чем у массивных паркетных полов.Стороны досок соединяются друг с другом, располагая шпунт одной доски под углом к ​​пазу ранее установленной доски, а затем одновременно толкая вниз и внутрь, что приводит к защелкиванию досок.
  • Соедините концы досок вместе, используя только монтажный блок, одобренный производителем. Монтажные блоки продаются отдельно, и они предназначены для защиты концов деревянных досок. Попытка постучать по доскам молотком (что делается при установке твердой древесины) может привести к повреждению конца искусственной доски.
  • Имейте в виду, что установка инженерного пола поверх существующего пола поднимет уровень пола на 3/8 ”и 5/8”. Это может привести к необходимости отрезать нижнюю часть двери, если пол слишком высок, чтобы дверь легко открывалась и закрывалась. Если пол в соседнем помещении ниже, установите между комнатами переходный межэтажный порог. Порог перехода действует как пологий спуск на нижний этаж, чтобы исключить выступ, который может вызвать спотыкание.

Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям

Найдите лицензированных экспертов по напольным покрытиям в вашем районе и получите бесплатную, бесплатную смету для вашего проекта.

+

Как снимать и заменять плиты пола для языка и пазов (с видео)

Если необходимо починить, снять или заменить пол с пазом и пазом, это видео и приведенные ниже инструкции помогут. Этот старый дом Генеральный подрядчик Том Сильва покажет вам, как удалить пол с шипами и канавками без повреждений, а затем осторожно заменить их новыми. Он демонстрирует, как вытащить конец из канавки и установить новый комплект, а также описывает, как придать полу гладкую поверхность, когда вы закончите.

Как исправить напольное покрытие языка и пазов

Описание проекта

Навык

3 из 5
Умеренный
Требуются столярные навыки среднего уровня

Расчетное время

От 2 до 4 часов

Как удалить пластины для языка и пазов за 5 шагов

  1. Используйте молоток и зубило, чтобы разрезать поврежденные половицы.
  2. В торцевом соединении с помощью молотка и зубила прорежьте прямо вниз и сквозь язычок на конце поврежденной половицы.
  3. Используйте долото, чтобы поддеть отрубленный шпунт из канавки на конце соседней половицы.
  4. Удалите поврежденные половицы с помощью плоской монтировки.
  5. Подмести или пропылесосьте черновой пол от пыли и грязи.

15 шагов по укладке настила под язык и паз

  1. Отмерьте и отметьте новую половицу, чтобы она соответствовала полу.
  2. Отрегулируйте дисковую пилу на небольшой скос в 5 градусов, затем разрежьте новую половицу по длине.
  3. Нанести строительный клей на черновой пол.
  4. Установите новую половицу на место так, чтобы ее концевой шпунт вошел в концевой паз соседней половицы.
  5. Придавите новую половицу, затем с помощью молотка и деревянного бруска постучите по доске, чтобы она встала на место.
  6. Продолжайте резать и устанавливать новые половицы, при необходимости делая на них надрезы лобзиком, чтобы обойти трубы и другие препятствия.
  7. Используйте настольную пилу, чтобы разорвать последний ряд половиц по ширине.
  8. Установите последний ряд половиц, прибив их к основанию.
  9. Отшлифуйте новые половицы с помощью шлифовальной машины с круговым вращением и абразивных дисков с зернистостью 120.
  10. Заполните все отверстия от гвоздей и швы между новыми половицами деревянной шпатлевкой.
  11. Дайте замазке высохнуть, затем снова отшлифуйте поверхность.
  12. Используйте кисть для поролона, чтобы нанести два слоя шеллака на новые половицы. Дайте шеллаку высохнуть в течение ночи.
  13. Слегка отшлифуйте шеллак наждачной бумагой с зернистостью 100 вручную.
  14. Нанесите на новые половицы морилку на масляной основе в цвет существующего пола.
  15. Дайте пятну высохнуть в течение ночи, затем нанесите два слоя полиуретанового лака.

Инструменты, которые вам понадобятся

Ремонт

— Замена половиц с гребнем и пазом: но не могу найти совпадение

Учитывая вашу выраженную степень неопытности, если вы не особенно хотите получить опыт обучения (хорошо, но обратите особое внимание на то, чтобы выйти на дальнюю сторону со всеми пальцами и глазами, которые у вас были в это время, и не забудьте затычки для ушей для сохранения вашего слух тоже) лучше всего отнести образец в мастерскую по изготовлению столярных изделий, которая, вероятно, легко справится с этой задачей.

Помимо того, что ваши инструменты «никогда не использовали», странное убеждение в том, что в 1×4 есть 3–3 / 4 дюйма пиломатериалов, связано с тем, какой процесс обучения вам предстоит сделать для самостоятельной работы. Вы МОЖЕТЕ получить 3/4 дюйма толщины из 4/4 твердой древесины, но вам часто нужно 5/4, чтобы быть уверенным (к счастью, вам нужна только одна сторона, чтобы быть хорошей, что улучшает эти шансы — оставляя заднюю сторону не полностью строганной. в порядке), и вам определенно понадобится ширина 4-1 / 2 дюйма, чтобы иметь 3-3 / 4 дюйма для работы.«Современный 1×4» в состоянии S4S (с поверхностью, т. Е. Ровно с 4 сторонами) обычно имеет толщину 3/4 или даже 11/16 (13/16, если у вас действительно супер-поставщик) на 3-1 / 2 ширины.

Если вы выберете способ обучения, ожидайте, что у вас будут плохие доски, особенно сначала, а затем снова, когда вы станете самоуверенным. Это часть опыта, и единственный способ получить опыт — это делать это, извлекать уроки из этого и делать еще немного, вспоминая, что вы узнали, когда напортачили. Но действительно, очень, очень, очень старайтесь, чтобы ваш опыт обучения не включал походов в отделение неотложной помощи.

T&G квадратного сечения может быть сложно собрать. Это набор фрезеров, которые вырезают клиновидный профиль (что имеет значение для «фиксированного размера», что должно быть очевидным) — я также видел более закругленные профили, но мне не удалось найти набор маршрутизаторов (или, что чаще всего, , shaper, но в данный момент у вас нет одного) кусочков, чтобы их вырезать.

Если вам нужно ограниченное количество, вы можете просто отшлифовать острые края язычков. Вы также можете обрезать квадратные язычки до закругленного профиля с помощью насадки для бухты и ограждения на столе фрезерного станка.

Почему для напольного покрытия предпочтительнее использовать фанеру со шпунтом и пазом?

Почему для напольных покрытий предпочтительнее использовать фанеру со шпунтом и пазом? — Обмен стеками товаров для дома

Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 177 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

  2. 0

  3. +0

  6. Авторизоваться
    Зарегистрироваться

Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил

Просмотрено
40к раз

Мне просто любопытно — читая больше о черновых полах, я вижу, что многие источники рекомендуют использовать фанеру со шпунтом и пазом. Почему? В чем преимущество фанеры с шипом и пазом по сравнению с фанерой (такой же толщины) с плоскими краями? Содействует ли блокировка более устойчивому черному полу? Защищает ли это от протечек?

Создан 05 сен.

Майк БМ, Майк Б

7,7714949 золотых знаков100100 серебряных знаков141141 бронзовый знак

0

Полы укладываются на клей для чернового пола и укладываются валиком по всей длине канавки.Вы зажимаете их вместе, пока разрыв полностью не закроется. Выполнение этого в дополнение к использованию фанеры с пазом и пазом позволяет добиться двух целей:

  1. У вас есть герметичная напольная мембрана. Это избавляет от потери тепла, а также от проникновения влажного влажного воздуха, возможно, загрязненного плесенью из ползункового пространства.

  2. У вас гораздо более прочный пол, который является бесшовным, который может выдерживать больший вес и не иметь отскока, потому что край поддерживается соседним листом и фиксируется в нем.

Почему вам не следует использовать стандартную фанеру -> если вы просто встряхиваете фанеру, чтобы создать черновой пол, вы получаете это аккуратное пиление за счет неподдерживаемых краев, которые медленно заполняют пространство для ползания опилками, поскольку дерево разъедает само себя, вызывая швы раскрыться. Он также приятно стонет, если у вас есть необходимое количество фрикционного контакта, и оставляет вас с губчатым полом, потому что нет поддержки со стороны сопрягаемого листа фанеры по длине шва, чтобы предотвратить различное движение между двумя листами.

Создан 06 сен.

Лаборатории Fiasco

11k11 золотой знак2323 серебряных знака4141 бронзовый знак

1

Продукты с язычком и канавкой обеспечивают дополнительную стабильность суставов.Это снижает подвижность и помогает избежать неровностей на черновом полу, где две части сходятся вместе.

Не уверен, что вы имеете в виду под «Защищает ли он от утечек»

Создан 05 сен.

Джеймс Джеймс

1,935 11 золотой знак88 серебряных знаков2020 бронзовых знаков

Самая большая причина, которую я могу придумать, связана с весом, который он может выдержать.Язычок и канавка обеспечивают дополнительную поддержку на вид и делают пол более прочным. Если бы это был не гребень и паз, вы могли бы достаточно сильно обойти шов фанеры и увидеть, как швы немного расходятся. Кроме того, шпунт и паз помогут сделать пол более ровным. Утечки не влияют на то, почему они используются.

Создан 05 сен.

LingerLinger

1111 золотых знаков22 серебряных знака1111 бронзовых знаков

Если вы когда-либо жили с черным полом из фанеры (или ДСП) без шпунта, ответ будет очевиден: это предотвращает скрип, скрип и скрежет от людей, идущих по нему.

Писк может быть симптомом, даже если он чертовски раздражает. Скрип, вызванный трением фанеры, изнашивается краями листов и не распределяет вес. Тяжелая мебель, надавливающая на край, согнет пол и, в конечном итоге, лишится его ровности.

Создан 18 дек.

Wallykwallyk

12k11 золотой знак1919 серебряных знаков4949 бронзовых знаков

1

Хорошо, позвольте мне сказать вот что…

Фанера такой же толщины такая же. Что касается гребня и гребня, вы должны оставить зазор в 8 дюймов между листами, это делается с помощью гвоздя 8d. Теперь, если вы собираетесь утеплить пол, тогда не будет проблем … Проблема в том, что компаниям приходится вводить в заблуждение многих людей, следуя тому, что они говорят, таким образом, язык и роща обходятся гораздо дороже. посмотрите на стены дома, построенного сейчас, когда в 99% случаев обшивка НЕ ​​является шпунтованной, поэтому они склеивают и покрывают слоем чего-нибудь или используют новую водонепроницаемую оболочку…

Создан 17 дек.

1

Не тот ответ, который вы ищете? Посмотрите другие вопросы с метками полы или задайте свой вопрос.

Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой использования файлов cookie.

Принимать все файлы cookie

Настроить параметры

Pro насадки для напольного покрытия языка и пазов

Советы по подготовке, планировке, монтажу и отделке полов под шпунт.

Укладка полов с шпунтовкой и шпунтовкой — инженерных, предварительно обработанных или необработанных деревянных — является одним из самых популярных проектов «сделай сам», и на то есть веские причины. Вам не понадобится целый грузовик с инструментами, чтобы правильно их установить, и как только вы освоите их, вы сможете работать как профессионал. И независимо от того, являетесь ли вы опытным специалистом по улучшению дома, ремонтирующим каждый дюйм вашего дома или обновляющим отдельную комнату на выходных, методы подготовки, установки и отделки в основном одинаковы.

В большом проекте первое, что нужно знать об укладке пола с шпунтовкой, это то, что установка досок должна быть последним, что вы делаете.Я люблю ставить их после того, как установлены все окна и двери, а комната отделана и покрашена. Таким образом, ни один маляр не сможет пролить 5-галлонное ведро латексной краски между стыками (от одной мысли об этом я просто дрожу), и он не будет покрыт грязью от сантехников, сантехников и электриков, которые проливают и катят повсюду. что впоследствии усложняет шлифовальную работу. Наконец, укладка полов в последнюю очередь означает укладку материала при известном и относительно постоянном уровне тепла и влажности.Так что позже, когда дом в конце концов достигнет точки равновесия (то есть двери и окна не открываются 10 часов в день, а внутреннее пространство должным образом кондиционировано), пол, который вы устанавливаете, не будет ни чашечкой, ни щелью.

В проектах выходного дня хаос, с которым вам приходится иметь дело, отличается, но все же важен и обычно связан с тем, что все в комнате нужно убрать и убрать в сторонку. Просто подготовка к проекту выходного дня — это сам по себе проект выходного дня.

С небольшой работой и подходящими инструментами укладка напольных покрытий T&G станет достоянием опытных мастеров своими руками.

Препарат

Очистите пространство — Итог: комната, в которой вы собираетесь работать, должна быть пустой — от пола до потолка — если вы устанавливаете необработанные деревянные полы. Независимо от того, какой материал вы укладываете, пол должен быть пустым. Конечно, по понятным причинам на полу не должно быть ничего лишнего. Однако полочки, картины, безделушки и т. Д., тоже должна исчезнуть из-за пыли от резки и шлифовки нового пола.

Вам также необходимо спланировать доступ к комнате и другим частям вашего дома. После того, как пол будет опущен, составьте план, чтобы вам и вашей семье было место, пока высыхают различные отделочные слои. Многие люди избегают этого, в том числе я участвовал в нескольких проектах, покупая инженерные или готовые полы. Последнее, что вам нужно вычистить, — это пыль и грязь с пола. Соси его с помощью магазинного пылесоса.

Подкладка — Укладка деревянных полов непосредственно на черновой пол без перегородок между ними является поводом для появления скрипов. Отличный разрыв связи — это красная канифольная бумага, которая поставляется в рулонах длиной 100 футов и шириной 3 фута. Раскатайте по всему черновому полу. Сложите слои внахлест примерно на 4 дюйма и закрепите синей малярной лентой.

Также можно использовать бумагу, пропитанную асфальтом (гудрон). Асфальтовая бумага подходит там, где влажность под полом может быть проблемой, например, если вы устанавливаете деревянные полы на первом этаже дома над влажным или мокрым подвалом или непосредственно над бетонной плитой.Используйте молотковый степлер или степлер, чтобы закрепить материал на черновом полу.

Грунтовка тыльной стороны — В местах, где пол может подвергаться воздействию влаги с его обработанной стороны, например, на кухне или в ванной, обработайте тыльную сторону каждой доски, нанеся кистью или прикатав один слой уретана. Это герметизирует материал и позволяет ему равномерно высохнуть, что предотвращает раскрытие швов. Будьте осторожны, чтобы не было капель, чтобы они не мешали укладке позже, когда высохнут и затвердеют.

Подготовка к отделке — Если ваш проект пола будет укладываться после повторной отделки пространства, убедитесь, что ваш плинтус и ножки дверного косяка поддерживаются толщиной с ваш пол, обычно 3/4 дюйма.Лучшим калибром, который вы можете использовать, является блок от пола, который вы собираетесь установить. Если вы устанавливаете пол в существующем пространстве и не планируете снимать обшивку основания, имейте в виду, что основание будет выглядеть меньше и, вероятно, будет глупо, если новый пол будет врезаться в него. Перед установкой нового пола подумайте о его замене. И независимо от того, какое решение вы примете в отношении базовой отделки, вам придется установить молдинг обуви для перехода между поверхностью пола и вертикальной поверхностью базовой отделки.

Инструменты

Прибивание гвоздей — В старину плотники прибивали полы вручную с помощью маленьких гвоздей.Они забивали гвозди через язычок каждой доски в балку внизу. Сегодня мы используем гвоздезабиватели, которые забивают шипы или скобы. Эти гвоздезабиватели могут быть ручными или пневматическими (только ручные приводные шипы; пневматические приводные скобы или шипы), и оба могут быть арендованы на день или на выходные по очень разумной цене. Уточните у поставщика напольных покрытий, какой крепеж лучше всего подходит для вашего пола.

Также полезно иметь гвоздезабиватель для чистовой обработки. Поскольку вы не можете поднести более крупный гвоздезабиватель для пола ближе, чем на 6 дюймов к стене — и повернуть молоток, чтобы забить застежку, — вам придется прибить лицом к лицу пару первых и последних рядов деревянных досок, в зависимости от того, что ширину используемого материала.Забивание финишных гвоздей в лицевую часть стартовых и торцевых досок ускоряет работу по установке гвоздей. Финишные гвоздезабиватели также идеально подходят для крепления молдинга обуви. Если вы прибиваете лицевые доски вручную, предварительно просверлите их для твердой древесины и на концах досок из мягкой древесины.

Резка — Чистые, точные и быстрые пропилы жизненно важны для быстрой и правильной укладки полов, а хорошая торцовочная пила — правильный инструмент для этой работы. Для многих работ по укладке полов я приношу 10-дюймовую коробку для еды прямо в комнату и делаю там разрезы как для пола, так и для обуви, закрывающей края.

Скорее всего, вам придется отрезать последний кусок, чтобы он подошел, и настольная пила идеально подойдет. Хотя можно использовать и циркулярную пилу, так как неровный край последней детали будет покрыт лепкой для обуви.

Добавьте приятных деталей, обернув предметы необычной формы, такие как эта дровяная печь, полосой заголовка. Затем прижмите пол к полосе.

Боковое примечание 1

На пороге

При установке большинства напольных покрытий переход между комнатами и типами напольных покрытий может быть настоящей головоломкой.Ключ — создание хороших порогов. Для многих типов напольных покрытий производитель изготавливает пороговый материал, но я обнаружил, что изготовление собственных полов — единственный надежный способ совершить прыжок. Каждый этаж индивидуален, но перед тем, как покинуть домашний центр, убедитесь, что у вас есть пара частей 1 на 6 той же породы дерева, что и ваш пол. После того, как ваш пол опущен, вы можете выложить и создать индивидуальный порог, чтобы прыгать или опускаться на существующую плиточную или ламинатную поверхность пола. Небольшой навык работы с настольной пилой поможет вам настроить изделие.Я также по возможности делаю фаску передними кромками, потому что ступням нравится плавный переход. Каждый раз при снятии фаски убедитесь, что на передней кромке оставлено достаточно материала — не менее 1/4 дюйма, чтобы материал лежал ровно. Это требует времени, и вы обнаружите, что говорите «дьявол кроется в деталях», но это того стоит. Помните, вы будете долго ходить по этому полу, поэтому вы хотите, чтобы он был примитивным.

Планировка

Макет там, где он есть.Это всегда так, говорите ли вы о своей жизни или о столярном проекте. Вот несколько советов по планировке пола, которые позволят вам получить пол, которым можно гордиться.

Шаг 1. Доска пола должна быть установлена ​​перпендикулярно балкам, поэтому перед началом установки определите направление балок.

Шаг 2. Измерьте расстояние от плинтуса (или гипсокартона) дальней стены, от которой вы планируете начать укладку досок — на каждом конце комнаты. Если расстояния такие же, комната квадратная, и вы можете прислонить свою первую доску к гипсокартону и отправиться в город.Если это так, приложите к гипсокартону кусок 1/4 дюйма, чтобы создать зазор между гипсокартоном и полом. Это дает системе пола пространство для расширения.

После того, как вы определили направление, в котором будет проходить ваш пол, измерьте комнату по углам и линиям привязки, чтобы вы могли получить прямоугольную часть стартовой детали. Лучше всего начинать с внешних стен дома, потому что они, как правило, самые прямые.

Если размеры в каждом углу не совпадают, вы должны создать прямую линию, от которой следует начинать, контрольную точку.Я делаю это, измеряя расстояние от дальней стены до того места, где должен быть перед — или язычок — относительно стартовой стенки. Используйте длинный прямой кусок напольного покрытия в качестве меры, чтобы показать, где должен лежать фасад. Отрегулируйте его положение вдоль начальной стены, пока размеры не будут одинаковыми в каждом углу комнаты. Помните, что, поскольку вы можете подложить стартовую доску под молдинг основания или молдинг обуви, это место для корректировки. Только не создавайте зазора больше, чем может покрыть обшивка по крайней мере на 1/4 дюйма.Ключевым моментом является создание линии, параллельной (в пределах от 1/8 до 1/4 дюйма) торцевой стене. Как только он у вас есть, привязайте линии.

Зачем тратить столько усилий на первую доску? Так что, когда вы доберетесь до последней доски, вам не придется пригвоздить какую-то глупо выглядящую доску в форме пирога, чтобы она подошла к торцевой стене. Это измерение времени, потраченного не зря. Время, потраченное на измерения и размышления, почти всегда потрачено не зря.

Шаг 3. Прибейте первые доски торцевыми гвоздями к меловой линии, затем прибейте к остальной части поля.Следите за тем, чтобы между курсами не было стыков. Мне нравится держать их на расстоянии не менее 6 дюймов.

Первая доска или доски, независимо от того, какой тип пола T&G вы устанавливаете, должны быть прибиты сверху гвоздями. Вы можете вручную использовать гвоздь, использовать специальный гвоздезабиватель для пола (как показано здесь) или использовать пневматический гвоздезабиватель.

Боковое примечание 2

Советы по подготовке и укладке перекрытий для ликвидаторов пиломатериалов

Lumber Liquidators, один из крупнейших поставщиков напольных покрытий в стране, предлагает несколько проверенных советов.Абрахам Диас, региональный менеджер ликвидаторов пиломатериалов в штате Флорида, рассказывает, что работает и почему:

Препарат

Устранение влаги снизу: Если вы устанавливаете деревянный пол непосредственно над бетонной плитой или влажным подвальным помещением, управление этой влажностью имеет жизненно важное значение. Для плит Диаз рекомендует использовать измеритель влажности, чтобы получить показания влажности, что может означать вызов профессионала для правильного покрытия плиты, если показание влажности очень высокое.Однако во многих случаях вы можете покрыть весь пол 15-фунтовой асфальтовой бумагой и 6-миллиметровым пластиком, а затем покрыть это фанерным черным полом толщиной 3/4 дюйма. Это означает, что вы не можете использовать клей (см. Ниже)

Устранение влаги сверху: «В наши дни нельзя открыть журнал и не увидеть деревянный пол на кухне или в ванной», — говорит Диаз из ликвидаторов, но вы должны ожидать, что эти полы будут работать иначе, чем если бы они были установлены. в гостинной. Это связано с тем, что вода, скорее всего, со временем попадет под доски и, возможно, вызовет коробление.Лучшая защита — это руководствоваться собственными ожиданиями относительно характеристик пола, использовать коврики в действительно влажных помещениях и быстро убирать пролитые вещества.

Установка

Гвоздь: Диаз рекомендует использовать для установки пневматический гвоздодер. Пневматический инструмент обеспечивает постоянную мощность для зенковки крепежных элементов, достаточный импульс для стягивания досок и скорость, позволяющую выполнять работу быстрее, чем при использовании ручных гвоздей для пола.Ручные гвоздезабиватели для пола подойдут, но их сложнее и медленнее использовать.

Тип застежки: Вы можете прибить пол гвоздями или скобами. Диас считает, что у скрепок лучше удерживающая способность.

Верхние гвозди: Верхние гвозди — это вариант с широкими дощатыми полами из твердых пород дерева или сосновыми полами. Закрепление гвоздями жестко остриженными железными гвоздями — в дополнение к использованию степлера для пола — может придать вам формальный вид фермерского дома. Или вы можете использовать винты и заглушки в качестве альтернативы.Диас также предлагает приклеивать и прибивать гвозди к широким дощатым полам, так как ремни и подтяжки делают пол долговечным. Душевное спокойствие, которое он обеспечивает, стоит потраченных на это немного дополнительных денег и времени.

Чистовая

Хотя для необработанной древесины можно использовать полиуретановую (масляную) или водную отделку, Диас не сомневается в том, к чему он стремится. По его словам, для лаков на водной основе время высыхания сокращается с 24-72 часов до 1-2 часов.Они не окрашивают пол в янтарный цвет, делая его максимально естественным.

Он предлагает полуглянцевую или сатиновую отделку, а не высокий блеск, потому что чем выше блеск, тем быстрее начинают появляться дорожные знаки (или царапины, если у вас есть собака). Он предлагает Traffic от Bona-Kemi как хороший продукт для отделки и говорит, что необработанную древесину необходимо сначала запечатать, а затем нанести три слоя финишной отделки.

Шлифование и чистовая обработка

Необработанные полы нужно отшлифовать, чтобы все сгладить.Сказать, что это пыльная работа, — все равно что назвать торнадо нежным зефиром. Вы можете арендовать шлифовальное оборудование и выполнять работу самостоятельно, но это проект, за который стоит заплатить кому-то другому, если это входит в ваш бюджет. Во-первых, их шлифовальные машины более мощные. Профессионалы подключают свои машины к линии 220 в вашем выключателе. Машины, которые вы арендуете, обычно работают на 110 от стандартной розетки, и это показывает, когда дело доходит до быстрого удаления тяжелого инвентаря. И последнее, чего я боюсь, — это тяжелой работы, но шлифование полов — это сокрушительный труд, особенно в случае действительно изрезанных участков и лестниц.Профессионалы знают, как сделать все гладко, и они смогут закончить его без промедления.

Каким бы путем вы ни пошли (а я пойду к надежному источнику, например, к Lumber Liquidators, где я получаю пол, а профессионалы готовят его), вы должны справиться с пылью. Задание 1: Закройте проемы и дверные проемы пластиковой тряпкой и лентой. Задание 2: Если вы много ремонтируете дом, это в высшей степени удобный инструмент — приобретите воздухоочиститель. Они потрясающие пожиратели пыли. Если вы этого не сделаете, по крайней мере, воткните коробчатый вентилятор в открытое окно с печным фильтром над ним и создайте поток воздуха, который будет всасывать часть пыли снаружи.

Последний шаг — гордиться проделанной работой. Нет ничего лучше нового пола, потому что после того, как он укладывается, это обычно означает, что вы закончили строительство и готовы к наслаждению. Как любит говорить мне моя дочь: вот в чем дело.

Боковое примечание 3

До конца или не до конца…

. . . вот в чем вопрос. Ответ кроется как в эстетике, так и в практичности. Необработанный материал дешевле купить, но шлифование и нанесение уретана требует денег, времени и усилий.Однако если приложить это усилие, пол станет одной ровной, ровной и прочной плоскостью.

Но готовые полы, будь то искусственный материал или массив твердых пород дерева, обладают некоторыми серьезными преимуществами, которые стоит учитывать. Во-первых, установленная стоимость массивной предварительно обработанной древесины лиственных пород конкурирует с установленной стоимостью чистой твердой древесины. Вы получаете следующее: отсутствие времени, усилий или затрат на отделку и покрытие пола, которое вы можете отполировать позже, а также пуленепробиваемую заводскую отделку, которая выдержит почти все.Компромисс — это скос между каждой половицей. На мой взгляд, это приятная деталь, которая придает текстуру пола, но другие могут придерживаться другого мнения.

Для инженерной массы (OSB, фанера или другой материал с фанерой из цельного дерева) вы получаете ровную поверхность, но обычно не можете повторно отшлифовать пол. Отделка почти пуленепробиваемая, но толщина пола тонкая и часто требует новаторского мышления в точках перехода в другие комнаты.

Примечание редактора: Марк Клемент является автором «Записная книжка плотника» и «Детская тетрадь плотника», «Веселые семейные проекты!». Узнайте больше на www.TheCarpentersNotebook.com.

Рекомендуемые статьи

Tongue and Groove Vs. Доска пола

Планируете ли вы установить новый паркетный пол в своем доме, чтобы превратить спальню, гостиную или другое пространство из однообразного в роскошный? Среди многих важных аспектов вашего нового пола, которые следует учитывать, является то, хотите ли вы установить настил из досок или настил с шипами и пазами . В то время как плюсы обеих разновидностей паркета — долговечность и красота натурального дерева, у каждого типа пола есть свои уникальные качества.

Преимущества настила с язычком и пазом

Одним из основных преимуществ напольного покрытия с пазом и пазом является то, что конечный продукт плотно прилегает друг к другу и придает деревянному полу цельный вид (в отличие от традиционных полов из досок, которые требуют забивания гвоздями в каждую доску, чтобы соединить их). «Шип» части гребня и паза обычно выступает на одном конце и точно входит в «паз» другой доски. Используйте прочный клей, специально изготовленный для деревянных полов, чтобы на соответствующих деталях не образовались небольшие щели в результате пешеходного движения и других нагрузок.

Преимущества настила из досок

Напольное покрытие из досок, с другой стороны, дает больше возможностей для тренировки мышц, сделанных своими руками, и также подходит, если вы хотите, чтобы ваш пол выглядел «вручную». Вы также можете использовать вторичные или нестандартные деревянные детали для дощатого пола, вместо того, чтобы просто бросать эти «бесполезные» куски в кучу металлолома. Однако этот метод требует немного больше ноу-хау, чем установка деревянного пола с шпунтовкой и пазом: среди прочего, вы должны быть знакомы с основами молотка, прибивания гвоздей, резки дерева и (конечно же) безопасности при обустройстве дома.

Специальные инструменты и расходные материалы для установки настила из досок

Метод настила из досок может также потребовать наличия специальных инструментов, некоторые из которых не используются для настила полов с шипами и пазами, например:

  • стол пила для распиловки дерева
  • прибор для поиска стоек для определения местоположения существующих балок в комнате
  • шлифовальный станок для пола, чтобы сгладить твердую древесину, когда вы закончите укладывать дощатый пол

Используйте столярный клей и / или шпатлевку того же оттенка, что и деревянный пол), чтобы закрыть небольшие щели между новыми досками пола или дырками от гвоздей; Очень важно проверить эти зазоры перед тем, как вы отшлифуйте и заделайте дощатый пол, чтобы избежать потенциальной опасности споткнуться.

Leave a Comment

Обогрев без электричества: Отопление без газа, электричества и дров. минимизация использования энергоносителей

Отопление без газа, электричества и дров. минимизация использования энергоносителей


13.10.2015

Растут цены как на газ, так и на электрику, мазут, уголь. Очень важным становится вопрос отопления дома без газа и электроэнергии, минимизации использования газа и других теплоносителей. Обзор систем отопления без газа, электроэнергии, дров.

Отопление без газа и электричества

Сегодня вопрос отопления без газа и электричества поднимается все чаще и чаще, особенно он стал острым после вероломного нападения и развязывания северным агрессором очередной энергетической войны. Растут цены как на газ, так и на электрику и уголь. Очень актуальным становится вопрос минимизации применения газа для отопления дома или вообще отказа от него. В этой статье мы рассмотрим как вариант использования альтернативной энергетики, так и экономии классических теплоносителей.

В этой статье мы рассмотрим как вопрос альтернативной энергетики, так и экономии классических теплоносителей.

Отопление жилого дома без газа и электроэнергии

Самым популярным решением является твердотопливный котел. Такие котлы можно топить как углем, дровами, так и щепой, брикетами. Твердотопливные котлы в большей части – это простое и очень надежное оборудование, доступное для любого украинца. По принципу работы такие котлы можно разделить на:

Чугунные и стальные котлы дешевле, особенно стальные, их строение проще, также они практически «всеядны», самым большим их минусом является КПД на уровне 70-75%.

Пиролизные котлы могут развивать КПД до 90% и время горения топлива на два-три часа дольше, однако самыми большими минусами твердотопливных котлов пиролизного типа является высокая стоимость, прихотливость к топливу (влажность не более 15%) и обязательное электроснабжение.

Пиролизные котлы могут развивать КПД до 90% и время горения топлива на 2-3 часа дольше, однако самыми большими минусами твердотопливных котлов пиролизного типа является высокая стоимость, прихотливость к топливу (влажность не более 15%) и обязательное электроснабжение.

Устройство системы отопления с твердотопливным котлом

Старые отопительные системы были в основном открытого типа, теплоноситель в радиаторах и отопительном оборудовании циркулировал природным образом благодаря нагреванию в котле. Такие системы неустойчивы, а их главным минусом является то, что в разных радиаторах может отличаться температура, проектирование таких систем дело сложное, и возможны ошибки. Все современные твердотопливные котлы в системе отопления без газа нуждаются в принудительной циркуляции теплоносителя с помощью циркуляционного насоса. Такой циркуляционный насос, либо группа обвязки котла (выполняет функцию подмеса и терморегуляции, увеличивает КПД системы) нуждаются в обязательном электроснабжении. 

Если свет пропадает, то вся система отопления без газа останавливается, с котла прекращает сниматься тепловая энергия, и он может взорваться, ведь если даже полностью перекрыть подачу кислорода, тепло не перестанет выделяться мгновенно. Для работы циркуляционных насосов необходим резервный источник питания UPS, иначе вы сильно рискуете.

Поэтому система отопления без газа и электричества – это устарелая система. Современные твердотопливные котлы с циркуляционными насосами обеспечивают намного более равномерное распределение тепла по дому, более высокий КПД и больший ресурс оборудования.

Самым большим минусом данной системы отопления без газа и электричества с помощью ТП котла будут особенности эксплуатации: котел необходимо чистить раз в два-четыре дня и закладывать дровами. Эти минусы частично развязаны в пеллетных котлах.

Пеллетные котлы, экогорошек, брикеты. 

Пеллетные котлы – это твердотопливные котлы со специальной горелкой, в которую автоматически подаются пеллеты. Такие котлы оборудуются бункером на 100-500 л, в который засыпаются пеллеты на 20-40 часов работы котла. КПД таких котлов достаточно высок.

Пеллеты – прессованные гранулы из деревянной стружки, щепы, соломы, жмыха. Очень важно выбирать качественные пеллеты: они должны быть блестящими и твердыми, не крошиться ногтем.

Чем качественнее пеллеты – тем меньше зольность, выше КПД, больше ресурс котла. Пеллетные котлы, безусловно, удобны. Минус у пеллет один – их цена. Отопление без газа с помощью пеллет, экогорошка и брикетов будет стоить дороже газового.

Система отопления без газа.

Тепловой насос.

Тепловой насос – это оборудование, которое по типу кондиционера или холодильника берет энергию у окружающей среды и передает ее вашему дому. Тепловые насосы отличаются тем, что для отопления используют 1 кВт электричества на 2-7 кВт тепла в зависимости от температуры теплоносителя и внешней среды. Ниже показан график COP – зависимость тепловой и электрической энергии. 

Тепловые насосы различаются в зависимости используемого вида энергии внешней среды на:

Тепловые насосы воздух – вода являются самой распостраненной системой отопления без газа, они достаточно просты в установке и использовании, имеют вид внешнего блока кондиционера. Цена такого теплового насоса от 500 USD, однако они эффективно работают только при температуре воздуха выше -5С, при понижении температуры ниже -10С большинство моделей демонстрируют СОР не больше 1. 5-1.2.

Тепловые насосы воздух-вода подключаются очень просто, не требуют высокомощной линии питания и устанавливаются вне дома. Особенно эффективны такие системы для обогрева бассейна.

Тепловые насосы вода – вода. Такие насосы используют теплоту подземных вод. Вода выкачивается из коллектора либо артезианского слоя, охлаждается на 1-3 градуса и возвращается под землю. Такие тепловые насосы одинаково эффективны на протяжении всего года и очень широко используются в Скандинавских странах, Германии, Англии, Исландии. Самой сложной задачей такой системы – вернуть воду назад под землю. Цена таких систем достаточно высока, установка хлопотна, требует скважин и исследований грунта.

Тепловые насосы рассол – вода (земля-вода). Такие системы отопления без газа используют энергию земли, снимая ее с помощью контура из труб, закопанных в землю. Теплоноситель проходит 1-2 км труб, уложенных на площади не менее 500 кв.м., нагревается на 2-3 градуса. В летнее время такая система послужит в качестве кондиционера и эффективно охладит помещение. Важно правильно рассчитать установку и не заморозить грунт. 

Системы отопления без газа с тепловыми насосами очень расспространены в Европе, однако для Украины они еще слишком дороги, хотя экономия энергоресурсов достигает 95%.

Солнечные коллекторы.

Данный вид приборов нельзя отнести к системам отопления без газа и электричества, ведь для циркуляции теплоносителя необходимо наличие насоса, а мощности солнечных лучей хватит для обогрева в период октября и марта-апреля. Солнечные коллектора обычно являются основным нагревателем для системы горячего водоснабжения с помощью бойлера косвенного нагрева, однако могут осуществлять и подмес нагретой воды в систему отопления в случае избытка тепла в системе ГВС.

Минимизация использования газа.

Возможно, стоит обратить внимание на методы минимизации потребления зага, ведь инвестиции в новую систему будут достаточно высоки. 

Конденсационный котел – -25-40% газа

 Этот тип котлов использует скрытую энергию выхлопных газов, охлаждая их до 40С и конденсируя воду, которая в виде пара образовывается при сгорании газа. Экономия газа составит от 25 до 45%. Чем ниже теппература в системе отопления (на пр., теплый пол 30-40С), тем выше КПД такого котла и тем больше экономия газа. Разница в цене конденсационного и обычного котла окупит себя за 3-6 месяцев сезона отопления. Выбрать конденсационный котел можно в нашем интернет магазине. В Западной Европа запрещены все типы газовык котлов, кроме конденсационных!

Термостат для газового котла -10-15% газа

Простой прибор, который подключается к котлу и устанавливается в жилом помещении. Когда температура в комнате достигает заданной – термостат выключает котел. Обычно котел управляется температурой воды в системе отопления и владельцу дома приходится регулировать его работу очень часто, ведь постоянно возникает перегрев или недогрев помещения. Экономия газа благодаря ликвидации перегрева составит 10-20% ежегодно, окупит термостат себя за 1-3 месяца. Для системы отопления без газа и электричества термостат не подходит. Купить термостат для газового котла можно в нашем интернет магазине Вотерпарк.

Программатор для газового котла -15-40% газа

Более сложная версия термостата. В программаторе возможно задавать температуру помещения в зависимости от времени суток и дня недели. Снижение температуры на 1С экономит 4% газа, а пониженная температура во время сна даже полезна человеку. Стоимость программатора от 20$ окупит себя за 1-2 месяца, плюс это огромный комфорт в доме. Купить программатор для газового котла можно в нашем интернет магазине.

В этой статье мы рассмотрели все варианты основных систем отопления без газа и электричества, надеемся, что информация была полезной для Вас.

Отопление частного дома без газа и электричества: какие способы?

Автор aquatic На чтение 7 мин. Просмотров 4.4k. Обновлено

Электричество традиционно является в РФ самым доступным источником энергии, а газ самым дешевым. Поэтому, при их отсутствии, отопление частного дома без газа и электричества становится проблематичным. Основными способами обогрева жилища становятся системы пассивного дома или котлы на дровах или солярке. Рассмотрим возможные способы более подробно.

Альтернативное отопление коттеджа

Варианты способов отопления

Максимальный дискомфорт при эксплуатации здания вызывает отсутствие именно газа и электрической энергии. Поэтому владельцу необходимо не только отопление частного дома без газа и электричества, но и выработка 2-10 кВт электроэнергии для бытовых нужд. Вариантов электрообеспечения не так много:

  • генератор – обычно дизельный с максимально возможным ресурсом;
  • термоэлектрогенератор – вырабатывает ток от тепловой энергии, ведущим производителем является Криотерм.

Дизельгенератор

Способов реализации обогрева здания значительно больше, от классической дровяной печи воздушного отопления до альтернативных источников (тепловой насос, солнечные батареи). Но для высокой эффективности альтернативных систем отопления, для работы насосов и компрессоров в их составе, также необходима электроэнергия.

Твердотопливный котел

Отопление частного дома без газа и электричества может быть организовано котлами на твердом топливе. Максимально комфортную эксплуатацию обеспечивают модификации длительного горения с естественной тягой:

  • загрузка в них осуществляется снизу, камера дожига расположена вверху;
  • после разогрева нижней топки до 200 градусов механической заслонкой перекрывается доступ воздуха в камеру сгорания;
  • внутри нее начинается пиролиз (выделение горючих газов) из тлеющих углей;
  • газ поступает в верхнюю камеру, сгорает для выделения энергии;
  • в проходящих внутри котла рубашках или трубах теплоноситель разогревается;
  • проходит сквозь регистры, отдавая тепло, подается для следующего цикла.

Устройство котла твердотопливного ДГ

В пиролизных котлах с верхней загрузкой используются вентиляторы, в бункерных необходимо вращение червячной передачи для регулярной подачи в камеру сгорания пеллет. Поэтому данное оборудование может работать лишь при наличии генератора.

Использование жидкого топлива

Другим способом реализации обогрева является отопление частного дома без газа и электричества жидкотопливными котлами. Самым дешевым энергоносителем является солярка, однако дизельные котлы имеют существенный недостаток – топливо должно храниться с соблюдением пожаробезопасности жилища, при сгорании образуется характерный, не выветривающийся запах.

Генератор дизельный

Воздушное отопление реализуется печами или каминами. Классическими печами являются:

  • русская – обогрев + приготовление пищи;
  • «голландка» – монтируется в проем, отапливает несколько смежных помещений;
  • универсальная – готовка на съемных кольцах варочной поверхности + обогрев помещения.

Обогрев воздушный печами

Их изготавливают из кирпича, стали, снабжают дымоходами, обеспечивая безопасность узлов прохода сквозь перекрытия, кровлю. В печи легко интегрируются приборы генерации электроэнергии из тепла компании Криотерм. Кроме того, производитель выпускает банные печи, позволяющие освещать помещение, пока не остынут стенки отопительного прибора.

Биокамин для обогрева комнаты

Полезная информация! Самым безопасным является биокамин, для которого не нужен дымоход. Регулировками можно добиться минимального эксплуатационного бюджета, при сгорании не образуется вредных продуктов, сажи, копоти.

Пассивный дом

Отопление частного дома без газа и электричества может быть организовано системами «пассивного дома». В этом случае применяются современные теплоизоляционные материалы, позволяющие снизить энергопотребление до 7 – 10%.

Система «пассивный дом»

Другими словами, такому жилищу должно быть достаточно тепловой энергии, выделяемой семьей в процессе жизнедеятельности. Здание имеет компактные размеры, контур наружного утепления, слой теплоизоляции под фундаментом и отмосткой. В обязательном порядке учитываются:

  • стороны света – жилые комнаты с юга, функциональные помещения защищают их с севера;
  • роза ветров – теплопотери гасятся верандами, кухнями с наветренной стороны участка;
  • планировка – должна обеспечивать качественный воздухообмен рекуператорами.

Статья по теме:

Таблица теплопроводности строительных материалов. Задумывались ли Вы о том, насколько качественно утеплен ваш дом? Или может Вы только приступаете к возведению жилища? В любом случае вам нужно ознакомиться с понятием “теплопроводность”.

Кроме указанных мероприятий используются альтернативные источники энергии (тепловой + электрической):

Солнечный нагреватель воды

Статья по теме:

Солнечные батареи для дома: стоимость комплекта. Еще недавно солнечные батареи казались чем-то футуристическим. Однако уже сейчас доступны каждому. Не верите? Прочитайте нашу подробную публикацию.

  • насос тепловой геотермальный.

Насос геотермальный

Статья по теме:

Тепловой насос для отопления дома: цены. Этот тип отопления набирает популярность с каждым годом. Давайте посчитаем во сколько обойдется такая система и насколько она выгодна.

Существуют системы «активного дома», которые кроме снижения теплопотерь способны вырабатывать дополнительное тепло, аккумулируемое центральной домашней сетью. Основным недостатком является высокий бюджет установки подобного оборудования и большие сроки окупаемости.

Полезная информация! При выборе «пассивного дома» вентиляция изготавливается принудительной. Вместо оконных приточных клапанов монтируются воздухонепроницаемые стеклопакеты. Проветривание осуществляется только рекуператорами.

Отопление дома без газа и электричества (видео)

Принцип действия, устройство, плюсы, минусы

Таким образом, для отопления частного дома без газа и электричества простейшими схемами являются:

  • печь + биокамины – первый тепловой прибор обогревает кухню и одно смежное с ней помещение, позволяет приготовить пищу, биокамины в остальных комнатах улучшают интерьер, используются по мере необходимости, проблема электричества решается приборами Криотерм;

Модели биокаминов

  • котел – твердотопливный длительного горения с естественной тягой или на солярке.

Внутри контуров отопления частного дома без газа и электричества циркулирует горячая вода, используются стандартные регистры. При выборе пеллетного бункерного котла, позволяющего работать прибору на одной закладке в течение 4 – 11 дней, потребуется электроэнергия для привода дозирующего оборудования (червячный шнек). Поэтому для выработки электричества применяются:

  • приборы Криотерм – навешиваются на горячие стенки котлов/печей или помещаются внутрь топки, контуров обогрева, вырабатывают ток, которого хватает для освещения и электропривода;

Прибор Криотерм

  • солнечные батареи – монтируются на кровле жилища, подсобных помещений, заряжают аккумуляторы, энергия которых расходуется по мере необходимости.

Солнечный аккумулятор

Тепловые насосы отбирают теплоту у природных источников (геотермальное тепло почвы, плюсовая температура подземных вод, энергия теплого воздуха). Контуры теплообменников, внутри которых циркулируют инертные газы (чаще фреон), размещаются ниже отметки промерзания горизонтально или внутри скважин вертикально, что позволяет сохранить рабочую площадь участка.

Принцип действия теплонасоса

К сведению! Чтобы включить любой тепловой насос, потребуется электричество. Другое дело, что потребление энергии невелико, с задачей справится маломощный дизельгенератор.

Советы, рекомендации

Выбирая отопление котлами частного дома без газа и электричества, необходимо учесть факторы:

  • пропан-бутановая смесь в баллонах или розливом для заправки газгольдера впятеро дороже газа природного из централизованных систем;
  • выработанное в генераторах электричество должно применяться только для оборудования и освещения, электроконвекторы подключать к этим сетям не стоит;
  • солярка вчетверо дороже угля, котельная имеет характерный запах;
  • торф и пеллеты из прессованных опилок в полтора раза дороже угля;
  • дрова являются самым дешевым энергоносителем, однако для котлов длительного горения необходимо высокое качество древесины (низкая влажность + лиственные породы без смолянистых веществ).

Сравнение стоимости энергоносителей

Существуют бытовые ветрогенераторы от отечественных производителей ГРЦ-Вертикаль, Ветроэнергетика, Сапсан-Энергия мощностью 1 – 35 кВт, состоящие из мачты, лопастей, турбины, поворотных механизмов, элементов крепления, управляющей автоматики. Они выдают 12 – 24 В, энергия аккумулируется в 50 – 100Ач батареях, которых достаточно для коттеджа.

Ветрогенератор бытовой

Недостатком технологии является сложное проектирование, так как прогнозирование ветреной погоды невозможно в принципе. Срок окупаемости солнечных коллекторов очень высокий, поэтому аккумулированная электроэнергия на нужды отопления обычно не используется.

Таким образом, вариантов реализации обогрева жилища в отсутствие газа/электричества остается достаточно много. Выбор лучшего из них зависит от конкретных эксплуатационных и климатических условий региона.

Отопление с помощью тепловых насосов (видео)

Обогрев дачи зимой без электричества

Эффективное отопление и обогрев дачи зимой

Огромное количество семей сегодня имеет дачную постройку за городом, где они проводят большое количество времени как в теплое, так и в холодное время года. При этом весьма уместным будет следующий вопрос: как обогреть дачу зимой? Особенно это касается тех регионов, температура в которых опускается до критических отметок, поэтому к такой задаче следует подойти очень грамотно и тщательно продумать все действия по монтажу отопительного оборудования.

Сегодня существует три основных варианта того, как отопить дачу зимой.

Категории систем отопления в частном доме являются следующими:

  • печная система;
  • водяная система отопления ;
  • электрическое отопление.

Кроме того, все эти категории, в свою очередь, могут разделяться на подвиды. Поэтому следует более подробно рассмотреть, как оптимально и наиболее грамотно выполнить отопление дачи зимой, изучить все плюсы и минусы оборудования и остановиться на технических характеристиках каждой из отопительных систем.

Печная отопительная система

Этот тип отопления сегодня не отличается особой популярностью, что обусловлено некоторыми его особенностями. Однако многие хозяева по-прежнему предпочитают выполнять зимнее отопление дачи посредством традиционной печи, поэтому такой способ следует описать более детально, как обогреть дачный дом не так просто.

Основной недостаток такого варианта отопления частного дома заключается в сложности обслуживания печи. Так, для качественного обогрева систему следует разжигать несколько раз в день, закладывая новые порции топлива. Если материал для розжига выступает уголь, то в этом случае следует еще и регулярно удалять появляющуюся золу, что также требует определенного количества времени.

Главное достоинство печной системы – абсолютная автономность. Обогрев дачного дома зимой посредством печи не требует использования ни электричества, ни газа (детальнее: «Чем отапливать дом если нет газа «). Основным топливом выступают только дрова и уголь. Элементарность устройства конструкции полностью исключает риск поломки.
Основными типами печек являются два:

  • традиционная русская печь;
  • система отопления для дачи. именуемая буржуйкой.

Массивный механизм русской печи может выполнять сразу несколько полезных функций. Она прекрасно подходит для приготовления пищи, теплая поверхность позволяет спать на такой печи, и, безусловно, такой агрегат способен отопить частный дом. Важно отметить, что ввиду своих больших размеров нагрев можно обеспечить сразу нескольким жилым помещениям, а тот факт, традиционная русская печь изготавливается из кирпича, обеспечивает долгое сохранение тепла и предотвращает любые перепады температур.

К недостаткам такой печи можно отнести ее массивность. Для оборудования такого отопительного прибора потребуется выделить от 6 до 8 м² в помещении.
Кроме того, время для протапливания такой печи является долгим (кирпичам для прогрева нужно не менее нескольких часов). Нельзя не упомянуть и тот факт, что монтировать русскую печь стоит только в одноэтажных строениях, так как в противном случае конструкция уже будет мало чем напоминать печь и станет похожа на настоящее промышленное оборудование, отличающееся огромными размерами.

Обогрев дачи зимой при помощи буржуйки отличается от печного. Места это оборудование занимает совсем немного (около 1 м²). Время прогревания является очень быстрым, а топлива требуется мало. Кроме того, при желании на поверхности буржуйки можно приготовить еду или, к примеру, вскипятить чайник.

Тем не менее, недостатки есть и у этих изделий. Буржуйка остывает так же быстро, как и прогревается, поэтому во избежание частых перепадов температуры в комнате закладку топлива придется выполнять очень часто, что особенно неудобно в ночное время. Более того, обеспечить теплом буржуйки можно лишь одно помещение, так как мощности для обогрева большего количества комнат у такого оборудования не хватит, поэтому от эксплуатации буржуйки в большом доме лучше отказаться.

Водяная система отопления дачи

Еще один вариант того, как выполнить отопление дачи зимой – это использовать нагревательные котлы. Несмотря на некоторую сложность их монтажа, результат будет однозначно положительным.

Исходя из того какое топливо используется, котлы принято разделять на следующие типы:

  • дизельные системы;
  • газовые котлы;
  • котлы, работающие на твердом топливе.

Одними из самых распространенных систем котлов являются устройства, работающие на дизельном топливе. Тем не менее, такое оборудование сложно назвать инновационным, поскольку сегодня цена на дизельное топливо является весьма высокой, поэтому позволить себя установку такого агрегата могут далеко не все.

Однако других серьезных недостатков, за исключением выделения неприятного дыма при работе, у этих изделий нет. Чтобы избавиться от гари дымоход такого котла следует монтировать на поверхности.

Среди достоинств этих механизмов – возможность хранения в большой резервуаре, высокие показатели энергоемкости, а также автономность работы, что позволяет исключить участие хозяев в процессе функционирования аппарата.

Все большее распространение приобретают системы газовых котлов. Все, что требуется для их установки – это наличие стабильно работающей точки подачи газа.
Преимуществ у газа перед дизельным топливом больше. Это природное топливо стоит гораздо меньше, кроме того, в процессе его сгорания не появляется никаких вредных веществ и едкого дыма, а хранить такое топливо в больших объемах не понадобится.

Основной минус этих котлов – риск возгорания. Даже небольшая утечка газа может стать причиной очень серьезных и неприятных последствий. Именно этот недостаток и отпугивает многих потребителей, хотя на самом деле опасность взрыва в современных устройствах практически сводится к нулю.

Чтобы полностью исключить риск возгорания, специалисты рекомендует устанавливать это помещение не под домом, а в отдельном помещении. Кроме того, перед началом монтажа правильным решением будет изучить различные фото газовых конструкций и подробные видео по их установке.

Пример самостоятельной реализации обогрева дачи зимой:

Еще один вид котлов – твердотопливные. Используется они реже вышеописанных систем, в частности, из-за потенциальных проблем во время их эксплуатации. Закладку топлива следует выполнять вручную, что не всегда удобно.

Среди достоинств котлов на твердом топливе – низкая стоимость расходных материалов, таких дерево, торф, уголь, а само топливо можно хранить где угодно. Важно лишь обеспечить ему защиту от намокания.

Электрические системы отопления дачи

Такой вид отопления частного дома имеет самую низкую популярность среди всех отопительных систем.

Объясняется это рядом недостатков:

  1. Высокое потребление электрической электроэнергии.
  2. Иногда – невозможность эксплуатации желаемого количества приборов отопления для нормального обогрева помещения ввиду слабой подачи тока.
  3. Приборы, работающие от электричества, сушат воздух, что не может сказаться положительно на здоровье хозяев.
  4. Постоянный запах гари, вызванный оседанием пыли на спирали.

Все вышеуказанные рекомендации следует учитывать при выборе отопления для частного дома, и тогда никакие морозы не смогут нарушить комфортный отдых на даче.

Оставляйте отзывы:

Как обогреть дачу зимой: практические рекомендации

Автор: Юки | Комментариев 0

В это время года нет утомительных прополки, посадки, полива и других работ, отнимающих много времени, но очень интересных для людей любого возраста. Есть время просто походить среди заснеженного сада, помечтать и распланировать грядки под будущие посадки. Расчистить от снега дорожки, а потом согреться и выпить душистый чай, настоянный на травах, в своем доме. Главное, чтобы в нем было тепло, создать которое, можно, но не всегда просто.

Современные технологии, освоенные в производстве строительных материалов, позволяют выбрать любой из них и построить даже многоэтажную дачу за короткое время. Причем сразу с продуманной системой отопления, спроектированной и выполненной не только самостоятельно, но и с привлечением специалистов в этой области.

Отопление в дачных домиках старой постройки

Практически все владельцы дач старались построить печь или просто кирпичный столбик. Далеко не все ближайшие населенные пункты оборудованы газоснабжением. Во многих местах на зимний период отключается подача электроэнергии, используются для подачи воды металлические трубы, проложенные по поверхности земли. Ясно, что в таких случаях говорить о водяном отоплении зимой не имеет смысла.

В качестве топлива чаще применяются уголь, дрова. Но у кирпичных печей основными недостатками является невозможность получить нужную температуру быстро и необходимость регулярной топки печи хотя бы раз в день. Сразу при приезде на дачу придется включить электрообогреватель, если такая возможность будет.

Кирпичные печи

Каких только печей из кирпича не бывает. С плитой, духовкой, многочисленными печурками для сушки грибов, обуви, одежды, хранения семян. Облицованная красивыми кафельными плитами, печь достойно называется сердцем дома. Разве можно не приехать даже в суровую зиму просто в гости к ней.

Основными элементами при строительстве любого типа печи являются колосники, вьюшки, чугунные плиты, монтаж которых проводится печником в соответствии с проектом. Они всегда есть в продаже и даже в случае ремонта их легко купить и просто заменить.

От размеров топочной камеры зависит эффективность печи. Вариантом печи, используемой только для обогрева, является голландка с длинным дымоходом. Она часто сооружается на даче. Для нее обязательно нужен фундамент, уходящий вглубь, а не просто встроенный в пол.

Существует много проектов кирпичных печей с варочными панелями, с котлом, если есть система обогрева. Они все хорошие, но требуют не менее двух часов для начала отдачи тепла в дом.

Обслуживание печи не представляет никаких сложностей. Главное, вовремя запастись необходимым количеством топлива, удалять золу и чистить дымоход от сажи. Эту операцию можно проводить очень редко, если воспользоваться советом, сжигать осиновое полено в последний момент процесса топки печи.

Металлические печи

Этот тип печей является хорошим альтернативным вариантом кирпичной печки. Их преимуществом считается быстрый нагрев и отдача тепла стенками разной толщины в зависимости от конструктивных решений при изготовлении. А также возможность установки просто на пол без фундамента. К сожалению, они быстро остывали и процесс горения, надо было поддерживать постоянно.

Современные модели печей имеют красивый внешний вид и служат настоящим украшением домика. Они надежны и могут сохранять тепло до 10 часов, в отличие от 3 часов старыми моделями. Это связано с использованием жаростойких высоколегированных сталей.

Наиболее популярными являются печи:

  1. Печурка. Изготавливается на заводе «Теплодар» и служит для отопления небольших помещений. Ее можно использовать для приготовления пищи.
  2. Топ модель. Конструкция печи с двумя рядами труб сложной формы, позволяет создать мощный поток теплого воздуха и быстро прогреть дачу.
  3. Теплодар Русь, Термофор Золушка, Татра 14.
  4. Вертикаль керамика. Кроме хороших свойств обогрева имеет стеклянную дверь, через которую можно смотреть на огонь.
  5. Каминные топки Jotul, Tarnava. Их функции такие же, как у металлических печей, но дизайн соответствует камину закрытого типа. Отличием является наличие дымосборника, задвижки и системы принудительной конвекции.
  6. Кассетные камины. Топка для них изготавливается из чугуна, в котором не образуются трещины, и они не дымят как кирпичные. Камины являются пожаробезопасными конструкциями и быстро нагревают помещение.

Электрические обогреватели

Эти приборы всегда покупались одними из первых при дачном обустройстве. Многие модели с открытыми нагревательными элементами можно найти сейчас только в сараях и на чердаках. Современные обогреватели условно делятся на 4 группы:

  1. Масляный обогреватель. Принцип работы наиболее распространенного прибора заключается в передаче тепла от масла, нагретого электрической спиралью, металлическому корпусу. Современные модели имеют возможность использования нескольких режимов работы. Нагрев помещения происходит не очень быстро, но, работая в экономном режиме, с поддержкой действия протопленной печи, он хорошо обогревает небольшое помещение всю ночь.
  2. Электрический конвектор. Обогрев происходит за счет движения теплого воздуха, проходящего через нагревательные элементы. Управление прибором осуществляется благодаря термостатам для регулировки температуры. Включение и выключение прибора происходит автоматически. С их помощью происходит быстрый нагрев помещения, что очень удобно делать сразу после приезда зимой на дачу.
  3. Тепловентиляторы. Обогрев помещения происходит быстро, но они сжигают кислород и их длительное использование не рекомендуется.
  4. Инфракрасные обогреватели. Это современный тип электрического обогрева, за счет которого нагревается не только воздух, но и все предметы, находящиеся рядом. Тепло от приборов идет сразу после включения, но длительное время находиться непосредственно в зоне его действия не рекомендуется. Среди всех вариантов электрических обогревателей они являются самыми эффективными.

Отопление в современных дачных строениях

Принцип организации системы отопления дачи, продуманной на стадии проектирования дома, ничем не отличается от систем отопления коттеджей и жилых домов. Решающим моментом является наличие теплотрасс. А их, как правило, нет. Второе отличие состоит в осуществлении экономичного периодически используемого варианта отопления, а не ежедневно действующего.

Для этого любая система должна обеспечивать: быстрый нагрев помещения, необходимой площади, слив воды из трубопровода при водяном отоплении и иметь большую мощность для эффективного прогрева домов с невысокими теплоизоляционными свойствами.

Система отопления на даче начинается с монтажа выбранного типа котла и обвязки дома трубами. Такие необходимые работы, как подготовка помещения для котельной, организация устройств, необходимых для вентиляции твердотельных котлов, монтаж трубопровода, запуск и испытание лучше поручить опытным специалистам. Котел может быть электрическим, дизельным, твердотельным и газовым.

Существуют гибридные модели котлов, использующие для работы твердое топливо и электричество. Их стоимость значительно выше и они не всегда выгодны для дачи, на которой не проживают постоянно в зимнее время. Легче всех переносит перепады температур зимой котел на дровах.

Он относится и к категории экономичных вариантов. Конвекционный тип дровяного котла самый распространенный. Он отличается невысоким уровнем шума, что дает возможность устанавливать его в цокольных этажах. Большой выбор современных моделей котлов позволяет все чаще использовать водяное отопление.

При строительстве большой дачи оно является самым лучшим вариантом отопления. Суть его заключается в возможности постоянной циркуляции, нагретой до нужной температуры воды по трубам к батареям, расположенным в доме и обратно. Для прокладки трубопровода чаще всего используют трубы из металла, полипропилена или металлопластика. Их можно использовать на протяжении многих десятков лет только при условии правильной консервации на зимний период.

Еще одной проблемой является своевременная замена водяных фильтров, при отсутствии которых, трубы быстро забиваются различными отложениями примесей, содержащимися в воде. В качестве теплоносителя может быть использована не только вода, но и солевой раствор, глицерин, пропиленгликоль.

У каждого из них есть свои преимущества и недостатки. Глицерин, например, не затвердевает и сохраняет свойства текучести даже при температуре 30° мороза, что сохраняет трубы от разрыва. Он очень дорог. Пропиленгликоль не токсичен, но по удельной теплоемкости хуже, чем вредный этиленгликоль. В связи с, ростом объемов строительства дач из современных материалов самое правильное подключить к проведению работ по реализации собственной системы отопления, опытных специалистов.

Чтобы на даче зимой было тепло надо обязательно выбрать один из вариантов обогрева. При этом очень важным моментом является заблаговременное утепление дома. Иначе резко снижается эффективность и увеличивается расход используемой энергии. А согреться будет сложно.

Практические рекомендации по организации отопления на видео:

Как обогреть дачный дом зимой экономно

Дача – отличное место для времяпровождения с родными и близкими. На ней можно даже жить в летнее время. Однако, некоторые отдают предпочтение отдыху на дачном участке не только в теплое время года, но и в холодное. Вот тут-то у многих дачников и возникает вопрос, как обеспечить обогрев дачи зимой без электричества, ведь далеко не всегда есть возможность осуществлять обвязку отопительной системы посредством электрооборудования.

  1. Как обогреть загородный дом
  2. Разновидности отопительных систем
  3. Печное отопление
  4. Газовое отопление
  5. Устройство инфракрасного обогрева

Как обогреть загородный дом

В настоящее время существует множество способов устройства обогрева дачного дома. Выбирая ту или иную отопительную схему, следует учитывать некоторые тонкости. Поскольку дачные дома возводились в разные временные периоды, стройматериалы, которые применялись для их постройки, могут отличаться друг от друга. Кто-то потратил на возведение своего загородного дома немало денежных средств, в полной мере поднимая полноценное сооружение, а кому-то дача обошлась в копейки, но при этом она не пригодная для постоянного проживания.

Отопление дачного дома во многом зависит от стройматериалов, которые были задействованы при возведении помещения. Если использовать термостойкие панели, плиты, то обогрев будет устроить гораздо проще, чем при обустройстве ветхого здания.

Кроме этого, при подборе отопительной системы, необходимо учитывать наличие коммуникаций. Как правило, большинство дачных поселков располагаются в отдаленных местах от централизованных газопроводных магистралей.

Выбирая, чем экономично обогреть дачу зимой, важно также учитывать еще факт наличия самого ближайшего источника теплоносителя. Так, домик можно отапливать за счет угля, дров, солярки и т.п.

Самым популярным видом топлива в России для отопления дачных, деревенских и даже загородных домов были и остаются дрова. Во-первых, их цена ниже любых других альтернативных видов топлива, а во-вторых – такие ресурсы всегда могут быть под рукой.

ВИДЕО: Электрическое отопление. Недорогой способ отопить дом

Разновидности отопительных систем

Варианты отопления дачи классифицируются в зависимости от теплоносителя:

Кроме этого, обогревательные блоки группируются исходя из типа топлива:

  • жидкотопливные – дизельное топливо, солярка и т.д.;
  • газовые отопители для дачи;
  • твердотопливные – дрова, уголь, пеллеты и пр.;
  • отопление дачного дома электричеством.

Каждый из этих методов обвязки отопительного блока имеет свои плюсы и минусы. Если говорить о цене, то самой дорогостоящей будет жидкотопливная обогревательная установка. Тогда как наиболее дешевой системой отопления дачного дома станет газовый котел. Однако, как было сказано выше, далеко не ко всем поселкам подведена централизованная газопроводная магистраль.

Кроме этого, на выбор системы прогрева дачного домика влияет также и сезонность пребывания в нем:

Летний вариант

Достаточно большое количество дачных домов возводились из деревянных спилов. Стеновые перекрытия таких помещений не способны на протяжении длительного времени удерживать тепловую энергию внутри сооружения. Поэтому, если дача не отапливается, температурные условия в комнате будут практически идентичными уличными показателям. Деревянные постройки можно быстро прогреть при помощи электрообогревателей или печного оборудования. В этом случае потребуется тщательно утеплить фасад здания, а также использовать мощный отопительный узел.

Всесезонный вариант

Сооружения, которыми планируют пользоваться вне зависимости от времени года, еще на стадии проектировки подготавливаются к низким температурным режимам. Человек, который живет в дачном доме на протяжении всего года, уж точно позаботился о том, чтобы его жилье было оборудовано всеми необходимыми коммуникациями. В таком помещении должен быть, как минимум, проведен свет и вода. Летние модели, как говорилось ранее, в большинстве своем возводятся из дерева или щитовых панелей, тогда как при стройке зданий капитального типа следует использовать бетонные плиты, кирпичи, шлакоблоки и прочие идентичные по функциональности строительные материалы. И если в вашем дачном доме есть вышеуказанные коммуникации, то наиболее подходящим способом устройства отопительной системы станет электрокотел. За неимением электричества можно использовать газобаллонное отопление или другие альтернативные варианты.

Печное отопление

Если вы не знаете, как обогреть дачу зимой без газа и электричества, то наверняка вас заинтересует такой вариант, как чугунная или стальная печь. Первая модель более предпочтительна в силу некоторых своих особенностей:

  • долговечность;
  • длительное поддержание температурного режима;
  • быстрота прогрева.

Рассматривая печной прогрев, необходимо заблаговременно позаботиться о дымоходе. Ведь без этого конструктивного элемента обогревательный блок попросту не будет функционировать.

Недостаток печной обогревательной установки: систематическая закладка топливных ресурсов. И если вовремя не осуществить закладку топлива, то огонь потухнет и придется заново разжигать печь. Кроме этого, возникает необходимость регулярной очистки печи от продуктов распада топлива.

Для печного отопления наилучшим материалом для топки будет бук, дуб или граб. Тогда как ель и сосна не обеспечат необходимых для полноценного проживания температурных условий.

Отличным вариантом для дачи станет старая добрая буржуйка в современном оформлении. Простая в эксплуатация печка, она отлично справляется с поставленными задачами.

Буржуйка 21 века

В настоящее время разработана технология котлов длительного горения. Их работа основана на принципе пиролиза, когда дрова или любое другое твердое топливо сгорает при низкой температуре с одновременным выделением пиролизных газов. Они отводятся в отдельную камеру, где дополнительно прогорают с выделением тепла. С одной стороны это значительно повышает КПД котла – практически до 85 и даже до 90%, с другой – время прогорания одной закладки дров достигает почти 8 часов.

Газовое отопление

Обвязка с использованием газового котла — это наиболее выгодный и удобный в эксплуатации способ обогрева жилья. Однако, этот вариант можно использовать при условии подключения к централизованной газопроводной магистрали. Газовые нагреватели считаются наиболее эффективными, поскольку за достаточно короткий период они способны прогреть температуру в помещении.

На случай отсутствия подключения к газопроводной магистрали можно с легкостью подсоединить обогревательную установку к баллонам с газом. Несмотря на свою простоту, такие аппараты не менее популярны, чем идентичные по функциональности стационарные нагреватели. Но вместе с тем их можно с легкостью транспортировать с места на место. Именно по этой причине газобаллонное отопительное оборудование считается автономным.

Выполнить обвязку газового теплового контура можно с помощью естественной или принудительной циркуляции теплоносителя. Так, если у вас одноэтажный дом, то системы с естественной циркуляцией будет вполне достаточно, чтобы обеспечить в помещении необходимые температурные условия. Тогда как для устройства прогрева двухэтажного дома потребуется более мощная система, для чего нужно использовать центробежный насос.

Устройство инфракрасного обогрева

Наиболее примитивный способ устройства прогрева загородного дома. Для этого потребуется только приобрести обогреватель, разместить его в помещении, которое нуждается в обогреве, и подключить его к аккумулирующему прибору. Эти обогреватели, как правило, имеют компактные габаритные размеры. Их можно располагать не только на полу, но и на стенах, и даже на потолке.

Инфракрасные обогревательные системы являются альтернативными источниками обогрева, которые могут продолжительное время функционировать от элекронакопительных приборов. Все что потребуется – регулярно проверять работоспособность аккумулятора и время от времени заряжать его, к примеру, от солнечных батарей.

Есть масса альтернативных способов отопления, которые позволяют качественно и экономно отапливать дом. В числе таких можно назвать геотермальное отопление, где отопление дома осуществляется за счет природных ресурсов – воды, света и земли. Электрические конвекторы, солнечные коллекторы, кондиционеры и т.д. – все это способы создать в доме комфортную температуру.

Какой из них выбрать – зависит только от финансовых возможностей. Надеемся, наши советы помогут вам сделать правильный выбор и отдать свое предпочтение наиболее выгодному и эффективно работающему обогревательному блоку.

ВИДЕО: Чем дешевле отопить загородный дом?

Источники: http://teplospec.com/montazh-remont/effektivnoe-otoplenie-i-obogrev-dachi-zimoy.html, http://ogorodsadovod.com/entry/2289-kak-obogret-dachu-zimoi-prakticheskie-rekomendatsii, http://www.portaltepla.ru/montagh-otopleniya/otoplenie-dachnogo-doma/

отопление дачного дома на два этажа с верандой в зимнее время, быстрый обогрев электричеством

Дачники отдыхают на своих участках не только летом, но и зимой. Отдых будет комфортным, если заранее позаботиться об обогреве. Загородные дома отапливают самыми разными устройствами.

Выбор оборудования зависит от размера и состояния дачи, погодных условий, доступности дров, бытового газа, электричества.

Обогрев дачи без электричества и газа

При отсутствии электричества и газа дачный дом обогреет система, работающая от солнечного коллектора. Простой коллектор можно сделать самостоятельно, но он почти не отапливает дом, если температура опускается ниже нуля. Поэтому чаще всего для экономного обогрева строят кирпичные печи.

Печное отопление

Владельцы дач строят камины, печи из кирпича, приобретают буржуйки. Магазины предлагают хозяевам частных домов десятки видов чугунных и стальных печей.

Печи и камины из кирпича отапливают дровами и углем. В них сжигают любое органическое топливо.

  • Кирпичные печи устанавливают не только посередине комнаты, их встраивают в простенки для обогрева нескольких помещений.
  • После прогорания топлива закрывают задвижку и тепло не уходит из дома.

Кирпичи медленно и равномерно прогреваются от огня и долго держат тепло. Печь остаётся тёплой и через сутки.

Камины

Камины хороши для одного помещения, но непригодны для прогрева нескольких смежных комнат. Они сжигают много топлива по сравнению с обычными кирпичными печками.

От пламени исходит прямое тепловое излучение, нагревающее пространство перед топкой. При этом создаётся конвекционный тепловой поток, идущий вверх от камина.

Буржуйка

При сгорании твёрдого топлива буржуйка быстро раскаляется. Для нагрева дома достаточно одной закладки дров.

Фото 1. Металлическая печь, установленная в доме. По правилам пожарной безопасности пол и стены вокруг закрыты негорючими материалами.

Эта печь не занимает много места, но её нельзя встраивать в проёмы. Требуется соблюдать правила пожарной безопасности и отдалять сооружение от стен.

При сгорании топлива нагревается корпус печи и температура воздуха рядом повышается.

Справка. Железные печи быстро нагреваются, но также быстро остывают. Исключение составляют печи длительного горения, которые отдают тепло в течение 6—8 часов.

Как обогреть дачу зимой при дефиците дров

При отсутствии электричества и дефиците дров для обогрева дач используют газ. Подача газа осуществляется из магистральных сетей и баллонов.

Для отопления используют газовые приборы без вентилятора. Это конвекторы, тепловые и инфракрасные каталитические нагреватели, мини-печи.

Принцип обогрева газовыми приборами, работающими без электричества, заключается в подаче теплоносителя на горелки самотёком. Воздух нагревается путём естественной циркуляции.

К особенностям обогрева такими устройствами относят повышенные требования к циркуляции воздуха. Помещение должно вентилироваться с помощью форточки. Газовые обогреватели позволяют в течение получаса повысить температуру в доме.

Газовые пушки

Тепловая газовая пушка (калорифер) предназначена как для быстрого обогрева дач и домов постоянного проживания, так и для палаток.

После открытия вентиля на горелки поступает газ. Пьезоустройство создаёт искру, которая воспламеняет топливо. Пламя нагревает воздух, который вентилятором выдувается в помещение.

Особенность газовых тепловых пушек заключается в том, что эти приборы не являются полностью автономными. В их корпусе есть вентилятор, работающий от электрического тока.

Важно! Нельзя использовать самодельные газовые отопители — это запрещено правилами пожарной безопасности.

Чем быстро согреть помещение, если есть электричество

Во многих дачных посёлках круглый год есть электричество. Для быстрого обогрева дома используют электрообогреватели, инфракрасные нагреватели, монтируют систему «Тёплый пол».

Вам также будет интересно:

Электрические обогреватели

Существует несколько видов бытовых электрических обогревателей: электрокамины, тепловентиляторы, конвекторы, масляные радиаторы. Такие устройства быстро нагревают помещение в зимнее время.

Электрический ток, проходя через рабочие элементы, обладающие высоким сопротивлением, нагревает их. В результате теплообмена с воздухом происходит обогрев дома.

Особенности обогрева связаны с их конструкцией. От этого зависит скорость обогрева.

  • В электрические камины встроена спираль накаливания или ТЭН. Раскалённый нагреватель передаёт тепло окружающему воздуху.
  • Тепловентилятор оснащён встроенным вентилятором, который втягивает воздух в прибор. После нагрева от спирали (ТЭНа) воздух выдувается назад в комнату.
  • Конвекторы имеют вертикальный кожух. Воздух поступает в нижние щели корпуса, нагревается и выходит сквозь верхние щели.
  • Масляные обогреватели заполнены специальным маслом, внутри прибора находятся ТЭНы. Обогрев происходит при отдаче тепла от горячего корпуса прибора.

Инфракрасный обогрев

Инфракрасный обогрев создаётся приборами, работающими от газа, электричества, дизельного топлива. К этой группе относятся переносные и стационарные ИК приборы и плёнка.

  • Инфракрасные обогреватели бывают напольными, настенными и потолочными. Их делают и в виде картин. Эти приборы имеют разную конструкцию и размеры.
  • ИК плёнка состоит из греющих элементов (шин), карбоновой плёнки или фольги и пластикового покрытия. ИК плёнками покрывают ровные и изогнутые поверхности.

Рабочие элементы приборов создают инфракрасное излучение, которое хорошо нагревает твёрдые предметы, но слабо греет воздушную прослойку. Стены отдают тепло воздуху, который циркулирует внутри помещения.

Особенности ИК обогрева связаны с конструкцией приборов. В электрических устройствах нагревательными элементами являются ТЭНы. В газовых ИК приборах газ поступает на металлические сетки, керамические пластины с платиновым покрытием, на которых разлагаются продукты горения.

Тёплый пол

Система «Тёплый пол» создаёт обогрев нижней части помещения. Под полом дачи проводят отопительные трубы, прокладывают электрический кабель, ИК плёнку, металлическую аморфную ленту.

Тепло, исходящее от нагревательных элементов системы, прогревает пол и воздушную прослойку над ним.

Воздух поднимается вверх и обогревает всё помещение.

Особенности:

  • Стационарные системы «Тёплый пол» укладываются на цементно-песчаную подушку под плитку, ламинат, кафель, линолеум.
  • Мобильные устройства «Тёплый пол» укладывают поверх напольного покрытия, под ковры. Они выполнены в виде матов.

Отопление дачи на два этажа в зимнее время

Хороший обогрев двухэтажного строения возможен только с помощью водяного отопления. Для нагрева воды в системе отопления используют следующие виды котлов:

  • твердотопливные;
  • электрические;
  • газовые;
  • на жидком топливе.

​

Горящее твёрдое топливо (дрова, уголь), электрические ТЭНы, газ повышают температуру теплоносителя (воды). Вода естественным потоком (или с помощью насоса) перемещается по замкнутому контуру отопительных труб и отдаёт тепло.

Особенности отопления двухэтажной дачи:

  • Если дачники не проживают в доме постоянно, в воду отопительной системы добавляют антифриз, или используют специальные жидкости.
  • Воду в системе нельзя перегревать, так как пузыри пара приводят к разгерметизации системы.
  • Газовые котлы ставят в отдельном помещении с хорошей вентиляцией.

Как обогреть веранду?

Дачники используют для отопления веранды маленькие буржуйки, но быстро нагревают воздух и тепловентиляторы и электрокамины. На веранде включают переносные инфракрасные нагреватели, газовые мини-печки. Максимально быстрый нагрев создаёт тепловая пушка.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором показана система отопления дачи при помощи твердотопливного котла.

Способы сохранить тепло в дачном доме

Элементарное утепление дачи поможет сохранить тепло. Работа по утеплению строения включает заделку щелей, установку зимних рам, обивку входной двери теплоизолирующим материалом, утепление потолка. Тепло лучше сохраняется в строении с оштукатуренными стенами. При использовании печей следует позаботиться о задвижке, которая тоже поможет надолго сохранить тепло.

Как обогреть квартиру без электричества

Когда в квартире еще или уже нет отопления, а на улице холодно, жильцы придумывают различные способы обогреть жилье. Иногда тепла недостаточно даже при включенном отоплении, особенно в сильные холода на улице. Проще всего, решить данную проблему при помощи мобильных обогревателей. Но такой метод далеко не каждому по карману. В статье мы рассмотрим, как согреть комнату без обогревателя и отопления.

13 способов, как согреть квартиру без обогревателя

  • Утеплите окна и двери. Важно, чтобы они были герметичными и без щелей;
  • Если тепло включено, но в помещении все равно холодно, установите между стеной и батареей листы или панели из фольги. Фольга отразит тепло обратно в помещение, не давая ему выйти через стену;
  • Если батареи холодные, старайтесь большую часть времени находиться в самой маленькой комнате, а неиспользуемые комнаты закройте;
  • Положите толстые и мягкие ковры на пол, повесьте на стены. Они предотвращают потерю тепла. Да и гораздо приятнее вставать на теплый пушистый ковер, чем на холодный пол. Кроме того, он поглощает звук и понижают уровень шума в квартире на 20-30%;
  • Готовьте. При включенной плите либо духовке воздух становится сухим и теплым. Если вы что-то печете, после завершения оставьте духовку открытой. Но не желательно делать блюда, которые образуют большой объем пара. Пар сильно увлажнит воздух. А зимой влажный воздух ощущается холоднее, чем сухой;
  • В некоторых случаях жильцы оставляют включенным конфорки на плите. Это тоже обогреет помещение, однако важно постоянно следить, что они не погаснут. Иначе можно отравиться угарным газом или даже спровоцировать взрыв;
  • Используйте свечи. Расставьте изделия небольшими группами по всей квартире. Сгруппированные зажженные свечи дают много тепла и света, смотрятся изысканно и элегантно. Они сделают жилье более уютным. Для группировки подходят классические высокие белые свечи. Они вписываются в каждый интерьер и выглядят эффектно;
  • Закройте вытяжки, так как через данные отверстия может проникать холодный воздух. Однако при закрытых и неработающих вытяжках нарушается воздухообмен. В квартире может появиться неприятный запах, плесень или грибок. Поэтому данный метод используйте только на протяжении непродолжительного времени;
  • Включайте лампы накаливания. Однако здесь помогут только классические лампочки, которые выпускают до 95% энергии в виде тепла. Светодиодные и люминесцентные лампочки не смогут согреть комнату;
  • Наберите в ванну горячую воду и оставьте дверь в комнату открытой. Меняйте воду по мере остывания. Кроме того, трубы в ванной комнате всегда горячие, даже когда нет отопления, за исключением времени отключения горячей воды. Поэтому всегда держите дверь в ванную комнату открытой. Такой метод увеличит температуру в холодной квартире на один-два градуса;
  • Так как теплый воздух накапливается под потолком, установите потолочный вентилятор. Он разгонит воздух, в результате теплые потоки спустятся вниз и смешаются с холодными;
  • Кондиционеры — современное решение, как согреть комнату быстро и легко. Сегодня многие модели включают функции не только охлаждения, но и нагрева. Они безопасны, практичны, рациональны и экономичны.
  • Используйте тепловентиляторы. Они потребляют минимум электроэнергии, занимают мало места и функциональны. Но при этом снижают количество кислорода, что ухудшает качество воздуха. Поэтому важно поддерживать в квартире комфортный уровень влажности.

Утепляем окна и двери

Через щели в дверях и окнах уходит 20-30% тепла, непосредственно через стекло и входной проем теряется до 15% тепла. Поэтому, в первую очередь утеплите оконные и дверные проемы. Они должны быть герметичными и плотно закрываться. При необходимости используйте специальную замазку, утеплители и различные средства. Можно применить вату или даже обычные газеты. Подробнее, как и чем заклеить окна, чтобы не дуло, читайте здесь.

Можно дополнительно повесить на окна полотна из полиэтилена либо занавески для ванны. Такие материалы пропускают солнечный свет, но не пропускают холодный воздух с улицы. А солнечные лучи наполнят квартиру теплом и нагреют помещение.

Солнечный свет и естественное тепло — подходящее решение для обогрева холодной комнаты. Открывайте шторы днем и утром, когда активно светит солнце. Как только начнет смеркаться, плотно закрывайте шторы. Хорошо, если они будут тяжелыми и темными. Они блокируют потоки воздуха и сохраняют тепло в комнате.

Заделайте щели в дверных проемах, не забудьте и о входной двери. Можно проложить теплоизоляцию по периметру дверной коробки и в самом дверном полотне. Менее затратной и более доступной станет монтаж второй двери. Она сократит потери тепла в квартире, значительно уменьшит громкость шума и, кроме прочего, повысит безопасность квартиры.

Еще один вариант — утеплить балкон. Это даст двойную защиту от сквозняка и холода. Для обустройства выбирайте двойные рамы. А пол, потолок и стены желательно обшить деревянными панелями. Дерево прекрасно сохраняет тепло и приятно на ощупь, отличается эстетичным внешним видом и легким монтажом. Можно установить на балконе специальные панели на основе каркасов, где внутри проложен утеплитель.

Как согреться в холодной квартире

  • Теплые напитки и еда, особенно супы и бульоны, повышают температуру тела;
  • Чтобы согреться и не мерзнуть в холодной квартире без отопления, важно правильно одеваться. Эксперты советуют использовать несколько слоев одежды. Вниз оптимально надевать изделия из хлопка, а сверху — из флиса или шерсти либо из искусственных материалов. Хорошо подходят свободные штаны и толстовка либо толстый и длинный халат;
  • Обязательно надевайте теплые носки и тапочки. Если у вас постоянно мерзнут ноги, используйте теплые черные колготки, трико, лосины либо гамаши. Поддевайте изделия под основную одежду. Они способны удержать тепло;
  • Занимайтесь спортом. Двадцать минут энергичной тренировки улучшат кровообращение, помогут согреться и сохранить тепло после упражнений. Кроме того, спортивные занятия укрепят иммунитет и сделают тело более адаптированным к холоду;
  • Согреть холодную обувь, постель и даже тело можно при помощи фена. Но не накрывайте прибор, иначе он может перегреться и загореться!
  • Сидя в кресле, используйте теплые пледы или шаль. Для сна можно использовать специальное электрическое одеяло. Оно действеннее и дешевле старых классических обогревателей. Такое одеяло поддерживает нужную температуру на протяжении необходимого времени;
  • Электрогрелка на протяжении многих лет помогает согреваться в холода. Если у вас нет такого приспособления, используйте пластиковую бутылку, наполненную горячей водой. Однако она будет быстро остывать и придется менять содержимое;
  • Как вариант, возьмите спальный мешок. Он прекрасно согревает, особенно изделия, рассчитанные на нулевую температуру. В мешок можно укутаться, как в плед, либо спать, как под одеялом;
  • Возьмите для сна второе одеяло, теплый плед или покрывало спите в носках. Надевайте тонкие хлопковые носки, чтобы кожа дышала, а ноги не вспотели и не замерзли еще больше;
  • Сделайте горячую ванну или душ либо периодически применяйте горячие ванночки для ног и рук. После водных процедур нанесите на кожу лосьон либо масло. Такие составы действуют, как еще один слой тонкой одежды.

Если у вас наблюдаются периодические отключения отопления или живут маленькие дети, которым нельзя мерзнуть, лучше купить хотя бы один обогреватель. Выбирайте масляные радиаторы, настенные или напольные отопительные конвекторы. Если приобретайте только одно изделие, лучше выбрать портативную или мобильную модель, чтобы легко перемещать из комнаты в комнату.

С помощью обогревателей вы быстро согреетесь. Но будьте готовы, что они потребляют большой объем электроэнергии и сушат воздух. Если в квартире с включенным отоплением батареи греют плохо, обязательно обращайтесь в управляющую компанию! А когда начинается и заканчивается отопительный сезон, а также что делать, если в квартире нет отопления, читайте по ссылке https://vsepodomu.ru/zhkh/otopitelnyj-sezon/#i-3.


Межсезонье самый неудобный и не комфортный период для нас. Еще недавно на улице грело солнце, и мы с большим удовольствием спешили спрятаться в прохладу наших квартир. С наступлением осени, ситуация в корне меняется. Уже не хочется спешить домой. Несмотря на то, что на улице промозгло и слякотно, возвращаться в холодную, неуютную квартиру особого желания нет. Пока не включат отопление, нам, жителям городских квартир приходится только мечтать о комфорте. Как обогреть собственную квартиру без отопления становится идеей «фикс», с которой мы носимся до тех пор, пока в домашних батареях не зажурчит горячая вода.

В преддверии отопительного сезона большинство из нас могут перетерпеть создавшееся положение, пытаясь найти различные способы согреться в собственном доме. Другое дело, когда в доме маленький ребенок и допускать резкого снижения температуры в квартире в межсезонье, критически невозможно. Самая печальная ситуация для тех владельцев квартир, у которых в доме нет отопления по техническим причинам, а скорое наступление зимы не предвещает ничего хорошо. Но отчаиваться не стоит. Мы живем в век современных технологий и больших возможностей. На сегодняшний день существует масса вариантов обогреть свое холодное жилище в отсутствие отопления. Такую задачу под силу решить каждому, если проявить смекалку и стремление.

Холодно в квартире — поиски решения проблемы

Естественная Реакция нормального человека на холод – поиск способа согреться. Даже при условии, что мы живем в многоквартирных домах и порой у нас нет технических возможностей полностью проявить свою фантазию в этом вопросе, сил и средств в нашем распоряжении предостаточно. Не стоит впадать в панику. Накопленный практический опыт подскажет вам пути решения проблемы. К тому же сегодня имеется достаточно широкий выбор технических средств для обогрева жилых помещений.

Наиболее приемлемые варианты обогрева в квартире следующие:

Из перечисленных вариантов первые два самые простые и быстро дают результат. Достаточно проявить немного смекалки, умения и вложить определенную сумму средств. Последний третий вариант, предусматривающий установку газового котла для автономного отопления, связан с формальными трудностями. Получить разрешение на установку газового котла в квартире, когда дом подключен к централизованной системе отопления, довольно сложно. Решается проблема долго, поэтому с наступлением зимы подобную затею придется отложить на потом.

Когда ситуация с быстрым охлаждением квартиры ввиду понижения температуры атмосферного воздуха повторяется из года в год, рачительные хозяева должны подумать над тем, как повысить теплоэффективность своего жилья. Что бы квартира не так быстро остывала, хранила дольше накопленное за лето тепло, необходимо позаботиться об утеплении квартиры.

Для справки: Давно подсчитано! Элементарные мероприятия по утеплению городской квартиры: заделка щелей в оконных проемах, установка уплотнителей на окна, форточки и двери может повысить теплоэффективность вашей квартиры сразу на 15-20%.

Имея достаточно средств можно подумать о радикальном утеплении квартиры. Заделка и изоляция межпанельных швов, создание на внешней стороне панелей вашей квартиры шубы из пенопласта или из минеральной ваты обеспечат ощутимый эффект.

Мероприятия по утеплению квартиры обеспечат вам надежную защиту в холодное время года от переохлаждения жилых помещений. Вложенные деньги окупятся, с моральной и с психологической стороны, уже при первых морозах на улице.

Есть в доме электричество – это уже реальный путь к спасению. Многие из нас, если не сказать большинство, именно в межсезонье, когда батареи еще холодные и ждать официального наступления отопительного сезона приходится долго, прибегают к помощи электрических бытовых обогревателей.

Важно! При интенсивном использовании домашних обогревательных электрических приборов необходимо иметь соответствующую проводку. Внутренняя электросеть должна быть рассчитана на повышенную нагрузку, которая существенно увеличивается в момент включения электрических обогревательных приборов. Поставьте автомат защитного отключения, который будет контролировать состояние вашей проводки и не допускать короткого замыкания в сети.

Используем электричество. Каковы возможности

Вместе с утеплением квартиры не мешает подумать о возможности оборудовать квартиру постоянным источником тепла в вашем доме. Стационарные системы отопления квартиры с помощью электричества самый доступный способ избежать зависимости от работы централизованного отопления. Здесь уместно говорить о теплых полах, благодаря которым обогрев вашей квартиры перестанет для вас быть постоянной проблемой. Электричество имеется практически всегда, поэтому такую возможность надо постараться использовать. Теперь осенью или весной, когда батареи еще не включены, теплый пол решит все ваши проблемы с обогревом.

Теплые полы становятся сегодня модным и распространенным явлением. С такой системой обогрева вам не страшны холодные батареи централизованного отопления. Необходимая мощность рассчитывается, исходя из площади комнаты и значения удельного теплового потока для соответствующего типа помещения.

Используя электрический теплый пол, важно помнить следующее: электрический кабель должен покрывать до 70% пола в отапливаемом помещении.

Для основных помещений мощность теплого пола должна быть не менее 160-180 Вт на один м 2 . Для вспомогательных помещений такая цифра составляет 120-140 Вт на 1 м 2 . В процессе монтажа электрического пола необходимо учитывать эффективную площадь обогрева (без площади, занятой мебелью).

К примеру: Для отопления кухни в городской квартире 2-7 этажа потребуется мощность теплого пола в 2100Вт. Она рассчитывается следующим образом:

15х140= 2100Вт, где

  • 15 кв. м. эффективная отапливаемая площадь кухни;
  • 140 Вт удельная тепловая мощность для обогрева кухни.

Грамотно сделанная электропроводка в доме и соответствующие расчеты при оборудовании теплого пола, позволят вам создать комфортную температуру внутри жилых помещений. Экономический эффект в данном случае будет довольно ощутим, если сравнивать с расходами при работе бытовых электронагревательных приборов.

Подобная схема расчета мощности используется при использовании всех электрических обогревателей.

Экстренные способы обогрева

Собираясь отапливать жилое помещение в квартире с помощью электричества, следует тщательно отнестись к подбору нагревательных приборов.

С электрическим теплым полом мы уже разобрались, и этот способ больше подходит для капитального решения проблемы. С другой стороны, в качестве временного источника тепла на холодный период приходится пользоваться бытовыми электронагревательными приборами. Каждый электроприбор имеет свою оптимальную мощность, рассчитанную для эффективного обогрева определенного пространства. На сегодняшний день в бытовой сфере используются следующие виды обогревателей с использованием электричества.

  • конвекторы;
  • инфракрасные тепловые панели;
  • масляные радиаторы;
  • тепловые вентиляторы.

В каждом отдельном случае определяется сфера использования устройства. Для каждого помещения подойдет свой, определенный вид электрического отопления. Правда, конвекторами можно оборудовать любое жилье. Единственно условие, правильно и грамотно осуществить монтаж приборов в помещениях.

Важно! Существует один фактор, который мало кто учитывает при выборе обогревателей. Речь идет о высоте потолков. В стандартных новых квартирах средняя высота потолка не превышает 2300-2400 мм. В домах старой постройки встречаются комнаты с высотой потолков 2,5-3 м. При выборе обогревателя необходимо учитывать мощность из расчета +25% за каждые 500 мм, превышающие установленную норму.

Конвекторы обладают высокой эффективностью, к тому же достаточно экономичны в эксплуатации. За счет циркуляции воздушных потоков, воздух в помещении прогревается быстрее. Большинство устройств оборудованы системой автоматики, регулирующей режим включения и выключения приборов в зависимости от установленного температурного режима внутри помещения.

Инфракрасные обогреватели представлены моделями, имеющими в среднем по 1,5-2 кВт мощности. Карбоновые обогреватели, как одна из разновидностей инфракрасного источника тепла, имеют мощность в два, три раза меньше, создавая аналогичный тепловой эффект. Такие обогреватели лучше всего оборудовать термостатными датчиками.

Тепловые вентиляторы, которые сегодня массово представлены в продаже, рассчитаны на максимально быстрый эффект. Малые размеры и доступная стоимость являются основными причинами их популярности. При этом все достоинства нивелируются высоким потреблением электроэнергии и достаточно высокой шумностью.

В качестве удачной альтернативы стационарным источникам электрического отопления можно использовать масляные радиаторы. Простота конструкции и их долговечность подкупают в плане выбора таких источников тепла для обогрева жилых помещений. Единственный недостаток, который характерный для подобных отопительных приборов — длительный разогрев и большой вес.

Используя для обогрева жилой квартиры ввиду отсутствия централизованного отопления электрические приборы и оборудование, вы можете быстро и эффективно решить свои проблемы. В любой ситуации всегда есть выход.

Межсезонье самый неудобный и не комфортный период для нас. Еще недавно на улице грело солнце, и мы с большим удовольствием спешили спрятаться в прохладу наших квартир. С наступлением осени, ситуация в корне меняется. Уже не хочется спешить домой. Несмотря на то, что на улице промозгло и слякотно, возвращаться в холодную, неуютную квартиру особого желания нет. Пока не включат отопление, нам, жителям городских квартир приходится только мечтать о комфорте. Как обогреть собственную квартиру без отопления становится идеей «фикс», с которой мы носимся до тех пор, пока в домашних батареях не зажурчит горячая вода.

В преддверии отопительного сезона большинство из нас могут перетерпеть создавшееся положение, пытаясь найти различные способы согреться в собственном доме. Другое дело, когда в доме маленький ребенок и допускать резкого снижения температуры в квартире в межсезонье, критически невозможно. Самая печальная ситуация для тех владельцев квартир, у которых в доме нет отопления по техническим причинам, а скорое наступление зимы не предвещает ничего хорошо. Но отчаиваться не стоит. Мы живем в век современных технологий и больших возможностей. На сегодняшний день существует масса вариантов обогреть свое холодное жилище в отсутствие отопления. Такую задачу под силу решить каждому, если проявить смекалку и стремление.

Холодно в квартире — поиски решения проблемы

Естественная Реакция нормального человека на холод – поиск способа согреться. Даже при условии, что мы живем в многоквартирных домах и порой у нас нет технических возможностей полностью проявить свою фантазию в этом вопросе, сил и средств в нашем распоряжении предостаточно. Не стоит впадать в панику. Накопленный практический опыт подскажет вам пути решения проблемы. К тому же сегодня имеется достаточно широкий выбор технических средств для обогрева жилых помещений.

Наиболее приемлемые варианты обогрева в квартире следующие:

Из перечисленных вариантов первые два самые простые и быстро дают результат. Достаточно проявить немного смекалки, умения и вложить определенную сумму средств. Последний третий вариант, предусматривающий установку газового котла для автономного отопления, связан с формальными трудностями. Получить разрешение на установку газового котла в квартире, когда дом подключен к централизованной системе отопления, довольно сложно. Решается проблема долго, поэтому с наступлением зимы подобную затею придется отложить на потом.

Когда ситуация с быстрым охлаждением квартиры ввиду понижения температуры атмосферного воздуха повторяется из года в год, рачительные хозяева должны подумать над тем, как повысить теплоэффективность своего жилья. Что бы квартира не так быстро остывала, хранила дольше накопленное за лето тепло, необходимо позаботиться об утеплении квартиры.

Для справки: Давно подсчитано! Элементарные мероприятия по утеплению городской квартиры: заделка щелей в оконных проемах, установка уплотнителей на окна, форточки и двери может повысить теплоэффективность вашей квартиры сразу на 15-20%.

Имея достаточно средств можно подумать о радикальном утеплении квартиры. Заделка и изоляция межпанельных швов, создание на внешней стороне панелей вашей квартиры шубы из пенопласта или из минеральной ваты обеспечат ощутимый эффект.

Мероприятия по утеплению квартиры обеспечат вам надежную защиту в холодное время года от переохлаждения жилых помещений. Вложенные деньги окупятся, с моральной и с психологической стороны, уже при первых морозах на улице.

Есть в доме электричество – это уже реальный путь к спасению. Многие из нас, если не сказать большинство, именно в межсезонье, когда батареи еще холодные и ждать официального наступления отопительного сезона приходится долго, прибегают к помощи электрических бытовых обогревателей.

Важно! При интенсивном использовании домашних обогревательных электрических приборов необходимо иметь соответствующую проводку. Внутренняя электросеть должна быть рассчитана на повышенную нагрузку, которая существенно увеличивается в момент включения электрических обогревательных приборов. Поставьте автомат защитного отключения, который будет контролировать состояние вашей проводки и не допускать короткого замыкания в сети.

Используем электричество. Каковы возможности

Вместе с утеплением квартиры не мешает подумать о возможности оборудовать квартиру постоянным источником тепла в вашем доме. Стационарные системы отопления квартиры с помощью электричества самый доступный способ избежать зависимости от работы централизованного отопления. Здесь уместно говорить о теплых полах, благодаря которым обогрев вашей квартиры перестанет для вас быть постоянной проблемой. Электричество имеется практически всегда, поэтому такую возможность надо постараться использовать. Теперь осенью или весной, когда батареи еще не включены, теплый пол решит все ваши проблемы с обогревом.

Теплые полы становятся сегодня модным и распространенным явлением. С такой системой обогрева вам не страшны холодные батареи централизованного отопления. Необходимая мощность рассчитывается, исходя из площади комнаты и значения удельного теплового потока для соответствующего типа помещения.

Используя электрический теплый пол, важно помнить следующее: электрический кабель должен покрывать до 70% пола в отапливаемом помещении.

Для основных помещений мощность теплого пола должна быть не менее 160-180 Вт на один м 2 . Для вспомогательных помещений такая цифра составляет 120-140 Вт на 1 м 2 . В процессе монтажа электрического пола необходимо учитывать эффективную площадь обогрева (без площади, занятой мебелью).

К примеру: Для отопления кухни в городской квартире 2-7 этажа потребуется мощность теплого пола в 2100Вт. Она рассчитывается следующим образом:

15х140= 2100Вт, где

  • 15 кв. м. эффективная отапливаемая площадь кухни;
  • 140 Вт удельная тепловая мощность для обогрева кухни.

Грамотно сделанная электропроводка в доме и соответствующие расчеты при оборудовании теплого пола, позволят вам создать комфортную температуру внутри жилых помещений. Экономический эффект в данном случае будет довольно ощутим, если сравнивать с расходами при работе бытовых электронагревательных приборов.

Подобная схема расчета мощности используется при использовании всех электрических обогревателей.

Экстренные способы обогрева

Собираясь отапливать жилое помещение в квартире с помощью электричества, следует тщательно отнестись к подбору нагревательных приборов.

С электрическим теплым полом мы уже разобрались, и этот способ больше подходит для капитального решения проблемы. С другой стороны, в качестве временного источника тепла на холодный период приходится пользоваться бытовыми электронагревательными приборами. Каждый электроприбор имеет свою оптимальную мощность, рассчитанную для эффективного обогрева определенного пространства. На сегодняшний день в бытовой сфере используются следующие виды обогревателей с использованием электричества.

  • конвекторы;
  • инфракрасные тепловые панели;
  • масляные радиаторы;
  • тепловые вентиляторы.

В каждом отдельном случае определяется сфера использования устройства. Для каждого помещения подойдет свой, определенный вид электрического отопления. Правда, конвекторами можно оборудовать любое жилье. Единственно условие, правильно и грамотно осуществить монтаж приборов в помещениях.

Важно! Существует один фактор, который мало кто учитывает при выборе обогревателей. Речь идет о высоте потолков. В стандартных новых квартирах средняя высота потолка не превышает 2300-2400 мм. В домах старой постройки встречаются комнаты с высотой потолков 2,5-3 м. При выборе обогревателя необходимо учитывать мощность из расчета +25% за каждые 500 мм, превышающие установленную норму.

Конвекторы обладают высокой эффективностью, к тому же достаточно экономичны в эксплуатации. За счет циркуляции воздушных потоков, воздух в помещении прогревается быстрее. Большинство устройств оборудованы системой автоматики, регулирующей режим включения и выключения приборов в зависимости от установленного температурного режима внутри помещения.

Инфракрасные обогреватели представлены моделями, имеющими в среднем по 1,5-2 кВт мощности. Карбоновые обогреватели, как одна из разновидностей инфракрасного источника тепла, имеют мощность в два, три раза меньше, создавая аналогичный тепловой эффект. Такие обогреватели лучше всего оборудовать термостатными датчиками.

Тепловые вентиляторы, которые сегодня массово представлены в продаже, рассчитаны на максимально быстрый эффект. Малые размеры и доступная стоимость являются основными причинами их популярности. При этом все достоинства нивелируются высоким потреблением электроэнергии и достаточно высокой шумностью.

В качестве удачной альтернативы стационарным источникам электрического отопления можно использовать масляные радиаторы. Простота конструкции и их долговечность подкупают в плане выбора таких источников тепла для обогрева жилых помещений. Единственный недостаток, который характерный для подобных отопительных приборов — длительный разогрев и большой вес.

Используя для обогрева жилой квартиры ввиду отсутствия централизованного отопления электрические приборы и оборудование, вы можете быстро и эффективно решить свои проблемы. В любой ситуации всегда есть выход.

Обогрев курятника зимой без электричества своими руками: методы обогрева

Каждый птицевод знает, что низкая температура в курятнике приводит к снижению яйценоскости у птиц и развитию простудных заболеваний, которые могут привести к гибели всего поголовье. Для обогрева курятника используется несколько способов, однако применение обогревателей обходится дорого и не всегда окупается. Рассмотрим несколько недорогих способов, как обогреть курятник зимой без электричества.

Разновидности обогрева

Чтобы в зимнее время сохранялась максимальная яйценоскость кур, птицам необходимо дополнительное освещение и тепло в помещении. Что касается породистых кур, то для каждой разновидности есть свои стандарты температуры в курятнике, но ни в коем случае она не должна опускаться ниже +10 градусов Цельсия. Комфортной для птиц будет температура от +12 до +18 градусов. Чтобы контролировать температуру в курятнике устанавливают термометр. Существует два вида обогрева:

  1. Естественный.
  2. Искусственный.

К первому относится утепление самого помещения и укладка дополнительной подстилки, которая при воздействии естественных процессов выделяет тепло. Искусственный обогрев это установка системы отопления и электрических отопительных приборов.

Утепление помещения

Даже качественно сделанное своими руками отопление не спасет от холода, если через дырки в стенах, дверях и крыше поступает морозный воздух. Сквозняки значительно увеличивают затраты на обогрев помещения. Поэтому перед тем как устанавливать любую из систем отопления желательно немного потратиться и заняться утеплением курятника, это снизит расходы в будущем и обеспечит теплый кров для птиц.

Стены

В продаже есть множество материалов для утепления, но чаще всего птицеводы используют минеральную вату. Она хорошо удерживает тепло, не пропускает холод, обладает высокой сопротивляемостью к химическим, физическим и биологическим факторам, также ее легко монтировать. На стены устанавливаются деревянные или железные рейки, образуя ячейки в которые и укладывается вата. Сверху крепят любой парозащитный материал, он защитит от скопления конденсата. Последним крепится отделочный материал, можно использовать ДСП, ЮСБ или же гипсокартонные листы.

На заметку!

Так как в минеральной вате могут содержаться некоторые вещества, которые негативно влияют на здоровье птиц, ее лучше использовать для внешнего утепления стен.

Также в качестве утеплителя применяется пенополиэтилен, однако стоимость его довольно высока. Лучше выбирать материал с фольгированным покрытием, так как оно отлично отражает тепло. Для монтажа на стены прибивают рейки, на которые крепят материал саморезами. Стыки между собой скрепляют специальным скотчем на алюминиевой основе. После утеплитель закрывают отделкой.

Самый экономичный способ утеплить стены в курятнике, это шпаклевка стен глиной с опилками. Для достижения нужного результата обязательно нужно соблюдать пропорции 3 к 2, на 3 части глины добавляют 2 части опилок. Глину предварительно замачивают в воде, помешивая до образования однородной субстанции, после в нее добавляют древесные опилки и тщательно перемешивают, лучше использовать для этого бетономешалку. Полученный состав наносят на стену трех сантиметровым слоем. При высыхании часто образовываются трещины, их нужно замазывать этим же составом. Когда стены высохли, их покрывают негашеной известью.

Полы

Очень важную роль в сохранении тепла играет пол, если курятник построен прямо на земле, то она будет промерзать и соответственно в помещении будет холодно. Чаще всего для утепления пола применяют ту же минеральную вату, пенопласт, также отлично сохраняет тепло керамзит. Сверху покрытия для утепления кладут подстилку, для этого используют опилки или древесную стружку. Многие птицеводы рекомендуют покупать опилки из ели, они обладают дезинфицирующими свойствами и замедляют размножение патогенной флоры. Поверх подстилки присыпают слой соломы.

Потолок

В областях с морозными зимами рекомендовано строить курятники с двускатной крышей, это уменьшит нагрузку на покрытие, а чердак поможет удерживать тепло. Чтобы утеплить крышу используют те же материалы, что и при утеплении пола.

Окна и двери

Не менее важным является утепление оконных и дверных проемов, ведь через дыры в них может проникать холодный воздух. Для начала осматривают лутку, при необходимости щели запенивают, также поступают и с оконными рамами. Затем можно счистить лишнюю пену при помощи канцелярского ножа и покрыть участок шпаклевкой. В большие дырки можно поместить тряпки. Для обивки дверей используют теплоизоляционные материалы.

Искусственный обогрев

В областях с умеренным климатом не всегда требуется установка отопления, но в большинстве регионов России зимы холодные и без него нельзя обойтись. Многие птицеводы размышляют над установкой отопления в курятнике, при этом у большинства ограниченный бюджет и они ищут более дешевый способ. Однако нужно учесть не только цену отопительных приборов, но и ежемесячные расходы в холода.

Печное отопление

Чаще всего чтобы отопить курятник устанавливают буржуйку, это связано с тем, что сырье для топки находится в изобилии и оно дешевое. Печь можно топить как дровами, так и углем. При наличии навыков конструкцию можно сделать самостоятельно, но если их нет, то лучше буржуйку купить. Печку размещают вдали от легковоспламеняющихся материалов, это снизит вероятность возникновения пожара. Также ее лучше загородить от птиц, чтобы они случайно не получили ожоги.

На заметку!

Печь должна находиться под круглосуточным контролем.

Водяное отопление

Этот способ обогрева используется, если помещение где живут птицы, находится вблизи жилого дома. Тогда в нем можно установить трубы и радиаторы и подключить к домашней системе отопления. Делать отдельное водяное отопление в небольшом курятнике не выгодно, так как это требует больших вложений.

Газовое отопление

Газовое оборудование есть смысл закупать только в промышленных масштабах или при наличии большого фермерского хозяйства. Ведь установка системы отопления требует участия специалистов, а их услуги обойдутся не дешево. Также нужно сделать проект и купить само оборудование. Отопительная система делится на две разновидности водяная и конвекторная. Водяная заключается в следующем: при сгорании газа выделяется тепло, с его помощью нагревается вода, которая циркулирует по трубам. Конвекторное отопление состоит из нагревательных элементов – конвекторов, которые объединены в систему. Нагреваются приборы при сгорании газа.

На заметку!

Периодически необходимо проводить профилактические очистки газового оборудования.

Дизельное отопление

Не требует больших вложений на первых этапах, однако расход топлива довольно высокий. К тому же большинство приборов при сгорании топлива выделяет неприятный запах и вредные вещества, которые накапливаются и могут плохо сказываться на здоровье кур.

Поддерживать комфортную для птиц температуру в курятнике без электричества не сложно. Но перед монтажом любого отопления необходимо утеплить помещение, это значительно снизит затраты на обогрев курятника в морозы. Теплый кров у птиц поможет уберечь кур от простудных и инфекционных заболеваний, а также повысить яйценоскость в холодные времена года.

Отопление частного дома без газа и электричества

Вопрос о том, как организовать отопление частного дома без газа и электричества, довольно часто интересует владельцев жилья в поселках, не имеющих газовых магистралей — без ближайшей перспективы их прокладки. Волнует он также тех, кто изыскивает возможности максимально сэкономить на расходе энергоносителей. Оно и понятно – ежегодный (а то и дважды в год) рост тарифов на услуги ЖКХ совсем не радует, поэтому проблема экономии всегда была и остается актуальной.

Отопление частного дома без газа и электричества

Однако, чтобы создать действительно эффективную автономную систему обогрева и не зависеть в дальнейшем от причуд ценообразования на энергоносители, придется вложить немало стартовых средств, в надежде, что в будущем эти инвестиции окупятся с лихвой. В нашей стране уже немало энтузиастов, стремящихся использовать природную энергию и для отопления, и для электроснабжения своих жилищ. Но, к сожалению, приходится констатировать, что большинство способов существуют пока только в теории или в виде смелых экспериментов, а на практике же применяется всего несколько вариантов. Да и то — не всегда такие попытки заканчиваются удачей.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как распилить чугунную ванну и построить из нее печь

Альтернативные способы отопления жилья

Содержание статьи

Сразу сделаем важную оговорку. Речь в дальнейшем не будет идти о каких-то «таежных, пустынных или тундровых» условиях с полным отсутствием электроснабжения. В противном случае пришлось бы рассматривать единственный вариант – топить печь природным топливом, да и то пробираться к ней в потемках, подсвечивая себе путь свечой или лучиной. Нет, конечно – без электроэнергии сегодня не обходится ни один поселок. Вопрос поставлен лишь в том разрезе, что нет реальной возможности воспользоваться магистральным газом. А электричество в качестве основного источника энергии для отопления не рассматривается: или это видится крайне дорогим «удовольствием», или мощности поведенных линий не позволяют реализовать такую возможность.

Значит, придется использовать для отопления дома следующие способы:

  • Печи и камины различной конструкции.
  • Твердотопливные котлы или агрегаты на жидком топливе или на сжиженном газе.
  • Преобразователи солнечной энергии в тепловую (солнечные коллекторы или батареи).
  • Геотермальное отопление.

Чтобы разобраться, что собой представляет каждый из способов, а также оценить их практичность и экономичность, необходимо рассмотреть их подробнее.

Печи и камины

Эти отопительные приборы можно назвать самыми надежными, так как именно они никогда не подводили человека, создавая для него уют и давая тепло испокон веков. А при свободном доступе к дровам – пожалуй, что и самыми экономичными, несмотря на не самый выдающийся КПД. Недаром от них не отказываются и по сей день  — наоборот, производители их постоянно модифицируют, добиваясь максимальной эффективности работы и экономии топлива.

Многофункциональная отопительно-варочная печь для частного дома или дачи.

Так, в современных специализированных магазинах представлен очень широкий выбор компактных моделей металлических печей длительного горения, способных до 12 часов обеспечивать дом теплом от одной закладки дров.

Однако, некоторые собственники предпочитают традиционные для русских домов кирпичные камины и печи.

Многие считают, что камины не могут стать единственным источником тепла в доме, но это, скорее, относится к отопительным сооружениям, которые использовались ранее. Сейчас же существуют не только печи, но и камины длительного горения, оснащенные водяным контуром и способные обеспечивать теплом сразу несколько комнат дома. Причем приборы не только компактны, но и многофункциональны, благодаря чему можно решить вопрос не только с отоплением, но и с приготовлением пищи.

Если сравнивать современные варианты металлических печей длительного горения и традиционных кирпичных конструкций, то можно сказать, что первые имеют достаточно много преимуществ:

  • Одной закладки дров в такой прибор хватает на обогрев дома от 8 до 12 часов, в зависимости от модели печи.
  • Сам прибор занимает небольшую площадь – находка для тесных помещений.
  • Печь со встроенным водяным контуром при подключении к радиаторам  способна будет обогреть несколько комнат.
  • Установка обычно не требует сложных операций и не занимает много времени.

Если говорить о достоинствах и недостатках всех отопительных печей, то можно выделить следующие моменты:

К «плюсам» этого способа обогрева жилья относят:

  • Автономность — полная независимость от «капризов» служб ЖКХ.
  • Невысокая стоимость и доступность топлива.
  • Любая печь отлично сочетается с интерьерами, выполненными в разных стилях.
  • Возможность использования отопительного прибора в любое время года, независимо от отопительного сезона.

«Минусами» этого вида отопления можно считать:

  • Необходимость контроля за отопительным прибором.
  • Периодическая закладка топлива, а затем очистка зольника от отходов горения.
  • Наличие помещения для хранения дров, угля, брикетов, пеллетов и т.п.
  • В целях пожарной безопасности, необходимость проведения ежегодных профилактических работ, в особенности по обслуживанию системы дымохода.
  • Традиционные кирпичные печи занимают довольно большую площадь дома.
  • Место под современные металлические приборы должно быть обустроено жаростойкими материалами, то есть стены, полы и потолок вокруг проходки трубы надежно изолируются.
  • Невысокий КПД приборов — он варьируется между 40 и 80%, в зависимости от конструкции печей.
  • Довольно высокий уровень цен как на готовые металлические приборы, так и на оплату услуг мастера, выкладывающего кирпичные печи.

Ранее частное жилье обогревалось исключительно печами и каминами, причем в доме возводилось два или три отопительных сооружения, в зависимости от площади. Сегодня же производители предлагают модели, которые максимально просты в обслуживании, имеют эстетичный дизайн и не занимают много места.

Рано печи «отправлять в утиль» — они еще долго будут служить людям!

Не следует считать, что установка дровяной печи – это «шаг в позавчерашний день» современные модели отличаются и экономичностью, и удобством в эксплуатации, и очень привлекательной внешностью, способной стать украшением интерьера. Подробнее об этом читайте в специальной публикации «Печи для дома на дровах длительного горения».

Отопительные котлы на твердом топливе

Еще одним модифицированным вариантом традиционных печей являются твердотопливные котлы, способные полностью обеспечить тепловой энергией полноценную систему отопления вполне солидного жилого дома. КПД этих приборов может доходить до 75÷85% и более, что для твердого топлива является отличным показателем.

Твердотопливные котлы с системой дожига пиролизных газов – это очень даже современные агрегаты, должным образом оснащенные системами автоматики и обеспечения безопасности эксплуатации

Современные отопительные котлы способны обеспечить максимально продуктивное сжигание топлива. Благодаря этому качеству в зольнике собирается совсем незначительное количество отходов горения, в окружающую среду попадает меньшее дыма, значительно повышается КПД агрегата.

Цены на твердотопливные котлы Лемакс

Твердотопливный котел Лемакс

Естественно, самые высокие показатели по теплоотдаче имеют котлы длительного горения, то есть оснащенные системой дожига пиролизных газов, выделяемых твердым топливом при его термическом разложении в условиях недостаточности кислорода.

Упрощенная схема системы отопления с установленным твердотопливным котлом

Использование этого прибора позволяет обогревать все помещения, удаленные от самого источника нагрева теплоносителя. Котел обычно располагают в отдельном строении, которое примыкает к дому — котельной. Это помещение можно также приспособить для хранения некоторой расходной части топлива – оно там станет проходить необходимую досушку.

На обслуживание котла требуется немного времени, так как одной закладки достаточно на длительный период горения. Обычно ограничиваются двумя закладками в сутки, а некоторые модели позволяют обходиться даже одной.

В качестве топлива для подобных агрегатов используются дрова, специальные топливные брикеты, уголь, опилки, пеллеты.

Кстати, набирают популярность модели автоматизированных пеллетных котлов. Этим гранулированным топливом агрегат заправляется заранее. В процессе работы котла пеллеты подаются из загрузочного бункера в топку дозировано — для этого в конструкции предусмотрен специальный транспортер.

Пеллетный котел отопления – требует минимального вмешательства хозяев и способен безостановочно работать по нескольку суток.

Удобство этого отопительного агрегата состоит в том, что нет необходимости часто закладывать в него топливо – загрузочные бункеры объемные, и одной «заправки» может хватить на несколько дней, иногда – до недели. Кроме того, дозагрузку бункера можно производить, не останавливая котла. Автоматика держит под контролем установленные режимы работы, что предоставляет возможность точно регулировать температуру нагревания теплоносителя, в зависимости от потребности тепла в помещениях. КПД пеллетных агрегатов достигает 80÷85 %. В принципе, периодические остановки котла обусловлены только необходимостью проведения профилактических очисток и удаления продуктов сгорания пеллет.

К недостаткам этих приборов можно отнести следующие моменты:

  • Достаточно высокая стоимость, причем как на сам агрегат, так и на топливо для него.
  • Весьма значительная энергозависимость. Электропитание требуется для вентилятора, обеспечивающего подачу кислорода в камеры сгорания и отвод газообразных продуктов сгорания, для шнека, который отвечает за доставку топлива из бункера, для всего блока автоматики. Таким образом, функционирование пеллетного котла невозможно при ограничении на использование электроэнергии.  Для его работы (например, от автономного генератора) потребуется резерв мощности примерно в 500 Вт.
  • Агрегат вместе с загрузочным бункером имеет немалые размеры и для него придется выделить приличную площадь в котельной.
  • Установку и отладку такого оборудования должны проводить профессионалы, что тоже потребует дополнительных расходов.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как выбрать газовый котел двухконтурный настенный

Отопление сжиженным газом

Альтернативой централизованной магистральной поставке газа для отопления вполне может стать регулярный подвоз сжиженного пропан-бутана. Однако прежде чем выбрать котел, работающий на этом топливе, стоит узнать стоимость и возможность периодической доставки в конкретном населенном пункте. При этом учитывается производительность выбираемого для установки котла и реальная потребность в тепловой энергии, в зависимости от зимних температур. Одним словом, необходимо собрать всестороннюю информацию и убедиться в том, что данный способ постоянного отопления окажется действительно возможным и выгодным.

Система отопления сжиженным газом – котел может питаться от стандартных баллонов.

Для обустройства этого варианта отопления потребуется обычный отопительный газовый котел – в нем лишь мастера делают небольшие изменения, касающиеся диаметра сопел подачи газа в камеру сгорания. В дальнейшем, если появится желание и возможность, прибор можно перенастроить на работу от магистрального газа.

Применение этой системы удобно для отопления дачных домов, в весенний и осенние периоды, когда расход газа не слишком велик, а служба доставки топлива работает аккуратно.

Возможно, вас заинтересует информация о том, каков расход газа на отопление дома 150 м2

Если же необходимо отапливать дом в зимний период, а магистральный газ недоступен, электрическое отопление выглядит слишком дорогим, будет рациональнее вместо использования баллонов установить стационарный газгольдер.

Газгольдер — это вместительный подземный резервуар, предназначенный для хранения запасов сжиженного газа.

Газгольдер — это своеобразное газохранилище, которое заправляется энергоносителем два — три раза в год, в зависимости от потребности. Объем емкости может варьироваться от трех до десяти кубометров – конкретно определяется мощностью отопительной системы.

Емкость заглубляется в грунт, на поверхности остается только часть шахты, через которую происходит заполнение газгольдера топливом.

Газгольдер соединяется трубопроводом с домом, где и устанавливается отопительный котел.

Заполнение газгольдера сжиженным газом из специализированного автомобиля-заправщика.

Газовое хранилище должно быть расположено на расстоянии не менее 10 метров от жилого строения. Кроме того, местонахождение газгольдера должно быть удобно для подъезда автомобиля-заправщика.

Из проведенных теоретически расчетов было выяснено, что пять кубометров сниженного газа хватает на сезон для отопления дома площадью в 100 м² и расположенном в регионе с умеренным климатом. В реальности же газ можно существенно сэкономить, если правильно настроить газовое оборудование, а также качественно утеплить все строение.

Например, чтобы уменьшить расход топлива, автоматику котла переводят на умеренный режим работы в ночное время. Таким образом, снизив температуру теплоносителя на этот период на 6÷7 градусов, можно сократить расход газа на 20÷25 %.

К преимуществам отопления сниженным газом относят следующие факторы:

  • Возможность обустроить автономное отопление в населенных пунктах, удаленных от газовых магистралей. Проведение отдельной «ветки» к дому зачастую становится в несколько раз дороже, чем установка и «обвязка» вместительного газгольдера.
  • Возможность экономно использовать топливные ресурсы, самостоятельно отслеживая их расход и вводя собственные коррективы.
  • Повышенная теплоотдача сжиженного пропан-бутана по сравнению с магистральным газом также способствует его экономии.
  • Экологическая чистота топлива.
  • Сравнительно невысокая цена, особенно в условиях постоянного удорожания магистрального газа и электроэнергии.

Примерная схема организации подачи газа из газгольдера в котельную

Однако, не все так «радужно», как могло бы показаться на первый взгляд. И у этого варианта организации автономного отопления существуют свои, причем – весьма значимые недостатки.

  • Проектирование и монтаж автономного отопления с применением сжиженного газа должны производить специалисты газового хозяйства, за что также придется заплатить. Самодеятельность в таких вопросах недопустима.
  • Качественный вместительный газгольдер также имеет не всегда доступную стоимость.
  • Предстоит немало работ по выкапыванию котлована и надежной установке газохранилища.
  • Подключение газгольдера к котлу также потребует приличных вложений.
  • Цена на газ и его доставку, как в баллонах, так и в заправщике может увеличиться, особенно если дом расположен вдалеке от города.
  • При слишком низких температурах в зимний период существует риск замерзания газового редуктора. Так что придется предусматривать дополнительные меры по его термоизоляции.
  • В случае зимних заносов или иного сезонного бездорожья (а у нас, увы, это случается), могут возникнуть трудности с доставкой или даже с подъездом заправщика к газгольдеру.

Естественно, что со временем все затраты окупятся, так как резервуар придется заполнять только 1÷3 раза в год. Так что первоначальные немалые расходы – это своеобразная инвестиция на будущее.

Обустройство отопления с помощью газа из баллонов будет стоить гораздо дешевле. Но заказывать подвоз придется гораздо чаще, и, соответственно, платить не только за само топливо, но и за дополнительный пробег автомобиля-«газовозки».

Кстати, провести предварительные расчеты потребления сжиженного газа на нужды отопления, то есть представить требуемый объем газгольдера или же периодичность подвоза необходимого количества баллонов, поможет наш онлайн-калькулятор, размещенный ниже. А под ним – несколько пояснений по работе с программой.

Калькулятор расчета потребления сжиженного газа на нужды отопления

Перейти к расчётам

Пояснения по проведению вычислений

Расчет – несложен, требуется лишь указать три исходных параметра:

  • Расчетная тепловая мощность системы отопления в киловаттах. Важно – не надо ее путать с паспортной мощностью котла, которая всегда берется с солидным запасом. В данном же случае нас интересует, какое количество тепловой энергии будет достаточно для полноценного отопления конкретного дома с учетом всех его особенностей – от климатического региона до размеров и типов установленных окон.

Это, безусловно, тоже может потребовать проведения расчета. Но и его выполнить не столь сложно, если воспользоваться калькулятором, который размещен в статье, посвященной выбору электрических котлов отопления. То, что электрических – это в данном случае неважно, так как принцип един для любых источников тепловой энергии.

В этой публикации очень подробно расписан алгоритм проведения таких вычислений. А результат получается с высокой степенью точности и очень мало отличается (если, вообще, отличается) от того, что дают профессиональные проектировочные приложения.

Полученное в результате суммарное значение требуемой мощности как раз и подставляется в поле нашего калькулятора.

  • В следующем поле следует указать, какая модель газового котла будет использоваться – обычная или конденсационная. В конденсационных приборах производится дополнительный отбор тепловой мощности за свет конденсации водяных паров – одной из составляющей продуктов сгорания газа. Следовательно, их эффективность выше, и расход газа снижается.
  • Наконец, указывается коэффициент полезного действия конкретной модели котла (он должна быть обозначен в паспорте изделия). Есть небольшой нюанс: иногда КПД указывается двумя показателями. В таком случае надо брать значение для низшей теплоты сгорания газа (Hi).

Нажатие на кнопку «РАССЧИТАТЬ…» выведет на экран результат. Он показывается почасовым, суточным, недельным, месячным расходом, а также на весь отопительный сезон. Кроме того, для удобства расход выражен в кубометрах, килограммах и в количестве заправленных стандартных баллонов.

Возможно, вас заинтересует информация о том, байпас что это такое

Обогрев дома с помощью жидкого топлива

Обеспечить обогрев дома может и котел, работающий на жидком топливе – солярке, мазуте, керосине, масляной отработке. Во многих странах мира в промышленном масштабе выпускается биотопливо – близкий аналог дизтоплива, но получаемый путем переработки растительного сырья.

Довольно часто этот вариант отопления применяется тогда, когда существует реальная перспектива газификации района магистральным газом. В этом случае предоставляется возможность установить универсальный агрегат, рассчитанный на работу как на газе, так и на жидком топливе.

Система отопления с котлом, потребляющим жидкое топливо

В западноевропейских странах этот вариант отопления достаточно популярен, так как отличается экономичностью и эффективностью работы. Принцип действия котлов, работающих на жидком топливе, практически идентичен функционированию газовых приборов. Различаются они только конструкцией форсунки. Поэтому при переводе жидкотопливного котла на газовое отопление эту деталь конструкции придется заменить – для специалиста такая замена и необходимая перенастройка автоматики – несложная задача.

Схема работы агрегата на жидком топливе.

Работа агрегата на жидком топливе осуществляется в следующем порядке:

  • Жидкое топливо (солярка или отработанное масло) заливается в специальную емкость — топливный бак.
  • Далее, с помощью специального насоса топливо подается в горелку под давлением, созданным в трубопроводе. В это время датчики насоса определяют степень густоты и качества горючего.
  • После этого горючее поступает в камеру, где производится его смешивание с воздухом, нагревание и разжижение.
  • Обогащенный воздухом состав подается в форсунку. Здесь он разбивается на микроскопические частицы, которые и воспламеняются в камере сгорания.
  • Стенки топливной камеры разогреваются, передавая тепло теплообменнику, через который проходит теплоноситель.
  • Нагретый теплоноситель, циркулируя в контуре отопления, нагревает помещения.
  • Сгорая, горючее выделяет газы, которые, поднимаясь вверх, проходят через теплообменные пластины. Благодаря высокой температуре газов металлические пластины нагреваются и также отдают тепло теплоносителю. Пройдя через теплообменник, продукты сгорания уходят через дымоходную трубу.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как оборудовать проходной узел дымохода через крышу

Котлы на жидком топливе, равно, как и газовые агрегаты, бывают одноконтурными и двухконтурными.

Одноконтурные котлы приобретаются только для обогрева помещений и подключаются к замкнутому контуру отопления.

Цены на жидкотопливный котел DANVEX

Жидкотопливный DANVEX

Двухконтурные модели имеют две функции — это отопление дома и нагрев воды, которая может подаваться в несколько точек, например, ванная комната и кухня. В двухконтурных котлах установлен дополнительный теплообменник, предназначенный для горячего водоснабжения.

К преимуществам использования жидкотопливных котлов относятся их следующие качества:

  • Высокий КПД работы прибора, достигающий а некоторых моделях завидной величины в 95%.
  • Экономичный расход топлива, которое расходуется полностью, без потерь.
  • Большая мощность котла. Производительность агрегатов позволяет использовать их для отопления как небольших домов, так и для зданий с большой суммарной площадью. Благодаря этому такие котлы нередко применяют для обогрева промышленных цехов.
  • Хорошо продуманная автоматическая система позволяет функционировать агрегату длительное время без участия человека.
  • При необходимости котел может работать автономно, от генератора – потребление электроэнергии у него небольшое.
  • Возможность быстрого перевода котла на газообразное топливо.
  • Для установки и использования котла этой конструкции не требуется разрешения или согласования, что значительно сэкономит средства, время и нервы хозяев.

К недостаткам, связанным с отопительным агрегатом, работающим на жидком топливе, можно отнести следующее:

  • Достаточно высокие затраты на топливо. Для отопления большого дома, а также подогрева воды, за отопительный сезон его уйдет несколько тонн. И это – в свете вечно дорожающих нефтепродуктов…
  • Для хранения горючего потребуется отдельное помещение или даже строение-склад. Некоторые собственники таких агрегатов устраивают склад для хранения топлива, вырыв что-то наподобие землянки или погреба. Главное, чтобы танк (бак-хранилище) был защищен от перегрева, в том числе от прямых солнечных лучей.
  • Котел должен быть размещен в отдельном помещении, в котором обустроена хорошая вентиляционная система с вытяжкой.
  • Шумность работы агрегата. Если котельная будет расположена в пристройке через тонкую стенку от жилых помещений, то такая перегородка потребует дополнительной звукоизоляции. Наибольший шум издает горелка работающего котла.

И опять же, чтобы оценить примерное потребление жидкого топлива, то есть и предстоящие расходы на его приобретение, можно воспользоваться онлайн-калькулятором.

Калькулятор прогнозируемого расхода жидкого топлив на нужды отопления

Перейти к расчётам

Пояснения по проведению расчетов

Принцип тот же, что и в калькуляторе для сжиженного газа. Точно так же указывается необходимая тепловая мощность системы отопления для полноценного обогрева дома и КПД котла.

Основное отличие – потребуется указать тип жидкого топлива. Разные типы обладают собственным энергетическим потенциалом, теплотворностью, то есть количеством выделяемого тепла при сжигании, например, одного килограмма горючего.

Результат будет показан в литрах и килограммах с той же градацией по периодам – час, день, неделя, месяц, отопительный сезон.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет печь камин с водяным контуром отопления

Использование геотермального тепла для отопления дома

Этот вариант отопления пока не настолько популярен в России, как в европейских странах или в Америке. А между тем там подобный способ обогрева во многих домах уже стал основным. Но и наши, как говорится, подтягиваются – все чаще российские хозяева домов выбирают геотермальный источник тепла для обогрева своих жилых владений.

Принцип работы геотермального отопления напоминает систему работы холодильника, только в обратном порядке. А практически неиссякаемым источником энергии служит геотермальное тепло, то есть нагрев земной коры. На глубине температура грунта практически в любое время года поддерживается на одном уровне, и в зимнее время она априори выше температуры воздуха и в верхних слоях грунта. Эта разница с помощью специального оборудования – теплового насоса, как раз и преобразуется в требуемое количество тепловой энергии для обогрева дома.

«Сердцем» геотермальной системы является тепловой насос, который нагревает теплоноситель, имеющий низкую температуру и проходящий через геотермальный контур, до 50 градусов. КПД данной системы может доходить до условных 300÷450%, если исходить от затраченной электроэнергии, необходимой для работы всех элементов системы. Никаких противоречий с законом сохранения энергии здесь нет – она «черпается» именно из тепла грунта на глубине.

Тепловой насос, используемый для работы системы, как правило, рассчитан на 100000 часов.

Примерная схема устройства теплового насоса очень напоминает устройство холодильника или кондиционера

50 градусов — это оптимальная температура для максимального КПД теплового насоса. Поэтому будет рационально обустроить в доме систему «теплый пол» или же воздушный обогрев. А вот использование водяного контура с радиаторами при использовании геотермального отопления, скорее всего, не покажет своих возможностей.

Таким образом, при затрате на работу системы 1 кВт электроэнергии, на выходе получается 3,5 кВт тепла, что, согласитесь, очень весомо.

Принципиальная схема работы геотермальной системы отопления.

Итак, система состоит из совокупности трех контуров:

  • Грунтовый контур, представляющий собой систему труб, подключенных к рециркуляционному насосу. Внутри контура находится теплоноситель — чаще всего  это  чистый или же разбавленный водой этиленгликоль. Трубы контура располагаются в той среде, где производится отбор тепла (как мы увидим дальше, это может быть не только грунт на глубине). Теплоноситель с постоянной температурой по этому контуру поступает в тепловой насос и от него же, охлаждённый, уходит обратно для отбора очередной «порции» тепла от внешнего источника.
  • Контур теплового насоса предназначен для отбора тепла от грунтового коллектора и передачи его в систему отопления дома. Следует правильно понимать, что температура теплоносителя в грунтовом контуре невысока, но зато постоянна. И тепловой насос выступает в роли своеобразного «усилителя», обеспечивая необходимый подъем температуры для работы системы отопления. Контур теплового насоса заполнен фреоновой смесью с низкой температурой кипения и испарения. За счет чередования циклов быстрого сжатия и резкого разрежения происходит нагрев теплообменника, связанного уже с контуром отопления.
  • Контур системы отопления дома. Он получает нагрев от теплового насоса (как уже говорилось – обычно не выше 50 градусов) и разносит тепловую энергию по помещениям на те или иные конечные приборы теплообмена.

В качестве основного «неиссякаемого» источника тепла может использоваться не только грунт на глубине, но и вода или воздух.

Существует три типа системы обогрева дома с использованием природного тепла — это геотермальный, гидротермальный и аэротермальный. Соответственно, по названиям можно понять, что тепло забирается от земли, воды или воздуха.

  • Геотермальный контур отопления может быть углублен в грунт как горизонтально, так и вертикально. Горизонтальный вариант контура размещают на глубине, так, чтобы это было на 1÷1,5 м ниже уровня промерзания грунта. Конкретный параметр зависит от региона, где обустраивается отопление.

Укладка труб горизонтального геотермального коллектора.

При таком подходе теплоотдача от грунта составит 12÷25 Вт/м² с низким и 50 Вт/м² с высоким уровнем грунтовых вод. То есть для того, чтобы получить 6÷9 кВт тепловой энергии (для отопления относительно небольшого по размерам дома) площадь коллектора должна составлять 300÷500 м².

При монтаже коллектора трубы разрешается  располагать на расстоянии от деревьев в 1,5 мм и более. Территория над уложенными трубами, после монтажа коллектора, может быть засажена только низкорослыми кустарниками или однолетними растениями. То есть, на этом месте можно разбить огород, но не сажать деревья с мощной корневой системой.

Для вертикального монтажа контура бурятся несколько скважин, глубина которых зависит от конкретных геологических особенностей участка — это может быть 25 ÷ 50 и более метров. В скважины закладывается система труб-зондов грунтового контура, которая будет функционировать по тому же принципу, что и при горизонтальном монтаже.

Вертикальное расположение труб грунтового контура выгодно отличается компактностью – не потребуется «перепахивать» большие площади. Но без спецтехники выполнить такой вариант невозможно.

Преимущество этого способа над горизонтальной укладкой состоит в том, сводятся к возможному минимуму работы по выемке грунта, не затрагивается особо уже созданный ландшафтный дизайн участка. Необходимая теплоотдача достигается не ростом площади укладки контура, а глубиной расположения и количеством теплообменных труб-зондов.

Постоянным источником тепла может служить водоем или близко расположенный к поверхности земли водоносный горизонт.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что такое гидравлический разделитель

  • Гидротермальный способ обогрева дома. В этом случае, контур размещается в водной среде. Его обустройство возможно только в том случае, если рядом с домом расположен водоем достаточной площади и глубины. Даже в зимние морозы под коркой льда вода имеет положительную температуру, и эта разница уже достаточна для ее преобразования в требуемое количества тепла для системы отопления. Правда, использование водоема в таких целях допускается, если он находится в частной собственности. В противном случае получить разрешение на подобное использование видится малореальным – наверняка будут возражения со стороны природоохранных служб.

Другой вариант гидротермального контура — когда в грунте близко к поверхности располагается стабильный водоносный слой. Но и здесь можно наткнуться на противодействие природоохранного контроля.

  • Аэротермальный (воздушный) способ отбора природного тепла оптимален для применения в южных регионах. Преимуществом этой системы над названными выше в основном является полное отсутствие земляных работ. Недостатком же размещения оборудования над поверхностью земли можно назвать падение КПД, практически до условных 100% уже при температуре на улице -15 градусов, и практически полная невозможность функционирования при -20°С.

Итак, геотермальная система отопления имеет свои достоинства и недостатки.

К ее преимуществам относятся следующие факторы:

  • Количество полученной в результате преобразования тепловой энергии в несколько раз больше затраченной на работу теплового насоса. Так, на отопления жилья средних размеров будет затрачиваться 300÷400 Вт — это сопоставимо с горение нескольких лампочек накаливания. Затрата электроэнергии идет только на работу насоса теплового насоса и оборудования, обеспечивающего циркуляцию теплоносителя по контурам.
  • Система отопления является экологически безопасной, что выгодно отличает ее от традиционных систем отопления с применением горючего (дров, угля, газа или жидкого топлива).
  • Отсутствие опасности возгорания или взрыва.
  • При качественном монтаже и отладке, при необходимом контроле за работой и своевременном проведении профилактических мероприятий, система будет функционировать в течение 30÷40 лет, не требуя особого вмешательства специалистов.
  • И, наконец, тепловая энергия земли неисчерпаема (в масштабах человеческой жизни, безусловно), поэтому тепло будет всегда поступать в дом, вне зависимости от установившейся погоды в любое время года.

Недостатками геотермальной системы можно назвать следующие моменты:

  • Трудоемкость и, соответственно, немалые затраты на обустройство — масштабные земляные работы, при проведении которых на участке будет царить хаос.
  • Весьма высокая стоимость оборудования, его монтажа и отладки.
  • Длительный срок окупаемости – наивно рассчитывать «выйти в плюс» ранее, чем через примерно 10 лет эксплуатации.
  • Появляются ограничения на свободное использование территории над уложенным геотермальным контуром.

Однако геотермальная система отопления уже по достоинству оценена во многих странах. Например, в Швеции почти до 70% домов отапливается за счет тепловой энергии Земли. Так что, наверняка, у таких систем – большое будущее.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как работает электродный котел галан принцип работы цена

Солнечные батареи и коллекторы

Многие собственники жилья, находящегося в южных регионах страны, переходят на использования солнечной энергии, устанавливая солнечные батареи или коллекторы.

Различие между этими двумя видами приборов заключаются в принципепреобразования энергии.

Солнечные батареи преобразуют лучевую энергию в электрическую.

  • Солнечная батарея преобразует солнечные лучи в электрическую энергию, которая накапливается в аккумуляторах. От них можно запитать необходимые приборы обычной системы отопления – насосы, блоки управления и т.п. Рассчитывать, конечно, на возможность подключения электрического котла или мощных электрических обогревателей – было бы преувеличением.

Солнечные батареи преобразуют лучевую энергию в электрическую.

  • Солнечный коллектор — это установка, в которой происходит нагревание циркулирующего теплоносителя непосредственно от солнечных лучей. Тепловая энергия разогретого теплоносителя аккумулируется в бойлерах или буферных баках, откуда расходуется на нужды горячего водоснабжения и отопления.

Возможно, вам будет интересна информация о том, как изготавливается буферная емкость для твердотопливного котла своими руками

Батареи или коллекторы устанавливаются на крышах или придомовых территориях с таким расчетом, чтобы солнце передавало им энергию бо́льшую часть светового дня. Другой, более «навороченный» вариант – установка специальных динамических механизмов с необходимой автоматикой, с помощью которых панели медленно поворачиваются по ходу солнца, постоянно располагаясь в фокусе.

Для получения действенного эффекта и солнечный коллектор, и батарея должны иметь весьма внушительную площадь.

И солнечные батареи, и коллекторы вполне реально собрать самостоятельно в домашних условиях. Батарея собирается по схемам параллельного и последовательного подключения небольших по размерам фотоэлементов, способных вырабатывать электрическую энергию. Существует и немало способов изготовления коллекторов – таких примеров очень много на просторах интернета.

Правда, насколько будут эффективны самодельные солнечные батареи и коллекторы, и в какой степени они способны дать эффект экономии при обогреве жилья – это уже другой вопрос. Без специальных знаний рассчитать оптимальные параметры таких систем – дело весьма затруднительное.

Варианты использования солнечной энергии на нужды отопления имеет свои достоинства и недостатки.

К положительным сторонам можно отнести:

  • Экологичность установок, а значит, приборы полностью безопасны как для жильцов дома, так и для окружающей среды.
  • Автономность систем.
  • Экономичность. Как солнечные батареи, так и коллекторы не требуют использования других энергоносителей. И в то же время способны значительно сократить затраты на оплату основного отопления.
  • Для обустройства солнечного отопления и водоснабжения не придется получать разрешение и согласование в различных инстанциях.

Однако, недостатков у этого вида отопления пока что гораздо больше, чем достоинств:

  • Солнечные коллекторы и батареи можно установить, скорее, в дополнение к основному отоплению. Иначе наличие тепла и горячей воды в доме в полном смысле слова будет зависеть от установившейся погоды.
  • Для того чтобы просто понять, насколько эффективна работа система солнечного обогрева, потребуется не меньше трех лет.
  • Предстоят достаточно большие затраты на приобретение фотоэлементов и других различных деталей для сборки батарей. Немалых затрат материалов потребует и качественный, производительный коллектор. И это еще без учета аккумулирующих устройств —  как для одного, так и для другого варианта преобразования солнечной энергии.
  • Необходим постоянный контроль за исправностью панелей батарей и коллекторов, очистка их от природного мусора, пыли, наледи и т.п.
  • Солнечные коллекторы требуют очень эффективной системы собственной термоизоляции. При сильных морозах нельзя исключать замерзания теплоносителя, что может нарушить герметичность системы и полностью вывести ее из строя.

Какой вывод? При желании воспользоваться солнечной энергией для начала стоит произвести эксперимент, собрав и установив несколько панелей, например, только для освещения и функционирования некоторых бытовых приборов. Если работа батарей будет обеспечивать хотя бы часть потребностей, то со временем можно наращивать их площадь и «поручать» более ответственные задачи, в том числе и обеспечение работы основной системы отопления.

Наверняка придет время, когда мощность фотоэлементов будет достигать куда более высоких показателей, и солнечные батареи займут ведущее место в энергообеспечении дома. Главная то загвоздка пока в том, что очень сложно с весьма ограниченной площади снять действительно большое количество электрической энергии.

Возможно, вам будет интересна информация о том, как устанавливаются циркуляционные насосы для отопления частных домов

*  *  *  *  *  *  *

Итак, полностью отказаться от использования в отопительной системе электроэнергии вряд ли получится, если не считать дровяных печей. Рассчитывать на полную автономность в этом вопросе, полагаясь на солнечные батареи – пока что преждевременно. Без газа обойтись проще – вариантов намного больше.

Следует правильно представлять современный «расклад сил и средств» — любое альтернативное отопление потребует очень немалых вложений при его организации. Об окупаемости же можно будет говорить нескоро – обычно она наступает спустя десяток лет. Это следует помнить, чтобы не получить быстрого разочарования.

Но, повторимся, нет никаких сомнений, что будущее – именно за такими системами.

В завершение – интересный видеосюжет об альтернативных системах отопления жилья. Термостат для батарей отопления читайте в нашей статье.

Видео: Комплексная система альтернативного отопления частного дома

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет биметалл

Как обогреть дом во время резкого похолодания

Сильный ветер, сильный снегопад и скопление льда во время зимних штормов могут привести к массовым отключениям электричества, которые длятся несколько дней. Что еще хуже, выходить из дома за припасами или искать временное убежище может быть опасно, если на дорогах также плохая погода.Вы не можете предотвратить перебои в подаче электроэнергии, но можете подготовиться к ним. И если вы не подготовитесь вовремя, есть еще кое-что, что можно сделать, чтобы добавить тепла в свой дом во время отключения электроэнергии.

Подготовьте дом к сезону зимней бури

Лучший способ справиться с перебоями в подаче электроэнергии — это заранее подготовиться к ним. Если вы дождетесь, пока прогнозируется шторм, чтобы подготовиться, вы можете обнаружить, что необходимых товаров нет в наличии, время слишком ограничено для выполнения необходимых задач или техников и сантехников все забронировали.

Когда зимой отключается электричество, то же самое происходит и с вашим основным источником тепла, будь то печь, бойлер или электрическое отопление. Даже газовые печи не могут работать без электричества. Чтобы подготовиться, исследуйте альтернативные источники тепла, для которых не требуется электричество.

Установка инфракрасного обогревателя гаража

Инфракрасные обогреватели

, работающие на природном газе, такие как инфракрасный обогреватель для гаражей Auto-Ray , являются отличными источниками тепла при полном отсутствии электричества. Инфракрасные обогреватели для гаража сохранят тепло в гараже всю зиму за копейки в день.Ваш отапливаемый гараж также обеспечит тепло соседним комнатам в вашем доме, а также поможет защитить открытые трубы в вашем гараже от замерзания. Инфракрасные обогреватели для гаража создают отличную теплую зону в вашем доме во время зимних отключений электричества.

Проверьте водонагреватель

Знаете ли вы, что водонагреватель может быть альтернативным источником тепла? Большинство водонагревателей резервуарного типа не используют электричество. Даже если ему требуется электричество, чтобы зажечь газ и нагреть воду, нагретую воду, оставшуюся в вашем баке после отключения электричества, можно использовать для наполнения ванны, что может повысить температуру в вашей ванной комнате, чтобы вы чувствовали себя комфортно.Настройте ваш водонагреватель у наших опытных сантехников, чтобы убедиться, что он работает надежно, и пока они находятся у вас дома, спросите их, какой тип системы зажигания он использует.

Изолируйте вашу сантехнику

Тепло в вашем доме — единственное, что предохраняет ваши трубы от замерзания в самую холодную погоду, и когда замерзшая труба тает, она может лопнуть и затопить ваш дом. Попросите наших опытных сантехников выполнить проверку безопасности сантехники , и спросить их, какая из ваших труб будет наиболее уязвимой, если вы потеряете тепло во время отключения электроэнергии.Некоторые трубы можно изолировать, чтобы предотвратить замерзание и разрыв.

Рассмотрим Генераторы

Если у вас нет генератора, рассмотрите варианты. Портативный генератор может управлять выбранными приборами, такими как ваша печь, и несколькими небольшими электронными устройствами, достаточно долго, чтобы вы могли прожить день без электричества. Некоторые генераторы включаются автоматически при отключении электроэнергии и обеспечивают бесперебойное электроснабжение вашего дома.

Установить детекторы угарного газа (CO) и дыма

Отопление дома зимой — потенциально опасное занятие даже без отключения электричества.В вашем доме должны быть детекторы угарного газа (CO) и дыма на каждом уровне и, желательно, в каждой спальне. Доступно несколько хороших вариантов, а некоторые даже подключаются к Интернету через соединение Wi-Fi и могут предупредить вас через приложение на вашем телефоне, если существует опасность, что хорошо, если вы держите телефон рядом с кроватью.

Особенно важно иметь детекторы CO и дыма, если вы используете альтернативные источники тепла во время отключения электроэнергии. Горючие источники тепла выделяют CO, который не имеет запаха и может вызвать сонливость, потерю сознания и смерть.Даже ваша газовая печь может выделять CO, поэтому важно ежегодно проходить проверку безопасности печи .

Запас топлива

Заправьте свой генератор топливом, если он у вас есть. Также держите ваши машины полными топлива — они могут быть временными станциями обогрева во время работы — конечно, за пределами гаража. И если вам повезло, что у вас есть дровяная печь, запаситесь дровами.

Запас воды

Отключение электроэнергии может лишить ваш дом не только тепла, но и воды.Электричество необходимо для работы водяных насосов, поэтому дома с водой из колодца могут потерять воду при отключении электричества. Даже дома на муниципальном водоснабжении небезопасны, если отключение электричества отключит насосы водозабора; у вас останется лишь небольшое давление в трубах, пока вы полностью не потеряете воду. Держите под рукой запас питьевой воды на случай худшего и экономно расходуйте воду из-под крана.

Приобрести резервные батареи для ваших устройств

Вы можете приобрести резервные батареи, которые подзарядят ваши телефоны, если вы окажетесь вдали от источников электричества.Купите их хотя бы для своих сотовых телефонов, а также подумайте о приобретении их для своих компьютеров. В чрезвычайных погодных условиях важно иметь заряженный телефон, поэтому держите эти устройства заряженными и готовыми к использованию.

Действуйте быстро после потери силы

Как только электричество отключится, у вас не будет много времени, прежде чем ваш дом станет неприятно холодным и, возможно, опасным для детей, больных и домашних животных. Сделайте эти шаги, чтобы ваша семья оставалась в безопасности.

Подумайте о том, чтобы покинуть свой дом

Если ваша семья и домашние животные «переносные», лучше всего переместить их в отель на ночь.В отелях обычно есть резервные генераторы на случай отключения электроэнергии, но всегда полезно попросить убедиться в этом. Однако будьте осторожны, принимая это решение, поскольку те же условия, которые вызывают отключение электроэнергии в зимний период, могут стать причиной опасных условий вождения.

Если вы сочтете неразумным выходить из дома, помните, что вы всегда можете использовать свои автомобили в качестве временных станций обогрева. , если сначала вынести из гаража . Чтобы убрать машину из гаража после отключения электричества, вам придется открыть дверь гаража вручную, что может быть невозможно до тех пор, пока вы сначала не отсоедините механическое устройство открывания двери от двери гаража.

Безопасное добавление тепла в дом

Включите инфракрасный обогреватель для гаража, если он у вас есть. Пятьдесят градусов — это хорошая температура для нормального использования, но ее можно увеличить намного выше, что не только сделает ваш гараж поджаренным, но и поможет обогреть соседние комнаты.

Если у вас есть дровяная печь, разожгите ее и держите гореть. Если у вас ограниченное количество дров, сжигайте их через равные промежутки времени, позволяя им остыть между ожогами. Подумайте дважды, прежде чем использовать дровяной или газовый камин; Если в нем нет вентилятора для циркуляции тепла, вы можете потерять больше тепла, чем вырабатываете при сжигании дров или газа.Никогда не используйте камин, не открыв дымоход, и используйте камин или дровяную печь только в том случае, если он и дымоход недавно прошли осмотр и находятся в безопасном рабочем состоянии.

Используйте солнце для обогрева. В солнечный день откройте жалюзи на окнах на солнечной стороне дома. Положите темные одеяла на пол, мебель или кровать под прямыми лучами солнца, чтобы понежиться в лучах солнца. Как только солнце сядет, сделайте как можно более повторную изоляцию окон.

Запустите ванну с горячей водой; он добавит тепла помещениям вокруг ванной.Вы также можете принять горячий душ, чтобы согреться. Стандартные водонагреватели бакового типа не используют электричество, поэтому вы всегда можете использовать горячую воду.

Изолируйте свой дом и себя

Устраните потерю тепла в вашем доме, закрыв шторы и заблокировав сквозняки. Открывайте двери только в случае крайней необходимости. Переместитесь в самую теплую комнату дома и разбейте там лагерь. Зимой это может быть подвал из-за изоляционной способности земли.Возьмите с собой самые теплые одеяла и пальто.

Избавьтесь от потери тепла телом, надев несколько слоев, включая длинное нижнее белье, теплые носки и шляпу. Рассмотрите возможность использования химических грелок для рук и ног, но никогда непосредственно на коже. Даже самонагревающиеся подушечки для обезболивания могут работать в крайнем случае, но они сильно нагреваются и могут обжечь кожу.

Сохранение водного баланса поможет вам согреться, поэтому убедитесь, что вы пьете достаточно. Не употребляйте алкоголь, так как он снижает температуру тела. Вашему организму требуется больше еды, чтобы оставаться в тепле на холоде, поэтому убедитесь, что вы едите достаточно.

Используйте воду с умом

Лучше экономить воду для питья на тот случай, если из-за отключения электроэнергии водяные насосы не смогут подавать воду в ваш дом. Но если на улице температура намного ниже нуля, обязательно включите краны и дайте струйке воды размером с карандаш течь, чтобы ваши трубы не замерзли. Что касается смыва туалетов, используйте правило желто-мягкого, коричневого пуха.

Позвоните нам

Позвоните нам до, во время или после отключения электроэнергии для получения помощи. Всегда есть способы помочь вам, и мы хотим помочь, если можем.Вы можете связаться с нами по телефону A-N-T-H-O-N-Y (268-4669) KS или MO или по , щелкнув здесь, чтобы запланировать обслуживание.

лучших альтернативных источников тепла для использования во время отключения электроэнергии — Provident Prepper

Снаружи бушует зимняя буря, и внезапно гаснет электричество. Температура в вашем доме начинает медленно снижаться, и в воздухе появляется холодок.Готовы ли вы использовать резервные источники тепла до восстановления электроснабжения?

Каковы лучшие варианты использования альтернативных источников тепла при отключении электроэнергии? Наши лучшие варианты безопасного аварийного обогрева включают:

  1. Heat Pal 5100 — спиртовой обогреватель / кухонная плита, в которой в качестве источника топлива используется денатурированный спирт.
  2. Обогреватели Mr. Heater Propane Buddy — доступны несколько различных размеров для удовлетворения уникальных потребностей.
  3. Terracotta Pot Heater — самодельный обогреватель, который использует тепло в качестве топлива.
  4. Дровяная печь или камин — классический вариант, когда позволяют обстоятельства.

Мы потратили сотни часов, исследуя и экспериментируя с альтернативными источниками тепла, чтобы не замерзнуть в нашем доме во время отключения электроэнергии. Мы обнаружили несколько отличных советов по сохранению тепла и повышению эффективности используемого вами источника тепла.

Мы намеренно отключили электроэнергию в конце января, чтобы посмотреть, сможем ли мы пережить морозы.Ознакомьтесь с нашим постом «Пережить зимнее отключение электроэнергии — как оставаться в тепле», чтобы прочитать нашу историю и узнать, какие важные принципы мы обнаружили, переживая этот опыт.

Альтернативные источники тепла

Перед тем, как разжечь выбранный вами источник тепла, уделите несколько минут безопасности дома, чтобы свести к минимуму потери тепла. Чем лучше вы подготовите свой дом к сохранению тепла, тем меньше топлива вам понадобится для его обогрева.

Выберите одну комнату для обогрева и изолируйте ее от остальной части дома.Посетите наш пост «Советы, как выжить зимой в своем доме без электричества», чтобы узнать, как именно обустроить жилое пространство в чрезвычайной ситуации.

Подогреватель спирта

Dometic ORIGO Heat Pal 5100 — это комбинация спиртового обогревателя и плиты без давления. Он весит всего 5 фунтов, что делает его очень портативным. Heat Pal питается денатурированным спиртом, который легко горит и безопасен для сжигания в помещении.

Этот маленький спиртовой обогреватель выдает 5 200 БТЕ.Одна кварта денатурированного спирта обеспечит около 5 часов горения на самом высоком уровне.

Денатурированный спирт — очень чистое топливо для сжигания в помещении. Всегда обеспечивайте соответствующую вентиляцию при сжигании чего-либо, чтобы заменить кислород, потребляемый пламенем. Спирт является хорошим топливом для хранения из-за его неограниченного срока хранения. Ознакомьтесь с разделом «Как безопасно хранить топливо на случай чрезвычайных ситуаций», чтобы узнать больше о безопасном хранении алкоголя и других видов топлива.

Переносные пропановые обогреватели

Пропан — идеальный источник топлива для аварийного отопления.Убедитесь, что выбранное вами пропановое отопительное устройство рассчитано на использование внутри помещений. Никогда не используйте в доме обогреватель, не предназначенный для использования в помещении.

Источник пропана всегда должен быть прикреплен к нагревательному устройству снаружи и принесен внутрь, чтобы избежать утечки пропана внутри дома. Пропан тяжелее воздуха. Когда происходит утечка, газ собирается в самом нижнем месте и создает опасность взрыва. Пропан — отличное топливо для хранения с неограниченным сроком хранения.

Mr. Heater производит несколько обогревателей, предназначенных для использования внутри помещений.Нам очень нравится серия нагревателей Buddy Heater, поскольку они являются идеальным решением для безопасного нагрева во время отключения электроэнергии.

Mr. Heater оборудует все нагреватели Buddy датчиком истощения кислорода (ODS), который отключает установку, если для полного сгорания не хватает кислорода. Они также имеют защитное отключение при случайном опрокидывании для дополнительной защиты. Они просты в использовании и обслуживании.

Давайте посмотрим, что в настоящее время предлагает Mr. Heater для безопасного аварийного отопления помещений:

Обогреватель Little Buddy

Этот небольшой лучистый обогреватель питается от пропанового баллона весом 1 фунт и производит 3 800 БТЕ.Он нагревает небольшой корпус до 95 кв. Футов в течение 5 ½ часов на цилиндре весом 1 фунт.

Little Buddy идеально подходит для палатки, небольшой комнаты или ванной комнаты. Он тихий и без запаха.

Переносной нагреватель Buddy

Buddy Heater — это портативный пропановый лучистый обогреватель следующего размера. Он может тушить 4 000–9 000 БТЕ и использует в качестве топлива 1-фунтовый пропановый баллон. Он отапливает до 225 кв. Футов.

Пропановый баллон емкостью 1 фунт обеспечит 3 часа работы на высокой скорости и 6 часов на минимальной настройке.Нагреватель Buddy Heater — мой самый любимый альтернативный источник тепла, потому что он безопасен, портативен и невероятно прост в использовании.

Нагреватель Buddy Heater был разработан с поворотным регулятором, который позволяет адаптировать его к удаленной подаче пропана с помощью шланга и фильтра. Мы используем наш, подключенный к 20-фунтовому баллону с пропаном, который стоит за окном. Через небольшое отверстие в окошке проходит шланг к обогревателю.

Нагреватель Buddy Heater может отключаться на высоте более 7000 футов из-за недостатка кислорода.Он обладает всеми замечательными функциями безопасности, присущими серии нагревателей Buddy Heater.

Портативный обогреватель Hunting Buddy

Hunting Buddy — это обогреватель на 6000–12000 БТЕ, который нагревает до 300 кв. Футов. Он питается от баллона с пропаном на один фунт или может быть адаптирован для использования удаленной подачи газа с одним шлангом и фильтром.

Портативный обогреватель Big Buddy

Это самый большой обогреватель в серии Buddy, производящий колоссальные 4 000-18 000 БТЕ для обогрева закрытых помещений площадью до 450 кв.ноги. Он питается от двух баллонов с пропаном на 1 фунт или может быть адаптирован для использования удаленной подачи газа с одним шлангом и фильтром.

Big Buddy имеет встроенный вентилятор для увеличения мощности нагрева, для чего требуются четырехмерные батареи или адаптер. Не забудьте хранить много батареек D, если вы планируете использовать этот обогреватель при отключенном электричестве. В качестве альтернативы вы можете использовать резервную батарею и адаптер.

Нагреватель на пропане со свободным отводом от воздуховода — 10 000, 18 000 или 30 000

Эти внутренние безопасные обогреватели без вентиляции могут быть стационарно прикреплены к стене или надежно прикреплены к полу.В зависимости от того, какой размер вы покупаете, он может обогревать 250, 500 или 750 квадратных футов и регулируется термостатом. Существуют ограничения по высоте, поэтому уточняйте детали перед покупкой.

Аккумуляторы необходимы для питания электронного зажигания. Обязательно запаситесь батареями, чтобы пропановый нагреватель Mr. Heater Vent Free Radiant работал должным образом в аварийной ситуации. В некоторых областях может потребоваться разрешение на использование этого обогревателя.

Обогреватель терракотовой посуды

Иногда требуется немного творчества, чтобы согреться в чрезвычайной ситуации.Консервы для отопления — одно из наших любимых видов топлива для помещений. Он недорогой, горит чисто и безопасно хранится. Мы разработали простой самодельный обогреватель, который вы можете легко создать, используя пару терракотовых горшков разного размера, переносную складную плиту и консервированное тепло.

  1. Установить раскладную печь.
  2. Поместите меньшую кастрюлю вверх дном на плиту.
  3. Закройте отверстие чем-нибудь негорючим, чтобы предотвратить выход тепла. Кусок фольги подойдет.
  4. Таким же образом поставьте наверх большую кастрюлю.
  5. Снимите крышку с баллона, поместите топливо в печь и зажгите ее.

Тепло проходит через кастрюли, и создается конвекционный ток, обеспечивающий хорошее локализованное тепло. Обогреватель Terracotta Pot Heater не нагреет комнату. Он обеспечивает хороший теплый источник тепла, который может снять озноб с окружающих.

Обогреватель терракотовой посуды — это недорогой инструмент для обогрева и приготовления пищи в чрезвычайной ситуации, когда ресурсы, финансы и пространство ограничены.Мы проектировали его с учетом потребностей наших студентов и жителей квартир.

Пошаговые инструкции см. В нашей публикации Подогреватель / плита терракотовой посуды — Как нагревать и готовить без электричества.

Дровяная печь или камин

Дровяная печь — прекрасный способ обогреть дом как в чрезвычайной ситуации, так и каждый день. Несколько лет мы копили на покупку. Это быстро окупается. Мы используем его всю зиму для обогрева дома, а также для приготовления пищи.Я обожаю свою кухню на дровах.

Тепло, производимое дровяной печью, восхитительно и полностью согревает ваше тело. Это действительно создает небольшой беспорядок и требует серьезного ухода, чтобы быть в безопасности.

Камины и дровяные печи значительно различаются по эффективности. Пеллетные печи требуют электричества и не будут работать для аварийного отопления без резервного питания. Тщательно исследуйте и планируйте перед покупкой. Вы используете его в первую очередь для обогрева или хотите, чтобы его использовали также для приготовления пищи?

Древесина — идеальное топливо для безопасного хранения.Количество, которое вам может понадобиться для хранения, зависит от вашего климата, эффективности печи и использования. Зимой мы обычно используем 2 шнура. Наши соседи используют 4-5 шнуров в более старом, но похожем по размеру доме.

Храните сухую, выдержанную древесину вместе с растопкой, спичками или зажигалками и зажигалками. Дымоходы следует чистить ежегодно, чтобы предотвратить накопление, которое может вызвать пожар в дымоходе или привести к утечке окиси углерода в дом.

Другие альтернативные варианты отопления, о которых стоит упомянуть

Пассивное солнечное отопление

Пусть солнце обогреет ваш дом.Пассивное солнечное отопление использует солнечную энергию для обеспечения тепла. В сочетании с тепловой массой эта энергия сохраняется и помогает уменьшить колебания температуры. Тепловой массой может быть бетон, кирпич, плитка, камни, вода и подобные плотные материалы. Для работы достаточно шести дюймов массы.

Чтобы использовать солнечную энергию, откройте жалюзи и шторы на южной стороне дома, когда ярко светит солнце. Эффективность можно повысить, поместив тепловую массу на пути солнечного света для поглощения тепла.Будьте осторожны и не кладите на пол больше веса, чем может выдержать конструкция.

Обязательно закрывайте жалюзи или шторы, когда солнце не светит, чтобы улучшить изоляцию (не пропускайте горячий воздух, а холодный — наружу). Нагретая тепловая масса ночью будет излучать тепло обратно в комнату.

Керосиновые обогреватели — последняя надежда

Доступны керосиновые обогреватели, предназначенные для использования внутри помещений. Лично мы не планируем использовать в доме керосиновый обогреватель без вентиляции , особенно во время чрезвычайных ситуаций.

Керосин при ожоге производит смертельный оксид углерода, диоксид азота (который может вызвать раздражение горла и легких) и диоксид серы (который может ухудшить дыхание). Klean Heat, альтернатива керосину без запаха, при сжигании по-прежнему производит те же побочные продукты, что и стандартный керосин.

Для безопасности требуется соответствующая перекрестная вентиляция. Это означает открытие окна на несколько дюймов с каждой стороны комнаты, чтобы воздух мог свободно проходить через комнату. Хотя керосиновые обогреватели часто используются в других странах, но зачем рисковать, когда у нас есть более безопасные варианты.

Керосиновые обогреватели могут быть чрезвычайно опасны при неправильном использовании. Расширение Мичиганского государственного университета рекомендует следующие элементы для снижения риска возгорания при использовании переносного керосинового обогревателя.

  1. Используйте только водно-прозрачный керосин марки 1К. Никогда не заменяйте переносной керосиновый обогреватель каким-либо другим топливом.
  2. Храните керосин в подходящем контейнере, предназначенном для хранения керосина.
  3. Убедитесь, что вы заправляете правильное топливо при покупке керосина для насоса.
  4. Приобретайте керосин марки 1 К только у надежных сертифицированных дилеров.
  5. Никогда не заправляйте обогреватель в доме. Не переполняйте бак.
  6. В случае возгорания или неконтролируемого пламени не выносите обогреватель на улицу. Немедленно покиньте дом и позовите помощь.
  7. Обязательно установите исправные детекторы дыма и угарного газа.
  8. Тщательно обслуживайте переносной керосиновый обогреватель.
  9. Проветрите! Держите наружное окно открытым на один дюйм, чтобы обеспечить достаточное проникновение свежего воздуха.

При этом стоит изучить керосиновые обогреватели , вентилируемые, . Разница в том, что они выходят наружу и не выделяют токсины в ваш дом (как дымоход камина).

Купите керосин лучшего качества. Керосин — хорошее топливо для хранения с 5-летним сроком хранения, который можно продлить с помощью стабилизаторов топлива.

Электрические обогреватели

Я знаю, о чем вы думаете. Электрический обогреватель требует электричества.Совершенно верно. Вы считали, что не каждый кризис отопления может быть следствием отключения электроэнергии?

Моя подруга поделилась историей о том, что ее сестра умоляла ее купить электрический обогреватель и переночевать в ее Нью-Мексико. Основным топливом для отопления домов в районе ее сестры был природный газ, и он был отключен «до дальнейшего уведомления». У нее было электричество, но нет возможности отапливать свой дом.

Электрических обогревателей в местных магазинах не было. Обогреватели на Amazon были заказаны обратно.Ее единственной надеждой было, что один человек купит за пределами пострадавшего района и доставит в ночное время.

Электрический обогреватель может стать прекрасным помощником для преодоления разрыва, если ваша печь отключилась посреди холодной ночи, или для дополнительного тепла для больного. У меня есть один, который находится под столом, чтобы согреть меня, пока я работаю, и мне не нужно топить дом, когда я изолирован в одной комнате.

Рассматривая альтернативные источники тепла, обязательно исследуйте возможности и не соглашайтесь только на очевидные ответы.

Подготовьте свой дом

Ваш дом — ваша лучшая защита от непогоды. Найдите время, чтобы подготовить дом, чтобы лучше укрыть семью без дополнительных источников тепла. Подготовка дома до того, как мы отключим электричество в середине января, существенно повлияла на нашу способность выдерживать отрицательные температуры без дополнительных источников тепла.

Подготовьте свой дом к зиме уже сегодня. Многие коммунальные предприятия проводят энергоаудит дома бесплатно. Это отличный способ, чтобы профессионал дал вам список вещей, которые нужно сделать для начала.В нашем доме не было электричества, потому что он был хорошо изолирован.

Установить уплотнители вокруг окон и дверей. Проверьте изоляцию на чердаке, в подвале и на внешних стенах. Соответствуют ли они местным строительным нормам или превышают их?

Как насчет установки штормовых дверей или окон? Можно ли установить энергоэффективные жалюзи или шторы? Проверьте отверстия для входа холодного воздуха вокруг электрических розеток на внешней стене, панели переключателей и зазоры вокруг окон или дверей.

Регулярно обслуживайте дымоход и вентиляционные отверстия.Держите крышу в хорошем состоянии. Изолируйте трубы, подвергающиеся воздействию холода, в наружных стенах или на чердаке. Не откладывайте плановое обслуживание, иначе можете пожалеть об этом.

Просмотрите базу данных государственных стимулов для возобновляемых источников энергии и повышения эффективности и щелкните свой штат, чтобы узнать, какие финансовые стимулы могут быть доступны, чтобы помочь вам сделать ваш дом более энергоэффективным.

Существуют гранты, скидки и налоговые льготы, которые помогают уменьшить финансовый ущерб. Также могут быть доступны программы для малоимущих для повышения энергоэффективности за небольшую плату или бесплатно, если вы соответствуете требованиям.Найдите время, чтобы изучить, какие возможности у вас могут быть для повышения энергоэффективности вашего дома.

Не извиняйтесь за то, что вы не подготовили свой дом, чтобы защитить вас от холода.

Сила энергоэффективного ландшафта

Еще одно важное соображение, которым часто пренебрегают, — это благоустройство вашего дома с целью повышения энергоэффективности. Стратегическое озеленение может сократить счета за электроэнергию сейчас, а также помочь в трудные времена. Конвекция, создаваемая ветром, может высасывать тепло из вашего дома.Растения можно использовать как изолирующие одеяла для вашего дома.

Деревья, заборы или другие конструкции могут создавать ветрозащитные полосы, защищающие ваш дом от прямого ветра. Ветрозащитные полосы на западе, севере и востоке от домов могут сократить потребление топлива в среднем на 40 процентов. Когда вы отчаянно пытаетесь сохранить тепло, это может иметь огромное значение.

Посадите лиственные деревья на южной стороне дома, чтобы зимой было тепло от солнца. Зимнее солнце светит сквозь деревья, а днем ​​вы можете запечатлеть его через окна, выходящие на юг.Вечнозеленые деревья идеально подходят для северной стороны и действуют как изолирующие одеяла от северного ветра.

Безопасность прежде всего!

Когда вы решите, какой из альтернативных методов обогрева жилой площади в вашем доме, используйте ВНИМАНИЕ! Было бы трагедией пережить землетрясение, просто чтобы ваша семья умерла от отравления угарным газом или в результате пожара в доме из-за хорошо умышленной ошибки.

Любое пламя может вызвать образование окиси углерода в результате неполного сгорания.Всегда имейте под рукой исправный детектор угарного газа с цифровым считывающим устройством, когда сжигаете что-либо в вашем доме!

Эксперимент и практика

Не просто купите альтернативный обогреватель и положите его на полку в ожидании чрезвычайной ситуации. Крайне важно, чтобы вы поиграли со своей новой игрушкой и узнали о ней все. Убедитесь, что у вас есть все необходимые аксессуары. Храните топливо безопасно!

Бедствия могут быть довольно стрессовыми. Найдите время, чтобы стать профессионалом, чтобы уменьшить стресс, когда это необходимо.Подготовка может превратить катастрофу в грандиозное приключение.

Создание плана действий по альтернативному отоплению

Наша цель — согреться, пока жизнь не вернется в норму. Эти фантастические альтернативные нагревательные устройства могут немного облегчить нашу жизнь, пока мы не сможем вернуться к нашей нормальной испорченной жизни с контролируемой температурой. Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с нашими личными рекомендациями по устройствам аварийного обогрева.

Неэлектрические обогреватели не предназначены для поддержания температуры в доме до 72 градусов тепла.Будьте реалистичны в своих ожиданиях. Помните, что для работы у них должно быть топливо. Планируйте заранее и надежно храните подходящее топливо. Посетите раздел «Как безопасно хранить топливо в чрезвычайных ситуациях», чтобы ознакомиться с важными рекомендациями по характеристикам топлива и безопасному хранению.

Как долго вы можете быть без электричества? Вам нужно хранить топливо пару дней, неделю, месяц или, возможно, год. Мы подготовили рабочий лист, который может быть вам полезен, чтобы помочь вам провести мозговой штурм по поводу своих потребностей в топливе и достичь своих целей.

Вы можете это сделать! Если вы потратите немного времени на подготовку сегодня, это принесет большую прибыль в будущем.Прожив без тепла, я очень заинтересован в том, чтобы убедиться, что у меня есть подходящее устройство и достаточно топлива, которое хранится в безопасном месте, чтобы согреться.

Спасибо за участие!

15 советов, как оставаться в тепле, когда электричество отключено

В моем последнем сообщении я ответил на электронное письмо статьей «4 способа готовить в помещении без электричества», но на этот вопрос было немного больше.Она также хотела узнать об автономном отоплении помещений. Есть несколько способов согреться без электричества. Вот основные из них:

Генерируют тепло

1. Камин

Это очевидно, но я должен убрать его с дороги, если кто-то скажет: «Эй, гений, ты забыл упомянуть камины». Обязательно запаситесь дополнительными дровами.

2. Генератор

Еще одно очевидное, о чем я обязан упомянуть. Если вы можете позволить себе генератор и много бензина, купите его сейчас, пока на улице не похолодало.

3. Обогреватели помещений

Если у вас нет камина и вы не можете позволить себе генератор, хороший обогреватель — ваш следующий лучший вариант. Пропановые обогреватели безопасны для использования в помещении, если они находятся в хорошо вентилируемых помещениях, но если вы делаете все возможное, чтобы не допустить холода, в ваших комнатах, вероятно, не будет хорошей вентиляции. Керосиновые обогреватели чище, хотя детектор угарного газа я бы все равно держал.

4. Лампы

Самыми безопасными для использования внутри помещений являются масляные лампы или керосиновые лампы.Установите керосиновую лампу на горение голубым пламенем, чтобы свести к минимуму образование окиси углерода. Одна лампа не годится, но несколько ламп могут иметь небольшое значение, и каждая небольшая часть помогает.

5. Свечи

Как и с лампами, от одного ничего не получится, но несколько десятков действительно могут поднять температуру на несколько градусов. Просто убедитесь, что они находятся вне досягаемости домашних животных и детей и что все они находятся в прочных подсвечниках. И приобретите свечи без запаха; слишком много ароматических свечей вызовет головную боль.

6. Солнечный свет

Большинство людей все время держат занавески задернутыми, чтобы не было холода, но если вы накинете прозрачные занавески для душа на окнах, вы сможете защитить их от холода и впустить солнечный свет. Это имеет огромное значение.

7. Готовьте

Тепла и пара, выделяемые при приготовлении пищи в помещении, достаточно для повышения температуры в помещении, если вы делаете это безопасно. Кроме того, когда холодно, огромное значение имеет горячий какао или суп. Острая пища работает еще лучше.

Изолируйте свой дом

8. Двери

Прежде всего, убедитесь, что у вас есть хорошая герметизирующая лента вокруг всех внешних дверей. Вы также должны поставить под дверью дверные петли. Вы также можете повесить на двери дополнительные одеяла для дополнительной изоляции.

9. Окна

Проверьте края и заделайте трещины герметиком. Вот идея: возьмите толстые шторы и тщательно прикрепите их к стене по краю окна. Теперь бросьте лишнюю одежду, полотенца и одеяла в пространство между занавеской и окном.Это добавляет несколько дюймов изоляции.

10. Маленькая комната

Лучше всего, если все окажутся в маленькой комнате только с одной внешней стеной, возможно, в спальне. Таким образом, благодаря теплу каждого человека в комнате будет теплее.

11. Другие комнаты

Зайдите в другие комнаты, закройте вентиляционные отверстия и заклейте их липкой лентой или прибейте что-нибудь довольно толстое. То же самое проделайте с вентиляцией в маленькой комнате. Дело в том, чтобы максимально изолировать вашу маленькую комнату от других комнат.Кроме того, накройте дверь одеялом, а снизу — полотенцами.

12. Полы

Если в маленькой комнате нет ковра, убедитесь, что у вас есть хотя бы коврики и / или одеяла. В комнате с паркетным полом или плиткой намного прохладнее.

Другие идеи

13. Объедините

Это может показаться очевидным, но не забывайте о важности слоев. Термобелье, спортивные штаны, джинсы, футболка, рубашка с длинными рукавами, свитер с высоким воротом, пальто и, может быть, пара шапочек (через голову уходит много тепла).И не забывайте о Snuggies. Несколько тонких слоев лучше, чем один толстый, потому что тепло вашего тела удерживается между несколькими слоями.

14. Exercise

К сожалению, в маленькой комнате не так много места для упражнений, поэтому я рекомендую отжимания с бёрпи. Они воздействуют на несколько основных групп мышц, бросают вызов сердечно-сосудистой системе и гарантированно согреют вас всего за несколько минут.

15. Cuddle

Любое млекопитающее — это обогреватель, который работает 24 часа в сутки.Обнимайтесь с друзьями, любимыми или домашними животными.

Как оставаться в тепле во время зимней бури без электричества «Чрезвычайная ситуация в доме :: WonderHowTo

Это то время года, когда зимние бури начинают вызывать хаос в Соединенных Штатах, и когда» чередующиеся отключения «являются обычным явлением, чтобы помочь поддержать электрическая сеть в период сильных холодов. Это означает, что практически любой, у кого на заднем дворе есть снег и лед, может пострадать от отключения электроэнергии. А нет электричества — нет электрического тепла.

Если погода настолько холодная, что вызывает отключение электричества, то достаточно холодно, чтобы охладить ваш дом до неприемлемых условий за считанные часы.

Изображение Нил Гирлинг / Flickr

А те из вас, кто думает, что природный газ может спасти положение, не спасет. По крайней мере, в большинстве случаев. Для большинства газовых обогревателей — даже газовых плит — требуется электричество. Если для газового обогревателя не требуется электричество, ему все равно может потребоваться энергия для циркуляции теплого воздуха. Если на вашем газовом водонагревателе есть электрические элементы управления, вы не сможете им управлять.Если у вашей газовой плиты есть электрическое зажигание, ну, вы все равно можете заставить ее работать с помощью спички или пьезозажигалки.

Если вы здесь, чтобы узнать, как сохранять тепло во время отключения электроэнергии, продолжайте читать …

Сохранение тепла во время отключения электроэнергии зимой

Надеюсь, некоторые из вас найдут эти советы полезными. Если у вас отключилось электричество, скорее всего, уже слишком поздно, и вы не читаете это, потому что … вы знаете … компьютерам требуется электричество. Даже если у вас есть ноутбук, вашему интернет-маршрутизатору все равно нужен сок (хотя у некоторых сейчас есть резервные батареи).Но большая часть населения в наши дни сдалась смартфонам, а это значит, что вы, возможно, читаете это на своем телефоне и, надеюсь, согреваетесь этими советами.

Шаг 1. Запуск

Да. Это очевидный ответ. Огонь использовался для обогрева со времен палеолита. Только сейчас нам немного проще создавать и контролировать его. Но в случае отключения электричества пора заставить мозг заварить.

Если в вашем доме есть камин (Lucky) или дровяная печь, то все готово.Просто соберите хороший запас дров и поместите всю семью вокруг согревающего огня. Просто убедитесь, что для дыма есть соответствующая вентиляция. Если у вас есть газовый камин, он может не гореть из-за электрического управления, но, надеюсь, спичка поможет.

Изображение Travis Wiens / Flickr

Свечей никогда не бывает достаточно, и они служат двум целям: обогреву и свету. Просто заполните комнату, в которой вы собираетесь остановиться, свечами и зажгите их все. Следует избегать ароматических свечей.Отсутствие запаха не подавит ваше обоняние и не вызовет сильной головной боли. Но опять же, убедитесь, что есть вентиляция.

Изображение Эстебана Чинера / Flickr

Их всегда полезно иметь под рукой. Наличие нескольких таких ламп и 5-галлонного кувшина керосина или баллона с пропаном очень поможет в холодную ночь без электричества.

Очевидно, что это лучший выбор, если вы можете достать несколько штук. Если они у вас есть — отлично. Если вы этого не сделаете, возможно, придется поехать в местный хозяйственный магазин (если, конечно, они не испытывают отключения электроэнергии).Но помните, что они потребляют кислород, поэтому убедитесь, что вы не полностью изолированы.

Это следует использовать экономно. Хотя газовые плиты и духовки могут производить достаточно тепла, чтобы согреть вашу семью на кухне, длительное использование открытой духовки в закрытом доме может вызвать накопление угарного газа. Возможно, включайте его на пять минут каждый час, чтобы не обморожаться пальцами рук и ног.

Изображение Стивена Деполо / Flickr

Шаг 2. Изолируйте дом

Если вы можете согреться газом или деревом, тогда отлично.Но если вы не можете или вам нужно больше тепла, лучше утеплить дом.

Убедитесь, что все ваши окна правильно закрыты и запечатаны. Если у вас есть штормовые окна, убедитесь, что вы установили их снаружи. Но если солнце светит и на улице просто теплее, чем внутри, вероятно, стоит снова открыть их.

Наличие в доме съемного герметика может помочь вам заделать агрессивные ветреные трещины. Если у вас нет герметика, заклейте трещины липкой лентой или закройте их полотенцами или одеждой.

Изображение Джозефа Робертсона / Flickr

Кроме того, в течение дня помогут дешевые, толстые и прозрачные занавески для душа. Поместите их над окнами, и они не будут пропускать холодный воздух, а солнце сможет проникнуть внутрь и согреть помещение. Впрочем, подойдет любой вид пластика.

Поднимите плотные занавески. Если внутрь проникает сквозняк, занавески могут скрыть их яркость.

Кроме окон, вы должны закрыть двери. Уплотнитель может сделать свое дело.Может, подметает дверь. Но если у вас их в настоящее время нет, полотенце или немного одежды помогут. Одеяла тоже, но вы, вероятно, захотите их себе.

Вы можете использовать канцелярские кнопки, чтобы повесить толстые одеяла на двери, чтобы добавить еще больше изоляции. Так же следует поступать и с дверными проемами без дверей.

Когда вы пытаетесь согреться, рекомендуется собрать все свои тела в одной комнате. Одно только тепло вашего тела повысит температуру в комнате на одну-две ступени.Но вам нужно как следует закрыть и опечатать эти неиспользуемые комнаты.

Убедитесь, что все вентиляционные отверстия в этих комнатах закрыты. Если у вас есть крышки магнитного регистра — отлично. Если нет, используйте что-нибудь негорючее и заклейте им вентиляционное отверстие.

Также убедитесь, что окна в этой комнате должным образом закрыты, как описано выше. То, что вас нет в этой комнате, не значит, что это не поможет. Все считается. И закройте дверь, как описано выше. Помните … еще одна преграда между вами и холодом на улице — это хорошо.

Если у вас действительно есть время и материалы, добавьте изоляцию в эти области. Опять же, важен каждый бит. Также убедитесь, что они должным образом запломбированы.

Если у вас паркетный пол, добавьте ковер или плед, даже одеяло. Твердый пол делает только холоднее. Добавление всего, что вы можете под ноги, значительно поможет. Если у вас есть ковер, но он тонкий и вы можете почувствовать холод, просто прикоснувшись к нему, добавьте сверху одеяло.

Изображение через Unknown

Шаг 3: Слои, слои, слои

Пожалуй, лучший совет для того, чтобы оставаться в тепле во время зимнего отключения электроэнергии, — это слои.Много их.

Очевидно, первое, что нужно подумать, — это то, что на тебе надето. Наибольшая потеря тепла исходит от головы, поэтому начните с шляпы или шапки. Что-нибудь теплое, что может удерживать тепло.

Шарфы отлично согревают шею.

При нанесении слоев всегда лучше начинать с малого и постепенно увеличивать слои с течением времени, особенно с шерстью и хлопком. Начните с тройника. Затем добавьте футболку с длинным рукавом. Затем добавьте свитер — свитера великолепны.Свитера с высоким воротом еще лучше. Но убедитесь, что у вас есть что-то внизу. Просто всегда следи за тем, чтобы не переборщить. Если вам нужно выйти на улицу, вам нужно будет добавить еще один слой, поэтому сохраните куртку на всякий случай.

Изображение Boyan / Flickr

Убедитесь, что у вас есть хорошие толстые носки. Рекомендуются те, которые покрывают всю вашу икру.

Непрозрачные колготки можно использовать на внешней стороне одежды, чтобы удерживать теплый воздух у тела. От этого могут выиграть как мужчины, так и женщины.

Халаты тоже хорошо иметь рядом, потому что они похожи на маленькое носимое одеяло!

А если вам нужны перчатки … если в вашем доме так холодно … наденьте их — быстро! Последнее, что вы хотите, чтобы обморожение — это пальцы рук и ног.

Когда вы израсходуете свою норму одежды, переходите к одеялам. Подойдет любой, но чем толще, тем лучше. Окружите их и погрузитесь в них.

Кроме того, одеяла с рукавами (плотно; уютно) — отличная альтернатива для тех, кто хочет передвигаться.И опять же, халаты тоже прекрасны.

Спальные мешки также необходимы, когда речь идет о сне в очень холодную погоду. Всегда хорошо иметь под рукой.

Шаг 4: Двигайтесь!

Нет, не переместите как при выходе из состояния — переместите как при перемещении!

Если вы не из тех, кто занимается спортом или у вас просто нет на это времени, отключение электричества дало вам прекрасную возможность заняться спортом. От десяти до двадцати минут энергичных упражнений могут сильно разогреть вас, а не чтобы согреться еще некоторое время после.

Изображение Caylynn / Flickr

Кроме того, здоровое тело в целом более устойчиво к холоду.

Играйте в активные игры. Это похоже на тренировку, но вы можете вовлечь в нее всю семью. Шарады — прекрасный тому пример. Кроме того, поиграйте в мыслительную игру, такую ​​как Scrabble, чтобы разогреть ум (ваш мозг тоже важен!).

Изображение Джонатона Колмана / Flickr

  • Будь то упражнения, игры или другое занятие, например, походка взад и вперед, ожидание возобновления энергии, простое перемещение и поддержание активности поможет вам согреться.Движение вызывает тепло тела! И чем больше вы двигаетесь, тем лучше ваше кровообращение, а это означает, что у теплой крови больше шансов достичь этих пальцев рук и ног.

Шаг 5: Дополнительные советы …

Это другие важные аспекты, о которых следует подумать, пытаясь сдержать холод внутри вашего дома.

Имейте хороший запас грелок для рук. Это могут быть купленные в магазине или связанные вручную грелки для рук. Или вы можете использовать химические реакции. Эти вещи дешевы и очень приятны, когда руки и ноги начинают неметь от ледяного ветра, дующего в вашем доме.Вы можете засунуть их в перчатки и обувь, и вам сразу станет тепло! Просто убедитесь, что соблюдаете все инструкции и предупреждения на упаковке.

Изображение Eugene Peretz / Flickr

Это идеальное время для использования этих газовых плит и духовок. Не снимайте их только во время приготовления, и все будет в порядке. Кроме того, вы будете оставаться активными, перемещаясь по кухне. И вы приготовите горячее блюдо для всей семьи.

По возможности нагрейте теплые напитки, например, горячий чай или кофе.Горячий шоколад понравится малышам. А немного виски поможет согреть взрослых внутри.

Тепло тела — лучший выбор. Одеяла и одежда могут только удерживать тепло вашего тела, но прижатие к другому теплому телу обеспечивает мгновенный источник тепла! Подойдет любое теплокровное существо. Если вам придется — даже прижаться к кошке — конечно, пока она вас не схватит.

Изображение Кэрол Пайлс / Flickr

Эй, если в вашем доме холодно … в вашем автомобиле или грузовике есть обогреватель.Просто прыгай внутрь и заводи ее. Включите обогреватель и ваш золотой. Кроме того, выходи. Не задерживайтесь в автомобиле. Посетите друзей или семью. Иди, развлекайся. Отвлекитесь от холода и оставайтесь активными! И …

Некоторым без электричества не обойтись. Это означает, что вы можете сорвать их вечеринку и украсть их теплый воздух. Если у вас нет друзей или семьи, у которых можно было бы украсть тепло, посетите местную библиотеку, церковь или другое общественное здание.

Предупреждения и другие моменты, на которые следует обратить внимание

  • Оставайтесь в небольших комнатах.Чем меньше комната, тем меньше тепла будет рассеиваться.
  • Старайтесь оставаться в одной комнате. Чем больше вы выходите из комнаты, тем больше уходит теплого воздуха. Выберите комнату рядом с ванной и сделайте изолирующий туннель от и до для удобного перехода в ванную комнату.
  • При работе с любыми видами отопления (газом, пропаном, керосином, дровами) убедитесь в наличии надлежащей вентиляции. Они используют кислород, поэтому вам нужно беспокоиться не только об угарном газе, но и о недостатке кислорода (гипоксия).
  • Пусть в ваш дом как можно больше солнца!

Хотите освоить Microsoft Excel и вывести свои перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с нашего пакета обучения Microsoft Excel Premium A-to-Z из нового магазина гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до продвинутого по функциям, формулам, инструментам и многому другому.

Купить сейчас (97% скидка)>

Другие выгодные предложения, которые стоит проверить:

Изображение на обложке через kiwinky / Flickr

11 способов обогреть дом без электричества

Зимний сезон — это развлечение и игра, пока вам не придется оплачивать счета за отопление.Чрезмерная стоимость отопления может прожечь ваш карман. Использование системы отопления возрастает, если в вашем доме есть старшие или маленькие дети. Результат — огромные счета за электроэнергию. Чтобы сэкономить на электричестве, есть определенные советы по выживанию и способов обогреть дом без электричества , которые могут вам пригодиться.

В этой статье мы рассмотрели эти способы и советы. Продолжайте читать, чтобы узнать о них больше.

Камин

Лучший способ обогреть дом зимой без использования электричества — это пойти традиционным способом и завести в доме камин.Он сохранит тепло в вашем доме и придаст уютную и комфортную атмосферу. Это не только поможет уменьшить вашу зависимость от электричества для отопления дома, но также придаст вашему дому особый вид и эстетическую привлекательность. Если в вашем доме нет готового камина, вы можете выбрать временный, который легко найти на рынке.

Все, что вам нужно сделать, если у вас дома есть камин, — это собрать дрова и поджечь их в камине. Тем не менее, убедитесь, что в вашем доме есть надлежащая система вентиляции, чтобы избежать попадания в неблагоприятные обстоятельства, вызванные дымом, выходящим из камина.

Правильная изоляция

В вашем доме будет тепло зимой, если вы его правильно утеплите. Это единовременные расходы, которые помогут снизить вашу зависимость от системы электрического отопления. Для надлежащей теплоизоляции вашего дома помните о следующих правилах.

  • Двери и окна: Двери вашего дома должны иметь хорошую герметизирующую пленку вокруг них для лучшей изоляции. Еще одна хитрость — разместить под дверьми дверные проемы.Это предотвратит попадание холодного воздуха в ваш дом. Для утепления окон вашего дома вам необходимо заделать все видимые трещины герметиком по краям. Материал оконных занавесей должен быть прочным и не пропускать воздух. Вы также можете разместить дополнительную одежду между окнами и шторами для дополнительной изоляции. Кроме того, пузырчатую пленку можно использовать для изоляции окон.
  • Изоляция чердака: Рекомендуется нанять профессионалов для утепления чердака, чтобы сохранить тепло в вашем доме.Они тщательно осмотрят чердак и предложат вам эффективный метод утепления. Следование этой практике ограничит попадание холодного воздуха в ваш дом через чердак. Таким образом, ваш дом будет дольше оставаться теплым без необходимости использования систем электрического отопления.
  • Изоляция пола: Вы можете усилить изоляцию пола, положив на него коврики или ковровые покрытия. Однако убедитесь, что они изготовлены из высококачественного материала, чтобы они могли служить в течение длительного периода времени.Более того, важно регулярно чистить их, так как они могут стать домом для пыли и частиц грязи.

Боковое примечание относительно изоляции!

Здесь следует помнить, что надлежащая изоляция вашего дома также будет полезна для вас в течение всего года. Это также может помочь снизить затраты на электроэнергию, возникающие из-за использования кондиционеров в летний сезон.

Газовая плита / духовка

Это еще один распространенный способ обогрева дома, не зависящий от электричества. Однако этот метод следует применять только в острой необходимости. Причина этого предположения заключается в том, что использование газовой плиты или духовки в течение длительного периода времени может увеличить количество угарного газа в вашем доме. Следовательно, несмотря на чрезмерное нагревание, специалисты не рекомендуют этот метод. В идеале вы должны использовать газ в течение примерно 5 минут в час.

Используйте солнечный свет

Чтобы снизить затраты на электроэнергию за счет системы отопления, установленной в вашем доме, есть еще один вариант — эффективное использование солнечного света.Если солнечный свет попадает прямо в ваш дом, лучшим вариантом будет установка солнечной панели. Однако это возвращает вас к исходной точке — зависимости от электричества.

Свечи

Хотя использование свечей не так эффективно по сравнению с другими методами, они также могут помочь согреть ваш дом. Для использования свечей убедитесь, что вы используете их в большем количестве. Их использование не только обеспечит обогрев вашего дома, но и сделает его светлее. Лучше всего использовать их одновременно только в одной комнате.

Газовые лампы

Газовые лампы также могут пригодиться для обогрева любой части вашего дома. Однако использовать их в течение длительного времени запрещено, так как это может привести к удушью. Как и в случае со свечами, использование газовых ламп также может выполнять двойную функцию — обогрев и освещение. Таким образом, вы сможете сэкономить на обоих основных расходах, которые вам придется нести в зимний сезон, выбрав газовые лампы.

Газогенераторы

В идеале генераторы рекомендуются, если у вас большая семья.Газогенератор согреет ваш дом. Кроме того, он также может осветлить ваш дом. Однако такой способ обогрева и освещения дома может оказаться для вас дорогостоящим, поскольку для работы газогенератора в течение более длительных периодов времени требуется большое количество бензина. Поэтому рекомендуется выключать его после использования в течение определенного периода времени, чтобы сократить расходы на бензин.

Керосиновые обогреватели

Может оказаться, что это один из самых эффективных способов обогреть дом без электричества из-за его ограниченной способности производить окись углерода.Однако для вашей собственной безопасности и безопасности членов семьи настоятельно рекомендуется использовать вместе с ним детектор угарного газа. Кроме того, вы должны убедиться, что использование керосиновых обогревателей не запрещено местными отделами разрешений. Помимо отопления дома, керосин также можно использовать в качестве топлива для освещения вашего дома масляными лампами.

Переносные пропановые обогреватели

Несмотря на то, что переносные обогреватели, работающие на пропане, не считаются жизнеспособным вариантом из-за зависимости от ископаемого топлива, они могут пригодиться как один из способов обогрева дома без электричества.Лучшее в этом ископаемом топливе — то, что его можно хранить годами. В отличие от керосина или бензина, он совершенно не портится. Эта особенность делает его лучшим вариантом по сравнению с другими видами топлива для отопления вашего дома. Однако это следует рассматривать как краткосрочное решение.

Сушеный навоз животных

А теперь не смейтесь! Использование сушеного навоза — еще один способ обогреть дом без электричества. Хотя высушенный навоз животных используется не очень часто, он может оказаться еще одним способом обогрева вашего дома.(Уф!) Его использовали во многих культурах для обогрева и приготовления пищи. Основная причина использования высушенного навоза до настоящего времени заключается в том, что это надежный, эффективный и экономичный метод.

Газовый каталитический нагреватель

Еще один реальный вариант обогрева дома — это газовый каталитический обогреватель. Основная причина, по которой рекомендуется использовать этот тип обогревателя, заключается в том, что он горит очень чисто. Кроме того, это один из самых эффективных способов обогреть дом без электричества.Он работает с использованием керамического элемента, который служит ложе, где может гореть газ. Этот керамический элемент нагревается горящим газом и отвечает за обогрев вашего дома.

Еще одна отличительная особенность газовых каталитических нагревателей — это то, что они бывают разных размеров. Поэтому их можно использовать как в больших, так и в маленьких помещениях. К преимуществам использования таких обогревателей можно отнести:

  • Они могут работать без электричества
  • Нет необходимости держать запас / запас природного газа, так как вы будете получать его с газовых станций.

При использовании газового каталитического нагревателя следует учитывать, что ваши газовые трубы должны быть в хорошем состоянии, иначе подача газа может не достичь нагревателя, и они перестанут работать.

Еще один момент, о котором следует помнить, это то, что все эти способов обогрева дома без электричества сопровождаются мерами предосторожности. Вам нужно следовать им для безопасности других.

Дополнительные советы и рекомендации!

Помимо вышеперечисленных способов обогрева дома, не зависящего от электричества, вам также необходимо следовать определенным советам и рекомендациям.Эти советы и рекомендации включают в себя:

  • Откройте окна и впустите солнечный свет в ваш дом в солнечный и яркий день.
  • Старайтесь оставаться в комнатах меньшего размера зимой. Они согреваются легко и быстро по сравнению с большими помещениями.
  • Как уже говорилось выше, правильная вентиляция имеет первостепенное значение. Если вы выбираете какой-либо метод отопления, содержащий сжигание газа. Хотя детектор угарного газа может пригодиться, потребление кислорода этими газовыми горелками — еще одна проблема, которой нельзя пренебрегать.
  • Еще один важный совет — закрыть все неиспользуемые комнаты в доме. По возможности используйте пробку, чтобы закрыть ее.

Заключение

Итак, теперь, когда вы знаете лучших способов обогрева дома без электричества, примените их и сэкономьте на электроэнергии. Однако обязательно соблюдайте все меры защиты, которые им сопутствуют. Самое лучшее в этих способах выживания и готовности — это то, что их можно использовать в течение всего года.

Автор Синди Харди

Синди Харди — активная выживальщица, самопровозглашенная кофейная наркоманка и, самое главное, мать троих прекрасных детей.Она живет со своей семьей на небольшой ферме в Центральном Мэриленде, менее чем в 20 милях от того места, где она выросла.

Связанные

6 лучших неэлектрических обогревателей для внутреннего и наружного использования (2021)

Если вы живете в холодном климате, вы не понаслышке знаете о важности надежного отопления зимой и в холодные месяцы. Это особенно актуально, когда вы работаете в зоне, более подверженной воздействию внешних утечек, например, в гараже.В этих областях также могут быть проблемы с перебоями в подаче электроэнергии в самые суровые месяцы.

Купить неэлектрический обогреватель — действительно хорошая идея. В этой статье мы поможем вам решить, какие неэлектрические обогреватели лучше всего подходят для ваших целей.

Список ТОП-6 неэлектрических обогревателей в 2021 году

1. Mr. Heater Mh28B — лучший портативный пропановый обогреватель

ВИД НА AMAZON

Mr. Heater Mh28B — один из лучших обогревателей для помещений, не требующий электричества.Он имеет доступную цену, а также мощность и способность обогревать большую площадь. Это устройство также создано для обеспечения безопасности, включая такие функции безопасности, как автоматическое отключение. Эта функция предназначена для выключения обогревателя при его опрокидывании или при выходе из строя контрольной лампы.

Mh28B может использоваться как внутри, так и снаружи помещений и может обогревать площади до 450 квадратных футов. Благодаря компактному дизайну, это большая мощность в небольшом удобном корпусе. Этот обогреватель плохо работает на высоте более 7000 футов.Однако это в основном связано с его функциями безопасности, которые включают датчик низкого уровня кислорода.

Блок выполнен в черно-красном исполнении и имеет 3 модуля управления настройками. Настройки на нем низкие, средние и высокие. Они должны иметь возможность контролировать свой уровень комфорта в пределах диапазона обогревателя. Он производит до 18 000 БТЕ, что является отличным результатом для неэлектрического переносного обогревателя.

Плюсы:

  • Портативная и компактная модель
  • Эффективная работа внутри и снаружи помещений
  • С функциями безопасности
  • Простое управление переключателем с тремя настройками

Минусы:

  • Пропановый бак в комплект не входит

2.Mr. Heater MH9BXRV — лучший излучающий обогреватель для помещений

ВИД НА AMAZON

Mr. Heater MH9BXRV способен обогревать площадь 225 квадратных футов в помещении или на улице. Этот неэлектрический пропановый обогреватель почти на 100 процентов эффективен. Buddy нагревается со скоростью от 4000 до 9000 БТЕ, а максимальное время работы составляет 3 часа.

Устройство маленькое и портативное, с откидной ручкой для переноски. Это прочная конструкция из стали, никеля и пластика.Он также довольно удобен с простым интерфейсом управления с четырьмя настройками.

MH9BXRV имеет несколько важных функций безопасности, например, функцию автоматического отключения, которая срабатывает при опрокидывании. Если контрольная лампа гаснет, она также автоматически отключается. Низкий уровень кислорода также приведет к выключению устройства. Это один из факторов, способствующих тому, что обогреватель не работает должным образом на высоте более 7000 футов.

Плюсы:

  • Удобное управление
  • Компактность с большой мобильностью
  • Горит с очень высокой эффективностью
  • Очень безопасная конструкция

Минусы:

  • Компактная конструкция приносит в жертву немного мощности
  • Плохо работает на высоте более 7000 футов

ВИД НА AMAZON

Camco 57331 Неэлектрический обогреватель Wave-3 — это очень универсальная модель со встроенным вентилятором, который эффективно распределяет тепловую мощность по всему помещению.Это устройство чрезвычайно универсально, так как его можно установить на стене или использовать в качестве портативного устройства.

Он имеет несколько функций безопасности, включая отключение источника воспламенения в случае потенциального риска пожара. Устройство очень эффективно распределяет тепло, которое оно выделяет, благодаря своей особой волновой конструкции. Однако диапазон довольно мал по сравнению с другими, так как он может нагревать только площадь до 100 квадратных футов.

Camco Olympian Wave-3 хорош в качестве вторичного источника тепла, если вы пытаетесь эффективно обогреть большую территорию, и идеально подходит для использования во время кемпинга или других высокомобильных мероприятий, где вы не будете отклоняться слишком далеко от источника тепла.В целом это устройство компактно и эффективно, но рассчитано на хорошую работу только при температуре 35 градусов, что делает его не таким идеальным зимой.

Плюсы :

Пропановые нагреватели

  • Волновая технология быстро и равномерно распределяет тепло
  • Очень низкий уровень шума от вентилятора
  • Предотвращение случайных разрядов и другие меры безопасности
  • Может быть стационарным или переносным

Минусы :

  • Не очень мощный
  • Работает при относительно высокой температуре наружного воздуха

ВИД НА AMAZON

Другой мощный вариант неэлектрического обогревателя — шкафный обогреватель Dyna-Glo.Он производит от 6000 до 18 000 БТЕ и может обогревать площадь до 600 квадратных футов. Dyna-Glo RA18LPDG отлично подходит для использования на складе или в гараже, поскольку он имеет четыре ролика внизу и боковые ручки для переноски.

Это отличный обогреватель для больших рабочих пространств благодаря своей очень мобильной конструкции. Он оснащен несколькими функциями безопасности, включая переднюю защитную решетку и датчик кислородного истощения. Обогреватель Dyna-Glo может непрерывно обеспечивать тепло на самом низком уровне в течение впечатляющих 64 часов без электричества.

Плюсы:

  • Очень мобильный с колесами и ручками для переноски
  • Легкий
  • Может нагревать относительно большую площадь
  • Может работать до 64 часов на одном резервуаре

Минусы:

  • Пропановый бак в комплект не входит
  • Пластиковые ролики

5. Sengoku HeatMate — лучший излучающий керосиновый обогреватель

ВИД НА AMAZON

Одним из наиболее эффективных и мощных портативных керосиновых обогревателей является радиантный керосиновый обогреватель Sengoku HeatMate.Это компактное устройство, весит всего 27 фунтов, но также обладает мощной выходной мощностью с диапазоном нагрева до 400 квадратных футов.

Это отличный вариант во время чрезвычайной ситуации. Керосиновый бак способен отдавать тепло в течение 14 часов при расходе 1,2 галлона за цикл. Обратной стороной Sengoku HeatMate является то, что вам может потребоваться носить с собой запасные части, если вы используете его в качестве мобильного устройства. Известно, что фитили и батареи изнашиваются, и обогреватель не может работать без них.

Sengoku HeatMate также имеет множество функций безопасности, включая автоматическое отключение.У него есть кнопочный стартер, который упрощает его использование и подходит для использования в вашем доме, поскольку он эффективно сжигает топливо.

Плюсы:

  • Работает до 14 часов на чуть более галлоне топлива
  • Легкий и удобный в использовании с
  • Подходит для любого использования, будь то в помещении или на улице
  • Мощный обогреватель площадью до 400 квадратных футов

Минусы:

  • Детали быстро изнашиваются, особенно фитили и батареи
  • Не самая прочная конструкция, изготовленная из более дешевых материалов

ВИД НА AMAZON

г.Нагреватель Blue Flame Natural Gas Heater предлагает существенные 30 000 БТЕ тепла, которые могут нагреть около 1000 квадратных футов за считанные минуты. Следовательно, он исключительно подходит для использования в больших жилых помещениях.

Обогреватель оснащен чистой горелкой с голубым пламенем, которая создает мощные тепловые конвекционные потоки во всей комнате, распределяя тепло по всем углам комнаты. Наряду с этим, он включает в себя сертифицированную CSA систему отключения с низким содержанием кислорода для вашей безопасности и невероятный термостат с шестью шкалами настроек для контроля нагрева.

Благодаря системе зажигания с батарейным питанием вы можете запустить обогреватель одним нажатием кнопки даже во время отключения электроэнергии. Более того, обогреватель Mr. Heater 30 000 БТЕ также довольно прост в установке. Вы можете разместить его прямо на полу или закрепить на стене в соответствии с вашими потребностями.

Плюсы:

  • Регулируемый термостат
  • Автоматическое отключение при низком содержании кислорода
  • Включает ножки и крепеж для настенного монтажа для установки
  • Зажигание с питанием от батареи

Минусы:

  • Без нагнетательного вентилятора
  • Громоздкая конструкция

Неэлектрические обогреватели различных типов

Два типа неэлектрических обогревателей различаются в зависимости от источника топлива.Это нагреватели, работающие на пропане, и нагреватели, работающие на керосине. Между ними есть несколько различий, и у них обоих есть свои преимущества и недостатки.

Пропановые обогреватели

невероятно полезны для внутреннего и наружного использования в зависимости от стиля. Различные модели могут использоваться исключительно в помещении или на улице. Основным недостатком пропана является то, что он не горит эффективно на больших высотах.

Пропан на средних высотах, однако, является очень экологически чистым и эффективным источником топлива, способным выделять тепло в течение длительных периодов времени.Хотя он не такой мощный, как некоторые из керосиновых обогревателей, пропан будет выполнять свою работу в гаражах, мастерских и в дороге.

Керосиновые обогреватели

Из двух типов керосиновые обогреватели имеют более высокую мощность. Эти устройства могут выделять тепло площадью более 1000 квадратных футов и при этом гореть достаточно эффективно. Они также имеют функциональное преимущество перед пропаном на больших высотах.

Поскольку керосин представляет собой жидкость, а не газ, на больших высотах на него не так пагубно воздействуют.Однако по-прежнему существует проблема с меньшим количеством кислорода в этих регионах, который можно было бы объединить с топливом. Даже керосин не может гореть в местах с ограниченным количеством кислорода. Недостатком керосина является то, что его немного труднее воспламенить, чем пропан, и для его воспламенения требуются дополнительные детали, такие как фитили.

Подогреватели природного газа

Обогреватели природного газа — наиболее часто используемые обогреватели во всех США. Хотя они работают аналогично пропановым обогревателям, между ними есть несколько существенных различий.

Во-первых, вам необходимо постоянное соединение газовой линии для ваших газовых обогревателей, что значительно ограничивает портативность вашего обогревателя. Кроме того, вам понадобится профессиональная помощь, чтобы правильно установить обогреватель на газопровод.

Положительным моментом является то, что газовые обогреватели сокращают частые поездки для заправки вашего бака. Они также чрезвычайно эффективны и создают мощные конвекционные потоки для быстрого нагрева. Если бы всего этого было недостаточно, обогреватели, работающие на природном газе, более экологичны и экономичны, чем многие обогреватели на рынке.

Преимущества и недостатки неэлектрических обогревателей

Есть много преимуществ, а также некоторые недостатки владения и эксплуатации неэлектрического обогревателя. Основным недостатком будет приобретение и поддержание запаса топлива. Преимущества многочисленны, в основном они устраняют зависимость от электричества.

Преимущества:

  • Отлично подходит для аварийного использования, когда нет электричества
  • Многие обогреватели портативны и универсальны
  • Могут использоваться в районах, где нет электричества
  • Отлично подходят для работы на открытом воздухе зимой

Недостатки:

  • Требуется периодическая дозаправка
  • Устройства различаются по совместимости внутри и снаружи помещений

Советы по безопасности для неэлектрических обогревателей

Несмотря на то, что большинство этих агрегатов имеют множество функций безопасности и запорных выключателей, по-прежнему крайне важно, чтобы вы следовали инструкциям и правилам техники безопасности при эксплуатации обогревателя.Обогреватели отключаются, если они случайно опрокидываются большую часть времени, но это не означает, что вы не должны проявлять должную осторожность, размещая их в местах с минимальным пешеходным движением или с возможностью их опрокидывания.

Чтобы обеспечить безопасное использование вашего неэлектрического обогревателя, вы должны придерживаться следующих правил:

  • Не используйте устройство рядом с легковоспламеняющимися материалами
  • Используйте обогреватель на чистой и ровной поверхности
  • Не используйте в местах с интенсивным пешеходным движением или риском опрокидывания
  • Используйте только подходящий источник топлива для обогревателя
  • Следуйте инструкциям Инструкции по использованию на открытом воздухе / в помещении

ПРОЧИТАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ: общие причины, по которым ваш обогреватель пахнет горящим

Лучший способ обогреть дом без электричества или газа

Утепление дома приобретает совершенно новый смысл, когда вы живете без электросети.Если ваши цели выживания связаны с самообеспечением, скорее всего, вам может понадобиться способ избежать холода в сезон и при этом придерживаться своих целей.

Или, может быть, мать-природа решила, что она главная, поэтому у вас нет другого выбора, кроме как жить без электросети. В любом случае, вы можете согреться.

Источники тепла

Существует несколько способов обогрева дома без использования электричества, и выбор метода зависит от ваших личных предпочтений. «Два наиболее распространенных способа обогрева автономного дома — это дровяная печь или один или несколько обогревателей, работающих на пропане, со сквозной вентиляцией», — говорит Мартин Халладей из советника по экологическому строительству, который жил за счет сетка на 35 лет.

Если вы выберете путь к дровяной печи, убедитесь, что вы тщательно рассчитали количество дров, которое вам понадобится на зиму. В идеале, говорит Халладей, вы должны накапливать дрова на зиму до 1 октября.

Кроме того, вы можете добавить тепла в свой дом, убедившись, что солнечные лучи полностью освещают его . «Пассивное солнечное отопление — отличное место для начала», — говорит Клаудиа Дж. Кинг из Smart Solutions, Inc., которая предлагает высокоэффективные энергоэффективные продукты.«Делайте все возможное, чтобы солнечная энергия нагревала массу.

Это может включать что-то вроде простой обрезки деревьев ». King рекомендует вам оценить всю вашу «тепловую оболочку», включая стены, окна, потолок и пол. «Правильное использование пассивного солнечного тепла может значительно снизить тепловые нагрузки », — говорит она. «Чем лучше будет тепловая оболочка, тем дольше и комфортнее будет в доме в трудные времена. Он статичен и немеханичен, и это единственная наиболее важная часть в поддержании эффективности и комфорта при минимальных затратах и ​​минимальных затратах.”

Имейте запасной план

Когда вы живете за пределами сети, вам нужен запасной план питания. «Использование генератора зимой является типичным — обычным делом», — говорит Мартин Халладей из Green Building Advisor. «В большей части Северной Америки часов солнечного света зимой на меньше, а потребности в электричестве возрастают». По словам Клаудии Дж., Если у вас есть резервный генератор, который вы собираетесь подключить к своей энергосистеме или обеспечить ему обратную связь, знайте, как его подключить и безопасно использовать.King of Smart Solutions, Inc.

Она также рекомендует, если вы впервые используете генератор зимой, по мере необходимости используйте его экономно, сохраняя топливо. «Следите за расходом топлива, чтобы вы могли соответствующим образом спланировать будущее хранение топлива на следующую зиму», — добавляет она.

Активные солнечные системы

Чтобы согреть свой дом, вы можете глубже изучить вариант с солнечной батареей.

Помимо поглощения солнечных лучей за счет пассивного размещения, вы также можете рассмотреть возможность использования солнечной энергии, которая включает в себя аккуратно размещенные панели.«Активная солнечная система (например, солнечная горячая вода) , правильно подключенная к первичной замкнутой гидронной системе — действительно отличный способ, но мы должны тщательно взвесить», — говорит Кинг. «Существует множество вариантов нагрева , таких как обычные настенные газовые котлы и котлы с газификацией древесины. Котлы для газификации древесины или биомассы похожи на мусоросжигательные печи и могут сжигать почти все горючие материалы (включая мусор). Эти системы имеют очень небольшие электрические нагрузки и могут работать с очень высоким КПД », — добавляет она.

Геотермальные тепловые насосы за последние несколько лет получили немало внимания из-за их способности забирать естественное тепло из-под земли и доставлять его в ваш дом.

Однако они могут быть не так распространены в домах, не подключенных к электросети, как вы ожидали. « Геотермальные тепловые насосы подходят для некоторых применений, но они по-прежнему потребляют большое количество электроэнергии и, как правило, редко используются вне сети», — говорит Кинг. «Пример хорошего геотермального применения — это когда у вас есть и тепловая, и охлаждающая нагрузка (примерно одинаковая по размеру) или потребность одновременно.

Ультра-энергоэффективный дом может использовать один или несколько небольших бесканальных мини-сплит-тепловых насосов с высоким показателем SEER (до 27) и работать до температуры около 5 градусов по Фаренгейту. Эти небольшие системы имеют небольшие требования к электроэнергии и отличную производительность. . »

Оскорбление — ключ к успеху

После того, как вы определились с методом обогрева своего дома, пора применить вторую часть вашей стратегии теплоснабжения:

Удержание тепла. «Если вы хотите сосредоточиться на том, чтобы оставаться в тепле, вам необходимо построить максимально герметичную конструкцию, а затем использовать правильную форму изоляции», — говорит Блейк Рид из Snug Planet, компании из округа Томпкинс, штат Нью-Йорк, которая выполняет строительные работы. анализы, чтобы посоветовать домовладельцам и компаниям, как сделать их конструкции более энергоэффективными.«Тщательно определите места, куда может уйти тепло», — говорит Рид.

«Большая часть тепла удерживается за счет герметизации отверстий», — отмечает он. «Независимо от того, какая у вас изоляция, она не будет эффективной, если через дыры в стенах будет выходить тепло». Даже если вы только что построили дом и уверены, что утечек нет, подумайте еще раз. « Люди проделывают дыры в ваших стенах, такие как сантехники, электрики, монтажники и кабельные мастера », — объясняет Рид.

Энергоаудиторы могут найти эти дыры и закрыть их.Выбирая изоляционные материалы, обязательно используйте продукт, который полностью заполнит ваши стены. «Нам очень нравится целлюлоза », — говорит Рид. «Это из измельченных газет , и вы можете втиснуть его в свои стены, и он действительно заполнит их. Он более герметичен, чем стекловолокно, потому что, когда воздух проходит через стекловолокно, его характеристики ухудшаются ».

Кроме того, говорит Рид, не останавливайтесь только у стен. «Мы верим в изоляцию всего вокруг, даже полов, чтобы исключить утечку тепла», — говорит он.

Кроме того, вам следует посмотреть на входы, чтобы убедиться, что они не пропускают тепло. «Используйте аэрозольную пену , уплотнитель и герметик в любом месте, где необходимо заполнить трещины , проходы, а также вокруг окон и дверей, если какая-либо облицовка когда-либо была снята», — советует Кинг.

Практикуйтесь сейчас

Если вы никогда не переносили зиму вне сети и не уверены, готовы ли вы, подумайте о пробном запуске. «Большинство людей, подключенных к сети, не имеют опыта работы без электричества более одного-двух дней», — говорит Кинг.«Если вы хотите знать, готовы ли вы, решение простое: Отключите основное питание в идеальных условиях , а затем составьте список вещей, которые вам все еще нужны», — рекомендует Кинг. «Повторите это несколько раз, и вы узнаете, что нужно для достижения цели». Кто сказал, что вам нужно электричество для выработки тепла?

  1. Знайте стоимость топлива

    Если вы планируете жить за пределами сети, будьте готовы разорвать связи со своим поставщиком природного газа, помимо услуг электроснабжения.«Когда люди говорят« вне сети », у нас обычно нет природного газа, поэтому, по словам Кинга, единственным вариантом газа становится пропан. «Мы используем диаграмму стоимости на миллион БТЕ, которая немного упрощает поиск вариантов, но, безусловно, учитывает обслуживание, жизненный цикл и энергопотребление».

  2. Экономьте энергию

    Всегда важно экономить энергию в вашем доме, но это еще более важно, когда вы живете вне сети и на счету каждый градус. «Как и все тепловые объекты, используйте все с умом, держите двери закрытыми и не тратьте энергию зря», — говорит Кинг.«В полной мере используйте все естественное, что у вас есть, например, свет, снег, солнце, прохладные ночи, воду, гравитацию и лунный свет».

  3. Сделайте пробный пробег

    Прежде чем вы будете вынуждены жить без электричества, сделайте пробный пробег. Отключите основное питание в идеальных условиях и составьте список того, что вам нужно. При необходимости повторяйте, и вы узнаете, что нужно для достижения цели.

Leave a Comment

Какой фундамент лучше для каркасного дома: Выбор фундамента для каркасного дома

Выбор фундамента для каркасного дома

С точки зрения ценовой характеристики фундаменты обычно делят на 2 категории: дорогие или дешевые.

При выборе того или иного типа фундамента большая часть людей, не профессионалов в строительстве, руководствуются критериями выбора такими как «могу себе позволить дорогой монолитный фундамент» или «нет, только свайный, мы ограничены по бюджету». Логика понятна — в лишние кредиты никому влезать не хочется.

Выбор того или иного типа фундамента зависит в первую очередь от особенностей почвы, глубины залегания грунтовых вод, уклона участка. Также от конструкционных особенностей будущего дома, например, теплые ли полы на первом этаже. Так как речь идет о легком каркасном доме, вес конструкции минимален и расчет по этому критерию второстепенный. Тип фундамента определяют на основании сочетания этих факторов, а цена уже следствие этого выбора.

Критерии «особенности почвы» и «глубина залегания грунтовых вод» важен!

В большей части Подмосковья почвы — глины, суглинки, супеси (в зависимости от процентного соотношения песка/глины). Уровень грунтовых вод высокий. Как следствие, в таких грунтах при замерзании возникают силы морозного пучения (вода в глине при замерзании расширяется). Объем условного 1 м3 глинистого грунта увеличивается в объеме, причем неравномерно. Неравномерность возникает из-за разной плотности почвы — соотношение глина/песок и данном месте не равно этому соотношению в объеме рядом. Эти сведения дают нам понимание, что зимой поверхность почвы на участке будет подниматься и деформироваться волнообразно. И где деформация будет больше, где меньше, никто не знает.

С песчаными почвами проще — такие почвы не пучинистые. Но нужно обязательно узнать состав почвы хотя бы на 1,7 метра вглубь и уровень грунтовых вод. Поскольку наличие песка в верхних слоях не гарантирует его наличие ниже. Возможна такая ситуация: сверху песок, ниже твердые глины (водоупор), следствие- уровень грунтовых вод высокий, песок обводнен. Фундамент, заложенный в такой грунт, оказывается в воде и также подвержен действиям сил морозного пучения.

Неравномерные деформации почвы в следствии морозного пучения приводят к:

  • растрескиванию монолитного фундамента
  • сложности с открыванием дверей и окон в доме из-за перекоса проемов
  • образованию щелей в стыках

Как этого избежать

Конструкторы решают подобные проблемы двумя способами: делать опирание фундамента ниже глубины промерзание грунтов или создавать конструкцию, которая будет работать как единое целое — подниматься или опускаться вместе с грунтами, не разрушаясь.

К фундаментам, которые закладываются ниже глубины промерзания относятся:

К фундаментам, которые работают как единая конструкция, относятся:

Стоит напомнить, что речь идет о легких каркасных конструкциях, поэтому несущая способность опорных грунтов как критерий к выбору фундамента не рассматривается.

Основные типы фундамента, их преимущества и особенности.

Винтовые металлические сваи

Лучший фундамент для каркасного дома это металлические винтовые сваи. Сейчас набирает обороты за счет своей себестоимости — его начальная стоимость действительно самая низкая. Другим плюсом являются его конструктивные особенности: опора ниже отметки промерзания грунтов, ростверк (обвязка) выше уровня земли. Такой фундамент решает вопросы с пучинистыми грунтами однозначно.

Явных минусов в таком фундаменте нет. Это важно!

К «неявным» минусам (неоднозначным, спорным, возможным) относятся: работа такого фундаментам во времени, а точнее повреждения фундамента при закручивании, и эксплуатационная жесткость.

Наверное, производители свай скажут, что сваи вечны, но это не очевидно. Главным образом, вопросы возникают при монтаже свай и возможном повреждении поверхности, обычно окрашенной: краска слезает, металл оказывается оголенным и подверженным воздействию химически реактивных элементов в почве. Это может привести к ржавению и последующему выходу из строя сваи.

Подчеркиваем, это субъективное мнение — чтобы подтвердить или опровергнуть его, нужно выкрутить лет через 20 сваю и посмотреть ее состояние.

Эксплуатационная жесткость:
Бывают жалобы на то, что дом как бы раскачивается, например при сильных порывах ветра. Это говорит о недостаточной жесткости фундамента в горизонтальном направлении. Решение вопроса — ставить бОльшее количество свай и делать раскосы между сваями. Однако, для дачных домиков может сгодится вариант дешевого фундамента, без раскосов.

Применение:

  • в пучинистых грунтах
  • в обводненных слабых грунтах
  • при значительном уклоне участка

Ленточный монолитный фундамент с отметкой ниже глубины промерзания.

Вопросы с пучением грунтов решает на 100%. Выдерживает высокие нагрузки от конструкции, но дорогой. Делать такой тип фундамента для каркасных домов не целесообразно: неоправданный перерасход денежных средств и излишняя несущая способность. Бывает нужен при устройстве цокольного этажа.

Буронабивной с высоким монолиным ростверком

Этот тип фундамента нечто среднее между свайным и монолитным мелкозаглубленным.

Обязательными условиями правильного исполнения являются:

  • заглубление свай ниже отметки промерзание грунтов
  • монолиный ростверк выше отметки земли (оптимально 15-20 см расстояние от уровня земли)

И первое и второе условия необходимы для избежание действия сил пучения.

Минусом является трудоемкость и цена. Нельзя забывать, что потом нужно будет делать перекрытие по этому фундаменту.

Монолитная плита

Лучший вариант фундамента для каркасного дома это— утепленная шведская плита (УШП).

Надежно, работает как единое целое. Сочетает в себе силовой фундамент, цоколь, утепление. Можно устраивать теплые полы. Качество высокое, но высокая и цена.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Такой тип фундамента хорош в песчаных непучинистых грунтах. Если грунты суглинки или глины использовать ленточный мелкозглубленный фундамент не желательно — возникает вероятность появления трещин или излома.

Под фундамент рекомендуется делать песчаную подсыпку 250 мм с крупной фракцией песка.

Какой фундамент лучше для каркасного дома? Столбчатый, ленточный и другие виды фундамента

Строительство загородного дома начинается даже не отрисовки планировки, а с выбора основания. Фундамент для каркасного дома может быть любым и этот факт может быть главной проблемой при его выборе. Ведь неправильно подобранная основа может в последствии нивелировать все силы, вложенные в коттедж и предречь владельцев на новый этап стройки. Который может включать в себя не только усиление конструкции, но и полный разбор дома.

Что важно учесть

Ответить на вопрос – какой фундамент для каркасного дома лучше – невозможно без осмотра участка и проекта дома. Потому что оба этих фактора влияют на выбор подходящего основания. Ошибиться в этом деле нельзя, так как именно фундамент является практически 30% от стоимости дома, а в некоторых случаях и больше. И никому не нужно увеличивать и так достаточно большую сумму ради иллюзорной надежности. При правильном подходе даже винтовые сваи, которые считаются дешевым заменителем «нормального» фундамента, могут быть лучшим решением, чем, например, монолитная плита.

Итак, что важно учесть при выборе правильного основания дома:

  • особенности грунта на участке;
  • планируется ли цоколь;
  • итоговый вес дома и дополнительных конструкций, элементов;
  • уровень грунтовых вод и степени его промерзания.

Особенности местности

Проверить грунт можно двумя способами:

  1. Заказать специалистов, которые пробурят скважину и возьмут грунт на пробу, приводящуюся в лаборатории. На основании данных исследования инженеры смогут произвести расчеты и сказать, какой фундамент для каркасного дома будет лучшим вариантом для вас.
  2. Самостоятельное изучение грунта. На участке вырывается яма, примерно в 1,5-2 метра глубиной и проводится визуальный анализ.  

Грунт может быть:

  • песчано-каменистым, скальным, гравийным, крупнопесчаным – подобные типы хорошо удерживают влагу и являются одним из самых благоприятных вариантов для строительства дома;
  • пылевым и мелкозернистым песковым – подобная земля славится своими пучистыми свойствами и является не самым удачным вариантом;
  • глинистым и близкорасположенными грунтовыми водами – подобное соседство вызывает так называемое морозное пучение и требует особой аккуратности при выборе фундамента.

Проект и размер дома

Так на выбор фундамента должен влиять и вес дома и чем он больше, тем прочнее должно быть основание. Например, для кирпича в большинстве случаев используются монолитные плиты, потому что только они могут выдержать его вес. Каркасные дома не настолько тяжелые, чтобы тратить большое количество денег на бетонную платформу и вполне могут стоять и на сваях.

Но тем не менее даже при небольших размерах, с учетом грунта, конечно, может потребоваться, например, ленточный фундамент.

Виды фундаментов

Как уже было сказано выше, определить какой нужен фундамент для каркасного дома можно и при помощи специалистов, и самостоятельно, основываясь на внешнем анализе грунта и опыте соседей.

Столбчатый фундамент

Одним из оптимальных вариантов для фундамента каркасного дома является столбчатая основа. Она может быть изготовлена из дерева, кирпича или бетона. По принципу действия подобное основание напоминает свайно-винтовой фундамент – столбы-основы располагаются по периметру и сверху устанавливается ростверк, предназначение которого равномерное распределение нагрузки постройки.

Подобный фундамент идеально подходит в случаях если:

  • грунт обеспечивает оседание столбов от тяжести постройки;
  • здание планируется без цокольного этажа со стенами, изготовленными из легких материалов;
  • грунт подвержен воздействия морозного пучение и необходимо максимально снизить риски.

Крайне не рекомендуется использовать подобный фундамент, когда:

  • грунт горизонтально подвижный или слабый;
  • слабонесущем грунте – глинистом, водонасыщенном, посадочным;
  • при планировании строительства из тяжелых материалов;
  • на участке отмечается сильный перепад высот (от двух метров и более).

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент каркасного дома, как и предыдущий вариант, может быть построен из разных материалов – цементный раствор, кирпич, бетонные блоки. В некоторых случаях подобная основа является единственным возможным вариантом строительство загородного дома. Он может быть выполнен двумя типами: мелкозаглубленным (глубина заложения до 70 см) и заглубленным (от 70 см и глубже).

Первый идеально подходит для:

  • построек, выполненных из легких материалов, в частности, каркасных;
  • для участков со слабопучистым грунтом.

Второй для:

  • домов, построенных из тяжелых материалов;
  • пучистых грунтов;
  • строительства подвала или гаража.

Свайно-винтовой фундамент

В большинстве случаев идеальным фундаментом для каркасного дома является свайно-винтовой. Во-первых, он намного выгоднее прочих вариантов, а, во-вторых, прост в установке – для организации подобной основы не нужны ни дополнительная техника, ни время для усадки. Сваи можно смонтировать всего за один день и при этом не обращать внимание на время года. Зимой они вкручиваются также просто, как и летом.

Подобный фундамент хорошо подходит для:

  • неравномерных по высоте участков;
  • высокого уровня грунтовых вод;
  • грунта склонного к морозному пучению.

Единственный недостаток, который можно назвать – это невозможность оборудования цокольного помещения.

Монолитный плитный фундамент

Плитный фундамент для каркасного дома – это довольно-таки дорогой и нерациональный, в некоторых случаях вариант. Большие затраты времени как на работы, так и на время «усадки» могут, во-первых, нивелировать относительную дешевизну каркасника, а, во-вторых, быть просто ненужными для дальнейшей эксплуатации дома, а то и подпортить ее.

Подобный фундамент хорошо подойдет для:

  • пучистого грунта – такая основа также называется плавающей;
  • строительства дома из тяжелых материалов;
  • для мест, с близким расположением грунтовых вод;
  • в болотистых местностях.

В недостатки можно отнести уже названное увеличение времени стройки – фундаменту нужно будет «постоять», как минимум два месяца, заливка основания должна происходить только на ровной поверхности, в несколько раз увеличиваются общие затраты.

Какой фундамент лучше для каркасного дома?

Выбрать оптимальный фундамент для каркасного дома можно только зная все особенности участка и держа в уме (или перед собой) план будущего дома. В основном, конечно, для каркасников подходит свайно-винтовой, особенно если дом планируется использовать только для сезонного проживания и в нем не планируется подвальное помещение. В некоторых случаях, но тоже нередко, для определенного грунта и коттеджа подойдет ленточных или столбчатый, а то и их симбиоз. Плитный используется в несколько раз реже, так как его заливка очень больно бьет по бюджету и сильно увеличивает общее время строительства, когда как сам дом можно построить всего за пару месяцев.

В любом случае, лучше, чем опытные строители вам никто не подскажет, какой фундамент выбрать для будущего дома. Вы всегда можете позвонить нам и получить подробную консультацию.

Как крепить каркасный дом к фундаменту?

Формально каркасный дом крепится не к фундаменту, а к нижнему брусу. А вот уже он крепится к основанию, при чем в зависимости от типа по-разному. Хотя в любом случае брус должен дополнительно обрабатываться антисептическим составом, который позволит избежать его гниения. Для изоляции фундамента от обвязки или наоборот используют прослойку из гидроизолятора. Им в основном выступает рубероид или битум.

Одним из надежных способов крепления бруса к фундаменту можно назвать использование анкерных болтов. Для этого нижняя обвязка выкладывается на основание на слой гидроизоляции. При помощи дрели в брусе высверливаются отверстия, через которые и будет проводиться крепление, после, такое же по диаметру отверстие просверливается и в фундаменте (подобный способ подходит для заливных оснований). Далее вставляется анкерный болт и затягивается.

С винтовыми сваями ситуация другая. Брус прикручивается к ним при помощи саморезов, хотя можно использовать и болты, но это в большинстве случаев нецелесообразно. Между собой обвязка скрепляется несколькими способами. При горизонтальном используются металлические накладки, а при угловом как и те же пластины, так и соединения «в лапу» или «в пол деревева», а также вырубка.


Вам, конечно, не обязательно полностью разбираться во всех нюансах стройки, если вы доверяете строительство своего дома профессионалам. Именно таких бригадиров и монтажников мы и подбираем в наши бригады, также не стоит забывать о том, что каждый этап нашей стройки проходит проверку нашим отделом технического качества.

Какой фундамент лучше для каркасного дома


Каркасные строения – очень прочные и одновременно довольно легкие сооружения, которые могут быть установлены почти на любом грунте.  Дома из каркасов строят на песчаной, скальной, глиняной и других видах почвы.


Небольшой вес каркасного дома позволяет обустраивать под него практически любой фундамент. Тем не менее, к возведению опорной конструкции стоит отнестись со всей ответственностью.

ФУНДАМЕНТ ДЛЯ КАРКАСНОЙ ПОСТРОЙКИ


Существует несколько разновидностей фундаментов для каркасного дома, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы, особенности возведения и заливки.

СТАНДАРТНОЕ ЛЕНТОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ


Классический фундамент, выполненный в виде сплошной ленты, прекрасно подходит для каркасных строений. Так как постройка имеет небольшую массу, то ширину основания можно сделать меньше, чем, например, для кирпичного здания тех же размеров. Среди минусов такого фундамента выделяют необходимость выкапывания довольно глубокой траншеи и изготовления стен подполья.


Малый вес – это не только преимущество каркасного дома. В некоторых ситуациях он может стать существенным недостатком. В районах с большими порывами ветра высоким каркасным домам грозит разрушение, так как с подветренной стороны может образоваться отрыв здания от фундамента. Справиться с проблемой поможет крепкое сцепление верхней и цокольной части дома. При этом, подпольное помещение лучше оборудовать армированными сплошными стенами, закрепленными усиленными опорными бревнами, на которые и устанавливают упоры каркаса.

СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ


Нередко под каркасный дом обустраивают столбчатый тип основания. Каждому столбу соответствует своя колонна конструкции. Стойка базируется в центре столба, который затем передает давление на грунт. Если стойки расположены достаточно далеко друг от друга (на расстоянии от нескольких метров), то подобный вариант считается самым оптимальным и рентабельным.


Проблемой столбчатого основания для каркасного строения является возведение стен с таким широким шагом. Появляются широкие пролеты с довольно внушительным весом. При малом количестве колонн придется формировать объемные, массивные стойки, которые невозможно установить без подъемного крана. А использование дополнительного оборудования в значительной степени увеличит стоимость работ.


Опытные строители говорят, что оптимальное расстояние между стойками каркасных домов —  всего 60 см. Такой промежуток делает бессмысленным установку столбов фундамента под каждую колонну: они просто «слипнутся» в единую конструкцию. Таким образом, столбчатое основание – не слишком удачный вариант для большинства каркасных строений.

УТЕПЛЕННАЯ МОНОЛИТНАЯ (ШВЕДСКАЯ) ПЛИТА


Довольно дорогой тип фундамента, который, тем не менее, получил широкой распространение в последние годы. Существенным плюсом такого основания является возможность его применения в качестве чернового пола. Верхнее полотно плиты обрабатывают тонким слоем стяжки, на который укладывают чистовое покрытие. Таким образом, стоимость самого фундамента оправдывается за счет снижения расходов на укладку чернового пола.


Многие считают «шведское» основание одним из самых подходящих вариантов фундамента для каркасных строений. Оно будет особенно выгоден, если жители дома предпочитают утепленный пол, а не традиционное отопление при помощи радиаторов.


Устройство такой конструкции отличается высокой сложностью, поэтому лучше, если им займутся профессионалы.

СВАЙНЫЙ ВАРИАНТ ФУНДАМЕНТА


Не смотря на легкость каркасных систем, в некоторых случаях они требуют обустройства свайных оснований. При наличии определенных факторов (высоких грунтовых вод или их сезонном поднятии) оптимальным вариантом станут короткие сваи с надземным ростверком. Высокий уровень обвязки необходим для защиты конструкции от воздействия воды.


Лучше всего использовать стальные винтовые или буронабивные сваи малого диаметра. Короткие винтовые сваи заглубляют в грунт ручным способом при помощи вращения. Буронабивные элементы погружают в почву небольшими буровыми механизмами или ручными бурами. Такой вариант установки фундамента для каркасного дома отличается небольшим бюджетом, особенно по сравнению с забиванием железобетонных элементов.


ОБЗОР ВИДОВ ФУНДАМЕНТА


Под каркасное строение можно сформировать разные типы фундамента. Если позволяет бюджет строительства, а высота грунтовых вод небольшая, то лучше остановить свой выбор на шведской утепленной плите.


Если дом будет построен на участке с ежегодным сезонным подтоплением, где нет возможности сформировать качественную дренажную систему, то оптимальным вариантом станут буронабивные либо винтовые сваи с надземным ростверком. Для изготовления верхней обвязки свай можно использовать деревянные либо стальные балки.


Если грунтовые воды не доставляют проблем, а домовладельцы являются сторонниками деревянных полов и традиционной системы отопления, то под каркасный дом будет неплохо стоять на стандартном ленточном фундаменте.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Не смотря на относительно небольшой вес каркасного строения, нужно очень ответственно отнестись к выбору его фундамента. При расчете учитывается как бюджет строительства, так и расположение грунтовых вод, климатические особенности региона, тип почвы и другие весомые факторы.

Опубликовано: 2016-03-20 г.

Обновлено: 2018-01-04 г.

Фундамент под каркасный дом

Фундамент своими руками под каркасный дом: пошаговая инструкция.

Фундамент своими руками под каркасный дом пошаговая инструкция.

Одним из главных преимуществ каркасных домов является то, что их можно построить на всякой местности. Однако требования к фундаменту для такого дома будут довольно серьезными. Основания для домов каркасного типа также должны возводиться согласно определенным требованиям и параметрам. Так как специалисты в сфере строительства без проблем просчитают и скажут, какой именно тип фундамента необходимо делать в той или иной местности, то основа своими руками под каркасный дом должна делаться внимательно и последовательно.

Как правильно рассчитать количество фундамента? Взять и просто возвести основу под будущий дом не выйдет. Если погодные факторы не были учтены при планировке фундаментной основы, то они могут отобразиться на результате работы. Возведение основания непременно следует начинать с подготовки. К ней относится исследование местности и грунта. Это можно отнести к основным факторам, которые влияют на выбор типа фундамента. К таким факторам еще стоит добавить:

  • глубину промерзания почвы;
  • уровень грунтовых вод;
  • структуру земли.

От всех этих моментов зависит тип основы, высота его положения, выбор участка, где будет находиться строение. Исследуя вышеперечисленные данные, следует учесть тот факт, что уровень подземных вод должен быть выше уровня промерзания, а несущая способность способна выдержать давление всего каркасного строения. Иначе весь процесс закладки основания может стать более проблематичным и дорогостоящим.

Типы фундамента: какой выбрать.

Главный вопрос при строительстве каркасного дома: какой тип основания будет самым подходящим?

Существует несколько распространенных типов фундамента. Из них:

Какой именно тип наиболее подойдет при строительстве каркасного дома своим руками, можно понять, изучив все особенности и характеристики каждого из них.

Ленточный фундамент своими руками.

Ленточный фундамент под каркасный дом.

Основание ленточного типа обычно выбирают при строительстве массивных построек. Это самый распространенный тип фундамента, который используется в различных климатических зонах. Но закладывать его не советуют в почвах, где уровень промерзания высокий. Обычно его применяют для громоздких, тяжелых сооружений. Но если при строительстве каркасного дома планируется еще цокольный этаж или подвальное помещение, то ленточный фундамент будет наилучшим вариантом.

Различают два типа ленточных оснований:

При строительстве частного дома, дачи, бани или других небольших сооружений обычно выбирают мелкозаглубленный ленточный фундамент. Стоимость такого основания не слишком высокая, а сама конструкция выходит довольно крепкой и надежной. Произвести правильные расчеты для данного типа основания под каркасный, кирпичный, деревянный дом не составит большого труда.

Для начала выбирается место для строительства будущего дома. Участок необходимо очистить от травы, мусора, камней и разметить его. Сделать это можно с помощью обычной веревки и кольев. Разметка нужна для ровности фундамента, также по ней копаются траншеи, в которые будет заливаться бетон. Они делаются под каждой стеной будущего строения.

Свое название такой тип основы получил за счет того, что он являет собой бетонную ленту, которая лежит под стенами дома. Ширина самой бетонной ленты должна быть больше ширины стены. Стоить помнить, что в траншею будет ставиться опалубка. Копается траншея в глубину чуть более метра. Боковые части ее желательно закрыть гидроизоляцией. По вскопанной траншее монтируется опалубка. После установки опалубки делается армирование и заливается бетонный раствор.

Сделав своими руками мелкозаглубленный ленточный фундамент, придерживаясь всех правил, можно быть уверенным, что данное основание под каркасный дом простоит долгое время и будет крепким и надежным.

Столбчатый фундамент под каркасный дом.

Фундамент под каркасный дом своими руками.

Каркасный дом весит достаточно немного, поэтому для его возведения можно использовать простой фундамент, который не требует особо больших затрат. Одной из таких оснований является столбчатая фундаментная основа. Ее используют при строительстве небольших домов в один этаж. Столбчатый фундамент бывает двух типов – заглубленный и слабозаглубленный. Применяется он при небольшом уровне подземных вод.

Столбчатый фундамент представляет собой столбы, вкопанные в местах, где, согласно проекту, будут находиться углы здания. С целью увеличения устойчивости здания, столбы сшивают специальными балками.

Свайный фундамент под каркасный дом.

Лучший фундамент под каркасный дом.

При заболоченном грунте, высоком уровне грунтовых вод или просто слабой почве незаменимым станет свайный тип фундамента. Монтируют его на металлических сваях, часто винтовых. Такие железные столбы вкручиваются в землю по принципу винта в плотные слои почвы и передают всю нагрузку от строения на них.

Одним из преимуществ винтовых свай является то, что их можно устанавливать своими руками, без помощи спецтехники.

Основными преимуществами винтового фундамента является:

  • постройка строения на любом типе грунта;
  • для закладки основы, участок можно не выравнивать;
  • не требует проведения земельных работ.

Если основа заложена правильно, она прослужит очень долго. Этот тип фундамента будет отличной альтернативой любому другому типу оснований. Для каркасного дома или любого иного строения, которое не имеет большого веса, свайный фундамент будет наиболее оптимальным вариантом, сделанным своими руками.

Монолитный фундамент под каркасный дом.

Если на участке, на котором планируется строительство каркасного дома своими руками, неустойчивый грунт, то еще одним вариантом может стать фундамент плитный.

Это целая монолитная плита, которая сохранит целостность строения на плавающем грунте или глинистой почве. Земельные работы при строительстве такого типа основания в большом объеме не нужны и особой проблематичности не вызывают.

Необходимо своими руками вырыть котлован, засыпать дно песком и тщательно его утрамбовать. Поверх песка заливается бетонная стяжка толщиной около 10 сантиметров, на нее кладется гидроизоляция (обычно используют листы рубероида). Далее монтируется опалубка, в которую и заливается бетонный раствор. Толщина бетонной плиты может достигать 25 сантиметров. Обязательно следует выполнить армирование плиты, для ее крепости.

Для полного застывания желательно, чтобы плита постояла около месяца, тогда бетонное основание будет крепким и долговечным.

У каркасных домов есть одно преимущество – это небольшой вес. Поэтому для них нет смысла строить дорогой массивный фундамент. Для каркасного дома в один этаж отлично подойдут все варианты оснований, но чтобы не совершать лишние расходы, основу нужно выбирать мелкозаглубленную.

Фундамент для каркасного дома своими руками. Виды фундаментов, расчет, строительство.

Как сделать фундамент под каркасный дом.

Каркасные дома с фундаментом под ключ.

Каркасный дом – легкое сооружение, которое возводят на всех видах фундаментов. Главное сделать его качественно, а значит, он должен быть построен правильно, с учетом всех требований. Можно пойти двумя путями: заказать бурение скважины для взятия грунта, сдать его на анализ в лабораторию, после чего, на основании полученных данных, инженер произведет расчеты. Это даст гарантию на долгие годы благополучной эксплуатации основания, но и стоит недешево. Второй метод строительства фундамента под каркасный дом применяется большинством самозастройщиков – он основывается на опыте соседей и на собственных знаниях. Именно о том, как выполнить все работы самостоятельно и пойдет речь в статье.

Какой фундамент лучше под каркасный дом.

Выбор фундамента под строительство дома – важный и ответственный шаг. Для тяжелых кирпичных, каменных или монолитных зданий он может составлять почти 20% всей стоимости дома. Но для легких каркасных и деревянных домов цена фундамента существенно ниже. Так как найти золотую середину, и сделать надежное, прочное, но недорогое основание?

Выбор того или иного типа фундамента под каркасный дом зависит от ряда факторов:

  • характеристика грунта на месте строительства;
  • наличие подвального помещения;
  • конечный вес дома, который зависит от его площади и материала, из которого он будет возводиться;
  • близость грунтовых вод и уровень промерзания грунта.
Определение характеристики грунта.

Вначале надо определиться с типом грунта на строительной площадке. Если финансы позволяют, то заказываются геологические изыскания.

Еще один способ — это самостоятельное определение уровня грунтовых вод и состава почвы. Для этого выкапывается яма, примерно 1,5 метра глубиной, и изучается срез грунта:

  • песчано-каменистые, скальные или гравийные грунты без содержания глины, а также крупнопесчаные без включений – что является наилучшим вариант. Они не удерживают влагу и не вспучиваются при промерзании.
  • пылевые и мелкозернистые пески – называются пучинистыми грунтами, это наименее благоприятный вариант для строительства фундамента;
  • глинистые грунты с близко расположенными грунтовыми водами вспучиваются при промерзании.

После определения грунта, можно правильно подобрать тип фундамента под свой дом.

  • срок службы фундамента должен быть равен сроку службы самого дома. Так, для каркасного или деревянного строения нет необходимости делать железобетонный ленточный фундамент;
  • при наличии на участке высоко расположенных грунтовых вод нет смысла оборудовать подвальное помещение. Несмотря на тип фундамента и качество гидроизоляции, в нем постоянно будет сохраняться высокая влажность;
  • если строительство каркасного дома планируется на плывучих и насыпных грунтах, то лучшим вариантом считается возведение монолитной фундаментной плиты, которая обеспечит пространственную жесткость;
  • сэкономить бюджет позволит мелкозаглубленный фундамент под каркасный дом или различные виды фундаментов на песчаных подушках.

Принимая во внимание все вышесказанное, и учитывая легкость конструкции каркасного дома, становится ясно, что для его строительства подойдут все виды недорогих и простых в исполнении фундаментов. Подробнее о каждой конструкции и поэтапном строительстве рассказано ниже.

Ленточный фундамент под каркасный дом.

Устройство фундамента под каркасный дом.

Ленточный фундамент наиболее популярен при строительстве малоэтажных домов. Связано это с невысокой ценой и простотой в возведении. Довольно часто его усиливают с помощью свай, в этом случае он называется свайно-ленточный.

Какой фундамент лучше под каркасный дом.

Устройство ленточного фундамента под каркасный дом своими руками потребует грамотного исполнения, ведь любая неточность и ошибка повлечет за собой серьезные последствия.

Делают его чаще всего в тех случаях, когда планируется подвальное помещение или утепленное подполье. Мелкозаглубленный фундамент оптимален на непучинистых грунтах, но с глубоким уровнем промерзания придется либо копать более глубокую траншею, либо усиливать его сваями, закрученными ниже уровня промерзания.

Вначале на участке наносится разметка, которая соответствует расположению фасадов и несущих стен. В нужных местах вбиваются колышки, а между ними натягивается прочная веревка. Для обозначения ширины стен, параллельно натягивается второй ряд веревок (ширина фундамента должна быть минимум на 10 см шире несущих стен дома).

Разметка участка фундамента под каркасный дом.

По готовой разметке роется траншея глубиной 50-60 см, а для свай бурятся скважины ниже уровня промерзания грунта на 20 см. После чего насыпается песчаная подушка и проливается водой.

На следующем этапе начинается монтаж опалубки. Но перед ее устройством, на боковые стороны траншеи, укладывается гидроизоляционный рулонный материал. Поверх него сооружается опалубка из обрезных досок толщиной 5 см. Все доски должны располагаться вертикально и возвышаться над уровнем земли не менее чем на 30 см.

Лента фундамента под каркасный дом.

В конструкцию помещается арматура из проволоки диаметром 10-16мм. Между собой она соединяется вязальной проволокой или сваркой. Связать ее можно своими руками при помощи пассатижей. Это довольно трудоемкая работа, которая займет много времени, сделать процесс более быстрым позволит использование автоматического пистолета. С его помощью на соединение тратится 1-2 секунды.

Пистолет для вязки арматуры фундамента под каркасный дом.

Теперь начинается заливка бетоном. Для раствора используется цемент не ниже М500 с песком в пропорции 1:3. Часто смесь готовят самостоятельно в бетономешалке, но лучше купить готовую. Раствор заливается за один раз, а для его уплотнения необходимо воспользоваться специальным вибратором.

Если на нем будет строиться легкий каркасный дом, то снимать опалубку и приступать к дальнейшим строительным работам можно уже через 5-6 дней.

Свайно-винтовой фундамент под каркасный дом.

Винтовой фундамент под каркасный дом.

В большинстве случаев фундамент на винтовых сваях для каркасного дома считается наиболее оптимальным вариантом. Его возводят на рыхлых и неустойчивых грунтов, на участках с сложным рельефом и близким залеганием грунтовых вод.

Основные достоинства фундамента из винтовых свай:

  • устанавливаются без спецтехники;
  • монтируются всего за 1 день;
  • хорошие показатели несущей способности;
  • устойчивы к промерзанию грунта и воздействию грунтовых вод;
  • большой выбор размеров и типов, что позволит подобрать оптимальный вариант;
  • невысокая цена;
  • возможность строительства в любое время года;
  • удобно при ремонте уже существующего фундамента.

К недостаткам следует отнести невозможность оборудования подвального помещения. Свайно-винтовой фундамент пригоден только для строительства легких домов или небольших пристроек.

Выбор и расчет количества винтовых свай.

Винтовые сваи для фундамента под каркасный дом.

Сегодня на строительном рынке большое разнообразие типов и модификаций винтовых свай. Они могут иметь как различные антикоррозийные покрытия, так и различаться по размерам, но важно, чтобы они имели ровную конструкцию, а лопасти были правильной формы.

Определиться с выбором вам помогут данные таблицы.

Расчет фундамента под каркасный дом.
Расчет количества свай для фундамента под каркасный дом.

  • для получения правильных скважин бур должен находиться строго вертикально;
  • начинать и продолжать бурение до необходимой глубины нужно без применения ствола столба;
  • глинистую почву лучше всего бурить в сухую погоду.

Установка винтовых свай своими руками

Устанавливаются винтовые сваи двумя способами: вручную или с применением специальной техники. Второй способ применяется, когда необходимо завинтить сваи большого диаметра. А для небольшого и легкого дома можно установить их самостоятельно, но и в этом случае понадобится 2-3 крепких мужчин.

Завинчивание сваи фундамента под каркасный дом.

Они имеют специальную конструкцию, благодаря которой их возможно закрутить вручную. При таком способе установки, получается, более четко выставить горизонтальный уровень.

Для фундаментов используются стальные винтовые сваи с антикоррозийным покрытием длинной от 2,5 м. В грунт они заглубляются не менее чем на 1,5 м (в зависимости от региона и глубины промерзания грунта). Если в верхних слоях находится просадочный грунт, например торф, то сваю следует наращивать до необходимой глубины, чтобы заглубиться до твердых слоев.

Свая фундамента под каркасный дом.

Перед их монтажом делается разметка свайного поля фундамента и уже согласно плану закручиваются все сваи.

После того, как свая закручена, ее подрезают до нужной высоты и бетонируют ствол до уровня подрезки.

Заливаем сваю фундамента под каркасный дом.

Сверху на ствол монтируется оголовок винтовой сваи, на который будет монтироваться обвязка. Высокая несущая способность винтовой сваи получается благодаря тому, что при ее заглублении грунт не только не рыхлится, но еще и дополнительно уплотняется лопастями. Когда фундамент из свай делается для временной постройки, их не следует бетонировать, тогда их можно легко выкрутить и использовать повторно.

Столбчатый фундамент под каркасный дом.

Столбчатый фундамент под каркасный дом.

Он представляет собой отдельно стоящих бетонных столбов. Они располагаются по периметру дома и по пересечения стен внутри него. Нижняя их часть называется основание, а верхняя — оголовком. Важно, чтобы оголовки находились в идеально ровной горизонтальной плоскости, ведь именно на них, в дальнейшем, устанавливается каркас дома. Их высота, зачастую ровна высоте пола первого этажа и составляет 50-60 см от уровня земли.

Часть столбов, которая находится под землей, обычно имеет круглое сечение, а надземная часть – квадратное или прямоугольное. Скважины для столбчатого фундамента бурятся обычным садовым буром, а вот обрешетку проще всего делать из обрезной доски. Диаметр скважин зависит от веса постройки, который в дальнейшем будет на нее оказывать давление, и дополнительного запаса прочности.

Площадь сваи совсем небольшая, поэтому она должна опираться на твердые слои почвы значительно ниже уровня промерзания. В среднем, глубина бурения составляет около 2-ух метров.

Надземную часть выполняют из армированного бетона, из кирпича и древесины.

Фундамент под каркасно щитовой дом.

Последний вариант самый ненадежный, даже при обработке дерева антисептиками и гидроизоляцией, прослужат такие столбы недолго. Складывать столб из кирпичей довольно трудоемкий процесс, наиболее оптимальным вариантом является заливка бетоном. Армированный бетон обеспечит наивысшую прочность на сжатие и на растяжении, что убережет его от деформации от воздействия сил морозного пучения. Приготовить раствор можно самостоятельно, но с использованием бетономешалки.

Сами столбы могут иметь не только постоянное цилиндрическое или прямоугольное сечение, но и переменное – расширяясь у основания.

Виды столбов для фундамента под каркасный дом.

Второй вид хоть и потребует больших земельных работ, но благодаря увеличению площади опоры увеличит несущую способность всего фундамента. Кроме этого, увеличится и его устойчивость к пучению грунта.

Закладываются столбы такой формы двумя способами. В первом случае выкапывается яма прямоугольной или квадратной формы, по размеру больше будущего столба на 30-50 см. В нее устанавливается опалубка, которая задаст форму и армирующий каркас, после чего все заливается бетоном. Когда бетон затвердеет, опалубка снимается, и столб плотно закапывается.

Свая фундамента под каркасный частный дом.

С помощью этой технологии создаются бетонные столбы самых различных форм, но это довольно трудоемкий процесс который отнимет не только много времени, но и сил.

Второй способ – технология ТИСЭ, она была разработана специально для строительства столбчатого фундамента своими руками. Он подразумевает применение бура ТИСЭ-ф, которым бурятся скважины диаметром 20 см. В нижней части бур имеет уширение 40 или 60 см, которое и создает расширение у основания столба в виде полусферы.

Свайный фундамент под каркасный дом.

Для равномерного распределения нагрузки на все столбы, и придания все конструкции целостности и жесткости, заливается ростверк. Чаще всего под него делают опалубку и заливают бетоном с использованием арматуры.

Свайно ростверковый фундамент под каркасный дом.
Фундамент под каркасный дом.

Для каркасного дома, в отделке которого не использовано тяжелых материалов, он не обязателен.

Основными достоинствами столбчатого фундамента является его невысокая цена и простота установки даже собственными силами.

Монолитный плитный фундамент.

Фундамент под каркасный дом какой выбрать.

Это сплошная железобетонная монолитная плита, которая располагается под всей площадью дома. Он имеет наибольшие несущие способности среди всех видов фундаментов, благодаря чему способен обеспечить необходимую устойчивость тяжелого дома на пучинистых грунтах. Под их воздействием поднимается и опускается вся плита целиком, поэтому ее еще называют плавающей.

Толщина плиты от 10 см. Ее основу составляет тщательно утрамбованная песчано-гравийная подушка, на которую кладется слой гидроизоляции. Сверху ставится армирующий каркас, который состоит из двух арматурных сеток, жестко связанных между собой. Для монолитной плиты берется ребристая арматура диаметром от 12 до 16 мм – она обеспечит наилучшее сцепление с бетоном. Расстояние между прутками составляет 20-30 см. На примере шага в 30 см можно рассчитать необходимое количество арматуры: 1м2 арматурной сетки = 3 прутка по 1 метру вдоль + 3 прутка по 1 метру поперек = 6 метров верхний пояс жесткости, и столько же еще надо на нижний. В итоге на 1 м2 потребуется не менее 12 м арматуры, но обязательно покупать надо с запасом.

Помимо этого, на плиту потребуется намного больше бетонного раствора, чем на другие типы фундаментов, что делает ее одним из наиболее дорогих вариантом фундамента для каркасного дома.

Схема армирования монолитной плиты.

Плита может быть не только гладкой, но и иметь ребра жесткости. Они располагаются на нижней стороне плиты и направлены вниз. Их наличие делает плиту максимально устойчивой к деформации и защищает ее от движения в горизонтальной плоскости. При этом ее верхняя сторона, которая является полом цокольного этажа, остается гладкой.

Плита под фундамент каркасного дома.

Для строительства каркасного дома и дома без подвального помещения монолитный плитный фундамент делается мелкозаглубленным.

Вначале снимается верхний плодородный слой почвы и на его место укладывается геоткань (мегаизолом). После чего засыпается песчаная подушка, утрамбовывается виброплитой и поливается водой.

Фундамент плита под каркасный дом.

Поверх кладется еще один слой геоткани, а на него насыпается гравий и также утрамбовывается. По периметру плиты собирается опалубка и внутрь нее укладывается связанная арматура.

Строительство фундамента под каркасный дом.

На данном этапе начинается заливка бетона высокого качества. Чтобы удалить все пузырьки воздуха, на протяжении всей заливки раствор уплотняют специальным вибратором по бетону.

Заливаем фундамент под каркасный дом.

Готовый фундамент оставляется до полного затвердевания на 2-3 недели, а по истечению срока демонтируется опалубка и он готов к дальнейшим строительным работам.

Для обеспечения устойчивости к морозному пучению, грунт вокруг мелкозаглубленного фундамента необходимо хорошо утеплить.

 

Рекомендация: Хорошая обширная обзорная статья. Поможет узнать больше подробностей о фундаменте под каркасный дом. Но вы не расслабляйтесь, от обилия информации, велика вероятность, что не сможете собрать все во едино и выбрать самый оптимальный и не дорогой фундамент.

Выбор фундамента под каркасный дом – ДоброСтрой

Каркасное строительство приобрело широкое распространение в России в силу материальной целесообразности и высокого качества результатов. Основу строения составляет фундамент, и его стоимость может составить до 25% от общей суммы затрат на строительство, а от его типа и качества будет зависеть продолжительность эксплуатационного срока, уровень безопасности на объекте. Чтобы определить, какой нужен фундамент под каркасный дом, минимизировать затраты на его обустройство и получить высокую надежность результата, необходимо учесть следующие факторы:

  • Тип почв – глины, суглинки, песчаники, стабильные каменистые или скалистые основания;
  • Уровень грунтовых вод, вероятность паводковых явлений, среднегодовые объемы осадков;
  • Общая площадь и расчетная масса строения с учетом его этажности;
  • Ветровые нагрузки и другие внешние факторы.

Устройство фундамента под каркасный дом требует точного расчета и профессиональной реализации, поэтому доверить решение задачи по его выбору лучше специалистам компании «Добрострой». Так вы получите качественный результат по лучшей цене.

Виды фундаментов под каркасные дома

Чтобы понять, какой фундамент лучше выбрать под каркасный дом, ознакомимся с их типами:

  • Свайно-винтовой – эффективное решение при строительстве каркасного дома на участках с высоким уровнем грунтовых вод или пучинистыми почвами. Сваи уходят в землю на глубину до 5-10 метров, надежно фиксируются в твердом грунте, а сама постройка при этом возвышается над поверхностью земли;
  • Столбчатый – схож по своим свойствам со свайным фундаментом под каркасный дом, но в отличие от него представляет собой комплекс залитых железобетонных столбов в заранее подготовленных скважинах;
  • Ленточный – капитальный железобетонный фундамент, который заливается или выкладывается блоками непосредственно под несущими стенами, не охватывая всей площади под строением;
  • Плитный или монолитный – заливается под всей площадью здания. Это наиболее дорогой вариант, который актуален при возведении домов с двумя-тремя этажами.

Фундаменты под каркасные деревянные дома обустраиваются так, чтобы выдерживать не только вес строений, но и ветровые нагрузки, подвижки грунтов и другие внешние воздействия.

Подберем качественный и недорогой фундамент под каркасный дом

Компания «Добрострой» оказывает широкий спектр услуг в области строительства частных домов, загородных коттеджей. Мы подберем для вас недорогой фундамент под каркасный дом, который будет полностью соответствовать нагрузкам строения в соответствии с принятым проектом. Наши специалисты организуют и проконтролируют проведение работ на объекте, а вы получите гарантии качества результата. Чтобы заказать фундамент под каркасный дом, свяжитесь с нами любым из предложенных на сайте способов, и мы ответим на ваши дополнительные вопросы, примем заявку на оказание услуг.

 

Фундамент для каркасного дома — столбчатый фундамент или свайный. Какой фундамент лучше для каркасного дома

Самый легкий и недорогой вариант дачной постройки – каркасный дом. И самые низкие требования к фундаменту. Но, не смотря на малый вес сооружения, надо учитывать характер грунта и рельефа, иначе постройка будет неустойчивой. Какой нужен фундамент для каркасного дома и как его возвести?

Какой фундамент лучше для каркасного дома

Варианты фундамента для каркасного дома своими руками:

  • столбчатый;
  • ленточный сборный и монолитный;
  • свайный;
  • свайно-ленточный;
  • ТИСЭ;
  • плита монолитная или сборная.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент выполнить проще всего: по периметру сооружения, под внутренними стенами, углами и участками, создающими самую высокую нагрузку, устанавливают опорные столбы. Шаг столбов – в пределах 2,5 метров, сечение – расчетное: зависит от веса дома, этажности, материала самих опор (кирпич, металлические трубы, бревна и т.д.). Сечение прямоугольного столба обычно от 25х25 до 40х40 см, круглого – 20-25.

Фундамент, как правило, повышенный (не меньше полметра). Глубина зависит от характеристик грунта, промерзания, уровня вод. Нижняя обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте выполняется из профильных труб, бруса, армированного бетона. Пространство под домом загораживают шифером, фанерными щитами, закладывают кирпичами или оставляют открытым.

Материалы опор:

  • железобетон;
  • бутобетон;
  • кирпич;
  • блоки;
  • бутовый камень;
  • бревно;
  • профильные или круглые полые трубы.

В зависимости от материала основание может быть монолитным и сборным. На пучинистом грунте (глина и др.) столбы заглубляют ниже промерзания. На стабильных достаточно половины этой глубины, и полвысоты ямы составляет подушка – гравийно-песчаная или только песок. У незаглубленных столбов подошва располагается на уровне почвы, ниже – подушка.

Выше столбов обычно располагают ростверк (фундаментную балку). Она связывает опоры (препятствует их разъезжанию, опрокидыванию) и равномерно распределяет на них нагрузку от дома. На очень стабильных грунтах ж/б балку можно не делать, достаточно нижней обвязки. Ее кладут поверх гидроизолирующего материала.

Ленточные фундаменты

Столбы подходят только для хороших, стабильных грунтов. Более устойчивый вариант – ленточный мелкозаглубленный фундамент для каркасного дома. Но и у ленточного фунадамента есть свои ограничения: не рекомендован на глинах, при сильном морозном пучении, большой глубине промерзания. Подходит для песков, супесей, в том числе не очень плотных: пластичная монолитная армированная лента хорошо компенсирует неравномерность усадки. Глубина – ниже промерзания, обычно в пределах 0,7 метра. Сборные ленты (из блоков, кирпичей) подходят только для хороших грунтов, т.к. их прочность существенно ниже: сборная лента не пластична и при подвижках трескается по швам.

При более глубоком промерзании рекомендована заглубленная лента, но ее под легкий каркасный дом закладывать нецелесообразно: несущая способность высокая, такое основание рассчитано на тяжелые кирпичные дома, в т.ч. больше одного этажа. Для каркасных в этом случае выбирают другие основания: сваи, ТИСЭ.

Сваи

Свайный фундамент для каркасного дома бывает обычно на винтовых или буронабивных сваях. На винтовых несколько дороже (за счет стоимости свай), но проще и быстрее в монтаже: не нужно бурить скважины, дожидаться застывания бетона. Сваи погружаются на большую глубину, ниже промерзания, с расчетным шагом (не больше 3 метров) – по углам дома, под несущими стенами, перегородками, тяжелыми внутренними конструкциями (каменной печкой и др.). Подходят для любого грунта, кроме скал: пески, глины, заболоченные почвы и др. Можно завинчивать вручную силами трех человек. Ростверк выполняется из разных материалов, под каркасный дом обычно хватает деревянной или металлической нижней обвязки. В некоторых случаях сваи комбинируют с мелкозаглубленной ж/б лентой.

Несколько сложнее строительство фундамента для каркасного дома на буронабивных сваях: по периметру сооружения бурят скважины, вставляют металлические или асбоцементные трубы, помещают арматуру, заливают бетон. При использовании монолитного ростверка в верхней части каждой трубы бетонируют арматурные шпильки: они будут связывать сваи с ростверком.

ТИСЭ

Это разновидность комбинированного фундамента под каркасный дом. Его особенности:

  • столбы – бетонные монолитные, с устойчивым «башмаком» в нижней части;
  • ростверк – бетонный. На неровном рельефе его выполняют ступеньками;
  • ростверк всегда повышенный. В оригинальной конструкции ТИСЭ пространство под домом оставляют продуваемым, на практике чаще закладывают или загораживают, как и у других столбчатых конструкций.

У ТИСЭ высокая устойчивость. Он подходит для многих сложных грунтов, на которых обычные столбы держаться не будут.

Плитные фундаменты

Очень редко под каркасные дома заливают монолитную «плавающую» армированную плиту. Это очень прочный и устойчивый вариант, компенсирует любые подвижки и естественную усадку. Подходит в т.ч. для тяжелых многоэтажных домов, для любых грунтов без исключения. Минусы:

  • больше всего земляных работ;
  • самая высокая цена;
  • самые долгие сроки возведения;
  • не получится обойтись без тяжелой техники.

Кроме монолитных существуют также сборные блочные плиты. Блоки укладывают сплошняком или с интервалами. Второй вариант обходится дешевле, и не нужно ждать застывания бетона. Можно ли использовать эту технологию, покажет расчет фундамента для каркасного дома.

Плиту часто используют при создании цокольного этажа. Полноценный эксплуатируемый подвал можно также сделать при использовании заглубленной ленты или свайно-ленточного фундамента. Столбчатые основания такой возможности не предоставляют.

Столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома

Рассмотрим возведение столбчатого основания из монолитного бетона. Столбы прямоугольные.

  1. Насыпать на дно подушку из гравия и песка. Высота от 10 до 50 см, зависит от заглубленности столбов.
  2. Изготовить опалубку из фанеры или доски. Если грунт плотный, без опалубки можно обойтись. Стенки опалубки или ямы под столб прокладывают гидроизолирующим материалом.
  3. Установить каркас из четырех ребристых арматурных прутьев 1-1,2 см. Прутья соединяют друг с другом хомутами  0,6-1 см. Между арматурой и стенками оставляют расстояние 3 мм минимум. До дна тоже должно оставаться 3 мм (каркас ставят поверх пластиковых подставок).
  4. При монтаже «башмака» сначала заливают его, потом основной столб. Соединять эти две части должны сквозные арматурные прутья.
  5. Если ростверка не будет, каркас завершается за 5-6 см до верхней плоскости будущего столба. В верхнюю часть столба бетонируют закладные шпильки толщиной 1,4-1,6 см для монтажа обвязки.
  6. Если ростверк будет, стержни арматуры должны выступать над столбом на расстояние от 15 до 25 см. Потом их связывают с арматурой ростверка.
  7. Залить в опалубку бетон не ниже М200. Каждую порцию нужно утрамбовать, прежде чем заливать следующую, и согнать металлическим прутом воздух.
  8. Снять опалубку можно примерно через месяц.

Обновлено: 17.10.2016

какой лучше и как выбрать

Каркасные дома уже давно завоевали свою популярность в Германии, Канаде, Франции и Великобритании. Они быстро строятся, хорошо удерживают тепло и имеют демократичную стоимость. Возведение фундамента очень важный момент строительства. Фундамент каркасного дома может быть установлен несколькими способами. Каждый вид фундамента имеет свои плюсы и минусы.

Особенности каркасных технологий

Фундамент для каркасного дома можно сделать своими руками. Такое строительство не требует дополнительных усилий и специальной техники. Каркасный дом имеет небольшой вес и нагрузка на его фундамент незначительна. Сравнивая с кирпичным домом, дом из каркаса доступный по стоимости и не уступает в прочности.

Для того чтобы получить качественную и надежную постройку, следует уделить повышенное внимание проекту дома. Лучше заказать его у специалистов, которые, опираясь на свой опыт, учтут все важные моменты.

Фундамент для каркасного дома можно сделать своими руками

Как определиться с выбором типа фундамента?


Строить фундамент под дом каркасный и выбирать вид постройки – ответственный шаг, так как от прочности основания дома зависит долговечность всей конструкции. На выбор основания влияют такие факторы:

  • общий вес будущей конструкции;
  • уровень подземных вод и характеристики грунта;
  • наличие в проекте подвального помещения.

Качественный выбор основания учитывает геологию участка. Определите плотность грунта, его пластичность и уровень подземных вод. Для лучшей точности, закажите геодезическое исследование строительной территории.

Какой фундамент лучше под каркасный дом и почему?

Фундамент конкретного каркасного дома учитывает факторы его окружающей среды (региона, типа грунта, уровня подземных вод):

  • Ленточный фундамент считается дорогим и подходит для грунта с высокой степенью пучинистости, склонного к движению и просадкам.
  • Плитный фундамент применяют для заболоченной земли и торфяников. Такой фундамент называется «плавающим» из-за его способности перемещаться вместе с верхним слоем влажных грунтов. Это тоже дорогостоящий тип фундамента.

Плитный фундамент для каркасного дома

  • Свайный фундамент может выдержать давление многоэтажного дома на проблемном грунте, но исключает наличие подвального помещения. Его можно возводить на слабом и слишком плотном грунте, при высоком уровне грунтовых вод.
  • Столбчатый фундамент, если выбирать по уровню эффективности и материальной доступности, учитывает эти два фактора. Он подходит под каркасный дом с пучинистым грунтом, для мест с высоким уровнем подземных вод, песчаной и глинистой почвы. Столбчатый фундамент является простым и бюджетным, он не требует специальной техники и может проводиться самостоятельно.

Ленточный

Распространенным видом является ленточный фундамент под каркасный дом. Технология такого возведения проста, она не нуждается в дополнительной технике. В зависимости от степени заглубления используют:

  • Мелкозаглубленный ленточный фундамент. Его глубина не превышает 70 см и располагается над зоной промерзания грунта. Основание делается мелкозаглубленным для возведения одноэтажных зданий на грунте подверженному морозному пучению.
  • Заглубленный ленточный фундамент. Используется, если в доме будет подвал, его глубина залегания доходит до 1,2 метра.

Строительство ленточного фундамента бывает монолитным, когда заливают опалубку, а также сборным, когда покупают готовые штучные бетонные блоки. Монолитное бетонное основание более надежное, его конструкция не имеет опасных швов. Такое основание не требует специальной техники для установки, однако устанавливается дольше в сравнении со сборным фундаментом.

Ленточный фундамент для каркасного дома своими руками

Установка ленточного основания дома включает такие основные этапы:

  • Подготовительные работы. Расчистка строительной площадки, покупка строительных материалов, разметка.
  • Работы с траншеей. Выкапывание траншеи и укладывание речного песка и слоя гидроизоляции.
  • Установка опалубки. Прочную опалубку хорошо фиксируют распорками.
  • Армирование. Если сэкономить на армировании, фундамент окажется недостаточно прочным. Прутья периодического профиля помещают внутрь опалубки сверху и снизу.
  • Заливка бетоном. Качественный бетон трамбуют после заливания, чтобы избавиться от воздушных пустот в его толще. Бетонную плиту оставляют до полного высыхания. После полного застывания бетона, опалубку снимают и улаживают гидроизоляцию.

Плитный

Плитный фундамент – один из популярных видов укладки фундамента каркасного дома. Недостатком этого вида считают высокую стоимость, однако, прочность и долговечность основания позволяют не замечать этого минуса. Плитное основание может быть собрано из железобетонных плит или самостоятельно залито.

 Этапы работы схожи с установкой ленточного фундамента, но бетон заливают на всю опорную площадь строения:

  • Проводим разметку и роем котлован необходимой глубины.
  • Кладем слой речного песка и гравия, утрамбовываем подушку виброплитой. Ложим гидроизоляцию. Рубероид улаживаем внахлест в несколько слоев, а наверх него укладываем пенопласт.

Плитный фундамент для каркасного дома своими руками

  • Опалубку возводим по всему периметру котлована и покрываем гидроизоляцией.
  • Армирование осуществляем прутьями диаметром не менее 10 мм. Места стыков прутьев надежно закрепляем специальной проволокой и формируем арматурную решетку.
  • Заливаем конструкцию качественным бетоном.

Свайный

Свайный тип основания является относительно новым. При устройстве свайного фундамента используют различные виды свай (железобетонные, буронабивные, металлические), некоторые из них требуют применение спецтехники. Винтовые сваи популярны, так как могут быть установлены самостоятельно.

Строение фундамента проводят по проектному разрешению, которое утверждают после полного исследования почвы. Сваи проходят испытания и только после этого могут применяться в процессе возведения фундамента:

  • Если свайный фундамент имеет наземный ростверк, по контуру будущего здания копаем траншею и в ней делаем разметку для свай.
  • Места расположения свай проводим в полном соответствии с проектом.
  • Ввинчивание свай начинаем с углов основания дома. Их могут ввинчивать вручную несколько человек с помощью рычагов.
  • После вкручивания свай в её ствол заливаем раствор бетона. Это делают для повышения антикоррозийных свойств металла внутри ствола и увеличения несущих способностей. Раствор льем слоями по 20 см и уплотняем. Сверху на сваи надеваем металлический швеллер.

Свайный фундамент для каркасного дома

Столбчатый

Такая технология включает возведение опорных столбов, которые могут стоять свободно или соединяться ростверком. С ростверком конструкция получается надежней и прочнее. Столб устанавливается под каждым углом здания и в местах пересечения стен. Столбы с круглым поперечным сечением пользуются популярностью, так как скважины под них можно бурить ручным буром. Для изготовления столбов используют кирпич, бетон, бетонные блоки. Наиболее надежными и прочными считаются железобетонные блоки. Работы ведутся по следующей технологии:

  • Расчищаем площадку, убираем верхний слой грунта толщиной 20-30 см.
  • Кладем песчано-гравийную подушку под основание и завозим строительные материалы.
  • В соответствии с проектом, производим разметку фундамента. Вырываем траншею по всему периметру дома и копаем ямы. На дно ямы кладем подушку из песка и гравия. Прокладываем рубероид для гидроизоляции.
  • Устанавливаем опалубку из досок, листов фанеры или металла. Стенки опалубки устанавливаем на дно траншеи перпендикулярно основанию.
  • Армируем опалубку. Устанавливаем арматурные стержни перпендикулярно и так, чтобы концы прутьев поднялись над фундаментом на 20 см.
  • Заливаем бетон, трамбуем его и ждем полного высыхания. Устанавливаем ростверк с помощью опалубки и дополнительного армирования. Опалубку заливаем бетоном.

Расчёт фундамента: прочность, габариты, толщина

При расчете фундамента учитывается много факторов, оценивается нагрузка дома и характер грунта. Любой неверный подсчет может стать причиной неправильного возведения конструкции, что повлечет за собой меньшую долговечность и прочность основания.

Столбчатый фундамент для каркасного дома

Прочность фундамента зависит от маркировки бетонного раствора. Зачастую используют бетон М350 и М400. Габариты и толщина фундамента рассчитываются на подготовительном этапе, в процессе проектирования каркасного дома.

Рекомендации

  • Как правильно армировать углы ленточного фундамента? Самая частая ошибка – простое перекрещивание арматурных прутьев с проволочным закреплением. Правильное армирование углов производится с помощью изгибания анкеров Г-образными и П-образными формами.
  • Как правильно залить фундамент под гараж? Нужно учитывать параметры гаража и прилагательные к нему элементы. Желательно составить проектный план гаража и получить хорошую теоретическую подготовку.
  • Фундамент по тисэ технологии немного отличается от традиционного возведения. По данному методу сваи не вколачиваются в землю, а вырастают из нее – технология «забитых гвоздей» только шляпой вниз.
  • Можно ли сваривать арматуру для фундамента? Для сварки выбирайте арматуру с маркировкой, которая позволяет соединять прутья сварочным аппаратом. Учитывайте, чтобы материал был обработан специальным антикоррозийным составом. Такая сваренная арматура прослужит долго и упрочнит основание дома.

Плитный фундамент плюсы и минусы:

  • подходит для домов разных типов;
  • можно устанавливать на любом типе почвы;
  • выдерживает высокий уровень грунтовых вод;

  • длительный срок выполнения работ;
  • производится только на ровном участке земли;
  • высокая стоимость материалов.

Подушка под плиту фундамента. Лучше всего засыпать под плиту слой речного песка, после чего проложить слой щебня. Подушка из песка толщиной в 30 см способна упрочнить слабый грунт, увеличить несущую способность основания и обеспечить качественный дренаж. Для щебневой подушки используют щебень фракции 20 мм. Он уменьшит угрозу деформации при усадке плитного основания.

Выполнить фундамент под газобетонный дом можно с помощью использования ленточного и некоторых разновидностей столбчатого фундаментов, учитывая внешние условия и тип грунтов.

Вывод

Фундамент для каркасного дома – важный элемент строительства. Его можно установить самостоятельно, главное, чтобы он выполнялся по четким технологиям строительства и в полном соответствии с подготовленным проектом. Качество материалов и правильные результаты исследования почвы также значительно влияют на результат всей работы.

A-frame Foundation: Избегайте этой ошибки!

Чтобы дом прослужил долго, нужен прочный фундамент. А-каркасные дома ничем не отличаются.

Однако, когда речь идет о деревянных домах (а дома с А-образной рамой, как правило, деревянные), особенно важен аспект фундамента.

… и нет, это никак не связано с силой …

Мы скоро подойдем к этой ОДНОЙ детали, но сначала давайте посмотрим, какой тип фундамента является лучшим для дома с А-образной рамой.

Лучший фундамент для дома с А-образной рамой

Основание А-образной рамы (нижняя часть треугольника) работает как изолированная плита перекрытия (по крайней мере, в моделях Avrame), и это означает, что такая конструкция не работает. нужно опираться на ровную фундаментную плиту.

На самом деле рекомендуется оставлять не менее 30 см / фут свободного пространства между нижней частью конструкции пола и землей.

По этой причине плоская бетонная плита (очень часто встречается в домах из деревянных элементов) НЕ является идеальным типом фундамента для дома с А-образным каркасом.

Оказывается, это хорошо, поскольку для плоских бетонных плит требуется много бетона (плюс много земляных работ), поэтому их изготовление очень дорогое.

Основание А-образной рамы прочное и самонесущее, поэтому для его безопасной установки требуется всего несколько точек соединения .

Дома Solo и Duo могут стоять на 3 точках.
Учитывая более длинный пролет основания, дома Trio необходимо поддерживать в 5 точках.

Лучшим типом фундамента для такой опоры является ленточный фундамент .
В качестве альтернативы (и в зависимости от грунта) можно использовать свайный или свайно-балочный фундамент .

Преимущества ленточного фундамента

По сравнению с плоскими бетонными плитами, при использовании ленточного фундамента есть несколько очевидных преимуществ.

Вот список наиболее убедительных:

  • Минус земляные работы .
    Поскольку площадь основания полос намного меньше общей площади пола, выемка грунта локализована, и общий объем перемещаемого грунта значительно сокращается.
  • Меньше бетона и стали .
    Полосы геометрически меньше, чем полноразмерная плита, поэтому в процессе заливки требуется гораздо меньше бетона.
    Также арматурные стержни нужны в меньшем количестве.
  • Меньше изоляционных материалов и работ .
    Люди часто забывают, что фундамент должен быть изолирован на том же уровне, что и другие компоненты дома (стены, крыша).
    Поскольку в доме Avrame изоляция находится в основании А-образной рамы, фундаментные полосы не нужно изолировать вообще.
    Таким образом, фундамент становится проще, дешевле и быстрее.
  • Меньше времени .
    В результате трех вышеперечисленных пунктов ленточные фундаменты могут быть построены быстрее, чем плоские плиты.

Свайные фундаменты обладают теми же преимуществами, хотя обычно они требуют более глубокого копания, что может привести к более дорогостоящим земляным работам.

Самая частая ошибка

Перейдем к самому пикантному: ошибка обойдется вам в денег.

Эту ошибку мы часто находим .
Какое-то время это заставляло нас чесать в затылках …

Почему строители продолжают делать эту глупую ошибку?

Это ошибка: фундамент, построенный на участке, немного отличается от описанного в проектной документации .

В частности:

  • полосы не выровнены
  • поверхность полос неравномерна
  • полосы не выровнены

Каковы последствия?

Для правильной установки сборных деревянных конструкций, будь то сборные, элементные или модульные, необходим идеально выровненный фундамент .

Прямым следствием несоответствия между зданием и дизайном является то, что фундамент должен быть закреплен перед установкой А-образных рам.

Это приводит к дополнительной рабочей силе, материалам, времени (и, конечно же, деньгам).

В некоторых случаях часть вновь построенного фундамента должна быть снесена. для внесения исправлений.

Вы можете представить себе разочарование и плохое настроение хозяина, когда такое случается…

Почему эта ошибка?

Действительно, мы много думали о том, в чем может быть причина, по которой строители не выполняют работы в соответствии с инструкциями. Тогда нас осенило …

В традиционных кирпичных и минометных зданиях наличие идеально выровненного фундамента НЕ является обязательным требованием. Это потому, что каждый недостаток можно исправить при кладке кирпича. Даже несоответствие в несколько сантиметров можно исправить в пределах нескольких первых рядов кирпича.

Итак, вот оно:

Строители, привыкшие строить из кирпича, не понимают важности идеально выровненного фундамента, поэтому не стремятся его получить.

Конечно, они могут видеть чертежи и полностью осознавать, что фундамент не соответствует 100% … но они не видят проблемы.
Они используются, чтобы исправить это на более поздних этапах.

Потрясающе … не правда ли?

Как этого избежать

Очевидный способ избежать этой проблемы — поручить работу бригаде, имеющей опыт работы с сборными деревянными домами.
В зависимости от местоположения это может быть непросто или вообще выполнимо.

Если вы вынуждены работать с бригадой традиционных строителей, вы должны объяснить важность наличия идеально выровненного фундамента.

Вот два совета, как это сделать:

  • рассмотрите эту тему с самого начала.
    Получите первое ценовое предложение на фундаментные работы. Затем объясните необходимость идеально выровненного фундамента и ожидайте, что строители попросят больше денег, чтобы удовлетворить эту просьбу.
    Если они это сделают, они понимают, какие дополнительные усилия им нужно приложить.
    Если они говорят «нет проблем» и не просят у вас больше денег … тогда вы должны быть обеспокоены и еще раз подчеркнуть это… тогда вы переходите к следующему пункту.
  • четко указать, что любое возможное исправление фундамента должно быть выполнено строителями бесплатно.
    Серьезно, сделайте это в вашем соглашении со строителями … чтобы они поняли, насколько этот пункт важен для вас.

Если вам удастся поставить «штраф» в контракте, значит, вы настроены и вас не будет удивлять.

Заключение

Эта фундаментальная вещь — очень тонкий вопрос, о котором вам никто не скажет.
К сожалению, это одна из тех проблем, которая ударит по вашему бюджету и вашим нервам.

Если вы собираетесь построить свой собственный дом, вам нужно поставить себя в положение, когда вы не допускаете подобных ошибок.
Мы здесь, чтобы помочь.

Наше руководство «100 вопросов» было разработано специально для этого: чтобы привести вас в правильное состояние и направить на безошибочный курс.

Даже если у вас нет руководства, просто знайте, что есть очень много вещей, которые могут пойти не так, когда вы строите свой дом самостоятельно… так что вам нужно сделать домашнее задание и получить некоторые знания, прежде чем принимать меры.

Какой фундамент для дома самый прочный | Какой фундамент под дом лучше всего

Какой фундамент для дома самый прочный?

Самый прочный и лучший фундамент для дома необходим для любого дома, потому что фундамент вашего дома для вас как невоспетый герой. Истинная причина этого в том, что он поддерживает весь каркас вашей собственности, предотвращает попадание грунтовых вод в ваш дом и может обеспечить дополнительное хранилище или жилое пространство.

Таким образом, это потребовало особого внимания при строительстве вашего дома и выборе лучшего фундамента для дома.

Что такое фонд?

Фундамент — важная и неотъемлемая часть любого строительства дома. Это просто самая нижняя часть или конструкция дома, которая поддерживает всю конструкцию. Он принимает все нагрузки, идущие из верхней части дома, и безопасно переносит их на землю.

Фундаменты в основном построены из прочного материала, поэтому они могут удерживать дом даже во время землетрясений и циклонов.Поэтому они обычно состоят из бетона, который является самым прочным строительным материалом.

Зачем нужен самый прочный и лучший фундамент для дома ?

Прочность дома зависит от его фундамента. Целью создания фундамента для дома является удержание конструкции над ним и удержание ее в вертикальном положении. С другой стороны, плохо построенный фундамент может быть опасен для жителей и соседей.

В связи с растущей тенденцией строительства высотных небоскребов все более важным становится наличие мощного фундамента.

Фундамент в доме выполняет три основных функции.

1) Основная функция — выдерживать нагрузку всего здания

2) Прочный и качественный фундамент поддерживает здание, пока силы природы пытаются его ослабить. Кроме того, он обеспечивает безопасность во время стихийных бедствий, таких как землетрясения, наводнения, сильные ветры и т. Д.

3) Фундамент должен быть построен таким образом, чтобы ограничивать попадание грунтовой влаги в верхнюю часть дома через стены и пол.

Подробнее: Типы фундаментов и их использование в строительстве

Какой фундамент под дом лучше всего

Ниже приведены лучшие типы фундаментов для дома,

  1. Изолированная опора колонны
  2. Фундамент подвала
  3. Плиточный фундамент
  4. Стеновой фундамент
  5. Свайный фундамент

1) Изолированная опора колонны

Изолированный фундамент из колонн — один из самых простых и популярных типов фундаментов, используемых во всем мире.Обычно он используется для поддержки одного столбца. В типе фундамента каждая колонна имеет отдельную опору.

  • Изолирует опору колонн , наиболее часто используемую для строительства малоэтажных домов, с меньшим количеством колонн для поддержки конструкции. Он построен путем рытья траншеи размером с его основание, и одна колонна поднимается от этого основания к верхней части дома.
  • Эта колонна поднимается вверх и соединяется с балкой, она называется структурой колонны, балки и фундаментной рамы.Нагрузка передается от балки к колонне и от колонны к фундаменту, которая в конечном итоге передается на грунт путем опоры.

Этот тип фундамента используется, когда

  • Колонны не расположены близко друг к другу.
  • Меньше нагрузки на опоры.
  • При высокой несущей способности грунта

Используются различные типы изолированной опоры колонн, а именно:

  • Подушечная опора (равномерной толщины)
  • Ступенчатая опора (неравномерная толщина)
  • Наклонная опора (трапециевидное сечение)

2.Цокольный фундамент

Подвал — один из лучших фундаментов дома, который обычно имеет высоту потолка 8 футов и часто используется как жилое или складское помещение.

Подвалы — один из распространенных типов фундаментов, используемых при строительстве домов, но многие люди о них не знают. Фундамент подвала построен из бетона, чтобы образовать пустоту ниже уровня земли.

Итак, фундамент сооружается путем рытья траншеи ниже уровня земли.Подвалы обычно имеют глубину от 6 до 8 футов, в зависимости от состояния почвы.

Когда фундамент закладывается, он образует самый нижний несущий элемент вашего дома и пол подвала.

Фундамент подвал состоит из структурных фундаментных стен, которые принимают на себя нагрузку от фундаментов, идущих по периметру подвала. Эти опоры обычно проходят ниже линии промерзания — глубины, на которую земля промерзает зимой.

Подвалы могут быть частично или полностью подземными.Многие люди выбирают второй вариант, поскольку он часто пропускает больше естественного света в собственность, что дает преимущества, когда пространство используется в жилых целях.

У подвалов обычно есть системы электропроводки, водопроводные трубы и ваш водонагреватель.

Существует законченный тип подвала с гипсокартоном, полом, готовым потолком и другими удобными элементами, подобными тому, что вы найдете на основном уровне дома.

В настоящее время фундамент подвала в основном строится из бетонных или цементно-бетонных блоков.Некоторые старые дома имеют цокольный фундамент с каменными стенами.

Подробнее: 9 типов строительных фундаментных материалов

3. Фундамент плиты n

A Фундамент из плит , также называемый плитой на горизонтальном основании, представляет собой твердый бетонный слой, который опирается на землю.

Здесь «уклон» используется для обозначения уровня земли, а «плита» относится к монолитной бетонной подушке.

Этот тип фундамента обычно используется в климатических условиях, когда грунт не замерзает и не оттаивает, так как это может привести к трещинам в бетоне и смещению фундамента.

Фундаменты из плит, как правило, дешевле, чем цельные фундаменты подвала или подвала. Кроме того, он обеспечивает лучшую защиту от заражения термитами (что также характерно для более теплого климата).

Одним из важных недостатков плитных фундаментов является то, что водопроводные и канализационные трубы закладываются в бетон. В случае возникновения каких-либо проблем бетонную плиту необходимо разрезать, чтобы получить доступ к трубам. Кроме того, в этом типе фундамента нет места для хранения вещей или жилого помещения.

4.Основание для настенных опор n

Этот тип фундамента представляет собой один из типов подушечных или раздвижных и ленточных фундаментов, на которых возводится стена и которые используются для поддержки структурных или неструктурных стен для передачи и распределения нагрузок на почву. Вся опора непрерывно проходит по стене.

Толщина и размер основания определяются исходя из состояния площадки и типа почвы. Ширина основания должна быть примерно в 2–3 раза больше ширины стены.

Фундамент стены сооружается из простого бетона или железобетонного камня, кирпича.Стеновой фундамент лучше всего подходит для небольших зданий.

Подробнее: Несущая способность почвы и пригодность фундамента

5. Фундамент подполья

Фундамент для подполья представляет собой комбинацию фундамента подвала и фундамента из плит . Фундамент для ползания дешевле по сравнению с другими фондами и является лучшим выбором для тех, кто надеется не забывать о своем бюджете.

Под домом предусмотрено пространство от 2 до 3 футов, которое предоставит его владельцу столь необходимый доступ к механическим и сантехническим приборам.Это сэкономит время и расходы на ремонт или обслуживание в течение года.

Фундамент для подполья также является хорошим выбором для клиентов, строящих на наклонном участке. Опоры в основном построены для обеспечения ровной основы для строительства вашего дома.

Подзоны чаще всего выбирают при замерзании в окружающей среде, потому что пространство между землей и первым этажом действует как барьер, защищающий от затопления. Это один из лучших фундаментов для дома.

5

.Свайный фундамент

Свайный фундамент — одна из разновидностей глубокого фундамента — бетонная, деревянная или стальная. Сваи похожи на колонну небольшого диаметра, которую забивают в землю или забивают в нее. Можно также сказать, что глубина сваи больше, чем у неглубокого фундамента.

Свайный фундамент, как правило, используется там, где грунт под фундаментом не имеет достаточной несущей способности, чтобы выдерживать нагрузку здания в глубокие грунты вплоть до твердых слоев.

Его наиболее важная особенность заключается в том, что свайный фундамент передает нагрузки на нижний уровень земли за счет комбинации фрикционной сваи и сваи, несущей конец в точке сваи или в основании.

Часто задаваемые вопросы:

Q.1

Какой фундамент для дома самый сильный или лучший?

Типы фундаментов, подходящие для дома, зависят от типа строительства и типа почвы, доступной на строительных площадках.
Тип строительства означает, что это может быть многоэтажное или многоэтажное здание или малоэтажное домостроение. Для обоих типов строительства приходится выбирать разные типы фундаментов, что оказывается экономичным для собственника.
Как правило, для высотных зданий, таких как многоквартирные дома, может потребоваться глубокий фундамент глубиной от 5 до 20 метров, а для жилых домов обычно достаточно строения невысоких домов глубиной 6–8 футов.

Q.

2 Как сделать фундамент дома водонепроницаемым?

Проблемы с утечкой воды — серьезная проблема для любого дома. Но его можно легко отремонтировать, добавив или отремонтировав желоба и водосточные трубы, чтобы вода могла стекать из вашего фундамента и обеспечивать уклон почвы от фундамента, чтобы вода не оседала.
Вы можете использовать французский дренаж в своей собственности и установить отстойник. Другие меры предосторожности, такие как нанесение герметика на фундамент, также могут иметь значение, если они выполняются профессионально.

Q.3 Сколько стоит лучший фундамент для дома?

Стоимость фундамента дома зависит от многих факторов, типа фундамента, глубины залегания фундамента. Но есть некоторая средняя стоимость около $ 5 за квадратный фут для плиточного фундамента, 8 долларов за квадратный фут для подполья и 20 долларов за квадратный фут для подвала.

Вам также может понравиться:

Типы фундаментов дома, способы использования, плюсы и минусы

Фундамент подвала с дневным или дневным освещением

BanksPhotos / Getty Images

Фундамент подвала — самый глубокий из трех основных типов фундаментов. Полный подвал соответствует большей части или всей площади пола уровня выше и обычно имеет высоту не менее 7 футов. В новых домах обычно есть более высокие подвалы, чтобы облегчить преобразование в жилое пространство.

Основное преимущество подвала — это дополнительное пространство, которое он предоставляет для хранения или проживания. В некоторых домах отделка подвала может почти удвоить жилую площадь дома. Подвал может быть кондиционированным (то есть отапливаемым или охлаждаемым), как и остальная часть дома, или может быть без кондиционирования.

Полные подвалы

Полноценный подвал — это тот, который соответствует периметру вышеупомянутого дома. Итак, если площадь первого этажа дома составляет 800 квадратных футов, площадь полного подвала также составляет 800 квадратных футов — более или менее.

Полноценный подвал состоит из структурных фундаментных стен, которые опираются на фундаментные опоры, идущие по периметру подвала. Опоры обычно проходят ниже линии промерзания, на глубину, до которой земля промерзает зимой.

Полноценный подвал с потолком высотой 7 футов и выше является ценным активом для дома. Его можно превратить в жилое пространство или превратить в домашний спортзал, детскую игровую площадку, домашний кинотеатр или просто оставить на хранение.

Подвалы дневного света

Одним из вариантов полного подвала является дневной подвал, который иногда называют частичным подвалом.Построенный на склоне подвал с дневным освещением имеет одну или несколько сторон, полностью погруженных в землю от пола до потолка. Однако по мере того, как склон спускается, одна или несколько сторон фундамента открываются и могут иметь большие окна и двери, пропускающие дневной свет.

Дневные подвалы часто более практичны для преобразования в жилые помещения, чем полноценные подвалы. Они предлагают возможность добавления отдельного входа, что необходимо, если вы планируете сдавать помещение в аренду. Подвалы с дневным освещением также позволяют избежать многих аспектов жизни в подвальных помещениях из-за большего количества естественного света и воздуха.В светлых подвалах легче бороться с плесенью и плесенью, чем в сплошных подвалах.

Плюсы

  • Возможность жилой площади

  • Увеличенное складское помещение

Минусы

  • Расширенное техобслуживание

  • Часто проблемы с водой

Фундамент крепкого дома: материалы, вес и процесс

Фундамент дома вечен, поэтому имеет смысл обратить внимание на детали, которые гарантируют, что он останется сухим и без трещин, пока у него есть дом, который нужно выдержать.

Какова основная цель фонда?

Хороший фундамент — это больше, чем просто удержание дома над землей. Фундамент здания также не пропускает влагу, изолирует от холода и препятствует движению земли вокруг него. О, и еще одно: это должно длиться вечно. Неудивительно, что такие строители, как генеральный подрядчик This Old House Том Сильва, серьезно относятся к фундаменту. «Без хорошего, — говорит он, — ты утонул».

Что делает фундамент хорошего здания?

Для Тома «хорошо» означает фундаментные стены и опоры, армированные сталью, из заливного бетона.Для сравнения: все кропотливо собранные фундаменты из камня, кирпича и раствора, которые поддерживали здания на протяжении столетий — даже стены из бетонных блоков, которые большинство строителей использовали, когда этот старый дом был построен 25 лет назад, — просто трещины и протекают. склонные динозавры.

Как делается фундамент здания?

Для постройки хорошего фундамента требуется гораздо больше, чем просто выкопать яму и заливать бетон в формы. Он должен быть адаптирован к своему месту, как индивидуальный костюм, с учетом условий почвы, уровня грунтовых вод и даже качества обратной засыпки.

И, как и в случае с индивидуальным костюмом, каждая деталь должна быть идеальной: основание должным образом уплотнено, опалубка установлена ​​правильно, бетон не имеет пустот. Пренебрегайте даже одним из них, и самый тщательно залитый фундамент может выйти из строя.

Пока не появится лучший метод, вот как Том строит прочный фундамент.

Факты о Фонде

  • Вес среднего дома: 50 тонн
  • Вес среднего фундамента: 7 ½ тонны
  • Доля от общей стоимости проекта: 8-15%
  • Фундаменты по материалам: 81% заливные, 16% блочные, 3% прочие
  • Фундаменты по регионам: Северо-восток 89% заполнен подвал; Средний Запад на 75% заполнен подвалом; Юг 66% плита; Запад 63% плита

Отвес и ровные стены фундамента

Ян Ворполе

Когда Том Сильва строит дом, он хочет, чтобы фундаментные стены были ровными и ровными, без изменений цвета, которые являются признаками слабого бетона.На иллюстрации показано, как он хочет, чтобы фундамент выглядел перед тем, как приступить к обрамлению.

Требования к фундаментному перекрытию

Требования к плиточному фундаменту аналогичны: прочная опора и паронепроницаемая железобетонная подушка, лежащая на подушке из уплотненного щебня. Основное различие между этими типами фундамента дома заключается в способе изоляции плиты для защиты от сильного мороза.

Почему рушится фундамент домов

  • Непористая засыпка. Грунты, заполненные глиной или органическими веществами, удерживают воду, как губка, увеличивая риск трещин в фундаменте при замерзании и расширении почвы.
  • Поспешное лечение. Бетон должен затвердевать медленно, чтобы достичь надлежащей прочности (обычно 3000 фунтов на квадратный дюйм). Держите его во влажном состоянии не менее трех дней, завернув в полиэтилен, опрыскивая водой и используя другие методы.
  • Недостаточное уплотнение. Если плита будет залита щебнем, который не был плотно утрамбован, он, скорее всего, осядет или потрескается.
  • Прерывание заливки. Бетонную форму нужно заполнить за один раз. Если вы остановитесь и вернетесь на следующий день, чтобы закончить работу, между свежим бетоном и вчерашней работой будет «холодный стык», который может потрескаться и потечь.

Как видно по ТВ

PreCast Foundation

На проекте в Эктоне, штат Массачусетс, Том Сильва сократил свой плотный график на несколько дней, используя для пристройки сборные фундаментные панели. Когда они прибыли на строительную площадку, кран просто опустил их на уплотненный камень, где они были склеены полиуретановым клеем.

Не было ни оснований, ни форм, ни стяжек форм, с которыми нужно было бы иметь дело, и никакой гидроизоляции для применения; Бетон плотностью 5000 фунтов на квадратный дюйм и интегральная изоляция из пенопласта предотвращают миграцию влаги. Установленные панели обычно стоят примерно на 10 процентов дороже, чем заливной фундамент. «Нам они очень понравились, — говорит Том. «Я уверен, что мы будем использовать их снова».

Плита нагрева

Скажите «плита в подвале», и большинство людей подумает «холодно и сыро». Иначе обстоит дело с проектом в Биллерике, штат Массачусетс, где Ричард Третви, эксперт по сантехнике и отоплению компании TOH, имел несколько сотен футов труб из PEX (тот же материал, который используется для обогрева лучистых полов), намотанный на 1-дюймовый пенопласт и закопанный в 6 дюймов бетона.

После подключения труб к котлу цокольный этаж прогрелся до комфортных 68 градусов. Слева сантехник Брайан Било использует ту же систему для обогрева дорожек.

Одноступенчатые опоры

Хотя настилы и небольшие хозяйственные постройки могут не нуждаться в полном фундаменте, они все же требуют прочной опоры из опор, опирающихся на хорошо заглубленные опоры. Обычно опоры и опоры заливают в отдельные дни, чтобы дать бетону время застыть. Теперь Том делает это одним выстрелом, используя пластиковые опоры в форме воронки, снабженные цилиндрическими опорами.«Насколько я понимаю, лучшего способа сделать бетонный пирс нет, — говорит он.

Новые технологии — основа будущего

Самовыравнивающийся бетон

Новое химическое вещество, называемое пластификатором «супер-супер», позволяет разливать смесь, которая течет почти как вода, но сохраняет структурную целостность. (Обычно слишком тонкая смесь позволяет заполнителю осесть на дно до того, как бетон затвердеет, что приводит к более слабой стене.)

«Вы можете приподнять грузовик до угла и залить фундамент целиком, — говорит Эд Заутер, исполнительный директор Ассоциации бетонных фундаментов.«Он просто распространяется повсюду». Это лучше, чем перекачивать или перекачивать бетон там, где это необходимо. И, как вода на поверхности озера, верх «супер-супер» пластифицированного бетона автоматически устанавливает уровень, что является хорошим началом для создания каркаса.

Опоры тканевые

Вместо того, чтобы кропотливо строить опоры из досок, некоторые подрядчики по строительству фундаментов используют легкие опалубки из полиэтилена высокой плотности. Эти гибкие тканевые системы легко приспосабливаются к наклонным и неровным участкам, что упрощает выемку грунта, а ткань остается на месте как встроенная гидроизоляционная мембрана.Выпуклые стороны готовой опоры также помогают отводить воду от фундамента.

Где найти

Сборный фундамент:

Superior Walls of America Ltd.
Ephrata, PA
800-452-9255

Тканевая основа:

Fastfoot от Fab-Form Industries Ltd.
Суррей, Британская Колумбия, Канада
888-303-3278

Пластиковые опоры:

Bigfoot Systems
F&S Manufacturing Inc.
800-934-0393
www.bigfootsystems.com

Благодарность:

Ассоциация бетонных фундаментов
Маунт-Вернон, ИА
866-232-9255
www.cfawalls.org

3 самых распространенных фонда дома: плюсы и минусы

По определению, фундамент дома — это несущая часть конструкции, обычно возводимая под землей.

Как минимум, любой фонд должен хорошо выполнять три задачи:

  1. Поддержка структуры выше
  2. Не допускать попадания грунтовых вод
  3. Действует как барьер для воды и почвенного пара

Вот и все.Но, как и все в домостроении, у вас есть выбор.

К счастью, эти варианты довольно просты, а их относительные преимущества и недостатки совершенно очевидны.

И хотя решение о том, какой тип фундамента подойдет вам, — не самая увлекательная часть планирования вашего строительства, это, несомненно, один из самых важных (и самых первых) шагов.

Для систематизации этой статьи мы обсудим три типа фундаментов, с которыми вы, скорее всего, столкнетесь на этом рынке, начиная с самого дешевого — фундамента из бетонных плит.

1. Фундамент из бетонных плит

Бетонная плита — один из наиболее распространенных типов фундаментов дома, требующий наименьшего количества подготовительных работ для начала строительства.

Установка проста по сравнению с другими типами фундаментов, что делает фундамент из плит популярным среди домовладельцев благодаря своей относительно невысокой цене.

Как и все фундаменты, плита начинается с бетонного основания, залитого на 24 дюйма ниже запланированного уровня отделки. После заливки нижних колонтитулов поверх нижних колонтитулов укладывается как минимум два слоя бетонного блока.После укладки блоков устанавливаются все внутренние трубопроводы. Затем добавляется каменный наполнитель, а сверху заливается четыре дюйма бетона.

На фото: тот же дом с плиточным фундаментом после заливки нижних колонтитулов и укладки блоков. На этом этапе он готов к прокладке водопровода, добавлен полный камень, а затем залит бетон.

Преимущества фундамента из бетонных плит

  • Цена : Как правило, фундамент из плит — ваш самый дешевый вариант, когда дело доходит до фундамента, отличный выбор, если бюджет ограничен.
  • Низкие эксплуатационные расходы : Из всех типов фундаментов плиты требуют минимального обслуживания, что увеличивает их стоимость.

Недостатки фундамента из бетонных плит

  • Потенциально дорогостоящий ремонт : Сантехнические системы заглубляются НИЖЕ плиты, что делает ремонт фундамента дорогостоящим, так как вам придется сначала пробить бетонную плиту, чтобы добраться до трубопровода. Однако с появлением новых технологий, таких как водопроводные системы Pex, которые все чаще используются строителями, необходимость доступа под перекрытием в конечном итоге становится гораздо менее вероятной, чем в прошлом.
  • Плохая погода : Плиты обеспечивают минимальную защиту вашего дома от штормов и других неблагоприятных погодных явлений.

Еще одна важная вещь :

Как и в случае любого фундамента, строители всегда должны обеспечивать надлежащий дренаж вдали от конструкции, чтобы гарантировать защиту от влаги и повреждений, вызванных стоком.

2. Фонд Crawl Space

Дома с фундаментом для подполья возвышаются на несколько футов над землей. Как плита, заливается фундамент, затем кладутся блоки, чтобы создать фундамент для поддержки стен конструкции.

Постройка фундамента в подвальном помещении позволит сэкономить на стоимости по сравнению с подвалом, но не обязательно по времени, поскольку на их строительство уходит примерно столько же времени, что и на строительство полного фундамента подвала.

Преимущества фундамента для ползания

  • Доступные утилиты : устраняя самый большой недостаток плиты, свободное пространство облегчает доступ к проводке, трубопроводам и воздуховодам в вашем доме, что упрощает ремонт и будущие обновления.
  • Теплые полы : в отличие от плиточного фундамента, первый этаж дома, построенного на подполье, не будет ощущаться, как будто он построен на бетоне.Фактически, полы, как правило, теплее, потому что пространство для подполья кондиционировано.

Недостатки фонда Crawl Space

  • Склонность к влаге : Даже при установке новейших пароизоляционных материалов в пространствах для подполья все еще возможно поддерживать рост плесени и грибка. По этой причине вам нужно следить за своим пространством для сканирования. В случае Reinbrecht Homes наши кондиционированные рабочие пространства еще больше помогают решить проблемы с влажностью.
  • Слабая защита от штормов : Подобно плиточному фундаменту, подвесные пространства практически не защищают структуру вашего дома от неблагоприятных погодных условий.

Еще одна важная вещь :

Крайне важно изолировать внешние стены вашего подвального помещения.
Чтобы узнать, подходит ли пространство для сканирования для вашего нового дома, загрузите наше руководство по фондам.

3. Цокольный фундамент

Подвал, в буквальном смысле, — это дыра высотой восемь футов (или глубже), которая заканчивается в бетонной плите.

Долгое время стены подвалов возводили из шлакоблоков. В результате они были подвержены структурным сбоям и утечкам по мере старения.

В наши дни, и особенно в Reinbrecht Homes, все построены с залитыми бетонными стенами , что практически устранило большинство проблем с фундаментом, связанных с структурной целостностью и проницаемостью влаги.

Подвалы отлично подходят для закрепления собственности к земле и расширения фундамента ниже линии промерзания, что помогает сохранить целостность фундамента с течением времени.

Преимущества фундамента подвала

    • Больше, дешевые квадратные метры : Возможно, самым большим преимуществом фундамента подвала является дополнительная площадь в квадратных футах — и при гораздо более низких затратах на квадратный фут, чем в других частях дома.
    • Сезонная жилая площадь : Отлично подходит для домов с меньшей площадью, добавление готового подвала создает энергоэффективные жилые помещения, которые хорошо сочетаются со сменой времен года, сохраняя тепло зимой и прохладу летом.
    • Легкий доступ для ремонта : Само собой разумеется, что техникам проще (и дешевле) ремонтировать коммунальные системы вашего дома стоя , а не ползать по полу или копаться в плите.
    • Storm Protection : Для вас, жителей, а также для вашего дома.Подвалы служат отличным убежищем от худшего, что мать-природа может вам бросить, и в то же время служат надежным якорем для вашего дома.

Недостатки цокольного фундамента

    • Повышенная стоимость фундамента : Подвал, по понятным причинам, является самым дорогим типом фундамента из трех упомянутых здесь — тем более, если вы решите закончить это пространство. Даже в этом случае готовая площадь подвала, скорее всего, будет самой дешевой во всем вашем доме.
    • Потенциальное затопление : Без водоотливного насоса вы можете получить затопленный подвал. Чтобы бороться (и практически исключить угрозу) наводнения, мы рекомендуем резервные батареи, генераторы или резервные источники воды. Однако во всех случаях лучший сценарий предотвращения потенциального наводнения — обеспечение естественного пути дренажа.
    • Отсутствие естественного света : Если вы превращаете подвал в жилое пространство, а это НЕ прогулка, вам, возможно, придется найти творческие способы внести немного света в пространство.Опять же, это не проблема с подвальными помещениями.

На фото: подвал с выходом сразу после заливки пола.

Что такое фундамент из сборных плит?

Фундаменты из фальш-плит устойчивы к влаге, устойчивы к суровым погодным условиям и идеально подходят для прибрежных участков. Помещение для подполья и фундамент из плит, приподнятые фундаменты из плит имеют базовую конструкцию в комплекте с периметром опор. Интерьер заполняется камнями, а затем конструкция покрывается бетоном.

Какой тип фундамента дома дает вам дом, который вы хотите, по разумной цене?

Стоит отметить, что, если они построены правильно, не существует типа фундамента, который «выдерживал бы» лучше других с точки зрения долговечности. Технически не существует «самого прочного» типа фундамента.

Точно так же, помимо топографии вашего участка, на самом деле нет серьезной причины выбирать один из них, основываясь на географии или типе почвы.

Решение о том, какой фундамент использовать в новом доме, зависит от личных предпочтений и бюджета.

Чтобы узнать больше, прочитайте подробное иллюстрированное руководство по фондам.

Узнайте обо всех функциях, которые входят в стандартную комплектацию полу-нестандартного дома, в нашем руководстве по стандартам.

фундаментов для деревянного каркасного строительства | Блог

Существует несколько различных типов фундаментов для деревянных каркасных конструкций, и то, что используется, будет зависеть от типа желаемой конструкции. При добавлении деревянных элементов декора или несущих конструкций к существующему зданию, как правило, достаточно нынешнего фундамента.Хотя древесина твердых пород, такая как дуб, является тяжелым материалом, фундамент, предназначенный для поддержки бетона или кирпича, должен быть достаточно прочным. Однако при строительстве новой конструкции необходимо оценить выбранное место, чтобы убедиться, что используются подходящие фундаменты. Во время планирования следует проконсультироваться со специалистом по контролю за зданием, чтобы убедиться в соблюдении строительных норм. Это может быть человек, назначенный отделом планирования местных властей или независимый утвержденный инспектор. Часть A (Структура) действующих строительных норм касается фундаментов и регулярно обновляется, поэтому каждую новую работу следует оценивать индивидуально.

Тип используемого фундамента зависит от трех основных факторов — типа грунта, размера конструкции и используемых материалов. Различные типы грунта имеют разные допуски на несущую способность, и это необходимо учитывать, чтобы обеспечить безопасную и устойчивую конструкцию. Размер самой конструкции будет определять нагрузки, которые она оказывает на землю под ней, а неравномерное распределение веса может привести к обрушению. Наконец, если конструкция построена исключительно из твердой древесины, не всегда будет нужен фундамент, аналогичный комбинации кирпича и твердой древесины.Есть две группы фундаментов: мелкие и глубокие, и выбор того, какой из них будет, будет зависеть от перечисленных выше факторов.

Фундаменты мелкого заложения

Они состоят из трех типов — подушечка, ленточный и плотный. Неглубокие фундаменты обычно используются там, где нагрузки, создаваемые конструкцией, относительно низки по сравнению с несущей способностью почвы под ними.

Падовые основания

Они используются для поддержки отдельных колонн или столбов, например, при строительстве декоративной садовой арки или беседки.Под местом каждого столба выкапывается квадратное или прямоугольное отверстие и заливается бетон, чтобы создать седловой камень, когда он установлен. Затем столб садится на него, чтобы выдержать его вес. Бетон является предпочтительным материалом из-за его прочности и потому, что при застывании он не впитывает воду, которая может замерзнуть и расколоть опору. Седельные камни обычно имеют коническую форму, так как более широкое основание более эффективно распределяет вес. Иногда они имеют прямые края, если они должны быть размещены рядом с существующей конструкцией, например, в качестве опоры для гаражных ворот.Этот тип фундамента особенно прост и подходит для многих декоративных проектов на открытом воздухе.

Ленточные фундаменты

Ленточные фундаменты на сегодняшний день являются наиболее распространенным типом фундаментов, используемых для деревянных каркасных зданий. Они состоят из непрерывной ровной бетонной полосы в качестве основы для линейной конструкции, такой как стена или ряд дубовых балок. Затем поверх полосы ниже уровня пола следует уложить трехуровневый слой кирпича. Ленточные фундаменты лучше всего подходят для грунтов с хорошей несущей способностью и обычно не требуют использования железобетона.Это делает их проще и быстрее строить, чем другие фундаменты. Они лучше всего подходят для относительно легких нагрузок, таких как внутренние конструкции или внешние постройки, такие как большие летние дома. Сама полоса должна доходить минимум до 75 мм по обе стороны от стены, которую она поддерживает, а ее глубина будет зависеть от веса конструкции. Опять же, по этому поводу следует проконсультироваться с инспектором здания.

Плотный фундамент

Этот тип фундамента состоит из «плота» из железобетонных плит одинаковой толщины на уплотненном твердом основании.Они проходят по всей площади конструкции, чтобы равномерно распределять вес здания. Плотные фундаменты используются на более рыхлых грунтах с низкой несущей способностью, где в противном случае потребовались бы особенно глубокие ленточные фундаменты. Это может сделать их более дешевым и эффективным выбором, поскольку исключаются обширные раскопки. Бетонные плиты армированы сталью для дополнительной прочности и предотвращения растрескивания под напряжением. Они также могут быть отлиты с утолщенными участками, где требуется дополнительная поддержка.Фундаменты этого типа должны быть спроектированы инженером-строителем с учетом специфики работы. Этот тип фундамента может быть необходим при строительстве более крупных объектов, таких как гаражи или большие пристройки с деревянным каркасом.

Глубокие фундаменты

Для участков почвы с особенно низкой несущей способностью потребуется более глубокий фундамент для передачи нагрузок на более сильные слои ниже.

Свайный фундамент

Свайный фундамент состоит из длинного тонкого элемента, обычно сделанного из стали, но иногда из дерева.Эта свая затем передает нагрузку на фундамент на более твердый слой почвы или породы, обладающий достаточной прочностью, чтобы поддерживать ее. Свайные фундаменты обычно используются для больших конструкций с очень высокими нагрузками и поэтому редко используются при строительстве зданий с деревянным каркасом. Подобные работы должны выполняться специализированными строительными фирмами. Однако тем, кто хочет осуществить проект по благоустройству дома, фундаментальные работы не требуются.

Как видно из описанных выше типов, фундаменты для зданий с деревянным каркасом относительно просты в строительстве.В результате они не должны представлять реальных проблем для заказчика, обладающего хотя бы небольшими навыками и способностями в строительстве. Даже если нанимаются профессионалы, большинство из них относительно недороги и быстро строятся из-за их простой конструкции. Это означает, что нет причин откладывать улучшение внешнего вида и функциональности вашей собственности с помощью сделанной на заказ конструкции из деревянного каркаса. Взгляните на наши сделанные на заказ здания в дубовых рамах.

Советы по выбору лучшего фундамента для плана нового дома

Строите новый дом? Вам нужно начать с нуля

Один из элементов, связанных с постройкой дома вашей мечты, который, возможно, не мешает вам спать по ночам, но должен — это фундамент вашего дома.Легко увлечься элементами домашнего декора, планами этажей, цветами краски, бытовой техникой и ландшафтным дизайном, но вам действительно нужно начать с основ, включая основы плана дома.

Существует множество факторов, которые влияют на выбор правильного фундамента для вашего дома. Некоторые примеры включают в себя, состоит ли земля, на которой будет построен ваш дом, из песка или глинистой почвы, и находится ли она на заболоченных территориях, на коренной породе или подвержена наводнениям. В конце концов, тип почвы на участке под застройку во многом определит тип фундамента, который вам понадобится для поддержки вашего дома.

Этот план дома в акадском стиле с 3 спальнями и 2 ванными комнатами построен на монолитном фундаментном фундаменте, одном из самых популярных типов фундаментов в стране (План № 142-1094).

На что следует обратить внимание

Каковы именно причины для определения лучшего фундамента домашнего плана?

1. Прежде всего, фундамент должен выдерживать нагрузку дома, на который вы его возлагаете. В зависимости от типа дома, который вы строите, а также от общего размера и веса нагрузки, которую должен выдержать фундамент, фундамент должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать дом, в противном случае у вас наверняка возникнут проблемы.Дизайнер выбранного вами плана дома учтет все эти соображения при проектировании дома. Если вы выберете другой фундамент из доступных вариантов проектировщика или сделаете модификацию фундамента, не указанного в качестве варианта на странице сведений о плане, то опять же, дизайнер позаботится о том, чтобы фундамент мог поддерживать структуру. Если вы решите приобрести план дома и самостоятельно обработать фундамент, обязательно попросите квалифицированного дизайнера / архитектора или инженера подписать фундамент перед началом строительства.

2. Кроме того, фундамент следует укладывать на устойчивый и ненарушенный грунт, чтобы избежать сдвигов опоры фундамента, которые могут привести к разрушению конструкции. Сертифицированный, опытный подрядчик по строительству проверит правильные условия перед копанием и установкой фундамента.

3. Еще один важный фактор, который следует учитывать при выборе лучшего жилого фундамента, — это убедиться, что фундамент останется сухим.Будут ли грунтовые воды иметь доступ к вашему фундаменту? Влажный фундамент — это не прочный фундамент. В большинстве загородных районов перед строительством дома требуется провести «испытание на содержание влаги» в почве, чтобы убедиться, что почва будет правильно пропускать воду через него для септической системы. Почва, прошедшая испытание на эксплуатационные характеристики, не должна иметь проблем с грунтовыми водами с глубоким (цокольным) фундаментом.

4. В случае отсутствия (или даже завершения) теста на содержание перхоти вы можете попросить местную инженерную компанию провести тест почвы, который определит, какой тип почвы присутствует, содержание влаги в ней и ее уплотняющие свойства.Прохождение теста на грунт гарантирует, что ваш фундамент будет работать должным образом.

5. Установка водосточных желобов и водосточных труб для перенаправления влаги с крыши — хороший способ удержать избыток влаги в фундаменте после строительства. Использование материалов, обеспечивающих дренаж вдали от вашего фундамента, таких как гравий и песок, может помочь защитить ваш фундамент от опасной влаги. Если вы хотите сделать еще один шаг в защите фундамента от влаги, подумайте об установке подкладной дренажной подушки.Проконсультируйтесь по этому поводу со своим подрядчиком. Укладывая слой полиэтиленовой пленки между дренажной подушкой и фундаментом, вы также можете заблокировать водяной пар и почвенные газы. Это может даже улучшить качество воздуха в вашем доме.

Типы фундаментов

Подвал

В зависимости от типа дома, который вы строите, и географического положения района, в котором вы строите, ваши потребности или желания иметь подвал могут измениться.В конце концов, вы же не стали бы строить подвал в своем доме на берегу моря с высоким уровнем грунтовых вод, не так ли? Проекты домов с подвалами в основном встречаются на Северо-Востоке или Среднем Западе, где почва может поддерживать структурные компоненты для одного.

Строительство вашего дома в подвале, скорее всего, начнется с дыры глубиной восемь или более футов. Часто фундамент состоит из опор, расположенных ниже глубины промерзания, и стен, которые окружают бетонную плиту толщиной 4 дюйма. Стены подвала могут быть сформированы из залитого бетона (изолированного или нет), уложенных друг на друга бетонных блоков (изолированных или нет), изолированных бетонных панелей или даже обработанной давлением древесины и фанеры (постоянный деревянный фундамент) для обеспечения надежной конструкции для поддержки. остальная часть дома.

Поскольку дома часто имеют опоры, которые закрепляют конструкцию, особенно те, которые находятся в более холодном климате, строители часто добавляют подвал, поскольку им уже приходится копать так глубоко, чтобы установить опоры. Это оставляет домовладельцу дополнительные квадратные метры для собственных нужд или увеличения стоимости при перепродаже в будущем. Утепление плиты и стен будет необходимо при отделке подвального помещения, так как это уменьшит образование плесени и грибка в теплую погоду и улучшит всесезонный контроль температуры.

Для тех, у кого есть участки под уклоном, выходом на улицу или дневным светом, подвал может быть еще лучшим вариантом. Такие подвалы часто имеют меньше проблем с сыростью и в целом более удобны в качестве жилого помещения, поскольку пропускают довольно много естественного света.

На этом участке фундамента жилого подвала видно, что он выполнен из монолитного бетона. Бетон был залит в формы для создания стен подвала, опалубка удалена, а подвал засыпан землей после нанесения гидроизоляции и дренажа (Источник фото: Precise Forms, Inc.)

Ползун

Не совсем подвал, но тем не менее, подвальное помещение позволяет удерживать конструкцию дома на возвышении над уровнем земли. Зачем кому-то искать пространство для ползания в своем новом фундаменте? Часто это делается для того, чтобы обеспечить доступность сантехнического оборудования и оборудования HVAC для облегчения будущего ремонта при отсутствии подвального помещения. Если вы определили, что ползунок будет лучшим фундаментом для вашего плана дома, вам может быть интересно, что нужно для его строительства.

В этом типе фундамента заливают фундамент и короткие фундаментные стены. Обычно они имеют высоту 20 или более дюймов, поэтому пространство для ползания предоставляет как раз такое количество пространства для маневрирования. Вам придется ползать на животе или четвереньках, чтобы добраться до инженерных сетей, если они действительно нуждаются в ремонте в будущем. Подрядчики часто предлагают установить пароизоляцию над почвой, чтобы избежать проблем с плесенью. Добавление подвесного пространства обычно не защищает дом от затопления, как некоторые могут подумать, но оно значительно упростит ремонт любого крупного сантехнического оборудования, систем кондиционирования и отопления, чем плиточный фундамент.

Этот дом в стиле бунгало с 3 спальнями, украшенный деталями ремесленника, построен на фундаменте, который возвышается над уровнем земли примерно на 2 или 3 фута. В подвальном помещении размещена сантехника, отопление-вентиляция-кондиционирование и другое механическое оборудование (план № 142-1079).

Плита

Фундамент из плит, построенный непосредственно на земле без предварительной выкапывания под подвал, вероятно, является наиболее распространенным типом фундамента для стандартного дома, построенного на стабильном участке земли.Сначала необходимо выровнять землю и вырыть пространство вокруг того места, где будет сидеть фундамент. Обычно гравий или мелкие камни разбрасывают по площадке и заливают бетоном, чтобы сформировать плиту толщиной от 4 до 6 дюймов, а также периметр и внутренние опоры (в качестве опоры для стен и колонн).

Каковы преимущества плитного фундамента? Обычно это дешевле и проще в строительстве, что сокращает общие сроки строительства вашего дома. Единственным недостатком может быть неровная или нестабильная почва под ней, которая со временем может привести к растрескиванию и разрушению фундамента.Кроме того, под плитой могут быть закопаны сантехника и иногда даже системы отопления, вентиляции и кондиционирования, что может затруднить их ремонт или замену. И, конечно же, вы теряете лишние кладовые или жилое пространство в будущем, которое у вас могло быть с подвалом. Несмотря на недостатки, плитные фундаменты по-прежнему остаются самыми популярными из-за их невысокой стоимости и простоты возведения.

Фундамент из плит — самый популярный и, вероятно, самый простой фундамент для жилых домов в стране. Когда были построены первые крупные спланированные жилые дома массового производства (начиная с послевоенного Левиттауна, Нью-Йорка и др.), Большинство из них было спроектировано с использованием эффективных плитных фундаментов.Плиту можно установить практически на любой устойчивой почве, не опасаясь высокого уровня грунтовых вод, наличия больших валунов или коренных пород (Источник фото: Arm Concrete LLC).

Для домов со сложной землей

Если построить фундамент из плит невозможно из-за типа земли, на которой вы планируете строить, например, на холме, на неустойчивой почве или песке, каковы ваши варианты? В таких случаях фундамент для пирса часто является лучшим вариантом для плана вашего дома.

Фундаменты опор закладываются с использованием квадратных или круглых бетонных подушек в стратегических точках по периметру (и в пределах площади основания) сооружения. Опорные площадки выкапываются и устанавливаются в почву, обычно на коренной породе или другом участке грунта, который инженер определяет как достаточно устойчивый для поддержки; затем бетонные или обработанные под давлением деревянные колонны заливаются или устанавливаются поверх опорных площадок и соединяются горизонтальными балками (балками) из дерева или стали. Балки поддерживают стены и пол вашего дома.Ваш подрядчик может определить, является ли подход к пирсу лучшим основанием для вашего плана дома, в зависимости от типа земли, на которой он будет построен. Некоторые фундаменты пирсов поднимают конструкцию дома на 8 или более футов, что делает их идеальными для использования на побережье, на берегу моря или в зонах затопления, где возможно затопление. Они также идеально подходят для холмистой или гористой местности, чтобы компенсировать отсутствие ровного места для размещения дома.

Типичный для домов на берегу моря или на побережье, фундамент для пирса позволяет построить поверх земли под строением.До тех пор, пока опоры опоры могут доходить до устойчивой земли под поверхностью, фундамент будет прочным и прочным. Сами опоры могут поднять конструкцию дома на расстояние от нескольких дюймов над землей до нескольких футов, защищая дом от повреждений от наводнения или поднимая его над холмистыми или сильно наклонными строительными участками (План № 116-1003).

Leave a Comment

Как сделать плиту фундамент для дома своими руками видео: расчёт основания, его составляющие, советы и инструкция по строительству

расчёт основания, его составляющие, советы и инструкция по строительству

Строительство здания требует правильного выбора типа фундамента. Именно от него зависит прочность, надежность и крепость будущего дома. Так, многие специалисты рекомендуют для домашнего строительства именно плитный фундамент. Да, его стоимость по сравнению с другими видами несколько выше. Однако и качество постройки увеличится в разы. Итак, какие основные функции несет фундамент монолитная плита своими руками. Рассмотрим его основные характеристики поподробнее.

Почему при строительстве стоит отдавать предпочтение именно монолиту?

Перед тем, как начать строительные работы, следует проанализировать, каким требованиям должен соответствовать фундамент здания.

Обычно выделяют следующие:

  • Высокий уровень прочности. Основание должно выдержать вес и давление всего сооружения.
  • Максимальная функциональность. Основание должно соответствовать любому типу здания.
  • Универсальность. Возможность установки цоколя на любом типе почвы.
  • Качество материалов должно соответствовать заявленной стоимости.

Основание монолитная плита для дома является лучшим решением при проведении строительных работ.

Основные задачи плитного основания

Стоит отметить, какие задачи должен выполнять правильно установленный монолитный фундамент:

  • Универсальность. Данный тип основания позволяет проводить его монтаж на абсолютно любых типах земельных участков. Так, с появлением технологии строительства плитного основания, появилась возможность строительства зданий прямо на болотах. До появления плитных оснований невозможно было себе такое представить.
  • Прочность. Монолитная плита изготавливается из бетона или железобетона. Данный материал обладает максимальным уровнем прочности. Такому основанию будут не страшны даже сдвиги земной поверхности.
  • Устойчивость. Любые передвижения, деформации, наводнения поверхности не повлияют на качество основания.
  • Дополнительные коммуникации. Технология строительства позволяет вмонтировать непосредственно в полость цоколя систему отопления полов. Также можно провести и вмонтировать в основание коммуникации и электропроводку.
  • Утепление. Для повышения уровня комфортности в здании основание можно утеплить слоем теплоизолирующих материалов.

Проведение расчетов

Чтобы провести расчёт монолитной плиты фундамента, следует знать следующие параметры:

  • Общий уровень нагрузок на плиту
  • Уровень непостоянных нагрузок
  • Вес используемой плиты

Непостоянная нагрузка определяется количеством выпадающих осадков в зимний период и расчет веса их давления на сооружение.

Общий уровень нагрузки вычисляется путем нахождения общего веса строения, мебели и предметов быта, находящихся в нем, веса проживающих там людей.

После проведения всех вышеперечисленных расчетов можно приступить к нахождению расчета требуемого веса монолитной плиты.

После нахождения общей площади цоколя и его толщины можно рассчитать необходимое количество стройматериалов.

Основной состав

Итак, как сделать монолитную плиту своими руками? Для этого необходимо рассмотреть основной состав фундамента:

  • Дренажная подушка
  • Опалубка
  • Арматура
  • Бетонный раствор
  • Теплоизоляция
  • Гидроизоляция
  • В некоторых случаях, ростверк

Выполнение работы

После завершения всех предварительных подсчетов можно приступить к проведению строительных работ. Строительство фундамента монолитная плита проходит в несколько этапов:

  • Снятие верхнего слоя грунта на всем строительном участке. Здесь очень важно рассчитать необходимый уровень глубины. Он производится в соответствии со следующими параметрами:
  1. Если вы планируете построить деревянный невысокий дом, то фундамент не должен залегать слишком глубоко. Оптимальная глубина – не более 40 см.
  2. Для строительства тяжелых сооружений из камня или кирпича рекомендуется снимать слой грунта на достаточной глубине. Обычно она составляет около 1 м.
  •  Проведение дренажной системы. Она необходима для отвода грунтовых вод от фундамента здания. Если водоотвод не будет проведен, попавшие в основание грунтовые воды вызовут его постепенное разрушение.
  • Во многих случаях монолитная плита на ленточном фундаменте требует утепления. Для этого на дно траншеи выкладывается слой утеплителя. Обычно это пенополистирол.
  • Дренажная подушка. Дно засыпается поочередно слоями речного песка и мелкого щебня. Каждый слой обязательно проливать водой и хорошо утрамбовывать. Следите за поверхностью грунта. Она должна быть ровной. Толщина слоя должна составлять 25-30 см.
  • Гидроизоляция. После установки дренажной подушки следует защитить ее от увлажнения. Это выполняется следующими способами: 
  1. Укладка слоя полиэтиленовой пленки
  2. Нанесение рубероида
  • Опалубка. Для работы потребуются деревянные щиты. Их средняя толщина должна составлять 2,5 – 3 см. в работе главное – провести хорошее укрепление стенок опалубки. Т.к. бетон оказывает высокое давление на щиты, при плохом их укреплении конструкция может распасться. Для укрепления желательно использовать специальные деревянные или металлические прутья.

Составные части опалубки соединяются между собой при помощи шурупов. Так можно обеспечить максимальный уровень их фиксации.

  • Заливка монолитной плиты фундамента подразумевает собой укрепление ее арматурной сеткой. Для ее вязки рекомендуется использовать арматурные пруты диаметром 10-14 мм. Связывание производится с использованием проволоки специальным металлическим крюком. Шаг строительства составляет от 25 до 30 см. арматурная сетка накладывается в 2 слоя.
  • Проведение заливки бетона. Для правильного завершения процедуры рекомендуется соблюдать следующие нюансы работы:
  1. Вся процедура заливки должна проводиться единовременно. Недопустимо ее делить на несколько частей, т.к. это чревато потерей всех основных характеристик бетонной плиты.
  2. При проведении строительных работ необходимо обеспечить непрерывное вибрирование раствора бетона. Это требуется для удаления из полости остатков воздуха. Оставшийся в бетоне воздух снижает его прочность.

Основные нюансы работы

  • Толщина монолитной плиты зависит от типа строящегося сооружения. Необходимо учитывать этажность дома, степень его нагрузки на основание.
  • После того, как будет завершена заливка бетона, необходимо периодически проводить его увлажнение. В первую неделю после работы увлажнение следует проводить через каждые 7-8 часов. В жаркий летний период периодичность сокращается до 3-4 часов. В последующие 3-4 недели поливать основание необходимо 2-3 раза в день.

Поверхность бетона также рекомендуется укрывать слоем полиэтиленовой пленки. В теплую погоду это спасет цоколь от пересушивания, а в холодную – от промерзания.

  • Оптимальный период для строительства здания составляет не менее 6 месяцев после заливки бетона. Строительство в более короткие сроки чревато угрозой разрушения фундамента.

Изготовление раствора бетона

Перед тем, как самому залить монолитную плиту, необходимо правильно изготовить бетонный раствор.

Для получения качественного материала рекомендуется использовать бетономешалку.

Ингредиенты раствора:

  • Цемент
  • Песок
  • Вода
  • Мелкий щебень

Ход работы:

  1. Смешивание песка и цемента.
  2. Постепенное добавление воды
  3. Засыпка щебня

Можно в состав добавить различные наполнители. Это может быть:

  • Известь
  • Армирующее вещество
  • Жидкое стекло
  • Пластификатор

Данные компоненты увеличивают основные характеристики бетона.

Разновидности монолитного основания

Существует несколько видов плитных фундаментов. Среди них можно выделить следующие:

  • Плитный цоколь
  • Фундамент с прослойкой песка и щебня
  • С прослойкой щебня и пенокомплекса
  • С армированием плиты
  • Без армирования
  • С установленной дренажной системой
  • С добавлением геотекстиля
  • С утеплением пенополистирола

Каждый из представленных типов оснований соответствует всем основным требованиям к плитному фундаменту. Поэтому при проведении строительных работ можно выбрать любой тип плитного основания. Выбор зависит от выбора необходимых качеств основания и доступных финансовых средств.

В любом случае, для проведения самостоятельных строительных работ по установке плитного типа цоколя здания рекомендуется учитывать предложенные рекомендации.

Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Использование в качестве фундаментной системы здания плитной формы, на первый взгляд, кажется очевидным и простым решением проблемы устойчивости коробки дома на непредсказуемых плывунах и пучинистых глинах. Настолько простым, что есть огромное искушение сделать плитный фундамент своими руками, по своему усмотрению. Если вникнуть в причины, по которым одни плитные фундаменты способны стоять десятки лет, а другие раскалываются в первую же зиму, вполне реально построить своими руками простенький и недорогой вариант плиты.

Можно даже сэкономить на услугах проектировщика, но если вас интересует результат, а не процесс, все же лучше иметь на руках грамотный проект фундамента, за который уплачены нормальные деньги.

Бюджетный вариант плитного фундамента, на что обратить внимание

Понятно, что на сложном рельефе с непонятным составом грунта высокое качество плитного фундамента получить сложно, особенно, если грунтовая вода близко к поверхности. В этом случае рисковать браться за работу своими руками, может быть,и нет смысла, лучше все же получить грамотный проект, с привязкой на местности, и одного дельного практика. Если в слое грунта на глубине в 100-120 см воды нет, можно рассчитывать на собственные руки и голову. Но обязательно нужен практический опыт, хорошо, если имеются материалы со стройки, реальные карты работ и пошаговая инструкция. В процессе обустройства монолитного фундамента своими руками пошаговые фото хорошо помогут сориентироваться даже в самых простых операциях, как пайка пленки или выкладка арматуры.

Технологическую карту процесса построения плитного варианта фундамента можно привести в нескольких строчках:

  • Роем котлован под фундамент, с десяток контрольных шурфов, чтобы убедиться в правильности оценки грунтовой обстановки и воды, максимально выравниваем площадку под будущий массив;
  • Укладка на дно котлована подушки, установка опалубки, монтаж гидроизоляции и коммуникаций, сборка арматурного каркаса фундамента;
  • Заливка плитной основы бетоном, уплотнение слоя вибраторами, покрытие отливки пленкой на период первых 5 дней схватывания;
  • Поле удаления опалубки окончательное оформление гидроизоляции плитного фундамента и заделка отмостки.

Строим плитный фундамент на простом грунте

Сразу стоит оговориться, что фундамент монолитная плита не является универсальным решением проблемы пучинистого слоя грунта. Но его использование позволяет значительно уменьшить риск расколоть основу фундамента и коробку здания, благодаря особенностям устройства плитной системы:

  1. Во-первых, прочность и устойчивость фундамента практически не зависит от того, какой толщины бетон в плитной конструкции;
  2. Во-вторых, неправильно уложенная и связанная своими руками арматура может вообще не воспринимать изгибающие усилия и не выравнивать напряжения на плитном фундаменте. Именно этот вид нагрузки становится основной причиной разрушения основания и стен здания;
  3. В третьих, как и в большинстве других конструкций фундаментов, устойчивость и долговечность зависит на 50% от того, насколько эффективно вы своими руками выполнили дренаж и утепление отмостки.

Важно! Пока нагрузки на тело плитного фундамента распределены равномерно, даже в условиях подтопления плита будет стоять прочно, как броненосец. Стоит любую из частей плитной основы вывесить на точечной опоре, даже при наличии арматуры плита даст трещину, невидимую глазу. Мороз и слой капиллярной влаги «разрежут» бетонное тело фундамента, как ножом.

Поэтому все, что делается своими руками на плитном фундаменте, должно быть направлено на обеспечение выравнивания нагрузок. Пошаговой инструкции в этом вопросе быть просто не может, поэтому многие вопросы, особенно при укладке слоя щебенки и арматуры, решаются из практического опыта.

Разметка и нарезка пятна фундамента

Перед разметкой и отбивкой контура будущей монолитной плиты фундамента на колышках потребуется соорудить своими руками временный ориентир на плане участка с помощью обычного песка. На практике обычно берут увеличенный в ширину на метр-полтора силуэт подошвы основы плитной системы и рисуют линии, отсыпая струей сухой песок из рук. После снятия поверхностного слоя обозначаем точные линии контура будущего фундамента.

Поверхность под плитный фундамент необходимо тщательно спланировать по горизонту. Если размер плитного пятна небольшой, то подрезать и подчисть слой грунта можно небольшим трактором, и далее начисто подчистить своими руками, ориентируясь по данным нивелира. Для плитных фундаментов больших объемов более рационально использовать бульдозер, чем копаться своими руками, лопатой много не сделаешь.

На следующем этапе, не откладывая дело в длинный ящик, необходимо своими руками выкопать траншею на глубину не менее 60-80 см, трубу вывести в дренажный сток за пределами участка. Теперь можно приступать к уплотнению без риска просачивания грунтовых вод. Уплотнение грунта, как и планирование участка, лучше выполнять катком или аналогичной техникой, даже обычной мототрамбовкой достичь нормального уплотнения на 10-15 см довольно сложно. Если грунт избыточно влажный, своими руками отсыпаем тонкий слой мелкого гравия и втрамбовываем его в слой почвы, пока поверхность пятна под плитный бетон станет настолько плотной, что на слое отсыпки не остаются следы от обуви на высоких каблуках.

Укладка слоев из гравия и песка, пошаговая инструкция

На утрамбованный грунт выкладываем слой геотекстиля, можно дорожного варианта или более плотного, под 150-200 г/м2. Полотна выкладываем на поверхность с перехлестом на стыках до 20 см. Чтобы уложенное полотно не смещалось при рассыпке песка, на стыках пришпиливаем геотекстиль скобами степлера. Для подушки фундамента потребуется отсыпать слой не менее 200-250 мм толщиной. Чтобы не рвать уложенную ткань, выложим в центре котлована дорожку из досок. Песок используем гравийный, очень крупный и хорошо промытый водичкой. По мере укладки в основание плитного фундамента выравниваем слой и трамбуем его. Окончательное уплотнение слоя производится вибромашинкой после выведения плоскости слоя по горизонту.

Аналогичным способом отсыпаем гравий слоем не менее 10-12 см. Первый слой в виде мелкой 4-20 фракции, далее сыпем щебень крупнее, размером в 20-40 мм.

Укладка гидроизоляции,установка опалубки и арматуры под плитную основу

Гидроизолирующий слой защищает плитный фундамент от капиллярной воды и одновременно служит барьером для удержания бетонной смеси, залитой в опалубку. Поэтому раскатываем полотнища стеклорубероида или аналогичного рулонного материала с перехлестом в 10 см и обязательно проклеиваем швы слоем битумной мастики. Если этого не сделать,слой «цементного молочка» может приподнять края полотен, в результате чего образуются многочисленные щели, через которые вода беспрепятственно проникнет к бетону. Для периферийных участков плитного фундамента это будет означать медленное разрушение с каждым морозом.

Далее собираем из заготовленных щитов простую и доступную конструкцию опалубки. Углы можно усилить набивкой горизонтальных распорок, края гидроизоляции аккуратно выпускаем на стены, чтобы потом закрепить их на стенах плитного основания.

Армирование плитного фундамента выполняется по стандартной схеме, в два слоя сетки, полученной перевязкой арматуры проволокой. Для армирования берем пруток 10-12 мм, окно сетки не более 20-25 см. Если грунт очень слабый, в дополнение к выполненному армированию укладываем по периметру слой из четырех прутков, разнесенных с шагом 30-35 мм, как на видео:

Таким образом, любые осадки краев плитного фундамента до момента его окончательного затвердевания будут подстрахованы дополнительным армированием. В среднем на один плитный фундамент уходит не менее двух тонн арматуры.

Важно! Слой бетона от нижней и верхней поверхности плиты до заложенной в тело фундамента арматуры должно составлять не более 4-5 см.

Как заливается плита своими руками

Для тонкой плиты в 200-250 мм лучше использовать высокопрочные марки бетона В25- В30. Покупая пару-тройку миксеров раствора, лучше не рисковать, а приобретать материал под плитный фундамент непосредственно на заводе или конторе, где его готовят на потоке. Перед заливкой устанавливаем доски и разливной желоб. Проще работать двумя парами– одна регулирует подачу бетона на желоб, вторая пара раскидывает льющуюся смесь слоями в нужный сектор опалубки плитной отливки.

Если исходить из того, что купленный бетон будет в лучшем случае марки М200, толщину плиты увеличивать не стоит, лучше использовать пластифицирующие добавки, останавливающие расслоение смеси. В этом случае недостаток прочности бетона плитного фундамента будет компенсирован лучшим сцеплением материала с арматурой,потерь несущей способности плитной основы быть не должно.

Заключение

Снять опалубку с плитной отливки можно будет не ранее, чем через две недели, если стоит жаркая влажная погода, то через 10 дней. Даже если между стенками опалубки и бетоном образовались щели, снимать дерево нельзя, так как еще продолжаются процессы осадки слоев грунта под давлением плитной фундаментной системы. При правильном подборе характеристик расчетная 80-ти процентная прочность плитного фундамента наступит через 20-25 дней.

Залить плиту под фундамент своими руками видео

Если вы решили строить самостоятельно, лучше показать опалубку специалисту. Недостаточная тепло- и гидроизоляция.

Из-за стремительного развития рынка частной недвижимости под застройку осваиваются районы со всё более малопригодными гидрогеологическими условиями. Из-за этого вероятностью сосредоточения нагрузок, как правило, пренебрегают. Однако не следует забывать, что хотя почва под фундаментом оказывает равномерное противодействие, сама нагрузка от стен при любых условиях будет сосредоточенной. Для плиты фундамента обычно практикуется снятие верхнего плодородного слоя почвы. Но заглубление решает не только эту проблему: так снижаются теплопотери здания, плюс плита может залегать практически на любой глубине, что делает возможным устройство цокольного этажа.

Высокая марка и сильное армирование не спасет от трещин, особенно для фундамента на подтапливаемых территориях, а расходы на отопление перечеркнут экономию на теплоизоляции. Неправильное армирование. В монолитной железобетонной конструкции арматура препятствует растяжению, а бетон — сжатию, поэтому прочность достигается гармоничным сочетанием компонентов. Но его лучше делать сразу, чтобы при усадке в почву дом и крыльцо не разошлись. Если вы решили строить своими силами, заранее сделайте расчеты и нарисуйте схему, чтобы выбрать правильный тип.

Не существует универсальной монолитной конструкции, подходящей для любого случая. Следуйте технологии строительства фундамента пошагово, чтобы не исправлять свои ошибки. Оглавление: Описание разных видов Фундамент своими руками Советы и рекомендации Какие ошибки часто допускаются? Особенности Существует 3 вида основания из монолитного бетона.

Когда целесообразно использовать: Проблемные почвы. Для домов из тяжелых материалов бетон, кирпич, камень. Для построек на ровной местности. Пошаговая инструкция Допустим, вы уже провели все необходимые расчеты, выполнив экспертизу почвы и просчитав вес дома, и нарисовали схему будущего основания.

Разметим площадь будущего дома по схеме. Уложим слой теплоизоляции. Монтируем арматуру.

Выбор и укладка арматуры

Устанавливаем опалубку. Нюансы и рекомендации по заливке 1. Зачем нужны ребра жесткости?

Другое название плитного фундамента — монолитный. Достаточно широко распространен в обустройстве домов благодаря тому, что очень надежен и может разместить на себе сооружение любого веса и конструкции. Итак, фундамент плита своими руками: пошаговая инструкция будет рассмотрена в статье. Прежде чем перейти к рассмотрению вопроса про плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция сооружения основания, следует выяснить, в чем особенности такой конструкции. Суть плитного основания — это железобетонная плита, которую располагают на слое грунта до мм.

Чем гидроизолировать? Обязательно ли утеплять монолитную конструкцию? Каждый слой выравнивается правилом по заранее отсыпанным уплотнённым маякам, выставленным по нивелиру или гидравлическому уровню. Если опорный слой грунта не представлен плотной глиной, допускается уплотнение промывкой небольшими порциями воды.

Монолитная плита фундамент своими руками — подробная инструкция!

За счёт небольшой высоты плиты опалубка под неё устраивается по простейшей схеме. Следует знать, что при строительстве монолитной плиты стенки котлована не используют как заливочную форму.

За счёт малой высоты бетонного изделия опалубка не испытывает существенного статического давления, однако из-за большой массы бетона подвержена гидроударам значительной силы. Помимо подпора сходящихся палуб их дополнительно скрепляют раскосами или накладными металлическими уголками.

Степень локализующей способности гидробарьера определяется высотой УГВ. Если УГВ поднимается до плоскости залегания подготовки, требуется применение гидроизолирующих мембран, перехлёст которых герметизируют обмазочной гидроизоляцией. В ряде случаев вместо применения дорогостоящих мембран имеет смысл искусственно снизить УГВ путём дренирования. Для сооружения могут быть использованы монолитные плиты или сборные, которые заливаются на месте строительства.

Плитный фундамент на пучинистых грунтах, как и фундамент плитный на насыпном песчаном грунте показывают себя наиболее эффективными по сравнению с другими видами конструкции. Несмотря на то, что монолитный тип плиты считается более надежным, выбирая, как сделать плитный фундамент, предпочтительнее заливать плиту на месте. Это объясняется тем, что процесс транспортировки и укладки монолитного основания достаточно трудоемкий и дорогостоящий, а соорудить плиту-пирог весьма просто.

Заливка фундамента под дом с помощью бетононасоса

Этот вид основания подходит не только для возведения крупных промышленных или жилых объектов : также подходит и для небольших хозяйственных построек, например, могут быть сделаны и фундамент для бани плита, и фундамент под гараж монолитная плита своими руками. В отдельной статье на нашем сайте рассмотрены все плюсы и минусы плитного основания. Иногда помимо плиты применяются комбинированные виды, например, свайно-плитное основание или универсальные, например, из дорожных плит.

Устройство плитного фундамента для частного дома можно сравнить со свайным или ленточным. В результате сравнения получится выделить несколько позиций, в которых целесообразным будет соорудить именно плитный фундамент своими руками:.

Как заливать монолитную плиту фундамента?

Такую разновидность основания хорошо применять в том случае, если грунты характеризуются сильной степенью промерзания. Фундамент-плита под дом: как делать правильно? Что касается технологических правил по конструированию и возведению, то регламентируется плитный фундамент СНиП 2.

Как делать плиту фундамента? Плита для данной разновидности основания — это не просто некое бетонное изделие. Из-за характерных особенностей ее называют иначе — плита-пирог, потому как состоит она из нескольких слоев разного материала.

Во время заливки, как гласит технология монолитный фундамент-плита: толщина каждого слоя должна рассчитываться отдельно. Когда необходимо приступить к сооружению основания самостоятельно, то устройство монолитной плиты фундамента: технология возведения гласит, что сперва необходим расчет.

Строительство дома фундамент монолитная плита начинается именно с самостоятельных расчетов, составления плана и схемы. Опираясь на данные параметры, производят все необходимые расчеты , чтобы в дальнейшем начать строительство плитного фундамента.

Фундамент — это важнейший элемент любого дома. Если он будет сделан не правильно, то и само строение очень скоро придет в негодность. Если вы хотите сделать плиточный фундамент самостоятельно эта статья вам очень пригодится. Плиточный фундамент на много лучше и надежнее любого другого типа фундамента, однако строительные компании просят за него треть стоимости строения, а иногда и больше.

Кроме расчетов, устройство фундамента монолитная плита предусматривает еще несколько подготовительных мероприятий, таких как определение типа армирования, выбор материалов для гидроизоляции и выполнение расчетов для этих материалов. Как правильно сделать плитный фундамент? Профессиональные строители всегда подскажут, как залить монолитную плиту фундамента. Самостоятельная заливка бетонной плиты требует обязательного использования следующих компонентов:.

Оптимальное соотношение указанных сыпучих составляющих — Для приготовления бетона следует равномерно перемешать ингредиенты, постепенно добавляя воду до сметанообразного состояния смеси. Недостаточно просто приготовить бетон и заполнить им опалубку. Важно понимать, как правильно залить плиту под дом. Соблюдайте приведенные рекомендации по заливке бетона:.

Помните, что процесс застывания бетона до набора рабочей прочности длится 28 суток. Разобравшись с технологией бетонирования плиты, несложно самостоятельно соорудить надежную основу для частного дома или дачи. Следует тщательно соблюдать требования технологии и применять качественно приготовленный бетон.

Железобетонная плита обеспечит долговечность и устойчивость строения на любом грунте. Определяясь с исполнением фундаментной плиты, учтите особенности строения и руководствуйтесь требованиями проекта. Олег Нестеров Содержание: 1 Цельная фундаментная плита — специфика применения 2 Разновидности и характеристики монолитного основания 3 Как правильно залить монолитную плиту фундамента — схема будущего основания 4 Как залить монолитную фундаментную плиту — технология заливки бетонной основы 4.

Похожие статьи: Применение плит под гараж Как залить ленточный фундамент своими руками? Фундаментная плита под дом из газобетона. Похожие статьи.

Окт Алексеев Алексей.

Как сделать фундамент под печь своими руками: правильная инструкция

Несмотря на технический прогресс в отрасли отопительного оборудования, печи для дома по-прежнему пользуются неизменной популярностью. Они позволяют обогреть дома в районах, отдаленных от цивилизации. Там, где электричество и газификация не предусмотрено. Строительство любой печи начинается с сооружения фундамента. О том, как сделать фундамент под печь правильно, мы и поговорим в этой статье.

Фундамент под печь в разрезе

Изготовление печи, конечно, требует большого труда, опыта и знания технологий. Задумываясь о строительстве печи на даче и возведении фундамента, можно, конечно, нанять специалистов. Но на самом деле, обустройство фундамента под печь можно спокойно выполнить и своими силами.

Печь для дома

Дело это не такое затратное и сложное, а вот удовольствие от самостоятельно возведенной конструкции с лихвой окупит все хлопоты.

Основные правила закладки фундамента

Какой бы вариант фундамента под печь вы ни выбрали, и какой бы размер не решили реализовать, существует ряд основных правил, игнорировать которые не стоит:

  • Фундамент под печь необходимо делать самостоятельным, никак не связанным с основанием всего дома. Почему? Дело в том, что в процессе эксплуатации, дом может дать небольшую усадку. Опускаясь, он не должен потянуть за собой печь, так как это может привести к ее деформации, ухудшению тяги и нарушению технических свойств.

Фундамент под печь отделен от общего

В некоторых случаях можно частично объединить два основания, соединив их одной стеной.

  • Если оба фундамента (для дома и для печи) располагаются близко друг от друга, нужно выполнить между ними песчаную засыпку толщиной в 50 мм.
  • Если фундамент под общий дом ленточный, то основание под печь ни в коем случае не должно стенками соприкасаться с этим фундаментом.
  • Выбирая место под печь и, соответственно, фундамент, следует не только полагаться на пожелания, но и на такие факторы, как: расположение дверей, окон и балок кровли. Следует учитывать расположение дымохода, чтобы труба при возведении печи не попала в перекрытия и балки.
  • Рассчитывая размер и глубину фундамента, обязательно учитывайте тяжесть перекрытий и вес печи вместе с дымоходом.

На размеры фундамента влияют не только габариты печи, но и плотность грунта, на котором он возводится. Основную нагрузку в печи обычно создает дымовая труба, поэтому проектируя печь, необходимо отнести ее ближе к центру основания. Это поможет избежать асимметричной нагрузки и преждевременной неправильной усадки печи.

Иногда, при проектировке очень большой и массивной печи с каменным дымоходом, печники выполняют отдельное основание под трубу.

Также выбор фундамента зависит от материала печи. Для металлической конструкции и каменной он будет разным по глубине, весь масса кирпичной печи составляет не менее 400-500 кг, в то время как металлическая печь весит примерно 150 кг.

Как посчитать вес каменной печи

В принципе, для небольшой металлической печи можно отдельно и не обустраивать фундамент, особенно если она возводится в доме, который стоит на плиточном монолитном основании.

Важно! Прежде чем обустраивать фундамент под печь, необходимо определиться с типом грунта на участке.

Плотность грунта и степень его промерзания играют не последнюю роль в определении размеров фундамента. Климат в России сопровождается достаточно суровыми зимами практически на всей ее территории. Поэтому фундамент под печь должен закладываться на всю глубину промерзания грунта.

Большое значение имеет также тип почвы.

Виды грунта

Она бывает трех типов:

  • глина;
  • супесь;
  • суглинок.

В местах, где преобладает большое количество рек, водоемов, озер встречаются, как правило, осадочные виды грунта. Здесь строительство фундамент под печь и дом лучше доверить профессионалам, так должны быть проведены расчеты точки прохождения вод.

В Центральной России очень распространен тип почвы суглинок, который представляет собой смесь из песка и глины. В нем преобладает именно глина, поэтому такая почва менее пластична.

Суглинок

Возведение фундамента на таком грунте обычно связано с хлопотами и дополнительными проблемами, так как в сухом состоянии суглинок рассыпчатый, при наступлении морозов начинает «пучиниться», а при большом количестве осадком становится вязким.

Глинистая почва

Поэтому в этом случае, глубину закладки фундамента под печь необходимо делать выше точки промерзания.

А вот в лесных районах, напротив, необходимо закладывать фундамент под печь ниже точки промерзания грунта и обустраивать основание нужно на песчаной подушке, толщиной в 60-90 см.

Одним из самых надежный типов грунта для возведения фундамента, является гравистый и скалистый, но, к сожалению, иногда приходится возводить дом и печь на неустойчивом. Грамотное возведение надежного фундамента поможет нивелировать этот факт.

Виды фундамента

Существует три основных вида фундамента под кирпичную печь:

  • цементный;
  • бутобетонный;
  • на сваях.

В чем заключается их основное отличие, и какой фундамент лучше выбрать для печи?

Мы рассмотрим подробно несколько вариантов возведения, что позволит вам выбрать для себя оптимальный вариант.

Многих также интересует вопрос, а насколько стоит заглубляться, вырывая котлован под фундамент?

Все зависит от плотности грунта и веса отопительной конструкции, но и переусердствовать не стоит. Оптимальным вариантом является глубина ямы в 80-100 см. Некоторые умельцы идут по пути меньшего сопротивления и снимают лишь растительный слой земли, строят опалубку в 20 см высотой и заливают бетонной смесью. Но это плохой вариант.

Фундамент испытывает давление в несколько сотен килограмм, особенно нагрузка будет возрастать в зимнее время, когда грунт будет промерзать. Поэтому не стоит лениться и экономить средства на обустройство фундамента, от которого всецело зависит прочность и надежность эксплуатации печи.

Готовый фундамент

Инструменты и материалы для возведения фундамента

Первое, что необходимо сделать, прежде чем приступить к строительным работам – это запастись необходимым набором инструментов.

Работы придется вести не только земляные, но и плотницкие, поэтому подготовьте следующие инструменты:

  • Штыковая лопата (понадобится для выкапывания основного котлована).
  • Совковая лопата (удобно готовить песчано-цементный раствор).
  • Молоток.
  • Ножовка или пила.
  • Сито для просеивания цемента (размер ячеек 1*1 мм).
  • Сито для просеивания песка (размер ячеек 2*2 мм).
  • Ведро для воды (для приготовления цементно-песчаного раствора).
  • Металлическое корыто, в котором будем готовить раствор.
  • Строительный уровень.
  • Рулетка и карандаш.
  • Степлер.
  • Бетономешалка.

Из материалов понадобится:

  • Доски (для изготовления опалубки).
  • Полиэтилен (для гидроизоляции опалубки).
  • Песок.
  • Цемент.
  • Гравий.
  • Арматурная сетка или прутки.

Начинаем заливать фундамент под кирпичную печь своими руками

Фундамент под кирпичную печь

Шаг 1. Разметка под фундамент и яма

  • После того как вы определились с местом расположения будущей печи, необходимо правильно просчитать ее размеры, исходя из мощности. Это зависит от площади помещения, количества дверей, окно и т.д.

    Разметка на земле под фундамент

  • На земле чертим необходимый размер печи. Фундамент должен быть на 15-20 см больше отопительной конструкции. Сделайте разметку и установите колышки, которые будут обозначать границы ямы под котлован.
  • С помощью штыковой лопаты выройте яму глубиной 70-100 см, в зависимости от плотности грунта и климатического пояса (см. выше).

    Выкапывание котлована

  • На дно траншеи укладываем песчаную подушку толщиной 10-15 см. Плотно утрамбовываем совковой лопатой и насыпаем слой гравия средней фракции на высоту 30 см. Налейте ведро воды на поверхность песчано-щебневой подушки и плотно утрамбуйте.

Шаг 2. Установка опалубки и армирование

  • Приступаем к строительству опалубки из досок. Для опалубки в принципе подойдут любые старые доски или фанеры, которые есть в хозяйстве. Это никак не отражается на технических свойствах фундамента.

  • Опалубка под печь

    Опалубка представляет собой деревянный короб, который для надежности, по углам скреплен металлическими уголками. Между собой доски соедините при помощи гвоздей.

  • Опускаем готовую опалубку на дно котлована.

    Руберойд для гидроизоляции

  • После того, как подушка плотно утрамбована, необходимо произвести гидроизоляцию основания. Для этого отмеряем на полиэтилен размер котлована, вырезаем и по периметру опалубки прикрепляем полиэтилен к стенкам с помощью строительного степлера.

    Инструменты для армирования

  • Армирование фундамента необходимо для того, чтобы придать жесткости всей конструкции. Армировать будем стальными прутьями с сечением 12 мм, которые необходимо соединить между собой сваркой в виде каркаса или металлической проволокой с сечением 0,8 мм.

  • Опалубка и армирование

  • Финишными работами по возведению фундамента является состыковка пола с фундаментом. Лучше это сделать с помощью кладки ровного ряда кирпичей.

Шаг 3. Готовим бетонную смесь для заливки фундамента

Готовим смесь следующей пропорции: на 4 части песка берем 1 часть цемента + 3 части щебня средней фракции.

Бетономешалка

Хорошо размешиваем сухую смесь штыковой лопатой и добавляем воду. Замешиваем хорошо раствор с помощью бетономешалки. По консистенции, он должен напоминать густую сметану.

Готовим бетонный раствор

Заливаем этой смесью часть котлована, не доходя до уровня базового пола на 8 см. Эти работы необходимо произвести в течение суток. Раствор бетона должен быть целостным, а не ложиться слоями.

Заливаем и ждем 2 недели

После того, как вы зальете весь котлован бетоном, необходимо еще раз проверить строительным уровнем горизонтальность покрытия. После полного высыхания раствора, будет сложнее исправить свои погрешности.

проверяем строительным уровнем горизонтальность фундамента

Накройте слоем полиэтилена или рубероида фундамент и оставьте на 2 недели до полного высыхания.

Снимаем верхнюю часть опалубки только после полного высыхания, отбивая доски молотком. В образовавшуюся щель насыпьте щебень с песком и хорошо утрамбуйте.

Делаем фундамент под металлическую печь своими руками

Металлическая печь

Если печь обустраивается в уже готовом доме, где ранее не предполагалось это устройство и устелены уже деревянные полы, то строительство фундамента придется начать с частичного демонтажа напольного покрытия.

Фундамент под металлическую печь

  1. Делаем разметку на полу строительным маркером, в зависимости от размеров печи. Основание должно превосходить печь на 7-10 см с каждой стороны.
  2. С помощью болгарки выпиливаем в полу прямоугольник.
  3. Роем яму штыковой лопатой глубиной 50 см.
  4. На дно ямы насыпаем гравий и песок, плотно утрамбовываем и наливаем немного воды.
  5. Создаем опалубку из досок или листов фанеры и укладываем 1 слой рубероида по периметру.

    Опалубка

  6. Заливаем котлован раствором из песка и щебня (на 4 порции песка берем 1 порцию щебня). До уровня пола не доходим на 10 см.
  7. Выравниваем совковой лопатой раствор и проверяем строительным уровнем горизонтальность.
  8. Технологический перерыв 2 недели до полного застывания.
  9. Поверх цементного раствора выкладываем 2 слоя кирпичной кладки, доходя до уровня чистового пола.

Как видите, это более простой способ возведения фундамента, который не требует такой тщательной подготовки и укладывания армирующей сетки. Небольшой вес металлической конструкции в 150-170 кг не требует такого мощного фундамента.

Чтобы избежать критических ошибок при возведении фундамента под печь, рекомендуем посмотреть это видео.

Видео: Фундамент под печь, основные правила

Вариант создания бутобетонного фундамента под печь

  • Первые шаги выполняются аналогично предыдущему способу: вырывается котлован, устанавливается опалубка и гидроизолируется полиэтиленом (или рубероидом).

    Схема бутобетонного фундамента

  • Далее необходимо хорошо утрамбовать дно ямы и засыпать дно бутовым слоем (диаметр крупных камней должен превышать 16 см).
  • Насыпаем слой щебня средней фракции на 10 см, разравниваем.
  • Заливаем цементный раствор на 10-15 и делаем технологический перерыв на несколько суток, пока смесь хорошо не застынет.

    Пример бутобетонного фундамента

  • Повторяем слой щебня средней фракции, а затем снова заливаем раствор, заполняя уже почти до конца, не доходя на 8 см до уровня чистового пола.
  • Разравниваем раствор и проверяем строительным уровнем ровность покрытия. Делаем технологический перерыв на несколько суток. Накрываем слоем полиэтилена фундамент.
  • Таким образом, у нас получается надежный фундамент, состоящий из четырех слоев.
  • Снимаем верхнюю часть опалубки с помощью молотка.

    Снятие опалубки

  • Доводим фундамент до уровня чистового пола с помощью двух рядов красных обожженных кирпичей.
  • В зависимости от того, какой вы взяли кирпич – сразу рассчитайте его высоту и не доводите заливку бетонной смеси ровно на 2 высоты кирпича. Верхний ряд кирпичей должен полностью совпадать с уровнем чистового пола.

Установка свайного фундамента с плитой

Одной из разновидностей фундамента под печь является свайная конструкция, которая отличается хорошей надежностью и простотой монтажа.

Фундамент на сваях

  1. Делаем разметку на земле по размерам будущей печи и отмеряем по 10 см в каждую сторону – это и будет размер фундамента.
  2. Снимаем 20 см растительного слоя земли с помощью штыковой лопаты.

    Снят растительный слой земли

  3. Ставим колышки и натягиваем веревку.
  4. В каждой части колышка бурим ямы диаметром 20 см на глубину 50 см.

    Свайный фундамент под печь

  5. Делаем опалубку из деревянных досок, скрепляя их между собой гвоздями, и устанавливаем по размеру этих ям. Опалубка представляет собой деревянный ящик без дна.
  6. Делаем гидроизоляцию с помощью полиэтилена, который по периметру прикрепляем степлером к стенкам опалубки.
  7. На дно насыпаем песок, хорошо утрамбовываем его и на 15 см засыпаем гравием. Заливаем водой.
  8. Вяжем арматурные прутья с помощью проволоки 0,8 мм и хорошо скручиваем.

    Вязка арматурной сетки

    Устанавливаем армированный каркас.

    Армирование фундамента

     

  9. Сворачиваем плотные гильзы из рубероида и вставляем такие сваи в ямы. В качестве свай можно использовать асбестовые трубы.

    Гильзы из рубероида

  10. Заливаем бетонной смесью готовые и вставленные в яму сваи.
  11. Делаем технологический перерыв на 2 недели.
  12. Теперь можно заливать весь фундамент бетонной смесью.
  13. Накрываем полиэтиленом и даем фундаменту затвердеть не менее 2-3 недель.

Видео: Как сделать фундамент под печь

Все о фундаменте монолитная плита для дома

На данной видео инструкции, Вы увидите все о фундаменте монолитная плита для дома. Какой должна быть толщина, а также пошаговая технология строительства. Перед заливкой мы рекомендуем произвести все расчеты и необходимые изыскание. И уже после преступать к строительству.

Вам будет интересно узнать о:

Бесплатные чертежи фундамента монолитная плита

Подготовительные работы

 
1. Необходимо произвести геологическое исследование участка:
а) Определить тип грунта и его несущую способность.
б) Наличие подземных вод под плитой. При мелко-заглубленном фундаменте достаточно бурить 70 см глубиной.
2. Монолитные плиты бывают 2х типов:
а) Плита ниже уровня промерзания ( как правило с цокольным этажом)
б) Плита вровень с землей.
После того как произвели геологическое исследование и определились с типом фундамента, переходим к следующему этапу.
 

Первый этап при строительстве фундамента монолитной плиты

 
1. Снимаем плодородный слой, укладываем дренажные трубы с наклоном и предусматриваем коммуникации.
2 . Укладываем геотекстиль с выпуском от плиты не менее одного метра, с нахлестом друг на друга.
 

 

Укладка песчаной подушки для плиты
 
Укладывается песчаная подушка с послойной утрамбовкой. Толщина делается от 10-30 см. В 90% случаев делается толщина 20 см. На данном видео был выбран песок: речной мытый.

 

 

Укладка щебеночного основания
 
Толщина щебеночного основания делается от 10-30 см и это больше зависит от наличия грунтовых вод на Вашем участке. При укладке щебня, его также необходимо утрамбовывать послойно.
 

 

 
Устройство подбетонки
 
Как правило, выполняется из бетона низкого класса B7,5/ B12,5/ B15. Толщина подбетонки делается от 50-100 мм и как правило она делается больше плиты на 10 см во все стороны. На данном видео толщина была сделана 50 мм.
 

 
 

Гидроизоляция фундамента монолитная плита
 
На застывшую подбетонку укладывается гидроизоляция, как правило, в 2 слоя. Можно применять также и проникающею гидроизоляцию. На данном объекте было использовано 2 вида гидроизоляции. 1 обмазочная и 2я рулонная, которая укладывалась внахлест друг на друга.
 

 
 

Утепление монолитной плиты
 
Утепление в большинстве случаев делается экструдированным пенополистиролом, от 50-100мм. В представленной видео утепление производилось Пеноплэкс — фундамент 100мм. Если дом для постоянного проживания укладка пленки на утеплитель не обязательна, если же не для постоянного проживания, то укладка пленки рекомендуется.
 

 
 

Армирование фундамента монолитная плита
 
Площадь сечение арматуры в одном направление не менее 0.3% от общего сечения фундамента. Диаметр вертикального стержня не меньше 6 мм. рекомендуем от 8-10 мм. Размер ячейки от 10 см, как правило, делается ячейка 20 на 20 см, арматура от 12-14 мм. При расчете арматурного каркаса необходимо учитывать все нюансы, а также делать усиления в местах повышенной нагрузки. На представленных чертежах Вы можете посмотреть пример.
 

 

Установка опалубки
 
Площадь сечение арматуры в одном направление не менее 0.3% от общего сечения фундамента. Диаметр вертикального стержня не меньше 6 мм. рекомендуем от 8-10 мм. Размер ячейки от 10 см, как правило, делается ячейка 20 на 20 см, арматура от 12-14 мм. При расчете арматурного каркаса необходимо учитывать все нюансы, а также делать усиления в местах повышенной нагрузки. На представленных чертежах Вы можете посмотреть пример.
 

 

Заливаем фундамент монолитную плиту
 
При заливке фундамента монолитной плиты рекомендуем, придерживается данных правил:
а) Сброс бетона с высоты не более 0.5 метра
б) Разгонять бетон более чем на 2 метра от места сброса не рекомендуется.
в) После заливки бетона уплотняем его с помощью вибрирования.

 

 

 
Подведем итог:
 
После заливки бетона за ним необходимо ухаживать
а) Укрыть пленкой
б) Периодически увлажнять, первая неделя выполняется каждые 4 часа, также и ночью.
в) Опалубка снимается при наборе прочности выше 75%
По ссылки выше Вы можете перейти на пример чертежа фундамент монолитная плита. Важный момент, чтобы защитить любой фундамент от сил природы (пученье, промерзание и.т.д.) мы рекомендуем делать неразрывную систему отмостки с углублением. Видов утепленной отмостки несколько, но мы рекомендуем именно с углублением.
 

Часто задаваемые вопросы, при заливку фундамента, тип монолитная плита

 
Вопрос: Можно ли не делать утепленную отмостку?

Ответ: Да можете не делать но учтите что именно она защищает фундамент от сил природы

 
 
Вопрос: Как рассчитать усиление плиты

Ответ: Расчет по усилению плиты Вы найдете в наших чертежах, самому же это сделать без опыта затруднительно.

 
 
Вопрос: Через сколько нужно снимать опалубку?

Ответ: Когда бетон наберет прочность более 75%, у нас на сайте есть температурная таблица затвердевания бетона

▶▷▶▷ как сделать своими руками фундамент под дом

▶▷▶▷ как сделать своими руками фундамент под дом

ИнтерфейсРусский/Английский
Тип лицензияFree
Кол-во просмотров257
Кол-во загрузок132 раз
Обновление:23-04-2019

как сделать своими руками фундамент под дом — Фундамент под дом своими руками — как сделать правильно! svoimi-rykamirustroitelstvo-domafundament Cached Узнайте, как сделать фундамент под дом своими руками ! Технология заливки фундамента, описание сборки опалубки и армирующего каркаса, фото видео Фундамент дома своими руками: подробная пошаговая инструкция domzastroikarufoundationrukovodstvo-po Cached Пошаговая инструкция по правильному изготовлению фундамента дома своими руками Выбор типа, проба грунта, разметка, опалубка, армирование, заливка и уход за бетоном Как Сделать Своими Руками Фундамент Под Дом — Image Results More Как Сделать Своими Руками Фундамент Под Дом images Фундамент своими руками — YouTube wwwyoutubecom watch?vrw_jIhbw7wI Cached Я в ОДНОКЛАССНИКАХ Ролик о том как я заливал фундамент под свой дом Как сделать фундамент для дома своими руками strmntcom Фундамент Как сделать фундамент для дома своими руками типы конструкций, способы сооружения Строительство дома представляет собой довольно сложный, трудоемкий и ответственный процесс Недорогой фундамент своими руками Построить дом своими wwwyoutubecom watch?vG2q_pP4yxuQ Cached Недорогой фундамент своими руками Построить дом своими руками Как построить недорогой дом своими руками Как сделать фундамент для дома своими руками cdelayremontrufundament-svoimi-rukami Cached Фундамент своими руками Фундамент любого сооружения его основание, от которого зависит будущее возведенного объекта Как подвести новый фундамент под старый сруб — от А до Я kak-svoimi-rukamicom201708kak-podvesti-novyj Cached Изготовление фундамента Сделать его под стоящим домом оказалось проблемой, которую решить с наскоку не удалось пришлось поломать голову, как отливать бетонную ленту на месте, где стояли временные опоры Как делать фундамент плита под дом: устройство своими руками fundamentayarumontajplitnyjkak_delat_fundament_plita Cached Мы собрали самую важную информацию о том, как делать фундамент плита под дом Узнайте, как сделать монолитную плиту основания своими руками Как залить фундамент под дом своими руками — Инструкция stroyvoprosnetfundamentkak-zalit-fundament Cached Узнайте подробнее, как залить фундамент под дом своими руками не прибегая к помощи строителей Эксклюзивная методика Фото и Видео Жми! Старый дом на новый фундамент своими руками Своими руками kak-svoimi-rukamicom201603staryj-dom-na-novyj Cached Новый бетонный фундамент для старого деревянного дома своими руками Купив участок с домом, мы сразу же занялись его восстановлением: даже невооруженным взглядом было заметно, что один из углов просол Promotional Results For You Free Download Mozilla Firefox Web Browser wwwmozillaorg Download Firefox — the faster, smarter, easier way to browse the web and all of 1 2 3 4 5 Next 66,100

  • Винтовой фундамент. Заливку фундамента под веранду желательно производить непрерывно, поэтому лучше
  • всего заказать необходимый объем готового бетона с завода. …нее не потребуется заказывать серьезный и дорогостоящий фундамент, вполне реально сделать его самостоятельно.
    Каркасный дом своими руками
  • й и дорогостоящий фундамент, вполне реально сделать его самостоятельно.
    Каркасный дом своими руками. Строительство Свайный фундамент своими руками. Самым популярным является свайно-ленточный фундамент. Ремонт полов в квартире своими руками Как самому сделать ремонт в туалете Устраняем сырость своими руками.
    Тем не менее, лучше, если фундамент будет заглубленный, если конечно нет такого желания иметь еще и подвальный этаж. Устройство такого фундамента следующее: на столбах или опорах стоит дом, у которых…
    Даже при бутовой кладке фундаментов это необходимо, а при кладке забора или стены тем более. Мало ли, может стена какая-нибудь на заднем дворе или попробуйте заложить бутовый фундамент под хозяйственное помещение.
    Фундамент предназначен для защиты коробки гаража или любого другого здания от деформации и разрушения, отсечения почвенной влаги от стен и внутренней площади.
    Выбор инструмента Комплектующие 38 Ручной инструмент 39 Строительное оборудование 68 Электроинструмент 75 Гараж Фундамент гаража 33 Цоколь и стены гаража 35 Полы, смотровая яма и крыша гаража 50 Окна и гаражные ворота 78 Отделка, проводка, погреб 41 Деревянный дом Дизайн Ванная комната. Чтобы определить, какой фундамент лучше …
    Для емкости 1 м3 достаточно сделать фундамент толщиной 120-150 мм, уложив его на подушку из щебня. Для этого на фундамент вылил цементно-песчаную смесь (1:3) консистенции жидкой сметаны…
    Ленточный фундамент имеет целый ряд преимуществ перед другими видами фундамента, а уложить его под силу даже начинающему строителю. Ни один элемент дома, а тем более его фундамент, не терпит халатного отношения.
    Как сделать фундамент из покрышек. Любому возводимому зданию, большому многоэтажному или небольшой бане, нужно крепкое основание, которым является фундамент. Сосед наш на quot;шинномомquot; фундаменте себе дом под Иркутском поставил — погреб…
    Фундамент часть1..mp4. Опалубка под фундамент. Строим дом из пеноблока.Кладка стен, фундамент, крыша. Как строить фундамент каркас пол. Разметка фундамент своими руками видео.

смотровая яма и крыша гаража 50 Окна и гаражные ворота 78 Отделка

а тем более его фундамент

  • как делать фундамент плита под дом Узнайте
  • разметка
  • армирование

как сделать своими руками фундамент под дом Видео Как сделать фундамент своими руками Полезное Видео YouTube сент г Фундамент своими руками ОПИЛКОБЕТОН TV YouTube авг г Как сделать фундамент Заливка фундамента, опалубка для Сделай сам! YouTube июн г Все результаты Фундамент своими руками фото советов и секретов при sdelajrukamirufundamentsvoimirukami Как построить прочный фундамент своими руками советы и инструкции от люди для экономии бюджета хотят знать как сделать фундамент своими руками Фундамент для дома представляет столбы на точках максимальной Столбчатый фундамент Свайный фундамент Плитный фундамент Как сделать фундамент для дома своими руками CdelayRemontru cdelayremontrufundamentsvoimirukami Похожие Профессиональные советы по возведению фундамента своими руками от А до Я Узнай какой тип фундамента оптимален для твоих геологических Картинки по запросу как сделать своими руками фундамент под дом Другие картинки по запросу как сделать своими руками фундамент под дом Жалоба отправлена Пожаловаться на картинки Благодарим за замечания Пожаловаться на другую картинку Пожаловаться на содержание картинки Отмена Пожаловаться Все результаты Как залить фундамент под дом своими руками фото, схемы kakpravilnosdelatrukakzalitfundamentpoddom Похожие Подробную инструкцию по заливке фундамента для дома ищите в этой статье как залить фундамент под дом своими руками , покажем схемы, фото и сделать разметку участка под основание дома согласно составленному Виды фундамента Свайный фундамент Начало работ Внутренняя опалубка Как залить фундамент под дом советы, схемы и способы postrojsamru Фундамент дома Похожие Как залить фундамент под дом своими руками Постарайтесь как можно точнее сделать разметку будущего строения, это в дальнейшем поможет Как построить фундамент для дома самостоятельно выбор megabeaverrufundamentkakpostroitfundamentdlyadomasamostoyatelnohtml Похожие Как построить фундамент для дома своими руками Если этого не сделать , то влага при застывании бетона будет уходить в почву, что отразится на Как сделать фундамент для дома своими руками strmntcom strmntcom Квартира и загородный дом Стройка и ремонт Фундамент Похожие Особенности и типы фундаментов Как сделать фундамент для дома без ошибок? Основные этапы закладки фундамента и советы специалистов Ленточный фундамент своими руками пошаговая RemooRU remoorustroitelstvolentochnyiyfundamentsvoimirukamiposhagovayainstruktsiya Рейтинг , голоса мар г Ленточный фундамент , сделанный своими руками Пример обустройства ленточного фундамента для дома из деревянного сруба Фундамент для дома своими руками строю с нуля! Фундамент своими руками Как же построить фундамент для дома , когда до материкового грунта свыше , метров и поверхностный грунт не сможет Как сделать фундамент для дома своими руками Proektsamru Как самостоятельно построить фундамент для дома или дачи Рассматриваем этапы изготовления фундамента Как залить ленточный фундамент своими руками инструкция с Рейтинг голоса Как сделать ленточный фундамент своими руками от разметки участка до заливать фундамент на большую глубину, а вот для небольших домов , Фундамент своими руками Дешево Быстро Надежно Pikabu авг г Фундамент своими руками Дешево Дом начинается с туалета фундамента Может не мучиться и сделать по человечески Как сделать фундамент или как залить фундамент своими руками Рейтинг голоса июл г Как сделать фундамент из бетона под дом своими руками Опалубка для фундамента , её изготовление Как залить фундамент Фундамент для дома своими руками последовательность работ Фундамент для дома своими руками с чего начать и чем закончить На втором этапе работ вопрос, как сделать фундамент под дом , предусматривает Как правильно заложить фундамент под дом Похожие Как правильно заложить фундамент своими руками небольшой дачный домик или хозблок сделать ленточный фундамент можно и самостоятельно Как сделать фундамент для дома своими руками планирование betonzonecomkaksdelatfundamentdomasvoimirukami Похожие Фундамент своими руками для дома Скажите, как сделать фундамент для дома своими руками ? Возможно ли это? Какие трудности могут возникнуть в Фундамент для дома из бруса своими руками поэтапная obruserufundamentfundamentdlyadomaizbrusasvoimirukami Похожие Фундамент под дом из бруса своими руками на примере ленточного х от Чтобы все работы по выкапыванию были легче нужно сделать стенки с Экономичный фундамент своими руками для частного дома kaksvoimirukamicom Строительство Своими руками Похожие июн г Экономичный фундамент своими руками для частного дома для загородного дома ; Самый простой и экономичный фундамент ; От экструдированным пенополистиролом можно сделать песчаную подушку Как строить фундамент для дома своими руками Прежде чем залить фундамент дома , необходимо рассмотреть особенности Чтобы сделать долговечный фундамент под дом своими руками , Фундамент под дом Calcru Для того чтобы сделать фундамент под дом своими руками нужно иметь элементарное представление какую роль играет эта конструктивная часть Фундамент для дома с подвалом своими руками от материалов до Выбор фундамента Фундамент для дома с подвалом своими руками Для изучения вопроса, как сделать фундамент для дома с подвалом, необходимо выполнять Как сделать ленточный фундамент для дома своими руками wwwuniexorukaksdelatlentochnyjfundamentdlyadomasvoimirukamiposhago нояб г Ищите ответ на вопрос как сделать ленточный фундамент для дома своими руками ? Мы подготовили самый подробный материал с Ленточный фундамент своими руками Стройпортал Mainavi Дом и сад Строительство дома Похожие Рейтинг голос апр г Теперь вы знаете о том, как сделать ленточный фундамент для дома своими руками с теоретической стороны Но для того чтобы Как залить фундамент под дом своими руками заливка stroysvoimirukamirukakzalitfundamentpoddom Рекомендации по заливке фундамента под дом дно траншеи ровным слоем песка сделать так называемую песчаную подушку толщиной см и Ленточный фундамент своими руками Пошаговая инструкция мы с вами рассмотрим, как сделать ленточный фундамент своими руками из самого названия, мелкозаглубленный ленточный фундамент под дом Как правильно залить ленточный фундамент под дом своими plitaguru Для построек Рейтинг , голоса Перейти к разделу Монтаж фундамента под дом своими руками Как видно из этой статьи сделать фундамент своими руками не такая уж и Фундамент под дом своими руками как сделать правильно! Строительство дома Фундамент февр г Узнайте, как сделать фундамент под дом своими руками ! Технология заливки фундамента , описание сборки опалубки и армирующего Фундамент для дома своими руками пошаговая инструкция и цена Перейти к разделу Как сделать фундамент для дома своими руками Пошаговая Фундамент это основа любого капитального строения Как залить фундамент под дом с подвалом видеоинструкция по Фундамент с подвалом Как залить фундамент под дом с подвалом особенности ленточного и Ленту вполне реально сделать своими руками и постепенно, не за один Какой фундамент для дома из бруса лучше и как залить Фундамент Перейти к разделу Как сделать фундамент для дома из бруса своими руками с видео Перед тем как сделать своими руками с Разметка фундамента под дом своими руками, как сделать osnovamrufundamentrazmetkafundamentapoddom Разметка фундамента под дом своими руками Как сделать разметку внешнего, внутреннего контура и несущих стен Как сделать фундамент для дома своими руками Ofacaderu Как сделать фундамент своими руками пошаговая инструкция с чем придется столкнуться, чтобы фундамент своими руками Фундамент своими руками stroychikru Сделать его своими руками реально, необходимо только знать В расчет фундамента для дома своими руками входит выбор марки бетона, Фундамент своими руками как сделать для дома Фундамент Изготовление фундамента для дома своими руками Для строительства частного дома можно сделать один из следующих видов фундаментов Сколько стоит фундамент под дом на своими руками betonstroykarufundamentskolkostoitfundamentpoddomnasvoimirukami мая г Сколько стоит фундамент под дом на своими руками Важно сделать опалубку без щелей, чтобы при бетонировании цементное Как сделать фундамент для дома своими руками опалубка moydomiknetfundament Строительство ленточного, столбчатого, свайного и плитного фундамента под деревянный дом Какой фундамент лучше, какие виды и типы бывают, Как сделать фундамент для дома своими руками пошаговая Пошаговая инструкция создания фундамента для дома своими руками Факторы зависимости выбора основания и этапы закладки ленточной и Фундамент для дома из газобетона своими руками Как построить dachnayazhiznrufundamentdlyadomaizgazobetonasvoimirukami Фундамент для дома из газобетона своими руками Человек всегда стремился сделать свое жилье максимально комфортным и долговечным И именно Фундамент дома с цокольным уровнем типы конструкций Строительство Цоколь Рейтинг голос Правильно сделанный фундамент дома с цокольным уровнем станет надежным основанием для всей постройки на долгие десятилетия Как сделать фундамент для дома своими руками AllRemontru авг г Как сделать фундамент для дома своими руками Пошаговая инструкция с фотографиями Подробное описание процесса Фундамент для каркасного дома своими руками какой и как сделать wwwfreakopediarufundamentdlyakarkasnogodomasvoimirukamikakojikaks февр г По большому счету, ставить вопрос, какой фундамент лучше для каркасного дома , будет неправильно лучшего фундамента нет и Фундамент для дома с подвалом постройка и заливка своими opalubokru фундамент для дома Похожие Перейти к разделу Как построить фундамент с подвалом своими руками ? То есть, перед тем, как сделать фундамент под дом с подвалом, Фундамент для дома из бруса своими руками порядок работ Устройство фундамента июн г Сделать фундамент для дома из бруса своими руками под силу практически любому домашнему мастеру Дома из бревен популярны Как сделать фундамент под дом правильно своими руками СвайБур Как все таки лучше сделать фундамент для частного дома самостоятельно? Поговорим о видах фундамента и решим какой фундамент подойдет Как сделать и залить фундамент под дом своими руками и своими stroiremontiruiru Садовые дома, коттеджи, дачи Дополнительные немаловажные советы как залить фундамент под дом своими силами и своими руками Важные правила и советы для данного этапа Фундамент для кирпичного дома своими руками Строительный strportrustroitelstvodomovfundamentdlyakirpichnogodomasvoimirukami Похожие Конечно, можно создать надежный фундамент для кирпичного дома своими руками , и для этого потребуется совсем немного Достаточно разбираться Фундамент для дома своими руками самостоятельное stroysvoimirukamirufundament Похожие Этот раздел сайта посвящен строительству фундамента и содержит новой техники, а сделать виброплиту своими руками из подручных материалов КАК ПРАВИЛЬНО ЗАЛИТЬ ФУНДАМЕНТ своими руками РАСЧЁТ ФУНДАМЕНТ DIY_CAM Видео взято с канала Ваш загородный дом С фундамента дома или сколько стоит сделать фундамент своими руками Фундамент для дома Как построить дом своими руками? wwwpostrojdomrufundamenthtml Похожие Как сделать фундамент под дом своими руками От правильного выбора и устройства фундамента зависит надежность и долговечность дома В данной Вместе с как сделать своими руками фундамент под дом часто ищут как сделать фундамент для дома видео самый дешевый фундамент своими руками фундамент для дома цена фундамент дома фото как сделать фундамент для гаража фундамент для дома из пеноблоков фундамент своими руками пошагово как сделать фундамент для двухэтажного дома Документы Blogger Hangouts Keep Jamboard Подборки Другие сервисы

Винтовой фундамент. Заливку фундамента под веранду желательно производить непрерывно, поэтому лучше всего заказать необходимый объем готового бетона с завода. …нее не потребуется заказывать серьезный и дорогостоящий фундамент, вполне реально сделать его самостоятельно.
Каркасный дом своими руками. Строительство Свайный фундамент своими руками. Самым популярным является свайно-ленточный фундамент. Ремонт полов в квартире своими руками Как самому сделать ремонт в туалете Устраняем сырость своими руками.
Тем не менее, лучше, если фундамент будет заглубленный, если конечно нет такого желания иметь еще и подвальный этаж. Устройство такого фундамента следующее: на столбах или опорах стоит дом, у которых…
Даже при бутовой кладке фундаментов это необходимо, а при кладке забора или стены тем более. Мало ли, может стена какая-нибудь на заднем дворе или попробуйте заложить бутовый фундамент под хозяйственное помещение.
Фундамент предназначен для защиты коробки гаража или любого другого здания от деформации и разрушения, отсечения почвенной влаги от стен и внутренней площади.
Выбор инструмента Комплектующие 38 Ручной инструмент 39 Строительное оборудование 68 Электроинструмент 75 Гараж Фундамент гаража 33 Цоколь и стены гаража 35 Полы, смотровая яма и крыша гаража 50 Окна и гаражные ворота 78 Отделка, проводка, погреб 41 Деревянный дом Дизайн Ванная комната. Чтобы определить, какой фундамент лучше …
Для емкости 1 м3 достаточно сделать фундамент толщиной 120-150 мм, уложив его на подушку из щебня. Для этого на фундамент вылил цементно-песчаную смесь (1:3) консистенции жидкой сметаны…
Ленточный фундамент имеет целый ряд преимуществ перед другими видами фундамента, а уложить его под силу даже начинающему строителю. Ни один элемент дома, а тем более его фундамент, не терпит халатного отношения.
Как сделать фундамент из покрышек. Любому возводимому зданию, большому многоэтажному или небольшой бане, нужно крепкое основание, которым является фундамент. Сосед наш на quot;шинномомquot; фундаменте себе дом под Иркутском поставил — погреб…
Фундамент часть1..mp4. Опалубка под фундамент. Строим дом из пеноблока.Кладка стен, фундамент, крыша. Как строить фундамент каркас пол. Разметка фундамент своими руками видео.

Плитный фундамент своими руками монолитный: как сделать

Монолитный плитный фундамент — идеальное решение для дома, возводимого на подвижных и прихотливых грунтах. Таковыми являются почвы с высоким уровнем грунтовых вод, суглинки и торфянистые земли, а также грунт с большим количеством песка средней фракции. Именно такая земля склонна к скапливанию воды и её последующему замерзанию. Отсюда и возникает пучение грунта. Поэтому желательно выстраивать на подобных участках именно плитный фундамент своими руками или с помощью профессионалов.

Фундамент-плита представляет собой монолитное основание, залитое по всему периметру и площади будущего дома. То есть базис выполняется в виде своеобразной бетонной подушки или плиты.

Стоит отметить, что в строительстве различают несколько видов плитного фундамента:

  • Плита с прослойкой из щебня и песка;
  • Плита с прослойкой пенокомплекса;
  • Бутобетонная плита без арматуры;
  • Армированный фундамент.

По типу заглубленности монолит делят на такие виды:

  • Незаглубленное основание. Его толщина составляет всего 5-10 см. При этом используется такой каркас исключительно под лёгкие хозпостройки.
  • Среднезаглубленный. Самый распространенный вид монолитного фундамента. Его толщина варьируется в пределах 30-50 см в зависимости от массы готового дома и свойств грунта на участке.
  • Заглубленный базис. Этот тип плитного фундамента имеет толщину до 1,5. Чаще всего его используют при строительстве многоэтажных зданий в черте города.

В нашем материале мы рассмотрим устройство монолитного армированного среднезаглубленного плитного фундамента, а для примера изучим подробное видео и фото строительных работ, выполняемых своими руками.

Преимущества фундамента-плиты

Плитное основание берет на себя много задач, благодаря чему становится востребованным фундаментом при частном строительстве

Плитное основание берет на себя много задач, благодаря чему становится востребованным фундаментом при частном строительстве. Среди преимуществ, которыми наделён этот тип основания, стоит выделить:

  • Высокая несущая способность. Плитное основание монтируют как под легкие одноэтажные дома из дерева или панелей, так и под двух-трехэтажные каменные коттеджи.
  • Корректное нивелирование негативного влияния пучнистого грунта на дно и стенки фундамента. Благодаря тому, что плита равномерно распределяет нагрузку от массы дома на каждый квадратный сантиметр своей площади, воздействие силы давления грунта сводится практически к нулю.
  • Крепость и долговечность дома на плитном фундаменте. Правильно проведенные расчёты и верно подобранная марка цемента для замешивания бетона в тандеме с тщательным армированием дают в результате крепкую железобетонную плиту.
  • Высокая скорость выполнения строительных работ как своими руками, так и в исполнении профессионалов.
  • Универсальность. Использование фундамента из железобетонной плиты одинаково допустимо на любых типах грунтов, включая болотистые.

Важно: единственный нюанс, который может увеличить время монтажа фундамента — замешивание бетона. Поэтому правильно и лучше будет купить готовый раствор, чем замешивать 10-12 кубов бетона при помощи строительного миксера или стандартной бетономешалки.

К минусам плитного базиса можно отнести такие параметры:

  • Расход средств на строительство. Монолитный фундамент своими руками может потребовать около 30% суммы от общего расхода на возведение всего дома;
  • Отсутствие возможности построить дом с цокольным этажом, погребом или подземным гаражом. В этом случае монолитная плита просто не позволяет сделать этого.

В остальном фундамент-плита практически идеальный вариант каркаса под любую постройку.

Выполнение расчётов

Если вы решили затеять монтаж плитного фундамента своими руками, то на начальной стадии необходимо выполнить все расчеты

Если вы решили затеять монтаж плитного фундамента своими руками, то на начальной стадии необходимо выполнить все расчеты. В идеале если этим займётся грамотный архитектор. Он сможет проанализировать свойства грунта и вычислить массу будущего дома. Таким образом будет определена оптимальная несущая способность плиты и марка цемента, который потребуется для приготовления бетона.

Итак, несущая способность фундамента высчитывается путём определения массы дома и деления её на площадь фундамента см2. К примеру, имеем в проекте дом, который будем изготавливать из кирпича в один этаж. Простые подсчеты массы кирпича на 1м3 позволяют определить, что дом будет весить около 600 000 кг. Сюда прибавляют массу кровли, внутренних стен и всей отделки. В результате имеем дом весом около 700 000 кг.

Рекомендуем к прочтению:

Теперь определяем проектную площадь фундамента и переводим её в см2. К примеру, дом будет 6х8 м. Получаем фундамент площадью 48 м2 или 480 000 см2. Теперь поделим 480 000: 700 00=0,68. То есть, имеем несущую способность фундамента в пределах 68 кг на 1 см2. Таким образом выясняем, что согласно техническим характеристикам всех марок цемента нам идеально подходит цемент марки М-200, который предназначен для приготовления бетона с несущей способностью 70-80 кг/см2.

Важно: если дом будет строиться на болотистой почве или в сейсмически активной зоне, то стоит приобретать цемент, в 1,5-2 раза превышающий требуемый показатель несущей способности.

Что касается толщины фундамента, то для среднезаглубленного базиса оптимальной толщиной будет 40 см. Если дом планируется из легких материалов, то можно залить основание толщиной 25-30 см.

Арматуру для фундамента приобретают из расчета веса, а именно — 130 кг/м2 площади будущей плиты. При этом три четверти массы арматуры должна составлять пруты сечением 12-16 мм, а остальная четверть — пруты сечением 6-8 мм для продольных перемычек армирующего каркаса.

Выполнение земельных работ

В первую очередь под строительство фундамента необходимо произвести разметку грунта

В первую очередь под строительство фундамента необходимо произвести разметку грунта. Для этого используют колья и разметочный шнур. При этом стоит помнить, что площадь разметки нужно увеличить на 5-7 см с каждой стороны под монтаж опалубки.

Котлован под плиту копают в соответствии с проектом плюс 30 см на устройство песчано-гравиевой подушки.

Важно: если при копке котлована обнаружена более ранняя перекопка грунта (устройство каких-либо коммуникаций, рытье траншей и пр.), то придется снимать этот рыхлый грунт по всему периметру котлована до тех пор, пока земля по всей площади ямы не будет плотной и нетронутой. Если таким образом вы уйдете очень глубоко от проектной глубины котлована, то следует досыпать и выравнивать дно ямы сначала гравием, а потом песком до уровня намеченной точки заливки бетона. Оба вида сыпучих тщательно трамбуют, предварительно слегка увлажнив.

Если не выполнить именно эту рекомендацию и провести монтаж плиты поверх копанного ранее грунта, то в месте его рыхлости плита будет претерпевать усиленную нагрузку и впоследствии просто поломается. Поэтому лучше предотвратить возможный риск, чем потом исправлять ошибки.

Если же котлован выкопан из плотного грунта, то его дно просто устраивают сначала слоем гравия толщиной 15 см, затем слоем песка такой же толщиной.

По краю котлована монтируют опалубку из гладких и ровных досок. Их скрепляют между собой саморезами, шпильками или хомутами.

Армирование плиты

Сетки вяжут из прутов сечением 12-16 мм

В готовой опалубке необходимо провести гидроизоляцию и утепление будущего фундамента. Для этого поверх песчаной прослойки стелют слой гидроизоляции. Её необходимо стелить полосами таким образом, чтобы стыки шли внахлест. Плотность соединения стыков обеспечивают с помощью газовой горелки, которой обрабатывают края гидроизоляционного материала. При этом стоит помнить, что и стенки опалубки изнутри также лучше укрыть гидроизоляцией.

Теперь выполняют теплоизоляцию фундамента со стороны грунта. То есть поверх рубероида можно постелить геотекстиль, а можно закрепить плиты полистирола. Они защитят фундамент от холода в зимнее время.

Рекомендуем к прочтению:

Следующим этапом должна стать проводка водопроводных и канализационных коммуникаций. Их необходимо проверить перед заливкой бетона методом пролива. Потому что потом будет поздно.

И, наконец, устраиваем армирующий каркас. Его вяжут из подготовленной арматуры. Здесь нужно приготовить две сетки, ячейки каждой из которых будут иметь сечение 15х15 см. Сетки вяжут из прутов сечением 12-16 мм. Площадь каждой сетки должна быть меньше на 2-3 см2.

Важно: варить арматуру категорически запрещено. Сварка разрушающе действует на свойства металла, что может привести к снижению жесткости готового каркаса и последующей поломке фундамента-плиты.

Обе сетки располагают в опалубке таким образом, чтобы они размещались друг над другом. Такие каркасы соединяют между собой продольными прутами сечением 6-8 мм.

Важно: сверху и снизу сетки должны утопать в бетоне на глубину до 5 см. По краям плиты — на глубину 1-2 см. Таким образом будет обеспечено надежное сцепление бетонного раствора с арматурой.

Заливка бетонного раствора

Полностью подготовленный котлован с установленным армопоясом заливают готовым раствором

Полностью подготовленный котлован с установленным армопоясом заливают готовым раствором. При этом лить бетон нужно в один сеанс. Категорически запрещается заливать плиту частями. Это является грубым нарушением технологии строительства и может привести к снижению прочности фундамента.

Заливая раствор, необходимо обрабатывать (уплотнять) его строительным вибратором. Это позволит выгнать все пузырьки воздуха и сделать плиту менее пористой, что в свою очередь усилит прочностные характеристики базиса.

Готовый фундамент накрывают клеенкой и оставляют до полного высыхания. Как правило, это занимает от 3 до 4 недель.

Если погода стоит теплая и сухая, то с целью защитить плиту от резкого пересыхания нужно периодически смачивать бетон. В первую неделю увлажнение проводят каждые 7-8 часов. Если на улице очень жарко, то периодичность увлажнения сокращают до 3-4 часов. На второй и в последующие недели можно смачивать раствор каждые 2-3 раза в день.

Строить дом на готовом плитном основании можно не ранее чем через 6 месяцев. Но лучше уложиться до холодов. Если же это сделать не удастся, то на зиму фундамент-плиту следует хорошо утеплить и укрыть.

Как построить фундамент из плит

Фундамент из плит служит основанием для новых домов, гаражей, навесов, беседок и других строительных объектов. Чтобы построить такой фундамент, нужно иметь хотя бы базовый набор строительных навыков. Построение хорошо сделанного фундамента из плит определит долговечность вашего проекта и, возможно, стабильность вашего дома или другой конструкции. Для его создания требуется много терпения, знаний и навыков. Вот несколько основных шагов, которым нужно следовать.

Шаг 1. Планирование проекта

Определите ширину фундаментной плиты. Его ширина будет зависеть от площади земли, а также от конструкции конструкции, которую он будет поддерживать. Фундамент из плит должен быть таких же размеров, как и планируемая постройка. Вам нужно будет быть точным в этих измерениях и изменить их, если дизайн дома будет развиваться.

Этап 2 — Подготовка земли

    • Причина остановки котла

    Признаки

    Высокая жесткость

    Нагрев днища газового котла, но при этом слабый нагрев воды

    Резкий рост расхода электричества или твердого топлива

    Налет бело-серого цвета на дне котла

    Котел не греет воду до определенной температуры

    Плохая пропускная способность труб

    Повышение электропроводимости тепла

    п/пНаименованиеРазмерностьDOMINA PRO 20FNAVIEN Ace TURBO 20
    1Тепловая мощность системы отопления (СО)кВт6,8-209-20
    2Тепловая мощность системы ГВСкВт2020
    3КПД котла%93,290-92
    4Производительность ГВС при Δt = 25оСл/мин11,712,4
    5Давление природного газа на входембар2015-25
    6Номинальный расход природного газам3/час1,572,0
    7Температура воды в контуре отопленияоС30 – 8540-80
    8Температура воды в контуре ГВСоС35 – 5530-60
    9Электрические параметры: напряжение; мощностьВ/Гц; Вт220/50; 110220/50; 150
    10Присоединительные размеры СО/ГВС/ГаздюймG3/4- G1/2- G3/4G3/4- G1/2- G1/2
    11Габаритные размеры (В* Ш*Г)мм655* 350*230695* 440*265
    12Вес без водыкг26,028,0
    13Стоимостьруб3221037239

    Код ошибки Причина отсутствия горячей воды
    A1 Утечка воды в насосе
    EA Нет пламени (контрольная лампа)
    FD 231 Неисправность сетевого питания
    F0 238 Ошибка клапана
    356 Низкое напряжение
    EA 229 Трубка конденсата замерзла
    356 Низкое сетевое напряжение

    Код ошибки Причина отсутствия горячей воды
    F.24 Засорение трубы
    F.29 Неисправность контрольной лампы
    Ф.61 Неисправность клапана
    Ф.21 Контрольная лампа не горит

    Код ошибки Причина отсутствия горячей воды
    H.01 Нарушение подключения к газу
    H.03 Неисправность контрольной лампы
    E.01 Частая неисправность контрольной лампы
    F0 238 Ошибка клапана
    356 Низкое напряжение
    EA 229 Трубка конденсата замерзла
    356 Низкое сетевое напряжение

    Код ошибки Причина отсутствия горячей воды
    F1 Утечка воды в котле / системе

    Быстросохнущий полиуретан на масляной основе ZAR

    Лучший полиуретан на масляной основе для полов из твердой древесины

    Полиуретан на масляной основе ZAR предназначен в первую очередь для полов из твердых пород дерева.Его самовыравнивающаяся формула обеспечивает гладкую поверхность и быстрое высыхание.

    Проверить цену

    Марка Шервин Уильямс
    Покрытие Приблизительно 8–10 м 2 на литр
    Приложение Валик или щетка
    Время высыхания Высохнет на ощупь и готов к нанесению следующего слоя через 1.5 часов при 20 ° C. Легкое использование за 24 часа
    Пальто От 2 до 4 слоев в зависимости от интенсивности движения
    Очистка Очистить сразу после использования воды
    Хранилище 1 год при хранении в сухом и плотно закрытом состоянии вдали от прямых солнечных лучей
    ЛОС 63 г / л
    Состав Полиуретан на водной основе